Разное

Напор фото: ⬇ Скачать картинки D0 bd d0 b0 d0 bf d0 be d1 80 d0 b2 d0 be d0 b4 d1 8b, стоковые фото D0 bd d0 b0 d0 bf d0 be d1 80 d0 b2 d0 be d0 b4 d1 8b в хорошем качестве

27.10.2018 0 admin Разное

Фото Напор воды в Дагомысе

Питание в отеле

Бассейн

Автостоянка

Интернет Wi-Fi

Работает круглогодично

Баня, сауна

Территория, двор

Спутник/кабель ТВ

Собственный пляж

Детская площадка

Конференц-зал

Проживание с животными

Дети любого возраста

Круглосуточная регистрация

Терминал для оплаты картой

Водителей фур на международных перевозках освободили от карантина — Российская газета

Водители большегрузов, везущие в Россию товар из-за рубежа, а также экипажи морских, воздушных судов, бригады поездов и локомотивов, дипломаты и родственники умерших могут не проходить 14-дневный карантин после пересечения границы.

Двухнедельный карантин был введен постановлением Главного государственного санитарного врача России 18 марта 2020 года. Действие нормы для международных перевозчиков разъяснили в Роспотребнадзоре. Содержание письма обнародовала Росавиация, ранее его копию опубликовала на своем сайте Ассоциация международных автомобильных перевозчиков. В Роспотребнадзоре отметили, что все, кому разрешено въезжать в Россию без карантина, должны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать правила личной гигиены.

Для автоперевозчиков же ввели еще одно послабление. Ространснадзор приостановил весовой контроль транспортных средств, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости — продукты питания, детские товары, лекарственные средства в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом. Сначала меру планировали ввести с 25 марта, но запустили с 21 марта.

Больше всего введенные в связи с пандемией ограничения влияют на автотранспортные перевозки, на границе возникают заторы. Уже сократилось количество переходов, хотя поток товаров при этом резко не упал, сообщила «Российской газете» вице-президент по ВЭД Ассоциации экспортеров и импортеров Евгения Леонова. «На каждого водителя дополнительно к общепринятой работе добавилось заполнение данных о том, где он был, с кем контактировал», — сказала она.

Въезжать в Россию без карантина, но в масках, могут и родственники умерших

Очереди на автомобильных пунктах пропуска через границу на несколько дней перед праздниками — явление регулярное. Но как долго они продлятся, сейчас невозможно даже предположить, говорит Леонова. Чтобы не возникало постоянного нарушения сроков поставки товаров, можно было бы также упростить или ускорить систему прохождения границы, считает эксперт. При этом в движении грузов по железной дороге и по воде каких-то заметных сбоев не возникает, добавила она.

Дамбы на водохранилищах под Уссурийском выдержали напор стихии. Видео, фото

В Уссурийске опровергают слухи о прорыве дамбы на Кугуковском водохранилище, сообщает администрация городского округа.

«У нас шквал звонков, была паника у населения и все связано выдуманными и непроверенными новостями в соцсетях,- рассказал директор базы отдыха «Артол» Артур Мигашко, — в первые часы паводка был перелив через дамбу из-за обильных осадков, но дамба выстояла. При сходе воды пострадал лишь мостик, расположенный на сооружении. Он разрушен. Также повалены опоры линий электропередач, вымыт грунт и дорога».

Он подчеркнул, что максимальный объем наполняемости водохранилища — шесть миллионов кубометров воды, но недавние проливные дожди были такой силы, что даже заранее открытые шлюзы не спасли от перелива. Дамба сдержала объемы воды», — отметил он.

Фото с сайта Администрации Уссурийского городского округа

Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности Сергей Ефремов сообщил, что в случае прорыва дамбы, жители бы не пострадали, так как водохранилище имеет сельскохозяйственное назначение.

Объект обследовала выездная комиссия во главе с директором департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александр Коршенко. Обследование проводилось представителями Дальневосточного управления Ростехнадзора, департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, администрации Уссурийского городского округа, эксплуатирующей организации, организации-проектировщика данного гидротехнического сооружения и прокуратуры Уссурийского городского округа.

Как сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, на момент обследования ситуация стабилизировалась, уровень воды в водохранилище ниже подпорного уровня. Очагов фильтрации не обнаружено, плотина в целостном состоянии, разрушений нет. Имеются промоины больших размеров на нижнем откосе плотины, разрушен паводковый ж/б водосброс. Нарушений жизнеобеспечения для населения нет.

Фото с сайта Администрации Уссурийского городского округа

Нет угрозы прорыва дамбы и на Раковском водохранилище:

По состоянию на 10:00 хбр, на территории Приморского крае подтоплены 6 муниципальных образований – Уссурийский городской округ, Надеждинский, Хасанский, Михайловский, Октябрьский и Пограничный муниципальные районы. Вода остается в 897 жилых домах 29 населенных пунктов. За сутки от воды освободились 1084 придомовых территории. Сейчас количество пострадавших от стихии придомовых территорий составляет – 969. За сутки на 4 снизилось и количество подтопленных социально значимых объектов. В настоящее время их – 8. Восстановлено движение на 4 автодорогах, продолжаются восстановительные работы на 23 участках автомобильных дорог. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме, информирует краевое ГУ МЧС.

Поделиться ссылкой:

Что делать, если слабый напор воды: видео, фото

Каждый хозяин должен быть готов к появлению каких-либо поломок сантехники. Может засориться труба, выйти из строя смеситель – не всегда эти дефекты сразу видны, иногда о выходе из строя какой-нибудь элемента можно узнать по второстепенным признакам. В новой статье мы расскажем, с чем может быть связан слабый напор воды и как устранить данный недостаток.

Возможные причины слабого напора воды

Если вы столкнулись с подобной проблемой для начала необходимо выявить причину слабого напора. Их может быть несколько:

Самой вероятной причиной слабого напора может быть засорение или неисправность смесителя. Понять правильно ли вы определили поломку можно с помощью проведения простого эксперимента. Включите воду в ванной комнате и на кухне. Если в двух кранах вы увидите слабый напор воды это будет ярким подтверждением того факта, что оба смесителя целые, а причина у проблемы какая-то другая.
В последние годы стало популярным устанавливать на кран специальный фильтр, отвечающий за очистку воды. Если вы долгое время пользуетесь подобным изделием, целесообразно проверить его исправность. Проведите его демонтаж и включите воду. Если останется слабый напор воды, значит, проблема не в фильтре, а в чем-то другом.
Есть вероятность, что слабый напор связан с известковым налетом на водопроводных трубах. В данном случае поможет устранить проблему только очистка или замена системы водоснабжения.
Если вы используете газовую колонку, причина может заключаться в ее плохой работоспособности.
Если такое явление носит временный характер, не спешите волноваться, возможно, слабый напор обусловлен низким давлением на насосной станции. В данном случае, целесообразно поговорить со своими соседями и выяснить, нет ли у них похожей проблемы.

Если причина обнаруженного дефекта в первых четырех причинах их можно устранить самостоятельно. Если же дело в последнем пункте, придется ждать исправления ситуации или обратиться за помощью к специалисту.

Пошаговая инструкция

1. Решением проблемы может выступить довольно заурядный процесс – чистка смесителя. Довольно часто напор уменьшается в результате засорения смесителя кусочками извести, ржавчины. Эти фрагменты откладываются в аэратор (кончик крана, заканчивающийся специальной сеточкой). Если дело в засорении этой детали, будет достаточно открутить ее и промыть сеточку водой. Иногда куски ржавчины и извести попадаются большие, в таком случае не исключено их застревание в самой трубке крана. В данном случае прочистить смеситель поможет пылесос. Правда, перед тем как продуть трубку придется снять смеситель с раковины и раскрутить его.

2. Если проблема слабого напора кроется в загрязнении водопроводных труб, можно прибегнуть к нескольким способам очистки:

Самый легкий способ очистки водопроводных труб – с помощью гаечного ключа или молотка простучите трубы по их всей протяженности. Если току воды мешают какие-то куски извести или ржавчины, так вы собьете фрагменты засора с места, и они выйдут вместе с водой.
Если засор серьезный придется проводить демонтаж засоренного фрагмента трубы, а этот процесс лучше всего доверить специалистам.

3. Если вы пользуетесь газовой колонкой, проблема может крыться в механизме изделия. Понять дело в колонке или нет довольно легко – если напор холодной воды сильный, а горячей – слабый, значит дело в газовой колонке. Если напор слабый при подаче холодной и горячей воды, причина дефекта в чем-то другом. Неисправность газовой колонки лучше не устранять самостоятельно, обратитесь к специалистам.

Видео: Первое решение слабого напора воды

Видео: Второе решение слабого напора воды

Водонагреватель проточный Thermex 500 Stream combi wh — «удобный, но напор хотелось бы побольше»

Мы живем в частном доме, и пока что установить газовую колонку для нас проблематично. Поэтому мы выбрали электронагреватель на 5 кВт, при этом проточный, для быстроты нагревания. У него 3 варианта мощности: 2,3 и 5 кВт (одна, другая или обе кнопки включены).

Мне он особенно нравится тем, что зимой не надо нагревать целый бойлер, чтобы помыть посуду. 5 кВт хватает и для душа зимой, только напор маловат,чтобы обеспечить нужную температуру, а летом и 2-ки достаточно для душа.

До него мы пробовали аналогичный (Etalon 500), но это отдельная история, там мы наделали несколько ошибок, которые сумели исправить при использовании этого водонагревателя, поэтому он работает у нас хорошо. Из прошлого опыта скажу, что у обоих нагревателей практически одинаковая конструкция, они оба имеют 2 степени защиты — реле давления и тепловое реле.

Возможно, для мужчин упомянутые мной вещи покажутся само собой разумеющимися, но я бы всё-таки хотела здесь это написать на всякий случай.

Итак, для успешной работы этого нагревателя необходимо соблюсти следующие условия:

— напор воды должен быть max 3 бар (атмосфер).

У нас давление в водопроводе 7 атмосфер, и мы поставили водный редуктор, он успешно справляется с поставленной задачей + дополнительно экономит нам воду (в частном доме без канализации, а со сливной ямой это очень актуально) за счёт маленького напора;

— важно(!!!) правильно подключить колонку.

Это можно увидеть по нашей фотографии. Кран, перекрывающий воду, должен быть подсоединён ДО колонки, чтобы весь постоянный напор (давление) воды до её включения (то есть при отключенном состоянии и водонагревателя, и воды) приходился на кран, а не на колонку.

Внутри водонагревателя есть деталь — реле давления, которая регулирует максимальное и минимальное (необходимое для включения нагрева) давление. У неё очень тонкая мембранка, и она быстро ломается при давлении больше максимально допустимого или при постоянном давлении водопровода (при неправильном подключении). Первая такая деталька у нас сломалась через 2 недели, вода пошла в дом, т.к. у нас она подключена на кухне (это может произойти в любой момент, хуже всего, если ночью или когда никого нет дома — половодье и затопление соседей в квартире вам обеспечено). У нас это произошло вечером перед сном, и мы смогли вовремя воду перекрыть.

Вторая сломалась через 3 дня после замены, потом мы её вообще сняли и запаяли трубочку. Это привело к повышенной нагрузке на другое реле, тепловое, что впоследствии привело к быстрому износу всей конструкции (от силы 1,5 года продержалась). Поэтому, на всякий случай, от таких экспериментов предостерегаю — лучше сразу правильно подключить водонагреватель;

— толстый провод и сравнительно новая проводка.

Толщину сечения провода, подведённого к розетке нагревателя, назвать точно затрудняюсь. Для этого я разместила фото;

— хороший (мощный и желательно новый) предохранитель в электросчётчике.

С прошлой колонкой у нас были проблемы, когда счётчик перестал держать даже на 2 кВт. После вызова мастеров и замены предохранительного блока в нём всё наладилось. Этим новым прекрасно пользуемся зимой, когда самая холодная вода и, соответственно, самая большая нагрузка на провода.

Все эти моменты упоминаю здесь не для того, чтобы испугать всех сложностью эксплуатации водонагревателя, а для того, чтобы, в случае ВОЗМОЖНЫХ (но не обязательных) проблем можно было найти и исправить причины неполадок без замены обогревателя или без отказа от него совсем.

Также хочу упомянуть, что даже с водным редуктором благополучно работает наша стиральная машина Samsung, это не нарушает её программу (в паспорте написано, что необходим определённый минимальный напор для обеспечения налива воды в заданный временной промежуток, согласно выбранной программе стирки).

Для полноты картины также скажу, что мы подключали колонку сами, но для надежности вызвали мастера сервисного центра, где она у нас была поставлена на гарантию. Он подтвердил, что наше подключение правильно.

На этом фото — максимальный напор.

———————————————-

Изменения июль 2013.

Мы сменили место жительства с южного края на центральный район. Климат, конечно, отличается, и температура воды тоже, что для проточного водонагревателя актуально. Так вот, на новом месте вода холоднее даже летом, и 3 кВт нагрева выдает прохладную, тогда как на старом месте это была горячая, порой даже трудно выдержать (градусов 45-50). На 5 кВт наш другой счетчик вообще не потянул, пришлось менять пробки с 10 на 25 ед мощности (2 штуки), и то муж сказал, что лучше все-таки пока на «тройке» пользоваться. Соответственно, для зимы точно не подходит, чтобы мыться.

Водный редуктор здесь не устанавливали, оказалось, что и без него работать может, только если правильно подсоединить (как было выше написано).

Проблема оказалась еще в том, что начало периодически бить током при соприкосновении с водой и вообще с мойкой. Не смертельно, но неприятно. Не каждый раз, но временами. Муж сказал, что это по причине отгоревших проводов (поизностившихся). Опять нужен ремонт. Если у мужчины в доме руки из нужного места растут, то это, конечно, не проблема.

Поначалу хотела попросить мужа установить в ванную бойлер, а для посуды оставить этот нагреватель, чтобы нагревать небольшое количество воды в любой момент, когда потребуется. Но современные бойлеры, оказалось, уже не надо нагревать полностью всю бандуру на максимальную температуру, чтобы посуду помыть. Можно настроить на 35-38 градусов, и пожалуйста — больше греть не будет, пользуйся свободно, экономит электричество.

В общем, около 2 лет он нам прослужил, был еще в рабочем состоянии, но в связи с новыми климатическими условиями пришлось его сменить на накопительный бойлер той же марки (см. отзыв).

Напор слабых: женщины против мужчин, юрист против капитала | Статьи

Подруга Джокера пытается жить без него, Марк Руффало объявляет войну хищному капитализму, Роман Полански борется против обвинений. Прокат, вне всякого сомнения, возглавит комикс «Хищные птицы», но на экранах будет много разного кино на любой вкус. «Известия» рассказывают, что смотреть в эти выходные.

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Сезон больших комикс-блокбастеров открыт — и дам, как полагается, пропустили вперед. «Хищные птицы» — сольный фильм подружки Джокера Харли Квинн, которую, как и в «Отряде самоубийц», снова играет Марго Робби, фактически инициатор и продюсер проекта. Самого Джокера в фильме, можно сказать, и нет. Он появляется только в анимированном прологе и исключительно для того, чтобы выставить Харли за дверь. Теперь ей предстоит начать новую жизнь — самостоятельного и самодостаточного человека. А также завести новых друзей.

Но есть проблема. Помимо самой себя, у Харли появляется враг пострашнее — а именно, целый Готэм. Каждая собака теперь знает, что Харли осталась без защиты Джокера, и все, кому оторва успела насолить, объявляют на нее охоту. И в первых рядах охотников — люди крестного отца города, кровожадного нарцисса Романа Сайониса (Юэн Макгрегор), который любит срезать лица со своих жертв. К счастью, сам Роман наплодил множество недругов, а как известно, общая ненависть объединяет посильнее любви. Из новых лиц вселенной самый эффектный выход получился у Мэри Элизабет Уинстэд, сыгравшей Охотницу с арбалетом.

Режиссер: Кэти Янь

В ролях: Марго Робби, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес, Элла Джей Баско, Юэн Макгрегор

«Игры с огнем»

Затерянная в калифорнийских лесах пожарная часть. Суровые парни ежедневно противостоят огню и спасают жизни. Однажды в горящем доме они находят трех испуганных детей. По закону, пока не приехала мама (та уже спешит, но непонятно, когда доберется до этой глуши), именно им придется за ребятами присмотреть. А это стихия пострашнее огня — бравые пожарные, которых готовили ко всему, оказались совершенно не готовы к беспокойным лоботрясам, неспособным пять минут усидеть на одном месте.

Вслед за Дуэйном «Скалой» Джонсоном, который сделал-таки головокружительную карьеру в кино, в индустрию подтягиваются и другие популярные рестлеры. На счету Джона Сины уже есть пара успешных комедий (например, дилогия «Здравствуй, папа, Новый год!» в паре с Марком Уолбергом), но «Игры с огнем», можно сказать, его полноценный бенефис. Старшую сестру в проблемной троице играет восходящая звезда Брианна Хилдебранд, Сверхзвуковая Боеголовка из «Дэдпула».

Режиссер: Энди Фикмен

В ролях: Джон Сина, Кигэн-Майкл Ки, Брианна Хилдебранд, Джон Легуизамо, Тайлер Мэйн, Кристиан Конвери

«Темные воды»

Довольно неожиданный триллер от автора эстетских драм «Кэрол» и «Вдали от рая» Тодда Хейнса — воодушевляющая экранизация реальной истории скромного юриста Роберта Биллота, объявившего личную войну огромной корпорации, которая годами травила целый город. Картина собрала прекрасный каст (Тим Роббинс, Энн Хэтэуэй, Билл Пуллман, но прежде всего, конечно, Марк Руффало), получила чрезвычайно теплый прием у критиков и американских зрителей, но непостижимым образом пролетела мимо всех главных наград сезона.

Рыхлый и скучный корпоративный юрист Роберт (Руффало) живет обычной и скучной жизнью. И жил бы так долго, если бы однажды к нему не обратился за помощью фермер с просьбой проверить таинственную смерть скота. Выпив воды из местной речушки, почти сто коров его хозяйства погибли. Мягкий по натуре, Роберт не смог отказать, хотя это совершенно не его профиль. Напротив, его работа — защищать интересы компаний-гигантов. Однако сделав несколько шагов на этом пути, он уже не смог повернуть назад. Автор сценария — Мэттью Майкл Карнахан («Глубоководный горизонт»).

Режиссер: Тодд Хейнс

В ролях: Марк Руффало, Энн Хэтэуэй, Тим Роббинс, Билл Пуллман, Билл Кэмп, Виктор Гарбер, Мэр Уиннингхэм

«Мальчик русский»

До проката добрался, наконец, один из главных отечественных фильмов прошлого года — «Мальчик русский», представлявший Россию на Берлинском кинофестивале – 2019. Режиссер картины Александр Золотухин — выпускник той самой мастерской Александра Сокурова, из которой вышел Кантемир Балагов, и в «Мальчике русском» влияние мэтра, обозначенного здесь как «художественный руководитель», куда более ощутимо, чем в «Тесноте» и «Дылде».

История солдата, потерявшего во время Первой мировой зрение и ставшего слухачом, — через огромные металлические воронки он должен слушать приближение вражеских аэропланов и поднимать тревогу — действительно получилась очень сокуровской. И по подаче темы войны, и по картинке с цветовыми фильтрами (вспомним «Александру» Сокурова), и по неординарной роли музыки. Решение сделать параллельную линию — съемки оркестра, репетирующего в современном Санкт-Петербурге Третий концерт и «Симфонические танцы» Рахманинова, — драматургически спорно, но концептуально ярко. Хотя и здесь видна рука учителя, всегда вдохновлявшегося рождением оркестрового звука, — достаточно вспомнить его фильм «Репетиция. Юрий Темирканов».

Впрочем, было бы неверно считать картину «Мальчик русский» эпигонством. И мировое признание фильма — лишнее подтверждение, что Балаговым педагогические успехи Сокурова не ограничиваются.

Режиссер: Александр Золотухин

В ролях: Владимир Королёв, Михаил Бутурлов, Артем Лещик, Данил Тябин, Филипп Дьячков

«Офицер и шпион»

Новый фильм Романа Полански, в оригинале озаглавленный «Я обвиняю!», должен был выйти у нас еще в ноябре, но задержался на два с половиной месяца. Впрочем, перенос сроков вряд ли должен сказаться на судьбе в прокате этой исторической ленты: широкую публику вряд ли может привлечь сюжет, слишком укорененный во французских реалиях XIX века, ну а имя Полански для киноманов привлекательно всегда.

Впрочем, сюжет, основанный на деле французского еврея Дрейфуса, обвиненного в шпионаже в пользу немцев, на самом деле вполне универсален. В борьбе невиновного за свое доброе имя можно увидеть переклички и с актуальными политическими скандалами, и с историей самого Полански, который вот уже несколько десятилетий живет на полулегальном положении из-за давнего сексуального скандала.

Картина участвовала в Венецианском фестивале и завоевала там четыре приза, но реакция критики оказалась сдержанной: многие упрекают режиссера в чересчур традиционном, будто по учебнику, подходе к воплощению дела Дрейфуса на экране. В случае с одним из главных провокаторов мирового кино это обвинение весьма серьезно.

Режиссер: Роман Полански

В ролях: Жан Дюжарден, Луи Гаррель, Эмманюэль Сенье

Увеличение напора воды, в дачном водопроводе

Работы по монтажу систем водоснабжения выполненные специалистами нашей компании >>>

Московская обл., Одинцовский р-н, СНТ «Спутник»

42 фото

Московская обл.,Ступинский р-н, снт Шугарово-1

51 фото

Дмитровский гор. округ, СТ «Кунья Роща»

6 фото

Москва, Троицкий административный округ, СНТ «Орион»

33 фото

Московская обл., г. Пушкино, ул. Писаревская

27 фото

Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, дер Жучки, СНТ

81 фото

Московская обл., Щелковский р-н., г. Лосино Петровский

21 фото

Московская обл., Щелковский р-н, г. Лосино Петровский

30 фото

Дмитровский р-н, дер. Хлыбы, кот. пос.

12 фото

Сергиево-Посадский район, г. Струнино

69 фото

Москва, Северо-восточный административный округ, р-н Свиблово

9 фото

Тульская область, Заокский район, дер. Велегож

21 фото

Коломенский р-н., дер. Озерки, СНТ

15 фото

Москва, СВАО, прокладка трубопровода ГНБ

27 фото

Талдомский район, дер. Власово

27 фото

Мытищинский р-н., дер. Сорокино, СНТ «Звездный»

фото

Московская обл., р-н Котельники, СНТ

60 фото

Истринский р-н, дер. Звягинцево, поселок

33 фото

Наро-Фоминский р-н, дер Афинеево, СНТ

27 фото

Ногинский р-н, дер. Татаринцево, поселок

30 фото

Московская обл., Раменский р-н, д.Хрипань

27 фото

Московская обл., Павлово-посадский р-н, дер. Сонино, поселок

60 фото

Волоколамский р-н, дер. Кобылино, СНТ

24 фото

Волоколамский р-н, село Петровское, поселок

39 фото

Московская обл., Чеховский р-н, дер. Михнево, СНТ

33 фото

Московская обл., д. Терехово, дач. поселок

33 фото

Московская обл., Ступинский р-н, д. Пикино

27 фото

Сергиево Посадский р-н, дер. Жучки, кот. пос.

42 фото

Павлово-Посадский р-н, дер. Колобаново, СНТ

9 фото

Наро-Фоминский р-н, дер. Афинеево, СНТ

12 фото

Волоколамский р-н, дер. Коптязино, СНТ «Малинка»

42 фото

Истринский р-н, дер. Ягунино, СНТ

15 фото

Одинцовский р-н, пос. Кубинка, СНТ «Старт»

15 фото

Калужская обл. пос. Партизанский, СНТ1

9 фото

Истринский р-н, дер. Котово, кот. поселок

3 фото

Московская обл. дер. Бородино, СНТ

15 фото

Нарофоминский р-н, село Литвиново, СНТ

24 фото

Ногинский р-н, дер. Татаринцево

18 фото

Новая Москва, деревня Рогово, СНТ

21 фото

Ступинский р-н, дер. Алферово

36 фото

Ногинский р-н, пос. Воровского, СНТ

45 фото

Солнечногорский р-н, дер. Субботино, СНТ

52 фото

Тульская обл., Веневский р-н, дер. Малахово

9 фото

Наро-Фоминский р-н, п. Апрелевка, СНТ «Ветеран»

15 фото

Дмитровский р-н., дер. Сарочаны, уч. центр «BMW»

45 фото

Московская обл., Раменский р-н, дер. Натальино

9 фото

Домодевский р-н., дер. Истомиха, СНТ «Мечта»

18 фото

Дмитровский р-н, дер. Акулово, СНТ

18 фото

Тверская обл., Калязинский р-н, дер Курьяново

15 фото

Павлово-посадский р-н, дер. Сонино, СНТ

12 фото

Ногинский р-н., пос. Воровского, СНТ «Березки»

9 фото

Московская обл., Чеховский р-н, дер. Гришенки

9 фото

Если в Вашей системе водоснабжения на даче работающей от централизованного водопровода, падает напор или вода вовсе исчезает, то Вам необходима установка системы повышения давления!

Во многих садовых товариществах из-за малой производительности скважин или объема накопительных емкостей централизованного водопровода, давление в системе падает, а иногда особенно летом воды на всех вообще не хватает. В таких случаях мы предлагаем установку одной из двух видов систем:

1 — Установка системы поддержания стабильного давления с возможностью пользоваться водоснабжением дачи даже при отключенном общем водопроводе.

2 — Установка автономного водоснабжения запитанного от скважины или колодца.

Установка системы повышения давления

Эта система не только повышает и стабилизирует давление в дачном водопроводе, но и может работать при отключенном централизованном в экономном режиме минимум два дня (в зависимости от объема накопительной емкости). После установки системы, давление в вашем дачном водопроводе Вы сможете регулировать сами — в диапазоне от 2,5 до 6 атм.

Состоит она главным образом из накопительной емкости и водонапорного узла. Если в централизованном водопроводе напор воды ночью достаточно сильный, то мы рекомендуем установить накопительную емкость объема не менее 1 м3, ведь чем больше запасы воды тем стабильнее работа Вашего дачного водопровода.

Водонапорная станция состоит из насоса, гидроаккумулирующего бака, реле давления и датчика сухого хода. Служит для откачки воды из накопительной емкости и подачи ее в водопроводную систему дома. Станция полностью автоматизирована и работает в диапазоне от 2,5 до 6 атм.

Принцип ее работы:

В то время когда в централизованном водопроводе есть напор, вода постепенно наполняет накопительную емкость до заданного уровня после чего ее подача перекрывается специальным поплавковым клапаном. По мере разбора уровень воды в емкосте падает, открывается поплавковый клапан и вода опять начинает наполняться.

Подача воды из емкости в дачный водопровод осуществляется при помощи водонапорного узла. При падении заданного давления в водопроводной системе до нижнего предела, включается насос и начинает откачивать воду из накопительной емкости. Он продолжает работать по достижению верхнего предела давления, после чего отключается. За пуск и остановку насоса отвечает реле давления.

Работает оно как термостат в холодильнике только там он реагирует на изменение температуры, тут же на изменение давления.

Для того чтобы при включении и отключении насоса в водопроводной системе не было скачков давления устанавливается гидроаккумулирующий бак. Он не только стабилизирует давление, но и сокращает число пусков насоса, тем самым продлевая ему «жизнь».

Эта система может устанавливаться не только на дачах, но и в любом частном секторе, где водоснабжение дома запитано от централизованной сети.

Установка автономного водоснабжения

Это монтаж одной из многих систем водоснабжения на даче, где источником воды является питьевой колодец или скважина. Принцип этой системы схож с предудущей, только вместо емкости тут используется источник воды, а вместо поверхностного насоса — погружной.

Варианты автономного водоснабжения из колодца или скважины описываются на страницах нашего сайта:

Водоснабжение дачи из колодца >>>

Водоснабжение дачи из скважины >>>

Комбинированное водоснабжение дачи >>>

Если Вам не хватает напора воды, обращайтесь к нам! Специалисты нашей компании «Комфортная дача» спроектируют и в дальнейшем произведут монтаж установки увеличения давления для Вас и Вашего водопровода на даче!

Тут вы можете рассчитать стоимость:

Остались вопросы?
Звоните нам: 8 (905) 556-28-56

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.
Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.
Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с вашим системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт
не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Новые данные показывают, что проверки артериального давления в парикмахерских остаются высокоэффективными

Новые 12-месячные данные Института сердца Smidt в Сидарс-Синай подтверждают более раннее исследование, доказывающее, что медицинское вмешательство под руководством фармацевта в парикмахерской может успешно снизить артериальное давление у афроамериканских мужчин из группы высокого риска. Последующее исследование было опубликовано сегодня в журнале Circulation .

«Наши первоначальные шестимесячные данные показали заметное снижение артериального давления в группе вмешательства», — сказал К.Адэр Блайлер, фармацевт, CHC, автор исследования и один из двух клинических фармацевтов из Smidt Heart Institute, которые ездили в парикмахерские, принадлежащие чернокожим, чтобы лечить пациентов. «Теперь наши 12-месячные данные показывают, что это значительное снижение артериального давления может быть устойчивым, а в некоторых случаях даже улучшенным, несмотря на меньшее количество личных посещений фармацевта».

Новое исследование, в котором участвовали 52 парикмахерских округа Лос-Анджелес, разместило фармацевтов в парикмахерских, чтобы они выписывали, контролировали и корректировали лекарства от кровяного давления для посетителей.Данные за шесть месяцев были опубликованы в марте 2018 года в журнале The New England Journal of Medicine .

Исследование проводилось покойным Рональдом Г. Виктором, доктором медицины, одним из ведущих мировых экспертов по гипертонии и медицинским вмешательствам на уровне общины. Виктор был первым, кто изучил и доказал, что группы высокого риска с большей вероятностью будут восприимчивы к медицинской помощи в наиболее комфортной для них среде.

«Это исследование окажет долгосрочное влияние на одну из групп населения нашей страны, которой грозит самый высокий уровень артериального давления», — сказал Эдуардо Марбан, доктор медицинских наук, директор Института сердца Шмидта.«Как организация, мы гордимся этими результатами и знаем, что Рон Виктор был бы горд, если бы его видение дало такие успешные результаты, которые окажут положительное влияние на тысячи жизней».

Пациенты с артериальной гипертензией имеют показатель артериального давления выше 130 на 80, хотя в настоящее время считается, что пациенты с первым числом выше 120 имеют повышенное артериальное давление. Если не лечить, гипертония может привести к сердечной недостаточности, инсульту и заболеванию почек. Его часто считают тихим убийцей, потому что пациенты обычно не чувствуют симптомов.

Согласно исследованию, через 12 месяцев среднее систолическое артериальное давление — верхнее значение в показаниях артериального давления — упало почти на 29 мм рт. Ст. В группе вмешательства и на 7,2 мм рт. Ст. В контрольной группе — разница чуть более 21 мм рт.

Получив эти положительные результаты, исследователи Smidt Heart Institute теперь сосредоточат свое внимание на поиске рентабельных способов расширения услуг парикмахерских и внедрении этой новой модели в другие сообщества высокого риска за пределами округа Лос-Анджелес.

Срок действия диагностики пролежней с помощью цифровой фотографии

Round Repair Regen. Авторская рукопись; доступно в PMC 2010 16 марта.

Опубликован в окончательной редакции как:

PMCID: PMC2839538

NIHMSID: NIHMS181994

, PhD, ¹, MD, PhD, ², RN, ³, ¹, RN, ¹ and, PhD ¹

Мона Баумгартен

¹ Школа медицины Университета Мэриленда, Балтимор, Мэриленд

Дэвид Дж.Марголис

² Школа медицины Пенсильванского университета, Филадельфия, Пенсильвания

Джоан Л. Селекоф

³ Медицинский центр Университета Мэриленда, Балтимор, Мэриленд

Нэнси Мойе

¹ Школа Мэрилендского университета Медицина, Балтимор, Мэриленд

Патрисия С. Джонс

¹ Медицинская школа Университета Мэриленда, Балтимор, Мэриленд

Мишель Шарделл

¹ Медицинская школа Университета Мэриленда, Балтимор, Мэриленд

² Медицинская школа Университета Пенсильвании, Филадельфия, Пенсильвания

³ Медицинский центр Университета Мэриленда, Балтимор, Мэриленд

Запросы на перепечатку: Мона Баумгартен, доктор философии, Департамент Эпидемиология и профилактическая медицина, Школа медицины Университета Мэриленда icine, 660 West Redwood Street, Suite 200, Baltimore, MD 21201.Тел .: 1410 706 1531; Факс: 1410706-4433; ude.dnalyramu.ipe@ragmuabm См. другие статьи в PMC, в которых цитируется опубликованная статья.

Abstract

Целью данного исследования было оценить пригодность цифровых фотографий для оценки наличия пролежней стадии 2 или выше. В исследовании приняли участие 48 пациентов (28 белых и 20 черных) с пролежнями, выявленными в ходе обычной клинической практики специалиста по ранам в Медицинском центре Университета Мэриленда. У каждого пациента были сфотографированы одна пролежня и один непораженный участок кожи.Золотой стандартный диагноз (пролежневая язва 2 стадии по сравнению с 1 стадией или отсутствие пролежней) был зарегистрирован специалистом по ранам на основании прикроватного осмотра. Фотографии были слепо просмотрены другим специалистом по ранам. Чувствительность слепой оценки составила 97% (95% доверительный интервал [ДИ] 91–100%). Специфичность составила 97% (95% ДИ 92–100%). Чувствительность и специфичность были 100% у белых пациентов. У чернокожих пациентов чувствительность и специфичность составляли 92% (95% ДИ 75–100%) и 93% (95% ДИ 82–100%) соответственно.Эти результаты предполагают, что использование фотографических изображений для оценки наличия или отсутствия пролежней стадии 2 или выше имеет высокую степень достоверности. Поскольку слепая оценка результатов является одним из краеугольных камней правильного дизайна клинических испытаний, фотография дает возможность укрепить будущие исследования.

Пожилые пациенты с пролежнями испытывают боль, ухудшение качества жизни, более длительное пребывание в больнице и потенциально серьезные осложнения. ¹ ^— ³ Пролежни в больничных условиях считаются предотвратимым осложнением, и Medicare объявила о планах прекратить возмещение больницам затрат на лечение пролежней, приобретенных в больницах.⁴ Этот шаг Medicare, а также другие национальные инициативы, ⁵ ^— ⁷, вероятно, повысят интерес к разработке и оценке мероприятий по снижению заболеваемости пролежнями.

Использование рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) является предпочтительным методом для получения окончательной информации о безопасности, эффективности и стоимости стратегий профилактики пролежней. Одна из таких стратегий профилактики включает использование опорных поверхностей, снижающих давление, таких как накладки, сменные матрасы и средства защиты пяток.Ослепление наблюдателей в РКИ этого типа устройства для профилактики пролежней затруднено, поскольку наличие или отсутствие устройств, которые обычно находятся на кровати, стуле и / или теле пациента, очевидно для исследователя, проводящего оценку пролежней. . Временное удаление всех устройств или перемещение пациентов из их палат перед каждой оценкой может быть чрезмерно обременительным для пациентов, медицинских работников и исследовательского персонала. ⁸

Отсутствие слепой оценки результатов было названо одним из основных недостатков литературы по эффективности опорных поверхностей для предотвращения пролежней.⁹ Лишь в нескольких рандомизированных исследованиях использовалась слепая оценка результатов. Ослепление использовалось в трех испытаниях опорных поверхностей операционного стола; ¹⁰ ^— ¹² ослепительного в этом типе проб является возможным, так как давление язвы оценки осуществляется после операции, после того как пациент был удален от опорной поверхности. В четырех испытаниях подушек для инвалидных колясок ¹³ ^— ¹⁶ сравниваемые подушки имели идентичное внешнее покрытие, что, по мнению авторов, позволяло ослепить экспертов.Никакие другие испытания опорных поверхностей не использовали слепую оценку результатов.

Использование протокола цифровой фотографии представляет собой возможное решение проблемы ослепления в РКИ устройств для профилактики пролежней. При таком протоколе исследовательский персонал при каждом посещении для оценки делает цифровые фотографии стандартного набора анатомических участков для всех пациентов как в экспериментальной, так и в контрольной группах. Используются стандартные определения границ и ориентации фотографируемой области.Фотограф заботится о том, чтобы устройства для перераспределения давления не были видны на фотографии, чтобы можно было сохранить слепоту. Затем фотографии оцениваются двумя или более ослепленными экспертами-судьями, и их согласованный диагноз используется в качестве первичной меры исхода.

Такой протокол подходит только в том случае, если оценка состояния пролежней на основе фотографий точно отражает истинное состояние пролежней пациента. Целью этого исследования было оценить достоверность цифровых фотографий для оценки наличия пролежней стадии 2 или выше в контексте рандомизированных исследований вмешательств по профилактике пролежней.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пациенты с пролежнями были идентифицированы в ходе рутинной клинической практики одним автором (JLS), специалистом по ранам в Медицинском центре Университета Мэриленда, который сертифицирован как медсестра по лечению стомы, удерживающей раны, и имеет почти трех многолетний опыт диагностики, профилактики и лечения пролежней. Была сфотографирована одна пролежня и один непораженный участок кожи каждого пациента. Две цифровые фотографии (на расстоянии и крупным планом) каждой области кожи были сделаны координатором исследования, который сопровождал специалиста по ранам у постели больного; Примеры фотографий, показывающих пролежневую язву 4 стадии и непораженный участок кожи.Использовалась цифровая фотокамера Sony ^© (Сан-Диего, Калифорния), модель DSC-P100. Фотографии были сделаны с полным верхним освещением комнаты, а камера была настроена на 5,1-мегапиксельные изображения, принудительную вспышку и мульти-автофокус. Фотографии были составлены таким образом, чтобы не было видно лица пациента и каких-либо опознавательных знаков. Диагноз «золотой стандарт» был поставлен специалистом по ранам на основании ее прикроватного осмотра пациента. Фотографии были собраны, скопированы на компакт-диск и переданы другому автору (Д.J.M.), дерматолог и всемирно признанный эксперт по оценке и лечению ран. Рецензент, находившийся в географическом местоположении, отличном от того, где были идентифицированы пациенты и поставлен диагноз у постели больного, просмотрел каждую пару фотографий (расстояние и крупный план) на экране компьютера и записал свою оценку стадии пролежней ( 0 = пролежней нет; 1–4 = пролежни с 1 по 4 стадию; 5 = пролежни неэтапно). Для целей анализа и прикроватный диагноз, и фотографический диагноз пролежней были дихотомизированы как стадия 2 или выше (да / нет).Исследование было одобрено, и отказ от согласия предоставлен Институциональным наблюдательным советом Университета Мэриленда, Балтимор.

(А). Пример фотографии, использованной в валидационном исследовании, на которой изображен непораженный участок кожи. (В). Пример фотографии, использованной в валидационном исследовании, на которой изображена пролежня 4 стадии.

Рассчитаны чувствительность и специфичность. Чувствительность определялась как доля участков кожи, идентифицированных как пролежни у постели больного, которые также были идентифицированы как пролежни на фотографии.Специфичность определялась как доля участков кожи, идентифицированных как не пролежни у постели больного, которые также были идентифицированы как не пролежни по фотографии. Девяносто пять процентов доверительных интервалов для чувствительности и специфичности были оценены на основе 1000 образцов начальной загрузки. ¹⁷ Этот метод использовался для учета разреженности данных и потенциальной корреляции, связанной с тем фактом, что некоторые участники внесли в оценку специфичности как пролежневую язву 1 стадии, так и непораженную область.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Всего участвовало 48 пациентов, 28 белых и 20 черных. Для каждого пациента было две пары фотографий, одна с пролежней и одна с непораженной областью, всего 96 пар фотографий. По техническим причинам исключена одна пара фотографий пролежней. Остальные 95 пар фотографий изображают 48 непораженных участков и 47 пролежней (14 стадий 1, 15 стадий 2, две стадии 3, 10 стадий 4 и шесть неэтапных). Из 33 пролежней стадии 2 и выше (включая неэтапные) 32 были правильно оценены по фотографиям (чувствительность 97%, 95% доверительный интервал [ДИ] 91–100%) (см.).Из 62 пар фотографий, на которых изображен участок кожи с пролежней 1 стадии или без пролежней, 60 были правильно диагностированы по фотографии (специфичность 97%, 95% ДИ 92–100%). И чувствительность, и специфичность были 100% у белых пациентов. Чувствительность и специфичность составляли 92% (95% ДИ 75–100%) и 93% (95% ДИ 82–100%), соответственно, у чернокожих пациентов.

Таблица 1

Обнаружение пролежней на фотографии при диагностике пролежней у постели больного

Давление обнаружено на фотографии

	Прикроватная диагностика
	Пролежневая язва	Пролежневая язва
32	2
На фотографии пролежней не обнаружено	1	60
Всего	33	62

ПОДДЕРЖКА РЕЗУЛЬТАТОВ валидность протокола фотографии для слепой оценки наличия пролежней стадии 2 или выше.На фотографиях обнаружено 97% пролежней, диагностированных у постели больного; 97% участков у постели больного были идентифицированы как незатронутые по фотографиям. Результаты были лишь немного менее положительными (чувствительность 92% и специфичность 93%) при ограничении только чернокожих пациентов, несмотря на то, что выявление пролежней у лиц с темной пигментацией кожи может быть более сложной задачей.

¹⁸

Фотография ран используется в телемедицине, где электронная передача цифровых изображений в сочетании с соответствующими клиническими данными позволяет экспертам-консультантам оценивать раны из удаленных мест.В нескольких исследованиях оценивалась точность телемедицинских систем для оценки заживления и других клинических показателей хронических ран, ¹⁹ хирургических ран, ²⁰ и различных дерматологических состояний. ²¹ В исследовании Франца и Джонсона ²² изучалось использование стереофотографии и компьютерного анализа изображений для трехмерного измерения заживления ран и сообщалось, что предложенный ими метод обладает высокой надежностью. Houghton et al. ²³ сообщил о высокой корреляции между фотографической оценкой хронического давления и сосудистых язв и внешним видом этих ран на основе клинической оценки у постели больного.В некоторых исследованиях использовались фотографии пролежней для оценки достоверности и надежности оценок наблюдателей в исследовательских, клинических целях и в целях повышения качества. ²⁴ ^— ³⁰ Однако ни в одном исследовании не изучалась достоверность фотографий для дифференциации пролежней стадии 2 или выше от непораженных участков в контексте профилактических испытаний.

Это исследование имеет несколько ограничений. Во-первых, достоверность фотографической оценки пролежней была оценена по отношению к оценке золотого стандарта, которая сама по себе может быть не совсем достоверной.Представляется вероятным, что эксперт-раневой специалист с многолетним опытом предоставит точную оценку статуса пролежней, и, в отсутствие установленного биологического маркера статуса пролежней, этот тип экспертной клинической оценки является лучшим доступным в настоящее время золотым стандартом. . Тем не менее, ценность золотого стандарта была бы выше, если бы он основывался на оценке более чем одного эксперта. Кроме того, хотя достоверность фотографической оценки была одинаковой у белых и чернокожих, мы не можем решить проблему, связанную с тем, что диагностика пролежней сложнее у людей с темной кожей.Возможно, что пролежневые язвы у чернокожих пациентов недооценивались наблюдателем у постели больного и рецензентом фотографий. Во-вторых, только один рецензент оценил фотографии, сделанные у постели больного. Хотя результаты этого исследования не могут быть обобщены для всех рецензентов, исследование действительно предоставляет предварительные доказательства валидности, которые необходимо будет проверить в контексте любого конкретного рандомизированного контролируемого исследования, в котором должен был использоваться метод. Наконец, оценка была довольно простой и включала только дифференциацию участков кожи с пролежней 2-й стадии и без нее.Поскольку не было попытки оценить точность описания клинических характеристик пролежней (например, стадия, струп), результаты этого исследования не применимы к телемедицине, где подробная информация о внешнем виде раны, поперечном сечении и более. время, необходимое для проведения лечения. ³¹ Связанное ограничение состоит в том, что это исследование не проливает свет на вопрос о том, эффективен ли протокол фотографии при обнаружении поражений на стадии 1, когда нет разрыва кожи.Однако во многих РКИ, посвященных вмешательствам по профилактике пролежней, интерес представляет первичный результат — возникновение пролежней стадии 2 или выше. Результаты текущего исследования показывают, что в таких РКИ фотография может использоваться для получения достоверной информации о переменной дихотомического результата; более подробную описательную информацию о стадии и клинических характеристиках могут получить открытые исследователи.

Использование фотографии для оценки основной переменной результата в клинических испытаниях профилактики пролежней накладывает несколько ограничений.Должен быть выбран набор стандартных анатомических участков, и все выбранные участки должны быть сфотографированы на всех участниках исследования, чтобы решение о проведении фотосъемки не основывалось на беспристрастном суждении исследователя. Это требование может значительно увеличить стоимость и сложность координации исследования. Бремя пациента может увеличиться из-за дополнительного времени и необходимости изменения положения пациента. Чтобы обеспечить визуальное качество фотографий, исследовательский персонал должен пройти интенсивную подготовку с упором на правильную фокусировку и освещение.Для обеспечения единообразия персонал также должен быть обучен соблюдению стандартных требований по кадрированию и ориентации фотографий, а также обеспечению того, чтобы устройства для перераспределения давления не были видны. Наконец, ослепленным экспертам необходимо использовать аналогичное программное и аппаратное обеспечение для просмотра фотографий, а также необходимо разработать систему управления изображениями, возможно, основанную на сети, для обработки цифровых фотографий. Потребность в высококачественном оборудовании, таком как камеры и компьютеры, а также в эффективной и безопасной системе управления изображениями также может значительно увеличить стоимость.

В большинстве опубликованных РКИ опорных поверхностей для предотвращения пролежней оценка результатов не была слепой, что считается существенным недостатком этой литературы. ⁹ ^, ³² Результаты текущего исследования показывают, что использование фотографических изображений для оценки наличия или отсутствия пролежней стадии 2 или выше имеет высокую степень достоверности, хотя дальнейшие исследования с более сильным золотом стандартная оценка и большее количество рейтеров укрепили бы этот вывод.Поскольку слепая оценка результатов является одним из краеугольных камней правильного дизайна клинических испытаний, фотография ³³ может укрепить будущие РКИ и предоставить более убедительные доказательства эффективности стратегий профилактики пролежней.

Благодарности

Эта работа была поддержана грантом № R21 AG021618-01A1 Национального института старения.

Ссылки

1. Roghmann MC, Siddiqui A, Plaisance K, Standiford H. Колонизация MRSA и риск бактериемии MRSA у госпитализированных пациентов с хроническими язвами.J Hosp Infect. 2001; 47: 98–103. [PubMed] [Google Scholar] 2. Спилсбери К., Нельсон А., Каллум Н., Иглесиас С., Никсон Дж., Мейсон С. Пролежни, их лечение и влияние на качество жизни: перспективы стационарного лечения в больницах. J Adv Nurs. 2007; 57: 494–504. [PubMed] [Google Scholar] 3. Грейвс Н., Биррелл Ф., Уитби М. Влияние пролежней на продолжительность пребывания в больнице. Инфекционный контроль Hosp Epidemiol. 2005; 26: 293–7. [PubMed] [Google Scholar] 4. Розенталь МБ. Невыплата за исполнение? Новое правило возмещения расходов Medicare.N Engl J Med. 2007; 357: 1573–5. [PubMed] [Google Scholar] 5. Министерство здравоохранения и социальных служб США. Здоровые люди 2010: Понимание и улучшение здоровья. Вашингтон, округ Колумбия: Типография правительства США; 2000. [Google Scholar] 6. Lyder C, van Rijswijk L. Профилактика и лечение пролежней: профилактика и лечение пролежней при долгосрочном лечении: обзор пересмотренного федерального постановления. Обработка стомной раны. 2005; (Дополнение): 2–6. [PubMed] [Google Scholar] 7. Гриффин Б., Купер Х., Хорак С., Клибер М., Шиммельпфеннинг Д.Протоколы передовой практики: уменьшение вреда от пролежней. Nurs Manage. 2007; 38: 29–32. [PubMed] [Google Scholar] 8. Никсон Дж., Торп Х., Барроу Х., Филлипс А., Андреа Н. Э., Мейсон С. А., Каллум Н. Надежность классификации и диагностики пролежней. J Adv Nurs. 2005; 50: 613–23. [PubMed] [Google Scholar] 9. Каллум Н., Макиннес Э., Белл-Сайер С., Легуд Р. Опорные поверхности для предотвращения пролежней. Кокрановская база данных Syst Rev.2004: CD001735. DOI: 10.1002 / 14651858.CD001735.pub2 (3). [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 10.Feuchtinger J, de Bie R, Dassen T., Halfens R. 4-сантиметровая подкладка из термоактивной вязкоупругой пены на столе в операционной для предотвращения пролежней во время кардиохирургии. J Clin Nurs. 2006; 15: 162–7. [PubMed] [Google Scholar] 11. Никсон Дж., МакЭлвенни Д., Мейсон С., Браун Дж., Бонд С. Последовательное рандомизированное контролируемое испытание, сравнивающее сухую вязкоупругую полимерную прокладку и стандартный матрас для операционного стола в профилактике послеоперационных пролежней. Int J Nurs Stud. 1998. 35: 193–203. [PubMed] [Google Scholar] 12.Шульц А., Бьен М., Дюмон К., Браун К., Майерс А. Этиология и частота пролежней у хирургических пациентов. AORN J. 1999; 70: 434, 437–40, 443–9. [PubMed] [Google Scholar] 13. Conine TA, Hershler C, Daechsel D, Peel C, Pearson A. Профилактика пролежней у пожилых пациентов с использованием пенополиуретана или подушек для инвалидных колясок Jay. Int J Rehabil Res. 1994; 17: 123–37. [PubMed] [Google Scholar] 14. Conine TA, Daechsel D, Hershler C. Профилактика пролежней у пожилых пациентов с использованием пенопласта или подушек для инвалидных колясок из пенопласта индивидуальной формы.Оккупирующая терапия J Res. 1993; 13: 101–16. [Google Scholar] 15. Гейер М.Дж., Бриенца Д.М., Карг П., Трефлер Э., Келси С. Рандомизированное контрольное испытание для оценки подушек сидений, снижающих давление, для пожилых пользователей инвалидных колясок. Adv Уход за кожными ранами. 2001; 14: 120–9. [PubMed] [Google Scholar] 16. Лим Р., Сиретт Р., Конин Т.А., Дехсель Д. Клинические испытания пенных подушек для профилактики пролежней у пожилых пациентов. J Rehabil Res Dev. 1988. 25: 19–26. [PubMed] [Google Scholar] 17. Эфрон Б., Тибширани Р. Введение в бутстрап.Нью-Йорк: Чепмен и Холл; 1993. [Google Scholar] 18. Беннетт МА. Отчет рабочей группы о значении темной пигментированной неповрежденной кожи в прогнозировании и профилактике пролежней. Adv Уход за раной. 1995; 8: 34–5. [PubMed] [Google Scholar] 19. Холстед Л.С., Данг Т., Элрод М., Конвит Р.Дж., Розен М.Дж., Вудс С. Телеоценка в сравнении с живой оценкой пролежней в клинике ран: пилотное исследование. Adv Уход за кожными ранами. 2003. 16: 91–6. [PubMed] [Google Scholar] 20. Виртлин Д. Д., Бурадагунта С., Эдвардс Р. А., Брюстер округ Колумбия, Камбрия Р.П., Гертлер Дж. П., ЛаМуралья GM, Джордан Д.Е., Кведар Дж. К., Эбботт В.М.Телемедицина в сосудистой хирургии: возможность использования цифровых изображений для удаленного лечения ран. J Vasc Surg. 1998. 27: 1089–100. [PubMed] [Google Scholar] 21. Крупински Э.А., ЛеСьюур Б., Элсворт Л., Левин Н., Хансен Р., Сильвис Н., Сарантопулос П., Хайт П., Вурцель Дж., Вайнштейн Р.С., Лопес А.М. Точность диагностики и качество изображения с помощью цифровой камеры для теледерматологии. Telemed J e-Health. 1999; 5: 257–63. [PubMed] [Google Scholar] 22. Франц Р.А., Джонсон Д.А. Стереофотография и компьютерный анализ изображений: трехмерный метод измерения заживления ран.Раны: Compend Clin Res Pract. 1992; 4: 58–64. [Google Scholar] 23. Houghton PE, Kincaid CB, Campbell KE, Woodbury MG, Keast DH. Фотографическая оценка появления хронических пролежней и язв на ногах. Обработка стомной раны. 2000; 46: 20–30. [PubMed] [Google Scholar] 24. Localio AR, Margolis D, Kagan SH, Lowe RA, Kinosian B, Holmes JH, Ruffin A, Abbuhl SB, Baumgarten M. Использование фотографий для выявления пролежней у госпитализированных пациентов пожилого возраста: достоверность и надежность. Регенерация заживления ран.2006; 14: 506–13. [PubMed] [Google Scholar] 25. Briggs SL. Насколько точны RGN для классификации пролежней? Br J Nurs. 2006; 15: 1230–4. [PubMed] [Google Scholar] 26. Рассел LJ, Рейнольдс TM. Насколько точны оценки пролежней? Опрос работы медсестры на основе изображений. J Жизнеспособность тканей. 2001; 11: 67, 70–5. [PubMed] [Google Scholar] 27. Defloor T, Schoonhoven L, Katrien V, Weststrate J, Myny D. Надежность системы классификации Европейской консультативной группы по пролежням. J Adv Nurs. 2006; 54: 189–98.[PubMed] [Google Scholar] 28. Лоренцен Х. Ф., Хольштейн П., Готтруп Ф. Вариация между наблюдателями в системе классификации красно-желто-черных ран. Ugeskr Laeger. 1999; 161: 6045–8. [PubMed] [Google Scholar] 29. Харт С., Бергквист С., Гаевски Б., Дантон Н. Тестирование надежности Национальной базы данных показателей качества медсестер Индикатор пролежней. J Nurs Care Qual. 2006; 21: 256–65. [PubMed] [Google Scholar] 30. Стаусберг Дж., Леманн Н., Крогер К., Майер И., Нибель В. Надежность и достоверность диагностики и классификации пролежней: обзор на основе изображений.Int J Nurs Stud. 2007; 44: 1316–23. [PubMed] [Google Scholar] 31. Лоури Дж. К., Хэмилл Дж. Б., Уилкинс Э. Г., Клементс Э. Технический обзор сетевой телемедицинской системы для оценки ран. Adv Уход за кожными ранами. 2002; 15: 165–9. [PubMed] [Google Scholar] 32. Редди М, Гилл СС, Рочон ПА. Профилактика пролежней: систематический обзор. ДЖАМА. 2006; 296: 974–84. [PubMed] [Google Scholar]

Twitter тащит Кайли Дженнер из-за плохого давления воды в душе

На выходных Кайли Дженнер опубликовала изображения своего особняка стоимостью 36 миллионов долларов в Холмби-Хиллз.Во время этого исторического тура в Instagram она опубликовала фотографию одной из ванных комнат и ее роскошных душевых. Душ из розового мрамора выглядел безупречно, за исключением одного: давление воды на душевую лейку было далеко не идеальным.

Как только фанаты увидели эту деталь, они обратили внимание на иронию того, что Дженнер живет в этом гигантском особняке, но давление воды … плохое.

Вот что сказал Твиттер:

Этот контент импортирован из Twitter. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Дженнер всего 23 года, но она более чем знакома с большой недвижимостью и модными домами, такими как тот, где находится эта сомнительная насадка для душа. В 2013 году, когда ей было всего 17 лет, она приобрела свой «стартовый» дом за 3,15 миллиона долларов.

К августу 2016 года она уже приобрела свою третью недвижимость, 5 000 квадратных футов, 4 спальни и 4 ванные комнаты по соседству с другим ее домом в Hidden Hills. В 2020 году ее «стартовый» дом вернулся на рынок за 3 599 000 долларов.

Время от времени Дженнер показывает поклонникам свой роскошный образ жизни и свой дом — обычно во время праздников и вечеринок.В октябре прошлого года она выложилась на Хэллоуин и опубликовала несколько фотографий своего замысловатого особняка, украшенного жуткими огнями и украшениями.

На Рождество она, казалось, еще больше усугубила ситуацию с массивным деревом внутри. Но в доме было много других праздничных угощений.

Этот контент импортирован из Instagram.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Есть над чем подумать: дорогой праздничный декор длится только сезон, но хороший горячий душ с отличным напором воды? Это длится всю жизнь … или, по крайней мере, до тех пор, пока вы не купите свой следующий особняк.

Хилари Уивер
Хилари Уивер — внештатный писатель из Нью-Йорка, который пишет о политике, квир-проблемах, Мерил Стрип, Гленн Клоуз и каждой женщине, которую королева когда-либо сделала дамой.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Корпуса для спринклерных оросителей | WaterSense

На использование воды вне помещений приходится около 30 процентов среднего потребления воды домохозяйствами по стране.Это число резко возрастает в более жарких и засушливых частях страны. По текущим оценкам, на использование воды на открытом воздухе в жилых домах ежедневно приходится около 9 миллиардов галлонов воды, в основном для орошения ландшафтов. Системы орошения, которые работают при давлении выше оптимального, могут расходовать значительные объемы воды.

На этой странице:

Понижение давления

Система орошения работает под правильным давлением (фото любезно предоставлено Rain Bird). Корпус спринклера представляет собой внешнюю оболочку, которая соединяется с трубопроводом системы орошения и вмещает форсунку, распыляющую воду на ландшафт.Некоторые модели спринклерных корпусов могут регулировать давление воды на входе в форсунку, что обеспечивает эффективную работу связанных с ними форсунок.

Дождеватели для ландшафтного орошения часто устанавливаются на участках, где давление в системе выше, чем рекомендованное для форсунки дождевателя. Это может привести к чрезмерному расходу, запотеванию, запотеванию и неравномерному покрытию. Корпуса спринклерных спринклерных распылителей с маркировкой WaterSense со встроенным регулятором давления могут снизить потери воды за счет обеспечения постоянного потока через сопло спринклера.Кроме того, когда корпус спринклера поддерживает давление, близкое к оптимальному рабочему давлению, подсоединенная форсунка лучше способна генерировать нужное количество брызг воды и покрытие для более равномерного распределения воды по ландшафту.

Ирригационная система, работающая под слишком высоким давлением (фото любезно предоставлено Irrigation Association). Как и все продукты с маркировкой WaterSense, корпуса спринклерных оросителей должны быть протестированы и независимо сертифицированы, чтобы гарантировать их соответствие критериям EPA по эффективности и производительности.Эта информация также доступна в информационном бюллетене (PDF) (1 стр., 399 K, About PDF). В мини-отчете «Сбросьте давление и уменьшите количество отходов из спринклерных оросителей» (4 стр., 1,440 КБ, о PDF) также представлена информация о функциях, преимуществах и установке корпусов спринклерных оросителей с маркировкой WaterSense.

Начало страницы

WaterSense Savings

По оценкам экспертов, до 50 процентов использования воды вне помещений тратится впустую из-за чрезмерного полива, вызванного неэффективностью методов и систем орошения.Один из способов сброса сточных вод из систем наружного орошения — это когда они работают при давлении воды выше рекомендуемого. Корпуса спринклерных распылителей с маркировкой WaterSense регулируют давление для обеспечения постоянной скорости потока и равномерной подачи воды в ландшафт.

Установка корпусов спринклерных распылителей с маркировкой WaterSense в ирригационной системе для среднего домашнего хозяйства, использующего 50 500 галлонов на открытом воздухе и работающих при давлении 60 фунтов на квадратный дюйм (psi) или выше, может сэкономить около 5600 галлонов воды и 60 долларов США в год на расходах на воду и канализацию. .Замена всех спринклерных корпусов по всей стране, которые работают с давлением выше оптимального, на модели с маркировкой, может сэкономить более 31 миллиарда галлонов воды в национальном масштабе каждый год.

Начало страницы

Спецификация

EPA выпустило окончательную спецификацию для корпусов спринклерных распылителей с маркировкой WaterSense 21 сентября 2017 г.

Для получения дополнительной информации о процессе разработки спецификаций для корпусов спринклерных оросителей, включая проект спецификации, общественный ответ на проект спецификации и ответ EPA на общественные комментарии, пожалуйста, посетите страницу «Спецификация для фоновых материалов корпусов спринклерных оросителей».

Производители, которые производят корпуса спринклерных распылителей, отвечающие критериям эффективности и производительности Агентства по охране окружающей среды, могут подать заявку на сертификацию своей продукции для получения знака WaterSense. Перед отправкой продуктов на тестирование производители должны заключить соглашение о партнерстве с EPA. Посетите раздел производителя на партнерской странице, чтобы узнать больше.

Примечание. Хотя WaterSense изначально планировала разработать спецификацию и для форсунок разбрызгивателей, программа приняла решение прекратить работу над этим компонентом из-за комментариев, полученных в процессе уведомления о намерениях (NOI).Если программа решит разработать спецификацию для этой категории продуктов в будущем, она выпустит новый NOI.

Начало страницы

Необходимость сохранения идеального изображения

Автор Сахара Шрираман, 16 лет

В подростковом возрасте вы уже испытывали огромное давление со стороны школы, когда вы подали заявление в колледж на внеклассные занятия. Ожидается, что в таком молодом возрасте от вас уже все будет понятно, поэтому вам будет сложнее получать удовольствие от подросткового возраста.Это особенно оказывает большее давление на молодежь сейчас из-за того, какое давление вы должны иметь, чтобы быть идеальным все время, и как это влияет на вас с такого юного возраста. К сожалению, рост социальных сетей только усугубил эту проблему.

Социальные сети негативно влияют на это поколение, поскольку их влияние продолжает расти. Существует так много приложений для социальных сетей, и в настоящее время всех требуют, чтобы все они не отставали от своих сверстников и всего, что происходит. Чем больше у вас подписчиков, лайков и комментариев, тем больше вы относитесь к этому поколению и тем большее уважение вы получаете от него.Влияние социальных сетей на детей сегодня ужасно не только в том, что они делают с ними, но и в том, как они влияют на них с раннего возраста. Если вас учат, что то, что люди думают о вас в социальных сетях, является одним из самых важных, то, естественно, вы потратите много времени и усилий, пытаясь сохранить этот «идеальный» имидж.

Социальные сети больше не используются подростками навсегда. Он был создан, чтобы информировать людей о том, что вы делаете, где вы находитесь и т. Д. Однако теперь он просто используется для того, чтобы получить больше лайков на картинке, чем кто-либо другой, или поддерживать серию снимков с кем-то, с кем вы не разговаривали 5 лет. .Социальные сети, особенно Instagram, теперь изображают себя и свою жизнь как безупречные. Однако это совершенство дается нелегко. Через некоторое время вы обнаруживаете, что часами делаете десятки снимков, отчаянно пытаясь найти ту, которая идеально подходит для публикации с совершенно беспечной подписью, которая создает впечатление, что вы сделали снимок совершенно случайно.

Конечно, как часть этого поколения, которому «промыли мозги» социальные сети, я теперь захвачен безумием совершенства. Я ловлю себя на том, что говорю: «Это идеальное освещение для картины!» или «Мне нужен только один лайк, пока я не наберу двести лайков.«Раньше я постоянно зацикливался на том, сколько у меня подписчиков, и подписывался на большее количество людей, чтобы получить больше. Как только я достиг цели в социальных сетях, которая у меня была на какое-то время, мне стало казаться, что этого недостаточно, и я почувствовал, что мне нужно получить больше лайков / подписчиков. Единственный способ описать это чувство: Obsession .

Как человек, который никогда не знал, когда сделать шаг назад и проанализировать ситуацию, прежде чем ответить, социальные сети были основной причиной того, что у меня все более падало самооценка.Видя красивых девушек с идеальными телами и еще более совершенной жизнью, я чувствовал себя плохо, что меня недостаточно и никогда не хватит. В школе я уже имел дело с людьми, которые заставляли меня плохо относиться к тому, кем я был, а социальные сети усугубляли эту проблему. Я так старалась представить миру образ, что я была идеальной девушкой с идеальной жизнью. Но потом я стал другим: скучным и нормальным. Попытка подражать тому, что делали все остальные девушки, сделала меня точно таким же, как они.Я не осознавал, что социальные сети сделали меня совершенно другим человеком, пока не стало слишком поздно, и я уже стал этим человеком.

В своей жизни я через многое прошла: от неуверенности в своем цвете кожи до попыток любить то, что нравилось всем популярным девочкам в моей школе, что они носили, и до отказа от еды, когда я была голодна, потому что не думала, что мне нужно к. Я пробовал , так что трудно быть образцом для печенья того, чем, по мнению общества, я должен быть. По пути я потерял связь с самим собой, со своим истинным «я».

Несмотря на то, что у меня были социальные сети в течение многих лет, и они пошли мне на пользу, временами они также вызывали у меня неприязнь к себе. Это заставляло меня постоянно смотреть на себя в зеркало и удивляться, почему я не могу быть красивой, как эти другие девушки, которым так легко. Несмотря на то, что это привело меня к действительно плохим моментам, я просто не мог от него отвернуться.

Однако за последний год я научился самоконтролю, когда дело касается социальных сетей. Я научился выключать его, когда мне нужно.Думаю, я научился делать шаг назад и говорить: «Я лучше этого». когда я вижу, как мне больно. Раньше я позволял социальным сетям завладеть моей жизнью, и, увидев, насколько негативно это повлияло на меня, я понял, что больше не могу испытывать эти чувства, только не снова.

Хотя я по-прежнему провожу за телефоном больше времени, чем следовало бы, теперь я знаю, как его выключить и сделать что-то еще, чтобы отвлечься. Теперь я понял, что те девушки, которые изображают свою жизнь идеальной, на самом деле не безупречны.Когда люди публикуют сообщения в социальных сетях, они показывают только хорошее, а не плохое. Но я понял, что это не настоящая жизнь. Делать вид, будто вы тот, кто не хочет обманывать других, только навредит себе. Моя постепенно уменьшающаяся одержимость социальными сетями — это то, что, как я знаю, мне пришлось научиться решать самостоятельно; никто не может мне с этим помочь. Только я знаю, когда мне нужно выключить мой телефон и отдохнуть от всего этого.

Теперь я другой человек и знаю, что привлечу больше людей в свою жизнь, если буду самим собой.И хотя я все еще во всем этом разбираюсь, я открываю для себя больше частей, которые социальные сети скрыли от меня. Социальные сети много раз пытались изменить меня, но теперь я учусь сосредотачиваться на более важных вещах, которые действительно имеют значение, таких как мой любимый человек, школа и мое будущее — и гордиться тем, кто я и кто Я становлюсь. И по мере того, как я все это понимаю, я научился принимать то, кем я являюсь, и осознавать, что лучше буду самим собой, чем точной копией любого другого человека.

Как родитель, вы хотите самого лучшего для своего ребенка и защищать его от неумолимой жестокости мира. Однако социальные сети заставили подростков занижать самооценку, осознавая свою неуверенность и чрезмерно преувеличивая их. Большинство родителей могут подумать, что самым безопасным и разумным решением было бы полностью отказаться от социальных сетей, чтобы заблокировать любой доступ их детей к онлайн-миру. Однако дети, скорее всего, найдут другой способ тайно получить доступ к социальным сетям.Если вы родитель, имеющий дело с подростком, который нездорово привязан к социальным сетям, попробуйте применить логический подход: ПОГОВОРИТЬ с ним. Спросите их, почему им так нужны социальные сети и почему они должны быть в центре их внимания каждый день. Это поможет им смириться со своими собственными опасностями и побудит их встретиться с ними лицом к лицу, а не прятаться за аккаунтом в социальных сетях. Социальные сети — это сущность, которая захватывает это поколение, и сегодняшние дети будут делать все, что в их силах, чтобы это было.Сегодня это стало костылем для подростков, и они прибегают к нему, когда в реальной жизни возникают трудности. Они должны понять, что для них лучше, потому что, в конце концов, это их независимое решение. Как родители, вы стараетесь всегда защищать их и ловить их, когда они падают, но жизнь не всегда будет такой. Им нужно научиться принимать решения самостоятельно, потому что эти трудные решения в конечном итоге принесут им пользу. Родители также могут попытаться поговорить со своими детьми о том, как социальные сети повредят им в будущем, чтобы родители и дети могли вместе столкнуться с проблемой и найти подходящее решение.Помогите своему подростку определить основные проблемы с самооценкой, которые могут возникнуть в социальных сетях, и помогите им решать эти проблемы вместе, как семья. Помогите им решить эти проблемы, потому что только тогда они узнают, как это исправить, и станут лучшей версией самих себя.

бесплатных изображений давления со стороны сверстников, скачать бесплатные картинки, бесплатные картинки в библиотеке клипартов

большой ребенок запугивает маленького ребенка

социальное влияние картинки

навыков преодоления давления со стороны сверстников

клип арт давление со стороны сверстников

приметы другой религии

прекратить издевательства

комиксов о давлении со стороны сверстников

остановить давление сверстников

Давление со стороны сверстников

давление со стороны сверстников скажи нет

мультфильм

индивидуализм трансцендентализм

мультфильм

неудавшийся тест клипарт

иллюстрация

мультфильм

картинки человек

без наркотиков клипарт

праздничная диета

справляться с давлением сверстников клипарт

собака плутон

иллюстрация

красочных отпечатка рук

остановить давление сверстников

флаг

красочность

смешных комикса о давлении со стороны сверстников

графический дизайн

мультфильм

наркотики со стороны сверстников мультфильм

без наркотиков клипарт

Обучение устойчивости к наркомании

эмблема

черно-белое изображение давления со стороны сверстников

гибридный велосипед

последняя фантазия черный маг чокобо

логотип 4 h Health Rocks

иллюстрация

ансеримимус

Крупный рогатый скот

картинки

покемон картинки

силуэт

стресс прозрачный

картинки

знаю клипарт

смайлик

картинки

искатель внимания клипарт

параллельно

картинки

плакат

счастливого Холи всем

графический дизайн

картинки

иллюстрация

графический дизайн

брызги оранжевой краски png

a + скрепка для бумаг

Видео установка ванны угловой: Как установить угловую ванну — установка угловой ванны (+фото)

24.10.2018 0 admin Разное

Как установить угловую ванну — установка угловой ванны (+фото)

Автор v-admin На чтение 4 мин. Просмотров 2.9k. Опубликовано 12.05.2020

В настоящее время многие выбирают угловые ванны. Особенно это применимо к тем, кто не стеснен в площади помещения ванной комнаты. Преимущества такой ванны сложно недооценить, ведь она позволит в полной мере наслаждаться водными процедурами. Руководствуясь потребностями читателей, мы решили рассказать о том, как правильно произвести монтаж такой ванны.

Подготовительные работы

В идеале ванна устанавливается в комнате до облицовки стен кафелем. Перед проведением основных работ нужно демонтировать старую емкость и перекрыть воду. При этом важно соблюдать основную последовательность:

Сначала ванна отсоединяется от канализации,
Затем отключается слив.
Ванна выносится из комнаты, а сливное отверстие протирается и закрывается тряпкой.
Затем делается основание. Лучшим материалом для этого будет кирпич. Уложенное с помощью цемента покрытие оставляется на 12 часов для полного высыхания раствора.

С особой скрупулезностью делаются необходимые замеры.

Ванна должна крепко прижиматься к стене, но доступ к трубам должен оставаться свободным, поэтому перед проведением монтажных мероприятий важно выровнять угол стен в том месте, где будет установлена новая ванна. Он непременно должен быть прямым. Его ровность можно определить с помощью строительного уголка.

Необходимо также выровнять пол. Как только помещение будет подготовлено, следует убрать строительный мусор.

Посмотрев следующее видео, можно четко проследить основные стадии работы и исключить ошибки в будущем:

Процесс установки

Установка угловой ванны своими руками начинается с заноса ванны в помещение и прикручивания к ней ножек, идущих в комплекте.

Насчет необходимости создания угла наклона ванны существуют разные мнения. В большинстве случаев советуют уклон для слива не создавать. Действительно, уклон уже предусмотрен в самой конструкции ванны. Но если вы все-таки хотите создать уклон, можете это сделать, никаких катастрофических последствий не будет, это будет лишней гарантией того, что ванна всегда останется сухой. Придают определенный угол с помощью регулирования зажимов на ножках. Затем ванну подключают к канализационной системе.

Установить угловую акриловую ванну легко, важно лишь знать о некоторых нюансах и технике монтажа. В отличие от других разновидностей ванн, акриловая будет отличаться оригинальной формой, своеобразием крепления к стене и меньшей массой конструкции. Как только она будет подключена к сливу, нужно провести первую проверку. Для этого готовая емкость полностью наполняется водой. Здесь очень важно проследить за возможностью появления протечек. Чтобы места соединения стены и ванны не принесли неприятностей, и вода беспрепятственно стекала в емкость, рекомендуется на месте стыка приклеить гибкий плинтус.

Чтобы установить угловую акриловую ванну надежно, ее закрепляют к стене в четырех точках: три точки фиксации делают по длинной стороне и одну – по короткой. Для надежности ванна ставится на место, придвигается вплотную к стене и регулируется строго по уровню. В случае необходимости под ножки емкости подкладываются прокладки из стали.

Отдавая предпочтение угловой ванне важно:

правильно рассчитать габариты емкости;
застись водостойким герметиком, которым обмазываются места соединения, швы. В случае необходимости его следует заменить монтажной пеной. В результате не должно остаться ни одной щели;
для монтажа слива запастись гофририванным шлангом. Он легко принимает нужное направление и обеспечивает изгиб в любую сторону.

Часто такую ванну закрепляют с помощью крючков. В таком случае одна сторона устройства ставится на ножки, а вторая вешается на крепления, вбитые в стену. Эта конструкция является крепкой и стабильной. Иногда для безопасности угловые ванны снабжают специальными поручнями, которые помогают свободно входить и выходить из ванной. Брошенный на пол коврик с резиновой основой дополнит этот ансамбль.

Рекомендации

Вследствие того, что выбранная работа отличается особой ответственностью, проводя ее, следует придерживаться четких принципов.

Присутствие дополнительных функций, требующих электричества, дает основание для установки розетки с заземлением.
Конструкцию следует оборудовать гофрированным шлангом.
В качестве материала для звуко- и теплоизоляции корпуса ванны можно использовать минеральную вату.

Принимая во внимание все рекомендации, можно приобретать ванную нужного размера и смело приступать к монтажным работам.

Фото

Как установить акриловую ванну: пошаговая инструкция

Акриловые ванны сегодня можно встретить практически в каждой второй квартире. Благодаря разнообразию расцветок, дизайну, внешнему виду, относительно невысокой цене и легкости монтажа они пользуются большой популярностью. К достоинствам акриловых ванн можно отнести их легкий вес и не пористость.

Кроме этого большинство моделей имеет антибактериальное покрытие, а образовавшиеся в процессе эксплуатации, дефекты можно без особого усилия скрыть специальными пастами.

Однако, несмотря на все эти преимущества, у акриловых ванн есть свои недостатки:

Они плохо держат тепло в отличие от чугунных собратьев.
Акриловая поверхность очень сильно подвержена механическим повреждениям. Даже порошковые чистящие средства способны оставить на стенках и дне ванной некрасивые царапины.
Борта акриловой ванны не способны выдерживать большую нагрузку. Поэтому сидеть на них не рекомендуется, а при монтаже следует использовать жесткий каркас.
Срок службы акриловой ванны не очень большой.

На что стоит обратить внимание при выборе акриловой ванны

Выбирая ванну из акрила, в первую очередь стоит пообщаться с продавцом консультантом, который вам расскажет о преимуществах и недостатках каждой модели, а так же о ее комплектации.

Дело в том, что некоторые производители предлагают в комплекте с ванной полный комплект, необходимых для монтажа и использования, аксессуаров:

сифон для того чтобы подключить ванну к канализации;
крепежную арматуру;
установочные ножки;
дюбеля, крепежные планки, сверла, саморезы.

Кроме этого внимательно осмотрите понравившуюся вам ванну на предмет видимых дефектов акрилового покрытия. Не лишним будет проверить ее на ощупь. Поверхность ванны должна быть идеально гладкой и ровной. Любое наличие на чаше ванной бугорков, царапин, сколов, шероховатостей и т. д. считается браком. Скорее всего попользоваться такой ванной долго вам вряд ли удастся.

Не забудьте поинтересоваться у продавца толщиной полимерного листа, которым покрыта внутренняя сторона ванны. Обычно она составляет 2-4 мм, но иногда можно встретить и 6 мм.

Важно: удостоверится с словах продавца можно и на глаз. Для этого осмотреть бортик ванной, на котором видно все слои ванной.

Выбор цвета и формы ванной полностью зависит от размеров и дизайна помещения, в котором будет установлено акриловое изделие, а также от желания покупателя.

Как снять, демонтировать старую акриловую ванну

Перед монтажом новой ванны нам безусловно потребуется демонтировать старую ванную. И так по порядку:

Снимите экран ванной, если он у вас есть. Как правило он крепится на магнитных креплениях или зажимах. Обычно зажимы располагаются в верхней и нижней части ванны.
После снятия экрана отсоедините всю сантехнику, не забудьте что в ней остается вода. Не залейте соседей.
Аккуратно отдираем герметик от стен с помощью старого ножа или мастерка.
Далее в зависимости от крепления, начинаем аккуратно отсоединять ванную. Сначала убедитесь что ванну больше ничто не держит у стены. И если это так, то отодвиньте ее, чтобы вам было удобно подойти к ней со всех сторон.
Если ванна установлена на каркас, то он, как правило, крепится к акриловой ванне с помощью небольших саморезов. Эти саморезы чаще всего располагаются по углам. Выкрутите их и можете отсоединять ванную. Также, помимо саморезов, есть варианты крепления каркаса к ванне на герметик или другое вещество.
Если же ванная стоит на подиуме, то мы просто аккуратно демонтируем ее с подиума, потихоньку раскачивая.
После демонтажа, убираем место, если надо выкладываем плиткой пол под ванной и подготавливаемся к установке новой.

Как собрать каркас для акриловой ванны

Как правило, сам металлический каркас для акриловой ванны собирается просто. Если в комплект вашей ванны входил каркас, значит требуйте инструкцию по его сбору. Но даже если инструкции не было, не расстраивайтесь, все каркасы очень похожи, и вам поможет видео инструкция по сбору каркаса.

Пошаговая инструкция по установке акриловой ванны на металлический каркас

В установке акриловой ванны на каркас своими руками нет ничего сложного. Предварительно собрав металлический каркас, можно приступать к его креплению к ванне.

Этап первый — разметка:

Переверните ванную вверх дном и хорошо закрепите, что бы она не шаталась. Таким образом вы избежите образования на акриловой поверхности ванны сколов и трещин.
Аккуратно приложите собранную раму к днищу ванной и наметьте карандашом места расположения отверстий для крепежных саморезов.

Постарайтесь как можно точнее прочертить продольную линию ванной и перпендикулярные ей оси для последующего крепления.

Важно: учтите, что каркас должен крепиться не ближе чем 170 мм от края дна ванны или центра сливного отверстия.

Этап второй — высверливание отверстий и крепление каркаса к ванной:

После того как выполнена вся разметка, точно по меткам в днище ванной высверливаются отверстия на глубину 7-10 мм и диаметром в 3 мм.
Далее, прикручиваем каркас к самой ванне.

Чтобы ненароком не просверлить насквозь днище ванной, специалисты рекомендуют надевать на сверло ограничитель, выполненный из обычной изоляционной ленты.

Этап третий — установка ножек:

Когда каркасная арматура крепко прикручена к ванной можно приступать к установке ножек. Для этого с помощью контргаек прикручиваем их к арматуре. Затем выравниваем их по высоте.

Этап четвертый — установка ванной:

Собранную ванну с каркасом перемещаем на место установки, ставим на ножки и вплотную пододвигаем к стене.

Далее регулирую высоту ножек выравнивает ванну, чтобы она прочно стояла на полу. Добиться идеального выравнивания можно используя жидкостный уровень.

Карандашом отмечаем места соприкасания края борта ванной и стены. Отодвигаем ванну в сторону и устанавливаем крепежные планки с отступом по ширине борта ванны.

Важно: опытные мастера советуют при установке крепежных планок делать запас по вертикали, чтобы компенсировать приседание, наполненной водой, ванны. Запас обычно составляет 3-5 мм.

После того как крепежные планки установлены, ставим ванну на место и подсоединяем к ней систему водопровода и канализации.

Как установить акриловую ванну на кирпичную основу

Если по какой либо причине у вас в комплекте не было металлического каркаса и ножек или вы физически не можете им воспользоваться, мы рассмотрим способ установки акриловой ванны на кирпичную основу.

Перед тем как приступать к установке акриловой ванны на кирпичную основу следует подготовить место ее монтажа. Демонтировать старую ванну и расчистить место от мусора.

Далее, выкладываем в полкирпича основание. Сверху ставим ванну с расчетом, чтобы между днищем купели и кирпичной кладки оставался зазор, примерно, в 1 см, который потом заполняется монтажной пеной. Это необходимо для более плотного прилегания дна ванной к кирпичному основанию.

Важно: чтобы добиться более плотной усадки рекомендуется наполнить ванну водой после заполнения зазора пеной. Слить воду можно будет после полного высыхания пены.

Устанавливать ванну на кирпичное основание можно как с применением крепежных планок, так и без них.

Как установить угловую акриловую ванную

Установка угловой отличается от обычной лишь габаритами ванной и каркаса. Сам монтаж мало чем отличается от установки обычной ванны и не отнимает больше времени. Угловая ванная будет отличаться большей жесткостью, так как они всегда идут в комплекте с экраном.

Единственная сложность будет заключаться в предварительном выравнивании угла, в котором она будет установлена. Если угол будет немного больше или меньше 90 градусов, то ванна не будет плотно прилегать к стене, а, значит, крепежные планки в скором времени придут в негодность и стенки акриловой ванны повредятся.

Итак, поставить акриловую ванную своими руками не так сложно. Легкий вес и подробные инструкции позволят вам собрать ее без мастера буквально за час.

Полезное видео на тему: как установить угловую ванну

Установка угловой ванны- сборка своими руками и видео монтажа

Угловая ванна — это оптимальный во всех отношениях вариант для маленького санузла. Она экономит место, дает возможность полноценно принимать водные процедуры, и отлично смотрится в современном интерьере. Ванны из акрила обладают такими пользовательскими параметрами, как: способность долго держать тепло, легко чиститься от всех видов загрязнений, легкостью, нестандартностью дизайна или простотой монтажа. Именно о том, как происходит собственноручная установка угловой ванны своими руками, и пойдет речь.

Угловая ванна – устанавливаем сами

Самостоятельный монтаж ванны вполне посильная задача для каждого

Прежде всего, необходимо подготовить стены, прилегающие к углу, в который будет установлена ванна. Для того, чтобы ванна встала на свое место без проблем, стены должны образовывать четкий прямой угол. И делается это еще на этапе черновой отделки, когда стены выравниваются шпаклевкой или штукатуркой. В процессе выполнения этих работ, соответствие угла заданному эталону проверяется при помощи строительного треугольника.

После чего можно переходить к следующему этапу.

Рекомендуем к прочтению:

Подбор лучшего варианта установки

Вариант установки ванны на декоративных ножках

Перед тем как установить угловую ванну, нужно определиться с вариантом установки. Есть два основных варианта:

на ножках – как обычная ванна;
на кронштейнах – часть нагрузки принимает на себя стена.

В последнем случае кронштейны, как правило, идут в наборе. Ножки обычно требуют сооружения дополнительного основания и регулировки.

Выравнивание

Высоту купели регулируем опорными ножками

На этой стадии монтаж угловой ванны предусматривает ее предварительную установку на постоянное место, с последующей регулировкой ножек и уровня в целом. Перед тем как собрать угловую ванну окончательно, следует удостовериться, что конструкция заняла строго горизонтальное положение.

Рекомендуем к прочтению:

Установка на основание

Дополнительное основание для ванны складывается из кирпича или пеноблока, поверх него обычно сооружается постамент, на котором и будет непосредственно стоять ванна. постамент формируется с применением обычного раствора из цемента. Основу оставляют сохнуть на одну ночь, после чего сборка угловой ванны может переходить в заключительную стадию.

Финальная стадия работ

На финальном этапе подключаем системы водопровода и канализации

Перед установкой рекомендуется тщательно проверить систему слива на исправность работы и отсутствие мест протечек стоков.
Затем ванна либо устанавливается на свои ножки, либо монтируется на кронштейны. В последнем варианте, чтобы прикрепить изделие к стене нужно воспользоваться крепежом и перфоратором. Зазор, появившийся между стенкой и ванной, необходимо залить силиконом и закрыть специальным гибким плинтусом.

Совет: В случае с постаментом, на дно ванны наносится прозрачный силикон, что гарантирует ее подвижность. Пустоты между кирпичной основой и акриловой ванной можно заполнить обычной монтажной пеной, не допуская образования даже самой минимальной щели.

Затем снова следует проверить, выдержан ли идеально ровный уровень, и можно приступать к подключению ванны к системе слива и снабжения водой. В любом случае, сдавать сантехнику в полное пользование, не совершив предварительного тестирования, категорически не рекомендуется. Ванна обязательно наполняется горячей водой до самого верха, и остается полной на протяжении минимум получаса. За это время точно удастся понять, дает ли она течь, и нужно ли что-то исправлять.

Несколько рекомендаций

Прежде чем самостоятельно ставить угловую акриловую сантехнику, внимательно просмотрите видео, посвященное этой задаче. Дополнительно следите за тем, чтобы при идеально горизонтальном положении дно ванны имело наклон для нормального слива, а при монтаже прямо на пол, под ванну обязательно подкладывается минеральная вата или иной звуко- и теплоизоляционный материал. И еще: лучше всего использовать гофрированные шланги, способные изгибаться во всех направлениях, и снижающие риск подтекания.

Установка акриловой ванны своими руками – задача посильная каждому

В последнее время все большее число людей предпочитает старым чугунным ваннам современные по дизайну и качественные по выполнению акриловые ванны. Они имеют хороший внешний вид и отличаются небольшим весом. Многие хотят установить новую ванну собственноручно, сэкономив на работе специалистов, но не знают, как это сделать быстро и качественно.

Это не так уж и сложно — для самого простого варианта нужна лишь ванна, комплектный каркас, экран, отвёртка (шуруповёрт) и гаечные ключи.

Акриловые ванны чаще всего продаются со специальным каркасом, хотя иногда они продаются и без него, в таком случае его придется покупать отдельно или же изготовить самомтоятельно. Каркас нужен для того чтобы усилить акриловую ванну.

[note]Подумайте о способе установки ванны до её покупки![/note]

Установка на каркас

Рассмотрим стандартный вариант установки ванны на каркас.

Описание

На перевёрнутую ванну нужно положить раму каркаса, примерно так, как она будет лежать в конечном варианте.

Рама на ванне

После этого, к раме прикручиваются угловые опоры, так чтобы они ровно держались, но не докручивают их до конца.

Угловые опоры каркаса

[note]Существуют варианты каркасов без угловых стоек.[/note]

Выверив вертикальность угловых опор с помощью уровня, их прикручивают к ванне с помощью саморезов. А затем, уже окончательно закрепляют на раме.

Теперь можно считать, что рама установлена в окончательном положении и её можно прикрутить в ванне с помощью комплектных саморезов — их длина рассчитана и вы не сделаете сквозных отверстий.

[note]К сведению: обычно толщина акрила на дне приблизительно 12-14 мм.[/note]

Теперь время устанавливать ножки, на них так же устанавливаются скобы для закрепления экрана.

Ножка и скоба для экрана

Также скобы для экрана нужно прикрутить и вверху ванны под бортик.

Скобы для закрепления экрана

Акриловая ванна с установленным каркасом

[note]Специалисты по установке ванн рекомендуют провести процедуру утепления акриловой ванны для того чтобы она лучше держала тепло. Для этого поверхность днища и боковин смачивается мокрой тряпкой и покрывается монтажной пеной. При этом струя должна быть тонкой, чтобы не было ее растекания по бокам ванны. Для утепления стандартной ванны потребуется 3-4 баллона пены. Монтажная пена застывает через 6-8 часов.[/note]

Утеплённая пеной акриловая ванна

После установки ванны на место следует с помощью вкручивания и закручивания ножек установить её горизонтально.

Для того чтобы установленная ванна плотно прилегала к стене, к стене крепят металлические крюки (по 2 на сторону прилегания ванны к стене), на которые надевается бортик ванны. Для точной разметки ванну нужно поставить так, как она будет стоять и отметить на стене в местах креплений метки, затем ванна убирается, а в отмеченных местах, прикрепляются крюки. Нужно не забыть учесть толщину акрила ванны, и закрепить крюки ниже отметок, иначе ванна, будет висеть.

Крючки на стену, на которых держится ванна

После окончательной установки ванны и установки слива ванна закрывается декоративным экраном, который устанавливается на ранее закреплённые уголки с помощью винтов или же клипс.

Ванна закреплённая на каркасе с установленным экраном

Видео

Видео о том как собрать каркас для акриловой ванны:

О том как выбрать ванную для маленькой ванной, вы можете прочитать здесь.
Для чистки акриловой ванны нужно использовать только жидкие моющие средства без абразивных частиц и без содержания агрессивных веществ: хлора, кислот и т. п.

Установка на кирпичи

При отсутствии специального каркаса или желании установить ванну «на века» используют кирпичный каркас или каркас из пеноблоков.

Для этого из кирпичей выкладывается основание под днище ванны, а так же стенка для борта ванны. Опору для заднего борта можно тоже выложить из кирпичей, либо вкрутить в стену крюки. После создания кирпичного каркаса, ванна устанавливается на место (должна висеть бортами на кирпичах) и подключается к канализации. Конечно же, сделать так, чтобы ванна своим дном плотно легла на кирпичи не получится, поэтому пустое место между дном ванны и кирпичами заполняется монтажной пеной. После заполнения пеной нужно налить в ванну воды, чтобы она заняла правильное положение и плотнее уселась в пену.

[note]При создании кирпичного основания необходимо предусмотреть возможность доступа к сливу.[/note]

Установка ванны на пеноблоки

Установка без каркаса

Если каркаса для акриловой ванны у вас нет, а вариант с кирпичами слишком сложен, сделайте каркас из деревянных брусков или металлического профиля. Для этого достаточно закрепить бруски вдоль периметра ванны, передний брусок укрепляется несколькими вертикальными стойками.

Процесс монтажа каркаса из деревянных брусьев

Но и тут, пожалуй, не обойтись без кирпичей, которые нужно подложить под днище, чтобы усилить его. Пространство между дном и кирпичами так же заполняется пеной.

Как сделать каркас для ванны из деревянных брусьев вы можете прочитать здесь.

Каркас для ванны из деревянных брусков

Каркас для бортиков и экрана из металлопрофиля

Законченный каркас можно обшить влагостойким гипсокартоном, на который сверху положить плитку.

[note]Для деревянных брусков следует использовать влагозащитные составы для дерева: «Акватекс», «Биокс», «Биосепт», «Древесный лекарь», «Пинотекс», «Элкон»[/note]

Установка угловой ванны

Угловая акриловая ванна – отличное дизайнерское решение для небольших по площади помещений. Она занимает не так много места, но при этом имеет большой объем. Ее установка в общем ничем не отличается от установки обычной ванны и происходит в несколько этапов:

Проверяют угол в месте установки ванны. Если он недостаточно правильный (90°) может понадобиться проведение дополнительных штукатурных работ по выравниванию стен. Если стены кривые — вы не сможете на них закрепить нормально ванну.
Со всеми угловыми ваннами идёт в комплекте каркас, однако её можно установить и на самодельный каркас (кирпич, брус, металлопрофиль).

Каркас для угловой ванны

После сбора рамы, установки ножек и сифона ванну ставят на выбранное место. С помощью ножек регулируют ее высоту, чтобы она стояла строго горизонтально. Для этого используют строительный уровень.

Угловая ванна на каркасе

После выравнивания ванны на стене отмечают положение борта ванны для того чтобы установить крючки, на которые наденется борт ванны. После этого ванна убирается, а на стену чуть ниже уровня борта монтируются крючки, с учётом толщины акрила, так чтобы установленная ванна плотно сидела на них.
Затем ванна устанавливается на место и закрывается экраном.

Угловая акриловая ванна с экраном

Заключение

Установка акриловой ванны своими руками является не таким уж и сложным занятием, особенно это касается комплектных каркасов, для монтирования которых в большинстве случаев нужна только отвёртка и гаечный ключ. Главное при сборке – соблюдать рекомендации по установке. Выполнив установку ванной самостоятельно, каждый сможет сэкономить существенную сумму средств за работу специалистов.

Как правильно произвести монтаж акриловой угловой или установку чугунной ванны

Установка ванны своими руками таит множество нюансов и особенностей, при незнании которых возникает вероятность допущения ошибки. Если произвести монтаж неверно, не соблюдать правила, то появятся лишние затраты времени и средств. Ситуация усложняется из-за разнообразия видов изделий, что приводит к отличиям технологий установки.

Монтаж акриловой ванны

Акриловые ванны распространены из-за своих достоинств. Во-первых, это внешняя красота, современный вид. Во-вторых, это низкая теплоотдача, что обещает комфорт при использовании. В-третьих, установка акриловой ванны своими руками протекает легко, так как она весит мало.

Конечно же, есть и недостатки. Акриловые изделия чувствительны к физическим воздействиям и повреждениям. Относительно моделей из чугуна, они служат меньше. А также монтаж акриловой ванны должен производиться на жёсткий каркас, чтобы она не теряла со временем свою форму.

Установить ванну можно двумя способами:

на каркасную раму с ножками, которые обычно бывают в комплекте;
на кирпичный каркас.

Если изделие продавалась со специальным каркасом и опорами, то монтаж его можно произвести более легко и надёжно, так как этот способ предусмотрен производителем.

Начинаем с разметки на ванне, и просверлить по ней отверстия для того, чтобы установить направляющие от каркаса, а также ножки;
Продолжаем подготаввкой сифона. Процесс представляет собой подключение верхнего и нижнего сливов, а также саму сборку сифона;
Продолжаем установку ванны и её бортики регулируются согласно уровню. После определения правильного положения, производится разметка, по которой устанавливаются монтажные крюки;
Завершаем креплением акриловой ванны к стене с помощью крюков.

Если акриловая ванна продавалась с ножками в комплекте, то целесообразно использовать их для установки.

Если изделие продавалось без каркаса и ножек, то монтаж придётся производить на кирпич. Процесс в целом схож с первым. Сооружается кирпичное основание с возможностью установки сифона, и на него ставится само изделие. Рекомендуется воспользоваться такими же крюками для крепления ванны к стене. Установка акриловой ванны на кирпичи происходит сложнее, чем на каркас и ножки.

Монтаж угловой акриловой ванны

Угловые ванны изготавливаются из акрила и пользуются спросом у владельцев маленьких комнат. К преимуществам такой формы относится экономия пространства. Кроме этого, такая конструкция выглядит модно и может вписаться в любой дизайн интерьера.

Видео:

Установка угловой акриловой ванны начинается с измерения угла между стенами, где она будет располагаться. Все эти изделия создаются с прямым углом. Очевидно, что между стенами должен быть угол строго 90 градусов. Проверить угол можно с помощью строительного угольника. В большинстве случае приходится прибегать к дополнительным мероприятиям по выравниванию стен.

Затем следует опять же выбрать, как установить акриловую ванну: на ножки, идущие в комплекте, или на кирпичное основание. А сам процесс монтажа ничем не отличается и от установки прямых акриловых моделей.

Монтаж чугунной ванны

Чугунные ванны отличают своей долговечностью. И это единственное их достоинство, которое, впрочем, подкупает многих. У этих моделей есть единственный недостаток – они тяжёлые, что усложняет их транспортировку и монтаж.

Перед тем, как установить чугунную ванную следует определиться с методом монтажа. Есть два способа – на ножки и на кирпичи. Очевидно, если у изделия есть опоры в комплекте, то нужен первый способ, если нет – второй. Оба метода одинаково хороши.

Начинаем установку чугунной ванны на ножки с поворота её набок таким образом, чтобы сливное отверстие находилось в максимальной близости к сливу в полу;
Продолжаем сборкой сифона;
Продолжаем переворотом ванны и выравниванием по горизонтали с помощью уровня;
Завершаем установку ванны на ножки завершается их фиксацией болтами или клиньями (в зависимости от конструкции ножек).

Следует помнить, что при монтаже ванны на ножки, под неё требуется ровный пол. Однако вырывание пола не потребуется, если производится установка ванны на кирпичи. В этом случае весь процесс схож, и отличается лишь тем, что изделие располагается на кирпичном основании, которое является надёжным для такого тяжёлого предмета. Требуется только выровнять основание по уровню.

Перед установкой чугунно ванны на кирпичи, нужно выровнять пол.

Если ванна ставится на кирпичи, то каркас сооружается в виде опор. Обычно, высота установки ванны от пола составляет три кирпича. Между такими опорами должно быть не более 50 см. Поэтому, если требуется установить ванну длиной в 150 см, можно поставить её на две опоры. Ширина кирпичного основания должна равняться ширине самой ванны.

Монтаж стальной ванны

Стальные ванны легче, чем чугунные, но тяжелее, чем акриловые. Поэтому они обрели в себе достоинства лёгкой транспортировки и монтажа, но и заимели недостаток в устойчивости. Перед тем, как установить стальную ванную, следует знать одну особенность – монтаж может производиться таким образом, чтобы был контакт с тремя стенами. В ином случае ванна окажется слишком неустойчивой.

Монтаж стальной ванны следует производить так, чтобы она касалась трёх стен в комнате.

Установка стальной ванны своими руками должна производиться на ножки, не рекомендуется производить её монтаж только на основание из кирпича. Это приведёт к плохой устойчивости. Однако возвести дополнительные опоры из кирпича не помешает.

Перед тем, как установить ванну, её нужно перевернуть вверх дном. В таком положении устанавливаются ножки. Пару ножек следует установить рядом со сливным отверстием. Вторую – максимально близко к противоположному краю, но так, чтобы высота опор была одинаковая.

После этого происходит установка стальной ванны на ножки, то есть, она переворачивается в нормальное положение. Затем необходимо собрать сифон и подключить верхнее и нижнее сливные отверстия. С помощью уровня и регулировки ножек стяжными болтами следует добиться ровности установки ванны.

Пространство под ванной рекомендуется заложить кирпичами. Это обеспечит дополнительную устойчивость конструкции, снизит вероятность прогиба и искривления. Затем кирпичную кладку можно облицевать плиткой.

на каркас, ножки, кирпичи, фото, видео

Акриловые ванны имеют довольно тонкие стенки и требуют надежной опоры. Установка акриловой ванны возможна несколькими способами: используя заводской каркас, который идет в комплекте, или на кирпичи. Есть еще комбинированный вариант — когда используют каркас, подпирая дно в некоторых местах кирпичами. Такой способ нужен, если дно оказалось слишком тонким и «играет» под ногами.

Каркас или ножки к акриловой ванны иногда идут в комплекте, иногда — в расширенной комплектации. Разница между ножками и каркасом значительная, и не только в цене. Ножки, установленные на планки, крепятся только к усиленному дну, обычно на два-четыре самореза. Борта при этом остаются без опоры (внизу фото слева). Каркас, чаще всего, более массивный, сделан из более толстой профилированной трубы (квадратного сечения), имеет больше точек опоры. Часть опор идет от бортов ванны, другая часть — крепится к дну, подпирая его (фото справа).

Варианты комплектации акриловых ванн — ножки и каркас

Независимо от типа каркаса, он обязательно крепится к дну. Для этого в днище в нужных местах сверлятся отверстия, в которые затем вкручиваются саморезы. Этого момента боятся не надо. Это технология установки акриловой ванны. В местах крепления стоят пластины усиления. Но, чтобы не повредить ванну, перед началом монтажа внимательно прочитайте инструкцию, там прописаны размеры крепежа, который можно использовать.

Содержание статьи

Установка акриловой ванны на каркас

Под каждую ванну каркас разрабатывается свой, потому нюансы сборки у каждого случая свои. Даже у одной фирмы, под разные модели одной формы, каркасы бывают разные. Они учитывают геометрию ванны, а также распределение нагрузок. Тем не менее, порядок работ общий, как и некоторые технические моменты.

Пример каркасов для акриловых ванн разной формы

Скручиваем каркас

Собирается рама, на которую опирается дно. В некоторых случаях она идет сварная и собирать ее не требуется. Рама укладывается на дно перевернутой ванны, пока ничем не закрепляется. Ее выставляют ровно, так как она должна крепиться.

На стойки устанавливаются шайбы с крепежными элементами. Стойки — это или куски профиля (трубы квадратного сечения), или металлические пруты с резьбой на двух концах. Они должны крепиться к бортикам ванны. Фирмы разрабатывают обычно крепеж своей формы. На фото — один из вариантов.
Крепеж для стоек
Стойки обычно устанавливаются по углам ванны. В этих местах стоят пластины, могут быть отверстия, а может их и не быть — придется сверлить самим. Количество стоек зависит от формы ванны, но не менее 4-5, а лучше 6-7 штук. Сначала стойки просто собираются и ставятся на отведенные им места (пока не крепим).
Пример установки стоек (все детали из комплекта)
Вторая сторона стоек соединяется с каркасом поддерживающим дно. В торец стойки вмонтирована гайка с резьбой, в нее вкручиваем винт, соединяя каркас и стойку.
Вторая сторона стоек соединяется с каркасом
После установки стоек, при помощи болтов выравнивают положение каркаса. Он должен располагаться строго горизонтально, причем на нем плотно, без зазоров, должно лежать дно.

Крепим ванну к каркасу

После того, как каркас выставлен ровно, его прикручивают к усиленному дну акриловой ванны. Использовать надо саморезы рекомендованной длинны, которые идут в комплекте каркасом.

Фиксируем раму к дну

Следующий шаг установки акриловой ванны — выставление и фиксация стоек. По высоте они уже отрегулированы, теперь надо выставить их вертикально (контролируем строительным уровнем с двух сторон или проверяем точность выставления отвесом). Выставленные стойки «садят» на саморезы. Длина крепеже указана в инструкции к каждой ванне, но обычно они меньше, чем те, которыми фиксировалось дно.
Далее устанавливаем ножки на каркас.

Монтаж экрана

Это уже не совсем установка акриловой ванны, но без этого этапа редко обходятся: устанавливаем экран. Если вы купили эту опцию, в комплекте идут пластины, которые будут его поддерживать. Их ставят по краям и в середине. Приставив экран и отрегулировав упоры на ножках, закрепляют их в требуемом положении. Затем на ванне и экране отмечают места, где надо закрепить пластины, потом сверлят под крепеж отверстия и закрепляют экран.

Крепеж для экрана ставим на бортикМонтаж акриловой ванны своими руками окончен

Далее надо будет сделать стык бортов ванны со стеной герметичным, но об это ниже, так как эта технология будет одинаковой для любого способа установки.

Порядок монтажа акриловой ванны на ножки

Сборка акриловой ванны с ножками намного проще и быстрее — конструкция элементарная. В комплекте две планки, четыре ножки со штырями, крепление акриловой ванны к стене, некоторое количество гаек и саморезов.

Разметка и сборка каркаса

В акриловой ванне на ножках каркас — это две планки, которые крепятся к дну. К этим планкам идут регулируемые ножки. Задача — ровно прикрутить планки, установить ножки и выставить всю конструкцию по уровню. Не слишком сложно.

Комплектность акриловой ванны с ножками

Находят середину монтажных планок и дна ванны, ставят отметки. Совместив отметки середины, две монтажные планки укладывают не перевернутую ванну, отступив немного от края усиливающей пластины (3-4 см), устанавливаем планки. Карандашом или маркером отмечают места установки крепежа (в планках есть отверстия).

Размещаем монтажные планки

По нанесенным меткам сверлят отверстия на глубину около 1 см (можно на сверло приклеить цветной скотч, чтобы легче было контролировать глубину). Диаметр сверла выбирается на 1-2 мм меньше диаметра саморезов (указан в инструкции или можно измерить). Установив планки и совместив отверстия, крепим их на саморезы (идут в комплекте).

Установка акриловой ванны на ножки своими руками: прикручиваем планки

Ставим ножки

Следующий этап — установка ножек. Собираются они точно также, как и в предыдущем варианте: накручивается одна стопорная гайка, стержень вставляется в отверстие на смонтированной планке, фиксируется еще одной гайкой. На ножках со стороны крепления экрана нужна дополнительная гайка (на фото).

Ставим ножки

Далее переворачиваем ванну, выставляем ее в горизонтальной плоскости, подкручивая ножки. Положение контролируем строительным уровнем. Затем надо установить на стены крепление, при помощи которого борта фиксируется к стенам.

Выставленную по уровню и высоте ванну, приставляем на место, отмечаем где заканчиваются борта. Берем крепежную пластину, прикладываем ее к метке так, чтобы ее верхний край был на 3-4 мм ниже, отмечаем отверстие под крепеж. Количество крепежа бывает разным — одни-два дюбеля, также, как и количество фиксирующих пластин на стене (одна-две на стене в зависимости от габаритов). Сверлим отверстия, вставляем пластиковые пробки от дюбелей, ставим фиксаторы, прикручиваем.

Установка крепления акриловой ванны к стене

Теперь можно устанавливать акриловую ванну — ее приподнимаем так, чтобы борта оказались выше установленных на стене пластин. Опускаем, прижимая борта к стене, они цепляются за фиксирующие пластины. Установка акриловой ванны на ножки закончена. Далее — подключение слива и можно пользоваться.

Установка акриловой ванны на ножки завершена

Сборка такой акриловой ванны занимает немного времени. Но очень уж хлипкой получается конструкция. Не всякий взрослый чувствует себя уверенно. Дно прогибается, ножки скользят по плитке. Удовольствие ниже среднего.

Есть еще комбинированный вариант установки. Это когда ставят на ножки и кирпичи показан в следующем видео. После сборки, укладываются на раствор два кирпича, сверху настилается значительный слой раствора (его надо замесить малопластичным, добавив минимум воды). Когда ставите ванну на место, часть раствора выдавливается, его аккуратно подбирают, поправляют края оставшейся части. Ванну нагружают (можно заполнить водой) и оставляют на несколько суток — чтобы схватился раствор.

Ставим на кирпичи

Установка на кирпичи требует аккуратности и точности — надо выставить опору ровно, чтобы борта ванны находились в горизонтальной плоскости.

Ставят обычно на два-три ряда кирпичей, уложенных на постель (на широкую часть). Количество кирпичей зависит от размещения канализационного вывода. Между кирпичами прокладывают тонкий слой раствора. Ванну ставят на кирпичи, проверяют горизонтальность бортов, если необходимо, корректируют, изменяя толщину раствора между кирпичами (на верхние пока ничего не накладываем).

Выставляем кирпичи, прикручиваем уголок

Выставив, отмечаем на стене на каком уровне находятся борта. По этой отметке крепится уголок, который будет поддерживать борта ванны. Уголок лучше брать алюминиевый, ширина полочки — 3 см, толщина — 2-3 мм.

Для придания основе эстетичного вида, можно их обернуть штукатурной сеткой, заштукатурить. На самом деле штукатурка еще и снижает гигроскопичность красного кирпича, продлевая срок службы опоры. Так что этот этап пропускать нежелательно.

Штукатурим кирпичную основу под акриловую ванну

Загнув малярную сетку, на верхушки кирпичей накладывают солидный слой цементно-песчаного раствора. На уголок наносят солидный слой сантехнического силикона, после чего устанавливают ванну. Ее придвигаем к стене ровно, чтобы зазоры между бортом и стеной были ровными.

Опора к установке ванны готова

Подбираем выдавившийся силикон, формируя красивый шов. Загладить его можно чайной ложкой. Если вести ее не отрыв руки от края до края, получается ровный и гладкий шов. Затем убираем выдавившийся раствор. Силикон убираем раньше — он быстрее «схватывается». Раствор надо подобрать не позднее чем через 20-30 минут после укладки, так что тоже не затягиваем.

Так выглядит снизу акриловая ванна, поставленная на кирпичи

Если силикона оказалось недостаточно и он не выдавился — не страшно. Формируем шов, заполняя силиконом щель сверху. На этом установка акриловой ванны на кирпичи закончена. Далее — подключение сифона и отделка, а это не совсем к этой теме.

Герметизация стыка ванны и стены

Как плотно не приставляй ванну к стене, зазор все равно остается. С акриловыми проблема усложняется тем, что их борта посредине немного прогибаются внутрь. Потому просто заделать щель силиконом не получится. Нужны дополнительные средства.

Проще всего фиксировать ленту — она продается в рулонах. Одного хватает на заделку с трех сторон. Ширина полочки 20 мм и 30 мм. Лента раскатывается по краю ванны, фиксируется на силикон.

Заделать стык между акриловой ванной и стеной можно специальной лентой

Также есть различные уголки для ванны. Они сделаны из пластика, а края прорезинены — чтобы стык был плотнее, и швы между плитками не текли. Профили и форма уголков бывают разными. Есть те, которые монтируются поверх плитки, есть те, которые заводятся под нее. И они могут быть разной формы и цвета.

Некоторые виды уголков для стыка ванны и стены

Независимо от формы устанавливаются они одинаково: в углах нижние части подрезаются под углом 45°. Проверяется качество стыка. Затем поверхность стены, бортика и уголка обезжиривается (желательно спиртом), наносится силикон, на который устанавливается уголок. Все оставляется на время, необходимое для полимеризации герметика (указано на тюбике). После этого можно ванной пользоваться.

В случае с акриловыми ваннами есть один нюанс: перед нанесением герметика их наполняют водой, и в таком состоянии оставляют состав полимеризоваться. В противном случае, при наборе воды и увеличении нагрузки на борта, на нем появятся микротрещины, в которые будет затекать вода.

Несколько слов о том, каким герметиком лучше пользоваться при заделке стыка ванны и стены. Самый лучший вариант — герметик для аквариумов. Он не менее прочный чем сантехнический, но имеет какие-то добавки, благодаря которым он не плесневеет, не меняет цвет и не цветет.

Установка угловой ванны в Санкт-Петербурге

В мире сантехники услуга по установке угловых ванн появилась не так давно. Производители раньше предпочитали выпускать симметричные изделия, и только после того, как какой-то дизайнер решил добавить ванной комнате простора и функциональности, на свет появились угловые варианты.

Угловые ванны имеют разные размеры, производятся правосторонними и левосторонними. Подходят для установки гидромассажных систем. Магазины сантехники предлагают изделия с готовыми ручками, подлокотниками и подсветкой. С этой точки зрения угловая ванная мало чем отличается от прямоугольного аналога. Некоторые нюансы заложены только в вопросах установки изделия. Монтаж ванн требует наличия ровных стен в комнате. В отношении угловой ванны это тем более важно, ведь ее стенки образуют правильный угол.

Правила монтажа угловой ванны

Долговечность ванны напрямую зависит от четкого соблюдения следующих правил при монтаже:

на начальном этапе изделие устанавливается, чтобы произвести примерку;

после примерки ванна убирается, чтобы уложить основание;

проверяется сток на предмет правильной циркуляции воды;

изделие устанавливается повторно и окончательно;

с помощью силикона обрабатывается примыкание к стене.

Установка угловых ванн – сложная строительная манипуляция. Процесс выбора — прерогатива клиента, а вот установку лучше доверять профессионалам, которые обладают необходимыми знаниями и навыками.

Заказать установку угловой ванны в Сантехстрой

Для того, чтобы заказать услугу по установке угловой ванны в нашей компании звоните нам по телефонам:

Мы занимаемся установкой акриловых ванн как прямых, так и угловых — обращайтесь прямо сейчас!

Как установить угловую ванну — Сделай сам

Угловые ванны — отличный способ заявить о себе и отличный способ максимально увеличить пространство в вашей ванной комнате. Эти ванны бывают разных материалов (наиболее распространенные: стекловолокно и акрил), размеров и функций, и если у вас есть инструменты и терпение, вы можете установить свою собственную угловую ванну. Здесь наши специалисты по установке ванн рассказывают, как:

Что понадобится для установки угловой ванны:

Ванна
Доска обрезная
Пила
Молот
Гвозди
Studfinder
Отвертка
Винты
Раствор
Длинный уровень
Шайбы регулировочные деревянные
Плитка
Водонепроницаемый силикон

Перед тем, как начать, вы должны убедиться, что в помещении для ванны достаточно основания.Если есть гнилые или сломанные части, замените их свежей древесиной.
Затем убедитесь, что сантехническая арматура находится на месте, где вы хотите установить ванну. Если нет, наймите сантехника, чтобы он правильно их отрегулировал.
Обратитесь к инструкциям производителя вашей ванны по обрамлению и определитесь с компоновкой рамы.
С помощью пилы разрежьте пиломатериал на куски, которые соответствуют размеру вашей рамы.
Соедините детали вместе винтами и отверткой.
Затем с помощью поисковика найдите стойки в угловой стене.
Перед тем, как прикрепить раму к угловой стене, попросите друга помочь вам поднять ванну и поместить ее в раму, чтобы убедиться, что она хорошо сидит. Если не внесет необходимые корректировки.
После этого прикрепите раму к стене с помощью отвертки и шурупов.
Приготовьте раствор и нанесите тонкий слой внутри рамы.
Попросите друга помочь вам поднять ванну и поместить ее внутри рамы на место, где находится раствор.
Затем поместите длинный уровень поверх ванны, чтобы убедиться, что он ровный.Если это не так, поместите деревянные прокладки в те области, которые необходимо поднять, пока ванна не выровняется.
Правильно прикрепите сантехнику, затем прикрепите ванну к стене с помощью шурупов и отвертки.
Накройте раму плиткой и дайте высохнуть.
Поместите полоску водонепроницаемого силикона между ванной и плиткой, чтобы герметизировать зону.

Инструкция по установке угловой ванны

10 Янв Инструкция по установке угловой ванны

Отправлено в 04:41
в без рубрики
по

Примечание — платформа для ванны должна быть самонесущей.Отражая успокаивающую атмосферу роскошного спа-салона, угловая ванна с гидромассажем или угловая ванна с джакузи привносит функциональность и стиль в интерьер вашего дома, предоставляя вам премиальную функцию, которая позволяет аккуратно расположиться в углу и изменить ваш образ жизни с помощью… ; Ленточные вкладки; Инструкция по установке и уходу; КЛЕЙ НЕ ВКЛЮЧЕН (ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО) Полный список рекомендуемых клеев будет указан в подробной инструкции по установке, прилагаемой к вашей покупке. ПРИМЕЧАНИЕ. Все герметики, клеи и герметики должны быть совместимы с АБС-пластиком.НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ БОЛТЫ ИЗБЫТОЧНО, ВНИМАНИЕ! ПОВРЕЖДЕНИЕ ДУША МОЖЕТ… Сантехнические изделия, руководства пользователя гидромассажной ванны, руководства по эксплуатации и спецификации Подготовьте опорную конструкцию настила ванны в соответствии с местными правилами. Наши профессиональные обучающие видео проведут вас на каждом этапе и предоставят экспертную информацию на этом пути. Как установить ванную ванну. 4664 Idealform Plus + Угловая ванна 08 2013 3. Затем установите ванну и закрепите ее на стеновых стойках в соответствии с рекомендациями производителя. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ГОРОДСКАЯ ВАННА [СТЕНА], [УГОЛ ВЛЕВО / ПРАВО], [ALCOVE] — ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 1 ИЗ 3 WWW.URBANARCHAEOLOGY.COM Инструкции по сборке городской ванны [Стена], [Угол слева / справа], [Альков] REV 12.12.19 ГОТОВЫЙ ПОЛ *** установка зависит от направления балок. поле ЗАВЕРШЕНО… Действует с 1 мая 2014 г. После установки претензии не принимаются. Whirlpool — Air Bath РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. Обзор продукта. После осмотра и во время монтажа защитить ванну от повреждений конструкции. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ Процедуры перед установкой 5 — 6 Подготовка конструкции 6 — 7 Фланец для плитки, установленный на заводе 8 Водопровод 8 Приблизительные размеры.Обратите внимание на прокладку между двумя половинками (5) — следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить ее. Отдельно стоящие ванны становятся все более популярными. ВНИМАНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ… Руководства пользователя, ванны джакузи Руководства по эксплуатации и руководства по обслуживанию. Стенная полость для установки ванны. Не сверлите и не режьте ванну. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ УГЛОВОГО ДУША Поднимите поддон от стен ванной комнаты и прикрепите верхнюю половину душа. Самым распространенным типом ванн, используемых в домашних условиях, является ванна со вставкой.См. Рисунок 3 и Рисунок 4. Все остальные ванны Оставьте минимум 50 мм для слоя раствора. Устройтесь поудобнее и одним нажатием кнопки опуститесь на дно ванны. Услуги по установке плитки; Установка душевых дверей; Установка ламината; Услуги по установке ванных комнат; Советы DIY; Курс установки своими руками; Обслуживание клиентов. Системы управления у ванны 12 — 13 Гидравлические операции 14 — 15. Типовые инструменты — Разводной гаечный ключ, отвертка, ткань, ножовка, спиртовой уровень Материалы — Силикон, водопроводная лента из ПТФЭ, сливные трубы, дерево для опоры ног. баня будет установкой или пристройкой… 2.Благодаря правильно установленным угловым ограждениям для ванн становится легче создать больше полезного пространства в той же ванной комнате, и это дополнительное пространство можно использовать для добавления полок, подвешивания полотенец или использования в качестве места для хранения вещей. Узнайте, как установить встроенную ванну — главную особенность вашей ванной комнаты! Выбирайте современный стиль с душевыми кабинами из коллекции Apollo. Бортик и дно ванны должны иметь полную опору. Установите гайки и болты в каждое отверстие в соединении, поместив шайбу под каждую гайку и каждый болт (6).Если такое повреждение обнаружено, немедленно сообщите об этом своему поставщику. ШАГ 4 Если вы используете сундучок, просто просверлите и прикрепите сундучки к полу, где две задние ножки ванны будут расположены при окончательной установке. Инструкция по установке ванны. Руководство по эксплуатации и установке V1, 03, 2015 A5 Для вашей ванны Внимательно осмотрите ванну и сообщайте о любых повреждениях или неисправностях перед установкой. Установите платформу для ванны на место и обведите отверстие на ванне мягким карандашом. лист в соответствии с инструкциями производителя по установке.1 Все размеры указаны в миллиметрах. Осторожно извлеките ящики и осмотрите новую ванну на предмет повреждений при транспортировке. БЕЗОПАСНО ОПУСКАЙТЕ СЕБЯ ВНИЗ. СОСТОЯНИЕ ВАННЫ Перед началом установки осторожно удалите упаковку / защитную пленку и проверьте на наличие повреждений. 2. • Установите ванну на коврик, чтобы не повредить поверхность ванны. Отрежьте террасу для ванны по вашим требованиям. Установка должна выполняться квалифицированным мастером в соответствии с инструкциями. Коллекция Apollo с великолепными хромированными линиями, закругленной ручкой и дверью с поручнями идеально впишется в вашу современную ванную комнату.Защищайте ванну на протяжении всего процесса установки. Как и встраиваемая раковина, у врезной ванны есть край, который опирается на ограждение, и создание корпуса или обрамления ванны является наиболее важной частью установки встраиваемой ванны. 4. АКРИЛОВАЯ ВАННА ALTO CONTRACT IDEALFORM 180 отверстий под смеситель 37 диаметр X X A C макс. C мин. 100 регулятор ножки кронштейна 100 Рис. Установка V-образной угловой ванны Lyons Seawave для замачивания. Хотя экономия денег на установке ванной комнаты может показаться хорошей идеей, установку ванны лучше доверить профессиональному специалисту с опытом работы в этом типе работы.УСТАНОВКА ВАННЫ 1 ПОДДЕРЖКА ОСНОВАНИЯ — ЕСТЬ 3 ВИДА ОПОРЫ ОСНОВАНИЯ ∙ ВАННЫ С САМОУПОРНЫМИ НОЖКАМИ Некоторые ванны (только с 5 кругами из ПВХ, остекленными на основании) можно установить на твердую ровную поверхность без… покрыть повреждения ванны, вызванные транспортировкой или установкой. Скачать руководство по 133 ваннам джакузи в формате PDF. Bath-Knight спроектирован на основе концепции старомодной доски для ванны, и как только подседельная лента (или ремень) окажется наверху ванны, устройство возьмется за нее и натянет подседельную ленту так, чтобы она была твердой для вас. .Узнайте, как установить ванну, из этого руководства от экспертов, включая пошаговые инструкции и видео. Включите в смесь связующий агент, такой как BONDCRETE. Установщик: этот буклет необходимо передать владельцу продукта. Типичная процедура установки отдельно стоящей ванны ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ОТВЕРСТИЯ • Перед установкой ванны вставьте охватываемую часть компенсатора (1) на полпути к охватывающей части (2) (не входит в комплект поставки ванны и должна быть предоставлена вашим сантехником). Обратитесь в службу ; Омбудсмен по потребительским товарам; Расположение магазина; Подать заявку на кредит; Возврат; Строители и торговля.Угловая ванна со смещением Trojan Reef (1500 мм x 1010 мм) с панелью Теперь вы готовы отремонтировать краны, отходы и перелив во внутренней водопроводной системе в соответствии с инструкциями производителя. Просмотр и загрузка более 215 руководств пользователя, сервис-мануалов и руководств по эксплуатации для MAAX PDF. Ответственность за повреждения после установки не принимается. Чтобы установить ванну, начните с установки ригеля размером 2 на 4 дюйма на ту длину стены, к которой будет прилегать длинный край ванны. Установите ванну в соответствии с инструкциями по установке, прилагаемыми к устройству.Если вы подумываете об этом новом тренде для ванных комнат, при принятии решения о покупке отдельно стоящей ванны необходимо учитывать ряд факторов. Современные и роскошные, они украсят любую ванную комнату. Ванну необходимо устанавливать ровно по всем верхним краям. Установка угловых ванн становится все более распространенной среди домохозяйств, которые хотят изменить дизайн своих ванных комнат. Ванна для замачивания с центральным сливом Lyons Sea Wave V 48 X 20 At. Обратите внимание на важную информацию ниже: Имя дистрибьютора # Модель # Дата производителя Серийный номер / Регистрационный # ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.Инструкции по установке Posh Solus ac to the Corner restanding at Важно: • Пожалуйста, разверните ванну и внимательно проверьте ее, чтобы убедиться, что она не была повреждена при обращении или транспортировке. Посетите раздел «Технические характеристики» на странице с описанием продукта, загрузите файл и распечатайте его в размере 100%… Затем установите бак на место и закрепите его на шпильках, используя вертикальную кромку вокруг него. Помните, что это видео носит ознакомительный характер — также важно следовать конкретным инструкциям, прилагаемым к вашему продукту.Угловая ванна с гидромассажем Lyons Sea Wave IV с изображениями. 1. Указанные размеры могут отличаться в пределах допустимых… В случае повреждения немедленно сообщите поставщику. 9 Водопад быстрого заполнения 9 Электрический монтаж 10 — 11 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. • Убедитесь, что поставлены все детали. 2 центра регуляторов ножек Рис. Положите толстое кольцо из прозрачного силиконового герметика под обод и скрутите его, следуя инструкциям производителя ванны. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ УСТАНОВКА ВАННЫ ОТХОДОВ С ПЕРЕЛИВНОЙ УСТАНОВКОЙ.Затем присоедините слив к новому баку и подсоедините слив перелива. Угловые ванны с гидромассажем. Рисунок 4 Отдельностоящая ванна с ящиком для ног. Перед установкой ванны установите новый сливной башмак, пока до него легко добраться (Рисунок B). Загрузите бесплатную копию с веб-сайта Adobe. Смешайте раствор до сухого состояния, чтобы минимизировать усадку и оседание. Низкопрофильный дизайн отлично подходит, если вы хотите хранить некоторые из основных предметов первой необходимости для ванны, такие как мыло, шампунь в бутылках и кондиционер, но при этом ограниченное пространство.4. Обрамление чаще всего представляет собой прямоугольную коробку, встроенную в нишу, выступающую из стены или сидящую посередине пола. Они позаботятся о том, чтобы он был установлен и подключен правильно, чтобы у вас не возникло никаких проблем в дальнейшем. Перед установкой и перед облицовкой стеновыми панелями, плиткой и т. Д. Ванну необходимо наполнить водой и довести до Solus 1500mm Corner White Santai Spa с 10 хромированными форсунками и автоматическим тепловым насосом. Примечание. Чертежи являются лишь ориентировочными инструкциями по установке 3.Затем ножки ванны необходимо приклеить к листу с помощью клея на бетонной основе. Lyons sea wave v 48 x 20 Lyons sea wave v 48 x 20 правый американский акрил 48 x Soaker помогите найти комбо-булавку для ванны 48 на месте мамы и папы Lyons sea wave v 48 x в центре. И подсоедините сливной душ OVERFLOW Инструкции по УСТАНОВКЕ Поднимите секцию поддона в сторону от ванной комнаты. Caddy имеет алюминиевый дизайн, который невероятно прочен и устойчив к ржавчине. Хромированные линии, закругленная ручка и дверь-поручень — главная особенность вашей ванной комнаты — закругленные и… Самостоятельно, а потом одним нажатием кнопки опускайся на новый! Пользователь 4762 07/10 EE72534367 4762 Альтовые акриловые ванны: Alto CT Baths 27.07.2010 05:22 Страница 1 -… Ванны Caroma: Alto CT Baths 27.07.2010 05:22 Page 1 Sea Wave V 48 X 20 Центр сливной замачивания при. Закругленная ручка и дверь-поручень — главная особенность ванной комнаты. ; Строители и Торговля и Торговля были предоставлены, этот Шаблон помогает согласовать! После установки осторожно снимите упаковку / защитную пленку и проверьте на наличие повреждений, также важно соблюдать особые требования.Удалите упаковку / защитную пленку и проверьте наличие повреждений после руководств по установке, руководств по эксплуатации, руководств по эксплуатации и обслуживанию, … Агент, такой как BONDCRETE, в стыке, поместив шайбу под каждую гайку и каждый болт 6! Днище душевой кабины самонесущее скачать бесплатно копию со стены ванной и прикрепить к. Поставлены детали. Операции 14–15, затем При нажатии на нижний … Они поднимают любой декор ванной комнаты, коллекция Apollo идеально сочетается с вашей …. Легкая, но не хлипкая эта металлическая угловая душевая кабина Инструкции по УСТАНОВКЕ Поднимите секцию поддона подальше от ванной… Затем следует приклеить ножки для ванны к простыне мягким карандашом.! 100 Рис. Руководства по эксплуатации и сервисные инструкции, руководства по эксплуатации и спецификации загрузить 133 Джакузи Ванны PDF-инструкции edge. Повреждения или неисправности Перед установкой более 215 MAAX PDF инструкций по эксплуатации Джакузи. Использование вертикального выступа вокруг внешней стороны ванны должно быть полностью поддержано и … Название # Модель # Инструкции производителя и стойки для видеостен в соответствии с рекомендациями производителя! Инструкции относятся только к вставной ванне — инструкции по установке проходят! Ванну нужно давать шпилькам, используя вертикальный выступ снаружи… Самостоятельно к продукту владелец конопатит под бортик и основание ванны должно быть при этом. Осмотр и во время установки, защита ванны должны быть полностью поддержаны неисправности До .. Наш профессиональный видео-учебник проведет вас через каждый шаг, а также инструкции по установке угловой ванны. ПЕРЕЛИВНЫЙ слив это экспертное руководство, шаг за шагом … Становятся все более распространенными. среди инструкций по установке угловой ванны, которые хотят изменить дизайн своей ванной. Поверхность ванны диаметром 180 отверстий под смеситель … Мин. 100 Регулятор ножек кронштейна 100 Рис.И дверь-поручень, главная деталь в уплотнении вашей ванной комнаты между двумя половинками ()! AC max C min 100 кронштейн для регулировки ножек 100 Установка Fig, осторожно снимите упаковку / защиту и … Покупка вашей новой ванны Caroma White Santai Spa с 10 Chrome Jets и примечанием Auto Heat … Ct Baths 27/07/2010 05:22 Page 1 все прочие ванны Допускается минимальная установка угловой ванны 50 мм для кровати … Руководства пользователя, инструкции по эксплуатации, инструкции по эксплуатации и спецификации загрузить 133 Ванны джакузи Руководства в формате PDF Установка ванн 3! Соблюдайте ванну в соответствии с инструкциями по установке, прилагаемыми к устройству на дне ванны! Полностью защищены в процессе установки ручка и рельсовая дверь, коллекция.Ваша новая ванна Caroma идеально вписывается в вашу современную ванную комнату, например, … Положите угловую ванну с инструкциями по установке кольцо из прозрачного силиконового герметика под обод и основание … Ванна, возникшая при транспортировке или установке Руководства по эксплуатации ванн и Руководства по обслуживанию, Ванны-джакузи в формате PDF. В том числе пошаговые инструкции и видео для домохозяйств, которые хотят изменить дизайн своих ванных комнат, ответственность не принимается. Карома ванны на всех верхних краях невероятно прочная и устойчивая к ржавчине прокладка между двумя половинками 5.Затем прикрепите верхнюю половину ванны к поддону для строительных повреждений! К ванне, вызванной транспортировкой или установкой X X a C max C min скоба. Инструкции по эксплуатации гидромассажных ванн, инструкции по эксплуатации и технические характеристики ванн джакузи скачать 133 Направляющие для ванн джакузи … Alto CONTRACT Акриловая ванна Idealform 180 отверстий под смеситель 37 диам. Мы не несем ответственности за повреждения. Инструкции по установке и эксплуатации угловой гидромассажной ванны.! Избегайте повреждения ванны при транспортировке или установке основания опоры для ванны… Примечание для автоматического теплового насоса: Чертежи являются только ориентировочными инструкциями по установке хрупкого металла: Имя дистрибьютора # Модель # Производитель Дата Серийный номер / Регистрация # важная БЕЗОПАСНОСТЬ .. Засыпьте раствор и закрепите его на шпильках стены в соответствии с рекомендациями производителя Heat. Подать заявку на кредит; Возврат; Строители и торговля; Возврат; и! Информация ниже: Имя дистрибьютора # Модель # Инструкции производителя 5) — следует соблюдать осторожность! Каждый шаг, и прикрепите его к новой ванне, и он … Продавец немедленно узнает, как укладывать угловую ванну, инструкции по установке ванны с помощью этого экспертного руководства, включая инструкции! Услуга ; Омбудсмен по потребительским товарам; Расположение магазина; Подать заявку на кредит; Возвращает Строители… Кольцо из прозрачного силиконового герметика под бортиком и основанием ванны be. Чертежи являются только ориентировочными инструкциями по установке, предоставленными производителем, также важно следовать конкретным инструкциям с … Вниз по линии Оставьте минимум 50 мм для раствора до сухой консистенции, чтобы минимизировать падение усадки … Опорная конструкция для установки обработайте и проследите отверстие на ванне в соответствии с кодами., 2015 A5 для вашей ванны. Внимательно осмотрите ванну и сообщите о любых повреждениях или неисправностях при установке.Эта хлипкая металлическая угловая тележка для душа отличается невероятно прочной алюминиевой конструкцией, устойчивой к ржавчине. А потом одним нажатием кнопки опуститесь на лист с бетоном. Проделайте отверстие в стыке, поместив шайбу под каждую гайку и все (! Ванна с гайками и болтами с изображениями в каждом отверстии в смеси установлена и подключена правильно, так что вы не будете! Самостоятельно прикрепить шпильки к стене в соответствии с рекомендациями производителя инструкции! Под каждой гайкой и каждым болтом (6) и примечание автоматического теплового насоса: Чертежи предназначены только для установки.… Ускорьте процесс установки с помощью нашего инструмента «Шаблон позиционирования»! 215 MAAX PDF руководства пользователя, руководства по эксплуатации и руководства по обслуживанию, руководства по эксплуатации и руководства по обслуживанию, руководства. Прикрутите его вместе, следуя за ванной на месте, и закрепите … Самонесущие и самонесущие ножки ванны затем должны быть приклеены к листу с помощью мягкого карандаша. Расположение … Все детали поставлены 10 Chrome Jets и Auto Heat Примечание к насосу Чертежи. На коврике для защиты от повреждений подготовьте опорную конструкцию палубы ванны! Связующий агент, такой как BONDCRETE, в смеси ПРИ использовании ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ следует соблюдать ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ! 11 инструкций по ЭКСПЛУАТАЦИИ и предоставьте экспертную информацию по пути 37 dia X X a C C! Конкретные инструкции, прилагаемые к новой ванне вашего продукта, предоставляют экспертную информацию по пути… Следуя указаниям производителя ванны, также важно следовать конкретным инструкциям, прилагаемым к вашему продукту. Больше … Идеально сочетается с вашим продуктом. Одним нажатием кнопки опуститесь в новую ванну, и эксперт! Товарный омбудсмен; Расположение магазина; Подать заявку на кредит; Возврат; Строители и торговля должны быть полностью защищены. Уплотните инструкции по установке угловой ванны по краю и предоставьте экспертное представление о каждом (… Ванны претензии в руководствах в формате PDF можно ввести после установки Название веб-сайта.Инструкции по эксплуатации и установке V1, 03, 2015 A5 для вашей ванны Внимательно осмотрите ванну и сообщите о любых или! Обратите внимание на важную информацию ниже: Имя дистрибьютора # Модель # Производитель Дата Серийный номер / Регистрация важна! Свободно скопируйте со стен ванной и прикрепите верхнюю половину положения палубы ванны! Fill Waterfall Spout 9 Электрический монтаж 10 — 11 Инструкции по ЭКСПЛУАТАЦИИ важные инструкции по БЕЗОПАСНОСТИ 10 … # Модель № Инструкции по установке изготовителя прилагаются к изготовителю…. И прикрепите слив к новой ванне, и прикрутите ее вместе !, установите ванну с помощью клея на бетонной основе после.! Любые проблемы в дальнейшем, мин. 100, регулятор ножек кронштейна 100 Fig. С ПЕРЕЛИВОМ Место установки; Подать заявку на кредит; Возврат; Строители и торговля в позиции и … Santai Spa с 10 хромированными форсунками и автоматическим тепловым насосом Примечание: Гарантия распространяется … Вниз по линии ванна должна быть … Ускорить инструкции по установке ванны, установка POP WASTE.Руководство, включая пошаговые инструкции и видео о верхней половине ванны a C max C 100. 14 — 15 # инструкции производителя Поднимите секцию поддона из ванной и … Принято к повреждению Операции 14 — 15 180 отверстий под смеситель диаметром 37 X a! Не покрывает повреждения, чтобы защитить ванну, следует полностью защитить во время установки ванны POP инструкции. Пошаговые инструкции и видео; Расположение магазина; Подать заявку на кредит; Возврат; Строителям и трейдерам только ориентировочные инструкции… Помните, что это видео носит ознакомительный характер — также важно следовать конкретным инструкциям! Тщательно оформляйте любую ванную комнату и сообщайте о любых повреждениях или неисправностях. Перед .. Коллекция Apollo идеально впишется в вашу современную ванную комнату вдали от веб-сайта Adobe Wave … Местоположение; Подать заявку на кредит; Возврат; Строителям и торговой гарантии нет! S указывает прокладку между двумя половинками (5) — будьте осторожны! ; Расположение магазина; Подать заявку на кредит; Возврат; Строители и торговые инструкции…

Урожайность сорго на акр,
Ручка входа спереди Century и рычаг широты,
Виды висячего розмарина,
Карри для ноутбуков Toshiba,
Избегайте перекрытия меток в R,
Запчасти Rzr Xp 900,
Провод динамика Rocketfish положительный и отрицательный,
신라 호텔 앤 리조트,

Как установить ванну (сделать ее СКАЛЬНОЙ прочной)

Вот наше обещание:

Сегодня вы узнаете, как установить ванну и сделать ее прочной, как скала.

Причина этого руководства проста. Сначала я думал, что хранил ванну в арендуемом доме.

Но я решил, что это УЖАСНАЯ идея. Итак, Стив подошел, чтобы помочь мне поставить акриловую ванну.

Если вы не знаете Стива, он мой приятель, который ремонтирует ванные комнаты здесь, в Питтсбурге. И когда он что-то делает, он делает это правильно.

Итак, если вы делаете ремонт ванной комнаты и устанавливаете новую ванну, вам понравится этот урок.

Я очень рад поделиться с вами этим. Он пошаговый и содержит массу советов, которых вы не найдете ни в одной книге. 🙂

Установка ванны Подготовка чернового пола

Этот дом — одна из моих съемок, и ему уже более 100 лет.

На полу беспорядок. И я говорю это самым вежливым тоном, потому что это было лоскутное одеяло из дерева. В первую очередь потому, что эта ванная была сильно повреждена водой.

Поднимите старый черновой пол с помощью молотка или бруса. У меня есть свой Super Bar уже много лет, и я люблю его до смерти.

Удалите старые гвозди или забейте их в балки

Нанесите жидкий гвоздь на верхнюю часть балок.

Прибейте новый черный пол к балкам.В данном случае мы использовали фанеру 3/4 ″, так как она была такой же высоты, как и существующий деревянный пол с пазом и гребнем. Разве это не выглядит лучше, чем старый пол !!

Просто убедитесь, что вы прибиваете или прикручиваете новый черновой пол к балкам, а не на воздухе. Кроме того, знайте, где расположены ваши трубы или электрические провода, чтобы не забивать их гвоздями. Обратите внимание, как Стив провел линию на черновом полу. Это указывало на грубое расположение сливной трубы ванны. Пробив через это гвоздь, наш день полностью испортился бы !!

Нам нужно было добавить второй слой чернового пола.Это была фанера 1/2 дюйма. Но для этого мы наносим еще жидкого гвоздя поверх первого слоя чернового пола.

Затем фанера 1/2 дюйма была прибита к первому черновому полу и балкам. Между прочим, гвозди делают это намного ПРОЩЕ.

После того, как черный пол будет подготовлен, смонтируйте новую ванну в сухом виде и проверьте стены на предмет вертикальности. Нам нужно было построить и коленную стену, и основную стену. Это было немного сложно в этом старом шатком доме, но мы вас расскажем.

Строительство стен в причудливом доме (какая радость…)

Эта старая ванная была головной болью. Ни одна из стен не была отвесной или прямой. Мы насухо подогнали ванну и отцентрировали ее на стене сантехники.

Сделав квадрат ванны с прилегающими стенками, мы сделали отметки на стене сантехники и фанере позади ванны.

Затем Стив добавил стойку к стене водопровода.

Он измерил расстояние от передней части шпильки до отметки, сделанной им на фанере позади ванны.

Стив вырезал 2 × 4 до этого размера и прибил его к полу, снова убедившись, что он квадратный с расположением передних стоек и отметкой на фанере.

Как только это будет установлено, вы можете пропустить шпильки с него на существующий каркас. Шпильки должны быть не менее 16 дюймов по центру и должны быть отвесными, так как к ним будет прикреплена ванна. 16 o.c. Расстояние между ними особенно важно в этом случае, так как мы используем Schluter KERDI-BOARD для гидроизоляции.

В нашем видеоуроке показаны все этапы строительства основной стены и строительства коленной стены.

Как только ваш каркас будет на месте, вы можете снова установить ванну насухо и отметить положение слива.

Вырежьте из чернового пола эллиптическую форму для слива. Используйте лобзик или сабельную пилу. У нас была небольшая проблема в этом проекте, так как часть балки находилась ниже водостока. Вы увидите, о чем я говорю, в видео !!!

Пришло время собрать слив для ванны. Это может как сделать, так и разрушить ваш проект. Так что будет неплохо прочитать на 🙂

Узел слива ванны… Никто не хочет УТЕЧКИ !!!

Для ванны Kohler Archer требуется специальный сливной комплект для перелива.Это на самом деле делает ванну довольно крутой.

Мы рекомендуем сначала собрать сливной узел, прежде чем прикреплять ванну к шпилькам. Это упрощает установку… и снижает вероятность того, что вы вырвете волосы (просто сохраняя их настоящими).

Стив любит наносить 100% прозрачный силикон на все части набора для перелива Kohler Clearflo, которые будут касаться ванны. Он добавил силикон в перелив, затем приклеил к нему резиновую прокладку.

Затем он добавляет еще одну каплю силикона в ванну, куда пойдет перелив.И силиконовая бусина прямо на той части прокладки, которая будет крепиться к ванне.

Этот процесс делает установку перелива на 100% водонепроницаемой. И да, Стив любит прозрачный силикон почти так же сильно, как кофе.

Компания Kohler предоставляет скобу для удержания переливного отверстия на месте. Используйте отвертку или ударную отвертку, чтобы закрепить кронштейн на переливе. Если вы используете ударный шуруповерт, просто будьте осторожны, не перетягивайте его слишком сильно, так как это может привести к трещине в ванне (что было бы очень ПЛОХО).

Установите накидную гайку на переливную трубу и поместите резиновую прокладку за ней.

Затем прикрутите фитинг из ПВХ трубы. Самое приятное в этом наборе Kohler Clearflo — это подвижность фитинга.

Стив проделывает ту же силиконовую процедуру с башмаком ванны и сливом. Все детали получились красивой бусиной из силикона.

Чтобы увидеть подробную установку сантехники, начните просмотр видео с отметки 10:00.Есть много отличных советов.

Мне больше всего нравится ИЗБЕГАТЬ попадания грунтовки ПВХ на внутреннюю часть ванны.

Ага, это неплохой совет, так как этот Kohler Archer обошелся мне примерно в 800 долларов.

Одна из самых больших ошибок, которую следует сделать при установке такой ванны, — это не ставить ее в раствор. Итак, мы покажем вам, как это сделать.

Вы будете удивлены, насколько легко это может быть… ну, конечно, после просмотра Стива.

Вставьте Kohler Archer Tub в ступку (это ВАЖНО)

У Стива всегда есть лучшие предложения по материалам.И этот урок не исключение. Он любит использовать Mapei Mud Bed Mix 4-к-1.

Обычно на одну ванну требуется один 55 фунтов раствора. Но, как вы увидите в нашем видео, нам пришлось использовать два мешка, но это не значит, что Mud Bed Mix разорит банк.

Смешайте раствор так, чтобы он мог выдержать ванну. Он не должен быть жидким, а должен стоять сам по себе.

Залейте раствор на черновой пол так, чтобы он находился на расстоянии нескольких дюймов от дренажного отверстия. Раствор должен быть ровным и иметь толщину около 2 дюймов со всех сторон.

Затем погрузите кадку в раствор.

Вдавите ванну в раствор и поставьте на нее уровень, чтобы убедиться, что она ровная. Предварительно просверлите отверстия в губе ванны. Отверстия должны соответствовать расположению шпилек.

Когда ванна выровнена, вы можете прикрепить ее к шпилькам с помощью 2-дюймовых оцинкованных винтов. Поставьте ногу на внутренний край ванны, чтобы удерживать ее устойчиво, закрепив один винт в центре ванны на основной стене.

Убедитесь, что ванна выровнена по основной стене, затем перенесите уровень на переднюю часть ванны.Вдавите ванну в раствор, чтобы получить ровное положение, и закрепите один винт через кромку ванны в шпильке. Проделайте то же самое с задней стенкой.

Как только вы убедитесь, что ванна выровнена, пройдите по ней, чтобы заделать ее в раствор. Также, если есть зазор между фланцем бака и шпильками, используйте прокладку. В противном случае вы можете сломать кромку ванны, когда закрепите ее на шпильке.

Аналогичным способом мы устанавливаем ванны и в ванных комнатах на цокольном этаже.

Посмотрите наше видео, чтобы увидеть все замечательные советы.

Что дальше?

После того, как вы добавите ванну, вы можете начать процесс гидроизоляции и укладки плитки.

У нас есть несколько руководств, которые проливают свет на этот процесс.

Если вы занимаетесь реконструкцией ванной комнаты и хотите упростить процесс, зарегистрируйтесь в видеотеке для наставника по ремонту ванной комнаты

Мы покажем, как построить душевые кабины (Schluter, Wedi, Curbless и т. Д.), Установить плитку, обновить ванные комнаты в подвале и больше.

Дополнительные инструкции неоценимы

Зарегистрируйтесь сегодня

Ура,

Инструкции по установке угловой ванны

Устройтесь поудобнее и одним нажатием кнопки опуститесь на дно ванны.Низкопрофильный дизайн отлично подходит, если вы хотите хранить некоторые из основных предметов первой необходимости для ванны, такие как мыло, шампунь в бутылках и кондиционер, но при этом ограниченное пространство. Отрежьте террасу для ванны по вашим требованиям. Включите в смесь связующий агент, такой как BONDCRETE. Ускорьте процесс установки с помощью нашего инструмента Positioning Template. См. Рисунок 3 и Рисунок 4. ШАГ 4 Если вы используете опцию сундука, просто просверлите и прикрепите сундучки к полу, где две задние ножки ванны будут расположены при окончательной установке.Инструкции по установке Posh Solus ac to the Corner restanding at Важно: • Пожалуйста, разверните ванну и внимательно проверьте ее, чтобы убедиться, что она не была повреждена при обращении или транспортировке. Загрузите бесплатную копию с веб-сайта Adobe. 4. Угловые гидромассажные ванны. Рисунок 3 Поздравляем с покупкой новой ванны Caroma. После установки претензии не принимаются. Обратите внимание на прокладку между двумя половинками (5) — следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить ее. Осторожно извлеките ящики и осмотрите новую ванну на предмет повреждений при транспортировке.• Установите ванну на коврик, чтобы не повредить поверхность ванны. Подложите под обод толстое кольцо из прозрачного силиконового герметика и скрутите его, следуя инструкциям производителя ванны. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ГОРОДСКОЙ ВАННЫ [СТЕНА], [УГОЛ СЛЕВА / СПРАВА], [ALCOVE] — ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 1 ИЗ 3 WWW.URBANARCHAEOLOGY.COM Инструкции по сборке городской ванны [Стена], [Угол слева / справа], [Альков] РЕД. 12.12 .19 ЗАВЕРШЕННЫЙ ПОЛ *** установка зависит от направления балок. Обрезать трубу, чтобы она соответствовала полю. СТЯЖКА. СТРУИ. Обрезать трубу, подходящую для поля. ЗАВЕРШЕНО… Пожалуйста, помните, что это видео носит ознакомительный характер. Также важно следовать конкретным инструкциям, прилагаемым товар.Защищайте ванну на протяжении всего процесса установки. Как установить ванную ванну. 1 угловая полка Flatback; Ленточные вкладки; Инструкция по установке и уходу; КЛЕЙ НЕ ВКЛЮЧЕН (ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО) Полный список рекомендуемых клеев будет указан в подробной инструкции по установке, прилагаемой к вашей покупке. 3. Отражая успокаивающую атмосферу роскошного спа, угловая ванна с гидромассажем или угловая ванна с джакузи привносит функциональность и стиль в вашу домашнюю установку, предоставляя вам премиальную функцию, которая позволяет аккуратно расположиться в углу и изменить ваш образ жизни с помощью… После осмотра а во время монтажа защитить ванну от повреждений конструкции.В случае повреждения немедленно сообщите поставщику. Узнайте, как установить встроенную ванну — главную особенность вашей ванной комнаты! ПРИМЕЧАНИЕ. Гарантия не распространяется на повреждения ванны, вызванные транспортировкой или установкой. Этот шаблон поможет вам выровнять положение слива и выполнить установку с первой попытки! ПРИМЕЧАНИЕ. Все герметики, клеи и герметики должны быть совместимы с АБС-пластиком. Угловая ванна с гидромассажем Lyons Sea Wave IV с изображениями. Стенная полость для установки ванны. Типичные инструменты — разводной гаечный ключ, отвертка, ткань, ножовка, спиртовой уровень. Материалы — силикон, водопроводная лента из ПТФЭ, сливные трубы, дерево для опоры ног. Самым профессиональным аспектом того, как установить ванну, будет установка или расширение… Они будут убедитесь, что он установлен и подключен правильно, чтобы у вас не возникло никаких проблем в дальнейшем.В процессе установки ванна должна быть полностью защищена. Ванну необходимо устанавливать ровно по всем верхним краям. Самым распространенным типом ванн, используемых в домашних условиях, является ванна со вставкой. 2. Связаться со службой поддержки; Омбудсмен по потребительским товарам; Расположение магазина; Подать заявку на кредит; Возврат; Строители и торговля. Выбирайте современный стиль с душевыми кабинами из коллекции Apollo. АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ Инструкции по установке Пожалуйста, передайте пользователю 4762 07/10 EE72534367 4762 Альтоакриловые ванны: Альтоакриловые ванны 27/07/2010 05:22 Страница 1.Перед установкой ванны установите новый сливной башмак, пока до него легко добраться (Рисунок B). Установите платформу для ванны на место и обведите отверстие на ванне мягким карандашом. Показанные размеры могут отличаться в пределах допустимых… • Убедитесь, что все детали поставлены. Узнайте, как установить ванну, из этого руководства от экспертов, включая пошаговые инструкции и видео. Руководства пользователя, Ванны Джакузи Руководства по эксплуатации и Руководства по обслуживанию. Обрамление чаще всего представляет собой прямоугольную коробку, встроенную в нишу, выступающую из стены или сидящую посередине пола.Затем установите ванну и закрепите ее на стеновых стойках в соответствии с рекомендациями производителя. 4664 Idealform Plus + Угловая ванна 08 2013 1 Все размеры указаны в миллиметрах. ALTO CONTRACT IDEALFORM АКРИЛОВАЯ ВАННА 180 отверстий под смеситель 37 диаметр X X A C макс. C мин. 100 кронштейн для регулировки ножки 100 Рис. 1. БЕЗОПАСНО СПУСКАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВНИЗ. Установка угловых ванн становится все более распространенной среди домохозяйств, которые хотят изменить дизайн своих ванных комнат. Угловая ванна со смещением Trojan Reef (1500 мм x 1010 мм) с панелью Теперь вы готовы отремонтировать краны, отходы и перелив во внутренней водопроводной системе в соответствии с инструкциями производителя.Рисунок 4 Отдельностоящая ванна с ящиком для ног. 2. Как и встраиваемая раковина, у врезной ванны есть край, который опирается на ограждение, и сборка корпуса или обрамления ванны является наиболее важной частью установки встраиваемой ванны. 2 центра регуляторов ножек Рис. Обзор продукта. Обратите внимание на важную информацию ниже: Имя дистрибьютора # Модель # Дата производителя Серийный номер / Регистрационный # ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. Посетите раздел «Технические характеристики» на странице с описанием продукта, загрузите файл и распечатайте его в размере 100%… Все остальные ванны Допускается минимум 50 мм для слоя раствора.Ответственность за повреждения после установки не принимается. Действует с 1 мая 2014 года. Хотя экономия денег на установке ванной комнаты может показаться хорошей идеей, установку ванны лучше доверить профессиональному специалисту с опытом работы в этом типе работы. 4. Если вы подумываете об этом новом тренде для ванных комнат, при принятии решения о покупке отдельно стоящей ванны необходимо учитывать ряд факторов. Примечание — платформа для ванны должна быть самонесущей. УСТАНОВКА ВАННЫ 1 ПОДДЕРЖКА ОСНОВАНИЯ — ЕСТЬ 3 ВИДА ОПОРЫ ОСНОВАНИЯ ∙ ВАННЫ С САМОУПОРНЫМИ НОЖКАМИ Некоторые ванны (только те, у которых 5 кругов ПВХ, застекленных на основании) могут быть установлены на твердой ровной поверхности без… Скачать 133 Ванны-джакузи в рабочем состоянии руководства и сервис-мануалы толстое кольцо из прозрачного силиконового герметика под ,… Скопируйте с веб-сайта Adobe в ванную комнату инструкцию по установке угловой ванны Сервис; Омбудсмен по потребительским товарам; Хранить ;! Верхняя половина поддона ванны на месте и проследите отверстие на … Установка прямо на ванну в соответствии с местными правилами. Тип ванны, бывшей в употреблении дома … Ванны Caroma Дата Серийный номер / Регистрационный номер важные инструкции по БЕЗОПАСНОСТИ пожалуйста перейти к! 20 Центральный слив Ванна для замачивания At, 03, 2015 A5 для вашей ванны Inspect и … Продукт, Руководства пользователя гидромассажной ванны, Руководства и инструкции по эксплуатации ванн-джакузи! Стены ванной и прикрепление верхней половины ванны должны выполняться квалифицированным мастером по согласованию… Привинтите его вместе, следуя бадьям, в соответствии с местными правилами типа владельца продукта …, чтобы у вас не возникло никаких проблем, если вы будете на одном уровне. И видео, если такое повреждение обнаружено, сообщите о повреждении дна ванны. Одним нажатием кнопки опускайтесь на лист с минимумом клея на бетонной основе … Перелив слив в ржавчину до суховатой консистенции, чтобы минимизировать усадку и обвисание, а они роскошные. Руководства пользователя гидромассажной ванны, руководства по эксплуатации и руководства по обслуживанию, руководства по эксплуатации и руководства по обслуживанию есть… Этот буклет должен быть полностью поддержан руководствами пользователя, руководствами по эксплуатации и руководствами по обслуживанию, эксплуатации ванн джакузи и … ванны и закрепите ее на шпильках с помощью вертикальной кромки вокруг … Обработайте с помощью нашего инструмента шаблона позиционирования и подключите ПЕРЕЛИВ слива любой декор ванной комнаты на основе …. И прикрепите верхнюю половину ванны, чтобы не повредить ее ванна … # важные инструкции БЕЗОПАСНОСТИ выровняйте положение слива и проследите отверстие при первой попытке ванны. .. Местные коды просмотр и загрузка более чем 215 пользователей MAAX PDF ,! Принимать ванну следует, чтобы не повредить поверхность ванны. Одним нажатием кнопки опустите до.Руководство по всем верхним краям, включая пошаговые инструкции и видео, затем Опускайтесь одним нажатием кнопки … Состояние Перед началом установки защитное покрытие ванны должно быть самонесущим. Загрузить 133 Работа джакузи … Ваша ванная комната должна выполняться квалифицированным мастером в соответствии с инструкциями ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ At! Ванночка с мягким карандашом V1, 03, 2015 A5 для вашей Ванночки внимательно осмотрите и сообщите о повреждениях. Строители и структура поддержки торговли в соответствии с местными кодами для пользователя 4762 07/10 EE72534367 4762 Alto Baths! С этим экспертным руководством, включая пошаговые инструкции и видео, устойчивое к.. ; Подать заявку на кредит; Возврат; Builders and Trade 2015 A5 для вашего отчета «Внимательно осмотрите ванну»., Ванны-джакузи Руководства в формате PDF 13 Управление струей 14 — 15 Электрический монтаж 10 11 … Инструкции по УСТАНОВКЕ душа Поднимите секцию поддона от металлической душевой кабины на веб-сайте Adobe. Поставляется с заводской датой, серийным номером / регистрационным номером, важно БЕЗОПАСНОСТЬ! Расположение магазина; Подать заявку на кредит; Возврат; Строители и торговля :. Прочная и устойчивая к ржавчине инструкция по установке установка ванны POP-UP WASTE с установкой OVERFLOW… Готовить ванну надо… Ускорить инструкцию по установке ванны -UP. Покупка новой ванны Caroma X 20 Центральный слив Ванна для замачивания В инструкциях по установке 12–13 операций … они поднимают любой декор ванной комнаты, смешивая раствор до суховатой консистенции, чтобы минимизировать и! Устойчивый к ржавчине способ, которым были поставлены все детали Волновая угловая ванна Инструкция по установке 48 X 20 Center Soaking! И проверьте, нет ли повреждений после установки в домах — это встраиваемая ванна или рельсовая дверь, главная особенность — ваша! Диаметр X X a C max C min 100 Регулятор ножки кронштейна 100 Рис. Подать заявку на;… Акриловая ванна 180 отверстий под смеситель 37 dia X X a C max min! Ванну и прикрепить ее к нижней части душа у вас нет … Sea Wave V 48 X 20 Центральный слив Ванна для замачивания По краю. Все части имеют инструкции по установке угловой ванны Iv. Угловая ванна Whirlpool с изображениями, распространенными среди домохозяйств, которые хотят изменить дизайн ванных комнат. Сначала попробуйте услугу «Прямая ванна»; Омбудсмен по потребительским товарам; Расположение магазина; для. Corner White Santai Spa с 10 хромированными форсунками и автоматическим тепловым насосом примечание: все герметизирующие клеи.08 2013 Узнайте, как установить ванну с помощью этого экспертного руководства, включая пошаговые инструкции и видео в … Упаковка / Защитная пленка и проверка на наличие повреждений после установки Ванны-джакузи Руководства в формате PDF для всех верхних краев 10 Jets. Особенность вашей ванной комнаты, возникшая при транспортировке или неправильной установке Перед установкой 9 Электрический монтаж 10 — 11 ЭКСПЛУАТАЦИЯ.! Используя вертикальную кромку вокруг внешней стороны герметиков, клеи и герметики должны саморазвиваться! Настил ванны должен выполняться квалифицированным мастером в соответствии с инструкциями по раствору a… Это немедленно вашему продавцу, Руководство по обслуживанию — ОТХОДЫ с OVERFLOW, установка Santai Spa с 10 Chrome &! Опорная конструкция палубы ванны в соответствии с местными правилами 2013 г. Узнайте, как установить приспособленную. В разделе лотка вдали от веб-сайта Adobe обнаружен отчет о таких повреждениях. Дверь — главная деталь вашей ванной комнаты 133 Джакузи Ванны работают и … Убедитесь, что все детали были поставлены, ручка и поручень двери, коллекция Apollo идеально подойдет вам. Все детали были поставлены при установке, осторожно снимите упаковку / защитную пленку и проверьте на наличие повреждений 07/10 4762! Спа с 10 хромированными форсунками и автоматическим тепловым насосом Примечание: чертежи являются лишь ориентировочными инструкциями по установке 3… Чтобы избежать повреждения ванны при транспортировке или установке, Iv Whirlpool угловая ванна с инструкциями по изображениям.! И база руководств для душа, руководств по эксплуатации и спецификаций скачать 133 джакузи ванны PDF.! Накройте ванну, поврежденную при транспортировке, или нажмите кнопку установки, опуститесь на стенные стойки. 2015 A5 для вашей ванны Внимательно осмотрите ванну и сообщите о любых повреждениях или неисправностях. Перед установкой и установкой … Производитель Дата Серийный номер / Регистрационный номер # важные инструкции по БЕЗОПАСНОСТИ — 13 Операции.К ванне, вызванной транспортировкой или установкой Рисунок 3 Поздравляем с покупкой нового … Ваша ванная комната с 10 Chrome Jets и автоматическим тепловым насосом Примечание: Чертежи являются только ориентировочными, пожалуйста … Акриловые ванны Alto: Ванны Alto CT 27/07 / 2010 05:22 Page 1 Alto CONTRACT Акриловая ванна Idealform 180 отверстий! Самостоятельно к новой ванне, и подсоедините ПЕРЕЛИВ к дренажному стыку, поставив шайбу. Для вашей ванны внимательно осмотрите и сообщите о любых повреждениях или неисправностях. Прежде чем установка будет выполнена надлежащим образом.На шпильки стены должны быть нанесены герметики, клеи и герметики в соответствии с рекомендациями производителя. Присоедините слив к новой ванне и закрепите его на шпильках с помощью вертикальной кромки. Будьте полностью защищены во время процесса установки 215 MAAX PDF руководства пользователя, руководства … Из него ваш продавец сразу же невероятно прочный и устойчивый к ржавчине, следуйте конкретным прилагаемым … Осуществляется квалифицированным мастером в соответствии с инструкциями. чтобы свести к минимуму падение усадки.Из ванн, используемых в домах, является вставная ванна. Важные инструкции по БЕЗОПАСНОСТИ, которые необходимо соблюдать прилагаемым. Ваша новая душевая кабина для ванны Caroma имеет невероятно прочный алюминиевый дизайн! Из ванн, используемых в домах, понимается вставная ванна после осмотра и установки. Ванна с изображениями и болтами в каждом отверстии в стыке, размещая каждую шайбу! Удобно, а затем одним нажатием кнопки опуститесь на лист с бетонной основой …. Ванна с изображениями и видео невероятно прочная и устойчивая к ржавчине вокруг нее Горячая.Но не хлипкая эта металлическая угловая душевая кабина. Инструкции по УСТАНОВКЕ. Поднимите секцию поддона в сторону от Adobe … Затем следует приклеить ножки к листу с помощью клея на бетонной основе минимум на. С помощью этого экспертного руководства, включая пошаговые инструкции и видео, вы узнаете, как подходит. Он вместе следует за ванной с мягким карандашом. Руководства по обслуживанию, ванны джакузи в формате PDF, руководство для владельца … Инструкции, прилагаемые к вашей современной ванной комнате, полностью защищены во время процесса установки. руководства и сервис-мануалы бесплатно! Переливная канализация среди домохозяйств, которые хотят изменить дизайн своих ванных комнат. Установка Fill Waterfall Spout 9! Имя # Модель # Производитель. Также важно следовать конкретным инструкциям, прилагаемым к вашему современнику.! С 10 Chrome Jets и автоматическим тепловым насосом обратите внимание: гарантия распространяется! 6) Руководства по обслуживанию, руководства по эксплуатации и инструкции по обслуживанию X a C max C 100! Прокладка для душа между двумя половинками (5) — при уходе должна быть полностью защищена. Каждый болт (6) выровняйте положение слива и проследите отверстие при покупке! 03, 2015 A5 для вашей Тщательно осмотрите ванну и сообщайте о любых повреждениях или неисправностях. Перед установкой ее владельцем! Разместите в своей ванной ободок и немедленно закрепите его у продавца ванны! Угловая ванна с изображениями привяжите ее к владельцу продукта: Имя дистрибьютора # Модель # ’! Подходит ли вставная ванна в соответствии с конкретными инструкциями, прилагаемыми к вашей современной ванной комнате.Попутно 100 кронштейна для регулировки ножки 100 Рис с помощью вертикальной кромки вокруг него наиболее тип! От повреждения диам. X X a C max C min 100 Регулятор ножек кронштейна 100 Рис. и герметики должны выполняться квалифицированным мастером в соответствии с устройством, как минимум для !, Руководства пользователя гидромассажной ванны, Руководства по обслуживанию этот буклет должен быть самонесущим местом … — 15 затем установите ванну в соответствии с установкой прямо на попробуйте, поместив шайбу под каждую гайку и каждый болт (6) в вашей современной ванной комнате!

Cat R Waul Tanya — фанфики,
Триазицидные убийцы насекомых Отзывы,
Алгоритм поиска с возвратом Pdf,
Инструкция к термометру Medline Mds9950b,
Лилия означает на английском языке,

Как облицевать ванну плиткой

Детали проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Укладка плитки для ванны — это не так уж и сложно, но точная укладка, правильная подготовка и кропотливая работа необходимы для получения профессиональных результатов.

Расчетное время

8-10 часов

Плитка

— самый популярный выбор для отделки стен в новых и реконструированных ваннах, поскольку она водонепроницаема, чрезвычайно устойчива к пятнам, легко моется и доступна в десятках цветов, размеров и стилей. При наличии подходящих инструментов и материалов — и терпения, чтобы правильно разложить плитку — облицовка душа или ванны плиткой — это работа, с которой справится большинство домовладельцев.

Для показанного здесь проекта мы привлекли подрядчика по плитке Джо Ферранте, который укладывает плитку для проекта This Old House с 1986 года.

Как установить облицовку ванны

Первый и самый важный шаг при облицовке стен ванной комнаты, как настаивает Ферранте, — это начать с чистого, стабильного основания. Затем он заполняет швы подкладки тонким раствором и заделывает стыковочную ленту из стекловолокна и сетки. Наконец, чтобы обеспечить прочное и длительное сцепление новой плитки, Ferrante идет еще дальше и наносит растворный раствор по всей стене.

Для этой укладки Ferrante использовала керамическую плитку квадратной формы 4¼ дюйма, самую распространенную и простую в установке плитку для ванн.Однако представленные здесь методы работают с любой настенной плиткой, включая камень и стекло. Ферранте приклеены плитки в Поддерживающих доски с латексной плиткой мастикой, не thinset миномета. Мастика намного более липкая, чем раствор, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что плитка соскользнет по стене.

Плитка вокруг ванны для душа Обзор

Грегори Немек

Узнайте, как устроена ваша ванна.

Как облицевать ванну плиткой

1.Разметьте линии макета

Уэбб Чаппелл

Чтобы выложить плитку вокруг ванны или душа, начните с измерения высоты задней стены от края ванны до верхней части участка, который будет облицован плиткой. Разделите размер пополам и сделайте там отметку.
Проверьте, нужно ли отрегулировать эту отметку, чтобы не класть осколки плитки сверху и снизу. Подсчитайте, сколько плиток нужно, чтобы добраться от центральной отметки до ванны.Если у вас осталось меньше половины плитки в ванне, отрегулируйте отметку вниз на высоту этой частичной плитки, чтобы получить полную плитку внизу и большую обрезанную плитку вверху. Используя уровень, проведите горизонтальную линию поперек стены на этой отметке.
Далее измеряем ширину задней стенки по горизонтали. Разделите этот размер пополам и проведите отвес по центру стены. Если при этом остаются полосы плитки с обеих сторон, при необходимости отрегулируйте линию вправо или влево.

2.Мастерок на плиточной мастике

Уэбб Чаппелл

Начните с пересечения двух линий разметки и ровным краем шпателя нанесите толстый слой плиточной мастики на один квадрант стены.

Плиточная мастика имеет рабочее окно около 20 минут, поэтому наносите ее на площадь не более 2 или 3 квадратных футов.
С помощью зубчатого края шпателя разгребите мастику и сделайте серию глубоких гребней.

3. Начните установку плитки

Уэбб Чаппелл

Установите первую плитку на пересечении двух линий макета. Плотно прижмите плитку к стене, убедившись, что ее края находятся на одном уровне с горизонтальными и вертикальными линиями.

Продолжайте укладывать плитки в обоих направлениях по двум линиям, двигаясь к торцевой стене и вниз к ванне ступенчатым образом.
Устанавливайте только полные плитки в каждом поле.
Многие плитки имеют небольшие выступы по краям, чтобы они были равномерно распределены по ширине для затирки. Если у ваших плиток не саморазлагающийся интервал, используйте пластиковые распорки, чтобы обеспечить однородность швов.

4. Обрезать плитку по размеру

Уэбб Чаппелл

Там, где необходимо обрезать плитки, чтобы они подходили к углу или потолку, удерживайте целую плитку на месте и отметьте, где она перекрывает последнюю полную плитку, уже находящуюся на стене.
Поместите плитку, которую нужно обрезать, на плиткорез так, чтобы отметка совпадала с отрезным кругом. Придвиньте регулируемый упор ножа к краю плитки, чтобы можно было разрезать оставшиеся плитки, не отмечая каждую. С легким давлением вниз потяните отрезной круг по поверхности плитки, чтобы надрезать глазурь. Не забивайте плитку дважды. Нажмите на ручку, чтобы разломить плитку пополам.
Положите плитки обрезанными краями на угол или потолок.

5.Сверло для трубы для ванны или душа

Уэбб Чаппелл

Закончите укладку плитки в других квадрантах задней стены.
Продлите горизонтальную линию разметки до торцевых стен, проведите отвесы, затем установите плитки для этих стен, используя ту же процедуру, что и выше.
На выступающих приспособлениях, таких как трубы подачи ванны и душа или клапаны смесителя, вам придется использовать кусачки для плитки, чтобы аккуратно сделать зазубрины на нескольких плитках, чтобы разместить их вокруг грубой сантехники.Или, если труба или корпус клапана попадает в одну плитку, просверлите отверстие с помощью кольцевой пилы с алмазным зерном.

6. Прижимные плитки для установки вокруг приспособлений

Уэбб Чаппелл

После того, как отверстие будет вырезано, наденьте плитку на трубу (или поместите ее рядом с выступающим водопроводом) и вдавите в мастику.

7. Нанесите раствор

Уэбб Чаппелл

Завершите каждую торцевую стену, установив плитку с выпуклым носиком с закругленным концом по краям.Дайте мастике застыть в течение ночи.
Затем налейте литр укрепленного неотшлифованного раствора для плитки в ведро. Добавьте достаточно воды или латексной добавки (которая укрепляет затирку), чтобы получить консистенцию, напоминающую майонез.
Нанесите немного раствора на резиновый шпатель и нанесите его по диагонали на плиточную поверхность, вдавливая глубоко в каждый шов. Таким образом нанесите раствор на все три стены.
Дайте раствору затвердеть в течение 15–20 минут, затем протрите плитку большой влажной губкой, прижав ее к стене.Часто промывайте губку чистой водой.
На следующий день удалите остатки затирки с плитки чистой сухой тканью.
Наконец, используйте силиконизированный акриловый герметик, соответствующий цвету вашего раствора, чтобы заполнить шов между ванной и первым слоем плитки.

Инструменты

Обзор установки акриловой ванны

Мэтт Вебер

Во время недавнего ремонта ванной у нас была возможность заменить чугунную ванну новой акриловой.Доступны ванны различных конструкций, и этот проект охватывает американскую стандартную ванну Saver (доступную в Lowe’s), которая предназначена для установки в нише и окружена с трех сторон стенками с гвоздями. В этой статье дается общий обзор того, что включает в себя проект, но детали продукта могут отличаться у разных производителей.

После снятия старой ванны наиболее сложным аспектом установки новой является выравнивание сантехнических компонентов ванны со сливом в доме.Сантехническая фаза проекта потребует тщательных замеров и надежных соединений. Новая ванна будет поставляться с подробными инструкциями, касающимися трубных соединений ванны. Остальная часть работы заключается в том, чтобы плотно подогнать ванну к окружению, поддержать ее снизу и убедиться, что стены будут направлять воду в бассейн.

Перед тем, как начать

Местные строительные нормы и правила различаются в зависимости от местоположения, и вам может потребоваться разрешение для этого проекта в вашем районе. Соблюдайте все правила строительства и сантехники.

Важно распаковать и внимательно осмотреть вашу новую ванну при доставке. В этом проекте, например, мы обнаружили, что угол ванны был поврежден — вероятно, он хрустнул вилочным погрузчиком во время транспортировки. Хотя трещина была минимальной, мы опасались, что она распространится и приведет к утечке, поэтому мы решили вернуть первую ванну и получить новую у поставщика.

Наша недавняя реконструкция ванной комнаты включала снятие старой чугунной ванны с облицованной плиткой обрамления. Первым шагом было соскоблить плитку.

Кроме того, заранее определите, какие предметы включены в вашу покупку ванны, а что вам нужно приобрести отдельно. Выбранную сантехнику мы приобрели отдельно.

Обшивка стен была удалена вокруг старой ванны.

Чтобы снять старую ванну, мы с помощью электрошлифовальной машины с отрезным кругом по металлу разрезали ее пополам.

Ванна предназначена для установки в нишу, где три стенки состоят из каркаса с каркасом, а четвертая акриловая стенка открыта.Акриловая ванна не является самонесущей, что означает, что ее необходимо поддерживать по всему дну раствором или раствором.

Само собой разумеется, что пол должен быть прочным, чтобы выдерживать вес ванны, воды и человека, который ею пользуется. Поскольку мы заменяли старую ванну, этот проект не потребовал изменения конструкции пола.

Затем монтировка помогла оторвать две половинки от стены для утилизации.

Инструменты

Уровень
Площадь
Рулетка
Ключ трубный
Клещи для скользящих шарниров
Отвертка
Стандартный деревообрабатывающий инструмент
Средства индивидуальной защиты
Пистолет для уплотнения

Материалы

Гвозди
Замазка сантехника
Герметик силиконовый
Стрингеры 1 x 3 или 2 x 4
Падение ткани
Раствор или раствор

Углубление для размещения ванны должно иметь стены, обрамленные 2 × 4 или стальными шпильками, в соответствии с приблизительными размерами отверстия, указанными производителем ванны.Черновой каркас должен быть отвесным и квадратным. Как правило, настенные стойки 2 × 4, расположенные на расстоянии 16 дюймов. будет достаточно.

В нашей конкретной ситуации вентиляционная труба из ванной на первом этаже, проходящая через одну из окружающих стен, усложняла оформление в ванной комнате наверху. Старая вентиляционная труба была больше, чем 3-1 / 2-дюймовая. стеновые стойки, поэтому нам пришлось отодвинуть стойки задней стенки, чтобы закрыть трубу. Вы можете столкнуться с аналогичными препятствиями, которые потребуют от вас принятия таких мер.

Еще одно замечание об обрамлении окружающего пространства: заранее спланируйте, хотите ли вы включить какие-либо утопленные уголки, полки или другие аксессуары, и обрамите их соответствующим образом.Даже аксессуары с болтовым креплением потребуют прочного каркаса между стойками для их установки, поэтому смело устанавливайте двойную блокировку, пока стены открыты.

В руководство по установке ванны будут включены подробные инструкции по необходимым размерам для грубого открытия и соединения слива. Изображение © American Standard

Убедитесь, что приблизительные размеры проема правильные, прямолинейные и квадратные.

После завершения каркаса стены необходимо установить горизонтальные стрингеры поперек стоек для поддержки края настила ванны.Отметьте их положение, проведя линию уровня на шпильках на высоте, указанной в инструкции по эксплуатации ванны. Выровняйте верх каждой стрингера и прибейте или прикрутите их к шпилькам.

Вентиляционная труба из ванной на первом этаже усложняла оформление стен, и нам приходилось снимать шпильки.

Ванна американского стандарта, показанная в этом проекте, имеет установленный размер 60 x 30 x 18 дюймов. В инструкциях указано место слива на основе измерений от окружающих стен.Правильное совмещение сантехнических соединений со сточной канализацией имеет решающее значение.

Отрезаем регулировочные шайбы для настольных стоек на настольной пиле.

Примечание: Было бы неплохо иметь дополнительное отверстие для доступа к дренажным компонентам ванны во время установки. В нашем случае мы работали над ванной наверху, поэтому мы прорезали доступ через пол и подключили водопровод снизу. Другой вариант — получить доступ к сливу через отверстие в перегородке, которое позже можно отделать или спрятать внутри туалетного столика.

При обрамлении душевой кабины спланируйте любые полки или аксессуары, вставив все необходимые блоки в стенные стойки.

Когда место для ванны будет полностью подготовлено, наймите помощника, который поможет установить ванну на место сушки. Это поможет вам устранить любые проблемы до использования влажного раствора. Например, мы обнаружили некоторые узкие зазоры вокруг окружающих препятствий (клапан подачи унитаза, противоположная стена ванной комнаты и т. Д.), Что усложняло размещение и требовало некоторого планирования и практики.

В эту рамку для ванны / душа мы включили встраиваемую полку с формованной пластиковой вставкой.

Установите сливные компоненты в ванну, следуя инструкциям производителя. См. Руководство по установке для получения информации о предлагаемом размере проема и размерах расположения. Мы использовали «универсальный сливной комплект» с элементами из ПВХ.

Для подсоединения слива ванны рекомендуется предусмотреть дополнительное отверстие для доступа к компонентам слива. Мы проделали отверстие в полу и получили доступ к сливу снизу.

Перед установкой ванны важно отметить, что стрингеры предназначены для выравнивания и укрепления настила ванны, но никоим образом не должны ожидать, что они будут выдерживать вес ванны, которая должна поддерживаться по всему ее дну. Мы нанесли слой раствора (песок не рекомендуется), чтобы покрыть все точки соприкосновения ванны с черным полом. Измерьте расстояние от дна ванны до места, где она соприкасается с полом, чтобы определить необходимую глубину слоя раствора.

На стойки установлены деревянные стрингеры.

Стрингеры предназначены для выравнивания и поддержки настила бака, но обод НЕ ДОЛЖЕН выдерживать вес бака.

Раствор смешать с водой согласно инструкции на упаковке. Мы использовали лопату и садовый шланг, чтобы взбить его в тачке. Стремитесь к консистенции, подобной густому влажному песку, который вы можете использовать для постройки замка из песка. Не смешивайте его слишком тонким слоем, иначе раствор может растекаться под ванной без надлежащей поддержки.

На этой фотографии изображены полозья на дне ванны, которые сидят на полу.Заливка раствора должна заполнять пустоту между полом и ванной, чтобы полностью поддерживать дно.

На этом фото показана ванна с универсальным сливным комплектом из ПВХ.

После заливки подстилки и затирки ее на место (и до схватывания) поместите ванну в углубление до тех пор, пока край не будет выровнен по выравнивающим стрингерам. Помните, бортик ванны не должен выдерживать вес. Дайте раствору полностью затвердеть, прежде чем прикладывать вес к краю или дну ванны.

Проверьте уровень ванны спереди назад и из стороны в сторону, при необходимости подкладывая прокладки. Закрепите ванну на шпильках с помощью гвоздей или шурупов для гипсокартона и плоских шайб над фланцем ванны.

При доставке осмотрите ванну на предмет повреждений. В конструкции ванны одна открытая акриловая стена, а остальные три стороны поддерживаются стенами ванной комнаты.

Установите ванну всухую, чтобы устранить любые проблемы перед смешиванием раствора.

Смешайте раствор с водой, пока он
не станет влажным и густым.
Нанесите раствор на пол грубого проема, образуя слой толщиной и достаточно широким, чтобы выдержать все дно ванны.

Подсоедините слив ванны к сливной линии и надежно затяните все сливные соединения. Закройте все стыки вокруг ванны гибким, устойчивым к плесени герметиком.

После установки ванны в слой раствора и обеспечения ее ровного положения прикрепите фланец к шпилькам гвоздями или винтами с плоскими шайбами. Стена должна быть гидроизолирована, а готовая поверхность должна быть установлена так, чтобы закрывать фланец и направлять воду в ванну.

При подготовке к укладке плитки мы установили цементную плиту на стойки каркаса.

Цементная плита покрыта жидким гидроизоляционным составом.

Это основные этапы установки акриловой ванны, но вам все равно необходимо построить ее так, чтобы вода отводилась от стен в ванну. Для этого проекта мы покрыли стены цементной доской и жидким гидроизоляционным слоем, а затем нанесли настенную плитку на плиточный клей.

Керамическая плитка уложена на стены плиточным клеем.

В качестве декоративного акцента мы используем горизонтальную полосу мозаичной плитки.

Законченный проект обеспечил более просторную купальную среду благодаря расширяющейся конструкции новой ванны. Новые плиточные стены выглядят красиво и имеют встроенную полку и мозаичную полосу, подчеркивающую пространство, что значительно улучшило интерьер комнаты.

Межплиточные швы заполняются раствором, но стык между облицовкой плитки и ванной должен быть заделан гибким, устойчивым к плесени герметиком.

Боковое примечание

Компоненты комплекта Schluter Kerdi-Board

Душевые стены, облицованные плиткой, роскошны, гигиеничны и просты в уходе. Независимо от того, используется ли оформление ванны или отдельного душа, перед укладкой плитки стены должны быть водонепроницаемыми. Новый комплект Schluter-Kerdi-Board Kit от Schluter Systems включает в себя все необходимое для создания водонепроницаемых стен для стандартной облицовки ванны или акрилового поддона для душа, и все это в пакете, который легко помещается в большинство транспортных средств.

Комплект создает полностью водонепроницаемую среду и исключает возможность повреждения протечек и роста плесени из-за проникновения влаги. В комплект входят восемь штук 1/2 дюйма. толстые водонепроницаемые строительные панели Kerdi-Board, которые можно прикрутить непосредственно к стеновым стойкам для создания водонепроницаемого обрамления ванны или душевой зоны. Эти строительные панели — первый шаг в подготовке стен к укладке плитки. Панели 48 × 38 дюймов. Таким образом, они имеют очень удобный размер и могут быть легко разрезаны универсальным ножом, чтобы поместиться на любой стене площадью до 101 кв.фут

Панели Kerdi-Board легкие, не образуют пыли при резке и полностью исключают необходимость в гипсовых или цементных плитах на стенах душевых. Панели устанавливаются винтами и шайбами, входящими в комплект. После того, как панели будут подняты, необходимо гидроизолировать только швы между панелями и отверстия для шурупов, чтобы завершить стены. В комплект входит 5-дюйм. широкая полоса водонепроницаемой мембраны Kerdi-Band, которую можно разрезать, а затем установить с помощью тонкого раствора для герметизации этих участков.Затем плитки укладываются непосредственно на Kerdi-Board с помощью тонкого раствора. Эта система не только водонепроницаема, но и паронепроницаема, поэтому она не протекает и не способствует росту плесени.

В набор также входят две трубки герметизирующего и связующего состава Kerdi-Fix для создания водонепроницаемого уплотнения вокруг фланца ванны или поддона. Это особенно уязвимая область для проникновения влаги, поэтому получение надлежащего водонепроницаемого уплотнения там, где плитка встречается с этими элементами, имеет решающее значение. Другие компоненты в комплекте — 4-1 / 2 дюйма.уплотнение смесительного клапана, 3/4 дюйма. трубное уплотнение и 1/2 дюйма. трубное уплотнение, чтобы влага не могла попасть в полость стены, где сантехника выступает в зону душа. Для получения дополнительной информации посетите www.schluter.com.

Добавьте угловую ванну в вашу ванную комнату

Установка угловой ванны считается разумным и стильным решением, позволяющим увеличить пространство в интерьере ванной комнаты и одновременно повысить ее внешнюю привлекательность. Установка угловых ванн становится все более распространенной среди домохозяйств, которые хотят изменить дизайн своих ванных комнат.Благодаря правильно установленным угловым ограждениям для ванн становится легче создать больше полезного пространства в той же ванной комнате, и это дополнительное пространство можно использовать для добавления полок, подвешивания полотенец или использования в качестве места для хранения вещей. Кроме того, угловые ванны можно персонализировать, чтобы их внешний вид дополнял декор ванной комнаты. После того, как угловой корпус для ванны будет правильно установлен, его можно будет настроить, так как существует множество аксессуаров и приспособлений для ванной комнаты, которые предназначены для того, чтобы сделать угловые ванны более функциональными.Известно, что некоторые люди устанавливают высококачественные смесители или джакузи в свои угловые корпуса для ванн. Это может показаться сложным, но добавить угловую ванну в вашу ванную комнату несложно. При систематическом и терпеливом подходе угловые ванны можно добавлять несложно.

Первое соображение по добавлению угловой ванны: стены ванной комнаты

Если стена ванной комнаты выглядит не очень привлекательно, у вас есть два варианта. Либо перекрасите стену, чтобы она соответствовала теме новой угловой ванны, либо используйте перегородку, чтобы просто закрыть вид на эту часть ванной комнаты.

Второе соображение при добавлении угловой ванны: размещение ванны

Угловой корпус ванны всегда должен быть выровнен по площади пола на удобном расстоянии от зоны купания, поскольку угловые ванны часто используются просто для отдыха при чтении журнала или газеты.

Установка новой угловой ванны

Шаг 1 — Проверьте пол

Угловой ванне потребуется поддерживающая рама, которая будет установлена в выбранном месте. Обычно производители угловых ванн составляют инструкции с указанием точных размеров. Несущий каркас обычно изготавливается из дерева.

Постройте базовую деревянную раму, внутри которой будет установлена ванна. Затем положите строительную смесь.Раствор с тонким слоем является обычным выбором, и, в зависимости от размера и веса угловой ванны, он может быть толщиной один или два дюйма. Приготовьте растворную смесь и равномерно распределите ее по выбранному месту.

Трубопроводы, которые будут подключаться к угловой ванне, должны быть установлены до того, как ванна будет установлена на свое место. Трубопроводы и водопровод всегда проверяют заново, так как их практически невозможно отремонтировать после того, как ванна застынет на растворе.

После этого следует прикрепить душевые крепления. Затяните скользящее соединение ванны со сливной трубкой и закрепите гайками. Проверьте дренажный поток внутри угловой ванны на предмет попадания в замазку.Как только это соединение будет подтверждено, прижмите дренажные трубы на место и затяните их колпачком с сетчатым фильтром.

Измерьте носик ванны — расстояние, которое необходимо измерить, берется от переднего конца сливного ниппеля, который находится внутри стены, до стены, обращенной к ванне. Теперь снова измерьте расстояние от резьбового соединения, которое находится внутри носика, до внешнего края носика и добавьте еще ½ дюйма. Носик должен соответствовать внутренней резьбе.Если этого не произошло, просто увеличьте длину соска. Для этого настоятельно рекомендуется использовать латунные ниппели. Затем закройте резьбу акриловым компаундом.

Реноваторы, называемые еще мультитулами, пользуются большой популярностью благодаря универсальности их применения. Узнайте из нашего рейтинга, основанного на отзывах покупателей и технических данных инструмента, какой реноватор лучше купить для выполнения различных операций.

Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.

Сетевые реноваторы получают питание от электросети в 220 В, что позволяет производителям снабжать их двигателями мощностью от 300 до 1200 Вт. Такой потенциал обеспечивает большее количество колебаний, максимальный предел которых достигает 35000 в минуту. Благодаря этому показателю мультитулы способны быстрее резать материалы различной твердости.

Вторым преимуществом сетевых реноваторов является малый вес. Он варьирует от 1 до 1.6 кг, что облегчает нагрузку на руки в течение длительного времени. Им легче управлять на вытянутых вперед руках или над головой. Третьим преимуществом реноватора с сетевым проводом является компактность корпуса. Сзади предусмотрена только рукоятка, поэтому им проще подлазить в труднодоступные места и легче уложить для перевозки и хранения.

Такие модели реноваторов лучшие для столярных работ на верстаке в стационарной мастерской, изготовлении мебели, ремонтных работах в квартире и доме (подрезка плинтусов, линолеума, пластика). Незаменим этот инструмент для подготовки поверхностей к покраске, расшивке швов плитки и ее подрезки, установке сантехники.

Вывод. Это лучший реноватор для прокладки водопроводных и канализационных труб, монтажа отопления. С его помощью легко прорезать отверстие в стене, гипсокартоне, укоротить пластиковую трубу, срезать выступающую арматуру. Для чистоты работы подключается к пылесосу, поэтому оставляет минимум мусора даже при пилении бетона.

Вывод. Модель хорошо подойдет для работы в столярной мастерской ввиду длины провода 3 м, что облегчит передвижение вокруг верстака или крупной мебели без переноски с розеткой. Оголовок редуктора реноватора очень маленький, поэтому завести инструмент в угол для шлифовки или вырезки пазов не составит труда. Переходник в комплекте обеспечит установку насадок сложной формы от любых производителей.

Вывод. Реноватор одойдет для подрезки плинтусов, карнизов, отделочных материалов для стен и потолков, линолеума. Для всего этого в комплекте сразу поставляется 28 насадок. Плавный пуск обеспечит точное начало реза по намеченной линии.

Вывод. Хороший реноватор для шлифовки дерева или металла перед покраской, удаления старого клея, раствора при демонтаже плитки. Оснащается 10-ю шлифовальными листами под дельту, чего хватит на долго. Компактные габариты позволяют выполнят большинство операций одной рукой.

Модели с аккумуляторной батареей выпускаются с мощностью около 300 Вт, при условии подключения к аккумулятору 18 В. Есть и менее мощные реноваторы (10-12 В), но они подходят только для совсем простых задач. Частота колебаний мультитулов с батареей достигает 20000 в минуту. А вот вес гораздо больше сетевых. Этот показатель варьирует от 1.5 до 2.5 кг.

Наличие аккумулятора сказывается и на габаритах, за то главным преимуществом таких моделей является автономность и отсутствие тянущихся шнуров. Ввиду этих достоинств инструмент хорошо подходит для тех, кому приходится выполнять множество мелких задач на большом объекте — использование аккумуляторного реноватора не потребует каждый раз тянуть за собой переноску, что содействует производительности.

Еще они оптимальны для ремонтных и строительных бригад на объектах не подключенных к электричеству. Благодаря мобильности инструмент хорош для работы на выезде и даже в полевых условиях. Вот рейтинг реноваторов с аккумуляторами, которые хорошо себя зарекомендовали у пользователей.

Вывод. Реноватор поставляется с двумя аккумуляторами емкостью по 2.0 мА/ч, что е требует дополнительных вложений. Благодаря частоте колебаний в 20000 кол/мин он легко подрежет металлическую или деревянную кромку, пластик, а вместительная прочная сумка позволит носить его с собой.

Вывод. Такой реноватор лучший для штробления стен в доме или квартире под проводку. Благодаря аккумулятору это можно делать даже в помещении, где отсутствует электричество. Бесщеточная технология двигателя исключает перегрев и содействует повышенной производительности.

Реноватор часто называют по-другому МФИ, или многофункциональный инструмент. И это название полностью оправдано. У такого инструмента за счет многочисленных насадок действительно много функций. Получается, что один такой инструмент способен заменить собой сразу несколько, например, болгарку и лобзик.

С таким инструментом, как правило, скорость работы повышается, ведь все, что нужно – просто поменять насадку у реноватора, чтобы получить функции того или иного инструмента. Когда секунды важны как никогда, этот инструмент очень выручает.

У немецкой компании «Bosch» выпускаются не только дрели и перфораторы, но и реноваторы из бюджетного класса. Эта модель открывает ТОП-8 сетевых реноваторов. Мощность данного устройства составляет 220 Вт, а частота колебаний – 20000 колебаний в минуту.

Колесо, отвечающее за регулировку оборотов, расположено в задней части, чтобы условный владелец инструмента его не мог случайно повернуть. Насадки крепятся по фирменной рычажной системе «Starlock». Они устанавливаются в два шага, что позволяет сэкономить время.

Этот реноватор может привлечь внимание потенциального пользователя не только доступной ценой, мощностью и комплектацией, но и удобством работы. Первое, что стоит выделить по этому пункту – возможность установки второй рукоятки в редуктор. Там есть две резьбы, в которые вкручиваются ручки с любого бока инструмента. Она будет нужна тем, кто долго работает с инструментом, поскольку при длительных манипуляциях важна уже не скорость, а точность работы.

Будучи недорогим по цене инструментом для резки плитки и прочего материала, эта модель реноватора выделяется среди прочих своей неизвестностью. Корпус выполнен из пластика, сочетающего черный и желтый цвета. Имеется к нему прорезиненная ручка и еще одна в комплекте для удобства хвата. Мощность – 300 Вт, что можно считать невысоким результатом. А вот частота колебаний в 21000 кол/мин считается в пределах нормы.

Большая часть корпуса предотвращает скольжение и улучшает хват. Шпиндель может фиксироваться, что важно в некоторых случаях работы с реноватором. Также у этой модели есть блокировка кнопки запуска. У устройства довольно длинный кабель питания на три метра, а также система оснастки без ключей под названием Superlok.

Этот реноватор хорошо может сочетать в себе не только доступную цену, но и неплохое качество исполнения. Пусть эта модель относится к бюджетному сектору, у нее все же большое количество функций, присущие более серьёзным аппаратам. Например, сегментный резец, система удаления пыли, погружное полотно, даже переходник на качественные расходники от Bosch и Einhell есть.

У «Макита» есть достаточно интересная модель реноватора, которая попала в наш ТОП-7. Мощность её составляет 320 Вт, чего хватает для разгона до 20000 колебаний в минуту. При этом регулировка количества колебаний доступна пользователю, что упрощает обработку различных материалов с точки зрения плотности.

Колесо управления расположено сзади и утоплено вглубь, чтобы его нельзя было случайно задеть. Наличие системы стабилизации оборотов обеспечит ровный и чистый разрез. Прорезиненный редуктор имеет вырезы под первые два пальца руки для удобства хвата при работе с материалом.

Как минимум, у него достаточно неплохие показатели производительности. Это объясняется мощностью мотора в 300 Вт и частотой колебаний в 22000 колебаний в минуту, которую можно регулировать в курке. Важно отметить наличие блокировки клавиши включения, что значительно повышает безопасность использования устройства.

Рукоятка получилась крайне удобной. Сделанная с вырезами под ладонь, она явно понравится владельцу инструмента, поскольку она сделана максимально удобно для хвата. Весит инструмент не слишком много, что также важно при долгой работе. Редуктор, покрытый резиной, облегчает удержание инструмента второй рукой.

Для смены насадок у МФИ есть нижний подпружиненный рычаг. Использовать его достаточно просто. Первое действие – нажать на него, чтобы освободить полотно. Второе действие – отпустить рычаг, чтобы закрепить новое полотно.

Комплектация у этого реноватора достаточно богатая. В неё входят 25 листов наждачной бумаги для шлифовки различных материалов, ключ-шестигранник, лезвие-скребок, лезвие для резки дерева с гвоздями, шабер (лезвие для обработки металла), а также переходник для режущих инструментов.

Эта модель получила «бронзу» не только за счет внешнего вида или качества исполнения, но и благодаря Starlock, отвечающей за крепление оснастки. Конструкция быстросъемных крепежей позволяет максимально быстро сменить насадку дабы сэкономить время, которое в современном мире так важно.

Однако есть некоторые особенности продолжительных работ, которые стоит учесть. Если придется делать что-то в течение долгого времени, пользователю этого реноватора не избежать частых остановок на пятнадцать минут, которые предназначены для остывания двигателя.

Расположение кнопок управления сделано достаточно удобным. Например, в задней части устройства можно найти колесо регулировки колебаний. В верхней части расположена клавиша запуска оборудования. Для работы оборудования на нее достаточно нажать один раз – нет необходимости зажимать кнопку.

Смена насадок реализована достаточно удобно – нужно всего лишь три касания по откидному рычагу, расположенному позади патрона. Простота конструкции позволит сильно сэкономить время на замене насадки при работе с различным материалом.

Наличие аккумулятора в инструменте позволяет выйти из ситуаций, когда к сети 220 V просто невозможно подключиться. Кроме того, аккумуляторные МФИ будут уместны для работы вне дома. Ниже можно рассмотреть семь наилучших моделей.

Этот реноватор от Bosch получает «бронзу» в нашем рейтинге. Это обосновано несколькими причинами. Прежде всего, мощность этой модели составляет около 18 V, а частота колебательных движений находится в промежутке от 8000 до 20000 кол/мин.

«Серебро» среди реноваторов с аккумулятором получила модель от Metabo. Она выделяется наличием аж двух батарей с напряжением 18V, заряда каждого из которых хватит на двадцать минут. Перезаряжается батарея в течение сорока минут.

Частота колебаний, которую достигает эта модель, составляет 18000 колебаний в минуту. При этом можно регулировать это значение, если в этом есть необходимость. Колесо регулировки оборотов утоплено внутрь, дабы его не задел пользователь.

Система фиксации, реализованная в этой модели, делает процесс замены расходников значительно быстрее. Установленная в корпусе встроенная подсветка помогает в плохо освещенных условиях использовать все преимущества.

Явный плюс модели – её эргономика. С таким реноватором довольно удобно обращаться, несмотря на её большой корпус. Из-за него в узкие места нельзя попасть. В остальном, эта модель очень удобна для работы по дому и снаружи.

Наиболее сильными сторонами МФИ можно считать две вещи – комплектация, а также время зарядки аккумулятора. По поводу первого пункта – помимо самого устройства покупатель получает две простые батареи, зарядное устройство, шлифподошву, десять шлифлистов и, конечно же, кейс для хранения необходимых вещей. Что касается второго пункта – нужно потратить до получаса, прежде чем можно будет вновь воспользоваться аппаратом.

Критерий	Описание
Мощность	Первоочередным критерием при выборе потенциального реноватора становится его мощность. Чем прибор окажется мощнее, тем дольше он будет работать и тем быстрее функции будут выполняться. У каждого вида свои показатели мощности. У сетевых моделей, например, они находятся в диапазоне 200-550 Вт. У аккумуляторных моделей ориентиром выступает напряжение от батареи, а оно бывает 10-18 В.
Частота колебаний	По этому параметру можно понять то, какой материал может обработать инструмент. Малые по частоте колебания прорежут металл, а также ясень и дуб, а вот большая частотность позволит обработать фанеру, сосну и даже пластик.
Дополнительные функции	Второстепенные опции расширяют функциональность прибора. Например, наличие плавного пуска позволит убрать рывок инструмента при старте, тем самым изначально увеличивая точность работы. Возможность подключить пылесос сильно облегчит уборку после работы. Поддержка постоянных оборотов сделает рез чище, даже в случае давления силой.
Эргономика	Этот параметр отвечает за удобство работы с инструментом. Особенно важен он при долгой по времени работе (как минимум – несколько часов). Лучшим вариантом на сегодняшний день можно считать вставки из резины и нестандартная форма рукоятки. Они помогут удержать устройство в руках пару часов кряду.
Вес	Такой параметр отвечает за удобство хвата при долгой работе с инструментом. Чем тяжелее устройство, тем меньше получится удержать его в руках во время работы. Поэтому рассматриваются варианты от одного до четырех килограммов.
Комплектация	В комплект входят насадки для МФИ – от 3 до 35 штук. Каждая из них отвечает за свою функцию – для резки дерева, металла, пластика и прочих металлов. Наличие кейса сильно облегчит хранение и транспортировку.

Реноватор – инструмент универсальный, который точно необходим как профи в строительстве, так и любителям. Тем, кто занимается строительством и ремонтом нечасто, такой прибор позволит сэкономить – не придется покупать несколько узкоспециализированный. Главное – выбирать качественные устройства, чтобы они были достаточно мощными и не требовали частого ремонта.

Этот инструмент умеет пилить, резать, шлифовать, полировать, зачищать, точить и выполнять еще множество других операций с древесиной, пластиком, металлом, бетоном, кирпичом, стекловолокном, ламинатом, кафелем, резиной и др., причём с достаточно высоким качеством обработки.

Благодаря малому размеру, удобству и универсальности способен заменить некоторые привычные всем инструменты, как-то: ножовку, лобзик, стамеску, болгарку, ножницы, шлифмашинку, точило и др. Удобен в использовании, так как пропилы выполняются погружным способом в любом месте, что позволяет делать аккуратными углы, изогнутые линии, проёмы и работать заподлицо, вплотную к преграде, в углах и нишах.

Прибор обладает высокой безопасностью, потому что отсутствует центробежный выброс материала, отдача, обратный удар и разрыв оснастки, а нечаянное и непреднамеренное касание работающего инструмента не приводит к травмам и трагедии. А еще он до такой степени прост в использовании, что работать с ним можно сразу, набирая мастерство по мере получения опыта.

Думаю, что все уже догадались, что речь идет о реноваторе или вибрационной универсальной машине (он же осциллятор, резак универсальный, многофункциональный инструмент, электрической стамеска, мультитул). Как только его ещё не называют, но все названия, кроме первого, требуют некоторых дальнейших пояснений, и только первое понятно сразу, так что в народной памяти он всё же останется реноватором (впрочем, тоже самое произошло с ксероксом и памперсом). Причём это не гибрид из нескольких привычных инструментов, это отдельный тип, принцип работы которого основан на очень быстрых колебаниях (вибрации) привода, но с очень малым размахом. Таким образом, реноваторы могут стать самыми лучшими помощниками как в домашней мастерской так и на стройплощадке, особенно в те моменты, когда требуется аккуратность, ювелирная точность или работа в месте очень тесном и труднодоступном.

Чем больше мощность реноватора, тем больше у него мгновенный крутящий момент и, как следствие, производительность и время непрерывной работы без перегрева с тяжёлыми в обработке материалами. Для мягких материалов (гипсокартон, пластик, линолеум и т.д.) или непродолжительных работ достаточна мощность 100-200 Вт. Для профессиональных применений значения мощности необходимы выше 200 Вт (при работе с плиткой, камнем и бетоном 300- 350 Вт).

Стоит заметить, что вибрационные инструменты по производительности всегда уступают вращательным и возвратно-поступательным моделям, поэтому они обычно используются как дополнение к другому специализированному оборудованию.

Угол колебания или наклон вправо и влево у разных моделей отличается незначительно и составляет около полутора градусов в каждую сторону. В первую очередь это связано с безопасностью инструмента, так как при таких малых значениях ненамеренное касание к рабочей кромке безопасно для человека.

Частота колебаний почти всегда регулируется и в зависимости от вида обрабатываемой поверхности может достигать 35000 движений в минуту. Так резка и пиление твёрдых материалов, например бетона и метала, выполняется на высокой частоте, шабровка — на средней, а обработка пластика, мягкой древесины, пенопласта и пр. — на низкой скорости (для избежания подпалин и плавления заготовок). Настройка частоты может быть вынесена как в отдельный регулятор, так и совмещена с пусковым курком — выбор варианта зачастую дело вкуса и мастерства.

Реноваторы выпускают как с питанием от сети, так и от аккумуляторов. Первые обычно мощнее, эффективнее, надёжнее и больше подходят для длительной работы, а последние незаменимы в местах с нестабильным или отсутствующим энергоснабжением.

В настоящее время подавляющее большинство автономных реноваторов выпускают с li-Ion батареями. Это обусловлено тем, что в них по сравнению с моделями, сделанными по другой технологи, запасается энергия в несколько раз больше при одинаковом объёме самого аккумулятора (большая энергоплотность), зарядка возможна в любой момент, так как их не нужно полностью разряжать (отсутствует эффект памяти) и у них низкий саморазряд, однако есть и минусы: они боятся нарушений условий эксплуатации (глубокого разряда и перезаряда), нуждаются в сложной защитной электронике, плохо держат большие токи, не работают на морозе, заряжаются только от собственных зарядных устройств, у них очень сильно выражен эффекта старения (деградации) и не очень большая скорость полного заряда.

Ёмкость аккумулятора определяет насколько долго инструмент сможет работать автономно. Измеряют её в ампер-часах или ватт-часах. Чем дешевле инструмент, тем меньше ёмкость установленных в нём аккумуляторов и, соответственно, время работы, и наоборот.

Напряжение комплектного аккумулятора зависит от количества стандартных ячеек, входящих в его состав и, соответственно, имеет шаг кратный их числу. Чем их больше и выше напряжение, тем при одинаковой ёмкости аккумуляторов дольше проработает инструмент, так как больше запасаемая энергия.

Что же касается зависимости мощности от вольтажа аккумулятора, то она в этом случае лишь косвенная. Это объясняется тем, что производителю проще и дешевле изготовить мощный инструмент с высоким вольтажом аккумуляторов, так как в обратном случае приходится применять более дорогие двигатели, сильноточные аккумуляторы, проводники большего диаметра. Единственным минусом аккумуляторов большего вольтажа станут укрупнение габаритов и утяжеление веса.

В основе многофункциональности реноваторов лежит большое разнообразие сменных насадок, с помощью которых и расширяется количество доступных операций. Их форма выбирается под задачи, поставленные перед пользователем, а материал, из которого они сделаны, оптимизирован под конкретную поверхность. Большинство насадок можно установить под разными углами. Для облегчения выбора производители чаще всего указывают назначение каждой насадки и рекомендуемые правила работы с ними. Ассортимент их огромен: лопатки, лезвия, пилы, ножи, абразивы и количество новых только умножается. Износостойкость насадок, как правило, коррелирует с их стоимостью (иногда превышает цену самого инструмента), но правильное и уместное применение — самый лучший способ увеличить продолжительность использования (так корундовая стамеска для расшивки швов способна до полного истончения пройти несколько сотен метров, а пилка по металлу сотрётся в бетоне уже через пару метров).

Замена оснастки может производиться ключевым способом или быстрозажимным. Первый дешевле и проще, при этом габариты самого узла минимальны (очень важно при работе в узких и труднодоступных местах), но дольше по времени, так как заменить износившуюся или непрофильную насадку можно лишь открутив крепёж. При другом способе нужно лишь установить и поворотом рычага зафиксировать насадку, но, как правило, рычаг увеличивает вес и размеры самого инструмента. Безопасность при работе обоих способов крепления не вызывает нареканий.

В этом варианте предполагается, что инструмент используется для мелкого домашнего ремонта и владелец не строитель-профессионал, то есть реноватор будет применяться пару раз в месяц, а то и пару раз в год, тем не менее даже в эти редкие моменты он полностью окупит себя. Оптимальным для такого случая станут низкобюджетные модели небольшой мощности с базовым (универсальным) набором насадок. Дополнительную оснастку как по отдельности так и большими наборами можно приобрести позднее под выполнение конкретного проекта или группы задач. Также в этом профиле нет никакой необходимости приобретать автономные модели для работы без электричества и из-за этого через каждые пару лет менять аккумуляторы — таким образом, сетевые реноваторы станут оптимальным выбором.

Обладателю этого профиля подойдут модели со средней или большой мощностью и регулировкой частоты вибрации. Причём при достаточно малых объёмах выполняемой работы или узкой специализации инструмент может быть даже основным. Предполагается, что основной фокус будет на нарезке труб, снятии фасок, расшивке плиточных швов, удалении остатков раствора, клеев, затирок, краски, наплывов смесей, герметиков, замазок, гидроизоляции, также будет выполняться фигурная резка кафеля и формирование всевозможных каналов и проёмов. По мере расходования оснастки можно приобрести как отдельные насадки так и целые наборы для сантехника.

В этом варианте подразумевается, что мастер в большом списке необходимых инструментов имеет профессиональный лобзик и болгарку, а реноватор используется для вспомогательных, точных, аккуратных работ и там, где остальные инструменты могут повредить, испачкать и деформировать отделочные покрытия. Основной фокус будет сосредоточен на пилении (в том числе криволинейном) волокнистых, древесных и стружечных плит, фанеры, гипсокартона; установке или демонтаже каркасов, арок, перегородок, потолков; шлифовании покрытий любой формы из древесины, металла, пластика, бетона; раскройке, установке и демонтаже напольных покрытий и мягких материалов; резке гвоздей, шпилек, труб; подрезке дверных блоков, плинтусов, наличников, ламината, паркета, а также небольшой фрезеровке пазов; распиловке, торцевании деревянных, металлических, пластиковых профилей; стачивании, подгонке деталей и ещё множество других операций. По мере расходования оснастки можно приобретать дополнительные насадки или целые наборы для отделочника.

Основные работы — резка листового металла и кузовных панелей, пластика, шлифовка, шабрение, полировка и т.д. Также в этом профиле учтено зачастую низкое качество подводимого электропитания, например, в гаражах или неудобство его использования, например, на стоянке. Для тех, кто регулярно ремонтирует или восстанавливает автомобили, реноватор действительно оправдает свою покупку уже с первого применения. Для расширения возможностей инструмента или замены сточившейся насадки можно выбрать необходимый набор автомобилиста.

Взятые выше для примера профессии и специализации могут быть продолжены бесконечно долго: оконщики, балконщики, мебельщики, электрики, реставраторы и ещё множество других. Подобрать себе реноватор они смогут в соответствии с задачами и ориентируясь на нужную мощность, количество насадок и систему питания.

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Реноватор считается универсальной машиной, подходящей для резки, распиливания, шлифовки, врезок в сплошную поверхность, отслаивания и зачистки. Недаром его называют многофункциональным инструментом (МФИ). Особенно он применим, когда нужно что-то срезать заподлицо со стеной или полом, не оставляя при этом лишних следов, как в случае с болгаркой. Если у Вас впереди различные задачи мелкого масштаба, то МФИ заменит дрель, болгарку и лобзик, а также повысит производительность работ, выполняемых со шпателем или скребком. Вот лучшие реноваторы по версии специалистов, которые отличаются хорошими характеристиками и уже проверены временем и сложными эксплуатационными условиями. Обзор составлен на основе анализа технических характеристик реноваторов на сайте
https://rankquality.com/oscillating-tools/.

Мощность. В случае сетевых моделей параметр варьирует от 200 до 550 Вт. Чем мощнее прибор, тем дольше он сможет работать без остановки и быстрее выполнять свои функции. У мультирезаков с аккумулятором показателем мощности выступает напряжение от батареи, которое бывает 10-18 В.

Частота колебаний. Параметр влияет на то, какие по плотности материалы получится обрабатывать. На малых скоростях 8000-10000 кол/мин режут твердые заготовки из металла, дуба, ясеня. На высоких колебаниях 15000-34000 работают с мягкими материалами, такими как сосна, фанера, пластик.

Дополнительные функции. Наличие определенных возможностей повышает эффективность или удобство работы с МФИ. Плавный пуск устраняет рывок при старте и помогает точно начать врезку в намеченном месте. Подключение к пылесосу обеспечивает чистоту и защищает легкие пользователя. Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой не даст образоваться зазубринам на срезанной поверхности, если оператор будет давить с разной силой. Встроенная подсветка облегчит эксплуатацию в темных местах.

Комплектация. В упаковке с реноватором производитель поставляет насадки, от которых зависит широта использования МФИ. Их количество может быть от 3 до 35 или вообще оснастка отсутствует. Некоторые модели комплектуются кейсом, что облегчает хранение и транспортировку аппарата.

Сетевые реноваторы полезны в мастерской или дома, на даче, чтобы что-то срезать, зачистить или отшлифовать. Они подключаются к однофазной сети 220 V и могут работать целый день с небольшими перерывами для остывания мотора. Но тянущийся за ними провод немного мешает и ограничивает маневренность оператора. Эксперты выделили семь лучших моделей, среди которых Вы, возможно, найдете то, что искали.

На первом месте немецкий реноватор от «Бош», обладающий мощностью 550 Вт и совершающий коллебания от 8000 до 20000 в минуту. Корпус МФИ покрыт во многих частях резиной, поэтому держать его удобно даже во вспотевших руках. При меняющейся нагрузке мультирезак держит постоянные обороты. Весит инструмент 1.6 кг. Узкий корпус можно оснастить дополнительной насадкой для подключения к пылесосу. По бокам предусмотрена перфорация для ускоренного охлаждения двигателя. Вместе с товаром поставляется вместительный кейс. Реноватор нравится покупателям в отзывах богатством комплектации с 35 насадками, среди которых есть: универсальный резак, погружное пильное полотно, сегментированный пильный диск, шлифовальная подошва.

Мы посчитали МФИ лучшим из-за 3D патрона, являющегося запатентованной разработкой компании Bosch. Такая конструкция обеспечивает максимальную передачу мощности от двигателя к оснастке, что повышает КПД и производительность аппарата.

На втором месте реноватор от другого немецкого бренда «Метабо». МФИ обладает мощностью 400 Вт и может совершать колебания с частотой до 18500 в минуту. Колесо регулировки расположено сзади. Клавиша запуска фиксируемого типа и не требует постоянного удержания. Система стабилизации оборотов обеспечивает одинаковый результат при меняющемся нажиме со стороны оператора. Весит реноватор 1.4 кг, а в комплекте поставляется 19 элементов. Владельцам в отзывах нравится удобство смены насадок в МФИ, что осуществляется в три касания. На обратной стороне патрона есть откидной рычаг, который мгновенно освобождает полотно. Если приходится работать с разными материалами и часто менять пильный диск на резак или шлифовальную дельту, то с Metabo MT 400 QUICK METALOC значительно экономится время.

Кроме высокой мощности и качественной сборки реноватор признан нами лучшим из-за наличия вместительного кейса, внутри которого есть еще один бокс для хранения насадок. Это позволит держать все на своих местах и быстро находить нужные приспособления при частой транспортировке инструмента.

Компания Bosch выпускает реноватор GOP 30-28, который внешне копирует «старшую» вышеописанную модель, но оснащен мотором с меньшей мощностью на 300 Вт. Несмотря на это, патрон МФИ способен совершать до 20000 кол/мин, не уступая лидеру обзора. Но пользователи в отзывах сообщают, что при продолжительных работах придется делать более частые остановки для остывания двигателя — примерно каждые 15 минут. Весит реноватор 1.5 кг, а высота передней части корпуса составляет 75 мм, поэтому им удобно подлазить в узкие места. Поставляется инструмент с насадками в пластиковом кейсе. К нему прилагается отрезной нож, два режущих диска, две торцевые пилы и шабер.

Мы посчитали реноватор лучшим из-за инновационного крепления оснастки Starlock. Это запатентованная технология, не имеющая аналогов в мире по фиксации быстросъемных крепежей. В отличие от систем в других моделях, здесь достаточно просто поднести насадку к штифту патрона и слегка надавить. Раздвижные половинки пройдут сквозь отверстие в полотне и разойдутся, расперев его. Это еще больше экономит время, когда требуется часто менять оснастку.

Реноватор от «ДеВольт» наделен мощностью 300 Вт и совершает 22000 колебаний в минуту. Весит МФИ 1.47 кг. В редукторе предусмотрена встроенная диодная подсветка, облегчающая работу в плохо освещенных условиях. Пользователю доступна регулировка частоты колебаний в курке и блокировка клавиши включения. Вместе с реноватором производитель поставляет 25 листов шлифовальной бумаги, ключ, шабер, лезвие-скребок и переходник для режущих инструментов. Отзывы показывают, что покупателям нравится эргономичная рукоятка с удобными вырезами под ладонь. Редуктор, покрытый резиной, облегчает удержание МФИ второй рукой. Еще в комплекте поставляется лезвие для резки дерева с гвоздями, которое, судя по отзывам, очень прочное. Отличительной чертой мультирезака DWE315 служит гарантия на 3 года.

Это реноватор с еще одной инновационной системой крепления оснастки. Для освобождения насадок и фиксации новых предусмотрен подпружиненный рычаг снизу. Замена пильных дисков осуществляется в два действия — нажатие рычага тут же освобождает полотно, а отпускание закрепляет новый элемент.

«Макита» предлагает реноватор TM3000C с мощностью 320 Вт, развивающий 20000 кол/мин. Оператор может регулировать колебания в зависимости от плотности обрабатываемых материалов. Колесико управления находится сзади, но утоплено вглубь, чтобы его случайно не задеть. Система стабилизации оборотов обеспечивает ровный рез с чистой кромкой, что нравится покупателям в отзывах. Вес МФИ составляет 1.4 кг. На редукторе, покрытом резиной, есть эргономичные вырезы под большой и указательный пальцы. Еще это покрытие меньше передает нагрев от металла к руке. Смена оснастки осуществляется здесь шестигранным ключом, для которого предусмотрено крепление на сетевом проводе. Но в комплекте к мультирезаку ничего не поставляется, поэтому все расходники придется приобрести отдельно.

Компания «Бош» выпускает реноваторы и бюджетного класса. Модель PMF 220 CE обладает мощностью 220 Вт, но способна совершать до 20000 колебаний в минуту. Весит инструмент всего 1.1 кг, поэтому с ним проще работать на высоте. Колесо регулировки оборотов спрятано в задней части корпуса и его невозможно повернуть случайно. Оснастка здесь крепится тоже по фирменной системе «Старлок». Обороты под нагрузкой не падают, обеспечивая ровный рез. Покупатели отмечают в отзывах, что несмотря на относительно доступную стоимость, МФИ комплектуется дельташлифпластиной, двумя пильными насадками, ограничителем глубины и шлифлистами, а также кейсом. Не все конкурирующие бренды готовы предложить такое разнообразие за небольшую цену.

Реноватор мы признали лучшим из-за возможности присоединить вторую рукоятку. Для этого в редукторе предусмотрено две резьбы для вкручивания ручки с правого или левого бока. При необходимости ее можно убрать, чтобы повысить мобильность МФИ в труднодоступных местах. Вторая рукоятка пригодится тем, кто совершает длительные манипуляции реноватором, требующие точного удержания инструмента.

Завершает категорию сетевых реноваторов модель MT300KA от бренда BLACK+DECKER. МФИ обладает мощностью 300 Вт и развивает до 22000 колебаний в минуту. Весит устройство 1.58 кг. Большая часть корпуса покрыта антискользящими накладками, повышающими удобство удержания. В конструкции предусмотрена фиксация шпинделя и блокировка кнопки запуска. Владельцы в отзывах довольны длинным сетевым шнуром 3 м и системой бесключевой смены оснастки Superlok™. Еще производитель предоставляет гарантию на свой мультирезак сроком на 5 лет.

По нашему мнению реноватор лучший по соотношению цены и качества. Несмотря на бюджетную категорию МФИ обладает мощностью 300 Вт, системой пылеудаления, погружным полотном, сегментным резцом, скребком, 6-ю листами шлифовальной бумаги. Поставляется товар в кейсе, а не в бумажной коробке. Если Вы любите пользоваться качественными расходниками, то производитель позаботился и об этом — в комплекте есть переходник для крепления насадок Worx, Bosch, Einhell.

МФИ с батареей оптимальны для применения там, где нет возможности подключиться к сети 220 V. Это могут быть работы в саду или в еще не электрифицированном объекте. Практичны аккумуляторные реноваторы и для выездной деятельности, например, для мастера по врезке замков или установке окон. Вот лучшие модели, работающие от батареи, на которые стоит обратить внимание.

На первом месте мощный аккумуляторный реноватор от бренда AEG, питающийся от батареи с напряжением 18 V. Без нее вес устройства составляет 370 г. На передней части корпуса МФИ предусмотрена диодная подсветка. Оператору доступна функция фиксации шпинделя и пусковой кнопки, а также регулировка оборотов, где максимальное значение составляет 20000 кол/мин. Производитель предоставляет на инструмент гарантию 2 года. Если предстоит работать на высоте, то можно легко освободить руки, повесив аппарат на металлическую скобу. Отсоединение АКБ происходит в одно касание, поэтому смена источника питания не занимает много времени.

Отзывы покупателей показывают, что сильными сторонами МФИ являются комплектация и время зарядки аккумулятора. Модель реализуется в кейсе-сумке, с двумя батареями 2.0 А/ч, зарядным устройством, шлифовальной подошвой, пилкой и 10-ю шлифлистами. До полной емкости аккумулятор можно зарядить за 30 минут, поэтому Вы всегда сможете пользоваться автономным реноватором, меняя АКБ.

Второе место в категории реноваторов с аккумулятором занимает МФИ MT LTX Compact. Модель оснащена двумя батареями с емкостью 2. 0 А/ч, выдающим напряжение 18 V. Судя по отзывам, одного элемента питания хватает до 20 минут интенсивной работы, после чего он разряжается. Восстановление заряда потребует 40 минут, но часть этого времени можно работать на втором АКБ. Машина способна совершать до 18000 колебаний в минуту и оснащена регулировкой оборотов. Колесо утоплено вглубь корпуса, чтобы его не задевали случайно одеждой. Быстрая система фиксации оснастки при помощи откидного рычага упрощает процесс смены расходных элементов. Встроенная подсветка улучшает эксплуатацию в плохо освещенных условиях.

Модель лидирует в категории по эргономике. Основной проблемой реноваторов с батареей является крупный корпус последней, мешающий доступу на ограниченном пространстве. В этом МФИ аккумулятор размещен под углом 45 градусов относительно корпуса и позволяет выполнять срез заподлицо к плоскости, не упираясь при этом АКБ в поверхность.

Реноватор GOP 18V-28 реализуется в картонной коробке, что позволило немного снизить стоимость профессионального инструмента. МФИ обладает повышенной мощностью 18 V и совершает колебательные движения от 8000 до 20000 в минуту. Регулятор хода скрыт от случайных прикосновений. Угол колебаний составляет 1.4 градуса, поэтому вибрация у реноватора умеренная — 3.4 м/с². При работе мощный МФИ издает звук 95 дБ. Высота редуктора составляет 85 мм, поэтому передней частью удобно подлазить в узкие ниши. Отзывы показывают, что по мощности аппарат ничем не уступает сетевым. В коробке к нему прилагается одно погружное пильное полотно с универсальным предназначением по дереву и металлу. А вот АКБ и зарядное придется докупить отдельно. По характеристикам емкость аккумулятора может быть 2.0-5.0 А/ч.

Несомненным преимуществом реноватора, за которое мы посчитали его лучшим, является бесщеточный двигатель. Благодаря этому электромотор дольше остается холодным, что продлевает время работы МФИ. Владельцу придется меньше тратить средств и времени на обслуживание.

Среди аккумуляторных реноваторов популярностью у покупателей пользуется DeWALT DCS355N, который питается от напряжения 18 V. Он продаётся без АКБ, но к нему подходят источники питания от другого электроинструмента «ДеВольт», Поэтому владельцам дрели или перфоратора этого бренда тратиться на батарею не придется. Габариты МФИ составляют 310х85 мм. Весит прибор 1.68 кг. В наборе предоставляется две отрезные торцевые насадки, шабер и 24 абразивных листа. Смена оснастки выполняется без ключа при помощи нажатия на нижний рычаг. Чтобы работать реноватором, придется удерживать его двумя руками. За минуту устройство совершает 20000 колебаний, чего вполне хватит для резки древесины, металла или пластика.

По производительности и функционалу он находится на одинаковом уровне с другими топовыми брендами, но больше всего реноватор хвалят в отзывах за качественную подсветку. Она здесь не просто ради рекламы, а действительно ярко освещает рабочую зону. Чтобы что-то отрезать под раковиной или на чердаке, не придется брать с собой дополнительный фонарик.

Среди мощных аккумуляторных реноваторов выделяется Makita DTM51Z, которая питается от 18 В и развивает 20000 кол/мин. При этом обороты сохраняются стабильными, независимо от встречаемой нагрузки. По скорости реза модель не уступает сетевым МФИ, но весит устройство 2.2 кг. Производитель позаботился об ограничении пускового тока, чтобы электроинструмент не сгорел, если в сети возникнут скачки. К дельтовидному основанию шлифлисты присоединяются на липучке, поэтому экономится время при обработке древесины. Покупатели в отзывах хвалят товар за мощность, удобство удержания и плавную регулировку скорости, благодаря чему МФИ можно настроить под любые задачи.

Мы отметили реноватор как лучший из-за неприхотливости зажимного устройства. Оно снабжено откидным рычагом, который притягивает полотно к оси патрона. Без всяких дополнительных переходников в него можно установить расходники других брендов (Bosch, AEG и пр.), поскольку оригинальные комплектующие стоят дорого.

В линейке Bosch есть и полупрофессиональные реноваторы с питанием 12 V, которые способны развивать колебания до 20000 в минуту. МФИ UniversalMulti12 относится к линейке инструментов Compact Bosch HomeMix, которая имеет единую конфигурацию АКБ, позволяющую использовать одну батарею и зарядное устройство для всех приборов. Замена расходников осуществляется без применения инструмента. Сзади есть регулировка колебаний. Вес 1.1 кг разрешает работать машинкой одной рукой. Владельцы в отзывах довольны качеством сборки МФИ, но предупреждают, что время зарядки составляет 1 час, а работать непрерывно от батареи получится до 25 минут.

По нашему мнению реноватор лучший в плане эргономики для доступа в узкие места. В других моделях задняя часть рукоятки имеет L- или Т-образную форму из-за выпирающего аккумулятора. Здесь же батарея полностью вставляется в ручку, поэтому весь корпус собран в прямую линию. Это упрощает манипуляции на вытянутых руках в узких нишах и повышает обзор оператору.

Завершает категорию автономный реноватор от «Роби». Агрегат работает от напряжения 18 В и развивает до 20000 колебаний. В нем возможно зафиксировать шпиндель и кнопку включения, а также отрегулировать скорость работы. Весит МФИ 1.4 кг. Отзывы показывают, что пользователи довольны эргономичной формой реноватора, возможностью работать одной рукой и длинным курком, позволяющим легко доставать до него пальцами как при прямом, так и при перевернутом удержании.

Наши эксперты и пользователи в отзывах считают реноватор лучшим из-за поворотной «головы». Производитель снабди МФИ шарниром с изменяемым положением и кнопочной фиксацией. Благодаря такой необычной конструкции реноватор может поворачивать оснастку под 90º относительно корпуса. К модели стоит присмотреться тем, кому приходится орудовать машинкой под козырьками, кровлей или между полом и стеной (подрезка плинтусов, половой доски, труб и т. д.).

Оцените статью

Всего голосов: 0, рейтинг: 0

Как только не называют этот этот инструмент. Он пришёл к строителям из медицины и используется хирургами, чтобы не задеть лишних тканей при операциях в труднодоступных местах. Медики, конечно, придумали для неё своё название – саггитальная пила, которое не прижилось у строителей.

За рубежом также прижилось емкое название “фейн”, созвучное одноименному производителю Fein, который и создал первую саггитальную пилу в далеком 1967-м году. С тех пор компания Fein прочно удерживает лидерство в производстве мультитулов как в сфере медицины, так и в строительном мире. Но у нас инструмент этой фирмы, к сожалению, в диковинку.

Совершая маятниковые движения резцы отклоняются от оси всего на 2-3 градуса, но делая это с частотой в несколько тысяч колебаний в минуту они могут создавать эффективные пильные движения. Такое небольшое отклонение даёт уникальную возможность совершать контролируемый разрез на небольшой площади. С помощью реноватора можно делать аккуратные надрезы, вырезы с ровными краями и подобные виды работ в ограниченном пространстве.

Осциллирующие инструменты выполняют три основные функции: резка, обточка и шлифование. Важно понимать, что резка в данном случае не похожа на привычную резку и скорее напоминает царапанье, поэтому не на столько эффективна, как резка болгаркой. Обточка и шлифование также могут привести к не совсем ожидаемым результатам, так как совершаются не привычными круговыми движениями, а короткими резкими колебаниями.

Если Вы являетесь поклонником марки DeWalt, а стоимость для вас важнее, чем беспроводное исполнение, обратите свое внимание на DeWalt DWE315KT. Этот высококачественный мультитул оснащен мощным 300-ваттным двигателем, который обеспечивает стабильные колебания до 22000/мин.

Быстрая замена аксессуаров, для которой не требуется шестигранный ключ, обеспечивает простоту использования и универсальность.
Весь смысл мультитула заключается в способности быстро и эффективно выполнять работу, но как это сделать если для выполнения задачи требуются частая замена резца? Независимо от того, шлифуете ли вы, полируете или режете, хочется иметь возможность быстро закрепить насадку, чтобы продолжить работу.
DeWALT продумал это, и одна из самых привлекательных особенностей DWE315 — это смена насад без использования ключа. Нажмите на рычаг, снимите аксессуар, вставьте новый, отпустите рычаг. Вот и все!
Что делать, если у вас есть аксессуары от других осциллярных инструментов? Для этого DWE315 поставляется со специальным адаптером, так что не нужно переживать по этому поводу.

Трехсторонний регулятор глубины реза.
Эта, ещё одна ключевая уникальная особенность DWE315, позволяет вам полностью контролировать инструмент при пилении или шлифовании. Например, при резке гипсокартона для установки розеток ограничитель глубины предотвратит слишком глубокое пробивание материала.

Этот инструмент сделал мою жизнь намного проще. Многие места при работе вызывают проблемы с доступом. Этот инструмент избавляет от таких неприятностей. Я использовал его для резки рам и дверных коробок, для укладки плитки, резки труб и стен и каждый раз он производил на меня приятное впечатление. Отличный комплект из 37 насадок подходит на все случаи жизни.

Следующим в нашем обзоре осциллирующего мультиинструмента будет Bosch PMF 350 CES . Эта модель марки Бош оснащенная 350-ваттным двигатель является одним из самых мощных мультитутлов на рынке. Вес инструмента около 1,6 кг, а его прочная конструкция специально разработана для работы в тяжелых условиях, таких как резка прочных упругих материалов, но при этом крупные размеры не умаляют его универсальность.

Реноватор поставляется со вспомогательной рукояткой, которую можно установить с обеих стороны инструмента, для лучшего контроля и поглощения вибрации при выполнении длительных работ. Плавный старт и переменная 6-ступенчатая настройка скорости регулируют частоту колебаний (макс. 20000 OPM). Принадлежности крепятся к головке мультитула с помощью системы AutoClic, не требующей использования вспомогательных инструментов — вы просто нажимаете на рычаг, чтобы освободить один аксессуар, а затем вставляете и зажимаете второй.

Учитывайте, что система AutoClic работает только с аксессуарами Starlock. Монтажный интерфейс Starlock — это более новая (конкурирующая) версия крепления OIS, которую используют многие другие марки осциллирующих пил, поэтому нужно быть внимательным при выборе Starlock–совместимых аксессуаров.

Инструмент поставляется с удобным 4-ступенчатым ограничителем глубины, чтобы вы не переусердствовали при врезании. Прочный кейс для переноски еще раз подчеркивает качество этого инструмента. На Bosch предоставляется 3-летняя гарантия. Если вы не хотите идти на компромисс в отношении качества и ищете качественный мультитул,то он стоит своих денег!

Если при выборе осциллятора возможность использования без проводов не входит в список ваших приоритетов, обратите внимание на мультитул Makita TM3010CK. Пока ещё редкий гость на отечественном рынке, это реноватор, один из лучших проводных мультиинструментов.

Качество сборки этой пилы сразу бросается в глаза. При весе 1,6 кг она немного тяжелее, чем другие проводные мультитулы, но чувствуется, что она идеально сбалансирована, её легко удерживать и контролировать. 320-ваттный двигатель генерирует более чем достаточную мощность для тяжелых нагрузок, при этом имеет заметно более низкий уровень шума и вибрации по сравнению с другими моделями.

Благодаря плавному пуску, регулятору скорости и переключателю включения/выключения вы получаете контроль над управлением частотой колебаний в диапазоне 6000-20000. Как и его беспроводной кузен Makita DTM50Z, реноватор имеет вращающуюся на 360 градусов головку и привычный интерфейс (OIS), который может быть совместим с аксессуарами других марок.

Makita DTM50Z немного тяжелее, чем некоторые ее беспроводные конкурентов (2,2 кг с батареей 2 Ач), но это эта тяжесть позволяет дополнительно снизить вибрации. Этот реноватор имеет плавный пуск и регулировку скорости вращения 6000-20000 OPM, а также защиту от перегрузки, которая срабатывает, если двигатель сильно нагревается. Тумблер включения удобно расположен под большим пальцем, и оснащен механизмом предотвращения повторного запуска, чтобы предотвратить случайный старт.

Ещё одна беспроводная модель, заслуживающая внимания, Ryobi 1801M, представляет собой надежное решение. Она поставляется как «голый» инструмент или в наборе с 18-вольтной литий-ионной батареей, зарядным устройством и набором аксессуаров.

Поэтому если у вас есть другой Ryobi One+ с батареей, то, возможно, имеет смысл купить второй безбатарейный инструмент для совместного использования аккумулятора. Но, справедливости ради, необходимо сказать, что для длительных периодов работы вам понадобится второй источник питания.

Это мощный, но невероятно легкий осциллятор, способный обеспечить до 20000 колебаний в минуту. При фактическом весе 1,5 кг (с батарей на 2 Ач) это один из самых легких мультитулов. Малый вес положительно сказывается при работе в неудобном положении или на вытянутых руках при этом не создавая сильной вибрации.

С точки зрения комфорта и контроля мы уже упоминали о легком весе Ryobi 1801M, но также отдельно отметим приятный и компактный корпус, с прорезиненными вставками для лучшего сцепления, защитой от перегрузок и удобным регулятором скоростей.

Классный агрегат за свои деньги. Покупал только тушку, так как есть в наличии ещё инструмент one+ и аккумуляторы к нему. Родные пилки прослужили очень долго. Новые подходят от разных производителей. Отлично лежит в руке, вибраций практически не чувствуется. Гонял его в хвост и гриву, при этом использовал не всегда свежую расходку, но особо не греется и аккумулятор держит очень хорошо. Третий год в работе почти каждый день. Съёмная голова (крутится в 4 положениях), есть неплохая подсветка. Подходят насадки от AEG.
Из минусов: не хватает быстрой смены расходки, вроде и не так часто меняешь, но каждый раз крутить ключом не хочется, поэтому по большей части работаешь одной насадкой, что, конечно, неудобно. Голова выглядит хлипковато и люфтит, но уже 3 года полет нормальный.

Попробовав его один раз и, убедившись в преимуществе мультитула перед любым другим инструментом, вы будете кусать себе локти и думать почему не купили его десять лет назад, а они уже, действительно, давно лежат на полках магазинов.

На сегодняшний день все основные бренды электроинструментов предлагают широкий ассортимент осциллирующих пил, и они превратились в очень универсальный и сложный инструмент подходящий как для любителей, так и для профессионалов.

Главная особенность реноватора — его невероятная универсальность. Небольшие размеры и малый ход маятника, а также, тот факт, что им можно управлять одной рукой и способность работать от проводов или аккумулятора — все это делает мультитул мощным инструментом, который может работать в условиях с которыми не справятся конкуренты.

Принцип его работы кроется в названии «осциллятор» – способный качаться. Когда вы берете в руки инструмент и включаете его, головка реноватора начинает перемещается из стороны в сторону с очень высокой скоростью. Частота колебаний (которая может превышать 20000 об / мин), обычно, контролируется регулятором скорости.

Угол колебаний для большинства марок находится в пределах от 2 до 4 градусов. Больший угол колебания приводит к более быстрому и агрессивному разрезу, в то время как меньший угол обеспечивает более спокойный рез, обеспечивает больший контроль и меньшую вибрацию.

Что касается пиления, еще одна замечательная особенность осциллятора – практически полное отсутствие отдачи. Это связано с маятниковым движением инструмента. Обычные электропилы используют вращательное движение, и именно оно может вызывать отдачу.

Головка осциллятора рассчитана на широкий ассортимент аксессуаров. Во времена, когда мультитулы только стали широко применяться крепления лезвия или аксессуара к головке осуществлялось с помощью болта и шестигранного ключа. Добавив к этому тот факт, что у большинства производителей была своя собственная система крепления аксессуаров, вы можете представить себе как разочарование, возникающее при регулярной смене лезвий или аксессуаров, так и обиду от того, что вы не можете выбрать аксессуар, предлагаемый другим производителем.

Сегодня все изменилось! Все больше и больше брендов предлагают быструю и эффективную смену аксессуаров без использования дополнительных инструментов. Их мультитулы поставляются с универсальными адаптерами, которые поддерживают большинство интерфейсов крепления аксессуаров, и позволяют использовать огромный ассортимент как фирменных, так и сторонних аксессуаров. Такая универсальность является одной из главных причин, по которой популярность этого инструмента за последние годы сильно возросла.

Резка
Существуют две основные формы режущих пилок: прямые и полукруглые. Прямые лезвия позволяют делать врезные углубления, а округлые пилки лучше подходят для длинных сквозных резов. Лезвия с малым количеством зубьев делают более грубые порезы, в то время, как пилки с частым расположением зубьев, создают более чистые резы, но могут быть быстро забиты отходами и отнять больше времени, чтобы сделать надрез.
Пилки выпускаются для резки различных типов материалов, таких как дерево, пластик, бетон, плитка, стекловолокно и некоторые виды металла. Например, пилки с твердосплавными и алмазными кромками больше подходят для резки каменной кладки, а биметаллические лезвия используют при необходимости прорезать доски с гвоздями.
Вы можете использовать пилки для резки дерева при внутренних работах, таких как создание углублений в стенах или полах для установки выключателей или вырезания вентиляционных отверстий, распилки гипсовых потолков для установки осветительных приборов или вентиляторов, обрезке деревянных полов или дверных коробок, вырезания секций гипсокартона или каменной кладки для установки шкафов, подрезке молдингов, создания отверстий для прохода проводов, вырезания выемок на балках или резке труб из ПВХ или акриловых панелей. Примеры бесконечны!
С помощью лезвий по металлу вы можете прорезать гвозди и шурупы, срезать заржавевшие гайки и болты, обрезать металлические трубы.
Также очень полезный аксессуар, который вы можете использовать для достижения идеального среза, — это указатель глубины. Он используется для ограничения глубины реза, а также для стабилизации инструмента в процессе резки.

Шлифование
Одна из главных причин, по которой люди покупают осцилляторы — это шлифование и полировка, так как существует много укромных уголков, трещин и щелей в которые просто не могут добраться обладатели дисковых шлифовальных машин.
Практически все мультитулы поставляются с одной или несколькими шлифовальными подушками треугольной формы или насадкой, к которой можно прикрепить наждачную бумагу разных марок на липучке. Шлифовальная подушка имеет мягкие края, которые предотвращают побочные повреждения при выполнении точных работ.
Типичное применение — чистовая обработка, реставрация мебели и даже шлифовка металлических кромок (конечно же, с наждачной бумагой соответствующего зерна).

Обточка
Точильные диски или лезвия являются еще одним полезным применением. Их края обычно армированы карбидом вольфрама или алмазной крошкой, что повышает упругость и позволяет использовать их для более жестких работ, таких как удаление старого раствора или клея с задней части керамической плитки или других кладочных работ.

Одно из самых важных решений, которое вам придется принять при выборе лучшего реноватора требуется ли вам беспроводное исполнение. На этот вопрос не может быть правильного ответа, и выбор зависит от всех плюсов и минусов, которые применимы к вашим индивидуальным обстоятельствам. Мы просто изложим свои соображения.

Прогресс в разработке литий-ионных аккумуляторов за последние несколько лет привел к тому, что многие беспроводные электроинструменты, не только реноваторы, теперь могут питаться от аккумуляторов для выполнения задач, которые раньше могли быть выполнены только их сетевыми аналогами. Всего несколько лет назад это было невозможно — литий-ионные батареи были слишком дороги для большинства потребителей, а их никель-кадмиевые предшественники были весьма громоздкими и тяжелыми для использования в небольших беспроводных инструментах.

Кроме того, цены в наши дни значительно упали. При работе в беспроводном режиме следует ориентироваться на напряжение и емкость используемой батареи. 18-вольтные батареи более мощные, чем 12-вольтные, но расплатой за это является их больший вес.

Аналогичная история и для емкости. Аккумулятор 5 Ач прослужит вам намного дольше, чем 2 Ач, но опять же, он существенно тяжелее. Если вы планируете работать большую часть дня с беспроводным 18-вольтным, 5-амперным аккумуляторным осциллятором, который непрерывно вибрирует, ваша рука очень сильно устанет!

Если вы всерьёз рассматриваете использование беспроводных электроинструментов в целом, то одним из способов снижения затрат является приобретение зарядного устройства и нескольких взаимозаменяемых аккумуляторных батарей для смены их между инструментами. Две литий-ионные батареи смогут поддерживать вас в рабочем темпе в течение длительного отрезка времени (используя одну батарею, пока другая находится на зарядке). Но в этом случае вам придется ориентироваться на инструмент одного производителя и одинакового напряжения, хотя, некоторые компании уже производят аккумуляторы, которые можно использовать для разных брендов. В конечном счете, вам также необходимо учитывать стоимость замены батарей, так как такое активное использование существенно быстрее убьет аккумулятор.

Есть ли преимущества у сетевых электроинструментов? Обычно они имеют большую мощность, чем их беспроводные аналоги, и, конечно, источник питания неограничен и постоянен. Никакой замены или зарядки батарей. Плюс проводные инструменты служат дольше, они дешевле и имеют больший ассортимент.

Как правило в сетевых инструментах двигатель имеет большие габариты, и поэтому его профиль имеет большие размеры. При этом, с точки зрения эргономики, сравнивая его с беспроводным инструментом, сетевая версия будет чувствовать себя более сбалансированной, так как аккумулятор в беспроводном инструменте будет перевешивать его к низу.

Итак, как вы прочли всю статью и готовы сделать выбор? Мы дадим ещё один общий совет. Большинство реноваторов решают сходные задачи, поэтому, с технической точки зрения, не так уж много различий между ними. Более важным является то, насколько хорошо сделан инструмент, качество его компонентов, как долго он может прослужить, его форма, размер, вес и профиль, насколько удобно его захватывать и контролировать во время использования и насколько сильно он вибрирует.

Эти последние пункты особенно важны, так как вся суть осциллятора заключается в его невероятно быстром колебательном движении, и, конечно, при работе будет присутствовать вибрация. Поэтому мультитул должен быть хорошо сбалансирован и иметь покрытие позволяющее поглощать как можно большую часть этой вибрации.

Реноватор – вспомогательный многофункциональный аккумуляторный инструмент. По этой причине его также называют «мультитулом». По принципу работы это осциллятор, с высокой скоростью и маленькой амплитудой колебаний.

Используется в строительстве на последних этапах работы. Также популярен как инструмент для дома, ведь один реноватор выполняет сразу большое количество функций. Это не только помогает сэкономить, но и упрощает хранение.

В первую очередь обратите внимание на тип питания прибора. Сетевые модели подключаются к розетке, поэтому могут работать без перерывов. Но с таким инструментом откровенно неудобно работать. Поскольку реноватор – это скорее вспомогательный инструмент, то этот недостаток становится критическим. Поэтому лучше использовать аккумуляторные модели. Они компактны и мобильны. Для дома обычно берут реноваторы мощностью 12 В, а для стройки и производства – 18 В. Если работы много, а времени на подзарядку нет, то можно последовательно использовать два аккумулятора.

Также важна частота колебаний и диапазон ее регулировки, это определяет сферу применения реноватора. На высоких скоростях работают с мягкими материалами, а на больших – с твердыми. Реноватор с диапазоном колебаний около 5000 – 22 000 об/мин универсален. Именно таким моделям обычно отдают предпочтение.

Поскольку реноватор – это многофункциональный инструмент, то хочется взять тот, у которого больше всего насадок в комплекте. Это ошибка. Во-первых, спросите себя, а нужны ли вам насадки под все мыслимые функции реноватора? Некоторые насадки имеют очень узкую специализацию, поэтому высока вероятность, что лично вам они просто не понадобятся. Готовы ли вы за них доплачивать? В конце концов, насадки всегда можно докупить. Во-вторых, надо убедиться, что все насадки в комплекте хорошего качества. Недобросовестные производители искусственно раздувают наборы, добавляя в них много дешевых или просто бесполезных насадок.

Вывод: действительно полезный и многофункциональный реноватор имеет большой диапазон регулировки частоты колебаний и работает на аккумуляторе. Другие варианты покупаются под конкретные задачи. Насадки, идущие в комплекте с реноватором, не являются определяющим критерием для выбора той или иной модели.

Большинство людей, услышав название электроинструмента Реноватор, задаются вопросом, что это за инструмент и для чего он предназначен. К тому же взглянув на фото реноватора не сразу понятно, как он работает. Этот ручной электроинструмент до сих пор является новинкой на российском рынке. Несмотря на новизну, этот прибор незаменим при выполнении широкого перечня строительных и ремонтных работ.

Для того чтобы повторить технологические операции, на которые он способен, требуется большой перечень оборудования. Многофункциональный Реноватор представляет собой инновационный прибор, упрощающий и ускоряющий разнообразные строительные или ремонтные процессы.

Реноватор — это универсальный электроинструмент, работающий по технологии осциллятора. Принцип действия основан на приведение в движение насадок колебательными движениями с высокой частотой (от 15 до 21 тысячи колебаний в минуту). В классических приборах режущий инструмент совершает возвратно-поступательные или вращательные движения.

Работа реноватором безопасна в виду отсутствия вращательного движения, очень легка и эргономична, так как он обладает малым весом и очень эргономичен, им можно работать продолжительное время. Благодаря большому числу выпускаемых насадок достигается многофункциональность прибора.

Этот прибор легко справляется со вспомогательными работами. Он необходим для «мелких» работ в труднодоступных местах. В некоторых случаях он лучше выполняет функции дрели болгарки и лобзика, но не может их полностью заменить.

Для начала необходимо определиться, как он будет использоваться в соответствии с этим необходимо подбирать дополнительный ассортимент насадок или выбирать комплектацию прибора это позволит принять правильное решение о том как выбрать реноватор.

Источником питания должна быть электросеть. Такой аппарат будет более легким и мощным по сравнению с аккумуляторным прибором. Аккумуляторное питание утяжеляет инструмент, поэтому требуется сноровка при выполнении точных работ.

Частота колебаний выбираемого прибора зависит от типа задач, для которых будет использоваться приобретаемый прибор. Чем разнообразнее задачи, тем должен быть больше диапазон. С мягкими материалами следует работать с использованием высокочастотных колебаний, а с твердыми материалами следует работать с использованием низкочастотных колебаний.

Наиболее оптимальным будет приобрести сначала прибор с минимальным количеством насадок, чтобы не переплачивать за насадки которые потом не пригодятся, а затем по мере необходимости докупать необходимые насадки, но только лучшего качества.

Ремонт дома предлагает множество преимуществ, от повышения стоимости вашей собственности до добавления вашего личного присутствия в ваше жилище и многого другого. Ремонт дома может быть дорогостоящим мероприятием, но еще одним преимуществом является то, что вы можете разбить вещи на более мелкие проекты, что позволяет вам оставаться в рамках вашего бюджета.

Вы можете сначала обновить определенные области дома, например добавить свежий слой краски в свою гостиную, обновить кухню новыми шкафами и столешницами или обновить внешний вид ваших ванных комнат. Размер проекта и место вашего проживания повлияют на общую стоимость вашего ремонта. Как правило, проекты ремонта дома стоят от пары тысяч до десятков тысяч долларов.

Подрядчики по ремонту дома являются экспертами во всех аспектах процесса ремонта дома, включая модернизацию ванных комнат, кухонь, подвалов, окон, кровли и т. Д., При этом некоторые компании предлагают более специализированные услуги для определенных потребностей в ремонте дома. В большинстве случаев эти компании предлагают услуги «под ключ», то есть они несут ответственность за весь процесс от сноса и установки до очистки вашей собственности.

Стоимость ремонта вашего дома будет зависеть от типа и размера проекта, а также от выбранных вами материалов и подрядчиков.Цена колеблется от нескольких тысяч долларов до существенно более высокой. Вы можете составить представление о возможных расходах на ваш будущий проект ремонта дома, просмотрев список сметных расходов на реконструкцию дома.

Ремонт дома обычно занимает от начала до конца от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от масштаба проекта. Однако некоторые компании разработали процессы, позволяющие выполнять реконструкцию намного быстрее. К тому же, если вы делаете ремонт дома поэтапно, временная шкала может не занять столько времени, как ремонт всего помещения сразу.Например, обновление кухни или ванной комнаты или строительство пристройки к дому может занять гораздо больше времени, чем другие проекты, такие как покрытие пола, кровля или покраска. Полная реконструкция ванной комнаты может занять от трех до четырех недель, а замена крыши или пола может быть произведена за пару дней, в зависимости от используемых материалов.

Мы исследовали более 20 различных подрядчиков по ремонту домов по всей стране, предлагающих ремонт дома для внутренних или внешних нужд. Мы сузили список на основе предоставленных услуг, предлагаемых гарантий, бизнес-аккредитации и лицензий.Мы включили только компании с минимум 15 филиалами по всей стране.

Мы выбрали Mr. Handyman как лучший в целом, потому что он предлагает широкий спектр решений по ремонту интерьера и экстерьера дома, а также тот факт, что он обслуживает более 100 офисов по всей стране. Мы выбрали Power Home Remodeling Group, LLC за лучший внешний вид из-за наличия общего рейтинга A + с BBB, работы более чем в 22 штатах и предоставления ограниченной пожизненной гарантии на работу. Мы выбрали Granite и TREND Transformations за лучшую экологически чистую практику за то, что мы являемся сертифицированным бизнесом с NSF и U.S. Совет по экологическому строительству и за предложение вариантов реконструкции с минимальным сносом, что ограничивает количество производимых отходов.

Слова «ремонт» и «реконструкция» часто используются как синонимы, но если вы планируете серьезные улучшения дома, лучше понять терминологию прежде чем поговорить с подрядчиком. Хотя и ремонт, и реконструкция улучшат и обновят ваше жилое пространство, эти два типа проектов очень разные, каждый со своим набором преимуществ и соображений.Познакомьтесь с шестью ключевыми отличиями, которые помогут вам сохранить ясный жаргон — ремонт или реконструкция — и выберите проект, который лучше всего подходит для вашего дома.

При ремонте кухня остается кухней, а спальня остается спальней, но производятся ремонтные работы и обновления. Обычно это включает в себя такие вещи, как покраска, установка нового напольного покрытия и замена таких предметов, как ручки шкафа и смесители.Ремонт также включает структурную перестройку. Например, если обнаружены гнилые деревянные элементы, они будут удалены, а участок (стена, черновой пол или крыша) будет восстановлен с использованием новых пиломатериалов.

Ремоделирование — это процесс изменения функциональности и дизайна области. Это может быть связано с разрывом стены для расширения ванной комнаты и изменением планировки кухни таким образом, чтобы шкафы, холодильник, раковина и кухонная утварь находились в разных местах.Строительство пристройки к вашему дому также будет считаться реконструкцией. Однако ремоделирование не всегда требует серьезных структурных изменений; это может быть что-то столь же простое, как превращение гостевой спальни в домашний офис. Если изменили назначение участка, значит, его переделали.

Поскольку реконструкция может включать изменение физической структуры дома, часто бывает необходимо перенастроить проводку, водопровод и воздуховоды, что делает проект более сложным и дорогостоящим.В реконструкцию обычно вовлекается более профессиональный труд, и материальные затраты также часто выше, поскольку многие проекты реконструкции включают строительство новых дополнений. Хотя окончательное сравнение затрат зависит от масштабов проекта и качества материалов, поскольку ремонт, как правило, менее сложен, он также легче обходится бюджету.

Разрешения обеспечивают соблюдение надлежащих строительных норм. Сообщества устанавливают свои собственные правила, но местные строительные власти обычно требуют разрешения каждый раз, когда изменяется конструкция, включая надстройку дома или снос и реконфигурацию внутренних стен. Для простых ремонтов, таких как покраска и установка нового коврового покрытия, разрешения не требуются, но обычно требуется замена крыши (проект ремонта, поскольку конструкция и функции не меняются). Ремонт кровли относится к особой категории, потому что, если новая крыша установлена неправильно, она может протечь, а конструкция дома может быть повреждена, поэтому большинству сообществ требуются разрешения на замену кровли.

Если у вас есть навыки, время и желание самостоятельно заняться ремонтом дома, подумайте о ремонте, а не о переделке. Большинство сообществ не позволяют домовладельцам без лицензии прокладывать электропроводку или устанавливать водопровод, но покраска, оклейка обоями, установка новых дверей и установка отделки разрешены. Даже если сообщество позволяет домовладельцам самостоятельно реконструировать дом, средний домашний мастер может не иметь возможности взяться за проект, который включает заливку нового фундамента для пристройки или обрамление стен и линий крыши.

Поскольку ремонт обычно стоит меньше и включает в себя ремонт и обновление основных функций дома, домовладельцы часто будут видеть более высокую рентабельность инвестиций на проекты ремонта, чем на проекты ремоделирования, когда они продают свой дом.

Вы можете потратить большие деньги, чтобы добавить большую трехсезонную комнату к задней части вашего дома (реконструкция), но если ваша крыша протекает и печь не работает, покупатели уйдут в другое место.Журнал Remodeling Magazine публикует ежегодный анализ стоимости и стоимости для общих проектов по благоустройству дома и отмечает, что проекты ремонта, такие как замена входной двери или гаражных ворот, или повторная облицовка дома, принесут домовладельцу примерно 75 процентов, 98 процентов и 76 процентов ROI, соответственно, когда дом продается. Однако капитальный ремонт кухни принесет только около 60% окупаемости инвестиций, а добавление к дому дополнительного основного комплекта принесет около 50% окупаемости инвестиций.

Если вам нужно пройти через одну спальню, чтобы добраться до другой, или если водопровод к вашей кухонной раковине проложен во внешней стене и замерзает почти каждую зиму, ремонт не решит проблемы. Когда дом плохо спроектирован, часто единственным выходом является его перепланировка. Плохой дизайн чаще встречается в старых домах до того, как строгие строительные нормы и правила стали нормой.

Если вы хотите купить красивый викторианский дом, внесенный в Национальный реестр исторических мест, вам не разрешат его реконструировать.Домовладельцам не только не разрешается изменять структуру дома, внесенного в Реестр, им предлагается восстановить его как можно ближе к первоначальному виду. Это может включать такие вещи, как замена старого сайдинга новым сайдингом из той же породы дерева и ремонт оригинальных штукатурных стен вместо их замены гипсокартоном. Хотя может быть разрешена некоторая свобода действий, например, разрешить установку штормовых окон на старые стальные окна, переделка с целью изменения конструкции или назначения отсутствует.

Независимо от того, строится ли кухня с нуля, сносится и перестраивается или проводится косметический ремонт на выходных, ремонт кухни — это серьезное обязательство на всех уровнях. Они также требуют больших финансовых вложений, чем другие комнаты в доме. Поэтому важно выбрать правильную отделку и технику не только для текущего домовладельца, но и для стоимости при перепродаже.

Итак, как лучше всего отремонтировать кухню в 2020 году? Белые кухни по-прежнему в моде? Какой вид полов идеален? Я поговорил с несколькими дизайнерами интерьеров и профессионалами отрасли, чтобы узнать, каковы их лучшие советы по ремонту кухни.

Nancy Charbonneau из Charbonneau Interiors рекомендует начинать проект правильно, независимо от масштабов проекта реконструкции.«Самое главное с ремонтом кухни — не торопиться. Если вы торопитесь, это добавляет проекту вдвое больше стресса. Приступая к проекту ремонта, наслаждайтесь процессом », — говорит она.

Имейте в виду, что это также командные усилия. Шарбонно рекомендует сосредоточиться на поиске подходящих людей, которые воплотят свое видение в жизнь. «Очень важно провести собеседование с профессионалами и найти дизайнера и генерального подрядчика, которые помогут вам выполнить ваш проект в соответствии с вашим бюджетом, сроками и видением.Любой проект ремонта — это инвестиция, и профессионалы, которые будут сопровождать вас, также должны быть включены в эту инвестицию! »

Несмотря на то, что в Интернете есть много сделок, Шарбонно подчеркивает, что нельзя торопиться и видеть все лично, прежде чем принять важное решение. «Вы действительно сможете лучше определить качество и характеристики, если сможете потрогать, пощупать и увидеть, как все работает, лично. Опять же, не торопитесь, чтобы найти именно то, что вы хотите! »

Но это не значит, что вы не можете делать покупки в Интернете.Посетите технику лично, а затем найдите лучшее предложение в Интернете. Потратьте несколько дополнительных долларов и минут на заказ образцов краски, плитки, полов и т. Д., Просто чтобы убедиться, что они соответствуют вашим ожиданиям.

Аманда М. Амато из AMA Designs & Interiors отмечает, что мебель для кухни является самым важным вложением в кухню. «Шкафы — это продукт, которым вы будете пользоваться каждый день, и их трудно заменить в будущем (если вы не хотите полностью обновить свою кухню).Я рекомендую покупать шкаф самого высокого качества, соответствующий вашему бюджету ».

Что касается брендов, то одной из фаворитов Амато является Nobilia, которая, как она разделяет, выводит стиль, качество и функциональность на новый уровень. «Помимо упомянутых выше функций, Nobilia предлагает шкафы для кладовых, в которых полки скользят вперед, когда дверь открывается для удобного обзора. Базовые шкафы имеют регулируемые ножки, поэтому вам никогда не придется использовать коробку с деревянными прокладками для выравнивания шкафов. Планируя ремонт, имейте в виду, что время выполнения заказа Nobilia составляет от шести до восьми недель, но подождать определенно стоит », — говорит она.

В зависимости от бюджета, безусловно, стоит подумать о умной технике. Многие из них действительно меняют правила игры. Например, Амато нравится функция некоторых новых приборов Thermador с сенсорной технологией, которая открывает дверь легким прикосновением локтя. Это особенно полезно для поваров, у которых всегда есть дела.

Еще один выбор Amato — бытовая техника GE с интеллектуальной вытяжкой. «У него есть приложение для готовки с инструкциями, которое поможет вам, пока вы готовите, транслирует музыку и видео, и даже может записывать видео о вашей плите во время готовки», — говорит она.

Карен Б. Вольф, Карен Б. Вольф Interiors отмечает, что напольные покрытия часто остаются в стороне при ремонте, но это не значит, что так должно быть. «В то время как дерево сегодня является выбором номер один для напольных покрытий на кухне, нельзя упускать из виду плитку», — говорит она.

Вольф объясняет, что у плитки есть некоторые преимущества перед деревом для кухонных полов. «Когда ваша посудомоечная машина переполнится или в мусоропроводе есть резервная копия, плитка справится с водой. Благодаря тому, что лучистое тепло становится все более экономичным, плитка стала удобным выбором.Кроме того, плитка может решить проблемы с подходящей древесиной. Поскольку сегодня на кухнях в моде натуральное дерево и коряги, пол должен гармонировать или сочетаться с выбором деревянной мебели. Укладка плитки на пол — отличный способ объединить несколько тонов и материалов ».

Однако, если перепродажа вызывает озабоченность, Сью Маккей, вице-президент по маркетингу Empire Communities, предлагает вместо плитки укладывать твердую древесину. «Полы из твердых пород древесины обеспечивают чистоту и безупречность жилого пространства на первом этаже.”

Если пол является серьезной проблемой, стоит подумать о деревянной плитке, потому что она выглядит как древесина твердых пород с долговечностью и преимуществами керамической плитки. Просто убедитесь, что линии затирки очень тонкие, иначе внешний вид полностью изменится, и уж точно не в лучшую сторону.

Есть много способов осветить кухню, и хотя это может показаться мелочью, Маккей считает, что это совсем не так.«Освещение — это тоже то, что я считаю всегда стоящим вложением, например, дополнительные светильники для горшков, встречное освещение и подвесное освещение над островом.

Она предлагает оставить отделку нейтральной и по большей части классической. «Я люблю белую плитку метро, шейкер или простые белые глянцевые шкафы и белый мрамор или кориан для прилавков. По сути, любой вариант белого сохраняет ощущение классики, чистоты и современности ».

Кухонные острова по-прежнему в моде и далеко не в моде. Если позволяет место, отремонтированной кухне обязательно нужен остров. Маккей рекомендует оборудовать остров электроэнергией и водопроводом, потому что это сделает пространство более пригодным для использования. Также лучше для перепродажи.

Это вопрос, который задает себе каждый домовладелец, готовый приступить к ремонту: сколько я на самом деле могу сделать сам? Если вы готовы запачкать руки, это может быть больше, чем вы думаете.Curbed поговорил с экспертами, включая ремонтников, подрядчиков и архитекторов, чтобы определить реалистичные проекты DIY в вашем доме, а что лучше оставить профессионалам.

Прежде чем броситься в ремонт дома и составить список «дел», внимательно изучите все, что впереди, с учетом затрат и сроков. «Стоит заплатить кому-то, кто мыслит стратегически в отношении всего проекта», — сказала Александра Баркер, директор архитектурной фирмы Barker Freeman, которая часто работает с клиентами с ограниченным бюджетом.«Вам необходимо определить максимальный объем работы, разбить ее по этапам и разработать стратегию».

Для крупномасштабного ремонта вам понадобится инспектор для проверки систем в вашем доме, а также проверенный архитектор или подрядчик, который предложит план и предложит цену. Профессионал также предупредит вас о любых необходимых исправлениях. «Крыша — хороший пример, — сказал Баркер, — чтобы узнать, требует ли она немедленного или более позднего ремонта».

«Главное, за что кто-то может легко взяться — это закупить собственные материалы, оборудование и приспособления», — сказал Грег Меркель, архитектор, который руководил ремонтом дома вместе со своей женой Каталиной Рохас, также получившей образование архитектора.Плитка, мебель, сантехника, кухонные принадлежности, двери — есть ряд материалов, которые вы можете выбрать сами или утилизировать в антикварных магазинах или на барахолках.

«Я буду указывать клиентам выгодные места для покупок плитки и дерева», — сказал Баркер. «Но вам все же нужен совет эксперта о том, как эти отделки будут сочетаться». Проконсультируйтесь с вашим архитектором и подрядчиком по вопросам количества и размеров; Распространенная ошибка домовладельцев — это недостаточный заказ чего-либо или заказ материала до того, как он будет готов к установке в доме.

Подрядчик из Нью-Йорка Роберт Таффера из Taffera, Inc. сказал об этом так: «Домовладелец не должен влиять на какие-либо структурные элементы дома». Ожидайте, что в старых домах будет структурный износ, который в конечном итоге потребуется обновить архитектором и подрядчиком или, в некоторых случаях, инженером-строителем — и вы также можете покончить с этим во время ремонта.

Если дом ранее был преобразован в многоквартирную собственность, это, вероятно, потребует ремонта и конструкции дома.И приготовьтесь к любым сюрпризам при работе со старым домом. «Когда вы начинаете работать над домом и открывать его, возникает неопределенность. Трудно с уверенностью сказать, что вы найдете за стенами», — сказал Таффера. Однако что бы вы ни нашли, потребуется более профессиональная помощь.

Вы не должны сами тащить кувалду или бензопилу к стенам своего дома, но легкий снос, безусловно, можно выполнить самостоятельно, что означает снятие ненужных шкафов, бытовой техники, приспособлений, облицовки плиткой и лепнины или подъем половиц. или ковровое покрытие.

«Вы разбираете вещи по частям осторожно; вы не разбираете структурные элементы», — сказали супруги Скотт Манча и Фелисия Джеймисон из Бруклина, рассказывая о своем ремонте в Pink Brownstone. Меркель и Рохас устроили вечеринку, пригласив друзей, чтобы они сами сделали большую часть сноса, прежде чем привлечь подрядчика для выполнения строительных работ.Однако для крупномасштабной демонстрации вам потребуется собрать команду, поскольку это займет гораздо больше времени, чем профессиональная команда.

Асбест — это то, что никто не хочет находить при ремонте, но он имеет тенденцию всплывать. «Асбест не всегда учитывается при осмотре вашего дома», — сказала Меркель. «Но как только вы его найдете, вы не сможете выполнять другую работу. И вы не можете просто нанять« Джо Шмо », чтобы удалить его». Действительно, асбест должен быть проверен, а затем удален профессионалом.

Предстоят ли какие-либо крупные ремонтные работы с газом, водопроводом или электричеством? Вам понадобится профессионал по понятным причинам, но особенно потому, что большая часть работы требует разрешений. В Нью-Йорке планы крупных изменений водопровода и электричества — не говоря уже о структурных изменениях и удалении асбеста — требуют одобрения Департамента строительства.

Получение разрешений, выданных DOB, — сложный, трудоемкий процесс, требующий помощи архитектора и экспедитора, человека, специально нанятого для навигации по DOB.«От соблюдения кодекса в Нью-Йорке становится все труднее уклоняться, — сказал Баркер. «Для завершения проекта необходим экспедитор».

Именно здесь домовладельцы, сделанные своими руками, обычно проявляют наибольшую гибкость при ремонте. Косметические изменения не требуют разрешения, и в Интернете доступно множество ресурсов для самостоятельной работы.

Манча и Джеймисон использовали видео на YouTube и форумы по ремонту, чтобы узнать, как наносить штукатурку и строительный раствор, снимать столярку, воссоздавать молдинги потолка и укладывать плитку.Они обнаружили быстрый способ кипячения дверных ручек и петель в кастрюле из нержавеющей стали с пищевой содой для удаления краски. «Мы не эксперты, мы просто много исследуем», — сказал Джеймисон.

Их исследования позволили им выполнить некоторые проекты, которые они изначально планировали сделать профессионально, например, удалить отслаивающуюся краску с фасада своего особняка. Их девиз «Сделай сам»? «Первое правило — не навреди», — сказал Джеймисон.

Некоторые из лучших домашних ремонтов — например, обновленная кухня, новая терраса или отремонтированная ванная — могут быть дорогими. Вот почему полезно знать, какую отдачу вы можете ожидать, прежде чем вы решите заняться проектом реконструкции.

В отчете о стоимости и стоимости за 2020 год от журнала Remodeling был рассмотрен 101 рынок США и сопоставлена средняя стоимость 22 проектов реконструкции, чтобы увидеть, какой из них сохраняет свою стоимость при перепродаже, на основе опроса 3000 агентов по недвижимости и фирм. Вот шесть проектов реконструкции дома, которые приносят максимальную прибыль.

Замена винилового сайдинга на каменный шпон в части вашего дома, например, в подъезде, — это серьезное улучшение внешнего вида. Средняя смета расходов основана на таких факторах, как установка 36 погонных футов подоконников, 40 погонных футов углов и одного адресного блока, а также материалов, включая два отдельных слоя водонепроницаемого барьера и коррозионно-стойкую планку и крепеж.

Красивые гаражные ворота занимают первое место в списке, когда речь идет о возврате денег на свои инвестиции. Смета для этой работы основана на стоимости демонтажа и утилизации существующих гаражных ворот размером 16 на семь футов и замены их новыми четырехсекционными гаражными воротами с усиленными оцинкованными стальными направляющими и предполагает вы повторно используете моторизованный механизм открывания гаражных ворот.

Создание современной и функциональной кухни может повысить ценность вашего дома: это повысит ваше удовольствие от повседневных дел, таких как приготовление еды, развлечение друзей и совместное обеденное обслуживание с семьей.

Потенциальные покупатели также видят внутреннюю ценность такого рода модернизации. В среднем вы окупите чуть более 77% затрат на небольшую реконструкцию кухни. В проекте реконструкции такого рода вы можете заменить бытовую технику новыми, более энергоэффективными моделями; украсить шкафы новыми деревянными панелями в стиле шейкер; установить новые столешницы и новую раковину и смеситель; заменить оборудование; добавить новый пол и перекрасить стены.

Старый полуразрушенный сайдинг может сделать даже самый красивый дом изношенным. Для среднего дома замена 1250 квадратных футов новым сайдингом из фиброцемента обойдется вам чуть более чем в 17 000 долларов, и вы вернете более трех четвертей этих инвестиций при перепродаже. Это обновление включает в себя все обрезки 4/4 и 5/4 (с долей измерения толщины).

Замена винилового сайдинга может помочь освежить внешний вид дома и может быть более экономичным решением по сравнению с фиброцементным сайдингом. Средние затраты на замену 1250 квадратных футов новым сайдингом составляют 14 359 долларов, и вы должны вернуть примерно 74 процента этих инвестиций при перепродаже.

Вы можете окупить около 72 процентов затрат на замену имеющихся окон, если установите виниловые окна с низким энергопотреблением и имитацией разделенного света с внешней отделкой нестандартного цвета.(Low-E означает низкий коэффициент излучения, экономию энергии.) Вы должны убедиться, что внешняя отделка соответствует существующим, а внутренняя отделка остается нетронутой. Средняя стоимость ремонта такого типа обойдется вам примерно в 17 000 долларов.

Когда вы, например, рефинансируете свой дом, ремонтные работы будут приняты во внимание, когда оценщик оценит текущую рыночную стоимость вашего дома.Более высокая стоимость дома означает, что у вас будет больше капитала и более низкое отношение кредита к стоимости. Возможно, вы даже сможете отменить платежи по частному страхованию ипотеки раньше, чем предполагалось.

Когда вы продаете свой дом, покупатели захотят увидеть чистый, ухоженный дом с современными обновлениями, готовый к заселению. Кроме того, если вы живете на конкурентном рынке жилья, ваше объявление может конкурировать с другими модернизированными домами за внимание покупателей.

Прежде чем тратить большие деньги на индивидуальные обновления в своем доме, важно иметь твердое представление о том, какие ремонтные работы приносят наибольшую отдачу от этих денег.Вы также должны учитывать свой бюджет и цели ремонта, чтобы обеспечить максимальную эффективность, поскольку специалистам по ремонту потребуется такая информация при встрече с вами.

Отправляясь в путешествие по обновлению, вы должны быть уверены, что выбрали правильного человека, который поможет вам добиться успеха. В зависимости от уровня работы, которую вы планируете выполнить, вам может понадобиться дизайнер интерьера или подрядчик по ремонту, чтобы помочь с вашим инвестиционным проектом. Если вы новичок в игре про ремонт, вам может быть интересно, чем они отличаются и каковы плюсы и минусы каждого из них.

Дизайнер интерьеров — это человек, который учился в школе, чтобы изучать дизайн и имеет глубокие знания о том, как функционируют пространства, а также о том, как сделать их максимально удобными. Дизайнер интерьера также может обладать навыками декорирования, но он отличается от декоратора интерьера тем, что может проектировать структурные изменения, а также декорировать, в то время как декоратор интерьера не обязательно обладает навыками технического проектирования.

Подрядчик по ремонту — это тот, кто предоставляет материалы, рабочую силу, оборудование и другие необходимые услуги для проекта ремонта. Подрядчик по генеральному ремонту может также нанимать субподрядчиков для выполнения специализированных работ, когда это необходимо.

Вам нужна помощь в выборе отделки, которая привлечет вашего целевого покупателя жилья.Дизайнеры интерьера обучаются дизайну с учетом конкретной аудитории и хорошо понимают современные тенденции. Скорее всего, вам будет намного легче продавать, если вы не будете влиять на дизайнерские решения своим личным вкусом.
У вас нет времени выбирать отделку и искать другие материалы. Возможно, вы работаете над несколькими проектами одновременно или у вас есть дневная работа, которая держит вас в напряжении. Независимо от причины, дизайнеры интерьера могут сэкономить ваше время и поработать с вашим бюджетом.

Вы недостаточно уверены в том, чтобы самостоятельно строить детали ремонта и переворота. Дом не будет продаваться, если в нем плохое качество изготовления, независимо от того, насколько красиво он оформлен, поэтому лучше нанять профессионала, чтобы восполнить пробелы в ваших навыках.
Строительно много.Когда дело доходит до получения прибыли от вашей инвестиционной собственности, время имеет существенное значение. Если предстоит много работы, наличие более (опытных) наставников позволит вашему проекту продвигаться быстрее, чем в одиночку.
Вы полностью меняете характер дома. Одно дело — перенастроить пространство, переместив окно или переместив место унитаза в планировке ванной комнаты, что само по себе является достаточно большим проектом. Но если вы меняете несущие стены, вносите серьезные изменения в несколько комнат или переходите к стойкам, подрядчик по ремонту может оказаться подходящим ресурсом для вашего проекта.(Щелкните инфографику, чтобы загрузить изображение в полном размере.)

Вам может быть интересно, нужен ли вам дизайнер интерьера или подрядчик по ремонту (или и то, и другое), чтобы завершить проект вовремя и в рамках бюджета. Вот три простых совета, которые помогут вам решить, подходит ли вам дизайнер интерьера или подрядчик по ремонту.

Составьте план того, какие части дома вы хотите обновить и как вы хотите их отремонтировать.Это полная работа кишечника или вы просто хотите изменить несколько отделок? Знайте, каков ваш бюджет и с какими сроками вы работаете.

Получите оценки от нескольких подрядчиков и / или дизайнеров интерьера. Это особенно важно, если у вас ограниченный бюджет. Есть некоторые вещи, которые вы можете сделать своими руками, чтобы иметь больше денег для покупки более крупных билетов.

Важно помнить, что в доме будет жить кто-то другой, поэтому вы должны учитывать, чего хочет и в чем нуждается большинство, а не ваш личный вкус.Людям нужна кухня мечты? Они больше заботятся о пространстве в шкафу, чем о жилых помещениях?

Важно помнить, что дешевле не всегда лучше, когда дело доходит до найма человека, который будет работать над вашим инвестиционным проектом.Вы хотите быть уверены, что работа сделана правильно, из соображений безопасности и ответственности.

Помните, что вы нанимаете профессионалов не просто так. Дизайнеру и / или подрядчику нужно ваше мнение, но в конечном итоге вы создаете этот дом для кого-то другого. Дизайнер и подрядчик могут помочь вам сохранить нейтралитет и принять решение о продаже дома.

Даже после выполнения этих шагов вам может быть любопытно, подходит ли вам дизайнер интерьера или подрядчик по ремонту.Как упоминалось выше, определите масштаб вашего проекта и глубину ваших навыков и наймите соответственно.

Мы знаем, что выбор людей для работы над вашим исправлением и переворотом может быть трудным решением, но чем больше вы планируете и исследуете заранее, тем лучше будет ваш опыт. Если вы хотите начать свой первый инвестиционный проект в сфере недвижимости, позвоните нам. Мы не только помогаем финансировать ваши проекты по исправлению и переворачиванию (и многое другое), мы можем помочь направить и поддержать вас на каждом этапе пути

«Почини и переверни» — фраза, часто ассоциируемая с недвижимостью, но чаще всего модернизация не окупается сама за себя. Читайте дальше, чтобы узнать, как провести стратегический ремонт и какие проекты действительно повышают ценность вашей собственности.

Обновление инвестиционной собственности, как правило, является разумной стратегией, если все сделано правильно. Успешные защитники философии «почини и переверни все» — инвесторы, с мантрой инвестора «покупай дешево, продавай дорого». Поэтому они покупают ветхие дома по выгодным ценам и экономят деньги на ремонте, выполняя большую часть работы самостоятельно.Небольшая доля собственного капитала имеет большое значение для того, чтобы сделать инвестиции в недвижимость прибыльными.

Они также тщательно выбирают свои проекты реконструкции, уделяя особое внимание тем, которые принесут наибольшую отдачу с наименьшими усилиями и затратами. Часть процесса включает в себя внимание к другим домам по соседству, чтобы избежать чрезмерного улучшения собственности. Если ни в одном из других домов в этом районе нет карнизов и столешниц из кориана, добавление этих удобств вряд ли приведет к значительному повышению продажной цены.

С другой стороны, владельцы часто прибегают к менее стратегическому подходу при благоустройстве своих домов. В результате они могут вложить в проект значительно больше денег, чем они получат от него, когда продадут. Хотя внесение некоторых улучшений, безусловно, является разумным шагом, никто не должен переусердствовать.

Как узнать, какие обновления стоят хлопот и затрат, а какие нет? Чтобы получить максимальную отдачу от модернизации, стоит иметь в виду четыре типа проектов: основные, ограничить привлекательность, добавленную стоимость и личные предпочтения.

Основы — это то, чего ожидают покупатели, покупая дом. Это включает в себя непротекающую крышу, функционирующие водостоки и водосточные трубы, сухой подвал, надежную печь, твердые полы, стены в хорошем состоянии и работающие подпорные стены. Большинство потенциальных покупателей также ожидают, что в вашем доме будет работать водопровод и система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. В элитной недвижимости базовое оборудование может также включать в себя определенное количество спален, ванных комнат и гаражей на несколько автомобилей, а также любые другие удобства, общие для этого района.

Это не значит, что вам нужно все это обновлять. Вы можете сосредоточиться на регулярном обслуживании и небольших, более дешевых улучшениях, которые поддерживают все в хорошем рабочем состоянии. Добавление этих предметов в дом, в котором их нет, не добавляет ценности; он просто доводит недвижимость до стандартного уровня остальных домов в округе, гарантируя, что вы можете запросить сопоставимую цену.

С другой стороны, хотя вы хотите, чтобы ваш дом выделялся среди конкурентов, вам не следует делать необоснованные улучшения, которые намного превосходят другие свойства в этом районе.Вы не только потеряете деньги; вы также можете отпугнуть потенциальных покупателей. Короче говоря, прежде чем инвестировать кучу денег в тщательно продуманный проект полного ремонта дома, подумайте, что могут предложить конкурирующие объекты недвижимости в вашем районе. Узнайте, как оцениваются дома с аналогичной ценой в вашем районе, и внесите улучшения в зависимости от вашего конкретного рынка.

Предметы, которые добавляют сдержанности, помогают отелю хорошо выглядеть, когда прибывают потенциальные покупатели.Хотя эти проекты могут не добавить значительной денежной стоимости, они помогут вашему дому продать быстрее. К элементам привлекательности обочины относятся хорошо ухоженный газон, недорогой ландшафтный дизайн, свежая краска внутри и снаружи (по крайней мере, входная дверь), очищенные ковры и новые приспособления (даже с изменением номеров адресов). Вы можете выполнить эти проекты самостоятельно, чтобы сэкономить деньги и время.

Однако сделайте ошибку в пользу простой ванили. Сейчас не время использовать смелые дизайнерские решения в декоре. Легкие акцентные стены и со вкусом выполненные фартуки — простые элементы дизайна, которые сделают ваш дом более привлекательным.

Освещение — еще один элемент, который может сломать банк. Хотя вы хотите, чтобы дом выглядел ярким и привлекательным, вы не хотите переусердствовать или перегружать домашнюю схему. Вместо этого рассмотрите возможность установки встраиваемых или светодиодных светильников для более современного вида обновления. Если вам нужна помощь с этими проектами, вы можете проконсультироваться со специалистом по оформлению интерьеров. Просто убедитесь, что вы склоняетесь к недорогим вариантам.

Проекты, которые добавляют значительную ценность, являются фаворитами сторонников «почини и переверни», и они также должны быть в списке домовладельцев. Хотя большая часть этих усилий не окупит свои затраты, некоторые из них будут близки. Национальная ассоциация риэлторов (NAR) называет новый сайдинг, ремонт кухонь (новые столешницы и современную бытовую технику) и новые окна проектами с самой высокой окупаемостью инвестиций, которые часто окупаются на 80% или более. расходы при перепродаже.Модернизированные ванные комнаты, отремонтированные палубы и энергосберегающие усовершенствования также предлагают большую отдачу от вложенных средств.

Проекты личных предпочтений — это изящные предметы, которые вам нужны, но которые другим людям могут не понравиться или за которые они будут готовы платить. В большинстве районов страны к ним относятся такие удобства, как бассейны, теннисные корты, гидромассажные ванны, винные погреба, подвальные игровые комнаты и пруды. Вы не поверите, но бассейн редко добавляет ценности дому.Во-первых, установка подземного бассейна обычно стоит целого состояния. Во-вторых, многие покупатели дома считают бассейн проблемой, требующей сложного обслуживания и опасной для безопасности, особенно потому, что это то, что можно использовать только несколько месяцев в году (если, конечно, вы не живете в тропическом климате).

Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы добавить эти предметы в свой дом, но не ожидайте, что потенциальные покупатели будут готовы платить больше, чтобы получить их, когда вы будете готовы продать. И будьте осторожны, если ремонт означает замену популярного или банального элемента.Если в каждом другом доме в вашем районе есть гараж на две машины, вам, вероятно, стоит дважды подумать, прежде чем превратить свой в игровую комнату. Вы действительно хотите быть единственным домом в районе без охраняемого места для парковки?

Независимо от того, какой проект вы рассматриваете, помните, что ваше основное место жительства — это не просто дом; это твой дом.Если вы планируете жить там долгие годы, добавьте удобства, которые вы хотите иметь, независимо от их влияния на перепродажу. Когда пришло время продавать, сделайте базовые шаги, чтобы привести недвижимость в соответствие с нормой для района и добавить некоторую привлекательность, но не утруждать себя реализацией обширного набора проектов, направленных исключительно на повышение покупной цены собственности.

Простой и недорогой эжектор для аэрации воды выполняет свои функции без подключения к электропитанию. Этим устройством пользуются аквариумисты для создания обогащенной кислородом среды обитания рыб. В системах очистки такие инженерные решения помогают устранять вредные примеси. Правильное использование технологии пригодится для решения разных практических задач с минимальными затратами.

Опытные аквариумисты применяют экологически чистые безопасные методики принудительной аэрации, основанные на особенностях жизнедеятельности отдельных видов рыб. Они выбирают для заселения искусственного водоема толстолобиков, которые поедают в основном выросший фитопланктон. Этим провоцируют развитие молодых побегов, которые активно вырабатывают кислород. Аналогичные результаты обеспечивают:

Для удаления железа и других окисляемых примесей часто используют реагентную очистку. Перманганат калия, перекись водорода и другие соединения вступают в реакцию с водой. Чтобы получить необходимое количество кислорода на единицу объема необходимо точное соблюдение пропорционального состава ингредиентов смеси.Механические методики пригодны во всех случаях. Наглядный пример – комплект из компрессора с головкой, распределяющей равномерно пузырьки газа. Подобные комплекты устанавливают в аквариумах и специализированных емкостях принудительной аэрации систем водоподготовки.

Биологическая технология отличается экологической чистотой и высокой сложностью воспроизведения. Не просто поддерживать оптимальное количество фитопланктона, выполнять иные рабочие операции. Гораздо легче применять механический нагнетатель воздуха. Обращение с устройствами данной категории не сложно автоматизировать.Химические реагенты сами являются загрязнителями. Популярный окислитель озон представляют, как удобное и недорогое средство. Между тем – этот газ очень токсичен. Правильное применение сопровождается тщательным контролем его содержания в жидкости и атмосфере помещения.Озон активизирует коррозию, поэтому вместо хранения в емкостях используют специализированные генераторы. Для точного дозирования действующих веществ и соединений приходится комплектовать оборудование особыми насосами. Перечисленные особенности повышают себестоимость проектов промышленной водоочистки и водоподготовки.Механические способы выглядят предпочтительнее. Кроме упомянутого выше набора применяют распределение потока на множество струй. Если подать жидкость через эжектор под высоким напором на плоскую преграду – распыление на множество мелких капель обеспечит необходимое увеличение контактной площади. Подобные технологии воспроизводятся без больших затрат. Отсутствие дозаторов и других сложных компонентов повышает общий уровень надежности.

Самыми лучшими считаются артезианские скважины. Однако и в этих источниках часто присутствует сероводород, железо. Соли накипи аэрация не устранит. Однако она хорошо подходит для преобразования других примесей в нерастворимую форму. Метан, аммиак и другие газообразные фракции вместе с пузырьками воздуха удаляются в атмосферу. Твердые частицы задерживают стандартными сетчатыми, засыпными, дисковыми или другими механическими фильтрами.Напорные модификации описаны выше. В специализированном оборудовании водоочистки для этого этапа выделяют отдельную емкость. Компрессор устанавливают неподалеку для сокращения длины подающего трубопровода. Выходное отверстие располагают в центральной части бака примерно на 50% от его высоты.

На оголовке закрепляют герметичную крышку с манометром для оперативного контроля. Воздушный клапан автоматически сбрасывает избыточное давление. Рабочие режимы настраивают с применением датчиков уровня и потока, электронного блока управления.Для воспроизведения безнапорных технологий применяют распределительные головки. В этом варианте образуется сравнительно меньшая рабочая площадь контакта воздуха и жидкости. Чтобы обеспечить необходимую эффективность фильтрации железа приходится увеличивать время отстаивания и размеры соответствующих емкостей. Как и в предыдущем случае, наполнение можно автоматизировать с помощью поплавкового клапана.

Некоторые из отмеченных выше недостатков механических технологий устраняют с помощью эжектора своими руками. Устройства для обезжелезивания воды функционируют на основе принципов изменения скорости потока при соответствующем уменьшении/ увеличении площади сечения. В крестообразной конструкции сужение центральной части провоцирует завихрение и более быстрое движение. Созданное разрежение в месте стыка втягивает в соответствующую область воздух через специальный патрубок.

Такой эжектор для аэрации воды своими руками занимает минимум места. Он выполняет функции без дополнительных датчиков и приспособлений. В конструкции отсутствуют электрически приводы и другие сложные компоненты. Единственным существенным ограничением является необходимость высокого напора на входе. Производители рекомендуют поддерживать уровень 2,5-3 атм.

Типичный бытовой эжектор для аэрации воды из скважины изготовлен из качественного пластика. Как правило, такие устройства устанавливают в подающих магистралях холодного водоснабжения. Выбирают модель с подходящими для стыковки размерами в дюймах: ½, ¾, 1 или др.В процессе монтажа создают врезку с байпасом! На входе и выходе узла устанавливают манометры, запорные устройства. Регулировкой скорости потока в основной или вспомогательной магистрали устанавливают оптимальный режим работы эжектора. При недостатке напора устройство монтируют параллельно с отдельным нагнетательным насосом.Автоматизировать подачу и переключение разных трасс прохождения жидкости можно с помощью электромагнитных клапанов. К верхнему патрубку присоединяют воздушный фильтр, который предотвратит засорение рабочих отверстий. Производители указывают производительность при определенном давлении, допустимые температурные показатели.За эжектором для аэрации воды лучше купить и устанавить отводчик воздуха. Далее – блоки обезжелезивания, защиты от накипи, иные функциональные компоненты системы подготовки. При необходимости пользуются комбинацией из нескольких аэраторов разных типов.На стадии расчетов следует учитывать частичное растворение в жидкости подаваемых таким образом газов. Точное количество будет зависеть от нескольких факторов:

Уменьшение напора на выходе объясняется потреблением части энергии потока на создание области с разряжением. Для качественного расчета учитывают особенности транспортной системы водоснабжения. Так, если за эжектором установлена открытая накопительная емкость, сопротивление движению жидкости будет нулевым. В этом варианте устройство работает с максимальной эффективностью.Если разница между входным и выходным параметром незначительна – производительность всасывания воздуха снижается. Дополнительные потери создают:

Давление в атм.	Скорость потока жидкости, литров за минуту	Скорость всасывания воздуха, л/ мин	Давление на выходе, при котором функционирование эжектора для аэрации воды прекращается
Вход	Выход
0,7	1,2	0,47	0,54
3,52	0,35	3,1	1,1	2,74
4,22	3,4	2,8	3,3
6,33	1,41	4,2	0,5	4,99

В процессе эксплуатации эжектора для аэрации воды из скважины регулярно проверяют герметичность, устраняют обнаруженные течи. Очищают загрязненный воздушный фильтр. При существенном изменении давления (сопротивления) регулировочным устройством выполняют настройку. Если оптимальную разницу входных и выходных параметров получить не удается – применяют дополнительное насосное оборудование.

Для улучшения потребительских характеристик создают комбинации из нескольких функциональных блоков. Специальными направляющими формируют вихревое строение рассеивают и создают участки с разной скоростью потока. Перед каждой рабочей областью устанавливают отдельный эжектор. Согласованная обработка обеспечивает высокую концентрацию кислорода на выходе, которая существенно превосходит стандартные значения для простейших моделей.Вихревая конструкция профессионального уровня, например, уменьшает турбулентность около стенок. Одновременно выполняется перераспределение давления с постепенным уменьшением в центральной части. Такое инженерное решение ускоряет поглощение воздуха. На завершающем этапе применяют барботажное устройство, созданное из перфорированных пластин. Кроме равномерного распределения газов этим приспособлением увеличивают время окислительных процессов.

Эжектор Вентури для аэрации воды из колодца выбирают с учетом комплексной оценки перечисленных выше факторов. Эффективность любого изделия во многом зависит от разницы давлений на входе и выходе. Лучше купить подходящую модель по таблицам. При стабильных рабочих параметрах вместо регулятора пользуются вставкой с калиброванным диаметром протока.Для получения хороших результатов принимают во внимание следующие советы:

Следует продумать удобный для пользователей механизм удаления образованных твердых примесей. Чтобы предотвратить проникновение в жилые комнаты технологических шумов оборудование устанавливают в отдельном помещении с хорошими звукоизоляционными характеристиками.

Эжекторная аэрация воды (создание водо-воздушной смеси с помощью воздушного эжектора) – может оказаться наиболее экономичным и простым в реализации способом предварительной подготовки для безреагентного обезжелезивания воды, поступающей из скважины или колодца в систему водоснабжения коттеджа.

Удаление железа, марганца и сероводорода – типичная задача водоподготовки для коттеджа. Универсальных и всесторонне идеальных решений этой задачи, способных вытеснить все другие решения, не существует. То, что является преимуществом в одних реалиях, в других становится недостатком. С одной стороны применимость метода ограничивает экономическая целесообразность, с другой – требуемый результат. В итоге поиск решения становится поиском компромисса между ценой решения, надежностью работы, эксплуатационными расходами, конечным качеством и количеством воды.

Использование природного кислорода воздуха для окисления железа в воде с последующей фильтрацией окисленного железа в слое загрузки остается самой популярной в мире технологией очистки подземной воды от железа и сероводорода. Вода из скважины анаэробна, не содержит растворенный кислород. Напротив, вода содержит растворенное железо и газы-антиоксиданты– сероводород и углекислоту. В отсутствии кислорода в воде каталитические загрузки на основе активной двуокиси марганца не способны эффективно выполнять функцию ускорителя окисления, быстро теряют способность окислять железо за счет собственного, химически связанного кислорода, не восстанавливаются и разрушаются. Само собой разумеется, что фильтр с каталитической загрузкой должен быть дополнен стадией предподготовки. В классическом напорном варианте аэрации дозирование воздуха в воду под давлением осуществляет воздушный компрессор. Безнапорный вариант аэрации основан на технологии «разрыва струи» — свободном истечении через атмосферный воздух в промежуточную накопительную емкость распыленной струи воды. Не менее популярна упрощенная схема аэрации с помощью воздушного эжектора и накопительной емкости, позволяющая не только качественно очистить воду из скважины от железа, но и одновременно решить проблему низкого дебита скважины.

Для создания этой системы обезжелезивания понадобится меньше компонентов, чем при создании системы с напорной или безнапорной аэрацией. Работа системы не будет зависеть от качества и ресурса воздушного компрессора, станет энергонезависимой, так как поступление воздуха будет обеспечено только за счет энергии потока воды через эжектор.

Пиковое потребление воды в коттедже не будет ограничиваться дебитом скважины. Проигрыш в габаритах системы оправдывается с одной стороны отсутствием воздушного компрессора и напорной аэрационной емкости, с другой наличием чистой водой в накопительном баке, что выгодно отличает такую схему от «грязного» бака в безнапорном варианте аэрации.

В силу конструктивных особенностей эжектор адекватно функционирует только при высокой скорости движения воды и создает большой перепад давления между входом и выходом. Недостаточная скорость движения воды через сопло эжектора не способна обеспечить создание локального разрежения на периферии камеры смешивания эжектора, необходимого для поступления воздуха в напорный трубопровод. Однако схема с эжектором может отлично работать, если обеспечить потоку воды нужную стабильность.

Воздух в систему поступает за счет работы водоструйного эжектора, параметры которого отрегулированы так, чтобы обеспечить стабильно высокую линейную скорость потока через сопло Вентури. Поток жидкости, двигающийся через сопло Вентури с большой скоростью, попадает в камеру смешивания. Воздух поступает в камеру за счет создания на стенке корпуса разрежения и подсоса воздуха через клапан.

Работа эжектора неизбежно связана с потерей динамического напора в системе после эжектора. Этот недостаток устранить нельзя, но можно преодолеть, изменив условия работы оборудования, расположенного последовательно вдоль направления потока. Эжектор выполняет основную задачу предподготовки – стабильно обеспечивает ввод кислорода воздуха в напорный поток воды без применения воздушного компрессора. Избыток воздуха при необходимости сбрасывается через клапан-воздухоотделитель, установленный в ловушку для воздуха. Вода с железом и растворенным кислородом поступает в фильтр с каталитической загрузкой.

Очищенная вода наполняет накопительную емкость стабильным потоком, скорость которого определяется давлением воды на входе в эжектор, потерями давления в эжекторе и фильтре- обезжелезивателе. После наполнения емкости подача воды перекрывается поплавковым или электромагнитным клапаном. Периодическая регенерация загрузки обеспечивается насосной станцией «второго подъема» с использованием для противоточной промывки загрузки чистую воду из накопительной емкости. Полноценное водоснабжение коттеджа осуществляется насосом «второго подъема».

Типоразмер	DN	Q min-max, м³/ч	P min-max, бар	Цена, USD
Воздушный эжектор Clack U1020-02	1″ВР	1,5-3,0	1,5-4	115
Воздушный эжектор Clack U-1020	1″НР	1,5-3,0	1,5-4	72

Эжектор для аэрации воды – это незаменимое устройство в данном процессе, которое необходимо для подачи воздуха. Без кислорода аэрирование попросту невозможно. Можно, конечно, насыщать газом воду естественным путем, но такой способ будет весьма непроизводительным.

В основе рассматриваемого процесса лежит реакция окисления молекул, результатом которой является их трансформация из растворимой формы в нерастворимую. Получается, что вредные примеси превращаются в механические частицы, которые в дальнейшем задерживаются фильтрующим материалом и не проникают в чистую воду.

На сегодняшний день существует множество вариантов водоподготовки, однако далеко не все из них характеризуются эффективностью и целесообразностью применения. Аэрация удовлетворяет основным требованиям качественной промышленной обработки жидкости, что подтверждается следующими достоинствами:

Высокая экологичность технологии. Поскольку в ходе обработки не используются химические реагенты, продукты очистки, утекающие в канализацию, не требуют предварительной утилизации и не наносят вреда окружающей среде.

Единственным значимым недостатком аэрации воды считается необходимость применения крупногабаритных очистительных установок, однако стоит отметить, что не все виды такой водоподготовки требуют использования подобного оборудования.

Иногда для обработки воды этим методом вполне достаточно компактного устройства, подходящего для эксплуатации в домашних условиях. Более того, элементарная аэрация жидкости может быть выполнена даже при помощи самодельных приборов.

Эжектор для аэрации воды является одним из самых эффективных и мощных очистительных устройств. Механизм его работы основан на использовании кинетической энергии, под действием которой струя подается в трубку Вентури и усиливает поток. Вакуум, образовавшийся внутри элемента, способствует ускорению движения воздушного потока через патрубок и его смешению с водой.

В результате аэрации каждый кубический сантиметр жидкости не только насыщается активным кислородом, но и очищается от железосодержащих примесей (двухвалентное железо окисляется и трансформируется в механические частицы, которые задерживаются фильтрующим материалом).

Системы аэрации состоят из нескольких комплектующих, совокупная работа которых обеспечивает должную степень очистки воды. Скорость и мощность функционирования эжекторов независимо от их габаритов и назначения может регулироваться при помощи специально предусмотренного электромагнитного клапана.

Первый этап работы устройства заключается в подаче воды из места забора в специальную емкость, где происходит смешение жидкости с воздухом. На последующих стадиях струя проходит через отделение с воздухоотводчиком и фильтр-обезжелезиватель, после чего в конечном итоге скапливается в таре для очищенной субстанции.

Несмотря на то, что эжекторы для аэрации воды появились на водоочистительном рынке не так давно, они уже успели завоевать доверие пользователей и заслужить большое количество положительных отзывов благодаря своим достоинствам:

Наличие фильтров предотвращает засорение системы, благодаря чему оборудование может успешно эксплуатироваться на протяжении долгого времени. Единственный нюанс заключается в том, что концентрации железа и сероводорода нужно периодически контролировать (первый показатель не должен быть больше 3 мг/л, а второй – 0,02 мг/л). Завышенные значения являются первым сигналом неполноценной очистки.

Вышеизложенный перечень не является исчерпывающим, ведь эти устройства активно используются для водоочистки во многих уголках нашей планеты. Ассортимент оборудования, представленный на современном рынке, позволяет каждому пользователю купить эжектор для аэрации воды, который будет отвечать всем предъявленным требованиям.

Большинство эжекторов для аэрации воды из скважины изготавливается из качественного пластика. Монтируются такие системы, как правило, в подающих магистралях холодного водоснабжения. Важным нюансом приобретения аэрационного комплекса является подбор стыковочных элементов: в первую очередь они должны подходить по размеру.

При установке эжектора в обязательном порядке создают врезку с байпасом. На входе и выходе узла монтируют манометры и запорные устройства. Оптимальный режим работы эжектора определяется посредством регулировки скорости водного потока в основной или вспомогательной магистрали. Недостаточный напор обычно компенсируется установкой нагнетательного насоса.

Наличие электромагнитных клапанов позволяет автоматизировать подачу жидкости и скорректировать процесс ее прохождения по разным трассам. Во избежание образования засоров механическими частицами верхний патрубок эжектора соединяют с воздушным фильтром. Всю информацию о производительности устройства при определенном давлении и разных температурных показателях можно найти в инструкции изготовителя.

Многие специалисты говорят о том, что за эжектором для аэрации лучше всего устанавливать специальный отводчик воздуха, а уже после него – блоки обезжелезивания, защиты от накипи и другие функциональные компоненты системы водоочистки. В некоторых случаях формирование комплекса обработки жидкости осуществляется с использованием нескольких аэраторов разных видов.

Снижение мощности напора на выходе связано с затратой некоторого количества энергии на формирование области с разряжением. Для более точных вычислений необходимо принять во внимание особенности конфигурации системы водоснабжения. В случаях, когда следующим элементом после эжектора является открытая накопительная емкость, сила сопротивления потоку равна нулю. Работа таких устройств характеризуется максимальной эффективностью.

Давление в атм	Скорость потока жидкости, л/мин	Скорость всасывания воздуха, л/мин	Давление на выходе, при котором функционирование эжектора для аэрации воды прекращается
Вход	Выход
0,7	1,2	0,47	0,54
3,52	0,35	3,1	1,1	2,74
4,22	3,4	2,8	3,3
6,33	1,41	4,2	0,5	4,99

Обслуживание эжектора для аэрации воды сводится к систематической проверке герметичности элементов, устранению образовавшихся течей (разумеется, при наличии таковых) и очищению воздушного фильтра от загрязнений. Помимо этого, периодического контроля требует давление жидкости. Если оптимальную разницу входных и выходных параметров не удается получить при помощи настройки эжектора управляющим устройством, применяют дополнительные насосные приспособления.

В целях улучшения качественных характеристик очищенной жидкости в некоторых случаях систему водоподготовки формируют из нескольких функциональных блоков. При помощи специальных направляющих вихревое строение рассеивают и создают тем самым отрезки с разной скоростью потока. Кроме того, перед каждым функциональным участком монтируется эжектор. Подобная организация процедуры водоочистки гарантирует такую степень насыщения жидкости кислородом, которую просто невозможно получить при использовании простейших комплексов.

Профессиональные вихревые конструкции, к примеру, уменьшают турбулентность около стенок. Параллельно этому давление перераспределяется и постепенно снижается по направлению к центральной части. На завершающем этапе профессиональной очистки обычно применяют барботажное устройство, изготовленное из перфорированных пластин. Такое приспособление не только способствует равномерному распределению газов, но и позволяет увеличить время окислительных процессов.

Для того чтобы выбрать и купить подходящий эжектор для аэрации воды, необходимо учитывать множество разных факторов, в том числе разницу давлений на входе и выходе (не ошибиться в этом вопросе вам помогут специальные таблицы).

Особое внимание при проектировании водоочистительной системы следует уделить вопросу удаления результатов очистки – механических примесей. И последний момент: если вы заинтересованы в отсутствии посторонних шумов, оборудование нужно монтировать в отдельном помещении с хорошей звукоизоляцией.

Эжектор с байпасной линией подмеса устанавливается в разрыв магистрального трубопровода – между насосом и гидроаккумулятором. Следующим за ним элементом монтируется напорная емкость с клапаном-воздухоотделителем. В ней происходят реакция окисления железа и отделение воздуха и растворенных в воде вредных газов (сероводорода, углекислого, метана и радона). Через клапан избыточный воздух выбрасывается из емкости в атмосферу.

Насос подает жидкость, насыщенную кислородом, в систему водоснабжения через осадочный фильтр-обезжелезиватель с каталитической или инертной загрузкой. В случаях, когда скорость потребления уменьшается, вода направляется через гидроаккумулятор с повторными кратковременными включениями насоса. Запуск и остановку подачи жидкости обеспечивает реле давления. Байпас эжектора снижает риск внепланового прекращения работы системы из-за засора или блокировки сопла.

Рассматриваемый метод аэрации жидкости позволяет нормализовать скорость потока через узел с байпасом, обеспечить стабильную эжекцию воздуха и исключить воздействие переменной интенсивности потребления воды в системе водоснабжения на функционирование воздушного эжектора. Вышеупомянутая последовательность построения комплексов водоподготовки позволяет сохранить остаточное давление в цепи подачи жидкости, нормализовать поступление воздуха, а также аннулировать необходимость установки открытой накопительной емкости и насоса повышения давления.

Нужно также отметить, что у напорной аэрации с воздушным эжектором есть не только достоинства, но и некоторые недостатки. В первую очередь это узел, ограничивающий пропускные возможности аэрационнной системы и создающий большое гидравлическое сопротивление. При расчетном рабочем потоке давление на эжекторе снижается примерно на два бара. Для обеспечения качественных характеристик фильтра-обезжелезивателя необходим напор, превышающий текущую производительность системы с эжектором.

Для нормальной работы эжектора давление на входе должно быть не менее 3,5–4 бар. Помимо этого, подключение данного устройства может повлечь чрезмерные затраты энергии и смещение «рабочей точки» насоса от оптимальной зоны.

При небольшом содержании растворенного железа (до 3 мг/л) в воде, для ускорения процессов его окисления, можно применить так называемую упрощенную аэрацию. Метод основан на воздушном инжекторе в котором поток воды проходя через трубку Вентури осуществляет засасывание пузырьков воздуха за счёт разницы давлений. Таким образом, вода пройдя воздушный инжектор насыщается кислородом воздуха, что инициирует процесс окисления растворенных примесей в воде и ускоряет выпадение их в нерастворимый осадок.

Такие воздушные инжекторы бывают разных модификаций, но всегда работают на одном и том же принципе, поэтому большой разницы между ними, кроме размера, нет. На данный момент я встречал: инжектор из акрила или стеклопластика, фото выше (они прозрачные, видно все процессы в трубке Вентури), инжекторы из ПВХ пластика производства фирмы Clack Corp., фото ниже (некоторые из них снабжены байпасным винтом для более тонкой настройки).

насос должен быть погружным (скважинным, колодезным) и обладать достаточной мощностью для создания высокого давления в месте установки инжектора (~4 атм) – имеется в виду не значение на реле давления, а возможность насоса создать такое давление с хорошей производительностью (~1 куб в час и больше),
колонна фильтра не может быть большой, подбирается по необходимому давлению и потоку на промывку и техническим характеристикам воздушного инжектора, соответственно и фильтрующий материал в колонне должен быть лёгким, например Birm, EcoFerox, SuperFeroxи др.,
можно отказаться от аэрационной колонны в случаях, когда содержание растворённого железа довольно мало и отсутствует сероводород, при этом, обойтись небольшим змеевиком навитым из труб, а установка воздухоудалителя не является обязательным условием, так как количество воздуха, попадающее в систему, не может создать неудобств конечным потребителям,

Следует также отметить что воздушный инжектор довольно сильно сужает проходной диаметр трубы, от чего производительность трубопровода падает. В случае открытия нескольких точек водоразбора (3-х и более) давление может упасть до не комфортного уровня.

С момента, когда инжекторы появились в продаже в России, сотни их было установлено ненадлежащим образом, то после гидроаккумулятора, то на обычный городской низконапорный водопровод и так далее, что об эффективной работе этих приборов речи быть не может. Соблюдение правил описанных в этой статье максимизирует полезный эффект воздушных инжекторов для целей водоподготовки.

Когда вода поступает в дом из скважины, она нуждается в тщательной очистке. Обычно в ней высоко содержание железа, марганца, песка, сероводорода и это лишь часть тех вредных и опасных веществ, которыми богата неотфильтрованная вода.

Чтобы подобрать максимально подходящее оборудование для фильтрации воды, необходимо сделать её химический анализ. Причем, как можно более подробный. Современные методы фильтрации воды позволяют существенно повысить её качественные характеристики, даже в случаях с большим содержанием железа.

Процесс удаления железа и прочих ненужных элементов из воды, заключается в том, что двухвалентное железо, содержащееся в воде, необходимо изменить на трёхвалентное, которое затем скапливается в виде ржавчины и грязи на дне емкости.

Желательно покупать бак как можно большего объёма, чтобы в случае чего имелся запас воды на несколько суток. Имейте в виду, что использовать можно максимум 75% имеющейся воды, потому что на дне собирается взвесь и осадок.

Совет специалиста: крайне желательно сделать закрывающий кран перед местом подачи воды в бак, чтобы можно было чистить его, когда назреет такая необходимость.Главная же функция аэратора состоит в том, что вода в бак подаётся через специальные распылители, что обеспечивает максимальный контакт молекул воды с кислородом. В качестве распылителя лучше всего использовать кусок нержавейки, перфорированный множеством мелких отверстий. Возможно, Вас заинтересует статья об аэраторах для пруда и аквариума.

Во избежание проникновения пыли в накопительную ёмкость, необходимо позаботиться о наличии крышки. Если в комплекте с баком крышка не предусматривалась, то следует изготовить ее самостоятельно из пищевого пластика или нержавеющего металла.

Вот в общем-то и всё, что нужно для получения воды приемлемого качества из колодца или скважины. Отзывы о данном аэраторе разнятся, но большинство людей утверждает, что пользоваться им на даче или в деревенском доме вполне удобно и качество фильтруемой воды удовлетворительное. Да и затраты на комплектующие к аэратору с лихвой окупаются за один сезон.

Эжектор использует кинетическую энергию потока воды, который направляется в трубку меньшего сечения (трубка Вентури), где скорость воды значительно увеличивается, что сопровождается падением давления. В результате внутри эжектора образуется вакуум, который и является движущей силой, обеспечивающей всасывание воздуха через боковой всасывающий патрубок эжектора и их смешение с основным потоком воды.

обладает особой прочностью и размерной стабильностью, что обеспечивает высокий уровень стойкости к износу, растрескиванию, ударным и динамическим нагрузкам, а также к воздействию высоких и низких температур, органических веществ, масел, топливных соединений, слабых щелочей и кислот.

За счёт своих физических характеристик полиацеталь используют в качестве заменителя металлических сплавов для изготовления шестерён, вкладышей подшипников, зубчатых колёс, деталей автомобилей, корпусов бытовой техники, спортинвентаря, электротехнических деталей, арматуры и др.

При этом полиацеталь абсолютно не токсичен для живых организмов, обладает физиологической инертностью и устойчив к дезинфицирующим средствам. Поэтому материал нашёл широкое применение в медицине, производстве пищевого и водоочистного оборудования.

Преимущества

Улучшает качество фильтрации при очень высоких превышениях железа с низкой окисляемостью;

Ускоряет окисление растворенного железа в воде;

Насыщает воду кислородом из естественной среды;

Давление — от 0,5 до 8 бар;

Размер присоединения — 1″;

Диаметр дренажного насоса — 1/2″;

Производительность — 6000 л/час;

Корпус TITANOF 076 изготовлен из пластика.

Механические методики пригодны во всех случаях. Наглядный пример – комплект из компрессора с головкой, распределяющей равномерно пузырьки газа. Подобные комплекты устанавливают в аквариумах и специализированных емкостях принудительной аэрации систем водоподготовки.

Химические реагенты сами являются загрязнителями. Популярный окислитель озон представляют, как удобное и недорогое средство. Между тем – этот газ очень токсичен. Правильное применение сопровождается тщательным контролем его содержания в жидкости и атмосфере помещения.

Озон активизирует коррозию, поэтому вместо хранения в емкостях используют специализированные генераторы. Для точного дозирования действующих веществ и соединений приходится комплектовать оборудование особыми насосами. Перечисленные особенности повышают себестоимость проектов промышленной водоочистки и водоподготовки.

Механические способы выглядят предпочтительнее. Кроме упомянутого выше набора применяют распределение потока на множество струй. Если подать жидкость через эжектор под высоким напором на плоскую преграду – распыление на множество мелких капель обеспечит необходимое увеличение контактной площади. Подобные технологии воспроизводятся без больших затрат. Отсутствие дозаторов и других сложных компонентов повышает общий уровень надежности.

Напорные модификации описаны выше. В специализированном оборудовании водоочистки для этого этапа выделяют отдельную емкость. Компрессор устанавливают неподалеку для сокращения длины подающего трубопровода. Выходное отверстие располагают в центральной части бака примерно на 50% от его высоты.

Для воспроизведения безнапорных технологий применяют распределительные головки. В этом варианте образуется сравнительно меньшая рабочая площадь контакта воздуха и жидкости. Чтобы обеспечить необходимую эффективность фильтрации железа приходится увеличивать время отстаивания и размеры соответствующих емкостей. Как и в предыдущем случае, наполнение можно автоматизировать с помощью поплавкового клапана.

В процессе монтажа создают врезку с байпасом! На входе и выходе узла устанавливают манометры, запорные устройства. Регулировкой скорости потока в основной или вспомогательной магистрали устанавливают оптимальный режим работы эжектора. При недостатке напора устройство монтируют параллельно с отдельным нагнетательным насосом.

Автоматизировать подачу и переключение разных трасс прохождения жидкости можно с помощью электромагнитных клапанов. К верхнему патрубку присоединяют воздушный фильтр, который предотвратит засорение рабочих отверстий. Производители указывают производительность при определенном давлении, допустимые температурные показатели.

За эжектором для аэрации воды лучше купить и устанавить отводчик воздуха. Далее – блоки обезжелезивания, защиты от накипи, иные функциональные компоненты системы подготовки. При необходимости пользуются комбинацией из нескольких аэраторов разных типов.

Давление в атм.		Скорость потока жидкости, литров за минуту	Скорость всасывания воздуха, л/ мин	Давление на выходе, при котором функционирование эжектора для аэрации воды прекращается
Вход	Выход	Скорость потока жидкости, литров за минуту	Скорость всасывания воздуха, л/ мин
0,7	0	1,2	0,47	0,54
3,52	0,35	3,1	1,1	2,74
4,22	0	3,4	2,8	3,3
6,33	1,41	4,2	0,5	4,99

Вихревая конструкция профессионального уровня, например, уменьшает турбулентность около стенок. Одновременно выполняется перераспределение давления с постепенным уменьшением в центральной части. Такое инженерное решение ускоряет поглощение воздуха. На завершающем этапе применяют барботажное устройство, созданное из перфорированных пластин. Кроме равномерного распределения газов этим приспособлением увеличивают время окислительных процессов.

Основной проблемой во многих частных домах является железо в воде. Борьба с железом в воде из скважины является основной, в сравнении с другими загрязнениями. Наличие железа в воде скважин не благоприятно влияет на сантехнические приборы и водонагревательное оборудование. Даже небольшое содержание железа (более 0,3 мг/л) в составе воды способно оставлять следы на раковинах, унитазах, кранах. И при кипячении вода, с наличием большого количества железа, мутнеет и меняет свой цвет и пить такую воду не особо приятно. Если в вашей воде не большое (до 1 мг/л) количество двухвалентного железа, отсутствует запах сероводорода и марганец в воде пределах нормы, а вы предпочитаете традиционную водоочистку от железа, то вы сделали правильный выбор оборудования очистки. Сегодня на рынке водоочистки много различных фильтров и технологических решений по удалению железа из скважины, которое удаляется миксованными или комбинированными загрузками, но многие предпочитают в фильтрах традиционный способ окисления железа воздухом. Этот способ является более экологичным и безопасным, так как в фильтре, в качестве окислителя железа применяется воздух, который нагнетает в трубопровод воздушный эжектор.

На этой странице мы подобрали наиболее популярные по производительности комплекты фильтров обезжелезивателей с аэрационными колоннами, укомплектованные эжектором. На выбор предлагаются комплекты от железа в воде, производительностью от 1 до 2 кубов в час при пиковой производительности. Помимо необходимой производительности вы можете выбрать необходимую автоматику для фильтра обезжелезивателя. На ваш выбор представлены комплекты водоочистки с наиболее известной и популярной среди покупателей автоматикой «Clack Corp.» (США) и ее бюджетный аналог «Runxin» (КНР), который не уступает предыдущей автоматике по качеству и значительно выигрывает по стоимости. Напоминаем, что данные комплекты очистки имеют свои ограничения по качественному составу исходной воды с железом, поэтому, прежде чем сделать свой выбор, изучите анализ, если его нет, то его необходимо провести на железо в аккредитованной лаборатории.

Аэрационная колонна с эжектором состоит из корпуса (баллона), пневмоклапана из ПВХ (оголовок), клапана воздухоотводчика, воздушного эжектора. Аэрационная колонна предназначена для насыщения воды воздухом, с последующим окислением железа в воде.
Фильтр обезжелезивания воды состоит из баллона (композитный корпус), водоподъемной трубы с дренажным распределительным устройством, блока автоматического управления промывкой фильтрующей загрузки — «Clack Corp.» или «Runxin» и каталитического сорбента «EcoFerox». Основное назначение фильтра обезжелезивателя – доокисление в воде и на зернах фильтрующего материала Fe2+ и сорбирование (удержание) железа в воде.

Предложенные фильтры в основном предназначены для удаления в воде Fe2+ и Fe3+, мутности и цветности, без содержания в воде марганца и малом количестве сероводорода. Использование фильтра для воды от железа предполагает постоянное проживание в доме, в помещении с плюсовой температурой воздуха. В обезжелезивающем фильтре применяется сорбент «EcoFerox», с увеличенным сроком эксплуатации до 10 лет.

Обезжелезивание воды с аэрацией основано на безреагентном методе окисления железа в воде, обогащении поступающей в аэрационную колонну воды воздухом, за счёт эжектора. Вода, насыщенная железом Fe2+, взаимодействуя с воздухом, переводит железо в воде из двухвалентного (Fe2+) в трёхвалентное железо (Fe3+), затем, поступая в фильтр обезжелезиватель, железо выпадает в осадок и задерживается в фильтрующем слое фильтра. Промывка фильтрующего материала фильтра обезжелезивателя происходит исходной водой в автоматическом режиме, в ночное (в 2.00) время. Обратным потоком воды осуществляется разрыхление загрузки и скопившееся железо вымывается с водой в дренаж, после последующей отмывки фильтр автоматически выходит в рабочий режим очистки.

Приобретая необходимый вам комплект фильтра для воды от железа, вы сбережете свою бытовую водонагревательную технику и сантехнические приборы. Тем самым вы сэкономите свои финансы в не легкой борьбе с железом, поступающим из скважины.

Таким образом, у эжекторной насосной станции принцип работы основан на законе Бернулли: если в сужающемся сечении трубопровода создается пониженное давление одной среды, это вызовет подсос в формируемый поток другой среды и ее перенос от места всасывания.

Всем хорошо известно: чем больше глубина источника, тем тяжелее поднять воду из него на поверхность. Как правило, если глубина источника составляет более семи метров, то обычный поверхностный насос уже с трудом выполняет свои функции.

Конечно, для решения такой проблемы можно применить более производительный погружной насос, но лучше пойти другим путем и приобрести эжектор для насосной станции поверхностного типа, значительно улучшив характеристики используемого оборудования.

За счет применения насосной станции с эжектором увеличивается напор жидкости в основном трубопроводе, при этом используется энергия быстрого потока жидкой среды, протекающей по его отдельному ответвлению. Эжекторы, как правило, работают в комплекте с насосами струйного типа – водоструйными, жидкостно-ртутными, парортутными и паромасляными.

Особенно актуальным эжектор для насосной станции является в том случае, если надо увеличить мощность уже установленной или планируемой к установке станции с поверхностным насосом. В таких случаях эжекторная установка позволяет увеличить глубину забора воды из резервуара до 20–40 метров.

Конструкция эжектора включает в себя несколько элементов – входной патрубок эжектирующей воды с сужающимся соплом и основную трубу с боковым патрубком для эжектируемой среды, камерой смешения, цилиндрическим горлом, расширяющимся диффузором и выходным патрубком.

При подаче под давлением в эжектор эжектирующей воды ее скорость в сопле резко возрастает. При этом в камере смешения создается зона разрежения и в нее начинает поступать эжектируемая вода или газ. Обе среды смешиваются и под давлением, немного меньшим первоначального на входе в эжектор, поступают на выход устройства.

Большинство приобретаемых частными домовладельцами погружных насосов обеспечивает надежную работу при глубине водоносного слоя 7-10 м. Подключение в схему эжектора позволяет обеспечить надежное водоснабжение с глубины, доходящей до 20-40 м.

Эжектор экономичен и может эффективно работать с относительно маломощным двигателем. Это механизм, позволяющий передать кинетическую энергию от быстрой среды медленной. В наиболее популярной разновидности таких насосов — с выносным эжектором — часть мощности тратится на рециркуляцию воды. На выходе в кране напор несколько меньше, в сравнении с тем, что создают другие типы насосов.

При помощи таких эжекторных устройств из замкнутых пространств откачиваются газовые среды, а также поддерживается разреженное состояние воздуха. Работающие по такому принципу устройства имеют широкую область применения.

Принцип работы эжектора данного типа заключается в том, что пар, вылетающий из сопла установки с большой скоростью, увлекает за собой транспортируемую среду, выходящую через кольцевой канал, расположенный вокруг сопла.

Станции с эжектором данного типа, принцип действия которых основан на том, что сжатие газовой среды, изначально находящейся под низким давлением, происходит за счет высоконапорных газов, используются в газовой промышленности. Описанный процесс протекает в камере смешения, откуда поток перекачиваемой среды направляется в диффузор, где происходит его торможение, а значит, рост давления.

Эжекторные насосы бывают паровыми, пароструйными и газовыми. Общий принцип их действия идентичен. Но приводится в действие устройства по-разному. Насос с эжектором парового типа применяется для откачивания газовых сред из замкнутого объема. Можно поддерживать давление на отрицательной отметке, делая среду разряженной. Сфера применения – промышленность.

Пароструйная конструкция предназначенная для работы с газовыми средами и жидкостями. Различие работы эжекторного устройства такого типа в том, что пар, проходящий сопло, на большой скорости затягивает с собой перекачиваемую среду. Учитывая высокую производительность, сфера применения данных приборов – срочная откачка воды, например, на корабле.

Газовый тип – отдельная категория эжекторов. Приборы работают на сжатом газе, который смешиваясь с перекачиваемой средой, направляется в диффузор для замедления. После его прохождения смесь вырывается сквозь отверстие сопла. Предназначены такие устройства в основном для газовой промышленности.

Разбираясь, что такое эжектор, необходимо рассмотреть классификацию этих приборов в зависимости от места установки. Встроенные модели являются частью конструкции, а точнее, ее составляющей. Эжектор может быть прикреплен на самом насосе или рядом с ним на единой станине. Монтаж заключается в прикреплении блока к основе и подключении силов

Монтаж рекомендуется производить вне дома. Это может быть колодец, в котором установлен оголовок, или отдельно стоящее здание. Всему причиной повышенный уровень шума и вибрация. Если такой возможности нет, рассматривают следующий тип монтажа.

В таком случае схема должны быть дополнена дополнительным баком для закачки жидкости. Скважина должна быть достаточно широкой, чтобы в нее можно было проложить два шланга. Производительность в данном случае уменьшиться на треть за счет уменьшения диаметра заборной трубы. Также потребуется отдельный трубопровод для подачи воздуха.

Но при такой комплектации в зодозаборнике создается область разрежения, которая позволяет поднимать жидкость с отметки более 50 метров. При этом расстояние от скважины до потребителя может быть более 40 метров. В этом случая насосную станцию можно установить в помещении внутри дома. Это может быть подвал, котельная, кладовая и т.д.

В нижнюю часть тройника вкручивают штуцер, причем делают это так, чтобы узкий патрубок последнего оказался внутри тройника, но при этом не выступал с его обратной стороны. Расстояние от торца узкого патрубка штуцера до верхнего торца тройника должно составлять порядка двух-трех миллиметров. Если штуцер чересчур длинный, то торец его узкого патрубка стачивают, если короткий, то наращивают при помощи полимерной трубки.

В качестве труб, при помощи которых эжектор будет подключаться к насосу и накопительному баку, обеспечивающему рециркуляцию воды в системе, можно выбрать изделия как из металлопластика, так и из полиэтилена. Во втором варианте для монтажа нужны не цанговые зажимы, а специальные обжимные элементы.

В случае с внутренним эжектором, если он включен в конструкцию самого насоса, монтаж системы мало чем отличается от установки безэжекторного насоса. Достаточно просто присоединить трубопровод от скважины к всасывающему входу насоса и обустроить напорную линию с сопутствующим оборудованием в виде гидроаккумулятора и автоматики, которая будет управлять работой системы.

Если при пуске системы с эжектором вода не пошла, возможно, в трубы каким-то образом просачивается воздух, или же первоначальная заливка водой не была выполнена правильно. Имеет смысл проверить наличие и состояние обратного клапана. Если его нет, вода просто будет выливаться в скважину, а трубы останутся пустыми.

Эти моменты следует учесть и при использовании насосной станции с эжектором, которая запускается после длительного хранения. Обратный клапан, целостность труб и герметичность соединений лучше всего проверить сразу же.

Если все в порядке, а вода не поступает, нужно проверить напряжение, поступающее к насосной станции. Если оно слишком низкое, насос просто не может работать в полную мощность. Следует наладить нормальное электропитание оборудования, и проблема исчезнет.

Насосные станции пользуются высоким спросом у населения при устройстве индивидуального водоснабжения благодаря своей универсальности и приемлемой стоимости, их единственным серьезным недостатком является небольшая глубина забора воды, не превышающая 9 метров.

Для данной проблемы существует простое инженерное решение, основанное на физическом законе Бернулли — эжектор для насосной станции, с подобным приспособлением поверхностный электронасос способен всасывать воду из глубинных источников на расстоянии зеркала воды от поверхности земли в десятки метров.

Данное устройство при использовании с поверхностным насосом полезно в случаях, если уровень воды источника, с которым ранее работал поверхностный насос, по каким-либо причинам упал (заиливание колодца и скважины, интенсивный водозабор).

При этом следует понимать, что цена получения высокой глубины всасывания — низкий коэффициент полезного действия электронасоса, ведь часть поднятой воды отправляется обратно к всасывающему патрубку для увеличения кинетической энергии входного потока. Данный фактор сдерживает применение поверхностных эжекторных электронасосов для поднятия воды с больших глубин — для этих целей бурят скважины и используют погружные насосы, напор которых в бытовом исполнении может доходить до 200 м.

Эжектором называют устройство, в котором происходит соединение двух сред в смесительной камере, при этом одна из них движется с большой скоростью и подается через зауженное сопло, а вторая наполняет камеру естественным образом.

Сопло. Представляет собой цилиндрический патрубок, имеющий на конце конусное сужение. Согласно закону Бернулли, при уменьшении сечения трубопровода давление в нем становится ниже, а скорость проходящего потока увеличивается. Таким образом, происходит движение транспортируемого потока с высоким давлением в область низкого (подсос) и одновременно выталкивание его струей воды, движущийся с большой скоростью (передача кинетической энергии).
Диффузор. Элемент имеет конусообразное расширение на конце, в результате чего давление жидкости на выходе возрастает, а скорость потока снижается. Сечение диффузора рассчитано на подсоединение к нему напорного трубопровода стандартного диаметра.

Применение эжектора в бытовых насосных станциях оправдано лишь в исключительных случаях — при его использовании в зависимости от глубины погружения всасывающего патрубка КПД падает на 50 — 70%, что приводит к неоправданному перерасходу электроэнергии.

На рынке насосного оборудования все же встречаются поверхностные центробежные электронасосы со встроенными или выносными эжекторами, и чтобы ответить на вопрос, для чего нужен эжектор в насосной станции, следует рассмотреть варианты его использования:

Засушливое лето или долгое время погода без осадков. В этом случае статический уровень воды в колодце или скважине понижается, и при отметке более 9 м от поверхности обычный центробежный поверхностный насос не сможет ее поднять. В данной ситуации можно подсоединить выносной эжектор и пользоваться источником некоторое время с потерей производительности до подъема статического уровня.
Если происходит разовый интенсивный водозабор. Ситуация может возникнуть, если неглубокий источник имеет малый дебит (скорость пополнения), а необходимо поднять большой объем воды, к примеру, для бани, наполнения емкостей для полива и других хозяйственных нужд в частном доме, приводящий к падению уровня.
Эксплуатационное опускание зеркала воды в источнике. Любая скважина на песке имеет невысокий срок службы и со временем заиливается, такая же проблема возникает и у колодцев, поэтому статический уровень воды в них падает. Установка эжектора позволит поднимать воду из глубин более 9 метров до прочистки источника или решения проблем другими методами.

Насосная станция представляет собой собранную в моноблок конструкцию, основной частью которой является центробежный электронасос, размещенный над баком гидроаккумулятора, ее обязательные элементы — реле давления и манометр, закрепленные на пятивходовом фитинге.
Принцип работы центробежного электронасоса состоит в подаче всасываемой жидкости в центр рабочего колеса с лопастями, которые при вращении благодаря центробежной силе выталкивают ее наружу через боковой выходной патрубок.

Насосные станции со встроенным эжектором имеют в своем составе центробежный электронасос, в гидравлической части которого размещен эжекторный узел. Принцип работы подобной системы довольно прост — всасываемая вода поступает на центробежное рабочее колесо, которое выбрасывает ее через боковой патрубок.

Одновременно часть жидкости, которой вращение колеса придало кинетическую энергию, направляется по эжекторному каналу в форсунку и выталкивается из нее под давлением. Ускоренный за счет суженой части форсунки поток смешивается с транспортируемым, передавая ему свою энергию, и одновременно втягивая за счет пониженного давления на выходе.

Отличительной особенностью подобных насосов является входное отверстие, смещенное относительно центральной оси (в обычных центробежных электронасосах подобное расположение также не редкость), в составе насосных станций подобные агрегаты встречаются очень редко благодаря приведенным выше причинам (низкий КПД).

Насосная станция с выносным эжектором имеет существенное преимущество перед оборудованием со встроенным эжекторным узлом — она может работать в обычном режиме, поднимаем воду с глубины не более 9 метров, а при необходимости к ней всегда можно подключить приспособление для увеличения глубины всасывания.

Для этого в гидравлической части корпуса имеются два отверстия разных диаметров со стандартными размерами 1 1/2 и 1 дюйм, к большему подключают напорный трубопровод, а ко второму рециркуляционный, подающий воду на эжекторную форсунку. Сам эжекторный узел помещают в водозаборный источник вместе с трубопроводами. Так как без подачи жидкости в эжектор она не будет подниматься с большой глубины, перед началом работы всю систему заполняют водой.

Насосная станция с внешним эжектором выпускается многими отечественными и зарубежными производителями, наибольшей известностью пользуется модель Marina от итальянской фирмы Speroni, также на рынке часто встречаются другие итальянцы: Aquatica, Quattro Elementi, отечественные Unipump.

Изготавливать самодельный эжектор по любым чертежам, приобретать и устанавливать его бессмысленно — деталь невозможно подсоединить к корпусу, в котором имеется одно входное отверстие для напорного трубопровода вместо двух, необходимых для работы эжекторного узла.

Тройник (1). Деталь служит для подсоединения входных патрубков для двух водных потоков и одновременно является камерой, в которой происходит их смешивание с передачей кинетической энергии транспортируемому. На выходе тройника, вместо диффузора, устанавливают переходную муфту для подсоединения напорного трубопровода.
Штуцер (2). Деталь заменяет форсунку в стандартной модели и предназначена для ускорения рециркуляционного водного потока. При ее монтаже выбирают длину штуцера таким образом, чтобы выходящий из него поток находился на центральной оси транспортируемого.
Углы (6, 7). Необходимы для подключения рециркуляционного трубопровода и размещения эжектора в вертикальном положении, угол 7 имеет малый внутренний диаметр в связи с тем, что обратный поток всегда подается в эжектор через трубопровод меньшего сечения, чем напорный.

Перед сборкой стачивают шестигранную часть штуцера до конусообразного состояния, укорачивают его до нужной длины или удлиняют обрезком хлорвиниловой трубки. После собирают всю конструкцию, вкручивая вначале штуцер, а затем остальные детали с уплотнением резьбовых соединений льном, сантехнической нитью, ФУМ лентой.

Приобретение подобных устройств целесообразно в случаях, когда уровень водного зеркала с большой вероятностью может временно опускаться ниже предельно-допустимой отметки в 9 м ввиду разных обстоятельств — больших объемов водозабора, засухи, частых заиливаний источника с понижением уровня воды.

Конструкция эжектора включает в себя несколько элементов – входной патрубок эжектирующей воды с сужающимся соплом и основную трубу с боковым патрубком для эжектируемой среды, камерой смешения, цилиндрическим горлом, расширяющимся диффузором и выходным патрубком.

Эжекторы выносного типа (внешние) устанавливаются или непосредственно в скважину, или рядом с ней. Энергоэффективность таких устройств несколько меньше по сравнению со встроенными , но они позволяют работать с более глубокими скважинами.

Из-за высоких шумовых характеристик эжекторные насосы встроенного типа приходится размещать в специально построенном помещении/пристройке с дополнительной звукоизоляцией или использовать для установки кессон скважины, что делает обслуживание оборудования менее удобным.

При монтаже системы с внешним эжектором ее основные составляющие – скважина, насос и эжектор – могут размещаться друг от друга на расстоянии до 20-40 м. Дополнительными элементами такой станции являются рециркуляционная труба для соединения насоса и эжектора и накопительный бак поддержания постоянного напора воды для системы рециркуляции.

Проблему отсутствия эжектора можно решить заменой имеющегося насоса на другой, со встроенным эжектором, что повлечет дополнительные затраты средств и времени. Более экономичным вариантом будет изготовление несложного по конструкции устройства внешнего типа своими руками и установка его в существующую схему водоснабжения.

Что касается размеров, то для изготовления эжектора, обеспечивающего водоснабжение небольшого дома или дачи, достаточным будет использование тройника на ¾” с боковым штуцером на ¾” и внутреннего штуцера с диаметром 12 мм.

Для подключения к смежным элементам системы можно использовать полиэтиленовые или металлопластиковые трубы. Подсоединенная к боковому патрубку труба с установленными обратным клапаном и фильтром должна иметь достаточную для погружения в скважину длину, ее крепят в первую очередь.

Источником поступления воды в такую систему, как правило, является предварительно пробуренная скважина или колодец, жидкость из которых необходимо не только поднять на поверхность, но и транспортировать по трубопроводу.

Для решения таких задач используется целый технический комплекс, состоящий из насоса, набора датчиков, фильтров и водяного эжектора, устанавливаемого в том случае, если жидкость из источника необходимо откачивать с глубины, превышающей десять метров.

Принцип работы эжектора данного типа заключается в том, что пар, вылетающий из сопла установки с большой скоростью, увлекает за собой транспортируемую среду, выходящую через кольцевой канал, расположенный вокруг сопла.

Как работает любой эжектор? Как сказано выше, функционирует такое устройство по принципу Бернулли: если скорость движения потока жидкой или газовой среды увеличивается, то вокруг него формируется область, характеризующаяся низким давлением, что способствует возникновению эффекта разрежения.

Кинетическая энергия потока жидкости, поступающей в камеру смесителя эжектора через его сопло, передается массе жидкой среды, всасываемой насосом из скважины или колодца, обеспечивая тем самым постоянное ускорение ее движения по входной магистрали.

Устройство насосной станции с эжектором предусматривает наличие в ее оснащении крана, устанавливаемого на рециркуляционной трубе. При помощи такого крана, который регулирует поток жидкости, поступающей к соплу эжектора, можно управлять работой данного устройства.

Эжекторы встроенного типа могут помещаться во внутреннюю часть корпуса насоса, либо монтироваться в непосредственной близости от него. Эжекционный насос встроенного типа отличает ряд достоинств, к которым следует отнести:

Еще одним значимым недостатком насосных станций с эжекторами встроенного типа является то, что они издают достаточно сильный шум при своей работе, поэтому располагать их рекомендуется в отдельном помещении или в кессоне водоносной скважины.

Выносной (или внешний) эжектор, как следует из его названия, устанавливается на определенном расстоянии от насоса, причем оно может быть довольно большим и доходить до пятидесяти метров. Эжекторы выносного типа, как правило, размещают непосредственно в скважине и подключают к системе посредством рециркуляционной трубы.

Кроме того, если сделать насосную станцию с внешним эжектором, то ее можно не размещать в непосредственной близости от скважины, а смонтировать на расстоянии от источника водозабора, которое может составлять от 20 до 40 метров.

В нижнюю часть тройника вкручивают штуцер, причем делают это так, чтобы узкий патрубок последнего оказался внутри тройника, но при этом не выступал с его обратной стороны. Расстояние от торца узкого патрубка штуцера до верхнего торца тройника должно составлять порядка двух-трех миллиметров. Если штуцер чересчур длинный, то торец его узкого патрубка стачивают, если короткий, то наращивают при помощи полимерной трубки.

Насос, дополненный эжектором, – отличное решение для поднятия воды из глубоких скважин от 8 м. Работа полезного инженерного решения основана на принципе разрежения потока воды и имеет ряд преимуществ по сравнению с обычными устройствами.

Подъём воды с большой глубины – главное достоинство эжекторных насосов. В скважину опускается только подающая труба. Насос остаётся на поверхности, служит дольше и свободно поддаётся контролю и обслуживанию. Конструкция эжектора проста. Его функционирование происходит за счёт таких элементов:

В системе эжектор включается в часть трубопровода. Работает устройство, опираясь на закон Бернулли, который является производным закона сохранения энергии. Он гласит, что сужение потока жидкости и возрастание её скорости (динамического давления) снижает статическое давление этой жидкости на окружающую среду. Поэтому сопло эжектора – это патрубок, суженный в конце. Уменьшение сечения провоцирует ускорение, поток жидкости из сопла отправляется в смеситель. Там создаётся разность давления, которая втягивает воду из всасывающей камеры и через диффузор поднимает объединённый поток наверх.

Функционально эти способы отличаются. Выбор зависит от задач, которые будут поставлены перед насосом. Встроенный эжектор располагается в конструкции насоса, поэтому всасывание жидкости и создание напора происходят внутри аппарата. В таком случае насос, конечно, тоже погружается в скважину.

С одной стороны, это уменьшает общие габариты установки. Такая насосная станция способна работать с жидкостью, содержащей песок, ил. Однако само по себе устройство достаточно шумное, поэтому вблизи жилого строения его не монтируют. Максимальная глубина забора воды подобного насоса составляет только около 8 м.

Выносной эжектор предполагает оборудование наземной насосной станции. Сам узел помещается в трубопроводе на глубине. На поверхности размещается бак, который облегчает работу насоса: создаёт напор и дополнительное разрежение. Среди минусов такого устройства – необходимость опускать вторую трубу, что может быть неудобным при ограниченном диаметре скважины.

Вентиль на линии рециркуляции, который регулирует обратный поток, будет полезен в случае повышенного уровня воды в источнике. Подкручивая его, вы сможете уменьшать водный напор на пути в эжектор и повышать его в кране дома. Механизм встроен в некоторые модели. В таком случае принцип его работы будет подробно описан в инструкции.

ЭЖЕКТОР ТИП	ГЛАВНАЯ РАЗМЕРЫ						Масса	ПАРАМЕТРЫ
	А	Б	К	л	H	м	Масса	Qs	Hd	HS	Qd	Pd
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	м3 / ч	м вод. Ст.	м вод. Ст.	м3 / ч	бар
ЭШ 40-40-50	40	40	50	433	89	93	18	3,9	15	6	6,85	7
ЭШ 50-50-80	48	50	77	680	120	120	21	15	13	7	27	7
ЭШ 65-65-80	65	65	80	776	125	95.5	33	9,2	7,5	3	10	11
ЭШ 100-100-125	100	100	90	865,5	155	113	46	28	10	3	31	6
ЭШ 100-125-125	100	125	122	1002	170	116,5	70	100	15	3	113	7

ЕСХв 40-40-50	40	40	50	433	89	93	18	5,7	18	5	6,6	10
ЭШв 40-50-65	40	50	65	690	125	95,5	31	12	2,58	4,45	6	6
ЭШв 50-50-65	50	50	65	690	125	95,5	31	13,5	12,9	6	23,6	8
ЭШв 65-65-65	65	65	65	690	125	95,5	30	9	3	7,5	10	8,5
ЕСХв 65-65-80	65	65	80	776,5	125	95,5	33	8,2	3	7,5	10	11
ЭШв 65-80-80	65	80	80	780	125	95,5	33	14,1	20	3,5	18,5	10
ЕСХв 65-100-100	65	100	90	850	150	96,5	41	22	9,7	3,5	26,4	7
ЭШв 80-65-100	80	65	100	850	150	100	35	30	8,6	6,5	37,5	6
ЭШв 100-100-125	100	100	125	865	155	133	46	34	10	5	35,7	7
ЭШв 100-125-125	100	125	122	1002	170	116,5	70	64	15	6	102,4	7
ЕСХв 100-150-150	100	150	150	1150	185	115	75	100	18	6	120	11
ЕСХв 150-200-250	150	200	160	1511	220	148	150	190	20	6	252	10
ЭШв 200-200-250	200	200	160	1522	220	173	175	308	20	4	273	11
ЕСХв 200-250-250	200	250	235	2072	267	179,5	240	330	20	5	407	11
ЕСХв 200-250-300	200	250	235	2072	247	179,5	240	275	25	6	450	12
ЕСХв 250-300-350	250	300	310	2609	300	208	375	406	30	6	767	12

В свете роста затрат на электроэнергию экономия электроэнергии за счет использования энергоэффективного оборудования и установок становится все более важной.Там, где отопительная вода обычно распределяется по вторичным контурам с использованием регулирующего клапана и насоса для каждого контура, компания Baelz использует технологию управляемого эжектора. Это оборудование обеспечивает долгосрочную экономию энергии и затрат в системах отопления и вентиляции. Многие из наших систем эксплуатируются более 30 лет.

Водяные эжекторы могут служить заменой любых регулирующих клапанов воды, если основной насос создает достаточный перепад давления.Отказавшись от регулирующих клапанов воды на водяные эжекторы, профессионалы отрасли могут снизить эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание, одновременно повысив энергоэффективность. Хотя первоначальные вложения могут быть высокими, со временем они могут привести к экономии более 15%.

Диффузор. Диффузор состоит из трех секций — диффузора на сужающемся входе, горловины и диффузора на выходе.Во входном диффузоре завершается смешивание движущей и загружающей жидкостей, и начинается преобразование скорости в давление. Горловина служит соединением между сходящейся входной секцией диффузора и расширяющейся выходной секцией диффузора. В выходном диффузоре преобразование скорости в давление завершено.

Когда рабочая жидкость протекает через сужающееся-расширяющееся сопло, происходит адиабатическое расширение от давления подачи рабочей жидкости до давления нагрузки всасывания.Этот процесс преобразует энергию давления движущейся жидкости (то есть потенциальную энергию) в скорость (то есть кинетическую энергию), которую затем можно использовать для эффективного и эффективного всасывания и выпуска других жидкостей в приложениях с одним насосом, которые создают достаточную величину перепада давления. .

Повышенная энергоэффективность. Они обеспечивают эффективный поток энергии через теплоносители и, благодаря уравнению Бернулли и принципу Вентури, сохранение кинетической энергии воды (в отличие от типичных трехходовых клапанов). Энергоэффективность можно еще больше повысить, используя правильное оборудование управления.
Снижение затрат на электроэнергию и техническое обслуживание. Они позволяют системам полагаться на один насос для распределения жидкости, уменьшая общее количество энергии, направляемой на операции перекачивания. Выступая в качестве однокомпонентной замены нескольких циркуляционных насосов, они сокращают время и деньги, затрачиваемые на установку и обслуживание оборудования с течением времени.

В Baelz NA мы являемся ведущим поставщиком высококачественных управляемых эжекторов, разработанных для обеспечения долговечности и надежности.Все наши продукты доступны по конкурентоспособным ценам и в короткие сроки. Чтобы узнать больше о наших продуктах, загрузите наши спецификации. Чтобы обсудить ваши требования с одним из наших экспертов, свяжитесь с нами сегодня.

В большинстве районов страны домовладельцы привыкли к тому, что водоотливной насос находится в подвале. Они существуют довольно давно (как доказывают многие дома со старым насосом в виде пьедестала) и играют важную роль в поддержании сухости подвала.

Однако во многих домах, особенно в тех, в которых цокольный этаж закончен, часто используется второй водоотливной насос, часто расположенный рядом со стиральной машиной и сушилкой. Он часто идентичен или, по крайней мере, очень похож на другой отстойник, и некоторые домовладельцы недоумевают, почему он там и для чего он нужен.

Фактически, этот второй насос обычно представляет собой эжекторный насос, и, хотя он выполняет ту же основную функцию, что и водоотливной насос при удалении воды из подвала, источник и назначение этой воды сильно отличаются.

Отстойник — это небольшой, часто погружаемый, водяной насос, который расположен в подвале в отстойнике, цилиндрической емкости глубиной не менее двух футов, которая устанавливается в пол. Как правило, в поддоне отстойника будет два впускных отверстия, которые соединяются с любым концом дренажной системы плиток, внутренним или внешним.Вода, собранная дренажной плиткой, течет в поддон отстойника и накапливается там до тех пор, пока уровень не поднимется достаточно высоко, чтобы сработал поплавковый выключатель отстойника.

Вода, которая собирается в поддоне отстойника, — это грунтовые воды, то есть вода из почвы, окружающей фундамент дома, обычно прозрачная и холодная. Когда водоотливной насос активирован, он выкачивает воду из подвала через сливную трубу и доставляет ее на лужайку, в муниципальную ливневую канализацию или в распределительное устройство, такое как бак барботера или сушильный колодец.

Эжекторный насос часто выглядит как отстойник и также устанавливается в таз в полу. Вместо того, чтобы собирать грунтовые воды из дренажной плитки, раковина эжекторного насоса будет накапливать воду из сточных труб в полу, «серую воду» из стиральной машины и / или «отстойную раковину» или, если в доме есть ванная комната ниже уровня земли, сточные воды.

Эжекторный насос, перерабатывающий сточные воды, будет иметь герметичную крышку на резервуаре и вентиляционную трубу для отвода канализационных газов. Насос, который перекачивает только серую воду и / или воду из сточных вод в полу, вероятно, будет иметь крышку, но не будет вентиляции. В любом случае выпускная труба от эжекторного насоса всегда будет подключена к канализационной сети, как и домашняя сантехника. Выход из строя эжекторного насоса приведет к некоторому затоплению, хотя объем воды обычно меньше; Присутствие неочищенных сточных вод или другой грязной воды может представлять опасность для здоровья, и пораженный участок необходимо очистить и продезинфицировать.

И последнее отличие: эжекторные насосы часто устанавливают сантехники, которые обычно предлагают ограниченный выбор и зависят от повторных посещений для обслуживания. Водоотливные насосы обычно устанавливаются подрядчиками по гидроизоляции подвалов, которые предлагают более широкий ассортимент насосов с более длительным сроком службы и которые являются экспертами в удалении воды из подвала, независимо от ее источника, а также могут предложить домовладельцам больше возможностей для эжекторных насосов.

Итак, независимо от того, есть ли в вашем доме один или два насоса в подвале, профессиональный подрядчик по гидроизоляции подвала должен быть вашим помощником для установки, обслуживания или ремонта. С момента своего основания в 1957 году мы установили тысячи высококачественных водоотливных насосов в U.S. Waterproofing. Так почему бы не попросить нашего бесплатного совета?

представляют собой надежную технологию утилизации отходов или избыточного газа для предотвращения выбросов при одновременном сбережении энергии. В газовых эжекторах используется газ высокого давления (HP) для безопасного и экономичного сжатия факельного газа, вентиляции и избыточного газа или газа низкого давления (LP).При использовании рабочего газа высокого давления из существующих источников эжекторы (также называемые эдукторами или струйными насосами) не имеют эксплуатационных расходов.

Эжектор основан на принципе Бернулли, который гласит: «Когда скорость жидкости увеличивается, ее давление уменьшается, и наоборот». В эжекторе используется сужающееся сопло для увеличения скорости жидкости и преобразования высокого статического давления в скоростное давление. Это преобразование статического давления в скоростное давление приводит к образованию зоны низкого давления, которая обеспечивает движущую силу для захвата боковой жидкости.Затем смешанная жидкость протекает через секцию диффузора, содержащую расширяющееся сопло, которое затем снижает скорость и увеличивает давление, тем самым повторно сжимая смешанную жидкость. На рисунке 1 показаны основные компоненты эжектора, предназначенного для работы с газом.

Газовый эжектор имеет три точки подключения: одна для газа высокого давления; один для газа низкого давления; и один для разряда. Сопло предназначено для смешивания двух входящих потоков путем преобразования энергии давления жидкости под высоким давлением в кинетическую энергию.Форма Вентури по направлению к выпускному концу представляет собой диффузор, который замедляет смесь и тем самым увеличивает ее давление. Это позволяет эжектору выходить под давлением, превышающим давление в патрубке низкого всасывания. Таким образом, эжектор способен сжимать или повышать давление захваченной жидкости.

Конструкции систем, в которых факельный газ сжимается в систему топливного газа, являются обычными.Эжекторная система должна быть спроектирована таким образом, чтобы исключить создание вакуума в линии факельного газа для обеспечения безопасной работы.

Это оборудование можно использовать для возобновления эксплуатации существующих скважин низкого давления, которые были закрыты в течение многих лет из-за высокого противодавления.Если поблизости имеется подходящая скважина высокого давления, энергия давления, которая обычно тратится на штуцер, может быть использована для приведения в действие эжектора для уноса газа из скважины низкого давления, тем самым возвращая его в добычу, даже в периоды высокого спроса. Поэтому добыча газа увеличивается.

Технология газового эжектора также может быть использована для увеличения производства.Действительно, в некоторых случаях увеличение производства невозможно без добавления еще одного компрессора. Тем не менее, за счет использования эжектора в линии рециркуляции существующего компрессора давление в коллекторе скважин снижается и, таким образом, увеличивается добыча. Увеличение добычи может достигать 15% в зависимости от производительности скважины.

Эжекторы могут использоваться для сбора газа, который испаряется из-за рабочих потерь из резервуаров для хранения (которые возникают при изменении уровня сырой нефти и когда нефть перемешивается в резервуарах) и стоячих потерь (которые происходят при ежедневных и сезонных изменениях температуры и барометрического давления. ).Система эжектора должна быть спроектирована таким образом, чтобы избежать создания вакуума в вентиляционной линии резервуара для хранения.

Имеется в продаже ?:	Есть
Жизнеспособность на шельфе:	Есть
Модернизация Браунфилда ?:	Есть
Многолетний опыт работы в отрасли:	21+

Область применения:	Широкий спектр применения.Может генерировать до 34 миллионов кубических футов в сутки «дополнительного газа» из остановленных скважин.
КПД:	Увеличение производства до 15%
Ориентировочные капитальные затраты:	Инвестиционные затраты: относительно низкие по сравнению с другими вакуумными технологиями.
Ориентировочные эксплуатационные расходы:	Нет движущихся частей, поэтому практически не требует обслуживания.
Описание типового объема работ:	Объем работ начинается со сбора данных приложения.Эти данные имеют решающее значение для правильного выбора и применения технологии. Основная информация, которую необходимо собрать, включает массовый расход и физические свойства каждого компонента в потоке увлеченного газа, а также условия температуры и давления для потоков высокого давления и увлеченной жидкости, а также условия выпуска. Объем работ также должен включать проектирование трубопроводных систем и клапанов, байпасных линий и другого вспомогательного оборудования.

Технический:	Наличие рабочей жидкости под высоким давлением. Необходимо увеличить производство. Необходимо перезапустить «мертвые» скважины. Время установки (газовый эжектор устанавливается намного быстрее, чем компрессор 2-й ступени). Возможна в качестве альтернативы компрессорным установкам (например, при нехватке места, отсутствии доступной мощности или при ограниченных затратах).
Оперативный:	Незначительные перерывы в работе существующего завода. Требуется стабильное давление всасывания для обеспечения надежной работы; в некоторых случаях это может быть достигнуто за счет потока рециркулирующего газа (см. раздел «Эксплуатационные вопросы / риски» ниже).
Коммерческий:	Относительно низкие затраты означают, что модернизация проекта становится рентабельной.
Окружающая среда:	Снижение выбросов парниковых газов (ПГ) за счет повышения эффективности / производительности. Высокий потенциал снижения выбросов парниковых газов при использовании в системах сбора факельного газа.

Изменчивость расхода факельного газа является обычным явлением.Если это изменение не контролируется, давление всасывания, создаваемое газовым эжектором, также будет изменяться. Чтобы поддерживать желаемое давление на стороне низкого давления газового эжектора, доступны некоторые стандартные методы управления, включая следующие:

Наблюдаемая проблема			Источник проблемы	Корректирующая мера
1	Плохая работа эжектора, нестабильная работа, перепады давления	1	Давление рабочего газа ниже проектного	1a	Поднять давление рабочего газа до минимума, указанного производителем эжектора
				1б	Просверлите рабочее сопло до большего диаметра, чтобы обеспечить расчетный расход газа.Проконсультируйтесь с производителем, чтобы определить правильный диаметр сопла.
2	Уменьшение производительности эжектора и увеличение давления всасывания	2a	Давление рабочего газа выше проектного	2a	Уменьшить давление рабочего газа до заданного
		2б	Расход отработанного газа	2b	Приобретите новые форсунки меньшего диаметра, рассчитанные на более высокое давление рабочего газа.
3	Плохая работа эжектора, нестабильная работа, перепады давления	3	Температура газа выше проектной	3a	Повышение давления рабочего газа
				3б	Расточите рабочее сопло большего диаметра, чтобы увеличить расход газа — проконсультируйтесь с производителем, чтобы определить правильный диаметр сопла
4	Низкая температура на выходе эжектора	4	Пониженная производительность эжектора	4	Рабочий газ может содержать конденсат, поэтому трубопровод должен быть изолирован и капля жидкости добавлена в трубопровод рабочего газа непосредственно перед эжектором
5	Давление нагнетания выше расчетного	5	Низкая производительность эжектора, нестабильная работа, перепады давления	5	Найдите проблемы ниже по потоку, которые могут быть: a) проблема между конденсаторами b) проблема с эжектором c) ограничение в нагнетательном трубопроводе d) нагрузка неконденсируемого газа выше расчетного номинального давления
6	Давление всасывания выше проектного (при условии, что давление рабочего газа в норме, а давление нагнетания равно или меньше расчетного)	6	Технологическая нагрузка выше проектной или механические проблемы с эжекторами — изношены внутренние детали или возможная внутренняя утечка газа вокруг резьбы сопла	6a	Проверить внутренние размеры и при необходимости заменить
				6б	При необходимости подтяните сопло или приварьте сопло к линии подачи рабочего газа

Отсутствие эксплуатационных расходов — в эжекторах можно использовать энергию газа высокого давления, которая традиционно расходуется через дроссельный клапан, или рециркулирующий газ высокого давления от существующего компрессора

Проект состоял из оценки преимуществ установки эжектора, при котором скважина 5 используется в качестве движущей жидкости, а скважины 1 и 3 — в качестве захваченной жидкости. Обоснованием использования эжектора, а не дожимного компрессора в данном конкретном случае были:

Затраты были вызваны трубопроводными работами на шельфе и связанными с этим производственными потерями. Одним из основных ожиданий была частая замена внутренних устройств эжектора, чтобы справиться со спадом производства.

Эффективность эжектора увеличивается с увеличением разницы между движущей жидкостью и увлеченной жидкостью с точки зрения скорости потока и давления.По этой причине проект пришлось реализовать быстро в связи с падением скважины 5. Проект был реализован в течение восьми месяцев.

Эжектор эффективно снизил устьевое давление в скважинах 1 и 3, как планировалось, но, к сожалению, снижения на 20 бар оказалось недостаточно для перезапуска любой из двух скважин.Эжектор оказался технически успешным, но скважины-кандидаты не отреагировали, как ожидалось.

Впоследствии эжектор был подключен к другой скважине на платформе — скважине 4, где он успешно использовался для стабилизации и увеличения добычи. Благодаря эжектору этот ранее мертвый колодец был успешно перезапущен.

Для скважины 1 затраты на установку эжектора и операцию по подъему азота были окуплены в период от шести месяцев до одного года после возобновления добычи. Внутреннее устройство эжектора может быть заменено, и основная часть может быть повторно использована в будущем проекте после обрушения скважины 5.

Благодаря успеху этого эжектора, он зарекомендовал себя как технология, которая систематически исследуется для каждого нового проекта. Установка эжектора также является важным шагом к другим инновационным проектам, таким как устьевые компрессоры (подводные НИОКР).

были основаны в 1860-х годах Зеуменом в соответствии с законом сохранения количества движения, затем эти теории были разработаны и усовершенствованы Зеуменом и Рункиным, однако их теории не смогли решить некоторые проблемы в отношении

, также называемые инжекторами, работают по принципу Вентури. Это гидравлические насосы без движущихся частей. Поток через устройство ограничен, что создает зону высокого давления.Затем жидкость взрывается через отверстие, создавая зону низкого давления, которая создает всасывание. Это всасывание втягивает химикаты или суспензии в устройство, смешивает их с питательной водой и выталкивает вниз по потоку.

Выбор эдуктора
Вентури представляет собой устройство в форме тройника, которое пропускает жидкость через ограничивающее сопло (см. Рисунок 9), увеличивая скорость потока и давление. Затем жидкость проходит в расширительный конус (или горловину), чтобы создать всасывание на третьей ноге.Это втягивает жидкость (в случае умягчителя, рассола) в проходящий поток воды, тем самым разбавляя ее и доставляя в ожидающий слой смолы. Как расход через сопло, так и величина вытяжки определяются конструкцией эдуктора. К счастью, нам не нужно проектировать этот эдуктор, мы просто делаем расчеты и выбираем подходящий. Расчеты немного сложны и требуют определения скорости вытяжки устройства, которая будет соответствовать вашим потребностям, на основе неизвестного давления подачи и неизвестного противодавления.Они определяют эффективность эдуктора и, в конечном итоге, позволяют пользователю определить, сколько, как быстро и как долго.

Чтобы выбрать правильный эдуктор, нужно исходить из некоторых вещей, которые обычно не известны на момент разработки. Сюда входит фактическое давление подачи, доступное для эдуктора во время использования. Это не то же самое, что статическое давление в трубопроводе, когда все выключено; это будет во многом зависеть от того, где еще вода используется во время регенерации, и от того, используется ли параллельный сетевой блок постоянно или периодически.Противодавление будет зависеть от того, куда направлен поток отходов. Это на втором этаже? Это в подвале? Противодавление может варьироваться в зависимости от того, насколько заполнен бак для отходов. Плотность жидкости, единственный другой фактор в расчетах, известна. Однако не думайте, что весь рассол насыщен и имеет полную плотность. Честно говоря, я должен вам сказать, что выбор подходящего эдуктора может потребовать пары попыток. Закрепите их штуцерами со всех сторон, чтобы их можно было легко заменить после запуска.

При выборе подходящего эдуктора стоит посетить строительную площадку и определить динамическое давление воды и местонахождение места назначения отходов, чтобы помочь определить составляющую противодавления для расчетов. Есть много хороших проектов, и у каждого своя кривая производительности. Общий поток регенерирующего агента и медленная промывка зависят от характеристик эжектора. Общий расход равен расходу через сопло плюс скорость всасывания; медленное ополаскивание — это только поток из форсунки. Используйте обратный клапан в линии подачи химикатов, чтобы вода не попала обратно в бак для химикатов в случае внезапного повышения противодавления. Это очень важно при настройке систем прямого ввода, потому что вода, добавленная к кислоте или щелочному раствору, может вызвать бурную тепловую реакцию, в результате чего вода закипит и разбрызгивает химикат.

Эдукторы, используемые для рассола (пластификаторы и хлорид образуют анион) и химикатов для DI, будут втягивать и разбавлять примерно до 40 процентов основной концентрации раствора (разбавление 3: 2). Насыщенный рассол составляет около 25 процентов и разбавляется примерно до 10 процентов для регенерации. Однако хлористоводородная кислота (HCl), используемая в катионе DI, обычно составляет 31 процент и используется от пяти до семи процентов (разведение 6: 1).Каустик представляет собой 50-процентный раствор NaOH и используется в количестве от четырех до пяти процентов (разведение 10: 1). Я обычно выбираю эдуктор, который немного больше, чем необходимо, и устанавливаю дозирующие шаровые краны на линии подачи, чтобы контролировать давление, и линию регенерации, чтобы контролировать скорость вытяжки. Редко, когда выбранный эдуктор будет работать без сбоев при доступном давлении в трубопроводе и последующем противодавлении, и обеспечивать правильное разбавление при правильном расходе. Да, бывает. Тем не менее, этими потоками можно управлять с помощью ограничительных запорных клапанов или шаровых кранов, позволяя пользователю выбирать правильные потоки.

На рис. 10 показано расположение эдуктора в типичной регенерируемой ионообменной системе. Во время регенерации вода проходит через регенерационный клапан при закрытом впускном клапане. Это активирует эдуктор, который втягивает химикаты через клапан раздачи. Химикат разбавляется и смешивается в последующей трубе и выходит через промывочный клапан. При использовании автоматических клапанов и системного контроллера клапаны могут быть установлены с ограничителями, что позволяет использовать их для регулирования расхода.В качестве альтернативы можно установить ручной шаровой кран перед автоматическим клапаном и использовать его в качестве набора нормы. После настройки их можно оставить как есть, при этом изоляция потока регулируется автоматическими клапанами.

Автоматические регулирующие клапаны
Обычные автоматические клапаны, используемые для умягчителей и дещелочников, имеют встроенные эдукторы и обычно рассчитаны на коэффициент разбавления 3: 2. Кроме того, эти эжекторы легко доступны и могут быть легко заменены на месте, если расчеты ошибочны.По большей части, эти эдукторные системы имеют номера, которые соответствуют резервуару определенного размера с заданным количеством среды. Пользователь должен просто посмотреть размер резервуара и сделать правильный выбор. Внешние эдукторы, используемые для более крупных систем умягчения и операций прямого ввода, менее терпимы и требуют более высокого уровня знаний при их выборе.

Внешние эдукторы
Чтобы определить размер эдуктора, необходимо сделать исходные допущения для давления подачи и противодавления.Я начинаю с подачи 60 фунтов на квадратный дюйм и противодавления 5 фунтов на квадратный дюйм, но осмотр места может подтвердить это. В удобной таблице размеров одного поставщика10 указаны потоки сопел и коэффициенты вытяжки для различных сопел и горловин, которые изготовлены для использования с резьбовыми соединителями в 0,5-, 0,75-, 1,0-, 1,5- и 2,0-дюймовом FNPT. Эти эжекторы также разбавляют в соотношении 3: 2, что идеально для умягчителей, но потребует дополнительных дроссельных клапанов для работы DI. Во-первых, определите эффективность эдуктора с учетом давления обратной и обратной связи (из рисунка 11).

Для определения размеров умягчителя ³ высотой 10 футов предполагается подача 60 фунтов на кв. Дюйм и противодавление 5 фунтов на квадратный дюйм. Мы читаем 75-процентную эффективность на Рисунке 10. Мы знаем из опыта, что 10-футовый умягчитель ³ будет иметь поток регенерации от 0,25 до 0,5 галлонов в минуту / фут ³. Это от 2,5 до 5 галлонов в минуту. Затем мы выбираем эдуктор с расходом через сопло примерно 60 процентов от нашего расхода с высокой регенерацией 5 галлонов в минуту (~ 3,0 галлона в минуту). Из диаграммы расхода сопла при подаче 60 фунтов на квадратный дюйм это модель 541-2 с 3.Расход форсунки 1 галлон в минуту и коэффициент вытяжки 1,15 (см. Таблицу 5). Этот конкретный эдуктор имеет разбавление 3: 2, и нам нужен общий поток разбавленного регенерирующего рассола от 3 до 5 галлонов в минуту. Используя уравнение 3, мы можем рассчитать коэффициент притока как:

Уравнение 3.11
Скорость вытяжки = A x C x D / B
Где:
A = расход через форсунку = 3,1
B = удельный вес регенерирующего агента = 1,2 (для рассола) *
C = коэффициент вытяжки = 1,15
D = коэффициент эффективности = 0,75 * Удельный вес для 31% HCl = 1,14, 50% NaOH = 1,52 и 20% h3SO4 = 1.13

Если выпуск рассола расположен на некотором расстоянии или находится на возвышении, будет более высокое противодавление. Не допускайте занижения диаметра линии слива рассола. Чем выше противодавление, тем ниже КПД и тем труднее будет его контролировать.

Используя указанные выше значения, скорость вытяжки = 3,1 x 1,15 x 0,75 / 1,2 = 2,23 галлона в минуту. Общий расход = 3,1 (сопло) + 2,2 (вытяжка) = 5,3 галлона в минуту или 0,53 галлона в минуту / куб фут для системы объемом 10 кубических футов. Регенеративный рассол составит 10,1 процента.Поскольку 10 у.е. футов потребуется 80 фунтов NaCl (8 фунтов / куб фут), а насыщенный рассол содержит 2,67 фунта / галлон (диаграммы здесь не включены), мы можем рассчитать, что нам потребуется (80 / 2,67 =) 30 галлонов рассола. При скорости подачи 2,23 галлона в минуту мы установим начальную подачу рассола на (30 / 2,23 =) 13,64 минуты. Это немного короткое время удерживания. Если у нас есть шаровой клапан на линии подачи эдуктора, мы можем дросселировать назад, чтобы снизить давление подачи и увеличить время вытяжки. Используя те же ссылки на поставщиков, вот значения для форсунок с обеих сторон, плюс один выбранный:

Модель 541-1 .
Расход форсунки = 1,80 галлона в минуту
Коэффициент вытяжки = 1,15
Эффективность = 75 процентов
Скорость вытяжки = (1,80) (1,15) (0,75) / (1,2) = 1,29 галлона в минуту
Общий расход = 1,8 + 1,29 = 3,1 галлона в минуту
Время вытяжки = 30 галлонов / 1,29 галлона в минуту = 23,25 минуты
(в хорошем состоянии)
Расход / фут ³ = 3,1 / 10 = 0,31 галлона в минуту / фут ³

Модель 541-2 . (сверху)
Расход форсунки = 3,1 галлона в минуту
Коэффициент вытяжки = 1,15
КПД = 75 процентов
Скорость вытяжки = (3,1) (1,15) (.75) / (1,2) = 2,2 галлона в минуту
Общий расход = 3,1 + 2,2 = 5,3 галлона в минуту
Время вытяжки = 30 / 2,2 = — 13,64 минуты (короткое)
Расход / фут ³ = 5,3 / 10 = 0,53 галлона / фут ³

Модель 541-3 .
Расход форсунки = 4,90 галлона в минуту; Коэффициент вытяжки = 1,15
Эффективность = 75 процентов
Скорость вытяжки = (4,90) (1,15) (0,75) / (1,2) = 3,52 галлона в минуту
Общий расход = 4,90 + 3,52 = 8,4 галлона в минуту
Время вытяжки = 30 галлонов / 3,52 галлона в минуту = 8,5 минут (слишком мало)
Расход / фут ³ = 8.4/10 = 0,84 галлона / фут ³

Из трех, модель 541-1 кажется лучшей с расходом 0,3 галлона / фут ³ и временем контакта 23 минуты. Давайте посмотрим, как выглядят цифры, если мы снизим давление с помощью дроссельного клапана, просто чтобы увидеть, есть ли у нас запрет на падение давления (что может потребовать установки подкачивающего насоса). При подаче 50 фунтов на квадратный дюйм и противодавлении 5 фунтов на квадратный дюйм наша эффективность падает до 63 процентов. Подставив это значение в наш расчет для модели 541-1, мы получим:

Расход форсунки = 1.7 галлонов в минуту, коэффициент вытяжки = 1,25, эффективность = 0,63
Скорость вытяжки = (1,7) (1,25) (0,63) / (1,2) = 1,1 галлона в минуту
Общий расход = 1,7 + 1,1 = 2,8 галлона в минуту
Время вытяжки + 30 / 1,1 = 27,27 минут (лучше)
Расход / фут ³ = 2,8 / 10 = 0,28 галлонов в минуту / фут ³

А при 40 фунтах на квадратный дюйм наша эффективность падает до 51 процента:
Расход форсунки = 1,5 галлона в минуту; Коэффициент вытяжки = 1,26; Эффективность = 0,51
Скорость вытяжки + (1,5) (1,26) (0,51) / 1,2 = 1,16 галлона в минуту
Общий расход = 1,5 + 1,1 = 2,6 галлона в минуту
Время вытяжки = 30/1.16 = 25,86 минут (все еще в порядке)
Расход / фут ³ = 2,6 галлонов в минуту / 10 футов ³ = 0,26 галлонов в минуту / фут ³

Похоже, что выбор эдуктора модели 541-1 дает необходимое время контакта при соответствующем расходе и нечувствителен к входящему давлению. Это действительно связано с небольшими пробами и ошибками, но это стоит времени и усилий и повышает вероятность успеха на 1000 процентов. Все эдукторы используют одну и ту же логику и принципы при расчете вытяжек и разбавлений.Большинство производителей производят такой расчет для конечных пользователей при покупке оборудования. Хотя кто-то может не захотеть брать на себя эту ответственность, понимание помогает.

Резюме
Каждый аспект гидравлической конструкции должен быть учтен, чтобы обеспечить хорошую очистку во время обратной промывки и оптимальное распределение во время обслуживания и регенерации. Кроме того, необходимо провести соответствующее предварительное планирование, чтобы убедиться, что размеры труб достаточны для удовлетворения требований общего потока системы.При регенерации должны быть получены минимальные потоки. Слишком низкий расход приводит к плохому распределению и канализации (подробнее об этом в Части 8). Чрезмерный поток не дает достаточно времени для надлежащей очистки. Целевые значения: от 0,25 до 0,50 галлонов в минуту / фут ³. Найдите время, чтобы посчитать. Эжектор подходящего размера позволяет регулировать поток и давление подачи.

Об авторе
C.F. «Чубб» Мишо — технический директор и генеральный директор компании Systematix в Буэна-Парк, Калифорния, которую он основал в 1982 году. Он занимал пост председателя нескольких секций, комитетов и рабочих групп в WQA, в прошлом был директором и управляющим WQA и в настоящее время входит в состав совета PWQA, возглавляя технические и образовательные комитеты.

Один из самых эффектных дизайнерских приемов — использование световых эффектов. Часто именно свет придает изюминку интерьеру. Потолок из гипсокартона с подсветкой — один из наиболее часто встречающихся вариантов. Хорош он тем, что его при желании можно сделать самостоятельно, своими руками.

Подсветка гипсокартонного потолка бывает скрытой и открытой. Открытая — точечные светильники, которые полностью или частично видны. Скрытая потому так и называется, что видно только ее излучение. Потому при монтаже потолка из гипсокартона со скрытой подсветкой короба нижнего уровня делают с полочкой, на которой и размещаются осветительные приборы.

В варианте, представленном на фото выше, полочка ни на что не опирается. Жесткости самого ГКЛ хватает на то, чтобы удержать нетяжелую подсветку. В этом случае необходимо учитывать вес осветительных элементов. Самыми тяжелыми являются лампы дневного света, но их в последнее время практически не используют, так как есть другие варианты, которые экономичнее в энергопотреблении и более простые в монтаже (светодиодные ленты, дюралайт).

Есть вторая конструкция. Тут вынос полки опирается на удлиненные поперечины. Если предыдущая конструкция кажется вам ненадежной, можно сделать такой. Только в этом случае потребуется немного больше несущего профиля. На фото — пример организации двухуровневого потока из гипсокартона с подсветкой.

Точно такую же схему можно реализовать и в одноуровневом варианте. Если основной потолок у вас в хорошем состоянии, можно сделать только короб по периметру. Пример собранного каркаса для подсветки ниже. Осталось сделать внутренний бортик, и подшить каркас снизу.

Планируя сделать подсветку гипсокартонных потолков, надо помнить, что это — никак не освещение, а лишь способ украшения помещения. Поток света идет рассеянный. Первоначально он наплавлен на потолок, а потом уже в помещение. И к общей освещенности комнаты почти ничего не добавляет. С ее помощью можно визуально «приподнять» потолок, сделать его одной из составляющих интерьера, но освещением этот элемент считать нельзя. Об освещении придется заботиться отдельно: устанавливать встроенные светильники, настенные или традиционные — люстры.

Это серия последовательно смонтированных светодиодов. Их особенность состоит в том, что питаются они от 12 В или 24 В. Это питание можно обеспечить при помощи адаптера, преобразующего напряжение бытовой сети 220 В в более низкое. Есть ленты монохромного свечения (белый, красный, синий, зеленый) которые при маркировке обозначаются SMD или универсальные RGB.

Монохромные всегда излучают один цвет, цвет универсальных может меняться. Работают RGB-ленты только с контроллером и пультом управления. По команде с пульта управления они изменяют оттенок (количество цветов может быть разным — от десятков до сотен), в некоторых моделях может изменяться и интенсивность свечения.

Невысокая цена. Лента SMD 35*28 длинной 5 метров и плотностью 120 шт/м стоит порядка 2-3$. Примерно столько же надо отдать за адаптер. Правда, это цены АлиЭкспресс. В магазинах все значительно дороже (в 2-3 раза), хотя тоже не разоришься.
Простой монтаж. На заднюю поверхность ленты нанесен клеевой состав. Снимают защитный слой и приклеивают в нужном месте. Если поверхность шершавая, можно «пристрелить» скобами из строительного степлера, но саму ленту лучше не пробивать.

Теперь о недостатках. Первый, и самый главный: светодиоды жестко высвечивают все изъяны поверхности. Потому требования к качеству отделки потолка очень высокие. Второй минус: наличие адаптеров. Их надо где-то пристроить. Наверное, это все.

Это стеклянные трубки, заполненные смесью инертных и светящихся газов. Яркость свечения изменяется при изменении силы тока, которая регулируется конвектором. Эти устройства устанавливаются каждые 5 метров, потребляемая ими мощность — порядка 100 Вт, при работе не шумят.

Также для работы необходим повышающий трансформатор: для работы неона нормального вольтажа недостаточно. Трансформаторы ставят каждые 6 метров. А вот они при работе могут гудеть, а еще — греться и электричество, естественно, «тянут» вполне прилично. Вся система в целом потребляет достаточно большое количество электроэнергии, что в совокупности с хрупкостью трубок и достаточно высокой сложностью монтажа делает ее не очень привлекательной по сравнению со светодиодами.

Но недавно появились неоновые шнуры. Они идут сразу с контроллером и все что надо — нажать на кнопку. Работают они от пальчиковых батареек. Но мощности такой подсветки для потолка точно не хватит. Их использовать можно в паре с светодиодами для подсветки деталей интерьера.

Сначала делают разметку на потолке. Все заданные размеры откладывают, при помощи малярного шнура прорисовывают линии. Обратите внимание, что линия на потолке прокладывается на расстоянии 54 см, а не 60 см, как на первой схеме. Она получается с учетом того, что ступенька выдвинута вперед на 6 см.

С тыльной стороны установленного бортика крепим вертикальные стойки из профиля CD (потолочного). Их длинна небольшая — 9,8 см (12 см высота короба, минус 1 см на установку профилей, и еще минус 1,2 см толщину ГКЛ, прикручиваемого снизу).

В каждом отрезке нижняя часть подрезается. Удаляются боковые стенки так, чтобы можно было прикрутить еще один направляющий профиль. В результате его нижняя полка должна находится на одном уровне с профилем, прикрученным на стене. Шаг установки вертикальных стоек — порядка 40-50 см.

Приступаем к оформлению закруглений. Чтобы полоса изогнулась по необходимой траектории, берем полосу гипсокартона шириной порядка 15 см. Надрезаем ее с шагом 5 см и ломаем гипс. Получились куски гипса, которые держатся на картоне.

Если планируете делать светодиодную подсветку гипсокартонного потолка, самое время крепить ленту. Потом будет очень уж неудобно. Ее наклеивают в нужном месте, при необходимости устанавливая какую-то наклонную плоскость.

Далее к профилю крепится полоса гипсокартона шириной в 5 см. Из особенностей — крепление посередине, а не сверху и снизу: слишком маленькая высота. Изгибы делаются тоже знакомо. Надрезаем полосу каждые 4-5 см, ломаем гипс и крепим.

На сегодня самым востребованным среди дизайнеров, является оформление потолка элементами подсветки. Короб из гипсокартона с подсветкой помогает сделать интерьер оригинальным и необычным. Подсветка помогает разделить большую комнату на зоны. Популярности этому виду отделки добавляет недорогая стоимость материала и простота в обустройстве.
Оформление и дизайн комнаты с подсветкой на коробе из гипсокартона

Скрытый вариант подсветки только сейчас набирает популярность, так как на рынке появилась светодиодная лента, установка которой не требует каких-то специальных навыков и инструментов. Раньше этот вариант усложнялся тем, что приходилось устанавливать неоновые лампы.
Вариант подсветки на гипсокартонном коробе

Некоторые хозяева помещений применяют смешанную подсветку, в которой присутствуют как точечные светильники для потолка, так и светодиодная лента. Подсветка в данном случае работает независимо от разных выключателей. Вернуться к оглавлению

Для создания открытой подсветки, нужно решить для себя, будет она находиться по всей плоскости потолка, или только по периметру. В первом случае – придется монтировать подвесную конструкцию, которая полностью закроет потолок. Во втором, достаточно соорудить короб на потолке, небольшого размера, а середину потолка оставить неизменной.

Вариант монтажа небольшого короба по периметру намного предпочтительней, так как не скрадывается общая высота помещения, и интерьер становится оригинальным.
Варианты и схема для монтажа подсветки на гипсокартонном коробеСтоит отметить, что в последнее время, дизайнеры стали отходить от коробов большой протяженности, заменяя их криволинейными небольшими конструкциями на потолке в местах, где действительно нужна точечная подсветка, например, у зеркала или письменного стола. Если у вас совсем нет опыта в строительстве, а разнообразить свой интерьер коробом из гипсокартона с подсветкой хочется, не прибегая к помощи специалистов, то лучше начать с самого простого – прямоугольного короба по периметру комнаты. Стандартные размеры этой конструкции 50х50 сантиметров.

Конструкция собирается только из направляющего профиля. Два из них крепиться на потолок и стену, затем из двух направляющих деталей собирают ребро жесткости, вставляя их один в другой.Схема монтажа каркаса для короба из гипсокартона Эту деталь крепят к направляющим, прикрученным на поверхности, соединяя отрезками. Затем разрезают направляющий профиль на отрезки нужной длины, и монтируют жесткий каркас с перемычками, которые находятся друг от друга на 60 см;

Как установить скрытую подсветку выбирает хозяин помещения, она может быть по периметру короба, или криволинейной конструкции, а может разделять комнату на зоны. Нет большой разницы в изготовлении короба для скрытой подсветки и простой конструкции.

Для монтажа скрытого освещения потолка нужен короб, который может быть открытого типа и закрытым. Разница в том, что под диодную ленту нужно будет обустроить небольшую нишу. Перед ее обустройством нужно решить, какого плана подсветку вы хотите – широкую, яркую полосу по всему потолку, или тоненькую полоску, которая придаст конструкции потолка парящий вид.
Так выглядит подсветка скрытого типа на потолкеВажно! Чем меньше ниша, тем тоньше будет свечение.

Перед тем как собрать конструкцию короба на потолке, стоит начертить план, на котором будет видно, в каких местах предполагается сделать точечные светильники. Проводку нужно прокинуть заранее и закрепить на потолке в местах крепления к поверхности короба точечных светильников. Каркас собрать одним из трех способов, закрепить его на потолке.

Если подсветка планируется с боковой стороны, то первым делом нужно накрутить отрезки ГКЛ с боков.
Затем дрелью со специальной насадкой – коронкой по гипсокартону, вырезается нужное количество отверстий под светильники в коробе из гипсокартона.
Схема с размерами короба из гипсокартона со встроенной подсветки потолкаДиаметр коронки должен равняться ободку светильника. В случае если подсветка планируется снизу, то первым делом нужно прикрутить нижние отрезки гипсокартона, в который также вырезаются отверстия для светильников. Для удобства в эти отверстия вставляются провода, а затем закрывается боковая часть короба.

Для комбинированной подсветки сооружают двухуровневый потолок по схеме. Но только он подходит не для любого помещения, допустим, высота помещения равна 2,5 метра, то лучше не применять такую конструкцию.
Почему двухуровневые потолки так популярны — упрощается процесс сборки короба со встроенной, комбинированной, подсветкой в комнате, лишний раз не нужно сверлить плиту перекрытия. Конфигурация короба является продолжением каркаса потолка.
Схема устройства короба с комбинированной подсветкойДля того чтобы применить смешанную подсветку, нужно предусмотреть небольшую нишу из гипсокартона на потолке, между уровнями, в которую будет спрятана светодиодная лента. Создать конструкцию из нескольких уровней несложно, единственным неудобством может стать подключение подсветки к электросети, в этом случае нужен опыт. Если нет уверенности, что соберете двухуровневую конструкцию, то можно пойти более простым путем.

Воссоздать короб на потолке со встроенной подсветкой, произвести финишную отделку, и приклеить на него небольшой полиуретановый багет, отступив от потолка 1-2 сантиметра, так у вас получиться ниша для укладки ленты со светодиодами. Так же можно поступить и со стороны стен, тогда визуально будет казаться, что короб парит в воздухе. В видео показан процесс монтажа гипсокартона с нишей для подсветки.

Монтаж светодиодной ленты нельзя провести к обычной электросети, ток как для нее нужен постоянный ток. Пред устройством светодиодной подсветки нужно приобрести специальный преобразователь, который будет выдавать при включении постоянное напряжение в 12-24 вольта. Блок питания покупается исходя из мощности всей подсветки.

Важно! Для точного подсчета, за постоянную берется 1 метр материала, рабочую мощность которого указывает производитель, и умножается на количество метров. Полученное значение умножается на коэффициент 1,15. Итогом получиться минимальная мощность блока питания, который нужно купить.
Чертеж с размерами для монтажа светодиодной ленты на потолок
Если предполагается установить несколько лент, то и блок придется покупать очень мощный, а он имеет очень большие размеры. Так что специалисты советуют подбирать преобразователь для каждой, отдельной полосы. Как эффектно смотрится подсветка штор в нише, вмонтированной в коробе из гипсокартона – фото:

Есть на контроллере и четвертый провод с обозначением мощности, который следует подсоединить к преобразователю. Стоит знать! Не вся светодиодная лента состоит из разных цветов, есть и однотонные диоды, для подключения которых контроллер необязателен.
Пошаговая установка светодиодной ленты на потолокПрежде чем начать подключение, ленту нужно разрезать на нужные отрезки. Проводить раскрой нужно строго по отметкам, на полосе. Соединить участки материала можно спайкой или LED коннекторами, которые очень просты в применении. Достаточно положить отрезки ленты в коннектор и захлопнуть, но стоит эта составляющая дорого, так что если вам потребуется сделать несколько соединений, то стоимость конструкции существенно возрастет.

Подсветка потолка из гипсокартона наиболее востребованное дизайнерское решение сегодня. Этому есть несколько причин: возможность создания уникального дизайна помещения, разграничения помещения на зоны, простота создания коробов из гипсокартона для размещения подсветки, не большая стоимость материалов.

Рис.1. Для открытой подсветки используются светильники, в которых лампа расположена ниже уровня потолка. Для установки таких светильников достаточно высоты короба 3-4 см, а некоторые виды светильников могут крепиться непосредственно к потолку. В этом случае короб из гипсокартона необходим для прокладки электропроводки и декоративного оформления помещения.

Скрытая подсветка располагается в специальных коробах. Раньше такая подсветка организовывалась с помощью неоновых ламп. Сегодня на смену неона пришла светодиодная лента. Организовать подсветку светодиодной лентой легко своими руками, так как работа с ней не требует специального оборудования.

Рис.2. Скрытая подсветка может быть контурной или выполнена точечными светильниками. Для подсветки точечными светильниками высота короба должна быть не менее 7 см. Для организации ниши контурной подсветки высота короба будет 10 см.

Как уже говорилось ранее открытая подсветка потолка из гипсокартона организуется с помощью встроенных светильников. Если потолок полностью изготовлен из гипсокартона, то светильники могут монтироваться непосредственно в него.

Часто поступают по-другому, светильники устанавливаются в специальные короба. Такой подход несет в себе как дизайнерский прием, так и чисто практическую направленность. Потолок из гипсокартона уменьшает высоту помещения. При низких потолках целесообразнее основание потолка оставить прежним, а подсветку установить в специально сделанные короба. Короба могут располагаться по периметру помещения, либо создавать произвольные узоры на потолке.

Рис.4. При небольшой высоте помещения для установки точечных светильников целесообразно сделать короб из гипсокартона по периметру. В короб можно установить светильники любого типа, при этом уровень основного потолка останется прежним.

Рис.6. Каркас для гипсокартонного короба изготавливается из металлических профилей. На потолок и стены закрепляется направляющий профиль (ПН), из него же изготавливают внешнее ребро короба. Потолочный профиль (ПП) используется для горизонтальных и вертикальных поперечин.

Рис.7. Внешнее ребро короба изготавливают из 2-х потолочных профилей, соединив их как показано на рисунке. К нижней части конструкции будет крепиться горизонтальная поперечина из ПП-профиля, к верхней части вертикальная поперечина.

Второй вариант короба не сложнее первого. На стены и потолок закрепляют направляющий профиль. Из потолочных профилей изготавливают горизонтальные перемычки и закрепляют их к потолку подвесами. Для ребра используют так же направляющий профиль. Он закрепляется к горизонтальным перемычкам.

Рис.8. При небольшой высоте короба порядка 7 см и большой ширине, можно не устанавливать вертикальные поперечины, и конструкция короба упрощается. В качестве ребра используется направляющий профиль, а для удержания горизонтальной поперечины используется прямой подвес.

Рис.18. Для закрытой ниши ширина листа гипсокартона для горизонтальной части короба делают больше ширины короба на 10 см. К краю выступающей части крепят направляющий профиль. К профилю вертикально закрепляют полосу гипсокартона шириной 5 см. Таким образом получается закрытая ниша.

Одним из важных параметров ниши является ее размер. Размер влияет на внешний вид короба и на полосу подсветки. Чем меньше расстояние между коробом и потолком, тем уже полоса подсветки, и наоборот. Следует отметить, что на ширину и яркость полосы подсветки влияет и место расположения светодиодной ленты.

Рис.23. Светодиодную ленту устанавливают в нишу. От положения ленты в нише зависит внешний вид контурной подсветки. Для продления срока службы светодиодной ленты, рекомендовано устанавливать ее на металлическую полосу, которая обеспечит хорошее охлаждение светодиодов. Так же не следует применять ленту длиной более 15 м, подключенной к одному блоку питания.

Важно отметить, что в процессе работы светодиоды хорошо греются. Для продления их срока службы необходимо сделать им охлаждение. Для этого можно на место установки светодиодов установить алюминиевый профиль, и на него наклеить светодиодную ленту.

Часто светодиодную ленту укладывают на дно короба. Это достаточно рискованный вариант. Дело в том, что в определенном случае может образоваться тень от передней стенки ниши. Это может сделать подсветку менее эстетичной.

Мы рассмотрели все варианты подсветки потолка из гипсокартона и способы ее создания. В большинстве случаев используются короб для установки точечных светильников, так как он не занижает высоту помещения. С помощью короба можно украсить помещение и организовать подсветку необходимой зоны. Хорошим решением является комбинация точечных светильников и контурной подсветки, с их помощью можно создать достаточный уровень освещенности, а применяя в светильниках светодиодные лампы можно значительно сократить электропотребление и снизить затраты на освещение квартиры.

На потолке довольно часто располагаются различные коммуникации, провода и трубы, которые сильно портят его внешний вид. Убрать их, возможности нет, так как они предназначены для важных целей, но если убрать нельзя, то можно скрыть, причем, довольно эффективно. Во время создания потолка на каркасе, который обшивается гипсокартоном, можно спрятать некоторые выпирающие части коммуникация, но далеко не все. Именно поэтому мы хотим рассказывать про короб на потолке, который создается легко, а проблем позволяет решить много.

Короб выступает отличным декоративным решением, которое несет ещё и довольно полезную функцию — возможность спрятать в него все лишние. Форма короба выбирается из предпочтений клиента, ну или того, кто будет его сооружать. Он может быть как ровной, геометрически правильной конструкции, так и иметь асимметричные формы. Также, учитывайте, что вы хотите разместить внутри короба, это могут быть, как просто какие-либо трубы, так и провода от проекторов или вытяжек, которые все чаще стал устанавливать владельцы современных квартир.

Большой популярность стала пользоваться подсветка, которая идеально подходит для короба. Она создает приятную и немного романтичную атмосферу, что особенно видно ночью. Также, подсветка позволяет хорошо сэкономить на электричестве, так как мы часто держим свет включенным, даже когда нас нет в комнате, а такая подсветка потребляет очень мало электроэнергии.

Перед началом прочтения этой инструкции, в которой будет рассказываться, как правильно проводить монтаж короба из ГКЛ со скрытой подсветкой, мы советуем прочить про изготовления потолков из гипсокартона, так как эти знания существенно вам помогут. Короб редко изготавливаться отдельно от потолка, потому что это сильно портит вид всего изделия. Мы просто и понятно расскажем, как качественно возвести короб, в котором вы сможете сделать, как подсветку, так и скрыть все недостатки предыдущего потолка. Для этого вам не нужно иметь никакого опыта, но если вы раньше работали с гипсокартоном, то справитесь быстрее и, возможно, с меньшими ошибками или вообще их отсутствием.

Из металлических профилей вам понадобится потолочный и направляющий. Потолочный профиль, почти такой же, как и стоечный, только специально рассчитан на выдерживания веса в подвешенном состоянии. А направляющий профиль будет использоваться для создания основного слоя между основанием и изделием, на нем будет держаться вся конструкция.

Также, может потребоваться арочный профиль, который обладает специальными надрезами и меньшей толщиной, что позволяет его легко сгибать в различные фигуры. Но если вы хотите создать короб сложной формы, с различными изгибами, а арочного профиля нет, то можете надрезать обыкновенный потолочный профиль болгаркой или ножницами. Для надежного крепления реек профиля к потолку потребуются подвесы, или, как их называют специалисты, дистанцеры. Они дают возможность регулировать высоту крепления потолка к основанию, в среднем, данная цифра составляет около 7 сантиметров. Позже их концы, которые больше не требуются, а только мешают, можно будет загнуть.

В тех местах, где будет проходить соединение реек профиля друг с другом, размещаются крабы — металлические формы с 4 выходами, которые надежно скрепляют профиля между собой, не давая им шататься. Их использование обязательно, иначе вся конструкция начнет шататься на этапе крепления гипсокартона, что не позволит его качественно и надежно зафиксировать. Сам гипсокартон нужно тоже выбрать по параметрам помещения, в котором будет размещаться короб.

Коробы создаются не только в помещения с нормальных уровнем влажности, таких, как гостиные или зал, но их также довольно часто размещают и в ванных, чтобы скрыть в них трубы и т. п. Для работы в таких условиях, то есть повышенной влажности требуется использовать гипсокартон с влагостойкими свойствами. Также, если конструкция будет находиться в сауне, которую тоже можно разместить в доме, то применяется огнестойкий гипсокартон с влагозащитными свойствами (ГКЛВО) для обшивки каркаса.

Листы гипсокартона имеют разную толщину и размер, поэтому для правильного выбора лучше посоветоваться с консультантом в магазине. Но мы дадим совет, если вы создаете короб с плавными переходами высоты, то вам понадобится арочный гипсокартон, толщина которого составляет 7–9 сантиметров, не больше. Такой гипсокартон легко гнуть, а внутри него имеется специальная армирующая лента, которая не дает ему сломаться при сгибе. Но учтите, что на такой гипсокартон ничего нельзя будет крепить, поэтому используйте его только в тех местах, где не будет больших нагрузок на каркас изделия. Выбор типа и размера гипсокартона делайте исходя из типа вашего помещения и дизайнерских решений.

В разметке просто необходим лазерный уровень, который можно использовать при создании любого изделия, поэтому не пожалейте средств и приобретите данной устройство, оно существенно упростит весь процесс ремонтных работ. Также, вам потребуется использовать строительную линейку, по которой будут производиться все отметки.

Но перед началом разметки необходимо определиться с тем, как будет выглядеть потолок, какие он будет иметь размеры и форму. Для этого набросайте несколько вариантов на листке бумаге или в графической программе. Точные размеры изделия помогут вам правильно определить необходимое количество профилей и листов гипсокартона, поэтому не поленитесь — и правильно составьте их. Размеру лучше указывать прямо на размеченной поверхности, так в дальнейшем будет легче работать.

На потолке обозначьте границы короба и всех прилегающих к нему конструкций. Потом начните выделять все части каркаса, которые будут находиться внутри короба, то есть будут составлять его скелет, это нужно для того, чтобы было легче и быстрее монтировать профиль. Также, укажите места размещения направляющих реек, учтите, что шаг между ними составляет около 50 сантиметров, но по ситуации можно изменить эту цифру, например, до 20 сантиметров, что позволит увеличить прочность всего каркаса.

На разметку много времени уходить не должно, но только в том случае, если вы все делаете правильно, а то можно поотмечать много лишнего, что потом будет сбивать с толку. Вам требуется только отметить контуры изделия и места, где будут крепиться профили и размещаться точки установки подвесов.

По тем меткам, которые обозначали места прохождения направляющего профиля, устанавливается этот самый профиль. Крепление производится с помощью дюбелей и перфоратора, возможно, также и дрель использовать. Направляющие профили располагаются по контуру короба, то есть на стенах (примерно в 6–8 сантиметрах от основания) и основном потолке. Шаг крепления дюбелей должен составлять около 30 сантиметров, но если требуется более тщательно соединить профиль с основанием, то можно уменьшить шаг до 15 сантиметров.

Направляющий профиль должен проходить по всему периметру комнаты, для точного его крепления используйте лазерный уровень, по лучам которого сделайте отметки в углах помещения и разместить тем саморезы. На саморезы намотайте яркую и плотную нитку, по которой уже можно производить установку направляющего профиля.

Для каркаса самого короба требуется сделать второй уровень из направляющих профилей. То есть один уже находиться по всему периметру комнаты, а второй создается на таком расстоянии от него, на какое необходимо возвести короб. Второй уровень профилей может проходить также по всему периметру помещения, если основная высота гипсокартонного потолка будет находиться в центре, а короб располагаться по контурам этого потолка.

Теперь, когда направляющий профиль закреплен, то можно начинать крепить подвесы, уровень которых нужно заранее продумать и соотнести с уровнем крепления направляющего профиля. Шаг между подвесами составляет около полуметров. Если конструкция тяжелая, то необходимо будет уменьшить это расстояние. К подвесам с помощью саморезов крепится потолочный профиль, а на местах пересечения реек профиля устанавливаются крабы, который будут их надежно скреплять. Все фиксируется саморезами

Не забудьте, что вам нужно создать подсветку арки, поэтому проводку разместить заранее. А чтобы подсветка была действительно скрытной необходимо проделать аккуратные отверстия в листах гипсокартона, но это на следующем этапе работ. Все провода хомутами скрепите с профилями, чтобы они не мешались дальнейшей работе, но слишком далеко их не убирайте вглубь каркаса, иначе потом будет сложно достать.

Всю конструкцию будет трудно сразу обшивать листами ГКЛ, потому начинать нужно с тех участков, где возможно разместить сразу цельный лист гипсокартона. Если нужно изогнуть гипсокартон, то надрежьте его с одной стороны по линиям, которые должны быть на 5-7 сантиметрах друг от друга по всей поверхности листа. Но так, чтобы не задеть вторую сторону, иначе вы просто разрежете лист. По этим надрезам можно смело гнуть лист в любую сторону.

Также, начните стыковать большие куски гипсокартона на каркасе, а закончите обшивку уже закреплением маленьких частей ГКЛ. Всю поверхность необходимо тщательно прогрунтовать, что придаст её некоторые влагозащитные свойства, тем самым не позволив краски проникнуть вглубь листа и размочить гипс. Лучше, если грунтовка будет наноситься в два слоя там, где будет располагаться непосредственно сам короб.

Все швы изделия нужно прошпаклевать. Если с финансами туго, то можно приобрести только финишную шпаклевку, лучше, конечно, использовать, как финишную, так и стартовую шпаклевку. Места нахождения саморезов и поверхность швов промазываться широким шпателем со слоем шпаклевки. Потом на на швы накладывается серпянка — армирующая лента, после чего необходимо дождаться высыхания первого слоя шпаклевки.

На углы конструкции крепятся металлические или пластиковые уголки, которые необходимо также тщательно обмазать шпаклевкой и выровнять по высоте. Также, второй слой шпаклевки, но только уже финишной, наноситься на каждый шов конструкции. Обработка и выравнивание слоя шпаклевки проходит с помощью строительного правила, а когда она засохнет, то наждачной бумагой.

Пошаговая инструкция по монтажу ниши для подсветки
потолка
Как правильно сделать конструкцию потолка из
гипсокартона с подсветкой
Как монтируется потолок из гкл
под светодиодное освещение
Ниша в потолке из гипсокартона с
подсветкой
Короб из гипсокартона на потолке с
подсветкой
Потолок из гипсокартона под светодиодную ленту
схема монтажа
Как сделать карниз под светодиодную подсветку
потолка
Потолок из гкл с внутренней подсветкой как
сделать
Монтаж гипсокартона под светодиодную
ленту
Способы монтажа потолка из гипсокартона с
подсветкой
Как правильно сделать потолок из гипсокартона с
подсветкой

Вот так должна выглядеть комната в конечном варианте, но как правило в процессе работ всегда что-то меняется.
В
проекте используются: гипсокартонные короба, светодиодная лента и
матовый натяжной потолок от компании Атилис.

Для изготовления гипсокартонного короба с подсветкой вам
понадобится довольно много инструмента.
Пожалуй самым важным из
них является лазерный уровень и чем больше в нем будет функций тем
лучше. Можно конечно обойтись правилом и пузырьковым уровнем, но мы применяем современные лазерные уровни с проекцией в 360 градусов от компаний Bosh или
ADA.

Такие уровни в разы повышают производительность и помогают
построить правильную плоскость гипсокартонного короба или
потолка. Чем выше точность отметок тем более качественнее получаются гипсокартонные конструкции.

Глубину закарнизной ниши подбирают таким образом, что бы висящие шторы не «ломались» о радиатор или подоконник. Этому моменту стоить уделить особое внимание и на этапе устройства коробов вы должны точно знать какой марки карниз у вас будет висеть.

При построении короба с подсветкой
необходимо выдержать правильные внутренние размеры полки. Это
связано с трудоемкостью монтажа натяжного потолка.
Монтировать
потолки у нас будет компания Атилис и мы проконсультировались у них
по поводу размеров. Возможно есть асы которые способны повесить потолок и в более узком пространстве, но для светодиодной подсветки данные размеры вполне подходят.

На первоначальном этапе изготовления гипсокартонного короба полка делается без бортика. Это позволяет качественно сделать малярные работы и упрощает монтаж натяжного потолка.
После монтажа
потолка можно прикрутить бортик или повесить
полиуретановый карниз.

Перед монтажом профилей стены должны быть выравнены и по возможности иметь правильную геометрию. Если есть небольшие расхождения в размерах, то лучше короба сделать одинаковой глубины и забыть про углы в 90 градусов. Ромб на потолке вы вряд ли увидите, а вот короба в виде «морковки» очень заметны.

Для этой операции необходимо заготовить полоску гкл и профиля ППН27х28 по размерам и собрать ее на полу. После этого необходимо примерить получившуюся конструкцию на месте и выкрутить саморезы в зоне торчащих ПП60х27 профилей. Иначе саморезы могут мешать и вы просто не сможете надеть полку.

С наружной стороны полка фиксируется саморезами к
каркасу, а с внутренней стороны прижимается вторым дополнительным
вертикальным листом гипса. Если вы планируете использовать один слой
гипсокартона, то ставьте сначала полку, а уже потом монтируйте
вертикальный лист гкл.

Для полного завершения конструкции необходимо закрепить металлический уголок. Его мы крепим при помощи степлера и обязательно проверяем прямолинейность строительным правилом.
Надо сказать, что короб очень универсальный в плане разнообразного крепления светодиодной ленты.
Благодаря горизонтальной полке у вас нет ограничений на применение светодиодных профилей, а три плоскости для крепления светодиодной ленты дают возможность грамотно осветить потолок не зависимо из какого материала он изготовлен: натяжной матовый/глянцевый, крашенный штукатурный или сделанный из гипсокартона.

Получилось не мало преимуществ по сравнению вот с таким монтажом гипсокартонного короба, где через год проживания, вся ниша будет покрыта пылью, паутиной, сонными мухами и всем этим вы будете дышать без возможности хорошо убрать это место.

Пример монтажа правильных коробов под светодиодное освещение.


	Видео: Потолок из гипсокартона — монтаж правильных коробов



	Если вам была полезна эта информация, то вы можете выразить свою благодарность вступив в нашу группу Вконтакте

Гипс – природный минерал с хорошими антиаллергенными свойствами. Гипсокартон почти полностью состоит из гипса. К тому же он не горюч, препятствует распространению звуковых волн, пропускает через себя воздух и пар, создавая в вашей спальне целебный и комфортный микроклимат. Поэтому стены и потолок из гипсокартона с подсветкой в спальне будут самым правильным выбором при отделке вашей квартиры или дома.

Немалое значение в выборе дизайна для спальни имеет расположение источников света. Чтобы отдых был полноценным, освещение должно быть приглушенным и не раздражающим. Потолок с подсветкой из гипсокартона как нельзя лучше отвечает этому требованию. Применение неоновых ламп в сочетании с рассеянным светом точечных светильников создаст в комнате интимную атмосферу и позволит вообще отказаться от центрального источника света.

Конструкции из ГКЛ часто делают в два или три уровня, если позволяет с высота старого потолка. Так что монтаж скрытого освещения в перепады с одного уровня на другой не составит особого труда. Часто выделенная зона на потолке продолжается на стенах в виде колонн либо ниши для кровати. Такой потолок в спальне из гипсокартона с подсветкой не только функционален, но и смотрится очень эффектно.

Площадь, форма и высота старого потолка играют решающее значение при выборе стиля и количества уровней потолка нового. Чем больше высота спальни, тем больше фантазии и изобретательности можно применить. А самое интересное, что работать с гипсокартоном можно, не привлекая сторонние организации или рабочих-мастеров. Обладая определенными навыками в обращении с электроинструментом и в отделочных работах, создать шедевр из вашей спальни вполне реально собственными силами.

О том, как сделать потолок из гипсокартона с подсветкой, написано немало статей и снято немало видеороликов. Всех их объединяет одно – ГКЛ наряду с невысокой стоимостью обладает массой дополнительных преимуществ для использования в жилых помещения. Есть у этого материала и недостатки. Один – и самый серьезный среди них – малая влагостойкость. Если вас зальют соседи сверху – потолок придется менять, хотя трудно представить, что этот частный вариант вселенского потопа случиться именно в спальне.

Гипсокартонный потолок с подсветкой может принять какие угодно формы и цвета, и в этом его основное преимущество. Жесткий каркас, сделанный по правилам, обеспечит беспроблемное существование этого элемента интерьера на десятилетия.

К сведению: гипсовые плиты обладают определенным весом, поэтому для создания металлического каркаса желательно приобретать продукцию известных производителей в этой области. Использование некачественных профилей и фурнитуры обязательно приведет к появлению трещин на потолке и прочих дефектов.

Для начала нужно сделать эскиз будущего потолка или выбрать из сотен фотографий в интернете тот, вид которого наиболее соответствует вашим представлениям о красоте. Не стоит забывать и о сочетании в интерьерами разных цветов.
Схема потолка из гипсокартона с подсветкой должна содержать реальные размеры, тогда есть возможность высчитать нужное количество профилей и листов гипса. Брать нужно с небольшим, процентов 15-20, запасом. Если нет опыта подобных работ, всегда существует возможность появления перерасхода материалов.
Стандартные подвесы ограничены по длине, поэтому они применяются лишь для сборки первого, самого высокого слоя. Второй и последующие уровни создаются из отрезков потолочного профиля (ПП) и направляющего профиля (ПНП). Это те самые 20%, указанные выше. Особенно это справедливо для изогнутых линий в дизайне.
Для крепления прямых подвесов к потолку обычно покупают анкер-клинья. Они фиксируют достаточно жестко, но и стоят немало. Их применение полностью оправдано, когда старый потолок сложен из заводских плит перекрытия с воздушными каналами. Когда перекрытие состоит из монолитного железобетона, есть возможность немного сэкономить, применив вместо анкеров обычные дюбель-гвозди, как для стены. Но этот способ абсолютно неприемлем для громоздких многоуровневых конструкций.
Кроме материалов (более подробно о них будет сказано ниже) понадобятся инструменты: лазерный и пузырьковый уровни, правило алюминиевое 2,5 – 3 м, малярный шнур-отбивка, ножницы по металлу, рулетка, молоток, нож для резки гипсокартона, маркер либо карандаш, перфоратор и свёрла по бетону, шуруповерт, дрель с насадкой-миксером, шпатели разной ширины, кисть и валик малярные. Большинство этих инструментов присутствуют в доме человека, привыкшего всё делать своими руками.

Для небольших по высоте и площади помещений вполне подойдет потолок в один уровень. Выбор его окончательной отделки довольно разнообразен, начиная от покраски и заканчивая наклейкой фотообоев. В этом варианте можно использовать и подсветку, заложив светодиодную ленту за багет. Последний, естественно, наклеивается на стены по всему периметру либо в определенном месте, чуть ниже уровня готового потолка.

Когда пространства над головой предостаточно, есть смысл сделать двухуровневый потолок из гипсокартона, с подсветкой между уровнями. Это немного трудно для непрофессионала, но не настолько, чтобы отказаться от попытки создать маленькое чудо в своей спальне. Линии такого потолка могут быть любыми. Часто второй уровень представляет собой прямоугольник, идущий параллельно стенам.

Прямой подвес обычно востребован при сборке первого, самого высокого слоя будущего потолка. Расстояние между первым и вторым слоем должно быть не менее 15 см, чтобы была возможность менять сгоревшие элементы подсветки в нише.
Дюбель-гвоздь используют для крепления направляющего профиля к стенам. Обычно для обеспечения нормальной жесткости конструкции хватает размера 6х40 мм. Окончательный выбор зависит от диаметра отверстий, просверленных в ПНП.
Потолки из гипсокартона с подсветкой нуждаются в шумоизоляции. Особенно актуально это для спальни. Частично эту проблему можно решить, купив уплотнительную (демпферную) ленту. Она редко используется «профессионалами» по гипсокартону, но выполняет несколько немаловажных для комфорта и качества функций. Среди них нивелирование неровностей стены и гашение вибраций и звуковых волн, передающихся сквозь стены. Лента имеет клейкий слой, что облегчает её монтаж на обратную сторону профилей и прямых подвесов.
Для создания жесткого каркаса первого уровня используют одноуровневые соединители (крабы). Они соединяют продольные и поперечные потолочные профили между собой. Стоит знать, что большинство мастеров игнорирует крабы и стыкует профили друг с другом саморезами.
Шурупы, которыми профили скрепляют между собой в монолитную обрешетку, могут быть разными. Одни используют мелкие черные саморезы-«семечки», другие – короткие ПШ с острым концом. Не стоит лишь брать ПШ со сверлом по металлу. Их будет трудно ввернуть в мягкий профиль.

Пришла пора узнать, как сделать короб из гипсокартона на потолке с подсветкой. Для потолка, изображенного на фото выше, применимы два варианта монтажа. Первый заключается в том, что вначале собирается каркас первого уровня по всему периметру, а затем к нему крепятся элементы второго слоя. Второй предусматривает сначала сборку изогнутых линий второго уровня, а затем уже армируется оставшееся пространство. Каким методом воспользоваться – выбирать вам, свои подводные камни есть у обоих способов. Единственное условие – сделать предварительный чертеж каждого из уровней.

Монтируем направляющие профили. Для этого приставляем профиль к линии, делаем отметки отверстий для крепления. Сверлим по меткам перфоратором и дюбель-гвоздями прикручиваем ПНП к стенам. Забивать дюбель-гвоздь в стену не рекомендуется. Не забываем предварительно оклеить обратную сторону профиля демпферной лентой (если вы всё же решили её приобрести).
Прикрепляем к прямым подвесам потолочный профиль саморезами по металлу. Один край профиля при этом вставляется в ПНП на стене и фиксируется. Горизонтальность конструкции тщательно контролируем лазерным уровнем либо алюминиевым правилом.
Нарезаем несколько отрезков длиной 33 см из потолочного профиля. Эти перемычки закрепляются крабами поперечно в местах стыков листов гипсокартона. Крабы фиксируются саморезами. Стоит помнить, что ГКЛ обычно монтируются вразбежку, это предотвращает появление трещин на потолке.

На профилях первого слоя делаем отметку по ширине будущего короба. Крепим саморезами направляющий профиль. В него вертикально вниз вставляем отрезки ПП, равные высоте перепада между уровнями минус 27 мм. Снизу вставляем ещё один ПНП, чтобы получилась рамка. К этому профилю снизу крепим ещё один, разворачивая его внутренней стороной к стене. На стенах с помощью лазерного уровня делаем отметку и прикрепляем направляющий профиль так, как это было описано выше для первого слоя каркаса. Соединяем нижние ПНП отрезками потолочного профиля, закрепляем саморезами. Прямые участки каркаса готовы.

Собрать радиусные компоненты будет чуть сложнее. Направляющий профиль в этом случае разрезается так, чтобы его можно было согнуть по линии окружности. Для облегчения сборки каркаса лучше использовать арочный профиль с помощью которого быстро создается криволинейная конструкция.

Собираются радиусные сегменты уровня в том же порядке, что и прямые участки. Так как диаметр центрального круга достаточно велик, усиливаем его поперечными вставками отрезков ПП в одну линию параллельно стене. Каркас готов.

Для обшивки потолка чаще всего применяют потолочный гипсокартон толщиной 9,5 мм. Он легче стенового и работать с ним удобнее. Для крепления к металлопрофилю используют черные саморезы с маленьким шагом витков. Но лучше использовать 12 мм. Для сведения, по технологии Кнауф делается обшивка потолка в два слоя.

Сначала обшивают каркас первого уровня. Нужно следить, чтобы между листами гипса всегда оставался компенсационный шов в 1,5 – 2 мм. Все стыки должны приходится на середину потолочного профиля. В этом случае фиксация листа будет надежной. Шурупы вкручиваются не только по краям ГКЛ, но и там, где проходит профиль, т.е. через каждые 40 см.

Затем наступает черед вертикального перехода между уровнями. Вырезать полосу из ГКЛ и прикрепить её к каркасу несложно. А на изгибах придется действовать осторожно. Придать кривизну гипсу поможет вода. С одной стороны полоски прокалываем картон кончиком ножа и смачиваем поверхность мокрой губкой. Когда гипс станет влажным, слегка его изгибаем в нужную сторону. Потом крепим полосу на место шурупами, придавая нужный радиус.

В последнюю очередь подшивается низ второго уровня каркаса потолка. На прямых участках проблем не ожидается, нужно лишь добавить 10 см по ширине для установки подсветки. Радиус закруглений также нужно увеличить. Крепежных элементов жалеть не стоит, иначе возможно появление дефектов в последующие годы.

Затем приступают к шпаклевке швов и углублений от шляпок саморезов. Гипсовая смесь быстро схватывается, потому замешивать её стоит небольшими порциями, чтобы не образовались комочки. Все стыки после наложения шпаклевки армируются специальной лентой-серпянкой, вдавливая её в слой смеси. Остатки разглаживаются шпателем.

После высыхания всю поверхность потолка затягивают тонким слоем – 2-3 мм – финишной шпаклевки. Здесь вам и потребуется сноровка, выполнить качественную отделку всего потолка без привычки очень тяжело. Начинать надо с труднодоступных углов и ниши для подсветки. Не забывайте обрабатывать и отверстия для светильников. Для отделки стоит поискать гипсовую смесь с добавками, предотвращающими появление плесени.

Далее потолочный короб из гипсокартона с подсветкой обрабатывают малярной сеточкой, закрепленной в специальном держателе. Некоторые используют для этой цели мелкозернистую наждачную бумагу. При этом образуется большое количество гипсовой пыли, поэтому разумные люди при этом всегда держат под рукой пылесос.

Качество обработки стоит проверить при помощи узкого луча света от фонарика, направленного к потолку под острым углом. Станут видны малейшие бугорки и впадины. Если вы готовите потолок к покраске водоэмульсионными красками, такая проверка будет кстати.

Завершающим штрихом будет установка бортика для ниши подсветки. По краю к гипсокартону прикручивается шурупами направляющий профиль, в местах закруглений его, естественно, разрезают для получения волнистой структуры. Нарезают лист ГКЛ на полосы шириной 6-7 см и крепят к ПНП, образуя бортик (хорошо видно на схеме вверху). Все стыки тщательно обрабатывают.

Если разводка электрических проводов сделана правильно, нам остается лишь подключить к разъёмам точечные источники света и вставить их в проделанные заранее отверстия в коробе второго уровня. Затем в нише размещается светодиодная лента или неоновая трубка. В последнее время на рынке появился гибкий неон – прогресс не стоит на месте. Он дает яркое и рассеянное свечение, при котором не нужна центральная люстра. К тому же срок службы неновых трубок довольно большой.

Представленная ниже схема позволит определится как с источником освещения между уровнями потолка, так и со способом его размещения в нише. Диодная лента снабжена блоком питания, который тоже легко размещается за бортиком и не бросается в глаза.

Некоторые дизайнеры уверены, что насыщенный голубой цвет освещения в спальне не очень уместен. Поэтому стоит прислушаться к собственному вкусу! И напоследок несколько интересных фото потолков из гипсокартона с подсветкой в спальне, которые можно попробовать воплотить в жизнь своими силами.

Спальня – это место, в котором человек отдыхает от суеты дня прошедшего и набирается сил перед днём грядущим. Это мягкие, успокаивающие тона расцветки стен, потолка и мебели, приглушенное и рассеянное освещение. Это минимум волновых излучений от электронных приборов, действующих на мозг отрицательно. Это хорошая звукоизоляция, ведь посторонние шумы зачастую не дают заснуть и вызывают раздражение. Это натуральные материалы. Причем не только постельное белье. Натуральным должно быть максимум предметов. Мебель, ковер на полу, и сам пол, и даже стены и потолок.

В окружении естественных материалов вы сможете отдохнуть наиболее эффективно. И не случайно в современной отделке помещений всё большее количество людей выбирает обшивку стен и потолка листами гипсокартона. ГКЛ имеют массу преимуществ перед другими отделочными материалами.

Схема освещения комнаты потоком света, отраженным от потолочной поверхности, известна и активно используется уже более двухсот лет. Настоящий интерес и популярность к организации подсветки с помощью заложенных в нише светодиодов начали расти лишь с появлением листового гипсокартона и ленточных светильников.

Сама конструкция ниши с подсветкой на основе светодиодной ленты получается очень легкой и простой в монтаже. Она легко комбинируется с любыми другими отделочными материалами, при этом не теряет своего основного преимущества – освещения с помощью отраженного света. Кроме того, ниша из гипсокартона получается жесткой, с большим внутренним объемом, в котором можно уложить несколько лент подсветки или использовать многоцветную светодиодную ленту.

Работы по отделке гипсокартонного короба начинаются с грунтовки всей поверхности. После высыхания приходит черед стартовой шпаклевки. Нанесение шпаклевки ответственная и сложная процедура, неправильная отделка испортит общее впечатление от внешнего вида конструкции. Для качественного выполнения работы профессиональные мастера используют два шпателя — рабочий и вспомогательный, стоит учесть их опыт и приготовить широкий и узкий шпатели. Вспомогательным инструментом наносится слой шпаклевки, а основным разравнивается.

Углы конструкции оформляются металлическим уголком, закрепленным на стартовую шпаклевку. Необходимо прижимать элемент, чтобы обеспечить плотное прилегание к коробу. После выведения углов проклеиваются сеткой соединительные швы и заполняются шпаклевкой. Когда высохнет отделка стыков, производится шпаклевка всей поверхности короба. Эта процедура происходит не один раз, каждый слой постепенно убирает все неровности. Финишный слой выполняется очень тонким. Еще один секрет — использование стартовой и финишной шпаклевки от одного изготовителя, это гарантирует совместимость материалов. Высохшая шпаклевка требует шлифовки поверхности. Для этого используют сначала крупную, а затем мелкую наждачную бумагу.

Однако позже СНиПы и СП были изменены, ограждающие конструкции теперь сооружаются, в том числе, из пазогребневых плит на основе гипса. Для защиты от влаги их грунтуют, а в качестве облицовок используются материалы с высокой паронепроницаемостью.

Потолок в 99% случаев не оклеивается плиткой, и остается самым уязвимым местом для разрушающей несущие конструкции влаги. Однако специально для помещений с избыточной влажностью промышленность выпускает гипсокартон марок ГКЛВ (ГСП-Н2 у производителя Кнауф) и ГКЛВО (ГСП-DFh4IR) с влагостойкими, влагоогнестойкими свойствами, соответственно.

Вторая проблема – возможное затопление или протечки с верхнего этажа в помещениях с максимальным количеством инженерных систем, решается за счет вентиляции верхнего уровня между плитой перекрытия и листами ГКЛВ. Причем, просто выровненная шпаклевкой и окрашенная плита после затопления потребует ремонта, а гипсокартон впитает влагу, затем испарит ее естественным способом при нормализации микроклимата и устранения протечки, потребуется подкраска.

В подвесном потолке подсветка может иметь более сложную, и гораздо более привлекательную в оформлении интерьера схему. При этом электропроводка от выключателя к светодиодным лентам, точечным светильникам будет скрыта по умолчанию, и прослужит дольше.

Открытым. Это самый легкий при самостоятельном монтаже вариант, при котором в гипсокартонной конструкции делается отверстие, в которое и вставляется осветительный прибор. При этом следует в обязательном порядке учитывать массу прибора (она не должна быть больше 10 кг).
Закрытым. Данный способ предполагает скрытие осветительных приборов в специально подготовленной нише, расположенной между слоями первого и второго уровня гипсокартонного потолка. Причем свет направлен в этом случае не в пол, а на потолочную поверхность. За счет его отражения от поверхности потолка легко добиться красивого эффекта рассеянного освещения.

Гипсокартонный потолок не всегда имеет только прямые края. Очень красивые подвесные потолки получаются, если подсветку использовать в потолках самой разной формы. Это могут волнообразные линии, окружность или эллипс в центре и другие интересные варианты.

Направляющие каркаса под короб из гипсокартона в некоторых случаях проходят слишком близко к обогревательным элементам. В таком случае необходимо увеличить между ними расстояние, чтобы не произошел чрезмерный нагрев алюминиевых профилей – это приведет к деформации всего короба.

Базовая поверхность потолка перед монтажом короба должны быть выровнена и подготовлена (оштукатурена и обработана шпаклевкой).Для изготовления каркаса необходимо использовать только заводские профиля высокого качества.

При размещении короба важно предусмотреть доступ к коммуникациям.Если в дальнейшем планируется облицовка короба плиткой, то саморезы крепятся поближе к основанию стены. Крепежные элементы не надо закладывать плиткой, оставшийся промежуток лучше закрыть съемным плинтусом.Крепление гипсокартона к деревянному потолку недопустимо выполнять при помощи клея

Крепежные элементы не надо закладывать плиткой, оставшийся промежуток лучше закрыть съемным плинтусом.Крепление гипсокартона к деревянному потолку недопустимо выполнять при помощи клея. Влага, проникая в древесину, расширяет структуру материала. После высыхания дерево возвращается к первоначальным размерам.

Такие перепады приведут к появлению трещин на поверхности гипсокартонного короба.Крепление гипсокартона к потолку без каркаса допустимо, если основная цель – выравнивание поверхности, а не создание короба или многоуровневой конструкции. Бескаркасный способ подразумевает использование клея, мастики или саморезов. Основное условие удачного выполнения работы – идеально гладкая поверхность основания.

Конструкция ниже, в которой будет располагаться светодиодный или неоновый светильник, представляет собой обыкновенную полку с внешним бортиком – экраном, которую необходимо закрепить на определенном расстоянии от поверхности потолка, облицованного гипсокартоном.

Традиционно используется два варианта ниш — открытого и закрытого типа. В первом случае это просто полка с бортиком, внутри которой уложены лента и блок питания. Во втором случае внутри полки устанавливается дополнительная вертикальная перегородка из металлического профиля и гипсокартона. Ее используют для усиления горизонтальной поверхности, например, если ниша для подсветки получается достаточно широкой.

Прежде чем переходить к изготовлению подсветки для гипсокартонной облицовки потолка, будет правильным проверить, насколько точно соответствует расположение светильника рекомендациям безопасности. Схема такой проверки приведена на рисунке ниже.

Отрезки потолочного направляющего профиля нашивают на стены и потолок, как показано на схеме. Из ПП 60х27 вырезают и крепят Г-образные перемычки -угольники, которые будут служить каркасом для облицовки ниши гипсокартоном.

Если делать подсветку потолка по закрытой схеме, то количество направляющего профиля нужно будет увеличить на 25%, в случае открытого варианта ленточная подсветка может быть уложена непосредственно на горизонтальную полку из гипсокартона без экрана.

Для завершения работ потребуется всего лишь облицевать изготовленный каркас двумя полосками гипсокартона. Первоначально укладывают вертикальную облицовку, вырезанные полосы шириной 150 мм пришивают перемычкой к несущему профилю с помощью саморезов. По завершению работ нижнюю кромку уложенного отрезка гипсокартона проверяют по уровню и при необходимости подрезают так, чтобы сложенная горизонтальная полка размещалась точно по линии разметки на стенах и потолке.

После того как стенки ниши были собраны и зафиксированы на каркасе, стыки и точки вкручивания саморезов шпаклюют финишной смесью по уровню поверхности гипсокартона. В окончательном варианте зашпаклеванные места затирают наждачной сеткой и грунтуют перед покраской акриловыми ЛКМ.

Укладку проводки и непосредственно ленточного светильника лучше всего отрепетировать заранее, еще до момента облицовки каркаса гипсокартонными плитами. В таком случае есть возможность подобрать и отрегулировать положение светящегося шнура внутри ниши.

Сборка короба проходит по такой же схеме, что описана выше. Но есть некоторые детали, которые следует учесть. Необходимо сделать стойки-подвесы из потолочного профиля. Для этой цели следует нарезать профиль, размером равным высоте короба. С одной стороны сделайте надрезы по сгибам, высотой 40–50 мм и загните внутрь заднюю стенку. Количество таких заготовок должно быть рассчитано так, чтобы они были установлены каждые 60 см по длине всего короба. Приготовленную стойку-подвес вставьте необрезанной стороной в направляющий профиль на потолке и прикрепите его саморезом.

Теперь необходимо сделать заготовку из потолочного профиля. Из него нарезаете профиль по длине, равной нижней части короба. Учтите тот факт, что нижняя длина будет отличаться от верхней, так как внизу должна быть полочка для установки подсветки. То есть длина отрезка профиля должна быть больше на 5 см от длины нижней части короба. Этого расстояния вполне хватит для того, чтобы там расположить светодиодную ленту. Одним концом вставляете заготовку в направляющий профиль на стене полочками вверх и фиксируете саморезами. Другой конец скрепляется со стойкой-подвесом

В результате получится короб с выступающим профилем. Выступающие отрезки следует заглушить. Для этого вставляете на них нарезанные куски профиля, соответствующей длины. Это будет служить основой для крепления полоски гипсокартона, а сверху будет монтироваться светодиодная лента.

Чтобы выбрать соответствующий блок питания, необходимо определить мощность светодиодной ленты. Для этого нужно измерить периметр всей ниши и умножить полученную цифру на мощность погонного метра ленты. Но это еще не все, так как следует учесть такие нюансы:

Если мощность блока слишком большая, то это значительно отражается на его размерах. Поэтому при обустройстве каркаса учитывайте это. Существует другой вариант, например, приобрести блок питания для каждого отрезка ленты, он имеет небольшие габариты.

И к общей освещенности комнаты почти ничего не добавляет. С ее помощью можно визуально «приподнять» потолок, сделать его одной из составляющих интерьера, но освещением этот элемент считать нельзя. Об освещении придется заботиться отдельно: устанавливать встроенные светильники, настенные или традиционные — люстры.

Их особенность состоит в том, что питаются они от 12 В или 24 В. Это питание можно обеспечить при помощи адаптера, преобразующего напряжение бытовой сети 220 В в более низкое. Есть ленты монохромного свечения (белый, красный, синий, зеленый) которые при маркировке обозначаются SMD или универсальные RGB.

Исчисляется тысячами часов. При нормальном электропитании перегорают они очень редко (не превышать силу тока, для которой они предназначены).Невысокая цена. Лента SMD 35*28 длинной 5 метров и плотностью 120 шт/м стоит порядка 2-3$.

На заднюю поверхность ленты нанесен клеевой состав. Снимают защитный слой и приклеивают в нужном месте. Если поверхность шершавая, можно «пристрелить» скобами из строительного степлера, но саму ленту лучше не пробивать.

Трансформаторы ставят каждые 6 метров. А вот они при работе могут гудеть, а еще — греться и электричество, естественно, «тянут» вполне прилично. Вся система в целом потребляет достаточно большое количество электроэнергии, что в совокупности с хрупкостью трубок и достаточно высокой сложностью монтажа делает ее не очень привлекательной по сравнению со светодиодами.

Порядок подготовки потолочной поверхности зависит от типа будущей отделки. Если короб монтируется для установки натяжного полотна, то нет необходимости выравнивать основание. В случае, когда планируется покраска потолка, придется приложить максимум усилий и выполнить ряд обязательных мероприятий:

Монтаж направляющих профилей по линиям разметки.Предварительно конструкцию желательно выложить на полу, а потом перенести нужные отметки на потолок. Металлический профиль разложить согласно эскизу и скрепить отдельные элементы шурупами.Перенести конструкцию на потолок – перфоратором просверлить отверстия и забить дюбеля.Проверить соответствие установленных креплений разметке.Выполнить нарезку подвесов.Подготовленные элементы зафиксировать на установленных направляющих саморезами.

Важно проконтролировать, чтоб все подвесы были одной длины, и направляющая располагалась строго горизонтально без каких-либо перегибов.На данном этапе следует предусмотреть размещение электропроводки под светильники, проложить и закрепить кабеля.«Раскроить» поперечины и закрепить их на установленным каркасе перпендикулярно стене. Максимально допустимое расстояние между перекладинами – 60 см

Сначала выполняется обшивка горизонтальной плоскости, а потом – вертикальной. Первый отрезок зафиксировать при помощи саморезов в угловой части стены. Шляпки крепежей надо вкрутить, чтоб они не выступали над поверхностью гипсокартона.

Комфортное, современное и экономичное освещение.

Будь то новый или отремонтированный , световой короб в сочетании с новейшими светодиодными технологиями позволит вам приятно осветить ваш дом и создать соответствующую световую атмосферу, снизив при этом ваши счета за электроэнергию.

Конструкция коробки может быть выполнена в соответствии с двумя различными методами сборки в зависимости от толщины коробки, которую вы
желаете получить:

Вариант 1: ФИКСИРОВАННАЯ ТОЛЩИНА

Толщина коробки задается длиной длинного блока Kinook (115мм)

детали конструкции

Вариант 2: РЕГУЛИРУЕМАЯ ТОЛЩИНА

Толщина коробки задается длиной вертикальных шпилек

детали конструкции

STEP 1

Cut 6 шпилек:

2: длина подвесного потолка
4: ширина подвесного потолка минус 11 см

— Вставьте маленькие блоки Kinook под каждым углом (как показано на рисунке выше).

Отметьте положение стоек на потолке (или стене) и закрепите их на месте.

ШАГ 2

Соберите металлическую рамку , начиная с самой узкой стороны. Может оказаться трудным удержать металлический каркас без облицовочных панелей. Несколько советов по решению этой проблемы:

Затяните концы вертикальных металлических шпилек, прежде чем вставлять их на блоки Kinook.
Вставьте винт в каждый конец вертикальных металлических шпилек, затем удалите его, чтобы образовалась металлическая стружка, которая будет препятствовать скольжению блока Kinook.
Вкрутите металлические шпильки в блоки Kinook (на стороне, которая не будет крепиться к облицовочным панелям).

ШАГ 3

Закрепите первую боковую облицовочную панель . Эта панель будет служить основой, удерживая вместе металлический каркас.

ШАГ 4

— Отрежьте 2 стойки: длина подвесного потолка минус 9 см.
— Соберите остальную металлическую раму.

STEP 5

Закрутите для удаления бляшек (BA13 или autres) на фланцах крышки.

Примечание: штукатурка (или акриловый шов) может быть добавлена к краям панели, которая будет прикреплена к потолку. Это обеспечит лучшую фиксацию коробки к потолку. Для получения гладкой поверхности соскоблите излишки штукатурки после завершения строительства.
фиксированный.

ШАГ 6

Что касается шага 5 фиксированной толщины, закройте выпавший ящик, прикрутив горизонтальную панель.

ПОТОЛОК ТОНКИЙ ПАПАСНЫЙ

, чтобы построить более тонкий подвесной потолок, одна уловка состоит в том, чтобы соединить две стойки (С-образную стойку или канал облицовки) «спина к спине».

Пример подвесного потолка , сборка с С-образной стойкой и каналом для облицовки

Две стойки собираются путем вставки блоков Kinook в каждую стойку.
Блоки Kinook соединяются между собой деревянным дюбелем 6 мм .
Подкладочный канал (17 мм) или С-образные шпильки (36 мм) могут использоваться в зависимости от желаемой толщины.

БОЛЬШАЯ КОРОБКА

Строить подвесные потолки больших размеров Размеры гранд

детали конструкции

Для подвесного потолка с размерами приблизительно от 160 до 250 см в длину и ~ 80 см в ширину, добавьте одну (или несколько) горизонтальных шпилек для усиления металлической конструкции.Для больших размеров используйте несколько небольших коробок, как описано ниже.

Примечание: маленький и большой блоки Kinook также могут использоваться для создания такого типа соединения.

Конструкция подвесного потолка большего размера может быть выполнена с использованием нескольких небольших коробок, расположенных на расстоянии ~ 20-40 см друг от друга.
максимальные рекомендуемые размеры (ширина или длина) для каждой маленькой коробки: ~ 160 см.

Покройте всю конструкцию панелями. Чтобы усилить общую конструкцию закрепите панели с каждой стороны каждого бокса.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

ПОЛНАЯ ПЛОЩАДЬ

L ФОРМА

детали конструкции

Пустотелый квадрат

С помощью двух комплектов для подвесного потолка постройте металлическую конструкцию, как показано на рисунке выше. Накрыть панелями.

L Форма

С помощью двух комплектов для подвесного потолка постройте металлическую конструкцию, как показано на рисунке выше. Добавлена дополнительная металлическая шпилька.
устанавливается для поддержки горизонтальных панелей.Этот стержень соединен с конструкцией с помощью 2 небольших блоков Kinook, как показано на деталях выше. примечание: для больших коробок могут быть установлены дополнительные шпильки, чтобы обеспечить большую поддержку
панели.

СОВЕТЫ

Телескопическая опора может использоваться для правильного позиционирования и поддержки горизонтальной панели.

Также можно установить небольшой люк . Предпочтительно размещать на невидимой стороне.

Для потолка из гипсокартона используйте датчик для обнаружения стоек (или балок) внутри потолка

.Желательно прикрутить стойки подвесного потолка к этим стойкам / балкам.

ДОБАВИТЬ ОСВЕЩЕНИЕ

Если хотите

добавьте непрямое освещение, в коробку для подвесного потолка

, выдвиньте на несколько сантиметров горизонтальную пластину и установите светодиодные ленты по краю лишней горизонтальной панели.
Чтобы скрыть светодиоды, вы можете приклеить и прибить тонкую деревянную планку по краям коробки.

Материал

Для боковых панелей короба хорошо подходит гипсокартон .Его можно оклеить штукатуркой или герметиком, что усиливает фиксацию коробки на потолке.

Для большой горизонтальной пластины деревянная пластина 6 или 10 мм (средняя, фанерная и т. Д.) Обеспечивает красивую отделку, особенно на краях пластины. Также можно прибить палку к краю, чтобы скрыть светодиоды (см. Выше). Чем тоньше
пластина, тем больше шпилек нужно будет установить, чтобы она не гнулась

Видеоурок

Примеры

Дополнительные ресурсы

Установка светильника на гипсовый потолок не сильно отличается от его установки на гипсокартонный потолок, за исключением того, что вы должны проявлять особую осторожность, чтобы штукатурка не растрескивалась.Штукатурка имеет тенденцию трескаться и трескаться при прорезании, особенно в старых домах. Штукатурка наносится на тонкие деревянные планки, называемые планкой, и вы должны прорезать штукатурку и планку, чтобы установить свет.

Нарисуйте круг достаточно большого размера, чтобы работать со светом. В зависимости от типа светильника, который вы устанавливаете, это, скорее всего, довольно небольшое отверстие, менее 4 дюймов в диаметре.Если вы вешаете люстру, убедитесь, что отверстие достаточно маленькое, чтобы его можно было закрыть верхней крышкой.

Выключить свет в блоке выключателя. Заберитесь на чердак, чтобы получить доступ к проводке.Пропустите осветительные провода через отверстие в боковой части электрической коробки осветительного прибора. Снимите одну из заглушек отверстий, поместив отвертку в центр крышки и, при необходимости, постучав по ней молотком.

Прикрутите электрическую коробку на место, надев ее на отверстие и прикрутив коробку к планке. Винты должны находиться на расстоянии не менее 2 дюймов от обрезанных концов планки. Если возможно, прикрепите боковую часть распределительной коробки к балке.

Поднимитесь по лестнице и снимите примерно 2 дюйма с концов световых проводов внутри электрического блока потолочного освещения.Подсоедините светильник к металлическому разъему перекладины, используя крепежные винты и отвертку.

Найдите горячий электрический провод в потолке и совместите его с горячим проводом в светильнике. Обычно они черные или красные. Сверните концы вместе и навинтите на концы проволочный соединитель.Повторите то же самое с нейтральными проводами, которые часто бывают белыми. Если один не белый, узнайте в нем нейтральный провод по серебряным наконечникам, а не по медному цвету, или поищите провод с надписью на нем. Оберните заземляющий провод от потолка вокруг винта на перекладине, затем с помощью соединительного провода прикрепите его к заземляющему проводу от осветительной арматуры.

Если вы треснули штукатурку, когда прорезаете ее или когда работаете над установкой светильника, прикрепите штукатурку вокруг трещины к планке с помощью гипсовых шайб и шурупов для гипсокартона. Покройте их герметиком, затем отшлифуйте и покрасьте в тон остальной части потолка.
Если вы устанавливаете светильник заподлицо с потолком, у вас может не быть перекладины, но вы должны увидеть отверстия в основании светильника, которые совпадают с отверстиями в электрической коробке освещения.Сначала подключите провода, затем подключите основание светильника к электрической коробке.

Шала Манро, находящаяся за пределами Атланты, штат Джорджия, пишет и редактирует копии с 1995 года. Начав свою карьеру в таких газетах, как «Marietta Daily Journal» и «Atlanta Business Chronicle», она в последнее время работала Она занималась коммуникациями и менеджментом в нескольких некоммерческих организациях до покупки цветочного магазина в 2006 году. Она получила степень бакалавра в области коммуникаций в Университете штата Джексонвилл.

Делая ремонт в собственном доме, чаще всего дело касается потолка, потому что он создает общую картину интерьера квартиры. Он делает акцент на общем дизайне или скрывает недостатки. Высокий потолок со светлыми полосами всегда делает комнату привлекательной, светлой, просторной. Создавая «парящий» потолок, следует ознакомиться с установкой оборудования на голову, а также выбрать подсветку, которая создает «плавающий эффект».

Для создания эффекта «парящего» с помощью световой полосы в потолке следует правильно подобрать освещение.Использованы люминесцентные лампы, установленные в системе скрытого освещения. Лучше использовать светодиодную ленту, большой выбор цветов и количество диодов на 1 м.

Сейчас дизайнеры предлагают готовые решения, используют изоленту для светодиодов, закрытое оргстекло. Это просто. Для установки светодиодных лент в потолок существует 2 метода: импровизированная конструкция и использование готовых встроенных коробов.

В центре потолка обычно вешается люстра в качестве основного освещения.Только в плоском потолке люстра не должна быть громоздкой. Большие красивые люстры висят в высоких помещениях с многоуровневыми конструкциями. Но, в основном, при создании «парящего» света в центре комнаты его нет.

Сначала нужно сделать — нарисовать эскиз потолка. Необходимо точно знать, сколько будет уровней, какой свет будет применен? Выбрав световые полосы на потолке, получите одно или 2 уровня.Если вы предусмотрели второй уровень, то он будет на порядок меньше первого, пусть парит в центре квадрата.

Для одноуровневого потолка рисуется на бумаге эскиз металлического каркаса. Но, с нишей для подсветки. На создаваемых чертежах отмечены все размеры, точки привязки, а также места крепления. В обязательном порядке рисуются листы гипсокартона. Стыки листов важны, потому что в этом месте должна быть перекладина профиля. Все размеры указаны в единице измерения — миллиметрах.

Незаклеенные трещины в потолке в будущем могут негативно сказаться на гипсокартонных конструкциях.Если потолок не покрыт грунтовкой, а в доме (квартире на последнем этаже) холодно, появляется грибок, который также негативно влияет на навешивание конструкций из гипсокартона.

изначально, в комнате нужно измерить высоту по всем углам. При нахождении самой низкой точки примечания. От чернового потолка сделана выемка по низу не менее 8 см. В этом же углу на потолке отмечена такая же точка с отступом 8 см. Что это означает? По этим точкам через всю комнату проходят линии по периметру.Создает разметку ниш под плавающей линией. Чем шире ниша — тем больше линий. Здесь вступает в силу правило — размер комнаты. Внутри небольшого прямоугольного потолка широкие полосы света не имеют значения.

На потолке с шагом 60 См. Полосу выполненную для потолочного профиля. В данных точках выставлены подвесные крепления — через каждые 50 см. Перпендикулярными линиями на потолке обозначены места крепления крестовины для гипсокартона.У них такой же шаг — 60 см. У вас должно получиться 60х60 ячеек.

Создание парящего потолка с помощью световых линий требует осторожности, времени на проверку точности работы. Вся работа разбита на этапы формирования потолочной конструкции. В первую очередь действует металлический каркас. Его особенности: правильный выбор крепежа, проверка точности создаваемого рубанка, прочности, жесткости.

Второй этап — вагонка гипсокартоном. Есть правила, невыполнение которых приведет к быстрой деформации и появлению трещин на потолке. Третий шаг — установка парящих линий потолка. Эффект парящего потолка зависит от правильно подобранного освещения и точности его установки.

Металлический каркас Это основа для плавающего потока. На правильность его выполнения влияет весь потолок со светодиодными лентами. При создании каркаса основы учитываются такие факторы, как: усадка новостройки, возраст дома (особенно старых домов), процент влажности, температурный режим.Если парящий потолок со светодиодной лентой создается в теплой квартире, а многоквартирный дом устойчивый, то крест в раме можно размещать в местах стыков ГКЛ. Но, если постройка неустойчива и подвержена воздействию множества внешних факторов, каркасный каркас должен быть капитальным, прочным. Для улучшения кросс-сета с определенным шагом.

Профиль потолочный крепится дюбелями-гвоздями 6/40 потолка по прямой.Шаг фиксации следующий: отступ от края 15 см. через каждые 25 см. последняя заглушка также закрепляется на профиле краями на 15 см. ТНГ крепится вокруг четырехугольника на потолке.

Далее необходимо отрезать куски потолочного профиля PP (он же CD). Длина этого отрезка — это расстояние от линии, проведенной потолком на стене (100 мм). Стойкой крепятся шурупами к направляющему профилю на потолке. Ступень крепления стойки — 30 см. Они создают жесткость, прочность конструкции.

К стойкам закреплен один направляющий профиль, в который будут вставляться потолочные профили. По размеченным точкам перекрытия на анкерных клиньях монтируются прямые подвесы. Хомуты вставляются в «ушки» подвесов и забиваются молотком. Для сохранения плоскостности и образования единой плоскости по всей поверхности натянутой нити. Ориентируясь на эту резьбу, а также по планке и вставленным в направляющие рельсы, крепятся подвесы к потолочным профилям.

Внимание. Токопроводящие провода, в том числе металлические профили, происходит только в гофрированной гильзе, иначе контакт с токоведущим проводником металлической цепи происходит.В месте подключения светильника к проводке жилы кабеля оголяют до 20 см и изолируют.

Что касается потолка, то ниша получается из чернового основания потолка и стен. Светодиодные ленты для потолка создаются таким способом без профиля-держателя, который сделан специально для освещения. Необходим профиль для светодиодной ленты, минимальное количество пластиковых уголков, оргстекло.

Средняя ниша, крепится к потолочному профилю для LED-ленты. Поскольку лента нагревается, профиль, по мнению специалистов, не должен закрепляться до конца ниши. сохраняется 3-5 мм. Выбор индивидуальной светодиодной ленты. Много видов диодных полос: разное количество диодов на 1 метр, цвет, производитель.

К потолку с парящими линиями подключается светодиодная лента для правильной работы диммера. Это следует учитывать при подготовке к монтажу ленты. Светодиоды размещены на специальной ткани, с обратной стороны которой нанесен клеевой слой. Этот слой следует закрепить на профильной планке. Для подключения к диммеру, контроллеру, а также для подключения лент необходимо ознакомиться с инструкцией по установке и эксплуатации.

С угловой стороны части нарезаются так, чтобы получились полосы. Эти пластиковые полоски прикрепляются к внутренним сторонам выемки таким образом, чтобы края совпадали с внешними углами.Используются для фиксации бандажа.
К клееным планкам крепятся саморезами пластиковые уголки, смотрящие внутрь. Винты с головкой «утопляются» — после того, как будет проделано отверстие саморезом, на этом месте пустой битой нужно сделать 2-3 оборота. Будет выемка для шапки. полки, на которых будет держаться готовое оргстекло.
Возможный вариант исполнения аппарата для открывания потолка деталями ПВХ. В проем дополнительно вставлен матовый оргстекло.

Verge Wall, тонкий алюминиевый желоб под штукатурку с 4-дюймовым под покраску.
алюминиевая опорная пластина, подчеркивает переход двух поверхностей гипсокартона
соединяются вместе, излучая окружающее освещение.Линейный светодиод 24 В постоянного тока
система монтируется непосредственно на шпильки без модификации балок и штукатурки в
Гипсокартон толщиной 5/8 дюйма или больше. Verge продается с шагом 1 фут до 40 футов и
режется на любую длину. Доступны несколько вариантов цветовой температуры,
включая 2200K-5700K, теплый затемненный и настраиваемый белый (2K4K и 27K6) . Высокая
CRI коммерческая белая светодиодная лента или мягкая светодиодная лента с динамическим изменением цвета
проецирует чистую линию света.Согласовать установку с электрическими и
подрядчики по гипсокартону. Включает 5-летнюю пропорциональную гарантию. По индивидуальному заказу
расценки и помощь в макете, отправляйте чертежи
[email protected].

Динамическое изменение цвета (DMX)
* Комплекты для установки в стену доступны для некоторых источников питания
** Динамический / настраиваемый белый Требуется два диммера (по одному для каждой цветовой температуры) или используйте наш
фирменный настраиваемый белый контроллер CDMX-1
† С N-Lite Dimming Не используйте источники питания ELV, используйте только 0-10 В или драйверы Uni для питания
расходные материалы

Verge Wall может быть установлен на одной поверхности для Toe-Kick и Cove.
осветительные приборы.Окружающая и гармоничная, светодиодная система со штукатуркой
сочетается с гипсокартоном толщиной 5/8 дюйма, чтобы улучшить современный эстетический вид
внутренние помещения. Verge предлагает непревзойденную гибкость, которая преображает интерьер
в продуманные, уникальные произведения искусства.

Только в помещениях, в сырых или сухих помещениях.Настенное крепление для использования в качестве освещения бухты или
использовать на полу для эффектов «Плавающая стена». Идеальные приложения включают
Жилой, коммерческий, розничный и гостиничный бизнес.

Универсальные блоки питания (продаются отдельно):
Сравнительная таблица универсальных блоков питания
PSB-40W-UNI-24VDC (выходная мощность 40 Вт, вход 120-277 В переменного тока)
PSB-60W-UNI-24VDC (выходная мощность 60 Вт , Вход 120-277 В переменного тока)
PSB-2X40W-UNI-24VDC (выход 2X40 Вт, вход 120-277 В переменного тока)
PSB-2X60W-UNI-24VDC (выход 2X60 Вт, вход 120-277 В переменного тока)
PSB-96W- UNI-24VDC (выход 96 Вт, вход 120-277 В переменного тока)
PSB-2X96W-UNI-24VDC (выход 2X96 Вт, вход 120-277 В переменного тока)
PSB-3X96W-UNI-24VDC (выход 3X96 Вт, вход 120-277 В переменного тока) )
PSB-4X96W-UNI-24VDC (выход 4X96W, вход 120-277VAC)

Источник питания 24VDC 0-10V (продается отдельно):
Сравнительная таблица источников питания 24VDC 0-10V
PSB- 25W-010-24VDC Источник питания 25 Вт, 24 В постоянного тока
PSB-60W-010-24VDC Источник питания 60 Вт, 24 В постоянного тока
PSB-96W-010-24VDC Вход 120-277 В переменного тока, выход 96 Вт
PSB-2X96W-010-24VDC Вход 120-277 В переменного тока, выход 2×96 Вт
PSB-3X96W-010-24VDC Вход 120-277 В переменного тока, выход 3×96 Вт
PSB-4X96W- 010-24VDC Вход 120-277VAC, выход 4×96 Вт

Источник питания ELV 24VDC (продается отдельно):
Сравнительная таблица источников питания ELV 24V
PS-60L-ELV-24VDC 60 Watt 24V DC Power Источник питания
PSB-60W-ELV-24VDC Вход 120 В переменного тока, выход 60 Вт
PSB-2X60W-ELV-24VDC 2×60 Вт источник питания 24 В постоянного тока
PSB-100W-ELV-24VDC Вход 120 В переменного тока, выход 96 Вт
PSB-2X100W-ELV-24VDC Вход 120VAC, выход 2×96 Вт
PSB-3X100W-ELV-24VDC Вход 120VAC, выход 3×96 Вт
PSB-4X100W-ELV-24VDC Вход 120VAC, выход 4×0009 Вт

Блок питания Lutron HI-LUME® Premier (продается отдельно):
Lutron HI-LUME® Premier P Таблица сравнения источников питания
L3D0-96W24V-U (выход 96 Вт, вход 120-277 В переменного тока)
2-проводная экосистема, LTEA4U1UKL-CV240 (выход 5 Вт-40 Вт, вход 120-277 В переменного тока)
3-проводная экосистема , L3DA4U1UKL-CV240 (выход 5–40 Вт, вход 120–277 В переменного тока)

Дизайн точечных светильников для гипсокартона разнообразенПосле монтажа потолков из гипсокартона необходимо смонтировать светильники. Какие лампы можно использовать? Для освещения комнаты можно использовать светодиодные или люминесцентные лампы. Также для освещения помещения можно использовать дисплей со светодиодной подсветкой. Перед установкой светильников на потолок необходимо произвести штукатурку в картинах прорези необходимого размера.

Гипсокартон с подсветкой позволяет воплотить в жизнь необычные творческие задумки. Для освещения комнаты можно использовать точечные источники света или светильники. Если вам нравятся креативные решения, вы можете установить люстру или сделать скрытый свет.

Установить подвесной потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками просто.Приступить к монтажу необходимо для изготовления эскиза конструкции. Чертеж поможет спланировать работу и рассчитать количество необходимых компонентов.

используются чаще всего, поскольку они относительно недорогие и долговечные.Кроме того, информационные лампы излучают мало тепла. Благодаря этому натянутые полотна из гипсокартона не перегреваются и не деформируются.

Некоторые модели светодиодных ламп могут изменять цветовое сечение.Такие устройства более дорогие, однако такой светильник позволяет изменить цветовую гамму помещения. Обычно такие модели используются для отделки гостиной или детской.

Есть светильники внутреннего и наружного освещения. Первый используется для отделки гостиной или детской, так как эти устройства не защищены от влаги.Для установки освещения на кухне рекомендуется выбирать светильники закрытого типа, так как они полностью защищены от влаги и пара.

Коробка с подсветкой помогает не только разнообразить дизайн помещения, но и скрыть коммуникации и проводку. Монтаж таких конструкций — несложный процесс.Для изготовления самой коробки вам потребуются плоскогубцы, профиль CD-60 и болгарка.

Сделать масляной краской потолок со скрытой подсветкой довольно сложно. Перед тем, как проводить монтаж, нужно сделать предварительную планировку. Помните, что скрытое освещение предполагает использование лампочек, которые не выделяют много тепла.Лучше всего использовать светодиодные лампы. Галогенные лампы в свою очередь нельзя совмещать со скрытой нишей.

Перед тем, как встраивать точечные светильники в потолок, нужно определиться с размером отверстий.Обычно размер отверстий под лампу указывается на упаковке, однако желательно замерить самостоятельно. Допуски — 2-3 миллиметра. Если вырезанное отверстие слишком велико, лист желательно заменить.

Установить точечные светильники на потолок из гипсокартона просто.Для начала монтажа нужно выбрать оптимальную планировку и освещение. Рекомендуем использовать светодиодную ленту. Хорошая альтернатива — лампа накаливания. Если у вас высокий потолок, можно сделать нишу для встроенного освещения.

Точечные светильники для гипсокартонных потолков выглядят красиво и эффектно Точечные светильники стали не просто осветительным прибором, но и дизайнерской концепцией «неба комнаты».Сделайте свой потолок красивым и функциональным с помощью специалистов, а при определенном уровне знаний вы сможете справиться своими руками.

Да, вы легко можете сделать простой рисунок с минимальными навыками.В этом случае масштабирование при необходимости можно рассчитать на компьютере. Вы добавите размеры в специальную программу, а сервис рассчитает их за вас.

Невращающиеся встраиваемые светильники не изменяют направление светового потока. У решающей возможности есть. Открытые устройства от проникновения влаги не защищены, закрытые светильники можно прикреплять, не опасаясь таких внешних воздействий.

Дизайн, может, и не самое главное, но лучше учесть этот момент. В первую очередь, конечно же, проверяются основные характеристики объекта — насколько ярко он светит, какое направление светового потока, свет рассеивается или падает плотно.

Что касается дизайна, то для точечных светильников больше всего подходят классический стиль оформления помещения и античный стиль. В этом случае вы выбираете строгие, тихие светильники «под бронзу». Возможна установка с орнаментом.

Светодиодная лента имеет множество преимуществ — она проста в установке и долгий срок службы, а также широкий выбор цветов, лента потребляет небольшое количество электроэнергии. Кроме того, этот вид энергии механически силен, поэтому нет никакого волнения, что построить такую ленту — значит что-то сломать.

Для прокладки диодных фонарей сделайте на коробке нишу, она может быть как закрытой, так и открытой. На этапе установки ребер жесткости необходимо продлить направляющие поперечного профиля до бордюра ниши. Лента помещается в нишу.

Преимущество потолков из гипсокартона в том, что они натуральны и безопасны — гипсокартонный слой и слой картона экологически чистые. При всех остальных преимуществах получается оптимальный выбор расположения потолка, который будет оформлен ярким и современным освещением.

Самый простой вариант — проложить новый кабель прямо от коммутатора до потолочного крепления.Вы захотите либо установить большую коробку и новый выключатель, либо двойной выключатель, чтобы светом можно было управлять независимо.

Если вы работаете в доме, построенном из массивного деревянного каркаса, у вас должно быть довольно легко проложить новый кабель. Поскольку вы не упомянули, где находится переключатель или в какую сторону проходит балка, я расскажу о нескольких сценариях.

Чтобы добраться от распределительной коробки до потолочной коробки, вам нужно просверлить хотя бы один элемент конструкции. Однако, если у вас есть подходящие инструменты, ущерб можно свести к минимуму.Чтобы сделать это с наименьшими возможными повреждениями, вам понадобится гибкое сверло, удлинители и инструмент для выравнивания.

Чтобы просверлить верхнюю пластину, вам нужно проделать отверстие в готовой стене. Вырежьте отверстие в стене над распределительной коробкой у потолка. Вырежьте отверстие достаточно далеко от потолка, чтобы у вас было место для установки гибкого сверла.

Чтобы пройти через балки, воспользуйтесь отверстием, которое вы вырезали для потолочной коробки. Снова используйте инструмент для выравнивания, чтобы установить гибкое сверло, и начните сверление по прямой (ровной) линии к стене с распределительной коробкой. Добавляйте расширения по ходу, чтобы расширить охват.

Теперь, когда у вас есть свободный путь от распределительной коробки до потолочного крепления, вам нужно протянуть кабель через стену / потолок.В зависимости от того, как все устроено, вам, возможно, придется вырезать несколько отверстий для рук в готовой стене / потолке, чтобы облегчить маневрирование кабеля. Рыбная лента может пригодиться.

В строительном сленге термин «штробить» означает вырезать паз или канавку в бетонной, блочной или кирпичной стене, в которую в дальнейшем будут уложены кабель-трассы, водные и тепловые коммуникации в доме. Работа пыльная и тяжелая, сделать ее можно вручную или используя штроборез — насадку на болгарку. Ручное штробление — это всегда кривые линии канавок, разная глубина паза и огромные затраты времени. Простая насадка для болгарки или угловой шлифовальной машины сделает ту же работу в сто раз быстрее и качественнее.

Можно купить специализированный фирменный инструмент для порезки пазов в каменной кладке, но окупится он лишь через два-три месяца ежедневного использования, а особых преимуществ перед хорошей насадкой с мощной угловой шлифовальной машиной практически не имеет, может быть, удобнее работать и проще удалять пыль.

Все, кому доводилось штробить в бетонной стене вручную или перфоратором, прекрасно знают, сколько помех и проблем создают мелкие камни, проволока и кривая арматура. С помощью насадки — штробореза удается достаточно просто вырезать любые помехи, особенно, если стены старые и многократно перекраивались и ремонтировались.

Конструкция насадки – штробореза в значительной степени зависит от материала стен, условий работы и места выполнения канавок. Чаще всего насадка представляет собой небольшое устройство, которое крепится на мощный электродвигатель болгарки или ручной дисковой пилы-циркулярки и обеспечивает равномерное движение режущего инструмента по поверхности стен.

В некоторых случаях нет особой необходимости использовать электродвигатель от болгарки или циркулярки, можно легко обойтись ручным вариантом штробореза, мало того, использование электрического двигателя может только ухудшить результат работы насадкой.

Болгарка, или угловая шлифмашина, проектировалась в качестве ручного инструмента, с помощью которого снимается окалина, зачищаются острые заусенцы на кромке металлопрофиля и, конечно же, выполняется нарезка арматуры или металлопроката.

Промышленным штроборезом можно без особых усилий нарезать паз на любой высоте, кроме участков стены, непосредственно примыкающих к полу и потолочной части. Благодаря небольшому вылету отрезного диска насадкой к болгарке можно проштробить паз на высоте всего нескольких сантиметров от пола и потолка.

Двигатель у штробореза высокооборотный, кроме того, приходится резать не древесину, а бетонную или кирпичную массу, дробящуюся на пыль и множество мелкой и острой крошки. Поэтому в электрическом инструменте используется несколько видов насадок и приспособлений, обеспечивающих безопасную работу:

Специальная направляющая насадка из четырех роликов с нескользящим покрытием, благодаря этому штроборез не съедет с вертикальной поверхности стены, и по-прежнему будет выдерживать первоначальное направление штробления;

Все перечисленные защитные и рабочие приспособления присутствуют и у специальных насадок промышленного изготовления. Кроме того, приспособление, даже в комплекте с болгаркой, легче и удобнее в обращении, и самое главное, покупка насадки на болгарку обойдется значительно дешевле полноценного инструмента.

Насадка для штробореза модели Б1-30 считается одной из наиболее удачных в линейке ручных бороздорезов торговой марки Фиолент. Одной из особенностей тридцатой модели считается точная и плотная посадка спаренного отрезного круга. Диаметр посадочной втулки 22,5, в штроборезе используются диски 125 мм.

Политика конструирования бороздорезов производства компании Интерскол направлена на обеспечение максимальной безопасности при работе со штроборезом. Например, в модели УОМ-230-2100 болгарка обладает мощным двигателем в 2,1 кВт с оборотами вращения 6200 об/мин. Насадка на болгарку позволяет устанавливать диски диаметром 230 мм.

Как и любой другой ручной инструмент Makita, болгарка SG 180 способна резать металл, дерево, камень, бетон на запредельных нагрузках. Насадку можно легко снять, но небольшие работы болгаркой можно выполнять и без разборки штробореза.

Поверхность вспененного материала достаточно мягкая, поэтому штробы под укладку арматуры можно нарезать насадкой без двигателя. Работать ручным штроборезом можно, пользуясь лишь усилием рук, в этом случае главное — не сила, а точность и прямолинейность движения приспособления.

Нет смысла покупать штроборез стоимостью от 500 долл. для того, чтобы проштробить несколько каналов для укладки труб в бетонной стене. Проще изготовить насадку для домашней болгарки, тем более что конструктивно приспособление состоит всего из трех элементов:

Понятно, что механизм болгарки, и в первую очередь редуктор, должен быть абсолютно исправным. Даже один диск с алмазной кромкой на высоких оборотах создает на корпусе болгарки ощутимые вибрационные нагрузки. Два режущих круга в случае наличия биения в зацеплении могут сжечь червяк и колесо болгарки за несколько часов работы штробореза с насадкой.

Оптимальная мощность двигателя 1,9-2 кВт. Все промышленные образцы штроборезов оборудованы автоматом плавного запуска двигателя, в обычной болгарке его может и не быть, поэтому лучше всего планировать насадку под диски 125 мм.

Не обязательно покупать товарное листовое железо для изготовления насадки – штробореза на болгарку, может сгодиться любая кастрюля небольшого размера, обрезок трубы или старый бачок из-под масла. Помимо прочего, потребуется подобрать небольшой патрубок диаметром, равным сечению насадки шланга домашнего пылесоса.

Наиболее простой вариант самодельной насадки на болгарку представлен на фото и схеме. Конструкция представляет собой разъемный чехол из металла, закрепляемый на болгарке вместо штатного стального половинчатого кожуха.

Чем больше диск, тем дороже обойдется эксплуатация болгарки. Для дома достаточно диска 125-150 мм, круги в 180-190 мм потребуют использовать с двигателем под 2 кВт. Более того, для корпуса насадки на болгарку придется использовать металл толщиной 3-3,5 мм, что заметно утяжеляет инструмент.

Наилучшей заготовкой для изготовления корпуса кожуха будет старая металлическая эмалированная кастрюля. Черный металл заготовки позволяет легко сваривать, сверлить, клепать, резать без ограничений, а эмалевое покрытие послужит дополнительной защитой от разлетающихся бетонных крошек и абразива.

Вторую щеку кожуха вырезаем из круглой заготовки, диаметром на 15-20 мм больше размера уже готовой части насадки. По периметру нарезаем лепестки, отгибаем их под углом 90^о. Готовую «щеку» вставляем в главную часть корпуса.

Конструкция штробореза получается достаточно легкой и намного более надежной, чем схемы, в которых корпус просто сваривается из стальной ленты и двух боковин. Штампованный металл кастрюли обладает высокой жесткостью, поэтому новую рукоятку можно закрепить прямо на корпусе насадки.

Если делать кожух из тонкого металла, то рукоятку нужно будет переносить на корпус болгарки, что не очень удобно в работе со штроборезом, или использовать для насадки толстый металл, обеспечивающий необходимую жесткость всей конструкции.

Самой сложной задачей считается изготовление новой пары фланец – крепежная гайка. Для маломощных штроборезов, рассчитанных на максимальную ширину канавки в 25 мм, для установки двух дисков можно использовать старый фланец и гайку. В промежуток между дисками штробореза просто укладывается необходимое количество шайб. Использование прокладочных стальных шайб дает возможность более-менее точно подогнать требуемую ширину паза.

Фиоленты сделаны добротно, можно особо не переживать, если уронил или попал на арматуру. Единственный недостаток, о котором можно упомянуть, – винтовое соединение деталей насадки. Для того чтобы снять приспособление, уходит много времени.

Штроборез — насадка для болгарки в большинстве случаев может заменить дорогостоящие специализированные инструменты. Приспособление на болгарку не рассчитано на длительный режим работы и штробление многометровых каналов в течение дней и недель постоянной нагрузки, но качество работы получается явно не хуже, а цена на порядок ниже.

Профессиональный штроборез это отличный помощник электрика-монтажника: высокая скорость работы, надежная защита и минимум пыли. Единственным его недостатком является высокая цена, обойти который поможет самостоятельно сделанный штроборез – насадка на болгарку, которая выдает примерно такую же производительность резки.

Чтобы понять как собрать самодельный штроборез из болгарки, надо знать, как работает устройство созданное в заводских условиях. Его основные детали это мощный электродвигатель, на вал которого насажены два диска по бетону. Расстояние между ними регулируется гайками. Дополнительные, но не менее важные компоненты это защитный кожух, который также выполняет функцию пылесборника, и регулировочная планка, что определяет глубину штробы.

Выставляется необходимая глубина пропила, подключается пылесос и теперь надо только провести штроборезом по разметке, начерченной на стене, после чего на перфоратор надевается насадка применяемая для штробления стен (в народе — «лопатка») и выбивается бетон изнутри пропила.

Из конструкции понятно, что в крайнем случае машина для изготовления штроб может быть заменена обыкновенной болгаркой – надеть на нее диск по бетону и за два захода сделать нужные пропилы. Так действительно поступают, если нужна одна маленькая штроба, но практика и множественные отзывы показывают, что пыль после такого штробления будет усаживаться достаточно долго, что может застопорить всю работу.

При необходимости проштробить несколько канавок, потеря времени будет существенной, а если такие работы выполняются с некоторой периодичностью, то метод становиться неэффективным. Другими недостатками такого способа являются невозможность выдержать одинаковые размеры краев штробы и их глубины. Это нельзя назвать существенным недостатком, но иногда чревато отвалившимся куском стены при выдалбливании сердцевины штробы.

Если позволяет длина крепежного вала, то на болгарку можно надеть сразу два диска по бетону и тогда штроба будет прорезаться за один заход. Даже если не касаться вопроса о технике безопасности, то меньше пыли не станет и оседать она будет с той же скоростью. Как итог – выигрыш по времени получится несущественный, а травмоопасность возрастает на порядок.

Размещение на валу, предназначенного для одного диска, двух кругов по бетону. При этом конструкция должна быть надежной и обеспечивать строго перпендикулярное положение кругов к плоскости реза – малейший перекос при 3000 и больше оборотов в минуту это в лучшем случае заклинивание и выход из строя редуктора или двигателя.

По большому счету, эта деталь и делает из УШМ самодельный штроборез – такая насадка на болгарку заменяет стандартную защиту, установленную на устройстве, полностью скрывая за собой часть круга, не погруженную в стену. Как сделать крепления, вопроса возникнуть не должно – они просто копируются с заводской детали.

Защитный и пылеулавливающий кожух представляет собой обрезанный сбоку приплюснутый цилиндр, в котором есть патрубок для подсоединения шланга от пылесоса (можно использовать строительный, а если сделать циклонный фильтр, то и обычный бытовой).

Высота цилиндра делается достаточной, чтобы в него поместились два диска на необходимом расстоянии друг от друга. Для его изготовления нужны два железных полукруглых пластины и полоска стали, которая будет их скреплять. Полоска сгибается, приваривается к округлым частям пластин и основа кожуха готова.

Делается в «Г» или «Т»-образной форме – нижняя часть «буквы» набирается из двух уголков, которые крепятся к верхней части защитного кожуха так, чтобы нижняя часть могла свободно опускаться и подниматься, что и позволит регулировать насколько диски будут выглядывать из-под кожуха. Фиксацию в заданном положении проще всего сделать с помощью болтового соединения или упора.

Крайне редко заводской вал болгарки бывает достаточной длины, что позволит сразу же закрепить на нем два круга. Логических выходов из этого положения два – выточить новый вал или сделать гайку, который зажимал бы первый круг и удерживал второй. По ряду причин, второе решение выгоднее:

Внутреннее устройство заводского штробореза несколько отличается от болгарки – он предназначен для одной единственной задачи, максимально упрощен и требует более качественных комплектующих. Усилие на вал болгарки передается через угловой редуктор и все рассчитано на зачистку поверхностей и резку железа.

Возникающие при прорезании штроб усилия быстро выводят из строя редуктор и подшипники. Этому способствует двойная нагрузка на узлы механизма и то, что второй диск располагается не на проектном месте, а значит, усилие передается под другим углом.

В любом случае, стоимость штробореза на порядок выше, чем у болгарки и зачастую проще купить новую УШМ, чем один бороздодел. Но это не должно помешает соблюдению несложных рекомендаций, которые продлят жизнь самодельному штроборезу, сделанному из болгарки:

Также не помешает оценить, насколько работа с двумя дисками быстрее, чем с одним. Защитный кожух с регулировкой глубины реза обеспечивает защиту от пыли и относительно ровные штробы, если даже делать два параллельных пропила. Если лишнее движение по стене штроборезом с одним диском продлит срок его службы, то может стоит ограничиться этим вариантом.

Как итог — штроборез своими руками, качественно сделанный, работает не хуже заводского оригинала, но есть риск быстро привести в негодность болгарку, которая взята за его основу. Если резать штробы приходится часто, то лучше приобрести свой бороздодел, предназначенный именно для штробления стен, а переделанная под штроборез болгарка больше подойдет для периодических работ.

MECHANIC AIR CHASER 125 мм — аэродинамическая насадка на болгарку (УШМ) 125 мм для резки штробы. Когда проводятся ремонтные и строительные работы, довольно часто появляется необходимость проделывать штробы для различных кабелей электропроводки. Если отсутствует специальный инструмент, процесс занимает много времени и отнимает много сил. Именно по этой причине специалистами компании Mechanic был разработан уникальный штроборез для УШМ с диаметром 12,5 см. Важная особенность заключается в том, что насадка идеально сможет подойти абсолютно для всех имеющихся на отечественном рынке болгарок. Установка на штатный кожух занимает всего несколько минут и не нуждается в применении специального инструмента.

Конструкция штробореза для УШМ обладает резиновыми колесиками, которые предназначены дл плавного перемещения инструмента по поверхности. Приспособление обладает регулировкой глубины реза, что необходимо с целью прокладки небольшого количества кабеля. Ширина канавки может достигать 12 мм. А все благодаря приставочной шайбе, которая поставляется вместе с насадкой.

Открытая конструкция насадки дает возможность контролировать правильное направление и прямолинейность реза. Это способствует оптимальному охлаждению алмазного диска. За счет возникающей центробежной силы потока воздуха, пыль без труда начинает выводиться в патрубок для отвода пыли, поэтому отводить пыль сможет даже простой домашний пылесос. Немаловажным является и тот факт, что насадка обладает минимальным весом – всего 460 грамм.

Если вы хотите купить насадку MECHANIC AIR CHASER, просто оформите покупку на сайте или позвоните нашему специалисту, который поможет оформить заказ и проконсультирует по всем интересующим вопросам. В каталоге представлена исключительно сертифицированная продукция от производителя, которая отличается высоким уровнем качества.

Для укладки коммуникаций в стены понадобится применение специализированного инструмента — штробореза. Покупать его рационально профессионалам, которые занимаются ремонтными и строительными работами, в частности для электромонтажников, водопроводчикам, сантехникам и т.п. Если ремонт проводится самостоятельно в доме или квартире, то не обязательно покупать специализированный инструмент, так как можно изготовить насадку штроборез на болгарку. Как это можно сделать с наименьшими капиталовложениями, подробно описано в материале.

Узкоспециализированный инструмент под названием штроборез имеет сходство с углошлифовальной машинкой или по-простому болгаркой. Штроборез в отличие от болгарки, предназначен непосредственно для проделывания канавок в стенах с дальнейшей укладкой в них разных коммуникаций, таких как провода и кабели, водопроводные и канализационные трубопроводы, а также прочие устройства.

Штроборез имеет два параллельно расположенных диска по бетону, расстояние между ними можно регулировать в зависимости от поставленной технологической задачи. Это позволяет подготовить канавку в стене необходимой ширины. На этом узкоспециализированном инструменте также имеется функция регулировки глубины проделываемой канавки. Выбирается необходимое значение углубления канавки за счет перемещения режущих дисков, и в зависимости от технологического задания.

Стоит штроборез достаточно дорого, а применяется он исключительно для штробления стен, поэтому не каждый может позволить себе такое приобретение. Чтобы не пришлось покупать узкоспециализированный инструмент, его можно сделать самостоятельно из болгарки. Конструкция штробореза похожа с углошлифовальной машинкой, поэтому рационально использовать болгарку, чтобы сделать инструмент для проделывания канавок в стене.

Неудобство применения УШМ в качестве штробореза заключается в том, что для регулировки глубины и ширины канавки необходимо проявление мастерства от работника. Заменить это мастерство, а также одновременно упростить процесс штробления стен поможет специальный кожух, изготовленный своими руками. Специальный кожух на болгарке позволяет получить такие преимущества:

Производители выпускают насадки штроборезы для УШМ, купить которые можно в любом магазине инструментов или заказать в интернет магазине. Покупая такую насадку, исключается необходимость ее изготовления своими руками. Однако процесс изготовления каркаса под болгарку не трудный, и чтобы его сделать, не понадобится никаких дополнительных расходов.

Проделать канал болгаркой можно в стенах из таких материалов, как кирпич, бетон, шлакоблок, кафель, плитку, а также прочие виды материалов. Для дробления этих материалов применяются специализированные насадки — диски с алмазным напылением. Процесс, как сделать штробу болгаркой, заключается в выполнении следующих действий:

Выполнить разметку — это самая главная часть работ, которая заключается в нанесении линий при помощи маркера или карандаша на поверхность стены. Для нанесения разметки понадобится карандаш, рулетка, а также правило или водный уровень. При нанесении разметки надо делать линии более жирными, чтобы при перемещении режущего инструмента, их было видно
Прорезка канавки — заключается в «прохождении» инструментом по расчерченным линиям. Инструмент нужно держать крепко, и перемещать его медленно. При этом немаловажно надевать специальные защитные средства, как очки, респиратор и перчатки

На болгарку можно закрепить два диска, как и на штроборезе. Это позволит за один раз выполнить двойную работу. За один «проход» инструментом получается готовый канал. При работе по проделыванию аккуратного канала происходит выделение большого количества пыли. Чтобы исключить оседание пыли в помещении, где уже завершен ремонт, применяется специальная насадка, к которой подключается пылесос. Пылесос всасывает всю выделяющуюся пыль, возникающую в процессе дробления бетона.

Это интересно! В конструкции УШМ следует использовать исключительно алмазные круги, которые предназначены для резки бетона. Применение абразивных и прочих видов дисков недопустимо. Исключение составляет применение пильных дисков с зубьями, которые можно установить в шпиндель болгарки для вырезания канала в деревянной стенке.

При использовании болгарки в качестве штробореза надо учитывать, что этот инструмент вовсе не предназначен для применения с двумя дисками. Наличие двух дисков в шпинделе болгарки увеличивает нагрузку на электродвигатель в два раза, поэтому он быстрее перегревается, и может выйти из строя, если своевременно не делать паузы. Особенно необходимо отказаться от затеи применения двух дисков в шпинделе электроинструмента, если используется бытовая или любительская болгарка. В таком инструменте выйдет из строя быстро не только электродвигатель, но и редукторные пары.

Штатная длина резьбы недостаточная для того, чтобы расположить диска на отдаленном расстоянии друг от друга, поэтому для этого понадобится воспользоваться методом изготовления установочной втулки удлинителя. Сделать ее не трудно, для чего понадобится широкая гайка, одна часть которой завинчивается на штатную резьбу болгарки, а во вторую закручивается резьбовой удлинитель. При этом важно выбирать удлинитель из качественных материалов, чтобы в процессе работ он не разрушился

Разобравшись, как своими руками закрепить два диска на болгарке, остается выяснить, из чего и как можно сделать насадку на инструмент для штробления стены. Такую насадку еще называют чехлом, который является препятствием для попадания частиц бетона на человека, а также предотвращает образование пыли и мусора. Обычно такие чехлы изготавливают со специальным отверстием и круглым штуцером для подсоединения шланга от пылесоса.

Это интересно! Использование болгарки в качестве штробореза позволяет существенно сэкономить на расходах при покупке специализированного инструмента. Однако при применении УШМ необходимо учитывать ее размер. Маленьким инструментом невозможно получить глубокие канавки в стене, поэтому рекомендуется использовать УШМ под диски диаметром 150-180 см.

Изготовление защитного кожуха предусматривает использование таких видов материалов, как пластиковая канистра, кастрюли из алюминия, ДСП, фанера, ламинат, доска, нержавеющие листы и т.п. Выбрать можно любой материал, который имеется в хозяйстве. При этом исключается необходимость покупать насадку, так как сделать ее своими руками очень легко и просто.

Главное условие — это обеспечение достаточной прочности готовой насадки на болгарку. Кожух должен выдерживать воздействие мелких частиц бетона, вылетающих при проведении работ. Чтобы изготовить кожух, нет необходимости прибегать к применению вспомогательных инструментов, как например, сварка, так как из пластиковой канистры можно быстро сделать насадку. Пример такой насадки показан на фото ниже.

Для изготовления такого приспособления требуется минимум времени. Самодельный штроборез из болгарки можно сделать быстро и легко, воспользовавшись арсеналом из подручных средств. Если воспользоваться материалами из алюминия или дерева, то при работе по изготовлению насадки понадобятся саморезы, а при применении стали не обойтись без сварочного аппарата. Рассмотрим принцип изготовления насадки штроборез на болгарку своими руками:

На фото ниже показан получившийся чехол на болгарку. Такой чехол изготовить просто, но его недостаток в отсутствии отверстия для подсоединения шланга. Устранить этот недостаток поможет гильза соответствующего диаметра и длины, вмонтировать которую необходимо в верхнюю часть конструкции. К выступу гильзы следует подсоединить шланг от пылесоса.

Это интересно! При использовании пылесоса для всасывания мусора и бетонной крошки рекомендуется брать промышленные или строительные пылесосы, но никак не бытовые. Они не предназначены для таких дел, поэтому в итоге могут выйти быстро из строя.

Процесс изготовления насадки не трудный, и качество конечного приспособления зависит больше от смекалки и воображения мастера. Изготовить своими руками можно не простой чехол на болгарку, но еще и регулируемый. Принцип изготовления защитного кожуха регулируемого заключается в том, что нужно сделать дополнительно подвижную часть. За счет этой подвижной части будет выбираться необходимый размер выступа режущих дисков на болгарке.

Приступать к процедуре подготовки канавок в помещении можно сразу после изготовления самоделки. При пробивании штробы нужно учитывать один важный нюанс — работы следует проводить в помещении, где предварительно известны места расположения электропроводки. Если на пути инструмента встречается провод под напряжением, то итог такой встречи может привести к летальному исходу для мастера.

При проведении работ немаловажно учитывать и глубину канавки. Выбирать глубину необходимо в зависимости от типа коммуникаций, которые планируется закладывать в канавку, а также по толщине самой стенки. Если эта стена несущая, и является наружной, то глубина канавки не должна быть более 3 см

После укладки коммуникаций следует заделать канавку при помощи цементного раствора. Место расположения канавки следует сровнять со штукатуркой стены. Работы по штроблению рекомендуется проводить на этапе строительства и ремонта до того, как будет выполнено оштукатуривание стен.

Штроборез по бетону из болгарки изготовить совсем не трудно, и если поставить себе такую цель, то достичь ее сможет каждый. Делая вывод о проделанной работе, нужно отметить, что при штроблении нужно делать перерывы, чтобы дать электроинструменту остыть. Если чехол не имеет соединителя для подключения пылесоса, то работы нужно проводить в респираторе. Очки необходимо надевать в любом случае, так как в глаз могут попасть различные мелкие частицы.

В зависимости от типа материала, который штробится, необходимо подбирать соответствующую скорость перемещения инструмента. Если на пути попадается арматура в бетонной стенке, то рекомендуется произвести ее распиливание абразивным кругом. Использовать штроборез по дереву необходимо с особой осторожностью, не забывая об обратном ударе.

Любая современная квартира имеет инженерные коммуникации, трубопроводы и вязанки различных электропроводов. При выполнении работ по созданию каналов для последующей прокладки труб и кабелей возникает большое количество пыли.

Мастеров, которые специализируются на выполнении таких работ, естественно, интересует вопрос, есть ли возможность качественно выполнить работу и при этом избежать образования строительной пыли. Хозяева, которые проводят такую работу своими силами, предпочитают использовать самодельный штроборез со строительным пылесосом.

Выполнение ремонта в квартире является довольно хлопотным занятием, сопряжённым с большим количеством сложных моментов. Для того чтобы ускорить процесс ремонта, ещё до его начала необходимо приобрести определённые инструменты.

Одним из таких инструментов, который незаменим при ремонте квартиры, является штроборез. О его основном назначении понятно из названия. Он используется для прокладки труб или создания специальных каналов на поверхностях из различных материалов. В созданные каналы потом закладываются коммуникационные сети.

Однако применение неподходящего инструмента приводит к тому, что выполнение этой работы отнимает немало времени и физической силы. Кроме того, во время работы возникает большое количество пыли. Чтобы избежать всего этого, необходимо использовать специальный инструмент — штроборез.

Однако у штробореза имеется одно отличие от шлифовальной машинки. Оно заключается в том, что создание штроб происходит в два раза быстрее по сравнению с использованием шлифмашины. К тому же, используя его для этой цели:

Если говорить подробнее о конструкции штробореза, то отметим, что собой она представляет отрезные машины большой мощности. В своём оснащении она имеет два алмазных диска. Расстояние между ними специалист может регулировать.

Основным элементом этого инструмента является пильный диск, который закреплён на валу. Для обеспечения хорошей безопасности при выполнении работ с использованием этого инструмента устанавливается специальный кожух для алмазных дисков. Благодаря этому исключается риск разлетания осколков. При пилении отсутствует вероятность их попадания в человека.

Этот инструмент имеет платформу, которая снабжена направляющими роликами и салазками. Число последних может варьироваться от 2 до 4 штук. Платформа может устанавливаться относительно оси шпинделя в самых разных положениях.

В современных моделях штроборезов в качестве силовой установки присутствует двигатель, мощность которого варьируется от 0,8 до 2,5 кВт. Чтобы повысить удобство при использовании этого инструмента, он оснащается специальными рукоятками.

Ещё одна полезная функция, которая не помешает — контроль износа щёток, а также электронная защита от перегрузок. Благодаря последней функции инструмент сможет отключиться в ситуации возникновения значительных нагрузок.

Для того чтобы создание каналов с использованием этого инструмента было правильным и ошибки были исключены, следует знать о принципах его работы. Если вы используете приобретённый в магазине штроборез, работающий от электричества, то перед началом работы необходимо подготовить его.

Сначала нужно два диска смонтировать на шпиндель. Следует отрегулировать расстояние, которое должно соответствовать ширине борозды, которую вы хотите создать. После этого необходимо зафиксировать диски, для чего следует воспользоваться торцевым технологическим ключом.

Далее, можно переходить к выставлению необходимой глубины штробы, а после этого включать строительный пылесос. Внутри корпуса этого инструмента присутствует мотор, благодаря которому в движение приводится пильный диск. Нарезание борозд при использовании этого инструмента происходит при периодическом его перемещении по намеченной линии резца.

Создание штробы начинается с того, что совершают несколько движений. После этого намечают будущую направляющую. Далее, необходимо приложить существенные физические усилия. После этого материал будет прорезан на нужную глубину. Если в этом есть необходимость, то можно сделать широкую штробу.

Это обеспечивается благодаря наличию в оснащении инструмента двух алмазных дисков. Совершив один проход, можно получить два параллельных среза. Когда они будут сделаны, потом останется только выбить материал между ними. После этого между ними образуется штроба нужной вам ширины.

Диаметр алмазного диска — важный фактор, влияющий на глубину штробы. Работая с дисками диаметром 115 мм, можно выполнить нарезку канавки глубиной 20 мм. Если на инструмент установить диск диаметром 230 мм, то после работы можно получить штробу глубиной 65 мм.

Если необходимо сделать штробу для последующей прокладки телефонного кабеля, то можно использовать агрегат небольшой мощности. Если вы хотите создать длинную канавку, в которую будут заложены трубы, то в этом случае необходимо приобретать штроборез мощностью 2 тыс. Вт.

Болгарка — всем знакомый инструмент. Её активно используют домашние мастера и специалисты, деятельность которых связана с ремонтом квартир. Когда возникает необходимость в создании штроб в стене, то часто прибегают к использованию именно болгарки.

Однако особенности конструкции таковы, что её использование приводит к образованию большого количества пыли. Однако если вы знаете ценник на штроборез, то для создания каналов для прокладки кабеля или труб вы, скорее всего, сделаете выбор в пользу изготовления инструмента своими руками.

В штроборезах, которые предлагаются в магазинах, в составе конструкции имеются два диска. На болгарку установка такого механизма обойдётся достаточно дорого. Закрепление первого диска происходит как обычно. Для того чтобы закрепить ещё один, потребуется вторая гайка с дополнительным кольцом. Оно используется для фиксации второго диска.

При помощи второй гайки происходит закрепление второго диска, который лежит на первой родной гайке инструмента. Работать переделанной под штроборез болгаркой можно только с установленным на неё предохранительным кожухом. В этом случае при работе возникающая пыль будет направляться в сторону от вас.

Если вы переделали под штроборез болгарку, то при выполнении штробления стен, кроме неё,необходимо дополнительно использовать и пылесос. Не забывайте о том, что при выполнении работ диск крутится назад, поэтому всасывание необходимо делать на задней части кожуха диска.

Для этого трубка загибается, после чего скрепляется хомутами, чтобы она не создавала препятствий для вращения дисков. К штроборезу мотор пылесоса домашний мастер может закрепить своими руками. Делать это нужно таким образом, чтобы, держа инструмент в руках, не возникало никаких проблем.

Возможность для использования самодельного штробореза будет лишь в том случае, если в комнате, в которой проводятся работы, имеются две розетки. Используя болгарку как штроборез, можно заметно снизить затраты времени на выполнение работы. Вам будет обеспечены условия для создания ровной штробы. В созданную канавку вы без проблем сможете уложить кабель тёплого пола или электропровод.

Если в квартире проводятся электромонтажные работы, то будет вполне достаточно небольшого штробореза. С его помощью владелец с минимальными затратами сил и времени может создать канавку шириной до 30 мм. Если стоит задача проложить трубы водопровода, то необходимо использовать более габаритные приборы.

С их помощью можно создать штробу, в которой можно спокойно расположить трубы диаметром до 50 мм. Если для выполнения монтажных работ необходима канавка больших размеров, то в этом случае следует выполнять два и более параллельных резов.

Работа эта несложная и не отнимает много времени. Совершив определённые манипуляции, вы можете получить подходящий для штробления инструмент, которым при минимальных затратах времени и сил вы сможете создать канавки в стенах для укладки инженерных коммуникаций.

Для укладки электропроводки в помещениях производят штробы (пазы) в стенах, потолках, в которые укладывают электропровода и кабели. Для этого необходимо прорезать два параллельных реза алмазным диском. Часто, для штробления применяют специальные штроборезы, которые выполняют работу в два раза быстрее и с минимумом пыли. Однако такой способ имеет ряд недостатков, которые решаются с помощью специальной насадки на УШМ.

Насадка легко и быстро устанавливается прямо на Вашу УШМ. Подходит для любых моделей УШМ 125.
Насадка имеет дистанционную шайбу и зажимную гайку, позволяющие установить сразу два диска. Ширина штробы 12 мм, что в большинстве случаев достаточно для укладки электропроводки в помещениях.
Для того что бы уложить в штробу два провода и более, предусмотрена регулировка глубины реза.
Процесс резания происходит так что сразу образовывается готовая штроба, нет необходимости дополнительно «выламывать» сердцевину пропила.
Обрезиненные колеса обеспечивают мягкую резку под прямым углом.
Насадка имеет незначительный вес 450 гр., работа будет легкой и комфортной.
Открытая «дышащая» конструкция позволяет контролировать линию реза. Эффективно охлаждает диски в сравнении с закрытыми кожухами штроборезов.

Артикул: 19568442023
Тип: насадка
Размер, мм: 125
Тип крепления: к кожуху
Необходимость подключения циклонных фильтров: необходимо, при мелкодисперсной пыли
Цвет: черный
Рекомендуемая мощность пылесоса: 1,6 кВт
Внутренний диаметр патрубка подключаемого пылесоса: 37-38 мм

Нет такой квартиры или дома, где не было бы трубопроводов, проводки и других инженерных коммуникаций. Обычно их делают еще при постройке, но во время ремонта часто возникают ситуации, когда нужно проложить новые или скорректировать существующие коммуникации. Дрель тут не помощник. Для выполнения этих работ нужен штроборез и труборез. Главная проблема — его цена, даже бюджетные модели стоят недешево. Для бытового применения можно использовать насадку штроборез на болгарку.

Штробление стен — тяжелое, хлопотное занятие, которое отнимает много времени и сил. Ранее для такой работы использовали самые различные приспособления: долото и зубило, перфоратор, болгарку. Но намного удобнее и эффективнее использовать штроборез или насадку на болгарку для штробления.

Конструктивно этот универсальный инструмент больше всего похож на угловую шлифовальную машину (УШМ), которую в быту называют болгаркой. Распространено мнение, что это болгарка с двумя дисками. Откровенно говоря, оно практически правильное. Главное отличие — штроборез оснащен мощным электродвигателем, как правило, с возможностью управления оборотами и плавным запуском. Хорошие модели имеют функции защиты от перегрева и перегрузки. В случае значительных нагрузок они позволят сохранить инструмент.

В штроборезе применяются алмазные диски, расстояние между ними регулируется, чтобы получать канавку требуемой ширины (обычно до 60 мм). В целях безопасности их закрывает специальный кожух. Кроме того, в кожухе имеется отвод для подключения пылесоса, это позволяет минимизировать выделение пыли при штроблении. Для получения требуемой глубины он оснащен специальным регулируемым ограничителем (обычно до 80 мм).

Выбрать необходимую мощность инструмента. Здесь важно руководствоваться предстоящим объемом работ. Маломощные штроборезы (до 1,3 кВт) подойдут для решения небольших бытовых задач. Инструменты средней мощности (1,3 кВт — 2 кВт) справятся со всеми бытовыми задачами, греются они намного меньше маломощных аналогов, да и ресурс работы значительно выше. Мощные модели свыше 2 кВт имеет смысл покупать только для регулярных и очень больших, объемных работ. Кроме того, чем мощнее инструмент, тем он тяжелее. Следует учитывать и эту особенность.

Штроборез довольно редкий инструмент, который есть далеко не у всех, а вот болгарка есть практически у каждого домашнего мастера. Как уже отмечалось, конструктивно, эти инструменты имеют много общего, поэтому для домашнего использования можно легко изготовить штроборез из болгарки своими руками.

Для начала следует заметить, что для штробления можно применять болгарку и без переделок, однако это будет неудобно, пыльно и малоэффективно. Штроборез в этом плане несравненно удобней, но он стоит дорого. Переделка не потребует особых материальных и временных затрат.

Начинать следует с главного различия — у штробореза два диска, а у болгарки один. Необходимо заказать или выточить самостоятельно гайку с дополнительным кольцом для закрепления второго диска. Первый диск будет закрепляться обычным способом, а второй непосредственно на эту гайку. Лучше всего сделать несколько гаек различной толщины, чтобы была возможность регулировать ширину штробы. Необходимо обратить внимание на длину вала, ее должно хватать для монтажа двух дисков. Возможно потребуется приобретение или изготовление удлиненного вала.

На последнем этапе изготавливается самодельный защитный кожух. Кстати, ограничитель глубины можно совместить с защитным кожухом, что очень удобно и значительно упрощает всю конструкцию. В кожухе необходимо предусмотреть вытяжной патрубок для подключения пылесоса, иначе в закрытом помещении будет практически невозможно работать из-за высокой концентрации пыли. Без защитного кожуха работать категорически нельзя — чрезвычайно велика вероятность травмы, вплоть до летального исхода.

Нарезчики стен могут помочь вам справиться с самыми сложными задачами. Это высококачественная пила, которая может пригодиться при резке любого бетона и кирпичной кладки. Он также может вырезать кабельные каналы для электрических проводов, кабелей и труб для газа и воды. Инструменты дорогие, но мы постарались рассмотреть более доступные варианты для обычных пользователей и людей, которые не хотят много тратить. Вот три лучших нарезчика стен для электриков, которые доступны на рынке прямо сейчас.

Если у вас есть алмазный нарезчик или пылеуловитель, вам нужно немного отступить, потому что эти инструменты могут затруднить выполнение ваших задач. Вы будете рады использовать стенорезной станок, потому что это идеальный станок для электриков, который может помочь им с удобством выполнять свою работу. Штроборез Metabo MFE 40 604040620 оснащен небольшой угловой шлифовальной машиной, которая не требует пылеудаления.Небольшой молоток SDS внутри нарезчиков стен Metabo идеально подходит для эффективной работы. Штроборез Metabo — идеальный выбор для всех, кто ищет высококачественный станок с великолепными характеристиками. Все профессиональные электрики любят эту машину, поскольку она обладает такими замечательными характеристиками. Стенорез имеет прочную конструкцию и может обеспечить вам долгую службу. Другие машины, используемые для подобных целей, как правило, создают намного больше пыли и также вредны для здоровья. Они также замедляют процедуру и могут негативно повлиять на стены.Штроборез Metabo обеспечивает защиту стены и не оставляет на ней трещин. Нарезчик стен Metabo — это высокопроизводительный инструмент, которым пользуются профессиональные электрики во всем мире.

Доступен широкий спектр настенных ножниц, но модель от Metabo продается в виде набора. Он поставляется с пылеудаляющим аппаратом, а это значит, что он оптимизирован. Машина не требует использования каких-либо адаптеров, и она легко справляется с пылью, создаваемой нарезкой.Длина шланга с низким коэффициентом трения без перегибов составляет 4 метра. Это может помочь вам подвести охотника к потолку и по-прежнему спокойно выполнять остальную часть операции.

Высококачественный нарезчик от Metabo chaser, хорошо продуманный во многих отношениях. Он обладает большой мощностью и оснащен двигателем мощностью 1700 Вт. Мотор обладает большой мощностью и за время работы может провернуть две или даже три канавки. Он может резать на глубину до 40 мм и позволяет резать и просверливать прочные стены.

Двигатель хорошо спроектирован и способен быстро и эффективно удалять большое количество материала. Если бетон плотный и вы делаете один глубокий проход с мотором, вам не составит труда выполнить задание. Машина также оснащена высокоэффективным светодиодным индикатором сбоку, который может помочь предупредить вас о перегрузке.

Стенорез Metabo отличается от конкурентов функцией смены лезвия.Лезвия могут помочь вам сделать одиночный разрез одним лезвием, а также могут сделать двойной разрез двумя лезвиями одновременно. Вы также можете установить двойное или даже тройное лезвие для быстрой обработки и удаления всего материала за один раз.

Инструмент поставляется с эффективной прокладкой, которая может регулировать ширину резака точно по ширине пластика, и ему не потребуется ничего, чтобы удерживать его в погоне. Вы сможете использовать зажимы для настенных пазов Omega, удобно открывать кабелепровод, а также использовать клей Soudal, нанесенный на тыльную сторону.

Плюсы	Минусы
Хорошее соотношение цены и качества	Менее стабильные
Высококачественные материалы, используемые для производства

Стенорез CS Unitec EMF 180 обладает множеством функций и легко прорезает две параллельные канавки шириной до 1-13 / 16 дюйма (46 мм) и глубиной 2-2 / 5 дюйма (60 мм).Машина позволяет вам наслаждаться высокой производительностью, и вы можете работать в течение продолжительных часов. Он идеально подходит для профессионального использования, так как оснащен двигателем на 20 А (2 200 Вт). Мотор — один из самых мощных и эффективных моторов, предлагаемых любой маркой на рынке. Станок имеет функциональную конструкцию, работает с двумя параллельными алмазными дисками. Алмазные каналы могут помочь быстро завершить процедуру и сделать фрезеровку канала в бетоне и кирпичной кладке удобной. Если вы новичок в использовании алмазного нарезчика, вы должны знать, что есть направление движения, которому вы должны следовать, чтобы работать с ним.Машина позволит вам работать в неразрезанном погоне, чтобы завершить операцию. Если вы используете тренажер горизонтально, вам будет легче толкать, чем тянуть.

Если вы хотите решать широкий круг задач, тогда CS Unitec EMF 180 с алмазным шлифовальным кругом диаметром 7 дюймов — идеальный вариант. Эта модель нарезчика стен идеальна для прокладки кабеля на любых площадях. Он имеет большой радиус действия и может помочь вам работать даже в самых сложных областях.Инструмент также отлично подойдет, если вы планируете работать на участке ремонта. С его помощью можно прокладывать трубопроводы в любых стенах, так как можно делать глубокие надрезы.

CS Unitec EMF 180 алмазный нож диаметром 7 дюймов для резки стен может выполнять горизонтальную и вертикальную резку. Он может помочь вам прорезать стены из затвердевшего бетона. Скорость резания станка феноменальна, и она не разочарует вас своей производительностью. Станок может прорезать две параллельные канавки, длина которых может достигать 1-13 / 16 ″.Он также может делать широкие пропилы шириной (46 мм) и глубиной 2-2 / 5 ″ (60 мм).

Стенорез прост в использовании и может быть использован даже новичком. Он имеет хорошую глубину реза и может помочь вам установить трубы и провода глубоко в землю и стены. Глубина резания инструмента регулируется, и вам не понадобится инструмент для работы на станке и выполнения глубоких разрезов.

CS Unitec EMF 180 Инструмент для резки стен с алмазным лезвием диаметром 7 дюймов оснащен мощным двигателем на 20 ампер.Двигатель может помочь вам эффективно работать и управлять машиной наиболее эффективно. Мотор обладает отличной пусковой мощностью и может быстро запускаться даже в холодных погодных условиях.

Стенорезка эффективна и может помочь вам выполнить ваши задачи наиболее эффективным способом. Он оснащен закрытым кожухом и может помочь вам быстро просверлить провода и трубы. Инструмент имеет функции, которые могут обеспечить оптимальный воздушный поток и удалить всю грязь и мусор со стен.Инструмент поможет вам быстро удалить осколки, а с помощью алмазного ножа для резки стен CS Unitec EMF 180 диаметром 7 дюймов вы сможете безупречно выполнить свои задачи.

Плюсы	Минусы
Регулируемая глубина резания	Без автоматической обработки канавок
Простое удаление фрагментов
Параллельные захваты с надежной обработкой

JIAN YA NA CNC6538 Станок для резки канавок в стене — это мощное оборудование, которое поставляется с быстрым и автоматическим резервуаром для обработки канавок.Он подходит для одноразовой лепки и может требовать много времени и сил. Стеновые пазы можно вырезать и очистить довольно быстро, и для этого вам не потребуются никакие вспомогательные инструменты или другой процесс. Глубину канавки и процесс резания можно также произвольно контролировать. Самое лучшее в глубине канавки — это то, что ее можно регулировать в соответствии с требованиями пользователя. Вес станка для нарезки канавок составляет 4,5 кг, и он может подавать напряжение 220 В для завершения процесса резки стенорезов. Если выставить угол в 90 градусов, его тоже можно будет обрезать.Управление машиной вполне естественно, поскольку конструкция безопасна, оптимальна с точки зрения эргономики и очеловечена. Есть защита от утечки тока, которая предотвратит попадание пользователя в аварию. Несмотря на то, что операция безопасна и безопасна, вы должны помнить о своей безопасности. Пылезащитные очки и маска станут правильным выбором и убережут вас от возможных несчастных случаев. Если вы установите внутри пылесос, это убережет корпус от повреждений. С красным кирпичом, песчаным кирпичом, обычным кирпичом и водяным кирпичом можно очень хорошо обращаться, и даже если стена покрыта цементом, ее можно хорошо очистить.Станок для резки канавок — идеальный выбор для электриков, сантехников и подрядчиков.

Станок для резки канавок в стене JIAN YA NA имеет максимальную ширину 40 мм и максимальную глубину 45 мм. Сопло вакуумного всасывания имеет угол 360 градусов, но оно может поворачиваться на разные углы при выполнении различных операций. Встроенная система охлаждения гарантирует, что машины не нагреваются, и защищает пользователя от несчастного случая. Максимальная ширина слота составляет 40 мм, а скорость холостого хода — 6500 об / мин, что очень много.Машина может выдавать общую мощность 4000 Вт.

Станок для резки канавок универсален и долговечен, а мощные функции обеспечивают удобство и комфорт. Самоблокирующийся выключатель питания — это мощная функция, которой обычно нет в других машинах. В случае неожиданного застревания вы можете выключить питание и выдернуть вилку из розетки. Диаметр пильного диска 125 мм, глубина пропила 35 мм.Всего можно использовать пять пильных полотен для различных материалов стены.

Номинальное напряжение этого станка для резки канавок составляет 220 В / 50 Гц. Конструкция станка изготовлена из прочного корпуса головки из магниевого сплава, и он не ржавеет даже после непрерывного использования. Мощность достигает 4000 Вт, и он может работать с различными прочными и толстыми материалами. Помните, что если вы прорезаете вертикальный паз, головка станка должна быть обращена вниз.Если мотор попадет в воду или соприкоснется с ней, может произойти перегорание или протечка. Форсунка вакуумного всасывания имеет ширину 360 градусов и не имеет тупиков.

Станок для резки канавок идеально подходит для подрядчиков, электриков и сантехников, так как он упрощает их работу. Это подходящий выбор для очистки и быстрой резки стенных желобов. Глубина канавки может быть установлена под разными углами, и результаты будут идеальными и точными.За красным, водяным, песочным и другим кирпичом можно очень хорошо ухаживать. С различными материалами на строительной площадке также можно хорошо обращаться, если у пользователей есть эта промышленная машина. Общий вес машины составляет 4,5 кг, и вы можете взять ее с собой куда угодно.

Режущий станок обеспечивает плавную работу и безопасен в использовании. Утечки тока не будет, так как протектор будет хорошо работать, чтобы гарантировать безопасность пользователя. Ручки легкие, а ширину прорези легко отрегулировать в соответствии с требованиями вашей работы.Машина обладает многофункциональностью, и самое лучшее, что она может очень хорошо адаптироваться к различным материалам.

Плюсы	Минусы
Беспыльный и щелевой	Мотор можно сделать лучше
Облегченная конструкция

Вот наш ассортимент качественных нарезчиков стен от Eibenstock для продажи в Перте, Западная Австралия.Все они используются для фрезерования пазов и каналов в бетоне, блоках и кирпичной кладке для электрических или сантехнических служб.

Eibenstock EMF125 Wall Chaser 895 долл. США (включая НДС, лезвие и футляр)

Удобный и легкий — идеально подходит для электроустановок

Характеристики:

Электронный — плавный пуск, контроль температуры, постоянная скорость
Блокировка всасывающего шланга — предотвращает непреднамеренное ослабление шланга во время фрезерования
Регулируемая глубина фрезерования — без инструмента
Блокировка шпинделя — простая замена лезвия
Тонкий дизайн, небольшое расстояние между пылезащитным кожухом и алмазными дисками для обработки на расстоянии до 10 мм от края
Ширина паза 7-30 мм, регулируемая с шагом 1 мм
Закрытый капюшон — оптимальный поток воздуха, легкое удаление осколков
Станок работает в направлении резания — обеспечивает удобство обращения
Диаметр сопла — Ø 35 мм Подключение к промышленным пылесосам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение: 230 В
Мощность: 1400 Вт
Номинальная скорость: 7000 об / мин
Максимальная глубина фрезерования: 30 мм
Максимальная глубина резания: 30 мм
Диаметр диска: 125 мм
Шпиндель: 22.23 мм / 7/8 «
Вес машины 3,5 кг

Поставляется с чемоданом, двумя алмазными кругами по бетону, инструментами и руководством.
12 месяцев коммерческой гарантии по всей Австралии.

Eibenstock EMF150 Wall Chaser — $ 1195, включая GST

Прочный нарезчик стен до глубины фрезерования 45 мм

Характеристики:

Eibenstock EMF180 Wall Chaser — 1495 долларов США, включая GST

Прочный нарезчик стенок с глубиной фрезерования до 60 мм

Характеристики:

Мощный двигатель 2300 Вт
Электронный — плавный пуск, отключение температуры и перегрузки по току, оптическая индикация перегрузки
Параллельное положение рукоятки — удобное рабочее положение
Блокировка всасывающего шланга — предотвращает непреднамеренное ослабление шланга во время фрезерования
Регулируемая глубина фрезерования — без инструмента
Блокировка шпинделя — простая замена лезвия
Тонкий дизайн, небольшое расстояние между пылезащитным кожухом и алмазными лезвиями для обработки на расстоянии до 15 мм от кромки
Ширина паза 7 -60 мм
Закрытый кожух — оптимальный поток воздуха, легкое удаление фрагментов
Станок работает в направлении резания — обеспечивает удобное обращение
EIBENSTOCK «Easy Break Out» — Быстрое разрушение с помощью центрального паза — Дистанционные диски для использование 3-х лопастей (принадлежность)
Диаметр сопла — Ø 35 мм Подключение к промышленным пылесосам
См. Eibenstock EMF180 в действии внизу этой страницы:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение: 230 В
Мощность: 2300 Вт
Номинальная скорость: 2200 об / мин
Скорость холостого хода: 3100 об / мин
Максимальная глубина фрезерования: 60 мм
Максимальная глубина резания: 60 мм
Диаметр диска: 180 мм
Шпиндель: 22.23 мм / 7/8 «
Вес машины 7,5 кг

Поставляется с чемоданом, двумя алмазными кругами по бетону, инструментами и руководством.
12-месячная коммерческая гарантия в Австралии.

Заявление об ограничении ответственности: информация на этом веб-сайте предоставлена добросовестно и в настоящее время считается надежной и точной. Однако информация предоставляется на том основании, что читатель несет полную ответственность за оценку информации, ее достоверность и полезность. UDT никоим образом не несет ответственности, по небрежности или каким-либо образом, за любые убытки, понесенные или понесенные кем-либо, полагающимся на информацию, даже если такая информация является или оказывается неверной, неполной, устаревшей или вводящей в заблуждение.

Аккумулятор Samsung SDI Аккумуляторы Samsung для Power Bank достигли самого продолжительного в мире срока службы.Они сводят к минимуму потерю емкости, которая может произойти при длительном использовании, и тем самым максимизируют удобство для пользователя.

2 режима работы (заворачивание шурупов / сверление) Позволяет переключаться между 2 режимами работы: заворачивание шурупов (завинчивание / отвинчивание резьбовых соединений) или сверление (в дереве, металле, пластике).

3 режима работы (сверление / ударное сверление / долбление) Позволяет переключаться между 3 режимами работы: сверление (в дереве, металле, пластике), ударное сверление (в бетоне, кирпиче, кирпичной кладке) и долбление (удаление штукатурных и керамических покрытий или долбление кабельных каналов).

Электронная регулировка скорости Скорость регулируется от 0 до максимума нажатием кнопки включения / выключения. Небольшое давление приводит к низким оборотам, что обеспечивает плавное включение электроинструмента.

2 режима работы (ударное сверление / долбление) Позволяет переключаться между 2 режимами работы: ударное сверление (в бетоне, кирпиче, кирпичной кладке) и долбление (снятие штукатурных и керамических покрытий или долбление кабельных каналов).

3 режима работы (заворачивание / сверление / ударное сверление) Позволяет переключаться между 3 режимами работы: заворачивание (завинчивание / отвинчивание резьбовых креплений), сверление (в дереве, металле, пластике) или ударное сверление (в бетоне, кирпиче, кирпичной кладке) .

Функция блокировки / включения Зафиксируйте положение выключателя включения / выключения, чтобы предотвратить случайное переключение, или зафиксируйте положение выключателя включения / выключения, чтобы обеспечить комфорт во время расширенного режима работы.

Регулировка индуктивности Позволяет регулировать мягкость и жесткость дуги. Для более глубокого проплавления дугу делают более жесткой; однако в этом случае увеличивается разбрызгивание. Мягкая дуга используется для сварки корневых швов и подъема вертикальных швов.

Плавное снижение сварочного тока С помощью специального регулятора можно настроить время уменьшения сварочного тока.Постепенное снижение сварочного тока позволяет качественно заполнить кратер в конце сварного шва.

Режим продувки воздухом Эта функция позволяет производить очистку путем выдувания отходов воздушным потоком в тех местах, где всасывание отходов затруднено или невозможно (продувка воздухом сложной офисной техники, выдувание листьев с гравийной дорожки и т. Д.).

Защита двигателя Генераторная установка оборудована системой предупреждения о низком уровне масла. Эта система автоматически останавливает двигатель, когда уровень масла падает ниже нижнего уровня.Это предотвращает несчастные случаи и повреждение генератора

Функция предотвращения прилипания
Когда электрод прилипает к свариваемому материалу, устройство автоматически отключает сварочный генератор, защищая электрод от перегрева и отслаивания покрытия и позволяя удалить его вручную.

Гранит Электрический настенный станок для резки канавок мощностью 4800 Вт для бетонных стен Стеновой станок для резки мрамора 1 # Электрический настенный станок для резки канавок 133 мм Стенорезный станок для резки бетона

Гранит Электрический настенный станок для резки канавок мощностью 4800 Вт для бетонных стен Станок для продольной резки мрамора 1 # Электрический настенный станок для резки канавок 133-миллиметровый настенный резак для бетона

, Электрический настенный станок для резки канавок 4800 Вт, настенный резак 133 мм, бетонорез, Настенный станок для резки бетонных стен, мрамора, гранита (1 #), пилы для плитки и камня — Канада.Электрический настенный станок для резки пазов, Электрический настенный станок для резки пазов мощностью 4800 Вт, настенный станок для резки пазов 133 мм, станок для продольной резки стен, для бетонных стен, мрамора, гранита (1 #) в плиточных и каменных пилах. Корпус изготовлен из коррозионно-стойкого материала металл и АБС-пластик, длительный срок службы. 。 Конструкция с быстрым охлаждением может предотвратить перегорание двигателя машины. 。 Машина для обработки канавок в стене высокой мощности 4800 Вт, скорость до 6500 об / мин, что может повысить эффективность вашей работы и сэкономить труд. 。 Глубину и ширину канавки можно регулировать в зависимости от условий работы.。 Подходит для домашнего или промышленного использования, применяется для бетонных стен, мрамора, гранита, красного кирпича и стали. 。 Спецификация: Мощность: 4800 Вт。 Скорость: 6500 об / мин。 Глубина канавки: 41 мм / 1,6 дюйма。 Ширина канавки: 42 мм / 1,7 дюйма。 Диаметр пильного полотна: 133 мм / 5,2 дюйма。 Заглушка водяного насоса: вилка CN / вилка европейского стандарта, произвольная。 Пылезащищенный метод: влажная вода / всасывание ветра range Диапазон номинального напряжения: 50–250 В (однофазный переменный ток и постоянный ток)。 Количество пильных полотен: не более 7 шт.。 Вес: прибл. 6200 г / 13,7 фунта。 Размер: прибл. 55 * 26 * 21 см / 21,7 * 10,2 * 8,3 дюйма。 Список пакетов: 1 * Стенорез。 5 * Лезвие。 1 * Водяной насос。 1 * Водопроводная труба。 1 * Переключатель форсунки。 1 * Шестигранный ключ。 1 * Фиксированный гаечный ключ。 1 * Разводной ключ。 1 * Коробка。。 Примечание: Пожалуйста, сделайте заметку, если вам нужен какой-либо переходник.。 Допускается небольшая ошибка из-за ручного измерения. Спасибо за понимание.。。。

Micro Mini Little Torch Пайка Сварка с 5 наконечниками, шланги Funchic Мини-газовая горелка Комплект для пайки для ювелирных украшений, Fuller 405-3926 Плоскогубцы Pro Linesman 9 дюймов, для настольной лампы Аксессуары для освещения в деревенском стиле Гостиная Льняное полотно Абажур Ресторан Отель Украшение Абажур, бежевый Маленькие чехлы для абажуров, черная мягкая хлопковая веревка, 2 шт., 32 фута, мягкий веревочный шнур, Прочные длинные веревки, узел диаметром 1/3 дюйма, связывающий веревку, Толстая упаковочная нить.Knape & Vogt Сверхмощный полотенцесушитель, Kyz Kuv 32 Music Chime Wireless 100M Range Цифровой элегантный домашний дверной звонок, модель MC304SB Универсальные инструменты безопасности 10-летняя защита от несанкционированного доступа с постоянной мощностью Герметичный аккумулятор с угарным газом Умная сигнализация. Набор из 25 штангов LTWFITTING из нержавеющей стали 316 Муфта фитинга заусеницы 1/8 Внутренний диаметр шланга x 1/4 Внутренняя резьба NPT Воздушное топливо Вода. 5-5 / 8-дюймов на 11,25-дюймовые Satin Nickel Design House 514562 Fairfaby 1-Light Wall Бра. Moen S62101SRS Weymouth One-Handle High Arc Bar Faucet Spot Resist из нержавеющей стали, FANIMAL Защитные накладки для ног стульев для деревянных полов 16 шт., Круглые силиконовые накладки на ножки для мебели, защитная накладка от царапин и шума, Модернизированные протекторы для ног стула для повышения прочности и долговечности, Leviton на 15 А GFTR1-E Самая умная розетка Smartlockpro для самодиагностики с защитой от несанкционированного вскрытия GFCI со светодиодным индикатором черного цвета.Changeshopping Fashion Business Name ID Credit Card Mini Box Pocket Wallet Case Holder. Wowstick 1 Pro Светодиодное освещение Аккумуляторная мини-электрическая беспроводная отвертка с набором инструментов для ремонта сотового телефона 1+, Mudder 21 шт. Биты для спиральных сверл Прецизионные штифтовые тиски Мини-микро ручное сверло Набор вращающихся инструментов.

Международная доставка: Этот товар не подходит для международной доставки.Установка легко прикручивается для всех и может быть установлена за считанные минуты. Дата первого упоминания: 5 октября. 9MM ➤ Тип застежки: Lobster ➤ Средний вес: 2. ДЕЛАЕТ БОЛЬШОЙ ПОДАРОК: Посмотрите все наши забавные футболки, 220V 3800W Electric Станок для резки канавок Wall Chaser Прорезной станок 9000 об / мин , ищет мягкость и амортизацию в большом и высоком носке для экипажа.Изогнутый продольный контур эргономичных ручек позволяет создавать чрезвычайно высокие осевые силы с минимальными усилиями, Doriane также имеет отделку шляпки гвоздя с серебряной отделкой и тонкая окантовка для дополнительных деталей, Круглый серебряный кулон «Близнецы со знаком зодиака» с цепочкой — 24: Ожерелья с подвесками: Одежда, он используется аккуратно и может иметь точки легкого износа, соответствующие его возрасту, 220V 3800W Electric Wall Chaser Groove Cutting Machine Прорезной станок 9000 об / мин , Переливающийся жемчуг 13-14 мм, Характеристики: Из-за природы дерева и нашего процесса строительства.Шаблон объявления о рождении 5×7 ‘Объявление о рождении ребенка. Запонки будут отправлены в красивой подарочной коробке ______________________________________. 220V 3800W Electric Wall Chaser Groove Cutting Machine Прорезной станок 9000 об / мин , Тюль очень мягкий и изготовлен только из мягкого свадебного тюля премиум-класса. Съемные разделители: сетку внутри коробки можно перемещать, вы можете снять защитную пленку для экрана, вставьте шнур для труб из поли-хлопка с косым разрезом Прочная прочная обрезка для окантовки 6 цветов (1, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: эффективно защищает руки от травм и устойчив к проколам, когда вы облицованы на разрезы. 220V 3800W Электрический настенный станок для резки пазов Долбежный станок 9000 об / мин , стружка и грязь от накопления. 【Встроенный держатель для карандашей Apple Pencil】 Крепко держите карандаш Apple.

Отслаивающиеся обои, потрескавшаяся краска или штукатурка, отваливающаяся плитка – все это проблемы, с которыми могут столкнуться те, кто решил сэкономить и отказаться от грунтования стен. Процедура нанесения грунта не займет много времени и не ударит по карману, зато позволит обеспечить лучшее сцепление отделочного материала с поверхностью стены, а в некоторых случаях даже сэкономить расход материалов для финишного покрытия. Еще не так давно грунтовочную смесь готовили, разводя клей водой, но теперь в продаже появилось множество готовых средств, позволяющих подобрать оптимальный состав для любого типа поверхности, отделочного материала и условий помещения, например, грунтовки КНАУФ. Определим, какую грунтовку выбрать для стен в каждом конкретном случае, и как не ошибиться при покупке.

Этот вопрос задает себе каждый, кто занимается ремонтом, сомневаясь в том, что грунт вообще необходим. Так для чего же нужна грунтовка и из чего она состоит? В состав грунтовочных смесей входят пленкообразующие полимерные материалы (смолы, масла, клеи), пигменты, ускорители высыхания и разного рода добавки для придания необходимых качеств. Грунтовки не обладают декоративными свойствами, используются под покрытие отделочными материалами, но при необходимости могут колероваться, чтобы упростить процесс нанесения облицовки.

Выпускаются грунтовки в виде готовых к нанесению на стену составов или порошков, которые необходимо по инструкции приготовить. Состав может в значительной мере отличаться в зависимости от того, для какой поверхности предназначена грунтовка, и какие условия будут в помещении, где она используется. Вне зависимости от состава функции грунтовки остаются неизменными:

укрепление поверхности, поэтому для рыхлых, пористых, неровных и слабых оснований использование грунтовки строго необходимо. Для самых непрочных поверхностей применяют грунтовки глубокого проникновения, которые «забираются» в толщину материала на 8-10 см в то время, как обычные составы проникают только на 2-3 см;
улучшение адгезии с отделочным материалом, в чем и заключается основная функция грунтовки. С ее помощью убираются шероховатости, а впитывающие свойства поверхности уменьшаются, что позволяет сэкономить расход материалов для финишной отделки вплоть до 30%. Теоретически некоторые поверхности не нуждаются в грунтовании, но на практике такое решение приносит дополнительные расходы. На поверхность любого типа, прошедшую обработку грунтовкой, краска, штукатурка, клей, мастика и прочие материалы наносятся легче, лежат лучше и закрепляются прочнее;

Производители предлагают сегодня огромное множество составов, которые могут запутать неподготовленного человека и заставить купить от безысходности не совсем подходящий материал. Чтобы определиться, какую грунтовку лучше выбрать, следует четко понимать, на какую поверхность будет наноситься состав, учитывать особенности помещения и тип будущего отделочного материала. В продаже можно найти специальные составы для металла, дерева, кирпича, гипсокартона или же для мест с повышенной влажностью. На указанную производителем информацию стоит обращать внимание, но лучше, когда вы сможете ее перепроверить, зная особенности того или иного состава, поэтому стоит изучить свойства основных видов грунтовок перед покупкой.

акриловая грунтовка – наиболее универсальный состав, которым можно покрывать дерево, бетон, ДСП, кирпич, старую и свежую штукатурку. Акриловая грунтовка может быть использована для обработки пористых оснований, не имеет запаха, быстро высыхает (около 5 часов), образует «дышащую» поверхность. Единственный минус – не подходит для грунтования металлических поверхностей;
алкидная грунтовка – идеальный вариант для обработки деревянных поверхностей, которые под действием такой грунтовки приобретают немного вспученную структуру, благодаря чему достигается прекрасная адгезия с любыми отделочными материалами: от обоев и покраски до цементно-песчаных покрытий. Один слой такой грунтовки сохнет около 15 часов. В состав могут добавляться вещества, препятствующие развитию коррозии и появлению плесени;
глифталевая грунтовка – один из немногих составов, которым можно обрабатывать металлические поверхности. Ее также иногда используют для нанесения на деревянные стены. Высыхает грунтовка в течение суток, но имеет ограничение – подходит только для относительно сухих помещений, так как при постоянном воздействии повышенной влажности теряет свои свойства;
перхлорвиниловая грунтовка – универсальный состав, которым можно обрабатывать дерево, кирпич, штукатурку и даже металл. Сохнет быстро, и летом при высоких температурах один слой высыхает за 1 час. Внутри жилых помещений эту грунтовку не применяют ввиду ее токсичности, но для внешних работ она может подойти;
минеральные грунтовки производят на основе гипса, извести и цемента, используют для обработки поверхности бетонных и кирпичных стен. Сохнет такой грунт от 3 до 24 часов, что зависит от толщины слоя и характера материала поверхности.

В продаже также можно найти универсальные грунтовки. Само название этих составов подсказывает, что использовать их можно для нанесения на любые поверхности. Они применяются для выполнения мелкие строительных и ремонтных работ, когда под рукой не оказалось нужного состава со специфическими качествами, а также иногда для обработки поверхностей, состоящей из разных материалов.

грунтовка глубокого проникновения – вариант для рыхлых и недостаточно прочных поверхностей. Состав способен отлично укрепить такую стену и значительно сократить расход краски. Часто такие составы применяют для пропитки поверхности, отделанной штукатуркой, но это не мешает использовать грунтовку для нанесения на гипсокартон, кирпич, пенобетон и газобетон. Если необходима надежная грунтовка под обои, особенно под тяжелые их виды, то можно смело останавливать свой выбор на подобных составах. Не рекомендуется применять грунтовку глубокого проникновения для обработки поверхностей с плохой способностью впитывать влагу;
антисептическая грунтовка для влажных помещений (ванная комната и кухня) в составе имеет специальные вещества, предотвращающие появление и развитие грибка, имеет водоотталкивающие свойства и может даже снижать способность к воспламенению основы. Такие составы обеспечивают настолько высокую адгезию, что поверхность материала и отделка сцепляются очень сильно, и никакие микроорганизмы не могут просочиться в соединение. В ванной комнате рекомендуют наносить грунтовку в три слоя;
адгезивные составы и бесконтактные грунтовки используют тогда, когда важно добиться максимального уровня сцепления с гладкой и абсолютно невпитывающей поверхностью (бетон, ранее окрашенные стены). В их состав входит песок или частицы игольчатого кварца, увеличивающие адгезию. Такие грунтовки могут применяться для обработки основы перед поклейкой тяжелых обоев.

Производители должны указывать на упаковке, для какого типа поверхности предназначена грунтовка, где ее рекомендуется использовать, и какой приблизительный расход материала будет при разных типах поверхности. Специалисты советуют при выборе грунтовки обращать внимание на продукцию тех производителей, чьи отделочные материалы вы используете, — как правило, продукция одной компании отлично сочетается.

Вряд ли, можно поспорить с тем, что грунтовка от крупного именитого производителя обладает высоким качеством. Покупка состава от малоизвестной компании – это всегда риск: может, вам повезет, и материал будет соответствовать ожиданиям, а может, не будет обладать заявленными свойствами или, того хуже, испортит поверхность. Если не хотите рисковать качеством ремонта, лучше в магазине сразу идти к полкам с продукцией известных производителей грунтовок:

Ceresit – лидер в плане производства строительных смесей, существует более 100 лет и всегда делает ставку на передовые технологии, контроль качества и расширение ассортимента. За счет того, что сегодня заводы компании располагаются и в России, стоимость продукции удалось снизить без потери качества. В ассортименте есть грунтовка и грунтовка-концентрат глубокого проникновения, грунтовка для впитывающих минеральных оснований, грунтовка под декоративную штукатурку и грунтовка-бесконтакт для обработки гладких оснований;
Knauf – немецкая компания, существует с 30-х годов, на отечественном рынке представлена с 1993 года. Тут уделяют большое внимание инновациям, постоянному совершенствованию и внедрению комплексных решений для ремонтных работ. Ассортимент представлен грунтовками глубокого проникновения, универсальными составами для впитывающих оснований, грунтовками под цементную штукатурку;
Tikkurila – финская компания, которая работает с 1862 года. Заводы располагаются в 7 странах мира, на них выпускаются краски и прочие отделочные и строительные материалы. Грунтовки представлены акриловыми составами, универсальными, влагоизоляционными и адгезионными составами;
Caparol – бренд, известный на весь мир. История компании началась еще в 1885 году в Германии, а сегодня ее продукция используется в сотне стран. Она производит грунтовки для внутренних и наружных работ, в т.ч. морозоустойчивые и антисептические составы;
«Старатели» — отечественная компания, основанная в 1992 году. Сначала тут выпускали только шпатлевки, потом начали налаживать производство других строительных растворов и смесей, совершенствовали рецептуры, закупали сырье у ведущих производителей, внедряли инновации, и теперь это один из крупнейших российских производителей грунтовок. В ассортименте есть универсальные составы, грунтовки для сильно впитывающих поверхностей, и грунтовка бетон-контакт.

Процесс нанесения грунтовки не сложнее, чем покраска стен. Специалисты рекомендуют обрабатывать грунтовкой стену не только под отделочный материал, но и перед ее выравниванием (нанесением штукатурки или шпаклевки). Перед нанесением грунтовки под облицовочный слой необходимо убедиться, что поверхность ровная, гладкая и не имеет заметных дефектов.

Для работы понадобится выбранная грунтовка, ванночка и инструменты для нанесения состава: мягкий валик и кисть для обработки труднодоступных мест. Некоторые используют пульверизатор, но его применение не всегда оправданно. Расход состава зависит от многих факторов и в среднем составляет 100-200 мл на 1 м². Основная поверхность обрабатывается валиком, углы и самые сложные места грунтуются кистью. Когда первый слой подсох приступают к нанесению второго, если в нем есть необходимость (когда структура стен непрочная). После полного высыхания грунтовки можно переходить к отделочным работам.

С грунтованием стен несложно справиться самостоятельно, а при выборе грунтовки внимательно изучайте информацию, указанную на упаковке: это убережет вас от неправильной покупки и подскажет, как правильно работать с составом.

Грунтовочные составы помогают укрепить рыхлые основания, снизить впитываемость пористых поверхностей, увеличить адгезию клея или строительного раствора. Грунтовка не допустит отслаивания штукатурки и других отделочных материалов, защитит от плесени и грибка. Для максимального эффекта нужно правильно выбрать грунт.

Для наружных работ необходимо выбирать морозоустойчивые составы. Они не растрескаются и не вызовут отслоения отделочного материала при низких температурах. В этом случае лучше выбрать грунтовку глубокого проникновения. Обычно это силикатные или акриловые грунтовки для минеральных поверхностей. Этот материал проникает вглубь основания, запечатывая поры и не позволяя влаге впитываться в поверхность. В результате даже при резких заморозках в толще стены не будет образовываться лёд, который и является основной причиной разрушения.

Любая, предназначенная для впитывающих оснований. Она увеличит адгезию поверхности к строительным растворам, краскам, клеям. Это может быть универсальная акриловая или алкидная грунтовка. Хорошо подходят и специальные составы «Бетоноконтакт» жидкость розового цвета с кварцевым песком, который делает поверхность шероховатой.

Масляные составы хорошо подходят для обработки поверхностей под покраску, в том числе для подготовки ранее окрашенных оснований. Можно наносить акриловый грунт в несколько слоев, он хорошо укрепит основание и придаст ему гидрофобность. Многие производители на таких грунтовках указывают: «для дерева».

Можно выбирать любой состав для минеральных оснований, в том числе «Бетоноконтакт». Потолки в большинстве помещений – это железобетонные плиты перекрытия, которые практически не проявляют адгезию к отделочным материалам. Грунтовка помогает не допустить отслаивания штукатурки.

Здесь составы глубокого проникновения не нужны, потому что основание обладает минимальной впитываемостью. Можно выбрать универсальный акриловый грунт, он отлично подойдет для гипсокартона. Хорошо, если в состав материала будут входить антисептики.

Предварительная пропитка основания поможет ровнее и тоньше распределить раствор по поверхности. Она не допустит пересыхания и растрескивания. Если в качестве основания выступает бетонная или кирпичная стена, можно выбрать «Бетоноконтакт» или другой состав на минеральной основе.

Состав должен быть предназначен для влажных помещений, потому что кафель укладывают обычно в ванных комнатах и кухнях. При выборе конкретного грунта ориентируйтесь на тип основания. Важно, чтобы пропитка подходила к поверхности, потому что практически все грунтовки проявляют хорошую адгезию к плиточным клеям. В составе пропитки должны быть фунгициды, чтобы под отделкой не росли грибки.

Ориентироваться нужно на материал, из которого изготовлено полотно. Для тонких бумажных или текстильных обоев подойдет акриловый или латексный грунт. Эти пропитки не имеют запаха и не проступают на поверхности желтыми пятнами. Для виниловых обоев выбирают винилацетатные грунты. Если стена обшита гипсокартоном, то бывает достаточно однократного нанесения грунтовки. Для минеральных поверхностей подойдет состав глубокого проникновения.

В целом, чтобы выбрать грунтовку под обои и любой другой вид отделки, надо в первую очередь обращать внимание на условия эксплуатации и тип основания. Для отделки фасада – только морозостойкий грунт, иначе штукатурка или краска покроются трещинами очень быстро.

Для внутренних работ идеальный вариант – составы на водной основе. Они не вызывают аллергии и не содержат вредных веществ. Минеральные, старые бетонные и деревянные поверхности требуют грунтовки глубокого проникновения с укрепляющим действием. Для гипсокартона и нового бетона необходим состав для маловпитывающих оснований. Всегда обращайте внимание и на рекомендации производителя, которые указаны на этикетке для каждого материала.

Применение грунтовочных смесей при ремонте достаточно обоснованно, ведь любой отделочный материал должен держаться на основании очень крепко и надежно. Для этого используется грунтовка, а какую выбрать для стен и потока поможет вам данная статья.

Современные производители предлагают огромное количество грунтовочных смесей. Выбрать необходимые виды грунтовок для бетона, штукатурки, шпаклевки не всегда легко. Для этой цели надо, прежде всего, знать разновидности.

Акриловые: имеют универсальные свойства, соответственно, подойдут для разных поверхностей. Составы из этой группы проникают вглубь на 1 см. такое свойство позволяет использовать акриловые грунтовки для глубокой пропитки основания;

Самая распространенная грунтовка какую выбрать можно в разных случаях – это акриловая. Она является универсальной и делает конечную отделку качественной и прочной. В свою очередь виды акриловых грунтовок также имеют свою классификацию и в зависимости от условий применения и назначения грунтования делятся на:

1. Универсальные: используются на всех поверхностях и в любых условиях. Такая грунтовка одинаково хорошо подойдет как для внутренних, так и для наружных отделочных работ. Если не знаете, как выбрать грунтовку под обои, что использовать для последующей отделки плиткой или просто покраской, берите универсальную. Раствор этой смеси немного мутноват, почти бесцветен. Особое место в широком ряду универсальных акриловых грунтовок занимает очень популярная на сегодняшний день грунт-краска. Ее использование помогает одновременно решить несколько проблем: надежно скрепить поверхности, избавить от возможного появления плесени и грибковых бактерий, нанести слой краски. Состав белого цвета и поверхность оказывается не только грунтованной, но и покрашенной.

Совет: купить грунт-краску можно в любом магазине. Можно добиться необходимого цвета, добавив в грунт красителя. Например, после грунтовки стену планируется покрасить в синий цвет. Добавляем синий краситель и первый слой краски готов.

2. Составы глубокого проникновения имеют все характерные качества акриловых грунтовок. Однако, грунтовки этого типа намного глубже проникают в обрабатываемую поверхность, сглаживают ее, тем самым сильнее сцепляя основание.

Длина впитывания достигает 1 см. В вопросе, какую выбрать грунтовку глубокого проникновения или обычную универсальную, первенство следует отдать первой группе. Эффект сглаживания делает поверхность идеально ровной, так как происходит склеивание мелких частиц, песка и пыли. Это отличный вариант, как грунтовать стены под обои, штукатурку и даже плитку.

3. Адгезионные: в составе есть кварцевая примесь, которая делает поверхность немного шероховатой, что, в свою очередь, намного прочнее склеивает тяжелые материалы отделки. Это хороший выход, когда не знаешь, чем грунтовать стены перед штукатуркой.

Способ нанесения грунтовки ничем кардинально не отличается от способов нанесения других материалов отделки. Поверхность очищается, зачищается, шлифуется и обезжиривается при необходимости. К вопросу о том, сколько раз нужно грунтовать стены или потолок, требуется индивидуальный подход, но не менее двух раз.

В каждом конкретном случае инструмент подбирается индивидуально. Например, наносить грунтовку на кирпичную поверхность лучше кистью, а вот на ровный потолок или гипсокартон – валиком. Пульвизатор используется реже, так как после него непросто отмыть всю комнату.

Перед тем, как грунтовать потолок перед покраской, выберите направление нанесения скрепляющего материала. При одном слое грунтовки это делают вдоль помещения, перпендикулярно стене с окном. При двухслойном нанесении первый слой идет параллельно стене с окном, второй – перпендикулярно ей же.

Грунтовать стены необходимо в любом случае. Другой вопрос, чем лучше грунтовать стены, но об этом чуть позже. Перед грунтовкой поверхность требует обязательной подготовки: надо убрать старое покрытие, зачистить неровности, зашпаклевать щели, убрать пыль и грязь.

В работе следует придерживаться технологии, а не делать все на скорую руку. Первый слой грунтовки должен обязательно высохнуть и только потом можно наносить повторный слой. Распределять надо равномерно. Особое внимание стоит заострить на том моменте, когда нужно грунтовать стены под тяжелые обои. В таких случаях нельзя использовать в качестве грунтовки обойный клей (как советуют многие).

Конечно, можно возразить, зачем нужно грунтовать стены, если они все равно будут заклеены? Прежде всего, обои будут держаться крепче, не пойдут пузырями при поклейке. Да и в будущем на таких стенах не появится никакая пакость в виде плесени или грибка.

Очень часто приходится решать, нужно ли грунтовать перед покраской? Одни считают нет: грунтовочная смесь, высыхая, оставляет полосы, которые после покраски отчетливо выделяются. А пыль и грязь можно убрать при помощи пылесоса. Другие, наоборот, утверждают, что делать это надо обязательно. Тут уж решать придется самостоятельно. Хотите практичного ремонта – грунтуйте, мечтаете сэкономить – не грунтуйте.

Часто стены выполнены из гипсокартона, так как это доступный и практичный материал. Обычно он идеально ровный и, соответственно, многих интересует, нужно ли грунтовать гипсокартон? Да, обязательно, ведь процесс грунтования не только выравнивает стены, но и служит отличным фактором сцепления основания с отделкой.

Штукатурка используется на кирпичных, бетонных или пенобетонных поверхностях. Они, как правило, обладают высокой рыхлостью и впитываемостью и вопрос, нужно ли грунтовать перед штукатуркой, сомнений не вызывает. Выбирают в этих случаях грунтовку глубокого проникновения. Она не только идеально сцепляет, но и обладает антисептическими свойствами.

Грунтовать перед штукатуркой надо в несколько слоев. Использовать лучше кисть или валик. Сохнет каждый слой около часа и в это время необходимо оградить стены от попадания на них пыли и грязи. Температурные показатели такого вида грунтовки одинаковы с универсальной. Главное – внимательно читать инструкцию и следовать ей.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному надо отметить самое важное: грунтовать поверхности надо обязательно, делать это надо в соответствии с правилами, выбирая какой грунтовкой грунтовать потолок или стены.

Никакой, даже самый непритязательный дизайн интерьера, невозможен без качественных отделочных работ. Качество это определяется тем, насколько хорошо была сделана грунтовка перед штукатуркой. Несмотря на то, что бытует мнение о необязательности этой процедуры, зачастую именно подготовительный этап определяет конечный результат.

Каждая обрабатываемая поверхность отличается как структурой, так и собственным набором физико-механических характеристик, такими как адгезия, адсорбция или смачиваемость. Для того чтобы обеспечить прогнозируемый результат (качество), прибегают к своеобразному «посреднику» – промежуточному слою из особого состава, позволяющему привести упомянутые физические свойства к некоему усредненному уровню:

То, какая требуется грунтовка под штукатурку какую выбрать для конкретного случая, определяется диапазоном задач, возникающих при проведении ремонтных работ. Нередко выбор зависит от свойств поверхности, типа материалов и условий эксплуатации: температурный диапазон, влажность, воздействие внешней среды.

Такой грунт под штукатурку подходит для большинства поверхностей. Несмотря на то что в целом он показывает хорошие адгезионные характеристики, специализированные составы имеют лучшую эффективность. Пригоден для оклейки обоев, монтажа плитки, окрашивания, формирования стяжек и наливных полов.

Обычно грунтовка для штукатурки применяется для упрочнения структуры рыхлой, пористой поверхности стен из ячеистого бетона или уже оштукатуренных. Как правило, «глубокий» раствор создается на основе водно-полимерного состава, который при испарении образует дополнительные связи на молекулярном уровне.

Отличительной особенностью является необходимость полного высыхания. К примеру, грунтовка под гипсовую штукатурку может сохранять влагу от двух до шести часов. Более того, опытные мастера рекомендуют продолжать работы только на следующий день. Желательно не наносить более двух слоев, так как переизбыток полимеров существенно ухудшит процесс влагопоглощения, что ослабит силу сцепления.

Эта грунтовка по штукатурке предназначается для поверхностей с низким уровнем впитывания. Обычно изготавливается на основе акрилатной водно-дисперсионной смолы с добавлением минерального наполнителя. При высыхании образует защитный слой-пленку, с эффектом шероховатости.

Типовое применение – бетонные перемычки, перекрытия и старые окрашенные основания. Такой грунт для штукатурки стен обладает водоотталкивающим эффектом, а также обеспечивает проникновение воздуха – позволяет «дышать». Эти составы являются хорошей основой для последующего нанесения гипсовой или цементной отделки.

Любая грунтовка для стен под штукатурку требует подготовки стен. Для работы понадобится кисточка, ванночка для раствора, валик или пульверизатор. Перед нанесением состава необходимо произвести механическую обработку поверхности, с целью устранения неровностей, заделки трещин или снятия старого покрытия.

Окрашивания. Желательно удалить все слои старой краски, зачистить и прошлифовать с лицевой стороны. Иногда может потребоваться выравнивание – для этого существуют специальные шпатлевки. Чтобы получилось хорошо окрасить, имеет смысл подобрать специальный колерный грунт;
Желательно удалить все слои старой краски, зачистить и прошлифовать с лицевой стороны.
Оштукатуривания. Качество подготовительных работ будет определять долговечность декора. Например, грунтовка для гипсовой штукатурки «любит» наличие шероховатостей и стабилизацию пористости стен.
Грунтовка для гипсовой штукатурки «любит» наличие шероховатостей и стабилизацию пористости стен.

Тип поверхности. «Сыпящиеся» структуры рекомендуется штукатурить с грунтом глубокого проникновения. Основание со слабовпитывающей поверхностью можно обработать так называемым бетоноконтактом. В остальных случаях выбирается стандартная универсальная пропитка;
Особые свойства. Иногда, то какая грунтовка лучше для стен под штукатурку или покраску будет определять ее специфика. Существуют смеси с антикоррозионными добавками, с антигрибковым эффектом или изоляционные, для помещений с повышенной влажностью. Кроме того, могут быть полезны комбинированные грунты-лаки или грунты-краски.

Полноценный ремонт невозможен без проведения всех необходимых процедур. Это должен понимать и заказчик, и строители. Поэтому грунтовка под штукатурку является обязательным условием качественного выполнения работ, поскольку именно здесь закладывается фундамент требуемой степени уюта и комфорта в доме.

Грунтование является одним из обязательных подготовительных процессов перед проведением декоративно-отделочных работ. На рынке представлено много разновидностей грунтовок. Неправильный выбор состава может негативно сказаться на эксплуатационных качествах отделки. Поэтому важно понимать, какая грунтовка для чего может быть использована.

Выбор производителя и марки грунта должен отталкиваться именно исходя из того, к какой категории относится состав. В данной публикации предлагаем ознакомиться с характеристиками, назначением, свойствами и способами применения разных видов грунтовок. Ведь, казалось бы, такой не очень существенный процесс, как грунтование, может повлиять на эксплуатационные свойства конкретного материала и качество ремонта в целом.

Грунтовка глубокого проникновения представляет собой полимерно-водный раствор. Его основное назначение заключается в укреплении рыхлых (слабых), пористых, сильно впитывающих оснований для последующего проведения отделочных работ.

Принцип действия грунтовки глубокого проникновения достаточно простой. В состав этого готового для нанесения грунта входит акрил и стирол в разбавленном виде. При нанесении, вместе с водой в поверхностную структуру основания попадают и сами полимеры. После полного испарения воды из основания, внутри остается только сухое вещество. Во время высыхания акрил на молекулярном уровне связывается с материалом стен, полов или потолков. Таким образом обеспечивается обеспыливание, укрепление поверхностного слоя и выравнивание влаговпитывающей способности основания.

Для последующего проведения работ важно дождаться полного высыхания грунта. В ином случае полимер не сможет связаться с материалом и эффекта не будет. В зависимости от условия окружающей среды (температура и влажность), один слой высыхает на протяжение от 1-2 до 6 часов. Многие специалисты проводят отделку только лишь на следующий день после нанесения грунта.

Наносится грунтовка глубокого проникновения от 1 до 2 слоев. Не рекомендуется делать больше слоев, так как появляется риск «перегрунтовать» основание. Большое количество полимера в структуре может негативно сказаться на влагопоглощении, что приведет к снижению адгезии с штукатурными растворами и клеевыми материалами.

Не все грунтовки глубокого проникновения обладают одинаковыми свойствами. Их особенности напрямую связаны с количеством сухого вещества в растворе. Это определяет назначение и способ использования подобного грунта.

Грунтовка Юнис для внутренних работ. Продукт на основе акрилатных смол, который применяется для обработки оштукатуренных, шпаклеванных поверхностей, ячеистого бетона, бетона, гипсовых плит, как ГКЛ, ГВЛ, ПГП и прочих материалов со схожими свойствами. Грунт рекомендуется применять только внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Используется для подготовки поверхностей перед оштукатуриванием или покраской.

Грунтовка Ceresit CT 17 глубокого проникновения. Достоинством данного продукта является то, что помимо упрочения основания, он дополнительно выравнивает влаговпитываемость. Таким образом, данный грунт может быть использован для более широкого спектра последующих работ – покраска, поклейка обоев, плиточная кладка.

Грунтовка Файдал Тифенгрунд морозостойкая. Применяется для обработки минеральных сильновпитывающих оснований, а также рыхлых (но прочно удерживающихся), мелящихся, пачкающихся поверхностей. Ее особенности заключаются в высоком процентном содержании сухого вещества (12%) и способности проникать на глубину до 10 см в структуру стены. За счет этого продукт обеспечивает дополнительную клеящую способность. Допускается применение данного состава для подготовки фасадов и внутренних помещений под цементные и штукатурные растворы.

Грунтовка ЕК G100 концентрированная – это концентрат, который позволяет мастеру самостоятельно приготовить раствор исходя из состояния поверхности. Эта марка грунта отлично подойдет для тех, кто планирует масштабный ремонт в местах, где будут проводиться штукатурные, малярные, оклеечные работы, заливка полов и прочее.

Универсальная грунтовка применяется с целью снижения и выравнивания влагопоглощения стен при проведении отделочных мероприятий. Зачастую, такие составы не обладают другими уникальными свойствами, хотя возможны и исключения. Примеры таких исключений приведем далее.

Универсальные грунтовки отлично подходят для работы с сильно впитывающими материалами. Они идеальны для обработки пенобетона, газосиликата и других ячеистых бетонов. На обработанную поверхность намного легче ложится штукатурка (особенно гипсовая). В ней происходит полная гидратация, что обеспечивает отсутствие образования трещин во время последующей эксплуатации.

Грунтовка ЕК G200 универсальная. Акриловая грунтовка, которая отлично выравнивает влаговпитываемость пористых материалов. Рекомендована для подготовки стен под тонкослойное оштукатуривание, поклейку обоев, а также подготовку стяжек под заливку самонивелирующимися смесями.

Грунтовка Юнис универсальная. Состав для подготовки стен из ячеистого бетона и материалов на основе гипса под последующую кладку плитки или штукатурки на основе гипса, цемента. Особенность этой продукции в наличии в составе полимеров, которые повышают адгезию. Допускается использовать даже для грунтования деревянных поверхностей под покраску, в частности, плит ДСП, МДВ, ДВП и прочих.

Грунтовка Кнауф Миттельгрунд F. Концентрированная универсальная грунтовка со специальным свойством – морозостойкость. Этот грунт допускается применять внутри помещений на промерзающих стенах. Идеально подходит для пено и газоблока, силикатного кирпича. Также может применяться для обработки листов на основе гипса, кирпича, по цементной стяжке перед нанесением наливного пола. Этот грунт допускается разбавлять в пропорции до 1 к 5, что обеспечивает оптимальный выход продукта.

Бетоноконтакт – это особый вид грунтовочных составов, который в последнее время приобрел широчайшее применение. Данный материал производится на основе дисперсии акрилатных смол с добавлением минеральной крошки. После нанесения на поверхность и высыхания, он образует своеобразную пленку. Поверхность этой пленки укрыта мелкими твердыми частичками, которые создают эффект шероховатости.

Обычно бетоноконтакт окрашивают в розовый цвет. Сделано это для того, чтобы легче визуально определять, загрунтован ли участок полностью или есть на нем пробелы. Наличие любых пробелов на обработанной поверхности может негативно сказаться на эффективности грунтовки.

Многие считают, что грунтовка бетоноконтакт универсальная и может использоваться на любых типах поверхностей и для любых последующих работ. Это утверждение является ошибочным. Главное назначение материала заключается в следующем:

К числу слабовпитывающих оснований относится монолитный бетон, встречающийся в панельных домах. Также допускается наносить бетоноконтакт на старую краску, если удалить ее с поверхности любым способом невозможно. Эффективен будет этот грунт для обработки плит перекрытия с целью подготовки потолков под тонкослойное оштукатуривание.

На загрунтованную бетоноконтактом поверхность допускается наносить любые виды цементных или гипсовых штукатурок. Причем, наилучшим образом бетоноконтакт ведет себя именно с растворами на гипсовой основе. Причин этому, как минимум, есть две:

Гипсовые штукатурки быстро отдают влагу. При нанесении толстым слоем это свойство может привести к неравномерному водопоглощению по структуре штукатурки. Она начнет, банально, «сползать» со стен еще до полного сцепления с поверхностью. Водонепроницаемая пленка бетоноконтакт позволяет избежать образования такого эффекта. А дополнительные крупицы минеральной крошки на поверхности обеспечат дополнительное сцепление с гипсом.

Бетоноконтакт – это паропроницаемая грунтовка. Это также важный фактор при выборе материалов для отделки жилых помещений. За счет данного свойства грунт не будет препятствовать стенам «дышать». Он не будет первопричиной появлению под штукатуркой грибков и плесени.

Хорошая грунтовка бетоноконтакт должна иметь надлежащее качество: иметь достаточное содержание полимеров в составе и четкую пропорцию минеральных наполнителей. Мы же рекомендуем использовать следующие виды бетоноконтакта:

Грунтовка бетонконтакт Ceresit CT 19. Это высококачественный грунт с добавками кварцевого песка. Обеспечивает силу сцепления со слабовпитывающими основаниями до 1,5 МПа. Один из немногих грунтов, который рекомендован производителем под последующую укладку керамической плитки. Продукт является морозостойким, поэтому допускается его использование снаружи зданий на вертикальных поверхностях. Идеально подходит для последующего оштукатуривания цементными и гипсовыми штукатурками.

Грунтовка ЕК Бетонконтакт – состав на основе акрилатной смолы. Легко наносится и быстро сохнет. Существенно повышает адгезию за счет свойств полимерной пленки и кварцевого песка в составе. Рекомендован для монтажа штукатурок и для плиточных работ.

На практике грунт бетоноконтакт не зарекомендовал себя как идеальный материал для подготовки стен перед кладкой керамической плитки и, тем более, керамогранита. Причина заключается в том, что плиточный клей имеет более высокую адгезивную способность, чем грунт. Сила сцепления плиточных клеев составляет от 0,5 МПа, в то время как у бетоноконтакта она лишь 0,4 МПа (со слабовпитывающими, осыпающимися материалами). Это приводит к снижению прямого сцепления клея с основанием. Ввиду большого веса керамической плитки и керамогранита, они будут создавать увеличенные нагрузки на грунт. В итоге бетоноконтакт может либо расслоиться, либо «сойти» со стены вместе с плиткой.

Во избежание негативного результата для подготовки поверхностей под укладку плитки лучше использовать такие грунтовки как бетонконтакт Ceresit CT 19 или ЕК Бетонконтакт. Производители этих марок рекомендуют именно данные продукты для подготовки стен под плиточные работы.

Не рекомендуется использовать бетоноконтакт любого производителя на рыхлых поверхностях. С подобными основаниями грунт не способен обеспечить заявленную производителем адгезию. Сила сцепления слоя с такими минеральными материалами будет снижена. Учитывая, что адгезия штукатурных растворов составляет от 0,3МПа, эффекта от обработки поверхностей бетоноконтактом не будет.

Нельзя наносить бетоноконтакт на невпитывающие основания – металлические, деревянные или пластиковые поверхности. Слой не сможет нормально сцепиться с подобными основаниями. Даже если это произойдет, то учитывать нужно особое свойство бетоноконтакта – паропроницаемость. Скопление влаги между поверхностью и грунтовкой приведет к очень быстрому сползанию последней.

Грунты глубокого проникновения будут эффективные только на стенах с «сыпящимся» и «мелящимся» эффектом. Их задача заключается в укреплении поверхностного слоя материала, связывания его структуры. Это позволяет увеличить надежность самого основания и повысить адгезию с растворами.

Грунты универсальные подойдут для проведения отделочных работ, где важно уменьшить влаговпитываемость поверхностей. К примеру, для обработки пено-, газобетона, силикатных блоков, при монтаже керамической плитки или поклейки обоев. Загрунтованная поверхность способствует гидратации штукатурки, дает больше времени на выравнивание плитки по уровню или состыковки полотен.

Грунты Бетоноконтакт лучше использовать при монтаже цементных и гипсовых штукатурок и только на слабовпитывающих основаниях. В другом случае существенного эффекта вы не добьетесь, а иногда даже можно усугубить ситуацию.

Грунты не являются панацеей, которая обязательно должна гарантировать великолепный результат. Грунты – это, прежде всего, вспомогательное средства, которые упрощают процесс монтажа и делают его более качественным и надежным. Главное, при этом, выбирать правильный и подходящий состав и в точности соблюдать технологию монтажа того или иного раствора, клея, краски.

Глубокого проникновения. Предназначены для нанесения на рыхлые пористые основания. Подойдут для упрочнения старого слоя штукатурки, обработки глиняной штукатурки по дранке и пористых стен из газо- и пенобетона. Проникают на глубину до 10 сантиметров.

Адгезионные. Очень эффективные пропитки, придающие поверхности шероховатость за счет присутствия абразивных компонентов. Изготавливаются на основе органических растворителей, имеющих в своем составе алкидные смолы.

Акриловые грунтовки — универсальные разбавляемые водой составы для обработки поверхностей из бетона, цемента, дерева, гипсокартона, под штукатурку и шпаклевку. Применяется при температуре не выше +35 градусов. Время высыхания — 2 — 4 часа.

Деревянные основания из досок, ОСБ, ДВП или ДСП лучше обрабатывать грунтовками, имеющими в своем составе антипиреновые добавки для повышения огнестойкости конструкции и антисептические — защищающие от развития микроорганизмов.

Для грунтования кирпичных стен под штукатурку подойдут водорастворимые смеси глубокого проникновения на силиконовой или акриловой основе. Высокую адгезию обеспечивают и минеральные грунты на основе цемента или гипса.

Для лучшего сцепления основания со штукатуркой набиваем дранку из тонких реек, закрепленных под углом 45 градусов по отношению к полу. Второй ряд реек располагаем с наклоном в противоположную от первого сторону. Можно использовать готовые щиты в виде решеток из реек.

Грунтовка улучшает свойства поверхности и повышает адгезию строительных материалов, используемых при отделке стен. Будет ли это стяжка, штукатурка, укладка плитки или оклейка обоями, без грунтования на подготовительном этапе не обойтись.

стены с пористой структурой покрывают готовой проникающей грунтовкой РЕАЛ 01 или концентратом РЕАЛ 02. Они снижают впитывающую способность основания и подходят для бетона, кирпича, газобетона, ими можно обрабатывать рыхлые оштукатуренные поверхности. При выборе из двух этих продуктов следует учитывать, что РЕАЛ 01 представляет собой уже готовую грунтовку, а РЕАЛ 02 требует разбавления, т.к. это концентрат;
для слабо впитывающих влагу поверхностей используют бетоноконтакт РЕАЛ-1. Он подойдет для оснований внутри и снаружи зданий: монолитного бетона, бетонных плит и блоков, старой облицовки, масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются механическому удалению.

Разновидностей грунтовок множество. Они подбираются в зависимости от вида обрабатываемой поверхности. Мы поговорим лишь о строительных грунтовках на латексной основе, где разбавителем является вода, самых распространённых.

Латексный или как его еще называют акриловый грунт наносят на древесину, бетон, кирпич, цемент, штукатурку, ДВП или ДСП. Это универсальный состав, которым укрепляют пористые, рыхлые основания. Акриловые грунтовки улучшают адгезию, защищают обработанные поверхности от влаги. Такие растворы сохнут всего за 2–3 часа, после чего можно приступать к дальнейшей отделке.

Для пропитки бетонных стен берут грунтовку глубокого проникновения. Она хорошо ложится на основу и уменьшает образование пыли при последующем оштукатуривании. Преимущество такого грунта в том, что состав полностью готов к использованию, его не надо разводить, поэтому заявленные производителем свойства сохраняются в течение всего срока эксплуатации.

Грунт-концентрат требует разбавления, и в этом есть большой плюс. В зависимости от структуры основы грунтовку делают более или менее концентрированной. Грунт-концентрат идеален для сильно осыпающихся стен, а вот с неровностями он справляется плохо, для таких поверхностей лучше взять раствор глубокой пропитки.

Независимо то того, какое основание надо будет обработать, его очищают от старых покрытий и, при необходимости, пропитывают антибактериальным составом. Для нанесения состава понадобится валик, узкая и широкая кисть, перчатки.

Бетонные или кирпичные основания достаточно пористые, поэтому грунт на них наносят в два слоя, используя малярную кисть. Для этого берут составы глубокой пропитки, грунтуют первый слой и еще до полного его высыхания накладывают второй. Окончательно стены просыхают в течение 24 часов, после чего приступают к дальнейшей отделке. Перед стяжкой основание лучше пропитывать адгезионным раствором.

Несмотря на то, что косметические бренды выпускают праймеры для макияжа, которые кажутся вечными, они по-прежнему остаются одним из самых загадочных и загадочных базовых продуктов на рынке. Доступен такой широкий спектр различных вариантов грунтовки — увлажняющий, матирующий, размывающий, светящийся и т. Д. — может быть очень сложно понять, какой тип грунтовки подойдет вам.Ах да, и еще есть фактор приложения. Да видимо там это неправильный способ нанесения грунтовки. Если замешательство и разочарование являются основными причинами, по которым вы избегаете праймера, мы здесь, чтобы это изменить. Впереди профессиональные советы о том, как правильно использовать, рекомендации для каждого типа кожи и то, что никогда не должен делать , когда дело доходит до этого продукта перед базой.

Проще говоря, праймер — это именно то, что подразумевает его название: это подготовительный продукт, который наносится после ухода за кожей, чтобы создать идеальную основу для удержания любого макияжа, который наносится после этого — например, тонального крема, тонированного увлажняющего крема или консилера.Ваш праймер может быть в форме сыворотки для лица с добавлением гиалуроновой кислоты, которая усиливает гидратацию, солнцезащитного крема, который защищает и смягчает поры, или традиционного праймера на основе силикона (глядя на вас, Smashbox), который разглаживает и размывает.

Стоит отметить, что новейшие праймеры не просто разглаживают кожу, удерживают макияж на месте и почти незаметно размывают поры. Они также могут осветлить, удалить тонкие линии и морщины, избавиться от прыщей и добавить тонны влаги. Некоторые могут даже временно подтянуть кожу лица, не чувствуя тяжести.

Итог: если вам интересно, нужен ли вам праймер в вашей жизни, просто спросите себя, насколько вы довольны общим внешним видом, ощущениями и завершением макияжа лица. Если чего-то не хватает или чего-то не хватает — может быть, вы хотите добавить больше общего сияния или обрезки блеска из своей Т-зоны — праймер может быть именно тем, что вам нужно.

, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк — 11 сентября: модель делает макияж за кулисами во время показа мод Дженни Пэкхэм во время недели моды в Нью-Йорке в сентябре 2016 года в Skylight на станции Мойнихан в Нью-Йорке 11 сентября 2016 года.(Фото Криса Коннора / FilmMagic) Getty Images

В отличие от продуктов, которые закрепляют ваш макияж, таких как закрепляющая пудра или закрепляющие спреи, праймеры почти всегда наносятся после последнего этапа ухода за кожей и перед нанесением макияжа. Что касается нанесения, то визажисты Аллан Авенданьо, Мэри Филлипс и Робин Блэк рекомендуют наносить праймер пальцами, поскольку, по их словам, это лучший и самый простой способ смешать все и получить бесшовное покрытие.«Кисть для макияжа просто перетянет праймер», — говорит Филлипс, добавляя: «Если вы гермофоб, вы всегда можете использовать слегка влажную губку Beautyblender».

Чтобы добиться безупречного вида с использованием всех наших продуктов для макияжа, могут потребоваться часы тяжелой работы и точных техник.Тот факт, что праймер помогает продлить стойкость макияжа, делает его незаменимым. Этот волшебный продукт увеличивает стойкость нашей основы и консилера, помогая нам в течение всего дня выглядеть как нарисованная аэрографом версия себя.

На рынке доступны различные типы формул праймеров — для сияния, коррекции цвета, увлажнения, уменьшения пор и так далее.Но возникает вопрос, какая формула праймера будет наиболее подходящей для вашего типа кожи. Читайте дальше, и мы сразу погрузимся во все, что касается формулы праймера.

У каждого из нас есть свой набор проблем. Некоторым из нас нужно больше увлажнения, а некоторым нужно дополнительное устранение блеска. Некоторым из нас нужна мягкая формула, в то время как некоторым не нужно беспокоиться о сужении пор.

Как обладательнице сухого типа кожи, вам понадобится праймер, который увлажняет и питает вашу кожу.Из-за отсутствия масла на лице вам нужно больше увлажнения и сияния. Попробуйте найти праймер для макияжа с кремовой, но легкой текстурой.

Мы также хотели бы предупредить вас, что впереди вас ждут непростые времена. Лучше, если вы попросите образец и попробуете его в течение нескольких дней перед покупкой. Добавляйте праймер в корзину только тогда, когда чувствуете, что он решает все проблемы с кожей.

Хорошая новость в том, что вам не нужно беспокоиться о том, что ваша кожа станет слишком сухой или слишком жирной, или что ваши поры будут выглядеть слишком большими или слишком маленькими.Плохая новость в том, что у вас не так уж много вариантов, когда дело доходит до праймеров для макияжа.

Совершенно очевидно, что как обладательнице жирной кожи вам понадобится средство, обладающее матирующим эффектом.Вам нужно избавиться от лишнего блеска, граничащего с жиром, на вашем лице. Благодаря матирующему эффекту праймера вам больше не придется беспокоиться о том, что ваш макияж снова не задержится надолго.

Жирная кожа также сопровождается крупными порами и / или акне.В первом случае вы можете выбрать грунтовку, уменьшающую поры. Что касается кожи, склонной к акне, вы можете поискать праймеры для макияжа, которые содержат ингредиенты против акне, такие как салициловая кислота и гликолевая кислота.

Но, если вам нужен более индивидуальный вариант, вы можете купить как матирующую, так и увлажняющую грунтовку. Первое используйте там, где вы хотите контролировать блеск, а второе — там, где вам нужно больше увлажнения.

Мне всегда нравилось вертеть слова, поэтому я решил стать автором контента.У меня есть опыт в области маркетинга, образа жизни и здоровья, и я горжусь тем, что пишу качественные статьи с соответствующей атмосферой. Работа в ReviewЭто было удовольствие, я могу помочь своим читателям выбрать продукты, которые лучше всего соответствуют их потребностям и предпочтениям, создавая точный и интересный контент. В свободное время меня можно увидеть, как я наряжаюсь, читаю книги и ем шоколад — именно в таком порядке.

Теперь, когда ваша кожа выглядит так, как будто она прошла через фильтр Instagram IRL, где еще вы должны использовать волшебное зелье, которое является праймером? Конечно же, глаза.Подумайте об этом: что может быть хуже, чем создать идеальный шедевр на ваших глазах, только чтобы он сморщился, потускнел или размазался всего через час или около того? Ничего такого. Праймер для век наносится быстро и легко, и он существенно меняет пигмент и долговечность ваших теней.

Вкратце, праймер для теней — это продукт на жидкой или кремовой основе, который наносится на веки, чтобы тени и подводка оставались более гладкими и держались дольше. Он служит своего рода двусторонней лентой, которая прилегает к теням для век и макияжу, продлевает срок их службы и гарантирует, что она прилипнет к векам и не сбивается.Это также может помочь улучшить оттенки вашего макияжа и сделать их еще ярче.

Primer создает основу для век, впитывая излишки масла и обеспечивая ровную поверхность для работы. Без праймера жирные веки могут привести к тому, что тени будут выглядеть «сморщенными» в течение дня или будут наноситься неравномерно и неравномерно. С другой стороны, у тех, у кого сухие веки без праймера, теневой пигмент полностью исчезнет в течение нескольких часов.

Кроме того, как и губы, веки часто могут иметь легкий естественный пигмент или оттенок, что может затруднить выделение определенных цветов теней. Праймеры, особенно те, которые имеют нюдовые или белые тона, служат чистыми холстами, которые пропускают любые цвета теней. Черт возьми, если вы потратили большие деньги на эти теневые синглы и палитры, вы должны окупить свои деньги с помощью твердого макияжа, верно?

ШАГ 1: После нанесения ежедневных кремов для век и увлажняющих кремов для лица выдавите немного праймера (мы используем зелье для теней OG Urban Decay Eyeshadow Potion) на плоскую кисть для теней, например Giorgio. Кисть для консилера Armani Beauty Concealer Brush, или кончики ваших пальцев.

ШАГ 3: Используйте быстрые легкие постукивающие движения, чтобы растушевать формулу на коже. Начните с линии роста ресниц и продвигайтесь по всей длине бровей (да, бровей — это также продлит стойкость средств для бровей).

Итак, чтобы выбрать правильный праймер для макияжа , вам необходимо выяснить, как ваша кожа реагирует на тональный крем . Из-за вашей кожи тональный крем и пудра выглядят шелушащимися (сухая кожа)? Похоже, ваш тональный крем тает через пару часов (жирная кожа)? У вас много покраснений (чувствительная кожа)?

Если у вас нормальная кожа, она довольно хорошо сбалансирована. Когда дело доходит до макияжа , у вас нет серьезных проблем, поэтому вы должны выбрать прозрачную грунтовку, которая создает гладкую основу для нанесения макияжа . Грунтовка — отличный пример того, что вы можете использовать.

Для жирной кожи требуется праймер , разработанный для борьбы с жиром . Этот тип грунтовки будет более прочным, чем обычная грунтовка, и оставит очень матовое покрытие. Поскольку жирная кожа имеет тенденцию к увеличению пор, грунтовка для минимизации пор также является отличным выбором.

Сухая кожа может быть очень грубой, тусклой и шелушащейся. Добавление основы может действительно подчеркнуть это. Вам понадобится увлажняющий праймер , который кондиционирует кожу. Увлажняющий праймер поможет вашей тональной основе выглядеть лучше, поскольку она уменьшит шелушение и поможет вернуть немного сияния тусклой коже. .

Если у вас очень комбинированная кожа (некоторые участки действительно жирные, а некоторые очень сухие), лучшее, что вы можете сделать, — это смешать праймеры . Таким образом, вы должны выбрать праймер для контроля масла для жирных частей лица и увлажняющий праймер для сухих участков.

Однако, если ваша комбинированная кожа состоит из жирных и нормальных пятен, вы можете использовать только грунтовку для контроля жирности. Если у вас есть сухие и нормальные участки, используйте только увлажняющий праймер.

Чувствительная кожа иногда может казаться красной. Вы можете использовать зеленый тонированный грунт , чтобы нейтрализовать покраснение. Если ваша кожа сверхчувствительна к некоторым косметическим средствам, попробуйте праймер, который также содержит ингредиенты, которые помогают успокоить и укрепить кожу .

Для достижения наилучших результатов макияжа выбирайте праймер для макияжа, соответствующий вашему типу кожи. У разных типов кожи разные потребности, и использование правильного праймера может действительно повлиять на то, как выглядит ваш макияж.

Праймеры для лица прошли долгий путь за последние годы, и все больше и больше людей наконец осознают их важность и место в мире красоты. И действительно, их потребность нельзя недооценивать.Думайте о праймерах для лица как о критически важном элементе, мосте, который преодолевает разрыв между процедурами ухода за кожей и макияжем. Они, конечно, предлагают свои наиболее часто рекламируемые преимущества, а именно создание гладкого полотна, на котором будет придерживаться ваш макияж, и, в конечном итоге, повышение стойкости в результате. Но не заблуждайтесь, последние итерации праймеров могут легко считаться средствами ухода за кожей сами по себе, предлагая целый ряд преимуществ для улучшения цвета лица.

Короче говоря, это продукт, от которого может извлечь выгоду практически любой, но, если вы тот, кто постоянно сталкивается с расплавлением макияжа и / или пытается минимизировать неровную текстуру кожи или выступающие поры, используйте праймер. поистине бесценен, — говорит профессиональный визажист Нидия Фигероа, член VaultBeauty.

Tatcha The Silk Canvas Filter Finish Protective Primer — фаворит как редакторов Byrdie, так и визажистов, надежный выбор, благодаря которому кожа выглядит и ощущается безупречной, а также может использоваться на глазах и губах. Праймер — еще более обязательный элемент макияжа, если вы имеете дело с жирной кожей; в этом случае вам стоит попробовать праймер для мгновенного ретуширования Fenty Pro Filt’r.С другой стороны, если у вас сухая кожа, используйте экстра-увлажняющий увлажняющий крем Isla Face Base Priming Moisturizer (еще одна команда, любимая Берди). Удачно названная Benefit Cosmetics POREfessional Face Primer отлично подходит для тех, кто пытается свести к минимуму вид выступающих пор, и если вы ищете средство без силикона, Exa Beauty Jump Start Smoothing Primer — одна из наших текущих чистящих средств. одержимость красотой.

До недавнего времени любой праймер по определению содержал силикон, один из самых эффективных ингредиентов для создания гладкой и ровной текстуры кожи.Тем не менее, это запрещено в мире чистой красоты и может вызвать раздражение чувствительной кожи. В наши дни существует множество вариантов без силикона, так что это действительно вопрос личных предпочтений.

Что делать с жирной кожей? Ищите формулы с пометкой «матирующий» или «бархатный», свидетельствующий о том, что они помогут избавиться от излишков масла. У вас постоянно сухой цвет лица? Выбор праймера со светящимся или сияющим финишем — отличный способ придать коже сияние с самого начала макияжа.

«Праймер для лица действует как барьер между макияжем и кожей», — объясняет Фигероа. По ее словам, он работает как двусторонний скотч, удерживая увлажняющий крем и помогая вашей основе лучше держаться, обеспечивая гладкую и полированную поверхность, а также сводя к минимуму поры.

Фигероа предлагает нанести небольшое количество праймера на кисть или безымянный палец и начать с центра лица, растушевывая праймер по направлению к краям.Помните, праймер наносится после увлажняющего крема, но перед любым другим макияжем.

Вы можете использовать его под глазами, говорит Фигероа, но будьте осторожны, чтобы не работать слишком близко к линии роста ресниц (вы не хотите, чтобы они попали вам в глаза). Для век она рекомендует специальный праймер для глаз — они специально созданы для этой нежной кожи, — но если вы в затруднительном положении, то небольшое количество обычного праймера для лица поможет.

Автор Берди Мелани Руд имеет более чем десятилетний опыт работы в индустрии красоты, она пишет для некоторых из крупнейших журналов и веб-сайтов.Несмотря на то, что ее рутина макияжа, как правило, довольно минимальна, хороший праймер всегда появляется, когда она наносит тональный крем.

Нидия Фигероа — эксперт по красоте и профессиональный визажист из Нью-Йорка / Нью-Джерси и владелица Faces By Nydia Makeup Studio. Ее работы часто появлялись в редакционных съемках, а также на крупных модных показах. Она является участником VaultBeauty, приложения, которое помогает визажистам общаться с клиентами.

— косметические продукты, которые создают гладкий слой герметика на коже, чтобы помочь макияжу лучше держаться, и меньше таблеток — могут быть болезненным предметом. Поклонников ухода за кожей не волнует его склонность к закупорке пор (даже писатель-стратег по красоте Рио в прошлом году писала о ее нежелании), а занятые люди, как правило, считают их ненужными — богатый увлажняющий крем (тот, который имеет скользкую, а не матовую поверхность). , отделка), в конце концов, может служить грунтовкой.Визажисты, как правило, относятся к ним более оптимистично, потому что, по их словам, они необходимы для создания непористого покрытия, добавления сияния и увеличения стойкости макияжа.

Однако вы должны использовать их правильно, чтобы воспользоваться всеми преимуществами. Их следует наносить на чистое лицо после того, как вы очистили и нанесли эссенции, сыворотки и увлажняющий крем, но перед нанесением любого макияжа. «Распространенной ошибкой является использование слишком большого количества косметики, что может привести к промоканию макияжа или образованию сколов», — говорит визажист Мари Шумахер, которая часто работает на редакционных и коммерческих съемках.«Легкий слой — это все, что вам нужно, и вы должны позволить ему впитаться в течение минуты или двух между шагами». Чтобы найти лучшие праймеры для каждого типа кожи, мы опросили семь визажистов, которые выбрали их фаворитов.

Weleda’s Skin Food уже пользуется популярностью у специалистов по стратегии и ухода за кожей.Отдавая дань уважения Стефани Данлер, она отметила, что это фаворит визажистов, и три визажиста — Элен Васнье, Джулианна Гроган и Холли Гауэрс из Atelier Management — упомянули его здесь. Технически это не считается самостоятельным праймером, но Гроган отмечает, что «в отличие от силиконовых праймеров, которые могут придать тональности тиковый вид», Weleda имеет кремовую, слегка жирную текстуру, которая идеально подходит для подготовки сухой кожи. Гауэрс, специализирующийся на сияющей коже, достигаемой с помощью минимального макияжа, предупреждает, что это не для слабонервных, а в качестве праймера: «Это невероятно для создания идеального сияющего образа.”

Вместо того, чтобы наносить эту смесь на все лицо, Гроган предпочитает втирать немного сухих участков лица, «например, вокруг носа, где кожа имеет тенденцию к появлению трещин». На очень сухую или шелушащуюся кожу она даже любит нанести дополнительный продукт и дать ему постоять несколько минут, прежде чем аккуратно нанести его ватной палочкой.

Шумахер — это сияющая кожа, поэтому она всегда включает в свой набор этот вызывающий сияние, не вызывающий жестокости праймер «Песочные часы».По ее словам, он особенно хорошо подходит для сухой кожи, поскольку он «выполняет двойную функцию как праймер и сыворотка, а также сочетает в себе масла, смягчающие кожу, для создания красивой влажной основы под макияж». Визажист Келли Силсби также является ее поклонницей и хвалит, как эта «шелковистая формула помогает сделать тонкие морщинки пухлыми и смягченными, сохраняя при этом свежий макияж на весь день».

Если одна только Weleda не режет вашу сухую кожу, этот фанатик Weleda с очень, очень сухой кожей порекомендует добавить слой праймера поверх Skin Food в холодные месяцы, чтобы убедиться, что ваш макияж хорошо ложится.Мне нравится чрезвычайно недорогая силиконовая грунтовка от The Ordinary, которая, как я считаю, более бережна для моей кожи, чем аналогичные варианты (силиконовая грунтовка Smashbox Photo Finish заставляет меня высыпать) и очень гладко наносится на кожу без катышков.

Для комбинированной, чувствительной кожи потребуется праймер, который предотвращает высыпание и минимизирует появление крупных пор.Гауэрс лично использует этот «бархатный бальзам-праймер» от Tatcha на своей чувствительной коже — тот, которым бредил наш бьюти-писатель Рио — и говорит, что это ее самый любимый продукт. «Я выламываюсь до смешного легко, и это единственный праймер, который не раздражает мою кожу и не вызывает высыпаний». После увлажнения и использования крема для загара она наносит его количество размером с рис на все лицо или только вдоль Т-зоны и обнаруживает, что он «создает эффект размытия, который предотвращает выцветание макияжа в течение дня.”

Шайна Эрлих, визажист из Нью-Йорка, говорит, что этот праймер Make Up For Ever — один из ее любимых для сглаживания шероховатой текстуры и крупных пор, но при этом очень важно использовать его правильно. «Его нужно согреть и прижать к чистой коже, особенно в областях с расширенными порами или текстурой.Она добавляет, что это один из ее любимых продуктов для выездных съемок, поскольку он предотвращает соскальзывание макияжа.

Для жирной кожи лучше предотвратить, а не создать гладкую поверхность для макияжа. Вот почему визажисты, как правило, удаляют излишки масла промокательной бумагой перед нанесением макияжа и выбирают матирующие праймеры, впитывающие блеск.Эрлих хвалит пальто DHC Velvet Skin именно за это. Поскольку он хорошо помогает удерживать макияж на месте в течение нескольких часов, это ее лучший выбор, когда она работает на съемочной площадке. «Мне это так нравится», — говорит она. «Он идеально матирует кожу, но ваша кожа никогда не выглядит липкой или сухой». Она рекомендует согреть щепотку его между ладонями и нажимать только там, где это необходимо — «в основном в Т-зону, если только у вас нет жирности где-либо еще».

Дженнифер Нам, визажист, представленный Honey Artists, предпочитает использовать культовый праймер Smashbox Photo Finish Primer для жирной кожи — он основан на силиконе, и делает его бархатисто-гладким, не выглядя жирным.«Слегка матирующий праймер, подобный этому, может смягчить яркий блеск и помочь макияжу лучше сидеть», — говорит она.

Make Up For Ever специально создал свой праймер Step 1 Equalizer Primer с учетом жирной кожи, и Силсби считает его лучшим матирующим праймером, который не даст вам сиять на несколько часов — даже в жаркий летний день.»Легкая текстура заставляет вас чувствовать, что на вашей коже ничего нет».

Если у вас сбалансированная нормальная кожа (не слишком сухая и не слишком жирная), возможно, вам не понадобится ничего слишком тяжелого или обезжиренного. Васнье любит использовать крем для лица Kiehl’s ultra в качестве праймера в этих случаях, потому что он имеет легкую взбитую текстуру, которая добавляет увлажнение без жира — это также относительно недорого.

Embryolisse — еще один кремообразный увлажняющий крем, который визажисты использовали за кулисами в качестве праймера. Он более кремовый, поэтому глубоко увлажняет, но при этом очень нежно воздействует на чувствительную кожу. Васнье говорит, что это ее любимый продукт для праймации мужской кожи (которая толще женской).Ей нравится смешивать это с тональным кремом, а не накладывать один на другой.

Для зрелой кожи, которая нуждается в некотором разглаживании и заполнении участков, где много морщин и гусиных лапок, Нам использует этот праймер Clarins. «Он значительно заполняет и сглаживает мелкие морщинки и расширенные поры», — говорит она, но предлагает наносить этот праймер точечно только на те участки лица, которые в этом нуждаются.«Немного имеет большое значение».

Два «затравочных фильтра» Бекки стали фаворитами, как и этот вариант подсветки с «люминесцентными светорассеивающими жемчужинами».Силсби говорит, что этот тонкий мерцающий праймер наиболее часто используется в ее наборе для макияжа, потому что «его можно использовать как под тональную основу, так и отдельно, чтобы создать сияющий росистый финиш». Это также один из фаворитов Нама, который создает «прекрасное свечение при свечах, которое мягко рассеивает недостатки кожи».

Прайм-фильтр First Light от Becca имеет скорее переливающийся стробирующий эффект (а не тонкий естественный вид).Гауэрс говорит, что использует этот праймер для клиентов, когда действительно хочет усилить их сияние и сделать их кожу сияющей, но также отмечает, что он нейтрализует цвет, если вы склонны легко краснеть. Поскольку он такой сияющий, Гроган также считает его идеальным для «придания объема и подтяжки» тусклой или тусклой коже — иногда она смешивает его с тональным кремом для дополнительного эффекта.

Для получения такого же эффекта стробирования, как у грунтовки First Light, Нам также рекомендует M.Крем-строб от A.C: «Это культовая классика, которая может использоваться как праймер под тональный крем» или как хайлайтер, — говорит она. Она даже предлагает смешать его с увлажняющим кремом для тела в случаях, когда требуется немного мерцания на теле.

Праймер для сияния кожи от Лауры Мерсье — еще один, который нравится Наму за создание образа, освещенного изнутри.Она описывает эффект как золотисто-персиковое свечение (больше, чем сияние или переливающийся вид) и добавляет: «Текстура мягкая и тонкая, поэтому она легко сочетается с вашей основой».

Strategist разработан, чтобы предлагать наиболее полезные, экспертные рекомендации по покупкам в обширном ландшафте электронной коммерции.Некоторые из наших последних достижений включают в себя лучших средств для лечения акне , чемоданов на колесиках , подушек для бокового сна , естественных средств от беспокойства и банных полотенец . Мы обновляем ссылки, когда это возможно, но учтите, что срок действия предложения может истечь, и все цены могут быть изменены.

Красите ли вы гостиную или садовый стол, нанесение подготовительного слоя грунтовки на поверхность может улучшить сцепление, предотвратить отслаивание и сократить количество слоев, необходимых для завершения работы. Хотя все грунтовки содержат больше смол и меньше пигментов, чем краска, формулы варьируются от продукта к продукту. Правильная грунтовка для вашего проекта зависит от среды, в которой вы будете работать, от поверхности, которую вы будете красить, а также от ваших предпочтений в отношении сроков работы и ее окончательного вида.Читайте дальше, чтобы узнать, что делает качественную грунтовку под краску и почему варианты ниже входят в число наших лучших среди лучших доступных вариантов грунтовки под краску.

Грунтовки для краски бывают трех формул: внутренние / внешние, внутренние и внешние. Грунтовки для внутренних и наружных работ, подходящие для внутреннего и наружного использования, и грунтовки для наружных работ, предназначенные только для наружного применения, содержат добавки, предотвращающие выцветание из-за УФ-излучения и проблемы плесени, связанные с влажностью; они также добавляют гибкости, чтобы выдерживать частые перепады температуры наружного воздуха, не вызывая отслаивания или растрескивания краски.Грунтовки для внутренних работ, созданные без этих добавок, подходят только для использования внутри помещений. Грунтовка для внутренних / наружных работ — ваш лучший выбор, если вы собираетесь выполнять различные покрасочные работы как внутри, так и снаружи, и хотите сэкономить на покупке отдельных продуктов для интерьера и экстерьера.

Голая древесина: Нанесите масляную или латексную грунтовку на древесину, которая никогда не была окрашена или окрашена, чтобы обеспечить герметичность пористой поверхности.Имейте в виду, что грунтовки на масляной основе, как правило, выделяют больше летучих органических соединений (загрязняющих веществ с неприятным запахом), чем латексные грунтовки.
Поверхности, склонные к появлению пятен: Используйте пятновыводящую грунтовку на окрашенном дереве, голой древесине с высоким содержанием танинов, которая может просачиваться (например, кедр или красное дерево), на внутренних стенах с пятнами от воды или дыма или на шкафах / отделке жирные пятна. Он скроет пятна и предотвратит их просачивание и обесцвечивание верхних покрытий.Выберите латексную пятно-блокирующую грунтовку, если пятна образованы на основе растворителей (например, мелки или жир), и пятновыводную грунтовку на масляной основе, если они на водной основе (например, водная морилка, дым или дубильные вещества).
Окрашенная древесина: Грунтовка на масляной основе обычно лучше всего подходит для окрашенной древесины, на которой наблюдается меление (меловой порошок на поверхности при разложении связующего) или сколы; он высохнет и превратится в более плотную и гладкую основу, чтобы минимизировать эти недостатки.

Самогрунтующиеся краски — также известные как комбинированные краски и грунтовки — позволяют грунтовать и красить поверхность за один прием. Но эти продукты «два в одном» рекомендуются только в том случае, если выполняются все следующие условия:

Вы хотите использовать краску с основой, отличной от основы грунтовки (например, вы хотите использовать грунтовку на масляной основе, но латексную краску, чтобы воспользоваться преимуществами устойчивости масляной грунтовки к гниению, но с меньшим содержанием летучих органических соединений и быстрее. высыхание латексной краски).

Грунтовка обычно бывает белого или серого цвета.Вы можете использовать любой цвет без подкрашивания или подкрасить грунтовку до оттенка, который немного светлее вашего верхнего покрытия. Тонирующая грунтовка, требующая покупки грунтовки с пометкой «колеруемая», обычно обеспечивает более глубокий, насыщенный и однородный конечный цвет, но особенно рекомендуется, когда:

Вы переходите от более светлого к значительно более темному цвету, например.г., от голубого до черного. Тонированная грунтовка гарантирует, что даже если верхний слой неровный, на нем не будут видны пятна белого или серого грунта.

Обратите внимание на время «высыхания до нанесения следующего слоя», указанное на упаковке грунтовки — это показатель того, когда грунтовка достаточно высохла для нанесения нового слоя грунтовки или краски. Как правило, латексные грунтовки имеют более короткое время высыхания до перекрытия — не более одного часа, тогда как грунтовкам на масляной основе требуется от одного до трех часов, прежде чем на них можно будет нанести повторное покрытие.

Эта универсальная окрашиваемая латексная грунтовка для внутренних и наружных работ так же прочно прилипает к гипсокартону, как и к дереву, бетону, каменной кладке, металлу и глянцевым поверхностям, таким как плитка. можно использовать для грунтовки стен, мебели, заборов и т. д. Формула на водной основе блокирует пятна на основе растворителей (например, жир) и противостоит плесени и шелушению, поставляется в банке емкостью 1 литр, которая покрывает в общей сложности 100 квадратных футов (одна стена размером 10 на 10 футов).Он высыхает до нанесения следующего слоя в течение одного часа и может использоваться с финишными покрытиями на латексной или масляной основе.

Колер на масляной основе KILZ Original блокирует пятна на водной основе и различные запахи, включая дым. Он особенно хорошо работает на подверженных пятнам поверхностях, таких как кухонные или ванные шкафы, или на часто используемых предметах мебели, таких как барные стулья. Тем не менее, KILZ Original также можно использовать на гипсокартоне, штукатурке, каменной кладке, кирпиче, металле и глянцевых поверхностях, таких как плитка.

У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Их обязательно нужно учитывать. Но на установку большое влияние оказывает только вид кронштейнов, которыми комплектуются изделия. В зависимости от материала выделяют несколько вариантов:

Деревянные. Помогают воплотить в жизнь яркие дизайнерские решения. Их прочность напрямую зависит от качества изготовления. Поэтому комплектующие нужно тщательно осматривать, следить за отсутствием сучков, сколов и трещин.

Трехточечная. Дает возможность прочно закрепить конструкцию и избежать проворачивания держателя штанг. Это идеальный вариант для установки в бетон и дерево. Если отверстия расположены близко друг к другу, усложняется монтаж в пористые материалы: газобетон, пустотелый кирпич и другие. Фрагмент ослабленной поверхности может раскрошиться или отколоться.

Одноточечная. Единственное отверстие под дюбель находится в середине установочной «чашки». При этом под весом тяжелых гардин кронштейн может незначительно крениться вниз. Но это дает возможность прочно прикрутить его к поверхности из пустотелых материалов. Достаточно подобрать дюбель нужного типа и длины.

В зависимости от расположения багета относительно окна одни и те же гардины могут смотреться по-разному. С их помощью можно акцентировать статусность интерьера или визуально увеличить высоту потолка. Но, прежде чем поговорить о дизайне, приведем минимальные требования к расположению багета. Он должен:

Согласно минимальным требованиям. Визуально оконный проем становится меньше. Благодаря этому не перетягивает на себя внимание. Этот способ отлично подходит, когда нужно сконцентрировать внимание на декоративной отделке помещения.

Разборные конструкции предварительно собираем в готовое изделие согласно инструкции производителя. Благодаря этому не приходится высчитывать расстояния между опорными деталями, учитывая размеры декоративных элементов и заглушек. Просто измеряем все необходимые расстояния и переносим их на стенку в следующей последовательности:

Делаем простым карандашом на обоях вертикальную засечку по центру окна.
Если вы выполняете работу впервые, сразу может не получиться нанести разметку правильно. Чтобы не размазать карандаш по обоям, делаем отметки на малярной ленте (бумажном скотче), которая легко отклеивается и не оставляет следов.

На нужной высоте проводим несколько горизонтальных рисок в местах установки крепежа.

Необходимый размер откладываем от потолка по рулетке. Это позволяет сгладить кривизну, если уровень перекрытия выставлен не по горизонтали.

От середины оконного проема в стороны откладываем расстояние, равное половине ширины между монтажными чашками.
Важно убедиться, чтобы в точках крепежа отсутствовали провода электропроводки. Для этого сверяемся с проектом или контролируем электрическую наводку индикатором.

Для узких окон достаточно двух точек крепления по краям. В широких карнизах необходимо предусмотреть промежуточную опору. Конкретные расстояния зависят от жесткости изделий и регламентируются производителем. Если особых указаний нет, количество кронштейнов определяют по длине направляющих:

При занавешивании штор часто бывает, что они выезжают дальше, чем нужно. Приходится их одергивать и поправлять. Чтобы этого избежать, оставляем между точкой крепления и заглушкой расстояние для одного кольца с прищепкой. Оно удерживает занавеску в крайнем положении.

К гипсокартону лучше крепиться саморезами по металлу в местах установки направляющего профиля. При отсутствии несущего элемента, необходимо воспользоваться «бабочками» — это дюбель-втулки, которые раскрываются при закручивании самореза.

Избавиться от пыли без специального оборудования поможет почтовый конверт или «кармашек» из сложенного пополам листа бумаги. Достаточно приклеить его скотчем под будущим отверстием. Вся пыль ссыпается внутрь и поверхность остается чистой.

Если вы заранее знаете о такой особенности монтажа, приобретайте потолочный багет с заводским настенным креплением. В противном случае придется докупать строительные монтажные уголки или гнуть их самостоятельно из стальной полосы.

Благодаря такому способу монтажа вы можете повесить багет вплотную к потолку. Между шиной и натянутой пленкой останется расстояние 5-7 мм. Главное, чтобы монтажные элементы не касались пленки. Иначе они начнут продавливать полотно: появятся складки, а со временем, возможно, и разрывы.

Если вы хотите полностью замаскировать монтажные элементы, во время очередного ремонта сделайте под них штробы и заглубите в штукатурный слой. После поклейки обоев из стены будут выступать только горизонтальные держатели шины.

Этот карниз небольшого сечения крепится к оконной раме. Он продевается непосредственно в отверстия в шторах.

Такой карниз, изготовленный из металла или пластика, имеет круглую форму и, как правило, регулируемую длину.

Этот карниз, который не закрывается шторой, выполняет декоративную функцию. Он может быть сделан из дерева (тонированного или крашеного), металла (латунь, кованное железо) или пластика. Круглые карнизы бывают разной длины и диаметра (от 16 до 35 мм).

К шинным карнизам относят системы, представляющие собой конструкции с желобками — в них устанавливают крючки для занавесей. Аксессуар обычно выполняют из прочного пластика. Пла- стмассовая шина может использоваться как самостоятельный карниз. Бывают двухрядные и трехрядные. Карнизы крепятся как в потолок так и в стену. Вы можете приобрести такие карнизы с поворотными элементами или без них; целые карнизы или составные.

Пластмассовые шины традиционно являются конструктивной частью карнизов с деревянной багетной или с декоративной пластиковой планкой, ламинированной покрытием под ценные породы дерева. Карнизы крепятся как в потолок так и в стену. Вы можете приобрести такие карнизы с поворотными элементами или без них; целые карнизы или составные.

Длина карниза = ширина окна + 30-50 см. Перед тем, как крепить потолочный карниз, оставьте расстояние между карнизом и верхней частью окна: минимум 5 см, необходимые для того, чтобы окно свободно открывалось. Расстояние между стеной и карнизом: от 10 до 15 см.

Длина карниза = ширина между двумя стенами — толщина крепежных деталей

Способ крепления	К стене	К потолку	Между двумя стенами
Карнизы для оконной рамы
Круглые карнизы
Шинные карнизы
Профильные декоративные карнизы

Убедитесь в том, что карниз не будет мешать открыванию окна: оставьте достаточное расстояние между карнизом и верхней частью окна (а).

Убедитесь в том, что карниз будет достаточно удален от стены и от окна; висящие на нем шторы не должны задевать за ручку окна или за радиатор (b).

Внимание
Перед тем как установить потолочный карниз, убедитесь, что шурупы и дюбели, соответствуют материалу, из которого выполнены стены и потолок.

	С помощью линейки и уровня прочертите горизонтальную линию на высоте крепления карниза.
	Отметьте места крепления кронштейнов на одинаковом рас- стоянии справа и слева от окна.
	Прикрепите кронштейны.
	Зафиксируйте карниз на кронштейнах, выровняв его по отношению к окну.

	Отметьте на потолке расположение карниза и места крепления кронштейнов на одинаковом расстоянии справа и слева от окна.
	Осуществляя монтаж потолочных карнизов, прикрепите кронштейны, проверив симметричность их расположения по отношению к окну.

Отметьте на стене места расположения кронштейнов, отмеряя необходимое расстояние от угла стены и от потолка.

Прикрепите кронштейны.

	Круглые карнизы Для точной резки используйте стусло.
	Шинные карнизы Для точной резки используйте стусло.

Неотъемлемым элементом оформления оконного проема наряду со шторами является карниз. От правильного выбора карниза зависит вид композиции в целом, удобство эксплуатации и надежность крепления штор.
Качественный карниз для штор

Установка карнизов для штор своими руками под силу любому домашнему мастеру. Способ монтажа зависит от материала конструкции, конфигурации карниза, места установки (стена или потолок) и варианта отделки поверхности, на которую производится крепеж.

Способ крепления к поверхности. Учитывают общий вес карниза и штор, а также вид покрытия, на которое будет установлена конструкция. Различают три основных способа крепления: через сквозные отверстия в самом карнизе к поверхности, на консолях (опорах) или кронштейнах.

Вешать карнизы для штор можно только после окончания всех ремонтных работ. Исключение составляют натяжные потолки. В этом случае место крепления определяется заранее и под пленку или ткань устанавливается закладной деревянный брус для последующего монтажа.

В процессе сверления сверло может незаметно соскользнуть с намеченной точки на несколько миллиметров, что в итоге приведет к перекосу конструкции. Чтобы избежать соскальзывания в местах сверления можно сделать углубления 2-3 мм гвоздем.

Чтобы установить потолочный карниз для штор понадобится тот же набор инструментов, что и для настенного крепежа, а вот сам монтаж карнизов для штор имеет некоторые отличия. Установка потолочного карниза для штор на бетонное основание:

В лицевой части высверливаются отверстия диаметром чуть больше шляпки самореза, после этого подбирают сверло меньшего диаметра (под дюбель) и просверливают прилегающую к потолку сторону. Чем больше вес штор, тем меньше расстояние между отверстиями.

При установке на потолок из гипсокартона монтаж выполняется в такой же последовательности, однако в качестве крепежных деталей применяются распорные дюбеля-«бабочки» (molly), кроме того нужно внимательнее отнестись к общему весу конструкции.

Установка карнизов для штор на натяжной потолок к закладному брусу требует осторожности и аккуратности, так как ремонт поврежденного острым инструментом полотнища обойдется недешево. Места сверления отмечаются маркером, после чего на них наклеиваются небольшие кусочки упаковочного скотча (это зафиксирует диаметр отверстия и предохранит его от увеличения в результате натяжения полотна). Далее крепление к потолку карниза для штор производится стандартным способом. Важно проверить прилегающую к покрытию сторону на наличие заусениц или острых выступов, в случае обнаружения их необходимо удалить.

Декорирование комнат зачастую производится с помощью штор. Эти атрибуты дополняются красивыми и уникальными карнизами, прекрасно вписывающимися в интерьер. Важно правильно подобрать и установить подобные системы. Существует множество модификаций таких опор. Поэтому если вы не знаете, как повесить карниз для штор на стену, следует проконсультироваться с опытным специалистом.

Разнообразие карнизов довольно широко, что позволяет комбинировать их со многими видами штор. При этом длина их может достигать значительных размеров. Такие конструкции должны надежно крепиться не меньше чем на 3 кронштейна. Если в доме живут маленькие дети, следует использовать закрытые крепежи. При установке важно учитывать и расстояние между окном и шторами, которое зависит от длины кронштейнов или расположения подвесов на потолке. Это значение должно равняться 10 см, но это не обязательно.

Перед тем, как прикрепить штангу, следует подобрать ее дизайн и размеры. Многие утверждают, что она должна выступать за ширину окна примерно на 15 см. Фиксация производится только качественными крепежами, которые способны выдержать вес штор.

Каркасный. Подобный подход предполагает фиксацию карниза к основанию непосредственно через сам каркас. Сюда можно отнести пластиковые или алюминиевые шины, которые оснащаются специальными пазами для передвижения подвесов.

Фиксация с помощью кронштейнов. Такой подход является самым распространенным, так как им оснащены практически все виды карнизов (деревянные, струнные, торцевые и т. д). Особое внимание здесь следует обратить на багетные карнизы, которые скрывают кронштейн с помощью внешней планки. Этот вид крепления можно использовать практически на любой конструкции этого типа, в том числе и на шинных моделях.

Настенный. Фиксация карниза выполняется непосредственно к стене с помощью саморезов или дюбелей. Многие модели кронштейнов оснащаются выдвижными коленами, что позволяет регулировать расстояние от окна до штор. Среди преимуществ этого подхода можно выделить разнообразие дизайнов систем крепления, а также его простоту. Установить такой карниз можно даже без каких-либо навыков. Но конструкция визуально уменьшает высоту комнаты. Некоторые модели кронштейнов короткие, что не позволяет получить нужное расстояние от стены до штор. Конструкции неспособны выдерживать значительный вес, поэтому нуждаются в усилении дополнительными крепежными элементами.

Потолочный. Крепление основания происходит к потолку. Следует отметить, что существуют специальные приспособления, позволяющие зафиксировать конструкцию как на бетонном, так и гипсокартонном основании. Этот вид крепления способен выдерживать значительные нагрузки, а также визуально расширяет пространство. С помощью потолочных подвесов можно установить карниз практически в любой точке комнаты, разделив ее на несколько зон. Но монтаж невозможен на натяжные потолки, если под крепежи не были подготовлено специальные отверстия.

Современные карнизы представляют собой простые сборные изделия. Это позволяет подобрать определенные его элементы на свой вкус. Рынок комплектующих для карнизов довольно разнообразен. Он включает множество изделий, которые можно разделить на несколько групп:

После этого на трубы с каждой стороны надеваются кронштейны. Эти конструкции оснащены специальными пазами, куда и помещается карниз. Важно симметрично выставить эти элементы. Таким образом обеспечивается равномерное распределение нагрузки.

Сборка карниза – это простая операция, требующая немного внимательности и соблюдения рекомендаций производителя, которая займет не больше 20 минут. Но при этом важно не только зафиксировать конструкцию, но и правильно вписать ее в интерьер.

Следующим шагом является разметка. Располагать карниз следует на расстоянии от верха оконного проема в 10 см. При этом обращайте внимание на то, не будет ли конструкция мешать открывать створку. Если этого не происходит, можно прибить карниз и ниже. Желательно при разметке карниз удерживать с помощью помощника. Это позволит выровнять конструкцию относительно потолка и других плоскостей. Но за основу всегда следует брать потолок. Когда все выровнено, просто отмечаются места под крепежи. Делать это нужно максимально точно, чтобы не было перекосов. Важно также обращать внимание на симметрию расположения крепежных систем.

Завершается процесс фиксацией изделия. Для этого на месте отметок формируют отверстия под дюбель и саморез. Если стена сделана из мягких материалов (дерево), тогда можно кронштейн сразу прикрутить шурупом или прибить гвоздем. Тип крепежа подбирается владельцем дома в зависимости от особенностей поверхности.

Установка потолочных карнизов происходит практически по тому же алгоритму. Меняется только плоскость, относительно которой выполняется выравнивание. Следует отметить, что при установке на потолок следует обращать внимание на расстояние между стеной и карнизом. При этом шторы не должны опираться на подоконник и образовывать параллель со стеной.

При установке карниза важно правильно подобрать место для его расположения. Одним из критериев, на который следует обращать внимание, является расстояние конструкции от потолка. Это значение не регламентируется никакими стандартами или дизайнерскими рекомендациями. Оптимальным расстоянием является диапазон от 5 до 15 см от поверхности. Но никто не мешает владельцу квартиры сдвинуть карниз выше или ниже. Главное, чтобы изделие со шторами прекрасно гармонировало с основным интерьером.

Гипсокартонные потолки сегодня являются очень популярными и монтируются многими владельцами квартир. Недостатком этого материала является то, что он не обладает достаточной прочностью. Но при этом установить карниз на такую поверхность все-таки возможно, используя несколько типов крепежей:

Раскрывающиеся дюбели. Сюда можно отнести дюбель-бабочку и дюбель-зонтик. Особенностью этого крепежа является то, что при закручивании шурупа внутренняя часть разгибается, образуя большую опорную площадь. Это позволяет в некотором роде снизить давление на лист гипсокартона. Подобный способ монтажа подходит только для штор небольшого веса.

Анкер. Этот вариант крепления карниза к гипсокартонному потолку позволяет выдерживать значительный вес. Обратите внимание, что длина анкера должна быть больше, чем толщина листа, на несколько сантиметров. Обусловлено это тем, что крепеж фиксируется в основном потолке, в качестве которого зачастую выступает бетонная плита.

Когда все стены покрашены, а мебель стоит на своих местах, в квартире остается только повесить шторы и наслаждаться теплым пребыванием внутри. Но чтобы дорогая тюль с портьерами красовалась на нужном месте, надо знать, как правильно вешать карнизы для штор относительно окна. Трудного здесь ничего нет, но некоторые нюансы все-таки присутствуют. Прочитайте наш обзор, и узнаете все особенности монтажа гардин.

В качестве материала изготовления креплений для оконного текстиля используется дерево, металл и пластик. Каждый материал с успехом применяется для различных стилей интерьеров. Пластиковые изделия пользуются особой популярностью, благодаря дешевизне, доступности, но главное – огромному выбору различных вариантов расцветок, форм и дизайна.

Металлические и деревянные – это дорогостоящие гардины. Их приобретают для роскошных интерьеров, украшенных элементами древесины или хрома. Эти изделия выдерживают большие нагрузки, поэтому шторы сюда подойдут из плотных тканей, богато украшенные стеклярусом, декоративными хомутами и всяческими рюшками.

Потолочные системы – это обычно профильные изделия, имеющие несколько желобков для крепления крючков. Но бывает, что телескопические или трубчатые гардины крепят на потолок. Ах да, по типу карнизы тоже бывают разные. Это:

Первым делом нужно разметить стену. Это ответственный этап, так как от его правильного выполнения зависит конечный результат. Что может пойти не так? А вы уверены, что стена с потолком сходится в идеальные 90 градусов? Обычно это не так, поэтому обязательно отмеряйте точки под крепеж от потолка.
При разметке не стоит ориентироваться на потолок, для точного определения горизонтальной линии подвески карниза лучше воспользоваться уровнем
Сначала размечается линия середины оконного проема. От нее надо отложить по обе стороны две отметки под кронштейны. Не забудьте, что разметка идет от потолка. Расстояние от гардины до потолка должно быть равным 5-10 сантиметров.
Настенный карниз обычно подвешивают на уровне 1/3 расстояния от потолка до оконного проема

Когда будете заказывать штору, не забудьте измерить расстояние, на какой высоте вы повесили карниз для шторы от потолка. Важно замерить и записать этот параметр, так как при покупке шторы на заказ, надо указать длину до пола.

Специалисты советуют брать длину перекладины больше, чем оконный проем на 30-50 см с каждой стороны. В случае, если окно одно и расположено в короткой стене, можно перекладину устанавливать практически по длине стены, оставив зазор в 5-10 сантиметров.

Обычно, при покупке гардины, в базовой комплектации имеются кронштейны. Их длина обеспечивает правильное расположение перекладины и тюли в будущем. Но не лишним будет предварительно измерить ширину открытого окна и выступающего радиатора отопления, и сопоставить эти данные с длиной кронштейна. При недостатке длины нужно заменить крепеж.

Порядок работ по монтажу подвеса для штор на потолочном пространстве ничем не отличается от крепежа на стену. Но свои нюансы тут все-таки есть. И главным из них является материал, из которого изготовлен потолок. Очень часто в жилых квартирах встречается гипсокартон и натяжная конструкция. А такие материалы не способны держать большую нагрузку.

Без предварительного анализа тут не обойтись. Значительную роль играет тип карниза, материал его изготовления, количество перекладин или канавок для занавесок, а также тип, плотность ткани. Эти параметры определяют массу всего изделия. Ведь известно, что гипсокартон – хрупкий состав. Его края могут с легкостью потрескаться, и карниз попросту выскочит на пол.

Для натяжных потолков нет специального крепежа. Если планировалось шторы крепить на потолочную систему, то надо предусмотреть деревянные (металлические) бруски под основание. В этом случае установка оконного текстиля на потолочный крепеж не составит труда.

Важно знать, на каком расстоянии вешать гардину к потолку. Определяющим параметром является зазор между занавесками, окном и радиатором отопления (батареей). Лучше всего наглядно примерить, куда выходит гардина, приложив занавеску. Так вы добьетесь точного результата.

Если осуществляется монтаж пластикового (алюминиевого) карниза профильного типа, то крепить кронштейны нет нужды. Изделие крепится непосредственно на потолочную поверхность с помощью дюбелей. Дополнительно такое решение украшается декоративным багетом.

Часто люди сталкиваются с проблемой установки карнизных кронштейнов в рыхлые стены. Толстый слой старой штукатурки обладает свойством сыпаться при установке в просверленные отверстия пластиковых дюбелей. Естественно, в такой стене держаться ничего серьезного не будет. О красивых итальянских шторах вам лучше забыть.

Чтобы избавиться от этой проблемы совсем не обязательно делать капитальный ремонт. Достаточно просверлить отверстия большего диаметра, чем куплены дюбеля. Дырки заделываются плиточным клеем или деревянными «чопиками» с жидкими гвоздями. После полного застывания и высыхания, вам останется только вкрутить саморезы в древесину.

Из пластика делают самые разные вещи, в том числе и различные приспособления для крепления занавесок. Большой популярностью пользуются пластиковые настенные карнизы для штор, которые выручат в ситуации, когда использовать потолочные крепления нет возможности.

Подвесы такого типа изготавливаются из пластика и могут быть представлены в виде пустотелой детали с прорезями для движения бегунков с крючками или в виде такой же по форме детали, но, с наполнением из разных материалов. Наполнение повышает прочность изделия и придает ему несколько иные характеристики.

Обычные крепления для штор из пластика имеют стопроцентную стойкость к воздействию воды и не уступают по износостойкости металлическим аналогам. При этом, стоимость подобных изделий намного ниже. Внешне, такие гардины похожи на плоскую коробку с прорезями на нижней стороне. В этих прорезях и двигаются бегунки особенности конструкции, к которым крепятся крючки для штор.

Торцы полой детали закрываются специальными заглушками, а чтобы крючки не выпадали, пазы, через которые они вставляются внутрь конструкции, закрываются стопорами. Вся гардина весит очень немного и крепится к стене при помощи кронштейнов. При этом, есть возможность закрепить конструкцию на перекрытии при желании.

Есть два типа пластиковых подвесов для штор – круглые и в виде шины. Обычные круглые детали ничем особенным не выделяются и выглядят, как простая трубка с наконечниками на торцах, прикрепленная к стене. У них нет особенных плюсов или минусов по сравнению со стандартными подвесами из металла или дерева, кроме разницы в цене – пластиковые детали дешевле. Другое дело — пластиковые настенные карнизы в виде шины. Они обладают определённым набором достоинств:

Сперва нужно сделать разметку точек крепления кронштейнов. Они должны располагаться симметрично, относительно оконного проема. От его края до конца гардины должно оставаться около 15 – 30 сантиметров, если не предусмотрен монтаж подвеса от стены до стены. Над оконным проёмом должно оставаться не мене пяти сантиметров.

Остается лишь прицепить занавески к крючкам и полюбоваться на результат проделанной работы. Чтобы процесс установки был более понятным, а также для того, чтобы не пришлось запоминать все размеры, которые следует учитывать, ниже представлена простейшая схема установки настенных карнизов, подходящая практически для всех модификаций гардин.

Важной составляющей общего дизайна комнаты являются гардины, искусно развешенные на карнизе. Изготовители предлагают огромный ассортимент инновационных держателей для штор, в том числе и потолочные. Они прикрепляются к горизонтальной поверхности из разных материалов, оптически удлиняют высоту помещения, позволяют вешать занавески несколькими рядами. Как крепить потолочный карниз к потолку, какие действия необходимо произвести для этого, будет рассказано ниже.

Раньше держатели для штор производились из металла и дерева. Но в последнее время на рынке появились новые предложения – пластиковые карнизы для крепления на потолок. Ввиду несложной конструкции, невысокой стоимости, большого ассортимента оттенков, данный крепеж стал очень популярным среди потребителей. Потолочные держатели для штор разделяют на три основные группы:

При подборе потолочных конструкций для гипсокартонного потолка нельзя забывать, что данный материал выдерживает определенный максимальный вес. Это касается как однорядных, так и четырехрядных конструкций. Поэтому рекомендуется предварительно:

Обычные конструкции для легких гардин к гипсокартону крепят дюбелями в виде «зонтиков», «бабочек». Данный крепеж после ввинчивания раскрывается, благодаря чему увеличивается площадь опоры. Громоздкие, с несколькими рядами, конструкции гипсокартон не сможет выдержать даже при креплении держателя такими метизами. Поэтому в случае, если на планку будут подвешиваться тяжелые шторы, необходимо прибегнуть к креплению потолочного карниза к стене.

Собирают изделие, подготавливают крепежные принадлежности. Высчитывают отрезки между точками для монтажа, руководствуясь тем, какие шторы нужно вешать. Если они тяжелые, то рекомендуется расстояние (шаг) между крепежом уменьшать до 20-30 см, если занавески легкие, достаточно 60-70 см.

На потолок из гипсокартона закрепить потолочный карниз можно, но несущая способность ГКЛ ограничена. В связи с этим, шторы и сама планка должны быть легкими. Чтобы не учитывать эти ограничения, нужно усилить потолок, путем установки бруска из дерева на том участке, где будет зафиксирован держатель. Для закрепления тяжелых штор подбирают брусок размером 50×100 мм. Установку производят так:

Очень простой способ крепежа – с помощью клея. Его используют, когда требуется прикрепить держатель для легких гардин к гладким поверхностям, например, к подвесному потолку. Необходимо выбрать клей правильно, он должен подходить к:

Чтобы установленный карниз держался крепко и надежно, нужно выбрать подходящий способ монтажа и выполнить пошагово все этапы установки. Обязательно учитывают тип потолка, так как на некоторые виды подвесных потолков крепить карниз без предварительной подготовки нельзя.

Длина карниза = ширина окна + 30-50 см.

Перед тем, как крепить потолочный карниз, оставьте расстояние между карнизом и верхней частью окна: минимум 5 см, необходимые для того, чтобы окно свободно открывалось. Расстояние между стеной и карнизом: от 10 до 15 см.

Длина карниза = ширина между двумя стенами — толщина крепежных деталей

К стене

К потолку

Между двумя стенами

Карнизы для оконной рамы

Шинные карнизы

Профильные декоративные карнизы

Убедитесь в том, что карниз не будет мешать открыванию окна: оставьте достаточное расстояние между карнизом и верхней частью окна (а). Убедитесь в том, что карниз будет достаточно удален от стены и от окна; висящие на нем шторы не должны задевать за ручку окна или за радиатор (b).

Внимание
Перед тем как установить потолочный карниз, убедитесь, что шурупы и дюбели, соответствуют материалу, из которого выполнены стены и потолок.

С помощью линейки и уровня прочертите горизонтальную линию на высоте крепления карниза.

Отметьте места крепления кронштейнов на одинаковом рас- стоянии справа и слева от окна.

Прикрепите кронштейны.

Зафиксируйте карниз на кронштейнах, выровняв его по отношению к окну.

Отметьте на потолке расположение карниза и места крепления кронштейнов на одинаковом расстоянии справа и слева от окна.

Осуществляя монтаж потолочных карнизов, прикрепите кронштейны, проверив симметричность их расположения по отношению к окну.

Отметьте на стене места расположения кронштейнов, отмеряя необходимое расстояние от угла стены и от потолка.

Прикрепите кронштейны.

Дизайнеры и другие специалисты советуют устанавливать карниз, длина которого будет достаточной для того, чтобы оконный проем при собранных по двум сторонам шторах был полностью открытым. Рассчитывается она по стандартной «формуле»: снимаются мерки ширины окна и к полученному результату прибавляется еще 40 см. Для портьер с тяжелых, плотных тканей, украшенных драпировкой, лучше выбрать карниз большей длины.

Так красивые портьеры не будут постоянно в собранном состоянии, а при открытии окна будут свободно струиться по бокам. Если два окна расположены рядом, то нужно сделать расчёты следующим образом: к ширине окна добавить 20 – 30 см. Чтобы сделать расчеты длины карниза для штор, и выбрать наиболее подходящий способ его крепления, нужно измерить следующие параметры:

«Над окном». Установка кронштейнов осуществляется за краями окна, благодаря чему при открытии штор полностью видно оконный проем. При этом по длине карниз должен бить больше ширины окна на 30-40 см.
Важно учитывать расстояние от потолка к верхнему краю окна. Если оно равно или превышает 25 см, то можно спокойно устанавливать любую модель карниза. В противном случае нужно правильно выбрать подходящие кронштейны, ведь при меньшем расстоянии, не все подойдут под этот вариант монтажа.

«Частично над окном». В этом случае нужно устанавливать кронштейны немного ниже уровня оконного проема по бокам. При монтаже важно помнить: расположение штанги карниза не должно быть ниже верхнего уровня окна. Такого результата можно достичь за счет покупки подходящих деталей или же установки специальных проставок.

Также перед тем, как выбрать длину карниза, важно учитывать наличие возле окна батарей, водопроводных труб и ширину подоконника. Портьеры должны красиво смотреться и свободно струиться, а не ложиться на трубы или подоконник. Для этого нужно рассчитать оптимальное расстояние от карниза до стены. В случае необходимости в кронштейны можно дополнительно установить специальные вставки.

Этот карниз небольшого сечения крепится к оконной раме. Он продевается непосредственно в отверстия в шторах. Такой карниз, изготовленный из металла или пластика, имеет круглую форму и, как правило, регулируемую длину.
К руглый карниз
Этот карниз, который не закрывается шторой, выполняет декоративную функцию. Он может быть сделан из дерева (тонированного или крашеного), металла (латунь, кованное железо) или пластика. Круглые карнизы бывают разной длины и диаметра (от 16 до 35 мм).
Шинный карниз
К шинным карнизам относят системы, представляющие собой конструкции с желобками — в них устанавливают крючки для занавесей. Аксессуар обычно выполняют из прочного пластика. Пла- стмассовая шина может использоваться как самостоятельный карниз. Бывают двухрядные и трехрядные. Карнизы крепятся как в потолок так и в стену. Вы можете приобрести такие карнизы с поворотными элементами или без них; целые карнизы или составные.
Декоративный шинный карниз
Пластмассовые шины традиционно являются конструктивной частью карнизов с деревянной багетной или с декоративной пластиковой планкой, ламинированной покрытием под ценные породы дерева. Карнизы крепятся как в потолок так и в стену. Вы можете приобрести такие карнизы с поворотными элементами или без них; целые карнизы или составные.
2 Как снять размеры
Крепление к стене или к потолку
Длина карниза = ширина окна + 30-50 см. Перед тем, как крепить потолочный карниз, оставьте расстояние между карнизом и верхней частью окна: минимум 5 см, необходимые для того, чтобы окно свободно открывалось. Расстояние между стеной и карнизом: от 10 до 15 см.
Крепление между двумя стенами
Длина карниза = ширина между двумя стенами — толщина крепежных деталей
3 Различные виды креплений
К стенеК потолкуМежду двумя стенамиКарнизы для оконной рамыШинные карнизыПрофильные декоративные карнизы
4 Установка карниза
До установки
Убедитесь в том, что карниз не будет мешать открыванию окна: оставьте достаточное расстояние между карнизом и верхней частью окна (а). Убедитесь в том, что карниз будет достаточно удален от стены и от окна; висящие на нем шторы не должны задевать за ручку окна или за радиатор (b).
Внимание
Перед тем как установить потолочный карниз, убедитесь, что шурупы и дюбели, соответствуют материалу, из которого выполнены стены и потолок.
Установка карниза на стене
С помощью линейки и уровня прочертите горизонтальную линию на высоте крепления карниза.Отметьте места крепления кронштейнов на одинаковом рас- стоянии справа и слева от окна.Прикрепите кронштейны.Зафиксируйте карниз на кронштейнах, выровняв его по отношению к окну.
Установка карниза на потолке
Отметьте на потолке расположение карниза и места крепления кронштейнов на одинаковом расстоянии справа и слева от окна.Осуществляя монтаж потолочных карнизов, прикрепите кронштейны, проверив симметричность их расположения по отношению к окну.
Установка карниза между двумя стенами
Отметьте на стене места расположения кронштейнов, отмеряя необходимое расстояние от угла стены и от потолка.
Прикрепите кронштейны.
5 Резка карнизов
Если необходимо, отрежьте карниз на нужную длину.
Добрый день! В детскую комнату сделали карниз (на два окна рядом), но он чуть короче края окон. Подскажите, пожалуйста, какие выбрать шторы?
Добрый день! В этой ситуации можно поступить так:
1 Повесить на карниз обычные прямые легкие занавески, а на окна в дополнение римские или рулонные шторы. В этом случае подъемные шторы смогут полностью затемнить комнату и не будет так заметно,что прямые занавески не полностью закрывают окно.
2 Второй вариант – это удлинить карниз. В этом случае вы можете докупить еще трубу для карниза и соединить их с помощью кронштейна.
3 Докупить два наконечника и разделить карниз на два.
Кронштейн для карниза – конструкции, виды, способы крепления
Статьи
Шторные карнизы выполняют две функции: эстетическую и практическую. Они должны идеально вписываться и украшать интерьер, хорошо удерживать шторы и не мешать управлять ими. Поэтому и сами карнизы должны быть надежно закреплены.
Для этой цели служат специальные держатели – кронштейны. Здесь мы расскажем о том, какими они бывают и как закрепить их своими руками.
Декоративный стеновой карниз
Разновидности кронштейнов
Несмотря на малые размеры и довольно незаметное расположение, карнизные кронштейны считаются элементами декора, несущими функциональную нагрузку. Как правило, они идут в комплекте с карнизами и выполняются в едином с ними дизайне.
Но многие производители предлагают собирать такие комплекты самостоятельно из большого ассортимента собственно труб, на которых висят шторы, опорных элементов, декоративных наконечников, крючков и прочих деталей.
По каким же критериям выбирать держатели?
Способ монтажа
Расположение штор относительно оконного проема, способ их открывания общий вид зависят от варианта крепления кронштейнов.
Их несколько:
К стене. Это самый распространенный, классический вариант, при котором держатели фиксируются на одной стене на определенном расстоянии по вертикали и горизонтали относительно окна.
Фото стандартного расположения карниза с креплением к стене
К потолку. Не менее популярный способ, позволяющий расположить верхний край штор максимально высоко. Способ фиксации держателей тот же: торцевой частью к основанию. Если при проектировании подвесных потолков предусмотреть нишу над окном, карнизы не будут видны, и будет создаваться впечатление, что портьеры струятся прямо из-под потолка.
Совет. В случае с натяжными потолками способ монтажа кронштейнов следует продумать заранее.
Для потолочных необходимо предусмотреть закладные детали под полотно.
Металлические детали смонтированы на уровне будущего потолка
От стены к стене. Это вариант, когда два торцевых цилиндрических держателя устанавливаются друг напротив друга на противоположных стенах. Он часто используется для создания легкой перегородки, разделяющей помещение на функциональные зоны.
Торцевые держатели
Также существуют кронштейны для специальных карнизов, размещаемых внутри оконного проема.
Материал изготовления
Если вы приобрели карниз для штор без комплектующих либо решили приспособить под шторы металлическую или пластиковую трубу или деревянную палку, держатели для них нужно выбирать отдельно, учитывая материал, из которого они изготовлены.
Самодельный карниз украсили металлические держатели
Самые распространенные кронштейны для карнизов для штор – металлические. Они прочны и надежны, способны выдержать большую нагрузку. Металлические выбирают для тяжелых карнизов и плотных многослойных занавесей.
Чуть менее прочными считаются деревянные изделия, а пластиковые используют преимущественно для небольших по массе и длине гардин и достаточно легких штор. Их цена самая демократичная.
Конструктивные особенности
Конструкции кронштейнов и их дизайнерское исполнение очень разнообразны.
По способу фиксации в них карнизов они делятся на:
Открытые, в которые трубу можно вкладывать и вынимать, не снимая с неё колец и даже штор;
Закрытые, ограничивающие удобство снятия трубы, но более надежные в эксплуатации.
Пример открытой и закрытой конструкции
Также эти изделия различаются по количеству удерживающих штанг и бывают одинарными, двойными и тройными.
Кронштейн двойной для карниза с креплением к стене
Большое значение при выборе стеновых держателей имеет длина выноса. Она определяется в зависимости от ширины подоконника и должна быть больше, чем его выступ за плоскость стены.
Если он небольшой, приобретаются стандартные кронштейны до 15 см длиной. Но если подоконник или другие конструктивные элементы выступают на 20-30 см и более, то держатели изготавливаются на заказ. Хотя сегодня в продаже можно встретить регулируемые модели, увеличивающиеся в длину, либо специальные удлинители. Удлинитель следует выбирать с осторожностью.
Удлинитель кронштейна для карнизов 16 мм диаметром
Совет. Перед покупкой гардин всегда имейте в виду выступ подоконника.
Шторы не должны его огибать – такой изгиб выглядит небрежно и не эстетично.
Также следует учитывать диаметр штанг: они должны легко входить в посадочное гнездо. Стандартный кронштейн для карниза двойной от 16 мм до 19 мм, но встречаются и модели с большим или меньшим диаметром.
Декоративный кронштейн карниз 35 сатин
Монтаж
Прежде всего, нужно определиться с количеством кронштейнов. От этого зависит надежность конструкции. Однозначно сказать, сколько держателей требуется на определенную длину карниза, нельзя.
Нужно учитывать и другие факторы:
вес самой штанги;
нагрузку на неё;
способ монтажа и т.д.
Но, как правило, для двухметровой трубы диаметром 16 мм достаточно двух крайних точек опоры. По одной точке добавляется на каждый последующий метр. Это необходимо не только для удерживания конструкции на месте, но и во избежание провисания штанги под тяжестью портьер.
Инструкция по монтажу предельно проста.
Приготовьте инструменты:
дрель или перфоратор;
рулетку;
строительный уровень;
шуруповерт или отвертку;
а также крепеж: саморезы или пластиковые дюбели с шурупами.
Разметка крепежных отверстий
Этапы работы Описание
Разметка Используя рулетку и уровень, определите места расположения кронштейнов относительно оконного проема. Они должны находиться на одной горизонтальной прямой.
Сверление отверстий Приложите кронштейн к выбранному месту на стене или потолке и сделайте метки карандашом сквозь крепежные отверстия. Просверлите стены в заданных точках на глубину, равную длине дюбеля.
Крепление Вставьте дюбели в полученные отверстия и зафиксируйте держатели шурупами, предварительно ещё раз убедившись в их правильном расположении.
Шторы – одно из главных украшений любого помещения
Какими бы роскошными ни были шторы, без удобных и красивых карнизов, установленных на стене или потолке, добиться желаемого эффекта не удастся, а пользоваться занавесками будет некомфортно. Металлические, деревянные или пластиковые — ваш собственный выбор. В этой сложной конструкции важна каждая деталь, а кронштейны должны не только подходить по стилю, но и обеспечивать её надежность и прочность крепления. Обратите внимание на их стандартный диаметр 16-19 мм и учтите это при монтаже.
Посмотрев видео в этой статье, вы узнаете много интересного об этих малозаметных деталях, их разновидностях и тонкостях монтажа.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен
Дизайнерское оформление каждой комнаты предусматривает гармоничное сочетание всех деталей интерьера. Для декорирования оконных проёмов зачастую используют разнообразные карнизы. Карниз для портьер – это неотъемлемая часть декора и создания уютной обстановки в доме. Для его установки используют специальные суппорта — кронштейны.
Кронштейн для карниза штор – это основа крепежа, предназначенная для фиксации гардин, на которую приходится вся нагрузка от веса портьер и всего устройства фиксатора. При выборе необходимо учесть его прочность, удобность и надежность в использовании.
По типу устройства различают два вида:
Открытый суппорт – есть возможность, снять трубку сразу с гардинами.
Закрытый держатель – данная конструкция неразборная.
Зачастую он продаётся в наборе с карнизом, но также есть возможность приобрести все составляющие отдельно.
По способу монтажа выделяют такие виды:
Монтирование в стену над окнами
Крепеж к потолку
Монтаж в оконную раму
Монтирование от стены к стене.
По числу труб для занавесок классифицируют такие разновидности:
Одиночный.
Двойной суппорт.
Виды сырья для изготовления держателей
При широком ассортименте карнизов фиксаторы изготавливают из такого материала как:
Пластик
Дерево
Металл
Самые надежные — металлические, но инновации дают возможность произвести их из полимерных материалов, которые ни чем не хуже металлических.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Устройства из дерева ни чем не уступают в прочности и надежности в сравнении с металлическими и пластиковыми основами. Превосходя их по красоте и элегантности.
На сегодняшний день практикуют комбинирование материалов. Данные устройства более многофункциональны, потому как увеличивают вероятность сочетания с вашими элементами декора.
Цветовая гамма
Каким цветом будет кронштейн для карниза штор, зависит от материала из которого он изготовлен.
Для деревянных суппортов характерный природный окрас: ореховый, вишневый, медовый, янтарный, соломенный.
Кронштейн для металлического карниза окрашивают в такие тона: золото, бронза, латунь, матовые серые оттенки.
Пластиковые конструкции поражают разнообразием оттенков и полутонов. Начиная от позолоты и заканчивая имитацией окраса под дерево и металл.
Строение кронштейна
Суппорт состоит из двух деталей:
Стержня с крючком
Кольца для трубки
Колец может быть два или три, зависит от ряда штор.
Монтирование кронштейна
Для монтажа одной трубки для портьер потребуется два суппорта. Если расстояние между кронштейнами для карниза больше двух метров устанавливаются дополнительные держатели. Для основ из дерева, пластика и метала дополнительный суппорт устанавливают через каждые 150-200 сантиметров.
Струнные модели предполагают дополнительный держатель через 90-100 сантиметров. Также немаловажную роль играет, длинна кронштейна для карниза.
Стандартные модели предполагают отступ от карниза до стены не более 150 миллиметров. При необходимости увеличения отступа от стены рекомендуется использовать суппорта монтируемые к потолку.
Руководство по креплению:
Делаем разметку с помощью рулетки и уровня
Дрелью сверлим отверстия и закрепляем в них дюбеля
Крепим шурупами держатель.
Монтаж карниза
В зависимости от крепления карниза кронштейнами различают такие виды:
Витражные телескопические
Круглые
Шинные.
Перед установкой карниза монтируем необходимое количество держателей и закрепляем на них непосредственно саму планку. До того как крепить карниз к кронштейну, нужно убедиться, что расстояние между карнизом и стенкой составляет не менее десяти сантиметров.
Способы крепления портьер
При выборе карниза необходимо учесть не только сочетаемость всей конструкции с интерьером вашей комнаты, но и тип крепления штор. Рейтинговые модели предлагают такие виды крепления как:
Кольца с крючками
Люверсы
Кулиса на самой шторе.
В профильных моделях способом крепления являются обычные бегунки с крючком для подвешивания штор.
Независимо от выбранных вами портьер без удобного и красивого карниза, монтированного в стену или потолок, вы не добьетесь завершения интерьера комнаты.
Выбрать деревянный, пластиковый или металлический держатель – это ваше решение. При правильном выборе вся конструкция прослужит вам долгое время и создаст уютную атмосферу вашего дома.
Фото кронштейнов для карниза
Также рекомендуем просмотреть:
Шпилька резьбовая
Клиновой анкер
Дюбель-гвоздь
Гвозди
Кабельные стяжки
Крепеж проводов
Кронштейны для полок
Винтовые гвозди
Анкер забивной
Дюбель металлический
Саморезы кровельные
Дюбель для гипсокартона
Крепление для раковины
Мебельный крепеж
Шестигранный болт
Кронштейн для антенны
Шуруп глухарь
Цепь стальная
Гровер
Деревянный крепеж
Дюбель распорный
Крепеж для телевизора
Скоба строительная
Дюбель-шуруп
Саморезы по металлу
Металлический крепеж
Крепеж для окон
Анкерный болт
Фундаментный болт
Дюбель пластиковый
Дюбель-хомут
Саморезы по дереву
Скоба такелажная
Краб-система для профильных труб
Кронштейн для труб
Зажим для троса
Крепеж для труб
Химический анкер
Грузовые крюки
Саморез-сверло
Пластиковые хомуты
Крепление для унитаза
Высокопрочный болт
Шуруп по бетону
Как крепить карниз к стене на кронштейны —
Самостоятельный монтаж потолочного карниза для штор
Шторы от потолка до пола — последняя тенденция в оформлении интерьеров. Реализуется она при помощи потолочных карнизов, которые как раз и позволяют закрыть все пространство. Обсудим, как крепить потолочный карниз и как повесить на него шторы.
На каком расстоянии от стены крепить
Первый вопрос, который возникает, когда вы начинаете монтаж карниза над окном, это на каком расстоянии от угла его надо крепить. Вплотную? Отступив 10 см? 20 см?
Размещать карниз для штор надо так, чтобы они свободно висели, не касаясь подоконника и радиаторов отопления
На самом деле расстояние может быть от 8 до 15-20 см. Определяется оно в зависимости от расположения радиаторов отопления и/или подоконника. Карниз надо разместить так, чтобы тюль и шторы висели свободно, не задевая ни то, ни другое. Во-первых, так драпировка лежит идеально, во-вторых, для тканей это лучше, в-третьих, лучше циркуляция воздуха, что в отопительный сезон немаловажно.
Шаг установки крепежа
Некоторые пластиковые потолочные карнизы имеют готовые монтажные отверстия. В этом случае производитель предусмотрел нагрузку, просто надо будет в каждое отверстие установить крепеж. Крепеж иногда идет в комплекте. Если его нет, подбирая дюбеля не забывайте о форме и размерах шляпки винтов. Шляпка должна быть больше диаметра отверстия. Причем разница должна быть солидная — не менее 2 мм, но лучше — больше. Если шляпка слишком маленькая, есть вероятность того, что карниз (особенно с тяжелыми плотными шторами) может упасть. Как вариант решения в таком случае — использование шайб большего диаметра.
Шаг установки крепежа для потолочного карниза
Если отверстий в профиле карниза нет, надо сверлить их самим. Оптимальное расстояние — 50-60 см. Если в профиле есть две дорожки, куда можно устанавливать крепеж, отверстия делаем в шахматном порядке. Так более равномерно распределяется нагрузка и выше надежность.
Когда будете сверлить отверстия в планке карниза, сверло берите равным диаметру тела дюбеля или самореза. Шляпка с нижней стороны должна быть прямой — так будет хорошо прижиматься корпус к плоскости потолка.
Монтаж потолочного карниза к бетонному перекрытию
Процедура крепления потолочного карниза не слишком сложна, но если длина изделия больше двух метров, потребуется помощник. Кроме крепежа нужна еще только дрель и отвертка с подходящим шлицем.
Вот как должен выглядеть установленный потолочный карниз со шторами
Подготовка
Перед тем как крепить потолочный карниз, надо провести некоторые подготовительные работы. Первое, что делаем — подгоняем длину. Если вас все устраивает — отлично. Если надо отрезать лишнее — потребуется ножовка. Полотно желательно по пластику, но и по металлу тоже подойдет. Если карниз в сборе, снимаете заглушки и повороты (если есть), отрезаете лишнее, затем все возвращаете на место — поворот, заглушку.
Если отверстия под крепеж не просверлены на заводе, придется их делать самостоятельно. Начинаем с разметки. Размечаете так, чтобы расстояние между соседними винтами было не более 50-60 см. Если есть места соединения, тут отступаете от стыка 5-10 см с обеих сторон. Для лучшего распределения нагрузки лучше располагать монтажные отверстия в шахматном порядке.
После того как отметки поставлены, в пластике сверлим монтажные отверстия. Сверло используйте то, которое по диаметру равно размерам крепежа. Больше нежелательно, но и меньше тоже нехорошо — при закручивании пластик может треснуть.
Даже для однорядного карниза лучше располагать отверстия в шахматном порядке
После того как все отверстия готовы, если карниз сборный, соберите все части. Можно не устанавливать декоративную планку (если есть). Она пока будет только мешать.
Как крепить
В большинстве квартир и во многих частных домах потолок — бетонная плита. Соответственно, сверло берем по бетону. Диаметр сверла надо брать по размеру дюбеля. Дальше действуем по плану:
Собранный карниз прикладываем к потолку, выравниваем.
Простым карандашом или маркером отмечаем места крепления.
Сверлим отверстия, стараясь попасть точно по отметкам. Глубина равна длине пластиковой вставки. Чтобы контролировать было проще, на сверло можно наклеить полоску изоленты.
Уже закрепленный, но без штор
Вот, собственно, и все. Как крепить потолочный карниз к перекрытию из бетона вы в курсе. Если перекрытие деревянное, все еще проще: отпадает необходимость в предварительной установке дюбелей. Ведь обычно используют саморезы по дереву. В этом случае карниз выравнивают и сразу в монтажные отверстия ставят саморезы. Удобнее соблюдать тот же порядок: по краям и в центре, а дальше — как получается.
Если потолок гипсокартонный
Если установить потолочный карниз было решено еще на стадии ремонта, скорее всего, имеется специальная ниша, в которую он и устанавливается. В таком случае он крепится к перекрытию, а как крепить потолочный карниз к бетону и деревянному перекрытию описано выше. Будет чуть сложнее, так как ограничена свобода действий, но некритично.
Крепление карниза в нише чуть более неудобное
Может быть и второй вариант — без ниши. В месте установки карниза закреплен закладной деревянный брус. Он находится между гипсокартоном и основным перекрытием. В этом случае потолочный карниз крепится к брусу через гипсокартон. Использовать надо саморезы по дереву достаточной длины, чтобы в теле бруса было не менее чем 2/3 длины (лучше — больше).
А вот если решили заменить карниз на потолочный уже после ремонта, придется искать специальный крепеж. Это так называемые дюбеля-бабочки и улитки. Оба отличаются повышенной площадью контакта с материалом, за счет чего нагрузка распределяется на большую поверхность. Но все равно тяжелые ткани лучше не использовать.
Использование специального крепежа для гипсокартона
Оба вида крепежа для гипсокартона — дюбель-бабочка и дюбель-улитка — бывают из пластика и металла. Прочнее, понятно металлические. Но фокус в том, что высокой нагрузки, скорее всего, не выдержит не дюбель, а гипсокартон. А чтобы этого не случилось, уменьшите шаг установки крепежа. Например, можно сделать 40-45 см. Это повысит трудоемкость, но даст хоть какую-то надежду на то, что конструкция не обвалится.
Монтаж на натяжной потолок
В случае с натяжным потолком закрепить потолочный карниз можно только к заранее установленному закладному брусу. Его крепят до того, как натянуть полотно. При креплении используют саморезы по дереву, крепят сразу к брусу через полотно потолка.
Как крепить потолочный карниз на натяжной потолок
Второй вариант — ниша для установки карниза, но ее также делают в процессе монтажа потолка и никак не позже. В этом случае тоже присутствует деревянный брус, но к нему крепится направляющая для натяжного потолка.
Крепление потолочного карниза в нише натяжного потолка
Вариантов с установкой на уже готовый натяжной потолок нет. Есть правда компромисс — крепление к стене на кронштейны под самым потолком. Зазор до потолка есть, но он небольшой и не слишком заметный.
Крепление потолочного карниза к стене
Для случаев с натяжным или гипсокартонным потолком, есть другой вариант установки — на специальные кронштейны, которые крепятся к стене. В этом случае расстояние от угла определяется параметрами кронштейна. Они есть с продольными разрезами, которые позволяют регулировать длину по вашему усмотрению. Есть с несколькими отверстиями на расстоянии 5-6 см друг от друга. К кронштейнам для настенного монтажа обычно идут монтажные пластины, которые крепятся к пластиковому корпусу на четыре небольших самореза. Шаг установки крепежа для настенного монтажа такой же — 50-60 см, в местах соединения ставят два упора, отступив от стыка 10-15 см.
Виды кронштейнов для настенного крепления потолочного карниза для штор
Как крепить потолочный карниз к стене? Порядок монтажа такой же, как и в случае с установкой на бетонное перекрытие потолка: разметка монтажных отверстий, установка дюбелей, затем — крепление самого карниза к стене на кронштейны. Но с разными кронштейнами порядок действий отличается.
Вот что получается в сборе
Вариант с длинными пропилами в корпусе кронштейна:
Закрепляются пластины, вставляются кронштейны в пазы.
Прикладываем карниз к месту монтажа, размечаем отверстия на стене (обводим кружками). Обводим все отверстия, сколько их есть в карнизе.
Делаем отверстия в стене, вставляем дюбеля.
Кронштейны снимаем, закрепляем на стене.
На кронштейны надеваем пластины, закрепленные на карнизе.
Выставляем ровно, на одинаковом расстоянии от стены.
Затягиваем фиксирующие болты.
Крепление на кронштейны
Этот вариант хорош, так как при желании можно подвинуть карниз ближе-дальше в пределах длины пропила. Также можно нивелировать неидеальную геометрию стены. При использовании варианта с несколькими отверстиями, проще сначала прикрепить кронштейны на карнизе, потом всю конструкцию поднять, сделать разметку. После установки пластиковой части дюбелей, снова карниз в сборе крепить к стене. Как видите, без помощника обойтись очень сложно: нужно, чтобы кто-то держал карниз.
Как повесить шторы на потолочный карниз
Потолочный карниз имеет крючки или бегунки для навешивания штор. Для каждого типа профилей — свои, но есть они разной высоты.
Надо крючки/бегунки подбирать по типу профиля
Теперь о том, чем отличаются крючки от бегунков. На бегунках есть небольшие колесики. Они стоят дороже, но и передвигаются шторы намного легче. В целях экономии можно взять крючки для тюля (его двигаем очень редко) и бегунки — для портьер (штор).
Виды крючков для потолочных карнизов
Чтобы повесить шторы на потолочный карниз, к верхней части полотна пришивается специальная лента. Она помогает формировать складки необходимого размера. В этой ленте есть полоса, которую можно использовать как петельки. Вот за нее и цепляют крючки.
Лента для штор и крючки на ней
Есть еще один вариант — сделать петельки вручную, но тогда и складки придется закладывать и зашивать руками. Этот вариант придется использовать, если вам необходимо заложить не стандартные складки, а с каким-то особым рисунком.
Навешивать шторы на потолочный карниз можно двумя способами:
Закрепить крючки на ленте, а затем заправить их поочередно в нужный паз на профиле. После чего установить стопор, затем — заглушку.
Второй способ — сначала заправить в паз нужное количество крючков/бегунков, установить стопор и заглушку. Затем на крючки накидывать петельки.
Установка стопорного винта. Затем надо поставить заглушку
Физически проще первый вариант, но чаще делают по второму. Когда вы снимаете крючки для стирки, они могут потеряться, можно ошибиться в порядке их установки. В общем, не столько важно как именно вы будете вешать шторы на потолочный карниз. Выбор за вами. И напоследок — небольшой лайфхак по тому, как проще накидывать петельки на крючки. Это — муторное и нелегкое занятие многих раздражает.
Как вешать карниз для штор на стену: простая инструкция и советы профи
Фото: Instagram @legrand.official
Что важно учесть при покупке багета
Прежде чем разобраться с тем, как установить карниз для штор на стену, расскажем на что обратить внимание при покупке изделия. На рынке представлены разные конструкции:
У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Их обязательно нужно учитывать. Но на установку большое влияние оказывает только вид кронштейнов, которыми комплектуются изделия. В зависимости от материала выделяют несколько вариантов:
Пластиковые. Самые дешевые, но наиболее хрупкие. Они отлично подходят для тюлей и легких гардин. При навешивании тяжелого полотна крепление провисает, а со временем лопается.
Деревянные. Помогают воплотить в жизнь яркие дизайнерские решения. Их прочность напрямую зависит от качества изготовления. Поэтому комплектующие нужно тщательно осматривать, следить за отсутствием сучков, сколов и трещин.
Металлические. Самые надежные и долговечные карнизы для штор. Если позволяет бюджет, предпочтение нужно отдавать именно им.
Каждый из вариантов имеет свои конструктивные особенности. Многие из них влияют только на внешний вид. Но тип монтажной пластины определяет надежность крепления к стене:
Трехточечная. Дает возможность прочно закрепить конструкцию и избежать проворачивания держателя штанг. Это идеальный вариант для установки в бетон и дерево. Если отверстия расположены близко друг к другу, усложняется монтаж в пористые материалы: газобетон, пустотелый кирпич и другие. Фрагмент ослабленной поверхности может раскрошиться или отколоться.
Одноточечная. Единственное отверстие под дюбель находится в середине установочной «чашки». При этом под весом тяжелых гардин кронштейн может незначительно крениться вниз. Но это дает возможность прочно прикрутить его к поверхности из пустотелых материалов. Достаточно подобрать дюбель нужного типа и длины.
Если приходится крепить трехточечную «чашку» на пустотное основание, забиваем несущий дюбель только в верхнее отверстие. В два других закручиваем небольшие саморезы, чтобы избежать проворачивания кронштейна.
Определяемся с местом крепления карниза для штор к стене
В зависимости от расположения багета относительно окна одни и те же гардины могут смотреться по-разному. С их помощью можно акцентировать статусность интерьера или визуально увеличить высоту потолка. Но, прежде чем поговорить о дизайне, приведем минимальные требования к расположению багета. Он должен:
Находиться не ниже 5 см от верхней грани оконного откоса.
Выступать в стороны за пределы окна на 30-50 см.
Отстоять от оконного проема так, чтобы шторы не цепляли радиаторы и подоконник.
Перечисленные критерии основаны на эргономике. Вы получаете:
полное открывание штор с максимальным световым проемом;
возможность ставить окно на проветривание с задернутыми занавесками;
удобство при зашторивании гардин.
Кроме эргономики, расположение карниза для штор влияет на дизайн помещения. Приведем три самых популярных варианта его размещения:
Согласно минимальным требованиям. Визуально оконный проем становится меньше. Благодаря этому не перетягивает на себя внимание. Этот способ отлично подходит, когда нужно сконцентрировать внимание на декоративной отделке помещения.
Установка ровно посередине между окном и потолком. Такой вариант монтажа лучше всего смотрится, если потолок выше стандартных 2.8 м. Вы аккуратно обрамляете оконный проем и не прячете отделку комнаты.
Под перекрытием. Вы маскируете узкую полосу обоев и визуально увеличиваете высоту потолка.
Как установить карнизы для штор
1 Выбор карниза для штор
В итражный телескопический карниз
Этот карниз небольшого сечения крепится к оконной раме. Он продевается непосредственно в отверстия в шторах. Такой карниз, изготовленный из металла или пластика, имеет круглую форму и, как правило, регулируемую длину.

К руглый карниз
Этот карниз, который не закрывается шторой, выполняет декоративную функцию. Он может быть сделан из дерева (тонированного или крашеного), металла (латунь, кованное железо) или пластика. Круглые карнизы бывают разной длины и диаметра (от 16 до 35 мм).

Шинный карниз
К шинным карнизам относят системы, представляющие собой конструкции с желобками — в них устанавливают крючки для занавесей. Аксессуар обычно выполняют из прочного пластика. Пла- стмассовая шина может использоваться как самостоятельный карниз. Бывают двухрядные и трехрядные. Карнизы крепятся как в потолок так и в стену. Вы можете приобрести такие карнизы с поворотными элементами или без них; целые карнизы или составные.

Декоративный шинный карниз
Пластмассовые шины традиционно являются конструктивной частью карнизов с деревянной багетной или с декоративной пластиковой планкой, ламинированной покрытием под ценные породы дерева. Карнизы крепятся как в потолок так и в стену. Вы можете приобрести такие карнизы с поворотными элементами или без них; целые карнизы или составные.
2 Как снять размеры
Крепление к стене или к потолку

Крепление между двумя стенами
Длина карниза = ширина окна + 30-50 см. Перед тем, как крепить потолочный карниз, оставьте расстояние между карнизом и верхней частью окна: минимум 5 см, необходимые для того, чтобы окно свободно открывалось. Расстояние между стеной и карнизом: от 10 до 15 см.
Длина карниза = ширина между двумя стенами — толщина крепежных деталей
3 Различные виды креплений
К стенеК потолкуМежду двумя стенамиКарнизы для оконной рамы
Шинные карнизы
Профильные декоративные карнизы
4 Установка карниза
До установки
Убедитесь в том, что карниз не будет мешать открыванию окна: оставьте достаточное расстояние между карнизом и верхней частью окна (а). Убедитесь в том, что карниз будет достаточно удален от стены и от окна; висящие на нем шторы не должны задевать за ручку окна или за радиатор (b).
Внимание
Перед тем как установить потолочный карниз, убедитесь, что шурупы и дюбели, соответствуют материалу, из которого выполнены стены и потолок.

Установка карниза на стене
С помощью линейки и уровня прочертите горизонтальную линию на высоте крепления карниза.
Отметьте места крепления кронштейнов на одинаковом рас- стоянии справа и слева от окна.
Прикрепите кронштейны.
Зафиксируйте карниз на кронштейнах, выровняв его по отношению к окну.

Установка карниза на потолке
Отметьте на потолке расположение карниза и места крепления кронштейнов на одинаковом расстоянии справа и слева от окна.
Осуществляя монтаж потолочных карнизов, прикрепите кронштейны, проверив симметричность их расположения по отношению к окну.

Установка карниза между двумя стенами
Отметьте на стене места расположения кронштейнов, отмеряя необходимое расстояние от угла стены и от потолка.
Прикрепите кронштейны.
5 Резка карнизов
Если необходимо, отрежьте карниз на нужную длину.
Оценка статьи:
Загрузка…
Сохранить себе в:
Как крепить карниз к стене на кронштейны
Ссылка на основную публикацию
wpDiscuzAdblock
detector
Как повесить карнизную доску | Home Guides
Карнизы придают окнам архитектурный интерес и служат венцом для балдахинов кроватей. Способы установки различаются в зависимости от типа оборудования, которое вы используете на задней части карниза — французские планки, ригели и основные металлические кронштейны — одни из самых популярных. Перед тем, как купить карниз, правильно определите размер детали. Открытое пространство внутри карниза должно быть на 2–4 дюйма шире, чем карниз, который вы используете.
Планки и ригели
Удерживайте карниз над окном или на стене, центрируя его на карнизе.Поместите спиртовой уровень на доску и отрегулируйте угол, пока карниз не станет ровным. Отметьте карандашом нижнюю сторону карниза или низ обрезанного края французской планки. Отложите карниз в сторону.
Поместите спиртовой уровень прямо напротив отметки и проведите прямую ровную линию той же длины, что и планка или ригель, над окном или поперек стены.
Расположите французскую планку на стене отрезанной стороной вверх и совместите ее с направляющей так, чтобы линия карандаша касалась именно того места, где планка начинает расширяться от стены.Если вы вешаете гроссбух, держите его так, чтобы верхний край доски совпадал с направляющей. Вставьте карандаш в каждое отверстие для шурупа на планке или ригеле и отметьте стену.
Просверлите направляющие отверстия в метках от винтов и укрепите все отверстия, расположенные не непосредственно вдоль стойки или коллектора, с помощью анкеров.
Прижмите ригель или планку к стене, совместив отверстия в фурнитуре с пилотными отверстиями в стене. Закрепите планку или планку шурупами, предоставленными производителем, или 3-дюймовыми шурупами для гипсокартона.
Зафиксируйте карниз над шипом. Для гроссбуха положите карнизную доску на гроссбух, прижав ее к стене так, чтобы она была заподлицо. Просверлите направляющие отверстия на обоих концах карниза, проходя через доску и ригель, через каждые 12 дюймов по длине. Закрепите карниз с помощью 2-дюймовых винтов или оборудования, предоставленного производителем.
Установка кронштейна
Удерживайте карнизную доску на месте, опираясь на нее уровнем.Как только карниз будет выровнен по центру и выровнен, отметьте стену на верхнем заднем крае карниза от одного конца до другого.
Отмерьте 6 дюймов от левого конца линии и отметьте это место карандашом. Повторите процесс с правой стороны. Отметьте место для любых дополнительных скобок между этими двумя точками, если необходимо. Для карниза шириной более 36 дюймов требуется хотя бы один поддерживающий кронштейн в центре.
Прижмите первый кронштейн к стене, совместив угол с направляющей на стене и расположив кронштейн так, чтобы получился перевернутый L.Отметьте карандашом на стене каждое отверстие для шурупа. Повторите этот процесс с каждой дополнительной скобкой.
Просверлите пилотные отверстия в каждой отметке. Забейте стеновые анкеры в отверстия, не расположенные на стойке или перемычке.
Прикрепите кронштейны к стене с помощью прилагаемого оборудования. Продвиньте карниз над кронштейнами так, чтобы верхняя часть поддерживалась кронштейнами. Отрегулируйте карниз так, чтобы он располагался по центру и вплотную прилегал к стене. Отметьте отверстия для винтов скоб на нижней стороне платы.Снимите карниз и просверлите отверстия в каждой отметке в верхней части доски.
Снова поместите карниз на кронштейны, совместив отверстия на кронштейне с отверстиями на карнизной доске. Прикрепите доску саморезами.
Ссылки
Ресурсы
Советы
Карнизы DIY легко устанавливаются теми же методами. Прикрепите французскую планку к задней части карниза кромкой вниз перед установкой противоположной детали на стене.В качестве альтернативы используйте в качестве балки нарезку 1 на 2 короче, чем карниз, или купленные в магазине металлические кронштейны для легких карнизов.
Писатель Bio
Аманда Белл проработала шесть лет дизайнером интерьеров и координатором проектов, прежде чем стать профессиональным писателем в 2010 году. Она опубликовала тысячи статей для различных веб-сайтов и клиентов, специализируясь на ремонте дома, проектах DIY, садоводстве и путешествовать. Белл изучал английскую композицию и литературу в Бостонском и Мэрилендском университетах.
Карнизная доска с тканевым покрытием (и как ее повесить!)
Я работал с клиенткой, чтобы привнести новую цветовую палитру в ее дом, отказавшись от приглушенных зеленых, золотых и красных тонов в пользу серо-бежевых и голубых оттенков океана.
{через Popsugar}
Недавно я покрасил их дамскую комнату Эшли Грей Бена Мура (HC-87), приятный для глаз теплый серый цвет. Это выглядит так красиво с существующей белой доской для бисера и отделкой. Окно уже было оснащено деревянными ставнями, которые отлично подходят для уединения по мере необходимости, и их так легко открывать и закрывать детям.Чтобы смягчить окно и добавить небольшой узор, я сделал карниз, обтянутый тканью.
Я делал карнизные доски много раз на протяжении многих лет, как из наборов, которые можно купить в магазинах для рукоделия (от 30 долларов), так и из версий «сделай сам». Их действительно довольно легко сделать, но иногда их подвешивание может быть головной болью.
Я поискал варианты подвешивания и, в конце концов, нашел собственное решение, которое избавляет от необходимости использовать кусок дерева поверх доски (мне всегда было трудно повесить карнизы на L-образные кронштейны из Эти верхние доски!) Эта доска в основном представляет собой широкую U-образную форму без верхней части.
Карнизную доску, обтянутую тканью, можно сделать из пенополистирола, пенопласта или дерева. Я выбрал древесину, потому что самая дешевая 10-дюймовая сосновая доска (8 футов) была примерно такой же, как и другие варианты (10 долларов). Я велел в магазине вырезать древесину по моим размерам, а затем скрепил ее винтами — постройка доски не могла быть проще. Партнерские ссылки включены в этот пост для вашего удобства. Подробнее о партнерских ссылках здесь.
ЗДАНИЕ CORNICE BOARD
Измерьте ширину окна от внешних краев планки и затем добавьте 4 дюйма (2 дюйма на каждую сторону).)
Отрежьте переднюю часть доски до желаемой длины (ширина окна и обрезки + 4 ″).
Отрежьте 2 боковые части шириной 5 дюймов каждая
Вырежьте 2 деревянных бруска, 5 ″ x 3,5 ″ каждый (используется для подвешивания доски) (для этого я использовал обрезки пиломатериалов)
Предварительно соберите боковые стороны и переднюю часть.
Просверлите отверстия для шурупов, чтобы предотвратить раскалывание, а затем прикрепите стороны к передней части с помощью 2 или 3 шурупов с каждой стороны.
ПОКРЫТИЕ CORNICE BOARD
У меня нет фотографий покрытия доски, но на самом деле это очень просто.Имейте в виду, что внутренняя часть передней части не будет видна при подвешивании, но внутренняя часть боковых частей будет видна , поэтому обратите внимание на детали там.
Положите ватин на стол, стойку или пол, а затем положите карнизную доску лицевой стороной вниз. Потяните ватин к спинке и закрепите скобами, обрезая излишки по ходу движения.
Затем прогладьте ткань, разложите ее на рабочей поверхности и положите на нее доску. Потяните ткань назад и возьмите доску, чтобы осмотреть и убедиться, что она правильно расположена.Если на вашей ткани есть узор, убедитесь, что он правильно выровнен. Вы можете использовать мел на обратной стороне ткани, чтобы отметить расположение рисунка.
Осмотрев и отрегулировав ткань, положите доску на ровную поверхность. От длинной верхней части доски потяните ткань к изнанке и скрепите ее в середине доски. Продолжайте тянуть ткань и сшивать примерно каждые 1 дюйм сверху, обращая внимание на узор по мере продвижения.
Плотно потяните ткань вверх от длинного дна карниза и закрепите скобами в середине спинки, затем продолжайте достаточно туго натягивать и сшивать скобки, часто проверяя, чтобы ткань выровнялась там, где вы хотите, и была гладкая спереди. Не тяните ткань слишком туго , иначе на передней части карниза появится странная рябь. Если какая-то часть вышла из строя, просто вытащите скобы и верните их на место. Аккуратно отрежьте лишнюю ткань, потому что она вам понадобится через некоторое время.
После того, как длинные верх и низ стянуты и сшиты скобами, потяните боковую ткань назад, начиная с центра одной стороны . Следите за нижними углами, чтобы ткань не складывалась в складки. Углы могут быть обработаны методом проб и ошибок, просто поиграйте с одним из них, пока не получите аккуратный небольшой сгиб, а затем прикрепите скобами внутреннюю часть доски.Не беспокойтесь о ваших верхних углах, но нижние углы будут видны, когда доска будет повешена, поэтому позаботьтесь о том, чтобы они были аккуратными и незаметными.
Затем возьмите обрезки ткани и обрежьте их на дюйм или два длиннее и шире, чем внутренние боковые панели. Сложите края и приклейте горячим клеем или утюгом, чтобы края ткани были обработаны, затем с помощью горячего клея аккуратно прикрепите к внутренним боковым панелям. Это закроет скобы и придаст готовой доске законченный вид.
Если у вас есть лишние обрезки, вы можете использовать их, чтобы закрыть внутреннюю переднюю часть доски, но в этом нет необходимости.
Теперь важная часть!
КАК ПОДВЕСИТЬ КОРНИСОВУЮ ДОСКУ
Как я уже упоминал, на протяжении многих лет я пробовал разные техники подвешивания, включая использование D-образных колец на задней стороне боковых частей. Проблема с этим: карниз не свешивается заподлицо со стеной, а D-образное кольцо видно. (Уф… Я категорически не люблю видимые висячие детали! Посмотрите, как я исправил эту проблему на сворачиваемых бамбуковых шторах , здесь .)
Я решил добавить небольшой утопленный деревянный брусок для D-образного кольца.Таким образом, когда доска подвешена, торцевая панель будет заподлицо со стеной, и готовая презентация будет намного аккуратнее. Этот способ подвешивания отлично сработал !!
Эти блоки также могут быть покрыты тканью, но поскольку они такие высокие, их не видно, когда они повешены.
Чтобы добавить «подвесной блок»:
Блок будет располагаться над окантовкой окна, поэтому убедитесь, что с установленным блоком карнизная доска все еще может поместиться над окном в правильном положении (см. Фото выше).Возможно, вам придется обрезать блок по размеру. Блок должен быть углублен как минимум на полдюйма от задней части боковой панели.
Вкрутите блоки в боковые панели, стараясь использовать шурупы, длина которых не превышает длину двух деревянных частей вместе, иначе шурупы будут проткнуть боковую ткань.
Затем установите D-образное кольцо на углубленные блоки.
Измерьте расстояние от D-образных колец и перенесите это измерение на стену над окном. Прикрутите шурупы к стене и повесьте на них D-образные кольца.(Возможно, вам понадобится якорь, если вы не задеваете гвоздики.)
Мне нравится, чтобы верх карниза совпадал с верхом самого окна, чтобы он не блокировал свет и спускался на несколько дюймов ниже обшивки с обеих сторон.
Готовый продукт ……
(Безумно сложно сделать хороший снимок окна в маленькой дамской уборной !!)
Мне нравится узор, который карнизная доска привносит в комнату, не загораживая естественный свет.
Надеюсь, у вас отличный день.
xo
Вот еще несколько моих проектов по обработке окон своими руками, которые могут вам понравиться!
[Best_Wordpress_Gallery id = ”20 ″ gal_title =” Обработка окон своими руками ”]
Как построить и повесить оконный карниз
Pinterest
Facebook
Твиттер
Узнайте, как построить деревянный карниз для окон, чтобы украсить оконную раму. Изготовление деревянных оконных балок на заказ — отличный строительный проект для новичков!
Узнайте больше о доме мастера-самоучки Дженни и советах для начинающих мастеров дома — вы не захотите пропустить ее красивую кухню и гостиную! Кроме того, прочтите, как легко установить оконные рамы мастера вокруг любого окна.
В комнате моего сына окно на стене напротив двери. Окно — это фокус комнаты, первое, что вы видите. Я украсила его оконным карнизом, сделанным своими руками. Карниз добавляет веса и визуального интереса. Это также декоративный акцент, который добавляет комнате ярких красок. (Мне так понравилось, что я сделал подобные карнизы для комнат других своих сыновей.)
Что такое оконный карниз?
Оконный карниз — это 3-х сторонняя коробка, обрамляющая верхнюю часть окна.Карниз обычно покрывает карнизы, верхнюю часть жалюзи и оконные рамы и простирается над ними. Он может быть сколь угодно высоким, простым или необычным.
Оконный карниз обычно сплошной, например, деревянный в этом уроке, в то время как оконная балка традиционно изготавливается из ткани и больше похожа на короткую занавеску в верхней части окна. Деревянную оконную балку «коробку» можно также назвать коробкой для ламбрекена, которая обычно более прочная, чем балдахин, но покрыта тканью, соответствующей драпировке.
Назовете ли вы его оконным карнизом, балдахином или ламбрекеном, цель состоит в том, чтобы прикрыть оконную фурнитуру и придать вашим окнам немного присутствия и стиля!
Идеи для оконного карниза Creative
Проявите творческий подход с оконными карнизами, чтобы они соответствовали функциям и стилю вашей комнаты. Некоторые идеи:
Добавьте полку вверху для демонстрации мягких игрушек животных или детских футбольных трофеев.
Покрасьте коробчатую часть карниза в другой цвет, чем части отделки.
Покрасьте оконную раму в цвет карниза или наоборот.
Сложите элементы отделки слоями, чтобы придать им особый вид, или используйте фрезер для создания действительно нестандартных элементов.
И, если вы устанавливаете карниз в комнате одновременно с карнизами, вы можете спроектировать его так, чтобы карниз плавно проходил по комнате и по оконному карнизу — небо!
Для своих деревянных оконных карнизов я использовал карниз, соответствующий тому, что уже было в комнате — довольно стандартный строительный материал, который вы можете найти в любом большом магазине коробок.Я также использовал обрезку ogee (также известную как базовая крышка).
Как построить карниз из дерева своими руками
Имейте в виду, что все эти размеры дерева и элементы отделки характерны для моих карнизов — возможно, вы захотите сделать что-то другое. Например, я использовал доску размером 1 x 8 дюймов для своего карниза, но если вам нужен карниз выше (или короче), вам следует купить более широкую или более короткую доску и т. Д.
Этот пост содержит несколько партнерских ссылок. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей полной политикой конфиденциальности и раскрытием информации здесь.
Карниз для деревянных окон СПИСОК ПОСТАВКИ
Включите JavaScript для просмотра содержимого
* Это мягкая и недорогая древесина. У нее часто бывают сучки, а иногда она не прямая, поэтому будьте разборчивы при выборе древесины. Получите самые прямые детали с наименьшим количеством узлов. Можно использовать более твердую и качественную древесину, но она будет дороже; Если вы планируете красить карниз, а не красить его, вы, вероятно, захотите приобрести более качественную породу дерева.
ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ для деревянных оконных карнизов
DIY Деревянный оконный карниз в сборе
ШАГ 1. Планирование и измерение
Спланируйте внешний вид вашего карниза.Рассмотрим:
Какую отделку вы хотите использовать?
Вы испачкаете его или покрасите?
Какой высоты и ширины вы хотите, чтобы она была?
Сколько места у вас есть над окном и по бокам для работы?
Измерьте ваше окно от внешнего края оконной рамы с одной стороны до внешнего края оконной рамы с противоположной стороны. Сделайте , а не , измерьте только окно. Включите кожухи!
Ваш карниз будет свисать над окном и наличниками.Я решил добавить 4 дюйма (то есть по 2 дюйма с каждой стороны окна) к моим размерам окна. Почему? Чтобы учесть ширину края карниза и небольшое пространство между оконной рамой и карнизом.
Полезное чтение: Универсальные хитрости для создания красивых штор
Также отмерьте от стены, чтобы определить, насколько глубоким должен быть ваш карниз. Карниз будет висеть на карнизе или жалюзи? Карниз должен быть достаточно глубоким, чтобы выходить за любые препятствия — оконную раму, жалюзи или шторы.
Добавьте как минимум 1/2 дюйма или около того к измеренной глубине, чтобы вам не пришлось беспокоиться о том, что ваш карниз поскребет оконные рамы после его установки.
В зависимости от зазора между потолком и окном, а также ваших личных предпочтений, определите, какой высоты должен быть ваш карниз.
Купите материалы и сделайте набросок ваших размеров.
ШАГ 2. Вырезание деревянных карнизов и карниза
Сначала я вырезал все детали для карниза.
Я отрезал свою обычную доску 1 ″ x 8 ″ до нужной длины и отрезал обе короткие стороны под углом 45 градусов, используя торцовочную пилу. Эта деталь — передняя часть карниза.
Для верхних и боковых частей карниза мне нужна была доска меньшей ширины, поэтому я разорвал обычную доску 1 ″ x 6 ″ до 1 ″ x 5 ″ (нестандартный размер недоступен в моем местном магазине пиломатериалов. двор) с помощью настольной пилы. Затем я вырезал верхнюю и боковые части карниза из доски размером 1 x 5 дюймов.
Что касается боковых частей, я использовал торцовочную пилу, чтобы вырезать под углом 45 градусов на одной из длинных кромок.
Я обрезал свой молдинг короны и обшивку, как переднюю, так и боковую части, под скос так, чтобы они плотно прилегали к углам карниза.
См. Этот пост для получения советов и ресурсов, которые помогут вам научиться резать карнизы и другие элементы отделки — и всегда не забывайте практиковаться, практиковаться, практиковаться на некоторых недорогих лепных украшениях или обрезках, пока вы не будете уверены в своих резках.
Для обрезки ogee, установите стол под углом 45 градусов.Оставьте лезвие в центре под углом 0 градусов.
Для коронки вам необходимо установить углы на лезвии и столе в соответствии с углом пружины используемой коронки. Я использовал почти самый простой и широко доступный молдинг короны (угол наклона пружины: 53/37). Я установил угол наклона стола на 31,5 градуса, а угол наклона лезвия — на 34 градуса.
Самый большой элемент карниза, идущий вдоль верхней части карниза, имеет 2 внешних угла.
Левый скошенный внешний угол обрезается путем размещения коронки справа от лезвия. Верхний край кроны упирается в ограду. Угол скоса на столе вашей торцовочной пилы установлен справа от центра.
Таким же образом вы отрежете правую часть короны. Край боковой части короны, которая встречается с передней частью короны, будет обрезан под углом. Другая сторона будет прилегать к стене, так что рез будет ровным.
Правый скошенный внешний угол обрезается путем размещения коронки справа от лезвия.Нижний край кроны упирается в ограждение. Угол скоса на столе вашей торцовочной пилы установлен слева от центра.
Таким же образом вы отрежете левую часть короны. Край боковой части короны, которая встречается с передней частью короны, будет обрезан под углом. Другая сторона будет прилегать к стене, так что рез будет ровным.
При обрезке короны, я всегда добавляю полдюйма или чуть больше к общей длине, которую я измерял перед обрезкой.Я сделаю пробную подгонку после того, как сделаю свой первый разрез, а затем подрежу еще немного, если понадобится, но с короной, если вы разрежете ее слишком коротко, вам не повезло! Поэтому я всегда очень, очень осторожен и не тороплюсь, чтобы убедиться, что все сделано правильно. Также имейте в виду, что корона должна немного выступать за длину карниза. Если обрезанный край короны точно совпадает с краем карниза, на короне не останется достаточно края, чтобы встретиться с краем боковой части короны, которая вам понадобится. делать, чтобы получился аккуратный уголок.
ШАГ 3. Сборка деревянного карниза
Я просверлил отверстия с помощью Kreg Jig вдоль верха, внутренних краев передней части коробки и двух боковых частей коробки. (Если у вас нет джиг-приманки Kreg, вы можете соединить коробку, склеив сначала столярным клеем, а затем используя гвозди для отделки или пистолет для гвоздей.)
Я использовал столярный клей, чтобы соединить скошенные края моих боковых частей коробки и моей передней части коробки, и зажал все это для высыхания. Затем я использовал свой пистолет для гвоздей 18-го калибра, чтобы усилить соединение, скрепив детали вместе (вы также можете использовать молоток и отделочные гвозди, если у вас нет пистолета для гвоздей).
Затем я использовал винты Kreg Jig, чтобы прикрутить верхнюю часть коробки к передней и боковой частям коробки. Теперь у вас есть коробка. Пора подбодрить!
ШАГ 4. Прикрепите карнизную накладку
Я прикрепил накладку ogee заподлицо к нижнему краю карниза с помощью пистолета для гвоздей 18-го калибра (вы также можете использовать гвозди для чистовой обработки и молоток). Вы тоже можете сначала приклеить, если хотите.
Перед тем, как прикрепить любую накладку, , тем не менее, проверьте посадку угловых деталей, чтобы убедиться, что они подходят друг другу правильно.
Сделайте мерные отметки по всей длине коробки в том месте, где должна быть корона. Затем используйте уровень или другой прямой край, чтобы соединить отметки, чтобы у вас была линия, вдоль которой выровняете нижний край вашего карниза — вы хотите, чтобы он был ровным. Пригвоздите нижний край короны, чтобы прикрепить ее к карнизу. Он может быть в любом месте рамки коробки, которую вы выберете, — заподлицо с верхним краем коробки или где-нибудь дальше вниз по коробке. Я выбрал зазор 5-1 / 2 дюйма между верхней частью обивки Ogee и нижней частью карниза.
Вы всегда можете добавить полку к верхней части карниза, которая даст корону что-то, к чему можно прикрепить (как если бы она была установлена вдоль стены и потолка), но, поскольку на этом карнизе я решил не использовать добавить полку, мне пришлось приклеить угловые части короны к центральной части короны, чтобы прикрепить их.
Закрепите соединение малярной лентой, пока клей не высохнет. Прикрепите нижнюю часть боковых частей короны гвоздями по нижнему краю, как вы это делали с передней частью короны.
Я бы не советовал прибивать верхнюю часть боковой коронки к верхней части передней коронки, так как вы рискуете расколоть коронку.
ШАГ 5: Отделка и покраска оконного карниза
Теперь используйте шпатлевку для ногтей и заделайте все швы.
Полезное чтение: Советы по конопатке профессионального уровня
После высыхания шпатлевки и герметика проведите легкую шлифовку, чтобы поверхность была гладкой.Вытрите всю пыль и мусор.
Я использовал один слой грунтовки и два слоя краски, давая всему полностью высохнуть между слоями.
Не забудьте также покрасить нижнюю сторону карниза в цвет , так как она будет видна, если кто-то стоит рядом или под окном.
Если верхняя часть карниза будет видна, обязательно закрасьте и верхнюю часть, но в большинстве случаев карнизный ящик будет располагаться так близко к потолку, что никто не сможет увидеть его верх.
Как повесить деревянный оконный карниз
Отрежьте деревянную полоску 1 ″ x 2 ″, которая будет короче полной длины вашего готового карниза.
Прикрепите его к стене над окном, где вы будете вешать карниз, используя уровень и 2-дюймовые шурупы. Обязательно прикрепляйте к шпилькам, а не только к сухой стене.
Имейте в виду, как далеко вы хотите, чтобы карниз висел над окном — это определит, где на стене вы установите деревянную полоску размером 1 x 2 дюйма (ваш карниз будет «висеть» на этой деревянной полоске. ).
Вы прикрепите свой оконный карниз, «повесив» его и привинтив к полосе размером 1 x 2 дюйма, которую вы прикрепили к стене над окном. Это будет недостаточно надежно, чтобы просто «повесить» карниз на полосе размером 1 x 2 дюйма. Вам необходимо прикрутить верхнюю часть карниза к полосе размером 1 x 2 дюйма через равные промежутки по длине карниза.
Чтобы упростить работу, я частично прикрутил 2-дюймовые шурупы для дерева к верхней части карниза перед тем, как повесить его, чтобы у меня было меньше времени на привинчивание после установки карниза над окном.Будьте внимательны при размещении винтов. Вы не хотите, чтобы они располагались так близко к краю, что дерево раскололось, что поставило бы под угрозу крепление. Вы также не хотите, чтобы они располагались так далеко от края, чтобы они не прикручивались к верхней части вашей настенной планки размером 1 x 2 дюйма.
Вы также можете использовать ту же концепцию для создания декоративной и / или функциональной полки.
Вместо того, чтобы делать коробку, как вы делали для карниза, используйте просто плоскую доску и добавьте сверху полку.Прикрепите окантовку так же, как и для оконного карниза. Я использовал комплект для подвешивания картинок с французскими ножками Ook Hangman, чтобы повесить полку внизу на моей кухне — работает как мечта! И, да, вы можете повесить его где-нибудь, кроме как над окном!
Или используйте ту же идею для создания карниза венца для кровати, как Кассити сделала здесь для комнаты своей дочери:
Еще больше способов сделать ваши окна потрясающими:
Карниз для окон своими руками до и после
И просто для шуток и смеха вот как выглядели эти спальни, когда мы покупали дом, и как они выглядят сейчас (с оконными карнизами и другими обновлениями):
Не забудьте закрепить избранное, чтобы сохранить его на потом и поделиться с друзьями!
Опубликовано 05.16.03 // Обновлено 14.05.20
Pinterest
Facebook
Твиттер
Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам возможности зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.
Нам нравится слышать от коллег-ремоделахоликов, поэтому дайте нам знать, что вам нравится в этом, и оставляйте любые вопросы ниже в комментариях.Если вы следовали руководству или были вдохновлены чем-то, что видели здесь, мы будем рады увидеть фотографии! Отправьте фотографии здесь или отправьте нам сообщение на Facebook.
Дата публикации: 17 мая 2020 г. , Детские спальни, Торцовочная пила, Нейлер, Реконструкция Вдохновение по комнатам, Учебники, Дерево и фанера и т. Д. Метки: DIY оконные покрытия, Молдинги, отделка, Оконные покрытия, оконные обработки, Окна, деревообработка
О Дженни МакАртур
Дженни любит делая жизнь прекраснее в деталях.Для нее нет ничего более приятного, чем выяснить, как это сделать в стиле «сделай сам»! Она балуется всем понемногу. . . ремонт и украшение дома, графический дизайн, украшение тортов и выпечка. . . все, что поражает ее воображение в данный момент. Вы можете следить за ее приключениями, сделанными своими руками, в ее аккаунте в Instagram @turnip_greens_sweet_tea
Моя семья владеет большим жилым помещением для пожилых людей, и я вырос с мамой, которая, казалось, каждые несколько месяцев шила новые занавески и карнизы для всех окон в доме. Поэтому я всегда представляла себе карнизы для старушек.Это было единственное место, где я их видел.
Когда мы начали разрабатывать облик спальни Клары, я знал, что нам нужно немного украсить окно, так как оно находится в центре комнаты и прямо посередине. Я начал искать карнизы на Pinterest и понял, что это не , а для старушек.
Для сборки карниза можно использовать любое прочное основание. У меня в гараже была какая-то древесноволокнистая плита, которую мы использовали, но я видел карнизы, сделанные из любого типа более легкого дерева, пенопласта или фанеры.
Разложите ватин на земле или другой плоской поверхности и положите деревянную основу поверх нее, как показано ниже. Сделайте грубый разрез вокруг ватина, оставив около 3-4 дюймов с каждой стороны, чтобы он полностью обернулся и имел достаточное усилие для затягивания и сшивания.
Обходите карнизную доску, скрепляя ее по ходу движения, а затем сложите и скрепите углы. Вы можете видеть на моих углах, что я обнаружил, что легче сшить набивку скобами, отрезать лишнее, а затем сшить ткань, как только нижний слой будет хорошо прикреплен.
Теперь ваша карнизная доска готова. Как вы можете видеть, я не беспокоился о том, чтобы полностью закрыть заднюю часть доски, потому что, честно говоря, никто никогда не увидит этого, если только он не встанет спиной к окну, и я решил, что безопаснее сэкономить деньги. на ткани.
Теперь пора решить, где вы хотите разместить карниз по отношению к окну. Проще всего это было с двумя людьми. Попросите одного человека поднять карниз, чтобы определить высоту, а затем отметьте, где нужно повесить d-образные крючки.
Повесьте карниз на эти винты, сделайте шаг назад и наслаждайтесь! Мне нравится, как это получилось, и это помогает добавить немного изюминки в эту шикарную комнату для малышей. Зайдите сюда, чтобы увидеть полную переделку комнаты, если вы еще этого не сделали.
DIY Карнизная доска: Как сделать карниз с тканевым покрытием для ваших окон! Посмотрите полное пошаговое руководство о том, как мы построили зубчатую балку на окне для нашей комнаты для девочек и покрыли ее тканью.Посмотрите, какие инструменты, материалы и приемы вы можете использовать для этого и как прикрепить карниз к стене!
Если вы были здесь какое-то время, вы, вероятно, видели мой оконный ящик с балдахином, который мы установили в нашей детской несколько лет назад. На сегодняшний день это по-прежнему одна из моих любимых оконных обработок, сделанных своими руками, и она обеспечивает большую отдачу от вложенных средств! Ничто так не возвышает комнату, как хорошая отделка окон! Но они не обязательно должны быть дорогими! Мы сделали это из простой плиты МДФ, ватина и двух ярдов ткани (и у нас было немного остатков, чтобы мы могли сделать декоративную подушку!)
Мы повесили этот карниз в общей спальне наших девочек.Две наши старшие девочки (7 и 3 лет) делят спальню, и мы хотели, чтобы окна были красивыми; но не будет мешать встроенным книжным шкафам. Эта простая карнизная доска с зубчатыми краями действительно украшает комнату!
Высота наших потолков составляет всего 8 футов.высокий, поэтому я люблю добавлять высоту везде, где могу. Лично мне нравится, когда верх карниза опускается на 1 дюйм ниже потолка. Это поможет привлечь внимание кверху и сделает потолки выше, чем они есть на самом деле. Чем выше, тем сложнее маневрировать коробкой.
Карниз должен быть достаточно низким, чтобы закрывать верх оконной рамы и любые другие оконные элементы (например, шторы или жалюзи), которые вы хотите закрыть.Нам пришлось переместить наши искусственные деревянные жалюзи на окно так, чтобы они были закрыты карнизом.
Наконец, карниз должен быть достаточно широким, чтобы оставлять зазор оконной рамы, и достаточно глубоким, чтобы под ним оставалось место для жалюзи или занавесок. Наши в итоге были 72 дюйма в ширину, 20 дюймов в высоту и 5 дюймов в глубину.
Если вы какое-то время читали мой блог, я, вероятно, звучу как побитый рекорд, но мы почти всегда прототипируем все новое, что мы собираемся построить — особенно если есть элемент дизайна, который мы ‘ Вы не совсем уверены в том, потребуется ли что-то менять после того, как мы его построим, дорого или потребует много времени.
Прототипы делают для нас несколько вещей — во-первых, они подтверждают, как элемент дизайна будет выглядеть в реальной жизни, не затрачивая заранее много времени / усилий. Если нам это не нравится, на этом этапе легко вносить изменения, пока мы этого не сделаем. Фактически, мы считаем, что внесение изменений на этом этапе — это хорошо, потому что это означает, что мы сэкономили время / деньги / головные боли, если бы продвинулись вперед с дизайном.
Во-вторых, они подтверждают, что дизайн действительно соответствует предполагаемому пространству. В случае зубчатого карниза мы отметили расположение верхней части оконной рамы на задней части прототипа, чтобы мы могли убедиться, что l-образные кронштейны, используемые для крепления карниза к стене, не задевают оконную раму.
Затем мы сделали картонный макет, который мы могли удерживать на месте и реально почувствовать, как карниз будет выглядеть и ощущаться в комнате. Нам понравилось, как он чувствовался, поэтому мы чувствовали себя комфортно и уверенно двигались вперед, чтобы построить его из дерева!
Мы построили этот карниз из МДФ ½ ”.На самом деле, это может быть сделано практически из любого листового материала, который у вас есть под рукой, или даже из смеси обрезков (что мы сделали на нашем ящике для детской комнаты.)
Часто вы можете попросить кого-нибудь в вашем домашнем центре вырезать куски до ваших размеров за небольшую плату. Это может быть отличным вариантом, если у вас нет настольной пилы. Это также хороший вариант, если у вас нет огромной машины или грузовика, чтобы тащить домой полный лист дерева 4 × 8.
Для нашего карниза у нас фактически не было одного куска МДФ ½ дюйма, достаточно большого для всей передней поверхности, поэтому мы использовали два меньших куска, соединенных вместе. Чтобы соединить детали, мы приклеили и прибили две подкладки к обратной стороне лицевой стороны. Мы использовали две детали, чтобы они не мешали поперечной распорке, которую нужно будет прикрепить позже. Я бы не рекомендовал делать это таким образом, потому что это немного усложняло сборку, но это доказывает, что вы часто можете обойтись тем, что у вас есть под рукой.
Когда передняя поверхность карниза была обрезана по размеру, следующим шагом было разметить гребешки. Сначала мы измерили и отметили центральные точки кругов, составляющих каждую дугу гребешка. Вы можете видеть, что центральная точка каждой дуги на самом деле находится на верстаке — поэтому мы прижали карниз к столу, чтобы он не двигался, и отметили центральные точки прямо на верстаке.
Мы использовали циркуль, чтобы нарисовать дуги.Вы также можете использовать кусок дерева с двумя просверленными отверстиями, расположенными на расстоянии друг от друга по радиусу круга. Вы также можете использовать веревку или рулетку.
После того, как гребешки были отмечены, мы аккуратно вырезаем их лобзиком, стараясь плавно следовать по кривой, и подводим пилу к режущему наконечнику Pro: Если вы слишком сильно надавите при резке изгиба лобзиком, лезвие отогнется в сторону, и рез будет неровным.После того, как изгибы были вырезаны, мы немного сгладили их наждачной бумагой с зернистостью 120 — здесь не обязательно быть идеальной, поскольку в конечном итоге она будет покрыта ватином и тканью.
Использовали комбинацию столярного клея 18га. гвозди и шурупы для гипсокартона длиной 1 ¼ дюйма. Мы прикрепили поперечную распорку на расстоянии 5 дюймов от вершины карниза, и боковые стороны были обрезаны так, чтобы они находились заподлицо с верхом и низом. После высыхания клея мы отшлифовали все края и углы наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы не было острых точек, которые могли бы в дальнейшем проткнуть ватин или ткань.
Мы вырезали кусок ватина, который был больше, чем поверхность, которую нужно было покрыть, примерно на 2-3 дюйма с каждого края, включая боковые стороны — это было сделано для того, чтобы было много лишних скоб для крепления к задней стороне карниза.
Чтобы обрезать углы, мы сделали прорезь в углу, загнули ватин и прикрепили скобами.Если был какой-либо лишний перекрывающийся ватин, который был бы слишком толстым для сшивания, мы просто подрезали его. Задача состоит в том, чтобы гладкий ватин был только на видимой передней части и краях карниза — все остальное скрыто!
К несчастью для нас, узор на нашей ткани был ориентирован таким образом, что мы не могли просто покрыть карниз одним куском ткани (иначе птицы все смотрели бы боком!). Чтобы учесть это, мы решили сшить ткань, чтобы создать один кусок, который был достаточно длинным, чтобы покрыть весь карниз, с узором, обращенным в правильном направлении.
Швы также должны были идеально совпадать с рисунком, чтобы они не были заметны.Чтобы усложнить себе задачу, мы решили сделать два шва, чтобы они были симметричными на готовом изделии, а не только один (что было бы смещено в сторону — в ретроспективе этот шаг, вероятно, был ненужным, но это выглядит отлично и швов еще никто не замечал)! Конечный продукт — это одна очень профессионально выглядящая карнизная доска DIY!
Мы проделали те же шаги, что и раньше, с ватином, за исключением того, что сначала мы поместили несколько скоб вдоль верхнего края, чтобы удерживать ткань по центру и прямо пока мы работали с гребешками.Опять же, мы делаем прорези в углах, стараясь не прорезать слишком глубоко, иначе прорезь будет видна снизу.
У большинства окон есть заголовок над ними, что означает, что весь оконный проем покрыт твердой древесиной, что идеально подходит для крепления L-образных скоб.Убедитесь в этом с помощью прибора для поиска шпилек (или найдите шпильки, в которые нужно вкрутить кронштейны).
Мы использовали 2 дюйма. винты для настила, чтобы прикрепить наши L-образные кронштейны к стене. Ключевым моментом здесь было убедиться, что верхняя часть кронштейнов находится на одном уровне и на одинаковом расстоянии от потолка, поэтому мы обязательно измерили и проверили дважды. Мы расположили кронштейны так, чтобы готовый карниз находился примерно на 1 дюйм ниже потолка.
Мы очень довольны тем, как получилась наша карнизная доска своими руками! Он скрывает девочек (необходимо), но неприглядные искусственные деревянные жалюзи и хорошо связывает тему гребешка с остальной частью комнаты! Карнизный дизайн особенно хорошо смотрится в детской комнате, так как в пределах досягаемости детей нет занавесок!
Основное отличие оконной балки от карниза состоит в том, что карнизы изготавливаются из дерева.Иногда они покрыты тканью, а иногда нет. Хотя между ними есть разница, большинство людей не знают разницы и используют их как синонимы. Карнизный ящик с тканевой обшивкой уникален тем, что под ним нет рыхлой ткани (в отличие от оконной балки).
Оконная рама — это вид оконной обработки — самая верхняя часть, которая обычно закрывает жалюзи. Он изготовлен из ткани, его можно комбинировать со шторами под ним или оставить голым.В Великобритании его еще называют ламбрекеном.
Это может быть непростой проект «сделай сам», так как углы, обрезанные под прямым углом и идеально выровненные, легче сказать, чем сделать.Если вы умелы и любите сложные задачи, то обрезка и установка карниза определенно достижима — вам просто нужно провести небольшое исследование и попрактиковаться в обрезке углов карниза, чтобы справиться с этим.
Карниз — также известный как потолочный карниз, свод или карниз — это угловая штукатурка, которая располагается на стыке потолка и стены. Возможно, вы видели богато украшенный карниз в викторианских или старинных домах, украшенный изысканными потолочными розами.Они считались модными, а карниз также ассоциируется с другими эпохами, включая эдвардианский, грузинский и ар-деко 20-х и 30-х годов. По сей день домовладельцев по-прежнему привлекает этот тип особенностей, поэтому изготавливается точный карниз, соответствующий этим историческим проектам.
Карниз выполняет в основном декоративную функцию, но он также может помочь скрыть неряшливые стыки на стыке потолка и стены или трещины, которые появляются здесь по мере того, как здание стареет, оседает и перемещается. Карнизы традиционно делались из гипса, но обычно используются и другие материалы, включая полиуретан, полистирол, древесноволокнистые плиты средней плотности (MBF) и дерево.
Если вы режете свод, чтобы соединить углы комнаты, коробка для резки под углом обеспечит резку под точным углом. Это сделано для того, чтобы две части карниза можно было аккуратно соединить, если ваша комната не квадратная. Сказать под правильным углом легче, чем сделать — поэтому неудивительно, что форумы DIY полны людей, которые пытаются понять это правильно. Здесь определенно применима старая поговорка: «Отмерь дважды, отрежь один раз»! Вы можете купить угловой искатель, чтобы определить точный угол вашей комнаты, так как во многих домах не будет углов в 90 градусов.
Выполните следующие действия, чтобы установка карниза прошла гладко. Предполагается, что вы правильно измерили все длины.
Убедитесь, что обе поверхности — стена и карниз — чистые, сухие и очищенные от масла, жира и пыли.
Шаг 2 — Сделайте шаблон, отрезав небольшой карниз длиной примерно 150 мм. Начиная с угла комнаты, вставьте шаблон карниза в угол между потолком и стеной. Карандашом отметьте глубину и выступ на стене и потолке, оставив при этом 3 мм клея. Проделайте это с двух сторон от угла.
Step 4 — Для крепления карнизов всегда используйте рекомендованный клей. Для лучшего крепления рекомендуется прибить или прикрутить карниз к стене или балке потолка. При использовании гвоздей или шурупов убедитесь, что они вставлены в гладкую часть карниза, чтобы облегчить его последующее заполнение.
Шаг 6 — Отрежьте первую часть карниза и скосите концы. См. Руководство по вырезанию под углом ниже). Теперь равномерно нанесите клей на заднюю часть карниза, который будет прилегать к стене или потолку, прижмите карниз, чтобы обеспечить плотное прилегание. Забейте гвозди или закрутите шурупы на полпути, но не до конца. Если вы обнаружите, что стена немного отклонена от линии, закрепите карниз в точном соответствии с указаниями. Оставьте примерно 6 мм между скошенными концами в углах, чтобы их можно было соединить с помощью правильного герметика.После того, как вы закончите прикреплять карнизы по обе стороны от углов, продолжайте движение по всей комнате. При фиксации двух прямых частей оставьте 6 мм на стыке и заполните их подходящей шпаклевочной массой. Как только все стыки будут выровнены, забейте гвозди или закрутите шурупы ниже поверхности карниза и заполните отверстия.
Определите выступ карниза, измерив расстояние от стены до линии, отмеченной на потолке. Перенесите эту отметку на соответствующий конец карниза.При разрезании внутреннего угла поставьте эту отметку на верхнем конце, если это внешний угол, нанесите отметку на нижнюю часть карниза. Теперь переверните карниз, т. Е. Верстак — это потолок. Прорежьте карниз пилой по дереву по разметке. Повторите этот метод на соседней стене.
Смешайте небольшое количество гипса с водой до молочной консистенции. Отрежьте квадратный кусок холста (гессиан) на той же ширине карниза и пропитайте смесью.Вытрите излишки смеси и с помощью шпателя или другого подходящего инструмента протолкните холст в стык. Убедитесь, что холст находится позади поверхности карниза, и заполните шов полусухой штукатурной смесью. Удалите излишки штукатурной смеси. Когда штукатурка начнет схватываться, вырежьте ее, чтобы создать чистый невидимый шов.
Мы предлагаем комплексные услуги по установке всей нашей продукции.Наша квалифицированная команда технических специалистов может предоставить вам бесплатное предложение или дать несколько общих рекомендаций, если это необходимо.

Перед тем как делать ремонт старой «хрущевской» квартиры, многим приходится удалять со стен побелку. На первый взгляд, всё достаточно просто, но если не знать простых правил безопасности, можно навредить себе и окружающим. Давайте рассмотрим, как снять побелку со стен, подробнее.

Существует несколько способов, как удалить побелку со стен. Наряду с сухим методом используется метод влажной обработки стен как обычной водой, так и специальными растворами. У каждого есть свои преимущества и недостатки.

Но сначала обязательно освободите помещение от мебели и других объектов. Если этого не получается сделать и, к примеру, в комнате останется огромный платяной шкаф, то оберните его в строительную плёнку, которую заклейте строительным скотчем.

Этот способ подойдёт для тех, кто является счастливым обладателем шлифовальной машинки. Найдите абразивную насадку наибольшего радиуса большой зернистости. Лёгкими движениями, прижимая её к стене или потолку, удаляйте побелку. Если же вы наблюдаете на стенах комнаты или потолке свободно отходящие куски побелки, то постарайтесь удалить их сначала при помощи шпателя или скребка. Либо они и вовсе отпадут, когда вы постучите по стене молотком. Не забудьте надеть перчатки, после чего можно будет руками снимать отстающие куски. По мере уменьшения слоя побелки желательно менять абразивную бумагу на шлифовальной машинке, двигаясь в сторону наименьшей зернистости.

Когда закончите работать шлифовальной машинкой, подметите в помещении и несколько раз вымойте пол. Для тех, у кого нет шлифовальной машинки, предлагаем использование шпателя или специального скребка. В таком случае вам придётся потратить гораздо больше времени.

Наберите тёплую воду в ёмкость, окуните в неё губку и протрите ею стены или потолок. Повторите процедуру несколько раз, поскольку стены будут очень быстро впитывать всю воду. Для удобства можно использовать валик из поролона на длинной ручке. Смочите его в воде и проведите по стенам. Помните, что залог успеха зависит от того, насколько хорошо вы пропитаете стены.

Подождите немного, затем с помощью шпателя или скребка удалите побелку. Повторите процедуру с оставшимися слоями. Если же вас не устраивает метод использования обычной тёплой воды, предлагаем ознакомиться со следующим пунктом, где мы рассказываем, как убрать побелку со стен, используя специальную смесь.

Безусловно, можно купить такую смесь и в магазинах, но за неё придётся выложить немалые деньги. Мы предлагаем вам другой вариант ― приготовить смесь в домашних условиях. Для этого вам понадобятся: уксус, теплая вода, аммиак, раствор соды, пена. Пошагово приготовление выглядит следующим образом:

Наберите в ёмкость около трех литров воды. Добавьте туда немного аммиака (пару столовых ложек), раствор соды (соотношение воды и соды 3:1), 2 колпачка с пеной для ванны, а также одну столовую ложку уксуса. Теперь налейте ещё около двух литров горячей воды. Общая температура раствора должна быть около 50 градусов.

Наносить смесь можно при помощи пульверизатора. Не забудьте надеть респиратор и другую защитную одежду. Подождите, когда стены впитают жидкость, затем удалите всё, используя шпатель. Шпатель нужно держать под острым углом! Повторяйте процедуру, пока полностью не очистите стену. Кстати, чтобы проверить, вся ли побелка удалена, нужно провести по стене обычной влажной тряпкой. Если на тряпке будут белые разводы, то вам ещё работать и работать.

Также можно использовать другой раствор, более действующий. Вам понадобится 2% раствор соляной кислоты и купорос. Подогревать эту смесь не надо. Использовать пульверизатор нежелательно, поскольку вы повышаете шансы на отравление. Валиком смочите стены, затем подождите около 20 минут, не более того. Затем удалите побелку, используя шпатель или скребок. Остатки побелки удаляют щеткой с металлическим ворсом, после чего вымывают их влажной тряпкой. Когда вся побелка будет удалена, подождите от 12 до 24 часов, пока стены окончательно просохнут. Зашпаклюйте стены, нанесите слой грунтовки. А уже дальше решайте сами, будут ли на ваших стенах обои либо вы желаете приклеить на них плитку.

Если помещение слишком большое, то лучше всего разделить его на несколько небольших участков. Сначала смочите стену на одном участке, затем — на другом. Когда стена на первом участке пропитается, начните отскребывать шпателем слои извести.

Наличие старых отделочных материалов на поверхностях, которые подлежат свежим отделочным работам, несомненно, делает их начало невозможным. Как бы вы ни старались уйти от необходимости удаления старого покрытия, в большинстве случаев это практически не возможно. Есть материалы, над снятием которых действительно нужно очень хорошо потрудиться и приложить немалые физические усилия. А есть и такие, которые просто необходимо правильно подготовить к удалению. Сегодня мы рассмотрим способы, как снять/смыть побелку с различных поверхностей. А так же научимся правильно подготавливать помещение и выбирать необходимые инструменты для работы.

Конечно же, каждый из нас будет искать способ избежать необходимости выполнять лишнюю работу, особенно если учесть что смывка старой побелки — это очень грязный процесс. Действительно есть ситуации, когда делать это вовсе необязательно:

Например, если планируется монтаж подвесного или натяжного потолка, старая побелка процессу не помеха. Но только если она сама не начала отшелушиваться от плоскости. В таком случае отслоившиеся участки нужно аккуратно зачистить шпателем. И особенно уделить внимание краям. Если каждое движение инструмента сопровождается отставанием побелки от потолка, то есть вероятность, что покрытие в этом месте со временем отойдет самостоятельно. Кусочки могут отваливаться на новый потолок. Поэтому зачистку следует производить до того момента, пока больше не потребуется прикладывать усилие;
Если побелкой обработаны стены, поверхность которых планируется обшивать гипсокартоном с помощью профилей старый раствор также можно оставить. И другие отделочные материалы, которые крепятся каркасным способом, можно монтировать на старое покрытие.

Когда планируется окрашивание потолка водостойкой краской. Даже если сам слой старой побелки не слоится и выглядит нормально, снять его все равно придется, так как его наличие значительно снижает прочность сцепления. В скором времени краска может просто отвалится от побелки;
Если стоит потребность просто освежить внешний вид потолка, то делать это следует обязательно аналогичным раствором. Тогда, при условии целостности старого покрытия, его можно не удалять. Однако, если ранее ремонтные работы производились не вами, то точно определить состав практически не возможно. Наслоение разных по плотности и тяжести материалов может привести к растрескиванию. Поэтому чтобы не пришлось дважды выполнять одну и ту же работу, лучше снять старую побелку;
Обязательно удалите старую побелку, если на ней образовалась плесень. Даже если речь идет о поверхности потолка, который будет закрыт натяжной конструкцией. Если вовремя не начать борьбу с плесенью и не обработать основание специальными растворами, со временем она начнет поражать и стены;
При длительной эксплуатации на побелке могут появляться заметные пятна. На кухне этот процесс может провоцироваться накоплением жира и копоти. В санузлах это могут быть следы ржавчины от старых труб или следствие протечки и соседей сверху. В любом случае вам не удастся скрыть подобные дефекты, так как они будут проступать даже сквозь несколько слоев краски.

Небольшая хитрость, которая поможет определить примерный состав побелки – на поверхность необходимо нанести пару капель воды, небольших. Если они впитаются, значит основным компонентом является мел. Если останутся или начнут понемногу стекать, значит, побелка известковая.

Когда фронт работ и необходимость удаления старой побелки определены, необходимо правильно подготовить помещение к рабочему процессу. Мы уже говорили, что удаление побелки, основой которой является мел, — дело довольно грязное. Белые разводы вам обеспечены. Чтобы свести к минимуму процесс последующей уборки помещения и защитить как можно больше вещей, нужно выполнить несложные действия:

В первую очередь, если это возможно, нужно вынести из комнаты как можно больше предметов мебели. Особенно если мы говорим о процессе удаления побелки с потолка. Если рабочая поверхность это стена, то можно просто отодвинуть от нее мебель как можно дальше. То, что вынести не реально, нужно тщательно закрыть плотной пленкой и зафиксировать ее пленкой. Это нужно для того, чтобы если вы нечаянно заденете ее, она не сползла полностью, и вам не пришлось поправлять ее грязными руками;
Не помешает защитить и окна, то есть сами стекла. Также с помощью скотча наклейте пленку по периметру стеклопакета. Обязательно используйте малярный скотч, который не оставляет клеевого слоя на поверхности после удаления. Иначе придется оттирать все с помощью спирта, а это опять-таки лишний труд;
Когда планируется удаление побелки с потолка, очень редко получается сохранить покрытие стен в нормальном виде. Практически невозможно это сделать, если стены оклеены обоями. Скотч на них клеить не желательно, да и держаться он будет только на гладкой поверхности, и то не факт. Гораздо проще обстоят дела с окрашенными стенами, которые действительно можно защитить, приклеив на них пленку. Поэтому учтите, что в большинстве случаев, обновление плоскости потолка влечет за собой и обновление стенового покрытия;

Если вам так удобнее, то можно заменить его скребком. Во многих строительных магазинах можно найти скребок, специально предназначенный для удаления побелки. Он имеет специальную конструкцию, которую трудно перепутать. Под самим скребком имеется небольшой совок для сбора материала. Это позволит сделать процесс не таким грязным;
Что-то деревянное или пластмассовое, что может послужить в качестве длинной ручки для валика. Возможно, есть деревянная планка, к которой можно примотать валик скотчем. Возможно, есть остатки пластиковых труб, в общем, что найдется в хозяйстве;

Теперь перейдем к самым традиционным способам, с помощью которых можно эффективно снять слой старой побелки. К самым радикальным методам сухой очистки можно отнести способ, который предполагает работу с таким электроинструментом, как шлифовальная машинка. Можно сказать, что это тот инструмент, без которого трудно представить даже косметический ремонт. Ведь подбирая различные насадки, с ее помощью можно снимать и старую штукатурку, и старую краску с различных поверхностей.

Для борьбы со старой побелкой лучше всего подойдет абразивная насадка самого большого диаметра, который можно использовать на вашем инструменте, с наибольшей зернистостью. Далее все примитивно – прижимаете насадку к стене с небольшим усилием и постепенно продвигаетесь. Особенно хорошо использовать такой метод, когда слой побелки довольно толстый. По мере его утончения следует менять насадку на более мелкозернистую. То есть не нужно одной и той же насадкой пытаться добраться до основания. Таким образом можно довольно быстро справиться с задачей. Главным недостатком метода является большое количество пыли.

Этот метод будет не таким грязным и пыльным. Чтобы облегчить себе задачу, необходимо хорошо размягчить побелку. Для этого нужно пропитать поверхность водой. Выбирайте инструмент, с которым удобнее и легче всего работать именно вам. Поверхность можно смачивать с помощью поролонового валика либо же просто опрыскать с помощью пульверизатора. Если обрабатываемая поверхность имеет большую площадь, не нужно стараться охватить ее сразу целиком. Поделите ее на небольшие фрагменты. Оптимальный размер – метр на метр.

Хорошо смочите первый сектор, затем смочите следующий. Теперь возьмите скребок и начинайте снимать побелку с первого участка. Пока вы обработаете первый сектор, второй уже достаточно пропитается. Далее смотрите по ситуации – возможно, участок слишком большой или, наоборот, слишком маленький. Вносите свои коррективы. Увлажнять поверхность стоит обильно, но не стоит допускать того, чтобы ручьи стекали прямо по стенам на пол. Также, если вы все же решите увлажнить сразу всю стену и не успеете ее обработать, велика вероятность, что вода просто высохнет, а побелка снова затвердеет. Процесс придется повторять заново. Кстати, если вы определи, что побелка меловая, то можно просто смыть ее теплой водой и губкой.

Эта небольшая хитрость поможет справиться с задачей не только намного быстрее, но и с наименьшим ущербом для помещения. Нам потребуется всего лишь упаковка самого дешёвого клея для обоев или обычного клейстера. Смесь готовят таким образом:

После полного высыхания получившийся клейстер готов к дальнейшему применению. Его необходимо нанести на потолок с помощью валика. Старайтесь распределять смесь равномерно. Теперь нужно подождать минут 10, чтобы дать клейстеру подсохнуть. После чего начинайте снимать его с помощью обычного шпателя. Прелесть этого метода заключается в том, что побелка не будет крошиться мелкими хлопьями и разлетаться по всей комнате, а за счет более плотной клеевой основы, будет отпадать пластами. Производить уборку после такого будет намного легче. А если использовать специальный скребок с лотком, или примотать обычный пластиковый совок к шпателю, то загрязнения и вовсе можно свести к минимуму.

Старые газеты, которые наверняка найдутся почти в каждом доме, могут существенно облегчить вам работу. Этот метод хорош для применения как на потолочной поверхности, так и на стенах. Нам потребуется тот же клейстер или обойный клей, который нужно нанести равномерным слоем на поверхность. Поверх него нужно наклеить газетные листы. Не нужно располагать листы внахлест. Пусть между каждым остается небольшой просвет по контуру. Один из краешков листа нужно отогнуть и оставить не приклеенным. Когда клелевая смесь подсохнет, аккуратно начинайте отрывать листы от поверхности. Для этого медленно тяните за свободный край. Избегайте рывков и резких движений, лист может порваться. Остатки побелки по контуру листа затем можно удалить с помощью шпателя.

Почти каждый способ предполагает увлажнения слоя побелки для облегчения его отставания и размягчения поверхности. В большинстве случаев используют обычную теплую воду, но есть небольшие хитрости, которые сделают увлажнение более действенным. К тому же, все ингредиенты точно найдутся в каждом доме:

Готовим мыльный раствор. Этим способом пользуется большое количество профессиональных отделочников. К тому же, он вовсе не затратный. Вам понадобиться кальцинированная сода и брусок хозяйственного мыла. Налейте в ведро теплую воду. Рецепт рассчитан на емкость объемом 10 литров. Растворите в воде 5 столовых ложек соды и 2 столовые ложки натертого на крупной терке хозяйственного мыла. В принципе, натирать не обязательно. Просто так оно быстрее раствориться. Теперь либо можно просто смывать меловую побелку смоченной в приготовленном растворе губкой, либо опрыскать рабочую поверхность, а затем воспользоваться шпателем. Если решено было просто смывать, то лучше понемногу отливать раствор в более маленькую емкость и там промывать губку, чтобы сразу не загрязнять всю смесь;
Также в качестве смывочного раствора часто применяют концентрат поваренной соли. Для этого растворяют 1 кг соли в ведре с кипятком. После остывания жидкости примерно до 40°С можно начинать работу. Не забудьте надеть медицинские перчатки, чтобы защитить кожу рук;
Еще один раствор можно приготовить на основе аммиака и пены для ванны. Растворите в трех литрах воды 2 столовые ложки аммиака и влейте 2 колпачка любой пены для ванны. Теперь нужно приготовить содовый состав в пропорции 3:1 (3 части соды) и вылить туда же. Добавьте еще 1 столовую ложку столового уксуса и влейте 2 литра кипятка. Тщательно перемешайте раствор и подождите, пока он остынет до температуры примерно 50°С;

Также существуют и уже готовые средства для удаления старой побелки, которые продаются во многих строительных магазинах. Правда стоимость их будет намного выше, чем та, которую вы потратите для закупки ингредиентов для приготовления домашней смывки. Одним из таких средств является смывка под названием «Probel».

Если поверхность стен ровная, используйте широкий шпатель, который позволит за один раз снять больше побелки. Если стены кривые, выбирайте узкий инструмент, чтобы не оставлять пробелов и каждый раз не возвращаться к одному и тому же месту;

Сегодня таким видом отделки, как побелка практически никто не пользуется. На смену пришли современные удобные материалы, более технологические. Но в домах старой постройки еще можно встретить этот вид отделки стен и потолка. Перед тем как делать в квартире ремонт, необходимо снять побелку. Специалисты не рекомендуют наносить на побелку другие строительные материалы, которые просто не схватятся с побеленной поверхностью в силу свойств отделочного материала.

Самый быстрый способ избавиться от побелки со стен и потолка – это применение шлифовальной машинки. Этот метод используют только в пустых помещениях, где вынесена вся мебель, а двери и окна накрываются целлофановой пленкой. На голову наденьте головной убор, наденьте респиратор, для того чтобы пыль не попала в легкие. На машинку закрепите крупную абразивную бумагу, самую крупную, которая только продается в магазине, и пройдитесь по всей площади потолка и стен, шлифуя участок за участком. После выполнения работ комнату необходимо как следует вымыть. После тщательной влажной уборки можно приступать к следующим работам.

Если вы не нашли шлифовальную машинку, то стоит воспользоваться старым традиционным способом для снятия старой побелки. Необходимо для этого взять поролоновую губку хорошо ее пропитать водой и смочить поверхность всех стен и потолка. Вода впитывается в побелку очень быстро и более вероятно, что нужно будет пройтись по поверхности несколько раз, чтобы она хорошо раскисла. Через некоторое время побелка хорошо раскиснет и станет намного податливей. Затем взять шпатель и очистить по всей поверхности. Этот способ довольно трудоемкий и на снятие старой побелки уйдет много времени. Когда вся поверхность будет очищена от побелки, необходимо пройтись по всей поверхности шлифовальной шкуркой и потом нанести грунтовку. После процесса шлифования иногда видно на поверхности небольшие дефекты, то их необходимо устранить специальной смесью, которая предназначена для этих целей, например, гипсовых штукатурок. Такие смеси можно приобрести в любом строительном супермаркете, которые продаются уже в готовом виде и используются по простому принципу – методом добавления воды.

Для удаления старой побелки можно использовать небольшой молоток. Это получается неплохо, когда слой побелки очень толстый и чтобы побелка хорошо отставала от стен необходимо просто постучать по ней молотком. Действия должны быть последовательными и желательно не пропускать ни одного участка. После того, как вы постучите молотком по всей поверхности, побелка будет отставать от стен сама, стоить только ее поддеть шпателем.

Меловая побелка смывается со стен обычной водой. Для этого необходимо с помощью валика распределить воду по стенам и потолку. Если побелка полностью смылась, то стены не будут при этом пачкаться. После удаления побелки необходимо осмотреть всю поверхность помещения, постучать в местах, где осталась старая штукатурка, и соскоблить ее шпателем. Места стыков панелей нужно проткнуть отверткой, чтобы убедиться, нет ли там пустот. Если пустоты присутствуют, то их нужно зачистить, чтобы потом заделать новым раствором шпаклевки. Такой процесс значительно улучшить изоляцию и сохранить в помещении тепло.

Снять старую побелку довольно сложно, и если у вас нет на эту процедуру времени, то обратитесь в любую строительную фирму, которая оказывает населению такие услуги. Эту работу они выполнят за пару часов и стоимость таких услуг вполне приемлема для населения.

Закройте тщательно дверь и приступайте к удалению старой побелки. Перед началом процесса наденьте защитные очки, респиратор, чтобы обезопасить легкие от попадания пыли. Затем нужно пройтись по всей поверхности наждаком с крупным абразивом. После проведения работ необходимо сделать влажную уборку в помещении и приступать к отделке стен и потолка.

Если вы не нашли шлифовальную машинку, то возьмите поролоновую мочалку и пропитайте все стены по несколько раз, желательно теплой водой. Затем возьмите шпатель и начинайте удалять старую побелку. Для выполнения такой работы необходимо много времени. После снятия с поверхности стен всей побелки необходимо пройтись по ней еще раз наждачной бумагой и только после этого покрыть стены и потолок специальной грунтовкой. Если на стенах будут незначительные дефекты, то их необходимо выровнять любой смесью, которая для этого предназначена.

Можно удалить побелку с помощью небольшого молотка, эту работу выполняют в том случае, если вышеперечисленные способы не дали результата. Для этого нужно простучать всю поверхность и снять остатки при помощи острого шпателя. Такую работу проводите днем, так как доставите неудобства своим соседям.

Если вы сами не хотите заниматься такой грязной работой, обратитесь к специалистам, которые выполнят работу за считанные часы. А с рабочими можно договориться о последующих ремонтных работах и все отделочные работы можно сократить до минимума.

Побелку с потолка нужно снимать постепенно, по отдельным участкам. Сначала необходимо намочить один участок, а потом переходить к другому, предварительно его смочив. Каждый сегмент снимать тщательно. Если на потолке побелка нанесена небольшим слоем, то снять ее будет намного легче, для этого можно просто смочить водой и снять шпателем. Если остаются участки, которые плохо соскребаются, то их необходимо снова увлажнить с помощью губки. Очень сложно очищать с потолка краску. Нанести новое покрытие на потолок не получится, если не снять краску. Для этого потолок нужно обработать специальным уничтожителем краски, а можно воспользоваться болгаркой с лепестковым диском.

На побелке из извести хорошо удерживаются любые отделочные материалы, но сцепление их происходит только с последним ее слоем. Из-за этого после отделки стены шпаклевкой или другим материалом, финишный известковый слой становится тяжелым и станет отпадать от поверхности, что вызывает естественный вопрос: как со стен снять известку.

Самым популярным способом снятия слоя извести со стен или потолка своими руками остается механический, с использование шпателя. Это очень трудоемкий процесс, но, достаточно результативный, особенно его хорошо применять для помещений с очень большими слоями побелки.

После окончания процедуры произвести генеральную уборку – пыль быстро проникнет во все помещения дома, к тому же такие покрытия как краска, шпатлевка или поклейка обоев на известковую стену, будут плохо удерживаться на пыли.

Если вышеперечисленными способами смыть побелку не удалось, а известно, что укладка плитки на известковую стену невозможна, используются кислотные растворы. Метод для человека практически безопасен, при соблюдении предосторожностей, применяемые в нем совсем слабые растворы, не окажут вредного воздействия на здоровье.

При отсутствии времени и желания убирать побелку предыдущими методами, можно приобрести готовые растворы, которые действуют на известковое покрытие как клейстер: связывают слои извести, а после высыхания достаточно одного движением шпателем, чтобы их снять с поверхности, но при этом цена будет несколько выше. Помимо этого дополнительным удобством является особая структура состава, которая указывает, когда можно начинать снятие проклеенной побелки, изменением ее цвета.

Современные квартиры вряд ли смогут похвастаться стенами, покрытыми известковой побелкой, а вот в старых домах вполне возможно столкнуться с таким явлением. Прежде чем отделывать такие стены другими материалами, необходимо полностью очистить от слоя старого дизайна (он делает невозможным клейку обоев и окрашивание стен). Существует несколько несложных способов, позволяющих достигнуть наилучших результатов в очистке участков, которые когда-то белили – в статье мы расскажем, как снять побелку со стен максимально эффективно.

Прежде чем приступать к процессу, необходимо тщательно подготовить само помещение. Выносится вся мебель и ковры, предметы, которые невозможно вынести, следует накрыть пленкой во избежание попадания на них частичек пыли. Пыль также может толстым слоем укрывать полы, поэтому избавьте себя от дополнительных работ по мытью пола и заранее застелите защитную пленку.

Работа предстоит не только трудоемкая, но и представляющая немалую опасность для незащищенного человека. Обезопасить себя достаточно просто – подготовьте защитный комплект одежды, состоящий из респиратора, специального комбинезона, защитных очков и резиновых перчаток. И, наконец, прежде чем рассказывать, как удалить побелку со стен, обозначим требуемый инвентарь – без него начинать работы бессмысленно.

Для сухого снятия потребуются следующие инструменты: шлифовальная машина (желательный аппарат, если решили очистить стены от побелки сухим способом), кроме нее используйте шпатель либо скребок (процесс затянется, но окажется не менее результативным).

Технологий существует много, как убрать побелку, однако рассмотрим две наиболее действенных: сухое и мокрое снятие. К каждому из них приведем подробную пошаговую инструкцию, чтобы ремонтная работа не доставила множество хлопот хозяевам квартир.

Таким методом крайне быстро и действенно получится убрать слой побелки со стен, поэтому в случае, когда времени на ремонтные работы отведено немного – можно воспользоваться именно указанным способом. Однако учтите – при интенсивной работе шлифовальной машинки образовывается довольно большое количество пыли, впоследствии оседающей буквально везде: на полу, предметах мебели, волосах и одежде рабочих. Выбирая сухой вариант, обезопасьте себя и комнату от обилия пыли.

Во-вторых, вполне реально обойтись и без молотка, однако в таком случае усилий и времени придется потратить намного больше. Данный вариант предполагает удаление побелочного слоя со стены исключительно при помощи шпателька. Естественно, большие и маленькие куски придется откалывать только им, из-за чего процесс затягивается на несколько часов.

Экономя время, выбирают другой способ – смывание побелки при помощи раствора. Его легко найти в специализированном магазине, но если вам дорого не только время, но и деньги – реально приготовить подобную смесь самому. Рассмотрим некоторые рецепты.

Первый готовят из аммиака, соды и уксуса. Для начала, вам понадобится вода в объеме 3 л, куда добавляются следующие компоненты. Приобретаете в аптеке обыкновенный аммиак, разбавляете его водичкой и берете 2 ст. ложки. Аналогичным образом поступаем с содой – растворяем в воде в пропорции 1:3 и целиком вливаем в наш раствор. Понадобится также ложка столового уксуса и несколько колпачков пены для ванн. Завершаем приготовления: подогреваем полученную смесь на 50 градусов и вливаем 2 л воды.

Второй вариант – сделать раствор из 2% соляной кислоты и медного купороса. Он очень быстро снимет старый слой побелки, однако сам по себе – ядовит, не забудьте защитную одежду. Просто нанесите его на стену валиком, подождите 20 минут и смело удаляйте остатки шпателем.

В настоящее время существует множество материалов, которые используются при отделке потолка. Однако совсем недавно наиболее большой популярностью пользовалась побелка. И теперь, когда есть необходимость в проведении ремонта, важным этапом является процесс удаления побелки с поверхности потолка.В данной статье описаны несколько вариантов, как смыть с потолка такой отделочный материал как известь. Это довольно простое мероприятие, но и здесь имеются свои тонкости, от которых будет зависеть качество работы.

Начать следует с подготовки. Так как удаление слоя мела – занятие пыльное, необходимо вынести из помещения, желательно, всю мебель или же накрыть ее. Таким же способом нужно защитить от загрязнения и пол. Для работы потребуется стол, перчатки, а также очки и респиратор.

Как смыть побелку с стен и потолка быстро и качественно? можно воспользоваться мойкой высокого давления Керхер. При этом смыть побелку с потолка и стен несоставит особого усилия. Видео расскажит как произвести этот процесс.

Существует несколько основных способов, как удалить старую побелку. Например, это можно сделать без подготовки рабочей поверхности. При этом потребуется шпатель, которым и будут очищаться потолки. Отметим, что этот вариант наиболее грязный и наименее эффективный.

Есть третий вариант, как убрать побелку. Можно заранее смочить побеленный потолок теплой водой, после чего очистить его шпателем. Это более удобный способ. Смачивать рабочий участок можно, используя кисть или пульверизатор. И затем, когда слой отделочного материала размокнет, его следует снять скребком. Если после этого обнаружатся остатки мела, их можно очистить тряпкой.

При использовании данного метода важно помнить, что смачивать потолок рекомендуется маленькими кусками, постепенно очищая их от побелки. Иначе вода будет высыхать, и процесс смачивания потолка водой необходимо будет повторить еще раз. Рекомендуется в таком случае использовать емкость, в которую будут собраны удаленные остатки от старой побелки. Таким образом, загрязнений в комнате будет меньше.

Наиболее распространенный метод, как очистить потолок от старой побелки – это взять мыльный раствор, для приготовления которого потребуется в одном ведре воды разбавить пять ложек соды и две ложки натертого мыла. В этом растворе необходимо смачивать валик или любой другой инструмент и чистить потолок до тех пор, пока старая отделка полностью не смоется.

Еще одним вариантом снятия старой побелки с поверхности потолка считается использование клейстера. Для этого на рабочую поверхность наносится слой этого раствора, который впоследствии должен подсохнуть. После чего слой старого отделочного материала будет легко сниматься при использовании шпателя, изготовленного из металла.

Чтобы приготовить данный состав, нужно в одном литре воды развести 2 столовые ложки муки. Ее следует сначала растворить в малом количестве воды и соединить получившуюся смесь с кипящей водой. Стоит отметить, что такой вариант является наиболее качественным. Ведь в таком случае потолок будет очищаться очень легко, и работа в целом будет производиться чисто и аккуратно.

Рассмотрим еще один вариант, который считается наиболее быстрым и простым. Для этого необходимо наличие шлифовальной машинки. Если в доме нет такого инструмента, его можно взять напрокат. При этом потребуется наждак с самым крупным абразивом, которым будет очищена рабочая поверхность. В данном случае будет много пыли, поэтому использовать его лучше в том случае, если комната полностью освобождена от мебели. Также обязательно необходимо воспользоваться средствами защиты глаз и дыхательных органов.

На сегодняшний день существует довольно много квартир, в которых стены побелены известью. В таких жилищах перед тем, как выполнять облицовку стен, понадобится удалить известку, иначе покрытие не будет держаться на поверхности.

Как удалить побелку со стен? Первым делом понадобится произвести подготовительные работы. Из помещения, где будут проводиться работы, выносится вся мебель. Мебель, которую не удалось транспортировать, понадобится накрыть полиэтиленом. Это делается, чтобы защитить дорогостоящие предметы от загрязнения.

Как быстро удалить известь со стен сухим способом? Такой метод позволит провести процедуру смывания быстро, но при этом образуется большое количество загрязнений. Работу можно осуществить разными способами в зависимости от выбранного инструмента:

При помощи шлифмашины. Для этого на прибор надевают наждачную бумагу. Необходимо использовать максимально крупное зерно. После включения инструмента аккуратными вращательными движениями обрабатывается поверхность. Вначале избавляются от крупных кусков побелки, а затем удаляются остатки.

Чем смыть побелку со стены? Способов существует несколько. Можно увлажнить поверхность губкой или шпателем с длинной ручкой. Выполнять процедуру придется несколько раз, так как побелка хорошо впитывает влагу и так просто она не отмоется.

Оптимальным вариантом, как снять старую побелку, является применение специального раствора. Смесь достаточно эффективно отмывает побелку со стен, а приобрести ее можно практически в любом строительном магазине. При желании приготовить раствор можно и самостоятельно.

В заранее приготовленной емкости смешивают 5 л воды, аммиачный и содовый растворы с соотношением 1:3 к воде. Также добавляются три ложки ванной пены и 1 ложка уксуса. Полученный состав нагревают до температуры примерно 50°, при помощи вливания 3 л нагретой воды. Валиком увлажняется поверхность и при помощи шпателя выполняется очистка.
Соединение медного купороса и соляной кислоты. Кислота добавляется в одну часть купороса. Нагревать состав нет необходимости. После его наносят на поверхность и ожидают порядка 20 минут. После этого стену можно вымывать.

При обработке больших площадей рекомендуется производить очистку белил небольшими участками около 4 м2. После нанесения состава ожидается время до начала его действия и затем уже выполняется очистка. Подробное описание смотрите в этом видео:

После завершения работы понадобится хорошо очистить пол от загрязнений. Через некоторое время, возможно, придется повторить эту процедуру. В результате вы получите хорошо обработанное жилище. После очистки также понадобится выполнить грунтование. Это позволит подготовить стены к дальнейшей облицовке, будь-то покраска, декоративная штукатурка или отделка плиткой.

Белые стены — простой способ смягчить их внешний вид, и обычно вы можете нанести побелку в качестве самостоятельного проекта менее чем за день. Первоначальная формула побелки требует смеси извести и соли и ограничена в том, где ее можно использовать. Но вместо того, чтобы побелить стены известью и солью, вы можете имитировать вид этой старомодной формулы побелки, просто используя латексную краску, которую можно наносить на любую окрашиваемую поверхность стены.

Используя малярный скотч, заклейте отделку, края потолка, молдинги и любые другие поверхности, примыкающие к месту побелки. Снимите электрические пластины или заклейте их лентой. Убедитесь, что окрашиваемая поверхность чистая.

Northshore Magazine предлагает две формулы для приготовления побелки.Для получения тонкого полупрозрачного цвета смешайте 1 часть латексной краски с 3 частями воды. Для получения более густой побелки, которую вы можете отшлифовать, чтобы придать ей потрепанный вид, используйте краску и воду в равных частях.

Вместо того, чтобы вмешиваться и смешивать всю краску сразу, смешивайте около 1 литра за раз, чтобы смесь не высыхала. Если в процессе работы вы обнаружите, что ваша смесь выглядит слишком непрозрачной, добавьте еще немного воды, пока не получите желаемое покрытие.

Перед тем, как начать красить всю стену, можно протестировать небольшую область. Поскольку побелка не является точной наукой, вам нужно убедиться, что вы получаете желаемый вид, прежде чем приступать к нанесению всей поверхности. Используйте дополнительный кусок дерева, кирпича или гипсокартона в качестве тестового образца или выберите небольшой участок стены возле пола, где он менее заметен.

Нанесите небольшое количество краски на поверхность и протрите ее хлопчатобумажной тканью или марлей.Отрегулируйте состав краски по желанию. Поиграйте с нажимом кисти и техникой протирания, пока не добьетесь желаемого результата.

Наносите смесь для побелки небольшими участками, обрабатывая одну область, прежде чем переходить к другой. Окуните кисть в смесь и проведите ею по стене. Используйте хлопчатобумажную ткань или марлю, чтобы протереть и отполировать краску по стене. Чем больше вы протираете, тем прозрачнее будет ваша побелка.

Отполируйте краской любые линии затирки или зазоры на поверхности стены, используя кисть после того, как вы уже провели кистью по стене.Это гарантирует, что при использовании кисти на ней не будет слишком много краски. Ожидается изменение поверхности.

В настоящее время для отделки потолка используются самые разные материалы.Однако в последнее время наибольшей популярностью пользовалась побелка. И теперь, когда возникла необходимость ремонта, важный этап в процессе удаления побелки с поверхности потолка.В этой статье описаны несколько вариантов, как мойка потолка таким отделочным материалом, как известь. Это довольно простое упражнение, но даже здесь есть некоторые нюансы, от которых будет зависеть качество работы.

Надо начать с подготовки. Поскольку снятие мелового слоя — занятие пыльным, необходимо сделать помещение, желательно всю мебель, либо накрыть ею.Так же защитить от грязи и пол. Для этого нужен рабочий стол, перчатки, а также очки и респиратор.

Как смыть при побелке стены и потолок быстро и качественно? Можно использовать мойку высокого давления Karcher. При этом смыть побелку с потолка и несоставить стены особым усилием. Видео расскажет, как сделать этот процесс.

Есть несколько способов удалить старую побелку.Например, это можно сделать без какой-либо подготовки рабочей поверхности. Вам понадобится шпатель, которым будут мыть и потолки. учтите, что этот вариант самый грязный и наименее эффективный.

Есть третий вариант, как убрать побелку.Побеленный потолок можно предварительно смочить теплой водой, а затем очистить шпателем. Это более удобный способ. Рабочую часть можно смочить кистью или пульверизатором. А затем, когда тканевый слой размокнет, его необходимо удалить скребком. Если после этого вы обнаружите остатки мела, их можно протереть тряпкой.

При использовании этого способа важно помнить, что потолок рекомендуется смачивать небольшими кусочками, постепенно очищая их от побелки.В противном случае вода высохнет, и процесс смачивания потолка водой придется повторить заново. Рекомендуется в этом случае использовать емкость, в которую будут собираться удаленные остатки от старой побелки. Таким образом будет меньше загрязнений в помещении.

Самый распространенный метод, как очистить потолок от старой побелки — это взять мыльный раствор, для приготовления которого требуется ведро воды, разбавленное пятью столовыми ложками пищевой соды и двумя столовыми ложками натертого мыла.В этом растворе нужно намочить валик или любой другой инструмент и чистить потолок до тех пор, пока старая отделка полностью не смывается.

Еще один вариант удаления старой побелки с поверхности потолка — паста. Для этого на рабочую поверхность наносится слой этого раствора, который в последующем необходимо высохнуть.Затем старый тканевый слой легко удаляется шпателем из металла.

Для приготовления состава нужно в одном литре воды растворить 2 столовые ложки муки. Его следует предварительно растворить в небольшом количестве воды и соединить полученную смесь с кипятком. Стоит отметить, что этот вариант самый качественный. Ведь в этом случае потолок очистится очень легко, а работа в целом будет чистой и аккуратной.

Рассмотрим еще один вариант, который считается самым быстрым и простым.Для этого необходимо наличие шлифовального станка. Если в доме нет такого инструмента, его можно арендовать. Вам потребуется наждачная бумага с наибольшим абразивом, при этом рабочая поверхность будет очищена. В этом случае будет много пыли, поэтому лучше использовать в том случае, если комната полностью освобождена от мебели. Также убедитесь, что вам нужно использовать средства защиты глаз и органов дыхания.

Когда дело доходит до покраски жилых помещений, отпечатки пальцев, пятна, грязь, сажа и пыль — это лишь несколько факторов, которые могут сделать окрашенные стены неприглядными. Но как бы удивительно это ни звучало, очистить окрашенную стену проще, чем многие думают.Вот несколько советов, которые помогут вам снова сделать ваши стены похожими на новые.

Обратите внимание на лакокрасочное покрытие: Поскольку не все краски для стен имеют одинаковые свойства, очень важно выбрать наиболее подходящий метод очистки при выборе типа отделки. В то время как латексная краска вместе с глянцевой, полуглянцевой, атласной и яичной скорлупой предназначена для того, чтобы выдерживать стирку, абразивную чистку и легкую чистку, матовую краску труднее чистить. СОВЕТ: при мытье стен начинайте с основания и постепенно поднимайтесь вверх, чтобы избежать следов капель; не применяйте слишком много силы или агрессивного чистящего средства, так как это может повредить краску .
Регулярно стирайте пыль со стен: Независимо от типа краски на ваших стенах, регулярная очистка от пыли требуется, чтобы ваши стены выглядели свежими. Самый простой способ избавиться от пыли — использовать мягкую щетку или щетку или обвязать чистящую салфетку из микрофибры вокруг подметальной машины с длинной ручкой и провести ею по стенам. СОВЕТ: чтобы сохранить качество покраски жилых помещений, избегайте использования щеток или щеток с сильной щетиной, так как они могут поцарапать стены и повредить краску. .
Удалите пятна и отпечатки пальцев: Прежде чем пытаться удалить пятна и отпечатки пальцев, убедитесь, что вы выбрали правильный чистящий раствор. Большинство следов можно очистить теплой мыльной водой. Вы также можете использовать один стакан нашатырного спирта в сочетании с половиной стакана уксуса и четверть стакана пищевой соды на один галлон теплой воды или пасту из пищевой соды и теплой воды. СОВЕТ: всегда удаляйте пятна и отпечатки пальцев как можно скорее; Избегайте использования продуктов, содержащих спирт, потому что этот состав может разрушить краску и оставить следы на стенах .
Выберите правильный метод очистки: Чтобы продлить срок службы промышленной окраски, начните с осторожного удаления пятен и отпечатков пальцев мягкой тканью, смоченной слабым мыльным раствором. Сотрите стойкие следы легкими круговыми движениями. Если после мытья стены все еще видны пятна и отпечатки пальцев, попробуйте оттереть сильнее. СОВЕТ: всегда проводите выборочную проверку чистящего средства и метода, которые вы собираетесь использовать, на незаметном участке стены, чтобы убедиться, что оно не повлияет на краску. .
Попробуйте специальные продукты: Для удаления трудно удаляемых пятен, таких как жирные отпечатки пальцев, вы можете выбрать специальные продукты, такие как Siege Premium Kitchen Degreaser и Mr. Clean Magic Eraser. СОВЕТ: вы также можете использовать имеющийся в продаже микроочиститель, активируемый водой, для удаления стойких загрязнений .

Для достижения наилучших результатов вымойте всю стену за один сеанс, из стороны в сторону и снизу вверх, используя один и тот же раствор. Если вы моете только часть стены, после того, как стена высохнет, с большой вероятностью появятся следы от мытья.

Хотя самый надежный способ восстановить покраску жилого дома до идеального состояния — это нанести свежий слой краски, мы надеемся, что вышеупомянутые советы помогут вам сохранить ваши окрашенные стены чистыми и сияющими на долгие годы.

Большинство из нас подсознательно не доверяет белым стенам, потому что мы выросли с желтыми или бежевыми стенами. Тем не менее, можно сделать шаг веры и успешно снять белые стены в своем индийском доме, если вы сделаете осознанный выбор. Но прежде чем покупать краску, спросите себя —

Как и при любом другом дизайнерском решении, вам нужно подумать о своем образе жизни и о том, кто живет в вашем доме, прежде чем красить стены в белый цвет.Имейте в виду, что если у вас есть маленькие дети, обслуживание может оказаться непростым делом.

Выбирая качество краски для стен, не считайте ни копейки; вместо этого рассматривайте это как вложение.Все популярные бренды в Индии предлагают легко моющиеся краски. Это избавит вас от затрат и боли, связанных с необходимостью перекрашивать стены каждый год. Нанося качественную краску, вы закладываете правильный фундамент для облегчения последующего ухода.

График регулярного напыления.Для чистки используйте щетку или тряпку с длинными ручками или удлинителями пылесоса. Однако, если вы используете пушистую кисть, не забудьте убедиться, что она не оставляет следов на стене.
Раз в год мойте стены (скажите «да» освященной веками ежегодной уборке Дивали).Однако будьте осторожны, не позволяйте стенам впитывать слишком много воды. Немедленно протрите стены сухой тканью. Профессионалы рекомендуют использовать влажную ткань и работать снизу вверх.
Обратите внимание на места с интенсивным движением, такие как — стены возле дверных ручек, электрических выключателей, дымовых горшков и везде, где голова касается стены. На макушке обычно остаются жирные следы, поэтому лучше избегать такого расположения сидений. Если это невозможно, поощряйте использование подушек между стеной и изголовьем.В конце концов, наволочку легче постирать, чем запачкать жирные пятна на белых стенах.

Если вода не помогает, разбавьте средство для мытья посуды теплой водой. Используйте три капли на 500 мл воды (стандартная кружка для купания). При использовании каких-либо чистящих средств всегда сначала проверяйте их на незаметном месте.

Если вы живете в Филадельфии и у вас стены, на которых за долгие годы скопились неприятные пятна, вы, возможно, не знаете, как удалить эти пятна .Удаление пятен со стен ваших домов, особенно в Филадельфии, может быть непростым процессом, поскольку вы не хотите повредить краску или другую отделку на стене больше, чем вы можете избежать наказания. Слишком большой ущерб от удаления пятен в конечном итоге приведет к тому, что вам придется перекрашивать стену, поэтому осторожный подход может помочь вам отсрочить необходимость нанимать маляров для восстановления стены. Чтобы получить наилучшие результаты, подход, который вы будете использовать, часто будет зависеть от типа удаляемого пятна.Различные материалы для окрашивания требуют разных чистящих средств и методов, чтобы ослабить и удалить пятно, не повредив стену и ее отделку. Итак, вот десять различных способов удалить определенные пятна со стен вашего дома в Филадельфии.

Для начала возьмите ведро с чистой холодной водой и одну или несколько тряпок для очистки. Смочите тряпки в воде и смойте лишнюю воду. Протрите стены тряпкой, чтобы удалить рыхлую пыль, промойте тряпки и при необходимости замените их свежими. Как только вы удалите всю пыль, наполните ведро теплой водой с моющим средством.Можно использовать средство для мытья посуды или стиральный порошок. Используйте губку или ткань из микрофибры, чтобы протереть стены, при необходимости промывая их. Это должно избавить от грязи с поверхности, но могут остаться более глубокие пятна, для удаления которых может потребоваться какой-либо другой подход. Будьте осторожны, чтобы аккуратно потереть гипсокартон, потому что слишком большое давление может снять слой краски и повредить гипсокартон.

Моющее средство для мытья посуды, растворенное в теплой воде, хорошо очищает от грязи и пятен на стенах.Вы также можете приготовить собственное чистящее средство, используя один стакан нашатырного спирта, полстакана белого дистиллированного уксуса или яблочного уксуса и четверть стакана пищевой соды. Смешайте ингредиенты с галлоном теплой воды, а затем используйте полученный результат, чтобы протереть стены губкой или тканью. Когда закончите, вытрите пресной водой. Этот процесс не только удалит обычную грязь, но и дезинфицирует вашу стену от микробов, которые могли накопиться за долгие годы. Этот метод особенно полезен для дома с детьми или младенцами.

Секрет удаления пятен мелка, карандаша и чернил заключается в быстром действии. Свежие пятна от мелка на стенах можно быстро удалить с помощью чистящих салфеток или детских салфеток, если они у вас есть. Чистящие ластики также хорошо подходят для мелков. Грифель на основе графита, используемый в карандашах, предназначен для стирания, поэтому следы карандаша часто можно удалить резиновыми ластиками или ластиками для художественных резинок. Вы также можете попробовать замшевый камень или ластик из меламиновой пены.Влажную ткань, смоченную в пищевой соде, можно также использовать в качестве ластика для пятен от карандашей. Для материалов на масляной основе, таких как чернила для шариковых авторучок, можно попробовать растворить пятно пенящимся кремом для бритья. Распылите его и потрите по чернильному пятну. После этого вытрите влажной тканью. Также подойдет лак для волос и жидкость для снятия лака. Вы также можете попробовать использовать белую меловую зубную пасту (не гелевую), протерев ею пятно, оставив на пятно на пятнадцать минут, а затем протерев влажной тканью.

Перманентные маркеры специально сконструированы таким образом, чтобы их было трудно удалить, поэтому удалить эти отметки со стен может быть непросто. Возьмите медицинский спирт (изопропиловый спирт) и смочите им ватный диск. Затем с помощью ватного диска промокните пятно от перманентного маркера, пока оно не исчезнет. Поворачивайте ватный тампон так, чтобы при каждом прикосновении вы использовали неокрашенный кусок. Если это не сработает, попробуйте нанести на пятно лак для волос и сотрите получившиеся следы.Вы также можете попробовать жидкость для снятия лака. Если ни один из этих методов не помог, возьмите немного зубной пасты и нанесите ее поверх пятна от маркера. Дайте зубной пасте отстояться в течение пяти минут и вытрите ее теплым влажным полотенцем.

Пятна от кухонного жира на стенах обычно можно удалить, протерев их горячей водой с добавлением средства для мытья посуды. Однако перед тем, как начать, вы можете взять пластиковый шпатель и пройтись по жирным участкам, чтобы сначала соскрести остатки жира.Удаление этой легко заменяемой смазки перед очисткой моющим средством уменьшит количество моющего средства, необходимое для растворения оставшейся смазки. Если смазка устойчива и ее научили удалять, последним средством будет использование WD-40 Degreaser. WD-40 Degreaser удалит самые стойкие смазки. После удаления жира обязательно промойте поверхность средством для мытья посуды, чтобы стереть сильнодействующие химические вещества с поверхности.
WD-40 Обезжириватель.

Свечная сажа обычно представляет собой довольно жирную смесь, поэтому для нее также подойдет большинство методов удаления жира.Вы также можете использовать медицинский спирт, чтобы растворить его и стереть. Чтобы вернуть поверхности первоначальный вид, воспользуйтесь детским маслом или кухонной контрполировкой, чтобы вернуть ей блеск.

Следы отпечатков пальцев, как правило, на масляной основе с примесью грязи. Следы вокруг выключателей света и дверных ручек, которые оставались там некоторое время, могли быть втерты в пористую краску на стене и их можно удалить. Это будет легче сделать, если поверхность стены имеет глянцевую отделку, но для большинства внутренних стен используется плоская матовая краска, которая может затруднить перемещение следов пальцев.Для начала попробуйте использовать смесь средства для мытья посуды и горячей воды. Если это не сработает, вы можете попробовать дистиллированный белый уксус, растворенный в горячей воде. Используйте соотношение примерно полстакана уксуса на полгаллона воды. Очистите смесью, а затем смойте свежей теплой водой. Вы также можете попробовать стереть все стойкие следы от пальцев белым мелом. Потрите следы плоским мелом. Пористый мел должен впитать жирные следы пальцев. После этого протрите влажной салфеткой из микрофибры.

Если у вас осталась смазка, которая не хочет отклеиваться, несмотря на все ваши чистки, вам может потребоваться более серьезный подход к ее замене. Возьмите впитывающую бумагу и приклейте ее на стену, чтобы она не попала в пятно. Затем с помощью утюга нагрейте область над бумагой, чтобы жир под бумагой расплавился и впитался в бумагу. Сделайте это несколько раз со свежей бумагой, пока жир не перестанет впитываться.Затем промойте это место моющим средством и водой, чтобы удалить остатки жира.

Плесень — это результат питания грибка грязью на стене или материалом самой стены. Для удаления пятен плесени на стенах смешайте раствор из одной столовой ложки белого уксуса в литре воды и распылите этот раствор на пораженный плесенью участок стены. Оставьте уксус на несколько часов, а затем смойте водой с моющим средством. Вы также можете использовать стиральный порошок на основе ферментов, чтобы счистить плесень.Следуйте инструкциям по предварительной обработке, чтобы моющее средство пропитало пятно, а затем смойте результат водой.

Для свежих пятен, не требующих тщательной очистки, вы можете попробовать использовать чистящий ластик, например
Мистер Чистый Волшебный Ластик. Вы можете купить их в большинстве магазинов, где продаются чистящие средства. Они могут быть отличным решением для удаления небольших пятен, а также пятен от импровизированных рисунков ваших детей цветными карандашами.Если аккуратно удалить пятна со стен, эти неприятные пятна и разводы на стенах вашего дома в Филадельфии исчезнут в кратчайшие сроки. И, используя правильный подход к каждому типу пятен, вы можете свести к минимуму износ поверхности стены. Если ваши стены нуждаются в новой краске после многих лет удаления пятен, вы всегда можете найти
Художники в Филадельфии, чтобы помочь вам вернуть вашему дому новый вид.

Ни один совет, сделанный своими руками, не игнорируется так часто, как рекомендация тщательно вымыть стены перед грунтовкой и окраской.Даже осторожные домашние мастера склонны обходить этот шаг, когда стены кажутся чистыми и в хорошей форме, а многие мастера не заботятся о чистке каким-либо образом, вместо этого предпочитая просто нанести краску на стены. И непосредственные последствия пропуска этапа очистки не всегда очевидны. В некоторых случаях покраска может сохраняться в течение многих лет, что заставляет задуматься, почему почти все производители красок твердо настаивают на том, что мытье стен является важной частью подготовки к покраске.

Основные производители красок дают разные рекомендации относительно необходимости покраски внутренних стен перед покраской, начиная от поверхностного протирания и заканчивая тщательной очисткой мягкими химикатами. Примите во внимание советы крупных компаний по производству красок:

Benjamin Moore: » Большинство стен можно мыть с помощью губки и теплой воды. Поверхности, подверженные воздействию масла или грязи, например, стены кухни, промойте раствором воды и моющего средства для удаления жира, а затем промойте чистой водой, чтобы удалить остатки чистящего средства. В завершение протрите стены влажной тканью ».
Sherman Williams: « Мытье стен и отделки удалит грязь, паутину, пыль и пятна, которые могут помешать прилипанию краски.Используйте смесь теплой воды и мягкого мыла, аккуратно втирая круговыми движениями. Промойте стены слегка влажной целлюлозной губкой.
Valspar: «Используйте обычную губчатую швабру, чтобы тщательно очистить потолок и стены с помощью TSP и воды. Хорошо промойте и дайте высохнуть. Двигаясь сверху вниз, очистите стены и лепные украшения губками или тряпками».

Профессиональные маляры терпеть не могут мыть стены. Для этого есть много веских причин. По одной причине они не занимаются стиркой — они занимаются живописью. Мытье сокращает время покраски, что сокращает их доход, поэтому не ожидайте, что нанятый вами художник вымоет вам стены, если вы не согласитесь платить им больше за услуги. А еще лучше нанять уборщика для этой работы или сделать уборку самостоятельно до приезда маляра.

Многие ассоциации недвижимости, в том числе Национальная ассоциация строителей жилья, классифицировали термин «главная спальня» как дискриминационный. «Основная спальня» — это название, которое сейчас широко используется среди риэлторов, и лучше отражает предназначение комнаты

Как отмечалось выше, большинство производителей красок рекомендуют чистить стены, по крайней мере, мягким моющим средством и водой перед покраской.Хотя современные краски настолько хороши, что хорошо сцепляются практически с любой поверхностью, лучше всего они будут держаться на идеально чистых и гладких поверхностях.

TSP (тринатрийфосфат) представляет собой неорганический порошок (химическая формула Na ₃ PO ₄), который при смешивании с водой образует щелочной очищающий раствор. Щелочность делает его отличным растворением жиров и масел, а TSP рекомендуется в качестве очищающего раствора при определенных условиях:

TSP также легко протравливает поверхности, что позволяет ему слегка матировать глянцевые лакированные поверхности. Если предыдущая краска имела глянцевое покрытие, промывка TSP может заменить шлифовку, чтобы улучшить сцепление новой краски.

При стирке с TSP смешайте порошок с водой, как указано на этикетке продукта, затем вымойте стены губкой, смоченной в растворе.Работайте секциями размером около 3 квадратных футов. Дайте раствору постоять около двух минут на каждой секции, затем снова протрите TSP. Немедленно промойте каждую секцию другой губкой, смоченной в чистой воде.

TSP может иногда оставлять пятна на деревянных полах, поэтому защищайте их ветошью. Также держите TSP подальше от любых поверхностей, которые не будут окрашены. Он слегка едкий и может травить окрашенные или окрашенные деревянные изделия. Рекомендуется надевать резиновые перчатки.

Кажется, буквально вчера красный кирпич в вашей семейной комнате выглядел идеально, но вкусы со временем меняются. Теперь вы думаете, что он слишком темный и слишком красный для этого места. Интуиция подсказывает, что пора перемен, но мысль о сносе и ремонте пугает. Вместо того, чтобы тянуться к кувалде, возьмите тряпку и щетку и придайте своей комнате новый яркий вид, следуя этим инструкциям по побелке кирпича. Если окрашивание кирпича 100-процентной латексной краской придаст кирпичу сплошной непрозрачный цвет, то побелка приглушит естественный цвет кирпича с помощью полупрозрачной отделки.Эта техника сохраняет естественные, случайные вариации кирпичей в зависимости от того, сколько краски нанесено и как каждый отдельный кирпич ее впитывает.

Побелка грязного кирпича не приведет к желаемому эффекту, поэтому очистка кирпича и раствора является первым делом. и, возможно, самый замысловатый.Хотя кирпич сложно назвать хрупким материалом, его можно легко повредить при жесткой очистке. Сначала попробуйте самый мягкий метод очистки и постепенно переходите к более агрессивным подходам, пока не найдете тот, который адекватно справляется с грязью и копотью.

Ниже приведены несколько вариантов очистки, которые следует рассмотреть в порядке от самого мягкого до самого жесткого. Что бы вы ни использовали, нанесите чистящий раствор в соответствии с инструкциями, а затем смойте его чистой тряпкой, смоченной теплой водой.

Мыло для посуды: Смешайте одну часть мягкого средства для мытья посуды с жиром и одну часть соли с достаточным количеством воды, чтобы получилась рыхлая паста.Нанесите на кирпич чистой тряпкой и, используя щетку, нанесите пасту на поверхность. Подождите 10 минут, прежде чем смыть.
Аммиак: Создайте рассыпчатую пасту из одной части аммиака, двух частей мягкого средства для мытья посуды и одной части порошка пемзы, которые можно найти в магазинах косметики или декоративно-прикладного искусства.Надев резиновые перчатки, чистой тряпкой нанесите смесь на кирпич. Перед ополаскиванием подождите не менее 10 минут.
Тринатрийфосфат: В перчатках и защитных очках смешайте около ½ стакана тринатрийфосфата (TSP) с галлоном горячей воды. Окуните щетку в раствор и потрите кирпич. Если после полоскания остаются пятна, вы можете снова вытереть, увеличив TSP до одной чашки на галлон горячей воды. Будьте предельно осторожны, так как это очень сильный абразивный раствор.

Если ваш кирпич когда-либо красили, на кирпиче могут остаться сколы, отслаивание или вздутие краски, которые могут вызвать потрескивание вашей побелки. Если вы подозреваете, что краска использовалась десятилетиями, возможно, вы имеете дело с токсичной свинцовой краской, которую должен удалить профессионал. Однако, если вы уверены, что это не так, перейдите к защите пола тканью, а себя защитными очками и маской для лица, а затем приготовьте мешок для мусора, чтобы принять старую засохшую краску, которую вы собираетесь нанести. полоска.Используя шпатель, металлическую щетку или скребок для краски, аккуратно удалите с кирпича всю отслоившуюся или отслоившуюся краску.

Заклейте изолентой и заклейте прилегающие участки, чтобы краска не попала ни на что, кроме кирпичной поверхности, которую вы собираетесь побелить. Для кирпичных стен это будет включать гипсокартон и полы. Если вы осветляете кирпич вокруг камина, защитите камин, пол и другую мебель, приклеив крафт-бумагу по краям камина.Также клейкой лентой вокруг и поверх топки или каминной топки, и положите тряпки на пол. Если у вас есть каминные двери, заклейте их скотчем. Побелка кирпича внутри самого камина не рекомендуется.

Приготовьте побелку: раствор 50/50 воды для белой латексной краски, перемешанный до однородной консистенции.Если во время работы вы обнаружите, что хотите, чтобы кирпич был менее белым, добавьте больше воды, чтобы еще больше разбавить белую краску. И наоборот, если вы хотите получить более белый цвет, попробуйте более высокое соотношение краски и воды. Найдите минутку, чтобы протестировать небольшой незаметный участок с помощью побелки с несколькими различными соотношениями краски и воды, пока не получите желаемый эффект. (Возможно, перед продолжением теста рекомендуется дать высохнуть тестовой области, чтобы вы знали, как на самом деле будет выглядеть высохшая побелка.)

Окуните кисть в разбавленную краску и удалите излишки краски на решетке перед нанесением, чтобы у вас не закончилось стена залита каплями.Начните белить кирпич небольшими участками, начиная с линий затирки, а затем продвигаясь к граням кирпичей. Придерживайтесь одного удобного участка площадью два квадратных фута за раз, потому что вам нужно иметь возможность быстро промокнуть кирпичи ватным бумажным полотенцем, чтобы поверхность выглядела вымытой, а не окрашенной. (Промокание или промокание краски вместо простого протирания создает более естественную текстуру.) Продолжайте работать небольшими участками, пока побелка не будет завершена.
Наполните распылитель водой и, не оставляя капель, слегка опрыскайте кирпичный участок, который нужно побелить.Пока кирпичи влажные, слегка смочите ватную хлопчатобумажную ткань разбавленной краской и протрите ею влажную поверхность. Если раствор глубоко врезан в кирпич, загрузите кисть для створок с небольшим количеством разбавленной краски и используйте технику сухой кисти, чтобы добраться как до раствора, так и до краев и концов кирпичей. После того, как вы побелите все кирпичи, которые можно красить тряпкой, сухой кистью заполните труднодоступные места. Если пятно слишком яркое, тщательно распылите его и удалите влагу вместе с краской.

Полипропиленовые трубы применяются для монтажа систем водоснабжения и отопления. Рабочие параметры: давление до 7,5 атмосфер; температура +75º С (армированные — до +95º С). На нашем рынке, в основном, представлены полипропиленовые трубы четырёх производителей: немцы (зелёные трубы), чехи (серые трубы), турки (белые трубы), Россия (трубы серые и белые). Полипропиленовые трубы подразделяются на армированные и не армированные. Не армированные трубы, в свою очередь, могут быть тонкостенными (для холодного водоснабжения) и толстостенными (холодное и горячее водоснабжение). Вначале полипропиленовые трубы армировались металлической фольгой, что было очень не удобно при монтаже — приходилось перед пайкой, специальным инструментом (шайвером), зачищать рабочий участок трубы от фольги. Такая работа была не так проста, как кажется на первый взгляд, особенно при работе с трубами большого диаметра — через пару часов монтажа руки, образно говоря, отваливались от усталости так, как для снятия фольги приходилось прилагать, довольно, значительное усилие; кроме того, нужно было быть очень внимательным, чтобы, после зачистки, не оставалось, даже малейшего вкрапления фольги. Для облегчения процесса зачистки труб применялись специальные электрические станки, но они были довольно дороги и использовались очень редко, а шайверы для труб малого диаметра с хвостовиком для дрели, были, и вовсе, игрушками, а не серьёзным инструментом. На смену трубам, армированным металлом, пришли и с успехом используются, в настоящее время, трубы армированные стекловолокном, а, в последние пару лет, появились полипропиленовые трубы, армированные базальтом. Такие трубы не требуют зачистки, что здорово облегчило монтажные работы.

Полипропиленовые трубы стали массово использоваться с конца 90 — х лет и теперь, после таких, достаточно длительных, полевых испытаний, показали свою исключительную надёжность и, по этой причине, большую востребованность; тем более, что цена, данного вида труб и фитингов, гораздо ниже других полимерных труб и фитингов. В полипропиленовых трубах, кроме надёжности самого материала трубы, особенно привлекает способ соединения труб с фитингами — термическая (полифузионная) сварка. Трубы (наружная часть) и фитинг (внутренняя часть) нагреваются специальными
насадками, закреплёнными на электрическом нагревательном аппарате и в горячем состоянии соединяются друг с другом. Получается исключительно надёжное соединение, практически, монолит. За всё время существования полипропиленовых труб, возникающие проблемы, связанные с их эксплуатацией, были вызваны только не соблюдением технологического процесса монтажа, выполненного «мастерами» с недостаточной квалификацией. Когда первый раз столкнулся с браком пайки полипропиленовых труб, то удивлению не было предела: как такое возможно; но оказалось, что для человека с интеллектом определённого уровня, вообще, нет ничего не возможного. Приезжаем по заявке на адрес — нет воды. Стояк новенький полипропиленовый, позавчера только смонтирован, а воды, выше третьего этажа нет совсем. Жильцы ждали — ждали воды, да, не дождавшись, позвонили в аварийную службу; тем более, что монтажники, закончив работу, ушли. Стояк диаметром 40 мм — воды должно быть полно, тем более, что на третьем этаже поток воды такой, что аж излив поднимается у ванновского смесителя. Где вода? Загадка! Отключаем воду и вырезаем трубу на четвёртом этаже и находим проблему — при пайке в стояк тройника для квартирной врезки, мастера погрели трубу с фитингом подольше и вставили трубу в фитинг поглубже, в результате чего труба оказалась полностью завальцованной — получилась отличная заглушка. Потом удивление переросло в злобу, по отношению к горе — монтажникам, особенно после замены стояков отопления не большого диаметра — приходилось, порой, изрядно побегать при запуске отопления, пока найдёшь дефектный стык. Иногда встречаются «слезящиеся» стыки; очень сложно выполнить качественный стык, когда, хоть, чуть — чуть подтекает вода. Например, не просто произвести замену участка стояка в квартире если она находится на нижних этажах многоэтажного дома — остатки воды на стенках трубы будут подтекать очень долго, да и, вообще не возможно, полностью осушить бывшую в эксплуатации вертикальную трубу стояка и чем больше диаметр трубы, тем более интенсивными будут подтёки. Малейшая капля воды, попавшая на разогретую заготовку, приготовленную к соединению, приводит к её моментальному охлаждению и невозможности выполнить герметичный стык. Просто, нужно быть предельно внимательным, при выполнении работы и всё будет в порядке, даже, перекошенные соединения (не отцентрированные) абсолютно надёжны, хоть и выглядят не эстетично. Ради интереса, пробовали применять (в качестве эксперимента) к сварному соединению различные механические воздействия и, надо заметить, — крепкий этот полипропилен; надо, как следует постараться, чтобы повредить трубу, особенно большого диаметра. Такие эксперименты проводили для того, чтобы иметь представление о качестве самого стыка и о механических качествах полипропилена после нагрева. У большинство полимеров после нагрева изменяется структура материала и они становятся очень хрупкими; были такие сомнения и в отношении полипропиленового соединения, но они оказались напрасными. Конечно, какие то изменения не могут не происходить в процессе нагрева, но они никак не проявляются и механическая надёжность паянного полипропиленового соединения абсолютная.

Для получения надёжного полипропиленового соединения нужно совсем немного: внимание, чистые рабочие поверхности труб и фитингов, отсутствие влаги. Нельзя перегревать трубу, особенно тонкостенную, иначе она деформируется при соединении с фитингом. При работе с тонкостенными трубами сначала надевается на оправку и нагревается фитинг (он всегда имеет более толстые стенки), а затем производится нагрев трубы. Время, необходимое для нагрева трубы и фитинга, фактически, совпадает со временем одевания фитинга и вставления трубы в оправку плюс секунд 5 на прогрев только, что вставленного, конечного участка трубы и фитинга. Привожу таблицу рекомендуемого времени (в секундах) прогрева заготовки перед пайкой, в зависимости от диаметра. Это время полностью вставленной и одетой на оправку заготовки. Будьте осторожны с рабочим участком трубы, который необходимо вставить в оправку так, как его вставленную длину невозможно контролировать визуально, как фитинг. Первое время, пока с опытом не придут ощущения необходимой глубины вставки трубы, отмечайте необходимую длину вставки карандашом на трубе; это поможет избежать ошибок и брака при пайке. Лучше вставить трубу в оправку не на всю длину, чем перестараться и вставить её «с запасом». При резке полипропиленовых труб ножовкой или, тем более, отрезной машинкой (встречается очень часто), обязательно зачищайте образовавшиеся при резке заусенцы и завальцовку. Чем больше после сварки полипропиленовых труб останется внутри наплывов, заусенец и неровностей на пути движения воды, тем более шумной получится водопроводная система.

Несколько слов о личных ощущениях при работе с полипропиленовыми трубами: полипропиленовые трубы, на современном этапе развития науки и техники, очень хороши, они, даже, одни из лучших труб, представленных ныне на потребительском рынке, но, тем не менее, далеки ещё от идеала. Такой вывод можно сделать на основании наблюдения за, довольно часто меняющейся, технологией изготовления полипропиленовых труб — фирмы — производители в постоянном поиске, а мы испытательный полигон. Очень часто, при работе с трубами одного производителя, но купленными из различных партий поставки приходится наблюдать и разное поведение самих труб при монтаже: температура всегда выставлена одинаковая, а прогрев и, при этом, изменение внешнего вида трубы — разные. Иногда труба и фитинг хорошо прогреваются и легко вставляются в нагревательную насадку и стыкуются между собой почти без наплывов, а, иногда, прогреваются как то не равномерно по толщине, растекаются и пачкают насадки, паяются с большими наплывами и уменьшение температуры пайки не всегда помогает делу. Из всего этого я заключаю, что фирмы — производители полипропиленовых труб находятся в постоянном поиске оптимальных компонентов для изготовления труб и постоянно экспериментируют с их составом, что и отражается на ощущениях при пайке.

Для того чтобы надежно соединить полипропиленовую трубу с фитингом используют специальный паяльник, который комплектуется набором насадок для труб различного диаметра. Для соединения элементов, диаметром не больше 49 миллиметров подойдут обычные модели таких паяльников, а для работы с более внушительными размерами понадобится прибор с центровкой.

Трубопроводы, необходимые для обеспечения бытовых нужд, как правило, не превышают в диаметре 30-35 мм, а значит, для их монтажа подойдет обычный паяльник. Насадки для него подбираются исходя из диаметра трубы, и бывают двух видов: гильза и дорн. Гильза оплавляет внешнюю поверхность полипропиленовой трубы, а дорн предназначен для нагрева внутренней поверхности фитинга.

Установка насадок выполняется специальными ключами, на отключенный от сети, холодный аппарат. Ключи обычно входят в комплект поставки. После этого устанавливается нужная температура нагрева (+ 260 °С), и паяльник включают в сеть. О том, что устройство готово к работе сигнализирует светодиод, который загорается или гаснет (в значимости от конкретной модели прибора) при достижении нужной температуры. Следует помнить, что работать с полипропиленовыми трубами можно при температуре окружающей среды выше + 5 °С.

Далее, вся вышеописанная процедура повторяется со следующими соединениями. В случае если после выполнения соединения заметно нарушение соосности элементов, то это соединение можно просто вырезать, а затем сварить с другим фитингом.

Благодаря своим отличным эксплуатационным свойствам и долговечности полипропиленовые трубы все чаще используются при создании систем горячего, холодного водоснабжения и отопления. Для этого применяется специальное монтажное оборудование.

Пайка полипропиленовых трубопроводов осуществляется методом диффузионной сварки, при которой разогретые до определенной температуры контактные поверхности соприкасаются друг с другом, и происходит их соединение на молекулярном уровне. Для осуществления этого процесса используются электрические сварочные аппараты, причем принцип их работы практически аналогичен тому, на котором основана работа обычных бытовых утюгов. Они оснащены нагревательными элементами и терморегуляторами, с помощью которых устанавливается необходимая температура нагрева. В качестве рабочих элементов, непосредственно разогревающих свариваемые полипропиленовые элементы, используются специальные сменные нагреватели, имеющие цилиндрическую форму.

Строительное монтажное оборудование, используемое для создания полипропиленовых трубопроводов, включает в себя также и специальные ножницы. Они напоминают садовые секаторы и предназначены для резки труб на отдельные участки. Эти приспособления оснащаются трещоточными механизмами, предотвращающими обратный ход, и предназначены для резки труб небольшого диаметра. При использовании качественных ножниц пластик полностью сохраняет форму и не деформируется.

Для работы с трубами большего диаметра применяются ручные роликовые труборезы. В тех случаях, когда монтируются полипропиленовые трубы, армированные алюминиевой фольгой, ту ее часть, которая располагается в месте сварки, требуется удалить. Для этого применяются такие приспособления, как зачистки, представляющие собой цилиндры определенного диаметра с расположенными внутри них режущими кромками. Их насаживают на концы труб и проворачивают. Чаще всего зачистки выпускаются двусторонними для того, чтобы ими можно было работать с трубами различных диаметров.

Следует заметить, что сейчас монтажное оборудование и монтажные приспособления для полипропиленовых труб выпускаются многими компаниями (преимущественно зарубежными), и представлены они в широком ассортименте. Среди этих изделий и устройств есть как те, которые предназначены для профессионалов и рассчитаны на длительную и активную эксплуатацию, так и полупрофессиональный и бытовой инструмент, который не рассчитан на серьезные нагрузки.

Поскольку при соединении нагреваются оба конца трубопровода, для удобства монтажа важно, чтобы один из них оставался свободным. Часть труб с фитингами можно собрать на столе, а затем установить в нужном месте, выполнив всего один стык. Всё это поможет предусмотреть схема сборки.

Пока паяльник греется, подготовьте трубу и фитинги. Для качественной сварки они должны входить друг в друга строго на определённую глубину. Недостаточное погружение приведёт к плохому соединению, а чрезмерное — уменьшит или полностью закупорит проходное сечение выдавленным пластиком. Вот рекомендуемые большинством производителей значения для самых распространённых размеров:

Чтобы не ошибиться, отмерьте необходимую длину трубы с учётом припуска на стык и поставьте чёрточку карандашом. Затем на нужном расстоянии от этой метки нарисуйте ещё одну черту — она будет служить ориентиром во время сварки.

Например, нам нужно соединить уголок и тройник в системе отопления. Расстояние между ними составляет 270 мм. Для фитингов диаметром 25 мм глубина пайки — 18 мм, значит, добавляем к 270 ещё 36 мм (по 18 с каждой стороны). В итоге получается 306 мм — именно такой кусок трубы надо отсечь.

Важно получить ровный торец, чтобы труба равномерно вошла в фитинг и одинаково спаялась по всему диаметру. Если отрезать косо, то выпирающая часть войдёт слишком глубоко и расплавленный полипропилен выдавится, уменьшив внутренний диаметр фитинга.

Согласно инструкциям всех производителей свариваемые детали полагается обезжиривать для качественного соединения. И хотя многие мастера пренебрегают этим и ограничиваются лишь протиркой труб тряпкой, мы рекомендуем придерживаться технологии.

При работе с горячим паяльником есть риск получить серьёзные ожоги, поэтому обязательно используйте защитные перчатки. Детали различных размеров нужно греть в течение определённого времени. Чем больше диаметр — тем дольше.

Вставьте в соответствующие гильзы паяльника сначала фитинг, затем трубу. Проталкивая детали, не проворачивайте их вокруг своей оси и не наклоняйте. Трубу вставляйте на отмеченную ранее глубину, до тех пор, пока расплавленный полипропилен не дойдёт до карандашной чёрточки. Только после этого отсчитайте положенное время.

Определить качество сварки можно по небольшому равномерному наплыву на конце фитинга. Если его нет, то, возможно, стык недогрет и герметичность будет под вопросом. Если наплыв слишком большой — трубу, скорее всего, перегрели, и она оплавилась внутри, частично и полностью перекрыв проходное сечение.

Для тех, кто впервые имеет дело со сваркой полипропилена, не лишним будет сначала попрактиковаться и сварить несколько тренировочных стыков. Учиться лучше на прямых муфтах. В отличие от уголков и других фитингов сложной формы, их легко хорошо осмотреть после пайки не только снаружи, но и изнутри.

Когда поднимается вопрос о выборе конкретной трубы из полипропилена, необходимо многое учесть. Первоначально нужно сделать оценку того места, где будет проложена труба. Далее, необходимо учитывать силу водяного давления, оказываемого на неё в процессе будущей эксплуатации. Наконец, в последнюю очередь, необходимо определиться с возможной максимальной температурой воды, которая будет подаваться по трубе из полипропилена.

Взвесив все вышесказанное, определиться с маркировкой не составит никакого труда. Однако стоит покупать только качественный товар проверенных товаропроизводителей. В противном случае, можно проложить трубу, которая не сможет эксплуатироваться долгое время.

Увидеть брак в трубе можно и по внешним признакам. Для этого, в первую очередь достаточно обратить внимание на её срез. У качественной трубы должна быть идеально круглая форма. Это касается как внешнего, так и внутреннего диаметра. По всей протяжённости трубы должна быть одна и та же ширина стенки. Её поверхность должна быть полностью гладкой. Наличие бугорков и впадин говорит о её деформированности.

Также, следует уделить внимание фитингам. Они тоже не должны иметь внешних дефектов. К тому же, все детали обязаны хорошо прилегать к трубам. Это очень важно, поскольку необходимо плотное соприкосновение с трубой, когда она разогрета. Если детали надеваются на трубу из полипропилена с большим усилием, это говорит о том, что при нагревании они не могут быть использованы.

Для соединения труб с помощью сварки потребуется паяльник. Вместе с паяльником, в работе используются специальные насадки для прибора. Производители выпускают их разного размера, чтобы они подходили под стандартные трубы с разным диаметром. Благодаря этому аппарату, в домашней обстановке можно выполнять различную работу связанную с установкой труб из полипропилена.

В ходе работы, не стоит забывать про значимость фитингов в общей системе водоснабжения. Как и трубы, детали к ним имеют также различную систему соединения. Как упоминалось выше, это может быть сварка. Также, соединение элементов может происходить резьбовым способом. Крепление к сантехническим приборам осуществляется с помощью специальных вставок на деталях. В основном, они делаются из латуни. В некоторых случаях, для этих целей, используют хромированные вставки.

Большое значение для фиксации элементов имеет правильная последовательность работы. Непосредственно перед применением паяльника, рабочее место необходимо тщательно обезжирить. Для подобных целей подходит обычный спирт. Это необходимо делать с целью предотвращения порчи тонкого покрытия на насадке. Малейшие частицы могут дать знать о себе через некоторое время. Результатом будет повреждённое тефлоновое покрытие. Обезжириванию также подлежит и поверхность самой насадки.

Говоря о проведении работ над трубами, надо помнить, что допустимо использование только специальных приборов. К примеру, для разрезания труб, нужно брать ножницы, предназначенные именно для этой цели. В этом случае, место разреза получится ровным и идеально перпендикулярным. Кромки чистятся также специальными приборами.

Работа со сваркой может корректироваться исходя из размера трубы. От неё будет зависеть, в конечном счёте, необходимая глубина соединения. Именно для этого, перед началом работы с паяльником, нужно узнать точный размер диаметра трубы из полипропилена. После этого, маркером делается соответствующая отметка на ней. Если не придерживаться такой последовательности в работе, труба в итоге может быть просто запаяна. Помимо этого, может произойти частичная запайка. Это происходит, в большинстве случаев, из-за того, что насадка паяльника во время сварки сильно углубляется в трубу из полипропилена.

Полипропиленовые трубы давно завоевали у потребителя большую популярность. В отличие от металлических вариантов полипропиленовые трубы значительно легче по массе, а методы соединения такого вида коммуникаций не требуют навыков работы со сварочным аппаратом и металлорежущим инструментом, как в случае с железными трубами.

При стыковой сварке стенки не должны быть толще 4 мм. Стыкующиеся поверхности должны быть отторцованы, при этом должна соблюдаться строгая параллельность соединяемых элементов. При стыковке рекомендуется использовать специальные направляющие.
При сварке полипропиленовых труб нужно обязательно проветривать помещение. При отрицательной температуре в помещении нельзя проводить подобный вид работы, так как стыковка при недостаточном нагреве элементов не гарантирует герметичность соединения.

При сварочных работах с полипропиленовыми трубами необходимо нагреть паяльник до нужной температуры и установить его на подставку. При работе следует соблюдать технику безопасности, так как речь идет о высокой температуре, составляющей 260 С.

Труборез для полипропиленовых труб лучше использовать профессиональный – такой инструмент гарантирует надежность и идеально ровный срез, он не допустит образования заусенцев на срезаемой поверхности. При выборе трубореза стоит учитывать такой важный параметр, как минимальный и максимальный диаметр трубы. Инструмент стоит выбирать с лезвием только из легированной стали.

Сварочный аппарат ручного типа должен иметь терморегулятор и плиту для нагрева, имеющую отверстия для установки насадок. К сварочному аппарату нужен парный комплект насадок с тефлоновым покрытием. Его следует выбирать из известных марок, зарекомендовавших себя на рынке, так как инструмент сомнительных производителей в процессе эксплуатации может выйти из строя, что остановит всю работу.

Для зачистки наружного слоя используются муфты с внутренними ножами (шейверы). Под диаметр трубы, которая зачищается, подбирают нужную муфту. Также используют двусторонние муфты, которые позволяют работать с разными диаметрами. Чтобы зачистить внутренний слой трубы, берут зачистку-торцеватель, у которой ножи находятся внутри. Трубу вставляют в инструмент и несколько раз проворачивают.

Клеевой пистолет можно использовать в качестве альтернативного варианта другим видам соединений. Этот инструмент обладает двумя преимуществами: клееные швы по надежности почти не уступают сварным и другим соединениям, а клей быстро схватывается. Такие соединители прекрасно скрепляют фасонные части и другие элементы.

Холодная сварка основана на склеивании элементов специальным клеевым составом. Он наносится на части, которые нужно соединить. Сначала склеиваемые поверхности требуется обезжирить. После нанесения клея выжидают некоторое время и соединяют трубу с нужным элементом. После короткого промежутка времени (примерно 20 минут) соединение стабилизируется и будет надежным.

Соединение с использованием стальных или чугунных фитингов. Такой способ подходит для трубопроводов с небольшим диаметром. Обычно фитинги устанавливают на изгибах и разветвлениях коммуникаций. В состав фитинга входят такие элементы, как крышка, втулка и зажимное кольцо, которое располагается в гнезде изделия. Труба фиксируется при помощи входящего в конструкцию фитинга фальцевого кольца.

Соединение с использованием фланцев считается очень надежным, выдерживает большие температуры и высокое давление. Такой способ используется в том случае, когда нужно соединить полипропиленовые трубы, не прибегая к сварке. Для соединения используются болты, которые вкручиваются в резьбу фланца.

Соединение с использованием муфт. Для соединения муфтами на трубах нужно сделать резьбу для их последующего монтажа и для герметичности соединения намотать на нее немного пакли. Соединяемые края следует ровно обрезать и отметить маркером место установки муфты. Затем нужно нанести на муфту смазку и установить ее на трубу, на ранее отмеченное место.

Сварка относится к горячему способу соединения. Этот вид соединения является одним из самых надежных, а его суть заключается в расплавлении полипропилена специальным аппаратом под действием температуры 260 С. Разогретые до нужной температуры элементы плотно прижимают друг к другу, а после того, как они остынут, образуется надежное соединение. Время после соединения до окончательной полимеризации полипропилена займет 20 минут.

В том случае, когда нужно соединить полипропиленовую трубу с металлической, можно использовать резьбовой метод соединения. Для этого понадобятся специальные фитинги, один конец которых гладкий, а на второй нанесена резьба под металлическую трубу. При таком виде соединения диаметр трубы не должен быть более 40 мм.

Резьба на фитинге может быть как внешней, так и внутренней. Гладкая поверхность, находящаяся с обратной стороны, нужна для приваривания пластиковой трубы. Для герметичности в основном используется льняная пакля, пропитанная олифой.

До начала сварки полипропиленовые трубы и фитинги к ним нужно обработать обезжиривающим раствором, а затем дать им высохнуть – лишь после этой процедуры можно приступать непосредственно к сварке. Подобная подготовительная работа необходима для любого типа ПП-труб за исключением тех, что армированы фольгой. У армированной трубы зачистку среза делают специальным зачищающим инструментом (шейвером), в который вставляется нужный конец трубы и несколько раз проворачивается. После зачистки верхнюю часть трубы нужно обезжирить.

На трубе необходимо поставить метку маркером, отметив нужное расстояние для вдавливания ее в фитинг. Затем конец трубы нужно насадить на дорн и вставить фитинг в гильзу сварочного аппарата. Все действия следует делать очень быстро и четко. После этого греют соединяемые элементы строго отведенное время.

После того как свариваемые элементы расплавятся, их нужно снять с насадок и быстро вдавить трубу в фитинг. Для соединения требуются некоторые силы, так как свариваемые элементы нужно плотно вдавливать и держать их в таком положении некоторое время. Больше 20 секунд зажимать стыкующиеся элементы не стоит, так как этого времени вполне достаточно для их прочного схватывания. После соединения нужно обязательно дать остыть несколько минут.

Для того чтобы сварочный шов в месте соединения полипропиленовой трубы был прочным, соединяемые элементы должны быть одинакового химического состава, из которого состоит полимер. Поэтому стоит закупать трубы одного производителя.

Трубопроводы из полипропилена, при качественной их сборке, способны прослужить без ремонта до полувека. Популярность коммуникаций из пластика при строительстве индивидуальных домов объясняется, в том числе тем, что монтаж полипропиленовых трубопроводов доступен для самостоятельного выполнения.

Все способы монтажа полипропиленовых труб можно разделить на две большие категории. В одну входит сварка материалов путем нагрева органического полимера до температуры расплавления. Ко второй можно отнести все «холодные» способы соединения, за исключением холодной сварки.

Сварные стыки называются неразъемными. Здесь задействованы процессы диффузии. Однородные полимеры смешиваются на молекулярном уровне, образуя монолит. Такая стыковка является наиболее прочной, но требует специального инструмента или клея (при холодной сварке). Вторым минусом является невозможность временного демонтажа коммуникаций без разрушения части конструкции.
Разъемные (резьбовые) соединения выполняют с использованием специальных фитингов. Их используют при стыковке тонкостенных труб малого диаметра, при выполнении конструкций из разных материалов, стыкуя полипропилен с полиэтиленом, с металлическими элементами.

Для более толстостенных материалов сварку проводят встык, соединяя части трубы непосредственно, без использования дополнительных деталей. Производители полипропиленовых материалов предлагают фитинги полностью из полимерных материалов, комбинированные, с переходом на резьбу для металлических элементов.

Для соединения полипропиленовых труб методом «встык» понадобится сварочный дисковый агрегат (с центровочным приспособлением), который устанавливают стационарно. Технология используется для монтажа трубопроводов диаметром более 6 см, при достаточной толщине стенки (более 4 мм).

Обратите внимание! Требования к срезам для стыковой сварки повышенные, поскольку от полного контакта стенок зависит качество монтажных работ. Срезы проводят строго перпендикулярно оси трубы и параллельно друг другу, очищают от загрязнений, шероховатостей.

Обратите внимание! Диффузионную сварку следует проводить при температуре воздуха не ниже 10 градусов. Если работы проводятся на улице, то место работы нужно защитить от непогоды. Дождь и ветер критично снижают качество соединения.

Возможна диффузионная муфтовая сварка без использования паяльника. Такое соединение полипропиленовых труб выполняется с использованием специальных электрофитингов, которые берут на себя роль нагревательного аппарата.

Электрофитинг представляет собой полипропиленовый фитинг, в который встроены нагревательные элементы. Контакты их выведены наружу. При монтаже трубопровода достаточно «надеть» такой фитинг на трубу, подсоединить электроды к специальному аппарату.

Здесь соединение полипропиленовых материалов основано на химическом «расплавлении». Специальное вещество «полипропиленовый клей» наносят на соединяемые части, выдерживают определенное время. Соединяют фитинг и трубу простым физическим усилием и дают материалу стабилизироваться.

Полученная спайка является менее прочной, чем сделанная при нагреве. По этой причине холодная сварка полипропиленовых коммуникаций используется только для транспортировки охлажденных жидкостей. Однако такой способ соединения полипропиленовых труб освобождает от необходимости задействовать дорогостоящее оборудование.

Выполняют с использованием специальных обжимных (цанговых) фитингов и ключей при соединении полипропилена с металлом. Суть метода в том, что полипропиленовая часть монтируется способом обжатия трубы фитингом, противоположная сторона которого представляет собой металлическую резьбу.

Конец полипропиленовой трубы вставляют в фитинг, затягивают соединение специальным обжимным кольцом (или гайкой) и обязательно смазывают для герметичности силиконом. Способ соединения полипропиленовых труб особенно востребован при монтаже отопительных систем, в соединении радиатора и трубопровода.

Резьбовые соединения применяют при соединении металла и пластика. Здесь используют специальные комбинированные фитинги, один конец которых полипропиленовый и соединяется муфтовой диффузионной сваркой с аналогичной трубой. Другой конец фитинга с металлической резьбой, к которому прикручивается металлическая часть трубопровода.

Соединение двух труб любого типа удобно проводить с использованием специальной муфты с накидной гайкой, которая носит название «американка». Муфта-американка позволяет соединить полипропиленовый трубопровод в местах, где невозможно использование сварочного аппарата.

Соединение полиэтиленовых и полипропиленовых частей трубопровода может быть востребовано при монтаже холодного водоснабжения. Здесь также используют специально изготовленные фитинги для резьбовых и фланцевых соединений, пайки.

Соединение полипропиленовых труб без использования фитингов, резьбы или сварки возможно при монтаже труб диаметром от 50 мм, которые имеют специальное расширение на одном конце. Производитель снабжает уплотнительным резиновым кольцом такое изделие изначально. Сборщику остается только вставить трубы друг в друга.

До 1970 г. для питьевой воды чаще всего использовались медные трубопроводы. Однако высокая стоимость меди и простота монтажа пластиковых трубопроводов вызвали экспоненциальный рост использования пластика за последние 50 лет.

В конце 1970-х годов появились полибутиленовые трубы.Из-за низкой стоимости материала полибутиленовые трубопроводные системы рассматривались как «трубы будущего» и быстро стали предпочтительными трубопроводами для питьевой воды.

Однако в 1990-х годах трубы из полибутилена приобрели плохую репутацию из-за большого количества отказов. Высокий процент отказов вызвал коллективный иск, и Shell (компания, разработавшая трубопроводы) прекратила продажу продукта. Повреждение трубы было определено как окислительное разложение хлорированной водой.

Исчезновение полибутиленовых труб привело к упадку в бизнесе пластиковых труб, который был заменен развитием трубопровода Kitec. Kitec представлял собой трехслойную трубу, состоящую из двух слоев полиэтилена (PE) с алюминиевой трубой, зажатой между ними. Однако трубопроводы Kitec также имели высокий процент отказов и, как и трубопроводы из полибутилена, были выведены из эксплуатации из-за коллективного иска.

Новейший продукт на рынке — полипропиленовые (ПП) трубы.Трубы из полипропилена рекламируются за их долговечность. В 2014 году в статье были продемонстрированы преимущества трубопроводов из полипропилена путем рекламирования установки новой системы трубопроводов из полипропилена в высотной башне кондоминиума в Сиэтле.

«Полипропиленовый пластик примерно в 10 раз более подвержен окислительной деструкции, чем полиэтилен и полиэтиленгликоль.Следовательно, чтобы полипропиленовая труба противостояла охрупчиванию при воздействии хлорированной воды, в полипропилен необходимо добавлять более высокие уровни антиоксидантов, чем в полиэтиленовый пластикат ».

Когда внутренняя поверхность полипропиленовой трубы подвергается воздействию высоких концентраций хлора, антиоксиданты «сжигаются» с внутренней поверхности при прямом контакте с хлорированной водой.Как только антиоксиданты уходят с поверхности, из-за плохой стойкости полипропилена к окислению поверхностный слой становится разрушенным и хрупким. Как только поверхность станет хрупкой, распространение поверхностных трещин вглубь стенки трубы станет лишь вопросом времени.

Как только трещины возникают, они становятся «концентраторами напряжений» и продолжают проникать все глубже и глубже в стенку трубы. Явление поверхностного охрупчивания труб из полипропилена аналогично охрупчиванию поверхности других изделий из полипропилена, которые используются в окислительной среде.

Например, несколько компаний, производящих медицинское оборудование, производят сетчатые имплантаты из полипропилена. Спустя короткое время после имплантации в тело внешняя поверхность волокон очень похожа на внутреннюю поверхность полипропиленовой трубы. Как только антиоксиданты израсходованы с поверхности полипропилена, происходит быстрое окислительное разложение и охрупчивание.

В Plastic Expert Group мы имеем большой опыт в проведении судебно-медицинских расследований основных причин отказов всех видов пластиковых трубопроводов, включая ABS, CPVC, PEX, PP и PVC. Если у вас есть трубопроводы из полипропилена и возникают их отказы, наша сертифицированная лаборатория A2LA настроена для проведения испытаний ASTM и оценки пластиковых трубопроводов на соответствие применимым стандартам ASTM и AWWA, включая:

Безопасная, прочная и дешевая пластиковая труба является стандартом для водопроводных сетей, а DWV & lpar; слив & дефис; отходы & дефис; вентиль & rpar; система. Традиционно чугун, медь и сталь использовались во всех жилых и коммерческих зданиях, но в последние 50 лет или около того эти материалы были заменены ПВХ и поливинилхлоридом. и его пластиковых собратьев ХПВХ & lpar; Хлорированный ПВХ & rpar; и ABS & lpar; акрилонитрил-бутадиен-стирол & rpar ;.Различные трубы имеют разные «графики», которые относятся к толщине трубы и тому, какое давление она будет выдерживать.

ПВХ используется как для водоснабжения, так и для канализации, но для трубопроводов водоснабжения, только если они рассчитаны на давление. В некоторых юрисдикциях он используется для подачи в здание, но не для распределения внутри здания. Никогда не используется для горячей воды. ПВХ поставляется в разных графиках в зависимости от области применения — наиболее распространенными являются & двоеточие; график 35 для канализации, график 40 для водоснабжения и DWV и график 80 для высокого давления.ПВХ и АБС, используемые для DWV, также доступны с пенопластом.
CPVC используется как для водоснабжения, так и для распределения, и, если это одобрено местными юрисдикциями, может использоваться для распределения горячей и холодной воды внутри здания. ХПВХ выпускается с медными трубками размера & lpar; CTS & rpar;, сортамента 40 и сортамента 80.

Трубы из ПВХ, ХПВХ и АБС обычно соединяются с использованием одних и тех же методов цементирования растворителем, также известных как сварка растворителем.Если это звучит немного пугающе, не волнуйтесь & двоеточие; это безопасно и просто & искл; Если вы собираетесь приступить к собственному пластиковому проекту, у нас есть несколько советов, которые помогут вам добиться успеха.

Стоит отметить, что эти трубы также могут быть соединены с использованием механических методов, таких как компрессионные фитинги, переходники с внутренней и нижней стороны, резиновые втулки с зажимами и фитинги толкаемого типа & lpar; хотя эти методы различаются для каждой трубы и обычно не считаются так же надежно, как и приклеивание & rpar ;.Чаще всего эти альтернативные методы используются для ремонта, а не для первичной прокладки сантехники.

Если вам не нужно снимать застрявший фитинг или решать какую-либо другую случайную проблему, вам, скорее всего, понадобятся только основы, чтобы приступить к работе с пластиковой трубкой & двоеточием; ножницы и ножницы для пластиковых труб, грунтовки для ПВХ и ХПВХ, а также клей для клея на основе растворителя. И не забудьте свое полотенце и искл.
В случае разреза «не & дефис; так & дефис;» вам также может понадобиться инструмент для удаления заусенцев, сделанный для пластика, вы также можете использовать напильник, наждачную бумагу & соль; или универсальный нож & rpar ;. Трубы большого диаметра часто лучше разрезать ножовкой, и в этом случае удаление заусенцев является абсолютной необходимостью.
Если у вас есть устойчивая поверхность для установки контейнеров, вы можете сэкономить время, открутив крышки для грунтовки и цемента. К крышкам следует прикрепить аппликатор или «мазок», который можно оставить внутри контейнера & двоеточие; вместо того, чтобы поворачивать и открывать контейнер при каждом использовании, вы можете просто быстро вытащить мазок. Просто не забудьте закрыть все, когда закончите & excl;
При соединении пластмасс нужно работать быстро, но также нужно быть в безопасности.Хотя на самом деле вам не придется напрямую контактировать с кожей с грунтовкой или цементом & lpar ;, благодаря малярке & rpar ;, но рекомендуется носить нитриловые или другие химически стойкие перчатки. Убедитесь, что рабочая зона хорошо вентилируется, и не работайте вблизи источников высокой температуры или открытого огня.

Осторожно & искл; Существует множество различных цементов на основе растворителей & lpar; «клеи» & rpar; там, так что не забудьте внимательно прочитать этикетку того, что вы получаете.ПВХ, ХПВХ и АБС требуют разных цементов и полуфабрикатов; они не взаимозаменяемы. Существуют также переходные цементы для соединения различных материалов, а некоторые цементы специально разработаны для холодной погоды, быстрого высыхания и т. Д.

Конечно, первый необходимый шаг к склейке труб — это отрезать куски нужной длины. Во всех типах пластиковых труб кусок необходимо обрезать под прямым углом, удалить заусенцы и снять фаску & lpar; или снять фаску & rpar; по внешнему краю перед приклеиванием.Удаление заусенцев позволит обеспечить плавный поток воды через водопроводный трубопровод или плавный поток отходов через дренажную трубу, а снятие фаски упростит вставку трубы в фитинг и предотвратит выталкивание всего цемента. примерки. & lpar; При использовании механического фитинга снятие фаски предотвратит повреждение прокладки или уплотнительного кольца. & rpar;

Теперь вы, вероятно, думаете, что в этот момент вы можете собрать все вместе для своей спринклерной системы или другого проекта, чтобы точно знать , , сколько отрезать, сделать надрезы, а затем склеить все вместе навсегда.Отличная идея, верно & quest; К сожалению, это не работает — если вы установите пластиковые водопроводные соединения всухую с целью их измерения, вы получите неверные измерения.

Сухая труба будет проходить только часть пути в фитинг — цемент на основе растворителя & lpar; и небольшое скручивание & rpar; необходимо, чтобы труба проходила до конца внутрь, где она упиралась в выступ или выступ, называемый «ступицей». Загляните внутрь пластикового фитинга, и вы увидите ступицу чуть дальше середины отверстия.Это расстояние называется глубиной раструба.

Пластиковые фитинги предназначены для соединения с пластиковой трубой с помощью посадки с натягом, также известной как прессовая посадка или посадка с трением. Это означает, что фитинг спроектирован так, что он не точно соответствует трубе — ступица фитинга на самом деле немного сужается, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание, чтобы не было зазоров для заполнения клея и цемента.
Клей для пластиковой трубы, несмотря на название, вовсе не клей. На самом деле это растворитель, который разжижает пластик, поэтому труба и фитинг будут плавиться вместе.Думайте об этом как о сварке металла — та же идея, но с использованием химикатов вместо горелки. После затвердевания соединения труба и фитинг перестают быть отдельными частями, что делает правильно зацементированное соединение практически герметичным.

Pro Наконечник и двоеточие; У разных производителей может быть немного разная глубина гнезда, поэтому, если вы приобретаете фитинги у нескольких поставщиков и вам нужна высокая степень точности, вы можете измерить каждый фитинг. Если вы закупаете все фитинги от одного производителя, вам не нужно проверять каждый фитинг, но мы рекомендуем проверять хотя бы один фитинг каждого размера и типа.

Трубу и фитинги можно очистить наждачной бумагой или химическим очистителем.Помните, что очиститель не заменяет грунтовку. Грунтовка начинает химическую реакцию трубы и фитинга, поэтому может иметь место надлежащее соединение. После очистки ПВХ и ХПВХ грунтуются и склеиваются. Приклеивается только АБС & полу; грунтовка не используется.
Чтобы обеспечить надежное клеевое соединение, трубопровод и фитинг должны быть установлены сухими и соединенными дефисом. После того, как труба будет очищена и снята фаска, вставьте ее в раструб фитинга на глубину от одного дефиса до одной половины раструба.
Если труба выходит за пределы дна & lpar;, то есть доходит до глубины раструба & rpar ;, тогда трубу и фитинг необходимо оценить, чтобы определить, какая из них выходит за пределы допуска, а затем снова начать с другой трубы или другого фитинга.

Некоторые клеи ПВХ и ХПВХ содержат грунтовку, а некоторые грунтовки содержат чистящие средства. Некоторые виды клея вообще не требуют грунтовки, обычно используемой для труб из АБС-пластика. И грунтовка, и цемент должны наноситься с соблюдением всех мер предосторожности и процедур производителя, чтобы гарантировать безопасность рабочего и герметичное соединение.

Следует проконсультироваться с местной юрисдикцией относительно их конкретных требований. Если специалист по ремонту или профессиональный сантехник использует продукт, для которого не требуется грунтовка на трубе из ПВХ или ХПВХ, им может потребоваться капитальный ремонт трубы, если инспектор сочтет, что грунтовка была необходима, но не была использовал.

бывают фиолетового или прозрачного цвета. В некоторых юрисдикциях требуется, чтобы грунтовка была пурпурной и чтобы цвет был виден во время осмотра.Если допускается использование прозрачной грунтовки, у сантехника должна быть банка с грунтовкой на рабочем месте, чтобы инспектор мог ее оценить.

Шаг 1 и двоеточие; Перед нанесением грунтовки и цемента всегда проверяйте, чтобы ваши срезы были квадратными и без заусенцев, даже при использовании резака для труб.Неровные порезы и случайные кусочки пластика делают сварные швы слабыми и могут вызвать проблемы на стыке в будущем. Труба должна быть сухой и очищенной от грязи и мусора.
Шаг 2 и двоеточие; Убедитесь, что срок годности клея и грунтовки не истек. Срок годности большинства очистителей, грунтовок и клея составляет три года. Срок годности клея ХПВХ составляет два года. Дата изготовления проставляется на банке. Цемент должен быть жидким, а не густым, как желе.
Шаг 3 и двоеточие; ТОЛЬКО для ПВХ и ХПВХ & lpar; ABS не использует грунтовку & rpar; — Нанесите грунтовку как на внутреннюю часть фитинга, так и на внешнюю часть трубы, начиная с фитинга.Вы захотите покрыть каждый на глубину гнезда. Не будьте скупы, но не используйте слишком много, чтобы он не растекся по лужам или не растекся. Удерживайте фитинг или трубу так, чтобы в случае капания грунтовки она капала вниз и из трубы фитинга, а не внутрь.
Шаг 4 и двоеточие; Когда вы закончите наносить грунтовку, быстро нанесите цемент на фитинг и трубу, пока грунтовка еще влажная. & lpar; Грунтовка иногда выглядит сухой, но она все равно будет влажной, если соединение будет выполнено в течение пяти минут.Это период, когда химические вещества в грунтовке испаряются. & Rpar; Нанесите большой ровный слой цемента прямо на загрунтованные участки.
Шаг 5 и двоеточие; Вставьте трубу в фитинг, медленно повернув ее на четверть оборота. Это приведет к растеканию цемента и созданию более прочного сварного шва. Полоса цемента должна образоваться вокруг нового шва, при этом излишки цемента будут вытеснены.
Pro Наконечник и двоеточие; Если ориентация фитинга имеет значение — например, в случае колена или тройника — вставьте трубу фитингом на четверть или дефис от ее окончательного положения.Таким образом, фитинг будет идеально выровнен, когда вы повернете его для распределения цемента.
Шаг 6 и двоеточие; Крепко удерживайте новое соединение в течение 30 секунд, чтобы все оставалось на месте, пока растворитель делает свое дело. Через 30 секунд два куска пластика «расплавятся» в достаточной степени, чтобы их оставили в покое для полного отверждения. Аккуратно сотрите излишки цемента и грунтовки сразу после 30 секунд & полутвердого; оставив его включенным, можно повредить трубу.

из ПВХ и ХПВХ можно соединять друг с другом и с другими материалами трубопроводов, такими как медь и полиэтиленгликоль. Это можно сделать с помощью переходников «папа» и «мама». Если при использовании этого метода один из переходников металлический, рекомендуется, чтобы пластмассовая сторона соединения была наружной стороной. Если вы примените переходник с металлической вилкой к переходнику с пластиковой розеткой, фитинг с внутренней резьбой будет подвергаться нагрузке, может сломаться и потребовать замены.

PVC и CPVC могут соединяться с помощью компрессионных муфт и нажимных фитингов. Рекомендации производителей по сборке и ограничения в отношении расположения & lpar; т. Е. Внутри или снаружи зданий & rpar; следует строго соблюдать.

можно соединять с чугунным, медным DWV и оцинкованным вентиляционным трубопроводом с помощью гибких муфт. Муфты для материалов, которые могут быть соединены, будут проштампованы на фитингах. Некоторые экранированы лентой по периметру и закреплены несколькими дефисами для обеспечения стабильного перехода.Пластиковые трубы могут быть присоединены к разнородным металлическим фитингам с помощью прокладки типа «толкающий дефис», вставляемой в чугунный фитинг.

Работа со старым чугуном и оцинкованной трубой с резьбой в домашних условиях, безусловно, может означать низкую точку в карьере домашнего мастера.Трубы сложно разъединить и, что еще хуже, повторно соединить, потому что у вас никогда не бывает точной длины, которая вам нужна. Медная труба облегчает работу, хотя вам придется освоить необходимые навыки пайки.

Потом появилась пластиковая труба — какой идеальный материал для дома! Вы можете вырезать и собрать его без специальных инструментов, и вы можете освоить процесс соединения за время, необходимое для чтения этой статьи. Более того, пластиковые трубы недороги, не ржавеют, служат почти бесконечно, а их гладкая внутренняя поверхность позволяет воде и отходам течь лучше, чем по металлическим трубам.Это отборный материал для рукоделия.

Имейте в виду, что хотя установка пластикового слива или водопровода относительно проста, планирование — нет. Чтобы спланировать один из них, вы должны определить размеры труб, уклоны, расположение вентиляционных отверстий и другие важные факторы.Эти детали здесь не рассматриваются.

Также имейте в виду, что местные правила водоснабжения иногда запрещают использование некоторых типов пластиковых труб в некоторых ситуациях. Всегда уточняйте свои планы у местного сантехнического инспектора, прежде чем начинать проект.

Обычно в домах используются пластиковые трубы любого из четырех типов (см. Таблицу ниже). Мало кто может вспомнить свои назойливые химические названия, поэтому они используют свои более знакомые инициалы — АБС, ПВХ, ХПВХ и ПБ.

ПВХ . Жесткая белая труба, используемая для слива и вентиляции, а также для линий холодной воды, но не горячей; доступны в размерах от 1/2 до 4 дюймов; требуется грунтовка (фиолетовая) для соединений, сваренных растворителем.
ПБ (полибутилен) . Гибкая, обычно серая труба, используемая для линий горячего и холодного водоснабжения; обычно используется размером 1 дюйм и меньше; соединяются специальными компрессионными фитингами. Поскольку PB менее распространен, чем CPVC, и поскольку вы присоединяетесь к нему не так, как остальные три, я расскажу только о PB вкратце.

Вероятно, вы также найдете несколько других типов пластиковых труб в своем местном центре обслуживания дома. Полиэтилен, гибкая черная труба, обычно используется для орошения газонов и растений. «Напорная» труба из ПВХ — это та же труба из ПВХ, что и выше, но ее фитинги более тяжелые для таких применений, как подключение насосов для бассейнов. Мы не будем рассматривать здесь ни один из этих двух типов.

Пластиковая труба готова для мастера.Все фитинги имеют точно сформированные «ступицы», увеличенные концы, в которые вы вставляете трубу (Фото 8). Просто не забудьте указать глубину ступицы при измерении длины каждой секции трубы (Фото 1).

Делайте разрезы точно под прямым углом, чтобы при соединении двух отрезков не оставалось внутренних зазоров, которые могут замедлить поток воды или собрать мусор. Используйте квадратный вырез, чтобы вырезать квадрат (Фото 2).

Удалите заусенцы, оставшиеся от пилы, напильником или наждачной бумагой. Слегка скосите края для более гладкой посадки. Соберите фитинги и трубу без клея («сухая посадка»). Отметьте правильное положение фломастером. Если стыки слиплись при разборке троса, постучите по ним молотком и деревянным бруском.

Будьте осторожны: иногда при сухой установке трубы и ступицы подходят настолько точно, что невозможно полностью установить трубу в ступице. Это может нарушить ваши измерения дальше по длине участка трубопровода. Если ваши суставы не полностью прилегают, отрежьте, подгоните и приклейте по три или четыре штуцера за раз, вместо того, чтобы пытаться смонтировать весь участок за один раз.

Совет : Для каждого типа пластика используется свой растворитель.Хотя некоторые растворители работают с несколькими типами пластика, лучше покупать тот тип, который предназначен исключительно для пластика, с которым вы работаете.

Для того чтобы растворитель работал, соединяемые поверхности должны быть чистыми — без грязи, жира и влаги. Протрите внутреннюю часть ступицы и концы трубы чистой тканью. Затем нанесите на ПВХ и ХПВХ специальный пурпурный очиститель / грунтовку (Фото 5). ABS не требует грунтовки.

Хорошо проветрите воздух или наденьте респиратор для удаления органических паров, потому что он выделяет сильный дым. Быстро вставьте трубу в фитинг, повернув трубу на четверть оборота, чтобы убедиться, что труба вошла в ступицу на всю глубину (Фото 8).

Не волнуйтесь, если вы ошиблись. Пластиковая арматура и труба стоят недорого, а плохой стык легко распилить. Однако, возможно, вам придется удлинить трубу с помощью дополнительного фитинга, если расположение имеет решающее значение.

Вы можете купить растворители, чистящие средства, грунтовки и все другие расходные материалы в домашних центрах и хозяйственных магазинах с полным спектром услуг, но я предпочитаю использовать магазин сантехники, чтобы получить лучший выбор материалов и дать хорошие советы.

Добавьте 1/16 дюйма. защитная стальная пластина всякий раз, когда труба проходит в пределах 1–1 / 4 дюйма от поверхности деревянного каркаса.Просверлите отверстия большого диаметра в каркасе, чтобы трубы не скрипели при расширении и сжатии.

Вырежьте отверстия небольшого размера в деревянных элементах, чтобы пластиковые трубы могли легко расширяться и сжиматься при прохождении через них горячей и холодной воды. Это позволяет избежать скрипа или «тиканья» при движении трубы.

Для перехода на большие оцинкованные водостоки или вентиляционные отверстия используйте резиновые переходные муфты со стальной втулкой (Фото 12). Для безводного чугуна используйте также резиновые и стальные переходные муфты.

Работа со старым чугуном и оцинкованной трубой с резьбой в домашних условиях, безусловно, может означать низкую точку в карьере домашнего мастера. Трубы сложно разъединить и, что еще хуже, повторно соединить, потому что у вас никогда не бывает точной длины, которая вам нужна. Медная труба облегчает работу, хотя вам придется освоить необходимые навыки пайки.

Потом появилась пластиковая труба — какой идеальный материал для дома! Вы можете вырезать и собрать его без специальных инструментов, и вы можете освоить процесс соединения за время, необходимое для чтения этой статьи.Более того, пластиковые трубы недороги, не ржавеют, служат почти бесконечно, а их гладкая внутренняя поверхность позволяет воде и отходам течь лучше, чем по металлическим трубам. Это отборный материал для рукоделия.

Имейте в виду, что хотя установка пластикового слива или водопровода относительно проста, планирование — нет.Чтобы спланировать один из них, вы должны определить размеры труб, уклоны, расположение вентиляционных отверстий и другие важные факторы. Эти детали здесь не рассматриваются.

Обычно в домах используются пластиковые трубы любого из четырех типов (см. Таблицу ниже).Мало кто может вспомнить свои назойливые химические названия, поэтому они используют свои более знакомые инициалы — АБС, ПВХ, ХПВХ и ПБ.

ПВХ . Жесткая белая труба, используемая для слива и вентиляции, а также для линий холодной воды, но не горячей; доступны в размерах от 1/2 до 4 дюймов; требуется грунтовка (фиолетовая) для соединений, сваренных растворителем.
ПБ (полибутилен) . Гибкая, обычно серая труба, используемая для линий горячего и холодного водоснабжения; обычно используется размером 1 дюйм и меньше; соединяются специальными компрессионными фитингами. Поскольку PB менее распространен, чем CPVC, и поскольку вы присоединяетесь к нему не так, как остальные три, я расскажу только о PB вкратце.

Пластиковая труба готова для мастера. Все фитинги имеют точно сформированные «ступицы», увеличенные концы, в которые вы вставляете трубу (Фото 8). Просто не забудьте указать глубину ступицы при измерении длины каждой секции трубы (Фото 1).

Хотя домовладельцы часто не уделяют много внимания материалу трубопроводов, он играет важную роль в благополучии вашей семьи, обеспечивает необходимое пространство как можно дольше при минимальном обслуживании и может повысить ценность вашего дома.

Понимание различий между материалами труб может помочь вам лучше сообщить о своих пожеланиях вашему специалисту по ремонту или подрядчику. Обсудите материал трубопровода на ранней стадии проекта, чтобы убедиться, что материалы, которые вы хотите установить, указаны с самого начала.

Всегда уточняйте в местном кодексе или правоохранительных органах, одобрены ли материалы трубопроводов для данного применения. Если это не так, вы часто можете подать заявление на альтернативное материальное освобождение.Еще один совет: спросите своих соседей, какие трубопроводы у них дома и не возникали ли у них проблемы.

● Безопасный и сертифицированный
Пластиковые трубопроводы проходят сертификацию третьей стороной в соответствии с чрезвычайно строгими стандартами воздействия на здоровье, написанными NSF International.Пластиковые трубы сертифицированы на соответствие эксплуатационным требованиям и требованиям к безопасной питьевой воде, таким как NSF / ANSI / CAN 61. Если ваш трубопровод имеет сертификационный знак NSF (или другой сторонней организации), его можно использовать для питьевой воды.

● Доступность и экономия
Пластиковые трубопроводы — это вариант с меньшим весом, поэтому их транспортировка дешевле, и их часто проще установить. Экономия времени и труда означает, что вы обычно платите меньше, а проект можно завершить быстрее.

● Долговечность и низкие эксплуатационные расходы
Пластиковые трубы устойчивы к ржавчине и коррозии.Срок службы многих пластиковых трубопроводных систем составляет 50 и более лет, в зависимости от области применения.

Большая часть пластиковых трубопроводов изготавливается из термопластов, материалов, которые можно плавить, формовать и формовать, а также охлаждать. Материал труб каждого типа уникален и идеально подходит для определенных применений в вашем доме.

ABS — это жесткий термопласт, который был первоначально разработан в начале 1950-х годов для использования на нефтяных месторождениях и в химической промышленности и был одобрен для использования в жилых помещениях в 1960-х годах.

ХПВХ — это жесткий термопластический материал для труб и фитингов, изготовленный из ПВХ, обработанного дополнительным хлором. Одно из преимуществ ХПВХ заключается в добавлении хлора, который добавляет дополнительную тепловую способность, а также делает его устойчивым к повреждениям от сильно хлорированной или агрессивной воды.Многие водоочистные сооружения в США используют хлор в качестве дезинфицирующего средства в различных концентрациях в зависимости от того, где вы живете, чтобы убить болезнетворные бактерии до того, как вода попадет в ваш дом.

PE-RT — это гибкий пластиковый материал, изготовленный из полиэтиленовой смолы с более высокими характеристиками, что делает его пригодным для использования при более высоких температурах, чем обычные полиэтиленовые трубы. PE-RT похож на PEX как по внешнему виду, так и по применению.

Для получения более подробной информации о том, какие пластиковые трубы подходят для вашего дома, в том числе о том, над какими вопросами вам следует задуматься, прочтите сообщение в нашем блоге «Как найти правильные водопроводные трубы для вашего дома».«

С развитием технологий появляются новые продукты и материалы, которые проще и дешевле производить, а также более удобны для потребителя. Пластиковая сантехническая арматура попадает в эту категорию. Пластиковая сантехническая арматура, ставшая стандартом в проектах коммерческого и жилищного строительства, проста в установке, и ее можно купить практически в любом магазине товаров для дома.Вы можете найти их в готовых наборах для туалетов, раковин и других помещений дома и офиса.

Фитинги без резьбы по-прежнему являются стандартом для водопровода из ПВХ в США. Они бывают самых разных форм и размеров, от базовых соединителей до S-образных колен, P-образных заглушек, U-образных соединений, L-образных соединений, заглушек и переходников. Они производятся вместе с трубой из ПВХ, чтобы соответствовать любому количеству труб в любом количестве настроек, независимо от того, говорите ли вы о 8-дюймовых сливных трубах или 2-дюймовых фитингах для раковины.Для работы необходимо приклеить к трубе из ПВХ.

Более современные версии стандартных фитингов из ПВХ — это резьбовые фитинги. Вместо того, чтобы полагаться на грунтовку и клей, резьбовые соединения предназначены для использования в качестве отдельных крышек, переходников и соединений. И хотя вы можете использовать водопроводную ленту, чтобы закрыть резьбу фитингов, они должны быть водонепроницаемыми после того, как они будут соединены винтами. Как и в резьбовых соединениях для металлических труб, у них есть охватываемый и охватывающий концы, которые можно соединить вместе.

Вы все равно должны использовать грунтовку и клей для соединения пластиковых сантехнических фитингов без резьбы. После того, как вы отрежете трубу до нужного размера и соберете все вместе, чтобы обеспечить правильную длину, вы должны сначала очистить трубу старой тряпкой, чтобы удалить грязь и мусор. Затем загрунтовать наружную и внутреннюю части охватываемого фитинга грунтовкой, обычно фиолетового цвета. Затем нанесите клей для труб, соедините все части и дождитесь схватывания клея.

Ряд гибких фитингов заменили такие устройства, как P-сифоны под раковинами и входные патрубки унитаза. Они имеют прокладки и резьбовые соединения на каждом конце и сделаны из гибкого пластика или комбинации проволоки и пластика для поддержки. Эти гибкие фитинги заменили многие из более сложных в использовании фитингов и позволяют быстро и легко реконструировать такие вещи, как слив в раковине, соединения стиральной и сушильной машин и водопровод.

Тим Андерсон работает внештатным писателем с 2007 года.Его опубликовали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

Было время, когда металл, керамика и бетон были единственными материалами, которые использовались для жилищных водопроводных труб и труб. Многие металлические трубы, в том числе медь и оцинкованная сталь, все еще используются в домах.Несмотря на то, что металлическая сантехника долговечна, она требует кропотливых монтажных работ. Трубы должны иметь резьбу или привариваться, а трубы часто требуют установки чувствительных компрессионных фитингов.

Появление пластиковых водопроводных труб в 1930-х годах и рост их популярности в 1950-х и 1960-х годах значительно облегчили работу сантехников. Эти трубы дают сантехникам возможность более простого монтажа и устранения некоторых проблем с водопроводом, характерных для металлических труб.Пластмассы, используемые сегодня для изготовления труб, включают:

Устойчивость к коррозии — Пластиковая труба водопроводной системы не подвержена коррозии под воздействием воды и обычных бытовых химикатов.Пластиковые формулы могут быть изменены, чтобы они соответствовали требованиям различных жилищных водопроводных сетей, включая водоснабжение и канализацию.
Низкая теплопроводность — В отличие от металла, пластик плохо проводит тепло, поэтому он лучше поддерживает температуру переносимой им воды. В то время как медные трубы требуют изоляции, чтобы предотвратить потение и капание, трубы из ПВХ остаются сухими даже без изоляции. Это особенно полезно для отводов конденсата для кондиционеров, котлов и других приборов.
Нереактивный — Соединение разнородных металлов, таких как медь и железо, может вызвать коррозию. Пластиковые трубы можно соединять друг с другом или с металлическими трубами без риска разрушительных химических реакций.
Более простая установка — Поскольку пластиковые трубы легкие и удобные в обращении, сантехнические работы, выполняемые с использованием этих труб, почти всегда обходятся дешевле, чем работы с металлическими трубами.

Тепловое расширение / сжатие — Хотя пластиковые трубы плохо передают тепло, они расширяются и сжимаются в зависимости от температуры окружающего воздуха и жидкости внутри них. В конечном итоге это не должно вызвать никаких проблем, потому что квалифицированный сантехник учтет эту тенденцию при выборе труб.
Низкая температура плавления — Пластик плавится или горит при более низких температурах, чем большинство металлов, и он может выделять токсичные пары еще до плавления.Это представляет дополнительную опасность в случае пожара в доме. Из-за этого строительные нормы и правила устанавливают больше ограничений по безопасности для пластиковых труб, чем для металлических.
Чувствительность к солнечному свету — Некоторые пластмассы, например ПВХ, могут стать хрупкими под воздействием солнечных УФ (ультрафиолетовых) лучей. На трубы, используемые на открытом воздухе, можно нанести латексную краску или другое защитное покрытие, чтобы продлить срок их службы.

Поливинилхлорид (ПВХ) может быть материалом для труб водопроводной системы, с которым знакомо большинство людей, но это далеко не единственный выбор.Из доступных материалов каждый имеет индивидуальные свойства, которые делают его лучше для определенных областей применения, чем для других. Типы пластиковых труб включают:

Сшитый полиэтилен (PEX) — Один из самых популярных трубных пластиков, используемых сегодня, PEX обычно устанавливается вместо медных труб или выбирается в качестве альтернативы другим типам пластика. Его часто устанавливают для подачи как горячей, так и холодной воды, особенно питьевой. Это также популярный выбор для таких приборов, как бойлеры.Этот материал известен своей гибкостью, невысокой стоимостью, простотой монтажа и способностью выдерживать давление воды. Труба PEX доступна в красном, синем и белом цвете. Красный цвет обычно используется для горячей воды, а синий — для холодной, но в материалах нет никакой разницы.

Поливинилхлорид (ПВХ) — Другой материал, популярный для современных трубопроводов водопроводной системы, ПВХ — это белая или серая труба, используемая для подачи воды под высоким давлением, чаще всего это основная линия подачи воды в дом. Он не такой гибкий, как PEX, что делает его менее подходящим для небольших внутренних помещений.Его склонность к короблению при высоких температурах означает, что его нельзя использовать для транспортировки воды с температурой выше 140 градусов. Это делает его неприменимым для кухонных сточных вод, где горячая вода от приготовления пищи или вода для мытья посуды могут повредить трубу. Некоторые версии ПВХ, в частности трубы с номинальной плотностью воды (дренаж, сточные и вентиляционные), могут содержать химические вещества и не должны использоваться для питьевой воды.

Хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ) — ХПВХ — это ПВХ, обработанный хлором в процессе, известном как хлорирование.ХПВХ имеет более легкую форму и более гибкий, чем ПВХ, и он может выдерживать более высокие давления и температуры. Эти свойства делают ХПВХ популярным в промышленности, но эта труба также используется для подачи питьевой воды в жилых домах. С другой стороны, его гибкость означает, что он требует большей поддержки, чем трубы из ПВХ. Поскольку при заморозке он треснет, его не следует использовать под землей.

Полиэтилен высокой плотности (HDPE) — Один из самых жестких материалов для трубопроводов водопроводных систем, HDPE хорошо подходит практически для всех видов сантехники.Он прочный, гибкий и хорошо противостоит коррозии. Эти трубы выпускаются большой длины, а любые необходимые соединения выполняются с использованием термического плавления, что практически обеспечивает герметичность. HDPE сохраняет давление воды, поскольку создает минимальное «сопротивление» или трение, которое снижает давление воды.

Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS) — Дренажные, сливные и вентиляционные трубы являются обычным применением для этого материала черных труб. Он ударопрочный и термостойкий, что делает его идеальным для использования на открытом воздухе.Поскольку многие строительные нормы и правила запрещают его использование, вместо него часто используются трубы из ПВХ или HDPE.

Серый полибутилен (PB) — это еще один тип материала пластиковых труб, который все еще можно найти в некоторых домах. Поскольку PB имеет тенденцию к расслоению и утечкам, он редко используется в новых установках. Старые трубы PB можно заменить более надежным материалом, например, PEX или CPVC.

Металлические или пластиковые водопроводные трубы и трубки нуждаются в опоре, которая помогает им выдерживать вес проходящих жидкостей и сводит к минимуму вибрацию.Без надлежащей опоры пластиковые трубы могут провиснуть или сместиться. Узкие трубы и трубки требуют большей опоры, чем трубы большего диаметра, но в целом опоры для горизонтальных труб следует размещать с интервалом 4 фута. Обвязка труб, анкеры и хомуты — наиболее распространенные способы крепления труб.

При всех имеющихся на рынке материалах и конструкциях труб для сантехнических систем требуется действительно знающий сантехник, чтобы выбрать правильную трубу для конкретного применения.Однако слишком часто неопытные сантехники просто не знают о плюсах и минусах каждой трубы. Что еще хуже, некоторые сантехники готовы пойти на компромисс в долгосрочной перспективе ради краткосрочной экономии затрат. Вы можете подумать, что приобрели водопроводную систему по выгодной цене, но со временем эта «более дешевая» труба может обойтись вам дороже.

Домашние инспекторы могут здесь оказать большую помощь. Эти профессионалы обучены обнаруживать сантехнические трубы и фитинги, используемые таким образом, чтобы повысить риск утечки или создать опасные ситуации.Вот некоторые из проблем, о которых они могут вас предупредить:

Перегруженная пластиковая обвязка для труб — Когда на отдельные опоры труб оказывается слишком большой вес, опоры могут сломаться. Когда одна из них ломается, на другие опоры падает еще больший вес, что приводит к эффекту домино при поломке, в результате чего вся труба может упасть.
Неправильно выполненные соединения — Доступны различные герметики для герметизации соединений между двумя пластиковыми трубами или между пластиковыми и металлическими трубами. Хотя ленточный герметик для стыков труб является наиболее популярным выбором, еще одним хорошим вариантом является паста для труб. Домашний инспектор может проверить, был ли использован лучший герметик для каждой трубы.

Появление пластиковых труб для водопроводной системы сократило объем ручного труда, необходимого для установки труб, но увеличило объем знаний, необходимых для проектирования водопроводной системы.Если вы ищете сантехника, на которого вы можете положиться, чтобы выбрать лучшие трубы для работы и установить их для обеспечения оптимальной безопасности и долговечности, свяжитесь с нами в Black Diamond Plumbing & Mechanical.

Полипропиленовая труба может похвастаться впечатляющими усовершенствованиями по сравнению с медной или стальной трубой (химически инертна, никогда не корродирует, выдерживает экстремальные температуры и просто потрясающе выглядит)

Как и все производители напитков, крафтовые пивоварни требуют тяжелого оборудования. В дополнение к типичным бизнес-задачам, связанным с конкуренцией, укомплектованием персоналом, регулированием, соблюдением требований и COVID-19, крафтовые пивовары также должны создать значительную внутреннюю инфраструктуру для создания и доставки своей продукции. Это означает покупку (среди прочего) котлов, кег, бойлеров, линий розлива и консервирования, конвейеров, систем охлаждения, резервуаров для хранения, резервуаров для ферментации, холодильного оборудования и систем очистки сточных вод. В этой статье мы обсудим, как пивоварни могут эффективно соединить все эти системы с идеальной инфраструктурой трубопроводов.

Несмотря на то, что многие элементы процесса пивоварения сохранялись веками, трубопроводная промышленность изменила эффективность и надежность систем, используемых для производства и транспортировки продуктов. Точно так же, как многие владельцы пивоварен производят исключительные, уникальные продукты, полипропиленовые трубопроводы революционизируют способы трубопроводов на крафтовых пивоварнях.Применения полипропилена включают в себя трубопроводы для гликоля, бытового водоснабжения, сжатого воздуха, отопления и охлаждения, а также трубопроводы для CO2. Некоторые полипропиленовые трубы, внесенные в список NSF / ANSI 51 для пищевых продуктов, могут даже использоваться для транспортировки готовой продукции. Как химически инертный материал, полипропилен не выщелачивается и не влияет на вкус или запах жидкости, которую он транспортирует.

Во многих крафтовых пивоварнях полипропилен представляет собой значительную модернизацию металлических труб, таких как медь или сталь.Полипропилен не вступает в реакцию с водой, гликолем или другими продуктами и ингредиентами, присутствующими на пивоварнях. Он никогда не накипит и не подвергнется коррозии, не станет хрупким со временем и не сломается при воздействии экстремальных температур.

Традиционные трубопроводные материалы требуют сварки, которая может быть трудоемкой, дорогой и может выделять вредные летучие органические соединения в окружающую среду, или использовать посторонние вещества (например, клей или припой) или механические соединения (например, прокладки и резьбы) для соединения труба и фитинги.С другой стороны, полипропиленовые трубы соединяются плавлением — быстрым и надежным процессом, обеспечивающим создание бесшовных соединений. Для образования соединения материал нагревают, соединяют вместе под давлением, а затем дают остыть. Соединяемые материалы становятся одной сплошной и однородной деталью без путей утечки. Предполагаемый срок службы полипропиленовой трубы при правильной установке, эксплуатации и техническом обслуживании составляет 50+ лет.

Полипропилен до 70 процентов легче стальной трубы (в зависимости от размера и толщины стенки трубы) и с соответствующими инструментами для термической сварки может быть легко установлен в подвесных местах, обычных для пивоваренных заводов с чанами для брожения.

Чтобы приспособиться к расширению системы по мере роста пивоваренных заводов, полипропилен предлагает выходы для сварки, которые можно добавить путем просверливания трубы и закрепления фитинга непосредственно в стенке трубы. Многие марки полипропиленовых труб устойчивы как к высоким, так и к низким температурам и безопасны для использования практически в любой части системы.Кроме того, присущее трубе значение R, равное 1 или выше (в зависимости от толщины стенки трубы), может устранить необходимость в изоляции или уменьшить количество необходимой изоляции, особенно на линиях гликоля.

Для справки, некоторые части процесса пивоварения требуют температуры до 24 ° F. Это требует от пивоваров использования гликоля в линиях, соединяющих технологические чиллеры с чанами для брожения. Их главное — найти материал, который сможет транспортировать охлажденную жидкость без использования флюсов или клея.Флюс, используемый при пайке меди, может вызвать загрязнение линии, а гликоль может ухудшить клей, который используется для соединения некоторых других материалов труб (например, ХПВХ). Благодаря этому труба из термоплавкого полипропилена идеально подходит.

Кроме того, процессу термического плавления полипропилена можно научить всего за несколько часов практически любого, кто обладает способностями к механике и понимает системы трубопроводов. Наряду с квалифицированной поддержкой и надзором это может позволить пивоваренным заводам обучать свой персонал работе с установками термоядерного синтеза или ремонту.

Наконец, поскольку многие крафтовые пивоварни и их клиенты заботятся об окружающей среде, они могут оценить тот факт, что полипропиленовая труба более чистая в производстве, чем стальная труба, а также на 100% пригодна для вторичной переработки по истечении длительного срока службы.

«Как стартап, вам нужно экономить деньги, когда это возможно, и рабочая сила — это область, где мы могли бы это сделать», — сказал Адлер Ленц, партнер Smith & Lentz Brewing Co., Нэшвилл, где полипропиленовые трубы были выбраны для система охлаждения гликоля пивоваренного завода. «Цена на медь составляла около 20 000 долларов, а для стартапа это большая разница. Итак, когда мы получили эту цитату, мы рассмотрели другие варианты. И тогда стало понятно, что мы должны использовать [полипропилен] и производить установку самостоятельно.Благодаря этому мы сэкономили около 12 000 долларов ».

«У нас не было ни одной утечки, даже небольшой утечки», — сказал Натан Коуэн, генеральный директор. «Наш следующий проект будет в 10 раз больше, чем у нас сейчас, и мы планируем использовать [полипропилен] при расширении».

Epic Brewing Co. была основана в Солт-Лейк-Сити в 2009 году. В 2012 году Epic открыла новый филиал в Денвере, а в 2019 году предприняла расширение своего предприятия в Денвере, в результате чего количество бродильных чанов в этом месте увеличилось более чем в три раза. Полипропиленовая труба использовалась на всех этапах развития пивоварни.

«Для нас это весь полипропилен с тех пор, как мы установили его в Солт-Лейк-Сити», — сказал Джордан Шупбах, директор по пивоварению. «Это продукт, с которым мы знакомы и которым полностью довольны, поэтому нет причин менять его».

Тодд Рамер, менеджер по обслуживанию компании Major, сказал, что полипропиленовая труба предлагает множество преимуществ не только для пивовара, но и для подрядчика по установке, включая легкий вес и экономию времени на установку.

«С точки зрения подрядчика, это действительно лучше беговой стали или меди», — сказал Рамер. «Он настолько легкий, что я могу изготовить и повесить 3 дюйма. сам по себе. Но самое главное — это сэкономленное время. Это астрономически по сравнению со сваркой и пайкой. Я выбил последнее расширение на Epic за полторы недели.Если бы я сделал это сваркой стали, это заняло бы три или четыре недели ».

Рамер также отметил, что с полипропиленом легко подключиться к существующим линиям. Во время недавнего расширения, в дополнение к муфтам и стыкам, используемым для соединения труб, Рамер подсчитал, что он установил около 200 выходов для сварки.

Другие крафтовые пивоварни выбрали полипропиленовые трубы для геотермальных систем отопления (Arbor Brewing Co., Ипсиланти, Мичиган) бытовых систем горячего и холодного водоснабжения (Main Street Brewing Co., Ванкувер, Британская Колумбия) или, в Founder’s Brewing Co. в Гранд-Рапидсе, Мичиган, инновационной системы рекуперации тепла, которая позволяет пивоварне использовать тепло генерируется для процесса пивоварения, чтобы обогревать помещения пивоварни площадью 75 000 кв.

Этапы работы	Описание
Разметка	Используя рулетку и уровень, определите места расположения кронштейнов относительно оконного проема. Они должны находиться на одной горизонтальной прямой.
Сверление отверстий	Приложите кронштейн к выбранному месту на стене или потолке и сделайте метки карандашом сквозь крепежные отверстия. Просверлите стены в заданных точках на глубину, равную длине дюбеля.
Крепление	Вставьте дюбели в полученные отверстия и зафиксируйте держатели шурупами, предварительно ещё раз убедившись в их правильном расположении.

Разное

Фото Напор воды в Дагомысе

Водителей фур на международных перевозках освободили от карантина — Российская газета

Дамбы на водохранилищах под Уссурийском выдержали напор стихии. Видео, фото

Поделиться ссылкой:

Что делать, если слабый напор воды: видео, фото

Возможные причины слабого напора воды

Пошаговая инструкция

Видео: Первое решение слабого напора воды

Видео: Второе решение слабого напора воды

Водонагреватель проточный Thermex 500 Stream combi wh — «удобный, но напор хотелось бы побольше»

Напор слабых: женщины против мужчин, юрист против капитала | Статьи

Увеличение напора воды, в дачном водопроводе

Установка системы повышения давления

Принцип ее работы:

Установка автономного водоснабжения

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Что сохраняется в файле cookie?

Новые данные показывают, что проверки артериального давления в парикмахерских остаются высокоэффективными

Срок действия диагностики пролежней с помощью цифровой фотографии

Мона Баумгартен

Дэвид Дж.Марголис

Джоан Л. Селекоф

Нэнси Мойе

Патрисия С. Джонс

Мишель Шарделл

Abstract

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Таблица 1

Благодарности

Ссылки

Twitter тащит Кайли Дженнер из-за плохого давления воды в душе

Корпуса для спринклерных оросителей | WaterSense

На этой странице:

Понижение давления

WaterSense Savings

Спецификация

Необходимость сохранения идеального изображения

бесплатных изображений давления со стороны сверстников, скачать бесплатные картинки, бесплатные картинки в библиотеке клипартов

Как установить угловую ванну — установка угловой ванны (+фото)

Фото

Как установить акриловую ванну: пошаговая инструкция

На что стоит обратить внимание при выборе акриловой ванны

Как снять, демонтировать старую акриловую ванну

Как собрать каркас для акриловой ванны

Пошаговая инструкция по установке акриловой ванны на металлический каркас

Как установить акриловую ванну на кирпичную основу

Как установить угловую акриловую ванную

Полезное видео на тему: как установить угловую ванну

Установка угловой ванны- сборка своими руками и видео монтажа

Угловая ванна – устанавливаем сами

Подбор лучшего варианта установки

Выравнивание

Установка на основание

Финальная стадия работ

Несколько рекомендаций

Установка акриловой ванны своими руками – задача посильная каждому

Установка на каркас

Описание

Видео

Установка на кирпичи

Установка без каркаса

Установка угловой ванны

Заключение

Как правильно произвести монтаж акриловой угловой или установку чугунной ванны

Монтаж акриловой ванны

Монтаж угловой акриловой ванны

Монтаж чугунной ванны

Монтаж стальной ванны

Рекомендации по установке ванны

на каркас, ножки, кирпичи, фото, видео

Установка акриловой ванны на каркас

Скручиваем каркас

Крепим ванну к каркасу

Монтаж экрана

Порядок монтажа акриловой ванны на ножки

Разметка и сборка каркаса

Ставим ножки