Разное

Как соединить провода в распределительной коробке?

Проводка в квартире или доме – сложная инженерная система, состоящая из множества элементов. Остановимся подробнее на одном из них – распределительной коробке. В этой статье мы рассмотрим, зачем нужна распределительная коробка, как можно соединить провода в ней и что влияет на тип соединения.

Зачем нужна распределительная коробка?

Для обеспечения всех электроприборов в доме электроэнергией производят разделение общей магистрали на несколько линий. В точках такого разделения устанавливаются распределительные коробки.

Место соединения проводов потенциально опасно, т.к. со временем может ослабнуть. Это приведёт к плохому контакту, увеличению сопротивления, а также нагреванию, вплоть до возгорания. Соединения, вмурованные в стену, не обслуживаемы и могут привести к пожару. Распределительная коробка изолирует место разделения на линии и препятствует возгоранию. Также в ней легко проконтролировать надёжность контактов, а в случае необходимости проводку можно переподключить.

Кроме того, подключение кабелей в распределительной коробке выглядит более эстетично даже при прокладке внешней проводки.

Способы соединения проводов в распределительной коробке

Способов соединить кабели существует множество. Одни не подходят для подключения в распредкоробке из-за больших габаритов, а другие можно использовать только в определённых условиях. Рассмотрим подробнее самые популярные и эффективные способы.

Скрутка. Этот способ простой и не требует дополнительных затрат. Для соединения проводов их нужно зачистить от изоляции и скрутить между собой плоскогубцами, а затем заизолировать изолентой или термоусадочной трубкой. Основным недостатком этого способа является ослабление контакта жил со временем, что приводит к росту сопротивления соединяющих проводов и нагреванию. Поэтому его можно применять только для прокладки временной проводки. По ПУЭ такой способ соединения запрещен для длительного использования.

+ простота монтажа;

+ необходимо минимум инструментов;

– недопустимо для длительного использования;

– низкое качество соединений;

– недопустимо для соединения жил из разных металлов.

Пайка. Такой способ считается достаточно надёжным. Провода нужно освободить от изоляции, пролудить, аккуратно скрутить плоскогубцами и пропаять по всей длине. Также для быстрой пайки можно использовать портативный тигель с расплавленным припоем, в который погружаются скрутки жил.

+ хорошее качество соединений;

– нет возможности разъединить для переподключения;

– наличие специального инструмента и материалов, а также навыков работы с ними;

– сложность пайки большого количества кабелей или жил с большим сечением;

– нельзя паять вместе разные металлы;

– высокая трудоёмкость.

Сварка. Также надёжное соединение. Перед тем как приварить оба конца кабеля их нужно освободить от изоляции, жилы зачистить до блеска надфилем, сделать скрутку длиной не менее 50 мм. Затем на верхнюю часть скрутки цепляется заземляющий контакт сварочного аппарата, а снизу подносится электрод. Обработанные сваркой скрутки нужно заизолировать.

+ хорошее качество соединений;

– неразъёмные соединения;

– наличие сварочного аппарата и умения работать с ним;

– не используется для кабелей из разных металлов;

– невозможность работать в труднодоступных местах.

Опрессовка. Достаточно надёжный вариант соединения проводов. Перед опрессовкой жилу необходимо зачистить от изоляции, произвести скрутку токоведущих жил пассатижами. Затем на скрутку устанавливается специальная гильза и обжимается при помощи кримпера. Гильза и часть кабеля изолируется термоусадочной трубкой или изолентой.

+ хорошее качество соединения;

+ невысокая цена гильз;

– использование специального кримпера для обжима гильз;

– гильзы одноразовые;

– для соединения проводов из разных материалов нужно использовать специальные гильзы.

Клеммные винтовые колодки. Это специальные пластмассовые колодки с латунными втулками и винтовыми креплениями. Для такого соединения, зачищенные от изоляции жилы нужно вставить в специальные ячейки и затянуть винтовое крепление отвёрткой. Многожильные провода перед подключением к колодке нужно оснастить гильзой.

+ невысокая цена колодок;

+ быстрый и удобный монтаж;

+ можно использовать для соединения проводов из разных металлов;

– сложность установки для многожильных проводов;

– высокая вероятность повреждения жилы во время затягивания винтового крепления;

– тяжело контролировать надёжность винтового крепления.

Пружинные клеммы. В отличие от обычных клемников, такие клеммы имеют специальный прижимной механизм. Он позволяет надёжно фиксировать провод в клеммнике, не передавливая его. Для подключения нужно, свободные от изоляции концы кабеля, поместить в отверстия колодки и нажать фиксирующий рычажок.

+ хорошее качество соединения;

+ возможность подключения проводов из разных металлов;

+ существуют разъёмные и неразъёмные клеммы;

+ не повреждают тонкие жилы многожильного провода;

+ простой монтаж;

– более высокая цена, по сравнению с обычными клеммниками.

Колпачки СИЗ. Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ) состоят из колпачка и специальной пружины внутри. При помощи этой пружины фиксируются провода внутри колпачка. Устанавливаются на скрутку и защищают её от прослабления и возможного возгорания.

+ низкая цена;

+ негорючие материалы защитят от возгорания при перегреве;

+ простой монтаж;

+ большой выбор цветов позволит маркировать контакт;

– низкое качество соединения;

– не пригодны для подключения проводов из разных металлов.

При подключении проводки в распределительной коробке обязательно нужно придерживаться маркировки, т.е. соединять нулевой провод с нулевыми, фазные с фазными, а заземляющие — с заземляющими.

Что влияет на тип соединений проводов?

То, как соединить провода в коробке зависит от следующих факторов:

Материал жил. Нельзя напрямую соединять жилы из меди и алюминия, т.к. это приводит к окислению жил и увеличению сопротивления.
Условия работы. Во влажных помещениях рекомендуется использовать герметичную распределительную коробку и дополнительно изолировать все соединения. Также нужна дополнительная защита при установке респредкоробки в запылённых помещениях и зараженных мелкими вредителями.
Количество соединяемых проводников. Для качественного подключения более 3-х проводов рекомендуется использовать пружинные клеммы. Это наиболее надёжный и простой способ монтажа нескольких проводников.
Сечение жил. При подключении проводов разного сечения можно использовать пайку, винтовые и пружинные клеммные колодки.
Соединение одножильных и многожильных проводов. Для этого хорошо подойдут пружинные клеммные блоки, т.к. прижим равномерный и не повреждает тонкие жилы. При использовании винтовых клеммников, многожильные провода нужно оснастить специальной гильзой. Она позволит надежно закрепить контакт и не нарушит структуру жил.

От правильности выполненных соединений зависит стабильность работы всей электросети. Поэтому при выборе типа подключения проводов в распределительной коробке нужно помнить, что основными параметрами должны быть надёжность и безопасность.

Оцените новость:

Соединение проводов в коробе: обзор способов

Разбираемся с соединением проводов в распределительной коробке

Как правильно соединить провода в коробе? Такой вопрос может возникнуть у каждого, кто затеял ремонт, или просто столкнулся с поломкой электрической сети.

Этот торчащий в разные стороны сгусток проводов может вызвать уныние у любого, не очень уверено разбирающегося в электрике. Но, поверьте, в этом нет ничего сложного, и мы максимально доступным языком сейчас расскажем, что делать со всеми этими проводами.

Немного теории

Прежде всего, давайте разберемся, какие провода у нас имеются в распределительной коробке, и как их правильно определить. Это даст нам понимание, что с ними делать дальше, и как правильно соединить.

Современная однофазная электрическая сеть, которая применяется в квартирах и домах нашей страны, согласно норм ПУЭ должна быть выполнена тремя проводами. Один из них – фазный, второй – нулевой и третий – защитное заземление.

Цветовое и буквенное обозначение проводников в однофазной сети

Итак:

Фазный провод, согласно п.1.1.30 ПУЭ, должен быть обозначен желтым, зеленым или красным цветом. Но на практике фазный провод обычно имеет любой цвет, кроме голубого и желто-зеленого.

Определить фазный провод достаточно просто. Для этого достаточно прикоснуться к токопроводящей части провода однополюсным емкостным индикатором (см. Как прозвонить провода: рассмотрим варианты). В народе такой индикатор часто называют «отверткой». Если он засветится, то это фазный провод.

Определение фазного провода

Нулевой провод инструкция требует обозначать голубым цветом. Определить этот провод немного сложнее, и мы поговорим об этом ниже.
Провод защитного заземления согласно норм ПУЭ должен иметь желто-зеленый цвет (см. Цвет провода заземления). Если он не обозначен цветовой маркировкой, то определять его придётся методом исключения. То есть, если мы определили фазный и нулевой, то третий провод — это защитное заземление.

Но такую схему имеет только современная электрическая сеть дома или квартиры. Если вам предстоит разобраться с распределительной коробкой, смонтированной еще в советские времена, то здесь все немного проще.

В этом случае, у вас будет только фазный и нулевой провод. В некоторых ситуациях, и современные электрические сети монтируют по устаревшим правилам. Так что, наличие только двух проводов не должно поставить вас в тупик.

Но, к сожалению, далеко не всегда провода имеют цветовую маркировку. Тогда необходимо определить принадлежность провода другими методами. И если с фазным проводом мы уже определились, то для того чтобы отличить нулевой и защитный провод, придётся постараться.

Способ проверки проводов в розетке

Тут существует несколько вариантов. Один из них визуальный. Например, проследить провод и определить: к силовым контактам или к корпусу крепятся искомые провода.

Этот вариант хорошо подходит для открытой проводки. Его следует пробовать перед тем, как уложить провод в короб. Если провод прикреплен к корпусу, то это защитное заземление. Если провод подключается к силовым контактам, то это ноль.

Кстати, давайте остановимся более детально на визуальном осмотре. Обычно у нас имеется два или три соединения с тремя или большим количеством проводов. А также одно или два соединения на два провода.

Давайте разберемся с этими переплетениями. Два или три соединения с большим количеством проводов — это фазный, нулевой и защитный провод. Защитного провода, как мы уже отмечали, может и не быть. Поэтому и скопления проводов может быть только два.

В этом «сгустке», один из проводов является питающим, а остальные отходящие. Обычно количество проводов в этих «сгустках» соответствует количеству подключенных розеток и выключателей (см. Установка розеток и выключателей своими руками) — плюс один групповой провод.

В данной распределительной коробке подключено две розетки

Теперь, что касается двух проводов, соединенных вместе. Это соединение от выключателя к светильнику. Если в данной комнате имеется только один одноклавишный выключатель, то таких соединений будет одно. Если же имеются другие или двухклавишные выключатели, то и соединений будет количество, соответствующее количеству клавиш.

Если визуально определить принадлежность провода невозможно, то прежде всего, коробка соединительная для проводов должна быть отключена от электрической сети. Сделать это можно отключением автоматических выключателей в квартире.

После этого, следует снять изоляцию с проводов, или обеспечить другой способ прикосновения с токоведущими частями искомых проводов.

Двухполюсный индикатор типа «Контакт»

Далее возможны два варианта:

Первый вариант — это найти длинный провод и двухполюсный индикатор типа «Контакт». Прикрутить провод к заземляющим контактам розетки. Затем индикатором прикоснуться к другому концу прикрепленного провода, и по очереди к искомым проводникам. При контакте с одним из них, индикатор засветится и подаст звуковой сигнал. Это сигнализирует о том, что это провод защитного заземления.
Второй вариант — это отключить все провода на одном из искомых соединений. Провода следует развести в разные стороны, дабы обеспечить свободный доступ к ним и исключить их случайное соприкосновение. После этого, включить автоматический выключатель питания квартиры, и включить свет в данной комнате.

Если свет не загорелся, то это, скорее всего, нулевые проводники. Дабы убедиться в этом, по очереди прикоснитесь к проводам индикатором «отверткой». На одном из них индикатор должен засветиться как на фазе. Значит, это нулевой провод светильника.

Если после того, как вы включили свет в комнате, он загорелся, то смело можете вновь отключать автоматический выключатель. Скорее всего, вы «рассыпали» соединения защитного заземления. Для надежности проведите опыт еще раз, но со вторым пучком проводов.

Виды подключения в распределительной коробке

Прежде, чем разбираться как соединить провода в коробе, давайте разберемся, а какие, собственно говоря, бывают виды подключения. Вы удивитесь, но в распределительной коробке возможны лишь два варианта подключения – это подключение розетки, и подключение выключателя.

Конечно, существуют еще варианты подключения импульсных реле, многоламповых люстр, разнообразных датчиков движения и тому подобных устройств, но они встречаются настолько редко, что такие подключения в нашей статье даже не стоит рассматривать.

Подключение розетки

Самым простым видом подключения, является подключение розетки. Оно требует лишь соединить между собой приходящий в коробку групповой провод, и провод, уходящий к розетке.

Но дабы не быть голословными, давайте разберем этот процесс детально:

Отключаем групповые автоматы в распределительном щите	Итак, у нас имеется групповой питающий кабель. Он имеет три жилы. Как мы уже говорили — это фазный, нулевой и защитный провод. Прежде всего, для подключения нам необходимо снять напряжение с него. Для этого следует отключить групповой автомат данного провода, а также остальные автоматы групп, проходящих через данную коробку.
Соединение проводов методом сварки	Разделываем групповой кабель и провод идущий к розетке. При помощи клемм, сварки или пайки, соединяем между собой провода по цветам.
Подключение розетки	Теперь производим подключение непосредственно на розетке. Фазный и нулевой провод подключаем к силовым зажимам, а провод защитного заземления — к заземляющим контактам. Расположения подключения фазного и нулевого провода в розетке не имеет значения. Но обычно стараются придерживаться правила, что справа расположен фазный провод, а слева нулевой.
Схема подключения розетки в распределительной коробке	Но бывают ситуации, когда нам, наоборот, необходимо отключить провода поврежденной розетки. В этом случае, нам опять-таки следует снять напряжение, иначе цена ошибки будет велика. Затем определить провод, идущий к нашей розетке. Сделать это обычно можно чисто визуально, определив в какую сторону уходит провод.
«Рассыпаем» провода в распределительной коробке	Если визуально это сделать невозможно, то отключение производится методом проб и ошибок. Пока напряжение на розетку не будет приходить. Для этого поочередно отключаем провода питания розеток от места соединения.

Подключение выключателя

Если же вам необходимо подключить выключатель своими руками, то это немного сложнее. Но ключевое слово здесь немного.

Схема подключения светильника

Итак:

Главной особенностью подключения выключателя является то, что провод идет не сразу к светильнику, а через выключатель. Поэтому начинается наше подключение именно с него. К фазному проводу групповой сети подключаем провод, идущий к выключателю.

Обратите внимание! Подключаем именно к фазному проводу. Ведь согласно норм ПУЭ, коммутационные аппараты в однофазной сети должны отключать именно фазный провод.

Подключаем этот провод на выключателе к нижнему силовому контакту. От верхнего силового контакта, провод вновь идет в распределительную коробку. Здесь он подключается к фазному проводу светильника.
Теперь производим подключение светильника. Фазный провод у нас уже подключен. Осталось подключить нулевой и защитный провод светильника к соответствующим контактам группового провода.

Обратите внимание! К выключателю не подключается провод защитного заземления. Поэтому для подключения выключателя достаточно двух жил провода.

На фото: схема подключения выключателя двумя проводами

Но это мы привели способ подключения одноклавишного выключателя. Для двух – или трехклавишного выключателя все немного сложнее. В этом случае мы, как и в первом варианте, от группового провода подключаем фазу на ввод выключателя. А вот выводов, как на видео, у нас получается два или три.

Схема подключения двухполюсного выключателя

Все эти вывода мы ведем в распределительную коробку, и уже здесь производим дальнейшее подключение. Если это выключатель одной люстры с несколькими положениями, то подключаем данные проводники к соответствующим контактам люстры.

Если же это питание разных светильников, то от каждого вывода запитываем фазу каждого светильника. Нулевой и защитный провод в этом случае, подключаются как в варианте с одноклавишным выключателем.

Вывод

Надеемся, нам удалось максимально доходчиво объяснить, как соединить в коробке провода. Как видите, в этом нет ничего сложного. Да, процедура немного запутанна, и в ней необходимо разобраться. Все эти: «фазный», «нулевой», «защитный» — сильно путают. Поэтому, для облегчения понимания советуем вам просмотреть приведенные схемы. Они должны снять для вас все вопросы.

Три самых надежных способа соединения проводов в распределительной коробке

В наших домах появляется все больше мощных электрических приборов: кофеварки, чайники, кондиционеры, бойлеры и т.п. Всё это в значительной степени повышает нагрузку на домашнюю сеть электропитания. Первое, что реагирует на повышения тока цепи, так это соединения проводов. Они первые приводят к возгораниям, если сделаны не соответствующим способом. А уж если их несколько, да ещё и в закрытой распределительной коробке, то общее выделяемое тепло суммируется и увеличивается. Это значит, что распределительная коробка – это особо важный и ответственный узел в плане нагрузочной способности сети.

Я расскажу Вам три надежных способа соединить провода в распределительной коробке, которые применяю сам и рекомендую другим.

Сварка проводов

Первое по надежности – это сварка проводов. Производится специальным сварочным аппаратом с применением графитового или вольфрамового электрода. В виду плавления металла дает перемешивание структур и провода становятся как одно целое. Если есть возможность – используйте именно его.

Плюсы:

Самое надежное соединение из всех представленных.
Подходит для алюминиевых и медных проводов.

Минусы:

Требует специального оборудования.
Трудоёмкое и не всегда применимое.

Пайка проводов

Второй по надежности метод соединения двух и более проводов — является пайка. Производится обычным паяльником с применением обычного припоя и флюса, использующегося в радиотехнике. Это самый доступный способ.
Сначала делают скрутку в несколько сантиметров, а затем запаивают ее по всей длине.

Плюсы:

Очень надежное соединение при должной длине пропаянной скрутки.
Доступное большинству домашних мастеров.

Минусы:

Трудоёмкое и не всегда применимое.
Применимо только к медным проводам.

Опрессовка проводов

Третий по надежности способ – опрессовка проводов наконечниками. В виду его быстроты и надежности, используется часто электриками при прокладке проводки в новых домах.

Плюсы:

Очень быстрое, требует минимум времени для создания надежного соединения.
Подходит для алюминиевых и медных проводов.

Минусы:

Необходимо иметь специальные обжимные клещи и наконечники.

Заключение

Обычная скрутка, винтовые клеммы, клеммные колодки, колпачки, зажимы — на мой взгляд электрика с 20-ти летним стажем не являются надежным соединением проводов! Под надёжностью я понимаю то, что соединение способно без лишнего нагрева выдержать такой же ток, на который рассчитан сам провод на весь период эксплуатации.
Конечно, я использую в своей работе и клеммы ВАГО и скрутки, но стараюсь это делать либо в световой проводке, где максимальный ток не превышает 5 Ампер, либо в других примерах с малым током. Подключать светильники такими клеммами очень удобно и быстро, тут не поспоришь.
Сейчас много людей мне начнут утверждать, что ВАГО очень надежны, рассчитаны на большие токи 32 А и т.п. Но мой многолетний опыт, к сожалению, утверждает обратное.

А посему три приведенных вначале соединения можно применять и в дальнейшем не волноваться за последствия.

Информативное видео по теме

Виды соединения проводов: 5 простых способов

Мелкий электроремонт часто подразумевает работу с кабелем (например, соединение проводов в распределительной коробке). Иногда нам требуется устранить повреждения проводки, чтобы безопасно подключать бытовые приборы. Не обязательно быть профессионалом, чтобы сделать это правильно: основные требования к соединениям электрических контактов просты и понятны.

Это должен быть надежный контакт без дополнительного сопротивления. Сопротивление соединяющего контакта не должно быть больше сопротивления целого куска электропровода.

Соединения должны обладать механической прочностью на случай растяжения. Если случайные деформации провода неизбежны, то прочность контакта должна быть не меньше прочности самого проводника.

Предлагаем вам обзор способов соединения проводов между собой.

1. Соединение электропроводов скруткой

Для этой простой операции достаточно взять два проводка, снять изоляцию (для надежной скрутки изоляция удаляется в объёме не менее 5 см), а оголенные жилы кабелей затем скрутить между собой. Место скрутки обматывается обычной изолирующей ПХВ-лентой. Вместо неё можно использовать специальные колпачки для скрутки, которые крепятся к фрагменту электропроводки, тем самым изолируя оголенные части и дополнительно поджимая электрический контакт.

Недопустимо соединение скруткой проводов разнородных металлов (например, меди и алюминия). Для подобного подключения электрических проводов используйте клеммные колодки.

2. Соединение проводов пайкой

Монтаж соединений этим способом занимает чуть больше времени, а сам метод более надежен, чем обычная скрутка. При скрутке, какой бы она ни была качественной, при протекании тока контакты перегреваются. Последствием этого может стать оплавление изоляции в местах соединений электрических проводов и, как следствие, короткое замыкание и пожар. Пайка гарантирует надежный электрический контакт с малым сопротивлением и необходимой механической прочностью. Для этого применяют обычный оловянно-свинцовый припой и канифоль. Если такая работа вам в новинку, обязательно изучите технику безопасности перед тем, как проводить пайку.

3. Использование клеммных колодок

Клеммная колодка – это изолирующая пластина с контактами. С их помощью можно осуществлять соединение медных проводов в коробке с алюминиевыми. По способу закрепления клеммные колодки делятся на клеммники с затягивающим винтом и на клемники с прижимающими пластинами. Последние известны также как зажимы для соединения проводов, и их считают более надежными в сравнении с винтовыми.

4. Ответвительный сжим

«Орешки», как их называют в народе, служат ещё одним способом подсоединения к магистрали линии без создания ее разрыва. Схема сжима проста: он состоит из трех металлических пластин с винтами и изолирующей коробки, в которой располагаются эти пластины. Ответвительный сжим зачастую применяют, чтобы соединять медные и алюминиевые провода.

5. Пружинные клеммы

Пружинные клеммы для соединения проводов – это самые быстрые и, пожалуй, самые надежные соединители. Отличие пружинных клемм от винтовых состоит в том, что провода фиксируются не винтом, а пружинным зажимом. На сегодняшний день соединительных зажимов пружинного типа достаточно много, самые распространенные из них – это пружинные клеммы фирмы Wago. С их помощью могут соединяться как мягкие многожильные, так и одножильные провода разного сечения.

<br />

Как соединяются провода в распределительной коробке?

После того, как была произведена укладка проводов и кабелей, относящихся к электропроводке, как правило, осуществляется заключительный этап электромонтажных рабочих процессов – соединениевсех проводов в распределительной коробке. Подобный процесс необходим по той причине, что так установлено ПЭУ – то есть, все соединения электрических проводов стоит производить только в данных распределительных коробках.

Прежде всего, стоит отметить, что подобная распределительная коробка, которая многими специалистами называется еще распаячной, должна быть расположена в доступном месте. Это необходимо для того чтобы при случае ее можно быть достаточно легко открыть и произвести все требуемые ремонтные или восстановительные работы.

Перед тем, как соединить провода необходимо тщательно выровнять по длине все их концы, как правило, достаточно всего 15-20 сантиметров. После этого аккуратно удаляется внешняя изоляция кабелей, у некоторых из них она может быть двойной, а после оголяются жилы проводов. В процессе осуществления коммутации проводов под специальные колпачки, выполняющие изолирующие функции, требуется оголить жилы примерно на 1,5 см. Для того чтобы произвести соединение проводов таким методом, как скрутка, которая заканчивается спайкой, или посредством применения гильз, стоит оголить жилы примерно на 50 мм.

При осуществлении описываемого процесса требуется определить, откуда идет каждый из проводов. Выполнить данный процесс можно осуществив прозвон проводов, что делается при помощи самого обычного индикатора тестера или отвертки.

Как правило, основные коммутируемые провода являются частью многочисленных светильников, розеток и выключателей. Именно провода, принадлежащие розеткам, должны быть соединены между собой строго параллельно и точно также параллельно они присоединяются к источнику питания. На практике осуществить данный процесс очень просто, достаточно соединить многочисленные провода по цвету.

При коммутации проводов освещения, провод фазовый от питания качественно соединяется со всеми входящими проводами выключателя. Что касается особого отходящего провода от выключателя, то он должен быть соединен с одним из проводов, выходящих из осветительного устройства. При этом другой провод данного светильника обычно коммутируют с нулевым проводом питания строго напрямую.

В процессе подобного соединения проводов светильник будет выключаться разрывом фазы, что, несомненно, приводит к гарантированному полному отсутствию напряжения, присутствующего на цокольной части светильника. После того, как соединение произведено, можно уже приниматься за изоляцию предварительно подготовленных скруток или к накрутке всех изолирующих колпачков, которые не требуют изоляции.

В ситуации, если проводов оказывается на порядок больше, чем позволяют размеры эксплуатируемой распределительной коробки, потребуется заменить ее на вариант с большими параметрами. Есть еще один способ решения данной проблемы – приобретение и установка второй коробки. Тогда все провода в равном количестве распределяются по двум коробкам, которые должны быть запитаны одна от другой.

Соединение проводов и кабелей

Как правильно соединить провод в распределительной коробке

Самая спорная и болезненная проблема при электромонтажных работах соединение проводов и кабелей в распределительной коробке. Электрики варят, гильзуют (опрессовывают), паяют, пользуются различными сжимами (колодки, ваги, клеммы, СИЗы – соединительные изолирующие зажимы), скручивают. Сколько электриков, столько различных мнений.

Что говорят правила соединения проводов и кабелей

Будем пользоваться несколькими источниками актуальных на сегодняшний день. ПУЭ-7 (Правила устройства электроустановок), СНиП 3.05.06-85 (Электротехнические устройства), ГОСТ Р 50571.5.52-2011. ( Электроустановки низковольтные).

ПУЭ-7 Глава 2.1

Раздел: Электропроводки

2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.

СНиП 3.05.06-85

3. Производство электромонтажных работ

Раздел: Электропроводки

3.34. Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.

Металлические ответвительные коробки в местах ввода в них проводов должны иметь втулки из изолирующих материалов. Допускается вместо втулок применять отрезки поливинилхлоридной трубки. В сухих помещениях допускается размещать ответвления проводов в гнездах и нишах стен и перекрытий, а также в пустотах перекрытий. Стенки гнезд и ниш должны быть гладкими, ответвления проводов, расположенные в гнездах и нишах, должны быть закрыты крышками из несгораемого материала.

ГОСТ Р 50571.5.52-2011.

526 Электрические соединения

526.2 При выборе средств соединения следует учитывать:

— материал проводника и его изоляцию;

— число и форму проводов, формирующих проводник;

— площадь поперечного сечения проводника;

— число проводников, которые будут соединены вместе.

Примечания:

1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях

Развернутый комментарий

Мы рассмотрели все нормативные акты регламентирующие соединение проводов. Рассмотрим преимущества и недостатки.

Опрессовка (гильзовка)

Рекомендуют все нормативы

Очень качественно соединение, большая площадь контакта. Недостаток пожалуй один, гильза большая по размеру и приходится делать большие распределительные коробки, что отражается на дизайне помещения.

Гильза, скрутка и клемма Ваго

Фото и краткое описание

Слева на фото соединение выполненное с помощью гильзы. Провода вставляются в луженую гильзу и обжимаются специальным прессом. Если гильза подобрана правильно соединение получается очень хорошее В центре скрутка, если сделать как на фото будет не хуже гильзы, но правилами запрещена, мы с своей работе не используем. Справа попытка отремонтировать проводку с помощью Ваги, соединение нагрелось, клемма расплавилась, так и до пожара недалеко.

Сварка

Рекомендуют все нормативы

Хороший контакт, малые габариты. Недостаток, проблематично проварить соединение большого количества проводов не повредив изоляцию (очень сильный нагрев).

Пайка

Предписывает применение только ПУЭ, СНиП умалчивает, а ГОСТ вообще рекомендует избегать соединения с помощью пайки.

Качественно спаять даже два провода достаточно сложно, но если удастся соединение будет качественным. Пропаять пять, шесть и более проводов практически не реально, тем более под потолком или в трудно доступном месте, куда большинство заказчиков просит поставить распределительную коробку, чтоб глаза не мозолила.

Скрутка

Запрещена

Хотя лучше еще никто не придумал. Всегда сначала провода скручивают, а потом варят, паяют, обжимают. Не буду агитировать, будем соблюдать правила, скрутка в чистом виде – ЗАПРЕЩЕНА!

СИЗ, клемма Ваго и винтовой сжим

Фото и краткое описание

Слева на фото соединение выполненное с помощью СИЗов. Провода сначала скручены, что само по себе неплохо, а поверх закручен колпачок в полном соответствии с правилами. В центре Вага (с подъемными флажками считается лучшим вариантом), отработала под нагрузкой около двух лет, оплавленная пластмасса и изоляция. Справа винтовой зажим, проблема та же что и с Вагой, соединение греется, последствия не предсказуемы

Сжимы

Рекомендуют все нормативы

Есть масса различных зажимов для проводов, все они сертифицированы, но, к сожалению, имеют различное качество.

Самые распространенные клеммы «Wago»: монтаж быстрый, выглядит красиво, но долгих нагрузок приближенным к максимальным не выдерживают. Наша компания использует «Ваги» только в случае работы по согласованному проекту, где четко прописана модель соединительных клемм. Тем самым мы снимаем с себя ответственность в случае нештатной ситуации, перекладывая ее на проектировщика и производителя клемм.

Винтовые зажимы: Качественное соединение получается только с зажимах, где под винтом есть дополнительные лепесток, а если винт вкручивается непосредственно в провод, со временем жди подгорания.

СИЗ (Соединительный изолирующий зажим): При использовании в чистом виде проблема та же что у сварки и пайки, зажим большого числа проводов. Но если делаем сначала скрутку, двадцать-двадцать пять миллиметров, а поверх накрутить СИЗ результат получается отличный. Соединение не подвергается нагреву, что положительно влияет на дальнейшую эксплуатацию. Мы используем такой метод более пятнадцати лет и не имели не одного нарекания. Есть единственный недостаток, из под СИЗа торчит оголенная шейка, которую требуется дополнительно изолировать. Поэтому способ не такой эстетичный как; клеммы «Wago», но соединение получается очень хорошее, площадь контакта значительно превышает сечение проводника.

Лучший способ соединения проводов в распределительной коробке

Работа с электричеством не терпит халатности, поэтому в предстоящем процессе нужно разобраться досконально. Один из важных аспектов — это соединение проводов в распределительной коробке, так как от качества выполненной работы зависит работоспособность самой системы и ее безопасность, как электрическая, так и пожарная.

Распределительная коробка и что она собой представляет

Все провода, обеспечивающие электроснабжение в доме или квартире, выходят из электрического щитка. Каждое помещение имеет несколько розеток и выключателей. Чтобы собрать все провода в одном месте и собрать схему соединений, были придуманы распределительные коробки. Именно здесь выполняется их соединение, для дальнейшей работы всех устройств. Для прокладки проводки используют установленные правила, описанные ПУЭ, в которых оговорены правила прокладки проводов и кабелей. В ней же прописаны и рекомендации относительно проведения соединений и ответвлений проводов, именно в распредкоробке.
Согласно этим рекомендациям, провода проводят по верхней части стены, на расстоянии 15 см от поверхности потолка. Как только провод доходит до места поворота, его опускают перпендикулярно вниз, а в месте ответвления специалист устанавливает коробку. По такому принципу происходит соединение всех жил проводки по заданной схеме.
В зависимости от типа установки коробки бывают:

внутренние, используемые для скрытой проводки;
наружные, используемые для наружного соединения.

При установке внутренней коробки в стене нужно сделать отверстие, в которое затем устанавливают коробку. Когда кабель будет подведен и соединен, коробку закрывают, и крышка получится на одном уровне с поверхностью стены. В некоторых случаях, такую коробку маскируют обоями или тонким слоем штукатурки.
Если толщина стен не позволяет установить внутреннюю коробку, то единственным выходом будет установка коробку наружного типа. Ее крепят на поверхность стены, поэтому сложных подготовительных работ не потребуется.
В зависимости от формы, коробка может быть:

Количество выводов разное, в большинстве случаев их 4, но бывает и больше. Каждый вывод оборудован резьбой или штуцером, к которому будет удобно прикрепить гофрошланг. Гофрошланг предназначен для удобного расположения электропроводов, поэтому замена поврежденного кабеля не вызовет сложностей даже у новичка:

отсоединить гофрошланг от распредкоробки;
отсоединить от розетки или выключателя;
немного потянуть;
вытянуть;
на его место протянуть другой.

Если прокладка кабеля осуществлялась в штробу, то его замена будет более сложной. Вам нужно будет продолбить стену и изъять поврежденный кабель, а на его место уложить новый. После таких работ придется ремонтировать стену.
Задача распределительных коробок:

Повысить ремонтопригодность системы электропитания. Доступность всех соединений позволяет выявить поврежденный участок цепи. Если все провода были уложены в гофрошланги или трубы, то замена поврежденных не вызовет больших затруднений.
Обеспечение свободного доступ к местам соединения. Так как основная часть проблем с электрикой возникает из-за некачественного или неправильного соединения, то проверить их состояние можно без труда, открыв распредкоробку.
Обеспечение пожарной безопасности.
Экономия финансовых средств. Используя распредкоробку, вам не придется прокладывать кабель к каждой розетке.

Виды соединений

Распредкоробка предназначена для соединения электропроводов. Каким это будет выполнено способом, не важно, главное, чтобы конечный результат обеспечил надежность, безопасность и работоспособность всех приборов. Для соединения используют несколько методов:

Чтобы определить для себя оптимальный способ соединения проводов, необходимо разобрать каждый из них и узнать достоинства и недостатки каждого способа.

Клеммные колодки

Это детали из пластика, внутри которых установлена латунная втулка с закручивающимися винтиками с двух сторон. Для скрепления этим способом необходимо вставить зачищенные концы с двух сторон колодки и приложив небольшое усилие затянуть винты. Этот способ не сложный, но нужно иметь в виду, что колодки бывают с различными выходными отверстиями, подходящими под определенный размер сечения провода.
Достоинства:

невысокая стоимость;
надежное соединение;
возможность соединения алюминиевых жил с медными.

Такие изделия часто встречаются с плохим качеством, поэтому о качественном соединении говорить сложно.
Они позволяют соединить только два проводка между собой.
Для соединения алюминиевых и многожильных проводов такие колодки не рекомендуют. Это объясняется тем, что алюминий очень хрупкий, а жилы очень тонкие, поэтому при сильном затягивании винтов может произойти повреждение контактов.
Пайка способна обеспечить более надежное соединение.

connects wires by a clip

Пружинные клеммы

Это более современное изобретение, которое стало незаменимым и эффективным помощником при выполнении таких работ.
В отличие от предыдущего варианта, вместо винта используется специальный механизм, который позволяет аккуратно зафиксировать провод, не повреждая его. Принцип соединения очень прост, зачищенные концы вставляют в отверстия коробки.
На рынке можно найти несколько моделей этих изделий. Они бывают одноразового и многоразового типа. Одноразовые колодки предназначены для одноразового использования, в случае их повреждения, и необходимости замены, колодки необходимо заменить на новые, так как предыдущие уже сохранить не получится. Они повторно не используются.
Цена на многоразовые клеммы немного больше, но зато вы сможете менять провода и соединять их заново, используя одни и те же пружинные клеммы.
Достоинства:

возможность соединения проводов из алюминия и меди;
возможность соединения нескольких жил за один раз;
соединение тонкого многожильного провода без повреждений;
компактные размеры;
для работы не понадобится много времени;
качественное соединение;
встроенный индикатор, для контроля работы электросети.

Единственный недостаток таких клемм – их высокая цена.

Колпачки СИЗ

Соединительные изолирующие зажимы, именно так расшифровуется СИЗ. В народе их называют проще, колпачки. Внешне они и напоминают колпачки, выполненные из пластика. Внутри располагается пружина, которая и удерживает жилы.
Такие изделия чаще остальных применяют для скрепления жил в распредкоробках.
Достоинства:

доступная цена;
отсутствие возможности возгорания, что объясняется материалом изготовления;
быстрая установка;
большой выбор изделий по размерам и цвету.

изоляция и фиксация не отличается высоким качеством;
соединение алюминия с медью невозможно.

Опрессовка гильзами

Этот вариант считается самым надежным. Его суть проста, для стыковки зачищенные концы вставить в специальную гильзу и обжимают. В завершении гильзу изолируют.
Расположение проводов может быть любым, как с двух столон гильзы, так и с одной. В первом случае, стык проводов должен приходиться на середину гильзы, во втором случае, суммарное сечение проводов не должно быть больше сечения гильзы.
Достоинства:

соединение и изоляция высокого качества;
небольшая стоимость.

один раз, использовав гильзу, ее нельзя восстановить, она одноразовая.
наличие специального инструмента: пресс-клещей и трубореза.
наличие специальной гильзы для скрепления алюминиевой и медной жилы.
Работы по монтажу таким способом потребуют больше времени.

Пайка либо сварка

Использовать сварку или пайку рекомендуют все опытные электрики. Чтобы соединить несколько жил в распредкоробке, следует выполнить такие действия:

оголить концы проводов;
скрутить подготовленные концы;
спаять провода паяльником или газовой горелкой;
дать остыть спайке;
заизолировать концы изолентой, термоусадочной трубкой или кембриком.

Обратите внимание, что охлаждать концы с припоем в воде категорически запрещено, это может привести к ухудшению качества скрепления.
Достоинства:

надежное и крепкое скрепление проводов.

наличие специального инструмента и навыки работы с ним;
сложность процесса пайки;
неразъемное место соединения;
ограничение на некоторые условия использования, озвученное в ПУЭ;

Скрутка и изоляция

Старый, но действенный способ скрепления двух и более проводов. Принцип работ простой, зачистить концы и тщательно скрутить между собой при помощи пассатижей. Место скрутки обязательно изолируется.
Достоинства:

простота в работе;
минимальные материальные затраты или их полное отсутствие, если у вас уже есть приобретенная изолента.

не самое качественное скрепление;
соединять алюминиевые и медные жилы нельзя.
увеличение сопротивления скрутки со временем.

В большинстве случаев этим способом пользуются при проведении временной электропроводки, а для изоляции используют кембрики.
На данный момент ПУЭ запрещает этот способ соединения т.к.со временем увеличивается сопротивление скрутки и контакты начинают греться.

Зажим «орех»

Крепление с помощью зажима «Орех» используется достаточно часто. Это зажим с двумя пластинами и 4 винтами по углам. Для скрепления вам нужно зачистить концы жил, ввести их в пластину и закрепить их, при помощи болтов. Сверху одеть карболитовую оболочку.
Преимущества:

небольшая стоимость;
отсутствие сложностей во время крепления;
соединение медных и алюминиевых жил;
изоляция высокого класса.

такое крепление требует периодической проверки, и в случае ослабления, винты нужно подтянуть;
размеры такого зажима не позволят разместиться в распредкоробке.

Использование болта

Скрепление при помощи болтов это не только самый простой способ, но и достаточно эффективный. Все что понадобится для работы это болт, 3 шайбы и гайка.
Суть крепления очень простая, на резьбу болта нужно надеть шайбу, накрутить защищенную жилу, сверху снова шайбу, снова жила, и завершает снова шайба. В завершении всего, болт прочно закручивается гайкой и изолируется.
Достоинства:

минимальные затраты и простое выполнение работы;
соединение алюминиевых и медных жил.

слабое качество крепления;
большой расход изоленты;
болт с изолентой может не поместиться в распредкоробку.

Что делать, если проводов несколько?

В обычной ситуации вам приходилось скреплять только два провода. Но что делать, если таких проводов несколько?
Для этого есть несколько решений:

произвести скрепление при помощи пружинных клеммников;
воспользоваться способом опрессовки гильз;
спаять провода;
скрутить концы проводов с использованием СИЗов;
скрутить концы проводов и заизолировать изолентой.

Как произвести соединение проводов в распределительной коробке мы уже рассказали, и каким из них вы воспользуетесь, решать вам. Но, специалисты советуют отдать предпочтение первому способу, так как он наиболее эффективный.

Что делать, если жилы разного сечения?

Для качественной стыковки проводов с разным сечением, специалисты рекомендуют использовать пружинные или обычные клеммные колодки. Ваша цель, прочно зафиксировать провода винтом.
Если используемые жилы выполнены из разного материала, то для предотвращения окисления нужно брать колодки с пастой.
Альтернативным способом крепления будет их спаивание.

Как соединить многожильные и одножильные провода

Скрепление таких проводов по отдельности не имеет специальных условий, поэтому вы можете использовать любой приведенный способ. Для удобства, мы привели преимущества и недостатки каждого из них, поэтому изучив их внимательно, вы без труда определитесь с методом крепления.

Знание современных технологий и методов работы с электро фурнитурой, так ли оно необходимо? Да, как правильно соединять электрические провода знать нужно.

Это может пригодиться при монтаже, прокладке любых систем электроснабжения. Перегорела ли проводка, нужна замена осветительного прибора или комплектация нового оборудования. Подобное знание может и не понадобиться, но лучше будет знать все распространённые способы соединения электрических проводов

Применение в цепях клеммных колодок

Клеммники — это электротехнические изделия из не проводящего электричество материала, внутри которых вставлена токопроводящая втулка, имеющая пару винтов с противоположных концов. Они служат для фиксации провода. Отличный выбор для воплощения современного способа соединения проводов.

Виды клем для соединения проводов

При выборе надежного соединения проводов важно помнить: клеммные колодки выпускают с разными отверстиями, для многих сечений.

Этот метод почти всегда применяют для соединения в распределительных коробках любого типа, при монтаже, установке настенных и прочих светильников. Подойдёт он для монтажа большинства приборов, выключателей и розеток. Смонтировать сеть при помощи такой фурнитуры легко, просто в отверстия надо вставить оголённые концы и прилагая умеренную силу, надёжно притянуть винты. Сам провод не должен быть передавлен. Разобрав как правильно соединять электрические провода с помощью клемм, стоит изучить и другие не менее надёжные способы.

Соединение провода винтовым зажимом

Оценка клеммного способа: Отличное качество крепления. Цена на них приемлема. Довольно шустрый и простой монтаж. Хорошая возможность соединять разные проводники, например, алюминий и медь.

Иногда сами клеммники продают в не надлежащем качестве исполнения, что грозит поломкой их при монтаже. Возможность соединения не более двух кабелей одного сечения в одно гнездо. Обязательно прочитайте как правильно соединить провода по цвету.

Колодками не рекомендовано соединять алюминиевые и многожильные цепи. Обусловлено это высокой хрупкостью проводов из алюминия и большой гибкостью самих проводников многожильного провода. Но в целом достойный метод.

Пружинные клеммы

Быстрый монтаж электросетей иногда просто необходим. Например, провести временное освещение на балкон, террасу, беседку. Пружинные клеммы wago, отличный продукт для проведения подобных работ. Современный и конечно надёжный способ соединения проводов. Хотя на рынке электро фурнитур они недавно, проводить монтаж с помощью пружинных клемм быстро и что важно, удобно.

Прижимные клеммы Ваго

Основное отличие применения самих клеммных колодок ваго: соединять любые провода в электрических коробках ими удобнее, чем скруткой. Здесь для качественного монтажа применяется уникальный зажимной механизм, а не простой винт. Производители выпускают как одноразовые, так и многоразовые системы ваго.

В обычном исполнении это изделие применяют для одноразового использования, при ремонтных работах в последующем его невозможно восстановить. Его удаляют, а вместо него ставят новый.
Многоразовые клеммы wago стоят немного дороже, но с помощью их можно несколько раз разъединять собранные контакты, перемонтировав цепь под ваши нужды. Это ускоряет процесс ремонта или монтирования постоянных и временных сетей. Простой механизм рычажного типа даёт преимущество в том, что есть возможность осторожно, но качественно зафиксировать любой провод, не повредив или передавив.

С помощью ваго самому осуществить скрепление просто, необходимо зачистить изоляцию и вставить нужные жилы в монтажное отверстие. Зажать рычажком. Важно правильно рассчитать нагрузку на провода калькулятором онлайн.

Оценка системы зажимов wago: Уникальная возможность совмещения любых, алюминиевых, медных и других проводников. Присутствует вариант соединения многожильных кабелей одновременно (две и более).

Универсальные зажимы wago позволяют, не повреждая, фиксировать любой тонкий многожильный проводник. Ещё один плюс, компактный размер колодок.

Клеммы wago самозажимные

Отличное качество и долговечность. Колодка типа Ваго имеет технологическое отверстие, дающее доступ для отвёртки с индикатором напряжения. Работу любой линии электросети можно проверить в любой момент. Возможно, одним недостатком является — немалая стоимость самих клемм. Но такой вид соединения проводов, самый современный и быстрый.

Изоляция с помощью колпачков СИЗ

Расшифровка изделия не сложна, соединительные изолирующие зажимы (СИЗ). Они представляют собой обыкновенные капроновые или пластмассовые колпачки, имеющие внутренний фиксатор.

Соединение колпачками СИЗ

Самый простой вид соединения проводов, его проводят после скрутки самих проводников, жил. Колпачки часто применяют для соединения проводов в распределительных коробках, для маркировки соединений нужным цветом.

Оценка использования таких изделий: Довольно низкая себестоимость СИЗ. Применение безопасного материала исключает воспламенение электропроводки. Лёгкий монтаж, надели на скрутку из проводов и всё готово. Такие колпачки имеют большую цветовую гамму, что удобно. Конечно, если провода не обозначены цветом, у цветных СИЗов есть возможность определить или попросту отметить, ноль, фазу и другие необходимые трассы электросетей.

Есть и недостатки: Недостаточный уровень фиксации. Многожильный тип проводов монтировать можно, только после пропайки.

Монтаж сетей при помощи гильз

Такой вариант претендует на звание наиболее надежного способа соединения. Любых по нагрузкам и качеству проводов.

Опрессовка проводов гильзами

Токопроводящие жилы вставляют в специальную трубку – гильзу, и обжимают с определённым усилием. Есть одно, но. Сечение проводов не должно превышать самого сечение монтируемых гильз. Вставив и обжав обойму, гильза тщательно изолируется термоусадочной трубкой, либо с помощью других изоляционных материалов.

Общая оценка. Отличный способ надежного соединения проводов. Направление проводников может быть с различных сторон трубки или с одной стороны. Гильзы стоят совсем недорого. Хороший способ как надёжно соединить провода между собой.

Есть и недостатки. Одноразовое использование гильз, они не разборные. Для производства таких работ понадобится инструмент: прессовочные клещи, которые также применяют как специальный инструмент. Ими снимают изоляцию. У них в арсенале присутствует обжимное устройство, а электромонтажные работы занимают чуть больше времени.

Пайка либо сварка проводов

Этот способ надежен. Обычно такой способ соединения в распределительной коробке, подразумевает вначале зачистку и скрутку концов, после их окунают в разогретый припой. Соединение проводов алюминий с алюминием желательно проводить пайкой. Затем их изолируют с помощью термотрубки или изоляционной ленты.

Способ скрутки проводов

Категорически не рекомендуется сразу охлаждать спаянные провода в воде, микротрещины, возникающие при таком виде охлаждения, влияют на качество соединения. Они не долговечны.

Оценка метода пайки. Он даёт крепкие контакты цепи и отличное качество, не дорог, он самый надежны с способ соединения электрических проводов в распаянной коробке.

Технологический недостаток. Без паяльника тут не обойтись. Скорость выполнения работ не высока. Соединение естественно не разъемное. Из этого следует, что пайку делают в крайних случаях, применяя более современные методы соединения. Среди мастеров он давно не пользуется популярностью, поскольку занимает больше времени.

Существует также не часто встречающийся метод соединение электрических проводов, сваркой. Процесс похожий, но требует применения специального сварочного аппарата, естественно, и определённых навыков.

Метод скрутки контактов

Не новый, можно сказать «дедовский» метод, он состоит из спирального скручивания жил между собой. Суть всех работ состоит в том, чтобы зачищенные проводники скрутить с помощью пассатижей, а место скрутки покрыть изоляцией. Вот, пожалуй, и все способы скрутки проводов.

Надежные способы скрутки проводов

Оценка этого способа соединения. Высокая скорость всех монтажных работ. Затратная часть минимальна.

Недостаток. Запрещается соединять вместе скрутки разные по составу, медные и алюминиевые провода , неизбежно окисление. Согласно нормативной базе скрепление проводов скрутками в распределительной коробке, не рекомендуется использовать в помещениях с горючими материалами, повышенной влажностью, подвалах, а также в любом доме, построенном из дерева. Более подробно о способе скрутки электрических проводов. Обязательно рекомендую посмотреть видео о том что лучше скрутка или клеммники Ваго.

Зажимное устройство для проводов «орех»

Такое устройство представляет собой просто зажим для кабеля, имеющий внутри две пластины и несколько винтов для утяжки, обычно по углам. Достаточно провода прикрутить к самой пластине. После чего сверху надеть оболочку из карболита.

Зажим под названием Орех

Оценка. Отличный вариант как соединить любые электрические провода в распределительной коробке, большого и среднего размера. Определённо, эти виды изделий достаточно удобны и имеют высокую степень защиты. Дает возможность быстро подсоединить провод к колее толстому по сечению и при этом не разрывая его.

Недостатки. Габариты позволяют проводить монтаж только в просторных распределительных коробках, щитах. Со временем расслабляются винты.

Совет: Выбирая фурнитуру и метод, помните следующее:

Работать необходимо только изолированным инструментом, применять защитные средства.
На щитке отключения или счётчике обязательно вывесить предупреждающую табличку, «не включать».
Подключение электроприборов проводить согласно приложенным инструкциям.

Рассмотрев основные виды соединения проводов, вы без проблем подберёте нужный вариант. А имея под рукой нехитрый инструмент и схему, самостоятельно сможете её смонтировать. Более подробно как произвести монтаж электрического щитка правильно.

Видео на тему правильное соединение проводов

Для разводки электропроводки используют специальные устройства, называемые распределительными (распаечными) коробками. Их монтаж полностью исключает вероятность выхода оголенных жил наружу. Соединение проводов внутри распределительной коробки допускается только посредством сварки, опрессовки и посредством специальных зажимных устройств.

Назначение распределительных коробок

Распредкоробка может иметь любую форму – квадратную, прямоугольную, круглую или даже овальную

При прокладке электропроводки ее разводят равномерно от щитка ко всем помещениям. В каждом из них провода вновь разветвляются и уходят к конечным точкам потребления: розеткам, выключателям, светильникам и пр. В узловых точках устанавливаются распредкоробки – пустотелые конструкции, предназначенные для сокрытия мест разводки. Их заделывают в стену в 10-30 см от потолка или оставляют снаружи в виде накладных устройств.

Основное предназначение подобных конструкций – защита мест соединения от контакта с горючими материалами, физических повреждений, пыли и влаги. Кроме того, выполняют распределительные коробки и эстетическую роль, закрывая места пайки или не слишком эстетичные клеммы.

По ГОСТ Р 50571.15-97, для доступа к содержимому такие конструкции снабжаются крышками или дверцами. Отверстия по бокам предназначены для вывода проводов. Замуровывать их без возможности свободного открытия запрещено. Даже при монтаже коробки в стену ее крышка должна находиться на поверхности и открываться быстро и без усилий. Иногда распредкоробки могут содержать уже встроенные клеммы.

Изделия, предназначенные для внутренней проводки, должны иметь уровень защиты IР20-30 и выполняться из полистирола, полипропилена. Степень защиты распаечных коробок, монтируемых во взрывоопасных зонах – IР44. Конструкции, устанавливаемые вне помещений, изготавливаются из атмосферостойких материалов и имеют уплотнительные швы.

Монтаж коробки

Для удобства все линии следует промаркировать

Место ее установки необходимо продумать. Ведь к ней должен обеспечиваться быстрый доступ. При вмонтировании коробки в стену для нее готовят отверстие в виде углубления. Далее она крепится с помощью раствора алебастра.

Для подвода проводов в стенах готовятся штробы. Все жилы укладываются в защитные пластиковые или металлические трубы. Одновременно делают каналы для подрозетников. Все жилы в целях безопасности обязательно маркируются. Кабель, идущий непосредственно от щитка, обозначается словом «ввод». Он должен иметь 2-3 жилы и сечение 4 мм 2 .

Для освещения используются жилы 2,5 мм 2 , для розеток 1,5 мм 2 . При составлении схемы соединения проводов в распределительной коробке фаза должна идти к фазе (белые провода), заземление соответственно только к заземлению (жилы светло-зеленого цвета), а нуль только к нулю (цвет жил голубой).

При укладке проводов в распредкоробку между ними оставляют небольшое расстояние (припуск) около 1 см. При использовании любого из методов соединения жил их обязательно изолируют пластиковыми колпачками или обычной изолентой.

При диагностике собранной сети подключают самый мощный прибор и проверяют, не появился ли нагрев жил. Если это произошло, распредкоробку разбирают и ищут соединение с недостаточной площадью контакта. Возможно также, что были использованы жилы недостаточного сечения. В этом случае их заменяют.

Способы соединения

Сварка медных проводов

При выборе того или иного способа соединения следует ориентироваться в первую очередь на предполагаемую нагрузку на сеть. Согласно требованиям ПЭУ, монтаж любых видов электромагистралей в распределительной коробке может осуществляться тремя основными способами.

Наиболее часто используется сварка и опрессовка. Допускается также соединение посредством специальных винтовых или болтовых зажимов. При этом их размер должен точно соответствовать сечению проводов и количеству жил.

Сварка

Сварка жил в распредкоробке

Сварной метод походит только для сопряжения проводов, выполненных из однородных металлов. Он относится к одним из надежнейших способов соединения. В отличие от скруток или даже болтовых соединений, переходное сопротивление в нем отсутствует, что сводит к минимуму вероятность перегрева контакта и его замыкания.

Этот метод в корне отличается от пайки – расплавления между проводами промежуточного материала (чаще всего оловянно-свинцового припоя). При сварке промежуточный металл не используется. Производится только расплавление соприкасающихся частей, в результате чего провода превращаются практически в единое целое.

Спаечные соединения из-за наличия третьего, более рыхлого материала, способны со временем ослабляться. Плюс в местах стыков из-за разницы составов возникают разрушающие химические реакции. Поэтому для соединения проводов внутри распределительной коробки расплавлением, согласно ПЭУ, требуется именно сварка.

Для проведения работ достаточно минимальных навыков. В быту для этих целей чаще всего используется точечная или дуговая сварка, которая производится на графитовых (для меди) или угольных электродах
Начинающим сварщикам лучше использовать аппарат с постоянным током напряжением 12-32 Вт. Опытные монтажники предпочитают работать с более мощными агрегатами с переменной силой тока
5-6-сантиметровые концы проводов предварительно зачищают, а затем скручивают. При этом 5-6 сантиметров жилы должны остаться без скрутки. Их необходимо плотно прижать друг к другу. Для формирования расплавленного шарика при сопряжении трех и более жил оставляют только пару концов, остальные обрезают
Даже скрутку обжимают обычными плоскогубцами или зажимом
Расплавление производят поверх скрутки в течение 2-3 секунд. Для этого к ее верхней части подсоединяется заземление от сварочного инвертора
Если сила тока в аппарате выбрана правильно, дуга должна получиться устойчивой. Залипание электродов при этом не происходит
Для сварки пары проводов из меди, имеющих сечение 1,5 мм 2 вполне достаточно 70 А, для трех жил 90 А. Если они имеют большее сечение 2,5 мм 2 , силу тока потребуется увеличить до 80-100А

Опрессовка

Наиболее прочным и надежным способом соединения проводов в распределительной коробке является соединение с помощью гильз с последующим обжимом (опрессовкой). Он обеспечивает идеальный контакт и повышенную прочность сопряжения.

Использовать его можно для разных видов проводов, как медных, так и алюминиевых разных сечений. Но чаще всего подобный метод используется для средних и больших токов. Подобный способ широко применяется даже в промышленных масштабах для опрессовки проводов на высоковольтных линиях или подстанциях.

Технически этот способ довольно прост:

При выборе гильз используют правило соответствия материалов. Согласно требованиям обустройства электроустановок, медные провода следует опрессовывать только медными гильзами, а алюминиевые – соответственно алюминиевыми. Для сопряжения жил, изготовленных из разных видов материалов, используют комбинированные медно-алюминиевые виды гильз
Для многожильных проводов необходимо приобрести специальные изолированные наконечники
В подготовленную заранее гильзу вставляются зачищенные концы проводов
Далее ее обжимают пресс-клещами. Для гильз небольшого диаметра удобней пользоваться инструментом с фигурными губками. Если гильзы имеют большее сечение (от 12 мм 2 ), применяются специальные механические клещи с гидравлическим приводом
Во избежание повреждения жил, особенно хрупких алюминиевых, слишком давить и усердствовать не нужно
Последний этап – изоляция. Для нее можно использовать изоленту или термоусадочные трубки

Использование винтовых или болтовых зажимов

Зажимные болты или винты требуют периодического поджима

Простейший способ, при котором провода располагают между болтами и гайками. Он подходит как для соединения медных или алюминиевых проводов в распределительной коробке, так и сопряжения жил из разных материалов, то есть соединения меди с алюминием.

Как известно, эти материалы не совместимы гальванически. При их соединении напрямую вы получите мини-батарейку, которая со временем просто окислится в процессе электролизной реакции. В результате произойдет ослабление контакта, его нагрев и, как следствие, обгорание провода или замыкание. Во избежание процесса окисления между медной и алюминиевой жилой необходимо проложить иной материал, в данном случае стальную шайбу.

Для этого конец каждой жилы закручивают колечком так, чтобы ушко полностью было закрыто шайбой и не соприкасалось с соседним проводником. Располагаться оно должно так, чтобы колечко стягивалось внутрь.

Промышленностью выпускаются специальные зажимы для стыковки меди и алюминия, содержащие пасту, тормозящую процесс окисления. Использование оцинкованных болтов и шайб запрещено. Ведь для сопряжения разных материалов допускается использование металлов с небольшим электрохимическим потенциалом.

Так как узлы с болтами и винтами получаются довольно громоздкими, последние годы их заменяют более компактными клеммниками, оснащенными гаечными зажимами. Внешне эти устройства выглядят как трубки, снабженные с двух сторон отверстиями с резьбой для вставки винтов. Для многожильных проводов выпускаются специальные наконечники из латуни. Жилы с большим сечением заключают в болтовые клеммники, оборудованные открывающиеся крышкой.

Метод использования обычных винтовых или болтовых зажимов имеет еще один существенный недостаток. Контакты в них со временем ослабляются, поэтому винты и болты требуется периодически поджимать. При соединении же клеммами гайки не ослабляются даже со временем, поэтому не требуют периодического поджима. Вероятность их замыкания минимальна.

Электрооборудование 101 для домовладельца

Автор: Клинт К. Томас, эсквайр.

Фотография Зои Томас

Электротехнические работы, как и все остальное в жизни, могут варьироваться от самых простых до очень сложных. Каждому домовладельцу, который занимается своими руками, полезно иметь хотя бы базовое представление об электромонтажных работах. В этой статье мы попытаемся раскрыть некоторые тайны, окружающие лабиринт проводки, который проходит по всему дому и заставляет все в нем работать одним щелчком переключателя.

Электроэнергия поступает в каждый дом через счетчик мощности, поставляемый местной коммунальной компанией, затем, в большинстве случаев, через главный автоматический выключатель на 200 А, а затем в домашний блок выключателей, который часто еще называют блоком предохранителей. Из коробки выключателя этот поток электричества распределяется по многочисленным цепям в разные части дома, сначала проходя через отдельные автоматические выключатели, которые служат защитным механизмом, предохраняющим систему от перегрузки. Электрическая система дома рассчитана на работу от 120 вольт, за исключением некоторых основных приборов, таких как электрическая сушилка для одежды, которая работает от 240 вольт.

Электропроводка бывает разного калибра или размера. Чем тяжелее калибр, т. Е. Чем толще медный провод, тем больше электрического тока он может пропускать без перегрева. Электрический провод и автоматические выключатели предназначены для работы в тандеме друг с другом, и каждый должен быть соответствующего размера. Например, электрический провод калибра 14/2 рассчитан на максимальный ток 15 ампер и не должен использоваться с любым автоматическим выключателем более 15 ампер. Проводка 12/2 калибра рассчитана на максимальный ток 20 ампер.Эти провода двух размеров являются стандартом, который сегодня используется в домах для большинства осветительных и настенных розеток. Опять же, для определенных приборов, которые потребляют больше электроэнергии, и в соответствии с местными и государственными строительными нормами, необходимо использовать автоматические выключатели с более тяжелым калибром и более высоким током.

Электрический провод калибруется как дробовик. Чем меньше число, тем толще калибр провода. Трос 12-го калибра тяжелее и выдерживает большую нагрузку, чем провод 14-го калибра, но на меньше, чем на , чем провод 10-го калибра, и выдерживает меньшую нагрузку, чем провод 10-го калибра.

Использование провода неправильного калибра с автоматическим выключателем неправильного размера может легко привести к возгоранию или неисправности электрической цепи. Например, если используется провод слишком малого калибра с разрывом высокого тока, то провод может перегреться и загореться задолго до того, как сработает автоматический выключатель. С другой стороны, если слишком большой калибр провода используется с выключателем с низким током, прерыватель может постоянно отключаться, нарушая цепь до того, как провод достигнет своей максимальной электрической нагрузки.

Крайне важно точно знать, какой калибр провода и какой амперный выключатель следует использовать для каждого конкретного случая. Это не та область, где можно гадать. Результатом таких догадок может стать пожар в доме или поражение электрическим током. Кроме того, в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами существуют ограничения на количество розеток и / или светильников и т. Д., Которые может иметь конкретная цепь, и даже где они могут быть размещены или не размещены. Обязательно проконсультируйтесь со своими местными и государственными строительными нормами, прежде чем начинать какие-либо электромонтажные работы.

Стандартный бытовой электрический провод состоит из трех проводов: черного (горячий), белого (нейтраль) и неизолированной меди (заземления).

Типичный электрический провод для домашнего использования поставляется в изолированном рукаве и состоит из трех проводов. По черному проводу проходит электрический ток, поэтому его обычно называют «горячим» проводом. Есть белый провод, который является «нейтралью», и, наконец, голый медный провод, который является проводом заземления. Когда электрические провода соединяются вместе, черные провода должны быть соединены вместе, белые провода должны быть соединены с белыми проводами, а заземляющие провода должны быть соединены вместе.В противном случае схема не будет работать и приведет к электрическому «короткому замыканию».

Трехжильный электрический провод доступен для использования в приложениях, требующих дополнительного «горячего» провода, например, с трехпозиционным переключателем. Всего в трехпроводной схеме имеется четыре провода: белый нейтральный провод, неизолированный медный провод заземления, черный «горячий» провод и красный провод для второго «горячего» провода.

Используйте плоскогубцы для снятия изоляции, чтобы срезать изоляцию с концов проводов. В приспособлениях для зачистки можно использовать провода различного калибра, чтобы обеспечить снятие изоляции с пластика без повреждения провода.

Простой детектор напряжения — это недорогой инструмент, который может обнаруживать провода под напряжением, чтобы гарантировать отключение питания перед работой с электрическими проводами.

Основные соединения

Прежде всего, всегда отключайте электропитание перед работой с какой-либо частью электрической системы.

Провода обычно соединяются с помощью гаек, которые классифицируются по калибру, чтобы соответствовать электрическим проводам.

Для таких применений, как подключение светильника, провода светильника присоединяются к проводам электропитания с помощью проволочных гаек.Как и сама проволока, гайки бывают разных размеров, чтобы соответствовать разным калибрам проволоки. Для подключения снимите изоляцию с концов проводов, удерживайте их между пальцами и закрутите гайку для проводов по часовой стрелке на концах.

При подключении электрического приспособления соедините проводку, совместив цветные провода линии питания и приспособления, скрутив их вместе, а затем закрыв каждое соединение гайкой для проводов. У многих осветительных приборов нет черных и белых проводов, и в этом случае поищите ребро на оболочке проводов, чтобы определить нейтральный провод.

Выключатели света и настенные розетки имеют винты с обеих сторон для подключения проводов. Зеленые винты предназначены для заземляющих проводов, серебристые / нержавеющие винты — для белых нейтральных проводов, а винты латунного цвета — для черных «горячих» проводов.

Некоторые из наиболее распространенных проектов в области электрооборудования, с которыми сталкивается домовладелец, — это замена выключателей и розеток. Пристройка комнат или капитальный ремонт могут даже включать увеличение количества розеток в определенной области вашего дома.Таким образом, в данной статье будут рассмотрены самые основные электрические работы с использованием только однополюсных переключателей и оконечных розеток.

Электрический ток, передаваемый по проводу, можно прервать с помощью переключателя, который просто разрывает соединение между двумя горячими проводами.

Однополюсный выключатель света имеет два латунных винта с одной стороны для подключения черных проводов.

Выключатели освещения служат просто для того, чтобы прервать или «прервать» электрический ток в проводке, прежде чем он попадет в осветительную арматуру.Из-за этого прерывания потока свет выключается, а затем снова включается. Чтобы подключить выключатель, представьте себе провод, идущий от точки «горячего» соединения к коробке, в которой будет находиться выключатель света. Другой провод будет идти от этой коробки выключателя света к распределительной коробке, в которой находится осветительный прибор. Сам переключатель — это то, что соединит эти два провода и позволит электрическому току течь к свету или останавливаться на переключателе.

Проложите концы двух проводов в распределительной коробке, зачистите концы и затем соедините белые провода вместе с помощью гайки и заземляющие провода, закрепив их вокруг зеленого винта в нижней части переключателя.Каждый черный провод подсоединен к переключателю. К каждому латунному винту с правой стороны переключателя прикреплен один провод.

Настенные розетки — это еще одна область, которая может потребовать внимания домовладельца. В отличие от осветительных приборов, настенные розетки остаются «горячими», то есть в них постоянно присутствует постоянный электрический ток. Это достигается за счет того, что розетки соединяются в ряд, как огни на рождественской елке. «Горячий» провод идет от автоматического выключателя или другой «горячей» распределительной коробки и ведет к первой розетке.Оттуда другой провод проходит от первой розетки ко второй розетке. Это продолжается до тех пор, пока не будет подключена вся комната или пока максимальное количество приборов не будет подключено к определенной цепи.

Розетки (вилки или розетки) подключаются в ряд, так сказать, путем прикрепления белых проводов к серебристым / металлическим винтам с одной стороны и соединения черных проводов с латунными винтами с другой стороны. Провод заземления подключается к зеленому винту внизу.

В отличие от светильника, настенные розетки остаются «горячими», то есть в них всегда присутствует постоянный электрический ток.

Розетки, также известные как розетки или вилки, подключаются в ряд, так сказать, путем прикрепления черных проводов к латунным винтам, белых проводов к серебряным винтам / винтам из нержавеющей стали и заземляющего провода к зеленому винту. внизу. Современные розетки называются «дуплексными розетками», потому что у них есть два винта с обеих сторон. Как следует из названия, они могут подавать электрический ток на один набор винтов, а затем направлять его через другой «дуплексный» набор винтов на другое приспособление.

Провода прикрепляются к розеткам и переключателям путем загибания конца в форме крючка. Я обычно делаю это, удерживая оголенную проволоку между плоскогубцами, а затем вращая запястье, чтобы образовать крючок в проволоке. Этот крючок легко обойдет винты с каждой стороны розетки и / или переключателя, чтобы обеспечить надежное соединение при затяжке.

Помните, что все электромонтажные работы в доме регулируются «юрисдикцией , имеющей полномочия». Большинство юрисдикций следуют стандартам, провозглашенным в Национальном электротехническом кодексе, но иногда изменяют эти стандарты в своих местных и государственных строительных нормах.Многие штаты и местные юрисдикции разрешают домовладельцам выполнять свои собственные электромонтажные работы, но некоторые этого не делают. Перед началом любых электромонтажных работ проконсультируйтесь с местными законами, постановлениями и местными строительными нормами. Кроме того, убедитесь, что вы знаете, что делаете. Если гипсокартон будет повешен неправильно, то на руках у вас будет просто бельмо на глазу. Если электромонтажные работы будут выполнены ненадлежащим образом, это может привести к возгоранию вашего дома или поражению электрическим током! Если сомневаетесь, не делайте этого.

Прочие электротехнические изделия

10 Правила обращения с электричеством в вашем доме

Вне зависимости от того, новый у вас дом или старый, с электромонтажными работами могут быть проблемы, о которых вы не подозреваете.Часто эти проблемы не замечаются до тех пор, пока кто-то не пострадает или не возникнет пожар.

Важно, чтобы один из наших опытных подрядчиков по электричеству в Ноксвилле или Атланте проводил осмотр электрической системы вашего дома не реже одного раза в год.

Конечно, мы думаем, что каждый вопрос с электричеством должен решать опытный подрядчик по электрике, но вот несколько вещей, на которые вам следует обратить внимание в своем доме.

Просто будьте осторожны и не забудьте выключить питание источника перед выполнением любых электромонтажных работ!

1.Свободный выход или выключатель

Иногда новые дома строятся так быстро, что не принимаются надлежащие меры для обеспечения надежной защиты розеток. Помимо того, что они бельмо на глазу, они могут быть опасными. Провода могут перемещаться и отсоединяться от клемм, вызывая их перегрев и потенциально возгорание. Вы можете купить пластиковые проставки, чтобы затянуть соединение, или поместите небольшие шайбы вокруг винтов.

2. Обрезка слишком коротких электрических проводов

Слишком короткие провода ухудшают электрическое соединение.Что еще более важно, они могут быть опасными. Провода должны выходить как минимум на три дюйма от распределительной коробки. Если у вас слишком короткие провода, вы можете купить соединители, которые удлинят провода. Их можно купить в магазинах товаров для дома и в хозяйственных магазинах.

3. Открытый горючий материал из утопленных электрических коробок

Если электрическая коробка находится за горючим материалом, например деревянными панелями, искры или тепло от проводов могут вызвать пожар.Устранить проблему можно, добавив пластиковую или металлическую надставку ящика. Это еще одна проблема, которую многие люди могут не замечать сами, но опытный поставщик услуг электроснабжения может легко ее найти и решить.

4. Установка розетки с тремя гнездами без провода заземления

Многие люди предпочитают заменять розетку с двумя гнездами на розетку с тремя гнездами, чтобы использовать в них трехконтактную вилку. Это кажется достаточно простым. Однако для этого необходимо заземлить розетку.Чтобы узнать, заземлена ли ваша розетка перед установкой трехслотовой, можно приобрести тестер. Если вы обнаружите в своем доме незаземленную трехслотовую розетку, просто замените ее на двухслотовую.

5. Слишком много проводов в электрической коробке

Это может вызвать короткое замыкание проводов и стать причиной возгорания. Вы можете приобрести коробку большего размера. Они бывают из пластика и стали. Это требует некоторых расчетов, включающих количество проводов и зажимов, а также знание того, какой калибр у вас провод.

Если вы решите сделать это самостоятельно, посоветуйтесь с кем-нибудь в магазине, прежде чем покупать коробку, чтобы убедиться, что вы покупаете правильный размер. Вы можете сделать четкое фото проводов и зажимов, чтобы взять их с собой в магазин.

6. Нет распределительной коробки

Провода никогда не следует подключать вне коробки. В случае короткого замыкания или неплотного соединения нет ничего, что могло бы защитить окружающую среду от повреждений искрами и нагревом.Это создает пожарную опасность. Если у вас есть что-то вроде светильника на крыльце или другое электрическое соединение без коробки, вы можете установить его и повторно подключить провода внутри него. Как отмечалось выше, убедитесь, что вы приобрели коробку правильного размера для проводки.

7. GFCI с обратной связью

Прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI) обычно встречаются в ванных комнатах и кухнях возле раковин, а также в гаражах и патио. Они защищают людей от шока, отключая при изменении тока.У GFCI есть два набора клемм, помеченных? Line? и? load.? Если они повернуты в обратном направлении, они не могут выполнять свою функцию, и результаты могут быть смертельными. Если вы обнаружите, что соединения выполнены наоборот, подключите питание к линии? терминалы.

Это очень важная вещь, которую нужно исправить, поэтому, если у вас есть какие-либо сомнения по поводу того, как сделать это самостоятельно, свяжитесь с нами, чтобы один из наших подрядчиков по электричеству в Ноксвилле или Атланте сделал это. Это также то, что мы можем проверить при регулярном осмотре.

8.Нейтральный и горячий провода с обратной полярностью

Если горячий черный провод подключить к нейтральному выводу розетки, это может привести к смертельному поражению электрическим током. Белый провод всегда следует подключать к нейтральной клемме. Эта клемма помечена, как правило, серебряным или светлым винтом. Поскольку ошибка не влияет на работу розетки или приспособления, большинство людей не осознают, что у них есть такая ситуация, пока кто-то не будет шокирован.

Если вы обнаружите такую ситуацию, подключите белый провод к нейтральной клемме (отмеченной серебряным или светлым винтом), а горячий провод к другой клемме.Если есть оголенный медный провод или зеленый провод, это земля. Его необходимо подключить к заземленной коробке, заземляющему проводу или зеленому винту заземления.

9. Отсутствует кабельный зажим

Кабель должен быть закреплен зажимом. В противном случае соединения могут стать напряженными. Это можно исправить, установив хомут. Если кабели находятся в металлической коробке, острые края могут порезать провода. Металлические коробки должны иметь утвержденный кабельный зажим. К пластиковым ящикам предъявляются разные требования в зависимости от их размера.

10. Незащищенный кабель в пластиковой оболочке

Если оставить этот тип кабеля незащищенным от элементов каркаса, его можно легко повредить. Это особенно верно, если речь идет о потолке или стенах. Это можно исправить, привинтив или прибив гвоздь к доске размером 2 x 2, размер которой равен 1? дюймов толщиной вдоль кабеля. Нет необходимости прикреплять кабель к плате скобами.

Если вы только что переехали в новый дом или прожили в нем какое-то время, желательно, чтобы ваши электрические розетки проверил опытный поставщик бытовых электрических услуг, такой как Пэт Мерфи Электрик.Наши опытные специалисты могут обнаружить проблемы и устранить их до того, как они станут потенциально опасными. Позвоните нам сегодня, чтобы назначить встречу.

8 распространенных электрических ошибок домовладельцев

Многие ремонтные работы электрооборудования не требуют помощи профессионала. Но кабели, проводка, распределительные коробки и розетки представляют собой сложные системы, и во время электрического проекта любого домовладельца могут произойти ошибки. Ниже приведены 8 наиболее распространенных электрических ошибок, которые допускают домовладельцы.

Использование проводов и кабелей неправильного размера

«Калибр» относится к размеру провода и величине тока, который он может пропускать. Для конкретных электрических проектов требуются провода определенного калибра. Если использовать неправильный калибр, соединение будет перегреваться, и ваш выключатель сработает.

Неправильное крепление розеток и переключателей

Плохо расположенные розетки и выключатели не только небрежно выглядят на стенах вашего дома, но и могут стать причиной серьезной опасности возгорания.Розетки и выключатели, которые не закреплены должным образом, могут повредить провода и электрические соединения, что может привести к возгоранию за передней панелью.

Перегрузка удлинителей и розеток

Хотя для удлинителей и розеток доступно несколько входов, их все же можно перегрузить. Если вы подключите слишком много приборов к розетке или удлинителю, вы сработаете выключатель. Вы можете избежать этой проблемы, если будете осторожны с тем, сколько ампер требуется каждому из ваших устройств.

Оставить кабели в пластиковой оболочке незащищенными

Большинство домовладельцев знают, что провода нельзя оставлять оголенными. Фактически, как только провода заколочены в каркас дома, о них легко забыть. К сожалению, даже если они не обнажены, провода могут быть опасными. Если они не закреплены, провода в пластиковой оболочке могут быть повреждены каркасом вашего дома — еще одна опасность пожара.

Не удается установить розетку GFCI

Некоторые домовладельцы не устанавливают розетки GFCI, потому что они не понимают, что отличает розетки GFCI от традиционных.Выходы прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI) предназначены для защиты от поражения электрическим током. Розетки GFCI обычно устанавливаются в местах с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты и кухни, и могут самостоятельно отключиться, если почувствуют перегрев. Розетки GFCI — один из лучших способов защитить вашу семью от поражения электрическим током.

Резка слишком короткой проволоки

Если вы пытаетесь установить электроприборы с недостаточно длинными проводами, вы не сможете правильно выполнить электрические соединения.Плохое соединение приводит к короткому замыканию, срабатыванию выключателей и перегреву. Вы можете избежать плохих соединений и их угроз безопасности, если перед обрезкой удлините провода как минимум на три дюйма.

Выполнение подключений за пределами распределительной коробки

Распределительные коробки предназначены для защиты электрических соединений от повреждений. Выполнение электрических соединений за пределами распределительной коробки приведет к повреждению проводки и увеличит риск нагрева и искр.

Переполнение электрических коробок

При использовании распределительной коробки ее размер должен соответствовать количеству электрических соединений внутри нее.Когда провода втиснуты в небольшое пространство, более вероятен перегрев и короткое замыкание. Чтобы избежать повышенного риска возгорания, убедитесь, что размеры распределительных коробок соответствуют размерам.

Если вам нужны дополнительные советы о том, как избежать распространенных электрических ошибок, позвоните сегодня!

Если вы потерялись в процессе электрического проекта, не стесняйтесь позвонить специалисту Roman Electric.

Распространенных Электрических Ошибок, Часть 2

В Распространенных Электрических Ошибках, Часть 1, мы написали о типичных ошибках, которые может совершить любой домовладелец.В этом блоге мы пишем об ошибках, которые вы можете совершить при работе над электрическим проектом.

Теперь вы, возможно, читаете это, чтобы знать, о чем вы говорите, когда звоните профессионалам. Вы также можете читать их, потому что готовитесь к самостоятельному электрическому проекту. Этот блог предназначен для тех, кто занимается самодвижением. Когда вы работаете над своим проектом, будьте очень осторожны, чтобы избежать этих ошибок. Мы постоянно видим, как люди совершают эти ошибки, и они могут быть дорогостоящими и даже опасными.В следующий раз, когда вы будете работать над электричеством, убедитесь, что вы не…

1. Думайте, что более низкие уровни напряжения не могут повредить вам

Мы начнем с этого, потому что он ( извините за этот ) действительно шокирует. Единственная разница между низким и высоким напряжением заключается в том, насколько быстро оно может вас убить. Высокое напряжение убивает мгновенно; низкое напряжение может занять больше времени.

Разряд в 120 вольт может убить вас через 48 часов. Всегда соблюдайте соответствующие меры безопасности при работе с электропроводкой.Перед началом работы убедитесь, что у вас нет электричества.

2. Слишком коротко обрежьте провода

Есть старая поговорка: «Отмерь дважды, отрежь один раз». Когда вы перерезаете провода, убедитесь, что провода выходят на расстояние не менее трех-шести дюймов от распределительной коробки. Это дает вам достаточно провода, чтобы зачистить концы, соединить и сложить провода, чтобы они соответствовали друг другу. Когда провода слишком короткие, вы получаете плохие соединения и потенциально опасные ситуации. Если вы их слишком коротко обрезали, можно добавить удлинитель со стыком.

Как соединить провода (краткое руководство)

Используйте инструмент для снятия изоляции (не нож), чтобы снять примерно на дюйм изоляции с концов проводов.
Удерживайте два провода параллельно друг другу. Скрутите концы проводов вместе по часовой стрелке один к одному с половиной оборота.
Отрежьте примерно 1/2 дюйма концов скрученных проводов.
Вставьте скрученные провода в гайку для проволоки и закрутите гайку по часовой стрелке .Продолжайте движение до тех пор, пока гайка не затянется достаточно сильно, чтобы не ослабить ее при натяжении.
Убедитесь, что нет оголенных проводов.

3. Оставьте кабели незащищенными.

В соответствии с Национальным электротехническим кодексом, кабели в пластиковой оболочке, проходящие через стены или потолки, должны быть должным образом экранированы от каркаса. Когда кабели остаются открытыми, структурный каркас может со временем повредить их, создавая потенциальную опасность пожара. Используйте жесткий металлический или гибкий кабелепровод. Они доступны для.От 50 центов до 2 долларов за погонный фут.

4. Неправильно установите электрические коробки

Вы знаете, что провода, которые подключаются к розеткам, находятся в электрическом ящике, спрятанном за стеной. Вы должны убедиться, что эти коробки плотно прилегают к задней стороне стены и плотно подключаются к розетке. Если они установлены слишком далеко за розеткой, они могут перемещаться и вызывать искры в проводах.

5. Забудьте установить распределительную коробку

Не установить распределительную коробку, вероятно, самой большой ошибкой, которую делают люди.Распределительные коробки удерживают соединенные провода вместе и держат их подальше от горючих материалов, таких как дерево. Они помогают предотвратить случайное повреждение из-за искр и нагрева при ненадежном соединении или коротком замыкании.

Установка пластиковой или стальной коробки добавляет шаг при установке новой розетки или светильника, но оно того стоит. Не только это, но и доступные распределительные коробки также требуются согласно нормам в большинстве областей Соединенных Штатов.

6. Неисправность розетки или выключателя

Давайте будем честными, незакрепленные розетки и выключатели выглядят как дерьмо.Они также небезопасны. При перемещении розеток провода отсоединяются от клемм, создавая потенциальную опасность возгорания. Недорогие прокладки могут затянуть эти розетки и переключатели и легко решить эту проблему.

7. Смешайте калибры проводов

Во избежание перегрузки используйте провода одного калибра во всей цепи. И убедитесь, что используете провод правильного размера, соответствующий количеству ампер в цепи. Не просто смотрите на это, знайте мощность в амперах для каждого калибра провода. Вопреки логике, чем меньше номер калибра, тем толще проволока.Использование проволоки того же диаметра поможет предотвратить перегрузку.

Вот мощность в амперах трех обычных размеров проводов.

14 калибр = 15 ампер
12 калибр = 20 ампер
10 калибр = 30 ампер

8. Забудьте использовать тестер напряжения

Вы, мастер по дому, x вы должны отключить электрическую цепь перед работой с электричество. Но даже если вы выключите его, вам все равно захочется проверить провода, прежде чем выполнять какие-либо работы. Проверка их с помощью тестера напряжения — единственный способ убедиться, что все «мертво», прежде чем двигаться дальше.Когда дело доходит до работы с электричеством, действительно нельзя быть слишком осторожным. К тому же эти тестеры довольно дешевы.

9. Обратный провод под напряжением и нейтраль

Белые провода подключаются к клемме нейтрали на розетках и осветительных приборах. Нейтральный вывод обычно идентифицируется серебряным или светлым винтом. Зеленый или неизолированный медный провод — это земля. Очевидно, именно здесь вы подключаете заземляющий провод. Подключите черный провод к другому контакту. Будьте осторожны: неправильное их подключение может шокировать вас.

‌
Если у вас есть какие-либо другие вопросы по поводу электрических проблем, бытовых или иных проблем, позвоните по телефону Early Bird. Наши специалисты всегда готовы помочь наладить электричество и обезопасить вас.

Открытые сращивания электропроводки на чердаке опасны

Подлоги и чердаки в наших домах — темные и влажные места, которые часто становятся постоянным местом обитания вредителей и грызунов. Идея посетить эти места не вызывает восторга, но, как сразу заметят многие хорошие электрические подрядчики в Атланте, большинство проблем с электричеством во многих домах возникают именно из-за этих мест.

Проблемы с электричеством обычно возникают после проекта реконструкции, поэтому, если вы воспользовались новой государственной политикой в отношении налоговых льгот при ремонте дома и с тех пор испытываете проблемы с электричеством, сейчас самое время взять фонарик и проверить свой запущенный чердаки, так как есть большая вероятность, что ваша электрическая система может быть повреждена.

Неопытные электрики часто соединяют или разрезают электрические линии и делают соединения даже без использования распределительной коробки и крышки.Они думают, что никто никогда не залезет в эти пространства и не узнает, что они оставили. В результате эти неправильные соединения будут обнажены на чердаках и могут вызвать множество проблем. Открытые сращивания проводов, обнаруженные на чердаке вашего дома во время проверки, могут нанести еще один удар вашим банковским счетам.

Если термин «открытый сращивание проводов» звучит для вас по-гречески, то, говоря простым языком, сращивание — это соединение, которое выполняется между двумя проводами. Соединения обычно выполняются с помощью небольших пластиковых приспособлений, которые выглядят как наперстки и известны как проволочные гайки.Эти соединения накручиваются на электрические провода для обеспечения надежного соединения.

В соответствии с национальными электротехническими нормами, эти соединения следует размещать внутри закрытого электрического ящика из пластика или металла. Провода должны быть помещены внутри закрытой коробки, потому что, если соединительные провода будут перегружены или ослаблены, они могут нагреться и вызвать искры. Если оставить эти провода на открытом воздухе, искры могут вызвать пожар.

Открытые сращивания проводов — это верный путь к аварийной ситуации, и их следует устранять сразу же после обнаружения проблемы.Если на вашем чердаке есть открытые стыки проводки, обратитесь к опытному подрядчику по электрике в Атланте, чтобы быстро устранить проблему.

Выявление и устранение проблем с домашней проводкой

По оценкам Международного фонда электробезопасности (ESFI), ежегодно из-за проблем с электричеством возникает более 51 000 домашних пожаров. В среднем каждую неделю подвергается воздействию около 1000 домов. Большинство этих проблем возникает из-за какой-либо проблемы, такой как старая, плохо установленная или неисправная проводка.Проблема с электропроводкой должна быть немедленно устранена; но как именно выглядит неисправная или плохая проводка? Вы можете решить эту проблему самостоятельно или вам потребуется профессиональная помощь? Насколько опасна плохая проводка?

В этом руководстве читатели узнают о некоторых типичных симптомах неисправной проводки. Вы узнаете, как определять и решать общие проблемы, связанные со старой проводкой. Мы обсудим разницу между алюминиевой и медной проводкой и вопросы безопасности, о которых должен знать каждый домовладелец.

В вашем доме могут быть общие проблемы с электропроводкой, о которых вы можете даже не знать. Вот как лучше заметить признаки неисправной проводки и шаги, которые можно предпринять для ее устранения.

Признаки неисправности проводки

Многие домовладельцы удивляются, узнав, что в их домах могут быть внешние признаки неисправной проводки. Однако, если вы не знаете, каковы симптомы или что искать, их можно легко проигнорировать или просто пропустить. В этом разделе мы исследуем и объясним некоторые из этих распространенных симптомов, их причины и способы их устранения.

Если ваш дом демонстрирует некоторые следующие характеристики, у вас, вероятно, есть проблема с проводкой, которую необходимо решать как можно скорее. Вот что нужно искать.

Горячие точки

Одна относительно распространенная проблема, особенно в старых домах, — это нагретые электрические розетки. Следует понимать, что электрическая розетка никогда не должна быть горячей; если это так, это признак того, что что-то не так и требует немедленного решения. Вот шаги, которые необходимо предпринять:

Отключите все, что подключено к розетке.
Найдите цепь, которая управляет розеткой, и выключите ее.
Проверьте устройства, которые были подключены к розетке. Если в шнуре питания есть трансформатор, это может быть причиной перегрева розетки, хотя она никогда не должна быть горячей.
Дайте розетке остыть и снова включите автоматический выключатель.
Подключите предмет без трансформатора к шнуру питания.
Убедитесь, что розетка ранее не была перегружена.
Если розетка не нагревается повторно, проблема возникла из-за трансформатора в шнуре или из-за перегрузки.
Если розетка снова нагревается, выключите прерыватель и обратитесь к электрику.

Горячая розетка возникает либо из-за типа или количества подключенных к ней предметов, либо из-за неисправной проводки или неисправной розетки. Если было установлено, что предметы, подключенные к розетке, не проблема, проводку или розетку необходимо заменить.

Мерцающие огни

Мерцающий свет может быть либо незначительной проблемой, которую можно просто исправить, либо признаком более серьезной проблемы.Давайте сначала рассмотрим некоторые распространенные, более легко устраняемые причины мерцания света.

Если мерцание ограничено одной лампой или осветительным прибором, это может быть связано с тем, что лампочка не имеет прочного соединения со своим патроном. Убедитесь, что лампочка надежно закреплена. Если она все еще мигает, выключите лампочку и снимите ее. Убедитесь, что контакты не погнуты. Возможно, вам удастся подтянуть контакт в розетке. Замените лампочку и снова включите питание. Если он продолжает мигать, проблема может быть в шнуре питания или розетке.Это также может быть выключатель света, на котором со временем скопилась пыль или грязь. Быстрое включение и выключение света несколько раз может решить проблему. В противном случае, возможно, потребуется замена переключателя.

Если мигает весь свет в комнате или во всем доме, возможно, напряжение в вашем доме колеблется. Это может произойти, когда в контурах установлен слив, например, при запуске системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или электрической сушилки. Это также может быть из-за старой, плохо закрепленной или ненадлежащей проводки в доме.В случае мерцания во всем доме лучше всего обратиться к электрику. Они могут лучше всего определить причину неисправности — в домашней проводке или в автоматическом выключателе.

Алюминиевая проводка

Многие дома, построенные между 1965 и 1972 годами, были построены с использованием экономичной алюминиевой проводки. Хотя алюминий является отличным проводником электричества, он также может создавать опасность пожара. Подсчитано, что алюминиевая проводка более чем в 50 раз чаще вызывает возгорание, чем медная.Хотя это звучит настораживающе, важно отметить, что проблемы возникают не из-за алюминиевой проволоки. Проблема чаще всего возникает с соединениями между алюминиевой проводкой и розетками и выключателями, и даже в коробке выключателя. Со временем эти соединения могут ухудшиться, создавая опасность.

Во многих случаях проблему можно значительно решить, если электрик заменит концы алюминиевых проводов медными. Затем медный провод надежно подключается к розеткам и переключателям, улучшая соединения и сводя к минимуму опасность возгорания.

Как определить, есть ли в вашем доме алюминиевая проводка? Самый безопасный и простой способ — проверить, где кабели проходят через чердак или подвал в коробки выключателей. Алюминиевая проводка часто маркируется AL, ALUM или ALUMINIUM.

Проблемы с алюминиевой проводкой сегодня не позволяют использовать ее в новой домашней проводке. Помимо повреждения во время установки или ремонта, он слишком легко расширяется и сжимается при нагревании и охлаждении, и, конечно же, у него есть проблемы с подключениями. Если в вашем доме вся алюминиевая проводка, ее должен проверить квалифицированный электрик.

Жгучий запах

Одним из признаков проблемы с электричеством или проводкой, который обязательно привлечет ваше внимание, является запах гари. Первоначальный запах мог быть запахом горящего пластика или резины. Часто это запах нагревающейся или обгоревшей изоляции провода от металлической проводки. Это также может быть запах расплавленного пластика от выключателя или розетки.

Сначала вы захотите определить источник запаха, которым может быть недавно использованный выключатель или электрическая розетка.Отключите питание переключателя или розетки на автоматическом выключателе. Осмотрите область на предмет появления дыма, ожогов или ожогов. Снимите крышку розетки или переключателя света и осмотрите ее на предмет повреждений или даже наличия пламени. Если есть сомнения, не бойтесь использовать в этом районе домашний огнетушитель. Если запах или дым не исчезнут, обратитесь в пожарную службу.

Электрические нормы и правила разработаны для сведения к минимуму потенциальных возгораний в электрических коробках. Соединения в современных домах исключительно безопасны.Проблема часто возникает в старых домах и в домах, в которых на протяжении многих лет, возможно, проводился самостоятельный ремонт или «модернизация» электрической системы. Этот ремонт часто производится без учета передовых методов и норм.

Обнаружив запах гари в доме, немедленно примите меры. Если есть сомнения в том, что проблема была благополучно решена, обратитесь к электрику и / или пожарным.

Неправильно заземленные гибкие газопроводы

Гофрированные трубки из нержавеющей стали (CSST) и гибкие газовые линии создают некоторые особые проблемы, когда речь идет о потенциальных проблемах с домашней электропроводкой.Удары молнии и скачки напряжения могут потенциально создавать дыры в гибких газопроводах, если они не заземлены должным образом, что создает вероятность пожара и даже взрыва.

Гибкие газопроводы должны быть профессионально установлены и заземлены. Другие электроприборы не следует заземлять через гибкие газовые линии или CSST.

При профессиональной установке, правильном заземлении и соединении гибкие газовые линии и CSST доказали свою надежность и безопасность. Опять же, профессиональный электрик может проверить систему заземления в вашем доме для максимальной защиты от ударов молнии и скачков напряжения.

Незаземленный может привести к ударам

В зависимости от возраста вашего дома у вас могут быть розетки с заземлением или без него. Незаземленные розетки имеют два вертикальных паза, в то время как заземленные розетки имеют аналогичные пазы с закругленным третьим отверстием. Это третье отверстие служит портом заземления для электрического шнура. Этот порт заземления особенно важен при использовании с более крупной бытовой техникой. В случае удара молнии или скачка напряжения избыточная мощность может быть направлена на землю через заземляющий провод, а не повредить прибор или систему электропроводки.Он также используется для минимизации рисков ударов.

Дом только с двухконтактными розетками — признак того, что дом был построен до 1960 года. Это также признак того, что дом остро нуждается в модернизации электричества.

Свободные розетки

Существует множество потенциальных причин для незакрепленных розеток, и некоторые из них могут даже иметь разные определения. Это могут быть розетки, которые плохо удерживают контакты шнура питания, или розетки, которые физически не прикреплены к стене. Сначала вам нужно определить вашу проблему.При работе с любой настенной розеткой перед проверкой или заменой убедитесь, что питание отключено. После отключения питания вы можете безопасно приступить к поиску и устранению неисправностей.

Если проблема заключается в том, что розетка не «захватывает» или не удерживает прочно контакты шнура питания, это означает, что контакты розетки изношены или повреждены иным образом. Хотя иногда можно добиться более надежного контакта, слегка раздвинув вилки вилки на шнуре питания вручную, долгосрочным решением является замена розетки.Часто это легко исправить, просто купив новую розетку и повторно подключив провода в положениях, на которых они были с предыдущей розеткой. Убедитесь, что соединения безопасны.

Если вся розетка ослаблена, ее можно исправить, затянув установочные винты в верхней и нижней части розетки, которые входят в электрическую коробку, или даже просто затянув винт крышки на розетке, которая крепится к самой розетке.

Поддельные наклейки UL

В США Underwriter Laboratories Inc.(UL) использует процесс сертификации для многих различных кабелей и проводов, используемых в электроприборах. Этот процесс гарантирует, что кабели устройства соответствуют стандартам UL и считаются безопасными. Наклейка UL на приборе является вашей гарантией того, что изделие электрически безопасно. Но что делать, если наклейка подделка?

Знак UL обеспечивает ценность, и неудивительно, что при попытке продать дешевую или некачественную продукцию знак UL может быть ненастоящим. Хотя знак UL часто наносится на наклейку, он также может быть нанесен трафаретной печатью, напечатан или иным образом прикреплен к продукту.Вот четыре способа помочь определить, является ли знак UL законным.

Буквы U и L должны быть написаны с заглавной буквы, а буква U немного повышена до L. В кружке справа от буквы L должна быть крошечная буква «R». В противном случае следует опасаться действительности отметка.
Продукт также содержит 4-6-значный контрольный номер или номер выпуска.
Слово В СПИСОКЕ написано заглавными буквами рядом с маленькой буквой «R» или под ней.
Короткая фраза идентифицирует продукт.

Если какой-либо из этих элементов отсутствует или не соответствует описанию, этикетка UL может быть поддельной, а кабели — некачественными.

Грязная проводка

Беспорядочная проводка принимает разные формы и создает множество опасностей. Беспорядочная проводка может быть внешней, сеткой из проводов, кабелей и удлинителей, проложенных по полу и ковровому покрытию. Это может не только создать опасность пожара, но и стать причиной спотыкания. Любые шнуры должны проходить вдоль стены, а не через дверные проемы. Проверьте удлинительные шнуры и кабели на износ и отсутствие надежных торцевых соединений.

Беспорядочная проводка может существовать и в стенах дома. Это особенно верно, когда дом старше и получал уведомления об обновлении на протяжении многих лет, иногда самодельные. Слишком часто при замене проводки старая проводка не удаляется. Это может вызвать замешательство, потенциальные потрясения и, возможно, даже пожары. Удаление старой проводки при ее замене — лучший способ справиться с беспорядками в стене.

Существует множество творческих и эффективных способов управления кабелями и удлинителями.Помимо разнообразных продуктов для управления электропроводкой, доступных в магазинах, есть еще несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы сделать свой дом более безопасным.

Застежки-молнии: Они эффективно удерживают кабели, удерживая их вместе и туго натянутыми. Поместите стяжки через каждые два-три фута, чтобы провода не отделялись друг от друга.
Держатели для конских хвостов или резинки для волос: Используйте их как резинки для удержания кабелей и шнуров вместе. Тот факт, что они покрыты тканью, сводит к минимуму истирание шнуров, уменьшая вероятность их износа.
Завязки: Остатки завязок из хлеба и выпечки могут быть эффективным способом избавиться от шнуров. Они бесплатны и малоинвазивны.
Зажимы для папок: Зажимы для папок большего размера — это оригинальный способ укладывать кабели. Проденьте провода через большую часть зажима для папок, затем закрепите его на краю стола, чтобы они оставались на месте.

Грязные кабели могут стать причиной пожара и споткнуться, а также привести к некрасивому виду. Слишком часто мы к ним привыкаем.Взгляните на свой дом свежим взглядом и устраните проблемы с кабелем, прежде чем они вызовут проблему.

Грызуны

Грызуны могут стать серьезной проблемой, когда дело доходит до домашней проводки, особенно если их не обнаруживают в течение длительного периода времени. Крысы и мыши часто ищут убежище от ненастной погоды или ищут источники пищи.

Электропроводка привлекательна для грызунов, поскольку она является привлекательным материалом для строительства гнезд. Медная проводка также помогает грызунам сохранять зубы острыми.Эти факторы, в свою очередь, приводят к созданию более эффективной проволочной жевательной машины, и цикл продолжается.

Проблемы с проводкой, связанные с грызунами, могут быть относительно очевидными. Провода будут изношенными или даже с очевидными признаками жевания. Настоящая проблема может заключаться в обнаружении пережеванных проводов в тех частях дома, где это может быть не так очевидно.

Лучший способ предотвратить проблемы с электропроводкой от грызунов — сделать дом менее привлекательным. Это включает в себя ограничение участков, куда мыши могут проникнуть.Это также связано с ограничением источников легкодоступной пищи для грызунов. Поместите продукты в пакетах или коробках в пластиковые контейнеры и надежно закройте их.

Есть также средства отпугивания мышей в виде спреев, которые можно использовать рядом с проводкой. Также можно использовать ловушки-приманки для мышей или звуковые средства отпугивания грызунов. Это может быть дорогостоящая модернизация, но для защиты проводки можно использовать металлический кабелепровод.

Важно, чтобы проблемы с проводкой грызунов решались немедленно, а если проблема серьезна, вероятно, потребуется связаться со специалистом.

Как решить типичные проблемы с проводкой

Многие проблемы с электропроводкой относительно распространены, и большинство из них могут быть решены либо домовладельцем, либо, конечно, профессионалом. Знание разницы между незначительной проблемой и существенным нарушением кода, а также уровней опасности, связанных с каждой из них, может помочь вам выбрать правильный путь к решению.

От перебоев и открытых распределительных коробок до заделанных проводов и отсутствия розеток GFCI — вот некоторые распространенные проблемы с электропроводкой в домах и шаги, которые можно предпринять для их решения.

Зажим

Частой проблемой, которая может вызвать проблемы с электричеством в доме, является чрезмерное освещение. Каждый осветительный прибор изготавливается с максимальной мощностью. Любые лампочки, помещенные в эти светильники, не должны превышать указанные значения. Перегорание — это когда мощность лампы выше, чем у ее светильника.

Самая большая проблема с перекрытием — это тепло. Лампочка будет пытаться потреблять электричество на максимальную мощность. Когда это превышает значение приспособления, оно может нагреть приспособление и провода до точки потенциального плавления и образования дуги.Эта дуга может вызвать пожар.

Решение проблемы перекрытия лампы начинается с простого просмотра максимальной мощности любых светильников, которые вы используете, и проверки того, что мощность ламп не превышает этого номинала. Поскольку до 1985 года производители не требовали номинальной мощности, определение номинальной мощности более старых светильников может быть более трудным. В таких случаях лучше всего ограничить максимальную мощность лампы до 60 Вт.

Если вы заметили, что шнуры лампы теплые или даже горячие, это может быть признаком перехлеста.Действия по устранению проблемы следует предпринимать быстро.

Распределительная коробка открытая

Открытые электрические распределительные коробки могут быть обычным явлением в некоторых домах, обычно на чердаках или в подвалах. Эти открытые коробки обычно являются результатом поспешного обновления или ремонта. Крышка или винты могли быть неправильно размещены, или лицо, проводящее ремонт, может не полностью осознавать важную роль, которую могут играть эти крышки. Чем старше дом, тем больше вероятность того, что покрывала пропали с годами.

Назначение распределительной коробки — служить «пересечением» проводов, где они соединяются друг с другом. Важно понимать, что каждое из этих соединений увеличивает сопротивление и уровень нагрева, даже если он минимален. Чем больше соединений в распределительной коробке, тем больше тепла может быть выделено. Распределительная коробка служит для удержания выделяемого тепла и является важным элементом безопасности.

Крышки распределительной коробки

также помогают предотвратить повреждение проводов грызунами и минимизировать загрязнение от грязи и пыли.Крышка может предохранять изоляцию от контакта с электрическими соединениями и минимизировать попадание влаги на провода. Они также могут служить барьером от случайного контакта домовладельца с соединением, что создает опасность поражения электрическим током.

Распределительные коробки без крышки выглядят некрасиво и могут только создать проблемы. Пожалуй, самое главное, это простое и недорогое решение, сделанное своими руками. Составьте список открытых распределительных коробок и их типов.Снимки каждого из них в вашем доме или хозяйственном магазине могут помочь вам получить правильные обложки. Отключите питание цепей, проверьте соединения и замените крышки. Несколько долларов и час или два могут сделать ваш дом более электрически безопасным.

Огни мерцают в ветреную погоду

Быстрое мерцание ваших огней при включении основного устройства можно считать относительно нормальным и не серьезным беспокойством. Однако, когда такое мерцание происходит в ветреную или штормовую погоду, это может быть проблемой.

Во время шторма или сильного ветра линии электропередач могут трястись, дребезжать и подвергаться скачкам от ударов молнии. Подача электроэнергии по основным линиям электропередачи в дом может прерываться на короткое время или дольше. В некоторых случаях свет может просто мерцать.

Если ваш дом — единственный в вашем районе, где возникают такие проблемы, проблема может заключаться в том, где к вашему дому подключается электричество. Если проблема затрагивает весь ваш дом, возможно, проблема связана с панелью автоматического выключателя.

Однако если проблема мерцания огней ограничена полом или отдельными комнатами в вашем доме, это может быть другая внутренняя проблема в доме. Проверяйте комнату за комнатой и розетку за розеткой, чтобы попытаться локализовать проблему. Обратите внимание, работает ли основное устройство или работает ли система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, когда возникает мерцание. Все это может дать ключ к разгадке потенциальной проблемы и указать на решение.

Когда мерцание света во всем доме происходит во время шторма или сильного ветра, это может рассматриваться как проблема высокого уровня опасности, и вы можете обратиться в свою коммунальную компанию и, возможно, к электрику.Вы можете предоставить им полезную информацию о появлении мерцания, чтобы помочь им локализовать проблему.

Слишком мало аутлетов

Большой проблемой для многих домовладельцев является то, что в их домах просто слишком мало электрических розеток. Эта проблема часто решается с помощью ответвителей питания, удлинителей и удлинителей. Это могут быть простые, доступные и эффективные решения, если следовать нескольким простым рекомендациям.

Разветвители питания предпочтительнее удлинителей, когда расстояние является проблемой.
Не накрывайте удлинители или разветвители питания чехлами, подушками или ковровым покрытием.
Разветвители питания и удлинители могут выделять тепло. Если прятать их под мебелью, это может усилить тепло и создать опасность возгорания.
Не натягивайте удлинители и удлинители.
Никогда не подключайте к удлинителю силовые приборы, такие как обогреватели.
Ни в коем случае не прокладывайте удлинительные шнуры или кабели удлинителя через проезжие части или дверные проемы.

Если в вашем доме очень мало розеток, возможно, пришло время подумать о модернизации.Наряду с более безопасным и менее загроможденным жилым пространством вы можете обнаружить, что дополнительные розетки обеспечивают исключительное удобство, особенно при добавлении настенных розеток с USB-портами. Этот проект лучше всего доверить профессионалам.

Нет GFCI

До появления розеток прерывателей цепи замыкания на землю (GFCI) около 800 человек умерли от поражения электрическим током в домашних условиях. Сегодня число этих смертей сократилось на 75%. Торговые точки GFCI, очевидно, спасают жизни. Они также могут снизить риск разрушительных пожаров в доме и особенно ценны в тех частях дома, где присутствует вода, таких как ванная комната или кухня.

GFCI встроен в саму розетку. Обычно это определяется меткой GFCI и / или красным переключателем сброса, расположенным в центре розетки, между двумя розетками. GFCI быстро определяет изменения в мощности, поступающей на любое подключенное к нему электрическое устройство, и немедленно отключает это питание. Это эффективно, когда небольшой электрический прибор, электрический фен или бритва вступает в контакт с водой, так как это может предотвратить удары током и возможное поражение электрическим током.

В вашем доме должны быть розетки GFCI, по крайней мере, в ванных комнатах, кухнях и на открытом воздухе, особенно возле источников воды, таких как краны.Их можно относительно легко модернизировать, если домовладелец обладает некоторыми базовыми навыками и может следовать указаниям.

После покупки заменяемых розеток GFCI необходимо отключить питание в комнате и стандартной розетке, которая заменяется. После отключения розетки и следования инструкциям по подключению, прилагаемым к новой розетке для замены GFCI, ее следует вкрутить в электрическую коробку и накрыть. Затем можно восстановить питание и проверить розетку.

Если вам неудобно работать с электричеством или выполнять ремонтные работы, обратитесь к подрядчику по электрике.Добавление розеток GFCI — недорогой способ обновить домашнюю проводку и повысить безопасность. Их можно приобрести примерно по 10 долларов за штуку.

Панель с шлейфом

Электрическая панель с коммутацией кабелей — это панель с большим количеством цепей, чем она предназначена для обслуживания. Проблему можно решить, заменив ее на плату большего размера или добавив боковую панель.

Несмотря на то, что опасность панели с проводным подключением может быть минимальной, это обычно считается проблемой нарушения кодекса и, вероятно, будет проблемой, если дом будет продан и домашний инспектор заметит проблему.Каждая схема должна быть четко обозначена и иметь свое место на панели.

Провода с проколом в спину

Подводка проводов к розеткам и выключателям была общепринятой практикой, которая часто использовалась в 1970-х и 1980-х годах, но с тех пор не одобрялась качественными подрядчиками по электротехнике. Удар в спину — это когда концы нейтрального или горячего провода обрезаются изоляцией, а оголенные провода вставляются в заднюю часть розетки. Кажется, что отверстия «цепляют» провода на месте. Хотя удары в спину сделали установку проще и быстрее, со временем она оказалась менее надежной, чем прикрепление проводов к винтовым разъемам.С тех пор было показано, что такая практика увеличивает опасность пожара.

Чтобы убедиться, что розетки не защемлены, отключите питание цепи с помощью блока выключателя. Снимите розетку со стены. Если в его заднюю часть вставлены провода, значит, его следует заменить на розетку с винтовыми разъемами. Обычно это можно сделать как самостоятельный проект, но если у вас есть какие-либо проблемы, обратитесь к профессионалу.

Оценка безопасности старой электропроводки

Один только возраст не должен быть единственным фактором, определяющим, является ли система электропроводки безопасной или устаревшей.Некоторые электромонтажные изделия, например, алюминиевая проводка и розетки с заостренными штырями, могут быть не слишком старыми, но все же требуют внимания. Также необходимо учитывать, как изменились их собственные потребности в электричестве с годами, и достаточно ли их обеспечивает дом.

В этом разделе мы покажем, как лучше определить старую проводку в доме. Мы покажем вам, на что следует обратить внимание при определении возраста старой проводки, и выясним, почему заземление является таким важным фактором безопасности вашей проводки.

Определение старой проводки

В вашем доме есть несколько подсказок, указывающих возраст проводки. Знание того, что нужно искать и что это означает, может помочь вам сузить кругозор вашей электрической системы. Также будет указано, когда и какие ремонтные работы и обновления были выполнены ранее. Вот несколько советов по выявлению старой проводки.

Проводка с ручкой и трубкой: Это самая старая проводка, которая встречается в домах, часто в домах, построенных до 1940 года. Для этого используются изолирующие ручки, трубки и отдельные участки горячей и нейтральной проводки.Из-за возраста и загрязнения может быть трудно определить разницу между горячим и нейтральным проводами. Он не заземлен и должен быть удален и заменен.
Проводка с оболочкой: Используемая в строительстве до 1948 года, это проводка, покрытая свинцом, и ее следует снимать и заменять, поскольку она опасна с точки зрения электричества и из-за содержания свинца.
Электропроводка с жесткой резиновой оболочкой: Используемая в жилищном строительстве в период с 1950 по 1980 год изоляция часто разрушается и создает опасность искрения и пожара.Эта проводка потенциально достаточно рискованна, поэтому ее следует профессионально проверять / тестировать каждые несколько лет.
Проводка освещения из ПВХ без CPC: Используемая в основном в 1970-х годах, это проводка, которая не заземлена с помощью защитного проводника цепи и больше не считается приемлемой в конструкции. Однако, если он в хорошем состоянии и прикреплен к приспособлениям класса II, он может оставаться на месте.
ПВХ черный и красный: Это кабели ПВХ с красными и черными жилами и неизолированным медным заземлением.Это одна из самых современных проводок, используемых в строительстве с 1980 года. Пока установка и модификации были выполнены правильно, не должно быть никаких опасений по поводу этой проводки.

Электрик сможет быстро определить возраст проводки и даже проверить целостность изоляции.

Нет земли

Насколько важно, чтобы ваш дом и его электропроводка были правильно заземлены? Если заземление отсутствует или плохое, вы можете в конечном итоге служить этим заземлением, а это означает, что вы больше подвержены ударам электрическим током или даже поражению электрическим током.

С годами мы все больше осознаем ценность твердого заземления для отвода паразитного и / или высокого напряжения на землю, а не через приборы и схемы. Учитывая количество дорогого электронного оборудования в современных домах, оно более ценно, чем когда-либо. Короче говоря, если ваш дом не заземлен должным образом, вы подвергаете риску свою семью, дом и электронику.

Чтобы определить, заземлены ли розетки в вашем доме, посмотрите, есть ли у них три контакта.Третий контакт указывает на то, что розетка заземлена. Даже если одна розетка заземлена, это не обязательно означает, что все розетки заземлены. Вам нужно будет проверить заземление каждой розетки с помощью тестера цепей.

Простой тестер цепей прост в использовании. Вставьте зонд с красной проводкой в меньшую вертикальную щель розетки и большую щель розетки. Если он горит, розетка заземлена. Если он не загорается, поменяйте местами датчики. Если при этом загорается индикатор, значит, он заземлен проводами наоборот.Если по-прежнему нет света, розетка не заземлена. Конечно, если вам неудобно проверять что-либо электрическое, обратитесь к профессионалу. Профессионал также может определить, достаточно ли заземлен ваш дом.

Можно ли сохранить старую проводку?

За исключением старой проводки с ручкой и трубкой, большую часть старой проводки можно оставить в эксплуатации, если она по-прежнему сохраняет свои изоляционные свойства, соединения надежны и любой ремонт или модернизация были выполнены надлежащим образом. В интересах домовладельца заменить старую проводку с ручкой и трубкой и заменить старые коробки предохранителей на автоматические выключатели, особенно если предохранители рассчитаны на 30 ампер и более.

При наличии старой проводки ее может проверить электрик, который измерит изоляционные свойства, правильно ли она заземлена и надежны ли соединения. Чем старше проводка, тем важнее может быть проверка.

Когда заменять старую проводку

Когда следует заменять старую проводку? Первым делом всегда должна быть безопасность. Следует заменить старую проводку, если она создает потенциальную опасность поражения электрическим током или возгорания. К таким ситуациям относятся:

Использование старой ручки и проводки трубки
Электропроводка старше 30 лет
Электропроводка, не прошедшая испытания на эффективность изоляции
Если освещение часто мерцает
Хрупкая проводка
Автоматические выключатели часто срабатывают
Незаземленная проводка
Проводка настолько запутанная и беспорядочная, что создает опасность

Кроме того, домовладелец может рассмотреть возможность замены или модернизации проводки, если проводка больше не соответствует его потребностям или создает неудобства.К таким ситуациям относятся:

Чрезмерное использование удлинителей или удлинителей
Неудобные настенные электрические розетки
Недостаточно электрических служб, выключателей или розеток для сегодняшних нужд

Замена существующей проводки — занятие не из дешевых, но оно может принести большие дивиденды в виде безопасности и удобства. Возможно, вам не придется заменять или обновлять проводку, но, возможно, об этом стоит подумать.

Преимущества перехода на медную проводку

Модернизация вашего дома до современной медной проводки имеет множество преимуществ, наиболее важным из которых является проверенный и безопасный проводник электричества.Поскольку он обладает высокой проводимостью, он эффективен даже при длинных участках проводки, а соединения обеспечивают минимальное сопротивление.

Хотя медь стоит недешево, она определенно более доступна, чем другие металлы с аналогичной проводимостью, такие как золото и серебро. Медь также эластична и гибка, что делает ее достаточно пластичной для использования в различных обстоятельствах, когда требуются проводка и электрические соединения.

Еще одним аспектом, который делает медь ценной в электропроводке, является ее термостойкость.Наконец, медная проводка зарекомендовала себя как надежный и проверенный выбор, когда речь идет о безопасности и надежности. Это дает домовладельцам больше уверенности и спокойствия. Когда дом указывается как особенность, он может повышать ценность и служить аргументом в пользу продажи дома на рынке.

Различия между алюминиевой и медной проводкой

Благодаря своей проводимости и надежности медь всегда считалась стандартом для электропроводки. Алюминий широко использовался в 1970-х годах, а из-за роста стоимости меди в 1990-х годах его использование возобновилось.Вот преимущества и недостатки каждого из них.

Преимущества медной проводки: Медь имеет высокую проводимость, гибкость, термостойкость и надежность. Его чаще всего выбирают профессионалы.
Недостатки медной проводки: Медная проводка может быть дорогостоящей, особенно при выполнении полной замены проводки. Медь также физически тяжелее, и ее сложнее установить, особенно при длительных пробегах.
Преимущества алюминиевой проводки: Алюминиевая проводка значительно дешевле медной.Он гибкий и легкий. Это преимущество, в частности, для установок с длительным сроком эксплуатации.
Недостатки алюминиевой проводки: При неправильной установке алюминиевая проводка может создать больший риск возгорания. Поскольку он легче нагревается и охлаждается, качество изоляции со временем может ухудшиться, а соединения ослабнут. Это может создать опасность искрения, поражения электрическим током и пожара.

В случае финансовой целесообразности медная проводка считается лучшим выбором для профессионалов в области электротехники.

Как безопасно удалить и утилизировать старую проводку

Для безопасной утилизации проводов в старом доме необходимо знать разницу между электрическим кабелем и проводом, кабельной антенной или коаксиальным кабелем кабельного телевидения, идентифицирующими старые домашние телефонные провода.

Телефонные кабели или провода: Сегодня во многих домах больше не используются проводные телефоны, но провода остались. Если вы захотите очистить эти провода, это можно сделать безопасно, так как они не содержат питания. Обычно это более тонкие кабели с резиновым покрытием светло-серого цвета.Внутри они содержат очень тонкие разноцветные провода. Удалите старые телефонные розетки и / или найдите кабель, проходящий через потолок чердака или подвала. Начните разрезать и протягивать телефонные провода через стены. В большинстве случаев, если они не были частью первоначальной конструкции, любое место, где они могут быть физически установлены, будет видно.

Старая электропроводка: Крайне важно убедиться, что старая электропроводка больше не используется до удаления.Несоблюдение этого может привести к поражению электрическим током или возгоранию. После того, как старая неиспользуемая проводка будет четко идентифицирована, удалите ее из любых соединений, включая розетки, выключатели и розетки. Провода обычно лучше доступны в подвальном потолке или на чердаке. Полностью удалить старую электропроводку может быть сложно, потому что много раз она была частью первоначальной конструкции, когда стены были открыты. Их часто прикрепляли до того, как штукатурка или стеновая плита были наложены на место.

Коаксиальный кабель антенны или кабельного телевидения: Это толстый кабель с черным экраном, который часто проходит из комнаты в комнату в доме, соединяя телевизоры с внешней антенной или местной кабельной системой.Их можно удалить, отрезав концы разъемов в каждом месте, удалив все разветвители, которые могут быть в «сети», и протянув кабели через стены.

Электропроводку, особенно содержащую медь, следует утилизировать или даже продать в лом. Удаление старой неиспользуемой проводки должно быть частью любого проекта модернизации или изменения проводки, чтобы предотвратить опасность путаницы в будущем.

Сделай сам или нанять подрядчика?

Понимание основ электричества и того, как работает домашняя система электропроводки, может иметь большое значение для создания уверенности в том, что делает все своими руками.При этом на карту поставлено гораздо больше в замене проводки, чем в замене кухонного шкафа. В конце концов, шкаф не сотрясет вас, не ударит током или не вызовет разрушительный пожар.

Итак, когда вам следует попробовать выполнить электрический проект самостоятельно, а когда вам следует связаться с профессионалом? Ответ может заключаться в том, что у вас возникнет чувство дискомфорта по поводу проекта. Возможно, вы захотите начать с относительно простой замены розетки или переключателя. Всегда проверяйте, отключено ли питание цепи, с которой вы работаете.Обратитесь за помощью к более опытному другу или родственнику. По мере того, как вы узнаете, ваш страх перед работой с электропроводкой может уменьшиться, хотя здоровое уважение к электричеству всегда полезно поддерживать. Вы можете получить высшее образование, чтобы научиться устанавливать потолочный вентилятор или встраиваемое освещение.

Однако в какой-то момент даже уверенный в себе домашний мастер захочет обратиться к профессиональному подрядчику по электрике, особенно для проекта электромонтажа всего дома или установки 220-вольтного соединения. Оставайтесь в своей зоне знаний и комфорта.Нет ничего постыдного в том, чтобы просить о помощи.

Электробезопасность

Хотя вам не нужно бояться работы с электричеством, каждый должен с уважением относиться к его возможностям. Он может не только вызвать шок, привлекающий внимание, но и стать причиной поражения электрическим током и пожара с повреждением имущества. Если вы не знаете, что делаете, обратитесь к профессионалу.

При этом, если вы чувствуете уверенность в своих знаниях и навыках, вы все равно хотите предпринять обычные шаги, чтобы защитить себя.Это включает в себя отключение питания переключателем, автоматическим выключателем, а затем тестирование цепи для проверки отсутствия питания. Этот простой процесс будет иметь большое значение для вашей безопасности при работе с электричеством и проводкой.

При работе с электричеством обязательно используйте изолированные инструменты с прорезиненными или иными изолированными ручками. Сюда входят отвертки, кусачки, плоскогубцы и плоскогубцы. Изолированные перчатки могут обеспечить защиту от острых концов проводки и ударов.Повышенное внимание к вашей безопасности может укрепить уверенность при работе с электричеством.

Электромонтажные работы своими руками

Электромонтажные работы своими руками помогут вам сэкономить деньги, так как они помогут вам обновить ваш дом. Вот некоторые из наиболее распространенных проектов, которые вы можете сделать своими руками.

Переключатели для модернизации: Переход с простого переключателя на кулисный или диммерный — просто. После отключения питания переключателем и автоматическим выключателем снимите крышку переключателя и выключите его из настенной коробки.Удалите провода и держите их отдельно друг от друга. Установите новый переключатель, следуя прилагаемым инструкциям, вставьте устройство обратно в настенную коробку и переустановите. Снова включите питание цепи и проверьте. Если он работает правильно, установите крышку переключателя на место.
Замена розеток: Как и замена выключателей света, замена розеток является относительно простым процессом. Отключите питание цепи, снимите старую розетку и замените ее новой. Верните питание и верните выключатель крышки, если он работает правильно.
Добавьте потолочный вентилятор: Хотя это немного сложнее (и тяжелее), заменить потолочный светильник на вентилятор можно всего за час или два. Обычно это выполняется двумя людьми, и при работе с автоматическим выключателем необходимо соблюдать меры предосторожности.
Заменить старые осветительные приборы: Замена старого освещения на более современное — еще один простой проект «сделай сам», если вы просто будете следовать правилам техники безопасности и инструкциям. Во многих случаях это вопрос удаления и замены.

Не позволяйте страху помешать вам расширить свои возможности для самостоятельной работы.Проводите исследования, используйте подходящие инструменты, при необходимости обращайтесь за помощью и уважайте электричество. Вы можете быть удивлены тем, что вы можете сделать.

Начните сегодня

Вас беспокоит, что свет слишком часто мигает? Вы обеспокоены тем, что проводка в вашем доме небезопасна или не отвечает требованиям? Может ли установка новой розетки с портом USB сделать вашу жизнь более удобной? Возможно, пришло время проявить это здоровое уважение к электричеству, чтобы начать исследовать, на что вы можете быть способны. По крайней мере, вы сможете составить список желаний, который может включать в себя очистку старой проводки и выполнение некоторых обновлений, даже если это означает получение профессиональной помощи.

Что бы новое освещение улучшило внешний вид вашего дома? Будет ли полезна новая или две розетки в нескольких комнатах? Начните сегодня и наслаждайтесь безопасностью, мощностью и удобством обновления вашей электрической системы.

Сколько электрических проводов в распределительной коробке

Как подключить соединительную коробку: выбор распределительной коробки для электропроводки, основы электрических распределительных коробок, количество проводов, разрешенных в соединительной коробке.

Размер электрической распределительной коробки и емкость проводов
Электрический вопрос: Могу ли я соединить все белые и черные провода в большие гайки в распределительной коробке, если количество проводов в коробке меньше 14?

Я подключил цепь от блока питания к трем настенным розеткам.
Затем я проложил проводку к трем светильникам в шкафу с однополюсными выключателями и к трем светильникам в коридоре, управляемым двумя трехпозиционными выключателями на каждом конце зала.
Все эти переключенные светильники объединены в одну распределительную коробку, доступную в коридоре.
Я соединил все белые провода вместе, а черные провода (и провода заземления) в распределительной коробке.
Коробка представляет собой трехконтактную коробку с указанием емкости проводов 14AWG и 12 AWG.
Вопросы по электрике:
При использовании соединителей для больших кнопок, приемлемо ли соединение всех белых и черных проводов в одной распределительной коробке, если количество проводов в коробке меньше 14?
Допустим ли этот метод?
Вышеупомянутая схема работает хорошо и проверяет себя нормально, когда светодиодный индикатор показывает один красный и два оранжевых светодиода на Sperry Tester.

Предыстория: Роберт, домовладелец из Кеннесо, Джорджия.

Ответ Дэйва:
Спасибо за вопрос по электропроводке, Роберт.

Распределительные коробки и корпуса

Приложение: электромонтаж распределительной коробки.
Уровень квалификации: от начального до среднего — Лучше всего выполняется лицензированным подрядчиком по электротехнике.
Необходимые инструменты: простые ручные инструменты в сумке для электриков и тестер напряжения.
Расчетное время: Зависит от личного опыта, умения работать с инструментами и количества торговых точек, которые будут добавлены, а также доступа к местоположению для новых торговых точек.
Меры предосторожности: Определите существующую розетку, выключите ее и пометьте примечанием перед работой с проводкой.
Примечание: Монтаж электропроводки для дополнительных розеток должен производиться в соответствии с местными и национальными электротехническими нормами, с разрешением и проверяться.

Выбор распределительной коробки для электропроводки

Электрические распределительные коробки выбираются для конкретного типа выполняемых электромонтажных работ.Как описано ниже, доступно несколько типов распределительных коробок и электрических рабочих коробок. Чем конкретнее задача, тем легче определить, какой тип распределительной коробки можно использовать.

Типы распределительных коробок

Распределительные коробки и корпуса наиболее распространенного типа

Коробка для соединения желобов.
Коробка для вытягивания большой проволоки и создания петли.
Коробка для приспособлений
, обычно круглая на 3 или 4 дюйма.
Выключатель или розетка, обычно от 1 до 6

Типы материалов

Металл, сталь или алюминий
Пластик
Стекловолокно

Типы приложений

Для помещений — NEMA 1
Наружный — NEMA 3R
специального назначения, например, взрывозащищенный

Типы отделки

Поверхностный монтаж
Скрытый монтаж
Врезка, установка заподлицо

Типы монтажа

Боковой гвоздь
Лицо для ногтей
Кронштейн
Врезка
Прямой монтаж через коробку или корпус

Типы электрических ящиков
Распределительная коробка
Коробка розеток
Коробка для осветительной арматуры
Блок переключателей света
Допустимое количество проводов в распределительной коробке будет зависеть от:
Размер распределительной коробки.
Количество изолированных проводов.
Количество заземляющих проводов.
Размер или калибр проводов.
Количество кабельных разъемов, установленных в распределительной коробке.
Электрический кодекс NEC : Как указано в Национальном электротехническом кодексе NEC, общее количество проводов, которое может быть разрешено в соединительной коробке, будет зависеть от конкретной установленной коробки и технических характеристик этой коробки, что соответствует общее количество кубических дюймов, зарезервированных для электрических проводов.

Подробнее о распределительных коробках

Коды электрических подключений

Домашние электрические коды

Директория электрических кодов, охватывающая схемы AFCI, электрические коробки, электрические схемы, электрические кодовые розетки, электрические GFCI, электрические заземления, электрические проекты, электрические услуги, электрические подземные, электрические проводки, электрические коды проводов , световые коды и детекторы дыма.

Электрический код для определения количества проводов в распределительных коробках

Распределительные коробки для дома

Распределительные коробки для домашней электропроводки
Описание электрических распределительных коробок и для чего они используются.Домашняя электропроводка — это процесс прокладки электрического провода к месту, которое будет обслуживать электрические устройства или бытовой прибор. Одна очень важная составляющая — коробка, в которую будет проложен провод.
Тип и размер электрических коробок домашней электропроводки будет зависеть от размера схемы, области применения и ее расположения.

Схема подключения

Электромонтажная схема
Наиболее распространенные схемы домашней электропроводки на 120 и 240 вольт и установленные автоматические выключатели с указанием типов и величин силы тока, используемых в большинстве домов.

Домашняя проводка

Домашняя проводка
Основные домашние электрические схемы с изображениями

»
Вы можете избежать дорогостоящих ошибок!
«

Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу
Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.

Идеально для домовладельцев, студентов,
Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков
Включает:
Электромонтаж розеток GFCI
Электромонтаж домашних электрических цепей
Розетки 120610 и 240 В Электромонтаж выключателей света
Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электрического диапазона
Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
Поиск и устранение неисправностей и ремонт электрических проводов Модернизация электропроводки
Коды NEC для домашней электропроводки
….и многое другое.

Этап 5 — крепление гипсокартона

Эта часть работ состоит из следующих действий:

Технология подвесных потолков из гипсокартона несложна, с работой может справиться практически любой. После монтажа нужно зашпаклевать поверхность, этот вид работ подробно описан в отдельном обзоре на нашем сайте.

Вывод

Теперь вы знаете все секреты монтажа потолков из гипсокартона и сможете самостоятельно провести работы. Видео в этой статье еще лучше раскроет тему, а если вам что-то непонятно — спрашивайте в комментариях.

Технология монтажа потолка из гипсокартона от простого к сложному

Для воплощения в жизнь самых смелых своих проектов по оформлению потолка, дизайнеры используют гипсокартон. При технологии монтажа потолков из гипсокартона, необходимо создание центральной плоской поверхности, которая позволяет работать со сложными элементами декора. При этом конструкция отличается особой прочностью и надежностью.

Самой простой установкой подвесного потолка, является монтаж потолка с одним или двумя уровнями. Техника создания гипсокартонового потолка из двух уровней будет рассмотрена чуть позже. А вот ознакомиться с некоторыми тонкостями установки одноуровневого потолка из гипсокартона можно в материале «Потолок из гипсокартона своими руками на кухне: особенности монтажа».

Разметка креплений на потолке

Согласно технологии монтажа подвесного гипсокартонового потолка, первое, что необходимо сделать – нанести разметку:

Так, на стены наносят идеально ровную горизонтальную линию, которая станет чертой потолочного уровня. Для этого используют длинный строительный уровень или водный уровень (ватерпас). Наиболее приемлемая длина уровня составляет полтора-два метра, при этом у него должно быть четыре полоски в смотровом окошке – две с одной стороны от пузырька воздуха и две с другой стороны. При соблюдении данных требований к инструменту, точность разметки гарантирована.
При завершении очерчивания линии, ее конец должен сойтись с ее началом, при этом малейший ее сдвиг не допустим. При нанесении разметки в углу помещения при помощи строительного уровня, следует придерживаться правил работы с гидроуровнем. Для этого, когда метки наносятся на смежные стены, уровень следует размещать как на поверхности этих стен, так и в углах распор.

Схема технологии при монтаже гипсокартонового потолка

Рекомендация! Для создания качественной разметки потолочного уровня, наиболее оптимальным решением станет использование лазерного уровня.

После завершения создания горизонтального уровня потолка, следующим шагом станет разметка потолка с местами креплений прямых подвесов. В итоге, на потолке должна появиться сетка с габаритами ячеек 600 х 600 мм. Очень часто, в краях комнаты, размеры ячейки не соответствуют заданным 600 мм, в таком случае следует уменьшить их габариты и сделать симметричными относительно противоположных сторон.

Монтаж профилей для крепления гиспокартона

Монтаж направляющего профиля

Следующий этап монтажа потолка из гипсокартона предусматривает обшивку всего периметра комнаты направляющими профилями (ПН). Размер такого профиля – 2,7 х 2,7 см. Конечно, в этом процессе существую свои особенности:

Места, где ПН сходится со стенкой, профиль дополнительно проклеивается. Для этого используют уплотнительную ленту, к примеру, фирмы Dichtungsband
Направляющий профиль имеет стандарт длины три метра. Крепить такие длинные элементы, необходимо не менее, чем в четырех точках соприкосновения со стеной.
Крепится направляющий профиль при помощи дюбель-гвоздей с грибовидной шляпкой, похожей на шайбу. Благодаря тому, что такое крепление создает усиленный контакт профиля со стенкой, данное соединение будет отличаться своей надежностью и долговечностью.
При монтаже дюбель-гвоздей следует придерживаться традиционного способа – сначала дюбель вворачивается, а затем, в него устанавливается шуруп.
При монтаже направляющих профилей, категорически не приемлемо наличие промежутков.

Установка П-образных подвесов

Монтаж подвесов П-образной формы, проводится по заранее намеченной разметке на черновом потолке. При этом интервал должен быть в пределах 70-100 см., а расстояние от стены до подвеса на противоположных стенах должно быть одинаковым.

Для закрепления подвесов не стоит пользоваться дюбель-гвоздями для вертикального крепежа. Рекомендуется использовать дюбеля из пластика и шурупы. Если черновой потолок сделан из бетона, оптимальным решением станут металлические дюбеля, предназначенные для тяжелых конструкций. Однако следует быть внимательным, поскольку рамные дюбеля, тоже металлические, но они совершенно не подойдут для данной цели.

На стыках направляющих профилей, следует установить П-образные подвесы по обе стороны от стыка.

Элементы крепления каркаса гипсокартонной конструкции к потолку

По окончании процесса крепления профилей П-образной формы, следующим этапом является монтаж потолочных профилей (ПП). Их параметры составляют – 5,6 х 2,7 см., иногда встречаются размеры 6 х 2,7 см.

Установка потолочных профилей

Первое, что необходимо сделать при монтаже потолочных профилей – закрепить длинные профили на потолке от стены до стены. Затем установить между ними короткие поперечные профили. При этом крестовые соединения выполняются при помощи специального крепления.

ПП монтируют от стенки и вставляют в направляющие профили. Затем обозначают горизонтальный уровень расположения потолочных профилей (для этой цели используют уровень), а потом крепят его при помощи двухстороннего соединения к П-образному подвесу. При этом для подобного соединения используют шурупы металл-металл (саморезы).

Рекомендация! Для соблюдения правил монтажа потолков из гипсокартона, установку ПП следует контролировать с помощью уровня на протяжении всех проводимых работ.

Чтобы сделать работу более легкой, можно воспользоваться следующими советами:

Наиболее удобным для монтажных работ станет строительный уровень с одной магнитной стороной;
Для стыковки профилей можно использовать специальные соединители. Однако данный факт не отменяет применение дополнительных П-образных подвесов;
Для придания стыку профилей дополнительной прочности, необходимо заранее смонтировать подвес П-образной формы с лева и с право от него.

Наиболее рациональным решением, станет монтаж самых длинных профилей параллельно стенке с окном. Таким образом можно отвлечь внимание от мелких дефектов на месте соединения листов гипсокартона, которые будут крепиться по направлению естественного света из окна.

Крепление гипсокартона на каркасе

Цельный лист гипсокартона (ГКЛ) крепится поперечно длинным направляющим профилям.

Листы соединяют в центральной части профиля. Для качественного монтажа ГКЛ на профиля, рекомендуется работать с напарником. Для прикрепления листов к профилю используют саморезы, при этом шуруп слегка «утапливают» в листе гипсокартона, где-то на два-три миллиметра. Расстояние между саморезами должно быть приблизительно 250-300 мм., а от углов гипсокартона – 30-40 мм.

Помимо этого, шурупы следует начинать крепить не ближе, чем 10-15мм от края гипсокартона. При ввинчивании саморезов, следует быть крайне осторожными и не допустить скола края листа. Однако если такая неприятность все же случилась, необходимо извлечь шуруп и вкрутить новый на расстоянии 30-40 мм от места скола.

При креплении листов гипсокартона к потолку необходимо помнить о следующих нюансах:

При установке листов гипсокартона следует помнить, что по углам помещения находится узкий профиль, а это может усложнить процесс монтажа;
Для красивого эстетичного вида гипсокартонного потолка следует придерживаться простого правила: меньше граней – красивее вид;
В процессе ввинчивания саморезов, следует придерживаться одинаковой глубины «утопления» во всех точках крепления. Такая точность пригодится позже, на стадии проведения малярных работ, она позволит провести их максимально качественно;
Во избежание возникновения неприятных ситуаций, таких как перепад высот в местах соединения листов, наилучшим вариантом станет использование продукции от одного производителя (к примеру, Knauf).

Технология резки гипсокартонных листов и малярные работы

Для осуществления разметки листов гипсокартона используется алюминиевое правило, которое следует тщательно очистить от всевозможных загрязнений. Если такой инструмент отсутствует, можно воспользоваться ровной рейкой.

На листе производится разметка, по ней гипсокартон будет обрезаться.
Далее, делается надрез глубиной 2-4 мм по правилу (или рейке). Для этого используют острый строительный нож, чтобы линия была ровной и не прерывалась.
После чего, лист гипсокартона кладется на край стола и с помощью осторожного, но уверенного движения ломается. При правильно сделанном надрезе, гипсокартонный лист сломается ровно.

Инструкция по резке гипсокартона

На тыльной стороне листа останется картон, его можно срезать с помощью строительного ножа.
Для выравнивания края среза можно использовать рубанок либо наждачную бумагу №4 или №6.

Для покраски гипсокартонного потолка (для ознакомлением с правилами проведения малярных работ читайте: Как покрасить потолок на кухне: выбор краски и порядок работы) необходимо пользоваться малярным бинтом и малярной сеткой, которые используют для проклеивания мест соединений гипсокартона со стенкой и стыков.

Процесс разметки потолка для размещения точечных светильников следует выполнять перед последним нанесением краски. Такой порядок действий позволит предотвратить появление пятен и поможет сохранить видимость меткам для точек освещения. Нанесение последнего слоя краски производится по направлению к самому сильному потоку света.

Рекомендация! Если помещение имеет два и более окна, финальное нанесение краски на гипсокартонный потолок следует производить перпендикулярно самому освещенному окну.

Технология: для покраски подвесного потолка из гипсокартона оптимальным решением будет использование валика, это сэкономит краску и позволит создать равномерное покрытие

Приведенные выше правила технологии создания подвесных потолков из гипсокартона, позволит провести качественный монтаж собственными силами. Однако этого можно достичь только в том случае, если четко соблюдать все инструкции и рекомендации. В противном случае, вы рискуете получить на выходе кривой и ненадежный потолок, который необходимо будет переделывать.

Устройство и монтаж потолка из гипсокартона

Подвесной потолок из гипсокартона приобрел широкую популярность. Стоит недорого и выглядит красиво. Многообразие оформления конструкций позволяет установить потолки в любом интерьере. Рассмотрим подробнее, почему он стал так популярен.

Особенности потолка из гипсокартона

Гипсокартонные потолки имеют одно неоспоримое достоинство — они полностью закроют ваш потолок. Поэтому если у вас кривые потолки, сколы, трещины и дыры такой вид отделки идеально подходит. Штукатурка в процессе работы вам не понадобится. Также можно скрыть все провода: не нужно для них отдельных ниш.

Монтаж потолка прост, не надо вызывать специалистов, можно сделать все работы самостоятельно. Вся работа состоит из трех этапов: установка каркаса, установка листов и покрытие поверхности лаком или краской. В процессе работы вам не понадобятся специфические инструменты и знания.

Множество вариантов оформления конструкций позволит подобрать дизайн потолка под любой интерьер. Потолки можно сделать многоуровневыми, с рисунками, комбинировать с другими материалами. Здесь вы ограничены только вашей фантазией и идеями. При помощи осветительных приборов можно создать многоуровневую конструкцию с различными зонами расположения света.

В потолок можно установить любые светильники: точечные, люстры, светодиоды. При этом они будут смотреться красиво и гармонично.

Если у вас есть дети, то вы можете установить потолки из гипсокартона в детской. Материал безопасен. При этом по цене он не относится к дорогостоящим материалом, такие потолки может себе позволить каждый.

Материал актуален для установки в панельных домах. К сожалению, в них слышно соседей. Гипсокартон обладает звукоизоляционными свойствами.

Но прежде чем покупать материалы надо знать не только плюсы, но и минусы. Есть они и у потолков из гипсокартона.

Самый главный недостаток — уменьшение высоты потолков. Навесные потолки забирают как минимум 5 см, а если будет еще и несколько уровней, то число сантиметров не ограничено. Поэтому устанавливать навесной потолок в низкой комнате не рекомендуется. У кого нет особого выбора и нужно закрыть потолки в любом случае, те используют маленькие хитрости. Во-первых, потолки должны быть одного цвета со стенами. Это создаст эффект бесконечного пространства. Во-вторых, это зеркальные поверхности. Если на потолке установить зеркала, то пространство зрительно увеличится. Ну и, в-третьих, светлые тона. Использовать темные цвета в маленьких помещениях нужно с осторожностью.

Гипсокартон согнуть сложно, но он не относится к особо прочным материалам. Его можно повредить при транспортировке или установке. Если лист поврежден его уже нельзя починить. При этом он меньше боится ударов, чем натяжное полотно. Но все же не стоит кидаться чем-либо в потолок.

Простота установки распространяется только на одноуровневые потолки. Если по вашему замыслу будет несколько уровней, то лучше позвать специалистов. Конечно, можно установить и самим, но нужно иметь хоть какое-то представление о предстоящих работах. В процессе работы понадобится несколько рук, поэтому придется просить о помощи знакомых.

Гипсокартон не устойчив к влаге. Если вас затопят, потолок деформируется и обвалиться. Он не любит сырость, устанавливать его в ванне и на кухне не стоит. Есть листы, которые обладают водостойкими качествами, но боюсь, цена вас не порадует. Стоят они значительно дороже. Если вы все-таки решили установить гипсокартон на кухне, то покройте его лаком или краской. Это увеличит срок его эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью.

Подготовка потолка перед установкой

Крепление гипсокартона к потолку невозможно без предварительной подготовки поверхности. Прежде всего, нужно разобраться с электрикой. Отключите электричество в комнате. Снимите все осветительные приборы. Если планируется перенос их на новое место, то подведите провода к новому месторасположению.

Теперь рассчитайте количество необходимого материала. Чтобы рассчитать количество листов вычислите площадь помещения и разделите на площадь листов. Купите немного больше листов, на тот случай если один из них повредится при транспортировке или в процессе работы. Длина профиля рассчитывается из длины всех четырех стен. Прибавьте к ней процентов 10 от общей длины на всякий случай.

Подвесы закупаются при расчетах, что они будут висеть в сантиметрах 100 друг от друга. Монтаж листов ГКЛ и профилей производится на саморезы и дюбеля. Для финишной отделки понадобится шпатлевка для заделки стыков и армирующая лента.

В процессе работы для установки профиля на саморезы понадобится шуруповерт и перфоратор для создания отверстий под дюбеля. Если нет перфоратора, то можно использовать ударную дрель. Для разрезки профиля можно использовать ножовку или ножницы по металлу. Если есть болгарка, то подойдет она. Гипсокартон режут строительным ножом, а стыки обрабатывают наждачной бумагой. Для разметки понадобятся рулетка, уровень и карандаш. Если есть возможность взять лазерный уровень, то лучше использовать его для более точных расчетов. При работе с потолком нужно использовать стремянку или ненужный стол. На нем будет даже удобнее.

После закупки материалов и инструментов приступайте к подготовке поверхности. Многие пропускают этот этап, руководствуясь тем, что потолок и так не будет видно. Лучше все же обработать потолок, потому что впоследствии потолки ваши станут еще хуже. Каждый раз устанавливать навесные конструкции не выход, раз вы уже затеяли ремонт нужно выполнить его качественно.

Что требуется при подготовке: удалить старое покрытие, убрать пятна, заделать трещины и прогрунтовать потолок. Все этапы кроме последнего не обязательны при отделке потолков из гипсокартона. Они необходимы только если вы крепите листы без профиля. А вот грунтовку пропускать нельзя ни в коем случае. Грунтовка обладает антигрибковыми свойствами и не позволит образовываться плесени.

Так как вы работаете с потолком, то всю мебель лучше вынести или накрыть ее пленкой. Для удаления пятен и краски в магазинах продаются специальные средства.

Грунтовкой нужно обработать потолок полностью. Использовать лучше состав глубокого проникновения с антигрибковыми свойствами. Грунтовка наносится валиком. Используйте с длинным ворсом, так она будет ложиться лучше. Если в каких-то местах вы не достаете, то используйте кисточки.

Грунтовка наносится в несколько слоев, в зависимости от типа покрытия. Если она хорошо впиталась, то нужно нанести еще один слой до тех пор, пока поверхность не станет гладкой. Нельзя наносить новый слой до того как полностью высохнет старый. Липкая поверхность говорит о том, что грунтовка еще не высохла.

Трещины и дыры на потолке заделайте шпаклевкой. Для крупных дыр можно использовать монтажную пену, а мелких силиконовый герметик.

Разметка потолка под гипсокартон

Один из самых важных этапов. Если рассчитать все неправильно, впоследствии можно получить кривую конструкцию. Голый потолок в квартирах бывает редко ровным, поэтому наносить разметку, ориентируясь на него, не стоит. Измерьте все углы в комнате рулеткой. Самый низкий и будет точкой отсчета разметки. Расстояние от основного потолка до чистового зависит от размера ваших осветительных приборов.

Если это люстра, то отступать нужно столько, чтоб она висела нормально. Если будут использованы точечные светильники, то отступайте в зависимости от ширины их корпуса. Отметьте точку в самом низком углу и, ориентируясь на нее, поставьте отметки в других углах. Соедините их линиями между собой.

Монтаж и устройство потолка из гипсокартона

Технология монтажа не сложная, четко следуйте инструкциям, и у вас получится отличный потолок. Начинается работа с установки каркаса. Направляющий профиль крепится к стене на саморезы. Расстояние между ними 40 см. Установите его на всех стенах по разметке. Затем установите несущий профиль в направляющий, а затем установите подвесы.

После установки каркаса идет обшивка потолка гипсокартоном. Листы крепятся не плотно друг к другу. Монтаж ведется от окна в шахматном порядке на саморезы.

Если вы решили устанавливать листы без каркаса, то подшивка потолка гипсокартоном происходит сразу. Но перед ней нужно более тщательно приготовить потолок, не пропуская ни одного этапа подготовки.

Нанесите разметку на потолок, там где будут листы. Приложите лист и просверлите 8 отверстий, туда будут вставляться дюбеля. На сам лист прикрепите поролон на месте отверстий. Лист прикручивается саморезами к потолку.

Еще один вариант крепления без сверления дыр — это установка на мастику. По краям двигаясь к центру, нанесите мастику маленькими порциями. Затем просто прижмите лист к потолку, и продержите так несколько минут.

Финальная отделка потолка гипсокартоном

Финишная отделка подразумевает подготовку листов под дальнейшую отделку краской или обоями. Штукатуркой замажьте все стыки. Для более прочного заделывания заложите внутрь штукатурки армирующую ленту. После высыхания пройдитесь по швам наждачной бумагой, и прогрунтуйте поверхность.

Комментарий мастера

Установить потолок из гипсокартона можно самостоятельно, но лучше все же работать в паре. Если вы не уверены в собственных силах, то вызовите специалистов. Их работа обойдется не так дорого.

Помните что главный недостаток гипсокартона это его восприимчивость к влаге. Не стоит устанавливать его на кухне или в ванной. Другой недостаток всех типов навесных конструкций это захват сантиметров у потолка. Не стоит его устанавливать в помещениях с низкими потолками. Тем более использовать многоуровневые конструкции.

Расчет материалов для потолка из гипсокартона

Главная / Виды потолков / Гипсокартонные / Потолок из гипсокартона — рассчитываем количество необходимых материалов

Сооружение потолочной поверхности с использованием ГКЛ – один из популярных способов ремонта. Но, перед тем, как начинать работу, нужно произвести расчет материала, необходимого для создания потолка из гипсокартона. Сюда войдет множество разных позиций, так как для такой конструкции понадобится не только ГКЛ.

Что понадобится

Для сборки любой конструкции из такого материала, как ГКЛ, необходимо собрать каркас. Наиболее популярным и удобным способом сборки этой части потолка, будет применение специальных алюминиевых профилей. Они легко режутся, сгибаются и просто монтируются.

Первая позиция в списке – профили

Но, такого рода элементы бывают нескольких видов: потолочный, стоечный и направляющий. В этой статье, мы рассмотрим создание конструкции из одного уровня и будем производить расчет именно такого подвесного потолка из гипсокартона. Соответственно и каркас будет одноуровневый. Для него, нам не потребуется использовать стоечные элементы, а понадобятся только направляющие и потолочные.

Следующее, что потребуется приобрести – части крепежа. Для одноуровневого потолка можно обойтись и прямыми подвесами. Их размеров достаточно, чтобы соорудить покрытие в одном уровне.

Вторая позиция – подвесы

Между собой, фрагменты основания будут соединяться специальной перемычкой, под названием «краб». Но, такие соединения нужны только в достаточно больших помещениях. Если комната не слишком большая, без них тоже можно обойтись. Однако, их стоимость настолько незначительна, что лучше приобрести. Перемычки в каркасе усилят его прочность и сделают конструкцию более надежной. Помимо «крабов», могут понадобится специальные удлинители, позволяющие соединить два коротких фрагмента.

Третий пункт – «крабы» и другие соединительные элементы

Последним пунктом в этом небольшом списке, будут крепежи для подвесов и саморезы. Первые необходимы для фиксации на плите перекрытия подвесной системы, а вторыми все фрагменты будут соединяться между собой. Кроме того, понадобятся саморезы для крепления ГКЛ к основанию. Они имеют другую форму и размер.

Последняя позиция – саморезы и дюбеля

Конечно, помимо всего названного, необходимо будет приобрести сам гипсокартон, того вида, который подойдет для выбранного типа покрытия и помещения, в котором будет сооружаться потолок.

Считаем количество профиля

Теперь, когда уже стало понятно, что нужно подсчитать, перейдем к тому, какие бывают способы расчёта материала для монтажа каркаса и прикрепления гипсокартона к существующему бетонному потолку.

Начать следует с подсчета количества разных деталей, которые понадобятся для сборки основания. Сделать это можно несколькими способами, исходя из того, какой тип основания будет выбран.

Первый тип имеет форму решетки со сторонами ячеек, равными 60 сантиметрам. Такая форма позволяет крепить листы любого размера и практически все стыки сами попадут на плоскость основания. Если стык пришёлся на пустое место, необходимый отрезок просто подкладывается с верхней стороны и прикручивается саморезами.

По такой схеме, расчет профиля для крепления гипсокартона на потолок происходит по специальной формуле:

Д * (Ш/0,6 — 1) + Ш * (Д/0,6 — 1)

«Д» здесь будет равно длине комнаты, а «Ш» — ее ширине.

При таком монтаже, останется довольно много коротких обрезков, которые нельзя будет применить. Чтобы купленного хватило с гарантией, обычно приобретается немного больше материала, чем показывает этот расчет. Запас, обычно, берут в 20 процентов от получившейся цифры.

Второй тип конструкции, предполагает крепление частей только в одном направлении, не создавая решетчатую структуру. Расстояние между деталями составит всего 40 сантиметров, для точного попадания кромки ГКЛ на их плоскость. На стыке двух частей покрытия подкладывается поперечина, которая может не крепиться к основанию, а может предварительно прикручиваться.

Вычисления в этом варианте выполняются немного по другой формуле:

Д * (Ш/0,4 – 1)

При этом, длина и ширина помещения в формуле обозначаются теми же буквами.

Полученная цифра тоже будет равна общей протяженности профиля, необходимого для сборки. Но, некоторое количество уйдёт на изготовление поперечин и необходимо, как и в прошлом случае, предусмотреть обрезки. Поэтому, тут тоже будет необходим запас в 10 – 15 процентов. Цифра немного меньше, чем в предыдущем варианте, благодаря наиболее оптимальному использованию материала.

Все проведенные расчеты относятся к потолочному профилю, Количество направляющего можно подсчитать гораздо проще – его необходимо столько, сколько составляет периметр комнаты. Он крепится только к стенам и периметр комнаты будет равен общей длине фрагментов, необходимых для сооружения потолка.

Считаем крепеж

Здесь все будет намного проще – формулы не понадобятся. Для первой схемы монтажа основания, потребуется учесть только шаг установки в 60 сантиметров и то, что первый подвес фиксируется на расстоянии в 30 сантиметров от стены. Это значит, что необходимо подсчитать, сколько подвесов придется на каждую деталь основания и умножить получившуюся цифру на количество таких деталей.

Во втором варианте конструкции, нужно просто разделить общий метраж необходимых деталей на 0,6. К полученной цифре можно прибавит несколько подвесов про запас. Крабы рассчитываются точно также – устанавливать их требуется каждые 60 сантиметров и количество будет примерно равно количеству подвесов.

Считаем ГКЛ

Расчет материала, необходимого для конкретного потолка из гипсокартона, вычислить несложно, сели набросать от руки схему расположения фрагментов на бумаге. Стандартная длина листа – 2,5 метра, а ширина – 1,2 метра. Бывают листы, длиной 3 метра, однако, ширина при этом, останется прежней.

Такое вычисление подходит для простых комнат, имеющих прямоугольную форму. Для более сложных конфигураций, следует прибавить к общей площади помещения 15 процентов и разделить получение значение на три. Три в этом случае – площадь одного листа гипсокартона.

Одноуровневый потолок из гипсокартона своими руками: схема, монтаж, отделка

Многие мастера создают одноуровневый потолок из гипсокартона своими руками, получая при этом в итоге замечательный результат в виде красивого потолка, выполненного по всем правилам. Чтобы достичь этого момента, рекомендуется воспользоваться несложными советами, приведенными ниже, а также следовать технологии работы.

Первоначально необходимо выполнить соответствующие расчеты. Кроме этого, еще один важный подготовительный этап заключается в расчете количества материалов, которые потребуются в работе, и их дальнейшей закупке, для чего необходимо обратиться в специализированные фирмы, реализующие строительные материалы.

Оптимальным для монтажа считается период, когда выполняются отделочные работы в помещении. Приступать к работе лучше всего после того как стены будут выровнены. Важное условие касается температуры в помещении. При необходимости выполнить работы зимой, в помещении должна работать система отопления. Монтаж следует выполнять перед малярными работами.

Что потребуется при работе?

Когда планируется выполнить подвесной потолок из гипсокартона, необходимо заранее приготовить материалы и инструменты. Из инструментов потребуются такие наименования:

шпатель;
строительный нож;
перфоратор;
шуруповерт;
рулетка;
уровень;
наждачная бумага;
водяной уровень.

Также предварительно необходимо будет закупить материалы. Для работы потребуются:

профиль – стартовый, продольный, несущий;
саморезы;
дюбеля;
краб, предназначенный для соединения профилей;
шпаклевка.

1 этап: установка профилей по периметру

Первоначально необходимо нанести линию, что выполняется по периметру помещения. Для этого следует использовать водяной уровень. От этой линии необходимо отмерить место, где планируется установка профиля. Лучше всего использовать профиль, который относится к типу UD-27 (подробнее о видах профилей и их выборе). Затем необходимо нарезать профиля требующегося размера. В качестве вспомогательного инструмента можно использовать болгарку.

Затем профиля необходимо закрепить в отмеченных местах. Для этого используется перфоратор. Прикрепление выполняется при использовании специальных видов дюбелей. При установке на бетонной стене лучше всего использовать дюбель забивной, размеры которого составляют 6 на 40 мм. Относительно шага следует придерживаться показателя около 350 мм.

2 этап: разметка потолка и крепеж подвесов

Затем выполняется разметка потолка при учете расположения несущих направляющих. Здесь необходимо понимать линии, расположенные параллельно друг к другу. Предназначение несущих направляющих заключается в монтаже листов гипсокартона. Важное условие касается небольшого зазора, образованного на стыках. Когда выполняется отделка потолка гипсокартоном, несущие направляющие располагаются в центре и по краям листа.

Далее по разметке выполняется крепление подвесов. Здесь используются дюбеля. После этого профиля CD необходимо вставить в профиля UD, которые используются в качестве стартовых. Обратить внимание необходимо на наличие небольшого люфта. К подвескам монтируются направляющие профиля. На этом этапе используется лазерный уровень для выполнения контроля относительно горизонтали.

3 этап: крепление продольных профилей

Теперь можно переходить к прикреплению продольных профилей. За счет этого каркас будет жестким. При выборе расстояния, которое будет создаваться между продольными профилями, следует учесть метод, выбранный для установки листов. В случае крепления продольного, расстояние должно составлять 400 мм, при поперечном – 600 мм. Когда выполняется монтаж гипсокартона на потолок при выполнении этого этапа, используются так называемые «крабы» для крепления.

При необходимости дополнительно можно использовать минвату. Этот материал устанавливается между профилями. Использование такого приема позволит достичь важных характеристик, связанных с шумоизоляцией, а также теплоизоляцией. Если в этом нет необходимости, данный этап можно исключить из технологии работы.

Подробнее о дополнительной шумоизоляции потолка читайте здесь.

Итог подготовительного этапа работы: общая схема профильного каркаса для потолка из гипсокартона

4 этап: монтаж гипсокартона

Далее можно переходить к непосредственному монтажу листов гипсокартона. Первоначально листы обрабатываются при использовании грунта, специально предназначенного для этих работ. При установке выполняется грунтовка второй стороны листа.

Чтобы далее делать потолок этого типа, необходимо устанавливать листы поперек относительно продольных профилей. Важно требование заключается в том, чтобы оставить зазоры у стен. Они должны составлять всего несколько миллиметров. За счет этого конструкция сможет «дышать».

При прикреплении листов первоначально выполняться монтаж от стены. Второй лист выполняется относительно самого первого продольного профиля. Расстояние, которое образовалось между продольным профилем и стеной, закрывается. Для этого используется половина листа.

Следуя данной технологии, необходимо выполнять работу на всем потолке. Для закрепления используются саморезы, предназначенные для металла. Минимальный шаг составляет 150 мм, а максимальный имеет показатель в 200 мм. Для качественно выполненной работы, шляпки от саморезов должны быть углублены в материал. Стыки должны иметь зазор около 2,5 мм. Далее они будут шпаклеваться.

5 этап: шпаклевка гипсокартона

После того как крепление гипсокартона к потолку успешно завершается, можно переходить к следующему шагу, который заключается в шпаклевании. Следует обработать места, в которых образованы стыки. Также составом обрабатываются участки, где использовались саморезы. Когда состав высохнет, необходимо с использованием наждачной бумаги выполнить затирку.

Далее выполняется непосредственная подготовка всей поверхности потолка к дальнейшей отделке. Для этого выполняется шпаклевание на всей поверхности. В данном случае используется такая же технология, которая заключается в нанесении состава и далее после высыхания выполнении затирки наждачной бумагой.

Очень важно выполнять работы аккуратно. При нанесении шпаклевки слой должен быть не очень большим. Именно поэтому далее при выполнении затирки следует помнить про аккуратность. За счет этого можно будет не повредить поверхность листов гипсокартона. На этом можно считать основную работу завершенной.

Подробнее о технологии шпаклевания гипсокартона читайте по ссылке.

6 этап: отделка

Далее останется выполнить отделку. Для этого можно использовать краску, которая наносится на поверхность. Еще один вариант – это побелка, которая отличается незначительными материальными затратами. Нередко в качестве декоративной отделки используются обои. Существует большое количество решений, которые можно использовать при оформлении потолка. Их выбор зависит от результата, который необходимо получить в итоге, особенностей интерьера помещения.

Читайте подробнее про варианты отделки потолка:

Важные советы по работе с гипсокартоном

Когда выполняются гипсокартонные потолки, необходимо обратить внимание на некоторые полезные советы, следование которым позволит получить хороший результат:

При работе температура в помещении не должна опускаться ниже +15 градусов. После покупки листов гипсокартона, их необходимо занести в помещение и дать им побыть в нем несколько дней. Важные условия – это отсутствием влаги, а также соответствующий температурный режим.
Когда выполняется выравнивание потолка с использованием гипсокартона, важно хранить материал горизонтально. При использовании саморезов для прикрепления необходимо соблюдать условие, связанное с углом в 90 градусов. В профиле саморезы должны закрепляться при условии глубины около 10 мм, что позволит достичь надежного крепления.
При использовании саморезов и прикреплении их, важно, чтобы головки крепежного материала не вступали на поверхности листов. Для этого их необходимо углубить примерно на один миллиметр. Далее созданные углубления шпаклюются, что позволяет получить ровную поверхность.

Таким образом, конструкция включает два основных элемента. Первоначально отмечается каркас, который выступает в качестве основы. Второй важный элемент – это обшивка, представленная в виде листов гипсокартона. Очень важно использовать материалы, входящие в конструкцию, самого высокого качества. За счет этого созданная конструкция в виде одноуровневого потолка из гипсокартона прослужит продолжительное время без образования дефектов.

Следование технологии поэтапно позволит в итоге получить качественно выполненную работу. Как правило, выполнение каждого из описанных этапов не вызывает особенных сложностей. При этом самостоятельное выполнение монтажа потолка позволит хорошо сэкономить.

Видеоинструкция по всем этапам формирования подвесного потолка из гипсокартона

Если работы по формированию одноуровнего потолка показались Вам простыми – можете подумать насчет многоуровнего потолка. Подробнее о его изготовлении – тут.

***

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Подвесной потолок — Designing Buildings Wiki

Подвесные потолки — это вторичные потолки, подвешенные к несущей плите перекрытия выше, создавая пустоту между нижней стороной плиты перекрытия и верхом подвесного потолка. Зазор между подвесным потолком и структурной плитой перекрытия часто составляет от 3 до 8 дюймов, поэтому их часто называют подвесными потолками или подвесными потолками.

Подвесные потолки очень популярны в коммерческой недвижимости, так как они обеспечивают полезное пространство для скрытия неприглядных проводов и инсталляций, которые в противном случае изменили бы внешний вид здания.

Пространство, полученное за счет установки подвесного потолка, оказалось полезным для распределения услуг отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC), а также услуг водопровода и проводки, а также в качестве платформы для установки динамиков, осветительной арматуры, беспроводной антенны, Видеонаблюдение, датчики огня и дыма, датчики движения, спринклеры и тд.

При установке подвесного потолка на первом этапе необходимо измерить размеры комнаты, чтобы можно было точно спроектировать решетку подвесного потолка.

После точного измерения размеров необходимо определить падение потолка по периметру комнаты. Эффективно измеряя и отмечая падение потолка, это предотвращает неприятные сюрпризы при установке сетки.

Подвесной потолок подвешивается к кронштейну, прикрепленному к нижней стороне плиты перекрытия, поддерживающему ряд взаимосвязанных металлических секций, образующих решетку. Также доступны балочные системы, в которых плитки укладываются между параллельными балками, а не сеткой, и существует широкий спектр различных профилей сетки и деталей краев плитки, которые можно использовать, чтобы позволить сетке быть открытой, заподлицо, утоплено или скрыто. .

После установки сетки можно установить освещение, громкоговорители, кондиционер и все остальное, что необходимо скрыть под потолком.

Заключительный этап — размещение выбранной плитки в раме для завершения готового подвесного потолка. В зависимости от выбранной эстетики можно использовать различные плитки.

Доступны различные плитки различного дизайна, цвета и материалов. Огромное разнообразие доступных вариантов означает, что каждый найдет что-то для себя, когда хочет изменить внешний вид дома.

Плитки могут быть изготовлены из таких материалов, как минеральное волокно, металл, гипсокартон и ламинат, и часто имеют перфорацию для обеспечения определенных уровней звукопоглощения, которые можно использовать для управления временем реверберации в помещениях ниже. Обычно потолочные плитки имеют размер 600 мм на 600 мм или 600 мм на 1200 мм, хотя доступны различные размеры, а также индивидуальные панели, такие как формованные панели, и сложные системы, которые могут включать акустические перегородки, опускаемые панели, интегрированные сервисные модули и т. Д.

Тщательный дизайн требуется для обеспечения интеграции с системами перегородок, чтобы плитки, сетки и перегородки аккуратно пересекались.

После установки подвесного потолка можно дополнительно установить перегородки, чтобы оптимизировать пространство для удобства. Подобно подвесным потолкам, перегородки могут быть выполнены в самых разных стилях, чтобы соответствовать внешнему виду и атмосфере внутреннего пространства.

Перегородки можно аккуратно интегрировать с подвесными потолками, останавливаясь под подвесным потолком или проходя прямо через несущую плиту перекрытия наверху.Перегородки вместе с натяжными потолками создают современный дизайн, дополняющий коммерческую недвижимость.

Однако при установке перегородок крайне важно принять меры безопасности, чтобы не создавать обходной путь для передачи звука между соседними помещениями или для распространения огня. При необходимости в потолочном пространстве можно предусмотреть звукоизоляцию или противопожарную изоляцию.

Выбор подвесных потолков может зависеть от:

Утвержденный документ

B2 «Пожарная безопасность: здания, кроме жилых» определяет подвесной потолок (противопожарный) как «потолок, подвешенный под полом, который увеличивает огнестойкость пола.’

Как расположить подвесной / подвесной потолок — дополнительные методы

Тимоти Чапел

Для большинства установок с подвесным потолком подойдет простая процедура компоновки. Однако, если вы ищете этот профессиональный подход, вам стоит подумать о том, чтобы потратить немного больше времени на то, чтобы выяснить, как именно вы будете устанавливать свой новый подвесной потолок.

Совершенно необходимо, чтобы я, как профессионал, проводил время со своими клиентами, чтобы точно определить, какой должна быть высота потолка, и решить, где именно в потолке должны быть установлены светильники или другие устройства.Некоторые строительные нормы и правила требуют минимального зазора по высоте, и это делает изучение правильных методов компоновки еще более важным.

В больших и более сложных подвалах, где используются подвесные потолки, при планировке подвесных потолков учитывается множество факторов, чтобы максимально повысить эффективность границ и устранить отходы.

Шаг 1 Получение хорошего обзора проекта

Как и в случае с любым проектом подвесного потолка, найдите время, чтобы оценить комнату. Посмотрите на общий размер и форму комнаты.Оцените потенциальную высоту потолка и наличие препятствий, например, воздуховодов. Как профессионал, мне нравится временно устанавливать лазерный уровень, чтобы линия уровня проходила по всей комнате. Таким образом я могу проверить наличие зазоров до труб, воздуховодов или электрических коробок.

Оцените вышеуказанную конструкцию и помните, что вы всегда устанавливаете свои провода и основные направляющие перпендикулярно балке.

На этом этапе вы также должны знать, устанавливаете ли вы потолочную плитку 2 × 4 или 2 × 2.

Шаг 2 Предварительное планирование перед определением размеров границ

Для большинства подвесных потолков в подвале нет чертежа, который можно было бы масштабировать, поэтому все, что вы делаете, будет основано на ваших собственных расчетах.

Первое, что вам следует сделать, это определить, какой тип светильников вы устанавливаете. Если это световые лампы, у вас будет больше гибкости, так как они могут быть спрятаны внутри балки. Недорогой способ установки освещения — это повесить 4-дюймовую люминесцентную лампу над потолком внутри балок пола и разместить светопрозрачные панели в потолочной решетке.Если вы используете накладные светильники, такие как люминесцентный светильник 2 × 4, вам нужно будет измерить высоту светильника и добавить не менее 1 дюйма, чтобы у вас было место для установки светильника в решетку.

После того, как вы решили, какие светильники будут установлены, вам необходимо определить точную высоту потолка, учитывая глубину светильников.

Определите приблизительное расположение источников света и посмотрите, нет ли на пути препятствий, таких как трубы или воздуховоды. Оставьте для них достаточный зазор, чтобы определить высоту потолка.

Шаг 3 Определение размеров границ подвесного потолка

Нарисуйте комнату на листе бумаги, измерьте общую длину и ширину комнаты и запишите размеры.

Выровняйте границы, добавив плитки поля в комнату и вычтя общее количество плиток поля на общую ширину комнаты.

Пример: комната 34’6 дюймов и потолок 2 × 2.

Общее количество тайлов поля может быть 16 или 17.

16 полей, всего 32 ‘.

34’6 ”- 32’ = 2’6 ”. Разделите пополам, и граница должна быть 1’3 дюйма с каждой стороны.

17 полевых плиток, всего 34 ‘.

34’6 ”- 34 = 6”. Разделите на 2, и граница с каждой стороны будет 3 ”.

Определите, какой из них будет работать лучше, измерив расстояние от стены до балки и убедитесь, что к нему подойдет светильник или светильник. Вы также можете отметить это на полу, чтобы проверить расположение источника света.

Перед продолжением проверьте ширину и длину.Возможно, вам придется сместить сетку в ту или иную сторону, чтобы все приспособления поместились.

Шаг 4 Определение расположения потолочных проводов

После определения высоты потолка и размеров границ необходимо решить, где будут размещаться провода подвесного потолка.

Помните, что основные направляющие всегда будут устанавливаться перпендикулярно конструкции, расположенной выше, и, следовательно, потолочные провода будут также установлены.

Вы можете определить место размещения проводов одним из двух способов.Если мы воспользуемся размером границы из нашего предыдущего примера 1’3 дюйма, то главный бегун будет отходить на 1’3 дюйма от стены. Поскольку мы используем потолочную решетку 2 × 2, мы можем установить главную направляющую на расстоянии 1–3 дюйма или 3,3 дюйма от стены. Главная направляющая может быть установлена в любом месте на расстоянии 0–4 футов от стены. Если мы выберем 3’3 дюйма, то мы будем использовать 4-футовый поперечный тройник, чтобы прорезать наш первый ряд сетки вдоль стены.

Это отличный способ заранее спланировать потолок перед началом установки, чтобы избежать проблем в будущем.

Проверьте структуру выше, чтобы увидеть, можно ли установить основные направляющие и провода на расстоянии 1’3 дюйма от стены. Если на пути слишком много труб или воздуховодов, переместите главный желоб на 3’3 дюйма и проверьте структуру в этой области на всем участке.

Провода подвесного потолка должны начинаться на расстоянии 30 дюймов от стены на одной линии с основным желобом. Затем они размещаются каждые 4 минуты. вниз по длине основного бегуна, пока не дойдете до конца бега.

Большинство решетчатых систем подвесных потолков состоит из 4-х дюймовых поперечных тройников, поэтому основные направляющие, а также потолочные тросы будут расположены через каждые 4 фута друг от друга.При установке потолочных проводов помните 4х4. Через каждые 4 фута потолочной решетки должна быть проведена потолочная проволока.

Если весь этот процесс звучит сбивающе с толку, вы можете посмотреть полное видео, как мы устанавливаем три разных типа потолков, включая L-образный подвал без чертежей.

Удачи с проектом потолка. –Тим

Как легко установить плитку на подвесной потолок

Если ваш последний проект ремонта включает новый потолок, не паникуйте при мысли о потолочных работах по гипсокартону.В правильной ситуации подвесной потолок дает реальные преимущества перед постоянным. Во-первых, каналы, трубы и кабели, спрятанные над подвесным потолком, остаются доступными для ремонта или модификации. А во-вторых, натяжные потолки лучше звукоизоляции, чем потолки из гипсокартона.

Однако для мастера своими руками реальный бонус — это простая установка, для которой требуются только простые бытовые инструменты. Подвесной потолок, состоящий из металлической сетки, поддерживающей легкие панели, подходит большинству домовладельцев.Если вас беспокоит внешний вид заведения, в последние годы потолочные панели для подвесных потолков стали более привлекательными, предлагая широкий выбор дизайнов.

Хотя натяжные потолки подходят не всем и не для каждой ситуации, они имеют большой смысл в подвалах и в комнатах на первом этаже с ванными комнатами наверху. Если в подвесной сантехнике появляется течь, подвесной потолок может означать разницу между дорогостоящим и трудоемким ремонтом и незначительными неудобствами.

Все, что вам нужно для подвесного потолка, — это достаточный зазор над головой.Требования различаются, но в большинстве кодексов указывается минимум 7 1/2 футов. высота потолка в новостройке. Некоторые нормы, однако, предусматривают более низкую высоту потолка, если это является частью проекта ремонта, поэтому стоит спросить. Вам понадобится примерно 4 дюйма пространства между старым и новым потолком, чтобы установить панели на место, и еще 2 дюйма, если вы собираетесь установить полнопанельные люминесцентные потолочные светильники.

Мы установили наш подвесной потолок в комнате с деревянным каркасом с сухими стенами, хотя бетонные или бетонные стены подвала не сильно повлияли бы на установку.В этом случае просто используйте шурупы вместо гвоздей, чтобы закрепить периметральную лепнину, которая поддерживает потолок по его краям.

Выбор системы

Шаги установки варьируются от одного производителя к другому, но незначительно. Мы выбрали потолок Armstrong Tegular Ceiling (Armstrong World Industries Inc., P.O. Box 173058, Denver, CO

). Потолочные панели Tegular имеют утопленный фланец, который позволяет им выступать под решетку примерно на 1/4 дюйма. Хотя эти панели более привлекательны, они требуют осторожной обрезки, когда требуется меньшая панель.

После того, как вы выбрали пакет потолка, подумайте над компоновкой сетки. В то время как домашние центры и розничные продавцы будут рады составить список деталей на основе масштабированного чертежа вашего помещения, вы должны иметь общее представление о том, как компоненты сочетаются друг с другом, прежде чем приступить к работе.

Типичные системы имеют L-образный кронштейн по периметру или молдинги для поддержки подвесного потолка на стенах. Из этого карниза через каждые 4 фута устанавливаются длинные стрингеры, называемые главными направляющими, по всей длине помещения.Концы основных направляющих опираются на периметральные молдинги, а все, что между ними, подвешено с помощью тросов, прикрепленных к балкам выше. Поперечные тройники устанавливаются поперек этих полозьев с интервалом 24 дюйма. Эта сетка — все, что нужно для поддержки 2 x 4 фута. потолочные панели. С 2 х 2 фута. панели, дополнительный набор соединителей разделяет каждые 2 x 4 фута. область.

Шаг 1. Установка периметра

Первым делом необходимо определить максимальную высоту нового подвесного потолка.Если вы не планируете устанавливать люминесцентный светильник, измерьте расстояние примерно в 4 дюйма от существующих потолочных балок и отметьте стену. 4-дюйм. места достаточно, чтобы расположить плитки под углом. (Если вы все же планируете установить приспособление для вставки, поместите отметку на расстоянии 6 дюймов от балок.) На этой отметке проведите линию вокруг трех сторон комнаты, используя 4-футовый. уровень.

Измерьте расстояние от балок в нескольких местах по всей комнате, чтобы у вас было достаточно места над решеткой панелей во всех точках существующего потолка.Если ваши потолочные балки не лежат на горизонтальной плоскости, убедитесь, что они измерены на 4 дюйма ниже самой нижней точки самой нижней балки. Когда три линии периметра выровняются и на правильной высоте, соедините их мелом на оставшейся стене.

Шаг 2: Установка периметра

Установив периметр, найдите стеновые стойки и прибейте молдинг по периметру так, чтобы его верх совпал с линиями периметра.Используйте гвозди 6d и избегайте истирания окрашенной поверхности лепнины. Отрежьте форму по размеру ножницами для жести. Для длинных стен стыкуют концы двух частей молдинга.

Шаг 3. Установка периметра

Когда вы подойдете к внутреннему углу, установите первую часть молдинга вплотную к углу и прижмите вторую часть к первой.

Шаг 4: Установка периметра

Для внешних углов более привлекательно соединение со скосом.Используя ножницы для жести, отрежьте оба карниза под углом 45 градусов и закрепите их на месте гвоздями 6d.

Шаг 5: Установка бегунов

Установив периметр молдинга на место, установите основные направляющие перпендикулярно балкам на расстоянии 4 фута друг от друга. Хитрость здесь в том, чтобы расположить сетку панелей так, чтобы потолок казался сбалансированным из стороны в сторону. В большинстве комнат можно разместить несколько полноразмерных панелей плюс краевой зазор, для которого потребуются частичные панели.

Измерьте поперек комнаты параллельно балкам и разделите на длину панели, чтобы получить количество полных панелей, которые поместятся в пространстве. Чтобы определить зазор по периметру у каждой стены, вычтите сумму длин панелей из размера комнаты. Если зазор составляет всего 1-2 дюйма от полной панели, вы можете начать с одной боковой стены и продолжить через противоположную стену с полноразмерными панелями. Если зазор меньше, лучше разделить его пополам, поместив по половине с каждой стороны.Например, если зазор имеет ширину 18 дюймов, будет лучше, если с обеих сторон комнаты будет установлен ряд частичных панелей шириной 9 дюймов. В этом случае начните свою первую главную направляющую на расстоянии 9 дюймов от стены, продолжайте движение через комнату с целыми панелями и закончите основной направляющей на расстоянии 9 дюймов от противоположной стены.

Аналогичный расчет следует произвести в обратном направлении. Здесь пересекающиеся элементы, называемые поперечинами, расположены в пазах на каждой главной направляющей. Если вам нужно обрезать несколько дюймов от ведущих концов основных направляющих, чтобы разместить ряд частичных панелей, обязательно отрежьте одинаковое количество от каждой направляющей, чтобы поперечные тройники были параллельны стене, а отверстия в панелях были квадрат.

Чтобы установить основные направляющие, отмерьте от стартовой стены определенный зазор и проведите мелом по балкам. Затем отмерьте 4 фута от этой линии и сделайте вторую линию. Повторите эту процедуру через 4 фута. увеличивается, пока не дойдете до дальней стены.

Шаг 6: Установка бегунов

Для поддержки основных направляющих ввинтите маленькие рым-болты в каждую третью балку вдоль меловых линий. Затем прикрепите отрезки провода калибра 16 к каждому рым-болту.Оберните проволоку не менее трех раз вокруг себя сверху. Затем плотно натяните струну через комнату между карнизами по периметру, примерно через каждые 8 футов, так, чтобы струна выровнялась с нижней частью карниза. Используйте эту веревку для выравнивания каждого главного бегунка, когда вы подвешиваете его на проволоке.

Установите ведущий конец полозья на периметр периметра и опустите его, пока он не коснется первой струны. Посмотрите через бегунок, чтобы определить, где согнуть первую проволочную опору. Согните проволоку, пропустите ее через ближайшее отверстие в полозке, загните вверх и скрутите не менее трех раз.

Шаг 7: Установка бегунов

Продолжайте подвешивать полозья таким образом, пока каждый не будет опираться на каждые 4 фута. Если ваша комната длиннее полозьев, соедините их встык, используя прорези и выступы, встроенные в концы каждой.

Шаг 8: Установка бегунов

Поместите дополнительную проволочную опору рядом с каждым из этих сочленений. Обрежьте излишки на последней длине полозья с помощью ножниц.

Шаг 9: Установка бегунов

Установив полозья на место, свяжите их вместе поперечными тройниками, расположенными на расстоянии 2 фута друг от друга. Поперечные тройники имеют крючки на каждом конце, которые входят в прорезь в полозьях.

Шаг 10: Установка бегунов

Если выбранная вами система имеет размер 2 x 4 фута. панелей, установите панели в центре сетки, чтобы выровнять сборку.Если в вашей системе 2 x 2 фута. панели, установите 2-фут. разъемы, прежде чем двигаться дальше. Эти соединители параллельны направляющим и подходят к прорезям в поперечных тройниках. С 2-футовым. разъемы на месте, установите достаточное количество центральных панелей, чтобы выровнять сетку.

Шаг 11: Установка бегунов

Если сетка более или менее квадратная, вырежьте и установите детали, чтобы соединить сетку с периметром. Опять же, заводские концы зацепляются за прорези направляющих и поперечных тройников, в то время как обрезанные концы опираются на верхнюю часть периметра.

Шаг 12: Добавление приспособлений

Если вы планируете установить полнопанельный люминесцентный светильник, вам потребуется обеспечить некоторую защиту проводки, которая проходит между распределительной коробкой, соединенной с потолочной балкой, и светильником. Нормы требуют, чтобы эти провода были заключены в гибкий металлический канал.

Начиная с приспособления, установите соединитель кабелепровода / коробки под углом 90 градусов в одно из канальных отверстий приспособления.Затем пропустите три изолированных провода калибра 14 (черный, белый и зеленый) через гибкий кабелепровод в коробку каналов. Закрепите кабелепровод, затянув установочный винт соединителя. Присоедините эти провода к выводам прибора, как обычно, соединив провода одинакового цвета.

Шаг 13: Добавление приспособлений

Установите приспособление в решетку вместо одной из панелей и подсоедините оставшийся конец кабелепровода к пустой крышке распределительной коробки.Выломайте заглушку из пластины и присоедините ее к кабелепроводу с помощью стандартного коробчатого соединителя. Закончите, сделав электрические соединения и прикрепив пластину к коробке.

Шаг 14: Воздуховоды и диффузоры

Нагревательные каналы также потребуют особого внимания. В большинстве случаев работа требует опустить воздуховод до уровня чуть выше верхней части панели, вырезать отверстие в панели и вставить диффузор.

Если воздуховод заканчивается прямоугольным чехлом, убедитесь, что в чехле есть боковые выступы, которые позволят вам вкрутить диффузор и панель в выступы в чехле воздуховода.Это может потребовать от вас небольшой работы с листовым металлом, но это не должно быть необычно.

Если ваш воздуховод заканчивается коленом, направленным вниз, или если вам приходилось приносить в комнату свой собственный воздуховод, вы можете выбрать круглый диффузор с регулируемой мощностью. Эти пластиковые или металлические диффузоры продаются в большинстве домашних центров. Опять же, хитрость заключается в том, чтобы подвести воздуховод к панели.

Для определения наилучшего положения положите уровень или линейку поперек сетки. Затем вытяните воздуховод вниз до точки чуть выше панели.Вам также потребуется создать конструктивную опору в пространстве балок, в котором находится воздуховод, чтобы он не оседал под собственным весом.

Шаг 15: Воздуховоды и диффузоры

Когда воздуховод готов, тщательно измерьте с двух сторон решетки и соответствующим образом расположите диффузор на панели. Обведите диффузор карандашом и вырежьте по этой линии, чтобы получилось отверстие.

Шаг 16: Воздуховоды и диффузоры

Наконец, установите панель, вставьте диффузор в воздуховод и прикрутите его к воздуховоду, работая через соседнее отверстие в решетке.

Шаг 17: Завершение

Когда дело доходит до резки панелей для заполнения отверстий по периметру меньшего размера, всегда обрезайте готовой стороной вверх и всегда используйте острый канцелярский нож. Избегайте использования силового оборудования — вы создадите слишком много целлюлозной пыли, и работа не будет выполняться быстрее.

Начните с измерения отверстия в решетке и прибавления примерно 3/8 дюйма для нового фланца. Полностью разрежьте панель, при необходимости сделав несколько проходов.

Шаг 18: Завершение

Чтобы создать новый фланец tegular, положите фланец целой панели на вырезанный кусок и начертите новую линию фланца.

Шаг 19: Завершение

Вырежьте по этой линии, но только до половины глубины панели.

Шаг 20: Завершение

Затем положите нож на бок и надрежьте панель с его края на той же высоте, что и заводской фланец.Это удалит ровно столько материала, сколько нужно для изготовления нестандартного фланца. Установите вырезанную панель так, чтобы новый неокрашенный фланец был обращен к стене.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Подвесной потолок

или потолок из гипсокартона в подвале, что лучше?

You + Sharing This = Мы как лучшие друзья

Мы закончили работу над подвалом, и я очень доволен тем, как идут дела.Одним из важнейших решений, которые нам пришлось принять, было установить подвесной потолок или просушить потолок в подвале. Хотя у каждого из них есть свои плюсы и минусы, я рассмотрю их все, чтобы вы лучше понимали, какой из них лучше всего подходит для вашего дома.

В конечном итоге мы выбрали подвесной потолок в подвале на 90%, а остальную часть мы сделали потолок из гипсокартона, но я объясню свои мысли, и вы увидите, что лучше сделать потолок из гипсокартона или подвесной потолок. ваш подвал.

Понимание разницы между подвесным потолком, подвесным потолком и потолком из гипсокартона

Подвесной потолок и подвесной потолок — это одно и то же.Это решетчатая система, которая удерживает плитку на потолке. Потолки из гипсокартона представляют собой куски гипсокартона, которые прикручиваются, склеиваются и замазываются для придания гладкой текстуры и обычно встречаются на большинстве верхних этажей в новых домах. Вот как они выглядят вместе.

Плюсы подвесного потолка

Легкий доступ

Подвесные потолки

обеспечивают легкий доступ после установки. Это был большой выбор между подвесным потолком или потолком из гипсокартона. Если вы хорошо все продумываете, то, возможно, вы правильно сделаете проводку и сможете сделать потолок из гипсокартона.Это просто не я.

С подвесным плиточным потолком вы можете без колебаний попасть туда в любое время. Просто вытащите плитку, и все готово. Легко и просто.

С потолком из гипсокартона вы должны убедиться, что вы продумали все возможное, прежде чем закрывать потолок, что делает его чрезвычайно трудным для доступа после его установки.

Легкий ремонт

Если участок поврежден водой, подвесные потолки легко фиксируются, что мы уже делали несколько раз.К сожалению, это легко исправить. Просто вытащите плитку и вставьте новую. Вероятно, это один из самых быстрых способов улучшения / ремонта дома своими руками, которые вы когда-либо делали.

Для меня возможность исправить это — одна из главных причин для выбора подвесного потолка из всех типов потолков в нашем подвале. Хотя взгляд с открытым лучом мог бы сработать, это уже в другой раз.

У вас также есть легкий доступ к трубам, что является еще одним большим преимуществом, как мы выяснили довольно быстро, когда вода стекала в подвал сверху.

Они круто выглядят

Внешний вид подвесного потолка радует глаз. С подвесным потолком можно делать много интересного, чего не удавалось сделать несколько десятилетий назад. Кроме того, линии и узор на потолке в сочетании с правильной плиткой могут превратить готовый подвал в нечто уникальное и крутое!

Посмотрите, какие плитки вы можете получить.

Освещение

Установить осветительные приборы и сменить освещение намного проще с подвесным потолком.Мы выбрали эти светодиодные дисковые фонари. Они очень плоские и простые в использовании. Кроме того, плитки подвесного потолка можно менять местами, поэтому, если вам не нравится, как освещение, вы можете перемещать плитки, чтобы улучшить настройку освещения.

Звукоизоляция

Потолочная плитка — отличный способ изолировать звук в комнате. Различные плитки могут иметь лучший акустический рейтинг, чтобы блокировать звук. Это отлично подходит для кинозала или просто для того, чтобы приглушить звуки людей, идущих по лестнице.

Мы пошли еще дальше и установили изоляцию на потолке, и разница была ошеломляющей. Прежде, чем мы закончили весь подвал, мы могли слышать все через пол. Теперь мы ничего не слышим. Разница в звуке невероятная.

Минусы подвесного потолка

Не всем нравится внешний вид

Ну, по крайней мере, так было раньше, но теперь вы можете получить так много разных плиток и макетов, что они действительно могут добавить к общему виду комнаты.Тем не менее, если вы предпочитаете гладкий потолок, а не решетку из кафельной плитки, подвесные потолки — не ваше дело.

Это действительно зависит от личных предпочтений. Нам нравится внешний вид сетки, но это может быть связано с тем, что мы наблюдали за балками пола, проводкой и водопроводом в течение последнего десятилетия, и любое изменение было долгожданным.

Потеря роста

Для установки подвесных потолков обычно требуется 4–6 дюймов ниже балок пола, поэтому, если вы находитесь в подвале с низким потолком, эти дополнительные дюймы могут иметь большое значение.Подвесные потолки обычно на несколько дюймов ниже потолков из гипсокартона. Так что, если у вас местами низкий потолок, подвесной потолок может стать проблемой.

Установка

Я думал, что подвесной потолок будет простой установкой. Это так, и это определенно не так. Несмотря на то, что все системы и этапы установки подвесного потолка очень четкие, этот процесс не является быстрым и может занять гораздо больше времени, чем вы думаете. Хотя, честно говоря, я думаю, что каждый домашний проект занимает в два раза больше времени, чем люди ожидают.

Настройка для установки также требует много времени и размышлений. Даже профессионалы тратят хороший час на то, чтобы спланировать установку, прежде чем они начнут делать это — кое-что, что нужно знать, прежде чем делать самодельный подвесной потолок.

Стоимость подвесного потолка

Стоимость подвесного потолка будет составлять от 4 долларов за квадратный фут для материалов и установки. Труд может быть больше, и если вы хотите сделать более красивую плитку, например, темнее для кинозала или лучше приглушить звук, тогда ваша цена возрастет.

В зависимости от вашего бюджета и ваших способностей домовладельца, вы можете сделать подвесной потолок по разумной цене. Вы можете сделать это примерно за 2 доллара за квадратный фут, в зависимости от выбранной вами плитки и планировки комнаты.

Тем не менее, если вы смотрите на новостройку, разница в стоимости между гипсокартонным потолком и подвесным потолком намного меньше, потому что гипсокартоны уже приходят в дом несколько раз. Однако в этой статье предполагается, что вы делаете потолок после того, как переехали.

Инструменты, необходимые для установки подвесного потолка

Если вы новичок в строительстве и самоделке, вам потребуются определенные материалы для установки подвесного потолка. Они нужны только для небольшой площади всего потолка.

Плитка для подвесного потолка
Проволочные петли для подвешивания
4-футовые поперечные T, T-образный, L-образный и 2-футовый поперечный Ts (не волнуйтесь, я ничего не знал ни об одном из них)
Ножницы для жести
Винты
Аккумуляторная дрель
Адаптер для отверстия для сверла
Нож универсальный (много лезвий)
Друг (не говорю, что ваш друг — инструмент, но со вторым набором рук дела пойдут намного быстрее)

Плюсы потолка из гипсокартона

Образ

Трудно спорить, что красивый гладкий потолок из гипсокартона не радует глаз.Он вписывается в комнату и придает ей легкий эстетический вид. Позвольте более заметным деталям комнаты привлекать ваше внимание.

Действительно, внешний вид потолка из гипсокартона — это внешний вид. Это сложно победить, и все мы это знаем. Достаточно сказано.

Минусы потолка из гипсокартона

Установка — это боль… буквально.

Если вы делаете это самостоятельно, затраты на установку потолка из гипсокартона минимальны. Материалы — это всего лишь гипсокартон, шурупы, скотч и грунтовка.

Но в этом загвоздка.

Гипсокартон грязевой — это арт. Если вы ошибетесь, вы навсегда увидите швы. Не говоря уже о том, чтобы поднять гипсокартон на плечи на день или два не так весело, как кажется (если вам это показалось забавным, оставьте свои контактные данные ниже, у меня есть для вас работа

Конечно, боль от всего этого носит временный характер, и если у вас есть время, вы можете сэкономить немного денег, установив его самостоятельно, но вы захотите убедиться, что у вас все сделано правильно, когда вы это делаете.

Если вы похожи на меня и видите каждое несовершенство, которое вы делаете (но никогда не чьи-либо недостатки… это и благословение, и проклятие), то это может привести к разочаровывающей установке плюс годы наблюдения за всем, что вы сделали неправильно. Может, это только я.

Если вы поручаете кому-то самому делать гипсокартон (что мы и сделали для некоторых частей). Будьте готовы к тому, что они появятся несколько раз. Поездки могут быть не слишком долгими. Им нужно будет отшлифовать и заново замазать стены, пока они не станут однородными.Но это может быть сделано намного быстрее, и вы не заметите проблем, потому что их не будет. Тем не менее, вы платите за время, транспорт, материалы и труд, чтобы кто-то приходил к вам несколько раз, пока все не станет безупречным.

Заглушка для винтов

Когда вы делаете гипсокартон, со временем гипсокартон неизбежно смещается, это может привести к тому, что шурупы начнут выступать через гипсокартон, будут видны выступы шурупов и не придать ему первоначальный гладкий вид, на который вы надеялись.

Хотя это простое решение, на него уходит много времени и утомительно смотреть. Кроме того, если в течение года у вас бывают экстремальные температуры, вы можете столкнуться с ними несколько раз за годы.

Освещение

Когда вы делаете потолок из гипсокартона, на это есть множество причин. В подвале вы не должны терять те дюймы, которые вам придется уступить в пользу подвесного потолка. Поэтому, когда у вас потолок из гипсокартона, вам нужно добавить светильники для горшков (или встроенное освещение).Этот тип молнии требует бокса на свету и может стоить вам много времени и усилий. Кроме того, если вам нужно, чтобы это сделал профессионал, это действительно может сложиться.

Еще одним фактором освещения гипсокартонного потолка является то, что оно постоянное. Если вы собираете потолок в подвале своими руками, убедитесь, что у вас достаточно освещения и вы правильно разместили его, прежде чем гипсокартон поднимется вверх. Потому что пытаться добавить больше света после того, как потолок закончен, — непростая задача.

Урон водой

Когда у вас есть повреждения от воды на потолочной плитке, вы меняете потолочную плитку (конечно, после устранения утечки).Когда у вас есть повреждения гипсокартона от воды (после того, как вы закончите смотреть на него в течение 5 лет), вам нужно вырезать весь поврежденный участок, вставить новый кусок гипсокартона.

Это включает в себя завинчивание, заклеивание ленты, постоянное замазывание и перекрашивание. Тогда вы должны надеяться, что он будет выглядеть так же, как и остальная часть потолка, чего не будет, потому что краска будет свежее, чем все вокруг, и потребуется много времени, чтобы она растворилась, если она когда-либо будет. Ремонт потолков из гипсокартона — непростая задача, и он никогда не будет выглядеть так хорошо, если его не сделает профессионал.

Доступность

Вспомните, как 10 лет назад не было умных домашних устройств, и все нужно было разводить. Только подумайте, что изменится в ближайшие 10 лет. Хотя вы можете сделать точку доступа в потолке из гипсокартона, вы, вероятно, захотите со временем сделать то или иное, и просто не сможете, потому что потолок заблокирован.

В потолках из гипсокартона действительно сложно прокладывать провода, и нам, домашним мастерам, трудно разрезать их (у профессионалов обычно с этим не возникает проблем.Просто кое-что нужно учесть перед тем, как заняться гипсокартоном на потолке.

Щелкните здесь, чтобы найти специалиста по гипсокартону.

Последние мысли о подвесных потолках или потолках из гипсокартона

В начале статьи я рассказал, что мы сделали и подвесной потолок, и потолок из гипсокартона. Вы можете увидеть это на картинке в начале статьи. Вот почему мы решили и почему.

В нашем подвале переборка слишком велика из-за геотермальной системы отопления и охлаждения, а также каналов большего размера.Эта область находится примерно на расстоянии одного фута от остальной части потолка. Именно здесь мы решили сделать потолок из гипсокартона. Нам нужно было держать его как можно выше из-за падения высоты потолка из-за воздуховодов.

Для остальной жилой площади мы выбрали натяжной потолок. Переборка служила хорошей перегородкой для обеих половин подвала, и мы смогли хорошо использовать дополнительную высоту потолка и не возражали потерять лишние пару дюймов, которые мы обсуждали, из-за использования подвесного потолка.По правде говоря, нам нравится их внешний вид, и это имело для нас смысл.

Какой бы потолок вы ни выбрали, убедитесь, что вы знаете, для чего вы собираетесь его использовать и какой доступ вам нужен.

Наконец, если вы выбираете подвесной потолок вместо потолка из гипсокартона, вы должны понимать, что люди редко смотрят вверх, если для этого нет причины. Я могу почти гарантировать, что хороший потолок — это тот, на который вы больше никогда не взглянете. Вот как это было для нас с тех пор, как мы его поместили.Это выглядит великолепно, но мы никогда не смотрим на это, потому что заняты тем, что используем комнаты для того, для чего они были построены.

Готовы взяться за ремонт? Начните с этого бесплатного шаблона бюджета ремонта.

Вы + Поделитесь этим = Мы как лучшие друзья

2021 Стоимость падения потолка — установка за квадратный фут или плитку

Стоимость подвесного потолка на квадратный фут

Установка подвесного потолка стоит от до 5–28 долларов за квадратный фут на рабочую силу и материалы.Добавьте 2 доллара за квадратный фут , если вам нужны изоляционные панели, которые идут за потолочными плитками, и от до 1 доллара за погонный фут для декоративных покрытий рельсов.

Работа обычно стоит от до 5 долларов за квадратный фут при найме ближайшего к вам установщика потолочной плитки. Решетки и потолочная плитка в среднем стоят $ 13 за квадратный фут, во многом зависят от материала плитки, который вы хотите. Плитка из ДВП самая дешевая — от до 2-7 долларов за квадратный фут, , в то время как древесина может стоить от до 20 долларов за квадратный фут.

Сравните цитату от ведущих специалистов по потолкам рядом с вами

Затраты на установку подвесных потолков

Ожидаемые затраты на рабочую силу будут составлять от 2 до 5 долларов за квадратный фут, или в среднем 3,50 доллара, для установки сетки и плитки . Вы можете заплатить от 240 долларов до 1200 долларов только за рабочую силу за комнату размером 10 на 12 футов или 120 квадратных футов . Освещение, выключатели и декоративные акценты больше. Подвесные потолки относятся к среднему диапазону затрат на установку для всех типов потолков.

Стоимость установки решетки для подвесного потолка

Установка решетки для подвесного потолка составляет большую часть от трудозатрат от 2 до 5 долларов за квадратный фут . Подрядчики должны найти время, чтобы убедиться, что сетка стоит идеально ровно, чтобы она выглядела правильно. Это может занять еще больше времени в областях с открытыми воздуховодами и трубами.

Затраты на рабочую силу для установки подвесного потолка

Подвесные потолки составляют 3,50 долларов за квадратный фут в среднем для установки.Это просто еще один термин для обозначения подвесных потолков, поэтому разницы в цене нет.

Дополнительные возможности

Добавьте не менее 400 долларов США к общей стоимости разрешения, если оно вам необходимо. Большинство городов не выдают разрешения на этот тип проекта, но в любом случае лучше всего проконсультироваться в местном офисе по обеспечению соблюдения норм. Спросите о минимальном количестве пространства, необходимого между старым и новым потолком, пока вы там находитесь.

Если вы добавляете освещение, вентиляционные отверстия или другие подобные функции, вам может потребоваться подрядчик по электричеству или вентиляции и кондиционированию воздуха.Они могут сообщить вам, если вам нужно разрешение на какую-либо работу, которую они выполняют, после составления заявки.

Для решеток в очень больших помещениях могут потребоваться дополнительные поддерживающие провода. Это может не только увеличить ваши материальные затраты, но и увеличить вашу рабочую силу, поскольку их установка может занять много времени.

Средняя стоимость установки подвесного потолка в подвале

Установка подвесного потолка в подвале площадью 400 квадратных футов может обойтись вам от до 2 000–11 200 долларов. Вам понадобятся материалы на сумму от 1,200 до 9 200 долларов США для этого большего пространства.Трудовые ресурсы также увеличиваются с увеличением площади и составляют от до 800 долларов США. Ожидайте, что специалисты по установке потолков рядом с вами еще больше увеличат цену, если в вашем подвале много открытой проводки, водопроводных труб и воздуховодов. Работа над этими элементами занимает намного больше времени и может растянуть работу на дней или больше.

Получите точные расценки для вашего потолочного проекта

Цены на акустическую потолочную плитку

Акустические потолочные плитки стоят от от 1 до 20 долларов за квадратный фут .Цена во многом зависит от материала, из которого они изготовлены: стандартного минерального ДВП и пластика в диапазоне от долларов США до 4 долларов за квадратный фут. Высококачественный металл и дерево намного дороже — от 3 до 20 долларов за квадратный фут. Вы можете получить плитки толщиной один дюйм и два дюйма в стандартных размерах два на два фута, и два на четыре фута.

Плитка для дома бывает разных стилей, помимо стандартной «гальки», которая чаще всего встречается в офисах, и декоративной плитки с тиснением.Они также огнестойкие и помогают блокировать проникновение шума через потолок. Среди основных производителей потолочной плитки Armstrong, CertainTeed и USG.

Древесно-волокнистая плита: Низкая стоимость, но изготовленная из минеральных волокон, чувствительных к влаге
Пластмасса: Универсальная и устойчивая к влаге и пятнам, но не такая привлекательная, как металл и дерево
Металл: Дорогое, но визуально очень привлекательный, особенно когда используется в качестве акцента.
Дерево : Придает тепло и элегантность пространству, но стоит больше всех вариантов

Коробка потолочной плитки Стоимость

Потолочные плитки обычно продаются в ящиках за От 50 до 1920 долларов за каждый .

Плитка толщиной один дюйм : покрывает 96 квадратных футов. Имеет 24 панели размером два на два фута или 12 плиток размером два на четыре фута.
Двухдюймовая толстая плитка : покрывает 48 квадратных футов . Имеет 12 файлов размером два на два фута или 6 панелей размером два на два фута.

Общая стоимость футляра зависит от выбранного вами материала и от того, сколько квадратных футов он покрывает.

Стоимость замены потолочной плитки

Потолочные плитки два фута на два фута стоят от от 4 до 80 долларов каждая, , а панели двухфутовые на четыре фута стоят от от 8 до 160 долларов за штуку. Покупка одного или двух может оказаться сложной задачей, поскольку большинство из них продаются в каждом конкретном случае, особенно если вы хотите, чтобы они идеально сочетались. Вы часто можете найти отдельные плитки для продажи в хозяйственных магазинах, но не помешает повесить футляр всякий раз, когда вам нужно заменить панель.

Стоимость черной акустической потолочной плитки

Черная акустическая потолочная плитка стоит от до 7 долларов за квадратный фут и продается отдельно. Коробка из 16 толщиной в один дюйм и панелей размером два на два фута может обойтись вам в 160 долларов или больше. Этот единственный корпус обычно покрывает 64 квадратных фута пространства, что означает, что вам понадобится примерно два для комнаты площадью 120 квадратных футов. Эти плитки выглядят фантастически и блокируют много шума, поэтому они являются отличным дополнением к игровой комнате или кинотеатру.

Стоимость снятия подвесного потолка

Вы можете заплатить от 2 до 7 долларов за каждые квадратных футов при удалении подвесного потолка. Для комнаты размером 10 на 12 футов стоимость демонстрации материалов интерьера может колебаться от до 240 долларов США до 840 долларов США. Вы также хотите добавить 60 долларов за квадратный фут , чтобы покрыть расходы на подъем потолка. Гипсокартон, краска и освещение еще больше удорожают.

Сделай сам против потолка с откидным верхом Pro

Решив заняться самоделкой или позвонить профессионалу, вы можете испытать соблазн сэкономить от до 2–5 долларов на квадратный фут , выполнив работу самостоятельно. Хотя это считается легкой работой, требуется много работы. Установка лестниц и строительных лесов требует времени и труда, а выравнивание потолочной решетки может занять много времени.Для многих людей позволить кому-то справиться с этим стоит дополнительных затрат.

Когда вы нанимаете подрядчика по потолку, вы можете быть уверены, что он будет выглядеть ровно, работать так, как вы хотите, и прослужит долгие годы. Получите несколько предложений от разных подрядчиков, чтобы найти того, у которого есть хорошие отзывы, отличные примеры прошлой работы и надежная гарантия их качества.

Часто задаваемые вопросы

Какие вопросы следует задать установщику?

Чтобы убедиться, что вы знаете, в чем дело, и что вы наняли хорошую команду, задайте следующие вопросы:

Лучший размер плитки? Так как оба стоят одинаково, разница заключается во внешнем виде и потенциале провисания
Огнестойкость? Class A — лучший.Также обратите внимание на рейтинг огнестойкости в диапазоне от 0 до 25 .
Лицензированные, облигационные, застрахованные? Спросите всех подрядчиков, иначе вам грозит ущерб и травмы
Сколько времени это займет? Работа должна занять около двух дней для комнаты площадью 120 квадратных футов
Какой будет конечная высота потолка? Уточните в местных нормах и правилах минимум в вашем регионе.

Сколько свободного пространства мне нужно для подвесного потолка?

Ваша комната должна быть высотой не менее 7-1 / 2 фута для установки подвесных потолков, соответствующих нормам жилищного строительства в большинстве городов.Правила значительно различаются, поэтому всегда уточняйте в своем отделе по соблюдению кодекса.

Гипсокартон или подвесной потолок дешевле?

При цене от до 5–28 долларов за квадратный фут установка подвесных потолков обходится дороже, чем гипсокартон. Установка гипсокартона стоит от $ 1 до $ 3 за квадратный фут , но это не включает цены на покраску, которые составляют от $ 2 до $ 6 за каждый квадратный фут.

В чем преимущества и недостатки подвесных потолков?

Плюсы

Простота установки и ремонта
Скрывает неприглядные элементы, в том числе пятна и воздуховоды
Быстрый доступ к воздуховодам и проводке для обслуживания
Доступно во многих различных стилях

Минусы

высота потолка
Плитку, возможно, потребуется заменить через несколько лет
Не такой прочный, как традиционный потолок
На установку уходит больше времени, чем на гипсокартон

Наймите профессионала по подвесному потолку рядом с вами

Руководство архитектора: Подвесные потолки

Найдите идеальный подвесной потолок для своего следующего проекта на новой торговой площадке Architizer для строительных товаров. Щелкните здесь для получения дополнительной информации . Вы производитель структурных изоляционных панелей и хотите связаться с архитекторами? Нажмите здесь.

Подвесные потолки, которые иногда называют подвесными потолками или подвесными потолками, функционируют как второй потолок, который находится ниже исходного или несущего потолка. Эти системы могут улучшить акустику в комнате за счет снижения высоты потолка, а также добавления большего количества поглощающих материалов.Они также могут сделать дизайн намного более чистым, скрывая провода, а также пути отопления и вентиляции.

Поиск производителей подвесных потолков

Школа им. Штейнхардта Нью-Йоркского университета, компания Matiz Architecture & Design

Подвесные потолочные системы

Панельно-плиточные системы: Подвесные потолки часто состоят из ряда панелей, которые образуют видимую поверхность потолка. Одна из самых распространенных панельных систем — система «тройник».Длинные полосы, называемые «сетью», соединяются с более короткими полосами, называемыми «тройниками». Эта сетка из магистралей и тройников затем заполняется панелями, чтобы сформировать второй потолок. Панели остаются на месте под действием силы тяжести и могут быть легко удалены, подняв их и вынув из рамы.

Скрытые решетчатые системы: Скрытые решетчатые потолки выглядят более качественно, чем стандартные панельные системы. В этом типе подвесного потолка используются сами панели, которые аккуратно стыкуются между собой, чтобы скрыть реальную решетку.Такие производители, как Arktura, предлагают системы скрытых сеток, которые могут отображать множество сложных визуальных паттернов из простых повторяющихся элементов. Эти системы производятся, чтобы скрыть HVAC, освещение и другие элементы инфраструктуры, сохраняя при этом их полную работоспособность.

Натяжной потолок через Barrisol

Системы натяжных потолков: Натяжные потолки — это подвесные потолочные системы, состоящие из одной большой панели. Форма подвесного потолка определяется рамой, которая обычно проектируется и изготавливается по индивидуальному заказу.Каркас можно сделать так, чтобы он плотно прилегал к стенам комнаты, или он может быть более скульптурным, например, волнообразный каркас, подвешенный под потолком. Растянутый материал обычно представляет собой тонкую пластиковую пленку, такую как винил или ПВХ, которая может быть любого цвета, отделки или прозрачности. Однако эта поверхность также может быть изготовленной на заказ деревянной фанерной панелью или декоративной тканью.

Индивидуальные потолки: Если вы не полностью удовлетворены какой-либо отдельной системой, вы можете создать индивидуальный потолок для удовлетворения конкретных потребностей вашего помещения.Многие производители, включая Armstrong Ceiling Solutions и Arktura, работают с архитекторами, чтобы воплотить в жизнь индивидуальные конструкции.

Геометрический потолок оригами от ASSEMBLE

Эстетика

Цвет и отделка: Потолочные панели или плитки бывают практически любого цвета, который вы можете себе представить, и в большинстве случаев они могут быть окрашены или порошковым покрытием, чтобы соответствовать определенной цветовой схеме вашего дизайна. Обязательно поговорите со своим поставщиком перед покраской или покрытием панелей, чтобы гарантировать, что они сохранят такие же акустические свойства и огнестойкость.

Департамент социального и культурного анализа Нью-Йоркского университета, компания LTL Architects

Материалы : Некоторые распространенные материалы для стандартных панелей включают стекловолокно, гипс, олово, пластик или минеральное волокно. Однако более декоративные или нестандартные варианты панелей часто изготавливаются из твердых пород дерева, ткани, металла, пластика и стекла. Когда дело доходит до выбора материала, основным ограничением будет то, как каждый материал работает в соответствии с правилами пожарной безопасности и безопасности.

Размер: Стандартные стандартные панели из стекловолокна и гипса имеют размер 2 x 2 или 2 x 4 дюйма и часто имеют толщину до дюйма.Однако другие декоративные материалы могут быть намного тоньше. Аксессуары для подвесного потолка, такие как осветительные приборы, вентиляторы или другие панели доступа HVAC, обычно находятся в тех же размерах.

Количество: Важно рассчитать, сколько панелей вам понадобится, чтобы покрыть общую площадь решетки подвесного потолка. Воспользуйтесь калькулятором сетки и материалов для подвесного потолка, чтобы быстро оценить количество панелей стандартного размера, необходимых для помещения.Независимо от того, выбираете ли вы готовые панели или пользовательские панели и сетки, вы можете отправить свои отраженные планы потолка (RCP), планы этажей и фасады производителю, чтобы они помогли ему определиться с компоновкой, формой и количество панелей.

Поиск производителей подвесных потолков

Мягкие звуковые акустические системы с отделкой под дерево от Arktura

Эстетика

Акустические свойства: Большинство производителей потолков имеют специализированные продукты, которые могут соответствовать звуковым условиям любого помещения.Например, звукопоглощающий материал Soft Sound компании Arktura производится из переработанных картонных коробок из-под молока и может превратить шумные помещения в приятную акустическую среду.

По этой причине его обычно используют в образовательных, офисных и гостиничных учреждениях. Выбирая подвесной потолок, важно описать свои потребности с точки зрения управления звуком в помещении. Вы можете задать себе несколько вопросов: должен ли потолок отклонять или поглощать звук и в какой степени?

SoundEdge от Arktura

Огнестойкость: Важно убедиться, что за подвесным потолком не установлены пожарные спринклеры или детекторы дыма.Если за решеткой есть спринклеры, вы можете установить потолочные панели с откидной крышкой, в зависимости от местных норм. Выдвижные потолочные панели предназначены для реагирования на тепло от огня и позволяют спринклерам правильно работать.

Техническое обслуживание: Акустические потолочные панели или плитки, предназначенные для улучшения качества звука в помещении, могут иметь губчатую текстуру на поверхности с множеством небольших отверстий для поглощения звуков. Это может быть хорошо акустически, но может быть очень трудно очистить.Если в вашем здании действуют строгие правила гигиены, поговорите со своим производителем о том, как выбранный вами материал будет служить со временем.

Индивидуальный потолок от Arktura

Экологичность: Важно учитывать жизненный цикл потолочных изделий, которые вы указываете. Спросите своих производителей, сделаны ли они из переработанных материалов и могут ли они быть переработаны после того, как будут удалены из установки. Некоторые производители предлагают потолочные решетчатые системы с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС), которые могут помочь улучшить качество воздуха в самом помещении и в целом во время производственного процесса.

Примеры использования

ONE Kearny: Lightfold от IwamotoScott Architecture, Сан-Франциско, Калифорния.

Посмотрите: 7 скульптурных деревянных потолков, которые волнообразно текут

Восемь проектов коллекции объединяет архитектурная особенность: потолки из дерева. В то время как дерево чаще встречается под нашими ногами, деревянные потолки представляют собой новаторское и новаторское предложение. Во всех этих проектах деревянные потолки были заимствованы из увлекательных источников вдохновения и создают приятную атмосферу, отмеченную теплом и комфортом.Органический, дышащий и динамичный характер дерева привносит жизнь и яркость в это разнообразное архитектурное пространство.

Поиск производителей подвесных потолков

Найдите идеальный подвесной потолок на новом рынке строительных товаров Architizer. Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться . Вы производитель структурных изоляционных панелей и хотите связаться с архитекторами? Нажмите здесь.

Монтажник гипсокартона или потолочной плитки и профиль профессии конуса | Описание работы, заработная плата и рост

Установщики гипсокартона и потолочной плитки вешают стеновые панели и устанавливают потолочную плитку внутри зданий. Тейперы подготавливают стеновую панель к покраске с помощью скотча и других материалов. Многие рабочие устанавливают и приклеивают стеновые панели.

Обязанности

Установщики гипсокартона, потолочной плитки и конусов обычно делают следующее:

Измерьте, отметьте и вырежьте панели в соответствии с проектными планами, используя рулетку, линейку, универсальные ножи и электрические пилы
Закрепите панели и плитки с помощью клея, гвоздей или шурупов
Заплатка, подрезка и сглаживание шероховатостей и краев
Нанесите ленту и герметизирующий состав на стыки между стеновыми плитами
Добавьте слой герметика для создания ровной поверхности
Отшлифуйте все стыки и отверстия для получения гладкой бесшовной поверхности

Гипсокартон — это широко используемое покрытие для внутренних стен.

Профиль для гкл размеры и виды: Все виды профилей и комплектующих для гипсокартона: размеры, применение, выбор

22.05.2019 0 admin Разное

размеры и виды профиля ГКЛ, цена в Воронеже

Содержание статьи

Что такое профиль для гипсокартона и как его производят

Характеристики профиля для гипсокартона

Виды профилей для гипсокартона

Размеры профиля для гипсокартона

Крепежные элементы для профиля ГКЛ

Какой профиль для гипсокартона выбрать

Цена профиля для гипсокартона в Воронеже

Чтобы создать конструкцию из гипсокартона и обеспечить ее жесткость необходимо выстроить каркас при помощи металлических профилей. Конструкции из гипсокартона должны возводиться на прочной каркасной основе.

Что такое профиль для гипсокартона

Профиль для гипсокартона представляет собой установочный элемент из покрытого цинком металла небольшой толщины, который используется в целях формирования каркаса для последующего монтажа гипсокартонных конструкции.

Профиль для гипсокартона производится на профилегибочном станке способом проката холоднокатаного покрытого цинком железного листа. Сырье для изготовления элементов – металлические листы различной толщины. В процессе производства профиль для гипсокартона приобретает ребра жесткости, монтажные отверстия, которые обеспечивают крепость и практичность профилю, а также устойчивость к возникновению коррозии.

Характеристики профиля для гипсокартона

Металлический профиль для гипсокартона обладает высокими прочностными характеристиками и долговечностью. При производстве профиля в качестве исходного материала используется стальная лента, которая обеспечивает высокую жесткость строительного элемента. Получаемые конструкции из профиля способны выдерживать значительные нагрузки, например создаваемые осветительными приборами, навесной мебелью и т.п.

Профиль под гипсокартон возможно использовать в любых помещениях независимо от степени влажности, снаружи зданий/сооружений. Профиль имеет оцинкованную поверхность, которая позволяет надежно защитить поверхность профиля от возникновения очагов коррозии.

Профиль удобен в работе. Параметры различных видов профиля для гипсокартона позволяют быстро и просто осуществлять сборку каркаса. Профиль легко разрезается ножницами по металлу до требуемой длины.

Профиль для гипсокартона позволяет создавать любые, даже технически-сложные конструкции.

Небольшой вес. Профиль для гипсокартона не создает нагрузки на несущие конструкции, базовые основания. Удобен в транспортировке, складировании, хранении, погрузке-разгрузке, подъеме на этаж и в монтаже.

Профиль является экологически чистым и безопасным материалом, который соответствует действующим санитарно-гигиеническим нормативам.

Виды профилей для гипсокартона

Существует множество профилей для ГКЛ, виды которых отличаются по своим характеристикам и назначению. Стоит рассмотреть наиболее популярные виды металлических профилей для гипсокартона и для чего они используются. Все профили, используемые в гипсокартонных работах, можно обобщить по шести основным видам, четыре из которых — профили для создания конструкций каркаса.

Направляющий профиль ПН

Направляющий профиль (ПН) устанавливается по всему периметру комнаты (если это потолок) или на полу и параллельных стенах (если это стена). Используется для создания плоскости будущего каркаса. Направляющий профиль для гипсокартона может быть разного качества. Прочность зависит от толщины производимого материала. На потолках используется более толстая сталь, а изделия из тонкого металла используются для покрытия стен. Различают следующие размеры:

ПН 50/40 мм

ПН 75/40 мм

ПН 100/40 мм

Посмотреть существующие в продаже направляющие профили или сравнить их можно здесь.

Потолочный направляющий профиль ППН

Профиль потолочный направляющий (ППН). Такой тип профиля, который имеет те же функции, что и обычный направляющий профиль, но он специально предназначен для изготовления рам и потолка, монтируемых исключительно на потолке. Потолочный направляющий профиль имеет сечение в виде буквы «П» и размеры 28/27 мм.

Посмотреть существующие в продаже направляющие потолочные профили или сравнить их можно здесь.

Потолочный профиль ПП

Потолочный профиль (ПП). Это еще один вид профилей, используемых при потолочных гипсокартонных работах. Основное отличие от профиля стойки потолочного профиля состоит в том, что его следует крепить к потолку с помощью специальных крепежных элементов (которые позволяют использовать крепеж). Потолочный несущий профиль — имеет полки меньшей высоты и ребра жесткости, за счет этого создает меньшую нагрузку на каркас. Размер данного профиля составляет 60/27 мм.

Посмотреть существующие в продаже потолочные профили или сравнить их можно здесь.

Стоечный профиль ПС

Профиль стоечный (ПС). Это ключевой элемент при изготовлении каркаса для стен и внутренних перегородок. Стойка закрепляется в направляющем профиле, который в свою очередь должен быть установлен по периметру рабочей зоны (например, по периметру стен). Стоечный профиль для гипсокартона имеет высокую жесткость и П-образное строение с дополнительными полочками и ребрами жесткости, необходимые для придания ему большей жесткости. Различают следующие размеры:

ПС 50/50 мм

ПС 75/50 мм

ПС 100/50 мм

Посмотреть существующие в продаже стоечные профили или сравнить их можно здесь.

Угловой профиль ПУ

В дополнение к двум основным, используются другие типы профилей под гипсокартона. Их размеры очень похожи, но функции отличаются друг от друга. Название углового профиля говорит само за себя: ПУ профиль предназначен для укрепления углов конструкции после завершения основных работ по отделке рамы листами гипсокартона. Угловой профиль крепится на гипсокартонную основу шпаклевкой. Также называется перфорированным уголком. Используется в оконных или дверных откосах, наружных углах стен и коробок. На стенах выполняет функцию маяка. С его помощью угол стены выходит ровным и острым.

Посмотреть существующие в продаже угловые профили или сравнить их можно здесь.

Маячковый профиль ПМ

Используется при оштукатуривании для выравнивания стен. Маячковый профиль чаще всего используется на неровных стенах. Такие профили устанавливаются на гипсовую штукатурку, затем между ними наносится штукатурка и тем самым выравнивается необходимая поверхность. Маячковый профиль бывает высотой 6 мм и 10 мм.

Посмотреть существующие в продаже маячковые профили или сравнить их можно здесь.

Поливинилхлоридный профиль ПВХ

ПВХ профиль для гипсокартона предназначен для торцевых, наружных углов и нестандартных стен. Размеры профиля различны, подходят для любых нужд пользователя. К поливинилхлоридным профилям относятся:

Посмотреть существующие в продаже ПВХ профили или сравнить их можно здесь.

Арочный профиль (ПА)

Изогнутый арочный профиль используется в изогнутых гипсокартонных конструкциях. Радиус гибкости может достигать до 500 мм. Особенно арочный профиль подходит для отделки колонн.

Угловой ПВХ профиль

Распространенный вид ПВХ профиля, применяемый для декоративного украшения краев плоскостей.

Размеры профиля для гипсокартона

Размеры профиля для гипсокартона должны подбираться в соответствии с назначением и габаритами будущей конструкции. Профиль изготавливается из оцинкованной ленты, толщина которой может варьироваться от 30 мм до 90 мм. Стоит учитывать, что чем больше нагрузка на конструкцию (за счет листов гипсокартона или других дополнительных элементов), тем более усиленным должен быть профиль, который ее формирует. Для правильного подбора материала и для удобства проведения монтажных работ обязательно следует учитывать такой параметр как размеры профиля для гипсокартона.

Крепежные элементы для профиля ГКЛ

Иногда строители сталкиваются с проблемами при креплении профилей для гипсокартона. Их размеры могут быть меньше требуемой конструкции. Поэтому необходимо использовать дополнительные крепежные элементы. Наиболее часто используемые в работе крепежные элементы приведены ниже:

Прямой (обычный) подвес. Предназначается для крепления стоечного либо потолочного профиля к рабочей поверхности. Перфорированные подвесы представляют собой металлическую пластину 125*60 мм, которая легко изгибается в форме буквы «П» и фиксирует профиль к потолку, стене. Пластина разделена на три части. Средняя используется для фиксации подвеса к потолку/стене, крайние — перфорированные, отгибаются под 90 градусов, и к ним уже крепят профили.

Анкерные подвесы используются при устройстве подвесных потолков. Каждый элемент имеет тягу и зажим, позволяющие выполнять регулировку положения подвеса.

Удлинитель профилей представляет собой крепежный элемент, используемый для соединения различных комбинаций, отрезков профиля друг с другом.

Соединитель для профиля «краб» — это крепежный элемент, соединяющий две несущие стойки друг с другом. Он вставляется в концы двух соединяемых элементов и фиксируется двумя «блохами» на металле с каждой стороны. Как правило, с помощью «краба» соединяются потолочные профили (разумеется, в одной плоскости) во время монтажа обрешетки.

Соединитель одноуровневый и двухуровневый для ПП (краб) — крепежный элемент для скрепления перекрещивающихся профилей, чаще всего используется при монтаже каркасов для подвесных потолков.

Последние элементы – это саморезы и анкерные дюбели. Предназначаются для соединения элементов каркаса между собой или же, как вариант, с основным перекрытием в комнате. На рисунке ниже показаны все описанные элементы в той последовательности, в которой они были приведены выше.

Какой профиль для гипсокартона выбрать

Чтобы сделать надежную конструкцию в первую очередь следует выбрать подходящий и качественный профиль для гипсокартона. Выбор металлического профиля и своевременная проверка уровня его качества — ответственный процесс, который позволит вам на раннем этапе строительства определиться и купить материал, соответствующий всем необходимым требованиям.

На сегодняшний день в продаже стало появляться много продуктов различного качества, многие из которых не соответствуют требованиям надежности и не могут сохранять свои функции достаточно долго. Во-первых, процесс гальванизации позволяет создать слой с защитой от коррозии, для чего содержание цинка в верхних слоях материала должно быть не менее 99,9 процента. Если этот показатель значительно ниже, такой металлический профиль для гипсокартона нельзя использовать. Профиль низкого качества подвергнется особенно быстрой коррозии во влажном помещении и, таким образом, не качественный металл будет деформироваться под давлением других материалов или даже разрушаться.

Вместе с тем, при выборе профиля для гипсокартона необходимо учитывать, что его толщина не должна быть меньше установленного стандарта в 0,5 — 0,6 мм. Очень часто, чтобы скрыть реальную толщину металлического профиля, производители делают его поверхность перфорированной. Тогда материал сложно измерить и оценить, а также он будет неудобен в процессе работы.

Цена профиля для гипсокартона в Воронеже

В зависимости от назначения и размеров выбранного вида профиля цена существенно различается. Выбрать подходящий профиль для гипсокартона по низким оптовым ценам в розницу Вы можете в интернет магазине ВСЁ В ДОМ. Мы гарантируем низкие цены на профиль для ГКЛ, а наши предложения содержат дешевые цены профиля для гипсокартона.

Вы также можете уточнить возможность снижения цены профиля для гипсокартона, связавшись с менеджером по телефону или заказав . Варианты доставки профиля для гипсокартона можно выбрать в процессе оформления заказа или взаимодействия с менеджером.

Прямая ссылка для сравнения характеристик различных видов профиля для гипсокартона здесь.

Выбираем профиль для гипсокартона. Рекомендации от ПССК

Тема статьи: Виды профилей для ГКЛ конструкций

В последнее время очень популярным материалом при строительстве и ремонте внутри помещений стал гипсокартон (ГКЛ). Описание преимуществ работы с этим материалом не входит в цель данной статьи, стоит лишь отметить, что с помощью ГКЛ можно воплотить самые смелые дизайнерские решения от сложных перегородок со всевозможными формами проемов до многоуровневых потолков.
Понятно, что такие конструкции не могут быть созданы без специальной крепежной системы – легкой и в то же время прочной, к которой и крепятся листы гипсокартона.
Все разновидности профилей изготавливают из специальной стальной ленты толщиной 0,35÷0,6мм с обязательным оцинкованным покрытием с целью противостояния агрессивным средам.
Стандартно в продаже присутствует одна длина – 3000мм, однако на самом деле завод-изготовитель выпускает профиля длиной от 2500 до 6000мм и наша компания под заказ может привезти изделия нестандартных размеров.
Все профиля для каркасов под обшивку гипсокартоном можно свести к 4 основным видам: направляющий (маркировка ПН), потолочный направляющий (ППН), потолочный (ПП) и стоечный (ПС). А теперь поподробнее о них.

Профиль направляющий (ПН)

ПН профиль имеет П-образную форму и, как следует из названия, предназначен для того, чтобы служить направляющим (как бы своеобразным рельсом) для стоечного профиля.
Применяется при изготовлении каркасов стен и перегородок.
Размеры: высота 40 мм, ширина 50, 75, 100 мм в зависимости от запланированной толщины стены. Соответственно маркируется – ПН 50х40, ПН 75х40, ПН 100х40.
ПН-профиль монтируется в паре с соответствующим по размеру ПС-профилем- ПС 50х50, ПС 75х50, ПС 100х50.

Профиль стоечный (ПС)

ПС-профиль так же имеет П-образную форму, но в отличие от направляющего профиля имеет загнутые полочки. Этот вид профиля является основным элементом при изготовлении каркаса стен и перегородок и служит в качестве вертикальной стойки каркаса к которой и крепятся листы ГКЛ.
Стоечный профиль закрепляется в направляющий профиль соответствующего размера. Размеры: глубина 50мм и ширина 50,75,100 мм. Его маркировка — ПС 50х50, ПС 75х50, ПС 100х50.
На спинке у стоечного профиля есть специальные продольные бороздки по всей своей длине. Как правило, их всего три: средняя служит для удобства стыковки листов ГКЛ и если профиль выставлен строго по вертикали, то и листы будут ложиться ровно, без перекосов относительно этой бороздки. Боковые бороздки могут служить ориентиром для вкручивания шурупов. Кроме того бороздки придают профилю дополнительную жесткость, что в итоге приводит к усилению всей конструкции.
Чтобы правильно подобрать размер профиля для устройства перегородки, необходимо учитывать её высоту (чем выше, тем шире и, соответственно, прочнее должен быть профиль) и эксплуатационные характеристики (например, какой толщины будет утеплитель или сколько слоев ГКЛ будет использоваться на перегородке).

Профиль потолочный (ПП)

ПП профиль по форме схож со стоечным. У него так же есть загнутые полочки и бороздки на спинке.
Размеры потолочного профиля: глубина 27мм и ширина 60мм. Маркируется он как ПП 60х27.
Как следует из названия, этот профиль предназначен для изготовления подвесных потолков, в том числе многоуровневых.
Однако на практике этот профиль часто используют для облицовки стен с целью съэкономить закрываемое гипсокартоном пространство.

Профиль потолочный направляющий (ППН)

ППН профиль аналогичен ПН профилю, его размеры – глубина 28мм, ширина 27мм и маркируется он как ПНП 27х28 или ПНП 28х27.
Профиль потолочный направляющий составляет пару профилю потолочному ПП 60х27 и служит в качестве направляющей при его монтаже.
Строительный рынок предлагает еще одну пару потолочных профилей для ГКЛ – это профиль ПП 50х17 и ППН 20х20.
Иногда продавцы называют профиль ПП профилем ПС, но это не влияет на его функционал и служит он для совсем тонких и легких конструкций. Главное при выборе смотреть на размеры и выбирать «парные».
Крепление всех видов гипсопрофилей происходит с помощью специальных подвесов. Но это уже совсем другая тема.

На практике использование профилей находит разнообразное применение:

Итак, планируя самостоятельно какой выбрать профиль для гипсокартона, обязательно учитывайте особенности ГКЛ конструкции, хотите ли Вы ее сделать долговечной или временной и не экономьте на толщине стоек — лучше один раз сделать крепкий каркас, чем потом переделывать всю конструкцию!

Купить профили для гипсокартона в интернет-магазине

← назад к списку статей и обзоров

05.05.2015, 37761 просмотр.

Профиль для гипсокартона (ГКЛ): размеры и виды, применение

При устройстве любой конструкции из гипсокартона необходимо основание — каркас, на который и крепятся листы ГКЛ. Этот каркас по технологии собирают из специальных изделий — профилей. О том, каким может быть профиль для гипсокартона, его виды и размеры, область применения — в этой статье.

Содержание статьи

Материалы: из чего делают профили для ГКЛ

Профиль для гипсокартона любого вида изготавливают из стали и алюминия. Чаще встречаются стальные (обычные или оцинкованные), так как алюминиевые, хоть и имеют отличные характеристики, стоят уж очень дорого.

Это основные виды профилей для ГКЛ

Стальные могут быть обычные или с защитным слоем — оцинкованные. Обычные — из черной стали — имеют более низкую стоимость, подходят для помещений с нормальными условиями эксплуатации. С их помощью делают подвесной потолок, стены и перегородки, арки в жилых комнатах, коридорах. В помещениях с повышенной влажностью — ванных, кухнях и т.д — лучше использовать оцинкованную сталь или аллюминий.

Виды и размеры профилей для гипсокартона

В любом месте, торгующем материалами для ГКЛ, имеются профили разного вида и размера. Чтобы выбрать и не ошибиться надо знать чем они отличаются.

Профиль для гипсокартона: надо знать, размеры, виды, назначение

Для создания каркасов

Есть профиль для гипсокартона следующих видов:

Направляющий. Обозначается как ПН (UD) (расшифровка — профиль направляющий). В сечении П-образный, с гладкими боковыми стенками. Используется как основа-опора для стоек и перемычек. Крепится по периметру конструкции, в него потом устанавливаются все остальные элементы системы. Размеры:
Стоечный. Обозначается ПС (CD) — профиль стоечный. Вставляется в направляющие, к нему и крепятся ГКЛ. Соответственно, несет основную нагрузку и должен иметь высокую жесткость. Имеет П-образное строение с дополнительными полочками и ребрами жесткости, которые и придают ему большую жесткость. Размеры:
Потолочный. Обозначается ПП и ППН. Соответственно — направляющий и несущий потолочный профиль. Потолочный направляющий имеет сечение в виде буквы «П», имеет меньшее сечение чем стеновой. Потолочный несущий профиль — имеет полки и ребра жесткости, но отличается полочками меньшей высоты. Меньшая высота, чтобы меньше «отбирать» высоты у помещения и что потолочный гипсокартон имеет меньшую толщину, создает меньшую нагрузку на каркас.
Арочный. Имеет сложное строение — с разрезами на боковых гранях для повышенной гибкости. Необходим для создания изогнутых поверхностей.

Это все виды профилей для гпсокартона, которые используются для сооружения каркаса. Из направляющих ПН собирают «раму», в них вставляют стойки из ПС, которые затем соединяются перемычками (обычно из ПН) — для большей жесткости конструкции.

Дополнительные профили и аксессуары

Есть несколько видов дополнительных профилей, которые используются в отделочных работах, при создании подвесного каркаса для потолка, для крепления стоечных профилей к стенам и т.д.

Угловой. В сечении — прямой угол с чуть выступающей центральной частью. Используется для оформления углов гипсокартонных конструкций. Бывает нескольких видов:
Перфорированные подвесы. Это крепежный элемент в виде ленты 125*60 мм. Он разделен на три части.Средняя используется для фиксации подвеса к потолку/стене, крайние — перфорированные, отгибаются под 90°, к ним крепят профили.
Перфорированные подвесы и способы их использования
Подвесы анкерные для ПП (потолочных профилей). Бывают нескольких видов. Используются при устройстве подвесных потолков. Отличительная черта — легко регулировать высоту, что необходимо при выставлении плоскости потолка.
Анкерный подвес — для простой регулировки высоты подвесного потолка
Соединитель одноуровневый и двухуровневый для ПП (краб). Пластина с фиксирующими элементами для скрепления перекрещивающихся профилей. Используется при устройстве каркасов для подвесных потолков.
Соединители — одноуровневый и двухуровневый
Удлинитель профилей. Небольших размеров скоба (110*58 мм) для сращивания двух отрезков одного типа и размера.

Без большинства этих приспособлений можно обойтись. Например, сращивают два профиля при помощи куска направляющего профиля подходящего размера. Его вставляют внутрь, обжимают пассатижами полочки, прикручивают саморезами. Соединение получается более жестким, чем со специальными устройствами.

Как соединить/нарастить профиль для гипсокартона

При создании каркаса, расположенного вдоль стены, его крепят не перфорированными подвесами, а сапогами — отрезками профилей, согнутыми в виде буквы «Г» (называют «сапог» — по характерной форме).

Два способа фиксации стоечных профилей к стене — при помощи перфорированного подвеса и куска профиля

Это не столько способ сэкономить, сколько возможность получить более жесткое крепление, так как перфорированные подвесы первоначально разрабатывались для подвесных потолков и нагрузку от стенового гипсокартона, да еще уложенного в два ряда, выдерживают с трудом.

Длина профилей

Профиль для гипсокартона каждого вида может отличаться по длине. Стандартная длина — 2,4 и 2,8 метра. но есть до 4 м.

Пример сборки каркаса для подвесного потолка из ГКЛ

Стоит ли искать длинные профиля? Большого смысла в этом нет. Разве что сборка каркаса немного ускорится. Профиля под ГКЛ отлично сращиваются, прочность конструкции при этом не страдает. Только при сборке каркаса надо делать так, чтобы места соединений на соседних стойках не находились на одном уровне. Обычно стыки делают попеременно вверху, затем внизу.

Как выбрать профиль для ГКЛ

В более-менее крупном строительном магазине или даже на рынке есть профили для гипсокартона одного вида и длины, но со значительной разницей в цене. Стоимость может отличаться в два раза, а иногда и больше. Причем самые дорогие — это обычно Кнауф (Knauf), самые дешевые — безымянный Китай, средний диапазон — отечественные производители.

Кроме типа и размера профиля для гипсокартона выбрать надо еще и толщину металла и производителя

Толщина металла

Разница станет понятной как только вы возьмете профиля в руки. Одни — прочные, жесткие, из стали толщиной 0,5 мм, 0,55 мм, 0,6 мм и больше. Другие сделаны из такого тонкого метала, что изменяют свою геометрию даже если профиль поднять за один край.

С этим параметром все более-менее просто и понятно. Чем толще металл, тем прочнее и жестче профиль, но и цена тоже выше. Оптимально для создания перегородок при стандартной высоте стен брать профили с толщиной металла 0,5 или 0,55 мм. Если есть возможность — можно взять и 0,6 мм.

Размеры стандартные, но вес одного и того же профиля может быть разным — из-за разной толщины металла, из которого его изготовили

Большую толщину металла имеет смысл брать только если высота перегородки большая — нагрузка будет более значительной и дополнительная прочность не помешает. Но в этом случае надо смотреть, что обойдется дешевле — профиль для гипсокартона из более толстого металла или чаще установленные стойки и перекладины. Только надо иметь в виду, что обычно устанавливаются стойки с шагом 60 см — чтобы стык листов ГКЛ пришелся на середину одного из стоечных профилей. При уменьшении шага требуется добиться того же — стык листов гипсокартона не должен висеть в воздухе. Так что ставить их можно будет только через 40 см. Так шов тоже придется на профиль. Но это — слишком большое количество стоек и вряд ли обойдется дешевле. В общем, посчитаете.

Выбор производителя

Выбор производителя направляющих для гипсокартона — это и просто и сложно одновременно. Все специалисты в один голос утверждают, что лучшие — Knauf (Кнауф). Они всегда соответствуют заявленным параметрам, имеют идеальную геометрию: стойки идеально становятся в направляющие, не болтаются и не распирают их. В общем, работать с профилями для гипсокартона Кнауф легко, просто, работа продвигается быстро. Но, это — как раз самые дорогие из всего ассортимента. Несмотря на это, совет таков: если нет опыта работы с гипсокартоном — лучше купите Knauf.

Это скриншот с цуенами на профили для гипсокартона одного из интернет-магазинов

В среднем ценовом диапазоне есть несколько российских фирм. Это Giprok (Гипрок) и Металлист. Есть еще и региональные малоизвестные кампании. Тут как повезет. Доверяйте своим чувствам и отзывам. Ориентироваться на слова продавцов не всегда можно. У отечественных производителей бывают неплохие партии, бывают неудачные. В большинстве случаев наблюдается такая проблема, как несовпадение размеров стоечных ПС и направляющих ПН профилей. Стойки должны точно устанавливаться внутрь направляющего. Для того при заявленной ширине, например, 50 мм, фактическая должна быть на 1,5 мм меньше. Вот с точностью соблюдения этой разницы возникают проблемы. К тому же, заявленную толщину металла надо проверять (микрометром). В общем, сэкономить в деньгах получится, но нервы и время свои вы потратите в значительном количестве.

Такой вариант есть у ГИПРОКА

У Гипрока есть профиля с рифленой поверхностью. Все стороны профилей — и спинка и полочки — имеют выдавленные «пупырышки». Они повышают жесткость профиля. Это действительно так — конструкция получается более жесткой. Но соединение стоек и направляющих получаются более неуклюжими — из-за несовпадения «пупырышек» они не притягиваются вплотную как гладкие стенки металла. Есть и второй момент — конструкции из таких профилей больше скрипят. При всем при этом стоят такие профиля чуть меньше, чем Кнауфа, но работать с ними сложнее. В общем, решать вам.

Как посчитать количество профилей

Знать какого типа и вида бывают профили для гипсокартона, их размеры недостаточно. Надо рассчитать количество каждого вида. Считать будет проще, если нарисуете план каркаса на листочке бумаги, подпишите наименования профилей, проставите размеры. Это займет не так много времени, но поможет точнее определиться с количеством.

Надо четко представлять как будет выглядеть каркас

Расчет количества направляющих для одной стены

Если стены очень неровные, выровнять их можно при помощи гипсокартона. Устраивается параллельная стена, но выставленная строго по уровню. В этом случае расчет количества профилей для гипсокартона будет таким:

Если обшивается гипсокартоном все стены в помещении, подобный расчет проводят для каждой стены, затем результаты суммируются.

Количество профилей для гипсокартона для подвесного потолка — ПП и ПНП

Расчет тут немного проще: собирается каркас «в клетку», так что его посчитать проще. В остальном подход такой же как описан выше. Итак считаем:

Итого для подвесного потолка в комнате размером 3*4 метра нужно будет 14 м + 20 м = 34 м профиля ПП, 21 метр профиля ПНП.

Виды профилей для гипсокартона: размеры и назначение

Гипсокартонные листы эффективно используются в процессе отделочных работ, но их крепление невозможно без специального каркаса из металлопрофилей. Как альтернатива – может использоваться крепление на специальный клей, но надежность конструкции обеспечивают именно профили. Причем при создании разных конструкций каркасов используются разные категории этих крепежных элементов.

Типы профилей для гипсокартона

Классификация металлических профилей для монтажа гипсокартона может основываться на их функциональном назначении, конструктивных особенностях и области применения.

В зависимости от места применения различаются профили:

Для стен
Для потолка

Кроме того, в классификации профилей для ГКЛ существуют разновидности:

Профиль для обшивки плоскости
Профиль для устройства перегородочных конструкций

Разновидности профилей для гипсокартона в зависимости от формы бывают:

Плоскими
Угловыми
В форме швеллера

В качестве материала при производстве металлопрофиля для гипсокартона используется сталь, и обычно — оцинкованная. При разных функциональных назначениях профиля может использоваться тонколистовая или толстолистовая оцинковка.

Более подробное описание профилей дает представление о назначении этих конструктивных элементов гипсокартонных систем.

Профили для создания основного каркаса

В этой роли применяются:

Направляющие профили с маркировкой UD. Такие профили используются при формировании каркаса будущей гипсокартонной конструкции. Так как на этом профиле крепится вся система, включающая перегородки и сам гипсокартон, то он производится из толстой марки стали. Этот тип профиля задает параметры будущего периметра всей конструкции
Несущие профили с маркировкой CD. Этот тип профиля крепится непосредственно уже на профили каркаса UD, и выполняют в соответствии со своим названием несущую функцию. Поскольку на них также крепятся листы гипсокартона, то они должны быть изготовлены из толстолистовой оцинкованной стали
Арочные профили. По технологическим особенностям этот тип профиля идентичен двум предыдущим видам, однако он имеет усиленную перфорацию с наличием множества отверстий и разрезов. Это дает возможность изгибать его в нужном направлении, формируя каркас сложных конфигураций

Профили для перегородок

Здесь также разработана идентичная классификация, включающая

Профили направляющие с маркировкой UW, предназначенные для создания обшивки конструкции. С их использованием устанавливается конфигурация и периметр простенка
Стоечный профиль с маркировкой CW – элемент для придания жесткости всей конструкции. Листы гипсокартона на него можно монтировать с обеих сторон

Размеры профилей разных категорий

Поскольку каждый тип профиля имеет собственное функциональное назначение, то и размеры, а также форма профилей тоже отличается.

Так, например, направляющие профили маркировки UD имеют размеры 0,25-0,28х300 — 400 см. толщина стенки профиля составляет 0,5-0,7 мм
Несущие профили CD имеют габариты 0.25-0.28х300 см, а также 0,28х400 см. в обоих случаях высота полки составляет 0,5-0,6 мм

Вес несущих и направляющих профилей для каркаса составляет при длине 3 м 1,2-1,8 кг, а при длине 4 м 1,6-2,4 кг, что зависит от толщины стали.

Профили для перегородок обычно более широкие. Их размеры следующие:

Профили марки UW могут иметь ширину 50,75,100 мм. Длина таких профилей 3000 мм или 4000 мм. Масса каждого профиля достигает 2,19-3,88 кг в зависимости от остальных габаритных показателей
Стоечные профили CW в зависимости от назначения имеют размеры:
- 48,8х3000х50
- 73,8х3000х50
- 98,8х3000х50

Также могут выпускаться профили этого типа с длиной 4000 мм и теми же параметрами ширины и высоты полки. Во всех случаях толщина металла не менее 0,5-,6 мм.

Размеры разных видов профилей для гипсокартона

Крепеж для профиля гипсокартона

Для полноценного крепления профилей требуется также использовать крепежную фурнитуру. Она применяется для соединения отдельных конструктивных элементов каркаса, а также для крепления листов гипсокартона. Классифицируются типы крепежа для ГКЛ по следующим категориям:

Подвесы
Тяги
Кронштейны

Для соединения поверхности стены или потолка с металлическим каркасом из металлопрофиля используется кронштейн в форме литеры «П». Он легко сгибается на местах сгиба и содержит перфорацию по всей своей площади.

Подвес для быстрого крепления – быстроподвес. Он имеет специальную спицу с отверстием, помогающую соединить те детали, которые невозможно скрепить п-образным кронштейном
Крестообразный кронштейн используется в качестве перемычки на несущих профилях и дает возможность соединить их под прямым углом
Для увеличения длины несущего профиля используется соединитель, в который вставляются концы профилей

А чтобы крепежные элементы держались в структуре гипсокартонной системы более надежно, для их крепления используются шурупы, саморезы и дюбеля. Их размеры выбираются исходя из того, к какому элементу или поверхности будет производиться крепление.

Материалы для крепления профилей

Существуют различные виды профилей относительно их применения. Алюминиевый профиль для витрин позволяет создать красивое торговое оборудование различных форм, которое будет достаточно прочным, чтобы выдержать большую нагрузку.

Также рекомендуем прочитать об алюминиевом профиле для стекла в этой статье, которая содержит подробную инструкцию по монтажу.

Заключение

Для профессионального мастера обычно достаточно краткого описания параметров всех конструктивных элементов гипсокартонной конструкции. Однако если приходится с этим устройством столкнуться впервые, лучше получить визуальную информацию. С этой целью рекомендуется ознакомиться с видео, позволяющее глубже вникнуть в процесс выбора крепежных элементов для гипсокартона и наглядно демонстрирующее характеристики каждого из них.

В заключение надо отметить, что не стоит пренебрегать отдельным разновидностями профилей для гипсокартона или крепежных элементов, заменяя их теми, что есть в наличии. Иногда такая практика приводит к тому, что гипсокартонная система получается ненадежная.

Видео о видах профилей для гипсокартона

Установка различных профилей для гипсокартона: монтаж направляющего профиля UW на пол, монтаж несущих профилей CW, установка направляющего профиля UW на потолок.

Способы монтажа профилей для гипсокартона. Для чего нужен просекатель?

Виды профилей для гипсокартона — разновидности и размеры профилей

Гипсокартонные конструкции пользуются большой популярностью для изготовления или выравнивания внутренних стен и перегородок, создания арок, ниш, стеллажей и прочихэлементов интерьера.

Изготавливаемые конструкции обычно пустотелые, а их каркас изготавливается из металлических профилей различных размеров и форм.

Рисунок 1.Конструкции из гипсокартонных листов в интерьере квартиры.

ТОП 3 лучших товаров по мнению покупателей

Разновидности и размеры профилей

Профили каркасов для устройства гипсокартонных конструкций изготавливаются способом холодного проката из алюминия, тонкогооцинкованногоили черногометалла. При этом стальные профили более доступны по цене и используются значительно чаще.

Каркасы строительных конструкций, эксплуатируемых в сухих отапливаемых помещениях с нормальной влажностью, можно выполнять из черной стали.

Во влажных помещениях — душевых, ванных, кухнях, верандах, подвалах лучше применятьпрофили из алюминия или стали с цинковым покрытием.

Существует разные виды профилей:

1.Направляющие профили ПН (UD)

П-образные профилис гладкими боковыми плоскостями. Закрепляются по периметру стен или потолков и служат основой и опорой для установки перемычек и стоек профилей.

Рисунок 2. Направляющий профиль ПН.

2.Стоечные профили ПС (CD)

Стоечные профили устанавливаем в направляющие, а к ним привинчиваем на саморезы листы гипсокартона.

Профили-стойки несут существенные нагрузки от навешиваемых на них листов облицовки. Для прочности и надежностиони выполнены с дополнительными полками и ребрами жесткости.

Рисунок 3. Стоечный профиль ПС.

3.Потолочные профили ПП и ППН

Профили потолковв виде буквы «П»изготавливаются меньшим сечением, чем стеновые и бывают несущими и направляющими. Полочки у них меньшей меньшего размера, чтобы не уменьшать высоту помещений при устройстве гипсокартонных конструкций.

Направляющие потолочные профили монтируем по периметру комнат, а в нихустанавливаем потолочные профили несущие, которые крепимдополнительно к закрепленным на потолке металлическим подвесам.

Рисунок 4. Профили потолочные направляющие и несущие.

4.Угловые профили

ПУГ-образные профили, со слегка выступающей угловой частью. Применятся для создания и защиты углов гипсокартонных конструкций. Бывают с перфорированными круглыми отверстиями, с дополнительными крупными прорезямиили с сетчатой полосой по краям перфорированных профилей для лучшего сцепления со штукатуркой или шпатлевкой.

Рисунок 5. Профили угловые.

5.Арочные или гнутые профили

Изготавливаются с разрезами на боковыхстенках, которые позволяет профилям гнуться, создавая вогнутые или выпуклые криволинейные конструкции потолков, арок, ниш и прочих деталейинтерьера.

Вогнутые арочные профили изготавливаются с максимальным радиусом изгиба от 5000 миллиметров, минимальным — 500 миллиметров. Выпуклые — с радиусами изгибания от 1001, до 5000 миллиметров.

Рисунок 6. Арочный или гнутый профиль.

Рисунок 7. Основные характеристики профилей.

Важно! При устройстве каркаса подбирать подходящие по сечению и размеру профили, которые смогут нести нагрузки от навешиваемых на них гипсокартонных листов.

Дополнительные элементы каркаса

Существует множество различных комплектующих для устройства конструкций из гипсокартона.

Чаще других используются следующие элементы:

Соединители двухуровневые для закрепления стоек профилей на разных уровнях перпендикулярно друг другу.

Соединители одноуровневые «краб», закрепляющие стоечные профили в единой плоскости. Крабы имеют защелкивающие замки, закрепляющие профили крест-накрест. При нагрузках более двадцати килограммов на один метр квадратный, лучше дополнительно закрепить профили саморезами.

Подвесы прямые для закрепления профилей потолка. Подвесы крепятся анкерами непосредственно к потолку и изгибаются в виде буквы «П». Профили на подвесы закрепляют саморезами.

Рисунок 9. Подвесы прямые.

Анкерные подвесы используются при устройстве подвесныхсистем потолков для закрепления потолочных профилей. Подвесами-анкерами легко регулировать уровень плоскости потолка.

Рисунок 10. Подвесы анкерные.

Удлинители профилей выполнены в виде небольших скоб, созданных для сращивания отрезков профилей одинаковых сечений и размеров.

Рекомендую! В качестве соединителей для профилей или подвесов использовать отрезки профилей, создающих более надежные и жесткие крепления и позволяющие сэкономить на некоторых элементах каркаса.

Для крепления металлических профилей подходят анкерные дюбели и сверлящие или прокалывающие саморезы. Анкеры надежно крепят профиль к бетонным перекрытиям или стенам из кирпича и блоков. Лучше использовать для этого прочный металлический анкер-клин или потолочный дюбель. Саморезами скрепляем элементы каркаса между собой.

Рисунок 11. Крепление элементов профилей саморезами.

ТОП 3 лучших товаров по мнению покупателей

Советы по выбору качественного профиля и крепежа к нему

Профили, комплектующие и крепежи для монтажа конструкций из листов ГКЛ представлены в большом ассортименте по различным ценам.

Прежде чем купить материал, обратите внимание на следующие детали::

толщину стенок профиля и точность размеров. Даже небольшие отклонения помешают создать качественную облицовку;

изготовителя товара. Лучше, если это будет крупная и известная компания, с многолетним сроком работы на строительном рынке;

спряжение профилей между собой: профили стоек должны без труда входить в направляющие профили;

качественные элементы профилей не должны содержать заусениц, видимых деформаций и скручиваний;

не допускается наличие следов ржавчины или смазки на покрытии профилей.

Важно! Тщательно проверять качество комплектующих элементов перед покупкой, ведь бракованный профиль может испортить всю последующую отделку.

Инструменты и приспособления для монтажа профиля

Существует немало инструментов, облегчающих процесс монтажа каркаса под гипсокартонную облицовку:

рулетка не менее 5 метров для длинномерных измерений;

уровень, позволяющий контролировать любые уклоны горизонтальных и вертикальных поверхностей;

гидравлический уровень для разбивки горизонтов или переносов отметок на другие плоскости;

лазерный уровень позволяет выполнять разметки любых плоскостей с идеальной точностью;

ножницы по металлу для разрезания профиля;

дрель-шуруповерт для быстрого сверления отверстий в стенах и потолках и ввинчивания саморезов в стальные профили каркаса.

Особенности монтажа

Технологии монтажа подразумевают последовательное и поэтапное выполнение работ.

Разметка

Размечаем места крепления элементов профилей, кронштейнов и подвесов с помощью лазерного или гидравлического уровня, рулетки и отвеса в следующем порядке:

Отступаем от стены не менее сорока миллиметров, учитывая толщину утеплителя и возможно расположенные под обшивкой инженерные коммуникации и ставим отметки в углах.

Соединяем точки и рисуем на полу горизонтальные линии при помощи красящего шнура.

Переносим отметки на потолок при помощи отвеса и чертим вторую горизонтальную линию.

Рисунок 12. Перенос отметок при помощи отвеса.

По полученным горизонтальным линиям на полу и потолке будем крепить направляющие профили.

Места крепления стоечных профилей размечаем, отмеряя от угла ширину гипсокартонных листов, аналогично размечая все стены. Все горизонтальные участки разбиваем на отрезки в сорок-шестьдесят сантиметров и наносим вертикальные полосы.

Рисунок 13. Разметка вертикальных профилей.

Вертикальные линии разбиваем на отрезки по шестьдесят сантиметров и ставим метки в местах крепления горизонтальных перемычек и кронштейнов дистанционных.

Важно! Выполнять разметку четко по уровню, чтобы избежать перекосов и деформаций, которые могут привести к растрескиванию листов гипсокартона и последующей декоративной отделки.

Монтаж профиля

Технология монтажа профиля подразумевает следующий порядок работ:

Крепим к потолку горизонтальный верхний профиль при помощи самонарезающих винтов и дюбелей, с интервалом около пятидесяти сантиметров. В качестве изоляции между стеной и стальными профилями используем уплотнительные ленты из вспененного полиэтилена.

Рисунок 14. Крепление верхнего горизонтального профиля.

Так же крепим к полу второй горизонтальный профиль. При этом, контролируем с помощью отвеса четкое расположение осевой линии от верхнего профиля.

По отметкам устанавливаем дистанционные кронштейны с интервалом по вертикали от 80 до 100 сантиметров.

Нарезаем стоечные профили на отрезки, равные расстоянию от пола до потолка и заводим их в верхние и нижние профили, располагая между лапками кронштейнов.

Закрепляем при помощи саморезов вертикальные профили к держателям и горизонтальным профилям. Лапки кронштейнов отгибаем или срезаем болгаркой, или ножницами по металлу заподлицо с плоскостью профилей.

Рисунок 15. Крепление стоечных профилей.

При помощи соединителей перевязываем стоечные профили горизонтальными перемычками под прямым углом.

Рекомендую! Для усиления каркаса можно вложить в каждую стойку деревянные бруски сечением 50*50, или сложить стойки попарно в виде короба.

На готовый каркас можно крепить листы гипсокартона.

Правильный выбор качественного профиля и комплектующих — залог прочности, надежности и долговечности созданных конструкций из гипсокартонных листов.

ТОП 3 лучших товаров по мнению покупателей

виды, размеры, назначение и выбор

Залогом прочности и длительной эксплуатации гипсокартонной конструкции является использование каркаса, изготовленного из специальных деталей. Они представляют собой профили для гипсокартона, соединяемые между собой крепёжными элементами, которые отличаются лёгким весом и возможностью придать конечному изделию желаемую форму и размер.

Разновидности элементов и их свойства

Производство профиля для гипсокартона осуществляется на профилегибочном станке методом проката холоднокатаного оцинкованного металлического листа. В процессе изготовления изделия обретают рёбра жёсткости, монтажные отверстия, что в результате обеспечивает их прочность и практичность, а также устойчивость к появлению коррозии. Сама по себе конструкция, изготавливаемая с помощью профилей, сложностью не отличается и состоит из вертикально и горизонтально расположенных деталей, выбираемых зависимо от её назначения.

Для возведения перегородок

Профиль для перегородок из гипсокартона обладает большими размерами, нежели иной его вид. Диапазон габаритных размеров изделий варьируется от 50 до 150 мм и выбирается в зависимости от возводимой перегородки, предполагаемой нагрузки на неё, необходимости монтажа коммуникаций, укладки изоляционных материалов. Перегородочные профили делятся на:

направляющие (имеют маркировку UW), применяемые для определения направления перегородки, её плоскости. Крепятся по периметру конструкции и обладают диапазоном ширины от 5 до 10 см, позволяющей подобрать деталь по толщине простенка;
Таблица: размеры направляющего профиля (UW).
стоечные (маркируются символами CW). Используется для придания каркасу большей прочности. Монтаж осуществляется с шагом в 400 мм, что даёт возможность крепить к нему гипсокартонные листы. Длина варьируется от 3 до 4 м, а ширина подбирается соответственно направляющему профилю. Кроме того, качественная продукция обладает специальной насечкой, облегчающей прокладку и дальнейшее крепление коммуникаций.
Таблица размеров стоечного профиля (CW).

Для оформления стен и потолков

Практически все стеновые, потолочные конструкции формируются с применением профилей 2 видов – направляющего и несущего. Для получения изогнутых фигурных форм используется гибкий профиль для гипсокартона. Описание каждого из них:

направляющий (маркируется UD). Способствует созданию плоскости поверхности, в дальнейшем обшиваемой гипсокартоном. При возведении стенового или потолочного каркаса, профиль устанавливается по периметру, обеспечивая конструкции прочность, достигаемую толщиной изделий.
Направляющий профиль для гипсокартона имеет длину 3 либо 4 м, высоту 27 мм, ширину 28 мм. Толщина стенки различается, зависимо от производителя и варьируется в диапазоне 0,4 — 0,6 мм. При выборе деталей следует, прежде всего, обращать внимание на толщину металла, определяющую дальнейшую возможность конструкции выдерживать нагрузки. Например, тонкая сталь вполне применима для отделки стен, однако её прочности будет явно недостаточно для потолочной системы.
несущий (маркируется CD). Придаёт металлическому каркасу заключительную форму, выполняет основную его функцию – наделение конструкции прочностью, жёсткостью, так как к несущему профилю прикручиваются гипсокартонные листы.
Изделия имеют длину 3 или 4 м, высоту 27 мм, ширину 60 мм. Несущий потолочный профиль для гипсокартона, так же как направляющий, обладает различной толщиной, зависимо от используемой стали.
арочный. Отличается тем, что имеет в структуре отверстия, надрезы, которые дают возможность придать ему любую форму. Основные размеры полностью совпадают с прочими видами изделий.

Дополнительные детали

Помимо основных разновидностей, существуют различные элементы, способствующие усилению конструкции, приданию ей большей защищенности либо же облегчению последующей отделки:

усиленный (маркируется UA). Производится из высококачественной стали и имеет повышенную устойчивость к появлению коррозии. Используется в различных конструкциях, к которым предъявляются повышенные требования, а также имеющим увеличенную высоту. Усиленный профиль для гипсокартона обладает такими размерами: ширина основания варьируется от 50 до 150 мм, высота боковых частей – 40 мм, длина в диапазоне 2.6 – 4 м. Толщина используемого металла составляет 2 мм;
угловой (защитный). С его помощью внешним углам обеспечивается большая защита во время эксплуатации, предотвращается появление на них сколов, потёртостей. Множество отверстий по всей поверхности элемента упрочняют контакт, облегчают отделку штукатуркой либо шпаклёвкой. Стандартная длина – 3 м, а вариаций сечений насчитывает 3 – 25х25х0,4 мм; 31х31х0,4 мм и 31х31х0,5 мм;
угловой (штукатурный). Используется для монтажа на углах или торцах перегородок, а также иных поверхностях, которые в дальнейшем оштукатуриваются. Также имеет на своей поверхности множество отверстий, облегчающих отделочные работы, и изготавливается из стойкой к появлению коррозии стали либо алюминия. Изделия выпускаются длиной 2,5, 3 м, сечением 35х35 мм;
U-образный. Используется для сокращения до минимального значения расстояния при креплении гипсокартонных листов. Длина профиля составляет 4 м, высота – 15 мм, ширина – 98 мм, толщина металла – 0,6 мм.
маячковый. Применяется при отделочных работах для придания поверхности большей ровности путём использования в качестве направляющей опорной базы. Для производства используется высококачественная оцинкованная сталь, обладающая устойчивостью к появлению коррозии. Элементы имеют длину 2,5, 3 м, сечение 22х6, 23х10, 62х6,6 мм и толщину металла от 0,35 до 0,55 мм.

Обратите внимание! Продукция крупных и положительно зарекомендовавших себя производителей производится с использованием стали лучшего качества, что делает её приобретение более целесообразным.

Крепёжные элементы

Фиксация профилей к плоскостям, а также между собой осуществляется изделиями, к которым относятся:

П-образный кронштейн. Согнутая перфорированная металлическая пластина, предназначением которой является соединение возводимого каркаса со стенами и потолком. Для этого кронштейн фиксируется к отделываемой поверхности серединой, а к концам крепится стартовый профиль для гипсокартона;
быстроподвес. Используется, когда П-образного кронштейна недостаточно, и состоит из 2 частей – спицы с ушком на одном конце и непосредственно подвеса. Части изделия крепятся между собой при помощи пружины, обеспечивающей регулировку высоты подвеса, в чём заключается преимущество элемента. Крепление данного типа отличается недостатком – спустя некоторое время пружина слабеет, в результате чего возможно провисание подвесного потолка.
крабовый соединитель. Делает возможным крепление несущих профилей крест-накрест. Для этого изделие монтируется в профиль, крепится к нему усиками, саморезами, после чего аналогичным способом крепится перемычка, которая также фиксируется саморезами. Для установки одного крабового соединителя, его требуется фиксировать 8 саморезами;
CD-соединитель. Предназначение элемента – удлинять несущие профили. Для этого они вставляются в соединитель с обеих сторон и фиксируются саморезами;
двухуровневый CD-соединитель. Нечасто встречающееся изделие, используемое для сборки каркаса, крепящегося к деревянному перекрытию. Изготовленный с помощью данных крепёжных элементов каркас получается двойным: вначале набирается первый, а после него второй уровень профилей, который монтируется обычным способом. Необходимость использования двухуровневого соединителя заключается в потребности компенсации изменения размеров дерева зависимо от уровня влажности, температурных перепадов.

Крепление металлических профилей к поверхностям, между собой, а также прикручивание к ним листов гипсокартона осуществляется при помощи саморезов колющего и сверлящего типа, оснащаемых нейлоновыми дюбелями, анкер-клиньев, дюбель-гвоздей.

Как подобрать качественные профили и крепёж?

Приобретая профиль, следует сразу же проверить, чтобы он был ровным, соответствовал заявленному размеру, не имел повреждений оцинкованного покрытия. Кроме того, изделия, толщина которых менее 0,55 мм, для обустройства каркаса использовать нельзя. Для покупки качественных изделий рекомендуется ознакомиться с видами брака:

недостаточная толщина металла, что влечёт за собой прокручивание саморезов. По возможности, следует проверять все виды профилей для гипсокартона при помощи штангенциркуля либо же сравнивать изделия различных производителей, если инструмента под рукой нет;
ржавчина. Если следы коррозии уже имеются, то она однозначно будет распространяться далее. Повышенное внимание следует также уделить обильно смазанной продукции – это может означать попытку продавца скрыть какие-либо недостатки;
неправильная прокатка. Для её обнаружения достаточно лишь осмотреть отдельную деталь – профиль будет с нарушенной формой, перекручен. Подобная проблема может возникнуть также при неправильном хранении изделий;
несоответствие указанным производителем размерам профиля под гипсокартон;
редкая либо слабо сделанная насечка, которая способствует плохому вкручиванию саморезов;
следы коррозии на поверхности крепежа. Также необходимо проверить острие и головки, шлицы которых должны быть чёткими. Пластиковые пробки дюбелей не должны иметь наплывов, так как они затрудняют помещение деталей в отверстия;
наличие заусенец на поверхности профиля для гипсокартона.

Таким образом, разнообразие металлических профилей и ассортимент крепёжных элементов дают возможность подобрать изделия для максимально комфортного возведения конструкции из гипсокартона. Основное значение имеет грамотный и взвешенный выбор, своевременное обнаружение брака. Покупка качественной продукции, следование правилам её монтажа приведёт к скорейшему выполнению работ, а результат превзойдёт все ожидания.

Профиль для гипсокартона: размеры и виды

Создание гипсокартонной конструкции начинается с возведения прочного и долговечного каркаса. В большинстве случаев при выборе материала для него предпочтение отдается оцинкованной стали. Выясним, как правильно выбрать составные элементы металлокаркаса – профиль для гипсокартона и крепеж к нему.

Типы металлопрофиля

Количество вариантов конструкций из ГКЛ огромно, что потребовало создания широкой линейки видов металлического профиля. Их можно условно разделить на несколько типов:

В зависимости от места использования – на потолочные и стеновые.
По выполняемой роли – на направляющие и несущие.
По характеру возводимой конструкции – на профили для облицовки стен и потолков или конструирования перегородок.
В зависимости от поперечного сечения – на угловые, плоские и П-образные.

Все типы профиля показаны на представленных ниже фото.

При монтаже ГКЛ используют различные комбинации металлопрофилей в зависимости от конфигурации и назначения конструкции. Параметры и виды деталей, а также процесс их изготовления регламентируются ТУ 112000-001-12586100-2009, ТУ 1121-012-04001508-2011, ТУ 112000-002-94835001-2013. Делают их из оцинкованной стали ( ГОСТ 14918, 14918-80, 52246-04, Р 52246), листовой рулонной стали ( ГОСТ 1050-88), рулонной оцинкованной с полимерным покрытием ( ГОСТ Р 52146).

Профили для каркаса при выравнивании стены

При проведении подобных работ применяются два основных вида металлопрофиля: направляющий и стоечный.

Направляющий профиль для обшивки стен

Для выравнивания оснований обычно используют направляющий металлопрофиль, маркируемый буквами ПНП или UD, который также называют стартовым. Его назначение – сформировать периметр будущей пристенной конструкции, на который будут крепиться стойки. Поэтому такой тип профиля изготавливается из толстой стали и имеет следующие габаритные размеры:

Стандартная длина – 3 000 мм. По желанию клиентов строительные магазины готовы поставить элементы длиной до 6 метров. Впрочем, при необходимости эти детали наращиваются методом накладывания.
Высота боковой стенки (полки) – 40 мм.
Ширина спинки может варьироваться: в продаже имеются направляющие со спинкой 50, 65, 75 и 100 мм.

Для крепления направляющих к стене, полу, потолку в их спинке заранее просверлены отверстия диаметром 8 мм. Если шаг имеющихся отверстий не подходит, то не проблема насверлить новые, воспользовавшись обычной дрелью.

Стоечный профиль для стен

Стоечный металлопрофиль, обозначаемый ПП или CD, формирует плоскость, к которой будет крепиться гипсокартон. Отличить эту разновидность от направляющих просто: его боковые стенки загибаются внутрь, образуя в сечении букву «С». Это делает его более жестким, к нему легко крепить подвесы. Элемент имеет продольные ребра жесткости, у которых есть дополнительная функция: в них удобно центрировать саморезы.

Чтобы не запутаться, приведем все названия профилей CD. Их именуют потолочными профилями, стоечными, плоскостными, стойками.

Габариты изделий:

Длина разнообразная: от 2 500 мм до 6 000 мм. Благодаря этому легко выбрать необходимый размер, так как сращивать такие несущие элементы нежелательно.
Высота полки стандартная и составляет 50 мм.
Ширина – 50, 65, 75 и 100 мм.

Стоечный профиль вставляется в направляющий, поэтому должен совпадать с ним по ширине.

Профиль для потолочного каркаса

Для выравнивания потолков или создания на них многоуровневых конструкций используют те же профили UD и CD. Единственное отличие в выборе изделий – их размер. Для потолка обычно берут элементы с такими параметрами:

Направляющие длиной 3 000 мм, шириной 28 мм и с высотой боковой полки в 27 мм.

Потолочные несущие металлопрофили такой же длины, с той же высотой полки и шириной 60 мм. Наличие дополнительных ребер жесткости по длине позволяет создавать на потолке конструкции, выдерживающие солидные нагрузки.

Профили для формирования перегородок, ниш и арок

Активное применение в ремонте конструкций, возводимых из гипсокартона, повлекло за собой выпуск широкой линейки деталей для формирования каркаса. Покупатель может выбрать те, которые требуются ему для конкретного случая.

Направляющий перегородочный профиль

Направляющие металлопрофили UW (ПН) имеют различную ширину. Это объясняется тем, что толщина возводимой перегородки может быть разной. Поэтому в ассортименте магазинов можно найти UW-профили с шириной 50, 65, 75, 100 мм.

Длина таких изделий – от 2 до 4,5 метров. Высота боковых полок – 40 мм.

Стоечный перегородочный профиль

Стоечные профили для перегородок CW (ПС) имеют интересную особенность: монтировать гипсокартон на них можно с обеих сторон. Часто в них предусмотрены насечки для прокладки коммуникаций. По габаритам они подбираются под используемые направляющие.

Усиленный металлопрофиль

Для укрепления дверных проемов применяют усиленную разновидность профиля (UA).

Он монтируется в них в качестве стоек и имеет следующие размеры:

Длина – 3 000, 4 000 и 6 000 мм.
Высота боковых полок стандартная – 40 мм.
Ширина спинки – 50, 75 и 100 мм.

Повышенную прочность обеспечивает толщина металла, достигающая 2 мм. Спинка детали снабжена перфорацией и отверстиями, облегчающими монтаж.

Угловой профиль

Угловой профиль предназначен для защиты от случайных повреждений углов гипсокартонных конструкций. Как правило, крепится на шпаклевку, поэтому имеет перфорацию, сквозь которую выдавливается лишний раствор. Выпускается полосами длиной 3 метра. Ширина сторон уголка – 25 или 31 мм.

При транспортировке этих деталей следует соблюдать осторожность, так как они легко деформируются.

Арочный профиль

Арочный профиль отличается от других видов присутствием разрезов на боковых полках, что позволяет сгибать его, придавая нужный радиус кривизны.

Арочные элементы могут быть выпуклыми или вогнутыми. Их характеристики немного отличаются:

Выпуклые выпускаются длиной до 6 метров и могут обеспечить минимальный радиус изгиба в 1000 мм.
Вогнутые – длиной 3 метра, минимальный радиус – 500 мм.

Зачастую мастера при формировании криволинейных поверхностей обходятся без использования этого вида, заменяя его направляющим. В его боковых полках с определенным интервалом делаются вырезы в виде лепестков, как на фото. Чем меньше радиус изгиба, тем чаще делаются вырезы.

Как правильно выбрать профиль

Надежный каркас является залогом прочности конструкции их гипсокартона. Поэтому не стоит экономить на материалах, необходимых для его изготовления. Лучше выбрать профили известной фирмы, даже если цена на изделия будет выше. Зато в этом случае не придется волноваться за качество металлопрофиля.

Mr. Build рекомендует: выбирайте изделия толщиной не менее 0,5 мм. В идеале – от 0,55 мм. Жесткость профиля – наше все!

Качества, которым должен соответствовать профиль для ГКЛ:

прочность и жесткость – обеспечиваются толщиной и правильной обработкой материала при изготовлении;
надежность – ее определяет качество стали;
легкость – слишком толстый материал имеет большой вес, и с ним неудобно работать.

Покупая профили, следует обратить внимание на условия их хранения. Несмотря на устойчивость к коррозии оцинкованного металла, изделия полагается складировать под навесом. На профилях не должно быть царапин и задиров. Хорошо, если детали поставляются в упакованном виде.

Лучше всего зарекомендовала себя продукция от мировых лидеров Knauf и Giprok.

Профиль от Knauf

Особенности изделий «Кнауф»:

оцинкованная сталь толщиной 0,6 мм;
особая геометрия для создания плотных стыков без зазоров и деформации полок элементов;
ребра жесткости для прочности каркаса и простого ориентирования при сборке;
отверстия диаметром 33 мм для дюбелей, монтажа коммуникаций.

Недостаток у металлопрофилей Knauf только один – высокая цена.

Gyproc-Ультра

Преимущества профиля Gyproc-Ультра:

холодная закалка стали по технологии UltraSteel®;
эффект гарпуна: саморез легко вкручивается, но трудно достается;
отверстия, закрытые язычком, который в отогнутом виде препятствует прогибанию детали при вкручивании шурупов;
рифленая поверхность с симметричными углублениями, позволяющая саморезам легко входить в металл и не соскальзывать;

соединение элементов методом шип-паз.

Обратите внимание! На рынке есть много подделок и имитаций профиля «Гипрок-Ультра». При покупке как следует рассмотрите деталь: рифление у оригинала идет на всю толщину, углубления четкие и симметричные.

По соотношению цена/качество «Гипрок» выигрывает у «Кнауф».

Крепеж для монтажа каркаса

Собрать каркас не получится без разнообразного крепежа. В зависимости от типа конструкции могут использоваться такие элементы:

Прямые подвесы – для монтажа несущих профилей на потолочную плиту или стену. На поверхности они закрепляются при помощи дюбелей. Несущие фиксируются в подвесах саморезами. Для регулировки в боковых крыльях этого крепежа имеется целый ряд отверстий. После фиксации выступающие части просто отгибаются под углом 90˚, чтобы не создавать помех при креплении гипсокартона.
Анкерные подвесы – для монтажа потолочного каркаса. Они имеют тягу, регулируя длину которой, можно установить необходимое расстояние между каркасом и потолком.
Удлинители – для соединения профилей. Такая необходимость возникает довольно часто, а использование удлинителя позволяет получить более прочное и жесткое соединение.
Соединители – для скрепления профилей, перпендикулярных друг другу. Бывают одно- и двухуровневые. Одноуровневый соединитель из-за формы часто называют крабом.

Мелкие саморезы по металлу – для скрепления деталей металлического каркаса между собой. Впрочем, профессионалы советуют использовать для этих целей просекатель. Он обеспечивает гладкую поверхность в месте сопряжения, в то время как головки саморезов могут препятствовать плотному прилеганию гипсокартона к каркасу.

Уважаемые читатели! Напишите, пожалуйста, в комментариях, металлопрофиль каких марок используете вы. Если применяли для сборки каркаса китайский профиль, расскажите, что из этого вышло.

классификация и ФИО, назначение, видео и фото

Различная гипсовая конструкция, созданная с помощью каркаса из металлических профилей. Они доступны в различной форме, размерах, назначении. Для определения желаемого типа профиля следует разобраться с его назначением, габаритами. Виды изделий из гипсокартона рассчитаны на его конкретное применение, поэтому следует знакомиться с каждым типом отдельно.

Типы профилей, из которых изготовлен каркас для гипсокартона

Монтаж каркасной основы из металлических профилей по своей конструкции прост.Он состоит из вертикальных и горизонтальных составляющих металлических элементов, называемых направляющими, перекрытиями, преграждающими профилями. Чтобы подкорректировать нужный профиль, следует ознакомиться с его маркировкой и размерами.

Профиль стоечный ГКЛ

Какие бывают профили для гипсокартона:

Базовая домашняя электрическая проводка на примере

Краткий обзор домашней электропроводки

Поможем правильно подключить

<div class="post-wrapper group"><div class="entry-media"></div><header class="entry-header group"><h2 class="entry-title"><a href="https://graficart.ru/raznoe/gidroizolyacziya-iznutri-kolodcza-gidroizolyacziya-kolodczev-iznutri.html" rel="bookmark">Гидроизоляция изнутри колодца: Гидроизоляция колодцев изнутри</a></h2><div class="entry-meta"> <span class="entry-date"><i class="far fa-calendar"></i>27.05.2019</span> <span class="entry-comments"><i class="far fa-comment"></i><a href="https://graficart.ru/raznoe/gidroizolyacziya-iznutri-kolodcza-gidroizolyacziya-kolodczev-iznutri.html#respond">0</a></span> <span class="entry-author"><i class="far fa-user"></i><a href="https://graficart.ru/author/alexxlab" title="Записи admin" rel="author">admin</a></span> <span class="entry-category"><a href="https://graficart.ru/category/raznoe" rel="category tag">Разное</a></span></div></header><div class="entry-content"><div class="entry themeform"><h2>Гидроизоляция колодцев изнутри</h2><p>Вне зависимости от его назначения, любой колодец необходимо гидроизолировать, будь то септик, колодец с питьевой водой, технический колодец, кессон и др.</p><p> Гидроизоляцию колодцев можно условно разделить на наружную и внутреннюю. Наружный вариант позволяет использовать разные гидроизоляционные материалы: рулонную гидроизоляцию, листовую, битумные мастики, проникающую гидроизоляцию и т.д.</p><p>Гидроизоляция колодцев изнутри позволяет применять только те материалы, которые успешно работают с отрицательным давлением воды (давление с противоположно стороны, действующее «на отрыв» слоя гидроизоляции).</p><p>Проведение работ снаружи (со стороны грунта) — более надежный способ, так как это не только ставит водный барьер, но и защищает саму бетонную конструкцию. Трудозатраты при этом способе также самые большие: откопка значительной части грунта, чтобы иметь доступ к наружной стенке и возможность проводить там работы, после которых необходимо провести обратную засыпку, заново обустроив гидрозамок в грунтах (смесь щебня и глины).</p><p> Наружную гидроизоляцию колодцев иногда обустраивают с помощью рулонных материалов. Трудность этого метода в количестве необходимых этапов: заделка всех неровностей колодца с помощью пескоцементных составов. Грунтовочный слой, праймерный слой по типу рубероида. Устройство гидроизоляционных листов в несколько слоев с нахлестом. Закрепление гидроизоляции газовыми горелками, промазывание стыков жидким материалом, по типу рубероида. Устройство такой трудозатратной гидроизоляции отнимает много времени, сил и нервов. Целесообразность таких действий в итоге вызывает массу вопросов: зачем так усложнять и без того непростые работы? После проведения всех этих мероприятий, риск прорыва слоя гидроизоляции торчащей арматурой или острым камнем огромен, стоит ли устраивать такую нежную, требовательную и недолговечную гидроизоляцию колодцев?</p><p>Проведение наружной гидроизоляции колодцев составами проникающего действия КРИСТАЛЛИЗОЛ™ не требует всех этих этапов, кроме подготовки и зачистки поверхности.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/st2.stblizko.ru/images/product/166/581/980_original.png' /><noscript><img src='/800/600/https/st2.stblizko.ru/images/product/166/581/980_original.png' /></noscript> КРИСТАЛЛИЗОЛ наносится на влажную поверхность (не требует осушения), без дополнительных праймеров (праймер, грунтовка и т.д.), сплошным бесшовным покрытием (не нужно защищать стыки в листах), обычным шпателем или распылителем для штукатурных смесей (не требует газовых горелок или другой специальной техники).</p><h3>Гидроизоляция колодцев изнутри</h3><p>Чаще всего при гидроизоляции частного колодца заказчики принимают решение проводить работы изнутри колодца. Этот метод ничем не уступает наружной гидроизоляции по части качественной отсечки воды, однако не дает дополнительной защиты бетонному конструктиву. В расчет всегда берется тот факт, что долговечности качественного бетона вполне хватит на 1-2 поколения хозяев дома, а к этому времени колодец надо будет либо прочищать, либо произойдет перепланировка участка — как говорится, либо ишак — либо падишах… А значит, отдельно озадачиваться защитой бетона, который и без того достаточно защищен — пустая трата денег и времени.</p><p> Гидроизоляция колодцев изнутри системой материалов КРИСТАЛЛИЗОЛ™ имеет ряд преимуществ:</p><ol><li>Гидроизоляция проникающего действия не работает своим слоем, она проникает вглубь бетона, понижая его пористость. А значит, защищает сам бетон.</li><li>Адгезия материала 5мПа, он вгрызается в поверхность и не будет оторван при отрицательном давлении воды, как слоевая гидроизоляция.</li><li>КРИСТАЛЛИЗОЛ™ — экологически чистая система, рекомендованная для применения в резервуарах с питьевой водой, в том числе в детских и медицинских учреждениях.</li><li>Материалы сертифицированы по ГОСТ именно на проникающую гидроизоляцию, т.е. не являются обычным пескоцементным составом высокой марки.</li></ol><p>Важным моментом при выборе материала для гидроизоляции колодцев изнутри является метод нанесения. В условиях замкнутого пространства достаточно тяжело работать с материалами, требующими специальных установок для напыления, горячего нанесения, торкретирования и т.д.</p><p>КРИСТАЛЛИЗОЛ W12 наносится шпателем, слоем от 3 мм, как обычная пескоцеметнная штукатурка.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/i.ytimg.com/vi/XbxJuOmhHJ4/maxresdefault.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/i.ytimg.com/vi/XbxJuOmhHJ4/maxresdefault.jpg' /></noscript> Этот слой позволяет держать давление воды в 12 атмосфер (120 метров водного столба).</p><p>Огромная практика применения этой системы для гидроизоляции колодцев изнутри как строительными бригадами, так и людьми без особой квалификации доказывает ее эффективность, экономичность и простоту в работе.</p><h3>Гидроизоляция колодца из бетонных колец.</h3><p>Бетонные колодцы в частном секторе несколько отличаются по виду. Изредка заказчики сами выливают бетонным раствором в опалубку нужную по размеру конструкцию. Также редко используются готовые бетонные конструкции с днищем, стенками и перекрытиями. И в подавляющем количестве случаев используются бетонные колодезные кольца с разными вариациями по установке.</p><p> Гидроизоляция бетонных колец выполняется по стандартной схеме внутренней гидроизоляции бетонного колодца. Поговорим о некоторых нюансах таких конструкций — в зависимости от устройства днища, может отличаться технология обработки. В идеальном варианте установить вниз кольцо с готовым монолитным днищем, это сразу решает вопрос стыков и швов в наиболее уязвимых узлах конструкции. В случае, если днище было установлено, но оно не крепится к бетонному кольцу, установка бетонных колец на основание осуществляется на качественный пескоцементный раствор. Таким же образом герметизируются швы между кольцами в момент их установки. Часто заказчики пренебрегают этим этапом и считают, что колодезные кольца со специальным пазом можно устанавливать без раствора, промазав потом изнутри пескоцементом места стыков. Пропуск этого этапа крайне негативно скажется на гидроизоляции колодца из бетонных колец.</p><p>Какой бы ни была конструкция, ход проведения гидроизоляционных работ имеет универсальные этапы:</p><ol><li>Подготовка поверхности — снятие цементной пленки, раскрытие всех швов и стыков (штробой до 2х2 см),</li><li>Обильное увлажнение бетонных колец колодца для гидроизоляции,</li><li>Заделка швов и стыков составом КРИСТАЛЛИЗОЛ Шовный,</li><li>Обработка бетонной поверхности КРИСТАЛЛИЗОЛОМ W12 шпателем, слоем 3 мм,</li><li>Поддерживать во влажном состоянии 3 суток.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/www.irishtimes.com/polopoly_fs/1.1821676.1401964696!/image/image.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/www.irishtimes.com/polopoly_fs/1.1821676.1401964696!/image/image.jpg' /></noscript></li></ol><p>Это базовая схема гидроизоляции колодца из бетонных колец.</p><p> Если у вас остались вопросы, наши специалисты помогут подобрать лучшие материалы для гидроизоляции колодца с вашими выходными данными: наличие вводов\выводов коммуникаций, сильные динамические нагрузки, отсутствие кладочного раствора между кольцами и пр. и пр. Мы предложим техническое быстро, без выездов, замеров и дополнительных услуг. Звоните нам по номеру 8(495) 660-35-15, или оставьте свои контакты в любой форме обратной связи на нашем сайте.</p><h2>Гидроизоляция колодца изнутри: материалы и пошаговые действия</h2><p>Зачем и какие колодцы нужно защищать от влаги, какими способами и материалами выполнять гидроизоляцию — читайте в статье.</p><h3>Зачем изолировать колодец и почему важна диагностика дефектов</h3><p>Любая протечка, трещина, скол загрязняют воду в резервуаре и делают ее непригодной для питья. Поэтому гидроизоляция вокруг колодца — необходимая защита от осадков, грунтовых вод, мусора и грязи. Факторы риска, которые влияют на срок эксплуатации:</p><ul><li>бетон имеет пористую структуру, поэтому может разрушиться из-за перепадов температур. Зимой влага, проникающая в поры, замерзает, и лед разрушает колодец изнутри;</li><p></p><li>замерзание грунта и воды внутри резервуара может привести к трещинам колодезных колец;</li><p></p><li>при недостаточной изоляции грязь, пыль, грибок могут попасть внутрь колодца через грунт или вместе с дождевой водой и ветром;</li><p></p><li>движение грунта нарушает целостность стыков круговой крепи: вода начинает просачиваться внутрь.</li><p></ul><p>Чтобы защитить сооружение от разрушения, нужно регулярно проводить диагностику изнутри, устранять дефекты. При осмотре конструкции стоит обратить внимание на герметизацию швов, наличие струек воды в бетонных кольцах, трещин, отслаивание гидроизолирующих материалов.</p><p></p><h3>Какие колодцы нужно герметизировать</h3><p>Кажется, что колодец — простое сооружение: три кольца, вырытое отверстие, труба или же вода из источника.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/aqua-kop.ru/wp-content/uploads/2019/05/rem1.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/aqua-kop.ru/wp-content/uploads/2019/05/rem1.jpg' /></noscript> Современный резервуар для воды имеет септик — элемент очистки бытовых вод, предназначенный для их промывания и отстаивания. Септик состоит из трех колодцев. Первые два имеют дно, чтобы внутри оседали взвешенные частицы. У последнего колодца есть подушка из щебня, благодаря которой вода проходит финальную фильтрацию. Между собой колодцы соединены трубами. Вне зависимости от того, как используется строение, необходимо провести гидроизоляцию швов и днища колодца.</p><p>Защиты от влаги требуют следующие виды резервуаров:</p><ol><li>Септик, предназначенный для питьевой воды.</li><p></p><li>Септик для стоков, чтобы не допустить попадания отходов в грунт, а значит — в овощи, фрукты, корнеплоды на земле.</li><p></p><li>Ливневой, водопроводный колодец позволяет контролировать технические помещения и инженерные коммуникации. Он должен быть доступен и в пригодном для эксплуатации состоянии.</li><p></ol><p>Всегда требуется герметизация швов между кольцами, а также фиксация их положения, чтобы не возникали сколы и разломы. Для герметизации стыков подойдет «Химтраст ПУ-Герметик для заделки швов (2К)» — двухкомпонентный полиуретановый герметик. Продукт обладает высокой адгезией, противостоит агрессивным средам и имеет срок эксплуатации более 10 лет.</p><h3>Материалы для гидроизоляции колодцев изнутри и снаружи</h3><p>Чтобы обеспечить колодцу надежную гидроизоляцию, следует защитить бетонные кольца изнутри и снаружи, комбинируя несколько материалов. Внешняя защита поможет от влияния грунтовых вод, предотвратит попадание стоков в почву. Внутренняя убережет бетон от химических веществ, сколов, паразитов, грибка.</p><ul><li>Один из самых старинных способов гидроизоляции колодца снаружи — <b>глиняный замок</b>. Вокруг септика роют яму, в которую засыпают глину. Между септиком и бетонным резервуаром должно оставаться расстояние в несколько десятков сантиметров для прохождения глины. Монтаж такого вида влагозащиты проводят поэтапно. Рекомендуем сочетать ее с проникающей гидроизоляцией.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/1pokanalizacii.ru/wp-content/uploads/2014/01/gidroizolyacciya-vygrebnoi-yamy.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/1pokanalizacii.ru/wp-content/uploads/2014/01/gidroizolyacciya-vygrebnoi-yamy.jpg' /></noscript></li><p></p><li>Для внутренней и внешней защиты подойдут <b>проникающие смеси</b>. Они проходят в поры бетона, выталкивают скопившуюся влагу изнутри, заполняют микротрещины, образуя на поверхности непроницаемый слой. Такие составы подходят для гидроизоляции швов колодца, укрепляют и увеличивают прочность бетонных конструкций на 30 %. К недостаткам этого способа относят его трудоемкость. Наносить состав нужно кистью, это может занять много времени.</li><p></p><li>По-прежнему в строительстве используют <b>битум</b>. Им обрабатывают наружную поверхность септика. Но от перепадов температур битумное покрытие трескается, не может обеспечить устойчивую защиту. Чтобы продлить срок службы, вещество смешивают с полимерами.</li><p></p><li><b>Полимерцементные составы</b> помогают создать водонепроницаемый барьер изнутри и снаружи резервуара. Такой способ используют в качестве связующего между бетоном и основной влагозащитой. Для этих целей подойдут «Химтраст Праймер-ПМ (1К)», «Химтраст Праймер-НП (2К)». Ими обрабатывают бетонные поверхности перед нанесением защитных покрытий на основе полиуретанов.</li><p></ul><ul><li><b>Полимочевину</b> используют для гидроизоляции бассейнов, фундаментов, резервуаров, подверженных постоянным эксплуатационным нагрузкам. Материал обладает высокой адгезией, полностью водонепроницаем, образует на поверхности плотный эластичный слой. Ее напыляют как внутри, так и снаружи. Для этих целей используют полимочевину «Химтраст ПМ (стандартная)».</li><p></ul><ul><li><b>Штукатуркой</b> также защищают стены колодца. Обычно наносят несколько слоев под давлением. Однако в составе смеси должен быть цемент или полимеры, чтобы сделать слой прочнее.</li><p></p><li>Для гидроизоляции колодца снаружи часто используют <b>трубы из пластика, ПВХ</b>. Их надевают на бетонные кольца. Другой способ — прорезиненные гибкие мембраны из ПВХ, которые прикрепляют поверх резервуара. Они хорошо проявляют себя на плоских поверхностях, но не всегда справляются с округлыми формами.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/kupisantehniky.ru/wp-content/uploads/9/d/9/9d9a089628ca5b0e7c2d8fb2a9918ec6.jpeg' /><noscript><img src='/800/600/https/kupisantehniky.ru/wp-content/uploads/9/d/9/9d9a089628ca5b0e7c2d8fb2a9918ec6.jpeg' /></noscript> Их легко повредить при механических нагрузках.</li><p></ul><h3>Технология гидроизоляции бетонного колодца</h3><p>Гидроизоляцию осуществляют в соответствии с техническим состоянием резервуара. Работа на стадии строительства идет быстрее, чем ремонт существующей конструкции. Тем не менее, есть общие требования.</p><h4>Подготовка</h4><p>Сначала нужно осушить колодец, например, с помощью насоса. Это поможет увидеть, есть ли протечки в колодезных кольцах. Затем очистить бетон скребком, металлической щеткой или сильной струей воды.</p><p>Если обнаружен стык, углубить его шлифовальной машинкой или дрелью. Зачистить от грязи, пыли, промыть водой. Нанести грунтовку, затем герметик.</p><p>Подготовительные работы также включают в себя нанесение грунта. Для этого подойдет праймер от «Химтраст». После высыхания можно приступать к гидроизоляции стыков колодца. Швы обязательно нужно покрыть гидроизоляционной лентой, полимерными составами, шпаклевкой шириной по 10–20 сантиметров.</p><h4>Заделка протечек</h4><p>Если обнаружена вода, текущая из бетона, ее можно перенаправить в другую сторону. Для этого просверлить чуть ниже отверстие шириной в 2 мм. Заделать основную трещину гидроизолирующим материалом. Затем закрыть дренажное отверстие резиновой паклей, деревянными пробками или полимерным раствором.</p><p>После грунтовки и заделывания трещин можно покрыть бетон изнутри проникающим составом или полимочевиной.</p><h4>Внешняя сторона</h4><p>Работа с наружной стороной бетонных колец строится похожим образом. Сначала поверхность бетона очищают, обрабатывают стыки герметиком, кольца грунтуют с помощью мастики. Затем к септику крепят рулонный материал или мембраны из ПВХ, или же напыляют полимочевину. После высыхания наносят второй слой.</p><p>Завершающим этапом может стать нанесение мастики, устойчивой к УФ-лучам, или горячего битума.</p><h3>Компоненты «Химтраст» для гидроизоляции колодца</h3><p>Гидроизоляция колодца от грунтовых вод — обязательная часть строительного процесса.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/strojdvor.ru/wp-content/uploads/2019/05/pic0051.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/strojdvor.ru/wp-content/uploads/2019/05/pic0051.jpg' /></noscript> Она защищает конструкцию от разрушения, размытия, попадания грязи в воду. Комбинация нескольких материалов, а также парная работа внешней и внутренней изоляции продлят срок эксплуатации. Компания «Химтраст» производит и продает необходимые компоненты для защиты колодцев от влаги: полиуретановый герметик для заделки швов, мастики для грунтовки бетона, полимочевину. Продукцию доставляем по России и СНГ. Узнать цены можно в личном кабинете на сайте.</p><h2>цена на гидроизоляцию для колодца</h2><p> <i/><br /> Примеры применений</p><p>Сооружение бетонного колодца на участке не ограничивается его рытьем и установкой колодезных колец. Необходима правильно выполненная гидроизоляция, которая поможет предотвратить проникновение верховых и загрязнённых грунтовых вод в колодец с питьевой водой, а в случаях когда колодец является частью канализационной системы, исключит попадание неочищенных отходов в грунт и грунтовые воды.</p><p>Зачастую собственники участков пренебрегают устройством гидроизоляции колодцев на этапе строительства. В процессе эксплуатации это приводит к протечкам неочищенных стоков в грунт (в случае колодца-септика) с последующим попаданием вместе с грунтовыми и верховыми водами в колодец с питьевой водой. Поскольку септик и колодец часто расположены на одном участке, важно серьезно относится к устройству гидроизоляции колодцев как питьевых, так и канализационных.</p><p>Особое внимание следует обратить на материалы для гидроизоляции колодца под питьевую воду. Они должны иметь допуск на контакт с питьевой водой. А при выборе материалов для гидроизоляции колодцев-септиков следует смотреть на их химическую стойкость, т.к. среда в этих сооружениях агрессивна к бетону.</p><h3>Популярные товары</h3><h3>Типы колодцев</h3><ul><li>Источники чистой питьевой воды;</li><p></p><li>Канализационные;</li><p></p><li>Смотровые.</li><p></ul><h3>Виды работ по гидроизоляции колодцев</h3><ul><li>Наружные;</li><p></p><li>Внутренние.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/http/xn--73-glcepebb0a1acu7f4fc.xn--p1ai/img/services/IMG_20161021_1219159.jpg' /><noscript><img src='/800/600/http/xn--73-glcepebb0a1acu7f4fc.xn--p1ai/img/services/IMG_20161021_1219159.jpg' /></noscript></li><p></ul><p>Зачастую владельцы колодцев сталкиваются с необходимостью гидроизоляции уже существующего сооружения, когда качество воды в нем существенно ухудшилось. Для этого используются отработанная технология и специальные гидроизоляционные смеси.</p><h3>Технология гидроизоляции с применением смесей для гидроизоляции колодца Гидротэкс</h3><h5>Подготовительные работы</h5><p>При гидроизоляции колодца изнутри, вне зависимости от того, новый он или старый, необходимо тщательно очистить поверхности стен бетонных колец от пленки цементного камня, органических отложений, краски, битума и пр. Для эффективного клининга рекомендуется применять состав Гидротэкс-О.</p><p>Далее следует произвести расшивку швов, чтобы добиться их раскрытия не менее, чем на 20 мм. И выполнить обработку вокруг каждого шва колодца на расстоянии до 15 см от каждой его стороны.</p><h5>Этап насыщения водой</h5><p>При помощи губки или шланга следует максимально увлажнить водой все поверхности, подготовленные для нанесения гидроизоляции. Это необходимо для лучшей укладки материалов Гидротэкс и последующего протекания химической реакции кольматации капиллярно пористой структуры бетона. Если в колодце присутствует активная течь, необходимо устроить водопонижающий дренаж. Для этого в месте протечки устанавливают дренажную трубку соответствующего диаметра.</p><h5>Заполнение швов</h5><p>Требуется восстановить водонепроницаемость швов колодца, исключить попадание грунтовых вод. Для этого в колодце с подготовленной поверхностью, расшитыми кольцевыми стыками и организованным водопонижающим дренажем для заполнения швов применяют смесь Гидротэкс-Ш (шовный состав). А после застывания раствора извлекают трубки дренажа.</p><p>Для ликвидации протечек необходимо использовать состав Гидротэкс-Б (гидропломбу).</p><h5>Обработка швов и плоскостей</h5><p>Для полной гидроизоляции колодца нужно произвести обработку колец и заполненных швов. Здесь наиболее целесообразным будет применение модификации Гидротэкс-В (водоостанавливающего состава), которая наносится шпателем толщиной 2-3 мм.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/static.tildacdn.com/tild3830-3436-4237-b862-306661663330/35.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/static.tildacdn.com/tild3830-3436-4237-b862-306661663330/35.jpg' /></noscript></p><h5>Внешняя обработка</h5><p>Далее потребуется гидроизоляция конструкций, защита бетона от воздействия воды, предотвращение попадания грунтовых вод в колодец. Все это применяется и при строительстве нового колодца.</p><p>Для этих целей лучше всего подходят модификации Гидротэкс-У (универсальный состав) или Гидротэкс-В (водоостанавливающий состав), которые наносятся также при помощи шпателя по всей плоскости. А вот Гидротэкс-К (окрасочный состав) кладется при помощи кисти или распыляется из соответствующего устройства.</p><p><strong>Важно! Сухие смеси ТМ Гидротэкс допущены к контакту с питьевой водой и относятся к гидроизоляционным материалам проникающего действия. </strong></p><p></p><h3>Комментарии ()</h3><p><i/> Назад к списку</p><h2>Техника гидроизоляции колодца из бетонных колец — iZOLER</h2><p> Колодцы с ключевой водой иногда являются единственным источником водоснабжения на приусадебном участке. Как правило, их сооружают из бетонных колец разного диаметра. Но есть один важный момент, упустив который можно столкнуться с рядом неприятностей. Через стыки, которые образуются в местах швов железобетонных элементов, могут просачиваться грунтовые воды, далекие от питьевых норм.</p><p>В этом случае предотвратить нежелательные последствия поможет гидроизоляция колодцев, представляющая собой защитный слой, который герметизирует швы и продлевает срок службы самого колодца, так как сохраняет от разрушения внутреннюю арматуру колец.</p><h3>Зачем проводить защитные мероприятия?</h3><p>Как говорилось ранее, бетонные колодцы уязвимы перед образованием течей и просачиванием грунтовой воды в местах швов, которые соединяют кольца. Еще одним слабым звеном железобетонных конструкций считается место соединения коммуникаций с нижним сегментом сооружения. Такой процесс происходит из-за пористой структуры материала, из которого вылиты колодезные элементы.</p></p><p>Влага накапливается в микропорах и запускает процесс разрушения материала, которому сопутствует появление грибов и плесневых организмов, размножающихся в мокрых грунтах.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/expertfasada.ru/wp-content/uploads/2020/03/foto-4.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/expertfasada.ru/wp-content/uploads/2020/03/foto-4.jpg' /></noscript> Все это сказывается на качестве питьевой воды. Она становится мутной и приобретает прелый привкус. Вместе с грунтовыми водами через поры проходит грязь и песок.</p><h3>Типы материалов для изоляции</h3><p>Существуют специальные материалы, которые применяются для обработки колодцев снаружи и изнутри. Если вы решили выполнить все работы своими руками, будет нелишним собрать максимум полезной информации о технологии обработки и средствах, применяемых в процессе гидроизоляции.</p><h4>Двухкомпонентные средства</h4><p>Такой тип материалов напыляется на внешнюю сторону колец. Состав распыляется при помощи специального оборудования с насадками, которое дает возможность обработать все труднодоступные места. Усиленная структура бетона и стыки швов становятся недоступными для проникновения посторонних примесей и грязной воды.</p></p><p>Двухкомпонентные составы полностью безопасны для здоровья, поэтому никаких дополнительных мер защиты при работе с ними соблюдать не нужно. Они созданы из нетоксичных, экологически чистых компонентов, что немаловажно в данной области применения.</p><h4>Битумно-полимерные мастики</h4><p>Очень надежные средства, которые могут применяться во всех без исключения климатических зонах.</p></p><p>Мастики с битумом, образовавшие после нанесения эластичный слой, не боятся резких перепадов температур и отлично выдерживают напор грунтовых вод на поверхность жб стен и в места швов.</p><h4>Обмазочные гидроизоляции</h4><p>К данной категории относятся различные типы средств, которые надежно защищают бетонные кольца от влаги. Расчет смесей для таких обмазок проводится по инструкции производителя, а наносятся они на места обработки при помощи шпателя.</p><blockquote><p>Состав средств может различаться (в зависимости от производителя и марки), но все они абсолютно безопасны для человека и окружающей среды.</p></blockquote><p>Для нанесения такой изоляции не требуется выполнение дополнительной подготовки стен и швов колодца.</p></p><p>Она очень быстро сохнет и создает устойчивую пленку, которая противостоит проникновению влаги и другим внешним факторам.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/order-kolodec.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B5.png' /><noscript><img src='/800/600/https/order-kolodec.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B5.png' /></noscript> Неоспоримым достоинством обмазочного средства является его низкая стоимость.</p><h4>Рулонные материалы</h4><p>Такой тип изоляции применяется для наружных работ и защищает внешние стены бетонных колодцев от просачивания грунтовых вод. Обработку колодезных конструкций выполняют с применением ПВХ пленок и других аналогичных рулонных материалов с битумом в основе.</p></p><p>Гидроизоляционные материалы для защиты бетонных колодцев от влаги и грязи отличаются долговечностью и способны прослужить от 10 до 50 лет (в зависимости от вида и производителя) без дополнительной обработки.</p><h3>Процесс нанесения изоляции</h3><p>Гидроизоляция конструкций из бетонных колец состоит не только из обработки швов, но и предусматривает обеспечение надежной защиты всей поверхности. Весь процесс состоит из нескольких этапов и проводится строго по технологии.</p><h4>Инструменты</h4><p>Для проведения работ понадобится следующий инструмент и приспособления:</p></p><ul><li>фонарик;</li><li>штроборез;</li><li>металлическая щетка;</li><li>шпатель;</li><li>кисть для жидких составов;</li><li>распылитель (для некоторых материалов).</li></ul><h4>Обработка стыков</h4><p>В самом начале работ необходимо углубить швы при помощи штробореза. Для этого делаются П-образные надрезы с сечением 2,5х2,5 см. С их помощью увеличивается контактная площадь герметиков и обрабатываемых поверхностей. Таким же способом штробят место стыка коммуникаций (если они предусмотрены).</p></p><p>После расчистки необходимых участков при помощи металлической щетки тщательно отчищают колодезные кольца от грязи и пыли, которая появилась из-за углубления швов. В конце подготовительного этапа штробы промывают водой.</p><h4>Подготовка поверхности</h4><p>Для того чтобы гидроизоляция колодцев была качественной и прослужила долгие годы, необходимо обеспечить высокую адгезию.</p></p><p>Для этого недостаточно удалить только грязь и пыль, тут потребуется более глубокая очистка поверхности от высолов, наплывов и цементного молока.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/http/cemgid.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F.jpg' /><noscript><img src='/800/600/http/cemgid.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F.jpg' /></noscript> Все эти явления нарушают процесс проникновения компонентов гидроизоляции в структуру бетона.</p><blockquote><p>Счищать рыхлый слой необходимо до тех пор, пока поверхность не станет твердой. Если в процессе шлифовки проявится арматура, ее нужно обработать антикоррозийным средством.</p><p><br /> </p></blockquote><h4>Гидроизоляция стыков</h4><p>На данном этапе необходимо провести увлажнение швов перед нанесением грунтовочных составов. Для того чтобы работа была выполнена качественно, достаточно будет одного слоя грунтовки. После полного ее впитывания на штробы наносят обмазочную смесь (слоем не менее 3 см). Мастика должна схватиться, и процесс (грунтовка-мастика) повторяют до двух раз.</p><p><iframe class="lazy lazy-hidden" data-lazy-type="iframe" data-src="//www.youtube.com/embed/2ruqewTD4zk" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"/>

Если гидроизоляция колодцев проводится на стадии возведения конструкции, стыки между кольцами можно проклеить специальной лентой. В местах подвода коммуникаций проводят обработку герметиками, которые предназначены для такого вида работ. Чтобы проверить правильность герметизации стыков, нужно обратить внимание на плотность подгонки железобетонных колец внутри и снаружи, между которыми не должны просматриваться пустоты, зазоры или трещины.

Гидроизоляция поверхности колец

Последним этапом герметизации питьевых колодцев будет усиленная обработка всей поверхности конструкции изнутри.

Как и в случае со швами, бетонные стены грунтуют и наносят на них полимерную смесь в несколько слоев (обычно 2 – 3), делая между каждым последующим нанесением перерывы на высыхание материала.

Внешняя обработка

Внешние стены гидроизолируют с применением полимочевины или рулонных материалов. Выполнение такой процедуры можно проводить после окончательного высыхания всех швов.

Некоторые виды такой изоляции фиксируются на стены колодца путем наплавления, но основная часть наклеивается на специальный состав.

Канализационные колодцы

Не менее важно позаботиться и о герметизации канализационного септика, в котором накапливаются и очищаются сточные воды. Здесь нужно брать в расчет то, что в данном случае мы имеем дело с нечистотами, которые могут просочиться сквозь бетонные стенки в почву и загрязнить подземные воды. В мокрых грунтах стыки между кольцами быстрее повреждаются, поэтому опасность аварийной ситуации возрастает с каждым годом все сильнее.

Гидроизоляция канализационных колодцев выполняется по технологии аналогичной той, которая применяется к питьевым конструкциям. Все работы по обработке сантехнических колодцев могут быть выполнены своими руками. Однако за качеством гидроизоляционных материалов нужно следить очень внимательно.

Гидроизоляция питьевого колодца из бетонных колец. Гидроизоляция швов колодца изнутри и снаружи от грунтовых вод

Цена:

от 3000 за м.кв.

Гидроизоляция питьевого колодца — залог того, что он не обмелеет, а вода в нём будет пригодной для питья в течение всего срока эксплуатации. Правильно проведённая гидроизоляция колодца из бетонных колец снаружи позволит предотвратить контакт его стенок с грунтовыми водами и их разрушение вследствие этого негативного воздействия. Мало того: разрушенные стенки колодца являются причиной проникновения в воду глины, грунтовых солей, нефтепродуктов, которые попали на почву, канализационных стоков, а также остатков разложившейся органики. Пить такую воду будет нельзя даже после кипячения. Если речь идёт о канализационных колодцах, то их гидроизоляция, напротив, исключит проникновение стоков в грунтовые воды.

Особенности гидроизоляции колодцев

Принято выделять два типа гидроизоляции колодца из бетонных колец или других материалов:

наружная — исключает воздействие грунтовых вод на стенки объекта, проводится на этапе возведения при помощи рулонных материалов, водонепроницаемых бетонных растворов или материалов для проникающей гидроизоляции;
внутренняя — может проводиться наряду со внешней или в случае, если внешняя гидроизоляция невозможна по той или иной причине, при помощи специальных составов, которые не боятся воздействия влаги.

Первая вполне заслуженно считается более эффективной, хоть и трудоёмкой в осуществлении. Однако, использование её с гидроизоляцией колодца изнутри от грунтовых вод даст отличный эффект! Она обеспечит:

эффективную защиту от эрозии;
чистоту питьевой воды;
минимальный уровень влажности в шахте колодца.

Необходимое условие качественного проведения работ — гидроизоляция швов колодца, а также его днища. Герметизация швов в колодце осуществляется с обеих сторон, и способы, применяемые в процессе, практически ничем не отличаются от тех, которые используются для всего колодца. Материалы, применяемые для наружных работ — рулонные, обмазочные или пропиточные, а применяемые для внутренних — обмазка или пропитка.

Где заказать?

Требуется провести гидроизоляцию цоколя? Ищете ответственного исполнителя для проведения работ по гидроизоляции бетона? Обращайтесь в компанию «ИМС-КОНСТРУКТ»! Мы предоставляем широчайший спектр услуг данного направления уже более 14-ти лет!

В арсенале наших высококвалифицированных специалистов имеется всё необходимое для того, чтобы проводить все работы на высоком профессиональном уровне! Инновационные технологии и качественные расходные материалы, а также чёткое следование всем технологическим процессам обеспечивает отличные результаты. Наша гидроизоляция не только выполняет возложенные на неё функции, но и служит долгое время.

Хотите узнать наши цены? Они представлены в соответствующем разделе нашего официального сайта! А ещё, для того чтобы их узнать, Вы можете позвонить нам на номер +7 (499) 705-02-71.

Гидроизоляция колодца из бетонных колец: снаружи, внутри и пропитка

Если вы построили на своем земельном участке бетонный колодец, не плохо было бы подумать о его защите. Ведь постоянное пребывание воды внутри, а также грунтовые воды могут пагубно повлиять на прочность стен подземной емкости. Как же осуществляется гидроизоляция бетонного колодца? Какие материалы для этого используются? Ответы найдутся в этой статье.

Для чего нужна защита колодцев от воды?

Для этого существует несколько причин, и зависят они от предназначения колодца. Питьевые колодцы обязательно нужно обрабатывать гидроизоляционными материалами. Ведь это источники воды, которую пьют, из нее готовят пищу. Поэтому там вода должна быть кристально чистой.

Но грунтовые воды, омывающие внешние стенки колодцев, имеют разрушительный характер. В бетонных кольцах водохранилища появляются трещины, и все, что течет вместе с грунтовыми водами – глина, фекалии, осевшие в грунте гербициды, нитраты, органические разложения, соли, нефтепродукты – попадает внутрь и загрязняет источник питья. Такую воду уже не спасешь ни фильтрацией, ни кипячением.

Пользоваться водой, загрязнённой опасными веществами, категорически запрещено.

Если емкость построена для технических целей, в ней вообще не должно быть никакой влаги. Ведь там располагаются краны, разветвления труб, а также других коммуникаций. Сырость и влага в подобных колодцах приведут к развитию коррозий, гнили, и как итог, к разрушению стен сооружения. Поэтому технические бетонные колодцы обязательно подлежат гидроизоляции.

Если колодец возведен под канализацию, здесь гидроизоляцией стараются не допустить выхода отходов через стенки канализационного мини-бассейна и защитить от загрязнения верховодку.

Вернуться к оглавлению

Типы гидроизоляции и разновидности используемых материалов

Гидроизоляцию бетонных колодцев делят на наружную и внутреннюю. Первая занимает больше труда, времени, но при этом более эффективна. Для гидроизоляции подземной бетонной конструкции применяют несколько видов материалов:

битумные мастики;
рулонные материалы;
двухкомпонентные цементно-полимерные материалы;
вещества для пропитки.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция колодцев снаружи

Для наружной защиты колодцев используют рулонные изоляторы, битумные мастики, цементные растворы, пропиточные материалы. Рассмотрим некоторые из них более подробно.

Вернуться к оглавлениюВернуться к оглавлению

Проведение работ

Гидроизоляция колодцев снаружи.

Наружная гидроизоляция проводится многослойно с дополнительным применением полиэфирных волокон, нетканых армирующих сеток. Лучше осуществлять гидроизоляцию во время стройки колодца, дабы избежать дополнительных трудозатрат на рытье земли, очистку стен мини-бассейна от загрязнений. Но и функционирующий колодец реально защитить от дальнейших разрушений. Для этого роется земля на всю глубину сооружения, чтобы был доступ к его стенам со всех сторон.

Рыхлую часть бетонного покрытия отбивают молотком. Если при этом стала видна арматура, ее тоже нужно очистить от коррозий и покрыть антикоррозийным средством. Все кольца скважины моются, очищаются от наростов мха, плесени, других загрязнений. Для этого пригодятся зубила, щетки по металлу, шпатели, дрельные насадки. После того, как сооружение высохнет, сделайте чистку стен еще раз. Затем приступайте к процессу гидроизоляции.

Вернуться к оглавлению

Применение рулонной гидроизоляции

Сначала пройдитесь по каждому кольцу грунтовкой. Это обеспечит отличную сцепку между гидроизоляционными материалами и стенами колодца. Когда грунтовка высохнет, изучите стены на наличие повреждений, трещин, щербин. Если таковые присутствует, замажьте их густым цементно-песчаным раствором с добавлением ПВА-клея. Такой раствор схватывается быстрее, нежели простой цементный. При помощи раствора доведите поверхность мини-бассейна до идеально ровного состояния. По высыханию цементного слоя пройдитесь еще раз грунтовкой.

Далее на стенки нанесите гудроновую либо битумную мастику. Некоторые мастера предпочитают первый вариант, утверждая, что битумная смесь может потрескаться. Поверх мастики в несколько слоев приклейте рубероид, или другой гидроизолятор. Стыки между полосами материала также промазываются мастикой.

Вернуться к оглавлению

Пропитка стен

Схема внешней гидроизоляции.

Здесь после очистки стены не грунтуются. Их нужно увлажнить, пропитать гидроизоляционной жидкостью глубокого проникновения, обработать этим же средством еще раз, оставить на четверо суток. Не допустить растекания жидкости во время сушки можно при помощи постоянного увлажнения пропитанной поверхности. А также следите, чтобы не возникло никаких механических повреждений пропитки.

Наружная гидроизоляция проводится по всей высоте до верхнего края колодцев. При засыпании ямы используют песчано-гравийный состав, смешанный с грунтом, который в процессе тщательно утрамбовывают.

Вернуться к оглавлению

Внутренняя гидроизоляция

Здесь применяются экологически чистые двухкомпонентные цементно-полимерные средства, которые не имеют никаких пагубных химических воздействий на питьевую воду. Поэтому безопасны для людей. К подобным средствам относятся составы AQUAFIX, MEGACRET-40, AQUAMAT-ELASTIC.

Проведение работ

Если речь идет о функционирующем колодце, то сначала из него нужно выкачать воду до самого дна, и до конца работ следить, чтобы уровень воды не повышался. Далее проверьте и устраните слабые места, проведите очистительные манипуляции стен от различных загрязнений. Счистите поврежденный бетон. Трещины разделывайте до 25 мм глубиной, затем вычищайте щеткой по металлу.

Швы между колодезными кольцами разделываются на глубину до 30 мм. Если вовремя этого образовывается течь, ее моментально закладывают смесью-«гидропробкой» AQUAFIX. С помощью ремонтной смеси MEGACRET-40 закладываются трещины, выбоины щели, полностью ровняется внутренняя поверхность скважины. Затем нужно подождать, пока этот слой окончательно застынет.

Далее предварительно увлажненные стены внутри колодца обмазывают гидроизоляционным раствором AQUAMAT-ELASTIC. Это средство нужно развести до такой консистенции, чтобы его легко было намазывать широкой кисточкой. При этом кисточку направляют снизу вверх. Данное средство накладывается двумя слоями. Перед нанесением второго шара следует подождать, пока высохнет первый. Полное твердение данного раствора происходит около двух суток.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция швов

Гидроизоляция швов.

При гидроизоляции колодцев не следует забывать о стыках между кольцами. Мастера в данном случае используют двухкомпонентные средства, предназначенные для герметизации колодезных колец.

Отдельно нужно позаботиться о гидроизоляции внутренних швов. Растворы, предназначенные для этого можно приобрести в строительных магазинах. Средство наносится и разравнивается шпателем. В канализационных и технических бассейнах швы между кольцами обрабатываются жидкой резиной либо жидким стеклом. Данные средства обеспечивают повышенную гидроизоляцию объекту.

Защита швов от воздействия воды в колодцах также осуществляется нанесением специальных цементно-полимерных смесей либо накладыванием цемента, смешанного с клеем ПВХ. Разводить цемент в клее нужно постепенно, доведя раствор до консистенции очень густой сметаны.

Вернуться к оглавлению

Изоляция днища

Во время постройки на дно бетонной скважины кладут специальную плиту с выступом, гарантирующим точную центровку нижнего кольца. Получившийся стык тщательно герметизируется. Делается это несколькими методами:

На место, где будет стоять колодец, перед установкой первого кольца кладут специальный гидроизоляционный шнур, который при повышении влажности раздувается в несколько раз, тем самым изолируя дно колодца.
Эффективны здесь и рулонные гидроизоляторы. Дно колодца тщательно очищается от загрязнений и мусора, закладывается битумным раствором, застилается рубероидом с 20-сантиметровым напуском на стены. Чтобы защитить дно колодца наверняка, рубероид кладут в несколько слоев. Дополнительно рекомендуется верхний слой рубероида обмазать мастикой, сверху насыпать 10-сантиметровый шар гравия.
В питьевых бассейнах швы между дном и первым кольцом замазываются ремонтной смесью MEGACRET-40. Когда будет нанесен первый слой, на него следует наклеить гидроизоляционную ленту. Под конец стык в два слоя обрабатывается составом AQUAMAT-ELASTIC.

» Гидроизоляция колодца из бетонных колец своими руками

Любая система водоснабжения и отведения стоков требует максимальной защиты от протечек и проникновения грунтовой влаги в резервуары. Особенно остро встает вопрос гидроизоляции при сооружении колодцев из бетонных колец, являющихся частью автономной канализации или источником питьевой воды.

Для канализационных резервуаров крайне важно сохранять изолированность системы, ведь протечки могут существенно ухудшить состояние почв и подземных водоемов в районе установки колодцев. Именно поэтому гидроизоляция и герметизация сооружений из бетонных колец остается одной из важнейших задач при их установке и техническом обслуживании.

Специфика дополнительной обработки

Возведение колодца из сборных бетонных элементов востребовано при устройстве точки забора технической или питьевой воды или канализационной системы. В первых двух случаях особенно опасны протечки грунтовых вод внутрь резервуара, так как качество воды в нем резко ухудшается.

Питьевой источник

Поверхностные воды менее пригодны для использования, ведь они более загрязнены мелкими частицами грунта и песка, а также различными микроорганизмами. При попадании даже небольшого количества такой воды в систему питьевого водоснабжения организму человека может быть нанесен существенный вред.

Сточные воды

В случае канализационных систем гидроизоляция помогает защитить окружающую среду от проникновения неочищенных стоков. Помимо большого количества органики такие воды являются источником болезнетворных бактерий, что негативно сказывается на здоровье людей и жизнедеятельности растений.

Обновление изоляционного слоя

Основная обработка бетонных колец выполняется на этапе строительства колодца, ведь бетон сам по себе является проницаемым для влаги материалом. Признаками для обновления покрытия могут послужить:

быстрое и чрезмерное наполнение канализационного резервуара;
заметное смещение элементов относительно друг друга;
наличие взвеси в воде, отобранной из колодца.

При возникновении подобных явлений требуется немедленное обновление гидроизоляции и герметизация швов.

Материалы для обработки

Выбор способов защиты от проникновения влаги во многом определяется спецификой самого сооружения и свойствами бетонных колец как основных его элементов. Фактически подобную обработку можно разделить на два блока:

обработка поверхности сборных элементов;
защита и уплотнение швов и мест соединений с трубопроводом.

В первом случае чаще всего используются различные мастики и обмазочные материалы. А для работы со швами и отверстиями дополнительно применяют специальные строительные клеи или растворы с введением гидрофобизирующих добавок.

В последнее время все чаще для защиты сооружения применяется метод набрызг-бетонов. Такой подход позволяет покрыть конструкцию равномерным слоем минеральной смеси. Также все большей популярностью пользуются специальные мембраны, надежно защищающие конструкцию от протекания.

Обмазочные и рулонные материалы

Наиболее популярными и простыми в использовании являются разнообразные мастики на основе битума, жидкой резины, полимеров и их композитов. Чаще всего они применяются для наружной обработки. Для колодцев, обеспечивающих водоснабжение, применение подобных материалов изнутри нежелательно из-за возможности постепенной эмиссии вредных веществ композитов в питьевую или техническую воду.

Гидроизоляция подобными составами проводится в несколько слоев с использованием дополнительных нетканых армирующих сеток из полиэфирных волокон.

Мастики, краски и жидкие резины после полимеризации обеспечивают дополнительную герметизацию не только швов и мест соединений, но и всей поверхности бетонного кольца. Закрытие пор материала препятствует постепенному проникновению влаги.

Рулонные материалы, выполненные на мягком каркасе, прекрасно подходят для обработки поверхности колодца. В зависимости от типа их крепления такие композиты используются самостоятельно или в комплексе с мастиками. Обработку подобными композитами несложно выполнить своими руками, что делает их лидерами среди гидроизоляционных материалов.

Полимерные мембраны

В последнее время все более востребованными становятся разнообразные пленочные материалы с ограниченной проницаемостью. Гидроизоляция подобными композитами облегчается наличием клеящего слоя, упрощающего крепление мембраны.

Такие пленки позволяют полностью исключить возможность проникновения влаги внутрь колодца, выполненного из бетонных колец. Причем они прекрасно справляются и с защитой швов.

Но мембраны неспособны самостоятельно справиться с герметизацией всех стыков и соединений, поэтому часто применяются совместно с полимерными мастиками. Кроме того, необходимо помнить, что любое повреждение поверхности пленки приводит к полной потере эффективности ее в качестве гидроизоляции.

Смеси на основе минерального вяжущего

Технология подачи смеси предполагает наличие специальной установки, создающей избыточное давление. Благодаря подобному способу нанесения материал равномерно распределяется по всей поверхности бетонных колец, заполняя швы между ними и различные дефекты поверхности.

Такой способ гидроизоляции и герметизации можно применять как изнутри, так и снаружи. При правильном подборе состава смеси и профессиональном нанесении защитный слой не требует дополнительной обработки.

В случае устройства покрытия внутри колодца для питьевой воды лучше всего дополнительно изолировать его любой подходящей краской или мембраной. Такая система позволит полностью защитить воду от проникновения различных веществ.

Технология нанесения защитного слоя

Гидроизоляция колодца, выполненного из железобетонных колец, может существенно отличаться в зависимости от времени ее проведения. Так на этапе возведения резервуара подготовка заключается только в очистке поверхности от пыли и различных загрязнений.

В случае работы с действующим колодцем требуется обеспечить полное освобождение резервуара, его просушку и очистку. При выполнении гидроизоляции и обработки швов своими руками лучше всего выбирать наиболее простые в исполнении методы защиты, например, мастики и обмазочные материалы, а также их сочетание с мембранами.

Подготовка поверхности

После осушения колодца вся его поверхность очищается от старого гидроизоляционного материала, а также остатков грунта, песка и пыли. Для улучшения адгезии выбранного композита всю площадь резервуара можно покрыть специальными грунтовками.

Расстояние между соседними кольцами очищается от старого раствора и дополнительно грунтуется. Нельзя забывать, что именно в местах стыков может происходить основная утечка стоков или просачивание поверхностных вод внутрь резервуара.

При первой обработке необходимо только тщательно очистить поверхность всего резервуара и дополнительно прогрунтовать.

Нанесение изоляционных композитов

Любой обмазочный материал наносят в 2 или 3 слоя, обеспечивая их надежное крепление за счет дополнительного армирования полиэфирным волокном. Для первичного нанесения в композит вводят 4 массовых части бензина, уайт-спирита или другого разрешенного растворителя на 1 часть мастики. Приготовленный материал лучше всего наносить кистью или валиком.

Через 2 — 4 часа после нанесения перед полной полимеризацией на поверхность гидроизоляции укладывается армирующее полотно и наносится второй слой композита. Разведение его уже не требуется, поэтому мастику лучше всего нагреть и наносить шпателем. В результате второй слой проникает в первый, а полиэфирные волокна обеспечивают надежное крепление изоляционного материала.

После нанесения второго слоя в течение 2 часов по поверхности композита проходятся специальным роликом с шипами для удаления защемленного воздуха.

Мембраны и пленки выпускаются с уже нанесенным клеящим слоем, поэтому их необходимо только прижать к поверхности и разгладить для удаления зажатого воздуха. Их крепление выполняется после того, как нанесенная мастика затвердела, то есть через 24 часа после нанесения обмазочных композитов.

Чаще всего мембраны используются для защиты внутренней поверхности колодца от эмиссии органических веществ из слоя гидроизоляции. Такая обработка необходима для резервуаров, обеспечивающих водоснабжение.

Защита швов и стыков

Обработка швов ведется до нанесения слоя гидроизоляции по всей поверхности колодца. После сборки отдельных колец швы дополнительно заделываются классическим раствором из 1 массовой части цемента и 3 частей песка с введением 1 – 2 % жидкого стекла или 0,1% кремнийорганического гидрофобизатора. Подобная обработка обеспечивает дополнительную защиту пространства между кольцами.

Отверстия под водопроводные трубы обрабатываются в самом конце. Гидроизоляция этих элементов выполняется в несколько этапов, после установки соединительных муфт.

Изоляция основания

Канализационные колодцы для приемки сточных вод и первичного осаждения необходимо дополнительно защитить у основания. Важно провести гидроизоляцию и герметизацию швов именно в месте соединения первого кольца и бетонного постамента. Внимание к основанию позволит избежать протечек стоков и защитит почву и грунтовые воды от заражения болезнетворными бактериями.

Тщательно выполненная защита колодца обеспечит длительную службу всего сооружения, а также существенно упростит его техническое обслуживание.

Отличается ли внутренняя гидроизоляция от наружной?

Как домовладельцу состояние вашего дома очень важно для вас. Не только потому, что это большие финансовые вложения, но и потому, что это ваш дом. Помните, как вы были взволнованы, когда подписались на пунктирной линии и получили ключи? Почему бы вам не потратить время и силы, чтобы убедиться, что ваш дом находится почти в идеальном состоянии?

Если вы живете в районе, подверженном проливным дождям, метелям и сильному таянию снега, то вы знаете, какой ущерб такая погода может нанести вашему дому и подвалу.Как ответственный домовладелец вы решили вложить средства в гидроизоляцию подвала для своего дома. Но вариантов на выбор очень много, и есть разные способы гидроизоляции подвала, о которых стоит подумать. Вы также должны подумать о найме профессионала, который сделает эту работу за вас. И честно говоря, чем отличается внутренняя гидроизоляция от наружной? Что ж, давай узнаем, а?

Разница между внутренней и внешней гидроизоляцией

Наружная гидроизоляция

Наружная гидроизоляция — это первая защита от воды. Она состоит из желобов и водосточных труб, которые собирают воду и уводят ее от дома.Вот почему так важно всегда содержать желоба в чистоте. Другой важной частью наружной гидроизоляции является водонепроницаемая мембрана, которая устанавливается вокруг фундамента вашего дома, чтобы изолировать влагу, чтобы бетон не впитывал ее, не трескался и не допускал утечек. Далее следует внешняя водосточная система, наподобие французской канализации. Эта система может потребовать некоторой доработки, потому что она требует земляных работ вдоль фундамента дома.

Дренажная плитка укладывается в траншею вокруг дома, окружается гравием, а затем вся система засыпается землей.Дренажная плитка будет уносить воду от фундамента до того, как она попадет в подвал. Хотя этот метод требует некоторых раскопок, он того стоит.

Наружная гидроизоляция также дороже, чем внутренняя, поскольку требует больше работы и большего количества материала, но эффективно предотвращает попадание воды на фундамент вашего дома. Когда ваш фундамент остается сухим, он не становится слабым и не повреждается, и он не трескается, чтобы вода могла протекать внутри вашего подвала или дома.Так что, в свою очередь, дорогая система наружной гидроизоляции оказывается разумной, потому что в конечном итоге экономит ваши деньги.

Внутренняя гидроизоляция

Внутренняя гидроизоляция гарантирует, что вода, протекающая в подвал, будет перенаправлена из дома. Эти внутренние дренажные системы состоят из труб и водостоков, которые улавливают утечки, или устанавливаются под фундаментом для сбора излишков грунтовых вод. Избыток воды направляется в отстойник, который представляет собой большую емкость, в которой хранится вода в вашем подвале.Затем идет отстойник, который представляет собой водяной насос, который находится внутри отстойника и перекачивает воду из подвала вдали от вашего дома. Отстойные насосы обычно начинают автоматически перекачивать воду, когда она достигает определенного уровня в отстойнике. Большинство отстойников поставляются с резервной батареей, поэтому они могут продолжать работу в случае отключения электроэнергии или во время сильного шторма.

Другой метод внутренней гидроизоляции — пароизоляция. Они состоят из пластика или фольги и устанавливаются вдоль стен вашего подвала, чтобы изолировать влагу.Помимо внутренней дренажной системы, внутренняя гидроизоляция также закрывает любые трещины и протечки, которые пропускают воду в подвал. Их можно легко закрыть, чтобы в вашем доме не скапливалась влага или влажность. Инвестиции в хорошую систему внутренней гидроизоляции могут значительно снизить риск наводнения в вашем подвале. Эти дренажные системы просты в установке и, как правило, дешевле, чем системы наружной гидроизоляции.

У внутренней и внешней гидроизоляции есть свои плюсы и минусы. Внутренняя гидроизоляция может использоваться только для удаления воды, которая уже накопилась в вашем подвале, поэтому они не эффективны в первую очередь для предотвращения попадания воды в подвал. Наружная гидроизоляция может быть дорогостоящей, но она препятствует попаданию воды в фундамент и внутрь вашего дома или в подвал. Независимо от того, какой метод вы выберете, важно, чтобы вы старались сохранить свой дом в тепле и сухости. Если у вас есть какие-либо вопросы о методах гидроизоляции или если вас интересует внутренняя и внешняя гидроизоляция для вашего дома, свяжитесь с экспертами Triad Basement Hydraing для получения дополнительной информации.

Как сделать подвал изнутри гидроизоляцией

, 25 июля 2014 г. • Мэтью Сток.

Кажется логичным, что если вы хотите сохранить что-то сухим, вы должны обернуть его чем-то водонепроницаемым, не так ли? Вот почему ваша утренняя газета доставляется в полиэтиленовом пакете, а мы накрываем себя дождевиками, когда выходим на улицу в ненастную погоду.

Принцип «обертывания» применим и к сухому подвалу. Один очень эффективный метод гидроизоляции подвала — это «обернуть» подвал, полностью или частично, внешней гидроизоляционной мембраной.Конечно, такая мембрана создается путем покрытия стены вязким полиуретаном, модифицированного асфальтом, а не покрытия ее листовыми материалами, но когда мембрана затвердевает, она тем не менее образует оболочку снаружи.

Конечно, наружная гидроизоляционная мембрана хороша только для ремонта или предотвращения определенных видов просачивания подвала, включая просачивание через трещины в стыках раствора (в кирпичных стенах), просачивание через пористый бетон или кирпичную кладку или через поверхность бетонной фундаментной стены.Другие типы просачивания требуют гидроизоляции подвала изнутри.

Проблемы с просачиванием, требующие гидроизоляции внутри

Просачивание в подвал происходит по нескольким причинам и из ряда источников. Независимо от того, как она попадает в подвал, вода, которая там попадает, берет начало в земле, окружающей фундамент.

Вода существует в земле практически повсюду, хотя в некоторых местах она может находиться очень глубоко под поверхностью. Уровень грунтовых вод, называемый «уровнем грунтовых вод», более или менее стабилен в зависимости от географических особенностей местности, но может повышаться или понижаться во время проливных дождей и засухи соответственно.

Грунтовые воды под фундаментом создают гидростатическое давление, которое воздействует вверх на цокольный этаж. Вода в почве вокруг фундамента создает боковое или боковое давление, которое оказывает давление на стены. Любая из этих форм гидравлического давления может вызвать трещины и заставить воду проникать в подвал, а давление увеличивается по мере того, как больше воды впитывается в почву.

Трещины в цокольном этаже — Цокольные этажи представляют собой плоское покрытие, не имеющее конструктивного назначения в фундаменте дома — подвал с земляным полом так же прочен, как и фундамент с заливным бетонным полом.Соответственно, подвальные этажи довольно тонкие, в среднем около четырех дюймов залитого бетона.

Поскольку пол настолько тонкий, что обычно, когда гидростатическое давление под полом увеличивается из-за того, что почва впитала больше воды, пол может треснуть в одном или нескольких местах. Поскольку пол не является конструктивным, эти трещины не представляют опасности для фундамента, но они часто являются источником просачивания, особенно когда уровень грунтовых вод поднимается из-за сильных или продолжительных дождей.

Трещины в стене — Трещина в бетонной стене фундамента является наиболее распространенным источником воды в подвале. Хотя бетонные стены фундамента довольно толстые, от восьми до десяти дюймов, боковое давление перенасыщенного грунта, окружающего фундамент, может оказывать достаточное усилие, чтобы создать в стене неконструктивные трещины. Трещины в стенах также могут образовываться при оседании или проседании фундамента.

Подобные неструктурные трещины в стенах можно определить по их случайному возникновению и ширине, обычно менее одной восьмой дюйма.Структурные трещины, которые указывают на более серьезную проблему с фундаментом, обычно имеют ширину более одной восьмой дюйма и образуются в виде узора. Стена с повреждением конструкции будет иметь вертикальную трещину в центре и две угловые трещины в верхних углах. Изнутри не видно вертикальных стоек на каждом углу, где стена начала отделяться от соседних.

Cove Joint — При строительстве фундамента первым делом необходимо залить фундамент, широкую бетонную плиту, которая описывает периметр фундамента и помогает распределить его вес.Когда это застынет, фундаментные стены либо заливают формами, либо строят каменщики поверх фундамента. В любом случае нет связи между основанием и стеной, поэтому между ними остается крошечный зазор.

По окончании строительства фундамента заливается цокольный этаж, который также не сцепляется со стенами, оставляя еще один очень небольшой зазор. Это называется стыком бухты, и когда под фундаментом создается гидростатическое давление, вода может быть вытеснена через него в подвал.

Все эти источники утечки можно устранить внутренними методами.Вот как сделать гидроизоляцию подвала внутри:

Как сделать гидроизоляцию подвала изнутри

Гидроизоляция подвала изнутри — очень популярный вариант, потому что он выполняется без серьезных внешних земляных работ, а в некоторых случаях может быть выполнен очень быстро и экономично. Это также создает заманчивую возможность для тех, кто занимается своими руками, которые, независимо от уровня их навыков, обычно не могут остановить утечку, потому что у них нет доступа к нужным материалам или не хватает знаний для установки постоянных улучшений.

Гидравлический цемент и герметик являются популярным выбором для самостоятельной гидроизоляции подвала изнутри. Проблема в том, что ни один из них не работает; использование их для предотвращения просачивания только отсрочит неизбежный вызов профессионала по гидроизоляции подвала.

Итак, что будет делать профессионал? Это зависит от источника просачивания. В случае самой распространенной проблемы — неструктурной трещины в залитой бетонной стене — есть отличное и простое решение.

Ремонт внутренних трещин — Подход профессионала к постоянному устранению просачивающейся трещины в стене заключается в том, чтобы заполнить и запечатать ее и предотвратить повторное открытие.

Ремонтные работы начинаются с тщательной очистки трещины металлической щеткой от мусора, агрегатов и неудавшихся попыток ремонта своими руками.

После того, как трещина станет чистой, техник устанавливает пластиковые отверстия для инъекций через равные промежутки времени по длине трещины. Когда порты на месте, он наносит герметизирующий слой из быстросохнущей эпоксидной смолы, чтобы закрыть трещину и закрепить порты.

После того, как эпоксидная смола застынет, техник вводит в трещину, начиная сверху, расширяющийся полиуретан, который заполняет и герметизирует трещину вплоть до наружного грунта.Фактически, давление почвы снаружи фактически создает «шапку» из полиуретана на внешней стороне стены, которая помогает изолировать ее от воды.

Когда полиуретан затвердеет, он остается гибким, чтобы предотвратить повторное открытие трещины при незначительном движении фундамента. На ремонт трещин из полиуретана обычно распространяется пожизненная гарантия.

Хорошо, вот как исправить трещину в стене изнутри, но какие трещины в полу и стыке бухты? Есть одно решение, которое позаботится о них обоих.

Плитка для внутреннего слива — Лучший способ справиться с просачиванием, вызванным гидростатическим давлением, — это создать средства для снижения давления и подачи воды, которая заставляет ее уходить в другое место. Это достигается установкой внутренней водосточной плитки, системы перфорированных труб под цокольным этажом.

Установка внутренней водосточной плитки начинается с удаления полосы бетонного пола шириной примерно 12 дюймов вдоль пораженной стены или стен, обнажая основание. Затем ко дну фундамента выкапывается неглубокая траншея, засыпается и разравнивается слой промытого гравия.

Затем отрезки перфорированной гофрированной пластиковой трубы помещают в «носок» из фильтрующей ткани, чтобы не допустить попадания грязи и мусора, и укладывают на слой гравия. Трубы подсоединяются и подводятся к отстойнику с одного или обоих концов. Затем добавляется больше гравия, чтобы покрыть трубу и способствовать отводу воды, и бетонный пол заменяется.

При правильной установке плитка для внутреннего водостока не требует ухода.

Конечно, внутренняя водосточная плитка не годится без надлежащего отстойника, поэтому давайте поговорим об этой рабочей лошадке любой системы гидроизоляции подвала.

Водосливные насосы бывают разных размеров, с множеством функций и доступны в крупных хозяйственных магазинах и у поставщиков сантехники, а также у подрядчиков по гидроизоляции подвалов. Специалист по гидроизоляции будет знать лучшую марку отстойника, а также необходимую производительность и требования к сливу, чтобы подвал оставался сухим, а насос имел долгий и продуктивный срок службы.Кроме того, профессионально установленный водоотливной насос гарантированно справится со своей задачей, и на него никогда не распространяются правила: «Это правильно?» анализ, который является крахом многих попыток DIY.

Когда домовладелец обнаруживает воду в своем подвале, первое, что ему нужно, — это профессиональная диагностика проблемы и рекомендация относительно того, можно ли отремонтировать ее изнутри или снаружи. Чтобы убедиться, что это сделано правильно, домовладельцу понадобится профессиональный подрядчик по гидроизоляции подвала, который поставит этот диагноз и выполнит необходимый ремонт.

В US Waterproofing мы занимаемся гидроизоляцией подвалов изнутри (а также снаружи) более 57 лет, и мы использовали этот опыт и знания, основанные на новейших технологиях, для работы для каждого из наших более чем 300 000 довольных клиентов. . Почему бы не спросить нашего бесплатного совета?

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги:
гидроизоляция подвала внутри, внутри подвала гидроизоляция

Архив Учебного центра

Гидроизоляция стен подвала: 8 правил

Фото: istockphoto.com

Поскольку подвалы построены ниже уровня земли, они имеют тенденцию впитывать воду. Время от времени вы можете замечать влажные стены подвала, лужи с водой то тут, то там или, в худшем случае, наводнения в сезон дождей. Влажные, сырые или совершенно влажные подвалы могут привести к отслаиванию краски, росту плесени и грибка, гниению древесины и повреждению хранимых предметов.

В то время как строители принимают меры по гидроизоляции подвалов во время строительства, со временем дом может осесть, создавая трещины в стенах подвала.Когда почва снаружи становится насыщенной, вода может просочиться через эти трещины. Даже структурно прочные стены подвала могут впитывать воду из почвы и переносить ее во внутреннее пространство подвала, в результате чего стены кажутся влажными. По мере испарения воды из стен воздух в подвале становится более влажным. Качественный осушитель воздуха поможет убрать излишнюю влажность подвала, но лучшим долгосрочным решением будет гидроизоляция стен.

СВЯЗАННЫЕ С: Итак, вы хотите… сделать водонепроницаемым свой подвал

В зависимости от причины проблемы с влажностью, это может быть простое самостоятельное решение или может потребоваться помощь подрядчика по строительству фундамента.Если вы ищете гидроизоляцию стен подвала, следующие советы помогут вам начать работу с правильного пути.

Найдите профессионалов в области гидроизоляции подвала

Получите бесплатные оценки от профессионалов поблизости от вас.

НЕОБХОДИМО определить источник воды.

Поскольку бетон пористый, вы часто можете видеть влажные полосы, которые позволяют узнать, куда входит вода. Ищите полосы вдоль трещин, в углах окон, между швами раствора (для стен из цементных блоков) и вокруг труб там, где они входят или выходят, например, в водопроводной или канализационной трубе.

Однако, если вся поверхность стены влажная, вам потребуется провести дальнейшее обследование. Чтобы провести простой тест на конденсацию, высушите участок стены тряпкой, а затем прикрепите к стене изолентой квадратный кусок алюминиевой фольги шириной 2,5 см. Снимите фольгу через 24 часа и проверьте, как она ощущается изнанкой. Если он мокрый, вода просачивается через стену снаружи. В сухом виде влага исходит из другого места в подвале, скорее всего, из подвального душа. Это легко исправить, установив в ванной вытяжной вентилятор для направления пара наружу.

НЕ производить ремонт стен с стоячей водой в подвале.

Во время сезона дождей трещина в стене подвала может пропускать воду на дюйм или два, но перед тем, как приступить к ремонту трещины, удалите всю воду с пола. Работа в затопленном подвале увеличивает риск поражения электрическим током. Выключите электричество в подвале, а затем с помощью коммунального насоса (с удлинителями, идущими к выходу наверху) слейте воду. Насос будет сливать воду на поверхность вашего двора через садовый шланг.Когда подвал станет безводным, приступите к осмотру, установке и эффективной гидроизоляции стен подвала.

Фото: homedepot.com

ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните трещины гидравлическим цементом.

Еще одна область, где обычно встречаются трещины, — это нижняя часть стен подвала. При заливке фундамента сначала заливается его фундамент — широкое плоское основание из бетона и армированной стали, предназначенное для поддержки стен, а затем стены заливаются сверху после затвердевания фундамента.Хотя это стандартная процедура строительства, она может создать так называемый «холодный шов», слабое место в фундаменте между стеной и основанием, где могут развиться трещины при смещении и оседании фундамента, а также под воздействием бокового давления со стороны основания. земля.

К счастью, заделка трещин — это относительно простая задача, выполняемая своими руками, которая включает заполнение их гидравлическим цементом, таким как гидравлический гидроизоляционный цемент QUIKRETE (можно приобрести в Home Depot). Гидравлический цемент, содержащий добавки, которые заставляют цемент быстро расширяться и схватываться, смешивается с водой до густой консистенции шпатлевки, а затем вдавливается в трещины пальцами в перчатках или шпателем (следуйте инструкциям по смешиванию и нанесению).По мере расширения гидравлического цемента он проникает глубоко в трещины и щели, образуя водонепроницаемую связь. Смешайте ровно столько, сколько сможете использовать в течение трех минут, потому что именно так быстро он начинает схватываться.

НЕ забывайте устранять утечки в оконных колодцах.

Оконные колодцы — частый источник протечек в стенах подвала, потому что они имеют тенденцию задерживать воду, если надлежащая дренажная система не была установлена под колодцем при строительстве дома. Это может привести к тому, что вода скапливается в нижней части окна подвала, а затем просачивается внутрь.

Хотя установить дренажную систему оконных колодцев сложно, попробуйте выкопать колодец примерно на два фута ниже, а затем заполнить пространство гравием, чтобы дождевая вода рассеивалась, а не собиралась в оконном колодце. Затем заделайте окно герметиком, подходящим для использования на кирпичной кладке, например 100-процентным силиконовым герметиком для окон и дверей GE (можно приобрести в Home Depot). Кроме того, установите над оконным колодцем наклонную крышку оконного колодца, такую как Универсальная крышка оконного колодца из поликарбоната Shape Product (можно приобрести в Home Depot), чтобы отводить дождевую воду.

НЕОБХОДИМО наносить продукт для гидроизоляции кирпичной кладки на внутренние стены подвала без покрытия.

Если ваш тест с фольгой показал, что вода просачивается сквозь стены подвала и оставляет их влажными, закройте внутреннюю часть стен высококачественной водостойкой краской, например DRYLOK White Extreme Waterproofer (можно приобрести в Home Depot). Этот тип герметика поставляется в предварительно смешанном виде и наносится так же, как слой краски. При гидроизоляции стен подвала нанесите кистью или валиком краску достаточно густо, чтобы заполнить все маленькие отверстия на поверхности, затем дайте краске полностью высохнуть перед нанесением второго слоя.После полного высыхания герметик образует водонепроницаемое соединение, предотвращающее просачивание влаги. Контейнер на пять галлонов обрабатывает примерно 500 квадратных футов стены.

Фото: istockphoto.com

НЕ наносите герметик на окрашенные стены или высолы.

Если вы или предыдущий владелец красили стены подвала, вам придется удалить краску перед нанесением герметика, который хорошо держится только на оголенной кладке. В старых домах часто можно найти несколько слоев краски, которые лучше всего удаляются пескоструйным аппаратом профессионалами, известными как подрядчики по очистке.Кроме того, его можно удалить с помощью металлической щетки — утомительного, но недорогого самостоятельного занятия.

Также необходимо удалить высолы — белые отложения, которые образуются на поверхности бетонных стен, подверженных постоянной влажности, — перед нанесением герметика; сделайте это с соляной кислотой (следуйте инструкциям производителя).

СВЯЗАННЫЕ С: 7 опасностей для здоровья, скрывающихся в вашем подвале

ОБЯЗАТЕЛЬНО примите меры, чтобы вода не попала в ваш подвал.

Иногда решение намочить стены подвала несложно.Например, удалите фундаментные насаждения, такие как кусты и клумбы, которые требуют полива, что впоследствии позволит воде просачиваться в подвал. Также проверьте и, при необходимости, отремонтируйте водосточные желоба и водосточные трубы, чтобы убедиться, что они направляют воду подальше от вашего дома. Также неплохо расположить двор подальше от фундамента — как минимум с двухпроцентным уклоном.

В дополнение к вышеуказанным шагам рассмотрите возможность установки наружной дренажной системы. Обычно это последняя попытка, потому что это дорого, легко обходится в 10 000 долларов или больше.Для этого потребуется выкопать грунт снаружи вашего подвала, чтобы установить перфорированный слив на уровне фундамента. Водонепроницаемая мембрана часто устанавливается снаружи стены подвала, и система также требует установки подземного водоотливного насоса, где вода будет собираться, а затем перекачиваться на поверхность. Это строго работа подрядчика по фундаменту, но она может значительно уменьшить проблемы с водой в подвале.

НЕ забывайте о решениях для внутренней канализации.

Другой метод получения сухих стен подвала — это установка дренажного канала под полом внутри подвала.Слив аналогичен плитке наружного слива, описанной выше, но находится внутри стен подвала; затем новые стены возводятся внутри водостока, так что оригинальные стены подвала не видны. Это еще одна работа для подрядчика по фундаменту с минимальной стоимостью около 5000 долларов. Когда это будет сделано, у вас будут новые сухие стены, а вся остаточная вода, которая просочится через старые стены подвала, будет направлена в дренажный канал и откачана.

Найдите профессионалов в области гидроизоляции подвала

Получите бесплатные оценки от профессионалов поблизости от вас.

Внутренняя гидроизоляция подвала — внутреннее решение

Внутренняя гидроизоляция (или иногда называемая внутренней гидроизоляцией) устраняет утечки в подвале изнутри вашего дома и является лучшим решением для сырого или влажного подвала. Когда ваш подвал становится сырым и влажным, лучше всего провести в нем внутреннюю гидроизоляцию, чтобы предотвратить рост плесени и грибка, которые будут создавать вредные запахи и бактерии, влияющие на ваше здоровье. Это также одно из решений по гидроизоляции, которое поможет снизить гидростатическое давление, которое нарастает и вызывает влажность подвала.

Гидроизоляционные материалы включают внутреннюю дренажную мембрану с воздушным зазором, дренажную плитку (мокрую плитку), соединительные элементы дренажной плитки, гравий 3/4 дюйма и цемент.

Преимущества интерьера

Внутренний системный метод может быть лучшим вариантом в зависимости от трех причин:

К этой зоне невозможно обратиться извне из-за ограниченного пространства или отсутствия доступа.
Проблема с водой связана не с протечкой фундамента, а с проблемой гидростатического давления, что означает, что грунтовые воды под бетонной плитой поднимаются и опускаются и заставляют воду проникать через плиту подвала или там, где стена встречается с полом.Эти грунтовые воды также могут означать, что там мог быть подземный ручей, где был построен дом.
The Internal System — экономичное решение для незавершенных жилых помещений.

Гидроизоляция подвала — ключ к предотвращению образования плесени и повышению качества воздуха

Плесень может стать серьезной проблемой, если она образуется в вашем доме. Плесень постепенно разрушает место, где она колонизируется, и может создать проблемы со здоровьем жителей вашего дома.

Плесень создает аллергены (вещества, вызывающие аллергические реакции), а также раздражители и даже токсичные вещества, называемые микотоксинами. У любого, кто вдыхает или касается плесени или споры плесени, может развиться аллергическая реакция.

Люди с бронхитом более чувствительны к плесени или плохому качеству воздуха. Плесень растет из крошечных спор, которые не видны невооруженным глазом, но существуют как на открытом воздухе, так и в помещении. Плесень может начать расти в помещении, если она присутствует на влажной поверхности. Единственное, что требуется для роста плесени — это влага или вода и пыль.Поскольку пыль повсюду, она может начать расти в помещении, если попадет на влажную поверхность. Это должно сказать вам кое-что об опасностях сырого или мокрого подвала.

Одна из ошибок, которые делают многие домовладельцы в отношении воды или сырости в их подвале, заключается в том, что они склонны не обращать внимания на проблему до тех пор, пока не будет более подходящего времени для ее решения. Это может быть огромной ошибкой! Ущерб, нанесенный водой, со временем усугубляется, и вы не хотите, чтобы плесень могла развиваться. Если это произойдет, то в конечном итоге вы обойдетесь дороже, пытаясь от него избавиться, а также с потенциальными проблемами со здоровьем.

Если вы подозреваете, что у вас дома плесень, и начинаете искать решения, вы, скорее всего, столкнетесь с термином «устранение плесени», что буквально означает устранение проблемы с плесенью. Поскольку плесень обычно остается незамеченной до тех пор, пока она не находится на продвинутой стадии, заручиться помощью сертифицированного инспектора было бы разумным выбором. Сертифицированные специалисты по плесени оснащены всем необходимым для работы с плесенью в домашних условиях и будут знать самые современные продукты, процедуры и правила.

Однако, когда дело доходит до предотвращения попадания плесени в ваш дом, мало кто будет спорить, что профилактика — лучший вариант.Поэтому, как только вы заметите проблему с влажностью / водой, устраните ее или посмотрите на нее раньше, чем позже.

Ступеньки для внутренней дренажной системы

Пол разбит по периметру, в котором требуется установка, на расстоянии примерно 6-10 дюймов от фундаментной стены.

Затем бетон удаляется и выкапывается траншея для установки 3-дюймового

Устанавливается перфорированная плащ-плитка

Плитка установлена и должна быть подключена к сливу, например, отстойнику или сливу в полу.

Затем на внутреннюю открытую стену, где была установлена система, устанавливается лист дренажной мембраны с углублениями.

Затем мы укладываем слой ¾ чистого гравия на мокрую плитку, чтобы обеспечить максимальный дренаж в плитку.

После установки мембраны и гравия любая вода, находящаяся выше или ниже уровня земли, может стекать в установленную систему.

Затем поверх открытой траншеи укладывается слой бетона, который возвращает пол до исходного уровня.

Распространенные проблемы с наружной утечкой

Пол и стена

Внутренняя гидроизоляция

может добавить дренаж внутри вашего дома, перенаправляя приток воды к нужному месту слива.Основное преимущество установки внутренней системы гидроизоляции заключается в том, что она способна задерживать воду, проникающую через стену и из-под основания.

Стены подвала, через которые проходит проникновение, будут осушены нашей дренажной мембраной, создавая барьер между вашей стеной и жилым помещением. Вода, движущаяся под основанием, может проявляться в виде пятен влаги и протечек на полу подвала, который также будет защищен дренажной доской и отводиться через новую мокрую плитку.

Отстойник

Основным элементом любой гидроизоляционной системы является точка отвода воды в системе. Если существующий дренаж заблокирован или нет дополнительных вариантов дренажа, ваш консультант может порекомендовать отстойник. В вашем подвале вырывается яма, которая будет самой низкой точкой вашей гидроизоляционной системы.Внутри ямы установлена качественная пластиковая облицовка, позволяющая воде стекать в нее самотеком.

Накопление воды определяется спусковым механизмом водоотливного насоса, который выбрасывает воду из поддона за пределы дома. Мы используем только самые современные насосы и сантехнические изделия, а также предлагаем насосы с резервным аккумулятором, которые будут продолжать работать даже при отключении электроэнергии. Город Торонто в настоящее время предлагает субсидию на установку отстойников, поэтому попросите своего торгового представителя объяснить, как вы можете сэкономить до 1750 долларов.

Гидроизоляция подвала изнутри может быть проблемой

Вопрос:

У меня дом на блочном фундаменте. В дождливые дни вода просачивается через блоки по углам и на некоторых стенах. Я не знаю, что такое внешний дренаж под землей, но я хотел бы сделать подвал гидроизоляцией изнутри, чтобы, когда мы закончим подвал, у нас не было проблем с влажностью. Какой гидроизоляционный материал использовать?

Тодд Кори, по электронной почте

А:

Пол Фисетт, директор по строительным материалам и технологии древесины Массачусетского университета в Амхерсте, отвечает: Лучшие методы гидроизоляции — это те, которые устраняют утечку воды на внешних поверхностях фундамента.В идеале влагозащита достигается за счет комбинации контролируемого поверхностного стока, применяемой гидроизоляции фундамента, эффективного подземного дренажа почвы и установки эффективной системы дренажа по периметру. Плохая новость в том, что вы не знаете, что было сделано за пределами фундамента ниже уровня; и повторная выемка грунта по периметру фундамента для проверки и / или установки соответствующей гидроизоляции и дренажа будет дорогостоящей. Хорошая новость заключается в том, что вы все еще можете предпринять некоторые шаги, чтобы повысить свои шансы получить сухой готовый подвал.

Снаружи начните с установки водосточных желобов, соединенных с водосточными трубами и направляющими, которые направляют воду на расстояние не менее 10 футов от дома. Установите слой глины по периметру здания под верхним слоем почвы, чтобы ограничить проникновение воды, а затем выровняйте почву по периметру дома с положительным уклоном, отводящим воду.

С внутренней стороны нанести гидроизоляцию на поверхность фундаментной стены. Такие продукты, как Sto Watertight Coat (www.stocorp.com), могут обеспечить важный слой защиты от влаги.Мне повезло с водонепроницаемым пальто Sto. Он имеет низкий рейтинг проницаемости (около 1,2) и хороший послужной список для удержания жидкой воды в коммерческих целях. Убедитесь, что выбранное вами покрытие имеет низкую химическую стойкость (около 1 химической завивки). Этот продукт минимизирует диффузию почвы через фундамент.

Проблема с нанесением гидроизоляционных покрытий изнутри заключается в том, что гидроизоляционный продукт будет находиться под отрицательным давлением. Любая вода, пытающаяся просочиться внутрь, буквально оттолкнет покрытие от стены (гидроизоляция, нанесенная снаружи, находится на стороне положительного давления).Успех изделия зависит от того, насколько хорошо оно прилегает к стене. Помните, что эти покрытия неэластичны. Они также не могут перекрыть трещины, которые образуются в стенах фундамента.

Если вы хотите отделать подвал для создания жилого пространства, вы можете прикрепить слой пенопласта непосредственно к внутренней поверхности фундамента (после нанесения и отверждения внутренней гидроизоляции). Заклейте швы утеплителя и заклейте все края пенопластов, чтобы воздух не достигал холодного фундамента, что приведет к образованию конденсата.Затем постройте неизолированную стену из деревянного каркаса на расстоянии от фундамента. Провести водопровод и электрические линии через неизолированную стену будет просто, а температура каркаса должна оставаться выше точки росы, что снижает вероятность образования конденсата в стене.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

Гидроизоляция оконных колодцев | EverDry Toledo

Не допускать попадания воды в дом — приоритет для каждого домовладельца.В отличие от трещин в фундаменте или других повреждений, большинство домовладельцев не удивляются, узнав, что их подвальные окна являются основным фактором риска проникновения воды. Гидроизоляция оконных колодцев и окон внутри них — важный шаг к защите подвала от непогоды.

Признаки протечки в оконных колодцах

Если оконные колодцы не защищают ваш дом от воды должным образом, это обычно очень легко определить. Есть несколько признаков, по которым вы можете хорошо определить проблемное окно. Вот некоторые из наиболее распространенных примеров:

Стены текучей воды

Во время или вскоре после дождя явным признаком протекающего оконного колодца является капающая вода. В большинстве случаев вы можете увидеть, как эта вода стекает по стенам под оконным колодцем. Сама вода или оставленные полосы могут быть всем, что нужно для определения поврежденного или нефункционального колодца.

Даже небольшие дожди могут накапливаться в плохо осушаемых оконных колодцах, что позволяет влаге проникать через окна.Как только это произойдет, утечка будет продолжаться до тех пор, пока проблема не будет решена.

Стены окрашены или повреждены водой

Вам не нужно видеть, как вода активно протекает через оконные колодцы, чтобы заметить признаки проникновения влаги. В большинстве случаев вода очистит следы, такие как пятна, обесцвечивание или карманы поврежденной краски.

Это упрощает отслеживание потенциальных проблем, даже если вы не можете быть дома во время ливня. Однако, в зависимости от типа стен, увидеть такие повреждения от воды может быть сложнее.Если вы подозреваете протечку оконного колодца, не думайте, что отсутствие повреждений — это хорошая новость. Постарайтесь записать, что нужно отправиться в подвал во время следующего сильного дождя, чтобы посмотреть, сможете ли вы уловить протечки по мере их появления.

Лужи под подвалом Окна

Еще один очевидный признак протекающих оконных колодцев — скопление воды на земле возле окна подвала. После того, как вы заметили воду на земле, поищите другие возможные причины, например, протекающий стык бухты. Как только вы исключите трещины в фундаменте или протечки труб, вероятным источником будут ваши окна.

Плесень возле окон

Дырявые подвалы — идеальное место для роста плесени. Влага от протечек не только холодная и темная, но и постоянный источник питания — как из-за высокой влажности, исходящей из грунтовых вод, так и из-за высокой вероятности того, что домовладельцы не заметят ее сразу.

Плесень не может расти без влаги, и как только ее источник будет отключен, она быстро исчезнет. Это означает, что живой рост плесени — гарантия того, что вода попадет в ваш подвал.

К счастью, плесень всегда находится рядом с источником воды. При чистке формы следите за тем, куда она ведет. Если тропа тянется к краям окон в подвале, значит, из колодцев не сливают воду должным образом!

Решения для гидроизоляции оконных колодцев

Установить слив

Когда оконный колодец собирает больше воды, чем может слить, вам, вероятно, потребуется проверить слой гравия и установить слив для оконного колодца. Этот слив поможет справиться с большим количеством воды, попадающей в ваше окно, и позволит ей правильно стекать из колодца и дальше от фундамента.

Если в вашем оконном колодце еще нет водостока или слив был поврежден, настоятельно рекомендуется обратиться к специалисту. Дренаж наружных оконных колодцев — это не проект DIY, и неправильная установка может привести к затоплению или повреждению фундамента.

Заменить гравий

Со временем гравий в оконных колодцах может забиться грязью, песком и мусором. В конце концов, засорение предотвратит попадание большей части или всей воды внутри. Когда это происходит, и вода не может стекать должным образом, это вызовет давление на колодец и окно со всех сторон.Неизбежно, что уплотнение вашего окна будет пропускать внутрь небольшое количество воды, которая с каждым дождем становится все сильнее.

Замена гравия является более простым решением для большинства домовладельцев и во многих случаях помогает восстановить эффективность слива. Если вы заметили скопление воды в колодце, посмотрите на гравий!

Закройте окно колодца

Не всем нужен колодец с открытым окном. Если вы хотите свести к минимуму попадание воды, которая может попасть внутрь, и не возражаете против возможной потери солнечного света или воздушного потока, хорошим вариантом может быть прикрытие оконного колодца. Эти покрытия закрывают весь край оконного колодца, блокируя воду и уводя ее подальше от вашего дома.

Модели

варьируются от прозрачных до непрозрачных, что дает вам широкий выбор. Для семей с маленькими детьми вы можете поискать специальные чехлы, которые выдерживают вес, в случае если на них упадет ребенок.

Хорошо закрывает новое окно и дождь. Осенью листья могут быстро заполнить ваши оконные колодцы и нарушить их способность стекать. В противном случае мусор, грязь и другой мусор могут попасть в ваши колодцы в любое время года.

Будьте осторожны с любыми надрезами, которые вам нужно сделать, чтобы они соответствовали вашему чехлу. Общая форма пластика помогает предотвратить его изгиб, а также отводит воду от крышки. Если у вас получится плоское покрытие, оно тоже не подойдет, и вода может просочиться к основанию.

Замена подвальных окон

Окна

предназначены для обработки элементов, но они не являются непроницаемыми. С годами износ может привести к их повреждению, что сделает ваш дом уязвимым.Постоянное повреждение водой может привести к гниению рамы или уплотнения, что приведет к усилению утечки каждый раз, когда идет дождь. Сдвиг фундамента также может повредить раму, что приведет к аналогичным проблемам.

Если вы все перепробовали, но вода все еще поступает в дом, возможно, вам придется заменить окна. В старых подвалах это хороший шанс подумать об установке выходных окон. Эти специализированные окна облегчат вам побег в случае бедствия в вашем доме. Во многих штатах они даже требуются, так что проверьте свои строительные нормы и правила, если вы планируете заменить окно!

Дополнительные советы по гидроизоляции оконных колодцев

Осмотреть сортировку возле оконных колодцев

Если уклон вокруг вашего дома наклонен к оконным колодцам, это снизит их способность защищать ваш дом от воды.В худшем случае продолжительный дождь и насыщенный грунт направят слишком много воды на фундамент, затопив подвал.

Проверьте планировку дома, особенно возле уязвимых мест, таких как оконные колодцы. Если вода не направляется в сторону от вашего дома, обратитесь к профессионалу, чтобы исправить проблему.

Очистите водостоки и водосточные трубы

Плохо обслуживаемые водостоки и водосточные трубы являются одной из наиболее частых причин повреждения фундамента или протечек.Домовладельцы, которые не осознают важность водосточных желобов, часто сталкиваются с затопленными подвалами или трещинами в фундаменте.

Переполненные водостоки или водосточные трубы, из которых вода не направляется достаточно далеко от фундамента, могут позволить огромному количеству воды просочиться вниз по всему дому. Это давление со временем может нанести значительный ущерб.

Заново заделайте оконные накладки

Иногда простое решение — это все, что нужно, чтобы не допустить попадания воды через ваши оконные колодцы.Закупоривание окон может помочь закрыть небольшие щели, которые могли открыться, или предотвратить образование щелей там, где уплотнения начали изнашиваться.

Имейте в виду, что если утечка происходит в течение некоторого времени, вода, возможно, нанесла больше повреждений раме, чем герметик может исправить.

Запланируйте БЕСПЛАТНУЮ 20-точечную инспекцию

Водоотливной насос — это лишь одна из составляющих поддержания сухости вашего подвала. Профессиональная гидроизоляция — лучший способ защитить свой дом.EverDry Toledo может помочь с БЕСПЛАТНЫМ осмотром подвала из 20 пунктов! Мы поможем вам выяснить, есть ли в вашем доме опасность повреждения водой, и какие решения подойдут вам лучше всего.

Свяжитесь с нами онлайн, чтобы назначить встречу, или позвоните нам по телефону (419) 469-5833 и запланируйте осмотр сегодня!

Оставайтесь на связи с EverDry Toledo в социальных сетях, чтобы узнать больше советов и хитростей!

Facebook | Twitter | Google+ | Houzz

Руководство по гидроизоляции подвала

Ущерб, нанесенный водой, — одна из самых серьезных проблем, с которыми вам придется бороться как домовладельцу. Это проблема, от которой вы должны защищать свой дом в течение всего года. Чрезмерные осадки, особенно летом, а также снегопад зимой могут создать проблемы для вашего дома, если не будут приняты надлежащие меры предосторожности. Вот почему мы составили руководство по гидроизоляции подвала, чтобы вы могли защитить свой дом от этой распространенной жилищной проблемы в течение всего года.

Надлежащая защита требует немало усилий и самоотверженности, но как только вы установите гидроизоляционную систему, ваш дом будет лучше защищаться от непогоды.

Выкопайте землю вокруг своего дома

Первым шагом к гидроизоляции подвала является вскапывание почвы вокруг фундамента снаружи. Перед этим убедитесь, что вы получили необходимые разрешения и соблюдаете местные правила. Для этого потребуется небольшая домашняя работа, но как только вы решите все вопросы с законностью, вы можете продолжить и выкопать землю вокруг вашего фундамента. После этого можно приступать к процедурам осмотра и пломбирования.

Проверить наличие трещин

После выкопки почвы вокруг фундамента осмотрите ее на предмет трещин.Независимо от того, какого размера трещина, массивная или небольшая, вам всегда нужно ее прикрыть. Вы можете добиться этого с помощью нескольких полезных методов, таких как гидравлический цемент, который заполнит трещины, чтобы предотвратить просачивание воды.

Существуют и другие формы строительных растворов или материалов на основе бетона, которые вы можете использовать для закрытия трещин, и все они могут выполнить свою работу, если вы примените их эффективно. После того, как вы осмотрели и залатали все отверстия в фундаменте, вы можете нанести еще один слой гидроизоляционного материала: герметик.

Герметик для наружных работ

Чтобы максимально защитить ваш подвал от воды, нанесите герметизирующее покрытие на всю внешнюю поверхность фундамента. Обязательно используйте для этой процедуры герметики на бетонной основе или другие виды герметиков для каменной кладки. Это не только поможет предотвратить попадание воды в фундамент, но также поможет укрепить любые дыры, которые вы, возможно, заделали до этого шага.

Установка дренажной системы

После того, как вы выкопали все до основания фундамента и применили соответствующие герметики, вам необходимо установить утвержденную форму дренажной системы или материала.Некоторые типы дренажных систем или материалов, которые вы можете использовать, включают дренажную плитку, гравий или перфорированные трубы. После выполнения этого шага ваш фундамент готов к тому, чтобы предотвратить попадание воды в ваш подвал, и вы, наконец, можете снова начать засыпать его землей.

Внутренний герметик

Если у вас нет средств вскапывать землю вокруг вашего участка или если вы наблюдаете лишь незначительные признаки протечки в подвале, тогда будет достаточно простого внутреннего герметика.Использование любых герметиков для каменной кладки должно подойти, но вам следует подумать об установке внутренней дренажной системы пола, если утечки продолжаются.

Внутренняя канализация пола

Для установки дренажной системы внутреннего пола потребуется выкопать цокольный этаж, чтобы установить слив в полу и решетку над ним. Вам также нужно будет установить водоотливной насос, засыпать траншею вдоль стен подвала мелким гравием и перфорированной дренажной плиткой и засыпать участок раскопок вокруг водостока бетоном.Как и при раскопке почвы вокруг фундамента, при установке внутренней дренажной системы пола убедитесь, что вы соблюдаете соответствующие законы и правила.

Установить водостоки и водосточные трубы

Еще один способ сделать ваш подвал гидроизоляцией — это установить водосточные желоба и водосточные трубы вдоль крыши. Убедитесь, что вы установили удлинитель водосточной трубы, чтобы эффективно направлять поток воды от вашей собственности. Хотя водосточные желоба и водосточные трубы помогут предотвратить скопление воды внутри вашего фундамента, для их правильного функционирования требуется регулярное обслуживание.

Проверки водосточных систем обычно требуются только два раза в год, хотя обычно рекомендуется проверять их после сильного шторма. Если водосточные желоба и водосточные трубы не будут обслуживаться, они со временем начнут забиваться, и вода в конечном итоге потечет по стенкам и в фундамент.

Оптимизируйте оконные колодцы

Оконные колодцы могут быть отличным средством борьбы с протечками и затоплением, если вы всегда следите за тем, чтобы сток в вашем оконном колодце был чистым.Как и ваша водосточная система, оконные колодцы требуют регулярного обслуживания, чтобы обеспечить надлежащий дренаж. Это включает замену или перестановку гравия в основании колодца и очистку от мусора, который скапливается внутри. Осмотр оконных колодцев — гораздо более простой процесс, чем осмотр желобов, потому что все, что вам нужно сделать, это спуститься в подвал и посмотреть в окно.

Крышки оконных колодцев

Один из лучших способов оптимизировать ваше окно для борьбы с мусором и утечками — это использование крышек оконных колодцев.Оконные колодцы доставляют свежий воздух и естественный свет в жилые подвалы, и вам, к счастью, не придется идти на компромисс при установке укрытия. Хорошие крышки оконных проемов по-прежнему будут пропускать свежий воздух и естественный свет, сохраняя при этом другие нежелательные опасности.

Это не только поможет защитить окно во время сильных дождей и снегопадов, но и сократит расходы на техническое обслуживание, которое необходимо выполнить, не допуская листьев, снега и других видов мусора, которые могут заблокировать сток внутри.

С помощью нашего руководства по гидроизоляции подвала вы сможете предпринять правильные шаги, чтобы подвал мог защитить себя от чрезмерного затопления и накопления влаги. Будь то сильный дождь или снегопад, чрезмерное количество влаги может вызвать немало проблем, проникая в ваш фундамент. В Window Well Supply мы можем предоставить вам колодцы с выходными окнами, чтобы максимально улучшить отвод воды на вашем участке.

Стяжка над теплым полом: Стяжка для теплых полов: варианты, толщина и растворы

26.05.2019 0 admin Разное

Стяжка для Тёплого Пола | Толщина и Состав Раствора

В системах панельного (напольного) отопления стяжка пола имеет важное значение, так как является основным теплораспределяющим элементом. И одновременно стяжка для теплого пола, независимо от применяемого источника отопления (водяной или электрический), должна выдерживать механические и термические нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации системы отопления.

В данной статье мы рассмотрим следующие вопросы:

Виды теплого пола

Для обогрева помещений, в зависимости от назначения, применяются следующие виды теплого пола:

Водяной теплый пол. Источником нагрева служат трубы теплого пола, через которые проходит теплоноситель (обычно вода или подготовленный раствор на основе гликоля) с определенной температурой. Такой метод позволяет делать напольное отопление в помещениях любого типа (жилые, влажные, промышленные, открытые площадки) и позволяет использовать энергоресурсы с максимальной эффективностью. Такой теплый пол требует правильного просчета технических параметров и грамотного подбора материалов.

Электрический теплый пол с применением нагревательного кабеля. В данном случае греющим элементом служит электрический нагревательный кабель, проложенный в стяжке пола. Применяется для помещений различного типа и открытых площадок. Перед монтажом просчитываются теплопотери, и подбирается кабель необходимой мощности. Так как кабель имеет меньший диаметр чем трубы, применяемые в водяном отоплении, толщина стяжки будет меньше.

Электрический пол с нагревательными матами. В электрических матах нагревательным элементом также является кабель. Отличие в том, что он имеет значительно меньший диаметр, и фиксировано размещается на полимерной сетке. Благодаря такой конфигурации электрические маты для теплого пола имеют толщину всего 3-4 мм, поэтому достаточно нанести цементный клеевой раствор небольшой толщины и в данном случае заливка теплого пола не требуется. Такой вид обогрева применим для различных помещений, однако мощность матов меньше, и в основном они применяются как дополнительное отопление. Например, подогрев пола для комфорта, а основным источником служат радиаторы отопления.

Пленочный теплый пол. Это новый вид напольного обогрева. Это специальная тонкая пленка, в которой нагревателем выступает углеродный элемент. При подключении электрического напряжения происходит инфракрасное излучение, нагревающее непосредственно напольное покрытие. Такой теплый пол не требует какой-либо стяжки, но из-за специфики подключения ограничен в применении. В основном применяется под линолеум или ламинат, под плитку такой нагреватель не положишь, так как плитку необходимо клеить, а во влажных помещениях применение такого типа запрещено ввиду открытости электрических соединений.

Устройство стяжки теплого пола

Какой бы вид теплого пола мы не выбрали, водяной или электрический с применением нагревательных кабелей (исключение составляют электрические маты или пленочный теплый пол), конструкция напольного отопления будет одинаковой.

В практике применяется два вида монтажа стяжки пола – это «мокрый» и «сухой»:

Мокрый способ. При таком виде стяжки применяется цементно-песчаный раствор или специальные готовые смеси на основе цемента (обычно для жилых помещений). А также бетон, если необходимо сделать стяжку на промышленных объектах.

Сухой метод. В данном случае греющие элементы покрываются специальным наполнителем (кварцевый песок, например), сверху укладываются и крепятся гипсоволокнистые листы, на которые потом укладывается напольное покрытие.

Какая лучше стяжка – мокрая или сухая, однозначного ответа дать нельзя. Чаще всего применяется «мокрый» метод («сухой» обычно используется на деревянных перекрытиях для уменьшения нагрузки, деревянные балки могут не выдержать общий вес бетонной стяжки).

И в данной статье мы рассматриваем устройство теплого пола в случае выполнения мокрым методом, при котором нагревательные элементы размещены внутри «плавающей» (так как стяжка пола не фиксируется другими элементами строительных конструкций) монолитной цементно-песчаной плиты.

Первоначально делается черновая стяжка. Необходимость ее заключается в том, чтобы основательно выровнять первоначальную поверхность, так как неровности и дефекты могут вызвать некорректную работу отопительной системы. Например, в трубопроводах при водяном отоплении может происходить «завоздушивание» системы, что негативно отражается на гидравлических характеристиках системы – контур будет плохо прогреваться или вообще не производить нагрева. А в электрических теплых пола – это может привести к залому или полному повреждению кабеля.

Далее производиться монтаж гидроизоляции и теплоизоляции. Гидроизоляция необходима для того, чтобы устранить появление конденсата между теплоизоляционным слоем и черновым покрытием. До монтажа теплоизоляционных плит необходимо сделать деформационные швы по периметру помещений вдоль стен, вдоль отдельно расположенных строительных конструкций и между проемами дверей. Деформационные швы необходимы для компенсации теплового линейного расширения греющей плиты, возникающего в процессе эксплуатации теплого пола.

Следующий этап – производиться монтаж теплоизоляционных матов. На рынке представлен широкий выбор теплоизоляции, главное условие при выборе состоит в том, чтобы плотность материала (вспененного или экструдированного полистирола) составляла минимум 25 кг/м3, так как теплоизоляционный слой должен выдержать нагрузки вышерасположенной греющей цементной плиты. Теплоизоляция позволяет значительно сократить теплопотери вниз, равномерно перенаправляя тепловой поток от нагревательных элементов по всей площади греющей плиты.

Затем размещаются нагревательные элементы. В случае водяного теплого пола – это трубы, металлопластиковые или из сшитого полиэтилена, для электрического – нагревательные кабеля. Для того чтобы стяжка пола была прогрета равномерно, трубы и кабеля располагаются параллельно с определенным шагом (расстоянием между нагревательными элементами, которое определяется на этапе проектирования). Для электрических полов кабеля укладывают на специальные крепежные ленты, так как производить монтаж непосредственно на теплоизоляцию запрещено. Трубы водяного теплого пола фиксируют якорными скобами непосредственно к теплоизоляционным плитам, а также на установленные монтажные планки (крепежные шины) или на плиты с бобышками для фиксации.

Заключительным этапом происходит заливка теплого пола цементным раствором или готовой смесью. Рассмотрим этот процесс более подробно.

Заливка стяжкой теплого пола

Перед тем как будет сделана заливка теплого пола, электрические кабеля проверяют на целостность и прочность фиксации, а водяные трубы – на герметичность, проведя комплекс работ по опрессовке системы. После завершения проверки в трубах оставляют давление 3-4 бара. Для получения ровной горизонтальной поверхности устанавливаются маяки, при этом учитывается необходимая толщина стяжки.

Для заливки теплого пола применяется бетон (обычно используется для производственных помещений), подготовленный в определенных пропорциях цементно-песчаный раствор или сухие готовые с различными минеральными добавками цементные смеси. Следует отметить что, в готовые смеси ничего добавлять не надо, только воду. Производители предусмотрели все компоненты, необходимые для создания стяжки теплого пола (стандартно на упаковке указано, что данная смесь применима для напольного отопления). Цена у них дороже, чем у обычного раствора, а преимущество заключается в оптимальном подборе компонентов, экономии времени и нет необходимости использовать специальное оборудование. При применении готовых смесей толщина стяжки будет меньше, чем бетонной.

Если Вы решили использовать цементно-песчаный раствор, чтобы сделать стяжку сами, своими руками, то следует разобраться каким должен быть состав стяжки.

Состав стяжки. Основными компонентами, как следует из названия выступают цемент и песок. Цемент, так как является основным связующим элементом, должен быть не ниже марки 400, а песок, как основной заполнитель раствора, должен иметь зернистость не более 0,5 мм.

Для улучшения свойств стяжки теплого пола в цементно-песчаный раствор добавляется какой компонент, как пластификатор бетона. Благодаря своему составу пластификатор увеличивает пластичность смеси, уменьшает воздушные включения. В результате увеличивается теплопроводность, уменьшается усадка греющей плиты и в целом это дает увеличение параметров прочности стяжки. Расход пластификатора производители указывают в рекомендациях по применению, в среднем этот показатель составляет 3-5 литров на 1 кубический метр раствора.

В процессе работы стяжка теплого пола подвержена постоянным тепловым нагрузкам. Чтобы их компенсировать и исключить растрескивание плиты добавляют еще один компонент – полипропиленовую или стекловолоконную фибру. Обычно фибра для теплого пола имеет толщину 18-32 мкм и длину волокон от 6 до 40 мм. Применение фибры позволяет дополнительно армировать стяжку, увеличивая прочность и исключая вероятность появления трещин.

Какой бы вид «мокрой» стяжки мы не выбрали, раствор должен быть тщательно вымешан до достижения пластичности и однородности. Заливка теплого пола производится по установленным маякам от одного края к другому (обычно от дальней стены к выходу), предварительно предусмотрев технологические проходы. Это необходимо сделать во избежание повреждений проложенных труб и электрических кабелей. Желательно заливку греющего контура производить целиком, за один раз.

При этом важно соблюдать требования ДБН по монтажу – температурный режим должен быть в пределах +5-30 градусов Цельсия, влажность составлять 50-60%. В первые семь дней (в этот период стяжка набирает около 70% своей прочности) не допускается наличие сквозняков и попадания осадков и прямого солнечного света. Для защиты можно применять различные материалы (плотной полиэтиленовой пленки обычно вполне достаточно). Процесс полного высыхания стяжки составляет 28-30 дней, и за это же время она набирает свою прочность, поэтому нанесение финишного напольного покрытия и первоначальная эксплуатация разрешена только через месяц с момента заливки теплого пола.

Распространенные ошибки при заливке стяжки

Чтобы получить равномерный прогрев и максимальный комфорт от работы теплого пола, следует тщательно произвести подготовку и качественно выполнить работы по монтажу стяжки.

Очень часто совершаются ошибки, которые приводят к дефектам и некорректной работе напольного отопления. Обращаем Ваше внимание на самые распространённые ошибки, приводящие к дефектам стяжки теплого пола:

Нарушение пропорций цементно-песчаного раствора или несоблюдение инструкции по применению готовых сухих смесей.

Принудительная сушка с применением различного вида обогревателей. Еще раз напоминаем процесс высыхания происходит 28 дней естественным испарением. В этот период происходят определенные физико-химические процессы, и их нарушение меняет состав стяжки и соответственно ухудшаются ее свойства.

Неровности и перепады высоты нижнего основания.

Применение несоответствующих или низкого качества материалов.

Требования к готовой стяжке пола

После выполнения всех работ и завершения технологических процессов стяжка теплого пола должна иметь достаточную прочность.

Минимальная толщина стяжки над трубами или кабелями составляет 45 мм при использовании цементно-песчаного раствора и 30 мм, когда применяется готовая смесь. В среднем общая толщина стяжки теплого пола составляет 60-100 мм. Если заливка стяжки произведена тонким слоем, она не сможет выдержать необходимую нагрузку. А параметры более 100 мм приводят к тому что в стяжке пола образуются усадочные трещины и значительно усложняется прогрев. При этом теряется вся энергоэффективность теплого пола.

Стяжка должна иметь максимально плотную структуру. В таком случае достигается максимальный контакт с нагревательными элементами и значительно увеличивается теплопроводность.

Отсутствие соприкосновения стяжки с несущими конструкциями, благодаря разделительным (деформационным) швам.

Таким образом, выполнив все необходимые этапы по монтажу и произведя заливку стяжки теплого пола с соблюдением всех правил, Вы получите качественное напольное отопление с максимальным тепловым комфортом. А в нашем интернет магазине – получите полноценную консультацию по подбору оборудования и сможете купить материалы для теплого пола различных производителей в широком ценовом диапазоне.

Какая минимальная толщина стяжки для водяного теплого пола – правила и нормы

Содержание:

При обустройстве теплого водяного пола поверх нагревательных элементов заливается стяжка, используемая в качестве основы для финишного напольного покрытия. Для частных домашних мастеров, которые решаются самостоятельно смонтировать систему теплого пола, актуальным является вопрос о толщине стяжки. Какой должна быть высота стяжки теплого пола, чтобы нагревательные элементы не получили повреждений от нагрузок в процессе эксплуатации, а обогрев был максимально эффективным. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо изучить особенности системы и свойства материалов, из которых будет изготовлен чистовой пол. Кроме того в СНиП существуют определенные рекомендации, связанные с этим вопросом.

Устройство теплого водяного пола

Система «теплый пол» предполагает наличие нескольких слоев, уложенных в определенной последовательности. Если рассматривать пирог системы снизу вверх, то можно увидеть следующий порядок:

Вначале обустраивается черновое основание.

Далее следует гидроизоляционный слой.

Затем укладывается слой теплоизоляции.

Нагревательные элементы.

Бетонная стяжка.

Финишное напольное покрытие.

Черновое основание является необходимой частью, так как с его помощью выравнивается поверхность пола. Это позволяет получить более ровную чистовую стяжку. Следует учесть, что черновое основание необходимо во всех случаях, включая теплый пол по грунту в частном доме или бетонные перекрытия. Отсутствие первого слоя может негативно отразиться на эффективности работы системы «теплый пол».

Назначение стяжки

Стяжка теплого водяного пола предназначена для выполнения следующих функций:

Защита нагревательных элементов от механического воздействия.

Передача тепла и его равномерное распределение по поверхности.

Чтобы выполнить первую задачу, необходимо сделать достаточно толстую стяжку, а для эффективного обогрева требуется минимальная стяжка для водяного теплого пола. Другими словами, для выполнения обоих функций требуется подобрать оптимальный вариант.

При определении толщины стяжки над трубой водяного теплого пола следует учитывать несколько факторов:

Какой материал будет использоваться в качестве финишного напольного покрытия (ламинат, паркет или плитка).

Диаметр нагревательных трубок.

Для какой цели монтируется теплый пол (основной или дополнительный обогрев).

Величина предполагаемой нагрузки на стяжку.

Помимо этого при определении максимальной и минимальной толщины стяжки для водяного теплого пола следует придерживаться рекомендованных Санитарных Норм и Правил.

Минимальная толщина стяжки

При определении минимальной толщины стяжки над трубой теплого пола лучше всего брать за основу Санитарные Нормы и Правила. Именно в этом документе обозначено, что при использовании металлоцементного состава толщина стяжки над трубами отопления не должна превышать 2 сантиметров. Минимальная толщина классического цементного раствора над трубными коммуникациями, которые располагаются внутри пола, должна быть не меньше 4 см. Добавляя к этим значениям диаметр трубных изделий, получаем высоту 6-7 см. Это значение считается наиболее оптимальным и соответствующим требованиям СНиП. Поэтому профессиональные мастера делают чистовую стяжку над трубами водяного пола именно такой высоты.

Современные мастера делают стяжку из самовыравнивающихся растворов, которые характеризуются повышенной прочностью. Применение таких материалов позволяет делать стяжку минимальной толщины, слегка покрывающую трубные коммуникации. Однако в этом случае в качестве финишного напольного покрытия рекомендуется использовать кафельную плитку. С этим материалом, уложенным на плиточный клей, поверхность приобретает особую прочность, несмотря на минимальную толщину стяжки теплого водяного пола под плитку.

Что касается электрического теплого пола, то здесь ведутся совсем другие расчеты. Дело в том, что прочность греющего кабеля намного выше, чем аналогичная характеристика трубок водяного пола. Следовательно, верхнему слою стяжки в большей степени отводится функция передачи тепла, чем защиты от механических нагрузок и повреждений. Кроме этого в качестве финишного напольного покрытия для теплого пола, работающего на основе электрического кабеля или нагревательных матов, чаще всего используется плитка. В результате получается, что минимальная стяжка электрического теплого пола составляет 1,5 см.

Независимо от высоты стяжки между ней и стеной необходимо оставлять деформационный зазор, куда следует обязательно уложить демпферную ленту. Если заливается большая площадь, то не стоит забывать о компенсационных швах.

Максимально допустимая высота стяжки

В отношении максимальной толщины стяжки над водяным теплым полом в СНиП нет никаких указаний, однако превышать оптимальные значения толщины при обустройстве теплого пола в частном доме смысла нет. Это станет причиной следующих факторов:

Большой расход строительных материалов, в результате чего обустройство теплого пола обойдется намного дороже.

Повысится инерционность процесса нагрева поверхности.

Полезное жилое пространство станет значительно уменьшится.

В большинстве случаев оптимальное значение толщины превышают при необходимости сделать поверхность максимально ровной или при обустройстве теплого пола на одном уровне в рядом расположенных помещениях. Хотя более правильно будет сделать это на этапе создания чернового основания. Из-за разной толщины верхней стяжки поверхность пола будет прогреваться неравномерно. Благодаря тому, что стяжка создается независимо от других конструкций, расход энергоносителей из-за неравномерного нагревания пола не увеличится. Но этот фактор может повлиять на инерционность прогрева плавающей стяжки. В целом стяжка передаст то количество тепла, которое ей дадут нагревательные элементы.

Следует обратить внимание еще на один факт: обустраивая стяжку теплого водяного пола в жилых помещениях, лучше всего создавать равномерный слой оптимальной толщины. А вот в местах, где на поверхность пола оказывается значительная нагрузка, для защиты нагревательных трубок теплого водяного пола можно увеличить слой чистовой стяжки. К таким помещениям можно отнести гараж или различные технические постройки.

<br />

Полусухая стяжка водяного пола под ключ в Москве. Качество, сроки, цена выгодно в «DIMAX»!

Какая информация подлежит сбору:

Сбору подлежат только сведения, обеспечивающие возможность поддержки обратной связи с пользователем.

Некоторые действия пользователей автоматически сохраняются в журналах сервера:

— IP-адрес;
— данные о типе браузера, надстройках, времени запроса и т. д.

Как используется полученная информация

Сведения, предоставленные пользователем, используются для связи с ним, в том числе для направления уведомлений об изменении статуса заявки.

Управление личными данными

Личные данные доступны для просмотра, изменения и удаления в личном кабинете пользователя.

В целях предотвращения случайного удаления или повреждения данных информация хранится в резервных копиях в течение 7 дней и может быть восстановлена по запросу пользователя.

Предоставление данных третьим лицам

Личные данные пользователей могут быть переданы лицам, не связанным с настоящим сайтом, если это необходимо:

— для соблюдения закона,
— нормативно-правового акта,
— исполнения решения суда;
— для выявления или воспрепятствования мошенничеству;
— для устранения технических неисправностей в работе сайта;
— для предоставления информации на основании запроса уполномоченных государственных органов.

В случае продажи настоящего сайта пользователи должны быть уведомлены об этом не позднее, чем за 10 дней до совершения сделки.

Безопасность данных

Администрация сайта принимает все меры для защиты данных пользователей от несанкционированного доступа, в частности:

— регулярное обновление служб и систем управления сайтом и его содержимым;
— шифровка архивных копий ресурса;
— регулярные проверки на предмет наличия вредоносных кодов;
— использование для размещения сайта виртуального выделенного сервера.

Изменения

Обновления политики конфиденциальности публикуются на данной странице. Для удобства пользователей все версии политики конфиденциальности подлежат сохранению в архивных файлах.

минимум и максимум —

Толщина стяжки над водяным теплым полом

Толщина стяжки под теплый пол зависит от множества факторов, но она должна быть одинаковой по всей поверхности. Обустройство водяного пола выполняется в несколько этапов, где обязательным является организация гидро- и теплоизоляции, укладка армированной сетки, труб и устройство стяжки. Последний этап работ требует от ремонтников особой ответственности и соблюдения технологии, ведь от этого зависит защита системы обогрева и подготовленность поверхности к укладке завершающего, декоративного покрытия. Именно подходящая толщина стяжки обеспечивает прочность и равномерное прогревание пола.

Общие принципы расчета размера слоя бетонной стяжки

Цементная стяжка, которая располагается над теплым водяным полом – это не просто слой залитого раствора. Она обеспечивает необходимое давление трубам для опрессовки и их надежную защиту от механических повреждений, а также способствует равномерному прогреву пола. В процессе работы очень важно правильно рассчитать толщину стяжки для оптимального функционирования всей отопительной системы. Что необходимо учитывать в процессе расчета?

Толщина стяжки определяется не желаниями владельцев квартиры, а многими другими факторами – конструкционными особенностями здания. Здесь учитывается тепловая мощность поверхности, свойства перекрытия, вид облицовочного материала и т.д.
Стяжка позволяет теплу равномерно распределяться по поверхности пола; слишком толстый слой обеспечивает большую теплоемкость, тонкий – быстро нагревается. Но в первом случае поверхность долго прогревается, а регулировка температуры происходит с трудом. Тонкий слой гарантирует быстрый прогрев пола, но он слишком подвержен растрескиванию и не может обеспечить равномерную подачу тепла.
Организация данной отопительной системы подразумевает покрытие раствором всех нагревательных элементов. Оптимальной является общая толщина плюс-минус 65 мм.

Как выполнять расчет толщины стяжки?

Толщина стяжки поверх теплого пола выполняется таким образом, чтобы над трубопроводом был слой раствора не менее одного сантиметра. Это необходимо для предотвращения растрескивания бетона. Расчет выполняется исходя из диаметра труб системы отопления. Итак, при использовании стандартных труб диаметром 20 мм, оптимальной толщиной будет 40 мм, где 20 мм размещается на трубопровод, а остальные 20 мм над ним. Правильный расчет обеспечивает не только равномерный прогрев поверхности с аккумуляцией тепла в основании, но и исключает сильную деформацию внешнего слоя от неравномерного теплового расширения.

При использовании труб этого размера, можно допустить увеличение толщины финишной стяжки еще на 10 -20 мм. То есть, её размер не должен превышать 60 мм, в противном случае организация системы теплого пола будет нецелесообразной в плане экономичности. Много энергии будет уходить на прогрев толстого бетонного слоя.

Толщина стяжки зависит и от назначения помещения. Минимальный расход раствора требуется для жилых помещений, а в торговых павильонах, складах или автомобильных центрах толщина бетонной поверхности над трубами должна быть больше. Это связано с чрезмерной нагрузкой на поверхность пола, а также с тем, что общественные помещения не нуждаются в такой же теплоотдаче, как в случае с жилыми домами. Самая толстая стяжка – более 30 мм над трубопроводом используется в авиационных ангарах.

Что еще следует учитывать при расчете толщины бетонной стяжки?

Стяжка на теплый водяной пол может быть армирована, если вы планируете размещать в помещении крупногабаритные предметы. К примеру, установка пианино потребует размещения металлической сетки в верхнем слое стяжки, которая может располагаться точечно или по всей поверхности. Специальные твердые добавки в виде фракций позволяют усилить прочность стяжки, так же как и смеси для самовыравнивающихся полов, что позволяет несколько уменьшить её толщину. Поэтому при стандартном расчете слоя стяжки над трубами в размере 40 – 50 мм при использовании вышеуказанных средств можно оставить её толщину от 20 – 25 мм. Не следует экономить на материалах для организации завершающего слоя теплого пола — впоследствии это негативно скажется на её прочности и теплоотдаче отопительной системы.

Для подсчета объема стяжки следует высчитать её толщину и полученный показатель умножить на площадь помещения. Фракционными частицами считаются полипропиленовая стружка и фибра, которые способствуют хорошей прочности пола и часто используются мастерами в процессе организации теплых полов.

На заметку

Перед тем как приступить к заливу бетона, необходимо проверить работоспособность системы теплого пола и его гидравлическую плотность.
Чтобы избежать лишнюю потерю тепла, не стоит игнорировать укладку теплоотражающего материала под трубопроводную систему.

На эффективность и экономичность всего отопления влияет не только толщина стяжки, но и качество используемых материалов. Особенно это относится к цементу, который имеет свойство слеживаться. Подойдите к выбору материалов внимательно и приобретайте цемент только непосредственно перед началом работ.

После залива раствора следует дать ему достаточно долгое время для высыхания. Толстая стяжка под водяной пол сохнет в среднем до полутора месяцев, и только после её полного высыхания можно приступать к укладке напольного покрытия. Для предотвращения растрескивания бетонного слоя, необходимо в течение десяти дней смачивать его водой 2-3 раза в день. Достаточное увлажнение во время высыхания исключит растрескивание бетона и позволит цементу набрать необходимую прочность.

минимальная высота под плитку, оптимальная для заливки бетона, на сколько сантиметров заливается

Каждый человек желает, чтобы его жильё было тёплым и уютным. Для этого необходимо позаботиться, в первую очередь, о том, чтобы обеспечить теплоту пола. Ведь именно нижняя поверхность помещения во многом определяет, насколько уютно будет в доме.

Принцип водяного обогрева пола

Есть немало способов обеспечить теплоту пола. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, поэтому выделить объективно универсальный вариант практически невозможно. Зато можно с уверенностью судить о популярности вариантов утепления пола.

Водяной теплый пол

Одним из наиболее распространённых является водяной пол.

Конструкция подобного вида утепления достаточно проста, но, в то же время, весьма функциональна: под нижней частью помещения прокладываются трубы, по которым протекает тёплая вода.

Таким образом происходит обогрев пола. Это действительно неплохой способ повышения температуры в помещении, он может применяться как в жилых помещениях, так и на складах. Но он не самый экономичный.

Более подробно о водяном теплом поле смотрите на видео:

Поверхности

Но водяное утепление требует не только труб, но и правильной укладки поверхности. Есть 2 варианта верхнего слоя для подобной системы обогрева. К первому варианту относится деревянный пол.

Такое покрытие легко кладётся, не возникает никаких проблем ни с монтажом, ни с подбором. Однако, его нельзя назвать экономичным, да и для складов оно едва ли подойдёт ввиду своей хрупкости.

Деревянное покрытие

Прежде всего необходимо знать, как делать стяжку пола, какая лучше и подойдет в особых условиях. В качестве альтернативы можно предложить такой вариант, как бетонная стяжка для теплого водяного пола. Для такой стяжки необходимо знать расход фиброволокна, в правильной пропорции развести сухую смесь.

Такое покрытие может варьироваться по толщине, поэтому следует быть внимательным при выборе габаритов данного слоя. При выполнении данной стяжки необходимо использование по периметру помещения демпферной ленты.

Бетонная стяжка

Именно о том, какая может быть толщина стяжки над водяным теплым полом мы и поговорим далее.

Почему размер бетонного слоя имеет значение?

Размер данного слоя действительно имеет важное значение. Ведь стяжка призвана выполнить сразу 2 функции. Помимо основного своего задания: укрепления системы утепления, она выполняет ещё одну, не менее важную миссию.

Верхняя часть утеплительной системы буквально впитывает тепло от труб, в которых протекает горячая жидкость. Благодаря этому и происходит сам обогрев комнаты.

Бетон легко поддаётся различным видам воздействия, поэтому он может как нагреваться за достаточно короткое время, так и быстро остывать.

Толщина стяжки

Толщина стяжки под теплый пол водяной должна быть определена таким образом, чтобы нижняя часть помещения прогревалась и остывала оптимальным образом.

Если слой будет слишком широким, то бетон будет греться долго, хотя и дольше сохранит тепло. Если же верхняя часть утеплительной системы окажется слишком тонкой, то после быстрого нагрева последует не менее быстрое остывание, возможны даже повреждения пола.

Именно от толщины стяжки зависит то, сколько будет сохнуть стяжка, насколько экономичной, работоспособной и длительной будет система обогрева, а также то, как на будет реагировать на перемену температур внутри помещения.

Что стоит учитывать при выборе толщины стяжки?

Размер бетонного слоя зависит не только от желаемых показателей системы утепления, но также и от того, какое покрытие применяется для пола. Дело в том, что разные материалы требуют различной степени прогрева. Так, наиболее оптимальным вариантом будет паркет.

Стеновые панели для ванной легко устанавливать, они прочные, справляются с перепадами температур, служат долго, при необходимости демонтажа легко снимаются. Тут информация о их различных видах и способах монтажа.
Влага, испарения, интенсивность загрязнения – все эти факторы следует учитывать при отделке рабочей зоны на кухне. Перейдя по ссылке можно ознакомиться со стеклянными панелями для кухни.
Штукатурка короед отличается особым рисунком, сравнимым с древесиной, которая была разъедена личинками жука. Здесь все о способах ее нанесения своими руками.

Такое покрытие не требует огромного тепла для прогрева, поэтому можно использовать едва ли не минимальный слой бетона.

Толщина стяжки теплого водяного пола под плитку должна быть внушительной, потому что этот материал для покрытия пола достаточно тяжело прогревается, он практически всегда в холодном или прохладном состоянии.

Поэтому обязательно нужно позаботиться о максимальном слое бетона, ведь иначе в помещении будет царить холод. Различные другие варианты полового покрытия не имеют значительных особенностей, поэтому подбирать можно едва ли не любую толщину бетона.

Полезные советы

Для того, чтобы габариты принесли и желаемый результат, требуется грамотно выполнить стяжку, знать расход цпс на 1 м2. Ведь огрехи в подобной работе могут привести к существенной теплопотере, нарушению герметичности и другим неприятностям.

Вот несколько простых правил, придерживаясь которых вы сможете создать идеальный верхний слой водного подогрева в здании:

наносить стяжку стоит при температуре на уровне 15 градусов тепла. Такой показатель считается оптимальным, при нём цемент проявляет все свои лучшие свойства;
перед тем, как заливать бетон, необходимо включить давление в трубах подогрева. Оно не должно быть больше 5 атмосфер. Но пользоваться такой системой отопления можно будет не раньше, чем через 3,5 недели, ведь именно за это время бетон затвердевает окончательно;
чтобы не было теплопотери, необходимо поместить под трубопроводом теплоотражающее покрытие;
цемент, который вы используете, должен быть куплен незадолго до выполнения работ, ведь старый материал нередко теряет свои свойства.

При правильном выборе толщины бетонной стяжки и скрупулёзности в соблюдении вышеуказанных правил, оснащение любого здания системой водного утепления пройдёт успешно. Вы быстро ощутите все преимущества подобного типа подогрева!

Как выбрать правильно размеры всех слоев теплого водяного пола

Для теплого пола в итоге в любом случае придется устраивать финишное покрытие, в том числе и стяжку. В их качестве могут быть использованы самовыравнивающиеся смеси, а также растворы на цементно-песчаной основе. Все будет зависеть от финансовой возможности и выбранного варианта устройства. В любом случае поверхность должна получиться идеально ровной, в том числе и относительно уровня контура водяного теплого пола. В таком случае прогрев основания пола будет равномерным по всей поверхности в комнате. При этом стоит обращать внимание на один очень важный момент, которым является оптимальная толщина будущей стяжки.

Общие черты

Типичные нарушения. Неправильно делать толстую стяжку над трубами и без подложки

Толщина стяжки для водяного теплого пола будет оказывать влияние на коэффициент полезного действия системы, ее эффективность, а также на эксплуатационный период. Тонкий слой не позволит равномерно прогреваться основанию пола, да и к тому же такая стяжка очень быстро потрескается из-за постоянных перепадов температурных режимов. Очень быстро придет в негодность и выбранное напольное покрытие по очень тонкой стяжке.

Но и толстые слои заливки не принесут положительного результата. С таким основанием значительно повысятся затраты на отопление, так как придется тратить много энергии на прогрев всего полученного «пирога». Следовательно, надо выбирать оптимальные показатели уровня заливки бетонной стяжки для системы водяного теплого пола. Но даже специалисты не смогут дать ответ об универсальности толщины заливки раствора. Многие условия могут оказывать влияние на этот параметр:

Тип основания пола, тип грунта. В большей степени это относится именно к частному строительству при обустройстве помещения бетонным полом с самого основания.
Параметры всего помещения, где устраивается стяжка поверх теплого водяного пола, его конфигурация.
Предназначение будущего помещения.

Эти пункты относятся к числу основных. Дополнительно может быть и еще несколько нюансов, на которые стоит обратить особое внимание. Их можно назвать как маркировка используемого цемента, выбор конкретной смеси для работы, арматура и ее характеристики и т.д.

Разновидности стяжки

Всего можно выделить три основных типа стяжки, которые могут быть применимы для создания ровной поверхности поверх смонтированного водяного теплого пола. Но даже это классификация считается условной.

Толщина теплого пола водяного пола, а точнее стяжки над всей системой в районе 20 мм. Это больше минимальный показатель для заливки поверх контура трубопровода теплого пола. В работе чаще всего применяются самовыравнивающиеся смеси, которые позволяют получить действительно тонкую поверхность, способную выдержать весомые нагрузки и механическое воздействие. Данный этап устраивается без применения слоя армирования или армирующей сетки.
Средние показатели уровня заливки, которые колеблются в пределах 70 мм. Дополнительно для придания конструкции прочности и надежности используется арматурная сетка или специальные сетки для армирования стяжки.
Максимальные пределы уровня будущей стяжки по трубам теплого пола доходят до 150-170 мм. Система получила название монолитной, в которой в обязательном порядке применяется армирование. Подходит для случаев устройства целостной опорной системы, выступающей не только в качестве основания пола, но и фундамента будущего строения. В таком случае следует предварительно узнать о том, какие именно нагрузки может выдержать перекрытие в доме.

Но нельзя относить все показатели к минимальному или максимальному значению уровня заливки стяжки. Ведь если в работе дополнительно используется щебенка, то о пороге в 20 мм стоит забыть. Итоговая толщина заливки теплого пола будет куда больше. Самовыравнивающиеся составы обычно используются непосредственно перед тем, как произвести настил напольного покрытия. Сделать надо именно так, что весь контур теплого водяного пола был покрыт стяжкой. Это говорит о том, что при выборе труб диаметром около 2.5 см, достаточно будет слоя заливки в 50-70 мм. Именно до 50 мм толщины стяжки должно быть над уложенными трубами.

Минимальные показатели

По общепризнанным стандартам есть минимальные показатели толщины стяжки над системой теплого пола водяного типа. Согласно им, в случае применения самовыравнивающихся смесей, как говорилось ранее, стяжка должна быть минимум 20 мм. Но если же в работе готовится раствор из песка и цемента, то, как минимум 40-50 мм. В последнем случае это касается заливки без дополнительного слоя армирования. Если сделать ее меньшей, то эти параметры, то вряд ли получится достичь эффективности работы системы, а также получить желаемые характеристики.

Есть несколько случаев, при которых можно думать о минимальных значениях уровня стяжки над теплым полом. В обязательном порядке должен быть устроен черновой пол, который выравнивал основание до горизонтального положения. Все существенные неровности таким образом устранены и остается лишь создать слой над контуром теплого пола. Кроме этого во всей конструкции не должно быть никаких элементов армирования. Это лишь увеличит общий слой заливки. Вместо арматуры есть современное средство для придания раствору прочности и текучести – фиброволокно. Оно обладает большим количеством положительных качеств, на которые стоит обратить внимание.

Если при этом в помещении в последующем при эксплуатации будут создаваться существенные нагрузки на основание пола, то минимальные значения толщины стяжки должны уйти в сторону. Такими помещениями могут считаться коридоры, ванные, туалеты, кухни, любые технические помещения.

Строительные нормы и правила утверждают, что трубы теплого пола будут наиболее эффективно передавать тепло внутрь помещения при наличии стяжки в 65 мм вместе с напольным покрытием.

Максимальные пределы

Никаких стандартов в заливке стяжки по максимуму не предусмотрено. Технологически можно его устраивать на высоту до 10-15 см. Если же делать слой больше, то никакой эффективности он не принесет. Все проведенные работы окажутся бессмысленными. Но такая стяжка может выполняться лишь в исключительных случаях. Такими ситуациями могут быть следующие моменты:

Если устраиваемый слой выступает не только в качестве заливки стяжки, но и в качестве фундамента строения.
Устройства заливки бетонного пола в помещениях со значительными нагрузками (гараж).
Осуществление монтажа стяжки на проблемных грунтах, что больше подходит для частных домов.

Если основания пола имеют значительные перепады высот, то некоторые исполнители решают сделать как можно большую заливку, чтобы все привести к горизонтальному положению. Но целесообразности в этом никакой нет. Лучше всего предварительно сделать засыпку сухими материалами (керамзит), после чего произвести заливку раствора. Такие действия сэкономят время на проведение работ, а также средства на материалы. Правда, это все лучше всего делать до устройства водяного теплого пола. Теплотрасса требует ровной поверхности для равномерного распределения тепла по всей основанию пола в комнате. При наличии больших выступов над поверхностью, их можно вовсе сбить при помощи молотка или другого оборудования.

Большое количество заливаемого бетона будет тратиться в пустую. Если у нас будет помещение в 10 метров квадратных, а слой стяжки составит всего 100 мм, то уйдет как минимум метр кубический бетона, а это неоправданные затраты.

Могут с толстой стяжкой над водяным теплым полом появиться и другие сложности:

Длительный период нагрева поверхности.
Снизиться эффективность работы системы.
Возрастут затраты на обогрев комнаты.

Это все говорит о том, что следует выбирать оптимальные показатели толщины стяжки для теплого водяного пола, чтобы все характеристики системы проявлялись и хорошо сохранялись на протяжении всего срока эксплуатации.

«Пирог» теплого пола

В «пирог» теплого пола, а, следовательно, в общую толщину входят и другие параметры, кроме самой стяжки:

Теплоизоляция. Чаще всего в ее качестве применяется полистирол. Слой необходим для того, чтобы не тратить лишнее тепло, не отдавать его вниз, а перенаправлять к основанию пола. Работа системы становится менее затратной и более эффективной. Если это холодные регионы, то оптимальная толщина полистирола должна быть около 100 мм. В более теплых условиях достаточно будет и 50 мм. Многое при этом будет зависеть от расположения помещения (над подвалом, отапливаемой комнатой и т.д.).
Гидроизоляция. В общую толщину ее можно вообще не учитывать по причине того, что чаще всего это обычная пленка из полиэтилена. Ее толщина настолько незначительна, что смысла нет брать ее в расчет.
Сетка МАК позволяет качественно и равномерно распределить трубы теплого водяного пола. Ее оптимальная толщина составляет 4 мм. Но без нее можно обойтись в том случае, если под систему производиться укладка монтажных матов с соответствующими выступами для контура теплого пола.
Используемая труба. Именно от нее и будет разноситься тепло по всему основанию. Обычно ее высота составляет не более 20-25 мм, в зависимости от диаметра внутренней части.
Бетонная стяжка. Для приготовления раствора лучше всего делать не очень крепкий раствор до марки М300. Уровень заливки стоит вымерять от верхней части уложенного трубопровода. В таком случае система теплого водяного пола будет работать с наибольшей эффективностью.
Чистовое покрытие. Кроме самого напольного покрытия в общую толщину добавляется клей, если это кафельная плитка.

Можно сделать определенные предварительные расчеты по толщине стяжки для водяного теплого пола, в зависимости от выбранного варианта напольного покрытия. Для теплоизоляции достаточно будет 50 мм, если только это не холодный регион страны. Труба вместе с сеткой МАК, необходимой для надежной фиксации контура займет в среднем 25 мм. Все будет зависеть от диаметра трубопровода. В некоторых случаях сетка МАК не нужна будет, если выбираются монтажные маты, специально предназначенные для настила под теплый пол. Оптимальная толщина всей стяжки получится 50 мм, а для чистового покрытия останется примерно 20 мм. Итого мы получаем, что общая толщина системы получится в пределах 140-145 мм. Такой слой необходим для устройства на первом этаже дома. Если же это второй и последующий этажи, то будет некоторое уменьшение конструкции за счет меньшего слоя утеплителя. Его много там точно не потребуется.

Советы по заливке

Для заливки стяжки по системе водяного теплого пола следует придерживаться рекомендаций от специалистов, имеющих опыт выполнения такого вида работ. В первую очередь это касается марки цемента, которая в оптимальном режиме будет равна М200-М300. Не лишним будут различные добавки в состав раствора, для улучшения качества заливки. Пластификатор позволит смеси отлично растекаться по всей поверхности и по итогу избежать появления трещин и других дефектов.

После заливки должно быть выдержано время до полного высыхания раствора. В течение этого периода нельзя включать в рабочее состояние водяной теплый пол, так как он окажет негативное воздействие на процесс высыхания и качества стяжки. Чтобы основание получилось крепким, следует осуществлять уход за стяжкой после заливки. Это заключается в поддержании оптимальных температурных режимов, исключения сквозняков, а также увлажнения поверхности в течение почти недели.

Нагревать «теплый» пол не следует, чтобы ускорить процесс высыхания. Если сроки поджимают, то лучше воспользоваться уже другими вариантами устройства основания пола, как например самовыравнивающиеся смеси, где на высыхание тратиться порядка 9-11 дней. В момент монтажа стяжка температура окружающей среды не должна опускаться ниже +10. В противном случае положительного результата получить не удастся.

Нельзя забывать не только про демпферную ленту, служащую компенсатором температурного расширения стяжки, но и про все остальные слои, которые создадут надежную конструкцию над системой теплого водяного пола. До начала выполнения заливки следует принять меры по проверке систему на работоспособность и герметичность всех соединений. Иначе могут возникнуть сложности после включения в стяжке.

Стяжка для теплого водяного пола: толщина и порядок устройства

Толщина стяжки для водяного теплого пола

Приступая к устройству основания пола с подогревом, первым делом необходимо разобраться с толщиной стяжки. От этого параметра зависит качество обогрева помещения, длительность срока эксплуатации и уровень энергозатрат.

Минимальная толщина стяжки позволяет быстрее нагреваться поверхности пола, но нагрев в этом случае происходит неравномерно – в местах расположения труб фиксируется максимальная температура, а в промежутках стяжка почти не прогревается, что приводит к преждевременному разрушению основания.

Строение труб водяного теплого пола.

Толстая стяжка прогревается более равномерно, но потребует большего расхода энергии для достижения комфортной температуры в помещении. Подбор оптимального значения высоты стяжки зависит от условий эксплуатации помещения, вида основания, а также от используемых материалов для устройства самого теплого пола, а поэтому стандартного показателя толщины просто не существует.

При расчете высоты стяжки учитывают следующие факторы:

материал основания;
требуемое значение температуры в помещении;
расстояние от основания до потолка;
диаметр отопительных труб;
уровень перепадов высот основания;
материал, используемый для заливки.

Учитывая комплекс условий, определяются минимальные и максимальные значения, которые на практике могут варьироваться от 20 мм до 170 мм.

Минимальная

По требованиям строительных норм и правил, высота стяжки, предназначенной для устройства напольного покрытия с отоплением, должна иметь следующие показатели:

не менее 2 см при организации заливки самовыравнивающими смесями;
не менее 3 см, если в стяжке применяется армирование;
не менее 4 см для традиционного бетона.

Следует учитывать, что минимальное значение в 2 см допустимо, если диаметр труб не превышает 16 мм, а в качестве финишного напольного покрытия будет использована кафельная плитка. Если данные условия не будут соблюдены, основание быстро разрушится под воздействием естественных нагрузок.

Для устройства 4-сантиметровой стяжки из бетона понадобится качественно выровненное основание и наименьшее сечение труб отопления. Превышение данных показателей приводит к частичному разрушению стяжки в местах наибольших перепадов.

Следует также отметить, что при использовании полусухой стяжки рассматриваемый показатель должен составлять не менее 50 мм, если применяются трубы сечением 16 мм.

Максимальная

Максимальные значения высоты заливки СНИП не определены, но обычно повышенная толщина заливки используется при следующих условиях:

чрезмерный перекос высот;
стяжка одновременно используется как фундаментная плита.

Устраивать выравнивающую стяжку с укладкой отопительных труб не рекомендуется, в такой ситуации лучше провести работы по выравниванию основания и только после начинать основные работы.

Оптимальная

Определить идеальную толщину стяжки для водяного теплого пола невозможно ввиду различных условий эксплуатации и типа основания, но существуют рекомендованные значения, которые можно признать оптимальными:

от 45 до 70 мм для стандартной стяжки без армирования;
от 25 до 30 мм для стяжки, выполненной из раствора, в который входит фиброволокно;
от 60 до 70 мм для стяжки с армирующей сеткой.

Устройство стяжки под водяной теплый пол

Опытные отделочники для организации теплого пола предпочитают использовать традиционную заливку стяжки бетоном. Технология полусухой стяжки позволяет существенно уменьшить срок сдачи основания под финишную отделку, что является плюсом, но такой тип выравнивания пола имеет и существенные минусы по сравнению с обычным бетонированием:

Даже при самом тщательном уплотнении сухой смеси в толще слоя остаются воздушные пробки, которые являются препятствием для прохождения тепловых волн от нагревателя. В итоге эффективность теплых полов резко падает;
Особенно заметны потери, если полусухую стяжку выполняют на первом этаже. В этом случае коэффициент полезного действия равен 0,5.

Более плотная структура бетонного основания позволяет без помех проходить тепловым волнам, соответственно, для получения заданных параметров нагрева воздуха в помещении понадобиться гораздо меньше энергии, чем при функционировании в полусухой стяжке.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем приступить к укладке теплого водяного пола в стяжку своими руками, потребуется приобрести следующие материалы:

трубы сечением 16-25 мм из пластика, металлокерамики или меди;
коллектор под расчетное число выходов;
пенополистирольную подкладку с нанесенной на нее разметкой для монтажа;
полиэтиленовую пленку;
соединительные фитинги;
армирующую сетку из стекловолокна, рекомендуемый размер ячеек – 3 мм;
хомуты для крепления труб к основанию;
демпферную ленту;
цемент, лучше всего выбирать марку М500;
песок карьерный;
направляющие для маяков;
фиброволокно;
пластификатор для бетона.

Для работы потребуются следующие инструменты:

емкость для приготовления смеси;
ручной миксер;
лазерный уровень;
правило;
строительный нож;
измерительная рулетка;
плоскогубцы;
клей ПВА;
мастерок.

Инструкция по устройству мокрой стяжки

При выполнении работ следует придерживаться определенной технологии:

До начала работ необходимо освободить поверхность от пыли и грязи.
В целях обеспечения гидроизоляции пола, поверхность застилается полиэтиленовой пленкой. Пленка укладывается внахлест, стыки проклеивают скотчем, у стен пленка поднимается на 150 мм.

Демпферная лента устанавливается на клей ПВА по нижней части стен. Используя лазерный уровень, на поверхности стен наносят горизонтальную отметку на высоте 1200 мм от пола. После чего находят точку максимума. Расчет слоев пола ведут от данной отметки, необходимо учесть толщину пенополистирольной основы или фольгированной подложки, сечение труб, высоту армирующей сетки и минимальную толщину заливки. Таким образом определяется высота стяжки над водяным теплым полом.

Линия стяжки.

На поверхность укладывается утеплитель, который не позволит уходить теплу в толщу плиты перекрытия.
Следом укладывается сетка, которая выполняет армирующие функции для стяжки.

На расстоянии 50 мм от стены монтируют первый ряд труб, далее спираль раскручивают с зазором между соседними трубами не менее 120 мм.
Хомутами трубы крепят в сетке.

Устанавливают направляющие для заливки раствора.

Заливать раствор на готовое основание следует разом, без перерывов, поэтому для приготовления раствора потребуется большая емкость или несколько человек, которые будут постоянно готовить новые порции. Для стяжки рекомендуется использовать цемент и песок в пропорции 1 к 3, на каждый кубометр раствора необходимо добавлять 800-900 грамм фиброволокна, которое засыпается в смесь небольшими порциями. Объем воды равен примерно объему цемента, но оптимальное количество подбирается исходя из пластичности готовой смеси.
Раствор готов, можно заливать основание. Работу начинают с дальнего угла и постепенно, разравнивая поверхность правилом по маякам, доходят до дверного проема.

В течение двух недель необходимо ежедневно сбрызгивать свежую стяжку водой, чтобы не допустить растрескивания поверхности. После смачивания на пол укладывают полиэтиленовую пленку.
Когда основание затвердеет, следует срезать со стены излишки полиэтиленовой пленки и демпферной ленты. Тогда же необходимо удалить маяки, заделать выемки раствором.

К настилу финишного покрытия приступают спустя 28 суток после заливки.

Настильная схема устройства теплого пола.

Подготовка под водяной теплый пол в деревянном доме

В деревянных строениях чаще выполняется устройство водяного теплого пола без стяжки. Бетонирование возможно только на нулевых или первых этажах здания, если основанием чернового пола является грунт. Заливка стяжки на теплый водяной пол на междуэтажных перекрытиях не проводится, так как система перекрытия не сможет справиться с повышенной нагрузкой.

Если планируется устройство основания с подогревом в деревянном доме, рекомендуется подготовку поверхности вести по сухой технологии:

на черновое основание укладывают утеплитель (пенопласт, пенополистирол), который также является подложкой для ламината;

под отопительные трубы вырезают углубления;
в углубления укладывают отражающие тепловые волны пластины и выполняют монтаж труб;
поверхность закрывают полиэтиленовой пленкой, поверх которой уже производят сборку ламината.

При монтаже дощатого покрытия, трубы располагают между часто уложенными лагами.

Реечная система.Монтаж реечной системы.

Можно ли делать водяной теплый пол без стяжки

Не каждое основание способно выдержать массу заливного пола. Кроме того, устройство бетонного основания не может быть выполнено, если в помещении низкие потолки, когда поджимают сроки сдачи объекта или у хозяев, выполняющих ремонт своими руками, недостаточно навыка для работы со строительными смесями.

В таких ситуациях применяют различные сухие технологии укладки. Самым распространенным и легким вариантом является применение готовых полистирольных плиток с бобышками.

Материал раскладывается на выровненную и очищенную от мелких фракций и грязи поверхность, крепится между собой клеевыми растворами, после чего можно приступать к сборке системы отопления, по заранее разработанной схеме. Далее вся поверхность укрывается полиэтиленовой пленкой, поверх которой укладываются листы ГВЛ, являющиеся основанием для напольного покрытия – ламината или линолеума.

Данная технология позволяет минимально уменьшить высоту помещения, максимально снизить нагрузку на перекрытие и сократить сроки сдачи объекта, ну и осуществить все работы самостоятельно, без привлечения дорогостоящих специалистов.

Теплый пол водяной — какая стяжка пола (толщина) лучше

Автор Марат Григорьевич На чтение 10 мин. Просмотров 81

Покупатели отдают предпочтение системе водяного теплого пола, что делает проживание в доме комфортным и удобным. Примечательно, что такой комплект легко монтировать самостоятельно, соблюдая все правила и требования техники безопасности. К стяжке пола следует относиться серьезнее, поскольку это основа всей работы. От ее качества зависит комфорт проживания членов семьи.

Виды применяемых стяжек

Существует три вида, которые подходят для монтажа системы водяного теплого пола. Каждый из них имеет преимущества и недостатки.

Сухая

Представленный вид считается распространенным, состоящим из керамзита. Основной материал вспенен вермикулитом, пенополистиролом или перлитом. Удобство заключается в самостоятельном монтаже, поскольку сухую стяжку достаточно рассыпать и выровнять. Поверхность накрывают листом гипсокартона или ДСП. Важное условие здесь – это применение только влагостойкого материала.

Из преимуществ выделяют простой и быстрый монтаж, хорошая шумоизоляция. Работники получают возможность выкладки чистового пола уже на следующий день. Использование такой разновидности уменьшает нагрузку на плиты в 2 раза.

Недостатки сводятся к возможному появлению плесени, что происходит вследствие попадания воды. Сухая стяжка не может выдержать большого груза – это объясняется использованием плит ДСП и ГКЛ. Поэтому не рекомендуется монтировать дополнительных перегородок. Владельцы квартир и домов отмечают наличие характерных шуршащих звуков при ходьбе в первое время эксплуатации.

Мокрая

Водяной теплый пол преимущественно кладут на мокрую стяжку. Это цементно-песчаный раствор или бетонная смесь, которую разводят в соответствии с пропорциями приобретенной продукции. Работа требует аккуратности и внимания, поэтому принимаются за самостоятельный монтаж не всегда. Подходит для пола с керамикой или каменной отделкой. Требует четкого выравнивания поверхности. В противном случае чистовая отделка будет проходить с ошибками, нарушением геометрии.

Преимущества представляются следующим образом:

Этот вид прочнее, поэтому рекомендуется использовать при возведении дополнительных перегородок в помещении.
Может стать финишным покрытием в помещении. После ее полной просушки достаточно выкрасить пол в нужный цвет.
Высокая звуковая и тепловая изоляция.

Из минусов можно выделить трудоемкость процесса и большой вес получившегося слоя. Поэтому не рекомендуется использовать представленный вид стяжки в панельных домах. У них слабые перекрытия, и большой вес может привести к возникновению трещины в стене. Также отмечают долгую просушку, что заметно осложняет процесс.

Внимание! Для приготовления мокрой стяжки потребуется дополнительное оборудование. Его можно взять в прокат или запросить у друзей.

Полусухая

Полусухая стяжка укладывается не намного легче мокрой разновидности, поскольку здесь для работы потребуются пневмонагнетатель, смешивающая и шлифовальная машина. Смесь представляется в виде песчано-цементного состава, который тяжело разравнять на большой площади. При самостоятельном монтаже можно обойтись и без дополнительного оборудования, но только если ремонтируются небольшие площади. В противном случае выложить пол ровно не получится вовсе.

Преимущества полусухой разновидности заключаются в следующих факторах:

Небольшой вес цементного раствора, что обеспечивает безопасность проживания в многоквартирном доме.
Отделку можно начинать уже через 2-3 дня, поскольку за это время достигается полная просушка.
Влагоустойчивость, хорошая звуковая и тепловая изоляция.

Из отрицательных моментов выделяют только необходимость дополнительного оборудования для ремонта. Если есть возможность взять его напрокат, значит, проблем в полусухой стяжке быть не должно.

Материалы, применяемые в работе

Для монтажа водяного теплого пола можно самостоятельно смешать материалы и получить раствор нужной консистенции. Для этого необходимо подготовить:

песок фракцией 1.8-2.00 мм;
портландцемент – категории не менее М-400;
пластификатор – из расчета 1 л на 100 кг используемого цемента;
полипропиленовая фибра – добавляется до нужной консистенции, примерно до 900 г на один замес;
вода в нужном количестве.

Представленные материалы замешивают до однородной массы, чтобы не было комков. Если смесь не получается, рекомендуется воспользоваться растворонасосом. Полученный состав используется в течение полутора часов по назначению, в соответствии с соблюдением техники монтажа теплых полов на водной основе.

Этот способ замешивания помогает сэкономить денежные средства, а полученный раствор не уступает свойствам приобретенных готовых составов.

Толщина под системой

Перед самостоятельным монтажом водяного теплого пола следует узнать всю технологию, в том числе и какая толщина должна быть под трубами. В данном случае придерживаются следующих рекомендаций:

Под трубы необходимо выложить черновую заливку. Выполняют ее качественно, поскольку для исправления ошибок придется проводить демонтаж всего пола. На черновую накладывается практически вся нагрузка. Наличие погрешностей приводит к разрушению всего покрытия. Отмечается потеря тепла, поломка труб и разрушение финишного покрытия.
Состав для черновой заливки можно сделать самостоятельно. Для этого используют песок, цемент и пластификатор. Можно приобрести готовый мешок с сухой смесью.
Для черновой отделки используют пластификатор с расчетом 1 л на 100 кг цемента. При его отсутствии достаточно взять в работу клей ПВА, требуется аналогичное количество.

Стяжка должна укладываться под трубы слоем 2,5-3 см. Можно сделать немного больше, если планируется нагромождение помещения, включая дополнительную перегородку. Но не следует делать слой более 4 см, или менее 2 см. В противном случае выложенный пол начнет ломаться.

Толщина над системой

Толщина над трубами влияет на равномерное прогревание. Зависит показатель от сечения трубы и всей водной конструкции. Подходящая толщина – это 4-4,5 см. Минимальное значение в данном случае – это 3 см. В противном случае пользоваться водным полом будет невозможно – неравномерно, по спирали, будет нагреваться отделочный слой.

Требования к устройству

Все требования к устройству прописаны в СНиП, что позволяет сделать качественный пол. В представленном вопросе придерживаются следующих критериев:

Минимальная толщина– 2 см. Приведенное значение действует для чернового и финишного покрытия. Если вместе с водными трубами используется дополнительная звукоизоляция, толщина увеличивается до 4 см.
Толщина должна исключать любую деформацию. В противном случае рушится финишное покрытие. Поскольку водный пол требует использование медных труб, верхнюю стяжку следует делать толще.
Раствор делают из цемента и песка с добавлением клея ПВА или пластификатор. Прочность готового состава должна быть 25 МПа. Минимальный показатель – 15 Мпа. Если финишным слоем выступает полиуретановый наливной пол, который потом просто окрашивают, достаточно сделать смесь прочностью в 20 МПа.

Для проверки плоскости покрытия рекомендуется использовать специальный уровень длиной в 2 м. При этом могут быть неровности до 2 мм, если финишным покрытием становится паркет, ламинат, линолеум или наливной пол на основе полимерной смеси. Если используются другие покрытия, допускаются неровности в 4 мм.

Внимание! Наличие углублений не помешает в дальнейшем монтажу и эксплуатации финишного покрытия. Если присутствуют «горб», его убирают шлифовальной машинкой или другим способом.

Технология укладки чернового типа

К черновой стяжке следует относиться со всей ответственностью, поэтому заранее проводят подготовку инструментов и материалов. Для работы потребуется:

миксер для замешивания смеси (можно заменить дрелью) и широкая глубокая емкость;
маячки, уровень, шпатель и правило для контроля и обеспечения выкладки ровной поверхности;
цемент, песок и вода – материалы для замешивания.

В работе придерживаются следующей инструкции:

Если выполняется ремонт помещения в полном объеме, необходимо предварительно оштукатурить стены и потолок. Это важно сделать до заливки, поскольку штукатурка будет падать, и выравнивать поверхность придется вновь.
Все сливные отверстия и прочая фурнитура закрывается полиэтиленом или малярным скотчем. При наличии кабелей их четко фиксируют.
Требуется убрать весь мусор с поверхности пола. Важно помнить, что даже малая соринка может привести к последующей порче.
Далее устанавливаются маяки, которые крепятся алебастром.
Приготовить смесь для заливки – соединить цемент и песок в пропорции 3:1. Добавляют воду до образования густой смеси и пластификатор в соответствии с вышеуказанными рекомендациями.
Между маяками сразу заливают приготовленный раствор, распределяя его равномерно и ровно по поверхности. Смесь необходимо утрамбовывать, чтобы выпустить воздух. Если он останется, при высыхании слой даст трещину.
В ход идет правило, с помощью которого выравнивают поверхность. Движения должны быть волнообразными, на себя.

Затем следует закрыть комнату. Важное условие здесь заключается в отсутствии проникновения света и сквозняка в помещение. Через сутки на пол кладут полиэтилен, с помощью которого увеличивается скорость просушки. Оставляют материал до полного высыхания в течение нескольких дней.

Внимание! Лучше выдержать нижний слой в течение 3-4 недель для просушки, если используется представленная выше технология. Это даст определенную гарантию защиты от растрескивания.

Технология укладки чистового типа

Технология выкладки чистового покрытия не отличается от вышесказанного. Единственным отличием выступает толщина, а также необходимая проверка выложенного оборудования водяного пола. Здесь рекомендуется воспользоваться одним из способов.

Первый способ – доведение системы до рабочей температуры. Для начала нагревают воду до 20 градусов по Цельсию. Оставляют в таком состоянии на 3-4 часа, после чего поднимают температуру еще на 5 градусов. Если есть протечки, их устраняют любым доступным способом. Затем включают систему вновь. Так делают несколько раз в течение 2-3 дней, оставляя систему включенной на несколько часов. Можно оставить нагревательный элемент при повышенной температуре на сутки. Если за это время не будет протечек, приступают к заливке чистового пола.

Второй способ – повышают давление в трубах. Делают это сразу 2-3 раза подряд, после чего оставляют в таком состоянии на сутки. Отсутствие протечек разрешает заливку чистовой стяжки.

Для тестирования водной системы необходимо прикрепить предварительно трубы. В случае возникновения чрезвычайной ситуации это поможет избежать мастеру больших проблем.

Обратите внимание: Мастера рекомендуют перед чистовой заливкой срисовывать созданную водную систему теплого пола. В дальнейшем это поможет в ремонте труб, если возникнет протечка.

Нюансы и секреты при укладке

Мастера могут поделиться опытом, полученным за годы работы и заливки стяжки под водный теплый пол. Начинающим специалистам или хозяевам дома помогут следующие рекомендации:

Наличие трещин или сколов на высохшей поверхности запрещает выкладку следующего слоя. Требуется провести ремонт возникших дефектов. Делают это заливкой дополнительной смеси.
В ванной комнате и кухне всегда требуется гидроизоляция. Чистовая укладывается поверх слоя гидроизоляции.
При использовании сухой разновидности лучше дополнительно воспользоваться теплоизоляцией. Ее также укладывают в частном доме, что обеспечивает проживание семьи дополнительным комфортом.
Высыхание стяжки должно проходить под защитой от попадания солнечных лучей. Поэтому на окна следует вешать плотные шторы, лучше использовать жалюзи.
Поверхность перед заливкой смеси должна быть чистой и сухой. Это предотвратит образование трещин.
Рекомендуется покрывать поверхность грунтовкой. Она образует пленку, поэтому обеспечивает водоотталкивающий эффект и делает схватывание смеси с поверхностью более прочным.

Соблюдение представленных нюансов поможет избежать ошибок при самостоятельной работе. Рекомендуется учитывать технологию и пользоваться советами специалистов.

Возможные ошибки при укладке

Новички в работе или просто мужчины, предпочитающие делать ремонт дома самостоятельно, зачастую допускают ошибки. Сводятся они к следующим факторам:

неправильное и неточное выставление уровня и маячков – приводит к образованию волн на поверхности;
несоблюдение пропорций – увеличивает риски возникновения трещин;
тонкий слой – приводит к растрескиванию финишного покрытия;
отсутствие деформационных швов – рекомендуется делать при работе в комнате более 20 кв. м, в противном случае будет разрушено финишное покрытие;
поверхность не армируется – лучше слой стяжки армировать, чтобы предотвратить трещины;
неправильный уход (до высыхания слоя цемента) – также приводит к образованию трещин.

Какая стяжка для водяного пола лучше, каждый может определить самостоятельно. При выборе следует руководствоваться преимуществами и недостатками, особенностями технологии и мерами предосторожности. В противном случае финишное покрытие не выдержит постоянной эксплуатации.

ПолезноБесполезноТаблица температуры воды

и требуемая толщина гидрокостюма

Магазин
Обзоры продуктов
О нас
Свяжитесь с 360Guide

- - Гидрокостюмы
    - Полное руководство гидрокостюма
    - Таблица температуры воды
    - Размер гидрокостюма
    - Гидрокостюмы для начинающих
    - Как надевать гидрокостюм
    - Неопреновые сапоги
    - Перчатки гидрокостюма
    - Советы по уходу за гидрокостюмом
    - Гидрокостюмы, бывшие в употреблении,
    - 000 Гидрокостюмы
    - Контрольная работа
    - История гидрокостюмов
  - Серфинг
    - Руководства по серфингу
      - Путеводитель по серфингу на Бали
      - Поездка на Бали
      - Практическое руководство: серфинг на Ментавайских островах с ограниченным бюджетом
      - Фуэртевентура
      - Пенише, Португалия
      - Филиппины
      - Леванто, Италия
      - Сицилия
      - Южная Африка
    - Руководство для начинающих
    - Доска для серфинга 9000 для начинающих. Дизайн досок для серфинга
    - Строительство досок для серфинга
    - Поводок для доски для серфинга
    - Доски для серфинга, бывшие в употреблении
    - История досок для серфинга
  - Snow
    - How To Snowboard
    - Как купить сноуборд
    - Крепления для сноуборда
    - Крепления для сноуборда
    - Stomp Pad
    - Сноуборд История
  - MTB
  - Сборщик зубчатых колес
    - Сухой мешок с водонепроницаемым внешним карманом
    - Сухие мешки DryTide 30, 15 и 5 л Обзор
  .
  Фильтр сточных вод и классификация сеток (полный список) | Очистка сточных вод
  Очистка сточных вод — это первая установка на всех очистных сооружениях. Экран — это устройство, используемое для удержания твердых частиц, содержащихся в сточных водах, поступающих на очистные сооружения. Основная цель грохочения — удалить твердые материалы, которые могут:
  - Вызвать повреждение другого технологического оборудования.
  - Причина снижения эффективности всей системы
  - Загрязнение водных путей
  Материалы, которые удаляются с помощью фильтров, называются отсевами.
  Процесс фильтрации в системе очистки сточных вод (YouTube.com)
  Фильтры обычно делятся на три в зависимости от размера их отверстий в фильтрующем элементе и механизма удаления.
  - Грубые сита
  - Мелкие сита
  - Микроэкраны
  Грубые сита имеют прозрачные отверстия в диапазоне от 6 до 150 мм (0,25 t0 6 дюймов). Грубое сито состоит из стержней, стержней или проволоки, проволочной сетки или перфорированных пластин с отверстиями, как правило, круглой или прямоугольной формы.Поэтому его также называют «стойкой для бара», и он используется для удаления грубых твердых частиц, таких как тряпки, и крупных предметов, которые могут засорить или вызвать повреждение других принадлежностей. Основываясь на методе Wastewater Screening , используемом для их очистки, грубые сита делятся на две:
  - Очищаемые вручную сита
  - Механически очищаемые сита
  Барные сита (Slideshare)
  Грубые сита, очищаемые вручную
  Грубые сита, очищаемые вручную используется в небольших насосных станциях сточных вод. Они часто используются в качестве резервных экранов в байпасном канале для обслуживания в периоды высокого расхода или когда механически очищенные фильтры находятся в ремонте или при сбое питания. При использовании длина штанги не должна превышать 3 м, что обеспечивает удобство ручного сгребания. Каналы сита должны быть спроектированы таким образом, чтобы предотвращать чрезмерное накопление песка и других тяжелых металлов. Канал должен иметь прямой подход, который должен быть перпендикулярен решетке для обеспечения равномерного распределения твердых частиц в потоке и на экране.
  Механически очищаемый грохот
  Он разработан, главным образом, для уменьшения проблем при эксплуатации и техническом обслуживании, а также для повышения эффективности грохочения. Механически очищаемый стержень Грохоты для сточных вод подразделяются на четыре основных типа:
  1. Грохоты с цепным приводом: Грохоты этого типа использовали автоматическую цепь для очистки грохота. Он подразделяется на передний и задний грохоты с цепным приводом на основе того, как грохот перемещается вверх по потоку или в нисходящем потоке, и возвращаются ли грабли в нижнюю часть решетчатого грохота спереди или назад ): В грохоте этого типа грабли перемещаются к основанию решетки, зацепляются за стержни и притягивают грохоты к верхней части экрана, где они удаляются.На этом экране используется только одна грабля вместо нескольких граблей, которые используются в других типах экранов. Из-за этого они имеют ограниченную способность обрабатывать тяжелые грузы грохочения.
  2. Грохот цепной передачи: У них есть грабли, которые удерживаются на стойке весом цепи. У них передняя очистка, переднее стекло с возвратной цепью. Если тяжелые предметы застрянут между прутьями, грабли пройдут по ним, вместо того, чтобы застревать в них.
  3. Непрерывный ленточный сито: Это непрерывный самоочищающийся сито, способный удалять мелкие и крупные твердые частицы. К приводным цепям прикреплено большое количество граблей. Количество экранирующих элементов обычно зависит от глубины канала экрана.
  Сита с механической очисткой (Mojan engineering)
  В Фильтр сточных вод Тонкие сита имеют прозрачные отверстия менее 6 мм. Они состояли из перфорированных пластин, проволочного полотна, элементов из проволоки клинового типа с отверстиями меньшего размера. Они также используются для удаления мелких твердых частиц, присутствующих в первичных стоках. Грохоты тонкой очистки классифицируются как:
  - Статические (фиксированные) грохоты из проволочной клиновой проволоки
  - Грохоты с вращающимся барабаном
  - Грохоты ступенчатого типа
  Перфорированные тонкие грохоты (вода онлайн)
  Статические проволочные грохоты
  Они имеют прозрачное отверстие 0.От 2 до 1,2 мм и рассчитан на расход от 400 до 1200 л / м ² мин площади экрана. Для установки этих экранов потребуется большая площадь пола, и их следует очищать один или два раза в день.
  Барабанные грохоты
  В этом типе просеивающая или фильтрующая среда установлена на цилиндре, который вращается в проточном канале. Сточные воды поступают в любой конец барабана и вытекают через выпускное отверстие сита, при этом твердые частицы собираются внутри или в верхней части устройства.
  Вращающиеся барабанные тонкие грохоты (Allegri Ecologia)
  Ступенчатые грохоты
  Состоит из двух наборов тонких вертикальных пластин ступенчатой формы, одна неподвижная, а другая подвижная. Фиксированные и подвижные ступенчатые пластины чередуются по ширине канала и вместе образуют единую поверхность экрана. Подвижная пластина вращается в вертикальном направлении. Благодаря этому твердые частицы, собранные на лицевой стороне сита, поднимаются на следующую фиксированную ступеньку приземления и транспортируются к верхней части сита для выгрузки в выпускное отверстие.
  Микроэкраны (звукорежиссер)
  Это вращающиеся барабанные грохоты с регулируемой низкой скоростью (до 4 об / мин), которые непрерывно промываются обратной промывкой в условиях гравитационного потока. Используемые фильтрующие ткани должны иметь размер отверстий от 10 до 35 мкм и располагаться по периферии барабана. Поступление поступает через барабан, обтянутый тканью. Удерживаемые твердые частицы собираются путем обратной промывки и транспортируются на утилизацию.
  Как это:
  Нравится Загрузка …
  Сопутствующие
  .
  Schluter®-DITRA-HEAT | Утепление полов | schluter.com
  Все основания должны быть чистыми, ровными и несущими. Перед нанесением DITRA-HEAT поверхности, препятствующие связыванию, необходимо удалить. Полные инструкции по установке и критерии гарантии см. В загружаемом Руководстве по установке Schluter®-DITRA-HEAT или в онлайн-видео по установке.
  Примечание: Тип, толщина и формат покрытия из плитки или камня должны подходить для предполагаемого применения.Минимальный формат плитки — 2 дюйма на 2 дюйма (5 см на 5 см).
  1. Используя тонкий раствор, подходящий для основания, нанесите тонкий раствор (смешанный до довольно жидкой консистенции, но все еще способный удерживать зазубрины), используя 1/4 «x 1/4» ( 6 мм x 6 мм) шпателем с квадратными зубьями.
  2. Нанесите DITRA-HEAT на пол флисовой стороной вниз. Плотно заделайте мат в раствор с помощью терки, шпателя для стяжки или DITRA-ROLLER, соблюдая время схватывания связующего раствора.Если раствор отклеился до укладки матов, удалите их и нанесите повторно. Примечание: может оказаться полезным свернуть конец коврика перед установкой или положить коробки с плиткой поверх коврика после укладки, чтобы избежать скручивания.
  * При использовании DITRA-ROLLER поместите на полку DITRA-ROLLER груз (например, мешки с раствором / раствором или ящик с плиткой), не превышающий 75 фунтов. Медленно перемещайте валик от одного конца мата к другому, слегка перекрывая последовательные проходы.
  3. Поднимите угол покрытия, чтобы проверить покрытие. Правильная установка приводит к полному контакту между флисовой лентой и тонким раствором. Примечание. Покрытие может варьироваться в зависимости от консистенции раствора, угла, под которым держится шпатель, ровности основания и т. Д. Если полное покрытие не достигается, удалите и нанесите повторно, убедившись в надлежащей консистенции раствора и нанесении.
  4. Уплотнить торцевые и боковые части соседних листов.Примечание. Выравнивание шпилек в верхней части покрытия во время установки может облегчить последующую установку нагревательного кабеля.
  5. Теперь можно устанавливать нагревательные кабели DITRA-HEAT-E-HK. Инструкции по установке находятся на странице продукта DITRA-HEAT-E-HK. Примечание. Плитку можно укладывать непосредственно на мембрану DITRA-HEAT сразу же после установки кабелей Schluter®-DITRA-HEAT-E-HK с использованием неизмененного тонкого набора. Пожалуйста, обратитесь к Руководству по установке Schluter®-DITRA-HEAT ниже для получения полных инструкций по системе DITRA-HEAT.
  Альтернативные напольные покрытия для DITRA-HEAT
  Пожалуйста, обратитесь к детали DH-AFC> (см. Технический бюллетень «Альтернативные напольные покрытия для DITRA-HEAT», доступный для загрузки ниже) и Руководство по установке Schluter®-DITRA-HEAT для полной установки методические рекомендации. Воспользуйтесь нашим калькулятором DITRA-HEAT, чтобы узнать, какие продукты необходимы для выполнения конкретной установки.
  .
  3A Термостат Водяной теплый пол Термостат Программируемый теплый пол Блоки отопления Сенсорный экран Регулятор комнатной температуры | |
  РЕКОМЕНДУЕМ:
  Разработан для управления водяным теплым полом. Эти агрегаты предназначены для использования в коммерческих, промышленных, гражданских и жилых помещениях.
  Характеристики:
  Термостат отопления идеально подходит для большинства водонагревательного оборудования при токовой нагрузке от 95 до 240 В переменного тока, макс. 3 А. Подходит для установки в стандартную одинарную коробку или европейскую круглую коробку диаметром 60 мм.
  Программируемый регулятор температуры: возможность записи процедуры настройки через термостат, чтобы термостат работал в соответствии с правилами настройки. Только 5 + 2 шести периодических программирования в день.
  Термостат с сенсорным экраном, контроль температуры в одно касание. заданная температура поддерживается в пределах +/- 1 ℃.
  Термостат с ЖК-дисплеем, сенсорной кнопкой и ультратонким большим ЖК-дисплеем, простой в эксплуатации и легко читаемый даже в темноте.
  Датчик
  NTC, датчик температуры в помещении, внутренний и внешний датчик позволяют контролировать температуру воздуха и / или пола.
  Описание:
  Сенсорная панель управления
  Feather, большой дисплей с подсветкой и элегантный современный дизайн обеспечат вам более комфортную и интеллектуальную жизнь.
  Элегантная хромированная рамка и акриловая лицевая панель сделают ваш дом более модным.
  5 + 2 Программирование на шесть периодов в день Простое управление температурой в одно касание.
  Заданная температура поддерживается в пределах +/- 1 ° C. Внутренние и внешние датчики позволяют контролировать температуру воздуха и / или пола.
  Подходит для установки в стандартную одинарную коробку или европейскую круглую коробку диаметром 60 мм.
  Спецификация:
  Датчик ： NTC
  Точность ： ± 1 ℃
  Потребляемая мощность ：
  Ошибка синхронизации ：
  Источник питания ： 95 ~ 240 В переменного тока, 50 ~ 60 Гц
  Токовая нагрузка A 3A (нагрев воды),
  Материал корпуса ： ПК + АБС (огнестойкий)
  Размер ： 86x86x13,3 мм
  Температура окружающей среды.： 0-45 ℃ ， 5-95 ％ RH
  (без конденсации)
  Температура хранения -5-55 ° C
  Расстояние между установочными отверстиями: 60 мм
  Установить темп. Диапазон ： 5-35 ℃
  Темп. Диапазон ： 5-99 ℃
  В комплект входит:
  1 * Термостат
  2 * Винты
  1 * Руководство пользователя
  .

пошаговая инструкция по монтажу и советы!

Подогреваемым водяным полом сегодня уже никого не удивить. И если подключать его к отоплению в квартирах не разрешается, то в частных домах теплый пол в стяжку монтируют довольно часто. Причём такую конструкцию можно не только спроектировать заранее и монтировать в процессе строительства дома, но и сделать в старом здании, подключив контур трубопровода к уже существующему отоплению. Как это сделать, мы уже рассказывали. Осталось обсудить ещё один, не менее важный вопрос: «Какой должна быть толщина стяжки над водяным тёплым полом?». Постараемся ответить на него максимально подробно.

Теплый пол в стяжку

Содержание статьи

Какой бывает стяжка

Стяжкой называют верхний слой пирога пола, предшествующий финишному покрытию. В подогреваемых конструкциях она не только принимает на себя нагрузки от веса людей и мебели, но и распределяет тепло. Стяжки бывают:

монолитными, выполняющимися растворами на основе цементного или гипсового вяжущего;

Монолитная стяжка поверх теплого пола

сборными — то есть сухими, монтируемыми из листов гипсоволокна, цементно-стружечных или плит или шпунтованного ДСП.

Пример сборной стяжки

При устройстве отапливаемых полов могут применяться оба варианта, так как черновое основание может быть не только бетонным, но и деревянным. Однако если у вас есть возможность выбора, то предпочтение всегда лучше отдать монолиту.

Функции стяжки пола

На заметку! У заливного пола есть существенный минус, связанный с труднодоступностью в случае необходимости ремонтных работ, но теплоэффективность его гораздо выше. Любой камень, коим также является и цементная стяжка, нагревается медленнее, но дольше держит тепло и лучше его отдаёт. А ведь именно ради этого и устраиваются тёплые полы.

Цементная стяжка имеет свои минусы

Монолит

В зависимости от площади пола и воспринимаемых им нагрузок, монолитные стяжки могут изготавливаться из следующих материалов.

Тяжёлого или мелкозернистого бетона с размером фракции наполнителя от 5 до 15 мм. Для обычных жилых помещений достаточно прочности, соответствующей классу В12,5. Пропорции на одну часть цемента М400 такие: песок 2,8; гравий 4,4; вода 0,8.
Какой бетон нужно использовать
Пенобетона. Для его изготовления используется портландцемент марки М500. Чтобы получить состав с прочностью М5, на 420 кг цемента пойдёт 735 кг песка; 350 л воды; 4 кг сернокислого натрия и 0,4 кг алюминиевой пудры. Для прочности можно усилить смесь полипропиленовой фиброй из расчёта 0,3% к общему объёму. Поризованные бетоны лучше применять в случае укладки лёгких напольных покрытий: ковролина, ламината, паркета.
Заливка пенобетона
Пескоцементного раствора М200. Для его изготовления на 1 часть цемента М400 добавляется 2,8 части песка. Водоцементное соотношение 0,48.
Пескобетон
Гипсовых смесей. Составы на основе гипса должны быть модифицированными. Достичь нужного качества при самостоятельном смешивании довольно сложно, поэтому СНиП 2.03.13 «Полы» рекомендует для этой цели применять сухие смеси типа «Глимс S3Х», изготовленные в заводских условиях.
Сухая смесь для наливного пола

Гипс, как известно, сильно впитывает воду, из-за чего этот материал многие вообще не рассматривают в качестве вяжущего для стяжки. Именно поэтому в такие смеси добавляются пластификаторы, а также предусматривается грунтование поверхности водным раствором клея ПВА в соотношении 1:10. Заливаются такие стяжки в один слой – сразу на нужную толщину.

Стяжка с фиброволокном усиленная

Естественно, заводского изготовления могут быть не только гипсовые, но и цементные смеси, в том числе и усиленные фиброй. Купить готовый состав в мешках и просто растворить его водой гораздо проще, чем приобретать ингредиенты по отдельности и стараться дозировать максимально точно практически на глаз. Но по цене наливной пол обойдётся гораздо дороже.

Стяжка теплого водяного пола (схема)

Слой бетона (раствора) должен обеспечивать тёплому контуру надлежащую защиту, поэтому он должен покрывать трубы не менее чем на 4,5 см. Общая толщина будет зависеть от диаметра труб – чем он больше, тем толще стяжка.

Чем армируют стяжку пола

Калькулятор расчета количества сухой смеси для стяжки

Перейти к расчётам

Сборный вариант

Деревянная система водяного теплого пола

Сборный пол, в том числе и подогреваемый, является многослойным. Согласно действующим правилам, его нужно выполнять из:

ГВЛВ – влагостойких гипсоволоконных плит;

Теплый пол по ГВЛ

элементов пола заводского изготовления, представляющих собой склеенные между собой листы того же ГВЛ;
влагостойкой фанеры;
ЦСП;
ДСП.

Водяной теплый пол на деревянном перекрытии

Особенности монтажа водяного теплого пола

В настоящее время производители предлагают и готовые сборные системы из дерева, фольгированного пенополистирола. Рассказывать о них мы сейчас не будем, так как вариантов их устройства может быть много и по каждому из них нужна отдельная информация. Уделим внимание монолитному слою тёплого пола как наиболее часто применяемому и предложим по его обустройству пошаговую инструкцию.

Калькулятор длины контура труб теплого пола

Перейти к расчётам

Заливка контура пола раствором

В принципе, стяжка поверх тёплого пола заливается, как и любая другая. Если проблемы и возникают, так это при установке маяков, так как основание под ними «играет», и без определённого навыка их достаточно трудно вывести в один уровень. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы правило, которым будет производиться выравнивание, выступало за границы параллельных маяков на 25 см. Если у инструмента длина 2 м, шаг между маяками должен быть 1,5 м.

Толщина стяжки для теплого водяного пола

Таблица. Проясняем все нюансы установки.

Шаги, фото	Описание
Шаг 1 – сверление отверстий под дюбеля	Начинаете с того, что по заранее намеченным линиям сверлите отверстия под крепления. Если у вас, как в данном случае, в качестве утеплителя под трубами лежит пенопласт, дюбель-гвозди берёте размером 8*120 мм. То есть, их длина должна подбираться с таким учётом, чтобы, пройдя сквозь все слои, крепёж мог войти в черновое основание.
Шаг 2 – установка дюбелей	Прежде чем вставить дюбель в отверстие, на него нужно надеть шайбу. Она не позволит головке дюбеля проваливаться в пенопласт.
Шаг 3 – забивка гвоздей в дюбели	Лёгкими ударами молотка забиваете дюбели, но не до конца. Высоту, на которую их следует забить, нужно ещё определить.
Шаг 4 – определение уровня забивки дюбелей	Сделать это проще всего с помощью лазерного уровня. Отбиваете на стенах горизонталь, а затем перенесите отметку на любой подручный инструмент: стамеску, отвёртку, или как в данном случае, молоток. Если вы наклеите на него малярную ленту, то сможете нанести карандашом метку, после чего будете пользоваться инструментом, как шаблоном.
Шаг 5 – определение отметки верха маяка, установленного на дюбель	Теперь нужно определить отметку верха маяка при установке его на дюбель.
Обратите внимание!	Казалось бы, зачем это делать, если размер профиля итак известен? Связано это с конфигурацией его сечения. Как видите, головка самореза попадает в углубление, и высота маяка получается уже не 10, а 8 мм.
Шаг 6 – Определение разницы между чистовой высотой стяжки и высотой маяка	Переносите сделанную ранее отметку пола на эти 8 мм ниже, и уже по ней забиваете дюбели.
Шаг 7 – окончательная забивка дюбеля	Бьёте по гвоздю до тех пор, пока отметка на шаблоне не совпадёт с лазерной линией.
Шаг 8 – установка маяка на дюбели	Далее ставите на дюбели маяк и снова выверяете отметку.
Шаг 9 – выкладка раствора под маяк	Удостоверившись, что отметки совпадают, можете выкладывать раствор вдоль ряда дюбелей, снимая его излишки так, чтобы видны были головки саморезов.
Шаг 10 – установка маячного профиля на раствор	Устанавливаете профили, добавляя раствор так, чтобы маяки оказались в нём утопленными.
Шаг 11 – снятие излишков раствора	Излишки раствора снимаете мастерком.
Шаг 12 — заливка стяжки	После того как раствор на маяках затвердеет, можно приступать к заливке основной стяжки. Сначала заполняете пространство между маяками кельмой.
Шаг 13 – выравнивание правилом	А затем, установив на два параллельных маяка правило (широкой стороной), снимаете излишки раствора, добиваясь идеально ровной поверхности. Примечание! На следующий день, когда стяжка затвердеет, необходимо тщательно очистить её от наплывов. Если финишное покрытие будет рулонное (линолеум, ковролин), поверхность придётся намочить и перетереть. Как вариант, можно сделать тонкий слой (1-2 мм) наливного пола.

Цены на наливные полы «Старатели»

~~наливные полы «Старатели»~~

Как видите, недостаточно просто знать, какой должна быть толщина стяжки тёплого пола — нужно ещё постараться, чтобы по всей площади помещения она была равномерной. Надеемся, что наша инструкция помогла вам разобраться в данном вопросе и сделать подогреваемый пол идеально ровным.

Видео — Стяжка теплого пола. Максимальная и минимальная толщина стяжки

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Оцените статью:

Толщина стяжки над водяным теплым полом

Период эксплуатации системы отопления во многом зависит от того, какая будет предусмотрена толщина стяжки над водяным теплым полом. Влияет этот показатель и на КПД, равномерность прогрева и другие характеристики.

Откровенно тонкий слой приведет к неравномерному нагреву. Как следствие, уже через несколько месяцев, а то и недель, заливка потеряет свои свойства и окажется непригодной для эксплуатации. Слишком большая толщина стяжки теплого пола вынудит потратить дополнительные деньги на отопление, ведь весомая часть тепла уйдет на ее прогрев, а не помещение.

Общая информация

Оптимальная толщина стяжки определяется несколькими аспектами. В частности, учитываются следующие показатели:

особенности конфигурации комнаты;
вид смеси;
назначение помещения.

В помещениях сложной формы или большой площади тяжело проложить трубы теплого водяного пола так, чтобы они обеспечивали равномерный прогрев. Порой приходится оставлять между ними большое расстояние, поэтому толщина стяжки должна быть увеличена на 30-60% от стандартной.

Из-за большого расстояния между трубами в этом случае толщина стяжки над теплым водяным полом должна быть не менее 60 мм

Смеси, предназначенные для теплых полов, обладают хорошей деформационной стойкостью и показателями теплопроводности, чем стяжка из раствора или самовыравнивающаяся. Слой специальной стяжки может быть на 20-40% меньше.

Помещения, не предназначенные для жилого использования, можно прогревать неравномерно (если нет риска повредить стяжку за счет температурного расширения). В таких случаях можно сэкономить на количестве раствора или смеси и уложить стяжку меньшей толщины.

Обязательно берутся во внимание особенности арматурной конструкции, марка цементного раствора. Выделяют три основных варианта стяжки. Минимальная толщина – 20 мм. Используются самовыравнивающиеся составы, армирование не предусматривается. Средняя толщина – 70 мм. Создается армирующая конструкция, либо применяется несколько крепких прутьев. Максимальная толщина – примерно 0,15 метра.

Важно!

От толщины стяжки под теплый пол водяной напрямую зависит, как быстро он будет прогреваться. Также это влияет на равномерность прогрева. чем тоньше стяжка, тем плотнее должны быть уложены трубы.

Минимальные и максимальные показатели

Максимальный диаметр труб, используемых в таких целях, не превышает 25 мм. Соответственно, заливки толщиной в 5 сантиметров окажется вполне достаточно. Но, надо помнить о том, что в процессе эксплуатации пола выделяется тепло и как следствие бетонная часть наряду с финишной отделкой начнут расширяться. То есть, толщина должна быть таковой, чтобы предотвратить вероятность деформации финишного покрытия.

Если речь идет об обычном жилом доме, то нагрузка рассчитывается на 2 кН на метр квадратный. Соответственно, минимально допустимая толщина стяжки над теплым полом – 4,5 см. Применение армирующей конструкции диаметром 0,3 см и ячейками 10*10см – возможность уменьшить этот показатель до 2,5-3 сантиметров.

Использование такой армирующей сетки позволяет сократить расстояние от труб до поверхности стяжки

Обязательно надо руководствоваться нормами СНиП 3.04. Для труб МВ 12 оптимальной является толщина в 6см. Если используются трубы типа МВ17, то этот показатель составляет 6,5 сантиметров. Важно учесть и возможности перекрытия, так как стяжка может обладать достаточно большим весом.

В действующих стандартах указывается, что минимальная толщина стяжки должна составлять 20 мм – если используются готовые самовыравнивающиеся составы и 40 мм, если применяется цементный раствор без армирующей сетки. Если проигнорировать эти нормы, то стяжка окажется непрочной и недолговечной.

Надеемся, из статьи вы узнали, какая должна быть толщина стяжки водяного тёплого пола. Свои вопросы вы можете оставлять в комментариях. Не забудьте поделиться публикацией в соцсетях!

Оптимальная толщина стяжки для теплого пола

Теплый пол — отличный способ сделать жизнь комфортнее. Но перед его установкой возникает ряд вопросов, и самый важный из них: какой должна быть толщина стяжки над теплым водяным полом?

Важно рассчитать точную пропорцию толщины, ведь если пол будет слишком тонкий, то полы растрескаются, а если он будет слишком толстым, тепло попросту будет теряться. Кроме того, важно учитывать некоторые конструктивные свойства здания. Нужно ознакомиться со свойством перекрытия и облицовки, а также знать мощность пола и материал из которого он сделан. Как видно, толщина пола зависит не только от пожелания хозяина.

Бетонная стяжка играет роль не только крепкого и ровного основания, но и помогает выступать в роли отопительного элемента. Поэтому, крайне необходимо соблюдать технологию, которая соответствует стандартам качества. Нужно выдерживать строгие пропорции, и следовать всем рекомендациям. Благодаря такому подходу, после выполнения всех работ, получиться качественный пол, который простоит не один год. Сам процесс стяжки можно разбить на несколько этапов. Ниже будут описаны важные этапы процесса стяжки.

Какой должна быть толщина теплого пола

Перед тем как укладывать пол, нужно провести подсчеты. Нужно знать, какая именно статическая нагрузка допустима для материала полов. Для жилых домов с бетонным покрытием, обычно нагрузка рассчитывается по принципу 2 кг на квадратный метр. Таким образом, стяжка должна быть не меньше 45 мм в высоту. Подобная конструкция защитит трубы от механического воздействия, а также хорошо передаст тепло. Толщина в 45 мм, не даст бетону растрескаться.

Интересно, что чем меньше толщина, тем больше тепла идет в комнату. Значительно уменьшить толщину раствора без большого вреда качеству, поможет армированная сетка. Прутья сетки должны быть минимум 3 мм в диаметре, ячейки которой должны быть 100*100 мм. Таким образом, воспользовавшись арматурной сеткой можно сократить толщину на 10-15 мм.

Однако согласно стандартам качества, оптимальное соотношение тепла и прочности достигается при толщине в 65 мм. Нужно понимать, что в данную величину входит, толщина трубок ширина подложки, а также напольное покрытие. Для того, чтобы толщина стяжки над теплым водяным полом была минимальной, следует использовать только качественные материалы, с оптимальной толщиной и качеством покрытия.

Также важно определиться с правильным диаметром трубы. Чем больше диаметр трубы, тем больше она отдает тепла. Но не стоит забывать, что с ростом диаметра трубы, растет и толщина стяжки. Опытные строители рекомендуют пользоваться проверенными расчетами. Если труба достигает 12 мм в диаметре, то стяжка должна быть 60 мм в высоту. Соответственно, если труба 17 мм, то и покрытие будет 65 мм.

Состав раствора для заливаемой смеси

Выбирая состав, есть три возможных вариантов приготовления смеси. Первый, и самый простой — купить уже готовый замешанный раствор, который обычно разводят в специальных миксерах. Данный способ удобный и быстрый, но имеет недостатки. Такой раствор будет дорогим, а его состав невозможно контролировать. Второй вариант — купить готовую смесь, и развести её самостоятельно. И третий, самый трудоемкий вариант — смешать все ингредиенты самостоятельно.

Третий способ требует больших усилий, а по стоимости обойдется так же как и покупная смесь. В чем выгода? Замешивая раствор, можно контролировать все ингредиенты, значительно улучшив качество раствора, и подобрав нужную формулу под индивидуальные параметры. Итак, для изготовления смеси понадобиться:

Цемент М-300 (одна часть)
Песок 0,8 мм фракции (три части)
Вода (добавлять для получения однородной массы, похожей на густой кисель)

Если требуется повышенная прочность, то вместо песка можно использовать гранотсев. Важно использовать материалы без примесей. В Германии, для заливки бетоном используют дистиллированную воду. В данном случае, такой подход является крайностью, но все же компоненты должны соответствовать стандартам.

Для достижения лучшего результата теплопроводности, и уменьшения толщины стяжки, используют эластичные материалы. Народные умельцы приспособили для этих целей жидкое мыло, и ПВА клей. На один мешок цемента используют 150 г жидкого мыла, или 1 кг клея. Подобная изобретательность имеет смысл только в том случае, если нет денег на более традиционные материалы.

Еще один способ уменьшить толщину, избежав при этом трещин — использование микрофибры. В данном случае лучше не экономить, ведь чем лучше материал, тем долговечней постройка. Удобней всего использовать антистатичную фибру, которую будет легко смешать с раствором. Расход — один пакет на 20 квадратов.

Латексная добавка: стоит ли своих денег?

Различные добавки — еще один параметр, от которого зависит толщина стяжки над теплым водяным полом — состав раствора. Для стандартного раствора требуется довольно большая толщина, которая указывалась выше, чтобы избежать ненужного растрескивания и разрушения. Но к примеру латексные добавки, позволят значительно сократить высоту, не теряя при этом своей прочности и устойчивости.

Данные добавки одновременно выполняют две положительные функции:

значительно уменьшается нагрузка на пол, что является существенным плюсом, если пол не бетонный;
за счет уменьшение высоты стяжки, увеличивается теплоотдача, что сэкономит средства на отоплении дома. Латексный материал позволяет прочно склеить всю поверхность, при этом не позволяя поверхности расслаиваться. Подобная технология позволяет использовать практически любую высоту.

Но за качество, и хорошую теплопроводность нужно платить. Латексная стяжка довольно дорогой материал, который может позволить не каждый человек. Примерная сумма латексного раствора рассчитывается от 10$ за каждый квадратный метр, а также за один сантиметр высоты. Несмотря на высокую цену латексный раствор имеет большую популярность, так как цена полностью оправдывает качество и практичность данного материала.

Стяжка теплого пола

— CoGri USA INC

Стяжки для полов с подогревом с использованием жидких стяжек, наносимых насосом, или бетонных полов.

Эти типы стяжек для теплого пола являются текучими по своей природе и предназначены для обеспечения наилучшего решения для вашей системы теплого пола. Кроме того, они имеют значительные преимущества перед более традиционными цементно-песчаными стяжками для пола.

Благодаря текучести этих стяжек можно полностью покрыть трубы теплого пола.Их можно установить при толщине 50 мм, что обеспечивает покрытие 35 мм над 15-миллиметровой нагревательной трубой, в отличие от требуемой толщины 75 мм для песчано-цементной системы. Это в сочетании с доставкой материала насосом обеспечивает возможность обработки больших площадей в любой день.

Специальные стяжки пола

Мы поставляем специальные стяжки для полов с применением насосов для систем стяжки полов с подогревом. К ним относятся:

Самоуплотняющаяся стяжка на ангидритной основе
Самоуплотняющаяся стяжка на основе альфа-гемигидрита
Стяжка пола Gyvlon LAFARGE

Бытовые и коммерческие помещения

Сыпучие стяжки для систем теплого пола идеально подходят для коммерческих и жилых помещений, будь то новостройка или реконструкция.В зависимости от конструкции пола они могут применяться в виде приклеенных, несвязанных или плавающих конструкций. Они обладают более высокими теплопроводными свойствами по сравнению с песчаными и цементными стяжками.

Характеристики стяжки для обогрева пола

Предназначен для получения гладкой высококачественной поверхности и снижения вероятности растрескивания или скручивания. Идеально подходит для использования с системами водяного теплого пола, а также подходит для укладки большинства напольных покрытий.Экологически чистый, он не содержит белка, поэтому не содержит бактерий.

Услуги по стяжке полов

Стяжки для систем теплого пола

Стяжка для подогрева пола после публикации впервые появилась на сайте CoGri USA.

Система обогрева полов и стяжка объяснены

Системы теплого пола (UFH) — это современные и
энергоэффективный способ обогрева дома. Типичная система работает путем откачки
подогрев воды по гибкому трубопроводу в полу.Это излучает тепло вверх
в ближайшее окружение. При правильной установке с соответствующими
типа стяжки, UFH может обогреть отдельное помещение, например, ванную комнату, или целую
дом. UFH — это простой в установке и экологически чистый метод отопления, который
в популярности за последние 10-15 лет. Фактически, сейчас много новостроек.
в стандартную комплектацию входят полы с подогревом.

Системы теплого пола обладают множеством преимуществ, не в последнюю очередь
энергоэффективность и снижение эксплуатационных расходов после установки системы.В
по сравнению с традиционными радиаторами, UFH распределяет тепло более равномерно и
снижает вероятность потери тепла при открытии окна или двери. Система
не занимает места на стене, а значит, остается больше места для дополнительных
обстановка. Отсутствуют шумы от заливных радиаторов и меньше шансов
ожогов от горячих поверхностей радиатора. UFH также полезен для людей, страдающих аллергией и
эффективен для уменьшения роста плесени.

Что такое стяжка пола?

Стяжка

— это раствор, обычно используемый для полов, и
имеет гладкую текстуру.Он менее плотный, чем бетон, и может использоваться для
многочисленные работы, в том числе установка системы теплых полов. Стяжка
часто делается из мелких песчинок и обычно находится над твердым
концентрат базы. Стяжка предназначена для получения гладкой верхней поверхности, чтобы
можно установить плитку, ковер, ламинат или деревянный пол.

Гладкие свойства стяжки

делают ее идеальной для использования в качестве
верхняя часть настила. Во многих случаях стяжка укладывается над
бетонная плита.Последний верхний слой напольного покрытия, например ламинат или ковер,
затем можно расположить выше. Бетон изготавливается из более прочных заполнителей, и это
делает его более прочным. Стяжка менее прочная, но более подходящая.
последовательность. Это делает его идеальным для систем теплого пола. Есть
на рынке доступны различные типы стяжек. Но самые распространенные типы могут
можно разделить на полусухую и жидкую стяжку.

Различные типы Стяжка пола

Рекомендуется выбрать тип стяжки пола
одновременно с типом системы теплых полов.Планирование и
наличие правильных материалов и компонентов может снизить вероятность
проблем в будущем. Внесение изменений после установки может быть проблематичным.
и дорого. Частью этой подготовки является выбор правильного типа стяжки для
использовать для крепления трубопроводов теплого пола. Это гарантирует, что тепло может
перемещаться по полу и эффективно согревать комнату.

Два основных типа стяжки — полусухая и жидкая:

Стяжка полусухая
— Полусухая стяжка, известная как «традиционный» метод, является наиболее популярным.
и сделан из смеси песка и цемента.Соотношение смеси обычно
3: 1 или 4: 1, в зависимости от требований проекта. Вода применяется к
создать гладкую консистенцию. Затем смесь можно наносить вручную, используя
шпатель или другой инструмент с плоскими краями и выравнивающие доски. Хорошая точность и результат
может быть достигнуто, но опытный установщик жизненно важен для обеспечения согласованности
и качество финального дизайна. Полипропиленовые волокна могут быть добавлены для улучшения
прочность смеси.

Жидкая стяжка
— Этот тип стяжки иногда называют самовыравнивающейся стяжкой или
«Струящаяся стяжка».Не требует использования выравнивающих досок и
инструменты с плоской кромкой. Вместо того, чтобы готовиться на месте или доставляться, жидкость
экран заливается прямо на бетонную поверхность в необходимом количестве
глубина. Смесь наполняет поверхность быстрее, чем при традиционных методах,
позволяет за один день засыпать от 1500 м2 до 2000 м2. С быстросохнущим,
жидкая стяжка позволяет укладывать ковровые покрытия, плитку, дерево или
ламинат быстрее, что позволяет быстрее завершить проект.

Какая стяжка лучше всего подходит для полов с подогревом

Полусухая стяжка — наиболее распространенный тип стяжки, используемый для
большинство проектов полов с подогревом. Но это не значит, что он лучший. Там
Бывают случаи, когда жидкая стяжка может быть более подходящей. Все зависит от
характер вашей сборки и требования к разработке. Полусухие стяжки
обычно лучше подходят для небольших площадей пола, где шпатель или плоский
кромочный инструмент можно использовать для сглаживания поверхности.Доступны быстросохнущие смеси.
от некоторых производителей и позволяют наносить полусухую стяжку на более срочные
строить проекты.

Жидкие стяжки наносятся быстрее, потому что их можно
легко наливается прямо на указанную поверхность. Они не нужны
предварительное смешивание с водой, в отличие от полусухих стяжек. Свободный характер
жидкие стяжки означают, что большие площади могут быть покрыты быстрее
время и с большей точностью. А потому что жидкая стяжка сохнет
быстрее и реже трескается, можно использовать систему теплых полов
раньше, чтобы высохнуть напольному покрытию.Это полезно, когда рабочая сила ограничена и
чтобы не отставать от графика, проект должен развиваться. Жидкая стяжка тоже
прочнее полусухой стяжки, особенно при использовании фирменных смесей в
строительство.

Как выполнить стяжку полов с подогревом?

Внутри эффективно «заложена» система теплых полов.
стяжка. Не следует пытаться укладывать теплый пол до
помещение защищено от внешних элементов. Очень важно установить
полы с подогревом и правильная стяжка.В противном случае могут возникнуть проблемы,
например, трещины на верхней поверхности. Особенно это касается камня или
плиточные поверхности.

Другие проблемы, которых следует избегать, включают несогласованность уровней поверхности.
Хотя возможна установка УФН и стяжки своими руками, если вы
не уверены, всегда лучше воспользоваться услугами профессионального пола.
специалист по системам отопления. Ошибки и проблемы с некачественным отоплением
неизменно дорого обходится.

Перед установкой трубопроводов теплого пола и
связанных деформационных швов, важно убедиться, что поверхность
полностью гладкая, чтобы уложить стяжку.Обязательно выберите наиболее
подходящий тип стяжки (полусухая или жидкая) и иметь четкое представление о
высота, необходимая для максимальной тепловой эффективности.

Трубопровод или кабели теплого пола нельзя наматывать.
слишком плотно, чтобы ограничить поток воды. Вместо популярных макетов
следует рассматривать, например, линейные, змеевидные и спиральные. Изоляция
одинаково важен и поддерживает высокую эффективность системы, чтобы предотвратить потерю
тепло.

После того, как стяжка будет уложена поверх трубопровода UFH,
«Процесс ввода в эксплуатацию» может начаться.Не пытайтесь ходить по стяжке, пока
он полностью высох. Вместо этого подождите, пока стяжка застынет, прежде чем включать
нагревание. После процесса отверждения систему UFH можно включить для
дальнейшая помощь с сушкой. Когда стяжка полностью высохнет и застынет, пол
может быть установлена отделка, такая как плитка, ламинат, доски из твердой древесины и
ковры.

Как долго сохнет стяжка пола?

Стяжка пола различается по времени высыхания.
Тип стяжки, размер и расположение полов, ввод в эксплуатацию.
все факторы, которые необходимо учитывать.Полусухая стяжка сохнет дольше, чем полусухая стяжка.
жидкая стяжка, по которой можно ходить в течение 48-72 часов. Часто от 3 до 4 недель
общее необходимое время сушки. Полезное измерение — это дневная
время высыхания на каждые 40 миллиметров высоты. Держите окна и двери полностью закрытыми
чтобы не допустить элементов до завершения процесса затвердевания. Ты
следует следить за тем, чтобы система теплых полов не включалась более одного раза.
месяц. Это предотвращает образование ненужных трещин. Сверхбыстросохнущие стяжки
доступны, если у вас мало времени.

Сводка

В этой статье представлен обзор теплых полов.
системы, типы доступных стяжек, а также способ монтажа и возможности
проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Полы с подогревом имеют много преимуществ перед
традиционные методы обогрева. Он более энергоэффективен, дешевле в эксплуатации и
хорошая практичная альтернатива радиаторам. Но есть более высокий начальный
Стоимость приобретения и установки системы теплых полов. Правильный UFH
Для достижения максимального эффекта необходимо использовать укладку и правильный тип стяжки.

Размер вашей собственности или комнаты, ваш бюджет и
сложность макета являются ключевыми факторами при определении дизайна и типа
стяжка по проекту. Конечно, можно установить теплый пол.
Если вы разбираетесь в DIY. При правильной смеси стяжки теплый пол
Система относительно проста для любого, кто имеет базовые знания в области строительства.

Тем не менее, проблемы могут возникнуть, если полы
неправильно установлена система отопления и стяжка.Распространенная проблема — трещины
формирование в стяжке или в верхнем этаже. Это особенно часто бывает, когда
плитка или камень используется для пешеходной поверхности пола. Так что обязательно тщательно
прочтите документацию по установке теплого пола, чтобы свести к минимуму
по этим вопросам.

Стяжка полов с подогревом | Стяжка CSC | Подрядчики по стяжке полов | Лондон | Стяжка пола

Нагревательные элементы для полов с подогревом обычно заключаются в слой стяжки перед укладкой окончательного напольного покрытия.В случае водяного теплого пола трубы отопления обычно крепятся к изоляционным панелям на плите пола, снабженной влагозащитными барьерами, и поверх них укладывается слой стяжки, чтобы обеспечить ровную поверхность для установки окончательной отделки пола.

Несмотря на то, что для стяжки полов с подогревом обычно используются традиционные песчаные, цементные стяжки, это может занять довольно много времени, так как стяжкам требуется длительный период времени для высыхания, достаточного для того, чтобы принять окончательное напольное покрытие.Однако, хотя это очевидный вариант, систему теплого пола нельзя использовать для ускорения процесса сушки, так как это может привести к растрескиванию стяжки из-за быстрого высыхания.

Быстросохнущие стяжки помогают решить эту проблему, они высыхают намного быстрее, чем традиционные стяжки, при этом позволяя смеси для стяжки полностью увлажняться. Они действуют как капиллярные насосы, удаляя излишки воды и блокируя остальную воду путем кристаллизации, предотвращая, таким образом, растрескивание стяжки. Примером быстросохнущей стяжки являются быстросохнущие стяжки Isocrete K-Screed.Существуют различные типы стяжки, уложенной поверх теплого пола:

Полы с подогревом (UFH) — это высокоэффективная форма обогрева помещений, которая генерирует тепло с помощью электрических или водяных нагревательных элементов, встроенных под поверхность пола. Нагревательные элементы обычно крепятся к изоляционным панелям на плите пола, а слой стяжки укладывается поверх нагревательных элементов перед укладкой окончательной отделки пола.

Хорошая стяжка не только служит ровной поверхностью для окончательной отделки пола, но и играет важную роль в равномерном распределении тепла по поверхности пола без образования горячих или холодных пятен.Стяжка хорошего качества, уложенная на нужную глубину, помогает сохранять тепло в течение более длительного времени, сокращая потребление энергии у источника и повышая энергоэффективность системы UFH. Для систем теплого пола теперь доступен широкий спектр вариантов стяжки:

Максимальные и минимальные параметры толщины стяжки пола

Основа напольного покрытия — стяжка пола. Для его создания следует приложить максимум усилий, чтобы получить хороший результат. Поверхность должна быть гладкой, без дефектов, соответствовать всем требованиям.Для работы необходимо не только подготовить материалы, инструменты, но и определиться с тем, какой толщины бетонный пол должен быть.

требования

Выбор толщины бетонного пола влияет на функции выставляемой стяжки, поэтому важно определиться с высотой и материалом для заполнения. Этот слой требуется для создания не только динамической, но и статической прочности, придавая конструкции плоской поверхности. Основание должно быть таким, чтобы можно было без проблем уложить плитку, пол линолеум или укладку ламината.Если толщина бетонного пола правильная, нагрузка равномерно распределяется по всей площади. Это, в свою очередь, продлит срок службы базы

Выделение слоя может отличаться в зависимости от того, хотите ли вы создать на поверхности откос. Это важно для таких помещений, как предбанники, санузлы, душевые. В любом случае толщина должна быть такой, чтобы легко выдерживать не только расстояние, но и размещенную на поверхности мебели. При этом вокруг основания он должен быть одинаково плотным.Не должно происходить сколов, каких-либо дефектов типа трещин, пустот внутри.

Толщина стяжки пола с подогревом

Допустимый максимальный уклон к ровной поверхности стяжки пола в пределах 0,2%. Все будет зависеть от самого помещения, где устанавливается стяжка, а также отдельных элементов дизайна. То же касается и теплого пола. Слишком маленький по размеру слой быстро нагреется, но очень быстро остынет, что приведет к ненужной работе котла. На толщину будет влиять грунтовка, плита перекрытия или другое основание.

Нельзя забывать и о том, что при определенных обстоятельствах необходимо устраивать дополнительный армирующий слой. Чаще всего это стальная сетка с элементами определенного диаметра. Это несколько увеличит предельный слой стяжки. Но есть современные способы выполнения армирования — использование стекловолокна. Он обладает еще лучшими качествами, придавая раствору пластичность, прочность и способность противостоять разрушению, усадке и растрескиванию.

Чем хуже плоскостность основания, тем больше толщина стяжки.Ведь необходимо получить ровную поверхность с минимальной производительностью затирки. На некоторых участках толщину придется увеличить, а в некоторых случаях сделать ее меньше.

Подбор стяжек

В зависимости от толщины слои стяжки бывают следующие.

Черновая стяжка минимальной толщины. все, наверное, становится интересно, какой именно слой должен быть в данном случае. Чаще всего используются невелирующие грубые сухие смеси толщиной до 20 мм. Для стяжки такого типа не потребуется никакого армирования.
высота чернового пола до 70 мм. Здесь уже предусмотрены армирующие элементы в виде элементов или арматурной стальной сетки. Чаще всего из шламов или по технологии полусухой стяжки.
Максимальная толщина, достигающая 150 мм. это монолит, внутри которого также присутствует арматура. Основная его область применения — фундамент дома с перекрытием. Т.е. обе функции объединены.

При заливке выбранного вместе с детритом бетона можно кое-что забыть о минимальной производительности.Особое влияние на гравийную фракцию. Когда необходимо устроить тонкую стяжку пола, работы включаются в самовыравнивающуюся смесь. То же касается и других видов смесей, которые в основном используются в качестве финишного покрытия устройства стяжки пола. Слой получается не только тонкий, но и ровный, его можно использовать как декоративный элемент.

Надо чуть-чуть на теплые полы. Ведь каждый хочет знать, сколько сантиметров необходимо стяжка для теплого пола. Решение должно охватывать все части системы, возможные кабели и проводку.Если толщина трубы в среднем 25 мм, общий слой заливки обычно принимают в пределах 50-70 мм. Больших толщин не берут, так как теплый пол по параметрам работать не будет. Специалисты говорят, что поверх нагревательных элементов достаточно 40 мм раствора. В противном случае будет нарушена система подачи тепла в помещение и теплого пола. Основная масса энергии будет потрачена на то, чтобы разогреть сам бетон.

Стоит отметить, что большая толщина стяжки на теплом полу приводит к тому, что при нагревании она начнет сильно расширяться.Следовательно, пострадает стена в комнате. Это позволит исключить оклейку стен для заполнения демпферной лентой, способной компенсировать колебания данных.

Определение неровностей

Сам на глазок никто не определит, какие неровности на дне при заливке стяжки пола. Для этого самый простой вариант — использование планки или специальной планки. Начнем с планки.

Размер стержня

должен составлять примерно полтора метра. Гуляя им по поверхности пола, можно обнаружить отверстия, существующие между собой и уровнем пола.Если их большое количество, или есть существенные отличия, вам нужно будет устроить стяжку максимальной толщины под теплый пол. В новой квартире на старом цоколе заменяется на новую, стяжка берется в пределах 35-50 мм. Нельзя сказать, что на качество основания повлияет большая толщина стяжки. Эта точка зрения ошибочна и требует пояснения. После стяжки необходимо только выровнять основание, а не с целью поднять его на высоту.

Стяжка большой толщины будет сохнуть долго и это может произойти из-за неравномерного высыхания.Следовательно, теряется качество решения. При сборке основного покрытия следует дождаться полного высыхания основания.

Минимальная толщина

Строительные нормы гласят, что минимальная рабочая толщина соответствует 20 мм. Но многое будет зависеть от материала, используемого в работе, для этого материала хватит 5 мм, как наливной пол. А с пескобетонной стяжкой обычно заливают минимальную высоту 20 мм.

При выборе правильного решения заливки чернового пола важно правильно определить разницу в высоте пола.

Эти требования основаны на том, что цокольный пол должен быть ровным и ровным. Для экономии бюджета с этими цифрами возможно сочетание разных типов галстуков. С мелкими неровностями справится тонкая стяжка автоцистерны, более толстый бетон. В свою очередь уменьшите высоту стяжки по всей поверхности.

есть условия, которые необходимо соблюдать при установке стяжного слоя с минимумом. Очень важный момент — ровная поверхность, отсутствие армирующих элементов. Если речь идет о технических помещениях или помещениях производственного назначения, то о тонкой стяжке стоит забыть.То же самое касается кухонь, прихожих и ванных комнат. Лучше всего в таких случаях устроить толстую стяжку.

Существуют определенные требования и последовательность выполнения работ по стяжке тонким слоем:

Заливается гравием и песком, которые тщательно обрабатываются специальным инструментом. При этом он должен быть равномерно распределен по плоскости в помещении.
устанавливает гидроизоляционный слой, которого хватит для использования полиэтиленовой пленки.
Закрепляем на поверхности армирующей сеткой, после чего происходит выставление маяков для лучшего заполнения приготовленного раствора.Стоит отметить, что подкрепления не должны базироваться на базе, а «плавать» в будущих связях. Для этого их немного приподнимают над поверхностью.
произведена затирка бетона.

Поскольку в основном связующий слой и, кроме того, имеет небольшой армирующий слой, из материалов следует выбирать мелкий щебень. Прочность не теряется, а также сохраняется высота от пола до потолка внутри помещения. Пластификаторы при добавлении в раствор придадут ему лучшее качество и прочность.

Некоторые особенности показателей минимальной толщины предусмотрены СНиП для водяных теплых полов. Обычно стяжка должна быть на высоте 40-45 мм от места расположения труб. Но даже это расстояние можно сократить. Лучше всего использовать эту арматурную сетку диаметром 0,3 см. размер ячейки сетки должен быть 10 * 10 см. Затем происходит снижение уровня стяжки примерно на 10-15 мм.

Обычно оптимальная толщина для равномерного распределения тепла и качества основания и пола внутри помещения — это облицованная плиткой.На весь слой будет достаточно 65 мм. Многое будет зависеть от диаметра используемой трубы. Специалисты рекомендуют стяжку толщиной 60 мм использовать трубу MV12, а 65 мм — трубу MV17.

Перед началом работ следует уточнить все показатели, по которым способна выдержать плита перекрытия. Ведь устроенная таким образом стяжка поверх теплого пола может создавать нагрузки до 150 килограммов на квадратный метр.

максимальная производительность

Также не дает показателей, чтобы была получена максимальная стяжка в квартире.но больше 150-170 мм нет смысла производить заливной раствор. На это уходит много времени и сил. Это имеет смысл только в том случае, если комната постоянно создает огромную нагрузку на базу. Это может быть даже гараж. Здесь вес транспортного средства влияет вместе с имеющимся оборудованием. Эта стяжка должна быть полностью обоснована.

То же самое касается случаев, когда стяжка является частью несущей конструкции. Это устройство касается пола и фундамента как единое целое. Даже плохая почва требует затирки значительной высоты.

Толстая стяжка чаще применяется для выравнивания большой разницы в высоте помещения. Но это не единственный способ скрыть неровности.

Перед началом работ лучше определиться с тем, что будет использоваться, только стяжкой или дополнительно уложенным щебнем или керамзитом. Эти материалы позволяют легко скрыть все различия, сокращая расходы в финансовом плане. Высокие затраты никогда не оправдываются, поэтому стоит сразу задуматься, использовать засыпку для уменьшения высоты стяжки.

Выполнение обвязки квартиры с перепадом высот 2см требует прибавления к обвязке этого показателя. На одном участке, где высота выше, следует устроить стяжку нижнего слоя, а на другом — большего. Чтобы получить оптимальное решение, следует просчитать все пред.

Для получения хорошего результата при заливке стяжки пола, даже по системе теплого пола, следует произвести расчеты и определить наилучшие характеристики. Ведь от этого будет зависеть конечный результат и прочность всей конструкции будущего пола.Очень важно прислушиваться к рекомендациям специалистов, имеющих значительный опыт проведения подобных работ.

Видео:

Полы с подогревом и стяжка | Зона RIBA

Flowcrete UK объясняет процесс укладки стяжки поверх теплого пола — и почему оба продукта необходимо рассматривать вместе на этапе проектирования, чтобы установка прошла успешно.

Стремление к «зеленым» строительным системам в Великобритании за последние несколько лет привело к тому, что полы с подогревом стали все более популярными в широком спектре секторов, включая жилые дома, здравоохранение, образование и отдых.

Использование более качественной теплоизоляции в зданиях, а также переход к конденсационным котлам и тепловым насосам, работающим на земле, свидетельствует о повышенном внимании к энергоэффективности. Все эти тенденции способствуют внедрению системы «теплый пол», которая идеально подходит для работы с конденсационными котлами, т.е.е. системы, которые работают более эффективно при более низких температурах воды.

Тем не менее, геодезисты должны проявлять осторожность в отношении взаимосвязи между системой теплого пола и соответствующей стяжкой пола.

Черный пол с подогревом состоит из слоя водяных труб, прикрепленных к изоляции соответствующим образом, например: с помощью скоб или зажимной планки, после чего поверх них устанавливается стяжка.

Стяжка бывает двух типов:

Полусухая стяжка, наносимая вручную, затираемая под финишную поверхность
Жидкая, сыпучая стяжка, обычно прокачиваемая по трубам до заданной минимальной глубины

Независимо от типа, процесс завершается затвердеванием стяжки и отделкой изнашиваемой поверхности пола, а затем укладкой завершающей зоны пола.При нанесении на пол с подогревом жизненно важно дать стяжке застыть перед постепенным предварительным нагревом пола в рамках процесса ввода в эксплуатацию. Как только этот процесс будет завершен, можно будет наносить отделку пола.

Существует ряд ключевых моментов, которые следует учитывать при успешном нанесении стяжки на пол с подогревом, в том числе:

Перед установкой системы полов с подогревом и стяжки убедитесь в том, что выглаживаемая поверхность является гладкой и ровной, чтобы изоляция могла лежать ровно, а также в наличии правильной зоны стяжки / напольного покрытия. .
Правильная стяжка указывается с учетом необходимой толщины после учета тепловой мощности, точечной нагрузки, размера и масштаба площади пола и выбранной отделки пола. При проектировании системы теплого пола также необходимо учитывать тип стяжки и необходимость теплового движения, которое вызывает расширение.
Любые расширительные полосы и полосы по периметру устанавливаются в соответствии с проектной спецификацией, а стяжка смешивается и наносится в соответствии с инструкциями производителя.
Размещение деформационных или компенсационных швов, необходимых для уменьшения трещин в стяжке, продумывается еще на стадии проектирования, тщательно продумывая стяжку и пол с подогревом.

Однако самой большой проблемой является непонимание того, какое влияние этот тип нагрева оказывает на стяжки и как эти стяжки реагируют на тепловую мощность.

В основе проблемы лежит тот факт, что проектировщики, заинтересованные в зоне обогреваемого черного пола, часто подходят к работе с разными точками зрения и знаниями.Обычно полы с подогревом рассматриваются в первую очередь из-за механического и электрического плана здания (M&E), основанного на мощности и сопротивлении отделки пола, для достижения необходимого комфорта для пользователя здания, тогда как стяжка предназначена для размещения отделки пола и нагрузки на здание.

Эта ситуация может вызвать пробел в знаниях и, в конечном итоге, привести к неудачным установкам, недовольству клиентов и подрыву репутации. По всей Великобритании часто выясняют, почему возникли проблемы в зоне обогреваемого черного пола.

Специалисты по стяжке нередко вызывают для осмотра трещин, которые часто рассматриваются как дефекты стяжки. Однако в подавляющем большинстве случаев трещины являются признаком проблемы с зоной чернового пола.

Слишком часто исследование чертежа с размеченными положениями трещин, наложенного на чертежи «как построено» с планировкой полов с подогревом, выявляет отсутствие надлежащего дизайна, или плохую компоновку труб отопления, или неисправность. сочетание того и другого.

Таким образом, важно помнить, что восстановление трещины — это не немедленный ответ. Прежде чем приступить к ремонту стяжки, первостепенное значение имеет поиск причины и ее устранение.

Ясно, что профилактика лучше лечения. Помните, что размер и форма комнат и коридоров будут влиять на конструкцию и установку систем полов с подогревом и стяжки. Следующий контрольный список должен помочь геодезистам при осмотре здания, которое должно быть водонепроницаемым перед началом стяжки:

Самая распространенная проблема, вызванная участием разных поставщиков, — это конфликт ответственности, когда один поставщик обеспечивает теплый пол, а другой — стяжку.

Обычно субподрядчик по МиО устанавливает теплый пол, а разравниватель укладывает стяжку. Часто заказчик может попытаться привлечь субподрядчика по мониторингу и оценке для выполнения пакета работ по теплому полу и стяжке, но обычно в результате все последние работы заменяются субподрядчиками.

Наличие единой компании, занимающейся проектированием и поставкой полов с подогревом и стяжки, может быть выгодным, поскольку они с большей вероятностью попытаются облегчить потенциальные проблемы при проектировании и установке обоих продуктов.Эта единственная ответственность имеет тенденцию приводить к успешному результату.

Руководство по системе обогрева полов из полированного бетона

Использование полировки бетона над системами водяного отопления несколько отличается от более традиционных вариантов напольных покрытий, таких как деревянный пол, плитка на песчано-цементной стяжке или ангидритная жидкая стяжка с закрытыми трубами отопления.

Во-первых, вы должны учесть дополнительную толщину бетонного пола по сравнению с обычной стяжкой пола.Если цементная стяжка пола обычно имеет толщину от 50 до 75 мм, бетонная основа всегда должна иметь толщину не менее 100 мм при использовании над системами теплого пола.

Эта дополнительная толщина напольного покрытия помогает огромной массе пола выдерживать процесс нагрева. Несмотря на то, что расширение и сжатие плиты незначительно при измерении, это определенно фактор, который необходимо учитывать, а дополнительная толщина и масса имеют большое значение для уменьшения потенциального растрескивания.

Следует использовать шов по периметру из сжимаемой (обычно синей) ленты из вспененного материала вокруг пола, в отличие от изоляционных панелей из пенополистирола. Изоляционные плиты Celotex и Kingspan предназначены для уменьшения тепловых мостиков; не для создания зазора, так как они недостаточно гибкие, чтобы допускать любое боковое расширение бетонной конструкции.

Бетон любит спокойно сидеть в отсеках квадратной или прямоугольной формы, обычно размером 6 х 6 м. Как только вы измените площадь, сделав пролет L-образной формы или уменьшив ширину, пройдя через дверной проем, всегда будет больший риск растрескивания бетона.Суставы, вызывающие трещины, помогут это контролировать.

Поэтому не забудьте либо сформировать швы, вызывающие образование трещин, с рельсами для стяжки, либо использовать алмазный диск для распиловки швов в местах соединения, где бетон, естественно, будет трескаться; дверные проемы, изменение направления, колонны / стойки и т. д.

Когда мы упоминаем прорезание стыка в полу, мы рекомендуем, чтобы разрез проходил не менее 30% по толщине всего бетона, если не 50%. Мы полностью согласны с тем, что это звучит как очень пугающая перспектива, учитывая, что все трубы с подогревом пола проложены где-то под поверхностью, и вы не знаете, где именно.

Почему мы делаем стыки в полу? По сути, вы пытаетесь убедить плиту потрескаться по этим красивым новым прямым линиям, которые можно спрятать под гибким герметиком соответствующего цвета, а не по диагонали на недавно уложенном и отполированном полу.

Как мы всегда советуем нашим клиентам, все бетонные полы для полировки должны укладываться специалистами по бетону, чтобы обеспечить пригодность пола для дальнейших шлифовальных и полировальных работ после установки полов с подогревом.Профессиональные установщики бетона поймут, какие материалы требуются и как их изделие следует укладывать поверх излучающих труб внутрипольного отопления.

Наряду с подрядчиками по бетону вам также следует нанять высококвалифицированных и опытных инженеров-теплотехников, чтобы убедиться в отсутствии утечек в трубопроводе, поскольку устранение указанных утечек в бетонном основании будет затруднено.

Эти же инженеры-теплотехники должны также предоставить вам сертификат или письменное доказательство того, что установленная система отопления не превышает температуру поверхности 27-29 градусов Цельсия, которая будет зависеть от тепла питающей воды и расстояния между трубами.

В зависимости от используемой системы отопления, температура регулируется либо с помощью смесительного клапана, либо с помощью клапана потока, чтобы снизить температуру воды примерно с 80 ° C (слишком горячая для труб теплого пола) до 50 ° C.

В результате привлечения профессионалов для укладки пола будет увеличиваться стоимость полированного бетонного пола на квадратный метр или квадратный фут, но мы считаем, что это небольшое увеличение стоимости более чем того стоит. бетонный пол, который вам действительно понравится и с которым вам будет приятно жить.Намного лучше сделать это, чем довольствоваться менее премиальным вариантом напольного покрытия, например керамической плиткой.

Для дополнительной тепловой эффективности вашей системы водяного теплого пола вам также следует увеличить количество изоляции, используемой под вашими трубами, чтобы удерживать как можно больше тепла от заполнителей и песка, насколько это физически возможно. Когда бетонный пол нагреется, он будет очень хорошо сохранять тепло из-за огромного количества тепловой массы, присущей бетонному полу.

Стыки гипсокартона чем заделывать: Заделка швов гипсокартона бумажной, стекловолоконной, самоклеющейся лентой. Шпаклевка швов гипсокартона гипсовой смесью

24.05.2019 0 admin Разное

Заделка швов гипсокартона бумажной, стекловолоконной, самоклеющейся лентой. Шпаклевка швов гипсокартона гипсовой смесью

Теперь рассмотрим, как замазать швы на гипсокартоне, применяя армирующую ленту. Всего существует 3 вида таких лент:

бумажная лента;
лента из стекловолокна;
самоклеющаяся сеточная лента из стекловолокна.

Заделка швов гипсокартона бумажной лентой

При использовании бумажной ленты для заделки швов достигается самая большая прочность соединения. Однако ее применение ограничено требованиями к огнестойкости и влагозащищенности конструкций. В таких помещениях бумажную ленту не применяют.

После нанесения первого слоя шпаклевочной смеси для армирования швов бумажной лентой делаем следующее:

Отмеряем ленту нужной длины по размеру шва и замачиваем ее в чистой воде.
После намокания ленты вдавливаем ее в ранее нанесенный слой шпаклевки. При этом следует избегать остатков воздуха под бумажной лентой.
Затем остаток шпаклевки выдавливаем из-под ленты и покрываем ее поверхность новым слоем смеси небольшой толщины.
Далее дожидаемся высыхания шва.
После этого снова кладем слой смеси, но уже на 50-60 мм шире предыдущего слоя и снова ждем его высыхания.
Для окончательного оформления шва, накладываем последний слой шпаклевки, он должен быть на 60-80 мм шире, чем предыдущий. При этом ширина получившегося слоя должна составлять минимум 400 мм.
После отвердения последнего слоя шпаклевки следует заняться затиркой и шлифованием шва для его выравнивания на одном уровне с гипсокартонными плитами.

Прогресс не стоит на месте и компания Siniat предлагает современную замену бумажной ленты в виде композитной пленки для упорядочивания швов SINIAT Connect. Эта гибкая и долговечная пленка на основе стойкого к разрыву материала дополнительно покрыта текстильным волокном, что способствует идеальному сцеплению ее поверхности со шпаклевкой или краской.

Благодаря применению специального материала сердцевины, пленка SINIAT Connect может использоваться в помещениях с повышенной влажностью. Для заделки швов в углах помещения применяется пленка SINIAT Comfort. Основа и покрытие у этой пленки аналогичные SINIAT Connect, но наличие специальной линии сгиба по всей длине позволяет вывести идеально ровный и аккуратный угол.

Заделка швов гипсокартона лентой из стекловолокна

Когда требуется обработать швы в конструкциях, к которым предъявляются повышенные требования по огнестойкости, в этом случае применяют для армирования ленту из стекловолокна.

Порядок действий будет следующий:

Отрезаем кусок ленты из стекловолокна необходимой длины. Предварительно замачивать ленту нет необходимости.
Затем распределяем шпаклевочную смесь на стыке двух плит.
Вдавливаем ленту из стекловолокна в получившийся слой и сверху наносим еще один.
Ждем высыхания швов.
Дальше накладываем еще один слой шпаклевки, но уже на 50 мм шире, чем предыдущий.
Снова ждем его высыхания.
Производим окончательную обработку стыка, накладывая последний слой шпаклевки шириной 50-100 мм.
Дожидаемся его высыхания и производим шлифовку.

Заделка швов на гипсокартоне самоклеющейся сеточной лентой из стекловолокна

Самоклеющаяся лента из стекловолокна применяется для заделки швов в гипсокартоне, если к помещению предъявляются повышенные требования по огнестойкости и устойчивости к влаге.

Очередность действий по обработке швов следующая:

Отмеряем и отрезаем часть ленты нужной нам длины.
Приклеиваем на стыке гипсокартонных плит.
Покрываем первым слоем шпаклевочной смеси и ждем его высыхания.
Наносим второй слой шпаклевки, который будет на 50 мм шире предыдущего.
Также ждем его высыхания.
Наносим верхний выравнивающий слой смеси, который будет еще шире на 60-80 мм и снова ждем высыхания.
Производим шлифовку получившейся поверхности.

Как и чем заделывать швы в гипсокартоне?

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Выравнивание / Заделываем швы в гипсокартоне

При создании фигур или простых конструкций из гипсокартона, возникает множество соединений деталей и швов. Естественно, что в таком виде, поверхность никуда не годится. Необходимо все эти стыки чем-то заделать.

У многих листы ломаются, не выбрасывать же их после этого. Нет, они пойдут в дело. Необходимо просто обрезать место излома достаточно ровно, и соединить поврежденный лист с новым. Иногда просто соединяются два отрезанных листа.

Требуется выравнивание того места, где они сходятся. А вот как правильно, и чем, заделать такие швы в гипсокартоне, знают далеко не все. Чтобы избежать ошибок в отделке и подготовке поверхностей к дальнейшей работе, рассмотрим наиболее простые и популярные способы это сделать.

Шпатлевка с сеткой

Перед началом работы, нужно проверить имеющийся инструмент. Его понадобится немного:

Шпатель любой ширины, хотя в углах и на переходах уровней, легче будет работать узким инструментом.
Сетка для армирования стыков, или серпянка, если проще.
Бумажная лента с перфорацией
Шпаклевочная смесь.
Тара, в которой будет замешиваться смесь

После этого, можно переходить к заделке мест соединений деталей конструкции.

Способ, который предлагается компанией Кнауф, и имеет статус «официального», подразумевает использование смеси для заделки соединений в гипсокартонных конструкциях и швов, под названием «Фугенфюлер».

Смесь эта, хоть и хороша, но, далеко не идеальна. При ее использовании, с большой вероятностью, при изменении влажности в помещении, или при самых небольших деформациях покрытия, шпаклевка на месте смыкания деталей, может запросто растрескаться.

Ее можно использовать в тех случаях, когда есть твердая уверенность в том, что подобных вещей не произойдет.

Гораздо прочнее, хотя и значительно дороже, смесь от того же производителя, но с названием «Унифлот». Это шпаклевка, разработанная специально для стыков, и ее характеристики гораздо лучше, чем у «Фугенфюлера». Для работы по такому методу, понадобится самоклеющаяся сетка из стекловолокна или винила. Она продается в небольших рулонах, и очень удобна в использовании.

Первым в ход идет шпатель и немного шпаклевки. Ее нужно равномерно нанести на место соединения листов и добиться полного заполнения его смесью, и выровнять шпателем.

Когда стык, заполненный шпаклевкой подсохнет, можно наклеивать серпянку. Она должна лечь ровно посередине так, чтобы с обоих сторон от него, оставались равные края сетки.

Далее, поверх сетки, наносится еще один слой шпаклевочной смеси. После его высыхания, он затирается теркой и работа закончена.

Шпатлевка с бумажной лентой

Гораздо прочнее, получится шов, который оклеивается не сеткой, а бумажной лентой с перфорацией. С ней и соединение двух деталей получается аккуратнее, и прочность его возрастает.

Сперва следует нанести шпатлевку, как и в предыдущем способе. Пока она сохнет, занимаемся армирующим материалом.

В зависимости от производителя, армирующая лента для гипсокартона, может потребовать предварительного замачивания в горячей воде перед применением. Обязательно учтите время, необходимое для ее намокания.

Лучше, вообще любую ее разновидность хорошенько промочить водой. Далее, нужно нанести ровный и не очень густой слой клея ПВА на поверхность бумаги. Делать это, лучше всего кистью с не очень жесткой щетиной.

Отрезанная и намазанная лента складывается клеевым основанием внутрь, как при наклеивании обоев. Готовая полоска откладывается, а за ней идет следующая. Так делается до тех пор, пока не наберется нужное количество для заделки тех стыков, которые планируется выровнять за раз.

Высохшая поверхность шва нуждается в затирке. Сделать это несложно, применяется терка для шлифовки. После этого, сам стык необходимо тоже промазать клеем, и немедленно наклеить на него ленту. Разравнивать ее нужно при помощи шпателя. Следите за тем, чтобы не слишком сильно на него давить, так как он может порвать ленту.

Когда лента высохнет, она примет форму шва и станет значительно тоньше. Теперь можно обработать стык шпаклевкой еще раз, и еще раз его зашлифовать теркой.

Несмотря на кажущуюся непрочность соединения, бумажная лента для швов гипсокартона, намертво скрепляет два листа гипсокартона между собой. После приклеивания ленты, шов гарантированно не растрескивается.

Обработка неровных краев листов

Если лист обрезался, или был сломан, а потом обрезан по краю, его перед применением необходимо подготовить. Зачем, как и почему – ответим дальше.

Если обратить внимание, то на краях всех гипсовых листов, можно заметить скругление, или уменьшение толщины листа. Это сделано не просто так, а для совершенно конкретной цели – заделки стыков листов.

В углубление, которое получится, если соединить краями два листа, наносится шпаклевка при выравнивании. Она образует ровный и крепкий слой, если немного «заходит» на площадь листа, а не только находится в самом стыке. Вот чтобы такое углубление сделать, и нужно подготовить обрезанные гипсокартонные детали.

Все очень просто – нужен рубанок для гипсокартона или острый нож. Или тем, или другим, необходимо сныть фаску, по краю детали, под углом в 45 градусов.

Теперь, если приставить такую деталь к другой, пусть даже и с фабричной кромкой, образуется углубление, которое заполнится шпаклевочной смесью при выравнивании, и в результате, шов будет крепче.

Заключение

Использование армирования при заделке стыков или швов на поверхности гипсокартонных конструкций, немного увеличивает время их отделки.

Но, пренебрегать таким усилением не стоит. Без сетки или ленты, швы могут запросто растрескаться уже через небольшое время после ремонта.

Чтобы избежать подобных ситуаций, и придумали армирование. Хорошо, если трещина окажется под наклеенными обоями, а если нет? А переделывать всю работу, из-за пары сэкономленных часов, просто нерационально.

Правильная заделка швов гипсокартона для начинающих

Заделка швов гипсокартона — актуальная проблема внутренней отделки помещений. Данный материал широко используется для выравнивания поверхности стен и потолков, а также создания подвесных потолков и перегородок, но неаккуратный стык листов может сказаться на внешнем виде отделки. Только знание принципов и правил подготовки к финишной отделке позволяет придать помещению нужную привлекательность.

Зачем заделывать швы

Места соединений листов гипсокартона — проблемный участок. Во время монтажа могут возникать сложности:

Торцы могут крошиться и ломаться в случае механических воздействий.
Края листов в месте стыка подвергаются деформации (выгибаются).
При перепадах температуры изменяет свою ширину, что приводит к появлению трещин на финишной отделке, вздутию краев листа.
В незаделанном зазоре скапливается влага, что вызывает появление пятен и отслоение финишного покрытия, а также образование плесени и грибов.
Неточности в стыке делают поверхность стен и потолков неровной.

Таким образом, отсутствие надлежащей заделки зазоров между листами гипсокартона приводит к повреждению финишного покрытия, постепенному разрушению самого материала, ухудшению его внешнего вида. Важно качественно заделывать стыки при подготовке поверхности к покраске.

Заделка швов гипсокартона включает в себя несколько требований:

Правильность монтажа гипсокартона. Первостепенную роль играет точное расположение профилей и жесткость каркаса. Стык должен приходиться на средину площадки П-образного профиля (т.е. края должны опираться на жесткую площадку), а обрешетка должна иметь достаточную стабильность. В противном случае края листа будут деформироваться, а шов расходиться от колебаний покрытия.
Надежность крепления гипсокартона. Шов будет расходиться из-за недостаточно прочного крепления листов к профилям каркаса.
Точность выравнивания. Любые ступеньки в месте соединения ухудшают состояние и качество шва.
Ширина. Зазор в месте стыка не должен превышать 7-10 мм. Широкий шов заделывать сложнее.
Наличие фаски. Она необходима для увеличения площади в зоне стыковки и улучшения адгезии. Стандартные листы с качественной заводской фаской. Самодельная обработка необходима после разрезания гипсокартона.

Указанные требования обязывают выполнять заделку надежно и качественно. Без нее невозможно обеспечить привлекательный вид и долговечность гипсокартонной конструкции.

Необходимые материалы

Заделку швов гипсокартона можно осуществить с помощью следующих материалов:

Бумажная лента. Она представляет собой армирующую полоску, изготавливаемую из высокопрочной бумаги с волокнистыми добавками. На ленте выполнена продольная канавка, позволяющая обеспечить ровный изгиб при отделке углов. Для повышения надежности грунтовки выпускаются варианты с перфорацией. Известные марки бумажных армирующих лент — Knauf, Sheetrock, NextBuild.
Серпянка. Это самоклеящаяся лента в виде сетки из синтетических нитей. Ее главный плюс — простота использования. Недостатки — недостаточная прочность, удлинения при растяжении, склонность к растрескиванию. Серпянка применяется в основном для продольных швов.
Шпаклевка. Используется 2 вида шпаклевки — стартовая и финишная. Первый тип необходим для заполнения зазора, а второй для выравнивания стыка. Наибольшей известностью пользуется гипсовая шпаклевка, реализуемая в виде сухой смеси. В частности, качественный материал изготавливается компанией Knauf. Модификации Унифлот имеют полимерные добавки, дающие возможность повысить влагостойкость швов. Специально для гипсокартона изготавливаются шпаклевки Knauf Fugen.
Грунтовка. Для гипсокартона подходит грунтовка глубокого проникновения акрилового типа. Обычно это белая или бесцветная жидкость, которую можно мазать тонким слоем кисточкой или валиком. Качественные грунтовки выпускает Knauf — Тифенгрунт (для подготовки к покраске, наклейке обоев), Бетоконтакт (под кафель). Можно использовать и другие материалы — Церезит 117, Универсал.

Для заделки швов в углах помещения рекомендуется использовать специальные материалы. Качество обеспечивается благодаря использованию перфорированных пластиковых или металлических уголков. Они устанавливаются вместе с бумажной лентой.

Необходимые инструменты

Для проведения работ своими руками используются следующие приспособления:

Рубанок-рашпиль (обдирочный рубанок). Предназначен для выравнивания и зачистки краев листов. Для гипсокартона используются обдирочные и кромочные инструменты. Первый вариант — это металлическая колодка с ручками, имеющая снизу терку. Второй тип — специальные ножи, позволяющие срезать фаску под нужным углом.
Шпатели. Для заделки необходим широкий, узкий, а также угловой шпатель. Желательно иметь инструмент с металлическим и резиновым полотном. Широкие шпатели имеют размер — 45, 60 и 80 см, а узкие — 15 и 25 см. Наилучшим качеством отличается инструмент компаний Kraftool, Ansa, Armero, Sheetrock, Storch.
Абразивный инструмент. Для ручной обработки заделанных швов используется абразивный брусок, брусок с фиксацией на специальном приспособлении, терки с телескопической ручкой. Последний вариант подходит для потолков. Самый распространенный инструмент при финишной обработке — наждачная бумага. Для первичной грубой обработки нужна крупнозернистая бумага номеров в пределах 20-200, а для окончательной — мелкозернистые сорта номерами 250-2000.

Помимо основных приспособлений потребуются дополнительные и контролирующие инструменты. Для грунтовки нужны малярные кисти разной ширины. А подправить краевые изъяны можно острым ножом. Контролировать качество необходимо строительным уровнем.

Как заделать стыки гипсокартона: рабочий процесс

Заделка швов гипсокартона включает этапы:

Подготовка. Работы начинаются с тщательной очистки рабочей зоны от пыли и грязи с помощь кисточки. Заусенцы удаляются ножом.
Расшивка швов. При стыковке заводских листов она не требуется. С разрезанных необходимо снять фаску под углом 45 градусов. Размер фаски (ширина и глубина) составляет 3-5 мм. Лучше использовать рубанок, но можно снять фаску и ножом, соблюдая предельную осторожность.
Грунтовка. Состав должен иметь удобную для нанесения концентрацию. При необходимости смесь разбавляется по приложенной инструкции. Грунтовка наносится малярной кистью тонким слоем. Тщательно промазывается весь шов, а также поверхность листа на расстоянии 12-16 см от края. Для ускорения работ можно использовать кисть-макловицу или узкий малярный валик.
Заполнение шва шпаклевкой. После застывания грунтовки в зазор узким шпателем (лучше резиновым) вдавливается шпаклевочная смесь. Надо стремиться полностью заполнить стыки.
Наклейка ленты или серпянки. На заполненный шов приклеивается армирующая лента. Перфорированная или серпянка вдавливается в еще незастывший шпаклевочный раствор. Если применяется сплошная бумажная лента, то поверх шпаклевки наносится слой клея. Можно применить ПВХ. Лента приклеивается поверх шва. Ширина выбирается так, чтобы она перекрывала зазор на 3-5 мм. Рекомендуемая длина одного отрезка ленты — не более 3 м.
Заделка шпаклевкой. После отвердения всех слоев заделки производится выравнивание рабочего участка шпаклевкой. Раствор наносится широким шпателем и тщательно выравнивается.
Финишная шлифовка высохшего стыка наждачной шкуркой. Окончательная обработка осуществляется путем финишной шлифовки с помощью шкурки или шлифовального инструмента. Как правило, используется ручное шлифование наждачной шкуркой в несколько этапов. Вначале, производится грубое шкуркой № 50-80. Зачистка ведется небольшими участками, движение осуществляется в одном направлении — сверху вниз. Далее, заделка шлифуется мелкозернистой шкуркой № 300-400 до полного устранения неровностей. Шов должен полностью сравняться с поверхностью стены или потолка. Шлифовка производится аккуратными круговыми движениями, начиная с края участка и перемещаясь к центру стыка.

Каким способом вы заделываете швы гипсокартона?

Заделка шва армирующей шпаклевкой без сетки или ленты

В настоящее время выпускаются специальные шпаклевки, позволяющие заделывать швы без дополнительного армирования, т. е. без использования ленты или серпянки. Такая шпаклевка сама способна выполнить армирующую функцию за счет упрочняющих добавок. Среди таких материалов особо отмечается продукция под маркой Semin.

Заделывание швов гипсокартона с помощью армирующей шпаклевки производится в таком порядке:

Очистка и расшивка шва.
Грунтовка. Накладывается аналогично описанной методики, с применением аналогичных смесей.
Шпаклевка. Накладывается аналогично другим шпаклевочным смесям с помощью шпателя. Наложение обеспечивается в 2 слоя, причем второй слой накладывается после полного высыхания предыдущего. Верхний слой тщательно выравнивается.
Шлифование.

Эта технология заделки требует выбора хорошей шпаклевки. Ее особенности указываются на упаковке, а в названии имеется ссылка на то, что она конкретно предназначена для заделки швов гипсокартона. Основное достоинство — не требуется наложение лент и упрощение финишной отделки. Недостаток — повышенная цена.

Нюансы заделки швов на углах

При заделке стыков листов в углах учитываются определенные тонкости:

Внутренний угол. Шов в нем заделывается с помощью бумажной армирующей ленты или серпянки. Технология очень похожа на заделывание стыков на поверхности. Шпаклевка производится шпателем с 2-х сторон. Вначале, раствор по всей длине шва наносится вдоль одной стены. Затем, инструментом изменяется направление, и проводится подобная операция вдоль смежной стены. На шпаклевку накладывается лента, которая складывается пополам.
Внешний угол. Для его отделки применяется пластиковый (ПВХ) или металлический (чаще всего алюминиевый) уголок. Он имеет перфорацию, что позволяет надежно закрепить его шпаклевочной смесью. Для повышения прочности уголок может дополнительно закрепляться саморезами.

При отделке углов шпаклевание лучше производить с помощью углового шпателя. Такой инструмент позволяет обеспечить ровный, прямой угол.

Гипсокартон широко используется в отделочных работах. Проблемой признается наличие швов между листами. Правильная заделка придает поверхности привлекательный вид и обеспечивает устойчивость отделки к эксплуатационным условиям. Заделку можно осуществить своими руками, но для этого надо знать, как выбрать нужный материал и произвести работы с учетом рекомендаций специалистов.

Заделка стыков гипсокартона — как клеить серпянку и наносить шпаклевку

Один из основных этапов подготовки гипсокартонной конструкции к финишной отделке – это заделка швов. Процесс этот простой, если строго придерживаться рекомендаций производителей гипсокартона. Если хотя бы на шаг отступить от технологии, то самый простой дефект, который появится в процессе эксплуатации – это трещина на стыке двух листов. Поэтому заделке стыков гипсокартона необходимо уделять особое внимание.

Материалы и инструменты

Что потребуется для заделки стыков?

Из инструментов:

Два шпателя: один широкий, второй узкий. Первым будет наноситься шпаклевка на швы, вторым этот материал будет поддеваться из емкости и наносится на рабочую кромку первого шпателя.
Чистая посуда для шпаклевки.
Валик или кисточка для нанесения грунтовки.
Рубанок, с помощью которого будут срезаться кромки (фаски краев) листов. Этот инструмент необходим еще на стадии монтажа. Как только листы уложены, использовать его невозможно.
Наждачная бумага для шлифовки.

Из материалов:

шпаклевка;
лента серпянка или армирующая лента из бумаги;
грунтовка глубокого проникновения для работ с гипсокартонном – выбирайте акриловый материал для внутренних работ.

Что касается выбора шпаклевки для стыков листов гипсокартона, обратите внимание на следующее:

Во-первых, необходим раствор именно для ГКЛ.
Во-вторых, лучше всего подойдет универсальный вариант. Этот материал используется и для выравнивания, и для финишной отделки.

Можно купить два вида: выравнивающий (с крупными зернами) и финишный (мелкодисперсный). Первым заполняется стык, вторым проводится отделка под финишную облицовку. То есть, два варианты приемлемы, кому как удобно.

Единственное, на что хотелось обратить внимание, это состояние самого материала. Они выпускаются в сухом виде. Это смеси, которые необходимо развести водой в пропорциях, указанных на упаковке. Есть готовые растворы, но они дороже.

Специалисты же рекомендуют использовать для заделки стыков гипсокартона шпаклевки от компании «Кнауф». Это растворы «Унифлот» или «Фугенфюллер».

К содержанию↑

Условия проведения работ

Существуют определенные условия, при которых конечный результат будет только положительным.

Во-первых, это касается температуры внутри помещения. Она должна быть не ниже +10С. При этом продолжительность температурного режима должна выдерживаться на всем сроке проведения данного типа работ. То есть, скачки температуры неприемлемы.
Во-вторых, запрещены сквозняки. Открывать окна и двери при заделке стыков гипсокартона нельзя.
В-третьих, есть определенные ограничения, которые касаются влажности внутри комнаты. Поэтому монтаж гипсокартона и заделка его швов может производиться только после заливки напольной стяжки, выравнивания потолка и других мокрых процессов. А дело все в том, что повышенная влажность – это причина, по которой шпаклевка будет плохо скрепляться с гипсокартоном.
В-четвертых, крепление листов ГКЛ к металлическому каркасу должно быть проведено по всем правилам. Слабое крепление – это причина отслоения листа от каркаса, а, значит, трещина на стыке при любых малейших нагрузках. Ни шпаклевка, ни лента серпянка не помогут.

К содержанию↑

Процесс заделки швов

Фаску на кромках гипсокартонного листа делают специально, тем самым расширяя стык. Так вот эту канавку сначала надо прогрунтовать. Это делается для того, чтобы упрочить открывшийся слой гипса, плюс увеличить адгезию поверхности кромки.

После высыхания стык заполняется шпаклевкой до краев. Сразу же устанавливается лента серпянка. По сути, серпянка – это армирующий каркас. На вид она похожа на медицинский бинт, но изготавливается из полимера.

Чтобы приклеить серпянку на гипсокартон, ее необходимо укладывать на мокрый шпаклевочный раствор. Она ровно монтируется посередине, закрывая равномерно кромки двух сопряженных листов ГКЛ. После чего необходимо дать время, чтобы шпаклевочный слой хорошо просох. Далее, наносится еще один слой шпаклевки.

После его высыхания проводится шлифовка обработанных участков наждачной бумагой. И последний этап – грунтовка. На этом можно считать, что шпаклевка стыков гипсокартона закончена.

Итак, в этой статье мы постарались ответить на несколько вопросов: как и чем шпаклевать стыки гипсокартона? Процесс этот несложный, в этом вы сами смогли убедиться, прочитав стать и посмотрев видео. Предлагаем немного подискутировать на эту тему. Ваши комментарии нам очень интересны.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Как правильно зашпаклевать стыки гипсокартона без образования трещин

Особой популярностью среди отделочных материалов заслуженно пользуется гипсокартонный лист. Он не только быстро монтируется, но и не требует «мокрого» процесса, позволяет создавать конструкции и формы любой сложности.
Единственный недостаток, возникающий при монтаже, заделка стыков гипсокартона.
Если заделка швов гипсокартона выполнена с нарушениями технологии, со временем на местах стыков появляются трещины. И встает вопрос, а как правильно заделать швы в гипсокартоне, какой использовать инструмент и сопутствующие материалы.

Порядок работ

Шпаклевка швов гипсокартона производится на уже собранных из гипсокартонных листов конструкциях, перегородках, стенах.
Но без правильно подобранного инструмента, сопутствующих материалов качественную работу выполнить не удастся.

Помните! Шпатлевку стыков гипсокартонных листов рекомендуется производить при температуре в помещении выше +10ºC и влажности воздуха не менее 60%.

Для замешивания раствора лучше использовать емкость и небольшими объемами.

Помните! Замешивание шпаклевочного раствора миксером рекомендуется выполнять на самых малых оборотах. При высоких оборотах в раствор попадает большое количество воздуха, что увеличивает пористость получаемого раствора, а значит, снижает его прочностные характеристики. При замешивании вручную качество смеси получается выше, но применение электроинструмента повышает эффективность и производительность работ.
Для замешивания раствора можно использовать любые емкости, но лучше всего использовать пластмассовое ведро или специальное корытце. Главное, чтобы емкость удобно было мыть после использования смеси.

Шпатлевание стыков гипсокартона выполняется шпателями различной ширины. Минимальная ширина шпателя 100 мм. При больших площадях целесообразно пользоваться шпателями шириной 350 мм.
Для зачистки шпаклеванных швов рекомендуется пользоваться мелкозернистой наждачной бумагой, шлифовальной сеткой. Пользоваться шлифовальной сеткой более удобно, но ее стоимость значительно выше наждачной бумаги. Еще вам понадобится строительный нож.

Сопутствующие материалы

Необходимо запастись грунтовкой глубокого проникновения, шпаклевкой для стыков гипсокартонных листов, армированной лентой.
Мы не раз указывали, что не стоит экономить на качественных материалах. Лучшими вспомогательными материалами при заделке швов гипсокартонных листов являются сопутствующие изделия фирмы Кнауф, разработавшей технологию использования листов гипсокартона.
Для заделки швов гипсокартона рекомендуется сухая шпаклевочная смесь КНАУФ-Унифлот, основу которой составляет гипсовое вяжущее вещество с полимерными добавками или Фюгенфюле.
Существуют и другие не менее качественные материалы для стыков, например шпаклевочная смесь для заделки швов: Кнауф, Унифлот, Фуген, Волма. Надо только всегда помнить, все вспомогательные материалы должны быть от того производителя, гипсокартон которого вы купили.

Не следует экономить на качественных отделочных материалах. Пословица: «Скупой платит дважды» справедлива в полной мере. Подробно о выборе правильного шпаклевочного раствора для заделке швов в ГКЛ.

Порядок заделки швов гипсокартона

Подготовка поверхности под шпаклевку

Этап I

Работы следует начать с очистки поверхности стыковочных узлов.
Слады раствора зачистите при помощи широкого шпателя, пыль удалите при помощи пылесоса. Держа шпатель под углом в 30º, проходите по месту стыков листов, удаляя любые неровности.
Вкрутите выступающие шляпки саморезов, утопив их на 1 мм.
Влажной тряпкой удалите пыль с поверхности.

У гипсокартонных листов есть заводская и обрезная кромки. Заводская кромка не требует подготовки, а вот у обрезной кромки на торцах надо обязательно снять фаску.

Этап II

Для снятия фаски на обрезной кромке применяется специальный инструмент, называемый кромочным рубанком. Он обеспечивает фаску на торцах обрезной кромки под углом в 22, 5º.
Не пытайтесь получить фаску при помощи строительного ножа.
Наличие фаски значительно облегчает закладку слоя шпаклевки, которая увеличивает прочность конструкции.

Этап III

Место стыковки необходимо прогрунтовать. Грунтовка наносится при помощи валика или широкой флейцевой кисти. Применение валика улучшает процесс втирания грунтовки, нежели использование для этих целей кисти.
Дайте время для полного высыхания слоя грунтовки. Лучше, если вы приступите к шпатлеванию через сутки.

Готовим шпаклевочную смесь

А чем замазывать швы гипсокартона?
Специальная шпаклевочная смесь готовится строго по прилагаемой инструкции, без различных импровизаций и отступлений. Для заделки швов гипсокартонных листов выпускаются специальные смеси. Они бывают серого или бежевого цвета. Цвет не влияет на качество раствора.
Так какой шпаклевкой заделать стыки гипсокартона?
Предпочтительнее использовать смеси фирмы Кнауф, специально разработанные для такой технологии. Рекомендуем применять сухие смеси Унифлот или Фюген Фюлер.
Но существуют и другие высококачественные аналоги, выпускаемые различными производителями.
Консистенция раствора должна напоминать густоту не жидкой сметаны.
Помните! Готовить надо столько раствора, сколько вы сможете выработать в течение срока жизни раствора, это 20 минут.

Этап IV

При помощи шпателя смесь равномерно наносится на швы, разравнивается широким шпателем. Одновременно шпаклюются шляпки саморезов.
Слой шпаклевки на стыках с обрезной кромкой тоньше слоя на стыках с заводской кромкой.

Порядок слоев на стыке

Этап V

Пока шпаклевка влажная, на швы накладывается специальная армирующая лента и заглаживается широким шпателем. Наклеивание армирующей ленты увеличивает прочность шва, не дает в последствии образовываться трещинам.
Рекомендуется использовать армирующую бумажную ленту Курт или ее аналоги. Лента обладает высокой прочностью и защищает от образования трещин.
Армирующая лента Курт отлично пропускает воздух, не растягивается и легко впитывает влагу. После высыхания лента не пузырится, не вызывает появления трещин. Из аналогов ленты Курт рекомендуем
Не рекомендуется при заделке швов гипсокартона использовать бумажную ленту. Лента из бумаги не пропускает воздух, не впитывает влагу. После высыхания бумажная лента пузырится, поднимая слой шпаклевки.
Ну и совсем бесполезна самоклеящаяся сетчатая лента, так любимая российскими малярами. Она легко растягивается и не обладает прочностью.
На финише производится окончательная затирка швов гипсокартона шпаклевкой.

Заключительный этап

После высыхания стыковочный шов зачищается шпателем при необходимости, зачищается наждачной бумагой. Вся поверхность покрывается слоем грунта.

Вы заметили, что заделка швов гипсокартона своими руками не сложная и может быть выполнена самостоятельно в домашних условиях даже начинающим мастером.
Но для того чтобы ответить на вопрос, как заделать стыки между гипсокартоном, рекомендуется просмотреть обучающее видео.

Видео:

Выводы:

для получения качественного стыковочного узла листов гипсокартона, стыкуемые кромки должны иметь фаски, заводские или при помощи рубанка;
фаски должны быть обязательно промазаны грунтом глубокой проницаемости;
в качестве арматуры рекомендуется использовать армирующую бумажную ленту Курт или ее аналоги;
в качестве шпаклевки рекомендуется применять специальные смеси для заделки стыков гипсокартонных листов.

Видео по заделке швов в гипсокартоне поможет разобраться в тонкостях работы.

Видео:

Шпаклевка стыков гипсокартона своими руками: видео

Процедура создания гипсокартонных конструкций является довольно трудоемким и состоит из нескольких этапов, следующих один за другим. При этом выполнение каждого из них является обязательным, поскольку создает оптимальные условия для решения последующих задач. Одной из них считается шпаклевка стыков гипсокартона, которая проводится уже после выполнения монтажных работ и дает возможность получить ровную плоскость.

Зашпатлеванный стык гипсокартона в разрезеВернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Шпатлевка стыков: основные этапы отделки и список необходимого инструмента

Гипсокартон является универсальным материалом, с помощью которого можно проводить не только отделку различных поверхностей, но и придавать им разнообразные формы. Монтируется он несколькими способами, которые обеспечивают качественную фиксацию материала на плоскости. При этом после проведения установки поверхность требует дополнительной обработки. В ее роли выступает шпаклевка стыков, которая знаменует завершение работ и относится к финишной отделке поверхности.

Заделка соединений считается не менее ответственным процессом, чем непосредственный монтаж гипсокартонной системы. Поэтому подходить к его выполнению необходимо ответственно и ни в коем случае не допускать халатного отношения.

Пошаговый процесс шпатлевания гипсокартонного стыка

Полный цикл шпаклевки для заделки швов и переходов выглядит следующим образом:

Подготовка.
Грунтовка стыков.
Нанесение раствора.
Шлифование.

Подобная последовательность действий дает возможность не только получить ровное покрытие, но и сделать это в кратчайшие сроки. При этом их выполнение будет невозможным без соответствующего инструмента, который нужно заранее подготовить и разложить. Его перечень имеет следующий вид:

Подобный перечень инструмента должен быть подготовлен заранее.

В противном случае отделку провести не удастся. Этот список является оптимальным, но может быть расширен за счет других механических средств, упрощающих проведение работ. Добавить можно шлифмашину, распылитель и строительный миксер. Из материалов понадобится лишь грунтовка, гипсовая шпаклевка и армирующая лента.

В роли грунта может выступать любой раствор, повышающий адгезионные свойства гипсокартонной поверхности. Готовую смесь можно приобрести в магазине либо сделать ее аналог из обыкновенного клея ПВА собственными руками.

Гипсовая шпаклевка необходима исключительно финишная, поскольку она имеет наименьшее зерно и характеризуется повышенной гладкостью. Армирующая лента является тем самым элементом, без которого заделать стыки качественно практически невозможно.

Схема заделки гипсокартонного стыка серпянкой

Ее наличие увеличивает несущую способность поверхности и препятствует появлению трещин.

Вернуться к оглавлению

Роль подготовительных работ и грунтование швов

Заделка швов гипсокартона своими руками начинается с подготовки. В конструкции листа предусмотрены небольшие углубления, расположенные на боках. Их наличие позволяет плотнее стыковать материал, сокращая величину межлистового зазора до 2–4 мм. При правильном расположении ГКЛ, размеры швов не превышают допустимых значений. Однако в процессе монтажа подобные стыки считаются скорее редкостью, чем закономерностью.

В результате готовая поверхность содержит большое количество перепадов и видимых щелей, которые необходимо устранить. Целью подготовительных работ служит устранение любого мусора из шва и выравнивание его краев.

Схема шпатлевания гипсокартонного стыка несколькими слоями шпатлевки

Нередко в процессе стыковки, подрезки и выравнивания листов их края деформируются или даже ломаются. В результате образовывается мусор, который забивается в швы и приводит к образованию бугров. Устранить его наиболее просто и эффективно можно при помощи ножа. Им же проводится расширение краев стыков, которое необходимо для более плотной укладки раствора и предотвращения его растрескивания. Как правило, расширяются неравнозначные швы, то есть те, в которых один край существенно выше другого.

Снятие фаски с гипсокартона

По завершении подготовительного этапа переходы прогрунтовываются. Подобное решение позволит устранить из соединений всю пыль и обеспечить лучшее прилипание раствора. Для повышения уровня адгезии поверхности используются как специальные грунтовки, так и самодельные растворы.

Наносятся они при помощи поролонового валика, которым равномерно обрабатываются все швы и места переходов к стенам.

Вернуться к оглавлению

Нанесение раствора и шлифование стыков: пошаговая инструкция

Самым важным и ответственным этапом отделки считается заделка швов. Проводится она сухой гипсовой смесью, которая предварительно разводится водой. Лучшим материалом для проведения работ считается финишная шпаклевка Кнауф или Semin, характеризующаяся мелким зерном и обладающая оптимальными свойствами.

Заделать стыки гипсокартона собственными руками не составит большого труда, если придерживаться следующей процедуры и ответственно подходить к ее выполнению:

Первым делом нужно проложить в стыки армирующую ленту. По внешнему виду она напоминает мелкую сетку, края которой должны перекрывать зазор между листами гипсокартона на 2–3 см. Для ее фиксации можно использовать обыкновенный степлер, скрепки или даже спички, которые после нанесения первого слоя раствора удаляются.
Далее необходимо подготовить шпаклевку. Небольшое количество сухой гипсовой смеси пересыпается в емкость и разводится водой до пастообразной консистенции. При перемешивании необходимо тщательно вычищать смесь из углов, в противном случае раствор не будет иметь однородную структуру.
Лента покрывается небольшим слоем гипсовой шпаклевки Кнауф, который можно не выравнивать. Его назначением служит фиксация армирующего полотна и подготовка основы для нанесения последующих шаров раствора. После нанесения смеси шов должен выстояться в течение 15–20 минут.
Когда шпаклевка прихватится и станет твердой, можно переходить к формированию следующего слоя шпаклевки. Наносить его нужно аккуратно, последовательно разравнивая края и убирая излишки материала шпателем. Как правило, для заделки шва нужно нанести 3–4 слоя шпаклевки.
После нанесения второго слоя, лента должна быть полностью покрыта раствором, который выстаивается до затвердения. Как только, шпаклевка прихватится можно переходить к нанесению финишного слоя. Производится оно с помощью широкого шпателя, которым небольшое количество раствора аккуратно распределяется вдоль всего стыка.
Процесс нанесения второго слоя шпатлевки на шов
При аккуратном нанесении и распределении, швы должны быть ровными и без бугров. Если же излишки застывшего раствора все же имеют место, то поверхность стыка дополнительно шлифуется. Провести ее можно тем же шпателем, бережно счищая остатки смеси или с помощью специальной терки, на которую крепится абразивная сетка.

Придерживаясь подобной последовательности действий, заделать швы и стыки гипсокартонной поверхности не составит большого труда. При этом количество слоев раствора зависит от размера расхождения и уровня его подготовки.

В среднем для устранения зазора и выравнивания поверхности достаточно 3–4 шаров материала, а для заделки широких стыков может проводиться по 6–8 нанесений. Полный цикл работ по заделке шва на гипсокартоне можно наблюдать на этом видео:

Вернуться к оглавлению

Заключение

Шпатлевание стыков гипсокартона является обязательным этапом отделочных работ, призванным не только устранить все дефекты, но и сделать поверхность полностью монолитной. Проводится она с помощью финишной гипсовой смеси Кнауф или Семин, характеризующихся наиболее мелкой структурой. При этом каждый шов в обязательном порядке укрепляется лентой серпянкой, улучшающей качество сцепки материала и предотвращающей растрескивание поверхности.

Вернуться к оглавлению

Подборка фото шпатлевания стыков гипсокартона

Какую шпаклевку применять для заделки швов гипсокартона

Когда возведена конструкция из гипсокартона, остается отрезок работы, такой как шпаклевка для заделки швов гипсокартона. В этой задаче действуют слаженно и осторожно. Изучив правильность процесса шпаклевки стыков, каждый хозяин справится с задачей. Проблема трещин или швов на готовой конструкции из ГКЛ – это популярная проблема. Поэтому на строительном рынке предлагаются отдельные смеси, которые помогут осуществить шпатлевание поверхности гипсокартона. Главное – четко выполнять процедуру шпатлевания, технологии которой пользуются все шпаклевщики.

Затирка швов на гипсокартонеВернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Виды трещин и швов

Процедуру шпатлевания лучше всего осуществлять, учитывая нюансы, которые могут пагубно повлиять на поверхность шпаклевки. Особенности работы:

В любом случае, все эти проблемы решаемы, главное, выбрать качественный материал, а также изучить последовательность работы.

Вернуться к оглавлению

Виды шпаклевки

На современном строительном рынке есть множество вариантов сухой и готовой смеси, которой может быть осуществлена шпаклёвка. Подобрать, какую из них купить, несложно. Главное, изучить характеристику и особенности каждого из вариантов. Следует обратить внимание на следующие смеси шпаклевки:

«Кнауф» «Унифлот»;
«Кнауф» «Фюгенфюллер».

Готовая шпаклевка для гипсокартона

Эти две смеси популярны среди мастеров по шпаклевке, а также, среди хозяев, которые своими руками решили сделать шпатлевание швов и трещин.

Кнауф

Шпаклевочная смесь «Кнауф» часто покупаемый материал для заделки швов гипсокартона. Главное при её использовании правильно рассчитать количество сухой смеси «Кнауф», чтобы ее хватило на всю поверхность.

Особенности

«Кнауф» надо использовать в течение тридцати минут после замешивания;
нанесенный на стену готовый раствор «Кнауф» полностью высыхает через 24 часа;
шпаклевка «Кнауф» не имеет никакого запаха, следовательно, во время ремонта жильцы дома или квартиры могут не переезжать.

Важные нюансы

чтобы шпаклевка хорошо держалась на поверхности, предварительно нужно нанести слой грунтовки;
швы в гипсокартоне должны быть сухими. Только так получится заделать шов качественно и на долгие годы.
При использовании данной шпаклевки применять серпянку не обязательно.

Шпаклетвка Унифлот применяется без армировнанной ленты

Кнауф fugenfuller

Смесь Кнауф fugenfuller также пользуется популярностью среди людей, делающих ремонт. Эта шпаклевка имеет в составе компоненты, которые являются водоотталкивающими. Благодаря этому данный материал может использоваться в помещениях с повышенным уровнем влажности.

используют фугенфюллер в паре с армированной монтажной лентой. Это позволяет надежно и качественно осуществить шпатлевание швов на гипсокартоне;
технология смешивания и нанесения на поверхность шпаклевки Кнауф фюгенфюллер ничем не отличается от стандартной. Ее также нужно наносить на сухую, протертую от пыли поверхность. Заделанный шов будет надежно зафиксирован, если выждать достаточно времени перед нанесением финишного слоя.

шпаклевка Фуген применяется для армирования стыков. Fugen HYDRO применима для влагостойкого гипсокартона

Сложно однозначно ответить, какая лучше шпаклевка. Каждая смесь из представленных на полках строительных магазинов, достойна внимания. Да и у каждого хозяина свои взгляды на ремонтные работы и материалы. Главное, перед началом шпаклёвки продумать, что именно вы хотите получить от материала. А также, проанализировать, в каком помещении делается ремонт, это поможет подобрать подходящий вариант.

Вернуться к оглавлению

Последовательность работы

Те люди, которые заделывают швы и трещины в гипсокартоне, должны знать, в каком порядке надо работать. Процесс делится на несколько этапов, таких, как:

Подготовка поверхности.
Грунтовка швов.
Укладка смеси шпаклевки между швами.
Затем наносится первый слой шпаклевки на шов.
После этого надо заклеивать места швов армированной лентой.
Высохший слой шпаклевки на стыках затирается с помощью наждачной бумаги.
Заделка швов в гипсокартоне
Затем наносится второй слой шпаклевки.
Он также после высыхания должен быть затерт наждачной бумагой.

Подготовка поверхности

Перед началом работ по шпатлеванию швов и стыков на ГКЛ, необходимо подготовить поверхность. Для этого очищают покрытие от пыли и грязи. Это можно сделать тряпкой или же пройтись валиком по поверхности швов.

Подготовка поверхности к шпаклевке

Грунтовка

Грунтовать шов нужно обязательно. Грунтовочная смесь поможет защитить поверхность от воздействия влаги, грибковых наростов, гниения. Смесь наносят тонким слоем на поверхность шва. Достаточно одного слоя, чтобы обеспечить нужный эффект.

Грунтовка швов гипсокартона

Укладка шпаклевки в шов

В место, где шов или трещина между листами, погружают готовую смесь шпаклевки. Так как слой получится довольно толстый, надо выждать время, чтобы он полностью высох. Поэтому следует смешать шпаклевку исключительно, чтобы ее хватило на укладывание в швы.

Укладка шпаклевки в шов

Остальную смесь лучше замешать непосредственно перед шпатлеванием самой поверхности, потому что раствор должен быть использован в течение 30 минут после замешивания. В видео показан процесс закладки шпаклевки в шов.

Первый слой

Поверхность шва шпаклюют слоем приблизительно в 2-3 миллиметра. Для этого понадобятся два шпателя, разных по диаметру.

меньшим шпателем набирается смесь, затем она ровным слоем переносится на шпатель с большим диаметром;
затем смесь плавными движениями переносится на поверхность, на которой заделываются швы.

Шпаклевка гипсокартонной стены

Важный нюанс

Идеально ровный слой смеси не получится нанести на поверхность, поэтому не стоит усложнять себе жизнь и заниматься ненужной работой.

В любом случае после высыхания шпаклевка будет затираться, именно этот процесс обеспечит идеально ровную поверхность.

Затирка

Когда шпаклевочный материал на швах застыл, его поверхность необходимо затереть. Это позволит придать плоскости ровность и эстетичность. Для работы потребуется наждачная бумага двух типов (с мелкими камнями и с крупными). Сначала используется крупная наждачная бумага, чтобы стесать большие выступающие отрезки.

Затирка швов наждачной бумагой

После надо воспользоваться мелкой наждачной бумагой, чтобы счесать с покрытия мелкие неровности.

Второй слой

Верхний (финишный) слой шпаклёвки швов должен быть сделан особо осторожно. Для хорошего результата надо пройтись повторно по всей поверхности, чтобы придать конструкции завершенный вид. Процесс затирки ничем не отличается от первого. Главное проходить по поверхности не спеша, чтобы не нарушить целостность покрытия.

Финишный слой шпаклевки

Каждый этап шпаклевки швов на гипсокартонной поверхности обязательно должен быть выполнен. На самом деле, нет ничего сложного в процессе создания гладкой, ровной поверхности без трещин и швов. Главное, не нарушать очерёдность действий и работать неспешно, точно. Каждый хозяин сможет справиться с задачей.

Вернуться к оглавлению

Примеры работ по заделыванию швов на гипсокартоне

Стыков для гипсокартона: стыковые и конические

При установке гипсокартона на стойку можно сделать два типа стыков, или швов: стыковое соединение или коническое соединение.

Стык создается, когда два куска гипсокартона размещаются рядом друг с другом и соединяются гипсокартонной лентой и компаундом.

стыковое соединение

Определено : края двух смежных листов гипсокартона имеют такую же толщину, как и остальная часть листа гипсокартона.
Пример : Если лист имеет толщину 1/2 дюйма, края также имеют толщину 1/2 дюйма.
Эти края расположены на концах листа гипсокартона длиной 4 фута.

Коническое соединение

Определено : края двух смежных листов гипсокартона сужаются от остальной толщины листа до уменьшенной толщины.
Пример : Если лист имеет толщину 1/2 дюйма, эти края уменьшенной толщины будут иметь толщину около 1/4 дюйма.
Эти края расположены на концах листа длиной 8 футов.

Что выбрать

Если у вас есть выбор, выбирайте коническое соединение.

Конические швы позволяют заполнить «впадину», образованную конусами, с помощью ленты для гипсокартона и смеси для гипсокартона, создавая таким образом гладкий шов без швов.

Стыковые соединения всегда образуют гребень. При осторожном нанесении состава и шлифовке стыковые швы могут исчезнуть.

Установка стыкового соединения

Название «стыковое соединение» происходит от процесса установки, когда два несужающихся листа гипсокартона «стыкуются» рядом друг с другом.

Укладывается тонкий слой гипсокартона, затем в него заделывается лента гипсокартона. Затем на ленту наносится еще один тонкий слой компаунда.

Совет : используйте плоский тип ленты для гипсокартона, такой как обычная бумажная лента или лента FibaTape Perfect Finish, чтобы избежать выпуклостей после нанесения герметика.

Ли Валлендер

Создание конического шва для гипсокартона

Если вы внимательно посмотрите на длинный край гипсокартона, то заметите, что с каждой стороны есть конус. Почти всегда предпочтительнее выбирать коническое соединение, а не стыковое соединение при установке плоского (то есть не углового) шва. Это связано с тем, что для заполнения конуса можно использовать герметик.

Конус гипсокартона образуется при стыке сужающихся краев двух листов гипсокартона.

Вместе два конуса образуют треугольник.Этот треугольный конус для гипсокартона позволит залить гипсокартонную ленту и шовный герметик, не оставляя никаких выпуклостей. По возможности, вы должны делать конические швы, потому что шов почти незаметен.

Обратите внимание, что конус для гипсокартона предназначен только для плоской установки, а не для угловой установки.

Ли Валлендер

Заполнение конического шва гипсокартона

Конический шов гипсокартона дает почти невидимые швы, потому что раствор идеально ложится в «впадину» и не поднимается выше уровня облицовки гипсокартона.

С коническим швом гипсокартона вы можете даже использовать более прочный тип ленты, например, сетчатую ленту для гипсокартона из стекловолокна. Вы не захотите использовать сетку из стекловолокна на стыковых соединениях, потому что она довольно толстая и приведет к появлению выпуклостей.

Ли Валлендер

Следует ли располагать швы гипсокартона в шахматном порядке? Что следует знать

При навешивании гипсокартона цель состоит в том, чтобы максимально уменьшить количество швов. Значит, придется работать с большими панелями из гипсокартона. Идея состоит в том, что меньшее количество швов означает меньше потенциальных проблем, но разве смещение швов добавляет прочности потолку и стене?

Швы гипсокартона следует располагать в шахматном порядке, чтобы стены были прочнее, а швы были менее заметными, поскольку их часто трудно отделать и они могут быть заметны в конечном результате.Вы можете расположить швы в шахматном порядке, разместив половину панели в первом ряду и целую панель во втором ряду и используя грязь или ленту, чтобы создать насыпь.

В оставшейся части этой статьи мы подробно обсудим темы, связанные с этим вопросом, включая типы стыков гипсокартона и то, как выбрать правильный стык, почему стыки гипсокартона должны быть расположены в шахматном порядке и как установить гипсокартон.

Типы стыков гипсокартона

Установка гипсокартона не требует точного метода.Вы можете разработать свои собственные методы, которые сделают вашу работу проще и эффективнее. Во время установки стык происходит, когда вы соединяете два куска гипсокартона и соединяете их компаундом или лентой. Вы можете сделать стыковое соединение или коническое соединение.

Стыковые соединения возникают там, где встречаются короткие края листов гипсокартона одинаковой толщины. Обработка стыкового соединения может быть довольно сложной задачей. Придется как следует скрыть стык с помощью тонкой насыпи.

С другой стороны, конические стыки возникают, когда конические края двух листов гипсокартона соединяются на стене или потолке.Когда два листа соединятся, можно закончить конический шов, накрыв его лентой для гипсокартона и герметиком. Преимущество в том, что он не оставляет выпуклостей. Края стыковых соединений находятся на более коротких концах листа гипсокартона, а конические стыки — на более длинных концах листа.

Если вам нужно выбрать между двумя типами соединений, конические соединения обеспечат вам гораздо более чистую отделку. Вам нужно только закрыть оставшееся пространство после соединения двух листов гипсокартона гипсокартоном и лентой.Стыковые швы оставляют за собой выступ, от которого можно избавиться, нанеся состав и тщательно отшлифуя их, чтобы выступ не выступал.

Установка стыкового соединения

Процесс установки довольно прост. Это включает в себя обеспечение соединения двух коротких концов листов гипсокартона, которые не имеют конуса, друг с другом.

Сначала нанесите небольшое количество смеси на шов, а затем приклейте ленту гипсокартона к смеси.
Далее необходимо покрыть ленту вторым слоем компаунда.

Чтобы на ленте не было выпуклостей после нанесения герметика, убедитесь, что вы используете плоскую ленту.

Как сделать конический шов для гипсокартона

Конусные швы работают лучше, чем стыковые швы при установке плоских швов, поскольку вы можете использовать герметик для швов на конической кромке, чтобы получить бесшовную отделку. Сужающийся край возникает, когда вы соединяете два листа гипсокартона с истонченными концами. Эти два болта образуют своего рода треугольник, который можно заполнить лентой для гипсокартона, смесью для гипсокартона или обоими способами.

Используемый состав гипсокартона идеально вписывается в углубление, где соединяются два сужающихся листа. Состав не поднимается выше уровня гипсокартона.

Конические соединения лучше всего использовать, особенно при установке на плоской поверхности, поскольку они имеют чистую поверхность и не оставляют никаких выступов.

Как установить гипсокартон на потолок и стену?

При правильной установке гипсокартон может сделать ваши стены и потолок гладкими.Основная задача — убедиться, что панели плотно соединены друг с другом. Однако стыки трудно контролировать, поскольку листы гипсокартона слишком большие и жесткие. Перед установкой стеновой панели в первую очередь следует подумать о потолочной панели.

Установка потолочного гипсокартона

В процессе установки всегда начинайте с самой большой панели и заканчивайте самой маленькой. Вы можете найти обычные панели шириной 4 фута (1,2 метра) и длиной 8, 10 и 12 футов (2.4, 3 и 3,7 метра). Начните установку с одного угла и проложите панели гипсокартона по длине перпендикулярно направлению балок потолка.

Самая сложная проблема, с которой вы можете столкнуться при установке гипсокартона, — это стыковое соединение потолка. Это может быть сложно, потому что вы над головой. Стыковое соединение также не имеет выступов, как у сужающейся кромки, которые могли бы удерживать состав на месте.

В результате большая его часть может упасть на пол, когда вы нанесете ее на стык.Следите за тем, как наносить состав, и убедитесь, что поверхность становится гладкой.

Вы можете облегчить работу для спины, рук и шеи, установив панели с подъемником. Это поможет вам надежно удерживать панель при установке шурупов для гипсокартона, чтобы удерживать их на месте.

Установка стены из гипсокартона

Установка гипсокартона очень похожа на покрытие фасада здания какой-либо внешней панелью. Один из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при установке, — это то, как вы кладете шпильки.Правильно уложив гипсокартон, вы легко сможете его заклеить и отделать. Это также помогает сделать гипсокартон более прочным, чтобы предотвратить растрескивание швов.

Вы также можете увеличить их прочность, повесив их перпендикулярно шпилькам. Когда швы попадают прямо на шпильку, они обладают меньшей удерживающей способностью. Их шансы на растрескивание и поломку также увеличиваются.

Вот видео о том, как повесить гипсокартон на стены:

Вы можете установить около двух листов гипсокартона на нестандартную стену размером 8 футов (2.4 метра) длиной. Во-первых, начните с установки панелей верхнего ряда полностью вниз. Следите за тем, чтобы панели вверху плотно прилегали к гипсокартону потолка. Это поможет удержать потолочные панели на месте, а также облегчит отделку потолка.

Вы можете установить гипсокартон слева или справа и начать с короткого верха толщиной ¼ дюйма (0,6 см), чтобы упростить установку.

На гипсокартонной панели есть скосы, которые могут обеспечить ленту и состав гипсокартона с достаточным размещением, не создавая выпуклостей.Концы не имеют фаски, но образуют стыковое соединение. Однако у них есть дурная привычка удерживать соединение, чтобы создать массивную выпуклость.

Установка прокладок для гипсокартона на балки может помочь решить проблему стыкового соединения. Он создает вогнутую выемку, которую можно заполнить тонким составом.

Почему гипсокартон должен располагаться в шахматном порядке

Неровные швы гипсокартона препятствуют совпадению стыков одного ряда с другим. Конический шов создает более слабый участок, чем остальная часть гипсокартона.Когда суставы выравниваются или расширяются, очень вероятно, что слабые места также могут увеличиться в длину. Когда появляется трещина, она может ослабить всю стену или потолок.

Таким образом, шатание гипсокартона может сделать стены и потолок более прочными и свести к минимуму образование трещин. Падение также помогает сделать стыки менее заметными для создания безупречной отделки.

Заключение

С технической точки зрения, ступенчатые швы гипсокартона могут помочь вам двумя способами:

Укрепление стены
Сделать швы менее заметными

При навешивании гипсокартона на дерево почти невозможно избежать стыковых швов. шпильки, независимо от того, какое направление вы выберете.Но улучшить качество отделки можно, если правильно устроить стыковые стыки.

Стыковые соединения — одно из самых слабых мест, склонных к растрескиванию. Расположение их в шахматном порядке снижает вероятность взлома. То же самое относится к ошеломляющим стальным стойкам, которые часто используются в потолках и коммерческих каркасах.

Источники

Как избежать обратных вызовов по гипсокартону

Кто-то недавно мне пошутил, сказав: «Это всего лишь гипсокартон — кто угодно может облажаться!» Но правда в том, что с гипсокартоном очень легко сделать паршивую работу. Есть много хороших основных правил, которым нужно следовать, и все начинается с качества работы по вывешиванию: используйте более длинные листы, чтобы минимизировать стыковые швы, укладывайте доски перпендикулярно каркасу, используйте винты вместо гвоздей, используйте клей для гипсокартона на обрамляя наиболее заметные участки, не используйте слишком много шурупов и используйте шурупы подходящей длины.Самое главное, не полагайтесь на свечки, чтобы исправить проблемы, которые были созданы подвесками.

Вот цель. Наиболее распространенный уровень отделки гипсокартона — это Уровень 4, показанный здесь, на котором швы и углы были заклеены, затем покрыты (вместе с крепежными деталями) двумя слоями герметика для швов и отшлифованы мелкозернистой бумагой для удаления дефектов. Если комната будет покрашена чем-либо, кроме плоской краски, автор рекомендует отделку уровня 5, которая включает в себя тонкий слой шовной массы, наносимой на всю поверхность.

Дело не только в гипсокартоне. Ожидания от завершенных работ по гипсокартону обычно очень высоки, по крайней мере, с точки зрения домовладельца. Люди ожидают, что поверхность будет идеально гладкой и без изъянов, и они ожидают, что так она будет выглядеть спустя годы после завершения проекта. Часть моей работы — управлять этими ожиданиями. Я могу выполнить отделочные работы уровня 5 в комнате, но плохая покраска может сделать стены и потолок ужасными. Если строитель вкладывает время и деньги в отделку гипсокартона высокого уровня, ему также следует нанять первоклассного маляра.

И подрядчик по гипсокартону, и генеральный подрядчик играют определенную роль в достижении высококачественной отделки. Для подрядчика по гипсокартону качественная работа требует времени. Всегда используйте лучшие инструменты и лучшие материалы. Как можно быстрее садиться и выходить, очищать с помощью минимального количества инструментов и не допускать образования комков в материалах — все это несовместимо с выполнением первоклассной работы.

Что касается генерального подрядчика, убедитесь, что вы выделили бригаде гипсокартона достаточно времени в графике, чтобы сделать свою работу наилучшим образом.Создайте наилучшие условия труда. Рабочее место должно быть чистым и широко открытым, чтобы бригада гипсокартона могла работать быстро и эффективно.

Дело не только в условиях для экипажа; подумайте также об условиях для материалов. Контроль температуры, влажности и воздушного потока до, во время и после выполнения работ по гипсокартону также является огромным фактором и одним из лучших способов обеспечить долговечное качество готового гипсокартона.

Влажные дождливые условия могут стать причиной сырости в помещении.Если перед установкой гипсокартона интерьер не кондиционируется, высока вероятность появления множества трещин на крепежных деталях и трещин в швах.

Похоже, что крупные строительные компании всегда ищут способы увеличить объемы производства гипсокартона в своих проектах. Но ускорение процесса обычно происходит за счет срезания углов, а срезание углов обычно приводит к обратным вызовам, которые в конечном итоге добавляют время к проекту в целом. Независимо от размера проекта, никогда не упускайте из виду качество результатов.Это качество не только в том, как выглядит работа, когда вы уходите, но и в том, насколько хорошо она переносится. — М.Ф.

JLC: Каждый подрядчик видел лопнувший гвоздь, что вызывает их?
М.Ф .: Название дефекта немного вводит в заблуждение, потому что гвозди сегодня используются редко. Я рекомендую использовать шурупы исключительно для крепления гипсокартона. Шурупы являются гораздо более прочным крепежом, чем гвозди, но они также могут «лопнуть», в результате чего поверхность гипсокартона выступает над головкой крепежа.

Лопание шурупа происходит, когда головка шурупа отталкивается от поверхности гипсокартона и вместе с ним составного покрытия. Но возможно и обратное. Если на углубление для шурупов нанести недостаточное количество смеси, на поверхности гипсокартона появится небольшое углубление. Также возможно расширение каркаса или гипсокартона после завершения наклеивания, что может слегка затянуть винт и вызвать вмятину.

Эти застежки могут выскакивать по многим причинам.Один из самых распространенных — навешивание гипсокартона при слишком влажном обрамлении. По мере высыхания древесина сжимается и отделяется от гипсокартона. Смещенный и перекрученный каркас также может привести к выходу из строя крепежа.

Другая распространенная причина — винт установлен на нужную глубину, но гипсокартон не прижимается к каркасу. Если гипсокартон когда-нибудь будет плотно прижат к каркасу, головка винта выскочит. Любая застежка, которая не попадает в каркасный элемент или не закреплена надежно, со временем может ослабнуть.Если промахнулись, не оставляйте винт на месте.

JLC: Как лучше всего предотвратить выскакивание застежки?
М.Ф .: Самым важным с точки зрения подрядчика является контроль температуры, влажности и расхода воздуха в помещениях, куда идет гипсокартон. Мокрая конструкция — одна из главных причин этого.

Необходимо проверить содержание влаги, но это редко. Здесь здравый смысл может иметь большое значение. Если здание никогда не отапливалось и у него никогда не было времени высохнуть после обрамления во влажном климате или во влажных условиях, то подрядчик должен убедиться, что у каркаса есть возможность высохнуть перед изоляцией и перед установкой каких-либо пароизоляционных материалов. .

Если меня беспокоит, что рама намокла, я протестирую и запишу результаты, чтобы иметь информацию на случай возникновения проблем в будущем или если я чувствую, что работа идет в спешке. Обычно мне нравится, когда влажность составляет 10% или меньше. К тому времени, когда электрическая, водопроводная и отопительная работы становятся грубыми, обычно проходит достаточно времени, чтобы просушить большинство зданий, если только условия для сушки не очень плохие, такие как высокая влажность, дождь или использование пропановых обогревателей.

Пропановые обогреватели добавляют влагу в воздух, поэтому саламандры — плохой выбор для бега при попытке высушить скорлупу или ускорить высыхание герметика.Электрические обогреватели не только согреют рабочее место, но и помогут высушить интерьер.

Одним из побочных продуктов сгорания является водяной пар, поэтому работающие пропановые нагреватели в высохшем помещении нагреют его, но не высушат. Используйте электрические обогреватели, вентиляторы и осушители, чтобы осушить помещение.

Еще одним большим источником влаги может быть отверждение цокольной плиты. В любом случае подрядчик несет ответственность за надлежащую сушку каркаса перед вызовом подрядчика по гипсокартону.

JLC: Какую роль играет установщик гипсокартона в предотвращении выскакивания шурупов?
М.Ф .: Для начала установщику гипсокартона необходимо правильно закрепить гипсокартон. Я убеждаюсь, что панель плотно прилегает к обрамлению. Носик отвертки помогает плотно прижать панель к обрамлению, что является еще одним преимуществом шурупов перед гвоздями.

Чтобы свести к минимуму треск гвоздей, отрегулируйте глубину забивки так, чтобы винт располагался чуть ниже лица с разрывом бумаги (около 1 мм).Закручивая шуруп, держите гипсокартон плотно прилегающим к каркасу.

Саморезы должны входить в деревянную раму на 5/8 дюйма; дольше не обязательно лучше. (Гвозди, если они используются, должны проникать в раму как минимум на 7/8 дюйма.) Я обычно использую 1-1 / 4-дюймовые (32 мм) винты с крупной резьбой как для 1/2 дюйма, так и для 5/8 дюйма. для гипсокартона толщиной в дюйм и шурупов с мелкой резьбой 1 дюйм (25 мм) при креплении гипсокартона к стальным шпилькам или упругому каналу.

Верхний винт закручен правильно, но нижний винт перевернут и обрыв бумаги вокруг головки винта.

Не используйте слишком много винтов. Для стен с каркасом 16 дюймов следует размещать винты через каждые 16 дюймов вдоль шпилек, не более; каждые 12 дюймов для 24-дюймового o.c. обрамление. Для потолков используйте пространственные крепления через каждые 12 дюймов вдоль балок как для 16-, так и для 24-дюймовых балок. обрамление.

При правильной установке винт не должен повредить сердцевину гипсокартона или даже порвать поверхность бумаги. Головка винта должна быть установлена примерно на 1 мм ниже поверхности гипсокартона. Если винт установлен слишком глубоко, вероятность выскальзывания панели выше.

Винты с недостаточной отверткой очевидны и легко обнаруживаются. Просто проведите ленточным ножом по винту перед нанесением состава. Если вы слышите щелчок ножа, когда он ударяется о головку винта, значит, крепеж необходимо установить глубже. Если вы попытаетесь скрыть незакрученный винт, нанеся на него больше компаунда, вы получите бугорок из компаунда, который будет выглядеть очень плохо.

При отвертке винта крепеж прорывается через бумажную поверхность гипсокартона, создавая гораздо более слабое соединение, чем винт с недостаточной отверткой.Часто отвернутый винт обнаруживается сразу, потому что панель ослабла. Перегнутые крепежи обычно исправляются конусом, когда он проводит осмотр перед наклеиванием (см. «Подготовка перед наклеиванием», август / 19). Хуже того, это слабое разрывы соединения, когда оно подвергается даже минимальному структурному перемещению или расширению и сжатию строительных материалов.

Самая важная вещь — отрегулировать шуруповерт под конкретного человека и конкретную ситуацию, в которой вы находитесь. Более сильному, более агрессивному человеку нужна другая настройка, чем тому, кто не может нажимать на пистолет так сильно.По мере износа отвертки необходимо изменить регулировку; прикрепление гипсокартона 5/8 дюйма (который тверже 1/2 дюйма) потребует изменения регулировки. Это тонкая грань между закручиванием винтов недостаточно глубоко — в самый раз — и слишком глубоко.

Я тоже предпочитаю использовать клей. Это не обязательно, но улучшает работу и ограничивает количество проблем, характерных для крепления гипсокартона. Также делаю это для уменьшения количества застежек. Нанесение клея на каждую стойку или балку позволяет сократить количество необходимых креплений до 75 процентов.Дополнительным преимуществом является то, что клей укрепляет структуру за счет увеличения прочности панели на растяжение до 100 процентов и прочности на сдвиг до 50 процентов.

Один из способов сократить количество креплений — закрепить гипсокартон утвержденным стандартным клеем для гипсокартона ASTM C557.

При использовании клея нанесите валик шириной 3/8 дюйма на каждый элемент каркаса на расстоянии не более 6 дюймов от края гипсокартона. Установите крепеж по центру 16 дюймов по периметру каждой панели сразу после ее подвешивания.

В некоторых случаях требуется клей (например, для внутренней стены, работающей на сдвиг). В этом случае не забудьте заранее сообщить инспектору, что вы будете использовать клей, чтобы они могли запланировать текущий осмотр. В противном случае сделайте фотографии, чтобы подтвердить свои утверждения. Все чаще фотографии принимаются строительным отделом.

JLC: Вы начали с того, что мы не можем полагаться на конус, чтобы исправить то, что делает вешалка. Какие еще ошибки, помимо крепления, могут привести к появлению дефектов гипсокартона или обратному вызову?
MF: Один из наиболее распространенных способов — это установка панелей таким образом, чтобы их торец совпадал с краем оконного или дверного проема.Это ошибка новичка; это кажется правдоподобным для разметки, но стыковое соединение приведет к растрескиванию ленты, если в заголовке будет усадка. Древесина больше сжимается по ширине, поэтому чем шире жатка, тем больше вероятность, что это произойдет. Трещина также может появиться под окном. Стыковые соединения очень уязвимы для растрескивания.

С этим стыком все в порядке, но едва. Обратите внимание, что все стыковые соединения предварительно заполнены схватыванием.

Чтобы избежать этого, не кладите швы близко к краю проема.Поместите лист так, чтобы панель закрывала угол, а стыковое соединение приходилось где-то посередине проема, затем вырежьте гипсокартон в проеме. Стык в проеме может быть любым, но не ближе 7-8 дюймов от угла.

Стыковые швы в любом месте стены часто являются проблемами, потому что они не начинаются как шов с углублением. По сути, они начинаются как неровность, которую нужно правильно растушевать.

Линда Фергюсон
Автор обычно плавает стыковые соединения между лагами и шпильками, и создает утопленное соединение с опорной доской.Линда Фергюсон
Когда торец панели прикручивается к основе, он слегка втягивает край, создавая углубленный стык.

Лучший способ справиться с ними — это «плавающие» стыковые соединения между балками или стойками и закрепление их на опорных плитах со скошенной кромкой, которые образуют углубленные швы.

При отделочных работах мне не всегда удается повесить гипсокартон и иметь дело с стыковыми швами, которые попадают на стойки и балки.В этих случаях я буду предварительно заполнять стыковые швы закрепляющим составом. Предварительное заполнение также необходимо для любых больших зазоров и любого ремонта.

Любая большая трещина (более 1/8 дюйма) или пустота должны быть заполнены закрепляющим составом. Этот наполнитель должен застыть перед наклеиванием ленты.

Предварительное заполнение стыковых швов закрепляющим составом перед наклеиванием ленты поможет укрепить соединение.

Перерезания и прорывы в электрических коробках — частые проблемы. Крышки действительно не закрывают зазор больше, чем 1/4 дюйма. Сужения обычно ловят их при наклеивании ленты, но, чтобы помочь им это заметить, я люблю обводить рамку и указывать на область, которую нужно исправить.

Вырез под эту электрическую коробку сделан в левом нижнем углу. Это, а также выбоины от небрежного обращения с вырезным инструментом потребуют предварительной заливки, скотча и двух слоев отделки для исправления.Вырезы должны быть точными. Уменьшение размера отверстия приведет к подобному выбросу, который необходимо будет вырезать, а большую пустоту предварительно заполнить закрепляющим составом перед лентой и отделкой.

Для устранения выброса требуется заделка ленты в компаунд и пара финишных слоев для маскировки. Я всегда призываю людей не торопиться и быть осторожными при вырезании с помощью маршрутизатора для гипсокартона. Ошибка будет стоить финишеру как минимум четырех минут за каждую ошибку.

Сломанные края необходимо отремонтировать (вырезать поврежденный участок и заполнить пустоты закрепляющим составом) перед заклейкой и отделкой шва.

JLC: Каковы наиболее распространенные проблемы с лентой?
М.Ф .: Об оклейке гипсокартоном нужно знать много подробностей. Неопытность часто является проблемой. Например, новички часто не заправляют ленту достаточным количеством грязи. Об этом мы рассказывали в статье «Заклеивание швов гипсокартона» (июль / 2017).

Но даже у опытных свечей возникают проблемы. Неудачи, которые я вижу, когда меня вызывают на консультацию, часто связаны с климатом. Когда швы гипсокартона заклеены лентой, температура воздуха, поверхности и смеси должна быть не менее 55 ° F, идеальной — от 65 до 70 ° F. Рекомендуется установить идеальную температуру хотя бы за несколько дней до начала монтажа гипсокартона. По окончании развешивания и наклеивания ленты поддерживайте постоянную температуру — не работайте при температуре 80 ° F в течение дня, затем дайте температуре упасть до 45 ° F ночью.Фаза гипсокартона — важная часть работы, поэтому не пытайтесь сэкономить несколько долларов на тепле. Кроме того, обеспечьте соответствующую вентиляцию и воздушный поток, чтобы помочь удалить лишнюю влагу.

Этот шов треснул, потому что второй слой был нанесен до того, как первый слой затвердел. Здание не отапливалось, что затягивало отверждение.

Холодная и влажная погода отрицательно скажется на работе по оклейке лентой, замедляя время высыхания и, возможно, размягчая панели. Жаркая и сухая погода тоже может вызвать проблемы.Нагрев может повлиять на соединение ленты. Жаркая и сухая погода ускоряет высыхание, что может привести к плохому приклеиванию ленты, растрескиванию краев и чрезмерной усадке смеси. Поэтому примите меры предосторожности в жарких и сухих условиях. Избегайте сквозняков, используйте швы меньшей длины, используйте составы с более быстрым схватыванием и не ослабляйте состав из-за добавления излишка воды.

JLC: Как насчет шлифования? Мы часто видим выступы, выступающие сквозь краску там, где кажется, что грязь недостаточно отшлифована.
М.F. Шурупы на лицевой стороне гипсокартона обычно не шлифуются. Необходимо заполнить только углубление, а затем отшлифовать его ровно, чтобы вокруг головки винта не образовывался налет компаунда. Между крепежными деталями остается пятно грязи, которое возникает на втором и третьем слоях, но не нарост.

При шлифовании все края смеси следует отшлифовать, чтобы они сливались с окружающей поверхностью (без скошенных кромок).

Превышение песков тоже может случиться; он создает вогнутые швы или обнажает ленту, что особенно часто встречается на внутренних углах, когда изначально было нанесено недостаточно грязи.Поскольку в настоящее время для финишных покрытий предпочтительны легкие компаунды (эти компаунды мягче, чем традиционные тяжелые компаунды), вам никогда не следует использовать наждачную бумагу крупнее 220. Зерно 220 минимизирует появление царапин на компаундах и не повредит поверхность бумаги.

JLC: На что следует обратить внимание подрядчику перед вызовом маляра?
М.Ф .: Я часто спрашиваю, как будут окрашены разные части работы, еще до того, как предлагаю работу по гипсокартону. Если потолки будут окрашены чем-либо, кроме плоской краски, я обычно рекомендую отделку уровня 5.Даже большие, хорошо освещенные стены также потребуют отделки 5 уровня.

Не позволяйте малярам начинать работу до того, как все проклеенные стыки полностью высохнут; закрашивание влажных швов — основная причина изменения цвета суставов. Различия в уровне всасывания между бумажной облицовкой и клеевым составом могут привести к тому, что цвет краски станет светлее или темнее, что сделает шов заметным.

Слой грунтовки необходим для выравнивания пористости и текстуры поверхности гипсокартона. Я рекомендую использовать латексную грунтовку хорошего качества, такую как First Coat от USG, с высоким содержанием твердых частиц, и наносить ее в неразбавленном виде.Однако даже хорошей грунтовки при отделке глянцевой краской может не хватить. В этой ситуации я рекомендую сначала нанести тонкий слой состава на всю поверхность стены, чтобы уравновесить поверхностную реакцию.

Я знаю, что некоторые маляры действительно увлажняют губчатые поверхности после шлифовки, чтобы удалить пыль и сбить любые выступающие волокна бумаги. Также помогает чистка очень тонкой щеткой. Я предлагаю обработать поверхность очень мелкой наждачной бумагой: зерно 300 или мельче. Но я обнаружил, что шлифование с зернистостью 220 после высыхания грунтовки работает лучше всего и с меньшей вероятностью нанесет какой-либо ущерб по сравнению с мытьем губкой или щеткой.

JLC: Обратные вызовы более распространены в производственной среде?
MF: Имея дело с крупными строителями, которые заменяют гипсокартон, это совершенно другая ситуация, чем при работе с компанией по ремонту или строителем индивидуального дома, у которого больше практического контроля над работой и часто более тесные отношения с субподрядчиками. работаю на этой работе. Я чаще всего вижу отсутствие согласованности в торговле от работы к работе, что затрудняет контроль качества в производственной среде.

Например, я наблюдал, как работает конус, и заметил, что он, на мой взгляд, слишком сильно разбавлял состав. При этом прочность и адгезионная способность смеси уменьшились. Я объяснил ему это и отметил, что, поскольку разбавление шовного герметика трудно контролировать, если вы собираетесь это делать, используйте самый прочный из имеющихся составов для заделки шовной ленты, а также самую прочную из имеющихся лент. Надеюсь, это уменьшит потенциальные проблемы. Но я объяснил это одному человеку, и на следующей работе будет совершенно другая бригада свечей.

Есть способы ускорить процесс наклеивания, но в основном это включает использование закрепляющих составов для заделки ленты и, возможно, даже для наполняющего покрытия. Но это непрактично для отделочников, которые используют автоматические инструменты для наклеивания лент и привыкли к определенному процессу. Таким образом, мы возвращаемся к контролю за окружающей средой как к лучшему способу выполнения работы быстрее и повышения качества.

Как закончить гипсокартон за 9 шагов

Описание проекта

Навык

1 из 5
Легкий
Листы тяжелые и немного громоздкие, особенно при покрытии потолка.

Стоимость

От 8 до 10 долларов за лист размером полдюйма x 4×8 футов

Расчетное время

От 6 до 8 часов

В то время как навешивание гипсокартона требует немного усилий, подготовка гипсокартона под покраску или обои требует тонкости.Цель здесь проста: сделать так, чтобы стыки между гипсокартонными панелями исчезли, чтобы стены и потолок были идеально гладкими.

Сложно отделать гипсокартон?

Процесс несложный. Для отделки гипсокартона требуется всего несколько инструментов — большой и маленький нож для гипсокартона и шлифовальный станок с поворотной головкой. Здесь Пол Лэндри из P.L. Гипсокартон в Уолтеме, штат Массачусетс, показывает нам, как заглаживать и заклеивать гипсокартон, используя предварительно смешанный состав для швов (он же «шовный раствор для гипсокартона») и ленту для гипсокартона.

Как закончить гипсокартон шаг за шагом

1.Обзор этапов отделки гипсокартона

Грегори Немек

Сложная часть состоит в том, чтобы научиться правильно закреплять ленту и растушевывать смесь до незаметного края. «В первый раз вы, вероятно, получите больше« грязи »на полу и на своей одежде, чем на стене», — говорит Ландри, который закончил стены в недавнем телепроекте This Old House в Манчестере. Массачусетс.

Шлифовка — еще один ключевой навык.Шовный герметик мягкий, поэтому задача состоит в том, чтобы не снимать так много, чтобы можно было потрепать или порвать бумажную ленту. «Будьте терпеливы, — советует Ландри. «Даже новички могут отлично справиться, если не торопятся».

2. Размешать компаунд и подготовить поверхности

Аллен Пенн

Отрежьте ленту на верхней части ведра с помощью канцелярского ножа или ножниц и подденьте крышку.
Если на смеси есть вода, вставьте лопатку для смешивания в ½-дюймовую дрель.Перемешивайте на медленной скорости, пока вода не станет однородной и смесь не станет однородной. Если воды нет, состав готов к использованию.
Посмотрите, нет ли головок винтов, торчащих над поверхностью гипсокартона, и вбейте их, пока они не слегка утопятся.
Оторвите всю отслоившуюся или порванную бумагу с гипсокартона (особенно на углах и срезанных краях), чтобы биты не попали в состав.

3. Заглушка стыков и головок винтов

Аллен Пенн

Используя 5-дюймовый нож, заполните грязеуловитель наполовину компаундом.
Нанесите на край лезвия ножа примерно 2 дюйма компаунда.
Начиная с одного угла комнаты, вдавите смесь в стыки между листами. Когда они будут полностью заполнены, держите нож под углом 25 градусов к поверхности и разгладьте состав за один проход.
Удалите излишки состава с ножа в грязевик.
Заполнить отверстия под винты одним движением ножа с пластиковым наполнителем.
Когда все стыки и головки болтов на стене или потолке заполнены, переходите к шагу 4.

4. Наклеить бумажную ленту

Аллен Пенн

Размотайте 3 фута ленты из диспенсера, но не отрывайте ее.
Отцентрируйте ленту по шву и пальцами аккуратно вдавите в свежую смесь.
Разверните и приклейте ленту в остальную часть сустава.
В конце соединения поместите острие ножа перпендикулярно поверхности ленты и надорвите.

5.Гладкая лента

Аллен Пенн

Начиная с середины шва, держите 5-дюймовый нож напротив ленты под углом 25 градусов к стене.
Одним движением подтяните нож к одному концу соединения, разглаживая ленту и плотно вдавливая ее в компаунд.
Удалите излишки состава с лезвия в грязевик.
Вернитесь в исходную точку и повторите в другом направлении.(Этот метод предотвращает отрывание ленты от стены.)
Повторите шаги 3, 4 и 5 для остальных стен или потолка.

6. Лента внутри углов

Аллен Пенн

Используя 5-дюймовый нож, заполните шов и покройте 2 дюйма с каждой стороны угла компаундом.
Отрежьте кусок ленты по всей длине угла; согните его пополам вдоль. С помощью ножа осторожно вдавите в угол.
Начиная с середины, проведите ножом по гипсокартону, разглаживая ленту с одной стороны складки. Наклоните лезвие на 45 градусов, чтобы выдавить излишки грязи.
Таким же образом проведите ножом с противоположной стороны складки. Закончите сглаживанием до начальной точки.

7. Заглушка внешних углов

Аллен Пенн

Убедитесь, что металлическая угловая планка на внешних углах прибита или зажата каждые 10 дюймов.При необходимости выпрямите изгибы с помощью углового зажима (см. Инструменты и материалы выше)
С помощью 5-дюймового ножа смажьте одну сторону бусины составом. Повторите с другой стороны.
Прижимая лезвие к гипсокартону и бортику одновременно, проведите ножом по углу, разглаживая смесь одним движением. Повторите с другой стороны.
Дайте составу высохнуть в течение ночи.

8. Отшлифуйте первый слой

Аллен Пенн

Убедитесь, что смесь равномерно белого цвета, что означает, что она высохла.(Влажные участки кажутся темнее.)
Отшлифуйте внутренние углы шлифовальным блоком для углов.
Отшлифуйте все остальные поверхности с помощью шлифовальной машины с абразивом средней зернистости. Приложите мягкое, равномерное давление. Шлифуйте ровно настолько, чтобы сгладить неровности; не шлифуйте бумажную ленту.
Пощупайте неровности и при необходимости отшлифуйте.

9. Нанесите второй и третий слои

Аллен Пенн

Зачерпните 10-дюймовым ножом 2 дюйма компаунда.Затем соскребите по 2 дюйма с каждого конца лезвия.
Нанесите компаунд на все стыки и головки болтов, затем разгладьте за один проход. Дайте высохнуть в течение ночи.
На следующий день отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой для гипсокартона.
Для третьего слоя заполните весь край 10-дюймового ножа компаундом и нанесите на стыки и головки винтов, как раньше. Гладкая до незаметной, неровной кромки.
Дайте высохнуть в течение ночи, затем отшлифуйте, как раньше. Протрите все поверхности влажной тканью, чтобы подготовить их к грунтованию.

Инструменты

Как отделывать стыки гипсокартона

Фото: Kit Stanley

В большинстве случаев отделка стыков гипсокартона — это не одна из тех работ, от которых люди подпрыгивают от волнения. Даже имея за плечами приличный опыт работы с гипсокартоном, когда я столкнулся с 2000 квадратных футов незавершенного гипсокартона в моем нынешнем доме, все, что я мог представить, это много шлифовки в моем будущем. Мол, на всю вечность. К счастью, у меня был отличный наставник, который научил меня некоторым приемам мастерства, и в мгновение ока мои суставы требовали очень небольшого шлифования, чтобы сделать стену идеально гладкой.

Начало работы

Перед тем, как закончить стыки гипсокартона, вам необходимо установить настоящую стеновую плиту. Узнать, как установить гипсокартон, можно здесь. Следует иметь в виду, что лист гипсокартона имеет слегка скошенные концы, что значительно облегчает отделку швов. При развешивании досок будет соблазн использовать небольшие обрезки, чтобы закончить работу, но в конечном итоге вы навредите себе. Всегда старайтесь использовать заводские кромки для создания швов.

Итак, я никогда не отказываюсь от хорошего предлога, чтобы добавить в свою коллекцию инструментов, но это тот случай, когда наличие правильных инструментов будет означать разницу между хорошим швом гипсокартона и потерей рассудка из-за шлифовального блока.

Инструменты и материалы

Фото: Kit Stanley

Как обработать швы гипсокартона

Шаг 1. Смешивание шовного состава

А теперь поговорим о грязи.

Шовная масса бывает двух видов: готовая к употреблению и порошковая. Вы можете использовать и то, и другое, но для удобства я предпочитаю готовую смесь. Вам нужно будет размешать смесь, чтобы она разрыхлялась и с ней было легче работать. Вы можете сделать это с помощью миксера, насадки на дрель или использовать нож для гипсокартона (и немного смазки для локтей).Немного приготовленной воды также поможет придать грязи легкую в работе консистенцию, достаточно рыхлую, чтобы ее можно было растекать по стене, не растекаясь.

Шаг 2: Заклеивание стыков лентой

Для отделки стыков можно использовать бумажную или сетчатую ленту. Сетчатая лента обычно самоклеющаяся и может идти прямо на стыки. Что касается бумаги, вам нужно будет нанести тонкий слой грязи на стык, наложить ленту и прижать ножом для гипсокартона. Перед завершением шва рекомендуется дать бумажной ленте высохнуть на ночь.Сетчатую ленту можно закончить сразу после установки.

Шаг 3. Метод трех ударов

Я всегда был довольно консервативен в отношении того, сколько грязи я кладу на шов, потому что, как и все во вселенной, я не хотел тратить остаток своей жизни шлифование его вниз. Однако ключевым моментом является нанесение достаточного количества герметика на стену. Вот сколько должно уходить на шов для начала.

Знаю, знаю, даже вид такого количества грязи на шве на фотографии тоже вызывает у меня беспокойство.Тем не менее, метод с тремя ударами заключается в том, чтобы сначала нанести много грязи, а затем убрать лишнюю.

Получите профессионала, который сделает это за вас

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от лицензированных специалистов по установке и ремонту гипсокартона поблизости от вас.

Фото: Kit Stanley

SWIPE ONE

Сначала «растушуйте» верхний край грязи, прижимая только верхний край ножа к стене и плавно протягивая его по шву.

SWIPE TWO

Затем проделайте то же самое с нижней частью ножа.

ПРОДОЛЖИТЬ ТРИ

Завершите это, пройдя по всему стыку одним плавным движением, удерживая нож прижатым к стене.

Фото: Kit Stansley

Скошенный край гипсокартона удерживает больше грязи в середине шва, чем сверху или снизу. Между взмахами обязательно протирайте нож с обеих сторон сковородой. Засохшие комки гипсокартона — ваш враг.

Когда первый слой высохнет, вам нужно будет повторить процесс, сделав готовое покрытие шириной около 12 дюймов.Вы можете использовать шлифовальный блок, чтобы сгладить любые дефекты между слоями и после последнего слоя.

Как и во всем, эксперименты и практика помогут отточить технику отделки швов гипсокартона. Но следуйте моему методу трех движений, и вы тоже можете получить гладкие стыки, не теряя при этом здравомыслия при шлифовании.

Получите профессионала, который сделает это за вас

12 советов по укладке гипсокартона для достижения наилучшего результата

Фото: istockphoto.com

Профессиональные бригады по укладке гипсокартона делают это так просто: они двигаются быстро, наносят смесь на каждое соединение и отверстие гвоздя, оставляя после себя сверхгладкие стены. Хотя приклеивание гипсокартона не является сложной задачей, безупречная отделка может оказаться непростой задачей. Этот требует правильных методов, соответствующих инструментов и терпения. Следуя приведенным ниже рекомендациям и при небольшой помощи от Hyde Tools, вы сможете в кратчайшие сроки оклеивать стены как профессионал.

Фото: hydetools.com

ДЕРЖИТЕ вашу дрель.

Грязь для гипсокартона должна быть гладкой и без комков, прежде чем начинать приклеивание. Смешивание порошкообразного соединения и воды вручную занимает много времени, и вы можете не обработать все комки порошка, если не будете перемешивать достаточно долго. Вместо этого используйте насадку для перемешивания, такую как насадку для перемешивания Hyde Tools, прикрепленную к мощной ½-дюймовой дрели, чтобы перемешивать смесь до консистенции арахисового масла. Даже предварительно приготовленный раствор (всегда хорошая идея) может выиграть от интенсивного машинного перемешивания, поскольку он может осесть в контейнере.

НЕ покупайте грязь не того типа для вашего проекта.

Одна из самых распространенных ошибок, которую делают новые конусы, — это неправильный выбор грязи. Используйте «универсальный» или «схватывающий» состав для начального слоя и для каждого дополнительного слоя — , за исключением последнего слоя. Универсальный состав ложится гладко и хорошо держится на стыках и ленте гипсокартона. Однако для последнего слоя используйте «топпинг», который создает тонкую поверхность и легко шлифуется.

Если вы не опытный конус, держитесь подальше от «быстро схватывающейся» или «горячей» грязи, которая очень быстро сохнет.Горячая грязь может застыть до того, как вы успеете ее разгладить, что оставит вам много дополнительной шлифовки.

Фото: hydetools.com

НЕОБХОДИМО заполнить широкие швы.

Зазоры в 1/8 дюйма или шире между панелями гипсокартона могут придать установке гипсокартона любительский вид, но зазоры — не конец света. Просто заполните их, прежде чем приступить к работе над записью! Поскольку состав, используемый для их заполнения, имеет тенденцию к усадке, это может вызвать деформацию бумажной ленты (и всего начального покрытия), если вы заполните промежутки одновременно с нанесением первоначального ленточного покрытия.Если вы предварительно заполните зазоры и дадите им высохнуть перед нанесением ленточного покрытия, состав в зазорах не повлияет отрицательно на ленту.

Для предварительного заполнения зазоров используйте универсальный состав и небольшой гибкий шпатель, такой как 2-дюймовый гибкий шпатель Hyde Tools ‘Black & Silver’. При предварительном заполнении швов осторожно вдавите состав прямо в шов, затем сотрите излишки лезвием шпателя — вы не хотите, чтобы грязь попала на поверхность гипсокартона.Перед нанесением первого слоя ленты дайте стыкам полностью высохнуть (24 часа).

НЕ перекрывайте ленту гипсокартона.

Нанесение одного слоя бумажной ленты поможет свести к минимуму вероятность появления выпуклости на готовой стене. Начните с нанесения тонкого слоя компаунда на один вертикальный стык с помощью качественного ножа, такого как 6-дюймовый гибкий черный и серебристый нож для стыков из нержавеющей стали Hyde Tools. Его гибкое лезвие равномерно распределяет грязь по стыкам.Затем, сразу же после нанесения грязи на всю длину одного вертикального шва, поместите полоску бумажной ленты (примерно на два дюйма короче шва) поверх влажной грязи. Плавно потяните соединительный нож, двигаясь от середины ленты к каждому концу, чтобы надежно погрузить ленту в грязь. Повторите то же самое со всеми вертикальными швами. Когда вы склеиваете горизонтальные стыки, обрежьте ленту так, чтобы она проходила между вертикальными стыками без нахлеста. Если они будут накладываться друг на друга, они, вероятно, оставят неровности.

ОБЯЗАТЕЛЬНО примите меры, чтобы уменьшить беспорядок, вызванный влажным составом.

Во время скотча вы обнаружите, что брызги состава для гипсокартона попадают практически повсюду: на волосы, на одежду и на все остальное в комнате. Наденьте шляпу, защитные очки (ужалит гипсокартон!) И старую одежду, которую можно выбросить, когда закончите. Уберите мебель из комнаты и накройте пол брезентовой тканью.

НЕ пропускайте отверстия для гвоздей или винтов при нанесении каждого слоя состава.

Чтобы покрыть головку застежки, достаточно нанести немного смеси.Разгладьте состав 6-дюймовым ножом для суставов. Грязь должна быть только в углублении над застежкой — стена вокруг него должна быть полностью чистой. Еще раз протрите ножом застежку в другом направлении, чтобы удалить излишки грязи.

ОБЯЗАТЕЛЬНО срезайте пузырьки, образующиеся на бумажной ленте.

После высыхания первого слоя состава проверьте, нет ли пузырей на бумажной ленте. Это указывает на то, что на стене под лентой было недостаточно грязи или что вы, возможно, недостаточно сильно прижали ленту своим ножом для суставов.Не бойтесь: вы можете удалить эти пятна. Используйте острый универсальный нож, такой как 18-миллиметровый универсальный нож с автоматической фиксацией Hyde Tools с отламывающимися лезвиями, чтобы обрезать край пузыря, а затем удалите свободный кусок ленты. Нанесите на пузырь немного свежей грязи, разгладьте его и дайте высохнуть.

НЕ наносите следующий слой грязи на кусочки сухой смеси.

Несмотря на то, что важно сгладить состав с каждым слоем, обычно в результате образуется несколько небольших выступов, вызванных избытком грязи, выходящей из углов ножа и высыхающей.Их, помимо любых непреднамеренных пятен состава, следует удалить перед нанесением следующего слоя. Соскоблите их с помощью ножа для клейкой ленты, например, 8-дюймового профессионального ножа для клейкой ленты из нержавеющей стали с экструдированной подкладкой из твердой древесины от компании Hyde Tools. Вместо того, чтобы тянуть нож, как при распределении состава, просто протолкните край лезвия вдоль стены, чтобы соскрести все затвердевшие кусочки состава.

Фото: hydetools.com

НЕОБХОДИМО наносить несколько тонких слоев вместо толстого слоя грязи.

Самый большой секрет профессиональной отделки? Наносите три или более слоев очень тонкого состава, а не один или два более толстых слоя. Да, требуется время, чтобы состав высох, но не пытайтесь ускорить процесс наклеивания гипсокартона, нанося меньшее количество более толстых слоев. Это только увеличивает время шлифования, и вам никогда не удастся полностью разгладить стыки. Кроме того, компаунд слегка сжимается при высыхании, поэтому толстые слои имеют тенденцию коробиться и деформироваться, оставляя вас в затвердевшем комковатом беспорядке.

НЕ забывайте зачищать стыки.

«Растушевка» включает нанесение слоя грязи, а затем использование ножа для клейкой ленты, чтобы сгладить края смеси настолько тонкими, что трудно сказать, где заканчивается грязь и начинается стена. Это метод, требующий практики и качественных инструментов. Для большинства случаев растушевки лучший 10-дюймовый нож для ленты, такой как 10-дюймовый Pro Project Blue Steel Extruded Backing Taping Knife от компании Hyde Tools, даст наилучшие результаты. Держите ленточный нож под углом 45 градусов и слегка надавливайте — ровно настолько, чтобы сгладить край, но не настолько, чтобы вы образовали гребень в грязи.

ОБЯЗАТЕЛЬНО добавьте дополнительную полосу грязи с каждой стороны стыковых соединений.

В то время как стандартные стыки гипсокартона (где встречаются длинные края двух панелей) имеют заводскую фаску, на которую наносится четырехдюймовый слой компаунда, стыковые стыки (где концы двух панелей соприкасаются) — нет. Там состав, который вы наносите, имеет тенденцию накапливаться на стыке. Чтобы сделать эти стыки менее заметными, нанесите первый слой грязи и бумажной ленты как обычно, но нанесите две дополнительные полосы шириной от 8 до 10 дюймов по обе стороны от второго слоя грязи .

Схема конструкция подвесного потолка из гипсокартона: Схема устройства каркаса для подвесного потолка

23.05.2019 0 admin Разное

Монтаж подвесного потолка из гипсокартона: технология установки своими руками

Подвесные потолки из гипсокартона — давно не новость, уже много лет применяются гипсокартонные отделочные конструкции, подвешиваемые к основному потолку, и данный способ обустройства не теряет актуальности. Видимо, важна возможность различного конструктивного исполнения: можно сделать идеально ровную гладь поверхности или соорудить многоуровневую конструкцию сложной формы, со встроенными светильниками и декоративной подсветкой. При помощи подвесного потолка можно скрыть коммуникации, электропроводку, неровно уложенные плиты перекрытий, да и любые огрехи базового потолка наипростейшим способом! А если учесть простоту монтажа декоративного освещения и приятный «бонус» в виде дополнительной шумоизоляции, то выходит, что лучшего варианта обустройства, чем монтаж подвесного потолка из гипсокартона быть не может!

Содержание

Устройство подвесного гипсокартонного потолка начинают с замеров помещения, на основании которых проектируют схему конструкции каркаса и расположения листов. Прежде всего, необходимо определиться с дизайном потолка, продумать варианты устройства освещения.

Схема крепления каркаса из профилей

Расстояние между гипсокартоном и базовым потолком зависит от высоты встраиваемых светильников. Если в подвесном потолке не предусматривается встроенная подсветка, то его устанавливают на расстоянии 5 см от основного. Руководствуясь составленной ранее схемой, производим подсчёт необходимых материалов. Длину профилей и листов гипсокартона следует подбирать сообразно размерам помещения, во избежание лишних расходов.

Расходные материалы: полный перечень ↑

Листы гипсокартона.
Направляющие и несущие профили.
Подвесы и соединители.
«Быстрый монтаж» — (дюбель-саморез).
Шурупы для металла («клопики»).
Шурупы для гипсокартона.
«Серпянка» (лента для швов).
Финишная шпаклёвка.
Грунтовка.

Крепёжные элементы гипсокартонных конструкций

Инструменты для монтажа потолка ↑

Рулетка.
Водяной уровень.
Отбивочный шнур.
Перфоратор со свёрлами.
Шуруповерт.
Угловая шлифмашина («болгарка»).
Ножницы по металлу.
Просекатель для профилей.
Молоток.
Нож для гипсокартона.
Шпатель.
Правило.
Шлифовальная тёрка.
Дрель (с коронкой).

Принцип обустройства подвесного потолка рассмотрим на примере монтажа наиболее простой в исполнении одноуровневой конструкции. На стенах по периметру комнаты необходимо закрепить направляющий профиль. Чтобы он размещался строго горизонтально, важно сделать разметку как следует, для чего понадобится карандаш, водяной уровень (прозрачная гибкая трубка заполненная водой) и отбивочный шнур (специальный шнур с порошковым красителем).

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Во всех углах комнаты при помощи водяного уровня делают отметки, причём необходимое расстояние от базового потолка отмеряют, ориентируясь по нижнему углу комнаты. Ровную разметку на всех стенах «проводят» при помощи отбивочного шнура: сильно натянутый между отметками шнур немного оттягивают от стены и отпускают, при ударе о поверхность краситель, содержащийся в шнуре, оставляет ровный след на поверхности.

Положение направляющего профиля определяют уровнем, место установки обозначают с помощью мелованного шнура

Строго по полученной линии устанавливается направляющий профиль. Его следует прикрепить к стене при помощи «быстрого монтажа». Отверстия в стене делаются перфоратором, с интервалом в 30-40 см. В закреплённые направляющие профиля будут устанавливаться несущие профили, следует отметить места их установки маркером. Листы гипсокартона должны стыковаться по центру несущих профилей, это необходимо для надёжного закрепления конструкции. Центры несущих профилей должны располагаться строго с интервалом 60 см друг от друга, ведь ширина листа гипсокартона 120 см.

Первый несущий профиль устанавливается в 60 см от стены

На потолке по центру расположения несущих профилей необходимо закрепить подвесы: они крепятся с интервалом 50—80 см при помощи того же «быстрого монтажа». На каждый подвес необходимо просверлить в потолке перфоратором по два отверстия.

Подвес для несущих профилей

Первый несущий профиль устанавливается на расстоянии 60см от стены. Болгаркой отрезаем профиль нужной длины, монтируем на отмеченное место и крепим саморезами («клопиками») к направляющим профилям и подвесам. Чтобы облегчить себе работу при вкручивании саморезов необходимо воспользоваться просекателем, предварительно пробив им отверстия в металлических профилях.

Просекание металлических профилей облегчит установку крепежа

Исключить провисание несущих профилей поможет нить, натянутая по центру комнаты перпендикулярно устанавливаемым профилям. Закрепление всех несущих профилей происходит аналогично.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Место, где предполагается крепление люстры необходимо «усилить» установкой перемычек из несущих профилей. Если предполагается установка потолочного карниза для штор, то места будущего крепления карнизов также нуждаются в дополнительном укреплении несущими профилями. В том случае, когда длина листов гипсокартона не перекрывает всю ширину комнаты, в местах стыков листов необходимо установить перемычки из несущего профиля, которые закрепляются саморезами при помощи одноуровневых соединителей («крабов»).

Одноуровневый соединитель профилей («краб») используется, если длина гипсокартонных листов не перекрывает ширину помещения

Важно помнить о необходимости размещения листов гипсокартона «вразбежку» или другими словами в шахматном порядке. Обустройство встраиваемых светильников требует прокладывания электропроводки, не забудьте о ней перед монтажом гипсокартона. Каркас готов.

Следующий этап — монтаж гипсокартонных листов. Крепление листа к профилю осуществляется при помощи саморезов для гипсокартона. Часто на гипсокартоне с одной стороны наносятся маркированные отметки расположения саморезов. Чтобы шляпка самореза не проламывала гипсокартон при вкручивании, а лишь слегка погружалась в него, необходимо правильно настроить шуруповерт или воспользоваться специальной насадкой с ограничителем.

Рисунок правильного положения самореза при крепеже гипсокартона к профилю

Резать гипсокартон необходимо при помощи ножа и алюминиевого правила. Ножом по приставленному правилу прорезается слой картона с одной стороны, лёгким ударом с противоположной стороны среза ломается слой гипса, лист слегка сгибается, далее по изгибу прорезается второй слой картона.

После монтажа всех листов стыки, где есть специальные фаски, проклеиваются «серпянкой» при помощи шпаклёвки и шпателя. Каждую лунку от самореза также нужно зашпаклевать. После затвердения шпаклёвки на швах можно шпаклевать всю поверхность. Потолок шпаклюют, после полного высыхания шпаклёвки шлифуют специальной тёркой. При необходимости шпаклёвку наносят в несколько слоёв для получения идеально ровной поверхности. После последней финишной перетирки поверхность грунтуют, предварительно удалив пыль сухой щёткой. После высыхания грунта потолок готов к финишной отделке (покраска, поклейка обоев).

Монтаж осветительных приборов ↑

Схема расположения приборов освещения проектируется одновременно с общей схемой устройства потолка. Для подключения встроенных светильников заблаговременно прокладывается электропроводка, в местах их установки следует просверлить отверстия необходимого диаметра (под размер светильника) дрелью с коронкой. Через отверстие достаётся проложенный ранее провод, к нему подсоединяется светильник при помощи соединительных контактов. Если применяются лампочки 12В, необходима установка понижающего трансформатора.

Монтажную планку люстры крепят саморезами через гипсокартон к установленным заранее профилям.

Монтаж многоуровневой конструкции более сложен, но он основан на тех же принципах, поэтому подробно рассматривать его мы не будем, отметим лишь, что высота уровней регулируется подвесами различной длины.

Удивительно разнообразными и эффектными могут быть подвесные потолки из гипсокартона — фото подборка лишнее тому подтверждение. Ценный возможностью реализации творческих задумок, данный способ обустройства потолка ценен ещё и с практической точки зрения: при монтаже не требуется проведения трудоёмких подготовительных работ. Сделать потолок из гипсокартона собственными силами вполне возможно, как видите, в его обустройстве нет ничего сверхсложного или трудновыполнимого. Но определённые навыки все же требуются.

Схема Монтажа Гипсокартона на Потолок: Инструкция, Фото

Содержание статьи

Устройство потолка: практически уроки

Наша сегодняшняя тема — гипсокартонный потолок своими руками. Мы узнаем, из чего и как можно собрать потолочную обрешетку, в каких случаях можно обойтись без нее, как правильно закрепить ГКЛ и как подготовить обшитый гипсокартоном потолок к покраске. Приступим.

Особенности потолков из гипсокартона

Чем больше уровней, тем больше пространства скрадывается

Раз уж речь пошла о преимуществах гипсокартонных потолков, стоит рассказать о них подробнее. Хотя этот вид отделки не лишен и некоторых недостатков, узнав о которых вы сами решите, стоит ли в ваших конкретных условиях остановиться именно на нем.

Недостатки

Многоуровневая конструкция

По существу, у любого подвесного потолка один серьезный недостаток: он уменьшает высоту. Если для помещений высотой более 3 метров понижение на 5-6 см будет практически незаметно, то в квартирах со стандартной высотой потолков эта разница весьма ощутима.

Однако этот недостаток можно превратить в достоинство. Изначально низкие потолки не позволяют играть с освещением, подвешивая к ним светильники во всех тех зонах, где это необходимо. Как правило, приходится довольствоваться центральной люстрой и напольными или настенными осветительными приборами.

В то время как монтаж потолка из гипсокартона своими руками позволит сделать точечное верхнее освещение любой сложности — можно сделать освещение софитами.

Достоинства

Освещение может быть максимально рассеянным

О том, что подвесные конструкции позволяют встраивание в них осветительных приборов, мы уже упомянули. Но кроме светильников, в полости между основным и гипсокартонным потолком можно «спрятать» и множество других коммуникаций. Например, воздуховоды от кондиционера и кухонной вытяжки.

По сравнению с оштукатуриванием цементно-песчаной смесью, монтаж гипсокартона на потолок своими руками является более легким и менее затратным методом, как по времени, так и по финансам.
То есть, он позволяет провести ремонт намного быстрее и дешевле, особенно если кривизна основного потолка явно выражена.
Наконец, технология выравнивания потолка гипсокартоном достаточно проста, и освоить её может каждый, имея элементарные навыки работы с дрелью, перфоратором и шуруповертом.

Монтаж конструкции из гипсокартона

Клей или обрешетка

ГКЛ может быть закреплен на железобетонном перекрытии двумя способами:

Саморезами на обрешетке;

Гипсокартон закреплен саморезами к обрешетке

Непосредственно на поверхности перекрытия с помощью клея.

Второй способ монтажа имеет единственное преимущество перед первым: он практически не уменьшает высоту помещения. Потолок станет ниже лишь на толщину листа гипсокартона — 9,5 (в случае потолочного ГКЛ) или 12,5 (при использовании стенового материала) миллиметров.

У монтажа на обрешетку достоинств заметно больше:

Он не требует подготовки основания. Вам не нужно зачищать побелку или непрочную штукатурку: обрешетка может быть смонтирована на старые покрытия;
Он позволяет компенсировать дефекты любого размера, включая пятисантиметровые перепады между плитами перекрытия;

Такой перепад исключает клеевой монтаж

Он дает возможность сделать потолок многоуровневым;
Обрешетка позволит вам установить в потолок встроенные светильники;
Наконец, в пространстве между перекрытием и подвесным потолком можно скрыть вентканал, горизонтальные участки перенесенных стояков водоснабжения и отопления, магистрали кондиционера и прочие коммуникации.

Подвесной потолок скроет светильники и вентиляцию

Монтаж на клей

Монтаж гипсокартонных потолков без каркаса или обрешетки на клей, практикуется лишь при сочетании двух факторов:

Крайне низкой высоты перекрытия, делающей нежелательным уменьшение уровня потолка даже на несколько сантиметров;
Отсутствия неровностей перекрытия свыше 10-20 мм.

Справка: минимальная толщина гипсокартонного потолка с каркасом равна всего 37 миллиметрам. При клеевом монтаже перекрытие станет ниже лишь на толщину ГКЛ (9,5 или 12,5 мм в зависимости от его типа).

При клеевом монтаже перекрытию необходима подготовка. Оно должно быть:

Очищено от старых покрытий до прочной основы. Обильно смоченные водой штукатурка и побелка удаляются стальным шпателем, водоэмульсионная краска — шлифмашиной;

Перекрытие придется зачистить до бетона

Обеспылено. Пыль помешает прочному сцеплению клея с основанием;
Обработано проникающей грунтовкой. Грунт, опять-таки, улучшит сцепление с клеем.

Клеевой монтаж гипсокартонного потолка может выполняться на:

Нанесенные точечно или полосками жидкие гвозди;

Особо прочные жидкие гвозди

Полиуретановую монтажную пену. В этом случае каждый лист перед фиксацией нужно притереть к поверхности перекрытия, чтобы в слое клея не осталось пузырьков: в противном случае пена увеличится в объеме при схватывании и может деформировать лист;
Гипсовый клей;

Монтажный клей от Кнауф

Шпатлевку или штукатурку на гипсовом вяжущем. Их цена мало отличается от стоимости монтажного гипсового клея; адгезивные свойства правильно приготовленных смесей тоже близки друг к другу.

На время схватывания клея каждый лист должен быть зафиксирован. Для этого можно использовать временные подпорки или дюбель-гвозди, вбитые в потолок с шагом около 500 мм. Они заделываются в процессе шпатлевания швов.

Монтаж на каркас

Крепление ГКЛ на каркас позволяет:

Скрыть неровности любых размеров;

Даже такой сюрприз от строителей можно скрыть за подвесным потолком

Использовать пространство внутри каркаса для скрытого монтажа проводки, вентканалов и прочих инженерных сетей;
Встроить в потолок светильники;
Обойтись без подготовки перекрытия от слова «совсем». Единственное исключение — сырые помещения: в ванной, туалете и в кухне перед монтажом каркаса стоит обработать потолок антисептической грунтовкой. Она предотвратит появление грибка над подвесным потолком в условиях ограниченной вентиляции.

Как сделать своими руками потолок из гипсокартона с обрешеткой или каркасом? Начнем с выбора материала для них.

Материал каркаса

Потолок из гипсокартона сделать своими руками можно на каркасе из бруска (желательно, чтобы его сечение было не меньше чем 40х40 мм) или П-образного профиля, производящегося именно для этой цели.

Деревянная обрешетка

Автор настоятельно советует вам остановиться на втором варианте.

Вот аргументы в пользу профиля:

Он всегда обладает безупречной геометрией. Брусок нужно сортировать;
Он никогда не загниет при высокой влажности;
Он не покоробится при сезонных изменениях уровня влажности. С деревянной обрешеткой это часто происходит. Последствия — деформация потолка и трещины в нем.

Какой именно профиль и крепеж к нему может нам понадобиться?

Примечание автора: формально ПС и ПН предназначены для возведения гипсокартонных перегородок, однако часто становятся элементами конструкций многоуровневых потолков.

Примечание автора: дюбель-гвозди нередко применяют и для монтажа элементов каркаса к перекрытию. Однако компания Кнауф, крупнейший производитель ГКЛ и профилей, настаивает на использовании анкеров-клиньев, аргументируя требования пожарной безопасностью такого крепления.

При нагреве до 150-200 градусов анкер не расплавится и не выпадет из гнезда, а вот пластиковый дюбель — запросто.

9-миллиметровые саморезы соединяют элементы каркаса друг с другом. Более удобен в использовании крепеж с прессшайбой и сверлом

Опциональные инструменты

Вам потребуются:

Рашпиль легко справляется с подравниванием отрезанных кромок

Обдирочный и кромочный рубанки: первым выполняется шлифовка торцевого среза; вторым, под углом 22 градуса на глубину 2/3 листа, на месте среза делается фаска, подобная заводской. Перечисленные операции необходимы для более точной стыковки швов и их последующего шпатлевания.

Резак для ГКЛ

Раскрой листа гипсокартона по ширине может производиться рейсмус-резаком.Существуют большой, позволяющий делать срез на глубину до 630 мм, и малый, глубина реза которого до 120 мм.

Что нам стоит дом построить

Вот инструмент, который будет вам незаменим, если вы решили делать потолок из ГКЛ в одиночку. Подъёмник так же будет полезен, если вы не желаете перенапрягаться в работе.

Сборка каркаса

Процесс монтажа потолка из гипсокартона начинается со сборки каркаса. Для начала мы разберем ее на примере простейшей обрешетки под одноуровневый потолок.

Размечаем на стенах линию низа каркаса. Удобнее всего вначале сделать отметки в углах по водяному уровню, затем соединить их отбитыми малярным шнуром линиями. Если в вашем распоряжении есть лазерный уровень — еще лучше: в этом случае разметку легко выполнить по обычной линейке или с помощью одного из закупленных для каркаса профилей;

Разметка с помощью лазерного уровня: не просто, а очень просто

Обратите внимание: разметка должна отстоять от самой низкой точки перекрытия как минимум на толщину профилей CD — 27 мм. Это расстояние может увеличиться при скрытой разводке вентиляции и других коммуникаций значительного сечения или при установке габаритных встроенных светильников.

Прикладываем к линии разметки профиль UD, бурим прямо через него отверстия под дюбель-гвозди с шагом между ними в полметра и тут же крепим профиль;

ПНП прибиты к стене дюбель-гвоздями

После того, как все направляющие заняли свое место на стенах, нам нужно разметить положение элементов обрешетки. Профили должны монтироваться с шагом, в точности равным 0,6 метра. Любое отклонение от этого значения приведет к тому, что кромки листа гипсокартона не попадут на центр профиля;
Вдоль линий разметки крепим с шагом в те же 0,6 метра подвесы. Напомним, для их монтажа нужно использовать анкеры;

Монтаж подвесов

Подогнанные по длине CD вставляются краями в UD и прижимаются к потолку сцепленными между собой ушками прямых подвесов;
Затем каждый CD нужно выставить горизонтально и притянуть саморезами к его боковым стенкам уши подвесов. При небольшом размере комнаты профиль легко выровнять по правилу или боковой стенке другого CD. В просторном помещении лучше натянуть поперек профилей один-два шнура и использовать их как ориентир;

Профиль выравнивается по натянутому поперек обрешетки шнуру

Выступающая за плоскость обрешетки часть подвесов отгибается вверх. Концы CD прикручиваются к направляющим. Обрешетка готова.

Уши подвесов нужно отогнуть вверх

Монтаж потолка из гипсокартона с несколькими уровнями или с коробом под светильники по периметру требуют более сложной формы каркаса. Мы приведем несколько примеров его конструкции с кратким описанием.

Каркас короба из CD и UD

Простой короб по периметру потолка: стойки изготовлены из CD и соединяются профилем UD. Еще одна направляющая закреплена на стене. При небольшой ширине короба можно обойтись без горизонтальных элементов каркаса: жесткость короба обеспечит подшитый снизу гипсокартон.

Широкий короб со сдвоенной направляющей

Каркас обзавелся горизонтальными профилями CD: при ширине свыше 60 см жесткости ГКЛ недостаточно. Направляющие, соединяющие стойки и горизонтальные профили, сдвоены.

Короб под центральный натяжной потолок

Для крепления багета натяжного потолка каркасу нужна повышенная жесткость. На фото строкой выше она получена установкой поставленного на ребро CD вместо стоек и двойной горизонтальной обшивкой каркаса.

Короб с боковой стенкой из ОСП

Еще один способ изготовить усиленный каркас для натяжной пленки: вместо стоек основу вертикальной стенки каркаса формирует толстый лист ориентированно-стружечной плиты.

Усиление горизонтальных профилей подвесами

При пролете горизонтальных профилей свыше 80 см или при высокой расчетной нагрузке на каркас повышенная жесткость обеспечивается подвесами.

Обшивка каркаса

Как закрепить гипсокартон на потолок своими руками?

Для обшивки обрешетки нам понадобятся собственно гипсокартон (лучше — потолочный, толщиной 9,5 мм) и 25-миллиметровые саморезы. Каждый лист подшивается ими с шагом не больше 20-25 см ко всем профилям, которые он перекрыл. Швы между смежными листами должны приходиться на середину профилей CD.

Обшитый ГКЛ каркас

Обратите внимание: если длина обрешетки превышает длину листа гипсокартона, поперечные швы тоже должны приходиться на профиль. Поперечные CD можно вырезать по месту и прикрутить с тыльной стороны первого листа, а затем закрепить на профиле кромку второго. Желательно, чтобы поперечные швы смещались от ряда к ряду.

Схема монтажа потолка из гипсокартона в большой комнате: целые и доборные листы расположены в шахматном порядке

Несколько тонкостей монтажа:

Криволинейные детали выпиливайте электрическим лобзиком. По прямым ГКЛ не пилят, а отламывают по сделанному ножом надрезу: так он практически не пылит при раскрое. Глубина надреза должна быть не меньше пары-тройки миллиметров;

Раскрой ГКЛ с помощью ножа

Не вкручивайте саморезы ближе пары сантиметров от кромки: та может раскрошиться;
Топите шляпки крепежа на миллиметр относительно поверхности ГКЛ. При этом шляпка не должна провалиться под картонную оболочку: прочность крепления резко упадет;

Совет: добиться нужной глубины вкручивания поможет бит для шуруповерта с ограничителем. Если вы не нашли такие биты в продаже — настройте трещотку инструмента так, чтобы она срабатывала при погружении шляпки.

Биты с ограничивающим глубину вкручивания ободком

Работайте с лесов, козел или с прочного стола. Пытаться поднять полноразмерный лист на шаткую стремянку — тот еще экстрим;

Монтаж потолков гипсокартонных лучше выполнять с прочных лесов

Если у вас нет помощника — используйте для временной фиксации листа временные подпорки или прикрученные к обрешетке с зазором в несколько сантиметров профили. Уложенный на них лист легко выровнять и прикрутить в одиночку;

Импровизированные подпорки позволят вам крепить ГКЛ без помощника

Для обшивки криволинейных поверхностей используйте 6-миллиметровый армированный арочный ГКЛ. Как вариант, можно надрезать более толстый лист с небольшим шагом и прикрутить его, надламывая по надрезам. Ломаная поверхность позже будет выровнена шпаклевкой.

Обшивка криволинейных поверхностей: потолочный ГКЛ предварительно надрезан с небольшим шагом

Шпаклевка

Мы разобрались, как смонтировать потолок из гипсокартона своими руками; однако его нужно еще и отделать под покраску. Для этого нужны гипсовая шпаклевка и материал для армирования швов — серпянка.

Сухая финишная шпаклевка на гипсовом вяжущем

Справка: без армирования швы гарантированно дают трещины в течение одного-двух лет с начала эксплуатации потолка. Причиной появления трещин становятся деформации, связанные с сезонными изменениями температуры и влажности.

Шпатлевание швов выполняется в следующем порядке:

Снимаем фаску с прямоугольных кромок, образованных резкой ГКЛ. Фаска должна быть снята примерно на 2/3 толщины листа. Расшивка позволит заполнить шов при шпатлевании на всю глубину, тем самым обеспечив его максимальную прочность;

Расшитый потолочный шов

Проклеиваем шов серпянкой. На одной ее стороне нанесен клеящий слой. Прочность клея невелика, поэтому за один прием лучше армировать небольшой участок шва;
Тут же шпатлюем шов первым слоем, вдавливая гипс шпателем в ячейки серпянки;

Первый слой шпаклевки: шов заполняется через ячейки армирования

После высыхания первого слоя (оно занимает от 6 до 18 часов в зависимости от уровня влажности и температуры в помещении) наносим второй, полностью скрывающий армирующий материал.

Внимание: швы между прямоугольными кромками будут заметны на плоскости потолка благодаря армированию. Если это нежелательно (то есть в большинстве случаев), второй слой наносится по всей поверхности гипсокартона.

Миллиметровый слой гипса скроет армированные швы

Крепеж заделывается, как и швы, как минимум в два приема: после сушки шпатлевки первого слоя на месте шляпок саморезов остаются заметные углубления благодаря усадке гипса.

Как и на других этапах работ, при шпатлевании полезно знать ряд тонкостей:

Гипсовая шпатлевка после затворения готова к использованию от 30 до 60 минут, поэтому ее готовят небольшими порциями;

Оптимальный размер разовой порции шпаклевки — 3-5 кг

Любопытно: чистый гипс-алебастр схватывается на 7-10 минут. Один из компонентов гипсовых строительных смесей — замедлитель схватывания гипса (казеинат кальция, костный или мездровый клей).

Если добавить в гипс много воды, шпатлевка станет стекать со шпателя и пачкать пол. Если воды будет мало, швы окажутся грубыми из-за чрезмерно высокой вязкости шпатлевки. Поэтому важно точно соблюдать рекомендованную производителем дозировку воды и сухой смеси;

Подсказка: обычно на литр воды берется 1,6 кг сухой шпатлевки.

Работать нужно при температуре от +5 до +30 градусов. В холод шпатлевка будет слишком вязкой или вовсе замерзнет, в сильную жару она даст трещины из-за чрезмерно быстрого и неравномерного высыхания;
При затворении нужно засыпать шпатлевку в ведерко или таз с водой, а не вливать воду в сухой гипс. Во втором случае на дне ведерка останутся плотные и сухие внутри комки, которые чрезвычайно трудно измельчить во время замешивания;

Правильное приготовление гипсовой шпаклевки

Ведерко под шпатлевку и шпатели нужно начисто мыть сразу после того, как вы израсходовали очередную порцию гипса. Поленитесь — опять-таки получите комки схватившейся шпатлевки в только что затворенной смеси. Попав под шпатель, такой комок оставляет в шве глубокую борозду;

Инструменты должны всегда быть чистыми

Если вам трудно нанести сплошной слой шпаклевки миллиметровой толщины — нанесите два слоя «на сдир» с промежуточной сушкой. Итоговая толщина будет примерно той же. Направление движений шпателя при нанесении второго слоя меняется на перпендикулярное: так будет меньше полос от краев инструмента.

Подготовка к покраске

Инструкция по подготовке потолка к чистовой отделке состоит из трех пунктов:

Удалите шлифовкой огрехи шпаклевания. Для этого можно использовать шлифмашину (дисковую или вибрационную), а также ручную терку с шлифовальными стекловолоконными сетками. Автор применяет сетки №80 для первого прохода и №120 для чистовой шлифовки;

Сетки №120

Совет: при шлифовке важно обеспечить яркое освещение потолка. Желательно, чтобы свет падал на плоскость, которую вы в данный момент шлифуете, под косым углом: тогда отброшенные неровностями тени не позволят вам пропустить их.

Пропылесосьте потолок или тщательно обметите его метелкой от гипсовой пыли. Она помешает нанесению краски;
Нанесите слой проникающей акриловой грунтовки с помощью валика или кисти. Грунт уменьшит расход заметно более дорогой краски и приклеит пылинки, которые неизбежно остаются на поверхности ГКЛ.

Нанесение грунта валиком

Внимание: красить ГКЛ светлыми водно-дисперсионными красками можно не менее чем через пару недель после завершения шпаклевки швов. Если в швах к моменту покраски не завершатся процессы гидратации гипса, они будут выделаться более темным оттенком, независимо от того, сколько слоев краски вы нанесли.

Установка светильников

Отверстия под светильники могут быть вырезаны до крепления ГКЛ к каркасу, после крепления или после покраски.

Как это сделать:

Простейший способ — высверливание коронкой по ГКЛ;

Коронка вырезает одно отверстие за 10 секунд

Отверстие произвольной формы легко вырезать в листе до его монтажа электролобзиком, вставив пилку в предварительно просверленное отверстие;

Выпиливание прямоугольного отверстия лобзиком

Наконец, отверстие в уже закрепленном листе можно высверлить дрелью по кругу и затем прорезать гипсокартон острым ножом.

Вырезав отверстие, желательно прогрунтовать его кромки: так ГКЛ будет меньше крошиться и разбухать при высокой влажности. Для установки встраиваемого светильника достаточно отжать пару пружинных фиксаторов на его корпусе.

Чтобы установить софит, отожмите пальцами два фиксатора на его корпусе

Люки, вентиляция

Вентиляционные решетки и вытяжки, не имеющие штатного крепления на гипсокартон, прикручиваются 32-миллиметровыми саморезами к подшитому с тыльной стороны ГКЛ профилю или приклеенному к нему на жидкие гвозди бруску.

Люки для обслуживания скрытого канального вентилятора, чистки вентиляции или доступа к другим инженерным системам приклеиваются на жидкие гвозди. Кромка отверстия под люк обязательно должна быть прогрунтована на один-два раза: иначе осыпающийся гипс помешает сцеплению ГКЛ с монтажным клеем.

Легкий пластиковый люк крепится на монтажный клей

Заключение

Если вы хотите узнать больше о том, как смонтировать гипсокартонные потолки своими руками — видео, прикрепленное к статье, поможет вам в этом. Успехов!

Монтаж подвесного потолка из гипсокартона [Потолки]

Монтаж подвесного потолка из ГКЛ — описание, схемы монтажа, расход комплектующих

Одноуровневый способ монтажа потолка из ГКЛ — П113

Конструкция – металлический каркас из потолочных профилей (ПП 60х27) с закрепленными на нем КНАУФ-листами (гипсокартонными листами, ГКЛ). Основные профили прикреплены непосредственно к несущим конструкциям при помощи подвесов. Несущие профили, к которым крепятся гипсокартонные листы, и основные профили расположены в одном уровне. Вес одного кв.метра потолка – около 13,0 кг. Применяется для отделки помещений, в зданиях различного назначения, как при реконструкции, так и в новом строительстве. Имеет гладкую бесшовную поверхность. Предназначен под последующую декоративную отделку. Количество ППН зависит от периметра помещения (количество пог. м ППН равно периметру, количество дюбелей из расчета 2 шт. на 1 пог. м). Вместо прямого подвеса профилей может использоваться подвес профилей пружинный (анкерный) в комплекте с тягой с петлей для анкерного подвеса. Расход будет составлять 1 подвес (в комплекте с тягой и анкерным дюбелем) на 1 м^2.

Двухуровневый способ монтажа потолка из ГКЛ — П112

Конструкция – металлический каркас из потолочных профилей (ПП 60х27) с закрепленными на нем КНАУФ-листами (гипсокартонными листами, ГКЛ). Возможны два варианта: Профили прикреплены непосредственно к несущим конструкциям при помощи подвесов. КНАУФ-листы крепятся к профилям. Вес одного кв.метра потолка – около 11,0 кг. Основные профили прикреплены непосредственно к несущим конструкциям при помощи подвесов. Несущие профили, к которым крепятся гипсокартонные листы, и основные профили расположены в разных уровнях. Вес одного кв. метра потолка — около 13,0 кг. Применяется для отделки помещений, в зданиях различного назначения, как при реконструкции, так и в новом строительстве. Имеет гладкую бесшовную поверхность. Предназначен под последующую декоративную отделку. Вместо пружинного подвеса профилей может использоваться прямой подвес (для крепления 2 шурупа на 1 подвес).

Расход материала на 1 кв. м потолка из гипсокартона

НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Одноуровневый способ	Двухуровневый способ
Лист гипсокартонный	м²	1	1
Профиль потолочный ПП60х27	пог. м	2,9	3,2
Профиль направляющий ППН28х27	пог. м	В зав. от периметра	—
Соединитель профилей одноуровневый	шт.	1,7	—
Соединитель профилей двухуровневый	шт.	—	2,3
Прямой подвес профилей П60х27	шт.	1	—
Шуруп для крепления прямого подвеса	шт.	0,4	—
Подвес профилей П60х27 пружинный	шт.	—	1,3
Тяга с петлей для пружинного подвеса	шт.	—	1,3
Анкерный дюбель (для ж/б потолка)	шт.	—	1,3
Удлинитель профилей П60х27	шт.	0,2	0,6
Шуруп для ГКЛ 3,5×25	шт.	17	17
Шуруп по металлу 3,5×9	шт.	9-11 (в зависимости от конструкции)	7
Дюбель пластиковый	шт.	2 шт. на 1 пог. м периметра	—
Шпаклевка для швов	кг	0,5	0,5
Лента для швов	пог. м	1,2	1,2
Грунтовка	л	0,1	0,1

Расход материала дан без учета возможных потерь при монтаже подвесного потолка из гипсокартона (потолка ГКЛ).

Устройство подвесного потолка из гипсокартона

Устройство потолка из гипсокартона: особенности конструкции, монтаж каркаса из профиля, закрепление листов

Достаточно простое устройство потолка из гипсокартона позволяет возвести его своими руками.

При этом от вас не требуется никаких особых навыков – достаточно минимальной сноровки и хоть каких-нибудь навыков работы с самыми распространенными инструментами.

Подвесной потолок: обзор

Конструкция подвесного потолка

Для начала давайте разберемся, что же представляет собой устройство такого потолка?

Гипсокартонный потолок – это прикрепленный к потолку и стенам достаточно жесткий металлический каркас, с нижней стороны обшитый гипсокартонными листами.

Каркас для подвесного гипсокартонного потолка делается из специального профиля из оцинкованного металла, и подвешивается к потолочному перекрытию на жестком подвесе, или же на подвесе из прутьев со специальными кронштейнами.

Элементы каркаса располагаются таким образом, чтобы максимально облегчить их обшивку гипсокартоном, и сделать конструкцию максимально надежной.

Для придания большей жесткости каркас закрепляется также на стенах помещения с использованием профиля особой формы.

По конструкции подвесные потолки бывают:

Одноуровневые
Многоуровневые (в этом случае каркас монтируется таким образом, чтобы плоскости для обшивки гипсокартоном были на разных уровнях).

Принципиально устройство одно- и многоуровневого гипсокартонного потолка не отличается, так что если технология освоена на простых вариантах, то вы сможете справиться и с более сложной конструкцией.

Что нам понадобится?

Как мы отмечали в самом начале статьи, для обустройства подвесного потолка из гипсокартона никаких сложных инструментов не требуется. А вот материалы приобрести придется.

Гипсокартон – обычный строительный или влагостойкий. В зависимости от площади помещения и от количества уровней потолка нетрудно высчитать количество листов гипсокартона, тем более что большинство производителей делают их стандартного размера – 2500х1200 мм.
Профиль для каркаса – как стартовый (крепится на стены по периметру комнаты), так и основной несущий (подвешивается к потолку)
Подвесы – выбираем в зависимости от расстояния между потолочным перекрытием и нашим будущим подвесным потолком.
Для потолка, находящегося на большом расстоянии от перекрытия подойдет подвес на проволочном стержне с кронштейном.

Крепеж – дюбеля и саморезы
Шпатлевка для заделки стыков между листами гипсокартона на готовом потолке

Из инструментов нужно иметь в распоряжении:

Перфоратор
Шуруповерт
Нож или пилу для резки гипсокартона
Ножницы по металлу для подрезки профиля
Уровень (можно и обычный строительный, но лучше – лазерный)
Рулетку

Как видите, ничего слишком сложного и дорогостоящего. Когда все куплено – можно приступать к работе по обустройству подвесного потолка.

Потолок из гипсокартона: делаем шаг за шагом

Каркас из профиля

Устройство подвесных потолков начинается с монтажа каркаса из специального профиля:

Потолочное перекрытие мы очищаем от старой отделки, снимаем люстру и готовим коммуникации (например, провода, если мы планируем делать встроенное освещение)
Затем на стенах помещения по всему их периметру проводим базовую линию, обозначающую уровень нашего будущего гипсокартонного потолка.

Контроль горизонтали лазерным уровнем

Так как от базовой линии зависит, насколько ровным будет наш потолок, для ее выравнивания обязательно пользуемся уровнем.

Лучше всего, конечно, лазерный, но и обычный тоже подойдет – лишь бы он был достаточно длинным и точным.

По базовой линии начинаем крепить стартовый металлический профиль. Для крепления профиля в стенах с помощью перфоратора пробуриваем отверстия, куда затем забиваем дюбеля. Гильзы дюбелей можно использовать как металлические., так и пластиковые – все равно нагрузка на этот узел крепежа является не очень большой.
Закрепив стартовый потолочный профиль для гипсокартона переходим на сам потолок. Разметив основные линии, прикрепляем к потолку подвесы, после чего — загибаем подвесы вертикально вниз. Если используется стержневой подвес – крепим его основания в потолок также на дюбель.
Далее из основного несущего проса собираем каркас из продольных и поперечных балок. Балки профиля крепим к подвесам и соединяем между собой.
Для их соединения используем продольные соединители, а также – соединители типа «краб», позволяющее состыковать балки под прямым углом.

С помощью уровня контролируем горизонтальность нижней плоскости каркаса. Если нареканий нет – можно начинать обшивку.

Технология монтажа подвесного потолка для большей наглядности представлена в видео ниже:

Закрепление гипсокартона

Крепление гипсокартона на профиль – это этап, которым завершается устройство потолков из гипсокартона: в приложении к данной статье есть видео, которое поможет вам рассмотреть все нюансы в закреплении.

Мы же приведем алгоритм для самостоятельного выполнения этого этапа работ:

Используя нож или пилу, подрезаем листы гипсокартона до нужного нам размера. Режется гипсокартон просто, и в большинстве случаев достаточно прорезать верхний слой бумаги, после чего – просто разломить лист по линии разреза.

Подрезанный лист гипсокартона прикладываем к каркасу и начинаем закрепление.

Если вы работаете один, то для облегчения крепления и обеспечения точности мастера рекомендуют фиксировать гипсокартон на каркасе струбцинами.

Используя саморезы по гипсокартону и шуруповерт, крепим листы к каркасу.
Шляпка самореза не должна выступать над поверхностью листа, в то же время она не должна вдавливаться в него слишком сильно – иначе надежность крепления пострадает.

Закрепленные листы гипсокартона шпатлюем, особое внимание уделяя стыкам и маскировке шляпок самореза. Высохшую шпатлевку обрабатываем мелкой наждачной бумагой.

Вот и все! В нашем распоряжении находится идеально ровный потолок, готовый к любой отделке.

Приведенная выше технология устройства гипсокартонного потолка позволяет сооружать как простые одноуровневые потолки, так и сложные конструкции. Конечно, для возведения многоуровневого потолка неправильной формы придется постараться с проектировкой, а может даже освоить технологию гибки профиля – но результат стоит затраченных усилий!

Тонкости устройства потолка из гипсокартона, технология отделки

Устройство потолка из гипсокартона требует знаний о материале от А до Я. Изучив информацию о монтаже, смело приступайте к установке ГКЛ своими руками. Провести грамотное устройство конструкции без специальных навыков можно, главное – знать, как это делается. Технология обрешетки и укладки листов для одноуровневых и многоярусных систем слегка отличается, но мы рассмотрим все возможные варианты.

Подвесной потолок, как и другая облицовка, требует установки каркаса. В отличие от отделки стен, для потолка применяются металлические профили и прямые подвесы, что предоставляет возможность надежно закрепить систему. Подробнее о монтаже расскажем ниже. Информация дополнена видео, в которых наглядно показана установка.

Какой материал выбрать?

Конструкция из гипсокартона на потолке смотрится презентабельно, если ее верно установить. Но задолго до начала работы следует определитесь с классом материла, который будет использоваться в качестве облицовочного. Если представленной ниже информации покажется недостаточно, то можно изучить видео, где подробно рассказывается о типах гипсокартона. Сейчас же скажем несколько слов про каждый из них:

ГКЛ. Это стандартные листы. Гипс обшит серым картоном. Для потолков жилых помещений используют облегченный материал с толщиной 9,5 мм.
ГВЛ. Это так называемые гипсоволокнистые листы. Материал не покрыт картоном, чем отличается от описанного выше. Для него характерна стойкость к огню и твердость.
ГВЛВ – это ГВЛ, который используют в условиях повышенной влажности.

Как проводится складирование листов гипсокартона до начала работы

ГКЛО. Огнестойкий материал, модифицированный ГКЛ. Такие варианты листов используются на производстве.
ГКЛВ. Водостойкий класс гипсокартона. Такой материал отличается по внешним признакам – при облицовке используется зеленый картон.
ГКЛВО – улучшенная вариация ГКЛВ, которая, помимо преимуществ ГКЛВ материала, характеризуется огнеупорностью.

В условиях домашней сборки потолка применяются все типы материала, кроме ГКЛО и ГКЛВО. Для обустройства ванных комнат и кухонной зоны предпочтительнее применение ГКЛВ за счет стойкости к влаге. Схема монтажа гипсокартона в этих помещениях рассмотрена во многих видео.

Что понадобится для обрешетки

Технология установки каркаса предусматривает использование металлических профилей. Наилучшие варианты – холодногнутые оцинкованные изделия толщиной не менее 0,55 мм. Если же использовать более тонкие профили, то гипсокартонные конструкции на потолке непременно деформируются. Чаще для обустройства каркаса применяются детали по 3 или 4 м в длину. При необходимости обрешетка может создаваться своими руками из элементов иных размеров.

Установка каркаса для подвесной конструкции

Обратите внимание! Чтобы облегчить установку, производителем предусмотрены отверстия под дюбели на профиле UD. Если же случилось так, что приобретено изделие без них, его придется просверлить в нужных местах.

Так какие же элементы, кроме профилей, используются для обустройства каркаса?

Прямой или П-образный подвес. Назначение приспособления – крепление стальных профилей к перекрытию. Если же длины изделия недостаточно, то можно прибегнуть к установке пружинного подвеса с крючком.
Краб. Представляет собой одноуровневый соединитель. Используется для устройства крестообразного крепления стальных элементов в одной горизонтальной плоскости под углом 90 градусов.
Угловой соединитель. Применяется для фиксации одной детали.
Двухуровневый фиксатор. Используется для соединения профилей на разных ярусах. Крепление своими руками при помощи такой детали проводится крестообразно. При этом фиксация деталей происходит строго одна под другой.

Прямые подвесы для каркаса

Это самые распространенные элементы для сооружения обрешетки. Для крепления деталей используются саморезы, дюбели. Как выполнить обрешетку под гипсокартон по упрощенной схеме, смотрите на видео.

Разметка потолка и подготовка чернового основания

После правильного расчета материалов приступают к подготовке перекрытия. Для надежного монтажа убирают остатки старой штукатурки с потолка. Основание не нуждается в обработке грунтовкой или шпаклевке, но рекомендуется использовать антисептики.

Следующий этап – разметка. Здесь существует несколько правил и рекомендаций, которые повлияют на дальнейший ход монтажа. Первым делом определяется горизонталь, относительно которой проводится установка. Для этого находят самый низкий угол в помещении, отступают от чернового основания 40-50 мм и ставят в этом месте отметку. От данной точки и начинается пляска.

Далее своими руками выполняют отбивку на стенах при помощи малярного шнура. Как вариант, можно использовать нить, смоченную в синьке. Строго следите за уровнем в ходе выполнения разметки. Высокую точность обеспечит лазерный уровень, но за неимением инструмента подойдет и водяной.

Проведение разметки

При работе учитывайте такие нюансы:

Пройдя по периметру помещения, линия должна вернуться в исходную точку. Любые смещения недопустимы.
При нанесении отбивки на соседних стенах размещайте уровень и на самой плоскости, и в углах.
Разметка со стен переносится на потолок, где и отмечаются точки фиксации прямых, пружинных либо П-образных подвесов.

В конце проведения работы перед глазом должна находиться ячеистая сетка. Размеры квадратов зависят от выбранного шага, но чаще это 60 x 60. Ближе к стенам у ячеек другие габариты – половинные. Нужно выдержать симметрию с противоположной стороны. Проведение разметки потолка для установки ГКЛ смотрите на видео в конце информационного блока.

Монтаж подвесной системы

После установки обрешетки приступают к монтажу ГКЛ. Устройство подвесных потолков делается по строгой схеме. Сами листы гипсокартона фиксируют своими руками перпендикулярно направляющим профилям каркаса. Стыкуют их ровно посередине профилей. Это делается для большей надежности системы.

Каркас потолка из ГКЛ Схема потолочной конструкции Пример готового гипсокартонного потолка

Важно! Технология крепления ГКЛ предусматривает работу нескольких монтажников. Один человек может повредить большой лист.

Схема установки не отличается сложностью. Выполняются следующие шаги:

Проводится расчет количества материалов. Для двухъярусных конструкций и потолков сложной формы берут листы с запасом примерно 20%, а для простых хватит и 10%.
ГКЛ крепятся к каркасу при помощи саморезов. Шурупы вгоняют в листы так, чтобы их шапки «утонули» примерно на 2-3 мм.
Расстояние между саморезами – 300 мм. От углов гипсокартона отступ делается в 10 раз меньше.
Шурупы в ГКЛ вкручивают своими руками на расстоянии примерно 1 см от края каждого листа. При этом нельзя забывать про шаг между саморезами.

Важно! Вкручивание ближе к краю чревато сколом материала. Если же возникла оплошность, прикрутите другой шуруп через 30-40 мм от места ввинчивания предыдущего.

Схема установки предусматривает некоторые нюансы. Первое – в углах помещений монтируется узкий профиль. Это делает фиксацию листок гипсокартона проблематичной. Второе – глубина вкручивания всех шурупов должна быть примерно равной. Это позволит провести качественную штукатурку плоскости своими руками. Подвесная система должна состоять из материалов одного производителя. В ином случае возможны проблемы со стыковкой ГКЛ.

Проведение малярных работ

Финишная отделка – это завершающий этап. Распространенный способ облицовки гипсокартона своими руками – покраска. Но перед этим проводятся подготовительные работы. Для начала приобретают штукатурку. Лучше выбрать стройматериал пластичного типа. Далее шпателем наносят ее на следующие места:

места стыковки ГКЛ;
точки вкручивания шурупов;
на серпянку, которая применяется для армирования потолка.

После этого уже обрабатывают весь потолок. При шпаклевке многоуровневых потолков уделите внимание переходам к другим уровням и угловым зонам. Последний штрих – нанесение выравнивающего слоя, после высыхания которого стоит пройтись наждачкой. Уплотнительную ленту используют в точках стыка гипсокартона со стенами.

Оштукатуривание гипсокартона

Только после этого на шпаклевку наносится слой грунтовки. Рекомендуется повторить процедуру грунтования для закрепления результата. Далее стоит дать потолку подсохнуть. После этого уже можно приступать к покраске. Предпочтение стоит отдать водоэмульсионной или акриловой. Такие составы не выделяют в помещение вредных веществ и отличаются стойкостью к химическим реактивам.

Отметим, что водоэмульсионка не препятствует фильтрации водяного пара в деревянных домах. Некоторые специалисты считают акриловые краски лучшими. Они обладают преимуществами водоэмульсионных, но вдобавок к этому покрытие можно мыть.

Подведение итогов

Схема произведения подвесной потолочной конструкции, которая описана выше, позволит создать ровное и аккуратное покрытие потолка. Но нужного результата можно добиться только в случае соблюдения технологии. В другой ситуации есть риск провести некачественный монтаж. Детали установки рассмотрены в видео после статьи.

Технология монтажа потолка из гипсокартона любой сложности

В статье рассказывается о правилах монтажа подвесного потолка из ГКЛ. Мы постарались сделать простую технологическую карту, где пристальное внимание уделяется самым сложным для новичков моментам.

Практически ни один ремонт сейчас не обходится без создания подвесных потолков. Среди всех доступных вариантов обшивки наиболее практичным и функциональным показал себя гипсокартон. Используя гипсокартонные системы, застройщик имеет возможность выровнять потолок с любыми имеющимися искривлениями, провести в межпотолочном пространстве кабели электропроводки, воздуховоды и другие коммуникации, украсить помещение сложными пространственными формами.

Одноуровневый потолок

Технология подшивки потолка в один уровень имеет много сходных моментов с облицовкой стен гипсокартоном, здесь применяется такой же металлический профиль, в основе лежат те же принципы монтажа. Но отличий также немало, постараемся не упустить их из виду.

Простая облицовка в один ярус применяется очень часто, но даже если планируется изготовление многоуровневой конструкции, сначала необходимо изготовить плоский потолок для всей комнаты, который послужит нам основой для дальнейших надстроек. Редко бывает, что базовая зашивка не нужна, или логично сделать её не сплошной.

Что раньше делать: стены или потолок? Заниматься потолком лучше после черновой отделки стен (обшивка, штукатурка), тогда намного проще производить разметку и монтаж более сложной и требовательной к качеству плоскости системы, коей является подвесной потолок из гипсокартона. Прежде чем приступить к работе над каркасом, следует выполнить некоторые подготовительные операции:

Разработать чертежи будущего сложного потолка и определиться с раскладкой всех листов и профилей (как собирается каркас, расскажем далее).
Очистить основу от осыпающихся элементов, заделать стыки между плитами.
Обозначить места расположения осветительных приборов и подвести кабели к точкам выводов.
Полностью освободить помещение от строительных материалов.
Собрать подмости, общей площадью горизонтальной поверхности не менее 3 м 2 (как стандартный лист).

Разметка периметра

Наша задача — обозначить на стенах линии, по которым будем устанавливать стартовый профиль UD-27. Размечать горизонтальный уровень сразу под потолком не получится — слишком неудобно, поэтому на приемлемой высоте (1,5–1,8 м) мы сделаем контрольный периметр.

С помощью лазерного построителя плоскостей или гидроуровня (прозрачный шланг, заполненный водой) в каждом углу помещения карандашом ставим отметки, которые должны находиться в одной, строго горизонтальной плоскости. На каждой стене должно быть минимум по две риски, но рекомендуем поставить и по одной промежуточной отметке посередине стен. Соединять их отбивочным шнуром не обязательно, но некоторые мастера предпочитают иметь цельные линии.

Рулеткой в разных точках промеряем расстояние от контрольного периметра (от полученных рисок или линий) до несущего потолка. Там, где эта дистанция будет наименьшей — находится самая низкая точка основы, отсюда будем размечать рабочий периметр. Если необходимо максимально прижаться к перекрытию, чтобы не «съедать» каркасом высоту помещения, то отступаем от основы 40 мм (27 мм — УД, 13 мм — запас) и ставим риску. Замеряем расстояние от риски до контрольного периметра. Теперь на этом расстоянии от контрольного периметра ставим другие метки (располагаем их по углам и по центрам стен — аналогично контрольным). Под потолком отбивочным шнуром, от угла до угла, наносим линии. Если вы всё перенесли и отбили верно, то линии будут совпадать с промежуточными метками, расположенными по центрам стен.

Предположим, высота комнаты 2,7 метра, контрольный периметр мы сделали на 1,7 м от пола. Замеры показали, что до самого зажатого места на потолке у нас 1 метр, минусуем 40 мм для установки профиля — получаем 96 см. В итоге, все метки рабочего периметра должны находиться на расстоянии 96 см от контрольного периметра.

Обратите внимание, что так мы инспектируем черновой потолок только возле стен, но иногда бывает, что посреди комнаты есть «пузо» на перекрытии или «зуб» по линии стыковки плит. Выявить проблему на ранней стадии можно с помощью правила или натягиванием шнура в плоскости рабочего периметра (между ниткой и потолком необходим зазор не менее 35–40 мм). При обнаружении таких перепадов — весь периметр опускаем ниже. Также, размечая периметр, следует учесть толщину гофрированного канала для проводов, который может мешать выставлению каркаса в плоскость.

Собираем каркас

Установка стартового профиля

Профиль UD-27 (далее УД) нарезаем по длине каждой стены и, вставляя на углах один в один, поочерёдно монтируем на рабочем периметре. К минеральным стенам УД прибуривается дюбелями 6×40 или 6х60 с интервалом в 40–50 см, к конструкциям, отделанным с применением стального каркаса — через облицовку к профилям, саморезами по металлу длиной 25–35 мм. На стыках двух профилей УД обязательно ставим крепёж.

При монтаже стартового профиля есть два очень важных момента:

Не накрывайте линии рабочего периметра профилем, ставьте его с касанием к цветной отбивке.
Фиксируя УД к стенам, не ориентируйтесь только на линию — прибив края профиля, обязательно приставляйте снизу к нему длинное правило, а затем крепите дальше.

Установка несущих профилей

Несущим элементом подсистемы являются профили CD-60 (далее ЦД), на них стыкуются длинные стороны ГКЛ с утонёнными кромками, в которых потом укладывается армирующая лента.

Если на стенах допускается установка стоек с интервалом в 60 см, то для потолка нормальная дистанция — 40 сантиметров. Направление относительно окна/света, по которому будут располагаться панели ГКЛ и, соответственно, профили ЦД, значения не имеет, однако намного проще работать более короткими профилями и листами, поэтому строить потолок рекомендуем вдоль меньших по длине стен комнаты.

На стартовых профилях длинных стен размечаем места расположения ЦД. Начинаем с ЦД, которая станет стыковочной для первого листа — от одной из коротких стен отступаем 1150 мм (ширина листа с отрезанной утонённой кромкой) и ставим риску. От этой риски, по рулетке с интервалом в 40 см, в обоих направлениях ставим ещё метки. Так делаем на обеих длинных стенах.

Теперь замеряем длину каждой ЦД (полотно рулетки ставим по соответствующим друг другу меткам) — в 99% случаев размеры профилей будут разниться. Каждый несущий профиль должен быть на 5–7 мм короче, чем расстояние между стенами по линии его установки.

ЦД ножницами нарезаются по размеру, заводятся в УД и расставляются в проектное положение — риска должна совпадать с центром профиля. Несущий элемент фиксируется в стартовом при помощи самореза LN 3,5х9 мм. Обязательно рулеткой проверьте расстояние между профилями по осям — стандарт составляет 1200 мм, по ширине листов.

Если ширина комнаты превышает 4 метра, то ЦД придётся сращивать, используя соединительный элемент. Удлинённые профили устанавливаются на потолке так, чтобы концы со стыковкой располагались в шахматном порядке.

Внимание! ЦД длиной свыше 4,5 м следует устанавливать на потолок после монтажа подвесов.

Часто в подвесном потолке размещаются врезные светильники, чтобы при установке они не попали на металл подсистемы, необходимо скорректировать местоположение ЦД, или продумать незначительный перенос приборов освещения.

Закрепляем подвесы

В большинстве случаев для потолка подойдут обычные перфорированные кронштейны, но если каркас необходимо существенно опускать, то можно воспользоваться регулируемым крепежом со шпилькой или удлинёнными П-образными элементами.

Подвесы располагаем за профилем ЦД, карандашом отмечаем точки для бурения — две крайние проушины. Между собой «пэшки» ставятся с интервалом 50–70 см, лучше, если они будут образовывать ровные линии (это поможет нам выставлять плоскость).

Перфоратором с буром длиной 160 мм делаем отверстия глубиной 40–45 мм и фиксируем кронштейны к основному потолку дюбелями 6х40.

Вариант, когда подвесы устанавливаются до крепления ЦД, целесообразно применять, только если несущие профили слишком длинные и сильно провисают.

Выставляем профили каркаса в единую плоскость

Мы подробно описали эту стадию работ в прошлой статье, посвящённой фальшстенам из ГКЛ. Порядок действий тут такой:

ЦД прижимаем к черновому потолку и фиксируем их в кронштейне гвоздями или длинными саморезами.
Поперёк профилей, возле линии подвесов от УД до УД закрепляем нитку (натягивать нужно очень сильно, чтобы минимизировать её провисание).
Поочерёдно освобождаем несущие профили, выставляем их в миллиметре от шнура, прокручиваем через подвес двумя саморезами LN с каждой стороны.
Повторяем эти операции по всем линиям прямых подвесов.

Обратите внимание на два важных момента:

Не отжимайте шнур профилями.
По мере выставления каркаса относительно нитки, регулярно проверяйте свою работу правилом, водите его вдоль ЦД, поперёк и по диагоналям.

Монтируем перемычки

К этому моменту мы должны чётко представлять, где у нас располагается каждый лист, лучше всего сделать простенький чертёж с раскладкой панелей. Сейчас нам нужно под короткие стыки листов смонтировать профили-перемычки. Необходимо применить крабы, единичные угловые соединители, либо отрезки УД.

Обратите внимание, листы ГКЛ необходимо располагать с разбежкой стыков минимум в 400 мм.

Очень важный нюанс. Если мы монтируем многоярусный потолок, то для сборки следующего уровня (чтобы надстройки крепились к металлу), в некоторых местах (по контуру нижнего уровня) следует добавить перемычки. Например, когда делают прямоугольные коробы, необходимо собрать «лесенку» между крайними ЦД и близлежащими УД.

Обшиваем каркас гипсокартоном

Потолочный гипсокартон имеет толщину 9,5 мм, но многие монтажники используют для этого более жёсткие стеновые панели толщиной 12,5 мм, часто даже влагостойкий гипсокартон (если соседи сверху имеют привычку заливать). Для того чтобы зашить листами каркас, необходимо участие минимум двух человек, для начинающих лучше, если работают трое: двое — кроят ГКЛ, подают и придерживают листы, третий — обкручивает их на профилях.

Панели фиксируем саморезами по металлу длиной 25 мм, вкручиваем их, пока шляпка не скроется с плоскости. Следите, чтобы потай крепежей не прорывал бумагу облицовки. Шаг саморезов — от 150 до 200 мм (на короткой стороне — около 75 мм), на соседних листах они должны идти с разбежкой в 30–50 мм. Сначала рекомендуем пришивать целые листы согласно раскладке, а затем вставлять и фиксировать подрезку.

Если мы облицовываем простой одноуровневый потолок, то панели подгоняем до стен практически вплотную — оставляем зазор в несколько миллиметров. В случае с многоярусным потолком можно завести гипсокартон всего на 10–15 см за проекцию нижнего яруса.

На стыках листов, которые не обклеены картоном, ножом снимаем фаску, её параметры — угол 22 градуса, глубина 2/3 толщины панели, ширина около полутора сантиметров. Подобная разделка швов нужна, чтобы шпаклёвка для гипсокартона имела достаточный слой на коротких стыках листов.

Многоуровневый потолок из ГКЛ

Как мы уже говорили, базой для многоярусного потолка является обычная плоская конструкция. В подавляющем большинстве случаев второй и последующие уровни по площади значительно меньше основного, поэтому стартовая плоскость собирается практически полностью (только листы до стен плотно не подгоняются). Иногда бывает, что надстройки занимают большую площадь, тогда для экономии материалов первый уровень делают неполным — он выглядит, как несколько островков.

В любом случае, работы над вторым уровнем начинаем с разметки его контура на плоскости основного потолка. Здесь в зависимости от конфигурации надстройки необходимо применить угольник, правило и отбивочный шнур, либо импровизированные циркули.

Теперь на стене от основного потолка отступаем заданное расстояние (высота второго уровня). Обычно надстройку делают высотой от 50 до 120 см, но выставляя отметки, не забывайте, что профиль будет обшиваться гипсокартоном, а это +12,5 мм к высоте борта. Чтобы не собирать сложные конструкции из различных элементов каркаса, мы предлагаем в качестве борта для надстроек применить стартовые профили. Чаще всего мастера используют УД и получают «стандартный» борт высотой до 45 мм — это 27 мм (профиль) + 12,5 мм (ГКЛ) + 3 мм (перфорированный уголок). Однако можно также работать с простеночными стартовыми профилями UW шириной 50, 75, 100 мм и иметь на выходе борта высотой примерно 65, 80, 115 мм соответственно. Для более высоких уровней применяется конструкция из двух УД и полоски гипса.

Итак, стартовый профиль по контуру второго яруса закрепляем на потолке, полки U-профиля направляем в сторону стен. Если наша надстройка имеет криволинейную форму, то стартовый профиль, какой бы мы не использовали, ножницами нарезаем на сектора в 4–5 см (получается «змейка»).

Фиксацию производим саморезами по металлу через одну из полок. Винт необходимо закрутить обязательно в профиль каркаса первого уровня. Помните, мы собирали для этого лесенки и ставили дополнительные перемычки? Но, как вариант, крайнюю ЦД базового уровня можно выставить по линии края короба, например, отодвинуть от стены на 50 см и от неё расставлять все остальные профили.

Внимание! Чтобы борт был жёстко зафиксирован, крутите саморез ближе к внутреннему углу профиля. Воспользуйтесь длинной битой.

На стене закрепляем УД-профиль, создавая ещё один периметр. Этот профиль ставится либо почти вплотную к первому уровню, либо опускается ниже — всё зависит от проектной высоты борта. Техника фиксации не отличается от монтажа периметра для первого уровня.

Теперь необходимо от УД периметра до борта второго уровня установить ЦД-профили. Их базовый шаг между собой составляет 40 см, но при раскладке металла необходимо учитывать расположение врезных светильников. Длина этих ЦД для прямоугольных надстроек будет цикличной или одинаковой для всей комнаты, но для криволинейных конструкций каждый профиль придётся замерять индивидуально.

ЦД вставляем в стартовый профиль периметра и вовнутрь профиля борта. Металл фиксируем друг относительно друга 9-миллиметровыми саморезами LN, сначала возле стены, а затем на борту. Когда мы прикручиваем ЦД к полке борта, она служит распоркой, то есть борт с помощью ЦД можно выставить строго вертикально. Для проверки качества монтажа прямолинейных конструкций прикладывайте к борту правило или натягивайте возле него нитку, проверить изогнутую конструкцию можете, поставив угольник между обшивкой первого уровня и бортом.

Когда ЦД будут расставлены по местам, на основном потолке или на профилях первого уровня фиксируем прямые подвесы и по ниткам либо по правилу выставляем металл второго уровня в одну плоскость.

Если детали второго уровня сопрягаются друг с другом встык, то монтаж профиля ведётся «через гипс» — про технологии создания внутренних углов из ГКЛ смотрите в статье «Стены из гипсокартона».

Теперь можно массово обшивать каркас гипсокартоном. Что облицовывать в первую очередь, борт или общую плоскость — не принципиально, чаще всего начинают с вертикальной полосы. Её обкручивают теми же 25-миллиметровыми саморезами с интервалом в 150 мм, для криволинейных изделий — полосы гипса фиксируют чаще, от 50 до 70 мм.

Горизонтальную подшивку следует производить из углов помещения, а затем продвигаться к центрам стен. Чтобы не появились трещины, избегайте стыковки листов в районе угла, всегда одним куском облицовывайте обе стороны надстройки. Например, для прямолинейных коробов этот элемент всегда выглядит как «сапожок».

Не пытайтесь сделать заготовки ГКЛ точно по контуру каркаса, практика показывает, что лучше оставить припуск в 3–4 см и после прикручивания листов к металлу обрезать лишнее ножом или пилой (криволинейные конструкции) и обработать торец рубанком.

Если по проекту надстройка должна иметь нишу под скрытое освещение, то нижний горизонтальный лист выпускается за борт на необходимую дистанцию 50–100 мм, и этот свес подрезается так, чтобы повторить контур второго уровня. На краю свеса монтируется УД, обращённая полками вверх (прямая или «змейка»), к ней прикручивается фронтальная полоса шириной 50–70 мм.

Мы рассмотрели первый и второй уровень, но любые последующие ярусы будут монтироваться по идентичной технологии. Это базовая «инструкция» по монтажу потолка из ГКЛ, раскрыть нюансы всех возможных конструкций в одной статье нереально. Однако, если вы уловили принцип сборки каркасов и поняли, как их правильно обшивать, то легко сможете сделать потолок любой сложности, просто отнеситесь к гипсокартонной системе, как к конструктору.

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками

С пошаговым руководством Артёма Козориза процесс займет всего сутки и будет не сложнее сборки конструктора.

1. Приготовьте материалы

Гипсокартон 12,5 мм;
профили ПП 60×27;
профили ПН 28×27;
удлинители профилей;
соединители одноуровневые;
прямые подвесы;
шурупы 3,5×9 мм;
шурупы 3,5×25 мм;
дюбель‑гвозди 6×40 мм;
анкер‑клин 6×40 мм;
армирующая лента;
грунтовка;
шпаклёвка;
гидроуровень или лазерный уровень;
пузырьковый уровень;
отбивочный шнур;
ножницы по металлу;
шуруповёрт;
перфоратор;
нож для гипсокартона;
рубанок;
кисть;
шпатель.

2. Рассчитайте положение подвесного потолка

Первым делом необходимо определить, на каком уровне будет располагаться потолок. Для этого нужно найти самую низкую точку перекрытия, добавить к ней толщину каркаса.

Используя гидроуровень, сделайте в одном из углов отметку на произвольной высоте, а затем поочерёдно перенесите её на остальные. При наличии лазерного уровня просто включите его и пометьте положение горизонта в каждом из углов.

Соедините все риски в одну линию по периметру комнаты с помощью отбивочного шнура. Измерьте расстояние от опорной линии до перекрытия в углах и нескольких местах по каждой из стен. Самое маленькое расстояние и покажет низшую точку.

Если нет нужды специально опускать потолок, то отметьте вниз от найденной точки 40 мм: 30 на толщину каркаса и ещё 10 — на зазор для монтажа. При установке больших встроенных светильников добавьте высоту, на которую они будут выступать за пределы каркаса.

В нашем примере низшая точка — 1 640 мм. Опускаемся от неё на 40 мм и получаем уровень потолка на расстоянии 1 600 мм от опорной линии.

3. Сделайте разметку каркаса

Для правильной установки нужно точно разметить положение всех элементов каркаса. Он состоит из смонтированных на стены направляющих, куда устанавливаются основные профили, а те в свою очередь крепятся к перекрытию подвесами. Поперёк основных монтируются несущие профили, на которые непосредственно прикручивается гипсокартон.

Направляющие профили. Их положение мы уже отметили в предыдущем шаге.
Основные профили устанавливаются с промежутками 1200 мм по осям. При этом крайние от стен балки располагаются на расстоянии ≤ 1170 мм.
Подвесы монтируются с шагом 650–1000 мм.
Несущие профили устанавливаются через каждые 500 мм.

Основные профили отмечены красной линией, несущие — синей, точки крепления подвесов — серыми кружками

Для примера разметим комнату 3,5 на 3,6 м. Три целых листа чётко перекрывают всю ширину помещения. По длине не хватает 1 м, поэтому в каждый ряд добавим куски 1 × 1,2 м. По технологии монтажа стыки соседних листов должны идти вразбежку, на манер кирпичной кладки. Значит, первый ряд начинаем с целого листа, второй — с куска, а третий — снова с целого.

Отмерьте рулеткой все необходимые промежутки. Поставьте в нужных местах отметки, а затем соедините их в линии с помощью отбивочного шнура. Крепления подвесов распределите таким образом, чтобы между ними было не более 1 м, а лучше меньше.

4. Смонтируйте направляющие профили

Закрепите по периметру комнаты профили ПН 28×27 так, чтобы их нижняя часть совпадала с отмеченной ранее линией. Если стена бетонная или кирпичная, приложите профиль и отметьте карандашом места крепежа. Затем просверлите перфоратором отверстие, вставьте через профиль дюбель и забейте внутрь гвоздь молотком. К деревянным стенам можно крепить направляющие саморезами с помощью шуруповёрта без предварительного сверления.

При необходимости соединяйте профили встык, без нахлёста друг на друга. Шаг креплений — 250–500 мм, но не менее трёх штук на один кусок профиля.

Для шумоизоляции перед установкой на профили можно наклеить специальную уплотнительную ленту или нанести силиконовый герметик.

5. Закрепите подвесы

Далее по размеченным ранее точкам установите подвесы для основных профилей каркаса. В железобетонных перекрытиях — с помощью металлических клиновых анкеров и перфоратора, в деревянных — саморезами и шуруповёртом. После монтажа загните подвесы вниз.

Для шумоизоляции на них также можно наклеить уплотнительную ленту или промазать силиконом. Ещё больший эффект достигается при использовании специальных антивибрационных подвесов с эластичными вставками.

6. Установите основные профили каркаса

Вырежьте необходимые куски из профиля ПП 60×27 и вставьте в направляющие. Расположите их таким образом, чтобы центры балок совпадали с нанесёнными ранее метками.

YouTube‑канал «КНАУФ Россия»

Если длины одного профиля не хватает — добавьте дополнительный отрезок и состыкуйте их между собой с помощью специального соединителя.

7. Закрепите основные профили в одной плоскости

Для получения идеально ровной плоскости под облицовку гипсокартоном нужно выровнять все балки в одну линию. Проще всего это сделать обычной ниткой.

Приподнимите все профили на 10–15 мм вверх и зафиксируйте, вставив в отверстия подвесов шурупы. Поперёк профилей между стенами натяните нитку и закрепите саморезами на направляющих вровень с последними.

Также правильность установки профилей можно контролировать пузырьковым уровнем / YouTube‑канал «КНАУФ Россия»

Начиная с крайнего от стены, по одному освобождайте профили и, выровняв их так, чтобы они едва‑едва касались нитки, закрепляйте четырьмя шурупами 3,5 × 9 мм — по два с каждой стороны.

Сначала зафиксируйте подвесы посередине балок, чтобы убрать провисание. После этого основные профили почти чётко встанут в своё положение. Останется лишь свериться с ниткой и закрутить шурупы в подвесы.

8. Установите несущие профили

Теперь поперёк основных необходимо смонтировать несущие профили, которые будут удерживать гипсокартон. Нарезайте балки в размер из того же профиля ПП 60 × 27 и крепите с помощью одноуровневых соединителей («крабов»).

Если специальной фурнитуры под рукой нет, можно использовать обрезки ПН‑профиля длиной около 100 мм в качестве импровизированных направляющих. Их нужно прикрепить к основным профилям шурупами, а уже в них вставить несущие и тоже зафиксировать саморезами.

9. Смонтируйте проводку и шумоизоляцию

Перед облицовкой каркаса гипсокартоном нужно проложить электрические кабели. Как правило, их крепят к перекрытию или подвесам. Укладывать провода внутри каркаса ни в коем случае нельзя, поскольку есть риск повредить их шурупами при монтаже листов.

YouTube‑канал «КНАУФ Россия»

Для повышения звукоизоляции потолка между профилями каркаса или поверх него укладывают плиты минеральной ваты. При достаточной длине свободных концов подвесов их загибают, удерживая тем самым слой шумоизоляции.

10. Раскроите листы

Для раскроя панелей отмечайте нужный размер рулеткой и, прикладывая профиль или правило, прорезайте картон ножом. Вывешивайте и надламывайте отрезанную часть, а затем просекайте бумагу с нижней стороны. После подровняйте рубанком кромку по линии отреза.

Также перед монтажом не забудьте снять рубанком или ножом фаски под углом 22,5° на краях, которые будут примыкать к другим листам. Это нужно, чтобы в дальнейшем качественно заделать стыки шпаклёвкой.

Обязательно отмерьте и обозначьте на листах места, где находятся провода освещения. После окончания работ гипсокартон можно будет легко прорезать и достать кабели.

11. Облицуйте каркас гипсокартоном

Вдвоём с помощником поднимите лист и установите на своё место. Закрепите по контуру ко всем профилям каркаса. Листы в одном ряду стыкуйте только на несущих профилях, не допуская чтобы края гипсокартона висели в воздухе. Плиты в смежных рядах монтируйте со смещением не менее, чем на шаг каркаса.

knauf.ru

Шурупы заворачивайте ровно, не допуская перекосов. Не оставляйте их шляпки торчащими над поверхностью листа, но и не утапливайте слишком сильно: они должны быть вровень с плоскостью гипсокартона или на 1 мм ниже.

Крепите шурупы с шагом 150 мм, отступая от оклеенных бумагой краёв на 10 мм, а от открытых — на 15 мм. Саморезы на соседних листах смещайте относительно друг друга на 10 мм.

12. Заделайте стыки

По окончании монтажа все стыки листов покрываются шпаклёвкой с использованием армирующей ленты. Для этого сначала убедитесь в надёжности крепления шурупов и при необходимости докрутите выступающие головки отвёрткой.

Затем кисточкой смахните пыль в стыках листов и обработайте грунтовкой все обрезанные края. Заполните швы шпаклёвкой с помощью шпателя. Приклейте по центру стыка армирующую ленту и вдавите её шпателем. Следом нанесите второй слой шпаклёвки. Тем же составом заделайте места крепления всех саморезов.

13. Выполните отделку

После заделки швов облицованная поверхность готова для любого вида финишной отделки: потолок можно окрасить, оклеить обоями или нанести декоративную шпаклёвку.

Что важно знать для устройства потолка из гипсокартона своими руками

Потолки из гипсокартона, которые стали пользоваться большой популярностью в зданиях любого типа, имеют ряд неоспоримых преимуществ, ведь гипсокартон – это легкий, удобный материал, который является экологически чистым и может противостоять влаге. Ещё одним важным для многих плюсом такой навесной конструкции является простота монтажа, которая во многом обусловлена параметрами гипсокартонных листов. Устройство потолка из гипсокартона сегодня под силу сделать своими руками практически каждому, кто может делать точные замеры и держать в руках некоторые инструменты, не требующие особой подготовки для использования.

Вариант дизайна потолка из гипсокартона с подсветкой

Тем, кто решил сам приступить к этому процессу, необходимо предварительно ознакомиться со всеми материалами, с которыми придется столкнуться в ходе монтажа, начиная от инструментов, при помощи которых делаются замеры, и заканчивая смесями для шпатлевки.

Если говорить об основных составляющих конструкции, задействованных во время устройства подвесного потолка из гипсокартона, вы точно не обойдётесь без следующих элементов:

ГКЛ, или гипсокартонные листы. Их выбор следует осуществлять в соответствии с помещением, в котором производится ремонт, и функциональностью листа. Так, для кухонь и ванных комнат рекомендуется выбирать влагостойкий гипсокартон, а для обычных жилых комнат подойдёт и его стандартная разновидность без дополнительных присадок. Расчет листов можно сделать при помощи специальных калькуляторов или самостоятельно: для него нужны только точные замеры периметра и площади помещения.
Профили для каркаса. Каркас – эта та основа, на которую крепятся листы гипсокартона. Именно от него зависит устойчивость и ровность всего потолка. Профили, которые используются для его сооружения при устройстве потолка из ГКЛ, делятся на стартовый, который располагается по периметру (иногда его так и называют – периметр), и несущие: на них монтируются гипсокартонные листы.
Подвесы. Это металлические крепежные устройства, на которых крепятся профиля. При устройстве гипсокартонного потолка из нескольких ярусов могут использоваться как обычные подвесы, так и вариант на проволочном стержне с кронштейном, который позволяет регулировать расстояние до ГКЛ.
Материалы для крепления. Обычно имеются в виду дюбеля и саморезы. Их количество можно рассчитать в строительном калькуляторе вместе с числом листов гипсокартона и профилей. В некоторых местах, например, по периметру, можно использовать более экономичные пластмассовые дюбеля, поскольку эти точки не подвергаются большой нагрузке. Для монтажа ГКЛ используются саморезы по гипсокартону.
Отделочные материалы. К ним относят армирующую ленту, шпатлевку, которой заделывают стыки между листами, и грунтовку, которой покрывают смонтированные листы. Здесь же можно упомянуть и мелкозернистую наждачную бумагу, которая нужна для выравнивания поверхности потолка после шпатлевки.

Если у вас есть эти материалы, а также такие инструменты, как перфоратор, пила, шуруповерт, ножницы по металлу, уровень, рулетка и валик, можно сказать, что вы готовы к устройству потолка из гипсокартона своими руками.

Тем не менее, одних инструментов и материалов явно недостаточно, ведь разные виды каркасов требуют разных подходов к процессу монтажа, поэтому следует изучить еще и особенности установки листов на деревянный и металлический каркас одного и двух уровней.

Одно- и двухуровневые потолки на деревянном каркасе

Основные принципы такого монтажа можно рассмотреть на примере навесного потолка из ГКЛ производства фирмы KNAUF. В первую очередь, следует отметить, что в качестве профилей в этом случае используются деревянные бруски с прямоугольным сечением. Для них возможны два варианта монтажа: согласно первому, каркас состоит только из несущих балок. Они крепятся к основанию потолка при помощи прямых подвесов. Таким образом происходит простое устройство одноуровневых подвесных потолков из гипсокартона. Если же основные профили всё же устанавливаются, они крепятся подвесами, а к ним уже прикрепляются несущие элементы каркаса. Поскольку несущая и основная части каркаса находятся на разных уровнях, такой монтаж позволяет создавать двухярусный потолок.

Крепление потолка на деревянном каркасе

Другие особенности такого типа покрытий, в частности, касающиеся укладки листов, по большей части связаны с материалом каркаса: например, рекомендованы к использованию отдельные виды дюбелей и саморезов, которые надежнее скрепляют деревянные элементы с несущей поверхностью и гипсокартонными листами.

Потолки с металлическим каркасом одного и двух уровней

Этот вид потолков, представлен в компании KNAUF разновидностью П12, отличается от предыдущего, прежде всего, видом каркаса: здесь используются оцинкованные металлические профиля, так что он больше подходит для комнат с повышенной и высокой влажностью. Тем не менее, принцип деления на уровни здесь такой же, как и для деревянных балок: при наличии только несущих конструкций они закрепляются прямыми подвесами, а в случае установки и основных, и несущих профилей они находятся на разных уровнях.

Потолки с металлическим каркасом одного уровня

Разновидность устройства потолка П13 отличается тем, что для неё обязательны и основные, и несущие профиля, которые прикрепляются подвесами. В то же время, в этом случае все профиля располагаются на одном уровне. Кроме того, П13 является еще и единственным исключением из правила, согласно которому листы гипсокартона при укладке стыкуются только на несущих профилях. Длина основного профиля при этом должна быть на 10 мм меньше общей длины всего помещения, а крепление несущих элементов осуществляется через уплотнительную ленту через каждый 500 мм.

Крепление потолка на металлическом каркасе

Стоит сказать, что кроме этих особенностей существует и довольно обширный свод общих для всех потолков правил, которые надо соблюдать: например, о правильном вкручивании шурупов (обязательно под углом 90 градусов), соединении профилей и проверке конструкции на прочность (прогиб должен быть не более 1/500 от общей длины). Некоторые из них, например, то, что саморезы, которыми крепятся листы, не должны выступать из их поверхности более чем на 1 мм, довольно очевидны, ведь понятно, что выступающие шурупы будут нарушать гладкость и портить внешний вид всей поверхности.

Полезных советов по устройству подвесного потолка из гипсокартона, осуществляемого своими руками можно дать ещё очень много, и если вы тоже хотите оставить один из них, вы можете это сделать в комментариях к статье.

Технология устройства подвесного потолка из гипсокартона своими руками

Установка подвесных потолков из гипсокартона – один из наиболее распространенных способов оформления помещения, позволяющий воплотить даже самые смелые дизайнерские идеи. Давно прошли те времена, когда потолки просто белили или оклеивали обоями – современные технологии шагнули далеко вперед, давая возможность создать настоящее произведение архитектурного искусства в отдельно взятой комнате.

Подвесные потолки из гипсокартона могут быть различных конструкций и конфигураций. Даже простой (классический) потолок будет выгодно отличаться идеально ровной поверхностью и повышенной устойчивостью к образованию трещин. К тому же подвесные потолки из гипсокартона, выполненные своими руками, скрывают все недостатки, допущенные при строительстве (например, перепады), которые порой весьма значительны.

Помимо сугубо прагматичной роли выравнивания перепадов, гипсокартонные подвесные потолки выполняют и эстетическую функцию. Кроме того, при монтаже подвесного потолка из гипсокартона под обшивкой можно спрятать электропроводку, инженерные сети, различное оборудование. Несомненным плюсом таких потолков является их способность улучшать звукоизоляционные характеристики помещения, повышать огнестойкость и регулировать влажность в помещении. При избыточном содержании влаги в воздухе гипсокартон благодаря своим абсорбирующим свойствам впитывает ее, а при недостаточной влажности — отдает ее.

Обратите внимание на фото: в подвесные потолки из гипсокартона можно вмонтировать различные светильники, которые будут зонировать помещения.

Из чего делается подвесной потолок из гипсокартона: варианты материалов (с фото)

Из чего делается подвесной потолок из гипсокартона — один из самых распространенных вопросов, возникающий у людей, не имеющих достаточной практики при осуществлении отделочных работ. В принципе, для создания гипсокартонного потолка почти всегда лучше применять влагостойкий гипсокартон. Это связано с тем, что после монтажа самого потолка последует ряд малярных и штукатурных работ, то есть процессов, связанных с большой влажностью. Но если потолок будет содержать большое количество изгибов (своды, арки и т. п.), то следует воспользоваться невлагостойким гипсокартоном, так как он лучше гнется.

Кроме гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО или ГКЛВО) в качестве материала для подвесного потолка из гипсокартона можно использовать звукопоглощающие и декоративные гипсокартонные плиты. В зависимости от свойств и области применения они подразделяются на: плиты перфорированные гипсокартонные звукопоглощающие (ППГЗ), плиты гипсокартонные декоративные (ПГД) и плиты гипсокартонные декоративные влагостойкие (П1ДВ).

ППГЗ изготавливают из гипсокартонных листов с перфорацией, на тыльную сторону которых наклеено звукопроницаемое нетканое полотно типа спанбонд. Лицевая сторона может быть окрашена водно-дисперсионными красками. ПГД — это изделия из гипсокартонных листов, лицевая сторона которых окрашена водно-дисперсионными красками или оклеена декоративными пленками, обоями или другими материалами. ПГДВ отличаются от плит ПГД тем, что изготавливаются из влагостойких гипсокартонных листов. Лицевая сторона таких плит также окрашена водно-дисперсионными красками или оклеена декоративными пленками, обоями или другими материалами.

Звукопоглощающие или декоративные гипсокартонные плиты чаще всего выпускают в виде прямоугольников с размерами сторон 595 х 595 мм (толщина 8,5 и 10,5 мм), 1195 х 595 мм (толщина 10,5 мм), 2400 × 1200 мм (толщина 10,5 мм).

Как делается подвесной потолок из гипсокартона: разметка

Перед тем как сделать подвесной потолок из гипсокартона, в помещении должны быть закончены все строительно-монтажные и отделочные работы (кроме окраски или оклейки стен обоями), а также завершена прокладка инженерных коммуникаций. Влажность в помещении не должна превышать 70 %, а температура не опускаться ниже +10 °С.

До того как делать подвесной потолок из гипсокартона. необходимо по периметру помещения (с помощью уровня длиной не менее 1200 мм, водяного уровня и отбивочного шнура) разметить уровень подвесного потолка. Для этого в одном из углов делают разметку расположения низа подвесного потолка. Затем в эту точку устанавливают одну трубку водяного уровня и, перемещая вторую трубку по остальным углам, переносят на них отметку расположения низа будущего потолка. После этого полученные точки соединяют с помощью отбивочного шнура.

Ещё один важный пункт перед тем, как установить подвесной потолок из гипсокартона — строго по центру помещения (вдоль или поперек), проводят осевую линию. Параллельно ей, слева и справа, на заданном расстоянии проводят прямые, вдоль которых будут крепиться основные профили (бруски) каркаса. На полученных линиях отмечают места крепления подвесов.

Как сделать каркас подвесного потолка из гипсокартона (с фото и видео)

Каркас подвесного потолка из гипсокартона, состоящий только из несущих профилей или брусков (одноуровневый каркас), крепится к несущему основанию при помощи прямых подвесов. Основные и несущие профили (бруски) крепятся между собой одноуровневым соединителем для профилей ПП 60/27 или, если каркас деревянный — шурупами.

Посмотрите на фото, как сделать подвесной потолок из гипсокартона: основные и несущие профили (бруски), расположенные в разных уровнях (двухуровневый каркас), крепятся между собой двухуровневым соединителем для профилей ПП 60/27 или, если каркас деревянный — шурупами.

Подвесы при монтаже подвесного потолка из гипсокартона своими руками крепятся к базовому потолку с помощью шурупов (при деревянном перекрытии или покрытии) или анкерных элементов (при железобетонном перекрытии или покрытии). Для предотвращения образования «звуковых мостиков» между подвесом и несущей поверхностью необходимо наклеить уплотнительную ленту или нанести герметик. Уплотнительная лента (герметик) всегда должна располагаться между элементами каркаса и строительными элементами из других материалов, таких как бетон, штукатурка и др. Таким же образом должны разделяться строительные элементы из гипсокартонных листов, которые имеют различные функции, например подвесной потолок и перегородка.

При устройстве подвесного потолка из гипсокартона после закрепления подвеса обязательно потяните его вниз с некоторым усилием для проверки надежности и устранения «свободного хода». Если подвесы не «натягивать», в результате их проседания облицованный потолок может деформироваться, появятся трещинки.

Затем по технологии монтажа подвесных потолков из гипсокартона после выравнивания (по уровню) с помощью регулируемых подвесов в одной плоскости всех основных профилей (брусков) осуществляется крепление к ним (с использованием соединителей или шурупов) несущих профилей (брусков) каркаса в одном или двух уровнях в зависимости от выбранного конструктивного решения. При этом необходимо учитывать, что торцы основных и несущих профилей (брусков) не должны касаться стен помещения и нужно отступать от них примерно на 10 мм.

Ознакомитесь с видео монтажа подвесного потолок из гипсокартона, чтобы лучше понять технологию процесса:

Технология монтажа подвесных потолков из гипсокартона: установка листов

На смонтированный каркас с помощью телескопического подъемника или в случае его отсутствия — подпорок последовательно устанавливают гипсокартонные листы. Крепежные работы нужно вести от угла листа в двух взаимно-перпендикулярных направлениях. Шаг размещения шурупов-саморезов вдоль несущего профиля (бруска) каркаса не должен превышать 150 мм.

Шурупы-саморезы должны отстоять от края листа на расстоянии 15 мм, а их смещение на двух смежных листах должно быть не менее 10 мм. При этом вначале вворачивают шурупы-саморезы вблизи основания профиля, а затем по краю, чтобы не загнуть стенку профиля внутрь. Шурупы-саморезы должны входить в лист гипсокартона под прямым углом и проникать в металлический профиль (брусок) каркаса на глубину не менее 10 мм. По технологии подвесного потолка из гипсокартона шуруп-саморез должен заворачиваться в материал, утопая от поверхности не более чем на 1 мм. При этом они должны натягивать бумагу, а не рвать ее. Деформированные или ошибочно размещенные саморезы должны быть удалены и заменены новыми, которые необходимо расположить на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего места крепления.

Ниже представлены фото подвесных потолков из гипсокартона своими руками на каждом этапе монтажа:

Установка конструкции подвесных потолков из гипсокартона

Каркас подвесного потолка из звукопоглощающих или декоративных гипсокартонных плит представляет собой конструкцию, собираемую непосредственно при монтаже из потолочных профилей (ПП 60/27) или Т-образных профилей (ПТ 24/32). Из профилей ПП 60/27 получается закрытый каркас.

Т-образные профили изготавливаются из тонколистовой оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием. Основные и поперечные профили имеют Т-образную форму и размеры (сечение) 24 х 32 мм (ПТ 24/32). Они служат для образования модуля в зависимости от размеров плит. Периметральные угловые профили изготавливают в виде уголка с сечением 19 х 24 мм (ПУП 19/24), они служат в качестве опоры для несущих Т-образных профилей и гипсокартонных плит.

Подвесной потолок с закрытым металлическим каркасом из потолочных профилей (ПП 60/27) с закрепленными на нем звукопоглощающими или декоративными гипсокартонными плитами рекомендуется делать в том случае, если вы хотите улучшить звукопоглощающие свойства помещения. При этом основные профили монтируются непосредственно к несущим конструкциям с помощью подвесов. Несущие профили, к которым крепятся гипсокартонные плиты, и основные профили расположены в разных уровнях (двухуровневый каркас).

При монтаже подвесного потолка такой конструкции необходимо обратить особое внимание на обустройство примыкания его элементов к стенам помещения.

Как делать подвесной потолок из гипсокартона с открытым каркасом

В этом разделе статьи описывается, как делается подвесной потолок из гипсокартона с открытым металлическим каркасом из Т-образных профилей (ПТ24/32) с уложенными на них звукопоглощающими или декоративными гипсокартонными плитами. Такая система улучшает звукопоглощающие свойства помещения. Отличительной особенностью является высокая скорость монтажа, возможность быстрого демонтажа, а также беспрепятственный контроль за надпотолочным пространством.

Основные профили крепятся непосредственно к несущим конструкциям при помощи подвесов. Взаимное расположение основных, поперечных и продольных профилей позволяет создавать модули (ячейки) с размерами, соответствующими стандартным габаритам звукопоглощающих или декоративных гипсокартонных плит — 600 х 600 и 600 х 1200 мм.

На начальном этапе монтажа по периметру помещения устанавливается угловой профиль ПУП 19/24, прикрепляемый к стене меньшей стороной (19 мм) дюбелями с шагом не более 500 мм. Каждый периметральный угловой профиль должен быть закреплен не менее чем тремя дюбелями. В дальнейшем на него будут опираться основной и поперечные Т-образные профили.

Как установить профили подвесного потолка из гипсокартона

Основные Т-образные профили монтируются к несущему основанию при помощи быстромонтируемых подвесов, которые крепят к несущим конструкциям при помощи дюбелей с отступлением от стены не более чем на 500 мм. Шаг расположения основных Т-образных профилей—1200 мм. Отдельные основные профили соединяются при помощи специального устройства (замка), находящегося с двух сторон на каждом профиле. В местах стыков основных Т-образных профилей необходимо установить дополнительные подвесы на расстоянии не более 100 мм от места стыка.

Поперечные Т-образные профили монтируются перпендикулярно основным профилям с шагом 600 мм, при этом образуются ячейки каркаса (модульный размер —1200 х 600 мм). С основными профилями и между собой Т-образные профили крепятся с помощью соединительного устройства (замка), находящегося с двух сторон на каждом профиле. Для образования модульного размера 600 х 600 мм необходимо произвести монтаж перпендикулярно поперечному и параллельно основному профилю дополнительного продольного Т-образного профиля длиной 600 мм.

На заключительном этапе монтажа потолка в ячейки 600 х 600 или 600 х 1200 укладывают потолочные плиты (ППГЗ, ПГД или ПГДВ), которые опираются на полки профилей. Плиты, примыкающие к стенам, колоннам и другим конструкциям, обрезают по месту, подгоняют их к вертикальным поверхностям и укладывают на периметральный угловой профиль. Установку плит в каркас следует производить в перчатках, так как в противном случае вы рискуете испачкать декоративное покрытие плиты или профиля.

На видео «Как сделать подвесной потолок из гипсокартона» подробно рассказывается о технологии монтажа конструкции:

Разноуровневые гипсокартонные подвесные потолки

«Податливость» гипсокартона позволяет создавать многоуровневые потолки с причудливыми криволинейными и трехмерными формами, то есть своды и купола, изогнутые фризы, вмонтированные в потолок «острова», углубленные и выпуклые участки.

Область применения разноуровневых потолков очень широка. Например, в комнате с чрезмерно высокими потолками можно понизить их уровень для придания пространству пропорциональности. Узкий и длинный коридор в помещении с высотой потолков 4—5 м выглядит негармонично. А устройство подвесного потолка из гипсокартона своими руками поможет решить эту проблему.

Опускаясь или поднимаясь, потолок как бы дает понять, что в этом месте гостиная переходит в обеденную зону, прихожую или кухню. При этом на разных плоскостях потолков можно закрепить точечные светильники, подчеркивающие их или просто выполняющие определенные функции.

Не будет лишним вариант подвесного потолка из гипсокартона с разными уровнями и в помещении со «стандартной» высотой потолка. Например, небольшой выступ по периметру комнаты с криволинейной боковой поверхностью, с овальной или круглой нишей в центре потолка. А если помещение имеет большую площадь, разноуровневый подвесной потолок поможет создать видимость разграничения жилых зон.

Светильники, расположенные по периметру конструкции подвесного потолка из гипсокартона и скрытые от глаз декоративными элементами, обращенные вверх, делают потолок «парящим». Он будет казаться высоким, независимо от реальных размеров комнаты.

Здесь вы можете посмотреть фото вариантов подвесных потолков из гипсокартона, выполненных в помещениях различной площади:

Устройство подвесного потолка из гипсокартона

Тонкости устройства потолка из гипсокартона, технология отделки

Какой материал выбрать?

ГКЛ. Это стандартные листы. Гипс обшит серым картоном. Для потолков жилых помещений используют облегченный материал с толщиной 9,5 мм.
ГВЛ. Это так называемые гипсоволокнистые листы. Материал не покрыт картоном, чем отличается от описанного выше. Для него характерна стойкость к огню и твердость.
ГВЛВ – это ГВЛ, который используют в условиях повышенной влажности.

Как проводится складирование листов гипсокартона до начала работы

ГКЛО. Огнестойкий материал, модифицированный ГКЛ. Такие варианты листов используются на производстве.
ГКЛВ. Водостойкий класс гипсокартона. Такой материал отличается по внешним признакам – при облицовке используется зеленый картон.
ГКЛВО – улучшенная вариация ГКЛВ, которая, помимо преимуществ ГКЛВ материала, характеризуется огнеупорностью.

Что понадобится для обрешетки

Установка каркаса для подвесной конструкции

Обратите внимание! Чтобы облегчить установку, производителем предусмотрены отверстия под дюбели на профиле UD. Если же случилось так, что приобретено изделие без них, его придется просверлить в нужных местах.

Так какие же элементы, кроме профилей, используются для обустройства каркаса?

Прямой или П-образный подвес. Назначение приспособления – крепление стальных профилей к перекрытию. Если же длины изделия недостаточно, то можно прибегнуть к установке пружинного подвеса с крючком.
Краб. Представляет собой одноуровневый соединитель. Используется для устройства крестообразного крепления стальных элементов в одной горизонтальной плоскости под углом 90 градусов.
Угловой соединитель. Применяется для фиксации одной детали.
Двухуровневый фиксатор. Используется для соединения профилей на разных ярусах. Крепление своими руками при помощи такой детали проводится крестообразно. При этом фиксация деталей происходит строго одна под другой.

Прямые подвесы для каркаса

Разметка потолка и подготовка чернового основания

Проведение разметки

При работе учитывайте такие нюансы:

Пройдя по периметру помещения, линия должна вернуться в исходную точку. Любые смещения недопустимы.
При нанесении отбивки на соседних стенах размещайте уровень и на самой плоскости, и в углах.
Разметка со стен переносится на потолок, где и отмечаются точки фиксации прямых, пружинных либо П-образных подвесов.

Монтаж подвесной системы

Каркас потолка из ГКЛ Схема потолочной конструкции Пример готового гипсокартонного потолка

Важно! Технология крепления ГКЛ предусматривает работу нескольких монтажников. Один человек может повредить большой лист.

Схема установки не отличается сложностью. Выполняются следующие шаги:

Проводится расчет количества материалов. Для двухъярусных конструкций и потолков сложной формы берут листы с запасом примерно 20%, а для простых хватит и 10%.
ГКЛ крепятся к каркасу при помощи саморезов. Шурупы вгоняют в листы так, чтобы их шапки «утонули» примерно на 2-3 мм.
Расстояние между саморезами – 300 мм. От углов гипсокартона отступ делается в 10 раз меньше.
Шурупы в ГКЛ вкручивают своими руками на расстоянии примерно 1 см от края каждого листа. При этом нельзя забывать про шаг между саморезами.

Важно! Вкручивание ближе к краю чревато сколом материала. Если же возникла оплошность, прикрутите другой шуруп через 30-40 мм от места ввинчивания предыдущего.

Проведение малярных работ

места стыковки ГКЛ;
точки вкручивания шурупов;
на серпянку, которая применяется для армирования потолка.

Оштукатуривание гипсокартона

Подведение итогов

Устройство подвесных потолков из гипсокартона — 5 этапов рабочего процесса

Каркас из металлопрофиля — основная часть конструкции потолка

Этапы монтажа

Чтобы вам было проще разобраться в рабочем процессе, я разделил его на 5 основных этапов:

Подготовка материалов и инструмента;
Разметка стен под каркас;
Крепление пристенного профиля;
Установка основного профиля;
Крепление гипсокартона.

Этап 1 — сбор материалов и инструмента

Технология изготовления подвесного потолка из гипсокартона предполагает использование следующих материалов:

Из инструмента нужно следующее:

Перфоратор с буром по размеру дюбель-гвоздей;
Шуруповерт с насадками под саморезы;
Ножницы по металлу — для резки профиля;
Уровень строительный. Для разметки помещения лучше использовать лазерный вариант, а для работы — обычный.
Отбивочный шнур;
Нож строительный;
Молоток.

Этап 2 — разметка стен и потолка под каркас

Ниже показана схема конструкции подвесного потолка из гипсокартона. По ней можно разобраться, как выглядит готовая система. Именно по этому чертежу мы и будем работать.

Конструкция очень проста, но при этом надежна и имеет небольшой вес

Работы начинаются с разметки, проводятся следующие мероприятия:

Этап 3 — крепление направляющего профиля

Работа производится так:

Этап 4 — монтаж основного профиля

Инструкция по проведению этого этапа показана в виде схемы, ниже каждое действие описано подробно:

Процесс монтажа своими руками достаточно прост

Иллюстрация	Описание этапа
	Выставляется и закрепляется профиль. Процесс выглядит так:

При необходимости несущие части режутся до требуемой длины, чтобы они легко двигались, делайте их короче расстояния между стенами на 6-7 мм;
Основные элементы заводятся в направляющие и выставляются через каждые 40 см;
Каждый стык закрепляется двумя саморезами.

Закрепляются подвесы. Они располагаются по ранее нанесенным линиям над несущими планками с шагом в 60 см. Каждый подвес фиксируется двумя дюбелями.

Подвесы можно закрепить и до установки основного профиля. Решайте, как удобнее делать вам.

Натягивается шнур. Чтобы быстро и точно вывести плоскость и закрепить профиля, проще всего вкрутить в пристенные элементы саморезы и натянуть между ними шнур. По нему вы быстро выставите конструкцию.

Производится крепление, технология выглядит так:

Подвесы подгибаются, чтобы они прилегали к профилю;
По нитке выставляется положение элементов;
Производится крепление, с каждой стороны несущего элемента вкручивается по саморезу.

Название профиля без сокращений	Сокращенное наименование на российском рынке	Краткое европейское название
монтируется в стойку	PS	CW
направляющая	PN	ВАШ
накладные расходы	PP	CD
потолочная направляющая	PNP	ВЫХОД

Какие бывают основные профили для гипсокартона?

Назначение и характеристика направляющего профиля (PN)

Профиль направляющий, сокращенно PN aka UW.толщиной 0,55-0,8 мм. Он защищает изделие от окисления металла, а также от поражения его ржавчиной. По внешнему виду ПН выпускается в виде планок с буквой «П», которая используется при строительстве металлического каркаса для фальшстен. Применяется для быстрого возведения стен разной толщины. Направляющие служат основой в монтажной раме, обеспечивают прочность конструкции. Имеет разную ширину, что позволяет возводить высокие стены и прятаться в стене коммуникации.

Направляющий профиль, применяемый для каркаса для фальш-стены из гипсокартона

Размеры направляющего элемента для гипсокартона:

маркировка продукции	Толщина, мм.	Ширина, мм.	Высота ребра, мм.	Длина, м.
ВАШ (PN) -2-50 * 40	0,5	50	40	3
ВАШ (PN) -4-75 * 45	0,5	75	45	3
ВАШ (PN) -6-100 * 40	0,6	100	40	4

В профиле производителем могут быть выполнены отверстия 8 мм.для крепления изделия к основанию (стене, потолку). Крепеж, в основном, дюбель-гвозди размером 6/40, 6/60. Длина достигает 3 м.

Монтаж перегородки, выравнивание первой гипсокартонной стены, смонтированной активной формы из металлопродукции по ранее сделанной разметке. Затем применяют СС (стоечное), а также дополнительные материалы, такие как подвесы, надставки, крабы.

Обозначение и размеры Профиль UD

Функциональность стоечного профиля (ПС)

Стойки для профиля стоячны, сокращенно ПС или другое обозначение европейского CW.Этот вид металлических планок используется при производстве металлического каркаса для фальш-стены из гипсокартона, а также для выравнивания вертикальных поверхностей внутри помещений. Неся каркасную конструкцию фальш-стены, в неподвижную НП вставлен металлический элемент. Что касается ширины ПС и ПН, то размер одинаков. Перегородочный профиль для гипсокартона из оцинкованной стали.

маркировка продукции	Толщина, мм.	Ширина, мм.	Высота, мм.	Длина, м.
CW (PS) 50 * 50	0.4-0,6	50	50	2,6; 3; 4
CW (PS) 65 * 50		65
CW (PS) 75 * 50		75
CW (PS) 100 * 50		100

Профиль стоечный, применим для создания каркаса перегородок из гипсокартона

В зависимости от созданной конструкции приобретается необходимый размер. Длина может быть от 3 до 4 м. Отличительная особенность профиля — специальный паз для удобного монтажа гипсокартонных плит, а также их фиксации.

Размеры профилей CW

заявка, Размеры Направляющий профиль потолка (PNP)

Обозначается PN (OUT) (расшифровка — направляющая профиля потолка). П-образный профиль, с гладкими стенками. Используется как основание-опора для стоек и перемычек. Крепится по периметру конструкции, затем устанавливаются все остальные элементы системы. АНП изготовлен из металла, покрытого защитным слоем. Применяется при производстве металлической основы под потолок из ГКЛ. Этот элемент крепится к стене на дюбель-гвозди, служит для дальнейшей врезки потолочного профиля и создает прочность всей конструкции под гипсокартоном.

Потолочный направляющий профиль создает металлическую конструкцию для подвесного потолка из ГКЛ

Профиль для гипсокартонного потолка имеет размеры: толщина ТНГ 28 * 27 — 0,4-0,6 мм., Ширина 28 мм., Высота — 27 мм., Длина — 3 м. .

потолочный профиль (ПП)

Пожалуйста, самым популярным в каждом ремонте является потолочный профиль (ПП) или другое обозначение CD. Данное изделие используется при установке металлического каркаса на подвесной, фигурный, многоярусный потолок из гипсокартона. профиль вставляется, при установке, направляющей и крепится к подвесам.Изделие изготовлено из оцинкованной стали, что обеспечивает защиту от ржавчины. К профилю для потолка применяются специальные саморезы, называемые «жучками» мастерами — диаметром — 3,5–3,9 мм. Длина 9,5-11 мм.

Потолочный профиль монтируется в каркас для подвесного потолка

Размеры профиля для гипсокартонного потолка: толщина 0,4-0,6 мм., Ширина — 60 мм., Высота 27 мм., Длина стандартная 3 м, на заказ 4 м.

Дополнительные виды профилей

А производит виды профилей для гипсокартона, используемые в конструкции металлического каркаса не так часто, и во многом заменили собственно ручное производство.

Арочный профиль

Этот арочный профиль из гипсокартона применяется для создания изогнутых арок и других элементов на потолке или стене. В основу производства лег арочный профиль металлического элемента потолка. подробно, о видах арочного профиля.

Арочный профиль подходит для создания каркасных арок из ГКЛ и фасонных элементов для гипсокартона

Завод предлагает собственные варианты гибочного профиля для арок на заказ, имея отличительные возможности в эксплуатации.Для этого обычный ПП (60х37) после гибки обозначают как ПА.

Размеры для радиуса изгиба:

маркировка продукции	Толщина, мм.	Ширина, мм.	Высота, мм.	Длина, м.	Радиус изгиба, мм.
ПО (CD) — 60 × 27 КНАУФ	0 / 4-0 / 6	60	27	2,6; 3; 4	1000
ПО (CD) — 60 × 27 КНАУФ (доп.)	0 / 4-0 / 6	60	27	2,6; 3; 4	500

гнутый профиль

деталь, другие варианты изготовления арок.

профиль усиленный

Элемент обозначен UA. Продукт используется для усиления основы под гипсокартон. Применяется в натяжных потолках сложной конструкции, а также при формировании перегородок с элементами тяжести (навешивание телевизора на перегородку), создании перегородок из гипсокартона дверных проемов, окон.

Усиленный профиль монтируется в пространство каркаса, где предполагается подвешивание тяжелых предметов на гипсовое основание

Размеры усиленного профиля для гипсокартона:

маркировка продукции	толщина изделия	Задний Профиль, мм.	высота ребра, мм.	количество рядов тиснения на спине	Стандартная длина профиля, м.
UA 50-40-2	2,0 мм.	50	40	1 шт.	2,6; 3; 4
UA 75-40-2		75		2 шт.
UA-100-40-2		100
UA-125-40-2		125
UA-150-40-2		150

Для защиты внешних углов

с маркировкой ПУ.Этот вид ГКЛ предназначен для отделки углов от различных механических воздействий (ударов) гипсовых изделий. Имеет перфорацию, для лучшей фиксации к поверхности шпаклевкой. Его габариты:

обозначение	Толщина, мм.	Ширина полок, мм.	Материал	Длина профиля, мм.
УЕ 20-20	0,22–0,25	20	алюминий	3
УЕ 25-25	0.4	25	сталь оцинкованная
УЕ 30-30	0,4	30
УЕ 30-30	0,5	30
УЕ 35-35	0,5	35

Монтажные профили

Для создания металлического каркаса необходимо применить профили и аксессуары к ним, чтобы основа каркаса под гипсокартон была прочной и прослужила долгий срок.

Для резки оцинкованного профиля используются ножницы для резки металла.Если резать профиль болгаркой, то в диапазоне высоких оборотов металл нагревается, тем самым портится антикоррозийное покрытие. Края профиля остаются незащищенными. Это крайне нежелательно для монтажа каркаса в ванных комнатах, а также на балконе — там, где повышенная влажность. Правила работы и секреты работы с ГКЛ.

Схема крепления профилей ГКЛ

Направляющие профили крепятся к основанию (потолку, полу, стене) только при помощи дюбелей-гвоздей. Размер застежки зависит от нескольких факторов: материала основы, сложности металлоконструкции.Крепежные детали следует располагать на расстоянии 25-30 см.

Подвесы для профилей закрепляются на одной линии с профилем через каждые 40-60 см. минимальное расстояние берется в том случае, если на штукатурную поверхность планируется большая нагрузка. Кроме того, для усиления каркаса усиления создаются стоечные профили, переходящие в утяжеление стройплощадки.

Printable you, — Применен изоляционный герметизирующий материал, выбор которого зависит от места расположения, уровня влажности, возгорания.

Выбирая профили для изготовления каркаса, следует помнить не только о правилах применения, но и обращать внимание на производителей.Такие профили для гипсокартона, как «КНАУФ» изготавливаются по размеру всех гостей с соблюдением всех технических условий.

Фрагмент экспресс-способа возведения шлагбаумов в квартире.

Видео:

Все о различных типах гипсокартона

Листовой материал используется для создания и / или покрытия больших плоских поверхностей.Листовые материалы обычно поставляются стандартных размеров, наиболее распространенный размер — 4 x 8 футов. Некоторым нужны специальные винты или гвозди, чтобы закрепить их на месте. Также доступны экологически чистые листовые материалы.

Это наиболее распространенный материал для стен и потолка. Он изготавливается путем сжатия гипсовой штукатурки для создания жестких листов, которые с каждой стороны покрыты плотной бумагой. Доступны обработанные сорта. Они часто имеют цветовую кодировку для облегчения идентификации.Некоторые листы обладают более чем одним качеством, например, влагостойкостью и огнестойкостью. Все типы доступны с квадратными или сужающимися краями.

Выбор размера листа
Гипсокартон бывает листовым. Хотя наиболее распространенный размер — 4 x 8 футов, вы можете приобрести изделия гораздо большей длины. Используйте такой размер листа, который сводит к минимуму количество швов, которые появятся в готовом изделии.

Выбор толщины
Гипсокартон бывает разной толщины, наиболее распространенными являются 3/8 дюйма и 1/2 дюйма.Более толстые листы необходимы, если гвозди или шурупы будут далеко друг от друга — например, если есть большой зазор между стойками или балками.

Какая сторона какая?
Стандартный гипсокартон бледно-серого цвета или цвета слоновой кости с одной стороны и более темного серого или коричневого цвета с другой. Более светлая поверхность должна быть обращена в комнату. На другой стороне могут быть логотипы производителей и видимые швы по краю.

Прямоугольная vs.Листы с конической кромкой
Выбор зависит от того, чем будет покрыт гипсокартон. Листы с квадратными краями лучше всего подходят для штукатурки, а листы с коническими краями — для гипсокартона.

Разметка гипсокартона
Это способ отметить место отрезания листа, чтобы он прилегал к волнистой поверхности, например к неровной стене. Показанный здесь метод является базовой техникой для первого листа. Примеры того, когда это может быть необходимо, включают изменение потолка и гипсокартона.При необходимости используйте тот же метод на неровном потолке. Положите лист так, чтобы он касался неровной поверхности. Отрежьте кусок дерева на длину наибольшего зазора между листом и стеной. Затем срежьте один конец острием. Приложите заостренный конец к неровной поверхности и, придерживая карандаш на другом конце, проведите им по поверхности, чтобы нарисовать направляющую линию.

Кромка
Стандартный гипсокартон. Листы стыкуются друг с другом и должны быть заштукатурены. Область применения: Оштукатуривание стен и потолков

С конической кромкой
Обычный гипсокартон с коническим концом, который позволяет легко заполнять зазоры герметиком. Область применения: Отделка стен

Влагостойкий
Сердечник пропитан гидроизоляционными материалами, но он воздухопроницаемый, поэтому поверхность под доской может «дышать» через поверхность стены.Может использоваться в местах с высоким потреблением воды — например, в качестве плитки для плитки в душевой кабине. Область применения: Ванные комнаты и кухни

На фольге
Имеет паронепроницаемую бумагу с одной стороны, поэтому она менее защищена, чем влагостойкие листы. Имеет на не декоративной стороне слой, похожий на серебряную фольгу. Область применения: Используется в холодном климате; не для влагостойких материалов или влажного климата

Огнестойкий
Обладает лучшими противопожарными качествами, чем стандартный гипсокартон. Область применения: Встроенные потолки гаража, некоторые коридоры, лестничные клетки

Устойчивый к неправильному обращению
Слой полистирола, приклеенный к не декоративной стороне, обеспечивает лучшую теплоизоляцию, чем обычно. Толще, чем другие гипсокартоны. Использование включает: Гаражи

Звукоизоляция
Обладает лучшими звукоизоляционными качествами, чем другие гипсокартоны. Область применения: Стены и потолки в квартирах и кондоминиумах

Цементная плита
Не гипсокартон, но имеет аналогичные свойства и применение.Это прочный, влагостойкий плинтус, который часто используется в качестве чернового пола, под керамическую плитку или в качестве основы для настенной плитки. Толщина и размеры досок различаются. Область применения: Может использоваться как черный пол под керамической плиткой или как основа для настенной плитки

Гипсокартон для внутренних потолков | Продукция

Описание

Внутренняя потолочная плита 1/2 дюйма специально разработана для удовлетворения потребности в потолочной панели с меньшим весом и повышенной целостностью гипсовой сердцевины, что делает ее сопротивление провисанию эквивалентным 5/8 дюймовым стеновым плитам типа X.Внутренняя потолочная плита 1/2 » от American Gypsum предназначена для использования в стенах и потолках с шагом не более 24 дюймов и одобрена для установки параллельно или перпендикулярно к потолочному каркасу с расстоянием до 24 дюймов. , даже когда для украшения используется текстура на водной основе или вручную.

Исключительная стойкость к провисанию потолочных панелей для внутренних работ компании American Gypsum была независимо подтверждена Progressive Engineering, Inc. при испытаниях в соответствии с ICC-ES AC417 (Критерии приемлемости для гипсокартонных потолочных панелей толщиной 1/2 дюйма) и стандартом PEI № .94-9 — Процедура испытания нагрузкой на потолочную плиту большого размера.

Продукция American Gypsum не содержит асбеста и формальдегида.

Основы использования

Стеновые панели

5/8 «когда-то считались лучшим продуктом для потолков, где расстояние между каркасами составляет до 24 дюймов. Однако вес изделия всегда был помехой для умелого строительства. Облегченная внутренняя потолочная плита 1/2 дюйма специально разработана для внутренних потолков в стандартных жилых и коммерческих помещениях, где элементы каркаса разнесены на расстояние до 24 дюймов и будет использоваться текстура на водной основе.

Грингард

Гипсокартон

для внутренних потолков получил сертификат GREENGUARD GOLD от UL Environment. Продукция, сертифицированная GREENGUARD, научно доказана, что соответствует одним из самых строгих в мире стандартов по выбросам химических веществ сторонними организациями, помогая снизить загрязнение воздуха в помещениях и риск химического воздействия, избегая при этом создания более здоровой окружающей среды в помещениях.

Для получения дополнительной информации посетите www.ul.com/gg

Данные о продукте

Размеры

Толщина	Ширина	Длина	Типы кромок
1/2 «(12,7 мм)	4 ‘(1219 мм)	8′-12 ‘(2438 мм-3658 мм)	Коническая

Специальные длины могут быть доступны по специальному заказу.За подробностями обращайтесь к своему торговому представителю American Gypsum.

Технические данные

Хранение и обращение

Гипсокартон не создает и не поддерживает рост плесени при правильной транспортировке, хранении, обращении, установке и обслуживании. Однако споры плесени присутствуют везде и при благоприятных условиях; плесень может расти практически на любой поверхности. ГИПСОВАЯ ДОСКА ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ, чтобы предотвратить рост плесени.

Гипсокартон необходимо хранить в месте, защищающем его от неблагоприятных погодных условий, конденсации и других форм влаги. Следует избегать условий на рабочем месте, при которых гипсокартон может подвергаться воздействию воды или влаги.

Гипсокартон во время транспортировки должен быть защищен водонепроницаемым покрытием в хорошем состоянии. Пластиковые транспортные пакеты предназначены только для защиты во время транспортировки и должны быть немедленно удалены по прибытии груза. Если не снять транспортировочный пакет, это может увеличить вероятность развития условий, благоприятных для роста плесени.

Гипсокартон с видимым ростом плесени использовать нельзя. Для получения дополнительной информации см. Публикацию Gypsum Association,
«Рекомендации по предотвращению роста плесени на гипсокартоне» (GA-238).

Гипсокартон необходимо хранить над землей и под защитным покрытием. Необходимо использовать достаточное количество подступенков, чтобы обеспечить поддержку по всей длине стеновой панели, чтобы предотвратить провисание.

Гипсокартон должен быть доставлен на строительную площадку как можно ближе ко времени его использования.Лица, доставляющие гипсокартон на стройплощадку, должны следить за тем, чтобы его не тащили, а тащили к месту хранения / установки, чтобы предотвратить повреждение готовых кромок.

Гипсокартон всегда должен укладываться ровно — НИКОГДА на краю или торце. Гипсокартон, сложенный по краю или торцу, нестабилен и представляет серьезную опасность в случае его случайного опрокидывания. Гипсокартон следует укладывать так, чтобы вес распределялся равномерно, а пол не перегружался.

Применимые стандарты

Производство

ASTM C 1396 раздел 12 (C 1395)

Федеральная спецификация SS-L-30D Тип III

Установка

ASTM C 840

Gypsum Association GA-216

Gypsum Association GA-214

Характеристики горения на поверхности

ASTM E 84

Распространение пламени 0

Образование дыма 0

LEED

Взносы по системе LEED

Наши продукты могут быть включены в следующие баллы в категории «Материалы и ресурсы» (MR).

LEED MR Кредит 2: Управление строительными отходами
Кредит MR 4 по системе LEED: переработанное содержимое
LEED MR Credit 5: региональные материалы

Наши продукты могут внести свой вклад в следующую оценку в категории качества окружающей среды в помещении (IEQ).

LEED IEQ Credit 4.6: Материалы с низким уровнем выбросов — потолочные и стеновые системы (ТОЛЬКО ДЛЯ ШКОЛ)

Чтобы узнать больше, нажмите ссылку LEED справа.

ULUBAŞ TRADE | Международная торговля

Профиль гипсокартон потолочный

Эти потолочные металлические профили имеют форму Omega, U, C и L.его можно использовать на потолке любого интерьера благодаря таким преимуществам, как легкий вес,
легкий монтаж электро- и сантехнической системы,
Он создает декоративные области, так как скрывает инсталляции и дает идеальную изоляцию с подвесным потолком из гипсокартона.

Гипсокартонный профиль

Эти настенные металлические профили имеют форму U и C .
Процесс крепления гипсокартона к стенам зданий саморезами к металлической конструкции.Используется в перегородках. Гипсокартон монтируется на одну или две поверхности.
Преимущества применения: перегородка из гипсокартона устойчива к динамическим воздействиям благодаря своей гибкости.
Звуко-, тепло- и противопожарная изоляция обеспечивается перегородкой из гипсокартона.
Это экономично. Перегородка из гипсокартона не приводит к потере места в конструкции. Быстрый и легкий монтаж — экономия времени и труда за счет разборки.

Длина профиля гипсокартона

Стандартная длина 3000 мм, однако мы можем изготовить изделия другой длины по вашему запросу.

Толщина профиля гипсокартона

Стандартная длина 3000 мм, однако мы можем изготовить другую толщину по вашему запросу.

Толщина профиля гипсокартона

0.25 мм
0,30 мм
0,35 мм
0,40 мм
0,45 мм
0,50 мм
0,60 мм
0,70 мм
0,80 мм

Технические характеристики металлических профилей для гипсокартона

Пропускная способность цинкового покрытия составляет от 70 г до 250 г.
Изготовлен из качественной стали dx 51.
Технология производства — система холодной прокатки на профилегибочных машинах

Цены на гипсокартонный профиль

Цены на профиль для гипсокартона зависят от толщины

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной технической информации.

Гипсокартон | Ассоциация по переработке отходов строительства и сноса

Чтобы дать вам общее представление о переработке гипсокартона, мы собрали ответы на часто задаваемые вопросы об этом процессе.

Что такое гипсокартон?

Описание гипсокартона должно начинаться с обсуждения самого гипса. Гипс, природный минерал, состоит из сульфата кальция (CaSO4) и воды (h3O).Также называемый водным сульфатом кальция (CaSO4.2h3O), гипс добывается из отложений, образованных древним морским дном, в качестве сырья для различных производственных, промышленных и сельскохозяйственных целей. Более 80% добываемого гипса используется в промышленных изделиях, таких как гипсокартон. Гипс обладает множеством свойств, которые делают его привлекательным строительным материалом. Кальцинированный гипс можно смачивать для образования пасты, которую можно непосредственно наносить на поверхность конструкции или которой можно придать желаемую форму; гипс затвердевает при высыхании.Гипс естественно огнестойкий.

Гипсокартон, часто называемый гипсокартоном или листовым камнем, заменил гипсовую штукатурку в качестве основного материала, используемого для внутренних поверхностей стен, из-за простоты монтажа. Гипсокартон состоит примерно на 90% из гипса и на 10% из бумаги, облицовки и основы. Гипсокартон производят путем прокаливания гипса — процесса, при котором минерал нагревается для удаления части воды (в результате образуется CaSO4,1 / 2h3O). Образующийся штукатурный гипс затем повторно гидратируется путем смешивания с водой, и образовавшаяся суспензия распределяется по движущемуся непрерывному листу бумаги и помещается между другим слоем бумаги.Этому непрерывному листу стеновых панелей дают затвердеть в течение нескольких минут, разрезают на панели и отправляют в печь для окончательной сушки. Он обрезается до необходимых размеров, комплектуется и готов к отправке. Гипсокартон бывает разных типов и размеров для удовлетворения конкретных потребностей строительства.

Можно ли переработать гипсокартон?

Минеральный гипс имеет множество применений в современном обществе. Помимо производства гипсокартона для строительства зданий, гипс также широко используется в качестве улучшения почвы, в производстве цемента и в качестве ингредиента при производстве многих видов коммерческой продукции.Поскольку гипс составляет приблизительно 90% веса куска гипсокартона, если гипс может быть восстановлен из гипсокартона, большая часть материала может быть переработана. Гипсокартонный лом в настоящее время перерабатывается в нескольких местах в Северной Америке. Примеры включают:

Изготовление нового гипсокартона
Использование в качестве ингредиента при производстве цемента
Обработка почвы и сельскохозяйственных культур для улучшения дренажа почвы и роста растений
Основной ингредиент при производстве удобрений
Добавка к компостированию

Несмотря на успешное использование во многих местах, большая часть гипсокартона в Северной Америке по-прежнему утилизируется на свалках.Проблемы, связанные с повсеместной переработкой, включают сбор и разделение, низкие сборы за захоронение отходов и необходимость повышения уровня образования потенциальных конечных пользователей переработанного материала.

Дополнительную информацию о переработке гипсокартона см. На странице «Рынки».

Может ли гипсокартон создавать неприятный запах при утилизации на свалках?

Когда гипсовый гипсокартон выбрасывают на свалки, может происходить ряд биологических и химических реакций, которые потенциально могут отрицательно повлиять на окружающую среду.Когда гипсокартон на свалке намокает, часть сульфата гипса растворяется в воде. Если этот «фильтрат» достигнет грунтовых вод, это может привести к их загрязнению сульфатом. Федеральный стандарт США для вторичной питьевой воды по сульфату составляет 250 мг / л. Концентрации выше этого уровня наблюдались в грунтовых водах на необлицованных свалках мусора C&D. Сульфат также способствует высокой концентрации общих растворенных твердых веществ (TDS), наблюдаемой в грунтовых водах на многих свалках мусора C&D.

Другая проблема связана с биологическим превращением растворенного сульфата в сероводород (h3S). h3S — это дурно пахнущий газ (тухлые яйца). Он производится во влажных анаэробных условиях, которые часто возникают на свалках. Присутствие органических веществ, таких как дворовый мусор или картон, необходимо для развития микроорганизмов, но даже бумага на самом гипсокартоне обеспечивает достаточно органических веществ для протекания биологических реакций. h3S наблюдался в чрезвычайно большом диапазоне концентраций на свалках мусора C&D.Нос человека может определять концентрации h3S при относительно низких концентрациях (250 ppm). Обычно к тому времени, когда газ достигает атмосферы, он обычно разбавляется до концентраций ниже наиболее приемлемых в настоящее время безопасных концентраций. Операторы полигонов должны проявлять крайнюю осторожность, однако, в любое время, когда неразбавленные газы из мусора C&D могут вступить в контакт с рабочим (например, при проведении земляных работ, замкнутых пространствах). Одной проблемы запаха было достаточно, чтобы некоторые операторы свалки требовали строгих действий.Некоторым операторам полигонов для захоронения мусора C&D требовалось установить системы сбора и утилизации газа, а другие прибегли к размещению агентов, маскирующих запахи, вокруг своих участков. В районе Ванкувера гипсокартон был запрещен к вывозу на свалки из-за проблем с запахом.

Мы будем приветствовать любые комментарии относительно этого сайта. Не стесняйтесь обращаться к нам по адресу [email protected] .

Дополнительная информация:

Для получения дополнительной информации о гипсе и гипсокартонных изделиях посетите домашнюю страницу Gypsum Association или один из веб-сайтов компаний-производителей гипса.

Системы шахтных стенок ClarkDietrich | ClarkDietrich Building Systems

ClarkDietrich предоставляет полностью протестированные и одобренные узлы для строительства стенок шахты. Уникальность системы ClarkDietrich заключается в том, что она была протестирована практически со всеми производителями гипсокартона и футеровки шахты в стране. В отличие от конкурирующих систем, система ClarkDietrich C-T Stud и J-Tabbed Track обеспечивает максимальную гибкость выбора из множества производителей плат. Другие системы испытываются только с одним типом гипсокартона и облицовкой вала.

Эта беспрецедентная гибкость означает быструю доступность продукта по экономичным ценам. Это дает вам возможность выбора и душевное спокойствие, зная, что вы используете протестированную и одобренную сборку.

Система стенок шахты состоит из 1-дюймовых панелей облицовки шахты, поддерживаемых 2-1 / 2-дюймовыми, 4-дюймовыми или 6-дюймовыми стойками C-T и облицованных с одной стороны двумя слоями противопожарной панели 1/2 дюйма.

Системы лестничных стенок предназначены для ограждения лестничных стен, эта система отделана с обеих сторон однослойной панелью с противопожарным кодом 1/2 дюйма.

Системы Shaftwall представляют собой внутренние ненесущие огнестойкие стеновые конструкции, которые обеспечивают критическую, безопасную для жизни, огнестойкую защиту лифтовых шахт, лестничных клеток, вертикальных желобов и механических ограждений. Стены шахты в лифтах и лестничных клетках — один из важнейших элементов стеновых конструкций здания. Они обеспечивают единственное средство эвакуации из здания в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Вертикальные желоба и механические ограждения сохраняют жизненно важные коммуникации, электроэнергию, воду, приточный воздух и вытяжные системы в неприкосновенности при возникновении пожара.

Стены шахтных шахт сооружаются одним из двух методов: кладка / КМУ или легкая сталь и гипс. Конструкция шахты из гипсокартона стала предпочтительной и наиболее широко используемой конструкцией шахты. Эти стенки шахты легкие, быстрее устанавливаются и обеспечивают меньшие затраты на место. Они также значительно сокращают затраты на каркас и фундамент. Кладка стен шахт в высотных зданиях исторически весила от 20 до 45 фунтов. на квадратный фут по сравнению с гипсовыми сборками, которые весят от 10 до 13 фунтов.за квадратный фут.

В дополнение к значительному снижению веса, гипсовые блоки стенок шахты могут быть установлены снаружи шахты на каждом этаже, что устраняет необходимость в строительных лесах. Монтаж стенок вала простой, быстрый и чистый. Сборки из легкой стали и гипса обеспечивают быстрые, легкие, недорогие и высокопроизводительные сборки.

видов гипсокартона

Виды гипсокартона

Традиционный гипсокартон известен под разными названиями в разных уголках страны и мира.Также называемые Gyprock ™, Gib Board ™ или гипсокартон, эти названия отражают то, что внутренняя часть, гипсовая штукатурка, зажата между двумя толстыми листами бумаги. Гипсокартон и стеновой картон также являются широко используемыми терминами, как и Sheetrock ™.

Гипсокартон можно модифицировать различными способами для получения жесткого продукта для потолков, влаго- и огнестойкого продукта, экологически чистого продукта и продукта, который может заглушать звук. Вот общее описание типов гипсокартона, доступных сегодня на рынке.

Типы

Традиционный:

Толщина
Поставляется размером 1/4 дюйма, 3/8 дюйма, используется для ремонта или ремонта жилых помещений в один или два слоя или для покрытия изогнутой поверхности малого радиуса
1/2 «используется для жилого строительства в однослойном исполнении с 16» на центральной стойке конструкции
5/8 «используется для жилого строительства в однослойном исполнении с 24» центральной стойкой; когда требуется 1-часовая огнестойкая стена (тип X)

Длина
Обычно 8 или 10 футов, но доски могут быть до 16 футов в длину

Ширина
Гипсокартон обычно бывает шириной 48 дюймов (типы могут отличаться)

Кромка
Коническая кромка — лучше всего при использовании ленты для гипсокартона и шовной массы
Квадратный край — лучше всего при использовании штукатурки

Потолочная плита, гипсокартон с контролируемой плотностью или гипсокартон на компакт-диске:

Более жесткий гипсокартон 1/2 «, используемый для потолков для предотвращения провисания.

Влагостойкий гипсокартон:

Зеленая доска — Названа так из-за зеленого бумажного покрытия, обработанного продуктом на нефтяной основе, что делает его устойчивым к влаге.
Blueboard — Синий картон, облицованный бумагой, который образует прочную связь либо со штукатуркой, либо с тонким слоем, создающим поверхность; как плесень, так и водонепроницаемые
Цементная плита — Очень жесткая плита, используемая в ваннах / душевых и зонах с сильным контактом с водой, а также в качестве стабильного основания для керамической плитки — изготовлена из цемента, армированного волокнами
Foil Back — Пароизоляция препятствует проникновению влаги внутри помещения на внешние стены или потолочные пространства
Безбумажный — Гипс, зажатый между стекловолокном, более устойчив к влаге и плесени, используется в областях с более высокой влажностью, но не там, где есть прямое воздействие воды, например, под душем

Огнестойкий гипсокартон:

Тип X — а.к.а. Огнестойкий гипсокартон: толщина 5/8 «, огнестойкость в течение 1 часа; гипсовая сердцевина армирована стекловолокном
Тип C — гипсокартон с классом огнестойкости C: толщина 1/2 и 5/8 дюйма, огнестойкость составляет от 2 до 4 часов в зависимости от стойки и толщины гипсокартона; используется больше стекловолокна, чем в типе X, а гипсовая сердцевина содержит добавку вермикулита, компенсирующего усадку.

Экологичный гипсокартон — переработанный материал:

EnviroBoard — Панели из сжатого волокна с использованием экологически безопасного материала — обычно отходов сельского хозяйства или газет — в результате получается сплошная панель, напоминающая бетон и покрытая бумагой

EcoRock — Может быть изготовлен из до 20 различных переработанных промышленных побочных продуктов (очищенных от угольных электростанций), таких как шлак, печная пыль, летучая зола.
Можно ли кафель клеить на гипсокартон: Как класть плитку на гипсокартон
21.05.2019 0 admin Разное
Можно ли клеить плитку на гипсокартон
Керамическая плитка имеет достаточно большой вес, который варьируется в зависимости от размера и толщины. Поэтому у многих возникает естественный вопрос, можно ли клеить плитку на гипсокартон. Так как обычный гипсокартон толщиной всего 12,5 мм, то вопрос вполне закономерный. Но нужно учесть и другой момент, плитка, при небольшой толщине, имеет значительную площадь. Таким образом, нагрузка по весу распределяется равномерно. Учитывая тот факт, что 1 погонный метр конструкции ГКЛ выдерживает массу в среднем 28–39 кг, то вес плитки на один квадрат площади ГКЛ является несущественным, допустимым с запасом.
Облицовка поверхности из гипсокартона плиткойЕсли листы ГКЛ собраны на каркас из профилей, то он выступает кристаллической решеткой конструкции, которая несет основную нагрузку. В случае, когда плиты ГКЛ приклеивают, такую роль выполняет стена. По европейским стандартам, для надежности, рекомендовано класть кафель на стену из двух слоёв гипсокартона.
Вернуться к оглавлению
Полное содержание материала
Готовим стену под укладку плитки
На стену из ГКЛ клеить плитку даже удобнее и быстрее. Во-первых, она быстро монтируется. Во-вторых, поверхность листов идеально ровная, что важно для качественной укладки. Не нужно ждать, пока поверхность просохнет, как в случае со штукатуркой.
Проект
Прежде чем клеить плитку, необходимо сделать проект раскладки, если она не вся одинаковая. Современные коллекции включают в себя не только фоновую (базовую) плиту, но и разного рода декоры, фризу (тонкая плита-кант). В этом случае ее раскладывают по видам. Это можно сделать самостоятельно, расчертив стену в масштабе на бумаге. Либо обратиться к специалистам.
Сейчас многие салоны, строймаркеты оказывают такие услуги. Существуют несложные компьютерные программы, с помощью которых быстро делают подобную раскладку. Идеальный вариант — дизайнерский проект. Дизайнер делает технические чертежи, которые включают и раскладку плитки.
Виды гипсокартонных листов
Различают несколько видов плит ГКЛ:
Базовый, стандартный (серого цвета). Его используют с расчетом того, что средняя влажность в помещении будет в пределах 70%.Виды гипсокартона: Базовый, ГКЛВ, ГКЛВО
В условиях повышенной влажности используют плиты ГКЛВ (влагостойкий, зеленоватого цвета).
В условиях требующих повышенных норм пожаробезопасности, с превышением норм влажности, используют листы ГКЛВО (влагостойкий, огнестойкий), светло-зеленого цвета, маркированного красным цветом.
Грунтовка
Кафелем, как правило, выкладывают стены в помещениях с повышенной влажностью, санузлы, кухню. Поэтому рекомендуют использовать влагостойкие листы ГКЛВ. Прежде чем приклеить плитку, гипсокартонную стену нужно подготовить. Сначала необходимо тщательно заделать швы шпаклевкой.
Схема нанесения грунтовки на гипсокартонДалее, необходимо прогрунтовать всю поверхность, на которую будет клеиться плитка. Использовать грунтовку глубокого проникновения, это важный момент. Для чего нужно грунтовать стену:
грунтующие составы, проникая в микропоры гипсокартона, укрепляют материал;
повышают адгезию гипса, то есть сцепляемость материалов между собой;
снижает расход клея (до 15%).
Грунтовки для гипсокартона продаются готовые либо разбавляют водой согласно инструкции. Перед употреблением состав тщательно перемешивают. Выливают часть в отдельный лоток. Для нанесения используют кисти, валики. Грунтуют равномерно, особое внимание уделяют углам, откосам. После нанесения ждут, пока состав впитается и полностью просохнет.
Обработка стены перед кладкой плиткиЕсли кладут кафель на обычный гипсокартон, то после грунтования, он становится менее восприимчив к влаге.
Подготовительная разметка
Обращаем внимание на то, что важную роль играет первый ряд уложенной плитки. От него будет зависеть правильная геометрия всей кладки. Если планируется делать ремонт своими руками, либо нет достаточного опыта, подготовительная разметка необходимый этап. Нужно прочертить строго горизонтальную линию, по которой будут выкладывать первый ряд. Используют следующие инструменты: уровень, уголок (проверяет прямой угол 90 ⁰), отвес.
Подготовительная разметка перед кладкойДля облегчения кладки первого ряда можно по прочерченной горизонтальной линии прикрепить на 2, 3-х саморезах для профиля металлический уголок.
Вернуться к оглавлению
Укладка плитки
После подготовительного этапа переходят к укладке. Для этого понадобятся:
клей для плитки;
емкость для разведения клея;
шпатель;
зубчатый шпатель;
крестообразные пластиковые распорки (крестики;
грунтовка;
маленький резиновый шпатель;
плиткорез, для подрезания плитки.
Материалы и оборудование необходимые для укладки
Виды клея
В зависимости от того в каком помещении кладут плитку, применяют разные виды клея. Наклеить кафель на гипсокартон можно при помощи:
Цементных составов с латексными добавками. Это самый популярный вид клеящих смесей, с удачным сочетанием качественных показателей и доступной цены. Латекс придает смеси эластичность, улучшает адгезию цементных смесей. Это большей частью сухая смесь, которую разводят водой. Соотношение ингредиентов указано на упаковке.Цементный состав с латексными добавками
Дисперсионный клей на основе полимеров и воды. Они продаются в емкостях разной расфасовки уже в готовом виде. Перед нанесением необходимо хорошо перемешать. Клей универсальный, применяется для всех типов поверхностей. У него хороша адгезия, эластичность. Стоимость выше, чем у цементных смесей.
Полиуретановый клей. Двухкомпонентный состав для универсального использования. При смешивании получается состав, на который можно клеить даже камень дикарь. Его используют и для наружных работ.
Эпоксидный клей. Большей частью, используется для кладки плитки на стены и пол зданий с повышенными нагрузками. Можно использовать и для внутренних работ в доме, клеит замечательно, но стоит достаточно дорого.
Все виды клея отвечают экологическим нормам, безвредны для организма человека.
Последовательность укладки
Плиточному мастеру легче положить плитку, потому что при видимой простоте работы, нужна определенная сноровка и опыт.
К примеру, достаточно сложно подрезать плитку на стыках углов под углом 45⁰, чтобы шов был минимальным. Профессиональный плиткорез тоже отличается от простого ручного. С его помощью можно делать филигранную работу.
Допустим, подрезать декоры с узорами так, что не нарушается узор, а шов почти невидим. Этапы укладки:
Сначала подготавливают клей. Готовые смеси вымешивают, двухкомпонентные составы соединяют. Рекомендовано смешивать не весь состав, а по частям, чтобы клей не засыхал. Сухие смеси разводят водой, согласно инструкции. Для этих целей удобнее использовать специальную насадку на дрель для замеса смесей.Замес смеси с помощью специальной насадки
После проведенной подготовки, выставленного нулевого горизонтального уровня, начинают клеить плитку, от угла. Обратите внимание, рассчитывать укладку плитки нужно так, чтобы подрезка приходилась на места, которые менее видны. Но в любом случае, начинают от одного из углов.
Разведенный клей наносят на стену либо непосредственно на плитку, сначала обычным шпателем, затем излишки снимают гребенкой (шпателем с зубчиками). В инструкциях к клею есть рекомендация, какой размер «зуба» использовать.
Затем плитку прикладывают к грунтованной гипсокартонной стене и слегка прижимают. Выкладывают 3, 4 ряда, затем делают перерыв, минимум на час. За это время плитка схватится, снимется напряжение со стены.
Для того чтобы выдерживался ровный зазор между плиткой, между ними вставляют крестообразные пластиковые распорки. Установка крестообразных пластиковых распорок
После того как кафель уложен, через сутки, можно затирать швы плитки , для этого используют маленький резиновый шпатель.Затирка швов резиновым шпателем
Смотрите в видео процесс укладки плитки на гипсокартон.
Применение затирки
Затирку подбирают под цвет кафеля. Используют несколько основных видов затирки: сухие окрашенные смеси, готовую латексную, эпоксидную. Оптимальным вариантом по цене и качественным характеристикам является латексная затирка. Она устойчива к влаге, хорошо ложиться на швы. Эпоксидная шпаклевка можно сказать вечная, но ее мало используют массово из-за высокой цены.
Интерьер комнаты с укладкой плитки на гипсокартонУбирать ее остатки с плитки нужно в течение 24 часов, в противном случае она застынет и уже можно будет снять ее только с верхним защитным слоем кафеля. Итак, на вопрос клеят ли плитку на гипсокартон, ответ утвердительный — да. Она хорошо ложится на листы гипсокартона и служит так же долго, как и приклеенная на другие поверхности.
Вернуться к оглавлению
Фото подборка оформления интерьеров с помощью поклеенной плитки на стену из гипсокартона
чем клеить кафель на гипсокартон и как?
«Можно ли класть плитку на гипсокартон?» – такой вопрос очень часто слышат менеджеры магазинов сети Керамацентр. Стоить заметить что совмещение кафеля и гипсокартона в ремонте помещений обладает некоторыми важными преимуществами. В той статье мы подробно расскажем о том в каких случаях рекомендуется использовать этот материал, и как правильно клеить керамическую плитку на гипсокартон.

Содержание:
1. Можно ли клеить плитку на гипсокартон;
2. Какой гипсокартон выбрать;
3. Выбор плитки для укладки на гипсокартон;
4. Чем клеить плитку на гипсокартон;
5. Укладка плитки на гипсокартон в ванной комнате (описание процесса):
– а) Инструменты;
– б) Грунтование поверхности;
– в) Приготовление клея.
– г) Укладка плитки.
– д) Затирка швов.
6. Заключение.
Гипсокартон отлично показывает себя в качестве материала для создания перегородок и других поверхностей. Благодаря нему можно в разы сократить сроки перепланировки помещения и ремонтных работ в целом.
Можно ли клеить плитку на гипсокартон?
Одним из основных требований к поверхности, на которую планируется укладывать плитку, является ее безупречная ровность. Для исправления различных перепадов на поверхности мастера-плиточники традиционно используют штукатурку или различные цементные или гипсовые растворы (в зависимости от характеристик помещения).
Именно здесь в качестве достойной альтернативы громко заявляет о себе гипсокартон, который позволяет мастеру сберечь много времени и сил, необходимых для выравнивания поверхности.
В облицовке коммерческих, офисных, и других общественных пространств, как правило данная схема «гипсокартон + кафель» используется чаще всего. Она более простая, дешевая, и быстрая по срокам. Владельцы частных пространств, планирующие перепланировку помещения, также все чаще обращают внимание на эту возможность в создании межкомнатных перегородок и облицовке стен.
Поэтому, на сегодняшний день укладка плитки на гипсократон является одним из самых распространенных решений в оформлении стен. И вы можете с уверенностью использовать его.
Какой гипсокартон выбрать?
Листы гипсокартона (ГКЛ) производятся путем прессования смеси гипса и различных видов макулатуры или картона. Материал экологичен, различные его разновидности обладают пожаробезопасностью (ГКЛО) и влагостойкостью (ГКЛВ), имеют высокие теплоизоляционные характеристики. Применяется он в качестве основания для укладки напольных покрытий, стен и потолков.
Работать с ним достаточно просто. И после того как вы узнаете как ложить плитку на гипсокартон, весь процесс монтажа и облицовки поверхности не покажется вам уж слишком тяжелым делом.
Учитывая, что керамическая плитка чаще всего используется в ванной комнате, и в других местах с высокой влажностью, выбирать следует влагостойкий гипсокартон.
Выбор плитки для укладки на гипсокартон.
Основное требование к плитке при запланированной ее укладке на гипсокартон — это ровная поверхность.
В интернете вы можете прочитать много утверждений о том, какая бывает неровная поверхность у керамической плитки, и как следует тщательно проверять каждую плитку при покупке на предмет неровностей. Мы можем с уверенностью сказать, что это информация устаревшая. Технологии не стоят на месте, и на сегодняшний день любой производитель, в том числе и китайский, выпускает довольно ровную плитку. Поэтому, проблем с выбором кафеля под гипсокартон, у вас возникнуть не должно. Свяжитесь по указанным на сайте контактным данным магазинов Керамацентр и проконсультируйтесь со специалистами.
Полезную информацию по выбору плитки вы можете прочитать в наших статьях:
– Плитка в ванную комнату. Особенности выбора;
– Особенности выбора керамической плитки;
– Дешевая или дорогая плитка. Какую плитку купить?
Чем клеить плитку на гипсокартон.
Клеить плитку на гипсокартон можно тремя разновидностями клеевых растворов, широко использующихся при работе с кафелем:
– Клей на цементной основе. Наиболее распространенный вид клея для укладки плитки. Нужно лишь следить за тем, чтобы на листе гипсокартона не было повреждений, и клей непосредственно не контактировал с гипсом, иначе в этом месте склеивание не состоится;
– Эластичный клей. Наиболее предпочтительный вариант, который следует выбрать, если необходимо положить плитку на гипсокартон в ванной комнате;
– Жидкие гвозди. Даст наиболее прочное сцепление с поверхностью гипсокартона. Однако, и самый дорогостоящий вариант.
Еще полезная информация о выборе клея для плитки:
– Выбираем клей для керамической плитки.
Укладка плитки на гипсокартон в ванной комнате.
Мы решили описать процесс на примере ванной комнаты, как помещения с наиболее тяжелыми условиями укладки и эксплуатации плитки на гипсокартоне:
а) Необходимые инструменты.
Класть плитку на гипсокартон будем с этими инструментами:
– 2 шпателя — с ребристой и ровной поверхностями;
– малярная кисть;
– строительный уровень;
– пластиковые крестики;
– дрель со специальной насадкой для приготовления клеевой смеси.
б) Грунтование поверхности.
На первом этапе производится грунтование поверхности гипсокартона. Это поможет защитить основу от воздействия влаги и придаст клею лучшего сцепления с поверхностью. Для улучшения герметичности грунтовку можно нанести в два слоя.
в) Приготовление клея.
Согласно инструкции от производителя приготавливаем клеевой раствор. Очень важно тщательно перемешать клей. Готовить раствор нужно небольшими порциями, чтобы успевать его наносить на поверхность до момента затвердевания.
Перемешивать раствор лучше с помощью электрической дрели с соответствующей насадкой для такого типа работ.
г) Приклеивание плитки на поверхность.
Укладка плитки традиционно начинается от центра стены к краям. Так чтобы на края приходились подрезки, если в них будет необходимость. Для сохранения ровного расстояния между плитками используются крестики, которые вставляются между углов плиток.
д) Затирка швов.
После высыхания клея необходимо приступать к финальному шагу. Все строительные крестики снимаются и межплиточные швы заполняются затирочной смесью. В процессе заполнения швов излишки затирки аккуратно вытираются слегка влажной салфеткой. Делать это нужно оперативно, пока затирка не высохла. Иначе мы рискуем испортить внешний вид плитки.
Как выбрать затирочную смесь мы рассказываем в нашей статье: Как выбрать затирку для плитки и керамогранита.
Заключение.
В итоге мы получаем красивое, прочное, и не слишком затратное покрытие! Теперь вы получили детальное представление о том, как клеить плитку на гипсокартон быстро и надежно, а полученному результату радоваться долгие годы.
Как положить кафель на гипсокартон. Подготовка основания
Как положить кафель на гипсокартон. Подготовка основания
Подготовка стены перед тем как положить плитку на гипсокартон — очень ответственный момент. Учитывая большой вес кафеля, закреплять листы гипсокартона нужно как можно надежнее. Лучше всего делать это на специальный каркас, который несложно сделать из деревянных или металлических направляющих. В первом варианте брус необходимо покрыть влагостойким антисептическим составом.
Чтобы сохранить форму гипсокартона и не дать плитке отклеиться, нужно располагать планки обрешетки не более чем на 40 см между собой. В зависимости от веса плиток, шаг можно уменьшать.
После прикрепления листов на обрешетку следует провести обработку швов. Стыки между гипсокартоном зашпаклевываются и проклеиваются серпянкой. После того как шпаклевка высохла, обработанные участки отшлифовываются.
Теперь с целью улучшения сцепляемости и повышения влагоустойчивости поверхность следует прогрунтовать. Делать это нужно в два слоя. Второй слой наносится сразу после высыхания первого.
Через некоторое время после полной просушки стены можно класть плитку. Если в итоге кафель должен изобразить рисунок, следует заранее разложить плитку на полу в требуемом порядке. Такая подготовка поможет выполнить правильную отделку своими руками. Этим же методом можно определить количество плитки, которую нужно обрезать.
Существует несколько способов, как наклеить плитку на гипсокартон:
одна напротив другой без смещения;
с каждым новым рядом плитки смещаются относительно предыдущего;
елочка — способ укладки паркета;
плитки располагаются диагонально под углом в 45 градусов к стене;
нерегулярный зазор между плитками.
Все эти способы значительно отличаются по технологии, и каждый из них имеет свои преимущества. К примеру, диагональная укладка может скрыть неравномерность размеров кафеля, но классический метод значительно проще, кроме того, он помогает визуально увеличить пространство. Именно поэтому подробнее будем рассматривать, как клеится плитка на гипсокартон традиционным способом.
Плитка на гипсокартон в душе. Преимущества и недостатки
Для работ требуется влагостойкий гипсокартон, без вариантов
Используется гипсокартон для ванной комнаты под плитку уже довольно давно. Так что достаточно времени прошло, чтобы можно было понять, какие есть преимущества и недостатки у такого метода отделки. Понятное дело, что кафель является наиболее желаемым отделочным материалом для ванны. Однако его нужно на что-то укладывать. Рассмотрим причины, по которым именно ГКЛ должен быть выбран в качестве основы для финишной отделки.
При обшивке стен гипсокартоном создается специально обрешетка, благодаря которой проводится монтаж. Такая конструкция позволяет выровнять любые стены. Так что не потребуется мучиться, думая о том, что делать с кривыми стенами. Плитка должна укладываться на ровную поверхность.
Влагостойкий гипсокартон в ванной под плитку не боится сырости. Поэтому именно им обшивают стены, не боясь, что гипс отсыреет и раскрошится, из-за чего вся конструкция потеряет стойкость.
Создание каркаса и монтаж гипсокартона занимают ничтожно мало времени в сравнении с другими способами выравнивания стен.
Кафельная плитка на гипсокартон в ванной укладывается легко и просто. С этим процессом сможет справиться даже неопытный человек, если достаточно вникнет в тему.
Поскольку создается обрешетка, то получается полость между стеной и финишным покрытием. Это пространство может быть заполнено утеплителем или звукоизоляционным материалом при необходимости.
Не столько недостатком сколько фактором, усложняющим работы, является необходимость дополнительно защиты от грибка и плесени. А вот недостатком является тот факт, что гипсокартон для ванной комнаты под плитку скрадывает место. Если быть точнее, то это происходит за счет конструкции каркаса. Поэтому в миниатюрных ваннах можно потерять слишком много полезной площади.
Не стоит забывать, что кафель кладут не только на стены, им можно обложить саму ванну или умывальник. Для этого также сооружается металлокаркас, что потом обшивается гипсократоном.
Плитка на приклеенный гипсокартон. Как приклеить плитку к гипсокартону
Довольно часто строители клеят керамическую плитку на гипсокартон. В процессе работы не возникает особых проблем. Наклеить плитку на гипсокартон можно самостоятельно. Для этого только необходимо обладать некоторой информацией.
Инструкция
1
Большую роль в правильной укладке керамической плитки играет используемый клей. Для этой цели на рынке есть огромный ассортимент клея. Лучше всего выбирать по качеству . Особое внимание также стоит уделить поверхности, на которую будет производиться укладка. Она должна быть ровной и гладкой. Гипсокартон не должен иметь разного рода повреждений.
2
Укладка на гипсокартон является одним из наиболее распространенных способов укладки керамической плитки. Такая популярность достигнута в основном за счет того, что плитку легко уложить на эту поверхность. К тому же, плитка при таком подходе очень хорошо держится.
3
Перед тем как займетесь укладкой плитки, прошпаклюйте все стыки листов ГКЛ. Делайте это для того, чтобы стабильность и целостность конструкции увеличилась. В настоящее время можно приобрести шпаклевку, которая предназначается именно для стыков ГКЛ. Обязательно займитесь грунтовкой всей поверхности. Нельзя укладывать плитку на неподготовленную поверхность. Выберете грунтовку того же производителя, что и клей, на который будете укладывать керамическую плитку.
4
На данный момент специалисты выделяют несколько клеящих средств. Они могут быть использованы и для укладки керамической плитки на гипсокартон. Самым распространенным средством является клей на основе цемента. Его нужно наносить на бумажную основу. Он надежно приклеивает плитку к гипсокартонной поверхности. Вы можете использовать и эластичный плиточный клей. Он продается как в сухом виде в мешке, так и уже в готовом в специальных емкостях. По мнению специалистов, это самый подходящий клей для такого рода поверхности. Именно он надежнее других, что, правда, сказывается на его стоимости.
Клеить плитку на гипсокартон жидкие гвозди. Как выбирать клеевое вещество
То, на что клеить гипсовую плитку, имеет значение, ведь от клеевого вещества будет зависеть надежность фиксации.
При выборе нужно учитывать особенности этого материала и условия, при которых он будет эксплуатироваться.
Клей должен долгое время сохранять привлекательность и надежность.
Часто для небольшой плитки применяются монтажные составы на гипсовой основе. Альтернативные средства – клеи для селенита и керамики.
Мастика также может использоваться для приклеивания к гипсокартону, кирпичу и бетону. Она не содержит вредных веществ, быстро схватывается и не пропускает влаги.
Для гипса также может применяться монтажный герметик . Он эластичный, влагостойкий, хорошо соединяет разные поверхности. Такой состав делается на полиуретановой и полиэпоксидной основе.
Полиуретановый клей хорош для приклеивания гипса к любому основанию. Увеличивается в объеме, что позволяет скрыть маленькие дефекты стен.
Еще один вариант – обойный клей или КМЦ. Он выступает в качестве пластификатора при смешивании с алебастром. Чем больше КМЦ, тем медленнее схватывание клея.
Мастера часто рекомендуют следующие клеевые растворы с гипсовой основой:
Плюсфикс – порошковый клей на основе цемента и песка, также в составе имеется целлюлоза. Используется для маленького декоративного кирпича и плитки не более 25х25. Подходящие основания – бетон, цемент и кирпич.
2. Литокол Х11 – на портландцементе с песком. Подходит для более массивной облицовки, но это делает его только лучше для гипсовой плитки.
3. Перлфикс – известный гипсовый клей, который отличается минимальным расходом. Плюсом также будет экологичность.
4. Гипсолит – порошок с быстрым схватыванием. В процессе работы он легко удаляется с поверхности обычной водой.
5. Монте – отличный клей для внутренней отделки помещения.
Клеящее вещество для гипсовой отделки должно обеспечивать надежное и долговечное сцепление облицовки с основанием. Учитывая, что клей применяется в помещении, важным моментом будет безопасность, отсутствие в составе вредных компонентов.
О качестве средства можно судить по соотношению гипса и воды. Если последней требуется много, это говорит о большом содержании наполнителей, что не очень хорошо.
Можно ли класть плитку на невлагостойкий гипсокартон. Можно ли класть плитку на гипсокартон? Что для этого нужно?
Многим может показаться, что плитка и гипсокартон — два несовместимых материала. Особенно в тех помещениях, где обычно кладут кафель, — в ванных комнатах, туалетах и мокрых зонах. Это не совсем так, рассмотрим, в каких условиях можно клеить плитку на гипсокартонное основание.
Зачем так делают?
Логичный вопрос, зачем вообще класть плитку на гипсокартон? Основная причина — большие перепады в уровне «черновой» стены. Если отделку производить по стандартной схеме, то поверхность сначала штукатурят, а потом уже клеят плитку. Если перепад на стене составляет более 5 — 8 см, то потребуется слишком толстый слой штукатурки.
В этом случае прибегают к помощи гипсокартона, он позволяет получить ровную поверхность под плитку без оштукатуривания проблемной стены. Но просто так положить плитку на гипсокартон не получится, важно придерживаться определенных требований.
Особый гипсокартон.
Укладка плитки относится к «мокрым » видам отделки, потому что укладка производится при участии воды. Влага — слабое место обычного гипсокартона (ГКЛ), поэтому под кафель лучше взять влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ).
Прочный каркас
Гипсокартон крепят на каркас из профилей. Так как плитка создает повышенную нагрузку, то нужно отдать предпочтение толстому профилю (0,6 мм). Тонкий профиль (0,3 мм) под вес кафельной облицовки не даст необходимой жесткости.
Какой плиточный клей
Основная особенность гипсокартона заключается в том, что он подвержен температурным деформациям, плитка же, наоборот, плотная и не деформируется. Компенсировать деформации основания должен плиточный клей, поэтому состав для приклеивания кафеля должен обладать необходимой эластичностью.
Эластичные составы по ГОСТу обозначают латинской буквой S, существует два класса эластичности S1 и S2. Для плитки стандартных размеров (20х20, 20х30 см) достаточно S1. Для крупноформатного кафеля (более 80 см) лучше взять клей с эластичностью S2. Класс адгезии должен быть не меньше C1.
Про выбор клея по ГОСТам на нашем канале есть статья (ссылка в конце).
Также для приклеивания кафеля подойдет двухкомпонентный плиточный клей, он состоит из отвердителя и полиэфира, которые смешиваются перед началом работ. Недостатком таких составов является быстрое твердение. Из-за этого сложно выровнять уже приклеенную плитку.
Жидкие гвозди и силиконовый герметик так же можно использовать для приклеивания плитки к гипсокартону, они обладают эластичностью и высокой адгезией. При этом затраты при использовании герметика или гвоздей будут выше, чем при работе с клеем. Этот вариант хорош, если требуется приклеить небольшое количество плиток.
Нужно ли шпаклевать гипсокартон под плитку?
В интернете можно встретить утверждение, что гипсокартон надо полностью шпаклевать под плитку. Это ошибочное мнение, шпаклевать надо только стыки листов гиспокартона.
Статью про обработку стыков гипсокартона читайте на нашем канале (ссылка в конце)
Но бывают и исключения, когда отделка кафелем производится локально, а все остальная стена идет под покраску (Например, фартук из плитки на кухне). В этом случае гипсокартон шпаклюют, как под покраску или оклейку обоями.
Чем грунтовать гипсокартон перед укладкой кафеля?
Важной процедурой перед укладкой кафеля является нанесение грунтовки. Лучше использовать специализированные составы для укладки плитки на гипсокартон. Грунт должен обладать влагоизолирующими свойствами, чтобы снизить уход влаги в листы гипсокартона.
Как клеить плитку на гипсокартон: подготовка поверхности, технология укладки
Зная, как клеить плитку на гипсокартон, можно уменьшить бюджет ремонта на сумму, равную стоимости облицовочного материала. Ведь не нужно нанимать специалиста, если можно сделать красивый и долговечный декор своими руками.
Немного о гипсокартоне, или каким должно быть основание
Гипсокартон в ремонте используется повсеместно – как для выравнивания стен, так и для формирования интерьерных форм. Но используя его в квартире, стоит учитывать назначение помещения и тип декоративной отделки.
Работая с плиткой и гипсокартоном вам не обязательно нанимать специалиста, при достаточной информации вы сможете сделать все самостоятельно
Для помещений с повышенной влажностью и перепадом температур выбирают гипсокартон с влагостойким покрытием (ГКЛВ). Отличить такой материал нетрудно – лицевая сторона у листов темно-зеленого цвета.
Влагостойкий гипсокартон можно декорировать любым способом, вплоть до обычной покраски. Но традиционно там, где его применяют (ванна, кухня), используется отделка кафелем. Ведь этот материал долговечный и износостойкий, выдерживает частую мойку и чистку абразивными средствами.
Керамика – еще одна причина для использования ГКВЛ, так как приклеить плитку на гипсокартон без клея не получится, а большинство клеящих составов для плитки водорастворимые. Поэтому основание (гипсокартон) должно быть достаточно устойчиво к влаге, хотя бы на период высыхания клея.
Кроме влагостойкости, основание для кафеля должно обладать:
достаточной жесткостью. Керамика – тяжелый материал, а вместе с клеем декоративный слой имеет приличную массу. Поэтому гипсокартон под облицовку монтируют на более мощном каркасе: шаг стоечных профилей не более 40 см, а использование поперечин обязательно для любой высоты конструкции;
устойчивостью. На это качество следует обратить особое внимание, если перегородка полностью сделана из ГКЛ. Если при открывании-закрывании двери стена колышется, то облицовка с течением времени может отвалиться, несмотря на отличные качества клея. Следует проверить поверхность до начала работы, надавливая на нее руками, и закрепить дополнительными саморезами или анкерами в слабых местах;
правильной вертикальной направленностью. Оптимальный слой клея для плитки – 0,5 см, и если стена «падает», то выводить правильную вертикаль с помощью утолщения клеевого слоя проблематично. Лучше заметить такой дефект и исправить его до того, как клеить плитку к гипсокартону – это сбережет массу времени и сил.
Если все в порядке, то можно приступать к грунтованию. Гипсокартон под плитку грунтуют обычной акриловой грунтовкой.
На заметку. Некоторые мастера для повышения надежности используют «Бетон-Контакт» – грунтовку с наполнителем из твердых частиц, образующую шероховатую поверхность.
Выбор материалов
Основной материал – плитка. Выбор ограничивается только бюджетом. Современные производители избавили владельцев недвижимости от творческих мук: большинство коллекций имеют два оттенка (темный и светлый), набор вставок («картин», «портретов»), вертикальные и горизонтальные фризы разной ширины для оформления дизайнерских изысков. Поэтому достаточно выбрать понравившийся рисунок на выставочном стенде — в больших магазинах даже подсчитают нужное количество каждого элемента по представленному чертежу помещения.
Выбирая гипсокартон под плитку берите обязательно с влагостойким покрытием
Клей – этот материал лучше покупать в виде сухих смесей. Хотя в продаже есть и готовые составы, но они достаточно дороги. А чем приклеить керамическую плитку к гипсокартону, особой разницы нет, ведь повышенная прочность нужна на промышленных объектах, где поверхности подвергаются большим нагрузкам. Для домашнего применения годится клей «Универсал» без пометок «Супер», «Супер-полимер», «Морозостойкий», «Термостойкий».
Примечание. Стоит покупать смесь с усиленными свойствами в случае, если плитка нестандартно большого размера (50/50 см) и тяжелая. В этом случае стоит приобрести клей с пометкой «Для натурального камня» или «Для керамогранита».
Крестики для швов. Продаются разной толщины – от 1,5 мм до 5 мм и более. Оптимальный размер – 2,5 мм. С более мелкими трудно сохранять шов из-за погрешностей в размерах отдельных плиток, а крупные визуально «разбивают» монолит облицованной поверхности.
Затирка для швов – лучше приобретать с антисептическими добавками, чтобы не мучиться с дополнительным прохождением швов специальным составом от плесени и грибка.
Приступаем к работе
До того, как на гипсокартон наклеить плитку, нужно сделать разметку:
Отступив от пола на высоту одной плитки, прочерчивают горизонтальную линию.
Делают вертикальную отметку карандашом на расстоянии ширины плитки от стены, с которой планируется начать оклейку.
Затем измеряют расстояние от стены до стены и высчитывают количество целых плиток. Если в результате получается, что крайнюю плитку придется резать, то определяются с тем, в какой стороне разместить резаную полосу. Обычно ее располагают в той части помещения, которая не просматривается от входа или этот край закроет бытовая техника, угловая полка. Иногда декор требует симметричности – в этом случае резаные полосы должны быть одинаковой ширины, поэтому вертикальную разметку делают ровно посередине.
Высчитывают количество плиток по вертикали, не забывая про фризы. Часто на верхний ряд тоже приходится «врезка». Если дизайнерский замысел предполагает целую плитку верхнего ряда, то придется пожертвовать нижним — горизонтальную полосу (нижний край второго ряда) смещают вниз на требуемое расстояние.
Примечание. Все промеры делают с учетом ширины швов, так как в сумме они дадут большую погрешность в расчетах.
Прежде чем приступить к самому ремонту вам необходимо приготовить все инструменты для качественной укладки плитки на гипсокартон
Далее по отмеченной линии прикручивают опору – металлический профиль или ровную рейку. Начинают укладку с вертикальной отметки от стены или от центра, устанавливая ее на прикрученную опору.
Опытные плиточники наносят клей на гипсокартон, покрывая площадь для 1 метра квадратного сразу, а затем поочередно укладывают плитки на клей.
Начинающим мастерам лучше придерживаться другого порядка:
Клей наносят на плитку, равномерно распределяя состав по поверхности.
Прижимают плитку к стене в соответствии с горизонтальной и вертикальной отметкой.
Следующую устанавливают рядом, в шов между ними вставляют два крестика боковой стороной и прижимают их плиткой.
Так наклеивают весь ряд, проверяя горизонтальность верхней линии уровнем. Для коррекции используют крестики или клинышки, подкладывая их под плитку на опору.
Второй ряд выкладывают аналогично, только крестики уже можно вставлять в стык углов четырех плиток.
В процессе укладки удаляют излишки клея с лицевой поверхности, а после схватывания зачищают швы.
Во всех пособиях рекомендуется укладывать кафельную плитку на гипсокартон поэтапно, не более 4 – 5 рядов за 1 раз. Это объясняется необходимостью дать время для схватывания нижних рядов, чтобы они не поползли вниз от повышенной нагрузки. На практике тонкий слой клея на гипсокартоне высыхает за считанные минуты. Поэтому при работе в помещении с комнатной температурой вполне можно облицевать всю стену без «перекура». В крайнем случае можно перейти на следующую стену: за время выставления первого ряда соседняя стена будет готова к нагрузкам.
На следующий день после укладки швы еще раз зачищают от остатков клея и заполняют затиркой с помощью резинового шпателя. После распределения каждой порции затирки (около 1 кг) швы разглаживают влажной губкой, периодически прополаскивая ее в чистой воде.
Можно ли заменить приклеенную плитку
Иногда при транспортировке от удара или падения на плитке образуется микротрещина. Ее не видно на чистой поверхности, но после приклеивания и попадания в трещину кладочного раствора или затирки трещина становится заметной и портит вид. Не исключена и порча плитки во время сантехнических работ.
В случае если одна плитка повреждена, вы сможете заменить ее, не повреждая окружающие ее
Но не стоит расстраиваться, так как поменять разбитую плитку на гипсокартоне можно, не нарушая целостности остальных:
Заостренным концом молотка или топором разбивают поврежденную плитку. Действовать нужно аккуратно, чтобы раскололась глазурь, но не повредился гипсокартон.
Затем с помощью стамески аккуратно очищают поверхность от осколков, зачищают примыкающие швы соседних плиток.
Удаляют остатки клея, чаще всего вместе с верхним слоем гипсокартона – бумагой.
Грунтуют поврежденный гипсокартон грунтовкой глубокого проникновения в два слоя.
После высыхания грунтовки приклеивают новый фрагмент обычным клеем.
Остается только снять излишки клея и затереть швы.
Вертикально-горизонтальное направление рядов – самый простой вариант укладки. После освоения этого способа домашний мастер справится с более сложными рисунками расположения плитки – диагональным, елочкой, диагональным со вставками.
Приклеивание керамической плитки на дерево и гипсокартон

Приклеивание плитки на дерево Приклеивание плитки на фанеру Приклеивание плитки на гипсокартон

1. Работа с гипсокартоном

Керамика, уложенная на поверхность из гипсокартона, не доставляет сложностей при работе и достаточно прочно держится. Однако необходимо выполнить ряд дополнительных процедур, чтобы обеспечить отличный результат. Прежде всего, это обработка стыков гипсокартонных листов шпатлевкой, способной увеличить целостность готовой конструкции. Затем обязательна грунтовка готовой поверхности, что обеспечит отличную сцепляемость с керамикой.

На расстоянии 40 см при работе необходимо проставить направляющие, чтобы гипсокартон после высыхания клеящего состава не сдвинулся с исходной точки. Стоит учитывать толщину листов: направляющие устанавливаются чаще, если гипсокартон тонкий. В качестве скрепителя используется не только строительный клей с высокой эластичностью, но и водно-дисперсионные жидкие гвозди, а также клей для кафеля с цементной основой. Стоит учесть, что применение последних двух способов не всегда экономически оправдано.
2. Приклеивание на дерево

На деревянное покрытие керамическая плитка укладывается разными способами, выбор которых зависит от состояния поверхности и условий в помещении, где планируется проводить работу. Один из них при укладке непосредственно на древесину:

Тщательное укрепление поверхности, чтобы при нагрузках не было вибраций.

Следующий этап – грунтовка, для которой часто используют составы, предназначенные для не впитывающих материалов.

Нанесение эластичного самовыравнивающегося состава.

Приклеивание керамики. Можно приобрести жидкие гвозди, позволяющие приклеить кафель на дерево, или же эластичный клеящий состав.

Внимание!

При использовании жидких гвоздей поверхность нужно тщательно подготовить: очистить, высушить, обезжирить. Использование этого универсального клеящего средства позволяет быстро и без лишних усилий склеить различные отделочные материалы, в том числе древесину и керамику без укладки стяжки.

Высыхает состав от полусуток до суток, все зависит от того, насколько толстый нанесен слой вещества и каковы параметры температуры и влажности в помещении. Если керамика тяжелая, то жидкие гвозди следует наносить по спирали, при небольшом весе материала – точками.

Другой распространенный способ скрепления дерева с плиткой – установка решетки из металла на деревянную поверхность. Металлическая сетка прибивается гвоздями, а затем конструкция заливается тонким слоем стяжки, удерживающим от колебаний поверхность. Технология укладки кафеля после полного высыхания стяжки аналогична схеме приклеивания на стяжку из бетона.
Популярная керамическая плитка
Все коллекции керамической плитки
3. Керамика на фанеру

Перед тем, как приступить к работе по приклеиванию керамики к фанере, следует тщательно укрепить основание, чтобы избежать в дальнейшем повреждения плитки из-за микроколебаний. Если этого не сделать, то кафель не удержится на поверхности при сильных нагрузках. Для работы следует использовать фанеру, толщина которой составляет не менее 25 мм.

Последовательность выполнения работ следующая:

Грунтовка поверхности. Желательно повторить этот шаг несколько раз. Каждый слой должен хорошо просохнуть перед тем, как будет нанесен следующий.

Выбор клея. Состав лучше всего покупать с высоким показателем эластичности. Только при использовании такого клея можно добиться отличного результата, при котором керамика не будет растрескиваться при механических нагрузках.

Приклеивание к фанере плиток кафеля.

Опытные мастера используют при работе составы с двухкомпонентной основой. Они разделяются на полиуретановые и с эпоксидными смолами в составе. Преимущества составов с двумя компонентами – отличные гидроизолирующие показатели и прочность приклеивания.

Совет!

Лучше всего выбирать двухкомпонентные эластичные составы для скрепления фанеры и керамики проверенных торговых марок.

4. Двухкомпонентный клей для работы с керамикой и древесиной

Эластичные клеящие составы, в состав которых входит полиуретановая смола и отвердитель, обладают высокими клеевыми параметрами. При работе с этим веществом нужно смешивать оба компонента до получения однородной массы, используя дрель с насадкой для перемешивания или миксер. Только после этой процедуры смесь готова к нанесению на деревянную поверхность.

Не следует медлить с приклеиванием керамики, так как состав пригоден для использования в течение максимум 1 часа с момента изготовления. На упаковках производители указывают информацию о практически моментальном приклеивании, однако лучше перестраховаться и выждать несколько дней (2–3 суток) для получения гарантированно отличного результата.

При работе рекомендуется использовать именно двухкомпонентный состав из-за разных свойств материалов – керамики и древесины, которые относительно друг друга изменяют свои размеры. Это происходит по разным причинам: колебания температуры или изменения уровня влажности в рабочем помещении. Если выбран клей, который не сможет подстраиваться под особенности рассматриваемых материалов, то не исключено возникновение видимых и невидимых повреждений. Последние особо опасны, так как при их позднем обнаружении придется начать работу заново, а это ведет не только к временным, но и значительным финансовым затратам.

Совет!

Только на первоначальной стадии работы с материалами следует подбирать подходящую разновидность клея. Это даст возможность с точностью определить, хорошо ли приклеиться керамика, и не деформируется ли древесина под действием колебаний и больших нагрузок.

Популярный клей для плитки

Весь клей для плитки

5. Другие способы приклеивания плитки

Несмотря на отличный результат приклеивания керамики на гипсокартон, фанеру или древесину при использовании клея с высоким показателем эластичности или жидких гвоздей, есть и другие способы добиться желаемой цели без материальных потерь в дальнейшем. К ним относят следующие:

Использование герметика на силиконовой основе. Дает хороший результат, позволяющий не бояться за целостность поверхности при микроколебаниях.

Применение плиточного раствора. Если использовать гипсокартон (притягивается к дереву посредством саморезов) в качестве вспомогательного слоя между деревом и кафелем, то прочность приклеивания будет высокой. Мастера не советуют руководствоваться способом для выполнения работ на кухне, так как образуется довольно много пыли.

Нанесение шпаклевки на основе акрила точечным способом. По свойствам состав схож с жидкими гвоздями.

Использование ПВА-клея. Не рекомендуется при работе с тонкой древесиной по причине ее деформирования из-за увлажнения. Подходит для приклеивания к дереву с большой толщиной.

При выборе технологии приклеивания кафеля на древесину, гипсокартон или фанеру особое внимание следует уделить составам, при помощи которых и происходит сцепливание поверхностей. В этом вопросе не стоит экономить, клей должен полностью соответствовать требованиям работы с выбранными материалами.
Можно ли клеить плитку на гипсокартон
АндрейКа (г.Мурманск)
Чем и как лучше приклеить керамическую плитку на гипсокортон ( на стену)?
Одно из главных требований к основанию для облицовки плиткой – чистая и ровная поверхность. Сделать такую из гипсокартона не составит труда, но возможно ли приклеить на нее керамическую плитку.
Требования к основанию и материалу
Кафель достаточно тяжелый отделочный материал, поэтому акцент нужно сделать на усилении конструкции каркаса под гипсокартон. Вертикальные направляющие профили фиксируют с минимальным шагом, около 40 см, и усиливают их горизонтальными направляющими через каждые 0,5-0,7 м. Также стоит помнить, что расстояние между прикрученными листами гипсокартона, стенами, потолком и полом должно быть в пределах 4-7 мм.
Гипсокартонное онование
Плитка может клеиться на любой тип гипсокартона, но если это влажные помещения, то условия здесь диктует главным образом не отделка, а микроклимат. В ванной или санузле все работы выполняются из влагостойкого ГКЛ, тогда как для кухни или прихожей подойдут и обычные листы.
Какой клей используют для укладки плитки на гипсокартон
Для приклеивания плитки на ГКЛ в принципе можно использовать любой вид клея из представленных на строительном рынке.
Шпаклевка и грунтовка гипсокартона перед облицовкой
По технологии работ перед шпаклевкой гипсокартон обязательно должен быть прогрунтован. Расход при этом будет незначительный, а польза существенная. Во-первых, грунтовка, проникая в материал, делает его крепче, а во-вторых, к такой поверхности будет лучше приставать шпаклевка.
Подготовка гипсокартона
Особенно тщательно нужно прогрунтовать места зареза швов, поскольку сцепление шпаклевки с гипсом оставляет желать лучшего. Грунтовать гипсокартон можно обычной кисточкой, но валиком это делать удобнее и экономичнее по расходу материала. Во влажных помещениях лучше использовать гидроизоляционную грунтовку.
Совет! Для гипсокартона используют грунтовку для внутренних работ. При выборе смеси обращают внимание на срок годности, цену и фирму изготовителя. Как правило, всемирно известные бренды отвечают за безопасность и качество своей продукции.
Когда грунтовка высохла можно приступать к шпаклевке. В принципе можно использовать любые предназначенные для этого смеси. Шпаклюют только швы гипсокартона, выравнивая всю плоскость под один уровень. После высыхания штукатурки, необязательно ее зашкуривать, минимальные неровности скроются слоем плиточного клея.
Процесс наклеивания плитки
После высыхания шпаклевки, всю поверхность грунтуют в два слоя. Если на основе из гипсокартона имеются технологические отверстия для труб, их по контуру обязательно герметизируют силиконом.
Как клеить плитку на гипсокартон
Перед началом облицовочных работ необходимо провести качественную разметку. Класть плитку начинают со второго ряда, под который необходимо сделать основу. Строго по горизонтали устанавливают деревянную рейку или прикручивают металлический профиль.
Используемый клей наносят зубчатым шпателем на поверхность площадью до 1 кв. м. Плитку прижимают к поверхности руками и подравнивают положение киянкой. После монтажа плитки на каждом таком участке делают перерыв на 30-60 минут.
Кафельная плитка на стене из гипсокартона
Первую плитку удобнее укладывать от края стены, с той стороны, где по раскладке она цельная. От нее, установленной на рейку, приклеивают плитку вверх и в сторону (вправо или влево). В зазор между плитками устанавливают специальные крестики, которые формируют ровный шов. В процессе укладки кафеля обязательно проверяют уровнем горизонтальность каждого ряда. Не рекомендуется укладывать больше 3-4 рядов за раз.
К приклеиванию подрезки рекомендует приступать после полной просушки всех рядов с цельным кафелем. Время высыхания клея указано производителем на упаковке. Когда вся поверхность облицована, и клей высох, можно переходить к заключительному этапу – затирке швов. Чаще используют универсальную белую смесь, но можно приобрести любой другой оттенок под цвет кафеля.
Как правильно укладывать плитку на гипсокартон: видео
https://youtu.be/jYrmerUyYSo
Укладка плитки на гипсокартон в ванной: пошаговая инструкция
Содержание статьи
Гипсокартон – востребованный стройматериал, применяющийся для выполнения разнообразных отделочных работ. Одна из сфер применения ГКЛ – обшивка стен в помещениях различного назначения и уровня влажности. Оптимальный вариант дальнейшей отделки гипсокартона в ванной – его облицовка плиткой. Этот метод имеет свои преимущества, а также технологические нюансы.
Плюсы и минусы технологии
Из преимуществ, которыми обладает укладка плитки на гипсокартон в ванной, выделяют следующие аспекты:
Экономия времени и материалов на подготовку стен: выравнивающую функцию выполняет обшивка ГКЛ.
·Возможность дополнительной теплоизоляции помещения за счет укладки утеплителя между стойками каркаса.
Высокая скорость отделочных работ.
Минимум пыли и строительного мусора при проведении работ.
К недостаткам данной технологии отделки санузлов относят факт уменьшения полезной площади помещения за счет создания каркаса из металлического профиля, необходимого для крепления ГКЛ.
Выбор материалов
Чтобы отделка санузла плиткой по гипсокартону получилась долговечной, нужно использовать качественные материалы и следовать технологии. Для выполнения работ потребуются следующие материалы.
Профиль
Каркас для крепления ГКЛ в санузле лучше всего собрать из металлических профилей, так как деревянный брус, даже обработанный антисептиком, со временем начинает гнить. Профиль для гипсокартонных конструкций изготавливают из оцинкованной стали. Каркасы, собранные из металлопрофиля, обладают высокой несущей способностью, жесткостью, они надежны, долговечны и не подвергаются коррозии.
При выборе профиля следует обращать внимание на следующие параметры.
Размер
Стоечный профиль, являющийся основным элементом каркасной конструкции, выпускается следующих размеров: 50×50; 75×50; 100×50 мм. Для сооружения каркаса подходит профиль с любой шириной, но в местах стыка листов удобней использовать широкие изделия, чтобы закрепить края обоих листов.
Толщина металла
Профили изготавливаются с толщиной стенок 0,3; 0,4; 0,5 и 0,6 мм. Чем больше толщина металла, тем жестче получается конструкция и повышается ее несущая способность. Но одновременно с этим увеличивается и масса каркаса. Оптимальным для каркаса под облицовку плиткой считается профиль толщиной 0,5 или 0,6 мм.
Производитель
Если с толщиной профиля все понятно, то с выбором производителя немного сложнее. С одной стороны, известные бренды придерживаются СП 163.1325800.2014 в части требований к профилям для гипсокартонных конструкций, проходят сертификацию и гарантируют качество своей продукции, но их чаще всего подделывают недобросовестные производители. Продукция же малоизвестных производителей стоит дешевле, но есть риск, что требования ГОСТ 14918–80 по толщине и качеству оцинкованного покрытия не соблюдены, что сократит срок службы профилей в условиях повышенной влажности.
Ниже приведен список нескольких наиболее известных производителей профилей для гипсокартонных систем:
KNAUF – лидер рынка гипсокартонных систем. Профиль этого бренда легко узнать – все полки имеют продольные канавки, увеличивающие жесткость конструкции, а на одной из боковых стенок нанесена маркировка, указывающая производителя, тип и размер изделия.
Стоечный профиль фирмы Knauf 50×50 мм.
GYPROC – еще один популярный бренд, специализирующийся на выпуске профилей для ГКЛ. Отличие металлопроката этой фирмы – особая рифленая поверхность всех полок изделия. В рифленую поверхность легко вкручиваются саморезы, причем это можно сделать под любым углом и в любом месте.
Профиль фирмы Gyproc.
Металлист. Отечественный производитель профилей для гипсокартонных систем выпускает изделия, имеющие две продольные гофрированные канавки, увеличивающие жесткость, а на боковых полках нанесены рельефные насечки.
Профиль «Металлист».
Гипсокартон или гипсоволокно
Нередко можно услышать, что для влажных помещений вместо гипсокартона лучше использовать гипсоволоконные (ГВЛ) листы. Кратко рассмотрим отличия этих двух материалов.
Гипсокартон
Изготавливается из гипса, заключенного в картонную оболочку (ГОСТ 6266–97). У листов, предназначенных для сухих помещений, картон имеет серый цвет, для влажных (влагостойкий гипсокартон) – зеленый.
Влагостойкий гипсокартон: сердечник из белого гипса и оболочка из зеленого картона.
С ГКЛ удобно работать: материал легко режется, не крошится в процессе резки, при аккуратной работе листы не ломаются.
Гипсоволокно
ГВЛ представляет собой плиту из прессованной смеси волокон целлюлозы с гипсом (ГОСТ Р 51829–2001). Кроме обычных листов гипсоволокна, выпускаются влагостойкие (ГВЛВ). Некоторые производители предлагают листы с армированием из стекловолокна, которые обладают улучшенными прочностными и несущими характеристиками.
С ГВЛ сложнее работать, плиты крошатся при резке, довольно часто ломаются (особенно откалываются углы), но отломанные куски можно монтировать с герметизацией стыков.
Что выбрать?
Если нет навыков работы с гипсоволокном, то для выполнения обшивки стен в санузле своими руками лучше использовать влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ). Этот материал прост в работе, а при заделке швов влагостойкой затиркой способен прослужить очень долго.
Клей
Для приклеивания плитки на гипсокартон подходит 3 вида клея.
Смеси на основе цемента и песка
Устаревшая технология, которой сейчас практически не пользуются. Причина этого – сильная усадка раствора во время схватывания и высыхания, что приводит к быстрому отслоению плитки. В готовые сухие смеси добавляют пластификаторы, благодаря чему пластичность и удобоукладываемость раствора повышается, а усадка снижается. Такие смеси используют для наклейки плитки, если бюджет ограничен, так как цена на них ниже, чем на другие виды клея.
Жидкие гвозди
Клей в тубах также можно использовать для монтажа плитки. Но если необходимо наклеить много плитки, то себестоимость такой отделки будет очень высокой. Поэтому такой вариант приемлем, если нужно произвести мелкий ремонт, например, приклеить отпавшую от основания и поврежденную плитку.
Жидкие гвозди идеально подходят для точечного ремонта.
Клеевые смеси для укладки плитки
Оптимальный вариант – использовать специальные клеевые смеси для керамической плитки. Такие составы обладают высокой адгезией к различным основаниям, эластичны, пластичны, удобны в работе. Лидером по использованию считается клей для плитки Ceresit. Можно использовать состав CM 9, предназначенный для внутренних работ, CM 11 Plus (стандартный клей) или CM 14 Extra с усиленными клеящими характеристиками, который подходит, чтобы самостоятельно наклеить плитку из керамогранита.
Кроме CM Ceresit, мастера на специализированных форумах хвалят клей IVSIL FIX – недорогой экономичный состав для внутренних работ, а также Knauf-Fliesen, предназначенный специально для приклеивания плитки на основания из ГКЛ, ГВЛ и других листовых материалов.
Плитка
Для укладки на ГКЛ подойдет любой вид стеновой керамической плитки. Основным критерием выбора плитки является ее внешний вид. Здесь следует руководствоваться личными предпочтениями, а также учитывать особенности интерьера ванной комнаты и общий стиль дома или квартиры.
Размер плитки
Чем меньше размер плитки, тем сложнее ее укладывать, особенно если опыта подобных работ недостаточно. Стандартный размер стеновой плитки – 200×200 или 200×300 мм.
Обратите внимание! Согласно ГОСТ 6141–91 допустимое отклонение размеров плиток по длине и ширине составляет ±0,8%. При этом разница между наибольшей и наименьшей плиткой из одной партии не должна превышать 1,5 мм.
Монтаж
Теперь рассмотрим поэтапно, как самостоятельно приклеить плитку на гипсокартон, с учетом того, что обшивка стен ГКЛ уже выполнена.
Инструменты
Для работы потребуются следующие инструменты:
Строительный уровень, рулетка и маркер.
Плиткорез или болгарка.
Шпатели с ровными и зубчатыми краями.
Строительный миксер или насадка на дрель для замешивания сухой смеси.
Дистанционные крестики для выставления одинакового промежутка между плитками.
Самоклеящаяся сетка (серпянка).
Емкость для приготовления клея.
Резиновый шпатель.
Влагостойкая затирка для швов.
Также потребуется широкая кисть или валик и грунтовка.
Подготовка поверхности
Подготовка гипсокартонной обшивки перед наклеиванием плитки включает в себя следующие этапы.
Заделка швов
После окончания обшивки стен ГКЛ, швы между листами необходимо заделать гипсовой шпаклевкой. Делается это в следующем порядке:
Швы, образуемые листами без фасок, расшиваются строительным ножом, чтобы получилась V-образная канавка шириной около 1 см.
Расшивка швов перед шпаклеванием.
Расшитый шов нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения с антисептическими добавками. Грунтовка наносится в два слоя с перерывом в 30–40 минут для высыхания.
Грунтование швов.
После высыхания грунтовки, швы заполняются гипсовой шпаклевкой, поверх которой наклеивается серпянка (ее нужно немного утопить в слое шпаклевки шпателем). Серпянка сверху закрывается тонким слоем шпаклевки.
Нанесение шпаклевки по армирующей сетке.
Когда шпаклевка высохнет, она обрабатывается мелкой наждачной бумагой, чтобы получилась ровная и гладкая поверхность.
Слой шпаклевки нужно зашкурить наждачкой.
Грунтование
Следующий этап – нанесение грунтовки. Используется глубоко проникающий грунт с антисептиком, который наносится в два слоя широкой кистью или валиком с промежутком в 40 минут.
Грунтование гипсокартона помогает снизить впитывающие свойства материала и улучшает адгезию клея.
Необходимость гидроизоляции
Гидроизоляцию гипсокартона проводить необязательно, так как плитка водонепроницаема, а швы заделываются водоотталкивающей затиркой. Для повышения адгезии и снижения впитываемости ГКЛ, макловицей наносят тонкий слой обычного плиточного клея, доведенного до жидкого состояния. Это повторное грунтование также будет выполнять функцию гидроизоляции. Хорошая гидроизоляция необходима только в душевых и бассейнах.
Нанесение жидкого клеевого состава улучшает сцепление плитки с основанием.
Обратите внимание! При грунтовании стен плиточным клеем, составом также обрабатывают 10–15 см поверхности пола. В месте примыкания листов гипсокартона к полу приклеивается гидроизоляционная лента, которая затем покрывается тем же разжиженным клеевым составом.
Гидроизоляция места примыкания ГКЛ к полу.
Разметка
Чтобы уложенная плитка выглядела привлекательно, при расчете схемы укладки нужно учитывать несколько нюансов:
Подрезать плитку по высоте лучше всего внизу, возле пола: так она будет менее заметна.
Если плитку также нужно подрезать по ширине (целая плитка в одном из углов не входит), то укладка начинается с наиболее свободного угла, а подрезать лучше всего в заставленном мебелью углу. Также можно высчитать, чтобы плитки подрезались по обеим сторонам стены, а также снизу и сверху на одинаковое расстояние.
Два варианта схемы укладки кафеля.
На стене отмечаются горизонтальные линии, обозначающие ряды плитки: по ним легко будет контролировать горизонталь во время укладки.
По нижнему краю нижнего ряда целых плиток закрепляется деревянный брусок или металлический профиль, который будет выполнять функцию опоры, чтобы плитка не сползала во время укладки, пока клей не схватится.
Профиль в качестве опоры для нижнего ряда.
Приготовление клея
Для приготовления плиточного клея из сухой смеси потребуется чистая емкость и строительный миксер или насадка на перфоратор. В емкость наливается отмеренное количество воды, в которую постепенно добавляется сухая смесь (при этом перемешивание миксером должно быть непрерывным). Перемешивание производится до получения однородной массы, но не менее 3 минут. Затем делается технологический перерыв (около 5 минут), после чего смесь вымешивается еще раз в течение 1,5–2 минут.
Важно! Каждый производитель на упаковке указывает пропорции замеса, которые необходимо неукоснительно соблюдать для получения клея с оптимальной консистенцией и требуемыми характеристиками. Например, для затворения 25 кг сухой смеси Ceresit СМ 11 Plus производитель рекомендует использовать около 6 литров воды, а 5 кг – около 1,2 литра.
Укладка
Технология наклеивания плитки на гипсокартон ничем не отличается от ее укладки на другие поверхности. Но преимущество предварительного выравнивания стен ГКЛ заключается в том, что укладка кафеля осуществляется на ровную поверхность, что значительно упрощает работу и снижает расход клеевой смеси. Рассмотрим основные этапы:
Клей наносится сплошным слоем на небольшой участок стены, после чего разглаживается шпателем с зубьями в 6 мм. Получаются равномерные полоски клея.
Нанесение клеевой смеси на гипсокартон.
Затем к клею прикладываются плитки и плотно прижимаются руками, придавая им небольшую вибрацию. При необходимости, можно простучать кафель рукой или резиновым молотком. Выступивший клей сразу удаляется.
Чтобы шов между плитками был равномерным, между ними вставляются пластиковые крестики.
Между плитками вставляются пластиковые дистанционные крестики.
Аналогичным способом укладываются последующие плитки. При необходимости, крайние в ряду плитки подрезаются плиткорезом или болгаркой.
Подрезка плиткорезом.
Совет! Уложив несколько плиток, проверьте их правилом или уровнем, чтобы они лежали в одной плоскости.
Контроль плоскости укладки.
Затирка швов
Клеевой состав схватывается не менее суток. По истечении этого времени можно приступать к затирке швов, но лучше выждать три дня, чтобы клей окончательно высох. Для заполнения швов применяется водостойкая затирка, которая подбирается под цвет плитки, а при желании выделить швы – используется контрастная затирка.
Заполнение швов производится при помощи резинового шпателя. Через 15–20 минут, когда затирка подсохла, с кафеля удаляются ее остатки при помощи сухой тряпки.
Выполнить укладку плитки на гипсокартон можно своими руками, так как кафель на выровненную поверхность ложится легко, и проблем с выдерживанием уровня и плоскости не возникает.
Калькулятор затирки
*Плотность затирок:
Ceresit CE33, CE40, CE43 — 1.75
KERAKOLL Fugalite Eco — 1.55
KESTO Kiilto — 1.6
LITOKOL Litochrom — 1.9
LITOKOL Litochrom Luxury — 1.9
LITOKOL Starlike — 1.55
MAPEI Ultracolor Plus — 1.6
MAPEI Kerapoxy Design — 1.6
Какова надёжность укладки плитки на гипсокартон
Многие скептики сомневаются в практичности и прочности наклеивании плитки на гипсокартон, ведь по сути, это обычная бумага. Чтобы развеять все сомнения, можно посмотреть представленное ниже видео, где проведен эксперимент по отделению уложенной на ГКЛ плитки.
В заключение приведем видео, в котором проведен эксперимент и наглядно показано, на чем плитка лучше держится: ГКЛ, ГВЛ или бетон. Как говорится, выводы делайте сами.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как облицовывать гипсокартон без чрезмерного растекания клея | Home Guides
При укладке плитки необходимо нанести клей, называемый мастикой, немного дальше места установки, чтобы убедиться, что между плиткой и стеной нет зазоров. Иногда мастика просачивается из-за плитки и на окружающую стену. Эта мастика после этого не соскребается легко, и если вы хотите укладывать плитку только фартук, а не всю стену, это становится проблемой. Есть несколько приемов, которые можно использовать, чтобы помочь в очистке и предотвратить соприкосновение мастики с окружающими поверхностями.
Очистите гипсокартон от жира, масла или других пятен. Мастика плохо держится на жирных или жирных участках. Используйте мягкий обезжириватель или обычное чистящее средство, разбавленное водой. Смойте чистящие средства со стены, а затем высушите место установки.
Заклейте область с помощью малярной ленты с низкой липкостью шириной 2 дюйма. Распределите ленту так, чтобы концы выходили за место установки со всех сторон, чтобы убедиться, что у вас нет зазоров.
Измерьте, чтобы найти вертикальный центр области установки и отметить его.Измерьте стену высотой в одну плитку и отметьте ее. Проведите мелом линии через вертикальный центр и отметки высоты.
Разложите плитку на полу, чтобы спланировать узор, определить подгонку и почувствовать, как плитка будет выглядеть после укладки. Используйте распорки между ними, чтобы сохранить расстояние.
Осторожно нанесите мастику на место установки зубчатым шпателем. Придерживая плоский шпатель вплотную к краю малярной ленты, распределите мастику по краям места установки.Любой излишек мастики будет прилипать к плоскому шпателю, а не попадать на стену, и вы все равно можете намазывать ее везде, где это необходимо.
Проведите зубчатым шпателем через мастику, чтобы образовались борозды. Они создают всасывание, которое помогает прикрепить плитку к стене. Гребите по прямым линиям или полукругам по своему усмотрению.
Уложите плитку на стене, начиная с вертикальной меловой линии и двигаясь наружу через зону укладки. Приложите первую плитку к стене и совместите ее с двумя линиями мела, затем вдавите ее в мастику.Выровняйте последующие плитки в первом ряду меловой линией и последней установленной плиткой. Вставляйте распорки между каждой плиткой по ходу движения.
Измерьте частичную плитку в конце ряда, удерживая ее у стены так, чтобы одна сторона была выровнена с малярной лентой, а противоположная сторона перекрывала уложенную плитку. Переместите плитку к малярной ленте на ширину одной распорки. Затем отметьте плитку, где она перекрывает установленную плитку.
Поместите плитку под подрезной нож на плиткорезе.Совместите отмеченную линию с линией отреза на основании плиткореза. Проведите режущим лезвием по плитке, затем защелкните плитку по линии, чтобы разрезать. Установите обрезанную плитку так же, как и полноразмерную плитку.
Начните следующий ряд плиток так же, как и первый. Совместите стороны плитки с первым установленным рядом, а не полагайтесь только на распорки. Продолжайте укладывать ряды таким образом, пока не закончите покрывать зону укладки.
Снимите малярную ленту.Будьте осторожны, чтобы на плитку не попала растекшаяся мастика. Выбросьте ленту. Оставьте мастику сохнуть на 24 часа, затем подденьте распорки.
Залейте затирку между плитками с помощью резиновой терки для затирки швов. Используйте инструмент для формирования раствора, чтобы придать форму каждому стыку после заполнения.
Протрите поверхность каждой плитки губкой, чтобы удалить излишки затирки после заполнения швов вокруг нее. Никогда не позволяйте затирке высохнуть на поверхности плитки, так как ее очень трудно удалить.После того, как вы закончите затирку швов, оставьте затирку на 24 часа.
Ссылки
Ресурсы
Советы
Вытрите излишки мастики, включая все, что просачивается между плитками, влажной тряпкой.
Писатель Биография
Кристи Робинсон, базирующаяся в южной Вирджинии, пишет для различных веб-сайтов с 2008 года. Ее работа сосредоточена на учебных пособиях и статьях по саморазвитию. Робинсон имеет степень бакалавра наук в области уголовного правосудия Американского межконтинентального университета.
Можно ли укладывать плитку на окрашенный гипсокартон ?? — Кухня
Вы можете укладывать плитку поверх существующей плитки, окрашенного или неокрашенного гипсокартона, штукатурки и текстурированных стен.
Однако укладка плитки на плитку может немного увеличить толщину, поэтому убедитесь, что ваша стена выдерживает вес.
Не следует облицовывать обои, глянцевые поверхности, свинцовую краску или фанеру.
С чего начать фартук?
Сделайте отметку прямо посередине стены над столешницей.Здесь вы разместите первую плитку по центру, чтобы начать проект backsplash. Если столешница облицована плиткой, найдите плитку в середине стойки и используйте ее в качестве отправной точки.
Нужна ли подкладка для фартука кухни?
Плиточный фартук на кухне можно укладывать поверх чистого, ровного гипсокартона, так как раковины не считаются влажными зонами, такими как душевые, для которых требуется подкладная плита. Также перед тем, как начать, помните, что использование правильного шпателя и раствора имеет решающее значение для успешного проекта плитки.
Как облицевать стену на кухне?
4:49
10:49
Предлагаемый клип · 109 секунд
Как облицевать стену на кухне — YouTube
YouTube
Начало предложенного ролика
Конец предложенного клипа

Как укладывать плитку на окрашенную стену?
0:20
4:51
Предлагаемый клип 104 секунды
RONA — Как установить настенную плитку — YouTube
YouTube
Начало предложенного ролика
Конец предложенного клипа
Можно ли плитку прямо на гипсокартон?
Если ваша стена гладкая и ровная, вы можете без проблем установить кухонный фартук из керамической плитки прямо поверх гипсокартона или штукатурки.Начните с очистки стены от жира, затем нанесите тонкий клей и уложите плитку. После того, как клей застынет, нанесите раствор, и все готово.
Как установить кухонный фартук?
1:28
7:39
Рекомендуемый клип 108 секунд
Как установить кухонный фартук, облицованный плиткой — Кухня | Хозяйственный склад
YouTube
Начало предложенного ролика
Конец предложенного клипа
Как далеко должна заходить кухонная фартука?
Стандартный фартук на кухне — область на стене над столешницами, но под шкафами — обычно имеет высоту от 15 до 18 дюймов для людей среднего роста, но чаще всего о фартуке думают второстепенно, а зачастую и очень много. короче из-за этого.

Сколько стоит поставить фартук на кухне?
Стоимость установки фартука. Его установка обойдется вам в среднем в 1000 долларов. Вы можете заплатить от 600 до 1350 долларов. Ваш местный подрядчик по плитке может взимать с вас минимальную плату в размере 160 долларов за труд или добавить 10 долларов за квадратный фут к вашей оценке материала.
Какой клей для фартука лучше всего?
Два основных типа материала используются для укладки настенной плитки для ремонта дома, например, фартука: раствор на основе портландцемента, который также известен как тонкослойная мастика, и мастика, органический клей для плитки, используемый только для гипсокартона, например, для облицовки фартуков.
Устанавливает ли Lowes кухонный фартук?
Lowe’s может помочь с установкой Backsplash
Вам не обязательно знать, как установить backsplash самостоятельно. Lowe’s может помочь с установкой фартука на кухне и в ванной. Независимые установщики Lowe возьмут на себя установку плиточного фартука от начала до конца, включая уборку.
Вам нужна цементная плита для облицовки кафелем?
Но для плиточного фартука, если ваша стена хорошая и ровная, без каких-либо серьезных выступов или проблем, вам не всегда нужно использовать подкладочную доску, часто вы можете просто нанести тонкий слой на стены и положить плитку на место.Мы также взяли коробку с шурупами для цементных плит вместе с сетчатой лентой для перекрытия швов.
Как дешево покрыть плитку?
Метод 1 Добавление временного покрытия
Положите большой коврик, чтобы покрыть неприглядный кафельный пол.
Наклейте виниловые наклейки на пол или фартук, чтобы придать им свежий вид.
Используйте клейкую ковровую плитку, чтобы скрыть большие площади плиточного пола.
Наклейте контактную бумагу на столешницы для легкого удаления обновления.
Следует сначала выложить плитку пол или стены?
Перед тем, как вы начнете укладывать первый кусок плитки, необходимо рассчитать высоту этой базовой плитки, толщину плитки для пола и ваш первый ряд настенной «регулировочной» плитки. Большинство этажей неровные. Керамическую плитку на стену необходимо укладывать идеально ровно.

Сколько стоит плиточник в час?
Однако в среднем плиточники берут от 45 до 150 долларов в час.Скорее всего, вам будет предложена ставка за квадратный метр в диапазоне от 35 до 120 долларов за квадратный метр. 60 долларов за квадратный метр — это в среднем при укладке плитки для ванной.
Фото в статье «Flickr» https://www.flickr.com/photos/kevint3141/6830067150
Как: удалить настенное зеркало
Фото: istockphoto.com
Покрытие стены зеркалом от пола до потолка (или, скорее, зеркалом , плитка ) казалось такой хорошей идеей еще в 1960-х, но многое изменилось за последние полвека.Сегодня эта обширная особенность действительно может устареть в интерьере. Домовладельцы даже хотят отказаться от больших зеркал без рамы в ванной комнате, которые простираются от столешницы до потолка, чтобы получить что-то более индивидуальное и индивидуальное.
Хорошая новость заключается в том, что, проявив терпение, домовладельцы, заинтересованные в том, чтобы вырвать приклеенное настенное зеркало и заменить его другим стенным покрытием или подвесным зеркалом меньшего размера, могут сделать это сами. Плохая новость заключается в том, что это часто влечет за собой ремонт большого количества повреждений гипсокартона, где сильный клей зеркала оторвал куски гипсокартона.Эти ремонтные работы могут варьироваться от заделки щелей до даже снятия слоя покрытия и шлифовки всей стены, чтобы получить гладкую поверхность для покраски, в зависимости от того, насколько аккуратно вы сняли зеркало.
Нужна помощь?
Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.
+
Фото: istockphoto.com
Перед тем, как начать
Как правило, существует три основных метода снятия настенного зеркала, закрепленного с помощью клея, от медленного и аккуратного до быстрого, но опасного и грязного. :
Вариант 1: Нагреть и приподнять.
Здесь вы нагреете стеклянную плитку, чтобы смягчить клей под ней, прежде чем осторожно оторвать плитку от стены. Хотя этот метод занимает больше всего времени, он приводит к меньшему разрушению стекла и удаляет больше клея.
Вариант 2: Пила и нарезка.
Начиная с внешнего угла, вы вставляете проволочную пилу между стеной и зеркалом и перемещаете пилу вперед и назад, чтобы прорезать клей. Этот метод требует гораздо большего количества смазки для локтей и может быть очень неприятным, потому что проволока легко забивается клеем.
Вариант 3: разбить и схватить.
Этот третий метод предполагает, что, если вы все равно можете сломать зеркальную плитку одним из других вариантов, почему бы просто не закончить с этим заранее? Вы можете разбить их все молотком, а затем обработать остатки клея с помощью фена и 3-дюймового шпателя. Это самый быстрый способ, но он также и самый опасный, и оставляет самый большой беспорядок. Даже после тщательной уборки пылесосом вы можете обнаружить в комнате осколки стекла через несколько месяцев.
Мы предпочитаем первый медленный и более продуманный метод, потому что он оставляет вашу стену в наилучшей форме, экономя ваше время на этапе ремонта, поэтому вы найдете его здесь включенным. Запланируйте посвятить работе целый день и не спешите выполнять эти шаги, как снять настенное зеркало. Медленно и неуклонно побеждает в этой гонке — и вы экономите время, ремонтируя непокрытую стену, когда все сказано и сделано.
Инструменты и материалы
Как снять настенное зеркало
ШАГ 1. Оденьтесь соответствующим образом, чтобы предотвратить травмы.
Одежда с длинными рукавами, длинные брюки и рабочая обувь для защиты кожи и ног от летящих / падающих стекол. От начала до окончательной очистки всегда надевайте плотные кожаные рабочие перчатки и защитные очки.
ШАГ 2. Подготовьте рабочее место для облегчения уборки в будущем.
Расстелите тяжелую брезентовую ткань под плиткой, протягивая ее как можно дальше в комнату, чтобы уловить осколки стекла. Перенесите металлический мусорный бак на рабочее место и планируйте его часто опорожнять на протяжении всего процесса — стекло тяжелое, так что вам не захочется ждать, чтобы вынести его в конце!
ШАГ 3: Накройте настенные зеркальные плитки самоклеющейся контактной бумагой.
Снимите заднюю часть самоклеящейся полки или подкладки ящика и нанесите липкую виниловую пленку на зеркало, плотно прижав ее к стеклу. Это должно скрепить осколки и значительно снизить риск разлетающихся стекол. Кроме того, он обеспечивает более безопасную рабочую среду и более быструю очистку.
Затем, если вы действительно имеете дело с плитками, а не с одним отрезком зеркала без рамы, разрежьте каждую плитку универсальным ножом, чтобы отделить плитки.
Фото: istockphoto.com
ШАГ 4: Нагрейте и подденьте плитку.
Начните с места (сбоку или в углу), где у вас будет больше всего места, чтобы вставить большой нож для гипсокартона между стеной и зеркалом. Другими словами, проще всего выбрать сторону зеркала, которая не упирается в стену или столешницу. Затем нагрейте одну стеклянную плитку целиком или, на большом зеркале в ванной, область, ближайшую к кромке ножа, с помощью фена, установленного на сильном огне, в течение нескольких минут, чтобы он нагрел клей за зеркалом.
Вставьте 3-дюймовый нож для гипсокартона за плитку и перемещайте его, чтобы найти клей. Каждая установка отличается, но клей обычно наносится пятью каплями на плитку — по одной возле каждого угла и одна в середине стекла, а не сразу по краям, потому что это могло бы привести к потеканию клея по швам. После того, как вы наткнетесь на пластырь клея, слегка просуньте 6-дюймовый нож для гипсокартона немного под стеклянную плитку, чтобы начать отделять ее от стены, чтобы вставить небольшую монтировку.
Осторожно вставьте монтировку около одной клеевой области и осторожно подденьте, чтобы немного выдавить плитку. Если вы будете приставлять к ножу для гипсокартона, а не к стене, у вас меньше шансов поцарапать, поцарапать или иным образом повредить стену за зеркалом своими инструментами. При необходимости добавьте еще тепла, чтобы клей стал мягче.
Повторите эти действия на каждом участке клея, пока не почувствуете, что вся плитка ослабла. После того, как вы приподнимете его достаточно, чтобы просунуть пальцы, вы можете (осторожно) схватить его за края руками и оторвать.С этого момента, после того как вы установили, по какому рисунку нанесен клей во время установки, нагревайте зеркало только в области непосредственно над клеем. Это ускорит проект.
ШАГ 5. Нанесите клей, который не отошел от стены вместе с зеркалом.
Осмотрите стену, которая когда-то была покрыта зеркалом; есть вероятность, что часть клея не была удалена с плитки, которую вы только что отклеили. Используйте фен и трехдюймовый нож, чтобы аккуратно соскрести весь оставшийся клей, даже если он оторвет гипсокартон (вы можете исправить это на следующем шаге).
ШАГ 6: Отремонтируйте стену.
Частично заполните промежутки легким, быстро схватывающимся герметиком, таким как Easy Sand 45. Точно следуйте рекомендациям производителя по нанесению и сушке.
Спустя 45–90 минут, после того, как схватывающаяся смесь затвердеет, нанесите слой шпаклевки. Зачем переключаться? Короче говоря, состав для топпинга легче намазать или «растереть» ножом и песком, чем быстро схватывающийся состав. Снова нанесите и дайте ему полностью высохнуть в течение времени, рекомендованного производителем.Затем отшлифуйте стену полностью.
Если поверхность стены выглядит ужасно неровной , нанесите на всю стену тонкий слой легкого герметика и отшлифуйте, когда он высохнет.
После удаления всех зеркал и клея и заполнения дефектов ваша отремонтированная стена готова к покрытию всей стены высококачественной грунтовкой и краской для гипсокартона.
Нужна помощь?
Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.
+
Советы как наклеить плитку на гипсокартон
Гипсокартон
широко применяют для облицовки поверхностей, подготавливая ее к монтажу различных отделочных материалов.В качестве отделочных материалов применяются не только различные типы обоев, но и напольные покрытия, пробковые или ламинатные панели, плитка. Рассмотрим, как клеить плитку на гипсокартон. Поскольку в основе гипсокартона лежит гипс Г-4, имеет возможность регулировать влажность, то приклеить плитку на гипсокартон несложно.
Как правильно подготовить поверхность для укладки плитки на гипсокартон
Листы гипсокартона выпускаются нескольких видов. Плитку можно укладывать на любой вид гипсокартона. Но во влажных помещениях рекомендуется гипсокартон влагостойкого типа, гипсокартон, ГВЛВ.
Перед наклеиванием плитки поверхность необходимо подготовить.
Step 1
Соединительные швы гипсокартона обязательно шпаклюют стыковой шпаклевкой.
При заделке стыковых швов
рекомендуется использовать стыковую шпатлевку Гипсокартон фирмы Knauf. Лучше использовать сухие смеси Унифлот, Тифенгрунд или Фуген Фуллер.
Среди других смесей можно рекомендовать шпатлевку фирмы UNIKMA под названием Ceresit, шпатлевку финской компании Kiilto под названием Keston.
Из отечественных материалов лучше использовать шпатлевку торговой марки Гипсомонтаж производственной компании Форвард.
Характеристики шпатлевки Гипсомонтаж:
Это сухая смесь белого цвета, в основе которой гипс с полимерными, водоотталкивающими добавками.
Легко смешивается с водой, хорошо образует пластичную растворную смесь с высокой адгезией. Водопоглощение раствора не превышает 5%.
№
Применяется при монтаже гипсокартона, шпаклевке и приклеивании их к ровным поверхностям. В сочетании с армирующей лентой применяется для затирки гипсокартона.
кстати, шпаклевать швы и поверхность гипсокартона под плиточный клеевой раствор можно облицовкой.
Когда шпатлевка высохнет, поверхность должна быть чистой. Делается это с помощью широкого шпателя. Шпатель проводится под углом 30º к поверхности и находится на ней. Таким образом убираются все неровности, частички штукатурки, шпатлевки.
Шаг 2
Грунтовка Буква
Поверхность гипсокартонных листов загрунтована в два слоя. Второй слой грунтовки наносится только после полного высыхания предыдущего слоя.В качестве грунтовки рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения, выпускаемую известными компаниями Knauf, UNIKMA. например: Rotband Plot, Betocontakt.
Из отечественных грунтовок лучше всего использовать грунтовку Монолит.
Характеристики грунтовки Монолит:
высокая пробивающая способность;
создает высокие адгезионные свойства;
Придает поверхности более высокие водоотталкивающие свойства;
Способствует равномерному окрашиванию поверхности;
предотвращает появление плесени и грибка;
быстро сохнет;
экологически безопасен и не имеет запаха.
Перед нанесением грунтовки поверхность очищается мелом Монолит, пылью, жирными пятнами. Перед нанесением смесь тщательно перемешать. Грунтовку можно наносить распылителем, валиком, кистью.
Наносить грунтовку можно при температуре не ниже +5 oC. На промерзшую поверхность монолита не рекомендуется наносить грунтовку.
Шаг 3
Как положить плитку на гипсокартон. Плитку начинают укладывать на гипсокартон, после того как тщательно просушат последний слой грунтовки.
Укладывать плитку на гипсокартон можно, используя самые разные материалы:
Наклейка плитки на цементной основе;
Использование в качестве клеящего состава жидких гвоздей;
использовать как специальный эластичный клей для плитки.
Из клеев на основе цемента рекомендуется использовать марки Ceresit CM11, CM12, CM17; Мастер Стандарт и Нормальный.
В качестве жидких ногтей лучше всего применять акриловые клеи на основе водной эмульсии. А вот жидких гвоздей на основе органических растворителей в быту следует избегать.
С помощью жидких гвоздей можно клеить легкую плитку.
Наклеивать плитку на гипсокартон можно разными способами:
Положите плитки рядом друг с другом;
кладка нового ряда со сдвигом на половину плитки предыдущего ряда;
укладка плитки в елочку;
диагональ плитки;
плиточная елка с приставкой;
Черепичная модульная сетка.
Лучше всего клеить плитку на гипсокартон с помощью специального плиточного клея. Вы получите качественную поверхность на долгие годы, хотя в денежном выражении немного потеряете. Но любой метод крепления гипсокартонной плитки на поверхности позволяет получить качественный результат. Из клеев для укладки плитки на гипсокартон рекомендуется использовать клей Ceresit, То есть 35, Эласт, Плитонит. Кстати, плиточный клей выгружается как в виде сухой смеси, так и в готовом виде. Для готовых изделий фирма применяет клей Neomid и Terraco.
Из отечественных марок могу порекомендовать такие клеи, как Неомид или как сухую смесь фирмы Волма.
Расчет количества плиточного клея.
При смешивании сухих смесей необходимо строго соблюдать требования инструкции по приготовлению растворов, выдерживать строго заданные пропорции воды и сухого вещества. Правильно приготовленная клейкая смесь не переувлажняет картон. И это очень важно, так как лишняя влага вызывает деформацию гипсокартона.
Как наклеить плитку на гипсокартон в ванной
Наклейка плитки в ванной
Необходимо помнить, что для подготовки поверхности и укладки плитки на гипсокартон в ванной комнате рекомендуются материалы для помещений с повышенной влажностью. Основа такого материала — цемент.
Перед тем, как наклеить плитку в ванной, обязательно нужно подготовить поверхность.
Стыки гипсокартона заделаны специальной шпаклевкой, поверхность очищена и загрунтована.
После полного высыхания грунта от выложенной разметки плитки рассчитайте необходимое количество целых плиток в ряду.
Нанесите разметку нижнего ряда с помощью уровня, установленных опор.
плитки укладываются, начиная со второго ряда.
Онлайн калькулятор для расчета необходимого количества плитки для ванной.
Не забываем контролировать ровность после укладки каждых двух рядов и вертикального уровня верхнего ряда.
Знай! Срок службы клея для плитки не превышает 20 … 30 минут.
Необходимо приготовить столько клея, сколько можно использовать, тем быстрее этот срок.
Толщина клея должна быть в пределах 5 мм. Клей наносится на стену зубчатым шпателем, сделанным гребнем. Убираем излишки клея, там, где его не хватило, разравнивают. Обязательно смазываем плитку изнутри.
В следующем видео подробно рассмотрен процесс наклеивания плитки на гипсокартон в ванной.

выводы:
Перед укладкой плитки под грунтовку рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения типа Rotband Grund.
Замазки для швов лучше всего подходят для этой цели растворами сухих смесей типа Унифлот, Тифенгрунд или Фуген Фуллер.
Для укладки плитки рекомендуется применять специальный клей для плитки Ceresit — 35, Elast, Plitonit.
Для бюджетного варианта подойдет микс отечественных производителей.
Перечень некоторых вспомогательных материалов для укладки плитки на гипсокартон отечественных производителей:
Грунтовка глубокого проникновения: Монолит, цвет, Лакра, грунтовка ГКЛ-1;
шпатлевки для стыков гипсокартона: Palaplaster фирмы Palladium, шпатлевки фирмы Kreps;
Клеи для гипсокартона: фирмы Крепс, Петромикс, Перель, АНТК «Алит».

Видео:
Порядок укладки плитки на поверхность из гипсокартона
Начинаем укладывать плитку со второго ряда. Для этого на уровне разметки размечают положение плитки в нижнем ряду, верхнюю граничную отметку. Зная высоту вашей плитки, размер которой должен быть уложен, несложно подсчитать, на какой высоте должна пройти линия разметки. По линии разметки закрепите деревянную рейку или металлический профиль, который будет служить опорой для укладываемого второго ряда плитки.
Уложив ряд, дайте клею схватиться и перейти к кладке следующего ряда. За один день не рекомендуется укладывать более трех рядов. При штабелировании всех серий снимаем опорную рейку и приклеиваем нижний ряд. советы, как быстро наносить плиточный клей на плитку.
Попробуй и получи все!
Почему никогда не следует класть керамическую плитку на несовершенную стену
Пэм : Я был в такой ситуации бесчисленное количество раз, когда работал с клиентами в домах.Стиль плитки меняется из года в год, но метод подготовки стены под плитку не изменился.
Сначала поговорим о глянцевой керамической плитке. Нам нужно сделать это, чтобы задержать вашего мужа.
Вы когда-нибудь замечали, как небольшая вмятина на двери новой машины выделяется, как больной палец? Краска может быть без сколов или царапин, но вы можете отчетливо увидеть углубление внутри. Это происходит на глянцевых поверхностях, таких как автомобильная краска, потому что отраженный от металла свет изгибается вмятиной.Другими словами, глянцевое покрытие неумолимо, если поверхность под глянцем не находится в одной плоскости.
Если вы хотите, чтобы каждый аспект ремонта вашей ванной комнаты был великолепным, вам нужно убедиться, что поверхность стены под плиткой не только идеально гладкая, но и находится в одной плоскости. Если кусочки плитки метро не находятся в одной плоскости на плоской поверхности, они будут отражать свет по-разному, и это будет выглядеть так, как если бы их установил пьяный плиточник.
По присланным вами фотографиям я вижу, что установлена новая гранитная столешница и смесители.Это значительно усложнит работу по ремонту стены, поскольку вы будете работать с этими готовыми предметами. Ремонт стен следовало сделать задолго до установки шкафа, столешницы и смесителей.
Вам также нужно позаботиться о том, что я называю цепочкой сцепления. Что это за старая поговорка? «Цепь настолько сильна, насколько ее самое слабое звено». На вашем фото я отчетливо вижу, что на гипсовые панели, прибитые к каркасам стен, нанесена традиционная штукатурка.
Чтобы плитка оставалась прикрепленной к стене в течение десятилетий, связь между всеми элементами стены должна быть как можно более прочной.Предварительно смешанные смеси, которые я вижу в больших коробках, почти во всех случаях содержат очень слабые клеи. Что еще хуже, некоторые клеи в этих продуктах растворимы в воде. Готовая смесь для гипсокартона и обычная шпаклевка — отличные примеры продуктов с такими слабыми клеями.
Когда эти два продукта высохнут, их можно растворить, протерев влажной губкой. В течение нескольких дней протирайте гипсовые стены влажной губкой, и ничего не происходит, кроме волдырей и боли в мышцах. Штукатурка водонепроницаема и прочно сцепляется практически с чем угодно.
Вот как я буду готовить ваши стены для потрясающей плитки метро, я уверен, что вы выбрали. Во-первых, вам нужно приобрести жидкое средство для удаления клея. Этот продукт наносится кистью так же, как жидкое средство для удаления краски. Крайне важно защитить гранитную столешницу и смесители, а также любые другие готовые предметы, например переднюю часть туалетных столиков, от этого агрессивного химического вещества.
Следуйте инструкциям и удалите весь старый пожелтевший плиточный клей со штукатурки, обнажая исходную известковую штукатурку.Когда он выключится, пора приступить к лечению глубоких депрессий. Купите пакет с гипсовой основой Structo-Lite. Вы можете приобрести его в Интернете или в местном магазине строительных материалов. Убедитесь, что из отверстий в стене удален весь рыхлый материал; смахните пыль.
Смешайте штукатурку Structo-Lite в соответствии с указаниями на пакете. Вы хотите, чтобы консистенция была немного крутого яблочного пюре. Возьмите влажную губку и слегка похлопайте по отверстию старую штукатурку, чтобы она стала немного влажной, непосредственно перед нанесением Structo-Lite.Упакуйте новую штукатурку, следя за тем, чтобы новая штукатурка была на одну восьмую дюйма ниже, чем существующая белая известковая штукатурка, которую вы обнажили после удаления старого клея.
Используйте линейку, чтобы убедиться, что Structo-Lite находится ниже старой белой известковой штукатурки. Дайте Structo-Lite застыть в течение одного дня. На следующий день заполните небольшое углубление и все другие крошечные отверстия в штукатурке стены с помощью Durabond 90. Это герметик для швов высыхания, который очень похож на белую известковую штукатурку на стене.Смешайте его с водой до консистенции теплой глазури для торта, чтобы он стал шелковисто-гладким. У вас есть всего 90 минут на то, чтобы поработать с ним, прежде чем он станет трудным. Вы можете использовать холодную воду, чтобы замедлить процесс затвердевания.
Не торопитесь и убедитесь, что поверхность стены гладкая, как стекло, и находится в одной плоскости. Используйте длинную линейку или металлический уровень, чтобы найти небольшие углубления, которые могут существовать на старой белой штукатурке. Заполните их продуктом Durabond 90, чтобы окончательная поверхность под новой плиткой метро была как можно более плоской.
Связаться с Тим Картер на AsktheBuilder.com. В его новой книге «Roofing Ripoff» объясняется, почему новые кровли из асфальтовой черепицы разваливаются, и что вы можете сделать, чтобы защитить свою. Зайдите на RoofingRipoff.com.
Можно ли использовать клей для напольной плитки на стенах
Затем поместите стамеску под углом 45 градусов между плитками и ударьте по ее концу молотком, чтобы отделить плитку от стены. Если вы хорошо умеете измерять и удобно пользоваться универсальным ножом, у вас не будет проблем с установкой виниловой композитной плитки на полу.
Клей для керамической настенной плитки Что такое строительный клей
Даже если у вас нет опыта работы с плиткой, вы можете выложить плитку на полу в ванной на выходных, и в итоге вы получите великолепно выглядящий прочный пол.
Можно ли использовать клей для напольной плитки на стенах . Используйте долото и молоток, если вам нужно удалить существующую плитку. Черновой пол из сланца 2 степени и удаление старого пола. Прежде чем приступить к снятию плитки, наденьте защитные очки.
Сам виниловый пол нельзя укладывать таким образом, чтобы керамическая плитка могла лежать сверху. Отлично подходит для установки поверх гипсокартона. То есть посередине нет клея.
Получите высококачественный клей профессионального состава с высокой прочностью сцепления с помощью этого специального клея для керамической плитки acrylpro для строительных материалов. Как убрать напольную плитку. Вы рискуете, что новый клей негативно отреагирует на клей на основе плитки, что приведет к его разрушению.
Нарисуйте сетку из 12 дюймов. Не торопитесь с этим проектом. Убрать плитку с пола можно с помощью нескольких инструментов и выделенного времени.
Этот клей для керамической плитки acrylpro — идеальный выбор для укладки плитки меньшего формата. Я хочу выложить плитку на моем полу, но я бы предпочел, чтобы сначала не пришлось ломать существующий пол. Проверьте, прикреплены ли к черному полу только края винилового пола.
На миллиметровой бумаге — 12 дюймов на вашей кухне и добавьте границу. Квадраты на кальке. Всегда проверяйте рекомендации производителя, прежде чем использовать дополнительный клей для отклеивания и наклеивания плитки.
Средняя стоимость укладки плитки на пол составляет около 700 2000 200 квадратных футов. Поместив стамеску под плитку, вы сможете ослабить каждую из них и удалить пол. Мы покажем вам, как сэкономить сотни долларов, установив пол самостоятельно.
Самый короткий ответ.Иногда клей для гвоздей или скобы — единственное, что крепит винил к черному полу. Нарисуйте в масштабе 1 фут.
Придайте своему старому изношенному виниловому полу новый вид с помощью элегантной плитки. Когда клей распадается, он теряет свою клеящую способность. Не вся плитка работает с дополнительным клеем.
Можно ли выложить плитку плиткой, чтобы сэкономить время. Подробную информацию о затратах на укладку напольного покрытия вы найдете здесь.
Клей Rapidset Гибкая стена для пола Dunlop Trade
Как удалить и заменить плитку с помощью фитилей
Как уложить кафельный пол сегодня Домовладелец
Стены для душа из виниловой плитки Nickseaver Co
Клей для напольной плитки по лучшей цене в Индии
Можно ли приклеить плитку к фанере Обмен стеками для ремонта дома
Как облицевать существующую настенную плитку Руководства по дому Sf Gate
Как подготовить неровную стену или пол для облицовки стен
Клеи для плитки Sika Ireland Ltd
Плитка падает со стены
У этих настенных плиток было плохое сцепление со стеной.Причин неудач много. Фото: Ллойд Мэй
Плитка падает со стены СОВЕТЫ
ДОРОГОЙ ТИМ: Настенная плитка размером 8 на 10 дюймов в моей ванной комнате местами выпирает. Я толкнул их, и они двинулись.
Дальнейшее расследование показало, что многие из них не закреплены и удерживаются на месте только раствором между плитками. Плитку укладывал уже восемь лет профессионал, поставлявший клей.
В чем может быть причина этой проблемы? Я верю, что смогу спасти плитку.Как я могу навсегда приклеить утилизированную плитку к стене? Ллойд Мэй, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
ДОРОГОЙ ЛЛОЙД: Мне жаль слышать о вашей дилемме.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по производству плитки.
Моя собственная неудача
То же самое случилось со мной много лет назад, когда я только начинал строить. Моя плиточная работа вышла из строя всего за восемь дней, а не за восемь лет! Это был первый и последний раз, когда у меня возникла проблема с потерей плитки.
Исчезающие секреты
Боюсь, что с каждым днем молодые подрядчики и укладчики плитки все больше отдаляются от старых методов укладки плитки. У меня есть яркие воспоминания об использовании кувалды для снятия керамической плитки со стены.
Он был приклеен, да — настоящим цементом — к слою цементного раствора, который был установлен поверх металлической обрешетки. Эта плитка, если бы я не забила ее до смерти молотком, пролежала бы на стене веками.
Новые методы, не проверенные
Новые методы экономии времени и средств часто отодвигают в сторону проверенные временем методы, используемые мастерами-установщиками плитки прежних времен.К счастью, вы можете выбрать компромисс, позволяющий переустановить плитку, чтобы она не вышла из строя.
Органический клей
Давайте сначала обсудим возможные причины отказа. Я вижу по вашим фотографиям, что установщик использовал органическую мастику для вашей стены. Этот клей напоминает теплую глазурь для торта и обычно на водной основе. Это неплохой продукт и может иметь прочную адгезию, если вы просто будете следовать инструкциям по применению.
Кожа поверх блюза
Самая большая ошибка, которую делают многие при использовании органической мастики, — это покрывать ее кожей.Это происходит, если вы слишком долго выставляете мастику на воздухе перед тем, как вдавить плитку в клей.
Когда на мастике образуется пленка, клей не обеспечивает механического сцепления с плиткой. Вода, испаряющаяся из мастики, заставляет мастику прилипать к себе. Лучший пример, который я могу предложить, — это кусок свежей липкой ленты, покрытой пылью. Лента больше не липкая.
Возможный дефект
Мастика могла быть бракованной, хотя я бы сказал, что это малая вероятность.Установщик плитки мог использовать зубчатый шпатель неправильного размера. В инструкциях, прилагаемых к плитке или мастике, указано, какой размер шпателя использовать для плитки каждого размера. Для плитки большего размера нужен зубчатый шпатель большего размера.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по производству плитки.
Проблемы с пылью
Поверхность стены или тыльная сторона плитки могли быть пыльными до нанесения клея. Пыль и клей — плохие дуджумагамбо. Пыль эгоистична и крадет весь клей себе.
Not Flat
Поверхность стены могла быть неровной, с выступами и впадинами. Я считаю, что это в сочетании с клеем, покрытым кожей, является основной причиной разрушения вашей плитки. По мере увеличения размера керамической плитки поверхность стены или пола должна быть более плоской и ровной.
Поскольку плитка плоская и находится в одной плоскости, поверхность стены также должна идеально совпадать. Если на стене есть неровности, обратная сторона плитки будет касаться бугорка, а затем не соприкасаться со стеной, где есть провал.
Вот почему моя плиточная работа провалилась много лет назад. Когда я натянул плитку на стене, вы могли ясно увидеть голые участки на плитке, где клей даже не касался плитки.
Леди Удача
Я рад, что вы смогли спасти плитку. Теперь ваша задача — удалить органическую мастику, прилипшую к плите. Если замочить плитку в воде, мастика почти всегда будет размягчаться. Вы можете соскрести его плоским шпателем или зубилом.
Удалить клей
Пришло время для самого сложного.Вы можете соскрести мастику со стен тем же способом. Вам нужно будет сбрызнуть мастику на стену водой из пульверизатора. Вы можете обнаружить, что использование пасты для снятия краски — более простой способ смягчить клей, поскольку краска — это не что иное, как цветной клей.
Заполнение пустот
После того, как мастика снята со стены, самое время использовать линейку, чтобы определить, является ли поверхность стены идеально ровной. Если есть впадины и неровности, вам необходимо покрыть стену тонким слоем на цементной основе, чтобы поверхность стены была ровной и находилась в одной плоскости.
Thinset — это просто кварцевый песок и портландцемент. Он сухой и требует воды. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ДАННЫЙ НАБОР СЕЙЧАС.
Цемент и песок
Thinset представляет собой смесь мелкодисперсного кварцевого песка и портландцемента. Крайне важно, чтобы стена была непыльной и слегка влажной при нанесении тонкого набора. Вы хотите, чтобы тонкий слой очень хорошо приклеивался к существующей поверхности стены.
Тонкое видео
Посмотрите это видео, чтобы узнать, что такое thinset. Я использую его на полу, но и на стенах тоже.Обратите внимание на консистенцию.
Быстрая работа
Вы будете использовать тот же тонкий набор, чтобы приклеить плитку к стене. Сделайте то, что делали мастера-плиточники почти сто лет назад. Уложите плитку на следующий день после выравнивания стены тонким слоем. Микроскопические кристаллы гидратирующего цемента в растворе, уже нанесенном на стену, сцепятся со свежим раствором, который вы наносите шпателем на стену, создавая прочное соединение.
Крышка в 5
Наносите на стену столько растворителя, сколько сможете покрыть плиткой за пять минут.Для замедления схватывания используйте холодную воду, чтобы смешать раствор. НЕ добавляйте воду в разбавитель, если он начинает затвердевать в ведре, прежде чем разложить его. Замешивайте только то количество разбавителя, которое вы можете использовать за один час или меньше.
Мастерок с правильными зубьями
Используйте соответствующий зубчатый шпатель для нанесения тонкого слоя. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть множество отличных зубчатых шпателей.
Вот зубчатый шпатель размером 1/4 x 1/4 дюйма. Это отличный размер для плитки 8 x 8. Чем больше плитка, тем больше должна быть выемка.НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ КУПИТЬ ЭТУ ЩЕТКУ.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по производству плитки.
Колонка 1011
.
Прорези в гипсокартоновом потолке: Как в гипсокартоне сделать отверстие разным инструментом
19.05.2019 0 admin Разное
Как в гипсокартоне сделать отверстие разным инструментом
Как в гипсокартоне сделать отверстие? Именно такой вопрос нередко возникает у человека, использующего этот отделочный материал во время ремонта. Отверстие в гипсокартоне сделать не особо сложно, если имеется необходимый инструмент и известно, каким образом осуществляются данные работы, которые для получения желаемого результата потребуется в точности повторить с описанными ниже рекомендациями.
Вырезание отверстия при помощи коронки
Использование подобной фрезы позволяет произвести прорезь наиболее быстро и правильно, поэтому этот способ следует рассмотреть как можно подробнее, выяснив его все самые важные нюансы и особенности.
Что такое коронка
Перед тем как вырезать ровное круглое отверстие в гипсокартоне нужного диаметра в первую очередь следует обратить внимание на фрезу, имеющую форму цилиндра и наличие режущих краев с зубцами снаружи.
С обратной стороны элемент располагает креплением, которое фиксируется в дрели. По центру этого цилиндра находится сверло. Ее принцип действия происходит в следующей последовательности: первым делом в лист гипсокартона проходит сверло, задающее центр проделываемой прорези. Сама же насадка устанавливается в необходимом положении, а кромка элемента погружается в отделочный материал и осуществляет прорезку круглого отверстия.
Разновидности коронок
Корончатые сверла бывают двух типов:
Цельные. Состоят из соединенного между собой сверла и присутствующего над ним зубчатого цилиндра из металла.
Разборные. В конструкции данной коронки содержится универсальный диск. В него можно устанавливать зубчатые цилиндры разнообразных диаметров (от 33 до 150 мм), которые обладают незамкнутой формой и поставляются вместе с ним в комплекте.
Производить отверстия можно коронками, предназначенными для работы, как с древесиной, так и металлом. Универсальные биметаллические изделия позволяют осуществлять прорези в обоих материалах и само собой в гипсокартоне. При использовании исключительно с последним элемент способен прослужить многие годы, но следует учитывать, что и его стоимость является более высокой. Приобретая биметаллическую коронку необходимо знать, что в основном она продается без держателя и центрирующего сверла, которые потребуется покупать отдельно.
Подбор подходящей фрезы
При посещении строительного магазина можно легко растеряться от огромного ассортимента, поэтому следует брать во внимание некоторые критерии, позволяющие выбрать оптимальный вариант, что не повредится при прорези первого отверстия:
Коронку необходимо взять в руки и отлично рассмотреть. Если изделие окажется низкокачественным, то будут визуально заметными недочеты, например, бракованное внешнее покрытие или неаккуратно выполненная обработка. Помимо этого необходимо обратить внимание на кончик коронки. В случае его слишком легкого веса имеется высокая вероятность, что он состоит из низкосортного металла и способен довольно скоро поломаться.
В случае цельной конструкции центрирующее сверло и кончик должны быть полноценно соединены между собой и не иметь зазоров. В случае разборного изделия следует проверить каждый из цилиндров, поставляемых в комплекте, убедившись в их ровности и легкости вхождения в паз диска. Они не должны болтаться, поскольку именно от данного качества напрямую зависит точность производимого отверстия.
Максимальный уровень нагрузки во время сверления припадает на стаканы с кромкой с наличием зубцов. По этой причине именно от качества материала данной составляющей во многом зависит продолжительность периода эксплуатации самого изделия. Зубцы не должны отличаться чрезмерной тонкостью и с легкостью поддаваться сгибанию, обладая достаточным уровнем упругости, поскольку в ином случае имеется вероятность, что нужное отверстие не удастся выполнить. Пилы с наличием закаленных режущих элементов отличаются большим качеством и сроком службы. Следует учитывать, что основная роль зубьев – формирование четкого и ровного отверстия при разрезании.
Коронки бывают различных размеров, отличаясь по диаметру стакана и глубине сверления, поэтому при покупке следует убедиться, что в комплекте имеется подходящее изделие.
Коронки для сверления отверстий под монтажные коробки
Наиболее частым явлением является потребность в проделывании прорезей круглой формы в гипсокартонных листах для устанавливания розеток. Их визуально невидимая часть имеющая вид монтажной коробки из пластика, крепящаяся в стене. Эти составляющие имеют название подрозетники, которые различаются по предназначению. Они могут быть установлены в бетоне, древесине и гипсокартоне.
В последнем случае подрозетник имеет вид пластикового стакана с наличием изменяемых положение пластин, что выполнены из металла и пластмассы. Присутствие данных элементов позволяет осуществлять фиксирование самих коробок, глубина которых может достигать 4, 5, 6 или 7,3 см, к тыльной стороне гипсокартона. В основном стандартными являются подрозетники диаметром 68-70 мм.
Если имеется потребность в сверлении отверстия исключительно под розетки, то потребуется наличие лишь одной коронки. Для выполнения этой задачи бессмысленно покупать целый набор изделий разборного типа, поэтому оптимальным решением является приобретение одного корончатого сверла с диаметром, что соответствует габаритам купленных подрозетников.
Нюансы делания отверстий под точечные светильники
Сегодня данные источники освещения пользуются достаточно большим спросом на рынке, поэтому нередко возникает необходимость в их монтаже на потолках из гипсокартона или в коробы. Для установки так называемых спотов требуется осуществить вырез соответствующего точечному светильнику диаметра.
В основном на упаковке, в которой он продается, или в инструкции к нему указывается нужное значение для проделывания отверстия, но в некоторых случаях она может отсутствовать и появится потребность в собственноручном измерении. Помимо этого данную процедуру можно произвести для проверки написанного, чтобы избежать вероятности вырезания неверной по размерам прорези, которую не удастся ничем скрыть.
Чаще всего точечные светильники имеют диаметр 60 и 75 мм. Для получения отверстия подходящего размера необходимо воспользоваться специальной коронкой, что предназначена для работ с гипсокартоном. Ключевым моментом при выборе габаритов данного изделия является то, что диаметр просверленной прорези должен быть меньшим спота, чтобы точечный светильник сумел в ходе установки полноценно закрыть ее.
Как сверлить отверстие в гипсокартоне коронкой: последовательная инструкция
Каждый применяет различные по диаметру коронки с учетом личных потребностей, однако вне зависимости от применяемого сверла можно сделать единую схему относительно их употребления.
Все работы могут быть разделены на ряд следующих этапов:
Подбор мест, в которых будут производиться отверстия в гипсокартонных листах.
Проведение разметки.
Фиксация коронки на электроинструменте.
Процесс сверления.
Первым делом нужно определиться, в каком месте, каких размеров и в каком количестве следует сделать отверстия. Желательно, чтобы до проведения работ устанавливаемые светильники, подрозетники или иные элементы были приобретены, поскольку в таком случае будет проще подобрать все нужные диаметры прорезей для них, а также удастся предотвратить вероятность возможных ошибок. Отличным вариантом является создание схемы размещения, на которой для личного удобства будет отмечено месторасположение каждого из монтируемых элементов.
На следующем этапе осуществляется разметка поверхности. В ходе проведения замеров на гипсокартоне отмечаются точки по центру отверстий, в которые в дальнейшем устанавливаются центрирующие сверла. При выполнении прорези необходимо соблюдать предельную осторожность, чтобы они не оказались в местах нахождения металлических профилей, поскольку в такой ситуации потребуется совершать рез также и этого материала.
Если же по шляпкам крепежных элементов нельзя определить, где расположены профили, а монтажом гипсокартонных листов занимались другие люди, тогда потребуется до выполнения сверления узнать, в каких местах присутствуют стальные составляющие. По этой причине желательно предварительно уведомлять рабочих, чтобы они во время накручивания оставляли какие-нибудь отметки. Вторым методом выявления мест размещения профилей является применение поискового магнита. При планировании разместить поблизости несколько компонентов в ходе разметки следует соблюдать уровень.
Далее можно приступать к фиксированию коронки подходящего диаметра в электроинструменте. Для этой задачи можно использовать дрель, шуруповерт или перфоратор. В последнем случае потребуется дополнительно отдельное приобретение переходного патрона, а помимо этого в ходе применения инструмента обязательно необходимо не забывать отключать режим удара.
После выполнения всего ранее описанного можно приступать к самому процессу сверления. Сверло коронки устанавливается по центру производимой прорези, а дальше осуществляется плавное включение электроинструмента. Для проведения данной работы нет потребности в наличии прибора с наличием значительной мощности. В этом случае более важным является ровное удерживание инструмента, которое позволит избежать получения скошенного среза. Осуществлять сверление можно как на установленных, так и на незакрепленных листах гипсокартона, не допуская при этом сильного надавливания на них.
Если коронка необходимого диаметра отсутствует, то имеется возможность применения более мелкой по размеру насадки, а по завершении выполнения прорези расширить ее посредством канцелярского или строительного ножа. Когда нет вообще никакого изделия данного типа, то для осуществления отверстия можно воспользоваться иным инструментом.
Использование электрического лобзика
При отсутствии коронки прорезь в гипсокартоне можно произвести посредством электролобзика, однако следует учитывать, что в таком случае работа становиться немного труднее.
Первым делом необходимо осуществить разметку на поверхности отделочного материала, используя линейку и карандаш. На следующем этапе при помощи дрели следует проделать отверстие по центру нарисованного круга. Диаметр используемого сверла должен слегка превосходить ширину пилки, которой будет производиться распил. После получения отверстия, что считается отправной точкой, в нем требуется установить полотно электрического лобзика. Дальше им необходимо круговыми движениями совершить повороты по контуру разметки.
Данный инструмент позволяет добиться высокой ровности выполняемых отверстий, которые в большинстве случаев не нуждаются в дальнейшем обрабатывании. При необходимости внутренние края полученной окружности можно подровнять при помощи наждачной бумаги.
Обратите внимание! При резе отверстия комфортнее использовать узкую пилку с наличием небольших зубцов. Круговые движения следует осуществлять не спеша, но при этом инструмент должен работать практически на максимальной мощности, которая позволит добиться создания наиболее возможных по уровню ровности окружностей.
Помимо этого следует учитывать, что данный способ обладает несколькими недостатками:
При помощи электрического лобзика не получится произвести отверстия, имеющие диаметр менее 30 мм.
Используя данный инструмент, не удастся осуществить распил приклеенного гипсокартона.
Если указанные ограничения способны помешать проделыванию отверстия, то можно воспользоваться и другими вариантами.
Проделывание отверстий круговым сверлом
В первую очередь «балеринка» предназначена для произведения отверстий в керамической плитке, но если она имеется в наличии, то может быть применена для данной задачи, поскольку при помощи нее удастся увеличить или уменьшить диаметр с точностью до миллиметра. Осуществив корректные размеры, удастся высверлить прорезь, в которую получится совершить установку любого требуемого крепежа, подрозетника или источника освещения.
Стоимость этого режущего элемента достигает от 2 до 10 долларов, соответствуя цене набора коронок. Насадка способна регулироваться в определенных пределах, поэтому ее покупка станет универсальным решением.
Одно из ключевых преимуществ заключается в возможности проделывания отверстий круговым сверлом в гипсокартоне, который уже подвергся монтажу, находясь в оклеенном виде на бетонной стене или потолке, хотя во втором случае используя данную насадку осуществлять прорезь не рекомендуется. Эта особенность достигается благодаря наличию победитового наконечника.
Максимально допустимый диаметр производимого «балеринкой» отверстия ограничивается исключительно ее плечом.
Использование полотна по металлу
Этот режущий инструмент имеется в доме практически у каждого хозяина. Вырез необходимо осуществлять при помощи сменного полотна ножовки. Сам процесс во многом повторяет действия, применяемые при использовании электрического лобзика.
В листе нужно заранее произвести просверливание нескольких отверстий по размеченному кругу, в одно из которых далее потребуется установить режущий элемент и совершить распил. Если есть необходимость в многочисленном выполнении прорезей, то можно купить специальную ручку, что позволяет вставить полотно и сделать процесс резки более удобным и простым.
Обратите внимание! При использовании полотна следует соблюдать предельную осторожность, чтобы не получить травм. Во избежание этого можно принять определенные меры предосторожности, к примеру, намотав с одной из сторон в несколько слоев изоленту или одев поверх него термоусадочную трубку.
Применение ножа
Помимо всего прочего можно использовать данный инструмент, однако перед тем как резать гипсокартон ножом следует брать во внимание, что данный способ является более опасным и трудоемким. В таком случае первым делом необходимо подобрать подходящее изделие, которое предназначено для этой задачи. На следующем этапе нужно точно начертить окружность на гипсокартонном листе, а после выполнения данной процедуры приступить к его аккуратному вырезанию.
Обратите внимание! Благодаря незначительным габаритам использование ножа позволяет удобно производить отверстия в труднодоступных местах.
Другой вариант
Если нет возможности воспользоваться каким-либо из перечисленных способов, то сделать прорезь можно при помощи просверливания ряда отверстий, которые следует осуществлять на дистанции в несколько миллиметров друг от друга посредством обыкновенного сверла. После их выполнения необходимо взять молоток и ударом его рукояти по центру производимой окружности выбить. Оставшиеся неровности следует устранить, использую крупнозернистую наждачную бумагу.
Вырезание прямоугольного отверстия
В случае возникновения потребности в прорези прямоугольной формы на старой стене потребуется наличие узкой ножовки для гипсокартона. Помимо этого в ходе проведения работ потребуется ряд следующих инструментов:
строительный нож;
рулетка;
карандаш;
дрель со сверлом;
угольник.
Для выполнения отверстий на новых гипсокартонных листах вместо ножовки можно использовать электрический лобзик, который является более удобным для данной задачи и позволяет добиться максимально ровного разреза. Не менее важное действие для получения конечного результата заключается в правильном осуществлении замеров и аккуратности распила. Посредством использования угольника и линейки (рулетки) следует наметить левую и правую стороны будущего отверстия (дистанцию от его начала и конца до одного из краев плиты). Далее необходимо осуществить черчение всех линий на требуемом расстоянии от иного края листа.
Обратите внимание! Выполнить замеры и произвести их проверку следует не меньше двух раз, чтобы избежать возможных ошибок в будущем.
На следующем этапе необходимо объединить все края начертанных полос, сформировав квадратную или прямоугольную фигуру. После этого используется дрель, в которую предварительно нужно установить сверло крупного диаметра. При помощи данного инструмента следует сделать 4 отверстия по центру размеченных полос во внутренней области выведенной фигуры, через которые удастся совершить первичную установку полотна электрического лобзика или ножовку.
Важно! Производить сверление в гипсокартоне необходимо наиболее близко к линиям прямоугольника, поскольку в таком случае будет намного легче осуществить распил по выведенным линиям.
Сделав отверстия нужно убрать образовавшийся мусор при помощи веника или пылесоса. Далее требуется развернуть гипсокартонный лист передней стороной кверху и зафиксировать, чтобы он был неподвижен во время использования инструмента. Следующее действие заключается в установке полотна электролобзика или узкой ножовки в одно из произведенных отверстий.
В ходе распила необходимо крепко удерживать инструмент в руках перпендикулярно плоскости листа, совершая движение со строгим соблюдением намеченных полос. Выполнить ровный рез прямоугольной формы достаточно трудно, двигаясь непрерывно по периметру начертанных линий, и именно по этой причине предварительно следует сделать 4 отверстия посредством сверла. Дорезав до одного из краев прямоугольника необходимо приостановить распил для совершения перестановки полотна в другое просверленное место. Во время реза не нужно спешить, соблюдая аккуратность, и удастся добиться идеально или близкого к этому результата.
Обратите внимание! В ходе выполнения отверстий образуется довольно большое количество пыли, поэтому для защиты дыхательных путей и зрения следует в обязательном порядке одевать респиратор и специальные очки.
Ознакомившись с тем, чем и как в гипсокартоне сделать отверстие, удастся не только понять правильный принцип выполнения работ, но и произвести их своими руками наиболее подходящим для себя способом.
Видео:
Вас может заинтересовать:
Потолок из гипсокартона в прихожей

Прихожая — это первое, что видят хозяева и гости, переступая порог входной двери. Обстановка в этом помещении во многом определяет впечатление от дома или квартиры: насколько ухожено жилье, что за атмосфера в нем царит, какой стиль предпочитают владельцы. И если с оформлением стен, пола, а также мебелью проблем обычно не возникает, то вопросом, какой потолок сделать в прихожей, перед началом ремонта задаются почти все. Оптимальным решением в большинстве случаев является конструкция из гипсокартона — самый практичный, надежный и долговечный способ отделки, позволяющий реализовать любые дизайнерские идеи с минимальными затратами финансов и времени.
Потолки из ГКЛ: плюсы и минусы
Появившись в середине ХХ века, картонные листы с гипсовой прослойкой быстро завоевали популярность во всем мире. Благодаря доступной цене, простоте обработки, экологичности и высоким эстетическим качествам, этот материал стал повсеместно использоваться для внутренних ремонтных работ в квартирах и офисах.
Тонкие гипсокартонные плиты — превосходная альтернатива штукатурке. С их помощью можно выровнять любую поверхность без лишнего строительного мусора и необходимости ждать высыхания, к тому же, полностью отсутствует риск увидеть через какое-то время «паутину» трещин или осыпающуюся цементную смесь, что особенно актуально для потолков.
Некоторые домовладельцы опасаются, что гипсокартон уменьшит высоту помещения, и без того маленькая прихожая будет казаться еще мрачнее. На самом деле, подвесные варианты занимают от 12 см, но это только потому, что отступ в 11 см требуется для монтажа встроенных светильников или маскировки коммуникаций. Выбрав другие варианты подсветки, можно просто обшить основание, не оставляя зазора — в таком случае понадобится меньше 2 см (толщина ГКЛ 9,5 мм, толщина металлического профиля — 0,5-0,8 мм).
Если в коридоре по каким-то причинам повышена влажность, лучше использовать влагоустойчивый гипсокартон. Специальные гидрофобные и противогрибковые добавки в гипсовом сердечнике будут предотвращать появление плесени, а непромокаемый картон позволит избежать деформаций.
Одноуровневый потолок в прихожей
Стандартный ровный потолок идеально подходит для маленьких прихожих. Такой вариант отделки понравится всем, кто предпочитает сдержанные, лаконичные интерьеры. Гладкая светлая поверхность без каких-либо выступов гармонично впишется в скандинавский и минималистичный стиль; лофт, кантри или прованс можно дополнить тонкими балками под дерево, а элегантность классики подчеркнут белоснежные багеты и лепнина.
Гипсокартонное основание — лучшая база для любого финишного покрытия. Его можно покрасить, оклеить обоями или самоклеящейся пленкой, разрисовать от руки или через трафарет, задекорировать лепниной или позолотой, сделать тиснение. Таким образом, совсем не обязательно монтировать объемные фигуры, чтобы потолок из гипсокартона в прихожей стал настоящим произведением искусства.
Двухуровневый потолок в прихожей
Поскольку многоярусные конструкции занимают достаточно много места, ими зачастую оформляют потолки в просторных залах коттеджей, а в компактных прихожих ограничиваются двухступенчатыми вариантами. Геометрия подбирается с учетом особенностей помещения.
Так, узкие и длинные коридоры уравновешивают несколькими квадратными коробами, расположенными на одинаковом расстоянии. Визуально раздвинуть стены помогают перпендикулярные к ним прорезы-линии.
Что касается обрамления потолка по периметру, то чем меньше площадь прихожей, тем незаметнее оно должно быть. Края рамки не обязательно делать прямоугольными — приемлемы также овалы, плавные линии, восточные мотивы.
Участки над дверями, шкафом или вешалкой иногда выделяют с помощью нависающих выступов (козырьков). Они могут быть выполнены в форме полукруга, треугольника, половинки цветка, лучей солнца, крыльев бабочки. Очень продуманно выглядят гипсокартонные элементы, линии которых зеркально отражают расположенные под ними предметы мебели, например, угловой гарнитур, диван или стеллаж.
Комбинированные потолки
Проектируя дизайн потолка в прихожей, нельзя обойти вниманием тренд современного ремонта — сочетание гипсокартонных конструкций с натяжным полотном. Это очень практичное, и в то же время красивое решение: разнообразие текстур пвх-пленки позволяет воплотить такие идеи, с которыми не могла бы сравниться обычная покраска.
Восхитительный глянцевый или жемчужный блеск, реалистичная фотопечать, стильная перфорация, насыщенные лаковые оттенки — далеко не полный перечень возможностей, которые открывает применение эластичного материала. С таким дополнением фигурные рамки и короба из гипсокартона начинают играть новыми яркими красками, а прихожая смотрится намного интереснее.
Среди необычных вариантов отделки стоит также отметить вставки из стекла или его акрилового аналога. Матовые, полупрозрачные, цветные, витражные «окошки», которыми заполняются гипсокартонные прорези, эффектно пропускают свет и выглядят как большие эксклюзивные люстры. Впрочем, декоративные встраиваемые светильники можно приобрести уже в готовом виде — они преобразят даже самый простой потолок и станут настоящей изюминкой интерьера.
Большой лист прозрачного стекла с реалистичной фотопечатью неба и верхушек деревьев на самоклеящейся пленке, вставленный в обрамление из гипсокартона будет восприниматься, как настоящее окно на потолке. Если подсветить эту инсталляцию изнутри, в прихожей надолго воцарится солнечное и теплое лето.
Освещение и подсветка потолка
Даже самый изысканный гипсокартонный потолок в прихожей или коридоре останется неприметным без правильно подобранного освещения. Местоположение каждого элемента необходимо планировать заранее, перед началом монтажных работ, чтобы подвести и закрепить провода в специально просверленных отверстиях.
Существует несколько типов подсветки — к примеру, диодная или неоновая лента, размещенная по краям всего потолка или отдельной фигуры, создает визуальный эффект «парения» и помогает увеличить высоту помещения.
Круглые точечные светильники в большинстве случаев выполняют вспомогательную функцию, распределяя свет более равномерно, чем центральная люстра. Их обычно монтируют вдоль каких-нибудь линий с интервалом примерно 30 см. Если позволяет выбранный стиль, стандартные «офисные» элементы можно заменить поворачивающимися мини-прожекторами, шарообразными, треугольными, многогранными моделями.
Что касается люстр, то в коридоре нежелательно использовать подвесные конструкции. Лучше остановить выбор на компактных припотолочных и встраиваемых вариантах. Если помещение удлиненное, рекомендуется поместить на потолке не один, а несколько одинаковых светильников.
Потолок из гипсокартона в прихожей — фото
Для тех, кто все еще сомневается, что потолок из гипсокартона в прихожей может выглядеть действительно стильно и красиво, на нашем сайте представлена обширная фотогалерея с реальными примерами. Главное — выбрать среди множества вариантов дизайн, который подойдет к интерьеру в целом, ненавязчиво дополнив его.
Просматривая изображения, стоит обращать внимание не только на габариты самого помещения и размеры элементов, но и на их конфигурацию, расцветку, фактуру поверхностей, местоположение светильников, декор, совместимость с отделкой стен, пола, дверными полотнами, мебелью. Ведь в конечном итоге, потолок — это только часть прихожей, а значит, проектировать его следует в комплексе!

Гипсокартонные конструкции своими руками — монтаж решений для спальни и стен других комнат

Для создания интересных элементов декора в интерьере используют гипсокартонные конструкции. Они могут иметь самую разнообразную форму и назначение, в этом главное преимущество ГКЛ.
Дизайнерские решения в интерьере легко осуществимы при помощи гипсокартона. Это могут быть разноуровневые потолки необычной формы, которые плавно переходят на стены. Перегородки и арки с оригинальными нишами, полками и прорезями различной конфигурации.
Виды потолков из гипсокартона
Одноуровневый — элементами декора в этом варианте служат точечные светильники, интересно расположенные, по всей площади потолка и декоративные штукатурки. Человеку, умеющему пользоваться инструментом под силу сделать такую гипсокартонную конструкцию своими руками. Изготовить каркас, можно самостоятельно, а для монтажа листов ГКЛ потребуется помощник.
Многоуровневый — здесь осуществима любая задумка дизайнера, за счет свойств гипсокартона принимать криволинейную форму. Для монтажа требуются профессиональные навыки. Потолок приобретает неповторимый вид за счет необычной конструкции и источников света.
Парящий — делают в один уровень, а по периметру потолка оставляют нишу для подсветки, за счет нее создается впечатление, что потолок парит.
К содержанию↑
Гипсокартон на стенах
Мастера отделочники создают из гипсокартона полки и шкафы, которые выполняют полезные функции и украшают интерьер. Свойства материала позволяют получить криволинейные поверхности и воплотить на стенах интересные дизайнерские решения.

Гипсокартонные конструкции на стенах подчеркивают стиль интерьера. Криволинейные поверхности стен, отражают оригинальную форму многоуровневого потолка, а наличие полок добавляет функциональности. Шкафы из гипсокартона можно сделать любого размера и расположить в удобном месте. Тумбы под телевизор изготавливают, как отдельно стоящие элементы интерьера с нишами и полками.
Для более интересного вида в нишах располагают светодиодную подсветку или точечные светильники. Благодаря источникам света гипсокартонная конструкция под телевизор смотрится еще оригинальней.
К содержанию↑
Арки и перегородки
Перед монтажом гипсокартонных конструкций перечисленных выше осуществляют обшивку стен, если в этом есть необходимость. Зонируют помещение или разделяют его с помощью перегородок из ГКЛ. Каркас изготавливают из металлических профилей или деревянного бруска. Форму перегородок, можно изготовить самую разнообразную: криволинейную или ровную, с нишами или без них. Можно прорезать окошки, подсветить их и установить стекло с витражом. Здесь осуществимы любые творческие фантазии.
Классический, прямоугольный дверной проем, можно переделать под любой замысел дизайнера. Универсальные свойства ГКЛ позволяют сделать вход в помещение полностью круглым или любой другой формы.
Стоит поговорить о дизайнерских решениях в интерьере, которые возможно осуществить с помощью гипсокартона. Обычная комната станет более интересной, если расположить в ней функциональный элемент из ГКЛ.
К содержанию↑
Дизайнерские ноу-хау из ГКЛ
Основным фактором, влияющим на вид и размер гипсокартонной конструкции в спальне, гостиной, прихожей или ванной, является размер помещения. От этого критерия зависит и сам дизайн изделия, так как для маленькой комнаты не совсем подойдет большая конструкция, которая будет загромождать пространство. Оригинально украсить с помощью гипсокартона можно любое помещение, но стоит учитывать не только декоративную ценность, но и функциональность.
К содержанию↑
Ванная комната
Короба, скрывающие водопроводные коммуникации, изготавливают из влагостойкого ГКЛ, при этом можно придать им полукруглую форму — эти конструкций оригинально смотрятся. Сделать стену, в ванной обшитую ГКЛ полезной, можно с помощью устройства в ее полости ниш и полочек. Декоративный эффект создают с помощью подсветки.
К содержанию↑
Прихожая
В этом помещении возможно наличие потолка с подсветкой, оригинальной арки и конструкции со встроенным зеркалом, нишами и полками. Подсветить зеркало можно при помощи светодиодной ленты.
К содержанию↑
Спальня
Здесь больше пространства для фантазии, нежели, в прихожей. Если размер помещения позволяет можно вмонтировать гипсокартонную конструкцию под телевизор или просто обустроить одну из стен нишами и расставить в них сувениры, книжки, вазы и т. д. Арка над кроватью с подсветкой и полками дополнит интерьер.
К содержанию↑
Гостиная
Здесь осуществимы самые креативные идеи дизайнера. Конструкция для камина или тумба под телевизор на фоне оригинальной стены с нишами и многоуровневого потолка дополнят интерьер и подчеркнут стилистическую направленность.
Тенденции в дизайне интерьеров постоянно прогрессируют за счет возможности изготовить самые оригинальные гипсокартонные конструкции на стенах и потолке. Фантазия дизайнеров рождает необычные ноу-хау в интерьере помещений и это приводит к усовершенствованию способов обработки гипсокартона.
Конкуренция среди строительных организаций побуждает мастеров-отделочников разрабатывать все более эффективные способы обработки. Например, по технологии перед шпаклевкой швов на потолке положено проклеить их серпянкой. Но в деревянных мансардах такой способ не эффективен.
Деформация и усадка мансардных крыш приводит к растрескиванию швов. Поэтому современные строители освоили метод отделки швов с применением стеклоткани (паутинка). Также появляются новые способы выравнивания стен обшитых ГКЛ при помощи шпаклевки. Мастера применяют различный инструмент: шпателя, металлические полутеры, правило. Возможно, вам известно что-то новенькое из этой области. На нашем сайте вы можете поделиться интересной информацией и узнать много полезного.
Стоит отметить положительное влияние гипсокартона на микроклимат в помещении. Обшитые стены и потолок увеличивают теплосбережение. Способность ГКЛ пропускать воздух, особенно положительно проявляет себя в деревянных строениях: ваш дом дышит, но не пропускает тепло.
Автор статьи
Поделись статьей с друзьями:
размер диаметра и чем его вырезать
Отверстия под светильники в гипсокартоне сделать очень просто. Гипсокартон податливый в отделке материал и специальных приспособлений для его обработки обычно не требуется. Вырезать отверстие можно несколькими способами, при этом применяя профессиональные насадки на дрель или подручные средства:
Отверстия под светильники на потолке в гипсокартоне
Вернуться к оглавлению
Полное содержание материала
Круглая коронка по ГКЛ
Круглая коронка для гипсокартона самый распространенный и быстрый способ обустройства отверстий. Купить приспособление можно в любом строительном магазине, при этом стоимость инструмента некритичная для любого бюджета. Коронки продаются отдельно диаметром от 26 до 63 мм или в комплекте с держателем.
На пропил отверстия уйдет не более 10 секунд, для этого насадка нужного размера устанавливается на дрель и производится пропил.
Набор коронок для изготовления отверстий под светильники
Если коронки нужного диаметра не нашлось, то можно использовать меньший по размеру инструмент, а после пропила увеличить диаметр канцелярским или строительным ножом.
Пошаговый процесс вырезания отверстия и установки светильника в гипсокартон
Если под рукой не оказалось коронки, не стоит отчаиваться, так как сделать отверстия можно другим способом.
Вернуться к оглавлению
Использование электолобзика
Лобзик – инструмент, который может пропилить дырку любой конфигурации. Если во время работы круг получился немного неровным, его можно подогнать, отшлифовав края материала наждачной бумагой.
Процесс монтажа отверстия под светильники электролобзикомУ этого способа много ограничений, например, лобзиком невозможно сделать отверстие диаметром ниже 30 мм. Невозможно сделать пропил на приклеенном гипсокартоне. Если эти ограничения мешают вам выполнить отверстия, то можно рассмотреть еще один способ обустройства дырок.
Вернуться к оглавлению
Круговое сверло – «балеринка»
Это приспособление используют профессиональные плиточники для проделывания отверстий в керамической плитке, но оно великолепно подойдет и для такого податливого материала, как листы гипсокартона.
Пример высверливания отверстия круговым сверлом балеринка
Этот инструмент можно применить, даже если гипсокартон уже смонтирован на стену, на клеевой состав. Ограничение одно – диаметр, который можно установить только по длине плеча «балеринки».
Полотно по металлу
Этот инструмент есть практически у любого хозяина. Работу нужно производить полотном, которое снимается с ножовки. В гипсокартоне предварительно просверливается несколько отверстий по периметру окружности.
Выпиливание отверстия полотном по металлу
В одно из них вставляется полотно и делается пропил. При большом количестве отверстий можно приобрести специальную ручку, в которую вставляется полотно, тогда работать будет намного проще.
Высверлить дрелью со сверлом
Метод простой и нетрудоемкий. В дрель вставить сверло по дереву и по всей окружности насверлить максимальное количество отверстий.
После этого резким ударом выбить перфорированный элемент – оставшиеся зубчики можно подравнять строительным ножом или отшлифовать наждачной бумагой.
Смотрите в видео: как сделать отверстия для светильников.
Вернуться к оглавлению
Вырезать ножом
Самый трудоемкий и опасный способ, но если нет другой возможности, то его можно смело применить. Чертится окружность, по которой осторожно начинают прорезать материал.
Пример вырезания отверстия в гипсокартоне ножом
Работа с гипсокартоном выполняется в несколько приемов, так как за один проход можно прорезать не более чем на миллиметр. В общей сложности вам придется делать примерно 10 проходов, пока гипсокартон не обломается.
Выполнить такую работу, как сделать отверстие в гипсокартоне несложно, достаточно придерживаться алгоритма, описанного выше.
Потолок из гипсокартона своими руками

Как хорошо, что в последнее время есть возможность
сделать различные варианты потолков в квартирах, а не так, как например,
раньше, когда потолок можно было либо побелить, либо покрасить, либо поклеить
обоями. Сегодня, у каждого желающего сделать ремонт дома, есть возможность
выбрать, каким он хочет видеть свой потолок, помимо устаревших вышеописанных
методов. Так, сегодня существуют различные варианты натяжных и подвесных
потолков, и масса других. Среди таких, существует и вариант потолка из
гипсокартона, который можно сделать своими руками. Такой потолок имеет свои
преимущества, поэтому нередко используется при ремонтах в помещениях. Что ж, в
этом материале мы вам расскажем, как сделать потолок из гипсокартона своими
руками так, чтоб это было не слишком затратно.
Прежде
всего, стоит отметить, что гипсокартон является дешевым и экологически чистым
материалом, который очень удобен в эксплуатации и обращении. При работе с этим
стройматериалом, очень важно лишь соблюдать тщательную разметку и, собственно,
аккуратность (хотя во время ремонта нужно это нужно соблюдать везде). Как
правило, толщина одного гипсокартонного листа составляет порядка 8 мм, поэтому
его можно с легкостью кроить и резать при помощи простого, но заточенного,
ножа.
Для
монтажа гипсокартонного потолка используются специальные металлические
оцинкованные профили. Крепление листов гипсокартона производиться с помощью
специальных шурупов, которые в дальнейшем будут скрыты с лицевой части потолка.
Разметка потолка
Итак,
работа по установке гипсокартонных потолков всегда начинается с разметки
помещения, а точнее потолка. Очень часто, особенно тот, кто делает ремонт
своими руками, допускают ошибки при расчете положения будущего подвесного
потолка относительно основного старого потолка. В итоге, после произведения
работ, примерно на 80%, ошибки установки гипсокартонного потолка становятся
заметными, поэтому приходиться или переделывать заново, или оставлять, так как
есть. Если же вы имеете дело с помещением в старом доме, то не будет ничего
удивительного в том, что потолок может получиться немного не ровным. Однако
чтобы максимально избежать этого, вам необходимо воспользоваться строительным
уровнем. В таком случае, правильность разметки определяется просто – нужно
чтобы начальная и конечная линия разметки сошлись между собой.
Разметка потолка лазерной линейкой
Планирование структуры
потолка
Поскольку
мы имеем дело с гипсокартоном, у вас есть не просто возможность обшить свой
старый потолок, но и сделать на нем разнообразные абстрактные фигуры и формы.
Естественно, вы можете не заморачиваться, и сделать потолок идеально ровным, но
раз уж вы имеете дело с материалом, позволяющим сделать что-то необычное,
почему бы не сделать потолок фигурным?
Планировка гипсокартонного потолка
Для
этого, достаточно лишь нарисовать на бумаге план своего потолка, нарисовать
формы и узоры, которые будут сделаны из гипсокартона. Далее необходимо
рассчитать и подогнать все размеры, учитывая толщину листов гипсокартона (чтобы
он у вас не свисал до уровня головы), и уже после этого, приступать
непосредственно к монтажу.
Результат спроектированного потолка
Монтаж конструкции гипсокартонного потолка
Если
вы все же предусмотрели в своем потолке фигурные детали и пороги, то для
правильного выполнения монтажа, вам следует смонтировать вертикальные стойки из
профилей. Шаг между такими стойками должен быть равен 30-ти – 40-кам
сантиметров. Гипсокартонные фигуры можно делать с закругленными углами. Для
такой формы специально изготавливают профили с поперечными прорезями, которые
нужно будет сгибать, соответственно вашей фигуре. Но, чтобы фигуры получились с
точными и одинаковыми размерами, нужно точно проводить расчеты на предыдущем
этапе.
Сооружение каркаса под потолок
Разводка электропроводки
Кстати,
если вы давно мечтали сделать у себя дома точечное освещение, теперь у вас
появиться эта возможность. Современные виды освещения квартиры отлично
сочетаются с гипсокартонным потолком, но для этого нужно сделать специальную
разводку проводки под светильники. Подключение таких светильников практически
ничем не отличается от подключения обычной люстры, поэтому просто сделайте
аналогично, подключив все светильники на двойной выключатель (сделав так, чтоб
лампы могли загораться через одну, например).
Вывод проводки наружу конструкции
Монтирование листов
гипсокартона
Монтирование гипсокартонных листов начинается с
основной части спроектированного потолка. Во время работ, вам необходимо знать
следующее:
—
оставляйте свободными поперечные и торцевые профили. В дальнейшем, это поможет
без труда сдвигать листы в другое положение, при котором будет выполнен
идеальный стык гипсокартонных плит;
—
во время работ сделайте расчет на то, чтобы поменьше разрезать гипсокартон.
Во-первых, это сэкономит ваш материал, а во-вторых, конструкция такого потолка
будет более слаженной и единой;
—
правильное закрепление гипсокартонных листов подразумевает, в начале
скручивание их двумя шурупами, и только после этого их можно отпускать.
Помните, что гипсокартон хоть и, относительно, прочный материал, однако для
шурупов и саморезов он является довольно хрупким, поэтому не нужно излишне
применять силу при ввинчивании;
—
из предыдущего правила следует, что закручивать головку шурупа нужно на 2-3 мм,
до полного ее скрытия, однако нужно не допустить слишком большого углубления;
— воспользуйтесь специальным рашпилем для
того, чтобы обработать углы стыков гипсокартона. После того как смонтируете
основную плоскость навесного потолка, приступайте к обшивке бордюров, обшив
сперва боковую часть, а затем нижнюю.
Исполнение закруглений и
шпаклевание
Выполнить
закругления на гипсокартонных плитах можно несколькими способами. Так, можно
смочить лист, и положив сверху на него готовый шаблон, сделать вырезание. Но,
более простым и существенно распространенным способом является проделывание
прорезей. Для этого, нужно разметить места соединений, которые параллельны
изгибу, и после лишь проделываем прорези, после чего, можно выполнить любое
угодное вам закругление. А чтобы повысить прочность вашей конструкции, эти же
прорези можно будет замазать специальным гипсовым раствором.
Выполнение закруглений
Теперь
же, необходимо придать внешний вид вашему новенькому гипсокартонному потолку,
поэтому для этого выполняют шпаклевку. Шпаклевать необходимо места
образовавшихся стыков и швов. Для этого, используется не только шпаклевка, но и
материал, состоящий из специальной бумаги. Так, вы замазываете швы шпаклевкой,
а затем берете эту бумагу, и с силой прижимаете ее к шпаклеванной поверхности,
при помощи шпателя. Далее, поверхность шпаклюется еще один раз, после чего
затирается шлифовальной шкуркой.
Шпаклевка гипсокартонного потолка
Монтаж светильников
Возвращаясь
к обустройству электропроводки и монтажу светильников, стоит отметить, что для
этого вам понадобиться дрель, со специальным сверлом, в виде стакана. С помощью
такого сверла проделываются отверстия в гипсокартонных плитах, в которые и
устанавливаются светильники. Монтаж самих светильников выполняется при помощи
специальных гипсокартонных дюбелей.
Схема монтажа светильника в гипсокартон
Таким
образом, сделать потолок из гипсокартона своими руками, в принципе, не является
чем-то космически тяжелым. Для этого, вам достаточно лишь руководствоваться
вышеописанной инструкцией, и, конечно же, собственным разумом и логикой.
Конечно, проще вызвать на дом мастеров, и заказать монтаж потолка у них, но
затраты на это уйдут, пожалуй даже больше, чем на стоимость всех материалов под
потолок.
Гипсокартонный потолок после ремонта

Готовый потолок из гипсокартона своими руками
Еще о потолках:
— Все про натяжные потолки
— Еще раз о натяжных потолках
— Разница между пленочными и тканевыми потолками
— В чем заключаются преимущества тканевых потолков
— Влияет ли теплый пол на натяжной потолок?
— Как отремонтировать порванный натяжной потолок?

загрузка…
Потолки из гипсокартона: фото, видео
В современном строительстве гипсокартон занимает особое место. Этот материал все чаще используется как профессионалами, так и любителями для отделки стен и потолков. Такую популярность объяснить несложно – ряд преимуществ гипсокартона как отделочного материала делают его практически незаменимым. Сравнительная дешевизна, легкость в обработке и монтаже, идеально ровная поверхность, возможность использовать в качестве основы под финишную отделку, небольшая масса, экологичность и долговечность – вот те качества, которые сделали гипсокартон таким востребованным.
Гипсокартон, как правило, продается в виде листов стандартных размеров, толщиной 9,5 мм. Для создания декоративных элементов поверхности листы можно с легкостью разрезать, придавая им нужную форму. Для этого подойдет обыкновенный рабочий нож.
Разметка и основание для потолка
Листы гипсокартона крепятся шурупами к предварительно смонтированной основе, выполненной из оцинкованных металлопрофилей (реже используется деревянный каркас).
Перед монтажом профилей на поверхность существующего потолка наносится разметка. На стенах делаются отметки крепления профилей. Основа под гипсокартон должна находится на некотором расстоянии от потолка, поэтому применяются подвесы П-образной формы. Если же направляющие профили прикрепить непосредственно к потолку, конструкция может получиться неровной из-за перепадов высот на поверхности. При монтаже профилей обязательно используется строительный уровень. При правильно нанесенной разметке начальная и конечная линии должны сходиться.
Форма потолка определяется заранее. Лучше всего подготовить его план в масштабе с нанесением всех перепадов высот, мест для осветительных приборов, декоративных элементов и т.д. Следует заметить, что использование гипсокартонных листов позволяет осуществить любые фантазии по оформлению потолка. Если Ваш потолок из гипсокартона не предусматривает никаких излишеств, а является идеально ровным, план можно и не делать. После этого можно приступать к монтажу.
По разметке с помощью саморезов к потолку крепятся профили. Для создания порогов используются вертикальные стойки, которые монтируются с шагом 30-40 см. Для получения скругленных углов листов используется профиль, имеющий поперечные прорези, позволяющие его сгибать по заданным радиусам.
Одним из преимуществ гипсокартонного потолка является возможность установки точечных светильников. С их помощью можно по отдельности освещать отдельные части помещения или же наоборот сделать освещение равномерным. Для установки таких светильников необходимо выполнить разводку кабеля, который будет спрятан за листами. По желанию светильники можно разделить на несколько групп, которыми управляют разные выключатели.
Монтаж листов гипсокартона на потолок
При монтаже листов гипсокартона необходимо следовать следующим советам:
стыки отдельных листов должны совпадать с поперечными профилями, поэтому последние должны быть свободными для их передвижения в нужное положение;
стыков и швов в конструкции должно быть минимальное количество, листы желательно монтировать цельными а не резать на части. Это экономит материал, а поверхность при этом выглядит более привлекательно;
поскольку листы гипсокартона достаточно крупные не нужно допускать их провисаний. При монтаже они крепятся двумя шурупами и только потом отпускаются;
сами шурупы не должны выглядывать из поверхности листов, но и глубоко завинчивать их тоже не стоит. Идеальным является крепление шурупа, вкрученного в лист на глубину 2-3 мм, что позволит их с легкостью зашпаклевать;
обработка стыков листов проводится специальным рашпилем.
Когда основная поверхность потолка готова, нужно перейти к отделке бордюров, которые обшиваются сначала по краям, а потом снизу.
Некоторые конструкции требуют закругления листов. Для того, чтобы согнуть лист, его можно намочить, приложить к шаблону или сделать на его поверхности несколько прорезей. Последний способ применяется чаще остальных. При этом на место стыка наносится разметка, представляющая собой линии параллельные сгибу с шагом 1 см. По полученным линиям лист прорезается с одной стороны. Полученная таким образом кромка может сгибаться по любому радиусу. После монтажа полученные прорези заделываются с помощью гипсового раствора.
По окончанию монтажа поверхность листов гипсокартона покрывается слоем финишной шпаклевки. При отделке особое внимание уделяется швам. Они сначала зашпаклевываются, затем заклеиваются бумажной лентой и повторно шпаклюются. После высыхания шпаклевки стыки шкурятся.
Последний этап – монтаж светильников. Светильники монтируются в специальные отверстия, сделанные с помощью сверла-стакана или ножовки. Крепятся они с помощью специальных гипсокартонных дюбелей.
Видео
Обучающее видео монтажа потолка из гипсокартона своими руками. В данном видео материале вы узнаете весь процесс устройства потолка начиная от эскиза и заканчивая креплением листов гипсокартона. Смотрите и делайте сами.
Расчет материалов для гипсокартонного потолка.
Шпаклевка потолка из гипсокартона.
Фото потолков из гипсокартона
Конечно же, многим будет интересно видеть, каким может быть потолок из гипсокартона. Сразу скажу, довольно разнообразным и в качестве примера покажу фото потолков из гипсокартона, а вы оцените всю прелесть данного материала.
Как сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками
Достаточно доступным является решение организовать в доме ровный и красивый потолок на основе гипсокартона. Если же все работы выполнить самостоятельно, то можно будет еще долго и с упоением разглядывать дело своих рук. Кроме того, подвесной потолок, сделанный собственными руками, позволит значительно сэкономить на приглашении бригады строителей.
Выполняя все работы самостоятельно можно достигнуть именно того, варианта о котором и мечтали. Использование гипсокартонной конструкции на потолке позволяет с легкостью выровнять поверхность, а также получить ряд других преимуществ. Итак, как сделать потолок из гипсокартона своими руками? Особенности и сложности процесса.
Строительный гипсокартон относится к достаточно доступным строительным материалам. Дополнительным плюсом гипсокартона является экологичность. Однако работа требует точности и педантичности. Разметка должна выполняться несколько раз и очень тщательно. Стандартная толщина листа не превышает 8 мм. А для того, чтобы придать гипсокартону требуемую форму или же нарезать, достаточно рабочего ножа.
Конструкция подвесного потолка не обходится без специальных опорных конструкций, чаще всего речь идет об оцинкованных профилях. Закрепить всю конструкцию из гипсокартона и профиля можно на основе специальных шурупов.
Приступаем к разметке
Одна из самых главных ошибок начинающих строителей – отсчет положения подвесного потолка от уровня уже существующего. Главная проблема в неровности данной точки отсчета. Причем чем старее здание, тем вероятнее присутствие неровностей потолка.
Поэтому, приступать к разметке границ будущего подвесного потолка из гипсокартона нужно только на основании водяного уровня. По завершении работ легко можно проверить, насколько точно они выполнены. Если стартовая и конечная границы сошлись – значит, вся разметка выполнена правильно.
Приступаем к планированию структуры
Следующий важный этап – определение формы будущего потолка в данном случае все будет зависеть от пожеланий. Самым простым станет выполнение стандартного подвесного потолка, при полном отсутствие любых дизайнерских порогов или выступов. Однако не стоит забывать, что гипсокартон весьма доступный и покладистый материал и воплощать свои фантазии с его помощью проще простого.
Вот почему сразу после определения планов будущего потолка стоит приступить к детальной прорисовке этого плана на бумаге. Бумажный чертеж будет содержать все точнее размеры будущей идеи. При оценке итоговых размеров важно делать допуск на толщину гипсокартонного листа. И вот теперь самое время приступать уже к монтажным работам.
На чертеже проще всего воплотить самую оригинальную фантазию. После того как она получит воплощение на бумаге, перенести ее в реальность станет лишь вопросом техники.
Монтаж самой конструкции
Если конструкция предполагает пороги, правильнее всего приступать к их реализации на основании вертикальных стоек профиля. Оптимальная ширина шага – 30-40 сантиметров. Углы гипсокартонной конструкции можно скруглить, для этого даже используется специальный профиль, у которого есть поперечные прорези. После чего профиль аккуратно сгибается в соответствие с требуемым радиусом. Однако выполнение нескольких одинаковых скруглений невозможно без тщательных замеров.
Разводка для электричества
Подвесные потолки чаще всего оформляются светодиодными светильниками, хотя и другие пути решения освещения также существуют. Разумеется, не одно самое простое или, наоборот вычурное решение не обойдется без проведения специальной разводки. Лучше, если все существующие в комнате лампочки будут разведены на два выключателя.
Монтаж самих гипсокартонных конструкций
Приступают к монтажу на плоскости основного потолка, где и закрепляются гипсокартонные листы. При установке стоит воспользоваться такими рекомендациями:
Поперечный профиль остается свободным, это позволит его легко передвигать при необходимости стыковать между собой разные листы.
Лучше отказаться от излишней порезки гипсокартона. Это, с одной стороны, позволит сэкономить материал, а с другой, сделает конструкцию более цельной и слаженной.
Установка гипсокартонного листа требует прикручивания на два шурупа и лишь, затем можно отпускать.
Шурупы углубляются в гипсокартонную конструкцию примерно на 2-3 миллиметра или до полного скрытия головки. Сильное углубление шурупа вызовет сложности при последующем шпаклевании углубления, оно потребует нескольких заходов.
Углы на стыках гипсокартона выполняют специальным рашпилем, это позволит сделать ровный срез на плите. Завершение работ венчает закрепление бордюров по основной плоскости готового подвесного потолка. Сначала приступают к работам на боковой части, а затем обрабатывают нижнею.
Выполняем закругления
Закруглять конструкции можно двумя способами:
Один из них предполагает смачивание листов и накладывание на специальным шаблоны.
Во втором варианте потребуется создавать прорези.
Места будущих соединений размечаются линиями, их проводят параллельно изгибу, оптимален шаг в 1 сантиметр. После чего картон прорезается с одной стороны по размеченным линиям. Важно делать все максимально аккуратно и не прорезать лист картона. Теперь можно легко согнуть гипсокартон. Повысить прочность закругления легко, достаточно нанести гипсовый раствор.
Придать готовому потолку сияющий вид помогает именно шпаклевка. На стыках и швах потребуется использовать специальную бумагу.
Установка светильников: особенности
Профессиональный монтаж потребует использования профессиональных инструментов. Прежде всего, потребуется сверло-стакан требуемого диаметра, инструментом выполняются аккуратные круглые отверстия. Если требуется выполнить правильные отверстия прямоугольной формы, лучше воспользоваться ножовкой по гипсокартону. Подвеска источников света просто невозможна без использования специальных гипсокартонных дюбелей.
Очень хочется, чтобы наши простые советы помогли вам приблизиться к своей мечте о красивом и уютном доме со стильным гипсокартонным потолком.
Щелевой диффузор для гипсокартонных потолков DSCPL
Сферы применения
Щелевой диффузор для потолков из гипсокартона типа DSCPL от SCHAKO предназначен для использования в помещениях высотой от 2,6 м до 4 м для непосредственной установки в потолки из гипсокартона или потолочные полости (натяжные потолки).
Специальная форма каркасного профиля позволяет хорошо встраиваться в гипсокартонный потолок. Возможна заливка Q3 до отверстия для выхода воздуха. Зарекомендовавшее себя крепление с помощью зажимной планки позволяет легко крепить к потолку из гипсокартона.
Регулируемые снизу лопасти отклонения воздушного потока позволяют регулировать дальность хода. Таким образом, направление выхода воздуха в режиме охлаждения можно регулировать одно- или двухсторонним. Таким образом достигается максимальная индукция при эффективном снижении температуры и скорости.
Щелевой диффузор для потолков из гипсокартона можно заказать в виде модели с 1 или 2 прорезями и доступен как цельный, так и в ленточном исполнении.
Функция
Большое свободное поперечное сечение обеспечивает большую пропускную способность по сравнению с другими щелевыми диффузорами.Стабильная струя приточного воздуха и высокая индукция означают, что щелевой диффузор SCHAKO DSCPL для гипсокартонных потолков можно использовать в режиме охлаждения до T ₀ ≤ 8 K.
Сопротивление, создаваемое лопастями, обеспечивает SCHAKO DSCPL распределение приточного воздуха равномерно по всей длине щелевого диффузора как в цельном, так и в ленточном исполнении.
Благодаря центральному корпусу лопастей свободное сечение всегда одинаково. Соответственно, когда лопасти регулируются, потери давления и уровень звуковой мощности остаются постоянными.
Последующее изменение направления выхода воздуха на месте возможно в любое время, поскольку воздухоотводные лопасти SCHAKO DSCPL можно легко отрегулировать снаружи, как это обычно бывает с продуктами SCHAKO.
Если заказывается определенная схема выброса воздуха, она предварительно настраивается на заводе.
Диапазон объемного расхода
60 — 120 м³ / час на метр паз, использование в установках ВВС от 100 до 40%
Visio-TBD-80.vsd
% PDF-1.5
%
9 0 объект
> / OCGs [37 0 R 82 0 R 127 0 R] >> / PageLabels 3 0 R / Страницы 5 0 R / Тип / Каталог >>
эндобдж
6 0 obj
> поток
Акробат Дистиллятор 6.0.1 (Windows) PScript5.dll Версия 5.2.22013-02-28T12: 11: 26-06: 002005-08-02T08: 25: 34-05: 002013-02-28T12: 11: 26-06: 00
200256JPEG / 9j / 4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD / 7QAsUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA + 0AAAAAABAASAAAAAEA
AQBIAAAAAQAB / + 4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf / bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoK
DBAMDAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8f
Hx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f / 8AAEQgBAADIAwER
AAIRAQMRAf / EAaIAAAHAQEBAQEAAAAAAAAAAAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAA
AQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIGAnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPB
UtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6OzNhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4 / PE
1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fh2 + f3OEhYaHiImKi4yNjo + Ck5SVlpeYmZ
qbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQIDBQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEy
obHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LCB3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp
0 + PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaWprbG1ub2R1dnd4eXp7fh2 + f3OEhYaHiImKi4yNjo
+ DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq + v / aAAwDAQACEQMRAD8A9U4q7FXYq7FXYq7FXYq7
FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYqtliilieKVFkikUrJGwDKysKEEHYgjFUs
/ wAJ + Vf + rNY / 9I0P / NOKvAPzY / ObSfLHmifQdG8p6Y4szSW8nhhYOwJVh6SoCArKR9sE + 2KaZVqX
myGTyt5R17RPLGgyL5klis54btOLQ3UyF9vShf8AdIsblm + 1SmxxVDeXPzP8o3ms2Gn6p5Xs0ivL
Szf63aWDvEbzUJylvEhlijqjRcTyP7XID7JxWmUw + cvymm8zw + XItGSTUJ7m4s1ZNNDRCS1k9GQs
4Q / B6nw8 + njQYoZr / hPyr / 1ZrH / pGh / 5pxV3 + E / Kv / Vmsf8ApGh / 5pxVjf5hjy75U8qXWtweXNPu
ngeFCJIESGJZpViaed0ildYoQ / OQhT8IxVLvLGoaBOsEfmHQ9EiOo3MdroWpaUqXtlqDSwSXB9Fh
EHQxrC / PmOO2zb0xVLdY / MH8rtP8wWVouk2k + jvaajdalqEOmSzGD9HXS2jEpFAxWJZRNzlYcAE2
O4xVM9U86 / krpurS6Xc2tu91bzRW07W + lTXEKzzwieCh2obd4mklQ / AisWY7AV2xVJvMv5ifl3Ya
RDq + kaHY6lA1rdTvp7afcRXhmhuY7GKHgLVxFW7kMT + rxPTiG7KovS / Pv5Z3k + qLN5cMMdnfLpth
GNGumubyYW4mm9K2 + qiX90Q6utCVC8n4hlqqmuial5J13zTb6do + jaddaRNo66u1 + LVFas1wYIE4
PGpXkIpSQwr8OKst / wAJ + Vf + rNY / 9I0P / NOKu / wn5V / 6s1j / ANI0P / NOKu / wn5V / 6s1j / wBI0P8A
zTiqSQ3X5TT3hsov0K92JfQMAS25 + qX9NUpTqz / Cv8xrTocVUrzU / wAoLO + lsLr9DQ3kD + lLbvFA
HWT4fgI4 / aPNaDvUYqiv + QXfXbax4aN9cvFR7W34W3OVZPsMi0qwbalPEeIxVXtrL8ubq4it7W20
meedXeGOOO2dnWJzHIVCg1CupU + 4PgcVX3ul / l / YzxwXllpdtNMkkkUcsNujMkK85WUFdwi7t4DF
UNBd / ljBfWKQHSYr + 7MTacsawLNI0oLxmIKORJCkimKsqxVbLIsUTyMGKopYhVZ2oBXZVBZj7AVx
VLP8Tad / vm + / 7h99 / wBUcVeW / mH + Uvkfzn5lj12c6jaTSIsd + iabfn1BGDxZCI1CPvRiQwIA2BrV
TafX / k7yZcaPouj2y6rZWGhes1nHFYXjEvPBJCXcyW7VZfWZx7 + 2KEol / LHyl9QMFre61a3MQ0n6
jeJp9yXgk0WNo7eRVNtxJcyM7 + LYptdpv5beWbLUNBvDqmvT / oS4e + MUlhcUnvJXeSSZmFqHX1Gk
+ MBqMAoP2cVt6T / ibTv9833 / AHD77 / qjih4 + JtO / 3zff9w ++ / wCqOKpD5subvU1sZ9E1G + 0q + 0 + Z
pgsulahcWlyjxPE0N1AiwF0 + PkPjBVgCMVYRpXkCfSp7LUbDU2t9Ui1K81S4ji8v3yWCSX1otowt
LZf7oxopIZnbkWYsD0xVA2v5Zala2bWFv5huY7S90aHQtWc6FfvcNB6ks91JbyfCIpJ5LmTdlagI
PVRirIdJ8m6VY3mnymW7a2tNeu9fmthpd + BI0ltJaWUfIxbfVomTfuVrtiqR235ZtBbREarcSXsP
6OZTLo2oNA72epzarc + pGArFbi5nDbNtxHXFV + ofl1eXcBh / S8skR1DVb1oLjQ9UeGQarMs6yyxI
8SyXNseaRs1Y + JHwVBqqyL8svLen + S45lea8vHkstNsEZNLv4 + KafblHO8bf3txLLL7cqb9cVZz /
AIm07 / fN9 / 3D77 / qjirv8Tad / vm + / wC4fff9UcVd / ibTv9833 / cPvv8AqjirEbvyh + W9xJBKul6h
azW8zXUUtraalC4uHlE5mLJECz80G560ANeK0Va1Pyf + XOo39tqE + n6mt9aSLNb3KW2qCRJY0hjR
1b0yQyrax0 + W9anFWj5L / LQ3MVyNM1RZIljUcYdYUERP6qcqKOXGT4hXoenU1VTWzs / Jtnqw1W3s
dQS9BmIf6nqRWs8skzngYiv95cSkbbczTFV2uW3lHW76yv7611I3unCUWNzDa6nC8XrqFcqYo03o
oxVAWXk / 8vjqGnSx2Gom7snhNnLPDqYVXiKlWZpFCDeNOXLb4R2xVnuKuxVL9auXt47dxOYFabjI
VaBWYem54r6 / w9QDtvtiryT81db82WuvaTFoPn3T9GvHjtjd6bfTwJHIGEhaSNTC7fGeBry6V2pt
irF5PM35rTaBp1zafmX5djht5FTVLh7y2Lu0sMZ9P1za + mhkeG4lh / d1VGFeXGuKvZbjU9Wl0ay1
C012xljuH0w2jRemi3JMwF1EJnMiP9aSqwhUQhu / gqlOq6x5k + o + afqusWtpJBcxLZ3c9zbmKy3i
BSWkPwlqsOJVun2uROKr9Su / zBVteP6e0azhinh / R3JgGhtzcP6nrllbjJJGYo1qCOXL / Joqx2bW
fzK / xFrSaf5u0M6dFdRLFb3U8TTW6tcSKEdREm0ir6f2qkrReJDMyr0vSNWMOh6W2u3toupXEEIn
kjlX0ZZ2QFjCTw5BjuKDFVefzL5dgXlPqlpEnBpCzzxqOEZUO1S1KKXUE + 4xVEQ6nps1ybWG6hlu
QpkaBJFZwiuY2YqDWgcFfntiqJxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxVRubOC5Efq8v3T
c4yjvGQ3Er1QqejHFWLebfyz8iebJbOHXbT6zLYCNrWITyRsqxc1Q0RgSB6jb / jUYqks3 / OO / wCU
1xZfU7rSZbmGsBPrXl27f6LD9XgHIy1AjhpGoHYDFWUWnknypBprabZ26xCP6sslxG5NzzspPrFu
0kxJkdo5DzHMnr4HFVO58neW76PUoLqea5g1SVf0hC1y9HlTgFWqkMvH0gAgIHXbFVOT8sPJEsup
SyacHk1aeO6vmMstWlikkmjYEN8PGSd2AG1TiqBv / wAmPy91DU7vU7vT5JL2 + f1LmQ3E4DHmZPsB
+ P2jXp4DoBiqPn / LLyTPpUWly6arW0UUcHLnIJXjhj9KMSShg78U2BY7dsVSO6 / ID8rrmEQy6ZKY
1IZFF1cgKQAo4qJKDZF7dhiqfeVPy48oeVLq5utBsjaS3fIz / vZZAxcgk0kZqh5FHyAxVk2KuxV2
KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV4z + bFt + W / + MUXWZ9UtvMVzaI1pd2DcVVSs9uIUZj6a
u6SSuwO5VSAaHiyrFrrVPyoi8rxO / mTzJPpUFnb3n1tWBmUPI6eqWKq7Suyn1KA036b4qmWlP + W /
nTU7 + ex1TXLa5ubiLVZLOG3DBeF76LhRDFNyVrmThJvugLdC7lVB6nc / lTBqBN / dapFqZvp49MEc
EFY51k9SOVaIUSXleEeo9HIXix + EDFXQ2HkvU5tQn0rWPM19NYrFK1s0qW8IN3cq6snqheTqbijA
9FajChAxV6Daf85A / lzcNaqLi4RryVLeEGB2 / eSOUCnhyP7DGv8Ak + JUFVB3X / ORfkm0v7S3ubW +
it7uOZ47r00dQYTcDiQjt9v6owWhJqV2pUhVk / k38z / K3m + 8ktdHeZ2W3W8ieSIokts7cFkU78an
9l6N7daKstxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KoF4Fn1KZJHkCJDEVVJZIxVnkBNE
Zf5Riq260DS7u3kt7uN7i3mUpLDLNK6Op2KsrOQRv3xVr / D + lAAek9BSg9WXbiSw / a7Ek4qqJo1j
H / d + qlBT4Z5hsO2z4qtbQtNY1ZJGINQTNMdyQa / b8VB + jFVw0axDFx6oZt2YTzVJ26nn7DFWO2mo
fleha4tNW0 + Npal5I75VZj6jSHkRKDX1WZjX9ok9cVVV1f8ALpwWGs2dF5QVN / TaNiGTeXoGrtiq
N0ifynqM1zHpGox3ktvw + ti0vHlKepyKep6chpyoxFcVYb + Zn5q6H5C1K0sLuxvL6S7iWYNHqEcA
VS7KQRcXEZrxjYjsaUr1IVY9D / zkP5WnkSGDTLuS4eQRC2 / TNgJgxLJQp9e6 + oFXr + 1XFWVW3nbV
7tJvqfk7V7iSCRoZlj1OzcRzIEJimKXrGNwJN1I2xVlPl9p9T08XV9pt / o85NDaXV0Xf7KnkDDNI
tKkrvQ7dMVTP9GW388 // AEkT / wDNeKu / Rlt / PP8A9JE // NeKsL856r530nUUg8veWJ9ctJY1AuRq
Lw8JTyLcld / shU9tyN96YqgYfMP5lXB4t5FubIFJGM0msCcAqVCjgjxsSeTNSu / GlRy2VatfMf5m
T6rb2s3kG4tLKa6NvJetrYkEUPMr9ZZEIJAA5emNzUUbFVC58x / mvZyRoPIk2phobdpGg1cWwSWW
N3mX95LLyWNlVNvn3AxVGT + Y / wAw1u72KLyFdvbwW7S2twdbQetMsCyCHhUleUjGPlXtXFVOw8yf
mVLcwwXf5f3UEZaNZ7oa7GyKGC + oyryDHiSaeNOuKqNh5p / NCaPldfl1dwNWMkDXUJpK9CKV39Nd
2339sVej6eCkl3FyZkimCpzZnIBijanJiT1Y4qi8VdirFPPHmmbytpmo61BZrfzQrp0Mdq8pt1Zr
u9NsC0ojmKhTNy + wemKpHa / mP52u7Ka9t / LdnJbQqkhcXGufvElIVGgU6FynBrX90GoNztviq6X8
wvPcVpBdN5XtjFclxGqTa68gMZAb1Il0EyR / a + Hmo5dq0xVXHnX8wf0oumf4ZsfrLcaSfW9Z + r / E
gcVuf0H6A2O9X2Ox32xVQh / MLz3NbXFynle2EdqFMqvNrqSHm3EenG + gq8u / XgpoNzQYq6X8wvPc
VpBdN5XtjFclxGqTa68gMZAb1Il0EyR / a + Hmo5dq0xVA + U / OXnxNK0TSYfLdlI / 1G0EU7XWrrCVN
ujqWuF0V7ZTx + 0PVND8Na4qjYPzB89S21zcx + VrVY7YK0qvLrscjc24j0430FXlNevBTQbnbFUqj
/ MHzrF5gurs + WYGa5srRREsmuMyrFNdAF0TQ2lTkWNOcag0qpbfiqnMnmzzxLqy6fJ5T057tuFJW
udXMG6 + otbo6H6AoG7vsajrtiqGh86 + b57e5ul8n2QS34PMHfXEkYlwF9ON9BWSUhtzwB49TQb4q
lV754866Rq9t5gby5bR2muhbC4gWbWTS4gJ9CeVP0IssTPz9AckJlrHx2Q4qyIedfzB / Si6Z / hmx
+ stxpJ9b1n6v8SBxW5 / QfoDY71fY7HfbFVLRPzL1 + 88waZpeoaHb2cWoXP1V5FuNRWeJmtLq7jf0
L / S9O5o / 1CRKq + xxVOvOusXmmETx3stnZWmn32oXhghjnlcWhgoqLJt9mVsVYBqf51 + WNKu / q + qe
bby0rawXkUxsLaVJEuoFuIlT0FlZiyP1pxrUcsVZ7p1p5nu7rUom8wyBLO5WCIi1tqsrW0M9TVet
ZiMVR36F8yf9TFL / ANItt / zRirzjWfzh0jSNS1vTrzzBqYuPL5pqPHTbZkX4lHwNSjfA / qf6oPeg
KqWxf85B + UnG / mfU43rGPTfTLcMPWPGInbbmelenemKvVLTT9du7WG6g8yTNBcRrLE31W2FUcBlN
ClehxVR1W28zabYvejXXn9FoyYXtrcKwaRVIJVQeh7Yqn1l / vTf / APGdf + TEWKorFXYq87 / Oj / lD
9T / 4z6F / 3WI8VZj5Wlim8saRLFEtvFJZW7xwKSVjVolIQFqkhRtviqZ4q7FXYq7FXnnkXyboGs + W
bHU9etYtakmj4WUOoIlxHaWsR9OCCOFwY4pBHGvrkDk0vKpoFVVWQ / 8AKt / y7qD / AIW0io6f6Bbf
9U8VYr5d / LPybaec9f0 + 70uz1SBbWwu7M31tDcSwx3Et2jRGaVXklo8BId2LcSqdEBxVN4fKXlvS
vzA0ibSvLtjZBdO1BmvbWG2gKuZbRVHBOMjHgzDkF2BpX4sVZriqG1LTLHU7N7O9i9W3coxWrKQ0
biRGVkKsrI6hlYGoIqMVROKsD80SxH8yPKsQiVZUvoXaep5MraTrgVCOlEKkj / W + WKozzzcWS3sd
pcavDok1 / pOqW1pqE0iR + nNI1qEdRIVDFD8XHvTFXk6eWvMKfVobf88tPNxbSsztMlpM8nEo0aSB
rjdVRBVem5 / mOKso8x / mLqmm6jrdx5Y1by / c20kssvp3k8fMyw6damIK4u4FZZCrKaD4ePfsqkmn
/ nb + YUzXK3o8vWqxLN9UljuLe4Nw8dvJNGoRNRAj5tGEqz0r3xVCax + cHnxdRFtFbeVNXtJ1gkju
RdWsatIYFlqBLflnMcylB8PYEHsFVfXPzW84ixmbTx5V1USW9k8dtI0ETS / W7eZpY2SbUV4rFKqR
kvSoc0BpQqo7Qvzh8938VsLpvLunSSXcUMsh2iCcRWbMEe69RNQVG4b / ALtfixVKLL83 / wAzNauk
0zVrTQINKmuRFPqVreW8hCoQQEhW + lkLNMvAbdDUjtir36y / 3pv / APjOv / JiLFUVirsVed / nR / yh
+ p / 8Z9C / 7rEeKsX03 / nJbyxbaVLDqZ9TU7COKEcTKxu5lISZwywcEHV9zv0xVVn / AOcoPJ6WNrLF
D6t5MZBcWwadVhCkcCZDb / FzBJ + FdqYqif8AoZnyEdaW09SmmfDz1Mi4oKoGPGEW5c8X + Ht44qhr
f / nKHya9ndzTQGGeEJ9VteUzPMWajjkIOCcF + Lc74q6f / nKDyeljayxQ + reTGQXFsGnVYQpHAmQ2
/ wAXMEn4V2piqQL + eWg6d5mubfy5rkFn5ev5jdXD6hZXd5FDcTj1bh7WOL6pMokmdi6uWHKrLxBI
xVTt / wDnJPU3tLqabVdJhmhCfVrX9FX7POWajjkLvhHwX4tzviqWab + eVxo9q95ba1pt / rGrTPNq
klzpl56q + mFjgDyxzQxlBGKIscdFpvVmLFVO7H8 / tP8A8dWNxqet2FxottbzW8tzb6bfW5YXKwyF
lV5bl6xywBfs7ivsQqndv / zlD5Nks7uaaEwzwhPqtrymZ5izUcchBwTgvxbnfFXT / wDOUPk9LG1l
jh9W8mMguLYNOqwhSAhMht / i5gk / CNqYqif + hmfIJ1pbP1KaaePPUytxQVQMaQiAyGj / AA9vHFUL
oH5mW / nvzf5dubQejaWWrxRralmZlkfRtZLyGscf2wFAoT9ntirO / Nmp / UPMmkSfpaw0jnZ36 + rq
K80f97aHin7 + 1 + Lv1PyxVg0cXlo + fZPMU3mby0L5BBcWGqtK5L3E0VxayxrB + kwo4wUpUHly2 + zs
qr3utabcy6zLd + a / L0lxBdyTWShOMkjtpUcD + j / uSirWORkoWpXeopsqlflpPLWjw6R + ivMnl2zm
vbhJdUt42kl9GU6fcg8ydSfjTmV + ErvQ / NVvTNN8vR + agq655dtodCtrJdN1FZixuD6s07xy241P
7MUoRwXX4mpT7AxVL9QbSJtB0ySLWfLmoXeqQ6TZ6zA8pt5YbSEBkmNNSiJeJgAKUPXp8VVWUeXt
S0fSNQis9H83eXY9Ojs3MLBWljrLcvK4DvqLsTzcn7WKoLRPN15d + VbqG81zy7aTfpCQfo61cXEs
okuxJ6gkF / LRpS5bdT91MVeu2X + 9N / 8A8Z1 / 5MRYqisVdiryD / nJe11e6 / LXW7fTxbmOQ6WL / WC
FwfQ + usR6XEEc / W9OvLbhy70xVdb / lTqVnbaVZQ6BossUZKajN9cv0jCjhRobVFSMGpeqii9KU6B
VV0b8u9Rl1OKLV / J2jWumhyk9zBqV3LKVVT + 8SIxqPjalFL1A64qy3 / lVfkD / qzx / wDIyb / mvFXf
8qr8gf8AVnj / AORk3 / NeKu / 5VX5A / wCrPH / yMm / 5rxV3 / Kq / IH / Vnj / 5GTf814q7 / lVfkD / qzx / 8
jJv + a8Vd / wAqr8gf9WeP / kZN / wA14q035W / l + qljo6UAqaPMTt4APU4qwqzl / KG7ZVj8qauruY1R
X07UlqZSRStKDiwoxJAxVHRaN + XV7Z3jaV5Rvri / tikcdlcQXlmHllYqgM01ECAiruK8V3odgVU7
0f8AJ7yZaWEcd9ZLe3rEyXVwXlVTI5qwjQP8Ea / ZRdyFHxFmqxVQereSvKmhebPJN3pOmQWt5LrM
0Ul0q8pjH + hdSb0 / UYs / DkK8a0rvirLtW0vVp9StL / TbyC1ktoZ4HS5tnuVdZ2heo4T2 / Er6HvWu
KsVP5Wzi9sL2O6sIrjTVgS1MdneKoS1keWFWX9IcWCvKx3HfFUXd + Rtfvbx7m81Sxm5XDXQgNjcr
Fye0WzYMi3wDj01qOXQnFUNo / wCW2qaNcRzaZqVlBwuPrJRrK6lFRFNFwHqX7FVrdSPQftEnucVT
O08q + YLTWb / WYNQ05NQ1JIUvJPqFzRxbgrH8P1 / jUBqVpiqXT / lvqN1o / wCi76 + 0 + 6ha2tLSWQ2N
2jslgS0FGS / UoQzE / BTriqL0fyd5l0h5 / qer2PpxQtCqSWFxITzmadmLtfFiS7nriqE0r8tr7SrS
7s9PvrG2tr6SJ7hUs7pjSEghY / UvpAg69B1OKsysv96b / wD4zr / yYixVFYq7FWM + cfKOn + b9O1Ty
7qM1xb2d7BZmSa0dY519G5eZeDsrgfFGK7dMVRNt5N0yC2igN3qcxiRUM0uqagZh5inJyJwCx6nb
FVX / AAnpf + / 9Q / 7ieof9V8Vd / hPS / wDf + of9xPUP + q + Ku / wnpf8Av / UP + 4nqH / VfFXf4T0v / AH / q
H / cT1D / qviqlfeTNGvrBrGeW / wDQZixZdQvRLVl4mkvreoBTsGxVARflh5WT0ObahOtsyPEk2pX8
igxMzKCrTEMKuag7EUr0GKpvN5Z02aaSZ5r4PIxdgmoX0agsaniiTKqjwAFBiqz / AAnpf + / 9Q / 7i
eof9V8Vd / hPS / wDf + of9xPUP + q + Ku / wnpf8Av / UP + 4nqH / VfFXf4T0v / AH / qH / cT1D / qviqGk8ja
Q + saTqv1m / 8AX0aeS5topL25uIXeW2ltT6kdw8y7JcNxK0YHvSoKrIcVSzzPfXOn + WtWv7Uhbm0s
rieBmHICSKJnUkdxUYqg7Rb + 8aZbTzJHctbuYpxFFbuY5FNCj8SeLAjocVbMWoiETnzEggL + mJfR
g4l + XDjyrTlz + GnjtirootRlp6XmJJKrG44wwh5Za + m2x6PT4fHtiqA0661iTS5b / UNfjtIory6t
fUeGGOOkF5Jax1ZzTk / BfpO2Ko26 + u2hIu / MsVuQFYiWK3TZ2CKfiI + 05Cj32xVDa1Nrum6fNeQ6
wty9tNBHNA0EVP3skYKtxIZTwkr92Kp / Zf703 / 8AxnX / AJMRYqisVdiqFj / 46tx / xgg / 4nNiqKxV
2KuxV2KuxV5l5i8yfmrZ3mty2NxoiadZatpmlaYlxZXUksv6TltYy0zpeoF9E3o6R / Hx6LiqZ / Vv
zy / 6uHlj / pC1D / srxV31b88v + rh5Y / 6QtQ / 7K8VRv5aeY / MGu6PqEuvC0 / SGn6rfaY7WKSRwsLKY
whwsrytVipP2sVYxbeYvzjudZstLhvPL4mvF1mTlLp94irHo + oQ2Smq38nIzrcCSlBw6b9cVTr6t
+ eX / AFcPLH / SFqH / AGV4q76t + eX / AFcPLH / SFqH / AGV4qhNS1T84NEFje6ndeXrjTpNR06yuora0
vUmMd / fQ2bGNnuXUMon5Cqn5Yq9FxVJPPLKvknzAzEBRpt4STsABA + KvPdV / LD / nH / UtWk1S9urV
r65uDcF11aSMGUu83wok6qAHdn4geJxVS0 / 8sP8AnHXTNTs5re5skvrWRbmzR9WdmDRqqcgjTmoo
griqin5Sf8433MR9K4s5I6SR8k1eRgPUblIAROd6 / diqfxT / AJaa95Wm0LXtUsJLS41LUits16kT
uPr9wdisiuQ0bGvipxVJ4fy // wCcebe2mjttTsYYdReEuV1YMJTAygBS8rfa + y3Hc18cVRyW / wCW
flzy1f6P5b1i1kaa5sW + pG / S5kQRvBBGiBnaTjwh71PXtQBV6TZf703 / APxnX / kxFiqKxV2KoWP /
AI6tx / xgg / 4nNirGvMvnjVNFl1UrpCXNrpcdrLz + tGOWZbxzFH6aGFk2lRlPKQdK4qiLLzN5n / Sl
jaat5eGn29 / I8Mdyt7HcFZFgknAKKindYSOuKt + b / N195fMskenJeW1vpt7qs8huDE4Sw9MyRqvp
SAswmXhVgOtad1VL / EXn47r5RUDsh2KAN9yo4 / HFUVo3mHXbjVl07WNFGlvLBLcW8i3SXIcQvGjq
Qqpx / v1pirHvNn + 8Wr / + BZ5c / wCovSMVehYq7FXk / wCVd3qEPmnVbIXTtp97qvmm4ktGWLgstrql
skbowQSbrcvUFyMVTbRf + U + 0X / mE82 / 91uxxV6FirsVYn + aEbyeV7eNJGhd9a0FVmTiWQnWrMBl5
h2qOoqpHtiqb + Wbm6uNLLXUzXE0V1eW / ruEVmW3u5YULCNUSvCMVooxVEa5pp1TRNQ0wS + ib62mt
hNx58PWjKcuNV5U5VpUYqxvzZ5G1DzXpqadrN9aS2qSGULFa3UJ5GJ4SC0d6pIMczAj3xVI7j8jd
DuLD6jLHYNAFZVrb3pZeYIJDm / 5A0b + HTFUx8oflenlCe6m8vy2Vo95HFFPyt7yUFIGdkAEt89KG
VumKqr / l9qktxYXcup2pvdLury8sblLSdGja / maaZKC84sp58dx0xVLR + TVutlp1mt1bLFo7SNpB
W3ug1sJihkWNvrvxKzRBiH5bk9jTFUxP5dXhu726F / apNqLQm8dbWc19KZZmKK926I0jIOZC77V6
DFWXWX + 9N / 8A8Z1 / 5MRYqisVdiqFj / 46tx / xgg / 4nNirBfzI / wB5 / Mf / ADB6L / 3Up8VZD5w0rS9V
ufL9nqdnBf2jakzNb3MaTRkrYXZBKOGXY9MVYf5gJP5eQE7k + R9Uqf8Ao2s8Vep4q89 / M6xsrjW /
LU89vHLPaXNs9rK6KzxM2t6SjNGxBKkqxUkdsVQ / mi5uHGswm1eO3XzP5cY3LslDJ9f0teCqrM1O
Cq / I0 + 1Sm2KvSsVdiryP8sv + Uzuv + 2h5x / 7q9hiqZeV7i5uPPOjPcWj2Z + qea + McjRsxrq + nM1fT
Z1FHZl69q7Vpir0rFXYqxb8yf + UdtP8AtueX / wDut2eKpj5T / wCOXP8A9tDU / wDuoT4qnGKvPPzD
1qbS9Skuf0dqmsRpHYRLY6VdXcDp9Yku / Um4WrLz / uUX4h5bgVOKsXm / MnQFHKPyn56dUd1nYtqY
AWNJWLIfrRDGsFADT7QxVO / KF9Z + aNZULYeY9Fs0guCINUvdRt5ZmC2ciyBPrDU4fWWTZutcVZRe
aX5TstSsNMutRvob / VDKun27arqQeYwJ6kvAfWP2U3OKqeteWrG3On + jdaknrXkUUn + 5TUTVGDVG
8 / tiqWan / hWex80Wmk6rqD6x5etXa9iXU9S5W8skDywk8puJrxrtUbYqzWy / 3pv / APjOv / JiLFUV
irsVQsf / AB1bj / jBB / xObFWAfmDZ2ltZec5IYuNxdWml3k85eRmaRZ5IUADMURUW2UgKo + IsTWuK
sx13 / jqeXf8AtoSf90 + 7xV59r1naf4EjujFyun8jX6iYvJ8Kw2sNFVOXp / F9YbkeNdhvtir1nFWC
fmP / AMdTQv8AjPa / 913SMVUPNn + 8Wr / + BZ5c / wCovSMVehYq7FXmf5TaHG + oa / rj3MzzW + u + YbOC
1PpiFEuNRSSRhRBIWJtk6uR12xVFaL / yn2i / 8wnm3 / ut2OKvQsVdirE / zQjeTyvbxpI0LvrWgqsy
cSyE61ZgMvMOtR1FVI9sVZBpGmR6bZC1SaS4 / eTTPNNw5u88rTOT6axp9uQ9FGKozFXl / wCZ + nWl
3qt3cXd7rGmW + mWNrfzajorxxtHHC176nrM5 + wUJqB2rirBJrHyJ + g4rTUfMXmY2rSRXNte6jLbK
sSQfWkjjR7giKNHV5AoO5EdU + wSFWYeR5W0jU7KeGfzH5jgvbG4khudSeO5YKv1KOsR9QUVjHzb /
ACmxVNdU / MPyBLqSXup6RLJqGi3D2sFzPbwGS2uDGJnjjdpKqxRQTxPt1xVX8w + f7H9EabrT6dfx
6Uk0V8bx44hH9XETSepX1enD4vliqTaz598jR22tR2GlTW2u + Y7KYyMIIY57kxWJnQyfvOTenbyc
9 + gJ98VenWX + 9N // AMZ1 / wCTEWKorFXYqhY / + Orcf8YIP + JzYq84 / NPV4LWw83NcQXccC6dYRi6N
rcG3YwzzTScZlQxniky / tdfh64qkuh6j5f1jzUdB12D69 + m / MMuu6Ra39lMYZ9Mm0Rvq8oM6PFUF
GHAkOpU1RSCAqyT81Z7bT9G1GFLWeOzh8r61Cr29rM9tFyjg9KNniRo4 / hiagJFAO22KoHR / Mw1H
XBrOnxajNot55neaK4jsL8K9pF5eW0dpE9LkEF8vD4lHxD2riqW / lZHpN7L5X8ueYLZbvzV5Z028
ubyC + s5FktbiW6tJ4Xje5VlMiKy1eJzQ06VGKpp5 / wBetNLstba / gvIYI / MegXv1oWd1JC0EN1pn
qMkkcbq3H0HFOpOwqcVS7ypd39lqml3itfXFrq + sa1qqRC0u4o0tNSmkTTluGZSq + syK6erw48hV
RSuKoawm1q28s6Xa3VnqiPYaZ5L + tI1le8Uk0 / UvW1L / AHXx5Rw8TJQk0HemKsq / JHUbTU / L2t6j
Zsz2l55h2e4t3ZHjLRy3bOhKSBXWqsDRgDirEfNXmWGw1OG2aC9g1K + 03zdYaVDJY3gM15f6naNZ
Kh9NRSXY8 + QUVHJlqMVTO3fWbm0trMQ38r2lp5RWZls7xIfX07Vmk1L0 + aU5JGBzAYmnjTFUwtjf
3fm7QdZdNQisdG / xC94JdPvS0i3t7ClnGisivvGea8UaiqRt1CrGdU1uSC80m01SG9t7jV4vJVvp
/ wBZtrpfVuNP1xpL4O7x0ieMSrX1SpbYitRir3TFXYq83 / Mi7W3l8wctSuNPMuiQxpxs / rlm7yPe
Igu / 9FvOMfJgCPh5AnrirynzRqTX / l + xMPmCz1FltBa / 7mdEKWSyQNxmgFNLY8InmhWM1HE8lPxO
tFWdeUdXt7iHy7Nb + YNTmiGm3iCbS9KDWoKT2yMttx02jR8lIJodx133VYX5rvr5v0xJY6 / bvE + p
NcCTUdD + CkUUkHqTf7iWDTRzxyLUHbi9ftGirKdd1WNfy6s2TzBqUX1WD0pHk0b09Ogkt4JI5AU /
RsVIonQqydlBGKsV1e / rqNkn6diaunzp6TaNw1FuOik8LV / 0WnFV5cieS / uG7Urir6Psv96b / wD4
zr / yYixVFYq7FULH / wAdW4 / 4wQf8TmxVg / 8AzkBJHF + UHmJ5HCII7erMQBvdRAbnFVLVfPvknXvN
3kux0XXbHUbyHWZpJLe2uI5H9P8AQuor6gVSSyVdRyG248cVWfmr5fuLT8v / AD3qMvmO / SK70y7d
bWR7Y28ai3kAto1khaiTMwU0PP8AlYHFUDqHmT8vxCYrL81obFbi8nnBtbzTJBGLuV5njFI24qGY
0eXlTxxVEeU9W0K78 + 6DZab5si83XFnouttd3y3FpcTL619pjRiQWgVEFAQvwitMVZB + at9ZWPlS
C6vbiO1tYdZ0KSaeZ1jjRI9ZtHdmZiAAqqWJPQDFUn1a38sXmoz6lJ5 / 4VNtIkST6eQgs5mnRQqR
j1ApYlA6sQ255CihVQkbSdTmTULT81biCynEUiQxz6YvLihRm + ODYSCjUCgA7jriqI / JK + sb + x83
XdjcRXVrN5p1R4biB1kjdWZGVldSVIKkEEYqs / Mf9EP5 / wDK0Gpa8ugRvp + pPFcNLbxGWSG + 0qdI
QbgMKt6JYcKN8PgCMVUf0bpMdjBa2n5ozWpjlnlllS40smQXEpmYGsXXmftGp3PQHFWSeXPN3lGD
Skt382W + pywPLHLe3lxbxzO4kYsGVREvwE8BRe3jiqWfmH5v8pzaJYQRa3YSTy65oQiiS6hZ24ax
ayNxUNU8URmPsCe2Ks / xV2KsG866dqd1eautndXNpLc6VDDZ8LJby0luEe6KrcBra6 + FGdKgU2Pf
FWAan5P85toum2thNFObS6n4WOo6OjQW1ozsV9Ew6YvKR6I71UCv / BYqnHlTQ / Mml6Xo9pNqF5p9
9a6fqETR6ZpSrp9vNLcQvDHGh05G4MByaoqSDv4qpY / lHzs / lyT / AHIA + ZL68L6o8mjI1pNbK00i
EoNN5ep6kvKprWpJoW2VXW / l7z7F5Xn0e51W5LQyiPRobbSh9VjjNuwrNEdPQ8RK245bio8Diqh2
Xyh5xeeC4S59a2gsZYpiNHX68GOmG3WK2kXTF4j1 / hryWsRptTFXt9l / vTf / APGdf + TEWKorFXYq
hY / + Orcf8YIP + JzYqu1DTtP1KzlsdRtYb2ynAE1rcRrLE4BBAZHBU7iu4xVY2kaS01pM1lAZtP5G
wkMSFoC6em3omlY + UZ4njTbbpiqtd2lreWs1pdwpcWlwjRXFvKoeOSNwVdHRgVZWU0IPXFV0cMMc
aRRoqRxgLGigBVCigCgdKYqpfo7T / r41H6tF + kFjaBbzgvrCJ2VmjElOXBmRSVrSoHhird7Y2V9b
m3vbeK6tyySGGZFkTnE4kjbiwIqjqGU9iAcVVyARQ7g9RirgABQbAdBiqF0 / StM02OSLTrOCyjmk
aeVLeNIleV / tyMEAqzU3Y7nFV8un2E13BeTW0Ul3bK6W1y6K0kaylTIqORyUOY15U60HhiqvirgA
K0FK7mnjiqheWFjerGl5bRXKwyx3EKzIsgSaJg8cihgaOjCqsNwemKq + KuxV2KuxV2KuxV2KuxVC
2X + 9N / 8A8Z1 / 5MRYqisVdiqCKyNqF2sb + nIbaEI9OXElpqGnemKsUg8t / msgnSbzlbSq9o0UEg0u
JHS5MYCT / wB4ymknJivGlKDsSyq238u / m5DcSl / ONjc2zgmNZNJVZEYkUAaOdVIABpVepxVWTy9 +
aX6Rimk832psVgaOW1TS0VmlaEoJRI0zUKzfGBTjT4SMVXHy5 + ZAjhEfm + PkGka4MunwOW5XHNFQ
p6QUJB + 73ViW + InsVVYaN + Y7NR / MloqGBUJj08chP6MoaVS0rCnrNGwUj7KkV3qFVC / 8vfmZzgOn
ebYQvpolyLrT4X / eASlpU9Mx1DM0X7skbK3xVYUVWT6D + bJ1VZ4fNunjThMxNm2knkYGk5Kpk + s1
5qnw8qAHrxxVVtfLv5ki / sprzzdE9pbrD9atINOhj + sPHb8ZOcjtKyrLcfvCE40X4VIPxYqzHFXY
q7FXYq7FXYq7FUq8x2PmG8tIE0LVI9Juo7iOWaaW3W6WSFa84SjNHx57fEDUYqx5 / L / 5rFLHj5us
0lt5Wa8P6LVo7iIhaKyesGQght0cdR1puq3aaH + bEd9am580afPYpHALoDTSkrvGE9YikxUeqQxr
+ zXYYqsby / 8Am36UHHzfYCVWBuCdJqrpxjFEh2kFDVXNSW + 12piq7R9B / NmHULeTVvNmn3mno4a5
gg0r0JJEUklRIbiULy6E8fl44qzbFULZf703 / wDxnX / kxFiqKxV2KpB5yuZINHuH0 + 2s7zXAiiwt
71o0Tk7heblyp4JUs1NzTbfFWC3vm3zisRez8m6YznmVhlurUFQFlKhmVmBNUj6Devbsqhm84 + f3
VzD5I0wNG7bS3dmnNFkooUiR93Q7sfslTswZTiqJi8zebp9Pgaby7pljfSfWTNChguQixPbCAqxk
hQmRZZaqzD7JpWnxKqMPm / zrOs0sXlLTOHr + laxyyQQloWVf3z85OS8GL / AVBbjtTmCFUb5J8y + Z
dT8x3Fv5o8taZoekLbytaypLBcO80csajlIjFVDJI1FK78ag9gqm / mzXLjTJ4v0D5fsNch9MvKgu
LW3YvzUcFaT4VISrbg8unw03VUPLXmHUdU026n1fyxY6BeI8h2a2a5s73mjsBNUo0IrGATuRWopW
m6qB1XzV5l097VYfJ + m6o8trGZxb3ttHGt47y84hJIpPpxxxKebIOXMUoariqV3n5gee4ZIjF + Wd
lPFJAsjhNWsKpIzbqWZFrxUio49elcVekWMvl6WygluorGC5eNWnhrC3ByAWWorWhxVX / wCdV / 5c
f + SOKu / 51X / lx / 5I4q7 / AJ1X / lx / 5I4q7 / nVf + XH / kjirv8AnVf + XH / kjirv + dV / 5cf + SOKu / wCd
V / 5cf + SOKu / 51X / lx / 5I4q7 / AJ1X / lx / 5I4q7 / nVf + XH / kjirv8AnVf + XH / kjiqPszZGECzMZgBI
Ho8eAPU / Z2xVWxV2Ksc8zeXP8QGeyF / c6c6LbTR3No / Bw6NOFr4gE8h5MARuMVYpH + SEqIV / x15n
HMq0oW + AV3DcnLjgeXPo1e2Ku8xflppenW1zqEvm7zDp1rPIqNHaXEjj61eXpMciRRRu5kMlysS8
RsoXwriqQXum6ZBqtrpkmseeWu50422tRwXYXi0haS25SRerz9JPUchKUWqkN8OKqukeStC1TUza
ad5 + 84fXazpR5LuFVMDqbhWeW2jSoZ0DcjWtPHFWRz / kvZM1m9p5k1qwksw9Jba5RHd5VhSSR29M
kswg3r / McVRmneYNO8reWpbaFvMHmmSwuLiMyGzu7y7lf606vGszRxxOIWJQHnTivXFUcfzN8qpp
ceq3P1 + 1sZVkkimm02 / UNFGjy + oKQn4TDE0g78eoB2xVlEMqTQxzIGCSKHUOrRsAwqOSOFZT4gio
xVL9W8yaTpV3aWl4031m / EptIYLe4uWcQhTJtBHJTiHHXFUm0 / 8AMnSrzUrrTzpes2s1qXJafS7w
K8YfhHKvCN24TMH9PkAfgaoHw8lU28v + atE8wJO + lSyypbGNZmlt7i3AM0SzoB68cfKsUiv8NdmH
iMVR99e21hY3F9dP6draxPPO4VmKxxqWY8VBY0A6AVxVjOpfmZotlDbXCadq95a3S8lubfTbsovL
iIQfUSMs08kiRxhAxqamihmCqOj89eXX1WLSg12moTGMJBJYX0f996vpks8Kqob6vIak0 + E + GKp /
iqTal5t0rT7m5tJIr2e7tIVnlgtbG8uSUcNw4tDE6MWMbAUbqKYqllv + Zvl5rJru7ttT09FuY7Fh
caddn / SZZEgEQeGOaNyLiT0aoxUuDxJWjFVOfLfmTRvMujQazos7XOm3PP0J2ilh5em5RvgmWN9m
Ujpiqn5m816J5Zs4LzWJJo4Lm4js4PQtri7d7ieoijEdtHM9XI4j4etB1IxVip / OvQP8QLo40PzG
VYsBfjRr0xfu4llesPD65RfVjUn0Orr + zVgqmug / mn5L17W10TTLi7fVGSaX6vNp2oW1EtpWgmZn
uLeJFCTI0Zq32xx + 1tirIrL / AHpv / wDjOv8AyYixVFYq7FULH / x1bj / jBB / xObFUVirHfPv / ABw7
X / tr6L / 3V7XFWLXeo + foPPZuY / Lur3GlC7MKCLUbL6g0LRxwi5aB1WZafb4c6A8m64qq + QYNWk83
67K9oqaZY3 + rQreeqC0kt3NazBRFSqhViNSTir0bFXnGtaqll5ejhYa3H62p6w / 1vQIhNLGIrq6r
6oZZBRg3wjgasBTemKoLzTfX3mnyFpdroVheyXV9Jc6YiawrWNxyk0i7iaab1VJPEvVqD4jWmKvV
MVYR561NdK80eX9Ta3nu1srTV7hrW0T1biQRW8blIkqvJ2pRRXc4qh / y18wW17dXFsn + JXklgjmp
5itXgWERBUMcbGOMFyZPi3YkqfiNMVVvygstXh8tSXmpWq2jak1pcWsKyiY + jHpdnaqzMoABZrdj
x7YqyXzUiv5X1hG3VrG5Vh7GFhirzR / ONta2ujNcReaYzpdjprTfoqzaaxuwYork7qsnIAVSSnE0
qorirIJE1O8 / NuGW2s62EOnabd3txI4jeIFdYijT0SOTMzTiu + 1MVZ / irBPOl59XvdYi46nW9s9L
tVm0ZC93CZLi9pKKFeKrT4m7Yqx + 98xfpH8uC9hDrF3c2fmHR + P6fh + pXM8smvWs6IpMcaCMeoEQ
hKKtB2xVln5R + WtW8s / l3pGiaukceo2izeukT + oi + rcSSqOdBUhXFffFUH + bv / HN8tf + BPof / UdH
iqW + VPNVnc + aY7kHzWG1SSdE0zUrGaKytmnCPuXj2EYtDwZZCg5t / NiqWflh5e8wSfmLqXmWW1ji
0OFfMGlW9x6oaSWZvMtzcE + kBVAByXc9vfFXq1l / vTf / APGdf + TEWKorFXYqhY / + Orcf8YIP + JzY
qisVSvzJo0ur6WLSG4W2mS5tLuKZ4zKoeyuorpQyB4yQxh5n4h2xVJZvLGrXGvpqzarYnWbRYQnG
yeiQBLpCrJ9aMlJWuOVeYFYxseyqaeV9AudHi1D6zdJd3Go3st9I8cRgRTKqLwVGkmO3DryxVOsV
YjqflO / l02ayutTtF0L6 / wDpO5jktGLmJb8ahJC8puPT4tQoxMf2e2KoTTfLnmyC18opb6nY6ppe
i + m7SmOe0mnjFjJaI / P1LtXJE / qEFV3A3xVnOKsU8w + X / Mt / 5v0TVtOuLS1tNJiu0kNwJZ2ka7VF
H7hDAPg9Lr6vfp4qqGi + U9X07Ur / AFHT9YsnuL8BNRDWTupnS6ubjkAl2pVgl2IyGLGiLv2CrJtG
079GaPY6d6nq / UreK39WnHl6SBOXGppXj0riqH81WGoaj5a1TTtOZEvb21ltoJJXaNUaZDHzLIsj
fAG5Ci7nbbrirGI / JOsGx0KDU9VsBdaTBBBpwW0cqLmGS3mLAvcBpDws2T4Qh5sx26YqmujaN5nt
vN2p6tqU1nc2l7ZWdpC9sssDr9TkuZKtC5nU8zeEVEv7I232VZNirDbbQPPcHmbzHq8V / YLb6j9X
XTLSdLi54R20TIFZg9sIg7sXIVXoWPXuqgJfKv5kXflPSdL1HUdMur2wudLuLpilyGn / AEZdw3XI
3TPIecxt / iJg7nFXoEZcopkAWQgc1U8gD3AJC1 + 7FUg86 + VpvMdhYW8F4tlNp + pWWpxSvEZ1ZrKZ
ZgjIJITRytK8sVQMVh + Y0fmW4uJdV0v9F3NvBBbxm3uSwlhMsjstubgKGcS0YiQ1CLtiqb + VNCm0
PSGsp7lbuaS8vr2WdIzCpa / vZrxlWMvKQEM / EfEa0riqNsv96b // AIzr / wAmIsVRWKuxVCx / 8dW4
/ wCMEH / E5sVVbv1 / qs31f / ej029Hp9uh59duvjirGPMy / mSdMRvKjWIv0uOTprAJV7cIPhra7Bud
fo8OoVYze + WPzasfM1x5g0I6NNe6ghjv / rj3ARo4wn1eJVRV4iItL8Q + Jvh5Yq9A8unzGdLT / EQt
F1USTCT6h6noGMSsISvq1cMYuJb / ACq4qu1T9J84 / qXqU9OSvD0aep8Pp8 / V34 / arxxV455j / N7z
NpXne58nXuq6FDJNPJAkcsN61wiTwh7dQwRrZnPrw / C29Kjc0xV3kb839e1HzZDocF7pdzpTTLZW
lsLe6hu / 3UY2SiR268o7e4f4jtxFOoUqvXPNGs2 + jaX + kbu4 + qWMMii7uAYwUV6on978PxSsi / Ti
rAvMf5j620UV75V8weWJLZbcQ3K6ncsEjvl5tIJGgb92uyAFmArXuVxVjEutav5Xvbqfyp5p8pLH
qt1d3d3a31 + zWwuJFjOyRHlGkfx8mBG3EGmKvV9K8 + eWbloLC51ewGulhb3OnxXEbOLpW9OSNUDM
2z9vCmKoHzJ5v1fRtFN2fqYvpHtYraG852UTSyyETp6kr0 / dp8Qbp23JGKsCvfzam16O0m / RumQ6
nptzPPZaXJrFrM8txHbj6rRopEQ85JmXgQ24Uj7SnFU + / L387R5n1WDTtR06z0k3XqJaOmq2t1JL
NGFdVFugWQCSJi6nelKHqCVXoWqTavGU / R8KygpIX5BT8Y4 + mN5YqA / FXriqQ + a9e8 / 2WrQWfl7y
4mpWMsYaXU5bmONYn4ykqYiyu3xLENv5j4YqxrRNW / NPQ5dZtD5Qk1SAyXV / a3TajBGHmkVJvq8a
MHKo8juE / lpvU74q9C1O71CFENtGOTRuxBjeb94OPBP3bLStT8R2xV53qX5x6pBrOsWtpp + nzWWl
zPAJTqVsJS0U6QsJIi4aIlhLXlsgXkx6rirh2 / OSfVtf0dr / AMvabYX0Au30 + 6m1 + 0dba5No68JI
4mX1fWYmJR2 + 18lUU35 + 6 / b6pLZTeXrOaIQG4iuX1S2sSyxrxY + nccm + OZJVXfbjv44q9Y0K / tNR
gm1CzkWa0u2int5UIZWjktomVgRUEEHFUyxV2KoWP / jq3H / GCD / ic2KorFXYq7FXYq7FVrRRMasi
k + JAJ8MVWrbW6sHWJFYbhgoBrv3 / ANkcVUtT0vTtUspLHUraK8spuPq206h524MHWqtUGjKCMVST
/ lWv5f8A1OezXy9YJbXTGS4jSBEDuwKliVANaMQPDFVD / lU / 5ZlODeV9McUcVe1idqSU5 / Eyk / FT
fFUwTyP5NTUxqseh3KakshmW8W3iWYSM3Nn5heXIsKk4qs88WWnXHlfUZ72wttQNjbT3VvBeRCaL
1Y4XKlkNKjsaEbd8VeYP5GkiuPLWoWkPlS1vNWIe0hGhyoXuDbrKn70TXX + 88UbSrvHyMapyAYlV
UVp3kyLR / wAytPto9O8vLNbC0kS8t9KnhlVLmO + LekGvpUSQJpvEScSfj / yaMq9jxVi2qXHneXXd
RstHv9MtoLW0t7m3S8sbidi85mTi8kd3COIa3rUR9D023VSPTNW / MKXyzZaxFr2kX1teTWsNpOdL
uuUsNxPHbJcPW7teLvz9VoxEApPAEgcsVZL5C1nVda8qWOq6oYDeXQdnFrG8UQAdlACvJM3RevLF
VaTyR5Okubi6k0Sxa5uzyupjbxF5SX9U8zxq1X + I164qgR + V35cB43 / wzpnOHj6TG1iJXhutPh7d
sVRN15A8j3d19butA0 + e52 / eyW0TNsWYblexdvvxVHaJY2Wnxz2NjAltZ2rxw21vEoSOONLeJVRV
GwAAoMVTHFXYqhY / + Orcf8YIP + JzYqisVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVS3zP8A8o1q3 / MHcf8A
JpsVeJ63YedrddFudL / xFcafeaXZPB + i7 + wjjiuEswskdvbXUZk5ejC8tFejNXbf4lXpVvpovPzP
ubqaaWKTTtK0qcWimMo0kj6rBWRihc8VkenFhv1rirNMVeYefZdZv9Y1OPyu2oT6ppZ0pbuHSLm3
tJ1qL2Qo7XccsDqY5424MtCSpqKVCqn5Zi1C7 / L9buW81RE1DUtKksh2BrWSWKA3VoUeH0ozDxYk
t0Za141XicVeh + X9DtND0i30q0Z3t7YMFeUguS7l2J4hV + 0x6ADFUwxV2KuxVC2X + 9N // wAZ1 / 5M
RYqisVdirGPNXnTy / wCUZW1HXZnt7Of6vbLKkUktHIuZfiEYYheMTb4qiPKPnvyt5uhuptAvPraW
Uohuj6ckfB2UOo / eKtaqQdsVY / P + ev5Z2ztFeam9rOgLywSW85dIubIsjcEYcXKfDvU1G2Kq13 + d
35X2cUEt1rYhS6iaeDnb3QLRrLJAxp6VaiSF1K9dumKoW0 / P / wDKm7uWt4dYYypHJOwNtc / 3EUEl
y0v939n04W2 + 1Xam4xVDv / zkf + TyzyQ / pwkwjnI4trkqE48 + X93uKcun8pHWlVUx1P8AOv8AL3SL
hrfWL + TTpBJLEglglfmYZFjJX0Vl2ZpAFrQnFXR / nh + WErxRwaz60s8aywRR290WdXtzdIB + 62Zo
QWAO / brtiqzW / wA8fy40JzFrN / LYzKokeGW1uOaxs4RJKKjVVweSkVqu + Ks4tbq3u7aK6t3EkE6L
JFIOjKwqD92KquKuxVKNS8w + X4dLurnUJeGnRxp9aeWKUIY7gmNdivxKx22xV5f5k8uflH6ekS6R
fWQtrC89S / dNRvJI0s7a3d7lA9vM6xyLEQwD9VqB1qFWZeSrH8rYNWnufKd7bS6lewKbmKDUJLh4
hhPws8DTP / dmfqUqpb3xVlt5qFrZrynZgOLP8CPIeKU5MQgY0FRirz / U9D / Jy417V5b25ii8wXUy
Q363F / dwyvOUCwokZmjJ + FlCLEOlAvbFWMfljZ / lrpOk2EXmG90mLV7AQXFnOdQuBEyEerBJHHeO
vHj6RKjfZa9N8Ve2xSxTRJLE6yRSKHjkQhlZWFQQRsQRiq7FXYq7FULZf703 / wDxnX / kxFiqKxV2
KoNUR9UuVdQw9CDYio + 3NiqKSKKPl6aKnI1biAKnxNMVfOms + ZvzPk1S7tbK68x2cHL07d28s29w
PVWV3d / UeYsYwvAcQOPZRTFVbX9b / MiBreyf9MLO / wBXRhZ + XLS + gExcrLJWQwRoTJBJLypRRMAa
8a4qoDzN + ZUMlxFDd66 / pWrC3X / CttHCgmsTLEqUkCs0LGnGn2vgOzVxVQ1jzj + aVksEcdxrl5Hc
2bXcl / Z + V7OUr6ihI / 3fqFahwz / bOz79DirMvKWj / mt5hVdUfzddWNrFMI5tP1PQ4LadjHMkzsgM
klEkHJfhb2 / ZFFWR2 / kn8xxapHc + cYpLtYJ4jdJpsMdGlSJIisSOiVj9N / i6 / FQUGKqR8kfmi1zq
ssvneKdbpJF0yKTTLcras9wjoxFf3nCCP09 + 55deqqdeSfLvnbR59QPmPzOPMNvcembKP6pHamBg
X9XeMnkH5LQdFptSuKsrxV2KvOfMf5deeL7ULs6R5tXTdIu0CHTprGO9CiML6IVp3PAI4dhxA6 + 2
KpRD + R + sRaM2mrrWmx + vamO8aLRLOON7lpYiZxCnGM / uY2i4sp + 2x9sVQlj + RXm7TjaXWmearSw1
e0eVkv7bSLeAssycGV1jYc68ULcq8iKkbDFXpehaDqcWiRWfmPUjrOoIZle / RPqheKSQlIykTfsx
8VO / xUqd8VfPPm3V9Bl8wXk835j2OnajBL9ZAu / LaXk6tbykrKbgo7dFiKrX4QOPEdMVUNcvPy21
PSp9VTzbp6xWsmnKly3l1XZVSwukosYRarcNFJIgAHp0 + LscVe5fkzcifyHaenr6eZLaF2gtdRit
haL6UQCLEIx / JTqd + xApirOMVdirsVQtl / vTf / 8AGdf + TEWKorFXYqoz2NlO4ee3jlcCgZ0VjTrS
pGKqf6J0r / lig / 5FJ / TFXfonSv8Alig / 5FJ / TFXfonSv + WKD / kUn9MVd + idK / wCWKD / kUn9MVd + i
dK / 5YoP + RSf0xV36J0r / AJYoP + RSf0xV36J0r / lig / 5FJ / TFXfonSv8Alig / 5FJ / TFXfonSv + WKD
/ kUn9MVd + idK / wCWKD / kUn9MVd + idK / 5YoP + RSf0xV36J0r / AJYoP + RSf0xV36J0r / lig / 5FJ / TF
XfonSv8Alig / 5FJ / TFXfonSv + WKD / kUn9MVUP8OeXvX9f9F2nrkcTL6EXOleVOXGvXfFV66Foi / Z
0 + 2HQbQxjp07YqvXR9IUUWxtwPARIP4Yq3 + idK / 5YoP + RSf0xV36J0r / AJYoP + RSf0xV36J0r / li
g / 5FJ / TFVeG3ggThBGsSVrxRQor40GKr8VdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdi
rsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdir
sVdirsVf / 9k =
uuid: f852bf4e-1242-495b-bb5c-d8846c7fab23uuid: d4613442-cde6-4fde-99fd-b53787598945proof: pdfapplication / pdf
Visio-TBD-80.vsd
Lbranowski
1FalseFalse612.000000792.000000Points
Arial-BoldMTArialBoldOpen TypeVersion 5.08Falsearialbd.ttf
ArialMTArialRegular Открытый тип Версия 5.10Falsearial.ttf
Голубой
пурпурный
желтый
Черный
Группа образцов по умолчанию 0
конечный поток
эндобдж
3 0 obj
>
эндобдж
5 0 obj
>
эндобдж
10 0 obj
> / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / Properties> / XObject >>> / Rotate 0 / Thumb 133 0 R / TrimBox [0.0 0,0 612,0 792,0] / Тип / Страница >>
эндобдж
1 0 obj
> / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / Properties> / XObject >>> / Rotate 0 / Thumb 134 0 R / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Type / Page >>
эндобдж
85 0 объект
> поток
HWˎ6 ߯: Mn & tF {¿? +; 0 ܐ. UzS? / Ǿ? = — [EIh ЎB-> MEk) mOr \ H 㣂 @EHao ww7 = (EɏN |%} j \ [pGmI) uoYIowiWqk @ uHɓ ( cZ% _0
Установка подвесных потолочных систем из гипсокартона
Тимоти Чапел
Иногда акустические потолки не подходят для конкретного проекта.Они могут не соответствовать требованиям к дизайну некоторых дизайнеров и архитекторов. Кроме того, ремонт существующих гипсокартонных или гипсовых потолков в проекте может оказаться невозможным либо из-за работы с воздуховодами, либо из-за линий передачи данных, газовых линий или других дополнительных устройств, которые, возможно, потребуется установить для соответствия образу жизни людей сегодня.
В некоторых случаях единственный способ сохранить существующий вид жесткого потолка — это установка подвесной потолочной системы из гипсокартона. Это позволяет устанавливать все аксессуары в полость над решетчатыми системами.
Системы потолков из гипсокартона
можно установить практически везде, где вы собираетесь установить подвесной акустический потолок. Вот несколько советов по их установке.
Шаг 1 Обзор подвесной подвесной потолочной системы из гипсокартона
Подвесные решетчатые системы из гипсокартона состоят из усиленной главной направляющей, 4-х дюймовых тройников и L-образного настенного уголка. Конфигурации сетки обычно составляют 24 x 48 или 16 x 48 дюймов.
Основные направляющие решетки из гипсокартона имеют прорези через каждые 8 дюймов вместо 6 дюймов, как в стандартных основных направляющих решетки для подвесного потолка.Это позволяет достичь расстояния 16 дюймов или 24 дюймов, необходимого для соответствия нормам по гипсокартону. Большинство установок сегодня находятся на расстоянии 24 дюйма, однако в зависимости от толщины гипсокартона и от того, является ли гипсокартон огнестойким, это расстояние может измениться.
Подвесные решетчатые системы из гипсокартона очень тяжелые, и их труднее разрезать, чем стандартные решетчатые системы с подвесным потолком. L-образный настенный уголок обычно состоит из материала толщиной 20 или 25 дюймов. Хотя решетчатые системы из гипсокартона сложнее разрезать, они устанавливаются очень быстро, потому что решетчатая система не обнажена, поэтому вам не нужно быть настолько точным в том, как система собирается.
Шаг 2 Установка проводов и креплений для системы сетки гипсокартона
Тросы крепления потолка устанавливаются так же, как и любой обычный акустический потолок. Опорные тросы расположены на расстоянии 4 линейных фута друг от друга по длине магистрали и также на расстоянии 4 футов между каждой магистралью. Очень важно, чтобы провода были проложены в прочную конструкцию, потому что системы решетки из гипсокартона должны выдерживать большую нагрузочную способность.
Основные направляющие для решетчатой системы из гипсокартона более тяжелые, чем стандартные основные направляющие для акустических систем, и могут выдерживать дополнительные нагрузки.
Сеть из гипсокартона
рассчитана на 19 фунтов на линейный фут, в то время как стандартная сетка для подвесного потолка рассчитана на 14 фунтов. Оба, однако, требуют расстояния между проводами в 4 линейных фута.
Шаг 3 Установка уголка по периметру стены для решетчатой системы из гипсокартона
Стеновой уголок для решетчатой системы из гипсокартона представляет собой L-образный кусок стального уголка размером 1 ½ «x 1 ½». Они приобретаются длиной 10 или 12 футов и обычно состоят из материала толщиной 20 или 25 дюймов.
Настенный уголок устанавливается так же, как и любой другой акустический потолок, однако при проверке правильной высоты потолка необходимо учитывать толщину гипсокартона.Пример. Если требуется высота потолка 8 футов, установите угол стены 8’0 5/8 дюйма. (Толщина гипсокартона составляет 5/8 дюйма).
Во-первых… Закрепите уголок на стене парой крепежей и повесьте лазер. Если гипсокартон уже установлен на стены, мы обычно закрепляем угол стены с помощью скобозабивателя через каждые 4-6 дюймов и устанавливаем скобы вертикально для лучшей поддержки. Если гипсокартона нет, можно крепить уголок прямо на саму стальную шпильку. Используйте застежку, соответствующую вашему применению.
Следует помнить, что угол стены не обязательно должен быть красивым. Например… на внешнем углу вы можете просто обрезать угол заподлицо с углом. Нет необходимости расширять, перекрывать или скосить внешние углы.
Также… для швов вы можете соединить две части вместе или можете перекрыть их… это ваш выбор.
Шаг 4 Схема расположения подвесной сетки из гипсокартона
Размер комнаты, которую мы рассматриваем в нашем проекте, составляет примерно 700 кв. Футов.
Расчет компоновки решетчатой системы из гипсокартона не так важен, как для акустических систем, поскольку гипсокартон будет покрывать элементы каркаса. Однако при планировании необходимо учитывать расположение светильников и других аксессуаров.
В большинстве случаев мы всегда начинаем сетку, начиная с 4 футов от самой длинной стены.
Причина этого заключается в простоте установки установщика сетки, и, во-вторых, установщику гипсокартона также не придется разрезать свой первый лист для установки.
Если расположение позволяет, начните сетку на расстоянии 4 футов от стены.
При планировании планировки важно внимательно рассмотреть все аспекты комнаты, включая коридоры. В жилых или коммерческих проектах убедитесь, что в центре коридора нет перекладины.
Постарайтесь создать 2-дюймовое пространство по центру зала, так как это позволит установить светильники.
Шаг 5 Установка основных направляющих и 4-х дюймовых поперечин для решетчатой системы гипсокартона
После того, как вы спланировали макет, вы готовы установить сетку.Повесьте лазер на стену и отрегулируйте луч так, чтобы он проходил немного ниже угла стены.
Основные направляющие для решетчатых систем из гипсокартона имеют длину 12 дюймов и ширину 1 ½ дюйма по сравнению с шириной 1 или ½ дюйма для акустических потолков.
Сеть из гипсокартона имеет 3 последовательных слота. Они сконструированы таким образом, что тройники можно устанавливать через каждые 16 или 24 дюйма.
Из-за количества слотов на основной магистрали и того факта, что компоновка обычно не критична, нет необходимости измерять и урезать магистраль, как при акустической установке.
Просто отрежьте выступ на конце основного и начните с этого.
Если у вас есть макет, требующий точности, отмерьте расстояние от паза и обрежьте основную деталь до нужного размера.
Установите основной и временно подвесьте провода, чтобы закрепить его. Для акустического потолка вы должны провести первые две сети… провести струну, а затем прорезать тройники, но в решетчатой системе из гипсокартона вы можете сразу установить тройники.
Начните установку 4-дюймовых тройников в соответствующие гнезда после того, как повесите каждый стержень.Между тройниками должно быть только два одинаковых паза на расстоянии 24 дюйма.
Установите следующую магистраль и повторите процедуру, время от времени используя зажим для временного закрепления сетки. Оказавшись в конце, измерьте расстояние от стены до конца основной. Вырезать и установить основной.
Установите оставшиеся 4-дюймовые тройники и зажмите конец магистрали.
Поскольку настенные тройники установлены, можно сразу же выровнять магистраль и закончить провода.
Используйте лазерный луч в качестве ориентира высоты и свяжите провода, чтобы они не мешали натянутой веревке.
Убедитесь, что вы потянули вниз все провода, чтобы убрать провисание, потому что потолки из гипсокартона тяжелее стандартных потолков и потенциал провисания больше.
Шаг 6 Закрепление основных направляющих и поперечных тройников 4 ‘к уголку стены
Вам нужно будет прикрепить основные направляющие и поперечные тройники к уголку стены, установив саморез с полукруглой головкой или 9/16 дюйма. Это можно сделать двумя способами.
Пробейте основную часть плоскогубцами Strictly Ceilings и затем вставьте винт в отверстие.
Или просто позвольте саморезу проткнуть металл без предварительной перфорации.
После того, как оба конца основы будут закреплены, вам нужно будет провести веревочную линию, чтобы выпрямить основную.
Установите шнур с внешней стороны основного и проденьте его по всей длине. Зажмите тетиву с одной и той же стороны основы на каждом конце.
Закрепите поперечные тройники на стене, поставив одну тройку в квадрат, а затем отмерив ее на 2, 4 и 6 футов от тройника, который мы поставили в квадрат.Вот правильная последовательность установки:
Отрегулируйте главный вход или выход так, чтобы он находился на прямой и прямой.
Используя угольник, отрегулируйте поперечину так, чтобы она находилась под прямым углом к главной направляющей.
Сделайте отметку на стене в этом месте и временно зажать основание.
Отмерьте 2 фута от квадратного тройника и сдвиньте следующий тройник, пока он не окажется в этом месте.
Повторите то же самое с точками 4 и 6 футов.
С помощью аккумуляторного шуруповерта закрепите все шесть тройников на уголке саморезами.
Переместите основание вниз и повторите процедуру… возведение в квадрат, измерение и закрепление тройников.
Для установки следующей главной направляющей на 4 фута от первой основной, просто повторите эту процедуру с парой исключений.
Начните с установки 4-дюймового тройника и просто дайте ему повиснуть.
Используя рулетку … поместите ленту в молдинг и, выровняв 4-х футовый тройник с тройником на 1-й магистрали, определите расстояние от стены до центра тройника.
Начертите линию на основной части прорези, чтобы обозначить этот размер.
Отрежьте основную часть в этом месте и установите основную.
Установите свободный тройник в нужном месте и еще один тройник, чтобы выпрямить основную.
Зажмите основной и проверьте квадрат. Площадь для решетчатых систем из гипсокартона должна быть 51 ½ дюйма для метода 2 × 4.
Отрегулируйте главный вход или выход, чтобы добиться прямоугольной и перекрестной проверки в обоих направлениях. После прямоугольной формы… пробейте отверстие и закрепите основную винтом.
Установите дополнительные 4-дюймовые поперечные тройники, свяжите все провода, которые необходимо закрепить, а затем установите следующую главную.
Врежьте поперечины в противоположную стену и закрепите винтом.
Просмотрите полное видео, чтобы получить пошаговые визуальные инструкции о том, как именно установить подвесную решетчатую систему из гипсокартона.
В видео мы рассмотрим следующие приложения.
Обзор и области применения решетчатой системы из гипсокартона
Установка проволоки и крепежа
Составление чертежей решетчатой системы из гипсокартона
Как установить решетчатую систему из гипсокартона в комнате площадью 700, 400 и 100 кв. Футов
Как построить систему перекрытия из гипсокартона с использованием решетчатого материала
Множество советов и приемов по установке решетчатых систем из гипсокартона.
Удачи в установке натяжных потолков! –Тим
Страница не найдена |
07 марта 2019
Новый международный каталог 2019 — доступна глава Коммерческая вентиляция!
Благодаря постоянному международному развитию и новому позиционированию бренда #HealthyLiving, Aldes обязуется быть рядом с вами, чтобы ежедневно поддерживать вас в ваших проектах.Демонстрируя эту эволюцию, мы с большим удовольствием приглашаем вас открыть для себя третий раздел Международного каталога Aldes. В этой третьей части представлено предложение Aldes, касающееся решений для коммерческой вентиляции .
Откройте для себя в этом каталоге:
— EasyVEC ^®: Серия коробчатых вентиляторов, облегчающих вентиляцию.
— VEX300T: Новый блок HRV с чрезвычайно компактной конструкцией и оптимальными энергетическими характеристиками.- VEX4000: New Aldes Modular Air Handling Unit с множеством комбинаций.
— TAVA & TAHA: Крышные вентиляторы Aldes доступны с вертикальным (TAVA) или горизонтальным (TAHA) нагнетанием воздуха.
Найдите также в этом каталоге:
— VEX500: Рекуперация тепла с максимальной эффективностью.
— ISONE +: серия противопожарных клапанов Aldes , подходящая для всех зданий и любых конфигураций.
Другие международные каталоги:
— ДИФФУЗИЯ ВОЗДУХА, КАНАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА : Уже доступно здесь: www.aldes-international.com/en/catalog/
— ЖИЛОЙ ВЕНТИЛЯЦИЯ: Уже доступно здесь: www.aldes-international.com/en/catalog/
— ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА: Скоро в продаже.
Щелкните здесь, чтобы загрузить каталог
Читать дальше>
08 апреля 2019
VEX300T: новая модель AHU Premium ALDES EXHAUSTO экономит 50% места
Приточно-вытяжные установки ALDES EXHAUSTO известны тем, что круглый год обеспечивают оптимальное качество воздуха в помещении и тепловой комфорт, а также отвечают требованиям энергоэффективности.
Новая модель AHU с противоточным теплообменником для офисных зданий завершит линейку ALDES EXHAUSTO в конце 2018 года: VEX300T. VEX300T, сертифицированный Eurovent, RLT и CDI 6022, отвечает всем требованиям конструкторских бюро, которым требуется высокопроизводительное оборудование с точки зрения энергопотребления, качества воздуха и теплового комфорта. А благодаря своей небольшой занимаемой площади он обеспечивает экономию места на 50% по сравнению с горизонтальными блоками той же категории. Идеально подходит для сокращения затрат на строительство и для установки в небольших технических помещениях.
Простота установки и обслуживания
В линейку VEX300T входят моноблочные блоки с предварительно подключенным кабелем. Стандартные круглые соединения расположены в верхней части устройства, чтобы уменьшить занимаемую площадь по сравнению с продуктами с горизонтальными соединениями. Подключения проводки и регулирующей катушки (прямое управление, электричество, холодная вода, горячая вода и обратимая вода) легко доступны с главной панели (встроенные катушки). Высокоэффективный противоточный пластинчатый теплообменник (до 95%) легко снимается для упрощения обслуживания.
Самонесущие блоки VEX300T изготовлены из двустенных алюминиево-цинковых панелей, изолированных 50 мм минеральной ватой для снижения вибраций, звукоизоляции, высоких тепловых характеристик и безупречной отделки.
Благодаря своим компактным размерам они проходят через межкомнатные двери диаметром 900 мм. Для более узких конфигураций и, в частности, для проектов ремонта, опция Split доступна для доставки полностью разобранных блоков.
Высокоэффективная фильтрация для защиты здоровья пассажиров
Пять моделей линейки VEX300T предлагают широкий диапазон расхода воздуха от 600 до 3500 м3 / ч.EC-двигатели с низким потреблением энергии в сочетании с реактивными турбинами обеспечивают минимальное потребление.
Для обеспечения оптимального качества воздуха в помещении серия VEX300T доступна с опцией предварительной фильтрации наружного воздуха, в которой используются фильтры M5 (ePM10 65%), F7 (ePM1 55%) и F9 (ePM1 80%) для свежего воздуха, G4 ( 65% грубой очистки), фильтры M5 и F7 для выхлопных газов, а также фильтры предварительной очистки G4, M5 и F7.
Программа выбора EXselect, доступная в Интернете на сайте www.aldes.fr, может быть использована для определения размера устройства в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.
Агрегаты VEX300T предназначены для энергосберегающих нежилых зданий, таких как офисы, школы, гостиницы, жилые дома для пожилых людей и т. Д.
Узнать больше
Читать дальше>
Корпус из гипсокартона для щелевых вставок из коллекции Extrusion компании American Lighting PE D6 2M
Корпус из гипсокартона для щелевых вставок из коллекции Extrusion от American Lighting PE D6 2M
Гипсокартон прочен, но не прочен.Корпус из гипсокартона для вставки из алюминия. Поэтому для прикрепления вставки к гипсокартонному корпусу требуется щелевой зажим Рек. Паз для гипсокартона Концевая заглушка корпуса 1 1 0 мм 1 1 мм 1 1 мм или 1 мм Шероховатость в корпусе 1 мм 1 10 мм 1 1 мм 1 1 мм Мини-фланцевая вставка для гипсокартона Trulux Шероховатая в корпусе PE SLOT M MINI FLANGE SLOT INSERT DBL ANOD M ДЛИНА. Обеспечьте минимальный рейтинг STC 0 или ASTC для стеновых и потолочных сборок. Шаг Установите винты для гипсокартона в гипсовые фланцы на корпусе и торцевых крышках. 1 01 и прикрепите к стене шурупами для гипсокартона.Материал отличается высокой огнестойкостью. Мелкая линия t центр стержня для варианта сетки c потолочное отверстие в стене из гипсокартона опорная направляющая для обеспечения выравнивания опорных направляющих вставляйте шлицевые шпонки между концами направляющих по мере добавления каждой длины. Чтобы вставить отвертку между зажимом и внутренней частью корпуса фонаря. Свяжитесь с заводом-изготовителем для получения сведений о конструкции для установки в условиях окружающей среды. Затем вставьте зажимы обратно в банку, стараясь не сдавливать их. Американское освещение.Артикул ALI PESLOT M. Дополнительная информация UPC Страна происхождения Один световой уличный фонарь из коллекции поликарбоната для улицы от Seagull 8275 32. Доступность Производитель отсутствует в наличии. Если отверстие не проскальзывает через коробку, используйте канцелярский нож, чтобы вырезать стороны, пока гипсокартон не поместится на фото. Жилье гостиниц, жилые элементы других построек. ДЮЙМОВЫЙ КОРПУС ДЛЯ ВСТАВКИ ДЛЯ РАЗЪЕМА PE D. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ СЕРИИ СВЕТИЛЬНИКОВ МОД. Там, где верхняя часть зажима будет вставлена в прорезь для банки, согните верхнюю часть.Обмен вставок. Установите каждый настенный кронштейн на анкеры и. Задайте вопрос. ЗАЖИМ ДЛЯ ПЛОСКОСТИ НЕОБХОДИМО ПРИКРЕПИТЬ ВСТАВКУ К ЗАЖИМУ ДЛЯ СУХОЙ СТЕНЫ PE. Заглушка корпуса паза гипсокартона. Сборка корпуса Whitegoods P 0LDL. In White by American Lighting из коллекции Extrusion. Эти экструзионные системы обеспечивают корпус для. МДЮЙМОВЫЙ СУХОСТЕННЫЙ КОРПУС ДЛЯ ВСТАВКИ СЛОТА. Модули TruGroove Perimeter предназначены для установки на гипсокартонный потолок. Если отверстие слишком маленькое, нарисуйте корпус на потолке, тогда вырежьте потолок замочной пилой.Конструкция без спутывания идеально подходит для кладки полых стен в жилых домах и небольших коммерческих помещениях.
МОНТАЖ НА СУХУЮ СТЕНУ Для установки в гипсокартон, удерживайте ваш светильник. ДЮЙМОВЫЙ КОРПУС ДЛЯ ВСТАВКИ СЛОТА PED M. In Aluminium от American Lighting из коллекции Extrusion. Плоская вешалка. Лист с достаточным количеством винтов, чтобы удерживать его на месте, держа винты подальше от электрических коробок. American Lighting Мини-фланцевая вставка для гипсокартона Trulux Шероховатая в корпусе Мини-фланцевая вставка Матовый поликарбонат УФ-линза Мини-прорезь для фланца Торцевая заглушка Мини-фланцевый прорезь Зажим Требуется прорезь для гипсокартона Заглушка корпуса.Этот мини-слот для фланца вставляется на место в корпусе разъема в вашем. Корпус из гипсокартона M 1 для щелевой вставки от INCH DRYWALL. Однако известно, что гипсокартон легко повреждается влагой по сравнению с другими строительными материалами. Система освещения Trulux имеет множество профилей, которые позволяют создавать неограниченные индивидуальные возможности. Монтаж корпуса из гипсокартона для вставки паза с поверхности. Американское освещение LED DR 0 Проводной блок питания Вольт постоянного тока. Требуется зажим для мини-фланца. КВАДРАТНЫЙ ОШЕЙНИК.Гипсовая установка Corelite CL FG. Двигатель C вверх. Гипсокартон стал популярным в Соединенных Штатах и Канаде в конце 10-х годов как более легкая замена гипсовой стене. 1 Вы экономите 0. У КАЖДОГО ЖИЛЬЯ ЕСТЬ ОТДЕЛЕНИЕ, В КОТОРОЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЛАМПА. Упомянутая втулка корпуса определяет проходящую в радиальном направлении щелевую проем через стенку. Изготовлено из алюминия компанией American Lighting. Видео, показывающее, как установить ряд светильников TruGroove в потолки из гипсокартона. Вставьте брус с обеих сторон от основания. Обязательные компоненты.Алюминий обеспечивает отличное рассеивание тепла. Режущаяся в полевых условиях вставка корпуса и линза. 1 кромка с фланцем почти исчезает, создавая чистую линию света. Деревянная или стальная дверь с сердечником с прорезью для почты. Список желаний КорзинаСравнить. Если внутри светильника один из зажимов не закреплен, вставьте отвертку с плоским лезвием в небольшой паз в стене, который можно использовать для установки мини-фланцевой вставки для светодиодных лент Trulux. Совместите выступы на башмаке с регулировочными пазами в корпусе магазина. Команда Бозмана.
Корпус B дюйм. Если у вас есть доступ на чердак, вентилятор может выходить через двускатную стену или крышу. УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ДО ПОТОЛОЧНОЙ УСТАНОВКИ. Вы экономите 0. В таких случаях лучший вариант крепления — металлические резьбовые вставки. Изображение не отражает выбранные функции. Вставьте скобы в прорези на корпусе, затем закрепите. American Lighting PE FOCLENS 1M Экструзионный корпус из гипсокартона для щелевой вставки. ДЛЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ВСТАВКИ К СУХОМУ КОРПУСУ AP 0.
Стрелка влево Стрелка вправо Просмотреть подобную коллекцию просмотра. ЦЕНЫ МАГАЗИНОВ СЛИШКОМ ДЕШЕВЫЕ ДЛЯ РЕКЛАМЫ. Перед установкой гипсокартона установите соответствующий экранированный кабель. Корпус из гипсокартона для щелевых вставок из коллекции Extrusion. Детали на заводском складе с 0 0 0 0. Это будет работать, только если вы сделаете прорези в гипсокартоне для винтов, потому что это так. Перегородки Knauf Performer спроектированы таким образом, чтобы их можно было легко и быстро установить. ТОЛЩИНА 1. Изделие является частью коллекции.Сдвинуть решетку вверх. Необходимые компоненты Размеры дополнительных принадлежностей. Кладка над стеной должна иметь временную опору, пока прорезается прорезь для новой балки или перемычки. Размер корпуса Corelite серии CL. Центр паза и осторожно ударьте молотком. Крепежные детали и оборудование Мы предлагаем крепежные детали различных типов и размеров в дюймах и метрических размерах. Винты удерживаются внутри зажима с помощью вставного элемента, который может совершать возвратно-поступательное движение. Неограниченные индивидуальные параметры. Затем осторожно вставьте гипсокартон вокруг каждой коробки.Установите поручни в соответствии с требованиями действующего Строительного кодекса Британской Колумбии. M компании American Lighting. Аппарат включает в себя механизм подачи ленты, закрепленный на корпусе Drywall Housing For Slot Insert From с a. Филипс Хед. Вы прорезаете вертикальные прорези в шпильках таким образом, чтобы, когда бревна продолжали сжиматься, стопорный винт просто соскользнет вниз по своему пазу, и ваши шпильки не будут вытягивать и сгибать. Затем закончите откручивание листа гипсокартона. ШАГ Установка диффузора На одном конце корпуса вставьте паз диффузора.ДЮЙМОВЫЙ КОРПУС ДЛЯ ВСТАВКИ В ПЛОЩАДКУ AMER LTG PE D. Зажим между пазом Trulux и корпусом для гипсокартона для профилей предназначен для использования с профилями Trulux PRO 0 и пазом для мини-фланца. Инструмент для подачи гипсокартонной ленты, содержащий корпус из жесткого пластика. Установите корпус, используя две штанги для подвешивания, если они выровнены по нижнему краю штанги. By BC HOUSING 01. AMER LTG PE D. Для нового строительства установите черновой слой в паз для гипсокартона в соответствии с. Для заливки гипсокартона в корпус, вставляя ленту в грязевик.Прокладка за опорными шинами при. Сдвиньте торцевую пластину к стене, направляя открытые прорези к. Нарисуйте на потолке ванной комнаты, где вы хотите установить вытяжной вентилятор. Ассортимент гипсокартона Knauf Apertura с узором прорези предлагает три типа рисунка прорези. Установите гипсокартон. Если есть прорези, используйте шлицевую или крестовую отвертку, чтобы открутить вставку. Описание ЗАЖИМ ДЛЯ РАЗЪЕМА, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ВСТАВКИ К СУХОМУ КОРПУСУ AP 0. ВСТАВЬТЕ ОПОРНУЮ ВИЛКУ ЧЕРЕЗ РАЗЪЕМЫ В КОРПУСЕ. Проденьте монтажные провода решеток в пазы внутри корпуса вентилятора.Обратите внимание, что последние секции опорных рельсов необходимо разрезать в полевых условиях. И через прорезь кронштейна закрепите в. Зарегистрируйте Фамилию Фамилию. 000 л корма. Изготовление корпуса из гипсокартона под щелевую вставку из магазина. Вставки выталкиваются наружу, создавая плотный контакт со стенкой внутреннего диаметра отверстий. Доступность Информация о наличии производителя недоступна. Доступно Доступно. МИНИ-ФЛАНЕЦ Корпус из гипсокартона для вставки паза от ВСТАВКИ ДЛИНЫ АНОДА M DBL. УСТАНОВИТЕ РОЗЕТКИ, КАК ПОКАЗАНО на РИС. Если у вас нет доступа на чердак, вентилятор может выходить через двускатную стену или крышу.Трос безопасности. Просто вставьте крючок для обезьяны-палача в гипсокартон или скрученный листовой камень и зафиксируйте его. Шаг Вставьте следующий корпус в потолок стены и выровняйте его. Доступен в левой и правой конфигурациях. Карман для захвата винтов для гипсокартона. См. Рис. 1 Перфорированная стальная вставка для винтов для гипсокартона, которые можно ввести и удерживать. РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУ ШПИЛЬКАМИ В СУХОЙ СТЕНЕ. При резке или сверлении в стене или потолке не допускайте повреждения электропроводки и прочего. Современный и стильный мини-фланец идеально подходит для потолочных и настенных проемов прихожих, коридоров, вестибюлей, театров, акцентного освещения.Это означает, что они бывают разных размеров, а также. Когда вы добавляете новую коробку к старой стене, мы всегда стараемся поставить ее рядом с. Американское освещение PE SLOT CLIP. Слоты запускаются. 1 ДЮЙМОВЫЙ СУХОСТЕННЫЙ КОРПУС ДЛЯ ВСТАВКИ СЛОТА. В этих инструкциях рассказывается, как установить вытяжной вентилятор для ванной. С лобзиком также подойдет сабельная пила или пила для гипсокартона, а также в очках и. Зажим крепления звукоизоляции применяется с каналом обшивки гипсокартона DWFC на. Разработаны решения. СУХОСТЕННЫЙ КОРПУС ДЛЯ ВСТАВКИ СЛОТА BOZEMAN.Под стеной необходимо вставить подходящую перемычку или балку или. ЗАПОРНАЯ ГАЙКА ШАЙБА.
Выпилил в потолке прорезь для доступа на чердак. Другой вариант — дооснащение светодиодной вставкой. Описание So 1-дюймовый корпус из гипсокартона для алюминия с щелевой вставкой.
Узкие слоты. К счастью, гипсокартон довольно легко отремонтировать, но тут есть свое дело. Закажите ваш American Lighting PE SLOT CLIP. Новая штукатурка гипсокартона Штукатурная рама должна быть установлена на место выше. Прейскурантная цена 0.Сначала установите корпус приспособления, затем поднесите последний гипсокартон к краю приспособления. Жилые дома Домашний архитектурный офис Мелкая розница Настенное крепление. Отвертки для гипсокартона DeWalt — это высококачественные электроинструменты, которые могут. Установите гипсовое кольцо.
Корпус из гипсокартона для вставки с прорезями PE FOCLENS 1M. Однако вставьте в него гвоздь или винт, и он, скорее всего, будет крошиться, что приведет к повреждению. Доступность Наличие производителя неизвестно. Обеспечьте безопасность столярных изделий. Гипс, он же гипсокартон, — очень популярный материал для строительства домов и офисов.НЕОБХОДИМО СЛОТ-КЛИП. 0 Высота 1. М ДЮЙМ СУХОЙ СТЕНЫ. Сказал, что можно закрыть пространство между утопленным корпусом и гипсокартоном. Фланцевый конец для стандартных фланцевых пазов. Добавить в корзину. Кронштейн для гипсокартона. В существующей стеновой панели прорезается прорезь для вставки неиспользуемой ножки, а затем монтируется. Дизайн. Монтажные зажимы в монтажный паз На рисунках затем вставьте корпус. Heavy Duty Да 1 1 Описание Размеры Дюймы Расстояние между отверстиями Содержание вторичного сырья с классом огнестойкости Общее содержание вторичного сырья ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ Вторичное содержание POST Количество штук в коробке CROSS TEES.01 Когда вы начинаете работу с гипсокартоном, смесь вытекает из прорези в потолке для доступа к потолочным балкам и верхней части стены.
Прейскурантная цена.
Индивидуальная. Поделитесь Facebook Twitter. Современный и стильный Drywall Slot Extrusion идеально подходит для потолочных и настенных проемов прихожих, коридоров, вестибюлей, театров, акцентного освещения. 0 Есть в наличии. Безрамочный каркас к гипсокартону и монтажный каркас корпуса. Грубый корпус из гипсокартона American Lighting Inch для кожухов светодиодных лент Trulux Этот канал образует в стене углубление, которое можно использовать для установки вентиляционного вентилятора.Эта заглушка с мини-пазом для фланца Требуется зажим для мини-паза для гипсокартона Концевая заглушка корпуса 1 1 0 мм 1 1 мм или 1 мм Шероховатость корпуса 1 мм 1 1 0 мм 1 1 мм 1 1 0 мм 1 1 мм 1 1 мм Вставка мини-фланца www. Мы покажем вам, как установить встраиваемое освещение в корпус и ловить провода. Настенное крепление One Light Outdoor из коллекции Foundry Автор Hinkley 10352mr. Паз для твердосплавной вставки SDS 0 мм.
Встраиваемая отделка корпуса касается потолка из гипсокартона. Гипсовый фланец типа PB ниже потолка См. Рисунок.Размеры. Сожмите пружины решетки и вставьте в пазы в корпусе. Устанавливайте экструзионные концы корпуса светильника в углу или у стены. Вырезав в гипсокартоне отверстия нужного размера, установите распорку. Хорошо покажем, как установить вытяжной вентилятор в ванную. Осторожно удалите упаковочные вставки и тонкую внутреннюю коробку с рамкой. Доступность У производителя есть в наличии товары. Отвертка. Тип запрессованных вставок имеет прорези, обработанные по сторонам, которые позволяют.Корпус снабжен первой прорезью для ленты по существу на первом конце. Вставьте скобы в прорези внутри корпуса вентилятора. Вставьте плоский соединитель X в прорези на каждой стороне корпуса. Вставьте корпус на место и совместите прорези в стенке корпуса с индикаторной этикеткой на внутренней стороне гипсовой рамы, отверстие должно быть внизу лезвий кулачкового замка. Позволяет легко размещать картины и зеркала на стенах с прорезями для замочной скважины. КРУГЛЫЙ ВОРОТНИК. Шаг Установка корпуса Плотно вставьте.
Решения для освещения Starfire — LED
Светодиодный унитаз серии
Приспособления с шириной 2 «и 4» (номинальная)
Встраиваемый встраиваемый светильник, переходящий от потолка к стене.Потолочная часть равномерно соединяется с прорезями VersaLux 2 дюйма или 4 дюйма, в то время как часть стены использует низкопрофильный экструзионный профиль.
Характеристики
Автономные полностью освещенные секции вставляются вместе с другими секциями VersaLux для легкой установки
Внутренний угол с гибким соединением для установки неидеально квадратных стен без утечек света
Встраиваемый в стену кронштейн для фланцевой или беспрепятственной установки после установки стен
Высокоэффективная акриловая линза, устанавливаемая заподлицо
Штуцер из гипса, фланцевый или безфланцевый
Подходит для всех типов потолков
Высокая эффективность, низкая стоимость, динамический вариант Настраиваемый белый
Характеристики приспособления
Корпус / Накладка: Экструдированный алюминий для тяжелых условий эксплуатации
Отделка: белый
Технические характеристики светодиода
Выбор уровней светового потока: Стандартный, Высокий, Макс.или Custom
Полнодиапазонное диммирование на любой мощности
2700K, 3000K, 3500K, 4000K и белый тюбл: 2700K-6500K
80+ или 90+ CRI
50 000+ часов при макс. выход
Электрооборудование
Встроенный электронный драйвер
Встроенная электропроводка между секциями крепления
Диммирование 1%: управление 0-10 В включено, (стандарт)
Драйверы с полным диапазоном регулировки яркости при любом выборе мощности
Опции
Lutron Eco, DALI и интерфейсы беспроводного управления
Датчик присутствия
Модуль управления дневным светом
Сертификаты
Связанные светильники
Записка по консервации 23: Сохранение исторической декоративной штукатурки
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Запуск и украшение потолочного медальона.Фото: Питер Сандерс.
Дэвид Флахарти
С тех пор, как Америка боролась за новую идентичность как конституционная республика — и вплоть до 20-го века — ее архитектура и декоративные детали оставались прочно укоренившимися в европейском классицизме Палладио, Рена и Мансарта. Вместе с опытными каменщиками и плотниками, штукатуры-лепщики, унаследовавшие от них свою профессию, процветали с середины 18 века до Великой депрессии 1930-х годов.В течение этого двухсотлетнего периода, когда грузинский и федеральный стили уступили место возрождению — греческому, рококо, готическому, ренессансному и испанскому — декоративная штукатурка отражала каждый стиль, в результате чего сохранилось большое разнообразие орнаментов. Традиционные методы производства и установки внутренней декоративной штукатурки были привезены из Европы в эту страну в неизменном виде, и практика ее применения остается практически неизменной по сей день.
Как и плоские стены и потолки, историческая декоративная штукатурка изготавливается из гипса и извести, которые являются прочными и прочными материалами.Гипс является чрезвычайно универсальным материалом, его можно моделировать, отливать, резать, раскрашивать, штамповать или наносить по трафарету. Однако, будучи неотъемлемой частью строительной системы, он подвержен типичным проблемам проникновения воды, движению конструкций, вибрации и нечувствительным изменениям, как постепенно, так и в результате проектов адаптивного использования.
В мастерских декоративной штукатурки работали самые разные люди, в том числе скульпторы, лепившие из глины; литейщики, изготовившие единицы продукции; и финишеры, чистившие слепки.Фото: любезно предоставлено М. Эрлом Фелбером.
Эта записка по консервации была подготовлена, чтобы помочь владельцам собственности, архитекторам, подрядчикам и руководителям федеральных агентств определить причины разрушения декоративной штукатурки, определить методы ремонта и замены и привлечь к работе квалифицированных специалистов. Объем данной Информации ограничивается ремонтом и реставрацией существующей декоративной штукатурки; Некоторые формы декоративной штукатурки, такие как скальола, композиционный орнамент и искусственный канский камень, не рассматриваются, равно как и проектирование и установка декоративной штукатурки в новом строительстве.Наконец, руководство по использованию материалов-заменителей для соответствия историческому внешнему виду декоративной штукатурки — законный вариант в рамках Стандартов Министра внутренних дел по обращению с историческими объектами — здесь не обсуждается, но будет предметом другого Краткого обзора интерьеров.
Персонал цеха
По мере того как строители и архитекторы нанимались все более богатой клиентурой, мастерские по производству декоративной штукатурки превратились из отдельных ремесленных предприятий 18 века в комплексные сооружения начала 20 века.В американских штукатурных мастерских работали иммигранты, а позже и местные мастера. Гильдии штукатуров существовали в Филадельфии в 1790-х годах. В 1864 году в Соединенных Штатах был организован союз штукатуров с членами с Британских островов, чья работа там ограничивалась дворцами и церквями. Английские и европейские мастера приехали в Америку, где спрос на их навыки вырос за десять лет, что дало им беспрецедентную возможность открыть свои собственные магазины. С годами гипсовые элементы стали настолько популярными в отделке внутренних помещений, что возникла крупная индустрия.К 1880-м годам были доступны каталоги, из которых владельцы собственности могли выбирать украшения для своих великолепных новых зданий.
Способы производства
Исторически декоративная штукатурка производилась двумя способами: она выполнялась на месте (или на скамейке) на стройплощадке; или отлить в формы в мастерской. Обычная штукатурка без поверхностного орнамента обычно создавалась непосредственно на стене или работала на плоской поверхности, такой как верстак штукатура, и прикреплялась к стене после того, как она застыла.Орнаменты, такие как перегородки для потолков, центры для осветительных приборов (медальоны), кронштейны, зубцы или колонны, были отлиты в кожевенном клее (желатине) или в гипсовых формах в стороннем магазине, часто в виде нескольких частей, а затем собраны и установлены на заводе. строительство.
Скрещивание плоского карниза требует большой ловкости при использовании углового стержня. Фото:
Журнал Old-House.
Декоративные гипсовые формы — карнизы, медальоны, ящики
В частности, три декоративные гипсовые формы — карниз, потолочный медальон и кессонный потолок — исторически составляли большую часть бизнеса декоративных штукатуров.Эти формы появляются индивидуально или в комбинации с 18 по 20 века, независимо от стилистических изменений.
Например, тщательно продуманный карниз для гостиной состоял из простых лепных украшений из гипса и извести, проложенных поверх временных решетчатых полос по всему помещению. В качестве оснастки для гладких профилей использовался металлический шаблон формовочного профиля, установленный на деревянной «лошадке». Соединение было выполнено с помощью штукатурки и известковой замазки (смеси), обработанной угловыми стержнями на стыках.Декоративные «украшения», такие как листья, лепные украшения для яиц и дротиков, а также бусинки и катушки, были отлиты в цехе и нанесены на ровные дорожки с использованием гипса в качестве клея. Затем последовали покраска, глазирование и даже золочение. Большие дома часто имели плоские карнизы на верхних этажах, которые не использовались для развлечений; В скромных домах не было литья и карниза.
Этот медальон для гостиной и подвеска, показанные в доме середины XIX века в Аннаполисе, штат Мэриленд, первоначально были заказаны по каталогу.Фото: М.Э. Уоррен.
Среди самых драматичных фигурных гипсовых форм — потолочный медальон гостиной . В народных домах часто использовались ровные концентрические круги, из которых спускались осветительные приборы, обычно подвешенные к крюку из кованого железа, встроенному в центральную балку потолка. Более сложные медальоны состояли из отлитых в магазине частей, таких как листва аканта, часто чередующаяся с гимном или другими декоративными узорами. Медальоны обычно стилистически связаны с орнаментом карниза в комнате и могут быть созданы с однотонным обрамлением или без него.Особое значение для искусства декоративной штукатурки имела планировка двойной гостиной середины XIX века. Архитекторы часто выбирали подходящие медальоны крепких пропорций и орнаментов. Позже, в архитектуре американского колониального возрождения 20-го века, архитекторы потребовали потолочные медальоны в федеральном стиле. Одними из наиболее успешных были изящные цельные изделия с использованием классических мотивов, таких как гирлянды и гирлянды, и по своей простоте напоминавшие дизайн Адамеса 1760-х годов.
Еще одна важная декоративная форма — кессонный потолок .Блоки кофферса были отлиты в цехе или на территории, а затем были установлены с помощью подвесных тросов, чтобы сформировать потолок. Дизайн потолка варьировался от периода к периоду в зависимости от глубины, формы панелей и сложности орнамента. Не всегда плоские сундуки видны внутри куполов, в цилиндрических сводах и паховых перекрытиях, вдоль верхних ребер и потолков. Розетки обычно располагаются по центру панелей и часто украшают пересечения сложных стилей, граничащих с панелями. Шкафы с плоским потолком в отраженном плане в целом идентичны; на куполообразных или бочкообразных потолках казны различаются от курса к коридору, чтобы выглядеть одинаково с разных точек обзора.Отделка кессонного потолка часто демонстрирует мастерство художника.
Сложный кессонный потолок был разработан Генри Джейнвей Харденбергом для отеля Willard в Вашингтоне, округ Колумбия (1902-04 гг.). Он был восстановлен в рамках проекта восстановления в 1980-х годах. Фотография: Кэрол М. Хайсмит.
Самыми яркими примерами потолочных ящиков являются Капитолий Соединенных Штатов и Станция Юнион в Вашингтоне.Как популярная декоративная форма с присущими ему акустическими преимуществами, кессонный потолок встречается по всей территории Соединенных Штатов во многих крупных общественных местах, таких как театры, здания суда, железнодорожные станции и отели.
К сожалению, эти якобы устойчивые декоративные формы, созданные торговцами декоративной штукатуркой, подвергаются разрушительным воздействиям как со стороны природы, так и со стороны человека и, следовательно, редко остаются в первоначальном виде. Незначительные изменения вкуса, пожалуй, наименее вредны для штукатурки.Значительно больший ущерб и износ вызваны радикальными изменениями в использовании здания и плохой техникой обслуживания. К счастью, в большинстве случаев форма, детали и отделка исторической декоративной штукатурки могут быть восстановлены путем тщательного ремонта и реставрации.
Основа для декоративной штукатурки
Для плоских оштукатуренных стен и потолков, а также декоративных форм система для прикрепления внутренней штукатурки к стенам и потолку в основном состояла из деревянных планок размером 1/4 «x 1-1 / 4», прибитых на 3/8 дюйма друг к другу к стойкам и балки.Сначала на планку натирали царапину, состоящую из песка, извести и шерсти крупного рогатого скота, и вдавливали в щели так, чтобы она опускалась и образовывала «ключи». Затем был нанесен коричневый слой для создания плоских и отвесных поверхностей. Самая ранняя штукатурка состояла из двух слоев известковой и песчаной штукатурки; позже, в 19 веке, было нанесено третье или финишное покрытие, состоящее из извести и гипса. Декоративные элементы обычно прикреплялись к основанию с помощью штукатурки в качестве клея.
Признаки неудачи
Разрушение основы более типично, чем выход из строя самого гипсового орнамента.Среди причин разрушения наиболее опасными являются структурные сдвиги и вторжение воды. Здания движутся и оседают, вызывая прогиб и расслоение, что приводит к растрескиванию под напряжением. Эти трещины часто начинаются в углах окон и дверей и простираются вверх под острыми углами. Негерметичность кровли или водопровода приводит к обесцвечиванию и шелушению отделки, а также к появлению высолов, особенно на ровных или облагороженных карнизах. Неотапливаемые здания с проникновением воды подвержены циклам замораживания-оттаивания, что в конечном итоге приводит к разрушению основного покрытия и декоративной штукатурки.
Из-за структурных оседаний этот потолок прогнулся. Инженер-строитель укрепит потолок снизу и прикрепит провисшую штукатурку потолка с балками наверху. Фото: файлы NPS.
Кроме того, клейкость и адгезионные свойства могут быть подвергнуты опасности из-за ненадлежащего нанесения некачественных исходных смесей. Разрушение основания обычно происходит из-за дефектной обрешетки или ржавых гвоздей, что приводит к падению потолка. В 20-м веке вибрация от интенсивного автомобильного движения, близлежащих взрывов и даже повторяющихся звуковых ударов может способствовать повреждению декоративной штукатурки.Неадекватная опора в оригинальной конструкции также может быть причиной того, что особенно тяжелые блоки просто со временем выходили из строя. Наконец, новые механические системы, подвесные потолки и перегородки, бесчувственно установленные в проектах адаптивного использования, не обращают особого внимания на вдохновляющие украшения более ранних периодов.
Поселок вызвал растрескивание как плоской стены, так и декоративной штукатурки. Ремонт карниза включает снятие фаски с трещин от напряжения до «V-образной канавки» и заделку ямы смесью гипса и извести.Фото: Джек Э. Баучер, HABS, NPS.
Ремонт и замена
Разрушение штукатурки — это вопрос степени. Например, повреждение верхнего покрытия может быть устранено путем нанесения нового финишного покрытия на прочное раннее основание. Кроме того, если произошло растрескивание или потеря всех трех слоев, что не связано с серьезным разрушением конструкции, его можно отремонтировать так же, как и плоскую штукатурку стен. Однако для декоративной штукатурки ремонт, выходящий за рамки ямочного ремонта, часто эквивалентен целенаправленной замене всей длины или частей притирочного и литого орнамента.Части, которые изношены или повреждены за пределами простой заделки, должны быть удалены и заменены новыми частями, которые точно соответствуют существующей исторической штукатурке. По этой причине частичная реставрация часто является более точным термином, чем ремонт. Но какой бы термин не использовался, не рекомендуется, чтобы ремонт декоративной штукатурки на каком-либо уровне производился собственниками; это ремесло, требующее многолетнего обучения и опыта. Всегда следует вызывать квалифицированного специалиста для инвентаризации декоративной штукатурки и определения тех деталей, которые подлежат ремонту на месте и которые следует удалить для ремонта или восстановления в мастерской.
После определения причины и степени повреждения можно начинать такие обработки, как крепление, стабилизация и ограниченный снос, перед ремонтом или восстановлением исторической декоративной штукатурки.
Там, где этот потолок страдал от разрушения конструкции, первым делом нужно было укрепить его снизу. Затем с помощью болтов (см. Здесь) повторно прикрепили гипсовую лепнину к балкам потолка. Наконец, потолок был залатан перед реставрацией значительной отделки.Фото: файлы NPS.
Во-первых, необходимо отремонтировать протечки крыши или водопровода, чтобы устранить проблему проникновения воды. Следует провести общий структурный ремонт, чтобы остановить движение здания, которое ослабляет штукатурку основного покрытия, к которой прикреплены декоративные элементы. Отклонение декоративной штукатурки должно быть исправлено укреплением снизу с последующим повторным анкерованием.
Испытания на плохую адгезию базового покрытия к рейке или орнамента к базовому слою должны быть проведены, чтобы уменьшить дальнейшую потерю обогащения.Вторжения при адаптивном использовании следует тщательно удалять, чтобы защитить существующую декоративную штукатурку.
Требуемые Кодексом системы пожаротушения должны быть оценены в это время. Современные строительные нормы и правила могут требовать датчики тепла / дыма / пламени и автоматические спринклерные системы различных типов и применений. Системы пожаротушения, а также все механические системы (системы отопления, вентиляции и кондиционирования, водопроводные и электрические) должны быть спроектированы таким образом, чтобы они выполняли свою задачу с минимальным воздействием на декоративную штукатурку.Водопровод для автоматической спринклерной системы, например, может быть проложен над новым и существующим кожухом, так чтобы спринклерные головки едва выступали из центров розеток в кессонной конструкции. Должен быть обеспечен доступ для будущего обслуживания или ремонта системы.
Прежде чем обсуждать, как декоративные формы, такие как карнизы, медальоны и потолочные шкафы, ремонтируются на месте и в магазине декоративными штукатурами, в «экскурсии по магазину» объясняются традиционные процессы литья, используемые в сочетании с обновленными материалами.Экскурсия по магазину может быть захватывающей, но запутанной для непрофессионала без каких-либо объяснений моделирования, лепки и литья. Для потенциального клиента посещение штукатурной студии или строительной площадки может оказаться полезным при выборе квалифицированного подрядчика по штукатурке.
Магазин и персонал
Как правило, высокофункциональный магазин должен выглядеть хорошо организованным, то есть не в беспорядке из-за остатков прошлых проектов, которые могут помешать текущему производству. Старых форм может быть в изобилии, но они свисают со стены или иным образом «в архиве».«Машины (пилы и сверлильные станки) и ручные инструменты должны выглядеть в хорошем состоянии. Короче говоря, можно оценить такую мастерскую, как мастерскую автомеханика: внушает ли она уверенность? Пришло время осмотреться и задать вопросы. Что есть ли у магазина опыт работы над проектами в прошлом? Занимается ли фирма в основном новыми строительными работами или полной реконструкцией? Важнее, чем внешний вид магазина, достаточно ли у персонала опыта ремонта исторической декоративной штукатурки? Как насчет обучения и ученичества? Как научились ли сотрудники профессии? Чем больше известно об операции в целом, тем лучше.
Эта штукатурная студия хорошо организована, с большим рабочим пространством. Обратите внимание на аккуратно висящие на стене гипсовые слепки. Фото: Берри и Гомер, Филадельфия.
Формовочная резина
Желательно знакомство с современными формовочными каучуками. В настоящее время на рынке представлено несколько составов. В прошлом гибкие формы изготавливались с использованием клея для кожи, расплавленного в пароварке, и заливались поверх гипсовых оригиналов, приготовленных с использованием подходящего разделительного средства.Из более новых каучуков латекс (нанесенный на модель слой за слоем) требует много времени и имеет низкую точность размеров; полисульфид деформируется под давлением; а силикон излишне дорогой. Текущий выбор — уретановый каучук с твердостью 30 единиц по дюрометру. Уретаны производятся в виде текучих жидкостей и тиксотропных паст, поэтому их можно использовать на вертикальных или надземных поверхностях. Паста особенно полезна для слепков с существующего орнамента; жидкость лучше всего использовать в магазине, так как раньше использовался клей для кожи или желатин.Уретановая резина обладает способностью воспроизводить такие мелкие детали, как отпечатки пальцев, и не разрушается во время большинства декоративных штукатурных работ. Ни один гибкий формовочный материал не может служить вечно, поэтому запасные слепки следует сохранять для будущего повторного формования.
Штукатурка
Штукатурка также будет видна; это продукт, наиболее похожий на тот, который использовался исторически. Эта штукатурка тонко измельчается, чтобы принять детали резиновых форм, не настолько твердые, чтобы препятствовать использованию инструментов, и легко соединяется с финишной известью.Доступен высокопрочный гипс различной плотности, некоторые с добавлением компонентов для определенных целей. Большинство магазинов поддерживают эти разновидности, но для типичных работ используют формовочную штукатурку.
Шаблоны из листового металла
Знание подрядчика листового металла имеет решающее значение. Для воспроизведения как прямых, так и криволинейных участков молдинга требуются точные шаблонные лезвия. Лезвия необходимо аккуратно обрезать, подпилить и отшлифовать, чтобы сформировать точные репродуктивные единицы.Экскурсия по большому магазину будет включать в себя наблюдение за техникой бега, и результаты этой деятельности должны быть очевидны. Независимо от размера, эти работы должны быть плавными и точными, если они выполняются квалифицированными мастерами.
Модели
Модели капителей, карнизов, медальонов или картушей изготавливаются целиком или по частям в зависимости от требований проекта. Полнота, точные размеры и внимание к историческим стилям — важнейшие составляющие успешных моделей.У каждой части модели есть имя, например, зубчик, гильоше, ринсо или лепка, модиллион, яйцо и дротик, и дизайнеры и реставраторы этих украшений должны знать их имена. Неспособность правильно идентифицировать эти части должна беспокоить потенциального клиента.
Формы
Формы — это «негативные формы», изготовленные из готовых моделей. Простые формы для заливки требуют разделительного или барьерного покрытия поверх оригинала и окружающего ограждения, чтобы предотвратить вытекание жидкой резины.Более крупные или более сложные формы изготавливаются по частям или со слоем резины, поддерживаемым гипсовой оболочкой или основной формой, прикрепленной к деревянному или металлическому каркасу. После успешного завершения формования исходная модель выбрасывается, поскольку теперь ее можно точно воспроизвести.
Отливка форм
Операции литья должны выглядеть чистыми и эффективными. Продукция умелого заклинателя может быть обширной и часто кажется легкой во время производства.Сырье под рукой, формы редко бывают без затвердевшего гипса, продукция хранится так, чтобы не коробиться, пока она еще влажная, и каждый цикл, от смешивания до заливки, схватывания и извлечения из формы, выполняется, чтобы не терять время. или сломать гипсовые слепки. Хороший литейщик обычно избавляет от необходимости иметь отдел окончательной обработки.
Следует отметить еще два аспекта. Транспортные средства имеют решающее значение для безопасного перемещения продукта на место восстановления. Помещение для рисования и дизайна должно быть отделено от производственного цеха.Таким образом, современный магазин декоративной штукатурки неизбежно выглядит совсем иначе, чем тот, который был изображен ранее в этом обзоре по консервации, но, за исключением современных инструментов и материалов, операции те же. В следующих разделах рассказывается, как сегодня ремонтируют штукатурку.
Карниз
Плоский или узорчатый гипсовый карниз, который подвергся повреждению или серьезному износу, часто можно отремонтировать.Видеоматериалы, которые не подлежат ремонту, следует идентифицировать и аккуратно снести, чтобы обнажить основную конструкцию, под которой крепилась опалубка. Чтобы заменить недостающие отрезки, первым делом необходимо получить поперечное сечение или профиль карниза от чистового потолка до чистовых линий стен. Лучше всего это сделать одним из следующих способов:
Сечение карниза может быть определено путем распиливания молдинга, вставки металлической заготовки в прорезь и отслеживания профиля непосредственно на шаблоне.Это значительно точнее, чем калибр профиля, но потребует перенастройки пропила; в качестве альтернативы можно разрезать одну из поврежденных частей при условии, что она была удалена как целая часть.
Сечение может быть получено путем создания тиксотропного каучукового отпечатка отливки, заливки результата в свежую штукатурку и распиливания отливки для переноса сечения на шаблон из листового металла.
После определения сечения его наносят на оцинкованный лист толщиной 22 мм, разрезают ножницами для жести и аккуратно подпиливают до линии.Шаблон периодически сверяется с исходным профилем, чтобы гарантировать идеальное соответствие. Когда лезвие шаблона, наконец, готово, его прибивают к инвентарю и тапочкам, готовым к запуску съемочного материала.
Короткие отрезки нового карниза лучше всего использовать на скамейке с гипсом и известью; Репродукция молдинга должна быть несколько длиннее необходимой. Новый материал обрезается и вставляется в соответствии с существующим карнизом, затем надежно закрепляется винтами с потайной головкой на стойках, балках и / или блокировке.Полученные стыки заостряются плоскими соединительными стержнями заподлицо с соседними элементами.
Карниз большей длины, как и раньше, можно проложить на месте. Следует позаботиться о том, чтобы положение ходовой формы соответствовало существующей работе на обоих концах прогона. Еще один метод состоит в том, чтобы прогнать карниз на высоте пяти или шести футов, изготовить резиновую форму модели и изготовить детали для замены на месте или в магазине.
Если поврежденный карниз украшен орнаментом, образцы обогащения должны быть удалены, убедившись, что получены целые оригинальные единицы.Это сложный процесс, так как эти элементы были вставлены в углубления, называемые «канализационные колодцы», с использованием штукатурки в качестве клея. Чтобы вставить плоское долото за орнаментом, чтобы разорвать связь, возможно, придется пожертвовать некоторыми элементами. Жертвоприношение должно быть минимальным. Затем акцизное обогащение следует отправить в цех формования и литья резины с отложением краски или без него, в зависимости от требований проекта. В то время как лепка с несколькими слоями краски затрудняет отличить новые слепки от оригиналов, лепные украшения с удаленной краской раскрывают замечательные таланты моделистов той эпохи.Как уже отмечалось, современные резиновые материалы позволяют детализировать отпечатки пальцев. Затем на новые или оригинальные ряды накладываются современные слепки, опять же с использованием гипса в качестве клея.
Потолочные медальоны могут нуждаться в ремонте или замене, например, этот эллиптический медальон из Рокленда, Фэрмонт-Парк, Филадельфия. Сняли слепок с существующей штукатурки, затем отлили новые гипсовые элементы. Фото: Дэвид Флахарти.
Потолочный медальон
Потолочные медальоны часто подвергаются большей опасности, чем карнизы, потому что опорная система балка-рейка-основа-покрытие чувствительна к прогибу и силе тяжести.Проблемы с разрушением потолка чаще возникают в центрах доильных залов, потому что круглые и отлитые в магазине украшения часто довольно тяжелые и исторически не крепились с помощью каких-либо дополнительных механических креплений, таких как болты и винты.
Если планка или ключи вышли из строя, гипсовый потолочный орнамент можно спасти, полностью или частично, удалив половые доски сверху, затем просверлив и впрыснув в каждую планку эластичный акриловый или эпоксидный материал для повторного прикрепления штукатурки к планке, а планку — к балки.Это недавно разработанная процедура, которую должны выполнять только опытные профессионалы. Процесс консолидации и повторного прикрепления успешно использовался в старинных конструкциях с впечатляющими результатами, когда в противном случае были бы потеряны важные оштукатуренные и окрашенные поверхности.
Исторические осветительные приборы часто свешивались с замысловатых потолочных медальонов. Когда эти светильники позже были переведены на газ и электричество, центральные декоративные гипсовые навесы иногда повреждались нечувствительными торговцами.Более поздние проекты адаптивного использования могли нанести дополнительный ущерб.
Поврежденные потолочные медальоны можно отремонтировать, аккуратно удалив характерный гипсовый орнамент, отливку и отливку в мастерской, а также заменив новые украшения так, чтобы они идеально совпадали с исходным рисунком. На фон и орнамент наносятся поливинилацетатные связующие таким образом, чтобы лейкопластырь плотно прилегал. В качестве альтернативы, сильно поврежденный медальон можно заменить, используя фрагменты в качестве физической документации, чтобы отлить визуально точную замену.
Секции плоского круглого формованного изделия также можно отремонтировать путем определения сечения в ряду и радиуса от формованного изделия до точки поворота. Как и в случае с карнизами, прогон нужно сделать на скамейке большей длины, чем требуется, затем обрезать и установить на место. Секции круглого участка укладываются с помощью гипсовых клеев на склеиваемые поверхности или современных строительных клеев после ознакомления с инструкциями производителей относительно того, рекомендуется ли клей для использования на влажных или сухих материалах.Оцинкованные винты с крупной резьбой часто имеют потайную головку для облегчения склеивания; по возможности винты следует вставлять в местах, которые в конечном итоге будут покрыты литьем обогащения.
Потолочные медальоны часто появляются в одинаковых двухместных гостиных. Нередко случается, что один потолок выходит из строя, а его ответная часть остается неповрежденной. Плоский оштукатуренный потолок над местом пропавшего медальона часто имеет «призрак», подтверждающий, что потолочный медальон когда-то украшал гостиную. Пропавший медальон может быть восстановлен путем закрепления сечения, размеров и образцов литых обогащений у сохранившегося украшения и точного следования первоначальной процедуре.Потолок, на который будет устанавливаться новая конструкция, следует проверить на прочность и, при необходимости, отштукатурить (при помощи металлической рейки) и оштукатурить. Точка поворота для кругового прохода ввинчивается в деревянный брусок, вставляется с усилием в центральную электрическую коробку и снимается после завершения прохода.
После 1850 г., особенно на Юге, потолочные медальоны часто создавались только с литым орнаментом; не использовалась гладкая окружающая среда. Ремонт таких медальонов происходит, как описано выше, но без литья по краям.
Необходимо сделать важное замечание о добавлении потолочных медальонов (или любых других декоративных штукатурных элементов), когда нет исторических свидетельств. Если нет никаких следов или других документов, указывающих на то, что медальон когда-то существовал, тогда комната должна оставаться без украшения, как это было исторически. Добавление предполагаемого орнамента любого типа или материала (например, гипса, армированного стекловолокном или заменителей пенополистирола) может создать ложное ощущение исторического развития вопреки принципам сохранения, изложенным в Стандартах министра внутренних дел по обращению с недвижимостью. Историческая недвижимость .Однако, если есть четкое указание на то, что когда-то существовал потолочный медальон, но нет соответствующей документации для его замены, можно рассмотреть медальон, совместимый с историческим характером комнаты. Следует обратиться за профессиональной консультацией.
Кессонный потолок
Театр идишского искусства, Нью-Йорк, ок. 1920-е гг. Бетонная крыша этого здания обрушилась, повредив части существующего кессонного потолка в мавританском стиле.Квадратный ящик было легко идентифицировать, и его перевезли в литейный цех для воспроизведения. Фото: Дэвид Флахарти.
Как карнизы и медальоны, кессонные потолки страдают от плохого ухода и структурных проблем; однако эти индивидуально литые потолочные блоки особенно уязвимы, когда здание ремонтируется, и при выполнении работ не уделяется особого внимания. В наиболее серьезных случаях части крыши могут обрушиться, из-за чего тяжелый мусор будет падать через свисающие перегородки и разрушаться большие части орнамента.
Но даже такой уровень повреждений обычно может исправить профессионал-реставратор. Незамедлительные действия требуют укрепить участки, прилегающие к повреждению, и осмотреть подвесное устройство на предмет непредвиденного отсоединения и отклонения. Для стабилизации существующих ящиков используется новый швеллер, а при необходимости укрепляются стяжки. Затем идентифицируют неповрежденный блок коффинга и осторожно отправляют в литейный цех для формования и литья. При перестановке блоки окрашиваются в соответствии с историческим сундуком.
Кессонные потолки появляются с гладкими или богатыми карнизами. В большинстве случаев рекомендуется сначала отремонтировать карниз, чтобы получить прямые и ровные молдинги. Затем поврежденные казны должны быть заменены соответствующими новыми казнами и стыками между заостренными. Доступ сверху критичен.
При обнаружении повреждения или порчи декоративной штукатурки владелец исторической собственности, архитектор или застройщик должен заручиться услугами авторитетного подрядчика по реставрации, прежде чем продолжить.Ясно, что по мере того, как реализуется все больше и больше проектов, сегодня в отрасли наблюдается значительный разрыв в навыках. Отчасти это связано с внедрением гипсокартона в качестве заменителя традиционной штукатурки. По мере того, как гипсокартон стал популярным после Второй мировой войны, штукатуры увидели, что спрос на их навыки снизился. Техники штукатурки были забыты, потому что они часто не передавались в магазинах и семьях. Однако в последнее десятилетие в мастерских по производству декоративной штукатурки возродился спрос на свои услуги, особенно в связи с восстановлением большего числа исторических зданий.
Эти колонны греческого возрождения (Гейнсвуд, Демополис, Алабама, ок. 1842-60) были взяты из книги Минарда Лафевер «Красавицы современной архитектуры» 1835 года. Этот смелый новый стиль зародился в Нью-Йорке и быстро распространился на юг и запад. Фото: Сборник HABS, НПС.
Наша цель — найти опытного подрядчика, подходящего для вашего конкретного проекта. Во-первых, многие профессиональные консервационные организации могут предоставить рекомендации для подходящих подрядчиков по реставрации.Профсоюзы местных штукатуров также должны иметь возможность определять подрядчиков, имеющих опыт реставрации декоративных штукатурок. Архитекторы, имеющие опыт работы в области консервации и реставрации, могут порекомендовать подрядчиков, которые, по их мнению, в прошлом хорошо для них работали. Музеи со старинными залами наняли мастеров для сборки фонов для антикварной мебели и декоративно-прикладного искусства. Наконец, исторические общества, будь то национальные, государственные или муниципальные, могли финансировать проекты по ремонту и восстановлению декоративной штукатурки.
После того, как были определены несколько подрядчиков, необходимо оценить их конкретные возможности. Потенциальных подрядчиков следует пригласить посетить строительную площадку, чтобы увидеть и определить объем работ; письменные предложения, включая цены, от всех участников торгов, необходимы для сравнения. Ссылки должны быть предоставлены и исследованы. Может быть привлечен внешний консультант или назначен неофициальный советник для помощи в оценке опыта и предложений участников торгов. Чтобы получить полную картину, в идеале потенциальный клиент должен посетить завершенный проект с подрядчиком, чтобы ответить на часто возникающие вопросы.
Наконец, хотя это не всегда возможно, студию участника торгов можно посетить, предпочтительно в обычный рабочий день (см. Обзор магазина 20-го века выше). В качестве альтернативы, участника торгов можно посетить во время работы на объекте. У некоторых декоративных штукатур просто нет магазинов. Они предпочитают отливать на месте, приклеивая слепки, пока штукатурка влажная, и тщательно координируют работу с архитектором, который проверяет каждое изделие в процессе отливки и перед его установкой.
Декоративная штукатурка обычно является элементом исторического характера интерьеров, и, следовательно, стандарты Министра внутренних дел для проектов по сохранению исторических памятников требуют ее защиты, обслуживания и ремонта.Если декоративная штукатурка пришла в негодность и не подлежит ремонту, ее следует заменить на старую. На основании физической документации и ремонт, и замена могут быть выполнены с использованием традиционных формовых гипсов и методов литья, а также лучших современных доступных формовочных материалов. Когда-то бывшее «утраченным искусством» после Великой депрессии, навыки современных штукатурных мастеров становятся все более востребованными в рамках проектных групп по сохранению исторических памятников. Гениальные и вдохновляющие декоративные работы, созданные нашими прежними архитекторами и ремесленниками, теперь могут прожить долгую жизнь.
Благодарности
Выражаем благодарность техническим экспертам в данной области, которые рассмотрели и прокомментировали черновой вариант рукописи: М. Эрлу Фелберу, Эндрю Ладиго (Джефферсон Тополь Форест), Ли Х. Нельсону, FAIA, Гилберту Вольфу (Национальная штукатурная промышленность) и Стивен Зихал (Ornamental Plastering, Inc.). Проницательные комментарии представили Гэри Л. Хьюм, исполняющий обязанности начальника Отдела помощи по сохранению, Карен Куммер, Исследовательский совет по строительству малых домов, Университет Иллинойса, региональные офисы программы NPS по культурным ресурсам, а также сотрудники Отделения служб технической сохранности, H.Уорд Джэндл, начальник. Old-House Journal и Fine Homebuilding очень великодушно предоставили разрешение на использование фотографий из своих публикаций. Кей Д. Уикс является координатором этой технической публикации и общим редактированием.
Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом о национальном историческом сохранении 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.
Октябрь 1990 г.
Банкарт, Джордж. Искусство штукатура . Лондон: Б. Т. Бэтсфорд, 1908.
Далтон, Байрон Уильям. Практическая штукатурка, цементная отделка и смежные предметы. Чикаго, Иллинойс: Байрон Уильям Далтон, 1949.
Флахарти, Дэвид. «Реставрация декоративной штукатурки». Прекрасное домостроение. No. 57, декабрь 1989 г. / январь 1990 г., стр. 3842.
Гарнизон, Джон Марк. «Декоративная штукатурка: ходовые карнизы». Журнал Старого Дома . Vol. XII., № 101, декабрь 1984 г., стр. 214219.
____________. «Литье декоративной штукатурки». Журнал старого дома. Т. XIII, No. 9, ноябрь 1985 г., стр. 186189.
Справочник по строительству гипса . Чикаго, Иллинойс: United States Gypsum Co., 1986.
Харрис, Сирил М., редактор. Иллюстрированный словарь исторической архитектуры. Нью-Йорк: Dover Publications, 1983.
Geberit ремонт инсталляция для унитаза: Ремонт инсталляции унитаза Geberit пошаговая инструкция
18.05.2019 0 admin Разное
Ремонт инсталляции унитаза Geberit пошаговая инструкция

08.02.2020 14:12

Просмотров: 11623

Инсталляционные системы швейцарской группы компаний Geberit лидируют на рынке сантехники. Они помогают экономить за счет ограничения объема смыва, доказали надежность за 50 лет производства, имеют простой доступ к функциональным узлам. Линейка позволяет выбрать модель для любой монтажной ситуации. Благодаря прочности и конструктивным особенностям ремонт инсталляций Geberit для унитазов требуется редко.

Особенности и преимущества инсталляций фирмы Geberit

Геберит предлагает три серии инсталляций — Delta, Sigma, Omega. Разные варианты монтажной высоты, исполнение в угловой конфигурации, подвод воды слева или сзади дают возможность подбирать систему, исходя из нюансов санузла. Монтаж смывной клавиши выполняется на фронтальной или горизонтальной поверхности при установке инсталляций высотой 82/98 см с бачком, имеющим технологические отверстия спереди и сверху.

Основные преимущества:

герметичные смывные бачки выполнены из ПНД, не имеют швов;

подвесные унитазы выдерживают нагрузку до 400 кг;

линейка включает в себя модели с возможностью дистанционного пневмосмыва;

клавиши подбираются под серию инсталляции, могут иметь модуль с фильтром для удаления неприятных запахов и блок для дезодорирующих кубиков;

системы комплектуются трубкой для подключения воды, позволяющей подсоединить биде;

бачки имеют толщину 8-12 мм, большой/малый объем слива регулируются в широком диапазоне.

Надежность подтверждает гарантия производителя — 10 лет на кнопки, бачки, инсталляционную систему.

Возможные проблемы

Сантехника Геберит рассчитана на длительное беспроблемное функционирование. Она обеспечивает низкий расход воды, не нуждается в демонтаже для ремонта или обслуживания. При повреждении гибкой подводки в бачке и утечке защита исключает переполнение бачка с заливом пола. Излишки воды будут уходить в унитаз.

Поломки системы смыва

Впускные и сливные клапаны могут повреждаться в процессе эксплуатации, засоряться. Уплотнительные прокладки со временем теряют эластичность.

Небольшие подтеки

Тонкая струйка, которая постоянно течет после слива, увеличивает расход, становится причиной появления желто-ржавой полосы. Отложения портят внешний вид, удаляются только сильными средствами с 5% кислотой в составе.

Причиной подтекания чаще всего становится плохо прилегающее уплотнительное кольцо сливного механизма, которое стало жестким, растрескалось и требует замены.

Неисправность поплавкового клапана

Иногда подтекание наблюдается только при полном наполнении бачка. Неотрегулированный или вышедший из строя клапан не перекрывает подачу. Срабатывает предусмотренная в такой ситуации защита, вода начинает уходить через слив.

Проблема может решаться простой регулировкой с помощью поворота шпильки. Для ремонта нужно снять неисправную заливную арматуру через ревизионное окно за кнопкой смыва и установить новую.

Засорение системы смыва

Плохое качество воды часто приводит к засорению системы. Наливную арматуру необходимо достать, разобрать, тщательно промыть от ржавчины, известковых отложений и установить обратно. Если ситуация повторяется регулярно, рекомендуется поставить перед бачком магистральный фильтр механической очистки.

Поломки смывных клавиш

Инсталляции Geberit имеют одинарный или двойной смыв с механическим и электронным управлением, доступным для серии Sigma. Кнопки устанавливаются традиционным способом и встраиваются заподлицо.

Некорректно работает слив

Объем малого/большого слива настраивается в соответствии с личными предпочтениями. Регулировка производится на заливной арматуре. При настройке и проверке работы нужно помнить, что при малом сливе поднимаются оба штока, а при большом — только один.

Не срабатывает клавиша

Неаккуратное использование способно привести к механическим повреждениям. Блок коромысел с толкателями и держателями быстро демонтируется и монтируется без использования инструмента.

Запчасти поставляются в течение 25 лет после выхода модели. Купить все, что нужно для ремонта инсталляции Геберит с доставкой по Москве, можно в интернет-магазине Aquasliv.

Как разобрать инсталляцию Geberit для ремонта

Техническое обслуживание, ремонт с заменой прокладок, сливного/заливного механизма выполняется без демонтажа системы через сервисное окно, закрытое защитной крышкой.

Пошаговое руководство для ремонта своими руками

Снимаем клавишу смыва — слегка нажимаем снизу, приподнимаем вверх, выводим из пазов.

Демонтируем монтажную рамку, которая снимается без инструмента или требует откручивания двух винтов в серии Delta.

Вынимаем фиксаторы толкателей, повернув один по часовой стрелке, а второй — против часовой.

Снимаем держатели и вынимаем перегородку.

Перекрываем воду, отсоединяем наливной клапан и вынимаем блок коромысел.

Демонтируем заливную арматуру, фиксатор клапана смыва и сам механизм посредством отсоединения байонетного зацепления с первой тягой и опускания второй тяги.

После ремонта система собирается в обратной последовательности. При установке блока коромысел нужно попасть в точки фиксации и зацепления клапана смыва.

Самостоятельный ремонт или вызов сантехника?

Демонтаж с заменой элементов могут выполняться самостоятельно, но требуют аккуратности и сноровки из-за работы в стесненных условиях. Обращение к мастеру ускорит процесс, исключит случайные повреждения деталей, непредвиденные расходы.

Профессиональный сантехник знает, как установить кнопку на инсталляцию Геберит любой серии, прочистить, заменить арматуру и подберет запчасти под вашу модель.

Оставьте заявку выезд мастера в пределах МКАД бесплатно

К другим материалам:
Ремонт инсталляции Grohe
Ремонт инсталляции Wisa
Добавить новый комментарий
Ремонт инсталляции унитаза своими руками

09.07.2020 09:46

Просмотров: 9240

Качественные инсталляционные системы от проверенных производителей сантехники предлагают не только экономию пространства и простой уход. Они надежны: комплектуются прочными стальными рамами, цельнолитыми бачками, сливными механизмами с аварийным переливом с сифонным эффектом и удобны в обслуживании. Ремонт инсталляции унитаза не требует демонтажа разделительной перегородки или облегченной каркасной стены с облицовкой. Для доступа ко всем функциональным узлам и устранения неполадок достаточно открыть ревизионное окно, сняв горизонтальную или фронтальную клавишу смыва. Вся арматура легко проходит через отверстие.

Рекомендуем статью – Как снять кнопку с инсталляции.

Особенности механизмов бачка инсталляции унитаза

В большинстве случаев ремонт подвесного унитаза связан с проблемами сливной и заливной арматуры бачка. Работа всех механизмов инсталляции взаимосвязана. При нажатии на клавишу смыва открывается клапан слива, заданный объем воды уходит в чашу. Как только сливной клапан закрывается, включается заливной механизм. Как только бачок наполнится, подача поды автоматически перекроется.

Арматура бачков скрытого монтажа имеет простой принцип работы. Страдает она от естественного износа резиновых, силиконовых комплектующих из-за жесткой воды или деформаций пластиковых деталей.

Распространенные поломки и способы ремонта инсталляции своими руками

Чтобы устранить неполадки, связанные с работой арматуры, необходимо обеспечить доступ к смывному бачку. Демонтаж клавиши для обслуживания инсталляции унитаза чаще всего не требует использования инструментов.

Пошаговый процесс:

снимите накладную панель, аккуратно вытягивая её снизу вверх на себя;

открутите винты (при наличии), поверните фиксаторы-толкатели, вытащите их и монтажную рамку;

уберите перегородку, перекройте воду, выньте блок коромысел или блок пневматической клавиши.

Доступ для демонтажа заливного клапана и сливного механизма открыт. Схему можно найти в инструкции к инсталляции. Некоторые производители, например, Grohe и Geberit, размещают её на перегородке ревизионного окна.

Непрерывно течет вода

Непрерывно текущая в чашу подвесного унитаза вода — следствие деформации элементов клапана слива или загрязнения. Со временем силиконовые прокладки и резиновые уплотнения теряют эластичность, начинают плохо прилегать. Нарушается герметичность и из-за случайного попадания мелкого мусора под клапан.

Для устранения поломки нужно извлечь арматуру и осмотреть её. При загрязнении достаточно хорошо промыть. Жесткую деформированную прокладку необходимо заменить.

Когда нет проблем со сливным механизмом, но вода продолжает течь в унитаз, стоит проверить заливную арматуру. Вышедший из строя механизм перестает автоматически перекрывать воду и требует замены.

Медленно наполняется бачок

Причиной медленно поступающей воды может быть забитый подводящий шланг или заливной клапан. Грязь, ржавчина, налет от осевших минеральных солей уменьшают диаметр отверстия и частично перекрывают доступ.

Для решения проблемы необходимо снять гибкую подводку и заливной механизм, оценить их состояние, промыть от отложений или заменить, если очистка не дала результата.

Вода не сливается из бачка из-за проблем с клавишей смыва

Проблемы со смывными клавишами часто связаны с неаккуратным использованием. Кнопка может не работать как полностью, так и частично, если она предусматривает разные объемы смыва. Вода не поступает в чашу или поступает с малым напором, образует воронку.

На механических клавишах ломаются толкатели, блоки рычагов. В этом случае требуется замена поврежденной детали. Одно из коромысел может случайно соскочить с тяг сливного клапана, так как не фиксируются, а только подхватываются. В такой ситуации достаточно просто надеть его обратно.

В пневматических клавишах нередко слетают трубки-шланги. Неполадку легко заметить при демонтаже кнопки. Чтобы решить проблему нужно вынуть сливной клапан, надеть трубку обратно и установить механизм на место.

Течь под чашей

Грязная вода возле унитаза говорит о плохой герметичности в месте подсоединения к канализации из-за нарушения технологии монтажа. Подвесной унитаз необходимо снять, хорошо засиликонить патрубок и установить обратно.

Поломка микролифта сиденья

Сиденья на унитазы с функцией тихого опускания оснащены механизмом микролифта, который требует бережного использования. Резкие сильные нажатия на крышку для принудительного закрывания приводят к поломке.

В механизме могут использоваться штоки с пружинами или неразборная система из поршней с цилиндрами. Крепеж ремонту не подлежит, а заменяется целиком.

Выводы и рекомендация по ремонту инсталляции унитаза

Самостоятельный ремонт встроенных унитазов возможен, если вы понимаете принцип работы арматуры, ориентируетесь в назначении комплектующих. Купить запчасти для моделей инсталляций разных производителей — сливную/заливную арматуру в сборе, уплотнительные кольца, блоки коромысел, толкатели клавиш, одно- и двухрежимные кнопки смыва, рамки, гибкую подводку можно в нашем интернет-магазине Aquasliv.

При отсутствии опыта в обслуживании сантехники лучше прибегнуть к услугам специалиста. Мастер-сантехник поможет решить проблемы с инсталляцией любого подвесного унитаза, в том числе с функцией биде.

Оставьте заявку выезд мастера в пределах МКАД бесплатно

Смотрите также:

Добавить новый комментарий
Ремонт инсталляции унитаза: grohe, geberit, cersanit
Содержание статьи
Системы подвесной сантехники для туалета выгодно отличаются от моделей напольной компоновки, но имеют свои особенности. Причины поломок, нюансы обслуживания, ремонта – раскрывает статья.
Обзор устройства и неполадок
Прежде чем начинать ремонт инсталляции унитаза, ознакомьтесь с устройством, принципом действия. Рама из стальных профилей прямоугольного сечения служит основанием для настенной чаши, спускного и канализационного патрубков, пластмассового резервуара с арматурой, системы управления смывом.
Рамная инсталляция Cersanit.Состав инсталляции Rapid SL Grohe
Внутри емкости закреплены заливной (впускной, наливной), сливной (донный) клапан, обслуживаемые через техническое окно, закрытое монтажным коробом, стыкуемым с выведенной наружу панелью управления. Слив воды инициируется механической или пневматической кнопкой, расположенной на панели.
Приведем возможные неисправности инсталляции по функциональным признакам:
Проблемы с рамой: перекосы, подвижки возникают из-за неправильной установки, сборки каркаса; использования дешевых профилей малой несущей способности.
Протечки по соединениям впускной, выпускной гарнитуры унитаза. Появляются из-за монтажных ошибок, деформации каркаса, старения, дефектов уплотнений.
Трещины, сколы чаши – последствия «криворукой» сборки, случайных ударов в ходе эксплуатации. В домашних условиях надежно склеить разбитое – не получится, не говоря об эстетике.
Поломка механизма микролифта крышки. Закрепляя сидение, тщательно настройте равномерное прилегание к чаше, после чего затяните гайки. Типовая поломка – лопнувшая пружина. Трудность заключается в точном подборе аналога, ошибка чревата резко падающей или «зависающей» крышкой.
Отказы узлов сливного бачка – наиболее распространенные случаи.
Нештатная работа бачка
Европейские компании предоставляют гарантию 3 – 5 лет на клапаны и резервуар, 10 лет – на несущие элементы настенной сантехники. Практически безотказность системы напрямую зависит от подготовки воды.
Зачастую продукция известных марок, выпущенная китайскими фабриками, посредственного качества, отказы случаются спустя месяцы службы. Перечислим характерные неполадки:
Емкость не наполняется или набирается дольше обычного.
Постоянная утечка в чашу.
Не прекращается набор бака.
Не срабатывает клавиша.
Течь по корпусу и/или подводящим фитингам.
Опишем вероятные причины указанных ситуаций.
Медленное поступление воды
Может быть обусловлено засорением фильтра подводящей линии или встроенной предохранительной сеточки наливного механизма (при наличии). Солевые отложения, ржавчина, грязь препятствуют полному открытию заливного клапана, вплоть до блокирования.
Пожелтевшая от кальциевого налета заливная мембрана.
Перекройте вентиль холодного водоснабжения санузла. Отвинтите крышку латунного фильтра, выньте сетчатый элемент, почистите негодной зубной щеткой. Промойте проточной струей, соберите обратно. Если после открытия крана время наполнения не изменилось, придется вынимать наливной механизм, подробно разберем процедуру далее.
Важно! Типичные латунные фильтры комплектуются сеткой с ячейкой 500 мкм. Вместе с тем твердые частицы размером уже 50 мкм, попадая под манжету, нарушают герметичность седла арматуры. Повышенная жесткость воды за пару месяцев приводит к идентичным результатам.
Достаточной защитой наливного, сливного механизма служит двухступенчатая батарея с полипропиленовыми картриджами рейтингом фильтрации 40, 10 мкм. Против накипи подойдет умягчающий модуль со сменной кассетой или засыпаемой полифосфатной солью. Фильтр грубой очистки с нержавеющей сеткой 100 – 500 мкм – обязателен.
Непрерывно понемногу течет вода в чашу
«Заболел», как правило, донный клапан, манжета которого потеряла упругость, имеет дефекты, неплотно садится на седло из-за загрязнений. Попробуйте несколько раз подряд спустить бак, иногда удается смыть мешавшие закрытию частички, иначе необходимо «оперативное вмешательство» с разборкой узла.
Подтекать может из-за опустившейся трубки аварийного перелива, подняв которую устраняют проблему. Если трубка вверху, сдвигают поплавок ниже, тем самым несколько снижая уровень наполнения. Чаще бачок переливается по «вине» не закрывшего подачу заливного клапана, требуется его демонтаж, ревизия.
Непрерывно в бак течет вода
Поток не перекрывается даже при крайнем верхнем положении поплавка. Причина – засорился впускной клапан. Как минимум придется снять клавишу управления, монтажный короб, перегородку, чтобы подобраться к арматуре. Рекомендуется извлечь наливной механизм целиком для осмотра, промывки, вероятной замены прокладки.
Кнопка не срабатывает
Отказ механической клавиши происходит, когда нарушена связь со сливным клапаном, например, вышло из зацепления, обломилось или подклинило одно из звеньев: толкатель, коромысло, сливные тяги. Восстановив взаимодействие частей, проверяют работу, заедающие детали придется заменить. Как снять управляющую кнопку разберем ниже.
Проверяют открытие донного клапана, потянув вверх тяги.
У пневматической клавиши, бывает, соскакивает, неплотно насажена или надорвалась импульсная трубка. Если поправленная трубка болтается, отрезают растянутый концевой участок, предварительно убедившись, что запаса длины достаточно, иначе заменяют шланг. Неисправный пневматический блок любительскому ремонту не подлежит.
Течь корпуса, подводки
Самое опасное явление, учитывая скрытый характер, сообщить о неприятности могут подтопленные соседи. К сожалению, трещина навсегда выводит бак из строя. Умельцы пытаются починить емкость наклеиванием полосы из армированного волокна с наложением эпоксидного состава, но надежность метода вызывает сомнения.
Главная гарантия «долгой жизни» – аккуратный монтаж рамы с контролем по уровню, креплением по разметке согласно фирменным чертежам. Отсутствие перекосов убережет пластик от повышенных напряжений. Осторожно обращайтесь с перфоратором, чтобы ненароком не зацепить корпус.
Фитинги начинают протекать по старым прокладкам, ослабленным соединениям. Общепринята затяжка от руки, ключ используют только для металлических шестигранников. Затвердевшие, смятые уплотнительные кольца заменяют новыми. Соединения с прокладками собирают без применения силикона!
Демонтаж арматуры бака Geberit
На примере Geberit с механическим управлением рассмотрим последовательность процесса разборки. Вначале обязательно перекройте водоснабжение санузла, опорожните бачок, нажав спуск! Затем необходимо:
Видео инструкции:

Ремонт узлов
Арматура автоматического наполнения, опорожнения имеет сложную конструкцию. Домашняя профилактика включает:
Осмотр для проверки целостности соединений, обнаружения износа подвижных контактирующих поверхностей.
Очистку от мусора, ржавчины, известкового налета.
Замену полимерных манжет, уплотнений, утративших эластичность, деформированных, поврежденных.
Замену изношенных, сломанных пластиковых элементов.
Последний пункт трудно осуществить. Документация Geberit, Grohe, Cersanit содержит артикулы каждой запчасти, но отыскать детали в продаже не всегда удается. Некоторые запчасти поставляются только в комплекте с другими или по несколько штук.
Разработчики Geberit, Grohe предусмотрели обслуживание арматуры без применения оснастки. Поддерживаемый принцип позволяет снимать практически любую деталь вручную, инструменты, напротив, могут повредить оборудование бака.
Ревизия заливного механизма
После извлечения наливного блока, Geberit рекомендует отсоединить клапанную головку, промыть уплотнение под напором. Дополнительно используйте зубную щетку.
Загрязненный запорный узел.ПромывкаОчищенный узел.
Разборка изделий польского холдинга Cersanit несколько отличается:
Разводным ключом ослабляем накидную гайку гибкой подводки.
Ослабляем
Откручиваем рукой.
Откручиваем
Извлекаем механизм.
Извлекаем механизм.
Разбираем на составные части, промываем.
Разбираем
Отсоединяем головку с рычагом.
Отсоединяем головку с рычагом.
Разбираем головку, прочищаем отверстия иглой.
Прочищаем
Изношенную силиконовую цилиндрическую прокладку меняем или переставляем обратной стороной.
Силиконовая прокладка.
Переворот прокладки из поврежденного материала – временный выход. Изнанка лучше сохраняется, поэтому узел перестает протекать, но изменение давления водопровода приводит к повторению ситуации. Не стоит ничего подкладывать под силикон, эффект будет непродолжительным.
Попытки расширить управляющий канал мелким сверлом не исключают причину зарастания, но нарушают расчетные сечения. Только фильтрация избавит от периодического засорения.
Опыт мастеров:

Профилактика сливного клапана
Клапан слива достаем через окно, как описано в пункте 4. Иногда резиновое неподвижное кольцо корзины пропускает по стыку с донной горловиной емкости. Корзину отсоединяют от цилиндра клапана, повернув байонетное сопряжение.
Далее очищают кольцо (черное на фото), донное отверстие. Дефектное уплотнение меняют. Со сливной манжетой (желтоватого оттенка на картинке) поступают аналогично.
Комментарии инженера:
Регулировка водяного уровня
Нарушение оптимального объема наполнения резервуара инсталляции приводит к нестабильному смыву при малом уровне или перерасходу воды – при высоком. Своими руками легко отрегулировать требуемое количество жидкости.
Демонтировав кнопку, перегородку, получают доступ к арматуре. Проворачивая шпильку, опускают или поднимают поплавок, соответственно понижая или повышая уровень заполнения.
Регулировка положения поплавка.Вынимать наливной блок не обязательно, вращать шпильку можно через проем.
Сливной блок Geberit снабжен флажковыми индикаторами, регулирующими объем большого, малого сливов. Подробности с 2:45: , также смотрите предыдущий ролик с 2:25.
Вакуумные системы от Grohe оснащены оригинальным механизмом регулировки объема большого и малого спуска. Большой слив настраивается шиберной заглушкой.
Шибер (синяя пластина слева) вверху – минимальный большой слив.Перевод заглушки в крайнее нижнее положение.Нажатие клавиши большого спуска.Шибер внизу – максимальный большой слив..
Экономный слив регулируется перемещением поплавка вдоль колбы. В верхней позиции вытекает минимальное количество жидкости, нижнее положение соответствует наибольшему сбросу для экономного режима.
Нажатие клавиши экономного спуска, синий поплавок внизу.Наибольший сброс в экономном режиме.Передвижение поплавка вверх для снижения расхода.Инициация эконом-режима при поднятом поплавке.Остаток воды после малого слива, настроенного на минимум.
Рекомендации Grohe по регулировке системы Rapid SL:
Эксплуатационные советы
Безотказная служба инсталляции зависит от качества изготовления. Разумно выбирать производителей, дорожащих репутацией, с положительными отзывами пользователей.
Приобретая унитаз, поинтересуйтесь наличием сервисного центра данного бренда. Узнайте, продаются ли ремкомплекты на модель. Если планируете заниматься периодическими ревизиями самостоятельно, целесообразно сразу купить заливную и донную манжеты.
Очистка воды от примесей, снижение жесткости – важное условие долговечности изделия. В периоды отключения водоснабжения на дом обязательно перекрывайте входную запорную арматуру санузла, чтобы предотвратить засорение фильтров крупными фрагментами окислов, окалины.
Частые перепады давления сети (P) желательно купировать установкой редуктора с манометром. Самые простые, дешевые – малогабаритные поршневые, мембранные варианты. Автоматические регуляторы разрешают задавать рабочий интервал, электронные – хороши для частного дома при наличии гидроаккумулятора, насосной станции.
Минимальное гидравлическое давление обычно составляет 0,5 бар. Выходную величину P2 настраивают примерно на 2 – 3 бар, сверив с паспортным диапазоном арматуры чаши. При таких параметрах расход близок к расчетному.
Микролифт крышки исправно срабатывает без приложения усилий. Помогать ладонью, резко захлопывать крышку – запрещается, подобные действия приводят к поломке слабой пружины, разбалтыванию шарнира, ослаблению затяжки основы к чаше.
Сохраните паспорт изделия, инструкции по монтажу. В случае поломки они понадобятся для заказа запчастей, проведения сервисных работ.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

обзор поломок и способов их устранения
Подвесной унитаз, как и его брат компакт, тоже может сломаться или начать подтекать. Такая ситуация вовсе не признак грядущих дорогостоящих ремонтных работ с крушением стен в санузле – ремонт инсталляции для унитаза может обойтись малой кровью. Причем всегда можно попытаться ликвидировать проблему своими руками.
Мы предлагаем ознакомиться с доступными самостоятельным мастерам методами устранения неисправностей подвесного унитаза. У нас перечислены основные причины поломок и “симптомы”, указывающие на их возникновение. Внимание уделено как самой сантехнике, установленной на опорную раму, так и арматуре смывного бачка.
Подробно описанную диагностику и скрупулезно изложенные способы восстановления работоспособности сантехнических устройств мы дополнили наглядными иллюстрациями и видео-руководствами.
Содержание статьи:
Перечень традиционных поломок
Поломка унитаза способна вывести из равновесия даже самого спокойного и добродушного человека. Это же не кран, без которого можно обойтись пару дней, используя душевую лейку. Комфортно жить без унитаза не удастся, поэтому вопрос ремонта должен решаться оперативно.
Думать о том, что дорогостоящий может без проблем прослужить целую вечность, не стоит. У каждого унитаза, как и любого другого товара, есть свой срок эксплуатации. У некоторых систем он может достигать 10-12 лет и более.
Срок службы своих сантехнических приборов можно найти в инструкции производителя в разделе о гарантиях. Если внимательно изучить этот документ, можно увидеть, что некоторые комплектующие имеют более короткий срок службы.
Галерея изображений
Фото из
Маскировка инсталяции в интерьере
Инсталляция с двойной кнопкой
Инсталляция скрыта фальш-стеной
Санитарные плюсы унитаза с инсталяцией
Так, фильтр и прокладки подлежат замене значительно раньше.
Комплект запчастей для ремонта арматуры желательно всегда иметь под рукой. При необходимости он поможет ускорить замену сломанных деталей
Встроенная сантехника с системой инсталляции состоит из таких частей:
рама или каркас;
сливной бачок;
узлы подводки и отвода рабочей жидкости;
унитаз/биде/писсуар.
Поломка возможна в каждой части инсталляции. Чтобы устранить причину неисправности, предстоит ее сначала найти. Эта задача кажется невыполнимой без крупномасштабного ремонта. Но так кажется только на первый взгляд.
При взгляде на подвесной унитаз создается ощущение легкости. Сразу не понятно, как он держится на стене и почему не падает – о грубом металлическом каркасе никто не подозревает
Рама или изготавливается из прочного справа металлов, а сверху покрывается антикоррозийным слоем. Эта деталь прочная – на нее буду крепиться все остальные элементы системы. Она способна выдержать до 600-800 кг нагрузки.
Эта характеристика у каждого производителя будет отличаться. Важно еще перед покупкой обратить внимание на максимально допустимую нагрузку . Иногда, желая сэкономить, покупают дешевую подделку, где этот показатель составляет всего 100 кг.
Нельзя экономить, покупая дешевую раму. Хорошая инсталляция изготавливается из качественного сплава, которому не страшны ни нагрузки, ни коррозия. Именно это залог длительного срока службы
Такая рама легко может погнуться или треснуть от перегруза – около 70-80 кг вес взрослого человека + бачок с водой + вес самого унитаза. А если санузел посетит крупногабаритный родственник весом более 100 кг, то страшно представить, что произойдет. Поэтому не стоит покупать подделки – это непозволительная роскошь.
Если целостность бачка была нарушена при установке, нужно обязательно его заменить. Не правильно заливать повреждение герметиком, надеясь, что он прослужит длительное время
Сливной бачок инсталляции все производители делают из пластика. Он плоский или трехгранный, а внутри него стоит для обеспечения автоматического наполнения и смыва.
Что может случиться с баком:
Пластиковая емкость может сломаться в случае ошибок при монтаже. Если это был самостоятельный монтаж и по неопытности установщик допустил ошибки, бак может перекоситься и со временем треснуть.
Если установкой занимался криворукий мастер и при установке его случайно ударил, то через короткое время в месте скола может возникнуть течь и потребуется заменить новой емкостью.
Арматура, установленная внутри бачка, состоит из пластиковых деталей, резиновых и силиконовых уплотнительных прокладок. Часто проблемы возникают по причине износа одной из комплектующих.
Узлы подводки и отвода могут протекать. Фильтр грубой очистки, установленный перед попаданием воды внутрь сливного бака, со временем засоряется. А в местах соединения всех патрубков может нарушиться герметичность – эластичные резиновые прокладки со временем выходят из строя, превращаясь в жесткие пластмассовые детали.
Если такое случилось и резиновые прокладки стали не эластичные, то их нужно заменить, использовав запасной из ремкомплекта или купив подходящий по диаметру
С унитазом также могут возникнуть проблемы – от обычного скола, до нарушения системы отвода рабочей жидкости в канализационный стояк.
Устранение проблемы своими руками
Чтобы найти источник проблемы, по вине которого вышел из рабочего состояния унитаз, можно прибегнуть к вызову сантехника, позвать соседа, который помогает всем и берет недорого, или попытаться сделать все своими руками.
Первый вариант безопасен, но требует согласовать время проведения работ и обойдется в приличную сумму денежных средств. Конечно, это самый удобный и простой вариант – ничего не нужно делать, крутить, менять – дал деньги и принял работу.
Вариант с соседом/знакомым знакомых – как кот в мешке. Сомнительное качество работ может привести к возникновению еще больших проблем и более серьезных поломок.
Чтобы обнаружить проблему и устранить поломку, нужно разобрать систему инсталляции, добравшись до ее внутренностей через ревизионное окно
Третий вариант предполагает самостоятельное изучение , установленной в своем санузле и ее ремонт. Это простое занятие, не терпящее спешки. Важно взять инструкцию производителя и внимательно прочесть соответствующий раздел. Если инструкция потеряна, можно отыскать на сайтах интернет магазинов или попросить у консультанта магазина сантехники.
Все спорные моменты, возникающие в процессе проведения ремонта инсталляции, можно посмотреть в тематических видео роликах. Модели арматуры встроенных бачков разных производителей могут отличаться друг от друга.
Если удалось по инструкции разобрать арматуру бачка, то нужно заменить сломанные детали, использовав запасные из ремкомплекта
Бывает достаточно разобрать арматуру сливного бачка, промыть комплектующие, заменить износившиеся детали, собрать все заново, и система работает как отлаженный механизм – без сбоев.
Способы ремонта инсталляции
Вместе с покупкой инсталляции для унитаза желательно сразу же покупать запасной ремонтный набор. Он может понадобиться через 10-12 лет или уже спустя 3-4 года от начала использования системы. Чтобы не бегать и не искать запасные части, нужно всегда их иметь в кладовке/на полке с инструментами.
Поиск проблемы внутри сливного бачка
От того, что именно сломалось, будет зависеть объем ремонтных работ. Наиболее распространенные проблемы, встречающиеся по вине арматуры:
Вода продолжает бежать после завершения смыва. Причиной может быть случайное попадание в сливной бачок инородных предметов – волос, картона, кусков строительного мусора и прочих включений. Решение вопроса – достать наливной и сливной механизмы и устранить проблему;
Медленно выходит вода из бачка после нажатия клавиши смыва. Возможна поломка гармошки подъема сливного механизма. Выход – заменить механизм слива;
В бачок не набирается вода – возможны проблемы с поплавком. Он может соскочить с крепления. Решение – разобрать систему и поставить на место поплавок;
Клапан не до конца перекрывает воду – поменять мембрану или заменить прокладку.
Выходит, что в большинстве случаев нужно заглянуть внутрь сливного бачка, не доставая его из стены. Сделать это будет под силу домашнему умельцу, заручившись инструкцией по демонтажу арматуры.
Доступ к инсталляции обеспечивается через ревизионное окно. Не нужно ломать стену, чтобы поменять прокладку
Восстановление работы кнопки смыва
Кнопка смыва крепится на специальную рамку и подсоединяется к системе с помощью рычагов и тросов. Они бывают пневматические и механические. Важно чтобы устройства были надежными и качественными для длительной службы.
В продаже можно увидеть различные модели кнопок – с подсветкой, с двумя и с одной клавишей. Они отличаются размером, цветом, формой и материалом, из которого изготовлены. Но некоторые варианты могут быть универсальными – подходить к инсталляциям различных производителей.
Кнопки для смыва, из-за их универсальных характеристик, можно подобрать, исходя из общего дизайна санузла, учитывая форму, материал, наиболее подходящий цвет
Если плохо работает кнопка смыва, то нужно ее снять и посмотреть в ревизионное окно инсталляции. Возможно, что воздушный шланг, подводящийся к инсталляции через пневмокнопку, неплотно прилегает. Или сломалась сама кнопка.
Решение вопроса зависит от ситуации – регулировка шланга или покупка новой кнопки. Часто в производитель не только описывает процесс установки, но и указывает, какие именно кнопки подходят.
Кнопка смыва для инсталляции продается вместе с декоративной панелью, удачно маскирующей ревизионное окно. В случае поломки она легко снимается, чтобы получить доступ к внутреннему механизму инсталляции
Методы обнаружения поломки
Когда предстоит отыскать поломку внутри инсталляции, то вовсе необязательно ломать стену. Достать механизм сливного бачка можно через ревизионное окно. Разберем подробнее, как это сделать на примере инсталляции Geberit.
Сначала нужно снять декоративную накладку с кнопкой смыва, нажав вниз и потянув ее на себя. Затем предстоит снять рамку, на которую крепится клавиша.
Для этого нужно открутить винты, вытащить пластиковые фиксаторы-толкатели. Затем способом, зависящим от модели и производителя сантехники, предстоит снять перегородку, нажав на ее фиксаторы. На этой перегородке может быть нанесена схема демонтажа арматуры сливного бачка, которой пользуются, чтобы прочистить клапаны и проверить прокладки-уплотнители.
Важный шаг – перекрыть воду, подающуюся в сливной бачок. В противном случае можно своими действиями устроит самую настоящую катастрофу локального масштаба – затопить не только свой санузел, но еще и соседей снизу.
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Демонтаж рамки с кнопкой смыва
Шаг 2: Удаление перегородки на бачке
Шаг 3: Демонтаж блока коромысел
Шаг 4: Замена наливного клапана
Далее следует демонтировать наливной клапан – нужно сначала снять блок коромысел, а при обратной сборке предстоит попасть двумя коромыслами в зацепление клапана смыва и в 2 точки фиксации.
Затем настала очередь самого наливного клапана, к которому подводится гибкая труба подачи воды. Его осторожно достают наружу. Этот клапан регулирует уровень наполнения воды в бачке – если крутить пластиковую шпильку, то можно поднять выше или опустить ниже поплавок, который обеспечивает наполнение бачка в указанном объеме.
Пластиковая шпилька, отвечающая за регулировку уровня поплавка, легко вращается. Ее можно крутить пальцами, без использования ключей и других специальных приспособлений
Теперь на очереди снятие фиксатора клапана слива – для этого разводят крылышки в противоположные стороны, что выводит деталь из оцепления.
Предстоит демонтировать довольно длинный клапан смыва – без частичного демонтажа внутри бачка здесь не обойтись. Для этого, придерживая внутреннюю часть, нужно вывернуть верхнюю деталь и опустить вторую тягу в сторону.
Все – клапан легко извлекается из внутреннего пространства встроенного в стену сливного бачка. Он состоит из двух блоков – верхний для малого, а нижний для большого слива. На нижней части клапана имеется корзина, которую, при необходимости замены уплотнительной прокладки, легко снять.
Все крепления деталей арматуры друг к другу весьма просты, они складываются и разбираются как конструктор. Главное, все делать спокойно и не спешить, чтобы случайно не сломать что-либо
Теперь все детали нужно внимательно осмотреть, промыть под проточной водой, оценить их состояние на предмет изношенности. Заменить сломанные детали, прокладки. После устранения поломок или плановой прочистки всех деталей арматуры, предстоит собрать все комплектующие строго в обратном порядке.
Если же состояние механизма крайне плохое – то нужно заменить весь механизм новым, используя для этого новую арматуру для сливного бачка.
Плохо пахнет в санузле
Часто можно столкнуться с ситуацией, когда с вентсистемой санузла все в порядке, но под подвесным унитазом течет и в комнате стоит отвратительный запах канализации, а за кафелем внутри конструкции может протекать вода.
Здесь проблема может быть связана с нарушениями правил и с узлами подключения бачка к унитазу и унитаза к канализации.
Проблема с неприятным запахом возникает по причине использования более коротких патрубков, чем это требуется для достижения нормального герметичного состояния
Дело в том, что основа указанных неприятностей может быть в ошибках, допущенных еще при установке. Важно, чтобы перед установкой инсталляции разводка труб была выполнена правильно. Здесь имеет значение длина патрубка подводки и оставленного канализационного входа.
В некоторых моделях инсталляции патрубки коротковатые. Это нужно учитывать, чтобы потом не пришлось изобретать сомнительные схемы для герметизации. Патрубки от инсталляции чаще всего диаметром 90 мм. Они через переходник помещаются в канализацию, которая обычно 110 мм.
Ликвидировать протечку следует без использования гофро-трубы и монтажной пены. Важно правильно подобрать патрубок нужной длины для подключения инсталляции к системе подачи воды в чашу унитаза и подсоединения к канализации
Когда переходник на унитаз или патрубок инсталляции, соединяющий систему с канализацией, короткий, правильным будет купить патрубок другого производителя, более длинный. Он отлично станет и все будет герметично.
На переходнике не стоит экономить – здесь все должно быть герметично, быть протечек. У одних этой длины достаточно, а у других, к у последних моделей примеру, Grohe, патрубки коротковатые.
Выводы и полезное видео по теме
Ролик #1. Разобрать инсталляцию, не разрушая стену санузла, реально. Как это сделать своими руками:
Ролик #2. Появление неприятного запаха может быть следствием ошибки при подсоединении унитаза через патрубок инсталляции к канализации. Устранить такую проблему можно:
Ролик #3. Когда под подвесным унитазом стала появляться вода, нужно отыскать поломку инсталляции:
Возникающие поломки инсталляции унитаза можно устранять своими руками. Это эффективнее, чем приглашать мастера с кривыми руками, и дешевле услуги профессионального сантехника. Да и знакомство с системой инсталляции может пригодиться в будущем, когда возникнет потребность в оперативном ремонте.
Рассказать о том, как вы собственноручно ремонтировали опорную раму подвесного унитаза и поделиться полезной информацией вы можете в расположенном ниже блоке. Комментируйте, пожалуйста, и задавайте вопросы.
Ремонт инсталляции — Ремонт инсталляции унитазов
Ремонт инсталляции унитаза обычно хочется закончить как можно скорее, поскольку эта бытовая техника относится к предметам первой необходимости. Даже без кухонной плиты и холодильника можно жить какое-то время, но без унитаза вы лишаетесь простейшего комфорта. Поэтому в интересах каждого – как можно быстрее устранить поломки и не затягивать с ремонтом.
Какие бывают неполадки?
Самое главное – понять, что сломалось в унитазе, а потом уже можно приступать к ремонту. Имейте в виду, что получить доступ к скрытым деталям подвесного унитаза можно только через кнопку слива на стене или через ревизионное окно. Сняв кнопку, рамку и перегородку, вы увидите сливной бачок со всей арматурой!
Унитаз стал подвижным. В этом случае нужно закрепить фиксирующие болты. Иногда причина скрывается в некачественной раме, которая прогибается от большой нагрузки. В этом случае раму лучше заменить.
В унитазе непрерывно течет вода. Скорее всего, сломался клапан залива воды. Ремонт инсталляции grohe и похожих моделей заключается в замене самой кнопки или специальной мембраны.
Вода медленно вытекает из бачка. Наверняка вышла из строя гармошка в сливном механизме, который, конечно же, следует заменить.
Вода вообще не набирается в бачок. Обычно причиной подобной неполадки является проблема с поплавком или с клапаном подачи воды. Иногда к этому приводит засорение фильтра очистки.
Унитаз подтекает. Это случается из-за неполадок в работе сливного механизма и протечек. При ремонте инсталляции geberit и других подвесных унитазов следует проверить все соединения и герметичность стыков.
Сломалась крышка с микролифтом. Если не поможет заменить пружину, придется монтировать новую крышку унитаза.
Лучший способ ремонта унитаза Когда требуется ремонт инсталляции wisa, grohe, geberit и других подвесных конструкций, воспользуйтесь услугами профессионала. Даже если вы на все руки мастер, имейте в виду, что модели с инсталляцией лучше доверить специалисту. Все-таки эти унитазы достаточно дорогостоящие, а непрофессиональный ремонт обходится порой слишком дорого.
как разобрать, поменять, виды поломок
Популярность подвесных инсталляций объясняется компактностью, по сравнению с традиционными конструкциями унитазов. Механизм слива смонтирован внутри стены, что облегчает уборку, но создаёт затруднения при ремонте инсталляции унитаза. Устранение неполадок выполняют через ревизионное окно, в котором смонтирована кнопка смыва.
Как разобрать инсталляцию унитаза
Для ремонта или проведения профилактики не нужно разбирать стену. Чтобы добраться до деталей инсталляции унитаза, разборку проводят в следующей последовательности:
Нажав на низ кнопки, движением вверх снимают её с креплений.
Для удаления рамки с боков выкручивают болты, после снятия фиксаторов достают пластиковые толкатели.
Разбирают кронштейны, к которым крепится кнопка.
Перегородка убирается после нажатия на фиксаторы.
Перекрывают воду.
После демонтажа наливного клапана извлекают коромысла.
При нажатии на пару лепестков в верхней части освобождается сливной клапан от фиксаторов.
Из-за больших размеров не получится достать его через ревизионное окно. Поэтому узел слива разбирают на месте. Откручивают верхнюю часть, с последующим отгибанием второй тяги.
После демонтажа детали промывают проточной водой, оценивают состояние. Неисправные и изношенные комплектующие заменяют. После завершения ремонта сборку проводят в обратной последовательности.
<noscript><img src='/800/600/https/inroom.com.ru/media/img/item/9777/20959.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/x4Bi32SJLWs?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Как ремонтировать инсталляцию для подвесного унитаза
Чаще всего поломки случаются в бачке из-за низкого качества воды. Металлические детали быстро ржавеют, а пластмассовые покрываются отложениями растворённых веществ. При самостоятельном ремонте инсталляции можно устранить большинство неисправностей.
Вода медленно набирается в бачок
Проблема возникает, если не выполнить промывку впускного клапана инсталляции. Его снимают, проход прочищают стальной проволокой. Крышку и прокладку промывают проточной водой. Причиной неисправности также бывает засорение очистного фильтра (если он есть). После разборки ячейки сетки очищают зубной щёткой от твёрдых частичек под струёй воды.
Бак будет наполняться не полностью, если положение поплавка отрегулировано неправильно. Ситуацию исправляют сгибанием рычага, добиваясь перекрытия воды при заполнении всего объёма бачка. Иногда недобор воды происходит из-за перекоса клапана относительно поплавка. Тогда его просто выравнивают.
Также необходимо проверить состояние рычага, так как нарушение связи между клапаном и поплавком сопровождается преждевременным перекрытием воды.
Засорился выпускной клапан
В этом случае вода будет постоянно вытекать из бачка в унитаз. Причиной могут стать мусор, волосы, кусочки бумаги попавшие внутрь при монтаже или ремонте. Они не дают резиновой прокладке выпускного клапана плотно перекрывать сливное отверстие.
Возможно, что прокладка неплотно прилегает из-за нарушения целостности или потери эластичности. Тогда её меняют. Если при ремонте подвесного унитаза окажется, что выпускной клапан деформирован, придётся менять весь узел.
Не работает кнопка слива
В системах инсталляции кнопки делают механическими или пневматическими. Если слив срабатывает только после нескольких нажатий, значит износилась мембрана сифона. В механических системах кнопка перестаёт работать при поломке тяги, соединяющей её с выпускным клапаном.
Пневматика отказывает при выходе из строя самой кнопки или неплотном прилегании воздушного шланга. Лучшим решением будет полная замена сливного узла. Если планируется самостоятельное восстановление работы кнопки смыва, то детали для ремонта должны быть от того же производителя. Запчасти от других марок могут не подойти.
Регулярно подтекает вода
Постоянная утечка воды из бачка в чашу унитаза происходит, когда переливная трубка расположена ниже верхнего уровня воды. Чтобы решить вопрос, её поднимают выше. Если конструкцией не предусмотрено изменение высоты трубки, то регулируют положение поплавка, чтобы набиралось меньше воды.
Бак переполняется, если неисправна прокладка впускного клапана. Однако в некоторых моделях они сделаны цельными. Тогда придётся менять весь клапан. Неполное перекрытие также происходит из-за нарушения герметичности поплавка. Если вода течёт в унитаз после смыва, когда бачок ещё пустой ― повреждена прокладка на сливе.

Как поменять инсталляцию
Производители выпускают блочные и рамные инсталляции. Первые монтируют в нишах, вторые крепят на стенах или устанавливают возле тонких перегородок. У обоих видов сливные бачки, внутри которых арматура для слива и набора воды, сделаны из пластика.
Замена инсталляции необходима если:
На баке образовалась трещина. Это происходит из-за ошибок, совершённых во время монтажа. Даже при небольшом перекосе пластик начинает постепенно растрескиваться. Ремонт герметиком бесполезен, придётся менять ёмкость.
При установке по баку был нанесён случайный удар. В этом месте со временем появится трещина.
В течении эксплуатации детали износились настолько, что ремонтом приходится заниматься слишком часто.
Перед заменой полезно изучить инструкцию с прилагаемой схемой установки. Монтаж выполняют в следующем порядке:
Если каркас остаётся прежним проверяют его положение. При необходимости корректируют с помощью кронштейнов и винтов.
Бачок устанавливают с таким расчётом, чтобы расстояние от кнопки до пола было один метр.
Ёмкость соединяют с водопроводом пластиковыми трубами. Гибкие шланги использовать не рекомендуется, так как срок службы у них невелик.
Сливное отверстие бачка соединяют с унитазом.
Для проверки герметичности соединений открывают подачу воды.
Инсталляцию закрывают влагостойким гипсокартоном, листы которого крепят к раме саморезами.
Финишную отделку делают в соответствии с оформлением комнаты.
Резиновые прокладки прослужат дольше после ремонта, если перед установкой смазать их жидким силиконом. Чтобы некачественная вода уже через год не привела к поломке механизма, на вход в бачок ставят фильтр.
Жизнь без унитаза трудно назвать комфортной. Поэтому чтобы при ремонте не тратить время на поиски вышедших из строя компонентов нужно заранее обзавестись запасным комплектом запчастей.
Смотрите видео по теме:
<noscript><img src='/800/600/http/salessan.ru/image/cache/data-tovar-instalacia-komplinstiunitpodv-458.125.21.1-bb507ch-600x600.jpg' /></noscript> Монтаж, установка инсталляции для унитаза своими руками» src=»https://www.youtube.com/embed/7E54abSMI28?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Ремонт инсталляци унитаза в Москве и области
Ремонт инсталляции унитаза
Устранение мелких неполадок и серьезных нарушений в работе практичной и эстетичной подвесной сантехники – одна из специализаций сервиса бытовых услуг «Умелец». Гарантированно найдем причину неисправности и оперативно на высоком профессиональном уровне произведем ремонт инсталляции унитаза, порекомендуем, как аккуратно эксплуатировать оборудование, посоветуем, как предупредить негативные ситуации.
Преимущества установки навесного унитаза – скрыто всё, кроме чаши
• Современная, технологичная, оригинальная и престижная сантехника в вашем доме.
• Компактность, по сравнению с традиционными конструкциями. Экономия места.
• Особый шарм минималистического интерьера СУ. Пространство зрительно расширяется.
• Уровень шума ниже, чем у стандартных систем.
• Возможность установки на заданной удобной высоте.
• Аккуратный, эстетически приятный внешний вид.
• Для монтажа не нужно демонтировать участок дорогого покрытия.
• Быстрая уборка, создание цельного напольного покрытия – пол свободный, трубы, вентили, все остальные инженерные элементы системы спрятаны в нише, скрыты в стене. Снаружи только кнопка смыва воды. Под ревизию закладывается место, для осмотра или демонтажа.
Типы инсталляций
Инсталляция – обязательный блок крепления подвесного унитаза. Комплект состоит из бачка, управления смывом, труб и системы крепления к стене и бывает двух типов:
• Блочная (100-150 мм глубины). Унитаз и бачок фиксируются к капитальной стене отдельно. Предпочтительна для маленьких помещений.
• Рамная (150-300 мм глубины, до 1500 мм высоты, до 600 мм ширины). Бачок и инженерные части фиксируются на стальной каркас, который, в свою очередь, крепится к полу в любом месте помещения (например, в углу, в центре СУ) или к стене.
Когда нужна замена инсталляции
• При возникновении трещины на баке.
• При перекосе из-за монтажных ошибок.
• При случайном ударе по баку (трещина появится со временем).
• При износе деталей.
Варианты поломок подвесной сантехники и методы борьбы с ними
Выполняем ремонт инсталляции унитаза через ревизионное окно, в котором устроена кнопка смыва, и стену разбирать не нужно. Виды неполадок:
1. Перекос, подвижка, деформация рамы. Каркас собран и установлен с ошибками, выполнен из маломощного профиля. Заменим конструкцию на грамотно рассчитанную.
2. Протечки. Заказывайте нам устранение протечек инсталляции по соединениям из-за износа, дефектов, ошибок при монтаже.
3. Сколы и трещины чаши – результат механического воздействия.
4. Некорректная работа механизма микролифта (плавного опускания) крышки – резкое падение или зависание. Настроим равномерное прилегание к чаше, заменим лопнувшую пружину.
5. Поломки узлов бачка: Медленное неполное наполнение. Клапан выравниваем, положение поплавка регулируем. Постоянное вытекание воды в чашу из-за засора (попадания мелкого мусора под клапан) или деформации выпускного клапана. Выполним прочистку, восстановим герметичность (заменим силиконовую прокладку, резиновый уплотнитель), проверим заливную арматуру или поменяем весь узел. Не срабатывает пневматическая или механическая кнопка слива. Нужна замена узла. Течь под унитазом. Это плохая герметичность подсоединения к канализации. Снимем устройство, засиликоним патрубок и смонтируем снова.
Безотказность инсталляции унитазов зависит от качества изготовления и грамотного монтажа. Работаем по Москве и Московской области, ремонтируем устройства проверенных известных производителей:Geberit, Grohe, Cersanit, Roca, Am.Pm, Villerjy, Wisa, Tece, Delafon, AlsaHlast, Viega и др. Принимаем заявку на срочный ремонт – в течение 45 минут мы у вас. Заказывайте обратный звонок.
Показать полный текст
часто задаваемых вопросов (FAQ) | Geberit Северная Америка
Каковы преимущества настенной сантехники по сравнению с традиционной напольной?
Установка бачка унитаза внутри стены позволяет сэкономить от 9 до 12 дюймов линейного пространства. Настенные приспособления, такие как унитазы, биде и умывальники (или унитазы), открывают весь пол в ванной, чтобы его можно было легко очистить влажной шваброй. Встраиваемые в стену системы позволяют устанавливать настенные светильники практически на любой высоте, чтобы удовлетворить потребности людей с любыми потребностями и возможностями.
Узнать больше о встраиваемых системах
Если бачок унитаза находится внутри стены, не протечет ли он, не потечет ли он и не вызовет ли повреждения водой?
Бачок для встраиваемого унитаза Geberit изготовлен из цельного куска пластика, который гарантированно не протекает внутрь стены. Бак изолирован, чтобы уменьшить передачу шума и предотвратить «потение».
Будет ли настенный светильник провисать или упасть со стены? Сможет ли унитаз выдержать мой вес?
Встраиваемые системы Geberit для унитаза и биде протестированы и гарантированно выдерживают нагрузку до 880 фунтов.(400 кг.) Без деформации каркаса или стены. Система умывальника проверена до 330 фунтов. (150 кг.), И писсуар проверяется до 110 фунтов. (50 кг.). Любая система Geberit при правильной установке удерживает сантехническую арматуру на месте без провисания или смещения.
Как выполнить обслуживание системы внутри стены?
В системах биде и умывальниках внутри стены нет рабочих частей, требующих обслуживания. В унитазах и писсуарах есть панель смыва, которую можно снять со стены, как правило, без использования инструментов (доступны пластины с защитой от несанкционированного доступа).Снятие кнопки смыва обеспечивает доступ ко всем рабочим частям для простого ремонта и замены.
См. Список часто запрашиваемых запасных частей

Посмотрите несколько полезных видеороликов по техническому обслуживанию
Как найти сантехнику, совместимую с системой Geberit?
Geberit публикует брошюру с полным списком совместимых унитазов, биде и писсуаров. Кроме того, брошюра содержит схемы и инструкции, которые помогут вам определить, совместим ли ваш сантехнический прибор с системой. Для умывальников загрузите
лист спецификации
для системы и сравните ее с умывальником или унитазом, который вы хотите установить.
Посмотреть / скачать брошюру по совместимым светильникам
Как получить помощь по установке системы?
Посетите наш видеоцентр и посмотрите видео
«Встраиваемая система для туалетов»
для хорошего обзора процесса установки.Когда вы будете готовы добавить систему в свою ванную комнату, воспользуйтесь нашим онлайн-сервисом.
Поиск установщика
чтобы помочь вам найти квалифицированного установщика в вашем районе. (Примечание: отключите все блокировщики всплывающих окон для просмотра локатора.)
Держатель для встраивания Geberit — Лучший держатель для унитаза на стене
Обзор несущей конструкции Geberit In-Wall Carrier
Знакомство с несущей панелью Geberit In-Wall Carrier — система Duofix
Geberit, название, являющееся синонимом подвесных унитазов, является предпочтительным выбором для многих при покупке подвесных держателей для унитазов.Что, честно говоря, в представлении не нуждается. Но если вы только начинаете изучать подвесной унитаз, эта статья бесценна для вашего понимания и выбора хорошей встраиваемой системы.
Что такое Geberit и почему?
Основанная в 1874 году, Geberit — это швейцарская многонациональная группа, специализирующаяся на производстве и поставке сантехнических деталей и связанных с ними систем. В 1976 году она расширилась в США и создала дочернюю компанию Geberit Manufacturing Inc. со штаб-квартирой в Мичиган-Сити, штат Индиана.И сегодня его скрытый бачок установлен более чем в 60 миллионах по всему миру. Послужной список является ярким свидетельством качества продукции и стремления компании к совершенству.
И это первая причина, по которой вам следует рассмотреть встраиваемую систему Geberit. Другие причины? Читай дальше.
Ваше воображение — предел (почти)
Выбирая переноску Geberit Duofix, вы открываете широчайший ассортимент подвесных унитазов. У вас есть 16 брендов с более чем 150 моделями унитазов на выбор; вы либо полюбите это, либо возненавидите.Но есть вероятность, что свобода выбора вам понравится больше, чем могут предложить конкуренты.
И это включает в себя любимые всеми американцами KOHLER, TOTO и DXV (американский стандарт), а также другие известные европейские линии подвесных унитазов.
Преимущество наличия целого ряда вариантов туалетов дает уникальную возможность менять туалеты без доступа к какой-либо части держателя, находящегося в стене. Вы можете использовать чашу KOHLER сейчас, а позже нашли модель Duravit, которая стала еще более привлекательной; Вы можете легко заменить чашу, без необходимости выламывать стены и все такое.Вам просто нужно убедиться, что новая модель унитаза совместима с любым встраиваемым держателем Geberit, который вы используете.
Думайте об этом как об образце подвесных унитазов. Вариантов очень много, и у вас есть только ваше воображение.
Дизайн бесконечной кнопки смыва
Вы можете поднять свое воображение на новый уровень с захватывающим дух диапазоном дизайнов кнопок смыва Geberit. Независимо от того, создает ли ваша ванная комната атмосферу веселья, элегантности, гладкости или просто функциональности, кнопки смыва Geberit помогут вам.
На самом деле, это то, что привлекает производителей унитазов к желанию сотрудничать с Geberit в разработке системы крепления для встраивания, помимо впечатляющей репутации в области надежности. В конце концов, с дизайном керамической чаши мало что можно сделать, кроме цвета и формы.
Выберите подходящую кнопку смыва Geberit, и она подчеркнет ваш изысканный вкус к эстетике. Он придает любой ванной комнате повышенный класс и характер среди функций. Это секретное оружие дизайнера, позволяющее завершить изысканный дизайн ванной комнаты.
Но это легче сказать, чем сделать. Хотя выбрать встраиваемый держатель Geberit несложно, о чем вы скоро узнаете, это просто джунгли, если вы пытаетесь подобрать панель смыва, подходящую к дизайну вашей ванной комнаты. Но не волнуйтесь, тяжелая работа сделана. Всего 5 простых шагов, и идеальная кнопка смыва появится прямо перед вашими глазами.
С более чем 100 моделями кнопок смыва и кнопок, этот пост станет самым длинным в истории обзоров туалетов.Поэтому вместо этого создается отдельная страница, на которой все упорядочено для удобства чтения. Но более важно помочь вам найти подходящую кнопку смыва, не чувствуя себя перегруженным.
Итак, вот вам весь список кнопок смыва Geberit на ваш выбор. (Ссылка откроется в новом окне / вкладке)
Создан для универсальности и надежности
С этого момента вы собираетесь углубиться в особенности встраиваемого держателя Geberit. И вам понравятся доступные вам варианты.Да, даже если вы просто меняете свой обычный бачок и унитаз.
Но сначала расслабьтесь. Нет тонны номеров деталей или моделей, которые нужно выучить или запомнить. Здесь всего шесть моделей держателей для встраивания Geberit, и выбрать их очень легко и просто.
Встраиваемые модели можно разделить на 2 группы в зависимости от промывочной способности. Таким образом, вы можете начать с решения, какая мощность смыва желательна, а затем выбрать размер стойки: 2 x 4 дюйма или 2 x 6 дюймов, или скрытую установку.Вот об этом. 🙂
Хорошо, чтобы вам было еще понятнее, вот все модели с соответствующей емкостью смыва и размером настенных стоек. И все 6 моделей без кнопки смыва и унитаза; вам нужно будет приобрести их отдельно.
Sigma Скрытый резервуар 1,6 / 0,8 GPF
(6/3 LPF) 1,28 / 0,8 GPF
(4,8 / 3 LPF)
Стеновая шпилька 2 x 4 ″ Duofix Carrier Модель:
111.798.00.1 Duofix Carrier Модель:
111. 597.00.1
Стеновая шпилька 2 x 6 ″ Duofix Carrier Модель:
111.335.00.5 Duofix Carrier Модель:
111.902.00.5
Omega Скрытый резервуар 1,6 / 0,8 GPF
(6/3 LPF) 1,28 / 0,8 GPF
(4,8 / 3 LPF)
Стеновая шпилька 2 x 6 ″ Duofix Carrier Модель:
111.012.00.1 Duofix Carrier Модель:
111.018.00.1
Если вы все готовы купить, вот вам 6 моделей держателей для встраивания Geberit Duofix. Или читайте дальше, чтобы узнать больше.
Прочный и не подверженный коррозии
Несущая рама
Металлический каркас Geberit Duofix Carrier представляет собой стальную конструкцию толщиной 16 с порошковым покрытием. Это описание может показаться непрофессиональным. Это означает, что толщина стали составляет 16 калибра (1/16 дюйма или 1,65 мм), а поверхность стали окрашена (покрыта) эпоксидным порошком, который нагревается до образования защитного слоя.
Эпоксидная краска не отслаивается, не трескается и до некоторой степени устойчива к царапинам. Ржавчины не возникнет, если не поцарапать поверхность твердым и острым предметом через краску и обнажить сталь. Покрытие предназначено для защиты стали от ржавчины и коррозии. Таким же образом окрашиваются промышленные машины и оборудование.
Так что уделите внимание лакокрасочному покрытию во время установки. А если при распаковке вы видите глубокие царапины на поверхности рамы, верните товар и получите замену.Но не пугайтесь этого, небольшие царапины или вмятины, нанесенные шайбами или гайками, не причинят вреда.
Однако не все части рамы Geberit имеют порошковое покрытие. Фрикционные ножки оцинкованы с защитным слоем цинка. И так же, как порошковое покрытие, оно предотвращает ржавчину. Обращайтесь с ним так же, как с корпусом основной рамы с порошковым покрытием.
Конструкция рамы в целом прочная, не подвержена коррозии и прослужит весь срок службы. И все шесть рам Duofix могут выдерживать максимальный вес 880 фунтов (400 кг), не повреждая готовую стену.
Узкий побег
Одним из улучшений, внесенных Geberit в несущую раму 2 × 4, является ширина рамы. Раньше держатель 111.728.00.1 имел ширину 23-1 / 4 дюйма, что является типичным размером ширины для большинства встраиваемых каркасов размером 2 × 4, которые можно найти на рынке.
С новой рамой (111.798.00.1) ширина уменьшилась до 19-3 / 4 ″. И такая же ширина у всех остальных пяти моделей. Так вы сможете лучше использовать пространство стены.Эта однородность ширины снимает дилемму выбора размера шипа, как в случае 111.728.00.1 ранее. Это большое облегчение, когда вы сталкиваетесь с проблемой нехватки места для прорезывания зубов и особенно с ценой.
Теперь вы можете вырваться из оков более дорогих каркасов 2 × 6, когда вам нужен только 2 × 4 из-за ширины рамы. Так что это решит вашу небольшую проблему с пространством и сэкономит много денег.
Новый vs старый 2 × 4 Frame Сравнить
Без утечек, без ржавчины и без деградирующей резины
Танк
Промывочный механизм и резервуар рассчитаны на длительный срок службы и не требуют обслуживания.Все детали промывочного механизма изготовлены из высококачественного пластика. Вы не увидите никаких металлических деталей, таких как уродливая цепь, болт и стержень. Резиновое кольцо и прокладка изготовлены из толстого материала премиум-класса, который может противостоять агрессивной воде лучше, чем большинство аналогичных продуктов. Таким образом, это избавляет от ржавчины, коррозии и разрушения резины, которые обычно наблюдаются в большинстве промывочных клапанов.
А это означает, что у вас есть конструкция системы, исключающая утечки, поскольку все части устойчивы к коррозионным воздействиям воды.Даже в тех редких случаях, когда вам нужно заменить промывочный механизм, к нему легко получить доступ через промывочную панель. Более того, вы можете произвести замену без использования каких-либо инструментов.
Резервуар изготовлен из цельной пластмассы, полученной методом выдувания. Нет сварных швов или слабых соединений, чтобы беспокоиться о микротрещинах, вызывающих утечки. Согласно Geberit, каждый резервуар, который покидает завод, проходит строгие испытания на 100% -ную водонепроницаемость. Бак также защищен изолирующей крышкой от конденсации.
Свобода выбора желаемой высоты сиденья
Комфортная высота и соответствие требованиям ADA
В отличие от напольного унитаза, подвесной унитаз дает вам возможность выбирать высоту сидения. При установке встраиваемого держателя Geberit вы можете установить высоту сиденья от 15 до 19 дюймов.
Вы можете подумать, что это тривиально, но не для людей с ограниченными возможностями, особенно для тех, кто прикован к инвалидному креслу. Вы можете установить высоту на том же уровне, что и кресло-коляска, чтобы было легче передвигаться.Спросите у опекунов; они лучше поймут и оценят это удобство. И из-за этой возможности все встраиваемые держатели Geberit соответствуют требованиям ADA.
Но не думайте, что это полезно только для инвалидов. С возрастом разница в дюйм может облегчить боль в коленях. Так что, если в доме есть пожилой человек, это обязательная функция. Даже если вам сейчас не нужна комфортная высота, вы оцените возможность изменить высоту сиденья позже *.
* Требуется полный доступ к стенной раме.
Мирный и тихий
Тихая промывка
Изображение: Freepik
Что больше всего раздражает людей в любом доме, так это не что иное, как смущающий шум смыва унитаза. В некоторых крайних случаях может лишать сна. Вы действительно не можете сильно приглушить звук, особенно когда у вас есть небольшая ванная комната с напольным баком и унитазом.
Но когда бак и промывочный механизм спрятаны за стеной, все меняется к лучшему.Поскольку стена теперь действует как звукопоглотитель, у вас не будет такого же уровня децибел, как у обычного резервуара и чаши. Еще лучше с держателем для встраивания Geberit, когда резервуар обернут изолирующей крышкой, он, безусловно, помогает еще больше снизить уровень шума.
И это еще не все. Модернизированные клапаны заполнения и промывки теперь акустически изолированы; Теперь вы можете смыть воду, как будто никого нет в доме, даже если у вас есть гости за обеденным столом. А для тех, кто плохо спит, это палочка-выручалочка.
Выбор правильного держателя — 2 × 4 против 2 × 6 стеновых стоек
Существует всего два размера стоек — 2 x 4 ″ и 2 x 6 ″. Нет ничего проще, не так ли? Любой из них будет работать на стене стандартной высоты комнаты. Ваш выбор встраиваемого держателя будет зависеть от дизайна вашей стены. Поэтому, прежде чем вы выберете держатель для встраивания Geberit, вам нужно будет решить со своим строителем, какой размер стеновых стоек лучше подходит для ваших требований.
А если вас беспокоит конденсация, то вам лучше выбрать стеновую стойку 2 x 6 дюймов.Преимущество, которое вы получаете от шпильки 2 x 6 дюймов, заключается в увеличении воздушного пространства вокруг бака, что дополнительно предотвращает конденсацию воды. В остальном модель 2 x 4 ″ достаточно хороша. В любом случае, оба бака изолированы от конденсата, так что вам не стоит особо беспокоиться.
Разница в стоимости между 111.798.00.1 (2 × 4) и 111.335.00.5 (2 × 6) Geberit Duofix Carrier составляет примерно от 50 до 60 долларов. И эти два имеют промывочную способность 1,6 / 0,8 GPF. Разница в цене на модели 1.28 / 0.8 GPF, вероятно, примерно такая же.
Под стеной с выступом
Источник изображения: houzz.com Скрытая модель размером 2 x 6 дюймов представляет собой несущую раму малой высоты. Подходит для установки под окном или стеной с выступом, а также в местах с ограниченной высотой. Прелесть этой коротышки в том, что вы можете посадить ее где угодно. А панель смыва может быть установлена для активации сверху или спереди, просто поменяв местами положение привода.
Все шесть держателей предлагают функцию двойной промывки с полной и частичной промывкой 1,6 GPF / 0,8 GPF или 1,28 / 0,8 GPF соответственно.Однако вы можете выбрать однократный смыв, выбрав панель смыва одинарного смыва, которая доступна как для бачка скрытого монтажа Sigma, так и для Omega.
Варианты самого широкого подвесного унитаза
Держатель для встраивания Geberit совместим практически со всеми подвесными унитазами основных производителей унитазов из Азии, Европы и США. Несмотря на то, что некоторые производители унитазов имеют свои встраиваемые системы, им не хватает разнообразных панелей смыва, предлагаемых Geberit. А разнообразие деталей и аксессуаров для удовлетворения любых потребностей в установке — вот что делает Geberit лидером на рынке встраиваемых унитазов.
С носителем Geberit возможности безграничны. В некоторой степени это похоже на негласную процедуру покупки подвесного унитаза. Прежде чем выбирать чашу, определитесь с встраиваемым держателем Geberit. Или вы ограничите свой выбор кнопок смыва и гибкости при установке.
«Что делать, если мне нравится конкретная модель унитаза, которой нет в Списке совместимых чаш Geberit?»
Вы можете выполнить эти 4 шага, чтобы проверить, подходит ли чаша для крепления Geberit для встраивания в стену.
Шаг 1
Бачок должен быть рассчитан на промывку одинарным смывом 1,6 GPF (6,0 LPF) или двойным смывом 1,6 / 0,8 GPF (6,0 / 3,0 LPF) — аналогично с 1,28 GPF (4,8 LPF) или 1,28 / 0,8 GPF (4,8 / 3,0 LPF) ). Если вы не уверены в этой информации, обратитесь к производителю унитаза.
Шаг 2
На унитазе должно быть только два монтажных отверстия. Больше двух — не пойдем.
Шаг 3
Впускное отверстие для воды должно находиться в задней части чаши.Это просто означает, что промывочная вода должна поступать в чашу через заднюю часть. В противном случае не пойдет.
Прежде чем перейти к шагу 4, вы должны соответствовать всем трем критериям, указанным выше. При невыполнении любого из этих шагов вы не сможете использовать встраиваемый держатель Geberit.
Проверка совместимости унитаза
Шаг 4
Проверить размеры. Вам необходимо учесть три важнейших аспекта.
Монтажный размер
Размер впускного отверстия для воды
Размер отверстия для слива
И если одно или ни одно из измерений не совпадает, или вы не можете понять ни одного из них, не сдавайтесь.Вы можете обратиться в службу технической поддержки Geberit для получения дополнительной помощи. Полезная техническая поддержка поможет вам с некоторыми предложениями.
Проверка размеров чаши
Совместимые модели настенных унитазов
С более чем 150 моделями подвесных унитазов на выбор, вы с ума сойдете, изучив каждую из них. Но вы можете сузить их в соответствии с вашими предпочтениями, такими как рейтинг MaP, маркировка WaterSense или просто их внешний вид. Или просто выберите популярные, такие как TOTO, Duravit и KOHLER.
Однако обратите внимание, что в список также входят производители, которые могут не присутствовать здесь, в Соединенных Штатах. Сервисная поддержка может быть настоящей головной болью. Поэтому, прежде чем взяться за один из них, убедитесь, что детали и аксессуары по крайней мере довольно легко достать. И не по непомерно высокой цене просто потому, что вы не можете рассмотреть альтернативу.
Вот список всех совместимых брендов и моделей подвесных унитазов, взятых из каталога Geberit для вашего удобства.
Есть ли недостатки?
Недостатки встраиваемого держателя Geberit, мягко говоря, довольно общие. Вместо этого будет правильнее отнести недостатки ко всем встраиваемым держателям.
Не то, чтобы носитель Geberit безупречный, но, похоже, придирки просто для того, чтобы сделать красивый абзац. Итак, если вы новичок в подвесных унитазах, вот вам 3 основных недостатка.
Обслуживание клапана заполнения и промывки
В отличие от внешнего бачка унитаза, единственный способ добраться до внутренних частей скрытого бачка — через панель смыва привода. Вы можете представить себе трудности, когда пытаетесь устранить проблему в баке или просто регулярно проводите техническое обслуживание. Вам захочется, чтобы у ваших пальцев были глаза.
Вот почему Geberit проектирует свой промывочный механизм таким образом, чтобы не требовать обслуживания (или он должен быть простым в обслуживании?). Даже когда вам нужно заменить промывочный или заправочный клапан, это не так сложно, как вы думаете. Посмотрите видео ниже; вы решаете, является ли это недостатком, и смотрите, можете ли вы обнаружить какие-либо используемые инструменты.
Обращайтесь с установкой как с обезвреживанием бомбы
Хотя в спецификации указано, что держатель может выдерживать до 880 фунтов, это ничего не значит, если стена не может соответствовать или превышать максимальный вес держателя.Или, если рама не закреплена должным образом подходящим материалом, это также приведет к проблемам позже. Любая халатность может иметь ужасные последствия, и вы сродни установке бомбы замедленного действия. Ремонт обязательно будет дорогостоящим.
Если вы не хотите, чтобы чаша могла упасть, пока вы на ней, то вам лучше обратиться к квалифицированному специалисту для установки. И ни одного сантехника Джо, которого ты нашел на Craiglist. Вы бы хотели, чтобы кто-то, кто знает структуру стен лучше, чем он понимает свою жену, сделал это за вас.
Но где найти этого эксперта?
Хорошее место для начала — Amazon Home Services. У них там довольно приличные отзывы. В противном случае вам, возможно, придется выследить местного подрядчика, у которого есть опыт и знания в установке подвесных туалетов.
Земля настоящая
На самом деле 880 фунтов — это большой вес. Но все же это предел, в отличие от напольной гусеницы на твердой земле. Период.
Консультации по афтершокам
Вы только что передумали, узнав о недостатках подвесных унитазов?
Ну, не надо.На самом деле это не так уж и плохо. Только Geberit имеет более 60 миллионов установок по всему миру, и более 90% туалетов в Швейцарии подвешены на стену, что не может быть ошибкой. Он так же безопасен, как и напольный унитаз.
На самом деле, даже безопаснее, если танк спрятан за стенкой. У вас будет меньше препятствий или барьеров, что даст вам больше открытого пространства и доступности. Помимо аккуратного внешнего вида, уборка намного проще, поскольку нет скрытых участков для плесени, грязи и ползучих насекомых.
Они есть у нас 30 лет, и я бы не хотел, чтобы они были по-другому.Более чистый вид и намного проще мыть полы в ванной. — midmodfan (владелец подвесного унитаза)
Так что придерживайтесь своего плана, купите подвесной унитаз и обязательно используйте встраиваемый держатель Geberit. Вам это понравится.
Geberit Monolith — подвесной унитаз без разрушения стен
Это будет идеально, когда вы строите новую ванную комнату или реконструируете существующую. И вы предпочитаете стены из кирпича или шлакоблока, а не стены из панелей. Тем не менее, это будет наиболее разумным решением для вас, поскольку у вас будет больше гибкости по сравнению с встраиваемым держателем.
Самое большое преимущество унитаза Geberit Monolith — доступность. Техническое обслуживание стало еще проще, поскольку теперь у вас есть доступ к смывному механизму, как к стандартному унитазу с бачком и унитазом. И вы можете выбрать настенную или напольную модель. Он так же приятен для глаз, что дополнит любой современный или современный дизайн ванной комнаты.
А поскольку несущий элемент не обязательно должен быть в стене, установка намного проще. Пока водосточная труба проложена внутри полости стены и расположена по высоте сиденья, вы можете в значительной степени выполнить установку самостоятельно.
Но в отличие от держателя Duofix, у вас есть только 1,5 дюйма для регулировки высоты сиденья (от 17-1⁄4 дюйма до 18-3⁄4 дюйма). Это единственный недостаток Monolith, если вы один из тех, кому не нужен унитаз комфортной высоты. В остальном вы получаете те же преимущества, что и встраиваемый держатель Geberit для подвесного унитаза.
Замена старомодного бачка и унитаза
Если вы собираетесь заменить существующий напольный унитаз на подвесной, в первую очередь необходимо провести технико-экономическое обоснование существующих водопроводных и дренажных трубопроводов.Будет разумно нанять профессионального сантехника, чтобы он помог, если вы не понимаете, что это влечет за собой.
Повторная адаптация сливной трубы к подвесному унитазу может быть сложной и дорогостоящей. Если вы так сильно хотите подвесной унитаз, вам лучше иметь бюджет, которого хватит на переделку. Основная часть денег в работе, и она может стоить дороже, чем встраиваемый держатель и унитаз в сочетании.
В противном случае рассмотрите вариант напольной установки Geberit Monolith. Вы можете сэкономить кучу денег и по-прежнему иметь вид подвесного унитаза с четкими линиями.Может быть, нет необходимости даже в наемной помощи при установке. Если вы умеете обращаться с электродрелью, можете распиливать пластиковые трубы и пользоваться измерительной лентой, вы можете выполнить установку самостоятельно.
Не верите? Тогда посмотрите видео ниже.
Хороший проект DIY на выходные
Как видно из видео выше, этот напольный унитаз Geberit Monolith может заменить любой напольный бачок и унитаз с чашей, независимо от размера. Нет необходимости взламывать пол или стену и заниматься перемещением труб.
Компетентный сантехник должен уметь быстро выполнить установку. И стоимость должна быть примерно такой же, как и на установку типичного унитаза. Но зачем тратить его на сантехника? Вам не кажется, что это будет приятный и легкий проект на выходных?
Конечно, это полностью зависит от вас, и вы, вероятно, захотите узнать цену. Если вы думаете, что система Geberit Monolith легко будет стоить дороже, чем резервуар и таз, вы правы. Но если вы сравните стоимость неразъемного бачка и унитаза с унитазом, вы можете ошибаться.
Вот модели, которые видны на видео и доступны на Amazon (сразу после изображения).
Geberit 131.144.SG.1 Monolith
Унитаз напольный
Черное стекло с матовым металлическим корпусом
Унитаз удлиненный Duravit Starck3
Сиденье и крышка унитаза
Двойная промывка 1,6 / 0,8 GPF (6/3 LPF)
Унитаз Geberit 131.127.29.1
Комфортная высота
Размеры 19 ″ x 4-1 / 8 ″ x 39-3 / 4 ″
Геберит 131.144.SF.1 Monolith
Унитаз напольный
Белое стекло с матовым металлическим корпусом
Унитаз удлиненный Duravit Starck3
Сиденье и крышка унитаза
Двойная промывка 1,6 / 0,8 GPF (6/3 LPF)
Унитаз Geberit 131.127.29.1
Комфортная высота
Размеры 19 ″ x 4-1 / 8 ″ x 39-3 / 4 ″
Но подождите. Похоже, и в видео, и в предложениях используется удлиненный унитаз Duravit Starck3.Что делать, если я предпочитаю другой унитаз? Как узнать, совместим ли напольный унитаз с системой для встраивания в стену Geberit или Geberit Monolith?
Как проверить совместимость напольного унитаза?
Верный путь — приобрести одну из моделей напольных унитазов из списка совместимых чаш. Но опять же, если вы выбираете тот, которого нет в списке, вот шаги, чтобы подтвердить, может ли он поместиться на встраиваемом держателе Geberit.
Поскольку опора чаши не требуется, монтажные отверстия не требуются.Итак, всего три шага.
Шаг 1
Убедитесь, что бачок рассчитан на промывку с одинарным смывом 1,6 GPF (6,0 LPF) или двойным смывом 1,6 / 0,8 GPF (6,0 / 3,0 LPF). Вы можете легко получить эту информацию из каталога продукции или уточнить у производителя унитаза.
Шаг 2
Вода должна поступать в чашу через входное отверстие в задней части чаши. Если водоприемник находится сверху, вы не можете использовать крепление для стен Geberit или Monolith.
Перед тем, как перейти к шагу 3, убедитесь, что вы выполнили шаги 1 и 2.В противном случае чаша несовместима с держателем для встраивания Geberit или Geberit Monolith.
Шаг 3a
Проверьте устройство впуска и выпуска воды. Вход водопровода должен располагаться над сливным отверстием. Измерьте расстояние между центром входа воды и сливом.
Шаг 3b
Проверьте диаметр отверстия для подачи воды и сравните его с размерами, рекомендованными Geberit.
Шаг 3c
Проверьте диаметр сливного отверстия и сравните с рекомендуемыми размерами Geberit.
Наконец, свяжитесь со службой технической поддержки Geberit и предоставьте им информацию, полученную на шаге 3. Персонал службы технической поддержки Geberit сможет посоветовать вам, подходит ли чаша для их встраиваемых держателей.
Совместимые модели напольных унитазов
Это очень короткий список, в котором всего 4 производителя и около 20 моделей.
Вот полный список совместимых марок и моделей напольных унитазов, взятых из каталога Geberit.
Сводка
Если вы собираетесь установить подвесной унитаз, главное, что вам нужно сделать, это установить сливную трубу. Вот почему в большинстве случаев проще реализовать с нуля, когда все еще находится на чертежной доске.
Еще одно соображение, которое беспокоит многих, — это нехватка места. Если это так, то тем более вам следует выбрать подвесной унитаз. Вы не только сэкономите значительные дюймы от передней панели к задней части, но и получите более легкое изображение по бокам с более узкой рамой Geberit.Имея ширину всего 19-3 / 4 дюйма, он дает вам больше свободы в планировании планировки ванной комнаты без лишних затрат.
Собираетесь ли вы установить его у стены или заполнить угловое пространство, у Geberit есть все детали и оборудование для беспрепятственной реализации. А благодаря большому выбору кнопок смыва и раковин ваша ванная комната будет выглядеть и работать именно так, как вы хотите.
Не упускайте Geberit из плана вашей новой ванной комнаты, — сказал Нафф.
Подвесной и напольный унитаз — плюсы, минусы, сравнение и стоимость
Туалет нужен в каждом доме.Это не самый модный предмет, но без него не обходится ни одна ванная комната. Многие люди упускают из виду унитаз при проектировании или декорировании своих ванных комнат, но теперь унитазы бывают разных стилей и форм. Итак, стоит подумать, какой из них лучше всего подходит для вашей ванной комнаты. Один из первых вопросов, который следует задать, — это унитаз, подвесной или напольный. Это руководство поможет вам определиться, рассмотрев плюсы и минусы каждого типа унитаза.
Внешний вид
Подвесной унитаз устанавливается с баком внутри стены, только унитаз выступает наружу.Напольный или стандартный унитаз имеет классическую конструкцию «чаша с резервуаром», где резервуар хорошо виден, а унитаз соединяется с полом.
Подвесные унитазы более современны и минималистичны, занимают меньше места в ванной комнате и придают ей эстетичный и чистый вид. Обычно они считаются более дизайнерскими, а напольные унитазы — более традиционными.
Если вам нужен современный дизайнерский вид, подвесной унитаз — отличный выбор. Однако многие монолитные напольные унитазы также имеют стильный дизайн.
Экономия места
Основным преимуществом подвесного унитаза является экономия места. Технически они не больше и не меньше, чем унитазы, устанавливаемые на полу, но, поскольку бак установлен внутри стены, они имеют более эффективную конструкцию. Поскольку они занимают меньше места, это освобождает больше места для установки других предметов или приборов, таких как раковины и вешалки для полотенец.
В особенно тесных ванных комнатах обычные напольные туалеты сложно установить в соответствии с требованиями строительных норм и правил.Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат рекомендует не менее 24 дюймов свободного пространства перед унитазом, и большинство норм требуют не менее 30 дюймов свободного пространства от центра унитаза до любого другого приспособления.
С подвесным унитазом вы можете сэкономить до 10 дюймов по сравнению с напольной моделью, просто установив бак в стене. Не только это, но и чашу можно расположить на разной высоте, от 15 до 19 дюймов над землей, освободив больше места под чашей и добавив открытой эстетики вашей ванной комнате.
Высота
При использовании напольного унитаза вы должны принять фиксированную высоту выбранной вами модели и не можете вносить какие-либо изменения из-за формы и конструкции унитаза. Что касается подвесных унитазов, их можно устанавливать на разной высоте, от 15 до 19 дюймов от земли. Пятнадцать дюймов считаются стандартными, но пожилые люди и люди с ограниченными возможностями могут предпочесть сиденье, установленное немного выше, на котором легче сесть.
Установка
Установка — это одна из областей, в которой классический напольный унитаз имеет преимущество.Его легче разместить в напольном унитазе, чем в подвесном. В основном это связано с тем, что в подвесном унитазе бак необходимо встраивать в стену. В целом это более крупная работа, требующая более сложной сантехники.
Для подвесной модели установка дороже, так как часть стены необходимо удалить и укрепить. В любом случае, имеете ли вы дело с напольным или подвесным унитазом, лучше всего нанять профессионала для установки.
Стоимость
Одним из недостатков подвесных унитазов является их более высокая стоимость как с точки зрения материальных затрат, так и затрат на установку.Часто сиденья и баки продаются отдельно, когда дело доходит до подвесных унитазов, что может увеличить общую цену.
Поскольку подвесные унитазы, как правило, имеют больше вариаций по форме и дизайну, диапазон цен может быть довольно высоким: от долларов США до долларов США, долларов США, долларов США и выше. Для сравнения, напольный унитаз можно купить примерно за $ 220 до $ 350 .
Для установки подвесного унитаза обычно требуется больше трудозатрат, в результате чего средняя стоимость установки составляет около $ 350 , в то время как стандартный унитаз может быть установлен примерно за $ 180 .Будьте готовы заплатить примерно вдвое больше за установку, но цены различаются в разных регионах.
Например, подвесной унитаз Toto Maris Duofit стоит около 1000 долларов , а затем еще 350 долларов на установку общей стоимостью 1350 долларов . Между тем, напольный унитаз Toto Entrada стоит долларов США, долларов США, из которых около долларов США, 180 долларов США, долларов США, необходимых для установки, составляют общую стоимость долларов США, 380 долларов США и долларов США.
Очистка
Подвесные унитазы легче чистить по двум причинам.Во-первых, они не касаются пола, оставляя пространство под ним легко доступным для очистки. Поскольку резервуар находится в стене, и вам нужно очистить только одну основную деталь (чашу), остается меньше уголков и щелей для скопления пыли и грязи.
Напольный унитаз имеет большую площадь поверхности, которую необходимо мыть, а классические конструкции, состоящие из двух частей, имеют небольшие места, где может собираться грязь и пыль, например, пространство между унитазом и баком.
Ремонт
Когда дело доходит до ремонта, подвесные унитазы обычно требуют больше времени и труднее ремонтировать, поскольку бак находится внутри стены, что затрудняет доступ.Однако в некоторых моделях есть панели доступа, которые позволяют ремонтным работникам добраться до резервуара без необходимости снятия стены. В большинстве случаев унитазы, устанавливаемые на полу, проще отремонтировать, поскольку все части находятся на открытом воздухе для облегчения доступа.
Шум
Если вас беспокоит громкий шум смываемого унитаза, подвесной унитаз может быть хорошим выбором. Поскольку бак находится внутри стены, звук его наполнения после каждого смыва намного тише.
Наш лучший выбор
Если вы ищете подвесной или напольный унитаз, на ваш выбор есть множество марок и дизайнов.Вот некоторые из наших любимых туалетов, которые помогут подобрать подходящий унитаз для вашего дома.
Напольные унитазы
ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Toto Eco UltraMax

Суперстильный цельный унитаз, который функционирует так же хорошо, как и выглядит, Toto Eco Ultramax отличается компактной формой и легкостью чистый дизайн и эффективная туалетная техника в баке. Экологичная система смыва E-max обеспечивает мощный смыв без потери воды, а сиденье SoftClose закрывается бесшумно и плавно.
НАИЛУЧШАЯ ЦЕННОСТЬ: Kohler Wellworth Classic

Благодаря стильному дизайну, простоте установки и водосберегающему резервуару, Kohler Wellworth Classic станет идеальным завершающим штрихом для любой современной ванной комнаты по отличной цене. Он соответствует строгим правилам смыва Агентства по охране окружающей среды и имеет чашу с круглой передней частью, которая помогает сэкономить место в небольших ванных комнатах.

ТАКЖЕ УЧИТЫВАЙТЕ: American Standard Tofino
Если вам нужен изящный и минималистичный унитаз, не требующий дополнительных затрат на подвесную модель, то американский Standard Tofino — хороший выбор.Он отличается гладкой, чистой, цельной конструкцией, а также оснащен сиденьем с функцией медленного закрывания, ободком PowerWash для поддержания чистоты чаши и удлиненной формой чаши для максимального комфорта при сидении.
Подвесные унитазы
ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Toto MH Connect
Предлагая все, что вы можете пожелать от современного подвесного унитаза, Toto MH Connect экономит место в любой ванной комнате благодаря встроенному резервуару. Он поставляется с двумя вариантами смыва, а также с расширенными функциями, такими как самоочищающаяся палочка и функция Premist, которая опрыскивает чашу водой перед каждым использованием, чтобы поддерживать ее в чистоте.
НАИЛУЧШАЯ ЦЕННОСТЬ: Geberit Icera Clarity
Geberit Icera Clarity — это изысканный и стильный подвесной унитаз для современного дома, отличающийся очень компактной гладкой конструкцией чаши и стильной кнопкой двойного смыва. Высота рамы может быть отрегулирована в соответствии с вашей ванной комнатой, а чаша оснащена бесшумным сиденьем и фарфоровой глазурью с антимикробным действием, требующей минимального ухода и очистки.
ТАКЖЕ УЧИТЫВАЙТЕ: Toto Aquia Duofit
Toto Aquia Duofit поставляется с технологией двойного смыва, которая предлагает два варианта смыва, с полной встроенной системой резервуара, которая экономит до 9 дюймов площади пола по сравнению со стандартным полом. навесной унитаз.Изящная и стильная Aquia также имеет дизайн с юбкой для очень простой очистки. Вся чаша покрыта глазурью Toto’s CeFIONtect, которая предотвращает образование пятен или прилипание отходов.
Наши специалисты самостоятельно исследуют и рекомендуют лучшие продукты. Розничные продавцы не могут влиять на размещение, обзоры или рейтинги продуктов или оплачивать их. Fixr.com участвует в программе Amazon Services, LLC Associates и других программах аффилированного маркетинга, что означает, что мы можем получать комиссионные за соответствующие покупки, сделанные с использованием наших ссылок на сайты розничных продавцов.
Как устранить протекающий подвесной унитаз | Home Guides
Большинство подвесных унитазов, устанавливаемых в домашних условиях, включают в себя унитаз и бак, такой же дизайн, как и стандартная напольная версия. Как и у напольных унитазов, в подвесных моделях утечки могут возникать в самых разных местах. Протекающий подвесной унитаз может привести к повреждению стены и пола ванной комнаты, а также комнат ниже. По этой причине важно как можно быстрее найти и устранить утечку в туалете.
Поднимите крышку в верхней части бака. Вода, протекающая в верхней части унитаза, может стекать или стекать вниз и образовывать лужи у дна, маскируя протечку. Осмотрите внутренние механизмы на предмет утечек, особенно наливную трубку и крышку шарового крана. Проверив под крышкой, осмотрите болты, которыми бак крепится к чаше. Если они появляются свободные, затяните гайки из-под губой чаши с помощью гаечного ключа и убедитесь, что резиновые шайбы под болты не имеют трещин или раскол ..
Feel запорный клапан уплотнительную гайку, расположенную за ручку клапана , для влаги.Если обнаружена вода, затяните гайку уплотнения гаечным ключом. Осмотрите линию подачи от клапана к унитазу на предмет утечек, проверив как гайку с резьбой 5/8 дюйма на соединении клапана, так и гайку с резьбой, которая соединяется с бачком унитаза. Затяните гайки, если обнаружена влага; закручивайте верхнюю гайку только от руки.
Проверьте гайки на четырех крепежных болтах в задней части чаши гаечным ключом, чтобы убедиться, что они плотно прилегают. Гайки следует затянуть на четверть оборота. Не затягивайте их слишком сильно.Гайки следует затягивать равномерно, так как неравномерно затянутые гайки также могут способствовать протечке вокруг стены.
Смыть унитаз. Если вода продолжает течь вокруг или под настенную розетку, прокладка между стеной и выходным отверстием чаши необходимо будет заменить, выключите воду на отсечной клапан и отсоедините гибкий шланг подачи. Спустить воду в туалете. Удалите всю оставшуюся воду в чаше и резервуаре с помощью губки или насоса. Снимите четыре гайки с крепежных болтов и снимите унитаз со стены.Унитаз может быть тяжелым с прикрепленным баком. При необходимости сначала можно снять бак. Снимите прокладку выпускного отверстия чаши с задней части чаши и замените ее губчатой прокладкой.
Наденьте унитаз обратно на крепежные болты и затяните гайки. Подсоедините гибкий водопровод и включите водяной кран. Промойте унитаз, чтобы проверить герметичность. Удаление и повторная установка подвесного унитаза может быть сложной задачей и может потребовать навыков профессионального сантехника.
Ссылки
Советы
Скопление воды в области не всегда означает, что утечка возникла в этой области.
Предупреждения
Чрезмерное затягивание гаек на крепежных болтах может привести к растрескиванию унитаза.
Writer Bio
Гэри Спраг (Gary Sprague) — главный сантехник с более чем 25-летним опытом работы. Его статьи появлялись во многих сетевых и печатных изданиях.
Услуги по установке туалетов Geberit — 0581873002
Позвоните нам сейчас: 0581873002
Около
Часто задаваемые вопросы
Наши услуги
Ремонт ванны
Служба очистки канализации Дубай | دمة تنظيف الصرف
Аварийный ремонт утечки в трубопроводе
Аварийный ремонт утечки воды
Сантехнические услуги в Дубае
Pool Service Дубай
Служба очистки резервуаров
Очистители резервуаров для воды Дубай
Ремонт водонагревателя Дубай
Ремонт водяного насоса
Ремонт резервуара для воды
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Дубай Марина
Сантехник в Аль Фурджан Дубай
Сантехник в Al Jafiliya Dubai
Сантехник в Al Quoz Dubai
Сантехник в Al Waha Villas Dubai
Сантехник в Al Warqa Dubai
Сантехник в Аль-Барша
Сантехник на арабских ранчо
Сантехник в Business Bay Dubai
Сантехник в городе Аравия Дубай
Сантехник в Discovery Gardens Dubai
Сантехник в Нижнем городе
Сантехник в Дубае Studio City
Сантехник в Emirates Hill Dubai
Сантехник в Falcon City Dubai
Сантехник в деревне Джебель Али Дубай
Сантехник в резиденции Jumeirah Beach Residency
Сантехник в Jumeirah Heights Dubai
Сантехник на острове Джумейра Дубай
Сантехник в башне Джумейра Лейкс
Сантехник в парке Джумейра
Сантехник в Jumeirah Village Circle Dubai
Сантехник в Jumeirah Village Triangle Dubai
Сантехник в Meadows Dubai
Сантехник в Mirdif Dubai
Сантехник в Motor City Dubai
Сантехник в Mudon Villa Dubai
Сантехник на Пальме Джумейра
Сантехник в Polo Homes Dubai
Сантехник на Шейх Зайед Роуд Дубай
Сантехник в Silicon Oasis Dubai
Сантехник в Sports City Dubai
Сантехник в садах Дубая
Сантехник на вилле в Дубае
Сантехник в жилом центре World Central в Дубае
Сантехнические услуги по адресу: Montgomerie
Пружины
Видео
Круглосуточная служба экстренной помощи
Детали туалета Geberit | DecorPlanet.
com
Есть ли плата за доставку?
Мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ для большинства заказов на сумму свыше 99 долларов США в 48 смежных штатах США. Стоимость доставки для всех исключений указана на странице продукта. Исключения включают, но не ограничиваются:
Туалеты American Standard и Duravit (стоимость доставки 99 долларов за единицу)
Ванны американского стандарта и Duravit (стоимость доставки 150 долларов за единицу)
Выберите ванны по определенной цене (150 долларов США за доставку за единицу)
Межкомнатные двери (фиксированная плата за доставку 240 долларов за любое количество дверей, поставляемых вместе)
Дополнительные сборы за доставку будут применяться к отправлениям на Аляску, Флорида-Кис, Гавайи, Пуэрто-Рико, Виргинские острова США и другие территории, до которых можно добраться только по морю или по воздуху (Нантакет, Виноградник Марты и т. Д.)). Обратите внимание, что если вы отправляете свои товары в одно из вышеупомянутых мест, дополнительные сборы за доставку могут быть начислены после того, как заказ будет рассмотрен нашим отделом исполнения. Этот процесс обычно занимает от 1 до 3 рабочих дней.
Пожалуйста, обратите внимание, что все наши бесплатные поставки — это тротуар , что означает, что ваш товар (ы) будет доставлен к тротуару, подъездной дорожке или рядом с вашим зданием. Для выпуска всех грузовых отправлений требуется подпись. По любым специальным запросам: i.е. внутренняя доставка, обслуживание белых перчаток и т. Д. , пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов перед размещением заказа по телефону 1-800-504-9972, вариант 2 или по электронной почте [адрес электронной почты защищен]. Обратите внимание, что любые дополнительные расходы, выставленные транспортной компанией за услуги, не запрошенные DecorPlanet.com (повторная отправка, повторная доставка после пропущенной встречи, плата за хранение и т. Д.), Оплачиваются клиентом.
Где я могу отправить свой заказ?
Мы отправляем во все штаты США и Канаду.Обратите внимание, что стоимость доставки, любые возможные пошлины, тарифы, таможенные или брокерские сборы при доставке в Канаду оплачиваются заказчиком.
В настоящее время отправка невозможна:
за пределами США и Канады
на адреса APO / FPO / DPO или PO-Box
Каково время обработки?
Время обработки зависит от марки и категории продукта. Обычные сроки обработки, то есть время, которое обычно требуется для того, чтобы товар покинул склад, можно найти под объявленной ценой на странице продукта (Обычно отгружается…) .
Если ваша покупка содержит более одного товара, мы сделаем все возможное, чтобы объединить ваш заказ и отправить как можно больше товаров одной отправкой. Обратите внимание, что мы оставляем за собой право разделить ваш заказ, что означает, что вы можете получать посылки из разных мест по всей стране.
В том маловероятном случае, если мы не сможем выполнить ваш заказ или его часть из-за просроченного заказа или других непредвиденных обстоятельств, наша команда по работе с клиентами свяжется с вами в течение 1-3 рабочих дней, используя контактную информацию, указанную в файле.
Сколько времени нужно, чтобы мой заказ прибыл?
После обработки заказа обычно требуется от 3 до 7 рабочих дней , прежде чем товар будет доставлен вам. Срок доставки может варьироваться в зависимости от продукта и вашего адреса доставки.
Как мне получить и осмотреть свои товары?
Внимательно осмотрите вашу посылку по прибытии и обратите внимание на состояние коробки. Если упаковка / коробка повреждены, напишите «ПОВРЕЖДЕНЫ» в квитанции о доставке и примите посылку.Когда вы приносите посылку к себе домой, внимательно осмотрите каждую вещь на предмет повреждений и сообщите нам о них как можно скорее. Если повреждения отмечены в документе, подтверждающем доставку, мы сможем предоставить бесплатную замену, если о повреждениях сообщат нам в течение 14 дней с момента получения доставки.
Если на упаковке нет видимых повреждений, пожалуйста, осмотрите товар на предмет скрытых повреждений в течение 48 часов .
Как мне сообщить о повреждениях и получить БЕСПЛАТНУЮ замену?
Чтобы иметь право на бесплатную замену, все скрытых повреждений (повреждения, которые не были очевидны, пока упаковка не была открыта и которые не были указаны в подтверждении доставки / BOL) должны быть сообщены нам в течение 48 часов. .Эта политика применяется как к посылкам, так и к грузовым отправлениям, подпись не требуется.
Чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ замену, выполните следующие действия:
Сфотографировать упаковку
Сделайте полный вид и фотографии поврежденных предметов крупным планом, наглядно демонстрирующие проблему
Отправьте фотографии по электронной почте на адрес [адрес электронной почты защищен] в течение 48 часов с момента получения товара ; Обязательно напишите «ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОСТАВКИ — , номер вашего заказа » в строке темы электронного письма, чтобы мы могли лучше помочь вам.
Как только мы получим ваш отчет о повреждении, наша служба поддержки клиентов рассмотрит его и свяжется с вами в течение 24–48 часов с информацией о вашем заказе на замену.
Обратите внимание, если наша политика не соблюдается и о скрытом повреждении сообщается за 48 часов с момента доставки, мы не можем предоставить бесплатную замену, и все расходы, связанные с заменой поврежденного товара, будут нести ответственность клиент.
Как заменить сливной клапан в бачках скрытого туалета
Шаг 1
Снимите пластину кнопок смыва, сдвинув ее вправо и отодвинув от стены.С левой стороны будет металлическая пружинная проволока, которая удерживает его на месте.
Шаг 2
Удалите 2 винта, как показано на этом рисунке, и снимите удерживающую пластину. Постарайтесь не потерять металлическую пружину. В противном случае вы не сможете закрепить панель смыва на своем месте после того, как закончите ремонт бачка унитаза.
Шаг 3
Сначала возьмитесь за одну из трубок держателя винта и поверните ее против часовой стрелки, пока она не начнет свободно двигаться. Теперь вытащите ее ровно настолько, чтобы можно было снять заднюю пластину.Вы можете увидеть по 2 зажима с каждой стороны коробки, которые удерживают его на месте. В большинстве случаев вы можете просто вытащить его пальцами, и он выйдет, если не просто использовать отвертку с плоской головкой, чтобы отсоединить их, а затем вытащить.
Шаг 4
Возьмитесь за промывочный механизм (см. Стрелку) и слегка приподнимите его, затем вытащите все это. Теперь у нас достаточно места, чтобы получить доступ к зажимам клапана промывки и снять его с бачка.
Шаг 5 (может не понадобиться)
Если это еще не очевидно, вам нужно будет поднять верхнюю крышку (обычно деревянную декоративную доску или плиточную доску), отвинтить верхнюю крышку бачка Geberit и снять ее.Иногда вы не сможете удалить клапан через переднее отверстие, не сняв также и впускной клапан — даже в этом случае это может оказаться трудным. если вы можете снять верхнюю крышку, просто сделайте это — это намного проще.
Шаг 6
Теперь возьмитесь за черные зажимы за клапаном промывки двумя пальцами, сожмите их вместе, чтобы освободить клапан промывки от зажимов бачка, и вытащите блок. Это почти конец.
Силиконовое уплотнение стоит около 4 фунтов стерлингов (Screwfix), в то время как новый клапан стоит около 25 фунтов стерлингов.Речь идет о клапане двойной промывки Geberit 240.638.00.1 для закрытого бачка UP200 Duofix Frame .
Последний совет
Теперь, когда вы все открыли и починили, прежде чем собирать все вместе, подумайте о добавлении флакона средства для удаления накипи в бак и оставьте его работать на 12 часов перед промывкой.
Чай в баню: Чай для бани: не грешно и вдоволь
17.05.2019 0 admin Разное
Чай для бани: не грешно и вдоволь
«Как заново родился» – так часто говорят, когда выходят из парилки. Эмпирическим путем десятков поколений наших предков проверено, что приятный и полезный эффект после бани возрастает в разы, если в парной пить травяной чай.
В чем смысл банного чаепития
Чаепитие в бане – такая же традиция, как березовые веники или ныряние в прорубь из парилки. Даже те, кто не увлекается фитотерапией или ботаникой, знают, что в бане непременно пьются чаи из трав, а вовсе не крепкие напитки.
Однако многие даже не задумываются над тем, зачем в парной пить чай.
Причины следующие:
Чай восполняет дефицит жидкости, ведь в жаркой бане тело активно потеет и теряет влагу. Газировка, соки и тем более алкоголь не справятся с этой задачей, наоборот, обезвоживание тканей организма только усилится.
В чае содержатся полезные элементы, которые под действием высокой температуры активно усваиваются организмом. Парадокс, но минеральная вода для парной не годится: переизбыток микроэлементов вреден для суставов и мочевыделительной системы.
Чай после бани помогает избавиться от лишних килограммов, без физических усилий: напиток ускоряет обмен веществ, выводит шлаки.
Напиток тонизирует и расслабляет, в зависимости от того, когда употребляется и из каких трав приготовлен.
Чай в парной подарит хорошее настроение…
и отличную фигуру.
Банный ликбез: какой чай и когда пить в парной
Учитывая стремительную потерю влаги в парилке, подходить к чаепитию следует по принципу: увеличиваем объем напитка, но снижаем его концентрацию.
Можно заранее приготовить напиток в термосе, но в идеале лучше пить свежезаваренный чай: так получите максимум пользы.
Чай пьют до и после парной. До того, как зайти в парилку, нужен чай с тонизирующим эффектом, чтобы на жаре не разморило. Для этого подходят чаи из шиповника, листьев брусники или клубники.
В парной тоже можно чаевничать: напиток из ягод и листьев смородины, вишни, земляники, малины усиливает потоотделение.
А вот после бани чай пьют, чтобы расслабиться и продлить приятную негу. Поэтому и состав отвара другой: мята, ромашка, зверобой, мелисса, душица.
Универсальный напиток, богатый витаминами и другими полезными элементами, – чай на основе:
облепихи;
шиповника;
рябины;
барбариса;
крапивы;
ежевики.
Причем можно пить моночаи или заваривать купажи.
Травяной чай с тонизирующим эффектом – лучший выбор для употребления в бане.
Правила чаепития
Чтобы чаепитие пошло на пользу и в удовольствие, следует знать и придерживаться нехитрых правил:
Настаивается чай 5–7 минут, не больше: ведь мы уже знаем, что крепкий отвар для бани не годится.
Стандартная порция: одна чашка объемом 200 мл за один прием.
Чай можно пить после каждого захода в парную: пауза между порциями составляет 30–40 минут.
1,5–2 литра – нормальный объем чая, выпитого в бане, но только при условии, что нет заболеваний почек и сердечно-сосудистой системы.
Травяной чай в бане поможет избавиться от хворей и лишних килограммов, утолит жажду и поднимет настроение. Чаепитие – идеальное дополнение к банному релаксу.
преимущества, как правильно пить фиточай
Во время посещения бани лучшим выбором для поддержания работы организма — восстановления водного баланса — станет травяной чай, оказывающий тонизирующий и освежающий эффект. К выбору напитка в предбаннике стоит подойти основательно, ведь тело испытывает колоссальные нагрузки.
Высокие влажность и температура заставляют организм терять много жидкости, которую обязательно нужно пополнять между заходами в парную. Во избежание перегруженности работы сердечно-сосудистой системы требуется контролировать чрезмерное потребление жидкости, выпивая до 1 литра. Зато от того, что именно будет в этом объеме, во многом зависит ваше здоровье сегодня и завтра!
Какие напитки нельзя пить в бане?
Сладкие газированные напитки не рекомендуется употреблять вообще, а в бане и подавно, потому что они повышают уровень сахара в крови и резко усиливают газообмен. Кофе и черный чай перегружают сердечно-сосудистую систему, могут привести к спазму сосудов. Холодная вода не утолит жажду, и даже зеленый чай не самый лучший выбор, потому как в его составе есть теанин и кофеин, стимулирующие нервную систему.
Травяной чай для бани
Зато в качестве альтернативы можно предложить травяные чаи – легкие, освежающие, тонизирующие и отлично подходящие для восстановления организма. После каждого посещения парной очень важно выпивать не менее 200 мл жидкости, равномерно восполняя потери, но не более 400 мл за раз, чтобы избежать лишней нагрузки на почки.
В чем преимущество травяных сборов?
Растения, используемые в фиточаях, обладают целебными свойствами, поддерживая и укрепляя весь организм. Но эффект, оказываемый травами во время банных процедур, просто бесценен.
Мнение эксперта

Различают несколько видов фитосмесей: до посещения парилки лучше выпить тонизирующий травяной чай, а через 5-10 минут после выхода – успокаивающий. Также сборы для бань могут быть лечебными, предназначенными для избавления от простудных заболеваний – их пьют до и после сеанса.
Польза травяного чая:
Усиливает потоотделение;

Ускоряет вывод шлаков и процесс распада вредных соединений в организме;

Ускоряет кровообращение, очищает кровь;

Насыщает организм витаминами, микроэлементами, фитонцидами;

Нормализует работу мочевыводящей и сердечно-сосудистой систем.

Как правильно пить травяной чай в бане?
Хрупкую клеточную структуру растений легко разрушают высокие температуры, поэтому вода для заварки должна быть не кипящей – до 90-95 градусов. На 1 порцию напитка берется 1 ч.л. заварки, заливается водой и настаивается. Время экспозиции для цветков и листьев – 10 минут, для сбора с плодами – 20 минут.

Сушеные плоды шиповника предварительно измельчаются до раскрытия мякоти в сердцевине.

При заваривании чая в термосе сухой травы берется чуть меньше рекомендованного объема, чтобы избежать чрезмерной крепости и вязкости напитка, которые непременно появятся из-за длительной экстракции.

Лучшие рецепты фиточаев для бани
Потогонный, пьется ДО захода в парную

В равных пропорциях смешиваются листья черной смородины и малины, липовые соцветия и шиповник. Настаиваются 10 минут.

Мочегонный, пьется ДО захода в парную

Листья и ягоды земляники, мелисса и плоды шиповника смешиваются в пропорции 2:1:1:2. Настаиваются 30 минут.

Противопростудный, пьется ДО и ПОСЛЕ захода в парную

1 ст.л. липового цвета на 1 стакан воды. Настаивать не менее 20 минут.

Иммуноподдерживающий, пьется ПОСЛЕ захода в парную

Шалфей, ромашка и зверобой смешиваются в равных частях, настаиваются 15 минут.

Успокаивающий, пьется ПОСЛЕ захода в парную

Смешиваются листья мяты и мелиссы, цветки татарника и измельченный корень валерианы. Заваривается 30 минут, пьется не более 1 чашки.

Разнообразный травяной чай купить вы всегда сможете в интернет-магазине «РЧК». Все представленные сборы купажируются нашими опытными титестерами, поэтому они обладают целебными свойствами и приятными ненавязчивыми ароматами. «Русская Чайная Компания» желает вам приятных банных процедур в сопровождении дружеской компании и вкусного фиточая.
Какой чай пить в бане и после процедуры
Баня — серьёзная физическая нагрузка на тело. Важно знать, какой чай пьют в бане и после неё, чтобы не нанести ущерб здоровью. Лучшие банные напитки — натуральные травяные чаи: они не перегружают, а стимулируют работу внутренних органов.
Какой чай пить в бане
Чай можно попить в предбаннике во время перерыва или уже после бани дома со сладким мёдом или вареньем
Поход в баню для большинства является культом и синонимом здорового образа жизни. Во время банных процедур начинается активное потоотделение, что является нормальной реакцией организма на непривычно высокую температуру. Выделяется пот, защищающий тело от перегрева. Вместе с ним выходят шлаки, вредные продукты распада, и оздоравливается весь организм в целом. Как известно, человек на 70% состоит из воды, и при её потерях при потоотделении требуется восполнение. Лучше всего для бани подходят тонизирующие ягодно-травяные чаи, они способствуют очистительно-оздоровительным процедурам, оказывают общеукрепляющее воздействие.
Ароматный ягодно-травяной напиток готовят по традиционной схеме:
Согревают заварник, ополоснув кипятком.
Выкладывают в него травы, ягоды.
Заливают кипятком.
Настаивают 5–10 минут.
Процеживают, подслащивают.
Можно использовать сухие и свежесорванные травы, ягоды, листочки, цветки.
Брусничный
Мочегонный эффект от употребления брусничного чая помогает справиться с отёками и повышенным артериальным давлением
На 2 чашки заварить 2 ст. л. ягод и 2 ч. л. брусничного листа.
Брусничный лист выведет песок из почек, простимулирует работу сердечно-сосудистой системы.
Из зверобоя
Зверобой — природный антидепрессант, помогает при неврозах, хронической усталости или депрессивных расстройствах
Настой заваривают из расчёта 1 ст. воды на 1 ч. л. сухого зверобоя. К такому травяному напитку прекрасно подойдёт листик душицы и 4–5 ягод шиповника на чашку.
Зверобой оказывает общее противовоспалительное действие.
C малиной и мелиссой
Напиток с малиной эффективен для укрепления организма при авитаминозе, особенно полезен при комплексном лечении анемии
Чай готовят из ягод, листьев малины, с добавлением мелиссы.
На 2 чашки достаточно:
мелисса — 1 ч. л.;
малина (ягоды) — 6–7 шт.;
малиновый лист — 4–5 шт.
Напиток поможет прогреву всего тела, окажет противопростудное действие.
Что лучше пить после банных процедур
После бани необходимо отдохнуть, хорошо подойдут успокаивающие и витаминные чаи. В этом помогут травяные напитки с мятой, душицей, ромашкой.
С душицей и мятой
Чай с душицей улучшает сон
На 2 чашки напитка заварить по 1 ч. л. душицы и мяты.
Чай из душицы с мятой расслабляет, успокаивает нервную систему.
Ромашковый
Ромашковый чай снижает риск сердечных заболеваний
Для приготовления 2 чашек 1 ст. л. ромашки заваривают кипятком.
Ромашка благотворно влияет на весь организм, обладает омолаживающим воздействием.
Травяной чай успокаивает, расслабляет, способствуя восстановлению естественной работы тела после банной нагрузки.
чай, травяные, витаминные сборы, как заваривать
Не все напитки полезны во время посещения бани и сауны. В комедии «С легким паром или ирония судьбы «, персонажи употребляют сперва пиво, а потом увеличивают градус, добавляя водку.
Пиво без водки — деньги на ветер!
Некоторые заядлые парильщики считают, что алкоголь и русская баня — это две неразделимые вещи, так как они составные части имиджа России «Баня, водка, гармонь и лосось». Другие считают, что алкоголь и баня несовместимы. Кто прав? Давайте разбираться.
Содержание статьи
Баня и алкоголь. Польза или вред?
Алкоголь в бане
Как воздействует алкоголь на организм человека? Алкоголь расширяет сосуды, потом они резко сужаются, из-за чего повышается давление. Учитывая, что в парной высокая температура, и пульс учащен и так, это ведет к очень частому сердцебиению. В результате воздействия на организм двух вышеуказанных факторов, мы получаем, в лучшем случае, головную боль. В худшем, дело может закончиться инсультом.
Небезопасно, в состоянии алкогольного опьянения окунаться в холодную воду или падать в снег. Подобные мероприятия, в пьяном виде, дают слишком большую нагрузку на сердце. Вывод — от алкоголя в бане только вред.
После бани
А можно ли «тяпнуть» после того, как сердечко успокоилось, организм поостыл после банных процедур? Вспомним, что по этому поводу говорил великий русский полководец Суворов: «После бани хоть портки заложи, а сто грамм выпей». Обратите внимание, что речь идет о 100 граммах, а не о литре водки. Также не надо забывать, что Суворов говорил эти слова солдатам, которые находились в полевых условиях и реально могли прихватить простуду, после бани, не выпив сто грамм. Поскольку мы, как правило, принимаем банные процедуру в более комфортных условиях, можно прекрасно обойтись без спиртного, как в бане, так и после нее.
Выводы
Алкоголь и парилка несовместимы;
В парной должен быть свежий воздух, так что не надо поддавать жар водкой.
Что пить в бане
Если в баню вы пришли за здоровьем, то пить нужно полезные напитки. Для каждого они свои. Во-первых у всех у нас разные потребности и вкусы, во-вторых, организмы тоже разные. Но выбор очень большой, так что для каждого найдется, что пить и до бани, и во время, и после нее.
Чай
Не будем оригинальными и начнем с чая. В России наиболее популярен черный чай, на Востоке наряду с черным, употребляют зеленый чай. Больше пользы для здоровья именно от зеленого чая. Доказано, что зеленый чай является хорошим средством профилактики рака. В нем содержится значительно больше антиоксидантов — это именно те вещества, которые помогают защитить организм от появления злокачественных опухолей. Ученые из университета в Кливленде (США, штат Огайо) считают, что для профилактики рака достаточно четырех чашек зеленого чая (по 200 граммов) в день. Поскольку польза зеленого чая доказана исследованиями, поэтому лучше именно его использовать в качестве питья во время приема бани.
Как заваривать зеленый чай
Способы заварки зеленого чая отличаются от способов заварки черного. Желательно использовать воду, которой очень мало минеральных солей. Как правило это родниковая вода, но где ее найти? Вот вопрос так вопрос. Многие покупают воду в бутылках, так как по словам производителей, она очищается на самом современном оборудовании. К сожалению, примерно 50 % бутылочной воды разливается из-под крана. Так что это — не выход
Для удаление солей, можно порекомендовать использовать бытовые фильтры для очистки воды, например фирмы «Аквафор». При покупке необходимо поинтересоваться, предназначена ли конкретная модель фильтра для умягчения воды. Работают они просто: в верхнюю часть наливается вода, которая проходит через фильтры. Фильтр сменный — старый, отработанный (его ресурс работы исчисляется литрами очищенной воды) снимается и выбрасывается, ставится новый. Операция проста: вытащили, положили. Никаких проблем.
Фильтр AQUAPHOR емкостью 3 литра
Перед заваркой зеленого (китайского) чая, емкость для заваривания необходимо ополоснуть кипятком для того, чтобы ее стенки прогрелись. Количество заварки определяется индивидуально. Как правило, насыпают одну чайную ложку на 150-200 мл. воды. Чай заваривают не перекипевшей водой (заливают свежую воду, сразу после закипания отставляют/выключают). Воду использовать не только закипевшую, а остывшую до температуры 80-85 градусов.
Зеленый чай можно заваривать до 3 до 5 раз — зависит от сорта. Первый раз чай настаивают 1,5 — 2 минуты, а затем полностью сливают в другую емкость. Это гарантирует, что крепость чая во всех чашках будет одинаковой.
Кружка зеленого чая поможет взбодриться в бане и после неё
Время заваривания зеленого чая зависит от того, какой тонизирующий эффект нужно получить — быстрый или замедленный. Вещество теин, которое и дает чаю тонизирующий эффект, передается в напиток в самую первую минуту заваривания чая. При дальнейшем заваривании, преимущественно идет насыщение дубильными веществами, которые оказывают противовоспалительное действие.
Хорошие сорта зеленого чая можно заваривать и до 7 раз, но все же лучше ограничиться пятью. С каждой последующей заваркой, время заваривания необходимо увеличивать.
Только не кладите листиков больше нормы. Дело в том, что в зеленом чае содержится больше кофеина, чем в молотом натуральном кофе. И форма его такая, что лучше растворяется в воде. При чересчур большом количестве заварки, или длительном настаивании количества кофеина зашкаливает. Причем настолько, что могут ощущаться боли в сердце. А применительно к бане это вообще нехорошо. Так что аккуратнее.
Возможно, вам будет интересно прочесть про маски в бане для лица и тела.
Травяной чай
Кроме зеленого чая, в бане полезно пить чаи настоянные на травах, которые еще называют витаминными. Если у вас есть возможность бывать в лесу, то лучше собрать все компоненты для травяного чая своими руками. Подойдут листья земляники, малины, ежевики, костяники.
Травяной чай
Не следует забывать о шиповнике, который является целым кладезем витаминов. У шиповника можно заваривать не только плоды, но и цветки.
Внимание! Судя по информации из некоторых интернет-источников, чай из шиповника противопоказан людям склонным к тромбообразованию и тромбофлебиту. Так же с осторожностью к употреблению чая из шиповника необходимо относиться людям страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний.
Как заваривать травяной чай
Способ заварки травяного чая зависит от того, что заваривается — цветки, плоды, листья, стебли, корни или кора.
Рецепты травяного чая для бани
По дозировкам соблюдать лучше следующие рекомендации: на один стакан воды брать одну столовую ложку измельченной травы. Травы можно брать следующие: листья и плоды лесной земляники, мелиссу, мяту, спорыш, шиповник, чабрец, душицу, крапиву, цикорий, цветки липы, боярышника, ромашку, лепестки розы, цвет календулы, белой акации, рябины.
Эти травы и цветы комбинируют по 2-3, или берут только один вид. В любом случае объем на один стакан — 1 столовая ложка. Потом к этому сбору на каждую ложку сбора добавляют чайную ложку травы зверобоя. Действие трав от присутствия зверобоя усиливается, а сам он почти не дает никакого вкуса или запаха. Попробуйте.
Витаминный сбор
Этот напиток нужно заваривать в термосе. Расчет тот же: 1 столовая ложка на стакан воды. Берете:
ягоды сухие: шиповник, земляника, рябина, смородина, иссоп, ежевика, облепиха, голубика, малина, мелисса.
травы: мята, василёк, липа, душица, зверобой, гать-и-мачеха, первоцвет,
овёс зеленый.
Все это измельчаете и перемешиваете. Если не нашли или не заготовили каких-то сухих ягод, заменить можно листьями, почками, даже молодыми побегами. Вкус не тот, но воздействие будет близким. Этот сбор хорошо пить после бани, особенно ближе к весне: витаминов тут много, причем натуральных.
Витаминный сбор — много компонентов, проверенный рецепт
Лимон с корицей и имбирем
Очень вкусно и полезно (для сердца, а также для улучшения самочувствия). Кусочек имбиря примерно 5 см длиной и пол лимона крошим в мелкую крошку ножом. Складываем в большой фарфоровый чайник, добавляем чуть корицы (лучше натереть свежей с палочки). Все это заливаем половиной литра горячей воды. Настаивается напиток 5-10 минут.
Чай после бани
После парилки самое время получить заряд витаминов и бодрости. Для этого дела нет ничего лучше, чем заваренный шиповник. Только настаиваться он должен как минимум, часов 6-8, а лучше — больше. Сушеные ягоды его измельчают (можно использовать орехокол, так как жесткие они, зажимают в узкой части, чтобы треснула кожура), засыпают в термос и заливают закипевшей, но не перекипевшей водой. Ягод брать можно 2-3 ст. ложки на стакан воды. Настой будет кислее и приятнее. Пить его лучше с медом, если есть, с брусникой или черникой. Вкусно, полезно, ароматно.
К плодам шиповника добавляют ягоды боярышника. Пропорции — равные, или кому как нравится. Напиток получается не менее ароматный.
Надеемся, эти рецепты помогут вам, и вы будете знать, что пить в бане.
Липовый цвет увеличивает потоотделение
Про технику безопасности
Как ни странно, травы могут навредить. Их нельзя пить много и часто просто так, без надобности и предписаний. Только некоторые, мягкого или общеукрепляющего действия. Травы и плоды — сильнодействующие средства, которыми раньше лечились. Сегодня мы от лечения травами почти отошли, но от этого свои свойства они не поменяли. Потому, если вы еще не имеете собственного опыта, начинайте с однокомпонентного чая. Заварите строго по рецептуре, попробуйте. На следующий раз берите другой. Те, которые нравятся и не вызывают никаких негативных реакций, используйте как основу.
Можно заваривать и листья, и траву, и сушеные ягоды брусники. А еще она очень вкусна с медом (не с сахаром)
Вообще, произвольно комбинировать травы опасно: их действие нужно знать. А то некоторые комбинации могут такого натворить, что долго будете лечиться. Потому или используйте готовые рецептуры, или заваривайте только одну-две проверенных травы.
Причем один и тот же состав лучше не пить долго. В большом количестве трав содержатся вещества, которые имеют свойство накапливаться в организме. Накопившись, провоцируют заболевания или обострение имеющихся.
Домашние рецепты скрабов для лица и тела, которые применяют в бане, вы найдете тут.
Соки
В бане можно пить и сок, но желательно не пастеризованный или варенный, а натуральный свежевыжатый. Только свежие сырые соки сохраняют все витамины полезны для здоровья.
Красные соки выжимаются из свеклы, моркови, черной смородины, темных сортов винограда. Такие соки обладают сильным оздоровительным свойством и даже назначаются больным страдающим онкологическими заболеваниями.
Морковный сок
Квас
Было бы странно, если говоря о бане, мы не вспомнили о таком древнем русском напитке, как квас. Применительно к русской бане, поистине неразделимыми являются три слова: баня, веник, квас. Следует сразу уточнить, что речь идет о настоящем русском квасе, который можно сделать только своими руками.
Настоящий русский квас
На слуху ржаной квас, но на самом деле, известно более 150 рецептов: хлебных, ягодных и медовых. Для бани сгодится именно хлебных квас, который готовят в домашних условиях из ржаного хлеба. В принципе, необходимы следующие ингредиенты:
Вода;
Ржаной хлеб или сухари;
Сахар;
Хлебопекарные дрожжи.
Чтобы цвет у кваса был более насыщенный, можно подрумянить в духовке хлебные корки, либо расплавить на сковороде сахар, доведя его цвет до коричневого.
На трехлитровую банку достаточно 60-70 граммов сахара и 15 граммов дрожжей. Не надо класть много сахара, иначе, вместо кваса, можно получить брагу, а это уже совсем другой напиток 🙂
Какой чай пить в бане: черный, зеленый или травяной?
Ни для кого не секрет, что питьевой режим в бане – это очень важно, и его нужно поддерживать всегда, когда вы посещаете это заведение. Причем пить лучше как до бане, так и во время нее. После бани тоже пить рекомендуется. Но, не смотря на это слишком много пить тоже не рекомендуется. Обезвоживание – вещь серьезная, поэтому пренебрегать правильными напитками не стоит.
Во время пребывания человека в парной активизируются обменные процессы – на организм действует высокая температура, и активизация является следствием данного процесса. Начинается сильное потение, и вместе с потовыми железами наружу выходят ненужные организму шлаки и иные вещества. Пот – это тоже жидкость, и ее нехватку нужно своевременно восполнять. Нельзя сказать точно, какое количество пота способен выделить человеческий организм – нормы нет, так как здесь все индивидуально и зависит от особенностей физиологии каждого человека, а также от времени пребывания в парилке, от температуры, царящей в просторах парной. Факторов много.
Многим известно, что лучший напиток для парной – это чай. Но какой именно вид чая будет оптимально употреблять в жаркой зоне не только для утоления жажды, но и для усиления оздоровительного эффекта.
Пьем в бане чай с умом
Между каждым заходом в парилку можно пить настои для разгонки пота. Хорошо подойдет в таком случае липовый или малиновый настой. Отличным решением также будет пить напиток на основе зеленого чая с добавлением зверобоя, цветков липы, листа малины и брусники. Стоит отметить, что как только вы вышли после парной, то процесс потоотделения не закончился, он еще будет продолжаться некоторое время, поэтому его лучше сопроводить питьем полезных чаев – как зеленых, так и черных, настоев – вкусно и наивысший полезный эффект. В данном случае подходит самый простой напиток – это зеленый чай, только теплый, настои из трав и квас также подходят. Даже если жажда очень сильная после выхода из парилки, то не стоит пить сразу залпом или большими глотками, лучше воздержаться и пить маленькими глоточками. В зеленый чай можно положить кусочек лимона. Организму после высокой температурной паузы нужно отдохнуть, поэтому лучше не пить в один промежуток времени несколько кружек чая, а также не нагружать их большими объемами жидкости.
Стоит также знать симптомы обезвоживания, чтобы сразу начать принимать меры в случае их появления: это головная боль, непонятный озноб, повышенная усталость, слабость. Чтобы симптомы устранить, нужно пить много – чтобы все симптомы улетучились.
Очень хорошо подходит для питья в парилке мятный чай. Рецепт простой и не вызовет у вас осложнений: вам понадобится 5 веточек мяты, одна столовая ложка сахара, две чайные ложечки простого китайского зеленого чая. Секрет приготовления в том, чтобы отдельно запаривать мяту и чай – в таком случае чай получится более ароматным и вкусным. После заваривания напитки остается смешать и наслаждаться.
Хорошо подойдет для устранения жажды заваренный сушеный шиповник: на один литр воды вам понадобится две стол. л. сахара, 200 граммов шиповника, две столовые ложки черного чая, а также немного цедры апельсина.
Отлично справится с утолением жажды и восстановит питьевой баланс настой из брусники. После настаивания, можно добавить мед по личным вкусовым предпочтениям и наслаждаться ароматным вкусным настоем. В период осени и зимы отличным решением будет готовить отвар из сушеных ягод и листочков: это может быть смородина, рябина, малина – их плоды и листья. Такой ароматный настой лучше всего выпивать теплым – так он лучше проявит свои антиоксидантные свойства и утолит жажду.
Секрет вкусного отвара для бани
В магазинах и аптеках можно купить специальные сборы для бани – туда как раз входят полезные ягоды, травы и листья, благодаря которым напиток получится ароматным и полезным. Как только вы купили вкусный сбор, то его не стоит заливать кипятком, а лучше залить холодной водой и варить на медленном огне. До кипения также лучше не доводить, а убрать кастрюльку с огня еще до кипения. Секрет вкусного и ароматного напитка – посуда, из которой нужно пить – это фарфор, а еще лучше – глиняная. Настаиваться такой чай в посуде должен минут 5-7.
Если ваш чай или отвар сделан из грубых листьев, то настаивать лучше всего 25-35 минут. Если стебли растений крупные, то их нужно измельчить и варить после закипания еще минут десять, а после, разлив по чашкам, дать настояться еще 5-7 минут. Стоит помнить, что повторно кипятить чай нельзя – он так теряет все свои многочисленные полезные свойства. Лучше заварить новый чай и не подогревать уже остывший!
Если правильно приготовить чай для бани, вкусно его заварить и употреблять медленными глотками в теплом виде – это лишь усилит ваше удовольствие от пребывания в бане. Выбирайте только такие ингредиенты для чая, которые вам особенно приятны, не стоит насильно заставлять себя пить полезный и невкусный чай. Найдите верный баланс вкуса и полезности!
Какой чай лучше пить в бане и после бани. Рецепт травянного чая для бани
Традиционно, в баню всегда берут напитки, которые утоляют жажду, расслабляют или тонизируют. Это в полной мере относится к черному и зеленому чаю, травяным отварам и настоям. У каждого любителя русской бани или финской сауны имеется несколько любимых рецептов чая, секрет которых не раскрывается даже близким друзьям.
Также по теме: как париться в бане для здоровья.
Зачем пить в бане чай
Высокая температура, высокая влажность в парной русской бани способствуют обильному потоотделению. Оно усиливается при массаже горячим веником. Организм быстро теряет жидкость, отчего возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Именно поэтому обязательно восполнять жидкость в перерывах между заходами в парную.
Но не все напитки идеально подходят для отдыха в предбаннике. Холодные напитки не способствуют расслаблению, могут способствовать спазму сосудов. Газированная вода провоцирует резкое усиление газообмена в организме. Классический черный чай или кофе обладают сильным тонизирующим эффектом и еще более нагружают сердце.
Так какой чай пить в бане? Травяные настои с добавлением зеленого чая являются наиболее оптимальным напитком для отдыха и восстановления сил. Но травы обладают не только способностью мягко тонизировать и расслаблять все системы организма. Большинство лекарственных растений обладают ярко выраженными свойствами, которые влияют на работу внутренних органов, насыщают витаминами и фитонцидами, очищают кровь, помогая выводить токсины.
Рецепты чая для бани
Большинство рецептов, по которым составляют травяной чай для бани, имеют в своем составе растения, обладающие потогонными и мочегонными эффектами. Растения, необходимые для такого чая, растут повсюду. В сезон можно заготовить все нужные ингредиенты. Чай для бани рецепт которого наиболее подходит, можно составить самостоятельно.
Рецепт потогонного чая: цветки липы, малины, ягоды шиповника, листья черной смородины в равных пропорциях смешать, настаивать в термосе не менее двух часов. Потогонный чай позволяет быстрее вывести токсические вещества из лимфатической системы, так как способствует полному открытию пор.

Рецепт расслабляющего чая: траву чабреца, душицы, мелиссы, листа черной смородины, ягоды боярышника и шиповника смешать и заварить в термосе, настой должен готовиться не менее двух часов.

Рецепт мочегонного чая или чай для похудения: листья земляники садовой, сушеные ягоды земляники, мелисса, ягоды шиповника смешиваются и настаиваются не меньше часа. Для более яркого эффекта не рекомендуется подслащивать напиток.

Посещая одну из общественных бань в городе Сыктывкаре встретил вот такую листовку:
Готовые чаи
Если нет возможности или времени приготовить целебный сбор, то в продаже имеются различные чаи, которые тоже хорошо подходят для питья в бане. Оптимальным вариантом будет покупка в аптеке любого витаминного или мочегонного фитосбора, либо травяной чай для спокойного сна.
В магазинах, в линейках любых чаев имеются напитки, которые содержат травы, сухие фрукты. Это травяные чаи «TESS», «Greenfield» или «Ахмад». В чайных магазинах можно приобрести «Монастырский» чай для бани, особенно полезный при нарушении обмена веществ, либо различные сорта Ройбуша.
Какой бы сбор для приготовления чая не был приобретен или составлен самостоятельно, надо помнить несколько правил употребления напитка в бане:
Пить горячий чай надо понемногу, выпивая за перерыв между походами в парную не более одной чашки.

Для полного эффекта надо пить настой в горячем виде, не сладким или слегка подслащенным.

Травяные чаи, сборы для бани и сауны
ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
Чай на травах — это просто неотъемлемая часть ритуала посещения бани и сауны. После хорошего пропаривания организма или купания в горячей купели, когда кожа ещё горячая, наступает самое время чая — отдохнуть и возместить организму всю потерянную воду, выпить травяной чай.

Травяные сборы для бани

Наши предки, после бани пили травяные чаи из настоя лекарственных трав (чабрец, душица, липа, мята, ромашка и т.п) с добавлением сушеных ягод (смородина, лимонник, калина, брусника).
Такой чай для бани и сауны получается особенный — ароматный, вкусный. Согревает душу и радует тело.

Составление травяного сбора

Различают следующие разновидности травяных чаев:
Моночай — когда состав чая содержит только одно лекарственное растение (например, чай липовый).
Травяной чай на основе черного или зеленого чая (например, зеленый чай с мятой).
Травяной сбор — состоит из 2 и более трав.

Травяной чай после бани может быть по составу самым разнообразным, всё зависит от вкуса и самочувствия человека. В смесь желательно всегда включать одну ароматную травку (мята, мелисса, черная смородина и т. п.).
Применять в смеси две–три ароматные травы не рекомендуется: ароматы могут друг друга уничтожить или смешаться в неприятный запах. Как правило, в сборе должна быть одна ароматная травка и несколько нейтральных трав.

Когда и какие травяные витаминные чаи пить?
тонизирующий чай перед посещением бани (листья земляники, лимонник, лаванда, чай с чабрецом, жасминовый чай).
потогонный чай советуют пить в бане, чтобы усилить процесс очищения во время потения (сушеные плоды малины, соцветия липы). Выпейте несколько глотков перед заходом, а затем пейте понемногу после каждого захода в парилку.
успокаивающие травяные сборы после бани (зверобой, мята перечная, ромашка, мелисса и малиновый чай).
зимой, ранней весной желательно употребление поливитаминного травяного чая (смесь чаев: листья малины, ежевики, черной смородины, плоды шиповника, рябины, барбариса, облепихи, черной смородины). Такие чайные сборы быстро и эффективно прогонят весеннюю усталость, покроют дефицит в витаминах, помогут очистить организм и повысить его сопротивляемость.
Летом травяные чаи готовят только из свежих трав, этот период года надо использовать с максимальной пользой для организма.

Травяной чай для бани рецепт.

Заваривание чая – особое искусство. У любителей бани есть свои рецепты чаев, хотя приготовление травяного чая совершенно не сложное дело.

Чтобы получился вкусный и ароматный напиток, соблюдайте некоторые правила:
Цветки, листья, веточки растений (мелко режут).
Ягоды перед заваркой надо: свежие раздавить, сухие раздробить.
Заваривают такой чай, как обычный, заливая большой фарфоровый заварник для чая крутым кипятком.
Заварной чайник накрыть полотенцем и настаивать от 10 минут до часа. В фарфоровом чайнике достаточно 20 минут выдержки.
Для заварки обычно берут 1 ст. ложку сырья на стакан (200 мл) кипятка или 2 ст. ложки на 0,5 л.

Правильно заваренный травяной витаминный чай обладает неповторимым вкусом, ароматом и цветом, в нем сохраняются все биологически активные вещества.
Пейте фиточай медленно, небольшими глотками. Чай нужно пить теплым, можно употреблять сладкий чай с сахаром или вареньем, но лучше чай с медом. Можно выпить 2-3 стакана чая и вы ощутите всю его прелесть и пользу. Ведь чаи имеют не только релаксирующие свойства, но и лечебные.
Травяные чаи – это настоящий кладезь витаминов, микроэлементов, благотворно влияющих и оздоравливающих ваш организм. Отведав однажды травяной правильный чай, вы никогда не забудете его вкус и аромат.

В любое время года заваривайте свой любимый чай для бани и наслаждайтесь чайной церемонией.

Как использовать чай в ванне — глотки по
Ванны являются неотъемлемой частью наших процедур по уходу за собой и оздоровлению. Помимо того, что вы почувствуете себя роскошной старомодной дамой, падающей в обморок в своем будуаре, теплая ванна может улучшить кровообращение и расслабить мышцы, снимая мышечное напряжение и боль. Теплый пар помогает при заложенности тела, если вы страдаете от простуды, а также при головных болях. Было даже показано, что ванна снижает кровяное давление, что может улучшить ваше настроение и снизить стресс.Проблемы со сном? Принятие теплой ванны перед сном может помочь поднять температуру тела, а затем дать ему остыть, облегчая сон.
Чай может иметь много преимуществ для кожи, но чай также можно впитывать местно в ванне. Часто известный как «чай для ванны», вы можете добавить от трех до пяти чайных пакетиков в ванну, следовать нашему простому рецепту приготовления чая для ванны своими руками или, чтобы получить еще больше преимуществ от чая, заварить заварку крепкого чая и добавить его в свою вода для ванны. Использование чая в ванне может помочь наполнить воду в ванне антиоксидантами, а также уменьшить воспаление и помочь восстановить баланс кожи.И ваша ванная будет прекрасно пахнуть.
В этот легкий набор входят два чая, идеально подходящих для ароматных расслабляющих ванн, а также большие чайные фильтры для простых и удобных пакетиков для ванн. Вы будете впитываться в мгновение ока.
Лучшие сорта чая для ванны
Черный чай : Черный чай помогает уменьшить воспаление, что делает его прекрасным чаем, который успокаивает кожу и расслабляет любые раздраженные мышцы. Танины в черном чае также чрезвычайно очищают и помогают закрыть поры, что делает его отличным выбором для замачивания, если вы имеете дело с прыщами на теле.Это также помогает уменьшить зуд, что делает его отличным выбором, если вы имеете дело с укусами насекомых, раздраженной кожей или солнечным ожогом, поскольку помогает ускорить процесс заживления организма.
Чай Дриада Казимира
Попробуйте похожие чаи со своими напитками Sips by Box.
Зеленый чай : зеленый чай, который часто используется для принятия ванны, помогает уменьшить мышечную боль. Он также успокаивает и смягчает кожу, помогая снять покраснение. Поскольку зеленый чай богат антиоксидантами, он также обладает прекрасным антивозрастным действием, помогая вашей коже восстановиться от раздражителей окружающей среды.
The TéSpa Жасмин зеленый Té
Ромашка : Чай из ромашки, который часто называют расслабляющим и успокаивающим, оказывает аналогичное воздействие на кожу, а это означает, что он невероятно успокаивает раздраженную и чувствительную кожу. Он помогает уменьшить покраснение и обладает антибактериальным действием, помогая минимизировать шрамы и следы.
Esthete Tea Tabula Rasa
Мята перечная : Обладая охлаждающим действием на кожу, чай с мятой перечной обладает естественным бодрящим и омолаживающим действием.Это также помогает открыть носовые ходы, облегчить любую заложенность носа, которую вы можете ощущать, и помочь вам почувствовать себя более активным. Это также может помочь уменьшить воспаление, успокоить обожженную и раздраженную кожу. В сочетании с солями эпсома чай из перечной мяты отлично очищает организм от токсинов.
Лаванда : чай с лавандой, идеальное средство для расслабления, создает очень успокаивающее действие, а в сочетании с чаем с перечной мятой может быть особенно успокаивающим при головной боли. Сушеные бутоны лаванды очень легко добавить в соль Эпсома для замачивания или в другие чайные комбинации, такие как черный или белый чай, если у вас нет лавандового чая под рукой.
Чай Fiori Tuscan Dreams
Роза : Супер успокаивающий, розовый чай отлично подходит для ванны, так как помогает насыщать кожу антиоксидантами, которые тонизируют и питают кожу. Если вам когда-либо доводилось принимать ванну с лепестками роз, то вы знаете, какое разглаживающее и успокаивающее действие она оказывает на вашу кожу.
Чай Fiori Белая роза
Календула : Календула — это очень успокаивающее средство для кожи, часто используемое в бальзамах, а это значит, что она хорошо действует в ванне.Это естественное противовоспалительное средство, лепестки помогают успокоить такие кожные заболевания, как экзема и сухость кожи.
Эвкалипт : Хорошее сочетание с мятой и эвкалиптовым чаем в ванне может быть особенно полезным для открытия носовых проходов и облегчения заложенности носа. В качестве ванны она также может быть полезна для снятия мышечных болей.
Цветки апельсина: Обладая легким бодрящим ароматом, чай из цветов апельсина станет прекрасным дополнением к отдыху в ванне.Это может помочь уменьшить покраснение и раздражение, а также смягчить и успокоить кожу. Цитрусовый аромат в равной степени успокаивает и осветляет, хорошо сочетается с другими цитрусовыми чаями, а также с зеленым чаем.
Цветы липы: Обладая ярким, солнечным ароматом, чай из цветков липы может поднять настроение, когда его употребляют в ванне (или, если на то пошло, потягивая!). Замачивание чая из цветков липы может помочь уменьшить стресс и беспокойство, вывести токсины из организма и уменьшить воспаление, а это значит, что он успокаивает вашу кожу.
Тимьян: Тимьян хорошо сочетается с другими травяными чаями, создавая естественное противовоспалительное и антибактериальное действие, а это означает, что он помогает очистить кожу, помогает уменьшить прыщи и высыпания.
Розмарин : Чай с розмарином богат антиоксидантами, что означает, что он оказывает антивозрастное действие на кожу. Это также помогает улучшить кровообращение, что в сочетании с теплой ванной может помочь успокоить воспаленные мышцы.
Попробуйте похожие чаи со своими напитками Sips by Box.
Комбинации рецептов, которые стоит попробовать:

Кухонная раковина для ванны, чай

Чай для ванны Skin Love

Бомба для чайной ванны Bliss

Чай для ванны с розовым лимонадом своими руками от A Life Neighborhood

Сделай сам Чайная ванна для специй от Curbly

Чай для ванны с шоколадными розами своими руками от A Life Neighborhood

Домашний чай для ванны с ароматом розы от Live Laugh Rowe
Чай в ванне Sleepy Time от Хранителя дома
Интегративная долговечность
Преимущества чайных ванн
Если вы были пациентом доктораПаркер какое-то время или был на каком-либо образовательном мероприятии по ILIV, вы, наверное, слышали, что он рекомендовал принять «чайную ванну».
Почему? Исследования подтверждают пользу чая из-за его множества антиоксидантных и антимикробных свойств.
Исследования подтверждают пользу чая из-за его множества антиоксидантных и антимикробных свойств. Чаи могут использоваться для различных терапевтических эффектов, таких как противовоспалительное, антиканцерогенное, иммуностимулирующее и др. Поскольку кожа является самым большим органом в организме, «чайная ванна» позволяет организму усваивать чай и его полезные питательные вещества намного быстрее, чем при употреблении чая.
Другие преимущества чайной ванны:
Детоксифицирует кожу
Может замедлить старение клеток кожи
Способствует заживлению язв и ран
Успокаивает напряженную кожу
Помогает сбалансировать тон кожи
Помощь при ремонте солнечных повреждений
Способствует омоложению клеток кожи
Борется со свободными радикалами
Снимает воспаление
Улучшает псориаз
Уменьшает перхоть
Помогает лечить и предотвращать угри и способствует заживлению других кожных заболеваний
Инструкции для чайных ванн
Идея состоит в том, чтобы объединить определенные чаи и / или травы, которые можно варить на медленном огне и настаивать около 15 минут, а затем добавить их в воду для ванны.Вы можете положить чай / травы в небольшой мешочек, сделанный из марли, или положить их прямо в кастрюлю с водой, но вам нужно процедить чайные листья через марлю перед добавлением в ванну. Доведите чай до кипения, затем накройте крышкой и дайте чаю просочиться примерно 15 минут.
Если вы очень торопитесь, вы можете положить чайные листья в кофейный фильтр и позволить кофеварке пропустить через них горячую воду. Этот метод не позволяет настаиваться в течение всего времени, но ароматические эффекты чая / трав также будут очень полезны.
Противовоспалительная / антиканцерогенная ванна
3-6 пакетиков зеленого чая — или — от до ½ чашки рассыпного чая
3-6 пакетиков черного чая — или — от до ½ чашки рассыпного чая
Выдержите 20-30 минут. Можно использовать форсунки, но будьте осторожны, чтобы чай был плотно заперт в марле, чтобы чай не попал в воду. Кроме того, вы можете добавить несколько капель ваших любимых эфирных масел в воду для ванны для дополнительного ароматерапевтического эффекта, или вы можете добавить свои любимые травы, такие как лаванда, розмарин или другие травы, в чайные листья во время просачивания.
Экспериментируйте с различными комбинациями и НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!
Исследования:
Национальный центр биотехнологической информации
СЕЙЧАС Университет
Купание в чае не так успокаивает, как вы ожидали.
После третьей чашки чая сегодня утром мне стало интересно, сколько чая — это слишком много. Я размышлял о купании в ванне с горячим, молочным, сладким чаем, когда до меня дошло, что я уже однажды это делал. Но без молока и сахара.
Когда я учился в последнем классе школы, я хотел загореть, чтобы выглядеть поцелованным солнцем (и, надеюсь, действительно поцелованным) на школьном торжестве. Вы должны знать, что я белый алебастр, а не просто белый белый. Я непрозрачно-белый, если не считать веснушек и солнечных пятен, которые я получил, сидя на солнце, пытаясь получить тот неуловимый загар, которого люди моего цвета никогда не смогут достичь.
Когда вам 17 лет, вы действительно верите, что загар изменит ваш внешний вид, а не только цвет вашей кожи; загар сделает вас безупречной и красивой.Черт, я до сих пор иногда думаю об этом в 48 лет, но шрам от меланомы на моей спине держит меня в курсе реальности солнечных повреждений.
Но вот я была на неделе вдали от формального и отчаянного загара. Это было миллион лет назад, и не существовало такой вещи, как спрей для загара, а кремы для автозагара были такой новинкой, что все, что они обеспечивали, — это оранжевый шпон и глубокий и неприятный запах.
Мой сводный брат, которого я считал в то время мирским и заслуживающим доверия, тоже хотел стать актером. Он знал инсайдерские приемы и советы. Он знал о сценическом макияже и о том, как актеры должны выглядеть так, как они выглядят в театральном свете. Он, несомненно, был тем человеком, который знал, как его ровесники-актеры добивались идеального загара. Оставайся со мной, я был молод и цеплялся за надежду.
Итак, я пошел в ванну с семейной упаковкой чайных пакетиков, конечно, без бирки, потому что никто не хочет лежать в ванне и запутаться в завязках чайных пакетиков.
Он предложил мне принять ванну с чаем.Он утверждал, что танин в чае окрашивает кожу и придает естественный загорелый вид без полос моему 17-летнему телу.
Итак, я пошел в ванну с семейным пакетом чайных пакетиков, конечно, без бирки, потому что никто не хочет лежать в ванне и запутаться в завязках чайных пакетиков. Я принял горячую ванну и разлил в нее чайные пакетики. Конечно же, вода быстро изменилась до цвета чая, что никого не удивило. Только тогда я забеспокоился, сколько воды должно уйти в эту ванну.
Если бы он был недостаточно полным, я бы загорел только нижнюю часть своего тела, где вода касалась моих ног и спины. Моя грудь и плечи торчали наружу, и мне приходилось держать руки в довольно неудобном положении рядом с телом, чтобы они были полностью закрыты. Так что я добавил еще горячей воды и еще пару пакетиков чая для хорошей меры. А как же моя шея. А мое лицо?
Можно ли час полежать в ванне, опустив лицо под воду? Мне пришлось бы надеть трубку, и это испортило бы морщинки на моем лице.
Можно ли час полежать в ванне, опустив лицо под воду? Мне пришлось бы надеть трубку, и это испортило бы морщинки на моем лице. Представьте, что вы приходите на танец с отметинами от загара на теле? А что, если чай окрасил мне волосы?
Еще я не рассчитывал на собственное нетерпение. Я не умею сидеть спокойно в лучшие времена, сидеть мертвым в чане с чаем, пытаясь притвориться, что вы можете дышать под водой, — это не то время, которое я бы посоветовал даже самым спокойным и спокойным из нас.
Я намеревался остаться дома на час — = — инструкция сводного брата. Те 20 минут, что мне удалось, были ужасными. Мне было скучно, и повсюду плавали чайные пакетики, заставляя меня чувствовать себя немного нервно и нервно.
Я вылез из ванны и вытерся полотенцем. Я был алебастром. Полотенце, которое я использовал, не было. Но дело в том, что чай ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пятно. Только это не испачкало меня, а запачкало ванну. И не только на время формального — а навсегда.
Это оказался самый стрессовый чай, который я не пил.
Я думаю, что могу сказать с некоторой долей уверенности: купание в чае далеко не так успокаивает, как пить его из кружки. И пойти на торжество с действительно белой кожей — это еще не конец света. По крайней мере, вы знаете, что можете прийти домой и выпить чашку горячего чая, пока вы моете ванну. Снова, снова и снова …
ТАКЖЕ В HUFFPOST AUSTRALIA
Зеленый, ромашковый и другие чаи для расслабления
Если вы весь день бегаете, как сумасшедшая, вам, вероятно, нужно что-то покрепче, чем чашка ромашки, так почему бы вместо этого не налить этот чай в ванну? Чайная ванна — это быстрое и простое решение для импровизированного спа-дня (или получаса в спа-салоне) с множеством косметических преимуществ.Более того, некоторые чаи, богатые антиоксидантами, могут стать роскошным средством детоксикации.
Так зачем же мыться чаем, если можно использовать английскую соль или найти бомбу для ванны? Что ж, для начала, это может сэкономить вам поездку в Bath and Bodyworks, если у вас уже есть чай в кладовой и вам что-то нужно срочно. Но многие травяные смеси идеально подходят для выведения токсинов с потоотделением, успокаивания нервов, снятия мышечного напряжения, стимуляции кровообращения и омоложения кожи.
Точно так же аргумент в пользу купания в чае, а не просто его питья заключается в том, чтобы быстро пожинать плоды.Когда вы принимаете ванну с зеленым чаем, вы напрямую впитываете питательные вещества из своей кожи, а не потягиваете время от времени по чашке и разочаровываетесь из-за того, что не сияете здоровьем. Короче говоря, это легко, быстро, совершенно естественно и будет забавным, необычным лечением для вашей кожи!
Однако, хотя в чайной ванне не должно быть настоящего артистизма, нельзя (или, по крайней мере, не следует) рассеянно наливать кипяток и пакетики Эрла Грея в ванну и надеяться на лучшее.Напротив, это больше о том, чтобы найти полезные для здоровья травяные чаи, в которых можно впитать себя. Впереди у нас есть информация о том, как легко нарисовать себе ванну, и чаи, которые рекомендуются для получения наилучших впечатлений.
Как приготовить горячую чайную ванну
Есть три безопасных способа сделать это, поэтому давайте осторожно их распакуем.
Самый простой способ нарисовать ванну — сделать ее горячей, но не обжигающей, и дать настояться примерно шести пакетикам чая, прежде чем окунуться в нее.Возможно, это наименее привлекательный вариант, и если бы вы могли уделить немного больше времени, чтобы опробовать другие методы, он мог бы быть идеальным. Однако мы знаем, что вы заняты, так что да, это должно сработать, если у вас избыток зеленого чая и вы не хотите переоценивать его.
Второй трюк — заварить чай и дать ему настояться примерно 10 минут. При этом вам нужно сделать горячую ванну и налить чай, когда он будет готов. Затем обязательно добавьте немного прохладной воды, чтобы снизить температуру в соответствии с личными предпочтениями вашего тела.
Другой метод — использовать импровизированный чайный пакетик. Если у вас есть хотя бы самые базовые навыки шитья, вы можете сделать его самостоятельно из тонкой натуральной ткани, такой как муслин, или, если вы ленивы (как мы), просто купите муслиновые сумки. Затем наполните сумку рассыпным чаем или уже выпотрошенными чайными пакетиками.
Небольшие предостережения: Вам понадобится горячая ванна, чтобы вывести токсины с потом, но некоторые люди могут почувствовать легкое головокружение от этого. Обязательно гидратируйте до и после.Более того, некоторые чаи (особенно темные) могут временно испачкать ванну, поэтому помните, что вам может потребоваться второе полоскание.
Ромашка
Преимущества: Ромашка особенно полезна для вашей кожи. Если вы страдаете от прыщей у взрослых или просто хотите сияющий цвет лица, она может творить с вами чудеса. Он снимает стресс, как и многие травы из нашего списка, но это особенно хороший чай, который помогает снова уснуть. Поэтому, если вы можете провести спокойную ночь, мы бы порекомендовали вам принять ванну с ромашкой перед сном.
Мята перечная
Преимущества: Во-первых, от этого в вашей ванной будет пахнуть рождественским утром! И это поможет очистить носовые пазухи, если вы заболели простудой. Известно, что возбуждающий аромат поднимает вам настроение, поэтому, если вы любите зимнюю хандру, мятная ванна может стать лекарством.
Ванна с зеленым чаем
Преимущества Вы уже знаете, что зеленый чай очень полезен — он богат антиоксидантами и, вероятно, станет первым выбором, если вы хотите избавиться от токсинов с потом.А если ваши мышцы болят после тренировки (или просто из-за жестокого течения времени), это поможет их расслабить. Но главная приманка — зеленый свет? Как и ромашка, зеленый чай — это сон для кожи; он содержит много витамина B, что замечательно, если вы хотите, чтобы он был гладким и шелковистым.
Чай с лавандой
Мы такие рабы лаванды, и не зря: дружелюбный цветочный аромат обладает самым расслабляющим ароматом. Так что это наш совет, когда вам абсолютно необходимо снять стресс, и это поможет, когда у вас серьезная головная боль в борьбе за то, чтобы иметь все (или, точнее, сделать все ).
Жасминовый чай
По большей части вы найдете зеленый чай, смешанный с жасмином, прежде чем найдете отдельный чай, и это нормально! Это придаст вашей ванне более сладкий аромат и успокоит ваши нервы. Но более целебные свойства жасмина могут увлажнять сухую кожу и, возможно, уменьшать появление растяжек.
Чай с розой
Создание импровизированной розовой воды полезно по многим тем же причинам, что и другие травы и цветы: она может успокоить вас. и полны антиоксидантов.Но лучше всего его использовать в качестве тоника, потому что роза способна сужать поры, не высушивая их.
Чайные ванны можно экспериментировать, так что не стесняйтесь смешивать и сочетать травы и цветы! Если вы хотите создать исключительно расслабляющую атмосферу, почему бы не смешать лаванду и ромашку? Или, может быть, вы хотите украсить ванну с жасминово-зеленым чаем лепестками роз, чтобы получить поистине роскошный отдых? Нет предела возможностей, так что побалуйте себя и наслаждайтесь!
Ещё от
Первый
Эта вкусная специя убирает жир с живота и снижает вес
Лучшие чаи для увеличения вашего долголетия, в честь рекордного правления королевы Елизаветы
Расслабляющая ванна сожжет больше калорий, чем 30-минутная прогулка
Чайные пакетики для ванны DIY — как сделать их и улучшить вечернее замачивание
Это только мы, или чем старше вы становитесь, тем больше вам хочется просто погрузиться в горячую ванну, пока вы не сможете только увидеть, как Bridgerton играет (в третий раз) на ненадежно установленном ноутбуке?
Мы даже усовершенствовали ситуацию с искусственным спа: свечи (тоже ненадежные), подушку для ванны и большое количество мягкого масла для ванн.
Даже избранные помешаны на купании.
От королевы снисходительного гламура Мэрайи Кэри, которая рассказала, что слух о том, что она купалась в молоке, как настоящая Клеопатра, на самом деле верен: «Я купаюсь в молоке … иногда я использую его в качестве косметической процедуры». Мадонне, которая, как известно, избегала Коачеллы, чтобы вместо этого хорошо надолго принять ванну с базиликом.
Базилик, известный своими антисептическими и воспалительными свойствами (а также способностью придавать восхитительный вкус салату из капрезе), на самом деле является отличным средством успокоить склонную к акне кожу и уменьшить зуд и сухость кожи головы.Кто знал?
Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Точно так же, как домашние средства могут творить чудеса с вашей кожей, объединение ингредиентов в «чай для ванны» может помочь успокоить усталые конечности, смягчить сухие пятки и, как правило, добавить немного дзена к вашему вечернему замачиванию.
«Использование трав и других натуральных ингредиентов в ванне — это практика, которая восходит к временам Клеопатры; она была известна тем, что купалась в молоке и меде для получения мягкой кожи », — говорит основательница Ermana Skincare Клэр Твигге-Молеси.
ELLE Edit: Готовые к употреблению ванны
Оживляющая соль для ванн Menthe Sea Soak
Более гламурно, чем ваш обычный напиток, и даже лучше для вас, чем ваш ежедневный зеленый чай, пакетики чая для ванны в значительной степени соответствуют тому, что они говорят на банке — тканевый пакет, наполненный травами, цветами, солью и т. Д.
Просто наполните, завяжите и наденьте кран с горячей водой, пока вы принимаете ванну, как обычно, позволяя воде течь через чайный пакетик, создавая приятное ощущение от ванны.
Все, что вам нужно знать о приготовлении чая для ванн
Вам понадобится:
1. Муслиновый мешок с завязками
Это идеальный вариант, но кусок сырной ткани из того миндального молока домашнего приготовления, которым вы случайно пользовались. взбивание или немного белого хлопка, связанного сверху веревкой, также подойдут.
2.
Смесь трав и специй (см. Рецепты ниже)
Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
4 рецепта чая для ванны своими руками
1. Холодная смесь (любезно предоставлена Мартой Стюарт)
Сушеная лимонная вербена
Сушеная лаванда
Сушеная мята перечная
Сушеная ромашка
Мята для ванн
лимонная вербена омолаживает и освежает, в то время как лаванда хорошо известна своими успокаивающими и успокаивающими свойствами, которые могут облегчить головные боли, беспокойство и стресс. Как только вы примете решение слегка олдскульного аромата (подумайте о спрее для подушек L’Occitane, а не о любимых духах вашей Нэн), вы победите.
ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ: Древние римляне использовали лаванду для ароматизации общественных бань, а происхождение этого слова происходит от латинского «лавандус», что на самом деле означает «мыть».
Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
2. The Cleopatra (любезно предоставлено Клэр Твигге-Молеси, основательницей Ermana Skincare)
Сухое молоко
Соль для эпсома
Сырой овес
Сушеная лаванда
Manuka Honey
0003 Почему это мед для ванны
0003. Сухое молоко смягчает и успокаивает кожу, ослабляя мертвые клетки кожи, а мед действует как антиоксидант и заживляет сухую или поврежденную кожу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте мюсли. Повторяйте за нами: «Липкая ванна не делает ванну успешной».
Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
3. Принцесса Диснея
Сушеные лепестки роз
Сушеная лаванда
Сушеный белый шалфей
Розовая гималайская соль
Почему это ванна Win
Во-первых, кто не хочет сидеть в ванне полный лепестков роз? Во-вторых, роза вливается в горячую воду, чтобы создать ароматную цветочную ванну мечты.Добавьте к этому немного шалфея, чтобы очистить разум, и розовые гималайские соли, чтобы сбалансировать pH и облегчить боль в мышцах.
Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
4. Успокаивающее средство для кожи
Соль Эпсома
Овсянка
Сушеная лаванда
Эфирное масло лаванды
Почему это средство для ванны
Овсянка содержит противовоспалительные агенты, которые успокаивают сухую, раздраженную кожу и известны тем, что помогают при экземе, а соль Эпсома успокаивает уставшие мышцы и боли в суставах.
Чай для ванны Совет: Используйте овсяный пакет, чтобы протереть особенно сухие участки на руках и ногах, чтобы отшелушить и разгладить их.
Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку новостей , чтобы получать больше подобных статей прямо на ваш почтовый ящик.
Вам нужно больше вдохновения, вдумчивой журналистики и домашних советов по красоте? Подпишитесь на печатный журнал ELLE сегодня! ПОДПИСАТЬСЯ ЗДЕСЬ
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Я принял чайную ванну…. — Блог «Чай и я»
Я не сумасшедший… думаю. Я принимаю ванну, вероятно, раз в две недели, чтобы прервать обычный цикл принятия душа, и никогда не приходило мне в голову, чтобы добавить чайные пакетики в мою красивую горячую ванну. Но вот я пишу это. Перед тем, как принять ванну, я поискал основную информацию о чайных ваннах, например, как долго настаивать чай (10-15 минут), не испачкается ли это на моей ванне (это не для меня)? Все простые вопросы.Я хотел, чтобы большая часть моих исследований проводилась после принятия ванны, чтобы получить непредвзятый опыт.
Я использовал обычный черный чай Lipton, и я использовал пять отдельных пакетиков. Я также добавил английскую соль, чтобы эта ванна казалась менее… странной. Я даю чаю настояться в течение 15 минут, а затем несколько раз сжимаю пакетики, чтобы убедиться, что все чудесные чайные соки вышли и немного измельченных листьев (ой). В итоге я провел в ванне 45 минут (я обожаю ванны с длинным рукавом), последние 10 минут убирая волосы с пучка и замачивая их в чайной воде.
Мои непосредственные результаты:
Моя кожа казалась очень мягкой, как шелк. Моя кожа может быть сухой и пепельной в 95% случаев, особенно ноги, даже после того, как я принял душ или ванну. Так что это был очень приятный сюрприз.
Мои волосы казались действительно шелковистыми, как будто я только что обработала их кондиционером. Я окунула волосы в последние 10 минут и дала им впитаться, как только вода остынет. Утром мои волосы продолжали казаться действительно красивыми и мягкими.
Я проснулся! Я выбрал черный чай, в котором есть кофеин.Я не продумала, если честно. Доказано, что определенные свойства могут передаваться коже (вот почему мы должны следить за тем, что наносим на кожу!). В данном случае кофеин мешал заснуть той ночью.
Еще я заметил в ванне то, что я не потел. Это реакция, противоположная тому, что обычно происходит, поэтому я подумал, что было бы неплохо отметить.
Дополнительно: утром я обнаружила, что моя кожа стала более чистой. Не знаю, просто ли кожа стала чище естественной или это была чайная ванна.Мой тон кожи тоже стал ровнее. Я не ожидал каких-либо немедленных результатов, но это меня порадовало.
Приняв эту ванну, я захотел узнать больше. Я знаю кое-что о чайной ванне, например, о зеленом, черном или ромашковом чае, но мне хотелось узнать больше. Я знаю о пользе чая для здоровья при пероральном приеме, но как насчет того, чтобы чай всасывался извне?
Результаты после ванны:
Снимает напряжение в теле и коже
Детоксифицирует кожу
Утверждает, что замедляет старение клеток кожи и омолаживает
Помогает заживлять любые раны или повреждения от солнца
Уменьшает любые воспаления
Уменьшает перхоть и улучшает псориаз
Помогает уменьшить прыщи на теле и лице и сбалансировать тон кожи
Борется со свободными радикалами
Я пришел с пустыми руками, хотя я пришел к выводу, что некоторые преимущества для здоровья преобладают при употреблении чая, но, казалось бы, нигде, когда чай впитывается в кожу.В некоторых статьях на самом деле утверждается, что кожа поглощает 5-60% того, что мы на нее наносим, так почему же некоторые преимущества для здоровья, кажется, не усваиваются ?! Если у вас есть какие-либо комментарии или вы знаете ответ, сообщите мне об этом в комментариях!
Если вы хотите попробовать это, у меня есть несколько советов, которые помогут вам в этом!
Будьте осторожны с тем, сколько пакетов вы используете! Глядя на это, некоторые люди временно испачкали ванну из-за использования большого количества пакетиков черного чая!
Добавьте к этому немного шика! Лепестки роз или английская соль, как я! Я обычно использую английскую соль доктора Тила, но вы также можете найти несколько обычных английских солей и по-прежнему принимать потрясающую ванну.
Я бы посоветовал положить чайные пакетики в большой крутой чайник (Yoassi Tea Steeper) или сетчатый фильтр, так как пара пакетиков разорвалась, и в ванне со мной застыли мелкие черные частицы. Я добавил несколько ссылок, чтобы вы, ребята, могли видеть, на какие продукты я ссылаюсь. (примечание стороны: я люблю чай Yoassi более крутой из-за моего отрывного листа, моя сестра подарила мне его на Рождество, и я очень люблю)
Не наливайте воду слишком горячей! Супер горячая вода вредна для вашей кожи! Так что либо налейте воду горячей и дайте чайным пакетикам настояться, пока он остынет, либо слейте воду средней температуры и держите чайные пакетики дольше.
И наконец, помните о времени! Если поздно ночью и вы пьете черный чай, кофеин всасывается в кожу и может затруднить засыпание. Зеленый чай — то же самое, но ромашка может помочь вам лучше спать!
Я надеюсь, что это было так же интересно читать, как писать и испытывать! Счастливого пивоварения!
-Даниэль
Ссылки:
Smith, Lyn. «Преимущества чая для ванны». Natures Bath & Body , 11 октября 2017 г., www.naturesbathbody.com / blogs / news / 835-david-lee-naturals-all-natural-bath-tea.
«Преимущества чайных ванн». Integrative Longevity , www.integrativelongevity.org/blog/the-benefits-of-tea-baths.
Связанные
Избавьтесь от проблем с домашним чаем для ванны
Избавьтесь от проблем с этим прекрасным домашним чаем для ванны. Этот раствор для купания без лишних хлопот поможет вам успокоить кожу и уменьшить жесткость мышц, обеспечивая при этом преимущества ароматерапии.Сделайте партию для себя и еще несколько для друга!
Один из моих любимых проектов для ванн — это чай для ванны. Нет ничего лучше теплой ванны, чтобы успокоить все, что вас беспокоит. Принимать ванну с травами — это роскошь: она смягчает кожу, снимает мышечные боли и придает аромат пару. Травы прекрасны в ванне, но они могут оставлять кусочки и кусочки, которые нужно убирать после того, как слита вода.
Решение? Чай для ванны! Положите в бумажный чайный фильтр травы, соль и другие приятные моменты, связанные с купанием, и вы получите ванну без лишних хлопот.
Почему я люблю ванны и почему вам тоже нужно
Если вы ненавидите ванну, то это может быть проект, который соблазнит вас еще раз попробовать ванну. Ванны ТАК полезны для вашего здоровья, и я стараюсь хорошо полежать в них хотя бы раз в неделю. Но что касается зимних месяцев, вы почти каждый день будете находить меня в ванне.
Ванны действительно увеличивают кровообращение. Давление воды на ваше тело заставляет ваше сердце работать немного быстрее.Думайте об этом как о крошечной тренировке, когда вы ложитесь и расслабляетесь.
Вы также заметите разницу в своем дыхании. Пар от ванны помогает очистить носовые пазухи и уменьшить количество слизи. Увеличение кровообращения также означает увеличение количества кислорода, что заставляет ваши легкие работать немного тяжелее.
Ванны идеальны для снятия усталости и боли в мышцах, так как помогают уменьшить боль и воспаление. Это одна из главных причин, по которой я хочу принять ванну после долгого дня. Я мгновенно чувствую, как мои мышцы расслабляются, и мое тело говорит вам спасибо!
Исследования также показали, что купание помогает заснуть.Теплая вода помогает регулировать температуру тела, что сигнализирует организму о том, что вы готовы ко сну. Лично я тоже использую это время, чтобы расслабиться после дня. Без задач, которые нужно выполнить, или экранов вокруг, мой разум перестает пытаться сосредоточиться, и я снимаю напряжение на ночь. Чем раньше я смогу выключить этот внутренний монолог в голове перед сном, тем лучше!
Зачем заваривать чай в ванне
Прежде всего, чтобы получить правильные ощущения от ванны, вам нужно создать прекрасную атмосферу. Если вам скучно принимать ванну, вам нужно сосредоточить здесь свою энергию.Зажгите свечи, включите успокаивающую музыку и добавьте в ванну что-нибудь еще, чтобы добавить ароматерапии: чай для ванны!
Чай в ванне — это здорово, потому что вам не нужно беспокоиться о том, как вымыться после ванны. Пена для ванн, бомбы для ванн и даже травяные соли для ванн часто оставляют следы, которые нужно смыть после ванны. Поскольку все это время вы проводите расслабляясь, уборка — это последнее, что вам нужно делать. С чаем для ванны вы просто наслаждаетесь ванной, а затем снимаете пакет, когда сливаете воду.Вуаля!
Как приготовить чай в ванне
Заполнение бумажных чайных фильтров успокаивающими кожу ингредиентами, такими как травы, соли, специи и эфирные масла, — прекрасный способ побаловать себя. Их легко изготовить и хранить, поэтому вы всегда можете иметь под рукой, когда захотите принять небесную ванну. Эти пакетики с чаем в ванне также станут отличным подарком, если вы закроете их красивой биркой.
Мне нравится использовать то, что я выращиваю в своем саду с травами, в натуральных косметических продуктах. Мята, лаванда и лепестки цветов станут прекрасным дополнением к домашнему чаю для ванны.
Однако вам не обязательно иметь сад, чтобы варить чай для ванн. Многие ингредиенты можно купить в продуктовом магазине или в Интернете. Чай для ванны полностью настраивается, поэтому добавляйте любые ароматы, которые вам нравятся, и те травы, которые, по вашему мнению, могут вам помочь.
Ингредиенты
Во-первых, вам понадобятся большие бумажные чайные фильтры. Мне нравится использовать бумажные чайные фильтры, потому что вы можете выбросить все это в мусорное ведро для компоста, когда ванна закончится. Вы также можете использовать муслиновые пакеты, которые можно опорожнять и использовать повторно.
Вот некоторые из многих ингредиентов, которыми вы можете наполнить свои чайные пакетики:
Сделайте это!
Смешайте все ингредиенты и наполните каждый чайный пакетик несколькими ложками с горкой.
Закройте чайные пакетики, сложив верхнюю часть вниз 4-5 раз и закрепив одной скобой.
Чтобы подарить чаю в ванне, упакуйте чайные пакетики в каменную банку или красивую вазу и дайте, следуя этим инструкциям:
Чай в ванне спешит на помощь! Добавьте один чайный пакетик в теплую ванну.Полежите в чайной ванне на 20 минут, чтобы успокоить воспаленные мышцы и вывести токсины.
Надеюсь, вам понравится ваша ванна и безупречная ароматерапия чаем в ванне!
Еще идеи для ароматерапии:
Чай для ванны «Сделай сам»
Этот простой чай для ванны «сделай сам» позволяет вам наслаждаться замачиванием в сушеных растениях и успокаивающих солях без беспорядка.
Принадлежности
Ингредиенты для наполнения чайных пакетиков (выберите и выберите свое любимое!)
Инструкции
Выберите один из ингредиентов наполнителя, указанных выше, и смешайте и смешайте свои любимые в миске.Перемешайте.
Наполните каждый чайный пакетик несколькими ложками с горкой.
« Предыдущая 1 … 451 452 453 454 455 … 478 Следующая »
← Предыдущая страница
Следующая страница →

2025 © Все права защищены.