Чем покрыть ламинат для защиты от царапин. Как защитить ламинат от воды
Для отделки пола сегодня можно использовать много различных материалов, но самы распространенный и современный – ламинат. Это доска из древесины, имеющая несколько слоев. Используют ее для укладки на пол в административных зданиях, квартирах или спортивных залах. Распространенность ламината объясняется легкостью монтажа и ухода за ним. Также это экологически чистый материал, который украшает помещение. Основным его недостатком является непереносимость повышенной влажности, поэтому не все виды такой доски можно монтировать в ванной, бане или других помещениях с высокой влажностью.
Материалы, используемые для защиты поверхности
Существует огромный выбор цветовой гаммы, которая позволяет подобрать напольное покрытие под любой интерьер. С легкостью можно выбрать имитацию самых дорогих пород дерева. После укладки ламинат не очень требователен в уходе, поэтому он является очень практичным. Если сделать сравнение с другими материалами, то по цене доска весьма доступна. Но радоваться укладке ламината без каких-либо проблем можно только в том случае, если соблюдать технологию монтажа и если будет выполнена специальная обработка воском либо другими веществами.
Ламинат в квартире
Что делать, если на пол прольется вода? Выполнять ремонт снова? Конечно же, нет, есть несколько проверенных методов, которые помогают защитить ламинат от излишней влаги. Существуют материалы, которые предлагают производители для снижения негативного влияния на ламинат при воздействии влаги – это различные пропитки, воск, а также пленки.
Первоначально можно перед выполнением отделки проследить, чтобы поверхность была сухой и чистой – это будет самая первая защита ламината от влаги, так как при укладке на влажную поверхность материал может деформироваться и впоследствии прийти в негодность. Если этого не сделать, то защитить другими методами ламинат не получится, ведь проблема будет под материалом. Еще можно на сухую поверхность уложить слой пленки из полиэтилена, если влага и сырость просачиваются из подвального помещения.
Защитные средства ламината от влаги
Скрепляются доски друг с другом методом паз–шип, а также при помощи клея. В магазине могут предлагать различные клеевые смеси для соединения материала. Важно использовать клей, который не только скрепляет доски, но и обладает свойствами гидроизоляции, которые смогут защитить ламинат от воздействия влажности. Он высыхает за короткий промежуток времени, поэтому пользоваться им следует осторожно и внимательно: нанесли клей и сразу прикрепили доски.
Можно также использовать специальные пропитки, которые изготовлены на основе воска. Ими необходимо обрабатывать шов, который образуется между скрепленными досками.
Наносить их надо при помощи кисточки на стык, но на тыльную, а не лицевую сторону доски. При появлении излишка средства на поверхности его необходимо сразу же вытереть сухой ветошью. После использования гидроизоляционного материала помещение необходимо проветрить в течение нескольких часов.
Ламинат на кухне
Существует также специальная пленка, которую следует приклеивать на покрытие сверху. Крепится она легко, не вредит здоровью людей. Возникает вопрос, чем можно обработать ламинат на кухне? Для определенного вида ламината, который имеет высокий класс защиты, применяются специальные влагозащитные средства, которые помогают материалу не промокать. Ежедневную уборку ламината следует проводить при помощи пылесоса, чтобы собрать накопившуюся пыль. Чтобы он был защищен от влаги, не следует его протирать слишком мокрой тряпкой. Но если вода все же попала на ламинат, необходимо сразу промокнуть ее и затем вытереть это место насухо.
Очистка немного усложняется в случае появлении на материале жирных пятен, которые просто водой не убираются. Для этого можно приобрести специальный порошок или гель, который предназначается для ухода за деревянными поверхностями. Их надо налить в воду и тщательно протереть пол. Тряпку в этом случае лучше применить нейлоновую. Если на ламинате появляются другие виды загрязнений, не спешите сдирать их или использовать жесткие скребки, ведь на ламинате могут после этого образоваться царапины.
Обработка царапины
Укладка и обработка доски
Что необходимо для того, чтобы качественно сделать укладку напольного покрытия? Это:
защитные очки и перчатки;
респиратор;
шпатель, изготовленный из резины;
губка;
мягкая ветошь.
После того как будет выбран материал и уложен, его ждет обработка. Особенно в этом нуждаются замковые соединения. Хотя ламинат является износостойким, но в местах, где есть высокие нагрузки, следует использовать материал с высоким классом прочности. Но соединения ламината являются более уязвимыми. По этой причине к ним нужно бережно относиться во время сборки.
Если будет произведена своевременная обработка швов специальным воском, можно добиться защиты от различных воздействий, а также просачивания жидкости, когда она попадает на поверхность ламината.
Вещества для обработки
Для этого продаются восковые карандаши. Благодаря воску производится защита ламината, в особенности зазоров, от ударов, перегрева или другого негативного воздействия. После такой обработки ламинат следует уложить по правилам.
Восковой карандаш для ламината
В продаже есть ламинат, которые уже имеет вощеные соединения. Если посмотреть с одной стороны, так это прекрасно, ведь не надо утруждаться, выполняя обработку зазоров. Но, с другой стороны, выбор такого ламината должен проходить с особой тщательностью, ведь за воском могут скрываться незначительные дефекты панели.
После монтажа ламината можно применять для обработки различные мастики или специальные эмульсии, которые изготовлены на основе воска либо полиуретана. Такие средства имеют определенную задачу – это не только защита, но и утепление соединений доски. Они создают дополнительную защитную пленку, которая не позволяет просачиваться влаге и пыли внутрь ламината через швы.
Перед тем как начинать обработку, ламинат следует тщательно очистить при помощи пылесоса, убрав даже самые мелкие частички загрязнений, чтобы они не проникли вместе с мастикой между досками.
Материалы, которые изготовлены на основе воска или других средств с его содержанием, советуют применять только для обработки швов, а также для соединения панелей. Это объясняется тем, что воск может на поверхности оставлять заметные пятна. Поэтому вещества, которые содержат воск, необходимо наносить шпателем из резины, используя небольшое их количество и только в местах соединения ламината. Если появляется излишек, необходимо немедленно его убрать. Обработанное соединение надо отполировать по истечении 4 или 5 часов. В этот момент надо одевать защищающий респиратор, чтобы испарения не повредили здоровью.
Полироль для ламината
При помощи специально изготовленных средств для ламината можно завуалировать незначительные недостатки и придать свежести и блеска поверхности. Сразу после того, как будет произведена укладка ламината, для придания освежения лучше использовать специальные полироли и воски. Эти средства реализуются как в жидком, так и в твердом виде. Их не следует слишком тщательно втирать в поверхность.
Исключением является необходимость обработки места, которое повреждено или на нем заметны следы износа. Этим местам необходимо уделить особое внимание и нанести средство при помощи губки, а если надо полировать, тогда мягкой тканью. Наносится средство вдоль полосы, чтобы цвет получился однородным.
Очень легко работать с эмульсиями на водной основе, которая разводится водой, а после этого ею просто моется пол. Эффект от первой обработки, конечно, более эффективный, чем обычное мытье, но на это затрачивается больше времени и сил. Каждый может выбрать для себя подходящий вариант.
Средства, которые предназначены для обработки ламината, могут быть глянцевыми либо матовыми. Мастика также должна быть соответствующей: если она матовая, тогда применять ее для глянцевых досок не стоит. После обработки в таком случае поверхность покроется разводами, и вид у ламината будет неопрятным.
Такие специальные средства для ламинированного материала необходимо использовать несколько раз в году, чтобы постоянно поддерживать свежий вид. Они имеют устойчивость к износу и выгоранию. Чтобы сохранить покрытие на длительный период, следует делать генеральную уборку с использованием защитных средств.
Сколы можно ремонтировать при помощи шпаклевки и воска. На поврежденную поверхность нанести шпаклевку, а затем воск.
Обработка сколов на ламинате
Если на ламинате во время монтажа появилась царапина, необходимо обработать это место специальным карандашом на основе воска. Используется восковой карандаш также для реставрации ламината. Если появляется глубокое повреждение, тогда воск надо наносить несколько раз и давать время для высыхания. Если восковым карандашом не получается исправить положение, тогда воск надо растопить, а затем применить, дать время для просушки. Перед обработкой воском поврежденное место необходимо тщательно очистить. Карандаши из воска имеют разный цвет, и если обработать ламинат такими средствами, ему не будут опасны ни мокрые сапоги, ни влажные уборки.
Какие можно использовать защитные вещества и способ нанесения на ламинат можно увидеть в этом видео:
Воск для ламината даёт возможность продлить срок службы напольного покрытия. Но не стоит его путать со средствами для финишной лакировки. Основное назначение таких составов – защита замковых соединений и заделка дефектов, возникших при эксплуатации. Существующие виды и способы применения рассмотрим подробнее.
Выбирая напольные покрытия, многие приобретают ламинат. Это связано со множеством его достоинств, основанных на технологии нанесения защитного слоя и качестве применяемого состава. В продаже чаще встречается ламинат, обработанный воском. Таким образом, обеспечена защита покрытия от воды, истирания.
Но даже самое прочное основание не выдержит передвижения тяжёлой мебели, воздействия когтей животных, каблуков. При эксплуатации появляются царапины, сколы. Для таких случаев и применяется твёрдый или жидкий воск для ламината. Возможность реставрации полотен значительно увеличивает срок службы, и экономит средства на полной замене напольного покрытия.
Для ремонта используются различные средства:
карандаши;
пасты;
жидкости.
В состав таких препаратов входит воск. Это одна сфера использования. При изготовлении покрытие ламината воском применяется по лицевой части панелей, замковые соединения не обрабатываются водоотталкивающим средством. При монтаже между панельками остаются зазоры. В момент эксплуатации стыки расширяются. При мытье полов вода попадает внутрь, что приводит к разбуханию и скрипу. Воск для стыков ламината позволяет предотвратить печальные последствия. А значит продлевается срок службы пола. Эта вторая важная сфера применения.
В качестве полироли воск не наносят на ламинат. Такое напольное покрытие имеет защитный слой на основе этого компонента. При нанесении воска на ламинированные поверхности будут оставаться пятна, разводы. А имеющееся заводское покрытие может потерять свои защитные свойства. Поэтому применяются специальные средства по уходу, в составе которых входит воск.
Ламинат относится к прочным напольным покрытиям. Но и он под интенсивным воздействием теряет свои первоначальные характеристики. Основным слабым местом являются замковые соединения. Поэтому на этапе монтажа стоит позаботиться об их защите – покрыть воском. Это же средство можно использовать для швов. Существует более дорогой ламинат с замками, обработанными воском. Но стоимость этого материала достаточно высока. Стоит ли переплачивать, решается индивидуально.
Защитные составы выпускаются в жидких или пастообразных формах. Выбор следует делать в зависимости от удобства работы и назначения средства. Если приобретён жидкий воск, то наносить его следует кисточкой на замковые соединения. Излишки, попадающие на лицевую поверхность панелей, лучше сразу вытирать тряпочкой. Далее монтируется напольное покрытие. Обеспеченная защита предотвратит попадание влаги внутрь замков.
Если приобретено средство в виде пасты, то состав выдавливают на замок. Собирают ламинат. Излишки, проступающие в швах, не трогают до момента застывания. После высыхания их аккуратно убирают с помощью резинового шпателя. Затем делают полировку поверхности.
Нередко бывают случаи, когда воск используют для затирки швов. Такая технология полностью герметизирует покрытие от попадания влаги внутрь и на замковые соединения. Чтобы не испачкать лицевую часть полотен края панелей заклеивают малярным скотчем. Средство наносят в шов. Излишки убирают. Дают просохнуть, снимают скотч, полируют поверхность. Лёгким этот процесс не назвать, но полученный эффект того стоит.
Видео: Как заделать глубокую царапину на ламинате сверхтвердым воском
Обработка замков и швов защитными составами позволит избежать набухания полов, скрипа, деформации половиц.
Такое средство помогает осуществить ремонт сколов и царапин. При значительном механическом воздействии на панельках появляются неприятные дефекты. Решить кардинально эту задачу – заменить испорченную панель. Но этот вариант подойдёт, если напольное покрытие куплено с запасом. В противном случае оттенок в разных партиях одного производителя, может отличаться. Поэтому применить карандаш для ламината – наиболее приемлемый вариант.
Технология восстановления ламината:
Повреждение зачищается от мелкой пыли, грязи. Важно отследить, чтобы боковины царапины имели ровный срез.
Средство наносится на дефект. Если используется несколько оттенков, то твёрдый воск наносят как продолжение рисунка на полотнах.
Ремонт ламината заканчивают полировкой поверхности сухой тряпочкой.
Такие манипуляции помогут от царапин маленьких и неглубоких. При больших дефектах применяются мастики и восковые герметики.
Материал подбирается под основной цвет панели. Хорошо если, отколотая часть осталась. Это несколько упростит ремонт. Средство для ламината с воском наносят на дефект, приклеивают отколотый участок. Излишки убираются. Состав застывает, полируют.
В продаже встречается и сверхтвёрдый воск. Этот состав перед использованием плавят. Затем наносят на повреждённые участки, после застывания полируют.
Важным моментом при выборе комплекта для ремонта в домашних условиях – какая получится поверхность глянец или матовая. Даже при маленьких дефектах – полученный результат испортит вид. Стоит только представить матовое пятно на глянцевом полу. Оно будет существенно выделяться на общем фоне.
Лучший способ ремонта – избежать его
Чтобы в дальнейшем не пришлось скоро менять напольное покрытие следует придерживаться нескольких правил:
Не ходит на каблуках по ламинату.
На ножки тяжёлой мебели предусмотреть мягкие подкладки. Особенное, если планируется её перемещение. Для стульев, кресел, столов сделать резиновые или драповые подпятники.
При входе постелить коврик. Он заберёт часть песка и пыли, заносимых извне.
При уходе за напольным покрытием не использовать абразивных чистящих средств, скребков, металлических губок.
Производить ежедневную уборку. Достаточно пропылесосить полы. Скопление песка, пыли негативно сказывается на поверхности при движении по ней.
Если пролили жидкость, следует тут же её вытереть.
Ряд перечисленных незамысловатых правил поможет избежать трудностей даже с простым ремонтом.
Удаление воска с ламината
Нередко праздники и ароматерапия сопровождается использованием зажжённых свечей. Если капающий воск попал на линолеум – убрать его не составит особого труда. А что делать, если он попадёт на ламинат, пропитанный воском?
Существует несколько способов:
Убрать воск с ламината если он ещё не застыл можно при помощи простой мягкой тряпочки или салфетки.
Если капли твёрдые, то их аккуратно снимают пластиковым ножиком. Место протирают и обрабатывают специальным средством.
Нагреть каплю с помощью фена и удалить свечной воск мягкой тряпочкой.
Нагреть точечно сквозь салфетку утюгом каплю. При нагревании она частично впитается в бумагу. Остатки снять этой же салфеткой. В завершение делается обработка ламината специальными средствами по уходу.
Удаление воска своими руками сделать легко. Не стоит в этом процессе применять:
Ацетон, который при взаимодействии с воском образует пятна.
Абразивные средства чистки. Они оставят мелкие царапины.
Металлические губки и скребки также деформируют защитный слой.
Ламинат – достойное напольное покрытие. Его срок службы напрямую связан с тем, как за ним ведётся уход. У рачительных хозяев этот вид финишной отделки прослужит долго, даже если в семье есть дети и домашние любимцы. Видео: Восковые мелки и лак для сколов и трещин
Заключение
В случаях с небольшими дефектами на выручку придут комплекты для ремонта, купить которые не составит труда. Рынок представляет большой ассортимент восковых средств. Уровень цены играет большую роль. Брать дешёвые средства не рекомендуется. Лучше выбирать ремонтные комплекты от известных производителей. Такие составы помогут качественно реставрировать ламинат или произвести дополнительную защиту швов, замковых соединений.
Ламинат представляет собой одно из самых востребованных напольных покрытий, применяемых в наши дни. Внешне он очень схож с паркетной доской, к тому же располагает большим выбором цветовой палитры, любой человек сможет найти для себя подходящий вариант. Этот материал обладает отменными внешними признаками, удачно имитируя натуральную древесину. Процесс укладки такого типа покрытия не связывается с какими-то трудностями.
Ламинированный пол крепкий и надежный материал, предоставляющий собой многослойный ДВП с высокой плотностью клееной водонепроницаемой деревоплиты.
Ламинат — очень крепкий надежный материал. Ухаживать за ним совсем несложно. Поэтому процесс эксплуатации связан лишь с положительными эмоциями. Покрытие для пола такого вида отличается особой практичностью. В отличие от паркетной доски, ламинат относится к невысокой ценовой категории. Конечно, этот вид материала имеет множество положительных характеристик, но чтобы он не принес неприятностей и проблем, следует четко соблюдать главные положения и правила монтажа. Обработка ламината после укладки играет существенную роль.
Чтобы работа по монтажу не была сопряжена со сложностями и неудобствами, следует приготовить все необходимые атрибуты:
респиратор для лица;
перчатки для защиты от загрязнений;
шпатель с резиновым основанием;
мягкую губку;
любую нежесткую ткань.
Шлифовка замков и швов
Ламинат причисляется к разряду покрытий, имеющих высокую степень износостойкости. Он не боится повышенных нагрузок. Чтобы ламинат радовал долгое время своей красотой, в помещениях, предполагающих повышенную нагрузку на его основание, следует уложить материал, соответствующий повышенному классу крепости.
И даже при соблюдении такого условия необходимо следить за состоянием замковых конструкций. Об этом следует помнить еще во время монтажа. Аккуратное обращение с соединениями такого плана должно быть необходимым условием.
Иногда в панелях появляются трещины, царапины, сколы. Для того чтобы вернуть поверхности первоначальный вид, можно воспользоваться шпатлевкой и воском. Первый из названных материалов замазывает глубокие трещины, второй полирует поверхность до нужного состояния.
Реставрация напольного покрытия воском
Несмотря на прочность ламината, неправильное пользование может легко вывести такое покрытие из нормального состояния.
Внешнее покрытие и замки можно защитить с помощью специального воска.
Схема подбивки замка ламинатного пола.
Основными факторами, приводящими к порче внешнего слоя ламината, относятся различные механические воздействия типа хождения по полу на каблуках и, конечно, высокая влажность воздуха. Чем ниже цена на такой материал, тем хуже будет его качество. Даже неудачно уроненный предмет будет оставлять на его поверхности сколы, царапины и вмятины.
Сделать такие повреждения незаметными поможет восковой карандаш. В результате его использования можно не прибегать к полной замене панели. Такие карандаши могут быть разных оттенков.
К тому же основным преимуществом пользования таким средством будет защита поверхности ламината от возможного проникновения влаги в открытом месте. Восковые карандаши выполняют декоративную и защитную функцию. Также они создают своеобразный барьер, защищающий ламинат от ударов, перегрева, намокания. Как только замковые соединения будут обработаны, следует в обычном порядке уложить ламинированную доску.
Обработка стыков воском
Как известно, одним из самых чувствительных мест ламината являются замковые конструкции. Они лишены защитного основания, поэтому могут легко повреждаться вследствие регулярного воздействия сырости, поступающей извне и от самих полов. Стыки в результате обработки воском приобретают защитную пленку, поэтому влага им нестрашна. Пользоваться таким карандашом следует лишь в местах замковых соединений. В результате таких воздействий можно добиться следующего, т.е. такая обработка решает и другие задачи:
усиливает крепость замков, делает их неизменными вследствие воздействия тяжелых предметов;
помогает уложить ламинат просто и без особых усилий;
не позволяет основанию пола скрипеть.
Сейчас можно приобрести ламинат с вощеными замками, но их цена будет значительно отличаться. С одной стороны, такая покупка будет выгодной, ведь не нужно будет затрачивать время на обработку швов, с другой — такой материал следует выбирать очень тщательно, так как под восковой пропиткой могут скрываться небольшие дефекты, производственный брак.
Благодаря восковым карандашам,можно защитить ломинатный пол от различных воздействий, таких как попадание влаги, нагревание или ударов.
Чтобы существенно сэкономить, можно купить герметик, который как раз состоит из воска. Перед монтажом обрабатывайте замки таким составом. Проблем с покупкой герметика возникнуть не должно, потому что большая часть производителей занимается одновременным выпуском средств по уходу за ламинатом.
Возникшие в процессе монтажа царапины можно обработать восковым карандашом, который продается в строительных магазинах. Такое средство поможет отреставрировать ламинат, ликвидировать сколы поверхности.
В случае сильного повреждения поверхности ламината воск нужно нанести толстым слоем в несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть, а затем их нужно отполировать. Такой карандаш на основе воска перед тем, как нанести на поверхность, необходимо расплавить, потом смазать отверстие и просушить. До начала обработки нужно нанести на пол обезжиривающий состав и хорошо очистить. Правильно подобранный цвет воскового карандаша сделает царапину невидимой.
Обработать ламинат после укладки можно специальной мастикой и эмульсией, которые имеют в составе воск, парафин, полиуретан. Эти средства создают защиту, своеобразный барьер на поверхности пола. Тогда ламинат не будет бояться сырости, скопления пыли на своей поверхности и между швами.
Схема заделки щелей и шлифование деревянного пола.
После проведения укладки ламината нужно хорошо очистить его поверхность, можно воспользоваться пылесосом. Все, даже мельчайшие соринки должны быть убраны. Нельзя допускать попадания пыли в пространство между панелями.
Заметим такую особенность, что все материалы, сделанные на восковой основе, следует применять лишь для обработки замков, так как нанесенный на ламинат воск оставляет разводы и некрасивые следы.
Мастика наносится резиновым шпателем на точки соединения панелей ламината. Избытки средства следует убрать, затем выполнить полировку обработанной поверхности.
На протяжении всей работы следует позаботиться о безопасности дыхательной системы: это средство будет активно испаряться во время подобных манипуляций. Следует надеть респиратор. Как только поверхность подсохнет (приблизительно через 4 часа), рекомендуется выполнить зачистку всей поверхности пола.
Специальный полироль для ламината
После укладки ламината напольному покрытию можно придать особый глянец, свежесть и гладкость. Сделать это можно при помощи определенных средств.
Как только будет произведена укладка, ламинированные панели натирают полиролем. Формы выпуска этих средств могут быть различными. Это и твердая мастика, и жидкое вещество в виде спрея. Полироль не нужно сильно втирать в поверхность пола. Особого внимания заслуживают участки со следами значительных повреждений.
Обработка пола в этом варианте очень нужна. Чтобы средство легло ровно, равномерно, важно воспользоваться губкой или мягкой тканью. Наносится мастика вдоль линии ламели, это исключает возникновение некрасивых разводов и пятен. После укладки ламината обработка поверхности мастикой или эмульсией часто связывается со значительной затратой сил и времени. Однако результат нанесения говорит сам за себя.
Схема нанесения клея на ламинат при реставрации.
Основание ламината может быть глянцевым и матовым, таким оно должно быть и у обрабатываемых средств. Поэтому выбирать их рекомендуется исходя из свойств поверхности напольного покрытия. Так, глянцевая мастика подойдет соответствующему типу ламината, матовая здесь будет лишней. При несоответствии выбранного материала и покрытия пол будет смотреться неаккуратно.
Как только завершится процесс укладки ламината, следует нанести любое средство. Делать это нужно, как правило, два раза в течение одного года. Такие процедуры помогут поддерживать ламинат в свежем, гладком виде. В результате постоянного хождения по поверхности, воздействия солнечных лучей пол будет выглядеть безупречно и на протяжении длительного периода радовать красотой, практичностью и великолепием.
Особенности обработки стыков герметиком
После укладки ламината могут возникать щели. Заделываются они специальным раствором герметика. Он представляет собой своеобразную замазку для обработки зазоров. Особенности и технология нанесения такие же, как и у рассмотренных ранее средств.
Однако герметик более эластичный, совершенный, влагостойкий материал. В его составе имеется силикон, что подтверждается его долговечностью и надежностью. Герметик не боится высоких температур, обеспечивает идеальную заделку зазоров, швов между ламинированными панелями. Выбирая цветную форму такого материала, следует позаботиться о том, чтобы его тон совпадал с оттенком ламината, тогда следы обработки останутся невидимыми.
Ламинат является практичным основанием для любого пола, он замечательно декорирует помещение, придает ему утонченный и богатый вид. Удачно подобранное в тон комнате напольное покрытие смотрится роскошно и аккуратно. Чтобы поддерживать его в исходном состоянии, не требуется особых навыков и усилий. Защита ламината специальными средствами сделает его неуязвимым, его можно будет без опасения мыть водой, так как стыки надежно защищены. Чтобы пол из ламината служит долгие годы, его обязательно нужно обрабатывать.
Популярное напольное покрытие — ламинат появилось относительно недавно, но быстро стало востребованным.
Большой выбор цветов и фактур позволяет подобрать покрытие под любые задачи. Укладывать его можно в квартирах, офисах, в загородных домах.
Укладка ламината не такая сложная, как может показаться на первый взгляд, но требует строгого соблюдения технологий.
Для того, чтобы не образовывались щели при бесклеевой или замковой сборке плавающим способом, используют специальный гель для укладки ламината . Он не оставляет пятен, образует прозрачный шов, быстро высыхает.
Со временем покрытие из-за воздействия влаги приходит в негодность и его приходится менять.
Важно знать, что паркет и ламинат боятся воды, поэтому важно не только правильно за ними ухаживать, но по возможности обеспечить надежную защиту от намокания с помощью гелей-герметиков.
температурный диапазон использования от -20 до +40,
устойчивость к ультрафиолету,
устойчивость к влаге.
Отзывы о геле для ламината положительные у тех, кто правильно его подбирает и использует.
— одно из самых популярных средств для повышения водостойкости напольных покрытий. Это универсальный гель-герметик, который производит немецкая фирма Kronoflooring. Используется для работы со всеми бесклеевыми напольными системами.
Панели, обработанные данным средством, стойко выдерживают нагрузки, держатся плотно, не боятся влаги.
Особенно важно использовать дополнительную защиту в помещениях с повышенной влажностью — ванных комнатах, кухнях, террасах.
Собранный с помощью этого геля ламинат легко не только собирается, но и разбирается, а затем укладывается повторно с сохранением единого профиля.
Свойства средства:
бесцветный состав,
не склеивает панели,
создает защиту от влаги,
предотвращает появление щелей,
продлевает срок службы покрытия.
Расход экономичный, одного тюбика хватает на 8-10 м2.
ВИДЕО ПО ТЕМЕ
Порядок использования:
Нанести средство на верхний край гребня сплошным слоем по продольной и долевой стороны.
Соединить панели, пока гель не высох. Выступающие излишки пасты удалить шпателем. Если гель засох, убрать с помощью растворителя.
Доступная цена и уникальные свойства делают гель одним из самых востребованных среди всех средств для укладки ламината. Надежность, высокое качество и прочная защита позволяют существенно увеличить срок жизни покрытия.
Производители ламината научились устранять многие недостатки напольных покрытий. Один из них — это устойчивость к влаге.
Так как в основе ламината обычно ДСП, при намокании он разбухает и деформируется. И если в комнатах еще можно спасти ситуацию более бережным отношением, то на кухне и в коридоре попадание влаги практически неизбежно.
Производители покрывают панели водоотталкивающим средством, но вода может проникать между стыками и постепенно разрушать материал изнутри. И здесь на помощь придет гель для стыков паркета и ламината.
Click Protect производится во Франции, является достойным конкурентов гелю Click Guard.
Компания Бостик является одним из самых крупных предприятий в мире по производству клеев и герметиков. Производитель разрабатывает новые технологии и успешно их внедряет, удерживает лидирующие позиции в сегменте премиум.
Click Guard — водонепроницаемое средство для защиты стыков напольных покрытий от влаги. Дает возможность проводить влажную уборку с помощью воды и тряпки, а также другими, рекомендованными производителем способами.
Свойства гель Бостик Click Protect:
эластичность,
бесцветный состав,
высокая скорость высыхания,
не оставляет пятен,
обеспечивает долговечную защиту покрытия.
Перед началом использования важно проверить совместимость средства с напольным покрытием. Также потребуются очистка и обезжиривание поверхности.
При укладке важно оставить небольшой зазор в несколько миллиметров вдоль периметра помещения.
В дальнейшем зазоры закроются плинтусами.
Пазы очищаются от грязи и пыли, затем слой геля наносят на верхнюю часть шпунта в высоту и ширину.
Планки сразу соединяются таким образом, чтобы излишки средства выступили на поверхность.
Через полчаса все высохнет. Удалять остатки с декоративной части пола можно скошенным шпателем из пластика.
Как использовать гель для ламината
Многих интересует, какой способ нанесения необходим гелю для укладки ламината .
Пользоваться средством очень просто:
Во время укладки ламината его наносят на гребень стыка, соединяют панели, выжидают 15-20 минут для полимеризации,
Затем удаляют излишки шпателем. Он заполняет собой пустой пространство и надежно герметизирует. При этом не происходит склеивания панелей, он не препятствует дальнейшему монтажу и демонтажу. При этом заполнение стыков обеспечивает более прочную фиксацию панелей между собой, а это существенно продляет срок службы покрытия. Как известно, свое название плавающий ламинат получил в виду того, что никак не крепится к основанию, а держится лишь благодаря креплению панелей друг к другу. То есть чем плотнее уложены панели, тем меньше они смещаются и тем сложнее влаге проникнуть внутрь.
Но всё же не стоит забывать о мерах предосторожности — не проливать на пол жидкости, протирать выжатой насухо тряпкой, можно использовать щадящие моющие средства, разрешенные производителем.
Ламинат является недорогим и надежным напольным покрытием, которое практически в любом доме придется по вкусу, так как отлично вписывается в различную домашнюю обстановку. Именно по этой причине он занимает лидирующие позиции среди предлагаемых аналогов.
Ламинатная доска предлагается в широкой цветовой гамме с различными рисунками, что может удовлетворить даже самого требовательного покупателя. Кроме этого, с помощью ламината можно легко имитировать покрытие из паркетной доски самых востребованных пород дерева.
Также огромным плюсом в пользу ламината служит тот факт, что он очень прост в уходе и не требует каких-то особенных усилий в процессе эксплуатации. Поэтому именно ламинат является отличным и главное, практичным решением для напольного покрытия. А если учесть то обстоятельство, что он гораздо дешевле других материалов, то это еще большая экономия в денежных средствах. Причем качество в этом случае не уступает паркетной доске.
Однако лишь точное соблюдение определенных правил и технологий укладки ламинированной доски позволит вам наслаждаться полом из ламината долгое и долгое время. После укладки производится обработка ламината.
Зачем нужна обработка
Монтаж ламинатной доски не требует особых навыков. Однако чтобы приступить к его обработке, приготовьте заранее следующие необходимые принадлежности:
респиратор;
губку;
мягкую ткань;
защитные перчатки;
резиновый шпатель.
Основным и, наверное, главным требованием при монтаже можно назвать заделывание стыков и швов. Потому что основным составляющим ламинатной доски является ДВП, а при попадании влаги под панель она начинает намокать, разбухать и как следствие, происходит деформация ламината.
Именно поэтому очень важным фактором является выбор материала, которым будут обрабатываться стыки и швы.
На сегодняшний день большое количество производителей ламинатных досок используют в процессе их изготовления парафин. Именно его наносят на замковые соединения, что гарантирует изделию более длительный срок службы и защиту от влаги. Конечно, пропитанные парафином замки – это отличное приобретение, но, к сожалению, не все производители используют такую технологию изготовления для защиты стыков и швов от влаги. Учитывая, что парафин значительно повышает стоимость готовой продукции, то не стоит гнаться за дешевыми аналогами, так как срок службы таких панелей гораздо меньше.
Существует несколько способов самостоятельной пропитки замковых соединений:
герметик;
воск;
полироль.
Обработка панелей герметиком
Для обработки швов и стыков герметиком лучше всего приобрести тот, в составе которого имеется силикон. Благодаря силикону эксплуатация покрытия будет продлена. Помимо силикона в герметичный состав входят:
мел или кварцевая мука;
противогрибковые вещества;
красители.
Перед началом укладки ламинатных панелей необходимо выровнять пол по максимуму. Чем ровнее пол, тем менее щелей будет. После укладки доски существует вероятность образования щелей в замках. Именно их лучше всего заделывать герметиком, так как он представляет собой своеобразную гелевую замазку, которая не боится высоких температур. Однако выбирая герметик, проследите за тем, чтобы он обязательно совпадал по цвету с оттенком полового покрытия, чтобы не были заметны следы обработки.
Обработка стыков воском
Обработка замковых соединений специализированным воском защищает их от воздействия внешней среды и проникновения влаги. Правила нанесения воска после укладки панелей в замки указывается в инструкции к приобретенному средству. Однако имеются определенные моменты нанесения воскового покрытия после полного монтажа.
Если вы используете для обработки швов жидкий или пастообразный состав, то лучше всего в этом случае использовать для нанесения средства кисточку. Эта работа проводится перед монтажом напольной поверхности. После окончания работ излишки воска удаляются сухой тканью. Помимо замковых соединений обрабатываются все выступы, пазы и щели.
Если для обработки ламината вы избрали воск в тюбике, то его наносите толстым сплошным слоем, даете составу высохнуть и удаляете излишки шпателем.
В случае возникновения трещин или царапин в процессе укладки доски, обработайте поврежденные места восковым карандашом. Оно с легкостью отреставрирует ламинат и сгладит все сколы, образовавшиеся на поверхности. Если же поверхность изрядно повреждена, то нанесите воск толстым слоем и несколько раз, предварительно дождавшись пока высохнет предыдущий. Перед использованием карандаш нужно расплавить, затем смазать поврежденный участок и основательно высушить. Главное верно подобрать оттенок карандаша, тогда изъяны будут совсем незаметны.
Кроме этого, в завершении процесса монтажа ламинат можно обработать специальной мастикой или эмульсией, в составе которых есть воск. Благодаря этим средствам вся поверхность пола будет полностью защищена от сырости и пыли в стыках досок.
Полироль для ламината
Чтобы придать напольному покрытию гладкость и особый глянец, после укладки его натирают специальным полиролем. Выпускаться эти средства могут в различных формах, как в виде жидкого спрея, так и твердой мастики. Сильно усердствовать и втирать его в пол нет необходимости. Особое внимание заслуживают места со значительными повреждениями.
Для более ровного и равномерного нанесения необходимо использовать губку или мягкую ткань. Наносить мастику нужно вдоль линий ламинатной доски. Это позволит избежать ненужных разводов и пятен. Этот процесс занимает большое количество времени и сил. Однако результат превзойдет ваши ожидания.
Исходя из того, глянцевый ламинат или матовый, выбираются средства обработки. При неправильном выборе все труды будут напрасны, и пол будет выглядеть некрасиво.
Ламинатное покрытие является практичным и удобным основанием и придает помещению законченный и утонченный вид. Для поддержания его в первоначальном состоянии требуется лишь время и специальные средства, подходящие именно вашему ламинату.
Чем обработать ламинат от влаги после укладки: чем можно покрыть?
Водостойкий ламинат на кухне преимущества и недостатки
Приступая к обустройству пола на кухне, учтите, что здесь хозяйки регулярно готовят еду. На него будут действовать перепады температуры, повышенная влажность, а на кухне часто проливается жидкость, падают столовые приборы, появляются пятна от жира.
Выбирая ламинат на кухню, обязательно остановите выбор на влагостойком материале. Так как обычные панели быстро придут в негодность под воздействием вышеперечисленных негативных факторов.
Конечно же, заливать водой даже влагостойкие ламели нельзя, мыть их рекомендуется не мокрой, а слегка влажной тряпкой.
Перечисляя основные преимущества данного покрытия можно отметить:
привлекательный внешний вид;
гигиеничность, гигроскопичность;
простой монтаж, удобство в дальнейшем уходе;
прекрасные тепло-, звукоизоляционные качества.
По такому полу приятно ходить в домашней обуви, босиком. Он теплый, приятный на ощупь. Укладка ламината обойдется вам значительно дешевле, чем линолеума или керамической плитки. Особая технология укладки позволяет стелить его по всему жилью с плавным и красивым переходом между комнатами.
На кухню лучше всего выбрать водостойкий ламинат
Какую пропитку выбрать?
На строительном рынке предоставлен большой ассортимент пропиток для ламината. Прекрасным выбором станет натуральный воск. Он используют не только для защиты от воды, но и для правильной укладки панелей. Наносится она на замки с обеих сторон. Применение воска предотвратит скрип покрытия в процессе эксплуатации.
Также стыки с соединениями можно обработать специальной мастикой. Помимо хорошей защиты от влаги, она улучшит качество и стойкость замков. После обработки мастикой, в стыки и замки не будет попадать вода, пыль, грязь. К ее преимуществам использования стоит отнести:
прочное соединение всех элементов пола;
высокую защиту от влаги;
отсутствие скопления пыли, грязи;
прекрасную защиту от механических повреждений.
Подобрать пропитку для ламината не трудно
С помощью мастики можно избавиться от появившихся царапин, мелких дефектов на полу. Но если при производстве продукция уже прошла предварительную защиту от влаги, то от повторной обработки стоит отказаться.
Обратите внимание, все защитные средства могут быть глянцевыми или матовыми. Это обязательно стоит учитывать при покупке. Если применить матовую мастику на глянцевой поверхности, то она покроется разводами, и панели приобретут неопрятный внешний вид. Можно в качестве защиты применить специальную пленку. Ее необходимо приклеить сверху на напольное покрытие. Эта пленка совершенно безопасная. Она не выделяет никаких токсинов, не вызывает аллергических реакций.
Популярны и различные герметики, в составе которых имеется силикон. Их можно наносить на ламели как в процессе укладки напольного покрытия, так и в щели, которые появились уже после монтажа.
Защитные средства могут быть глянцевыми или матовыми
Способы обработки ламината
Выше мы рассмотрели, как защитить ламинат от воды. Ведь этот материал дорогостоящий, и чтобы предотвратить его преждевременную порчу и потерю первоначального внешнего вида, необходимо обработать его различными пропитками.
При покупке пропитки обратите внимание, какая защита была нанесена на него при производстве. Если производитель указал, что при изготовлении своей продукции он использовал парафин или мастику на замках соединения, то дополнительная защита от влаги вам не понадобится. На такую продукцию выпускают только известные и хорошо себя зарекомендовавшие бренды.
Некоторые производители предоставляют продукцию в уже обработанном виде
Для обработки и укладки панелей вам потребуется взять:
перчатки, защитные очки;
рестиратор;
губку;
мягкую ветошь.
Укладку панелей надо делать согласно требованиям и рекомендациям производителя.
Если вас беспокоит вопрос, как защитить ламинат от влаги, то к этому процессу надо тщательно подготовиться. Очистите пол от пыли, грязи. Ламинат можно укладывать только на сухую и ровную поверхность.
При обработке ламината позаботьтесь о защитных средствах
Причины вздутия ламината
Причин вздутия ламелей может быть несколько, и выражаться они могут тоже по-разному. При вздутии на них появляются волны, неровности. Основными причинами вздутия выступают: неграмотная подготовка при укладке. Если основание было плохо подготовлено, то финишное напольное покрытие скоро начнет деформироваться. Исправить вздутие в таком случае можно только при помощи полного демонтажа. После этого вам придется выровнять основание и постелить напольное покрытие по-новому. Поврежденные панели надо будет заменить новым.
Если вода попала на ламели в небольшом количестве, и вы сразу же ее вытерли, то обработанный пропиткой материал не повредится и не вздуется. Но если вода будет попадать на материал регулярно, то это приведет к его вздутию. Особенно, если между швами в процессе эксплуатации появились щели.
Причин вздутия ламината может быть несколько
Использование некачественного материала. Дешевые ламели вздуваются сами по себе. Исправить ситуацию можно только с помощью полной их замены.
Нарушение технологии монтажа. Если при монтаже не был учтен температурный режим или если панели наклеивались на базовое основание при повышенной влажности или при перепадах температуры, материал начнет коробиться.
На стыках ламинат вздувается по двум причинам.
Некачественные замки на дешевом материале.
Выбрана подложка неправильной толщины. Если под тонкий материал постелить толстую подложку, это приведет к продавливанию планок и растрескиванию замков.
Также вздуваться материал может и из-за неправильной эксплуатации.
Вздутие может произойти по причине не правильного монтажа
Как устранить дефекты
Устранение вздутых ламелей можно проводить без разборки ряда для достижения положительных результатов. Если вздутие произошло на небольшом участке, надо демонтировать напольное покрытие, заменить поврежденные ламели на новые.
Если панели вздулись из-за температурного перепада, устраняется эта проблема следующим образом.
Снимаем плинтуса.
Вынимаем крайние ламели.
Кромку обрезаем ножовкой.
Обрезанные ламели аккуратно ставим на прежнее место.
Устанавливаем плинтуса.
Через несколько дней “поведенный” материал должен встать обратно.
Проблему вздутия можно исправить несколькими способами. Это зависит от причин их возникновения
Если материал вздулся от влаги, необходимо:
убрать из помещения мебель;
открыть окна, дать панелям просохнуть;
можно попробовать подсушить их феном. Просушивать ламинат надо 3-5 дней.
Если устранить дефекты таким способом не получилось.
Демонтируйте поврежденный участок. При этом доски пронумеруйте с изнаночной стороны.
Уберите влагу с основания и оставьте полы в разобранном состоянии на 5 дней.
Уберите появившуюся плесень, повреждения. Обработайте замковые соединения воском или маслом.
Уложите ламели согласно их нумерации на место.
Если ламели испортились окончательно, замените их новыми.
Чтобы таких проблем не возникало, приобретайте качественный и проверенный материал. Для этого вам придется изучить его технические характеристики, отзывы предыдущих покупателей. Обязательно укладывайте материал только на тщательно подготовленное основание с толстой полиэтиленовой пленкой. Не забудьте оставить зазоры между стенами и ламелями не менее 1,2-2 см. Обрабатывайте все стыки и замковые соединения пропитками или водоотталкивающими составами.
Что бы таких проблем не было, нужно выбирать качественный материал
Что делать при затоплении
Если у вас на кухне произошел потоп, срочно примите следующие меры.
Насухо протрите ламели.
Снимите плинтуса, уберите всю воду под подложкой.
Проверьте панели на наличие дефектов от контакта с водой.
Укладку панелей на место надо проводить спустя несколько дней, после того как они полностью просохнут.
Если же исправить деформацию панелей невозможно, просто замените их.
Подводя итог можно отметить, что постелить ламинат на кухне – это хорошая идея. При соблюдении технологий монтажа, наличие защиты стыков, и при правильной эксплуатации, он прослужит 20 лет, радуя эстетичностью, удобством в эксплуатации, практичностью.
Ламинат относится к числу напольных покрытий, обладающих высокой степенью износостойкости. При этом его срок службы будет полностью зависеть от того, на сколько качественно за них осуществляется уход в процессе эксплуатации, а также какие приняты меры после его укладки для защиты всех соединительных элементов. В последнем случае может быть использовано несколько вариантов применяемых материалов и инструментов, с чем следует ознакомиться более детально.
Подготовительные работы
До того, как начать работы по обработке ламината после укладки, следует провести целый ряд подготовительных мероприятий, в том числе и приобрести необходимый материал для работы. К числу последних можно отнести:
Тканевый кусок, который не должен быть жестким.
Шпатель, имеющий основание из резины.
Респиратор для работ, способный защитить все лицо от возможного попадания специальных средств, с которыми придется работать.
Мягкая губка.
Перчатки, защищающие руки.
Вне зависимости от того, какая стоимость у ламината и какой производитель, все равно придется столкнуться с проблемой – очень уязвимые замковые соединения. Они нуждаются в аккуратном обращении не только в процессе сборки основания пола, но и после окончательной укладки.
Наибольшая плотность достигается в том случае, если они в процессе укладки обрабатываются специальным воском. Они будут плотно прилегать друг к другу, что дополнительно защитить и швы между ламелями. Существуют модели ламината, которые уже обработаны воском. При этом следует обращать внимание на то, что зачастую нерадивые продавцы стараются таким образом скрыть имеющиеся недостатки и повреждения ламелей.
После укладки ламината на основание пола, следует его тщательно пропылесосить, чтобы избавиться от возможного мусора и даже пыли. Это все в дальнейшем может с легкостью попасть в швы ламината, создавая угрозу для разрушения в процессе эксплуатации и появления постороннего звука, хруста.
Для работы может быть использовано большое количество средств, представленных в строительном магазине. На их выбор стоит обращать особое внимание, глядя на цветовые гаммы и способ применения. Не лишним будет предварительно проконсультироваться, чтобы не потратить деньги впустую.
Использование восковых составов
Каждый мастер скажет о том, что самые «опасные» места, подверженные изменениям в процессе эксплуатации – замковые соединения или, проще говоря, стыки между ламелями. В данные места легко попадает влага и другие раздражители ламината. Они могут попадать не только извне, но и со стороны бетонного пола в виде конденсата.
С данной проблемой сможет справиться жидкий воск. Стоит при этом лишь обращать внимание на то, что нанесение должно производиться лишь на сами замковые соединения, а не на сам ламинат. Можно выделить определенные задачи, с которыми может справиться восковой состав:
Отсутствие скрипов во время эксплуатации при ходьбе.
Увеличивается прочность замковых соединений, способствует уменьшению уровня деформации при нагрузках извне. Это может быть расположение мебели на самих ламелях, ее передвижение и т.д.
Восковой состав отлично поможет при монтаже. Укладку ламината можно будет выполнить быстрее и качественнее.
Проще всего приобрести восковой состав и самостоятельно выполнить обработку ламелей. Готовый вариант ламината будет стоить гораздо больше, что не совсем хорошо будет при бюджетном исполнении. При этом сам материал лучше всего внимательно осматривать до покупки.
Стоит отметить, что сам ламинат ни в коем случае обрабатывать воском нельзя, так как это лишь повредит защитный слой напольного покрытия. Сами производители также этого не выполняют по указанной причине.
С восковыми составами следует работать внимательно и для этого существуют определенные правила. Все они обычно прописываются на упаковке из-под средства. Каждый состав при этом требует особых условий применения.
Для нанесения жидкого или пастообразного воска следует использовать обычную кисточку. Замок покрывается полностью за исключением наличия определенных участков с защитными элементами. При этом все работы лучше всего выполнить предварительно до укладки.
Полироль для ламината
После укладки ламината для повышения уровня защиты могут применяться полироли. Они также активно используются при обработке поверхности уже с течением определенного эксплуатационного периода для обновления. Они продаются не только в виде жидкого спрея, но и в твердом виде. При всем этом не надо тщательно втирать средство в поверхность.
При нанесении используется губка, которая выбрана на подготовительном этапе. Особых требований к ней не имеется. Полировать следует при помощи куска мягкой ткани. Нанесение производиться вдоль ламелей, чтобы в итоге получить однородный цвет, без образования разводов или пятен. Больше сил и времени придется потратить при нанесении твердых составов, которым может являться специальная мастика.
Самый простой вариант – использование эмульсий на водной основе. Они разбавляются в определенном количестве воды. После этого останется лишь промыть поверхность пола полученным раствором и наслаждаться красотой. Но эффект будет заметно ниже, чем при использовании полиролей и мастик. Их достаточно применять раза 2 в год.
Достоинства мастики
Если требуется действительно серьезная защита ламината после укладки, лучше всего использовать специальную мастику, имеющую дополнительно вкусовые добавки. Замковые соединения становятся более стойкими и приобретают лучшее качество. При выполнении всех действий по правилам, внутрь напольного покрытия не будет проникать влага и пыль. С мастикой можно достичь следующих целей:
Гарантия защиты от влажности.
Все элементы пола соединяются прочно и надежно.
Не грозит напольному покрытию внешнее механическое воздействие.
На самих ламелях не начнет накапливаться пыль.
Если известно, что на момент покупки материала он уже обработан специальными средствами для защиты, то следует отказаться от использования мастики. Повысить качество вряд ли удастся, но можно с легкостью повредить напольное покрытие.
При появлении различных дефектов на поверхности ламината в процессе эксплуатации, отлично поможет твердая мастика. Нанесение средства выполняется лишь на тот участок, который поврежден. По окончанию работ производиться тщательная полировка поверхности любыми подручными средствами (ворсистый кусок ткани). Могут оставаться остатки мастики на ламелях. В таком случае их убирают при помощи пластикового шпателя.
Способ применения затирки
В случае малейшего повреждения замковых соединений влага с легкостью попадает к нижним слоям, создавая угрозу для качества и долговечности напольного покрытия. Чтобы этого избежать применяются специальные затирки. Она отлично подходит для того, чтобы избавиться от сколов или появившихся дыр.
Затирка применяется чаще всего в тех помещениях, где есть угроза появления повышенной влаги – кухня, ванная, туалет, детские комнаты, сушилки и т.д. Стыки ламината должны быть защищены и там, где постоянно ходят люди, перемещаются громоздкие предметы, мебель.
Существует установленный порядок применения затирки, который включает последовательный ряд действий. Гель наносится на продольную и долевую стороны ламелей ламината по замкам. При этом сами ламели должны быть соединены до того, как затирка высохнет. Лишняя часть средства проступит наружу, что можно с легкостью удалить. Правда, все излишки удаляются по истечении 15 минут после нанесения.
После укладки ламината последовательность действий для нанесения затирки следующий:
Стык ламелей очищается тщательным образом от пыли и грязи.
Использовать малярный скотч, чтобы создать защитный слой на остальном участке ламели. Это позволит исключить ее повреждение.
Наноситься затирка при помощи резинового шпателя. Им же производиться выравнивание поверхности.
Используя сухую плотную ткань спустя 15-20 минут удаляется не только малярный скотч, но и все возможные участки с остатками средства для защиты.
Все вышеуказанные средства для защиты ламината после укладки позволят ему длительный период сохранять первоначальные свойства. Его надежность заметно увеличивается. В некоторых случаях специальные средства применяются для восстановления первозданного вида в процессе эксплуатации.
Чем покрыть пол: 12 способов
Ни один серьёзный ремонт не обходится без замены напольного покрытия, конечно же, если это необходимо. Пару десятков лет назад у людей в общем-то не было особого выбора между паркетом и линолеумом, ассортимент современных торговых точек подчас предлагает до десятка вариантов отделки. И прежде чем облицевать пол, человеку приходится принимать решение, делая выбор в пользу того или иного отделочного материала.
Какие же существуют варианты отделки пола? И какими достоинствами и недостатками обладает каждое из напольных покрытий? Рассмотрим практически все доступные варианты подробно.
1) Линолеум
Изначально линолеумом именовались только натуральные рулонные материалы, имеющие в составе льняное масло — экологичные, эластичные и безопасные. Сегодня в продаже гораздо чаще встречается искусственный вариант этого материала — на полимерной основе. Такое напольное покрытие долговечно, не требует особенных усилий в ходе укладки, подходит для любых помещений, легко моется и не скапливает пыль и грязь. Но у дешевых разновидностей линолеума нередко наблюдается неприятный химический запах, да и само покрытие сложно назвать гипоаллергенным. Об → укладке линолеума своими руками рассказано по ссылке.
Лнолеум
2) Оргалит
Листовой материал на основе целлюлозно-полимерной смеси обладает рядом достоинств: его несложно укладывать и раскраивать по размеру, устойчив к воздействию влаги. Но при этом оргалит не обладает достаточной стойкостью к истиранию, и его использование целесообразно только в помещениях с низкой проходимостью (технических, кладовых и пр.).
Оргалит
3) Плитка керамическая
Плитка на керамической основе — идеальный вариант для помещений с высокой влажностью. Её используют для → отделки кухни, → ванной или санузла, применяют в отделке → бассейнов (по ссылкам рассказано об отделке кухни, ремонте ванной комнаты и строительстве бассейна своими руками). У этого материала немало преимуществ: он долговечен, обладает достаточной прочностью, не требует особого ухода, может подвергаться чистке с использованием абразивных материалов. Такое покрытие можно сочетать с системой → тёплого пола (по ссылке рассказано как сделать тёплый пол) комбинировать с другими материалами.
Керамическая плитка
4) Керамогранит
Этот материал обладает всеми достоинствами исходных материалов: он прочен как гранит и обладает превосходной износостойкостью. Внешний облик керамогранита достаточно разнообразен, а срок службы этого покрытия достигает полувека. И всё же данный материал чаще всего воспринимают как отделку для внешних элементов здания, веранд или офисных интерьеров. В жилом помещении керамогранит выглядит слишком «официально». Хотя, им с успехом отделываются коридоры, кухни и полы санузлов.
Керамогранит
5) Паркет
Паркетные полы во все времена ассоциировались с роскошью, эх, как роскошно жило советское время… И сегодня это покрытие принято относить к категории элитных. Соответствует классу материала и стоимость. И это при том, что ни долговечностью, ни износостойкостью паркетные полы не обладают. Хотя, дерево покрытое лаком может служить десяток лет без дополнительной обработки. В последующем, возможно придётся → ремонтировать паркет (по ссылке рассказано о ремонте паркета). Но, бесспорно, выигрывают за счёт экологичности и эстетичности внешнего облика.
Паркет
6) Ламинат
Наборное покрытие, состоящее из высокопрессованного ламинированного ДВП, имитирующее паркет или доску, но гораздо более удобное в эксплуатации и монтаже. Ламинат в последние годы уверенно отвоевывает позиции у менее популярных отделочных материалов. И это неспроста. Он действительно удобен в укладке, в большинстве своём не требует соблюдения режимов влажности и температур, износостоек, а в случае повреждения одного из элементов → его можно будет заменить (по ссылке рассказано о замене полос ламината), правда это не совсем просто, необходимо освобождать комнату и разбирать ламинат до изношенной полосы, либо удалять одну полосу и сажать её на клей. Об укладке ламината можно прочесть → .
Ламнат
7) Массивная доска
Натуральная древесина — долговечный, практичный и экологичный вариант отделки пола, правда дорогой. Хотя можно и самому сделать массив из доски, но это уже на умельцев. Вы всегда можете выбрать оптимальный рисунок декоративного покрытия, изменить цвет отделки, заменить поврежденные элементы без ущерба для всей конструкции. Массивная доска требует навыков при укладке, примерно таких как для ламината и паркета, но умея укладывать ламинат, с доской можно справиться самостоятельно. Она так так же обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, повышает звукоизоляционные свойства помещения.
Массивная доска
8) Пробковые полы
Напольное покрытие из натуральной пробковой плиты, полученной путём прессовки, обладает прекрасными эксплуатационными характеристиками. В целом тот же ламинат, но с покрытием из пробки, а не ламинация. В частности, они долговечны, не боятся механических повреждений, не сложны в монтаже, обладают прекрасными тепло/звукоизоляционными свойствами, не боятся воздействия влаги. Боится режущих воздействий.
Пробковые полы
9) Ковролин
Имитация коврового покрытия из натуральных или искусственных материалов часто используется в жилых помещениях. Но у ковролина есть ряд не слишком приятных особенностей. В частности, его трудно чистить, такое покрытие не подходит для аллергиков — оно скапливает пыль и грязь. Не обладает ковролин и износостойкостью — срок его службы примерно равен сроку службы ковра и не превышает трех — пяти лет. Но, по нему приятно ходить. Об укладке ковролина можно узнать → .
Ковролин
10) Наливной пол
Полимерное покрытие с идеально гладкой поверхностью требует профессионального нанесения, обладает высокой износостойкостью и большим запасом прочности. Наливной пол позволяет реализовать самые смелые идеи в интерьере. И даёт возможность достичь гармонии в дизайне любых помещений — от офисных до жилых.
Наливной пол
11) Кварцвиниловая плитка
Кварцвиниловая плитка — относительно новый материал. Используется для отделки жилых помещений. Представляет собой достаточно тяжёлый, гибкий и упругий материал. Кварцвиниловая плитка состоит из нескольких слоёв, в основном из ПВХ и кварцевого песка. Пожаробезопасен и влагоустойчив, слабо подвержен истиранию. Может имитировать различные покрытия, такие как дерево или камень.
Кварцвиниловая плитка (виниловый ламинат)
12) Бетон
Бетонное декоративное покрытие применяется достаточно редко и достаточно сложно делается. Требует укрепления эмалями и грунтовками, применяется в основном в → дизайне в стиле «Лофт».
Декоративное бетонное покрытие пола
Выбирая напольное покрытие, следуйте соображениям практичности. Помните, что даже самый эстетичный вариант отделки может оказаться неудобен в эксплуатации. И не забывайте об экологической безопасности материалов. Особенно, если речь идет об отделке жилых комнат или помещения детской.
В интернет-магазине → Parket.Vtapkah.ru представлен широкий выбор напольных покрытий ведущих производителей Европы и России. В каталоге представлены напольные покрытия от известных брендов: → Tarkett, Quick Step, Egger, Ritter и др. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Составы для покрытия древесины
Давайте рассмотрим некоторые популярные методы обработки древесины. Для каждого типа работ и климатических условий, существует свой тип состава для защиты древесины, нельзя просто все покрывать лаком или краской, необходимо сначала разобраться, что к чему.
Лак
Лак – является наиболее традиционным составом, которым лучше покрыть дерево. Лак проникает в поры древесины, и засыхает, после чего сверху образуется небольшая корочка, которая придает прочность и эстетический вид.
Существует большое количество разновидностей лака, водный, масляный, алкидный и другие. Но в основном в последнее время обретает популярность лак, изготовленный на водной основе. Вроде бы вся Европа переходит именно на это тип, ввиду превосходных качеств, среди которых экологичность – он не пахнет, и то, что сохнет быстрее остальных.
В основном лаком покрывают мебель и деревянные покрытия, находящиеся внутри помещения. Например для забора или беседки на улице, он не подойдет, так как скорее всего не переживет зиму и постоянные атмосферные осадки. Многие производители всевозможными уловками уверяют, что их продукция выдерживает и дождь и мороз, но, насколько мне известно, это всего лишь обман.
Подробнее про лак и методы покрытия дерева описано в следующих статьях.
Чем наносить лак на дерево
Как правильно покрыть лаком дерево
Нанесение лака без следов кисточки
Краска
Краска наверно самый простой и дешевый способ, чем лучше покрыть дерево. Краска также изготавливается на различных основах. Каждый наверняка раз в жизни красил, что ни будь, и знает, какой получается в итоге эффект.
Скорее всего, краска идеально подходит для металла и кирпича, но для дерева это не самый лучший вариант. Если вы сделали красивый стол или табуретку из дерева, то соответственно вам хочется чтобы после покрытия, остались следы текстуры, да и вообще было понятно, что это дерево, а не, например пластик.
После того как наносите краску, она также проникает глубоко в поры, но при этом закрашивает все поверхность в однотонные цвета, и после пары слоем, нельзя будет узнать, что это за материал, металл или пластик.
Краской можно покрыть дерево находящееся как в помещении, так и на улице. Но при выборе следует учесть, что для улицы необходимо брать атмосферостойкий состав, а для дома подойдет обыкновенный.
Декоративная пропитка
Если вы спросите меня чем лучше покрыть дерево, то я отвечу вам что декоративной пропиткой. Пропитки не так дано стали появляться на прилавках магазинов, но за очень маленький срок обрели большую популярность.По сути, пропитка это тажа самая морилка, только выполнена на новый современный лад.
Почему же лучше покрыть дерево пропиткой. После нанесение на древесину, она глубоко проникает в поры, и даже порой забивая их воском (если иметься в составе). После того как высохнет, она придает дереву необходимую защиту, при этом сохраняя внешний вид текстур, что очень необходимо если вы делаете мебель.
Сейчас очень большой выбор всевозможных пропиток, с воском или антисептиком, бесцветные составы или колерованные под определенный цвет (сосна, дуб, орех, тик). Но в основном их функция заключается в защите древесины от вредных факторов, таких как сырость, ультрофиалетовые лучи и прочее. Она идеально подходит для работы, как в помещениях, так и на уличных работах. Без проблем покрасить забор, или кухонный стул, все это можно сделать, используя данный вид покрытия.
Преимущества использования
Ламинированными напольными покрытиями пользуются в наши дни многие потребители. Ответственные домовладельцы делают все для того, чтобы такой пол сохранялся как можно дольше. Поэтому они наносят защищающий материал в наиболее уязвимых местах напольного покрытия из ламината. Обработка стыков и замковых соединений воском обеспечит максимальную защиту полу от проникновения влаги.
Обеспечив надежную защиту своему напольному покрытию, можно регулярно осуществлять влажную уборку, не рискуя навредить ламинату.
Защита ламината от воды позволяет надолго сохранить напольное покрытие и избавит владельца помещения от его частой замены. На самом деле, обеспечить защиту напольного покрытия можно не только с помощью воска и парафина. Необходимо обращать внимание и на качество приобретаемого материала.
Правила нанесения материала для водостойкости указаны в инструкции, прилагаемой к нему. В местах соединения ламелей средство для защиты станет надежной преградой на пути проникновения влаги. На рынке продаж имеется достаточный выбор средств для обработки напольного покрытия из ламината в местах замковых соединений.
Какую пропитку выбрать
Чем покрыть ламинат для водостойкости? Поскольку основным материалом для его изготовления служит паркетная доска, состоящая из натурального массива дерева, а также ДСП, то ламинат всё же подвержен воздействию влаги. Лучшей защитой служит натуральный воск, который сможет значительно продлить срок эксплуатации ламината.
Водостойкий воск не только используют для защиты от влаги, но и для укладки материала в ходе монтажа напольного покрытия.
Не стоит забывать и о том, что существует влажная уборка для поддержания чистоты, которая тоже не окажет негативного влияния на ламинат с надежной пропиткой. Она обеспечивает герметизацию стыков и является незаменимой в помещениях с повышенным уровнем влажности.
Пропитка ламината после укладки рекомендуется в жилых и общественных помещениях. Являясь незаменимым средством для защиты ламината от влаги в местах замковых соединений, пропитка также облегчает процесс укладки доски в процессе монтажа напольного покрытия.
Наносится пропитка на обе стороны замка, что поможет полностью исключить проникновение влаги. Благодаря ей, удается избежать скрипа напольного покрытия процессе его эксплуатации.
Такая обработка проводится для всех видов материалов, служащих напольным покрытием и имеющих замковое соединение. Как правило, наносить такое средство рекомендуется с помощью обычной кисти.
Использование мастики
Часто возникает необходимость в применении особой защиты. Для обработки швов ламинированного пола используется специальная мастика для ламината. С ее помощью удается улучшить качество и стойкость замковых соединений. Поле такой обработки внутрь напольного покрытия не проникает грязь и влага. В результате обработки мастикой достигаются следующие цели:
Обеспечивается прочное соединение элементов пола.
Гарантирована защита от влаги.
На досках не скапливается пыль.
Напольное покрытие защищено от механических повреждений.
Не рекомендуется обрабатывать мастикой материал, который уже при изготовлении получил надежную защиту. Лучшего результата достигнуть не удастся, а можно только испортить ламинат.
С помощью мастики можно устранять царапины и прочие дефекты на поверхности пола. Для этой цели можно применять твердую или жидкую мастику.
Перед тем, как приступить к такой работе, нужно тщательно очистить пол от пыли, влаги и грязи. Наносить твердую мастику необходимо в тех местах, где имеются обнаруженные дефекты. После обработки поверхность пола нужно отполировать любым подручным средством. Вполне подойдет кусок ткани с ворсистой поверхностью.
Если используется жидкая мастика, то ее остатки на напольной поверхности удаляются пластиковым шпателем. После нанесения на поврежденную зону мастику нужно тщательно разровнять и отполировать. Несколько часов не рекомендуется ходить по обработанной поверхности.
Как правило, мастикой поверхность ламинатного пола обрабатывается для достижения утраченного со временем блеска. Это достаточно сложная процедура, особенно в том случае, когда дело касается большой поверхности. Мастика наносится на ткань с ворсом и равномерно распределяется по всей напольной поверхности.
На видео: мастика для ламината.
Обработка ламината после его укладки сводится к заделыванию стыков и швов. Это довольно недешевый материал, поэтому желательно надежно защитить его от влаги и механических повреждений.
Большинство производителей ламината наносят на поверхность замковых соединений парафин уже в процессе изготовления. Такая обработка позволяет продлить срок эксплуатации материала, надежно защитив его от проникновения влаги внутрь напольного покрытия. Обработать ламинат после укладки необходимо для того, чтобы усилить степень его защиты. Ведь, к сожалению, не все изготовители проводят предварительную обработку при его производстве.
Экономия может существенно повлиять на сроки эксплуатации напольного покрытия, потому не стоит соблазняться низкой ценой на ламинат при его покупке.
Если же материал покрывался парафином, то обработка замков ламината от влаги при укладке не понадобится. Укладчики ламинатной доски ранее пользовались парафиновыми свечами, обрабатывая ними поверхность стыков и швов. В наши дни такой трудоемкий процесс упрощен, благодаря наличию специальных средств для качественной обработки ламинантной доски.
После укладки ламината проводится обработка замков и обработка стыков. Только в этом случае влага не сможет навредить материалу. Нанесение парафина станет ответом на вопрос как защитить ламинат от влаги. Только защищающий от сырости парафин или воск позволит длительный период времени содержать напольное покрытие из ламината в полной сохранности.
Защита ламината от влаги крайне необходима, поскольку с ее помощью удается надолго сохранить пол от разрушения. Обработка стыков проводится для того, чтобы влага не проникла внутрь напольного покрытия.
Воск
Воск — универсальное защитное покрытие, известное с давних времён.
После того, как ламинат будет обработан таким составом, свойства покрытия станут намного функциональнее.
Он становится невосприимчивым для воздействия внешней среды и влаги.
Удалите излишки салфеткой
Отдельно следует сказать о некоторых особенностях использования такой защиты:
Нанесение жидкого или пастообразного воска рекомендуется делать с помощью кисточки. Процесс обработки происходит при монтаже материала.
Излишки защитного состава удаляются салфеткой сразу после того, как ламинирующее покрытие полностью уложено.
Воск из тюбика наносится толстым сплошным слоем, а удаляется только после затвердевания.
Трещины и сколы на старом покрытии легко затираются восковым карандашом. При этом нужно нанести его на повреждённый участок и тщательно затереть.
Глубокие царапины нужно обрабатывать в несколько этапов, при этом каждый из слоёв накладывается только после того, как полностью застынет предыдущий. О том, как защитить ламинированное покрытие от воды, смотрите в этом видео:
При выборе воскового карандаша необходимо внимательно отнестись к подбору оттенка. Только в этом случае обработанные места будут невидимыми.
Мастика
Мастика для ламината используется как защищающий слой для покрытия. Её можно наносить не только после укладки, но и для предохранения сохранности уже уложенного материала.
Кроме своей основной функции она позволяет улучшить внешний вид поверхности благодаря полиролям, входящим в её состав. При этом следует подчеркнуть, что мастика может встречаться как в виде жидкости, так и в баллончике в виде спрея.
Если поверхность пола не имеет механических повреждений, а основная цель, преследуемая в данной ситуации, мысль о том, как защитить ламинат от сырости и влаги, процесс нанесения не займёт много времени. Спрей распыляется на доски и втирается лёгкими и быстрыми движениями. При использовании жидких составов рекомендуется воспользоваться губкой, с помощью которой средство будет разглаживаться и втираться в уложенные панели. Подробнее о применении мастики смотрите в этом видео:
Если для борьбы с влажностью вы решили воспользоваться эмульсией, нужно быть готовым к тому, что для её нанесения потребуется уделить много свободного времени. Однако, при этом она будет качественно предохранять поверхность досок и их соединение.
Особое внимание необходимо уделить способу разглаживания и втирания состава. Равномерный цвет и отсутствие на рисунке пятен можно получить, только осуществляя равномерные движения по направлению вдоль волокон ламелей.
Если этот метод обработки ламината кажется для вас слишком сложным или неприемлемым по другой причине, можно воспользоваться эмульсией, произведённой на водной основе.
В этом случае достаточно разбавить состав водой (пропорции указываются на обратной стороне бутылки и могут незначительно различаться в зависимости от производителя), после чего помыть им пол и оставить до полного высыхания.
Мастичное средство для ламината, которое защищает покрытие от влаги и механических повреждений, может быть глянцевым или матовым. При выборе средства следует быть предельно внимательным, матовые виды мастики не подходят для глянцевых поверхностей ламината.
Некоторые средства включают в себя как моющий, так и защитный составы
При использовании вы получите пол, покрытый разводами и пятнами, который будет выглядеть нехарактерно для аналогичного покрытия.
Даже после того, как все защитные средства были применены, эксплуатация панелей должна происходить с определёнными требованиями. Важным условием длительной службы ламината является его правильная чистка.
Сырость и влага считаются первым врагом, потому мыть такой пол нужно только тщательно выжатой тряпкой. Для ежедневной уборки можно использовать пылесос, который соберёт пыль, скопившуюся на поверхности.
При образовании на нём сложных пятен рекомендуется воспользоваться специальными химическими составами, предназначенными для чистки деревянных поверхностей.
При выборе напольного покрытия многие хозяева останавливаются на ламинате. Материал привлекательный внешне, легко укладывается и отличается достаточной прочностью. Но при нарушении правил эксплуатации покрытия на поверхности ламината могут появиться дефекты – царапины, сколы. Чтобы устранить их, нет необходимости производить замену ламелей, достаточно воспользоваться таким средством, как замазка для ламината.
Пол, покрытий ламинатом – это красиво и практично. Если не нарушать правил эксплуатации, то материал будет служить долго, не изменяя своего внешнего вида. Однако при различных механических воздействиях (падении на пол тяжелых предметов и пр.) защитное покрытие может нарушаться. Для восстановления его целостности можно использовать специальные средства для реставрации.
Почему могут появиться дефекты?
Ламинат – материал многослойный. Наверху расположена полимерная смола, выполняющая функции защитного покрытия. Однако, несмотря на это, при значительных механических воздействиях, на поверхности могут появиться царапины.
Совет! Чем более дорогой сорт ламината используется для покрытия пола, тем более прочное у него защитное покрытие. Для жилых комнат нередко используют ламинат эконом-класса, так как в этих помещениях нагрузка на половое покрытие менее существенна, чем, к примеру, в общественных зданиях.
Основные причины повреждения покрытия из ламината:
Попадание влаги. Разумеется, вряд-ли кому-то придет в голову идея использовать обычный ламинат в ванной, но и в жилых комнатах влага может попасть на покрытие. Например, если прорвало батарею. При значительном попадании влаги ламели разбухают, в этом случае, восстановление их при помощи замазки не представляется возможным, единственный вариант – замена поврежденных досок.
Постоянное воздействие обуви. Конечно, большинство людей ходит дома в мягких тапочках или носках, которые никак не могут повредить покрытие. А вот при хождении по полу, покрытому ламинатом, на шпильках вероятность образования дефектов очень высока.
Передвижения мебели волоком. Любители делать перестановки мебели в комнате могут вскоре заметить, что на поверхности пола появились царапины, оставленные ножками мебели.
Совет! Чтобы избежать повреждения пола ножками мебели, нужно подложить под ножки мягкие прокладки, например, из толстого фетра.
Удары и падения. Если на пол упадет тяжелый предмет, то на половом покрытии может появиться скол. Особенно опасно, если у упавшего предмета острые грани.
Проживание в доме домашних питомцев. На ламинате бюджетного класса царапины могут появиться от когтей кошек и собак.
Технология использования
Процесс устранения дефектов с использованием специальной замазки достаточно прост, поэтому его легко можно осуществить самостоятельно. Нужно только хорошо усвоить последовательность действий.
Предварительный этап
Перед началом выполнения реставрации необходимо:
тщательно очисть поверхность в области рабочей зоны;
поверхность хорошо обезжирить и просушить;
чтобы избежать попадания состава на неповрежденные участки, их следует заклеить при помощи малярного скотча.
Далее нужно приготовить замазку. Для достижения идеального совпадения по цвету с покрытием используется колер, который по капле добавляется в состав до получения необходимого оттенка.
Нанесение замазки
Для нанесения подготовленного состава на область дефекта следует использовать тонкий шпатель, лучше пластиковый или деревянный. Процесс реставрации ламината напоминает работу со шпаклевкой, поэтому тем, кто имеет опыт шпаклевочных работ, справиться с ней будет несложно.
После нанесения состава немедленно удаляются излишки. Затем замазке дают просохнуть, это займет около часа. На этом процесс реставрации закончен. Итак, замазка для ламината – это средство для реставрации покрытия. С его помощью могут быть устранены дефекты (царапины, сколы, потертости). Применение замазки простое, поэтому с работой по реставрации легко справиться самостоятельно.
Занимаясь ремонтом, грамотно подбирайте отделочные материалы. Дойдя до пола, учитывайте, он является важным атрибутом в доме. Финишное напольное покрытие на пол должно быть износостойким, эстетичным. Прекрасным выбором станет ламинат. Он является натуральным, прочным, красивым внешне, подходит для применения в жилых, нежилых помещениях.
Ламинат является лучшим вариантом напольного покрытия
Часто возникает необходимость в применении особой защиты. Для обработки швов ламинированного пола используется специальная мастика для ламината. С ее помощью удается улучшить качество и стойкость замковых соединений. Поле такой обработки внутрь напольного покрытия не проникает грязь и влага. В результате обработки мастикой достигаются следующие цели:
Обеспечивается прочное соединение элементов пола.
Гарантирована защита от влаги.
На досках не скапливается пыль.
Напольное покрытие защищено от механических повреждений.
Не рекомендуется обрабатывать мастикой материал, который уже при изготовлении получил надежную защиту. Лучшего результата достигнуть не удастся, а можно только испортить ламинат.
С помощью мастики можно устранять царапины и прочие дефекты на поверхности пола. Для этой цели можно применять твердую или жидкую мастику.
Перед тем, как приступить к такой работе, нужно тщательно очистить пол от пыли, влаги и грязи. Наносить твердую мастику необходимо в тех местах, где имеются обнаруженные дефекты. После обработки поверхность пола нужно отполировать любым подручным средством. Вполне подойдет кусок ткани с ворсистой поверхностью.
Если используется жидкая мастика, то ее остатки на напольной поверхности удаляются пластиковым шпателем. После нанесения на поврежденную зону мастику нужно тщательно разровнять и отполировать. Несколько часов не рекомендуется ходить по обработанной поверхности.
Как правило, мастикой поверхность ламинатного пола обрабатывается для достижения утраченного со временем блеска. Это достаточно сложная процедура, особенно в том случае, когда дело касается большой поверхности. Мастика наносится на ткань с ворсом и равномерно распределяется по всей напольной поверхности.
На видео: мастика для ламината.
Обработка ламината после его укладки сводится к заделыванию стыков и швов. Это довольно недешевый материал, поэтому желательно надежно защитить его от влаги и механических повреждений.
Большинство производителей ламината наносят на поверхность замковых соединений парафин уже в процессе изготовления. Такая обработка позволяет продлить срок эксплуатации материала, надежно защитив его от проникновения влаги внутрь напольного покрытия. Обработать ламинат после укладки необходимо для того, чтобы усилить степень его защиты. Ведь, к сожалению, не все изготовители проводят предварительную обработку при его производстве.
Экономия может существенно повлиять на сроки эксплуатации напольного покрытия, потому не стоит соблазняться низкой ценой на ламинат при его покупке.
Если же материал покрывался парафином, то обработка замков ламината от влаги при укладке не понадобится. Укладчики ламинатной доски ранее пользовались парафиновыми свечами, обрабатывая ними поверхность стыков и швов. В наши дни такой трудоемкий процесс упрощен, благодаря наличию специальных средств для качественной обработки ламинантной доски.
После укладки ламината проводится обработка замков и обработка стыков. Только в этом случае влага не сможет навредить материалу. Нанесение парафина станет ответом на вопрос как защитить ламинат от влаги. Только защищающий от сырости парафин или воск позволит длительный период времени содержать напольное покрытие из ламината в полной сохранности.
Защита ламината от влаги крайне необходима, поскольку с ее помощью удается надолго сохранить пол от разрушения. Обработка стыков проводится для того, чтобы влага не проникла внутрь напольного покрытия.
Как защищать ламинат от влаги
В действительности нет необходимости перестилать такое покрытие при попадании некоторого количества влаги. От ее воздействия можно защитить ламинат. Производители предлагают проводить дополнительную пропитку для снижения негативного влияния влаги на это покрытие.
Для этого можно использовать специальные пропитки, оберегающие от проникновения влаги. Они делаются на основе воска или другого герметического материала. Их наносят на стыки и замковые соединения. Нанесение должно проводиться с оборотной стороны ламелей. Излишки средства необходимо сразу же удалить.
В торговой сети имеется большой выбор пропиток, но наиболее удобны пропитки, произведенные на основе воска. Они легко наносятся на стыки кистью или поролоновой губкой. При неаккуратном нанесении излишняя пропитка легко вытирается сухой тканью.
Восковая пропитка убережет также от возникновения скрипа при использовании напольного покрытия. Замковые покрытия можно также обрабатывать специальной мастикой, для улучшения крепления. Это спасает их от попадания в них влаги и пыли. Особенно хорошо использовать такой метод защиты от воды на кухне.
Помните! Так как материалы для гидроизоляции имеют резкий запах, после проведения работы с пропиткой следует обязательно проветривать помещение на протяжении нескольких часов.
Другие способы защиты от воды
Используются также и другие способы защиты ламината от воздействия влаги. Можно воспользоваться особой защитной пленкой, приклеиваемой к поверхности. Она просто крепится и абсолютно безопасная для здоровья. Отдельные разновидности ламината уже на этапе изготовления обрабатывают специальными средствами защищаемые от влаги. После этого он практически не подвержен ее воздействию.
Также следует быть внимательным, чтобы, укладывая ламинат, пол был абсолютно сухим. Сырая поверхность приведет к быстрой его деформации. Рекомендуется, перед укладкой подложить вниз влагонепроницаемую пленку. Негативно будет влиять на ламинат сырость, которая распространяется с подвального помещения.
Положительно характеризуются различные средства для герметизации, которые производятся на основе силикона. Если ламинат при производстве был обработан средствами для защиты от влаги, то повторно их применять не нужно.
Запомните! Если изготовитель указывает, что ламинат был обработан парафином или мастикой, то дополнительная пропитка не потребуется.
Чем покрыть ламинат для защиты от влаги
Пол является важным атрибутом каждого дома, поэтому при его обустройстве используют только самые качественные материалы. Одним из самых востребованных продуктов, применяемых в данной области, является ламинат.
Этот материал получают из древесины, что придает ему не только красивый внешний вид, но и высокую прочность. Ознакомиться с разновидностью таких изделий детально можно на сайте https://www.norwik.ru/price_list/vodostoikii_laminat/items?c=vinilpol.
Основные понятия
Ламинат представляет собой многослойный материал, который применяется в качестве декоративного покрытия полов. Состоит он в основном из древесины различных видов.
Зачастую верхний слой изготавливают из дорогих пород, а все остальные прожилки формируются из ДСП или другого подобного вещества.
Недостатком ламината является его невысокая стойкость к воздействию влаги, что приводит к последующему разрушению структуры. Поэтому специалисты рекомендуют не укладывать ламинат в местах с повышенной влажностью, таких как ванная комната.
Способы защиты
Следует понимать, что верхняя часть ламината качественно защищена от воздействия влаги. Поэтому решением подобной проблемы является ограничение проникновения воды в нижние слои, сквозь стыки и соединительные замки.
Для этого применяют несколько основных технологий:
Самым эффективным способом защиты является обработка стыков ламината специальными составами на этапе монтажа. Очень часто при этом применяются клея, которые позволяют сцепить между собой соседние элементы.
Обработка стыков после укладки. Такая методика не является особо эффективной, но все-таки практикуется многими владельцами ламината.
Средства для защиты пола можно разбить на несколько групп:
Герметики. В их состав зачастую входит силикон и несколько дополнительных компонентов. Могут наноситься, как на этапе монтажа, так и непосредственно в щели, которые образовались после укладки.
Воск. Покрытие ламината составами такого типа также может происходить, как при монтаже, так и после. При этом используются специальные восковые карандаши или жидкие растворы, которые нужно наносить с помощью кисточки. Обратите внимание, что покрывать ими нужно только торцы и щели, но ни в коем случае не всю поверхность доски.
Чтобы продлить срок службы ламината, следует эксплуатировать его только в оптимальных условиях. Если же вам нужно использовать его во влажных средах, тогда желательно приобретать водостойкие продукты, не требующие дополнительной защиты.
Твитнуть
Как защитить ламинат от воды
Как защитить ламинат от воды
Основой современного напольного покрытия ламината является дерево. Он создается путем соединения нескольких слоев, сверху покрытых ламинированной пленкой. Его укладывают на пол как в частных домах, так и в административных зданиях. За ним несложно ухаживать, но следует иметь в виду, что от воздействия пара и влаги может произойти его деформация. Поэтому ламинат не применяют для пола в санузлах и ванных комнатах.
Как защищать ламинат от влаги
В действительности нет необходимости перестилать такое покрытие при попадании некоторого количества влаги. От ее воздействия можно защитить ламинат. Производители предлагают проводить дополнительную пропитку для снижения негативного влияния влаги на это покрытие.
Для этого можно использовать специальные пропитки, оберегающие от проникновения влаги. Они делаются на основе воска или другого герметического материала. Их наносят на стыки и замковые соединения. Нанесение должно проводиться с оборотной стороны ламелей. Излишки средства необходимо сразу же удалить.
В торговой сети имеется большой выбор пропиток, но наиболее удобны пропитки, произведенные на основе воска. Они легко наносятся на стыки кистью или поролоновой губкой. При неаккуратном нанесении излишняя пропитка легко вытирается сухой тканью.
Восковая пропитка убережет также от возникновения скрипа при использовании напольного покрытия. Замковые покрытия можно также обрабатывать специальной мастикой, для улучшения крепления. Это спасает их от попадания в них влаги и пыли. Особенно хорошо использовать такой метод защиты от воды на кухне.
Помните! Так как материалы для гидроизоляции имеют резкий запах, после проведения работы с пропиткой следует обязательно проветривать помещение на протяжении нескольких часов.
Другие способы защиты от воды
Используются также и другие способы защиты ламината от воздействия влаги. Можно воспользоваться особой защитной пленкой, приклеиваемой к поверхности. Она просто крепится и абсолютно безопасная для здоровья. Отдельные разновидности ламината уже на этапе изготовления обрабатывают специальными средствами защищаемые от влаги. После этого он практически не подвержен ее воздействию.
Также следует быть внимательным, чтобы, укладывая ламинат, пол был абсолютно сухим. Сырая поверхность приведет к быстрой его деформации. Рекомендуется, перед укладкой подложить вниз влагонепроницаемую пленку. Негативно будет влиять на ламинат сырость, которая распространяется с подвального помещения.
Положительно характеризуются различные средства для герметизации, которые производятся на основе силикона. Если ламинат при производстве был обработан средствами для защиты от влаги, то повторно их применять не нужно.
Запомните! Если изготовитель указывает, что ламинат был обработан парафином или мастикой, то дополнительная пропитка не потребуется.
Как защитить стыки ламината от воды
В области стыков досок иногда происходит вздутие верхнего слоя. Это может быть следствием низкого качества замков, из-за неверно подобранной толщины подложки, а также вследствие неправильной эксплуатации. Один из способов не допустить подобное, обрабатывать все стыки и замковые соединения пропитками и составами с водоотталкивающими свойствами. Средствами для обработки можно смазывать ламели, а также наносить их на стыки.
Для дополнительной защиты ламината, его детали при соединении обмазывают специальным клеем. Так как он быстро высыхает, то смазывать приходится только одну доску, и сразу же вставлять ее в пазы.
Средства для обработки могут быть как матовыми, так и глянцевыми. Поэтому если матовое средство было использовано для глянцевой поверхности, то это может привести к тому, что поверхность покроется разводами, и будет иметь неэстетичный вид.
Чем можно покрыть ламинат для защиты от влаги?
Занимаясь ремонтом, грамотно подбирайте отделочные материалы. Дойдя до пола, учитывайте, он является важным атрибутом в доме. Финишное напольное покрытие на пол должно быть износостойким, эстетичным. Прекрасным выбором станет ламинат. Он является натуральным, прочным, красивым внешне, подходит для применения в жилых, нежилых помещениях.
Водостойкий ламинат на кухне преимущества и недостатки
Приступая к обустройству пола на кухне, учтите, что здесь хозяйки регулярно готовят еду. На него будут действовать перепады температуры, повышенная влажность, а на кухне часто проливается жидкость, падают столовые приборы, появляются пятна от жира.
Выбирая ламинат на кухню, обязательно остановите выбор на влагостойком материале. Так как обычные панели быстро придут в негодность под воздействием вышеперечисленных негативных факторов.
Конечно же, заливать водой даже влагостойкие ламели нельзя, мыть их рекомендуется не мокрой, а слегка влажной тряпкой.
Перечисляя основные преимущества данного покрытия можно отметить:
привлекательный внешний вид;
гигиеничность, гигроскопичность;
простой монтаж, удобство в дальнейшем уходе;
прекрасные тепло-, звукоизоляционные качества.
По такому полу приятно ходить в домашней обуви, босиком. Он теплый, приятный на ощупь. Укладка ламината обойдется вам значительно дешевле, чем линолеума или керамической плитки. Особая технология укладки позволяет стелить его по всему жилью с плавным и красивым переходом между комнатами.
На кухню лучше всего выбрать водостойкий ламинат
Преимущества применения пропитки для защиты от воды
Защита ламината от влаги – это главное требование в кухне. К основным преимуществам применения пропитки стоит отнести повышение срока эксплуатации напольного покрытия. В наиболее уязвимых местах необходимо нанести специальную пропитку. Ней надо тщательно обработать все стыки и замковые соединения. Это обеспечит хорошую защиту от проникновения влаги, и избавит владельцев от постоянного ремонта пола или его частичной замены в местах повреждения. Грамотно выбранное средство от защиты от влаги в местах стыков станет надежной преградой от попадания в них воды.
Ламинат нужно обязательно защищать от влаги
Какую пропитку выбрать?
На строительном рынке предоставлен большой ассортимент пропиток для ламината. Прекрасным выбором станет натуральный воск. Он используют не только для защиты от воды, но и для правильной укладки панелей. Наносится она на замки с обеих сторон. Применение воска предотвратит скрип покрытия в процессе эксплуатации.
Также стыки с соединениями можно обработать специальной мастикой. Помимо хорошей защиты от влаги, она улучшит качество и стойкость замков. После обработки мастикой, в стыки и замки не будет попадать вода, пыль, грязь. К ее преимуществам использования стоит отнести:
прочное соединение всех элементов пола;
высокую защиту от влаги;
отсутствие скопления пыли, грязи;
прекрасную защиту от механических повреждений.
Подобрать пропитку для ламината не трудно
С помощью мастики можно избавиться от появившихся царапин, мелких дефектов на полу. Но если при производстве продукция уже прошла предварительную защиту от влаги, то от повторной обработки стоит отказаться.
Обратите внимание, все защитные средства могут быть глянцевыми или матовыми. Это обязательно стоит учитывать при покупке. Если применить матовую мастику на глянцевой поверхности, то она покроется разводами, и панели приобретут неопрятный внешний вид. Можно в качестве защиты применить специальную пленку. Ее необходимо приклеить сверху на напольное покрытие. Эта пленка совершенно безопасная. Она не выделяет никаких токсинов, не вызывает аллергических реакций.
Популярны и различные герметики, в составе которых имеется силикон. Их можно наносить на ламели как в процессе укладки напольного покрытия, так и в щели, которые появились уже после монтажа.
Защитные средства могут быть глянцевыми или матовыми
Способы обработки ламината
Выше мы рассмотрели, как защитить ламинат от воды. Ведь этот материал дорогостоящий, и чтобы предотвратить его преждевременную порчу и потерю первоначального внешнего вида, необходимо обработать его различными пропитками.
При покупке пропитки обратите внимание, какая защита была нанесена на него при производстве. Если производитель указал, что при изготовлении своей продукции он использовал парафин или мастику на замках соединения, то дополнительная защита от влаги вам не понадобится. На такую продукцию выпускают только известные и хорошо себя зарекомендовавшие бренды.
Некоторые производители предоставляют продукцию в уже обработанном виде
Для обработки и укладки панелей вам потребуется взять:
перчатки, защитные очки;
рестиратор;
губку;
мягкую ветошь.
Укладку панелей надо делать согласно требованиям и рекомендациям производителя.
Если вас беспокоит вопрос, как защитить ламинат от влаги, то к этому процессу надо тщательно подготовиться. Очистите пол от пыли, грязи. Ламинат можно укладывать только на сухую и ровную поверхность.
При обработке ламината позаботьтесь о защитных средствах
Причины вздутия ламината
Причин вздутия ламелей может быть несколько, и выражаться они могут тоже по-разному. При вздутии на них появляются волны, неровности. Основными причинами вздутия выступают: неграмотная подготовка при укладке. Если основание было плохо подготовлено, то финишное напольное покрытие скоро начнет деформироваться. Исправить вздутие в таком случае можно только при помощи полного демонтажа. После этого вам придется выровнять основание и постелить напольное покрытие по-новому. Поврежденные панели надо будет заменить новым.
Если вода попала на ламели в небольшом количестве, и вы сразу же ее вытерли, то обработанный пропиткой материал не повредится и не вздуется. Но если вода будет попадать на материал регулярно, то это приведет к его вздутию. Особенно, если между швами в процессе эксплуатации появились щели.
Причин вздутия ламината может быть несколько
Использование некачественного материала. Дешевые ламели вздуваются сами по себе. Исправить ситуацию можно только с помощью полной их замены.
Нарушение технологии монтажа. Если при монтаже не был учтен температурный режим или если панели наклеивались на базовое основание при повышенной влажности или при перепадах температуры, материал начнет коробиться.
На стыках ламинат вздувается по двум причинам.
Некачественные замки на дешевом материале.
Выбрана подложка неправильной толщины. Если под тонкий материал постелить толстую подложку, это приведет к продавливанию планок и растрескиванию замков.
Также вздуваться материал может и из-за неправильной эксплуатации.
Вздутие может произойти по причине не правильного монтажа
Как устранить дефекты
Устранение вздутых ламелей можно проводить без разборки ряда для достижения положительных результатов. Если вздутие произошло на небольшом участке, надо демонтировать напольное покрытие, заменить поврежденные ламели на новые.
Если панели вздулись из-за температурного перепада, устраняется эта проблема следующим образом.
Вынимаем крайние ламели.
Кромку обрезаем ножовкой.
Обрезанные ламели аккуратно ставим на прежнее место.
Через несколько дней “поведенный” материал должен встать обратно.
Проблему вздутия можно исправить несколькими способами. Это зависит от причин их возникновения
Если материал вздулся от влаги, необходимо:
убрать из помещения мебель;
открыть окна, дать панелям просохнуть;
можно попробовать подсушить их феном. Просушивать ламинат надо 3-5 дней.
Если устранить дефекты таким способом не получилось.
Демонтируйте поврежденный участок. При этом доски пронумеруйте с изнаночной стороны.
Уберите влагу с основания и оставьте полы в разобранном состоянии на 5 дней.
Уберите появившуюся плесень, повреждения. Обработайте замковые соединения воском или маслом.
Уложите ламели согласно их нумерации на место.
Если ламели испортились окончательно, замените их новыми.
Чтобы таких проблем не возникало, приобретайте качественный и проверенный материал. Для этого вам придется изучить его технические характеристики, отзывы предыдущих покупателей. Обязательно укладывайте материал только на тщательно подготовленное основание с толстой полиэтиленовой пленкой. Не забудьте оставить зазоры между стенами и ламелями не менее 1,2-2 см. Обрабатывайте все стыки и замковые соединения пропитками или водоотталкивающими составами.
Что бы таких проблем не было, нужно выбирать качественный материал
Уход за ламинатом
Что касается эксплуатации, полы рекомендуется протирать хорошо отжатой тряпкой. Если на пол попадет жидкость, ее надо сразу убрать. При появлении пятен, избавляться от них надо с помощью специальных порошков и гелей. При этом используйте нейлоновую тряпку.
Протирать пол нужно хорошо отжатой тряпкой
Если на него упадет конфета, подождите, пока она засохнет, после этого аккуратно соскоблите ее. Если использовать скребки или жесткие губки при уходе за материалом, то его можно повредить.
Если ламинат постелен на кухне, то возле таких мест как мойка нужно постелить резиновый коврик. Сухой мусор или пыль можно убирать при помощи пылесоса. А влажную уборку рекомендуется делать не чаще одного раза в неделю. Не оставляйте на покрытии лужи. Не используйте абразивные и агрессивные моющие средства. Помните, горячая вода негативно влияет на напольное покрытие.
Следите что бы на полу не было луж и воды, это негативное влияет на покрытие
Что делать при затоплении
Если у вас на кухне произошел потоп, срочно примите следующие меры.
Насухо протрите ламели.
Снимите плинтуса, уберите всю воду под подложкой.
Проверьте панели на наличие дефектов от контакта с водой.
Укладку панелей на место надо проводить спустя несколько дней, после того как они полностью просохнут.
Если же исправить деформацию панелей невозможно, просто замените их.
Подводя итог можно отметить, что постелить ламинат на кухне – это хорошая идея. При соблюдении технологий монтажа, наличие защиты стыков, и при правильной эксплуатации, он прослужит 20 лет, радуя эстетичностью, удобством в эксплуатации, практичностью.
Видео: Можно ли покрывать лаком ламинат
Как защитить ламинат от воды
Одним из видов напольного покрытия является ламинат. По своим качественным характеристикам этот материал разделяется на классы. Пропитка для ламината надежно защищает пол от проникновения влаги. Вот почему данный вид покрытия незаменим в помещениях с повышенным уровнем влажности.
Ламинат является недорогим и красивым материалом для напольного покрытия, способным украсить интерьер любого помещения. Доска производится в широкой цветовой гамме, поэтому ее можно подобрать под дизайн любого интерьера. Только точное соблюдение укладки доски при монтаже напольного покрытия позволит обеспечить его долголетие. Но как защитить ламинат от воды?
Преимущества использования
Ламинированными напольными покрытиями пользуются в наши дни многие потребители. Ответственные домовладельцы делают все для того, чтобы такой пол сохранялся как можно дольше. Поэтому они наносят защищающий материал в наиболее уязвимых местах напольного покрытия из ламината. Обработка стыков и замковых соединений воском обеспечит максимальную защиту полу от проникновения влаги.
Обеспечив надежную защиту своему напольному покрытию, можно регулярно осуществлять влажную уборку, не рискуя навредить ламинату.
Защита ламината от воды позволяет надолго сохранить напольное покрытие и избавит владельца помещения от его частой замены. На самом деле, обеспечить защиту напольного покрытия можно не только с помощью воска и парафина. Необходимо обращать внимание и на качество приобретаемого материала.
Правила нанесения материала для водостойкости указаны в инструкции, прилагаемой к нему. В местах соединения ламелей средство для защиты станет надежной преградой на пути проникновения влаги. На рынке продаж имеется достаточный выбор средств для обработки напольного покрытия из ламината в местах замковых соединений.
Какую пропитку выбрать
Чем покрыть ламинат для водостойкости? Поскольку основным материалом для его изготовления служит паркетная доска, состоящая из натурального массива дерева, а также ДСП, то ламинат всё же подвержен воздействию влаги. Лучшей защитой служит натуральный воск, который сможет значительно продлить срок эксплуатации ламината.
Водостойкий воск не только используют для защиты от влаги, но и для укладки материала в ходе монтажа напольного покрытия.
Не стоит забывать и о том, что существует влажная уборка для поддержания чистоты, которая тоже не окажет негативного влияния на ламинат с надежной пропиткой. Она обеспечивает герметизацию стыков и является незаменимой в помещениях с повышенным уровнем влажности.
Пропитка ламината после укладки рекомендуется в жилых и общественных помещениях. Являясь незаменимым средством для защиты ламината от влаги в местах замковых соединений, пропитка также облегчает процесс укладки доски в процессе монтажа напольного покрытия.
Наносится пропитка на обе стороны замка, что поможет полностью исключить проникновение влаги. Благодаря ей, удается избежать скрипа напольного покрытия процессе его эксплуатации.
Такая обработка проводится для всех видов материалов, служащих напольным покрытием и имеющих замковое соединение. Как правило, наносить такое средство рекомендуется с помощью обычной кисти.
Использование мастики
Часто возникает необходимость в применении особой защиты. Для обработки швов ламинированного пола используется специальная мастика для ламината. С ее помощью удается улучшить качество и стойкость замковых соединений. Поле такой обработки внутрь напольного покрытия не проникает грязь и влага. В результате обработки мастикой достигаются следующие цели:
Обеспечивается прочное соединение элементов пола.
Гарантирована защита от влаги.
На досках не скапливается пыль.
Напольное покрытие защищено от механических повреждений.
Не рекомендуется обрабатывать мастикой материал, который уже при изготовлении получил надежную защиту. Лучшего результата достигнуть не удастся, а можно только испортить ламинат.
С помощью мастики можно устранять царапины и прочие дефекты на поверхности пола. Для этой цели можно применять твердую или жидкую мастику.
Перед тем, как приступить к такой работе, нужно тщательно очистить пол от пыли, влаги и грязи. Наносить твердую мастику необходимо в тех местах, где имеются обнаруженные дефекты. После обработки поверхность пола нужно отполировать любым подручным средством. Вполне подойдет кусок ткани с ворсистой поверхностью.
Если используется жидкая мастика, то ее остатки на напольной поверхности удаляются пластиковым шпателем. После нанесения на поврежденную зону мастику нужно тщательно разровнять и отполировать. Несколько часов не рекомендуется ходить по обработанной поверхности.
Как правило, мастикой поверхность ламинатного пола обрабатывается для достижения утраченного со временем блеска. Это достаточно сложная процедура, особенно в том случае, когда дело касается большой поверхности. Мастика наносится на ткань с ворсом и равномерно распределяется по всей напольной поверхности.
На видео: мастика для ламината.
Способы обработки ламината
Обработка ламината после его укладки сводится к заделыванию стыков и швов. Это довольно недешевый материал, поэтому желательно надежно защитить его от влаги и механических повреждений.
Большинство производителей ламината наносят на поверхность замковых соединений парафин уже в процессе изготовления. Такая обработка позволяет продлить срок эксплуатации материала, надежно защитив его от проникновения влаги внутрь напольного покрытия. Обработать ламинат после укладки необходимо для того, чтобы усилить степень его защиты. Ведь, к сожалению, не все изготовители проводят предварительную обработку при его производстве.
Экономия может существенно повлиять на сроки эксплуатации напольного покрытия, потому не стоит соблазняться низкой ценой на ламинат при его покупке.
Если же материал покрывался парафином, то обработка замков ламината от влаги при укладке не понадобится. Укладчики ламинатной доски ранее пользовались парафиновыми свечами, обрабатывая ними поверхность стыков и швов. В наши дни такой трудоемкий процесс упрощен, благодаря наличию специальных средств для качественной обработки ламинантной доски.
После укладки ламината проводится обработка замков и обработка стыков. Только в этом случае влага не сможет навредить материалу. Нанесение парафина станет ответом на вопрос как защитить ламинат от влаги. Только защищающий от сырости парафин или воск позволит длительный период времени содержать напольное покрытие из ламината в полной сохранности.
Защита ламината от влаги крайне необходима, поскольку с ее помощью удается надолго сохранить пол от разрушения. Обработка стыков проводится для того, чтобы влага не проникла внутрь напольного покрытия.
Герметизация и обработка швов (2 видео)
Ламинат водостойкий: как защищают ламели
Вода и повышенная влажность – самые главные враги ламината. Это красивое, современное и долговечное покрытие может весьма быстро прийти в негодность. Зачастую достаточно пролить на настил немного воды, особенно, если это случилось в помещении с плохой вентиляцией. Но позволить полу долго сохранять прекрасный вид – возможно. Для этого достаточно использовать специальный влагостойкий ламинат или его самую защищенную версию – водостойкую.
Ламинат который не боится влаги
Краткое описание возможностей применения
Еще относительно недавно представить ламинат в прихожей, кухне и особенно ванной комнате – было практически невозможно. Не применялось это покрытие и в общественных местах, где часто делается влажная уборка. Ламинат быстро приходил в негодность.
Современные материалы изготавливаются по особым технологиям для водостойкости напольного покрытия. На рынке различаются три типа ламината:
Первый тип относительно прост и недорог. Это обычный ламинат для пола, каждая доска которого специально обработана воском в замковой зоне и по торцу. Для создания настила в комнате предлагаются мастики, которыми покрывается край обрезанных ламелей.
Уложенная поверхность из ламината с восковой обработкой хорошо сопротивляется влаге в условиях жилых комнат среднестатистической квартиры, где не делают влажную уборку несколько раз в день.
При помощи материалов, имеющих высокую влагостойкость, легко сделать красивые и долговечные покрытия в кухнях, прихожих, детских, где часты проливы жидкости. Также, применяя специальные сорта ламината, можно оформить ванную комнату, бани, сауны, а также – поверхность пола площадок на открытом воздухе, балконов.
Прежде чем покупать тот или иной продукт на рынке, следует тщательно оценивать будущие условия его эксплуатации. Так, влагостойкий ламинат с обработкой воском подразумевает, что пролитая жидкость вытирается, а повышенный уровень влажности не портит покрытие. Влагостойкий материал среднего класса, изготовленный из дерева по особой технологии, способен выдерживать воздействие воды относительно короткое время. Полностью водостойкий ламинат не изготавливается из деревосодержащих компонентов.
В чем достоинства покрытий с высоким сопротивлением влаге
Ламинат влагостойкий и водостойкий весьма привлекательны в глазах конечного потребителя. Материалы имеют внушительный список достоинств. В частности:
высокая прочность. Покрытию не страшны падения предметов. В ванной на него можно ронять баночки, расчески, от них не будет никаких царапин;
повышенная влажность никак не влияет на внешний вид покрытия. Это свойство имеет ламинат влагостойкий и водостойкий. Поверхность пола не вспучится, не изменит цвет;
внешние слои материала специально выполнены с повышенными характеристиками сцепления. На ламинате практически невозможно поскользнуться;
влагостойкий ламинат и его водостойкие сорта не боятся перепадов температуры, имеют пониженный коэффициент расширения по сравнению с материалом, выполненным по классической технологии;
водостойкий ламинат, изготовленный без применения деревосодержащих компонентов, не накапливает статику, поэтому на нем практически не собирается пыль.
Влагостойкий ламинат и водостойкие сорта изготовлены только из экологически безопасных материалов. При эксплуатации не выделяется формальдегидов, паров клея и других потенциально опасных для здоровья веществ. Материал может применяться в детской.
Водостойкое покрытие ламелей
В ванных комнатах, банях и саунах особенно ценно еще одно свойство: ни один из компонентов напольного покрытия не вступает в реакцию с водой и не выделяет вредных веществ при повышенной температуре.
Все классы, влагостойкий ламинат и водостойкие сорта – не служат средой для размножения грибка. Они также не подвержены плесени, один из сортов которой, так называемая черная – считается самым опасным паразитом и весьма вреден для органов дыхания. Водостойкий ламинат и влагостойкие сорта покрытия не впитывают запахи, в них не проникают микробы.
Как повысить водостойкость ламината
С появлением новых технологий производства и кардинально отличных от дерева базовых материалов для изготовления ламината – у множества владельцев квартир и частных домов возникает важный вопрос. Как повысить уровень влагостойкости уже постеленного на пол или закупленного и готового к укладке настила классического типа?
Существует достаточно простой способ решения проблемы. Он позволяет получить покрытие с повышенным сопротивлением влаге при скромном вложении средств. Можно обработать ламинат специальной мастикой. Она используется как для защиты замковых соединений, так и для покрытия всей поверхности пола.
Мастики, предназначенные для защиты напольного покрытия, кардинально повышают его эксплуатационные характеристики. Ламинат значительно лучше сопротивляется действию воды при влажной уборке. При этом растет и эстетика пола. Ламели приобретают мягкий блеск и отражают свет.
Обработка не представляет сложности: большинство составов наносятся на поверхность пола при помощи кисти. Для каждой мастики существуют свои правила применения. Но тактика работы достаточно проста: нужно следовать рекомендациям производителя конкретного защитного средства.
Мастики, предназначенные для обработки замковых соединений, чаще всего выпускаются в тубах или тюбиках. Средства делятся на два разных класса. Один только защищает поверхность от проникновения влаги и чаще всего готовится на основе парафина или воска. Другой способен прочно соединять ламели между собой, увеличивая срок эксплуатации напольного покрытия.
В чем отличие влагостойкого ламината от обычного
Напомним главную черту обычного ламината. Он состоит из доски, внешних покрытий, нижнего защитного слоя. Основной компонент для производства ламелей – МДФ. Это деревосодержащая плита средней плотности, состоящая из мельчайших опилок. Они соединены в единую структуру небольшим количеством безопасного для здоровья клея.
В отличие от обычного, влагостойкий ламинат изготовлен по другой технологии. Доска состоит из длинных, предварительно обработанных волокон древесины. Они прессуются под высоким давлением и подвергаются действию пара. В ходе такой обработки происходит соединение в прочную структуру. При этом связующим компонентом выступают выделения смолы из древесных волокон. Клей не применяется.
В результате прессовки под давлением и при значительной температуре образуется доска высокой плотности. Она носит маркировку ХДФ и по своим физическим показателям значительно лучше сопротивляется воздействию влаги. В частности:
влагостойкий ламинат очень медленно набирает воду;
при отсыревании и высыхании, не происходит деформации доски;
механическая прочность, жесткость ламелей гораздо выше покрытий, изготовленных по классической технологии, что гарантирует длительных срок эксплуатации.
Кроме особых свойств материала доски, влагостойкий класс настила покрыт более прочными пленками, также присутствует обязательных антискользящий слой.
Влагостойкий материал эффективен при условии эксплуатации в жилых комнатах квартиры или дома. Он выдерживает влажные уборки и различные протечки жидкости. Но стелить его в ванную комнату нельзя. Он не выдерживает длительного воздействия повышенной влажности и присутствия воды в области соединений.
Водостойкий пол
Водостойкий ламинат не изготавливается из дерева. Его доска – это поливинилхлорид с добавками пластиков другой группы. Иногда используется так называемый микс, когда в жидкую смесь подмешивают гранулы иного цвета или показателей жесткости.
совершенно равнодушен к влаге. Его можно мыть, он легко выдерживает воздействие дождя, перепадов температуры, эксплуатации при постоянном повышенном уровне влажности.
идеальный выбор для ванной комнаты. Он практически не меняет геометрии при нагреве, поэтому пол при любых условиях будет оставаться красивым и аккуратным.
можно стелить в банях и саунах. Одна из его разновидностей (по основному материалу ламели) – так называемая корабельная доска, весьма популярное напольное покрытие для оформления площадок на открытом воздухе.
Имеет практически максимальные показатели срока эксплуатации. Отдельные сорта не боятся истирания, поскольку изготавливаются из пластика и имеют равномерный окрас или структуру цвета на всей толщине.
Как правильно выбрать материал
При выборе влагостойкого или водостойкого ламината нужно обращать внимание на ряд деталей. Они разнятся в зависимости от типа материала. Его легко определить по маркировке. Влагостойкий настил обозначается как Aqua Resist, его также можно опознать, взглянув на срез ламели. ХДФ плита имеет характерный зеленый оттенок благодаря особой противоплесневой и противогрибковой пропитке.
Водостойкий материал маркируется Aqua Protect. Разница видна и на срезе доски. Ламель из ПВХ имеет не только характерную структуру, но и компенсационные пустоты профилировки.
Влагостойкий настил выбирается по тем же правилам, что и классический ламинат. Главным фактором выступает класс прочности. Для кухни и прихожей рекомендуется выбирать материал с маркировкой 33. Такое покрытие прослужит долго, внешние декоративные слои прочные, износостойкие. Для жилых комнат подойдет класс 32. А для спальни, где нагрузки на пол минимальны, можно приобрести ламинат марки 31, чтобы сэкономить деньги.
Из практики использования отдельных сортов покрытий есть некое наблюдение. Оно заключается в том, что чем выше класс прочности по маркировке – тем лучше ламинат сопротивляется влаге. Это понятно и по физическим характеристикам доски. Чем она толще – тем дольше будет незаметен результат воздействия воды. Также, от класса прочности зависит толщина декоративных покрытий.
С водостойким ламинатом выбор одновременно проще и сложнее. У материала нет классов прочности. Он отличается по толщине доски, а также – стенок профилировки. От этого показателя напрямую зависит цена покрытия.
Водостойкий ламинат выбирается по формату (геометрическим размерам) ламелей, их цвету и рисунку. Также, легко купить весьма интересные художественные решения. Влагостойкие покрытия могут имитировать поверхность металла, плетеных циновок, дерева, камня, кожи, укладки из керамической плитки. При помощи такого ламината можно получить уникальное декорирование и одновременно – высокую влагостойкость покрытия.
Способы обработки ламината после укладки
Ламинат относится к числу напольных покрытий, обладающих высокой степенью износостойкости. При этом его срок службы будет полностью зависеть от того, на сколько качественно за них осуществляется уход в процессе эксплуатации, а также какие приняты меры после его укладки для защиты всех соединительных элементов. В последнем случае может быть использовано несколько вариантов применяемых материалов и инструментов, с чем следует ознакомиться более детально.
Необходимость обработки
Обработка ламината после укладки необходима для повышения длительности эксплуатационного периода. Не смотря на то, что напольное покрытие относится к числу синтетических, он требует дополнительной обработки для повышения уровня защиты от влаги. Кроме этого еще один вариант – реставрация старых ламелей, которые много чего повидали на своем веку. Повреждения появляются при постоянной ходьбе по нему, а также при перетаскивании мебели с места на место.
Если вовремя обработать ламели специальными средствами и материалами, то не только не придется производить ремонт ламината, но и его срок службы будет значительно увеличен. К тому внутрь через швы и замковые соединения уже не попадет влага извне, которая способна нанести серьезный ущерб напольному покрытию.
Подготовительные работы
До того, как начать работы по обработке ламината после укладки, следует провести целый ряд подготовительных мероприятий, в том числе и приобрести необходимый материал для работы. К числу последних можно отнести:
Тканевый кусок, который не должен быть жестким.
Шпатель, имеющий основание из резины.
Респиратор для работ, способный защитить все лицо от возможного попадания специальных средств, с которыми придется работать.
Мягкая губка.
Перчатки, защищающие руки.
Вне зависимости от того, какая стоимость у ламината и какой производитель, все равно придется столкнуться с проблемой – очень уязвимые замковые соединения. Они нуждаются в аккуратном обращении не только в процессе сборки основания пола, но и после окончательной укладки.
Наибольшая плотность достигается в том случае, если они в процессе укладки обрабатываются специальным воском. Они будут плотно прилегать друг к другу, что дополнительно защитить и швы между ламелями. Существуют модели ламината, которые уже обработаны воском. При этом следует обращать внимание на то, что зачастую нерадивые продавцы стараются таким образом скрыть имеющиеся недостатки и повреждения ламелей.
После укладки ламината на основание пола, следует его тщательно пропылесосить, чтобы избавиться от возможного мусора и даже пыли. Это все в дальнейшем может с легкостью попасть в швы ламината, создавая угрозу для разрушения в процессе эксплуатации и появления постороннего звука, хруста.
Для работы может быть использовано большое количество средств, представленных в строительном магазине. На их выбор стоит обращать особое внимание, глядя на цветовые гаммы и способ применения. Не лишним будет предварительно проконсультироваться, чтобы не потратить деньги впустую.
Использование восковых составов
Каждый мастер скажет о том, что самые «опасные» места, подверженные изменениям в процессе эксплуатации – замковые соединения или, проще говоря, стыки между ламелями. В данные места легко попадает влага и другие раздражители ламината. Они могут попадать не только извне, но и со стороны бетонного пола в виде конденсата.
С данной проблемой сможет справиться жидкий воск. Стоит при этом лишь обращать внимание на то, что нанесение должно производиться лишь на сами замковые соединения, а не на сам ламинат. Можно выделить определенные задачи, с которыми может справиться восковой состав:
Отсутствие скрипов во время эксплуатации при ходьбе.
Увеличивается прочность замковых соединений, способствует уменьшению уровня деформации при нагрузках извне. Это может быть расположение мебели на самих ламелях, ее передвижение и т.д.
Восковой состав отлично поможет при монтаже. Укладку ламината можно будет выполнить быстрее и качественнее.
Проще всего приобрести восковой состав и самостоятельно выполнить обработку ламелей. Готовый вариант ламината будет стоить гораздо больше, что не совсем хорошо будет при бюджетном исполнении. При этом сам материал лучше всего внимательно осматривать до покупки.
Стоит отметить, что сам ламинат ни в коем случае обрабатывать воском нельзя, так как это лишь повредит защитный слой напольного покрытия. Сами производители также этого не выполняют по указанной причине.
С восковыми составами следует работать внимательно и для этого существуют определенные правила. Все они обычно прописываются на упаковке из-под средства. Каждый состав при этом требует особых условий применения.
Для нанесения жидкого или пастообразного воска следует использовать обычную кисточку. Замок покрывается полностью за исключением наличия определенных участков с защитными элементами. При этом все работы лучше всего выполнить предварительно до укладки.
Полироль для ламината
После укладки ламината для повышения уровня защиты могут применяться полироли. Они также активно используются при обработке поверхности уже с течением определенного эксплуатационного периода для обновления. Они продаются не только в виде жидкого спрея, но и в твердом виде. При всем этом не надо тщательно втирать средство в поверхность.
При нанесении используется губка, которая выбрана на подготовительном этапе. Особых требований к ней не имеется. Полировать следует при помощи куска мягкой ткани. Нанесение производиться вдоль ламелей, чтобы в итоге получить однородный цвет, без образования разводов или пятен. Больше сил и времени придется потратить при нанесении твердых составов, которым может являться специальная мастика.
Самый простой вариант – использование эмульсий на водной основе. Они разбавляются в определенном количестве воды. После этого останется лишь промыть поверхность пола полученным раствором и наслаждаться красотой. Но эффект будет заметно ниже, чем при использовании полиролей и мастик. Их достаточно применять раза 2 в год.
Достоинства мастики
Если требуется действительно серьезная защита ламината после укладки, лучше всего использовать специальную мастику, имеющую дополнительно вкусовые добавки. Замковые соединения становятся более стойкими и приобретают лучшее качество. При выполнении всех действий по правилам, внутрь напольного покрытия не будет проникать влага и пыль. С мастикой можно достичь следующих целей:
Гарантия защиты от влажности.
Все элементы пола соединяются прочно и надежно.
Не грозит напольному покрытию внешнее механическое воздействие.
На самих ламелях не начнет накапливаться пыль.
Если известно, что на момент покупки материала он уже обработан специальными средствами для защиты, то следует отказаться от использования мастики. Повысить качество вряд ли удастся, но можно с легкостью повредить напольное покрытие.
При появлении различных дефектов на поверхности ламината в процессе эксплуатации, отлично поможет твердая мастика. Нанесение средства выполняется лишь на тот участок, который поврежден. По окончанию работ производиться тщательная полировка поверхности любыми подручными средствами (ворсистый кусок ткани). Могут оставаться остатки мастики на ламелях. В таком случае их убирают при помощи пластикового шпателя.
Особенности применения герметика
После укладки ламината, даже специалистами, могут появляться щели между ламелями. С целью избавления от такого дефекта обычно применяется специальный герметик, представленный в виде замазки. Его популярность с течением времени возрастает за счет проявляемых качеств, лучших, чем у ранее рассмотренных вариантов. Среди них:
Эластичность.
Долговечность.
Влагостойкость.
Совершенность.
Надежность.
В составе герметика имеется силикон, что проявляет некоторые из вышеописанных качеств. В процессе эксплуатации для данного средства не страшны повышенные температуры, а заделка швов и зазоров ламината выполняется на высшем уровне. Главное, выбрать тон герметика в тон с поверхностью ламината. В таком случае он останется невидимым и незаметным.
Способ применения затирки
В случае малейшего повреждения замковых соединений влага с легкостью попадает к нижним слоям, создавая угрозу для качества и долговечности напольного покрытия. Чтобы этого избежать применяются специальные затирки. Она отлично подходит для того, чтобы избавиться от сколов или появившихся дыр.
Затирка применяется чаще всего в тех помещениях, где есть угроза появления повышенной влаги – кухня, ванная, туалет, детские комнаты, сушилки и т.д. Стыки ламината должны быть защищены и там, где постоянно ходят люди, перемещаются громоздкие предметы, мебель.
Существует установленный порядок применения затирки, который включает последовательный ряд действий. Гель наносится на продольную и долевую стороны ламелей ламината по замкам. При этом сами ламели должны быть соединены до того, как затирка высохнет. Лишняя часть средства проступит наружу, что можно с легкостью удалить. Правда, все излишки удаляются по истечении 15 минут после нанесения.
После укладки ламината последовательность действий для нанесения затирки следующий:
Стык ламелей очищается тщательным образом от пыли и грязи.
Использовать малярный скотч, чтобы создать защитный слой на остальном участке ламели. Это позволит исключить ее повреждение.
Наноситься затирка при помощи резинового шпателя. Им же производиться выравнивание поверхности.
Используя сухую плотную ткань спустя 15-20 минут удаляется не только малярный скотч, но и все возможные участки с остатками средства для защиты.
Все вышеуказанные средства для защиты ламината после укладки позволят ему длительный период сохранять первоначальные свойства. Его надежность заметно увеличивается. В некоторых случаях специальные средства применяются для восстановления первозданного вида в процессе эксплуатации.
Статья написана специально для https://sdelalremont.ru.
Уход за полом: как защитить ламинат от воды
Ламинат – современный материал для отделки пола. Он представляет собой многослойный материал, его основа – дерево. Сверху он покрыт защитной ламинированной пленкой, откуда и произошло его название. Это покрытие используют в домах и квартирах в коридоре и в комнатах, в административных зданиях, в спортивных залах. Популярность ламината связана с тем, что его просто укладывать, за ним легко ухаживать, он украшает помещение, экологически чистый. Главный недостаток – очень не любит влагу. Если его постоянно подвергать воздействию воды или пара, то он расслоится и вздыбится. Поэтому такое половое покрытие не подходит для санузла, бани, сауны, бассейна и т.д.
Ламинат представляет собой многослойный материал с деревянной основой.
Получается, что этот материал не стоит стелить на пол? Ведь в комнате можно пролить воду или другую жидкость, тогда покрытие испортится, и ремонт можно будет делать заново. На самом деле это не так. Есть несколько методов, как защитить ламинат от влаги. В первую очередь стараться не проливать на него воду, но это практически невозможно. Есть и другие, более надежные способы защитить ламинат от внешних воздействий.
Материалы для защиты пола
Всем известен главный недостаток деревянного пола – водобоязнь, поэтому многие производители и поставщики половых покрытий предлагают приобрести различные пропитки и пленки, с помощью которых можно снизить негативное влияние влаги на ламинат.
Перед тем как производить отделку в помещении, нужно проследить, чтобы пол был сухим и чистым, так как при укладке досок на сырую поверхность они очень быстро деформируются и придут в негодность.
Никакая дополнительная защита не поможет, потому что проблема останется под отделочным материалом. Рекомендуется на просушенную поверхность сначала положить защитную полиэтиленовую пленку. Это актуально в том случае, если влажность и сырость могут угрожать с подвала.
Схема ламината в разрезе.
Обычно половые доски скрепляются между собой с помощью пазов, то есть одна вставляется в другую, но для дополнительной защиты их можно и склеить. Скорее всего, при покупке отделочного материала вам предложат и клей. Он не просто соединяет детали полового покрытия, но и обладает гидроизоляционными свойствами и сможет защитить ламинат от воды. Клей высыхает очень быстро, поэтому нужно действовать так же: намазали – прикрепили.
Если нет желания склеивать детали покрытия, то можно приобрести специальные пропитки на основе воска и герметик, которыми обрабатываются швы между досками. Влагозащитные герметики наносятся на стыки и швы, но не на лицевую сторону паркета. Весь лишний герметик нужно сразу же стереть. Пропитки на основе воска более удобны в применении. Нанести их можно кисточкой или губкой на швы и стыки. При этом их очень легко стереть с поверхности ламината сухой тряпкой. После нанесения на пол гидроизоляционных материалов рекомендуется проветрить помещение и не заходить в него несколько часов.
Еще один способ не дать полу намокнуть – специальная защитная пленка, которая приклеивается сверху на покрытие. Ее легко прикрепить, она безопасна для здоровья. Некоторые виды ламината при производстве покрывают и обрабатывают специальными влагозащитными средствами, поэтому они практически не промокают.
Как мыть и чистить ламинат
Для ежедневной очистки ламината используют пылесос, который собирает пыль с поверхности.
Как очистить пол от грязи и пыли? Ковер пропылесосить, другие поверхности помыть. А если вода вредит половому покрытию, то как защитить ламинат от влаги и при этом сделать его чистым? Мыть нужно только хорошо выжатой влажной мягкой тряпкой, чтобы вода не капала с нее. Для ежедневной уборки подойдет и пылесос, с помощью которого можно быстро собрать пыль. Если пролили воду на ламинат, то сразу вытрите ее и тщательно просушите пол.
Задача по очистке полового покрытия усложняется, если на нем есть пятна, которые простой водой не смыть. Существуют специальные порошки и гели, предназначенные для мытья деревянного пола. Их добавляют в воду и протирают пол. Если нужно избавиться от пятен, то лучше использовать для очистки нейлоновую тряпку. В воду можно добавить немного жидкого мыла.
Если накапали на пол чем-то липким, например, уронили конфету, то нужно подождать, пока она засохнет, а потом аккуратно ее соскоблить. При этом не используйте жесткие губки и скребки, на ламинате появятся царапины.
Обработка ламината после укладки — советы и рекомендации
Ламинат является недорогим и надежным напольным покрытием, которое практически в любом доме придется по вкусу, так как отлично вписывается в различную домашнюю обстановку. Именно по этой причине он занимает лидирующие позиции среди предлагаемых аналогов.
Ламинатная доска предлагается в широкой цветовой гамме с различными рисунками, что может удовлетворить даже самого требовательного покупателя. Кроме этого, с помощью ламината можно легко имитировать покрытие из паркетной доски самых востребованных пород дерева.
Также огромным плюсом в пользу ламината служит тот факт, что он очень прост в уходе и не требует каких-то особенных усилий в процессе эксплуатации. Поэтому именно ламинат является отличным и главное, практичным решением для напольного покрытия. А если учесть то обстоятельство, что он гораздо дешевле других материалов, то это еще большая экономия в денежных средствах. Причем качество в этом случае не уступает паркетной доске.
Однако лишь точное соблюдение определенных правил и технологий укладки ламинированной доски позволит вам наслаждаться полом из ламината долгое и долгое время. После укладки производится обработка ламината.
к содержанию ↑
Зачем нужна обработка
Монтаж ламинатной доски не требует особых навыков. Однако чтобы приступить к его обработке, приготовьте заранее следующие необходимые принадлежности:
респиратор;
губку;
мягкую ткань;
защитные перчатки;
резиновый шпатель.
Основным и, наверное, главным требованием при монтаже можно назвать заделывание стыков и швов. Потому что основным составляющим ламинатной доски является ДВП, а при попадании влаги под панель она начинает намокать, разбухать и как следствие, происходит деформация ламината.
Именно поэтому очень важным фактором является выбор материала, которым будут обрабатываться стыки и швы.
На сегодняшний день большое количество производителей ламинатных досок используют в процессе их изготовления парафин. Именно его наносят на замковые соединения, что гарантирует изделию более длительный срок службы и защиту от влаги. Конечно, пропитанные парафином замки – это отличное приобретение, но, к сожалению, не все производители используют такую технологию изготовления для защиты стыков и швов от влаги. Учитывая, что парафин значительно повышает стоимость готовой продукции, то не стоит гнаться за дешевыми аналогами, так как срок службы таких панелей гораздо меньше.
Существует несколько способов самостоятельной пропитки замковых соединений:
герметик;
воск;
полироль.
к содержанию ↑
Обработка панелей герметиком
Для обработки швов и стыков герметиком лучше всего приобрести тот, в составе которого имеется силикон. Благодаря силикону эксплуатация покрытия будет продлена. Помимо силикона в герметичный состав входят:
мел или кварцевая мука;
противогрибковые вещества;
красители.
Перед началом укладки ламинатных панелей необходимо выровнять пол по максимуму. Чем ровнее пол, тем менее щелей будет. После укладки доски существует вероятность образования щелей в замках. Именно их лучше всего заделывать герметиком, так как он представляет собой своеобразную гелевую замазку, которая не боится высоких температур. Однако выбирая герметик, проследите за тем, чтобы он обязательно совпадал по цвету с оттенком полового покрытия, чтобы не были заметны следы обработки.
к содержанию ↑
Обработка стыков воском
Обработка замковых соединений специализированным воском защищает их от воздействия внешней среды и проникновения влаги. Правила нанесения воска после укладки панелей в замки указывается в инструкции к приобретенному средству. Однако имеются определенные моменты нанесения воскового покрытия после полного монтажа.
Если вы используете для обработки швов жидкий или пастообразный состав, то лучше всего в этом случае использовать для нанесения средства кисточку. Эта работа проводится перед монтажом напольной поверхности. После окончания работ излишки воска удаляются сухой тканью. Помимо замковых соединений обрабатываются все выступы, пазы и щели.
Если для обработки ламината вы избрали воск в тюбике, то его наносите толстым сплошным слоем, даете составу высохнуть и удаляете излишки шпателем.
В случае возникновения трещин или царапин в процессе укладки доски, обработайте поврежденные места восковым карандашом. Оно с легкостью отреставрирует ламинат и сгладит все сколы, образовавшиеся на поверхности. Если же поверхность изрядно повреждена, то нанесите воск толстым слоем и несколько раз, предварительно дождавшись пока высохнет предыдущий. Перед использованием карандаш нужно расплавить, затем смазать поврежденный участок и основательно высушить. Главное верно подобрать оттенок карандаша, тогда изъяны будут совсем незаметны.
Кроме этого, в завершении процесса монтажа ламинат можно обработать специальной мастикой или эмульсией, в составе которых есть воск. Благодаря этим средствам вся поверхность пола будет полностью защищена от сырости и пыли в стыках досок.
к содержанию ↑
Полироль для ламината
Чтобы придать напольному покрытию гладкость и особый глянец, после укладки его натирают специальным полиролем. Выпускаться эти средства могут в различных формах, как в виде жидкого спрея, так и твердой мастики. Сильно усердствовать и втирать его в пол нет необходимости. Особое внимание заслуживают места со значительными повреждениями.
Для более ровного и равномерного нанесения необходимо использовать губку или мягкую ткань. Наносить мастику нужно вдоль линий ламинатной доски. Это позволит избежать ненужных разводов и пятен. Этот процесс занимает большое количество времени и сил. Однако результат превзойдет ваши ожидания.
Исходя из того, глянцевый ламинат или матовый, выбираются средства обработки. При неправильном выборе все труды будут напрасны, и пол будет выглядеть некрасиво.
Ламинатное покрытие является практичным и удобным основанием и придает помещению законченный и утонченный вид. Для поддержания его в первоначальном состоянии требуется лишь время и специальные средства, подходящие именно вашему ламинату.
как исправить, причины и чем покрыть
Ламинат является одним из самых популярных покрытий для пола. Используется как в офисах, так в жилых помещениях — и, если вздулся ламинат, лучше знать, что делать. Его очень просто и быстро монтируют непрофессионалы, стоимость выходит не слишком высокой, характеристики, по сравнению с материалами, представленными в строительных магазинах, находится на хорошем уровне. Но материал, обладающий подобными преимуществами, нельзя назвать идеальным. Периодически покрытие идёт волнами, появляются локальные вздутия, покрывающие всю площадь пола в комнате. Устранить дефект реально, просто необходимо узнать причину, начать разбираться при первом проявлении «симптомов».
Причины вздутия ламината
Перед тем как приступать к исправлению, необходимо понять, почему ламинат вздулся. Специалисты выделяют несколько причин, из-за которых этот дефект может проявляться:
На полу долгое время находилась вода, просочившаяся сквозь имеющиеся щели и оставшаяся под полом;
Собственник ошибся во время покупки, выбрав напольное покрытие слишком низкого качества;
Ошибки, допущенные непосредственно на этапе укладки.
По характеру дефектов определяют, по какой причине ламинат вздулся:
Причиной стала неправильная укладка ламината? В зоне покрытия образовывается характерная волна, появляющаяся из-за отсутствия оставленного зазора от панели до стены;
Причина — попадание жидкости на поверхность пола? Дефекты неровные, локальные, напоминающими опухоли болезней, а не аккуратные волны.
Вышеперечисленные случаи не требуют переустановки напольного покрытия, она проводится только в том случае, если ламинат вздулся из-за плохого качества материала. В остальных случаях ситуацию можно исправить без применения кардинальных мер.
Основные методы устранения дефекта
В этом пункте методы будут группироваться по причинам возникновения дефекта.
Причина вздутия — попавшая на пол жидкость
Вода может попасть на покрытие даже в той комнате где по определению большого количества воды быть не может. Разбитый аквариум, пролитая кружка с кофе — любое из этих событий может стать причиной возникновения вздутия на ламинате.
Важно! Если вы не хотите попадать в такую ситуацию, ламинат необходимо периодически обрабатывать специальными восками или полиролями. Это займёт немного времени, но вы сможете обезопасить себя от вздутия из-за случайно пролитой жидкости. Профилактика ещё никому не навредила.
Видео: Что делать если частично вздыбился ламинат
Если вы увидели подобные дефекты, и знаете почему они возникли, решать нужно быстро. В современных конструкциях возможна замена панели без разборки ряда — воспользуйтесь этим для получения результата. Доставать панель необходимо после полного высыхания пола, потому что материалы после просушки, встают на место и дефект пропадает. С дешёвым ламинатом такой фокус не пройдёт, он очень быстро впитывает воду и разбухает.
Если воды было много, поднимите доску, чтобы посмотреть, не скопилась ли под ней вода. Своевременное устранение лужи под доской помогает избежать возникновения неуправляемых дефектов. Иногда этого бывает достаточно для того, чтобы ламинат выглядел отлично. Если решить проблему сразу не получилось, панели придётся найти, снять и заменить на новые. Исправить вздутый ламинат таким способом можно, но сложно: если с момента ремонта прошло много времени, а эта доска на видном месте, вы можете просто не угадать с оттенком. Некоторые обыгрывают необходимый ремонт с помощью чередования панелей разных оттенков — получается «пятнистое» покрытие.
Важно! В такой ситуации хитрят. Достать часть материала из-под дивана или шкафа, вместо него положить новый, тот, что отличается оттенком или даже текстурой, а изначальный материал вернуть на место. В частных случаях после ремонта остаётся запасной материал — его тоже можно использовать во время обновления пола, если ламинат намок.
Причина вздутия — неправильно уложенный ламинат
Причина возникновения проблемы проста: во время монтажа не был оставлен необходимый зазор, из-за чего покрытие начало деформироваться в виде волн. Для устранения проблемы необходимо убрать преграды, препятствующие нормальному расширению материала. В этом случае избавиться от проблемы без разборки всё равно не получиться, придётся резать.
Алгоритм действий следующий:
плинтуса аккуратно снимаются;
находятся места с ламинатом, упирающимся в плинтус;
выступающие участки обрезаются для достижения 20 миллиметров зазора. Зазор делается с учётом плинтусов, полностью прикрывающие зазор от попадания мусора.
Также важно расстояние от любой трубы отопления до ламината — это тоже может стать причиной появления волн. В редких случаях вздутие ламината происходит из-за прикрепления к доскам дополнительных фиксаторов двери — их нужно просто снять и немного подождать. Если без элементов такого рода не обойтись, необходимо делать отверстия в панелях, и крепить фиксаторы непосредственно на стяжку пола.
Видео: Ламинат уперся в стену и вздулся
Как защитить ламинат от вздутия
Гораздо проще и эффективнее предотвратить вздутие, чем потом разбираться с последствиями. Заняться профилактикой просто:
делающие напольное покрытие самостоятельно, посмотрите мастер-классы и посоветуйтесь с профессионалами — люди могут указать на типовые ошибки;
ламинат кладут мастера? Выбирайте, опираясь на срок работы в строительной области и отзывы, предоставленные знакомыми и друзьями. Чем больше людей могут рассказать про выбранную группу строителей, тем больше вероятность, что на самом деле они неплохие профессионалы;
выбирайте качественный материал. Чем лучше будут исходные доски, тем меньше вам придётся возиться с ними впоследствии. Самый дорогой ламинат в воде может продержаться несколько часов;
если не хотите покупать дорогие материалы, озаботьтесь их безопасностью по-другому. Защитный воск или спрей помогут избежать слишком быстрого вздутия во время длительного воздействия воды.
Важно! Защита ламината от влаги особенно важна, если вы кладёте его в помещениях с повышенной влажностью, вроде ванной комнаты и кухни.
И последнее — постарайтесь все же не слишком экономить на материалах, потому что именно от изначального качества оных зависит то, насколько пол будет восприимчив к воздействию воды. При правильном подборе ламината и материалов для обработки (о них мы поговорим в следующем пункте) вода совсем не будет уходить в стыки — достаточно будет промокнуть её сухой тряпкой и не боятся за сохранность пола.
Чем покрыть ламинат от воды?
В магазинах множество вариантов, которые используют для гидроизоляции пола в ванной комнате или на кухне.
Вот часть из них:
Клей. Его обычно предлагают при покупке ламината, и многие не понимают, зачем, ведь стыки вполне закрываются стандартными креплениями. Это верно, но для дополнительной изоляции можно проклеить стыки. Делать это надо быстро, чтобы не возникло проблем во время склеивания — современные растворы сохнут очень быстро и склеивают надёжно;
Пропитки на основе воска. Ими протираются стыки и швы на лицевой стороне, чтобы покрыть воском весь ламинат используется любая ненужная губка или кисточка. Остатки, не впитавшиеся в швы, стираются обычной сухой тряпкой;
Герметик. Его наносят на стыки и швы, но только с обратной стороны ламината. Излишки стираются сразу же, сухой тряпкой, если оставить герметик надолго, потом его не убрать без использования специальных средств;
Защитная плёнка. Клеится на лицевую сторону. На удивление удобный вариант, качественная защита ламината от влаги, и практически незаметна (если наклеить прямо).
Вышеперечисленные способы хороши, особенно если сам ламинат не относится к водостойким. Материалы необходимо приобретать у проверенных производителей, чтобы не обнаружить, что воск на самом деле предназначен для реставрации паркета, и к защите ламината от влаги имеет самое отдалённое отношение.
Проблемы при замене могут возникнуть, если сырость идёт ещё и из подвала. Решить их можно просто: положить под ламинат защитную плёнку (можно простую полиэтиленовую).
Важно! Ламинат никогда не кладётся на сырой пол — вздутия ламината на стыках уже через несколько месяцев обеспечены.
Заключение
Существуют неплохие способы восстановления покрытия, выбирают варианты без демонтажа. Главное подходить к вопросу серьёзно, не надеясь, что вода уйдёт под пол, высохнет, а дешёвый ламинат встанет на место. Это прокатывает с дорогими моделями. Обслуживание некачественного ламината и полная замена пола в случае неудачного мини-потопа — не самое приятное, что может случиться в жизни.
Интересное видео: Эксперимент по воздействию воды на стыки ламината
Материалы По Теме:
Обработка ламината после укладки: особенности
Чем обработать ламинат после укладки?
Одним из видов напольного покрытия является ламинат. По своим качественным характеристикам этот материал разделяется на классы. Пропитка для ламината надежно защищает пол от проникновения влаги. Вот почему данный вид покрытия незаменим в помещениях с повышенным уровнем влажности.
Ламинат является недорогим и красивым материалом для напольного покрытия, способным украсить интерьер любого помещения. Доска производится в широкой цветовой гамме, поэтому ее можно подобрать под дизайн любого интерьера. Только точное соблюдение укладки доски при монтаже напольного покрытия позволит обеспечить его долголетие. Но как защитить ламинат от воды?
Преимущества использования
Ламинированными напольными покрытиями пользуются в наши дни многие потребители. Ответственные домовладельцы делают все для того, чтобы такой пол сохранялся как можно дольше. Поэтому они наносят защищающий материал в наиболее уязвимых местах напольного покрытия из ламината. Обработка стыков и замковых соединений воском обеспечит максимальную защиту полу от проникновения влаги.
Обеспечив надежную защиту своему напольному покрытию, можно регулярно осуществлять влажную уборку, не рискуя навредить ламинату.
Защита ламината от воды позволяет надолго сохранить напольное покрытие и избавит владельца помещения от его частой замены. На самом деле, обеспечить защиту напольного покрытия можно не только с помощью воска и парафина. Необходимо обращать внимание и на качество приобретаемого материала.
Правила нанесения материала для водостойкости указаны в инструкции, прилагаемой к нему. В местах соединения ламелей средство для защиты станет надежной преградой на пути проникновения влаги. На рынке продаж имеется достаточный выбор средств для обработки напольного покрытия из ламината в местах замковых соединений.
Какую пропитку выбрать?
Чем покрыть ламинат для водостойкости? Поскольку основным материалом для его изготовления служит паркетная доска, состоящая из натурального массива дерева, а также ДСП, то ламинат всё же подвержен воздействию влаги. Лучшей защитой служит натуральный воск, который сможет значительно продлить срок эксплуатации ламината.
Водостойкий воск не только используют для защиты от влаги, но и для укладки материала в ходе монтажа напольного покрытия.
Не стоит забывать и о том, что существует влажная уборка для поддержания чистоты, которая тоже не окажет негативного влияния на ламинат с надежной пропиткой. Она обеспечивает герметизацию стыков и является незаменимой в помещениях с повышенным уровнем влажности.
Пропитка ламината после укладки рекомендуется в жилых и общественных помещениях. Являясь незаменимым средством для защиты ламината от влаги в местах замковых соединений, пропитка также облегчает процесс укладки доски в процессе монтажа напольного покрытия.
Наносится пропитка на обе стороны замка, что поможет полностью исключить проникновение влаги. Благодаря ей, удается избежать скрипа напольного покрытия процессе его эксплуатации.
Такая обработка проводится для всех видов материалов, служащих напольным покрытием и имеющих замковое соединение. Как правило, наносить такое средство рекомендуется с помощью обычной кисти.
Использование мастики
Часто возникает необходимость в применении особой защиты. Для обработки швов ламинированного пола используется специальная мастика для ламината. С ее помощью удается улучшить качество и стойкость замковых соединений. Поле такой обработки внутрь напольного покрытия не проникает грязь и влага. В результате обработки мастикой достигаются следующие цели:
Обеспечивается прочное соединение элементов пола.
Гарантирована защита от влаги.
На досках не скапливается пыль.
Напольное покрытие защищено от механических повреждений.
Не рекомендуется обрабатывать мастикой материал, который уже при изготовлении получил надежную защиту. Лучшего результата достигнуть не удастся, а можно только испортить ламинат.
С помощью мастики можно устранять царапины и прочие дефекты на поверхности пола. Для этой цели можно применять твердую или жидкую мастику.
Перед тем, как приступить к такой работе, нужно тщательно очистить пол от пыли, влаги и грязи. Наносить твердую мастику необходимо в тех местах, где имеются обнаруженные дефекты. После обработки поверхность пола нужно отполировать любым подручным средством. Вполне подойдет кусок ткани с ворсистой поверхностью.
Если используется жидкая мастика, то ее остатки на напольной поверхности удаляются пластиковым шпателем. После нанесения на поврежденную зону мастику нужно тщательно разровнять и отполировать. Несколько часов не рекомендуется ходить по обработанной поверхности.
Как правило, мастикой поверхность ламинатного пола обрабатывается для достижения утраченного со временем блеска. Это достаточно сложная процедура, особенно в том случае, когда дело касается большой поверхности. Мастика наносится на ткань с ворсом и равномерно распределяется по всей напольной поверхности.
Способы обработки ламината
Обработка ламината после его укладки сводится к заделыванию стыков и швов.Это довольно недешевый материал, поэтому желательно надежно защитить его от влаги и механических повреждений.
Большинство производителей ламината наносят на поверхность замковых соединений парафин уже в процессе изготовления. Такая обработка позволяет продлить срок эксплуатации материала, надежно защитив его от проникновения влаги внутрь напольного покрытия.
Обработать ламинат после укладки необходимо для того, чтобы усилить степень его защиты. Ведь, к сожалению, не все изготовители проводят предварительную обработку при его производстве.
Экономия может существенно повлиять на сроки эксплуатации напольного покрытия, потому не стоит соблазняться низкой ценой на ламинат при его покупке.
Если же материал покрывался парафином, то обработка замков ламината от влаги при укладке не понадобится. Укладчики ламинатной доски ранее пользовались парафиновыми свечами, обрабатывая ними поверхность стыков и швов.
В наши дни такой трудоемкий процесс упрощен, благодаря наличию специальных средств для качественной обработки ламинантной доски.
После укладки ламината проводится обработка замков и обработка стыков. Только в этом случае влага не сможет навредить материалу.
Нанесение парафина станет ответом на вопрос как защитить ламинат от влаги. Только защищающий от сырости парафин или воск позволит длительный период времени содержать напольное покрытие из ламината в полной сохранности.
Защита ламината от влаги крайне необходима, поскольку с ее помощью удается надолго сохранить пол от разрушения. Обработка стыков проводится для того, чтобы влага не проникла внутрь напольного покрытия.
Способы обработки ламината после укладки
Ламинат относится к числу напольных покрытий, обладающих высокой степенью износостойкости. При этом его срок службы будет полностью зависеть от того, на сколько качественно за них осуществляется уход в процессе эксплуатации, а также какие приняты меры после его укладки для защиты всех соединительных элементов. В последнем случае может быть использовано несколько вариантов применяемых материалов и инструментов, с чем следует ознакомиться более детально.
Необходимость обработки
Обработка ламината после укладки необходима для повышения длительности эксплуатационного периода. Не смотря на то, что напольное покрытие относится к числу синтетических, он требует дополнительной обработки для повышения уровня защиты от влаги. Кроме этого еще один вариант – реставрация старых ламелей, которые много чего повидали на своем веку. Повреждения появляются при постоянной ходьбе по нему, а также при перетаскивании мебели с места на место.
Если вовремя обработать ламели специальными средствами и материалами, то не только не придется производить ремонт ламината, но и его срок службы будет значительно увеличен. К тому внутрь через швы и замковые соединения уже не попадет влага извне, которая способна нанести серьезный ущерб напольному покрытию.
Подготовительные работы
До того, как начать работы по обработке ламината после укладки, следует провести целый ряд подготовительных мероприятий, в том числе и приобрести необходимый материал для работы. К числу последних можно отнести:
Тканевый кусок, который не должен быть жестким.
Шпатель, имеющий основание из резины.
Респиратор для работ, способный защитить все лицо от возможного попадания специальных средств, с которыми придется работать.
Мягкая губка.
Перчатки, защищающие руки.
Вне зависимости от того, какая стоимость у ламината и какой производитель, все равно придется столкнуться с проблемой – очень уязвимые замковые соединения. Они нуждаются в аккуратном обращении не только в процессе сборки основания пола, но и после окончательной укладки.
Наибольшая плотность достигается в том случае, если они в процессе укладки обрабатываются специальным воском. Они будут плотно прилегать друг к другу, что дополнительно защитить и швы между ламелями. Существуют модели ламината, которые уже обработаны воском. При этом следует обращать внимание на то, что зачастую нерадивые продавцы стараются таким образом скрыть имеющиеся недостатки и повреждения ламелей.
После укладки ламината на основание пола, следует его тщательно пропылесосить, чтобы избавиться от возможного мусора и даже пыли. Это все в дальнейшем может с легкостью попасть в швы ламината, создавая угрозу для разрушения в процессе эксплуатации и появления постороннего звука, хруста.
Для работы может быть использовано большое количество средств, представленных в строительном магазине. На их выбор стоит обращать особое внимание, глядя на цветовые гаммы и способ применения. Не лишним будет предварительно проконсультироваться, чтобы не потратить деньги впустую.
Использование восковых составов
Каждый мастер скажет о том, что самые «опасные» места, подверженные изменениям в процессе эксплуатации – замковые соединения или, проще говоря, стыки между ламелями. В данные места легко попадает влага и другие раздражители ламината. Они могут попадать не только извне, но и со стороны бетонного пола в виде конденсата.
С данной проблемой сможет справиться жидкий воск. Стоит при этом лишь обращать внимание на то, что нанесение должно производиться лишь на сами замковые соединения, а не на сам ламинат. Можно выделить определенные задачи, с которыми может справиться восковой состав:
Отсутствие скрипов во время эксплуатации при ходьбе.
Увеличивается прочность замковых соединений, способствует уменьшению уровня деформации при нагрузках извне. Это может быть расположение мебели на самих ламелях, ее передвижение и т.д.
Восковой состав отлично поможет при монтаже. Укладку ламината можно будет выполнить быстрее и качественнее.
Проще всего приобрести восковой состав и самостоятельно выполнить обработку ламелей. Готовый вариант ламината будет стоить гораздо больше, что не совсем хорошо будет при бюджетном исполнении. При этом сам материал лучше всего внимательно осматривать до покупки.
Стоит отметить, что сам ламинат ни в коем случае обрабатывать воском нельзя, так как это лишь повредит защитный слой напольного покрытия. Сами производители также этого не выполняют по указанной причине.
С восковыми составами следует работать внимательно и для этого существуют определенные правила. Все они обычно прописываются на упаковке из-под средства. Каждый состав при этом требует особых условий применения.
Для нанесения жидкого или пастообразного воска следует использовать обычную кисточку. Замок покрывается полностью за исключением наличия определенных участков с защитными элементами. При этом все работы лучше всего выполнить предварительно до укладки.
Полироль для ламината
После укладки ламината для повышения уровня защиты могут применяться полироли. Они также активно используются при обработке поверхности уже с течением определенного эксплуатационного периода для обновления. Они продаются не только в виде жидкого спрея, но и в твердом виде. При всем этом не надо тщательно втирать средство в поверхность.
При нанесении используется губка, которая выбрана на подготовительном этапе. Особых требований к ней не имеется. Полировать следует при помощи куска мягкой ткани. Нанесение производиться вдоль ламелей, чтобы в итоге получить однородный цвет, без образования разводов или пятен. Больше сил и времени придется потратить при нанесении твердых составов, которым может являться специальная мастика.
Самый простой вариант – использование эмульсий на водной основе. Они разбавляются в определенном количестве воды. После этого останется лишь промыть поверхность пола полученным раствором и наслаждаться красотой. Но эффект будет заметно ниже, чем при использовании полиролей и мастик. Их достаточно применять раза 2 в год.
Достоинства мастики
Если требуется действительно серьезная защита ламината после укладки, лучше всего использовать специальную мастику, имеющую дополнительно вкусовые добавки. Замковые соединения становятся более стойкими и приобретают лучшее качество. При выполнении всех действий по правилам, внутрь напольного покрытия не будет проникать влага и пыль. С мастикой можно достичь следующих целей:
Гарантия защиты от влажности.
Все элементы пола соединяются прочно и надежно.
Не грозит напольному покрытию внешнее механическое воздействие.
На самих ламелях не начнет накапливаться пыль.
Если известно, что на момент покупки материала он уже обработан специальными средствами для защиты, то следует отказаться от использования мастики. Повысить качество вряд ли удастся, но можно с легкостью повредить напольное покрытие.
При появлении различных дефектов на поверхности ламината в процессе эксплуатации, отлично поможет твердая мастика. Нанесение средства выполняется лишь на тот участок, который поврежден. По окончанию работ производиться тщательная полировка поверхности любыми подручными средствами (ворсистый кусок ткани). Могут оставаться остатки мастики на ламелях. В таком случае их убирают при помощи пластикового шпателя.
Особенности применения герметика
После укладки ламината, даже специалистами, могут появляться щели между ламелями. С целью избавления от такого дефекта обычно применяется специальный герметик, представленный в виде замазки. Его популярность с течением времени возрастает за счет проявляемых качеств, лучших, чем у ранее рассмотренных вариантов. Среди них:
Эластичность.
Долговечность.
Влагостойкость.
Совершенность.
Надежность.
В составе герметика имеется силикон, что проявляет некоторые из вышеописанных качеств. В процессе эксплуатации для данного средства не страшны повышенные температуры, а заделка швов и зазоров ламината выполняется на высшем уровне. Главное, выбрать тон герметика в тон с поверхностью ламината. В таком случае он останется невидимым и незаметным.
Способ применения затирки
В случае малейшего повреждения замковых соединений влага с легкостью попадает к нижним слоям, создавая угрозу для качества и долговечности напольного покрытия. Чтобы этого избежать применяются специальные затирки. Она отлично подходит для того, чтобы избавиться от сколов или появившихся дыр.
Затирка применяется чаще всего в тех помещениях, где есть угроза появления повышенной влаги – кухня, ванная, туалет, детские комнаты, сушилки и т.д. Стыки ламината должны быть защищены и там, где постоянно ходят люди, перемещаются громоздкие предметы, мебель.
Существует установленный порядок применения затирки, который включает последовательный ряд действий. Гель наносится на продольную и долевую стороны ламелей ламината по замкам. При этом сами ламели должны быть соединены до того, как затирка высохнет. Лишняя часть средства проступит наружу, что можно с легкостью удалить. Правда, все излишки удаляются по истечении 15 минут после нанесения.
После укладки ламината последовательность действий для нанесения затирки следующий:
Стык ламелей очищается тщательным образом от пыли и грязи.
Использовать малярный скотч, чтобы создать защитный слой на остальном участке ламели. Это позволит исключить ее повреждение.
Наноситься затирка при помощи резинового шпателя. Им же производиться выравнивание поверхности.
Используя сухую плотную ткань спустя 15-20 минут удаляется не только малярный скотч, но и все возможные участки с остатками средства для защиты.
Все вышеуказанные средства для защиты ламината после укладки позволят ему длительный период сохранять первоначальные свойства. Его надежность заметно увеличивается. В некоторых случаях специальные средства применяются для восстановления первозданного вида в процессе эксплуатации.
Статья написана специально для https://sdelalremont.ru.
Средства для обработки ламината, защищающие от влаги после укладки
Для отделки пола сегодня можно использовать много различных материалов, но самы распространенный и современный – ламинат. Это доска из древесины, имеющая несколько слоев. Используют ее для укладки на пол в административных зданиях, квартирах или спортивных залах. Распространенность ламината объясняется легкостью монтажа и ухода за ним. Также это экологически чистый материал, который украшает помещение. Основным его недостатком является непереносимость повышенной влажности, поэтому не все виды такой доски можно монтировать в ванной, бане или других помещениях с высокой влажностью.
Материалы, используемые для защиты поверхности
Существует огромный выбор цветовой гаммы, которая позволяет подобрать напольное покрытие под любой интерьер. С легкостью можно выбрать имитацию самых дорогих пород дерева. После укладки ламинат не очень требователен в уходе, поэтому он является очень практичным. Если сделать сравнение с другими материалами, то по цене доска весьма доступна. Но радоваться укладке ламината без каких-либо проблем можно только в том случае, если соблюдать технологию монтажа и если будет выполнена специальная обработка воском либо другими веществами.
Ламинат в квартире
Что делать, если на пол прольется вода? Выполнять ремонт снова? Конечно же, нет, есть несколько проверенных методов, которые помогают защитить ламинат от излишней влаги. Существуют материалы, которые предлагают производители для снижения негативного влияния на ламинат при воздействии влаги – это различные пропитки, воск, а также пленки.
Первоначально можно перед выполнением отделки проследить, чтобы поверхность была сухой и чистой – это будет самая первая защита ламината от влаги, так как при укладке на влажную поверхность материал может деформироваться и впоследствии прийти в негодность. Если этого не сделать, то защитить другими методами ламинат не получится, ведь проблема будет под материалом. Еще можно на сухую поверхность уложить слой пленки из полиэтилена, если влага и сырость просачиваются из подвального помещения.
Защитные средства ламината от влаги
Скрепляются доски друг с другом методом паз–шип, а также при помощи клея. В магазине могут предлагать различные клеевые смеси для соединения материала. Важно использовать клей, который не только скрепляет доски, но и обладает свойствами гидроизоляции, которые смогут защитить ламинат от воздействия влажности. Он высыхает за короткий промежуток времени, поэтому пользоваться им следует осторожно и внимательно: нанесли клей и сразу прикрепили доски.
Можно также использовать специальные пропитки, которые изготовлены на основе воска. Ими необходимо обрабатывать шов, который образуется между скрепленными досками.
Наносить их надо при помощи кисточки на стык, но на тыльную, а не лицевую сторону доски. При появлении излишка средства на поверхности его необходимо сразу же вытереть сухой ветошью. После использования гидроизоляционного материала помещение необходимо проветрить в течение нескольких часов.
Ламинат на кухне
Существует также специальная пленка, которую следует приклеивать на покрытие сверху. Крепится она легко, не вредит здоровью людей. Возникает вопрос, чем можно обработать ламинат на кухне? Для определенного вида ламината, который имеет высокий класс защиты, применяются специальные влагозащитные средства, которые помогают материалу не промокать. Ежедневную уборку ламината следует проводить при помощи пылесоса, чтобы собрать накопившуюся пыль. Чтобы он был защищен от влаги, не следует его протирать слишком мокрой тряпкой. Но если вода все же попала на ламинат, необходимо сразу промокнуть ее и затем вытереть это место насухо.
Очистка немного усложняется в случае появлении на материале жирных пятен, которые просто водой не убираются. Для этого можно приобрести специальный порошок или гель, который предназначается для ухода за деревянными поверхностями. Их надо налить в воду и тщательно протереть пол. Тряпку в этом случае лучше применить нейлоновую. Если на ламинате появляются другие виды загрязнений, не спешите сдирать их или использовать жесткие скребки, ведь на ламинате могут после этого образоваться царапины.
Обработка царапины
Укладка и обработка доски
Что необходимо для того, чтобы качественно сделать укладку напольного покрытия? Это:
защитные очки и перчатки;
респиратор;
шпатель, изготовленный из резины;
губка;
мягкая ветошь.
После того как будет выбран материал и уложен, его ждет обработка. Особенно в этом нуждаются замковые соединения. Хотя ламинат является износостойким, но в местах, где есть высокие нагрузки, следует использовать материал с высоким классом прочности. Но соединения ламината являются более уязвимыми. По этой причине к ним нужно бережно относиться во время сборки.
Если будет произведена своевременная обработка швов специальным воском, можно добиться защиты от различных воздействий, а также просачивания жидкости, когда она попадает на поверхность ламината.
Вещества для обработки
Для этого продаются восковые карандаши. Благодаря воску производится защита ламината, в особенности зазоров, от ударов, перегрева или другого негативного воздействия. После такой обработки ламинат следует уложить по правилам.
Восковой карандаш для ламината
В продаже есть ламинат, которые уже имеет вощеные соединения. Если посмотреть с одной стороны, так это прекрасно, ведь не надо утруждаться, выполняя обработку зазоров. Но, с другой стороны, выбор такого ламината должен проходить с особой тщательностью, ведь за воском могут скрываться незначительные дефекты панели.
После монтажа ламината можно применять для обработки различные мастики или специальные эмульсии, которые изготовлены на основе воска либо полиуретана. Такие средства имеют определенную задачу – это не только защита, но и утепление соединений доски. Они создают дополнительную защитную пленку, которая не позволяет просачиваться влаге и пыли внутрь ламината через швы.
Перед тем как начинать обработку, ламинат следует тщательно очистить при помощи пылесоса, убрав даже самые мелкие частички загрязнений, чтобы они не проникли вместе с мастикой между досками.
Материалы, которые изготовлены на основе воска или других средств с его содержанием, советуют применять только для обработки швов, а также для соединения панелей. Это объясняется тем, что воск может на поверхности оставлять заметные пятна. Поэтому вещества, которые содержат воск, необходимо наносить шпателем из резины, используя небольшое их количество и только в местах соединения ламината. Если появляется излишек, необходимо немедленно его убрать. Обработанное соединение надо отполировать по истечении 4 или 5 часов. В этот момент надо одевать защищающий респиратор, чтобы испарения не повредили здоровью.
Полироль для ламината
При помощи специально изготовленных средств для ламината можно завуалировать незначительные недостатки и придать свежести и блеска поверхности. Сразу после того, как будет произведена укладка ламината, для придания освежения лучше использовать специальные полироли и воски. Эти средства реализуются как в жидком, так и в твердом виде. Их не следует слишком тщательно втирать в поверхность.
Исключением является необходимость обработки места, которое повреждено или на нем заметны следы износа. Этим местам необходимо уделить особое внимание и нанести средство при помощи губки, а если надо полировать, тогда мягкой тканью. Наносится средство вдоль полосы, чтобы цвет получился однородным.
Очень легко работать с эмульсиями на водной основе, которая разводится водой, а после этого ею просто моется пол. Эффект от первой обработки, конечно, более эффективный, чем обычное мытье, но на это затрачивается больше времени и сил. Каждый может выбрать для себя подходящий вариант.
Средства, которые предназначены для обработки ламината, могут быть глянцевыми либо матовыми. Мастика также должна быть соответствующей: если она матовая, тогда применять ее для глянцевых досок не стоит. После обработки в таком случае поверхность покроется разводами, и вид у ламината будет неопрятным.
Такие специальные средства для ламинированного материала необходимо использовать несколько раз в году, чтобы постоянно поддерживать свежий вид. Они имеют устойчивость к износу и выгоранию. Чтобы сохранить покрытие на длительный период, следует делать генеральную уборку с использованием защитных средств.
Сколы можно ремонтировать при помощи шпаклевки и воска. На поврежденную поверхность нанести шпаклевку, а затем воск.
Обработка сколов на ламинате
Если на ламинате во время монтажа появилась царапина, необходимо обработать это место специальным карандашом на основе воска. Используется восковой карандаш также для реставрации ламината. Если появляется глубокое повреждение, тогда воск надо наносить несколько раз и давать время для высыхания. Если восковым карандашом не получается исправить положение, тогда воск надо растопить, а затем применить, дать время для просушки. Перед обработкой воском поврежденное место необходимо тщательно очистить. Карандаши из воска имеют разный цвет, и если обработать ламинат такими средствами, ему не будут опасны ни мокрые сапоги, ни влажные уборки.
Какие можно использовать защитные вещества и способ нанесения на ламинат можно увидеть в этом видео:
Чем обрабатывать ламинат после укладки на пол?
Ламинат является недорогим и надежным напольным покрытием, которое практически в любом доме придется по вкусу, так как отлично вписывается в различную домашнюю обстановку. Именно по этой причине он занимает лидирующие позиции среди предлагаемых аналогов.
Ламинатная доска предлагается в широкой цветовой гамме с различными рисунками, что может удовлетворить даже самого требовательного покупателя. Кроме этого, с помощью ламината можно легко имитировать покрытие из паркетной доски самых востребованных пород дерева.
Также огромным плюсом в пользу ламината служит тот факт, что он очень прост в уходе и не требует каких-то особенных усилий в процессе эксплуатации. Поэтому именно ламинат является отличным и главное, практичным решением для напольного покрытия. А если учесть то обстоятельство, что он гораздо дешевле других материалов, то это еще большая экономия в денежных средствах. Причем качество в этом случае не уступает паркетной доске.
Однако лишь точное соблюдение определенных правил и технологий укладки ламинированной доски позволит вам наслаждаться полом из ламината долгое и долгое время. После укладки производится обработка ламината.
Зачем нужна обработка
Монтаж ламинатной доски не требует особых навыков. Однако чтобы приступить к его обработке, приготовьте заранее следующие необходимые принадлежности:
респиратор;
губку;
мягкую ткань;
защитные перчатки;
резиновый шпатель.
Основным и, наверное, главным требованием при монтаже можно назвать заделывание стыков и швов. Потому что основным составляющим ламинатной доски является ДВП, а при попадании влаги под панель она начинает намокать, разбухать и как следствие, происходит деформация ламината.
Именно поэтому очень важным фактором является выбор материала, которым будут обрабатываться стыки и швы.
На сегодняшний день большое количество производителей ламинатных досок используют в процессе их изготовления парафин. Именно его наносят на замковые соединения, что гарантирует изделию более длительный срок службы и защиту от влаги. Конечно, пропитанные парафином замки – это отличное приобретение, но, к сожалению, не все производители используют такую технологию изготовления для защиты стыков и швов от влаги. Учитывая, что парафин значительно повышает стоимость готовой продукции, то не стоит гнаться за дешевыми аналогами, так как срок службы таких панелей гораздо меньше.
Существует несколько способов самостоятельной пропитки замковых соединений:
Обработка панелей герметиком
Для обработки швов и стыков герметиком лучше всего приобрести тот, в составе которого имеется силикон. Благодаря силикону эксплуатация покрытия будет продлена. Помимо силикона в герметичный состав входят:
мел или кварцевая мука;
противогрибковые вещества;
красители.
Перед началом укладки ламинатных панелей необходимо выровнять пол по максимуму. Чем ровнее пол, тем менее щелей будет. После укладки доски существует вероятность образования щелей в замках. Именно их лучше всего заделывать герметиком, так как он представляет собой своеобразную гелевую замазку, которая не боится высоких температур. Однако выбирая герметик, проследите за тем, чтобы он обязательно совпадал по цвету с оттенком полового покрытия, чтобы не были заметны следы обработки.
Обработка стыков воском
Обработка замковых соединений специализированным воском защищает их от воздействия внешней среды и проникновения влаги. Правила нанесения воска после укладки панелей в замки указывается в инструкции к приобретенному средству. Однако имеются определенные моменты нанесения воскового покрытия после полного монтажа.
Если вы используете для обработки швов жидкий или пастообразный состав, то лучше всего в этом случае использовать для нанесения средства кисточку. Эта работа проводится перед монтажом напольной поверхности. После окончания работ излишки воска удаляются сухой тканью. Помимо замковых соединений обрабатываются все выступы, пазы и щели.
Если для обработки ламината вы избрали воск в тюбике, то его наносите толстым сплошным слоем, даете составу высохнуть и удаляете излишки шпателем.
В случае возникновения трещин или царапин в процессе укладки доски, обработайте поврежденные места восковым карандашом. Оно с легкостью отреставрирует ламинат и сгладит все сколы, образовавшиеся на поверхности. Если же поверхность изрядно повреждена, то нанесите воск толстым слоем и несколько раз, предварительно дождавшись пока высохнет предыдущий. Перед использованием карандаш нужно расплавить, затем смазать поврежденный участок и основательно высушить. Главное верно подобрать оттенок карандаша, тогда изъяны будут совсем незаметны.
Кроме этого, в завершении процесса монтажа ламинат можно обработать специальной мастикой или эмульсией, в составе которых есть воск. Благодаря этим средствам вся поверхность пола будет полностью защищена от сырости и пыли в стыках досок.
Полироль для ламината
Чтобы придать напольному покрытию гладкость и особый глянец, после укладки его натирают специальным полиролем. Выпускаться эти средства могут в различных формах, как в виде жидкого спрея, так и твердой мастики. Сильно усердствовать и втирать его в пол нет необходимости. Особое внимание заслуживают места со значительными повреждениями.
Для более ровного и равномерного нанесения необходимо использовать губку или мягкую ткань. Наносить мастику нужно вдоль линий ламинатной доски. Это позволит избежать ненужных разводов и пятен. Этот процесс занимает большое количество времени и сил. Однако результат превзойдет ваши ожидания.
Исходя из того, глянцевый ламинат или матовый, выбираются средства обработки. При неправильном выборе все труды будут напрасны, и пол будет выглядеть некрасиво.
Ламинатное покрытие является практичным и удобным основанием и придает помещению законченный и утонченный вид. Для поддержания его в первоначальном состоянии требуется лишь время и специальные средства, подходящие именно вашему ламинату.
Чем можно покрыть ламинат для защиты от влаги?
Занимаясь ремонтом, грамотно подбирайте отделочные материалы. Дойдя до пола, учитывайте, он является важным атрибутом в доме. Финишное напольное покрытие на пол должно быть износостойким, эстетичным. Прекрасным выбором станет ламинат. Он является натуральным, прочным, красивым внешне, подходит для применения в жилых, нежилых помещениях.
Водостойкий ламинат на кухне преимущества и недостатки
Приступая к обустройству пола на кухне, учтите, что здесь хозяйки регулярно готовят еду. На него будут действовать перепады температуры, повышенная влажность, а на кухне часто проливается жидкость, падают столовые приборы, появляются пятна от жира.
Выбирая ламинат на кухню, обязательно остановите выбор на влагостойком материале. Так как обычные панели быстро придут в негодность под воздействием вышеперечисленных негативных факторов.
Конечно же, заливать водой даже влагостойкие ламели нельзя, мыть их рекомендуется не мокрой, а слегка влажной тряпкой.
Перечисляя основные преимущества данного покрытия можно отметить:
привлекательный внешний вид;
гигиеничность, гигроскопичность;
простой монтаж, удобство в дальнейшем уходе;
прекрасные тепло-, звукоизоляционные качества.
По такому полу приятно ходить в домашней обуви, босиком. Он теплый, приятный на ощупь. Укладка ламината обойдется вам значительно дешевле, чем линолеума или керамической плитки. Особая технология укладки позволяет стелить его по всему жилью с плавным и красивым переходом между комнатами.
На кухню лучше всего выбрать водостойкий ламинат
Преимущества применения пропитки для защиты от воды
Защита ламината от влаги – это главное требование в кухне. К основным преимуществам применения пропитки стоит отнести повышение срока эксплуатации напольного покрытия. В наиболее уязвимых местах необходимо нанести специальную пропитку. Ней надо тщательно обработать все стыки и замковые соединения. Это обеспечит хорошую защиту от проникновения влаги, и избавит владельцев от постоянного ремонта пола или его частичной замены в местах повреждения. Грамотно выбранное средство от защиты от влаги в местах стыков станет надежной преградой от попадания в них воды.
Ламинат нужно обязательно защищать от влаги
Какую пропитку выбрать?
На строительном рынке предоставлен большой ассортимент пропиток для ламината. Прекрасным выбором станет натуральный воск. Он используют не только для защиты от воды, но и для правильной укладки панелей. Наносится она на замки с обеих сторон. Применение воска предотвратит скрип покрытия в процессе эксплуатации.
Также стыки с соединениями можно обработать специальной мастикой. Помимо хорошей защиты от влаги, она улучшит качество и стойкость замков. После обработки мастикой, в стыки и замки не будет попадать вода, пыль, грязь. К ее преимуществам использования стоит отнести:
прочное соединение всех элементов пола;
высокую защиту от влаги;
отсутствие скопления пыли, грязи;
прекрасную защиту от механических повреждений.
Подобрать пропитку для ламината не трудно
С помощью мастики можно избавиться от появившихся царапин, мелких дефектов на полу. Но если при производстве продукция уже прошла предварительную защиту от влаги, то от повторной обработки стоит отказаться.
Обратите внимание, все защитные средства могут быть глянцевыми или матовыми. Это обязательно стоит учитывать при покупке. Если применить матовую мастику на глянцевой поверхности, то она покроется разводами, и панели приобретут неопрятный внешний вид. Можно в качестве защиты применить специальную пленку. Ее необходимо приклеить сверху на напольное покрытие. Эта пленка совершенно безопасная. Она не выделяет никаких токсинов, не вызывает аллергических реакций.
Популярны и различные герметики, в составе которых имеется силикон. Их можно наносить на ламели как в процессе укладки напольного покрытия, так и в щели, которые появились уже после монтажа.
Защитные средства могут быть глянцевыми или матовыми
Способы обработки ламината
Выше мы рассмотрели, как защитить ламинат от воды. Ведь этот материал дорогостоящий, и чтобы предотвратить его преждевременную порчу и потерю первоначального внешнего вида, необходимо обработать его различными пропитками.
При покупке пропитки обратите внимание, какая защита была нанесена на него при производстве. Если производитель указал, что при изготовлении своей продукции он использовал парафин или мастику на замках соединения, то дополнительная защита от влаги вам не понадобится. На такую продукцию выпускают только известные и хорошо себя зарекомендовавшие бренды.
Некоторые производители предоставляют продукцию в уже обработанном виде
Для обработки и укладки панелей вам потребуется взять:
перчатки, защитные очки;
рестиратор;
губку;
мягкую ветошь.
Укладку панелей надо делать согласно требованиям и рекомендациям производителя.
Если вас беспокоит вопрос, как защитить ламинат от влаги, то к этому процессу надо тщательно подготовиться. Очистите пол от пыли, грязи. Ламинат можно укладывать только на сухую и ровную поверхность.
При обработке ламината позаботьтесь о защитных средствах
Причины вздутия ламината
Причин вздутия ламелей может быть несколько, и выражаться они могут тоже по-разному. При вздутии на них появляются волны, неровности. Основными причинами вздутия выступают: неграмотная подготовка при укладке. Если основание было плохо подготовлено, то финишное напольное покрытие скоро начнет деформироваться. Исправить вздутие в таком случае можно только при помощи полного демонтажа. После этого вам придется выровнять основание и постелить напольное покрытие по-новому. Поврежденные панели надо будет заменить новым.
Если вода попала на ламели в небольшом количестве, и вы сразу же ее вытерли, то обработанный пропиткой материал не повредится и не вздуется. Но если вода будет попадать на материал регулярно, то это приведет к его вздутию. Особенно, если между швами в процессе эксплуатации появились щели.
Причин вздутия ламината может быть несколько
Использование некачественного материала. Дешевые ламели вздуваются сами по себе. Исправить ситуацию можно только с помощью полной их замены.
Нарушение технологии монтажа. Если при монтаже не был учтен температурный режим или если панели наклеивались на базовое основание при повышенной влажности или при перепадах температуры, материал начнет коробиться.
На стыках ламинат вздувается по двум причинам.
Некачественные замки на дешевом материале.
Выбрана подложка неправильной толщины. Если под тонкий материал постелить толстую подложку, это приведет к продавливанию планок и растрескиванию замков.
Также вздуваться материал может и из-за неправильной эксплуатации.
Вздутие может произойти по причине не правильного монтажа
Как устранить дефекты
Устранение вздутых ламелей можно проводить без разборки ряда для достижения положительных результатов. Если вздутие произошло на небольшом участке, надо демонтировать напольное покрытие, заменить поврежденные ламели на новые.
Если панели вздулись из-за температурного перепада, устраняется эта проблема следующим образом.
Вынимаем крайние ламели.
Кромку обрезаем ножовкой.
Обрезанные ламели аккуратно ставим на прежнее место.
Через несколько дней “поведенный” материал должен встать обратно.
Проблему вздутия можно исправить несколькими способами. Это зависит от причин их возникновения
Если материал вздулся от влаги, необходимо:
убрать из помещения мебель;
открыть окна, дать панелям просохнуть;
можно попробовать подсушить их феном. Просушивать ламинат надо 3-5 дней.
Если устранить дефекты таким способом не получилось.
Демонтируйте поврежденный участок. При этом доски пронумеруйте с изнаночной стороны.
Уберите влагу с основания и оставьте полы в разобранном состоянии на 5 дней.
Уберите появившуюся плесень, повреждения. Обработайте замковые соединения воском или маслом.
Уложите ламели согласно их нумерации на место.
Если ламели испортились окончательно, замените их новыми.
Чтобы таких проблем не возникало, приобретайте качественный и проверенный материал. Для этого вам придется изучить его технические характеристики, отзывы предыдущих покупателей. Обязательно укладывайте материал только на тщательно подготовленное основание с толстой полиэтиленовой пленкой. Не забудьте оставить зазоры между стенами и ламелями не менее 1,2-2 см. Обрабатывайте все стыки и замковые соединения пропитками или водоотталкивающими составами.
Что бы таких проблем не было, нужно выбирать качественный материал
Уход за ламинатом
Что касается эксплуатации, полы рекомендуется протирать хорошо отжатой тряпкой. Если на пол попадет жидкость, ее надо сразу убрать. При появлении пятен, избавляться от них надо с помощью специальных порошков и гелей. При этом используйте нейлоновую тряпку.
Протирать пол нужно хорошо отжатой тряпкой
Если на него упадет конфета, подождите, пока она засохнет, после этого аккуратно соскоблите ее. Если использовать скребки или жесткие губки при уходе за материалом, то его можно повредить.
Если ламинат постелен на кухне, то возле таких мест как мойка нужно постелить резиновый коврик. Сухой мусор или пыль можно убирать при помощи пылесоса. А влажную уборку рекомендуется делать не чаще одного раза в неделю. Не оставляйте на покрытии лужи. Не используйте абразивные и агрессивные моющие средства. Помните, горячая вода негативно влияет на напольное покрытие.
Следите что бы на полу не было луж и воды, это негативное влияет на покрытие
Что делать при затоплении
Если у вас на кухне произошел потоп, срочно примите следующие меры.
Насухо протрите ламели.
Снимите плинтуса, уберите всю воду под подложкой.
Проверьте панели на наличие дефектов от контакта с водой.
Укладку панелей на место надо проводить спустя несколько дней, после того как они полностью просохнут.
Если же исправить деформацию панелей невозможно, просто замените их.
Подводя итог можно отметить, что постелить ламинат на кухне – это хорошая идея. При соблюдении технологий монтажа, наличие защиты стыков, и при правильной эксплуатации, он прослужит 20 лет, радуя эстетичностью, удобством в эксплуатации, практичностью.
Видео: Можно ли покрывать лаком ламинат
Как защитить ламинат: полное руководство
Эта страница содержит партнерские ссылки. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках (без дополнительных затрат для вас). Узнать больше
Ламинат пользуется популярностью в жилых и коммерческих помещениях. пространства из-за вида древесины, простоты установки и доступности. Это один из лучших способов сохранить внешний вид паркетного пола без сопутствующие проблемы. К сожалению, у ламината много общего. Недостатки дерева и других деревянных напольных покрытий из-за повреждения водой Самая большая проблема.
Для защиты ламината важно обеспечить, чтобы вода не попадает в сердцевину, а также предотвращает появление царапин на поверхности. Это достигается за счет очистки разливов (воды и других жидкостей), как только они возникать и устранять все потенциальные причины царапин у источника.
В этой статье мы подробно рассмотрим все, что вам нужно знать о защите ламината. Мы рассмотрим основные угрозы, которые могут привести к повреждению ваших полов, и то, что вам нужно делать в различных ситуациях.
Краткое описание ламинатных полов
Ламинат — это гибридный напольный материал, состоящий из слоя изображения, слоя износа и сердцевины древесно-стружечной плиты. Эта технология была изобретена в 1977 году шведской компанией Perstorp. Они нашли способ переработать древесные отходы, превратив их в прочное напольное покрытие с помощью тепла, связывающих химикатов и высокого давления.
С тех пор другие бренды начали производить и продавать свои версии ламинат. Полы из ламината — популярное покрытие в большинстве современных дома, и они в основном используются в областях, которые не подвергаются чрезмерному влажность, например, в спальнях, коридорах, жилых помещениях и кухнях.
Раньше ламинат рассматривался как вариант экономичного напольного покрытия в строительство.
Сегодня, однако, он используется даже в более дорогих домах, где паркетные полы или полы из твердых пород дерева были бы единственными вариантами. Повышенная популярность — результат более качественной конструкции от производителей. Полы теперь работают лучше и кажутся более прочными, чем когда они впервые появились в магазинах.
Как защитить ламинат от воды
Основные материалы ламината (подложки МДФ) означают, что он может постепенно впитывать воду.Повреждения от воды не всегда видны сразу, но через некоторое время пол вздувается и раскалывается. Чтобы этого не произошло Вы можете сделать следующее:
Нанесите верхнее полиуретановое покрытие
Полиуретановое верхнее покрытие — один из лучших способов сохранить ваш ламинат защищен от повреждений водой. Это не надежный решение, но оно может предложить уровень защиты ваших половиц. Тем не мение, нанесение полиуретанового финишного покрытия на ламинат не всегда простой.
Во многих случаях ламинат будет иметь тонкий слой смолы, что затрудненное сцепление с полиуретаном. Вы не можете отшлифовать пол, чтобы он более восприимчивым, так как это разрушит эстетическую привлекательность и долговечность ламината. Лучший способ протащить полиуретан через пол, поэтому использовать швабру или тряпку, нанести один слой, дождаться высыхания сначала, а затем примените еще один.
Количество слоев, которое вам понадобится, зависит от типа ламината, а также от марки полиуретанового верхнего покрытия, которое вы выберете.
Заделайте стыки ламината
После укладки ламината вы обнаружите зазоры поперек различные точки стыка ламинатных досок. Если зазор оставить незапечатанным, это увеличит скорость поглощения воды и, в конечном итоге, скорость повреждения.
Лучше всего использовать герметик для пола. Не будет плотно заклейте зазоры, чтобы не беспокоиться о трудностях подъема пол, когда нужно сделать ремонт. Компании по производству ламината иногда имеют рекомендуемые герметики для пола, которые они предлагают вместе со своей продукцией.
Обязательно проконсультируйтесь с производителем, чтобы узнать, что у них есть. Следование их рекомендациям снижает шансы на покупку жесткого герметика. которые не будут расширяться или сжиматься при необходимости, что приведет к осколкам. Наносите герметик осторожно, не оставляя комков засохшего герметика. по полу.
Быстро вытирайте стоячую воду
Ламинированный пол спроектирован таким образом, чтобы выдерживать водяные брызги или разливается, но нельзя позволять ему долго стоять, иначе он просочится в пол через любые проемы.Как только вы попали или пролились, немедленно вытрите его. чтобы вода не попала в швы ламината.
Если вы заметили пролитие или брызги немного позже, чем когда они произошли, вы должны вытереть их и использовать пылесос для влажной и сухой уборки, чтобы высушить это место.
Как защитить ламинат от тяжелой мебели
Тяжелая мебель может испортить большинство типов напольных покрытий, в том числе ламинат. Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы убедиться, что ваша мебель не повреждает ламинированный пол:
Подушка под основу мебели
Перед тем, как поставить тяжелую мебель на ламинатный пол, необходимо следует использовать какое-нибудь покрытие на его основании.Опции включают направляющие, пластиковые стаканы с мягкой подкладкой, и войлочные накладки, которые можно установить на ножки мебели. Если они нет ног, но прочная основа, вы можете вырезать какой-нибудь сверхпрочный войлок в основе придать форму и прикрепить их с помощью клея. Если вы правильно смягчите основу тяжелый предмет мебели, его можно поставить где угодно на ламинатном полу не повредив его.
Подложите ковер под мебель
Если вас беспокоит удар мебели, на ламинатном полу вы можете создать некоторую подушку между его основанием и пол с мягким ковром.
Не перетаскивайте мебель по полу
Когда пришло время переместить тяжелую мебель из одной части дома в другой, сначала загрузите его в тележку и медленно переместите пол. Если толкать мебель по голому ламинатному полу, серьезные вмятины, которые в некоторых случаях могут разорвать его на части. Когда вы переместили мебель в нужное место, получите дополнительную помощь, чтобы убедиться, что она снята с тележку и осторожно упал, не хлопая.
Долли, пластиковые диски и мебельные слайдеры сделают то же самое.Если под рукой их нет, можно использовать тяжелые одеяла. или толстые полотенца в качестве альтернативы. Помните: не пытайтесь переместить одна мебель. В этом сценарии вы все равно можете повредить пол, даже ползунками или одеялами — в дополнение к риску травмирования нижней части спина или позвоночник.
Регулярно подметайте пол
Тяжелая мебель, стоящая поверх большого количества грязи, поцарапает ваш ламинат снизу при малейшем движении. Вы должны подмести пол вокруг мебели регулярно, чтобы уменьшить вероятность основания контакт с грязью.
Как защитить ламинат в ванных комнатах
Выше мы упоминали, что ламинат не рекомендуется для полы в ванных комнатах, потому что вода может их повредить. Однако есть и другие причины почему люди захотят укладывать ламинат на полы в ванных комнатах, особенно где есть ванна или отсек, чтобы вода не брызгала прямо на ламинате.
Убедитесь, что стыки герметичны.
впустите воду в основание пола в случае пролития или брызг.В ванной, где эти две вещи будут происходить довольно регулярно, вам нужно: держите места закрытыми, особенно вокруг той части пола, которая будет видеть самая влажная.
Не используйте противоскользящую защиту
Полы из ламината скользкие, поэтому люди часто устанавливают на пол защиту от скольжения. К сожалению, они могут ускорить повреждение из-за накопления влаги под поверхностью. Если вы хотите, чтобы ламинатный пол в ванной комнате оставался сухим, вам следует изучить другие способы предотвращения скольжения.
Держать пол сухим
Держать швабра, которая пригодится в вашей ванной, чтобы убрать любые разливы или брызги на полу, так как вскоре это происходит, вместо того, чтобы ждать, пока он высохнет естественным путем. В ожидании вода, чтобы высохнуть естественным путем, означает только дать полу достаточно времени, чтобы он пропитался вверх. Немедленно удалите лишнюю воду, и ламинат для впитывания.
Как защитить ламинат на кухне
Пол на кухне не пропускает столько влаги по сравнению с пол в ванной комнате, но время от времени на него может попадать много воды. время.Ламинированный пол здесь нуждается во всех возможностях защиты, чтобы сохранить его. от повреждений.
Убедитесь, что стороны пола герметизированы
Как вы видели выше, стороны ламинатного пола являются его самое слабое место. Верх обычно герметизируется износостойким слоем, а нижний — с покрытием. Итак, за всасывание воды отвечают бока. Запечатывая эти края уменьшают вероятность попадания воды в сердцевину ламината.
Быстро убирать разливы
Конструкции ламинатных полов, представленные сегодня на рынке, не уступят немного воды, но только на ограниченное время.Вам следует позаботиться об объединенной воде немедленно, чтобы убедиться, что он не попадает в ядро ламинат.
Адрес Все источники влаги
Каковы основные источники влаги на полу вашей кухни? Разливы или брызги? Вы можете решить их, работая более внимательно в кухня и держать под рукой швабру на случай аварии.
С более опасными источниками влаги, такими как протекающие линии подачи или краны, вы должны выйти из ситуации, устраняя протекает как можно быстрее.Вызовите сантехника, как только заметите протечки, если Вы не можете завершить ремонт с помощью небольшого количества поделок.
Вам также следует подумать о профилактической защите участков, которые могут контактировать с водой в случае аварии с ковриками. Вы можете остановить утечки, только если обнаружите их достаточно рано. Если вы заметили утечку в водопроводе только через пару дней, возможно, основание пола из ламината уже пропиталось большим количеством воды. Используя коврики вокруг «красных зон», вы можете ограничить ущерб.
Как защитить ламинат от мочи собаки
Как и вода, моча собаки вредна для ламината (вы уже знаете, что большое количество влаги может сделать основание пола), но есть еще одна проблема — моча становится кислой. через некоторое время, если игнорировать.Вот почему он имеет сильный запах, а также может ускорить гниение вашего ламината.
Немедленно очистите мочу
Это очевидное место для начала. Очистка мочи быстро означает, что влага не будет проникать в пол. В моче не будет достаточно времени, чтобы стать кислым и начать повреждать покрытие на ламинате пол.
Будьте проактивны
Нереально ожидать, что вы сможете улавливать мочу собаки каждый раз, когда она еще теплая.Вот почему вы должны быть более активными в решении проблемы. Вы можете приучить собаку к туалету, чтобы она мочилась только на улице или в определенной части дома.
Если вы не приучили собаку к горшку, но убедились, что она предпочитает определенную часть дома, вы можете покрыть эту часть пола материалами, устойчивыми к мочи и влаге. Пластиковый коврик или коврик из ламината вполне подойдут. Выберите варианты, которые можно мыть, немного обмыв.
Как защитить ламинат от собачьих ногтей
Собачья моча — не единственный способ, которым ваш пушистый друг может повредить вам ламинат.Он может использовать свои ногти, чтобы оставлять глубокие царапины вокруг поверхность, нарушая защиту верхнего слоя и делая пол более восприимчивым повреждать. Вот несколько методов, которые вы можете использовать, чтобы этого не произошло.
Наденьте на любимое животное прикрытие, подходящее для размещения с домашними животными Пятна
Если ваша собака проводит много времени в определенном месте, купите материал, который может поглотить царапины, которые он оставит, и поместит его вокруг этого место нахождения. Как и в случае с собачьей мочой, здесь могут работать коврики, но собачьи подстилки — хорошая идея. также.
Используйте колпачки для собачьих ногтей: они закрывают ногти вашей собаки, чтобы они не оставляли царапин на ламинатном полу, когда бегают вверх и вниз по дому. Колпачки для собачьих ногтей Soft Claws — хороший вариант. Однако заставить собаку надеть кепку может быть сложно. Также есть вероятность потерять колпачок время от времени, так как собака, скорее всего, их снимет. Стоимость покупки новых наборов шляпок для ногтей время от времени может увеличиваться.
Стричь собачьи ногти
Если вы не хотите тратить деньги на насадки для ногтей, вам следует научиться стричь собаку как минимум каждые 2–3 недели.Таким образом, они не станут достаточно острыми, чтобы оставить царапины на ламинатном полу. Если вы ищете продукт, который упростил бы процесс, аккумуляторный инструмент для ухода и шлифовки собачьих ногтей Dremel 7300-PT 4,8 В — хороший вариант.
Как защитить ламинат от ковриков
Есть несколько причин, по которым на ламинате будут коврики напольное покрытие. Во-первых, через некоторое время на полу могут образоваться «дорожки», выделение участков с интенсивным пешеходным движением. Коврики вокруг этих областей могут сохранить пол из ламината выглядит изношенным.
Во-вторых, коврики хороши для улавливания гальки, грязи и песка. от обуви или ног, которые могут поцарапать поверхность ламината. Коврики перед дверными проемами и в зонах пешеходного движения означает, что большая часть грязь попадет в ловушку.
Как уберечь напольное покрытие от ковра, используя некоторые из они достаточно грубые, чтобы оставлять царапины? Вот несколько вещей, которые вы можете сделать:
Сделать коврики трудноподвижными
Если у вас есть коврики с грубой нижней стороной, лучше ограничить их движение по ламинатному полу с помощью легкого клея или заправив их в основу вашей мебели.Если коврик не может двигайтесь, он не оставит царапин.
Положите войлочные прокладки между ковриком и полом
Плотные войлочные прокладки действуют как буфер между ковром и ламинатным полом и позволяют воздуху циркулировать между ковриком и поверхностью пола. Вы можете купить предварительно нарезанные размеры, соответствующие размерам вашего ковра. Коврики Gorilla Grip Original, Aurrako Non-Slip, Mohawk Home Dual Surface Non-Slip — отличные варианты, представленные сегодня на рынке. Эти прокладки предотвратят появление царапин, а также предотвратят скольжение ковров.
Заменить коврики на варианты, более подходящие для Напольные покрытия из ламината
При покупке ковриков для пола из ламината следует выбирать варианты, которые сделаны из натуральных волокон, в том числе из хлопка, шерсти, бамбука, травы, или джут. Они не оставят следов и царапин на ламинатном полу. время.
Как защитить ламинат от кресел-качалок
Кресла-качалки легко повредить и оставить следы на ламинате полы, поэтому вам следует принять меры предосторожности, если в вашем доме есть один из них. или офис.Ваши варианты защиты пола от этой проблемы включают использование колесики для стульев, изготовленные для ламината (вместо колес на стуле) и покупая коврик для стула на колесиках, который вы кладете прямо под стул.
Однако для достижения наилучшего результата следует использовать колесики для стульев. вместо коврика — если вы не уверены, что коврик покроет расстояние, на которое может уйти стул. Если у вас есть дети, они могут перетащить кресло на колесиках подальше от мата и по всему остальному полу.
Если вы ищете колесики для стульев, которым можно доверять, вы можете выбрать резиновый фитинг для замены колес Lifeelong Wheels Replacement Rubber Fit. Продукт прост в использовании и достаточно универсален, чтобы работать с большинством кресел на колесиках.
Другие общие советы по уходу за ламинатным полом
1. Поддерживайте необходимый уровень влажности в доме
Убедитесь, что уровень влажности в комнате составляет 35-65%. Таким образом, вы можете гарантировать, что ламинат не коробится из-за сжатия и расширения строительных материалов.Вы можете использовать гигростат для измерения уровня влажности в доме.
Проверьте, есть ли он у вас в термостате или увлажнителе. Если влажность в комнате ниже рекомендуемых пределов, включите увлажнитель, чтобы увлажнить комнату.
2. Соблюдайте инструкции по очистке, прилагаемые к ламинату
Большинство производителей включают инструкции по очистке ламината. ламинат. Прочтите инструкции, так как у некоторых брендов есть особые рекомендации и может рекомендовать продукты для использования.
3. Используйте сухую швабру
В этой статье постоянно говорится о том, что слишком много влаги вредно для ламинатного пола. Вот почему не стоит практиковать влажную уборку с использованием обычного мыла и моющего средства. Избыток воды может быстро просочиться в основание пола, а химические вещества, содержащиеся в мыле и моющем средстве, могут повредить верхнее покрытие пола.
Приобретите спрей-очиститель, предназначенный для ламината, и используйте сухую швабру для мытья полов.
4.Не используйте пылесосы с вращающейся щеткой
Пылесосы с насадкой для взбивания или вращающейся щеткой могут повредить ламинат. Вам понадобится войлочный пылесос или кисточка. До вы начинаете пылесосить, глядя на колеса, чтобы убедиться, что они не скопились немного песка и грязи, которые могут поцарапать ламинат.
Вы должны пылесосить и подметать один раз в день, чтобы уменьшить количество песка и грязи на полу. Таким образом можно максимально избежать царапин.Не используйте абразивные материалы для уборки мусора, иначе цель будет нарушена.
5. Не позволяйте ремонту затягиваться
Незначительное повреждение ламината может привести к большим проблемам с полом. будущее. Вы можете самостоятельно провести мелкий ремонт, приобретя ламинат. комплект для ремонта пола (часто продается в магазинах товаров для дома). Коробка будет обычно содержат восковые палочки и силиконовый наполнитель. Для более серьезных повреждений, вам, скорее всего, понадобится замена доски или плитки. Вызовите специалиста как можно скорее по возможности для ремонта, который будет нуждаться в такой замене.
В комплекте
Если вы ищете доступное решение для напольных покрытий, прост в установке, лучше ламината мало вариантов. Однако для обеспечения Когда пол закончен, необходимо предпринять важные шаги, чтобы сохранить его как можно дольше.
Предотвращение повреждений водой и источников царапин и вмятин — это основная часть пакета услуг по уходу за ламинатом. Если устранить эти две проблемы или свести их к минимуму, ваш пол прослужит столько, сколько изначально задумывали производители.
Читать дальше
Как защитить ламинатный пол
Вы, наверное, слышали, что ламинат необычайно долговечен, но по-прежнему важно принимать меры по защите ламинатного пола. Ухаживать за ламинатным полом легко, если вы примете соответствующие меры по защите пола от царапин, вмятин и сколов. Независимо от того, используют ли ваши дети ваши полы для раскрашивания, вы регулярно развлекаетесь или видите огромное количество пешеходов, ваш ламинат подвергается ежедневным испытаниям.
Активные меры по защите ламината и уходу за вашими полами помогут продлить их жизнь и сохранить красивый внешний вид на долгие годы. Уход за ламинатом не должен быть сложным! Вот несколько советов и инструкций по уходу за ламинатом:
Подушки для мебели
Нужно переместить диван? Вы (или ваши дети) когда-нибудь отодвигали стул от стола? В таком случае ваша мебель может оставить царапины и потертости ногами.Вот несколько советов по защите ламината от царапин на мебели:
Чтобы предотвратить появление царапин на ламинате, вам понадобится войлок и клей. Самый простой способ сделать это — купить войлок и суперклей в местном магазине для рукоделия. Затем приклейте небольшие детали к нижней части мебели.
Вы также можете купить маленькие диски с клейкой стороной на одной стороне, которые можно быстро приклеить к нижней части вашей мебели.
Если трудно найти войлок, попробуйте использовать небольшие кусочки ковра или резины.Эти материалы также хорошо подходят для защиты вашего пола от царапин и потертостей.
Независимо от того, как вы используете войлочную подкладку на ножках мебели, обязательно проверяйте их регулярно. Иногда войлочные подушки могут отсоединиться и упасть, в результате чего пол снова останется незащищенным.
Пластиковые подкладки для пола
Чтобы предотвратить царапины и износ ламинатного пола, вам нужно будет использовать защитные коврики под креслами на колесиках, если вы находитесь в офисе.Это важный совет по уходу за ламинатом. Гарантия на изделие не распространяется на механические повреждения поверхности пола. В домашнем офисе вместо пластикового коврика можно использовать красивый декоративный коврик.
Использование ковриков
Вы уже знаете, что коврики отлично подходят для декорирования, но знаете ли вы, что они также являются исключительными защитными инструментами?
Если у вас зона с особенно интенсивным движением, например коридор или подъезд, используйте коврик или бегунок, чтобы защитить ламинат.Он добавит яркости и дизайна и сохранит красивый вид ваших полов надолго.
Предел избыточной влажности
Влага может сделать ваши ламинатные доски расширенными и контрастными. Если вы живете во влажном климате или плохо пользуетесь кондиционированием воздуха, рекомендуется регулярно измерять уровень влажности. Идеальный уровень влажности от 35% до 65%. Более того, ваши полы могут покоробиться или повредиться.
Также следует защитить полы от излишка влаги.Если вы пролили жидкость, немедленно вымойте ее. Лужи с водой могут привести к короблению и деформации пола.
После очистки всегда тщательно протирайте пол. Оставлять лишнюю воду на ламинате — это верный путь к катастрофе — и не только для ваших полов. Вы можете не только подвергнуть полы риску повреждения из-за влаги, но и поскользнуться и упасть.
Подрезка ногтей для домашних животных
Ламинированные полы — один из лучших вариантов для владельцев домашних животных из-за высокой прочности поверхности.Верхнее покрытие из оксида алюминия выдерживает нормальный износ и люфт, однако важно, чтобы ногти вашего питомца были подстрижены и ухожены, чтобы избежать чрезмерных повреждений. Вместе с ногтями вашего питомца следует осторожно использовать тяжелые игрушки или игрушки с краями, чтобы избежать сколов и царапин.
Регулярная чистка и уход
Помимо принятия профилактических мер, чтобы ваш пол выглядел как новый, вам также следует регулярно чистить полы.Камни, песок и другой мусор также могут оставить царапины на полу. Более подробные инструкции по уходу за ламинатом и советы по чистке можно найти здесь.
Устранение царапин и повреждений
Вы слишком поздно нашли эти советы по защите пола из ламината? Самые мелкие царапины и вмятины на ламинатном полу можно легко исправить с помощью наборов для самостоятельного ремонта. Узнайте больше о ремонте ламината здесь.
Как заделать швы ламината (Краткое руководство)
Ламинат — один из лучших вариантов для дома.Вы можете установить его самостоятельно, он очень прочный, дешевле, чем паркетный пол. Он также бывает разных цветов и узоров, поэтому вы можете найти идеальный вариант для вашего домашнего стиля. Полы из ламината могут выглядеть не хуже натурального дерева.
Ламинат — это разновидность плавающего пола. Он очень устойчив к ударам, но не к влажности и воде. Это единственная причина, по которой вы должны позволить ламинатным доскам адаптироваться к комнате, в которой вы хотите их установить. В некоторых случаях при укладке ламината в подвале даже потребуется дополнительный регулятор влажности, чтобы предотвратить повреждение.
Чрезмерная влажность или пролитая вода могут повредить ламинат. Из-за этого доски могут вздуваться и сгибаться. Полы из ламината водонепроницаемы до определенного диапазона. Но люди пытаются сделать ламинат, соединяющий пол, еще более водонепроницаемым. Если вы хотите знать, как дополнительно защитить ваши полы, вам нужно научиться герметизировать швы ламината.
В большинстве случаев ламинатные полы не клеят, но иногда это необходимо. В этом случае клей будет служить водным барьером.
Если ламинат уложен правильно, между досками не останется свободного места. Поэтому швов зашивать не надо. Есть специальный герметик на основе силикона, который вы можете купить у того же производителя ламината.
Ламинированный пол — отличный выбор, если у вас ограниченный бюджет и вам нравится внешний вид паркетных полов. Полезно знать, что есть способ дополнительно защитить ламинат от повреждений, вызванных влажностью. Это отличное решение в долгосрочной перспективе.
Герметизация швов ламината
Необходимые предметы
Во-первых, вам нужно получить несколько вещей, прежде чем вы начнете этот проект. Вам потребуется:
Швабра
Вода
Буфер для пола
Защитная одежда
Герметик для пола (вы можете выбрать любой)
Обязательно прочтите информацию производителя ламината о том, как заделать швы ламината. .Вы должны проверить, подходит ли определенный вид герметика для вашего пола. В большинстве случаев 100-процентный силиконовый герметик подходит для любой марки, но не для других герметиков. Так что будьте осторожны и прочтите инструкции, чтобы избежать ненужных повреждений.
Существуют разные виды герметиков для разных полов из ламината. Например, вы можете найти определенный цвет, соответствующий ламинатному полу.
Подготовка пола
Герметизация швов выполняется в четыре основных этапа.Нанесение герметика может показаться простым, но все же есть некоторые инструкции, которым нужно следовать.
Первым делом нужно подготовить рабочую зону. Убери комнату и вынеси все, что можно. Чистое пространство облегчит работу. У вас будет легкий доступ ко всем частям комнаты во время подачи заявки. Кроме того, вы не рискуете повредить другие предметы и мебель.
Далее вы будете мыть шваброй и мыть пол. Будьте очень подробны. Даже мельчайшие частицы пыли могут повлиять на качество герметика.
После того, как вы закончите уборку, пора подготовиться. Наденьте рабочий костюм или старую одежду и возьмите пару защитных перчаток. В герметике есть химические вещества, которые могут повредить одежду и даже вызвать плохие кожные реакции.
Подготовка решения
Получите бесплатную электронную книгу!
Подпишитесь, чтобы получить потрясающую электронную книгу, наполненную вдохновением для дизайна интерьера, которую вы можете использовать для своего дома.
Спасибо!
Нужен еще один шаг.Пожалуйста, проверьте свой почтовый ящик на наличие электронного письма с подтверждением информационного бюллетеня.
Обычно на этикетке есть инструкции. Они часто отличаются для разных брендов, поэтому очень важно это проверить.
Подготовьте пару ведер. Иногда бывает необходимо смешать два раствора или разбавить один раствор. Выберите размер ведра или контейнера в зависимости от размера комнаты, в которой вы работаете. Есть герметики, не требующие дополнительной подготовки и сразу готовые к использованию.
Дайте полу высохнуть перед нанесением любого герметика. Это процесс, но он окупится.
Нанесение герметика
Попробуйте представить поверхность пола как холст, а размазывать раствор как картину. Для нанесения герметика используйте швабру или тряпку в качестве малярной кисти. Постарайтесь нанести равномерное количество раствора по всей поверхности. Если вы нанесете слишком много на определенную область, он образует молочную пленку. Вы должны удалить это и повторно нанести герметик.
Есть несколько типов герметиков, которые можно наносить в несколько слоев. Конечно, вы должны дождаться полного высыхания каждого покрытия, прежде чем наносить следующий. Но не переусердствуйте, потому что в какой-то момент это может испортить и исказить внешний вид пола.
На этикетке герметика также должна быть информация о том, как определенная марка реагирует с определенным типом древесины.
Сушка
Читая инструкции о том, как заделать швы ламината, это может показаться скучным.Особенно эта часть процесса может быть немного скучной, лучше запастись терпением. Подождите, пока раствор полностью высохнет, и не используйте ничего для его ускорения. нетерпеливость может нанести ущерб, и тогда вам придется начинать все сначала. Исключение составляют случаи, когда на этикетке герметика написано, что можно. Подождите даже между каждым отдельным покрытием.
После высыхания покрытия используйте чистую тряпку или буфер для пола. Это увеличит блеск ламинатного пола.
Вы можете сделать это для каждого слоя, но имейте в виду, что для завершения герметизации потребуется больше времени.Это не обязательно, кроме верхнего слоя.
Кромки
Некоторые люди решают покрыть весь ламинатный пол слоем воска. Для некоторых типов ламинатных полов это работает и подходит. Но многие производители советуют не наносить герметик на всю поверхность.
Большинство ламинатных полов имеют сверху тонкий слой пластика, который уже устойчив к влаге. Это слой с рисунком текстуры древесины.По этой причине герметизирующий раствор не будет ни к чему приклеиваться. Полы из ламината не впитывают.
Некоторые типы ламинатных полов уже имеют некоторый уровень защиты. Если вы установите ламинатные доски правильно, влага не сможет пройти сквозь них и повредить их. Просто убедитесь, что доски правильно заблокированы.
Использование уретановых или полиуретановых герметиков
Не пропустите нанесение герметика по краям пола у стены. Используйте для этого небольшую кисть.Обрамляйте весь периметр комнаты. Будьте осторожны, чтобы покрыть всю площадь, которая позже будет скрыта плинтусом.
Будьте детализированы, особенно вокруг дверных косяков и шкафов. Обратите особое внимание на линию дверного косяка, соединяющую комнаты.
Например, если вы работаете в комнате, соединенной с ванной. Это также относится к областям вокруг сантехники, унитазов, раковин, ванн, душевых уголков… Или на кухне вокруг посудомоечной машины. В основном любые районы, связанные с водой.
Использование силиконового герметика
Силиконовый герметик легко наносится. Он запечатан в тюбики, и чтобы использовать его, просто отрежьте кончик тюбика, чтобы сделать небольшое отверстие.
Представьте себе это как глазирование торта. Выдавите силикон, медленно двигая по швам. Просто следуйте линии.
После нанесения разгладить влажным пальцем или шпателем. Таким образом вы также удалите излишки силикона.
Ущерб от воды может быть кошмаром.Вот почему хорошо заделать ламинат каким-либо раствором. А если вы задумались, чем заделать швы ламината, эта статья обязательно поможет. Ламинат несколько водостойкий, но не совсем водостойкий. Повреждения от влаги можно предотвратить с помощью силикона, силиконового герметика, уретана или полиуретановых герметиков… Принятие некоторых защитных мер будет стоить дешевле, чем устранение возможных повреждений, вызванных водой.
Если вам понравилась эта статья о том, как заделать швы ламината, вы должны прочитать и ее:
Как заделать края ламината силиконом | Руководства для дома
Автор: SF Gate Contributor Обновлено 23 августа 2021 г.
Недорогие ламинатные полы ворвались в индустрию напольных покрытий благодаря своим прочным запирающимся краям и четкому внешнему виду.Домовладельцы могут выглядеть как древесина твердых пород без специальной цены. Полы из ламината укладываются в жилых комнатах и коридорах, а также в ванных комнатах и кухнях. Зоны с высоким уровнем влажности подвержены повреждению пола, поскольку вода может просочиться между стеной и краями ламинатных панелей. Силиконовое уплотнение этих краев гарантирует, что ваши ламинатные панели не будут деформироваться в течение многих лет от повреждений, вызванных влагой.
Удалите мусор с краев пола металлической щеткой.
Пропылесосьте края, чтобы удалить весь мусор и пыль. Края должны иметь чистую поверхность для прилипания силиконового герметика.
Поместите кусок малярной ленты на ламинат так, чтобы он был параллелен краю пола, для которого требуется силикон. Он должен быть на расстоянии около 1/32 дюйма от края пола. Эта лента обеспечит защиту напольного покрытия, чтобы лишний силикон не повредил поверхность панели вдали от края.
Отрежьте кончик силиконового герметика парой ножниц, чтобы отверстие было меньше предполагаемой ширины края.Этот разрез должен быть под углом 45 градусов для лучшего растекания герметика.
Поместите силиконовый герметик в пистолет для герметика.
Поместите обрезанный конец герметика над краем, советует TreeHouzz. Нажмите на спусковой крючок пистолета для герметика, чтобы силикон потек. Заполните край силиконом, медленно перемещая пистолет для герметика вниз по его длине. При перемещении пистолета для герметика убедитесь, что в герметике нет отверстий; это должна быть сплошная полоска силикона. Если в потоке есть отверстие, просто верните пистолет для герметика обратно в эту точку и долейте при необходимости.
Удалите вытекший силикон с края шпателем. В «Старом доме» советуют использовать уайт-спирит, если у вас есть герметик, с которого нельзя встать шпателем.
Снимите малярную ленту с пола. Дайте краю полностью высохнуть.
Вещи, которые вам понадобятся
Проволочная щетка
Вакуум
Малярная лента
Силиконовый герметик
Snips
00 Пистолет для замазки
924000
Предупреждение
Не позволяйте интенсивному движению транспорта передвигаться по недавно заделанной конопаткой области, пока она не высохнет за ночь.Ламинат может прогнуться под весом людей и вызвать разрушение силикона.
Можно ли нанести герметик на ламинат?
Многие домовладельцы задаются вопросом, рекомендуется ли для герметизации полов из ламината . Короткий ответ — «да», но для этой задачи нужно гораздо больше, чем просто взять обычную банку из герметика и нанести ее на новый ламинат . При правильном уплотнении ламинат лучше сопротивляется разливу и обеспечивает большую долговечность.
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ
Кроме того, можно ли использовать герметик для ламината?
Герметики — Используйте на полах Если вы хотите герметизировать всю поверхность ламината , вы можете использовать прозрачный водонепроницаемый герметик , например, полиуретановое покрытие. Это покрытие можно наносить на отдельные доски или на поверхность пола с помощью кисти или малярного валика.
Еще можно спросить, можно ли сделать ламинат водонепроницаемым? Ламинированный пол сам по себе обычно не является водонепроницаемым .Наносить гидроизоляционный герметик можно только на стыки ламината . Использование герметика для ламинированного пола , такого как нанесение полиуретана на ламинированный пол , может повредить доски и, во многих случаях, будет стоить вам, вашей гарантии.
Учитывая это, как вы герметизируете стык пола из ламината?
Всегда используйте клей ПВА типа II при приклеивании ламината и досок . Выберите один в бутылке, чтобы вы могли регулировать количество выходящего клея; вам понадобится совсем немного клея для завершения работы.Вы также можете использовать силиконовый герметик в расширительных зазорах, чтобы влага не просочилась под доски.
Как защитить ламинат?
Чтобы защитить ламинат , прикрепите войлочные или пластиковые защитные прокладки к нижней части ножек мебели, чтобы они не поцарапали пол . Если у вас есть мебель на колесиках, замените пластиковые колеса на колеса из мягкой резины, которые с меньшей вероятностью повредят пол при перемещении предмета.
Следует ли отремонтировать или заменить полы, поврежденные водой?
Напольное покрытие является важным, если не недооцененным, элементом дома. В то время как ваша семья полагается на прочный пол в повседневной деятельности, возможно, это наиболее очевидно, когда ваши полы повреждены.
Ваши полы могут быть повреждены водой по многим причинам, включая протечки водонагревателя, сломанные трубы и стихийные бедствия, такие как ураганы или наводнения. Как бы то ни было, скорее всего, вам придется спрашивать, заменить или отремонтировать пол.
Каждая ситуация индивидуальна, но такие детали, как тип напольного покрытия, степень повреждения и стоимость ремонта по сравнению с заменой, помогут определить, какое решение лучше для вас. Вот несколько советов по работе с полом, поврежденным водой.
Просмотр вариантов полов по комнатам
Как определить повреждения полов, нанесенные водой
Если вы испытали утечку, наводнение или другой инцидент, связанный с водой, важно проверить пол вокруг пострадавшего участка. Обратите особое внимание на повреждение паркетных полов водой.Твердая древесина — один из видов напольных покрытий, наиболее подверженных повреждению водой. Чем дольше ваш пол был влажным, тем глубже могла проникнуть вода.
Скорее всего, вы узнаете, был ли пол поврежден, когда осмотрите его. Аномалии обычно являются явными признаками повреждения водой.
Вот некоторые специфические проблемы, которые следует искать в вашем напольном покрытии:
Изгиб: Изгибание возникает, когда настил отсоединяется от основания под ним. Ваш пол может отслоиться по швам или отслоиться вверх.
Коронка: Когда пол теряет влагу, он может дать усадку с нижней стороны. Эта потеря влаги оставляет доски округлыми, с высокой точкой посередине и низкой точкой по краям.
Купирование: Когда пол впитывает влагу, края доски могут загибаться вверх, оставляя середину доски с небольшим углублением.
Обесцвечивание: Любое изменение цвета может указывать на появление плесени или грибка. Осмотрите новые пятна и темные пятна на предмет роста.
Деформация: Любые аномальные пузыри, отслаивание или растрескивание пола могут указывать на повреждение.
Запах: Необычный запах может указывать на наличие плесени и грибка на полу или черновом полу.
Если на полу видны лишь незначительные признаки повреждения, возможно, вы сможете решить проблему, тщательно высушив пораженный участок. Если нет, вам нужно будет рассмотреть варианты восстановления. Некоторые повреждения появляются только через несколько часов, поэтому дайте напольному покрытию достаточно времени, чтобы высохнуть и показать изменения.
После того, как вы определили тип повреждения напольного покрытия водой, вы можете решить, хотите ли вы его отремонтировать или заменить.
Назначьте консультацию на дому
Что мне отремонтировать или заменить?
Нет явного победителя, когда речь идет о замене полов, а не о ремонте полов, поврежденных водой — выбор в конечном итоге остается за вами. Однако, чтобы избежать обременительного домашнего проекта или дорогостоящего счета за ремонт, вам следует учесть несколько факторов, прежде чем принимать решение.
1.Степень повреждения водой
Ваш пол имеет незначительные косметические повреждения или серьезные и разрушительные? Была ли вода на полу в течение длительного времени? Полы, которые все еще функционируют, вероятно, потребуют гораздо меньше времени, денег и усилий, чем пол, поврежденный до такой степени, что он становится небезопасным или изношенным.
Если ваш дом не был полностью высушен в течение 24–48 часов после происшествия, следует предполагать, что у вас есть рост плесени. Рост плесени может усложнить ремонт напольного покрытия и поставить под угрозу ваше здоровье, поэтому с этим видом повреждений придется справиться гораздо сложнее.
2. Тип воды
В зависимости от источника повреждения вы можете быть более склонны заменить, чем отремонтировать.
Чистая вода: Вода из протекающих труб является чистой водой, как дождевая вода. Эта вода безопасна для очистки.
Серая вода: Вода из посудомоечных и стиральных машин и чистых туалетов слегка загрязнена. Эта «серая» вода может содержать загрязняющие вещества. Если вы решите очистить его самостоятельно, вам понадобится соответствующее защитное снаряжение.
Черная вода: Вода из сточных вод или рек известна как черная вода. Отходы и бактерии, которые он содержит, являются серьезными загрязнителями и могут вызвать проблемы со здоровьем. Этот тип повреждения водой почти всегда требует профессиональной помощи.
3. Сделай сам или профессионально
Степень повреждения водой может повлиять на то, решите ли вы задачу самостоятельно или отдадите ее профессионалам.
Если вы хотите отремонтировать или заменить напольное покрытие самостоятельно, подумайте, можно ли справиться с этой задачей.В зависимости от обстоятельств самостоятельная замена поврежденных полов может потребовать значительных усилий и времени, которые можно сэкономить, если их заменить профессионально. Домовладельцы обычно могут убирать заплесневелые участки площадью менее 10 квадратных футов с соблюдением надлежащих правил. Помимо этого, EPA рекомендует проконсультироваться со специалистом, имеющим опыт работы с плесенью.
4. Доступное время
Сколько времени вы можете посвятить повреждению пола? Если вы работаете или заботитесь о семье, тщательный ремонт или замена своими руками может оказаться невозможным.Если у вас есть время, вы сможете сэкономить, взяв на себя задачу самостоятельно. Учитывайте свой график, когда решаете, отремонтировать или заменить напольное покрытие.
5. Срочность
Поврежденный пол находится в зоне интенсивного движения вашего дома? Есть ли у вас маленькие дети или домашние животные, которые могут получить травмы из-за гнилого пола? В таком случае ваше решение отремонтировать или заменить будет зависеть от того, насколько быстро вам потребуется починить пол. Эта срочность может также возникнуть, если в вашем доме возникла сильная плесень из-за повреждения водой.В зависимости от степени повреждения напольного покрытия может потребоваться как можно быстрее отремонтировать участок.
Когда следует рассматривать замену полов, поврежденных водой
Вы можете подумать о замене пола по нескольким причинам.
1. Ваш черновой пол и пол сильно повреждены
Черновой пол — это деревянная или бетонная опорная система под вашим полом. Если основание пола повреждено водой, вы, вероятно, заметите, что он вздулся или приподнялся.Они также могут казаться мягкими или хрупкими, когда на них наступают. Лучшим выбором для поврежденного основания пола обычно является его замена, особенно если на нем растет плесень.
В тяжелых ситуациях может показаться, что замена напольного покрытия — единственное, что вы можете предпринять. Это может быть правдой. Однако вы должны запомнить один важный шаг, прежде чем искать варианты замены — начните процесс сушки в пораженной области как можно скорее после инцидента.
Вот несколько шагов, которые нужно предпринять, чтобы обезопасить свой дом:
Удалите излишки воды: Используйте влажный пылесос для сбора стоячей воды.
Увеличьте поток воздуха: Откройте все внутренние двери, шкафы и окна, чтобы облегчить приток воздуха в пораженную зону.
Высушите зону: Направьте вентиляторы на поврежденный пол и используйте осушители для удаления лишней влаги.
Если вы заметили рост плесени в процессе сушки, не используйте вентилятор. Поклонники могут распространять споры плесени по всему дому. Удалите видимую плесень с помощью соответствующих средств защиты глаз, носа, рта и рук.Не подпускайте детей и людей с ослабленной иммунной системой или проблемами с дыханием к пораженному участку.
Ремонт сильно поврежденного пола может быть стрессовым и опасным. Во многих случаях начинать все сначала — это наиболее выгодно по времени и с точки зрения затрат. Если вы стали жертвой обширных повреждений, подумайте о замене с чистого листа.
2. Вы готовы начать все заново
В ситуациях, когда ваш пол подлежит ремонту, вы все равно можете подумать о его замене. Каким бы нежелательным ни было повреждение водой, это может быть возможностью для укладки нового пола и защиты вашего дома от будущих инцидентов.Выбирая варианты напольного покрытия, обратите внимание на такие материалы, как ламинат, винил, ковер и плитка, которые защищают от воды. Если вы выберете твердую древесину, обязательно примите меры по ее водонепроницаемости и сохранению.
После того, как ваш новый пол будет уложен, вам нужно будет предпринять несколько простых шагов по уходу за ним. Правильный уход за напольным покрытием поможет защитить вас от дальнейшего повреждения водой.
Вот несколько общих правил обеспечения безопасности полов:
Будьте осторожны с поверхностью: Жесткая обувь и ножки мебели могут поцарапать пол.Примите некоторые меры предосторожности: попросите гостей снять обувь и установите на мебель защитные приспособления.
Используйте коврики и ковровые покрытия: В зонах интенсивного использования добавьте дополнительную подкладку с помощью коврика или ковра.
График регулярной уборки: Пылесос помогает удалить частицы пыли и грязь, которые могут повредить пол, если их не трогать. Установите режим легкой уборки, чтобы продлить срок службы полов.
Глубокая очистка: Рекомендуется периодически вызывать профессионального очистителя для глубокой очистки пола.
Точечная очистка: Вытрите пролитую жидкость и мусор как можно скорее, чтобы избежать пятен.
Новый пол и надлежащий уход могут снизить вероятность повреждения водой в будущем. Если вы готовы принять меры против повреждений, лучшим вариантом будет замена.
Просмотр вариантов полов по комнатам
Когда следует рассматривать ремонт полов, поврежденных водой
Если ваш черновой пол не поврежден, а пораженный участок высохнет в течение 24-48 часов, вы сможете отремонтировать поврежденный пол.
Перед ремонтом убедитесь, что пол полностью высох. Используйте влажный пылесос, чтобы очистить большие лужи с водой, и установите вентиляторы и осушители, чтобы высушить остальную влагу. Этот процесс может занять несколько дней и в некоторых случаях может полностью предотвратить повреждение.
Ремонт полов, поврежденных водой, зависит от типа пола.
Твердая древесина: Для небольших повреждений деревянного пола водой вы можете прибить гвоздями или винтами обратно на место деформированные доски.Если некоторые доски необходимо удалить, вам нужно будет найти и купить подходящую древесину. При замене досок не забудьте отшлифовать их, чтобы они напоминали текущий пол, и подберите соответствующий цвет морилки. Затем нанесите несколько слоев морилки на новые доски, а также нанесите полиуретановую отделку.
Ламинат: Ламинатный пол, поврежденный водой, может вызвать вздутие и отслоение под покрытием. После того, как пол высохнет, дайте ламинату несколько дней проявить признаки повреждения водой.Отремонтировать, удалить и заменить поврежденные доски и сохранить неповрежденные.
Ковер: Если ковер остается влажным в течение длительного времени, на нем быстро образуется плесень. Используйте влажный пылесос, чтобы удалить как можно больше воды, а затем завершите сушку с помощью вентиляторов. После высыхания необходимо профессионально очистить, продезинфицировать и дезодорировать, чтобы предотвратить появление плесени и грибка. Если небольшой участок ковра, расположенный в труднодоступном месте, поврежден, его можно удалить и заменить.
Винил: Многие домовладельцы используют винил в таких местах, как ванные комнаты и кухни, которые подвержены попаданию воды.При правильной установке винил достаточно водонепроницаем. Хотя он хорошо переносит воду, вы можете увидеть повреждения после чрезмерного покрытия водой. Когда пол высохнет, удалите поврежденные участки и замените его новым винилом. Поскольку винил обычно укладывается слоями, ремонт этих участков в домашних условиях может быть затруднен. Подумайте о том, чтобы вызвать профессионала, чтобы убедиться в правильности установки.
Плитка: Плитка, как и винил, довольно водостойкая. Однако излишек воды иногда может расшатать плитку.Когда пол высохнет, определите, какие из них отслоились, и осторожно приподнимите их с пола с помощью отвертки. Если вы переустанавливаете их самостоятельно, найдите раствор, соответствующий полу, и верните плитки на их исходные места. Чтобы обеспечить правильную укладку и сохранить водонепроницаемость пола, подумайте о том, чтобы вызвать профессионала.
При ремонте важно учитывать, хотите ли вы выполнить его самостоятельно или нанять подрядчика. Изучите степень повреждения и свои ремонтные возможности.Ремонт поврежденного водой пола может быть сложным и трудоемким, если у вас нет опыта. Однако, если вы можете реально устранить повреждение самостоятельно, вы можете сэкономить на наемной рабочей силе.
Расчет затрат на ремонт и замену
В зависимости от типа ущерба, нанесенного водой, вы имеете дело с страховкой вашего домовладельца, которая может покрыть часть затрат на ремонт или замену. Большинство полисов покрывают ущерб, нанесенный водой в результате чего-то внезапного и случайного. Однако, если инцидент произошел в результате известной и запущенной утечки или домашнего ремонта, вы, вероятно, оплатите счет.
Итак, что можно назвать внезапным и случайным? Некоторые примеры включают:
Внезапная утечка в туалете, которая была немедленно устранена
Повреждение потолка из-за внезапной протечки
Разрыв трубы — от температуры, старости или корней деревьев
Внезапное повреждение кухонной техники водой
Следует отметить отсутствие защиты от наводнений в этом списке. Страховые полисы большинства домовладельцев не включают покрытие от наводнения, которое продается отдельно.Имейте это в виду, если ваши полы были повреждены из-за ураганного паводка.
Страховые компании ожидают, что вы сделаете все возможное, чтобы предотвратить повреждение водой. Если повреждение вышло из-под вашего контроля, узнайте у своего страхового агента, покрывает ли его ваш полис. Если вам придется самостоятельно покрывать расходы на ремонт или замену, учитывайте стоимость расходных материалов. Стоимость ремонта или замены будет зависеть от размера проекта и типа напольного покрытия, которое вы будете использовать. Однако во много раз дешевле полностью заменить поврежденный пол, чем отремонтировать его.
Найдите лучшее, что вам подходит
Если поврежденный водой пол быстро высох и был незначительным по размеру, возможно, вы сможете его отремонтировать. Если вы столкнулись с серьезным серьезным повреждением, замена может быть единственным вариантом. Помните о своей ситуации, решая, что лучше всего подойдет вам: ремонт или замена.
В любом случае повреждение водой является нежелательным фактором стресса. Вам нужны варианты восстановления в кратчайшие сроки. Если вы ищете замену напольному покрытию, 50 Floor предлагает удобный домашний шоппинг.Наши специалисты расскажут, как качественно восстановить пол и сэкономить ваше время.
Посмотрите варианты напольных покрытий в свете вашего дома и среди вашего текущего декора, чтобы принять полностью обоснованное решение. В случае протечки водонагревателя, переполнения раковины и т. Д. Мы также предлагаем нашим клиентам точечный ремонт повреждений.
Просмотр вариантов полов по комнатам
Чтобы сделать первый шаг к восстановлению полов, назначьте встречу сегодня.
Ламинат | Всемирная ассоциация напольных покрытий
Намного более доступный, чем многие другие твердые напольные покрытия, ламинат предлагает множество вариантов дизайна, которые могут впечатляюще имитировать некоторые из самых востребованных напольных покрытий.Стили включают в себя внешний вид популярных домашних и экзотических пород дерева, а также керамическую плитку и натуральные камни, включая фарфор, травертин и сланец. Ламинат может варьироваться от узких досок до широких досок различной длины, а плитка имеет впечатляющий выбор дизайнерских взглядов.
Но помимо создания прекрасного вида полов, сегодняшний ламинат обеспечивает гораздо большую долговечность. Высокопрочный износостойкий слой ламината делает полы чрезвычайно устойчивыми к ежедневному ношению, воздействию влаги, пятен и возможному выцветанию под прямыми солнечными лучами.И за этими полами проще и зачастую дешевле ухаживать, чем за другими типами полов. Установка также упрощается, так как большинство полов могут плавать по разным основаниям, включая бетон и помещения ниже уровня пола. Многие ламинаты можно укладывать даже над системами лучистого отопления, что обычно не подходит для полов из твердых пород дерева. Новейшая технология Click-and-Lock делает установку DIY буквально несложной, что еще больше снижает затраты на установку.
Строительство ламината
Сегодня на рынке представлено множество продуктов из ламината самого разного качества.Чтобы определить высококачественный ламинат, сначала нужно понять, как устроена типичная ламинатная доска. Большинство продуктов состоит из 4 основных слоев:
Нижний опорный слой — Также известный как балансирующий слой или стабилизирующий слой, основная функция этого слоя заключается в создании устойчивой и ровной опоры для доски.
Внутренний слой — Этот слой, состоящий из древесноволокнистой плиты высокой плотности, обычно содержит меламиновую смолу для повышения прочности и водостойкости.
Слой изображения — Этот тонкий (часто бумажный) слой напечатан или тиснен с цифровым улучшенным изображением определенной текстуры древесины или отделки камня, имитирующего внешний вид естественной поверхности.
Верхний износостойкий слой — Этот слой обеспечивает превосходную защиту ламината от пятен, выцветания, царапин и потертостей. Для дополнительной прочности и защиты от влаги многие производители включают в этот верхний слой частицы оксида алюминия и меламиновую смолу.
Эти слои объединяются с помощью процесса нагрева под невероятно высоким давлением, в результате чего получается эластичный лист, который затем фрезеруется на доски — часто с добавлением систем защелкивания и фиксации.
При сравнении ламината необходимо учитывать следующее.
Сравнение ламината высокого давления и прямого давления
При покупке ламината вы можете встретить термины DPL или HPL. Это относится к типу конструкции под давлением, используемой для производства ламинатных досок.
Ламинат прямого давления (DPL) обычно использует давление от 300 до 500 фунтов на квадратный дюйм (PSI), что позволяет вдавливать более гибкий меламин в каждый лист. Большинство производителей используют процесс изготовления ламината под прямым давлением, поскольку его гибкость помогает создавать более реалистичные узоры.
Ламинат высокого давления (HPL) Полы изготавливаются с использованием давления более 1300 фунтов на квадратный дюйм, что приводит к более толстому декоративному слою. Конструкция из HPL обеспечивает превосходную ударопрочность и термостойкость, а также лучшее шумоподавление и общую стабильность.Эта максимальная долговечность делает HPL наиболее подходящим для коммерческого использования.
Общая толщина доски
Ламинированные полы обычно доступны в виде досок толщиной от 7 до 12 миллиметров. Хотя толщина не обязательно определяет сопротивление вмятинам, более толстый ламинат поможет предотвратить изгибы пола, которые могут возникнуть, если черновой пол не полностью выровнен. Более толстые изделия из ламината также помогают снизить уровень шума.
Номинальные значения переменного тока
Прочность конкретного ламината можно определить по классу абразивного износа пола, который чаще называют рейтингом по переменному току.Эта рейтинговая система, изначально созданная Ассоциацией европейских производителей ламинатных полов (ELPF), в настоящее время является мировым отраслевым стандартом для измерения долговечности ламинатных полов. Рейтинги присваиваются продуктам на основе обширных требований к испытаниям, которые включают испытания на окрашивание и удар, испытание на воздействие небольших ожогов, проверку на водопоглощение и набухание, а также определение потенциального истирания ножек и колесиков мебели. Если пол соответствует или превосходит базовые требования во всех этих областях, ему присваивается рейтинг AC от 1 до 5.Чем выше рейтинг переменного тока, тем прочнее ламинат. Вот краткое описание того, что означает каждый рейтинг:
AC 1: Предназначен для домашнего использования с минимальной проходимостью (например, в гостевых комнатах).
AC 2: Предназначен для домашнего использования со средней проходимостью (например, столовые и гостиные).
AC 3: Предназначен для домашнего использования со всеми уровнями пешеходного движения, в том числе с интенсивным движением (например, в подъездах, на кухнях, в многолюдных семейных комнатах и игровых комнатах).
AC 4: Предназначен для домашнего использования во всех зонах движения и может соответствовать некоторым коммерческим стандартам (например, офисные здания и салоны).
AC 5: Может выдерживать интенсивное коммерческое движение (например, в гостиницах и универмагах).
Полы из ламината, не прошедшие ни один из тестов на долговечность, не подлежат сертификации AC и поэтому имеют маркировку «Без рейтинга». Как правило, продукты без рейтинга не выдерживают длительного использования.
Реализм
Развитие технологий позволило производителям ламината производить изделия, которые выглядят потрясающе реалистично. Цифровые изображения природных материалов обычно тиснятся на слое изображения.При использовании техники тиснения в регистре (EIR) штамп для тиснения продвигает поверхность бумаги вперед, создавая рельефное изображение, которое добавляет улучшенную глубину и текстуру поверхности ламината. Ламинат также можно прессовать, чтобы воспроизвести вызывающие беспокойство методы, такие как чистка проволочной щеткой и ручная очистка.
Технология жидкого ламината также выходит на рынок ламината. Этот метод, зародившийся в Европе, обеспечивает приклеивание слоя износа к слою основы с помощью жидкого меламина, устраняя необходимость в верхней бумаге.Без верхней бумаги прозрачность поверхности улучшается, улучшая общий вид напольного покрытия.
Не забудьте качественную подкладку
Чтобы получить полное гарантийное покрытие, многие производители требуют укладывать качественный черновой пол, также называемый основанием. Гладкая, ровная подложка защитит пол от повреждений и смягчит пол, сделав его более мягким и упругим под ногами, а также помогая уменьшить звук щелчка, часто связанный с ламинатом.
Для плавающих установок подкладки должны также включать влагозащитный барьер. Это особенно важно для установки под землей, например, в подвалах, на бетонной поверхности или в помещениях с высокой влажностью или влажностью. Многие подложки поставляются с прикрепленным влагозащитным барьером. Но если он не прикреплен, рекомендуется добавить отдельный пластиковый лист толщиной 6 мил в качестве барьера для влаги.
Гарантии
Гарантия на ламинат при использовании в жилых помещениях составляет от 5 лет до пожизненной.Как правило, чем лучше гарантия, тем больше вероятность того, что продукт выдержит ежедневное ношение. Для получения полной гарантии некоторым производителям требуется профессиональная установка и установка специальной подложки. Как и в случае с любым другим напольным покрытием, перед покупкой всегда важно понимать условия гарантии производителя.
Калькулятор керамзитобетонных блоков | сколько керамзитобетонных блоков 1м3 1м2
Дополнительная информация для расчёта строительных блоков
Онлайн калькулятор керамзитобетонных блоков помогает рассчитать количество блоков для строительства дома, дачи, бани, гаража достаточно точно, сколько керамзитобетонных блоков 1м3 1м2. Строительный калькулятор будет полезен как специалисту по строительству, так и обычному обывателю без опыта. Вы можете мгновенно рассчитать необходимое количество блоков, раствора и кладочной сетки, тем самым не покупать лишнего материала и сэкономить деньги и время.
Пояснение расчёта керамзитобетонных блоков
Калькулятор блоков прост в использовании, и поможет рассчитать смету строительных материалов, следуя данной инструкции.
Расчёт периметра строительных блоков — периметр рассчитывается сложением всех стен дома, в случае прямоугольной формы дома: A+D+A+D, вводим получившийся результат, единица измерения метр.
Высота стены по углам — с помощью измерения высоты стены по углам или имеющихся данных, вводим высоту в соответствующее поле, единица измерения метр.
Выбираем толщину стен кладки — в зависимости от толщины стен, в блок или полблока, отмечаем необходимое значение. Толщина раствора в кладке — Толщина раствора в кладке выбрана по умолчанию 12 мм согласно ГОСТ 6133-99, и этот пункт можно не трогать, расчёт будет по умолчанию.
Кладочная сетка — при кладке керамзитобетонных блоков рекомендуется класть сетку для придания стены дополнительной прочности и устойчивости. По умолчанию сетку кладут через два ряда, но также возможны другие варианты. Сетка рассчитывается в погонных метрах и её количество зависит от толщины стены, учтите это при покупке сетки.
Фронтоны — при необходимости, вы можете добавить размеры фронтонов (в метрах), для этого нужно ввести высоту, ширину и количество фронтонов, это потребуется для более точного расчёта материалов.
Вычет пространства под окна и двери — любой дом состоит из окон и дверей и их учёт снижает количество керамзитобетонных блоков и других строительных материалов, тем самым экономит ваши деньги. Вводите размеры и их количество, единица измерения метр.
Рассчитать количество керамзитобетонных блоков — при нажатии кнопки рассчитать, появиться информация: общая площадь кладки блоков в м3, количество кладочной сетки в метрах погонных, объём раствора на всю кладку и общее количество керамзитобетонных блоков. При дополнительном изменении данных, вам потребуется ещё раз нажать кнопку рассчитать, и вы получите новые результаты.
Онлайн калькулятор расчета блоков | BELBLOCK®
При постройке дома можно столкнуться с ситуацией, когда купленных материалов слишком много, или наоборот,не хватает для завершения строительства. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, необходимо правильно выполнить расчет строительных материалов до их закупки.
Для этого можно воспользоваться нашим удобным онлайн калькулятором или же рассчитать количество блоков самостоятельно.
Методика расчета керамзитных блоков
Как пример одноэтажный дом с фронтонами и межкомнатной перегородкой. Пусть этот дом будет квадратной формы с длиной каждой стены 10 метров и высотой равной 2,8 метров. У дома есть два окна 1,6×1,4 метра и входная дверь 1×2 метра.
Расчет для периметра здания
Толщина наружных стен составляет 19 см (половина блока). Снаружи этот домик облицован фасадным кирпичом. Поэтому длина каждой керамзитной стены станет на 30 см меньше, чем на плане здания. Эти 30 см займут утеплитель и облицовочный кирпич – по 15 см с каждого из двух концов стены.
Находим общий периметр керамзитных стен: (10 – 0,15*2)*4=38,8 м.
Допустим, длина одного керамзитного блока вместе со швом составляет 40 см. Сколько блоков нужно для одного ряда стен: 38,8/0,4=97 штук.
Высота выбранного блока составляет 20 см. Находим количество рядов: 2,8/0,2=14 рядов.
Находим общее число блоков для периметра: 97*14= 358 штук.
Сколько блоков занимает одно окно? В длину 1,6/0,4=4 штуки. В высоту 1,4/0,2=7 штук. Два окна:4*7*2=56 блоков.
Далее выполняется расчет для входной двери. В длину:1/0,4=2,5 штук. В высоту2,0/0,2 = 10 штук. Дверь занимает 2,5*10=25блоков.
Вычитаем объем пустот дверей и окон: 1358-56-25=1277 блоков требуется для кладки наружных стен.
Расчет для внутренних стен
Теперь нужно рассчитать количество керамзитных блоков для стены внутри дома. Расчет производится в той же последовательности. В нашем примере длина внутренней стены составляет 9,2 метра, толщина – 0,4 метра (1 блок). В стене есть дверь с габаритами 1×2 м.
Количество керамзитных блоков по длине стены: 38,8/0,2 = 46. В данном случае мы делим длину стены на ширину блока вместо длины, так как блоки будут уложены поперек.
Количество рядов – 14, поскольку высота внутренней стены равна высоте наружных. Итого для кладки стены нужно 14*46 = 644 керамзитных блока.
Объем двери рассчитывается иначе, чем для наружных стен. Нужно учитывать направление кладки блоков. По длине 1/0,2 = 5штук. По высоте 2,0/0,2 = 10 штук. Дверь занимает 5*10 = 50 блоков (вместо 56 для наружной двери).
Находим итоговое количество блоков: 644–50 = 596 штук.
Расчет материала для фронтонов
В примере высота фронтона 2 метра, а длина также составляет 9,7 метра. Расчеты выполняются согласно геометрическим формулам, по которым общая площадь фронтонов равна площади одной стены 9,7×2 метра.
Рассчитываем количество блоков для двух фронтонов: (9,7/0,4)*(2,0/0,2)= 242,5 блока.
Кладку начинают с полного ряда. Периметр стен составляет 97 блоков, а два полных ряда – 48,5 штук.Итого требуется: 242,5+48,5=291 штука.
Посколькублоки при кладке фронтонов распиливаются, следует купить их с небольшим запасом. Округлим полученное значение до 300 штук. Это количество учитывает кладку обоих фронтонов.
Подведем итоги
На последнем этапе нужно сложить все полученные значения: 1277+596+300 = 2171 керамзитных блоков. Именно столько потребуется для строительство нашего гипотетического дома.
Используя приведенную методику, вы сможете самостоятельно рассчитывать количество строительного материала для проекта дома любой сложности. Полученное в итоге число рекомендуется умножить на 1,05 или 1,07, чтобы создать небольшой запас строительного материала. Можно округлить количество блоков до целого поддона.
Расчет блоков на строительство дома: онлайн калькулятор
Скачать, сохранить результат
Выберите способ сохранения
Информация
Осуществляя строительство жилья необходимо произвести расчет блоков на дом максимально точно. Без опыта это сделать сложно, а впоследствии просчета остаются стройматериалы, в которых нет нужды. Выбрав наш онлайн калькулятор для расчета стен из блоков, Вы сможете составить точную смету с учетом песка, цемента и других материалов. Реальный помощник в строительстве доступен каждому и поможет существенно сэкономить Ваше время.
Работа онлайн калькулятора для расчета блоков
Не имея опыта в строительстве, Вы легко можете составить смету. Наш строительный калькулятор позволяет осуществить расчет количества блоков на строительство дома в считанные секунды. Также онлайн инструмент имеет большой функционал, позволяя высчитать количество материалов для раствора с учетом толщины шва.
Вам достаточно ввести следующие параметры:
Размер Блоков (K)
Толщина шва (SH)
Толщина стены (T)
Общая площадь стен (S)
Внимание! Полезной функцией является расчет общей площади стен, с вычетом оконных и дверных проемов. Можно задать пропорции раствора и периодичность размещения армирующей сетки. Количество материалов будет точно вычислено, и после возведения дома во дворе не останется лишних стройматериалов, соответственно, не будет бессмысленных затрат.
Подробнее об основных параметрах
В зависимости, будет дом из керамзитобетонных блоков или пескоблоков и других аналогов, нужно задать точный размер (K). Средняя толщина шва при кладке блочных материалов составляет 1 см, при других вариантов нужно внести коррективу в параметр (SH), так получите точное количество песка и цемента для раствора. Обратите внимание, что по умолчания толщина стены составляет 1,5 блока. Не каждый знает, как высчитать общую площадь стен дома, поэтому мы установили дополнительную опцию, которая поможет просчитать этот параметр. Достаточно поставить отметку, и Вам откроется форма для расчета площади.
Возводя дом из керамических блоков или используя термоблоки, Вы в любом случае произведете точный расчет их количества и сопутствующих стройматериалов. Вы всегда имеете возможность задать вопрос в комментариях, на который получите развернутый ответ нашего специалиста.
поделиться и оценить
Смотрите также:
Добавить комментарий
Расчет керамзитобетонных блоков на дом — калькулятор или самостоятельные вычисления?
Онлайн калькулятор расчета керамзитобетонных блоков предназначен для определения необходимого количества керамзитобетонных блоков и дополнительных материалов для строительства дома. Так же при онлайн расчете керамзитобетонных блоков вы можете учесть размеры фронтонов, оконных и дверных проемов. Правильно проведенные расчеты позволят избежать лишних расходов на закупку излишних стройматериалов и избежать проблем с их нехваткой в ходе строительства дома.
Онлайн калькулятор
Виджет
Информация по назначению керамзитобетонных блоков
Керамзитобетонные блоки — это компромиссное решение меду газобетоном (либо пенобетоном) и кирпичом. Блоки из керамзитобетона сочетаю в себе морозостойкость и прочность (положительные свойства присущие кирпичу) а также небольшой вес, крупные габариты и низкую теплопроводность (положительные свойства пористых блоков).
Керамзитобетон производится из следующих компонентов: цемент, песок, керамзитовый гравий (либо керамзитового песка) и вода. Конечные свойства керамзитобетонного блока зависят от пропорции применяемых сырьевых материалов и непосредственно характеристик сырья. Так же при производстве керамзитобетонных блоков применяют различные добавки, которые влияют на пластичность раствора и в последующем уменьшают вероятность появления трещин на блоке при физическом воздействии на него.
Блоки из керамзитобетона можно разделить по несущей способности:
конструкционные;
теплоизоляционные;
конструкционно-теплоизоляционные.
Так же по своей структуре керамзитобетонные блоки можно разделить на:
пустотелые;
полнотелые.
Более подробную информацию о керамзитобетонных блоках, их свойствах и особенности строительства вы можете узнать в этой статье.
Калькулятор блоков для строительства дома
Многие мечтают о красивом загородном доме, но как быть если средства не позволяют воспользоваться услугами подрядчика? Очевидно – начать строить самостоятельно. Наш калькулятор блоков для строительства дома позволяет сэкономить значительное количество времени, средств и нервов. При расчете можно учесть окна, двери, перемычки и армопояс, также можно добавить сопутствующие материалы, в виде раствора и кладочной сетки. Для тех у кого крыша скатная, может пригодится встроенный расчет блоков на фронтон дома.
В вашем распоряжении максимально точная и актуальная информация из ГОСТов, справочников и документации производителей. Не нужно тратить собственные силы, вычитывая нормативные документы, чтобы найти нужное значение – все уже собрано в единой базе. Эффективные алгоритмы сервисов, представленных на сайте, выполняют расчет грамотно и со всеми поправками.
На данный момент мы предоставляем возможность произвести расчет количества кирпичей, газобетонных, газосиликатных и пенобетонных блоков. В скором времени на сайте появится калькуляторы керамических, керамзитобетонных, шлаковых блоков и многих других. Добавляйте нас в закладки и следите за обновлениями!
Как рассчитать количество блоков на дом с помощью калькулятора?
Будьте внимательны и обращайте на единицы измерения в полях калькулятора. Спешка и невнимательность могут обернуться непредвиденными расходами при строительстве.
Калькулятор блоков позволяет рассчитать количество материала для строительства стен дома, гаража, бани или любой другой постройки. Результат напрямую зависит от введенных начальных параметров, поэтому корректность результата всецело зависит от пользователя. Для того чтобы выполнить расчет определенного блока, требуется перейти на соответствующую страницу калькулятора и интуитивно заполнить все необходимые поля.
Для тех кто испытывает трудности, мы подготовили краткую инструкцию по работе с программой, поскольку и нтерфейс всех инструментов практически идентичен.
Параметры блока
Тип блока (только для кирпича). Нужно выбрать тип кирпича (керамический/силикатный), а также его исполнение (пустотелый/полнотелый).
Размер блоков. В нашем калькуляторе уже заложены наиболее популярные типоразмеры изделий, но вы также можете добавить свой!
Плотность блока. В списке перечислены все возможные варианты, которые упоминаются в ГОСТах.
Цена за один блок. Необходимо для выведения итоговой стоимости конструкции.
Запас на бой. Или иначе, запасные материалы на случай случайного разрушения или брака — рекомендуется указывать не более 5%.
Характеристики стен
Длина. Общая длина всех стен по внешнему периметру.
Высота стен. Предполагаемая высота стен от одного перекрытия до другого.
Вариант кладки. Предполагаемая толщина кладки, измеряется в блоках.
Раствор в кладке. Возможный кладочный раствор (монтажная пена, клей или цементный раствор).
Кладочная сетка. При использовании нужно указать частоту укладки и диаметр стержней.
Дополнительные элементы конструкции
Дополнительные элементы конструкции, представленные ниже, можно указывать во множественном числе на основании имеющеющего или предполагаемого проекта. Ко всему прочему, каждому элементу можно задать индивидуальные параметры.
Окна. Требуется указать высоту, ширину, количество.
Двери. Требуется указать высоту, ширину, количество.
Фронтоны. Более подробно чуть ниже.
Перемычки. Требуется указать толщину, длину, количество.
Армопояс. Требуется указать толщину, количество.
Расчет блоков на фронтоны
Для расчета блоков на фронтон дома, требуется выбрать подходящий тип конструкции среди предложенных (треугольный, трапециевидный и пятиугольный). Можно добавлять дополнительные элементы, как и указывать индивидуальные параметры каждого в отдельности. Если вас интересуют только фронтоны, заполните основные поля калькулятора случайными значениями.
Результат расчета будет содержать следующие переменные:
объем конструкции, м3;
площадь поверхности фронтона, м2.
количество блоков, шт.
объем блоков, м3.
Виды стеновых строительных блоков
Современный рынок строительных товаров предлагает большое количество уникальных материалов с совершенно разными свойствами, но перед тем как начать пользоваться строительным калькулятором для расчета стен из блоков, необходимо учесть основные технические и эксплуатационные характеристики изделий, их преимущества и недостатки.
Важнейшими критериями при выборе строительного блока являются:
Цена. Почти всегда работает правило, чем дороже, тем лучше и качественнее.
Долговечность. Строить дом можно только для себя, а можно на несколько поколений.
Вес. Тяжелые материалы требуют более мощного фундамента, а это приводит к значительному удорожанию всей конструкции.
Морозостойкость. Неправильный выбор марки блока грозит преждевременным разрушением здания.
Теплоизоляция. Расходы на строительство могут показаться смешными, если каждый месяц за отопление будет приходить пятизначная сумма.
Трудозатраты. Дом из больших блоков возводится в 3-4 раза быстрее, чем кирпичный.
Каждый материал обладает достоинствами и недостаткам, но необходимо осознавать, что при ограниченном бюджете в первую очередь стоит отталкиваться от конкретных условий местности и возможности применения наиболее дешевых материалов. Рассмотрим наиболее популярные изделия в отдельности и сравним их.
Традиционный кирпич
Все с детства знают, что кирпичи бывают двух видов – красный (керамический) и белый (силикатный).
Керамический кирпич производится из обожжённой глины с минимальным количеством сторонних примесей. Он обладает крайне высокой прочностью, не пропускает воду, выдерживает любые морозы, а при наличии пор, служит хорошим утеплителем. Дом из кирпича обладает самой высокой стоимостью.
Силикатный кирпич изготавливается из песка и извести. По всем характеристикам он практически идентичен предыдущему, однако у него есть один отличительный недостаток – сильное влагопоглощение. Его нельзя использовать при строительстве подвальных и цокольных помещений. Однако, этот минус компенсируется более низкой стоимостью.
Пенобетонные блоки
Получившийся материал содержит неравномерно распределенные замкнутые поры, которые требуют обязательной отделки блока, иначе он начнет преждевременно разрушаться под воздействием влаги. Пенобетон обладает заслуженной популярностью у строителей, благодаря свои хорошим качественным характеристикам и легкости производства. Он формируется из смеси цемента и пенообразователя, которая заливается в емкость установленного размера, застывая в естественных условиях.
Его достоинства это отличные тепло- и звукоизоляционными характеристики, относительно неплохая морозостойкость и небольшой вес. Главный минус, это наличие большого количества недобросовестных производителей, который не соблюдают нормативы и технологии.
На отдельной странице вы можете произвести расчет на калькуляторе пеноблоков.
Газобетонные и газосиликатные блоки
Несмотря на внешнее сходство с предыдущим, в газоблоках применяется несколько иная технология изготовления. Вместо пенообразователя используется алюминиевая пудра, которая равномерно насыщает смесь газами, позволяя ей «дышать». Поэтому блоки крайне легко впитывают влагу и не рекомендуются для влажных помещений. Также, если пеноблоки, могут производиться прямо на месте строительства, не требуя дополнительного ухода, газоблоки отправляются в специальные камеры с высоким давлением и температурой (автоклавы), там они за несколько часов приобретают нормативную прочность и после нарезаются на заданные размеры.
Между собой газобетонные и газосиликатные блоки отличаются по составу. В первых большую часть смеси составляет цемент, а у вторых известь и песок.
Также, как и пенобетон они мало весят, не пропускают холод и не отдают тепло, обладают значительной звукоизоляцией. У них выше показатель прочности на сжатие, но и более высокая цена.
Для удобства пользователя, мы сделали два отдельных расчета — калькулятор газобетона и калькулятор газосиликата.
Керамзитобетон
Керамзитобетон – это материал, состоящий из смеси цемента и обожжённой глины (керамзита). В нашей стране он не получил должного распространения, но в Европе активно используется и является одним из наиболее распространненых строительных блоков.
Эти изделия обладают значительной прочностью и хорошо удерживают тепло, неприхотливы и устойчивы к агрессивной среде. За счет пустотелости керамзита, обладают небольшой массой и позволяют сэкономить на строительстве фундамента.
Но преимущества с одной стороны, являются недостатком с другой. Из-за наличия обширной сети крупных пор, внутрь блока проникает большое количество жидкости, и замерзая, она разрывает керамзитобетон изнутри. В следствие чего, использование этого материала во влажных и холодных условиях не оправдано.
Шлакоблоки
Шлакобетонные блоки долгое время считались самым невостребованным материалом для строительства дома. Значительную часть раствора составляет шлак – отходы производства выплавки металлов и сжигания угля. Экологичность такого вида сырья вызывала сомнения, поэтому его использовали для возведения хозяйственных построек, гаражей, бань и т.д., но никто не рисковал использовать его для создания жилых домов. Современный шлакобетон радикально изменил свой состав, сохранив от предшественника лишь название. Теперь главными компонентами, помимо цемента, является продукты кирпичного боя, гранитный щебень и гравий.
Главными преимуществами этого материала является крайне низкая стоимость, значительная прочность, долговечность и устойчивость к перепадам температур. Среди недостатков можно выделить неоднородность материала и как следствие, высокую гигроскопичность, что в условиях холодного климата требует обязательного оштукатуривания и утепления.
Исходные данные
Исходные данные для расчёта керамзитобетонных блоков в онлайн калькуляторе и их описание:
Необходимо указать ширину, длину и высоту строения по внешней стороне. В случае если высота стен разная необходимо ввести среднее значение. Пример: если 2 стены высотой 7 метров, а две другие 5, то (7+7+5+5)/4=6;
Выбрать размеры керамзитобетонных блоков для строительства из предложенного списка или ввести свои размеры. При выборе керамзитобетонных блоков из списка параметр «Вес блока» вставляется автоматически. При вводе своих размеров и необходимости расчета параметра «Нагрузка на фундамент от стен» нужно ввести вес керамзитобетонных блока;
Необходимо выбрать толщину стены из предложенных вариантов (без облицовочных и отделочных материалов). Толщина стены влияет на несущую способность, которая должна обеспечить строение необходимой устойчивостью, а также выдерживать вес перекрытий и кровли, с учетом действующих на них нагрузок. В зависимости от климатической зоны, в которой производится строительство, существуют стандарты для оптимальной толщины стены, в зависимости от теплоизоляции;
Толщина раствора кладки выбирается в зависимость от геометрии блока и вида кладки. Наиболее распространена толщина раствора в 10 мм. Толщина швов должна быть одинакова. Швы должны полностью заполнятся раствором без образования пустот;
Кладочная сетка в кладке используется для увеличения прочности несущих конструкций. Армирующая сетка, как правило кладется через каждые 5 рядов кладки;
Для более точного расчета необходимо указать количество фронтов (фронтон это завершение фасада, которое ограничивается скатами крыши по бокам и карнизом у своего основания), дверей и окон, а также их размеры. В случае разных размеров введите их общую площадь в соответствующих графах (площади можно рассчитать в данном калькуляторе и сложить их).
Онлайн-калькуляторы
Все подобные программы предназначены для примерного расчета необходимых для строительства материалов. Они часто встречаются на сайтах продающих компаний, чтобы клиент мог быстро определиться с заказом.
К ним относится и калькулятор керамзитобетона, учитывающий специфику этого материала. А именно: стандартные размеры блоков, среднюю толщину кладочного шва и т.д.
Вот пример одного из таких калькуляторов:
Онлайн калькулятор для подсчета количества керамзитобетонных блоков
Инструкция по его использованию проста:
В программе по умолчанию выставляется стандартный размер блока. Если вы используете строительный камень других габаритов, нужно выбрать опцию «Изменить на свои» и вставить нужные значения.
Для заполнения окна «Общая длина всех стен» подсчитывают периметр здания в метрах. Если в нем есть перегородки, их длину суммируют с периметром.
Обратите внимание. Так можно поступать, только если толщина перегородок и наружных стен одинакова. Если она разная, расчет производится раздельно для наружных и внутренних стен.
В окне «Средняя высота стен» указывается высота строительной коробки в сантиметрах.
«Толщина стены» выбирается из предложенных значений. Это может быть целый блок (39 см) или пол блока (19 см). На практике стена в один блок выкладывается из камней, уложенных длинной стороной поперек фундаментной ленты, а в пол блока — вдоль неё. Разница хорошо видна на картинке.
Также подбирается и толщина кладочных швов. Она указывается в миллиметрах.
Кроме того вы можете указать и количество проемов с размерами, чтобы расчет получился более точным.
Совет. К полученным данным необходимо прибавить 5-10% на бой, обрезки, некондицию. Лучше пусть у вас останется несколько блоков, чем их не хватит. Применение для этого материала в загородном доме всегда найдется.
Как видите, все предельно просто. Все, что вам нужно — иметь перед глазами проект дома с размерами.
К сожалению, этот способ является очень приблизительным и не всегда дает правильный результат. Он не учитывает множество факторов, заложенных в проект. Поэтому его можно использовать только для предварительного или примерного расчета, либо когда у вас нет времени на точные подсчеты.
Результат расчета
Описание результатов расчета керамзитобетонных блоков в онлайн калькуляторе:
Периметр ограждающих конструкций – сумма длин всех ограждающих конструкций, единицы измерения – метры;
Площадь стен – площадь внешних сторон ограждающих конструкций, без учета фронтонов/дверей/окон, единицы измерения – метры квадратные;
Общая площадь фронтонов – это площадь кладки на фронтонах, которая суммируется с площадью кладки на стены;
Общая площадь окон – это площадь всех окон, которая вычитается из площади стен, единицы измерения – метры квадратные;
Общая площадь дверей – это общая площадь дверей, которая вычитается из площади стен, единицы измерения – метры квадратные;
Общая площадь стен площадь внешних сторон ограждающих конструкций, с учетом фронтонов, дверей и окон, единицы измерения – метры квадратные;
Общее количество блоков – количество блоков, необходимое для возведения строения по указанным параметрам, единицы измерения – штуки;
Общий вес блоков – вес всех блоков, необходимого для возведения строения по указанным параметрам, единицы измерения – килограммы. Полезный параметр при расчете доставки;
Общий объем блоков – объем блоков, необходимого для строительства, единицы измерения метры кубические. Полезный параметр при расчете доставки;
Общее количество раствора – общее количество раствора, необходимое для возведения строения по указанным параметрам, единицы измерения – метры кубические;
Общий вес раствора – ориентировочный вес раствора, необходимого для кладки по указанным параметрам. Вес может отличатся, в зависимости от объемного веса компонентов и их соотношения в растворе, единицы измерения – килограммы;
Общий вес – это ориентировочный вес готовых стен с учетом блоков, раствора и кладочной сетки, единицы измерения – килограммы;
Толщина стены – толщина готовой стены с учетом швов, единицы измерения – миллиметры;
Количество рядов с учетом швов –количество рядов приведено без учёта фронтонов, зависит от габаритных размеров выбранного блока и толщины раствора в кладке, единицы измерения – штуки;
Количество кладочной сетки – общее количество кладочной сетки, применяемой для укрепления возводимой конструкции, единицы измерения метры;
Оптимальная высота стен – высота стен, без учёта фронтонов, которая получается при кладке из блоков, выбранного размера и толщины раствора в кладке, единицы измерения – метры;
Нагрузка на фундамент от стен – данный параметр необходим для выбора фундамента. Приведен без учёта веса перекрытий и крыши.
Для определения количества стройматериалов, которые потребуются при постройке стен помещений, удобно использовать Онлайн калькулятор газосиликатных блоков.
Результат расчета будет зависеть от фронтальных размеров постройки, отверстий для дверей и окон. Дополнительно к этому в расчёт газосиликатных блоков будут входить материалы, которые используются при строительстве, например. Для того, чтобы расчет был правильным, особое внимание стоит уделить правильному выбору единиц измерения. Поэтому при внесении данных нужно быть крайне собранным и осторожным.
Так как газобетонные блоки — это один из вариантов ячеистого бетона, весь объем которого заполнен воздушными порами, их качество зависит от того, насколько равномерно распределились поры. Поэтому хорошие и качественные газобетоны очень востребованы.
Создание газобетона в заводских условиях — довольно сложный процесс. Ведь в его состав входит не только цемент и песок, количество таких добавок, как вода, алюминиевая пудра и известь может колебаться, но обязательно нужно рассчитать газоблоки с самой высокой точностью. При изготовлении все вещества, входящие в состав, смешиваются, получившаяся смесь заливается в формы, а с помощью выделения газов объем данной смеси увеличивается.
Для равномерности распределения пор по всему объему бетона используется техника твердения бетона под давлением, создаваемым автоклавными камерами, без которых качественный газобетон создать нереально. После обретения смесью нужной прочности, полученный массив разрезают на блоки с теми параметрами, которые требуются. Затем определяют, сколько нужно газобетонных блоков.
Все виды блоков делятся по плотности, поэтому газобетонные не являются исключением. Есть несколько классификаций газобетона, которые зависят от его плотности:
Газобетоны, которые используют для возведения несущих стен — их название конструкционные. Так как несущие стены — главные стены любой постройки, они должны выполнять функцию защиты от внешней среды, от плохих погодных условий и т. д. Поэтому выбрать газобетоны в этом случае будет лучшим решением.
Газобетоны, использующиеся для выстраивания самонесущих стен — это теплоизоляционные газобетоны. Самонесущие стены, подобно несущим, играют роль опоры всей постройки, поэтому они должны быть отличного качества, что и обеспечивают газобетонные блоки.
Газобетоны, использующиеся для строительства несущих стен в небольших по этажности постройках, — конструкционно-теплоизоляционные газобетоны.
Газобетонные блоки имеют массу положительных черт: небольшая масса, отличные теплоизоляционные свойства, лёгкость обработки, а также экологичность, что в наше время должно оставаться актуально; и это еще не все. Так как газобетоны являются негорючим материалом, постройки, сделанные из него, будут защищены и от пожара. Таким образом, можно сказать, что газобетон полон положительных моментов и преимуществ. Можно сделать вывод, что не странным является и тот факт, что газобетонные блоки безумно популярны и востребованы. Свою популярность они набирают и сейчас. При этом важно правильно посчитать газоблоки.
Но стоит отметить тот факт, что, как и любой другой материал, газобетоны требуют к себе особого подхода и соблюдения правил. И только тогда, когда соблюдены все правила, а именно: защита от внешней среды, в особенности в дни плохих погодных условий, хорошая гидро- и пароизоляция, а еще правильное определение оптимальной толщины стены, газобетон будет обеспечивать хорошую и даже отличную теплоизоляцию.
Также следует подчеркнуть то, что для того, чтобы не тратить деньги за лишний материал, перед покупкой газобетонов, следует сделать точный расчёт, насколько это возможно, и определить число необходимых блоков, в чём помогает калькулятор газобетонных блоков.
Посчитать количество блоков на дом онлайн, рассчитать блок
Многие мечтают о красивом загородном доме, но как быть если средства не позволяют воспользоваться услугами подрядчика? Очевидно – начать строить самостоятельно. Наш калькулятор блоков для строительства дома позволяет сэкономить значительное количество времени, средств и нервов. При расчете можно учесть окна, двери, перемычки и армопояс, также можно добавить сопутствующие материалы, в виде раствора и кладочной сетки. Для тех у кого крыша скатная, может пригодится встроенный расчет блоков на фронтон дома.
В вашем распоряжении максимально точная и актуальная информация из ГОСТов, справочников и документации производителей. Не нужно тратить собственные силы, вычитывая нормативные документы, чтобы найти нужное значение – все уже собрано в единой базе. Эффективные алгоритмы сервисов, представленных на сайте, выполняют расчет грамотно и со всеми поправками.
На данный момент мы предоставляем возможность произвести расчет количества кирпичей, газобетонных, газосиликатных и пенобетонных блоков. В скором времени на сайте появится калькуляторы керамических, керамзитобетонных, шлаковых блоков и многих других. Добавляйте нас в закладки и следите за обновлениями!
Как рассчитать количество блоков на дом с помощью калькулятора?
Будьте внимательны и обращайте на единицы измерения в полях калькулятора. Спешка и невнимательность могут обернуться непредвиденными расходами при строительстве.
Калькулятор блоков позволяет рассчитать количество материала для строительства стен дома, гаража, бани или любой другой постройки. Результат напрямую зависит от введенных начальных параметров, поэтому корректность результата всецело зависит от пользователя. Для того чтобы выполнить расчет определенного блока, требуется перейти на соответствующую страницу калькулятора и интуитивно заполнить все необходимые поля.
Для тех кто испытывает трудности, мы подготовили краткую инструкцию по работе с программой, поскольку и нтерфейс всех инструментов практически идентичен.
Параметры блока
Тип блока (только для кирпича). Нужно выбрать тип кирпича (керамический/силикатный), а также его исполнение (пустотелый/полнотелый).
Размер блоков. В нашем калькуляторе уже заложены наиболее популярные типоразмеры изделий, но вы также можете добавить свой!
Плотность блока. В списке перечислены все возможные варианты, которые упоминаются в ГОСТах.
Цена за один блок. Необходимо для выведения итоговой стоимости конструкции.
Запас на бой. Или иначе, запасные материалы на случай случайного разрушения или брака — рекомендуется указывать не более 5%.
Характеристики стен
Длина. Общая длина всех стен по внешнему периметру.
Высота стен. Предполагаемая высота стен от одного перекрытия до другого.
Вариант кладки. Предполагаемая толщина кладки, измеряется в блоках.
Раствор в кладке. Возможный кладочный раствор (монтажная пена, клей или цементный раствор).
Кладочная сетка. При использовании нужно указать частоту укладки и диаметр стержней.
Если вы хотите рассчитать количество блоков на гараж, для учета ворот и других проемов используйте поля «Двери» или «Окна».
Дополнительные элементы конструкции
Дополнительные элементы конструкции, представленные ниже, можно указывать во множественном числе на основании имеющеющего или предполагаемого проекта. Ко всему прочему, каждому элементу можно задать индивидуальные параметры.
Окна. Требуется указать высоту, ширину, количество.
Двери. Требуется указать высоту, ширину, количество.
Фронтоны. Более подробно чуть ниже.
Перемычки. Требуется указать толщину, длину, количество.
Армопояс. Требуется указать толщину, количество.
Расчет блоков на фронтоны
Для расчета блоков на фронтон дома, требуется выбрать подходящий тип конструкции среди предложенных (треугольный, трапециевидный и пятиугольный). Можно добавлять дополнительные элементы, как и указывать индивидуальные параметры каждого в отдельности. Если вас интересуют только фронтоны, заполните основные поля калькулятора случайными значениями.
Результат расчета будет содержать следующие переменные:
объем конструкции, м3;
площадь поверхности фронтона, м2.
количество блоков, шт.
объем блоков, м3.
В большинстве случаев, при возведении дома самой крупной статьей расхода являются материалы на возведение стен и перегородок. В зависимости от типа строительного блока, цена может составлять от 1/4 до 1/3 всей стоимости дома.
Виды стеновых строительных блоков
Современный рынок строительных товаров предлагает большое количество уникальных материалов с совершенно разными свойствами, но перед тем как начать пользоваться строительным калькулятором для расчета стен из блоков, необходимо учесть основные технические и эксплуатационные характеристики изделий, их преимущества и недостатки.
Важнейшими критериями при выборе строительного блока являются:
Цена. Почти всегда работает правило, чем дороже, тем лучше и качественнее.
Долговечность. Строить дом можно только для себя, а можно на несколько поколений.
Вес. Тяжелые материалы требуют более мощного фундамента, а это приводит к значительному удорожанию всей конструкции.
Морозостойкость. Неправильный выбор марки блока грозит преждевременным разрушением здания.
Теплоизоляция. Расходы на строительство могут показаться смешными, если каждый месяц за отопление будет приходить пятизначная сумма.
Трудозатраты. Дом из больших блоков возводится в 3-4 раза быстрее, чем кирпичный.
Каждый материал обладает достоинствами и недостаткам, но необходимо осознавать, что при ограниченном бюджете в первую очередь стоит отталкиваться от конкретных условий местности и возможности применения наиболее дешевых материалов. Рассмотрим наиболее популярные изделия в отдельности и сравним их.
Онлайн калькулятор блоков для строительства дома позволяет получить расчет на материалов, однако их выбор вы должны сделать самостоятельно.
Традиционный кирпич
Все с детства знают, что кирпичи бывают двух видов – красный (керамический) и белый (силикатный).
Керамический кирпич производится из обожжённой глины с минимальным количеством сторонних примесей. Он обладает крайне высокой прочностью, не пропускает воду, выдерживает любые морозы, а при наличии пор, служит хорошим утеплителем. Дом из кирпича обладает самой высокой стоимостью.
Силикатный кирпич изготавливается из песка и извести. По всем характеристикам он практически идентичен предыдущему, однако у него есть один отличительный недостаток – сильное влагопоглощение. Его нельзя использовать при строительстве подвальных и цокольных помещений. Однако, этот минус компенсируется более низкой стоимостью.
Керамический кирпич
Силикатный кирпич
Пенобетонные блоки
Получившийся материал содержит неравномерно распределенные замкнутые поры, которые требуют обязательной отделки блока, иначе он начнет преждевременно разрушаться под воздействием влаги. Пенобетон обладает заслуженной популярностью у строителей, благодаря свои хорошим качественным характеристикам и легкости производства. Он формируется из смеси цемента и пенообразователя, которая заливается в емкость установленного размера, застывая в естественных условиях.
Его достоинства это отличные тепло- и звукоизоляционными характеристики, относительно неплохая морозостойкость и небольшой вес. Главный минус, это наличие большого количества недобросовестных производителей, который не соблюдают нормативы и технологии.
На отдельной странице вы можете произвести расчет на калькуляторе пеноблоков.
Блок из пенобетона
Газобетонные и газосиликатные блоки
Несмотря на внешнее сходство с предыдущим, в газоблоках применяется несколько иная технология изготовления. Вместо пенообразователя используется алюминиевая пудра, которая равномерно насыщает смесь газами, позволяя ей «дышать». Поэтому блоки крайне легко впитывают влагу и не рекомендуются для влажных помещений. Также, если пеноблоки, могут производиться прямо на месте строительства, не требуя дополнительного ухода, газоблоки отправляются в специальные камеры с высоким давлением и температурой (автоклавы), там они за несколько часов приобретают нормативную прочность и после нарезаются на заданные размеры.
Между собой газобетонные и газосиликатные блоки отличаются по составу. В первых большую часть смеси составляет цемент, а у вторых известь и песок.
Также, как и пенобетон они мало весят, не пропускают холод и не отдают тепло, обладают значительной звукоизоляцией. У них выше показатель прочности на сжатие, но и более высокая цена.
Для удобства пользователя, мы сделали два отдельных расчета — калькулятор газобетона и калькулятор газосиликата.
Блок из газобетона
Блок из газосиликата
Керамзитобетон
Керамзитобетон – это материал, состоящий из смеси цемента и обожжённой глины (керамзита). В нашей стране он не получил должного распространения, но в Европе активно используется и является одним из наиболее распространненых строительных блоков.
Эти изделия обладают значительной прочностью и хорошо удерживают тепло, неприхотливы и устойчивы к агрессивной среде. За счет пустотелости керамзита, обладают небольшой массой и позволяют сэкономить на строительстве фундамента.
Но преимущества с одной стороны, являются недостатком с другой. Из-за наличия обширной сети крупных пор, внутрь блока проникает большое количество жидкости, и замерзая, она разрывает керамзитобетон изнутри. В следствие чего, использование этого материала во влажных и холодных условиях не оправдано.
Блок из керамзитобетона
Шлакоблоки
Шлакобетонные блоки долгое время считались самым невостребованным материалом для строительства дома. Значительную часть раствора составляет шлак – отходы производства выплавки металлов и сжигания угля. Экологичность такого вида сырья вызывала сомнения, поэтому его использовали для возведения хозяйственных построек, гаражей, бань и т.д., но никто не рисковал использовать его для создания жилых домов. Современный шлакобетон радикально изменил свой состав, сохранив от предшественника лишь название. Теперь главными компонентами, помимо цемента, является продукты кирпичного боя, гранитный щебень и гравий.
Главными преимуществами этого материала является крайне низкая стоимость, значительная прочность, долговечность и устойчивость к перепадам температур. Среди недостатков можно выделить неоднородность материала и как следствие, высокую гигроскопичность, что в условиях холодного климата требует обязательного оштукатуривания и утепления.
Блок из шлака (старого образца)
Блок из шлака (нового образца)
Таблица сравнительных характеристик строительных материалов
После того, как вы ознакомились с общими эксплуатационными характеристиками, чтобы выполнить корректный расчет блоков на строительство стен, необходимо наглядно сравнить параметры материалов в цифрах. Мы выбрали самые распространенные изделия на рынке и добавили их в таблицу.
По умолчанию считается, что все блоки и кирпичи являются полнотелыми, с гладкими краями и в форме параллелепипеда. Так как кирпичи продаются поштучно, средняя цена умножалась на количество в кубе (512 штук). Стоимость актуальна для Московской области на 2019 год.
Онлайн расчет стен дома из газобетонных блоков
Как определить нужное количество газобетонных блоков
Что нужно знать для расчета гзобетонных блоков
Существует много преимуществ в пользу данного материала. Среди них – простой способ укладки, небольшой вес, хорошая звуко и теплоизоляция. Но перед тем как приступать к монтажу, необходимо составить проект и предварительную смету расходов. Чтобы строительство было выгодным с экономической точки зрения, нужно определиться со способом кладки, ее толщиной, а затем – количеством строительных и расходных материалов. Чтобы для этого не прибегать к платным услугам проектировщиков и не тратить время на сложные подсчеты, воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Программа разработана специально для строителей, которые хотят минимизировать свои хлопоты и материальные затраты. Калькулятор имеет простой интерфейс и небольшой перечень параметров. Этого хватит для того, чтобы быстро и безошибочно узнать:
общую длину, площадь и высоту стен;
площадь окон и дверей;
плотность основного материала;
ряды газобетона;
количество и объем газоблоков, исходя из их размеров;
количество клея;
вес стен без перемычек, разъемов и армпоясов.
Чтобы получить все вышеперечисленные данные буквально за одну секунду, пользователю понадобится ввести запрашиваемые параметры: общую длину стен, их среднюю высоту, размеры окон и дверей. Также важны параметры газоблока: плотность, длина, высота и ширина.
Рекомендации
Если с габаритами и плотностью газобетонных блоков все просто (узнать их можно на упаковке, в интернете или в магазине у консультанта), то определить внести другие параметры может не каждый. К примеру, общая длина стен рассчитывается аналогично, как и периметр. То есть если планируется построить дом 15х9 м, нужно 15+15+9+9. Результат – 48, его и нужно вписать в ячейку «Общая длина газобетонных стен».
Средняя высота в частном доме может колебаться в зависимости от пожеланий застройщика. Но стандартный показатель – 2,7 м. Что касается проемов, определить их площадь важно для Вашей же экономии.
В случае, когда предполагаемые габариты входной двери – 80х200 см, нужно определить их квадратуру. Перемножим эти показатели, и получим 1,6 м².
Если предполагается 5 оконных проемов с одинаковыми размерами 1,2 м х 1.8 м. Рассчитаем их: 1,2 * 1,8 = 2,1. 2,1 * 5 = 10,5 м²
Чтобы узнать суммарную квадратуру, просто прибавим площадь всех дверей и окон. 10,5 * 1,6 = 16,8 м².
Эту цифру вписываем в третью ячейку «Общая площадь оконных и дверных проемов». После того, как все поля заполнены, можно нажать «Рассчитать» и получить все стартовые данные, на основе которых можно делать закупки, планировать бюджет предстоящих работ.
Как проводятся расчеты
В основе работы данной программы – строительные нормы для одно- и многоэтажных домов. Согласно им, минимальная толщина колон и простенков из автоклавного газобетона для несущих стен равняется 60 см, для самонесущих стен – 30 см. Отметим, результат имеет рекомендательный характер.
Применяется формула V = (L * Н — Sпр) * 1,05 * В, в которой:
L – периметр стен;
Н – высота стен;
Sпр – площадь проемов под двери и окна;
1,05 – коэффициент на подрезку с запасом 5%;
В – плотность газоблоков;
V – объем газобетона.
Расчет оптимального количества блоков зависит от ряда других факторов. На полученный итог в основном влияет этажность дома. Она является определяющей при подсчете высоты. Подсчет затрудняется, если планируется сделать мансарду с нестандартной крышей или сделать оконные проемы нестандартными по своей конфигурации. В таком случае следует обратиться за проектированием к специалистам, а онлайн-калькулятор использоваться как вспомогательный.
Также имеет значение толщина стенового материала. То, насколько широкими нужно делать стены из газоблока, прежде всего, зависит от преобладающих погодных условий. В умеренном климате с относительно теплыми зимами для комфортной теплоизоляции будет достаточно блоков, толщина которых составляет 40 см (если укладывать в один ряд с цементным швом). Для каждого климатического пояса существуют свои нормативы, регламентируемые государственными стандартами:
в домах для постоянного проживания оптимальная толщина стен – 60 см;
самонесущие стены (наружные, ограждающие) – 30 см;
перегородки – 20 см.
Иногда предпочтительная толщина кладки зависит и от марки газобетонов. На рынке современных строительных материалов существует обилие их разновидностей. К примеру если строительство планируется в регионах с суровыми зимами, можно приобрести газоблок, сочетающий в себе двух- и даже трехслойную систему.
Что касается размеров, для больших многоэтажных конструкций рекомендуется использовать блоки 60×40×25. Если предстоит возвести перегородки, эти параметры могут быть меньшими.
На что обратить внимание
Газобетон – материал, при работе с которым необходимо принимать во внимание геометрию блока. В противном случае не удастся добиться идеальной ровности стен, и придется тратить время и усилия на дополнительные работы по выравниванию. С этой целью газоблок укладывают не на цементный раствор, а на клей.
Каждая разновидность материала имеет свой класс плотности. Стоит взять на заметку: после строительства из Д400 и Д500 строение не придется утеплять со стороны фасада. Если планируется многоэтажное здание или одноэтажное с конструкцией монолитного каркаса, можно выбрать класс Д600. Он подходит строениям с вентилируемым фасадом. Эксперты заверяют, что правильно спроектированной и уложенной стены всегда достаточно для того, чтобы зимой было тепло, а летом – прохладно.
Рассмотрим бюджетный вариант блочной кладки и более дорогой. Первый подразумевает строительство однослойной стены из газобетонного блока Д400 без утепления. Дороже обойдется конструкция из однослойного газоблока + утеплитель. Поверх теплоизоляции укладывают вентфасад. Хотя это обходится дороже, очевидное преимущество – в высокой теплопроводности. В таком доме тепло будет задерживаться гораздо дольше.
Калькулятор блоков: как правильно всё расчитать
Для строительства частных домов, дач и хозяйственных построек широко применяются блочные стройматериалы. Они обладают необходимыми характеристиками и позволяют быстро завершить постройку объекта. Для определения объема расходов и уточнения сметной стоимости строительных мероприятий важно правильно рассчитать количество блоков. Определить количество стройматериалов для возведения капитальных стен и постройки внутренних перегородок можно вручную или с помощью онлайн-калькулятора. Познакомимся детально с методикой выполнения расчетов.
Виды блочных стройматериалов
Для индивидуального строительства применяются различные виды строительных материалов. Каждый из них обладает определенными свойствами. В качестве стройматериала для строительства многие застройщики выбирают газобетонные блоки, керамические блоки, брус, лафет и другие материалы. Удобно использовать бетонные блоки, имеющие увеличенные габариты и позволяющие ускорить строительные работы. Принимая решение важно знать эксплуатационные характеристики стройматериалов и уметь выполнить расчет блоков.
Разнообразие строительного рынка позволяет подобрать для возведения дома наиболее приемлемый вариант материала, исходя из предназначения постройки
Используемые блочные стройматериалы делятся на следующие разновидности:
искусственные блоки. Они производятся промышленным и частным образом путем перемешивания с вяжущим материалом различных ингредиентов. Произведенный композит в зависимости от исходного сырья имеет различные прочностные характеристики, удельный вес, теплоизоляционные показатели. Блочные изделия отличаются структурой массива, используемым наполнителем, связующим веществом;
натуральные материалы. Изготавливаются на специализированных предприятиях по промышленной технологии, предусматривающей механическую обработку цельного каменного массива. Природные блоки отличаются повышенной стоимостью по сравнению с искусственными стройматериалами и применяются в качестве материала для строительства капитальных стен и декоративной облицовки фасадов.
Искусственные стройматериалы, выполненные в виде блоков, имеют правильную форму, увеличенные габариты, уменьшенную массу, необходимый запас прочности. Блоки применяются для строительства фундаментных оснований, несущих стен и внутренних перегородок.
В зависимости от особенности структуры, заполнителя и вяжущего вещества изделия делятся на следующие виды:
бетонные. Отличаются повышенной прочностью, используются для возведения капитальных стен. Изготавливаются из марочного цемента и гравийно-песчаной смеси. В частном домостроении востребованы изделия габаритом 20х20х40 см;
газосиликатные. Производятся автоклавным методом, содержат алюминиевый порошок, перемешанный с известью. Отличаются ячеистой структурой. Применяются для возведения стен и перегородок, имеют различные размеры;
пенобетонные. Изготавливаются без автоклавной обработки. Введение пенообразователя в цементную смесь придает изделиям пористую структуру с замкнутыми ячейками. Популярный габарит 60х30х20 см;
Расчет количества материала завершает этап проектирования строительства будущего жилья
шлакоблочные. Производятся методом вибрационного прессования из цементно-песчаного состава с добавлением различных видов шлаков, кирпичного боя и золы. Изготавливаются полые и цельные блоки размером 39х19х18,8 см;
керамзитобетонные. Содержат гранулированный керамзит, снижающий удельный вес и повышающий теплоизоляционные свойства. Применяются для постройки наружных стен здания;
полистиролбетонные. Содержат гранулы вспененного полистирола, перемешанные с просеянным песком и связующим веществом. Отличаются повышенными теплоизоляционными свойствами, требуют внешней отделки;
арболитовые. Являются разновидностью пористого бетона, в массиве которого содержится щепа древесины. Блочный арболит габаритом 50х30х20 см хорошо проводит пар, сохраняет тепло, имеет небольшой вес;
керамические. Представляют собой разновидность бетонных композитов. Содержат обожженную глину, перемешанную с опилками. Отличительные черты изделий — пониженная теплопроводность и долговечность.
В зависимости от конструкции и функционального назначения блоки делятся на следующие виды:
конструкционные. Благодаря повышенному запасу прочности используются для постройки капитальных стен;
теплоизоляционные. Применяются для утепления. Отличается небольшим весом, пониженной теплопроводностью, уменьшенной прочностью;
теплоизоляционно-конструкционные. Востребованы для постройки стен и перегородок малоэтажных зданий.
Производство строительных блоков вышло на новый уровень, видоизменение состава материала позволяет наделять его необходимыми свойствами
Каждый из блочных композитов отличается эксплуатационными характеристиками, размерами и стоимостью. Учитывая, что суммарный объем затрат на возведение стен здания достигает 30% от общей стоимости строительства, следует использовать калькулятор блоков стеновых и перегородочных. Учитывая возросшую популярность газосиликата и керамзитобетона, калькулятор керамзитобетонных блоков позволит точно определить потребность в блочном композите.
Калькулятор расчета блоков – правила подсчета и исходные данные
До начала вычислений следует определиться, каким методом будет выполняться расчет количества блоков.
Возможны следующие способы расчетов:
вычисление вручную. Для определения потребности в материале следует использовать стандартные формулы, известные со школы;
расчет количества блоков на онлайн-калькуляторе. Он гарантирует точность произведенных расчетов и увеличенную скорость вычислений.
Популярность второго метода обусловлена удобством программного средства для вычислений. Онлайн-расчет позволяет с учетом особенностей и размеров строения рассчитать кубатуру блоков для постройки дома.
Правильно определив количество требуемого материала, вы оградите себя от расходов по дополнительной доставке недостающих изделий или необоснованных излишков
Калькулятор блоков на стену и перегородки при выполнении расчетов учитывает следующие данные:
тип применяемого для строительства блочного композита;
размеры стройматериала;
удельный вес блока;
суммарную длину стен здания;
высоту капитальных стен и перегородок;
толщина несущих и внутренних стен;
толщину слоя связующего раствора;
периодичность установки кладочной сетки;
количество оконных и дверных проемов;
количество фронтонов и их размеры.
Используя размещенный на сайте калькулятор, расчет количества блоков несложно выполнить своими силами. Для получения точного результата важно правильно ввести параметры материала и толщину кладочного раствора. Удобный в использовании калькулятор стеновых блоков не только профессионально выполнит расчет пескоблока, шлакоблока или другого блочного композита, но и определит объем строительного раствора, необходимый для кладки стен здания.
Калькулятор строительных блоков из шлакобетона
Планируя построить частный дом, помещение для хранения транспортного средства или хозяйственную постройку из шлакобетонных блоков, застройщики сталкиваются с проблемой определения потребности в материале. Калькулятор для стен из блоков позволит быстро выполнить расчет шлакобетонного композита после введения исходных данных с учетом характеристик применяемого материала и толщины кладочного состава.
Воспользуйтесь онлайн-калькулятором и приступайте к закупке материала для строительства будущего жилья
Для получения результата введите следующие данные:
вид и размеры используемого шлакоблока. Стеновые изделия имеют размер 39х19х18,8 см, а перегородочные 39х9х18,8 см;
периметр стен здания. Он определяется путем суммирования длины всех капитальных стен и перегородок;
высоту и толщину стен. Толщина для стеновых материалов составляет 19 или 39 см, а для перегородочных 9 см;
толщина слоя связующего раствора. Кладка шлакоблоков осуществляется на цементный раствор, укладываемый толщиной 1 или 1,5 см.
При выполнении расчетов важно учесть габариты проемов для установки дверей и окон, а также их общее количество.
Калькулятор блоков для стен по кубатуре
Начинающие застройщики интересуются, как рассчитать количество блоков на стену. Чтобы посчитать, рассчитывается вначале объем блочной кладки. Полученный результат следует разделить на объем одного бетонного блока. Результат правильно произведенных вычислений – потребность в стройматериале для возведения стен и перегородок. Рассмотрим порядок вычислений на следующем примере.
Исходные данные:
размеры коробки здания – 6х8 м;
толщина капитальной стены — 20 см;
высота коробки – 3 м;
виды строительного материала – пенобетонные блоки;
габариты блочного композита – 60х30х20 см.
Данные, заложенные в калькулятор количества газобетонных блоков на дом, учитывают не только возведение несущих стен
Используя калькулятор, стены из блоков несложно посчитать по следующему алгоритму:
При выполнении расчетов вручную не учитывалась толщина связующего раствора между блоками. Вычисления на онлайн-калькуляторе позволят получить более точное значение с учетом толщины шва. Этот параметр необходим для выбора уточненного количества связующей смеси.
Онлайн-калькулятор расчета строительных блоков для строительства шлакоблочного дома (по площади)
Разберем альтернативный метод выполнения расчетов на примере коробки пеноблочного здания, размеры которой указаны в предыдущем разделе. Сравним полученное значение, определенное по площади стен, с результатом, полученным по объему коробки. Оценив результаты вычислений, выберем более точный метод.
При ручном выполнении расчетов следует определить количество блоков в одном ярусе блочной кладки и затем, зная высоту стен, рассчитать общее количество.
Возможность провести иные расчеты с точки зрения экономической выгоды
Порядок действий:
Рассчитайте периметр коробки – (6+8)х2=28 м.
Определите, сколько блоков находится в одном уровне. Для этого поделите периметр на длину внешней части – 28:0,6=46,6 шт.
Вычислите количество блочных уровней, разделив высоту коробки на размер блока по вертикали – 3:0,3=10 рядов.
Количество пеноблоков определите, перемножив полученные значения – 46,6х10=466 блоков.
Для определения количества пеноблоков допускается разделить площадь кладки на площадь внешней стороны пенобетонного композита. При выполнении расчетов учитывайте, что площадь всех стен, разделенная на количество блоков, равна площади торцевой части блочного стройматериала.
Сравнив значение, полученное по площади, с результатом, вычисленным по объему стен, приходим к заключению, что оба метода ручных вычислений имеет одинаковую точность. Однако они не учитывают толщину слоя связующего состава, что сказывается на точности расчетов. Программные средства позволяют получить более точный результат и учесть все исходные данные.
Как использовать онлайн-калькулятор количества блоков
Использовать для выполнения расчетов калькулятор, размещенный на сайте, несложно. Соблюдайте следующие рекомендации:
Заполните графы с главными исходными данными.
Введите, при необходимости, дополнительные параметры.
Проверьте правильность введенной информации.
Нажмите кнопку «Рассчитать».
При необходимости выполнения повторного расчета следует заново ввести цифровые значения.
Как рассчитать количество блоков на стену из газобетона
Алгоритм определения потребности в газоблочных изделиях для строительства коробки здания не отличается от порядка выполнения расчетов для других видов блочных композитов.
Допускается применение любого способа расчетов:
по площади возводимых стен и размерам стройматериала;
по объему коробки здания и размерам композитных блоков;
по результатам введенных данных в программы для вычислений.
При выполнении расчетов не забудьте учесть, сколько потребуется для постройки необходимых теплосберегающих материалов.
Заключение
Зная, как рассчитать блоки на стену, несложно определить количество материалов для строительства и объем будущих затрат. Онлайн-калькулятор позволяет быстро выполнить расчеты с минимальной погрешностью. При необходимости рассчитать объем стройматериалов можно вручную, освоив методику вычислений.
Калькулятор расчета керамзитобетонных блоков
Онлайн калькулятор расчета керамзитобетонных блоков предназначен для определения необходимого количества керамзитобетонных блоков и дополнительных материалов для строительства дома. Так же при онлайн расчете керамзитобетонных блоков вы можете учесть размеры фронтонов, оконных и дверных проемов. Правильно проведенные расчеты позволят избежать лишних расходов на закупку излишних стройматериалов и избежать проблем с их нехваткой в ходе строительства дома.
Онлайн калькулятор
Виджет
Информация по назначению керамзитобетонных блоков
Керамзитобетонные блоки — это компромиссное решение меду газобетоном (либо пенобетоном) и кирпичом. Блоки из керамзитобетона сочетаю в себе морозостойкость и прочность (положительные свойства присущие кирпичу) а также небольшой вес, крупные габариты и низкую теплопроводность (положительные свойства пористых блоков).
Керамзитобетон производится из следующих компонентов: цемент, песок, керамзитовый гравий (либо керамзитового песка) и вода. Конечные свойства керамзитобетонного блока зависят от пропорции применяемых сырьевых материалов и непосредственно характеристик сырья. Так же при производстве керамзитобетонных блоков применяют различные добавки, которые влияют на пластичность раствора и в последующем уменьшают вероятность появления трещин на блоке при физическом воздействии на него.
Блоки из керамзитобетона можно разделить по несущей способности:
конструкционные;
теплоизоляционные;
конструкционно-теплоизоляционные.
Так же по своей структуре керамзитобетонные блоки можно разделить на:
пустотелые;
полнотелые.
Более подробную информацию о керамзитобетонных блоках, их свойствах и особенности строительства вы можете узнать в этой статье.
Исходные данные
Исходные данные для расчёта керамзитобетонных блоков в онлайн калькуляторе и их описание:
Необходимо указать ширину, длину и высоту строения по внешней стороне. В случае если высота стен разная необходимо ввести среднее значение. Пример: если 2 стены высотой 7 метров, а две другие 5, то (7+7+5+5)/4=6;
Выбрать размеры керамзитобетонных блоков для строительства из предложенного списка или ввести свои размеры. При выборе керамзитобетонных блоков из списка параметр «Вес блока» вставляется автоматически. При вводе своих размеров и необходимости расчета параметра «Нагрузка на фундамент от стен» нужно ввести вес керамзитобетонных блока;
Необходимо выбрать толщину стены из предложенных вариантов (без облицовочных и отделочных материалов). Толщина стены влияет на несущую способность, которая должна обеспечить строение необходимой устойчивостью, а также выдерживать вес перекрытий и кровли, с учетом действующих на них нагрузок. В зависимости от климатической зоны, в которой производится строительство, существуют стандарты для оптимальной толщины стены, в зависимости от теплоизоляции;
Толщина раствора кладки выбирается в зависимость от геометрии блока и вида кладки. Наиболее распространена толщина раствора в 10 мм. Толщина швов должна быть одинакова. Швы должны полностью заполнятся раствором без образования пустот;
Кладочная сетка в кладке используется для увеличения прочности несущих конструкций. Армирующая сетка, как правило кладется через каждые 5 рядов кладки;
Для более точного расчета необходимо указать количество фронтов (фронтон это завершение фасада, которое ограничивается скатами крыши по бокам и карнизом у своего основания), дверей и окон, а также их размеры. В случае разных размеров введите их общую площадь в соответствующих графах (площади можно рассчитать в данном калькуляторе и сложить их).
Результат расчета
Описание результатов расчета керамзитобетонных блоков в онлайн калькуляторе:
Периметр ограждающих конструкций – сумма длин всех ограждающих конструкций, единицы измерения – метры;
Площадь стен – площадь внешних сторон ограждающих конструкций, без учета фронтонов/дверей/окон, единицы измерения – метры квадратные;
Общая площадь фронтонов – это площадь кладки на фронтонах, которая суммируется с площадью кладки на стены;
Общая площадь окон – это площадь всех окон, которая вычитается из площади стен, единицы измерения – метры квадратные;
Общая площадь дверей – это общая площадь дверей, которая вычитается из площади стен, единицы измерения – метры квадратные;
Общая площадь стен площадь внешних сторон ограждающих конструкций, с учетом фронтонов, дверей и окон, единицы измерения – метры квадратные;
Общее количество блоков – количество блоков, необходимое для возведения строения по указанным параметрам, единицы измерения – штуки;
Общий вес блоков – вес всех блоков, необходимого для возведения строения по указанным параметрам, единицы измерения – килограммы. Полезный параметр при расчете доставки;
Общий объем блоков – объем блоков, необходимого для строительства, единицы измерения метры кубические. Полезный параметр при расчете доставки;
Общее количество раствора – общее количество раствора, необходимое для возведения строения по указанным параметрам, единицы измерения – метры кубические;
Общий вес раствора – ориентировочный вес раствора, необходимого для кладки по указанным параметрам. Вес может отличатся, в зависимости от объемного веса компонентов и их соотношения в растворе, единицы измерения – килограммы;
Общий вес – это ориентировочный вес готовых стен с учетом блоков, раствора и кладочной сетки, единицы измерения – килограммы;
Толщина стены – толщина готовой стены с учетом швов, единицы измерения – миллиметры;
Количество рядов с учетом швов –количество рядов приведено без учёта фронтонов, зависит от габаритных размеров выбранного блока и толщины раствора в кладке, единицы измерения – штуки;
Количество кладочной сетки – общее количество кладочной сетки, применяемой для укрепления возводимой конструкции, единицы измерения метры;
Оптимальная высота стен – высота стен, без учёта фронтонов, которая получается при кладке из блоков, выбранного размера и толщины раствора в кладке, единицы измерения – метры;
Нагрузка на фундамент от стен – данный параметр необходим для выбора фундамента. Приведен без учёта веса перекрытий и крыши.
Расчёт блоков
Информация
Осуществляя строительство жилья необходимо произвести расчет блоков на дом максимально точно. Без опыта это сделать сложно, а впоследствии просчета остаются стройматериалы, в которых нет нужды. Выбрав наш онлайн калькулятор для расчета стен из блоков, Вы сможете составить точную смету с учетом песка, цемента и других материалов. Реальный помощник в строительстве доступен каждому и поможет существенно сэкономить Ваше время.
Работа онлайн калькулятора для расчета блоков
Не имея опыта в строительстве, Вы легко можете составить смету. Наш строительный калькулятор позволяет осуществить расчет количества блоков на строительство дома в считанные секунды. Также онлайн инструмент имеет большой функционал, позволяя высчитать количество материалов для раствора с учетом толщины шва.
Вам достаточно ввести следующие параметры:
Размер Блоков (K)
Толщина шва (SH)
Толщина стены (T)
Общая площадь стен (S)
Внимание! Полезной функцией является расчет общей площади стен, с вычетом оконных и дверных проемов. Можно задать пропорции раствора и периодичность размещения армирующей сетки. Количество материалов будет точно вычислено, и после возведения дома во дворе не останется лишних стройматериалов, соответственно, не будет бессмысленных затрат.
Подробнее об основных параметрах
В зависимости, будет дом из керамзитобетонных блоков или пескоблоков и других аналогов, нужно задать точный размер (K). Средняя толщина шва при кладке блочных материалов составляет 1 см, при других вариантов нужно внести коррективу в параметр (SH), так получите точное количество песка и цемента для раствора. Обратите внимание, что по умолчания толщина стены составляет 1,5 блока. Не каждый знает, как высчитать общую площадь стен дома, поэтому мы установили дополнительную опцию, которая поможет просчитать этот параметр. Достаточно поставить отметку, и Вам откроется форма для расчета площади.
Рассчитать количество кирпича для строительства дома калькулятором онлайн
Онлайн калькулятор расчета количества штук кирпича для строительства дома. Ведите размеры дома и количество окон и дверей и калькулятор произведет расчет газосиликатных блоков, керамзитных блоков и других видов кирпича. С помощью калькулятора возможно произвести подсчет материалов и прикинуть примерную стоимость чтоб построить дом.
Калькулятор подсчета кирпича для возведения дома
1. Размеры жилого дома
Периметр (м)
Высота (м)
2. Архитектурные особенности
Если размеры дверей разные, то в поле «Количество внешних дверей (шт)» введите «1», в поле «Ширина одной двери (м)» — сумму длин всех дверей, в поле «Высота одной двери (м)» — сумму высот всех дверей
Количество внешних дверей (шт)
Ширина одной двери (м)
Высота одной двери (м)
Если размеры окон разные, то в поле «Количество окон (шт)» введите «1», в поле «Ширина одного окна (м)» — сумму длин всех окон, в поле «Высота одного окна (м)» — сумму высот всех окон
При запуске любого проекта по благоустройству дома или ландшафтному дизайну очень важно иметь представление о том, сколько материала потребуется для работы.
Подготовка и понимание требований проекта жизненно важны для его успеха.
Представьте, что вы закладываете фундамент здания и не знаете, сколько бетонных шлакоблоков вам понадобится.
Именно поэтому мы сделали наш калькулятор бетонных блоков.😎
В этой статье мы покажем вам, как вы можете использовать его, чтобы эффективно начать свой следующий ландшафтный проект.
Мы также объясним, что математика, которую калькулятор использует для расчета общей площади стен , количества блоков и общей ориентировочной стоимости для проекта кладки.
Формула калькулятора бетонных блоков
Калькулятор сначала вычисляет площадь стены на основе предоставленных вами измерений:
$$ Стена \, Площадь = Стена \, Длина \ раз Стена \, Высота $$
и площадь каждого бетонного блока (также известного как шлакоблок или cmu):
$$ Block \, Area = Block \, Length \ times Block \, Height $$
Расчет общего количества требуемых бетонных блоков
Чтобы рассчитать количество бетонных блоков, которые потребуются вашей стене, вам необходимо знать расстояние между каждым бетонным блоком.
Это известно как шов строительного раствора и обычно указывается в дюймах.
Как правило, мы используем раствор между кирпичами, камнями, блоками и т. Д. И цемент для строительных проектов, таких как установка столбов или фундаментов для зданий.
Вам также необходимо сделать поправку на сломанные блоки, известные как отходы .
Как правило, потери блока составляют от 15% для жесткого блока до 5% для более мягкого.
Для расчета общего количества необходимых бетонных блоков:
$$ Number \, of \, Blocks = {Wall \, Area \ over (Block \, Length + Mortar \, Joint) \ times (Block \, Height + Раствор \, Соединение)} + Отходы \, (\%) $$
Расчет общей стоимости блоков
Калькулятор может оценить общую стоимость бетонных блоков, если вы знаете цену за блок, используя формулу:
$$ Стоимость = Количество \, из \, Блоки \ раз Цена \, За \, Блок $$
Кроме того, если вы не знаете цену за бетонный блок, ее можно легко вычислить:
$ $ Price \, Per \, Block = {Total \, Cost \, of \, Blocks \ over Number \, of \, Blocks} $$
Что-то не понятно? 😕
См. Ниже полностью проработанный пример, где мы демонстрируем, как вы можете использовать калькулятор бетонных блоков, чтобы вычислить, сколько бетонных блоков необходимо и общую стоимость строительного проекта.
В противном случае, эффективно начните свой следующий проект по благоустройству дома с помощью нашего бесплатного онлайн-калькулятора блоков!
Примеры расчетов
Допустим, я хотел построить стену из бетонных блоков длиной 16 дюймов и высотой 8 дюймов с зазором в полдюйма.
Мы хотим, чтобы стена была 15 футов в высоту и 30 футов в длину. Я хочу знать, сколько потребуется бетонных блоков, и смету стоимости проекта кладки.2 \ over (16 \, in + 0.5 \, in) \ times (8 \, in + 0.5 \, in)} + 12 \, (\%) = 517.47 \ rightarrow 518 \, блоки $$
Обратите внимание на важность округления количества блоков в большую сторону.
Если округлить до ближайшего целого числа, мы получим 517 блоков, что означает, что мы немного короче!
Мы хотим рассчитать смету стоимости этого проекта.
Я не знаю цены за бетонный шлакоблок, но могу купить 75 блоков по цене 150 долларов.
Следовательно:
$$ Price \, Per \, Block = {Total \, Cost \, of \, Blocks \ over Number \, of \, Blocks} = {$ 150 \ over 75} = $ 2 \, per \ , блок $$
Таким образом, оценщик бетона может составить смету общей стоимости бетонных шлакоблоков:
$$ Стоимость = Количество \, из \, Блоки \ раз Цена \, За \, Блок = 518 \ times 2 = 1036 $ $$
Наконец, мы представляем, что вам интересно:
Что, если я хочу работать в других подразделениях?
При запуске любого проекта по благоустройству дома или ландшафтного дизайна очень важно иметь представление о том, сколько материала потребуется для работы.
Подготовка и понимание требований проекта жизненно важны для его успеха.
Представьте, что вы закладываете фундамент здания и не знаете, сколько бетонных шлакоблоков вам понадобится.
Именно поэтому мы сделали наш калькулятор бетонных блоков.😎
В этой статье мы покажем вам, как вы можете использовать его, чтобы эффективно начать свой следующий ландшафтный проект.
Мы также объясним, что математика, которую калькулятор использует для расчета общей площади стен , количества блоков и общей ориентировочной стоимости для проекта кладки.
Формула калькулятора бетонных блоков
Калькулятор сначала вычисляет площадь стены на основе предоставленных вами измерений:
$$ Стена \, Площадь = Стена \, Длина \ раз Стена \, Высота $$
и площадь каждого бетонного блока (также известного как шлакоблок или cmu):
$$ Block \, Area = Block \, Length \ times Block \, Height $$
Расчет общего количества требуемых бетонных блоков
Чтобы рассчитать количество бетонных блоков, которые потребуются вашей стене, вам необходимо знать расстояние между каждым бетонным блоком.
Это известно как шов строительного раствора и обычно указывается в дюймах.
Как правило, мы используем раствор между кирпичами, камнями, блоками и т. Д. И цемент для строительных проектов, таких как установка столбов или фундаментов для зданий.
Вам также необходимо сделать поправку на сломанные блоки, известные как отходы .
Как правило, потери блока составляют от 15% для жесткого блока до 5% для более мягкого.
Для расчета общего количества необходимых бетонных блоков:
$$ Number \, of \, Blocks = {Wall \, Area \ over (Block \, Length + Mortar \, Joint) \ times (Block \, Height + Раствор \, Соединение)} + Отходы \, (\%) $$
Расчет общей стоимости блоков
Калькулятор может оценить общую стоимость бетонных блоков, если вы знаете цену за блок, используя формулу:
$$ Стоимость = Количество \, из \, Блоки \ раз Цена \, За \, Блок $$
Кроме того, если вы не знаете цену за бетонный блок, ее можно легко вычислить:
$ $ Price \, Per \, Block = {Total \, Cost \, of \, Blocks \ over Number \, of \, Blocks} $$
Что-то не понятно? 😕
См. Ниже полностью проработанный пример, где мы демонстрируем, как вы можете использовать калькулятор бетонных блоков, чтобы вычислить, сколько бетонных блоков необходимо и общую стоимость строительного проекта.
В противном случае, эффективно начните свой следующий проект по благоустройству дома с помощью нашего бесплатного онлайн-калькулятора блоков!
Примеры расчетов
Допустим, я хотел построить стену из бетонных блоков длиной 16 дюймов и высотой 8 дюймов с зазором в полдюйма.
Мы хотим, чтобы стена была 15 футов в высоту и 30 футов в длину. Я хочу знать, сколько потребуется бетонных блоков, и смету стоимости проекта кладки.2 \ over (16 \, in + 0.5 \, in) \ times (8 \, in + 0.5 \, in)} + 12 \, (\%) = 517.47 \ rightarrow 518 \, блоки $$
Обратите внимание на важность округления количества блоков в большую сторону.
Если округлить до ближайшего целого числа, мы получим 517 блоков, что означает, что мы немного короче!
Мы хотим рассчитать смету стоимости этого проекта.
Я не знаю цены за бетонный шлакоблок, но могу купить 75 блоков по цене 150 долларов.
Следовательно:
$$ Price \, Per \, Block = {Total \, Cost \, of \, Blocks \ over Number \, of \, Blocks} = {$ 150 \ over 75} = $ 2 \, per \ , блок $$
Таким образом, оценщик бетона может составить смету общей стоимости бетонных шлакоблоков:
$$ Стоимость = Количество \, из \, Блоки \ раз Цена \, За \, Блок = 518 \ times 2 = 1036 $ $$
Наконец, мы представляем, что вам интересно:
Что, если я хочу работать в других подразделениях?
Не волнуйтесь.2 $$
Как рассчитать количество бетонных блоков в стене
Количество бетонных блоков в стене:
Есть несколько методов расчета количества блоков в стене. В этой статье я объясню два простых метода, чтобы узнать общее количество. блоков для стены.
Вот два метода:
Метод площади поверхности.
Объемный метод.
Процедура:
1. Расчет по методу площади поверхности:
Необходимые данные:
1.Площадь стены.
2. Площадь стандартного бетонного блока.
3. Площадь проемов в стене.
Шаг 1:
Определите длину и высоту стены:
Пусть длина стены = 10 футов.
Высота стены = 10 футов.
Шаг 2:
Рассчитайте площадь поверхности стены:
Мы знаем, что площадь поверхности = длина x высота
∴ Площадь поверхности стены = 10 x 10 = 100 кв.ноги.
Шаг 3:
Расчет площади поверхности проемов:
Если в стене есть проемы, такие как двери, окна и т. Д., Рассчитайте площадь проемов.
Пусть в стене есть окно размером 3 ‘x 3’
∴ Площадь окна = 3 x 3 = 9 кв. Футов
Шаг 4:
Вычтите площадь проемов из площади поверхности Стен:
∴ Конечная площадь поверхности стены = 100 — 9 = 91 кв.футов
Шаг 5:
Рассчитайте площадь поверхности бетонного блока с добавлением строительного раствора:
Пусть размер блока составляет 16 ″ x 8 ″ x 8 ″, а припуск раствора составляет 1 ″
∴ Площадь поверхности одного блока с раствором = (16 + 1) x (8 + 1) = 153 дюйма²
= 153/12 × 12 = 1,0625 кв.футов
Шаг 6:
Разделите общую площадь поверхности Стены по площади одного блока:
∴ Количество блоков = Площадь поверхности стены / Площадь поверхности блока = 91/1.0625 = 86
Рассмотрим 5% потерь бетонных блоков.
Итак, общее количество требуемых блоков = 86 + (86 x 5/100) = 86 + 4 = 90.
2. Расчет по методу объема:
Требуемые данные:
1. Объем стены.
2. Объем стандартного бетонного блока.
3. Объем проемов в стене.
Шаг 1:
Определите ширину, высоту и толщину стены:
Пусть ширина стены = 10 футов.
Высота стены = 10 футов.
Толщина стены = 8 ″ = 0,67 фута. [Толщина стены будет такой же, как толщина одного бетонного блока]
Шаг 2:
Расчет объема стены:
Мы знаем, Объем = Ширина x Высота x Толщина
∴ Объем стена = 10 х 10 х 0,67 = 67 кубических футов.
Шаг 3:
Расчет объема проемов:
Если в стене есть проемы, такие как двери, окна и т. Д., Рассчитайте объем проемов
Пусть в стене есть окно размером 3 ′ x 3 ′ х 0.67 ′ [Толщина окна будет равна толщине стены]
Рассчитайте объем бетонного блока с припуском раствора:
Пусть размер блока составляет 16 ″ x 8 ″ x 8 ″, а припуск раствора составляет 1 ″
∴ Объем одного блока с раствором = (16 + 1) x (8 + 1) x 8 = 1224 дюйма4 [Смертный будет дан на верхней стороне и одной стороне каждого бетонного блока]
= 1224 / 12x12x12 = 0.70 куб.футов
Шаг 6:
Разделите общий объем стены на объем одного блока:
∴ Количество блоков = Объем стены / Объем блока = 61 / 0,70 = 86
Учтите 5% -ный отход бетонных блоков.
Таким образом, общее количество требуемых блоков = 86 + (86 x 5/100) = 86 + 4 = 90.
Примечание:
Если в стене нет проема пропустите шаг 4, и просто разделите площадь стены на площадь одного блока.
Также читайте — КАК РАССЧИТАТЬ ОБЪЕМ БЕТОНА ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ
Приложения калькулятора: Ремонт дома Ремонт Строительство
& квест;
Выберите выходную точность до дробей, десятичные дюймы или метрические мм. Выберите и пересчитайте для отображения.
Точность дроби Набор 1/81/161/321/64 Десятичный ДюймМетрический
Все входные данные и размеры в дюймах являются фактическими физическими размерами готовой продукции (если не указано иное).
Все метрические вводы в миллиметрах (если не указано иное)
Что-то построили с помощью наших калькуляторов? Пожалуйста, пришлите фотографии! Посмотреть примеры
Если вы режете блоки, бетон, камень или ЧТО-НИБУДЬ и есть ПЫЛЬ — НЕ РИСКУЙТЕ
Не режьте его и не режьте мокрым, чтобы НЕ ПЫЛИ — Силикоз — отстой
А если вы режете мокрым способом, наденьте маску — в аэрозольном тумане тоже есть пыль!
Что мы думаем? — Это 2 разные вещи:
Измеритель — это устройство для измерения вещей, например, вольтметр или парковочный счетчик.
Метр составляет примерно 3′-3 ~ 3/8 дюйма
Хотя диаметр и периметр как измерения — не очень хорошо подходят
Если США когда-либо перейдут на метрическую систему, вы сможете использовать метр для измерения метров — метр-метр
(А когда мы вернемся на Луну, перейдем к метрической системе, а?)
Помогите продвигать эту бесплатную услугу — Расскажи другу об этом сайте!
Создайте PDF-файл для печати схем на этой странице.Помощь Справка по печати (новое окно)
Скопируйте все схемы на этой странице в нижнюю часть страницы — сделайте несколько копий для печати или сравнения.
Просмотр страницы на телефоне с помощью QR-кода (Текущий результат расчета)
blocklayer.com
& квест;
Создание и печать полноформатных PDF-файлов с диаграммами на этой странице (шаблоны)
& квест;
На калькуляторах с ползунками перетащите вкладку ползунка, чтобы приблизиться, затем используйте клавиши курсора клавиатуры ◄ ► для точной настройки
Тонкая настройка ◄►
Справка в формате PDF и печати
& квест; Скопируйте все диаграммы на этой странице в нижнюю часть страницы — сделайте несколько копий для печати или сравнения результатов
Сравнить диаграммы
Справка Распечатайте эту страницу
Поделиться ↔ X Поля
Справочник Связаться с нами
🖩Калькулятор К началу ↑
Что-то построили с помощью этого сайта?
Пожалуйста, пришлите фото!
См. Примеры
Связаться с нами
blocklayer.ком
Приложения для калькулятора — Строительство — Обустройство дома — Ремонт — Ремонт — Ремесло — Шаблоны — Столярные изделия — Металлоконструкции
Все калькуляторы на этом сайте только геометрические. Ознакомьтесь с соответствующими местными нормативами для определения подходящих размеров, расстояний и всех инженерных требований.
Заявление об ограничении ответственности | Политика конфиденциальности и использования файлов cookie
Один из лучших строительных материалов, который вы можете использовать, когда собираетесь заняться строительным проектом, — это бетон. Дело в том, что этот материал очень востребован и отлично подходит для хозяйственных построек, а также для возведения стен фундаментов. Итак, это одна из причин, почему калькуляторы для бетонных блоков так популярны. В конце концов, они могут сэкономить вам много времени с точки зрения вычислений.
Одной из основных характеристик бетонных блоков является то, что они имеют тенденцию иметь отверстия посередине.Эти отверстия служат нескольким целям. Они не только уменьшают количество необходимого материала, но и их вес, и, очевидно, их стоимость также ниже.
Поскольку обычный бетонный блок состоит из угольной золы и цемента, он также известен как шлакоблок.
Хотя мы обычно называем их бетонными блоками или шлакоблоками, в действительности они представляют собой бетонные блоки для каменной кладки (CMU).
# 1: Бетонная кладка (CMU):
Бетонная кладка (ББК) — это прямоугольный блок стандартного размера, который в основном используется в строительстве.
Как мы уже упоминали, бетонные блоки обычно имеют полые центры не только для уменьшения их веса, но и для улучшения теплоизоляции.
Когда вы решите использовать бетон или шлакоблоки, вы сможете построить традиционный стиль каменной кладки из расположенных в шахматном порядке блоков с рядами или слоями.
Одна из вещей, которую вам нужно иметь в виду, это то, что вы можете найти бетонные блоки самых разных размеров. В Соединенных Штатах, например, 16 дюймов × 8 дюймов × 8 дюймов (410 мм × 200 мм × 200 мм) является наиболее распространенным номинальным размером, и он имеет размер 3 (короче, чтобы обеспечить швы из раствора.С другой стороны, если вы находитесь в Великобритании или Ирландии, бетонные блоки обычно имеют размер 440 мм × 215 мм × 100 мм (17,3 дюйма × 8,5 дюйма × 3,9 дюйма) без швов из раствора. В Канаде или Новой Зеландии наиболее распространенные бетонные блоки имеют размер 390 мм × 190 мм × 190 мм (15,4 дюйма × 7,5 дюйма × 7,5 дюйма) без швов из раствора.
Бетонные блоки обычно имеют коническую форму, поэтому при укладке блока его верхняя поверхность имеет большую площадь для распределения слоя раствора и с ней легче обращаться.
В то время как большинство бетонных блоков имеют 2 ядра, вы также можете найти блоки с 3 или 4 ядрами.
Основным преимуществом использования сердечников является то, что они позволяют легче вводить стальную арматуру, которая добавляет повышенную прочность. Ведь это свяжет отдельные блоки в процессе сборки. Чтобы сделать это правильно, вам необходимо убедиться, что вы разместили арматуру в правильном положении, заполнив стержни бетоном, чтобы блок был связан с арматурой.
Хотя вам не нужно использовать арматуру во всех ваших строительных проектах, правда в том, что она улучшает ее способность противостоять боковым силам, таким как сейсмические силы и силы ветровой нагрузки.
Различные формы бетонных блоков (CMU):
Реальность такова, что в зависимости от типа строительства, которое вы хотите построить, у вас есть широкий выбор форм бетонных блоков.
U-образные блоки или выбивные блоки с выемками: Блоки этого типа обладают особыми конструктивными особенностями. С помощью этих блоков вы можете легко построить перемычки или связующие балки, и вы все равно можете использовать горизонтальный армирующий цемент в полости.
Блоки для косяков: Блоки этого типа имеют на конце канал, и они позволяют крепить двери к стеновым конструкциям.
Блоки с канавками на концах: Блоки этого типа позволяют создавать контрольные швы. Таким образом, вы можете закрепить наполнитель между концами блоков, не засыпанных строительным раствором.
Другие блоки: Существуют и другие типы блоков с широким спектром декоративных профилей, а также другие, известные как «выпуклые» из-за того, что они имеют закругленные углы.
На самом деле использование бетонных блоков открывает безграничные возможности. Поскольку они могут быть изготовлены с использованием разных цветов и текстур, вы можете выбрать те, которые вам больше нравятся, в зависимости от типа конструкции, которую вы собираетесь делать. Кроме того, бетон или шлакоблоки предлагают вам большую универсальность и гибкость. У вас может быть, например, один блок размером 8 * 6 дюймов (200 * 410 мм), который может быть забит посередине. Итак, этот блок фактически имитирует кирпичную кладку 8 * 8 дюймов (200 * 200 мм), и его паз заполнен строительным раствором и нанесен удар, чтобы он соответствовал истинным швам.
# 2: Сколько бетонных блоков вам нужно для строительства здания?
На самом деле, если у вас уже были некоторые вопросы или сомнения относительно того, сколько бетонных блоков вам нужно для строительства вашего здания, теперь вам может быть интересно, что все стало еще сложнее. В конце концов, имея такое множество разных размеров и форм, как вы можете быть уверены, что покупаете нужное количество бетонных блоков?
Лучший способ быть уверенным — это использовать хороший калькулятор бетона, который позволит вам точно знать, сколько блоков вам нужно купить.Тем не менее, несмотря на то, что калькуляторы бетонных блоков заслуживают доверия, мы считаем, что всегда полезно знать, что находится за кулисами. Проще говоря, всегда полезно знать, как получить количество бетонных блоков, необходимое для строительства здания.
Если вы хотите использовать калькулятор бетонных блоков, вам нужно будет добавить некоторые конкретные значения. Сюда входят размеры вашей строительной конструкции и размеры блока, который вы собираетесь использовать, а калькулятор бетонных блоков подскажет вам количество бетонных блоков, которое вам нужно купить.
Определите размер конструкции вашего здания:
Первое, что вам нужно сделать, чтобы узнать, сколько бетонных блоков вам нужно, чтобы построить вашу конструкцию, — это точно знать ее ширину и высоту в дюймах.
Затем все, что вам нужно сделать, это определить площадь в квадратных футах, что вы можете просто сделать, умножив ширину и высоту строительной конструкции в футах.
Определите размер бетонного блока, который вы будете использовать:
Теперь, когда вы уже знаете размер конструкции здания, вам нужно определить квадратные метры блока, который вы будете использовать.
Учитывая, что средний размер бетонного блока составляет 16 дюймов в ширину и 8 дюймов в высоту, вам просто нужно умножить ширину на высоту, а затем разделить результат на 144. Это даст вам квадратные метры.
Согласно примеру, который мы использовали в этой статье, вы ищете решение (16 * 8) / 144. Результат — 0,89.
Обратите внимание, что этот результат будет отличаться в зависимости от размера бетонного блока, который вы хотите использовать.
Наконец, сколько бетонных блоков вам нужно для строительства здания?
Хотя вы можете (и должны) использовать хороший калькулятор шлакоблоков, правда в том, что все, что вам нужно сделать, чтобы определить количество бетонных блоков, необходимых для строительства здания, — это разделить площадь стены в квадратных футах на квадратные метры блока.
Обратите внимание, что заказывая бетонные блоки, вы должны убедиться, что вы заказываете на 5-10% больше.Правда в том, что вам, возможно, придется отрезать некоторые края, а другие могут сломаться.
# 3: Оценка строительного раствора, необходимого для строительства здания:
Дело в том, что количество раствора, которое вам понадобится для швов в конструкции из бетонных блоков, будет зависеть от смеси раствора, которую вы решите использовать. Тем не менее, чтобы получить лучшее представление, вы должны знать, что в среднем на каждые 100 бетонных блоков требуется 3 мешка раствора.
Итак, чтобы узнать, сколько мешков с раствором вам понадобится для строительства здания, вам нужно разделить количество бетонных блоков, которые вы будете устанавливать, на 33.3.
Кроме того, вы также должны знать, что для стандартного раствора обычно требуется раствор 1: 3 для песчаной смеси. Это означает, что вам нужно добавить 1 ярд песка на все семь мешков с раствором.
# 4: Оценка заполнения бетона или раствора:
Как мы уже упоминали выше, когда вы строите конструкцию из бетонных блоков, вам нужно будет заполнить их пустоты. Но какое количество бетона или раствора вам нужно, чтобы залить все нужные вам бетонные блоки?
Опять же, вам нужно будет произвести несколько простых расчетов, чтобы определить точную сумму, которую вам нужно заказать.
Поскольку мы пытаемся определить количество бетона или раствора для заполнения пустот в бетонных блоках, вы должны понимать, что сейчас мы имеем дело с единицей объема. Итак, чтобы оценить бетонную или подагрическую заливку в бетонных блоках, вам нужно будет умножить количество бетонных блоков, которые вы будете использовать и которые вы уже определили, на количество пустот в стене.
Чтобы рассчитать количество пустот в стене, необходимо измерить ширину, высоту и длину пустот в дюймах.Однако вам также нужно будет преобразовать дюймы в кубические дюймы. Итак, вам нужно будет умножить ширину, высоту и длину на количество пустот в стене. Обычно это 2. Затем, чтобы рассчитать кубические ярды бетона, которые вам нужны, вам просто нужно разделить полученные кубические дюймы на 46 656.
# 5: Различные инструменты для установки, которые вам понадобятся для установки бетонного блока Строительная конструкция:
Хотя существует множество различных строительных конструкций из бетонных блоков, которые вы, возможно, захотите построить, в действительности большинство людей стремятся построить стену.Итак, имея это в виду, теперь мы собираемся более глубоко взглянуть на все инструменты установки, которые вам понадобятся для правильного выполнения работы.
Mason Line: Если вы хотите убедиться, что стена, которую вы строите, прямая и выровненная, и что блок установлен на нужной высоте, вам необходимо убедиться, что вы используете Mason Line.
Мастерок для кирпича: Когда вам нужно нанести раствор поверх бетонных блоков, вам нужно будет создать ровный слой раствора.Это правильный инструмент для ее достижения.
Фуганок: Если вы хотите, чтобы стыки были чистыми, гладкими и имели профессиональный вид, вам нужно использовать фуганок.
Уровень: Худшее, что может случиться с вами, когда вы строите стену, — это то, что она не получается ровной и прямой. Итак, вам нужно убедиться, что каждый блок, который вы используете для стены, находится на правильном месте. Помня об этом, всегда полезно иметь уровень в руке, а бетонный блок — с другой.Это поможет вам убедиться, что каждый блок, который вы добавляете к стене, не только прямой, но и выровненный с соседними блоками.
Смесительная трубка: Если вы хотите убедиться, что ваша тачка всегда чистая, вам следует подумать о том, чтобы засыпать раствор в смесительной ванне.
Рулетка: Правда в том, что ваши расчеты, возможно, еще не закончены. Это одна из причин, по которой мы хотели убедиться, что вы понимаете все расчеты, которые необходимо выполнить, чтобы заказать правильный материал, а не просто использовать калькулятор шлакоблоков.
№ 6: Наиболее распространенные размеры бетонных блоков:
Помимо различных типов бетона или шлакоблоков, которые вы можете выбрать, бетонные блоки также имеют разные размеры. На самом деле вам нужно будет точно знать размер бетонных блоков, которые вы хотите использовать в своем проекте строительства здания, поскольку это повлияет на количество необходимых вам блоков.
Наиболее распространенные размеры бетонных блоков — 8 дюймов в высоту на 8 дюймов в ширину и 8 дюймов в высоту на 16 дюймов в ширину.Однако толщина варьируется и, как правило, сильно различается.
Хотя толщину выбранных вами бетонных блоков не нужно принимать во внимание, когда вы просто хотите знать, сколько бетонных блоков вам нужно для строительства стены, правда в том, что это имеет значение, когда вам нужно оценить количество раствора и кладочного материала, который вам действительно нужен, чтобы построить стену.
Как и размеры бетонных блоков, они имеют более обычную толщину. К ним относятся 4, 6, 8, 10, 12 и 14 дюймов.
Расчет забора из бетонных блоков на забор
Бетонный кирпич | Калькуляторы для каменной кладки и бетона
· Используйте этот калькулятор для расчета количества бетонных блоков, необходимых для строительства каменной стены. Чтобы рассчитать количество кирпича или блока, вам необходимо знать, блок или кирпич какого размера вы хотите — размеры блока, которые имеют значение для вашего количества, это длина и высота — ширина не меняет количество, только ширина стены …
Узнать цену
Оценщик стен патио с опорным блоком | Кладка и бетон…
· Стены из обвалившихся блоков популярны в юго-западной части США, так как они очень похожи на глинобитные стены. Стена патио блока Slump. Чтобы использовать калькулятор: Составьте план. Собери свои размеры. Введите размеры в калькулятор. 8-дюймовая стена для внутреннего дворика…
Узнать цену
Сколько арматуры используется при строительстве блочной стены …
Арматура укладывается в стены как по вертикали, так и по горизонтали, в зависимости от типа стены и действующих на нее сил.Обычно его устанавливают в бетонный фундамент или основание для стены из бетонных блоков, устанавливают в бетон на глубину фундамента и размещают на таком расстоянии, чтобы отверстия в блоках проходили над арматурным стержнем, чтобы закрепить их бетоном…
Узнать цену
Проектирование и строительство сегментной подпорной стены
Неармированная гравитационная стена может использоваться в нормальных почвенных средах с бетонными блоками, которые составляют примерно одну треть высоты стены по глубине. Например, блок глубиной в дюйм (измеренный от лица до хвоста) может быть…
Узнать цену
Калькулятор кирпичей и блоков.Оценить строительный материал быстро
Воспользуйтесь нашим удобным калькулятором, чтобы определить, сколько кирпичей или бетонных блоков вам понадобится для вашего проекта. Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с вашим местным отделением. Oxf 326500, Swin 484455 или Пряжа 842574. Используйте ползунки ниже, чтобы установить высоту и длину предлагаемой стены и наш калькулятор…
Узнать цену
Расчет количества блоков, необходимых для вашего забора …
· Самый простой способ рассчитать количество блоков, необходимых для вашего проекта забора, при условии, что вы ограждаете землю размером 120 футов на 60 футов, стандартный участок.Этот расчет основан на 9-дюймовом блочном ограждении…
Узнать цену
Стоимость установки стены из бетонных блоков
Расходные материалы доп. Остаток в размере 2 часов минимальной оплаты труда, который может быть применен к другим задачам. Для базового проекта в формате zip c площадью 120 квадратных футов стоимость установки стены из бетонных блоков начинается с 11,89 долл. США -…
Узнать цену
Часто задаваемые вопросы: сколько бетона нужно для заполнения блочной стены?
Из скольких блоков можно построить забор 50 на 100? Если вы имеете в виду, что забор имеет высоту 50 блоков и длину 100 блоков, то ответ будет 50 X 100 или всего 5000 блоков.. В чем разница между шлакоблоком и бетонным блоком? Шлакоблок изготавливается из бетона и шлакобетона. Бетонный блок изготавливается из стали, дерева или цемента. Шлакоблок легче бетонных блоков.
Узнать цену
Детали забора 2019 PDF
cmu блочная стена — каждый второй блок превращен в н.т.с. Горизонтальный стержень №4 в балке с неразрезной связкой в верхнем ряду, армирование горизонтального шва @ 16 дюймов по вертикали # 4 вертикальное стержень @ 32 дюйма по горизонтали чередующиеся изгибы горизонтальный сплошной уклон основания все ячейки, содержащие арматуру, должны быть залиты сплошным раствором.перепад высот между сторонами ограждения …
Узнать цену
Калькулятор блочной стены (раствора)
Калькулятор блочной стены (раствора); Калькулятор столбцов; Калькулятор подножки; Интегральная плита и опора; Калькулятор перекрытий; Калькулятор стены; 6666; … Получите онлайн-ценовое предложение для бетона, заполнителей или бетона без лишних хлопот …
Узнать цену
Калькулятор бетонных блоков
Калькулятор бетонных блоков. Воспользуйтесь нашим калькулятором, чтобы оценить, сколько вам нужно.Просто введите размеры стены, которую вы хотите построить, и нажмите «Расчет». Затем вы можете ввести свои данные, чтобы получить коммерческое предложение …
Узнать цену
Онлайн-калькулятор для расчета опор бетонных блоков
Объем опор бетонных блоков — необходимое заполнение пола. онлайн-калькулятор фундамента из бетонных блоков — это отличный инженерный калькулятор, который поможет вам узнать, какое заполнение необходимо для перекрытия фундамента.
Узнать цену
Поставщик бетонных блоков | Местная компания
· В первом разделе калькулятора оценивается количество бетонных блоков, необходимых для данной длины и высоты стены.Чтобы использовать калькулятор, просто введите длину и высоту возводимой стены (в футах). Нажмите кнопку «Рассчитать», чтобы получить общее количество блоков…
Узнать цену
Калькулятор блочной стены
Калькулятор блочной стены. Калькулятор блочной стены используется для оценки количества кубических ярдов, которые необходимо заполнить бетоном данной длины, ширины и размера. Просто скопируйте и вставьте приведенный ниже код на свою веб-страницу, где вы хотите отобразить этот калькулятор.Расчет количества материалов, необходимых для стены из бетонных блоков…
Узнать цену
Калькулятор бетонных (шлакоблоков)
Наконец, сколько бетонных блоков вам нужно для строительства здания? Хотя вы можете (и должны) использовать хороший калькулятор шлакоблоков, правда в том, что все, что вам нужно сделать, чтобы определить количество бетонных блоков, которое вам нужно для строительства здания, — это разделить площадь стены в квадратных футах на блоки…
Узнать цену
Блоки Забора в Лоусе.com
Строительные материалы для истоков. в x в x в бетонном блоке H-образного забора. Модель № 600. Найди мой магазин. по ценам и доступности. Старый замок. в x в x в бетонном блоке забора А-образной формы. Модель №…
Узнать цену
Калькулятор бетонных блоков | Стены из шлакоблоков, бетон …
— Подсчитайте, сколько бетонных блоков вам нужно для стены или фундамента, и узнайте, как оценить бетонный блок и раствор для проекта.
Узнать цену
ИНЖИНИРИНГ.com | Калькулятор блочных стен
Калькулятор блочных стен на ENGINEERING.com рассчитывает количество кубических ярдов бетонных блоков, необходимых для стены, в зависимости от ее высоты, ширины и толщины.
Узнать цену
Бетонный кирпич | Калькуляторы для каменной кладки и бетона
· Используйте этот калькулятор для расчета количества бетонных блоков, необходимых для строительства каменной стены. Чтобы рассчитать количество кирпича или блока, вам необходимо знать, блок или кирпич какого размера вы хотите — размеры блока, которые имеют значение для вашего количества, это длина и высота — ширина не меняет количество, только ширина стены …
Узнать цену
Калькулятор блоков подпорной стены
Чтобы упростить процесс, воспользуйтесь нашим калькулятором асфальтоукладчика, чтобы узнать, сколько блоков вам понадобится.Варианты блоков подпорной стены. В Lowe’s есть несколько вариантов блоков подпорной стены на выбор. У нас бетон…
Узнать цену
Расчет раствора для бетонных блоков
Расчет раствора для бетонных блоков. Стандартный двухкамерный блок. Залитые ячейки вертикальные стальные интервалы. Кубические ярды раствора. на 100 квадратных футов стены. Кубических ярдов на 100 блоков. (8 дюймов в высоту и 16 дюймов в длину) Блок на куб…
Узнать цену
Как рассчитать количество бетонных блоков
· В этом видео дипали объясняют, как рассчитать количество бетонных блоков.
Узнать цену
Поставщик бетонных блоков | Местная компания
· В первом разделе калькулятора оценивается количество бетонных блоков, необходимых для данной длины и высоты стены. Чтобы использовать калькулятор, просто введите длину и высоту возводимой стены (в футах). Нажмите кнопку «Рассчитать», чтобы получить общее количество блоков…
Узнать цену
ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО: Как рассчитать количество блоков до забора…
· @Seysony Использование железобетона в проектах забора зависит от нескольких факторов: 1. Расположение забора относительно дороги. Если забор находится очень близко к оживленной дороге, особенно по той, по которой проезжают тяжелые грузовики / тяжелые транспортные средства, то настоятельно рекомендуется поставить колонну в каждом 6-м квартале
. Узнать цену
Поставщик бетонных блоков | Местная компания
Калькулятор бетонных блоков действительно помогает при оценке или предложении бетонной стены из кирпича.Калькулятор рассчитает количество блока и сопутствующих материалов быстро и достаточно точно. Используйте этот калькулятор для расчета количества бетонных блоков…
Узнать цену
Калькулятор бетонных блоков
8 «Калькулятор рассчитает приблизительное количество 8-дюймовых бетонных блоков в стандартном здании. Введите высоту стены в рядах, количество соединительных балок, количество стартовых стержней (заполненных стержней), стальных дверных коробок (стандарт 6). ‘8 «X 2’8» — без перемычки) и количество концов стен.Стена…
— Подсчитайте, сколько бетонных блоков вам нужно для стены или фундамента, и узнайте, как оценить бетонный блок и раствор для проекта.
Узнать цену
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ
Разнообразие конструкций стен из бетонной кладки предусматривает ряд изоляционных стратегий, в том числе: внутренняя изоляция, изолированные полости, изоляционные вставки, вспененная изоляция, гранулированные засыпки в пустотах блоков и внешняя изоляция. системы.Каждая кладка стены…
Узнать цену
Как рассчитать количество бетонных блоков
· Как рассчитать количество бетонных блоков В этом канале вы можете узнать о видео обновлениях гражданского строительства, которые используют…
Узнать цену
Калькулятор блочной стены (раствора)
Калькулятор блочной стены (раствора); Калькулятор столбцов; Калькулятор подножки; Интегральная плита и опора; Калькулятор перекрытий; Калькулятор стены; 6666; … Получите онлайн-ценовое предложение для бетона, заполнителей или бетона без лишних хлопот …
Узнать цену
Посчитайте количество кирпичей для постройки дома онлайн калькулятор
Онлайн-калькулятор для расчета количества кирпичей для постройки дома.Сохраните размер дома и количество окон и дверей, и калькулятор рассчитает силикатные блоки, бетонный блок и другие виды кирпича. Воспользуйтесь калькулятором, чтобы выполнить расчет материалов и оценить примерную стоимость строительства дома.
Калькулятор расчета кирпича для строительства дома
1. Размеры жилого дома
Периметр (м)
Высота (м)
2.архитектурные особенности
Если размеры дверей разные, в поле « Количество внешних дверей (ПК) » введите «1» , в поле «Ширина одной двери (м)» — сумма длин всех дверей, в поле «Высота одной двери (м)» — сумма высот всех дверей
Количество входных дверей (шт.)
Ширина одной двери (м)
Высота одной двери (м)
Если размеры окна разные, в поле «Количество окон (ПК)» введите «1» , в поле «Ширина окна (м)» — сумма длин всех окон, в поле «Высота окна (м)» — сумма высот всех окон
Эта статья про то, как самостоятельно можно определить сечение кабеля по диаметру.
В прошлой своей статье про провод ПУНП я говорил Вам, что напишу серию статей как правильно выбрать марку и купить кабели и провода.
Так вот данная статья тоже имеет прямое отношение к этой теме.
Зачем нам нужно определять сечение кабеля или провода по его диаметру?
А нужно нам это по нескольким причинам.
1. Нет бирки на бухте провода или кабеля
Встречаются ситуации, когда на бухте кабеля или провода отсутствует бирка с его сечением и прочими характеристиками. Конечно, я как опытный электрик, который практически ежедневно сталкиваюсь с этим, могу определить сечение провода или кабеля «на глаз». Но скажу честно, иногда бывает и так, что определить сечение очень затруднительно.
2. Покупка проводов и кабелей
Второй причиной, служит покупка этих самых проводов и кабелей. Все Вы знаете, и не раз я Вам об этом рассказывал, что в современных рыночных отношениях кабельная и проводниковая продукция «иногда» не соответствует требованиям современных ГОСТов. Но об этом поговорим подробнее в следующих статьях. Кому интересно, то подписывайтесь на получение уведомлений о выходе новых статей на сайте.
Итак, как же определить сечение жил кабеля или провода по его диаметру?
Способ №1
Первый способ применяется для определения сечения жил однопроволочного кабеля или провода.
Для этого нам необходимо с помощью обычного штангенциркуля или микрометра произвести измерение диаметра жилы кабеля (провода) без изоляции. Микрометра у меня нет, а вот штангенциркуль в моем инструменте электрика присутствует всегда.
В качестве примера я приведу определение сечения жилы кабеля ВВГнг двумя способами. В итоге сравним полученные результаты.
Вот этот кабель.
Разделываем кабель и разводим жилы.
Берем одну жилку (я взял синюю) и зачищаем ее, т.е. снимаем изоляцию жилы. Для снятия изоляции лично я пользуюсь стриппером Книпекс 12 40 200 — рекомендую.
С помощью штангенциркуля производим замер диаметра этой жилы.
У меня получилось, что диаметр измеренной жилы равен 1,8 (мм).
Далее в нижеприведенную формулу расчета площади круга подставляем полученное значение диаметра.
Полученное значение 2,54 (кв.мм) — это и есть фактическое сечение жил нашего кабеля.
Способ №2
Второй способ применяется для определения сечения жил однопроволочного кабеля или провода по его диаметру без использования штангенциркуля или микрометра. Этот способ я считаю более сложным и трудоемким.
Лучше все таки воспользоваться первым способом, т.к. он проще и более точный.
Но если нет в наличии штангенциркуля или микрометра, то остается применить только второй способ. Для этого нам потребуется карандаш или ручка. Я воспользовался карандашом, но лучше взять ручку или что то более жесткое.
Все делается аналогично.
Разделываем кабель произвольной длины и откусываем любую жилу (я опять взял синюю жилку).
С провода этой жилы снимаем слой изоляции. А затем провод наматываем на карандаш.
Лучше намотать побольше витков — так измерение будет точнее. Саму намотку выполняем таким образом, чтобы виток плотно прилегал к другому витку (без зазоров).
Вот, что у меня получилось.
Далее считаем количество получившихся витков. У меня получилось 10 витков.
После этого измеряем длину намотки.
Длина намотки составляет 18 (мм).
Далее необходимо длину намотки разделить на количество витков.
Получаем 1,8 (мм). Это и есть искомый диаметр жилы.
Диаметр жилки интересующего нас кабеля ВВГнг известен. А теперь по уже известной нас формуле определяем фактическое его сечение.
Т.к. диаметр жилы обоими способами получился одинаковый, то соответственно, и сечение их одинаковое.
Что и требовалось доказать.
Способ №3
Третий способ применяется для определения сечения жил многопроволочного (гибкого) кабеля или провода.
Сначала необходимо распушить жилу и посчитать в ней количество жилок. Дальше действуем аналогично по первому способу, определяя диаметр одной жилки с помощью штангенциркуля.
Например, количество жилок в пучке составляет 12 штук.
…
Измерив диаметр одной жилки, мы получили значение 0,4 (мм).
…
Опять же, применив формулу расчета площади круга, рассчитаем сечение одной жилки в пучке.
А теперь рассчитаем сечение всего многожильного провода, умножив полученное сечение 0,125 (кв. мм) на количество жилок в пучке.
Полученное значение 1,5 (кв.мм) — это и есть фактическое сечение жилки гибкого кабеля или провода.
Способ №4
Четвертый способ применяется для определения сечения жил многопроволочного (гибкого) кабеля или провода без применения штангенциркуля или микрометра.
Делаем все действия, согласно описанного выше способа №2. Разница заключается лишь в том, что на карандаш необходимо наматывать одну жилку из пучка.
Определив диаметр одной жилки из пучка интересующего нас гибкого кабеля или провода, находим его фактическое сечение по алгоритму способа №3.
P.S. Я Вам попытался наглядно продемонстрировать распространенные способы определения сечения кабеля по диаметру. Если возникли вопросы, то задавайте их в комментариях. В следующих статьях я расскажу Вам, что делать с полученным сечением жилы кабеля или провода, и как узнать, что оно соответствует действующим ГОСТам или нет.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Зависимость сечения провода от силы тока
Токовые нагрузки на провода, кабели и шнуры, покрытые резиновой или ПХВ изоляцией приведены исходя из расчета максимально допустимого нагрева жилы до 65°C. Температура окружающего воздуха принята равной 25°C, температура земли 15°C. При определении количества проводов или жил многожильного провода, которые прокладываются в одной трубе, не принимаются в расчет нулевые и заземляющие провода. Токовые нагрузки, указанные в нижеприведенной таблице 2, действительны при любом количестве труб и месте их прокладки (на открытом воздухе, внутри помещения, в перекрытиях здания).
Таблица 1. Токовая нагрузка на провода и шнуры с резиновой или ПХВ изоляцией, проложенные открыто.
Сечение жилы, мм2
Диаметр жилы, мм
Ток, А
С медными жилами
С алюминиевыми жилами
0.5
0.80
11
—
0. 75
0.98
15
—
1.0
1.1
17
—
1.2
1.2
20
18
1.5
1.4
23
—
2
1.6
26
21
2.5
1.8
30
24
3
2.0
34
27
4
2.3
41
32
5
2.5
46
36
6
2.8
50
39
8
3.2
62
46
10
3.6
80
60
16
4.5
100
75
25
5. 6
140
105
35
6.7
170
130
50
8.0
215
165
70
9.4
270
210
95
11.0
330
255
120
12.4
385
295
150
13.8
440
340
185
15.3
510
390
240
17.5
605
465
300
19.5
695
535
400
22.6
830
645
Таблица 2. Токовая нагрузка на провода и шнуры с резиновой или ПХВ изоляцией, проложенные в трубе.
А — два одножильных; Б — три одножильных; В — четыре одножильных; Г — один двухжильный; Д — один трехжильный.
Сечение жилы, мм2
Диаметр жилы, мм
Ток, А
С медными жилами
С алюминиевыми жилами
А
Б
В
Г
Д
А
Б
В
Г
Д
0.5
0.80
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0. 75
0.98
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1.0
1.1
16
15
14
15
14
—
—
—
—
—
1.2
1.2
18
16
15
16
14.5
—
—
—
—
—
1.5
1.4
19
17
16
18
15
—
—
—
—
—
2
1.6
24
22
20
23
19
19
18
15
17
14
2. 5
1.8
27
25
25
25
21
20
19
19
19
16
3
2.0
32
28
26
28
24
24
22
21
22
18
4
2.3
38
35
30
32
27
28
28
23
25
21
5
2.5
42
39
34
37
31
32
30
27
28
24
6
2.8
46
42
40
40
34
36
32
30
31
26
8
3. 2
54
51
46
48
43
43
40
37
38
32
10
3.6
70
60
50
55
50
50
47
39
42
38
16
4.5
85
80
75
80
80
60
60
55
60
55
25
5.6
115
100
90
100
100
85
80
70
75
65
35
6.7
135
125
115
125
135
100
95
85
95
75
50
8. 0
185
170
150
160
175
140
130
120
125
105
70
9.4
225
210
185
195
215
175
165
140
150
135
95
11.0
275
255
225
245
250
215
200
175
190
165
120
12.4
315
290
260
295
—
245
220
200
230
190
150
13.8
360
330
—
—
—
275
255
—
—
—
185
15. 3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
240
17.5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
300
19.5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
400
22.6
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Как определить сечение кабеля по диаметру. Пошаговая инструкция
Зависимость сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения проводника
В металле подвижными носителями зарядов являются свободные электроны. Можно считать, что при своем хаотическом движении они ведут себя подобно молекулам газа. Поэтому в классической физике свободные электроны в металлах называют электронным газом и в первом приближении считают, что к нему применимы законы, установленные для идеального газа.
Плотность электронного газа и строение кристаллической решетки зависят от рода металла. Поэтому сопротивление проводника должно зависеть от рода его вещества. Кроме того, оно должно еще зависеть от длины проводника, площади его поперечного сечения и от температуры.
Влияние сечения проводника на его сопротивление объясняется тем, что при уменьшении сечения поток электронов в проводнике при одной и той же силе тока становится более плотным, поэтому и взаимодействие электронов с частицами вещества в проводнике становится сильнее.
Из формулы
видно, что сопротивление проводника прямо пропорционально его длине и обратно пропорционально площади его поперечного сечения. Величину ρ, характеризующую зависимость сопротивления проводника от материала, из которого он сделан, и от внешних условий, называют удельным сопротивлением вещества. Удельное сопротивление различных веществ при расчетах берут из таблиц.
Величину, обратную удельному сопротивлению, называют удельной проводимостью вещества и обозначают σ.
Сопротивление тела человека
· Для расчёта опасной величины силы тока, протекающего через человека при попадании его под электрическое напряжение частотой 50 Гц, сопротивление тела человека условно принимается равным 1 кОм. Эта величина имеет малое отношение к реальному сопротивлению человеческого тела. В реальности сопротивление человека не является омическим, так как эта величина, во-первых, нелинейна по отношению к приложенному напряжению, во-вторых меняется во времени, в третьих, гораздо меньше у человека, который волнуется и, следовательно, потеет и т. д.
· Серьёзные поражения тканей человека наблюдаются обычно при прохождении тока силой около 100 мА. Совершенно безопасным считается ток силой до 1 мА. Удельное сопротивление тела человека зависит от состояния кожных покровов. Сухая кожа обладает удельным сопротивлением порядка 10000 Ом·м, поэтому опасные токи могут быть достигнуты только при значительном напряжении. Однако при наличии сырости сопротивление тела человека резко снижается и безопасным может считаться напряжение только ниже 12 В. Удельное сопротивление крови 1 Ом·м при 50 Гц.
Электрическое сопротивление проводников
S D22 ,
S – площадь сечения провода, мм
D- диаметр токопроводящей жилы провода. Измерить его можно с помощью штангенциркуля.
Более удобный вид формулы площади сечения провода:
Небольшая поправка — является округленным коэффициентом. Точная расчетная формула:
В электропроводке и электромонтаже в 90 % случаях применяется медный провод. Медный провод по сравнению с алюминиевым проводом, имеет ряд преимуществ. Он более удобен в монтаже, при такой же силе токе имеет меньшую толщину, более долговечен. Но чем больше диаметр (площадь сечения), тем выше цена медного провода. Поэтому, несмотря на все преимущества, если сила тока превышает значение 50 Ампер, чаще всего используют алюминиевый провод. В конкретном случае используется провод, имеющий алюминиевую жилу 10 мм и более.
В квадратных миллиметрах измеряют площадь сечения проводов. Наиболее чаще всего на практике (в бытовой электрике), встречаются такие площади сечения: 0,75; 1,5; 2,5; 4 мм .
Существует иная система измерения площади сечения (толщины провода) — система AWG, которая используется, в основном в США. Ниже приведена таблица сечений проводов по системе AWG, а так же перевод из AWG в мм .
Выделяют, три основные принципа, при выборе сечения провода.
1. Для прохождения электрического тока, площадь сечения провода (толщина провода), должна быть достаточной. Понятие достаточно означает, что когда проходит максимально возможный, в данном случае, электрический ток, нагрев провода будет допустимый (не более 600С).
2. Достаточное сечение провода, что бы падение напряжения не превышало допустимого значения. В основном это относится к длинным кабельным линиям (десятки, сотни метров) и токам большой величины.
3. Поперечное сечение провода, а также его защитная изоляция, должна обеспечивать механическую прочность и надежность.
Для питания, например люстры, используют в основном лампочки с суммарной потребляемой мощностью 100 Вт (ток чуть более 0,5 А).
Выбирая толщину провода, необходимо ориентироваться на максимальную рабочую температуру. Если температура будет превышена, провод и изоляция на нем будут плавиться и соответственно это приведет к разрушению самого провода. Максимальный рабочий ток для провода с определенным сечением ограничивается только максимально его рабочей температурой. И временем, которое сможет проработать провод в таких условиях.
Далее приведена таблица сечения проводов, при помощи которой в зависимости от силы тока, можно подобрать площадь сечения медных проводов. Исходные данные – площадь сечения проводника.
Максимальный ток для разной толщины медных проводов. Таблица 1.
Сечение токопроводящей жилы, мм 2
Ток, А, для проводов, проложенных
ОтветыMail.
Ru формула удельного сопротивления проводника
Учебник открой. Удельное электрическое сопротивление, или просто удельное сопротивление вещества характеризует его способность проводить электрический ток. Единица измерения удельного сопротивления в СИ — ом·метр (Ом·м) . Физический смысл удельного сопротивления в СИ: сопротивление однородного куска проводника длиной 1 м и площадью токоведущего сечения 1 кв. м; . Величина удельного сопротивления обозначается символом р (ро) . Вывод: Удельное сопротивление проводника – это характеристика данного проводника, оно не рассчитывается и не имеет формулы для расчета. Наоборот, при помощи его рассчитывается сопротивление проводника заданных размеров.
p=RS/L Такая пойдет?
Александр, сейчас вас тут кое-кто”переучит” на другую сторону.. . Удельное сопротивление проводника измеряется в Омах, умноженных на мм. в квадрате, деленное на метр. Это не что иное как сопротивление проводника сечением 1 мм. в квадрате. и длиной 1 метр. Един. измерения Ом. поскольку сопротивление (Ом) = (удельное сопротивление (ро) х длину (м) ) и деленное на площадь сечения (S) Значит удельное сопротивление (ро) =(R х S) / L это то-же самое, что написал GP, причем написал абсолютно правильно. Я только смог дополнить пояснением . Другую формулу вам не кто не напишет, разве что только шарлатаны.. . Тут другого объяснения и расширенного толкования просто быть не может.. . Это правильный ответ.. .
Ищем сечение провода по диаметру формула
Провода в кабеле имеют в поперечном сечении форму круга. Потому при расчетах пользуемся формулой площади круга. Ее можно найти используя радиус (половину измеренного диаметра) или диаметр (смотрите формулу).
Определяем сечение провода по диаметру: формула
Например, посчитаем площадь поперечного сечения проводника (проволоки) по размеру, рассчитанному ранее: 0,68 мм. Давайте сначала используем формулу с радиусом. Сначала находим радиус: делим диаметр на два. 0,68 мм / 2 = 0,34 мм. Далее эту цифру подставляем в формулу
S = π * R 2 = 3,14 * 0,34 2 = 0,36 мм 2
Считать надо так: сначала возводим в квадрат 0,34, потом умножаем полученное значение на 3,14. Получили сечение данного провода 0,36 квадратных миллиметров. Это очень тонкий провод, который в силовых сетях не используется.
Давайте посчитаем сечение кабеля по диаметру, используя вторую часть формулы. Должно получиться точно такое же значение. Разница может быть в тысячные доли из-за разного округления.
S = π/4 * D 2 = 3.14/4 * 0,68 2 = 0,785 * 0,4624 = 0,36 мм 2
В данном случае делим число 3,14 на четыре, потом возводим диаметр в квадрат, две полученные цифры перемножаем. Получаем аналогичное значение, как и должно быть. Теперь вы знаете, как узнать сечение кабеля по диаметру. Какая из этих формул вам удобнее, ту и используйте. Разницы нет.
Порядок проведения расчётов
Для того чтобы определить сечение провода, необходимо сперва измерить его диаметр. Для этого нам понадобится штангенциркуль либо микрометр. Так как нас интересует непосредственно окружность самого проводника, то предварительно необходимо будет зачистить его от изоляции. Если при покупке вам сделать это не позволят, тогда можно приобрести минимально допустимый кусок, после чего и проводить следующие манипуляции.
Когда необходимый параметр замерен, уже несложно будет рассчитать непосредственно и само сечение. Если интересует вопрос, чем производить замер предпочтительнее, то, можно сказать, что чем выше точность замера, тем и более точным будет конечный результат.
Бывают ситуации, когда в наличии просто нет ни штангенциркуля, ни микрометра. В таком случае сделать соответствующие замеры мы вполне сможем и при помощи простой линейки. Но здесь может встать необходимость покупать тестовый кусок, так как очистить от изоляции придётся сантиметров 10-15, и маловероятно, что это разрешат сделать бесплатно.
Как только провод освобождён от изоляции, его стоит намотать на цилиндрическую часть отвёртки
Обращайте внимание, чтобы витки прилегали как можно плотнее друг к другу, не оставляя зазоров. Концы с краёв должны быть выведены в одну из сторон, чтобы получившиеся витки имели законченную форму
Что касается количества витков, то это не принципиально, хотя лучше делать их 10, так как легче будет вести расчёт.
Осталось лишь измерить и высчитать непосредственно толщину нашего провода. Для этого измеряем длину используемых витков. Далее это значение делим на количество витков – полученный результат и будет искомым диаметром. В качестве примера возьмём количество витков 10. Длина всех этих десяти витков — 6,8 мм. Следовательно, 6,8 делим на 10, получаем 0,68. Именно это значение и есть искомый результат. Имея эти данные, можно искать и непосредственно сечение.
Как определить сечение провода кабеля для ввода в дом или квартиру
Самое первое, что нам нужно сделать, это рассчитать общую потребляемую мощность своей квартиры или дома. Как же это сделать? Да очень просто. Берем листок бумаги и пишем туда весь перечень электрических приборов, которые будут питаться от нашего кабеля.
Например:
чайник микроволновая печь стиральная машина электрическая плита холодильник компьютер телевизор светильники утюг кондиционер.
У каждого электрического прибора имеется своя установленная мощность и указывается она в паспорте или на стикере. Напротив каждого электрического прибора пишем его мощность. Единица измерения — Ватт (Вт) или килоВатт (КВт). И считаем путем сложения суммарную установленную мощность своей квартиры, дома, дачи. Заметим, что расчет будем вести для однофазной (220 В) системы электроснабжения. Предположим, что у Вас получилось 16000 Вт или 16 КВт. Полученную мощность умножаем на коэффициент одновременного использования электроприборов (0,7-0,8) — этот коэффициент показывает, что Вы можете включить одновременно 70%-80% всего вышеперечисленного электрооборудования.
Для примера возьмем 0,8. 16000 х 0,8 = 12800 (Вт) = 12,8 (кВт) .
В зависимости от вида электропроводки (в воздухе или земле), материала жил и напряжения выбираем сечение. В данном примере у нас вводной кабель в квартиру выполнен медным трехжильным кабелем марки ВВГнг и проложен открыто. Получаем сечение кабеля 10 кв.мм.
Рассмотрим второй пример. Допустим, у нас в котедже имеется трехфазный асинхронный двигатель типа мощностью 550 (Вт), обмотки которого подключены звездой на напряжение 380 (В). Нам необходимо для него выбрать и определить сечение питающего кабеля. Смотрим номинальный ток двигателя при соединении звездой, указанный на бирке. Он составляет 1,6 (А) . Питающий кабель планируем приобрести медным, прокладывать будем по воздуху. Ищем соответствующие строки по таблице и находим необходимое сечение. Получаем 1,5 кв. мм. Сечение питающего кабеля для двигателя можно найти и по его мощности.
Сечение провода рассчитывают по следующей формуле:
S = π*r2 ,
где S – сечение провода, мм2; π – число равное 3,14; r — радиус провода, мм, который равен половине диаметра.
Диаметр провода токоведущей жилы без изоляции измеряют микрометром или штангенциркулем. Сечение жилы многопроволочных проводов и кабелей определяют по сумме сечений всех проволок.
Пользуются также другой формулой: S = 0,78d², где d – диаметр провода.
Как определить сечение жилы провода (кабеля)
При проведении электромонтажных работ довольно часто возникает необходимость определения сечения жилы провода или кабеля. Для опытного электрика данная задача не вызывает особых сложностей, но человека, который в первые приступает к электромонтажным работам, данный вопрос может завести в тупик. Ниже рассмотрим способы определения сечения жил кабельно-проводниковой продукции, приведем наглядные примеры определения сечения.
Для начала отметим, для чего все-таки необходимо определять сечение кабеля или провода? Например, у вас есть в наличии кабель, но вы не знаете, какого он сечения и на нем нет соответствующих маркировок. В данном случае целесообразно определить сечение жил данного кабеля, чтобы в дальнейшем определить, подойдет данный кабель по нагрузке для той или иной линии электропроводки или нет.
К примеру, вы рассчитали, что для одной из линий проводки вам необходимо провести кабель сечением 2,5 кв. мм. В наличии есть кабель, визуально похож на кабель сечением 2,5 кв. мм, но фактически его сечение составляет 1,5 кв. мм. К чему может привести монтаж такого кабеля? Во-первых, данная линия электропроводки может повредиться по причине того, что ток нагрузки будет превышать максимально допустимый для кабеля. Согласно расчетам, номинальная нагрузка на данной линии электропроводки составляет 25 А. Для кабеля сечением 1,5 кв. мм данная нагрузка недопустима, так как она превышает номинальный ток нагрузки для данного кабеля на 10-12 А.
Бывают случаи, когда приобретенный кабель имеет сечение, которое несколько ниже заявленного. Например, вы приобрели кабель сечением 4 кв. мм, а фактически его сечение составляет 3,5 кв. мм. В таком случае нагрузочная способность кабеля также уменьшается, что также нежелательно и может в дальнейшем привести к негативным последствиям.
То есть в любом случае целесообразно определять сечение приобретенной кабельно-проводниковой продукции.
Итак, для определения площади поперечного сечения жилы необходимо знать диаметр данной жилы. Далее, используя формула для определения площади окружности: Sкр=п*r2 находим искомую величину. Для упрощения расчетов преобразуем формулу. Диаметр d в два раза больше радиуса r, исходя из этого, преобразуем формулу следующим образом: Sкр=(п*d2)/4, где п – постоянная величина, ее значение составляет 3,14. Произведем дальнейшее преобразование формулы для удобства проведения расчетов. Sкр=0,785*d2. То есть для определения сечения жилы кабеля или провода необходимо взять диаметр этой жилы, возвести его в квадрат и умножить на 0,785.
Теперь рассмотрим, как определить диаметр жилы. Для определения диаметра используется специальный измерительный прибор – микрометр. Микрометр позволяет измерить диаметр жилы кабеля (провода) с высокой точностью.
Для определения диаметра используется специальный измерительный прибор – микрометр
Для определения диаметра используется специальный измерительный прибор – микрометр
Но, как правило, не у каждого в хозяйстве есть данный измерительный прибор. Что делать, если в доме нет штангенциркуля? Для электромонтажника, который очень часто сталкивается с необходимостью проведения замеров, приобретение штангенциркуля целесообразно. Но для человека, которому необходимо произвести замер всего один раз, в процессе монтажа домашней электропроводки, приобретать штангенциркуль нецелесообразно. Существует альтернативный способ определения диаметра жилы кабеля (провода).
Для этого понадобится карандаш и линейка. Если приложить линейку к разрезу жилы, то очевидно, что с ее помощью невозможно точно определить диаметр. Способ определения диаметра с высокой точностью следующий. Необходимо взять провод, диаметр которого необходимо узнать, и зачистить его на длину 30-40 см. Далее берется карандаш (трубка, ручка и другой подобный предмет) и наматывается на него зачищенный провод. Витки наматываемого провода должны лежать плотно друг к другу. Если между витками будут зазоры, то результат будет с большой погрешностью.
Альтернативный способ определения диаметра жилы кабеля
Альтернативный способ определения диаметра жилы кабеля
Далее считаем количество намотанных витков и замеряем их общую длину. Приведем пример. Вы намотали 21 виток провода, общая длина витков – 37 мм. Поделив общую длину витков на количество витков, получаем диаметр провода: 37/21=1,762 мм. Подставляем полученное значение диаметра в вышеприведенную формулу: Sкр=0,785*1,7622 и, округлив до сотых, получаем сечение жилы данного провода — 2,44 кв. мм. Следует отметить, что точность выполненных замеров диаметра зависит от количества наматываемых витков. Чем больше витков, тем меньше погрешность и соответственно точнее результат.
Если вы часто сталкиваетесь с необходимость определения сечения жил кабельно-проводниковой продукции, то для упрощения расчетов можно воспользоваться специальными справочными данными, в которых указываются сечения провода и соответствующие значения диаметров.
фото и видео инструкция как определить площадь сечения, зная диаметр, и наоборот, таблица
Автор Aluarius На чтение 5 мин. Просмотров 517 Опубликовано
Представьте себе, что вы нашли в своих закромах старый электрический кабель, которым хотите воспользоваться. Но перед вами стоит проблема определения его сечения. На глаз это не определить, бирки, конечно, на нем не осталось. Что делать? Есть несколько способов, в основе которых лежит диаметр жилы. То есть, диаметр провода и сечение находятся в прямой зависимости друг от друга, чему подтверждение формула круга, ведь форма сечения жилы является круг. Вот эта формула:
S=3,14d²/4=0,785d².
Поэтому и приходится в первую очередь определить диаметр жилы.
Способ №1
Для этого вам понадобится штангенциркуль. Просто необходимо зачистить жилу от изоляции и провести замер диаметра. После чего полученное значение и подставляется в формулу круга. Вот вам и площадь сечения провода.
Скажем так, что этот вариант самый простой и самый точный. Поэтому стоит в арсенале электрика держать этот измерительный инструмент.
Способ №2
Его можно использовать на тот случай, если под рукой штангенциркуля не оказалось. Процесс определения этот непростой и требует определенной точности проведения всех его этапов. Итак, здесь вам понадобится или карандаш, или ручка, или отвертка, или любая трубка из плотного материала (лучше металлическая). Вот алгоритм действий:
Как работать штангенциркулем
Снимается изоляция в длину сантиметров двадцать-тридцать.
Теперь наматываем проволоку на карандаш или другой предмет, из описанных выше. Чем больше витков будет сделано, тем точнее показатель. При этом наматывать витки надо так, чтобы они плотно прижимались друг к другу.
Считается количество витков.
Замеряется длина скрученных витков при помощи обычной линейки, то есть по карандашу от первого до последнего.
Теперь необходимо провести одно математическое действие – разделить длину витков на их количество. Это и будет диаметр провода.
Конечно, он не самый точный, потому что все будет зависеть от того, как была проведена навивка жилы кабеля. Здесь, как было сказано выше, основное значение имеет плотность витков. Теперь можно значение диаметра провода подставлять в формулу площади круга.
Способ №3
Этот способ касается определения сечения провода по диаметру многопроволочной жилы. По сути, все вышеперечисленные методы подходят и под этот вариант, только с одним условием. Необходимо жилу, если так можно выразиться, распушить. Выбрать одну проволочку и замерить ее диаметр штангенциркулем или воспользоваться карандашом. После чего полученную величину надо умножить на количество проволочек, подсчитать которые не составит большого труда. Это и есть диаметр жилы, который подставляется в формулу сечения.
Способ №4
Это так называемый табличный способ, то есть, для определения площади кабеля вам потребуется таблица, где указаны основные параметры изделия. Такая таблица есть и в интернете, так что проблем найти ее у вас возникнуть не должно. Можно обратиться к таблицам ПУЭ, где также расписаны параметры и показатели электрических кабелей.
Для чего необходимо знать сечение провода
Всем известно, что чем толще провод, тем больше токовые нагрузки он выдерживает, тем большей мощности к нему можно подключить бытовых приборов. Поэтому сечение кабеля – это основная характеристика, которая поможет избежать неприятных моментов, связанных с перегреванием электрической разводки, а соответственно и возникновению пожаров.
Существуют определенные нормы, в которых оговорено, какое сечение (диаметр) провода должны устанавливаться под необходимые токовые нагрузки. Эти нормативы определены правилами управления электроустановками (ПУЭ), где присутствуют таблицы. В них четко расставлены позиции, связанные с площадью, материалом, из которого изготавливаются провода, и токовой нагрузкой или мощностью потребления.
Но тут есть один очень тонкий момент, который должен знать покупатель. Есть электрические провода, которые изготавливаются по техническим условиям (ТУ), есть изготавливаемые по государственным стандартам (ГОСТам). Их отличия заключаются в том, что изделия, изготовленные по ТУ, подчас обладают меньшим диаметром жилы (процентов на десять-тридцать), а соответственно и сниженным сечением. А это является причиной снижения токовой нагрузки, которую кабель может через себя пропустить. Плюс ко всему изоляция изготавливается более тонким слоем. К чему это может привести, наверное, вы догадываетесь.
Поэтому рекомендация: если вами выбирается электрическая проводка, изготовленная по техническим условиям, то рекомендуется выбирать ее сечение на порядок выше. К примеру, вам по расчетам требуется кабель 1,5 мм², то лучше выбирать 2,5 мм². В реальности же данный показатель окажется площадью 1,8-2,0 мм².
Как узнать, по каким стандартам изготавливался провод?
Во-первых, это обязательно указывается в сертификате качества изделия.
Во-вторых, можно проверить изоляцию. Если она мягкая и быстро снимается с жилы, то это однозначно материал, изготовленный по ТУ.
В-третьих, замерьте штангенциркулем диаметр провода. А затем, используя формулу круга, подсчитайте площадь жилы. В принципе, это можно сделать на калькуляторе сотового телефона, то есть, прямо в магазине. Если расчетное значение соответствует номинальному, то это гостовский материал. Если значение оказалось ниже, то это провод, изготовленный по техническим условиям.
Заключение по теме
Как видите, существует несколько способов, как можно узнать и определить сечение провода по диаметру жилы. Самый простой – это номер один. Но в этом случае вам понадобится штангенциркуль. Если под рукой есть интернет, то можно воспользоваться мировой паутиной. То есть, каждый выбирает то, что ему удобно в определенный момент времени.
Перевести мм2 в мм онлайн калькулятор (сечение в диаметр)
Как узнать сечение кабеля по внешнему виду
Определить сечение кабеля можно и без расчетов. Кабель в заводском исполнении обязательно маркируется: на его внешней оболочке штампуется с определенным шагом завод-изготовитель, вид кабеля, количество жил и площадь поперечного сечения токопроводящей жилы.
Например, если на кабеле имеется обозначение ВВГ-нг-LS 3х2,5, то это означает, что кабель имеет внешнюю оболочку и изоляцию жил из негорючего ПВХ с отсутствием при горении выделения опасных газов, также такой кабель имеет 3 токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения каждого проводника 2,5 мм2.
Маркировка не всегда указывает правдивое значение площади жилы, так как соблюдение данного параметра остается на совести производителей. Это связано с тем, что большинство изготовителей не придерживается ГОСТ при производстве, а руководствуется собственными ТУ при производстве кабельной продукции, что приводит к вольной интерпретации методик расчета поперечного сечения и не регулируется должным образом. Поэтому лучше всего перед использованием кабеля по назначению проверить соответствие его поперечного сечения заявленному в маркировке.
Сечение сегментного кабеля
При работе с проводниками необходимо понимать их обозначение. Существуют провода и кабеля, которые отличаются друг от друга внутренним устройством и техническими характеристиками. Однако многие люди часто путают эти понятия.
Проводом является проводник, имеющий в своей конструкции одну проволоку или группу проволок, сплетенных между собой, и тонкий общий изоляционный слой. Кабелем же называется жила или группа жил, имеющих как собственную изоляцию, так и общий изоляционный слой (оболочку).
Каждому из типов проводников будут соответствовать свои методы определения сечений, которые почти схожи.
Количество энергии, какую передает проводник, зависит от ряда факторов, главный из которых – это материал токопроводящих жил. Материалом жилок проводов и кабелей могут выступать следующие цветные металлы:
Алюминий. Дешевые и легкие проводники, что является их преимуществом. Им присуще такие отрицательные качества, как низкая электропроводность, склонность к механическим повреждением, высокое переходное электросопротивление окисленных поверхностей;
Медь. Наиболее популярные проводники, имеющие, по сравнению с другими вариантами, высокую стоимость. Однако им присуще малое электрическое и переходное на контактах сопротивление, достаточно высокая эластичность и прочность, легкость в спайке и сварке;
Алюмомедь. Кабельные изделия с жилами из алюминия, которые покрыты медью. Им свойственна чуть меньшая электропроводность, чем у медных аналогов. Также им присуще легкость, среднее сопротивление при относительной дешевизне.
Различные вида кабелей по материалу изготовления жил
Важно! Некоторые способы определения сечения кабелей и проводов будут зависеть именно от материала их жильной составляющей, который напрямую влияет на пропускную мощность и силу тока (метод определения сечения жил по мощности и току)
Алюминиевый кабель с секторными жилами
В таких случаях необходимо прибегнуть к таблице, где размер (высота, ширина) кабеля принимает соответствующее значение площади сечения. Изначально необходимо линейкой измерить высоту и ширину требуемого сегмента, после чего требуемый параметр может быть рассчитан соотнесением полученных данных.
Таблица расчета площади сектора жилы электрокабеля
Тип кабеля
Площадь сечения сегмента, мм2
S
35
50
70
95
120
150
185
240
Четырехжильный сегментный
в
–
7
8,2
9,6
10,8
12
13,2
–
ш
–
10
12
14,1
16
18
18
–
Трехжильный сегментный многопроволочный, 6(10)
в
6
7
9
10
11
12
13,2
15,2
ш
10
12
14
16
18
20
22
25
Трехжильный сегментный однопроволочный, 6(10)
в
5,5
6,4
7,6
9
10,1
11,3
12,5
14,4
ш
9,2
10,5
12,5
15
16,6
18,4
20,7
23,8
Как определить соответствие параметров?
Как правило, избежать подобных казусов во время покупки позволяет предельная внимательность с вашей стороны:
На нормальном проводе обязательно присутствует его маркировка, которая предоставляет покупателю всю информацию о модели, особенностях эксплуатации, параметрах. В случае столкновения с сомнительной продукцией, можно обнаружить, что данные об изделии представлены не в полном объеме или вовсе отсутствуют.
Если проводник действительно хорош, на него обязательно должны предоставить сертификаты качества. Техническая документация свидетельствует о том, что такой он не только изготовлен в соответствии с НД, но и прошел соответствующие испытания.
Хороший провод не может стоить копейки – так как цена материалов достаточно высока, дешевизна должна заставить задуматься о том, не кроется ли в этом какой-то подвох. При желании вы можете прийти в магазин с микрометром или штангенциркулем и выполнить проверку, чтобы развеять сомнения.
Определение сечения по диаметру
После определения диаметра провода можно приступить к вычислению площади сечения в квадратах (мм2). Для кабелей типа ВВГ, состоящих из трех одножильных проводников, применяются методы вычисления по формуле или по готовой таблице соответствия диаметров и площадей. Методики применимы и для продукции с другой маркировкой.
По формуле
Основным способом является вычисление по формуле вида — S=(п/4)*D2, где π=3,14, а D — измеренный диаметр. Например, чтобы рассчитать площадь при диаметре 1 мм, потребуется вычислить значение: S=(3.14/4)*1²=0,785 мм2.
В сети доступны онлайн-калькуляторы, которые позволяют производить расчет площадей окружности по диаметру. Перед покупкой кабеля рекомендуется заранее просчитать значения, свести в таблицу и пользоваться ей в магазине.
В видеоролике от пользователя Александр Кваша демонстрируется проверка сечения жил провода.
По таблице с часто встречаемыми диаметрами
Для упрощения расчета удобно воспользоваться готовой таблицей.
Порядок пользования числами из таблицы:
Выбрать тип провода, который предполагается приобретать, например, ВВГ 3*4.
Определить диаметр по таблице — сечению 4 мм2 соответствует диаметр 2,26 мм.
Проверить реальное значение диаметра провода. В случае совпадения продукцию можно приобретать.
Ниже приведена таблица соотношения сечений основных типов медной проводки к диаметрам и току (при напряжении 220 В).
Диаметр жилы провода, мм
Сечение жилы, мм2
Допустимый ток, А
1,12
1
14
1,38
1,5
15
1,59
2,0
19
1,78
2,5
21
2,26
4,0
27
2,76
6,0
34
3,57
10,0
50
4,51
16,0
80
5,64
25,0
100
6,68
35,0
135
Дополнительным критерием соответствия сечения диаметру является вес провода. Способ определения диаметра по весу применяется при проверке тонкой проволоки для намотки трансформаторов. Толщина продукции начинается от 0,1 мм, и ее проблематично измерить при помощи микрометра.
Краткая таблица соответствия диаметров жилки по весу приведена ниже. Развернутые данные имеются в магазинах, специализирующихся на продаже электронных компонентов.
Диаметр, мм
Сечение, мм2
Вес, гр/км
0,1
0,0079
70
0,15
0,0177
158
0,2
0,0314
281
0,25
0,0491
438
0,3
0,0707
631
0,35
0,0962
859
0,4
0,1257
1,122
При расчете диаметра провода для предохранителей следует учитывать материал проводника. Краткая таблица соответствия диаметров кабеля из распространенных типов материала и силы тока приведена ниже.
Ток разрыва, А
Медь
Алюминий
Никелин
Железо
Олово
Свинец
0,5
0,03
0,04
0,05
0,06
0,11
0,13
1
0,05
0,07
0,08
0,12
0,18
0,21
5
0,16
0,19
0,25
0,35
0,53
0,60
10
0,25
0,31
0,39
0,55
0,85
0,95
15
0,32
0,40
0,52
0,72
1,12
1,25
25
0,46
0,56
0,73
1,00
1,56
1,75
50
0,73
0,89
1,15
1,60
2,45
2,78
100
1,15
1,42
1,82
2,55
3,90
4,40
200
1,84
2,25
2,89
4,05
6,20
7,00
300
2,40
2,95
3,78
5,30
8,20
9,20
Для многожильного кабеля
Диаметр многожильного кабеля определяется размером сечения одного проводника, умноженным на их количество. Основной проблемой является измерение диаметра тонкого провода.
Примером является кабель, состоящий из 25 жил с диаметром 0,2 мм. По приведенной выше формуле сечение равно: S=(3.14/4)*0.2²=0,0314 мм2. При 25 жилах оно составит: S=0,0314*25=0.8 мм2. Затем по таблицам соответствия определяют — пригоден он для передачи тока требуемой силы или нет.
Еще одним способом приблизительного расчета силы тока является методика умножения диаметра многожильного кабеля на корректировочный показатель 0,91. Коэффициент предусматривает немонолитную структуру провода и воздушные зазоры между витками. Замер наружного диаметра ведется с небольшим усилием, поскольку поверхность легко деформируется и сечение становится овальным.
При расчете сегментной части кабеля применяются формулы или табличные значения. В таблице приведены стандартные величины ширины и высоты сегмента.
Площадь сечения, мм2
35
50
70
95
120
160
185
240
Высота/ширина для трехжильного монолитного кабеля, мм
5,5/9,2
6,4/10,5
7,6/12,5
9/15
10,1/16,6
11,3/18,4
12,5/20,7
14,4/23,8
Высота/ширина для трехжильного кабеля из тонких жил, мм
6/10
7/12
9/14
10/16
11/18
12/20
13,2/22
15,2/25
Высота/ширина для четырехжильного монолитного кабеля, мм
нет
7/10
8,2/12
9,6/14,1
10,8/16
12/18
13,2/18
нет
Расчет сечения
Если перед вами лежит кабель, сечение которого вы не знаете (нет маркировки), то этот показатель можно самостоятельно рассчитать, используя формулу площади круга:
S=πd²/4=0,8d².
То есть, замеряете своими руками при помощи штангенциркуля диаметр жилы и вставляете данный показатель в формулу. Если маркировка на проводе осталась, к примеру, ВВГ 3х1,5, то это значит, что перед вами трехжильный провод с сечением 1,5 мм².
Но необходимо учитывать и тот факт, что провода бывают разные в плане материала, из которого они изготавливаются. В основе всех электрических кабелей лежит или медь, или алюминий. Так вот медные кабели выдерживают большую токовую нагрузку, чем алюминиевые. К тому же они практически не окисляются, поэтому, когда перед вами стоит выбор, то предпочтение лучше всего отдать медному варианту.
Есть еще один момент, который необходимо учитывать. Этот способ проводки схемы электроснабжения. То есть, электрический кабель уложен в штробы и заштукатурен, или проводка была проведена в гофрированном шланге, или была сделана открытая электропроводка. В чем разница?
Все дело в том, что внутренняя проводка (скрытая) создает условия, при которых провод оказывается в замкнутом пространстве. То есть, нагреваясь, он не отдает тепло воздуху, который его окружает. А, значит, перегревается быстрее и больше. А это, в свою очередь, снижает ресурс эксплуатации и создает условия быстрого выхода из строя. То есть, в такой проводке необходимо использовать провода сечением чуть больше, чем по номиналу.
Плотность тока
Постепенно, разбираясь в электрических проводах, а точнее, в выборе сечения кабеля, мы подошли к еще одному не менее важному показателю – плотности тока. Что это такое? По сути, это все та же сила тока, измеряемая в амперах, которая проходит через стандартную величину сечения электрического провода, равную одному миллиметру в квадрате
Скажем так, что это относительная величина, поэтому ее можно использовать в формуле, определяющей диаметр провода:
d=1,1*√I/Ip, где Ip – плотность тока.
Теперь можно вычислить сечение провода, подставляя значение «d» в формулу площади. В конечном итоге получаем, что S=I/Ip.
Но где тогда взять показания «Ip»? Это стандартные величины, зависящте опять-таки от материала, из которого изготавливаются провода, и вида проводки. Нижняя таблица показывает данную зависимость.
Площадь круга
Материал
Медь
Алюминий
Скрытая проводка
6 А/мм²
4
Открытая проводка
10
6
Как мы и говорили выше, медь в данном случае предпочтительнее.
Давайте рассмотрим один простой пример расчета. Вводные данные:
Провод медный.
Открытая проводка.
Нагрузка на кабель 2,2 кВт.
Сначала находим силу тока в электрической цепи: I=P/U=2200 Вт:220 В= 10 А.
Теперь находим сечение самого провода: S=I/Ip=10:10=1 мм², где второе число «10» выбираем из вышеупомянутой таблицы. Таким образом, можно самостоятельно рассчитать все сечения кабелей на каждом участке электрической сети дома. Главное – правильно рассчитать потребляемую мощность на каждом шлейфе. А это, как вы знаете, суммарная мощность все бытовых приборов и лампочек освещения. К примеру, если рассчитывается участок кухни, то придется сложить мощность всех аппаратов, а это холодильник, микроволновка, кофеварка, электрический чайник, вытяжка, блендер и так далее, плюс освещение. Данный показатель указывается на бирках приборов и стеклянном корпусе ламп.
В принципе, для себя можно такую таблицу сечения проводов собрать самостоятельно, учитывая все раскладки, о которых написано выше. То есть, если знать потребляемую мощность на всех электрических контурах, то можно по участкам разбить кабели в зависимости от их сечения.
Мощность некоторых бытовых электроприборов
Во-первых, это упростит проведение монтажа. То есть, вы никогда не запутаетесь, где какой кабель должен быть проложен.
Во-вторых, можно будет подсчитать расходы, связанные с покупкой проводки, и тем самым определить бюджет ремонта.
В-третьих, таблица поможет в будущем. Если потребляемая мощность не изменится с годами, то вам не надо будет опять проводить все расчеты. Достаточно достать таблицу и вспомнить, какого сечения кабель, где был уложен.
Разные способы: как определить сечение провода
Проводник часто обозначают 2 разными словами – провод и кабель. Такое смешение очень неудобно. В обиходе эти понятия часто смешивают, хотя в работе данных устройств наблюдаются некоторые существенные различия. Чтобы правильно определить и верно узнать площадь сечения, необходимо разобраться в различиях этих проводников и уяснить более-менее точное определение.
Проводник состоит из группы жил, которые заключены в отдельную изоляцию или в общую. Жилы бывают разными, обычно сплетёнными или сплошными, в зависимости от модели провода. Измеряется их диаметр, как обычной линейкой, так и специальным прибором – штангенциркулем. Как правило, проводники делаются из различных цветных металлов.
Обычно материалы следующие:
Медь;
Алюминий;
Алюмомедь – (это специально разработанный учёными сплав алюминия и меди).
Все эти материалы отличает относительно низкая цена, малое электрическое сопротивление, достаточно высокая электропроводность, удобство при сварке и монтаже
Ещё одной важной характеристикой является максимально маленький вес металлической проволоки. Способы нахождения площади сечения у вышеуказанных проводников практически одинаковы, и замерить ее совсем несложно
Как определить
Существует несколько способов определения этого значения электропровода. Есть формулы, по которым можно рассчитать параметр или таблицы, в которых присутствуют все значения распространенных стандартных проводников. Зная какой-то один параметр, к примеру – диаметр жилы, ее токопроводящую способность – можно узнать и сечение. Другие способы определения такие:
по формуле через диаметр – S=π*R², где R – это ½ диаметра (d), а π=3,14;
измерительным прибором – микрометром;
с помощью штангенциркуля;
при использовании карандаша или ручки;
линейкой на основании диаметра.
Микрометр, а также штангенциркуль помогает определить самый точный диаметр, а после на его основании рассчитать сечение по формуле: S= d*d*d/4, результат будет в мм². При помощи инструментов измеряют токопроводящие элементы круглого сечения, но они достаточно дорогие и поэтом покупать их для одного раза нецелесообразно.
Для определения с помощью ручки или карандаша (подходит маркер, фломастер, другое) сперва срезают изоляцию. Потом жилу плотно наматывают на пишущую принадлежность по всей длине. После измеряют длину намотки линейкой и делят ее на число витков, чтобы узнать диаметр. Чем больше будет сделано витков – тем точнее расчет. Когда диаметр стал известен, высчитывают сечение по специальной формуле.
Можно вычислить этот параметр и при помощи только линейки, но жила обязана быть достаточно толстой. Диаметр определяют ниткой или тонкой бумагой – для большей точности. От листа отрывают полоску и загибают с одной из сторон. После бумагу оборачивают вокруг жилы, до касания полоски. В месте из соединения загибают повторно и прикладывают к линейке для замера. С ниткой действуют аналогично. Рассчитывают диаметр по формуле: d=l/2π, где l – это длина бумаги или нитки. Потом используют стандартный расчет – S=π*R², чтобы определить R, d (диаметр) делят на 2.
Условия работы с таблицей сечений кабеля по диаметру
Таблицы сечения кабеля по некоторым характеристикам разнятся с данными провода, однако основные признаки и понятия всё-таки те же самые – диаметр и площадь. Расчет и его принцип особенно не отличаются. Кроме того, в таблице сечения кабели неизменно присутствуют следующие характеристики, например, такие как мощность, сила тока, сопротивления конкретного материала (меди или алюминия).
Следует также помнить, что с течением времени, нагрузка способна значительно увеличится по различным независящим (в том числе) от собственника квартиры причинам. Чтобы не создать пожароопасную ситуацию в собственной квартире, желательно выбирать провода совместно с квалифицированным специалистом-монтажников, да и устанавливать эти провода/кабели и соединения вместе с ними.
Разумеется, что данные, предоставленные в этой таблице, адекватны действительности только в том случае, если выполняются некоторые условия:
Температура воздуха немного меньше или равна, например, +30 ᵒС (понятно, что температура разная для каждой таблицы, обычно дополнительные условия прописаны).
Напряжение в сети равно 220 В.
Провод трёхжильный, при этом изоляция общая.
Отдельное заземление.
Прокладка в закрытом пространстве – в воздухе или коробе.
Существуют также другие условия, которыми желательно не пренебрегать, во избежание опасных и сложных ситуаций, связанных с выходом из строя техники или угрозой для безопасности (жизни и здоровья) людей.
Определяем размер сечения кабеля
Кабели могут быть как одножильными, так и многожильными. Во втором случае лучше всего определиться с диаметром каждой отдельной жилы. Также и жила может быть однопроволочной или же состоять из множества проволок. Вне зависимости от вида кабеля можно определить его сечение по диаметру.
Однако не стоит забывать о том, что «на заборе тоже написано» и лучше всего при выборе провода самостоятельно провести все необходимые измерения. Благо их проведение не так уж и сложно. Определение действительного диаметра провода возможно при использовании доступных инструментов. К таким инструментам относят микрометр и штангенциркуль.
Измерение микрометром
Самым точным методом измерения диаметра является измерение с помощью микрометра. Для подобного измерения необходимо взять проводник и подвести к нему измеряющий винт до появления характерного звука трещетки. Значение точного диаметра складывается из двух значений: на стержне микрометра и на барабане.
Измерение штангенциркулем
Также можно измерить диаметр кабеля с помощью такого распространенного инструмента, как штангенциркуль. Для этого необходимо зажать измеряемый провод между губками измерителя и считать точное значение со специальной шкалы.
Измерение линейкой
Наименее точным типом измерения является замер простой линейкой. Однако в этом случае точности можно добиться при замере большого количества витков. Порядок замера линейкой:
На некий стержень наматывается проводник на определенное расстояние.
Линейкой измеряется длина обмотанного участка стержня.
Полученное значение делится на количество витков.
Этот способ все же имеет определенную точность в силу сокращения погрешности.
Далее можно определить сечение кабеля по диаметру. Это можно сделать по формуле:
S = π*D2/4
где D – измеренный диаметр провода.
По теме:
НАЗАД ВПЕРЕД 1 из 2
Навык самостоятельного расчета сечения проводника поможет избежать всевозможных проблем в будущем, а также обмана со стороны поставщика продукции.
Таблицы и нормы
Еще одним очень распространенным методом определить сечение провода по диаметру представляется использование стандартизированных таблиц, в которых перечислены все самые распространенные и широко используемые сечения кабелей.
Порядок подбора сечения провода по таблице:
Сначала необходимо определиться с типом кабеля.
Далее находим в таблице нужный нам диаметр.
Определяем соответствующее сечение.
В случае необходимости, самостоятельно проверяем показатели по методикам, описанным выше, и принимаем решение о приобретении.
Таблица сечения проводов по диаметру.
Диаметр жилы провода, мм
Сечение жилы, мм2
1,12
1
1,38
1,5
1,59
2,0
1,78
2,5
2,26
4,0
2,76
6,0
3,57
10,0
4,51
16,0
5,64
25,0
6,68
35,0
Таблица, связывающая сечение провода и диаметр показывает, что описанная выше формула весьма справедлива. Значения сечений, приведенные в предложенной таблице, вычислены именно по ней с определенными допускающимися округлениями.
Итак, вот уже известно, как самостоятельно узнать сечение провода. Осталось только с пользой использовать полученные знания.
При покупке кабеля можно попросить продавца зачистить небольшой участок провода, дабы провести все необходимые манипуляции по измерению изделия. Однако практика показывает, что не многие продавцы идут на подобный шаг. Тогда единственным выходом является покупка вначале небольшого участка кабеля, необходимого для замеров. А вот уже после того, как все сомнения отпадут можно приобретать столько провода, сколько нужно. Все же не самым радостным фактом является то, что по-настоящему внимательные покупатели зачастую выбирают кабель большего сечения. Ведь на поверку они оказываются несколько меньше формальных размеров.
Формула: как определить сечение кабеля
Понятие площадь сечения, или, в простонародье, толщина кабеля – вещь интересная. Определяется она прибором под названием штангенциркуль. Сначала этим прибором необходимо вычислить диаметр проводника (естественно, предварительно очищенного от изоляции).
Затем следует найти площадь кабеля по формуле S = π (D/2)2, в данной формуле:
S – это площадь сечения многожильного или одножильного проводника, которая выражается в мм2.
π = 3,14 (банальное широко известное число Пи).
D – это диаметр проводящей электрический ток жилы кабеля, выражается в мм.
Перевод в другие единицы измерения или в систему СИ необязателен. Также можно записать эту формулу в сокращённом виде: S = 0,8 D² (площадь равна произведению 0,8 и квадрата диаметра). В таком случае 0,8 D² – это округлённый коэффициент. На самом деле посчитать площадь сечения и соотношение разных параметров проводника совсем несложно.
Кстати, очень удобно мерить площадь сечения микрометром или использовать калькулятор.
Конечно, он не выдаст точно число, вроде 16мм2, но расчёты облегчит значительно. Видео об этом смотреть достаточно скучно, но может оказаться вполне полезно, особенно если решились делать ремонт дома самостоятельно (это не очень хорошая идея, но ваша квартира – ваши правила).
Как рассчитать сечение медного провода и определить нагрузку на кабель
Макс. мощность, кВт
Макс. ток нагрузки, А
Сечение провода, мм2
Ток автомата, А
4.5
4-6
9.1
1.5
13.6
2.5
18.2
2.5
22.7
27.3
31.8
36.4
40.9
45.5
50.0
54.5
59.1
63.6
68.2
72.7
77.3
В этой таблице данные приведены для следующего случая.
— Одна фаза, напряжение 220 В
— Температура окружающей среды 30 С
— Прокладка в воздухе или коробе (в закрытом пространстве)
— Провод трехжильный, в общей изоляции (кабель)
— Используется наиболее распространенная система TN-S с отдельным проводом заземления
— Достижение потребителем максимальной мощности — крайний, но возможный случай. При этом максимальный ток может действовать длительное время без отрицательных последствий.
В том случае, если температура окружающей среды будет больше хотя бы на 20 C, или в жгуте будет находиться несколько кабелей, то рекомендуется выбрать большее сечение.
Еще важно знать какой провод вы покупаете. Некоторые производители занижают сечение жил в кабеле, чтобы сэкономить средства и время
Существует ряд компаний делающих такие провода(перечислять их я не буду).
Но есть и такие, которые делают качественные, но дорогие провода
На это стоит обратить максимальное внимание
В процессе определения сечения провода по диаметру необходимо обратить внимание на металл жилы. Характеризуется ярким, насыщенным цветом медная, или же алюминиевая жила
Если цвет вызывает сомнения, тогда можно сделать вывод о низком качестве. Вероятнее всего, производитель просто сэкономил на металле, используя для изготовления сплав металла.
Сплав является опасным для монтажных работ, ведь номинальная нагрузка, токопроводимость меньше сравнительно с оригинальным продуктом.
Для точного определения сечений проводов смотрят на жилы. При нормальной толщине изделий возможна такая ситуация, как уменьшение размера жилы компенсируется повышением слоя изоляции.
Специалисты советуют приобрести провод большего сечения. Стоит учитывать, что запас мощности не сможет повредить качеству и работоспособности электропроводки.
Расчет изменяется, если речь идет о кабеле, так как состоит из нескольких проводов. Для получения максимально точных показателей нужно определить диаметр каждого провода, затем суммировать полученные значения.
Есть разные способы определения сечения провода по диаметру. Опытные электрики способны определить это значение в считанные минуты. Новичкам советуют подобрать ту методику, которая ближе и понятнее именно вам.
Рекомендации по устройству
Устройство проводки, кроме всего прочего, требует навыков проектирования, что есть не у каждого, кто хочет ее сделать. Недостаточно иметь только хорошие навыки в электромонтаже. Некоторые путают проектирование с оформлением документации по каким-то правилам. Это совершенно разные вещи. Хороший проект может быть изложен на листках из тетрадки.
Прежде всего, нарисуйте план ваших помещений и отметьте будущие розетки и светильники. Узнайте мощности всех ваших потребителей: утюгов, ламп, нагревательных приборов и т. п. Затем впишите мощности нагрузок, наиболее часто потребляемых в разных помещениях. Это позволит вам выбрать наиболее оптимальные варианты выбора кабелей.
Вы удивитесь, сколько тут возможностей и какой резерв для экономии денег. Выбрав провода, подсчитайте длину каждой линии, которую вы ведете. Сложите все вместе, и тогда вы приобретете ровно то, что нужно, и столько, сколько нужно.
Каждая линия должна быть защищена своим автоматом (автоматическим выключателем), рассчитанным на ток, соответствующий допустимой мощности линии (сумма мощностей потребителей). Подпишите автоматы, расположенные в щитке, например: «кухня», «гостиная» и т. д.
Целесообразно иметь отдельную линию на все освещение, тогда вы сможете спокойно чинить розетку в вечернее время, не пользуясь спичками. Именно розетки чаще всего и бывают перегруженными. Обеспечивайте розетки достаточной мощностью – вы не знаете заранее, что вам придется туда включать.
В сырых помещениях используйте кабели только с двойной изоляцией! Используйте современные розетки («евро») и кабели с заземляющими проводниками и правильно подключайте заземление. Одножильные провода, особенно медные, изгибайте плавно, оставляя радиус в несколько сантиметров. Это предотвратит их излом. В кабельных лотках и каналах провода должны лежать прямо, но свободно, ни в коем случае нельзя натягивать их, как струну.
В розетках и выключателях должен быть запас в несколько лишних сантиметров. При прокладке нужно убедиться, что нигде нет острых углов, которые могут надрезать изоляцию. Затягивать клеммы при подключении необходимо плотно, а для многожильных проводов эту процедуру следует сделать повторно, у них есть особенность усадки жил, в результате чего соединение может ослабнуть.
Медные провода и алюминиевые «не дружат» между собой по электрохимическим причинам, непосредственно соединять их нельзя. Для этого можно использовать специальные клеммники или оцинкованные шайбы. Места соединений всегда должны быть сухими.
Фазные проводники должны быть белого (или коричневого) цвета, а нейтрали – всегда синего . Заземление имеет желто-зеленый цвет. Это общепринятые правила расцветки и продажные кабели, как правило, имеют внутреннюю изоляцию именно таких цветов. Соблюдение расцветки повышает безопасность эксплуатации и ремонта.
Предлагаем вашему вниманию интересное и познавательное видео, как правильно рассчитать сечение кабеля по мощности и длине:
Выбор проводов по сечению является главным элементом проекта электроснабжения любого масштаба, от комнаты, до больших сетей. От этого будет зависеть ток, который можно отбирать в нагрузку и мощность. Правильный выбор проводов также обеспечивает электро- и пожарную безопасность, и обеспечивает экономичный бюджет вашего проекта.
Нередко перед приобретением кабельной продукции возникает необходимость самостоятельного замера ее сечения во избежание обмана со стороны производителей, которые из-за экономии и установления конкурентной цены могут незначительно занижать этот параметр.
Разнообразие кабельной продукции и проводов
Также знать, как производится определение сечения кабеля, необходимо, например, при добавлении новой энергопотребляющей точки в помещениях со старой электропроводкой, на которой отсутствует какая-либо техническая информация. Соответственно, вопрос о том, как узнать сечение проводников, остается актуальным всегда.
Таблица сечений провода и диаметров
Иногда, вместо того, чтобы ковыряться в проводах с линейкой, намного легче воспользоваться готовыми таблицами. Одна из них будет с некоторым сокращением приведена ниже. В такой таблице в левой колонке будет указан конкретный диаметр проволочных жил, а в правой – сечение проводника в квадратных миллиметрах.
Определение сечения:
0,8 мм2 – 0,5;
1 мм2 – 0,75;
1,1 мм2 – 1;
2,28 мм2 – 6;
3,2 мм2 – 8;
4 мм2 – 8,3.
Данная выше таблица далеко не полна. Всего в ней существует около 10-12 строчек, и каждое её значение вполне может встретиться в магазине. Наиболее точную информацию по каждому конкретно виду проводов и кабелей по первому требованию предоставит продавец-консультант в магазине бытовой техники или электрических товаров.
Также могу пригодиться следующие характеристики. Например, в таблице может быть также указано, открыто ли проложен провод, сколько конкретно проводов в одном соединении и какие они точно, например, 2, 3, 4 одножильных или 1 двухжильный, 1 трёхжильный.
Данные моменты также очень важны, именно поэтому, собираясь устанавливать провод, и считать площадь его сечения, подобные детали стоит всё-таки уточнить и померить ради спокойствия и комфорта. Ошибка грозит выходом из стоя всей электроники (телевизоров, стационарных компьютеров, холодильников, электричества и даже стиральных машин), а также пожароопасной ситуацией в собственном доме. Именно поэтому, рачительному хозяину, выбирая какие-либо провода или кабели доя дома, необходимо быть предельно внимательным, требовательным и аккуратным покупателем.
Сечение по ГОСТу или ТУ
Большой ассортимент электротехнических товаров способствует быстрому решению задач, которые связаны с электромонтажными работами. Качество этой продукции играет очень важную роль и все товары должны соответствовать требованиям ГОСТ.
Часто производители, желая сэкономить, находят лазейки чтобы отступать от требований ГОСТов и сами разрабатывают технические условия производства (ТУ) с учетом разрешенных погрешностей.
Как итог – рынок перенасыщен некачественным и дешевым товаром, который требуется перепроверять перед покупкой.
Если имеющиеся в торговых точках кабели подходящей стоимости не соответствуют заявленным характеристикам, единственное что можно сделать – приобрести провод с запасом по поперечному сечению. Резерв мощности никогда отрицательно не скажется качестве электропроводки
Также будет нелишним обратить внимание на продукцию от производителей, дорожащих своим именем – хоть она и стоит дороже, но это гарантия качества, а замена проводки делается не так часто, чтобы на ней экономить
Сечение провода — 110 фото правильного выбора в зависимости от необходимой мощности
Качество и длительность функционирования электрической проводки в жилище напрямую зависит от оптимального подбора кабеля. Поэтому ещё на стадии покупки кабеля нужно обращать внимание на такие аспекты, как сечение провода по току и мощности, а также его диаметр.
Краткое содержимое статьи:
Подбор размеров сечения с учётом нагрузки и тока
Самым простым вариантом подбора провода соответствующего размера считается расчет сечения под нагрузку, то есть изначально высчитывается общая мощность всех электрических приборов, которые подключены к электрической линии.
Для того чтобы осуществить расчёт нужно выполнить следующие действия:
Изначально следует проанализировать, какое электрическое оборудование может одновременно использоваться в помещении. К примеру, один член семьи купается, вследствие чего функционирует бойлер, параллельно с этим он заправил стиральную машину грязными вещами, другой член семьи готовит кофе с помощью кофейной машины, третий – сушит волосы феном и т.д. Может быть, большое количество разных вариантов.
После этого нужно взять все технические паспорта выделенных электрических приборов и прибавить их мощность. В случае отсутствия технических паспортов, можно найти в интернете ряд таблиц, где указана примерная мощность каждого электрического агрегата, для подсчёта сечения проводов.
Если итоговая сумма получилась 9,5 кВт, но это значение отсутствует в таблицах ПУЭ, тогда значение округляется в большую сторону. В нашем случае это 10,1 кВТ и кабель с сечением равным шести квадратным миллиметрам. Таким же образом определяется и сечение кабеля с учётом значения тока.
Расчёт размеров сечения кабеля с помощью специального оборудования
Людям, которые не имеют понятия, как определить сечение провода, на помощь приходят специальные инженерные приборы. В число таких приборов включены микрометр и штангенциркуль.
Этот способ расчёта причислен к наиболее точным, и единственный его недостаток заключается в довольно высокой стоимости. То есть, если человеку нужно один раз произвести вычисление размеров сечения кабеля, то использование такого оборудования является нецелесообразным. Поэтому такие инструменты, в большинстве случаев, приобретают люди, которые ежедневно занимаются установкой электрических проводок.
После того как будет использован инструмент, нужно продолжить расчёты. Для этого, число «Пи», то есть, 3,14 делится на 4. Полученное число должно быть равно 0,785 умноженному на диаметр в квадрате.
Использование линейки
Людям, которые сталкиваются с необходимостью произвести расчёт сечения кабеля очень редко подойдет менее затратный способ, а именно: использование линейки. С её помощью можно осуществить расчёт сечения кабеля по его диаметру. Кроме линейки, следует подготовить проволоку средней длины и простой карандаш.
Если ознакомившись с перечнем нужных вещей, вы так и не поняли, как рассчитать сечение, тогда нужно следовать такой инструкции:
производится зачистка жилы от изоляции;
жила плотно накручивается на карандаш;
с помощью линейки производиться измерение суммарной длины намотки.
Особенность этого метода измерения заключается в том, что следует осуществить измерение суммарной длины намотанного проводника и полученное значение поделить на число равное количеству жил. Полученное значение – это диаметр, который нужно определить.
Несмотря на кажущуюся простоту, этот метод расчётов обладает определёнными нюансами, на которые стоит обратить внимание:
чем большее количество жил получиться намотать на карандаш, тем точнее будет итоговый результат, минимально допустимое количество жил – 15, если их будет меньше, то итоговый результат будет иметь слишком большое отклонение;
витки следует прижимать друг к другу как можно плотнее, присутствие большого расстояния между витками, провоцирует увеличение погрешности в итоговом результате;
процесс измерения следует провести несколько раз, это поспособствует уменьшению погрешности.
Стоит также обратить внимание на фото представленного метода расчёта сечения провода. Как можно заметить, на карандаш можно намотать только тонкие проводники, толстый кабель накрутить будет очень сложно.
Соединение проводов с разным сечением
Мало кому везёт настолько, что во время монтажа в доме электрической проводки, им приходиться соединять кабеля с одинаковым сечением. В большинстве случаев задача сложнее, поскольку осуществляется соединение проводов разного сечения.
Выполнить это действие можно с помощью нескольких методов:
Используя скрутку в комбинировании с пайкой или сваркой. Это наиболее популярный метод. Разрешено осуществлять скрутку кабелей, соседствующих сечений, к примеру, 2,5 и 4 мм2. Если же диаметр кабелей сильно разнится, то качественной скрутки уже не добиться.
Во время скрутки нужно тщательно контролировать то, чтобы жилы обвивали друг друга. Тонкий провод ни в коем случае, не должен накручиваться на толстый, поскольку это может спровоцировать ухудшение электрического контакта.
Только после того, как все эти моменты будут проконтролированы можно, переходить к пайке или сварке. Если упустить хоть один из этих моментов, не исключено, что в доме будут возникать частые замыкания.
Используя винтовые зажимы. С помощью таких зажимов имеется возможность с одной стороны завести кабель одного сечения, а с другой стороны кабель другого сечения. Зажим каждой жилы осуществляется отдельным винтом.
Для того чтобы обеспечить себе качественную электрическую проводку следует обратить внимание на токовую нагрузку зажимов, последняя цифра их типа и описывает максимально допустимую нагрузку тока.
Используя универсальные самозажимные клеммы. У таких зажимов присутствуют специальные «гнёзда», куда вставляется каждая жила. Имеется возможность вставить в одно отверстие кабель с сечением в 1,5 мм2, а в другое – 4 мм2, это не окажет никакого негативного воздействия на исправность работы проводки.
Существует масса методов осуществить расчёт сечения кабеля и человек в зависимости от своих умений уже может самостоятельно подобрать для себя наиболее подходящий метод исчисления. Главное, понимать, что при отсутствии даже базовых знаний в электрике, представленную работу лучше всего доверить профессионалу.
Фото проводов с разным сичением
Медная проволока — обзор
Применение медных порошков ODS
Оксидно-дисперсионно-усиленная медь получила широкое признание на рынке в серийных применениях [31,34]. Основные приложения перечислены ниже.
Провода отведения . Медный провод ODS используется в свинцовых лампах накаливания. Его способность сохранять прочность при высоких температурах позволяет выполнять соединения стекло-металл без аномального размягчения свинца. Это, в свою очередь, устраняет необходимость в дорогостоящих опорных проводах из молибдена.Превосходная прочность стержня позволяет уменьшить диаметр стержня для экономии материала. Медный провод ODS также может использоваться в выводах для дискретных электронных компонентов, таких как диоды.
Релейные ножки и контактные опоры . Эти части включают в себя токоведущие рычаги, которые соединяют фиксированные точки контакта с электрической цепью. Как правило, релейная пластина и контактные опоры имеют серебряные контакты, припаянные или приклепанные к ним. Способность ODS-меди сохранять прочность после воздействия повышенной температуры позволяет припаивать контакты к лезвию без заметной потери прочности.Из-за более высокой электропроводности меди ODS в некоторых реле она заменила обычные медные сплавы, такие как фосфорная бронза и бериллиевая медь.
Раздвижные электрические контакты . Медные шины ODS используются в воздушных скользящих электрических контактах высокоскоростных электропоездов. Их высокая устойчивость к абразивному износу обеспечивает до 10 раз более длительный срок службы контактов и значительно снижает затраты на техническое обслуживание. Чем выше скорость поезда, тем больше преимущество меди ODS перед другими материалами на основе меди.
Электроды для контактной сварки . Медные электроды ODS широко используются для контактной сварки в автомобилестроении, бытовой технике и других отраслях промышленности по обработке листового металла. Хорошо известно, что прилипание электродов к заготовке является серьезной проблемой при сварке оцинкованной стали и стали с другим покрытием. Обычно это приводит к отрыву электродов от держателей и необходимости остановки конвейера для замены электродов. Такие перерывы очень дороги. Медные электроды ODS предотвращают прилипание к оцинкованной стали и стали с другим покрытием.Увеличение использования сталей с покрытием в автомобильной промышленности предсказывает дальнейшее широкое использование медных электродов ODS.
Контактные насадки для сварки металл-инертный газ . Устойчивость меди ODS к абразивному износу от стальной проволоки позволяет наконечникам сохранять диаметр отверстия и сводит к минимуму блуждание дуги. Это важно в автоматизированных сварочных линиях. Неприлипающие свойства меди ODS также сводят к минимуму накопление материала.
Компоненты рентгеновских и микроволновых трубок .Другой пример применения меди с ОРВ — стержни вращающихся анодов в рентгеновских трубках, где важны высокая прочность удержания после пайки и герметизация стекло-металл. Высокая теплопроводность ODS-меди также обеспечивает более эффективный отвод тепла, тем самым снижая рабочую температуру и обеспечивая более длительный срок службы трубки и более тихую работу трубки.
Компоненты ускорителя частиц . Медные пластины и стержни, усиленные оксидной дисперсией, используются в зеркалах и поглотителях рентгеновского излучения из-за их высокой теплопроводности, высокой прочности, сопротивления ползучести и герметичности.Пучки высокоэнергетических частиц формируются и фокусируются с помощью зеркал, линз и призм в больших полых кольцах в форме пончика,
Other Applications . Другие различные применения меди ODS включают стержни анодов в хлоридных ячейках, катушки магнитов с сильным полем, стержни хлорных элементов анодов, электроды для электроразрядной обработки, компоненты высокоскоростных двигателей и генераторов, коммутаторы и компоненты корпусов гибридных схем.
Что такое American Wire Gage (AWG) и почему это важно?
…и когда это имеет значение и почему?
Размеры сечения проводов немного сбивают с толку, и мы получаем много вопросов по ним. Почему один кабель динамика 12 AWG выглядит меньше другого? Калибр провода — хороший индикатор качества кабеля? Что такое калибр проводов, когда и почему это важно? Давайте посмотрим на эти вопросы.
Что такое AWG (американский калибр проводов)?
Калибр проволоки — это индекс, который косвенно (обратно и логарифмически) показывает площадь поперечного сечения круглой проволоки.В случае сплошных проводников, измерение этой площади довольно просто: площадь — это радиус провода в квадрате, умноженный на пи, и для простоты выражения вместо этого часто используется мера, называемая «Круговая площадь MIL». ; один круговой мил — это площадь круга диаметром в один мил (1/1000 дюйма), а круговой мил сплошной проволоки, следовательно, всегда представляет собой квадрат диаметра проволоки в милах.
Многожильный провод — другое дело. Для любого заданного размера AWG многожильный провод будет занимать больше места, чем сплошной, потому что калибр провода измеряется путем суммирования площадей поперечного сечения жил.Поскольку между жилами есть воздушные карманы, любая заданная площадь поперечного сечения провода будет занимать больше места в многожильной конфигурации, чем в сплошном проводе. Следовательно, когда мы говорим о «диаметре» относительно калибра проволоки, следует помнить, что диаметр будет варьироваться не только в зависимости от калибра, но и от скрутки. В этой статье, когда мы говорим об относительных диаметрах, для простоты наши примеры основаны на сплошной проволоке.
Отношение калибра к сечению провода для многих противоречит здравому смыслу.Чем больше номер калибра, тем меньше размер провода. Более того, соотношение не линейное, а логарифмическое. Два провода 16 AWG, вместе взятые, составляют проводник 13 AWG. Если вы знакомы с децибелами (дБ), это будет иметь смысл. Если мы увеличиваем или уменьшаем размер на 10 размеров, мы увеличиваем или уменьшаем площадь проводника в 10 раз. Если мы увеличиваем или уменьшаем 3 размера, мы увеличиваем или уменьшаем площадь примерно в 2 раза. причина (мы не совсем уверены, почему) это соотношение неточно, но для большинства целей оно достаточно близко к прямой логарифмической формуле.Например, сплошной провод 40 AWG имеет круглую площадь в миле, как определено Национальным бюро стандартов, 9,61; провод 30 AWG имеет круговую площадь 100,5 мил, провод 20 AWG — 1020, а провод 10 AWG — 10380.
Между прочим, важно помнить, что размер ПРОВОДА, а не размер провода с его изоляцией, измеряется в AWG. Иногда нам звонит клиент, который убежден, что наш акустический кабель 12 AWG не может быть 12 AWG, потому что он выглядит меньше, чем другой кабель 12 AWG, которым он владеет.Многие акустические кабели покрыты очень толстой полупрозрачной оболочкой из ПВХ, которая не только делает общий профиль громоздким, но и создает эффект увеличительного стекла, из-за чего провод выглядит немного больше, чем он есть на самом деле.
Как калибр проводов связан с электрическими свойствами провода?
Наиболее существенное влияние калибратора на электрические свойства провода оказывает сопротивление провода. Любой данный материал проволоки (медь, сталь, алюминий и т. Д.) Имеет сопротивление, а сопротивление постоянному току обратно пропорционально площади в миллиметрах.Если наш провод медный, этот провод 40 AWG с площадью 9,61 имеет сопротивление 1080 Ом на 1000 футов; 10 AWG, площадь которого примерно в 1000 раз больше, имеет сопротивление примерно в один Ом.
Сопротивление — это свойство проводника, которое описывает, как ток, протекающий по проводнику, преобразуется в тепло. В проводнике с очень низким сопротивлением относительно мало энергии будет потеряно на тепло; по мере увеличения сопротивления все больше и больше преобразуется в тепло.Однако то, как это влияет на электрические цепи, зависит от типа используемой цепи, и мы вернемся к этому чуть позже.
Но разве это не «сопротивление постоянному току»? Разве это не сигналы переменного тока?
Одно из наиболее распространенных заблуждений, с которыми мы сталкиваемся по поводу сопротивления, заключается в том, что сопротивление каким-то образом не имеет отношения к аудио- и видеосигналам, потому что эти сигналы представляют собой переменный ток (AC), а сопротивление провода выражается как «сопротивление постоянному току», что относится, конечно, к постоянному току, а не к переменному току.Итак, нас часто спрашивают, если сопротивление — постоянный ток, а сигнал — переменный, какое отношение сопротивление может иметь к чему-либо?
Сопротивление действует как на переменный, так и на постоянный ток. Причина, по которой сопротивление выражается в технических характеристиках как «сопротивление постоянному току», заключается не в том, что сопротивление не применимо к переменному току. Скорее, это из-за того, что называется «скин-эффектом». По мере увеличения частоты сигнала ток в проводе концентрируется по направлению к внешней стороне или «коже» проводника.Это означает, что для любого данного провода, если мы измеряем сопротивление на разных частотах, мы обнаружим, что сопротивление увеличивается с частотой. Сопротивление выражается в спецификациях как «сопротивление постоянному току», потому что значение сопротивления одного провода при постоянном токе можно осмысленно сравнивать с сопротивлением любого другого провода при постоянном токе. Теоретически, если бы кто-то захотел это сделать, можно было бы указать сопротивление проводов на любой частоте; мы могли бы составить таблицы «сопротивления 1 МГц» вместо сопротивления постоянному току. Этого не происходит, потому что (1) нет удобной «эталонной» частоты, которая широко применима для всех видов использования проводов, и (2) труднее правильно измерить сопротивление на более высоких частотах, потому что трудно отделить потери. к другим факторам, которые становятся важными с увеличением частоты, например емкостью, индуктивностью и обратными потерями.Но не заблуждайтесь: сопротивление преобразует электричество в тепло в проводе независимо от того, является ли электричество постоянным или переменным. И, кстати, в случае многожильного провода рассматриваемая «кожа» все же находится снаружи жгута; это не кожа каждой отдельной пряди, как часто думают люди.
Итак, AWG относится к сопротивлению. Что означает сопротивление для качества сигнала?
Какое отношение сопротивление имеет к качеству сигнала? Что ж, это во многом зависит от приложения.Принято считать, что AWG является хорошим индикатором качества кабеля, и это предположение восходит к самым ранним дням маркетинга «вторичных» акустических кабелей; коммерческий шаг, который положил начало всему кабельному бизнесу на вторичном рынке потребительских товаров, был, по сути, «чем больше провод, тем лучше». И это, как мы увидим, безусловно, верно для акустического кабеля (в определенных пределах), но не обязательно для других приложений.
Прежде чем мы перейдем к этому, пара предварительных. Во-первых, важно помнить, что в первую очередь нас интересует качество сигнала, а не его амплитуда.Если потери в системе не зависят от частоты, их очень легко отрегулировать; например, типичные схемы видеовхода просто принимают слабые сигналы и усиливают их до стандартного опорного уровня для использования на дисплее. В таком случае мы хотим быть уверены, что качество сигнала чистое, но это не имеет значения — по крайней мере, это относительно мало, в разумных пределах — высокая или низкая амплитуда сигнала.
Во-вторых, для понимания следующего обсуждения полезно немного узнать о так называемом законе Ома.Немецкий физик Георг Ом открыл простой принцип сопротивления, который является фундаментальной идеей, лежащей в основе всех видов электрических цепей. Если цепь содержит серию сопротивлений — то есть, если ток будет проходить через один резистор, затем через другой, а затем через другой — энергия электрического потока будет поглощаться этими резисторами пропорционально их сопротивлению ( которые, конечно же, мы измеряем в Омах в честь работы Георга Ома). Вы также, вероятно, будете знакомы с другим использованием термина «ом»: импедансом.Импеданс — более сложное явление, чем сопротивление, и о нем можно много сказать; но для целей следующих примеров мы можем рассматривать сопротивление в омах как эквивалентное сопротивление, как если бы сопротивление и сопротивление были одним и тем же.
Итак, чтобы проиллюстрировать закон Ома, давайте рассмотрим схему динамика, и для этого примера мы предположим, что установщик решил использовать кабель динамика значительно меньшего размера. Каждый провод этого кабеля имеет сопротивление четыре Ом, а динамик — восемь Ом.Сигнал, идущий от одного терминала динамика к другому, проходит через четыре Ом сопротивления провода динамика, через динамик на восемь Ом, а затем через еще четыре Ом сопротивления провода динамика. Что это значит? Общее сопротивление цепи составляет 16 Ом (для упрощения мы предполагаем, что «выходной импеданс» равен нулю; это нереально, но достаточно хорошо, чтобы проиллюстрировать принципы работы здесь). Итак, из энергии, сжигаемой в цепи, одна четверть (4 Ом на 16 Ом) сжигается на пути от плюсовой клеммы к динамику; одна половина (8 Ом на 16 Ом) подводится к динамику; и одна четверть выгорела на другой стороне кабеля динамика, между динамиком и «минусовой» клеммой усилителя.
Очевидно, что в акустическом кабеле сжигается много энергии. В нашем обсуждении ниже мы объясним, почему это плохо (помимо пустой траты электроэнергии). Но прежде чем мы поговорим об этом, давайте представим другое приложение. Предположим, мы берем кабель с одинаковыми характеристиками сопротивления (4 Ом на выходе, 4 Ом сзади), подключаем его к разъемам RCA и используем его для аналогового аудиосоединения линейного уровня между устройством-источником (скажем, проигрывателем компакт-дисков). ) и усилитель. Входная цепь усилителя не будет иметь низкий импеданс, как у динамика; 10 000 Ом, а не 8 Ом — это примерно нормально.Теперь, когда мы подключим эту схему, что мы обнаружим? Общее сопротивление цепи составляет 10 008 Ом. Из энергии, доставляемой источником, 8/10008 энергии — почти ничего — сгорает в кабеле, а 10000/10008 ее передается в усилитель. Сопротивление, которое было ужасно чрезмерным в кабеле динамика и потребляло половину энергии, подаваемой в цепь, в межблочном соединении незначительно.
Урок здесь в том, что одно приложение не похоже на другое.Калибр проводов критически важен, если вы доставляете электроэнергию от гидроэлектростанции в город; это критически важно, если вы управляете автомобильным стартером; это в некоторой степени важно, если вы управляете динамиком; и это практически несущественно, если вы соединяете несимметричный линейный звук. Поскольку здесь нас не особо интересуют гидроэлектростанции и шестерни Bendix, давайте пройдемся по списку распространенных аудио- и видеоприложений и поговорим о том, какое значение имеет калибр проводов для этих приложений.
Схемы динамиков:
Что касается акустических кабелей, то, за исключением некоторых действительно странных методов строительства, безусловно, наиболее важным аспектом кабеля является калибр. Почему? Что ж, вспомните еще пару абзацев к тому примеру закона Ома. По общему признанию, это крайний случай, но там половина энергии усилителя сгорает в проводе динамика, а не доставляется в динамик. Теперь можно подумать: «В чем разница? Система будет на несколько дБ тише, но в остальном она будет звучать так же.«Это было бы правдой, но для одного фактора, который мы не учли в нашем примере. Импеданс динамика может номинально составлять восемь Ом, но на самом деле он меняется в зависимости от частоты, начиная с высоких на низких частотах и заканчивая падением. Подумайте, что происходит с нашими Ом. Теперь пример закона. Если на одной частоте сопротивление действительно составляет шесть Ом, а на другой — десять, закон Ома будет распределять эти разные частоты по-разному в цепи. При низком импедансе динамика большая часть энергии поглощается кабелем; где сопротивление динамика велико, большая часть энергии передается динамику.В результате чрезмерное сопротивление в кабеле динамика приведет к большей потере высоких частот, чем низкочастотного сигнала; система будет звучать иначе, чем система, подключенная к акустическому кабелю подходящего размера.
Аудио межкомпонентные соединения:
Аудио межкомпонентные соединения, как мы указывали, обычно работают в цепях с очень высоким импедансом. Следовательно, калибр проводов сам по себе не является значимым фактором качества кабеля. Однако калибр может иметь какое-то отношение к качеству кабеля в косвенном смысле — и этот косвенный смысл указывает, как ни странно, на то, что желателен провод меньшего, а не большего размера.
В цепях с высоким импедансом емкость становится важным фактором качества кабеля; Емкость — это тенденция кабеля накапливать часть сигнала в себе и медленно высвобождать ее, а не доставлять немедленно к месту назначения. Емкость кабеля с одним центральным проводником и внешним экраном будет определяться внешним диаметром центрального проводника, внутренним диаметром экрана и типом материала (диэлектрика), который их разделяет.В несбалансированном аудио межблочном соединении существуют практические ограничения на то, что можно сделать с внутренним диаметром экрана (кабель должен быть такого размера, который удобен для подключения штекеров RCA) и типами материалов, которые можно использовать в качестве диэлектрика, и поэтому лучший способ уменьшить емкость — это уменьшить AWG центрального проводника. Вот что мы сделали с нашим аудиокабелем LC-1; центральный провод имеет диаметр 25 AWG, что довольно мало, но при этом остается достаточно большим, чтобы иметь хороший срок службы при изгибе (т.е.е., не ломаться при изгибе) и быть восприимчивым к твердому окончанию обжима. Нас иногда спрашивают, почему AWG такой маленький, при негласном предположении, что центральный проводник большего размера был бы лучше; но даже при пробеге на 50 футов сопротивление центрального проводника составляет всего 1,6 Ом, что является исчезающе малым значением по сравнению с типичным импедансом цепи несимметричного аудиовхода.
Межкомпонентные соединения аналогового видео, последовательного цифрового видео и цифрового аудио S / PDIF:
Аналоговые видеосхемы межсоединений, будь то модулированные RF, композитные, s-video, компонентные или RGB, представляют собой цепи с сопротивлением 75 Ом.Поскольку все эти сигналы работают в радиочастотном диапазоне, скин-эффект увеличивает сопротивление используемых проводов, и поскольку длина кабеля часто бывает достаточной для определения характеристического импеданса кабеля (который не связан с его сопротивлением — это функция емкости и индуктивности кабеля), наиболее важным аспектом конструкции кабеля с точки зрения поддержания качества сигнала является то, что кабель должен иметь характеристическое сопротивление 75 Ом во всем диапазоне используемых частот.
При длительных межсоединениях затухание, вызванное, среди прочего, сопротивлением центрального проводника, в конечном итоге станет достаточным для ухудшения качества сигнала; но для прогонов средней длины это редко вызывает беспокойство. Следовательно, калибр провода имеет некоторое значение для качества сигнала, но не является основным фактором. Однако, как и в случае с аналоговым аудио, калибр проводов имеет второстепенное значение для конструкции кабеля; характеристический импеданс кабеля связан с его индуктивностью и емкостью, а калибр проводов влияет на оба этих параметра, поскольку центральный проводник должен быть в правильной пропорции с другими физическими размерами кабеля.Если мы вставим провод 16 AWG в центр кабеля RG-6, к которому относится провод 18 AWG, мы намотаем наш характеристический импеданс слишком низким; если мы воткнем провод 20 AWG в то же место, волновое сопротивление будет слишком высоким. Таким образом, несмотря на то, что в большинстве приложений не может быть серьезных соображений, влияющих на конкретный выбор калибра проводов, тем не менее важно, чтобы все внутренние размеры кабеля находились в правильных пропорциях по отношению друг к другу, включая калибр центрального проводника.
Параллельное цифровое видео (например, DVI и HDMI):
Преобладающими потребительскими цифровыми видеоформатами являются HDMI и DVI. В HDMI и DVI цифровые сигналы передаются с битовой скоростью, которая зависит от разрешения и может быть довольно высокой; в настоящее время наиболее часто используемое разрешение HDMI составляет 1080p / 60, что предполагает скорость передачи сигнала 1,485 Гбит / с. При чем здесь калибр проводов?
Как и в случае с аналоговым видео — и даже в большей степени из-за задействованных очень высоких частот — действительно важным атрибутом кабеля является его характеристический импеданс.Здесь мы имеем дело не с коаксиальным кабелем, а с витыми парами, характеристическое сопротивление которых намного сложнее контролировать и оно может значительно меняться от одного дюйма к другому.
Используемые здесь частоты делают интересную вещь для значения калибра проводов, для понимания которого требуется немного трехмерного мышления. В битовом потоке 1,485 Гбит / с наша основная частота обычно считается примерно половиной этого битрейта, или 742,5 МГц, и потому, что мы пытаемся передать некоторые гармоники этой основной частоты, чтобы края наших битов не округлялись слишком сильно, чтобы их можно было распознать. приемной схемой, ширина полосы, необходимая для обработки, примерно в три раза больше, чем частота, или 2.2275 ГГц. Помните «скин-эффект»? Что ж, говорим ли мы о 742 МГц или 2,2 ГГц, скин-эффект на этих частотах очень велик. По сути, сигнал не проходит через середину жилы кабеля HDMI — он скользит по поверхности.
Для калибра проводов это означает, что увеличение размера больше не так значительно, как было бы при более низких частотах, потому что увеличение площади поверхности провода пропорционально диаметру, а не квадрату диаметра.Давайте рассмотрим, скажем, разницу между кабелем 24 и 22 AWG. Если бы мы покупали провод 24 или 22 AWG для питания постоянного тока и хотели знать, какие потери мы увидим при запуске, нас бы в первую очередь интересовала площадь поперечного сечения. Провод 24 AWG имеет круглую площадь 404 мил; провод 22 AWG имеет круглую площадь 640,4 мил. Поскольку сопротивление постоянному току обратно пропорционально этой площади, это имеет большое значение — сопротивление провода 22 AWG немного меньше, чем 2/3 сопротивления провода 24 для любого заданного расстояния.
Но если мы смотрим на скин-эффект, картина меняется. Площадь поперечного сечения практически не имеет значения, потому что «глубина кожи» практически равна нулю. Вместо площади поперечного сечения потери на сопротивление будут обратно пропорциональны количеству меди, через которую на самом деле проходит сигнал, то есть обратно пропорционально площади поверхности кабеля — или, говоря поперечно -сечение, его периметр. Провод 24 AWG имеет диаметр 0,0201 дюйма, а провод 22 AWG — 0,5 мм.0253 дюйма. Поскольку периметры — это просто эти числа, каждое из которых умножается на пи, мы можем увидеть соотношение периметров, не выполняя этого умножения. 22 AWG «больше», чем 24 на 0,0253 / 0,0201, или в 1,259 раза. Когда нас интересовала площадь поперечного сечения, а не периметр, соотношение круговых милов было намного больше: 640,4 / 404, что делало 22 AWG «больше» в 1,585 раза. Вместо использования сопротивления падения 22 AWG примерно до 63% от сопротивления провода 24 AWG, как это происходит при постоянном токе, сопротивление падает только примерно до 80% от значения 24 AWG.
Теперь любое снижение сопротивления — это хорошо; Дело здесь просто в том, чтобы показать, что это не так хорошо, как можно было бы ожидать. Если бы все остальное было равным, можно было бы ожидать, что кабель HDMI 22 AWG будет полезен на расстоянии примерно на 20% длиннее, чем аналогичный кабель 24 AWG (это почти наверняка преувеличивает преимущество, потому что, конечно, все остальное не равно. Более длительный период покажет большие потери производительности из-за других факторов, включая емкость, перекрестные помехи, перекос и возвратные потери).
Факторы качества кабеля, которые действительно имеют значение для кабеля HDMI, — это, в первую очередь, контроль импеданса в парах TMDS (которые делают тяжелую работу в кабеле HDMI) и перекос, который является мерой разницы в электрической длине проводников и пары (под «электрической длиной» мы подразумеваем длину провода, измеряемую временем, которое требуется импульсу для прохождения по линии; это может отличаться от физической длины по ряду причин, большинство из которых, но не все, связанных с контролем импеданса).Эти параметры, как известно, трудно контролировать, и они не имеют ничего общего с калибром проводов, за исключением того, что иногда легче контролировать допуски для большего кабеля, чем для меньшего кабеля. Итак, калибр провода что-то значит в кабеле HDMI; но обычно это не главный фактор при измерении качества кабеля. Кабель с превосходными обратными потерями и перекосом может легко превзойти кабель большего диаметра на расстоянии.
Вывод:
Калибр провода может иметь большое значение для качества кабеля; но поскольку это очень важно для некоторых приложений, таких как провод динамика, имеет лишь умеренное значение для других, таких как аналоговое и цифровое видео, и практически бессмысленно для третьих, важно понимать требования приложения, прежде чем делать суждение о качестве кабеля на основе калибр проводов.Когда производители не публикуют подробные спецификации продуктов, может быть ошибкой основывать суждения об относительном качестве на любых предоставленных ограниченных характеристиках, будь то калибр проводов или что-то еще.
Еще статьи о кабелях
Вернуться к Blue Jeans Cable Home
Геометрическая форма
вызывает небольшое изменение коэффициента Зеебека в объемных металлических проводах
Датчики
(Базель). 2017 Февраль; 17 (2): 331.
Дебби Г. Сенески, научный редактор
† Эти авторы внесли равный вклад в эту работу.
Поступила 18.09.2016; Принято 6 февраля 2017 г.
Лицензиат MDPI, Базель, Швейцария. Эта статья представляет собой статью в открытом доступе, распространяемую в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution (CC BY) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Abstract
В этой статье мы сообщаем о результатах незначительных изменений термоэдс длинных проволок из W, Mo, Zn, Cu, латуни и Ti в результате изменения диаметра или площади поперечного сечения проволоки. Образцы, использованные в испытаниях, имели круглую форму с диаметром от десятков микрон до 2 мм, что было намного больше, чем соответствующая длина свободного пробега этих материалов.Тем не менее, небольшое изменение термоэдс, порядка 1–10 нВ / К, неоднократно наблюдалось при изменении диаметра проволоки или при изменении площади поперечного сечения проволоки механическими методами, такими как шлифование или раскалывание. . Результаты согласуются с предыдущими наблюдениями, показывающими, что термоЭДС в полосах металлических тонких пленок изменяется с их шириной от 100 мкм до всего 70 нм, что подразумевает универсальный размерный эффект термоЭДС в металлических материалах, связанный с геометрическими границами. в нанометровом масштабе и непрерывно уменьшается вплоть до миллиметрового масштаба.Этот эффект может быть использован при изготовлении высокотемпературных датчиков простой конструкции.
Ключевые слова: термоЭДС, объемный металлический провод, длина свободного пробега, размерный эффект, высокотемпературный датчик
1. Введение
Металлы и металлические сплавы являются важными функциональными материалами для современных устройств и электронных систем. Как высокопрочные материалы, они широко применяются в качестве каркасов и покрытий для большинства искусственных изделий. В качестве отличных электрических проводников металлические провода используются в качестве линий электропередач, а тонкие пленки из алюминия, меди и W используются в качестве межсоединений в большинстве обычных электронных схем и в современных интегральных схемах [1,2].Тонкие пленки Au, Ag, Pt, Cu и Al интенсивно применяются в качестве электродов в системах «лаборатория на кристалле» [3], микроэлектромеханических системах (MEMS) [4] и наноэлектромеханических системах. (NEMS) [5], а также в различных квантовых электронных устройствах [6,7,8,9,10] и новых медицинских устройствах, встроенных в человеческое тело [11,12,13,14]. С другой стороны, используя термоэлектрические свойства металлических тонких пленок, многие виды микромасштабных и наноразмерных термодатчиков были разработаны из множества металлических тонких пленок [15,16,17,18,19,20, 21,22].Считается, что металлические тонкопленочные сенсоры должны сыграть важную роль в следующем поколении гибкой и носимой электроники.
Лучшее понимание металлических материалов помогает при разработке современных устройств и систем. Известно, что, когда толщина металлической тонкой пленки меньше 100 нм, что сравнимо со средней длиной свободного пробега электронов в металле, в процессах рассеяния электрон-электронов и электронов возникает сильный зависящий от толщины эффект. -фононные взаимодействия, приводящие к резкому снижению проводимости при дальнейшем уменьшении толщины пленки [23].Этот эффект становится одной из критических проблем при проектировании и производстве межсоединений в новейших крупномасштабных интегральных схемах [1]. Подобным образом такой эффект проявляется в термоэдс пленки [24,25,26,27,28,29,30,31]. Сигнал напряжения можно наблюдать, когда создается температурный градиент между горячим и холодным концом термоэлектрических материалов. Часто называемый коэффициентом Зеебека , термоЭДС S определяется как S = Δ В / Δ T , где Δ В — это разница напряжений между двумя концами металла или металла. полупроводниковый материал, а Δ T — разность температур [32].В металлах S чувствительно к плотности состояний (DOS) носителей заряда вблизи поверхности Ферми. Обычно это описывается уравнением Мотта-Джонса [33,34]:
S = −π2kB2T3e (dlnσdE) E = EF = −π2kB2T3e (dlnλdE) E = EF − π2kB2T3e (dlnAdE) E = EF
(1)
где S , k B , T , e , σ , E и E F — термоЭДС, постоянная Больцмана, температура, заряд электрона, электропроводность, энергия электрона и энергия Ферми соответственно; λ — длина свободного пробега электронов, а A — площадь поверхности Ферми.Здесь электропроводность σ выражается как σ = e 2 λA /6 π 2 h . Когда толщина металлической пленки превышает 100 нм, что больше, чем λ большинства металлов при 300 К, обычно прогнозируется, что коэффициент Зеебека должен приближаться к стабильному значению [24,25,26,27, 28,29,30,31].
Однако об исключениях из предсказаний теорий среднего поля сообщалось неоднократно, и зависимость электрического переноса и термоэлектричества от толщины на протяжении многих лет оставалась интересной темой.В экспериментах с тонкими пленками золота, серебра и меди Леонард и др. показали, что изменение термоЭДС происходит при толщине пленки около 250 нм, что в пять-шесть раз превышает длину свободного пробега этих металлов [35,36,37]. Подобные явления были обнаружены в тонких пленках иттербия, самария, олова, палладия и хрома Ангади и др. При толщине пленки менее 200 нм [24,25,26], а также в тонких пленках алюминия [27], висмут [28], железо [29] и другие металлы [30,31]. Большинство этих результатов хорошо согласуются с моделью Фукса-Зондхаймера (FS-модель) [33,34].Фукс и Зондхаймер обсудили поверхностный механизм рассеяния электронов в металлических тонких пленках и ввели коэффициент зеркального рассеяния p как долю рассеиваемых электронов. Результатом их работы является термоЭДС S f , выражаемая как:
SfSbulk = 1 + 38 (1 − p) λtU1 + U, U = (dlnλdE) E = EF.
(2)
где λ и t — собственная длина свободного пробега и толщина пленки соответственно. Соффер [38] развил этот анализ параметров p и связал изменение S f с шероховатостью поверхности.Как правило, уравнение (1) приводит к грубой зависимости ( S f — S навалом ) ∝ 1/ t . Эта хорошо разработанная теория была успешно применена к описанию экспериментальных данных по зависимости термоЭДС от толщины различных металлических пленок [23,24,25,26], а также результатов улучшенного ZT в узорчатых пленках. Si нанопроволоки [39].
Недавно сообщалось, что для полосок металлических тонких пленок из более чем десяти металлов, таких как Ni, Cr, Ti, Ta, Pd и W, при сохранении толщины пленки 80–100 нм, Ширина полосы была изменена со 100 микрон до 30–50 мкм, термоЭДС этих полос постоянно демонстрировала измеримые изменения, а размерный эффект усиливался, когда ширина полосы была уменьшена до 80 нм [19,40,41, 42,43].Это явление было обнаружено в соответствии с кратким степенным законом: w — α , где w — ширина полосы, а α — число, близкое к единице [41]. Поскольку длина 30–50 мкм на два порядка больше, чем длина свободного пробега обычных массивных металлов, испытанных в этих исследованиях, результаты вызвали аргументы [44,45]. Однако это исследование подняло два интересных вопроса: каков основной механизм? И могло ли такое явление наблюдаться даже в более толстых материалах?
В этой статье мы сообщаем наши экспериментальные результаты для термоэдс, измеренных для толстых металлических проволок диаметром от 70 микрон до 2–3 мм, которые предположительно считались «громоздкими».Удивительно, но в «громоздких проволочках» из W, Mo, Cu, латуни (CuZn), Zn и Ti небольшие, но однозначные изменения термоэдс измеряются в диапазоне температур 300–1500 К, когда поперечное сечение площадь или диаметр этих проводов были изменены. Мы полагаем, что различные геометрические масштабы вызывали небольшое изменение коэффициента Зеебека однородных термоэлементов. Результаты указывают на универсальный размерный эффект термоэдс в металлических материалах, который проявляется в наномасштабе и уменьшается, но продолжает существовать, от наномасштаба до миллиметрового масштаба.
2. Детали эксперимента
В данной работе были изготовлены образцы из десятков металлических проволок диаметром от 70 мкм до 2–3 мм. Основные ингредиенты этих проволочных материалов, предлагаемых коммерческими поставщиками, перечислены в.
Таблица 1
Основные ингредиенты проволочных материалов, используемых в данной работе.
Материал проволоки
W
Mo
Ti
Zn
Cu
Латунь
Основной ингредиент (больше или равно)95
99,95
99,9
92,66
99,9
Cu
Zn
63,58
36,4
2.1. Приготовление образцов типа U
Для большинства образцов, использованных в этой работе, каждый отдельный образец был сделан из одного куска длинной проволоки из определенного материала, и эти проволоки имели диаметр в диапазоне 0,5–2,0 мм. В каждом образце часть проволоки сохраняла исходную форму, а остальную часть шлифовали, раскалывали или прессовали, поэтому площадь ее поперечного сечения была уменьшена до – ½ от исходной проволоки.Для мягких проволок из Cu, латуни (Cu-Zn), Zn, Ti, Mo и W каждый образец был согнут в U-образной форме, при этом толстое плечо образца сохраняло исходный диаметр проволоки, но тонкое плечо истончили электрическим шлифовальным кругом или механически шлифовальной машиной и наждачной бумагой. а показывает такую примерную конфигурацию. Вращающаяся часть образца служит областью стыка или «горячим концом» в следующем процессе измерения. Для жестких проводов W изгиб более 180 ° обычно приводит к нарушению участка изгиба.Таким образом, мы сохранили образцы проволоки W прямой формы, но половина длинной проволоки каждого образца была механически утонена с помощью шлифовального станка, а испытательный горячий конец был выбран на стыковой части тонкого и толстого рычагов.
Схематические рисунки для подготовки образца: ( a ) Образец «типа U», сделанный из одного куска толстой проволоки, где одно плечо (обозначенное « A ») имеет первоначальную форму круглого поперечного сечения, а другой (с маркировкой « B ») механически утончается до толщины – ½ от первоначального диаметра; ( b ) Разрезной образец, который всегда изготавливается из одного куска толстой проволоки W; ( c ) Прессованный образец, в котором рычаг « B 1 » механически прижимается, чтобы он был намного тоньше диаметра исходной проволоки « A », а тонкое плечо « B 1 ». »такого образца можно было бы дополнительно разрезать на более узкое плечо« B 2 »для измерения второго цикла.
В оставшейся части этого документа образцы с двумя плечами как U-образной, так и прямой формы называются образцами «U-образного типа». Достоинством этой U-образной конфигурации является то, что в номинальной области соединения нет границы раздела между двумя плечами, потому что они изначально принадлежат одному и тому же куску длинного провода. Это основная причина того, что мы смогли обнаружить крошечную разницу в термоэдс между этими двумя плечами до относительного уровня 10 −4 от объемного значения.
В процессе шлифования проволок Mo и W, которые были очень твердыми, температура образца значительно повышалась.При такой высокой температуре опорная деревянная пластина проволоки сгорела, что означало, что температура была более 500 К. Это могло вызвать небольшие изменения кристаллической структуры проволоки и, как следствие, процесс охлаждения нагретой проволоки. прошли процесс отжига.
Чтобы избежать эффектов нагрева и отжига на этапах подготовки, мы изготовили образцы с помощью различных ручных шлифовальных машин для медной и латунной (CuZn) проволоки, которые были намного мягче, чем Mo и W.В каждом из этих образцов толстое плечо сохраняло исходный диаметр 1,0–2,0 мм, а более тонкое, отшлифованное вручную, имело площадь поперечного сечения от одной четвертой до половины исходного значения.
2.2. Приготовление разделенных образцов
При приготовлении использовалась расщепляющая природа чистой W-проволоки. Набор разделенных образцов был изготовлен из проволоки W и измерен. В большинстве случаев короткий кусок проволоки W (диаметром 0,5–1,0 мм) можно было легко разделить на две половинки небольшой длины, каждая из которых имела одинаковый размер.Но получить длинные разбитые сэмплы очень сложно. Пример конфигурации показан на b.
2.3. Подготовка прессованных образцов
Так как цинковые проволоки очень мягкие, мы приготовили один образец путем прямого прессования цинковой проволоки диаметром 1,5 мм и длиной 2 м, так чтобы 1 м проволоки сохранил свою первоначальную форму, а еще 1 м. изменил свою круглую форму поперечного сечения на прямоугольную, в результате чего она стала шире, как показано на c. Этот образец был испытан первым, а затем прессованный участок был механически разрезан пополам по ширине для второго испытания.Для обеспечения повторяемости экспериментов были исследованы десятки проволок из Mo, Ti, W, Cu, латуни и Zn. Эти проволоки имели исходный диаметр от 0,08 мм (80 мкм) до 2,0 мм. Этот диапазон размеров на два-четыре порядка превышает критические длины электронов или фононов в этих металлах.
2.4. Подготовка образцов толстой и тонкой проволоки с двумя плечами
Кроме того, десятки образцов проволоки из Mo, W и Ti были просто изготовлены из двух отдельных кусков коммерческой чистой проволоки с диаметрами, которые варьировались от 0.От 07 мм до 1,0 мм. На горячем конце механически соединялись две проволоки одного и того же образца. Эти образцы были испытаны как потенциальные датчики при практических высокотемпературных измерениях.
Для получения надежных данных измерений образцы были испытаны в трех различных системах нагрева. Две из них были коммерческими печами с максимальной температурой 1000 К и 1500 К. Третья система была самодельной системой, которая состояла из одного образца, одной термопары типа К, нескольких слоев керамической волокнистой бумаги (силикат алюминия) в качестве изоляционного материала. слоев, а также две пластины W в качестве крышки и днища устройства.Эти компоненты были упакованы вместе с крепежными винтами и W проводами. Горячий конец термопары располагался как можно ближе к стыку толстого и тонкого плеч каждого образца, но был электрически изолирован от испытуемого образца металлической проволоки. Во время каждого измерения испытательное устройство было закреплено на прочной раме над спиртовой горелкой с расстоянием 10-15 см, где пламя спиртовой горелки создавало максимальную температуру около 700 К на горячем конце образца.
Для всех измерений выходные напряжения образцов, измеренные на двух холодных концах, регистрировались нановольтметром Keithley 2182.Предположим, что значения термоЭДС двух плеч (обозначенных как A и B дюймов) равны S A и S B соответственно. Определите Δ S = | S A — S B |. Если S A ≠ S B , то сетевое напряжение Δ В будет измеряться на холодных концах, Δ В = | S A · Δ T — S B · Δ T | = | S A — S B | · Δ T = Δ S · Δ T > 0.При каждом измерении холодные концы образца располагались далеко от зоны нагрева, так как все образцы имели длину 0,4–3,0 м. Чтобы избежать любого возможного влияния теплопроводности на результаты измерений, оба плеча каждого образца охлаждались отдельно в последовательности нескольких пластиковых резервуаров для воды, расположенных между горячим и холодным концом. Температуру воды в каждом резервуаре для воды поддерживали равной комнатной, заменяя содержимое пресной водой во время измерения.В некоторых экспериментах мы использовали ледяную воду вместо воды комнатной температуры, и результаты остались прежними. Для каждого образца измерения проводились повторно для нескольких циклов процессов нагрева и охлаждения. Для некоторых образцов тот же образец был повторно измерен через длительный период времени (от нескольких дней до одного года), чтобы проверить надежность.
В качестве калибровки настроек системы были измерены контрольные образцы идентичных пар проводов. Здесь и далее образец «идентичной проволоки» относится к образцу «Тип-U», изготовленному из одиночной проволоки без какой-либо обработки, где два плеча образца идентичны, а зона нагрева (горячий конец) установлена в точке поворота. провода.
3. Результаты
3.1. Результаты измельченных образцов типа U и разделенных образцов
показывает типичные результаты измерений измельченного образца Mo, измельченного образца Cu и разделенного образца W, в которых были нанесены только данные, связанные с процессами нагрева. Исходные диаметры проволоки для образцов Mo, Cu и W составляли 1,7 мм, 1,5 мм и 1,0 мм соответственно. Для этих образцов формы поперечного сечения шлифованных плеч и разрезного плеча были полукругом, а площадь поперечного сечения каждого образца была примерно вдвое меньше, чем у исходного провода.Длина этих образцов превышала 1 м.
Результаты измерения напряжения на холодных концах в зависимости от температуры для одного расщепленного образца W (исходный диаметр 1,0 мм), одного измельченного образца Mo (исходный диаметр 1,7 мм) и одного образца Cu (исходный диаметр 1,5 мм).
Путем грубой линейной аппроксимации наклоны для данных образца Mo и образца W дают наклоны (т.е. Δ S ) 0,006 мкВ / К и 0,015 мкВ / К, соответственно. Наклон для данных образца Cu близок к нулю, когда Δ T мал, и увеличивается до 0.010 мкВ / К при Δ T > 600 К, со средней Δ S ~ 0,005 мкВ / К.
Интересно определить доминирующий фактор, который приводит к небольшому изменению тепловой мощности, а также интересно исследовать, является ли такое явление универсальным для металлов. Чтобы исключить другие факторы, помимо геометрического эффекта, мы приготовили образцы из цельного куска длинной проволоки, где одно плечо было утонено с обеих сторон электрическим шлифовальным кругом.
a представляет результаты измерений образца, изготовленного из длинного, 2.Проволока из чистой меди диаметром 0 мм. Длина каждой руки составляла 45 см. Отношение площадей поперечного сечения толстого плеча к тонкому плечу составляло около 2,0. Максимальное изменение Δ V при Δ T = 350 K, по измерениям, составляет около 1,2 мкВ, что едва превышает уровень шума. Однако в образцах, изготовленных из более тонких проволок из чистой меди, измеренные сигналы были больше. b показывает данные двух прогонов, измеренных для образца проволоки из чистой меди с исходным диаметром 1,0 мм. Отношение площади поперечного сечения толстого плеча к тонкому было около 2.0, длина руки — 55 см. При изучении кривых охлаждения можно отметить, что Δ V достигает 3,0 мкВ при Δ T = 350 К. Это более чем вдвое превышает измеренное значение для образца медной проволоки диаметром 2,0 мм (а).
Результаты измерений шлифованных образцов, изготовленных из ( a ) образца чистой медной проволоки диаметром 2,0 мм; ( b ) образец проволоки из чистой меди диаметром 1,0 мм; ( c ) проволока из чистого Мо диаметром 0,5 мм; и ( d ) W-проволока диаметром 0,5 мм. Для всех этих образцов утоненное плечо имеет площадь поперечного сечения, которая составляет примерно половину площади поперечного сечения исходной проволоки.
c отображает результаты измерения образца Мо. Каждая рука этого образца имела длину 37 см. Исходная проволока представляла собой проволоку из чистого Мо диаметром 0,5 мм с круглой формой поперечного сечения, но шлифованный рычаг имел прямоугольную форму поперечного сечения со средней площадью 0,5 мм × 0,15 мм. Кривая почти линейная, где Δ V составляет около 5,0 мкВ при Δ T = 300 K, что приводит к наклону около 0,016 мкВ / K. Это очень небольшое изменение, которое можно не заметить в большинстве систем измерения.d показывает результаты другого электрически шлифованного образца, сделанного из чистой W-проволоки диаметром 0,5 мм. Длина руки 38 см. Шлифованный рычаг также имел прямоугольную форму поперечного сечения со средней площадью поперечного сечения 0,5 мм × 0,2 мм. Измеренные данные были повторены для процессов нагрева и охлаждения, где Δ V достигает 12,0 мкВ при Δ T = 400 K, показывая наклон 0,03 мкВ / K, что примерно вдвое больше, чем для измельченного образца Mo.
Более крупные сигналы были получены от образцов из латунной проволоки.а представляет данные, полученные во время вторых прогонов процессов нагрева и охлаждения образца латунной проволоки с исходным диаметром 2,0 мм. Для обоих образцов отношение площадей поперечного сечения толстого плеча к тонкому было около 3,0, а длина каждого плеча составляла 58 см. В этом образце Δ V составляет около 7,0 мкВ при Δ T = 350 К. На b показаны экспериментальные данные, измеренные в процессе охлаждения более тонкого образца латунной проволоки с исходным диаметром 1,0 мм.Для обоих образцов отношение площадей поперечного сечения толстого плеча к тонкому было около 2,0, а длина каждого плеча составляла 44 см. В этом образце Δ V становится 17,5 мкВ при Δ T = 350 K.
Результаты измерений образцов латунной проволоки: ( a ) Образец с исходным диаметром 2,0 мм; и ( b ) образец с исходным диаметром 1,0 мм. Отношение площади поперечного сечения толстого плеча к тонкому для обоих образцов составляет около 3,0.
3.2. Результаты для прессованных образцов
На рисунке
представлены экспериментальные результаты, полученные для двух образцов проволоки из цинка. Тонкие плечи этих образцов не шлифовали, а механически прессовали молотком. Форма поперечного сечения исходной проволоки была круглой, диаметром 1,5 мм, а форма поперечного сечения для спрессованного плеча была плоской и прямоугольной. В процессе прессования прессованный рычаг был немного выдвинут в продольном направлении, и конечная площадь поперечного сечения прессованного плоского рычага была меньше, чем у исходной круглой проволоки, на 20–30%.Как показано на, длина руки «образца 1» составляла 24 см, а длина руки «образца 2» — 57 см. Тот, что помечен «образец 1, узкий», был изготовлен из «образца 1, широкий» путем отрезания половины прижатого плоского плеча вдоль проволоки; таким образом, площадь поперечного сечения оставшейся руки уменьшилась на два. Отношение площади поперечного сечения исходного образца к спрессованным составляло 1,2–1,3 как для «образца 1, широкого», так и для «образца 2». Коэффициент для «образца 1, узкий» составлял около 2,5.
Результаты измерений прессованных образцов, изготовленных из цельного куска 1.Z-образная проволока диаметром 5 мм.
В a можно увидеть тенденцию, согласно которой по мере увеличения отношения площади поперечного сечения толстого плеча к тонкому, измеренное изменение коэффициента Зеебека Δ S монотонно увеличивается. Измерения были ограничены Δ T = 205 K, чтобы избежать плавления проволок, и при этой температуре значения Δ V составляли 80, 88 и 112 мкВ соответственно для этих трех образцов, что соответствует Δ S из 0.37–0,49 мкВ / К.
3.3. Результаты калибровки образцов «идентичного провода»
Предположительно, сигналы напряжения, измеренные на образцах «идентичного провода», должны были находиться в пределах уровня шума всей измерительной системы. Это было верно для большинства проводов, испытанных в этой работе. Во избежание любой возможной теплопроводности оба плеча образца отдельно охлаждались в нескольких пластиковых резервуарах для воды, расположенных между горячим и холодным концом. Температура воды в каждом резервуаре поддерживалась на уровне комнатной путем подмены воды во время измерения.a представляет собой типичный результат, который был измерен для Мо-проволоки диаметром 0,5 мм и длиной 1 м. Образец был измерен четыре раза. Для первого запуска образец был испытан во время процесса нагрева, когда разность температур между горячим и холодным концом была увеличена от нуля до 350 К, с помощью спиртовой горелки. Затем образец был протестирован сразу в процессе охлаждения, при этом спиртовая горелка была удалена. Данные для этих двух процессов представлены в виде треугольников. Во втором прогоне измерительные электроды были заменены, и вся процедура измерения была повторена от Δ T ≈ 0 K.Этот шаг изменил знак сигналов постоянного напряжения. Если измеренные сигналы были системными шумами, ожидается, что данные покажут тенденции, аналогичные тенденциям первого запуска.
Результаты калибровки образцов «идентичной проволоки», изготовленных из ( a ) одного куска Мо-проволоки диаметром 0,5 мм и ( b ) одного куска латунной проволоки диаметром 1,0 мм.
В a видно, что для каждого прогона сигналы, измеренные во время процесса нагрева, хорошо согласуются с сигналами, зарегистрированными во время процесса охлаждения.Кроме того, при одном и том же Δ T абсолютная разница сигналов между двумя прогонами в основном находится в пределах 0,8 мкВ во всем диапазоне температур. Это означает, что весь набор данных измерений находится в пределах уровня шума текущей измерительной установки, как и ожидалось.
b представляет собой типичный результат, измеренный для пары «идентичных проводов» из латунной проволоки диаметром 1,0 мм и длиной 1,0 м. Здесь показан тот же образец, что и на a, и измерительные электроды были заменены для второго прогона.Разница постепенно увеличивалась с увеличением Δ T , и при Δ T = 330 K Δ V составляла около 1,0 мкВ, что мы считали системной ошибкой.
3.4. Прототип высокотемпературных датчиков, образцы с толстой и тонкой проволокой с двумя плечами
Хотя изменение термоэдс в громоздком металлическом проводе из-за изменения его площади поперечного сечения очень мало, то есть Δ S ~ 1–10 нВ / К, это явление может найти применение в высокотемпературных датчиках.Когда Δ T приближается к 1000–2000 K, небольшое значение Δ S все еще может привести к измеряемому Δ V как Δ V = Δ S · Δ T . То есть выходное напряжение увеличено на три порядка.
Некоторые образцы Mo и W, каждый из которых изготовлен из тонкой и толстой проволоки, были испытаны на воздухе в качестве прототипа «датчика» на высокую разность температур до 1500 К. Такая конструкция устройства, вероятно, является самой простой в изготовлении. . представляет собой типичный результат для образца Мо, который состоит из двух кусков проволоки из Мо с диаметрами 0.07 мм и 0,7 мм соответственно. Весь процесс нагрева занимает 35 мин. Измерение температуры печи производится с помощью стандартной коммерческой Pt-Rh термопары. Экспериментальные данные близки к линейному отклику на повышение температуры. Линия линейной аппроксимации дает наклон 0,236 мкВ / К.
Результаты измерений для образца, изготовленного для двух отрезков проволоки из Мо диаметром 0,07 мм и 0,7 мм соответственно. Он показывает примерно линейный отклик выходного напряжения при большой разнице температур между горячим и холодным концом до 1200 К.
С помощью нашего самодельного испытательного устройства были быстро измерены различные образцы с двумя рукавами из тонкой толстой проволоки. а представляет экспериментальные результаты для группы чистых образцов Mo-Mo. Каждый образец был изготовлен из пары тонких и толстых проволок из Мо длиной 1 м. Толстые проволоки имели фиксированный диаметр 0,7 мм, а тонкие проволоки имели диаметр 0,08, 0,12, 0,20 и 0,40 мм соответственно. Каждый образец был измерен в течение нескольких прогонов. Чтобы избежать скопления точек данных на рисунке, на график наносится только один набор данных для каждого образца, полученных в процессе охлаждения.Здесь, представляя линейную аппроксимацию кривой, Δ S получается из наклона аппроксимирующей линии. Кривые Δ V -Δ T почти линейны, а Δ S находится в диапазоне от 0,11 мкВ / К до 0,75 мкВ / К. Измерение для комбинации 0,70 мм – 0,12 мм показывает наибольшее значение Δ S, 0,75 мкВ / К, а при Δ T = 350 K Δ V достигает 270 мкВ.
Результаты измерений для связки образцов из толстой и тонкой проволоки с двумя плечами, изготовленных из проволоки Mo ( a ); и проволока из титана ( b ).
Аналогично, b представляет собой типичный результат, измеренный для двух проволок из титана, где толстая имеет диаметр 0,6 мм, а тонкая — 0,2 мм. Наклон составляет около 0,33 мкВ / К. Он показывает изменение знака при Δ T ≈ 50 K и демонстрирует примерно линейное поведение при более высоких Δ T .
4. Обсуждение
Из нашего анализа результатов измерений для контрольных образцов мы пришли к выводу, что уровень шума системы и погрешность измерения всей установки были менее 1 мкВ.Все данные измерений для различных образцов типа U намного выше этого уровня. В них не должно быть ошибок измерения. Тем не менее, размеры толстого и тонкого плеч каждого исследуемого в данной работе образца на три-четыре порядка превышают критические длины либо электронов ( l e ), либо фононов ( l p. ) в соответствующих партиях.
Есть ли вклад от контакта на холодных концах? Проволока из меди используется для входа в нановольтметр Keithley 2182, который может вызывать небольшое напряжение в области контакта, поскольку большинство материалов образцов отличаются от меди.Однако в процессе измерения оба холодных конца тщательно поддерживались при одной и той же температуре; комнатная температура. В соответствии с природой эффекта Зеебека такая конфигурация может вносить сдвиг напряжения на Δ T = 0 K, но она не должна влиять на остальные результаты измерений.
Неоднократно наблюдаемое явление в образцах W, Mo, Cu, латуни и Zn, где Δ V примерно линейно увеличивается с Δ T , указывает на однозначный размерный эффект.Как правило, этот размерный эффект становится сильнее, когда увеличивается отношение площади поперечного сечения толстого плеча к тонкому плечу. Результаты согласуются с аналогичными эффектами, наблюдаемыми в тонких пленках из 10 металлов (т.е. Bi, Cr, Ni, Sc, Ti, Pd, Pt, Ta, W и Zr) [19,40].
In, мы наносим на график экспериментальные данные, полученные на различных металлических образцах. Данные, полученные для образцов с двумя полосами, каждый из которых изготовлен из одного куска тонкой пленки, показаны полыми синими символами.Данные, полученные из образцов Type-U в этой работе, каждый из которых сделан из цельного куска толстой проволоки, обозначены сплошными синими символами. Данные, полученные для образцов с двумя рукавами из толстой и тонкой проволоки, каждая из которых изготовлена из двух проволок из одного и того же материала, но разного диаметра, показаны сплошными красными символами. Кроме того, дополнительные данные для прессованной проволоки из цинка показаны сплошными зелеными символами. Здесь размерная координата φ определяется следующим образом: для этих образцов тонкой пленки с двумя полосами ширина более узкой полосы принимается как значение φ ; для образцов проволоки типа U и двойных рукавов толщина шлифованного плеча или более тонкий диаметр проволоки принимается равной φ .
Общий вид экспериментальных данных различных металлических образцов. Полученные из одного куска тонкой пленки показаны полыми синими символами. Те, которые получены из цельного куска толстой проволоки, показаны сплошными синими символами. Данные, полученные для образцов с толстой и тонкой проволокой с двумя плечами, показаны сплошными красными символами. Данные для прессованной проволоки из цинка показаны сплошными зелеными символами. φ — номинальный размер.
Все образцы, изготовленные из цельного куска материала (тонкой пленки или проволоки), имеют схожую тенденцию: при уменьшении φ абсолютное значение его термоэдс также уменьшается, а Δ S увеличивается при уменьшении φ . .Действительно, как показано серой линией на рисунке, можно примерно увидеть степенной закон Δ S ∝ φ — α , где α ~ 1,0. Это напоминает наблюдения термоэлектрических свойств квазиодномерных наноматериалов, таких как нанотрубки, нанопроволоки и наноленты, где размерный эффект проявляется в зависимости материалов от диаметра [46,47,48].
Мы можем вкратце обсудить происхождение этого размерного эффекта. Эффект Зеебека — сложный эффект.Среди металлов некоторые имеют положительные значения S , а некоторые — отрицательные; а абсолютные значения S имеют диапазон 0–20 мкВ / К. Для большинства металлов значение S также изменяется на T . Следовательно, S чувствителен к электронной структуре, такой как плотность состояния вблизи уровня Ферми. Он также чувствителен к сложным процессам электрон-электронного и электрон-фононного рассеяния; поэтому он чувствителен к примесям, дефектам, микроструктуре и шероховатости поверхности материала.Каждый из этих факторов может сыграть роль в настоящих результатах. Для получения четкой количественной корреляции для размерного эффекта коэффициента Зеебека в толстой проволоке требуются более систематические экспериментальные данные. Как правило, в уравнении (1) член (dln A / d E ) E = E F считается приблизительно постоянным, когда размер или размер материала очень большой. больше, чем длина свободного пробега. Помимо плотности носителей и температуры, факторами, определяющими длину свободного пробега, в основном являются различные механизмы рассеяния между носителями заряда и решетками материала, включая фоновое рассеяние, поверхностное рассеяние и рассеяние на границах зерен [49,50,51].Фоновое рассеяние в основном связано с примесями и дефектами атомной структуры материала; следовательно, не очень по отношению к граничным условиям материала. Поверхностное рассеяние и рассеяние на границах зерен вносят значительный вклад в изменение длины свободного пробега и, таким образом, могут быть основными факторами, определяющими размерный эффект термоЭДС.
Однако размерный эффект может быть не единственным механизмом, который объяснил все результаты, представленные в этой статье.Для образцов с толстой проволокой, тонкой проволоки с двумя плечами и для образцов прессованной проволоки из цинка, как показано на, наблюдались гораздо большие значения Δ S . В этих случаях измеренная разница также может быть результатом других факторов, таких как примеси, дефекты, различные кристаллические структуры и т. Д., Которые присутствуют в двух плечах каждого тестируемого образца. Например, хотя таблица данных для Мо-проволоки диаметром 0,07 мм такая же, как и для Мо-проволоки диаметром 0,7 мм, точный уровень примесей в этих двух проволоках может быть достаточно различным, чтобы вызвать очевидное изменение Δ S .Если такое изменение является контролируемым и стабильным при высоком Δ T , это хорошо для применения этих двухпроводных устройств в качестве высокотемпературных датчиков.
5. Выводы
Таким образом, уменьшив поперечное сечение одного плеча путем механического шлифования или раскалывания, мы изготовили образцы «Тип-U» из отдельных кусков объемных металлических проволок из W, Mo, Cu, Ti, Медь, латунь и цинк диаметром от 0,5 до 2,0 мм. Такая структура образца позволяет избежать влияния границы раздела в области соединения обычного устройства термопары, а также избежать влияния различия химических компонентов и примесей.В результате мы измерили «собственное» изменение термоэдс Δ S (коэффициент Зеебека), которое составляло всего 1–10 нВ / К в металлическом проводе при изменении его площади поперечного сечения. Это значение Δ S составляет примерно от 1/1000 до 1/10 000 термоЭДС соответствующей массы. Этот небольшой геометрический эффект в громоздких металлических проводах, по-видимому, не учитывался в предыдущих исследованиях.
Результат может иметь потенциальное применение для измерения сверхвысоких температур.Однако основной механизм до сих пор не ясен. Для объяснения эффекта может потребоваться модификация текущих теорий.
Благодарности
Авторы благодарны Бо Чжао за техническую помощь в эксплуатации высокотемпературных измерительных установок. Мы благодарим Шуйван Янг, Вэйцян Сунь и Хайсяо Лю за ценные обсуждения. Мы также благодарим Дэна Танга за помощь в приготовлении образцов прессованной цинковой проволоки. Работа выполнена при финансовой поддержке Национального научного фонда Китая (гранты 11374016 и
202).
Вклад авторов
S.X. задумал и спланировал эксперименты; Г.Л., Х.С. и Ф. провели эксперименты; Г.З. участвовал в высокотемпературных экспериментах; X.H. помог в характеристике материала; S.X., G.L. и X.S. проанализировал данные и написал статью.
Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Список литературы
1. Международный комитет дорожной карты. Международная технологическая дорожная карта для полупроводников.Ассоциация полупроводниковой промышленности; Сан-Франциско, Калифорния, США: 2013 г. [Google Scholar] 2. Чаудри А. Межкомпонентные соединения для наноразмерной технологии MOSFET: обзор. J. Semicond. 2013; 34: 066001. DOI: 10.1088 / 1674-4926 / 34/6/066001. [CrossRef] [Google Scholar] 3. Nie Z., Nijhuis C.A., Gong J., Chen X., Kumachev A., Martinez A.W., Narovlyansky M., Whitesides G.M. Электрохимическое зондирование в микрофлюидных устройствах на бумажной основе. Лабораторный чип. 2010. 10: 477–483. DOI: 10.1039 / B917150A. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 4.Ким Б.Дж., Мэн Э. Обзор полимерной микрообработки МЭМС. J. Micromech. Microeng. 2016; 26: 013001. DOI: 10.1088 / 0960-1317 / 26/1/013001. [CrossRef] [Google Scholar] 5. Ло О.Ю., Эспиноза Х.Д. Наноэлектромеханические контактные выключатели. Nat. Nanotechnol. 2012; 7: 283–295. DOI: 10.1038 / nnano.2012.40. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 6. Ян Ю., Чжэн Ю., Цао В., Титов А., Хивонен Дж., Мандерс Дж. Р., Сюэ Дж. П., Холлоуэй Х., Цянь Л. Высокоэффективные светоизлучающие устройства на основе квантовых точек с индивидуализированными наноструктурами.Nat. Фотоника. 2015; 9: 259–266. DOI: 10.1038 / nphoton.2015.36. [CrossRef] [Google Scholar] 7. Де Франчески С., Кувенховен Л., Шененбергер К., Вернсдорфер В. Гибридные устройства сверхпроводник – квантовая точка. Nat. Nanotechnol. 2010; 5: 703–711. DOI: 10.1038 / nnano.2010.173. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 8. Диденхофен С.Л., Куфер Д., Ласанта Т., Констанатос Г. Интегрированные коллоидные фотодетекторы с квантовыми точками с настраиваемыми по цвету плазмонными нанофокусирующими линзами. Light Sci. Прил. 2015; 4: e234-1 – e234-7. DOI: 10.1038 / lsa.2015.7. [CrossRef] [Google Scholar] 9. Kelly J., Barends R., Fowler A.G., Megrant A., Jdffrey E., White T.C., Sank D., Mutus J.Y., Campbell B., Chen Y., et al. Сохранение состояния за счет обнаружения повторяющихся ошибок в сверхпроводящей квантовой цепи. Природа. 2015; 511: 66–69. DOI: 10,1038 / природа14270. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 10. Машфорд Б.С., Стивенсон М., Попович З., Гамильтон К., Чжоу З., Брин К., Стеккель Дж., Булович В., Бавенди М., Коу-Салливан С. и др. Высокоэффективные светоизлучающие устройства на квантовых точках с улучшенной инжекцией заряда.Nat. Фотоника. 2013; 7: 407–412. DOI: 10.1038 / nphoton.2013.70. [CrossRef] [Google Scholar] 11. Бернард Т.М., Завидовик Б.Ю., Девос Ф.Дж. Программируемая искусственная сетчатка. IEEE J. Твердотельные схемы. 1993. 28: 789–798. DOI: 10,1109 / 4,222178. [CrossRef] [Google Scholar] 12. Фостер К.Р., Джегер Дж. Темная этика имплантированных чипов. IEEE Spectr. 2007; 44: 24–28. DOI: 10.1109 / MSPEC.2007.323430. [CrossRef] [Google Scholar] 13. Ку К., Чунг Х., Ю Й., Со Дж., Пак Дж., Лим Дж., Пайк С., Пак С., Чой Х. М., Чон М., и другие. Изготовление трехмерных пирамидальных электродов 8 × 8 для искусственной сетчатки. Приводы Sens. A Phys. 2006. 130: 609–615. DOI: 10.1016 / j.sna.2005.11.070. [CrossRef] [Google Scholar] 14. Макрей М.П., Симмонс Г., Макдевитт Дж. Т. Проблемы и возможности для перевода медицинских микроустройств: выводы из программируемого био-наночипа. Биоанализ. 2016; 8: 905–919. DOI: 10.4155 / био-2015-0023. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 15. Хейхал Ю., Чандра С., Бордачев Э.Тонкопленочная термопара с быстрым откликом для измерения быстрых изменений температуры поверхности. Exp. Therm. Fluid Sci. 2005. 30: 153–159. DOI: 10.1016 / j.expthermflusci.2005.05.004. [CrossRef] [Google Scholar] 16. Чой Х., Ли X. Изготовление и применение микротонкопленочных термопар для измерения температуры переходных процессов в наносекундной импульсной лазерной микрообработке никеля. Приводы Sens. A Phys. 2007. 136: 118–124. DOI: 10.1016 / j.sna.2007.01.007. [CrossRef] [Google Scholar] 17. Чжао Дж., Ли Х., Чой Х., Цай В., Abell J.A., Li X. Вставные тонкопленочные термопары для контроля переходной температуры на месте при ультразвуковой сварке металлических выводов аккумуляторных батарей. J. Manuf. Процесс. 2013; 15: 136–140. DOI: 10.1016 / j.jmapro.2012.10.002. [CrossRef] [Google Scholar] 18. Лю Х., Сунь В., Чен К., Сюй С. Матрица тонкопленочных термопар для картографирования локальной температуры с временным разрешением. IEEE Electron. Device Lett. 2011; 32: 1606–1608. DOI: 10.1109 / LED.2011.2165522. [CrossRef] [Google Scholar] 19. Лю Х., Сунь В., Сюй С. Чрезвычайно простая термопара, сделанная из одного слоя металла.Adv. Матер. 2012; 24: 3275–3279. DOI: 10.1002 / adma.201200644. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 20. Ли Г., Ван З., Мао Х., Чжан Ю., Хо Х., Сюй С. Двумерное отображение относительных локальных температур поверхности в реальном времени с помощью матрицы тонкопленочных датчиков. Датчики. 2016; 16: 977. DOI: 10,3390 / s16070977. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 21. Мекленбург М., Хаббард В.А., Уайт Э.Р., Дхалл Р., Кронин С.Б., Алони С., Реган Б.С. Наноразмерное отображение температуры в работающих микроэлектронных устройствах.Наука. 2015; 347: 629–632. DOI: 10.1126 / science.aaa2433. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 22. Хо Х., Ван З., Фу М., Ся Дж., Сюй С. Трехмерный тонкопленочный датчик температуры шириной менее 200 нанометров. RSC Adv. 2016; 6: 40185–40191. DOI: 10.1039 / C6RA06353E. [CrossRef] [Google Scholar] 23. Зиман Дж.М. Электроны и фононы. Кларендон; Оксфорд, Великобритания: 1962. [Google Scholar] 24. Ангади М.А., Ашрит П.В. Термоэлектрический эффект в пленках иттербия и самария. J. Phys. D Прил. Phys. 1981; 14: L125 – L128. DOI: 10.1088 / 0022-3727 / 14/8/003. [CrossRef] [Google Scholar] 25. Ангади М.А., Шивапрасад С.М. Измерение термоэдс в тонких пленках палладия. J. Mater. Sci. Lett. 1982; 1: 65–66. DOI: 10.1007 / BF00731027. [CrossRef] [Google Scholar] 26. Ангади М.А., Удачан Л.А. Измерения термоэлектрической мощности в тонких пленках олова. J. Phys. D Прил. Phys. 1981; 14: L103 – L105. DOI: 10.1088 / 0022-3727 / 14/7/002. [CrossRef] [Google Scholar] 27. Де Д., Бандьопадхьяй С.К., Чаудхури С., Пал А.К. Термоэдс алюминиевых пленок.J. Appl. Phys. 1983; 54: 4022-4027. DOI: 10,1063 / 1,332583. [CrossRef] [Google Scholar] 28. Дас В.Д., Соундарараджан Н. Влияние размера и температуры на коэффициент Зеебека тонких пленок висмута. Phys. Ред. Б. 1987; 35: 5990–5996. DOI: 10.1103 / PhysRevB.35.5990. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 29. Schepis R.S., Matienzo L.J., Emmi F., Unertl W., Schröder K. Влияние скорости и толщины осаждения на удельное электрическое сопротивление и термоэдс тонких пленок железа. Тонкие твердые пленки. 1994; 251: 99–102.DOI: 10.1016 / 0040-6090 (94) -8. [CrossRef] [Google Scholar] 30. Сальвадори М.С., Ваз А.Р., Тейшейра Ф.С., Каттани М., Браун И.Г. Термоэлектрический эффект в очень тонкопленочных термопарах Pt / Au. Прил. Phys. Lett. 2006; 88: 133106. DOI: 10,1063 / 1,2189192. [CrossRef] [Google Scholar] 31. Такур А.П., Сури Р., Сури С.К., Чопра К.Л. Электронно-транспортные свойства медных пленок. II. Термоэлектрическая мощность. J. Appl. Phys. 1975. 46: 4777–4783. DOI: 10,1063 / 1,321503. [CrossRef] [Google Scholar] 32. Хереманс Дж. П.Термоэлектричество: Гадкий утенок. Природа. 2014; 508: 327–328. DOI: 10.1038 / 508327a. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 33. Фукс К. Электропроводность тонких металлических пленок согласно электронной теории металлов. Proc. Camb. Филос. Soc. 1938; 34: 100–108. DOI: 10.1017 / S0305004100019952. [CrossRef] [Google Scholar] 34. Сондхаймер Э. Длина свободного пробега электронов в металлах. Adv. Phys. 1952; 1: 1–42. DOI: 10.1080 / 00018735200101151. [CrossRef] [Google Scholar] 35. Лин С.Ф., Леонард В.Ф. Термоэлектрическая мощность тонких пленок золота.J. Appl. Phys. 1971; 42: 3634–3639. DOI: 10,1063 / 1,1660781. [CrossRef] [Google Scholar] 36. Ю. Х. Я., Леонард В. Ф. Термоэдс тонких пленок серебра. J. Appl. Phys. 1973; 44: 5324–5327. DOI: 10,1063 / 1,1662151. [CrossRef] [Google Scholar] 37. Леонард В.Ф., Ю. Х. Термоэдс тонких пленок меди. J. Appl. Phys. 1973; 44: 5320–5323. DOI: 10,1063 / 1,1662150. [CrossRef] [Google Scholar] 38. Соффер С.Б. Статистическая модель размерного эффекта в электропроводности. J. Appl. Phys. 1967; 38: 1710–1715.DOI: 10,1063 / 1,1709746. [CrossRef] [Google Scholar] 39. Чжоу Х., Кропельницкий П., Ли С. Характеристика поликристаллического кремния нанометровой толщины с улучшенными термоэлектрическими свойствами фононно-граничным рассеянием и его применение в инфракрасных датчиках. Наноразмер. 2015; 7: 532–541. DOI: 10.1039 / C4NR04184D. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 40. Сунь В., Лю Х., Гонг В., Пэн Л., Сюй С. Неожиданный размерный эффект в термоЭДС тонкопленочных полос. J. Appl. Phys. 2011; 110: 83709-1–83709-7. DOI: 10.1063 / 1,3653824. [CrossRef] [Google Scholar] 41. Хо Х., Лю Х., Лян Ю., Фу М., Сунь В., Чен К., Сюй С. Датчик на основе нанополос для измерения температуры на субмикрометрических и нано-шкалах. Небольшой. 2014; 10: 3869–3875. DOI: 10.1002 / smll.201303942. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 42. Шакмани Г.П., Орлов А.О., Бернштейн Г.Х., Пород В. Однометаллические наноразмерные термопары. IEEE Trans. Nanotechnol. 2014; 13: 1234–1239. DOI: 10.1109 / TNANO.2014.2358532. [CrossRef] [Google Scholar] 43. Рассер Дж. А., Джираушек К., Szakmany G.P., Schmidt M., Orlov A.O., Bernstein G.H., Porod W., Lugli P., Russer P. Высокоскоростные антенно-связанные терагерцовые термопарные детекторы и смесители. IEEE Trans. Микроу. Теория Тех. 2015; 63: 4236–4246. DOI: 10.1109 / TMTT.2015.2496379. [CrossRef] [Google Scholar] 44. Шакмани Г.П., Орлов А.О., Бернштейн Г.Х., Пород В. Комментарий к «Неожиданному размерному эффекту термоЭДС тонкопленочных полос» [J. Прил. Phys. 110, 083709 (2013)] J. Appl. Phys. 2014; 115: 236101-1–236101-4. DOI: 10,1063 / 1.4884735.[CrossRef] [Google Scholar] 45. Хо Х., Сунь В., Лю Х., Пэн Л., Сюй С. Ответ на «Комментарий к« Неожиданному эффекту размера в термоЭДС тонкопленочных полос »» [Дж. Прил. Phys. 115, 236101 (2014)] J. Appl. Phys. 2014; 115: 236102-1–236102-2. DOI: 10,1063 / 1.4884736. [CrossRef] [Google Scholar] 46. Николаева А., Хубер Т.Э., Гицу Д., Конопко Л. Зависимая от диаметра термоэдс висмутовых нанопроволок. Phys. Ред. Б. 2008; 77: 035422. DOI: 10.1103 / PhysRevB.77.035422. [CrossRef] [Google Scholar] 47. Ши Л., Яо Д., Чжан Г., Ли Б. Зависимые от размера термоэлектрические свойства кремниевых нанопроволок. Прил. Phys. Lett. 2009; 95: 063102. DOI: 10,1063 / 1,3204005. [CrossRef] [Google Scholar] 48. Зуев Ю.М., Ли Дж.С., Галлой К., Парк Х., Ким П. Зависимость транспортных свойств нанопроволок теллурида сурьмы от диаметра. Nano Lett. 2010; 10: 3037–3040. DOI: 10.1021 / NL101505q. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 49. Маядас А.Ф., Шацкес М. Модель электросопротивления поликристаллических пленок: случай произвольного отражения от внешних поверхностей.Phys. Ред. Б. 1970; 1: 1382–1389. DOI: 10.1103 / PhysRevB.1.1382. [CrossRef] [Google Scholar] 50. Телье К.Р. Теоретическое описание рассеяния электронов на границах зерен с помощью эффективной длины свободного пробега. Тонкие твердые пленки. 1978; 51: 311–317. DOI: 10.1016 / 0040-6090 (78)
-6. [CrossRef] [Google Scholar] 51. Pichard C.R., Tellier C.R., Tosser A.J. Термоэдс тонких поликристаллических металлических пленок в модели эффективной длины свободного пробега. J. Phys. F Met. Phys. 1980; 10: 2009–2014. [Google Scholar]
Закон Ампера — Университетская физика, выпуск 2
Цели обучения
К концу этого раздела вы сможете:
Объясните, как закон Ампера связывает магнитное поле, создаваемое током, со значением тока
Рассчитайте магнитное поле длинного прямого провода, тонкого или толстого, по закону Ампера.
Основным свойством статического магнитного поля является то, что, в отличие от электростатического, оно неконсервативно.Консервативное поле — это поле, которое выполняет одинаковую работу с частицей, движущейся между двумя разными точками, независимо от выбранного пути. Магнитные поля таким свойством не обладают. Вместо этого существует связь между магнитным полем и его источником, электрическим током. Он выражается в виде линейного интеграла и известен как закон Ампера. Этот закон также может быть выведен непосредственно из закона Био-Савара. Теперь рассмотрим этот вывод для частного случая бесконечной прямой проволоки.
(рисунок) показана произвольная плоскость, перпендикулярная бесконечному прямому проводу, ток которого I направлен за пределы страницы. Силовые линии магнитного поля представляют собой окружности, направленные против часовой стрелки и центрированные на проводе. Для начала рассмотрим замкнутые трассы M и N . Обратите внимание, что один путь ( M ) охватывает провод, а другой ( N ) — нет. Поскольку силовые линии круглые, это произведение B и проекции dl на проходящую через окружность. Если радиус этой конкретной окружности равен r , проекция равна и
Ток I длинного прямого провода направлен за пределы страницы.Интеграл равен и 0 соответственно для трасс M и N .
С дано (рисунок),
Для пути M , который проходит по проводу, и
Путь N , с другой стороны, проходит как через положительный (против часовой стрелки), так и через отрицательный (по часовой стрелке) (см. (Рисунок)), и, поскольку он закрыт, Таким образом, для пути N ,
Распространение этого результата на общий случай — это закон Ампера.
Закон Ампера
По произвольному замкнутому пути,
, где I — полный ток, проходящий через любую открытую поверхность S , периметр которой является путем интегрирования. Необходимо учитывать только токи внутри пути интеграции.
Чтобы определить, является ли конкретный ток I положительным или отрицательным, согните пальцы правой руки в направлении пути интегрирования, как показано на (Рисунок). Если I проходит через S в том же направлении, что и ваш большой палец, I положителен; если I проходит через S в направлении, противоположном вашему вытянутому большому пальцу, это отрицательно.
Стратегия решения проблем: закон Ампера
Для расчета магнитного поля, создаваемого током в проводе (ах), выполните следующие действия:
Определите симметрию тока в проводе (ах). Если симметрии нет, используйте закон Био-Савара для определения магнитного поля.
Определите направление магнитного поля, создаваемого проводом (ами) по правилу правой руки 2.
Выберите контур, в котором магнитное поле либо постоянное, либо нулевое.
Рассчитайте ток внутри контура.
Вычислите линейный интеграл вокруг замкнутого контура.
Приравнять и решить для
Использование закона Ампера для расчета магнитного поля, обусловленного проводом Используйте закон Ампера для расчета магнитного поля, создаваемого постоянным током I в бесконечно длинном, тонком, прямом проводе, как показано на (Рисунок).
Возможные составляющие магнитного поля B из-за тока I , который направлен за пределы страницы.Радиальная составляющая равна нулю, потому что угол между магнитным полем и траекторией прямой.
Стратегия
Рассмотрим произвольную плоскость, перпендикулярную проводу, с током, направленным за пределы страницы. Возможные компоненты магнитного поля в этой плоскости показаны в произвольных точках на окружности радиуса r с центром на проводе. Поскольку поле цилиндрически симметрично, оно не меняется и не меняется в зависимости от положения на этом круге. Также из-за симметрии радиальные линии, если они существуют, должны быть направлены либо внутрь, либо наружу от провода.Это означает, однако, что чистый магнитный поток должен проходить через произвольный цилиндр, концентричный с проводом. Радиальная составляющая магнитного поля должна быть равна нулю, потому что мы можем применить закон Ампера к круговой траектории, как показано.
Решение По этому пути постоянный и параллельный так
Таким образом, закон Ампера сводится к
Наконец, поскольку это единственный компонент, мы можем опустить нижний индекс и написать
Это согласуется с приведенным выше расчетом Био-Савара.
Значение Закон Ампера хорошо работает, если у вас есть способ интеграции, который дает результаты, которые легко упростить. Для бесконечного провода это легко работает с круговой траекторией вокруг провода, так что магнитное поле не учитывается при интегрировании. Если зависимость от траектории выглядит сложной, вы всегда можете вернуться к закону Био-Савара и использовать его для определения магнитного поля.
Расчет магнитного поля толстого провода по закону Ампера Радиус длинного прямого провода на (рис.) Равен a , и по проводу проходит ток, который равномерно распределяется по его поперечному сечению.Найдите магнитное поле как внутри, так и снаружи провода.
(а) Модель токоведущего провода с радиусом а и током (б) Поперечное сечение того же провода с радиусом а и петлей Ампера с радиусом r .
Стратегия
Эта задача имеет ту же геометрию, что и (рисунок), но замкнутый ток изменяется по мере того, как мы перемещаем путь интегрирования из-за пределов провода внутрь провода, где он не захватывает весь заключенный ток (см. (Рисунок)).
Решение Для любой круговой траектории радиусом r , центрированной на проводе,
По закону Ампера это равно полному току, проходящему через любую поверхность, ограниченную путем интегрирования.
Сначала рассмотрим круговую траекторию внутри провода, как показано в части (а) (Рисунок). Нам нужен ток I , проходящий через область, ограниченную дорожкой. Она равна плотности тока Дж, умноженной на замкнутой площади.Поскольку ток однороден, плотность тока внутри пути равна плотности тока во всем проводе, что составляет Следовательно, ток I , проходящий через область, ограниченную путем, равен
Мы можем учитывать это соотношение, потому что плотность тока Дж постоянна по всей площади провода. Следовательно, плотность тока на части провода равна плотности тока на всей площади. Используя закон Ампера, получаем
, а магнитное поле внутри провода —
За пределами провода ситуация идентична ситуации с бесконечным тонким проводом из предыдущего примера; то есть
Вариант B с r показан на (Рисунок).
Изменение магнитного поля, создаваемое током в длинном прямом проводе радиусом a .
Значение Результаты показывают, что по мере увеличения радиального расстояния внутри толстой проволоки магнитное поле увеличивается от нуля до известного значения магнитного поля тонкой проволоки. Вне провода поле спадает независимо от того, толстый он или тонкий.
Этот результат аналогичен тому, как закон Гаусса для электрических зарядов ведет себя внутри однородного распределения заряда, за исключением того, что закон Гаусса для электрических зарядов имеет однородное объемное распределение заряда, тогда как закон Ампера здесь имеет однородную область распределения тока.Кроме того, падение за пределы толстого провода аналогично тому, как электрическое поле спадает за пределами линейного распределения заряда, поскольку оба случая имеют одинаковую геометрию, и ни один из случаев не зависит от конфигурации зарядов или токов, когда петля выходит за пределы распространение.
Проверьте свое понимание Рассмотрите возможность использования закона Ампера для расчета магнитных полей конечного прямого провода и кольцевой петли провода. Почему это бесполезно для этих расчетов?
В этих случаях интегралы вокруг петли Ампера очень сложны из-за отсутствия симметрии, поэтому этот метод не будет полезен.
Сводка
Магнитное поле, создаваемое током, идущим по любому пути, является суммой (или интегралом) полей, создаваемых сегментами вдоль пути (величина и направление, как для прямого провода), что приводит к общему соотношению между током и полем, известному как коэффициент Ампера. закон.
Закон Ампера можно использовать для определения магнитного поля по тонкой или толстой проволоке с помощью геометрически удобного пути интегрирования. Результаты соответствуют закону Био-Савара.
Концептуальные вопросы
Действует ли закон Ампера для всех закрытых путей? Почему обычно не используется для расчета магнитного поля?
Закон Ампера действителен для всех замкнутых путей, но он бесполезен для расчета полей, когда создаваемое магнитное поле не имеет симметрии, которая может быть использована подходящим выбором пути.
Глоссарий
Закон Ампера
физический закон, который гласит, что линейный интеграл магнитного поля вокруг электрического тока пропорционален току
Кабель 101 | Проволочный трос и кабель
Выбор троса
При выборе троса для наилучшего обслуживания необходимо учитывать четыре требования.Правильный выбор делается путем правильной оценки относительной важности этих требований и выбора веревки, которая имеет характеристики, наилучшим образом подходящие для того, чтобы выдерживать последствия длительного использования. Канат должен обладать:
прочностью, достаточной для выдерживания максимальной нагрузки, которая может быть приложена, с надлежащим запасом прочности.
Способность выдерживать многократные изгибы без выхода из строя проволоки от усталости.
Способность противостоять абразивному износу.
Способность противостоять деформации и раздавливанию, иначе называемым злоупотреблением.
Прочность
При эксплуатации канат подвергается нескольким видам напряжений. Наиболее часто встречающимися напряжениями являются прямое растяжение, напряжение из-за ускорения, напряжение из-за внезапных или ударных нагрузок, напряжение из-за изгиба и напряжение, возникающее в результате одновременного действия нескольких сил. По большей части эти напряжения можно преобразовать в простое натяжение, и можно выбрать веревку приблизительно правильной прочности. Поскольку прочность каната определяется его размером, маркой и конструкцией, следует учитывать эти три фактора.
Факторы безопасности
Фактор безопасности — это отношение прочности каната к рабочей нагрузке. Трос с прочностью 10 000 фунтов и общей рабочей нагрузкой 2 000 фунтов будет работать с коэффициентом безопасности пять.
Невозможно установить коэффициенты безопасности для различных типов канатов, использующих оборудование, так как этот коэффициент может варьироваться в зависимости от условий на отдельных единицах оборудования.
Надлежащий коэффициент запаса прочности зависит не только от прилагаемых нагрузок, но и от скорости работы, ударной нагрузки, типа арматуры, используемой для закрепления концов каната, ускорения и замедления, длины каната, количества, размер и расположение шкивов и барабанов, факторы, вызывающие абразивный износ и коррозию, и средства для проверки.
Усталость
Усталостное разрушение проволок каната является результатом распространения небольших трещин при многократном приложении изгибающих нагрузок. Это происходит, когда канаты проходят через сравнительно небольшие связки или барабаны. Повторяющееся изгибание отдельных проволок, когда веревка изгибается при прохождении через шкивы или барабаны, и выпрямление отдельных проволок, когда веревка выходит из шкивов или барабанов, вызывает усталость. Влияние усталости на проволоку можно проиллюстрировать путем многократного сгибания проволоки вперед и назад, пока она не порвется.
Лучшим средством предотвращения преждевременного утомления тросов является использование шкивов и барабанов подходящего размера. Для повышения устойчивости к усталости следует использовать веревку более гибкой конструкции, поскольку повышенная гибкость обеспечивается за счет использования проволоки меньшего размера.
Абразивный износ
Способность троса противостоять истиранию определяется размером, содержанием углерода и марганца, термообработкой внешней проволоки и конструкцией троса. Более крупные внешние провода менее гибких конструкций лучше выдерживают истирание, чем более тонкие внешние провода более гибких канатов.Более высокое содержание углерода и марганца и термическая обработка, используемая при производстве проволоки для более прочных канатов, делают канаты более высокого качества более устойчивыми к абразивному износу, чем канаты более низкого качества. Факторы, влияющие на сопротивление
— Engineer-Educators.com
Сопротивление металлического проводника зависит от типа материала проводника. Было указано, что некоторые металлы обычно используются в качестве проводников из-за большого количества свободных электронов на их внешних орбитах.Медь обычно считается лучшим доступным материалом для проводников, поскольку медная проволока определенного диаметра обеспечивает меньшее сопротивление току, чем алюминиевая проволока того же диаметра. Однако алюминий намного легче меди, и по этой причине, а также по соображениям стоимости алюминий часто используется, когда важен весовой коэффициент.
Сопротивление металлического проводника прямо пропорционально его длине. Чем больше длина провода данного размера, тем больше сопротивление.На рисунке 40 показаны двухпроводные жилы разной длины. Если напряжение электрического давления приложено к двум концам проводника длиной 1 фут и сопротивление движению свободных электронов предполагается равным 1 Ом, ток ограничивается 1 ампер. Если провод того же размера удвоить в длину, те же электроны, приведенные в движение под действием приложенного 1 вольта, теперь обнаруживают удвоенное сопротивление; следовательно, текущий поток будет уменьшен вдвое.
Сопротивление металлического проводника обратно пропорционально площади поперечного сечения.Эта область может быть треугольной или даже квадратной, но обычно круглой. Если площадь поперечного сечения проводника увеличена вдвое, сопротивление току уменьшится вдвое. Это верно из-за увеличенной площади, в которой электрон может перемещаться без столкновения или захвата атомом. Таким образом, сопротивление изменяется обратно пропорционально площади поперечного сечения проводника.
Четвертым важным фактором, влияющим на сопротивление проводника, является температура. Хотя некоторые вещества, такие как углерод, демонстрируют снижение сопротивления при повышении температуры окружающей среды, большинство материалов, используемых в качестве проводников, увеличивают сопротивление при повышении температуры.Сопротивление некоторых сплавов, таких как константан и манганин ™, очень мало изменяется при изменении температуры. Величина увеличения сопротивления 1-омного образца проводника на один градус повышения температуры выше 0 ° по Цельсию (C), принятого стандарта, называется температурным коэффициентом сопротивления. Для каждого металла это разные значения; например, для меди это значение составляет примерно 0,00427 Ом. Таким образом, медный провод, имеющий сопротивление 50 Ом при температуре 0 ° C, будет иметь увеличение сопротивления 50 × 0.00427, или 0,214 Ом, на каждый градус повышения температуры выше 0 ° C. Температурный коэффициент сопротивления необходимо учитывать там, где наблюдается заметное изменение температуры проводника во время работы. Доступны графики с указанием температурных коэффициентов сопротивления для различных материалов. На рисунке 41 показана таблица «удельного сопротивления» некоторых распространенных электрических проводников.
Рисунок 40. Сопротивление зависит от длины проводника. Рисунок 41. Таблица удельного сопротивления.
Сопротивление материала определяется четырьмя свойствами: материалом, длиной, площадью и температурой. Первые три свойства связаны следующим уравнением при T = 20 ° C (комнатная температура):
Open Textbooks | Сиявула
Математика
Наука
Читать онлайн
Учебники
Английский
Класс 7A
Марка 7Б
Оценка 7 (вместе A и B)
Африкаанс
Граад 7А
Граад 7Б
Граад 7 (A en B saam)
Пособия для учителя
Читать онлайн
Учебники
Английский
класс 8A
Марка 8Б
Оценка 8 (вместе A и B)
Африкаанс
Граад 8А
Граад 8Б
Граад 8 (A en B saam)
Пособия для учителя
Читать онлайн
Учебники
Английский
Марка 9А
Марка 9Б
9 класс (A и B вместе)
Африкаанс
Граад 9А
Граад 9Б
Граад 9 (A en B saam)
Пособия для учителя
Читать онлайн
Учебники
Английский
Класс 4A
Класс 4Б
Класс 4 (вместе A и B)
Африкаанс
Граад 4А
Граад 4Б
Граад 4 (A en B saam)
Пособия для учителя
Читать онлайн
Учебники
Английский
Марка 5А
Марка 5Б
Оценка 5 (вместе A и B)
Африкаанс
Граад 5А
Граад 5Б
Граад 5 (A en B saam)
Пособия для учителя
Читать онлайн
Учебники
Английский
Класс 6A
класс 6Б
6 класс (A и B вместе)
Африкаанс
Граад 6А
Граад 6Б
Граад 6 (A en B saam)
Пособия для учителя
Наша книга лицензионная
Эти книги не просто бесплатные, они также имеют открытую лицензию! Один и тот же контент, но разные версии (брендированные или нет) имеют разные лицензии, как объяснено:
CC-BY-ND (фирменные версии)
Вам разрешается и поощряется свободное копирование этих версий.Вы можете делать ксерокопии, распечатывать и распространять их сколь угодно часто. Вы можете скачать их на свой мобильный телефон, iPad, ПК или флешку. Вы можете записать их на компакт-диск, отправить по электронной почте или загрузить на свой веб-сайт. Единственное ограничение заключается в том, что вы не можете адаптировать или изменять эти версии учебников, их содержание или обложки каким-либо образом, поскольку они содержат соответствующие бренды Siyavula, спонсорские логотипы и одобрены Департаментом базового образования. Для получения дополнительной информации посетите Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Непортированный.
Узнайте больше о спонсорстве и партнерстве с другими, которые сделали возможным выпуск каждого из открытых учебников.
CC-BY (версии без бренда)
Эти небрендированные версии одного и того же контента доступны для вас, чтобы вы могли делиться ими, адаптировать, трансформировать, модифицировать или дополнять их любым способом, с единственным требованием — дать соответствующую оценку Siyavula.
Что делать куда обращаться, если в квартире не греют батареи
Очень часто у жильцов многоквартирных домов в начале отопительного сезона или в самый его разгар плохо греют батареи. Куда обращаться в таких случаях? Какие действия предпринимать? Батареи могут плохо работать по ряду причин, самыми распространенными среди которых являются разнообразные технические неисправности нагревательных элементов. Однако не стоит выпускать из виду и недобросовестное выполнение своих прямых обязанностей коммунальщиками.
Наиболее распространенные проблемы системы отопления
Из крайности в крайность: дома либо холодно, либо жарко.
Если в жилом помещении с централизованной подачей тепла довольно холодно, нужно установить причины, почему плохо греют батареи. Их может быть несколько:
скопление воздуха в нагревательном элементе или самой разводке;
радиатор засорился;
неправильный монтаж системы;
прорыв теплоподающей трассы;
коммунальщики некачественно выполняют свои обязанности.
Любую из вышеперечисленных проблем нельзя игнорировать. Если неисправность не удается устранить самостоятельно, обязательно нужно обратиться в организацию, которая занимается теплоснабжением дома. Даже когда плохо греет батарея отопления не по их вине, они обязаны прислать специалиста на место для устранения неполадки.
Что такое байпас для отопления и какие функции он выполняет?
Информацию про изготовление ибп для насоса отопления своими руками вы найдете здесь.
Воздух и засор внутри нагревательного контура. В случае, если радиатор отопления плохо греет, то возможная причина низкого уровня его теплоотдачи – это воздух или ржавчина. Они, скапливаясь внутри нагревательного элемента, перекрывают ток теплоносителя. Как результат, батарея частично или
Пример неравномерного прогрева батареи.
полностью холодная, когда как основной контур системы отопления остается горячим.
Проверить наличие воздушной пробки внутри радиатора просто. Для этого следует полностью перекрыть ток теплоносителя, то есть закрываются краны на подающей трубе и обратке. Затем в полной тишине открыть верхний кран. Если при перемещении горячей воды слышны шумы, внутри есть воздушная пробка. Именно поэтому в квартире плохо греют батареи. Что делать? Используя кран Маевского, просто спустить воздух.
С засорами дела обстоят сложнее. Их нужно устранять до наступления периода отопления. С ними справиться может только специалист, располагающий соответствующими инструментами. Ведь в этом случае придется полностью разбирать оборудование и продувать его воздухом под давлением.
Неправильный монтаж. Если плохо греет батарея, причины могут крыться в их неправильной установке:
нагревательный элемент находится на большом расстоянии от байпаса;
при установке радиатора с большим количеством секций использовалось боковое, а не диагональное подключение;
байпас монтирован непосредственно в контур отопления, а не через трехходовой клапан. Батареи еле греют, так как уменьшилось сечение трубы, подающей теплоноситель.
Батареи могут не греть после капитального ремонта системы отопления. Здесь речь идет о неправильной балансировке всего контура. С проблемой может справиться только специалист.
Что делать, если плохо работает алюминиевый радиатор? Почему плохо греет алюминиевый радиатор? В данном случае рассматриваются проблемы, характерные для всех видов батарей, то есть завоздушивание системы, присутствие грязи в контуре, неправильное подключение. Также читали: «Существуют ли особые схемы подключения к системе отопления алюминиевых и медно-алюминиевых радиаторов?«. Но есть проблемы, которые возникают только с алюминиевыми нагревательными элементами:
низкое качество оборудования. Как результат – отсутствие защитного слоя на радиаторе изнутри, что приводит к коррозии металла в агрессивной среде теплоносителя. Радиатор забит водородом даже в закрытой системе отопления;
использовалась при монтаже оборудования слишком длинная инжекционная трубка. Как результат – прибор прогревается частично.
Проблема может крыться в неправильно установленных терморегуляторах. Они должны располагаться горизонтально полу.
Особенности выбора ибп для котлов отопления и аккумуляторов к нему.
Каким образом буферный бак аккумулятор для отопления экономит ваши средства рассказано тут.
Как понизить температуру контура отопления
Если батарея очень сильно греет, установите на них термостаты.
Очень часто, особенно в последние дни отопительного сезона, наблюдается следующая картина: на улице плюсовая температура, а в квартире жарко. Очень сильно греют батареи. Что делать? Некоторые просто открывают окна, чтобы снизить температуру в помещении, некоторые – накрывают батареи одеялом или другим теплоизоляционным материалом. Первый способ приводит к простудным заболеваниям, второй – малоэффективен.
Когда батарея очень сильно греет и в помещении жарко, необходимо обращаться в организацию, подающую тепло в дом. На заявки от населения подобные компании, согласно законодательству, должны отреагировать в течение суток и прислать на место своего сотрудника. Он производит замеры температуры в помещении на предмет соответствия ее санитарным нормам. На основе полученных данных составляется акт. Согласно акту, жильцы дома могут потребовать уменьшить теплоснабжение постройки.
Если жильцы не хотят решать вопрос подобным образом, специалисты рекомендуют установить на батареи терморегуляторы. Это устройство позволяет потребителю контролировать температуру в помещении на свое усмотрение без обращения в теплоснабжение.
Чтобы батареи хорошо работали…
У обычных жильцов многоквартирных домов часто возникает вопрос о том, почему плохо греет батарея отопления. В данном случае нужно обратить внимание на исправность нагревательного оборудования, наличие воздуха и грязи внутри его, правильность монтажа. Немаловажным остается качество предоставляемых услуг теплоснабжающей организацией. Куда нужно обращаться, если не греют батареи, разъяснит видео:
Что делать если батареи не греют: советы и решения
Когда батареи остаются холодными даже самое уютное помещение становится неприглядным и неприспособленным для жизни и работы. Если чугунные батареи не справляются с обогревом комнат, это не повод их сразу менять. Причиной может быть известковый и иной налет, который несет с собой вода в системе. Твердое отложение на внутренних стенках батареи увеличивает толщину и снижает количество воды внутри панели батарей. Соответственно, тепла такой радиатор производит значительно меньше, кроме того, уплотнение на стенах способствуют очень долгому нагреву самого тела радиатора, а тепло, которое так необходимо помещению задерживается внутри многослойного загрязнения. Не стоит сокрушаться по поводу образовавшихся незапланированных финансовых трат на приобретение и замену радиаторов. Первое, что необходимо сделать – пригласить сантехника, который специальным раствором и инструментом прочистит от налета ваши трубы. Поэтому, когда не греют батареи, нельзя медлить и мириться с некомфортным холодом в доме.
Такое приспособление, как инжекционная трубка, или иначе – удлинитель протока жидкости незаменима в случаях неправильного подключения радиаторов, недостатка секций радиатора или слабого обогрева. Они позволяет повысить коэффициент теплоотдачи батареи или исправит неравномерный ее нагрев за счет увеличения длины подачи воды. Вставляется удлинитель в проходную гайку батареи и способствует тому, что вода, которая несет тепло, протекает до 70% всей длины подачи патрубка – детали, на которую подается теплоноситель.
Часто можно встретить такой тип установки многосекционного радиатора, когда соединение боковое. Это снижает эффективность работы батареи, поскольку теплоноситель идет по кратчайшему пути от нижней трубы к верхней — обтекать всю батарею он по законам физики не станет. Приблизить такой тип к более эффективномой диагональной схеме подключения помогает удлинитель протока (инжекторная трубка), что в свою очередь повышает показатели теплоотдачи.
Но наиболее правильным подходом будет изменить схему подключения на диагональную. Это вызывает дополнительные расходы средств и времени, т.к. нужно будет добавить дополнительные трубки отопления, опоясывающие батарею по всему периметру. Такая операция не добавит радиатору внешней привлекательности и потребует определенных умений, либо работы специалиста. Поэтому во многих случаях принимается решение об установки внутри батареи удлинителя протока жидкости. Это позволяет не менять внешний облик радиатора и способ его подключения, сэкономит время и силы, и повысит КПД батареи ничуть не хуже.
Гадкие соседи.
Возможны и иные обстоятельства, из-за которых батареи в вашем стояке могут не прогреваться. Например, непрофессиональный ремонт у соседей сверху, неправильная установка винтелей может поддерживать у них комфортную температуру радиатора, а у всех кто живет ниже батареи будут оставаться холодными. В этом случае у вас будет холодная не только батарея, но и сам стояк отопления. Пройдитесь по этажам (для начала вверх), попробуйте зайти в гости к соседям и проверить их батареи — если, начиная с какого-то этажа, батареи будут теплыми, то скорее всего проблема именно в этом. Сходите к соседям внизу — у них должны быть такие же холодные батареи как и у вас. Все сходится? Запишите собранные данные, звоните в свою управляющую компанию (ДЭЗ) и подробно обрисуйте им ситуацию. Дальнейшие ваши действия будут зависеть от обстоятельств: если повезет, вместе с сантехником вы сможете обойти все квартиры вашего стояка и найдете хозяина, который поставил неправильный винтиль. Он может согласиться добровольно переделать свою часть системы, если нет — то через суд вы с другими жильцами (у кого в вашем стояке так же не греют батареи) сможете потребовать удалить запорную арматуру, мешающую вам комфортно жить.
Воздушная пробка.
Иногда причиной холодного радиаторы может быть так называемая «Воздушная пробка». Из-за воздуха в системе нарушается циркуляция в радиаторе, что приводит не только к ухудшению отопительной способности радиатора, но и к коррозии отопительных элементов. Как справится с этой проблемой? Если радиатор изначально был смонтирован правильно, то сбоку должен быть установлен воздухоотвотчик (кран Маевского).
Мало тепла отдается в стояк.
Современные московские жилые дома все чаще и чаще оснащают системами экономии тепла: в зависимости от температуры окружающей среды дом забирает от системы центрального отопления то или иное количество теплоносителя + ведется его точный учет посредствам общедомовых теплосчетчиков.
В целом это хорошая система, которая реально помогает жильцам существенно экономить расходы на отопление. Но бывают и проблемы — например в панельных домах могут быть очень неравномерно заделанные швы, ввиду чего в каких-то квартирах дозированного тепла хватает, а где-то люди уже начинают мерзнуть. В этом случае замена батарей отопления и даже увеличение числа секций — не лучший способ решения проблемы, лучше начать процесс с попытки заделки межпанельных швов, обратитесь в свою управляющую компанию или ЖСК.
Мэрия Магадана рассказала, что делать, если у вас не греют батареи
Сайт мэрии города расписал порядок действий, если вас не устраивает температура в квартире.
По информации департамента ЖКХ и КИ мэрии Магадана, согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 температура горячей воды в местах водозабора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.
На территории муниципального образования «Город Магадан» обеспечение населения горячим водоснабжением предусмотрено посредством открытой системы горячего водоснабжения (теплоснабжения) с тупиковой разводкой.
При тупиковой разводке горячего водоснабжения циркуляция теплоносителя обеспечивается путем разбора коммунального ресурса потребителями многоквартирного дома.
Таким образом, чтобы получить воду нужной температуры, ее нужно сбросить через кран.
Если потребитель считает, что коммунальная услуга по горячему водоснабжению предоставляется некачественной, то необходимо обращаться с письменным заявлением к исполнителю предоставления коммунальных услуг в вашем доме (управляющая компания или товарищество собственников жилья) или в ресурсоснабжающую/теплосетевую организацию города Магадана (отделение «Магадантеплосбыт» — в зоне действия Магаданской ТЭЦ, МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» — в зоне действия котельных) для установления факта низкой температуры горячей воды.
Кроме этого, каждый житель должен знать, что температурный режим в квартире (помещении) оценивается не температурой радиатора, а температурой воздуха в жилом помещении.
Согласно федеральному законодательству нормативная температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18 градусов Цельсия, в угловых помещениях квартир — ниже 20 градусов Цельсия.
Теплоноситель в системе отопления подается в соответствии с температурным графиком отпуска тепла, который зависит от температуры наружного воздуха и скорости ветра.
В случае, если потребитель определил, например, по домашнему термометру, что температура в помещении низкая и не попадает в диапазон установленного норматива, то он вправе написать заявление исполнителю предоставления коммунальных услуг в вашем доме (управляющая компания или товарищество собственников жилья) или в ресурсоснабжающую/теплосетевую организацию города Магадана (отделение «Магадантеплосбыт» — в зоне действия Магаданской ТЭЦ, МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» — в зоне действия котельных) на проведение замеров температуры внутреннего воздуха в жилых помещениях.
Но не стоит забывать, что проблема низкой температуры в квартире может крыться в самом жилом помещении (состояние окон, наличие напольного плинтуса, качество тепловой изоляции «колымского холодильника» (при наличии), состояние отопительных приборов (радиаторов), незаконное переоборудование системы теплоснабжения в квартире).
Куда звонить, если в доме холодные батареи: полезные телефоны Петербурга | ЖКХ | Город
Отопительный сезон в Петербурге в самом разгаре, однако не все жители города на Неве могут погреться у батарей. До сих пор в ряде районов города тепло в квартиры идет с перебоями. Причины могут быть разными – авария, «завоздушивание» труб и даже соседи, неудачно сделавшие ремонт. Если, несмотря на наличие батарей, вам приходится включать обогреватель и кутаться в плед – смело звоните и жалуйтесь на холод.
В сентябре в жилищном комитете и во всех районных администрациях Петербурга началась работа телефонов горячих линий. Круглосуточно вы можете обратиться туда, если батареи холодные или еле-еле греют. Должны разобраться.
ГКУ ЖА Адмиралтейского района: 409-71-21
ГКУ ЖА Василеостровского района: 323-20-38
ГКУ ЖА Выборгского района: 417-66-58
ГКУ ЖА Калининского района: 542-26-18
ГКУ ЖА Кировского района: 252-25-64 (с 9:00 до 18:00) и 252-65-23 (с 18:00 до 9:00)
ГКУ ЖА Колпинского района: 461-78-51
ГКУ ЖА Красногвардейского района: 241-59-96
ГКУ ЖА Красносельского района: 241-38-03
ГКУ ЖА Кронштадтского района: 435-01-24 (с 9:00 до 18:00), 435-33-96 (круглосуточно), 246-20-22 (круглосуточно)
ГКУ ЖА Курортного района 437-07-74 (с 9:00 до 18:00), 437-37-00 (г. Сестрорецк, круглосуточно), 433-81-40 (г. Зеленогорск, с 9:00 до 18:00)
ГКУ ЖА Московского района: 241-36-65
ГКУ ЖА Невского района: 412-33-37 (круглосуточно), 242-39-27 (с 9:00 до 18:00)
ГКУ ЖА Петроградского района: 241-22-22
ГКУ ЖА Петродворцового района: 409-72-75
ГКУ ЖА Приморского района: 576-46-29
ГКУ ЖА Пушкинского района: 241-39-81 (с 9:00 до 18:00), 241-39-80 (круглосуточно)
ГКУ ЖА Фрунзенского района: 576-53-49
ГКУ ЖА Центрального района: 273-15-82 (с 9:00 до 18:00), 272-11-44 (с 18:00 до 9:00).
Кроме того, пожаловаться можно и по номеру 004 – это городской мониторинговый центр.
Жилищный комитет принимает заявки по телефону 710-44-54 с 9:00 до 21:00.
Сообщить о проблеме нужно и в свою управляющую компанию по телефонам, которые указаны на вашей квитанции. УК обязана принять ваше обращение, присвоить ему номер. Сохраните его – при перерасчете квартплаты (а если отопления не было, перерасчет сделать обязаны) вам нужно будет указать номер вашего обращения.
Смотрите также:
Почему не греют батареи отопления
Для нас уже стало привычным круглый год жить в тёплом доме вне зависимости от температуры за окном. Поддерживает комфорт система отопления, о которой обычно все забывают, но стоит температуре понизиться — вспоминают о её существовании. Если в вашем доме холодно, наша статья поможет разобраться, почему не греют батареи отопления.
Основные причины
Технические работы в котельной (прекращается циркуляция теплоносителя или его нагрев).
Ремонт у соседей с перекрытием стояка.
Засор или образование воздушной пробки.
Недостаточное давление.
Сбой газового котла.
Последние две причины относятся к частным домам, первые — к многоквартирным.
Куда обращаться
Позвоните в диспетчерскую управляющей компании (УК), обслуживающей ваш дом. Её номер вы можете найти в платёжных документах или на стенде информации дома. Уточните, не производятся ли в данный момент технические работы.
Если нет, обратиться стоит к соседям по стояку, возможно, они перекрыли контур для ремонта.
Если вы уверены, что причина кроется не в вашем доме и квартире, а температура ниже установленных норм, вы вправе вызвать инженера из УК для составления акта и устранения причин.
Что можно сделать самостоятельно
Проверьте терморегуляторы и краны около радиаторов, возможно, они перекрыты.
Если ваши радиаторы оборудованы воздухоотводчиком (кран Маевского), попробуйте стравить воздух через него. Слегка открутите его: если пошёл шипящий звук, значит, проблема в воздушной пробке. Если же сразу идёт вода, проблема не в этом.
Засор радиаторов отложениями. Особенно этому подвержены старые чугунные и современные алюминиевые модели. Выяснить наличие засора можно только отсоединив радиатор или воспользовавшись тепловизором, лучше привлеките для этого специалиста-сантехника. В частном доме можно проверить фильтры или промыть систему под высоким напором.
Неправильное подключение батареи. Если не греют только что установленные радиаторы, то скорее всего их подключили неправильно. Особенно это возможно при нижнем подводе. Для подтверждения проблемы вам, опять же, понадобится специалист по системам отопления.
Итак, не стоит паниковать при отсутствии тепла в батарее: вполне вероятно, что вы сможете исправить это сами. В любом случае, воспользовавшись данным руководством, причину найти несложно.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Смотрите также:
что делать, если батареи греют слишком сильно :: Новосибирск :: РБК
Как топит «Сибэко»
Пресс-секретарь «Сибэко» Анастасия Степанова на запрос РБК Новосибирск ответила, что на каждый отопительный сезон разрабатывается свой график, который утверждается в мэрии Новосибирска.
Температура поддерживается строго в соответствии с согласованным мэрией Новосибирска графиком на основании прогнозов погоды Гидрометцентра.
Читайте на РБК Pro
«Регулировкой внутридомовых инженерных сетей, разбалансировкой системы отопления должен заниматься исполнитель коммунальных услуг: ТСЖ или управляющая организация, обслуживающая данный дом», — сообщила Степанова.
Кроме того, по словам Степановой, тепловые пункты в домах должны быть оборудованы автоматикой регулирования потребления тепловой энергии. «В новых зданиях системы регулирования, как правило, стоят и на доме, и в отдельных помещениях. В старых зданиях в большинстве случаев система регулирования устанавливается на весь дом», —отметила Степанова.
Прикрутить кран на дом
Дом № 50 по улице Блюхера обслуживает ООО «Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района». Главный инженер организации Надежда Траханова рассказала РБК Новосибирск, что регулировка отопления возможна в домах, где есть соответствующие системы.
«Там где установлены балансировочные краны, это конечно просто. Запорной арматурой мы этого сделать не можем. Конечно лучше всего автоматическая регулировка, но у нас домов, где автоматика установлена по инициативе жильцов, чуть больше пяти», — рассказала Траханова.
Дорожная карта
Если в квартире регулярно бывает чересчур жарко, — установите на батареи запорные краны или теплорегуляторы. Если кроме вопросов климата в квартире вас волнуют и излишне уплаченные суммы, надо регулировать подачу тепла целиком на дом. Для того, чтобы уменьшить объем гигакалорий, жильцы должны обратиться в организацию, обслуживающую дом с письменным заявлением.
Оперативно решить вопрос с изменением количества подачи тепла в конкретный дом теоретически возможно, а практически — весьма сложно. «Жильцы должны проголосовать на собрании за уменьшение подачи отопления. За такое решение должны выступить не менее двух третей собственников квартир в доме», — прокомментировала Траханова.
Автор
Александр Сульдин
куда жаловаться в 2021 году? Что делать?
Во многих регионах России зима очень суровая, температура на термометрах порой опускается до –35 –40 градусов.
В такой мороз очень важно, чтобы в домах, где живут семьи с детьми, пожилыми родителями было тепло. Но очень часто люди жалуются на холод в квартирах, при этом многие возмущены, что квартира нормально не отапливается, а счета за тепло приходят немалые.
Как быть, куда жаловаться, если в квартире холодные батареи? Можно ли требовать перерасчета, если батареи вообще не греют либо температура в помещении ниже нормативного значения?
Температура в квартире в отопительный сезон: норма для 2021 года
Каждый гражданин должен знать, что батареи должны прогревать квартиру не ниже норматива, установленного «Правилами предоставления коммунальных услуг» и ГОСТом Р 51617–2000.
В этих документах указывается, какая температура должна быть в многоквартирных домах в зимний период:
не ниже +18 градусов; не ниже +20 градусов – для угловых квартир;
не ниже +20 градусов (+22 градусов для угловых квартир) – для тех регионов, где температура воздуха на улице достигает –31 градуса.
Кроме того что температура воздуха в квартире в зимнее время не должна быть ниже нормативного значения, для каждой комнаты устанавливаются собственные нормативы:
жилая комната – от +18 до +20 градусов;
кухня – не меньше +18 градусов;
ванная – не ниже +25 градусов;
коридор, вестибюль – минимум 18 градусов;
кладовая, бельевое или хозяйственное помещение в общежитии – не ниже +12 градусов.
Причины холода в квартире в зимний период
Знаете, почему батареи отопления не греют тогда, когда наступает отопительный сезон? Причин может быть несколько:
Воздушная пробка – самая распространенная причина. Для ее устранения достаточно убрать воздух из радиатора.
Засорение батареи. Трубы старого образца со временем покрываются ржавчиной и окалиной, которая забивает проходы. Чтобы избавиться от проблемы, необходимо убрать все отложения и мусор. Если и это не помогает, тогда придется полностью менять трубы.
Неверное подключение радиатора. В батареях нового образца такая проблема не редкость. Если прибор нагреется только сверху, а снизу он будет холодный (или наоборот), то это свидетельствует о неправильной работе самой батареи. Для решения этой проблемы нужно вызвать того специалиста, который устанавливал радиатор.
Низкое давление в системе отопления. Это та проблема, которую должна решить исключительно обслуживающая компания. Но чтобы она начала действовать, необходимо известить ее о том, что батареи плохо греют.
Куда обращаться, если не греют батареи?
Что делать, если холодно в квартире, понимают не все люди. Кто-то просто надевает на себя больше вещей, другие люди включают духовку и греются газом.
Но порой решить вопрос очень просто – нужно позвонить в диспетчерскую службу организации, которая подает тепло, но лучше обратиться туда с письменной жалобой.
Также можно написать бумагу в управляющую компанию, инициировать процесс выезда специалиста, чтобы он измерил температуру в квартире, проверил трубы и сделал все возможное, чтобы они стали греть лучше.
Но что делать, если управляющая компания не среагировала на обращение гражданина? Нужно написать претензию и выслать ее на адрес управляющей компании.
И даже если после получения письма никто не пришел по вызову, необходимо принимать другие меры:
Обратиться в местную городскую администрацию, в комитет, который занимается вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Обязательно сообщить, что ранее меры принимались, но обслуживающая организация проигнорировала жалобу.
Позвонить или написать письмо в энергоснабжающую организацию, которая обслуживает район, к которому принадлежит конкретный дом.
Обратиться в государственную жилищную инспекцию, в обязанности которой входит контроль за качеством предоставляемых коммунальных услуг.
Куда звонить по вопросу плохого отопления?
Звонить нужно поставщику услуг – в обслуживающую компанию либо напрямую в ту организацию, которая занимается теплоснабжением.
Но специалисты все же рекомендуют не просто звонить, но и писать жалобы, претензии, чтобы в случае игнорирования просьбы у гражданина были доказательства того, что он действительно обращался и уведомлял организацию о проблеме плохого отопления.
Позвонить можно в единый диспетчерский центр Департамента ЖКХ по номеру (495) 539-53-53. Также можно позвонить на горячую линию энергетической компании. В Московской области это следующий номер телефона – (495) 539-59-59.
Если хотите сделать звонок в управляющую компанию, тогда стоит посмотреть номер ее телефона в платежке либо найти контакты через интернет.
Что делать, если батареи завоздушены?
Жильцы многоквартирных домов в начале отопительного сезона часто сталкиваются с такой проблемой, когда батареи греют, но не во всех комнатах. То есть, речь идет о завоздушивании батарей – это когда внутри них образовывается воздушная пробка, которая нарушает нормальную циркуляцию горячей воды по трубам.
Чтобы убрать воздух из батарей достаточно открыть кран, установленный сверху на батарее. Если воздух все-таки есть, то пойдет характерное шипение. Если из батареи начнет течь вода, тогда проблема плохого нагревания заключается в другом.
Если речь идет о чугунных батареях старого образца, то в них есть специальная муфта, которую нужно провернуть, чтобы вышел воздух. Но самостоятельно делать это не стоит, поскольку при неправильной работе муфта может сорваться, вода фонтаном начнет вытекать и затопит не только вашу квартиру, но и жилье соседей.
Поэтому в такой ситуации лучше вызвать сантехника из обслуживающей компании. Нужно написать соответствующее заявление, принести его в приемную и дождаться, когда специалист придет и развоздушит батареи.
Что делать, если батареи не греют только у вас?
Некоторые люди не зная, что делать, когда в квартире не греет батарея, сразу начинают звонить на горячую линию обслуживающей теплоснабжающей организации.
Но порой достаточно вначале убедиться в том, что во всем доме есть горячая вода, а конкретно в вашей квартире ее нет. Возможно, батареи в вашем доме пока не включили, тогда стоит подождать, когда они запустят горячую воду.
Также причиной отсутствия тепла может стать проведение сантехнических работ в подвале. Ведь когда проводятся какие-то работы, то стояк перекрывается.
Если есть проблема с плохим обогревом, тогда нужно пройтись по соседям в подъезде и поинтересоваться, если ли у них тепло. Возможно, проблема заключается в неправильной установке вентилей. Тогда нужно донести проблему обслуживающей компании, вызвать компетентного специалиста, который решит вопрос.
Можно ли не платить за отопление, если его нет?
Да, сделать это можно, но нужно понимать, как не платить за отопление законным путем, если в квартире холодно. Для начала нужно уведомить обслуживающую компанию о проблеме, чтобы она понимала, что в квартире действительно нет подачи горячей воды и жильцам нецелесообразно платить за то, чего по факту нет.
По закону РФ человек имеет право на снижение стоимости услуг по отоплению, если в его квартире плохо греют батареи. Но для этого ему нужно:
Сообщить о проблеме исполнителю – написать жалобу в обслуживающую компанию, а если договор на предоставление услуг был заключен напрямую с теплоснабжающей организацией, тогда подать жалобу в приемную этой организации.
Дождаться, когда придет компетентный сотрудник и вместе с ним составить акт-претензию. Но даже если ответственный работник не явился в течение недели после подачи заявления, акт все равно можно составить и подписать несколькими потребителями (соседями). Документ составляется в произвольной форме. Обязательно нужно прописать в нем дату начала не предоставления услуги, параметры нарушения.
Оформленный должным образом акт составить в двух экземплярах. Передать документы в обслуживающую организацию. Там документ регистрируется, один экземпляр остается у исполнителя услуги, а на втором ставится номер и дата регистрации, после чего документ возвращается заявителю. Переданный акт является основанием для перерасчета размера платежей по отоплению. В течение недели после регистрации акта компания должна произвести перерасчет либо вручить заявителю письменный отказ в перерасчете.
Если потребитель получил отказ в произведении расчета по отоплению, тогда он имеет право обращаться в вышестоящие организации. Куда обращаться в этом случае? Можно подать жалобу в Роспотребнадзор, местную администрацию или в суд. Но перед тем как выбрать, куда жаловаться, желательно проинформировать исполнителя услуг о своем намерении в письменном виде. Обычно, когда жильца настроены так категорично и серьезно, обслуживающие компании начинают шевелиться и все-таки решают вопрос с теплоснабжением и проведением перерасчета за не предоставленные или некачественно предоставленные услуги по теплу.
Если за окном зима, температура воздуха в квартире не поднимается выше 17 градусов, а батареи еле греют, то не нужно терпеть и платить баснословные суммы за не существующее отопление.
Важно знать, как действовать в этом случае, ведь каждый человек имеет право на проживание в комфортных условиях. И если в доме батареи не греют либо недостаточно греют, необходимо обращаться в обслуживающую компанию с соответствующим вопросом.
Если же это не помогает, тогда нужно писать жалобу на неудовлетворительную работу исполнителя услуг в Роспотребнадзор или в местную администрацию.
Кроме того, если батареи не греют или греют, но плохо и этот факт был подтвержден, то плательщик услуг имеет право на компенсацию, на снижение стоимости услуг. Обслуживающая компания обязана сделать ему перерасчет. Если она отказывается, тогда можно смело подавать на нее иск в суд.
Читайте также:
Как исправить слишком низкую температуру батареи? — Mvorganizing.org
Как исправить слишком низкую температуру батареи при приостановке зарядки?
Исправление: Зарядка приостановлена: слишком низкая температура батареи
Термистор расположен в зарядной плате USB (показанной на изображении выше) большинства устройств Android и почти всех устройств Samsung, поэтому первый шаг, который необходимо выполнить человеку, — это купить новую зарядную плату USB для своего устройства. соответствующее устройство.
Осторожно откройте устройство.
Что температура батареи слишком низкая?
Несмотря на то, что на улице зима, такое поведение наблюдается в моем доме при температуре воздуха около 23 по Цельсию, так что телефон не очень холодный. …
Что мне делать, если температура аккумулятора Lenovo слишком низкая?
Во-первых, есть проблема с программным обеспечением, дающая ложные показания датчика температуры. Чтобы диагностировать это, я бы порекомендовал установить сторонний монитор батареи, который может контролировать температуру.Если это дает вам нормальную температуру, вы знаете его программное обеспечение, и сброс к заводским настройкам должен решить ваши проблемы.
Какая нормальная температура аккумулятора телефона?
Нормальный температурный диапазон всех телефонов составляет 37–43 градуса Цельсия или 98,6–109,4 градуса по Фаренгейту.
Какая температура вредна для аккумулятора?
Ваш iPhone или телефон Android не рассчитан на низкие температуры ниже 32 градусов. Это означает, что ваш телефон может быстро выключиться или быстро разрядиться, если вы используете его на улице, даже в течение нескольких минут.
Нагрев телефона во время зарядки — это нормально?
Почему мой телефон нагревается даже при зарядке оригинальным зарядным устройством? Не волнуйтесь, это нормально. Если вы продолжите использовать смартфон во время зарядки, он будет выделять больше тепла, что приведет к повышению температуры. Не рекомендуется использовать телефон во время зарядки.
Какова безопасная температура аккумулятора?
Максимальная температура 51 градус.
Аккумуляторы лучше работают в жару или в холод?
Холодные батареи разряжаются быстрее, чем горячие.Большинство аккумуляторов могут быть повреждены из-за чрезмерной температуры и могут воспламениться или взорваться, если они будут слишком горячими. Охлаждение заряженных батарей может помочь им сохранить заряд, но лучше всего использовать батареи при комнатной температуре, чтобы они прослужили как можно дольше.
При какой температуре замерзают батареи?
«Полностью заряженный аккумулятор не замерзнет примерно до минус 76 градусов по Фаренгейту. Полностью разряженный аккумулятор может замерзнуть до 32 градусов или около того », — сказал Кимбро в телефонном интервью.Разница между полностью заряженным и разряженным 12-вольтовым аккумулятором не так уж велика.
Замерзание литиевых батарей мешает?
В большинстве случаев, если литий-ионный аккумулятор хоть раз зарядить при температуре ниже точки замерзания, он будет безвозвратно поврежден и должен быть безопасно утилизирован или переработан.
Что будет, если заморозить литиевую батарею?
Литий-ионные батареи
при хранении при низких температурах потребуют перезарядки перед следующим использованием, поскольку низкие температуры замедляют скорость ионов внутри них.Поэтому, чтобы вернуть их в движение, требуется подзарядка.
Какая температура вредна для литиевых батарей?
При температурах выше + 60 ° C литий-ионный аккумулятор постоянно теряет емкость и, следовательно, работоспособность.
Батарейки больно замерзать?
Ряд исследований показал, что хранение батарей в морозильной камере помогает им дольше сохранять заряд. Щелочные батареи, хранящиеся при «комнатной температуре», саморазряжаются со скоростью менее двух процентов в год.Так что обычно их охлаждение или замораживание помогает поддерживать их заряд лишь на крошечную величину.
Плохо ли хранить аккумуляторы на морозе?
В принципе, низкие температуры положительно влияют на срок службы батарей, но слишком низкие температуры могут идти рука об руку с высокой влажностью, что отрицательно влияет на срок службы батареи (см. Следующий совет по хранению).
Срок службы батарей дольше, если их хранить в холодильнике?
Храните батареи в холодильнике только в условиях сильной жары.Миф о больших батареях заключается в том, что охлаждение продлевает их срок службы. И это действительно так, хотя в большинстве случаев ненамного: щелочные батареи разряжаются менее чем на 2% в год. Но при продолжительной жаре около 100 градусов они теряют четверть заряда.
Можно ли хранить батарейки в холодильнике?
Большинство производителей аккумуляторов не рекомендуют хранить аккумуляторы в холодильнике. Хотя более низкая температура может продлить срок службы батареи, влага внутри холодильника может повредить батарею иными способами.Если вы решите хранить батарейки в холодильнике, храните их в герметичном пластиковом пакете.
Можно ли хранить батарейки в сумке Ziploc?
Да, вы можете хранить батарейки в пакетах с застежкой-молнией. Однако гораздо лучше хранить батареи в органайзере для хранения дома. «Поместите каждую батарею в отдельный защитный футляр, полиэтиленовый пакет или упаковку или обмотайте контакты батареи лентой, чтобы изолировать клеммы. Изолирующие клеммы предотвращают короткое замыкание ».
Как лучше всего хранить батарейки?
Для правильного хранения аккумуляторов следует хранить их в оригинальной упаковке или помещать в пластиковый контейнер — НИКОГДА не храните аккумуляторы внутри оборудования.Храните батареи в прохладном месте с низкой влажностью и убедитесь, что они выровнены в одном направлении.
Следует ли извлекать батареи, когда они не используются?
ДОЛЖЕН продлить срок службы батареи, выключая устройство и извлекая батареи, когда оно не используется, и не предполагается, что оно будет использоваться в течение длительного периода времени. НЕОБХОДИМО правильно хранить батареи, храня их в сухом прохладном месте при нормальной комнатной температуре.
Могут ли хранящиеся батареи стать причиной пожара?
Батареи могут загореться или даже взорваться при контакте с металлом.Не храните батареи там, где они могут касаться металла, например монеты или ключи, например, в кармане или сумочке. Храните батареи в оригинальной упаковке в прохладном темном месте вдали от предметов бытовой химии.
Можно ли оставить капельницу на всю зиму?
Некоторые зарядные устройства можно оставлять на аккумуляторе на неопределенный срок. Они будут использоваться на транспортном средстве, которое не используется постоянно или хранится на зиму или летом. Специально созданное для этого зарядное устройство остается включенным на тот случай, если автомобиль понадобится в экстренной или другой непредвиденной ситуации.
Можно ли оставлять батарею дрели постоянно включенной?
Зарядите аккумулятор полностью: не забудьте оставить аккумулятор в аккумуляторном инструменте подключенным к розетке, пока он полностью не зарядится. У большинства зарядных устройств есть индикатор, показывающий, когда аккумулятор полностью заряжен. Держите аккумулятор в прохладном и сухом месте: аккумуляторные батареи для инструментов прослужат дольше при хранении в сухом, сухом месте с контролируемым климатом.
Почему батареи Ryobi такие плохие?
Перезаряжаемые батареи, подобные тем, которые используются в электроинструментах Ryobi, могут подвергаться кристаллизации батареи или повреждению памяти.Когда батареи разряжаются, материалы внутри них кристаллизуются, уменьшая количество материала, доступного для заряда. Это приводит к эффекту, известному как аккумуляторная память.
Как починить литий-ионный аккумулятор, который не заряжается?
Чтобы это работало, вам нужно полностью разрядить аккумулятор, поэтому, когда он достигнет нуля процентов, продолжайте включать его, пока он не перестанет хватать мощности даже для загрузки. Теперь подключите шнур питания (к розетке) и дайте аккумулятору зарядиться не менее 48 часов.
Можно ли перезарядить разряженную литиевую батарею?
Литий-ионные элементы
не любят, когда их разряжают при напряжении ниже своего перенапряжения, обычно от 2,5 до 2,75 вольт максимум. Ниже этого и ячейка переходит в «спящий режим» или настолько мертва, что больше не будет заряжаться, а если вам удастся получить в ней заряд, емкость будет настолько низкой, что ее нельзя будет использовать.
Как узнать, неисправен ли мой литий-ионный аккумулятор?
Без анализатора или выполнения теста на время работы и т. Д. Самый простой способ определить, что литий-ионный элемент приближается к окончанию срока действия, состоит в том, что он не будет хорошо удерживать заряд, не будет работать так хорошо, как раньше, и получит заметно теплее при зарядке.
Что делать с вздутым аккумулятором
Если ваше устройство сильно нагревается или плохо пахнет, не пытайтесь извлечь аккумулятор. Если ваше устройство активно дымит, очистите пространство вокруг него.
Если вы не можете переместить устройство, вы можете потушить огонь песком, использовать одобренный огнетушитель, облить его большим стаканом воды или накрыть огнеупорным контейнером, а затем стоять в стороне. Если вы можете безопасно переместить устройство, поместите его в пожаробезопасное или хорошо вентилируемое место, например, с бетонным полом, а затем стойте подальше, пока аккумулятор не остынет.Как только аккумулятор загорится, реакция будет продолжаться до тех пор, пока не закончится топливо.
РАЗРАБОТАННЫЙ ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР МОЖЕТ ПОЖАРИТЬ ИЛИ ВЗРЫВАТЬСЯ. ДЕЙСТВУЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ РАЗРАБОТАННОЙ БАТАРЕИ ИЗ ЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО СОМНЕНИЯ относительно ВАШЕЙ СПОСОБНОСТИ ДЕЙСТВОВАТЬ ТАК БЕЗОПАСНО, ВЫКЛЮЧИТЕ И ИЗОЛИРУЙТЕ УСТРОЙСТВО И НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ТЕХНИКУ ПО РЕМОНТУ.
Извлечение набухшей батареи может быть опасным, но оставление набухшей батареи внутри устройства также представляет опасность.Во избежание возможных повреждений устройства и получения телесных повреждений устройство не должно работать с вздувшимся аккумулятором. Эти инструкции предлагают лучшие методы удаления вздутых батарей, но не могут гарантировать безопасный ремонт. Если у вас есть сомнения, выключите устройство, поместите его в огнеупорный контейнер, обратитесь к специалисту по ремонту и попросите его удалить неисправный аккумулятор. Не откладывайте извлечение батареи. Если вздутый аккумулятор был приобретен в iFixit, сфотографируйте аккумулятор до и после его извлечения, а затем обратитесь в нашу службу поддержки клиентов по гарантийным претензиям или замене.
Литий-ионные батареи
генерируют энергию в результате химической реакции. По мере старения батареи эта химическая реакция перестает завершаться идеально, что может привести к образованию газа (так называемое выделение газа), что приведет к вздутию батареи. Кроме того, если внутренние слои батареи не разделяют должным образом (из-за повреждения или дефекта), может произойти выделение газа, вздутие и даже возгорание. Набухание — это результат того, что частицы попадают между слоями батареи и в конечном итоге пробивают мембрану, разделяющую слои.Если мембрана повреждена, влага в воздухе может вступить в реакцию с ячейкой, что приведет к ее разбуханию. Эта взрывная реакция, как известно, коснулась Samsung Galaxy Note7 и ховербордов, что привело к строгим ограничениям на транспортировку аккумуляторов, а также их перевозку в самолетах.
По мере того, как батареи набухают, они расширяются и отталкивают другие компоненты. Часто дисплей, кнопка или трекпад выходят из нормального положения. У вас может быть вздутый аккумулятор, если корпус вашего телефона не подходит так хорошо, как раньше, или есть новый зазор между компонентами, или кнопки стали жесткими или их трудно нажимать, или ваше устройство дает больше отдачи, чем обычно, и кажется « мягкий.”
Практикуйтесь в безопасном тестировании на запах! Никогда не подносите опасное вещество к лицу и не вдыхайте глубоко — лучше коснитесь области рядом с батареей. Вы можете почувствовать сладкий металлический химический запах, который может быть газом из аккумуляторной батареи, выходящим из набухшей батареи.
Кредит изображения: Джордж Кристидис
Если ваше устройство легко открыть, не повредив аккумулятор (чтобы убедиться в этом, обратитесь к руководству по замене аккумулятора!), Например MacBook или iPhone, вы можете открыть устройство и визуально проверить аккумулятор на отечность.Если батарея имеет неплотную или морщинистую обертку, она больше округлая, чем квадратная, или кажется, что она поднята из своего углубления, это значит, что она вздулась.
Если вы подозреваете, что аккумулятор вздулся, не заряжайте устройство. Разрядите аккумулятор как можно ниже — это снижает риск возгорания.
Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы дым не рассеивался. Пользуйтесь средствами защиты глаз — в идеале — полностью закрытыми очками, но защитные очки лучше, чем ничего. Надевайте перчатки, чтобы предотвратить контакт с кожей химикатов аккумулятора.Имейте под рукой пару длинных тупых щипцов, которые помогут безопасно переместить поврежденную батарею.
В случае возгорания или утечки аккумуляторной батареи необходимо найти безопасное место для ее хранения. Работайте на негорючей поверхности и на улице, если она сухая и прохладная. Подготовьте огнеупорный контейнер, например герметичную металлическую банку, металлическое ведро с песком или аналогичный предмет. Если вода — ваш единственный выход, «используйте партию ». Если вы работаете в помещении, имейте свободный путь к месту снаружи, где реакция батареи может благополучно закончиться сама собой.
После принятия вышеуказанных мер предосторожности можно приступать к извлечению аккумулятора. По большей части вы можете следовать руководству по замене аккумулятора в своем устройстве, но следует проявлять особую осторожность, чтобы не повредить аккумулятор во время извлечения. Если аккумулятор приклеен на место, мы рекомендуем начать с растворителя, такого как средство для удаления клея iFixit, изопропиловый спирт с высокой концентрацией или ацетон. Растворитель сведет к минимуму необходимость поддевать аккумулятор или сгибать его. Имейте в виду, что ацетон может вызвать повреждение пластиковых деталей, поэтому все растворители следует использовать как можно реже — они легко воспламеняются.Используйте только пластиковые инструменты и избегайте чего-либо достаточно острого, чтобы проколоть упаковку батареи — прокол батареи может привести к опасному возгоранию. Если в какой-то момент запах усиливается, устройство начинает нагреваться или появляется дым, поместите устройство на улицу или в огнеупорный контейнер и подождите, пока симптомы исчезнут, прежде чем пытаться снова.
После снятия батареи ее необходимо безопасно утилизировать. Не выбрасывайте батареи в мусор или мусорные баки. Не кладите и не храните аккумулятор в воде. Если аккумулятор теплый, плохо пахнет или дымится, поместите его вне горючих материалов или в огнеупорный контейнер и подождите, пока симптомы исчезнут. Если это безопасно, отнесите аккумулятор в местный пункт сбора электронных отходов; посетите нашу страницу по электронным отходам, чтобы найти такую в вашем районе. Не отправляйте аккумулятор по почте на предприятие по переработке электронных отходов — это строго запрещено, поскольку аккумулятор может повредить его при транспортировке.
Батареи
являются расходными материалами, и независимо от того, насколько хорошо вы за ними ухаживаете, в конечном итоге их потребуется заменить.Тем не менее, ниже приведены некоторые рекомендации по поддержанию здоровья батареи как можно дольше. Но важно отметить, что вы не можете вылечить опухшую или неисправную батарею; вы можете только удалить это. Эти подсказки могут помочь только предотвратить деградацию батареи .
Аккумуляторы
лучше всего подходят для медленной контролируемой зарядки и разрядки, использования при умеренных температурах и защиты от ударов или повреждений. Хотя аккумулятор телефона или ноутбука обычно не заряжается или разряжается достаточно быстро, чтобы вызвать проблемы, быстрая зарядка и разрядка может привести к преждевременному износу аккумулятора и некоторому выделению газа.Избегайте использования низкокачественных или поврежденных зарядных кабелей или адаптеров, поскольку они могут привести к неконтролируемому, неравномерному или чрезмерному управлению питанием, которое может вызвать повреждение или даже привести к возгоранию. Если оставить аккумулятор заряженным на 100% или полностью разряженным в течение длительного периода времени, это также может сократить срок службы аккумулятора, поэтому, если вы планируете хранить устройство без использования его в течение нескольких недель или более, зарядите / разрядите его примерно до 40% и включите это выключено заранее. Высокие температуры также могут снизить эффективность использования аккумулятора, поэтому постарайтесь не оставлять телефон в машине в жаркий день.И, что самое важное, при падении телефона сильно повреждается не только экран, но и аккумулятор. Как и автомобили, телефоны должны гнуться во время аварии, поэтому даже вклеенная батарея может удариться о близлежащие компоненты при падении, что приведет к проколу. Замените аккумулятор, если он поврежден или больше не заряжается должным образом.
TL; DR: будьте внимательны к своей батарее. Используйте его осторожно и замените, если он поврежден или больше не держит надлежащий заряд.
5 способов избежать разрядки автомобильного аккумулятора летом
Большинство из нас пережили тот ужасный момент, когда машина просто отказывается заводиться.Хотя мы часто приравниваем разряженные аккумуляторы к холодным зимним температурам, знаете ли вы, что летние месяцы на самом деле тяжелее для аккумулятора вашего автомобиля? Фактически, батареи в холодном климате имеют ожидаемый срок службы 51 месяц, а батареи в теплом климате — всего 30 месяцев.
После того, как вы водите машину в теплую погоду, аккумулятор начинает самостоятельно разряжаться всего за 24 часа, а в холодную погоду на это уходит несколько дней. Это означает, что вы можете легко обнаружить, что просыпаетесь от разряженной батареи в экстремальных условиях жары, если не примете надлежащих мер, чтобы сохранить ее работоспособность.Вот пять способов обеспечить вашей батарее TLC, в которой она нуждается этим летом:
1. Сохраняйте прохладу
Поскольку тепло разряжает аккумулятор автомобиля, его парковка в прохладном или затененном месте может сэкономить аккумулятору дополнительное время. (Дополнительный бонус: в салоне вашей машины тоже будет прохладнее, когда вы сядете в нее!)
2. Увеличьте время вождения
Езда на короткие расстояния — верный способ разрядить аккумулятор, потому что генератору нужно время, чтобы зарядить аккумулятор после его запуска. Короткие поездки с большим количеством пусков и остановок не дают времени для полного восстановления заряда батареи.
3. Снижение расхода заряда автомобильного аккумулятора
В наши дни мы многого просим от наших автомобилей, поскольку такие энергосберегающие устройства, как навигационные системы, DVD-плееры, MP3-плееры, смартфоны и бортовые компьютеры, разряжают аккумулятор. Все, что вы подключаете к системе, требует затрат, поэтому еще раз оцените, что вам действительно нужно и как часто вы это используете.
4. Содержите в чистоте
Грязь и жир служат изоляторами, задерживающими тепло вокруг батареи. Регулярное протирание бумажным полотенцем или тряпкой поможет предотвратить накопление грязи, истощающей электроэнергию.Ознакомьтесь с Car Care 101, чтобы получить дополнительные советы по очистке двигателя, которые помогут вашей машине оставаться в дороге.
5. Приобретите автомобильное зарядное устройство
Рассмотрите возможность приобретения автомобильного зарядного устройства. Если вы припаркуете свой автомобиль на длительное время, например, когда вы уезжаете в отпуск, автомобильное зарядное устройство не даст ему разрядиться, когда он не используется. Узнайте больше о продлении срока службы аккумулятора вашего автомобиля.
Даже при правильном обслуживании автомобильного аккумулятора разрядка автомобильного аккумулятора может произойти в неподходящее время.Узнайте, как круглосуточная служба экстренной помощи на дороге от Nationwide может помочь вам в случае разрядки автомобильного аккумулятора или других проблем с автомобилем.
Моя батарея умерла
Автомобильные батареи в пустыне
Ваш автомобильный аккумулятор не предназначен для пустынной жары.
Привет 100-градусным температурам! С возвращением в Лас-Вегас. Вы действительно не задумываетесь о том, что автомобильный аккумулятор умирает от жары, но, переехав в пустыню, вы быстро усвоите этот урок. Автомобильные аккумуляторы служат в среднем два года или 30 000 миль.
Здесь, в Лас-Вегасе, жители, переезжающие из регионов Восточного побережья и Среднего Запада, могут ожидать, что их автомобильные аккумуляторы разрядятся в течение первых двух лет из-за сухой жары пустыни. Мы постоянно видим это здесь, в Desert Oasis Auto Repair.
«Когда большинство автомобилистов думают о разряженных батареях, которые вызывают сбой при запуске, они думают о суровой зимней погоде, но настоящая причина — летняя жара», — говорит Рич Уайт, исполнительный директор Совета по уходу за автомобилями.«Многие проблемы с аккумулятором начинаются задолго до падения температуры. Тепло, а не холод, сокращает срок службы батареи ». Как показывает практика, каждые дополнительные 15 градусов по Фаренгейту свыше 60 градусов сокращают срок службы герметичной свинцово-кислотной батареи вдвое.
Вот почему
Когда влажность падает до 11 процентов, а температура воздуха поднимается до 110 градусов по Фаренгейту, вода испаряется из автомобильных аккумуляторов, как заключенный, сбегающий из Алькатраса. Это лишает электролита воды и ухудшает его химический состав, что приводит к отложению сульфата свинца на пластинах.Раньше автомобилисты добавляли смесь из дистиллированной воды и английской соли, сделанную своими руками, для растворения сульфатных отложений (с риском коррозии), но большинство современных аккумуляторов уже содержат аналогичные добавки.
Что делать автомобилисту?
Вы должны приобрести новый аккумулятор! Здесь есть две точки зрения.
Старожилы рекомендуют покупать любую старую батарею с трех- или пятилетней гарантией в Sam’s Club или Autozone. Как только батарея разрядится через два года, вы забираете ее обратно и получаете новую.
Вторая точка зрения советует покупать лучшую доступную батарею, такую как гелевый аккумулятор Optima (около 200 долларов США), аккумулятор Exide AGM (около 220 долларов США) или свинцово-кислотный аккумулятор Sears Diehard (около 120 долларов США). . Независимо от того, какой тип батареи вы выберете, он должен соответствовать рекомендациям OEM по току холодного пуска (CCA) и резервной емкости (RC) или превышать их. В жаркую погоду вам нужна максимальная резервная мощность, которую вы можете получить, минимум 80 минут.
Теперь, когда у вас есть новый аккумулятор, как вы его обслуживаете?
Конечно, мы проверим аккумулятор для вас, но вот шаги, которые нужно сделать, чтобы проверить автомобильный аккумулятор:
1.Установите его правильно. Закрепите его и затяните кабели. Батареи не любят, когда их раскачивают. 2. Очистите все корродированные кабельные соединения пищевой содой или, в случае более сильной коррозии, Naval Jelly. Очистите соединения стальной мочалкой или легкой проволочной щеткой. 3. Сотрите грязь с верхней части аккумулятора, чтобы предотвратить паразитную нагрузку. 4. Если он не используется в течение двух или более недель, извлеките аккумулятор и зарядите его с помощью постоянного зарядного устройства / приспособления для обслуживания. Заряжайте его где-нибудь с хорошей вентиляцией и прохладным воздухом, например, в гараже. 5. Поддерживайте уровень охлаждающей жидкости, чтобы предотвратить перегрев двигателя, тепло, которое должна поглотить аккумуляторная батарея. При высоких температурах аккумуляторы часто отказываются заряжаться до максимальной емкости, что, как вы уже догадались, сокращает срок их службы. 6. Припаркуйтесь внутри. В конце концов, ближайший сосед аккумулятора — это гудящий двигатель, шипящий на 180 градусов. Зачем ухудшать его жизнь? Если вы не можете припарковаться внутри, используйте белый автомобильный чехол.
И когда наступит неизбежный день, когда стартер не решается, фары тускнеют или радио не работает, не ждите до следующей недели.Срочно проверьте или замените батарею. Если вы беспокоитесь о том, чтобы самостоятельно проверить исправность автомобильного аккумулятора, мы в Desert Oasis European Auto Service and Repair с радостью проверим его от вашего имени. Позвоните нам по телефону 702-255-4090 прямо сейчас!
Почему лето убивает автомобильные аккумуляторы?
Ваш автомобильный аккумулятор изо всех сил пытается запустить этим летом? Если это так, то вы не одиноки. Летняя жара может разрушить аккумулятор вашего автомобиля изнутри, в результате чего вы окажетесь в затруднительном положении. Так как же защитить автомобильный аккумулятор? Здесь, в Chapel Hill Tire, ваш местный механик может взглянуть на тепловую защиту аккумулятора.
Почему батареи выходят из строя летом?
Летняя жара печально известна тем, что убивает автомобильные аккумуляторы. Так почему летом умирают батарейки? Жара может создать идеальный шторм для неисправности аккумулятора, когда несколько факторов стресса работают одновременно:
Внутреннее испарение: Автомобильный аккумулятор использует электролиты (обычно воду и серную кислоту), которые подпитывают его внутренние химические процессы. Эти жизненно важные жидкости начинают испаряться в летнюю жару.Без этих жидкостей аккумулятор неизбежно начнет выходить из строя.
Коррозия: Высокая температура и испарение жидкости также ускоряют естественную коррозию и окисление аккумуляторов.
Сульфатирование: После каждой перезарядки аккумулятора небольшое количество сульфата свинца остается на свинцовых пластинах большинства аккумуляторов (этот процесс называется сульфатированием). Тепло также может ускорить сульфатирование, что приведет к выходу из строя батареи.
Перезаряженные батареи: Высокая температура может вызвать сбои в работе системы зарядки аккумуляторов, что приведет к перезарядке аккумулятора.Как и вся ваша электроника, перезарядка может сократить срок службы батареи.
Beyond the Summer: длительные проблемы с автомобильным аккумулятором
Ущерб от летней жары останется на вашем автомобильном аккумуляторе еще долго после того, как погода остынет. Фактически, летняя жара часто является причиной выхода из строя батареи зимой . Многие автомобильные аккумуляторы умирают зимой, и водители ошибочно винят в этом холод. Но низкие температуры на самом деле не повреждают вашу батарею.
Честно говоря, холод заставляет автомобильный аккумулятор терять часть своей мощности из-за замедления его электрохимических процессов. Это также заставляет ваш автомобиль потребовать небольшую дополнительную плату для запуска из-за холодного медленно движущегося моторного масла. Однако конструктивно ваша батарея не будет подвержена влиянию холода, и здоровая батарея легко справится с этими проблемами. Таким образом, даже если автомобильный аккумулятор проработает летом, поврежденный из-за высокой температуры аккумулятор, скорее всего, выйдет из строя при столкновении с проблемами зимнего сезона.
Как защитить автомобильный аккумулятор от жары
К счастью, есть несколько быстрых и простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы защитить свой автомобиль от жары. Вот 9 советов по защите автомобильного аккумулятора летом:
Аккумулятор по уходу за автомобилем Совет 1: парковка в гараже
Если возможно, припаркуйте машину в гараже. Хотя гаражи часто не охлаждаются кондиционерами, они помогают вашему автомобилю справляться с жарой, защищая его от солнца. Ваш гараж также может помочь защитить ваш автомобиль от других опасностей, таких как кража каталитического нейтрализатора и пыльца, поэтому лучше пользоваться гаражом при любой возможности.
Аккумулятор по уходу за автомобилем Совет 2: Парковка в тени
Когда закрытого гаража нет в наличии, следующий лучший вариант — тень. Деревья, здания и другие поставщики затенения могут защитить ваш автомобиль от попадания прямых солнечных лучей, которые, по данным EPA, могут оставлять поверхности на 20–45 ℉ холоднее, чем незатененные поверхности. По возможности подумайте о том, чтобы припарковать автомобиль в тени.
Аккумулятор Уход за автомобилем Совет 3: Автомобильные чехлы
Подобно гаражу и тенистой парковке, вы можете защитить свой автомобиль от жары с помощью всепогодного автомобильного чехла.Эти чехлы отводят тепло и защищают ваш автомобиль от воздействия ультрафиолетовых лучей. Лучше всего надевать этот чехол после того, как автомобиль остынет или высохнет, чтобы он не задерживал тепло или влагу.
Аккумулятор по уходу за автомобилем Совет 4: Остерегайтесь коррозии
Коррозия аккумулятора может быстро разрядить его заряд и сократить срок его службы. Это также может помешать вашей батарее посылать электрические сигналы на ваш двигатель. Если вы заметили коррозию аккумулятора, обратитесь к механику, чтобы узнать, поможет ли очистка или замена концов клемм.В противном случае вам может потребоваться замена батареи.
Аккумулятор Уход за автомобилем Совет 5. Не забывайте об использовании автомобильного аккумулятора
Независимо от времени года, вы можете чрезмерно увеличить емкость автомобильного аккумулятора, оставив включенным свет, подключив зарядные устройства или используя функции автомобиля (например, радио) при выключенном двигателе. Во время вождения ваш генератор берет на себя часть работы, связанной с приведением в действие этих функций. Однако после того, как вы выключите двигатель, эта работа вернется к вашей батарее.Хотя вы, возможно, захотите сесть в машину с кондиционером и послушать радио или поговорить по телефону после выключения двигателя, чрезмерное выполнение этого может сократить срок службы аккумулятора. Вы также должны дважды проверить, чтобы убедиться, что вы отключаете зарядные устройства и выключаете свет после каждого использования.
Аккумулятор Совет по уходу за автомобилем 6: Промывка радиатора
Радиатор отвечает за охлаждение двигателя, что защищает детали автомобиля (например, аккумулятор) от перегрева.Без правильно функционирующего радиатора ваша батарея столкнется с серьезным тепловым повреждением. Не говоря уже о том, что без радиатора вы можете рискнуть получить дорогостоящие проблемы с автомобилем и даже полностью выйти из строя двигателя. Таким образом, важно, чтобы вы были в курсе последних событий по промывке радиатора.
Аккумуляторная батарея Совет по уходу за автомобилем 7: Проверка системы запуска
Когда ваша пусковая система нуждается в уходе, для ее работы потребуется больше мощности и энергии. Неисправный генератор также не подзарядит вашу батарею во время вождения.Это может увеличить нагрузку на автомобильный аккумулятор. Если вы считаете, что в вашей стартовой системе что-то не так, принесите это на тест / проверку. Также полезно иметь в машине стартовый пакет или соединительные кабели — на всякий случай. Вот наше 8-шаговое руководство по запуску вашего автомобиля.
Аккумулятор по уходу за автомобилем Совет 8. Проверяйте уровень воды
Некоторые батареи содержат индикатор уровня воды, который показывает, сколько испарений испарилось вашей батарее. Хотя ваша батарея запечатана и вы не можете ее повторно заправить, знание того, что в вашей батарее заканчивается вода, может помочь вам продлить срок ее службы, особенно внимательно относясь к тепловому воздействию.Это также может позволить вам заменить автомобильный аккумулятор, прежде чем вы останетесь в затруднительном положении с разряженным автомобильным аккумулятором. (Вы также можете следить за этими 4 признаками, что вам почти необходимо заменить батарею).
Аккумулятор по уходу за автомобилем Совет 9: Умные модели вождения
Ваш генератор подзаряжает аккумулятор во время движения. Если вы оставите автомобиль бездействующим на длительное время, он разрядит аккумулятор и сократит срок его службы. Точно так же короткие поездки с остановками потребуют больше энергии, чем может восполнить аккумулятор.Вы можете защитить свою батарею и продлить срок ее службы, время от времени выбирая живописный маршрут, выполняя поручения.
Услуги по замене автомобильных аккумуляторов в покрышках в Чапел-Хилл
Местные автомеханики в Chapel Hill Tire готовы помочь вам со всеми вашими автомобильными аккумуляторами! Если вам нужен новый автомобильный аккумулятор, замена клемм или другое обслуживание системы запуска, мы поможем вам.
Вы застряли с разряженным автомобильным аккумулятором? Наши механики приедут к вам! Благодаря нашим услугам по подбору и доставке автомобилей специалисты Chapel Hill Tire придут к вам домой или на работу, запустят аккумулятор и вернут его в наш магазин для замены — плата AAA не требуется. Chapel Hill Tire с гордостью обслуживает территорию Большого Треугольника с нашими 9 офисами в Роли, Дареме, Каррборо, Чапел-Хилл и Апексе. Мы также обычно обслуживаем водителей из близлежащих городов, таких как Кэри, Уэйк Форест, Питтсборо, Найтдейл и других городов! Вы можете изучить нашу страницу купонов, записаться на прием здесь онлайн или позвонить нам, чтобы начать работу сегодня!
Вернуться к ресурсам
Приводит ли нагревание к разрядке аккумулятора?
Летняя жара всем не по зубам.К счастью, поблизости есть озера и бассейны, где можно охладиться в самые жаркие дни.
А вот с автомобилями повезло меньше, особенно с аккумуляторами.
Тепло и автомобильные аккумуляторы несовместимы; в любой жаркий день ваша батарея застревает под капотом, выдерживая тепло от воздуха в дополнение к теплу, исходящему от асфальта и компонентов, работающих вокруг него.
Горячие температуры влияют на химический состав, необходимый для производства электроэнергии. Узнайте, как высокая температура может повлиять на срок службы аккумулятора вашего автомобиля и как избежать разрядки аккумулятора в середине лета, отвечая на наши наиболее часто задаваемые вопросы об аккумуляторах летом.
Что такое свинцово-кислотный аккумулятор?
Автомобильный аккумулятор — это электрохимическое устройство, состоящее из электродов, которые собирают электрический заряд, смеси электролитов, которая обеспечивает воду и сульфат для создания электрохимической реакции, и кожуха, в котором они находятся.
Свинцово-кислотные батареи
состоят из элементов, которые содержат чистый свинец на положительной стороне и электроды из диоксида свинца на отрицательной стороне. Когда эти металлы соединяются с серной кислотой, возникает реакция, измеряемая в вольтах.Создаваемый ток — это то, что помогает запустить ваш двигатель и силовые агрегаты в вашем автомобиле.
Вызывает ли перегрев автомобильный аккумулятор?
Хотя жара здесь, в Техасе и Неваде, может ослабить аккумулятор вашего автомобиля, высокая температура не является прямой причиной разрушения батареи.
На самом деле, батареи плохо себя чувствуют при любых экстремальных температурах, будь то горячие или холодные, потому что экстремальные температуры могут прервать химическую реакцию, необходимую для работы батареи. Аккумуляторы лучше всего работают при температуре около 80 градусов.
Как тепло влияет на автомобильный аккумулятор?
Более высокие температуры вызывают повышение химической активности, что может быть хорошо, но тепло может истощать аккумулятор. Более высокие температуры увеличивают развитие внутренней коррозии в элементах, что сокращает срок службы батареи.
Когда батареи постоянно подвергаются воздействию высоких внутренних температур, элементы повреждаются и не могут перезарядиться.
Причина высоких температур:
Перезарядка
Высокие температуры могут заставить регулятор напряжения или другие компоненты непреднамеренно перезарядить систему, что со временем сокращает срок службы батареи.
Коррозия
При высоких температурах свинцовые пластины внутри батареи начинают окисляться и ослаблять батарею.
Испарение
Внутренняя температура автомобильного аккумулятора может достигать 140 градусов и более. При таких температурах жидкость внутри батареи, содержащая воду, может испаряться и повредить внутреннюю структуру батареи.
На сколько хватает автомобильного аккумулятора в Техасе и Неваде?
В среднем автомобильные аккумуляторы могут прослужить от двух до четырех лет , в зависимости от качества аккумулятора, технического обслуживания и навыков вождения.
Хотя вы можете рассчитывать на замену аккумулятора примерно каждые два года, есть несколько способов сохранить аккумулятор, чтобы сэкономить еще несколько миль, например:
Убедитесь, что аккумулятор и кабели чистые и не имеют мусора или коррозии.
Как избежать многократных коротких поездок.
Изолируйте аккумулятор, чтобы предотвратить испарение.
Убедитесь, что аккумулятор надежно закреплен.
Часто садитесь за руль или используйте аккумуляторную батарею, чтобы поддерживать заряд, когда не используете в течение длительного времени.
Не используйте электрические аксессуары, когда двигатель не используется.
Почаще проверяйте свою систему зарядки.
Какой аккумулятор лучше всего подходит для моей машины?
Батареи, предназначенные для более жаркого климата, имеют более высокое соотношение электролита и свинца, чтобы лучше выдерживать более высокие температуры.
Когда вы ищете новую батарею, ищите батареи с более высокой резервной емкостью (RC). RC рассчитывается на основе того, как долго батарея будет обеспечивать ток 25 ампер при температуре 80 градусов по Фаренгейту.В очень жаркие дни к вашему автомобилю предъявляется повышенная потребность в питании всего, от кондиционера до вентилятора радиатора, который может выхлопнуть генератор.
Наличие мощной батареи может поддерживать питание этих аксессуаров и предотвращать попадание на обочину дороги с разряженной батареей.
Где я могу проверить аккумулятор?
Sun Auto Service с гордостью предлагает бесплатную проверку аккумулятора и визуальный осмотр при каждой замене масла, а также по запросу между заменами масла.
Наши специалисты используют специальный инструмент для проверки силы тока и напряжения вашей батареи и предоставляют распечатку, чтобы вы могли сами убедиться в ее исправности.
Если аккумулятор разряжен и его необходимо заменить, мы предлагаем аккумуляторы высшего качества, которые выдерживают суровые температуры в Nevada и Texas . Кроме того, на каждую батарею, приобретенную через Sun Auto Service, распространяется 5-летняя ограниченная гарантия на замену.
В большинстве случаев ваша батарея может быть заменена в тот же день с небольшим отрывом от вашего графика, чтобы вы могли вернуться к своим летним развлечениям!
Аккумулятор ноутбука нагревается? Вот как это исправить
Отказ от ответственности: этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что мы бесплатно получаем небольшую комиссию, если вы совершаете покупку по нашим ссылкам.Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу отказа от ответственности.
Большинство из нас, кто использует ноутбуки в качестве основного устройства для повседневной работы, сталкивались с проблемой перегрева батареи. Это распространенная проблема среди пользователей портативных компьютеров. Но когда есть проблема, есть разные способы исправить ее.
Аккумулятор портативного компьютера может нагреваться при некоторых обычных обстоятельствах. Но чего не ожидать, так это того, что температура вашей батареи превышает допустимый предел без уважительной причины.Доступны некоторые решения для решения этой дилеммы, и они могут быть полезны для правильного обслуживания вашего ноутбука.
В этой статье представлен широкий обзор проблем, вызывающих перегрев, и способов их устранения. Более того, я помогу вам стать экспертом в правильном уходе за ноутбуком.
Независимо от того, являетесь ли вы новым или профессиональным пользователем, знание этих вещей может доставить вам удовольствие, а также сэкономить время и деньги при использовании ноутбука.
Аккумулятор ноутбука нагревается
Обычно, когда вы используете ноутбук, подключенный к сети для зарядки, он может нагреваться.Это очень вредно для батареи, потому что, если делать это регулярно, срок ее службы сократится.
Аккумулятор может нагреваться по многим причинам. Об этих причинах я расскажу в следующей части статьи. Но нужно помнить одну вещь: не может быть причин для паники по поводу вашей батареи. A
Аккумулятор
может нагреваться довольно часто, и существуют некоторые простые приемы, чтобы охладить аккумулятор.
Перегрев батареи означает, что произошли некоторые редкие события, которые привели к неисправности. При использовании портативного компьютера вы должны понимать некоторые основные вещи, чтобы правильно за ним ухаживать. Это тонкая технология, наполненная различными сложными компонентами.
Вот почему вы должны уделять должное внимание при его использовании.
В большинстве случаев, аккумулятор нагревается из-за того, что владелец ноутбука не подозревает об этом. Не обслуживая аккумулятор при длительном использовании, вы можете повредить его. Хотя поврежденный аккумулятор не опасен для вашего ноутбука, он может доставить вам неприятные ощущения, и вы, возможно, никогда больше не захотите использовать ноутбук в своей жизни.
Самый простой способ решить вашу дилемму с аккумулятором — это заменить его новым. Однако он может быть более дорогим, чем другие решения, и если вы используете старинную модель, вы, возможно, никогда не найдете подходящую батарею для своего ноутбука.
Итак, я бы посоветовал вам аккуратно обслуживать имеющуюся батарею, чтобы сэкономить деньги.
В настоящее время аккумуляторы для ноутбуков поставляются с литий-ионными элементами, которые более энергоемкие и требуют меньшего обслуживания, чем другие элементы.
Но срок их службы невелик, потому что количество циклов зарядки и разрядки влияет на состояние аккумулятора.Со временем эти батареи, как правило, нагреваются сильнее, чем раньше.
Почему моя батарея горит?
Как я уже упоминал ранее, может быть несколько причин, по которым аккумулятор перегревается. Независимо от причин, есть решения для решения этих проблем. Итак, оставайтесь со мной, чтобы узнать, что не так с вашей батареей, что вызывает перегрев батареи.
Во-первых, если вы используете ноутбук в застойном месте и циркуляция воздуха недостаточна, весь ноутбук, особенно аккумулятор, может сильно нагреться.
Современные ноутбуки оснащены встроенными вентиляторами, которые обеспечивают циркуляцию воздуха внутри ноутбука и поддерживают идеальную температуру компонентов.
Если вентиляционные отверстия ноутбука каким-то образом заблокированы, он имеет тенденцию быстро нагреваться. Одна дурная привычка пользователей заключается в том, что они используют свой ноутбук, лежа на коленях или в постели, где нижние вентиляционные отверстия закрываются, и в конечном итоге температура повышается.
Иногда, когда вы работаете или играете во время зарядки ноутбука, аккумулятор может сильно нагреваться.Это потому, что аккумулятор одновременно накапливает энергию и выдает мощность.
Если вы не используете оригинальный зарядный адаптер для зарядки аккумулятора, может повредить аккумулятор, и поврежденный аккумулятор быстро нагреется.
Еще одна причина может заключаться в том, что адаптер с избыточной мощностью, которого ваша батарея не может поглотить, повышает ее температуру.
Усовершенствованная литий-ионная батарея имеет минимальный срок службы. Хотя он может хранить больше энергии, чем другие, его жизненный цикл сокращается за счет зарядки и разрядки.
И с периодом производительность у него постепенно снижается. Старая батарея может мгновенно нагреться, что может вызвать нежелательные осложнения.
Может ли аккумулятор ноутбука вызвать перегрев?
Аккумулятор портативного компьютера может вызвать перегрев, поскольку он является одним из самых больших компонентов вашего портативного компьютера, и когда он нагревается, вся система, вероятно, будет обеспечивать меньшую производительность. Я уже упоминал, почему батарея может нагреваться. Избегайте этих обстоятельств, чтобы аккумулятор не нагревается.
Причин перегрева ноутбука может быть множество. Начиная с вентилятора ноутбука и заканчивая аккумулятором, любой из этих компонентов может быть причиной перегрева.
Любой поврежденный или старый аккумулятор может выделять дополнительное тепло, которое может привести к нагреванию всего ноутбука. Если вы не можете указать, почему ваш ноутбук нагревается, обратитесь к специалисту и как можно скорее устраните его.
Я бы порекомендовал вам проверить несколько простых вещей, прежде чем обращаться к специалисту.
Сначала снимите заднюю панель ноутбука и проверьте все детали, правильно ли они подключены и обслуживаются. Было бы полезно, если бы вы почистили вентиляторы и вентиляционные отверстия.
Затем проверьте аккумулятор, правильно ли он прикреплен к материнской плате, и очистите область подключения смоченной в спирте ватой, чтобы на металлических соединениях не осталось ржавчины.
Если аккумулятор выглядит поврежденным или вздутым, рекомендуется заменить его. Потому что ослабленный аккумулятор может взорваться и вызвать пожар, если температура превысит предел.В такой ситуации попробуйте отключить зарядное устройство от источника питания и немедленно покинуть это место.
Нагреваемый аккумулятор может быстро преобразовать тепло во всем ноутбуке. Когда вы печатаете или кладете ладонь на ноутбук, вы можете чувствовать жжение в руке, которое может вызывать раздражение.
Как охладить аккумулятор ноутбука?
Аккумулятор ноутбука можно охладить разными способами. Продолжайте пытаться найти правильный способ остудить свой.После этого вы получите гораздо больше удовольствия от работы с ноутбуком.
Я всегда рекомендую использовать кулер для ноутбука, когда вы работаете или играете с ноутбуком. Современные ноутбуки идут в комплекте с вентилятором, которого для вашего устройства может не хватить.
Дополнительный охлаждающий вентилятор улучшит циркуляцию воздуха внутри ноутбука, и охладит аккумулятор.
Еще один факт, которым я хочу поделиться, это то, что не используйте ноутбук во время его зарядки. Потому что тогда аккумулятор накапливает энергию и обеспечивает питание процессора для работы ноутбука.
В такой стрессовой ситуации аккумулятор нагревается намного быстрее. Чтобы избежать перегрева, попробуйте сначала полностью зарядить аккумулятор, а затем использовать его.
Если вы используете адаптер питания, поставляемый с ноутбуком, ваша батарея будет работать лучше всего в обычном состоянии. Потому что аккумулятор будет заряжаться правильно, и это снизит вероятность его повреждения. Здоровая батарея имеет тенденцию поддерживать температуру ниже средней.
Всегда используйте свой ноутбук в идеальных условиях, где поддерживается высокая температура и имеется адекватная циркуляция воздуха. Таким образом, ваш ноутбук получит больше воздуха для охлаждения всей системы.
После нескольких часов тяжелой работы или игр дайте ноутбуку отдохнуть. Ваш ноутбук — хрупкое устройство, которое не выдерживает больших нагрузок, как компьютер. Если дать ему достаточный отдых, аккумулятор остынет.
Когда вы используете ноутбук у себя дома на диване или кровати, постарайтесь подложить под него твердую поверхность, чтобы поток воздуха не блокировался.Подставка для ноутбука подойдет для вашего ноутбука.
Как предотвратить перегрев аккумулятора ноутбука?
Будет тактично регулярно контролировать состояние аккумулятора. Если вы ухаживаете за ноутбуком прилично, но аккумулятор сильно нагревается, это означает, что аккумулятор поврежден. Чтобы избежать перегрева, замените его как можно скорее. Купите оригинальный аккумулятор марки вашего ноутбука.
Как и аккумулятор, используйте адаптер питания, который идет в комплекте с ноутбуком. Если вы используете другой адаптер с другим входом питания, высока вероятность того, что аккумулятор может перегреться.
Потому что он может получать меньше или больше энергии, чем нужно для зарядки. По этой причине всегда используйте оригинальный адаптер, чтобы предотвратить перегрев аккумулятора.
Если вентиляционные отверстия и вентиляторы забиты грязью, это уменьшит способность циркуляции воздуха, и в конечном итоге ваш ноутбук станет намного теплее, чем обычно. Так что очищайте эти области чаще и используйте ноутбук в чистой среде, чтобы не допустить его перегрева.
Вентилятор охлаждения ноутбука может пригодиться для предотвращения перегрева аккумулятора. Если вы используете ноутбук на неровной поверхности, попробуйте приподнять его на некоторой высоте.
В большинстве случаев аккумулятор портативного компьютера находится на его задней стороне, и вентиляция может быть заблокирована, если вы не поднимете машину.
Практически каждый ноутбук поставляется с одним или двумя вентиляторами, и вы можете управлять им с помощью программного обеспечения. Если аккумулятор и ноутбук начинают перегреваться, увеличьте скорость вентилятора, чтобы охладить всю систему.Следуя этому шагу, вы можете легко контролировать температуру вашего устройства.
Если вам нужно работать в течение длительного периода, попробуйте использовать дополнительное устройство для резервного копирования, когда ваш ноутбук достигнет предельной температуры.
Поскольку ноутбук не справляется с чрезмерной рабочей нагрузкой, как компьютер, дайте ему немного отдохнуть через некоторое время. Этот процесс снизит вероятность перегрева ноутбука.
Используйте ноутбук в сухом и прохладном месте.Было бы лучше, если бы вы могли использовать его в помещении с контролируемой температурой. Опять же, чем больше чистого и прохладного воздуха может получить ваш ноутбук, тем меньше вероятность перегрева аккумулятора.
Ноутбук может служить вам долгие годы при правильном обслуживании. Так что предохранять аккумулятор от перегрева просто необходимо. А с информацией, которую вы почерпнули из этой статьи, вы можете обеспечить долгую жизнь своему ноутбуку.
почему гаснет запальник газовой колонки, ремонт газовой горелки с автоматической системой защиты
Функцией запальника газовой колонки является зажигании горелки при открытии крана воды. Именно поэтому очень важно чтобы запальник работал без перебоев. Часто маленький огонь еще называют фитиль. Благодаря сгоранию топливовоздушной смеси образуется огонь. В случае погашения запальника, газовая колонка прекратит подачу газа. Происходит это для предотвращения его накапливания. Рассмотрим в нашей статье почему гаснет запальник газовой колонки, а также способы его устранения.
Содержание:
Почему гаснет запальник газовой колонки
Устранение неполадки
Ремонт газовой горелки с автоматической системой защиты
Устранение автоматической системы защиты
Почему гаснет запальник газовой колонки
Есть несколько причин, почему гаснет запальник:
Нет тяги в дымоходе.
Износилась или сгорела термопара.
Фитиль засорен пылью.
Отрыв пламени.
Датчики контроля тяги вышли из строя.
Между блоком управления и датчиком плохой контакт.
Датчик ионизации находится вне зоны действия пламени.
Самой популярной причиной погасания запальника является неисправность термопары. Когда гаснет запальник происходит недостаток тепла, так как отсутствует огонь, термопара обнаруживает его и отключает газ. Термопара – элемент, который предназначен для отключения газа в случае работы газовой колонки с перебоями. Но после долгой эксплуатации термопара может обгореть и ее кончик станет рыхлым от долгого воздействия огня. Именно это и является причиной погасания запальника.
Если есть какие-то потоки воздуха извне, то они могут задувать запальник. Если устройство имеет неправильную вентиляции, то из нее могут приходить потоки воздуха, которые гасят запальник. Но многие путают такую проблемы с отсутствием тяги. Поэтому во время ремонта нужно правильно определить проблему.
В системе контроля газа относятся электромагнитные клапаны. Они устроены в газовых колонках. В том случае, когда вентиляции перестает функционировать, то угарный газ начинает поступать в помещение. А электромагнитные клапаны перекрывают подачу газа и запальник гаснет.
Со временем на теплообменнике и площадки вокруг запальника оседает черная копоть. Это является еще одной причиной погасания запальника. В результате неполного сгорания газа образуется сажа. Из-за скопившейся сажи часто образуются проблемы с системой вентиляции воздуха. Вследствие чего происходит погасание запальника.
Устранение неполадки
В первую очередь необходимо промыть фильтры или же заменить их на новые. Сделать это можно самостоятельно. Далее нужно вызвать специалистов, которые выяснят почему у вас отсутствует напор воды в системе. После выяснения проблемы специалисты прочистят колонку от копоти или же промоют трубы. Еще возможно заменят мембраны на водном узле.
Еще одной причиной того что не зажигается газовая горелка является разряженные батарейки для розжига. Бывают такие случаи, когда газовая колонка зажигается и сразу же тухнет. Для того чтобы решить такую проблему нужно отрегулировать подачу холодной и горячей воды. Но нельзя разбавлять горячую воду холодной. Это приводит к потуханию пламени, а также является неправильным использованием газовой колонки. Для того чтобы произвести регулировку подачи холодной воды необходимо уменьшить подачу ее в кране при помощи поворота вентиля.
Еще бывает такая проблема: газовая колонка включается с хлопками и сразу же потухает. Данная проблема может возникать из-за засора жиклера или каких-либо других элементов колонки, отсутствия тяги, разряженных батарей для розжига, сильного притока газа. Устранить такие проблемы можно самостоятельно или пригласить специалиста.
Ремонт газовой горелки с автоматической системой защиты
Рассмотрим более серьезные проблемы потухания газовой колонки, которая имеет автоматическую систему защиты.
Газ в запальнике должен гореть непрерывно вне зависимости положения вентиля кранов, смесителей для подачи воды и ручки. В газовой колонке с обычной системой автоматической защиты встроены следующие элементы: тремопредохранитель, термопара и электромагнитный клапан. Если засорен запальник или термопара не работает, то происходит затухание фитиля газовой колонки, так как срабатывает системы защиты.
После того как прекратили удерживать ручку регулирования газа гаснет запальник. В таком случае не работает система автоматики. Чтобы провести ремонт такой неполадки нужно хорошо понимать, как работает узел системы защиты. Если вы не разбираетесь в этом, то лучше пригласить специалиста для устранения поломки.
Купить двухконтурный газовый котел вы можете в нашем магазине.
Устранение неисправностей автоматической системы защиты
Ремонт газовой колонки и реле тепловой защиты. Чтобы произвести проверку работоспособности термопредохранителя нужно снять клеммы и закоротить их друг с другом каким-либо металлическим элементов. Например, можно использовать скрепку. Неисправность будет устранена если газовая колонка начнет нормально работать и не будет перегреваться.
Проверка исправности электромагнитного клапана колонки. Если первый вариант не исправил проблему, то нужно проверить работу электромагнитного клапана. Такой клапан имеет сопротивление, которое равняется 0,2 Ом. Чтобы проверить электромагнитный клапан необходимо выполнить следующие действия: подать на обмотку напряжения с мощностью от 20 до 30 мВ при токе в 100 мА. Такой режим можно с легкостью создать резистором на 100 м или пальчиковой батарейкой. Далее нужно поджечь фитиль и убрать руку от ручки регулирования газа. Фитиль должен гореть, а после отключения батарейки он должен потухнуть. То в таком случае электромагнитный клапан работает исправно. Если все элементы работают исправно, то причина заключается в неисправности термопары. Если по внешним признакам нет никаких проблем, то термопару нужно заменить на новую.
Ремонт запальника газовой колонки. Можно попробовать прочистить дюзу или отверстие подачи воздуха тонкой проволокой. После этого запальник должен начать работать. Через какое-то время дюза забивается сажей. Поэтому пламя становится недостаточны, а значит огонь может потухать и не загораться. Вследствие чего накапливается газ и может случиться взрыв. Поэтому необходимо прочищать запальник. Если недостаточно кислорода в смеси газов, то горелка будет гореть желтым цветом. Для устранения такой проблемы нужно прочистить отверстия в запальнике для того чтобы поступало достаточное количество кислорода.
Необходимо всегда точно определять причину погасания запальника газовой колонки. Когда выходит из строя термопара или другие элементы горелки, то нужно быть внимательным.
Если вы не можете произвести ремонт самостоятельно, то лучше обратиться к специалистам. Ведь неправильный ремонт газовой горелки может привести к серьезным последствиям.
Читайте также:
Оазис загорается и гаснет, причины и что делать, Junkers и Бош не зажигается
Если вы не имеете опыта ремонта газовой колонки, то лучше обратиться к профессионалам
Газовая колонка во многих квартирах давно заменила центральную теплосеть. Дело в том, что такое приспособление намного удобнее. Ведь благодаря е,му вы сами можете регулировать температуру теплой воды, да и за коммунальные услуги приходится платить гораздо меньше. Однако и газовые колонки имеют свои недостатки, прежде всего, это периодически возникающие неисправности в виде их неожиданного потухания. Из-за чего может возникнуть такая проблема, и как с ней бороться – читайте далее.
Содержание материала:
Принцип работы газовой колонки
Чтобы лучше разобраться в причинах, по которым может тухнуть газовая колонка, нужно понять принцип работы такого устройства. Только изучив суть процесса нагревания воды, подобным прибором, вы сможете говорить о его неисправностях.
Перед тем как приступить к эксплуатации газовой колонки, необходимо ознакомиться с инструкцией
Существует масса производителей, выпускающих газовые колонки. Это и известные на весь мир дорогостоящие Бош и Зертен, и более бюджетные аналоги вроде колонок Оазис, Вектор, Нева Люкс 5514, Беретта, Авангард, Астра, Мора. В любом случае основной принцип работы у всех выше представленных моделей одинаковый. Единственное, бывают колонки автомат и полуавтомат, но разница между ними несущественная.
Главные элементы, газовой колонки:
Газовая горелка – один из важнейших элементов газовой колонки.
Над газовой горелкой расположен теплообменник. Он представляет собой согнутую в спираль трубку, протекая через которую, нагревается вода.
Устройство розжига может быть электронным, и разжигаться от кнопки или иметь запальник или фитиль, которые не прекращают гореть ни когда. Старые газовые колонки нужно было разжигать с помощью спичек, а современных моделях установлен пьезорозжиг активирующийся нажатием кнопки.
Водогазовый узел включает в себя две составляющих: мембрану и газовый клапан. При включении воды мембрана прогибается и открывает клапан газа, обеспечивая тем самым поступление газа в горелку.
Автоматика безопасности включает в себя датчики и электромагнитного клапана. При какой-либо неисправности электромагнитный датчик перекрывает клапан и колонка отключается. Также в комплект входит термопара, которая срабатывает при отключении дежурной горелки.
Таким образом, в газовых колонках нет резервуара для накопления воды. Проходя через теплообменник, жидкость нагревается в считанные секунды, обеспечивая тем самым постоянную подачу теплой воды сразу в несколько водозаборных точек.
Для нагрева воды газовой колонкой используется природный газ. Такое сырье стоит в разы дешевле электричества, чем и обедняется популярность газовых колонок.
Зная устройство газовой колонки, вы сможете понять, почему она гаснет. Мы опишем вам основные проблемы, и расскажем, что делать в этом случае.
Причины, по которым газовая колонка Оазис загорается и тухнет
Задаваясь вопросом: «Почему тухнет газовая колонка?», вы должны понимать, что причин может быть достаточно много. Однако при появлении подобной проблемы, не спешите сразу обращаться к мастеру, в некоторых случаях вы сможете справиться с подобной проблемой самостоятельно.
Если газовая колонка Оазис загорается и тухнет, то первым делом ее стоит осмотреть на наличие видимых повреждений
Причины, по которым может тухнуть газовая колонка:
Такая проблема может возникнуть при неправильном проведении труб;
Также вам нужно проверить тягу. Если она отсутствует, то возможно у вас засорился дымоход. Из-за чего, может не происходить отвод продуктов горения.
Если вы чувствуете появление запаха газа, то возможно над дымоходом установлена спутниковая антенна, что категорически запрещено газовыми службами.
Колонка зажигается, но в течение нескольких минут выключается? Возможно, у вас просто слишком чувствительное реле.
При разряженном аккумуляторе или батареи колонка с автоматическим зажиганием работать не будет.
По различному напору воды в ванной и на кухне, вы можете судить, что колонка марки Bosch Junkers неисправна. Если напор одинаково слаб в обеих водозаборных точках, то причина кроится в сети водоснабжения.
Термопара автоматически выключается при плохом нагревании. Эта проблема может возникнуть при наличии косого и неровного пламени.
Также на состояние колонки влияет ее время работы. Если вы пользуетесь старым устройством, и у вас возникли проблемы с возгоранием, то возможно из строя вышло одно комплектующих. В этом случае вы вряд ли сможете обойтись без помощи специалиста.
Почему тухнет газовая колонка и как с этим бороться своими руками
Если колонка работает плохо, быстро выключается и медленно включается, то возможно вы столкнулись с одной из вышеописанных проблем. В этом случае вам нужно выяснить причину, и если она не очень серьезна, попытаться устранить ее самостоятельно. Давайте подробнее поговорим об нескольких наиболее распространенных проблемах, справиться с которыми вы сможете без помощи мастера.
Если газовая колонка тухнет, то эксплуатировать ее нельзя
Наиболее распространенные проблемы, из-за которых не горит фитиль в газовой колонке:
Если в дымоходе отсутствует тяга, то причины может быть две: засоренный дымоход и плохая вентиляция. В первом случае вам нужно будет почистить дымоход. Вы можете сделать это самостоятельно или воспользоваться услугами специалиста. Однако существует и другая не менее распространен6ная проблема. Дело в том, что в наше время большинство квартир оборудовано герметичными пластиковыми окнами, которые ограничивают проветривание жилища. В этом случае необходимо установить специальный приточный клапан, который будет обеспечивать правильную циркуляцию воздуха, если этого не сделать, то колонка будет работать только в момент открытия окон. Если у вас стоит приточный клапан, но вы страдаете от постоянного выключения колонки, то проверьте тягу, поднеся зажженную спичку к смотровому окну. Если пламя не отклоняется, то повторите опыт с дымоходом. Если тяга в дымоходе есть, то чистится теплообменник в колонки, если нет, то сам дымоход.
Когда гаснет сама горелка, скорее всего причина в сильном порыве ветра. Чтобы такого не случилось, не открывайте окна в ветреную погоду. Чтобы возобновить работу устройства его нужно отключить и снова включить.
Также колонка может тухнуть из-за перегрева. Такая неприятность может произойти от смешения горячей воды с холодной или из-за образования накипи в теплообменники. Чтобы этого не произошло нужно регулировать температуру, изменяя напор воды, или пользуясь регулятором на колонке. Также нужно постоянно чистить теплообменник от накипи с помощью специальных средств.
Это три самых распространенных причины, из-за которых может не работать как китайская, так и фирменная колонка. Проведя нехитрые манипуляции, вы сможете справиться с подобной проблемой самостоятельно.
Что делать, если тухнет газовая колонка по другим причинам
Помимо вышеперечисленных проблем, могут возникнуть другие проблемы, отрицательно влияющие на работу колонки. С ними вы тоже сможете справиться самостоятельно.
Чтобы газовая колонка не тухла, в помещении не должно быть сквозняков
Другие причины потухания колонки:
Колонка не загорается, если у вас слабый напор воды или сели батарейки. Решить проблему помогут новые батарейки и увеличение напора. Также возможно у вас засорился запальник, в этом случае его нужно почистить.
Также возможно такое, что мембрана исчерпала свой ресурс. В этом случае ее нужно осмотреть. После чего очистить или заменить.
Может быть, у вас сгорели платы модуля. Чтобы этого не случилось, подключайте колонку через стабилизатор.
Если колонка гаснет при отпускании кнопки, то возможно над дымоходом установлена спутниковая антенна ваших соседей. В этом случае нужно уменьшить пламя или выключить устройство и обратиться в газовые службы.
Гаснет фитиль у газовой колонки Junkers: характерная для модели причина
Также существуют проблемы, которые характерны для определенных марок газовых колонок. Таким образом, например, для устройств вроде бош Юнкерс и Zerten, первоначальное обследование будет абсолютно разным.
Установив газовою колонку, вы можете задуматься о газовом котле. Такое приобретение позволит вам более экономично отапливать свою квартиру.
Чтобы правильно починить фитиль газовой колонки, нужно ознакомиться с рекомендациями специалистов
Для колонки Бош Юнкерс самой характерной проблемой является выход из строя термопары и запальника. Уже через 3 года эксплуатации, термопара начинает давать сбои из-за чего колонка может самопроизвольно затухать или вовсе не включаться. Эту проблему можно решить, зачистив термопару наждачкой.
Если это не помогло, то возможно при чистке вы сдвинули трубку запальника, которая в колонках марки Юнкерс крепится неплотно. За счет этого не происходит правильная подача газа.
Газовая колонка Юнкерс: не зажигается фитиль (видео)
Если колонка затухает, то не спешите сразу вызывать мастера! Возможно разобравшись в проблеме и выявив ее причину, вы сможете устранить неисправность самостоятельно. А вот если не гаснет при закрытии воды – лучше обратиться в газовую службу.
Почему газовая колонка гаснет и отключается
Причин, почему тухнет газовая колонка, может быть несколько. Заниматься ремонтом такой системы нагрева воды нужно с привлечением квалифицированных специалистов. Однако существует ряд простых причин, по которым водонагреватель тоже может отключаться. Установить и исправить их пользователь в состоянии самостоятельно.
Причин, почему тухнет газовая колонка, может быть несколько. Заниматься ремонтом такой системы нагрева воды нужно с привлечением квалифицированных специалистов. Однако существует ряд простых причин, по которым водонагреватель тоже может отключаться. Установить и исправить их пользователь в состоянии самостоятельно. Принцип работы В таком водонагревателе настенного типа отсутствует накопительный резервуар для хранения и нагрева воды. Устройство отличается компактными размерами. Температура воды повышается мгновенно, проходя через теплообменник. Главное достоинство — обеспечение теплой водой нескольких водозаборных точек одновременно. Источник энергии подобных водонагревательных систем — природный или баллонный газ. Именно это объясняет их популярность установки в тех домах, где возможен монтаж газового оборудования. Газ — дешевле электричества, и хотя стоимость таких агрегатов в разы дороже, они окупаются в процессе эксплуатации. В свою очередь, качество этого сырья должно быть на должном уровне, в противном случае, срок службы оборудования не будет долгим. К тому же постоянное засорение системы фильтрации из-за некачественного состава газовой смеси, будет приводить к тому, что аппарат постоянно выключается. Основные причины неисправности Не всегда требуется вызывать мастеров. Существует ряд неисправностей в газовой колонке, которые пользователь в состоянии отремонтировать самостоятельно. Отсутствие тяги в вытяжке Как правило, к этому приводит загрязненный дымоход. В процессе эксплуатации в него попадают продукты горения, которые оседают в виде копоти на стенках. Поэтому вентиляционный канал нуждается в систематическом (раз в год) техническом обслуживании. Проверить наличие тяги просто: необходимо поднести зажженную спичку к вытяжке. В случае адекватного ее функционирования, пламя должно уклониться в сторону вытяжного пути. Нередко отсутствие нормальной тяги происходит, когда в помещение плотно закрыты пластиковые окна — они препятствуют потоку воздуха. В процессе работы защитное реле перегревается, срабатывает система безопасности и прибор отключается. Недостаточный напор Автоматика системы осуществляет блокировку подачи газа в случае недостаточного давления воды. Оценить напор можно, просто открыв водопроводные краны. Если он маленький или вовсе отсутствует, значит, аварийное отключение в газовой колонке происходит не из-за поломки прибора. В случае же нормального давления в кране стоит искать причины в системе нагрева воды. Как правило, уменьшение напора является следствием загрязнения фильтра либо нарушения мембраны. Для исправления источников поломки, из-за которых гаснет фитиль газовой колонки, владельцу придется: прочистить или поменять фильтрационную систему; поставить новую мембранную перегородку для водного узла; произвести чистку трубопровода. Зажигание и мгновенное потухание Такая ситуация чаще всего происходит вследствие неправильной эксплуатации прибора пользователями. Когда такой водонагреватель находится в рабочем состоянии, категорически запрещается открывать холодную воду для разбавления горячей. Это действие — опаснейшее нарушение правил его пользования. Оно может стать причиной серьезнейшей поломки аппарата. Регулируется температура жидкости исключительно подачей газа. Неисправная система зажигания В зависимости от моделей, выделяют три вида зажигания: электроподжиг (в современных вариантах), запальник, который имеет небольшое постоянное пламя, гидротурбина — от давления. Электропожиг работает от встроенных батареек. По утверждению производителей, их хватает примерно на год. Но как показывает практика, срок службы таких элементов питания меньше. Например, в газовой колонке Bosch моделей W 10 KB или WR 10-2 B на передней панели имеется светодиод, который сигнализирует о состоянии батареек. Также таким видом поджига оснащен модельный ряд газовых колонок Нева Люкс. В случае необходимости, старые элементы питания заменяются на новые. Eсли причиной проблемы становиться фитиль, то лучше всего обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Они проверят функции термопары и системы газ-контроль, проведут чистку и регулировку запальника. Зачастую проблема, когда гаснет запальник газовой колонки, решается полной чисткой водонагревателя. В случае гидротурбинного вида поджига, например, как в Бош WRD 13-2 G или WRD 10-2 G, неисправность может возникать из-за отсутствия давления воды, на котором он основывается. Микровзрывы при зажигании Эти неприятные процессы — лишь следствие малой тяги, непригодных для работы батареек, загрязнения самого аппарата, либо очень большого объема газа, который подается в колонку. Для самостоятельного устранения неисправности владелец может лишь прочистить вытяжной канал или заменить элементы питания. Если проблема не решилась, то понять, почему гаснет колонка, могут только сотрудники газовых служб. Как предотвратить поломку Чтобы продлить срок службы оборудования и обеспечить его бесперебойную работу, следует систематически выполнять профилактические мероприятия: чистить дымоход; производить замену элементов питания поджига; удалять накипь и сажу с узлов проточного водонагревателя; обеспечивать в помещении хорошую вентиляцию воздуха — это важно не только для нормального функционирования аппарата, но и для безопасности людей.
Это самые распространенные проблемы, по которым отключается и гаснет газовая колонка. Как видно, в большинстве случаев устранить их владелец прибора может самостоятельно. Если произвести ремонт не удалось, либо для технического обслуживания требуется специальное оборудование или знания, стоит вызвать квалифицированного специалиста.
анализ причин и способы их устранения в домашних условиях
Горячее водоснабжение, без сомнения, можно считать обязательным условием комфортной жизни, поэтому появление перебоев в работе газовой колонки требует принятия самых срочных мер.
Но не стоит сразу бросаться к телефону и вызывать мастера, ведь причина поломки вполне может быть банальной и легкоустранимой даже силами пользователя.
Попробуем разобраться, почему тухнет газовая колонка и в каких случаях восстановить ее работоспособность может сам владелец.
Применение и принцип работы
Главными рабочими элементами газовой колонки являются:
газовая горелка;
расположенный над ней теплообменник — длинная свернутая в спираль трубка, в которой протекающая через нее вода нагревается.
Вспомогательные узлы газовой колонки включают в себя:
Устройство розжига: может быть электронным (генерирует искру тем или иным способом) либо иметь вид дежурной горелки (запальник или фитиль), которая горит постоянно. В старых колонках запальник приходилось зажигать спичкой. В современных для этого установлен пьезоэлемент, который пользователь активирует нажатием специальной кнопки.
Водогазовый узел: состоит из связанных между собой мембраны (устанавливается в водопроводе) и газового клапана (устанавливается в газовом тракте). Как только пользователь открывает кран и через колонку начинает двигаться поток воды, мембрана прогибается и открывает газовый клапан, подавая таким образом газ в горелку.
Автоматика безопасности: состоит из нескольких датчиков и специального электромагнитного клапана в газовом тракте, к которому эти датчики подключены механическим или электрическим способом. Если в работе колонки происходят отклонения, соответствующий датчик перекроет клапан, выключив тем самым прибор. В колонках с запальником к этому клапану подключена еще и термопара, нагреваемая пламенем запальника. Она срабатывает при затухании дежурной горелки.
В «продвинутых» колонках есть еще электронный модуль управления.
Почему гаснет газовая колонка?
Понимая устройство водонагревателя, несложно сделать вывод: самопроизвольное его отключение в первую очередь может быть обусловлено срабатыванием автоматики безопасности, перекрывшей подачу газа.
Обычно в ее состав входят следующие сенсоры:
датчик тяги;
датчик пламени;
датчик перегрева (термопредохранитель).
Давайте посмотрим, что следует делать в том или ином случае.
Отсутствие тяги в дымоходе
Сразу обратим внимание читателя на важное обстоятельство: наличие тяги зависит не только от состояния дымохода, но и от того, имеется ли приток воздуха в кухню. Сегодня граждане массово закупоривают свои жилища герметичными стеклопакетами, полностью игнорируя необходимость устанавливать в таком случае приточный клапан.
Предполагается, что свежий воздух будет поступать в помещение за счет периодического проветривания, но нужно понимать, что в остальное время дымоход и система вентиляции фактически окажутся парализованными.
Совсем иное дело — с приточным клапаном: воздух поступает постоянно и равномерно, причем скорость его подачи можно регулировать.
Соответственно, и дымоход работает как следует.
Клапан обычно устанавливают в дальней от кухни и санузла комнате — чтобы проветривалась вся квартира. Тогда нужно проследить, чтобы все межкомнатные двери, включая кухонную, имели внизу просвет или специальное вентиляционное отверстие с декоративной решеткой.
Итак, убедившись, что приток есть, проверяем тягу: для этого следует поднести к смотровому окну водонагревателя листок бумаги или горящую спичку. Если пламя или бумага отклоняются воздушным потоком — тяга есть, если нет — нужно повторить опыт непосредственно для дымохода, отсоединив от него колонку. Если здесь тяга есть — нужно чистить от сажи теплообменник колонки, если нет — следует прочистить сам дымоход.
Газовые водонагреватели изменились за последние 20 лет. Разнообразие моделей может вызвать путаницу у потребителя. Как выбрать газовую колонку – полезные советы помогут вам определиться.
Инструкция по изготовлению печки из газового баллона своими руками представлена тут.
Газовые колонки ломаются редко. Самая распространенная поломка – когда колонка не зажигается. Почему это происходит, читайте по ссылке.
Затухание основной горелки
При случайном затухании основной горелки сработает датчик пламени, по сигналу которого подача газа будет заблокирована. Подобное происходит при следующих обстоятельствах:
В помещении устроен сильный сквозняк. Он вызывает явление, именуемое «отрывом пламени». Поэтому в ветреную погоду окна открывать нараспашку не следует.
Горелку задуло сильным порывом ветра, который заставил воздух в дымоходе двигаться в обратном направлении.
Такое случается очень редко, колонку нужно просто запустить заново.
Перегрев
Чаще всего перегрев происходит по следующим причинам:
Пользователь разбавляет горячую воду холодной. За счет подмеса холодной воды расход горячей сокращается, следовательно, уменьшается отбор тепла и вода в теплообменнике перегревается. Помните: регулировать температуру горячей воды можно только путем изменения ее напора либо при помощи регулятора на колонке.
Теплообменник в каком-либо месте забился накипью. Это также приводит к уменьшению расхода воды с последующим перегревом. Догадаться о происшедшем можно по явно ослабленному напору горячей воды, при том что холодная течет исправно. Чтобы предотвратить подобные неприятности, теплообменник нужно периодически промывать специальными составами для борьбы с накипью.
Если засорился сетчатый фильтр (грязевик), установленный на водопроводе перед колонкой, расход и в этом случае упадет со всеми вытекающими последствиями.
Прочие неисправности
Также сбои в работе водонагревателя могут вызываться следующими причинами:
Отказ системы розжига
В колонках без запальника (электронный розжиг) искра генерируется батарейками, возможно, они успели сесть.
Далеко не всегда емкости элементов питания хватает на год, как обещает производитель.
В других моделях искру вырабатывает пьезоэлемент, срабатывающий от установленной в водопроводе турбинки.
Если напор воды слабый, такое устройство розжига не сработает.
Покупая колонку, нужно обращать внимание на минимальное давление воды, которое требуется ей для нормальной работы.
В колонках с запальником последний может засориться: его пламя становится слабым, иногда желтым (так проявляется недостаток воздуха в газовоздушной смеси). В результате он или совсем не может поджечь основную горелку, или делает это после поступления большого объема газа, вследствие чего колонка зажигается с характерным хлопком. После прочистки запальника ситуация нормализуется.
Мембрана водного узла исчерпала свой ресурс
Данный элемент, изготовленный из полимерного материала, должен обладать достаточной эластичностью, но со временем он ее утрачивает, становясь жестким, и даже может потрескаться.
Также он может обрасти известковыми отложениями.
Соответственно, колонка перестанет включаться, даже если пользователь будет открывать кран полностью.
Мембрану необходимо осмотреть и если ее состояние действительно является неудовлетворительным — заменить.
Перегорела плата модуля управления
Такое часто случается с импортными колонками, которые весьма чувствительны к качеству электроснабжения. Их следует подключать через стабилизатор.
Полезно, также, знать, что «умные» колонки с электроникой не следует отключать на ночь.
Затухание: обзор популярных моделей
У водонагревателей некоторых марок имеются характерные болезни, о которых пользователям полезно знать. Вот парочка примеров.
Колонка «Нева 4510»
Случается, хотя и крайне редко, что этот прибор просто перестает выключаться.
Это происходит из-за заклинивания штока газового клапана — пружина не может перевести его в положение «закрыто».
Чтобы проверить, так ли это, нужно извлечь водогазовый узел, отсоединить от него водную часть и попытаться сдвинуть шток при помощи отвертки.
Если для этого требуется большое усилие, нужно заменить газовый узел — ремонту эта неисправность не подлежит (данный узел в этих колонках является слишком хрупким).
Колонка Bosch Junkers WR 13-P
Слабое место этих водонагревателей — термопара, которую нагревает запальник.
У некоторых экземпляров она быстро (примерно через 3 года эксплуатации) начинает барахлить, в результате чего колонка сначала самопроизвольно затухает, а потом запальник и вовсе не удается разжечь — он гаснет сразу после отпускания кнопки.
Обычно эту проблему удается решить путем зачистки термопары мелкой наждачной бумагой.
Если это не помогает, проверьте, не сместилась ли трубка запальника. В «Юнкерсах» она крепится не жестко, а потому может быть сдвинута при чистке, неосторожных манипуляциях или даже розжиге спичкой. В результате уменьшается зазор между этой трубкой и соплом, через которое в нее подается газ.
А через этот зазор в газовый поток засасывается воздух. Соответственно, содержание воздуха в газовоздушной смеси уменьшается, из-за чего пламя на запальнике горит хуже и не достает до термопары. Нужно отрегулировать данный зазор. Если сделать это правильно, пламя на запальнике удлинится, и будет несколько отклоняться, достигая при этом термопары.
Видео на тему
Тухнет фитиль газовой колонки — разбираемся с причинами неисправности оборудования
Производители оборудования газоснабжения стремятся к совершенству, но техника – есть техника, и различные поломки все же происходят.
Неисправность запальника в системах розжига оборудования – распространенная проблема. Иногда газовая колонка зажигается с хлопком, не горит или не зажигается фитиль. В нашем материале рассмотрим, почему тухнет фитиль в газовой колонке, причины и способы устранения этого.
Признаки неправильной работы запальника (фитиля)
Почему гаснет фитиль в газовой колонке — причины
Напомним, запальник предназначен для розжига основной системы горения при подаче воды. Пламя возникает в результате сгорания тепловоздушной смеси. Запальник нагревает термопару, физически доставая основную горелку.
Если фитиль гаснет, этот процесс дает сбой. Дабы предотвратить перегрев технических узлов колонки и, самое главное, скопления газа, срабатывает аварийное отключение газоподачи. В результате фитиль тухнет автоматом.
Понять, что газовая котел нуждается во внеочередном техническом обслуживании, можно без профессиональных познаний. Потребитель без труда убедится в этом, заметив:
преобладание желтых и оранжевых бликов пламени. В норме цвет огня синий с допустимым включением желтизны примерно до 10%;
чрезмерно шумная работа оборудования. Абсолютной тишины при включении колонки не будет, но и сильный треск, дребезжание говорят о возможных неполадках в каком-то узле.
Нужно помнить, что в оснащенной пьезорозжигом колонке запальник горит постоянно. Это необходимо для моментального срабатывания устройства при включении воды. Нерабочий фитиль прекращает подачу газа к колонке.
Тухнет фитиль газовой колонки — причины
Как работает запальник газовой колонки?
Запальник может некоторое время проработать после включения воды, а бывает, что он тухнет сразу же.
Давайте разбираться с причинами отказа оборудования в двух этих случаях. В общих случаях причины отказа оборудования заключаются в следующих моментах:
неисправна термопара;
запальник засорен пылью или мусором;
сильные воздушные потоки сбивают пламя;
в дымоходе нет тяги или она недостаточна;
вышли из строя датчики контроля тяги;
нарушены контактные соединения датчика с блоком питания.
Термопара в большинстве случаев приводит к отказам в работе оборудования. Технически этот узел представляет собою предохранительное устройство поступления газового потока при форс-мажорах в работающей колонке. Если термопара изношена или обгорела под длительным воздействием пламени, она станет причиной затухания фитиля.
Замусоривание запальника не обязательно происходит «под завязку». При конструктивно небольших отверстиях фитиля горелки достаточно попадания нескольких крупных включений, чтобы начались проблемы с нагревом термопары до стандартных температур.
Проблемы с задуванием пламени происходят при неправильно отрегулированной вентиляции колонки. Но здесь важно точно установить причину, не приняв ошибочно слабую тягу за проблемы воздухообмена.
Теперь рассмотрим причины сбоев в зависимости от времени действия запальника.
Почему запальник гаснет сразу после включения?
Что делать, если запальник гаснет сразу после включения?
Потребитель успевает заметить небольшой проблеск фитиля и все – запальник тут же гаснет. Причем, запустить вновь оборудование не получается.
К перебоям в работе приводит отказ механизма подачи газа – сервомотора/магнитного клапана. Чистки узла – мера временная. Решит проблему полная замена клапанов.
Если фитиль срабатывает и затухает примерно через минуту, можно констатировать срабатывание системы безопасности «газ-контроль». Это происходит для предотвращения утечек газа, попадания продуктов горения в помещение или недопущения разрыва в случае перегрева оборудования.
Причина кроется, прежде всего, в повышении допустимого температурного режима. В этом случае защитные пластины биметаллического датчика контроля отталкиваются друг от друга, выключая подачу газа. За счет этого колонка в опасном режиме больше минуты-двух не проработает.
Фитиль тухнет через непродолжительное время работы колонки
Почему запальник гаснет через время после включения
Плохая тяга или полное ее отсутствие. Происходит из-за неисправности дымоходов и попадания в помещение продуктов горения – угарного газа. Контрольные приборы фиксируют опасные утечки, срабатывает защитное отключение оборудования, и колонка на время блокируется.
Оборудование коптит. В большинстве случаев проблема характерна для колонок, находящихся в эксплуатации длительное время. Норма для газового оборудования – ежегодное техническое обслуживание. Если пренебрегать этим правилом, сажа скапливается на газовой горелке, забивает теплообменник, приводя к попаданию в помещение угарного газа.
Перегрев теплообменника. Для каждой колонки существуют индивидуальные технические условия использования. В большинстве случаев критической температурой нагрева является +55°. Превышение безопасного режима ведет к увеличению испарения воды и накоплению горячего конденсата. Пар повышает давление оборудования, в результате чего трубки обменника не выдерживают и разрываются. Для предотвращения этого изготовитель комплектует колонки датчиком индикации температуры в теплообменнике.
Плохой напор подачи воды, износ мембран. Существуют марки газовых котлов, изначально чувствительных к этому показателю. В этом случае «плавающий» поток, неисправный смеситель или душ, малое давление в теплосетях приведут к аварийному отключению запальника.
Советы по устранению неисправности
Почему не загорается газовая колонка? Исправная работа газового оборудования начинается с грамотного выбора систем, поскольку для каждого производителя газовых колонок свойственны свои «болевые точки»:
к примеру, у Bosch изначально слабы термопара и запальник. Почему гаснет фитиль в газовой колонке БОШ (Bosch)? Через 3-4 года эксплуатации термопара нуждается в глобальном прочищении;
российский водонагреватель Ладогаз ВПГ 10 чувствителен к давлению воды;
популярный «бюджетник» OASIS довольно быстро начинает барахлить при плохом качестве воды. Все эти моменты и предстоящие условия эксплуатации нужно обязательно учесть при покупке оборудования.
Если неприятности начались, действовать нужно следующим образом:
прекратить пользование колонкой;
почитать инструкцию, чтобы понять возможные причины;
вызвать специалиста газовой службы.
Нормы обслуживания газового оборудования требуют аппаратного тестирования неисправностей, а специалист должен иметь допуск к обслуживанию сетей.
Поэтому в случае любых проблем с колонками и котлами услуги домашних умельцев – не лучший выход из положения. Доверяйте ремонтные работы только сотрудникам профессиональных сертифицированных организаций по обслуживанию газовых сетей и оборудования.
Здесь вы можете посмотреть видео о том, как самостоятельно отремонтировать запальник газовой колонки:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Смотрите также Телефоны для консультации 29 Ноя 2017 kasjanenko 1109 Поделитесь записью
Почему гаснет газовая колонка, как ее настроить? – Ремонт своими руками на m-stone.ru
Если ваша газовая колонка тухнет после розжига, причин может быть много. Одни неполадки вы устраните своими руками, другие требуют привлечения мастера. В статье вы найдете перечисление всех неисправностей, когда горелка гаснет. Также узнаете, что делать в таких ситуациях.
Если газовый проточный нагреватель выключается после зажигания, вам нужно проследить:
Если прибор отключается сразу же после запуска, вероятно, произошла поломка сенсора ионизации. Он отвечает за наличие пламени в горелке. Как понять, что дело в нем:
Осмотрите проводку, которая ведет от датчика к управляющей плате. Если все в порядке, потребуется замена детали.
При смешении горячего потока с холодным происходит падение давления в магистрали. Поэтому фитиль гаснет. Отрегулируйте показатели на регуляторе до комфортной температуры. Снизьте давление с помощью специальной ручки.
Если же вы смешиваете воду, следите, чтобы основным оставался горячий поток.
Колонка «Нева» или «Астра» зажигается, работает продолжительное время, после чего происходит отключение.
Нагреватель постоянно отключается при переключении на душ? Что случилось:
Чтобы предотвратить поломки, придерживайтесь рекомендаций:
На видео вы найдете дополнительные решения проблем:
Любые бытовые приборы периодически ломаются, и газовая колонка не исключение. При своевременной очистке и соблюдении правил эксплуатации такое устройство работает исправно. Но если прибор не включается, или пламя сразу же гаснет, может обнаружиться серьезная поломка.
Чтобы понять, почему тухнет газовая колонка, нужно разобраться с особенностями ее устройства и функционирования.
Как это работает
Внутри колонки имеются два основных элемента: газовая горелка и теплообменник, который выглядит как длинная узкая, труба, обычно выполненная из меди, свернутая змейкой или спиралью. Холодная вода поступает из водопровода к змеевику, нагревается над горелкой и выходит из устройства уже в горячем состоянии.
Конечно, все не так просто, поскольку безопасную и эффективную работу прибора обеспечивает ряд важных узлов, таких как:
устройство розжига или запальник; водогазовый узел; электромагнитный клапан с набором датчиков.
Устройство розжига часто выглядит как так называемая дежурная горелка: маленький язычок пламени, который горит постоянно. При электронном варианте этого узла непосредственно перед включением колонки возникает искра, которая и поджигает запальник. Это более современная версия, позволяющая добиться даже некоторой экономии газа.
Начинать ремонт газовой колонки нужно с изучения конструкции прибора, расположения основных узлов, а также порядка их функционирования
Для получения искры чаще всего используется пьезоэлемент, который можно запустить и вручную. В моделях прошлых лет такие удобства не предусмотрены: запальник зажигают обычной спичкой. Чтобы газ включался автоматически, при пуске воды нужен водогазовый узел. Он состоит из мембраны, которая монтируется в водопроводе, и клапана в газовом тракте.
Когда открывают кран, вода начинает двигаться, мембрана изменяет положение под влиянием потока и передает сигнал на клапан. Он открывается и пускает поток газа к горелке, которая зажигается. При выключении воды мембрана возвращается в исходное положение, клапан перекрывает поток газа, горелка гаснет.
Если на основную горелку колонки не поступает газ, скорее всего, он перекрыт одним из элементов безопасности, среагировавшим на какую-то неисправность
Благодаря водогазовому узлу не приходится каждый раз вручную открывать газ при включении воды. Электромагнитный клапан также регулирует подачу газа в соответствии с показаниями различных датчиков, фиксирующих наличие пламени, тяги, опасный перегрев и т.п.
Этот узел необходим, чтобы повысить безопасность системы. Датчики реагируют на сбои системы, а клапан перекрывает поступление газа, если в работе устройства появляются серьезные проблемы. Помимо датчиков к клапану подключена термопара. Этот элемент реагирует на наличие или отсутствие пламени дежурной горелки. Если огня нет, поступающий в колонку газ не загорится, а будет накапливаться, что очень опасно.
Если колонку нужно разобрать, сначала следует определиться с местами подключения воды и газа, чтобы перекрыть эти трубы соответствующими вентилями
Причины угасания колонки
Любой из описанных выше узлов может вызвать затухание колонки. Пламя гаснет, если система безопасности фиксирует нарушение нормального режима работы. Чтобы запустить устройство, нужно будет определить и устранить причину такого нарушения. Вот самые распространенные варианты возможных проблем:
в дымоходе отсутствует тяга; потухла основная горелка; наблюдается опасное повышение температуры воды в теплообменнике; отдельные элементы износились и требуют замены.
Если колонка не дает пламени, нужно для начала убедиться, что не нарушены условия ее эксплуатации, и проверить сроки гарантийных обязательств производителя. Необходимая информация содержится в техническом паспорте изделия и руководстве по его использованию.
Если в дымоходе отсутствует тяга
Проверка тяги — самый простой способ диагностировать состояние прибора. Нужно просто поднести к смотровому отверстию колонки полоску тонкой бумаги или пламя зажигалки, спички и т.п. Но если есть хотя бы небольшое подозрение на утечку газа, от использования открытого огня лучше отказаться.
Обратная тяга – опасное явление, она может задуть пламя дежурной горелки, после чего поступление газа к прибору будет прекращено
Если бумагу или пламя затягивает внутрь, все в порядке, тяга имеется. Отсутствие изменений в их положении говорит об отсутствии тяги, а отклонение в обратную сторону — о том, что наблюдается обратная тяга. Чтобы убедиться в причинах проблемы, нужно отсоединить колонку и проверить таким же образом тягу только в дымоходе. После этого станет ясно, имеются ли неисправности в дымоходном канале или и внутри колонки тоже.
Когда дымоходная конструкция в порядке, “виновником” отсутствия тяги становится теплообменник, вернее, забившие его частички сажи, которые препятствуют нормальному воздухообмену. Нужно снять с колонки защитный кожух и прочистить теплообменник жесткой щеткой.
Неправильный монтаж дымохода газовой колонки может привести к снижению или отсутствию тяги, быстрому засорению сажей и копотью, а также к другим опасным проблемам
Если дымоход загрязнен, остается его просто прочистить и снова соединить с устройством. При отсутствии положительной реакции нужно убедиться, что дымоходная конструкция собрана правильно из подходящих материалов. Иногда причиной отсутствия тяги могут стать огрехи в монтаже этого участка системы.
Нередко проблемы этого типа возникают по внешним причинам, таким как отсутствие нормального вентилирования помещения. Пластиковые окна и плотно закрытая дверь практически герметизируют комнату, в которой находится колонка. Приток свежих потоков воздуха отсутствует, поэтому нет и движения в дымоходном канале. Не помешает проверить систему вентилирования во всем доме или квартире.
Проверка тяги – важный момент безопасности при использовании газовой колонки. Эту процедуру нужно проводить регулярно, не дожидаясь, когда появятся проблемы
Нужно убедиться, что в помещение поступает достаточное количество свежего воздуха. Если естественным образом организовать вентилирование не удается, можно установить приточный клапан. Затем следует удостовериться, что воздушные потоки не только поступают в дом, но и свободно перемещаются по всем помещениям. Для этого необходимо установить на дверях вентиляционные решетки или сделать внизу небольшой просвет.
Почему постоянно затухает горелка
Отсутствие пламени дежурной горелки фиксируется датчиком, после чего поступление газа немедленно перекрывается. Такая ситуация может возникать, если небольшой огонек был сбит сильным порывом ветра. Не нужно устраивать в помещении сквозняк во время работы, особенно если снаружи очень ветрено.
Сильные потоки воздуха могут проникать не только через окна и двери, но также и по дымоходному каналу. Результат может оказаться таким же — горелка гаснет, автоматика перекрывает поток газа. Чтобы восстановить нормальную работу прибора, нужно выключить колонку, проверить состояние дежурной горелки (здесь должен появиться язычок пламени), и снова включить прибор.
Причины перегревания воды
Это происходит, когда напор потока воды, проходящей через теплообменник, уменьшается, а интенсивность нагрева остается неизменной. В отдельных случаях может наблюдаться даже закипание воды, что опасно для целостности устройства. Напор снижается, когда открывают холодную воду, чтобы разбавить поток до комфортной температуры, и холодная вода вытесняет горячую. Нагрев лучше регулировать с помощью настроек колонки.
Другая причина возникновения подобного явления — известковый осадок, скопившийся внутри узкой трубы теплообменника. Чтобы восстановить нормальный напор, нужно регулярно очищать устройство от накипи, а также следить, чтобы вода не была слишком горячей. Для бытовых нужд воду достаточно прогреть до 45-50 градусов.
Такой режим способствует снижению образования твердого осадка. Если вода в системе слишком жесткая, и приходится часто прочищать теплообменник, имеет смысл подумать об установке специального фильтра, который будет выводить из потока соли. Очистку теплообменника выполняют с помощью специальных средств или домашней химии: соды, уксуса и т.п.
С колонки придется снять защитный кожух, а также перекрыть газ и воду. Затем теплообменник отключают от водопровода и демонтируют. Внутрь трубы змеевика заливают чистящий состав и оставляют на некоторое время. После этого теплообменник промывают, устанавливают на место и выполняют обратную сборку колонки.
Внутри водогазового узла имеется эластичная мембрана, которая со временем изнашивается. В таком случае ее нужно заменить, хотя иногда помогает и простая промывка
Периодически забивается загрязнениями сетчатый фильтр, установленный на входе водопроводной воды в теплообменник. Его тоже нужно прочищать. Для устранения обычных загрязнений достаточно просто промыть сеточку в воде, но иногда приходится использовать химические вещества. Если на фильтре обнаружены повреждения, лучше сразу заменить его.
Какие еще возможны проблемы
Отсутствие нормального напора воды в системе и без перегрева может привести к тому, что клапан перекроет поток газа, и горелка затухнет. В этой ситуации следует проверить состояние водопроводной системы, возможно, нужно просто поставить циркуляционный насос. Еще при покупке колонки следует поинтересоваться минимальными значениями напора для конкретной модели.
Чтобы получить искру и зажечь дежурную горелку, на большинстве современных моделей нужно нажать кнопку электрического или пьезорозжига. Если пламя сразу затухает, следует проверить состояние запальника
Отсутствие своевременного технического обслуживания никак не улучшает ситуацию. Если в колонке предусмотрен электрический розжиг, он осуществляется с помощью батареек. Севшие элементы питания нужно заменить, и проблема будет решена. А когда для получения искры используется пьезоэлемент с турбиной, она не запустится при слабом напоре воды, этот момент нужно будет учесть.
Если искра в запальнике не образуется, нужно сразу же проверить и заменить батарейки, а также очистить контакты, если они окислились
Отсутствие пламени дежурной горелки нередко возникает, когда засоряется запальник. Газ просто не поступает в достаточном количестве, чтобы зажечь горелку. Запальник нужно прочистить металлической проволокой, чтобы колонка начала работать. Очистку лучше проводить заранее, не дожидаясь, пока отверстие забьется. Засорения накапливаются постепенно.
Если запальник в газовой колонке засорился, горелка не получит достаточно газа, чтобы появился язык пламени, придется выполнить очистку
Если язык пламени заметно уменьшился, пора проверить состояние запальника. Еще один признак появления такой проблемы — хлопок, который слышен при включении горелки. Слабое пламя не в состоянии сразу же поджечь поступающий в устройство газ. Он постепенно скапливается и загорается с хлопком, напоминающим маленький взрыв.
Как упоминалось ранее, в водогазовом узле имеется мембрана. Это полимерный элемент, который при постоянном контакте с водой постепенно утрачивает эластичность. Иногда на нем даже появляются трещины, оседает известковый налет и т.п. Мембрана перестает реагировать на поток воды, в результате и газ к горелке не поступает. Нужно разобрать водогазовый узел, снять изношенный элемент и заменить его новой мембраной.
Если же при осмотре выяснится, что загрязнения не слишком большие, а элемент остается эластичным, можно просто промыть мембрану и установить ее на прежнее место. В современных моделях с большим количеством электроники плата управления может перегореть, после чего колонка, разумеется, загораться не будет.
Засорение фильтра грубой очистки может привести к опасному снижению напора воды, поступающей к газовой колонке. Этот элемент нужно регулярно прочищать и заменять при необходимости
Причина такой поломки — низкое качество электроснабжения, на которое иностранные устройства не рассчитаны. Кроме того, некоторые модели с электронным управлением не следует отключать в ночное время, они должны быть включены постоянно. Чтобы решить проблему перепадов напряжения в сети, можно использовать стабилизатор.
Характерные проблемы для отдельных моделей
Даже колонки известных фирм со временем могут поломаться по самым различным причинам. В процессе эксплуатации владельцы устройств заметили поломки, которые чаще всего возникают у конкретных моделей. Например, слабое место устройства Junkers WR 13-P производства Bosch — термопара.
Через два-три года после начала эксплуатации она перестает нормально реагировать на нагрев от дежурной горелки. В результате пламя запальника постоянно затухает, со временем он просто перестанет нормально загораться. Иногда помогает аккуратная зачистка термопары мелкой наждачной бумагой, но когда этот метод перестанет приносить необходимый эффект, элемент придется заменить.
В некоторых моделях газовых колонок со временем выходит из строя термопара, которую несложно заменить новым элементом
Смещение трубки запальника, которая в подобных моделях закреплена не слишком жестко, также может привести к похожим проблемам. Трубку можно сдвинуть случайно, даже просто задев ее спичкой во время розжига. Между соплом газовой трубки и горелкой есть щель, по которой поступает воздух.
При смещении этот зазор уменьшается, воздуха, необходимого для нормального возгорания, становится недостаточно. Язык пламени не достает до термопары, она не нагревается, газ на основную горелку не поступает. Если восстановить нормальное положение трубки, колонка снова будет работать исправно.
Для колонок “Вектор” характерной проблемой считается окисление контактов в блоке питания. Если это так, то замена севших батареек на новые элементы желаемого результата не даст, искра не появится, пока контакты не будут зачищены. Иногда в таких колонках наблюдается закисание штока микропереключателя на водяном клапане.
Если колонка при работе немного шипит или свистит, возможно, ослабли крепления трубок змеевика, нужно их проверить и запаять
После прочистки нормальная работа прибора обычно восстанавливается. Если вскоре после включения колонки появляется характерный свист, нужно проверить состояние соединений газоотводящей трубки, возможно, они нуждаются в повторной герметизации.
В колонках марки “Нева” иногда наблюдается заклинивание штока в газовом клапане. В результате этот элемент прекращает нормальную работу. Чтобы устранить такую неисправность, нужно снять и разобрать водогазовый узел, а затем пошевелить шток обычной отверткой. Если деталь не поддается механическому воздействию, следует полностью заменить элемент.
Выводы и полезное видео по теме
Обзор причин затухания колонки Gorenje и способы их устранения можно посмотреть здесь:
В этом ролике продемонстрировано устранение аналогичной неисправности для колонка NEVA:
Практичные рекомендации по прочистке и устранению поломок колонки JUNKERS:
Затухание колонки — это симптом внутренней неисправности или нарушения условий эксплуатации прибора. Нужно правильно выяснить причину проблемы, после чего значительную часть описанных поломок можно устранить самостоятельно. Но для решения сложных проблем придется обратиться в сервисный центр.
Источник: sovet-ingenera.com
Почему гаснет газовый котел или колонка
Когда случается так, что гаснет газовый котел или колонка, необходимо выяснить причину данной неисправности. Нередко к такому результату может привести самостоятельный монтаж высокотехнологичного газового оборудования. Если поломка произошла, необходимо устранить неисправность газового оборудования как можно скорее.
Причины, почему гаснет газовый котел или колонка
Постоянно тухнет котел? Возможно, что ему требуется ремонт, который качественно и быстро могут сделать только профессионалы. Чтобы выяснить, по какой причине сломалось оборудование, понадобится определить, какой это тип агрегата. Когда неожиданно гаснет газовая колонка, тогда потребитель вынужден обходиться без горячей воды.
Существует 2 типа газового оборудования:
энергозависимое, в нем автоматика срабатывает только при наличии электроэнергии
энергонезависимое с механическим типом управления
Так, современный газовый котел ACV относится к энергонезависимым агрегатам.
Причины поломки определяются в зависимости от типа отопительных установок:
1. Энергозависимые модели отличаются наличием сложной автоматики. Такое оборудование отключается, как только прекращает подаваться электроэнергия. Гаснет фитиль в газовой колонке и тогда, когда в сети наблюдаются скачки напряжения. Если в регионе подача электроэнергии не стабильна, потребителям рекомендуется отдать предпочтение механическим газовым агрегатам.
2. Причина неисправности двухконтурных котлов кроется в неправильных заводских настройках или подаче голубого топлива низкого качества. Выключается котел «Беретта», если в газе есть много воздуха. У механических газовых агрегатов проблема затухания связана с погодными условиями. Часто гаснет котел во время ветра, резкий порыв которого способен задуть газовую горелку.
3. Бюджетные модели затухают, когда появляется нехватка кислорода, необходимого для корректной работы.
Последствия, что будет, если не устранить неисправность
Газовый котел Ariston отличается высоким качеством, однако и он может поломаться из-за плохой воды или перепадов напряжения. Если вовремя ничего не предпринять, можно идти в магазин и покупать новый котел.
Не зажигается газовая колонка? Вероятной причиной может оказаться отсутствие тяги: в дымоход попали посторонние предметы, не происходит вывод продуктов горения, и в результате пламя горелки гасится.
Ошибки при установке могут способствовать выходу агрегата из строя или частым сбоям в процессе эксплуатации. Нередко по этой же причине гаснет колонка.
Течь в газовом оборудовании – это лишние траты денег и небезопасная эксплуатация.
Что делать, если гаснет котел – Способы устранения
Рекомендуется монтаж профессионального оборудования доверять профессиональным мастерам. Газовая колонка «Нева» гаснет во время работы, если есть небольшая течь или забит дымоход. После устранения проблем, долговечное оборудование будет долго радовать своих владельцев исправной работой. Когда гаснет колонка при включении душа, причиной может оказаться как слабый напор воды, так и засорившиеся фильтры. Необходимо позвонить в коммунальную службу и выяснить, почему в водопроводе слабый напор воды. Фильтры обязательно нужно прочистить, а при необходимости заменить.
Предотвратить затухание газового котла в ветреную погоду поможет установка специальной заслонки. Проблемы нехватки кислорода, необходимого для горения, нет у дорогостоящих моделей, оснащенных специальной вытяжкой, которая способна усилить приток воздуха.
Фильтр для воды позволит прочистить грязную воду, поступающую в колонку, а стабилизатор эффективно разрешит проблему с перепадами напряжения.
Если газовая колонка AEG, оснащенная автоматическим регулятором для расхода воды, гаснет и не включается, то возможно, что неисправен электромагнитный клапан для включения газа. После замены оборудование снова будет исправно работать.
Почему контрольная лампа водонагревателя не горит и как это исправить
13 мая 2021 г.
Погасание пламени контрольной лампы газового водонагревателя — неудобная и неприятная проблема. Когда это происходит, вы остаетесь без горячей воды, и даже такая простая вещь, как душ, утомительна. Естественно, вы задаетесь вопросом: «Почему это произошло? Есть ли какие-нибудь советы или уловки, чтобы снова начать работу? Как мне его отремонтировать? На какие расходы я могу рассчитывать? » К счастью, это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие домовладельцы, и затраты на ремонт минимальны.
Если ваш водонагреватель не горит и не разбирается в водонагревателях, позвольте нам рассказать вам о типичных причинах, по которым ваш водонагреватель не нагревается, и о том, как решить эту проблему.
Почему индикатор на моем водонагревателе не гаснет?
Контрольная лампа водонагревателя продолжает гаснуть из-за проблем с термопарой водонагревателя или доступа к горючему воздуху.
Проблемы с термопарами
Ваша термопара определяет, когда горит ваш пилотный свет.Наконечник термопары находится над пилотным пламенем, создавая напряжение, которое удерживает газовый клапан в открытом состоянии. Если он обнаружит, что контрольная лампа вашего водонагревателя погасла, термопара отключит подачу газа к водонагревателю. Со временем термопары могут выйти из строя, накапливать скопление пыли или устройство может отклониться от пламени контрольной лампы. В любом случае термопаре не удастся уловить контрольную лампу и прекратить подачу газа.
Недостаток горючего воздуха
Другая причина, по которой контрольная лампа газового водонагревателя не горит, может быть связана с недостатком горючего воздуха.Вашему водонагревателю требуется воздух для поддержания горения контрольной лампы. В противном случае пламя погаснет. Убедитесь, что водонагреватель не окружен беспорядком, ворсом или мусором, чтобы увеличить количество горючего воздуха. Следите за тем, чтобы окружающее пространство было как можно более чистым.
Что мне делать, если моя контрольная лампа продолжает гаснуть?
Во-первых, попытайтесь самостоятельно зажечь пламя. Выполните следующие общие шаги:
Найдите ручку отключения газа и поверните в положение «Выкл.». Это останавливает поток газа.Подождите несколько минут, пока газ рассеется.
Снимите защитную панель, чтобы получить доступ к горелке.
Поверните ручку в положение «Пилот», чтобы начать подачу газа. Вам нужно нажать и удерживать ручку.
Удерживая ручку газа, зажгите пилота длинной зажигалкой. Если у вашего газового водонагревателя есть кнопка зажигания, нажмите ее.
После зажигания отпустите и поверните ручку газа в положение «Вкл.» И подождите, пока не загорится основная горелка.
Если вы не можете повторно зажечь пилотную лампу или по-прежнему испытываете повторяющиеся проблемы с выключением пилотной лампы, рассмотрите возможность возникновения другой проблемы, например неисправной термопары.
Примечание. См. Руководство по эксплуатации вашего водонагревателя.
Могу ли я самостоятельно заменить термопару?
Да. Если вы любите делать это своими руками, возможно, вы сможете заменить термопару самостоятельно. Для этого проще всего закрыть газовый вентиль и снять всю горелку и термопару в сборе. Хотя, если вы не знаете, как делать мелкий ремонт, лучше и безопаснее позвонить тому, кто это сделает. Технический специалист также может осмотреть ваш водонагреватель на наличие других проблем и дать совет или дать советы по любым текущим / будущим проблемам.
Позвоните в BGE Home
Если контрольная лампа водонагревателя не горит или гаснет, позвоните в BGE Home по телефону 410-918-5600 или свяжитесь с нами через Интернет. Наши сертифицированные специалисты доступны 24/7, чтобы выйти, посмотреть и порекомендовать лучший способ обеспечить безопасную и эффективную работу вашего водонагревателя.
Эта запись была опубликована в четверг, 13 мая 2021 г., в 16:09. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.
Почему моя пилотная лампа продолжает гаснуть? | Водонагреватель Сервис
Самая распространенная причина, по которой индикатор на вашем водонагревателе продолжает гаснуть, — это поврежденная, погнутая или грязная термопара.
Что такое термопара?
Простое определение — это устройство, измеряющее температуру. Что еще более важно, это устройство, регулирующее поток газа внутри вашего водонагревателя или печи. Имеет два провода. Один сидит слышит термостат, а другой сидит у пламени пилотной лампы. Если температура повышается, термопара посылает электрический сигнал, который открывает газовый клапан и позволяет начать горение. Если контрольная лампа гаснет, термопара определяет падение температуры и подает сигнал на закрытие газового клапана.Если у вас неисправная термопара, это наиболее частая причина неисправности контрольной лампы.
Со временем ваш водонагреватель будет собирать грязь, пыль и другой мусор. Накопление на термопаре может вызвать неисправность. Это легко исправить: просто дайте ему остыть и смахните грязь или мусор.
Ваша термопара может погнуться. Конец, который находится рядом с пламенем пилотной лампы, сообщается с газовым клапаном и приказывает ему открываться или закрываться. Если его отогнуть от пламени, он не будет регистрировать тепло и будет держать газовый клапан закрытым.Опять же, просто подождите, пока ваш водонагреватель остынет, а затем отогните его. Если вы не знаете, как действовать, не пытайтесь отремонтировать самостоятельно, позвоните нам и позвольте одному из наших профессиональных техников устранить проблему.
Если ваша термопара не погнута и не загрязнена или вы устранили обе эти проблемы, возможно, у вас поврежден или неисправен продукт. Позвоните нам сегодня или запросите услугу онлайн, чтобы узнать о замене термопары.
Если проблема не в термопаре, возможно, это загрязненное отверстие контрольной лампы.Это вызывает охлаждение пилотного пламени и, следовательно, не способствует эффективному нагреву термопары.
Свяжитесь с компанией Comfort Zone Heating & Cooling сегодня по телефону 248-414-1302 или запросите обслуживание через Интернет, если вы подозреваете любую из этих проблем, и один из наших сертифицированных специалистов поможет вам.
Почему индикатор на моем водонагревателе погас?
Почему индикатор на моем водонагревателе погас? — Oneal Gas
Главная »Блог»
Почему индикатор на моем водонагревателе погас?
Неисправность контрольной лампы — одна из наиболее частых причин, по которой перестает работать газовый прибор, например, пропановый водонагреватель.Но почему так происходит?
Поскольку многие новые газовые водонагреватели имеют электронное зажигание, проблема чаще всего возникает в старых моделях.
Контрольные огни могут погаснуть по нескольким причинам, в том числе:
Утечка — Если пламя вашей пилотной лампы горит желтым, а не ярко-синим цветом, это означает, что в горелку поступает недостаточно газа — часто это признак утечки где-то в системе.
Скопление пыли — Пыль и мусор могут засорить впускной клапан, где «живет» контрольная лампа, затрудняя дыхание пламени.
A сквозняк — Порыв воздуха может временно вывести из строя ваш пилотный фонарь. Ознакомьтесь с инструкциями производителя по повторному зажиганию. Если вам неудобно выполнять задание, или если пилот не остается включенным после нескольких попыток зажечь его, свяжитесь с нами для обслуживания.
Поврежденная термопара — Термопара — это электрическое защитное устройство, которое определяет, когда горит контрольная лампа вашего водонагревателя; в противном случае термопара предотвратит попадание газа в блок горелки водонагревателя.Если ваш водонагреватель внезапно перестанет работать, вполне может быть виновата неисправная термопара; его замена (или решение любой другой проблемы с блоком горелки), безусловно, задача профессионалов.
Какой бы ни была причина, рекомендуется провести профессиональную проверку вашего водонагревателя, если он перестает работать должным образом — свяжитесь с нами , и мы отправим одного из наших экспертов, чтобы разобраться с проблемой вашего водонагревателя на пропане. сразу.
Возникли проблемы с газовой печью или другими домашними системами? Свяжитесь с командой экспертов O’Nealgas, и мы в кратчайшие сроки восстановим работоспособность вашего оборудования.
Получайте регулярные пополнения и наслаждайтесь скидками, когда вы зарегистрируетесь в нашей программе автозаполнения. Мы снимаем стресс, чтобы оставаться в тепле!
ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ! Подпишитесь на электронную почту с нашими последними новостями и акциями
Контрольный свет водонагревателя погас в Сан-Франциско, Калифорния? Вот почему это происходит и что вам следует делать!
Одной из наиболее распространенных проблем, которые могут возникнуть в старых водонагревателях, является погасание пламени контрольной лампы. Когда это произойдет, ваши конфорки не загорятся, а вода в вашем доме станет ледяной. Сегодня мы поговорим о том, почему контрольная лампа водонагревателя может погаснуть и что делать, если это случится с вами!
Почему гаснет контрольная лампа водонагревателя?
Вот некоторые из наиболее распространенных причин, по которым гаснет контрольная лампа водонагревателя:
Неисправность термопары. Ваша термопара отвечает за определение того, когда ваша контрольная лампа горит. Если он обнаруживает, что контрольная лампа погасла, термопара отключает подачу газа к пламени, чтобы предотвратить проблемы с безопасностью вашего водонагревателя. Со временем термопары могут выйти из строя и перекрыть подачу газа к контрольной лампе, даже если она горит должным образом.
Погнута или загрязнена термопара. Помимо обычных неисправностей, термопара может страдать от скопления грязи или деформироваться от пламени контрольной лампы.В любом случае термопаре будет труднее обнаружить вашу пилотную лампу, и она отключит подачу газа в пламя.
Пламя погасло. Если у вашего водонагревателя нет герметичной камеры сгорания, возможно, что контрольная лампа может погаснуть из-за сильной тяги рядом с вашей установкой.
Недостаточно горючего воздуха. Недостаточно горючего воздуха. Если ваш водонагреватель находится в кладовке или в любом другом месте, где не хватает горючего воздуха, контрольная лампа может погаснуть.Эта ситуация также может привести к накоплению окиси углерода, что может быть опасным для жизни.
Что делать, если индикатор вашего водонагревателя погас?
Если контрольная лампа водонагревателя гаснет впервые или этого не случалось в течение долгого времени, то вы можете попытаться зажечь пламя самостоятельно. Для получения инструкций о том, как это сделать с конкретным водонагревателем, свяжитесь с Cabrillo или обратитесь к руководству по эксплуатации вашего устройства. В целом процесс будет выглядеть примерно так:
1.Установите термостат на минимальное значение
.
2. Установите выключатель / пилотный переключатель в положение «пилот».
3. Снимите внешнюю и внутреннюю панели, чтобы получить доступ к контрольной лампе
4. Удерживая нажатой пилотную кнопку, воспользуйтесь длинной зажигалкой или спичкой, чтобы зажечь пламя (у некоторых водонагревателей нет пилотной кнопки, и их можно зажигать, не нажимая ничего)
5. После того, как пламя зажжется, нажмите и удерживайте пилотную кнопку в течение примерно 60 секунд и убедитесь, что пламя остается горящим и горит ярко-синим цветом.
6.Поверните ручку в положение ON, установив желаемую температуру. Мы рекомендуем установить его на «А».
7. Установите съемные панели на место и верните термостат в нормальное положение.
Свяжитесь с Cabrillo, если индикатор вашего водонагревателя продолжает гаснуть.
Если ваша контрольная лампа часто гаснет или не горит ярко-синим цветом, свяжитесь с Cabrillo. Проблема, вероятно, похожа на то, что мы упоминали выше (например, неисправная или грязная термопара), и ее должен решить профессиональный сантехник.
Если у вас есть какие-либо вопросы о том, что делать, если индикатор вашего водонагревателя погас, или если вы хотите, чтобы водопроводная система обслуживалась или устанавливалась в вашем доме, обратитесь к Джерри Келли, вашему подрядчику по сантехнике, отоплению и кондиционированию воздуха в Bay Area.
Почему течет предохранительный клапан моего водонагревателя? »« Почему мои трубы грохочут, когда я открываю кран?
Как узнать, когда водонагреватель вот-вот погаснет
Обновлено: 20 сентября 2021 г.
Практически во всех американских домах есть какой-либо водонагреватель, будь то электрический водонагреватель или газовый водонагреватель.Это в значительной степени связано с тем, что люди стали полностью полагаться на горячую воду; его используют для купания, мытья посуды, мытья рук, стирки и многих других целей. Многие важные функции повседневной домашней жизни невозможно было бы легко выполнить без горячей воды.
Умные домовладельцы обращают внимание на то, как работают их водонагреватели — они не хотят, чтобы их застали врасплох и без горячей воды в течение длительного периода времени. К тому же не всегда легко найти надежный водонагреватель и его ремонт!
Регулярного обслуживания водонагревателя может быть недостаточно
Многие домовладельцы предупреждают неисправности водонагревателя, регулярно обслуживая свои системы, таким образом, им никогда не придется сталкиваться с нежелательными обстоятельствами, такими как холодная вода для душа или холодная вода для мытья посуды.
Но не всегда легко определить, когда водонагреватель вот-вот выйдет из строя. Фактически, иногда требуется профессиональная помощь для решения трудно обнаруживаемых проблем. Однако есть несколько ключевых признаков, которые указывают на то, что электрический водонагреватель или газовый водонагреватель вот-вот выйдет из строя, и эти признаки могут различить даже люди, не обладающие доскональными знаниями о том, как работает водонагреватель.
Содержание
Каковы основные признаки неисправности водонагревателя?
Поворот рукояток для горячей воды дальше обычного
Мутная вода
Проблемы с контрольной лампой
Вы чувствуете запах газа
Увеличение ваших счетов за электроэнергию
Ваш водонагреватель издает странные звуки
Сколько будет стоить ремонт?
Сколько будет стоить новый водонагреватель?
Могу ли я сам установить бак водонагревателя?
Куда обратиться за надежным ремонтом водонагревателя
Задумываетесь о проточном водонагревателе?
Каковы основные признаки неисправности водонагревателя?
Регулярно проверяя и наблюдая, вы можете получить представление о том, насколько хорошо работает ваш водонагреватель.Если вы хотите знать наблюдаемые признаки, указывающие на выход из строя водонагревателя, читайте дальше!
Поворот рукояток для горячей воды дальше обычного
В душевых и раковинах используются различные механизмы для измерения температуры воды, но в большинстве случаев эти механизмы просты для понимания. В большинстве американских душевых для контроля температуры воды используется система циферблата, и, как правило, есть две настройки: горячая и холодная. В большинстве душевых кабин не требуется, чтобы вы поворачивали шкалу далеко в «горячую» область, чтобы получить комфортное количество горячей воды, поэтому, если вы обнаружите, что это не относится к вашему душу, возможно, возникла проблема с вашей водой. обогреватель.
Если вы пытаетесь определить, сколько горячей воды у вас есть, откройте кран с горячей водой в ванной или кухонной раковине на несколько минут. Если после нескольких минут работы вода станет прохладной или теплой, лучше проверить водонагреватель. Ваша система может производить горячую воду, но не распределяет ее по нужным местам.
Мутная вода
В следующий раз, когда вы будете мыть посуду, постирать белье или принять душ, проверьте, не мутна ли используемая вода.Также проверьте, нет ли в воздухе металлического запаха. Если вы пьете воду из-под крана, попробуйте увидеть, чувствуете ли вы вкус металла. Мутная вода, металлический привкус и запах обычно ассоциируются с перегретым водонагревателем.
Вот что происходит: водонагреватель выделяет минеральные отложения, и эти отложения затуманивают горячую воду, текущую из ваших кранов. Проблемы с минеральными отложениями следует решать немедленно, поскольку они могут повлиять на краны и регулирование потока воды.
Если вы заметили в воде темный оранжевый или красный оттенок, это может быть связано с тем, что водонагреватель или подсоединенные к нему трубы заржавели.Следует внимательно следить за ржавыми трубами и обязательно обратиться за профессиональной помощью, если ржавчина проникает в воду, которую вы принимаете, мойте и чистите.
Проблемы с пилотным светом
Домовладельцы, которые полагаются на газовые водонагреватели, предпочитают эти системы по многим причинам. Однако одним из недостатков газовых водонагревателей является то, что для работы некоторых из них используются сигнальные лампы. Пилотная лампа — это небольшая газовая горелка, которая работает постоянно, поэтому при необходимости можно зажечь большую горелку.
На некоторых газовых водонагревателях, особенно старых, переключатели контрольных ламп очень чувствительны. Если вы держите водонагреватель в людном месте, вы можете довольно часто сталкиваться с неисправностями контрольной лампы, возможно, потому что вещи — будь то коробки, корзины для белья и т. Д. — продолжают натыкаться на датчик контрольной лампы и выбивать его .
Также может быть проблема с термопарой водонагревателя, термоэлектрическим устройством, используемым для измерения температуры.Большинство домовладельцев не могут самостоятельно диагностировать проблемы, связанные с термопарой, и поэтому им часто требуется помощь профессионалов.
Вы чувствуете запах газа
Если вы когда-нибудь почувствуете запах газа вокруг водонагревателя, первым делом необходимо закрыть кран, подающий газ в систему — этот шаг очень важен. Как только запах утихнет, вы можете приступить к диагностике проблемы. Если возникла проблема с контрольной лампой, это может привести к появлению запаха газа.
К любым проблемам, связанным с газом, следует подходить с особой осторожностью и осторожностью. Если вы подозреваете, что существует проблема с тем, как ваш водонагреватель получает или использует газ, вы можете проявить осторожность и нанять профессионала, чтобы выяснить, что вызывает запах газа, исходящий из вашей системы.
Увеличение ваших счетов за электроэнергию
Если проблема, невидимая невооруженным глазом, затрагивает ваш водонагреватель, ваши ежемесячные счета за электроэнергию будут отражать это.Бывают случаи, когда водонагреватель может показаться прекрасным, но на самом деле он тратит массу энергии из-за неисправности.
Если вы пытаетесь определить аномальные затраты на электроэнергию, примените следующие стратегии по всему дому:
Не используйте воду во время мытья посуды.
При мытье волос используйте только воду для смачивания и ополаскивания.
Стирать только тогда, когда ваш гардероб серьезно истощен.
Если вы экономите воду и горячую воду, а ваши затраты на электроэнергию по-прежнему высоки, вполне вероятно, что в вашем водонагревателе возникла ненаблюдаемая неисправность.Газовые обогреватели более подвержены таким неисправностям, чем электрические обогреватели, и это одна из многих причин, по которым многие домовладельцы предпочитают электрические водонагреватели газовым обогревателям.
Ваш водонагреватель издает странные звуки
Если из вашего водонагревателя доносится грохот или хлопает, возможно, неисправность не за горами. Известно, что жесткая вода и минеральные отложения вызывают неприятный шум. Если вы слышите звук, похожий на хлопок, вероятно, на поверхности водонагревателя есть минералы; эти минералы собираются и образуют толстый слой.
Если вы хотите избавить вашу систему от отложений минералов, промойте ее из резервуара. Имейте в виду, что, вероятно, существует более серьезная проблема, которую необходимо решить. Не ждите, пока система выйдет из строя и возникнет дорогостоящая утечка — замените водонагреватель или обратитесь к профессионалам, если от него исходят странные шумы.
Некоторые основные советы по техническому обслуживанию
Лучший способ поддерживать бесперебойную работу существующего водонагревателя — это выполнять регулярное техническое обслуживание. Хотя легко не обращать внимания на водонагреватели, когда они не доставляют вам хлопот, регулярное обслуживание является ключом к продлению срока службы вашего электрического или газового водонагревателя.
Три разумных совета по техническому обслуживанию, которые следует выполнять регулярно:
Смывайте воду из резервуара для хранения каждые три месяца.
Осмотрите свой TPR (предохранительный клапан0 два раза в год
Осматривайте анодный стержень каждые несколько лет (только для электрических водонагревателей)
Сколько будет стоить ремонт?
Стоимость ремонта водонагревателя может сильно варьироваться в зависимости от Проблема: по мере удорожания ремонта может оказаться более выгодным приобретение нового водонагревателя вместо ремонта старого.
В электрических водонагревателях часто возникают неисправности нагревательных элементов. Замена ТЭНа. Обычная замена нагревательного элемента обойдется примерно в 200-300 долларов.
Для газового водонагревателя большинство ремонтов связано с запальной лампой, термопарой или газовым регулирующим клапаном. Поскольку ремонтник должен будет выполнить некоторые действия по устранению неполадок, чтобы определить проблему, обычный ремонт газового водонагревателя будет стоить около 400-600 долларов.
Сколько будет стоить замена водонагревателя?
Когда пришло время заменить водонагреватель, энергоэффективность является основным фактором, определяющим то, что вы выбираете в качестве замены.
Есть два основных типа сменных водонагревателей. Стандартные водонагреватели с накопительным баком (вероятно, как ваш старый водонагреватель) и водонагреватели без резервуара.
Бесконтактные водонагреватели дороже, но обладают большей эффективностью, в то время как водонагреватели с накопительными баками имеют более низкие первоначальные затраты. Будьте готовы заплатить около 600–2000 долларов, включая затраты на установку водонагревателя с накопительным резервуаром, или около 600–4000 долларов за безбаквальную систему, включая установку водонагревателя. Размер резервуара или вместимость системы будет иметь большое влияние на то, сколько вы платите.
Могу ли я сам установить бак водонагревателя?
Если вы подготовлены и у вас есть подходящие инструменты, вы сможете заменить водонагреватель за день. Прочтите эти шаги, чтобы понять, нужна ли вам замена водонагревателя.
Подготовка:
Отключите воду, газ или электричество, ведущие к резервуару.
Слейте воду из старого бака:
Присоедините садовый шланг и затем откройте сливной кран, чтобы слить воду из старого бака.
Отсоедините линии подачи воды:
Используйте гаечный ключ для отсоединения линий горячей и холодной воды.
Отсоедините источник топлива:
Отсоедините газовую или электрическую линию от вашего водонагревателя. Перед тем как сделать это, убедитесь, что вы отключили их у источника.
Отсоедините вентиляционную трубу:
Вентиляционная труба есть только на газовых водонагревателях. Отсоедините вентиляционную трубу от водонагревателя.
Переместите старый резервуар:
Переместите старый водонагреватель, а затем установите новый на его место.
Установите необходимые фитинги:
К ним относятся предохранительный клапан, газовый регулирующий клапан и другие фитинги.
Подсоедините водопроводные линии:
К новому водонагревателю необходимо будет подключить как горячую, так и холодную воду. Вам понадобятся трубные ключи для замены водопроводов водонагревателя.
Подключите газовую трубу или электрическую линию:
Ваш источник топлива — природный газ (или пропан для пропанового водонагревателя) или электричество, необходимо будет повторно подключить его.
Снова подсоедините вентиляционную трубу:
Чтобы правильно отвести выхлопные газы, вам необходимо повторно подсоединить вентиляционную трубу газового водонагревателя.
Перечисленные шаги представляют собой простое описание процесса. Если список выглядит устрашающе, замена водонагревателя может быть не для вас. Лучше всего в этом случае привлечь к работе профессионалов.
Куда обратиться за надежным ремонтом водонагревателя
Вы обеспокоены тем, что ваш водонагреватель вот-вот выйдет из строя? Зависит ли ваш дом или бизнес от доступа к горячей воде? Никто не должен оставаться без горячей воды, и мы в Team Enoch глубоко верим в это.Не ждите, пока станет слишком поздно! Мы можем прийти к вам домой или на работу и проверить вашу систему. Наши специалисты обладают большим опытом, имеют лицензии, сертификаты и представительны, и они смогут рассказать вам, что не так с вашей системой, как это можно исправить, сколько будет стоить ремонт и как можно предотвратить сбои в работе в будущем. Убедитесь, что у вас всегда есть доступ к горячей воде с помощью команды Еноха!
Думаете о водонагревателе без резервуара?
Вы делаете домашнее дело? Мы собрали это короткое видео, чтобы вы познакомились с основами установки энергоэффективного водонагревателя Tankless.Имейте в виду, поскольку работа с газом и / или электричеством может быть опасной, и лучше всего поручить это квалифицированным специалистам.
Вы любитель дома? Мы собрали это короткое видео, чтобы вы познакомились с основами установки бесконтактного водонагревателя. Помните, что работа с ГАЗОМ и / или ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ может быть опасной, и лучше всего поручить это квалифицированным специалистам.
5 причин, по которым контрольная лампа водонагревателя не горит (и способы ее устранения)
Это означает, что когда контрольная лампа водонагревателя не горит, это может быть кошмаром.В некоторых случаях это также может быть индикатором потенциального скопления газа.
Примечание: это сообщение может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за совершенные покупки бесплатно для вас.
Вот пять основных причин, по которым ваш пилот не остановится, а также способы решения каждой проблемы.
Важно
Обратите внимание, что перед попыткой любой из этих диагностик или ремонтов сначала выключите газ и подождите не менее пяти минут, чтобы давление газа и пары разошлись.Это хорошее практическое правило для повторного зажигания пилота в целом, а не только для целей диагностики.
Причина 1: Грязная пилотная трубка
Грязь и мусор могут собираться в пилотной трубке, что приводит к блокированию потока газа. В результате у пилота не хватает топлива, чтобы продолжать работать. Это также вероятная причина, если пилот вообще не загорится. К счастью, проще всего исправить грязную пилотную трубку.
Как исправить
Все, что вам нужно, это игла, чтобы вставить ее в пилотное отверстие и аккуратно удалить весь мусор.Этот процесс может занять несколько попыток, в зависимости от количества мусора в трубке. Чтобы убедиться, что этот шаг сработал, достаточно зажечь пилота и посмотреть, правильно ли он загорается и продолжает гореть. Здоровое пламя будет синего цвета.
Причина 2: Перегиб гибкой трубки
Гибкая трубка подает топливо через газовый контроллер. Иногда трубка может перегибаться, что приводит к прерыванию потока газа.
Это одна из наиболее частых причин, по которой горелка не горит, даже если пилот, кажется, находится в рабочем состоянии.Хотя это не так часто, как проблемы с термопарами, это легко исправить и, следовательно, следует исключить на раннем этапе.
Как исправить
Возможно, самый простой способ исправить проблему, вам нужно просто поискать любые перегибы в трубке и распаковать их. Если проблема не исчезнет, возможно, проблема связана с термопарой.
Причина 3: Препятствие в термопаре
Проблемы с термопарой могут быть довольно распространенными, и этот компонент часто является виновником того, что пилот водонагревателя продолжает выходить из строя.Это устройство предназначено для улавливания электрического сигнала от тепла пилотной лампы, чтобы определить, включен ли пилот.
Когда на пути попадают частицы грязи, они могут помешать этому сигналу, заставляя термопару полагать, что пилот отключился. Затем в качестве меры предосторожности он отключает подачу газа.
Как исправить
Убедитесь, что термопара остыла на ощупь. Затем вам нужно будет взять кусок наждачной бумаги с мелким зерном и аккуратно отшлифовать поверхность, чтобы удалить всю грязь.
Это должно гарантировать правильную работу компонента. Однако, если этот метод не решает проблему, может потребоваться замена термопары из-за неисправности детали.
Причина 4: повреждена термопара
Это более серьезный сценарий, поскольку может потребоваться замена детали. Повреждение может быть связано с тем, что датчик слишком сильно отклонен от контрольной лампы, или это может означать, что весь блок больше не работает.
Как исправить
Осмотрите термопару.Датчик на конце должен слегка касаться пламени, когда горит пилот. Если он отогнулся от пламени, осторожно отогните его.
Термопара, не имеющая признаков повреждения и чистая, должна быть проверена мультиметром. Показание должно быть выше 20 мВ. Любое значение ниже этого показателя является явным признаком того, что сама термопара повреждена и ее необходимо заменить.
Причина 5: Главный регулирующий клапан
Это проблема, которую вы хотите избежать, из тех, которые вы можете диагностировать самостоятельно.Самый простой способ диагностировать неисправный регулирующий клапан — сначала попробовать все другие решения.
Если все другие варианты исключены, а термопара показывает результаты на мультиметре, это почти наверняка является виновником.
Как исправить
Есть только один способ исправить неисправный регулирующий клапан — это заменить его. Это может быть дорогостоящим по сравнению с другими задачами DiY и сложнее для тех, кто не имеет опыта в такого рода работе.
Когда все остальное не удается
Все вышеупомянутые причины могут быть диагностированы и устранены среднестатистическим домовладельцем.Однако в редких случаях пилот не может продолжать работу даже после того, как вы исчерпали все эти причины.
В таких крайних случаях единственное решение — вызвать специалиста для полного осмотра водонагревателя. В худшем случае может потребоваться замена всего нагревателя, но чаще всего проблема заключается в том, что ее можно отремонтировать с помощью подходящих инструментов и деталей.
8 причин, по которым контрольная лампа водонагревателя не горит
Если вы сами не технический специалист, то я могу представить, что в этот момент нет ничего более раздражающего, чем борьба с контрольной лампой, которая не горит.
Помимо того, что печь не работает правильно, она также может лишить вас комфорта от горячего утреннего душа. Существует множество причин, по которым ваш пилотный фонарь срабатывает снова и снова. Мы постараемся затронуть все возможные причины, по которым ваш обогреватель попал в такую ситуацию.
Прочтите блог до конца, чтобы узнать о причинах неисправностей и предотвратить их в будущем. После обсуждения причин мы порекомендуем несколько возможных решений, которые вы можете использовать для устранения проблемы.
Почему контрольная лампа вашего обогревателя гаснет?
Это наиболее распространенные причины, по которым контрольная лампа вашего обогревателя не горит:
1. Термопара с препятствием
Водонагреватели, произведенные в последнее время, работают с помощью термопары.
Это оборудование является основной причиной того, почему ваш водонагреватель функционирует, оно также знает, горит или выключен контрольный индикатор, благодаря электрическому току, который потребляет энергию от тепла пилота.
Как только термопара обнаруживает, что контрольная лампа не горит, она отключает подачу газа в качестве меры безопасности.
Неосвещенный пилот также может быть результатом грязной термопары, поскольку грязь может препятствовать прохождению сигнала тока, что также может привести к прекращению подачи газа.
Очистите термопару: Да, вы можете очистить термопару, но перед этим убедитесь, что газовый клапан закрыт, поскольку вы не хотите рисковать, чтобы он протек. Термопару легко найти и почистить.
2. Изогнутая термопара
Помимо того, что термопара грязная и грязная, она также может погнуться или согнуться до точки, в которой она начинает терять тепловой сигнал от электрического тока.
В большинстве случаев термопара могла изогнуться слишком далеко от пилота, что проблематично, поскольку она не может обнаружить тепловой сигнал.
Выпрямите термопару: Обычно пламя должно слегка касаться термопары, чтобы она могла регистрировать тепло.Если вы заметили, что термопара погнута, вы можете решить проблему, согнув ее обратно в сторону пилота. Не забывайте сначала подождать, пока он остынет.
3. Поврежденная термопара
Другая причина, по которой ваш пилот может не гореть, может быть в результате поломки термопары. Если вы проверите термопару и убедитесь, что она не грязная, грязная или изогнутая, возможно, она повреждена.
Чтобы подтвердить свои подозрения, снимите термопару и проверьте ее мультиметром.
Перед снятием термопары убедитесь, что подача газа отключена, а термопара остыла.Если подаваемое напряжение ниже 20 МВ, значит, он поврежден.
Решения для поврежденных термопар: Работа с неисправной термопарой несколько сложна, и поэтому вам может потребоваться опыт технического специалиста, если вы не один из них. Термопары можно отремонтировать, если они немного повреждены. Если он слишком сильно поврежден, возможно, вам придется заменить его.
4. Грязная пилотная трубка
Предположим, вы проверили термопару и она не повреждена. Другая возможность, почему ваш водонагреватель неисправен, может быть результатом грязной пилотной трубки.
Если вам интересно, как это останавливает работу вашего газового водонагревателя без баллона, ваша пилотная трубка может быть забита или полностью заблокирована грязью, и газ не сможет течь должным образом.
Очистите пилотную трубку: В этом случае для правильной работы пилотной трубки требуется тщательная очистка. Приняв необходимые меры предосторожности, очистите пилотную трубку небольшой иглой. Остерегайтесь больших предметов, поскольку они могут быть самыми большими виновниками. Когда вы закончите, проверьте обогреватель и посмотрите, горит ли индикаторная лампочка.Если этого не произошло, снимите трубку и снова очистите ее.
5. Дефекты гибкой трубки
Это еще одна возможная причина, по которой ваш пилотный свет не загорается. Гибкая трубка — это то, как газ достигает устройства, и если непрерывный поток газа прерывается, контрольная лампа не горит. Обычно это происходит, когда трубка перекручена в одной или нескольких точках.
Проверьте гибкую трубку: Проверьте вдоль трубки, чтобы распрямить ее, чтобы не было препятствий для потока газа.Однако, если это не решит проблему, возможно, вам придется полностью заменить трубку. Прежде чем прибегать к замене трубок, убедитесь, что вы выполнили все остальные проверки, потому что проблемы с гибкими трубками, как правило, возникают реже.
6. Главный регулирующий клапан
Неисправный главный орган управления может быть причиной того, что контрольная лампа не горит.
Это еще одна проблема, которая возникает реже, поэтому необходимо исключить другие возможности, прежде чем предположить, что неисправность вызвана основным элементом управления.
Если вы не уверены, используйте мультиметр для проверки элементов управления.
Замените регулирующий клапан: В большинстве случаев, если регулирующий клапан выходит из строя, техник сможет его отремонтировать. Однако, если вы хотите, чтобы ваш водонагреватель прослужил долго, и если вы хотите избежать будущих расходов, вам следует подумать о полной замене главного регулирующего клапана.
7. Неисправность электрической системы
Эта проблема в основном связана с электрическими водонагревателями.
Эта проблема часто возникает из-за плохой разводки внутренних устройств. Неправильно подключенный электрический водонагреватель приводит к срыву предохранителя и сокращению цепей, которые являются основными проблемами, с которыми сталкивается электрический водонагреватель.
Неисправная электрическая система часто обнаруживается по отключению выключателя, что вызывает непроизвольное отключение водонагревателя.
Как исправить: Если вы подозреваете, что есть неисправность в электропроводке, вызовите специалиста для проверки электропроводки.Не пытайтесь исправить это самостоятельно, если у вас нет достаточного опыта.
8. Неисправная горелка
Если горелка вашего водонагревателя неисправна, это может повлиять на зажигание, что может привести к выключению пилотной лампы.
Как исправить: В большинстве случаев рекомендуется полностью заменить горелку, но сначала вы можете провести некоторые предварительные проверки. Откройте кран с горячей водой и подождите 4-5 минут, пока не загорится горелка.Если это не удается, попробуйте переключиться на более низкую температуру, а затем обратно, чтобы проверить, загорелся ли горелка. Если этого не произошло, замените его.
Как повторно зажечь контрольную лампу
К каждому водонагревателю прилагается инструкция. Прежде чем приступить к этому шагу, вы должны проявить особую осторожность, так как вы будете иметь дело с газом. Переключите термостат в режим нагрева и нагрейте его примерно до 80 градусов, чтобы он продолжал работать. Найдите пилотный клапан на своей печи и попытайтесь найти ручку включения / выключения, поверните ручку в положение «выключено».”
Контрольная лампа должна находиться рядом с трубкой газовой горелки, внимательно следите за ней. Зажгите пламя длинной спичкой, переключив ручку в положение «пилот», удерживая ее в этом положении в течение 35 секунд. Как только пилот включится, поверните ручку обратно в положение «включено».
Если описанная выше процедура окажется бесполезной, повторите процесс и увеличьте время ожидания до 60 секунд. Это необходимо для того, чтобы термопара нагрелась достаточно, чтобы сигнализировать о включении контрольной лампы. Это иначе известно как запуск термопары от внешнего источника.Если вы повторите процесс пять раз и результат будет таким же, то причиной могут быть другие проблемы.
Воспользуйтесь гарантией
В большинстве случаев на большинство водонагревателей предоставляется гарантия сроком на 1 или 2 года. Если ваш пилотный фонарь неисправен в течение этого периода, вы всегда можете вернуться туда, где вы его купили, и исправить. Это исключительно полезно, потому что в большинстве случаев они могут заменить любое поврежденное оборудование или полностью заменить водонагреватель.
Нанять техника
Если у вашего водонагревателя истек гарантийный срок, и вы выполнили все необходимые проверки и регулировки, как предлагается здесь, это может быть вашим единственным шагом.Хотя большинство домовладельцев могут рассматривать это как последнее средство, вы должны понимать, что большинство людей не склонны делать дома своими руками.
Кроме того, обращаться с газом и электричеством довольно деликатно, поэтому вам следует быть очень осторожными. Наем технического специалиста может повлечь за собой дополнительные расходы, но он также может обезопасить вас, что должно быть главным приоритетом.
Как правильно выставить маяки для стяжки пола? – Академия «Ровный пол»
При укладке ГВЛ на неровные перекрытия, что в российских строительных реалиях является стандартной ситуацией, наличие выравнивающей прослойки сыпучего материала — необходимое условие. Как правило, в ее роли используют керамзит. Основную сложность на данном этапе представляет выравнивание слоя керамзита — без направляющих сделать это правильно практически невозможно. Поэтому технология предписывает установку маяков.
Метод проверен временем в работе с классической бетонной стяжкой: металлические маячковые профили, уложенные на перекрытие, служат ориентиром для выравнивания цементно-песчаной смеси правилом. В случае с сухой стяжкой принцип аналогичен, но имеет несколько особенностей.
Расстановка маяков для сухой стяжки на примере
Для наглядности рассмотрим в качестве примера комнату со сложным рельефом: плита имеет уклон по направлению к окну с перепадом высот 4 см, а на стыке между плитами в коридоре и комнате есть холм 1,5–2 см, что в сумме составляет перепад высот, равный 6 см.
Каких-либо требований к положению маяков относительно плоскости стен нет, поэтому мы их расставляем под двухметровое правило и выбираем направление по длинной стороне комнаты. При резком изменении перепада высот мы изменяем направление на перпендикулярное изначальному. Это позволит более точно отмечать уклон и корректировать его, а также резать профиль на части оптимальных размеров.
Маячковый профиль для сухой стяжки
Форма профиля при выполнении сухой стяжки может быть любой. Существует 2 необходимых условия:
Верхняя кромка профиля должна быть ровной, поскольку по ней будет выполняться работа правилом.
Минимальная высота профиля должна превышать 30 мм — минимальную толщину слоя сухой засыпки. (в случае несъемного профиля).
Обычные маячковые профили для бетонной стяжки не подойдут: при работе правилом они будут прогибаться. Вариант крепления к перекрытию саморезами также не подходит — нарушать целостность гидроизоляционной пленки нельзя.
Мы используем П-образные профили с высотой стенок от 27 мм. Профиль укладываем на широкую сторону — так, чтобы острые кромки смотрели вверх. Получается двойной опорный профиль, который не влияет на звукоизоляцию пола. Засыпка беспрепятственно распределяется между стенок.
Расстояние между маяками под сухую стяжку
Этот параметр рассчитывается индивидуально. На трех метрах можно обойтись 3–4 профилями. Если вы работаете с трехметровым правилом, достаточно и двух. И, хотя основная задача — выровнять сыпучий материал — будет решена, у многих остается сомнение в надежности этого решения.
Можно использовать профиль как лаги: вместо тонкого возьмите усиленный с увеличенной шириной нижней стороны и более надежными ребрами. Подойдет потолочный профиль 60х27 мм, предназначенный для гипсокартона. Если вы используете профиль как лаги, укладывайте его с шагом 50–60 см — на трехметровую комнату уйдет 7 штук. В таком случае каждый лист сборного основания будет опираться не только на керамзит, но и на 3 профиля-лага.
Описанная технология позволяет в том числе выставлять маяки под стяжку теплого пола. Как видите, это совсем несложно, а приступать к дальнейшему ремонту в помещении можно сразу по завершении работы.
Как выставить маяки для стяжки пола: рекомендации специалистов
Чтобы до конца провести удачную отделку помещение, следует уделить внимание все плоскостям максимально. При этом следует учесть, что наибольшую нагрузку в комнате воспринимает на себя пол. Поэтому максимально важно сделать его теплым, качественных, устойчив, надежным и ровным. Именно это поможет вам создать идеальный пол, приятный для ходьбы и долговечный. Для ровности на финальной стадии отделки делается мокрая либо же сухая стяжка пола.
Чтобы добиться выравнивания, необходимо правильное и четкое распределение смеси заливки по всей поверхности пола. Просто так залить стяжку без отметок и измерений категорически нельзя – это бессмысленная работа, прибавляющая проблем. Единственным средство, помогающее вам контролировать горизонтальную ровность стяжки пола – это маяки. Строительные маяки – это изделия, предназначающиеся для обозначения границ, толщины стяжки. Устанавливают их не только на пол, но и на стены, на равной дистанции один против другого, при этом уровень их также подмечен. Устанавливая маяк, вы делаете отметку уровня будущего пола. Ниже вы узнаете, как выбрать и как правильно выставить маяки для стяжки пола.
Из чего делают маяки для стяжки?
Прежде, чем уделить внимание материалу изготовления, стоит добавить о существовании двух типов изделий: реечные и реперы. Подразделяться они будут именно по данному критерию.
Реечные маяки используются главным образом для проведения мокрой стяжки, представляющей собой заливку бетонного или обычного цементно-песчаного состава. Реже применим и для сухой, которая подразумевает засыпание пола керамзитом. Далее мы рассмотрим разделение реечных изделий.
Деревянные. Появились в строительстве очень давно и с тех пор мало что изменилось. В качестве маяка используется брус деревянный. Т.к. пол неравномерен, нужно было регулировать вышину маяка. Для данных маяков подкладывали под бруски клинья либо же вкручивали саморезы. Конечно же дерево впитывает в себя влагу, в том числе и из раствора. Поэтому использование их в момент проведения мокрой стяжки допустимо лишь при тщательном вымачивании бруса в воде. Не забудьте вынуть такие маяки из толщи после высыхания, чтобы дерево не разлагалось.
Металлические профили штукатурные в качестве маяка. Их чаще всего выставляют, причем их популярность обеспечивается конструкцией с наличием болтов, позволяющих регулировать длину. Но нельзя использовать их на больших площадках с весомым слоем стяжки, ибо профиль склонен гнуться.
Реечные маячки из стальной трубы. Не менее популярны чем предыдущие и в целом очень даже похожи по принципу. Но есть существенное отличие: под нагрузкой раствора, под значительным слоем или площадью стяжки такие материалы не погнуться. Сталь обладает разными сечениями, к примеру, круглым или квадратными.
Растворовые маячки выставляют, вкрутив саморезы на одном уровне, а дальше натягивается проволока стальная меж ними. Проволока образует направляющую поверхность, для возможности равномерного распределения раствора стяжки.
Проще простого сделать горки из раствора. Допустим этот прием при засыпании сухой стяжки. Стоит укладывать горки на расстоянии одна от другой не больше длины правила, а высоту будут регулировать при этом нулевым уровнем.
Что такое реперы?
Репер – это классический треножный маяк. Главное их назначение – установка наливного пола. Способы выставить маяки под стяжку пола подразумевают, что достаточно выставить треноги в шахматном порядке на пол, не превышая расстояние между ними в метр. Регулирование высоты осуществляется посредством стержня треноги, который также определяет нулевую границу. Реперы крайне просто вынимаются после заливки пола.
Останавливаться на данном типе маяка для пола не стоит. Дело в том, что домашние мастера не станут приобретать себе подобные инструменты, в то время, как профессионалы с удовольствием пользуются преимуществом реперов.
Добавим еще такой факт: при выравнивании деревянных полов используйте лаги в качестве маяков. Кладем вдоль лаг подложки и вкручиваем в них саморезы для регулирования высоты.
Как правильно выставить маяки под стяжку пола?
Для проведения поставленной задачи, первым делом необходимо обозначить нулевой уровень. Ориентировкой для вас будет служить основание пола, а стартовая точка делается на метровой высоте. Базовая линия определяется с помощью разных уровней: лазерного или водяного. От нее отсчитывается расстояние до пола в разных точках. Минимальная толщина стяжки будет около 30 мм, именно поэтому высшую из точек следует поднять на три сантиметра.
Учтите, что даже профессионалу не всегда просто выставить маяки. Именно поэтому и необходимо использовать нулевую черту и уже ориентируясь по ней выставить маяки. Ведь потом мы просто сможем при помощи правил разравнять раствор по отметкам. Для упрощения задачи по выравниванию пола в комнате предпочтительнее брать профили П или Т-образные.
Начинаем с выставления первого маяка. Он должен перекрывать выступающую точку пола. Перфоратором просверливается углубление в данной точке диаметром примерно в 0,1 мм. После туда выставляется деревянный кол и в него вкручивается саморез. Главный маяк установлен. На другом конце, в месте установки направляющей, врезается еще один саморез.
Выравниваем шляпки при помощи строительного уровня на одну линию. Правило будет укладываться на них в этом случае. Меж шляпок протягивается малярный шнур и за них же цепляется. По данной линии в виде шнура можно выставить и остальные, промежуточные метки. Схема та же: просверлить отверстия, вставить колышки и вкрутить саморезы. Регулировать высоту шурупов можно отверткой.
Делаем горстки состава и погружаем маяки, кроны которых будут соприкасаться с натянутым шнуром. Выжидаем пятнадцать минут или сокращаем алебастром это время. Заливаем смесь стяжки, разравниваем ее по горизонтали правилом, и дальше все делаем по стандартному принципу ее укладки.
Для создания более полной картины, не пропустите этот видеоролик:
Как я быстро выставить маяки под стяжку пола не корячась с правилом и уровнем, использовал нивелир. Личный опыт. | SPV PROJECT (Делай сам)
ПриветствуюУважаемыеподписчики и гости каналаSPV PROJECT! 👋
Время идет, я потихоньку реализую свой проект загородного дома. По задумке, как я уже ранее писал в предыдущих публикациях, в одной части первого этажа у меня запланирована баня с теплыми полами под стяжку. Данный этап работ во всю идет, пусть не так быстро как хотелось бы, но все же прогресс есть.
Первоочередной задачей, непосредственно перед заливкой бетонного пола, является грамотно выставленные маяки. (не считая других подготовительных работ) От качества их установки зависит прямота будущего пола и как следствие последующая отделка помещения.
В данной публикации я хочу поделиться с вами отличным способом выставления маяков без использования правила. На мой взгляд данный способ обличает, а главное ускоряет процесс установки маяков. Именно поэтому я его всегда применяю.
Итак, поехали!
Для работы нам понадобятся следующие материалы и инструменты:
👉1. Маяки, в моем случае 10 мм.
👉 2. Мастерок, я использую металлическую гладилку. Ей, на мой взгляд, проще работать.
👉 3. Саморезы, самые дешёвые черные. Так как стяжку я запланировал толщиной в 50 мм, то саморезы взял на 100 мм. Далее вы поймете почему
👉 4. Лазерный уровень. Это вещь просто незаменима при любой стройке. На сегодняшний день данный прибор весьма недорого стоит, особенное если его приобретать на Али. Как я и сделал. Если нужно ссылки будут в конце статьи
Устанавливаем лазерный уровень на штатив в центре помещения, высота установки в данном случае не особо важна, главное чтобы было удобно работать. Я устанавливаю его таким образом, чтобы лазерный луч был на уровне пояса.
Авторское SPV PROJECT
Авторское SPV PROJECT
Далее берем любую прямую палку, алюминиевый уголок, панель и т.п.. Делаем на ней разметку с учетом всех показателей. (толщина стяжки, толщина маяка). Определяем расстояние от лазерной линии до ранее определенной высоты на которую должен встать маяк
Авторское SPV PROJECT
Авторское SPV PROJECT
К примеру, у меня толщина стяжки 50 мм. высота маяка 10 мм. Соответственно высота, на которую должен устанавливаться маяк, составит 40 мм.
Вот здесь в дела идут самые дешёвые саморезы.
Берем маяк и кладем его на пол, чисто для того чтобы выдержать прямую линию. Далее по краю маяка вкручиваем на сантиметр саморезы с интервалом ~ 70 см, только для того чтобы они держались. (у меня основание под стяжку экструдированный пенополистерол.)
Авторское SPV PROJECTАвторское SPV PROJECT
Авторское SPV PROJECT
Теперь берем нашу мерку с отметкой, ставим ее на саморез и вкручиваем его до тех пор пока лазерная линия не ляжет на отметку. Так поступаем со всеми саморезами.
Пол дела уже сделано, осталось зафиксировать маяки.
Для этого разводим бетонную смесь и накидываем ее с горкой на саморезы.
Авторское SPV PROJECT
Авторское SPV PROJECT
После чего сверху укладываем маяк. Погружаем его в смесь до тех пор пока он не упрется в ограничивающий саморез.
Авторское SPV PROJECT
Авторское SPV PROJECT
Да, возможно я изложил немного муторно, но на самом деле все просто. Когда вы начнете делать, поймете что к чему. Саморезы являются ограничителями для маяка на время фиксации бетонной смеси. Таким же образом делают стяжку по любому плотному материалу, который сможет удержать саморез.
Авторское SPV PROJECT
Авторское SPV PROJECT
Авторское SPV PROJECTАвторское SPV PROJECT
Авторское SPV PROJECT
В следующих видео я обязательно покажу данный процесс. Если интересно переходите на канал ютуб или подписывайтесь здесь. Как только появится время на монтаж видео следующей части про «стройку века», обязательно опубликую ее на этих площадках.
Вот такой получился результат.
Авторское SPV PROJECT
Авторское SPV PROJECT
Как и обещал вот ссылка на уровни, которые можно приобрести значительно дешевле чем в наших магазинах:
http://ali.pub/4ustfs
Всем добра!
📍А КАК ВЫ ВЫСТАВЛЯЕТЕ МАЯКИ?
😉Если вам понравилось то напомню, что нужно сделать, это поставить свойцарскийлайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить следующую серию, поделится статьей с друзьями. Ведь это не так сложно, а мне будет приятно! Любая активность очень помогает в развитию канала.
Возможно Вам будет интересно почитать про мое хобби😀!СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА В ОДИНОЧКУ
Часть 1 — ФУНДАМЕНТ
Часть 2 — СЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА
Часть 3- КЕРАМЗИТОБЕТОН
Часть 4,Как я бурил 37,5 метров в ОДИНОЧКУ!
Часть 5,КАК Я ДЕЛАЛ АЭРОЛИФТ!
Часть 6,КАК Я СТРОЮ ДОМ В ОДИНОЧКУ
Часть 7,Как я изготавливал кран для стройки!
Часть 8.Как я строю МОНОЛИТ 6 на 9 метров в одиночку!
Часть 9.Как СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО ПЕРЕКРЫТИЕ МЕЖДУ ЭТАЖЕЙ ИЗ БАЛОК 100*200 в ОДИНОЧКУ!?
Часть 10. Как я строю мансардную крышу 12*6 метров в одиночку. проект дом с нуля своими руками в одиночку.
Часть 11.Сделал крышу 7*12 метров в одиночку. Показываю как.
Я не призываю использовать это как инструкциюи тем более не утверждаю, что все делаю правильно! Я делаю для себя и делюсь с Вами информацией в надежде, что она кому-нибудь будет хоть чуточку полезна!
Если у Вас проснулся интерес, то рекомендую подписаться на каналыYouTubeиЯндекс.Дзен, чтобы не пропустить следующую серию,поставить свой царский лайк 👍, поделится с друзьями ведь это не так сложно, а мне будет приятно.
Главное никогда не сдавайтесь. Делайте больше своими руками.🖐
Как выставить маяки под стяжку: выбор инструментов
При ремонтных работах в квартире с черновой отделкой или в частном доме особое внимание нужно уделить стяжке пола. Будет ли пол под стяжку черновым или финальным роли не играет, он должен быть идеально ровным. Если после недобросовестного выравнивания постелить ламинат или любой другой материал, очень скоро он даст знать о том, что поверхность далеко не ровная. При выравнивании пола независимо от типа стяжки, мастера с опытом всегда прибегают к использованию маяков.
Эта технология позволяет найти нулевой уровень и все отклонения от него. Каждый маяк регулируется под нулевой уровень и позволяет сделать стяжку ровной. Для начала работ необходимо выяснить, какой тип стяжки будет использоваться.
Типы стяжек:
сухая;
мокрая;
под деревянный или фанерный пол;
цементно-песчаная, то есть бетонирование пола.
Помимо этого, стяжки делятся на типы материалов, из которых делаются маячки. Это связанные стяжки, которые прочно соединяются с полом, профили после установки не извлекаются. Стяжки с дополнительным слоем нужны, когда помещению требуется гидроизоляция, или проводятся трубы для теплого пола. Также часто применяются плавающие конструкции с армированной сеткой. Это актуально, когда отклонения в ровности пола небольшие.
Как выставить нулевой уровень
Перед выполнением основных работ нужно поработать с черновым полом, удалить отслоения, замазать большие щели, удаль пыль. При необходимости пол грунтуется и на него укладываются слои тепло- и гидроизоляции.
Высота, на которой будет располагаться стяжка, берется за нулевой уровень. Под нее подстраиваются маячки. Для выявления нулевой высоты нужно с помощью уровня сделать по всему периметру стен пометки. Чем их будет больше, тем легче не ошибиться с высотой маячков. Для соединения пометок в том месте, где должны проходить маячковые профили, используют туго натянутый шнур. Он должен быть на нулевой высоте. Маячки регулируются таким образом, чтобы быть не ниже и не выше чем он.
Удобнее и быстрее всего делать разметку лазерным уровнем, но в его отсутствие подойдут водяной уровень или нивелир. Выставляют уровень от дальних концов помещения к выходу. Важно проверить перед установкой маячков, нет ли на плоскости более высокой точки, чем та, где установлен нулевой уровень, иначе брать за базу придется именно ее.
Установка маяков
Маяки под стяжку выставляются от стен помещения на удалении примерно в 10-40 см, и зависит от площади помещения. Расстояние между расположенными параллельно маяками не должно превышать длину правила. Этот инструмент необходим для удаления излишков материалов и выравнивания покрытия. Сделать маяки можно из специально производимых для этого маячковых профилей. Перед тем как их выставить, желательно провести примерку, наметить места стыков и креплений.
Профили поднимаются на нулевой уровень с помощью холмиков цемента, внутри которых находятся куски кирпичей или деревянные бруски. Некоторые для быстрого застывания раствора применяют гипсокартон, а не цементный раствор. Если из готовой стяжки нужно будет извлечь маячковые профили, то в состав смеси для крепления лучше будет добавить пластификаторы, которые также уменьшают время высыхания.
Чтобы выставить профили применяют саморезы, установленные в дюбели. С их помощью удобно регулировать высоту и подстроиться под уровень. При жидком растворе стяжки профили могут вовсе не использоваться. Все выравнивание будет происходить по шляпкам шурупов. Иногда шурупы просто вдавливают в поверхность цементного холма до тех пор, пока он не окажется на уровне натянутого шнура. В любом случае, между точками крепления маяка не должно быть больших расстояний, лучше всего 15-25 см.
Использовать для профилей картон в качестве регулирующего высоту материала не рекомендуется, особенно в случаях с мокрой стяжкой.
Сами специализированные маячковые профили бывают двух видов: Т-образные и П-образные. Они стоят недорого и по ним равнять пол правилом гораздо легче, чем по деревянным профилям по типу лаг.
Ошибочно считать, что при работе с наливными полами маячки будут лишними и состав распределится равномерно. Для контроля за подобной ситуацией используется специальный вид маячков – штыревые треноги. В центре репера установлен стержень, который приходит в движение при поднятии уровня пола. Такие маяки должны стоять не более чем в метре друг от друга. После засыхания смеси они легко убираются, а отверстия от штырей грунтуются.
Инструменты для стяжки
Вместе с материалом для стяжки пола нужно запастись необходимыми инструментами для работы:
строительный уровень;
маячковые профили;
правило, шпатель и штукатурная терка;
портативная бетономешалка для мокрой стяжки.
Заливка под стяжку
При сухой стяжке применяют керамзит или песок, их равномерно распределяют по поверхности помещения и выравнивают правилом. Оно должно краями располагаться на маячковых профилях. Конечно, выравнивать нужно с дальней стороны помещения и двигаться к двери.
Когда делают мокрую стяжку, то нужно большое внимание уделить сухой смеси. Ее следует тщательно перемешать, чтобы не осталось комков, которые потом станут полостями в полу. Для этапа перемешивания бетонной смеси с водой понадобиться портативная бетономешалка. Для экономии используют большие емкости и месят руками, но качество такой заливки оставляет желать лучшего.
Заливать раствор нужно порционно, с дальнего угла комнаты, по одной полосе профилей. Оптимально начать с одной стороны, дойти до линии соответствующей двери и приступить к заливке, с другой стороны. Среднюю линию с отступлением к выходу следует залить и разровнять в последнюю очередь. Тогда не потребуется устанавливать помосты для передвижения по помещению.
Когда состав достигнет высшей точки маячков, то по нему следует пройтись правилом с опорой на профили. Кроме правила используются шпатели и терка для мелких бугров. Если раствор будет недостаточно жидким, то ему будет сложно проникнуть в отверстия между холмами маячков. Поэтому цементную смесь нужно разводить в правильной пропорции – на 50 кг цемента 15 литров воды. Профили нужно извлекать из еще не застывшего до конца цемента, чтобы не сильно повредить его. Для этого нужно передвигаться по специальному настилу и после заделать оставленные отверстия и еще раз пройтись правилом.
Как выставить маяки для стяжки пола: технология установки и разновидности
Бетонный пол и цементно – песчанная стяжка служат хорошим основанием для качественного декоративного напольного покрытия из паркета, ламината, линолеума или керамической плитки. Основным требованием к цементной стяжке помимо механической прочности, является предельно ровная и гладкая наружная поверхность, так как все перечисленные покрытия очень требовательны к качеству поверхности и не допускают отклонения от горизонтали больше чем 2-3 мм на погонный метр. Выполнить цементную стяжку пола без использования маяков практически невозможно. Под строительными маяками обычно понимаются не только маячные профили, купленные в магазине, а профили, правильно установленные и закрепленные на основании пола. Рассмотрим подробно как выставить маяки для стяжки пола, виды существующих маяков.
Разновидности маяков для стяжки пола
В современной строительной практике существует несколько типов стяжки пола, и для каждой из них существует определенные маячки для выравнивания пола. Из самых популярных видов стяжек можно выделить следующие:
цементно-песчаная стяжка или бетонная;
полусухая стяжка пола;
сухая стяжка пола;
наливной пол.
В качестве материалов и приспособлений для устройства маяков могут быть использованы:
оцинкованный профиль для гипсокартона;
трубы круглого и квадратного сечения;
т-образные специальные маячные профили;
штыревой репер-маяк для наливного пола.
Для выравнивания маячного профиля, выставленного на полу и закрепленного столбиками из гипсового раствора или с помощью саморезов, используют лазерный нивелир.
Наиболее технологично и удобно использовать специальные т-образные профили, к которым выпускаются клипсы для крепления к саморезам. В этом случае маяки можно выставлять с точностью до 1-2мм на погонный метр.
Инструменты и материалы
Для выполнения работ по установке маяков необходимо приобрести необходимый инструмент и материалы, а именно:
лазерный уровень любой конструкции;
перфоратор с набором буров диаметром 6, 8, 10мм;
шуруповерт с насадками для саморезов;
болгарка с набором насадок для шлифовки;
обычный строительный уровень;
рулетка 5 или 10-метровая;
строительный пылесос;
специальные Т-образные маячные профили, они бывают длиной 2,5 или 3м;
дюбели 6х40мм или 6х60мм;
саморезы для завинчивания в пластиковые пробки;
клипсы для крепления Т-образного профиля к саморезам;
демпферная лента;
пленка для гидроизоляции.
Это примерный перечень инструмента и материалов, однако для устройства стяжки потребуются также:
ведра и лопаты;
мастерки;
терки и полутерок;
правило;
арматурная сетка для армирования;
миксер или растворомешалка для приготовления раствора;
цемент и песок.
В каждом отдельном случае помимо перечисленного инструмента и материалов может понадобиться что-нибудь дополнительно, это выясняется после начала работы.
Технология установки маяков
Устройство маяков для цементно-песчаной стяжки по бетонному основанию можно разделить на несколько этапов:
подготовительный этап;
разметка расположения маячных профилей и раскладка их на полу;
засверливание перфоратором отверстий в полу и установка пробок- дюбелей;
проверка отклонений существующего бетонного основания от горизонтальной плоскости с помощью лазерного уровня;
завинчивание саморезов в пробки на определенную высоту по лазеру;
установка демпферной ленты по периметру комнаты и настилка гидроизоляционной пленки;
установка т-образных маячных профилей с помощью клипсов на саморезы.
Первый этап заключается в приобретении необходимых материалов, инструмента, подготовке поверхности пола к устройству стяжки, очистке поверхности основания от мусора, наплывов раствора, стесывании неровностей. При необходимости нужно прошлифовать бетонную поверхность с помощью электроинструмента и насадок. Необходимо выровнять поверхность, а также заделать выбоины, трещины и отверстия цементным раствором.
Перед тем, как ставить маяки, необходимо удалить пыль с поверхности с помощью мощного строительного пылесоса. После этого поверхность необходимо огрунтовать. Теперь основание готово к разметке и установке маяков.
Пошаговый план установки маяков
Теперь рассмотрим основные этапы как сделать и как установить маяки. Ни один пол с цементной стяжкой не может быть выполнен качественно без установки маяков. Поэтому от того как сделана разметка, установлены маяки зависит качество и ровная поверхность самой стяжки. Это особенно важно в тех случаях, когда на стяжке будет делаться напольное покрытие из паркета или ламината. Эти виды декоративного покрытия очень требовательны к качеству поверхности основания, то есть в нашем случае цементно-песчаной стяжки.
На видео: установка маяков для цементной стяжки.
Первый этап – подготовка маячных профилей
Для устройства маяков используют специальные профили Т-образного сечения и размером 6 х 23 х 3000 мм или 10 х 23 х 3000 мм, длина может быть и 2,5 метра. Их раскладывают по всей площади следующим образом: первый маяк укладывается вдоль стены на расстоянии 15-20 см от нее, второй – параллельно первому на расстоянии 1 метра.
Желательно, чтобы все маячные профили были разложены строго параллельно стенам и друг другу.
Затем перфоратором засверливаются отверстия для дюбелей с шагом 350-400 мм. Просверливание выполняется по краю уложенного маячного профиля по всей площади пола.
Второй этап
– определение нулевой точки
Следующий шаг – определение нулевой точки, то есть самой высокой точки на поверхности бетонного основания. Для этого лазерный уровень устанавливается в центре комнаты и включается проецирование горизонтальной плоскости. С помощью рулетки промеряется вся поверхность пола и находится самая высокая точка. Для этого на плане комнаты можно записать все значения. Разница в разных точках обычно не превышает 3-4 см. Теперь находим ближайший дюбель к нулевой точке.
Завинчиваем саморез в пробку этого дюбеля таким образом, чтобы толщина стяжки в этой точке была 3- 4 см, то есть одетая на саморез клипса и маячный профиль, должны в сумме иметь не более 40 мм высоты от бетонного основания. Затем в шуруповерт вставляется насадка достаточной длины для закручивания саморезов. На ней ставится риска по лазерному лучу на первом саморезе. Далее при включенном лазерном уровне завинчиваются все саморезы.
Если стяжка делается на перекрытии, необходимо установить гидроизоляцию из пленки. Если в гидроизоляции нет необходимости, поверхность основания тщательно грунтуют. По периметру комнаты устанавливается демпферная лента шириной 80-100 мм и закрепляется. При высоком требовании к прочности и небольшой толщине стяжки на пол укладывается арматурная сетка из проволоки.
Третий этап – установка маячков
Заключительный этап – это установка маячных профилей на подготовленные саморезы с фиксацией специальными клипсами. После этого можно еще раз проверить отклонение поверхности от горизонтали с помощью лазерного или обычного строительного нивелира. Если отклонения незначительные или, в идеале, их нет, можно приступать к заливке цементной стяжки. Единственное правило – нельзя наступать на маяки.
Установка маяков для сухой стяжки технологически ничем не отличается, только в этом случае уровень маяков будет указывать на уровень засыпаемого утеплителя, обычно это керамзит. Далее на утеплитель укладываются листы сухой стяжки.
При полусухом варианте иногда используют цементные маяки для стяжки пола. Суть их заключается в том, что стяжка выполняется полосами шириной 0,8-1,2 м, и по краям этой полосы устраиваются нашлепки из цементного раствора, на которые необходимо установить маяки для стяжки из маячных профилей.
Особенности установки маяков при устройстве наливного пола
Маячки для выравнивания наливного пола имеют другую конструкцию и форму. Если происходит заливка большой площади, то маяки нужно устанавливать обязательно. Их устанавливают в шахматном порядке, и они указывают толщину заливки пола. По форме они напоминают небольшие треножники с регулируемым центральным стержнем, который выставляется по лазерному лучу, как все остальные маяки. После заливки пола маяки могут быть убраны
При производстве работ по устройству стяжки пола многих людей интересует вопрос, как выставить маяки под стяжку. Рассмотренные технологии и пошаговая инструкция позволяют выполнить подобную работу всем желающим, имеющим необходимый инструмент. А в случае, когда при сложном варианте выставить маяки под стяжку пола не получается, можно обратиться за помощью к специалистам.
Маяки для стяжки пола: как выставить, порядок установки
При ремонте или строительстве любого помещения большое внимание уделяется укладке стяжки и основанию для финишного напольного покрытия, которое должно быть идеально ровным строго в горизонтальной плоскости.
Для помощи в создании ровного покрытия существуют такие приспособления, как маяки для стяжки пола. Маяками называют ориентировочные конструкции, которые способствуют созданию горизонтальной поверхности.
Подготовительные работы перед установкой маяков
Всю пыль и пятна грибка удалите перед установкой маяков
При осуществлении ремонта в помещении перед тем, как выставлять маяки для половой стяжки, необходимо произвести демонтаж старого финишного напольного покрытия. После чего, снять все плинтусы и добраться до старого цементно-песчаного перекрытия.
Основание необходимо очистить от пыли и плесени, удалить какие-либо пятна.
В обязательном порядке нужно провести обработку поверхности биозащитными и антигрибковыми препаратами. Если на старой стяжке есть трещины или разрушения, их необходимо устранить, поскольку ничто не должно препятствовать установке маяков для заливки пола.
После устранения дефектов старого покрытия вся поверхность должна быть загрунтована для хорошего соединения с вновь возводимой стяжкой.
Разметка и определение нулевого уровня
Для начала определите нулевой уровень
Установка маяков для стяжки пола должна производиться по разметки, нанесенной на стены помещения. Ее правильное нанесение зависит от определения нулевого уровня.
Чтобы определить нулевой уровень, необходимо по периметру всего помещения на каждой его стене определить и отметить расстояние 1 м от пола (отметку нужно наносить по месту замера).
Если учитывать, что комната имеет 4 стены, то из четырех отметок следует выбрать самую высокую. Определить это можно с помощью лазерного или капельного уровня.
От нулевого уровня опуститесь на 1 м вниз – это и будет нулевая точка
Относительно выбранной точки нужно по уровню расставить на стенах новые метки и объединить их в линию.
Далее на соответствующих стенах следует опуститься от новой маркировки на 1 м вниз, и нанести разметку, которая и будет являться нулевой точкой.
После определения нулевой точки такого вопроса: «Как выставить уровень пола?», возникать не должно. Перед тем, как установить маяки, стоит определиться с толщиной стяжки (обычно 3-10см) и на стенах помещения нанести маркировку.
Отметки делают вверху от нулевой линии на расстоянии высоты заливаемого пола. Объединив все засечки, получится контур, по уровню которого необходимо располагать маячки для выравнивания пола.
Помните, что перед тем, как устанавливать маяки для стяжки пола, необходимо качественно очистить поверхность и уделить большое внимание определению нулевой точки. Не стоит пренебрегать проведением точных измерений и выполнением гидро- и теплоизоляции, эти работы только поспособствуют организации хорошего напольного покрытия.
Виды маяков и их установка
Задавая себе вопрос: «Как выставить маяки под стяжку?», не стоит спешить с ответом. Многие люди могут отнестись халатно к этому вопросу и посчитать, что установка маяков на пол – это пустяковое дело.
Для кого-то это и так, но в любом случае, стяжка без маяков идеально ровной не получится. Поэтому к установке ограничителей и выбору их вида стоит отнестись серьезно, чтобы монтаж повторно не переделывать.
Маяки для наливного пола
Наливной пол на сегодня один из самых новых видов стяжки. При использовании данного вида покрытия многие работники отказываются применять маяки для выравнивания пола, поскольку считают, что самовыравнивающий пол сам примет необходимый уровень, но не всегда так получается.
Профессионалы настоятельно рекомендуют заливать стяжку пола по маякам, тем более, что технология для этого вида стяжки предусматривает специально изготовленные реперы. Подробнее смотрите в этом видео:
Репер – это современный вид маяков под стяжку, производство которого смогли поставить на поток. Он представляет собой пластиковую треногу с выдвижным штифтом, который установленный посередине изделия.
Рекомендованный шаг установки реперов – это каждый угол м2. Это значит, что если перекрытие в комнате расчертить сеткой с пересечением линий под прямым углом, так что каждая клетка будет иметь размеры 1 м на 1 м, то в каждой точке пересечения линий нужно устанавливать маяк под стяжку пола.
Штифт каждого репера должен выставляться на уровень отметки на стене. Через некоторое время после того, как произошла заливка наливного пола, маяки, а точнее направляющие штифты, можно демонтировать.
Маяки для заливки плавающей стяжки
Такой заливаемый пол, как плавающая стяжка, с каждым годом набирает все больше популярности. Плавающий напольный настил должен заливаться бетонной смесью после установки пенопласта или пеноплекса (полистирол) на черновое основание.
Перед тем, как залить пол, материал выкладывается на гидроизолированную поверхность, а швы между листами зашпаклевываются.
Для данного вида стяжки выравнивание пола по маякам должно делаться при помощи саморезов, необходимой длины, а также могут применяться направляющие. Выставление ориентиров происходит в один уровень с отметкой, но перед тем, как залить стяжку, необходимо сделать проверку всех маяков обычным уровнем или правилом.
Технология монтажа позволяет через сутки после заливки стяжки извлечь по маякам своими руками саморезы. Места установки ориентиров стоит затереть раствором и выровнять под уровень пола.
Ориентиры для полусухой и мокрой стяжки
На сегодняшний день эти виды стяжек чаще всего применяются в строительстве. Их организация довольно проста, и перед тем, как ставить маяки на пол, поверхность старого перекрытия грунтуется антисептиком.
Маяки для бетонной стяжки
После монтажа ограничителей происходит заполнение пространства раствором из цементно-песочной смеси различной консистенции (мокрые и полусухие стяжки).
Для организации таких покрытий применяют разные ориентиры, но наиболее популярными, получившими широкий круг применения считаются маяки подставочного типа из раствора с закрепленными направляющими в виде металлического профиля. Все тонкости процесса смотрите в этом видео:
Перед тем, как сделать заливающий пол, на грунтованную поверхность выставляются опоры из раствора небольших размеров, способные удержать направляющую на уровне стеновой отметки.
После монтажа ориентиров следует оставить их до полного высыхания
Затем, на поставленный опорный элемент устанавливаются полоски профиля по уровню с маркировкой. Расстояния между направляющими зависят от размера применяемого правила и масштабов помещения.
После того, как правильно поставили ориентиры данного типа, необходимо им дать застыть (1-3 суток), после чего может происходить заливка стяжки для пола.
Еще применяются маяки для бетонного пола на дюбелях. Принцип установки ориентиров данного типа и порядок проведения указывается в таблице.
Применение маяков для сухой стяжки
Сухая стяжка пола по маякам производится с использованием различных сыпучих материалов, обычно это шлак или керамзит. В качестве ориентиров для такой разновидности стяжки целесообразно применять стеновые металлические профиля для гипсокартона.
Его толщина должна быть, как предполагаемый слой стяжки (или меньше на 1 см). Такая установка маяков на пол должна быть надежной и жесткой, так как между профилем-направляющей будет находиться тяжелый насыпной материал, который в момент образования бетона способен раздавить и деформировать металл. О том, как выполнить сухую стяжку по ориентирам, смотрите в этом видео:
Следует знать, что при организации маяков с помощью опор из раствора для направляющих, многие строители не хотят ждать несколько дней до того периода, пока застынет цементно-песчаная смесь. Для ускорения процесса высыхания можно с цементном перемешать алебастр, что, несомненно, уменьшит период высыхания ориентиров и даст возможность осуществлять дальнейшие работы.
На основании изложенного, можно сказать, что правильная установка маяков на пол – это ответственное действие. Так как, качественный монтаж ориентиров дает большие шансы на получения отличного итога в виде хорошо выполненной работы по заливке стяжки. Создавая свой заливной пол, не стоит спешить, выполняйте все приведенные мероприятия, и результат не заставит себя ждать.
Как выставить маяки под стяжку пола
Выполнение работ по капитальному ремонту помещений неразрывно связано с обеспечением качества напольной основы. Стандартная технология предусматривает заделку локальных дефектов и выравнивание высотных перепадов. Горизонтальная поверхность формируется по сухой или мокрой технологии. При этом цементный состав равномерно распределяется по площади помещения. Упростить процесс создания ровной основы, и облегчить выполнение строительных работ позволят маяки для стяжки пола. Рассмотрим используемые виды направляющих, а также специфику их установки.
Подготовительные работы установки маяков
Направляющие для стяжки пола следует устанавливать на подготовленную поверхность. От правильного выполнения работ по подготовке помещения к установке направляющих зависят рабочие характеристики и ресурс эксплуатации выполняемой стяжки. Прочность заливаемой основы и ее внешний вид также определяются качеством подготовки напольной поверхности.
Маяки для стяжки пола
Последовательность действий:
Демонтируйте плинтуса по периметру помещения.
Очистите старое основание от изношенного покрытия.
Ликвидируйте на поверхности масляные следы, жирные пятна, загрязнения.
Заделайте ремонтной смесью глубокие трещины и полости.
Покройте поверхность грунтовкой с помощью валика.
Уложите гидроизоляционный материал на высохшую основу.
Тщательная подготовка основы позволяет смонтировать маяки под стяжку. После завершения подготовительных операций следует определить базовый уровень, позволяющий сформировать горизонтальную плоскость. Рассмотрим, как правильно выполнить поставленную задачу.
Как определить нулевой уровень будущего пола?
Определение правильного расположения базовой отметки – серьезная операция, влияющая на качество будущей стяжки. Технология выполнения работ предусматривает возможность использования следующих контрольных устройств:
гидравлического уровнемера. Используя недорогое и распространенное среди мастеров устройство, несложно выполнить разметку по периметру стен помещения;
лазерного уровня. Он применяется в основном профессиональными строителями, и позволяет с высокой степенью точности произвести разметку за ограниченное время.
Лазерный уровень ADA 6D Servoliner
Выполняйте мероприятия по разметке с использованием лазерного уровня, придерживаясь приведенной последовательности операций:
Отступите от уровня основы один метр в вертикальном направлении и отложите базовую точку на поверхности стены.
Отметьте на метровом расстоянии от поверхности плит перекрытия 3 точки на каждой из остальных стен помещения.
Сравните расстояние от луча до пола на каждой из 4-х стен, найдите наиболее удаленную точку.
Прочертите горизонтальную черту через отметку с наибольшим расстоянием от уровня пола.
Отступите от проведенной черты один метр вниз по вертикали и проведите замкнутую линию, расположенную параллельно верхней.
Полученная черта соответствует расположению нулевой отметки. Задать требуемую толщину формируемой стяжки несложно. Следует сместиться вверх от базового уровня на толщину будущей стяжки, составляющую 30-40 мм, и отбить по контуру стен линию – ориентир для предстоящей заливки.
Как выставить маяки под стяжку пола, выполняемого по сухой технологии?
В связи с повышенной популярностью сухой стяжки, застройщики интересуются, как правильно поставить маяки для выполнения стяжки по сухой технологии. Рассмотрим особенности применения маяков для сухих оснований и порядок монтажа профиля п-образной конфигурации.
Использование маяков для выравнивания поверхности основания
Выполнение стяжки по сухой технологии предусматривает использование сыпучих смесей, среди которых наиболее распространены керамзитные. В качестве направляющих для таких оснований применяются фасонные металлопрофили различного сечения.
Металлический профиль для маяков
Важно обратить внимание на следующие нюансы:
направляющие устанавливаются стационарно, так как не подлежат демонтажу после заполнения пространства сыпучим материалом;
высота металлического профиля подбирается в строгом соответствии с толщиной сухой засыпки;
исключается возможность применения тонких направляющих в связи с возможным прогибом;
запрещается производить фиксацию маяков с помощью саморезов, нарушающих целостность влагоизоляционного материала;
в качестве направляющих используются металлические изделия для работы, которые не деформируются под массой засыпки.
Соблюдение приведенных рекомендаций положительно отразится на эксплуатационных свойствах сухого пола и его долговечности.
Направляющие П-образного сечения для стяжки пола
Применение П-образных металлопрофилей для выполнения стяжки по сухой технологии – оптимальное решение. Использование направляющих с высотой 2,7 см и более гарантирует требуемую толщину слоя. Производите монтаж металлопрофиля в следующей очередности:
Установите маяки большей стороной к основанию, расположив вверх острые кромки.
Заполните свободное пространство между профилями строительным составом.
Разровняйте смесь, смещая правило по выступающей кромке профильного маяка.
Направляющие П-образного сечения для стяжки пола
Соблюдайте следующие требования при установке профилей:
обеспечьте расстояние между маяками меньше длины правила на 150-200 мм;
выдержите параллельное расположение металлопрофилей и равный интервал.
После равномерного распределения излишков материала, кромки профиля вместе с засыпкой создадут горизонтальную основу для укладки гипсоволокнистых листов.
Как сделать маяки для стяжки пола, формируемого полусухим и мокрым методом?
Технология формирования мокрых стяжек, а также полусухих основ, позволяет использовать различные виды направляющих. Остановимся на этом более детально.
Монтаж профиля на цементный раствор
Не всегда имеется возможность приобрести покупные маяки. В этом случае строители используют имеющиеся металлические трубы, а также профили, сделанные из гипсокартона. Их несложно установить. Как выставить маяки для стяжки, используя подручные материалы? Придерживайтесь следующего алгоритма:
Выполните разметку и отметьте места расположения профилей.
Подготовьте раствор цемента, уложите его горками по разметке.
Установите трубчатые или гипсокартонные маяки на цементный раствор.
Важно установить направляющие на одном уровне. Высота регулируется с помощью деревянных брусков или обломков кирпича, подкладываемых под профиль. Выполните до того, как будет произведена заливка, расчет ингредиентов. Пенопласт, уложенный под направляющие, облегчит их установку на требуемой высоте.
Монтаж профиля на цементный раствор
Крепление направляющих на саморезах
Применение саморезов для фиксации направляющих позволяет ускорить монтаж. Устанавливайте профили на винтовой крепеж, соблюдая последовательность операций:
Отметьте координаты расположения металлопрофилей.
Ввинтите на необходимую высоту саморезы вдоль разметки с равным шагом.
Уложите маяки на саморезы, подставив подкладки под направляющие.
Саморезы позволяют также зафиксировать к основе деревянные бруски, упрощающие дальнейшую установку направляющих. Важно выдерживать уровень, когда ставим маячок. Как маяки для стяжки установим, такой результат и получим при заливке пола.
Комбинированный метод фиксации направляющих
Совместное использование раствора цемента и саморезов позволяет осуществить установку направляющих комбинированным методом. Выполняйте монтаж, соблюдая следующий порядок операций:
Выполните отверстия в основе, забейте в каналы дюбеля с интервалом 1 м.
Ввинтите в дюбелях винтовые метизы, обеспечив требуемый уровень.
Натяните шнур между крайними саморезами.
Уложите между ввинченными саморезами цементный раствор на требуемую высоту.
Положите профиль на раствор, чтобы он касался шляпок саморезов.
Крепление направляющих на саморезах для стяжки пола
Спланировать поверхность уложенного раствора до требуемой высоты поможет правило или строительная рейка.
Применение раствора в качестве маяков
Поверхность, сформированная застывшим раствором цемента, выполняет функцию направляющих для стяжки по полусухой и мокрой технологии.
Порядок установки таких направляющих:
Отметьте на основании зоны расположения маяков.
Установите по два шурупа с крайних сторон, натяните между ними проволоку.
Подготовьте цементный раствор, уложите его горками вдоль разметки.
Сформируйте необходимую высоту основы, перемещая правило вдоль натянутой проволоки.
Полученная площадка после застывания раствора сможет использоваться в качестве направляющих. Процесс твердения займет не более двух суток, после чего следует приступать к дальнейшим работам.
Применение раствора в качестве маяков для пола
Направляющие для полусухого основания
В качестве направляющих для полусухой основы удобно использовать раствор цемента. Подготовка направляющих не представляет сложности:
Выложите горками раствор цемента в угловых зонах помещения.
Дождитесь высыхания, и заполните пространство между направляющими составом.
Спланируйте полусухую стяжку согласно уровню направляющих.
Формируя цементные маяки для стяжки, учитывайте длину используемого правила.
Направляющие для обустройства плавающей стяжки
При выполнении плавающей стяжки песчано-цементная смесь укладывается на пенопластовую основу, что позволяет повысить теплоизоляционные характеристики основания. Роль направляющих выполняют завинченные в пол шурупы. Спустя 24 часа после заливки состава, выполните следующие работы:
Демонтируйте завинченные ориентиры.
Заполните отверстия от шурупов составом.
Независимо от вида используемых направляющих, через сутки после выполнения работ следует демонтировать ориентиры, а полости затереть.
Независимо от вида используемых направляющих, через сутки их нужно удадить
Выбор и установка направляющих для наливного основания
Достаточно часто домашние мастера, самостоятельно заливая наливную основу, сознательно не используют маяки для стяжки. Умельцы считают, что материал сам заполнит основание без высотных перепадов и отклонений от горизонтальности. Профессиональные строители советуют применять для наливного пола реперы, а также обычные саморезы.
Используем реперы для выравнивания поверхности
Конструктивно репер представляет собой треногу с регулируемым положением вертикального стержня. Нижняя плоскость стержня выставляется по уровню заливки согласно ранее выполненной разметке. Реперы для наливных полов устанавливаются достаточно просто. Они размещаются на прогрунтованной поверхности в различных участках помещения с интервалом 80-100 см. Завершив заливку и выравнивание основы, следует извлечь реперы.
Маячки для выравнивания пола, сделанные на базе саморезов
Винтовой саморез, завинченный в пол, также используется в качестве ориентира при заливке наливных оснований. Он устанавливается на требуемую высоту в различных зонах помещения, подобно реперу, с равным интервалом. После разравнивания наливного состава саморезы следует вывинтить.
Заключительные рекомендации
Маяки для половой стяжки позволяют значительно упростить процесс выполнения стяжки, а также обеспечить горизонтальность формируемой основы. Важно контролировать горизонтальность установки и обеспечить фиксированное положение. Для повышения прочности формируемого основания выполняется стяжка с фиброволокном. Для повышения водонепроницаемости в цементную стяжку введите жидкое стекло. Пропорции для бетона и раствора следует соблюдать. Зная, как рассчитать куб бетона, несложно определить количество материала для заливки основы.
На нашем портале начинающие застройщики смогут получить исчерпывающую информацию, как утеплить цоколь, и как рассчитать количество кирпича на цоколь.
Залить полы керамзитом. Технология мокрой стяжки пола керамзитом
Нивелировка — неотъемлемая часть капитального ремонта полов. Для финишных покрытий (паркет, ламинат, напольная плитка) требуются идеально ровные полы. Бывают ситуации, когда уровень пола нужно поднять на высоту 20 см. Если весь этот объем залить бетоном, перекрытия могут не выдержать такой нагрузки. В таких ситуациях идеальным решением будет сделать стяжку пола из керамзита.
Что такое керамзит
Керамзит — это искусственный строительный материал, получаемый из глины или сланца путем обжига в специальных печах — барабанах. Размер гранул (фракции) керамзита от 0,5 до 40 мм. Легкий и пористый, он используется не только в строительстве, но и как декоративный материал.
Гранулы керамзита обладают высокой прочностью и износостойкостью, нечувствительны к перепадам температур, обладают прекрасными звукопоглощающими и теплоизоляционными свойствами.
Поэтому керамзит используется в качестве утеплителя для фундаментов и межэтажных перекрытий, особенно первых этажей.
Важно! Для надежного утепления пола слой керамзита должен быть не менее 10 см.
Обучение
Перед тем, как делать стяжку пола непосредственно из керамзита, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.
Этап первый
Первый шаг — подготовить основание, удалить старый пол и старую цементную стяжку (если есть).Убирать следует до плиты перекрытия. Если на полу проложены провода, они должны быть гофрированными. Все стыки, трещины и бороздки следует заделать, например, пенополиуретаном или штукатурной смесью.
Этап второй
Теперь нужно разметить и установить маячки в тех помещениях, где будет стяжка пола. Самый быстрый и удобный способ сделать это — лазерный уровень, но подойдет и гидроуровень. Расположение маяков в каждом случае определяется на месте.
Выставление маяков по тегам … Первый маяк устанавливается на небольшом расстоянии от уровня пола, который принимается за основу (нулевой уровень), и не слишком далеко от стены. Материалом для маяка могут быть заранее подготовленные деревянные плашки и другой подручный материал. Последующие маячки следует устанавливать с учетом размера правила, которое будет использоваться для стяжки. Маяки можно устанавливать как на гипсовый раствор, так и на клеевую смесь.После установки крайних маячков, следующие тоже можно установить с помощью уровня.
Некоторые расчеты
Продается в хозяйственных магазинах керамзит фасуется в мешки. Типичный мешок из этого материала весит около 20 кг, а 1 кубический метр весит около 400 кг. Получается, в одном пакете 0,05 м³ (20: 400). Если вам нужно утеплить пол, например, в комнате площадью 15 м², вам понадобится 15 × 0,1 = 1,5 м³ утеплителя, что составляет 30 пакетов (1,5 / 0,05). Естественно, что с увеличением слоя засыпки необходимое количество керамзита увеличивается.
Цементная стяжка на слое керамзита
Теперь все готово для засыпки керамзитом. Необходимо равномерно распланировать материал по всей площади, чтобы до верхнего края маяков оставалось пространство примерно 2,5 — 4 см.
После равномерного распределения слоя керамзита его следует залить первичной стяжкой — цементным молочком из воды и цемента. Можно добавить песка. Полученная масса должна быть достаточно жидкой, чтобы свободно растекаться, и в то же время достаточно густой, чтобы не просачиваться сквозь керамзит.Эта заливка сделана для того, чтобы скрепить верхний слой. Во-первых, по ней появится возможность ходить, а во-вторых, при заливке раствора вода не уйдет глубоко, а хорошо просохнет.
Внимание! После заливки работы придется прекратить примерно на 12 часов, чтобы дать цементному слою просохнуть.
Некоторые мастера делают немного иначе. Постепенно добавляя керамзит, его также постепенно заливают молоком.
После высыхания цементного молока рекомендуется уложить на него сетку-сетку для армирования.После этого можно приступать непосредственно к стяжке пола. Можно использовать готовые сухие смеси, купленные в магазине, а можно сделать самостоятельно из цемента и песка в соотношении 1: 3.
Важно! Для приготовления цементно-песчаной смеси следует использовать цемент марки не ниже М 400.
Начинать заливку пола следует с дальнего угла, постепенно продвигаясь к выходу, выравнивая стяжку по правилу маяков. После окончания работы на всей площади раствору нужно дать время схватиться, не менее суток.После этого желательно в течение недели периодически увлажнять стяжку, после чего можно приступать к отделочным работам.
Следует отметить, что описанный выше способ стяжки пола своими руками керамзитом относится к полусухим методам, и не является единственным.
Добавление керамзита в раствор
Рассмотрим другой способ — влажную стяжку пола керамзитом.
Основное отличие данного способа заливки пола заключается в том, что керамзит смешивается с раствором, лучше всего в бетономешалке.Это экономит много времени. Разберемся поэтапно.
Первый этап. Подготовка основы ничем не отличается от предыдущего способа.
Этап второй. Здесь и начинаются отличия, так как при использовании этого метода требуется гидроизоляция. Применимо несколько вариантов.
Гидроизоляция с помощью паяльной лампы.
Специальная жидкая мастика с кисточкой. Наносится на пол и стену немного выше предполагаемого уровня стяжки. После высыхания наносится второй слой.
Самый быстрый и простой способ — застелить пол обычной толстой полиэтиленовой пленкой с запасом на стены и внахлест. Стыки пленки следует заклеить широкой лентой.
Внимание! Следует помнить, что любые гидроизоляционные работы проводятся на чистой, сухой поверхности!
Третий этап. Разметка лазерным уровнем, установка маяков на метки и направляющие ничем не отличается от обычного способа стяжки.
Четвертый этап.Приготовление керамзитобетона:
керамзит заливается бетономешалкой и заливается водой, тщательно перемешивается;
Выливается лишняя вода; №
цементно-песчаная смесь заливается керамзитом и перемешивается до однородности.
Пропорции керамзитобетонной смеси определяются на месте опытным путем. Готовый раствор должен быть достаточно «жирным», однородным и без комков.
Приготовленный таким образом бетон заливается на подготовленную поверхность и таким же образом разравнивается, не доходя 2 — 3 см до верхнего края маяков.Достоинством данной технологии стяжки пола керамзитом является то, что бетон можно заливать небольшими участками, а сразу поверх него делать «чистую» стяжку на растворе. Это значительно экономит общее время на выполнение работы.
Важно! Финишную стяжку необходимо тщательно и несколько раз подтягивать, пока поверхность не станет идеально гладкой, без луж, ямок и других дефектов.
Если вы все сделаете аккуратно и ответственно, вы получите поверхность, готовую к любому финишному покрытию.
Сухая стяжка
Керамзит также используется для сухой стяжки пола. Изготовляется такая стяжка опытными мастерами в считанные часы. Простота способа укладки позволит сделать это самостоятельно в кратчайшие сроки. Помимо простоты и скорости монтажа, у этого способа есть и другие преимущества.
При укладке сухой стяжки не используется вода, что устраняет грязь в квартире, кучи песка и лужи воды с риском затопления соседей.
Максимальная простота конструкции. Поскольку не используется цементный раствор, такая стяжка немного весит, что становится актуальным при утеплении полов в старых домах с деревянными межэтажными перекрытиями.
Скрытые коммуникации. Использование керамзита в качестве сухой засыпки идеально подходит для скрытия под полом различных труб, как водопроводных, так и канализационных.
Однако, при всем этом, у этого метода утепления пола были свои недостатки. Такая конструкция рекомендуется для укладки в сухих помещениях, так как боязнь влаги — главный недостаток сухой стяжки.
Подробнее об этапах укладки сухой стяжки керамзитом вы можете узнать из видео.
Керамзит — это материал, широко используемый в строительной индустрии, как в промышленном секторе, так и в частном секторе. Во многих случаях для устройства полов в жилых и нежилых помещениях используют стяжку из керамзитобетона.
В нашей статье мы подробно разберем, как правильно и своими руками сделать пол, состоящий из стяжки из керамзитобетона и предназначенный для теплого водяного пола.В качестве примера рассмотрим дощатый пол на кухне в частном доме.
Устройство пола из чернового керамзитобетона
Демонтируем старый пол, готовим основание
Снимаем старую дощатую обшивку вместе с бревнами, для этого используем подручные инструменты: молоток, электропилу, гвоздодер.
В данном конкретном случае устройство теплого водяного пола будет включать:
Стяжка с трубой водяного отопления;
Multifalg;
Черновой пол из керамзита;
Выравнивающая песчаная постель.
В первой части разберем, как правильно сделать песчаную подушку и сделать черновой пол из керамзитобетона.
После установки досок пола необходимо вынуть бревна .
После этого достанем пол из утрамбованного грунта. … Необходимо точно рассчитать уровень, на котором будут располагаться соответствующие слои. Все остатки битого кирпича и раствора останутся на месте, обратная засыпка будет производиться прямо на них.
Для определения уровня пола используется специальный лазерный уровень .
На стене делаются две отметки, одна для стяжки для теплого пола не менее 6 см, а вторая для керамзитового утеплителя 5-10 см.
После этого нужно пройтись по комнате и поставить отметки по уровню готового пола. … Отметки понадобятся для дополнительной проверки при установке профилей маяков.
После разметки приступаем к засыпке пола песком, который будет основанием … При засыпке песка ориентиром будет нижняя отметка.
Равномерно распределяем песок по всей площади пола и тщательно утрамбовываем самодельной трамбовкой ручной работы.
Затем гидроизоляция пола. … Для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку высокой плотности. Края пленки должны выходить за боковые стенки не менее чем на 30 см. В некоторых случаях для этого используются специальные гидроизоляционные материалы.
Установка маяков
Для установки металлических маяков основанием могут служить нарезанные кубики из пеноблоков.
Исходные кубики устанавливаются на расстоянии не менее 1 м друг от друга. В зависимости от ширины комнаты и длины линейки потребуется три и более рядов маячных профилей.
На кубе установлен металлический маяк высотой 1 см. Также на стыках маяков устанавливается куб. Обрезка маяков необходима для стыковки.
Для правильной стыковки маяковые профили накладываются друг на друга в направлении будущего движения линейки.А теперь приступим к выравниванию маяков по уровням, для этого используем длинный уровень, направляем его на отметку, что означает начало трубами.
Для точного выравнивания маяков воспользуемся небольшими фанерными подушечками. Стоит отметить, что длинные уровни удобно использовать, чтобы выровнять сразу три маяка. Но если ширина комнаты невелика, то каждую пару маячков можно выровнять последовательно.
Если нужно немного опустить маяк, то нужно немного сдвинуть и углубить подставку до получения необходимого уровня.Когда начало всех трех маяков выровнено, можно переходить к их креплению.
Крепеж производится обычными саморезами. В местах, где использовалась деревянная подкладка, тоже закручиваем саморез.
Теперь можно перейти к продольному выравниванию первой линии маяков. По концепции водяного теплого пола нам нужно сделать черновой пол с небольшим уклоном.
Разница должна быть до 5 мм на 1 м длины.Далее выполняем разравнивание, как и раньше, с помощью специальных подушечек и при необходимости слегка погружая кубики в песок.
Мы последовательно проводим эти операции с тремя линиями маяков. Учтите, что качественное выравнивание займет не более 1 часа.
Предлагаемый способ установки маяков хорошо подходит для устройства пола из керамзита. По окончании выравнивания устанавливаем в промежуток между основными кубиками дополнительные кубики.
Примечание: Резка железобетона алмазными кругами производится на специальной мощной машине с твердосплавными насадками.
Пора приготовить керамзит. Мы воспользуемся мокрым способом укладки керамзитового основания. Для этого гранулы керамзита смешивают с небольшим количеством цементно-песчаного раствора.
Этот способ позволяет получить более однородный и прочный пол, который больше подходит для наших целей. Ведь надо же бетонную плиту залить трубами водяного отопления.
В состав керамзитобетона для пола входит бетон и сам керамзит.Пропорции керамзитобетона для пола следующие: в мешок керамзита замешивают 1 ведро песка, 2 кг цемента и 2-3 л воды.
Использование бетономешалки позволяет тщательно перемешать керамзит с раствором. Приготовленный раствор с керамзитом чем-то напоминает казинаки и после высыхания его будет сложно протолкнуть.
Засыпка керамзитовая
Приготовленный раствор с керамзитом выкладываем на основу и разглаживаем, начиная с углов.Засыпаем керамзитом и разглаживаем полосу шириной до 1 м.
Обратите внимание, что до верхнего уровня маяков остается около 1,5 см, это пространство необходимо залить подготовленным цементно-песчаным раствором. Положите его поверх керамзита.
Для этих целей можно использовать сухие готовые смеси или приготовить раствор самостоятельно. Распределяем раствор мастерком по всей поверхности.
Теперь воспользуемся правилом и хорошо протянем стяжку вдоль маяков.На этом этапе важно не допускать неровностей, например, выступающих бугорков.
Обратите внимание, что на данном этапе нам не нужна идеальная ровность, пол должен быть просто ровным, то есть соответствовать высоте маяков.
Итак, стяжка пола из керамзита завершена.
На заметку! Алмазное сверление отверстий в бетоне выполняется металлическими коронками разного диаметра из твердого сплава.
Обращаем ваше внимание, что линия маяков очищена от раствора, это необходимо для того, чтобы без проблем вынуть маяки из стяжки.
Как уже говорилось ранее, по концепции необходимо было предусмотреть небольшой уклон пола от аккумулятора до обратного патрубка. Через пару дней, когда стяжка высохнет, можно приступать к демонтажу маячков, для этого достаточно открутить саморезы, к которым они крепились.
Обратите внимание, что вместе с маяками необходимо удалить и деревянные накладки. Далее трещины, оставшиеся после демонтажа маяков, необходимо очистить щеткой и заделать цементно-песчаным раствором.
Операция по заделке трещин сводится к тщательному разглаживанию раствора. Такой способ позволяет сохранить однородность стяжки и повторно использовать металлические маячки.
Когда трещины заштукатуриваем, даем возможность просохнуть, это займет не менее недели. Черновой пол из керамзитобетона готов, как видите, сделать своими руками не составило труда.
Мы надеемся, что наше пошаговое руководство окажется для вас полезным. В качестве наглядного примера вы можете посмотреть видео в этой статье, где как раз описаны все этапы устройства рассматриваемого пола.
Невозможно представить качественный ремонт без безупречно ровного пола — залог последующей технически правильной укладки покрытия. В свою очередь, при грубых ошибках строителей и значительных перепадах уровней нижних поверхностей монтаж дверных конструкций и перегородок из гипсокартона затруднен, а при отделке стен требуются различные ухищрения. Как создать ровную поверхность и избавиться от возможных ошибок? Ответом на этот вопрос станет стяжка пола керамзитом, позволяющая добиться не только идеального выравнивания, но и повышения изоляционных характеристик.Керамзит снижает звуковые колебания и отлично защищает от потерь тепла, что позволяет снизить затраты в зимнее время года и обойтись без кондиционера летом.
При использовании стяжки пола керамзитом
Стяжку пола с керамзитом рационально использовать в таких случаях:
Перепад уровня пола в помещении более 10 см.
Железобетонные или бетонные плиты, лежащие в основании для укладки пола.
Наличие напольного покрытия, не допускающего изъянов чернового пола, от которых страдает его внешний вид и качество (плавающие полы из натуральных материалов, керамическая плитка, паркет или даже практичный линолеум).
Монтаж системы инфракрасного или электрического обогрева.
Необходимость снижения расхода цементного раствора.
Улучшение звукоизоляции.
Размещение коммуникаций в плите цокольного этажа.
Стяжка с керамзитом отлично сочетает в себе легкость и прочность.Гранулы керамзита, щебня, песка и их сочетание минимизируют нагрузку на перекрытия. Благодаря низкому удельному весу материала пол достойно выдерживает статические и динамические нагрузки, так что за долгие годы интенсивной эксплуатации его качество нисколько не пострадает.
Приоритет керамзита обусловлен спецификой его производства. Его материал — легкоплавкая мелкодисперсная глина, особым образом вспененная и подвергнутая высокотемпературному обжигу. В результате получаются светлые края с прочной внешней оболочкой, не пропускающей влагу.Низкая теплопроводность и отличные теплоизоляционные свойства обусловлены наличием полостей и пузырьков воздуха. Кстати, они также объясняют низкий удельный вес.
По критериям фракционной крупности и наличия остроугольных элементов керамзит представлен:
песок с размером частиц до 5 мм, полученный после просеивания обожженной аморфной массы;
гравий с частицами округлой и овальной формы диаметром до 40 мм;
Щебень с угловатыми частицами диаметром до 40 мм.
Часто для такой стяжки используют фракционную смесь, за счет чего утеплительно-выравнивающий слой увеличивает ее плотность. А поскольку обычно слой керамзита покрывает наливной пол, гипсоволоконные листы или другой материал для выравнивания, размер и конфигурация частиц совершенно не важны. Правда, для минимизации веса конструкции не стоит использовать керамзитовый песок, так как при увеличении плотности материала увеличивается и вес.Но в некоторых случаях, например, при укладке штучного паркета, требуется только мелкозернистый материал.
На рисунке показан процесс выравнивания пола с использованием керамзитового песка
Если вам приходится иметь дело с наиболее сложным участком, лучше использовать керамзитовый песок, дающий наименьшую усадку.
В современных строительных, ремонтно-восстановительных работах используются три метода стяжки:
выравнивание и утепление пола керамзитом и цементно-песчаным раствором;
Устройство наливного пола из керамзитового заполнителя;
сухая стяжка керамзитом.
Рассмотрим каждый из них подробнее.
Выравнивание и утепление пола керамзитом и цементно-песчаным раствором
Для выравнивания чернового пола вы можете обратиться в строительно-ремонтную организацию или, не дожидаясь специалистов, выполнить это несложное, но трудоемкое обработать самостоятельно, закупив необходимое количество материалов. Для этого важно правильно рассчитать затраты, исходя из данных, приведенных в инструкции производителя.Зная техническую информацию о материале и площади выравниваемого пола, несложно рассчитать потребность в материале и сделать приблизительную оценку.
Выравнивание полов традиционно начинается с демонтажа напольного покрытия и подготовки обрабатываемого участка. Пол разбирают на землю, а затем убирают мусор. Отверстия в полу тщательно зачищаются, а кабели и провода в нем оборачиваются полиэтиленом. Стыки полиэтиленовой изоляции плотно обматывают изолентой, защищая их от крошек, пыли или строительного раствора.
Следующий этап — гидроизоляция основания, что также применимо при укладке наливных полов. Здесь можно использовать специальную мастику, но, как правило, используют полиэтиленовую пленку, изолан или гидроизоляцию. С помощью гидроизоляционных материалов
создается демпферный слой между стеной и стяжкой;
предотвращается прилипание раствора к строительным материалам, что часто приводит к растрескиванию цементной стяжки при ее высыхании;
снижена передача звуковых волн от стяжки к перегородкам и несущим конструкциям.
Без гидроизоляции не обойтись, если необходимо покрыть стяжкой теплоизоляцию, укладывать паркет, обрабатывать потолки, соприкасающиеся с подвалом. Укладка рулонных теплоизоляционных материалов на 15 см выше размеченного уровня стяжки. После того, как работы по настилу пола закончены, материалы разрезаются на уровне верхней плоскости.
На последнем этапе устанавливаются маяки — ориентиры для выравнивания поверхности на одном уровне. Для этого ули можно использовать обычные саморезы или специальные металлические Т-образные приспособления, специально предназначенные для устройства стяжки.Правильную разметку легко сделать с помощью недорогого лазерного уровня или на худой конец простейшего самодельного гидроуровня, сделанного из прозрачного шланга. Маяки устанавливаются в соответствии с отметками, оставленными на стенах в процессе нанесения разметки.
Заливается стяжка из керамзита двумя способами:
сначала происходит засыпка, утрамбовка и разравнивание керамзитового заполнителя, поверхность которого не должна доходить до уровня пола, отмеченного маяками.Расстояние от слоя керамзита до отметок не должно быть более 2 см. Затем весь обработанный участок заливается цементным «молочком», которым фиксируются гранулы керамзита. После того, как они затвердеют, их можно заливать цементным раствором, в состав которого входят просеянный песок и маркировочный цемент М-4. Для исключения ошибок с пропорциями можно также использовать готовую смесь для стяжки;
Сначала в раствор вводят керамзит, перемешивая его строительным миксером. Чтобы смесь было удобнее наносить, пол с помощью маячков разбивают на сегменты, которые последовательно обрабатывают.Выложенная керамзитовая смесь разравнивается устройством правила, а в места, где образуются ямы и лужи, добавляется цемент.
Но в любом случае стяжку пола проводят начиная с любой из стен и продвигаясь к дверному проему. И оба метода подходят для устройства чернового пола под любое напольное покрытие.
Устройство наливного пола с использованием керамзита
С помощью наливных полов можно сформировать идеально ровную поверхность за счет способности состава к самопроизвольному выравниванию.Полностью такой пол застывает максимум за неделю, что в два-три раза быстрее, чем при предыдущем способе. В настоящее время продается готовая смесь с керамзитом для устройства наливного пола, в состав которой входят добавки, улучшающие характеристики конструкции пола. При отсутствии готового состава стяжка начинается с равномерного распределения рассыпанного по всей площади керамзита. При укладке керамзита на сухое основание гидроизоляция не обязательна.Утрамбованный и выровненный, как в предыдущем методе, материал накрывают полиэтиленовой пленкой или новым утеплителем. Все заливается раствором, из которого игольчатым валиком удаляется лишний воздух.
Сухая стяжка с керамзитом
Такая стяжка самая быстрая, дешевая и практичная. Работа по нему включает следующие этапы:
разметка будущей высоты этажа;
укладка слоя гидроизоляции на основание;
фиксация дефимерной пленки по периметру обрабатываемого пола;
засыпка, утрамбовка и выравнивание керамзитового слоя;
установка гипсоволокнистых листов поверх керамзита, обработка стыков клеем ПВХ и фиксация элементов саморезами.
Работы, выполненные на основании технологических требований и строительных норм, позволяют долго служить полу, коммуникационным системам под ним и напольному покрытию. Такой пол долго не будет нуждаться в косметическом и капитальном ремонте.
Видео — стяжка пола керамзитовая
Керамзит для сухой стяжки пола — отличный материал, позволяющий значительно упростить процесс его выравнивания с минимальными затратами средств, времени и трудозатрат.Как сделать стяжку пола своими руками вы узнаете из нашей статьи.
Стяжка пола — в любом случае трудоемкий процесс, требующий времени и усилий. Однако характеристики керамзита позволяют получить наилучший результат в относительно короткие сроки.
Сам по себе керамзит — прочный, надежный, легкий, простой в использовании и полностью экологически чистый материал. Обладает отличными звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Материал — обожженная глина, которая уплотняется и затвердевает из-за высокой температуры.
Вам он понадобится в первую очередь для того, чтобы поднять уровень пола на нужную высоту, утеплить и значительно укрепить. Стяжка пола керамзитом намного эффективнее раствора из песка и цемента. В основном за счет того, что он способен пропускать необходимое количество пара и воздуха.
Среди основных достоинств можно выделить следующие:
устойчивость к высоким и низким температурам;
возможность использования в любых жилых или коммерческих помещениях;
керамзит не воспламеняется, не гниет, мало весит;
способность выравнивать даже сильные неровности, с которыми не справляются другие смеси;
Простота выполнения стяжки даже без дополнительных навыков.
Когда нужно заливать пол керамзитом?
Нередки случаи, когда никакая альтернатива, кроме керамзита, просто не подходит:
Необходимо обработать участок, превышающий 15 сантиметров в высоту. Цементный раствор в этом случае будет стоить намного дороже, а его прочность будет на порядок ниже.
Когда стяжка не может значительно увеличить вес здания из-за слабого фундамента.
Наличие деревянных полов (вместе с керамзитом также рекомендуется использовать пену как теплоизолятор с малым весом).
Если у вас большой бюджет на ремонт и вы не хотите тратить меньше на используемые материалы.
Как делается стяжка пола керамзитом своими руками. Подготовительный этап и расчет материалов
инструментов:
уровень;
миксер строительный;
линейка;
веревка;
рейки и профили;
Правило
.
Материалы:
керамзит;
песок;
цемент;
вода.
Изначально нужно избавиться от старого покрытия и привести основание в желаемое состояние — убрать строительный мусор, очистить его от посторонних предметов.
разобрать старый пол;
пылесосить или подметать мелкий мусор;
очистить и зацементировать мелкие дыры в полу.
Как и в большинстве современных строительных работ, все начинается с наценки. Изначально определитесь, на какую высоту вы будете поднимать пол, установите маяки по периметру.Шаг между маяками должен быть до метра. Все рейки должны быть ровно ровными.
Важно! Если стяжка будет проводиться во всех комнатах, следите за тем, чтобы уровень был одинаковым.
Для начала нужно определить самую высокую точку этажа. Для этого можно использовать лазерный уровень (с ним удобнее и быстрее работать). Если его нет, можно заменить на обычный водяной. Но в этом случае вам понадобится веревка, чтобы точно отметить уровень.
Разместите маяки, начиная с верхней точки. В самой высокой точке ширина вашей стяжки в большинстве случаев не будет превышать 5-6 миллиметров, постепенно увеличиваясь в нижних частях комнаты. Для крепления маяков можно использовать штукатурку или цементный раствор. Но второй подразумевает необходимость действовать быстро, пока раствор не застыл и не начал затвердевать.
Рассчитать необходимое соотношение керамзита и стандартного цементного раствора несложно. Чем больше будет использовано этого материала, тем лучше будет теплоизоляция стяжки.Но если переборщить, то его прочность сильно ухудшится. При расчете необходимо учитывать толщину основания, прочность фундамента, характеристики теплоизоляции. Оптимальное соотношение керамзита и раствора — 1: 1.
.
Имейте в виду, что плотность материала разных фракций может колебаться в пределах 250-600 килограммов на кубический метр.
Стандартное количество компонентов на кубический метр керамзитобетона:
цемент — до 300 кг;
песок — 300 кг;
Керамзит
— один куб (вес может отличаться из-за разной плотности, поэтому при покупке ориентируйтесь на объем).
Более точный расчет можно произвести на следующем примере:
В качестве ориентира возьмем комнату площадью 9 квадратных метров со средней толщиной слоя 60-65 мм. Делаем расчет: 9 х 0,06 = 0,54 куб. м., что составляет ровно 540 л. раствор для стяжки.
Сделать стяжку пола можно несколькими способами. Предлагаем два самых простых и эффективных варианта:
Вариант стяжки № 1
После того, как вы сделаете замеры и отметите уровень стяжки, нужно засыпать мелким керамзитом по всей площади.Небольшая фракция на этом этапе нужна, чтобы керамзит лучше уплотнялся. Слой должен быть не выше 2,3 сантиметра до верха будущей стяжки. С помощью уровня сделайте слой керамзита полностью ровным и распределите его по поверхности.
Полученный слой можно залить цементным молоком для большей плотности.
Для его приготовления нужно сделать стандартный раствор стяжки, но воды в нем должно быть вдвое больше. Сам по себе «молочный» материал не будет скрепляться, но образует на нем пленку, которая предотвратит впитывание жидкости керамзитом.В результате снизится расход раствора при заливке. На формирование и застывание такой пленки уйдет сутки. На этом этап закончен. Теперь тебе остается только подождать.
В конце дня можно приступать непосредственно к чистовой стяжке. Залейте необходимое количество керамзита по всей площади и снова разровняйте с помощью уровня. Теперь готовый раствор вылейте на поверхность, разровняйте правилом и оставьте сохнуть на 2-3 дня.
Когда стяжка высохнет, снимите маяки и заделайте образованные отверстия цементом.
Вариант стяжки № 2
В этом случае керамзит тоже придется класть в два слоя, но весь процесс будет заметно быстрее, чем в первом варианте.
Приготовить раствор для стяжки. Чтобы он был пригоден для использования, необходимо предварительно насыпать керамзит в большую емкость, залить водой и перемешать строительным миксером. Далее добавляем в емкость цемент и песок в необходимом количестве и тоже все перемешиваем. В этом случае нет точной пропорции.
Постепенно добавлять в раствор песок и цемент, пока он не станет однородной вязкой массой без комков.
Залить готовый состав на высоту 2,5 см от пола. Обратите внимание, что в этом случае, в отличие от предыдущего, вам не придется ждать сутки, но вы можете сразу продолжить работу.
Когда вы закончите заливку, не доходите до края дна на несколько сантиметров.
Тщательно выровняйте верхний слой стяжки. На некоторых участках все еще могут быть неровности.Их нужно вовремя находить и устранять. Избегайте луж, выбоин, пузырей на поверхности и т. Д.
При наличии проводов и каких-либо коммуникаций под стяжкой необходимо обернуть их полиэтиленовой пленкой и зафиксировать в желаемом положении изолентой или изолентой.
Лучше всего под керамзит положить слой гидроизоляции. Для этого можно использовать мастику, полиэтиленовую пленку или гидрозоль.
Профили и планки — лучшие варианты для маяков.
Для полного высыхания стяжки потребуется не менее месяца при стандартной комнатной температуре и влажности.
В процессе сушки поверхность следует регулярно поливать небольшим количеством воды, чтобы не образовалось трещин.
Если в раствор добавить пластификатор, вероятность растрескивания значительно снижается.
Если вы используете керамзит в основном для улучшения теплоизоляции, его слой должен быть не менее 10 см.
Используйте керамзит разной фракции, чтобы получить более плотную стяжку.
Керамзит может эффективно использоваться вместе с наливными полами. Сами по себе они отлично выравнивают поверхность за счет довольно жидкой консистенции. Если смешать с таким раствором керамзит, можно добиться большей прочности и теплоизоляции.
Во время стяжки обработайте строительную норму на себя по всей площади поверхности.
Армирование поверхности стяжки — необязательный, но полезный шаг, который может значительно укрепить ее.
Как видите, заливка пола керамзитом своими руками — довольно простой метод, позволяющий получить хороший результат за небольшие деньги.Никаких дорогих инструментов и материалов.
Стяжка из керамзитобетона — одна из немногих основ с универсальными свойствами, применяемая в зданиях и сооружениях различного назначения.
Преимущества
Недостатки
Достаточная механическая прочность для всех типов отделки полов. Учитывая их характеристики, можно регулировать свойства керамзитобетонной стяжки, изменяя соотношение компонентов.
Достаточно большая высота уменьшает объем помещения.
Низкие показатели теплопроводности. Такие стяжки можно использовать как в системах теплых полов, так и для обычных покрытий. Во всех случаях достигается заметный эффект снижения тепловых потерь. Теплопроводность регулируется процентным содержанием керамзита и высотой стяжки.
При приготовлении стяжки из керамзитобетона необходимо использовать сыпучие материалы и воду, в результате чего образуется довольно большое количество строительного мусора.
Высокая пожаробезопасность. Такие стяжки считаются надежным барьером для открытого огня и разрешены государственными регулирующими органами к организации и использованию без ограничений.
Работа выполняется вручную и требует значительных физических усилий.
Экологичность. Керамзит — это специально обработанная глина, полностью безопасный для здоровья человека материал.
Для застывания требуется не менее 2-3 дней, что создает трудности для ритма строительных работ.
Низкая стоимость. Среди всех технологий утепления полов керамзитобетонная стяжка — самая дешевая.
Пропорции и приготовление раствора
Процесс приготовления материала имеет свои особенности, и пропорции имеют большое влияние на конечные свойства. В зависимости от количества воды раствор может быть жидким, полусухим или сухим.
Жидкий раствор. Воды так много, что легкий керамзит плавает; после застывания теплоизоляционный материал концентрируется в верхней части стяжки.Достоинства — стяжка самовыравнивающаяся. Недостатки — под чистовую отделку пола обязательно делать цементно-песчаную стяжку, что увеличивает время строительных работ и увеличивает их стоимость. Еще один недостаток — большое количество воды значительно сужает область применения. Стяжки из жидкого керамзитобетона рекомендуется применять для утепления чердаков и различных хозяйственных построек. Желательно, чтобы плиты перекрытия были железобетонными.
Полусухой раствор. Наиболее часто используемый материал, консистенция раствора позволяет равномерно распределить легкий керамзит по всему объему. Такая стяжка универсальна, может производиться на всех типах полов и под всеми этажами. Недостаток — требуется много физических усилий, установка маяков, чистовая затирка.
Сухая стяжка. Особенность — керамзит не смешивают с цементно-песчаной смесью, а кладут в сухом состоянии на основание.Сверху делается тонкая обычная стяжка. Преимущества — быстрое изготовление. Недостатки — относительно низкие параметры физической силы.
В настоящее время в продаже есть готовые сухие цементно-песчаные смеси, пользоваться ими намного удобнее, чем покупать ингредиенты по отдельности. По цене они несколько дороже, но если учесть все потери на поездку и транспорт, то в самостоятельном приготовлении пользы нет. Экономия готовых смесей достигается за счет того, что невозможно точно рассчитать необходимое количество песка и цемента, всегда будет излишек.А это прямая потеря средств. Использование сухих смесей исключает возникновение больших непроизводительных потерь материалов.
Как приготовить раствор
На одну часть сухих смесей рекомендуется добавлять 2–2,5 части керамзита. Если есть желание приготовить раствор самостоятельно, то к части цемента рекомендуется добавить три части песка и четыре керамзита. Количество воды, как мы уже упоминали, зависит от того, какой раствор готовится.
Смешивать состав можно вручную или с помощью электробетоносмесителя.
Нет смысла использовать миксер по нескольким причинам. Во-первых, он может приготовить лишь небольшое количество раствора. Маленькие порции значительно усложняют укладку. Во-вторых, каждая порция раствора будет иметь разные пропорции, что негативно скажется на качестве стяжки. В-третьих, миксер не может равномерно распределить легкие шарики керамзита по объему, большая их часть постоянно попадает в верхнюю часть емкости.
Процентное содержание ингредиентов можно регулировать в зависимости от желаемых конечных значений стяжки. Если необходимо увеличить его прочность, то процент цемента должен увеличиваться и наоборот. Для снижения теплопроводности следует давать больше керамзита, но не следует злоупотреблять. В противном случае прочность основания резко снизится. Раствор можно готовить в помещении или на открытом воздухе; Конкретное решение принимается с учетом особенностей постройки и возможностей застройщиков.
Практическая рекомендация. Если вы планируете готовить раствор из готовых сухих смесей, то лучше делать это в помещении. Заводские сухие смеси нельзя хранить на открытом воздухе, они крайне негативно реагируют на прямой контакт с водой.
Подготовка маяков для стяжки из керамзитобетона
Очень важный момент, от качества стяжки во многом зависит точность подготовки маяков. Лучше сделать маячки под лазерный уровень, если его нет, то можно использовать водяной уровень.Работа в этом случае займет больше времени, но практически исключит возможность ошибки. Почему? Каждая отметка ставится на стене с уровнем воды отдельно, если на первой была ошибка, то за счет остальных выравнивается. Лазерный уровень работает иначе, он ставит отметки сразу по всему периметру комнаты. Изначально неправильно установленное устройство становится причиной того, что вся стяжка будет не горизонтальной, а с уклоном. Имейте это в виду, исправлять ошибку позже — долго, сложно и дорого.
Как выставить маяки под стяжку?
Шаг 1. Убрать строительный мусор из здания, осмотреть основание. Если на нем есть большие зазоры, то их придется отремонтировать, а продолжать работы следует только после застывания ремонтных растворов.
Шаг 2. Накройте перекрытие полиэтиленовой пленкой или другим водонепроницаемым материалом. Если стяжка производится в нежилом помещении на бетонном полу, то гидроизоляция не обязательна.
Шаг 3. Установите лазерный уровень. Мы уже говорили, что к этой операции нужно подходить очень внимательно, все действия нужно выполнять в строгом соответствии с инструкциями производителя устройства.
Шаг 4. Проверить расстояния от пола до лазерных лучей. Минимальная толщина стяжки из керамзитобетона — около 5 см. Если его сделать тоньше, то прочность не будет соответствовать действующим нормам.Максимальная толщина стяжки зависит от параметров помещения и планируемых показателей теплосбережения. Чем толще стяжка из керамзита, тем лучше тело сохраняется в помещении. Рекомендуется вырезать небольшие выступы на поверхности пола. Это намного выгоднее, чем из-за подобных проблем значительно увеличивать толщину стяжки.
Практические советы. Процесс установки маяков будет намного быстрее, если вы не будете постоянно проверять расстояние между направляющими и лазерным лучом рулеткой или простым шаблоном, а сделаете соответствующую отметку на линейке.Таким образом вы одновременно установите металлический профиль на уровне горизонта и отрегулируете толщину керамзитобетонной стяжки. Это устройство позволяет отображать маяки без пузырькового уровня, все необходимые функции выполняет лазерный луч.
Шаг 5. Определитесь с конкретным расположением маяков. Расстояние между линиями должно быть на 15–20 см меньше длины правила. Между крайними маяками и стенами комнаты зазор находится в пределах 30-40 см.Линии должны быть направлены к выходу из комнаты. Расстояние между упорами для металлических профилей примерно 20–40 см, конкретные значения зависят от параметров элементов. Необходимо выполнить одно главное условие: профили не должны прогибаться под правилом при выравнивании стяжки, и в этом процессе на них могут действовать довольно большие силы.
Шаг 6. Подготовить металлические полосы, при необходимости отрезать недостающие части.Приготовьте раствор для фиксации маяков. Чтобы ускорить застывание, увеличьте количество цемента; раствор для маяков можно приготовить в соотношении 1: 2. Есть еще один способ ускорить застывание реечного раствора. После установки маяков тщательно присыпьте поверхность насыпи сухим цементом, он быстро впитает влагу. Удалите влажный цемент кельмой или шпателем и повторите операцию. Благодаря этим действиям можно приступать к изготовлению стяжки через 15–20 минут после установки маяков.
Для ускорения работы можно предварительно подготовить накладки для ламелей из различных подручных материалов. Желательно использовать куски кирпича или гальки подходящего размера. Не рекомендуется использовать куски гипсокартона из-за очень низкой физической прочности и влагостойкости.
Шаг 7. Ставим колодки на место, обливаем их раствором и сверху накладываем металлическую полосу. Обратите внимание на сделанную ранее разметку маяков.
Шаг 8. Поставьте металлическую рейку на холм, а сверху линейку с нанесенными отметками.
Шаг 9. Осторожно вдавите металлический профиль в желаемое положение. Постоянно следите за положением лазерного луча на линейке по отметкам. Держите инструмент горизонтально и с небольшим усилием опустите маяки до желаемого уровня. Если при эксплуатации профиль слишком утоплен, то его следует приподнять, дополнительную порцию раствора поместить ниже и повторно обнажить.
Шаг 10. Шпателем или шпателем удалить излишки раствора с поверхности досок. Используйте тот же алгоритм, чтобы выставить все оставшиеся маяки. Если есть малейшие подозрения в правильности, еще раз проверьте положение направляющих. Для гарантии рекомендуется нанести линейку на соседние планки, лазерный луч должен располагаться точно по сделанным на нем ранее отметкам.
На этом работы с маяками заканчиваются, после небольшой паузы можно приступать к изготовлению керамзитобетонной стяжки.
Заливка стяжки
Для примера возьмем классическую стяжку — керамзит равномерно распределяется по объему раствора.
Практические советы. Приобретая керамзит, обратите внимание на его качество.
Какие признаки плохого материала?
Шары слишком разные по размеру и разному весу. Это указывает на то, что рекомендованная технология была грубо нарушена при производстве материала.Большой вес шаров свидетельствует о том, что внутри них отсутствуют воздушные поры, теплопроводность не соответствует нормированным параметрам.
На поверхности есть открытые поры. Очень неприятный брак, не покупайте такой материал. Дело в том, что в эти поры попадает вода, она отлично проводит тепло, долго сохнет в замкнутом пространстве. Такая стяжка по своим эксплуатационным характеристикам никогда не оправдает ожиданий.
Для предотвращения растрескивания стяжки по периметру стен уложите демпферную ленту толщиной примерно пять миллиметров.
Шаг 1. Подсчитайте примерное количество материалов. Сделать это несложно, зная площадь помещения и среднюю толщину стяжки. Особой точности не нужно, все равно количество материалов до килограмма не удастся определить. Покупайте их с небольшой наценкой, излишки всегда пригодятся на стройке.
Шаг 2. Приготовьте массу. Мы уже упоминали, что смешивать лучше бетономешалкой или лопатой в большой емкости.Если у вас нет ни первого, ни второго, то приготовьте раствор в ведре, используя электродрель с большим венчиком.
Но будьте готовы к трудностям, это не так просто. Остерегайтесь перегрева электродвигателя сверла, при перемешивании густой массы он работает с критически высокими нагрузками. Как только корпус инструмента нагреется, немедленно прекратите перемешивание, охладите обмотки статора и ротора. Перегрев их изоляции становится причиной короткого замыкания или, в лучшем случае, значительно сокращает срок службы.После каждого перегрева изоляционные свойства специального лака снижаются, ситуация повторяется с возрастающей до тех пор, пока не произойдет короткое замыкание.
Важно. Среди неопытных строителей распространено заблуждение, что электрические охлаждающие инструменты необходимо отключать. Это неправда. Конечно, в таком состоянии они остынут, но это займет очень много времени. Профессионалы всегда охлаждают подключенные к розетке электроинструменты, просто снимая нагрузку. Все двигатели имеют эффективную систему воздушного охлаждения со встроенными вентиляторами.Без нагрузки тепловая энергия не выделяется, а мощная воздушная струя быстро выводит излишки тепла.
Необязательно вынимать цемент из мешка лопатой, это занимает много времени, материал неминуемо немного проснется. Опытные строители советуют поступать иначе.
Поместите запечатанный пакет на кусок трубы или прочную направляющую.
Разрежьте верхнюю часть пакета монтажным ножом.
Используя трубу, поднимите ее и поместите две половинки в вертикальное положение.
Разорвите неразрезанную часть упаковки трубкой.
Теперь вы можете легко поднять половину мешка с цементом и перелить его в емкость для приготовления раствора.
Не забывайте, что сначала всегда заливается вода, затем следует долить песок, немного перемешать и только после этого вылить цемент и керамзит. Вода добавляется таким образом, чтобы керамзитовые шарики не всплывали, а распределялись по весу.
Шаг 3. Готовый раствор пошагово бросьте на пол, немного разровняйте и выровняйте плоскость правилом. Вам придется работать в неудобном положении; для облегчения используйте наколенники. Не добавляйте слишком много раствора за раз, вы должны легко добраться до крайней точки с помощью правила.
Практические советы. Выровнять керамзитобетонную стяжку правилом сложно, шарики толкаются нижней плоскостью и оставляют на поверхности глубокие бороздки.
Есть два способа решить эту проблему.
Держите линейку не перпендикулярно направляющим, а наклоните ее. Во время совмещения нужно тянуть его на себя и при этом интенсивно перемещать влево-вправо. За счет таких движений в раствор погружаются керамзитовые шарики, поверхность, как правило, остается ровной.
На поверхности сделать чистовую стяжку на цементно-песчаном растворе.
Примите конкретное решение в зависимости от выбранного типа отделочного покрытия.Для мансардных помещений ничего выравнивать не нужно. Если в дальнейшем вы застелите стяжку минеральной ватой, а пол стелите по лагам, то в этом случае поверхность стяжки может иметь небольшие углубления или выступы. Закреплять стяжку придется на полах из ламината, паркета и всех видов мягких поверхностей.
Для улучшения сцепления тонкой цементно-песчаной стяжки со стяжкой из затвердевшего керамзита перед работой последнюю следует обильно смочить водой.Дело в том, что бетон быстро впитывает влагу, недостаточное ее количество не позволит верхней стяжке набрать необходимую прочность. Профессионалы советуют насыпать сухой цемент на обильно смоченную стяжку и хорошо перемешать с жидкостью веником. Эта техника отлично заменяет современные грунтовки.
Качество стяжки значительно улучшится, если выравнивание поверхности производить не после затвердевания керамзитобетона, а сразу после его выравнивания.Новый раствор затянет все бороздки и бороздки, существенно снизится расход материала, а работа ускорится. Кроме того, эта технология обеспечивает полную прочность слоев стяжки, несмотря на то, что она выполняется двумя разными смесями.
Финишное выравнивание керамзитобетонной стяжки
Если у вас небольшой практический опыт производства подобного рода работ, то на следующий день вам придется исправлять недостатки стяжки.
Важно. Обязательно проверьте, выдерживает ли материал вес человека. Если нет, то нужно подождать еще день.
Выровняйте поверхность с помощью линейки и терки. Металлические планки маяков можно вытащить или оставить навалом, решение принимайте сами, качество стяжки практически не меняется.
Шаг 1. Удалите из раствора металлические планки. Максимальной прочности он еще не набрал, элементы снимаются без труда.
Шаг 2. Плотно прижмите линейку к поверхности и соскребайте неровности возвратно-поступательными движениями. Убедитесь, что на нем нет бороздок. Как только на большей части поверхности появляются следы инструмента, основание считается ровным. Работайте линейкой не только параллельно маякам, но и по диагонали.
Шаг 3. Удалить сухой раствор, смочить поверхность, выровнять стяжку теркой. Если углубления слишком большие, то их следует заполнить массой.Никогда не используйте для выравнивания старую массу, цемент уже потерял способность набирать прочность, разбавлять водой бесполезно. Состояние стяжки проверяйте уровнем или правилом, добивать до идеальных показателей не нужно. Максимально допустимый перепад высот для самых капризных покрытий составляет 2 мм на погонный метр, такие параметры легко достигаются после нескольких проходов поплавком. Затирку начинайте с дальнего угла комнаты и постепенно продвигайтесь к выходу.
На этом работа завершена. Дальнейшее устройство пола можно начинать только после того, как стяжка наберет не менее 50% максимальной прочности, такие параметры цементный раствор наберет за 10-14 дней, конкретное время зависит от микроклимата в помещении. Если в ней очень тепло и сухо, то стяжку нужно поливать каждый день. Учтите, что твердение бетона не происходит из-за испарения воды, наоборот, оно необходимо для оптимальных химических реакций, в результате которых их раствор превращается в твердый бетон.
Цены на керамзит в мешках для стяжки
керамзит в мешках
Видео — Выравнивание пола керамзитобетонной стяжкой
Залить полы глиной. Стяжка по мокрой технологии с глиной
Неотъемлемой частью капитального ремонта полов является их выравнивание. Для финишного покрытия (паркет, ламинат, напольная плитка) требуются идеально ровные полы. Бывают ситуации, когда уровень пола следует поднять на высоту до 20 см.Если весь этот объем залить бетоном, перекрытие может не выдержать такой нагрузки. В таких ситуациях идеальное решение — сделать плотный пол глиной.
Что такое керамзит
Керамзит — это искусственный строительный материал, получаемый из глины или глиняного сланца путем обжига в специальных печах — барабанах. Размер гранул (фракции) керамизита от 0,5 до 40 мм. Легкий и пористый, он применялся не только в строительстве, но и как декоративный материал.
Гранулы керамзита обладают высокой прочностью и износостойкостью, нечувствительны к перепадам температур, обладают отличными шумопоглощающими и теплоизоляционными свойствами.
Вот почему керамзит применяют в качестве утеплителя фундаментов и межэтажных перекрытий, особенно первых этажей.
Важно! Для надежного утепления пола слой хламцита должен быть не менее 10 см.
Подготовка
Перед тем, как непосредственно покрыть пол хламизитом, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.
Stage First
В первую очередь необходимо подготовить основание, удалить старый пол и удалить старую цементную стяжку (если таковая имеется).Следует до плиты перекрытия. Если у пола проложены провода, их следует поставить на гофру. Все стыки, щели и углубления следует заделать, например, монтажной пеной или гипсовой смесью.
Этап второй
Теперь необходимо разметить разметку и установить маячки в помещении, где будет производиться стяжка пола. Наиболее быстро и удобно сделать из него лазерный нивелир, но гидросистема подойдет. Расположение маяков в каждом случае определяется на месте.
Учреждение огни по биркам . Первый маяк устанавливается на небольшом расстоянии от уровня пола, принятого за основу (нулевой уровень), и не слишком далеко от стены. Материалом для маяка могут служить заранее подготовленные деревянные плашки и другой ребунный материал. Последующие маяки следует устанавливать с учетом размеров правил, по которым будет производиться стяжка. Устанавливать маячки можно как на гипсовом растворе, так и на клеевой смеси.После установки крайних маяков с помощью уровня также можно установить следующее.
Некоторые расчеты
Продается в строительных магазинах Керамзитовые облицовочные пакеты. Обычный мешок из этого материала весит около 20 кг, а 1 кубометр весит примерно 400 кг. Получается в одном мешке по 0,05 м³ (20: 400). Если вам нужно утеплить пол, например, в комнате 15 м², то вам потребуется 15 × 0,1 = 1,5 м³ утеплителя, а это 30 пакетов (1,5 / 0,05). Естественно, что с увеличением слоя фрустрации необходимое количество глины увеличивается.
Цементная стяжка на слое глины
Теперь все готово для заливки глиной. Необходимо равномерно распланировать материал по всей площади, чтобы до верхнего края маяка оставалось пространство, примерно 2,5 — 4 см.
После равномерного распределения пласта глиняной глины следует пролить основную стяжку — цементное молоко из воды и цемента. Можно добавить песка. Полученная масса должна быть достаточно жидкой, чтобы свободно растекаться, и в то же время достаточно густой, чтобы не просочиться через керамзит.Такая заливка делается для того, чтобы растачивать верхний слой. Во-первых, можно будет ходить, а во-вторых, когда раствор льется раствор, вода не будет уходить глубоко, а сохнет как надо.
Внимание! По окончании работы необходимо будет остановиться примерно через 12 часов, чтобы слой цемента высох.
Некоторые мастера делают немного иначе. Постепенно керамзит тоже постепенно заливают его молоком.
После высыхания цементного молока рекомендуется уложить цепную сетку для армирования.После этого можно приступать непосредственно к стяжке пола. Можно использовать магазинные готовые сухие смеси, а можно приготовить своими руками из цемента и песка в соотношении 1: 3.
Важно! Используйте для приготовления цементно-песчаной смеси марку цемента не ниже 400 м.
Запуск пола следует из длинного угла, постепенно продвигаясь к выходу, перемещая стяжку по Правилу Маяков. После завершения работ по всей площади раствору нужно дать время схватиться, не менее суток.После этого желательно периодически в течение недели увлажнять стяжку, после чего можно приступать к отделочным работам.
Следует отметить, что способ стяжки пола собственными ручками с собственными фиксаторами является полукруглым приемом, и не является единственным.
Добавление Керамизита в раствор
Рассмотрим другой способ — влажную стяжку пола с глиной.
Основное отличие этого способа заливки пола состоит в том, что керамзит смешивается с раствором, лучшим в бетономешалке.Это выигрывает много времени. Будем гадать поэтапно.
Первый этап. Подготовка основы ничем не отличается от предыдущего способа.
Этап второй. Здесь уже начинаются отличия, так как при использовании этого метода требуется гидроизоляция. Есть несколько вариантов.
Гидроизол с паяльной лампой.
Специальная жидкая мастика с кисточками. Наносится на пол и стену чуть выше предполагаемого уровня стяжки. После высыхания наносится второй слой.
Самый быстрый и простой способ — это устранить пол обычной плотной полиэтиленовой пленкой с запасом на стены и внахлест. Стыки пленки следует заклеивать широко.
Внимание! Следует помнить, что любые гидроизоляционные работы производятся на очищенной сухой поверхности!
Этап третий. Разметка лазерным уровнем, установка маяков по меткам и направляющим ничем не отличается от обычного способа стяжки.
Этап четвертый.Приготовление керамзитобетона:
керамзит засыпает в бетономешалке и заливает водой, тщательно перемешивая;
Заливается лишняя вода;
цемент засыпает — песчаная смесь засыпает и размешивается до однородного состояния.
Пропорции глино-цементной смеси определяются на месте экспериментальным путем. Готовый раствор должен быть достаточно «жирным», однородным и без комков.
Подготовленный таким образом бетон заливается на подготовленную поверхность и воссоздается аналогичным образом, не доходя до 2 — 3 см.К верхнему краю маяка. Преимущество этой технологии стяжки пленочной с глиной заключается в том, что бетон можно заливать небольшими участками, а поверх него сразу делать «чистую» стяжку раствором. Это значительно экономит общее время работы.
Важно! Вытягивать первую стяжку нужно осторожно и несколько раз, пока поверхность не станет идеально гладкой, без луж, ямок и других дефектов.
Если все выполнить аккуратно и ответственно, то окончание — это поверхность, готовая к любому финишному покрытию.
Сухая стяжка
Применяется керамзит и для сухой стяжки пола. Делают такую стяжку опытные мастера под часы. Простота способа укладки позволит сделать ее и своими руками в кратчайшие сроки. Помимо простоты и скорости укладки, у этого метода есть и другие достоинства.
При укладке сухой стяжки вода не применяется, что устраняет грязь в квартире, кучу песка и лужу воды с риском вылиться соседям.
Максимальное удобство конструкции. Поскольку цементный раствор не применяется, такая стяжка немного весит, что становится актуальным при обогреве полов в старых домах с деревянными межэтажными перекрытиями.
Скрытые коммуникации. Использование глины в качестве сухой засыпки идеально для сокрытия под полом различных труб как водопровода, так и канализации.
Однако при всем при этом полностью без минусов такого способа утепления полов не обошлось.Такая конструкция рекомендуется для укладки в сухих помещениях, так как боязнь влаги — главный недостаток сухой стяжки.
Более подробно ознакомиться с этапами укладки сухой стяжки глиняным составом можно из видео.
Керамзит — материал, широко используемый в строительной индустрии, как в промышленном секторе, так и в частном секторе. Во многих случаях для устройства полов в жилых и нежилых помещениях используют керамзитобетонную стяжку.
В нашей статье мы подробно разберем, как грамотно и своими руками сделать пол, состоящий из керамзитобетонной стяжки и предназначенный для теплых водяных полов.В качестве примера рассмотрим кухонную доску в частном доме.
Бетонный пол Cerazy
Демонтируем старый пол, готовим основание
Удаляем старое обшивочное покрытие вместе с лагами, для этого используем подручные инструменты молоток, электропилу, гвоздь.
В данном конкретном случае устройство теплого водяного пола будет включать:
Стяжка с трубой водяного отопления;
Multifalgu;
Черновой пол с глиной;
Выравнивающее шлифование из песка.
В первой части мы разберем, как правильно сделать полутор из песка и выполнить черновой пол из керамзита.
После монтажа досок пола необходимо сделать лаги .
После этого получаем пол из утрамбованного грунта . Необходимо точно рассчитать уровень, на котором будут располагаться соответствующие слои. Все остатки битого кирпича и раствора останутся на месте, обратный ход будет производиться прямо по ним.
Для определения уровня пола используется специальный лазерный уровень. .
На стене сделаны две отметки. Один под галстук для теплого пола не менее 6 см, а второй под утеплитель от керамизита на 5-10 см.
После этого нужно пройтись по комнате и поставить отметку на уровне первого этажа . Отметки потребуются для дополнительных проверок, когда будут установлены маяковые профили.
После разметки переходим к заливке пола песком, на котором будет фундамент .Когда идет снег, ориентир будет нижней отметкой.
Песок равномерно распределить по площади пола и утрамбовать, как это следует делать с помощью ручной самодельной трамвая.
После чего выполняется гидроизоляция пола . Для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку высокой плотности. Края пленки должны входить в боковые стенки не менее чем на 30 см. В некоторых случаях для этих целей используются специальные гидроизоляционные материалы.
Установка Маякова
Для установки металлических маяков основанием могут служить рубленые кубики пеноблока.
Исходные кубики устанавливаются друг от друга на расстоянии не менее 1 м. В зависимости от ширины помещения и длины правил потребуется три и более рядов маячных профилей.
Металлический маяк установлен на кубе высотой 1 куб. В полях фасоли также установлен куб. Условия маяков необходимо напылить.
Для правильной стыковки маяковые профили накладываются друг на друга в направлении будущего движения линейки.А теперь перейдем к выравниванию маяков по уровню, для этого используем длинный уровень, ведем его до отметки, то есть начинаем с труб.
Чтобы точно поставить маяки по уровню, воспользуемся небольшой фанерной вагонкой. Стоит отметить, что длинные уровни удобно использовать, чтобы выровнять сразу три маяка. Но если ширина комнаты невелика, то можно последовательно выровнять каждую пару маяков.
Если нужно немного опустить маяк, то нужно немного отойти и вырваться, пока не будет получен требуемый уровень.Когда начало всех трех маяков выставлено по уровню, можно приступать к их крепежу.
Крепления выполняются обычными самозатяжными средствами. В местах, где использовалась деревянная вагонка, закручиваем еще и саморезы.
Теперь можно приступить к продольному выравниванию первой линии маяков. По плану водяного теплого пола нам нужно выполнить черновой пол с небольшим уклоном.
Перепад должен составлять до 5 мм на 1 м длины. Далее выполняем выравнивание уровня, как и раньше, используя специальную подкладку и при необходимости слегка расчесывая кубики в песке.
Эти работы мы последовательно проводим с тремя маяками. Учтите, что на качественное выравнивание уйдет не более 1 часа.
Предлагаемый способ установки маяков хорошо подходит для перекрытия пола из керамической плитки. По окончании выравнивания в промежутке между основными кубиками устанавливаем дополнительные.
Примечание: Нарезка железобетонных алмазных кругов производится на специальном мощном станке с твердосплавными насадками.
Пора приготовить глину. Воспользуемся мокрым способом укладки чернового пола из глины. Для этого гранулы грейнзита смешивают с небольшим количеством цементно-песчаного раствора.
Этот метод позволяет получить более однородный и прочный пол, который больше подходит для наших целей. Ведь надо же бетонную плиту залить трубами водяного отопления.
В состав керамзитобетона для пола входит бетон и собственно сам кламзит.Пропорции керамзитобетона для пола следующие: 1 ведро песка, 2 кг цемента и 2–3 литра воды смешиваются на мешочке из хламцита.
Использование бетономешалки позволяет тщательно перемешать зерна с раствором. Приготовленный раствор с глиной что-то вроде казинак и после высыхания его будет сложно продать.
Плавучий Керамзита
Готовый раствор выкладываем с кламцитом на основу и разглаживаем, начиная с углов.Засыпаем пластилином и разглаживаем полосу шириной до 1 м.
Обращаем ваше внимание, что до верхнего уровня маяков остается около 1,5 см. Это пространство необходимо залить подготовленным цементно-песчаным раствором. Разместим его поверх керамизита.
Для этих целей можно использовать сухие готовые смеси или приготовить раствор самостоятельно. Распределяем раствор в трубу по всей поверхности.
Сейчас мы пользуемся правилом и маяки хорошо перебираются.На этом этапе важно не допустить неровностей, например, обнаружить бугорки.
Учтите, что на данном этапе нам не понадобится идеальная ровность, пол просто должен быть ровным, то есть соответствовать высоте маяков.
Итак, стяжка на керамзитовый пол готова.
На заметку! Алмазное сверление отверстий в бетоне выполняется металлическими коронками разного диаметра, состоящими из твердого сплава.
Обратите внимание на то, что линейка маяков очищена от раствора, это необходимо для того, чтобы маячки легко снимались со стяжки.
Как уже говорилось ранее, на плане нужно было обеспечить небольшой уклон пола в сторону от аккумулятора к обратной трубе. Спустя пару дней, когда можно будет приступить к демонтажу маяков, достаточно открутить саморезы, к которым они крепились.
Обратите внимание, что вместе со светом необходимо также удалить деревянную облицовку. Далее щели, оставшиеся после демонтажа маяков, нужно очистить щеткой и закрыть цементно-песчаным раствором.
Операция запечатывания сводится к тщательности решения. Такой способ позволяет сохранить однородность стяжки и повторно использовать металлические маяки.
Когда зазоры замазываются, дадим ей высохнуть, это займет не меньше недели. Черновой керамзитобетонный пол готов, как видите, сделать его своими руками оказалось довольно просто.
Надеемся, наша пошаговая статья будет вам полезна. В качестве наглядного примера можно посмотреть видео в этой статье, просто описывающее все рассматриваемые ступени на полу.
Невозможно представить качественный ремонт без безупречно ровного пола — залог последующей технически правильной укладки покрытия. В свою очередь, при грубых ошибках строителей и существенных перепадах нижних поверхностей затрудняется монтаж дверных конструкций и перегородок из гипсокартона, а при отделке стен требуются самые разные ухищрения. Как создать гладкую поверхность и избавиться от возможных ошибок? Ответом на этот вопрос будет стяжка пола пластилином, позволяющая добиться не только безупречного выравнивания, но и повысить изоляционные характеристики.Керамзит снижает звуковые колебания и отлично защищает от потерь тепла, что снижает затраты зимой и обходится без кондиционера — летом.
При использовании стяжки пола с глиной
Стяжку пола с керамзитом рационально использовать в таких случаях:
Перепад уровня пола в помещении более 10 см.
Железобетонные или бетонные плиты, лежащие в основании для укладки пола.
Наличие наружного покрытия, не допускающего сквозняков пола, от которых страдают его внешний вид и качество (плавающие полы из натуральных материалов, керамическая плитка, паркет или даже практичный линолеум).
Монтаж системы инфракрасного или электрического обогрева.
Необходимость снижения расхода цементного раствора.
Повышение звукоизоляции.
Размещение коммуникаций в перекрытии нижнего этажа.
Стяжка с глиной отлично сочетается легкостью и прочностью. Гранулы керамзита, щебень, песок и их совокупность минимизируют нагрузку на перекрытие. Благодаря небольшому удельному весу материала пол выдерживает статические и динамические нагрузки, поэтому в течение многих лет интенсивной эксплуатации качество полностью не страдает.
Приоритет керамизита обусловлен спецификой его производства. Его материал — это жизненно необходимая мелкодисперсная глина, особым образом вспененная, подвергнутая высокотемпературному обжигу. В результате получаются светлые грани, имеющие прочную внешнюю оболочку, не пропускающую влагу. Низкая теплопроводность и отличные теплоизоляционные качества объясняются наличием полостей и пузырьков воздуха. Кстати, им же объясняется небольшая пропорция.
По критериям фракционной крупности и наличия острых гофрированных элементов хламзит представлен:
песок, частицы которого до 5 мм, полученные после просеивания обожженной аморфной массы;
гравий с округлыми и овальными частицами диаметром до 40 мм;
щебень с угловатыми частицами диаметром до 40 мм.
Часто для такой стяжки используют фракционную смесь, за счет чего утеплительно-выравнивающий слой увеличивает ее плотность. А поскольку обычно слой керамзита покрывает насыпной пол, листы из сухого волокна или другой материал для выравнивания, величина и конфигурация частиц абсолютно не важны. Правда, для минимизации веса конструкции не стоит использовать глиняный песок, так как при увеличении плотности кладки материала увеличивается и вес. Но в некоторых случаях, например, при штабелировании штучного паркета, требуется исключительно мелкопористый материал.
На рисунке показан процесс выравнивания пола с использованием глиняного песка
Если приходится иметь дело с самым сложным участком, лучше использовать глиняный песок, так как усадка минимальна.
В современных строительных, ремонтных и реставрационных работах используются три способа стяжки:
выравнивание и утепление пола глиняным и цементно-песчаным раствором;
установка наливного пола с использованием керамзита;
Галстук сухой с глиной.
Рассмотрим каждый из них поподробнее.
Выравнивание и утепление пола глиняно-цементно-песчаными растворами
Для выравнивания чернового пола вы можете обратиться в строительно-ремонтную организацию, и вы можете, не дожидаясь специалистов, выполнить это несложное, но время -расходы сами, закупив нужное количество материалов. Для этого важно правильно рассчитать затраты, опираясь на данные, приведенные в инструкции производителя.Зная техническую информацию о материале и площади выравниваемого пола, несложно рассчитать потребность в материале и сделать приблизительную смету.
Выравнивание пола традиционно начинается с демонтажа наружного покрытия и подготовки обрабатываемого участка. Пол разобрали до цоколя, а потом убрали строительный мусор. Дырки в полу тщательно зачищены, а кабели в нем и провода замотаны полиэтиленом. Шипы полиэтиленовой изоляции плотно обматывают скотчем, защищая их от крошек, пыли или строительного раствора.
Следующим этапом является гидроизоляция основания, применимая также при укладке наливных полов. Здесь можно воспользоваться специальной мастикой, но, как правило, используют полиэтиленовую пленку, изоляцию или гидроизоляцию. С помощью гидроизоляционных материалов
создается демпферный слой между стеной и стяжкой;
препятствует прилипанию раствора к строительным материалам, что часто приводит к растрескиванию цементной стяжки при высыхании;
уменьшается передача звуковых волн, идущих от стяжки к перегородкам и несущим конструкциям.
Без гидроизоляции обойтись невозможно, если приходится покрывать утеплителем, укладывать паркет, обрабатывать перекрытия, контактирующие с цокольным этажом. Укладка рулонных теплоизоляционных материалов на 15 см превышает уровень уложенной стяжки. После того, как работы по устройству настила будут завершены, материалы разрезаются на уровне верхней плоскости.
На последнем этапе выставляются маяки — выравнивание балок на одном уровне. Для этого руля можно использовать обычные самозаборники или специальные металлические тавровые металлические приспособления, специально предназначенные для устройства стяжки.Правильная фиксация легко выполняется с помощью недорогого лазерного уровня или, на худой конец, элементарного самодельного гидроэлектрического фона, сделанного из прозрачного шланга. Маяки устанавливаются по отметкам, оставленным на стенах в процессе разметки.
Заливается стяжка с глиной двумя способами:
сначала происходит забой, набег и выравнивание глиняного заполнителя, поверхность которого не должна доходить до отмеченного маяками уровня пола. Расстояние от слоя керамзита не должно быть более 2 см.Затем весь обработанный участок заливают цементным «молочком», закрепляя глиняные гранулы. После застывания их можно заливать цементным раствором, в состав которого входит сложный песок и разметочный цемент М-4. Чтобы исключить ошибки с пропорциями, можно использовать готовую смесь для стяжки;
Сначала в раствор вводят керамзит, замешивая его строительным миксером. Чтобы смесь было удобнее наносить, пол с маяками разбивают на сегменты, которые последовательно обрабатываются.Выложенная керамическая смесь перерабатывается инструментом правил, и цемент добавляется на сцену ям и луж.
Но в любом случае стяжку пола проводят, начиная с любой из стен и продвигаясь к дверному проему. И оба способа подходят для устройства чернового пола под любое напольное покрытие.
Монтаж наливного пола с прижимным агрегатом
С помощью наливных полов можно сформировать идеально гладкую поверхность за счет способности состава к самопроизвольному выравниванию.Полностью такой пол застывает максимум за неделю, что вдвое быстрее предыдущего способа. В настоящее время готовая смесь с хламзитом для устройства жидкого пола, в состав которой входят добавки, улучшающие характеристики конструкции пола. При отсутствии готового состава стяжка начинается с равномерного распределения рассеянной площади керамизита. Укладывая керамзит на сухое основание, проводить гидроизоляцию не нужно. Продуманный и выровненный, как и в предыдущем способе, материал накрывается полиэтиленовой пленкой или новым утеплителем.Всех обливают раствором, из которого лишний воздух имеет игольчатый валик.
Сухая стяжка с глиной
Такая стяжка самая быстрая, дешевая и практичная. Работа над ним включает следующие этапы:
разметка будущей высоты этажа;
укладка гидроизоляционного слоя на основание;
крепление пленки дефамина по периметру обрабатываемого пола;
обрыв, макет и выравнивание керамического слоя;
Монтаж поверх гипсокартонных листов, обработка стыковых соединений клеем ПВХ и фиксация элементов саморезами.
Проведенные с соблюдением технологических требований и строительных норм работы позволяют в течение длительного времени прослужить пол, под ним коммуникационные системы и напольное покрытие. Такой пол давно не требует косметического и капитального ремонта.
Видео — прижимной пол
Керамзит для сухой ленточной стяжки — отличный материал, который значительно упрощает процесс выравнивания с минимальным бюджетом, временем и трудозатратами. О том, как сделать легкий галстук своими руками, вы узнаете из нашей статьи.
Стяжка пола в любом случае трудоемкий процесс, требующий времени и сил. Однако особенности керамизита позволяют получить наилучший результат за относительно короткий промежуток времени.
Керамзит сам по себе прочный, надежный, легкий, простой в использовании и полностью экологически чистый материал. Обладает отличными показателями звуко- и теплоизоляции. Материал — обожженная глина, которая под воздействием высоких температур уплотняется и затвердевает.
Вам он понадобится в первую очередь для того, чтобы поднять уровень пола на нужную высоту, утеплить и значительно укрепить. Стяжка пола с керамзитом намного эффективнее песчано-цементного раствора. В основном за счет того, что он способен пропускать нужное количество пара и воздуха.
Среди основных достоинств можно выделить следующие:
устойчивость к высоким и низким температурам;
возможность использования в любых жилых или коммерческих помещениях;
Керамзит
не воспламеняется, не гниет, мало весит;
возможность выравнивать даже сильные неровности, с которыми не справятся остальные смеси;
легко выполнить стяжку даже без дополнительных навыков.
Когда нужна заливка полов кламзитом?
Части встречаются часто, когда нет альтернативы, кроме просто глины:
Необходимо обработать участок, превышающий 15 сантиметров в высоту. Цементный раствор в этом случае будет стоить намного дороже, а его прочность будет на порядок ниже.
Когда это невозможно, так что стяжка сильно прибавляет вес здания из-за слабого фундамента.
Наличие деревянных полов (наряду с хламзитом также рекомендуется использовать пенопласт как тяжеловесный теплоизолятор).
Если у вас нет большого бюджета на ремонт и вы хотите меньше тратить на используемые материалы.
Как происходит стяжка пола с помощью собственного кламзита. Подготовительный этап и просчет материалов
Инструментов:
уровень;
миксер строительный;
линия;
веревка;
грабли и профили;
Правило
.
Материалы:
керамизит;
песок;
цемент;
вода.
Изначально нужно избавиться от старого покрытия и привести основание в нужное состояние — убрать строительный мусор, очистить от посторонних предметов.
разобрать старый пол;
подметать или подметать мелкий мусор;
чистых незначительных отверстий в цементе.
Как и в большинстве современных строительных работ, все начинается с маркировки. Изначально определитесь, на какую высоту будет подниматься пол, установите маячки по периметру.Шаг между маяками должен быть до метра. Все рельсы нужно выставлять точно по уровню.
Важно! Если стяжка проводится во всех комнатах, следите за тем, чтобы уровень был одинаковым.
Изначально нужно определить самую высокую точку этажа. Для этого можно использовать лазерный уровень (с ним удобнее и быстрее). В противном случае замените его обычной водой. Но в этом случае потребуется веревка, чтобы обозначить уровень со всей точностью.
Огни. Экспонат с верхней точки. В самой высокой точке ширина вашей стяжки в большинстве случаев не будет превышать 5-6 миллиметров, постепенно увеличиваясь в нижних частях помещения. Для крепления маяков можно использовать гипсовый или цементный раствор. Но второй подразумевает необходимость действовать оперативно, пока раствор не застыл и не начал растворяться.
Рассчитать нужное соотношение глины к стандартному цементному раствору несложно. Чем больше используется этот материал, тем лучше теплоизоляция обеспечит стяжка.Но если переборщить, сила его сильно испортится. При просчете нужно учитывать толщину основания, прочность фундамента, характеристики теплоизоляции. Оптимальное соотношение глины и раствора 1: 1.
Учтите, что плотность материала разных фракций может варьироваться в пределах 250-600 килограммов на кубический метр.
Нормативное количество компонентов на кубический метр керамзитобетона составляет:
цемент — до 300 кг;
песок — 300 кг;
Керамзит
— это один куб (вес может отличаться из-за разной плотности, поэтому при покупке ориентируйтесь именно на объем).
Более точный расчет можно провести на следующем примере:
За стандарт принимаем помещение площадью 9 квадратных метров со средней толщиной слоя 60-65 мм. Производим расчет: 9 х 0,06 = 0,54 куб. м., что составляет ровно 540 л. Раствор для стяжки.
Сделать стяжку пола можно несколькими способами. Предлагаем два самых простых и эффективных варианта:
Вариант стяжки № 1
После того, как вы произведете замеры и сделаете разметку уровня стяжки, нужно засыпать мелкий керамзит по всей площади.На этом этапе нужна небольшая фракция, чтобы керамзит стал более быстрым. Слой должен быть не выше 2,3 сантиметра до верхней точки будущей стяжки. С помощью уровня сделайте слой кламцита полностью ровным и распределите его по поверхности.
Полученный слой для лучшей плотности можно заливать цементом «молоко».
Для его приготовления нужно сделать стандартный раствор для стяжки, но воды в нем должно быть вдвое больше. Сам по себе материал «Молоко» не будет строиться, но образует на нем пленку, которая предотвратит впитывание жидкости глиной.В результате снизится расход раствора при заливке. Для образования и застывания такой пленки потребуется сутки. На этом этап закончен. Теперь нужно подождать.
После дня можно приступать непосредственно к чистовой стяжке. Нанесите нужное количество глины по всей площади и еще раз выровняйте с помощью уровня. Теперь готовый раствор вылейте на поверхность, измельчите правило и оставьте сохнуть на 2-3 дня.
Когда стяжка высохнет, убрать маяки, а образовавшиеся дыры заделать цементом.
Вариант стяжки №2.
В этом случае керамзит тоже придется укладывать в два слоя, но весь процесс идет значительно быстрее, чем в первом варианте.
Приготовить раствор для стяжки. Чтобы он был пригоден к применению, необходимо предварительно засыпать хламзит в большую емкость, залить водой и перемешать строительным миксером. Далее добавляем в желаемом количестве цемент и песок и тоже все перемешиваем. В этом случае нет точной пропорции.
Постепенно добавлять в раствор песок с цементом, пока он не станет однородной вязкой массой без комков.
Готовый состав заливается на высоту до 2,5 см от пола. Обратите внимание, что в этом случае, в отличие от предыдущего, вам не придется ждать сутки, но вы можете сразу продолжить работу.
Когда вы начинаете чистовую заливку, не доходите до нижнего края на несколько сантиметров.
Тщательно выровняйте верхний слой стяжки.Возможно, на некоторых участках все же будут неровности. Их нужно вовремя находить и устранять. Избегать появления луж, углублений, пузырей на поверхности и т. Д.
Если под стяжкой проходят провода и какие-либо коммуникации, необходимо обмотать их полиэтиленовой пленкой и закрепить в желаемом положении с помощью изоленты или ленты.
Под кламзит лучше всего положить слой гидроизоляции. Для этого можно использовать мастику, полиэтиленовую пленку или гидрозоль.
Профили и перила — оптимальные пляжи.
Галстук для полного высыхания потребуется не менее месяца при стандартной температуре и влажности в помещении.
В процессе сушки нужно регулярно поливать поверхность небольшим количеством воды, чтобы не растрескалось.
Если добавить в раствор пластификатор, то вероятность растрескивания значительно снижается.
Если вы используете керамзит в основном для улучшения теплоизоляции, он должен быть не менее 10 см.
Используйте грацит разных фракций, чтобы получить более плотную стяжку.
Керамзит
можно эффективно использовать с наливными полами. Сами по себе они одинаково выравнивают поверхность за счет достаточно жидкой консистенции. Если есть смеситель с таким раствором, можно добиться большей прочности и теплоизоляции.
Во время стяжки обработайте строительную норму по всей поверхности.
Усиление поверхности стяжки необязательно, но полезная ступень, способная значительно усилить ее.
Как видите, заливка пола своими руками — это довольно простой метод, позволяющий получить хороший результат за небольшие деньги. Без дорогих инструментов и материалов.
Керамзитобетонная стяжка — одна из немногих площадок универсальных свойств, применяемых в зданиях и сооружениях различного назначения.
Преимущества
недостатки
Достаточная механическая прочность для всех видов отделочных покрытий полов.С учетом их характеристик можно скорректировать свойства керамзитобетонной стяжки за счет изменения соотношения компонентов.
Довольно большая высота уменьшает размеры помещения.
Показатели низкой теплопроводности. Такие стяжки можно использовать как в системах теплых полов, так и для обычных покрытий. Во всех случаях достигается значительный эффект по потерям тепла. Показатели теплопроводности регулируются процентным содержанием глины и высотой стяжки.
При приготовлении керамзитобетонной стяжки необходимо использовать сыпучие материалы и воду, в результате чего образуется довольно большое количество строительного мусора.
Высокая пожаробезопасность. Такие стяжки считаются надежным барьером для открытого огня, разрешены государственными контролирующими организациями и используются без ограничений.
Работы выполняются вручную, требуются значительные физические усилия.
Экология.Керамизит — это специально обработанная глина, абсолютно безопасный для здоровья человека материал.
Для заливки требуется не менее 2-3 дней, что создает трудности для ритма строительных работ.
Низкая стоимость. Среди всех технологий керамзитобетонная стяжка является самой дешевой.
Дозировка и приготовление раствора
Процесс приготовления материала имеет свои особенности, и пропорции имеют большое влияние на конечные свойства.В зависимости от количества воды раствор может быть жидким, полусухим или сухим.
Жидкий раствор. Воды настолько много, что всплывает легкий керамзит, после замерзания теплоизоляционный материал концентрируется в верхней части стяжки. Достоинства — стяжка самовыравнивающаяся. Недостатки — для финишных покрытий пола необходимо делать цементно-песчаную стяжку, что увеличивает время строительства и увеличивает их стоимость. Еще один недостаток — большое количество воды значительно сужает область применения.Стяжки из жидкого керамобетона рекомендуются для утепления чердачных помещений и различных хозяйственных сооружений. Желательно, чтобы плиты были железобетонными.
Полусухой раствор. Наиболее часто используемый материал, консистенция раствора позволяет равномерно распределить легкую глину по всему объему. Такую стяжку универсального применения можно делать на всех типах полов и под всеми этажами. Недостаток — требуются большие физические усилия, установка маяков, финишная затирка.
Сухая стяжка. Особенность — Керамзит не смешивается с цементно-песчаной смесью, укладывается в сухом состоянии на основание. Сверху делается тонкая обычная стяжка. Достоинства — скорость изготовления. Недостатки — относительно низкие параметры физической силы.
В настоящее время в реализации есть готовые сухие цементно-песчаные смеси, пользоваться ими намного удобнее, чем покупать ингредиенты по отдельности. По цене они несколько дороже, но если учесть все потери в поездках и транспорте, то пользы в самостоятельном приготовлении нет.Достигается экономия готовых смесей и из-за того, что невозможно точно рассчитать нужное количество песка и цемента, всегда будет излишек. А это прямая потеря финансовых ресурсов. Использование сухих смесей исключает появление больших непроизводительных потерь материалов.
Как приготовить раствор
На один кусок сухой смеси рекомендуется добавить 2-2,5 части глины. Если есть желание приготовить раствор самостоятельно, то в состав цемента рекомендуют три части песка и четыре грейнсита.Количество воды, как мы уже упоминали, зависит от того, какой раствор готовится.
Размешать состав можно вручную и с помощью электробетоносмесителя.
Смеситель не имеет смысла по нескольким причинам. Во-первых, из него можно приготовить лишь небольшое количество раствора. Маленькие порции сильно усложняют процесс укладки. Во-вторых, каждая порция раствора будет иметь разные пропорции, что негативно скажется на качестве стяжки.В-третьих, миксер не может равномерно распределить легкие глиняные шарики по объему, большинство из них постоянно оказывается наверху емкости.
Процентное содержание ингредиентов можно регулировать в зависимости от требуемых конечных показателей стяжки. Если необходимо увеличить его прочность, то процент цемента должен увеличиваться и наоборот. Чтобы снизить теплопроводность, нужно давать больше глины, но нельзя злоупотреблять. В противном случае резко снизится прочность фундамента.Приготовить раствор можно в помещении или на улице, принимается конкретное решение с учетом особенностей постройки и возможностей застройщиков.
Практическая рекомендация. Если вы планируете готовить раствор из готовых сухих смесей, лучше делать это в помещении. Заводские сухие смеси нельзя хранить на открытом воздухе, они крайне негативно реагируют на непосредственный контакт с водой.
Подготовка пляжей под керамзитобетонную стяжку
Очень важный момент, от качества стяжки зависит точность тренировки маяков.Делать маяки лучше под лазерным уровнем, если его нет, то можно использовать воду. Работы в этом случае занимают больше времени, но почти исключают вероятность ошибки. Почему? Уровень воды ставится на стену каждую табличку отдельно, если на первой была ошибка, то за счет остальных выравнивается. В остальном работает лазерный уровень, метки выдают сразу по периметру комнаты. Изначально неправильно выставленное устройство становится причиной того, что вся стяжка будет не горизонтальной, а с уклоном.Имейте это в виду, тогда исправлять ошибку долго, сложно и дорого.
Как поставить маяки под галстук?
Шаг 1. Уберите комнату из строительного мусора, осмотрите основание. Если на нем есть большие щели, их придется врезать, а работу продолжать только после взлета ремонтных растворов.
Шаг 2. Накройте перекрытие полиэтиленовой пленкой или другим гидрозащитным материалом.Если стяжка выполняется в нежилом помещении по бетонному перекрытию, то в гидроизоляции нет необходимости.
Шаг 3. Установите лазерный уровень. Мы уже говорили, что к этой операции нужно подходить очень внимательно, все действия необходимо выполнять в строгом соответствии с инструкциями производителя устройства.
Шаг 4. Проверить расстояния от поверхности перекрытия до лазерных лучей. Минимальная толщина керамобетонной стяжки составляет примерно 5 см.Если сделать его тоньше, прочность не будет соответствовать действующим стандартам. Максимальная толщина стяжки зависит от параметров помещения и планируемых показателей жаростойкости. Чем толще стяжка из глины, тем лучше сохраняется тело. Небольшие выступы на поверхности внахлест рекомендуется срезать. Намного выгоднее, чем из-за таких проблем значительно увеличить толщину стяжки.
Практические советы. Процесс установки маяков значительно ускоряется, если постоянно не проверять расстояние между направляющей и лазерной рулеткой или простейшим шаблоном, а делать соответствующую метку на линейке.Таким образом, вы одновременно будете отображать metalworpiem по уровню горизонта и регулировать толщину керамзитобетонной стяжки. Это устройство позволяет устанавливать маяки без пузырькового уровня, все необходимые функции выполняет лазерный луч.
Шаг 5. Определитесь с конкретным расположением маяков. Расстояние между линиями должно быть на 15-20 см меньше правил Дины. Между крайними маяками и стенами комнаты зазор в пределах 30-40 см.Линии нужно отправлять на выход из комнаты. Расстояние между струями под металлическим профилем примерно 20-40 см, конкретные значения зависят от параметров элементов. Необходимо выполнить одно главное условие: профили не должны подаваться под правило во время выравнивания стяжки, и в этом процессе могут быть довольно большие усилия.
Шаг 6. Подготовить металлические направляющие, при необходимости отрезать недостающие части.Приготовьте раствор для фиксации маяков. Чтобы ускорить застывание, увеличить количество цемента, раствор для маяков можно приготовить в пропорции 1: 2. Есть еще один способ ускорить соло растворы для рек. После пляжей тщательно присыпьте поверхность холмиковского сухого цемента, он быстро впитает влагу. Удалите влажный цемент кельмой или скобой и повторите операцию. Благодаря таким действиям к изготовлению стяжки можно приступить через 15-20 минут после установки маяков.
Для ускорения работ можно подготовить подкладку из различных представленных материалов под рейку. Желательно использовать куски кирпича или гальки соответствующих размеров. Применять отрезки из гипсокартонных плит не рекомендуется из-за очень низких показателей физической прочности и влагостойкости.
Шаг 7. Ставим накладки на места, поливаем их небольшим количеством раствора и сверху ставим металлическую рейку. Обратите внимание на сделанную ранее разметку маяков.
Шаг 8. Ставим металлическую стойку на холм, а сверху правило с нанесенными метками.
Шаг 9. Осторожно вдавите металлический профиль в нужное положение. Постоянно следите за положением лазерного луча по правилам на этикетках. Держите инструмент горизонтально и с небольшим усилием растушуйте маяки до нужного уровня. Если в процессе эксплуатации профиль слишком утоплен, то его следует приподнять, на время нанести дополнительную порцию раствора и выставить заново.
Шаг 10. Шпателем или шпателем удалить с поверхности излишки раствора с поверхности. По такому же алгоритму выставляем все оставшиеся маяки. В случае малейших подозрений в правильности еще раз проверьте положение направляющих. Рекомендуется ставить линейку и соседние рейки, луч лазера должен располагаться точно на сделанной на нем ранее этикетке.
На этом работы с маяками закончены, после небольшой паузы можно приступать к изготовлению керамзитобетонной стяжки.
Галстук для заливки.
Для примера возьмем классическую стяжку — хламзит равномерно распределяется по объему раствора.
Практические советы. Приобретая Керамзит, обратите внимание на его качество.
Какие признаки указывают на плохой материал?
Шарики слишком разные по размеру и разному весу. Это указывает на то, что рекомендуемая технология была нарушена при производстве материала.Большой вес шаров говорит о том, что внутри нет воздушных пор, теплопроводность не соответствует нормированным параметрам.
На поверхности есть открытые поры. Очень неприятный брак, не покупайте такой материал. Дело в том, что в эти поры попадает вода, она отлично проводит тепло, а в замкнутом пространстве он будет сохнуть. Такая стяжка по своим эксплуатационным характеристикам никогда не оправдает ожиданий.
Чтобы исключить растрескивание стяжки по периметру стен, кладут демпферную ленту толщиной около пяти миллиметров.
Шаг 1. Подсчитайте примерное количество материалов. Сделать это просто, зная площадь комнаты и среднюю толщину стяжки. Никакой особой точности, с точностью до килограмма вы все равно не сможете определить количество материалов. Покупайте их с небольшим запасом, излишки всегда поместятся в будущем.
Шаг 2. Готовьте много. Мы уже упоминали, что перемешивание лучше, чем бетономешалка или лопата в большой емкости.Если у вас нет ни первого, ни второго, то приготовьте раствор в ведре, используя электродрель с большим клином.
Но будьте готовы к трудностям, процесс не так прост. Внимательно следите за перегревом бурового двигателя, при перемешивании густой массы он работает с критическими нагрузками. Как только корпус инструмента нагреется, немедленно прекратите перемешивание, охладите обмотки статора и ротора. Перегрев их изоляции становится причиной короткого замыкания или, в лучшем случае, значительно сокращает использование.После каждого перегрева показатели изоляции специального лака уменьшаются, ситуация повторяется, увеличиваясь до тех пор, пока не произойдет короткое замыкание.
Важно. Среди неопытных строителей распространено заблуждение, что электрические инструменты для охлаждения нужно отключать. Это неправда. Конечно, в таком состоянии они классные, но для этого вам понадобится много времени. Электроинструменты, включенные в сеть, профессионалы всегда охлаждают, нагрузка просто снимается.Все двигатели имеют эффективную систему воздушного охлаждения с использованием встроенных вентиляторов. Без нагрузки тепловая энергия не выделяется, а мощная воздушная струя быстро отводит слишком много тепла.
Цемент брать лопату мешок не нужно, он длинный, неминуемо материал немножко проснется. Опытные строители советуют иначе.
Запечатанный пакет следует надеть на кусок трубы или прочную рейку.
Монтажный нож прорежет верхнюю часть пакета.
С помощью трубы приподнимите ее и установите две половинки в вертикальное положение.
Трубка выламывает необрезанную часть упаковки.
Теперь можно легко приподнять половину мешка с цементом и перелить в емкость для приготовления раствора.
Не забывайте, что всегда сначала наливают воду, потом добавляют песок, немного перемешивают и только после этого заливают цемент и керамзит. Вода добавляется с таким расчетом, чтобы шарики хламзита не всплывали, а распределялись по массе.
Шаг 3. Фазеточечно залатайте готовый раствор на полу, немного отожмите и выровняйте плоскость по правилу. Придется работать в неудобном положении, для облегчения использовать наколенники. Не бросайте слишком много раствора за один раз, вы легко можете добраться до крайней точки по правилу.
Практические советы. Сгладить правила с правилами для стяжки из керамзитобетона сложно, шарики подходят к нижней плоскости и выходят на поверхность из глубоких бороздок.
Есть два способа решить эту проблему.
Правило не под прямым углом к рельсовым направляющим, а наклонить. Во время совмещения его нужно натянуть на себя и одновременно сдвинуть влево-вправо. За счет таких движений шарики хламзита объединяются в раствор, поверхность за правилом остается гладкой.
На поверхности произвести чистовую стяжку цементно-песчаным раствором.
Примите конкретное решение в зависимости от выбранного вида отделки пола.Для мансардных комнат ничего не нужно. Если дополнительно покрыть стяжку минеральной ватой, а пол заполняет лаги, то в этом случае на поверхности стяжки могут быть небольшие углубления или выступы. Зафиксировать стяжку придется ламинат, паркет и все виды мягких покрытий.
Для улучшения адгезии мелкой цементно-песчаной стяжки и затвердевшего керамзита перед работой последний следует обильно смочить водой. Дело в том, что бетон быстро впитывает влагу, недостаточное количество не позволит верхней стяжке набрать необходимую прочность.Профессионалы советуют на обильно смачивающую стяжку насыпать сухой цемент и веник, хорошо перемешанный с жидкостью. Такой прием отлично заменяет современные грунтовки.
Качество стяжки значительно улучшится, если выравнивание поверхности производить не после парения керамзитобетона, а сразу после его выравнивания. Новое решение затянет все углубления и канавки, существенно снизится расход материала, а работа ускорится.Кроме того, такая технология обеспечивает полную монолитность слоев стяжки, несмотря на то, что она выполняется двумя разными смесями.
Если у вас небольшой практический опыт производства такого рода работ, то на следующий день вам необходимо исправить недостатки стяжки.
Важно. Обязательно проверьте, выдерживает ли вес вес человека. Если нет, то нужно подождать еще день.
Выровнять поверхность следует линейкой и теркой. Металлические маяки маяков можно вытаскивать или оставлять в массе, решение принимайте самостоятельно, качество стяжки практически не меняется.
Шаг 1. Удалите из раствора металлические планки. Максимальной силы он еще не набрал, элементы снимаются без труда.
Шаг 2. Сильно прижмите линейку к поверхности и перемещайте движения вперед и назад по неровностям.Следите, чтобы углубления не появлялись. Как только на большей части поверхности появляются следы от инструмента, основание считается ровным. Работайте, как правило, не только параллельно маякам, но и по диагонали.
Шаг 3. Удалить сухой раствор, смочить поверхность, выровнять стяжку. Если углубления слишком большие, то они должны заполнять массу. Никогда не используйте для выравнивания старую массу, цемент уже потерял способность набирать прочность, разводить водой бесполезно.Состояние стяжки проверяйте уровнем или правилом, добивать безупречные показатели не нужно. Максимально допустимый перепад высот для самых капризных покрытий составляет 2 мм на счетчик трассы, такие параметры легко достигаются после нескольких проходов. Начните с дальнего угла комнаты и постепенно продвигайтесь к выходу.
На этом работа завершена. К дальнейшему укладке полов можно приступать только после схватывания стяжкой не менее 50% от максимальной прочности, такие параметры цементного раствора набираются через 10-14 дней, конкретное время зависит от микроклимата в помещении.Если в ней очень тепло и сухо, то поливать стяжку нужно каждый день водой. Учтите, что замерзание бетона происходит не из-за испарения воды, наоборот, оно необходимо для оптимального протекания химических реакций, в результате их раствор превращается в твердый бетон.
Цены на грацит в мешках для стяжки
керамизит в мешках
Видео — выравнивание пола керамзитобетонной стяжкой
Как наносить полусухую цементную стяжку
Как наносить полусухую цементную стяжку
Полусухие цементные стяжки обеспечивают одни из самых прочных слоев стяжки, которые только можно создать.Это делает их отличным вариантом для крупных коммерческих и промышленных помещений, где пол может подвергаться воздействию таких проблем, как очень тяжелые шаги, физические удары и движение вилочного погрузчика.
Однако требуются подходящие материалы и хорошо обученная команда специалистов по нанесению, чтобы убедиться, что стяжка спроектирована, смешана, нанесена и закончена должным образом. Неисправности на любом из этих этапов могут нарушить целостность и качество слоя стяжки и привести к ряду проблем.
Посмотрите видео ниже, в котором подробно рассказывается о нанесении полусухой цементной стяжки, чтобы получить представление о том, как укладывается этот тип системы.
Конкретный тип стяжки в приведенном выше видео содержит запатентованную пластифицирующую и ускоряющую добавку, которая изменяет и улучшает характеристики стяжек на основе песка и цемента, что означает, что он может сочетать консистенцию, высокую прочность, быструю укладку и отличные свойства контроля влажности с возможность добавить ряд систем чернового пола на болтах, таких как полы с подогревом и звукоизоляция.
Если вы хотите узнать больше о различных типах стяжек, пожалуйста, напишите нам или оставьте комментарий ниже.
Дэн Эш
Дэниел Эш — менеджер по связям с общественностью и СМИ глобального производителя полимерных напольных покрытий Flowcrete Group Ltd. В обязанности Дэна входит создание пресс-релизов, блогов, официальных документов и тематических исследований по продуктам и проектам Flowcrete, а также образовательного контента. для профессионалов строительной отрасли.
Устройство полусухой стяжки пола | Напольные покрытия
Мокрая стяжка, производимая на песчано-цементном растворе, — классический метод чернового выравнивания основания. Его основные недостатки: низкая трещиностойкость и необходимость делать 30-дневный перерыв между заливкой и укладкой пола. Сэкономить время и перейти к следующему этапу работ через 4-5 дней можно с помощью новой технологии немецких полутяжек, о которой и пойдет речь в этой статье.
Технологические особенности
Пожалуй, самым решающим преимуществом полусухой стяжки является отсутствие усадочных трещин, потому что смесь полусухая и не дает усадки как таковой. Как было отмечено выше, еще одним важным преимуществом этого метода является возможность перейти на завершение работ по устройству секса за 4-5 дней, то есть за 25 дней для экономии своего времени. Это достигается за счет использования полусухого песчано-цементного раствора, в который в качестве армирующего компонента добавляются фиброволокно-пластификаторы и отвердители для ускорения процесса высыхания и отверждения.Вместо стекловолокна также можно использовать классический метод армирования — стальную армирующую сетку.
Что касается оборудования для полусухой стяжки, то стяжка в промышленных масштабах осуществляется исключительно с помощью раствора и пневмонагнетателей, стоящих на улице перед зданием и подводящего раствора на высоту 50 метров и длину 200 метров. Это дает возможность чистить, потому что раствор на месте укладки приходит в готовом, полусухом состоянии, а затем, после равномерного распределения раствора, происходит окончательная шлифовка и полировка с помощью специальных машин для сглаживания.Такой способ позволяет за 1 день нанести до 300 квадратных метров полусухой стяжки.
Если вам нужно сделать полусухую стяжку своими руками, то при работе этим методом теоретически можно сделать стандартный набор инструментов и оборудования:
Бетономешалка
уровень;
Обычно;
маяков;
терка;
набор кельм.
Но есть одно «»: а на практике устройство полусухой стяжки — процесс достаточно трудоемкий, основные проблемы возникают в процессе приготовления однородного полусухого раствора.А если сделать полусухой состав вручную, без специальных пластификаторов не обойтись. Если вы все-таки решились на самостоятельную укладку замеса раствора, рекомендуем использовать раствор — Пневмонагнетатель, который можно взять в аренду в компании «Евросистем», а герметизацию и полировку поверхности проводить с помощью шпателя. машины, которые вы можете предложить.
Рекомендации по использованию стяжки данного типа
Во всех случаях рекомендуется использовать полусухую стяжку.Особенно при работе в помещениях со старыми или тонкими плитами, когда велика вероятность перехода влаги на нижние этажи. Довольно важным фактором является ограничение времени работ, когда на выравнивание и укладку пола отводится срок в 5-7 дней.
Отметим, что для быстрой, качественной и комфортной работы требуется специальное оборудование. Если ни одно из вышеперечисленных условий не выполняется, а специального оборудования нет в наличии, предлагается выполнить классическую влажную стяжку и требуется подождать 25-30 дней.
Ступень полуустройства Стяжки
Приступаем к подготовке базы. Из помещения выносят все вещи, инструменты и т. Д., А пол тщательно подметают, в идеале использовать конструкцию пылесоса. Оцените состояние пола, уровень выступов и ям. Глубокие отверстия заделывают раствором или клеем для плитки. Выступы сбивают с помощью пробойника или молотка и зубила. Затем снова сделайте уборку и приступайте к установке маяков.
Маяк
можно установить несколькими способами, в этом случае неплохим инструментом будет лазерный уровень, но можно управлять и обычным.Вот три наиболее распространенных способа установки маяков:
Самый распространенный способ установки маяков на полусухую стяжку — на ровный грунт из готового полусухого раствора. Подготовьте много небольших плоских участков, шириной 20-40 мм.
на растворе. По длине маяка сделать горки раствором можно взять газобетонный клей или плитку. Раствор вмятины маяка, выставив его на нужную высоту по всей длине;
на винты. Идеален при работе с деревянным основанием, но можно просверливать отверстия в бетоне и устанавливать анкеры.По длине маяк ввинчивается в основание саморезами на нужную глубину, поверх укладывается металлический профиль.
Завершающий этап тренировочной площадки — укладка гидроизоляции (при необходимости) и поверх полиэфирной пленки на основу или обработка водоотталкивающим составом. Это делается для того, чтобы в землю не уходила необходимая влага. Используем пропитку глубокого проникновения, не щадя состав, тщательно смачиваем пол валиком или широкой кистью.Процедуру рекомендуется повторить не менее двух раз, чтобы обеспечить максимальную гидроизоляцию черного пола. Через 3-4 часа после первого прохода проводится повторная обработка и можно переходить к приготовлению раствора для стяжки.
Раствор для стяжек
В состав раствора входит песок марки цемента не ниже 400 в соотношении 3: 1. Также рекомендуется добавлять специальные отвердители, их количество зависит от выбора средства, строго соблюдайте рекомендации производителя.Если стяжка не армирована металлической сеткой, то в смесь добавляют фиброволокно желаемой прочности. Воду наливают медленно, чтобы получился раствор, который легко формуется, но остается полусухим (рассыпчатым). Проверьте его готовность, просто взяв смесь рукой и легко сжав ее в руке: если она формована, то желаемая консистенция достигается. На этом этапе очень важно приготовить однородную смесь, поэтому рекомендуется использовать раствор.
Укладка галстуков
В зависимости от выбранного способа армирования, заливка перекрытия выполняется двумя способами:
Если раствор добавляется фиброволокно, то смесь равномерно распределяется по всей поверхности подготовленного основания, периодически утрамбовывая его кельмой;
Если вы используете армирующую сетку, сначала заполните начальный слой 10-20 мм и вмятину в армирующей стальной сетке.Между собой сетка может быть сварной или разводной. Затем держите устройство сверху завязками. Это наиболее трудоемкий процесс, поэтому рекомендуем отказаться от установки сетки в пользу стеклопластика
.
Раствор для чистового выравнивания
В случае ручной укладки в завершение немного водянистой смеси, приготовленной с помощью правил, разровняйте верхний слой маяка. Работая в одиночку, обычно берут 1-1,5 м, больше одной стяжки просто физически не выравнивают. Работая вместе, мы можем применить правило длины 2-3 м.Это следует учитывать заранее, чтобы не ставить маяки слишком близко или слишком далеко.
Чистовая отделка поверхности до идеально ровного состояния может выполняться ручной теркой или шлифовальным станком, также можно заливать самовыравнивающуюся смесь слоем 2-5 мм. Эта работа необходима при укладке паркета, паркета или ламината. Для линолеума или плитки идеальной поверхности пола не требуется.
В том случае, если вы заказываете выполнение полумеханизированных стяжек у специалиста, вам не нужно завершать выравнивание поверхности, так как стяжка выводит на один уровень всю площадь помещения и идеально ровное основание для укладка финишного покрытия.
Ремонт квартир — стяжка пола — 3 сентября 2011 г.
Ремонт квартир — стяжка пола является частью пола, на который впоследствии будет положен пол. То, насколько качественно будет выполнено покрытие, зависит от выбора покрытия. Обычно стяжка подразделяется на: монолитную, которая заливается штукатуркой, цементно-песчаной смесью или самовыравнивающейся плитой, и строительную — сборную стяжку.
Подготовка пола к стяжке по
Часто специалисты по ремонту пола квартиры в жилом доме прибегают к применению цементно-песчаной стяжки в соотношении 1: 3.Буквально сегодня существует множество сухих смесей — стоит их немного разбавить водой, они готовы к употреблению. Следует отметить, что на участках с повышенной концентрацией влаги нанесение бригады или гипсовой стяжки невозможно.
После этого необходимо определить нулевой уровень, который рассчитывается с использованием уровня воды. Как правило, специалисты рекомендуют прибивать уровень один раз на всех отведенных под стяжку участках — на высоте 1,5 м от пола. Это делается путем нанесения сначала отметки в любом из помещений, а затем отметки уровня на стенах всех комнат с помощью водного уровня.Затем соедините все отметки линией, которая действует как единый ноль для всех комнат.
Ремонт квартир — стяжка пола предусматривает тщательный тренировочный процесс, обеспечивающий положительный результат от дальнейшей эксплуатации напольного покрытия. Теперь должны они озвучить расстояние до пола, которое было получено после нулевой отметки. Следовательно, в месте, где расстояние наименьшее, высота этажа максимальна. Следует помнить, что толщина стяжки, которой заливают пол, должна быть не более 30мм, за исключением подачи самовыравнивающейся ровнительной смеси.
В конце подготовительного процесса под заливку должен быть подготовлен существующий черновой пол. Делается это путем снятия старой крышки и тщательной очистки основания от грязи и пыли. После этого фундамент необходимо покрыть грунтовкой, которая защитит пол от влаги, сырости, грибка.
Пристегните руки
Перед заливкой необходимо осмотреть основание стяжки — если вы обнаружите трещины в полу или сквозные отверстия, их нужно залить Бутц (безусадочный цемент), а затем на высоте 15 см от пола на стена проложена асфальтовой лентой.Это делается для того, чтобы предотвратить утечку цемента.
Затем нужно поставить маяки — металлические Т-образные направляющие, которые сидят на растворе. Профессионалы, которые делают стяжку пола — советуют выкладывать раствор небольшими порциями. При установке первой направляющей следует отметить расстояние от стены 20см, а затем закрепить остальные маяки параллельно на 30-40см. Помните, что длина правила должна быть больше расстояния между маяками. Теперь нам нужно выровнять процесс работы маяков, на котором работает специальный уровень.Должны выровняться не только вдоль маяка, но и друг относительно друга. После достижения нулевого уровня во всех положениях дождитесь затвердевания раствора.
Далее на стяжке идет процесс заливки раствора. Происходит это следующим образом: с дальней стороны комнаты залейте приготовленным раствором пространство между двумя первыми маяками и выровняйте правило — само по себе стягиваемо. Продолжайте процесс до полной заливки полов во всех комнатах.
Процесс стяжки, но полы после этого требуют внимания и должного ухода.Известно, что цементное покрытие набирает максимальную прочность уже через 24-28 дней после заливки. Чтобы не коробить трещины — рано сохнущий цемент, его нужно поливать примерно два-три раза в день в течение двух недель. Кстати, галстук можно накрыть полиэтиленом, который уменьшит количество влаги. Ремонт квартир — стяжка пола будет полностью готова до месяца позже, а ходить по ней разрешено через неделю.
Стяжки необходимо проверить на качество
Первичную оценку можно проводить визуально, как правило, стяжка имеет однородный серый цвет.Далее проверьте гладкость поверхности длинным правилом — чаще используйте правило 2м. Есть общепринятые нормы зазоров, которые допускаются под стяжку — до 4 мм.
Следующим способом проверки готовности прикрытия выступает крепкая стяжка, которая определяется ударом молотка точно по касательной. При этом стяжка не должна отслаиваться, возможны трещины. Ремонт квартиры — стяжка пола производите самостоятельно, следуя приведенной выше инструкции. В этом случае вы пропустите много ошибок, а также сэкономите деньги и время.
Как правильно укладывать стяжку пола?
К сожалению, качество стяжки в квартирах очень низкое, что приводит к необходимости выполнять подобные работы самостоятельно, а потому вопрос, как правильно сделать стяжку, является достаточно актуальным. Часто причиной являются перепады высоты пола, бугорки, ямы на поверхности пола и т. Д. Единственный способ решить подобные проблемы — выровнять пол стяжкой, что очень несложно по порядку выполнения и может быть выполнено самостоятельно.
Характерные особенности стяжки.
Определяя, как сделать стяжку пола, необходимо понимать, какой вид стяжки идет, потому что каждый вид из всей разновидности требует отдельных знаний и навыков и различается по своим характеристикам.
Цементные и бетонные стяжки характеризуются своей склонностью к проседанию при высыхании, отслаиванию основания, сильному растрескиванию, наматыванию и т. Д. В связи с этими показателями они используются только в том случае, если необходимо выполнить стяжку толщиной 5 см, т. К. такие строительные материалы относительно недороги и позволяют значительно удешевить стяжку полов.Отвечая на вопрос — как правильно сделать стяжку самостоятельно по маякам — необходимо порекомендовать замесить как можно более густой раствор и добавить в него глиняный заполнитель примерно ½ от общего объема стяжной смеси.
При затяжке и выравнивании гипсовыми смесями и керамзитом можно получить теплые полы и легкие полы, минимально подверженные проседанию, растрескиванию и т. Д., А такая стяжка гарантирует хорошую шумоизоляцию. Следует учесть, что гипсовая стяжка будет стоить дороже цемента или бетона, почти на 30%.
Способы стяжки.
В настоящее время существует ряд способов и приемов, с помощью которых стяжка пола выполняется своими руками. Остановимся подробнее на том, как правильно сделать стяжку, т.е. оптимально правильно и быстро.
При использовании установки и выравнивания маяков с последующей стяжкой пола своими руками необходимо ввернуть саморезы пола плоской шляпкой и совместить их с линейкой и уровнем, т.е. установить маяки. Правило, смазанное маслом, следует надеть на саморезы.Образовавшееся пустое пространство необходимо заполнить смесью, приготовленной на основе алебастра и пескобетона. После высыхания маяков штукатурная или бетонная стяжка растягивается правилом, удаляя при этом излишки раствора. Но у этого метода есть существенный недостаток, а именно хрупкость маяков. Если необходимо регулярно выравнивать поверхность стяжки, маяки будут протираться, поэтому количество проходов ограничено. Но именно такая стяжка пола своими руками самая простая, а потому применяется довольно часто.
Второй вариант, по сути, аналогичен первому и отличается только тем, что на завинчиваемую отвертку необходимо установить металлические маячки, которые не протираются многократными проходами через них, при этом стяжка пола выполняется методом стяжки. рука. Но без достаточного опыта установить, а также разровнять такие маки очень сложно. Именно из-за этого первый вариант — как сделать стяжку пола — больше всего подходит для выравнивания гипсовой или цементной мокрой стяжкой без достаточного опыта, а второй вариант оптимален для профессионалов, не понаслышке знакомых с тем, как устанавливаются маяки. и цементная, бетонная или гипсовая стяжка пола своими руками.
Снять установленные маячки с изготовленных тренажеров можно после того, как они полностью «схватятся» и смогут выдержать ваш вес. После удаления маяков пустоты залейте тем же раствором, которым выполнялась стяжка. Это сделает стяжку монолитной. Заливайте пустоту сразу после расшатывания маяков, иначе раствор будет неравномерно просыхать, что может привести к появлению продольных трещин по краям стяжки.
Все, о чем сейчас говорилось, это просто общие правила и рекомендации, но если их соблюдать, можно получить ровную поверхность, на которую можно положить любое покрытие.
Вес цементного песка. Выбор материалов и приготовление смеси. Фрезеровка цементно-песчаная стяжка
Цементно-песчаная стяжка пола — традиционный и проверенный временем способ выровнять пол, сделать новое основание под плитку, ламинат, ковролин.
Ознакомление с технологией организации нового этажа в помещении начнем с азов.
Цементно-песчаная стяжка универсальна и может наноситься на любые поверхности: бетон, каменный пол или пол на кирпичном фундаменте.
Состав смеси
Дополнительные компоненты для приготовления раствора используются редко: достаточно двух, упомянутых в самом названии метода. Стандартный раствор готовится в пропорции: одна доля цемента М 300 и 2,5-3 доли песка. Третий важный компонент — вода. Для увеличения плотности в раствор рекомендуется добавлять пластификаторы для цементно-песчаной стяжки.
ВАЖНО! Если цементно-песчаная стяжка используется для организации пола в помещении с высокой интенсивностью механических нагрузок, стяжка выполняется с утюжением (армированная стяжка).
Рисунок 1 — Пропорции компонентов для приготовления цементно-песчаной смеси и бетона (растворы М 150 и М 200)
При строгом соблюдении технологии цементно-песчаная стяжка способна выдерживать удельное давление от точечных нагрузок около 500 Н / см2, подходит для использования в общественных местах и зонах с высокой интенсивностью движения (пешеходная, автомобильная зона).
Цементно-песчаная стяжка: материалоемкость
Делая расчет перед покупкой стройматериалов, имейте в виду, что для организации традиционной 4-сантиметровой стяжки потребуется около 7 мешков цемента (хватит на комнату площадью 13 м²).
При соотношении 1: 3 песка необходимо в три раза больше, т. Е. 21 мешок (обратите внимание, что песок часто продается только в мешках по 50 кг, а цемент — в мешках по 25 и 50 кг).
Масса цементно-песчаной стяжки
Перед тем, как устроить большой беспорядок дома или в офисе, убедитесь, что пол помещения выдержит вес стяжки: возможно, лучше выбрать более легкий вариант — например, сделать сухую стяжку вместо влажной подойдет и полусухая фиброволокнистая стяжка.
Взять, к примеру, железобетонные конструкции в каркасно-монолитном строительстве. Такие, согласно СНиП, выдерживают по качеству постоянную нагрузку порядка 400 кг / м² и еще 150 кг / м² — как временную. Галстук толщиной 5 см даст дополнительную нагрузку на пол в 90 кг / м². Не всякая постройка рассчитана на поиск несущей способности перекрытия почти 25%.
Перед началом работ лучше проконсультироваться со специалистами или, что еще лучше, утвердить план реструктуризации в соответствующем самоуправлении.
При расчете веса стяжки важно учитывать, что понятие «вес» нельзя считать односторонним: существует два подвида — удельный вес и объемный вес, т.е. абсолютно плотный материал и вес материала в обычном состоянии. Так, например, согласно ГОСТ 8736-77 (Песок для строительных работ) насыпной вес 1 м3 песка должен содержать 1600 кг, а удельный вес песка, все по одному и тому же ГОСТу, может варьироваться от 1550 до 1700. кг / м3.
Рисунок 2 — Типы стяжек как таковые и как они устроены
дополнительные характеристики
При выборе готовых смесей важно учитывать такой показатель, как плотность сухого состава. Бывают легкие и тяжелые цементно-песчаные стяжки: легкие имеют плотность до 1 500 кг / м, а тяжелые — от 1 500 кг / м и более. Прочность самого состава, а также показатели звукоизоляции и морозостойкости зависят от плотности стяжки.
Для квартир и тихих офисов подойдет первая группа.
Теплопроводность состава также следует учитывать при приобретении материалов для организации стяжки. № Преимущественно цементно-песчаный раствор имеет коэффициент теплопроводности 1,2 Вт / м по К. Этого не всегда достаточно для поддержания комфортной температуры в помещении, потому что для утепления рекомендуется использовать дополнительные материалы.
ВАЖНО! Для организации пола во влажных помещениях, а также в помещениях, часто контактирующих с внешней средой, используется так называемая «плавающая» стяжка пола (стены и пол от стяжки отделяются специальной прокладкой), Технология при которой, кроме укладки прокладочного слоя, ничем особенным от стандартной не отличается.
Устройство цементно-песчаной стяжки
Подготовительный этап
Укладку стяжки можно производить в любом помещении, температура основания которого не опускается ниже +5 ° С.
Очистив пол от старых напольных покрытий и мусора, разметьте верхний край стяжки.
Для этого используйте гидравлический уровень и хвостовой шнур. Некоторые мастера для точности замеров проводят контрольную линию на высоте 1 м над горизонтом (!), А от нее опускают перпендикуляры на высоту стяжки.
Рисунок 3 — План помещения
Толщина цементной стяжки от пола не должна превышать 5 см. При этом укладывать стяжку меньше 3 см тоже нецелесообразно.
ВАЖНО! Для ремонта стяжек, а также небольших трещин бывшего цокольного пола можно использовать смесь М 100.
На очищенное и подготовленное основание укладывается слой гидроизоляции — полиэтиленовая пленка толщиной 8 мкм внахлест (15-20 см), если одного участка полотна пленки недостаточно для покрытия всей поверхности пола.Пленка должна идти по стенам: высота припуска определяется исходя из высоты финального уровня стяжки — пленка должна быть выше нее на 5-7 см.
Рисунок 4 — Укладка гидроизоляционного слоя
По маякам укладывается стяжка, также можно использовать маяковые планки или потолочные металлические профили до 3 м (60 мм на 27 мм).
Маяки крепятся на алебастре с шагом 15-20 см или на цементно-песчаном растворе, приготовленном в пропорции: одна фракция цемента М 400 на три фракции песка.В качестве монтажного раствора можно также использовать гипсовую штукатурную смесь ВОЛМА-Лайер, разбавленную водой (расход материалов этой группы — один мешок материала на 13 м²).
Маяки необходимо ставить параллельными рядами с шагом до 2 м (длина шага определяется длиной правила, удобнее работать, особенно новичку, правилом 1,5 м). Крайние маяки ставят по отметкам на стенах комнаты, а промежуточные — произвольно, придерживаясь правила длины.
Необходимо подождать около 1,5 часов, прежде чем связующая структура затвердеет на маяках.
Рисунок 5 — Проверка уровня первых маяков перед нанесением цементно-песчаной стяжки на дно пола
Начало работы
Основание пола обильно смочить водой.
Стяжка укладывается полосами по маякам, раствор готовится порциями.
Выровнять соединительную линию.
Вторая полоса не заливается до завершения первой (направление работ: от дальнего угла помещения до входной двери).
Выравнивание стяжки проверяется по уровню.
По окончании заливки всего пола желательно накрыть стяжку полиэтиленовой пленкой.
Рисунок 6 — Выравнивание нанесенного состава по правилу
Необходимо подождать не менее 12 часов до умеренного затвердевания стяжки.
Доводим до блеска!
При появлении неровностей на поверхности стяжки или для устранения шероховатостей можно использовать металлический шпатель и деревянную терку.
Вы должны подождать еще как минимум 12 часов.
ВАЖНО! Стяжка полностью затвердевает примерно через 28 дней.
Рисунок 7 — Неровности раствора
Многие мастера также рекомендуют грунтовать поверхность пола перед началом работ, а некоторые не одобряют слой гидроизоляции под стяжкой, мол, в случае затопления полиэтиленовая пленка лишь перекроет естественный путь сточных вод.
Ремонт с отсрочкой 28 дней не всегда удобен, потому что перед тем, как делать стяжку «мокрым» методом, рассмотрите альтернативный, не менее надежный вариант: устройство «сухой» стяжки в помещении — за двое суток выровненная поверхность пола будет готов к дальнейшему использованию!
$ Цементно-песчаная стяжка: цена вопроса
Если оплатить строительные работы мастерам и позаботиться о стяжке можно только с доставкой заказа, то стяжными материалами часто обременяются только собственники квартир и отремонтированных помещений.
При покупке стройматериалов своими руками
Вам стоит рассчитывать на такие цены:
грунтовка для пола Ceresit CT 17 (10 л) — от 10,1 $ / упаковка;
Маяк
(3 м) — от 0,7 $ / шт;
алебастр для крепления маяков (20 кг) — от 5,2 $ / мешок;
Устройство цементно-песчаной стяжки пола — самый проверенный и надежный способ выравнивания поверхности. С его помощью пол не только выравнивается, но и дополнительно придает необходимую жесткость, которая требуется в дальнейшем. Вы можете купить в строительных магазинах готовую смесь для устройства стяжки, а можете приготовить ее самостоятельно.
Состав и пропорции цементно-песчаной стяжки.
В состав цементно-песчаной стяжки входят, как следует из названия, цемент, песок и вода.Для пластичности можно добавить пластификатор. Для обычной стяжки используется раствор марки М 150. Пропорции для получения необходимой цементно-песчаной смеси: на 1 мешок цемента (50 кг.) Берут 150 кг песка (примерно 10 ведер объемом 10 л) и примерно 25-27 л воды. Количество воды зависит от влажности песка. Чем больше влажность песка, тем меньше воды требуется.
Расходная масса и плотность цементно-песчаной стяжки.
Плотность цементно-песчаной стяжки зависит от выбора применяемых материалов. Подразделяются на легкие и тяжелые. Легкая стяжка — плотность до 1400 кг / м3, тяжелая — более 1400 кг / м3. Чем больше плотность состава, тем выше прочность и морозостойкость. При применении любых составов. Расход цементно-песчаной стяжки рассчитать несложно, исходя из данных производителя (см. Заднюю часть пакета). Расход цементно-песчаной стяжки пола составляет около 20 кг на 1 м2, при толщине слоя 10 мм.Вес цементно-песчаной стяжки будет примерно 15-20 кг. на каждый сантиметр толщины.
Минимальная и максимальная толщина цементно-песчаной стяжки.
Рекомендуемая минимальная толщина цементно-песчаной стяжки — 30 мм. Если минимальная толщина стяжки меньше, то на ней обязательно появятся небольшие трещинки. Максимальная толщина цементно-песчаной стяжки ограничена только несущей способностью плиты и повышенным расходом материала. При толщине 80-100 мм вес стяжки будет достигать 150-200 кг на квадратный метр, что не всегда приемлемо.Оптимальная толщина, рекомендованная специалистами, составляет 30-50 мм.
Устройство цементно-песчаной стяжки пола.
Устройство цементно-песчаной стяжки пола начинается с заполнения пространства между ранее установленными маяками лопаточной смесью. Укладку цементно-песчаной стяжки нужно производить быстро, чтобы раствор не застыл преждевременно. Если работа выполняется в одиночку, то нужно засыпать одну полосу. После заливки раствор с помощью правила растягивается. Когда появляются небольшие ямочки и провалы, необходимо закидать туда раствор.Галстук затягивается несколько раз до получения ровной поверхности. Стяжка готова. Осталось только дождаться высыхания. В процессе сушки, во избежание растрескивания, рекомендуется поливать ее небольшим количеством воды.
Цементно-песчаные смеси (ЦПС) обычно выполняются в соотношении 1: 3. Эту смесь можно приготовить самостоятельно, а можно купить уже в готовом виде. Раствор из него применяется при бетонировании различных строительных конструкций, чаще всего полов, при возведении кирпичных построек, кладке, обработке швов, заполнении трещин и вмятин, внешнем оформлении зданий и т. Д.ЦСП имеют ряд преимуществ: практичность, влагостойкость и атмосферостойкость, прочность, отсутствие швов и пустот, длительный срок службы.
Качественное покрытие отлично выравнивает поверхность, что позволяет реализовать самые смелые дизайнерские решения и не доставляет проблем с навешиванием мебели. Смеси используются в отделке влажных помещений, потому что при высыхании штукатурка принимает одинаковую форму, сохраняя все свои качества.
Марка цементно-песчаной смеси
М-100
М-150
М-200
М-300
Вяжущее
портландцемент
Цветная сухая смесь
серый
Влажность сухой смеси (%)
0,1
Насыпная плотность (кг / м³)
1550
1530
1510
1355
Расход воды на замес на 1 кг смеси (л)
0,16
0,166
0,195
0,202
Отметка о подвижности бетонной смеси (ПК)
5-9
5–9
5-9
5-9
Время пригодности бетонной смеси к использованию (ч)
не более 1
не более 1
не более 1
не более 1
Средняя плотность бетона (кг / м³)
1720
1770
1780
1820
Прочность бетона на сжатие в возрасте 28 суток (МПа)
10,0
15,0
20,0
30,0
Толщина бетонного слоя (мм)
до 100
Температура нанесения (° С)
5–30
Расход материала при толщине слоя 1 мм (кг / м²)
1,59
Доля наполнителя (мм)
2,5
Вес мешка (кг)
30
В современном индивидуальном строительстве для пескоструйных работ широко используются перлит и перлитный песок, которые используются в качестве теплоизоляторов в больших коттеджах и небольших коттеджах.
Растворы, содержащие вспученный перлит, стали популярными в сельской местности, так как слой этого раствора 3 см заменяет 15 см кирпичной кладки. Такая штукатурка без проблем наносится на любую поверхность и придает отделке более солидный вид, а стены из вспененного перлита становятся огнеупорными.
Чрезвычайно мало в России строительного песка для пескоструйной обработки перлита, его засыпают между слоями стены для огнестойкости и тепло- и звукоизоляции зданий и экономии строительных материалов.Также его применяют в перекрытиях между этажами, песком для пескоструйной обработки заполняют пространства в углах между деревянными балками. За счет того, что перлитовый песок способствует свободному доступу воздуха, дерево «дышит».
Все вышеперечисленные материалы подходят для любых помещений, они не конкурируют между собой, а только дополняют. Песок и перлит натуральные, поэтому безопасны для здоровья. Смело используйте современные экологически чистые материалы при строительстве своего дома.
Предпочтительный метод подготовки основания под любое покрытие — цементно-песчаная стяжка.Этот метод требует значительных усилий как от новичков, так и от профессиональных строительных бригад. Эффективно качественные работы помогут создать монолитную заливку водным раствором, обеспечивающую необходимый угол наклона сточных вод. Недостаток — стоимость и временные затраты.
Смесь цемента и песка создает идеально ровную плотную поверхность, не требующую дополнительных операций по облицовке. Кроме того, он создает защитный барьер для вредных и опасных веществ — щелочей, жиров, минеральных масел, органических растворителей, кислот и лишней жидкости.Стяжка имеет хороший уровень теплопроводности и поэтому отлично подходит для установки внутреннего теплого пола. Еще одно преимущество — ударная вязкость, не допускающая растрескивания.
Особенности процесса, при заливке монолита
Для создания правильного фундамента нужно учитывать вес материала. Итак, тягловая основа весит в пределах 90 кг / м², т.е. имеет значительную массу. В начале работы важно проанализировать несущую способность конструкции.Бетонно-каменная основа будет наиболее подходящей.
В процессе создания монолита предусмотрены обязательные технологические особенности: толщина слоя — от 3 см до 7 см. При невыполнении первого условия конструкция треснет. Увеличение толщины неэффективно по экономическим причинам и характеризуется большим расходом материала. Ориентировочный вес 1 м2 цементной стяжки — 22 кг. В таблице ниже указан вес в зависимости от толщины стяжки.
Масса 1 м2 песчаной стяжки в зависимости от толщины
Толщина цементно-песчаной стяжки
Масса, м2 песчаной стяжки (кг)
1 см
22
2 см
44
3 см
66
4 см
88
5 см
110
6 см
132
7 см
154
8 см
176
9 см
198
10 см
220
11 см
242
12 см
264
13 см
286
14 см
308
15 см
330
Базовая заливка имеет следующие формы:
Как связующий компонент между стеной и черновым основанием (слой не более 4 см).
Как отдельный элемент (слой — 5 см).
Как плавающая плита, отделенная от стен и пола инородным слоем (слой — от 5 до 7 см).
При выполнении работ каждая форма цементно-песчаного литья имеет технологические отличия и требует тщательной подготовки основания. Общие этапы рабочего процесса:
Установка системы отсчета
Увлажнение поверхности базового покрытия
Смешивание компонентов для получения однородного кремообразного раствора
При необходимости усиление основного покрытия
Заливка поверхности раствором (с учетом с учетом свойств посадки необходимо залить 1 см, выше направляющей)
Утрамбованный цементный раствор, подогнать до уровня ориентира (важно избавиться от лишнего воздуха)
Регулировка с помощью размерного уровня
Удаление ориентиров и следов от них
Подсчет потребности в материалах
При подготовке к работе важно рассчитать потребность в материалах.Итак, объемный вес цементно-песчаной стяжки в сухом виде составляет 1800 кг / м³. Обычно раствор замешивают в соотношении 1: 4, поэтому вес цементной стяжки 1 м3 будет состоять из 0,25 м³ цемента и 1 м³ песка.
Помимо прочего, в состав стяжки подмешиваются различные компоненты. Для улучшения адгезии и влагостойкости используются добавки метилцеллюлозы (Kulminals, Tylosa и Natrasols). Соответственно, доля цементной стяжки варьируется от количества примесей.
Цементно-песчаная стяжка (ЦСП) применяется для выравнивания каменных и бетонных полов и создания основы под финишное покрытие. Одновременно улучшает звуко- и теплоизоляционные свойства основания.
Использование этого метода выравнивания ограничено большой частью DSP. При толщине стяжки 10 мм ее вес квадратного метра может достигать 20 кг. С учетом того, что ее минимальная толщина не может быть менее 30 мм (такая толщина позволяет избежать растрескивания стяжки и ее осыпания), а также с учетом веса теплоизоляции и чистого покрытия, один квадратный метр пола будет весить примерно 70-75 кг.Это вес пола при минимально допустимой толщине ЦСП. Слой толщиной 50 мм с плиткой в качестве финишного покрытия увеличит это значение до 130-140 кг. Поэтому цементно-песчаные стяжки используются для выравнивания полов в зданиях, где конструкция несущих полов рассчитана на полезную нагрузку 300-400 кг / м².
Большой вес конструкции ЦОС в определенной степени является ее главным недостатком. Еще один недостаток цементно-песчаной стяжки — значительное время, необходимое для ее полного высыхания.DSP толщиной 40 мм высыхает за 7 дней, но на каждые последующие 10 мм толщины требуется еще 15 дней для высыхания каждого из них.
Цементно-песчаная стяжка
: состав, способы выполнения
По составу ЦСП может быть обычным цементно-песчаным раствором или изготавливаться из сухих смесей. Состав этих готовых смесей различается для разных видов стяжки.
Решение для замеса DSP
из смеси цемента (1 часть) и песка (2.5-3 части) с добавлением воды (0,5 л на 1 кг цемента). В этот раствор добавляются пластификаторы, модификаторы и наполнители. Добавление этих компонентов в цементно-песчаный раствор устраняет риск образования трещин, увеличивает пластичность стяжки и способствует быстрому набору прочности по сравнению с раствором, замешиваемым без добавок.
В строительстве для приготовления раствора в основном используются сухие смеси. На упаковке готовой смеси указано количество воды, которое необходимо для приготовления раствора, и расход смеси на единицу площади при разной толщине стяжки.
Требования к составу растворов определены ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные».
Существуют следующие методы устройства DSP:
Мокрая. Для стяжки используется готовая смесь.
Полусухое. Смесь замешивают на месте.
Сухой. Применяется сухая заливка с последующим покрытием ее листовыми материалами.
Популярность полусухого ЦСП объясняется возможностью значительного сокращения времени твердения поверхности.Обычно это время составляет несколько часов. Использование полусухой стяжки сводит к минимуму риск последующего растрескивания и позволяет избежать утечки воды из раствора через межэтажное перекрытие.
Характеристики полусухой ЦСП со стекловолокном
У нас есть относительно новый метод установки цементно-песчаной стяжки. В состав смеси в цемент (в данном случае используется портландцемент) и мелкий кварцевый песок помимо пластификаторов и модификаторов добавляют фибру. В результате конструкция армируется этим компонентом раствора, и традиционное сетчатое армирование становится ненужным.
Эта технология (ее еще называют немецкой) дает дополнительные преимущества:
Стоимость устройства цементно-песчаной стяжки со стекловолокном меньше стоимости устройства стяжки с обычным армированием.
Устройство такой стяжки занимает гораздо меньше времени за счет сокращения времени высыхания поверхности. Это достигается за счет уменьшения объема воды, используемой при смешивании раствора. Стяжка готова к укладке финишным слоем через 4 дня.
Устройство DSP с оптоволокном обеспечивает полностью плоскую базовую поверхность.Это достигается за счет использования кельмы, устраняющей все микродефекты на поверхности стяжки.
По ударопрочности такая стяжка полностью соответствует СНиП 22.03.13-88.
Устройство цементно-песчаной стяжки
Для получения качественной стяжки необходимо соблюдение технологии ее устройства.
Подготовка поверхности
Поверхность под стяжкой предварительно тщательно очищается, удаляются куски, которые отслаиваются при простукивании.Подготавливаемую поверхность очистить и по возможности очистить пылесосом. Технологические ямы в основании и выбоины заделываются раствором и выравниваются.
Затем поверхность грунтуется. Использование грунтовки повысит адгезию стяжки к основанию. Грунтовка исключает возможность смещения нижних слоев стяжки в процессе работы. Грунтовка наносится в два слоя, второй слой следует наносить после высыхания первого.
Демпфирующая лента укладывается по периметру помещения после высыхания нанесенной грунтовки.Лента служит для герметизации помещения и защиты стяжки.
Планировка стяжки уровня
Разметку быстрее и удобнее делать с помощью лазерного уровня. Не забывайте, что толщина цементно-песчаной стяжки не может быть меньше 30 мм, иначе стяжка будет рассыпаться и трескаться. Толщина стяжки в конкретном помещении определяется проектом или, при его отсутствии, необходимостью решения конкретных задач (скрыть коммуникации, выровнять основание с большим уклоном и т. Д.). Лазерный уровень устанавливается на основание в центре комнаты и на стенах делаются отметки на нужной высоте. Точка, где устанавливается лазерный уровень, должна иметь максимальную высоту в помещении.
Установка маяков
Маяки — это направляющие, выравнивающие поверхность стяжки. Соответственно, от правильного размещения маяков напрямую зависит качество устройства цементно-песчаной стяжки.
Для устройства стяжки используют готовые металлические или растворные маячки.Использование готовых металлических маяков значительно упрощает процесс работы.
Маяки расположены строго параллельно поверхности. Ширина между маяками зависит от длины используемого правила и должна быть на 200 миллиметров короче. Если правило имеет длину 2000 мм, маяки разлагаются на расстоянии 1800 мм друг от друга.
После разметки уровня маяки поднимаются на необходимую высоту и фиксируются с помощью раствора, из которого будет устроена стяжка, гипс или алебастр.Важный! Маяки не должны иметь прогибов по всей длине. В местах прогибов устанавливают прокладки так, чтобы они находились на нужной высоте, и закрепляют маячки.
Очень важно! Если дверь не установлена в помещении, уровень устроенной стяжки не должен перекрывать уровень будущей двери. Избежать этого можно, начав работу с порога.
Устройство для замешивания раствора и устройство для стяжки
После высыхания раствора под маяками поверхность основания смачивают водой.Обычный цементно-песчаный раствор смешивается из расчета 1 часть цемента на 3 части песка с добавлением воды из расчета 0,5 литра на 1 кг цемента. Смешайте раствор с помощью миксера или насадки на дрель.
Раствор готовой сухой смеси замешивают согласно инструкции на упаковке. Также добавляются пластификаторы и модификаторы по инструкции.
Важно! Работа по устройству стяжки начинается с самых труднодоступных мест в помещении от стены напротив входа, и ведется в сторону двери в комнату.
Раствор набрасывается (выливается) на основание и вытягивается по правилу.
Выровнять поверхность стяжки можно шпателем или вручную. Во втором случае смесь готовится к затирке (в соотношении 1 часть цемента на 1 часть песка). В результате должна получиться ровная поверхность цементно-песчаной стяжки.
Важно! Горизонтальная стяжка проверяется после завершения работ по ее устройству.Можно использовать лазер или обычный строительный уровень.
После завершения устройства поверхность следует смочить влажным валиком и на сутки накрыть полиэтиленовой пленкой. Через сутки процедуру повторить. Время высыхания цементно-песчаной стяжки определяется исходя из толщины ее слоя: 7 дней для полного высыхания слоя толщиной 40 мм плюс 15 дополнительных дней для высыхания каждых последующих 10 мм слоя стяжки.
Добавление в раствор модификаторов и пластификаторов значительно сократит время между завершением устройства стяжки и началом работ по отделке пола в помещении.К тому же стяжка не потрескается.
Стоимость цементно-песчаной стяжки
Стоимость устройства DSP складывается из стоимости используемых материалов и стоимости работ. В Москве стоимость устройства одного квадратного метра ЦСП начинается от 400-430 рублей. Правда, речь идет о больших объемах.
Готовые сухие смеси обычно упаковывают в крафтовые мешки массой 25-50 кг. Производители заявляют, что расход сухой смеси составляет около 20 кг на устройство 1 м² стяжки толщиной 10 мм.
Инвентарь для исправления нахлеста на обоях своими руками
Довольно часто в процессе поклейки обоев возникают проблемы с появлением нахлеста между двумя полотнами. Для того, чтобы устранить данную проблему, необходим специальный инвентарь. Об его особенностях и способах изготовления в домашних условиях узнаем далее.
Оглавление:
Поклейка обоев: технология и рекомендации
Инвентарь для поклейки обоев: особенности применения и функциональное назначение
Как убрать нахлест на высохших обоях
Общие рекомендации: как убрать нахлест на обоях
Клеить обои нахлест: особенности поклейки
Поклейка обоев: технология и рекомендации
Для того, чтобы в процессе поклейки обоев или после его проведения не возникало проблем с появлением нахлеста, стыков или других деформационных процессов, необходимо строго придерживаться технологии монтажа обоев.
Прежде всего, нарезая обои, следите за совпадением между собой рисунка, если это требуется. Для этих целей воспользуйтесь карандашом и острым канцелярским ножом. Учтите интервал между потолком и верхней частью стены на которой будет наклеено полотно. Особое внимание следует уделить выбору клея. Его тип зависит прежде всего от типа обоев. Ни в коем случае непользуйтесь клеящим составом для бумаги, при поклейке винилового или флизелинового покрытия. Некачественный клей также оставляет на стенах и на обоях желтые пятна и потемнения.
Выбирайте клеевой состав, который отличается оптимальными характеристиками влагостойкости, противостоит размножению плесени и грибка, быстро растворяется, имеет прозрачную структуру. Готовить клей также необходимо строго по технологии, отмеряя необходимое количество жидкости не на глаз, а специальной емкостью.
Оптимальные условия проведения работ по поклейке обоев — температура в 18-22 градуса. Если в помещении жарко, то рекомендуется установить в нем ведро с холодной водой. Из-за сильной жары обои высыхают быстро и неравномерно. Кроме того, в комнате не должно быть сквозняков, а все окна и двери должны быть плотно закрыты на протяжении двух дней с момента поклейки обоев. Не разрешается также пользоваться кондиционеров при поклейке обоев.
Важную роль в появлении разного рода дефектов после поклейки обоев, играет правильность подготовки стен. Прежде всего, стена должна быть выровнена, чаще всего шпаклевкой. Далее ее необходимо прогрунтовать, благодаря этому повышается адгезия между обоями и стеной и улучшится антисептичность покрытия. После нанесения обычного грунта, рекомендуется прогрунтовать стены еще раз. Однако, состав для грунтовки подразумевает использование обойного клея, разведенного с водой на двадцать процентов.
Место нанесения клея стена или обои определяется типом материала, использумого при выполнении отделки. Перед поклейкой бумажных обоев, необходимо подождать определенное время для их размягчения. Флизелиновые же обои, устанавливают на порытие, на которое нанесен клеевой состав. Наносите клей не спеша, тщательно распределяя его по стене, так как в противном случае, будут образовываться пузыри под обоями. Для того, чтобы добиться ровности обоев, примените отвес, с помощью которого отбивается линия установки второго полотна по вертикали.
Существует две технологии поклейки обоев: внахлест или встык. Первый вариант используется реже. После приклеивания полотен внахлест, необходимо канцелярским ножом провести ровную полосу и удалить излишки. В таком случае, удается создать абсолютно ровные стыки между полосами. Не забывайте оставлять запас, в том случае, если обои имеют определенный узор.
Наносите клей на полотно кистью или обычным валиком. Устанавливайте полосу на чистую пленку или полиэтилена. После приклеивания полотна на стену, разгладьте все пузыри, при необходимости. В соотношении с обоями и их разновидностями, для этих целей используется различный инструмент. Если обои бумажные, то достаточно обычной тряпки. При разглаживании флизелиновых или виниловых обоев, используется резиновый валик, пластиковый инструмент или специальная щетка.
Запас полотна отрезается острым ножом и линейкой. Если обои виниловые, то под бордюр оставляется стена, и обои в месте установки плинтуса отрезаются. Это нужно для того, чтобы пенопластовый или пластиковый плинтус хорошо удерживался на стене. На виниловом покрытии он не закрепится, даже клеем.
Для того, чтобы избежать расхождения стыков на обоях, их отслаивания, разрыва, необходимо особое внимание уделить процессу их высыхания. На протяжении этого времени не допускается, чтобы в помещении были сквозняки. Проветривать помещение разрешается только после 3-4 дней с момента поклейки обоев.
Инвентарь для поклейки обоев: особенности применения и функциональное назначение
Качество поклейки обоев определяют многие факторы, в том числе и инструмент, используемый в работе. В любом случае, при поклейке обоев потребуется:
1. Обычный карандаш — с его помощью выполняется разметка места установки обоев. Запрещается наносить разметку маркером, фломастером или ручкой. Намокшие обои могут впитать краску.
2. Стальная линейка — она подходит не только для отрезания ненужных частей обоев, но и с ее помощью наносится разметка на стены. Металлическая линейка устойчива к механическим повреждениям, поэтому имеет идеально ровную поверхность и не ломается в процессе работы.
3. Канцелярский нож — незаменимый инструмент в этом деле. Он должен быть острым и новым. С помощью канцелярского ножа разрезают полотна обоев и удаляют ненужные остатки. В процессе использования обламывайте насечки на ноже, для более качественной резки. Для этого используйте плоскогубцы.
4. Ножницы большие — с их помощью подрезают обои в труднодоступном месте, вырезают отверстия для труб, розеток и выключателей.
5. С помощью рулетки удается измерить длину полотна и другие необходимые размеры.
6. Для того, чтобы построить строго перпендикулярные углы, рекомендуем воспользоваться угольником.
7. Тонкая нить и грузовик — основные составляющие отвеса. С его помощью удается определить вертикальность установки обоев на стене и при необходимости скорректировать ее.
8. Уровень выполняет такую же функцию, как и отвес, с его помощью удается проверить ровность поклейки обоев.
9. Резервуар для разведения клея. Для этих целей рекомендуем воспользоваться специальной емкостью, в которой с легкостью поместится валик для набирания клея.
10. Щетка обойная — данный инструмент разглаживает полотно на поверхности стены. Выбирая щетку, рекомендуем остановиться на вариантах с коротким или жестком ворсе.
11. Строительная дрель с миксерной насадкой или палка для размешивания клея. В процессе приготовления клеевого состава, особое внимание уделяется избавлению от комков, которые в дальнейшем проявляются на стенах. Поэтому рекомендуется размешивать клей специальным миксером.
12. Для того, чтобы подрезать обои на стыковых участках, используйте металлических шпатель, а в помощью обойного шпателя выполняется разглаживание полотна на стене.
13. Для того, чтобы разгладить тонкие обои, рекомендуется использовать обойный валик. С его помощью со стены с легкостью исчезают остатки клея или воздух.
14. Кроме того, выделяют валики для обработки стыковых участков, углов. Они также понадобятся при поклейке обоев.
15. Для нанесения клея потребуется наличие кисти или малярного валика с ванночкой.
Для исправления швов, расхождений, стыков, пузырей, потребуется подготовить инструменты в виде:
заплатки, с рисунком таким же как и стык;
декоративной ленты или шнура;
обойного клея;
ножниц, ножа и карандаша;
кисти или губки;
валика;
наждачки;
воды;
пасты для колеровки цвета.
Как убрать нахлест на высохших обоях
Перед тем как исправить нахлест на обоях, необходимо определить причину его появления. Если нахлест появился после того как обои высохли, то вероятнее всего, после нанесения клея, обои передержали и они растянулись. После высыхания, они приняли первоначальную форму и появился нахлест.
Для того, чтобы убрать нахлест обоях, выполните такие действия:
1. Смочите водой края полотен, подождите определенное время до их размягчения.
2. Нанесите на полотна клей, для фиксации стыков, учтите, что он быстро схватывается.
3. Выровняйте стык руками, плотно прижмите обои между собой. Зафиксируйте их в таком положении с помощью специального валика.
4. Также валиком избавьтесь от излишков воздуха, а для удаления клея, протрите обои губкой.
Если стык между обоями разошелся полностью, то в таком случае, необходимо действовать по другому. Прежде всего, намочите полотна водой и подождите пока они начнут отходить от стены. Попытайтесь посадить стыки на клей и соединить их между собой. Если этого сделать не удалось, то задекорируйте поверхность с помощью специальной ленты или каната.
Если соединить обои не удалось, то используйте такой способ. С ненужной части обоев, с помощью мелкой наждачки сотрите верхнее покрытие. Добавьте к порошку немного клея, нанесите состав на стену. Если он будет отличаться от обоев по цвету, заколеруйте участок специальной пастой.
Еще один вариант избавления от стыка, изготовления заплаты, с помощью которой закрывается стена. Она устанавливается под полотно, а для удаления излишков используется острый нож.
Убрать нахлест на обоях лезвием видео:
Общие рекомендации: как убрать нахлест на обоях
Смещение стыка или нахлеста в процессе поклейки обоев является свидетельством того, что полотно устанавливалось не в соотношении с уровнем. Особо часто появляются нахлесты в угловых участках помещения. Для того, чтобы от них избавиться, переклейте полотно, по возможности.
Если предыдущие полотна также были наклеены со смещением, то эту проблему не решить. Если вы заметили нахлест только после высыхания обоев, необходимо выполнить их подрезку в зеркальном направлении. Если после надреза обоев, на месте нахлеста появился стык, то для его устранения необходимо смочить обои водой, запустить под стык клей для стыков и зафиксировать полотна в необходимом положении.
Для предотвращения появления нахлеста, необходимо проверять ровность каждого полотна уровнем или отвесом.
Иногда случаются ситуации, когда стыки расходятся или отслаиваются со стены. Причиной этого чаще всего является нарушение технологии высыхания обоев или недостаточное нанесение клея на место стыка. Для удаления дефекта, достаточно ввести клей под обои обычным шприцом.
Недостаточная пропитка клеем обоев приводит к появлению на их поверхности пузырей. Для ликвидации этого дефекта на поверхности сырых обоев, достаточно разгладить их специальными приспособлениями. После высыхания обоев, необходимо предпринять другие меры по устранению пузырей:
проткните пузырь иглой и выпустите из него воздух;
наберите шприцом клей и воткните иглу под обои, запустив туда клеевой состав;
разровняйте дефект специальным валиком;
удалите клей на обоях губкой.
Клеить обои нахлест: особенности поклейки
Существует два способа поклейки обоев: стыковой и внахлест. Первый вариант более популярный, однако выполнить его сложнее. Поклейка обоев внахлест позволяет выполнить работу быстро и не требует определенного опыта в проведении отделочных работ.
Технология монтажа обоев с нахлестом подразумевает фиксацию одной кромки полотна на поверхности второй. Преимущества данного способа монтажа обоев состоят в следующем:
соединение отличается особой надежностью, между обоями не появятся тонкие щели;
процесс поклейки обоев сокращается в несколько раз, для поклейки обоев в небольшом помещении достаточно трех часов.
Недостаток данного метода — больший расход материала, нежели при поклейке обоев встык. Кроме того, внахлест можно клеить не все виды обоев. Например, виниловые обои нахлест не клеятся. Так как данный вид обоев имеет определенную плотность, поклейка их с нахлестом будет выглядеть непривлекательно. Кроме того, для фиксации одной стороны обоев на виниле необходимо воспользоваться специальным клеем, который со временем все равно отходит.
Чаще всего, с нахлестом устанавливают обои на бумажной основе. Начинайте оклеивать помещение от окна. Старайтесь отрезать максимально ровные полосы. Перед фиксацией полотна на стене, начертите карандашом ровную линию, для проверки ее вертикальности воспользуйтесь отвесом.
Для того, чтобы обеспечить качественную фиксацию обоев по углам, одно полотно должно перекрывать второе на 5 см. Процесс поклейки обоев в нахлест не занимает много времени, однако, после его выполнения, все же не разрешается создавать в помещении сквозняки еще минимум два дня.
В процессе эксплуатации обоев, иногда на стыках начинают отслаиваться определенные участки. Для их дополнительной фиксации запустите под обои немного клея и прижмите полотно к стене резиновым валиком.
Соблюдение технологии поклейки обоев, правильный выбор клея, отсутствие сквозняков все эти факторы являются залогом успешного окончания ремонта и помогают создать эстетически привлекательное покрытие стен без каких-либо дефектов в виде пузырей, стыков, отслоений и т. д.
Как убрать нахлест на обоях видео:
Как убрать нахлест на флизелиновых обоях, как сделать стыки обоев незаметными?
Исправляем проблемы зазора между обоями
Единственный вариант, когда это не является проблемой – это появление зазора на обоях под покраску. Во всех остальных случаях проблему придется исправлять либо маскировать.
Часто зазоры появляются на бумажных обоях по причине слишком сильного их намокания на этапе наклеивания. У целлюлозы есть особенность – увеличиваться при намокании. Поэтому если края полос обоев сильно размокли, то есть немалая вероятность того, что в будущем они разойдутся при высыхании. Для того чтобы исправить ситуацию, нам вновь понадобится вода.
Смысл состоит в том, чтобы смочить края обоев и попытаться подровнять их руками, попутно смазав быстро схватывающимся клеем, таким, как ПВА. Если сделать это удалось, то после схватывания нужно только пройтись валиком для того, чтобы убрать воздух.
Однако такой способ часто не работает. Тем более, если речь идет о слоеных обоях, таких, как виниловые. В этом случае нужно будет стараться смачивать основу, что куда сложнее. Да и винил имеет свойство принимать первоначальную форму после растягивания, так что расхождения могут появиться вновь.
Почему проступают стыки на обоях?
Абсолютно все обои, независимо от того, они на бумажной или текстильной основе, обладают свойством набухать при воздействии на них влагой, в данном случае клеем. Причем это можно заметить даже невооруженным глазом. Так, к примеру, если обои в ширину имеют полметра и его намочить клеем, они увеличиваются на несколько миллиметров. Следовательно, при оклеивании ничего не заметно, а после высыхания бумага приобретает свой первоначальный вид. В результате между листами появляются зазоры и видна голая стена. Чтобы этого не допустить, не рекомендуется сильно размокать используемый отрезок обоев. Когда лист достаточно намокнет, его нужно сразу наклеить.
Важно соблюдать инструкцию и давать им то время для пропитки которое указано. Наклеивать листы нужно четко соблюдать время пропитки каждого листа и подготавливать только то количество которое способны наклеить за одинаковый промежуток времени.
Очень важно правильно подготовить стену под оклейку обоев и не забыть грунтовать поверхность.
Количество клея
Не следует наносить на обои много клея. Нужно нанести такое количество связующего материала, чтобы при высыхании сначала схватывалась клеящая смесь, и только потом сам лист, а не наоборот. Обязательно пропитайте края обоев. В качестве дополнения, в местах стыков на стене и в углах помажьте ПВА также обязательно промазать и иглы Более подробно о секретах наклейки обоев.
Обрезка полотна
Еще одной причиной, почему отклеиваются обои от стены, может стать то, что края полотна неровно срезаны. Один край может быть темнее другого. Поэтому при приобретении необходимо проверять серии каждого рулона – они должны быть одинаковы. Также стоит отметить, что более дешевые обои чаще имеют видимый стык.
Бережно относитесь к рулонам, не ставьте рулоны вертикально, это приводит к загибу краев и пачкает торцы рулонов. В результате чего стыковка становится нечеткой а грязь проступит и визуально стык будет заметен.
Если же брать обои с рисунком в клеточку или с вертикальной полоской, стыки практически будут незаметны. Значение имеет также транспортировка и условия хранения купленных обоев. Хранить рулоны не рекомендуется без фабричной упаковки, и лучше, если они будут храниться «лежа».
Как исправить подобные дефекты?
Образовавшиеся стыки на обоях исправить можно. Для этого существует несколько способов. Очень удобно, если обои под покраску. Стуки в таком случае можно обработать герметиком, затем покрасить их под выбранный цвет стен. Но такие манипуляции лучше проводить до покраски обоев.
Внимание! Специалисты не рекомендуют для этого использовать шпатлевку, так как со временем она начнет трескаться и будет осыпаться.
Пузыри и места которые отклеились
Чтобы приклеить аккуратно стыки обоев которые местами отошли или пузыри, для этих целей берем 5 кубовый шприц. В него набираем клей ПВА, только нужно предварительно проверить его прохождение через иглу. При необходимости разбавляем водой. Работы по подклейки обоев производятся таким образом чтоб игла не встревала в стену и не забивалась. Важно напитать обои клеем и дать им время размокнуть а потом уже прижимать.
Способ подклеить стыки обои
Если же ситуация более затруднена, и необходимо переклеивать стыки, придется подготовить некоторые инструменты и материалы. Для такой работы потребуется пульверизатор, кисточка, щетка, валик из резины, клей и теплая вода. В первую очередь необходимо смочить края листов и аккуратно подтянуть их друг к другу.
Спустя несколько минут они впитают влагу, и тогда можно нанести клей ПВА. Затем следует выровнять области соединения, провести по ним резиновым валиком. И, конечно же, разгладить образовавшиеся складки и пузырьки воздуха.Как известно, все бумажные обои могут деформироваться, поэтому не следует сильно намокать бумагу, иначе она просто разорвется, или неравномерно распределится.
Достаточное увлажнение
Относительно же виниловых или флизелиновых обоев следует отметить, что после высыхания они сильно сжимаются, возвращаясь к первостепенному виду. В таком случае потребуется увлажнить оборотную сторону краев, которые предполагается переклеить. При этом можно воспользоваться резиновым валиком, который не растягивает бумагу, а лишь прижимает ее к поверхности стены.
Важно учесть перед приклейкой обоев их нужно обязательно намочить. Учтите что, чем сильнее обойное полотно намокает тем шире оно становится. Это поможет правильно состыковать обои.
Наждачка
Существуют и другие способы, как заделать стыки, которые используются при более серьезных повреждениях. Для начала необходимо натереть наждачкой лицевую сторону оставшихся после работы обрезков. Далее нужно взять колеровочную пасту и развести ее клеем ПВА. Чтобы замаскировать образовавшийся зазор, следует замазать его получившейся пастой. Делать это нужно очень аккуратно. Паста может быть такого же цвета, что и обои.
Возможно и такое, что края получаются темнее из-за того, что рулоны из разных партий или же просто был приобретен бракованный товар. Поэтому нужно быть очень внимательными при покупке и смотреть на торцы рулонов.
Заплатки и вставки
Есть еще один метод, как спрятать стыки на обоях. Но использовать его как вариант не подойдет для всех типов обоев. Можно сделать «заплатки» из оставшихся кусочков обоев и наклеить их как искусственные стыки. Для этого необходимо нарезать заплатки и соединить их с краями обоев. При этом важно точно совместить рисунок обоев и рисунок готовой заплатки.
Важно выдержать время пропитки листа чтобы лист сильно не разбух. При зарезе лучше использовать хороший ровный шпатель и обойный нож с новым лезвием.
Если сделать все очень аккуратно, результат будет хорошим.
.
Бумажные бордюры
А можно сделать и по-другому. Если есть фантазия, можно воспользоваться бумажными бордюрами. Основной задачей в данном случае является подбор самого бордюра, который будет подходить как по цвету, так и по структуре и материалу, использованному при его производстве. Можно также области расхождений замаскировать всевозможными ленточками, шторами. И затем сделать из этого же материала, к примеру, рамку для фотографии или картины. Получится очень красиво и оригинально. Никто даже не поймет, что это было сделано позже, все будут считать, что изначально все так и предполагалось.
С опаской относитесь к карандашам и маркерам, при сильном нанесении возможно проступание пигмента на обоях.
В настоящее время существует множество технологий, при использовании которых можно исправить различные дефекты стен, в том числе и образовавшиеся зазоры между листами обоев. Но лучше сразу при проведении работ придерживаться всех правил и учитывать все особенности приобретенного вида обоев, чем потом искать способы, как спрятать стыки или сделать их незаметными. Пишите в комментариях свои варианты ремонта обоев.
Варианты дефектов
Чаще всего хозяева винят одновременно мастеров и качество обоев. Но если мастера — профессионалы, и до этой комнаты успели без каких-либо замечаний качественно наклеить километры полотен, почему при наклейке они не учли особенности марки шпалер. Косвенным подтверждением является тот факт, что та же проблема возникает как с дешевыми бумажными, так и дорогими флизелиновыми обоями.
Ответ на вопрос, как сделать стыки обоев незаметными, не имеет однозначного ответа, так как сам дефект на стыках может проявляться по-разному:
Соседние полотна разошлись, и образовалась тонкая щель, через которую видна стена;
Вдоль стыка появилась более светлая или более темная неровная полоса из остатков клея;
Стыки на границе обоев поднялись «домиком»;
На стыках отчетливо прослеживается разница в оттенках двух полотен.
Последний пункт самый неприятный. Часто бывает так, что, покупая обои в фирменном салоне, можно приобрести рулоны одного производителя, одной марки, но принадлежащие разным партиями. Чтобы продать пересортицу и сделать товар привлекательным, салоны собирают остатки рулонов из разных партий в одну и продают по чуть сниженной цене.
К сведению! Даже в пределах одной партии обои могут отличаться по оттенкам.
Многие производители в силу особенностей технологии нанесения красок на полотнище не в состоянии обеспечить идеальное распределение тонера, в результате один край получается чуть темнее и насыщеннее другого. Скрыть такой дефект невозможно, поэтому на рулон ставят значок с двумя вертикальными стрелками, направленными в разные стороны. Это означает «реверсивная последовательность наклейки». Чтобы скрыть неравномерность окраски, каждый последующий рулон нужно перед раскройкой и наклейкой переворачивать на 180о. Если вовремя не обратить внимания на значок, скрытый в тексте маркировки, переделать несовпадение оттенков на стыках можно только покраской шпалер.
Пять способов скрыть стыки
Правильно скрыть образовавшийся дефект на стыке зачастую еще сложнее, чем правильно наклеить обои. Как работать со шпалерами, можно узнать из инструкции, тогда как способы скрыть дефекты приходится придумывать и искать собственными силами.
Скрыть стыки можно одним из нижеприведенных способов:
Очистить края обоев от остатков клея;
Затушевать или покрасить стены, чтобы скрыть фон, демаскирующий зазор между стыками;
Попробовать свести полотнища обоев после предварительного небольшого увлажнения материала шпалер;
Покрасить обои или скрыть стык с помощью специальной колеровочной пасты.
Совет! Перед тем как пытаться скрыть стыки с помощью краски или колеровочной массы, нужно будет потренироваться на закрытом участке, например, за шкафом, где мебель закрывает полотно обоев.
Самый простой способ скрыть демаскирующие светлые пятна состоит в том, чтобы попытаться закрасить их специальной краской или карандашом. Для этого потребуется купить специальный красящий состав.
Чтобы скрыть белую полоску между полотнищами, достаточно нанести тонирующий колер на шов с помощью кисточки или ушной палочки. Избыток краски стираем чистой салфеткой.
К сожалению, скрыть стыки столь простым способом можно только на однотонных обоях, если удастся подобрать состав подходящего цвета.
Самым рискованным способом скрыть проблемы швов считается использование колеровочной пасты. Для ее приготовления потребуется обрезок обои, с которой острым ножом или наждачной шкуркой снимают поверхности с краской. Цветную бумажную пыль смешивают с клеем и затирают стык. Таким способом реставраторы восстанавливают старые книги и изделия из бумаги, способ сложный, поэтому скрыть проблему получается не всегда.
В особо сложных случаях хозяева решаются на использование полиуретановых декоративных полосок, которые наклеиваются на стыки. Таким способом можно скрыть любые дефекты, даже если отличается оттенок полотнищ.
Наиболее сложный случай
Сложнее всего скрыть стыки с зазором, когда края полотнищ разошлись настолько, что видна стена. Чтобы скрыть демаскирующий шов, нужно попытаться сдвинуть края и зафиксировать полотно с помощью проверенного клея. Многие двухслойные обои по-разному реагируют на увлажнение. Большинство шпалер при нанесении жидкого клея набухают и становятся пластичными. После наклеивания на стену и разглаживания ширина полотна может увеличиться на несколько миллиметров, а после высыхания происходит обратный процесс.
Чтобы скрыть образовавшийся зазор, первоначально нужно увлажнить края полотна с помощью распылителя или пульверизатора. Через 10-15 минут обои станут мягкими, и можно, несильно нажимая руками на полотно, пытаться соединить края полотнищ. Швы подклеивают клеем ПВА и прикатывают резиновым роликом.
Если скрыть стык подобным образом не получается, например, стыки на бумажных обоях очень сложно скрыть таким образом, можно попытаться задекорировать швы, как на фото.
Для декорирования стыков подойдут цветные полоски и отдельные фрагменты, нужно только наклеить на полотнище так, чтобы скрыть дефект, и одновременно отвлечь внимание от проблемного участка. Разные по рисунку обои помогут идеально скрыть разошедшийся шов, так как более яркая расцветка всегда притягивает к себе взгляд. Перед тем как оформить стык из разных обоев, необходимо спланировать переход с нахлестом. Наклеенную новую шпалеру можно даже не обрезать.
Борьба с краями, поднявшимися домиком
Не самый сложный, но достаточно распространенный случай, когда стыки поднимаются и закручиваются, фото. Обычно мастера в такой ситуации, чтобы скрыть свои недоделки, грешат на качество обоев и плохой клей. На самом деле проблема заключается именно в непрофессионализме работников. В процессе промазывания полотнища опытные мастера наносят на края клей дважды, потому что по кромке полотна клеевая масса сохнет намного быстрее. Чтобы скрыть поднявшиеся стыки, достаточно промазать под линией шва дополнительным клеевым слоем и прикатать шпалеру резиновым валиком.
Гораздо сложнее скрыть дефект на стыках в ситуации, когда швы поднялись вместе с кусочками грунта и побелки. Это означает, что подготовка поверхности стен была выполнена крайне небрежно, и при усадке обойное полотно сорвало клеевой шов на стыке. В этом случае приходится потратить массу времени, чтобы размочить и удалить старый клей из-под стыка, и только потом клеить и прикатывать полотно. Если попытаться повторно наклеить швы, как есть, то остатки старого клея и побелки сделают шов рельефным, и при определенном освещении дефект проявится по-новому.
Монтаж фресок и фотообоев Affresco
Монтаж осуществляется по принципу поклейки фресок одним полотном, только предварительно на полу необходимо разложить все рулоны по порядку в соответствии с рисунком.
Монтаж фресок Affresco на потолок
Для удобного и аккуратного монтажа рекомендуем использовать полиэтиленовую пленку аналогичного с фреской размера (можно использовать пленку для ремонта).
Внимание
Продукцию нельзя монтировать на обои.
В упаковке фреска Affresco может храниться в течение 6 месяцев, с сохранением всех своих характеристик.
При воздействии низких температур в процессе транспортировки, продукция должна быть выдержана при комнатной температуре в закрытой упаковке в течение 24 часов.
В случае монтажа продукции во влажных помещениях (ванная комната, бассейн) следует предварительно обработать стену противогрибковым составом для предупреждения образования плесени на стене.
Обязательно нанесение клея, как на оборотную сторону продукции, так и на стены.
После нанесения клея на обратную сторону полотна, следует дать клею пропитаться и промочить основу продукции, не менее 5-7 минут.
Во время монтажа продукции и в период её высыхания окна и двери в помещении должны быть закрыты.
Монтаж фасадных фресок (Sabbia)
Фабрика Affresco разработала специальный материал фресок для фасадов — Sabbia (Саббия) фасадная.
Фасадные фрески укреплены специальной армирующей сеткой, предотвращающей появление трещин и обеспечивающей долговечность, а благодаря специальному лаку, фасадные фрески не боятся воздействия ветра, влажности, мороза и ультрафиолетовых лучей.
Внимание
Фасадные фрески предназначены исключительно для экстерьера!
При монтаже фасадных фресок необходимо использовать Водно-дисперсионный акриловый клей для плитки и линолеума!
Монтаж необходимо осуществлять при температуре не ниже 15 °C без прямых солнечных лучей и дождя.
Монтаж фоновых обоев осуществляется по принципу поклейки флизелиновых обоев или фресок Affresco. Исключением является только то, что стык фоновых обоев производится строго в углах между стенами, с нахлестом 3-5 см.
Подготовительные работы
Поверхность под обои должна быть ровная, сухая и загрунтованная, равномерного белого цвета. Подбирайте акриловый грунт или краску светлых тонов (предпочтительнее белого), во избежание просвечивания цвета стены.
До начала работы на стене (при помощи отвеса, уровня) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром для наклеивания.
При монтаже большого полотна убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы разложить его на полу.
Рекомендуется выполнять монтаж при освещении, которое будет в дальнейшем использоваться в помещении при эксплуатации обоев. Используйте также дополнительное освещение для внимательного осмотра мест возможных складок.
Для монтажа обоев разведите клей для тяжелых флизелиновых обоев в соответствии с инструкцией.
Монтаж сюжетных обоев одним полотном и в рулонах
До начала работ расположите на полу все рулоны по порядку в соответствии с рисунком. Каждый рулон пронумерован с обратной стороны. Если сюжет повторяется несколько раз, то первая цифра-это порядковый номер рулона, а в скобках номер панели по каталогу. Начните монтаж с первого полотна композиции, согласно нумерации рулонов.
Монтаж обоев осуществляется по принципу поклейки фресок Affresco.
Внимание
Продукцию нельзя монтировать на обои.
В упаковке обои могут храниться в течение 6 месяцев, с сохранением всех своих характеристик.
При воздействии низких температур в процессе транспортировки, продукция должна быть выдержана при комнатной температуре в закрытой упаковке в течение 24 часов.
В случае монтажа продукции во влажных помещениях (ванная комната, бассейн) следует предварительно обработать стену противогрибковым составом для предупреждения образования плесени на стене.
Обязательно нанесение клея, как на оборотную сторону продукции, так и на стены.
После нанесения клея на обратную сторону полотна, следует дать клею пропитаться и промочить основу продукции, не менее 5-7 минут.
Во время монтажа продукции и в период её высыхания окна и двери в помещении должны быть закрыты.
Монтаж панно Фабрика 19
Подготовительные работы
Поверхность под панно должна быть зашпаклевана, зашкурена и загрунтована. Подбирайте грунт или краску светлых тонов (предпочтительно белого цвета), во избежание просвечивания цвета стены через панно.
Рекомендации
Рекомендуется выполнять монтаж при освещении, которое будет в дальнейшем использоваться в помещении при эксплуатации панно. Используйте также дополнительное освещение для внимательного осмотра мест возможных складок.
Внимание! Панно клеятся как флизелиновые обои, только клей необходимо наносить и на обратную сторону полотна, и на стену. Панно нельзя монтировать на обои имеющиеся на стене.
Внимание! Во время монтажа панно и последующие 24 часа окна в помещении должны быть закрыты.
Внимание! В случае попадания клея на лицевую сторону полотна, необходимо протереть это место влажной тряпочкой.
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ДЕКОРИРОВАНИЕ ПАННО
При заказе панно в белом цвете, для его декорирования можно использовать любые краски, без ограничений. Самостоятельно декорировать панно можно после монтажа непосредственно на стене.
Подробнее о способах декорирования панно FabriKa19
Внимание
В упаковке панно могут храниться в течение 6 месяцев, с сохранением всех своих характеристик.
При воздействии низких температур в процессе транспортировки, продукция должна быть выдержана при комнатной температуре в закрытой упаковке в течение 24 часов.
В случае монтажа продукции во влажных помещениях (ванная комната, бассейн) следует предварительно обработать стену противогрибковым составом для предупреждения образования плесени на стене.
Монтаж панно Фабрика 19-53
Подготовительные работы
Поверхность под панно должна быть зашпаклевана, зашкурена и загрунтована. Подбирайте грунт или краску светлых тонов (предпочтительно белого цвета), во избежание просвечивания цвета стены через панно.
Рекомендации:
Рекомендуется выполнять монтаж при освещении, которое будет в дальнейшем использоваться в помещении при эксплуатации панно. Используйте также дополнительное освещение для внимательного осмотра мест возможных складок.
Внимание! Панно клеятся как флизелиновые обои, только клей необходимо наносить и на обратную сторону полотна, и на стену. Панно нельзя монтировать на обои имеющиеся на стене.
Внимание! При заказе партии более 3 рулонов (1,06х10 м) или более 6 рулонов (0,53х10 м), необходимо четко соблюдать последовательность стыковки пронумерованных рулонов.
Внимание! Во время монтажа панно и последующие 24 часа окна в помещении должны быть закрыты.
Внимание! В случае попадания клея на лицевую сторону полотна, необходимо протереть это место влажной тряпочкой.
При монтаже панно Вам понадобятся: клей для тяжелых флизелиновых обоев, кювета или другая емкость для разведения клея, малярный валик (для нанесения клея на обои и стену), широкий валик для обоев (для разглаживания пузырей и складок), узкий пластмассовый валик (для разглаживания краев полотен), острый обойный нож (для срезания излишек панно).
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ДЕКОРИРОВАНИЕ ПАННО
При заказе панно в белом цвете, для его декорирования можно использовать любые краски, без ограничений. Самостоятельно декорировать панно можно после монтажа непосредственно на стене.
В упаковке панно могут храниться в течение 6 месяцев, с сохранением всех своих характеристик.
При воздействии низких температур в процессе транспортировки, продукция должна быть выдержана при комнатной температуре в закрытой упаковке в течение 24 часов.
В случае монтажа продукции во влажных помещениях (ванная комната, бассейн) следует предварительно обработать стену противогрибковым составом для предупреждения образования плесени на стене.
Как клеить обои | Как правильно клеить виниловые обои
Подготовка стен к поклейке обоев
Перед оклеиванием обоев позаботьтесь о подготовке помещения и поверхности стен.
Оклеиваемая поверхность должна быть прочной, чистой, сухой, нейтрального цвета, однотонной и достаточно хорошо впитывать влагу.
Проследите, чтобы на стенах не было сырости
Уберите все лишнее со стен
На стенах могут появляться капли влаги, сырость и грибок. Если вы обнаружили в помещении такие признаки – устраните причины высокой влажности. При необходимости проведите антигрибковую обработку.
На поверхности стен не должно быть посторонних предметов (кронштейнов, креплений, гвоздей). Если в помещении были поклеены старые обои, то смочите их водой и удалите кистью или шпателем.
Нанесите грунтовку ровным тонким слоем на стену с помощью валика. Избегайте попадания брызг грунтовки на потолок и пол. Рекомендуется выбирать грунтовку глубокого проникновения.
Затем следует правильно подготовить помещение, где вы будете клеить обои
Перед поклейкой обоев рекомендуется отключить электроэнергию в помещении.
Проведите уборку помещения и очистите его от пыли. Частички пыли могут испачкать обои, навредить здоровью, осесть на клее и грунтовке.
На поверхности стен не должно быть посторонних предметов (кронштейнов, креплений, гвоздей). Если в помещении были поклеены старые обои, смочите их водой и удалите кистью или шпателем.
Закройте все окна и двери, чтобы не допустить сквозняков в помещении
Это защитит пол, позволит удобно разложить обойные полосы и подготовиться к оклеиванию
Когда стены подготовлены и проверены, а обои куплены, вам предстоит еще несколько дел
Убедитесь, что все рулоны одинаковы. Для оклейки одного помещения используйте виниловые обои только одной партии
Удостоверьтесь, что все рулоны обоев имеют идентичный рисунок, цвет и размер.
Вид стыковки обоев указан на этикетке в виде стрелок, обозначающих расположение полос друг к другу. Это нужно для правильного совпадения рисунка на соседних полосах. Учтите, что при использовании обоев с большим узором вам потребуется запас рулонов для стыковки рисунка, что увеличит общий расход полос.
Для расчетов используйте значения высоты потолка и периметр стен помещения. Для удобства можно сразу нарезать все полотнища, предварительно посчитав высоту каждой полосы. Обрезки полос могут пригодиться для резерва. Чтобы порядок полос не перепутался – пронумеруйте их, сделав отметки верха и низа каждой полосы.
При наклеивании не нужно подгонять рисунок (обои без узора и клеятся без совмещения)
Рисунок прямой (одинаковые рисунки стыкуются друг с другом на одинаковой высоте)
Смещающийся рисунок, диагональное расположение. Сдвинутая подгонка (подгонка по рисунку, т.е. последующее полотнище, клеится с вертикальным сдвигом относительно предыдущего
Рисунок не определен (встречная наклейка). Каждое из последующих полотен клеится в противоположном направлении, относительно предыдущего
Обойный клей выбирается согласно рекомендациям производителя. Клей засыпается в емкость с водой при постоянном помешивании. Через некоторое время клей набухнет и будет напоминать кисель. Теперь его можно использовать.
Клей наносится равномерным слоем на поверхность с помощью валика или щетки. Маленьким шпателем аккуратно промазывается верх стены. Излишки клея удаляются губкой, намоченной в воде.
Клей наносится и на поверхность стены, и на само полотнище. Перед поклейкой расстелите обои на полу. Обои на бумажной основе смажьте клеем, затем сложите пополам и оставьте для пропитывания на 6-8 минут.
Наносите клей только на поверхность стены.
Рекомендуется это делать от угла или дверного/оконного проемов, поскольку эти линии перпендикулярны полу. Желательно использовать отвес или уровень, чтобы полосы клеились ровно. Заканчивать оклеивание нужно в каком-нибудь незаметном месте – над дверью или в углу, где стена скрыта мебелью или занавесками.
Как клеить обои на стену
Сделайте слегка заметную пометку на стене (чтобы она не была видна при наклейке), чтобы первое полотно было поклеено перпендикулярно полу
Проведите на стене строго вертикальную линию, которая обозначит границу первой поклеенной полосы. Для точности линии используйте строительный отвес, лазер или уровень.
При поклеивании допускается небольшой нахлест на потолок в 3-5 см. Так удобнее клеить и выравнивать затем полосу по длине стены.
После наклеивания полосу нужно разгладить «перышком» (пластиковый шпатель для обоев) – по направлению от центра к краям. Затем разглаживайте всю полосу сверху вниз равномерно расходящимися движениями влево-вправо («елочкой»). Окончательное выравнивание полотнища производится руками. Если вы наклеили неровно или появились воздушные пузыри – исправьте это до высыхания клея.
Продавите место соприкосновения обоев с границей потолка. Шпателем подоприте полосу к плинтусу. Плотно прижмите нахлест и отрежьте обойным ножом. Нож должен быть острым, а движение – плавным, под небольшим углом к обойному полотнищу. После этого маленьким шпателем придавите обои к верхнему краю потолка — и вы увидите, что край обоев точно совпадет с плинтусом. Эту же операцию рекомендуется проделать с нижней границей обоев. После отрезания обработайте край «перышком» и разгладьте влажной губкой.
Обойные стыки должны быть хорошо промазаны. Излишек клея выдавливается «перышком» и убирается губкой.
При поклеивании на обоях могут образоваться воздушные пузыри. Маленькие воздушные пузыри исчезают сами после высыхания клея, а чтобы устранить крупные пузыри аккуратно отогните угол обоев и разгладьте полосу «перышком». Если пузыри образовались в середине полотнища – разгоните их в разные стороны, дробя на мелкие части и выдавливая на край. Для этого используйте «перышко» или резиновый валик.
При работе постоянно осматривайте наклеенные полосы – нет ли складок, неровностей и воздушных пузырей.
Хороший шов должен быть незаметен. Подтяните края стыков друг к другу пальцами, разгладьте перышком и снова прокатайте валиком. Переход полотнищ должен ощущаться только ладонью. После высыхания клея полосы стянутся и совмещение полос будет полным. Полное высыхание виниловых обоев займет около двух суток при комнатной температуре, без сквозняков. После наклеивания трех отрезков проверяйте обои на качество и наличие изьянов.
При наличии значительных дефектов производитель возмещает расходы по наклеиванию не более чем трех полотнищ. При этом следует сохранить прилагаемую этикетку и образец обоев. Претензии к качеству продукции при несоблюдении данной инструкции и несохраненной этикетки от рулона не принимаются.
Флизелиновые обои пузырятся — причины и методы устранения
Наклеивание обоев относится к одному из завершающих этапов внутренней отделки. И вот ремонт подходит к
завершению, после проделанных работ, обои кажутся мелочью. В настоящее время подавляющее большинство обоев
выпускается на флизелиновой основе, этот материал требует наносить клей только на стену, одна полоса шириной
чуть больше метра (1,06 м) — очень практичные и завоевали рынок.
Но когда обои начинают пузыриться и морщиться при наклеивании на стены, разочарованию не может быть предела. Пузыри
никак не хотят разглаживаться валиком или шпателем, стены выглядят ужасно. Даже начинающие мастера порой
впадают в ступор от такого явления, чего уж говорить, если кто-то решил наклеить обои первый раз.
Нужно постараться успокоиться и вдумчиво прочитать эту статью. Проблема вполне решаема и стоит лишь
проявить спокойствие и выдержку.
Причины появления пузырей
А причина проста и банальна — когда обои начинают впитывать клей, флизелин начинает расширяться. Качественная
флизелиновая основа практически не расширяется и не создает проблем. Поэтому главная причина — обои не высокого
качества. Честно говоря, некачественные флизелиновые обои — явление достаточно частое. По закону о защите
прав потребителя можно наклеить до 3-х полос обоев и если результат вас не устраивает — вернуть их обратно
в магазин.
Однако возврат — занятие весьма сомнительное: не факт, что вернув одни и купив другие, вы получите более
качественные обои. Вполне возможно, что проблема повторится и придется делать возврат заново. Я молчу о
потерянном времени.
Можно же выйти из положения, изменив немного приемы поклейки, с поправкой на большое расширение флизелина. Я
именно так и поступаю.
Как наклеить без пузырей?
Первое, чем нужно озадачиться — обойный клей и стены. Слишком впитывающие стены и жиденький клей не позволяют
обоям «ездить» по стене некоторое время. Стены должны быть прогрунтованы хорошей грунтовкой, например СТ17,
особенно, если стены отшпаклеванны гипсовой шпаклевкой — гипс хорошо впитывает влагу. Так же уделите внимание
клею — не всякий обойный клей позволяет корректировать обоину во время поклейки. Лучше брать проверенные марки
и разводить с минимальным количеством воды. Даже если на упаковке клея указанно одно количество воды для
флизелиновых обоев, а для стеклообоев воды надо меньше — разводите как для последних, пусть клей будет погуще.
Никакого вреда качеству густой клей не принесет, разве что увеличится расход.
В итоге, подготовленные стены и клей должны давать возможность немного «возюкать» наклееную обоину по стене в
течение хотя-бы минуты. Если не удается добиться такого эффекта — стоит задуматься о другом клее.
Итак, когда клей позволяет нам корректировать обоину, проблема пузырей практически решена — во время наклеивания,
пузыри разглаживаются резиновым валиком или пластиковым шпателем в разные стороны. Главное избегать сильных
«жеманков» — когда поверхность обоины на морщине резко загибается. Проще всего с первой полосой на стене — стыка
со следующей обоиной нет и можно сколько угодно выглаживать пузыри.
Когда уже клеится вторая и последующие полосы, нужно еще следить за стыками. Здесь нужно немного изменить
метод наклейки. Стандартно, полоса наклеивается без полного разворачивания полосы (или рулона), начиная от верха,
обоина разворачивается, стыкуется с предыдущей и приклеивается до пола. В нашем же случае стык будет расширяться
со временем и пока мы дойдем до пола, на верхнем участке шва будет нахлест. Вверху нахлест, внизу встык — в результате
получается перекос, приводящий к «жеманкам» и пузырям.
Чтобы хорошо состыковать полосы, нужно клеить не всю обоину, а лишь сантиметров 20 к стыку, от потолка и до пола.
Сделать это нужно как можно быстрее и с небольшим зазором до уже наклееной полосы (зазор около 1 мм). Получается
приклееная полоса за один край в 20-30 см, флизелин быстро расширится и оставленного зазора в шве не будет. Так
как мы можем корректировать обоину, шов по быстрому корректируется до идеального положения «встык». Шов сформирован,
можно приступить к приклеиванию основной площади полосы — приглаживаем или прикатываем ее от шва в противоположную
сторону, придерживая противоположный, висячий край.
В первый раз процедура может показаться сложной, поэтому практиковаться лучше вдвоем. Когда наклеите несколько
полос таким методом и «почувствуете» материал, можно приниматься за наклеивание одному.
При поклейке могут все равно образовываться небольшие пузыри и никак не разглаживаться. Ничего страшного, пузыри
растянутся через день, два, после высыхания стен. Главное не допускать резких изгибов на обоях, из-за которых может
повредиться нежный декоративный слой.
Через сколько растянутся пузыри
Много или мало образовалось пузырей, большинство должно растянутся на следующий день. У меня бывали случаи, когда
пузыри растягивались до 3-х дней.
Если после 3-х суточного срока некоторые пузыри остались, их нужно проклеить. Сделать это можно при помощи клея ПВА,
на худой конец, тем же обойным клеем. Острым ножом пузырь слегка разрезается, нужно буквально пару милимметров для
заведения шприца с клеем. Шприц естественно используется без иголки, в иглу клей не пройдет. После приклеивания,
место пузыря нужно промакнуть влажной губкой для удаления остатков клея.
На этом мы заканчиваем публикацию, легких вам обоев!
Оцените публикацию: Оценка: 4.3 (57 голосов)
Смотрите также другие статьи
Оклеивание обоями «внахлест»
Существует два способа наклеивания обоев — наклеивание «встык» или «внахлест». Единственным принципиальным отличием является то, что фиксировать обои стык в стык намного сложнее, чем внахлест. К тому же для оклеивания обоев «встык», желательно иметь хоть какой-то опыт в строительно-ремонтном деле, зато, используя технологию «внахлест», можно легко украсить стены любыми обоями (кроме фотообоев).
Подробную инструкцию по оклеиванию обоями вы можете прочитать здесь. А эта статья поведает вам об особенностях оклейки обоями «внахлест».
Технология оклейки «внахлест» представляет собой способ крепление обоев, когда необрезанная кромка ранее наклеенного полотна прикрывается очередным куском обоев. Разумеется этот вариант имеет свои преимущества:
Во-первых, соединения становятся более надежными, а значит, вы будете застрахованы от появления тонких щелей между обоями, что очень важно для качественного оформления комнаты.
Во-вторых, такая технология оклейки сбережет время работы: комнату площадью около 17 м² можно оклеить бумажными обоями в течение нескольких часов.
Для оклеивания обоев внахлест необходимо выполнять следующие инструкции:
Прежде всего, позаботьтесь о надежном компаньоне. Конечно, наклеить обои можно и самостоятельно. Но если вы работаете в паре с помощником, работа будет идти гораздо быстрее и веселее, а результат окажется много более качественным.
Для того чтобы не возникало теней от швов, следует наклеивать обои, начиная со стороны окна. В этом случае швы будут расположены напротив света и тени не появятся.
Полосы обоев должны быть максимально ровными. Для этого каждое первое полотно на стене вам нужно наклеить, используя так называемый «весок» (веревка, на кончике которой завязан какой либо груз). Возьмите «весок» и придержите конец нитки возле потолка так, чтобы груз свисал и показывал ровную линию. Ваш напарник должен отметить получившуюся линию карандашом. Клеить обои следует именно по этой отметке. Также, для того чтобы не возникало неровностей и других дефектов вам нужно равномерно наносить клеящий состав и использовать только качественные обои.
Для качественной проклейки углов в помещении, последнее полотно перед ними нужно наклеить таким образом, чтобы оно перекрывало углы примерно на 4 см. А следующее полотно должно клеиться впритык к углу, таким образом, закрывая полоску уже наклеенных обоев. Ни в коем случае не старайтесь клеить обои в районе углов стык в стык, таким образом, наверняка появятся щели открывающие взору стену. В тоже время именно, приступая к отделке углов, необходимо относиться с особым вниманием к четкой вертикальности обоев: если геометрия будет нарушена, на углах могут возникнуть вздутости обоев.
Что касается технологии покрытия обоев и стен клеем, то здесь вам стоит ориентироваться на прилагаемые инструкции и маркировку на упаковках обоев и самого клея (расшифровку значков несложно найти в Интернете или уточнить у продавца).
Обратите внимание, что на современном рынке материалов широко представлены флизелиновые обои, технология нанесения которых имеет ряд существенных отличий. Если вы предпочли именно флизелиновые обои, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей.
почему, что делать и как исправить, если в углах остались заломы?
Выбор обоев огромен по расцветкам и цветовой гамме, их просто клеить на подготовленные стены. Наклеивание обоев относится к одному из завершающих этапов внутренней отделки. Но иногда обои морщатся, появляются воздушные пузыри и другие неприятности, которые сбивают с толку даже мастеров с опытом. Проблема вполне решаема и стоит лишь проявить спокойствие и выдержку. Есть несколько способов устранения проблем.
Почему при наклеивании так происходит?
Чаще всего причина появления пузырей воздуха или морщин на обоях возникает из-за несоответствующего качества материала. Флизелину свойственно расширение в результате намокания. У хороших полотен его практически незаметно, а вот низкопробные полоски обоев могут пойти «гармошкой» не только по углам, но и по ровной плоскости стен.
Совет
Обои на основе из флизелина от контакта с клеящим составом расширяются. Это нужно учитывать и давать соответствующую поправку при поклейке.
При поклейке на стену
Проверить, какое качество материала вам попалось, можно только одним способом – приклеить тестовую полоску. Если она прекрасно легла, при этом никаких видимых дефектов не проявилось в течение суток (за время полного просыхания клея), то смело используйте оставшиеся рулоны. Если полотно вздулось или пошли очень заметные морщины, то лучше остаток поменять в магазине на другие, но уже соответствующего качества.
Единственный недостаток этого способа – большие затраты времени. Но возможно обойтись и имеющимися рулонами, если клеить полотна по специальной методике, сокращающей вероятность появления дефектов, препятствующей их появлению.
В углу
На внутреннем и очень редко из-за натяжения — на внешнем углах, появление морщин возможно из-за плохо заделанных стыков между панельными плитами или из-за скрытых трещин. Сквозь них проходит воздух, температура которого значительно отличается от установившегося в помещении микроклимата.
В результате часть клеевого состава просыхает немного быстрее и отслаивается от стены, а часть – держится крепче. Такое неравномерное распределение областей проклейки выражается в образовании морщин.
Плохое качество обоев дает неровную поклейку из-за растяжения частей полотна еще в момент стыковки полосок, что можно исправить при наклеивании. Но появившиеся морщины уже на приклеенных обоях требуют другого подхода к их устранению.
Что делать?
Чтобы флизелиновые или виниловые обои приклеились без проблем, необходимо соблюдать следующие правила работы:
Покупать отделочный материал только в строительных магазинах, которые работают напрямую с поставщиком или даже производителем обоев. Лучше всего удостовериться в качестве материала ещё у продавца, попросив предъявить документы на отделочную продукцию.
Подбирать клеящий состав такой марки и производителя, которую рекомендует фирма, выпустившая обои. Если марка клея точно не указана, брать смеси с рекомендуемым составом и свойствами.
Тщательно подготовить оклеиваемую поверхность: на ней не должно быть явных перепадов уровня плоскости, дефектов, посторонних соринок и подобных неприятностей. Прогрунтовать основание и выдержать рекомендуемое время (обычно это от 6 до 12 часов).
Точно следовать всем инструкциям, которые указаны на этикетках рулонов. Любые отклонения от них могут закончиться появлением пузырей или морщин.
Выбрать инструменты, которые подходят к конкретному типу обоев. Если производитель указывает в качестве разглаживающего приспособления резиновый валик, мягкий обойный шпатель, плотную махровую ткань без текстуры, то выбирать нужно эти предметы.
Не допускать сквозняков или перепадов температур в комнате на протяжении времени высыхания клея.
На флизелиновой основе
Флизелин отличается пластичностью материала и прочностью, но в результате контакта с влажным клеем может расширяться, теряя при этом твёрдость. Необходимо аккуратно наносить на полотно клеящий состав, чтобы не повредить полоску.
Если при поклейке обоев на флизелиновой основе начинают появляться морщины, то их можно убрать, расправив полотно. Лучше его сразу отклеить и направить по-новому, чем бороться с дефектами уже после высыхания клея.
С другой стороны, можно продолжать поклейку, но с изменением размеров полосы, срезая «непослушные» части по всей длине канцелярским или обойным ножом. Этот метод применяется редко, но позволяет сэкономить материал, не выбрасывая полотно полностью, особенно если обои сморщились в углу или на участке не шире 5-7 см. На метровой ширине рулона без крупного рисунка это будет незаметно. Если морщины появляются только в углу, то можно выполнить поклейку так, чтобы рулонный материал состыковался точно в этой области. Для этого нужно:
Приклеить первую полосу прямо к углу с левой или с правой стороны (в зависимости движения с начальной точки) так, чтобы примерно 2-3 см выступало.
С помощью 30-сантиметрового металлического шпателя и обойного ножа обрезать излишки материала. Для этого нужно приложить плотно инструмент металлической частью к приклеенным обоям, максимально прижав его к стене с отделкой. Затем, не отрывая ножа и плавно перемещая по шагу 25 см шпатель, провести лезвием по материалу. Снизу, чтобы не задрать обои, нужно отрезать в направлении кверху.
Вторую полосу клеить на смежную к углу стену так, чтобы примерно 2-3 см заступало на приклеенные обои, тщательно разглаживая резиновым или пластиковым мягким шпателем.
Аналогичным способом срезать выступающий материал, протереть стык от выступившего клея влажной губкой.
Внимание
Внимание! Смоченные клеем флизелиновые обои очень легко можно порвать, поэтому стоит подбирать нож только с очень острым лезвием и резать, опираясь на металлический шпатель.
Виниловые
Этот тип рулонного материала более тяжёлый и чаще всего выпускается в метровых рулонах. Поэтому работать с ним менее удобно, чем с 50-сантиметровым флизелиновым аналогом. Тяжёлый винил не так легко поднять на высоту до 3 метров с учётом обработки клеевым составом. Требуется тщательная подготовка к поклейке и помощь ещё одного человека (если не нанимаются рабочие).
Если при оклеивании виниловыми обоями появляются морщины, то устранить их сложнее, чем на флизелиновых. Необходимо после стыковки и формирования ровного полотна на стене править дефекты разглаживающими приспособлениями.
Если подобные неровности проявляются через день или больше, то можно попробовать исправить с помощью парового генератора или обычного утюга с функцией вертикального отпаривания. После этой процедуры очень аккуратно резиновым или пластиковым шпателем разгладить нужный участок, просто прижимая к стене.
Если отпаривание эффекта не даст или обои повредятся из-за сильного воздействия на них, то можно заклеить соответствующим куском рулонного материала. Поэтому пробовать этот метод нужно только с полным осознанием возможных негативных последствий.
Полезные советы и как исправить ошибки
Перед поклейкой полотна необходимо подготовить поверхность. Если стена перенесла ремонт и нанесение гипсовой шпаклёвки, необходимо положить грунтовку, лучше всего взять СТ17 или её аналог. Это существенно снизит адгезию — уменьшит впитываемость поверхности. Клей не будет моментально или неравномерно высыхать. Если стены очищались от предыдущих обоев, также нужно нанести грунтовку только после тщательного снятия предшествующего материала.
Важно
Клей лучше всего выбирать с таким составом, который позволяет при поклейке производить корректировку полотна. Эти данные указываются производителем на упаковке рулона или информацию может предоставить продавец в магазине.
Если клей рекомендуется разводить для стеклообоев в пропорции меньшей, чем для флизелина или винила, лучше придерживаться этой консистенции. Более густой клей всегда лучше поддаётся корректировке при наклейке.
Первую полосу нужно выравнивать в соответствии с нанесённым ориентиром и на участке без углов или других проёмов. Выравнивать нужно с помощью резиновых или пластиковых шпателей, валиков или мягкого полотна. При этом движения должны быть от центра кверху и в стороны, а далее — от центра книзу. Но не горизонтально, а как рисуется «ёлочка» — это более эффективно выгонит воздух и состыкует полотно с поверхностью.
Нельзя допускать резкого перегиба полотна, поскольку это сделает проблемное место уязвимым к разрыву и с видимым дефектом. Если пузырь не получается выгнать, то нужно отклеить полосы к требуемой высоте и заново её приклеить, начиная с проблемного места.
В силу небольшого расширения флизелина в результате контакта с жидкостью лучше всего клеить полотно с незначительным нахлестом. Оно потом разойдется в процессе высыхания клея, зазоров видно не будет. Лишнее срезается обойным ножом уже по сухому материалу.
Одному человеку очень сложно приклеить обои, заметив при этом все нюансы своевременно. Поэтому, если опыта в этом деле нет, лучше заручиться помощью. Если два человека выравнивают полотно (один сверху и приклеивает первые 20-30 см, а второй просто не дает пристать к стене остальной полоске), то процесс существенно упрощается, а количество пузырей сводится к минимуму.
Если в результате поклейки всё же несколько небольших пузырей образуется, то они могут разгладиться самостоятельно спустя пару дней. Если этого не произойдёт, то выпустить воздух без повреждения декоративного слоя можно проколом иглой или медицинским шприцем. Лишний воздух просто отсасывается из полости дефекта.
При поклейке флизелиновых или виниловых обоев могут появляться пузыри или морщины. Для их устранения не нужно паниковать или сразу менять материал. Достаточно отклеить полотно и попробовать его скорректировать так, чтобы дефекты устранились.
Качественный материал, следование технологии оклеивания и подбор нужного клеящего состава сведет проблему к минимуму. Если всё же после поклейки обои сморщились, заломы можно устранить с помощью подрезания или прокола с новым подклеиванием проблемной области.
Как наклеить обои — Руководство по установке обоев
Все необходимое для установки обоев
Инструменты торговли
Ремонт — это приятно и весело, но на пути вы можете встретить препятствия. Не волнуйся! Если у вас есть правильные инструменты, ваше путешествие в новый красивый дом будет намного более плавным. С идеальными обоями и Просто немного поучив, вы увидите, как легко можно придать вашему дому совершенно новый вид.До тебя Чтобы начать новый проект, у вас должно быть все следующее:
Сглаживающий инструмент
Валик и лоток или кисточка для приклеивания (для неоклеенной бумаги)
Паста (для неоклеенных обоев)
Направляющая для обрезки (или широкий нож)
Ножницы острые
Грунтовка для стен
Ролик для шва
Бритвенный нож с дополнительными лезвиями
Ведро и губка
Наждачная бумага
Клей для бордюра и швов
Поддон для воды или активатор предварительной пасты (для предварительно наклеенной бумаги)
Уровень или отвес
Yardstick
Ткань
Подготовьте стены
Перед тем, как начать оклеивать новые обои, необходимо подготовить стены.Найдите время, чтобы получить ваши стены Готовый сделает вашу работу намного проще! Если вы еще этого не сделали, прочтите наше руководство по стене подготовка.
Как наклеить обои прямо
Ваш проект обоев будет успешным, если самая первая полоска бумаги будет повешена ровно. Понять правильно, Измерьте ширину обоев и вычтите полдюйма. Измерьте и отметьте это расстояние от точки старта. точка (угол или дверной проем). Нарисуйте вертикальную линию с помощью уровня или простого инструмента, называемого отвесом, который можно можно найти в любом строительном магазине.
Для отвеса прикрепите груз к одному концу веревки и натрите шнур мелом. Прикрепите линию к пятно на стене и опустите груз чуть выше пола или плинтуса. Когда груз перестанет раскачиваться, возьмитесь за нижнюю часть шнура и удерживайте в натянутом состоянии. Другой рукой оттяните шнур от стены и защелкните его. Этот меловая линия — ваша отправная точка. Чтобы мел не просматривался сквозь новую бумагу, не забудьте удалить излишки бумаги. после того, как вы разместили первую новую полосу.
Как сочетать образцы обоев
Совмещение рисунков обоев может показаться сложным, но на самом деле это легко сделать! Измерьте расстояние от потолка к плинтусу и прибавьте четыре или два дюйма с каждого конца. Разверните обои узором вверх и удалите завиток обратной прокаткой. Выберите дизайн, который вы хотите разместить на уровне потолка, и начните измерение с двух дюймов. выше этой точки. Отмерьте и отрежьте полоску по размеру. Перед тем, как вырезать вторую полосу, тщательно сопоставьте выкройки.С помощью этой простой техники вы всегда сможете сочетать свои узоры!
Как заказать обои
В большинстве случаев лучший способ изготовления обоев — это «бронирование». Найдите время, чтобы заказать обои для Около пяти минут бумага не растягивается на стене. Это дает клею для обоев время активируйте или пропитайте бумагу.
Booking Предварительно наклеенные обои
Наполовину наполните поддон теплой водой.Слегка сверните полоску обоев, узорчатой стороной внутрь. Погрузите в воду для 15 секунд. Всегда следуйте инструкциям производителя, потому что точное время может отличаться. Вытягивайте медленно, разворачивая, как Ваш ход. Дайте стечь лишней воде.
Закрепите бумагу, свободно сложив верх и низ полосы к центру так, чтобы склеенные стороны вместе, будьте осторожны, чтобы не помять бумагу. Если вы предпочитаете не погружать обои в воду, вы можете нанести предварительную пасту. активатор с помощью кисти или валика для приклеивания к обратной стороне бумаги.Вы все равно закажете бумагу, чтобы разложить складки.
Booking Неоклеенные обои
Разверните бумагу и нанесите клей кистью или валиком на обратную сторону бумаги, начиная с центра и работая наружу. Убедитесь, что края хорошо покрыты покрытием. Забронируйте бумагу, сложив склеенные стороны друг против друга, чтобы расслабиться складки. Подождите около пяти минут, и ваши обои будут готовы к установке. Обязательно следуйте инструкциям для вашей конкретной обойной пасты, чтобы получить наилучшие результаты.
Наклейка обоев
Перед началом работы накройте мебель и пол тканью и отложите мусорную корзину или коробку, чтобы удерживайте обрезки. Разверните верхнюю часть первой наклеенной полоски и совместите ее с вертикальной отметкой мелом, накладывая на потолок примерно два дюйма бумаги. Убедитесь, что основной шаблон дизайна расположен на стены там, где вы хотите, и чтобы полоса точно совпадала с отметкой мелом. Используя сглаживающий инструмент, работайте от центра полоски к краям и удалите пузырьки воздуха.Когда верхняя часть гладкая и позиционирование идеальное, разверните нижнюю половину и продолжайте разглаживание, позволяя бумаге перекрывать плинтус. Дважды убедитесь, что все пузырьки воздуха удалены и полоса надежно прикреплена к стена.
Накладка
Используя направляющую для обрезки и режущий инструмент, обрежьте лишнюю бумагу сверху и снизу полосы. Двигаться оба инструмента одновременно для ровного среза. Протрите всю полосу, включая столярку и потолок, губкой, чтобы Удалите излишки пасты (обязательно ополаскивайте губку чистой водой после каждого использования).Перейдите к следующей полосе, взяв старайтесь совпадать с рисунком и стыковать края полосок. Не допускайте нахлеста швов!
Потолки
Всегда вешайте сначала потолочное покрытие, если вы планируете использовать подходящие или контрастирующие обои. Примечание: некоторые Шаблоны со случайным совпадением имеют штриховку из стороны в сторону и требуют переворачивания чередующихся полос сверху вниз. Обязательно следуйте инструкциям производителя.
Швы обоев
Хорошо подобранные швы очень важны для качества вашей отделанной комнаты.После того, как несколько полос были повесить, каждый шов слегка закатать валиком для шва. Будьте осторожны, не скатывайте слишком сильно — паста может выдавиться, оставив сухой шов и возможно повреждение поверхности обоев. Примечание: к некоторым предварительно отшлифованным обоям есть инструкции. не закатывать швы. Всегда внимательно читайте инструкции производителя, и ваши обои должны исчезнуть. плавно!
Двери и окна
Когда вы подходите к наличнику двери или окна, перекрывайте столярку узором.Расположите и разгладьте бумагу вверх к кожуху. Сделайте диагональный разрез от стороны полосы внахлест до внешнего угла кожуха. Этот позволит ровно пригладить верхнюю часть полосы к стене. Обрежьте лишнее, как вы это делали на верх и низ предыдущих полос. Перед тем, как обрезать обшивку, плотно прикоснитесь к обшивке стен, чтобы разглаживающий инструмент. Удалите излишки пасты губкой и приступайте к следующей полоске.
Уголки стены
Затем измерьте самую узкую ширину удерживаемой полосы.Сделайте привязку или проведите еще одну вертикальную линию на полдюйма меньше чем самое узкое измерение ширины от внутреннего угла. Повесьте удерживаемую полосу по вертикальной линии, забивая лишнее в угол. Осторожно дотянитесь до нижнего края и поднимите отрезанную непосредственно полоску бумаги. в углу и вставьте новую деталь на место, перекрывая угол. Нанесите небольшую бусинку каймы и шва приклейте к области перекрытия и положите кусок, который идеально входит в угол. Сгладьте углы и удалите излишки клея.
Электрические розетки и переключатели
Осторожно! Будьте предельно осторожны при работе с розетками любого типа. Мы рекомендуем выключить ваш электричество, прежде чем работать рядом с электрическими розетками.
Снимите пластины с выключателей и розеток. Ослабьте задние пластины любых настенных светильников. Продолжайте нормально висеть свою бумагу, пока не дойдете до розетки. Проведите гладкую бумагу до выхода и отметьте контур электрической коробки на обои карандашом.Отодвиньте полосу от стены и сделайте разрез «X» от угла к углу внутри. коробка. Разгладьте полосу до конца. Отрежьте четыре створки внутри коробки и замените пластину.
Чтобы пластина была менее заметной, перед установкой на стену ее можно оклеить обоями. Выберите клочок бумаги, который будет соответствовать области, вырезанной для отверстия, и поместите его на тарелку (перекрывая все стороны). Сделайте диагональный надрез по каждому из внешних углов и по внутренним углам любых отверстий.Оберните излишки вокруг задней части пластины, разгладьте и замените.
Если вы подошли к настенному приспособлению, сделайте разрез со стороны полосы до упора, полоса позиционируется. Сделайте надрез «Х» в конце надреза. Проденьте полосу за заднюю пластину, чтобы приспособление, чтобы проскользнуть через прорезь и в точку «X». Обрежьте четыре створки от разреза «X», затем разгладьте и соедините обрезанные края с другой стороны и продолжайте разглаживать бумагу.
Словарь терминов по установке обоев
Примечание. Термин «покрытие для стен» в современном понимании относится к любым материалам, используемым для покрытия стен.«Обои» — это Традиционный термин используется только для бумажных обоев.
Клей : паста для нанесения обоев на стены.
Основа : Ткань, бумага или синтетический материал, на который ламинируются обои для повышения прочности. и поддержка.
Бронирование : Техника складывания верхней и нижней полосы обоев к центру, наклеить сторона для вставки стороны. Это позволяет материалу «расслабиться» в течение нескольких минут, чтобы он мог принять окончательный вид. размер от воды и / или пасты.Чтобы забронировать время, обратитесь к инструкциям производителя.
Широкий нож : Широкий шпатель, используемый в качестве направляющей для обрезки, а также для соскабливания старых обоев с стены. Его можно использовать для нанесения шпаклевки, чтобы заполнить дыры или трещины в стенах.
Стыковой шов : Для «стыковки» шва кромки планок обшивки стыкуются встык без перекрытие.
Deglossing : Разрушение глянцевой окрашенной поверхности таким образом, чтобы обои прилипали к поверхность должным образом.
Подкладочная бумага (чистый материал) : Чистое покрытие для стен, используемое для покрытия шероховатой стены, чтобы сделать ее более гладкой. поверхность.
Непористый : Поверхность, на которую не проникает влага или воздух. Примеры включают твердый винил обои или краска на масляной основе.
Соответствие рисунка : соответствие обоев от полосы к полосе. Есть три типа: 1) Straight Across Match, где каждая полоса абсолютно одинакова; 2) Drop Match, где все остальные полосы совпадают; 3) Случайное совпадение, при котором нет заметного повторения дизайна.
Повтор шаблона : длина шаблона до его повтора.
Отвес : Инструмент, используемый для нанесения перпендикулярной линии на стену, чтобы помочь повесить полоску обои вертикально.
Prepasted : Покрытие для стен с нанесенным производителем сухим клеем на основу.
Ролик для швов : Инструмент, используемый для обработки швов обоев, чтобы гарантировать, что края плотно прилегают к поверхности. стена.
Инструмент для сглаживания : Инструмент, используемый для удаления пузырьков воздуха и сглаживания приклеенной полосы обоев. на стену.
Направляющая для обрезки : Инструмент, используемый в качестве направляющей вместе с режущим инструментом для равномерной обрезки обоев.
Давайте найдем ваши обои!
Просмотр стилей на сайте «Обои на ходу».
Как укладывать традиционные флизелиновые обои
Если вы планируете провести реконструкцию дома и хотите добавить в свой интерьер несколько великолепных принтов со съемными обоями, и вы один из тех людей, которые задаются вопросом, почему традиционные обои вообще доступны и кто даже покупает их, если они есть такая замечательная вещь, как самоклеющиеся обои, тогда этот пост для вас! Мы здесь, чтобы вникнуть в детали и разрушить все мифы о клее, беспорядке и разводах… ‘, так что читайте дальше и узнайте, что могут предложить традиционные флизелиновые обои!
Поскольку большинство из нас учатся наглядно, мы в сотрудничестве с Эрин из SixthBloom предоставили вам пошаговое обучающее видео по установке обоев. Более подробное описание установки обоев указано под видео!
Что вам понадобится
Традиционные съемные обои
Клей для обоев / клей для флизелиновых обоев
Малярный валик
Ролик для шва
Инструмент уровня
Острый ремесленный нож
Ракель с закругленными краями
Перчатки хлопковые белые
Губка
Перед тем, как начать
Помните, что ключ к потрясающим результатам — это чистая, сухая, гладкая и структурно прочная поверхность стены.Любая плесень, жир или подобные пятна только ухудшат качество обоев. Еще одна вещь, о которой следует помнить для достижения наилучших результатов и более легкого удаления, — это грунтовка для обоев .
Также не забудьте отвердить свежеокрашенные стены не менее 3 недель и только потом наклеивать обои. Несмотря на то, что на ведре с краской написано, что краска застынет в течение нескольких дней, влажность и химические вещества не испаряются так быстро и могут привести к отслаиванию обоев в некоторых местах.
Да, а что лучше всего в традиционных флизелиновых обоях? Полностью съемные панели! Как только вы почувствуете, что пришло время изменить интерьер, снимите панели, и вы готовы к следующему красивому рисунку обоев! Если стена была подготовлена правильно, панели обоев будут сниматься целыми полосами, не оставляя следов.
Ступени оклейки обоев
Найдите ровное место на стене и проведите линию светового уровня
Нанесите обойный клей на ту часть стены, где вы наклеиваете первую панель
Наклеить обои на хлопчатобумажные перчатки
Отрежьте излишки материала сверху и / или снизу стены ножом для рукоделия
Наклейте обойный клей на следующий участок стены и повесьте вторую панель
Совместите панели обоев бок о бок, без необходимости наложения
Обязательно вытолкните пузырьки воздуха, если они есть.
При необходимости сотрите излишки клея чистой влажной губкой.
Закатать швы вместе валиком
Продолжайте и повторяйте шаги, пока стена не будет готова!
Руководство по укладке традиционных обоев
Во-первых, распакуйте обои и разложите панели на , дайте им растянуться на некоторое время , это упростит процесс установки, так как они не захотят сворачиваться.
Перед наклеиванием обоев на стену, проверьте, в каком направлении должны идти панели. , чтобы убедиться, что рисунок совпадает после нанесения обоев. Наши обои созданы таким образом, чтобы располагаться рядом друг с другом — не требуется нахлеста или двойного разреза.
Не забудьте установить обои с ровного участка , который вы нашли на стене. Стены редко бывают на 100% прямыми, и если вы просто начнете оклеивать обои с потолка, возможно, что панели начнут наклоняться вверх или вниз, а вы этого совсем не хотите!
Когда вы будете готовы приступить к установке, убедитесь, что накатал пасту только на том участке, где пойдут первые одна или две панели .Если вы нанесете пасту на всю стену, она, скорее всего, высохнет, пока вы накладываете первые панели.
Сдвиньте первую панель в положение , убедитесь, что она прямая, а убедитесь, что клей не попадает на конструкцию . В этом случае немедленно вытрите его чистой влажной губкой.
Используйте инструмент для разглаживания или руки (в перчатках) и аккуратно разгладьте бумагу сверху вниз. Разгладьте обои от середины к бокам и удалите все образовавшиеся пузырьки воздуха. Избегайте использования острых или жестких швабр или инструментов для разглаживания, так как это может повредить обои!
Примените следующую панель таким же образом и убедитесь, что совпадает с шаблоном . Плотно соедините швы вместе, и после того, как вы разгладите панель обоев, скатайте швы вместе с помощью валика для швов.
После того, как вся стена будет завершена, мы рекомендуем избегать сквозняков и изменений температуры / влажности в течение следующих 24 часов, чтобы обеспечить надлежащее приклеивание обоев.И вуаля, ваша новая функциональная стена готова!
…
Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы о наших традиционных материалах обоев или процессе установки, не стесняйтесь оставлять комментарии в разделе комментариев ниже!
Follow
Подпишитесь на нашу рассылку новостей:
Наши материалы для обоев — Истории для стен
ОБОИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПИЛКИ И ПЛИК
Нетоксично. Съемный. Переставляемый.Экологичный. Хлопковая отделка. 99% блокировка. Что не любить??
Наш материал для пилинга и липкости откровенно УДИВИТЕЛЬНЫЙ! Безопасен для детских комнат, устойчив к воде и царапинам. Его очень легко установить, легко удалить, и, если вы защищаете липкую сторону оригинальной бумажной подложкой, вы можете наносить ее снова и снова. Идеально подходит для съемщиков или ремонтников, которые любят регулярно менять вещи. Нет необходимости чувствовать, что вы должны вечно жить с выбранным вами дизайном.Прелесть сменных обоев означает, что вы можете менять обои, когда захотите. Он поднимается за минуты и падает за секунды!
Поверхности — Не рекомендуется для кирпича, грязеотталкивающих красок, неокрашенных цементных поверхностей или сильно окрашенных шпаклёванных стеновых панелей.
Joins — Все наши обои печатаем с нахлестом 1 см. Это перекрытие значительно упрощает установку. Однако, если вам не нравится перекрытие, вы можете отрезать его после установки.
Finish — Тонкий полностью матовый хлопок.
Удаление — этот материал можно полностью перемещать и снимать. Снимите под углом 180 °, медленно прижимая к себе. Этот материал имеет 99% гарантию того, что на поверхности вашей стены не будет клея и остатков, и ее можно будет менять несколько раз. Однако из-за различного качества краски и состояния стен, которые мы не можем оценить перед установкой, мы не можем на 100% гарантировать, что лакокрасочное покрытие будет снято, когда вы удалите обои. Чтобы свести к минимуму риск удаления лакокрасочного покрытия, мы всегда рекомендуем натягивать обои, медленно и осторожно, под углом 180 °.
Уход и долговечность — Этот материал идеально подходит для временного использования и обычно служит 3-5 лет в помещении. Однако, если ваша стена была должным образом подготовлена и вы заботитесь о своем продукте, он может прослужить намного дольше. Держите клейкий продукт вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла, так как это может повредить клей и привести к отслаиванию продукта. Следите за тем, чтобы вода с любых кондиционеров не попадала на обои. Для точечной очистки обоев используйте только слегка смоченную ткань.Не замачивайте обои, не используйте моющие средства или скраб.
ТРАДИЦИОННЫЕ НЕТКАНЫЕ ОБОИ
Не содержит ПВХ. Предварительно вставлено. Атласная отделка. Долгоиграющий. Легко снимается. Современный материал для обоев-традиционалистов!
Традиционные обои прошли долгий путь. Прошли те времена, когда требовался трудоемкий монтаж и демонтаж, а также дорогостоящая шлифовка стен. Наши флизелиновые обои предварительно наклеены, поэтому их очень легко установить и они очень щадящие, что дает вам достаточно времени, чтобы идеально расположить обои.Материал красивый и толстый, с учетом небольших неровностей и трещин на стенах. Он также не содержит ПВХ и огнестойкий, что делает его идеальным для детской комнаты. Если обои наклеены на латексную краску или грунтовку, их также очень легко удалить с минимальным повреждением стены.
Поверхности: Этот материал можно наклеивать практически на любую поверхность стены, за исключением кирпичных и цементных поверхностей, металла или стен, отделанных глянцевой эмалью. Для облегчения удаления подготовьте стену с помощью грунтовки или краски на латексной основе.
Joins — Все наши обои печатаем с нахлестом 1 см. Это перекрытие значительно упрощает установку. Однако, если вам не нравится перекрытие, вы можете отрезать его после установки.
Finish — Гладкая текстура бумаги с тонким сатиновым покрытием.
Удаление — из-за того, что наши обои могут быть установлены на различных поверхностях, мы не можем гарантировать, что удаление традиционных обоев не приведет к удалению лакокрасочного покрытия или оставлению следов. Однако мы можем подтвердить, что наш традиционный нетканый материал легче удалить при установке на поверхность, покрытую латексной краской или латексной грунтовкой.Если ваша стена не была обработана латексной краской, ее все еще легко удалить, но при этом могут возникнуть некоторые дефекты первоначальной окраски и останутся остатки клея, которые потребуют повторной шлифовки стены. Снимите под углом 180 °, медленно прижимая к себе. Удалите оставшиеся остатки или стойкие обои теплой мыльной водой.
Уход и долговечность — При правильном уходе наши традиционные флизелиновые обои прослужат бесконечно долго. Для точечной очистки обоев используйте только слегка смоченную ткань.Не замачивайте обои, не используйте моющие средства или скраб.
Чтобы подготовить вашу стену к нашим обоям, см. Наш контрольный список подготовки стены.
Ведьма и сторож — Ведьма и сторож США
Факты о флизелиновых обоях
Флизелиновые обои очень удобны и просты в установке.
Идеально подходит для создания обоев своими руками, потому что флизелиновые обои невероятно просты в установке и одинаково легко снимаются.
Устойчив к разрыву во влажном состоянии, что облегчает использование флизелиновых обоев при укладке.
Нетканые материалы пропускают воздух, что помогает им переносить плесень и грибок.
Нетканые материалы не расширяются и не сжимаются, они не меняют своего размера и не дают усадку в сухом состоянии.
Швы едва заметны.
Очистите обои с помощью мягкого мыла и губки.
Флизелиновые обои снимаются целыми листами, полностью высыхают без использования специальных инструментов или химикатов.
Просто приклейте стену и установите.
Мы рекомендуем готовый смешанный клей легкого класса
.
Инструкция по наклеиванию обоев
Важно
Перед развешиванием убедитесь, что рулоны не повреждены, что цифры и буквы одинаковы для каждого рулона этой конструкции и что все цвета совпадают. Верните любой дефектный рулон с этикеткой туда, где он был куплен. Будьте особенно осторожны при оклейке электрических переключателей и розеток.Не допускайте попадания влаги на электрические контакты.
Препарат
Подготовьте стену, удалив все следы грязи, старых обоев или отслаивающейся краски. Не вешайте обои на стены, которые могут быть влажными. Заполните все трещины и дайте высохнуть перед тем, как повесить. Размеры впитывающих поверхностей следует подбирать с помощью разбавленного клея для обоев. Герметичные, т.е. окрашенные стены, нужно натереть наждачной бумагой, чтобы получился «ключик». Важно, чтобы стены были ровного и однородного цвета.Если это не так, то следует подумать о том, чтобы покрасить их подходящей краской. В качестве альтернативы мы рекомендуем «выровнять» стены по горизонтали, используя подкладочную бумагу хорошего качества. Дайте ему полностью высохнуть.
Подвешивание
Мы рекомендуем использовать готовый легкий клей. Равномерно нанесите клей прямо на стену, используя кисть или эмульсионный валик с коротким ворсом. Нет необходимости предварительно обрезать бумагу, так как ее можно наносить прямо с рулона.Нанесите обои на стену и разгладьте качественной подвесной кистью или пластиковым шпателем. Не перекрывайте, используйте стыковые соединения.
НЕМЕДЛЕННО ВЫТИРАЙТЕ ИЗБЫТОЧНУЮ ПАСТА С ЛИЦА БУМАГИ ЧИСТОЙ ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ БУМАГА ЗАСЫХАЕТСЯ.
После подвешивания двух или трех длин, проверьте результаты, чтобы убедиться в отсутствии затенения или других дефектов.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРЕТЕНЗИЯ НА ВЕСУ ТОВАРОВ, ПРЕВЫШАЮЩИЕ ОДИН РУЛОН.
В качестве альтернативы наймите профессионала, так как мы не несем ответственности за повешение.
Бабочки — Маленькие ручки
Как заказать
1 — Отправьте нам измерений стены (высота и ширина), чтобы мы могли сказать, сколько это будет стоить. Цена составляет 52 евро за квадратный метр + стоимость доставки для флизелиновых обоев и 62 евро за квадратный метр + стоимость доставки самоклеящихся обоев . 2 — Сообщите нам , где вы находитесь, , чтобы указать стоимость доставки. 3 — Назовите имя нужных обоев. 4 — После утверждения бюджета, если вам нравится предложение , мы отправим вам по электронной почте . 5 — Если все в порядке, прошу произвести оплату ! Мы принимаем Paypal и банковский перевод. Оплата должна быть произведена до поступления обоев в производство. 6 — Получите посылку к себе домой. Просто как тот!
Короче: Напишите нам письмо на [email protected] с вашим: Имя: * обязательно Адрес: Имя обоев: Размеры (высота и ширина):
Производство и отгрузка
Сколько времени нужно на изготовление обоев? Производство занимает от 5 до 7 рабочих дней.
Сколько времени нужно, чтобы приехать? — Доставка по ЕС: от 1 до 3 рабочих дней. — Доставка по всему миру: от 1 до 5 рабочих дней.
Установка Нетканый
ОБЫЧНЫЕ ОБОИ
Перед тем, как начать: Убедитесь, что ваши обои целы и не были повреждены при транспортировке.
Убедитесь, что у вас есть достаточное освещение, чтобы вы могли должным образом осматривать материал во время его подвешивания и после того, как он будет установлен. Круто то, что его можно перемещать — поэтому, если что-то пошло не так, вы можете отсортировать это тут же. Убедитесь, что температура в зоне, на которую вы наклеиваете обои, составляет не менее 12 ° C (55 ° F)… и, поскольку вы наносите клей на стены, убедитесь, что там хорошая вентиляция.
Окрашенные поверхности должны быть сухими и затвердевшими.Для свежей краски необходимо время высыхания 7-10 дней перед нанесением обоев. Недостаточно сухая краска может дегазироваться. Поклейка обоев на такой поверхности приведет к вздутию и пузырям.
Подготовка поверхности: Очистите поверхность, которую необходимо покрыть щеткой с жесткой щетиной, чтобы удалить всю грязь и рыхлый материал. Перед нанесением обоев дать полностью высохнуть. Все отверстия, трещины или дефекты на поверхности следует заполнить качественной шпатлевкой, разгладить и дать высохнуть.Просто помните … сухая поверхность — это правильная поверхность, поэтому, если вам нужно сделать ремонт … наберитесь терпения! И дайте высохнуть.
Hanging Science: Разверните обои и разделите панели. Измерьте ширину рулонов и отметьте на стене ширину рулона . Разложите панель на полу и расположите на полу в порядке подвешивания. Отметьте перекрытие карандашом.
Рекомендуемый клей для этого продукта — Murabond Light на впитывающей поверхности, но подойдет клей хорошего качества для бумажных обоев! Нанесите на стену клей или клей для обоев.
Повесьте первую панель и аккуратно сгладьте пузырьки или рябь мягким шпателем.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не тяните и не растягивайте материал во время установки. Начните сверху и дайте обоям упасть естественным образом, стараясь не поцарапать панели и не поцарапать их. Помните, что панели напечатаны таким образом, чтобы перекрывать 2,5 см (0,98 дюйма)! Визуально совместите изображение и отрегулируйте положение, пока узор полностью не совпадет.
Дайте обоям отстояться примерно 15 минут, прежде чем обрезать верх и низ.
Если вы хотите удалить нахлест, отрежьте лишнюю бумагу ножом (острым лезвием) или резаком и прямой кромкой. Убедитесь, что продукт хорошо приклеен к месту соединения, и аккуратно удалите излишки клея с помощью холодной воды и губки.
Продолжайте использовать мягкий шпатель для нанесения остатков обоев на подготовленную поверхность плавными движениями вверх-вниз. Следите за тем, чтобы клей не выдавился по краям.
Заключительный этап: Немедленно удалите излишки клея влажной натуральной губкой.Если этого не сделать сразу, оставшийся сухой клей может необратимо повредить поверхность обоев. Наконец, высушите обои чистой тканью.
Съемность: Little Hands не гарантирует повреждения внутренней поверхности стены, вызванного удалением обоев, даже если использовался подвижный клей. Удаление обоев может привести к повреждению стены. Из-за разнообразия поверхностей стен Little Hands не может гарантировать удаление без повреждений.
Претензии не принимаются, если: 1.На видимом дефекте повешены более двух длин 2. Любые изменения цвета вызваны навешиванием на свежую или не нейтрализованную штукатурку 3. Повреждения возникли в результате неправильной подготовки стены, наклеивания или подвешивания 4. Повреждения возникли из-за дефекта или неосторожное обращение или использование неподходящих материалов.
Из-за большого разнообразия поверхностей и методов нанесения установщик должен проверить пригодность носителя для каждого случая применения. Little Hands не несет ответственности по претензиям, выходящим за пределы восстановительной стоимости любого продукта, имеющего дефект материала или изготовления, и не несет ответственности за прямые, косвенные убытки или косвенные убытки.Несколько факторов могут отрицательно повлиять на адгезию клея, чувствительного к давлению, например:
— пыльные, влажные, грязные, окисленные или текстурированные поверхности. — Разделитель пресс-форм на пластике или бетоне. — Плохая адгезия краски к основанию. — Низкая поверхностная энергия. — Нанесение при температуре ниже минимальной или использование вне рекомендуемого диапазона температур. — Разливы или пары химикатов. — Краски, содержащие грязеотталкивающие вещества, такие как силиконы.
Монтажный самоклеящийся
САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ОБОИ
Перед началом: Убедитесь, что ваши обои целы и не были повреждены при транспортировке. Убедитесь, что у вас есть достаточное освещение, чтобы вы могли должным образом осматривать материал во время подвешивания и после того, как он будет установлен.
Подготовка поверхности:
Счистите поверхность, которую нужно покрыть щеткой с жесткой щетиной, чтобы удалить всю грязь и рыхлый материал. Перед нанесением обоев дать полностью высохнуть. Все отверстия, трещины или дефекты на поверхности следует заполнить качественной шпатлевкой, разгладить и дать высохнуть. Просто помните … сухая поверхность — это правильная поверхность, поэтому, если вам нужно сделать ремонт … наберитесь терпения! И дайте высохнуть.
Hanging Science:
Разверните обои и разделите панели. Измерьте ширину рулонов и отметьте ширину рулона на стене. Разложите панель на полу и расположите на полу в порядке подвешивания. Отметьте перекрытие карандашом.
Переверните первую панель и оторвите примерно 30 см (12 дюймов) обратной стороны от бумаги. Приклейте бумагу к верхней части стены, чтобы немного излишка перекрывала потолок, который позже будет обрезан.Выровняйте сторону полосы по своей отметке и слегка прижмите край к стене по отметке. При необходимости вы можете изменить положение, чтобы обеспечить вертикальный шов.
Работая сверху вниз, оттяните заднюю часть, равномерно прижимая бумагу к стене. Не применяйте силу, позвольте гравитации помочь вам. Будьте осторожны, чтобы не тянуть и не растягивать материал, иначе рисунок не выровняется. Для достижения наилучших результатов попросите одного человека направлять бумагу вверх и вдоль шва, а другой придерживает противоположный край от стены до тех пор, пока швы не будут выровнены.
Используя пластиковую гладилку, продвигайтесь вниз по панели вперед и назад, пригладывая материал к стене и выталкивая пузырьки воздуха. Обрежьте излишки материала на потолке и плинтусе с помощью прямого лезвия и острого бритвенного ножа.
Помните, что панели напечатаны таким образом, чтобы перекрывать 2,5 см (0,98 дюйма)! Повторите процедуру, визуально сопоставив изображение, и отрегулируйте положение, пока узор полностью не совпадет.
Если вы хотите удалить нахлест, отрежьте лишнюю бумагу ножом (острым лезвием) или резаком и прямой кромкой.Убедитесь, что продукт хорошо приклеен к стыку.
Возможность снятия: Little Hands не гарантирует повреждения внутренней поверхности стены, вызванного удалением обоев, даже если использовался подвижный клей. Удаление обоев может привести к повреждению стены. Из-за разнообразия поверхностей стен Little Hands не может гарантировать удаление без повреждений.
Мы не принимаем претензии, если: 1. Вешают более двух длин, где виден дефект 2.Любые изменения цвета вызваны навешиванием на свежую или ненейтрализованную штукатурку 3. Повреждения возникли в результате неправильной подготовки стены, наклеивания или подвешивания 4. Повреждения возникли из-за неправильного или неосторожного обращения или использования неподходящих материалов.
Из-за большого разнообразия поверхностей и методов нанесения установщик должен проверить пригодность носителя для каждого случая применения. Little Hands не несет ответственности по претензиям, выходящим за пределы восстановительной стоимости любого продукта, имеющего дефект материала или изготовления, и не несет ответственности за прямые, косвенные убытки или косвенные убытки.Несколько факторов могут отрицательно повлиять на адгезию клея, чувствительного к давлению, например:
— пыльные, влажные, грязные, окисленные или текстурированные поверхности. — Разделитель пресс-форм на пластике или бетоне. — Плохая адгезия краски к основанию. — Низкая поверхностная энергия. — Нанесение при температуре ниже минимальной или использование вне рекомендуемого диапазона температур. — Разливы или пары химикатов. — Краски, содержащие грязеотталкивающие вещества, такие как силиконы.
Технические характеристики
Классическая отделка, придающая стиль и изящество любому внутреннему пространству, и поистине элегантный выбор, превосходный для больших общественных зон, требующих изысканного внешнего вида.Его тонкая текстура создает четкие образы и раскрывает сочные богатые тональные качества, чтобы украсить пространство до совершенства. Предлагаем 2 вида обоев: НЕТКАНЫЕ или САМОКЛЕЯЩИЕСЯ .
НЕТКАНЫЕ НЕКЛЕЮЩИЕ ОБОИ
Linen 350 — это обои для печати на флизелиновой основе с текстурированным виниловым покрытием и текстурой холста. Это стильный и универсальный вариант как для традиционных, так и для современных настенных покрытий в домах, помещениях для приема гостей и гостиницах.
Нетканое покрытие для стен огнестойкое и обработано Bio-Pruf ™ — технологией, обеспечивающей длительную антимикробную защиту.
Характеристики / преимущества:
— Продукт классифицирован как неопасный и соответствует стандарту EN 15102 для строительных материалов (маркировка CE)
— Реакция на огонь: B-S1, d0 (EN13501)
— Соответствует Регламент REACH
— Продукт соответствует французскому стандарту выбросов ЛОС A +
— Быстрое время высыхания
— Улучшенная цветопередача
— Моющийся
— Легко наносится
Огнестойкость
— Еврокласс B, s1-d0
Устойчивое развитие:
Сертификат цепочки поставок: FSC® поставщика сертифицированных изделий из древесины.
Доступная документация
-Декларация REACH
-Декларация соответствия продукта (DoP)
-Реакция на отчет о пожаре
-Технические данные
-Руководство по применению
-Сертификат FSC0006-
декларация
САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ОБОИ
Self Adhesive 260g — это покрытие для стен без ПВХ со съемным самоклеящимся слоем для легкого отклеивания и приклеивания.Продукт имеет легкую текстуру плетения с матовым покрытием, что придает дополнительный интерес окончательному отпечатку и помогает скрыть недостатки поверхности. Для достижения устойчивого преимущества перед традиционными чувствительными к давлению материалами с виниловым покрытием и ПВХ-покрытием эти прочные и стабильные по размеру обои содержат 20% бытовых отходов.
Технологии печати
(Eco) Растворитель Латекс УФ-отверждение
Покрытие
Матовый с легкой текстурой переплетения
Огнестойкость
Класс «A» на огнестойкость
Метод испытания согласно ASTM
Другие преимущества
Отшелушивание и липкость
Очень легко наносится и удаляется Отличные цвета
Сертификат FSC®
Без ПВХ
20% бытовых отходов
Как предотвратить поднятие швов обоев? — AnswersToAll
Как предотвратить поднятие швов обоев?
Не обрабатывайте швы сильно после того, как на стену наклеили обои.Слегка и равномерно надавите на кожу для разглаживания. Тяжелая обработка швов может оттолкнуть влажный клей от области шва, что ухудшит соединение шва.
Как исправить перекрывающиеся швы обоев?
Дважды прорезанные швы внахлест для создания гладкой поверхности при наклеивании толстых текстурированных обоев. Используя линейку и острое лезвие, сделайте вертикальный разрез через перекрывающуюся бумагу возле угла. Осторожно отогните верхний слой и снимите нижнюю полоску. Сгладьте края и закатайте шов до герметизации.
Как предотвратить появление разрывов обоев?
Обои обычно наклеиваются влажными, поэтому при высыхании они могут немного сесть. Избегайте зазоров в швах, слегка перекрывая бумагу при установке. По мере высыхания бумага немного усадится, и вы сможете прижать ее к месту.
Можно ли исправить швы обоев?
Независимо от того, где находится незакрепленный шов или чем он вызван, процедура ремонта одинакова: окуните маленькую кисть художника в клей для шва обоев (около 3 долларов за 4 унции.тюбик в магазинах красок и обоев). РАЗГЛАЖИВАЙТЕ бумагу деревянным валиком для шва, затем сотрите излишки клея влажной губкой.
Следует ли перекрывать швы обоев внахлест?
Нет, не рекомендуем перекрывать швы обоев. Швы следует плотно «стыковать» и загладить более гладким швом обоев. Правильно «забронированные» обои не дают усадки на стене, поэтому их не нужно перекрывать.
Видны ли швы на обоях?
нет они не должны показывать! все края должны быть соединены встык.если все сделано правильно, швы не будут видны.
Стоит ли обои с середины?
Осторожно разместите обои у стены и дважды проверьте выравнивание полосы по вертикальной отметке. Как только вы убедитесь, что это ровно, используйте более гладкие обои, чтобы разгладить их от центра к краям, чтобы разгладить пузырьки воздуха и морщины.
Почему вы начинаете клеить обои посередине стены?
Когда вы оклеиваете углы, гораздо проще отрезать кусок бумаги по вертикали и расположить стык в углу, особенно если ваша стена немного изогнута или ваш угол не полностью квадратный.
Какой клей вы используете для обоев?
После того, как вы решите проблему влажности, приклеить обои клеем или клеем Элмера — простой вызов… получите клей для обоев. Как художник, я видел много всего, что использовалось для повторного шва обоев; суперклей, клей Элмера, гориллы, жидкие гвозди, герметик и даже двусторонний скотч.
Как сделать обои ровными?
Один из способов сделать обои максимально ровными — это использовать отвес или спиртовой уровень.Эти инструменты позволяют измерить выравнивание бумаги. Начните с того, что повесьте отвес на стене. Карандашом наметьте прямую линию на стене.
Можно ли вместо обоев оклеить стену?
Как следует из названия, «Наклейка обоев» позволяет нанести клей на стену перед тем, как повесить ее, а не на обратную сторону обоев. Да, если вам легче повесить обычным способом, вы можете вставить заднюю часть Вставить обои.Это еще быстрее, так как нет «времени замачивания».
Имеет ли значение оклеить стену или бумагу?
Наклейте стену, если бумага позволяет вам, это намного проще, а некоторые пасты для обоев тоньше, и если вы сделаете бумагу, она перемокнет, что приведет к разрыву. Если это обои для стен или бумажные обои, я бы приклеил бумагу. Обычные обои всегда нуждаются в клея на бумаге, так как им нужно время, чтобы расшириться.
Наклеить или не наклеить обои проще?
Предварительно наклеенные обои проще для людей, которые никогда раньше не работали с обоями, потому что они просты в использовании.Неоклеенные обои требуют больше работы, потому что вам нужно приобрести правильный клей, правильно нанести клей (не слишком много и не слишком мало), дать ему набрать нужное количество времени, а затем повесить его.
Подействует ли клей-распылитель на обои?
Клей-спрей универсальный. Клей при высыхании становится прозрачным и прочно сцепляется практически с любым материалом или тканью. Используется для обоев, легкой бумаги, фетра, ткани, ткани, фольги и картона. Мы используем клей-аэрозоль при шитье квилтов или покрытии фотоальбома.
Чем лучше готовый клееный обойный клей?
Готовый клей для обоев имеет главное преимущество — его можно наносить прямо из ванны без каких-либо дополнительных действий. Это позволяет намного быстрее приступить к поклейке обоев, поскольку вам не нужно отмерять воду или тратить время на перемешивание силы до нужной консистенции.
Можно ли использовать валик для наклеивания обоев?
Используйте валик, а не кисть, чтобы очень гладко нанести клей для обоев на обои, но учтите, что некоторые пасты для обоев могут повредить отделку, особенно если бумага в порядке, поэтому проверьте, какой тип лучше всего подходит для вашей бумаги ( пшеничная база часто бывает хорошей).
Как сделать клей для обоев более прочным?
Для получения одного галлона пасты просейте одну чашку кукурузного крахмала в большую кастрюлю. Медленно добавляйте один галлон горячей воды из-под крана понемногу, тщательно взбивая после каждого добавления воды проволочным венчиком. Нагрейте смесь на среднем огне на плите, постоянно помешивая, пока она не загустеет и не станет прозрачной.
FAQ — EVER Atelier
В чем разница между используемыми вами материалами?
В художественном процессе мы используем материалы высочайшего качества.
CIRRUS:
Наша основа Cirrus представляет собой предварительно окрашенные флизелиновые обои с гладкой поверхностью. Замечательное искусство достигается на грунте Cirrus благодаря его матовой, однородной поверхности. Нахлест 1/2 дюйма предназначен для всех рулонов; при желании его можно обрезать.
Характеристики:
-Установка без дополнительной защиты поверхности для стандартных профессиональных паст для нетканых материалов
-Горючие и сертифицированные; Класс A, отличная непрозрачность и светостойкость
-Сертификат FSC; FSC способствует управлению мировыми лесами.Стандарты установлены на всю лесную продукцию, а сертификация выдается только на экологически чистые продукты.
Orphic:
Наша подложка Orphic — это высокоэффективное покрытие для стен с привлекательной тканевой текстурой, которая имитирует мазки кисти, нарисованные вручную. . Поверхность Orphic обеспечивает достаточное улучшение своей тонкой текстуры, не отвлекая от нашего искусства — для создания потрясающих дизайнов обоев. На всех рулонах предусмотрено нахлест в 1 дюйм; при желании его можно обрезать.
Характеристики:
-20 унций.Покрытие для стен типа II с ультрабелой лицевой стороной с тиснением / ламинированной основой. Моющееся / прочное покрытие для стен, отвечающее всем критериям типа II (хорошая цветостойкость, прочность на разрыв)
-11% содержание вторичного сырья в покрытиях для стен из переработанного полиэстера, целлюлозы -100% волокна основы — это вторичное волокно
-Для использования в помещении, класс A, ASTM-E84
Machina:
Наша подложка Machina представляет собой высококачественное покрытие для стен с металлическим блеском. Он сочетает в себе привлекательный внешний вид сатинированной нержавеющей стали и роскошную шелковистую отделку.На всех рулонах предусмотрено нахлест в 1 дюйм; при желании его можно обрезать.
Характеристики:
-20 унций. Покрытие для стен типа II с металлическим блеском и флизелиновой / ламинированной основой. Моющееся / прочное покрытие для стен, отвечающее всем критериям типа II (хорошая цветостойкость, прочность на разрыв)
-11% содержание вторичного сырья в покрытиях для стен из переработанного полиэстера, целлюлозы -100% волокна основы — это вторичное волокно
-Для использования в помещении, класс A, ASTM-E84
Цветность:
Наша подложка Chroma — это высокоэффективный материал для покрытия стен с сильно отражающей поверхностью для достижения невероятных эффектов зеркального отражения в наших проектах.Для всех рулонов предусмотрено 1-дюймовое перекрытие, которое при желании можно обрезать.
Характеристики:
-20 унций. Покрытие для стен типа II с металлическим блеском и флизелиновой / ламинированной основой. Моющееся / прочное покрытие для стен, отвечающее всем критериям типа II (хорошая цветостойкость, прочность на разрыв)
-11% содержание вторичного сырья в покрытиях для стен из переработанного полиэстера, целлюлозы -100% волокна основы — это вторичное волокно
-Для использования в помещении, класс A, ASTM-E84 *
-Перед установкой ознакомьтесь со спецификациями; Установщики должны обратить внимание на технические характеристики / обратиться к ним перед установкой, так как материал обладает высокой отражающей способностью.
Предлагаете ли вы торговую цену?
Ever Atelier предлагает специальные торговые цены для дизайнеров интерьеров, архитекторов и профессионалов в области дизайна. Мы также предлагаем ограниченную бесплатную выборку. Заполните форму на нашем сайте здесь .
Да! У нас есть возможность создавать индивидуальные выкройки для вашего проекта. Есть идея? Посмотрим, сможем ли мы сотрудничать.Ever Atelier — игра на любой вкус.
Свяжитесь с нами по телефону [email protected], чтобы узнать цены и наличие в нашем производственном графике.
Вы создаете индивидуальные цветовые решения / размеры?
Мы предлагаем индивидуальные цвета по любому из наших стандартных рисунков. Мы можем сопоставить с Pantones или образцами красок в соответствии с отраслевыми стандартами.
Мы также предлагаем индивидуальный размер рулонов.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать цены и сроки выполнения всех индивидуальных запросов.
привет @ everatelier.com
сколько обоев мне нужно?
Мы рекомендуем профессиональную установку для нашего искусства. Количество ярдов рассчитывается вашим установщиком. Мы отрежем панели необходимой для вашего проекта длины. Всю повторяющуюся информацию для правильной оценки можно найти на странице продукта и на образцах. Ever Atelier не несет ответственности за ошибки в расчетах.
какие формы оплаты вы принимаете?
Мы принимаем карты Visa, Mastercard, American Express, Discover, Apple Pay или Paypal.
Оплата требуется в полном объеме для начала производства и взимается при размещении заказа.
Сколько времени займет получение моего заказа?
Наши работы изготавливаются на заказ и отправляются примерно через 2 недели с момента получения заказа. Мы принимаем ускоренные запросы на производство и делаем все возможное, чтобы уложиться в сроки установки — обращайтесь по адресу [email protected]. Срок поставки сэмплов зависит от графика производства студии. Ever Atelier не несет ответственности за задержки, возникающие после доставки посылки.Номера для отслеживания будут предоставлены после отправки.
Как вы отправите мой заказ?
Образцы отправляются в ускоренном порядке, приоритет 2 дня.
Верфь отправляется FedEx Ground. Для получения информации о тарифах на экспресс-доставку спрашивайте: [email protected]
Для заказов более 24 рулонов, пожалуйста, обращайтесь по вопросам стоимости доставки: [email protected]
принимаете ли вы возврат?
Наши работы выполнены на заказ и возврату не подлежат. О повреждениях при доставке необходимо сообщать сразу после доставки.Ever Atelier не несет ответственности за какой-либо продукт после того, как он был вырезан, наклеен, установлен или использован каким-либо образом.
Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере
Если речь идет о пластиковых дверях, то примерно 30% стоимости составляет монтаж дверного блока. Он включает в себя подготовку дверного проема, установку коробки, навешивание полотна и регулировку. Часть этих работ или даже все можно осуществить своими руками.
Как установить пластиковую дверь самостоятельно?
Пластиковые двери: входные и межкомнатные
Отличительной особенностью и первых, и вторых является доступная стоимость и сравнительно небольшой вес. Пластик, используемый при изготовлении – поливинилхлорид, сообщает изделию хорошую механическую прочность, долговечность и неприхотливость. Ощутимым бонусом выступает полная нечувствительность пластика к действию воды: как в помещениях с повышенной влажностью, так и в качестве погодных факторов – дождя и снега.
Пластик – материал практичный и малоизменяющийся со временем. Окрашивается в любые цвета, имитирует поверхность различных природных материалов. Металлический профиль, составляющий каркас, позволяет придавать створкам и дверной коробке криволинейные формы: вариант арочной пластиковой двери очень популярен.
Входной дверной блок отличается большей массивностью, так как выполняется из пяти или семикамерного профиля, покрытого с одной или двух сторон стальными листами, а затем уже отделанного пластиком. Достаточно высокая устойчивость материала и ригельные замки позволяют конструкции успешно противостоять взлому с помощью механических инструментов.
Установка пластиковых дверей распашной системы в целом не отличается от сборки деревянных изделий.
Подготовка проема
Монтаж осуществляется на этапе, когда завершена укладка проводки и настелен чистовой пол. Также к этому времени должны быть закончены все «мокрые» работы: грунтовка, шпаклевка и так далее, но отделочные еще не начаты. Несмотря на то что пластик в принципе, не реагирует на действие влаги, соседство с мокрыми стенами не окажет благоприятного воздействия.
Полностью демонтируется дверная коробка – полотно снимается с петель, стойки рамы распиливаются в двух-трех местах и извлекаются из стен с помощью монтировки или лома.
Из щелей удаляется весь старый утепляющий материал, а также плохо удерживающаяся штукатурка, строительная пена и мусор.
Большие пустоты заделываются цементным раствором. Откосы с помощью уровня проверяются на вертикальность, если расхождение составляет более 1 см, следует либо удалить лишнее – отбить молотком, либо заделать при помощи соответствующей строительной смеси.
Дефекты и сколы также восстанавливаются с помощью смеси. На фото – готовый к установке двери проем.
Монтаж коробки
Пластиковая дверная рама изготавливается из профиля – в зависимости от назначения трех-, пяти- или семикамерного и продается только в готовом виде. Установить ее своими руками достаточно просто.
В стену проема вбивается пара гвоздей – они играют роль упора для коробки, при ее подгонке.
Крепление рамы осуществляется на дюбели или анкеры диаметром в 8 мм, и длиной, определяемой по материалу стены. Для того чтобы крепеж был достаточно надежен и аккуратен – металлопластиковые профиль при повреждении уже не подлежит восстановлению, осуществляется примеривание коробки.
Рама вставляется в проем и фиксируется путем вбивания деревянных клиньев в щели между коробкой и откосом. С помощью этих же клиньев регулируется положение рамы – оно должно быть строго вертикальным. Проверка производится с помощью строительного уровня. Как правило, именно этот этап работ и является самым сложным.
Если есть возможность, то следует, для окончательной регулировки, навесить полотно на петли. Если дверь двигается свободно, то вертикальное положение или близкое к нему достигнуто.
Использовать клинья следует с осторожностью – пластик можно повредить слишком сильным ударом.
После того как коробка заняла требуемое положение, на профиле отмечаются места крепления: вверху и внизу на 20–30 см от края. Затем сверлом по металлу производятся отверстия для крепления и отметки на поверхности откоса.
Коробка снимается. В отмеченных местах высверливаются отверстия перфоратором.
Затем следует установить раму в проем и закрепляется анкерами.
На видео процесс монтажа пластиковой дверной коробки представлен подробно.
Навешивание дверного полотна
Дверная створка навешивается на петли: полотно приподымается вверх, так чтобы стержни петли вошли в пазы, и опускается. Проверяется свобода движения двери. Если возникает необходимость, то своими руками проводятся работы по отладке.
Когда полотно провисает, то требуется в нижней части петель подкрутить регулировочный винт, чтобы приподнять створку.
Если полотно не прижимается к какой-то части рамы, то регулируются винты на верхней части – они определяют вертикаль прижима.
Проверяется действие замка и ручки.
Когда дверь отрегулирована, производится заделка щелей между коробом и откосами – задувается монтажная пена и высушивается в течение суток. Затем излишки пены срезаются. На фото – установленная пластиковая дверь.
Установка порога
Как правило, элемент идет в комплекте с дверным блоком. При его отсутствии можно использовать деревянный брусок.
Пластиковый порог просто приклеивается на место при помощи белого герметика.
Смотрите также:
Установка пластиковых дверей в Уфе
Современный рынок металлопластиковых конструкций с каждым годом стремительно развивается и не устаёт совершенствоваться в качестве изготавливаемой продукции. Относительно недавно на смену старым, скрипучим, деревянным дверям пришли совершенно новые, пластиковые, и они уже успели завоевать любовь и доверие многих людей.
Основные преимущества пластиковой конструкции
Принимая решение о замене двери, многие руководствуются только лишь эстетическими принципами, даже не задумываясь о том, насколько это практично:
Во-первых, любая хозяйка оценит лёгкость, с которой можно поддерживать чистоту входной конструкции. Больше не нужно изнурительно тереть поверхность щёткой и каждый год обновлять краску. Достаточно изредка пройтись влажной губкой и поверхность снова будет выглядеть, как новая;
Во-вторых, лёгкость всей конструкции оценит даже ребёнок, который без труда сможет её открыть;
В третьих, она очень герметично прилегает к проёму, что поможет вам сохранить тепло и убережёт от сквозняков и постороннего шума;
Вам больше не придётся страдать из-за того, что от высокой влажности дверь разбухла и не хочет закрываться;
В каких бы неблагоприятных климатических условиях вы не жили, новая ПВХ конструкция прослужит вам долгие годы, не утратив при этом своих качеств.
Установка пластиковых дверей в Уфе
Наша фирма занимает лидирующие позиции в изготовлении и установке металлопластиковых конструкций в Уфе, постоянно совершенствуя технологию и расширяя свой ассортимент. На сегодняшний день вы можете купить пластиковые двери для дома, руководствуясь только собственными желаниями и предпочтениями.
Схема установки петель зависит от веса полотна двери 1. До 30 кг; 2. От 30 кг; 3. До 55 кг; 4. До 90 кг.
Нашим клиентам мы предлагаем следующие виды конструкций:
Входные пластиковые двери, помимо высоких эстетических требований, должны ещё выполнять усиленную защитную функцию и стойко выдерживать различные погодные условия. Такие конструкции обладают самой высокой степенью надёжности и качества;
Межкомнатные пластиковые двери от производителя имеют самый широкий диапазон форм, цветов и конструкций. Они дополнят и подчеркнут индивидуальность вашего интерьера. Помимо всего прочего, вы можете подобрать подходящую фурнитуру по своему вкусу;
Пластиковые балконные двери, которые являются продолжением оконного блока и обладают теми же функциями, что и само окно.
Отличное качество изготавливаемой продукции требует и грамотной профессиональной установки.
Наши специалисты помогут решить вам ряд проблем:
Профессиональная консультация;
Выезд и замеры с предварительным расчётом стоимости;
Демонтаж старых проёмов;
Монтаж и установка межкомнатных дверей ПВХ, входных и балконных;
Установка раздвижных дверей;
Так же вы можете заказать монтаж двери ПВХ на лоджию.
Наша компания обеспечит вам гарантийное и постгарантийное обслуживание конструкций, а так же ремонт и замену фурнитуры.
Установка пластиковых дверей
Установка пластиковых дверей: тонкости и нюансы технологии
Сергей Урбан
Оглавление публикации: Установка пластиковых дверей: подготовительные работы Монтаж пластиковой двери: два способа крепления дверной коробки Заключительный этап работ: сборка и герметизация дверного блока
Несмотря на то, что древесина является исключительно природным и экологически чистым материалом, большинство людей предпочитают ей продукт современной химии. Это видно из того, насколько рьяно народ меняет старые деревянные окна и двери на современные пластиковые аналоги.
Причин для этого много, но главная из них – это надежность и неизменность размеров в зависимости от температуры и перемены влажности. Отдавая дань модной тенденции, в этой статье от сайта dveridoma.
net мы изучим вопрос, как выполняется установка пластиковых дверей своими руками и рассмотрим этот процесс во всех мельчайших деталях.
Установка пластиковых дверей фото
Установка пластиковых дверей: подготовительные работы
Скажем прямо – любые подготовительные работы, связанные с монтажом чего-либо, направлены на достижение двух основных целей.
С одной стороны это сборка устанавливаемого изделия (в нашем случае это пластиковые двери), а с другой стороны это шаги, призванные облегчить сам процесс производства монтажных работ.
Если правильно продумать всю технологию от начала и до конца, собрать изделие по максимуму и использовать дополнительные приспособления, то установка пластиковой двери своими руками пройдет легко. Что для этого нужно сделать? Всего четыре вещи.
Подогнать и привести в порядок дверной проем. В большинстве случаев бывает все наоборот – пластиковые двери, как правило, изготавливаются на заказ, и их размеры (в частности, ширина и высота) практически всегда идеально соответствуют габаритам дверного проема. Поэтому в рамках этого пункта достаточно будет очистить место установки пластиковой двери от осыпающейся штукатурки, удалить с помощью грунтовки глубокого проникновения пыль и можно будет двигаться дальше.
Разобрать двери. В большинстве случаев все пластиковые двери поставляются с завода-производителя уже в собранном виде. В разобранном состоянии могут поставляться только двуполые двери и то не всегда – в основном производитель предпочитает удалять из них только стеклопакеты (если таковые имеются). Здесь от вас потребуется отделить дверное полотно от коробки – такое разъединение в значительной мере облегчит процесс монтажа дверей и позволит вам справиться с ним даже в одиночку.
Установить крепежные элементы. Установка пластиковых балконных или входных дверей, а вернее их крепление в проеме, может осуществляться двумя способами – посредством специальных кронштейнов, монтируемых с обратной стороны коробки в специальный паз или же с помощью обычных анкеров, установленных прямиком сквозь дверную коробку по заранее просверленным отверстиям. Думаю, не стоит объяснять, что в последней ситуации в значительной мере страдает внешний вид пластиковых дверей. В зависимости от выбранного способа крепления дверного блока в проеме, на этом этапе работ вам понадобится либо установить кронштейны, либо просверлить отверстия в коробке. Как кронштейны, так и отверстия делаются по три штуки с каждой стороны.
Как установить пластиковую дверь фото
Смонтировать приспособление. Это, конечно, сказано громко – по сути, вам придется забить в проем всего пару гвоздей или закрутить такое же количество саморезов, на которые возлагается функция упора. Для начала нужно определиться с местоположением пластиковой двери в проеме – решить, где она будет находиться (посередине проема или с какого-либо его края). С учетом толщины дверной коробки нужно сделать соответствующие отметки на боковых сторонах проемах вверху и установить в этих местах два упора, закрутив пару саморезов или забив дюбели. Точно такую же операцию проделываем внизу дверного проема – четыре забитых дюбеля полностью зададут плоскость установки дверного блока в проем.
Проделав все эти бесхитростные операции, можно приступать к непосредственному решению вопроса, как установить пластиковую дверь. Дальнейшие работы никаких затруднений у вас вызвать не должны.
Монтаж пластиковой двери: два способа крепления дверной коробки
Как и говорилось выше, закрепить двери в проеме можно двумя способами. Если говорить о выборе того или иного из них, то здесь решающую роль может сыграть только наличие или отсутствие кронштейнов – в целом, как по трудоемкости, так и по простоте монтажа они примерно одинаковые.
Но если рассматривать этот момент со стороны эстетических качеств, то, естественно, лучше отдать предпочтение установке проема с кронштейнами – впоследствии они скрываются откосами и никаких проблем не доставляют.
Итак, начнем процесс установки пластиковой двери на балкон или в какое-либо другое место и представим его по пунктам для лучшего понимания сути самого вопроса.
Вставляем дверь в проем и облокачиваем ее на дюбели, забитые вверху проема. Для начала дверную коробку лучше поставить немного под уклоном и сориентировать ее положение в проеме так, чтобы по краям коробки оставалось примерно одинаковое расстояние до проема.
Теперь заготавливаем пару-тройку клиньев, неподалеку от себя кладем реечный уровень длиной до полуметра, необходимый крепеж, молоток и подключенный к сети перфоратор с буром наготове.
Укладываем уровень на порог двери и с помощью клиньев, загоняемых под порог, добиваемся четкого положения воздушного пузырька уровня.
Установка пластиковых балконных дверей фото
Теперь, с помощью тех же клиньев, установленных по бокам коробки, фиксируем дверь сначала в верху проема, а потом и в его низу. Не забывайте о том, что коробка должна быть плотно прижата сразу ко всем четырем упорам (забитым в проеме дюбелям).
Теперь, когда коробка дверей стоит устойчиво, проверяем ее ориентацию относительно всех возможных уровней. При необходимости корректируем ее местоположение.
Только после того, как вы убедитесь, что коробка установлена правильно, можно брать перфоратор, сверлить отверстия и устанавливать крепеж. Начать лучше сверху, с той стороны, где располагаются навесы. Сначала устанавливаются крепежные изделия с одной стороны коробки, а потом и с другой. Следует отметить, что сразу же после установки дюбелей или саморезов полностью затягивать их не стоит. Уже потом, когда все они будут установлены, производится окончательное жесткое крепление коробки – этот процесс должен контролироваться уровнем, особенно если вы используете способ фиксирования непосредственно сквозь коробку. Нужно проследить за тем, чтобы анкеры, дюбели или саморезы не выгнули профиль дверной коробки и не нарушили ее ориентацию в пространстве.
Установка пластиковой двери на балкон фото
Все, коробка стоит, теперь можно расслабиться. Основная часть работы уже сделана, и до конца этого процесса остается уже недолго. Увидеть, как правильно установить пластиковую дверь, вы можете в этом видео.
Заключительный этап работ: сборка и герметизация дверного блока в проеме
Первое, что необходимо сделать, это навесить на коробку дверное полотно – здесь все зависит от типа двери. Следует понимать, что балконная дверь и межкомнатная или входная имеют небольшие конструктивные различия, которые выражены в используемых петлях – на балконной двери, в силу наличия функции проветривания, они имеют более сложную конструкцию и, естественно, отличаются принципом установки. Производится она примерно следующим образом.
Для начала полотно навешивается на нижний навес.
Потом двери устанавливаются в закрытое положение, две половинки верхней петли совмещаются между собой, после чего в них вставляется штифт.
Если же речь вести о дверных навесах стандартной конструкции, не предусматривающей функцию проветривания, то здесь вообще все просто – дверное полотно надевается на петли коробки без всяких сложных операций.
Установка входных дверей пластиковых фото
В заключение несколько слов о последнем этапе работ, который предусматривает установка пластиковых входных или межкомнатных дверей. Это герметизация дверной коробки в проеме – осуществляется она с помощью небезызвестного полиуретанового герметика, который больше известен под названием монтажная пена.
Для качественной герметизации дверного блока понадобится учесть только пару моментов: во-первых, полотно двери должно находиться в закрытом состоянии до полного высыхания пены и, во-вторых, наносить герметик необходимо на предварительно увлажненные водой поверхности. При повышенной влажности монтажная пена полимеризуется быстрее и качественнее – кроме того, ее сцепление с коробкой и проемом будет надежнее.
Ну а во всем остальном процесс герметизации выглядит достаточно просто, и все, что здесь необходимо контролировать, это равномерное заполнение шва.
Как видите, установка пластиковых дверей мало чем отличается от монтажа металлических входных дверей или межкомнатных изделий из дерева. Различия, конечно, есть, но все они наблюдаются на уровне тонкостей и нюансов.
Единственное, что еще можно добавить, так это на счет монтажной пены – лучше использовать герметик, имеющий небольшое усилие давления при застывании (например, «Макрофлекс 65).
Он даст гарантию того, что даже если вы перестараетесь с количеством пены, то она не выдавит и не выгнет стойки дверной коробки.
При установке дверей нередко используется пластик. Этот материал достаточно прочный и отличается большим выбором цветовых решений. В качестве межкомнатных могут использоваться цельные конструкции, а для балкона подойдет панель со стеклопакетом. В любом случае перед установкой пластиковых дверей следует ознакомиться с особенностями монтажа этого материала.
Необходимые материалы и инструмент
Пластиковые двери имеют хорошее свойство противостоять воздействиям окружающей среды. За счет этого такой материал надежный и долговечный, что является немаловажным фактором. Но неправильная установка пластиковой конструкции может значительно сократить ее срок службы. Для качественной сборки пластиковой двери следует подготовить все необходимое для работы и следовать инструкции по установке.
Для установки пластиковой двери потребуются такие инструменты:
Перфоратор.
Молоток.
Строительный уровень.
Рулетка.
Шпатель.
Маркер.
Щетка.
Строительный нож.
Из материалов потребуется:
Дверное полотно.
Дверная коробка с ручкой, кронштейнами.
Пластик для наличников.
Жидкие гвозди.
Доводчик (при необходимости).
Саморезы.
Деревянные клинья.
Грунтовка.
Герметик.
Монтажная пена.
Как установить пластиковую дверь. Пошаговая инструкция
Для установки пластиковой двери потребуется произвести следующие действия:
Демонтировать старую дверь.
Выполнить замеры проема.
Установить дверную раму.
Надеть дверь на петли с проверкой зазоров.
Выполнить герметизацию.
Установить ручку.
При необходимости установить дверной доводчик.
Установить наличники и откосы.
После удаления старой двери необходимо подготовить проем. Для этого с него необходимо счистить щеткой остатки штукатурки. После этого стенки проема обрабатываются грунтовкой для устранения пыли. По ровным стенкам проема необходимо выполнить замеры, по которым подбирается пластиковая дверь. Затем выполняется установка двери.
Если есть возможность, то дверную раму следует отделить от двери – так будет легче устанавливать конструкцию.
Монтаж коробки
Для монтажа дверной рамы ее необходимо перевернуть той стороной, которая будет монтироваться к стене. С обратной стороны можно увидеть паз, в который следует установить кронштейн. Для надежности необходимо установить по 3 штуки с каждой стороны. Затем вверху проема следует закрутить несколько саморезов, на которые в дальнейшем будет облокачиваться конструкция.
Коробка вставляется в проем с небольшим уклоном. Вверху она будет упираться в саморезы, а по бокам следует вставить деревянные клинья.
Затем следует самый ответственный этап – установка коробки. На порог конструкции ставится уровень, пузырек которого должен быть четко посередине. Чтобы этого добиться, под порог следует осторожно забивать клинья и следить за уровнем. Точно также дверь выравнивается по бокам. Конструкция должна прочно держаться в проеме и иметь ровные горизонтальные и вертикальные плоскости.
Когда дверь забита, выполняется ее прикручивание саморезами к стене. При этом нельзя сильно закручивать, следует еще раз проверить ровность всех плоскостей.
Закручивать саморезы следует со стороны петель, что поможет более ровно установить конструкцию.
Фиксация двери
После проверки выполняется окончательная фиксация. Когда коробка прочно установлена в проеме, следует навесить на нее дверное полотно. Если устанавливается межкомнатная дверь, то навешивание выполняется стандартным способом, при котором надевается одновременно на 2 петли. Но при установке балконной двери, в которой зачастую предусматривается функция проветривания, следует придерживаться такой схемы:
Навесить на нижний навес.
Закрыть дверь.
Соединить половинки верхнего навеса с последующим их соединением штифтом.
Таким образом, балконная дверь может открываться на проветривание. Во время навешивания двери следует проверить отсутствие щелей и зазоров между полотном и коробкой. При ровной установке конструкции таких дефектов быть не должно.
Готовая дверь обычно поставляется вместе с ручкой, что значительно упрощает работу. Но в отдельных случаях этот элемент придется прикрепить самостоятельно. Об установке ручки можно ознакомиться ниже.
Следует смазать замок и петли, чтобы можно было проверить их правильное функционирование.
Следующий этап – герметизация. Для этого заполняются все мелкие щели. Перед нанесением специального средства на поверхность, ее необходимо смочить водой. Эту процедуру следует проводить при закрытом положении двери. Также щели между проемом и коробкой заполняются пеной, которая после застывания обрезается ножом.
На входных пластиковых дверях может использоваться доводчик, который препятствует сильному ее закрыванию. Установку такого изделия следует изучить более детально.
Для того чтобы завершить установку, следует выполнить отделку стен вокруг двери. Для этого можно применить пластиковые наличники. Их следует вырезать необходимого размера и закрепить на жидкие гвозди. Такие наличники позволяют закрыть монтажную пену, что значительно продлит срок эксплуатации изделия.
Как установить доводчик
В отдельных случаях, когда монтируется входная дверь, необходимо предотвратить ее резкое захлопывание, поэтому без специального устройства не обойтись. Для этого на внутреннюю часть конструкции крепится доводчик, удерживающий полотно и обеспечивающий ее медленное закрывание. Чтобы доводчик долго прослужил, необходимо правильно его подобрать. Параметры этой составляющей зависят от параметров двери: ширины и веса.
При выборе доводчика необходимо руководствоваться его силой закрывания – она тем выше, чем тяжелее и больше дверь.
Для обозначения силы закрывания доводчика используется обозначение EN. Варьируется этот показатель от 1 до 7. Для легких дверей шириной от 750 мм до 950 мм, имеющих массу от 20 до 60 кг, используются доводчики EN1-EN3. Для средних моделей от 1100 мм до 1250 мм массой 80-100 кг применяются EN4, EN5. Для более тяжелых конструкций шириной 1400-1600 мм, массой 120-160 кг подойдут доводчики с силой закрывания EN6, EN7.
При выборе доводчика необходимо учитывать температурные условия, в которых он будет работать. В некоторых моделях присутствуют дополнительные функции этого устройства: фиксация двери в одном положении, задержка закрывания и другие.
Доводчик состоит из: шаблона, механизм доводчика, основного рычага, прутка, башмачка. После выбора необходимого типа выполняется его установка изделия:
Подбирается место установки.
Монтируется механизм.
Соединяется с основным рычагом.
Основной рычаг присоединяется к прутку.
Башмачок прутка крепится на дверной коробке.
Одним из способов установки является монтаж на дверное полотно со стороны петель. Специальный шаблон, который по размерам совпадает с механизмом доводчика, крепится на верхнюю часть двери с помощью скотча. Место установки доводчика влияет на его усилие. Чем дальше устанавливается устройство от петель, тем выше усилие. Затем через шаблон делаются отметки креплений и просверливаются. По выполненным отверстиям крепится механизм доводчика.
К механизму с помощью винта прикреплен основной рычаг, а тот, в свою очередь – с прутком. Конец прутка соединен с башмачком, который монтируется на дверной коробке. Для правильной установки доводчика к механизму винтом присоединяется основной рычаг. Затем на коробке монтируется башмачок и регулируется длина прутка, чтобы он был перпендикулярен двери. Пруток соединяется с основным рычагом вторым винтом.
Как установить ручку
Для ручки зачастую уже предусмотрено готовое отверстие, что значительно упрощает работу. В него достаточно вставить изделие и хорошо закрутить. Но случается, что есть отверстие только с одной стороны или их нет вовсе. Одно отверстие говорит о том, что проектировалась балконная дверь, в которой с наружной стороны ручка не нужна.
При отсутствии нужных отверстий в двери необходимо:
Приобрести ручку.
Измерить размер сердечника.
Просверлить отверстие по размеру сердечника.
После этого следует вставить сердечник в отверстие, а также сделать отметки на дверном полотне, где будут крепиться ручки. Сверлом делаются соответствующие отверстия, через которые фиксируется ручка. В завершение необходимо зафиксировать специальные заглушки под углом 900.
Советы профессионалов
Для того чтобы качественно установить конструкцию, необходимо придерживаться советов профессионалов:
Правильно выполнять замеры дверного проема, чтобы точно подобрать габариты двери.
Для того чтобы выставить дверь вертикально, помимо уровня можно использовать отвес.
Для замера толщины проема следует делать замеры в нескольких точках. Если значения разные, то следует выровнять стенки шпаклевкой, а при большой разнице значений можно применить гипсовую смесь, которую можно наносить толстым слоем.
При забивании клиньев во время выравнивания двери не стоит делать сильные удары, иначе так можно повредить материал.
Использование герметика для обработки щелей предотвратит от проникновения влаги в помещение.
Весь процесс сборки пластиковой входной двери можно посмотреть в этом видео
Инструкция по установке пластиковой двери раскрывает ключевые моменты по монтажу. За счет этого можно своими руками собрать конструкцию, которая будет не только украшать интерьер, но и эффективно выполнять свои функции. При правильной установки двери можно существенно сэкономить, не прибегая к помощи специалистов.
Несмотря на то, что древесина всегда считалась оптимальным вариантом для изготовления дверей или окон в квартиру, ее успешно заменили металлопластиковые конструкции, которые прочно вошли в наш обиход. И если раньше увидеть пластиковое оформление дверного проема было редкость, то сегодня это наблюдается в 7 случаях из 10.
Причин таких изменений приоритетов очень много, но лидирующие позиции занимает надежность и качество изделий, которые даже при изменении погодных условий не меняют своей первоначальной формы.
Если вы решили установить такие двери у себя в квартире или на балконе, но решили сэкономить на этом и сделать все своими руками, то у вас может возникнуть ряд вопросов, на которые мы постараемся ответить.
Замеры перед установкой
Прежде чем вы отправитесь заказывать пластиковые двери, вам нужно провести замеры дверного проема, чтобы конструкция не оказалась большой или маленькой. Для этой работы вам понадобится лист бумаги, рулетка и ручка. Для установки двери вам необходимы только три показателя:
высота;
ширина;
толщина проема.
Первое что нужно замерять, это ширину проема, лучше, если вы это сделаете по его нижнему краю, приложив к нему рулетку. Высота измеряется по боковой стороне откоса, но при точном прикасании рулетки к нему. Выступающих элементов на косяках проема быть не должно, иначе провести точные размеры не получиться. Чтобы этого избежать, перед измерением всех показателей выровняйте поверхность и удалите возвышения или бугры.
После измерения этих величин вам понадобится измерить отклонения по горизонтали и вертикали. Для этих целей подойдет водный уровень. При таких измерения допускается небольшая погрешность примерно 5 мм.
Советы специалистов
Для измерения вертикальности стены можно использовать не только уровень, но и отвес, тогда установленная дверь не будет касаться пола при открывании;
При измерении толщины проема можно воспользоваться штангенциркулем, но учтите, что в нескольких точках измерения толщина может меняться, поэтому нужно выбрать самый большой результат.
Подготовительные работы
Любой процесс строительства или установки чего-нибудь начинается с подготовки. Поэтому очень важно правильно спланировать рабочий процесс и организовать свою работу. Чтобы вам облегчить задачу, мы предлагаем воспользоваться заранее разработанным планом работ.
Первое что вам нужно сделать, это подготовить дверной проем к установке пластиковой конструкции. Для этого вам нужно очистить его от старой штукатурки, убрать все неровности, выступы и обработать поверхность грунтовкой;
На втором этапе вам нужно заняться дверным блоком. В большинстве случаев его доставляют в собранном виде, поэтому вам придется потрудиться и извлечь дверь из дверной коробки. Это нужно для того, чтобы облегчить процесс установки дверей, ведь в одиночку справиться с целым блоком очень сложно, а в разобранном виде он практически ничего не весит;
Третий этап — это установка крепежей. В зависимости от того, какой способ крепления вы выберете для установки балконных или входных дверей, будет зависеть, что именно вам нужно прикрепить. Если это будет крепление дверей на кронштейны, то вам нужно будет закрепить эти крепления. Если это будет анкерная система крепления, то вам нужно будет подготовить отверстия для дальнейшего крепления. Независимо от того, каким способом установки вы воспользуетесь, отверстий или креплений должно приходиться по три штуки на каждую сторону;
На четвертом этапе вам нужно определить, на каком расстоянии границы проема будет располагаться короб двери. Учитывая толщину вашего проема, обозначьте расположение коробки и установите на его боковых частях два упора из саморезов или дюбелей. Точно так же забейте и нижние крепления, задавая тем самым плоскость для крепления дверного блока.
Установка пластиковой двери
Крепление пластиковых дверей можно проводить двумя способами, при помощи кронштейнов или на анкерные болты.
Если сравнивать эти способы между собой, то трудоемкость того и другого процесса примерно одинаковая, поэтому решающую роль может сыграть эстетическая сторона вопроса.
При первом способе, кронштейны, на которые крепится дверная конструкция, прячутся под откосами, поэтому внешний вид не пострадает. Поэтому большинство людей, устанавливающих самостоятельно двери, предпочитают именно этот способ крепления.
Процесс установки состоит из нескольких шагов, каждый из которых необходимо выполнять в приведенной ниже последовательности.
Первое что нужно сделать, это установить дверную коробку в проем и облокотить ее на забитые заранее верхние крепления. Одновременно с этим сориентируйте дверь таким образом, чтобы она расположилась исключительно по центру проема, а расстояния по ее бокам было одинаковым;
Заранее нужно подготовить специальные клинья, которые помогут зафиксировать дверную конструкцию в проеме до регулирования ее по уровню. Помимо этого, подготовьте реечный уровень, элементы крепежей, молоток и перфоратор, чтобы в дальнейшем не отвлекаться от процесса установки;
Реечный уровень нужно уложить на порог дверного короба, и с помощью подготовленных клиньев необходимо добиться абсолютной горизонтальности поверхности;
Те же клинья нужно установить и по остальным сторонам коробки, сначала вверху, а потом внизу. Помните, что дверной короб должен быть полностью прижатым ко всем упорам, забитых до процесса установки;
Когда дверной короб был зафиксирован по всем четырем сторонам, необходимо проверить его на горизонтальность и вертикальность, при необходимости, корректируя его расположение забиванием клиньев в нужных сторонах;
После установки коробки и ее проверки по горизонтали и вертикали, можно приступать к сверлению отверстий под будущие крепежи;
Начинать лучше с верхней боковой части, в области навесов. Точно так же сделать и на второй стороне коробки. Установив дюбеля или саморезы, не затягивайте их полностью, вам придется еще раз все проверить и только потом произвести жесткое крепление короба;
При затягивании анкеров или дюбелей убедитесь, что они не деформировали конструкцию и не нарушили ее расположение.
Обращаем ваше внимание, что металлопластиковые ПВХ двери нужно регулировать минимум два раза в год, о том как это сделать самостоятельно мы рассказываем тут.
После установки коробки на балконе или в любом другом месте вы можете считать, что основная работа выполнена. Чтобы детальнее посмотреть процесс установки дверной коробки на балконе можно посмотреть предложенное видео.
Сборка дверного блока и герметизация
После установки дверной коробки вам остается навесить дверь на него. Это процесс может быть как сложным, так и очень простым, в зависимости от того, какая дверь устанавливалась. Балконные двери, межкомнатные или входные, имеют разные петли для навешивания двери.
Если это стандартные петли, но навешивание двери проблем не вызовет. Она просто надевается на петли и работа закончена.
Последний этап работы, это герметизация зазоров между стеной с дверной коробкой. Ее выполняют при помощи монтажной пены. Но и здесь нужно учитывать несколько моментов:
после запенивания и до полного высыхания пены, дверь должна находиться в закрытом положении. Это поможет избежать перекосов дверного полотна под неравномерным весом двери;
перед нанесением герметика, необходимо слегка смочить поверхность стены и коробки, чтобы улучшить адгезию пены с поверхностью. Кроме этого, влажная среда способствует быстрой полимеризации пены;
наносить пену лучше слоями, не заполняя, проем, до самого конца, чтобы дать попавшей туда пене увеличиться в несколько раз. Помните, что пена способна увеличиться во много раз, что может деформировать коробку, поэтому сразу наносить большое ее количество не стоит;
нанесение пены начинайте с нижней части проема, формируя своеобразный каркас для остального количества, чтобы верхние слои не соскальзывали с влажной поверхности.
Виды пластиковых дверей
Как было сказано выше, пластиковые двери очень быстро ворвались в наш быт и успешно заменили экологически чистые дверные конструкции из дерева. Их используют для установки в помещениях разного предназначения, исходя из чего, двери разделяются на несколько категорий. В зависимости от места установки, двери могут быть:
входные, которые имеют усиленный профиль и стальной вкладыш для прочности и надежности. Благодаря стальным листам запорные замки и механизмы находятся постоянно под защитой от взломов. Внешние данные таких дверей подбираются в индивидуальном порядке, основываясь на стиль помещения, ваш вкус и финансовые возможности. Элементы фурнитуры тоже выбираются отдельно;
межкомнатные конструкции, которые бывают нескольких оттенков, в том числе и фактурой, имитирующей ценную породу древесины. Помимо этого, межкомнатные двери выполнены в различных дизайнерских оформлениях, с различными вставками из стекла или зеркал. Такое оформление позволяет создать неповторимый дизайн помещения. Кроме этого, межкомнатные двери классифицируются еще на несколько видов. В отличие от своих предшественников, пластиковые двери очень легкие, что позволяет раздвижному механизму служить дольше;
балконные, которые превзошли первые два вида по своей популярности. Такая дверь бывает двух видов, в первом варианте исполнения она представляет собой конструкцию из двух половин, нижняя часть которой, закрыта пластиком, внутри которого находится утеплитель, а верхняя часть закрыта стеклом. Второй вариант исполнения предполагает полностью закрытую дверь пластиком, но стоит заметить, что второй вариант используется очень редко.
В зависимости от способа открывания дверцы, они бывают:
распашные;
раздвижные;
двустворчатые;
складные;
арочные;
прямоугольные.
Преимущества и недостатки пластиковых дверей
Если сравнивать металлопластиковые двери с их предшественниками, то первая категория дверей обладает рядом преимуществ перед ними.
К таким достоинствам можно отнести:
Небольшой вес конструкции, что хорошо при установке двери своими руками;
Высокие показатели прочности, которые подтверждают их способность выдерживать большие нагрузки. В основном это заслуга алюминиево-пластикового профиля;
Абсолютная герметичность в закрытом виде, которая достигается специальными запорными механизмами и уплотнителем высокого качества;
Высокие показатели тепло и звукоизоляции, что достигается хорошей герметичностью. Это преимущество присуще только пластиковым дверям;
Функциональность;
Отличная ремонтопригодность;
Красивый внешний вид;
Высокие эксплуатационные качества.
Об основных поломках металлопластиковых дверей и о том как их исправить вы можете прочитать тут.
Подводя итог статьи можно с уверенностью сказать, что процесс установки пластиковых дверей на балконе или в другом помещении не слишком сложный процесс. При соблюдении предложенной последовательности работ и следуя советам специалистов, вы без труда установите такую конструкцию у себя дома, даже без помощи другого человека. Что очень трудно сделать в случае с деревянными дверями.
Технология установки пластиковой двери своими руками
› Монтаж
15.09.2018
Дерево — экологически чистый материал. Но сегодня распространена современная химическая продукция. Поэтому люди меняют окна и двери, сделанные из древесины, на аналогичные изделия из пластика. Популярны также алюминиевые модели.
Востребованность пластика объясняется такими характеристиками, как надежность, прочность. Свойства материала не изменяются в зависимости от температурных показателей или уровня влажности.
Установка пластиковой двери может производиться самостоятельно.
Подготовка
Установка пластиковых межкомнатных дверей начинается с подготовительных работ. Независимо от того, где монтируются устройства (ванная, туалет, кухня, балкон, подвал), подготовка необходима. Это ряд действий, направленных на то, чтобы упростить монтаж.
Перед тем, как самостоятельно установить пластиковую входную дверь, нужно выполнить такие процедуры:
Подгон и приведение в порядок дверного проема. Чаще всего пластиковые конструкции делаются на заказ, поэтому они подходят под размеры проема. Этот пункт включает очистку установочного места от старой штукатурки. Избавьтесь от пыли. Используйте грунтовку глубокого проникновения.
Разборка строений. Обычно двери из пластика выпускают уже собранными, но перед установкой их нужно разделить на составляющие. Процесс разборки включает отделение дверного полотна от коробки. Эта работа облегчит монтаж, что позволит провести его самостоятельно.
Установка крепежных компонентов. Используются два способа крепления балконных и входных строений. Первый способ — применение специальных кронштейнов, которые монтируются с обратной стороны коробки в паз. В другом способе используются обыкновенные анкеры, которые устанавливаются в просверленные отверстия. Вторым методом пользоваться нежелательно, иначе внешний вид будет испорчен. Кронштейны монтируются с каждой стороны по 3 штуки.
Монтаж приспособления. Необходимо только вбить два гвоздя. В качестве замены можно использовать саморезы. Их основная функция — упор. Определите расположение конструкции в проеме. Сделайте отметки сбоку, сверху дверных проемов и выполните установку двух упоров. В нижней части проводится то же самое. Необходимо учитывать толщину коробки.
Технология установки
Монтаж состоит из нескольких этапов, каждый из которых нужно выполнять, соблюдая инструкцию. Очередность нарушать нельзя.
Как правильно установить пластиковую дверь:
монтировать дверную коробку;
установить крепления;
оформить зазоры;
установить откосы;
проверить функционирование двери;
установить доводчик.
Монтаж дверной коробки
Работа начинается с монтирования дверной коробки. Существует два способа.
Вариант первый:
В проем вставляется коробка и закрепляется — проводится с использованием клиньев.
Клинья подкладывают по всему периметру. Выравнивают их, если это необходимо.
Второй способ монтирования:
Сначала необходимо вбить гвозди в основание торца. Окончания гвоздей должны оставаться над поверхностью.
В дверной проем подгоняют коробку. Чтобы дополнительно укрепить конструкцию, применяют деревянные клинья.
Внимание! Независимо от выбранного способа монтирования, деревянные клинья вбивать нужно аккуратно.
Крепление
Процесс включает следующие этапы:
Сначала воспользуйтесь дрелью, чтобы просверлить пробные отверстия в кладку стены через профиль. Сверло — 11 миллиметров. Расстояния отверстий: 150 миллиметров от углов и 0,3 сантиметра на длине стороны.
Используйте сверло дрели 10 миллиметров. С помощью него придается нужная глубина отверстию.
Далее проводится установка опорных колодок в месте расположения крепления. Они устанавливаются, чтобы надежно зафиксировать положение конструкции.
Затем необходимо вбить молотком дюбеля и вкрутить метизы при помощи шуруповерта. Перед этим наносят под шляпку некоторое количество полимерной композиции (герметик). Если части деревянных клиньев выступают, их обрезают циркулярной пилой.
Оформление зазоров
Маленькие пространства между стеной и коробкой необходимо запенить. Колодки должны быть полностью покрыты материалом. Создается проволочная основа для строительной пены, если зазор имеет большие размеры. Через сутки (столько времени высыхает материал) проводится обрезка излишек монтажной пены специальным ножом.
Установка откосов
Для монтирования откосов применяют сухой способ. Выполните крепление каркасных металлических либо деревянных компонентов для откосов. Прикрепить их к стене можно при помощи саморезов с дюбелями.
Заполнение пространства проводится с помощью теплоизолятора (минеральная вата). Материал необходимо прочно зафиксировать строительным скотчем. Используйте стартовые планки и гвозди, чтобы закрепить панели откосов. Потом зафиксируйте пластиковые уголки. Примените полимерный клей.
Внимание! Согласно ГОСТ, перед установкой проводится проверка герметичности зазоров.
Проверка функциональности
Дверь устанавливается на петли. Выполните проверку плавности хода конструкции и плотности ее прилегания. На функциональность проверяются также замок и ручка. Если возникает проблема, можете выполнить регулировку положения. Воспользуйтесь для этого отверткой.
Установка доводчика
Вставляться доводчик может по желанию. Доводчик — это дополнительное оснащение двери. Он нужен, чтобы регулировать скорость открытия и закрытия. Место установки также выбирается по желанию. Также это приспособление позволяет фиксировать дверь в открытом состоянии. Процедура установки должна соответствовать инструкции, которая прилагается к конструкции.
Процедура:
Проведите разметку мест для крепежей. Как правило, комплект содержит шаблон разметки. Приложите этот шаблон к полотну и отметьте точки.
Точки — это места, в которых нужно просверлить отверстия.
При помощи шурупов проведите монтаж коробки.
Далее на коробку монтируется рычаг. Процедура имеет аналогичный принцип.
Соедините корпус с рычагом. Между дверным полотном и рычагом должен образоваться угол 90°.
Последний этап — регулировка. Установленное устройство регулируется при помощи винтов. Винты располагаются в торце корпуса. Благодаря этому можно установить нужную скорость закрытия двери и т.д.
Устанавливать самостоятельно или доверить специалистам?
Доверить процедуру монтажа пластиковых дверей лучше специалистам, которые выполнят работу качественно, без каких-либо нареканий. Если следовать инструкции, которая приведена в этой статье, установка дверей ПВХ (поливинилхлорид) может выполняться самостоятельно своими руками.
При правильной последовательности всех действий получится увеличить срок службы конструкции. Пластик меньше всего подвергается старению, по сравнению с другими материалами. Выполните все по инструкции и насладитесь результатом проделанной работы.
Установка пластиковой двери Ссылка на основную публикацию
Не советуем делать порог под дверью самостоятельно – лучше покупайте пластиковую дверь сразу с готовым порогом. Так вы испытаете значительно меньше трудностей при последующей регулировке;
Многие советуют перед вставкой двери вбить в стены небольшие гвоздики, на которые она будет опираться для удобства выравнивания. Мы же не советуем этого делать, чтобы попусту не деформировать стены лишними материалами. Просто подставьте дверную коробку в проем, подложите с каждой стороны периметра по 2 клина и потом проверяйте уровень, когда дверь зафиксирована и не падает. В местах отклонений либо добавляйте подкладки, либо уменьшайте существующие;
Когда дверь зафиксирована, и все стороны (горизонталь, вертикаль и вертикаль в разрезе) проверены, переходим к «бурению» отверстий для крепления рамы. Желательно, чтобы эти отверстия создал производитель, но если их нет, то отмерьте одинаковое расстояние от верха и низа коробки (около 20-30 см), а также найдите центр. В верхней части рамы и в пороге так же отмерьте по 20 см от краев. Во всех отмеченных точках сделайте отверстия диаметром около 1 см. Затем вставьте в отверстия дюбели;
Вкручиваем болты в дюбели, начиная со стороны петель. Вкручивайте не до конца (где-то на 2/3 длины болта). Когда все болты вкручены, заново проверьте вертикаль и горизонталь по периметру коробки, а также вертикаль в разрезе;
Главное, чтобы рама стояла вертикально в разрезе (то есть, когда вы смотрите на раму изнутри). А периметральную вертикаль и горизонталь всегда можно отрегулировать клиньями;
Когда дверь выровнена, закручиваем болты до конца и еще раз, на всякий случай, проверяем вертикали и горизонталь;
Надеваем дверь на петли и проверяем ход и прижим. Дверь должна полностью открываться и равномерно прижиматься к коробке. Если не все гладко, нужно отрегулировать пластиковую дверь. Также проверьте все замки и ручку на работоспособность;
Если дверь в регулировке не нуждается, то запениваем пространство между дверной коробкой и проемом, предварительно смочив его водой. Клинья желательно высунуть после нескольких часов застывания пены и запенить образовавшиеся пробелы. Дверь нужно закрыть и не открывать около суток.
Как отрегулировать пластиковую входную дверь
Как правило, пластиковую дверь нужно отрегулировать, если она либо перекошена, либо плохо прижимается. Если пластиковая дверь закрывается с трудом, это может быть следствием либо провисания створки (из-за ослабления креплений петель), либо отклонению от вертикали прижима.
Если створка (сама дверь) провисает, то нужно отрегулировать петли. Точнее, нужно с нижней части петель подкрутить винт, поддерживающий створку на нужном уровне. Тогда дверь будет полностью прижиматься к раме.
Если дверь неплотно прижимается в какой-то части коробки, то нужно регулировать вертикаль прижима. Для этого нужно снять декоративные пластиковые накладки с петель и отрегулировать винты, которые смотрят внутрь двери. Если створка плохо прижимается вверху, то нужно сильнее прикрутить винты на верхней части. И наоборот. Также, возможно, что придется немного открутить винты. В целом, производители одинаково изготавливают механизмы крепления и регулировки пластиковых дверей.
Также возможно, что дверь плохо прижимается, например, внизу потому, что вверху она слабо прикручена к креплению петли и первой прижимается вверху, не давая нижней части дойти до конца. Можно либо ослабить винты внизу, либо закрутить вверху.
Если пластиковая дверь перекошена в бок, нужно просто в той части, где она перекошена, подвинуть ее к своей петле, отрегулировав положение винтов. Винты, которые прикручены в дверь, нужно сместить в сторону двери на деление или на несколько миллиметров.
Дальше больше!
Преимущество пластиковых дверей неоспоримо. Отличная шумоизоляция, не оставляйте пыль с улицы, не сушите, не плавите и не будьте коричневыми. Пластмассовые изделия используются на балконах, таких как интерьер (офисы, дома) или даже как входные двери.
Комфорт этих моделей в разных формах, цветах и размерах. Вы можете заказать двери из ПВХ практически для всех параметров двери.
Установка продуктов от сотрудников у производителя приведет к дополнительным расходам. Чтобы сохранить в процессе ремонта, попробуйте установите пластиковую дверь вручную.
Это не сложно, главное — следовать основным правилам и предпринимать действия шаг за шагом.
Установка и установка пластиковых дверей
Сначала вам нужно подготовить необходимые инструменты. Вам понадобятся:
Дверь и комплект деталей
Молотковая дрель
бурение
Пенообразователь
ворон
Уплотнительная масса
молоток
Я видел это
рулетка
долото
Гвозди, болты, дюбеля, отвертки
Шлифовальная машина
Сначала вам нужно подготовить необходимое отверстие для установки.
Для этого очистите место установки старых штукатурных изделий, увеличьте поверхность и удалите пыль. Затем вам нужно разобрать дверь. Если вы заказали закрытую дверь, очень вероятно, что вы отправите ее в сложной форме.
Как установить дверь?
Чтобы облегчить установку, лучше разделить дверной створ и коробку. Это поможет вам быстро и легко установить дверь без какой-либо помощи.
Затем прикрепите крепежные детали.
Конструкции из ПВХ оснащены специальными кронштейнами, которые прикреплены в паз для этой цели на другой стороне коробки, а со всех сторон они должны быть размещены в трех частях. Затем прикрепите крепежное устройство. Затяните винты в отверстии (подробнее). Они будут использоваться в качестве поддержки.
В зависимости от толщины (в мм). Дверь, вам нужно поместить значки по бокам отверстий и установить в них две упора (винты или дюбеля).
Внизу четыре станции должны быть установлены так, чтобы установочная плоскость была правильно отрегулирована. После этого перейдите непосредственно к установке продукта.
Фазы установки пластиковых конструкций
Продукт следует размещать в отверстии и прислоняться к дюбелям, которые приводятся в верхней части отверстия.Коробка шеи слегка наклонена, так что края расположены по краям к краям. Расстояние от обеих сторон должно быть одинаковым.
Нам нужно подготовить деревянные клинья, молот, перфоратор, молнии и уровень. Уровень помещается на порог двери, под ним устанавливаются клинья и достигается идеальное горизонтальное положение в соответствии с уровнем.
Используя эти штифты, дверь сначала должна быть надежно зафиксирована в верхней части отверстия, а затем вниз.Коробка должна быть плотно прижата ко всем дюбелям привода, которые играют определенную роль. Когда дверная рама прочно установлена, вы должны проверить ее местоположение на всех возможных уровнях.Если ошибки видны, необходимо установить положение двери.
После установки коробки вы должны начать готовить отверстия для крепления оборудования. Лучше начинать с вершины, где есть навесы. Во-первых, крепежные элементы должны быть полностью установлены с одной стороны коробки, а затем с другой стороны. Убедитесь, что крепеж не согните дверную раму, чтобы она могла двигаться.
Как только все эти шаги будут завершены, дверные элементы должны быть заблокированы и запечатаны.
Всегда поворачивайте дверной створки на шарнирах коробки.
Если дверь имеет функцию вентиляции, обе половины верхнего шарнира должны быть выровнены друг с другом, а затем вставить штифт.
Уплотнение в отверстии. Это должно быть сделано путем закрытия трещин с помощью монтажной пены. При запечатывании вам нужно следовать простым правилам. Перед тем, как пена полностью высохнет, дверной створ должен быть закрыт.
Нанесите пену только на увлажненную поверхность. Это обеспечит лучшую адгезию, а также увлажненное уплотнение быстро и качественно полимеризуется. Вы также должны тщательно следить за равномерным заполнением пены всеми суставами. Лучше всего использовать герметик, который слегка увеличивается при отверждении. Это исключает возможность деформирования рамок дверной коробки.
Как вы видите, установка пластиковых дверей проста и быстра, главное — попытаться добиться успеха.
» Установка дверей » Установка пластиковых дверей: тонкости и нюансы технологии
Установка пластиковых дверей: тонкости и нюансы технологии
Как установить пластиковую дверь — инструкция по самостоятельному монтажу
Анализ прайс-листов специализированных организаций показывает, что монтаж ПВХ-блока силами профессионалов обходится примерно в половину его стоимости. Если же вникнуть в смысл технологических операций, учесть отдельные нюансы, то на поверку выходит, что установка пластиковых дверей своими руками не так сложна, как это представляется несведущему человеку. Тем более что примерный алгоритм действий подробно расписан в инструкции производителя.
Подготовительные мероприятия
Все технологические операции выполняются в два этапа. Если все продумать до мелочей, то монтаж дверей ПВХ много времени не займет.
Приведение в порядок проема
Что придется выполнить из рекомендуемого перечня работ, решается на месте. Если межкомнатная (балконная) дверь изготавливалась на заказ, круг задач существенно сужается. В случае же приобретения модели в мебельном салоне пунктов, скорее всего, добавится.
Демонтаж старой двери
Единственная рекомендация – соблюдать аккуратность, чтобы потом не заниматься лишней работой.
Подготовка проема
Торцевые части стены и прилегающие ее участки по периметру проема желательно буквально оголить, то есть не только убрать куски штукатурки, но и тщательно очистить до основы.
Контроль состояния
На этом этапе следует определить необходимость:
дополнительного выравнивания проема, изменения его геометрии (расширение/сужение) под пластиковую дверь с конкретными размерами;
усиления прохода в стене. Здесь многое зависит от ее материала и степени изношенности строения. Возможно, проем по периметру придется укреплять. Практикуемых в быту методик достаточно, и все они несложны для реализации своими силами.
Обработать проем
В первую очередь это относится к грунту. Желательно использовать состав глубокого проникновения. Во-первых, он прочно «прихватит» остатки пыли, которая не будет мешать работе в процессе выравнивания и крепления коробки. Во-вторых, повысит адгезию стены. Особенно важно, если устанавливается пластиковая входная дверь, которую по периметру придется обязательно утеплять и запенивать.
Разборка блока
За редким исключением двери ПВХ поставляются полностью готовыми к монтажу. Но учитывая общий вес конструкции, габариты, желательно ее разобрать на составные части, то есть отсоединить створку от короба. Это значительно упростит установку. Демонтаж полотна произвести несложно; достаточно выкрутить ряд элементов крепежа.
Подготовка каркаса
Монтаж пластиковых дверей отличается способом их крепления в проеме.
Вариант 1 – на анкера. Если принято такое решение, то необходимо в раме высверлить под их установку по 3 отверстия с каждой стороны. Многих смущает, что такой способ крепления испортит вид двери. Но если речь идет о проходе на балкон, то чаще всего реализуется именно эта методика. Она значительно проще, к тому же внешние стены отличаются большей толщиной, следовательно, надежность фиксации блока ПВХ сомнений не вызывает.
Вариант 2 – на кронштейны. В комплекте некоторых пластиковых дверей эти элементы имеются. Крепить ими удобнее блоки, монтируемые в межкомнатных проемах. Толщина стены, как и ее материал, в этом случае особой роли не играет. Кронштейны расставляются по той же схеме, что и анкера – 3 штуки с каждой из сторон.
Зная специфику своего жилища, несложно определить, как установить пластиковую дверь и чем закрепить ее в проеме.
Установка упоров
Их задача – предотвратить возможные смещения короба. Дело в том, что его монтаж производится в проем, габариты которого несколько больше его размеров. Установка по принципу «один к одному» никогда не делается.
Во-первых, буквально вдавливать дверь ПВХ нельзя – ее перекосит, и выправить без повреждений не получится. Во-вторых, уплотнение щелей проводится мягкими материалами, не обеспечивающими жесткую фиксацию.
В-третьих, регулярные открывания/закрывания створки – это динамические нагрузки на дверь, инициирующие ее сдвиг.
Рекомендации по вбиванию в торцы проема гвоздей сомнительны. Их положение по высоте не изменить. Гораздо практичнее использовать вверху и внизу проема, а также по бокам, дюбеля, в которые вкрутить саморезы или болтики. Это позволит выровнять дверь и установить ее плотно. В новострое реализуется иной вариант.
Установка короба
Дверная рама помещается в проем, и ставится на упоры, с небольшим уклоном.
На порожек укладывается строительный уровень, и контролируется соответствие короба горизонтали. При необходимости выравнивания производится подкручивание саморезов, после чего устанавливаются клинья.
Косяк полностью помещается в проем и фиксируется в верхней части; аналогично – распорками.
Проверка положения пластиковой двери. При необходимости – корректировка.
Установка боковых клиньев.
Вторичный контроль правильности ориентации двери в проеме.
Крепление короба
Отверстия уже высверлены, а потому остается лишь проделать их в стене. Имея под рукой перфоратор и набор сверл (буров), на всю работу понадобится несколько минут. Если делается крепление кронштейнами, обустраиваются пазы. Хотя это можно сделать заранее, грамотно выполнив разметку.
Установка крепежных деталей. Порядок: сначала с одной стороны, потом с другой. Но без затяжки, иначе дверь перекосит.
Окончательное крепление. Даже если устанавливается прочная металлопластиковая дверь, главное – не переусердствовать, иначе профиль деформируется. Поэтому детали крепежа затягиваются постепенно, и постоянно контролируется положение короба (по уровню).
Применительно к межкомнатной двери сложностей нет. Но если она устанавливается в проеме на балкон, то петли таких моделей имеют ряд особенностей. А потому и монтаж выполняется в определенной последовательности.
Навешивание полотна на нижнюю петлю.
Закрывание створки.
При совмещении половинок верхнего навеса вставляется центральный штифт. Но это относится лишь к моделям, в которых предусмотрена функция проветривания.
Проверка работоспособности
При сложностях с открыванием/закрыванием двери выполняется ее регулирование. В большинстве моделей для этого имеется соответствующий элемент, расположенный в верхней петле. Что необходимо сделать применительно к конкретному блоку, указано в инструкции на изделие.
Герметизация проема
Обычно применяется состав на основе полиуретана, более известный как монтажная пена.
Обработка двери по периметру сложностей не представляет; стоит отметить лишь некоторые моменты:
с пеной работать нужно крайне аккуратно. Во-первых, соблюдать «дозировку», так как она после нанесения увеличивается в объеме, и значительно. Во-вторых, состав липкий, и убирать излишки желательно сразу же, до отвердевания;
обрабатываемая поверхность (щель) предварительно смачивается. Это ускоряет полимеризацию герметика и обеспечивает его надежный контакт с основой;
дверь остается в положении «закрыто». Пользоваться ею можно только после просыхания пены.
Если проанализировать все нюансы работы, то вывод напрашивается однозначный – для установки пластиковой двери услуги профессионала не понадобятся.
Достаточно лишь следовать рекомендациям производителя, грамотно подготовить проем и контролировать положение короба. Все остальное (наличники, доборы) – это уже детали, на личное усмотрение.
Как установить пластиковую дверь — необходимые инструменты
Пластиковые двери и окна имеют ряд преимуществ перед другими видами рам или дверей. Ведь даже самое дорогое дерево не имеет возможности создавать такую звукоизоляцию и герметичность помещения. Также плюсом считается их устойчивость к перепадам температуры, а это гарантирует долговечность материала.
Конечно же, к выбору пластиковых дверей стоит подойти более чем серьёзно, потому что установив дешёвый материал можно только потратит время и деньги, ведь в скором времени придётся их заменять новыми.
Тем более, что из-за повышения конкуренции на рынке металлопластиковых изделий с каждым годом цена на оборудование дверей падает.
Технология установки пластиковой двери своими руками и описание технологии. о правильном монтаже ручек и петель
Пластиковые двери пользуются популярностью благодаря своей практичности, доступной стоимости, эстетическим качествам и высокой герметичности. Они долговечны, не требуют сложного ухода, могут применяться в любых технических и климатических условиях. Установка пластиковой двери своими руками доступна большинству покупателей, что позволяет значительно сэкономить средства.
С чего начинать работу?
Монтаж пластиковых дверей, как и любые другие виды работ подобного профиля, должен начинаться с подготовки дверного проема. Кроме этого, к установке потребуется подготовить саму пластиковую конструкцию.
Если он занят старой конструкцией, ее потребуется демонтировать в любом случае; также необходимо подготовить стены. Для этого убирают лишнюю штукатурку, пыль, грязь, грунтуют поверхность.
Чаще всего производитель поставляет двери либо в собранном виде, либо не вставляет для удобства транспортировки стеклопакет. Перед установкой вам потребуется снять с рамы створку двери, после этого можно начинать установку элементов крепежа; потребуется прикрутить петли к раме.
Если дверной проем подготовлен, можно начинать монтаж рамы, без двери она будет иметь небольшой вес, легко поддаваться корректировкам и наклонам. Установка ПВХ-дверей и закрепление их может делаться несколькими способами:
На специальные кронштейны, размещенные с обратной стороны конструкции. Для них коробка может иметь специальные пазы. Если пазов нет, можно воспользоваться анкерами, для этого коробку потребуется просверлить насквозь. Такой метод имеет определенные недостатки, так как ослабляет армированную часть конструкции, а при неумелом монтаже раму может повести.
Другой недостаток такого монтажа – крепления будут заметными, поэтому существенно пострадает внешний вид конструкции. Кронштейнов для крепления потребуется минимум по три с каждой стороны дверной коробки.
Второй, более удобный способ, доступный не только профессионалам, но и любителям, который не нанесет вреда дверной конструкции – закрепление рамы на монтажную пену. При использовании такого способа придется ждать, пока пена высохнет и затвердеет. Сама рама должна ставиться на специальные подставки, благодаря которым ее можно будет выровнять, пока пена не засохла, даже в процессе работы. Однако монтажная пена требует дополнительной защиты от внешней среды, ее требуется как минимум оштукатурить.
Совет: если вы не хотите случайно испортить дверь, сажайте ее на пену. Держаться она будет достаточно крепко, а риск перекоса рамы практически исключен. В случае неправильной установки вы сможете демонтировать конструкцию и попробовать еще раз или нанять специалиста.
Как закрепить коробку?
Монтаж пластиковых дверей начинается именно с установки коробки, для этого требуется проделать следующее:
В подготовленный заранее дверной проем вставляют дверную коробку. Для удобства ее можно наклонить, следите за тем, чтобы края изделия находились на одинаковом расстоянии от стен. Это станет гарантией ровной установки двери.
Вам потребуется приготовить заранее реечный уровень, размер которого будет не менее полуметра, несколько клиньев, которыми вы будете выравнивать конструкцию. Кроме этого при монтаже на болты потребуется перфоратор, бур, крепежи и молоток. Все это нужно держать под рукой.
Установка пластиковых дверей, окон происходит примерно одинаковым способом. Сначала уровень ставят на порожек и загоняют под него клинья. Необходимо добиться того, чтобы коробка стояла идеально ровно, в противном случае створка быстро провиснет и не сможет нормально открываться либо проблемы с ней возникнут сразу. Ту же самую процедуру проделывают с боками конструкции. Их подбивают клиньями, добиваясь ровного расположения. Фиксацию двери нужно начинать с верхней части дверного проема, затем переходят к нижней.
Установка пластиковых дверей не должна начинаться, пока вы не удостоверитесь, что коробка заняла правильное положение, не отклоняется в одну из сторон, не перекосилась. Если произошел перекос, раму нужно скорректировать, проверить, правильно ли она стоит, при помощи строительного уровня. Начинать монтаж удобнее со стороны навесов с верхней части конструкции.
Очень важно, чтобы коробка стояла ровно, особенно если вы решили пользоваться не пеной, а дюбелями и анкерными креплениями. Анкеры могут выгнуть профиль.
Что делать после монтажа коробки?
До того как установить пластиковую дверь целиком, вам понадобится собрать бок и загерметизировать проем, иначе холод будет проходить не через дверь, а через щели, оставленные между стеной и рамой при ее монтаже. В первую очередь устанавливается дверное полотно. Способы могут отличаться в зависимости от конструктивных особенностей. Чаще всего операция производится следующим образом:
Полотно соединяют с нижним навесом, затем плотно закрывают и соединяют верхние петли.
Если дверь имеет функцию проветривания, она просто прикручивается к петлям.
Как герметизировать проем?
Последним этапом работ является герметизация дверного проема после установки пластиковой двери своими руками. Для этого потребуется приобрести монтажную пену: с ее помощью заполняются все пустоты между коробкой двери и стеной. Таким образом можно не только избавиться от щелей и сделать конструкцию герметичной, но и более надежно закрепить раму на своем месте.
Пена засыхает не сразу. После того как вещество покидает баллон, оно значительно расширяется. Степень расширения зависит от типа и качества пены, не стоит бояться излишков. Когда они высохнут и затвердеют, вы сможете обрезать лишнюю пену канцелярским ножом.
Технология установки пластиковой двери своими руками и описание технологии
Пластиковые двери пользуются популярностью благодаря своей практичности, доступной стоимости, эстетическим качествам и высокой герметичности. Они долговечны, не требуют сложного ухода, могут применяться в любых технических и климатических условиях. Установка пластиковой двери своими руками доступна большинству покупателей, что позволяет значительно сэкономить средства.
Особенности монтажа входной группы, инструкция по сборке пластиковой двери, советы по экономии
Установка пластиковой входной двери своими руками поможет существенно сэкономить, ощутимая доля цены за конструкцию приходится на монтаж. Внимательно изучив нюансы крепления дверной конструкции из пластика, можно справиться не хуже мастера.
Особенности монтажа пластиковой двери
Популярный материал для производства окон и дверей, который отличается устойчивостью к влажности и перепадам температур, — поливинилхлорид, установка входных дверей из ПВХ производится по окончании всех отделочных работ. Пол в помещении, куда будет произведена установка, должен быть сухим и чистым. Если вы планируете класть паркет или ламинат, красить пол, это нужно сделать до монтажа входной конструкции.
Что понадобится для работы
Для установки входной пластиковой двери вам понадобится:
строительный уровень;
дюбели;
монтажная пена и пистолет для нее;
карандаш;
рулетка;
клинья из дерева;
монтажный нож;
стамеска;
шуруповерт;
перфоратор.
Может понадобиться циркулярная пила и шлифмашина. Позаботьтесь об усиленной арматуре, приготовьте врезные замки.
Подготовка входной группы
Если вы сталкиваетесь с монтажом межкомнатной или входной двери впервые, вам может понадобиться замерщик. Он измерит проем и расскажет, как правильно установить пластиковую дверь. Работы начинают с места установки, то есть дверного проема.
Подготовка дверного проема
Входной дверной проем должен быть шире дверной конструкции, стандартный зазор составляет 15-20 мм. Двери из ПВХ изготавливаются с учетом размеров проема, поэтому особых трудностей на этом этапе установки пластиковых конструкций возникнуть не должно. Подготовьте поверхности, их нужно очистить и высушить, возможно, придется загрунтовать. Если в комплектацию двери не входит порог, его нужно установить заранее. Со стороны, где будут находиться дверные петли, вбивают несколько гвоздей.
Сборка и установка
Пластиковые двери входные проще устанавливать вдвоем. Сначала установите в проем дверную коробку. По ее периметру подложите клинья из дерева. С их помощью нужно закрепить и выровнять корпус, это поможет избежать деформации стены. Клинья вбивайте аккуратно, не прилагайте к этому большое усилие, чтобы не повредить пластик.
Монтаж входной дверной конструкции начинают с пробных отверстий для крепления в профиле, доходящих до стены. Для этого использую сверло диаметром 11 мм. Отверстия делают на расстоянии 15 см от углов, расстояние между отверстиями по периметру должно составлять 30 см.
Углубляют отверстия с помощью сверла с меньшим диаметром, подойдет размер 10 мм. В отверстия устанавливают дюбели. Шурупы в них вкручивайте не до конца.
Конструкция входной двери выравнивается с помощью строительного уровня, только после этого можно до конца вкрутить шурупы.
Теперь вешаем створку на петли, контролируя положение полотна по уровню. Перекосы вы можете поправить с помощью петель и отрегулировать. При провисании створки нужно подкрутить шурупы в петле внизу. Если она не прижимается плотно, по очереди подкручивайте шурупы в обеих петлях до нужного положения.
Нужно отрегулировать вертикали прижима, если входная дверь прилегает неплотно на каких-то участках коробки. Для этого подкручивают винты, которые смотрят внутрь, — верхние или нижние в соответствии с тем, в какой части створка плохо прилегает.
Как герметизировать проем
После того как установка выполнена, все зазоры и швы заполняются монтажной пеной. Перед нанесением смочить рекомендуется смочить поверхности водой. Саму створку нужно оставить закрытой до полного высыхания герметика, а смежные участки можно защитить от попадания пены с помощью малярного скотча.
Излишки пены обрезаются монтажным ножом с выдвижным лезвием. Время высыхания пены составляет около 24 часов. Необходимо обратить внимание на то, что монтировать откосы на входной конструкции можно только после полного высыхания пены.
Каркас для откосов крепится к стене с помощью саморезов, свободное пространство заполняется утеплителем. После этого нужно закрепить материал строительной клейкой лентой и установить декоративные панели, зафиксировав их гвоздями.
Советы по экономии
Установка входной дверной конструкции своими руками — уже экономия. Если уверены в своих силах, у вас получится не прибегать к услугам замерщика. При выборе самых дешевых материалов может пострадать качество крепления, поэтому выбирайте пену, дюбели и прочие расходные материалы средней ценовой категории.
Если бюджет ограничен, обратите внимание на поставщиков из Китая, это будет дешевле конструкций из ПВХ популярных брендов. Важно избежать ситуации, в которой возникнет необходимость демонтажа неправильно установленной конструкции с последующей повторной установкой.
Инструкция по установке пластиковых влагостойких дверей Aquadoor
Установка дверей производится только после завершения всех остальных строительно-монтажных работ, а именно:
штукатурно-малярных
оклейки обоев
укладки полов
Это является неприложным правилом установки любых межкомнатных дверей. Исключение могут составлять двери требующие особых условий установки. При несоблюдении данных условий установки ни один производитель не сможет принять претензию по качеству товара.
Работы по монтажу дверных блоков лучше доверить специалистам организации специализирующихся на данных видах работ. Установку дверей необходимо проводить в соответствии с технологической и конструкторской документацией.
Если Вы решили выполнить монтаж самостоятельно, изучите инструкцию и следуйте ей.
ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МОНТАЖА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В СТЕНОВЫХ ПРОЕМАХ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:
1. Подготовку дверного проема
2. Сборка дверной коробки
3. Установка порога
4. Установка петель и замка
5. Установка дверной коробки в проем стены
6. Установка наличников
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ И УСТАНОВКИ ДВЕРНОГО БЛОКА:
1. ПОДГОТОВКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА
1.1. Двери выпускаются в стандартных размерах и могут быть установлены без дополнительных материалов в следующие стандартные дверные проемы (см. таблицу 1)
1.2. Если проемы соответствуют СНИП, переходите к следующей операции. Если нет, приведите их в соответствие с размерами из таблицы 1 с помощью монтажного бруска (доски из массива, лист ДВП, лист ГВЛ). Эти работы необходимо выполнить для уменьшения проема, чтобы обеспечить зазор под монтажную пену.
2. СБОРКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ
2.1. Комплект коробки для одностворчатого проема включает в себя: (2 вертикальные стойки с пазом под наличник и уплотнителем длинной 2100 мм и горизонтальную стойку длинной 1050 мм)
2.2. Работа выполняется на столе (лучше на 2-х столах,стоящих с промежутком 1 метр) или на ровном полу. В любом случае, под собираемое изделие подстелите мягкий материал (рекомендуется использовать упаковку полотна в качестве подложки).
2.3. Подрезку элементов коробки, как и наличника, следует выполнять
качественной циркулярной пилой с делительной головкой для соблюдения 45 градусов, как показано на рис.2. Размер горизонтальной стойки в части сопряжения с полотном должен быть равен ширине полотна + 3 мм с каждой стороны. Такую разметку можно сделать, приложив данный элемент к торцу полотна.
2.4. !Важно. Для качественного соединения горизонтальной и вертикальной стоек необходимо учитывать наличие
технологических отверстий в исходной дверной коробке (рис.3). Корректную разметку можно сделать, отрезав от исходной коробки 5мм
2.5. Из коробки В60, для лучшей звукоизоляции, можно сделать порог.
Для этого элемент используемый в качестве порога и вертикальные стойки запиливаются под 45 градусов с двух сторон.
3. УСТАНОВКА ПОРОГА
3.1. Порог представляет собой П-образный профиль, высотой 20мм, шириной 50 мм и длиной 1000мм.
3.2. После отпиливания лишней части коробки, описанного в пункте 2.5. и 3.6. данной инструкции, отмерьте от нижней части коробки 20 мм и сделайте горизонтальную отметку на лицевой части.
3.3. Положите коробку на горизонтальную поверхность и сделайте два вертикальных запила на торцевой части коробки, до уровня сделанной вами отметки.
3.4. Теперь отпилите часть коробки, по сделанной вами горизонтальной отметке, от одного вертикального запила до другого
3.5. При отпиливании части коробки уплотнитель отрезать ненужно, он должен остаться на всю высоту коробки.
3.6. Установите запиленную коробку в дверной проем (рисунок 9).
3.7. Замерьте расстояние между вертикальными стойками коробки в местах сделанных Вами вырезов.
3.8. Полученное расстояние отмерьте на пороге и отпилите лишнее.
3.9. После точной установки дверной коробки и ее закрепления, нанесите тонкий слой монтажной пены на внутреннюю поверхность порога и установите его в коробку.
4. УСТАНОВКА ПЕТЕЛЬ И ЗАМКА
4.1. Петли рекомендуется устанавливать на расстоянии 200 мм от края верхней петли до края полотна и аналогично снизу (рис.10). От пола до центра ручки — 1000 мм.
4.2. Выборку под замок следует производить ручным электрическим инструментом ,а также учитывать, что и в конструкции полотна и коробки используется экструзионный материал, который в обработке существенно отличается от цельной древесины.
4.3. По уже установленному замку в полотне разметьте ответную часть замка на коробке и установите ее.
5. УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ В ПРОЕМ СТЕНЫ
5.1. Учитывая расположение петель на коробке, еще раз проверьте положение блока в стене, и сторону, куда будет открываться дверь.
5.2. Поверхность деталей защитите от попадания монтажной пены, иначе ее следы будет сложно в дальнейшем удалить, не повредив покрытия поверхности.
5.3. Дверную коробку поместите в проем, расклиньте ее при помощи деревянных клиньев и распорок (рис.11) так, чтобы коробка имела некоторую подвижность.
5.4. После точной установки дверной коробки, более жестко закрепите ее в стене, подбив равномерно клинья, но, недопуская искривления элементов коробки. Установите в проеме распорки, аккуратно через прокладки из гофрокартона упаковки, чтобы не повредить лицевую поверхность (рис.12).
6. УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ
6.1. Делать окончательную подрезку и установку наличника следует после установки дверной коробки в дверной проем.
6.2. Приложите детали наличника к месту установки, сделайте разметку, отпилите в приспособлении под углом 45 градусов.
что это такое, плюсы и минусы межкомнатных дверей и окон из профиля ПВХ, отзывы
Многие привыкли считать, что пластиковые двери предназначены для установки исключительно в нежилых помещениях: в офисах, школах, медицинских учреждениях. У большинства потребителей складывается впечатление и о том, что такая разновидность дверей может использоваться либо в качестве входных, либо балконных в комплектации с обычным стеклопакетом. Однако в последнее время становятся популярными и востребованными именно межкомнатные пластиковые двери, которые можно устанавливать в любых жилых помещениях без вреда для здоровья и с максимальным эстетическим комфортом.
Что это такое?
Межкомнатные двери из пластика – прекрасное решение в том случае, когда покупатель особенно ценит практичность, долговечность изделия и минимальный уход за ним. Существует очень много предубеждений против установки пластика именно в жилые помещения: люди допускают возможность того, чтобы пластиковые двери были установлены в качестве входных, или в лучшем случае, выполняли привычные функции балконных. Вследствие укоренившихся стереотипов воображение большинства потенциальных покупателей, которые не сталкивались с новейшими технологиями производства, сразу же рисует стеклянную дверь, сделанную из белого металлопластика, и ничего более.
Однако благодаря тому, что современное производство за последние годы значительно шагнуло вперед, уже давно существуют разработки пластиковых конструкций самых разных типов, предназначенные исключительно для их установки в жилые помещения.
По внешнему виду они почти не отличаются от деревянных дверей или более привычных изделий из древесностружечных плит и их аналогов. Что же касается их экологической безопасности – если фирма-производитель полностью несет ответственность за качество своего изделия, такие двери всегда имеют сертификаты. Это означает, что материал успешно прошел испытания на безопасность и полностью готов к установке в дом или квартиру.
Для того, чтобы окончательно рассеять остатки предубеждений, немаловажно будет знать и о том, что ПВХ, из которого изготавливаются пластиковые двери, изначально подлежит многократной переработке с целью удаления всех возможных химических веществ, которые могут нанести вред человеческому организму. В процессе переработки материал приобретает стойкие высокотехнологичные характеристики, а сама дверь не выглядит дешево и обыденно.
Цвет таких дверей уже давно не только белый с глянцевым оттенком, можно выбрать любой цвет, который идеально впишется в структуру уже имеющегося ремонта и интерьера, либо если в доме или квартире только планируется сделать ремонт, можно заранее определиться с общим тоном помещения и подбирать цвет дверей уже в зависимости от принятого решения.
Если оглянуться назад, в те суровые времена, когда замена дверей в жилом помещении представляла из себя целую проблему, сейчас всё можно решить и быстро, и качественно, и экономично – пластиковые двери намного дешевле деревянных аналогов и продаются везде. Всегда есть возможность заказать комплект дверей у хорошего производителя, а грамотные специалисты помогут в выборе цвета, дизайна и фурнитуры.
Плюсы и минусы
Сфера применения межкомнатных пластиковых дверей очень широка. Благодаря тому, что они, в отличие от деревянных, не обладают способностью накапливать вредные микроорганизмы, улучшенный пластик прекрасно подходит для использования в ресторанах, столовых, медицинских учреждениях. Ничуть не хуже такие двери будут смотреться и в любой комнате жилого дома: как уже говорилось, разнообразный дизайн позволяет им умело маскироваться под деревянные изделия, не нарушая домашнего уюта окружающего пространства.
Несмотря на то, что пластиковые двери довольно легкие, они прочные, надежные и, учитывая широкие возможности конструкции, прекрасно защищают жилые помещения в холода. Изделия из дерева и древесно-стружечных материалов быстро портятся в условиях повышенной влажности, поэтому варианты из пластика в буквальном смысле этого слова являются спасением не только для ванн, саун, бассейнов и летних террас, но и во всех местах, где климат суровый, влажный, с большим количеством осадков.
Пластик не нужно часто красить и сильно беречь от дождей.
Наряду с легкостью, они обладают хорошей степенью прочности. Основа их состава – алюминий, а пластик находится сверху в качестве облицовки. Такие двери, в отличие от деревянных, не деформируются со временем и не провисают под собственной тяжестью, а облегченная конструкция визуально не утяжеляет пространство. Герметичность металлопластика хорошо справляется со сквозняками, холодом, непогодой и даже самыми сильными посторонними звуками: такие изделия обеспечивают стойкий шумоизоляционный эффект, что немаловажно как для дома, так и для общественного места.
Эффект шумоизоляции у пластиковых дверей обеспечивается не только тем, что они плотно и надежно закрываются, но также и использованием уплотняющих веществ высокого качества. Безусловно, это наиболее актуально в случае, если металлопластик применяется для изготовления входных дверей, но и для межкомнатных вариантов это может оказаться не менее нужным и актуальным.
Кроме того, следует дополнительно упомянуть об уникально сконструированном зажимном устройстве, входящим в комплектацию металлопластиковых дверей. Именно оно помогает обеспечивать их максимально плотное соприкосновение с косяками, не оставляя зазоров и щелей для проникновения шума или сквозняка, что помогает еще и сохранить тепло в помещении.
Двери из металлопластика неприхотливы в уходе, они не нуждаются в использовании специальных составов для обработки, в отличие от деревянных. Их цвета гораздо дольше сохраняют свою первоначальную яркость, в то время как дерево под влиянием перепадов температуры и осадков может быстро потерять свой цвет, а краска легко выгорает на солнце.
Наряду с неоспоримыми плюсами межкомнатных пластиковых дверей, перед их приобретением следует ознакомиться и с некоторыми их особенностями, которые не стоит называть минусами, однако учитывать при покупке нужно обязательно.
Неизвестно откуда появился миф о том, что металлопластиковые двери якобы обладают повышенной устойчивостью к огню и в случае пожара даже не горят. Это далеко не так: любой человек, которому известны характеристики металлопластика, подтвердит то, что горят такие изделия, увы, почти так же, как и дерево, разве что алюминиевая основа может временно сдержать огонь. Конечно, этот факт не должен послужить разочарованием для покупателей, но порой бывает полезно знать элементарные вещи и не верить в то, что рассказывают на словах, чтобы потом не попасть в курьезную ситуацию.
Современные окрашивания и покрытия придают металлопластику нарядность и возможность его установки дома, но для тех, кто принципиально отдает предпочтение природным материалам, такой вариант вряд ли станет идеальным. Окраска и ламинирование не смогут удовлетворить потребности особо притязательных покупателей, невзирая на все очевидные преимущества и практичность такого изделия. К тому же в связи со спецификой материала изготовление таких межкомнатных дверей ограничено стандартной прямоугольной формой – проблематично бывает сделать их металлопластика, например, арку, сохранив при этом аккуратность и отсутствие видимых изломов конструкции.
Несмотря на определенные особенности, преимуществ у дверей из металлопластика все же, несомненно, больше, что может послужить как дополнительный стимул для их приобретения. Их прочность и практичность вполне в состоянии составить конкуренцию красивым, но капризным деревянным изделиям, требующим особого отношения и ухода, а доступная стоимость и широкий выбор цветовой гаммы, дизайна и методов покрытий позволят установить такие двери везде, где ценится удобство, чистота и практичность.
Что лучше – ПВХ или шпон?
При выборе материала, из которого будут изготовлены двери, часто возникает вопрос о том, какий материал лучше выбрать. Безусловно, приобрести изделие, в основе которого лежат панели из натуральной древесины является более заманчивой перспективой. Кстати, понятие ПВХ не ограничено традиционными дверями, изготовленными из цельного пластика. Есть еще разновидность изделий, каркас которых производится из дерева, а сверху с помощью специальных технологий наносится пленка любого цвета из поливинилхлорида.
Процесс покрытия дверей поливинилхлоридной пленкой очень интересен с точки зрения его техники: дверные панели, предварительно обработанные клеем из синтетических производных укладываются в специально подготовленные для них камеры.
Пленка наносится на подготовленную поверхность, а затем происходит ее обработка при очень высоких температурах. Самым интересным при этом является то, что пленка, не расплавляяясь и не теряя своего цвета и рисунка, как бы «проникает» в древесную структуру панели МДФ и становится единым целым с ней. Внешне отличить такое изделие от деревянного неискушенному взгляду бывает непросто: разве что наощупь, да и то не всегда.
И «пленочные» двери, и пластиковые, и изделия из «чистого» шпона могут быть одинаково хороши и по качеству, и по красоте. Главное, знать определенные особенности этих материалов для того, чтобы сделать правильный выбор. Для жилых помещений (при условии, если в них отсутствует повышенная влажность) двери из шпона могут стать оптимальным решением, а в ванную или сауну лучше всего поставить тот или иной вариант ПВХ, помня о том, что пленка, несмотря на ее прочность, может не выдержать сырости и начать вздуваться. Однако такое происходит по большей части тогда, когда приобретенное изделие имеет низкое качество.
Любой выбор следует делать, исходя из предназначения помещения и его стилистических особенностей. Немаловажна также и финансовая сторона: древесные изделия любого типа всегда будут стоить дороже. Отдавать предпочтение дверям из шпона стоит в том случае, если весь интерьер выполнен в более строгом стиле – таком, как классика или минимализм. Двери, покрытые пленкой, могут стать «золотой серединой» для тех покупателей, которые все же предпочитают приобрести изделие, большая часть материала которого – натуральная. Также пленочные варианты более доступны по цене, чем шпон.
Что же касается дверей из цельного вспененного ПВХ, их можно поставить куда угодно, если покупатель не особо притязателен к тонкостям внешнего вида и оформления. Цельные металлопластиковые двери, в отличие от изделий из шпона более герметичны, устойчивы к влаге, способны сохранить большее количество тепла и, как уже было сказано, обеспечивают идеальную шумоизоляцию.
Безусловно, если говорить об экологичности и сравнивать изделия из ПВХ со шпоном, исходя исключительно из этого пункта, перевес окажется на стороне древесины. Однако лучше рассмотреть ситуацию более широко, взвесив все «за» и «против» – в том числе и в вопросе практичности и долговечности.
Таким образом, выбирая между шпоном и разными вариантами изделий из ПВХ, руководствоваться нужно спецификой и предназначением дома, офиса, учреждения, их уровнем влажности и интерьерным стилем. Безусловно, личные предпочтения и финансовые возможности тоже играют при покупке решающую роль. Если потребитель находится в замешательстве, не зная, что выбрать, ему следует более подробно ознакомиться с характеристиками каждого материала для того, чтобы исходя из этой достоверной информации принять правильное решение, сопоставив его с особенностями того или иного помещения.
Виды
Межкомнатные пластиковые двери, как и любые другие, различаются между собой по тому, каким способом и куда они открываются. При планировании их установки это также следует знать и учитывать.
Двустворчатые распашные двери чаще устанавливаются снаружи в качестве входных, когда при необходимости впустить внутрь помещения большое количество людей можно в любое время открыть вторую створку, или же оставить ее закрытой в зависимости от проходимости. Однако двустворчатые конструкции бывают и межкомнатными. Двойные двери устанавливаются в том случае, если речь идет, например, о больших комнатах в загородных особняках или государственных учреждениях, когда слишком большой размер дверного проема не позволяет поставить стандартную одностворчатую дверь, которая может открываться как наружу, так и внутрь.
При планировании размеров дверей рекомендуется заранее продумать и этот вопрос, поскольку бывают такие ситуации, когда без установки двустворчатых конструкций просто не обойтись, и сэкономить на этом технически не получится.
При установке распашных двустворчатых дверей в межкомнатное пространство нужно сразу решить, в какую сторону они будут открываться: наружу или же во внутреннее пространство комнаты. Бывает так, что лучше всего остановиться на том варианте, когда двери открываются внутрь, по причине того, что места в коридоре технически может не хватить, хотя, вольно или невольно, у заказчика возникает желание оставить в комнате как можно больше свободного пространства. Конечно, широкие дверные проемы в больших домах и крупногабаритных квартирах представляют собой непростую задачу, но и она в конечном итоге может быть решаемой, если взвесить все аргументы «за» и «против», которые касаются технических возможностей планирования и установки.
Одним из наиболее грамотных и технически осуществимых решений в случае нестандартных и широких дверных проемов является установка межкомнатных дверей кассетного типа. Благодаря уникальной конструкции эти «сдвижные-раздвижные» двери могут быть установлены внутрь стены – абсолютно без ущерба для помещения и с максимальной экономией пространства. По сути, кассетные двери – это те же самые раздвижные аналоги, перемещение которых осуществляется путем применения роликового механизма. Отличие роликовых дверей от кассетных заключается в так называемой коробке. Именно она монтируется в стену и становится идеальным местом для самих дверей и того самого механизма, обеспечивающего их передвижение.
Для пластиковых дверей и их аналогов такая конструкция является очень подходящей: поскольку они обладают завидной легкостью, в отличие от своих деревянных и древесных «собратьев». Будучи помещенными в такую коробку-кассету, они ходят легко, почти бесшумно, без риска перекосов, падений и прочих неполадок, которые теоретически могут возникнуть при применении более тяжеловесных материалов.
Закрываются кассетные межкомнатные двери очень плотно, что обеспечивает дополнительную звукоизоляцию, а если они устанавливаются в кухне, это препятствует проникновению кухонных запахов в жилые комнаты. Все кассетные конструкции изготавливаются исключительно под заказ, так что если есть желание, можно установить и одностворчатую кассетную дверь вместо типовой распашной, что станет прекрасным решением вопроса в случае малогабаритных помещений.
Единственным препятствием для установки кассетных межкомнатных дверей может оказаться высокая стоимость такого механизма и монтажа, но в некоторых случаях именно такой вариант может стать единственным выходом из ситуации, особенно, если речь идет о нестандартных планировках внутри отдельных помещений.
Проще всего, конечно, спланировать размеры и установку двери, если проем стандартный и предусматривает более простую одностворчатую конструкцию в виде обычной распашной двери. В данном случае замешательства при принятии решения возникают редко, разве что также следует определиться с тем, куда будет открываться дверь – в комнату или в коридор, что зависит от размеров и площади как самой комнаты, так и пространства, которое соседствует с ней.
Пластиковая складная дверь в форме гармошки, несмотря на ее необычный и экстравагантный внешний вид, – это очень практичное изобретение дизайнеров в том случае, если межкомнатное пространство очень мало и установка обычной распашной двери является проблематичной. Также с помощью «гармошки» можно провести необходимое зонирование пространства, отделив одну его часть от другой. Такая складная дверь компактна и занимает минимум полезной площади.
Створки двери-«гармошки» соединяются друг с другом специальными петлями, количество которых напрямую зависит от того, сколько частей «гармошки» имеется у той или иной двери. Многое, как всегда, зависит от дверного проема, который чаще всего бывает нестандартных размеров. В подавляющем большинстве случаев такой вид двери монтируется именно в таких условиях, становясь «спасительным» выходом из положения.
Крепится такая «гармошка» на верхнюю и нижнюю рельсовые конструкции, а ее створки свободно перемещаются по рельсам с помощью дополнительного механизма, обеспечивающего максимально возможное плавное движение. Однако такой вариант, учитывая особенности его конструкции, нельзя назвать полностью бесшумным, что также следует иметь ввиду при его установке. Дверь- «гармошку», как и любые другие межкомнатные, можно сделать из пластика либо древесной стружки, однако при выборе материала важно учитывать то, что складной тип двери – это дополнительная нагрузка на весь раздвижной механизм. Лучше всего применять облегченный материал в виде пластика, не используя ламинат и тяжеловесные виды ДСП.
«Гармошка», как и другие виды дверей, может быть с цельными створками, а может иметь пластиковые или стеклянные вставки, обеспечивающие проникновение света.
Размеры
Если речь идет о стандартных многоквартирных домах, размеры дверных «коробок» и проемов также являются типовыми. С ними очень легко работать, и при планировании установки межкомнатных дверей не должно возникать серьезных загвоздок и проблем. Благодаря тому, что все фирмы производители ориентированы именно на стандартные дверные размеры, принятые ГОСТ, это значительно облегчает всю работу.
При ремонте жилых помещений важно учитывать то, планирует ли хозяин квартиры разбирать перегородки между комнатами и переносить дверные проемы в другие места. Если ремонт будет проводиться без переноса межкомнатных перегородок, все типовые размеры сохраняются, и технических неувязок при монтаже дверей не возникает. В случае, если вместе с ремонтом проводится серьезная перепланировка, владельцу квартиры будет целесообразно позаботиться о сохранении размеров новых дверных проемов в соответствии со стандартами ГОСТ.
Конечно, если заказчик пожелает, можно будет провести замеры помещений и изготовить не менее качественные межкомнатные двери согласно индивидуальным размерам. Но это обойдется намного дороже, чем общепринятые стандарты прежде всего потому, что потребует специального изготовления дверей, а готовые комплекты применить уже будет вряд ли возможно. Поэтому лучше всего будет сохранить в доме или квартире общепринятые размеры дверей. Это обеспечит не только максимальную простоту монтажа, но и гораздо более быстрый процесс установки.
Общепринятые размеры межкомнатных дверей по ГОСТ такие:
дверь при высоте 1900 мм должна иметь ширину от 550 до 600 мм,
дверь при высоте 2000 мм должна иметь минимальную ширину 600, максимальную 900 мм.
Такие же параметры распространяются и на все кассетные и купейные разновидности дверей, которые в последнее время в связи с широкими потребностями в экономии окружающего пространства получают все большее распространение.
Размеры дверей по ГОСТ:
комнатные двери – высота 200 см, ширина 80 см, глубина дверного проема – от 7 до 20 см;
кухонные двери – высота 190-200 см, ширина 60 см, глубина проема 7 см;
двери в туалет и ванную – высота 200 см, ширина 70 см, глубина проема 7 см;
важный размер: толщина самой дверной коробки должна составлять 75 мм.
Такая универсальная система размеров, принятая повсеместно, позволяет без труда выбрать нужную дверь или комплект дверей с необходимым механизмом и фурнитурой. Это значительно облегчает все предварительные расчеты и обеспечивает быстрый подбор оптимальных вариантов.
Цвета
Как уже неоднократно говорилось, выбор цветов межкомнатных дверей у покупателей абсолютно не ограничен, потому что современные производственные технологии могут обеспечить любой желаемый цвет. Ассортимент предлагаемой цветовой гаммы более чем разнообразен, и каждый потребитель имеет возможность выбрать ту расцветку, которая обязательно его устроит.
Двери, изготовленные из цельного металлопластика, могут быть цветными в буквальном смысле этого слова. Их обрабатывают стойкими и часто яркими красителями, которые выглядят идеально ровно, без бугорков и ненужных перемен оттенков. Цветные двери можно приобрести для детских дошкольных учреждений, а при желании поставить дома в качестве межкомнатных, если весь интерьер квартиры оформлен в соответствующем молодежном стиле.
Главное, не переборщить с разнообразием цветовой гаммы и подобрать яркие цвета со вкусом так, чтобы при всей яркости окружающей обстановки сохранить атмосферу домашнего уюта.
Известно, что белые металлопластиковые двери чаще всего можно увидеть в детских садах и практически во всех медицинских учреждениях благодаря тому, что они обладают повышенной гигиеничностью и легкостью в уходе. Если же имеется желание поставить нежно-белые двери дома, вариант, изготовленный из МДФ с поливинилхлоридным пленочным покрытием будет наиболее предпочтительным – и выглядит естественно, и смотрится совсем по-домашнему.
О возможностях пленочных покрытий маскироваться под самое дорогостоящее дерево можно говорить бесконечно. Пленка, прочно срастаясь с древесной панелью может выглядеть как массив ореха или сосны, а ее оттенки варьируются от коричневого до венге. Любая дверь может быть как сплошная, без вставок в виде стекла или пластика, так и прозрачная, что придает ей дополнительные эстетические преимущества.
Как выбрать?
Очень нарядно и уютно смотрятся межкомнатные двери со стеклом. На первый взгляд, могут возникнуть серьезные сомнения по поводу хрупкости и непрактичности стекла, но сейчас это уже далеко не так.
Современные стекла для пластиковых дверей отличаются повышенной прочностью и не требуют особо тщательного ухода. В крайнем случае, они очень просты в плане ремонта, и опытный мастер может легко заменить любые стеклянные элементы. Стекла, вставленные в дверь, могут быть разной формы и цвета, в зависимости от ассортимента и личных пожеланий заказчика. Их поверхности бывают глянцевые с блеском или же матовые, а в качестве покрытия часто используется специальная тонированная пленка.
Заказывать двери со стеклянными вставками или без – дело вкуса. Конечно, такой вариант выйдет значительно дороже по стоимости, и если у покупателя ограничен бюджет, глухая дверная панель без остекления может стать самым лучшим выходом из ситуации. Такие двери часто бывают облегченными, а если оформить панели в теплые цветовые тона, они не будут смотреться мрачно, а сама конструкция прекрасно дополнит уже имеющийся скромный интерьер.
Если заказчик отдает предпочтение дверным конструкциям без порога, кассетно-купейный ансамбль раздвижного типа – это то, что ему нужно. Компактные межкомнатные двери, облаченные в кассетный механизм, который можно встроить в стену, обеспечат и сохранение тепла, и дополнительную шумоизоляцию.
Важно только решить главные технические вопросы: возможна ли установка именно такого варианта в конкретном помещении либо придется все же ограничиться более простыми действиями.
Когда речь идет об установке множества межкомнатных дверей в частный дом, который может быть довольно большим, здесь важно продумать, какую разновидность дверей и куда будет установить лучше всего. В больших частных домах, как правило, имеются подвальные помещения, бассейны и сауны. Для того, чтобы обеспечить этим помещениям наилучший уход, следует установить влагостойкие металлопластиковые двери, которым будет нипочем ни вода, ни влажность, ни сырость.
Также нужно обращать внимание на сам климат и местность, в которой построен дом, чтобы исходя из этого делать выводы, стоит ли вообще устанавливать в нем дорогостояшие деревянные панели.
Что касается жилого сектора любого частного дома, двери из пластика с ламинированным покрытием, выполненным со вкусом, можно поставить в любой комнате. Стеклянное оформление в его разных вариантах будет наиболее предпочтительным: если есть желание, можно заказать даже витражированные стекла для дверей в гостиную или спальню. Если в доме большая кухня, снова стоит лишний раз упомянуть о кассетных межкомнатных дверях, которые значительно сэкономят место и не позволят запахам с кухни свободно проникать в жилые помещения.
Преимуществ у межкомнатных пластиковых дверей, невзирая на предубеждения, которые до сих пор имеются у некоторых потребителей, гораздо больше, чем недостатков, поэтому если принято решение об их установке следует позаботиться и о том, чтобы она была проведена профессионально и качественно. Разумеется, заказчик может самостоятельно снять все размеры и установить конструкцию, но для этого нужен определенный опыт. Если он есть, к профессиональным мастерам можно не обращаться, но если его недостаточно, лучше всего поручить монтаж тем, кто точно не ошибется ни в расчетах, ни в самом процессе установки.
Также и отзывы покупателей свидетельствуют о том, что лучше доверить монтаж профессиональным мастерам, потому что на протяжении всего процесса может возникнуть какая-либо нестандартная ситуация, справиться с которой мастеру-любителю может оказаться не под силу. Конечно, искушение сэкономить почти вполовину весьма велико, но учитывая возможные последствия не стоит рисковать таким образом. Тем более если монтаж заказывается у официальных производителей, работающих на рынке давно, они несут полную ответственность за уровень и качество выполняемых работ.
Установка
Любые пластиковые двери, в том числе и межкомнатные, включают в себя дверную коробку, а также панель или полотно. Их соединяют навесы, а крепление производится с помощью разного вида фурнитуры. При заказе важно учитывать перечень тех дополнительных функциональных возможностей, которые позволяет выполнять фурнитура: например, в случае пластиковых окон или балконной двери это может быть разный уровень проветривания (вплоть до «микро»), а если двери межкомнатные – фурнитура обеспечит утепленную конструкцию и при необходимости фиксацию двери в нужном положении.
Полотно двери может включать в себя стеклопакет (его еще называют сэндвич-панелью). Он присутствует в дверном ансамбле чаще всего для тепло- и энергосбережения и наиболее актуален в случае установки входных дверей. Что касается межкомнатных вариантов, при желании их можно оборудовать одинарной сэндвич-панелью, однако в данном случае придется учитывать технические особенности, потому что такой вариант может значительно утяжелить вес дверной конструкции.
Как отмыть?
В отличие от изделий из натурального дерева, пластиковые двери невосприимчивы к источникам загрязнений и прекрасно поддаются самым простым методам ухода за ними. Для тех, кто особенно любит чистоту и порядок, достаточно будет просто время от времени просто мыть двери губкой с мылом либо мягким порошковым средством. После мытья лучше сразу вытереть их насухо (особенно если речь идет о ламинированном покрытии или пленке из ПВХ).
При соблюдении простых правил ухода двери будут служить долго и их внешний вид не испортится под влиянием окружающих факторов. За металлопластиковыми дверями ухаживать еще проще, потому что материал, из которого они изготовлены, практически не коробится и не выцветает.
Ремонт
Если материалы, из которых выполнены двери, хорошего качества, а установка была проведена добросовестным квалифицированным мастером, конструкция будет работать исправно в течение долгого времени. Однако могут возникать разные ситуации, требующие ремонта межкомнатных пластиковых дверей, Если двери эксплуатируются интенсивно, рано или поздно им может потребоваться косметический ремонт. Опытные мастера могут устранить сколы, царапины или даже вмятины – все зависит от характера и уровня повреждения. Существует большое количество химических средств, позволяющих легко устранить небольшие косметические дефекты. При желании ими можно воспользоваться самостоятельно.
Места, где находятся царапины или сколы, предварительно очищаются от загрязнений и обезжириваются, затем на них аккуратно наносится слой специального клейкого вещества (оно продается в крупных хозяйственных магазинах). После высыхания клея поверхность зашкуривается с помощью мелкой наждачной бумаги. Обработка производится до тех пор, пока поверхность полностью не выровняется. Затем обработанная поверхность снова подлежит обезжириванию (например, растворителем для пластика), а в заключение наносится подходящий к цвету двери лак.
Если же на двери ламинированное покрытие – вместо лака применяется строительный маркер, подходящий по цвету.
Другой самой распространенной неисправностью пластиковой двери, которую тоже иногда можно устранить своими руками, является проблема с ручкой. Это, пожалуй, самый важный и наиболее часто выходящий из строя элемент двери. Она может «заедать», плохо поворачиваться или разбалтываться. Если при поворачивании дверная ручка не желает возвращаться в прямое положение, прежде чем паниковать и срочно вызывать мастера нужно попробовать сделать так называемый аварийный сброс. Чуть ниже замка имеется «язычок» из металла, на него следует просто нажать, и если других проблем не имеется, дверная ручка тут же вернется в прежнее положение.
В случае, если повороты дверной ручки происходят постоянно, это может свидетельствовать уже о перекосах дверного профиля. Дверной профиль может деформироваться по нескольким причинам: например, при установке мастер мог неправильно рассчитать тяжесть конструкции с учетом давления на дверной проем и дверь могла просто «просесть». Если это так, то металлический язычок не приходит в контакт с соседней планкой, потому что дверь изменила свое положение.
Дверной профиль может выходить из строя необязательно по вине установщиков: это может быть следствием резких перепадов температур, аварийной ситуации, повышенной влажности. Для того, чтобы устранить эту неисправность, можно самостоятельно разобрать встречную планку, а потом подложить под нее подкладку 3 мм толщиной. Такие меры могут хотя бы отчасти компенсировать деформацию. В дальнейшем следует наблюдать за работой двери: если перекосов больше не происходит, можно оставить механизм в таком состоянии, а если, все же «просадка» продолжается, нужно пригласить мастера-профессионала для того, чтобы он помог устранить возможные причины. Вероятно, понадобится полная или частичная замена дверного профиля, осуществить которую возможно быстро и не всегда дорого.
Дверная ручка может плохо поворачиваться вследствие самой простой и легкоустранимой причины: ее просто нужно обработать специальной дверной смазкой. Если же просто «разболтались» винты, их можно просто подтянуть подходящей отверткой. Остекленные двери также подлежат профессиональному ремонту.
Если стекло разобьется или потрескается, его легко можно заменить на аналогичное, либо если есть желание, подобрать другой тип стекла, подходящий к двери по размерам и весу для того, чтобы обновить и освежить обстановку.
Варианты в интерьере
Если в помещении планируется тотальная замена всех межкомнатных дверей на пластиковые аналоги, важно перед установкой продумать, впишутся ли они в уже имеющийся интерьер. При широком выборе цветового и стилевого ассортимента дверей принять верное решение бывает не так сложно. Например, если в помещении уже установлены пластиковые окна определенного цвета, желательно, чтобы двери были подобраны в тон для достижения максимально возможной гармонии и уюта. Любителям арочных конструкций не помешает еще раз напомнить о том, что пластик – не лучший материал для этого: даже если арка будет изготовлена максимально аккуратно, изломов все равно не избежать.
Невзирая на то, что пластик до сих пор считается материалом, не способным привнести в интерьер таких элементов красоты, как натуральное дерево, применение стеклянных и стеклопластиковых элементов разного типа при изготовлении дверей легко опровергает все домыслы о неинтересности и неэстетичности пластика с точки зрения интерьерных решений. Межкомнатные пластиковые двери часто украшаются занимательными и приковывающими взгляд аксессуарами в виде дверных ручек особой формы и цвета, всевозможной отделки и узоров, наносимых с помощью современных технологических средств.
Прекрасный способ украсить пластиковые двери так, чтобы на вид их нельзя было отличить от аналогов из природных материалов – варианты с раскладкой. Раскладки – это всевозможные элементы декора, которые помещаются внутрь дверей. Это может быть стекло, разделенное на несколько сегментов в виде симметричных квадратов, внутри которых находится цветной рисунок, искусно имитирующий витраж. Вариантов такого декора множество, и любой из них может надолго приковать взгляд неискушенного посетителя.
Стеклянные вставки могут быть не всегда в виде четких геометрических фигур с острыми углами: линии могут быть плавными, а сам стеклянный элемент может быть выполнен в виде обтекаемой фигуры причудливой формы.
Раскладки могут обойтись владельцу намного дешевле, если будет выбран вариант, который просто наклеивается на стекло с помощью специального состава. Такая наклейка долго держится, а при желании ее можно легко сменить. Безусловно, для строгого классического интерьера более дешевый аксессуар не может быть лучшим вариантом. В данном случае лучше заказать дверь со стеклянными вставками, которые будут разделены на несколько фигурных сегментов правильной формы, чтобы выдержать весь ансамбль максимально практично и строго.
Все подобные аксессуары и декорированные элементы (а изготовлены они могут быть из различных материалов – от того же пластика до облегченных алюминиевых вставок) следует подбирать в соответствии с цветовой гаммой и стилем изготовления дверей. Если дверь имитирует дерево, рекомендуемые цвета элементов могут быть такими: коричневый разных оттенков, кремовый, темно-желтый. Дверь белого цвета будет хорошо смотреться исключительно в том случае, если при ее украшении использованы аксессуары всех возможных золотистых оттенков.
В случае, если владелец загородного дома желает оформить свое жилище в стиле Средневековья, крестообразные украшения, которые делят стеклянную текстуру дверей на несколько частей, станут отличным решением.
Итак, вопреки устоявшимся представлениям по поводу пластика, межкомнатные двери, изготовленные из этого материала, могут выглядеть ничуть не хуже, чем аналоги из натуральной древесины, и порой их на вид невозможно отличить от высококачественных деревянных дверей. Любители экологически чистых природных материалов могут здесь поспорить, но современные технологии позволяют максимально обезвредить имеющиеся в арсенале материалы и сделать их пригодными и безопасными для эксплуатации.
Обзор пластиковых дверей смотрите в следующем видео.
Установка межкомнатных дверей в г. Апшеронск
ключи/замки 1 100 ₽
вскрытие замков 1 100 — 4 500 ₽
строительство договорная
строительство террас 5 000 ₽/кв. м
установка ворот договорная
надворные постройки договорная
строительство сараев 5 000 ₽/кв. м
строительство свайного винтового фундамента договорная
строительство магазинов договорная
строительство павильонов договорная
ремонт дверей 1 600 ₽
установка фурнитуры на дверь договорная
установка дверного замка 2 800 — 4 800 ₽
замена замка 1 600 — 1 800 ₽
установка дверной ручки 1 600 — 2 500 ₽
Установка пластиковых дверей своими руками видео уроки
Несмотря на то, что древесина является исключительно природным и экологически чистым материалом, большинство людей предпочитают ей продукт современной химии. Это видно из того, насколько рьяно народ меняет старые деревянные окна и двери на современные пластиковые аналоги. Причин для этого много, но главная из них – это надежность и неизменность размеров в зависимости от температуры и перемены влажности. Отдавая дань модной тенденции, в этой статье от сайта dveridoma.net мы изучим вопрос, как выполняется установка пластиковых дверей своими руками и рассмотрим этот процесс во всех мельчайших деталях.
Установка пластиковых дверей: подготовительные работы
Скажем прямо – любые подготовительные работы, связанные с монтажом чего-либо, направлены на достижение двух основных целей. С одной стороны это сборка устанавливаемого изделия (в нашем случае это пластиковые двери), а с другой стороны это шаги, призванные облегчить сам процесс производства монтажных работ. Если правильно продумать всю технологию от начала и до конца, собрать изделие по максимуму и использовать дополнительные приспособления, то установка пластиковой двери своими руками пройдет легко. Что для этого нужно сделать? Всего четыре вещи.
Подогнать и привести в порядок дверной проем. В большинстве случаев бывает все наоборот – пластиковые двери, как правило, изготавливаются на заказ, и их размеры (в частности, ширина и высота) практически всегда идеально соответствуют габаритам дверного проема. Поэтому в рамках этого пункта достаточно будет очистить место установки пластиковой двери от осыпающейся штукатурки, удалить с помощью грунтовки глубокого проникновения пыль и можно будет двигаться дальше.
Разобрать двери. В большинстве случаев все пластиковые двери поставляются с завода-производителя уже в собранном виде. В разобранном состоянии могут поставляться только двуполые двери и то не всегда – в основном производитель предпочитает удалять из них только стеклопакеты (если таковые имеются). Здесь от вас потребуется отделить дверное полотно от коробки – такое разъединение в значительной мере облегчит процесс монтажа дверей и позволит вам справиться с ним даже в одиночку.
Установить крепежные элементы. Установка пластиковых балконных или входных дверей, а вернее их крепление в проеме, может осуществляться двумя способами – посредством специальных кронштейнов, монтируемых с обратной стороны коробки в специальный паз или же с помощью обычных анкеров, установленных прямиком сквозь дверную коробку по заранее просверленным отверстиям. Думаю, не стоит объяснять, что в последней ситуации в значительной мере страдает внешний вид пластиковых дверей. В зависимости от выбранного способа крепления дверного блока в проеме, на этом этапе работ вам понадобится либо установить кронштейны, либо просверлить отверстия в коробке. Как кронштейны, так и отверстия делаются по три штуки с каждой стороны.
Проделав все эти бесхитростные операции, можно приступать к непосредственному решению вопроса, как установить пластиковую дверь. Дальнейшие работы никаких затруднений у вас вызвать не должны.
Монтаж пластиковой двери: два способа крепления дверной коробки
Как и говорилось выше, закрепить двери в проеме можно двумя способами. Если говорить о выборе того или иного из них, то здесь решающую роль может сыграть только наличие или отсутствие кронштейнов – в целом, как по трудоемкости, так и по простоте монтажа они примерно одинаковые. Но если рассматривать этот момент со стороны эстетических качеств, то, естественно, лучше отдать предпочтение установке проема с кронштейнами – впоследствии они скрываются откосами и никаких проблем не доставляют. Итак, начнем процесс установки пластиковой двери на балкон или в какое-либо другое место и представим его по пунктам для лучшего понимания сути самого вопроса.
Вставляем дверь в проем и облокачиваем ее на дюбели, забитые вверху проема. Для начала дверную коробку лучше поставить немного под уклоном и сориентировать ее положение в проеме так, чтобы по краям коробки оставалось примерно одинаковое расстояние до проема.
Теперь заготавливаем пару-тройку клиньев, неподалеку от себя кладем реечный уровень длиной до полуметра, необходимый крепеж, молоток и подключенный к сети перфоратор с буром наготове.
Укладываем уровень на порог двери и с помощью клиньев, загоняемых под порог, добиваемся четкого положения воздушного пузырька уровня.
Все, коробка стоит, теперь можно расслабиться. Основная часть работы уже сделана, и до конца этого процесса остается уже недолго. Увидеть, как правильно установить пластиковую дверь, вы можете в этом видео.
Заключительный этап работ: сборка и герметизация дверного блока в проеме
Первое, что необходимо сделать, это навесить на коробку дверное полотно – здесь все зависит от типа двери. Следует понимать, что балконная дверь и межкомнатная или входная имеют небольшие конструктивные различия, которые выражены в используемых петлях – на балконной двери, в силу наличия функции проветривания, они имеют более сложную конструкцию и, естественно, отличаются принципом установки. Производится она примерно следующим образом.
Для начала полотно навешивается на нижний навес.
Потом двери устанавливаются в закрытое положение, две половинки верхней петли совмещаются между собой, после чего в них вставляется штифт.
Если же речь вести о дверных навесах стандартной конструкции, не предусматривающей функцию проветривания, то здесь вообще все просто – дверное полотно надевается на петли коробки без всяких сложных операций.
В заключение несколько слов о последнем этапе работ, который предусматривает установка пластиковых входных или межкомнатных дверей. Это герметизация дверной коробки в проеме – осуществляется она с помощью небезызвестного полиуретанового герметика, который больше известен под названием монтажная пена. Для качественной герметизации дверного блока понадобится учесть только пару моментов: во-первых, полотно двери должно находиться в закрытом состоянии до полного высыхания пены и, во-вторых, наносить герметик необходимо на предварительно увлажненные водой поверхности. При повышенной влажности монтажная пена полимеризуется быстрее и качественнее – кроме того, ее сцепление с коробкой и проемом будет надежнее. Ну а во всем остальном процесс герметизации выглядит достаточно просто, и все, что здесь необходимо контролировать, это равномерное заполнение шва.
Как видите, установка пластиковых дверей мало чем отличается от монтажа металлических входных дверей или межкомнатных изделий из дерева. Различия, конечно, есть, но все они наблюдаются на уровне тонкостей и нюансов. Единственное, что еще можно добавить, так это на счет монтажной пены – лучше использовать герметик, имеющий небольшое усилие давления при застывании (например, «Макрофлекс 65). Он даст гарантию того, что даже если вы перестараетесь с количеством пены, то она не выдавит и не выгнет стойки дверной коробки.
Металлопластиковые окна и двери уже давно стали нормой. Рядовой потребитель обычно заказывает такую конструкцию на фирме и даже не догадывается, что установка входных пластиковых дверей обходится ему вполовину стоимости самих дверей. На практике установка пластиковой двери входной, балконной или межкомнатной выполняется по одной технологии и далее, мы попытаемся разобраться в тонкостях этой технологии.
Необходимые инструменты и материалы
Установка пластиковых дверей дело не хитрое, но если профессиональные монтажники приезжают на объект со своими инструментам, то вам, перед тем как установить пластиковую дверь своими руками, нужно позаботиться об инструменте и специальных материалах, благо всего этого добра нужно немного, а начнем мы со списка инструмента.
Для блочных домов необходим перфоратор, в деревянном доме можно обойтись дрелью;
Уровень пузырьковый – здесь достаточно полуметрового уровня;
Шуруповерт;
Отвес;
Рулетка;
Нож строительный;
Молоток.
Для монтажа пластиковых дверей также потребуется определенный набор материалов, но если, к примеру, вместо шуруповерта можно взять отвертку, а профессиональный отвес заменить шнурком, то вспомогательные материалы должны быть исключительно качественные, заменить их чем-то дешевым нельзя, а монтаж пластиковой двери без них невозможен.
Монтажная пена и пистолет под нее;
Деревянные или пластиковые клинья;
Анкерные болты диаметром 10 мм с потайной головкой;
Анкерные пластины;
Саморезы по металлу длиной 50 – 70 мм;
Бутил-каучуковая пароизоляционная лента;
Уплотнительная узка лента с самоклеящейся поверхностью «ПСУЛ».
В теории монтажную пену можно задуть без специального пистолета, к баллону прилагается одноразовая насадка, но в этом случае расход пены увеличится на треть.
С чего начинать работу
Как и в любом другом деле, установка пластиковых дверей начинается с подготовительных работ. Объем этих работ напрямую зависит от того, что у вас есть на старте. Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно пройти 3 подготовительных этапа:
Снять размеры с дверного проема и заказать пластиковую дверь на соответствующей фирме;
Самостоятельно демонтировать старую дверь;
Подготовить дверной проем под пластиковую дверь своими руками.
Начнем с замера проема и заказа дверей. Самый простой выход – это вызвать замерщика. Профессионал снимет размеры и оформит ваш заказ. Но не факт, что придет именно профессионал, поэтому во избежание неприятных ошибок, желательно проследить за работой этого человека.
Двери положено устанавливать на чистый проем, то есть, без штукатурки, на кирпич, бетон или любую другую основу. Если старые двери еще не сняты, то чтобы добраться до этой основы вам нужно демонтировать наличники и частично сбить или снять откосы.
Дверную коробку нельзя ставить вплотную к дверному проему. По периметру коробки оставляется зазор 10 – 20 мм. Если дверной проем голый, без старых дверей, то он замеряется в 3 точках по горизонтали и в 3 точках по вертикали. После замера отталкиваться нужно от наименьшего значения.
Дальше необходимо промерить диагонали дверного проема. Если диагонали разные, то дверной проем перекошен. Перекос при замерах не учитывается, эта щель потом заполнится пеной, но для начала вам нужно взять отвес и выяснить масштаб перекоса.
Запомните! Размеры дверного проема считаются по четким горизонталям и вертикалям, неровности и перекосы стен не учитываются.
Демонтаж старых дверей также дело ответственное. С металлическими конструкциями зачастую проблем не возникает, там снимаются откосы и выкручиваются крепежные анкера. Если вместо анкеров в стену забиты стальные костыли, то они просто срезаются болгаркой с диском по металлу, после чего рама легко вынимается.
Вынимать коробку старых деревянных дверей немного сложнее.
Сначала вам нужно снять дверное полотно;
Потом срываете наличники;
Дальше берете ножовку по дереву и посередине разрезаете притолоку;
Теперь вам нужно поддеть края этой притолоки и попытаться их вынуть, удобнее всего такую работу делать топором;
Когда притолока снята, поддеваете топором и вытаскиваете боковые стойки;
Последним, по аналогичной схеме, вынимается порог, если таковой имеется.
Деревянную коробку и вообще дерево, ни в коем случае нельзя резать болгаркой, диск инструмента вязнет в материале и может лопнуть на большой скорости, что повлечет за собой травмы.
Подготовка дверного проема под монтаж металлопластиковых дверей выполняется достаточно просто. Если стены прочные, то с них полностью сбивается штукатурка, после чего основа покрывается комплексным грунтом с антисептиком. При наличии выпадающих кирпичей, их нужно вынуть, основу зачистить и посадить блок на цементно-песчаный раствор.
Как закрепить коробку
Установка пластиковой двери своими руками также выполняется поэтапно. Фирма поставляет двери и окна в собранном виде. В некоторых случаях, для удобства транспортировки из рам вынимаются стеклопакеты. Если на момент поставки стеклопакеты уже вставлены, то вынимать их не стоит, они вам не помешают.
Мы будем рассматривать, как правильно установить пластиковую дверь на примере монтажа балконного блока. Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо снять с навесов дверное полотно, у вас должна остаться одна голая коробка.
Навесы пластиковых дверей оснащены многоступенчатыми регулировочными механизмами, их на данный момент трогать не нужно, Двери и оконный блок просто снимаются с навесов и отставляются в сторону.
Балконный блок устанавливается на пластиковый опорный профиль. Этот профиль вдевается в специальный паз под дверной и оконной коробкой. Вам нужно вынуть опорный профиль и заложить в специальный паз уплотнительную ленту ПСУЛ. Лента закладывается между балконным блоком и профилем, после чего профиль вставляется обратно;
Балконный блок предусматривает наличие дверной и оконной рамы. Перед соединением этих рам стык также нужно загерметизировать лентой ПСУЛ. Для этого наклеиваем ленту на оконный блок, затем защелкиваем на раму соединительный профиль и поверх профиля наклеиваем еще один слой ленты;
Теперь кладете дверную и оконную раму на ровную основу и защелкиваете их между собой через соединительный профиль;
Рамы фиксируются мощными саморезами. По ГОСТу точки фиксации должны находиться на расстоянии не более 50 – 70 см, при этом от верхнего и нижнего краев рамы нужно отступить 150 – 180 мм;
Диаметр отверстия под саморез должен быть на пару миллиметров меньше наружного диаметра самореза;
В балконном блоке соединительные саморезы загоняются с внутренней стороны оконной рамы;
Установка пластиковых дверей своими руками у нас будет выполняться при помощи анкерных болтов. Как показала практика, для дверных конструкций это наиболее надежный способ монтажа. Анкерные пластины также применяются, но о них мы расскажем чуть позже;
Анкерные болты используем сечением 8 – 10 мм с потайными головками. Диаметр отверстий под них должен быть на 1 мм больше анкера, сами же отверстия высверливаются с наружной стороны короба;
Требования к фиксации аналогичны описанным выше, то есть, между точками фиксации 50 – 70 см, плюс от крайнего анкера до верхнего или нижнего края оставляется 150 – 180 мм;
Дальше под дверную и оконную рамы балконного блока устанавливаются пластиковые подкладки или деревянные клинья, после чего на эти подкладки выставляется рама;
Домашние мастера в качестве подкладок используют самодельные деревянные клинья, что не совсем удобно. Во-первых, вы теряете время на изготовление этих клиньев, а во-вторых с самоделками работать сложнее. Мы рекомендуем купить на рынке готовые пластиковые клинья и подкладки, благо цена там небольшая;
Помимо клиньев есть еще одно очень полезное приспособление – это многоразовая монтажная подушка. Приспособление делается из прочного полимера и снабжается грушей для накачивания и клапаном для спуска воздуха;
Раму нам нужно выставить сначала по горизонтали, а затем по вертикали, так вот, с использованием 3 монтажных подушек, процесс установки рамы в проем занимает вполовину меньше времени, чем те же действия с использованием клиньев;
Когда рама выставлена, с наружной стороны нужно провести контур по периметру балконного блока, он нам пригодится при монтаже уплотнительной ленты;
Дальше сдуваем подушки, вытаскиваем клинья и вынимаем балконный блок полностью;
В будущем нам придется обустраивать дверные и оконные откосы, сейчас для этих целей продается специальный П-образный профиль, который защелкивается на торец балконного блока. Вам нужно приложить этот профиль к раме и слегка простучать его резиновой киянкой;
Уплотнительная лента ПСУЛ приклеивается на 5 мм выше нашей разметки по наружному периметру конструкции. Вровень с разметкой приклеивать не желательно, лента будет выглядывать и испортит внешний вид;
На завершающем этапе подготовки по периметру рамы приклеивается широкая пароизоляционная бутиловая лента;
Дальше вам нужно вернуть балконный блок на его место и снова повторить весь цикл ориентирования конструкции, то есть, устанавливаете блок на прокладки и при помощи клиньев или монтажных подушек выставляете горизонталь и вертикаль. Не забывайте про наружную разметку, она должна полностью совпасть с проемом;
Когда конструкция выставлена, перед тем как установить металлопластиковую дверь нам нужно жестко зафиксировать раму в проеме. Для этого рядом с просверленными ранее отверстиями под анкера, необходимо забить несъемные пластиковые клинья;
В качестве несъемных клиньев лучше устанавливать пластик, монтировать деревянные клинья в этом случае не желательно, так как при неизбежных перепадах влажности и температуры дерево будет гулять и расшатывать конструкцию.
Отверстие под анкер в раме уже есть, теперь осталось высверлить аналогичное отверстие в стене. Делается это при помощи перфоратора, через рамное отверстие;
Дальше анкерный болт забивается в отверстие и для внутренней фиксации закручивается шуруповертом. Имейте в виду, анкерный болт должен войти в стену не менее чем на 2/3 своего размера;
Последним этапом в процессе установки рамы, станет навешивание дверной и оконной створок. Точную регулировку створок пока еще выполнять рано, достаточно убедиться в том, что ни закрываются и открываются.
Как уже упоминалось, установка пластиковой двери своими руками может выполняться не только на анкерные болты, для этих целей есть еще анкерные пластины.
Принцип действия там прост, на самой пластине есть зацепы, которые отлично входят в наружные пазы рамного профиля, для дополнительной фиксации в раму загоняется саморез, а крепится анкерная пластина на стене через отверстия в хвостовике.
По мнению большинства профессионалов анкерные пластины хороши для монтажа небольших окон или в качестве дополнительного фиксатора. Полностью крепить двери на такие пластины не желательно, так как они не обеспечивают достаточной прочности. Единственный плюс здесь в том, что пластины крепятся снаружи профиля и после установки откосов их не видно.
Заключительный этап работ сборка и герметизация дверного блока в проеме
Коробку мы поставили и двери навесили, но установка пластиковой двери своими руками включает в себя еще 2 этапа. Нам нужно еще полностью загерметизировать конструкцию и отрегулировать навесы и прочую дверную фурнитуру.
Герметизация выполняется при помощи монтажной пены с уровнем расширения порядка 65 единиц. Больше брать нельзя, так как при расширении пена может деформировать раму;
Сначала сбрызгиваем периметр водой;
Зазоры между рамой и стеной заполняются пеной на 70 %;
Если глубина зазора превышает 5 мм, то пена заливается в несколько слоев;
После окончания заливки, через 15 – 20 минут, нужно обернуть пену краями бутиловой ленты;
Изнутри комнаты под подоконник клеится фольгированная пароизоляционная лента;
С наружной стороны под подоконник клеится паропроницаемая лента
Под наружный подоконник клеим бутиловую ленту, чтобы погасить шум от дождя;
Под монтаж внутреннего подоконника к раме прикручиваются скобы;
Наружный подоконник прикручивается к раме саморезами по металлу с прессшайбой;
Под внутренний подоконник устанавливаются пластиковые прокладки и между ними, слегка заливается пена;
Сам подоконник цепляется за скобы и прижимается;
На финише устанавливается торцевая заглушка и герметизируется стык со стеной;
Для откосов продается специальный профиль, его нужно вырезать по ширине откоса;
Дальше вставляете откос в установленный ранее профиль на окне;
Фиксируете противоположную часть Г-образного откоса на стене дюбель-гвоздями;
В конце защелкивается наружный наличник на откос.
Как проверить правильность установки пластиковой двери
В принципе, монтаж пластиковых дверей окончен, но в отличие от обычных дверей ПВХ конструкции обладают фурнитурой с возможностью тонкой регулировки. Иными словами, вы при помощи навесов можете двигать дверное полотно в 3 плоскостях. Тема эта достаточно обширная и если вам она интересна, то пошаговые инструкции регулировки разных видов навесов с фото и видео есть «ЗДЕСЬ» .
Вывод
Как правильно установить пластиковую дверь со всеми нюансами мы разобрали. Но ПВХ конструкции хороши тем, что они однотипные и взяв за основу эти знания, вы сможете установить любую пластиковую дверь или окно своими руками.
Установка пластиковых дверей может послужить защитой помещения от холода и пыли за счет своей герметичности. Просты в уходе, имеют привлекательный внешний вид, могут быть выполнены в разных дизайнерских решениях и расцветках. Их главными достоинствами являются низкая стоимость и долгий срок службы.
Что понадобится для работы
Когда производится установка пластиковой двери, необходимо соблюдать все требования. Вам потребуются такие материалы и инструменты:
Уровень строительный; если есть лазерный, то можно воспользоваться им.
Для фиксации пластика с деревом необходимо наличие гвоздей, шурупов, дюбелей. Поставить пластиковую дверь можно и в деревянном доме, только тип крепежей должен использоваться иной.
Стамески, молотки, ножи, отвертки.
После подготовки всего инструмента и материалов можно приступать к снятию старых конструкций и установке пластиковых дверей.
Особенности изделий ПВХ
Монтаж пластиковых дверей выполняется строго по инструкции, если он проведен правильно, то никаких настроек выполнять после не потребуется. Материал, из которого изготовлены двери, имеет большой срок службы и высокое качество. Необходимо обратить внимание на характеристики материала:
Плотность — единица измерения грамм на метр квадратный. Пользуются популярностью двери, изготовленные из поливинилхлорида. Перед установкой пластиковой конструкции важно обращать внимание на этот параметр.
Прочность показывает, насколько материал восприимчив к растяжению. Существует три стандарта: международный ISO, европейский EN и немецкий DIN.
Среди важных параметров можно выделить толщину нити. В качественных моделях дверей она составляет 110 текс.
Горючесть и огнеустойчивость.
Диапазон температур, при которых допускается использование дверей. Некоторые модели могут применяться при температуре 70 градусов.
Материал лучше дерева, при установке дверей из ПВХ владелец дома получит множество преимуществ:
Высокая степень эластичности.
Устойчивость к воздействию влаги и воды.
Высокая прочность и плотность материала.
Низкая стоимость.
Большой срок службы — от 5 до 15 лет, зависит от характеристик и вида изделия.
Высокая степень герметичности.
Не допускается сжигать материал, т.к как при этом выделяется опасный хлористый водород.
Производство ПВХ вредно для окружающей среды.
Продукт распада материала токсичен.
Материал не разлагается до конца.
Как установить пластиковую дверь
Монтаж пластиковой двери производится по такой же схеме, как и аналогичные конструкции из любого другого материала. Сразу определитесь с тем, какая вам нужна дверь — межкомнатная или входная. У них различные конструкции и назначение. Материал должен быть качественным и сертифицированным.
Наиболее рациональный вариант — выбрать раму для двери, изготовленную из металлического каркаса. Специалисты рекомендуют использовать пятикамерный профиль. Желательно, чтобы присутствовали продольные или поперечные ребра жесткости. Рекомендуется учитывать следующие конструктивные особенности при выборе:
При установке пластиковых дверей своими руками желательно использовать петли, которые имеют многослойную структуру.
Степень герметичности.
Наличие утеплителя.
Качество стеклопакета — рекомендуется использовать бронированный или триплекс.
Качество замка и ручки.
Прежде чем начинать установку двери из пластика, ознакомьтесь с инструкцией. При высоком качестве монтажа не потребуется осуществлять регулировку двери. Сразу же можно приступать к эксплуатации.
Предварительная подготовка деревянного и обычного проёма
При установке пластиковой двери в деревянном доме необходимо произвести тщательную обработку всех поверхностей. Сначала нужно полностью очистить проем. Демонтаж старой конструкции заключается в снятии полотна с петель. Затем, используя лом и болгарку, необходимо разобрать коробку и полностью ее демонтировать.
Нужно избавиться от штукатурки, при помощи щетки убрать всю пыль, нанести грунт на откосы. В случае если конструкция изготавливается по вашему проекту, то она будет полностью соответствовать размеру проема. После этого нужно произвести самостоятельно установку креплений. Процесс монтажа производится двумя способами:
При помощи анкеров. Если вы выбираете этот вариант, то необходимо сверлить отверстия.
При помощи специальных кронштейнов. Их необходимо устанавливать на обратной стороне коробки в специальном пазу.
Если вы решили делать монтаж с помощью анкеров, то вид блока пострадает. Но этот способ применяется на практике чаще. Если же вы решили использовать кронштейны, то внешний вид не ухудшится, т. к. все крепления будут замаскированы откосами. Оба способа не отличаются сложностью реализации.
Некоторые важные моменты
При установке пластиковых входных или межкомнатных дверей нужно придерживаться следующих рекомендаций:
Не делайте дверной порог самостоятельно — лучшим вариантом будет приобретение готового изделия.
Дли фиксации коробки с двух сторон установите клинья. Использовать гвозди не рекомендуется, т. к. можно деформировать стену.
После фиксации необходимо сделать отверстия для крепления рамы двери. Желательно, чтобы отверстия были сделаны на этапе производства. Слева и справа нужно просверлить по три отверстия: в центре и по краям на расстоянии 20-30 см. В верхней и нижней перекладинах делается по два отверстия на таком же расстоянии от краев. Во все отверстия необходимо установить дюбели.
Вкрутите болты в дюбели. Начинать необходимо с той стороны, с которой установлены петли. Вкрутите болты на 2/3 длины, после этого внимательно проверьте уровнем положение коробки относительно вертикали и горизонтали.
После выравнивания коробки можно закрутить все болты до конца.
Установить пластиковую дверь в деревянном доме при помощи анкеров нельзя, поэтому необходимо использовать другие крепежи. Дверная коробка должна находиться в проеме и крепиться при помощи гвоздей или саморезов.
После надевания полотна на петли коробки оно должно прижиматься к основанию равномерно. Обратите внимание на то, как работает замок и ручка.
В случае если не нужна регулировка, все пространство обильно смачивается водой и заполняется монтажной пеной.
Через несколько часов после застывания пены извлекаются клинья и двери закрываются на сутки.
Особенности правильного монтажа
Перед тем как вставить пластиковую конструкцию, необходимо произвести замер проема. Только в таком случае вы добьетесь качественной установки. Чтобы все работы были произведены правильно, нужно знать три параметра:
Но перед тем как выполнять замеры, нужно полностью демонтировать старое полотно и коробку. Только в этом случае все эти параметры окажутся точными. Ширину необходимо измерять по нижнему краю, высоту — по боковому откосу. Старайтесь, чтобы на проеме не было выступающих элементов, поверхность должна быть ровной. При необходимости избавьтесь от различных неровностей.
Завершающий этап
Перед тем как поставить пластиковую дверь в доме, необходимо правильно смонтировать коробку в проеме. На начальном этапе допускается небольшое отклонение поверхности коробки от вертикали. Под порогом устанавливаются клинья, чтобы добиться горизонтального положения. Затем при помощи уровня добиваются вертикального положения.
При затяжке болтов важно обращать внимание на усилие, чтобы не деформировать элементы конструкции. После фиксации коробки можно навесить на нее полотно и проверить, правильно ли она функционирует. При открывании и закрывании створки не нужно прилагать усилия. Будучи полностью открытой створка не должна захлопываться.
Убедившись в исправности всех механизмов и фурнитуры, можно приступать к герметизации дверной конструкции. Заполняйте швы равномерно, не допускайте образования пустот. Рекомендуется заполнять пространства на 2/3 объема. Это оптимальное значение, т. к. слишком большое количество пены способно деформировать поверхность дверной коробки.
Как отрегулировать пластиковую дверь
Регулировка производится перед креплением пластикового полотна. После затяжки крепления осуществляется проверка. В случае если дверь из пластика плохо закрывается, возможно ослабление петель. Чтобы избавить от этого, необходимо произвести регулировку — подкручивается винт, расположенный внизу петли.
В случае если полотно двери плохо прижимается в одной части коробки, необходимо произвести регулировку по вертикали. Работа выполняется после снятия декоративной накладки.
Как заменить панель двери автомобиля
Вы можете слышать раздражающий скрежет, исходящий из вашей двери, когда вы ведете машину, ваше окно может перестать работать, наши дверные замки или ручки могут не работать должным образом, или у вас может даже возникнуть проблема с переключателями на двери. Независимо от причины, в какой-то момент может потребоваться снятие дверной панели. Дверные панели может быть трудно снять, если у вас нет правильного направления или правильных инструментов и знаний. Знание того, как устанавливается большинство дверных панелей, будет неоценимо, когда вам понадобится их снять.
Перед снятием дверной панели рекомендуется подготовиться. Некоторые детали обычно ломаются при снятии дверной панели, и есть несколько инструментов, облегчающих работу.
Необходимые материалы
Отвертки с плоской головкой, длинная и короткая
Металлическая отмычка (малая)
Отвертка с крестообразным шлицем
Пластиковые фиксаторы дверных панелей
Примечание : Если вы ремонтируете какие-либо другие части двери, например, двигатель стеклоподъемника, убедитесь, что вы приобрели его заранее.
Часть 2 из 4: Снятие дверной панели
Шаг 1. Подготовьте машину . Вам следует поставить машину на стоянку и выключить двигатель. Лучше всего припарковать машину в затененном месте, так как вы будете работать вне автомобиля, и без тени может быть жарко.
Шаг 2: Снимите крышки и лампы . Крышки и фонари на дверной панели можно снять, слегка поддев за них, что откроет крепежные винты.
Шаг 3. Найдите все крепежные винты . Большинство дверных панелей имеют около 4 или 5 крепежных винтов, которые теперь видны.
Шаг 4: Отделите дверную панель от двери . После того, как все винты и панели будут удалены, возьмитесь за нижнюю часть дверной панели и с усилием вытяните ее из двери. Это должно помочь освободить фиксирующие выступы.
Совет : Если дверная панель не открывается, вы можете протолкнуть длинную отвертку с плоской головкой за нижнюю часть панели между дверцей и панелью.
Шаг 5: Снимите панель с двери . Затем вы можете оторвать панель от двери, что позволит вам приподнять дверную панель и снять с двери.
Совет : После того, как вы сняли дверную панель, вы должны быть осторожны с проводкой, если у вас есть электрические замки и окна. Удалите все электрические соединения, чтобы можно было снять дверную панель.
Шаг 6: Осмотрите дверные зажимы . После того, как вы сняли панель, важно осмотреть ее, чтобы найти какие-либо зажимы, которые могли сломаться в процессе снятия, и обязательно заменить все сломанные.
Часть 3 из 4: Установка дверной панели
Шаг 1 : Держите дверную панель достаточно близко к двери, чтобы можно было подключить все электрические соединения, которые были отсоединены в процессе снятия.
Шаг 2: Установите панель . Чтобы прикрепить новую панель, вам следует начать с установки ее верхней части в уплотнитель окна. Как только верх будет на месте, вы можете нажимать на дверную панель, пока не услышите, как защелкиваются на месте.
Совет : Вы можете заглянуть за панель при ее установке, чтобы убедиться, что зажимы панели и монтажные отверстия совмещены, прежде чем вставлять панель на место.
Шаг 3: Верните винты и пластиковые крышки . Установите на место все монтажные винты и пластиковые крышки, вставив крышки на место. Это гарантирует, что дверь правильно прикреплена.
Предупреждение : пластиковые внутренние детали со временем станут хрупкими.Эти детали могут легко сломаться, если их не снять и не установить правильно.
Шаг 4: Проверьте дверь . Включите зажигание и проверьте работу всех переключателей на двери, чтобы убедиться, что нормальные функции двери восстановлены должным образом.
Предупреждение : Некоторые дверные панели содержат боковые подушки безопасности. Если вы не соблюдаете правильные процедуры, эти подушки безопасности могут сработать и причинить серьезный вред.
Снимаете ли вы дверную панель, чтобы установить новую, или выполняете другой ремонт внутри двери, процесс будет безболезненным и простым, особенно если вы подготовлены с использованием надлежащих инструментов и материалов.Не бойтесь снимать дверную панель, потому что задача кажется слишком сложной или обескураживающей; вместо этого, вооружившись надлежащими инструкциями, вы можете закончить работу с новой дверной панелью.
Если у вас возникли дополнительные проблемы с дверью вашего автомобиля, например, та, которая не запирается или не закрывается должным образом, специалисты по обслуживанию в YourMechanic могут ее осмотреть и помочь решить вашу проблему.
Как покрасить межкомнатные двери | Blooming DIY
Сегодня я хочу поделиться с вами, ребята, насколько просто покрасить ваши двери строительного класса.В нашем доме 90-х мы снова столкнулись с прекрасными строительными материалами.
В наших дверях все было в порядке, это были типичные двери из искусственного дерева. Я оставил их белыми на несколько лет, и это было нормально, но однажды я практически проснулся и решил, что пришло время для перемен, и у меня появилась мотивация обновить свой коридор наверху!
Итак, я решил покрасить все свои двери от скучного белого до теплого контрастного серого, который так красиво сочетается с нашей новой свежей современной отделкой.Я также распылил все свои старые блестящие устаревшие дверные ручки на современный матовый черный цвет, который теперь намного лучше вписывается в наш стиль и обошелся нам всего в несколько долларов на расходные материалы. Итак, в сегодняшнем посте я хотел написать целую запись в блоге о том, как правильно красить двери, и, надеюсь, ответить на любые ваши вопросы о том, как это сделать, чтобы добиться прекрасных результатов!
Принадлежности, которые вам понадобятся для покраски дверей:
Краска для отделки и дверей, я предпочитаю краску и грунтовку в одной и обычно просто покупаю то, что продается, но мне больше всего нравится краска Benjamin Moore Advance Paint
Шлифовка Губки, мне нравятся эти
Угловая кисть, мне нравится эта
Хороший обезжириватель или спрей для подготовки краски, я использовал этот , , который я купил в Home Depot
Поддон и валик для краски
4-дюймовые валики из вспененного материала высокой плотности
Малярная лента
Советы перед началом работы:
Подготовьте свой участок.Знайте, что вы будете красить дверь, когда она свешивается, поэтому подложите под нее тряпку или старое полотенце, чтобы не было капель.
Заклейте все петли малярным скотчем.
Да, вы будете красить обе стороны двери, поэтому выполните все шаги, описанные в этом посте для обеих сторон двери.
Снимите дверные ручки.
Шаг первый:
Итак, теперь, когда вы все подготовлены, первое, что вам нужно сделать, это очистить двери с помощью средства для подготовки краски или даже хорошего обезжиривателя, такого как Dawn или Pinesol.Тщательно потрите любую канавку двери и все детали на краях. Вы удивитесь, насколько грязными становятся двери! Когда я вымыл все свои двери, я не мог поверить, насколько грязной была вода, хотя мои двери были белыми и выглядели чистыми! Краска не прилипнет к грязи и сажи, так что снимите ее!
Шаг второй:
Отшлифуйте дверцы спереди и сзади и обязательно используйте гибкую губку во всех канавках. Слишком много шлифовать не нужно, достаточно, чтобы немного поцарапать двери.Как только вы закончите легкую шлифовку, протрите поверхность, чтобы удалить всю пыль.
Шаг третий:
Теперь ваши двери должны быть чистыми, отшлифованными, сухими и готовыми к покраске.
* Если ваши двери действительно старые и в грубой форме, я бы сначала покрыл их хорошей грунтовкой, такой как этот , . Я наливаю краску прямо в пластиковый лоток для краски. Краска не любит прилипать к пластику, поэтому, как только она высохнет, она сразу отклеится от пластикового лотка! На самом деле это тоже забавно, одна из тех странных приятных вещей, которые я обнаружил, будучи мастером-самоделкой, лол!
Хорошо, первое, что вы собираетесь сделать, это использовать угловую кисть и закрасить любые канавки вашей двери.Если ваша дверь плоская, вы можете пропустить этот шаг.
Цвет, который я выбрал для своих дверей, — Sherwin Williams Dorian Grey, как в «Door-ian Grey» хехехе. Я подобрал его по цвету с олимпийской краской в Home Depot. Это красивая мягкая серая краска, которая так красиво контрастирует с белой окантовкой.
Сначала закрасьте внутренние канавки угловой кистью.
Как только все канавки будут закрашены, продолжайте и прорезайте вокруг петель.
Вот где я сейчас, после использования кисти, вы можете видеть, что все мои бороздки заделаны.Убедитесь, что вы проверили все углы всех канавок, которые вы нарисовали, и убедитесь, что у вас не слишком много оседания краски, вам просто нужны даже тонкие слои, НИКАКИХ подтеков!
Шаг четвертый:
Теперь, если ваша дверь такого же популярного стиля, как и моя, вы собираетесь нанести краску в 11 вертикальных направлениях и 4 горизонтальных направлениях. Это может показаться трудным, но поверьте мне, это не так! Следуя этим указаниям, ваша дверь будет выглядеть более профессионально с меньшим количеством следов краски и валиков.Я понял это, просто проследив за текстурой искусственного дерева на дверях.
На картинке ниже вы можете видеть места, в которых вы будете катиться вверх и вниз, а во всех остальных четырех белых секциях вы будете катить краску по горизонтали. Старайтесь не перекрывать ваши разделы, то есть старайтесь не пересекать вертикаль на горизонтальные точки, иначе вы можете увидеть стоп-линии.
Если вы начинаете видеть небольшие пузырьки воздуха в краске от поролонового валика, дайте краске постоять на дверце, а затем снова аккуратно нанесите валик на нее еще раз, чтобы аккуратно лопнуть все пузырьки. и сгладьте их.После того, как вся ваша скатка будет сделана спереди и сзади, быстро посмотрите, как она высохнет в течение нескольких часов, и посмотрите, как она выглядит.
Если есть небольшие пузыри или участки с ворсистыми пятнами, просто слегка отшлифуйте эти участки мелкозернистой шлифовальной губкой, а затем перейдите к шагам 3 и 4 еще раз для окончательного покрытия. Если вы чувствуете, что вам нужен третий слой, это нормально, и вы можете это сделать. Мне нужно было всего два слоя для моих белых дверей, но если вы покрываете более темный цвет более светлым, вам может понадобиться еще один слой.
Я не использую герметик или последний защитный слой поверх краски, потому что это краска для обрезки и более долговечная. Он предназначен для использования на дверях и отделке как есть, больше ничего не требуется.
Хорошо, вот и все, ребята! Четыре простых шага к красиво окрашенным дверям! Это действительно изменило внешний вид моего верхнего этажа таким простым изменением. Раньше мой коридор был в порядке, но теперь он стал более уютным и более характерным.
Вот несколько плохих фотографий с момента нашего первого переезда! Как видите, с тех пор мы заменили всю отделку.
А вот и аферы! Мы все еще работаем наверху к нашей половине стены и добавляем доску и рейку в коридоре. Как только это будет сделано, я буду делиться большей частью этого пространства.
Я также только что нарисовал дверь в ванную рядом с нашим входом, и мне нравится, как она так хорошо сочетается с моими новыми обоями из кирпича Room Mates.
Скоро я также расскажу, как я покрасил спреем все свои оригинальные петли и дверные ручки и как все это держалось все эти годы спустя, так что следите за обновлениями!
Обновление
, здесь — это сообщение в блоге о окраске дверных ручек распылением!
* Цвет отделки Benjamin Moore Simply White
* Цвет стен Benjamin Moore Grey Owl
Удачного вам дня, ребята 🙂
Dale
Часто задаваемые вопросы о межкомнатных и наружных дверях
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
Как мне закончить и сохранить отделку на моих входных дверях? Полный набор инструкций по отделке и уходу за вашими внешними дверями можно найти на нашей странице «Отделка, уход и обслуживание».Убедитесь, что вы выбрали соответствующие инструкции для конкретной двери, которую вы приобрели.
Я хочу заменить существующую входную дверь. Какие размеры мне нужно снять, чтобы убедиться, что я закажу дверь, которая будет соответствовать моему проему? Есть два способа заменить входную дверь. Вы можете заменить только дверную панель, плиту или весь блок подвесной конструкции (включая дверную коробку). Только для перекрытия: измерьте высоту и ширину двери, которую вы заменяете, но не измеряйте протяженность (уплотнитель) в нижней части двери.Если вы хотите, чтобы дверь была подготовлена для установки петель, замков и засова, вам необходимо предоставить вашему продавцу следующую информацию: Расстояние от верха двери до верха первой петли, Расстояние от верха двери до верха второй петли, Расстояние от верха двери до верха третьей петли, Расстояние от верха двери до верха четвертой петли (для дверей 96 дюймов), Размер петля, которую вы используете (ширина и высота при открытой петле), Расстояние от верха двери до центра ригеля, Расстояние от верха двери до центра замка, Расстояние от края двери дверь к центру ригеля и от края двери к центру замка.Они должны быть такими же. Для всего блока предварительного подвешивания измерьте высоту и ширину всего дверного проема, от шпильки до стойки, от пола до перемычки — это называется грубым открытием. Для точного измерения вам, возможно, придется снять внутреннюю облицовку (молдинг), чтобы увидеть заднюю сторону дверной коробки. Как правило, желательно не более одного дюйма дополнительного пространства между фактическим размером дверного блока (снаружи и снаружи) и грубым проемом, длиной и шириной. Для установки нового дверного блока в проеме могут потребоваться прокладки, блокировка или дополнительное обрамление.За дополнительной помощью обращайтесь к своему дилеру Masonite
Могу ли я использовать штормовую дверь перед входной дверью? Двери Storm могут использоваться, но НЕ должны использоваться вместе с дверями, окрашенными или окрашенными в темные цвета, или в местах с высокой температурой или интенсивным солнечным светом. Мы настоятельно рекомендуем использовать штормовую дверь с вентиляцией, которая позволяет отводить задержанное тепло, продлевая срок службы и работоспособность вашей двери. Неправильное применение штормовой двери может привести к аннулированию гарантии на вашу входную дверь.
Где я могу увидеть доступные варианты остекления для моей входной двери? Вы можете посетить веб-сайты наших производителей, чтобы увидеть полные варианты стекла.
Могу ли я покрасить пластиковую облегченную раму на моей входной двери из стали или стекловолокна? Да. Если ваша дверь из стекловолокна текстурирована (предназначена для окрашивания), ваша облегченная рама, скорее всего, имеет коричневый цвет и требует окрашивания / верхнего покрытия или окраски, чтобы избежать аннулирования гарантии. Если ваша рама представляет собой нашу высокоэффективную белую раму Specialty ™, обычно используемую с гладкими стеклопластиковыми или стальными дверями, то покраска не требуется.Однако раму можно покрасить, если вы решите добавить цвет. Чтобы полностью покрасить белую рамку, следуйте этим инструкциям: 1) — слегка отшлифуйте поверхность мелким абразивным диском. 2) Протрите поверхность чистой тканью без ворса и денатурированным спиртом, чтобы удалить пыль и остаточные загрязнения. 3) Нанесите адгезионную грунтовку для использования на глянцевые поверхности и пластик, затем используйте высококачественную краску для наружных работ, чтобы закончить раму — следуйте инструкциям производителя краски.
Как определить направление поворота двери? Определение передачи дверной фурнитуры отличается от определения передачи плотницких работ (заказ и навешивание дверей).Если вы будете следовать стандартным столярным правилам при обращении с дверной фурнитурой, вместо того, чтобы следовать приведенной ниже схеме, есть большая вероятность, что у вас может получиться неправильный замок. Пожалуйста, обратитесь к диаграмме ниже, и если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните в службу поддержки клиентов по телефону 630.758.1740
.
ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ
Какой законченный проем требуется для двустворчатой двери из полых профилей из формованных панелей? Готовая ширина проема для двойного фальца такая же, как (номинальная) ширина приобретенного вами двойного фальца.Конечная высота проема двойной складки — это фактическая (номинальная) длина двери плюс 1¾ ”. Высота двустворчатых дверей уменьшена на 1 дюйм. Таким образом, высота 80-дюймовой (номинальной) двери на самом деле составляет 79 дюймов. Фактическая высота двери 78 дюймов — 77 дюймов. Например, если вы купили двойную складку размером 36 x 80 дюймов, размер готового отверстия должен быть 36 x 80 дюймов.
Готовый проем для двустворчатой двери со сплошным профилем такой же, как и для двери с пустотелым профилем? Да, готовый проем останется 80-3 / 4 ”. Длина двойного фальца будет отрегулирована на нашем заводе-изготовителе, чтобы приспособить гусеницу другого размера для тяжелых условий эксплуатации.
Сколько я могу обрезать проходную дверь? Для дверей с формованными панелями и дверей заподлицо можно обрезать 1/8 дюйма с каждого края (боковые, верхние и нижние) без ущерба для гарантии. Для дверей из деревянных панелей, МДФ и французских дверей вы можете обрезать ¼ дюйма с каждой стороны и 1 дюйм снизу двери без ущерба для гарантии. С верхней направляющей не допускается обрезка.
Сколько я могу обрезать двойную дверь? Любая обрезка ваших раздвижных дверей аннулирует гарантию.
В инструкции не сказано, какие винты и где используются при установке двухстворчатой двустворчатой двери? Есть несколько различных винтов для установки полых двутавров. Для гусеницы должно использоваться пять винтов с плоской головкой. У вас будет три коротких винта с плоской головкой, которые будут использоваться для выравнивателя. Есть два винта с круглой головкой и тупым концом разной длины, подходящие для дверной ручки. Пожалуйста, используйте винт подходящей длины для правильной толщины вашей двери.В результате останется три винта с круглой головкой, один длинный и два коротких. Более длинный винт предназначен для напольной части кронштейна для косяка, а 2 более коротких — для настенной части кронштейна для косяка.
Двери из деревянных панелей — массивная древесина? Если нет, то как они построены и из каких материалов? Двери из деревянных панелей имеют прочную конструкцию. Однако для обеспечения наилучших характеристик они изготовлены из различных материалов. Например, панели обычно изготавливаются из МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) с деревянным шпоном, ламинированным на внешней поверхности.Стойки (вертикальные части) и рельсы (горизонтальные) обычно имеют деревянный шпон, приклеенный к клееным деревянным основам.
Содержат ли межкомнатные двери формальдегид? Формальдегид естественным образом присутствует во всех древесных продуктах. Итак, вопрос, который нужно задать… «Есть ли в продукте добавленный формальдегид?» Сама древесина обычно не содержит формальдегида. Обычно ставятся под сомнение композитные основы — МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности), дверные покрытия и т. Д. — из-за смол и клея.Облицовка дверей из формованных панелей Masonite — продукт из древесноволокнистого картона — содержит смолу и воск, которые склеивают и укрепляют древесное волокно. Смола и воск содержат очень небольшие уровни свободного формальдегида, которые ниже нормативных уровней отчетности. Эти ограничения устанавливаются OSHA на воздействие формальдегида на рабочих. Наши внутренние формованные двери изготавливаются из деревянных компонентов, которые ниже допустимого уровня воздействия для рабочих при производстве дверей в соответствии со стандартом OSHA по формальдегиду 29CFR 1910.1048
Вы продаете противопожарные двери? Если да, то как мне определить степень огнестойкости двери? Craftwood Inc. продает широкий ассортимент межкомнатных дверей толщиной 1-3 / 4 дюйма с 20-минутным пределом воспламенения. Также доступны несколько межкомнатных дверей с огнестойкостью 45, 60 или 90 минут. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами и / или с представителями строительной компании, чтобы убедиться, что выбранная вами конфигурация соответствует вашему конкретному применению противопожарных дверей. Все двери с классом огнестойкости будут иметь этикетку Warnock-Hersey ™, прикрепленную к петлевой стороне двери, с указанием конкретного класса огнестойкости.Пожалуйста, уточняйте у нас наличие продукта. Обычно противопожарные двери нужно заказывать отдельно. Если вы не можете найти продукт, соответствующий вашим требованиям, позвоните нам по телефону 1.630.758.1740.
Я установил шарниры раздвижной двери не на том конце двери. Как удалить опоры? Используйте отвертку с плоской головкой или плоский универсальный нож и аккуратно приподнимите вокруг фланца шарнира, полностью охватывая фланец. Не поднимайте только в одном месте, иначе вы сломаете пластмассовый фланец.Как только вы приподнимете достаточно, чтобы обнажить часть пластиковой втулки, осторожно возьмите плоскогубцы и осторожно покачайте втулку, одновременно подтягивая ее вверх. Если шарнир сломается, замену можно приобрести в большинстве домашних центров или хозяйственных магазинов.
Как устанавливаются внутренние панели автомобиля?
Как мы упоминали на предыдущей странице, внутренние панели могут быть изготовлены из самых разных материалов, и каждый из них выбирается для разных целей. За последние несколько десятилетий внутренней панели автомобиля уделялось гораздо больше внимания, так как инженеры сосредоточились на снижении веса транспортных средств для повышения топливной эффективности.Помимо снижения веса, потребительский спрос на более роскошные интерьеры также повлиял на типы панелей, используемых в автомобилях [Источник: Weber].
Внутренние панели могут состоять из цельного куска формованного пластика или нескольких кусков пластика. По мере развития других областей автомобилестроения внутренние панели изготавливались из кусков металла и заканчивая тонкими кусками картона, формованными пластиками, стекловолокном и деревом. [Источник: Partstrain]. Большинство современных внутренних автомобильных панелей состоят из формованных пластиковых деталей с помещениями для хранения и электронными функциями, такими как электрические стеклоподъемники и дверные замки, встроенные в панель.Другие функции и элементы роскоши также могут быть размещены внутри дверной панели.
По мере роста цен на автомобили материалы, используемые для внутренней панели, также меняются, чтобы соответствовать стилю и цене автомобиля. Один производитель сказал, что в последние годы потребители, покупающие автомобиль за 20 000 долларов, ожидают, что интерьер будет выглядеть как автомобиль за 30 000 долларов [Источник: Weber]. Дерево — это популярный тип внутренней панели, которую можно найти в роскошных автомобилях — хотя вся панель обычно не целиком состоит из дерева, она состоит из деревянных частей, а также кожи и других высококачественных тканей и пластика.
В дополнение к роскошным внутренним панелям и пластиковым панелям, предназначенным для дизайна и функций, автомобильная промышленность увеличила производство внутренних панелей, которые являются более экологичными. Поскольку спрос на автомобили с низким уровнем воздействия на окружающую среду увеличился, внутренние панели автомобилей строятся из материалов, пригодных для вторичной переработки [Источник: Weber]. Некоторые страны Европы требуют, чтобы производители автомобилей строили автомобили, которые на 85 процентов подлежат вторичной переработке, включая элементы внутренних дверных панелей и U, S.производители также проявляют все большую заботу об окружающей среде, применяя свои материалы [Источник: Weber].
Давайте перейдем на следующую страницу, чтобы узнать, какие технологии используются при установке внутренних панелей автомобиля и как они меняются.
Двери межкомнатные пластиковые
Двери межкомнатные пластиковые используются в частном и коммерческом строительстве. Они широко используются в торговых центрах, где они являются частью систем шкафов в офисных зданиях.Практичность пластиковых дверей и появление широкого ассортимента ламинированного полотна расширили область применения этого продукта. Применяется в помещениях с повышенной влажностью: ванные комнаты, санузлы, бассейны. Элегантные застекленные межкомнатные двери из ПВХ идеально впишутся в любой интерьер от classic до hi-tech .
Пластик не подвержен воздействию влаги; он не коробится из-за высокой влажности.Материал не пылится, устойчив к механическим воздействиям — практичность выше, чем у натурального шпона , дерева или МДФ. A ПВХ лист имеет гладкую поверхность, за ним легко ухаживать, легко смываются даже самые стойкие загрязнения. Межкомнатные пластиковые двери устанавливаются как в квартирах, так и в частных домах. Одно из главных преимуществ этого товара — возможность заказать их точно по меркам.Особенно это важно для частных домов с нестандартными дверными проемами. Ранее рулонных и складных дверей были изготовлены из ПВХ . На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются пластиковые рулонные двери. Тем более, что способов украсить эти двери очень много. Кому-то нравится отделка ламинатом, а кому-то нравится шпон .
В любом случае вы не разочаруетесь, потому что это недорогой продукт со множеством преимуществ. Пластиковые межкомнатные двери не подвержены повышенной влажности, легко чистятся и обладают отличной тепло- и звукоизоляцией.
57 Фото пластиковых межкомнатных дверей
Категория: Межкомнатные двери
Советы и хитрости по установке межкомнатной двери
Замена внутренней двери или замена нескольких межкомнатных дверей — отличный способ улучшить внешний вид вашего дома либо во время полной реконструкции, либо просто, когда вам нужно заменить старую нефункциональную дверь на новую.Перед заменой двери нужно убедиться, что вы готовы правильно выполнить задачу. Если ваша дверь повешена неправильно, она не будет работать правильно и вызовет много неприятностей. Если вы готовите свой дом к перепродаже, замена дверей — отличный способ освежить ваш дом более современным стилем (замена дверной фурнитуры также является хорошей идеей!). Мы собрали для вас несколько советов по установке межкомнатных дверей, чтобы вы могли понять, как правильно заменить двери.
Prehung против Non-Prehung
Двери без подвешивания (или двери без рамы) — это то, что большинство людей представляют, когда думают о двери. Также называемые проходными дверями, они представляют собой плиты из материала — обычно дерева или МДФ — которые могут содержать декоративные или утопленные панели и не имеют вырезов для оборудования. Эти двери предназначены для плотников, чтобы приспособить их к существующим дверным коробкам, и могут потребоваться некоторые корректировки, чтобы они идеально подходили. Однако после установки межкомнатной двери она становится как перчатка и представляет собой простой способ освежить ваш дом.В Trimlite это двери, которые мы храним на складе.
Двери с предварительным подвесом проще установить, потому что дверная коробка уже прикреплена к двери. Все отверстия для петель и дверных ручек уже просверлены, поэтому дверь можно быстро поместить в грубый проем (незавершенный проем, готовый для добавления предварительно навешиваемой двери). Двери с предварительным подвешиванием по-прежнему требуют некоторой регулировки прокладок и регулировки, чтобы они работали правильно, но могут предложить быструю замену.Внутренняя отделка по-прежнему необходима после того, как вы установите подвесную дверь, чтобы завершить установку.
Советы по установке межкомнатных дверей для подвесных дверей
При замене двери на дверь с предварительным подвешиванием убедитесь, что у вас есть точный инструмент для выравнивания, такой как отвес или 4-дюймовый уровень. Обдумайте материал напольного покрытия и проверьте длину двери, чтобы убедиться, что она подойдет правильно. Когда вы вставляете дверную коробку в грубый проем, вам необходимо установить прокладки между косяками и грубыми проемами, которые вы можете ввинтить, чтобы закрепить петли на стеновых стойках.
Общие вопросы по замене двери
Q: Что входит в состав подвесной двери?
A: Дверь подвешивается к раме со всеми пазами для петель и дверных ручек. Рамы предварительно просверливаются и прорезаются так, чтобы их можно было установить в черновой проем.
Q: Следует ли красить подвесную дверь перед ее установкой?
A: Большинство людей обычно наносят один слой краски перед установкой двери, а второй слой — после того, как дверь установлена на место.Таким образом, последний слой не повредится во время укладки.
Q: Можно ли заменить межкомнатную дверь без замены рамы?
A: Замена двери без установки новой дверной коробки может быть выполнена с использованием проходной двери и в значительной степени зависит от некоторых базовых навыков столярного дела. Двери имеют две рамы — чистовую раму и грубую раму, которая обычно изготавливается с использованием шпилек 2 × 4 или 2 × 6. Если вы хотите оставить чистовую раму на месте, ваша внутренняя дверь должна быть прорезана и просверлена, чтобы соответствовать положениям петель и дверных ручек, которые уже включены в чистовую раму.
Дополнительные инструкции по дверям, относящиеся к дверной продукции Trimlite, см. На странице
с технической информацией.
Почему стоит доверять Trimlite при выборе двери?
С 1982 года Trimlite производит высококачественные дверные изделия для клиентов в различных частях мира. Мы работаем в 10 точках в 4 странах, и по сей день мы продолжаем стремиться производить лучшие двери для ваших строительных и ремонтных проектов.При замене двери воспользуйтесь этими советами по установке межкомнатных дверей и свяжитесь с нами, чтобы подобрать дверь, подходящую для вашего проекта.
Предварительно подвешенные двери и дверные панели
Extrutech Plastics, Inc. Всепогодные двери устойчивы к коррозии, ярко-белые, с гладкой плоской дверной панелью из ПВХ толщиной 1 3/4 дюйма и прочной рамой из ПВХ с герметизированной кромкой из ПВХ, доступны как одинарные, так и двойные двери, в стандартные или нестандартные размеры, а также сменные дверные панели под существующие рамы.Для использования в местах с повышенной влажностью или агрессивными средами, которые другие типы дверей просто не прослужат.
Extrutech Advantage:
Для использования в: местах с высокой влажностью, солености, кислоте, местах, где коррозия может быть проблемой, или в контролируемых средах.
Главная/Прихожая/Дизайн потолка в прихожей из гипсокартона и пластиковых панелей (50 фото интерьеров)
Первое помещение, которое встречает гостей вашего дома, является коридор. Фото дизайна потолка в прихожей показывают, что зачастую при его оформлении осуществляются довольно необычные идеи. Так происходит потому, что при ремонте помещения для отделки стен и пола предпочтение отдается практичным материалам, а создавая проект потолка, можно проявить воображение, сделать его настоящей изюминкой. Собираясь оформить потолок в прихожей, обязательно следует изучить варианты дизайна на фото, чтобы выбрать подходящий по внешнему виду, сложности исполнения и стоимости.
Многоуровневый потолок из гипсокартона преображает узкий коридор
Традиционные способы отделки
В нашей стране еще некоторое время назад к ремонту квартир предъявлялись непритязательные требования. Главными из них были — невысокая цена материалов и возможность их самостоятельного применения. Поэтому особую популярность завоевали следующие недорогие и простые в исполнении способы отделки.
Побелка
Этот способ — наиболее дешевый из всех представленных, стал основным вариантом при ремонте. Единственная сложность в применении побелки — необходимость полностью выровнять основу перед нанесением, чтобы она выглядела идеально. Сколы, погрешности штукатурки, трещины, неровности становятся более заметными на белом фоне. Плюс такой отделки в том, что белая поверхность кажется выше, чем есть на самом деле. Такое покрытие рекомендуется ежегодно обновлять, так как побелка имеет свойство впитывать частицы грязи, и не будет выглядеть такой свежей.
Белый потолок — это классика интерьера прихожей
Покраска
Альтернативой побелке стало нанесение краски. Это покрытие не сильно дороже предыдущего, имеет такое преимущество, как широкая цветовая гамма. Помимо готовых красок определенных оттенков, можно создать собственную, добавив к белой основе понравившийся колер. Это концентрированные пигменты, выбор которых в строительных магазинах довольно широк. Степень насыщенности цвета зависит от количества колера, добавленного к краске. Таким образом можно придать покрытию легкий оттенок, сделать его ярким или даже разноцветным. Перед нанесением стоит полностью устранить недостатки, чтобы не испортить результат неровностями, которые при наличии цвета станут особенно заметны.
Гипсокартонную конструкцию можно окрасить в любой цвет
Декоративная штукатурка
Существует еще один способ оригинального оформления, который можно выполнить самостоятельно — нанесение фактурной штукатурки. Благодаря ее свойствам, результат получается рельефным. С помощью специальных приспособлений можно создать уникальный узор, а нанесение краски придаст ему большую глубину, фактурность. Фото дизайна этого помещения демонстрируют, какие необычные идеи можно воплотить с помощью декоративной штукатурки. Для применения этого материала необязательно устранять недочеты, так как структура штукатурки достаточно плотная для того, чтобы скрыть небольшие погрешности.
Декоративная штукатурка на потолке прихожей
Если ваш бюджет ограничен, нет желания нанимать специалистов для оформления потолка в прихожей, можно по фото выбрать, какой лучше подойдет из представленных вариантов. Приложив немного фантазии, нетрудно создать уникальный дизайн.
С помощью декоративной штукатурки можно оформить потолок по своему вкусу
Современные решения
На смену традиционным пришли более изысканные варианты. Это, как правило, подвесные потолки в прихожей, фото которых демонстрируют их универсальность и оригинальность. Они могут потребовать значительных финансовых затрат, но интересный внешний вид будет их полностью компенсировать.
Венецианская штукатурка в интерьере прихожей
Гипсокартон
Листы гипсокартона уже снискали себе славу одного из популярных материалов для оформления дизайна стен, создания объемных композиций, ниш, перегородок. Потолки в коридоре из гипсокартона на фото — тоже распространенное явление, имеют ряд преимуществ:
Невысокая цена;
Легкость при подготовке, монтаже, отделке конструкции;
Как видно на фото, потолок в прихожей из гипсокартона абсолютно ровный, не требует дополнительной обработки;
Возможность нанесения различных отделочных материалов — краски, штукатурки, обоев;
Высокая степень влагоустойчивости, пожаробезопасности.
Лёгкость гипсокартона позволяет создать любую констуркцию
На фото потолков в прихожей из гипсокартона понятно, что этот материал подходит для создания ровной поверхности, и для сложных многоуровневых композиций.
Арка и многоуровневая конструкция из гипсокартона в коридоре
Натяжной потолок
Один из самых универсальных способов отделки — натяжная пленка из ПВХ. Разнообразие цветовых решений, выбор от эконом- до премиум-класса позволяют создать покрытие на любой вкус и кошелек. На фото подвесного потолка в прихожей заметно, что он может быть абсолютно уникальным. Смонтировать натяжную пленку без участия специалиста не получится, следует учесть, что стоимость работы будет примерно равняться цене расходных материалов. Не нужно бояться, что такая конструкция съест высоту. Достаточно лишь подобрать правильные оттенки, направление линий, изгибов, а также создать несколько уровней — результат может казаться даже выше, чем было до ремонта. Плюсом ПВХ-пленки является то, что помещение перед монтажом не требует специальной подготовки, а недостатки не нужно устранять.
Натяжной потолок — это самый быстрый и эффектный способ преображения прихожей
Пластиковые панели
Потолок в коридоре из пластиковых панелей — наиболее практичный выбор, так как они легко моются и создают теплоизоляционный эффект. Не стоит бояться, что холл будет иметь холодную офисную атмосферу: на сегодняшний день производители предлагают огромный выбор панелей различных цветов и фактур, имитирующих натуральные материалы. Особое внимание нужно уделить расположению панелей. Если помещение представляет собой узкий длинный коридор, поперечные линии могут сделать его зрительно шире. Оригинально выглядит диагональная укладка панелей — таким образом можно приблизить форму к правильному квадрату.
Потолок в прихожей из пластиковых панелей смотрится очень стильно и современно
Выбор цветовой гаммы
Выбрав способ оформления, многие озадачиваются подбором подходящего цвета. Здесь, помимо личных предпочтений, следует учитывать особенности конфигурации, советы профессиональных дизайнеров, изучить фото подвесных потолков в коридоре.
Холодные оттенки зрительно делают помещение выше. Теплые применяются для создания обратного эффекта.
Оттенок поверхности должен быть как минимум на один-два тона светлее стен. Выбирая темный цвет, следует отдать предпочтение глянцевому блеску натяжного полотна.
Сочетая между собой два-три тона, лучше подбирать оттенки одного цвета — например, пастельный и более насыщенный. Белый цвет является универсальным компаньоном к любому другому.
Подбирая узор на обоях или ПВХ-пленке, нужно иметь в виду, что крупные детали будут визуально занижать поверхность. Лучше остановиться на мелком рисунке в виде темных элементов на светлом фоне.
Цветовое решение покрытия не должно быть спонтанным. Нужно учесть множество факторов — гамму остальной отделки, наличие или полное отсутствие попадания дневного света из прилегающих комнат, высоту и форму холла. Не стоит бояться смелых решений: как правило, обстановка входной зоны не отличается оригинальностью, и яркий потолок может придать интерьеру индивидуальности.
Как расположить освещение
Из-за отсутствия в коридоре источников естественного света задача расположения светильников становится одной из основных при разработке проекта. Решая ее, следует учитывать функциональную нагрузку помещения. Как правило, коридор служит не только входом в дом, но и проходной комнатой. Желательно предусмотреть два сценария освещения — полное, которое используется непосредственно во время нахождения в холле, и частичное, в виде подсветки. Она будет включена в остальное время, когда домочадцы могут перемещаться, проходя через коридор.
Все виды подвесных конструкций, в том числе и потолок в прихожей из пластиковых панелей, предоставляют возможность размещения точечных светильников, люстры, или светодиодной ленты в соответствии со стилем интерьера. В современном стиле уместны лаконичные светильники-споты с элементами из металла, имитации дерева, стекла. Более изящные люстры поддержат классическую обстановку.
Выбор оформления зависит от финансовых возможностей, особенностей формы прихожей, личных предпочтений хозяев дома. Следует учесть все эти нюансы, чтобы создать оригинальный дизайн, который будет радовать вас ежедневно.
Правильно подобранное оформление в выбранном стиле будет не только украшать прихожую, но и скорректирует её недостатки, поддержит интерьер всего дома, продемонстрирует отличный вкус хозяев.
Видео:
Потолок в прихожей — какой лучше, фото, идеи дизайнеров, обзор всех видов
Так же как и театр, который начинается с вешалки (гардероба), каждая квартира независимо от своих размеров, начинается с прихожей. Вот об этой визитной карточке любого жилья, будет рассказано в данной статье. А именно, об отделке потолка прихожей различными материалами.
Оглавление статьи:
Мало бюджетные способы отделки потолка в прихожей
Самым простым и дешевым вариантом придания потолку более — менее приемлемого эстетического вида, будет его побелка или покраска. По той причине, что побелка, как таковая используется крайне редко, расскажем о том, как сделать потолок в прихожей, более опрятным и аккуратным при помощи краски. В обоих случаях (побелка и окраска), потолочные перекрытия следует тщательно оштукатурить и при возникновении необходимости, выровнять от шпаклевав специальными смесями.
При этом, следует помнить, что окрашивание любых поверхностей, не скрывает ее недостатков. По этому к предварительной подготовке потолка, следует относиться со всей серьезностью. Приведя рабочую поверхность в надлежащее состояние, подбираем цвет краски, который будет полностью соответствовать с цветовым оформлением и дизайном прихожей. На современном рынке лака красочной продукции присутствует огромное количество интерьерных красок, с гладкой и текстурной основой. При отсутствии в продаже краски необходимого цвета или оттенка в готовом виде, ее можно от колеровать на специальном оборудовании, имеющемся в отделах (магазинах) данной направленности.
При выполнении работ по окраске потолочных перекрытий, важно не оставлять пропусков или потеков.
Дизайн потолков в прихожей:
Потолки в прихожей с применением декоративной штукатурки
Более дорогой способ отделки, но и на много эффектнее. Схема подготовительных начальных работ, повторяет подготовку потолка прихожей к побелке.
Очистка перекрытия от грязи и остатков предыдущих покрасок.
Штукатурка.
Выравнивание поверхности шпаклевкой (не обязательно).
Грунтование.
Разница заключается в том, что вместо нанесения финишного слоя шпаклевки, на поверхность накладывается — декоративная штукатурка. Состав декоративной смеси может быть однородным, рельеф на поверхности достигается при помощи разных приспособлений (терок) и инструментов. И с содержанием фактурных частиц различных по величине фракций. После высыхания, потолок в прихожей на потолке четко проявляются заданные при работе орнаменты, рисунок и т. д.
Декоративная штукатурка может быть изначально колерована в нужном по дизайну цвете или абсолютно белой. Нужной по цвету и тональности эффект, добивается последующим нанесением водоэмульсионной краски.
Также к бюджетной группе оформления потолка в прихожей, относятся их оклейка обоями и ПВХ- панелями (плиткой).
Подвесные потолки для прихожей
Прежде чем решить, какой потолок выбрать в прихожую (подвесной), назовем их виды:
Каркасный потолок с внешней обшивкой из листов гипсокартона. Фото.
Модульные подвесные потолки различных конструкций и наполнителей.
Натяжные потолки. Фото натяжного потолка в прихожей.
Все названные потолочные покрытия, имеют свои достоинства и недостатки. Таким образом, решение об уместности и возможности их применения, принимается владельцем квартиры на основе:
Технических характеристик материалов.
Внешнего эстетического вида.
Времени необходимого для монтажа потолка в прихожей.
Финансовых возможностей заказчика.
Потолок из ГКЛ
Потолок из гипсокартона в прихожей, по затраченному на монтаж времени является наиболее долгим при своем сооружении. К минусам, также относятся:
Значительное уменьшение высоты прихожей. Необходимое для устройства каркаса потолка.
Необходимость в дополнительной отделке гипсокартона для придания ему завершенного вида.
Из положительных качеств следует отметить:
Относительно низкую себестоимость, как работ так и материалов.
Возможность сооружения потолков в нескольких, разных по высоте и формам, уровнях.
Взаимозаменяемости (ремонта) отдельных фрагментов потолка, в случае его повреждения.
При необходимости можно легко изменить внешний вид поверхности, перекрасив его или оклеив обоями.
Натяжные потолки в прихожую
Универсальное потолочное покрытие для жилых помещений любой сложности и площади. К сожалению самостоятельный монтаж, натяжных потолков — не возможен. По причине применения специальной техники (тепловая пушка, фен) и материалов. Что компенсируется высокой скоростью установочных работ и огромным выбором различных цветов, оттенков имитаций высокого качества, таких поверхностей, как:
Натуральная древесина любых пород.
Кожа рыб и животных.
Керамики, камня и много другого.
При помощи термопечати на потолочное полотно можно нанести различные геометрические и абстрактные рисунки, копии изображений известных картин и личных фотографии. То есть, полет фантазии заказчика, ограничивается только его финансовыми возможностями.
До недавнего времени, натяжные потолки считались элитарной деталью современного декора, но в последнее время цена на их стоимость снизилась. И установить в прихожей своей квартиры, натяжной потолок нужного дизайна, вполне по карману для среднестатистического жителя России.
Фото красивых потолков в прихожей
Потолок в прихожей из гипсокартона — дизайн гипсокартонных поверхностей
Прихожая является первым помещением, в которое попадают хозяева и гости, войдя в дом или квартиру. От ее внешнего вида во многом зависит общее впечатление от всего жилья. Потолок занимает далеко не последнее место в интерьере помещений. Потолок в прихожей из гипсокартона, оборудованный точечными светильниками или лампами, является отличным вариантом дизайна. С помощью использования геометрии, отражения и цветовых комбинаций можно визуально расширить прихожую, сгладить острые углы или увеличить ее высоту. Гипсокартонный лист идеально подходит для создания потолочных конструкций самого фантастического дизайна.
Достоинства потолка из гипсокартона
Гипсокартон является самым распространенным материалом, который применяется для создания подвесных потолков. Этому есть вполне обоснованные причины. У подвесных потолков из гипсокартона есть вполне очевидные преимущества:
К ним относятся такие возможности:
Маскировки дефектов несущей плиты, без ее отделки.
Установки нескольких светильников, которые могут обеспечить равномерное или декоративное освещение.
Создания оригинальных объемных форм, создающих позитивный настрой.
Установки звукоизолирующего материала или утеплителя.
Размещения электрических проводов и коммуникационных кабелей.
На заметку: ГКЛ состоит из экологически чистых материалов и не наносит вреда здоровью людей и животных. Материал легок в обработке и имеет доступную стоимость.
Оборудовать прихожую гипсокартоном под силу любому домашнему мастеру при наличии минимального набора бытовых инструментов.
Виды подвесных потолков
Используя современные строительные материалы можно создавать различный дизайн потолков из гипсокартона в прихожей. Гипсокартону можно придать самую разнообразную форму.
По своей конструкции подвесные конструкции из ГКЛ бывают такого вида:
одноуровневые;
многоуровневые.
Одноуровневые покрытия являются наиболее распространенной конструкцией, которая используется для обустройства прихожих небольшого размера. В таких помещениях каждый кубический сантиметр объема на вес золота. Любые дополнительные формы потолка из гипсокартона сделают его еще меньше. Как правило, при установке одного уровня, ГКЛ крепятся максимально близко к несущей плите. Места оставляется ровно столько, чтобы его хватило для размещения точечных светильников.
Многоуровневые конструкции используются в тех случаях, когда прихожая большая и просторная с высокими потолками. Уровней может быть 2 и более. Зачастую дизайнеры сочетают гипсокартон с натяжными полотнами из поливинилхлорида. Уровни могут иметь различную форму и место расположения.
Так, на фото можно увидеть такие варианты их исполнения:
Ровные и криволинейные коробы по периметру. Как правило, такие коробы оборудуются светильниками, которые могут быть направлены вниз или вверх.
Прямоугольные или овальные ступени. Расположенные по углам, такие ступени закроют углы и скроют истинные размеры помещения, если оно длинное и узкое.
Подвесные фигуры. Они могут быть расположены вдоль стен в виде полос, а могут быть в центре помещения.
Потолки из гипсокартона в виде арки. Данный архитектурный прием может полностью избавить прихожую от углов, создав плавные переходы потолка в стены.
Такие возможности обусловлены способностью ГКЛ, становится мягким при намокании. После высыхания он снова становится твердым, сохраняя приданную форму.
Варианты декора
Существует множество вариантов декорирования потолочной поверхности, изготовленной из гипсокартона. Они служат, не только для украшения или для создания определенного образа, но и для визуального преобразования помещений.
Так в качестве окончательной отделки применяются такие варианты декора:
Покраска. Наиболее простой и быстрый способ отделки. Материалом служит водоэмульсионная или воднодисперсионная краска. Поверхность, обработанную этими материалами можно мыть и неоднократно перекрашивать. Кроме того, хороший эффект дает окрашивание в разные цвета. Светлый цвет визуально увеличит маленький коридор, а темные тона придадут большой прихожей ощущение теплоты и уюта.
Рулонные обои. В продаже можно найти богатейший выбор расцветок и текстуры этого материала. Обои более устойчивы к механическому воздействию, чем краска. Некоторые их виды можно окрашивать и впоследствии перекрашивать до 10 раз.
Фотообои. Наклеивание готового покрытия может принести значительную экономию, не только денег, но и времени. В качестве изображения может быть пейзаж, цветы, натюрморт, геометрические или абстрактные фигуры (подробнее про фигурные потолки из гипсокартона).
Зеркала. Материал, дающий отличный визуальный эффект в небольших помещениях, которыми являются прихожие. Отражающий эффект поможет создать впечатление высоких потолков. Кроме этого, зеркальная отделка придаст помещению стиль и изысканность.
Мозаика. Наклеивание керамической плитки или цветного стекла является одним из приемов, который придает помещениям необычность и индивидуальность.
При планировании установки покрытия из гипсокартона в прихожей нужно помнить о том, что не следует перегружать его различными элементами декора. Нагромождение различных украшений может вызвать обратный эффект, создав впечатление пестроты и безвкусицы.
Последовательность установки
Устроен подвесной потолок довольно просто.
Так, независимо от количества уровней, он состоит из следующих частей:
Каркаса.
Листов гипсокартона.
Слоя шпаклевки.
Финишной отделки (декора потолка из гипсокартона).
Именно в такой последовательности осуществляется установка полотна из ГКЛ в прихожей. Для работы потребуется уровень, перфоратор, нож, пила по дереву и шуруповерт.
Монтаж каркаса
Материалом для каркаса служат оцинкованные стальные профили. Деревянный брус использовать не рекомендуется, так как от сырости его может перекрутить, что приведет к появлению трещин на потолке.
Монтаж осуществляется в следующей последовательности:
нанесение на стенах линии, по которой будет установлен несущий профиль;
разметка несущей плиты под вертикальные подвесы;
просверливание отверстий под несущий профиль и подвесы;
прикручивание профилей и подвесов;
установка и закрепление в несущих деталей потолочных направляющих;
выравнивание продольных направляющих и их фиксация в вертикальных отвесах;
установка между продольным профилем поперечных деталей.
Продольные фрагменты устанавливаются с шагом 60 см, для поперечных берется расстояние 50 см. Эти числа обусловлены габаритами ГКЛ — 120×200 см. При такой ячее стыки листов будут находиться на несущей конструкции.
Электрические провода рекомендуется укладывать в пластмассовую гофру.
Укладка ГКЛ
Крепить листы нужно так, чтобы их края были в 2-3 мм от стены. Это предотвратит появление трещин в случае усадки здания и деформации стен. Укладка начинается от угла. Прикручивание листа проводится саморезами по металлу каждые 25-30 см, при этом их шляпки утапливаются вглубь поверхности на 1 мм. Сначала выкладывается один ряд. Следующий ряд начинается с фрагмента, который остался после обрезки последнего листа первого ряда. Подобным образом, в шахматном порядке, устанавливаются все остальные ряды.
После того, как установлен первый уровень, можно переходить к монтажу второго. Для того, чтобы точно попасть саморезами в каркас, на листах нужно нарисовать линии, под которыми проходят элементы несущей конструкции.
Шпаклевка поверхности
Шпаклевание гипсокартонного потолка проводится с целью заделки щелей и отверстий, оставшихся после укладки ГКЛ, а также для создания гладкой, прочной поверхности под финишную отделку.
Осуществляется это в следующей последовательности:
покрытие грунтовкой поверхности и краев ГКЛ;
заделка шпаклевкой щелей и отверстий от саморезов;
проклейка армирующей лентой швов между листами;
нанесение слоя стартовой шпаклевки;
покрытие стартовой поверхности жидким грунтом;
нанесение финишной шпаклевки;
выравнивание, шлифовка и полировка подвесного покрытия;
обработка поверхности грунтовкой.
Основная часть работы закончена. Декорирование потолка проводится по вкусу владельца квартиры. Для каждого способа существуют свои материалы и технологии их закрепления на поверхности.
В любом доме или квартире нас всегда встречает прихожая. Именно с этого помещения начинает и квартира и дом. Поэтому по внешнему виду коридора уже можно судить о его владельце. Конечно, придать изысканности и определенный шарм этому помещению проблематично, особенно когда его размеры малы, но при желании все возможно. Используя такой отделочный материал, как гипсокартон, вы сможете создать просто потрясающе красивые потолки даже в коридоре.
Потолок в коридоре
Из-за специфики коридора здесь не всегда имеется возможность оформить достойным образом стены, поэтому фантазии остаются только потолки. Уж здесь-то можно проявить весь свой вкус и удивить своих гостей.
Выбор конструкции
В коридоре квартиры все должно смотреться гармонично и сочетаться в общем стиле и дизайне: и отделка стен, и применяемая мебель, и различные аксессуары, и, конечно же, потолки. Здесь дизайн должен соединять в единое целое все элементы оформления помещения.
Потолок из гипсокартона в прихожей должен выглядеть красиво и торжественно, чтобы сразу настраивать гостей на нужный лад. Поэтому к выбору его организации следует подходить вдумчиво и внимательно.
Сначала необходимо определиться с типом потолочного устройства. Оно может быть следующих вариантов:
одноуровневое. Данный тип встречается наиболее часто, так как в частом доме или квартире коридору зачастую отводится минимум места. Дизайн потолка при этом очень часто исполняется в стиле минимализма или классики (как видно на фото). Здесь потолок подчеркивает общую стилистическую линию проведенного ремонта;
Одноуровневый потолок
многоуровневое. Используются крайне редко, так как в любом доме, в частном или многоэтажном, такие конструкции будут смотреться явно излишне в малогабаритных коридорчиках. Их следует делать в частном доме, где под коридор может отводится довольно много пространства. Как раз здесь можно оформить более грандиозную потолочную конструкцию без ущерба размерам свободного пространства (показано на фото).
Обратите внимание! Подвесные многоуровневые потолки из гипсокартона скрадывают довольно много места, что негативно сказывается на габаритах маленьких помещений.
Многоуровневый потолок
Но не стоит расстраиваться, если у вас маленький коридор. Благодаря современным технологиям строительства дизайн коридора в доме или квартире может быть самым разнообразным. Кроме того, даже, казалось бы, скучный одноуровневый потолок тоже можно подать очень даже интересно. Особое место в такой ситуации будет играть дополнительное освещение. Сегодня дизайн для прихожей зачастую содержит точечные светильники или светодиодную подсветку, которые пришли на смену люстрам. Как видно на фото, применение дополнительной подсветки может придать даже простой одноуровневой конструкции утонченный шарм.
Подсветка потолка
Игра с различными осветительными приборами поможет вам создать неповторимую картину потолка в коридоре.
Для маленькой прихожей
Как уже говорилось, в доме, многоквартирном или частном, коридор обычно имеет небольшие габариты. Порой в помещении даже сложно уместить несколько человек не самой крупной комплекции. В такой ситуации потолок из гипсокартона в прихожей в квартире или частном доме будет самым лучшим решением.
С помощью гипсокартона вы решите следующие задачи (как можно убедиться на фото):
сделаете помещение значительно светлее благодаря использованию светлых цветов краски для покраски потолочной конструкции;
благодаря применению точечных светильников, помещение сделается более светлым;
визуально расширите пространство коридора;
украсите обстановку с помощью красивого потолка.
Удачное решение
При рациональном подходе к подвесной конструкции и минимальном ее опущении, вы добьетесь визуального увеличения пространства, а также создадите неповторимый дизайн в коридоре. Если вы все же решились на многоуровневую конструкцию, то обратите внимание на следующие советы:
используйте четкие контуры графических линий;
выбирайте квадратную или прямоугольную форму с центровым утоплением по отношению к периметру. Так вы получите визуальное расширение имеющегося пространства, как отраженно на фото;
Увеличение пространства
при наличии геометрических элементов декора их следует делать вытянутой формы;
для оформления используйте светлые и теплые цвета краски.
При этом детально продумайте освещение, которое сможет гармонично вписаться именно в многоуровневую потолочную систему. С ней у вас получится действительно красивый и функциональный потолок, который станет идеальным дизайнерским решением для коридора.
В большой прихожей
Очень редко в доме, многоквартирном или частном, можно встретить коридоры, имеющие довольно большие габариты. Конечно, в частном доме, построенном на заказ такое положение вещей не редкость.
Дизайн любит, когда есть достаточно места. В таком случае дизайн может содержать любые смелые решения и здесь можно спокойно оформлять как одно-, так и многоуровневые системы. Обратите внимание! Много места не обязывает вас максимально полностью его застраивать. Не стоит перенасыщать потолок прихожей различными декоративными излишествами. Помните, что везде нужно знать меру.
При возведении в доме с большим коридором многоуровневых конструкций придерживайтесь следующих советов:
продумайте досконально дизайн, который будете использовать для организации потолочного устройства;
рационально применяйте ступени, разграничивая их светодиодной подсветкой;
используйте те геометрические фигуры, которые визуально не скрадывают размеры помещения. При этом они не должны быть наляпистыми;
очень красивым будет применение нескольких цветов краски для выделения разных уровней потолка.
Потолок в просторном коридоре
При наличии большого свободного пространства не стоит терять голову и бросаться в крайности. Можно даже используя стиль минимализма выгодно преподнести потолок, чтобы он стал достойным украшением вашего коридора.
Дизайнерские изюминки
Для того чтобы придать потолку в прихожей красивый внешний вид и сделать его изюминкой помещения, можно использовать следующие дизайнерские решения:
для просторных помещений можно применять различную цветовую палитру;
использовать следует сразу не более трех цветов или их оттенков;
потолочная конструкция может соответствовать как общему стилю, так и быть ему противоположной. Такое решение выделит потолок из общего контекста, сделав его изюминкой коридора;
по фактуре конструкция может быть матовой или глянцевой, а также содержать их комбинацию;
оригинальным будет нанесение на потолок ручной росписи, фотопечати или 3D-рисунка;
Роспись на потолке
отличным решением будет применение зеркальной поверхности, которая позволит создать ощущение бескрайнего пространства в коридоре;
удачное расположение точечных светильников или светодиодной ленты позволит создать уникальную потолочную конструкцию даже в малогабаритном помещении;
можно одновременно использовать несколько типов осветительных приборов. Так можно создать эффект «парящего воздуха» и осветить все темные участки коридора.
С помощью вышеописанных приемов можно добиться визуального расширения пространства в коридоре, а также переноса акцента со стен на потолок. Помните, что выбор дизайна для этого помещения в доме должен основываться на его размерах, а не только на ваших желаниях. Правильный выбор сделает ваш коридор действительно красивым и гостеприимным.
Потолки из гипсокартона в прихожей с подсветкой. Дизайн потолка из гипсокартона в прихожей. Варианты дизайна потолка из гипсокартона для больших прихожих
Планируя ремонт, стоит помнить о прихожей, зачастую одном из самых маленьких помещений в квартире.
Очень часто возникает проблема: как лучше произвести отделку потока в прихожей?
Отвечая на этот вопрос важно помнить и роли дизайна: он способен скрыть явные недостатки и придать прихожей стиль и привлекательность.
Для низких потолков лучше всего использовать материалы светлых тонов, которые идеально подойдут под такие же светлые стены и более темный пол.
Такой прием поможет немного увеличить высоту потолка. В случае, когда потолок наоборот более высокий и хотелось бы сделать его визуально ниже, стоит прибегнуть к темным цветам потолка в прихожей — они сделают помещение более низким и гармоничным.
Этот цветовой вариант потолка гармонично впишется и в узкую прихожую.
Можно задуматься и над использованием материалов с рисунком, но в таком случае важно правильно его подобрать под общий интерьер и параметры помещения.
Варианты отделки потолка в прихожей.
На сегодняшний день существуют различные варианты отделки потолка в прихожей, которые можно будет увидеть на представленных фото.
Использование побелки
Данный способ признан наиболее экономичным и наименее хлопотным. Перед тем, как белить потолок, важно отштукатурить поверхность, чтобы скорректировать возможные неровности.
Некоторые полагают, что использование штукатурки — прием давно минувших лет, но в случае ограниченного бюджета он становится наиболее удобоворимым решением.
Использование потолочной краски
Это еще один простой способ придать потолку неповторимый дизайн.
Обязательно тщательно обработать потолок перед покраской: зашпатлевать и отштукатурить, так как краска способна подчеркнуть все дефекты поверхности, на которую она наносится.
Именно поэтому стоит заблаговременно побеспокоиться о том, чтобы поверхность была максимально ровной и гладкой.
Покраска текстурным валиком
Использование декоративной штукатурки становится все более популярным в сегодняшней строительной индустрии.
Потолок стоит предварительно выравнять, но качество поверхности, на которую будет наноситься декоративная штукатурка, не имеет большого значения. Рельеф, который создается декоративной штукатуркой, сглаживает все неровности и шероховатости.
Именно за простоту использования и минимальные подготовительные работы многие так любят данный вид отделки.
Оклейка потолка обоями
Данный вид отделки потолков может разительно изменить пространство. Экономическая составляющая зависит от качества и цены выбранного материала.
Отделка потолочной плиткой
Достаточно распространенный вариант отделки потолка в гостиной.
Поверхность не требует какой-либо специальной подготовки, а материал, из которого изготовлена плитка, позволяет максимально быстро закрепить его на поверхности потолка.
Данный вид отделки потолка идеально подойдет в маленькой прихожей.
Натяжные потолки в прихожей
Такой вид отделки потолка способен кардинально изменить помещение.
Однако самостоятельно выполнить такой вариант отделки без определенных навыков достаточно сложно. Именно поэтому всю процедуру стоит доверить мастерам.
Материал, из которого в дальнейшем получается натяжной потолок, представляет собой полотно из эластичного поливинилхлорида, которое нужно закрепить на некотором расстоянии от перекрытий между стенами помещения.
Прежде всего крепятся специальные фиксаторы. Затем при помощи инструментов (пластикового шпателя, например) необходимо все края полотна завести в отверстия всех без исключения фиксаторов.
Сегодня дизайн натяжного потолка в прихожей может быть как глянцевым, так и матовым. Натяжной потолок смотрится очень стильно и красиво. Его единственный минус — достаточно высокая стоимость.
Потолки из гипсокартона в прихожей
Потолки из гипсокартона часто еще называют подвесными. По сути, они представляют собой обособленную конструкцию, которая закрепляется на потолке при помощи специальных креплений.
После установки такого потолка, поверхность необходимо обработать шпатлевкой и покрасить.
Если же материалом для подвесного потолка послужил пластик, то никаких дополнительных отделочных работ он не потребует в дальнейшем.
Фото вариантов дизайна потолка в прихожей
Вся проблема в том, что потолки в прихожих, как правило, невысокие, и очень бы не хотелось, чтобы они стали еще заметно ниже. Никому не хочется, чтобы и без того небольшая высота была «съедена» конструкцией потолка, поскольку то, что, зачастую гордо называется «прихожая», на поверку оказывается просто коридором и то, совсем небольшим. А вот потолки в прихожей из гипсокартона, как показывает практика и многолетний строительный опыт многих тысяч людей,– это один из самых рациональных вариантов отделки потолков в данной ситуации.
Далеко не во всех помещениях, будь то дом, или же квартира, идеально ровные потолки. И, наверное, сокровенная мечта каждого домовладельца, исправить это упущение, и, по возможности, дешево.
Один из самых приемлемых вариантов решения этой проблемы – подвесные .
Кривизна потолков в прихожей – самое обычное дело для большинства квартир, ведь «прихожка» является неотъемлемой частью любой квартиры.
Что дает гипсокартон:
Потолок становится идеально ровным;
Потолок может быть легко окрашен в любой цвет, что позволит оптически изменить в лучшую сторону габариты прихожей (коридора).
Таким образом, гипсокартон с успехом способен выполнить свою задачу по недорогому выравниванию потолка.
Подвесные потолки из гипсокартона в прихожей: очень распространенный вариант
Гипсокартон в прихожих «захватывает» все больше квадратных метров в масштабах страны.
Благодаря дешевизне материала и комплектующих, а также и простоте устройства подвесных потолков из гипсокартона, все большее количество квартировладельцев выбирают именно этот вариант, как наиболее рациональный.
Коридор в квартире, как правило, делается в последнюю очередь, хотя, если перефразировать Станиславского, то квартира все-таки начинается с вешалки. Тем не менее, этот принцип далеко не всегда соблюдается по ряду причин. После того, как ремонт в квартире почти сделан, ремонт в прихожей, как, это водится, отставляется на задний план.
Причины:
Не осталось средств на окончание ремонта;
Не осталось сил и желания делать ремонт;
Заканчивается отпуск.
Для того, чтобы выйти из создавшегося положения, нужно собраться силами, и все-таки закончить начатое. Что касается подвесного потолка из гипсокартона, то этот вариант займет совсем немного времени, отнимет не так уж много сил, благодаря тому, что работа не из сложных и не входит в категорию дорогих. Ее, кстати, можно выполнить, полагаясь исключительно на собственные силы.
Преимущества подвесных потолков из гипсокартона для прихожей: они очевидны
Кто-то может возразить, мол, какая разница, и почему именно подвесной потолок из гипсокартона для прихожей более приоритетный?
Потолок из гипсокартона не отнимет почти ничего от высоты упомянутого помещения.
Даже небольшая прихожая (в миру – коридор), может стать оптически выше и шире – все зависит от грамотного устройства потолка, и потолок из гипсокартона тому яркий пример.
Преимущества:
Несложная потолочная конструкция по сравнению с другими видами подвесных потолков;
Под подвесным потолком можно упрятать электропроводку им различные коммуникации;
Малая цена на сам гипсокартон;
Недорогие комплектующие;
Простой монтаж;
Возможность покраски в абсолютно любой цвет, в том числе, возможность компьютерного подбора краски;
Возможность устройства светильников всевозможных типов и конструкций;
Стоимость подвесного потолка из гипсокартона куда дешевле, чем, скажем, тот же безупречно ровный бетонный потолок;
Чистота производимых работ: если потолок выравнивать штукатуркой или шпаклевкой, то грязно, в итоге, будет не только в Вашей квартире, но и в подъезде, что не придаст Вам рейтинга среди соседей;
Влажная штукатурка потребует немалых затрат по времени, по сравнению с гипсокартоном, по причине многочисленных слоев, а следовательно, и их просушек;
Возможность устройства многоуровневого потолка.
Как видите, преимуществ, которыми обладают потолки из гипсокартона, сравнительно перед многими другими видами отделки потолков, более чем достаточно.
Подвесные потолки из гипсокартона: делаем своими руками
Подвесной потолок позволяет кардинально изменить дизайн Вашей квартиры.
Подвесной потолок не обладает сложнейшей конструкцией, но, тем не менее, не зная наверняка, как правильно устроить подвесной потолок из гипсокартона, браться за его монтаж не стоит, предварительно не ознакомившись с соответствующими материалами, подробно освещающими эту тему.
Итак, пошагово:
Прежде всего, надо подготовить качественные комплектующие. Практика показывает, что наилучшим вариантом является продукция Knauf. Если быть последовательным, то и гипсокартон желательно применять именно этой же фирмы.
Для качественной разметки, настоятельно желателен гидроуровень. Если есть лазерный уровень, то, разумеется, предпочтение отдается последнему. Можно, конечно, пользоваться и обычным пузырьковым уровнем, но тогда разметка периметра помещения существенно замедлится.
С помощью гидроуровня мы делаем разметку по углам, а потом ее соединяем, используя шнур. Процесс называется отбивкой. Разметку производим, базируясь от самого низкого угла.
Отступаем 5-8см, в зависимости от того, планируем встраиваемые светильники, или же нет.
Теперь на стенах крепим направляющие профили. Для этого профили прикладываются к стене нижней частью по уже имеющейся разметке. Маркером или карандашом, размечаем через перфорационные отверстия будущие места сверления в стене.
Профиль фиксируется на стене ударными дюбелями.
Далее, производится разметка осей профилей основных. Профили, как правило, располагаются поперек. Шаг профилей – около 40-ка см.
При таком шаге основных профилей, необходимость несущих возникает только на поперечных стыках. Их шаг – 2,5м. Шаг подвесов, таким образом, будет 50см. Первый же ряд будет расположен на расстоянии в 25см от стены.
Крепление подвеса размечается маркером. Подвес прикладывается к потолку и делается разметка под анкеры. Для одного подвеса их нужно не менее двух.
Далее, устанавливаются основные профили. Начинать крепления следует от углов помещения. Процесс контролируется посредством двухметрового уровня.
На местах стыковки профилей, устанавливаем так называемые крабы, крепя их саморезами.
Нарезаются несущие профили, а далее, их мы крепим в крабы, опять же, фиксируя саморезами.
Нашиваем гипсокартон.
Заделываем швы, используя шпаклевку. Кроме того, конечно, следует замазать щели между стеной и потолком. Шпаклюем и углубления в местах вкрученных саморезов. Можно использовать специальную ленту.
Шпаклюем листы гипсокартона.
Красим.
Листы гипсокартона лучше всего использовать толщиной 9,5мм, которые не провиснут при небольшой ширине прихожей.
Отзывы о подвесных потолках из гипсокартона для прихожей: мнение почти едино
Многочисленные отзывы домовладельцев свидетельствуют о правильности выбора подвесного потолка из гипсокартона в прихожей.
Обустройство потолка в прихожей «в гипсокартонном варианте», себя оправдывает целиком и полностью.
Нехитрая конструкция подвесного потолка – прекрасный выбор для прихожей, о чем свидетельствуют отзывы потребителей.
Отзывы:
Сделали подвесной потолок в прихожей из гипсокартона. Все ровненько, просто чудесно! Покрасили в бежевый цвет, так красивее, светлее и вообще, прихожая стала визуально больше, чем до ремонта, несмотря на то, что потолок стал немного ниже! Теперь не скоро будем что-то делать, полагаем, что лет через десять, да и то, скорее всего, это будет простая покраска.
После долгих раздумий и шатаний по просторам инета, мы решили остановить свой выбор на гипсокартоне. Денег на ремонт коридора было маловато, поэтому выбор пал на гипсокартон. Наняли мастера, которого порекомендовали знакомые, тот, на удивление быстро, качественно, и, что очень немаловажно, недорого все сделал. Устроили подсветку точечными светильниками. Коридор просто не узнать!
Прихожая – этот то помещение, мимо которого, как говориться, не пройти. И именно поэтому, всегда, по многу раз на день, натыкаешься на всякого рода огрехи, которые нужно было устранить еще 30 лет назад. Гипсокартон – прекрасное, бюджетное решение этого наболевшего вопроса!
Из сказанного ясно, что прихожая с потолком их гипсокартона устраивает большинство. Отзывов очень много, здесь приведено лишь несколько, для того, чтобы была видна нагляднее, выгода такой отделки.
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона (видео)
И в заключение, несколько слов о подвесных потолках в прихожей. Устроив у себя в прихожей такую конструкцию потолка, Вы избавляете себя на долгие годы от всякого рода подмазок, шпаклевок и прочей рутинной и неблагодарной работы. Вы, кроме того, забываете обо всех неровностях потолка, которые мозолили Вам глаза на протяжение многих лет, а то и вовсе, десятилетий. Потолок такой сделать, как Вы уже поняли, совсем не сложно даже своими руками. И, конечно, очень немаловажно, что такая система потолка отнимет у Вас не только мало пространства, которое называют высотой потолка, но и совсем немного денег. Удачи Вам!
Потолки в прихожей из гипсокартона (фото)
В любом доме или квартире нас всегда встречает прихожая. Именно с этого помещения начинает и квартира и дом. Поэтому по внешнему виду коридора уже можно судить о его владельце. Конечно, придать изысканности и определенный шарм этому помещению проблематично, особенно когда его размеры малы, но при желании все возможно. Используя такой отделочный материал, как гипсокартон, вы сможете создать просто потрясающе красивые потолки даже в коридоре.
Из-за специфики коридора здесь не всегда имеется возможность оформить достойным образом стены, поэтому фантазии остаются только потолки. Уж здесь-то можно проявить весь свой вкус и удивить своих гостей.
Одноуровневый потолок
В коридоре квартиры все должно смотреться гармонично и сочетаться в общем стиле и дизайне: и отделка стен, и применяемая мебель, и различные аксессуары, и, конечно же, потолки. Здесь дизайн должен соединять в единое целое все элементы оформления помещения. Потолок из гипсокартона в прихожей должен выглядеть красиво и торжественно, чтобы сразу настраивать гостей на нужный лад. Поэтому к выбору его организации следует подходить вдумчиво и внимательно. Сначала необходимо определиться с типом потолочного устройства. Оно может быть следующих вариантов:
одноуровневое. Данный тип встречается наиболее часто, так как в частом доме или квартире коридору зачастую отводится минимум места. Дизайн потолка при этом очень часто исполняется в стиле минимализма или классики (как видно на фото). Здесь потолок подчеркивает общую стилистическую линию проведенного ремонта;
многоуровневое. Используются крайне редко, так как в любом доме, в частном или многоэтажном, такие конструкции будут смотреться явно излишне в малогабаритных коридорчиках. Их следует делать в частном доме, где под коридор может отводится довольно много пространства. Как раз здесь можно оформить более грандиозную потолочную конструкцию без ущерба размерам свободного пространства (показано на фото).
Обратите внимание! Подвесные многоуровневые потолки из гипсокартона скрадывают довольно много места, что негативно сказывается на габаритах маленьких помещений.
Многоуровневый потолок
Но не стоит расстраиваться, если у вас маленький коридор. Благодаря современным технологиям строительства дизайн коридора в доме или квартире может быть самым разнообразным. Кроме того, даже, казалось бы, скучный одноуровневый потолок тоже можно подать очень даже интересно. Особое место в такой ситуации будет играть дополнительное освещение. Сегодня дизайн для прихожей зачастую содержит точечные светильники или светодиодную подсветку, которые пришли на смену люстрам. Как видно на фото, применение дополнительной подсветки может придать даже простой одноуровневой конструкции утонченный шарм.
Подсветка потолка
Игра с различными осветительными приборами поможет вам создать неповторимую картину потолка в коридоре.
Для маленькой прихожей
Удачное решение
Как уже говорилось, в доме, многоквартирном или частном, коридор обычно имеет небольшие габариты. Порой в помещении даже сложно уместить несколько человек не самой крупной комплекции. В такой ситуации потолок из гипсокартона в прихожей в квартире или частном доме будет самым лучшим решением. С помощью гипсокартона вы решите следующие задачи (как можно убедиться на фото):
сделаете помещение значительно светлее благодаря использованию светлых цветов краски для покраски потолочной конструкции;
благодаря применению точечных светильников, помещение сделается более светлым;
визуально расширите пространство коридора;
украсите обстановку с помощью красивого потолка.
При рациональном подходе к подвесной конструкции и минимальном ее опущении, вы добьетесь визуального увеличения пространства, а также создадите неповторимый дизайн в коридоре. Если вы все же решились на многоуровневую конструкцию, то обратите внимание на следующие советы:
используйте четкие контуры графических линий;
выбирайте квадратную или прямоугольную форму с центровым утоплением по отношению к периметру. Так вы получите визуальное расширение имеющегося пространства, как отраженно на фото;
Увеличение пространства
при наличии геометрических элементов декора их следует делать вытянутой формы;
для оформления используйте светлые и теплые цвета краски.
При этом детально продумайте освещение, которое сможет гармонично вписаться именно в многоуровневую потолочную систему. С ней у вас получится действительно красивый и функциональный потолок, который станет идеальным дизайнерским решением для коридора.
В большой прихожей
Очень редко в доме, многоквартирном или частном, можно встретить коридоры, имеющие довольно большие габариты. Конечно, в частном доме, построенном на заказ такое положение вещей не редкость. Дизайн любит, когда есть достаточно места. В таком случае дизайн может содержать любые смелые решения и здесь можно спокойно оформлять как одно-, так и многоуровневые системы. Обратите внимание! Много места не обязывает вас максимально полностью его застраивать. Не стоит перенасыщать потолок прихожей различными декоративными излишествами. Помните, что везде нужно знать меру. При возведении в доме с большим коридором многоуровневых конструкций придерживайтесь следующих советов:
продумайте досконально дизайн, который будете использовать для организации потолочного устройства;
рационально применяйте ступени, разграничивая их светодиодной подсветкой;
используйте те геометрические фигуры, которые визуально не скрадывают размеры помещения. При этом они не должны быть наляпистыми;
очень красивым будет применение нескольких цветов краски для выделения разных уровней потолка.
Потолок в просторном коридоре
При наличии большого свободного пространства не стоит терять голову и бросаться в крайности. Можно даже используя стиль минимализма выгодно преподнести потолок, чтобы он стал достойным украшением вашего коридора.
Дизайнерские изюминки
Для того чтобы придать потолку в прихожей красивый внешний вид и сделать его изюминкой помещения, можно использовать следующие дизайнерские решения:
для просторных помещений можно применять различную цветовую палитру;
использовать следует сразу не более трех цветов или их оттенков;
потолочная конструкция может соответствовать как общему стилю, так и быть ему противоположной. Такое решение выделит потолок из общего контекста, сделав его изюминкой коридора;
по фактуре конструкция может быть матовой или глянцевой, а также содержать их комбинацию;
оригинальным будет нанесение на потолок ручной росписи, фотопечати или 3D-рисунка;
отличным решением будет применение зеркальной поверхности, которая позволит создать ощущение бескрайнего пространства в коридоре;
удачное расположение точечных светильников или светодиодной ленты позволит создать уникальную потолочную конструкцию даже в малогабаритном помещении;
можно одновременно использовать несколько типов осветительных приборов. Так можно создать эффект «парящего воздуха» и осветить все темные участки коридора.
С помощью вышеописанных приемов можно добиться визуального расширения пространства в коридоре, а также переноса акцента со стен на потолок. Помните, что выбор дизайна для этого помещения в доме должен основываться на его размерах, а не только на ваших желаниях. Правильный выбор сделает ваш коридор действительно красивым и гостеприимным.
При входе в квартиру человек попадает в прихожую. Потолок из гипсокартона в прихожей создаст первое впечатление об интерьере жилого помещения, и о том, какие хозяева там живут. Создание потолка дело не трудное, но требующее от себя точности и четкости. В дизайнерских работах присутствуют варианты красоты потолка для прихожей маленького размера, больших габаритов. Пример оформления потолка из гипсокартона в прихожей Преимущества потолка из гипсокартона:
Он безопасен для здоровья домочадцев.
, встроенные в потолок, не берут много энергии при работе.
При таком потолке не так слышно, как сверху ходят соседи.
Если будет проникновение влаги, то, при правильном монтаже, правильно подобранных материалах, это отразится минимально.
Гипсокартон прекрасно выравнивает поверхность.
Есть отрицательные стороны:
Потолок из ГКЛ хрупкий. Его легко повредить острым предметом.
Высота прихожей уменьшится минимально на 5 см.
Для прихожей зависит от её размеров. Есть особенности, о которых следует помнить, составляя рисунок будущего потолка:
Вариант дизайна потолка из ГКЛ в прихожей
Фон. При составлении эскиза стоит посмотреть, какого цвета будет будущий потолок, подобрать заранее оттенки подходящего цвета.
Конструкция. Исходя из размеров прихожей, следует продумать, какой будет конструкция потолка, чтобы не было громоздко.
Рисунок. При планировании , следует хорошо продумать подойдет ли выбранный рисунок для потолка в прихожей.
Маленькая прихожая
Если прихожая является маленькой узкой и темной, рисунок должен быть простым. Но, для таких потолков следует тщательно продумать подсветку, которая визуально сделает помещение больше и светлее, и чтобы осветительные приборы не светили глаза. будет прекрасно смотреться, вписываясь в общую картину жилого помещения. Прекрасные дизайнерские работы в маленьких прихожих выставлены на фото.
Кроме простых прямоугольников с подсветкой, мастера делают небольшие треугольники, расположенные в хаотичном виде по потолку. В дизайнерских версиях каждый треугольник подсвечивается отдельным светом (допустим, 1 фигура – нежно зеленый свет, 2-ая фигура – голубой). Оформление гипсокартонного потолка в маленькой прихожей Оттенки для подсветки следует выбирать подходящие друг к другу: зеленый – голубой, розовый – бежевый. А также следует подбирать общую цветовую гамму. Тона на стене и потолке могут отличаться, но потолок следует делать светлым. При тёмном тоне потолочного покрытия, даже если хорошая световая гамма, помещение будет казаться маленьким и тёмным.
Большая прихожая
В большой прихожей дизайнеры предлагают версию перехода потолка с прихожей в гостиную, потому как зачастую там дверь не стоит. Хорошо смотрятся потолки с плавными переходами рисунков, которые начинаются в прихожей и продолжаются в зале. В моду вошли вставки стеклянных поверхностей в потолочное покрытие. При таком дизайне, правильной подсветке, теряется четкое представление перехода из одного помещения в другое.
Пример оформления потолка в большой прихожей
Читайте также
Подвесные потолки по системе Кнауф
Формы и виды гипсокартонных потолков для прихожей
Потолки в прихожей могут быть различны в вариантах из гипсокартона по своей конструкции:
Одноуровневый дизайн, считается классическим вариантом. Первый уровень для потолка иногда служит основой для второго уровня.
Многоуровневые потолки из гипсокартона , которые выполняются редко своими руками в помещении с высокими стенами.
В обоих вариантах подсветка и основной свет играет большую роль в оформлении дизайна. Видео подборка фото покажут классический потолок с основным освещением и многоуровневые конструкции с игрой света.
Подбираем подсветку для потолка: варианты оформления
Для разных вариантов сооружения потолка из ГКЛ существует разная подсветка.
Осветительные приборы, применяемые в коридоре:
Точечные светильники – главное освещение в коридоре.
Светодиодные точечные светильники. Играют роль также основного освещения прихожей. Но для большего удобства устанавливают дополнительные светильники возле зеркал или шкафа.
Галогеновые. Создают разную световую композицию.
Светодиодные ленты. Идут к основному освещению, дополнительная подсветка.
Световые панели. Основное освещение.
При выборе световых приборов следует смотреть на их габариты, совместимые с размерами помещения. Нелепо будет с хрустальными подвесками в маленькую прихожую.
Вариант монтажа осветительных приборов на потолке И также некрасиво будет по центру большого потолка в прихожей поставить маленький светильник. Если светильники подобраны правильным образом, тогда маленькое жилое помещение можно увеличить визуально.
Допустим, точечные светильники, расположенные перпендикулярно стенам, сделают прихожую более широкую, а если точечное освещение будет сделано вдоль стен – увеличится длина коридора. В больших прихожих мало света даст дискомфорт и унылость. Множество встроенных светильников будет давать слишком яркий свет, который «бьет» в глаза.
Читайте также
Как смонтировать каркас потолка под гипсокартон
Чем и как покрасить потолок в прихожей
Для в прихожей применяют . Краска обладает свойствами, которые надо учитывать при выборе:
это внешний вид, который получает потолок после покраски;
краска может быть разной по глянцевости. То есть, глянцевая краска с блестящим эффектом, глянцевая, придающая свежесть потолку, полуматовая, матовая.
Глянцевая краска очень удобна во влажной уборке – она практически не смывается, не поддаётся химическим составам моющего средства. Но, если на потолке остались какие-то недочеты, краска их обязательно покажет. Такая краска является бюджетным вариантом. Матовая краска идеально подходит к потолочному покрытию. Скрывает все недочёты, визуально смягчает острые углы.
Покрашенный матовой краской потолок в прихожей Потолок при такой покраске выглядит красиво. Но, при влажной уборке краска показывает себя не с лучшей стороны. Пятна с такой поверхности оттереть сложно. Краска смывается вместе с пылью. При большой концентрации моющего средства она может покрыться пузырьками воздуха.
Краска разная по фактуре: ровная, неровная. На гипсокартонном покрытии, на потолке применяется больше ровная фактура, подчеркивая идеальную гладкость поверхности. Но в некоторых случаях применяется рельефная краска, для создания индивидуального декора.
Количество слоев определяется качеством краски. Но не меньше двух раз. Если покрасить потолок один раз, на оттеночной поверхности появятся пятна, которые получаться в результате погрешности шпаклевки.
Вариант покраски потолка из гипсокартона в прихожей Если краска не белая, с добавлением красителя, следует смотреть, сколько слоев требуется нанести для достижения требуемого цвета. Для этого лучше экспериментировать на отдельном . Тиксотропные типы краски, в положении «покоя», краска становится густой, а если её размешать и работать с ней, она становится жиже. От такого вида покрытия практически нет потеков.
Масляная краска. В её основу входит олифа или растительное масло. При высыхании краска создает пленочку, которая защищает покрытие потолка от внешних раздражителей (мелкие перепады температуры, временно повышенная влажность). Но срок её службы недолгий, через 2 года краска начинает шелушиться. Для того чтобы покрасить заново потолок следует полностью очистить поверхность.
Пример покраски потолка в прихожей масляной краской Алкидная краска. Растворителем является скипидар, бензин. Прекрасно смотрится на потолке, после высыхания создает защитную плёнку. Но, через 2-3 года она теряет свой цвет даже при точечном освещении. Возгораемость такой краски очень велика. При использовании красителей, нужно быть очень аккуратным. Если налить краситель в белую краску на 1 каплю больше, она тут же станет ярче и насыщенней. При достижении лёгкого оттенка, следует экспериментировать на отдельном участке гипсокартона.
Первым помещением, куда попадают гости вашего дома, является прихожая. Каждое жилище, как театр, начинается с вешалки. И от того, какое впечатление производят эти первые метры, будет зависеть мнение людей обо всем интерьере в целом. Одной из важных деталей каждого помещения является потолок, который в обычном панельном доме не отличается идеальной гладкостью. А ведь ровные потолки – это мечта каждого владельца квартиры. И добиться этого можно. Наиболее оптимальным решением будет использование подвесной конструкции из гипсокартона.
Особенности
Очень много людей и сейчас живут в старых многоэтажках. Поэтому вопрос оптимизации пространства небольших помещений стоит чрезвычайно остро. Ведь эти дома, как правило, вместо входной группы имеют длинное узкое помещение. Такую прихожую стараются не загромождать многочисленной мебелью. Чтобы пространство казалось более просторным, все поверхности окрашивают или оклеивают обоями, используя для этого светлые тона. Но есть еще один прием зрительного изменения пространства: оптимальное оформление плоскости потолка.
В настоящее время на смену традиционным потолкам пришли современные и изысканные варианты. Потолочные системы из гипсокартона отличаются универсальностью и оригинальными решениями.
Гипсокартонные листы обладают многочисленными положительными характеристиками:
экологическая чистота;
энергосбережение;
звукоизоляция;
гибкость;
воздухопроницаемость;
влагоустойчивость.
Все эти качества делают гипсокартон одним из наиболее востребованных материалов для изготовления всевозможных объемных конструкций: это может быть стена, перегородка, ниша. Потолки из гипсокартона стали также весьма распространенным явлением.
Преимущества и недостатки
При помощи потолочной конструкции из гипсокартона реализуются довольно необычные идеи.
Это связано с тем, что такие системы обладают множеством положительных качеств:
невысокая стоимость;
вес гипсокартонного листа небольшой, это делает монтаж более простым;
несложная конструкция, по сравнению с другими видами подвесных конструкций;
отсутствие подготовки: нет необходимости удаления старой побелки, что существенно упрощает работу и экономит время;
чистота во время производства работ;
получаемая ровная поверхность не требует дополнительной обработки, также она скрывает неровности перекрытия;
разнообразие отделки – краски, штукатурки, обоев;
возможность сокрытия всех коммуникаций – вентиляционного короба, климатических систем, электропроводки и других проводов и кабелей;
разнообразие вариантов освещения – многоуровневого, точечного, открытых и закрытых светильников;
гибкость и пластичность гипсокартонных листов помогает в создании любых форм и изгибов конструкции;
возможность устройства одноуровневых, двухуровневых и многоуровневых систем
Необходимо отметить и некоторые отрицательные стороны:
хрупкость;
незначительное уменьшение комнаты (высота может снижаться от 5 до 10 см), в комнатах с очень низкими потолками применяется с осторожностью;
запрет на подвешивание тяжелых предметов, например, люстры;
недостаточная влагостойкость – затопление квартиры соседями отрицательно скажется на состоянии конструкции;
гипсокартон для потолка лучше использовать в старых домах, так как новостройка может дать усадку, а гипсокартонная конструкция треснуть;
белый цвет потолка может с годами потускнеть, а конструкция слегка деформироваться.
Виды
Гипсокартонные подвесные потолочные системы различаются по количеству уровней. Встречаются одноуровневый, двухуровневый и многоуровневый потолки.
Одноуровневый потолок – наиболее легкий в изготовлении, который в то же время может послужить в качестве основы для многоуровневой системы. Идеально ровная поверхность – так выглядит одноуровневая система после монтажа.
Многоуровневый потолок – более сложная конструкция, создающая абсолютно произвольные узоры на потолочной поверхности. Система позволяет интересно обустроить освещение. Это точечные светильники со светодиодами, а можно добавить подсветку между уровнями, что не только эффектно выглядит, но и приподнимает уровень потолка визуально.
Одним из модификаций многоуровневой системы является двухуровневый потолок . Он сравнительно прост в изготовлении, однако с его помощью возможно устройство точечного освещения.
Монтаж гипсокартонной подвесной системы основан на каркасной конструкции. Она бывает открытой и закрытой. Применяя открытую разновидность, непосредственно элементы каркаса могут служить дополнительными декоративными элементами в интерьере.
Для маленького пространства
В небольшом и узком коридоре монтаж подвесной гипсокартонной системы – пожалуй, самое правильное решение для оформления потолочной поверхности.
Благодаря продуманному дизайну потолка возможно достичь зрительного увеличения входной зоны.
При установке многоуровневой системы из гипсокартона в пространстве узкого коридора или прихожей рекомендуется использовать четкие графические линии.
Зрительно раздвинет пространство двухуровневый потолок с прямоугольником или квадратом, утопленными по отношению к основному уровню.
В вытянутом коридоре возможно сооружение сразу нескольких подобных геометрических элементов.
Цветовая гамма потолка малогабаритной прихожей обязана быть светлой, идеально – белой, что дает визуальное расширение объема.
Особое значение приобретает устройство систем освещения. Здесь важно использовать множество точечных источников света, что добавит интерьеру воздушность и лёгкость.
Если удачно расположить точечные светильники или светодиодную ленту, возможно создать уникальную потолочную конструкцию даже в малогабаритном помещении.
Гипсокартонная потолочная система в прихожей при правильном подборе цветовой гаммы и удачной осветительной системе способна изменить образ даже крошечной прихожей и сделать ее более просторной и привлекательной.
В большой комнате
Если вы оказались счастливым обладателем габаритной комнаты во входной зоне, здесь также возможно применение современной гипсокартонной системы, которая в этом случае поможет претворить в жизнь даже самое экстравагантное и неожиданное решение. Ведь здесь вы можете себе позволить сооружение как одноуровневого, так и многоуровневого потолка. Главное, чтобы такое решение было гармоничным и вписывалось в общую концепцию дизайна квартиры в целом.
Будет лучше воспользоваться советами профессиональных дизайнеров:
Оригинальный прием для габаритной прихожей – использование многоступенчатой системы из гипсокартона. Эта тяжелая, на первый взгляд, конструкция станет почти невесомой благодаря продуманной цветовой гамме, а также за счет оборудования точечной системы освещения. В монтаже системы освещения специалисты рекомендуют одновременно использовать несколько разных типов источников света, что создает эффект «парящего воздуха» и освещает все темные участки коридора.
Всегда особую роскошь интерьеру добавляют плоскости с плавно изогнутыми линиями. Этот прием создает впечатление размытости строгих границ потолка, а пространство становится более воздушным и легким.
Возможно оформление поверхности потолка в гармонии с общей цветовой гаммой. Другой подход – использование приемов контрастного оформления интерьера, привлекая таким образом внимание к данному элементу. Это выделит плоскость потолка из контекста, сделав его изюминкой помещения прихожей.
Потолок в коридоре из гипсокартона: этапы монтажа
Прежде чем попасть в квартиру, мы проходим через коридор. И первое впечатление от помещения зависит от того, как выглядит эта часть квартиры. Уюта мало, пространство ограничено, хочется все переделать. Одним из эффективных способов решения проблемы может стать оборудование потолка из гипсокартона в прихожей. Обычно коридор имеет небольшую площадь, лишен естественного освещения, зато обязательно присутствует несколько дверей. Интересным выходом в таких ситуациях могут стать потолки из гипсокартона в коридоре, при условии, что в интерьер будут включены различные врезные и точечные светильники.
Потолки из гипсокартона в коридоре будут смотреться выигрышно, если в интерьер будут включены различные врезные и точечные светильники.
Преимущества потолка из гипсокартона
Гипсокартон является по-настоящему универсальным отделочным материалом, который позволяет получать идеально ровные поверхности, использовать выпуклые и вогнутые формы, криволинейные конструкции.
Потолки из гипсокартона в прихожей обладают отличной звукоизоляцией, что немаловажно в условиях многоквартирного дома.
Под гипсокартоном легко скрываются неприглядные элементы интерьера.
Под гипсокартоном легко скрываются элементы коммуникационных систем, стояки труб и другие неприглядные элементы интерьера. Пластичность гипсокартона предоставляет возможность создать индивидуальный облик помещения. Потолок из гипсокартона для коридора можно сделать неповторимым в своем роде. Многоуровневые конструкции подчеркивают наличие особых зон в прихожей.
Сооружая потолок из гипсокартона в коридоре, необходимо учитывать его общий вид. Если площадь коридора невелика, следует разработать конструкцию, которая зрительно расширит помещение. Многоуровневые потолки из гипсокартона для коридора длинного и узкого являются оптимальным вариантом. При этом используются дополнительные графические линии, которые делают акцент на объеме помещения. Квадрат или прямоугольник в центре потолка визуально раздвинет его границы. Если коридор вытянут в длину, можно смонтировать несколько подобных геометрических фигур. Когда коридор совсем маленький, достаточно будет сделать однослойный потолок.
Вернуться к оглавлению
Инструменты и материалы
Потолок из гипсокартона в прихожей не требует специального оборудования для монтажа. Достаточно традиционного набора, включающего в себя:
дрель;
шуруповерт,
строительный уровень, водяной или лазерный уровень;
рулетку;
коронку для отверстий большого диаметра;
шпатель;
строительный нож;
шнур или нить с синькой;
наждачную бумагу;
рубанок.
Дополнительно необходимы следующие материалы: направляющий профиль, потолочный профиль, соединитель профилей (краб), прямой подвес, саморезы, дюбели.
Главным материалом, чтобы оборудовать потолок из гипсокартона для прихожей, будет сам гипсокартон (ГКЛ). Чаще всего для потолков используются листы, имеющие толщину 9,5 или 12,5 мм. При работе в квартире рекомендуется брать листы толщиной 9,5 мм, так как они имеют несколько меньший вес, что упрощает монтаж.
Вернуться к оглавлению
Этапы монтажа потолка из гипсокартона
Потолок из гипсокартона в прихожей монтируется на специально созданный каркас, в основе которого находятся профили и подвесы. Конструкция должна быть смонтирована прочно. Потолочный профиль можно брать любого размера, потому что даже небольшой кусок легко наращивается стыковыми соединителями. Вместо прямого подвеса, который не всегда имеет хорошее качество, специалисты используют профиль, придавая ему Г-образную форму. Также своими руками из профиля и саморезов изготовляются и заменители не очень надежных крабов.
Расположение подвесов на базовом потолке
Перед началом работы необходимо определить, какой высоты будет потолок из гипсокартона в коридоре. Если высота небольшая, то навесной потолок следует делать максимально близко к основному. За точку отсчета берется самая низкая точка на основном потолке, и в любом углу делается отметка, которая должна быть расположена ниже, чем данная точка, не менее чем на 2,5 см. Далее отметка переносится на углы и повороты прихожей. Для этого необходим водяной или лазерный уровень. Потолок из гипсокартона для прихожей должен быть смонтирован ниже сделанных отметок (на толщину ГКЛ и шпатлевки).
Важное замечание. Не следует забывать в процессе устройства каркаса о том, как будет освещаться потолок из гипсокартона в прихожей. Если планируется использование точечных светильников, высота потолка должна составлять более 10 см. Для люстры достаточно высоты от 5 см. В целом вопрос, как будут освещаться потолки из гипсокартона для коридора, заслуживает отдельного разговора.
Затем по отметкам размечается уровень каркаса. От одной метки до другой закрепляется шнур в синьке. Удобнее делать эту работу вдвоем с помощником. Шнур просто натягивается между метками, как тетива, и резко отпускается: получается прямая линия.
Вернуться к оглавлению
Оборудование каркаса для потолка
По отмеченному нулевому уровню по всему периметру коридора крепится направляющий профиль с помощью дюбелей на расстоянии приблизительно 50 см друг от друга. Следом начинается монтаж потолочного профиля. На направляющем профиле делаются насечки на расстоянии около 60 см друг от друга. Это будут места крепления потолочного профиля.
Схема профильного каркаса, вид сверху
Потолочные профили крепятся посредством прямых подвесов, которые размещаются на стене через 40 см и прикручиваются саморезами к потолочному профилю. Потолочный профиль монтируется по уровню, который просто контролируется натянутым шнуром.
Окончательная прочность конструкции придается с помощью поперечных перемычек, которые вырезаются из профиля. Они закрепляются крабами на расстоянии 60 см между собой. Напомним, что вместо крабов можно применять не менее надежную самодельную конструкцию.
Вернуться к оглавлению
Крепление гипсокартона на каркасе
Предварительно листы гипсокартона режутся по нужным размерам с помощью ножа. Сначала лист надрезается с одной стороны на половину своей толщины. Затем он кладется на край стола и переламывается. Ножом прорезается картон с другой стороны. Заусенцы обрабатываются рубанком. Монтаж осуществляется в шахматном порядке, чтобы швы не совпадали. Для этого сначала берется целый лист, затем половина листа и так далее. Это сглаживает имеющиеся перепады. Для крепления применяют саморезы, которые надо закручивать заподлицо. После закрепления всех листов стыки шпаклюются.
Потолки из гипсокартона для коридора являются одним из самых популярных вариантов еще и потому, что они позволяют применять практические любые способы окончательной отделки.
отличный вариант. Формы и виды гипсокартонных потолков для прихожей
Коридор является лицом дома, именно по его внешнему виду складывается первое впечатление о доме и его хозяевах. Сделав потолок из гипсокартона в коридоре, получаем в помещении оригинальный внешний вид. К тому же он позволяет скрыть все дефекты и спрятать за его конструкцией необходимые коммуникации.
Идеи оформления потолка в коридоре гипсокартоном
Решив отделать потолок гипсокартоном, в первую очередь необходимо определиться с дизайном и формой потолочной конструкции. Для этого можно воспользоваться интернет-ресурсами или строительными журналами, которые подкинут идею его оформления.
Используя различные световые решения вы можете визуально увеличить размер вашей прихожей.
Виды конструкций:
одноуровневые однотонные;
одноуровневые с декоративными вставками;
двух- и многоуровневые конструкции.
Критерии выбора вида конструкции и возможные цветовые решения
При небольшой площади и высоте помещения лучше использовать одноуровневые конструкции, которые практически не уменьшают высоту комнаты.
Для очень узких коридоров используется техника одноуровневого потолка с фигурными вставками в виде круга или прямоугольника. Они визуально расширяют пространство и придают оригинальный стильный вид.
Для визуального расширения потолочной площади облицовывать гипсокартон нужно материалами светлых тонов.
Для более просторных прихожих можно использовать более оригинальные конструкции, состоящие из нескольких уровней.
Большие помещения позволяют поиграть с цветовым фоном конструкции. Например, использовать сразу несколько цветов или оттенков.
Хорошее сочетание гипсокартон имеет с натяжными материалами. Натянув глянцевый потолок, можно украсить его гипсокартонным карнизом, в котором возможно установить точечное освещение, используя поворотные светильники. При повороте их в разные стороны создается впечатление залитого светом потолка. Сочетание натяжных пленок с гипсокартоном также позволяет использовать разные цвета. Подбирая наиболее подходящий вариант к общему интерьеру комнаты, можно создать свой оригинальный и необычный стиль.
Самым простым и классическим вариантом отделки потолочной поверхности гипсокартоном является одноуровневая конструкция без лишних элементов отделки и декора. Такой стиль характеризует наличие прямых и строгих линий. Преимуществом такого стиля является то, что он сочетается с любым интерьером помещения.
Конструкции с плавными изгибами заметно расширяют и осветляют помещение. При использовании такой технологии в больших коридорах можно поэкспериментировать с цветовыми контрастами;
В создании многоуровневых конструкций большую роль играет фактура материала. Так, интересным вариантом отделки потолка является сочетание глянцевого основания с матовой окантовкой.
Возможно оформление гипсокартонных панелей фотопечатью или росписью.
Для малогабаритных прихожих необычным вариантом будет оформление поверхности зеркальными панелями. При таком подходе коридор не только визуально расширяется, но и создается эффект бесконечности.
Особенности гипсокартонного оформления потолка в коридоре
Гипсокартонный потолок в коридоре имеет такие особенности:
Гладкая поверхность материала позволяет создать идеально ровный потолок, скрывая все неровности и возможные его дефекты.
Возможность произвести монтаж своими руками, без привлечения специалистов.
Технология крепления гипсокартонных листов не требует подготовки потолочной поверхности, сокращая тем самым время на монтажный процесс. Очистка потолочного основания нужна только в том случае, если обои или другой отделочный материал находятся в плохом состоянии.
Каркасный способ крепления гипсокартонных листов позволяет спрятать возможные коммуникации.
При использовании гипсокартонных конструкций можно установить любой тип освещения: точечный, с открытыми и закрытыми светильниками и так далее. Все зависит от фантазии владельца.
При помощи дизайнерских идей гипсокартонные конструкции могут визуально расширить и увеличить коридор.
Технология и этапы отделки потолка гипсокартоном
Произвести отделку потолка в коридоре гипсокартоном можно и своими руками, достаточно будет изучить технологию монтажного процесса и вооружится необходимыми инструментами. А также закупить необходимый материал.
Весь монтажный процесс можно разделить на четыре основных этапа.
Этап планирования
На этом этапе производится разметка и раскрой материала.
Для этого необходимо:
Произвести замеры прихожей.
Согласно полученным параметрам составить схему расположения металлических профилей для создания каркаса.
По полученному чертежу выполнить разметку для крепления металлопрофилей на потолке.
Используя данные замеров, подготовить гипсокартонные панели и по необходимости раскроить.
Рассчитать количество используемых профилей и подвесов. В процессе их подготовки сразу нарезаются полосы определенного размера.
Подготовив все материалы, собрать весь комплект необходимых для работы инструментов.
Второй этап – сборка каркаса
По намеченной ранее разметке фиксируется настенный профиль. Размер отступа его зависит от выбранного вида конструкции и расположения светильников.
По потолочному основанию крепятся продольные профили. Расстояние между ними составляет приблизительно 50 – 60 см.
Устанавливаются подвесы над потолочным профилем и закрепляются анкерами.
Крепятся направляющие металлопрофили.
Для каркаса потолка из гипсокартона в прихожей можно использовать два материала: металлопрофиль, а так же деревянные брусья
Каркас является основой всего потолка и от того, насколько качественно и ответственно будет выполнена работа, зависит долговечность всей гипсокартонной конструкции.
Монтаж гипсокартонных панелей
Закончив с каркасом, внутри него прокладывают всевозможные коммуникации.
Для обеспечения хорошей гидроизоляции материала проводится его грунтовка с использованием для этого специального раствора. Грунтовка также обеспечит аккуратные стыки.
При укладывании гипсокартонных листов необходимо оставлять небольшой зазор между ними и стеной, так как под воздействием тепла может произойти расширение полотна и при отсутствии зазоров их деформация.
Перед тем как крепить листы, нужно заранее проделать отверстия, в которых будут располагаться элементы освещения.
Крепление листов гипсокартона нужно производить в шахматном порядке.
Используя саморезы, листы крепят к каркасу. Шаг между саморезами зависит от площади гипсокартонных панелей: чем она больше и тяжелее, тем чаще нужно закручивать винты.
Перед обшивкой каркаса гипсокартоном необходимо продумать расположение всей подсветки и провести проводку.
Отделка потолка
Обшивка потолок коридора, гипсокартон необходимо отделать и облицевать.
На стыках гипсокартонных листов проклеивается специальная лента.
Шпаклюются места стыков и вкручивания саморезов.
После полного высыхания производится шлифовка и выравнивание поверхности.
Производится облицовка гипсокартона с использованием выбранного для этого способа.
Подводя итог, приходим к выводу, что отделка потолка в коридоре гипсокартоном имеет множество преимуществ, одним из которых является создание уникальной и необычной конструкции, которая украсит помещение и создаст его собственный стиль. Все монтажные работы можно выполнить своими руками, без привлечения специалистов.
Время чтения ≈ 3 минут
Перед тем как пройти в комнату, мы обязательно проходим через прихожую. И, конечно же, первое впечатление зависит от этой маленькой части вашего жилья. В условиях ограниченного пространства, хочется визуально его расширить. Идеальный вариант в таком случае — потолок из гипсокартона в прихожей, с тем условием, что он будет оформлен точечными светильниками.
Преимущества потолка из гипсокартона
Гипсокартон представляет собой универсальный материал, позволяющий изготавливать ровные поверхности, а также применять вогнутые, выпуклые и криволинейные формы. Изготавливая потолок из гипсокартона в прихожей своими руками как на видео, нужно учесть его общий вид. Например, многоуровневый потолок применяется для узкой и длинной прихожей, при этом особенно привлекательно выглядят различные графические линии, делающие помещение более объемным. Прямоугольник, размещенный по центру потолка, обеспечивает визуальное расширение его границ. При совсем маленькой прихожей достаточно будет и однослойного потолка.
Видео монтажа
Перед самым началом монтажа нужно определиться, какой высоты должен быть потолок из гипсокартона. Если высота основания небольшая, то лучше навесной потолок разместить как можно ближе к основному. Как участок отсчета нужно взять самую низкую точку, расположенную на основном потолке, после чего на каком либо угле ставится отметка, которая размещается на 25 мм ниже, чем данная точка. Эта отметка переносится во все повороты и углы прихожей. Гипсокартон монтируется на толщину ГКЛ ниже сделанных отметок.
Перед началом установки каркаса нужно учесть то, какое планируется освещение в прихожей. Если это точечные светильники, то уровень потолка должен быть более чем 100 мм, если люстра, то достаточно от 50 мм.
Следующий этап — это разметка уровня каркаса по проставленным меткам. По нулевому уровню всего периметра прихожей необходимо закрепить направляющий профиль при помощи дюбелей, расстояние между которыми 500 мм. Далее крепится потолочный профиль, места под который размечают на направляющем (по 600 мм между соседними).
Потолочные профиля прикрепляются при помощи прямых подвесов, размещенных на стене через каждые 400мм, они прикручиваются саморезами. Необходимо проконтролировать уровень потолочного профиля, например, с помощью натянутого шнура.
Финишная прочность всей конструкции придается поперечными перемычками, вырезанными из профиля. Крепятся они с помощью крабов на расстоянии 600 мм.
Следующий этап — крепление листов гипсокартона. При этом листы предварительно режутся с требуемыми размерами. Для этого делается надрез ножом на 50% толщины с одной стороны и переламывается. После чего прорезается картон с иной стороны. Рубанком обрабатываются возникшие заусеницы. Монтаж листов выполняется в шахматном порядке, для несовпадения швов между собой. Для этого начинать нужно с целого листа, далее — половина и т.д. Крепление происходит на саморезы, закручиваемые заподлицо. После прикрепления всех частей гипсокартона стыки шпаклюются.
Вся проблема в том, что потолки в прихожих, как правило, невысокие, и очень бы не хотелось, чтобы они стали еще заметно ниже. Никому не хочется, чтобы и без того небольшая высота была «съедена» конструкцией потолка, поскольку то, что, зачастую гордо называется «прихожая», на поверку оказывается просто коридором и то, совсем небольшим. А вот потолки в прихожей из гипсокартона, как показывает практика и многолетний строительный опыт многих тысяч людей,– это один из самых рациональных вариантов отделки потолков в данной ситуации.
Далеко не во всех помещениях, будь то дом, или же квартира, идеально ровные потолки. И, наверное, сокровенная мечта каждого домовладельца, исправить это упущение, и, по возможности, дешево.
Один из самых приемлемых вариантов решения этой проблемы – подвесные .
Кривизна потолков в прихожей – самое обычное дело для большинства квартир, ведь «прихожка» является неотъемлемой частью любой квартиры.
Что дает гипсокартон:
Потолок становится идеально ровным;
Потолок может быть легко окрашен в любой цвет, что позволит оптически изменить в лучшую сторону габариты прихожей (коридора).
Таким образом, гипсокартон с успехом способен выполнить свою задачу по недорогому выравниванию потолка.
Подвесные потолки из гипсокартона в прихожей: очень распространенный вариант
Гипсокартон в прихожих «захватывает» все больше квадратных метров в масштабах страны.
Благодаря дешевизне материала и комплектующих, а также и простоте устройства подвесных потолков из гипсокартона, все большее количество квартировладельцев выбирают именно этот вариант, как наиболее рациональный.
Коридор в квартире, как правило, делается в последнюю очередь, хотя, если перефразировать Станиславского, то квартира все-таки начинается с вешалки. Тем не менее, этот принцип далеко не всегда соблюдается по ряду причин. После того, как ремонт в квартире почти сделан, ремонт в прихожей, как, это водится, отставляется на задний план.
Причины:
Не осталось средств на окончание ремонта;
Не осталось сил и желания делать ремонт;
Заканчивается отпуск.
Для того, чтобы выйти из создавшегося положения, нужно собраться силами, и все-таки закончить начатое. Что касается подвесного потолка из гипсокартона, то этот вариант займет совсем немного времени, отнимет не так уж много сил, благодаря тому, что работа не из сложных и не входит в категорию дорогих. Ее, кстати, можно выполнить, полагаясь исключительно на собственные силы.
Преимущества подвесных потолков из гипсокартона для прихожей: они очевидны
Кто-то может возразить, мол, какая разница, и почему именно подвесной потолок из гипсокартона для прихожей более приоритетный?
Потолок из гипсокартона не отнимет почти ничего от высоты упомянутого помещения.
Даже небольшая прихожая (в миру – коридор), может стать оптически выше и шире – все зависит от грамотного устройства потолка, и потолок из гипсокартона тому яркий пример.
Преимущества:
Несложная потолочная конструкция по сравнению с другими видами подвесных потолков;
Под подвесным потолком можно упрятать электропроводку им различные коммуникации;
Малая цена на сам гипсокартон;
Недорогие комплектующие;
Простой монтаж;
Возможность покраски в абсолютно любой цвет, в том числе, возможность компьютерного подбора краски;
Возможность устройства светильников всевозможных типов и конструкций;
Стоимость подвесного потолка из гипсокартона куда дешевле, чем, скажем, тот же безупречно ровный бетонный потолок;
Чистота производимых работ: если потолок выравнивать штукатуркой или шпаклевкой, то грязно, в итоге, будет не только в Вашей квартире, но и в подъезде, что не придаст Вам рейтинга среди соседей;
Влажная штукатурка потребует немалых затрат по времени, по сравнению с гипсокартоном, по причине многочисленных слоев, а следовательно, и их просушек;
Возможность устройства многоуровневого потолка.
Как видите, преимуществ, которыми обладают потолки из гипсокартона, сравнительно перед многими другими видами отделки потолков, более чем достаточно.
Подвесные потолки из гипсокартона: делаем своими руками
Подвесной потолок позволяет кардинально изменить дизайн Вашей квартиры.
Подвесной потолок не обладает сложнейшей конструкцией, но, тем не менее, не зная наверняка, как правильно устроить подвесной потолок из гипсокартона, браться за его монтаж не стоит, предварительно не ознакомившись с соответствующими материалами, подробно освещающими эту тему.
Итак, пошагово:
Прежде всего, надо подготовить качественные комплектующие. Практика показывает, что наилучшим вариантом является продукция Knauf. Если быть последовательным, то и гипсокартон желательно применять именно этой же фирмы.
Для качественной разметки, настоятельно желателен гидроуровень. Если есть лазерный уровень, то, разумеется, предпочтение отдается последнему. Можно, конечно, пользоваться и обычным пузырьковым уровнем, но тогда разметка периметра помещения существенно замедлится.
С помощью гидроуровня мы делаем разметку по углам, а потом ее соединяем, используя шнур. Процесс называется отбивкой. Разметку производим, базируясь от самого низкого угла.
Отступаем 5-8см, в зависимости от того, планируем встраиваемые светильники, или же нет.
Теперь на стенах крепим направляющие профили. Для этого профили прикладываются к стене нижней частью по уже имеющейся разметке. Маркером или карандашом, размечаем через перфорационные отверстия будущие места сверления в стене.
Профиль фиксируется на стене ударными дюбелями.
Далее, производится разметка осей профилей основных. Профили, как правило, располагаются поперек. Шаг профилей – около 40-ка см.
При таком шаге основных профилей, необходимость несущих возникает только на поперечных стыках. Их шаг – 2,5м. Шаг подвесов, таким образом, будет 50см. Первый же ряд будет расположен на расстоянии в 25см от стены.
Крепление подвеса размечается маркером. Подвес прикладывается к потолку и делается разметка под анкеры. Для одного подвеса их нужно не менее двух.
Далее, устанавливаются основные профили. Начинать крепления следует от углов помещения. Процесс контролируется посредством двухметрового уровня.
На местах стыковки профилей, устанавливаем так называемые крабы, крепя их саморезами.
Нарезаются несущие профили, а далее, их мы крепим в крабы, опять же, фиксируя саморезами.
Нашиваем гипсокартон.
Заделываем швы, используя шпаклевку. Кроме того, конечно, следует замазать щели между стеной и потолком. Шпаклюем и углубления в местах вкрученных саморезов. Можно использовать специальную ленту.
Шпаклюем листы гипсокартона.
Красим.
Листы гипсокартона лучше всего использовать толщиной 9,5мм, которые не провиснут при небольшой ширине прихожей.
Отзывы о подвесных потолках из гипсокартона для прихожей: мнение почти едино
Многочисленные отзывы домовладельцев свидетельствуют о правильности выбора подвесного потолка из гипсокартона в прихожей.
Обустройство потолка в прихожей «в гипсокартонном варианте», себя оправдывает целиком и полностью.
Нехитрая конструкция подвесного потолка – прекрасный выбор для прихожей, о чем свидетельствуют отзывы потребителей.
Отзывы:
Сделали подвесной потолок в прихожей из гипсокартона. Все ровненько, просто чудесно! Покрасили в бежевый цвет, так красивее, светлее и вообще, прихожая стала визуально больше, чем до ремонта, несмотря на то, что потолок стал немного ниже! Теперь не скоро будем что-то делать, полагаем, что лет через десять, да и то, скорее всего, это будет простая покраска.
После долгих раздумий и шатаний по просторам инета, мы решили остановить свой выбор на гипсокартоне. Денег на ремонт коридора было маловато, поэтому выбор пал на гипсокартон. Наняли мастера, которого порекомендовали знакомые, тот, на удивление быстро, качественно, и, что очень немаловажно, недорого все сделал. Устроили подсветку точечными светильниками. Коридор просто не узнать!
Прихожая – этот то помещение, мимо которого, как говориться, не пройти. И именно поэтому, всегда, по многу раз на день, натыкаешься на всякого рода огрехи, которые нужно было устранить еще 30 лет назад. Гипсокартон – прекрасное, бюджетное решение этого наболевшего вопроса!
Из сказанного ясно, что прихожая с потолком их гипсокартона устраивает большинство. Отзывов очень много, здесь приведено лишь несколько, для того, чтобы была видна нагляднее, выгода такой отделки.
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона (видео)
И в заключение, несколько слов о подвесных потолках в прихожей. Устроив у себя в прихожей такую конструкцию потолка, Вы избавляете себя на долгие годы от всякого рода подмазок, шпаклевок и прочей рутинной и неблагодарной работы. Вы, кроме того, забываете обо всех неровностях потолка, которые мозолили Вам глаза на протяжение многих лет, а то и вовсе, десятилетий. Потолок такой сделать, как Вы уже поняли, совсем не сложно даже своими руками. И, конечно, очень немаловажно, что такая система потолка отнимет у Вас не только мало пространства, которое называют высотой потолка, но и совсем немного денег. Удачи Вам!
Потолки в прихожей из гипсокартона (фото)
Заблуждение, что коридор не нуждается в каких-либо дизайнерских изысках при ремонте, настолько укоренилось в сознании, что даже не пытаемся включить в интерьер прихожей «изюминку». Пришло время ломать стереотипы и создавать удивительные многоуровневые дизайнерские потолки в прихожей при помощи гипсокартонных листов — самого распространенного материала.
Как вы думаете, какое помещение является визитной карточкой вашего дома и говорит о ваших эстетических пристрастиях? Гостиная, столовая или кабинет? Долгожданная «встреча» улицы и дома происходит в коридоре. Именно здесь складывается впечатление о всем доме в целом и вкусе хозяев в частности. Зачастую потолок может задавать неповторимый стиль в дизайне коридора. Использование в коридоре многоуровневых потолков из гипсокартона позволяют зонировать пространство, создать уникальную подсветку и необычные цветовые решения.
Вариантов оформления потолка в коридоре при помощи гипсокартонных листов великое множество. Но только вам решать какое настроение будет дарить коридор гостями обитателям дома.
Прихожая должна быть максимально комфортной и хорошо освещенной. Нужно только задаться целью, изучить фото уже воплощенных идей и воплотить в реальность свои задумки, одновременно корректируя пространство коридора.
Большинство квартир не могут похвастаться высокими потолками. Но, тем не менее, хотя подвесные конструкции забирают часть высоты, но все равно считаются одним из наиболее удачных материалов декора потолка в коридоре.
Достоинства материала
Гипсокартонные потолки от других разновидностей отличает ряд преимуществ.
Среди них:
Возможность спрятать дефекты базового потолка;
Простота и комфорт монтажа подвесной конструкции;
Доступная стоимость материала и монтажных работ;
Возможность придать дизайну прихожей оригинальные и эксклюзивные нотки.
Это лишь основные достоинства потолка из гипсокартона. О плюсах этого отделочного материала и работе с ним можно говорить бесконечно. Но пора уже переходить непосредственно к дизайну вашей прихожей.
Эксклюзивный дизайн потолка в коридоре из гипсокартона
Дизайн прихожей всегда являлся камнем преткновения вкусов и предметов споров при выборе отделочных материалов. Удобно,если коридор просторный, а потолки высокие. Но не все хозяева могут похвастаться подобными техническими характеристиками визитной карточки дома.
В большинстве квартир коридор узкий и длинный, зачастую с низким потолком. При помощи правильного оформления потолка возможно визуально изменить пространство прихожей. Достаточно только определиться с дизайном конструкции и сопутствующих элементов декора.
Если вы монтируете многоуровневую систему из гипсокартона в узком коридоре, то старайтесь придерживаться четких линий;
Визуально расширит пространство утопленный прямоугольный или квадратный уровень потолка;
Несколько правильных геометрических элементов декора визуально раздвинут стены прихожей;
Поможет в расширении пространства коридора подбор красок светлых и теплых оттенков;
Обилие светильников придаст дополнительное ощущение легкости и воздушности;
Использование зеркал позволит увеличить высоту потолка.
Это лишь некоторые из дизайнерских советов, которые помогут создать вам элегантную и стильную прихожую. Казалось бы, невозможно при помощи настолько простых и бесхитростных приемов до неузнаваемости преобразить помещение. Но благодаря им даже самый маленький коридор кардинально измениться и заиграет абсолютно другими красками, если вы просто слегка видоизменили потолок и добавили точечных светильников.
Делаем потолки из гипсокартона в коридоре своими руками
Коридор можно считать лицом дома. Его отделка уже с порога задает настроение у гостей и хозяев дома. Но при ремонте большая часть средств уходит на оплату услуг мастеров. Но можно и сэкономить. Оклеить коридор обоями и собрать потолок из гипсокартона можно своими руками. Для этого необходимы элементарные навыки мастерства и терпения.
Прежде чем приступить к созданию гипсокартонной конструкции потолка, проверьте, все ли материалы и инструменты у вас в наличии и достаточном количестве, чтобы потом не пришлось прерывать увлекательный творческий процесс.
Инструкция пошагово
Наносим разметку с помощью лазерного уровня. На расстоянии 10 см от базового перекрытия фиксируем настенный профиль;
Размеры отступов напрямую зависят от расположения светильников и инженерных систем;
Закрепляем продольные профили на расстоянии 50-60 см.;
Сделайте подвесы над потолочным профилем и закрепите их анкером. Закрепите направляющие;
Все эти действия требуют максимальной концентрации внимания и точности в замерах и действиях.
Теперь, когда сделан основной потолочный каркас, приступаем к завершающей стадии монтажа потолка:
Проводим все необходимые коммуникации под потолок еще до того, как придет очередь фиксировать ГКЛ;
Обработайте листы гипсокартона грунтовкой. Это обеспечит отличную гидроизоляцию, а также гарантированные аккуратные стыки;
Оставьте незаметный зазор от потолка до стены во избежание деформации потолка под воздействием тепла;
Закрепляйте листы, соблюдая шахматный порядок;
Проделайте отверстия для светильников и инженерных коммуникаций.
Когда потолок смонтирован, его осталось загрунтовать, зашпаклевать, добавить цвета и элементы декора. Эффектный потолок из гипсокартона своими руками готов!
Потолки из гипсокартона в коридоре своими руками (видео)
Многоуровневые подвесные потолки
Очевидный плюс и одновременно минус при ремонте коридора в том, что он делается в последнюю очередь, когда все остальные отделочные работы в доме завершены.Поэтому на ремонт коридора зачастую не остается ни сил, ни средств.
Но прихожая может многое рассказать о вас и вашем образе жизни, привычках и вкусе. Поэтому уделите коридору немного больше внимания, чем обычно. К примеру, многоуровневый потолок из гипсокартона с различными декоративными элементами и встроенной подсветкой произведет на гостей очевидный эффект.
Сложность и причудливость форм потолочных конструкций регулируется исключительно вашей фантазией и корректируется опытом дизайнера.
Не бойтесь экспериментов с отделочными материалами и смело и цвета.
Потолок из гипсокартона не только преображает интерьер прихожей, но и весьма практичен. Этот материал влагостоек, обладает высокой звукоизоляцией и огнеупорностью. Благодаря этим качествам гипсокартона ваш новый дизайнерский потолок будет вызывать восхищение гостей и радовать взгляд не один десяток лет.
Потолок в коридоре из гипсокартона (фото)
Каким может быть потолок из гипсокартона в прихожей (фото-галерея в нашей статье вдохновит на интересные идеи) современного дома, квартиры или даже офиса? Можно ли с помощью обычных гипсокартонных листов и каркаса создавать, креативные конструкции, способные задавать тон всему интерьеру? Какие приемы используют дизайнеры, оформляя просторные, узкие, стандартные коридоры? Обо всем этом ниже.
Гипсокартонный потолок для прихожей — чем оправдан выбор
Современный потолок из гипсокартона в коридоре оправдывает себя во всех отношениях.
Доступный по цене и простой в монтаже, материл демонстрирует еще целый ряд преимуществ, среди которых:
экологичность и безопасность;
энергосберегающие свойства;
звукоизоляция;
устойчивость к влаге;
воздухопроницаемость;
эластичность.
Работать с гипсокартонными листами приятно и удобно. Без лишних усилий и что важно, навыков и опыта, за день можно оформить в помещении эффектный безупречный потолок.
Среди ряда положительных моментов, стоит отметить и некоторые нюансы, о которых нужно знать, планируя потолок в коридоре из гипсокартона в простой или сложной интерпретации. Несмотря на гибкость, материал достаточно хрупкий и требует бережного отношения.
Кроме того, конструкции, особенно на базе нескольких уровней «воруют» высоту потолков помещения.
Чтобы исключить эффект перенасыщенности, устанавливая конструкции в узких коридорах с изначально низкими потолками, нужно правильно спланировать дизайн и продумать освещение.
Гипсокартонные конструкции: возможные вариации
Монтировать подвесные потолки из гипсокартона в прихожей в зависимости от дизайнерской задумки и особенностей помещения можно в нескольких вариантах. Это могут быть конструкции:
одноуровневые;
двухуровневые;
многоуровневые.
Последний вариант используется крайне редко и только в просторных прихожих с высокими потолками. В жилых домах и квартирах чаще всего монтируют простые одноуровневые конструкции, стараясь сохранить высоту потолков практически без изменений.
Двухуровневые конструкции при условии правильной геометрии, сочетания цветов и освещения могут стать украшением помещения, расставить правильные акценты, визуально изменить параметры в лучшую сторону.
Небольшая прихожая — дизайнерские уловки
Чаще всего коридор по параметрам уступает остальным помещениям в квартире или доме. Принимая во внимание его особенности, планируя монтаж потолка, нужно постараться с его помощью визуально увеличить пространство. Правильно разработанные гипсокартонные потолки в коридоре решают сразу несколько задач:
привносят свет в темное помещение без естественного освещения;
визуально «расширяют» стены и «поднимают» потолок;
дополнят дизайн интерьера;
защищают помещение от влаги;
поддерживают отличный уровень звукоизоляции.
Допускается устанавливать двухуровневый потолок в узком коридоре при условии соблюдения простых рекомендаций. Чтобы добиться правильного эффекта необходимо:
избегать размытых линий и контуров;
придерживаться четких геометрических форм с центровым утоплением в отношении периметра для визуального расширения пространства;
использовать элементы декора строго вытянутой формы;
применять комбинации светлых и теплых тонов.
Кроме того, планируя функциональный дизайн потолков, необходимо продумать расположение и сочетание светильников, с их помощью сглаживая недостатки помещения и акцентируя внимание на достоинствах.
Просторный коридор — неограниченное поле деятельности
Для больших помещений варианты потолков из гипсокартона более разнообразны. Чем больше места, тем проще продумать, разместить и смонтировать конструкцию. Именно поэтому в просторных коридорах так часто можно встретить интересные дизайнерские многоуровневые потолки с вмонтированным освещением и натяжными полотнами.
Дизайнеры рекомендуют даже в просторных коридорах стараться использовать пространство максимально рационально и грамотно. Важно до мелочей продумать дизайн, заранее спланировать освещение, используя, например, прием с перепадами высоты и светодиодной лентой.
В просторных прихожих можно себе позволить использовать крупные геометрические элементы декора сдержанных цветов, поэкспериментировать с сочетаниями ярких оттенков для оформления разных уровней конструкции.
Большой коридор не должен стать призывом для создания сложной и перегруженной деталями конструкции. Не всегда красивые потолки — многоуровневые с многочисленными элементами декора. Сделать правильные акценты и дополнить интерьер можно и с помощью конструкции в стиле минимализм с идеально ровной и гладкой поверхностью без избытка деталей и света.
Дизайнерские секреты — открывая тайны мастеров
Чтобы своими руками оформить красивый и практичный потолок в коридоре, можно воспользоваться общими советами дизайнеров, неоднократно проверенными на практике.
Специалисты рекомендуют в просторных помещениях не ограничивать фантазию в отношении применения цветовой палитры. Допустимо не только сделать потолок яркого цвета, но и скомбинировать несколько сочных оттенков для усиления эффекта, при этом не забывая о главном правиле трех цветов.
Совсем не обязательно монтировать потолок, отвечающий общему стилю помещения. Допускается, чтобы конструкция оказалась противоположной общей концепции, таким образом, привлекая к себе основное внимание.
Фактура потолка также не должна быть ограничена одним решением. Это может быть конструкция с матовой, с глянцевой или комбинированной поверхностью. В качестве приятного бонуса стоит рассмотреть возможность фотопечати, трехмерного изображения или даже ручной росписи на потолке.
Гипсокартонные конструкции в коридоре можно сочетать с зеркальными поверхностями для создания эффекта бесконечности, усилить который смогут правильно распложенные точечные светильники и цветная светодиодная лента.
Все эти приемы позволят сделать акцент на потолок и визуально скорректировать параметры помещения, если придерживаться главного правила — дизайн конструкции должен быть спланирован с учетом особенностей и размеров коридора.
Узкие прихожие — как правильно оформить потолок
Длинный и узкий коридор с помощью гипсокартонной конструкции можно достаточно просто визуально расширить. Для этого используется несколько эффективных приемов. Один из них — разделение поверхности на геометрические правильные фигуры, каждая из которых дополнительно обрамляется высоким плинтусом.
Важный момент — продуманное освещение. С его помощью можно сделать даже самый узкий коридор визуально просторным и удобным. Подойдут точечные светильники, размещенные по нескольким линиям, начиная от центра и заканчивая бортиками конструкции. Чем ближе к краю, тем меньшего размера должны быть светильники.
В узких коридорах не стоит устанавливать люстры, особенно массивные и крупные. Если без них не обойтись, то лучше выбирать модели миниатюрные и легкие.
Имеет значение и цветовая гамма. Узкий коридор и темные потолки несовместимы. В таких помещениях уместными станут только светлые и холодные тона, допускается отделка со светоотражающим эффектом.
Гипсокартонный потолок в зале как сделать?
На данный момент оформление потолочной поверхности достаточно разнообразное. При работе используются современные отделочные материалы. Несмотря на это, большой популярностью пользуется гипсовый потолок в зале. Этот материал не только позволяет сделать поверхность идеально гладкой, но и создавать на потолке настоящие шедевры.
Разновидности гипсокартона для потолка
Гипсокартон — это материал, который можно использовать в отделочных работах.Если раньше сфера его применения ограничивалась только выравниванием поверхностей стен, то сегодня, благодаря большому ассортименту, можно создавать подвесные потолочные конструкции. Примеры оформления потолков из гипсокартона в зале достаточно уникальны и представлены на фото, размещенных в статье. Но, в принципе, все зависит от фантазии дизайнера.
Существует несколько видов гипсокартона, которые используются при создании подвесного потолка:
потолок;
перфорированный;
арочный.
Эти типы уже зарекомендовали себя в ремонтных работах. У них разные технические свойства и характеристики. Также условно материал можно разделить на:
влагостойкий;
огнестойкий.
Гипсокартон для потолка бывает обоих видов.
Материальные преимущества
Потолочный гипсокартон имеет ряд характеристик. Именно они отличают его от других отделочных материалов. Гипсокартон в комнате, как уже говорилось ранее, бывает разных видов.И это не зависит от типа материала.
Любой потолок из гипсокартона:
прочный;
надежный;
простота установки;
легко режется;
выдерживает любые нагрузки.
Размеры материала можно варьировать.
Наконечник. При выборе параметров листов гипсокартона стоит учитывать габариты самого помещения.
Преимущества потолка из гипсокартона
Потолок из гипсокартона в холле имеет отличные характеристики.Они похожи по свойствам на сам материал. Также стоит отметить, что подвесной потолок из гипсокартона можно свободно комбинировать с другими отделочными материалами для потолочной поверхности. Например, довольно интересно смотрится оформление потолков из гипсокартона в зале в сочетании с натяжными конструкциями, как тканевыми, так и пленочными.
Важно. Сделать дизайн потолка холла из гипсокартона можно самостоятельно. Тогда его несложно смонтировать на поверхность потолка своими руками.
Разновидности подвесного гипсокартонного потолка
Гипсокартонный потолок в зале может быть:
одноуровневым;
двухуровневый;
слоистая.
Выбрав один из предложенных вариантов, можно создать поистине уникальные потолки из гипсокартона. Фотогалерея зала с такими конструкциями, представленная на многих актуальных ресурсах, настолько разнообразна, что придется хорошенько подумать, прежде чем подобрать себе подходящую конструкцию.
Характеристики одноуровневых потолков из гипсокартона
Одноуровневые потолки из гипсокартона — это самые простые конструкции. Они выполнены в плоской плоскости и служат только для выравнивания поверхности потолка. Предоставляют возможность монтировать различное количество осветительных приборов.
Наконечник. Если есть желание сделать одноуровневый потолок оригинальным в освещении, то проводку для таких целей прокладывают изначально, еще до того, как начнется монтаж потолочной конструкции.
Характеристики двухуровневых потолков из гипсокартона
Такие подвесные потолки из гипсокартона (кстати, зал — наиболее подходящее для их монтажа помещение) представляют собой более сложные конструкции. В них материал находится на двух уровнях, первый из которых является основным, а второй служит для украшения поверхности потолка.
В связи с тем, что гипсокартон может свободно принимать любую форму, на первом уровне есть возможность создавать округлые, квадратные, прямоугольные и другие конструкции.Такая потолочная поверхность не прошла мимо декоративной подсветки. С его помощью двухуровневые потолки помогают зрительно разделить пространство на функциональные зоны.
Многослойные поверхности
При этом стоит отметить, что не только гипсокартон участвует в изготовлении потолка. Это может быть черновой бетонный потолок, который служит основой потолочной конструкции. На его поверхность в некоторых местах крепятся листы гипсокартона. К ним крепятся уже несъемные потолки или другие листы материала, которые создают его последующие уровни.
Наконечник. При выборе такого типа потолочной поверхности нужно сразу задуматься о дизайне. И только потом определиться с выбором материалов.
Многоуровневые потолки из гипсокартона (фото галереи зала поможет определиться с выбором) позволяют оформить комнату в необычном стилистическом направлении.
Важно. Подвесной потолок из гипсокартона подходит практически для любого помещения. Только вот тут есть свои нюансы.
Где не делать?
Конечно, все будет зависеть от того, является ли материал влагостойким или нет. Но профессионалы рекомендуют не использовать этот тип потолочной поверхности в помещениях с повышенной влажностью. Особенно, если потолочная конструкция ненадежно защищена отделочными материалами.
Какие материалы используются для отделки листов гипсокартона?
Краска предназначена для отделки поверхности гипсокартона. Лучше всего, если он будет на водной основе или на акриловой основе.
Наконечник. Во влажных помещениях использовать акриловую краску, которая после высыхания имеет плотную структуру.
Также потолок можно оклеить или оштукатурить декоративным средством. В этом вопросе каждый ориентируется не только на свое финансовое состояние, но и на дизайн интерьера в целом.
Что нужно сделать перед установкой гипсокартонного потолка?
Многие хотят смонтировать потолки из гипсокартона в зале. Не все знают, как правильно сделать такую конструкцию.Кратко расскажем об основных этапах. Необходимо изначально провести подготовительные работы. К ним относятся:
подготовка и очистка поверхности от старого отделочного материала;
подбор профилей для монтажа листов гипсокартона;
Точный расчет материала для изготовления потолочных конструкций.
Подготовительные работы к установке подвесного потолка
Первоначально поверхность необходимо очистить от старой отделки:
снимается штукатурка с помощью специального инструмента;
побелка — промытая;
Обои снимаем шпателем.
Наконечник. Эти меры необходимы для того, чтобы сделать конструкцию подвесного потолка качественной. В противном случае старое покрытие со временем может рассыпаться.
Затем поверхность промывают мыльной водой, после чего она должна высохнуть. Затем его можно загрунтовать специальным средством.
Как рассчитать необходимое количество материала для гипсокартонного потолка?
При расчете листов гипсокартона учитывается площадь помещения и размер самого материала.Например, площадь комнаты 18 квадратов. Листы гипсокартона имеют размер 1,25х1 м. Соответственно, на комнату потребуется около 15 листов материала. Количество профилей рассчитывается исходя из длины и ширины помещения. Также необходимо знать, будет ли у потолка второй и третий уровень.
Монтаж гипсокартонного потолка
В этих работах нет ничего сложного. Для их реализации вам потребуются:
листов гипсокартона;
нож канцелярский;
Профили
Саморезы с широкой головкой;
уровень;
карандаш и линейка;
дюбеля;
отвертка;
перфоратор.
Изначально нулевая точка для монтажа профилей определяется в помещении по строительному уровню или отвесу. Все это необходимо по той причине, что конструкция не всегда имеет равноценные параметры стен и потолка. Это даст возможность сделать плоскость потолка идеально ровной.
Далее по установленным отметкам крепятся профили. Сделать это можно при помощи перфоратора и дюбелей. На поверхности формируется своеобразный каркас из металлического профиля, ширина ячейки которого не должна превышать 50 см.На него уже монтируются листы гипсокартона, которые при необходимости легко можно разрезать простым канцелярским ножом.
Наконечник. При этих работах нужно обращаться с материалом крайне осторожно. Внутри гипсовый слой, который при ударе деформируется.
Эскиз потолка из гипсокартона
Такая работа тоже недоступна профессионалу. Стыки листов на поверхности каркаса из профилей обрабатываются штукатуркой или шпаклевкой.После того, как он высохнет, нужно пройти эти места наждачной бумагой, чтобы убрать неровности в нанесении раствора.
После этого поверхность гипсокартона грунтуется, затем выполняется финишная отделка.
Прихожая: наконец-то оштукатурили! — Ну, я думаю, это растет
Спасибо всем, кто сказал добрые слова о моем последнем посте в коридоре. Для тех, кто пропустил, вот оно! , и для моих самых больших поклонников (привет, мама) вы помните, что коридор отмечал последнюю комнату в нашем доме, которая нуждалась в повторной штукатурке, и с тех пор, как мы переехали в дом 3 года назад, у нас теперь есть все стены -сделано.Для нас это большое достижение, и я очень рад, что достиг этого рубежа.
Если бы я не была беременна, я бы на 100% открыла бутылку шампанского. Вместо этого это праздничный Несквик. И меня это вполне устраивает.
Дело в том, что обновление штукатурки действительно немного скучно. Ненавижу это говорить, потому что, когда это делается дома, я становлюсь неловко взволнованным. Помещение меняет внешний вид за считанные часы и очень быстро переходит из помещения, которое находится на строительной площадке, в помещение, готовое к отделке.
Так что прошу прощения за огромное количество коричневых и терракотовых стен, которые появятся позже! Но я отправился в это приключение в блогах, чтобы задокументировать то, что мы сделали, и это в значительной степени часть этого.
Давайте вспомним, где мы остановились в прошлый раз.
Джо долго накладывал гипсокартон на кирпичную кладку. Вы можете прочитать об этом здесь.
Он проделал замечательную работу, но заключительная штукатурка определенно сделала комнату менее похожей на мозаику, придав ей гладкие непрерывные стены.Давай посмотрим, ладно, теперь, когда все высохло?
Выглядит лучше, не правда ли? Как настоящие взрослые стены! Я удивлен, что штукатуры так хорошо поработали с этим потолком, как вы можете видеть ниже. Он довольно высокий!
… и мы даже наконец заштукатурили чердак. Джо и его отец вырезали эту дыру в потолке в 2011 году, сразу после того, как мы переехали, чтобы освободить место для хранения (см. Здесь). Некоторое время рама была прикреплена куском изоленты! Так что излишне говорить, что я рад видеть, что теперь он оштукатурен и является частью реальной конструкции.Ура.
Края, я думаю, сделаны очень хорошо. Как я уже упоминал в своем посте с советами по штукатурке, это грязная работа, и к тому же трудно найти достойного мастера. Я думаю, что выбранные нами парни проделали отличную работу, они были очень аккуратными, и все, что нам осталось убрать, — это небольшая пыль на подоконниках — действительно неизбежная, когда вы оштукатуриваете свой дом. И я знаю, я знаю, они отчаянно нуждаются в перекраске. Клянусь, это в списке дел.
Когда Джо снял оригинальную штукатурку — потому что она была такой рассыпчатой и каждый раз, когда мы открывали входную дверь, в комнате росла сажа, он понял, что это известковая штукатурка прямо на кирпичной кладке.Я не специалист, но думаю, что это давно было стандартом. Когда Джо решил оштукатурить кирпич, чтобы потом оштукатурить, это фактически означало, что наши новые стены будут немного перекрывать существующий плинтус. Мы не хотели снимать оригинальный плинтус в этой комнате, потому что он в хорошем состоянии (хотя сейчас немного грязный). К тому же, неужели нам действительно стоит заменить все это на угловой лестнице? Нет, спасибо.
Итак, Джо взял немного тонкой древесины, ничего особенного, чтобы закрыть любые неудобные зазоры между штукатуркой и плинтусом и сделать всю ситуацию немного аккуратнее и, надеюсь, бесшовной.На самом деле, должен просто выглядеть как узор плинтуса, если повезет! Это будет затушевано вместе с плинтусом. Скоро. Скоро….
Вот и все!
Как я уже сказал, штукатурка — это не все так интересно, не так ли? Но что действительно супер-пупер захватывающе (и настолько захватывающе, что заставляет меня использовать нелепые фразы, такие как супер-пупер), так это то, что следующий шаг — украшение. Мы пытаемся решить, красить ли или обои, и то и другое было бы непросто со всеми этими углами и высокими потолками.Я думаю, что мое сердце настроено на желтый цвет. Цвет счастья и оптимизма, а также прекрасный яркий цвет, который осветляет это темное узкое пространство. Я не могу придумать лучшего способа войти в наш дом в конце дня. Присылайте мне свои идеи 🙂
Мы также собираемся застелить эту комнату ковром в течение октября, если все пойдет по плану, чтобы мы наконец могли попрощаться с ужасно выглядящей лестницей, которая, к сожалению, сильно пострадала, поскольку ремонт проводился на протяжении многих лет.
Очень рад возможности скоро опубликовать еще одну новость об этой комнате. Впервые он будет выглядеть ЧИСТЫМ! Я не могу ждать.
Снос гипсового потолка
Вчера был день рождения Яна, поэтому мы, конечно же, весь день сносили потолок подвала!
Ага, мы действительно умеем веселиться здесь!
Это то, что мы откладывали с тех пор, как переехали более трех лет назад, но это всего лишь одна из тех профессий, к которой мы, казалось, никогда не доходили.
В целом мы старались как можно больше игнорировать подвал. Это сыро; очень, очень грязно; вонючий; грязный и я упоминал очень грязный?
На самом деле это то, что мы были бы счастливы игнорировать еще дольше, но теперь, когда мы занялись ламинатом в коридоре и на кухне, он стал еще более сквозным и холодным, чем раньше. В коридоре вы действительно можете заглянуть в щели и заглянуть в подвал!
Уже утеплив полы в гостиной и столовой, мы знаем, что это очень важно для температуры в помещении, а также устраняет большинство сквозняков.По данным Energy Saving Trust, изоляция под подвесными деревянными полами даже сэкономит вам деньги на счетах за отопление (около 60 фунтов стерлингов в год), поэтому нам не пришлось дважды думать об этом небольшом обновлении.
К счастью, старую обрешетку и оштукатуренный потолок не так уж сложно удалить, основная проблема заключается в том, что нужно следить за всеми кабелями и трубами, которые пересекают потолок так много раз, что это больше похоже на дорожную карту, чем на подвал. потолок.
Итак, после того, как мы снесли несущую стену и отшлифовали наши половицы, мы, конечно, знакомы с пылью и грязью, но я не уверен, что что-то могло полностью подготовить нас к грязи, щебням, волосам и мусору, которые сошла с рейкой и штукатуркой.
У нас еще есть путь, пока весь потолок не будет опущен, и тогда, конечно, нам нужно будет все утеплить.
С наступлением осени мы очень стараемся завершить этот проект как можно скорее. Трех холодных зим в нашем доме хватило!
Делаете ли вы какие-нибудь работы по ремонту, чтобы защитить ваш дом от зимы?
Центр CE — Общие сведения о совместимых с Кодексом интегрированных потолочных решениях
Детали конструкции: готовые элементы отделки и переходы
Предварительно спроектированные параметры обрезки и перехода могут использоваться для учета изменений отметки, геометрии или типа материала.Доступны переходы, которые делают акустические панели для гипсокартона, а также геометрические сдвиги, такие как прямоугольный офис в изогнутый коридор, быстро и легко детализируем и строим. Предварительно спроектированные переходы устраняют лишнее обрамление, обеспечивают единообразную подгонку и отделку, а также позволяют контролировать качество, сокращая время, необходимое для детализации и уточнения. Эти переходные решения идеально подходят для различных типов потолочных панелей и подвесных систем. Уникальные изгибы и формы, а также четкие детали легко дублируются на протяжении всего проекта.Предварительно спроектированные стальные и экструдированные алюминиевые переходы используют значительно меньше каркаса для конструкции и исключают помехи в камере статического давления, что может сократить график строительства, минимизировать риски и обеспечить выполнение проектного замысла. Эти переходы часто проверяются на соответствие тем же правилам, что и стандартные переходы, включая требования к сейсмическим воздействиям, и доступны в большом количестве стандартных и нестандартных цветов.
Детали конструкции: встроенные кармашки для штор для акустических потолков и потолков из гипсокартона
Традиционно потолки (акустические или гипсокартонные), теневые карманы и шторы требуют согласования между несколькими профессионалами, что может привести к более длительным графикам строительства и плохой подгонке и отделке.Предварительно спроектированный кармашек из экструдированного алюминия и варианты шторок обеспечивают бесшовную интеграцию между различными типами акустических потолков и потолков из гипсокартона, упрощая спецификацию, а установку быстрее и проще, устраняя при этом дополнительную торговую координацию и сокращая графики строительства потолка на 50 процентов и более. Предварительно спроектированные варианты солнцезащитных карманов также позволяют осуществлять постоянный контроль качества по периметру здания, сокращая время, необходимое для детализации и уточнения. Их также можно настроить по глубине и размеру, чтобы они работали практически с любым популярным вариантом оттенка, который вы можете выбрать.
Традиционные системы подвесных потолков часто изобилуют освещением, системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, спринклерными системами и другими визуальными «носовыми» точками, нарушающими внешний вид плоскости потолка и дизайн пространства. Интегрированные потолочные решения предлагают возможность организовать макеты, чтобы уменьшить визуальный беспорядок и объединить освещение, диффузоры и другие аксессуары, такие как спринклерные системы, в «зоны» шириной до 4 дюймов.
Потолочная система с компактными линейными зонами для светильников
Некоторые производители потолков предварительно квалифицируют светильники от компаний-партнеров на подгонку и отделку.Эта опция ускоряет и упрощает проектирование и установку индивидуальной интегрированной схемы потолка и освещения с использованием стандартных потолочных панелей и подвесных систем.
Интеграция линейных осветительных приборов в симметричную, непрерывную или прерывистую по центру компоновку также может быть выполнена с использованием потолочных панелей и подвесных систем заводской отделки или изготовления на заказ. Светодиодные светильники «от стены до стены», «облака» или «навес» теперь можно легко установить без независимой подвески и соответствовать категориям сейсмического проектирования IBC (SDC) D, E и F для зон с высокой или очень высокой сейсмической уязвимостью.
Существует шесть SDC от A до F. Конструкции, представляющие минимальный сейсмический риск, относятся к SDC A, а конструкциям, представляющим наивысший сейсмический риск, присваивается категория SDC F. По мере того как потенциальный сейсмический риск конструкции увеличивается, как это представлено категорией сейсмического проектирования, Рекомендуемые сейсмические положения NEHRP требуют все более строгого сейсмического проектирования и строительства как средства попытки гарантировать, что все здания представляют приемлемый риск для населения.Согласно Национальному институту строительных наук (NIBS), конструкции относятся к категории сейсмических расчетов в зависимости от силы сотрясения грунта и других землетрясений, которые может испытывать конструкция, а также характера размещения и использования конструкции.
Уважаемые дамы и господа, позвольте представить: ПОТОЛКИ!
Давно ждал, не буду тянуть: У НАС ЕСТЬ ПОТОЛКИ СНОВА! ВИДЕТЬ?!?!?!?
Резервное копирование * просто прикосновение *, раз уж вы знаете, как мне нравится вдаваться в подробности всего этого … гуууу еще в декабре, я подумал, что пора посмотреть, что происходит под акустическая потолочная плитка в столовой и передней гостиной (которую мы теперь называем библиотекой, я думаю!).Я даже не могу полностью вспомнить свою логику с этим … мы были в доме 6 месяцев, мы в основном ТОЛЬКО получили тепла , я работал в офисе наверху, прачечная была в значительной степени следующей за list… а я почему-то решил разрушить две относительно функциональные комнаты? И не только это, а снять потолки в разгар зимы в неизолированном доме? Я не могу нести ответственность за свои действия. Возвращаясь и читая посты, очевидно, я действительно не знал, зачем я это сделал тогда, поэтому я особенно не знаю сейчас.Просто так получилось.
На обзор: оба потолка выглядели примерно так. Я не был фанатом. Плитка была установлена, вероятно, в 1960-х или 70-х годах, а затем по краям установили плохой молдинг.
В то время я НАДЕЛАСЬ, что их просто повесили поверх штукатурки, чтобы добавить немного тепло / звукоизоляции. У меня было большое заблуждение снять плитку и найти над ним красивый оштукатуренный потолок, нуждающийся только в небольшом ремонте. Черт, там могут быть даже оригинальные потолочные медальоны, прячущиеся прямо там! Кто мог знать!
Вскоре выяснилось, что плитка была установлена как быстрое и простое решение, позволяющее скрыть оригинальные гипсовые потолки, которые были ПОЛНОСТЬЮ разрушены.Я действительно хотел спасти их, но они зашли слишком далеко.
Демонстрация этих потолков была УЖАСНЫМ. Это заняло несколько дней, было невероятно пыльно, тяжело и вообще адски. Даже учитывая состояние потолков, убирать так много оригинального материала из дома все равно было ужасно, но мы должны были делать то, что должны были.
После демонстрации все выглядело примерно так. В то время как , я совершенно заблуждался, сколько времени потребуется, чтобы получить новые потолки в комнатах.Я буквально помню, как говорил людям, что думал, что через пару недель мы займемся гипсокартоном. Все, что нам действительно нужно было сделать, это подключить немного электричества и заделать гипсокартон. Как долго это может занять? У меня потолки появятся в кратчайшие сроки!
Man. Так неправда. Это ужасно неправда. Я в основном деревенский идиот из Blogland.
Во-первых, открытие потолков, казалось, давало все больше и больше возможностей для «невидимых» улучшений, поэтому то, что началось с простого повторного запуска существующей электрической сети (которая состояла из трех контуров), закончилось повторным запуском всех существующая электрическая система, а также добавление кучи новых цепей для питания розеток, осветительных приборов, коаксиальных портов и дерьма наверху.Мы также воспользовались возможностью, чтобы внести некоторые изменения в сантехнику, и я очень взволнован. Следующий пост! Слишком много, чтобы вдаваться во все это прямо сейчас.
В любом случае казалось, что это испытание тянулось бесконечно. Несмотря на то, что потолки были широко открыты, стены не были, и было много рыболовных проводов от панели в подвале, вверх через стены и через потолки, через второй этаж, вверх по этим стенам, вверх в чердак, через балки перекрытия чердака и вниз до потолка наверху… это была тяжелая работа.А поскольку мой электрик одновременно занят и ненадежен (и дешев, и имеет лицензию в Кингстоне, поэтому я продолжаю работать с ним…), то, что на самом деле было чем-то вроде 4-5-дневной работы, растянулось на МЕСЯЦЫ. Затем нам пришлось его осмотреть, что заняло еще пару недель, чтобы составить график… и, возможно, я добавил еще кое-что в список сантехники… это продолжалось и продолжалось.
Плюс медлительности в том, что я чувствую, что это действительно дало мне время все обдумать. Итак, в конце концов, мы в основном ЗАВЕРШЛИСЬ с электричеством и водопроводом на некоторое время (до тех пор, пока не обрушились ремонты ванной комнаты внизу), что очень увлекательно.Я чувствую, что действительно воспользовался возможностями, предоставленными отсутствием потолков, и могу оглядываться назад без сожаления. Думаю. Я надеюсь.
СО. После месяцев подшивки и размышлений о том, буду ли я пытаться делать потолки самостоятельно (и услышав много отзывов с обеих сторон — спасибо!), Я сдал его в аренду. По общему мнению, эту работу лучше оставить профессионалам, и, поскольку мы говорим о больших и важных пространствах в доме, я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не хотел тратить недели, пытаясь сделать это своими руками, а затем в итоге ужасно выглядят потолки, особенно после всех работ и затрат всего за потолков.Макс благоразумно наотрез отказался участвовать, поэтому, учитывая все необходимые материалы, аренду оборудования и, по крайней мере, наем второго персонала, вариант «сделай сам» тоже не был таким дешевым.
Частью серьезного осложнения этой работы являются балки. Дом является стоечно-балочной конструкцией, поэтому древесина фрезерована вручную и имеет нестандартную форму. С помощью штукатурки и планки эти неровности можно компенсировать гладкой штукатуркой. Однако гипсокартон на самом деле не такой — он жесткий, но имеет некоторую гибкость, а это означает, что если мы не хотели действительно волнистый потолок, где вы, вероятно, видели бы каждую балку (и, что еще хуже, каждый шов!), Было необходимо все выровнять. .В столовой арочный проем перед эркером находится всего на 2 дюйма ниже балок, а это означает, что опускать весь потолок нельзя. Даже если бы это был вариант, кто хочет это сделать? Поэтому цель заключалась в том, чтобы потолки оставались максимально ВЫСОКИМИ, но при этом оставались как можно более ровными. Большая задача. Страшно доверять незнакомцу. Страшно делать своими руками. Все страшно. Держи меня.
Итак, я получил четыре цитаты, и они были ПО ВСЕМУ МЕСТУ.
1. Парень, который налетел и отремонтировал водосточные желоба в первый раз, Шейн, дал мне расценки на столовую и библиотеку.Он понимал проблему с балками, и мне очень нравилось работать с ним раньше, НО, похоже, у него не было слишком большого опыта работы с гипсокартоном, так что меня это напугало. Затем он вернулся с цитатой: 3200 долларов. Ой. Все говорят, что монтаж гипсокартона — это дешево и быстро, поэтому я этого не ожидал!
2. Парень №2, которого я нашел на Craigslist. Он был больше разнорабочим, но, похоже, имел опыт работы с гипсокартоном. Он также был супер горячим, что является огромным бонусом в моей книге. К сожалению, он не совсем понимал проблему с балками и все время говорил мне, что было бы хорошо просто заделать пару небольших пятен и забить гипсокартон, который плохо сидел.Его цена на две комнаты: 1600 долларов, включая материалы. Определенно улучшение, но я не чувствовал, что он понимает сложность работы, поэтому я вроде как знал, что не собираюсь его нанимать.
3. Парня №3 порекомендовал один из электриков. Парень-электрик сказал мне, что он был СУПЕР дешевым, проделал работу в собственном доме, которая оказалась безупречной, и он был очень дружелюбным и отзывчивым по телефону и явился, когда сказал, что будет, и все такое. Он мне очень нравился — он, казалось, понимал все, что я говорю, имел хорошие решения и был опытным.Перед отъездом он заверил меня, что даст мне хорошую цену и что он не из тех парней, которые пытаются потрошить клиентов. На самом деле я попросил его процитировать две комнаты И кладовую (так как она маленькая) и снять слой старого гипсокартонного потолка в коридоре (подробнее об этом через минуту). Его цитата: 7800 долларов. ПОЧТИ ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ. Иисус Христос. НЕТ.
4. Затем этот парень переехал в соседнюю дверь. Я представился, он был очень милым, и мы то и дело разговаривали сквозь забор. Мне потребовалось несколько недель, чтобы заметить, что на его грузовике была наклейка с изображением его строительной компании! И он специально указал гипсокартон в качестве одной из своих услуг! Поэтому я спросил его, что он задумал, и не хочет ли он прийти и дать мне цитату, и он сказал, что да, и подошел, и сделал замеры, и поговорил со мной о моих проблемах, и в целом был мил и уверен в себе. что он может хорошо поработать.Я попросил у него ту же цитату, что и у парня №3 (обе комнаты, кладовая и нижний коридор, снятие пленки), но он сказал, что коридор на самом деле не стоит даже снимать, и мы должны просто сорвать его и начать все сначала. Его цитата: 1800 долларов + материалы.
Я, честно говоря, понятия не имею, сколько все это должно стоить, если быть полностью откровенным. Честно говоря, 1800 долларов все еще казались мне довольно высокими, но это было более окрашено тем, что все говорили мне, насколько дешевой должна быть установка гипсокартона. Вся эта штука с выравниванием балок делает работу НАМНОГО сложнее, так что я предполагаю, что это было важным фактором.Это не маленькая работа, требующая нескольких дней работы и 2-3 человек, так что цифра действительно казалась довольно справедливой, даже если она была больше, чем я ожидал. Думая, что, может быть, я смогу сэкономить немного денег, я попросил еще одну расценку на ТОЛЬКО две комнаты, исключая кладовую и коридор, и цена упала до 1600 долларов + материалы. Значит, за дополнительные 200 долларов я могу сделать оба этих места быстро и профессионально? Я имею в виду. OK. И этот парень живет по соседству, что может усложнить ситуацию, если он плохо справляется, но также позволяет легко найти его и с меньшей вероятностью будет злиться на меня, поскольку мы видим друг друга почти каждый день.
СО. Его наняли.
Готовясь к его прибытию, я сорвал потолок в коридоре. Этот потолок уже заменили гипсокартоном в начале 70-х годов, но он выглядел УЖАСНО. На самом деле у меня нет каких-либо подробных изображений, но я предполагаю, что это было тогда, когда гипсокартон все еще был прибит гвоздями, а не привинчен на место. ВЕЗДЕ были швы, потому что тот, кто их устанавливал, использовал небольшие куски гипсокартона. Вы могли буквально увидеть каждую шляпку гвоздя, некоторые из которых были замазаны герметиком.Между потолком и стенами был промежуток 1-2 дюйма, который был забит газетами и заклеен бумажной лентой. Бумажная лента на самом деле не приклеивается к голой штукатурке, поэтому лента со временем отделилась … все это было просто чертовым беспорядком. Так что, хотя я не был в восторге от демонстрации БОЛЬШЕ, это был лучший вариант.
В первый раз гипсокартон установили на потолок коридора, установили его поверх обрешетки (но уже сняли штукатурку). Поскольку планка не является конструктивно необходимой, и она просто увеличивала толщину (что было неприятно, потому что гипсокартон покрыл верхнюю часть молдинга вокруг входной двери), я решил также удалить планку.
Этот потолок научил меня тому, что я никогда не хочу слышать, чтобы НИКТО жаловался на демонстрацию гипсокартона. Это была буквально детская игра по сравнению с гипсовой демонстрацией. Все это было спущено примерно через час, а через час было упаковано в мешок и в багстер, и я даже не вспотел. Самым сложным было снятие планки и очистка всех гипсовых ключей, которые висели над ней, но это было не так уж и плохо. Макс помог мне, и мы вырубили его и вычистили за пару часов.
ЛЮБОЙ. Затем сантехники проделали еще кое-что с открытым потолком, и тогда настало время войти водолазам! EEEEP!
Мастера гипсокартона сначала привезли весь гипсокартон (они перекупили на пару листов, но это нормально… Я в конечном итоге использую его где-нибудь еще, я уверен!) И несколько кусков бруса размером 2 x 3 x 8 футов. Их первоначальный план по выравниванию балок состоял в том, чтобы прибить 2×3 балки к нескольким действительно дурацким балкам и продолжить работу.
Но как только они действительно забрались в потолок, они поняли, насколько все шатко.Некоторые балки были отклонены на пару дюймов, весь потолок был наклонным, все балки были изогнуты посередине… Ой! Так что мой подрядчик быстро переоценил и пошел покупать достаточно 16-футовых 2х4 для сестры в каждые балок. Когда они вернулись, они запустили лазерный уровень, чтобы определить нижнюю точку, а затем запустили 2×4 * немного * выше этого уровня, чтобы мы все еще могли видеть верхнюю часть молдинга, когда гипсокартон поднимается. Затем они вырубили пару очень низких точек на паре балок — это было ничтожно мало, так что это определенно не должно повлиять ни на что структурно или что-то в этом роде.
Это примерно тот момент, когда я стал действительно рад Я сдал это напрокат. Да, это большая часть изменений, но я не думаю, что это решение, к которому я пришел бы сам, и это буквально, вероятно, заняло бы у меня недели и закончилось бы посредственно, и мне было бы так грустно навсегда. У них были инструменты, ноу-хау, достаточно рук и тел, чтобы сделать это.
Ребята почти весь день 1 потратили на выравнивание балок, за что я был им очень благодарен! Как только новые прямые 2×4 были установлены на место, вы действительно могли увидеть, насколько шаткие исходные балки — здесь все сестринство действительно имело значение.Поскольку я решил использовать фиксированную плату вместо почасовой оплаты, я очень рад, что они действительно нашли время, чтобы все сделать правильно.
Я решил добавить немного утеплителя из стекловолокна R-38 только на наружные стены, по сути, упираясь в выступы кирпича. Многие читатели предлагали утеплить весь потолок как для тепла, так и для звука, но на самом деле вы действительно не хотите делать это в доме на одну семью. Если дом все еще был разделен на квартиры и на две отдельные системы отопления, тогда да, но здесь вы на самом деле хотите, чтобы тепла поднималось зимой, чтобы обогревать верхний этаж, и летом, чтобы оба этажа не работали. превратить в негабаритные сауны.Между потолком наверху и мансардным этажом есть изоляция из выдувной целлюлозы, что в значительной степени соответствует нынешнему устройству дома. Если мы когда-нибудь дойдем до отделки чердака, мы, вероятно, удалим эту изоляцию (это должно быть, наверное, худшая работа в истории ) и изолируем стены и потолок чердака (вероятно, с помощью пенопластовой изоляции с закрытыми порами, потому что технология ).
Наблюдать, как поднимается гипсокартон, было самым захватывающим делом КОГДА-ЛИБО.Еще до оклейки и замазки разница в комнатах уже ощущалась ОГРОМНОЙ. Прожив в этих пещеристых темных помещениях почти девять месяцев, гипсокартон сразу же заставил все казаться бесконечно ярче, выше и целостнее. По прошествии всего этого времени, кажется, я забыл, как удивительно естественный свет в этом доме. Конечно, это одна из причин, по которой я влюбился в него в первую очередь, но получить больше информации о том, как он будет выглядеть законченным, нарисованным и красивым, — это супер-пупер захватывающее.
Я ТАК рад, что мы решили потратить лишнее время и деньги на потолок в коридоре. Ребята использовали только 5 отдельных кусков гипсокартона (вместо 15, как раньше!), И все ровно и гладко, и очень * немного * выше, чем было раньше, и выглядит просто великолепно. Ребята заклеили швы лентой из стекловолокна и нанесли 3 слоя герметика перед шлифовкой. Я думаю, что это фото после второго слоя герметика.
Я потратил много времени на разговоры с подрядчиком о том, насколько важно иметь возможность видеть верх арки в столовой после выравнивания балок и установки гипсокартона.Это было жесткое сжатие, но это ВСЕ ЗДЕСЬ, и это все, о чем я действительно могу попросить. Учитывая, что последние 40 лет он был покрыт акустической плиткой, лепниной и беспорядком герметика, я чувствую себя действительно хорошо, когда можно восстановить эту забавную особенность. Мне нужно закончить сдирать краску и замазывать ее (я определенно не снимаю всю лепнину, но это слишком запутано, чтобы просто красить), но я думаю, что это будет выглядеть потрясающе, когда все будет готово! Я попробовал Peel Away 1 на участке арки, чтобы посмотреть, как он работает, и он работает хорошо! Очистка / нейтрализация обшитой древесины в помещении — это своего рода огромная неприятность, но это одна из тех вещей, которая потребует немного дополнительного времени и ухода.Что еще нового!
Одна зона, которая меня особенно впечатлила, находится в задней части коридора. Только этот участок оригинальной штукатурки остался во всем пространстве, и из-за того, что он изгибался и наклоны и казались в целом очень прочными, я не хотел бы демонстрировать его и пытаться воспроизвести его с помощью гипсокартона, если бы я не придется. В последний день работы подрядчик пригласил другого специалиста для окончательного снятия и шлифования потолков и устранения этого беспорядка.Новый гипсокартон находился примерно на 1/2 дюйма над россыпью, и вы можете видеть, как многие предыдущие работы по нанесению снятого покрытия не удались и отвалились за эти годы, и я просто скрещивал пальцы, чтобы они могли заставить его выглядеть приемлемо.
ХОРОШО. ГОРЯЧИЙ. ПРОКЛЯТИЕ. Этот скупердяй был ВОЛШЕБНИКОМ. Он сделал это, я не знаю, за пару часов, и это БЕЗУПРЕЧНО. Это так красиво. Я просто иду в конец коридора, чтобы полюбоваться этим.
Это когда я принял самое важное решение на свете.
Ребята, этот коридор действительно большой. Стена над лестницей тянется примерно на 20 футов в высоту. Я уже проделал демонстрацию неоригинальных стен, открыл оригинальные дверные проемы и снял все обои с штукатурки. За прошедшие месяцы пришлось проделать несколько новых больших отверстий в штукатурке для прокладки новой сантехники и электрооборудования, и теперь стены нуждаются в значительном ремонте и ремонте, а , а затем — все необходимо покрыть слоем пленки. Поскольку я потратил так много времени и усилий в крошечном офисе, обучая себя этому навыку, и я знаю, что технически способен на это, я всегда планировал делать стены в коридоре самостоятельно.
Что ж, после того, как этот парень увидел, как этот парень проделал на моем потолке всю работу за несколько часов (что определенно заняло бы у меня несколько дней и, вероятно, никогда не выглядело так хорошо), я спросил, сколько ему будет стоить просто снимать … покрыть весь коридор, наверху и внизу. Ответ был 500 долларов. Я размышлял пару дней… а затем решил пойти на это.
Вот в чем дело. Нанесение снятого покрытия — это не весело. Я в порядке, но не очень хорошо. Я уверен, что все обернется хорошо, но это также займет у меня недели и будет супер скучным, беспорядочным и утомительным, и это МНОГО времени, чтобы посвятить что-то настолько относительно недорогое, чтобы просто заставить кого-то делать быстрее и лучше, чем Я могу.Я могу думать о тысяче вещей, которыми я бы предпочел заняться в то время. Меня не так легко перегрузить, но список проектов в этом доме насчитывает миллионы предметов, и если бросить 500 моллюсков в этот коридор, он станет раскрашенным и станет более полным, например, на следующей НЕДЕЛЕ (боже, я знаю) , Я так оооочень.
Вот и все. Я так рад, что волшебник по нанесению снятого покрытия вернется и сотворит чудеса. Я рад, что этого не придется делать. Я рад убрать всю пыль с гипсокартона по всему дому, не чувствуя, что это пустая трата времени, потому что я просто буду производить больше пыли в течение нескольких недель.
А, а ЧТО ЭТО СЕЙЧАС? Я заказал потолочный медальон в качестве теста, чтобы узнать, нравится ли он мне.
Выбор потолочных медальонов по какой-либо причине был одной из самых мучительных частей всей моей реставрации / реставрации. Я буквально думал о медальонах еще до того, как мы закрыли дом, и добавлял различные продукты в закладки более года. Я думаю, это так сложно, потому что в доме и сохранилось так много оригинальных черт, но потолочные медальоны давно исчезли, и мы не знаем, как они выглядели.Я всегда был твердо убежден, что медальоны должны подходить к дому, а это значит, что они должны быть надлежащим образом греческими, элегантными и величественными, , но также как бы сливаются, так что то, что по сути является большим куском поролона, приклеенным к Потолок не становится выдающейся архитектурной особенностью , понимаете?
Я провел изрядное количество исследований того, что могло бы соответствовать стилю греческого возрождения всего этого, что привело меня в более изысканное направление, чем я изначально был склонен.Я не хотел сходить с ума с чем-то сверхсложным и коринфским по вышеупомянутой причине, потому что хотел, чтобы это сливалось с ним, но я также боялся, что если пойти слишком просто, это приведет к тому, что это будет похоже на 1920-е годы и совсем не так. В конце концов, я просто закрыл глаза и нажал кнопку заказа у этого парня в Home Depot (у которого действительно есть потрясающий выбор медальонов в Интернете, но не в магазинах) и надеялся, что не возненавидел бы, когда он появится. Я выбрал его, потому что чувствовал, что размер будет довольно большим, и это своего рода золотая середина в спектре замысловатости, и в нем есть мотив листьев аканта, типичный для греческого возрождения.
Даже когда я открыл коробку, меня вроде не продали. Казалось, что, может быть, он был слишком большим, а может быть, совершенно неправильным. Но потом я попросил Макса встать на лестницу и поднести ее к потолку, и я представил, как все это залито и покрашено, и с подвешенным к нему светильником, и теперь я НА БОРТУ с этой штукой. Мне нужно заказать еще два, что отстой, потому что КОНЕЧНО, я выбрал самый дорогой кусок пенопласта на планете, но я думаю, что это в самый раз.
Я думаю, что собираюсь покрасить его каким-нибудь разбавленным составом для швов или чем-то еще, прежде чем повесить, чтобы придать ему какой-то возраст.Это выглядит слишком новым, а узор кажется мне слишком определенным.
ЛЮБОЙ. Ничего себе, этот пост продлился.
Теперь, когда потолки сделаны, на очереди ремонт стен в столовой и подготовка всего к покраске !! И ТОГДА ЖИВОПИСЬ. И ЗАТЕМ ПЕРЕВОЗКА МЕБЕЛИ ВЕРНУТЬСЯ. И ЗАТЕМ ПЛАЧУЩИЕ СЛЕЗЫ РАДОСТИ.
Это все происходит!
Сколько берут штукатуры в 2021 году?
Сколько штукатур берет, зависит, как и у всех торговцев, от задачи, в том числе
Насколько это срочно
Сколько времени займет
Какие требуются материалы
Стоимость штукатурных работ также будет зависеть от размера оштукатуренных стен, а также доступности места и состояния имеющейся штукатурки.Простое обновление одной стены в относительно хорошем состоянии обойдется дешевле, чем несколько комнат с осыпающейся старой штукатуркой.
Аналогичным образом, если вам потребуется оштукатурить несколько комнат, стоимость может быть снижена для более крупных работ.
Окончательная цена за любую штукатурную работу практически невозможна, пока квалифицированный, опытный специалист, например, штукатур Local Heroes, не посетит и должным образом не оценит работу.
Тем не менее, вы все равно можете получить достаточно точное представление о ценах, основываясь на нескольких различных типовых штукатурных работах.Мы собрали некоторые из средних затрат на наиболее распространенные штукатурные работы.
Средние цены на штукатурку «Местные герои»
Обновлено декабрь 2020 г.
Оштукатуривание комнаты средних размеров
Размер комнаты и высота потолка — наиболее очевидные факторы, определяющие стоимость любых штукатурных работ, но что такое «комната среднего размера»? Простое практическое правило: комната размером примерно 3,5 м на 5 м или комната, в которой с комфортом могут разместиться до восьми человек, — средняя.Ознакомьтесь с нашим руководством по измерению комнаты.
Для небольших помещений, включая спальни-боксы, подсобные помещения, небольшие кухни или кухоньки, потребуется меньше штукатурки, но иногда может потребоваться более сложная работа, так как штукатуру приходится работать в тесных или замкнутых пространствах.Это может увеличить время, необходимое для работы, и, следовательно, повлиять на затраты.
Штукатурка потолка похожа на процесс штукатурки стен, но требует больших затрат труда и, следовательно, может быть более дорогостоящей работой.Штукатуры могут использовать специализированное оборудование, подобное строительным лесам в помещении, или часами сидеть на лестнице в неудобном положении. Как и выше, размер комнаты также будет играть большую роль в цене. Цена указана за номер среднего размера.
Подобно небольшому помещению, закрытое рабочее пространство может увеличить время, необходимое для работы, но в целом оно должно быть дешевле, чем большое помещение.
Хотя обычно это не комната или пространство, в котором кто-то проводит много времени, люди и домашние животные входят и выходят с сумками и обувью, износ стен в коридоре может быть намного выше, чем в других комнатах. Длина, высота и доступность прихожей повлияют на цену оштукатуривания помещения.
Лестницы и площадки — не самое простое место для работы, поэтому цена будет меняться в зависимости от их размера и того, насколько легко работать эффективно.
Как всегда, вы можете положиться на местных героев, когда дело доходит до найма торговцев. Каждый штукатур на нашей платформе был тщательно проверен нами, поэтому вы можете быть абсолютно уверены в том, что получите лучшую доступную помощь.
На уровне: определите, что вызывает сухие ногти
Если вы не понимаете, какой из двух случаев происходит, вы не предпримете соответствующих действий по ремонту при приготовлении краски, и ваши усилия будут обречены, как и гвоздь. снова поп.
Когда гвозди появляются на потолке пола прямо под чердаком и возле пересечения стен, виновником является явление, известное как подъем фермы или его разновидность. Это стало очевидным, когда мы начали строить плотные, хорошо изолированные дома в смешанных климатических условиях — климате с влажной холодной зимой и теплым или жарким влажным летом — с использованием деревянных ферм для сборки крыш.
Домовладельцы начали жаловаться на появление гвоздей, выходящих из гипсокартона, особенно в местах пересечения стен, таких как верхние спальни, ванные и коридоры.
Мы перепробовали все, чтобы эти гвозди вернулись и остались в них. Мы использовали более длинные гвозди, более толстые гвозди, гвозди с клеевым покрытием, гвозди с кольцевыми стержнями, шурупы — что угодно — но ничего, похоже, не работало. Наконец, кто-то заметил, что этот тип гвоздя происходит в местах, где гипсокартон не может прогнуться по разным причинам. Когда основание, к которому он был прикреплен, действительно прогибалось, гвоздь сдвигался, а гипсокартон лопнул.
С потолком происходит то, что деревянный каркас несколько смещается в ответ на внешнюю влажность.Каркас изгибается, а гипсокартон в тех местах, где гвозди ломаются, не может — отсюда и треск.
Что ты умеешь? Просто вытащите гвоздь и нанесите шпаклевку на отверстие, и покончить с этим. Очевидно, он ничего не держит, так как он лопнул, и гипсокартон не падает.
Иногда нужно убедить некоторых, что это решит проблему, и за ними нужно внимательно следить, чтобы они не пытались вставить другой гвоздь или винт поблизости.Это не сработает.
Для крепления другого типа потолочного гвоздя нужен гвоздь или винт, и это достаточно легко определить. Обычно это происходит в области потолочного листа гипсокартона, а не у стены.
Положите руку, возьмите ручку молотка или прикладом фонарика рядом с гвоздем и оттолкните вверх. Если вы видите изгибы ямочки, значит гипсокартон отделился от основы, и гвоздь потерял способность держаться. Я рекомендую вбить шуруп для гипсокартона (дюйм с четвертью) примерно на четыре дюйма от выступа, чтобы натянуть гипсокартон обратно на стойку или балку, от которой он отделился.
Если вы задумаетесь о том, как прибивают гипсокартон, вы поймете, почему это происходит. Установщик гипсокартона забивает гвоздь, и последний удар молотка — это углубление на гипсокартоне на шляпке гвоздя, чтобы шпаклевка могла покрыть гвоздь. Это нормально, но последний удар молотка только что сломал гипс гипсокартона в месте крепления, ослабив его, и это подготовило почву для будущих проблем.
Старожилы использовали кровельные гвозди и гипсокартон с двойным гвоздем, пытаясь уменьшить треск.Это увеличило нагрузку на финишеров.
В начале 1970-х годов промышленность открыла клей для гипсокартона, и клееный гипсокартон показал себя очень хорошо. Шурупы для гипсокартона, которые были разработаны для крепления гипсокартона к металлическим стойкам в коммерческом строительстве, творят чудеса. Я рекомендую шурупы для гипсокартона для всех видов монтажа гипсокартона.
Лучшие строители дома настаивают на том, чтобы установщики прикручивали гипсокартон, чтобы предотвратить жалобы от раздражающих клиентов гвоздями. Шурупы для гипсокартона приобрели этот легендарный статус, которым обладают лишь некоторые продукты, такие как строительный клей, WD-40 и клейкая лента.Без них не обходится ни один домашний ремонтный комплект.
Поскольку ваша причина ремонтировать гвозди сейчас — это подготовка к покраске, самое унизительное упражнение, которое вы можете сделать при подготовке краски для гипсокартона, — это взять сильный свет — фонарик или аварийный свет. Включив его, поместите его у стены или потолка, чтобы луч света омыл поверхность. Вы увидите каждое крошечное пятно на поверхности в резком контрасте. Это плохие новости. Хорошая новость заключается в том, что отраслевой стандарт гласит, что если дефект не виден при нормальном освещении в помещении с расстояния шести футов, то работа считается приемлемой.
Главная / Комплектующие и аксессуары / Конструкции / Особенности и монтаж каркаса из металла для панелей ПВХ
При отделке перекрытий пластиковыми панелями огромное значение имеет каркасное основание, которое будет нести на себе всю нагрузку и служить основным компонентом системы. Одним из часто используемых решений для установки ПВХ панелей является каркас из металла. Он позволяет быстро и без особенных затрат собрать прочное и ровное покрытие. Обо всех тонкостях процесса сборки такого каркаса поговорим далее.
Достоинства подобных решений
Хотя металл для ПВХ панелей используется не настолько часто, как деревянные рейки, он имеет определенные преимущества перед натуральным материалом. В некоторых случаях, металл может стать единственным возможным вариантом для сборки основания. Основные достоинства обрешеток из металлических составляющих будут следующими:
Металл, который используется при производстве подобных деталей, либо проходит специальную обработку в виде оцинковки, либо представляет собой сплав алюминия. Это позволяет не беспокоиться о воздействии влаги на собранную обрешётку. В ванных комнатах и кухнях это практически единственный подходящий вариант для создания прочного основания под панели.
Металл не горит, а это, в свою очередь, делает всю композицию более безопасной с точки зрения возникновения пожара.
Конструкция получается относительно легкой и не нагружает перекрытие.
Долговечность тоже станет одним из достоинств металлических обрешеток.
Стандартизированные габаритные размеры деталей в значительной степени упрощают процесс сборки.
Сборка основания производится при помощи минимального набора инструментов и не требует никаких специальных навыков или опыта.
К минусам решения можно отнести лишь то, что все подобные конструкции — прекрасный проводник звуковых колебаний. Если этот момент будет критичным, существуют специальные крепежи, позволяющие свести к минимуму возможные звуковые вибрации.
Особенности
Для сборки подобных каркасов может потребоваться специальный инструмент в виде перфоратора, ножниц по металлу и ножовки для того же материала. По сравнению с деревянными видами каркасов, необходимый для работ инструментарий отличается не слишком сильно.
Однако, стоит знать, что дерево не подходит для влажных помещений и способно просто сгнить, а металл в этих же условиях служит без всяких проблем, благодаря тому, что алюминий к влаге равнодушен, а оцинкованные детали ржавчина не тронет. При этом прочность собираемой обрешетки будет намного выше.
Еще одна особенность, которой обладает обрешетка из металла для ПВХ панелей – необходимость отступить от базового перекрытия на большее расстояние, чем при обустройстве деревянных оснований. Это связано с конструктивными особенностями таких решений и габаритными размерами самих профилей.
Как производится монтаж
Первой операцией, с которой начинается монтаж любой композиции на потолке, будет разметка поверхности под крепежи и основные элементы конструкции. На стенах отмеряется расстояние, на котором будет располагаться будущий потолок. Наносится несколько точек, расположенных в одной горизонтальной плоскости и они соединяются между собой одной сплошной линией.
По намеченным точкам производится крепление сначала стартового П-образного профиля на стенах, а затем, на плоскости перекрытия фиксируются специальные перфорированные пластины, которые служат крепежами для остальных несущих частей каркаса.
Далее устанавливаются основные несущие детали конструкции. Они могут иметь различный вид – есть варианты с перфорацией и с замками для крепления некоторых видов ПВХ панелей, а можно использовать и простые прямые детали, предназначенные для гипсокартона. Разницы принципиальной тут нет – торцевые части несущих деталей вставляются в профиль, закрепленный на стене по периметру помещения. Подвесами, прикрепленными к потолку, несущие части крепятся с шагом примерно в 60 – 80 сантиметров.
К получившемуся основанию саморезами крепится вся пластиковая фурнитура, если она предусмотрена конструкцией собираемого потолка. После этого, можно переходить к монтажу самого покрытия.
как сделать каркас под панели ПВХ на потолок, обрешетка под потолочные пластиковые панели
Содержание:
Обшивка потолка пластиком является достаточно распространенным решением при оформлении ванных, кухонь и прихожих. Обрешетку потолка под пластиковые панели также можно использовать для установки других материалов – гипсокартонных листов, деревянной вагонки, панелей из МДФ и т.п.
Нанесение разметки
Чтобы обрешетка под пластиковые панели соответствовала необходимым требованиям, ее монтаж начинают с разметочных мероприятий:
Первым делом необходимо нанести контрольную линию по верху всех стен: это будет ориентиром высоты запотолочного пространства. Данный параметр во многом зависит от типа конструкции устанавливаемых осветительных приборов. При использовании точечных светильников учитывать придется их размеры.
Для светодиодных ламп достаточно будет высоты 4 см. Во всех остальных случаях глубина потолочной ниши увеличиться до 7 и более см. Как показывает практика, лучше всего заранее приобрести светильники, что позволит иметь информацию о размерах их внутренней части. К полученному параметру добавляют 1 см на гашение тепла.
Нанесение линии по периметру начинают с разметки угловых участков, используя для этих целей водяной или лазерный уровень. Вооружившись малярным шнуром, соединяют отдельные метки сплошными линиями.
Далее переходят к разметке базовой поверхности. Если каркас в дальнейшем будет использоваться для установки гипсокартонных плит, то дистанцию делают в 500 мм. Именно по этим линиям в последующем будут прикручиваться профили. Обрешетка на потолок под панели пвх, мдф или деревянную вагонку потребует увеличения расстояния на 100 мм.
По окончанию нанесения контрольных линий под CD профили рекомендуется сразу же наметить участки установки светильников. В последующем сделать это будет гораздо сложнее.
Если по плану оформления комнаты будет использоваться люстра, ее местоположение находят методом отбивки двух диагоналей из угла в угол: точка их пересечения и укажет на искомое место.
Подвесные конструкции потребуют изготовления отверстий и монтажа дюбеля под крючок. Осветительные приборы на консоли нуждаются в дополнительном усилении каркаса на участке их установки.
Установка подвесов и UD профиля
Для удержания обрешетки под пластиковые панели на потолке используются подвесы и установленные вдоль всех стен профили UD. В некоторых случаях элементы данного типа уже оснащены отверстиями через каждые 30 см: если их нет, сверление проводится самостоятельно.
Описание монтажных работ:
Нанести линейную разметку, используя шаг 300 мм вдоль периметра.
Изготовить отверстия под дюбели в стене. Сверлить лучше сразу сквозь профиль.
На бетонных или кирпичных стенах для крепления подойдут дюбели на 60 мм и саморезы длиной 50-70 мм. На поверхностях, где штукатурный слой не очень прочный, желательно использовать более длинные шурупы и дюбели (90 мм).
На основаниях из известняка или пеноблоков можно обойтись 50-миллиметровыми саморезами без дюбелей.
Монтаж подвесов для обрешетки
По завершению установки УДэшек переходят к монтажу подвесов. Речь чаще всего идет о перфорированных элементах ленточного типа. Если высота запотолочного пространства большая, используют проволочные крепления обрешетки на потолок под панели. Первым делом проводят их распределение по базовой поверхности, используя для фиксации шурупы с дюбелями. При этом лучше всего отдавать предпочтению прикручиванию, а не прибиванию.
Оптимальная дистанция между отдельными подвесами – до 70 см. Иногда потолочную поверхность обшивают гипсокартонными плитами для дальнейшей поклейки керамической плитки: в таком случае расстояние необходимо уменьшить до 40-50 см.
Профильные направляющие в таком случае размещаются более кучно. По ходу установки подвеса необходимо добиться совпадения центрального продолговатого отверстия с центром разметки. Усики можно загибать уже после установки профиля CD внутрь UD.
Монтаж CD для крепления пластиковых панелей на потолок
Далее нужно порезать профили CD и вставить их в UD. Длина отрезков определяется замером дистанции между стенами, минус 5 мм. Лучше всего каждый CD отмерять индивидуально, т.к. расстояние между стенами часто «плавает» на разных участках. Каждый подвешенный профиль удобнее сразу же вставлять в UD, что заметно упростит сооружение обрешётки потолка под панели ПВХ.
В качестве нивелира опытные мастера рекомендуют применять капроновую нить, натянув ее под углом 90 градусов по отношению к профилям. Регулировку натяжения упрощает вкрученный в УДэшку саморез. Если профили CD не закрепить, они начнут провисать, оттягивая нитку. Выйти из этого положения можно, если все профили подтянуть немного выше уровня. Сделать это очень просто, подогнув под каждым из них усики среднего подвеса.
Первым делом по уровню позиционируются последние профили. Если все сделать правильно, они будут располагаться на 0,5 мм выше нивелира. Любое прикасание к нити сигнализирует о сбое плоскости. Процедуру выравнивания остальных профилей разрешается начинать с любого места.
При этом каждую планку необходимо приподнимать на 0,5 мм над ниткой, иначе уровень быстро собьется. В каждое ушко на подвесе рекомендуется устанавливать по паре саморезов: это сообщит обрешетке под пластиковый потолок должную жесткость. В противном случае каркас может шататься из-за небольшого люфта профиля в кронштейне. Для проверки иногда стучат снизу по конструкции кулаком: на наличие люфта укажет гремящий звук.
Дополнительные варианты
Если предполагается оформлять потолочную поверхность гипсокартонными плитами, допускается использование ячеистой обрешётки с квадратными нишами 60×60 см.
Однако опытные монтажники не очень любят данные конструкции по следующим причинам:
Такие параметры ячеек не удобны для потолочного ГКЛ: он имеет размеры 120×250 см.
Использование такой схемы влечет за собой увеличения расхода материала, что, в свою очередь, увеличивает общую стоимость производимых работ.
В тех случаях, когда каркас на потолок под пластик обустраивается в помещениях большой площади, длины CD (3-4 м) недостаточно. Специально для этого в комплекте профилей имеются надежные соединители-переходники. Чтобы избежать провисания конструкции, участки стыковки дополнительно оснащаются подвесами. Это предполагает вкручивание саморезов одновременно сквозь переходник и профиль.
Кроме металлического профиля, для изготовления каркаса под потолочные панели может применяться древесина. В основном речь идет о рейках толщиной 20-25 мм и шириной 40-50 мм. Для выравнивания деревянной обрешётки обычно применяются специальные подставки. Однако такой тип монтажа может осуществляться только на хорошо выровненных основаниях. Поэтому перед тем, как сделать обрешетку на потолок из дерева, приходится проводить стяжку базового перекрытия. Это увеличивает продолжительность работы, т.к. на высыхание штукатурного слоя уходит по несколько дней.
Итог
Самыми лучшими эксплуатационными характеристиками обладают монтажные каркасы из оцинкованного CD профиля. Такие конструкции очень прочные и влагостойкие: их можно использовать под укладку практически любых панелей. Более дешевые деревянные обрешетки нуждаются в дополнительной обработке антисептическими пропитками, особенно если они используются в помещениях с повышенной влажностью.
Что касается необходимости подготовки чернового основания, то нужно смотреть по обстоятельствам. Если старая отделка достаточно прочная, ее можно оставить, даже если внешний ее вид не очень симпатичный. Что касается старой побелки, то ее стараются снять, т.к. со временем она может осыпаться, накапливаясь с тыльной стороны панелей. В итоге это увеличивает нагрузку на конструкцию и создает реальную угрозу проникновения грязи внутрь помещения.
Каркас для панелей ПВХ в ванной: на потолок из металопрофиля
Панели ПВХ в ванной
Ванная – это помещение с повышенной влажностью и частыми перепадами температуры поэтому, не каждый материал подойдет для ее отделки. Существует достаточно большое количество вариантов оформления ванной комнаты. Одним из самых дешевых материалов являются ПВХ панель. Каркас для ПВХ в ванной сделать достаточно просто, да и сам материал стоит относительно недорого.
ПВХ производится из синтетического материала, образованного путем химического смешения углерода, хлора и водорода, а также свинца. Однако свинец присутствует в качественных панелях в столь малых количествах, что он не выделяется даже при горении ПВХ, поэтому этот материал безопасен в применении (если он сделан в соответствие со стандартами).
Важно обращать внимание на качество данного материала так, как недобросовестные производители могут в больших объемах добавлять в него фталаты, которые способны нанести серьезный вред здоровью.
Достоинства и недостатки ПВХ панелей
Потолок в ванной из панелей ПВХ обладает всеми необходимыми для этого помещения характеристиками. Доступная цена и легкость установки делает это материал практически идеальным для помещений с повышенной влажностью.
Конечно, у некачественных ПВХ элементов, главным недостатком является их вредное влияние на здоровье человека и окружающую среду, однако если покупать материалы для отделки дома только в проверенных местах, таких проблем не возникнет.
Пластиковые панели
Недостатки ПВХ панелей:
Этот материал достаточно хрупкий, поэтому его легко повредить во время установки.
Если поверхность, на которую крепится каркас ПВХ, имеет неровности, то часть пространства комнаты будет спрятана под панелями.
Некачественные материалы выделяют специфический неприятный запах.
Достоинства ПВХ панелей:
Большой выбор оттенков, делает такой материал подходящим для любого стиля интерьера.
Благодаря низкой чувствительности к повышенной влажности и синтетическому происхождению, ПВХ панели устойчивы к грибковому и плесневому поражению.
Панели ПВХ на потолок в ванной можно установить самостоятельно, обладая минимальным набором инструментов и знаний в строительной сфере.
Потолок из такого материала легко ремонтировать так, как в случае необходимости можно вынуть одну из деталей, не разбирая всю конструкцию.
Под пластиковыми панелями можно спрятать электрокоммуникации и материалы, используемые для повышения теплоизоляции и шумоизоляции.
ПВХ панели можно мыть раствором воды с обычными моющими средствами.
Отделка потолка ПВХ материалами обойдется вам гораздо дешевле, чем например установка натяжного или подвесного потолка.
ПВХ имеют достаточно долгий срок службы (10-15 лет).
Хорошие панели обладают высокой пожароустойчивостью.
Благодаря всем вышеописанным достоинствам, потолки из ПВХ пользуются постоянно возрастающим ажиотажем.
Выбор ПВХ панелей
При покупке таких материалов, необходимо особое внимание уделять их качеству так, как ПВХ потолок собранный из бракованных составляющих будет неаккуратно выглядеть, а также может выделять вещества опасные для здоровья.
Чтобы не приобрести подделку, изготовленную в кустарных условиях, нужно спросить у продавца сертификат на товар. Также следует осмотреть панели на наличие неровностей, посторонних вкраплений и зацепок.
Выбор панелей
Толщина качественного материала должна быть 8-10 мм, длина обычно достигает 3 метра, но в случае необходимости можно заказать более длинные экземпляры.
В любом случае практически невозможно на глаз отличить качественный материал от некачественного, поэтому лучше всего приобретать ПВХ панели в проверенных специализированных магазинах.
Нужно ли выравнивать стены пред установкой каркаса?
Панели ПВХ можно устанавливать двумя способами: каркасным и бескаркасным на клеевые гвозди. Одним из преимуществ каркасного способа является то, что он скрывает все неровности поверхности поверхности-основы, поэтому в большинстве случаев предварительная отделка не понадобится.
Однако если потолок имеет очень большие неровности, и крепление каркаса на одном уровне не возможно, над такой поверхностью придется поработать, устранив особо явные дефекты.
Элементы из ПВХ, которые устанавливаются на клеевые гвозди, обладают меньшей способностью скрывать недостатки потолка, поэтому каркасный способ пользуется большей популярностью.
На этапе подготовительных работ необходимо избавиться от старой отделки, в том случае если она осыпается, а также обработать потолок специальным антисептиком, устраняя следы плесени и грибка. Все имеющиеся трещины и дыры нужно заделать штукатуркой на цементной основе, в противном случае частицы потолка могут начать осыпаться на готовую пластиковую конструкцию, что рано или поздно приведет к необходимости замены некоторых панелей.
Обработка стен от плесени
Инструменты и материалы для установки каркаса для панелей ПВХ
Каркас под панели на потолок в ванную комнату можно делать из металла или из дерева. Конечно, металлический каркас более подходит для помещений с повышенной влажностью, однако можно устанавливать и деревянную обрешетку, если перед установкой рейки обработать специальными составами, например разогретой на водяной бани олифой. Обрабатывать деревянные рейки нужно после того, как каркас будет собран.
Металлические профили изначально обладают всеми свойствами, которые необходимы для долгой службы каркаса в ванной, поэтому ни какой предварительной обработки они не требуют.
Какие инструменты и материалы потребуются для монтажа каркаса помимо профилей:
перфоратор;
шуруповерт;
электролобзик или ножовка по металлу;
строительный степлер.
строительный уровень;
рулетка;
ПВХ.
Чтобы рассчитать необходимое количество составляющих, нужно разделить площадь потолка на площадь одной панели. При монтаже несколько элементов могут сломаться, поэтому желательно иметь пару штук про запас.
Самостоятельная сборка каркаса
Каркас на потолок для панелей ПВХ
Каркас для панелей ПВХ сможет собрать даже человек неискушенный в строительном ремесле, главное произвести точные замеры и безошибочно рассчитать необходимое количество материала.
Собираем каркас:
С помощью уровня находим точку потолка, которая ближе всего расположена к полу.
Отступаем от выявленной точки 5 см. вниз по стене.
На этом уровне делаем отметку по всему периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня и отбивочной нити.
С помощью саморезов прикручиваем на уровне этих линий направляющие УД профиля, прямо к настенной плитке. Если крестики, которые применялись при установке плитки, имели ширину 2 – 2,5 мм, то саморезы можно вкручивать в шов между плиткой.
Делаем на потолке поперечную разметку, с шагом между линиями 40 см (разметка должна проходить поперек направления ПВХ панелей).
Теперь, прикрепляем к потолку прямые подвесы, изогнув их в П-образную форму, шаг между ними должен быть 40 — 50 см.
К подвесам прикрепляем широкие СД профиля, заведя их концы в прикрепленные к стенам направляющие.
Свободные отрезки подвеса загибаем в стороны.
Если поверхность, на которую устанавливается каркас, идеально ровная, то профиля можно крепить без подвесов непосредственно к потолку.
В местах, где планируется расположение светильников, необходимо прикрепить к обрешетке дополнительные профили.
Каркас под потолок из ПВХ панелей в ванную устанавливается достаточно просто и быстро, это еще одна причина, по которой такая конструкция пользуется популярностью.
Прикрепление к каркасу ПВХ панелей
Монтаж панелей
Когда каркас установлен на потолок, можно перейти к монтажу элементов ПВХ. Важно соблюдать последовательность установки пластиковых составляющих, и особое внимание нужно уделить закрытию зазора между стеной и потолком. Можно матировать по периметру отделываемой комнаты потолочный плинтус или специальный L-образный профиль для панелей ПВХ.
Прикрепляем панели ПВХ к каркасу:
По периметру потолка ванной комнаты устанавливаем L-образный профиль для ПВХ.
Замеряем ширину потолка поперек установленных ранее профилей и нарезаем в соответствие с полученными замерами ПВХ панели.
С первой панели нужно удалить фаску, для лучшего вхождения в паз L-образного профиля.
Теперь поочередно устанавливаем оставшиеся ПВХ панели с помощью, саморезов с пресс-шайбой или строительного степлера, при этом необходимо следить, чтобы фаска одной панели попадала в паз другой.
По ходу установки панелей монтируем осветительные приборы, делая небольшие отверстия в пластиковых элементах в местах прикрепления светильников с помощью дрели со специальной насадки или сверла и острого ножа.
Через эти же отверстия пропускаем провода для осветительных приборов.
Пред установкой последней панели измеряем расстояние от предпоследнего элемента до стартового профиля.
Разрезаем последнюю панель вдоль в соответствие с полученными размерами.
Крепим последнюю составляющую пластикового потолка к каркасу, заводя ее край в стартовый профиль с помощью узкого шпателя или тупого широкого ножа.
Замазываем щели между L-образным профилем и стеной ванной комнаты силиконом белого цвета.
Установка потолка из ПВХ завершена, осталось только протереть его поверхность от налетевшей в процессе монтажа пыли.
Установить потолок из ПВХ панелей в ванной – отличное решение, ведь этот материал идеально вписывается в помещения с повышенной влажностью. Единственным условием для комнат, отделанных таким материалом, это обязательное наличие вентиляционной системы так, как образующемуся во время включения горячей воды пару нужен выход.
Помните, что качественная установка каркаса – залог долговечности конструкции. https://youtu.be/n0KbsoM_FEk
Возведение зеркального потолка в ванной комнате — самые интересные и необычные решения
Обрешетка потолка под пластиковые панели своими руками
Обрешетка под пластиковые панели
Содержание:
Для того чтобы поверхность выглядела качественно и ровно, нужно приложить некоторые усилия по изготовлению каркаса. При помощи такой основы выравнивают стены и изготавливают гипсокартонные перегородки.
Виды и преимущества
Каркас в зависимости от материала подразделяется на несколько видов:
Деревянный.
Пластмассовый.
Металлический (алюминиевый).
Преимуществом деревянного является экологичность, доступность и невысокая цена.
Важно: Деревянный не подойдет для помещений с повышенной влажностью из-за способности впитывания воды.
Основа под ПВХ-панели
Впоследствии это приведет к гниению и разрушению всего несущего сооружения. Для обеспечения защиты бруса используют различные антисептические составы.
Каркас на потолок для пластика выглядит несколько дороже. Для этого потребуется более ровная поверхность стен, нежели для бруса. Преимуществом же является простота сборки, стойкость к появлению плесени и гнили.
Материал из металла подходит для различных видов помещений. В отличие от остальных, алюминиевый вид более прочный и долговечный. Но из-за своей стоимости, используется очень редко.
Также часто при установке каркаса потолка под ПВХ панели используют гибридные сооружения профилей из металла по периметру и деревянных или пластмассовых направляющих.
Монтаж обрешетки на потолок под ПВХ
Деревянная
Для установки используют брус сечением не менее 20 мм. При выборе нужно учитывать, чтобы он был ровным без трещин и сучков. Если он будет собираться во влажном помещении (ванная комната, кухня), то потребуется пропитка специальным антисептиком.
Сперва с помощью уровня по всему периметру размечаем отметки и выставляем по ним брус. Для крепления используем дюбель-гвозди, шаг крепежа не более 0.4 м. После установки конструкции по периметру, переходим к креплению направляющих с шагом крепления 0.35 — 0.45 м.
Пластиковая
Пластмассовый профиль, имеющий замок «мама-папа», т. е. застежку-клипсу, подбирается для конкретного вида панелей. При сборке пластиковые направляющие должны быть перпендикулярны пластику ПВХ, так как любая погрешность приведет к поломке замка. По этой причине пластмассовые конструкции используются в небольших помещениях.
Металлическая (алюминиевая) конструкция
Изготовление алюминиевой сборки для потолка под пластик начинается со стартового (пристенного) профиля 27*28 мм закрепленного с помощью дюбель-гвоздей. В дальнейшем в пристенный вставляют металлический вид 60*27 мм, который с помощью подвесов с шагом крепления 0.8 м крепиться к поверхности. На таких направляющих и будет держаться вся конструкция. Металлическая конструкция крепится между собой с помощью саморезов по металлу с пресс шайбой (клопами).
Также читайте: Потолочные пластиковые карнизы для штор.
Советы при монтаже обрешетки
Монтирование основы
Чтобы изготовить основу для крепежа пластика ПВХ требуется ее вывести в нужный уровень и закрепить по всему периметру помещения. Промежуточные направляющие располагаются на расстоянии в зависимости от использования нужного материала для отделки, например:
расстояние крепления промежуточных направляющих для гипсокартонных плит равна половины ширины листа. Это расстояние от центра до центра поперечин;
при обшивки панелями, деревянными или алюминиевыми требуется длина равное размеру материала либо посередине располагают одну или две дополнительных поперечины;
при утеплении пространства между каркасом и потолком минеральными материалами расстояние между профилями должно быть меньше чем размер материала на 2 см.
Главное учитывать, что при установке обрешетки для потолка ПВХ нужно соблюдать одну горизонтальную плоскость, тогда поверхность получится прочной и идеально ровной.
Видео про крепление потолочной основы
Монтаж подвесного потолка из панелей ПВХ – пошаговое руководство
Монтаж подвесного потолка из панелей ПВХ: как сделать каркас для навесного потолка из пластиковых потолочных панелей, монтаж потолка своими руками
Выбор панелей на потолок
Для отделки потолка в большинстве случаев используют светлый однотонный пластик, например, белый или близкий по цвету. Что касается фактуры, доступны матовые или глянцевые варианты, а также панели с вставками, имитирующими металлический блеск.
Обшивать потолок наиболее целесообразно глянцевым пластиком. Блестящая поверхность визуально делает помещение несколько выше, просторнее и благодаря отражающим свойствам – светлее, что позволяет устанавливать менее мощные светильники или использовать меньшее их количество.
Помимо цвета и фактуры ПВХ профиль условно разделяют на потолочный и стеновой. Потолочный отличается меньшей толщиной поверхностных слоев и панели в целом. Он не такой прочный, но и весит меньше, что положительно сказывается на несущей конструкции. Стеновой пластик вполне пригоден для обшивки потолка, однако это нецелесообразно, так как стоит он дороже, а от его механической прочности на данном участке толку мало.
Достаточно распространены панели, внешне напоминающие вагонку. Их ширина, как правило, невелика (100 -120 мм), а срез профиля соответствует деревянным образцам. Из-за этого поверхность, обшитую таким материалом, еще называют реечной (по причине внешнего сходства).
Снизу — обычная панель, сверху — ПВХ вагонка
На потолке чаще используют бесшовный профиль. Это в большинстве своем широкие панели (200-250 мм), монтажный стык между которыми практически не заметен, что в результате позволяет добиться сплошной гладкой плоскости.
ПВХ панели крепят либо на предварительно собранный каркас (обрешетку), либо непосредственно на черновой потолок.
Обрешетка из металлопрофиля
Первый вариант более предпочтителен – он проще, и в результате отделка получается качественнее. К тому же при монтаже без каркаса достаточно затруднительно использовать врезные светильники и прокладывать коммуникации.
В целом, установка обрешетки и пластиковых панелей достаточно проста – не требует высокой квалификации строителя, серьезных профессиональных навыков или специального оборудования.
ПВХ панели – отделочный материал, изготавливаемый из поливинилхлорида – пластмассы, которая плохо горит и обладает химической стойкостью. Теперь рассмотрим конструкцию ПВХ панелей.
ПВХ панели для потолка
Они состоят из двух тонких листов пластика, соединенных между собой множеством ребер жесткости. По длине ПВХ панелей с одной стороны находится большая монтажная, а с другой – малая крепежная полки. Первая используется для крепления поливинилхлоридного листа к потолочному каркасу, а вторая – для соединения установленных листов друг с другом.
Так почему же панели из ПВХ стали столь популярны? Ниже приведен список преимуществ этого отделочного материала.
ПВХ-панели устойчивы к воздействию влаги. От сырости с потолка начала отслаиваться штукатурка? С пластиковыми плитами такого не произойдет! Вы живете в многоэтажном доме, где нередки проблемы с водопроводом, и вы опасаетесь, что соседи сверху могут вас залить? Для ПВХ-панелей это не проблема – после локального потопа их можно взять, просушить и просто установить обратно.
Долговечность. Сами по себе качественные панели ПВХ способны прослужить не один десяток лет. А заменить поврежденные или отслужившие свое панели не составит большого труда.
За потолком из поливинилхлоридных панелей легко ухаживать – достаточно лишь регулярно протирать его от пыли с помощью губки, смоченной в мыльном растворе. Но при этом следует помнить, что для очистки такого материала нельзя использовать средства, содержащие абразивные частицы или сильные щелочи и кислоты.
Панели из поливинилхлорида
Для закрепления панелей ПВХ необходимо смонтировать каркас. В результате между подвесным и настоящим потолком остается полое пространство. Его можно использовать как для прокладки электропроводки, так и для звуко- или теплоизоляции. Это особенно важно в том случае, если над вашей комнатой находится чердак и «холодная» крыша.
ПВХ панели – простой способ выровнять потолок, не прибегая к трудоемким и сложным штукатурным работам. А это экономия времени, сил и денег.
Пластиковые панели универсальны и хорошо подходят для гостиной, кухни, спальни, ванной комнаты, лоджии и прочих жилых и нежилых помещений. Кроме того, большое количество разнообразных цветов и фактур материала позволит подобрать пластиковые панели, наилучшим образом сочетающиеся с остальным дизайном комнаты.
Подвесные потолки их ПВХ панелей чрезвычайно удобны для создания современным систем освещения с множеством светильников, размещенных по периметру комнаты и в иных необходимых вам местах.
В строительных магазинах представлен большой выбор материалов, и о креплении к потолку пластиковых панелей думает каждый, кто выбрал данный вид отделки. Следует отметить, что одинаковы не все элементы. Выбирать можно пластиковые панели разной ширины, цвета и текстуры.
Популярностью пользуются материалы, которые имитируют мраморные плиты, деревянные доски. Помимо этого, потолочные панели имеют глянцевую или матовую текстуру, также они могут покрываться специальным лаком.
Достоинства пластиковых потолков:
Легкость ухода;
Простой монтаж;
Отличная устойчивость к пару и влаге;
Возможность оперативной замены панелей.
Процедура крепления пластиковых панелей на потолок в ванной уже не удивляет почти никого, а в последнее время их часто применяют в процессе облицовки лоджий и балконов. Отметить следует, что современные питы, в особенности от ведущих производителей, являются прекрасным украшением для рабочего кабинета, гостиной или спальни.
Перед креплением потолочных панелей важно оценивать состояние перекрытий. При наличии значительных неровностей или глубокого рельефа, желательно предусматривать подвесную конструкцию, маскирующую все дефекты и позволяющую прятать коммуникации и инженерные конструкции, проложенные под потолком
Помимо этого, потолочные плиты могут быть отличной базой для монтажа точечных светильников для подвесных потолков.
Перед креплением панелей на потолок необходимо выбрать вариант дизайнерского решения и изучить рекомендации по самостоятельной установке конструкции. К примеру, можно добиваться иллюзии гладкой поверхности или отделки натуральным деревом.
Для сборки каркаса и последующего монтажа ПВХ профиля понадобятся следующие инструменты:
Рулетка, угольник, простой карандаш или маркер, для разметки на потолке, рейке и пластиковых панелях.
Инструмент для торцовой порезки древесины. Идеальный вариант – электропила, также подойдет электролобзик или острая ножовка.
Дрель, шуруповерт, перфоратор. В большинстве случаев достаточно одной ударной электродрели, но могут возникнуть трудности при сверлении бетонного потолка. В таких ситуациях лучше использовать перфоратор.
Ножницы по металлу или машинка шлифовальная угловая (болгарка, желательно маленькая). Этот инструмент необходим для порезки оцинкованного профиля, к тому же болгаркой удобно резать пластиковые панели.
Уровень. Для разметки потолка по периметру лучше использовать водный (шланговый) уровень, если таковой отсутствует, подойдет строительный пузырьковый уровень (желательно длиной не менее 1 метра).
Правило. Понадобится в процессе монтажа поперечных элементов каркаса для контроля их расположения в одной плоскости. Также может использоваться в ходе монтажа профиля по периметру совместно со строительным уровнем.
Еще понадобится молоток, плоскогубцы, пистолет для силикона, нож, шпатель, стремянка (табурет или стол).
Для сооружения обрешетки чаще всего применяют металлический профиль или деревянные бруски. Далее подробнее остановимся на каждом варианте.
Потолочные панели ПВХ классифицируют по нескольким признакам:
Плотность материала.
Размер элемента.
Тип соединения.
Цветовое и текстурное оформление.
Тип соединения определяет, будет ли иметь финишная поверхность видимый шов или она будет сплошной бесшовной. Способ конечной обработки наделяет изделие цветом и фактурой, и поверхность может быть:
однотонной, не выгорающей при воздействии ультрафиолетового света;
лакированной, с нанесением специального покрытия, придающим особый блеск, но царапины могут испортить внешний вид;
рисунком, нанесенным печатным способом множеством рисунком, но пластик мягок. А срок службы ограничен;
ламинированной, полностью повторяющей природные материалы и их производные, подвержен расслоению при длительном прямом попадании ультрафиолета.
Все варианты устойчивы к воздействиям воды или пара, не меняют структуры при умеренных перепадах температур.
Примеры ПВХ-панелей
При изготовлении панелей ПВХ для потолка производители руководствуются стандартизированными размерами, где ширина может быть представлена 100, 200, 250 мм, длинна – 2700, 3000, 4000 и 6000 мм, при толщине 10 мм.
На представленных фото представлены варианты оформления кухни, ванной, туалета, спальни, прихожей комнаты и коридора.
Совет! Срок службы, помимо рекомендованных условий применения, зависит от плотности элементов. Практически все панели находятся в доступной ценовой категории, но менее плотные (мягкие) панели стоят дешевле. Экономия при покупке может привести к новым расходам в недалеком будущем.
Все виды имеющихся в продаже панелей можно классифицировать по нескольким параметрам.
По фактуре: глянцевые и матовые.
По способу окрашивания:
Однотонные, с повышенной устойчивостью к ультрафиолету;
Лакированные — таким путем создается глянцевая поверхность. Существенный недостаток — тончайшая пленка лака разрушается от любого механического воздействия, в результате чего появляется видимая царапина;
Ламинированные под натуральные материалы. Главная проблема такого потолка — ультрафиолет. Под воздействием солнечных лучей ламинат очень скоро начинает отслаиваться;
Зеркальные — специальная пленка, нанесенная на панель, позволяет отражать до 90% света. Такие потолки устанавливаются в ресторанах, крупных торговых центрах, бассейнах и т.д.;
С печатным рисунком;
С термопечатью, позволяющей разнообразить цветовую гамму изображений.
Монтаж деревянной обрешетки желательно выполнять на некотором расстоянии (3-5 см) от капитального потолка.
Обрешетка из брусков на подвесах
Это позволит сделать обшивку максимально ровной, а также избежать трудностей с прокладкой коммуникаций и установкой осветительных приборов. Изготовление такого каркаса подразумевает использование кронштейнов, которые можно сделать самостоятельно или приобрести оцинкованные П-образные подвесы (применяются для сооружения каркаса из профиля).
Наиболее подходящее сечение рейки для деревянной обрешетки на потолке – 20х40 мм, реже используется 15х40 мм. Применять материал толще 20 мм нецелесообразно, так как масса панелей, даже стеновых, сравнительно невелика.
Рейка строганая сухая 20х40мм длиной 3 м. обойдется в 50 р.
Немаловажным фактором является влажность деревянных брусков. Точно определить ее без использования спецоборудования не получится, в таких случаях ориентируются по массе изделия, кроме того, чрезмерная для каркаса влажность будет заметна на ощупь.
Помимо влажности следует обратить внимание на цвет древесины. На рейке не должно быть синеватых или бурых разводов – это свидетельствует о наличии грибковых образований и начальной стадии гниения, что может значительно сократить срок службы конструкции.
Брус к тому же должен быть сравнительно ровным в одной плоскости. Речь не идет о калиброванных сухих изделиях, так как подобная продукция по цене превосходит оцинкованный профиль. Для обрешетки подойдет рейка с перепадом по толщине 1-2 мм (как правило, такой материал визуально выглядит ровным).
Сооружение обрешетки из бруса включает в себя следующие этапы:
Разметка. При помощи водного уровня на стенах по периметру помещения отмечается местоположение каркаса по высоте. Для этой процедуры можно также использовать обычный пузырьковый уровень, но точность будет меньше.
Монтаж бруса (направляющих) по периметру потолка. Согласно разметке, выполненной на первом этапе, крепится рейка вдоль всех стен (широкой стороной параллельно потолку). В ходе монтажа желательно перепроверить точность уровня, а также при помощи правила контролировать ровность крепления направляющих. Фиксация бруса выполняется либо на подвесы, либо непосредственно к черновому потолку. Способ крепления зависит от материала, из которого сделано основание: если это бетонная плита, придется ее сверлить, забивать дюбель и уже потом крепить подвес саморезами; в деревянное перекрытие саморезы можно закрутить без предварительной подготовки. Расстояние между креплением зависит от толщины используемого бруса, но не должно превышать 60 см.
Монтаж поперечных элементов обрешетки. Торцы поперечных брусков выставляются заподлицо с лицевой стороной направляющих. Фиксация выполняется способом, описанным во втором пункте. В процессе монтажа необходимо следить чтобы лицевая сторона всей рейки располагалась в одной плоскости, для чего удобно использовать правило. Его прикладывают к предварительно зафиксированному брусу и смотрят есть ли зазоры. При наличии неровностей, положение бруса регулируется подвесами (если таковые использовались) или прокладками (деревянные клинья, кусочки ДВП, МДФ или плотного пластика). Расстояние между центрами поперечных элементов должно быть не более 50 см.
Схема потолка — вид снизу
Следует помнить, что пластиковые панели располагаются перпендикулярно поперечной рейке. Это необходимо учитывать при начальном проектировании обрешетки и расчете материала, в частности расхода ПВХ профиля. Обшивать потолок балкона (4х1,2 м) более рационально в поперек, так как длина пластиковых панелей – 2,4 м, 3 м или 6 м.
Для начала следует обработать потолок от различных загрязнений и дефектов. Следует удалить все старые покрытия с потолка, например побелку. Ее легко удалить при помощи воды, валика, и шпателя. Если потолок был отделан, например, плиткой, то она легко отделяется, опять же, благодаря шпателю. Останется только смыть клей водой.
После этого, потолок следует тщательно просушить, для того чтобы уничтожить грибок и плесень.
Далее на высушенную поверхность наносим грунт. Выбрать нужную грунтовку достаточно просто. Строительный современный рынок предоставляет вам большой выбор этого материала. Грунтовка бывает на водяной или алкидной основе.
Грунтовать нужно, чтобы потолок пропитался полимерами и укрепился, так же препятствовал возникновению грибка.
Монтаж панелей можно упростить если приобрести специальный ПВХ плинтус. Выбирать стоит декоративный вариант, который похож на английскую букву L.
Сама плита монтируется в специальное отверстие плинтуса саморезами каждые 15-20 см. Если рейки деревянные — можно использовать степлер (строительный). Однако эстетика нарушится, и панели будут выглядеть неаккуратно.
Самый сложный момент касается завершения укладки, так как порой ширина последней панели намного больше, чем нужно. В данном случае следует придерживаться основных правил:
Замерить ширину пространства.
Сделать отметку на панели.
Не тронутую часть прикрепляют на лицевую сторону, другую к самому плинтусу.
Если в процессе установки понадобится сделать отверстие, обязательно нужно измерить диаметр трубы или другого препятствия. Это поможет уменьшить срез и не нарушить эстетичный вид потолка.
Данный вариант несколько проще, так как приходится работать с ровным профилем, из которого можно быстро собрать качественную конструкцию. Все что понадобится – это профиль CD-60, UD-27, оцинкованные П-образные кронштейны и крепеж.
Последовательность действий:
Крепят пластиковые панели к оцинкованной конструкции при помощи пресс-шайбы со сверлом или на клей (жидкие гвозди).
Стоит заметить, что еще перед посещением строительного магазина стоит начать подготовительные работы. Первый пункт, который обязательно нужно сделать – создать план. Для этого измерьте длину и ширину комнаты и нарисуйте схему будущего каркаса.
Примерная схема потолка из ПВХ панелей
Затем рассчитайте, сколько листов и какого размеров вам понадобится, чтобы сделать навесной потолок.
Важно На этапе планирования не будет лишним разметить линии, по которым вы будете выполнять нарезку профиля каркаса и панелей ПВХ. При этом на них можно сделать пометки с помощью карандаша и маркера, указывающие, в каком порядке их следует укладывать.
Помните, что хорошее и тщательное планирования – залог качественной работы и надежная страховка от различных неприятностей и необходимости переделывать все заново.
Второй пункт подготовки – удаление старых отделочных материалов. Если потолок был покрыт раньше толстым слоем штукатурки или краски, то все это необходимо удалить, иначе тяжелые куски старой отделки могут повредить каркас или сами панели.
Последний этап подготовительных работ – разметка линии будущего каркаса. Для этого измерьте с помощью рулетки высоту всех углов комнаты. Найдите тот, в котором она будет наименьшей. От нее вниз следует отмерить 50 миллиметров и провести строго горизонтальную линию (контролировать ее с помощью малярной нити и уровня). Такую же линию на точно такой же высоте следует провести и на противоположной стене. По ним в дальнейшем будет устанавливаться каркас подвесного потолка.
Когда смонтирован каркас, установка практически всех деталей покрытия происходит совершенно без проблем – крепится первая деталь, за ней следующая и так далее, пока не дойдёт до монтажа последней планки покрытия.
Если установка осуществляется на каркас с последующим монтажом декоративного плинтуса, то вопросов не возникает – часть покрытия просто обрезается по нужным размерам и вставляется в паз на предпоследнем фрагменте. По краю, который ближе к стене, она просто прикручивается саморезами с пресс шайбой.
После того, как все будет зафиксировано и проверено, по периметру такого потолка устанавливается декоративный плинтус, под которым скрываются все головки саморезов. Однако, такой способ монтажа выбирается не всегда.
Очень часто, для установки подобных покрытий применяются особые пластиковые профили, которые имеют специальный паз. В него вставляется и первая деталь, и завершающая, а наружная часть такого профиля выступает в роли отделки места стыка панелей и стены.
Вот здесь и возникают основные затруднения. Если используется специальный пристеночный профиль, то в нем есть паз, в который необходимо вставить заднюю часть детали. Одновременно, необходимо вставить выступающую передняя кромку панели в паз на предпоследнем элементе. Изогнуть ее до такой степени, чтобы сразу вставить обе стороны не получится – она просто сломается. И возникает закономерный вопрос: как установить последнюю пвх панель в потолок и при этом, не повредить ее?
В течение последующей эксплуатации пластиковые панели достаточно неприхотливы в уходе — их можно время от времени протирать мокрой губкой.
В особенном уходе нуждается разве что пластиковый потолок на кухне, т.к. кроме обычной влаги на его поверхности скапливаются жировые отложения и копоть. В этом случае для уборки используют моющие неабразивные средства.
Использование ПВХ облицовки серьезно затрудняет доступ к электропроводке, поэтому для укладки кабеля используют гофроканалы, уложенные в проштробленные канавки на стене и потолке.
Если по условиям монтажа запотолочное пространство оказывается достаточно большим, то гофр можно просто привязать к подвесам или сделать отдельные петли — скобы без контакта с металлическим каркасом. Для прокладки проводки нужно будет сделать медную петлю и заблаговременно заложить ее внутрь гофра.
При сборке подвесной обрешетки на П-образных кронштейнах с прокладкой коммуникаций не возникает каких-либо сложностей.
К тому же, если расстояние от основного потолка не меньше 8 см, можно использовать высокие светильники со сменными лампами. Если же рейка прикручена непосредственно к потолку, его придется штробить (как минимум в местах пересечения бруса и проводки), а выбор осветительных приборов ограничивается тонкими светодиодными моделями.
Устанавливать точечные светильники необходимо в процессе монтирования панелей, при этом желательно сразу проверять их функционирование, чтобы не пришлось решать возникшие проблемы после окончания обшивки.
При выборе освещения не стоит приобретать устройства с лампами накаливания, так как они в ходе работы нагреваются, от чего пластик желтеет и незначительно деформируется.
Собственно врезка выполняется электродрелью при помощи специальных коронок.
Также можно воспользоваться лобзиком с мелкой пилкой, однако здесь потребуется некоторое умение владеть этим инструментом. Сделать отверстие возможно и другими способами, например, узким ножом, главное – правильно оценить свои навыки, чтобы не повредить пластик и не травмироваться.
При использовании люстр и прочих подвесных светильников следует позаботиться о месте их крепления. Сделать это нужно еще на стадии сооружения обрешетки. Так для массивных люстр монтируют дополнительную закладку из рейки или оцинкованного профиля. Главное, чтобы данный элемент был жестко зафиксирован на основном потолке.
Видеоинструкция по установке потолка из ПВХ панелей:
Современный поливинилхлорид – абсолютно безопасный материал, прошедший гигиенический контроль, поэтому пластиковая потолочная плитка безвредна и подходит для оформления жилых помещений. В строительных супермаркетах можно обнаружить различные виды пластика для потолка, выбор панелей следует делать исходя из технических характеристик и особенностей дизайна.
Универсальный и беспроигрышный вариант – белые широкие панели шириной 250 мм. Особенно хороши глянцевые изделия, в сборке создающие единое полотно с отражающей способностью. Стандартная толщина панелей – 50 и 80 мм.
Чтобы создать рельефную поверхность, можно использовать пластик для потолка в виде 10-сантиметровых реек, которые могут быть как белыми, так и окрашенными в пастельные оттенки. Существуют фактурные виды, например, «дуб» или «ясень», а также зеркальные варианты и «металлик».
Панели для потолка и стен имеют различную расцветку и фактуру
Полихлорвиниловые облицовочные материалы обладают высоким коэффициентом теплового расширения, небольшой нагрев пластика на потолке может привести к деформации и вспучиванию отдельных ламелей. Поэтому между торцами пластика и стеной всегда должен оставаться зазор в 3-5 мм.
Наиболее простой способ скрыть эту часть потолочной облицовки предполагает использование ПВХ уголка, который наклеивается вдоль стены с помощью обычного «Титана» или «Дракона». Иногда вместо ПВХ декора заказчики предпочитают делать окантовку потолка из более дешевых и доступных пенопластовых уголков, потолочных плинтусов и накладок нестандартной ширины.
Отделка потолков панелями ПВХ своими руками — это довольно простая работа, которую можно легко произвести самостоятельно и сэкономить немного денег на найме специалистов. Этот отделочный материал довольно легок и прочен, при этом он отличается длительным сроком эксплуатации.
Специальные добавки обеспечивают его температурную…
Особенности отделки потолка панелями ПВХ своими руками
Отделка потолков панелями ПВХ своими руками — это довольно простая работа, которую можно легко произвести самостоятельно и сэкономить немного денег на найме специалистов. Этот отделочный материал довольно легок и прочен, при этом он отличается длительным сроком эксплуатации. Специальные добавки обеспечивают его температурную устойчивость, негорючесть и отсутствие неприятных запахов. Отделка потолка пластиковыми панелями не требует предварительного выравнивания поверхности. С ее помощью можно спрятать инженерные коммуникации, но придется пожертвовать несколько сантиметров высоты стен.
Современный строительный рынок предлагает панели, имитирующие цвет и фактуру натуральных материалов, и просто разноцветные изделия. Важно только помнить, что обшивка потолка пластиковыми панелями не может проводиться с использованием изделий для стен. Потолочные планки легче и пластичнее, благодаря этому с ними проще работать на высоте и они не отвалятся под действием гравитации.
Расчет количества материала
Параметры пластиковых панелей следующие: толщина колеблется от 5 до 10 мм, ширина — в пределах от 250 до 500 мм, длина — от 2700 до 3000 мм. Монтажные профили выпускаются в стандартной длине — 3000 мм.
Сначала нужно вычислить площадь одной панели (умножить ширину на длину), а потом площадь потолка. Второе число необходимо разделить на первое, а затем прибавить 15% на подрезку и запас. Полученную цифру рекомендуется округлять до большего числа, чтобы во время работ не пришлось докупать материал.
Также очень важно правильно подсчитать число металлических профилей или деревянных реек. С этой целью нужно начертить на бумаге пропорционально уменьшенный план потолка. После этого нанести вдоль одной стены продольные линии, между профилями установить расстояние 400—600 мм. Теперь легко подсчитать, сколько понадобится материала для всего помещения.
Чтобы узнать необходимое количество профилей и подвесов, нужно начертить план, где указать расстояние между элементами конструкции, после чего сделать расчет
Завершив подсчеты, по периметру потолка начертить на стенах линию: здесь пролягут более жесткие профили, способные держать всю конструкцию. Эти данные также нужно записать. Количество дюбель-шурупов рассчитывается исходя из количества профилей и шага установки крепежных элементов размером 30 см. Желательно также немного добавить для запаса. Для снижения стоимости работ можно металлический профиль заменить деревянным, а крепежи — скобами.
Если задумано установить потолочный плинтус, то нужно просто посчитать длину периметра стен. Такой профиль, как правило, имеет стандартную длину, составляющую 3000 мм, поэтому по окончании работ может остаться значительная часть материала.
Подготовительные работы
Как уже говорилось выше, отделка потолка пластиком не требует серьезной подготовки, достаточно выполнить следующее:
Удалить старое покрытие, демонтировать все осветительное оборудование, провода и очистить потолок от загрязнений и пыли.
Простучать его поверхность молотком, проверяя наличие слабых фрагментов.
Если такие обнаружились, их следует удалить, а образовавшиеся дефекты и обнаруженные трещины заделать цементно-песчаным раствором.
Подождать несколько дней, пока раствор высохнет, и нанести антисептическую грунтовку.
Этапы подготовки потолка к установке панелей
Теперь нужно подготовить следующие инструменты и расходные материалы:
Строительный уровень, карандаш или маркер, рулетка.
Дюбель-шурупы или скобы, ножницы по металлу, профили или деревянные рейки, перфоратор.
Ножовка, шуруповерт.
Установка панелей на каркас
Этот способ отделки потолка панелями ПВХ своими руками получил наиболее широкое распространение. Перед тем как отделать потолок пластиковыми панелями, наносят разметку и монтируют каркас для будущей конструкции, который станет для нее жестким и надежным основанием.
Разметка потолка
Первым делом необходимо выявить завал потолка с помощью строительного уровня. Это и будет нижняя точка. С учетом данного уровня следует прочертить линии по периметру стен под потолком. Если планируется монтаж на подвесы, то важно учесть расстояние, на которое необходимо опустить поверхность. После этого нужно отыскать центр потолка и провести продольную линию с помощью строительного уровня. Каждый новый элемент разметки необходимо проверять на правильность расположения. Затем нанести продольные линии по оставшейся площади, отступая 400—600 мм.
Пользуясь строительным уровнем, производится разметка поверхностей под установку каркаса на потолок
Монтаж подвесного каркаса
Чтобы отделать потолок пластиковыми панелями своими руками качественно, необходимо правильно собрать каркас. Этот этап состоит из следующих шагов:
Металлический профиль подрезается по длине и прислоняется к разметке. В профиле и стене на расстоянии 300 мм друг от друга делаются отверстия, в которые устанавливают дюбели.
Вслед за этим устанавливают подвесы и на определенной высоте фиксируют металлический профиль. Затем концы его закрепляют шурупами.
Края подвесного профиля следует завести в полости несущего по периметру и также закрепить шурупами.
Монтаж обрешетки на потолок под установку ПВХ панелей
На заметку! Металлический брус 60х27 может обойтись довольно дорого для помещений большой площади, поэтому можно немного сэкономить и купить деревянный каркас.
Если планируется установка освещения, то в местах фиксации светильников нужно усилить конструкцию перемычками. Данные изделия монтируются с помощью специальных крепежных элементов — крабов. Также можно разрезать профили в углах и отогнуть их под прямым углом.
Монтаж каркаса непосредственно на поверхность
Для обшивки потолка панелями ПВХ можно использовать следующий способ монтажа остова:
Монтаж несущей конструкции происходит таким же образом, что и в предыдущем случае. Края профилей также фиксируются крепежными элементами.
К поверхности потолка профили или брус прикрепляются с помощью дюбель-шурупов. При этом важно, чтобы длины изделия хватило, поэтому рекомендуется выбирать крепежи длиной 60 мм.
Если для выравнивания потолка необходима установка брусков, то сначала крепятся они, а уже к ним каркас.
С помощью строительного уровня и с учетом разметки производится полная сборка каркаса.
Монтаж каркаса на потолок без использования подвесов
Облицовка потолка пластиковыми панелями нередко проводится с целью скрыть инженерные коммуникации и установить точечное освещение. Монтаж данных систем необходимо проводить именно на этом этапе. В целях безопасности электрическую проводку рекомендует протягивать в предварительно установленном гофрированном кожухе. В случае возникновения искры короб погасит ее и таким образом предотвратит пожар. Этот элемент монтируют к подвесам или боковой несущей конструкции.
Важно! При разводке проводов работать нужно только с отключенными от сети изделиями. Подключение можно осуществлять лишь после завершения установки панелей для отделки потолка.
Из этих двух вариантов металлический каркас является предпочтительным. Пластиковый потолок в доме, установленный на такой остов, прослужит довольно долго. Деревянные рейки имеют сравнительно короткий срок эксплуатации, но стоят дешевле и проще монтируются.
Установка панелей
Отделка потолков пластиковыми панелями выглядит следующим образом:
На установленную несущую конструкцию по периметру стен монтируют специальный П-образный профиль. Для фиксации используют саморезы. Также можно использовать рейку под установку потолочного плинтуса.
Монтаж пластикового П-образного профиля
После этого в установленный профиль монтируют потолочный плинтус. В результате между данным элементом и несущей конструкцией образуется небольшой зазор, который будет использован для монтажа панелей.
Теперь устанавливается первая планка. Ее монтируют на П-образный профиль или в образовавшийся зазор. Для этого шип панели закрепляется на каркасе шурупом с широкой шляпкой, а паз остается нетронутым.
Установка первой панели
Правильность установки отделочных материалов проверяется строительным уровнем.
Далее идет набор потолка панелями, которые монтируются в паз предыдущему элементу. На данном этапе важно обеспечить максимально плотный контакт изделий друг с другом. Рекомендуется также почаще проверять правильность монтажа строительным уровнем.
После обшивки площади у стен необходимо вырезать отверстия в панелях под точечные светильники и установить их по вышеприведенной схеме. Для удобства рекомендуется сразу достать провода наружу.
Отверстия под светильники вырезаются в процессе монтажных работ
Затем обшивается основная часть потолка. Для монтажа последней панели придется подрезать материал. Кроме того, чтобы не терять много времени на ее установку, рекомендуется просто закрепить панель на стене двумя шурупами, впоследствии это соединение будет скрыто потолочным плинтусом.
В конце монтируют плинтус и закрывают углы специальными пластиковыми заглушками.
Обшивка потолка пластиком завершена. Остается только подключить светильники к ранее выведенным кабелям, вмонтировать их в подготовленные отверстия и подключить к электросети.
Монтаж на клей
Отделка потолков панелями может проходить также без сборки каркаса. Сразу заметим, что такой способ требует идеально подготовленной и ровной поверхности. В качестве рабочего вещества используют жидкие гвозди или плиточный клей. Прежде чем обшить потолок пластиковыми панелями, поверхность необходимо зачистить и прогрунтовать. Затем приготовить клейкий раствор согласно инструкции на упаковке. С помощью шпателя нанести его тонким ровным слоем на заднюю часть панели и прикрепить ее шипом к углу. Следующие панели монтируются таким же образом, заводя шип в паз. Последний элемент при необходимости подрезают. В самом конце монтируют потолочный плинтус. На этом отделка потолка панелями закончена.
Чтобы обшить потолок пластиковыми панелями, не требуется профильное образование и наличие профессионального инструмента. Достаточно следовать вышеприведенным инструкциям и помнить о правилах безопасности при работе со строительными инструментами.
Источник: OtdelkaGid.ru
Как обшить потолок пластиком
Если появилось желание обновить интерьер в жилой комнате, в ванной, прихожей или на кухне, то без реконструкции потолка не обойтись. И одним из вариантов может стать монтаж на него пластиковой вагонки. Сегодня в ассортименте строительных магазинов представлено немало полимерных панелей, изготовленных в различной цветовой гамме или с рисунками, имитирующими натуральные отделочные материалы – камень или древесину различных пород. Поэтому эту облицовку можно подобрать под любой, самый изысканный интерьер, выполненный в приглянувшемся стиле.
Как обшить потолок пластиком
Как обшить потолок пластиком самостоятельно, так, чтобы итоговый результат выглядел «профессионально», стал неотъемлемой частью оформления всего помещения? Этот вопрос возникает у всех, кто приступает к ремонту жилых помещений, и на него нужно попробовать ответить в рамках данной статьи.
Характеристики потолочных панелей ПВХ
Отделочные полимерные панели, как правило, состоят из двух тонких пластин, разнесенных на определенное расстояние, между которыми размещены ребра жесткости, которые связывают внешнюю и внутреннюю сторону и одновременно делают материал более прочным. По боковым сторонам панелей проходят элементы для соединения отдельных деталей между собой, устроенные по принципу «шип-паз». Они облегчают монтаж панелей и надежно удерживают их в любом положении строго в одной плоскости.
Несколько образцов пластиковых потолочных панелей
ПВХ-вагонка, предназначенная для установки на потолок, может иметь размеры в длину от 2400 до 6000 мм, а ширина полос варьируется от 100 до 500 мм, толщина – от 5 до 12 мм.
Панели производятся с самыми разными поверхностями – они могут быть глянцевыми и матовыми, идеально белыми или цветными, в виде плитки и реек, с фактурным рисунком или без него.
Для качественного выполнения отделки панели ПВХ комплектуются необходимым ассортиментом фурнитурных профильных элементов, которые помогают придать законченный вид любой из поверхностей, облицованной этим материалом.
Фурнитурные профили, необходимые для аккуратности и законченности облицовки.
— Наружный угол закрывает стык панелей на внешних углах. Его конструкция позволяет спрятать соединения срезанных неприглядных краев.
— F-профиль используют для оформления краев отделочной конструкции. Без него не обойтись, например, при облицовке откосов окон, или при отделке потолка, имеющего несколько ярусов.
— Стыковочный профиль используется в тех случаях, когда вагонка меняет свое направление. Например, на потолок сначала устанавливаются панели вдоль, а затем поперек, что помогает разделить поверхность на разные зоны оформления.
— Внутренний угол устанавливают на стыке потолка и стен, в том случае, если не планируется монтировать в этом месте потолочный плинтус.
— Стартовый профиль может быть установлен в разных местах конструкции, там, где требуется закрыть край пластиковой панели.
— Потолочный плинтус монтируется по периметру потолка перед установкой панелей вагонки, придавая конструкции аккуратность и законченность. Для соединения плинтуса на углах будут необходимы специальные соединительные уголки, под которыми прячутся отрезанные края плинтуса.
Материал, из которого изготавливаются панели, относится к экологически чистым, признанным Минздравом безопасным для человеческого организма.
Поверхность, оформленную пластиковыми панелями, легко приводить в порядок, она поддается как влажной, так и сухой уборке.
Срок службы этого материала, при правильном монтаже и уходе, может составить 10 ÷ 12 лет, без утраты первоначального внешнего вида.
Простота монтажа позволяет, даже при отсутствии опыта в этой работе, провести процесс установки материала на нужную поверхность самостоятельно, без привлечения специалистов.
Цена на пластиковую вагонку — не слишком высока, поэтому при повреждении одной или нескольких панелей их можно будет заменить на новые, без ущерба для всей остальной поверхности.
Критерии выбора пластиковых потолочных панелей
Покупая панели ПВХ, нужно опираться на несколько критериев выбора:
Размер панелей: ширина, толщина и длина.
По поводу длины нужно сказать отдельно — ее нужно выбирать таким образом, чтобы оставалось как можно меньше отходов. Например, при ширине комнаты в 2400 мм, стоит приобрести вагонку длиною в 2500 или 5000 мм.
Стоит тщательно просчитать и длину помещения, выбрав, по возможности, ширину панели, кратную этому параметру комнаты.
Так как панели могут иметь разное качество, цена их тоже существенно различается. Не стоит приобретать дешевый отделочный материал, так как он прослужит менее длительный срок, нежели высококачественный. Определиться с качеством панелей — не так уж и сложно, обратив внимание на следующие моменты:
— Внешний вид: правильность геометрии панелей, качество поверхности, ее ровность и равномерность распределения рисунка. Ребра жесткости, установленные внутри вагонки, не должны проявляться на ее поверхности.
В качественных панелях толщина наружных стенок должна составлять не менее 1,5–2 мм, то же самое касается и ребер жесткости — чем они будут устойчивее, тем дольше прослужит материал. Если при нажиме пальцами ребра прогибаются — это говорит о низком качестве материала, так как они не должны реагировать на такое воздействие.
Панель не должна деформироваться от подобного точечного воздействия
— На ощупь поверхность должна быть однородной и идеально ровной, на ней недопустимы продольные и поперечные искажения.
— Необходимо проверить и легкость стыковки двух панелей. Для этого их нужно соединить и посмотреть, получается ли единая плоскость без просветов, или же поверхность имеет непредусмотренные зазоры. Качественные панели должны легко стыковаться, шип – полностью уходить в паз, не оставляя на поверхности явно видимых следов сборки.
Проверка качества материала — при изгибе пластик не должен заламываться
— Еще одним критерием качества является проверка пластика на изгиб. Для этого необходимо несколько раз согнуть и разогнуть уголок выступающей монтажной полосы около паза панели. Если после этих манипуляций на его поверхности не осталось следов, и он остался цел, значит, материал для изготовления использовался качественный, а технология формования деталей – полностью соблюдена.
Расчет необходимого количества материалов
Для того чтобы вычислить необходимое количество вагонки для оформления потолка в определенной комнате, нужно провести следующие расчеты:
Определить площадь потолка и одной панели.
Затем полученный размер поверхности нужно разделить на площадь панели — в результате получится количество элементов, необходимых для установки.
К полученному результату рекомендуется прибавить 15%, ну а затем это число округляется до целого в большую сторону.
Для определения длины фурнитурного стартового профиля и потолочного карниза складывается две длины и две ширины потолочной поверхности, а затем к ней также прибавляется 15% от получившегося общего периметра.
Чтобы знать, сколько металлического профиля или деревянного бруса потребуется для монтажа каркаса, который будет установлен по периметру потолка и на его поверхности, нужно провести следующий расчет:
— Определить длину элементов каркаса, установленных по периметру, можно точно так же как и при расчете необходимого количества стартового профиля.
— Затем размер поверхности потолка между стенами нужно разделить на равные отрезки длиной от 400 до 600 мм. Через них позже пройдут линии, по которым будут закреплены серединные направляющие обрешетки — так определится количество бруса (металлического профиля), а его длина будет равна ширине или длине комнаты, в зависимости от планируемой ориентации отделочного материала.
Если для каркаса выбран брус, его сечение должно составлять 20×50 мм.
В том случае, когда для обрешетки выбирается металлический профиль, для вычисления количества деталей, которые могут потребоваться для монтажа каркаса, можно воспользоваться таблицей:
Кроме этого, нужно будет приобрести саморезы с широкой головкой (пресс-шайбой), которыми вагонка будет крепиться к металлическому профилю или деревянному брусу, из расчета 1 шт. на 500 мм длины панелей вагонки.
Что еще необходимо сделать перед началом монтажа обрешетки?
Даже если неприглядная поверхность потолка полностью облицовывается пластиковыми панелями, это вовсе не говорит о том, что ее не нужно привести в порядок.
Необходимо провести определенные ремонтные работы – заделать швы на потолке, а при необходимости – даже оштукатурить потолок с последующей грунтовкой поверхности противогрибковыми составами. Рекомендации по выполнению данных операций – на страницах нашего портала.
Монтаж обрешетки под потолочные панели
Разметка потолка
Какой бы материал для каркаса ни был выбран, разметка перед его креплением производится примерно одинаково.
Потолок с противоположных сторон комнаты размечается на равные отрезки.
Затем берется окрашенная бечевка, растягивается по длине или ширине комнаты и на потолке отбиваются ровные линии, по которым будут крепиться направляющие каркаса.
Отбивка линии на потолке окрашенным шнуром
По периметру потолка также отбиваются линии, так как бруски или профили в первую очередь будут крепиться именно в этих областях. Здесь нужно обратить внимание на то, что если потолок будет опускаться на подвесах, то разметка для крайних профилей делается на стенах ниже линии стыка на расстояние, на которое планируется опустить всю конструкцию.
Если обрешетка будет монтироваться не на самой поверхности потолка, а в подвешенном состоянии, опущенной на определенное расстояние, на отбитых линиях, на расстоянии 500 ÷ 700 мм друг от друга, делаются отметки, по которым будут закрепляться подвесы.
Подвесы крепятся по линиям разметки
Монтаж каркаса
Основные крепежные узлы обрешетки из металлического профиля
Существует несколько способов крепления каркаса:
1. Монтаж каркаса, который планируется опустить на определенное расстояние, начинается с закрепления подвесов в отмеченных точках отбитых линий. Для этого через отвес с помощью дрели в потолке просверливаются отверстия, в которые вбиваются два или три дюбеля. Таким образом происходит фиксация подвесов на всей поверхности потолка.
Закрепление подвеса на поверхности потолка
Далее, на стенах, по намеченным линиям закрепляется металлический профиль. Через него также просверливаются отверстия в стене с шагом в 300 ÷ 350 мм, и в них вбиваются дюбели.
Закрепление металлического профиля на стенах
После этого в подвесы на нужной высоте устанавливается металлический профиль, и с двух сторон фиксируется саморезами по металлу.
Крепление направляющей к подвесу
Концы подвесного профиля устанавливаются в направляющий профиль на стенах и также закрепляются двумя саморезами.
Направляющие должны состыковаться с профилем на стене, войти в него.
При желании, вместо подвесного металлического профиля 60×27 можно использовать деревянные брусья.
После этого, в местах, где будут закрепляться светильники, профиль или рейки усиливаются перемычками.
При необходимости можно усилить каркас перемычками
Их можно закрепить с помощью «крабов», или же разрезав профили на углах, и отогнув их под прямым углом.
2. Другим вариантом закрепления деревянного каркаса, является установка бруса непосредственно на потолок или на подкладки, которые используются вместо подвесов.
Каркас из деревянных реек (брусков)
Края деревянного бруса на стенах также устанавливаются и закрепляются в металлических направляющих профилях или также на брус, установленный на стене и зафиксированный металлическими уголками.
Монтаж деревянного каркаса
К потолку брус прибивается дюбелями через просверленные сквозь него отверстия. В этом случае нужно приобрести дюбели такой длины, чтобы они вошли в потолок на 50 ÷ 60 мм.
Если между потолком и деревянным каркасом будут установлены деревянные подкладки нужной толщины, то к потолку крепятся они, а на них с помощью саморезов прикручивается брус.
После завершения монтажа каркаса, между его элементами протягивается электрическая проводка для установки осветительных приборов.
Провода в гофротрубке можно подвязать к подвесам или направляющим
Электрические провода рекомендовано, в целях безопасности, протянуть через специальный изоляционный гофрированный кожух, который можно закрепить к подвесам или боковым частям металлического профиля. При монтаже проводки кабели не должны быть запитаны электричеством. Подключение проводится только после завершения всех работ по закреплению вагонки и установке светильников.
Монтаж пластиковых панелей
Примерная схема монтажа пластиковой вагонки
Монтаж панелей ПВХ проводится одинаково, что на каркас из металлического профиля, что на изготовленный из деревянного бруса. Стоит отметить, что вкручивание саморезов в древесину осуществляется проще, нежели в металлические элементы, но, с другой стороны, каркас из оцинкованного профиля – суммарно намного легче по весу.
Итак, монтаж пластиковых панелей происходит в такой последовательности:
По периметру потолка, на металлический профиль или деревянный брус прикручивается стартовая П-образная планка.
Закрепление стартового профиля
Вместо нее может быть закреплена рейка под установку потолочного плинтуса, если планируется его монтировать.
Установка планки потолочного плинтуса
Далее, в планку устанавливается сам потолочный плинтус, который вместе с планкой образует зазор для установки в него пластиковых панелей.
Чтобы было предельно ясно, как монтируются две эти детали, нужно внимательно рассмотреть следующее фото.
Схема фиксации декоративного потолочного плинтуса к планке
Далее, в П-образный профиль или в зазор, образованный потолочным плинтусом и планкой, устанавливается первая панель обшивки.
Монтаж первой панели
Панель вагонки выравнивается и прикручивается к каждому бруску или профилю каркаса саморезом с широкой шляпкой.
Закрепление панели на направляющих обрешетки саморезами
Очередная панель вставляется своим шипом в паз предыдущей, скрывая тем самым шляпку самореза. Нужно обеспечить полное вхождение сопрягаемых элементов по всей длине панели, так, чтобы не оставалось зазоров или перекосов. Вставленная панель фиксируется точно так же – с помощью саморезов.
В дальнейшем эти операции повторяются с каждой очередной панелью.
Сразу предусматриваются отверстия для установки точечных светильников
На панелях вагонки, которые попадают на место, где должен быть установлен осветительный точечный прибор, перед установкой вырезаются отверстия, и в них сразу же, при монтаже, пропускается наружу кабель.
Сложность представляет монтаж последнего элемента обшивки, так как этот процесс нужно проводить очень аккуратно. Главная загвоздка здесь в том, чтобы панель попала в паз предыдущей и в просвет стартового профиля или потолочного плинтуса. Сделать это сложно, поэтому проще будет прикрепить панель у стены саморезами насквозь, а потом головки будут скрыты потолочным плинтусом.
Установка завершающей панели
Последним этапом потолочный плинтус закрывается на стыках специальным уголком, который закрывает срезы этого декоративно-функционального элемента.
После завершения монтажа обшивки к электрическим кабелям присоединяются точечные светильники.
Коммутация электропроводки светильников …
Затем кабель заправляется под установленную панель, и светильник вставляется в отверстие, фиксируясь на специальных металлических «ушках» — распорках.
… и установка светильников в предназначенные для них гнезда.
Мастера, профессионально занимающиеся монтажом потолочной облицовки из любого типа вагонки, рекомендуют в процессе установки панелей постоянно следить за ровностью ее рядов, так как скос одной из них повлечет за собой снижение качества сборки всей поверхности потолка.
Видео: пошаговая видео-инструкция по монтажу потолочных панелей
Произвести подобное обновление потолка, используя рекомендации и выбрав нужные материалы, под силу каждому владельцу жилья. Поэтому, если появилось такое желание, нужно смело браться за работу и проводить ее не торопясь, аккуратно выполняя каждую технологическую операцию.
Можно попробовать и иные варианты отделки потолка.
Так, многим нравятся подвесные потолки из гипсокартона. Правда, здесь, скорее всего, придется столкнуться с необходимостью тщательного шпатлевания потолка и подбора нужной краски для его декорирования.
Полезные рекомендации и подробные инструкции по этим вопросам – в публикациях нашего портала.
Источник: stroyday.ru
Обшивка потолка и стен пластиковыми панелями
Внутренняя отделка потолка пластиковыми панелями пользуется заслуженной популярностью благодаря высоким эксплуатационным характеристикам поливинилхлорида (ПВХ). Материал существенно упрощает оформление и потолочной поверхности, и стен, причем без выравнивания базового основания. С помощью панелей можно обшить любое помещение, даже с повышенным уровнем влажности.
Большой выбор цветовых решений, текстур и форм позволяет создать оригинальный и гармоничный дизайн комнаты. Отделку потолков пластиковыми панелями своими руками можно выполнять, придерживаясь рекомендаций профессионалов.
Что представляют собой пластиковые панели для стен и потолка, их преимущества
Чтобы понимать, как сделать ремонт потолка из пластиковых панелей, рекомендуется ознакомиться со слабыми и сильными сторонами этого отделочного материала.
В состав полимерных изделий входит поливинилхлорид, отличающийся достаточной легкостью, твердостью и прочностью, что позволяет обшивать стены и потолок в жилых пространствах, торговых центрах, офисах.
На внешней стороне панелей путем применения офсетной печати, термопечати либо ламинирования размещено декоративное изображение, рисунок. Для придания более высокой степени прочности, износоустойчивости, антистатического действия и устойчивости к солнечным лучам поверхность покрывают матовым или глянцевым лаком.
Производители в процессе изготовления отделочного материала из поливинилхлорида не используют фенолформальдегидные смолы, которые оказывают негативное влияние на здоровье человека. Для окрашивания ПВХ-панелей выбираются красящие составы на водной основе.
Разнообразие пластиковой отделки дает возможность для оформления ванных комнат, санузлов, спален, прихожих, гостиных.
К положительным характеристикам пластиковых изделий можно отнести:
Простота и быстрота выполнения работ по монтированию ПВХ-панелей. Установить обрешетку и произвести отделку помещения сможет даже неподготовленный человек, особенно если базовое основание не имеет серьезных неровностей и трещин. Часто монтажные работы производятся с помощью жидких гвоздей. Если предстоит выровнять поверхность, то монтируют металлическую или деревянную конструкцию – каркас, где панели крепятся саморезами
При эксплуатации покрытие не вызывает особых сложностей, хорошо моется, не боится влажной уборки. Но чтобы не испортить внешний вид пластиковых панелей, не рекомендуется пользоваться бытовой химией, достаточно приготовить мыльный раствор
Экологически безопасны для человека, не выделяют токсических веществ и вредных испарений
Хорошая степень прочности. Здесь важно правильно сделать выбор, использовать для обшивки стен более плотное покрытие, а для потолочной поверхности вполне подойдет облегченный вариант
Достаточный уровень тепло- и звукоизоляции. При оформлении помещения таким образом можно улучшить звукоизоляционные параметры и сохранить тепло
Обширный ассортимент цветовых решений. Традиционным вариантом считаются панели белого цвета, но есть и пластик с имитацией натурального камня, древесины или с рисунками
Устойчивость к влаге. Благодаря ровной поверхности пластик не задерживает влагу, а отсутствие пор в структуре покрытия не дает патогенным микроорганизмам распространяться. Такое качество панелей и определяет его применение в санузлах
Устойчивость к изменениям температурного режима в комнате
Продолжительный срок службы покрытия при условии правильного монтажа и выбора качественного материала
Относительно низкая цена в отличие от металлических панелей
Среди отрицательных характеристик отмечают:
Низкий уровень стойкости к воздействию ультрафиолетовых лучей, особенно это касается белого пластика, который со временем утрачивает свой первоначальный вид и желтеет
Низкая степень ударопрочности. При незначительной нагрузке на покрытии могут остаться следы вмятин или деформации. Рекомендуется приобретать панели от хорошо зарекомендовавших себя производителей
Наличие специфического запаха. Этот недостаток ощущается в первое время после отделки помещения. Но спустя несколько дней он полностью исчезает
По экологичности пластик проигрывает натуральным материалам, поэтому его нежелательно применять для отделки детских комнат
Виды ПВХ-панелей
Чтобы определиться с выбором покрытия из поливинилхлорида, необходимо ознакомиться с разновидностями материала.
По типу соединения панели бывают:
Чаще всего используются для потолочной отделки. Стыковочный шов после укладки практически незаметен.
Более жесткие, похожи на вагонку. Ими можно отделывать деревянные стены.
Панели с рустом (фаской)
Это бесшовные панели, имеющие на торцах декоративную фаску.
По форме пластик можно классифицировать так:
Реечные панели
Они имеют сильную схожесть с деревянной вагонкой. Монтаж реек производится горизонтально либо вертикально с помощью специальных скоб. Длина панелей составляет 90 см – 3 м, ширина 13,5-30 см, толщина 8-12 мм. Для скрепления реек используют способ «шип-паз».
Панели в виде плиток
Могут быть прямоугольной или квадратной формы, размеры – от 30 до 98 см. Установка аналогична предыдущему варианту, но эффект от оформления получается совсем иной. Особенно интересно может получиться отделка потолка квадратными пластиковыми панелями, если чередовать плитки разных цветов в шахматном порядке.
Листовые панели
Похожи на фанеру, имеют рисунок. Обшивку производят жидкими гвоздями или при помощи клеевого состава. Заделать стыки лучше герметиком, прозрачным или белым, в соответствии и дизайном. По размерам они бывают от 1,22 до 2,44 м, толщина 3-6 мм.
Критерии выбора пластиковых панелей
Обшивка потолка пластиковыми панелями будет иметь желаемый результат только при условии правильного выбора отделочного материала. Для этого рекомендуется придерживаться следующих советов:
ребра жесткости должны быть без видимых повреждений и деформаций
рисунок на фасадной стороне должен быть выраженным, с четкими линиями, без размытых участков
покрытие всех выбранных панелей должно иметь один и тот же тон, для этого панели должны быть из одной партии
на пластике не должно быть вмятин, царапин
не стоит приобретать панели разных размеров
Расчет необходимого количества панелей
Отделку потолка пластиком целесообразнее выполнять панелями с толщиной 5-10 мм и шириной 250-500 мм. Чаще всего в продаже представлены модели с длиной 2,7-3 м, но встречаются и образцы по 4 м.
Площадь каждого варианта указана на упаковке. Чтобы сделать расчет, необходимо площадь потолочной поверхности разделить на площадь одной панели.
Для информации! При произведении расчетных данных рекомендуется в конечное количество добавлять еще 15% материала, про запас.
Для вычисления необходимого количества профиля нужно потолочную плоскость разделить на полосы, расстояние между которыми должно быть 60 см. Вдоль полос и будут установлены монтажные направляющие.
По периметру понадобится жесткий профиль. Он может быть металлическим или деревянным, хотя срок службы последнего будет гораздо меньше. Продлить его можно с помощью нанесения специальных пропиток, грунтовочной эмульсии.
Оформить потолочное покрытие можно плинтусами, их размер составляет 3 м в длину. Вычислить необходимое количество можно, разделив длину по периметру на 3, округлив полученную цифру в большую сторону.
Необходимые инструменты и материалы
Для отделки пластиковыми панелями стен и потолков нельзя обойтись без следующих материалов и приспособлений:
строительного уровня
маркера, карандаша
рулетки
скоб либо дюбелей-шурупов
ножниц по металлу
металлических профилей либо деревянных реек
перфоратора
ножовки
шуруповерта
специальных подвесов для обустройства каркаса
пластика и плинтуса
При осуществлении монтажных работ рекомендуется позаботиться о защитных средствах. К ним относятся перчатки, очки, костюм с защитными рукавами.
Процесс установки пластиковых панелей на стены и потолок на каркас
Процесс отделки стен и потолка пластиком достаточно прост, главное – придерживаться технологии обшивки данным материалом.
Подготовка стен и потолка
При отделке пластиком стен и потолка первое, что требуется сделать – хорошо очистить базовое основание от старого покрытия (керамической плитки, обоев, краски), демонтировать светильники, электропровода. На поверхности не должно быть никаких загрязнений и частичек пыли.
Следующим шагом будет осмотр поверхности на предмет выявления слабых мест. Для этого можно воспользоваться молотком, чтобы простучать рабочую поверхность. Начинать лучше со слабых мест, где виднеются трещины и щели.
Выявленные таким образом дефекты подлежат устранению. Их заделывают цементно-песчаным раствором или штукатуркой. После высыхания обработанных участков основание следует прогрунтовать, что позволит получить прочную и надежную поверхность.
Установка каркаса
Для отделки панелями потолка и стен применяют металлические или пластиковые профили. Можно воспользоваться деревянными рейками, но не в комнатах с повышенным уровнем влажности.
Для информации! В зависимости от конечного результата профили можно устанавливать либо горизонтально, либо вертикально.
Используя строительный уровень, необходимо провести горизонтальные линии с шагом 0,5 м. Вдоль каждой полосы нужно вмонтировать крепежные элементы (скобы), расстояние между ними должно составлять 60-70 см. Зафиксировать скобы рекомендуется шурупами.
Скобы, установленные в нижних и верхних точках, необходимо загнуть в виде буквы «П». В них монтируются металлические профили или деревянные рейки с размерами 2×5 см. Фиксацию лучше производить саморезами 25 мм. В обязательном порядке необходимо следить за плоскостью конструкции, проверяя ее строительным уровнем.
Обшивка стен панелями
Проверив надежность установленной обрешетки, можно приступать к обшивке пластиковыми панелями.
Вдоль всего периметра обрешетки монтируется L-образный профиль, а на стыках стен – угловые профили. После нужно замерить расстояние между внешними сторонами направляющих и от полученного результата отнять 5 мм.
Монтировать панели лучше с угла комнаты, что позволит уменьшить расход отделочного материала. Крепить пластик на металлические профиля нужно шурупами, а на деревянные рейки – монтажным степлером, мелкими гвоздиками.
Каждую последующую панель необходимо устанавливать в паз предыдущей. Монтаж последней панели — самый сложный, ее нужно будет подгонять по размеру и обрезать. Обрезанный пластик сначала устанавливается в профиль, а потом уже в паз предыдущего пластика.
В случае правильно проведенных монтажных работ на облицованной стене не будет никаких щелей и зазоров.
Обшивка потолка панелями
При ремонте потолка панелями из ПВХ вначале монтируется заранее подготовленный по размеру пластиковый багет. В углах его отрезки нужно скреплять под углом в 45 градусов. Крепление пластика к каркасу выполняется тем же способом, что и при отделке стен.
Первую панель, прогибая посередине, устанавливают торцевыми частями в пазы багета. Прижав к каркасу, его продвигают, пока ее полка не встанет параллельно багету. После чего панель нужно зафиксировать крепежной полкой. Вторую и последующие устанавливают тем же способом, только узкую крепежную полку необходимо вставить в паз предыдущей. Последнюю панель также придется обрезать. Сделать обшивку потолка пластиковыми панелями своими руками вполне возможно. Отделка потолков пластиковыми панелями – фото:
Монтаж осветительных приборов осуществляется на этапе установки каркаса, еще до крепления пластика. Для этого производят разметку, где будут установлены светильники, и выполняют монтажные работы по электропроводке. Окончательное установление светильников необходимо производить по завершении отделки потолочной поверхности.
Монтаж без каркаса
Отделку пластиком потолка своими руками можно выполнить и без сборки металлической или деревянной обрешетки. Применяют в таких случаях плиточный клей, жидкие гвозди. Здесь важно подготовить максимально ровное основание. Обязательно его зачистить от посторонних частиц и прогрунтовать.
Для отделки потолка панелями клеевой раствор должен быть приготовлен в соответствии с прилагаемой инструкции.
С помощью шпателя клей наносится на заднюю часть пластика тонким слоем и крепится к углу шипом. Последующие элементы отделки клеят по аналогичному принципу, шип-паз. Последнюю панель в случае надобности подрезают. В конце обшивки потолка пластиком устанавливают потолочный плинтус.
Пластиковые панели можно эффективно использовать и для облицовки стен, и для оформления потолочных поверхностей. Главное – грамотно произвести расчеты, выбрать качественное покрытие и соблюдать рекомендации относительно установки пластика.
Основными достоинствами новых видов отделочных материалов является их доступная цена, надежность и простота в использовании. Этим характеристикам в полной мере соответствует потолок из панелей. Современные панели из поливинилхлорида предназначаются для выполнения работ по облицовке любых поверхностей без сложной предварительной подготовки и затратного выравнивания. Главное – заранее ознакомиться с правилом подбора наиболее подходящего материала, технологией монтажных работ и техники безопасности.
Расчет материала
Пластиковые потолочные панели
Современные отечественные и зарубежные производители предлагают потребителям большой выбор пластиковых панелей для финишной отделки потолков. В ассортименте продается продукция с достоверной имитацией мрамора, редких пород древесины, различных цветов и оттенков, с матовой и глянцевой поверхностью. Облицовочные планки имеют различную ширину и длину, фактурную и текстурную поверхность. При выборе панелей следует обращать внимание только на потолочные планки, так как материал для облицовки стен имеет более тяжелый вес, сложнее режется и крепится.
Обратите внимание! Расчет количества облицовки производят после предварительных замеров помещения с учетом дополнительных отходов на раскрой панелей и возможный брак. Как правило, специалисты советуют на прирезку приобретать дополнительно 10 % от общего объема материала.
Необходимые инструменты
Крепление панелей на саморезы
Кроме основных планок и крепежных элементов следует подготовить необходимые инструменты:
дрель или шуруповерт;
уровень, длинную линейку и рулетку;
ножовку;
молоток;
строительный нож.
Панели ПВХ на деревянный потолок схема
Из метизов обязательно следует подготовить гвозди-шурупы и пластиковые дюбеля. Сам же каркас собирают с помощью шурупов. Панели ПВХ фиксируются специальными клипсами или шурупами с шайбой.
На подготовительном этапе потолок очищают от повреждений и отслоений. Желательно поверхность загрунтовать специальным глубоко проникающим составом и только после этого приступать к разметке, отбивке единого уровня по периметру помещения. Заранее выполняют электропроводку под освещение, учитывая тип и расположение используемых светильников, и прокладывают по потолку все необходимые инженерные коммуникации.
Подбор и обустройство каркаса
Подвесы для потолочного профиля
Сами по себе пластиковые потолочные панели мягкие и хрупкие. Поэтому для их надежной фиксации следует заранее обустроить качественный каркас с дополнительной обрешеткой. Для этого по периметру закрепляется П-образный профиль. В него будет заводиться край пластиковых элементов. В качестве крепежного основания можно использовать потолочный плинтус для панелей, выполненный сразу с П-образным пазом. Некоторые мастера применяют деревянный брус или металлический профиль для гипсокартонных конструкций. Однако следует помнить, что для помещений с повышенной влажностью не следует обустраивать каркас из деревянных элементов. Кроме этого, при использовании дерева его обязательно предварительно обрабатывают антипиренами и защитными антисептическими пропитками.
Алюминиевый профиль для потолка
Сегодня в продаже есть специальный профиль для фиксации ПВХ панелей, который можно подобрать в одной цветовой гамме с основным материалом. У данных профилей есть крепежный паз для закрепления фиксирующих клипс.
Разрезание потолочного плинтуса для угла
Для стыковки в каркасе пластиковых профилей во внешних и внутренних углах используют ножовку и стусло. Только применение данных инструментов гарантирует получение минимального зазора и красивого среза.
Как правильно вырезать угол потолочного плинтуса
Крепить профиль для увеличения прочности конструкции необходимо через каждые 300 мм. Деревянный каркас выполняют с помощью бруса 20Х40 мм, который фиксируют к потолку ударными шурупами и дюбелями с шагом 600 мм. Если для обустройства каркаса используются металлические профили для гипсокартонных конструкций, то П-образные профили располагают на потолке через каждые 600 мм, фиксируя их к поверхности при помощи анкеров.
Установка ПВХ панелей
Сборка потолка ПВХ
Первую планку после подрезки по размеру помещения заводят в паз П-образного профиля. Отрезают полосы после предварительных замеров с помощью простого строительного ножа или острой ножовки. Важно учитывать, что при подрезке панелей их немного уменьшают от расчетного расстояния (приблизительно на 4 мм) с каждой стороны. Как только панель стала на место, ее фиксируют клипсами или шурупами к опорным профилям.
Следующую полосу заводят под небольшим углом и по всей длине. Для того чтобы плотно соединить отдельные панели используют кусок пластиковой панели или деревянный брусок. Главное – это не перегибать полосы и не прикладывать для стыковки материала слишком больших усилий. Любой неаккуратный нажим может оставить на панели вмятину или повредить ее без возможности ремонта.
Обратите внимание! Если монтажные работы производятся без напарника, то в качестве страховочного элемента, не допускающего излишний прогиб материала, можно использовать обычные подпорки из дерева с поперечинами.
Потолок с отверстиями под осветительные приборы
После того как все пластиковые панели установлены, приступают к финишной отделке потолка. Если для обустройства каркаса был использован П-образный профиль, то по периметру помещения дополнительно устанавливают декоративный плинтус. Фиксировать его лучше с помощью жидких бесцветных гвоздей, нанося состав на одну сторону плинтуса, крепя его к потолку или стене. В некоторых случаях потребители предпочитают использовать разборный плинтус, который монтируется при помощи крепежных защелок. В углах помещения декоративный плинтус стыкуется с помощью герметика, максимально подходящего под цвет материала, или с использованием переходников.
Обратите внимание! В процессе монтажа в панелях следует заранее проделать технологические отверстия под выводы светильников или стыковки с коммуникациями: трубами отопления или водопровода.
Используя данные рекомендации, можно быстро и легко сделать потолок из панелей своими руками в любом помещении, и долгие годы наслаждаться красивым и практичным декоративным оформлением.
Видео
Предлагаем посмотреть видеоролик о том, как отделать стены и потолок в ванной комнате панелями ПВХ:
Фото
Потолок из пластика
Потолок из панелей на балконе
Потолок из деревянных панелей
Потолочные ПВХ панели
Обустройство потолочного каркаса
Как вырезать отверстие в панели
Разводка проводов на потолке
PVC против POP: какой подвесной потолок лучше?
Устали от плохо утепленного подвала? Или, может быть, акустика в вашей гостиной меньше, чем хотелось бы. Какой бы ни была причина, по которой вы хотите установить подвесной потолок, перед вами стоит серьезное решение. Какой материал вы будете использовать для установки подвесного потолка: ПВХ или поп?
Если вы хотите установить подвесной потолок в своем доме, вы можете выбрать подвесной потолок из ПВХ. По сравнению с потолком POP потолочные панели или плитка из ПВХ более долговечны, водонепроницаемы и доступны по цене, что делает их идеальным выбором для большинства домовладельцев.
При таком большом количестве вариантов вы должны полностью понимать плюсы и минусы каждого материала, прежде чем принимать окончательное решение.
Что делает подвесной потолок?
Подвесной потолок — это дополнительный потолок, который свисает с первоначального потолка комнаты, создавая иллюзию более низкого потолка. Подвесной потолок обычно монтируется примерно на восемь дюймов ниже первоначального потолка комнаты с деревянными или металлическими креплениями.
Часто они используются, чтобы скрыть проводку, водопровод, трубопроводы и воздуховоды, чтобы создать более эстетичное пространство или улучшить отопление, охлаждение и шум в доме.Однако подвесные потолки могут быть встроены в пространство просто из-за их косметического вида, если вы надеетесь добиться дизайна подвесного потолка.
Независимо от размера вашего дома, подвесной потолок можно настроить, но он лучше всего подходит для комнат с чуть более высокими потолками, чтобы не слишком уменьшать высоту потолка.
Что такое подвесной потолок из ПВХ?
Являясь одним из самых популярных вариантов подвесных потолков, вы как будто видели подвесной потолок из ПВХ, даже не осознавая этого! ПВХ — чрезвычайно прочный, но легкий пластиковый материал, который разрезают на панели или плитку и используют для создания подвесного потолка.
Эти пластиковые панели доступны в различных размерах и цветах, что позволяет легко собрать все необходимое для вашего проекта.
Что такое подвесной потолок POP?
Также известный как «гипс Парижа», подвесной потолок POP является одним из наиболее распространенных типов подвесных потолков, которые вы найдете на рынке из-за простоты установки. Подвесные потолки POP создаются с помощью смеси порошка POP и воды, которую наносят на сетку для кур.
Затем эту сетку подключают и подвешивают к каркасной системе для создания подвесного потолка POP — на это уходит около месяца!
Каковы преимущества подвесного потолка?
Хотя потолок и не является самой привлекательной частью дизайна комнаты, он играет жизненно важную роль в том, насколько хорошо работают системы в вашем доме. С годами подвесные потолки, также известные как подвесные потолки, стали гораздо более распространенными в домах, особенно в подвалах. Это потому, что есть множество преимуществ, таких как:
Улучшает акустику
Если у вас большая комната, скорее всего, вы имеете дело с пространством, которое перекликается или мешает слышать человека, сидящего прямо напротив вас.Добавив еще один слой к потолку, вы улучшите акустику в комнате.
Это может быть чрезвычайно полезно для домовладельцев, у которых есть комнаты, где звук чрезвычайно важен — гостиные, где все постоянно разговаривают, домашний кинотеатр, где ваша семья любит смотреть кино, музыкальная комната, где дети играют на своих инструментах, и многое другое!
Понижает потолок чердака
Иногда домовладельцы решают установить подвесной потолок из косметических соображений.Если их пространство очень открытое, с высокими потолками, ваша мебель и декор могут выглядеть слишком маленькими для этого пространства! Чтобы мебель не выглядела неуместно или не покупала новый гарнитур для гостиной, они установят подвесной потолок, чтобы комната приобрела более нормальные пропорции.
Добавляет изоляцию
Одно из самых больших преимуществ подвесного потолка — это влияние, которое он может оказать на ваши домашние счета за электроэнергию! Если вы живете в регионе страны, где особенно жарко летом или холодно зимой, вы знаете, насколько дорогими могут быть ваши ежемесячные счета за электроэнергию.
Подвесной потолок помогает изолировать комнату, поскольку он создает зазор между двумя слоями — подвесным потолком и исходным потолком. Этот зазор между потолками задерживает воздух, который изолирует комнату, помогая сохранять в комнате холод или теплее в соответствии с вашими потребностями.
Скрывает неприглядные провода
Подвесные потолки особенно популярны в отделанных подвалах, потому что они позволяют очень легко скрыть неприглядную проводку вдоль потолка. Вы можете скрыть беспорядок с проводами над подвесным потолком, а освещение вашей комнаты можно напрямую интегрировать в ваш новый подвесной потолок (при этом провода будут полностью скрыты и вне поля зрения).
Преимущества подвесного потолка из ПВХ
Теперь, когда вы знаете, что такое подвесной потолок и его преимущества, пора взглянуть на различные материалы, которые можно использовать для создания подвесного потолка. Распространенным выбором является подвесной потолок из ПВХ, который можно установить как панели или потолочную плитку, что делает его чрезвычайно универсальным для вашей конкретной ситуации. Давайте погрузимся в преимущества использования подвесного потолка из ПВХ в вашем доме.
прочный
Когда вы вносите изменения в свой дом, будь то функциональные или косметические, вы хотите, чтобы они окупились.Нет ничего более неприятного, чем установить что-то и изнашивать его быстрее, чем вы ожидали, что в конечном итоге будет стоить вам больше денег в долгосрочной перспективе.
С потолком из ПВХ вам не о чем беспокоиться, потому что он чрезвычайно прочен и долговечен. Вы можете ожидать, что ваш потолок из ПВХ будет оставаться на месте с минимальными повреждениями, деформациями или изгибом в течение многих лет.
Доступный
Стоимость важна, а доступность — ключ к успеху, но как домовладелец не желает жертвовать качеством в ущерб стоимости (особенно в случае накладных расходов!).К счастью, здесь не нужно идти на компромиссы! Подвесной потолок из ПВХ — доступный вариант для большинства домовладельцев, что делает его очень сопоставимым с другими материалами, такими как потолок POP.
Простая установка
Независимо от того, являетесь ли вы домашним мастером или нанимаете монтажника потолка, вы хотите выбрать материал для подвесного потолка, который прост в установке и надолго не оставит вас и вашу семью из строя. Подвесной потолок из ПВХ очень легко установить, так что вы, вероятно, сделаете это с помощью своей семьи или друзей! Несмотря на то, что материал прочный, их можно легко обрезать до нужного вам размера без труда и с минимальным беспорядком.
Легкий
При работе с материалами над головой они могут стать очень тяжелыми, так как ваши руки начинают все больше и больше уставать. Это огромное преимущество потолков из ПВХ — они легкие! Это упрощает их самостоятельную обрезку и резку, транспортировку и установку (если вы захотите это сделать).
Низкие эксплуатационные расходы
Ни один домовладелец не хочет устанавливать что-то, что требует постоянного обслуживания на протяжении многих лет. Как раздражает! Плитки или панели для подвесных потолков из ПВХ не требуют особого ухода и не требуют покраски после установки.Сохраняйте их свежий вид, время от времени протирая их влажной тканью, но в остальном они будут выглядеть так же хорошо, как и в день установки!
Водонепроницаемость
В зависимости от того, где вы хотите установить подвесной потолок, водонепроницаемость может быть чрезвычайно важной. Например, если вы устанавливаете его на крыльце или в солярии, они более восприимчивы к дождю и сырости. Независимо от того, где вы устанавливаете подвесной потолок из ПВХ, вам не о чем беспокоиться, потому что он сделан из материала, который является водонепроницаемым, и на нем вряд ли будет расти плесень или грибок.
Универсальность
В то время как белые панели являются одним из наиболее распространенных вариантов потолочного материала из ПВХ, ПВХ доступен в различных размерах, дизайне и цветах, что позволяет полностью адаптировать потолок к вашему пространству!
Предпочитаете ли вы гладкий белый цвет или хотите украсить вещи металлическим золотом, варианты бесконечны, чтобы создать ваш идеальный эстетический вид. Если вы в конечном итоге устанавливаете потолок из ПВХ и вам не нравится выбранный вами цвет, не волнуйтесь! Потолок из ПВХ окрашивается любой краской, специально предназначенной для пластиковых материалов.
Недостатки потолочных панелей ПВХ
Даже при всех преимуществах ПВХ всегда будет обнаруживаться несколько недостатков. Некоторые минусы включают:
Внешний вид пластика
Если вы ищете качественный, визуально привлекательный потолок, привлекающий всеобщее внимание, подвесной потолок из ПВХ может быть не для вас. Несмотря на то, что он привлекателен, он имеет пластиковый внешний вид, который некоторым может показаться дешевым. Панели или плитки также не являются бесшовными, что означает, что вы сможете увидеть линии стыка между каждой частью.
Не жаропрочный
Поскольку подвесные потолки из ПВХ изготовлены из пластика, они подвержены сильному нагреву. Они смогут противостоять теплу от системы отопления, вентиляции и кондиционирования вашего дома, но если вы установите светильники, излучающие избыточное тепло, есть вероятность, что потолочные панели из ПВХ будут повреждены или деформированы. Потолок из ПВХ негорючий и не загорится при возгорании, но при этом они будут повреждены.
Токсичные газы
При производстве потолочных материалов из ПВХ используется хлор.В результате в воздухе могут оставаться небольшие следы газообразного хлора в течение длительного периода времени. Однако это обычно минимально и не является проблемой. Из-за этого это не лучший вариант для кухни на случай, если возникнет пожар и расплавит ПВХ-материал.
Уменьшенная высота потолка
Как и любой подвесной потолок, это уменьшит высоту вашего пространства. Это может сделать вашу комнату намного меньше, чем она есть на самом деле. Подвесные потолки лучше всего подходят для комнат, в которых потолки уже выше среднего, чтобы не допустить слишком большого уменьшения высоты над уровнем моря.
Преимущества подвесного потолка POP
А теперь давайте взглянем на еще один популярный среди домовладельцев материал для подвесных потолков. Подвесной потолок из POP имеет столько же преимуществ, хотя и отличается от потолка из ПВХ. К некоторым преимуществам подвесных потолков POP можно отнести:
Гибкая конструкция
Если вы хотите создать визуально привлекательный дизайн потолка, подвесной потолок POP станет вашим лучшим другом. Plaster of Paris может быть применен к комнате любой формы, легко наносится на углы комнаты и может принимать любую форму для создания узора или рисунка.
Есть ли в вашем видении замысловатые элементы, такие как карнизы или эффект травления? Какой бы дизайн вы ни выбрали, вы, скорее всего, сможете добиться его с помощью POP из-за его гибкости!
Доступный
Подобно ПВХ, установка подвесного потолка из POP — это доступный вариант для домовладельцев, которые хотят улучшить свои дома, придерживаясь более ограниченного бюджета.
Огнестойкость
В отличие от панелей ПВХ или плитки, ПОП является огнестойким! Это делает его идеальным выбором, если вы устанавливаете подвесной потолок на кухне, где тепло является наиболее распространенным явлением.Точно так же это также отличный вариант для теплоизоляции. Если ваш подвал не поддерживает тепло зимой, подумайте об установке подвесного потолка из POP, чтобы изолировать пространство и сохранить тепло в тех комнатах, где оно вам нужно больше всего.
Привлекательный
На этапе установки POP легко распределяется и выравнивается. В результате часто получается красиво установленный подвесной потолок с гладкой поверхностью. Гладкая поверхность не только визуально привлекательна, но и позволяет домовладельцам сделать комнату более индивидуальной, покрасив потолок! Краска станет гладкой и сможет равномерно осесть благодаря гладкой поверхности POP.
прочный
Pop чрезвычайно легкий и прочный, что делает его отличным вариантом для подвесных потолков. Маловероятно, что он треснет, а если это произойдет, то трещины в потолке POP не будут видны невооруженным глазом.
Недостатки подвесного потолка POP
Хотя установка подвесного потолка POP имеет множество преимуществ, вы также должны знать о недостатках, к которым относятся:
Сложная установка
Установить подвесной потолок из POP несложно, но не так просто, как установить потолочные панели из ПВХ.Потолок POP создается путем смешивания порошка и воды, что может сделать очень грязный и длительный процесс — обычно оставляя за собой беспорядок!
Мало того, что потолок сохнет много времени, так еще и часто бывает много пыли и мусора, которые нужно убрать после установки. Новичку также труднее работать с ним, особенно когда он пытается добиться определенного дизайна.
Отходы
Основным недостатком POP является то, что в процессе установки много материала теряется, если приготовлено больше смеси, чем необходимо.Это не только расстраивает, но и приводит к появлению лишних отходов, которые нужно утилизировать!
Пропорции смеси
Если вы новичок в POP, вы можете найти смесь, которая была сделана из слегка добавленных порций порошка POP и воды. Если смесь приготовлена неправильно, это может привести к усадке или растрескиванию потолка после его установки — худший кошмар домовладельца! Чтобы потолок был долговечным, при приготовлении смеси обратитесь за помощью к опытному установщику POP.
Поглощает влагу
В отличие от ПВХ, POP не устойчив к влаге, поэтому его не рекомендуется устанавливать во влажных помещениях. Фактически, он часто впитывает любую влагу, с которой соприкасается! Это приведет к тому, что потолок станет желтым или будет красоваться пятнами.
Уменьшенная высота потолка
В зависимости от размера и формы комнаты, подвесной потолок может сделать комнату намного меньше, чем она есть на самом деле! Подвесные потолки обычно рекомендуются, если у вас высокие потолки или их высота выше среднего, в противном случае ваша комната может показаться тесной.
Где можно установить подвесной потолок из ПВХ или POP?
Подвесные потолки можно встроить практически в любое пространство, но чаще всего они встречаются в:
Подвал
При переводе недостроенного подвала в комфортное и уютное пространство нужно найти способ скрыть клубок проводов и некрасивых труб в потолке. Подвесной потолок в подвале может помочь скрыть эти элементы, а также утеплить пространство, делая его более комфортным круглый год.
Спальня
В последние годы подвесные потолки в хозяйских спальнях стали более распространенными из-за их внешнего вида. Вы можете добавить в комнату драматизма, создав узор или дизайн с подвесным потолком, создав совершенно уникальное пространство, в котором вам будет приятно укрываться каждую ночь.
Гостиная
Гостиная — это сердце дома. Здесь вы устраиваете встречи, такие как книжный клуб, винные вечера, детские вечеринки и многое другое.По этой причине вы хотите, чтобы эта комната выглядела просто потрясающе, и нет более простого способа сделать это, чем встроить в нее эффектный подвесной потолок. Это также отличный вариант, если в вашей гостиной высокий потолок, который делает комнату слишком большой.
Преимущества подвесного потолка
Какой бы материал вы ни выбрали для подвесного потолка, вскоре вы ощутите преимущества покрытия неприглядных вещей или небольшой дополнительной звукоизоляции. Вы уже сделали подвесной потолок в своем доме? Вы выбрали ПВХ или POP — мы будем рады услышать, почему, ниже в комментариях!
DIY Glam PVC Pipe Walls — Дизайн * Губка
Это не был бы должный последний месяц Design * Sponge (я не плачу, ты плачешь!), Если бы мы не оставили вам еще один проект , сделай сам, сделай сам.Сегодня я очень рада поделиться работами одного из моих любимых соавторов на протяжении многих лет, продюсера / фотографа / подкастера Кэролайн Ли. Вы помните Кэролайн из фантастического дома в Этуотер-Виллидж, который она делит с мужем-фотографом Джейденом, и Light Lab, яркую и освежающую многоцелевую студию, которую пара делит с автором / стилистом / блоггером Энн Сейдж. Кэролайн и Энн несколько раз объединялись, чтобы создать яркие пространства, в том числе студию сестры Кэролайн Маргарет (с великолепным расписным клетчатым потолком!).
Когда пришло время спроектировать студию в их доме с треугольной рамой в Палм-Спрингс, Калифорния, Кэролайн и Джейден поняли, что хотят произвести большое впечатление, сохраняя при этом нейтральную, расслабляющую атмосферу. Поскольку в конечном итоге А-образная рама станет местом проведения семинаров и собраний, много внимания было уделено эстетике и функциональности помещения. Кэролайн снова обратилась к Анне, чтобы она вместе с командой друзей помогала освоить пространство и создать эту потрясающую студию DIY PVC Pipe Wall .Я передаю его Кэролайн, чтобы она познакомила нас с процессом проектирования и ее шагами по созданию образа стены из ПВХ-трубы в вашем собственном доме. Убери это, Кэролайн! — Келли
—-
Эта комната — последнее пространство, которое мы спроектировали на А-образной раме, и это наша любимая комната! Мы называем это студией. Это пространство, отделенное от основного дома, и видение было пространством, где можно расслабиться и поговорить, где люди могли бы спать на встроенных кроватях, если бы кровати в доме были полны, и когда в доме начинаются семинары, эта комната может быть пространством, где может происходить целенаправленная работа (подумайте о работе, связанной с травматологической терапией, рейки, массажем и т. д.). Это действительно зависит от того, какой тип семинара проводится, но мне нравится, что есть личное пространство для тихой, преднамеренной работы.
Мы с Энн как изверги провели мозговой штурм и пиннинг, пытаясь придумать что-то идеальное, чтобы создать здесь. Нам очень понравились встроенные кровати Испании, Марокко и Греции, так что это был первый шаг.
Энн создала проектную схему, а затем наш дорогой друг Джонатан Гудино собрал вместе основания кроватей (ниже) за один день.Он заставляет вещи выглядеть непринужденно.
Итак, у нас был идеальный чистый холст, много мечтаний и много вопросов. Я видел много стен с радиальными дюбелями в Австралии, и, поскольку Австралия выигрывает во всем в дизайне интерьера, у них, конечно же, есть готовый продукт для обшивки дюбелей, который вы можете купить. Я искал повсюду в Штатах — его пока нет. ( Запомните мои слова, это будет сделано в США через два года. Мы примерно на два года позади… всегда. ) Я даже получил цитату от нескольких производителей древесины здесь, которые могли бы сделать для меня панели, но все котировки составляли 8-10 тысяч долларов, и, честно говоря, из пула на А-образной рамке истощались все последние доллары на наших банковских счетах.Ой.
Войдите: Home Depot, и мой дорогой друг Кен (он же муж и сообщник моей другой дорогой подруги, Эрин из Design for Mankind). Кен делает все. Мол, строит целые дома все — сам. Поэтому я отправил ему несколько фотографий дюбеля, который я пытался создать, и он ответил примерно так: «О… это просто! Если бы это был я, я бы использовал ПВХ, приклеил бы его к доскам, чтобы сделать панели, а затем прикрутил бы их к гипсокартону ».
Он сделал это так просто.
Я сказал: «Как вы думаете, сколько времени потребуется, чтобы сделать это с одной комнатой?»
«Примерно целую неделю работы», — сказал он. Мы с братом Робертом приступили к работе.
Ниже я разбил процесс на общие этапы и настоятельно рекомендую вам найти кого-нибудь, чтобы разрезать / разрезать трубы ПВХ пополам (вдоль) для вас. Если вы попробуете этот проект, дайте нам знать, как он закончится! И, пожалуйста, напишите мне в Instagram или оставьте комментарий ниже, если у вас есть какие-либо вопросы — я сделаю все возможное, чтобы помочь.Удачи! — Кэролайн
Фотография Джейдена Ли из Echo and Earl / @echoandearl
Купите 4-дюймовый ПВХ и разорвите / разрежьте его вдоль центра вдоль.Аутсорсинг это плюс!
Шаг 2
Отшлифуйте каждый кусок ПВХ, затем протрите его ацетоном (так, чтобы он был готов к нанесению краски).
Шаг 3
Отрежьте каждый кусок фанеры по размеру каждой секции стены, а затем вырежьте каждый кусок ПВХ по размеру той секции стены / фанеры, по которой он собирается.
Шаг 4
Положите каждый кусок ПВХ на одну из фанерных досок, а затем, когда все детали, предназначенные для заполнения фанеры, будут идеально вырезаны, приклейте их к доске с помощью Loctite.Дайте высохнуть в течение 24 часов.
Шаг 5
Прикрутите каждую фанерную панель к стене. Для каждой панели потребуется 4 винта в 4-х углах.
ШАГ 6
Покрасьте ПВХ + наслаждайтесь!
Не стесняйтесь писать мне в Instagram или оставлять комментарии ниже, если у вас есть какие-либо вопросы по вашему собственному проекту 🙂 Я постараюсь помочь, если смогу! Повеселись! хх
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Студия (комната из ПВХ) на @aframetoclaim (спроектирована с Энн Сейдж):
Плитка — Terrain в белом мотиве из шампанского Встроенные кровати — Джонатан Гудино Подушки на встроенные диваны — Calico Corners Сиденье для скамейки — Kravet x Crypton Design 34971-4 Подушка — Crypton Home Suede in Harlow Журнальный столик — Круглый коктейльный стол куратора от Hayneedle Chairs — Стул Safavieh Bandelier Off-White с акцентом из натуральной кожи от Home Depot Полки — Книжный шкаф Monarch 60 дюймов в белом цвете Стены из ПВХ — 4 дюйма PVC от Home Depot Краска на ПВХ — Kyoto Pearl от Behr из Home Depot
Массовая поддержка со стороны: Эндрю Грейс, Кен Лохнер, Роберт Ингрэм, Майкл Ньюстед
Как создать стену из ПВХ трубы и ткани | Руководства по дому
Многие люди ценят просторные открытые пространства в доме.Однако по любому количеству причин вы можете разделить большую комнату на меньшие пространства. Временная стена — одно из решений, например, если вы хотите обеспечить большую конфиденциальность. Труба ПВХ легкая и простая в сборке. Поэтому, если вам нужна временная стена, которую легко снять, сделайте каркас из трубы ПВХ с тканевым покрытием.
Измерьте площадь, на которой вы хотите разместить стену. Запишите свои измерения. Купите длинные прямые трубы, которые немного короче, чем высота и ширина желаемой стены.Если вы случайно купили слишком длинные или слишком короткие детали, вы можете их обрезать или добавить больше.
Положите четыре отрезка прямой трубы прямоугольником на пол. Вставьте каждый конец в коленчатую трубу так, чтобы трубы образовывали каркас, размер и форма которого соответствуют желаемой стене.
Вырежьте и сшейте ткань так, чтобы у вас получилось два куска примерно на 4 дюйма больше, чем ваша рамка.
Сложите два куска ткани «лицевыми» сторонами вместе или стороной с рисунком вместе.Пришейте края сторон и верха, оставив нижнюю часть открытой, чтобы получился прямоугольный мешок. Выверните его на правую сторону, затем наденьте на верхнюю часть рамки из ПВХ, чтобы убедиться, что она подходит правильно. Снимите ткань. Исправьте все ошибки, подшейте нижнюю часть и обрежьте лишнюю ткань, затем снова накиньте ее на раму лицевой стороной наружу.
Вырежьте небольшое отверстие в верхней части ткани на каждом конце рамы, затем просверлите небольшое отверстие в ПВХ через отверстие для ткани. Вкрутите крючок для чашки в каждое отверстие и измерьте расстояние между каждым крючком.
Найдите стойку в потолке там, где вы хотите разместить стену. Для этого воспользуйтесь поисковиком шпильки. Нарисуйте две отметки на потолке вдоль стойки, на том же расстоянии, что и крючки для чашек на вашей раме. Если ваша стена будет перпендикулярна стойкам, найдите две, которые находятся примерно на том же расстоянии друг от друга, что и крючки для чашек на стене из ПВХ, и отметьте на них отметки в том месте, где вы хотели бы построить стену. Будьте максимально точными, но не обязательно быть абсолютно точными при измерениях.Просверлите два маленьких отверстия в ваших отметках и вкрутите еще два крючка для чашек.
Повесьте стену из ПВХ и ткани на потолочные крючки с помощью тонкой проволоки или декоративной цепочки.
Ссылки
Наконечники
Если ваша рама очень большая, вам может потребоваться более двух крючков для чашки для дополнительной устойчивости.
Если ваша рама слишком шатается, попробуйте добавить перекладины. Например, вместо того, чтобы покупать два длинных отрезка трубы по бокам, купите четыре отрезка, каждый примерно на половину желаемой длины, и добавьте Т-образный отрезок между ними.Затем вставьте кусок трубы, идущий от одной буквы «Т» к другой, добавляя устойчивости форме.
Чтобы сделать каркас более прочным, склейте детали вместе с помощью клея на растворителе.
пвх потолок германия
Новые возможности для уникальных потолочных и стеновых элементов SIMONA
Пластиковые листы, легко поддающиеся термоформованию из ПВХ, ПЭТГ и вспененных материалов с отличным внешним видом 【Узнать цену】
Натяжные потолки — Grupa DPS
Потолочный лист изготовлен пленки ПВХ от 1 шт.5 п.м. до 5,0 п.м. широкие и имеют пленку производства RENOLIT — ведущего и заслуживающего доверия немецкого производителя. 【Узнать цену】
Бесшовные натяжные потолки: максимальная ширина и размер
Бесшовные натяжные потолки — современная альтернатива гипсокартонным полам. Пленка ПВХ поливинилхлорид ;; ткань полиэстер, пропитанная полиуретаном. Французские и бельгийские компании предлагают пленку 3,5 м. Немецкие производители — 3 м. 【Получить цену】
Китай Украшение дома Пластиковый лист ПВХ потолок / стена
Большинство наших производственных линий импортируются в Германию, Корею и Тайвань.Наша производственная мощность составляет 3000000 квадратных метров в год. Потолочные и стеновые панели из ПВХ. 【Узнать цену】
Водонепроницаемые стеновые и потолочные панели WALLTUF Palram Americas
Водонепроницаемые облицовочные панели для стен и потолка WALLTUF имеют легкий вес и имеют привлекательную поверхность. Паспорт безопасности продукта для Palram Rigid PVC Products.pdf. 【Получить цену】
Extrutech Plastics Inc .: Производитель пластиковых стен и потолков
Extrutech Plastics Inc. производит индивидуальные стеновые и потолочные перегородки для коммерческих помещений.【Получить цену】
Глянцевая облицовка стен и потолка из ПВХ Brett Martin
Глянцевая облицовка стен из ПВХ Глянцевая потолочная облицовка Marvec FS Ultra — это прочный плоский лист из жесткого пенопласта с глянцевой отделкой премиум-класса. Johns Manville
Наш обширный ассортимент исключительно однородных облицовочных материалов из стекловолокна без покрытия и без формальдегида для потолочных плиток из стекловолокна обеспечивает гладкую и гладкую и гладкую поверхность. как в Куньшане, Китай.С нашими собственными современными типами профиля Border. Тип 2. Покровный ПВХ-профиль. 23. СЕЛИНГС. ПЕТЛИ 3 мм стальной лист. 【Узнать цену】
Материал натяжного потолка ПВХ пленка для натяжного потолка
Пленка для натяжного потолка ПВХ. Историки утверждают, что эпоха натяжных потолков зародилась в Германии около 30 лет назад. Затем их триумфальный прогресс 【Получить цену】
SaniClad 1,5 мм Гигиеническая облицовка стен из ПВХ
Прочный гигиенический лист для облицовки стен, специально созданный в соответствии со строгими стандартами Saniclad.Изготовленные в Германии, наши превосходные облицовочные листы из ПВХ 【Узнать цену】
Потолочные панели из ПВХ для продажи в Германии — Настил из синтетического тика
13 янв 2020 Eitorf / sieg — ГЕРМАНИЯ Поставщик: панели из ПВХ потолки из ПВХ Потолки из ПВХ потолочные плитки Стеновые панели из ПВХ Лист ПВХ с мрамором и деревом 【Получить цену】
Винтажный потолочный светильник с пластиковыми листами в хромированной рамке для
Винтажный потолочный светильник с пластиковыми листами в хромированной рамке за 150,00 евро 28 2/21/2021. Делайте покупки с международной застрахованной доставкой в Pamono.【Получить цену】
потолочные панели из пвх дублин — WPC Decking
Продукты 1-24 из 214 облицовки стен из пробки белый гигиенический лист из пвх — это панели потолочные панели из пвх по цене от поставщика потолочной плитки из Америки, России, Южной Африки, Таиланда, Германии, Испании, Испании и т. Д.
Оптовый продавец товаров и услуг из Амбалы — Индия MART
Глянцевые потолочные панели. 180 рупий / листПолучить последнюю цену. Минимальное количество заказа: 10 листов.Высококачественные стеновые панели из ПВХ.Производятся на немецком 【Получить цену】
Потолочная панель из ПВХ Лист ПВХ 1 Размер: 20×0,7 см 2 Вес: 2,1
Китайская потолочная панель из ПВХ YD-1 поставляется производителями производителей потолочных панелей из ПВХ по всему миру Источники 【Получить цену】
Дилер по продаже декоративных 3D-потолков из ПВХ и панельной облицовки
Обзор. ПВХ — изначально создан в Германии в конце 1960-х годов. ПВХ поливинилхлорид является одной из форм пластика — Преимущества 【Узнать цену】
Плюсы и минусы потолков из ПВХ homify
14 Oct 2019 Несмотря на то, что потолок из ПВХ имеет множество различных преимуществ, В отличие от других потолочных материалов, он не обходится без его справедливой доли 【Get Price】
Haining Hongying Декоративные материалы Co.Ltd .: Китай ПВХ
Китай поставщик ПВХ панелей Потолочные пластиковые панели из ПВХ Производители / поставщики — Haining HPL Wood Grain Sheet Ламинат высокого давления Formica HPL Панели Большинство наших производственных линий импортируются в Германию, Корею и Тайвань. 【Получить цену】
Потолок Плитка — ПВХ системы из декоративной потолочной плитки
Изготовлены из высококачественных листов поливинилхлорида с тиснением для создания трехмерных эффектов. Системы ПВХ из декоративного потолка 【Узнать цену】
Натяжной потолок SPALEK Немецкая мануфактура высокого класса
Натяжной потолок SPALEK Немецкая мануфактура высокого класса.Все натяжные потолки SPALEK производятся только из листов, соответствующих действующему законодательству и требованиям EN PRIVATE. ПОКРЫТИЯ БЕЗ ПВХ. 【Получить цену】
Гигиеническая облицовка стен Гигиеническая облицовка и потолок из ПВХ
Разделительная планка из ПВХ, 2 части, H ОБРАБОТКА Эта ударопрочная коэкструзия из ПВХ фиксируется на стене, а листы вставляются для обеспечения герметичного соединения. · Детали сварного шва BioClad 【Получить цену】
Данные об импорте и цене потолка из ПВХ по коду ГС
27 сентября 2016 г. 39269099 ПОТОЛОК ПВХ 7 ММ — ДЛИНА ИЗОБРАЖЕНИЯ 150 ПВХ ПОТОЛОК 15 ММ — 195 ДВУСТОРОННИЙ БОЛЬШАЯ НАСТЕННАЯ ПЛИТА Германия 1 【 Узнать цену
】
RENOLIT CEILING Виниловая пленка премиум-класса
ГЕРМАНИЯ.. ПОТОЛОЧНАЯ пленка RENOLIT — это декоративная виниловая пленка, специально разработанная для ГИБКОЙ ПЛЕНКИ ПВХ: РАЗРАБОТАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА 【Получить цену】
Рулоны и листы обоев для дома и дома Белый
Белые блестящие стены Облицовка стен ванной комнаты Кухонные потолочные панели ПВХ X 10 покрытий во время ремонта -приложение Переделано с использованием никогда не носившейся немецкой военной рубашки 【Получить цену】
конструкции подвесных потолков Германия конструкции подвесных потолков — Alibaba
1622 продуктов Белая полупрозрачная пленка для натяжных потолков из ПВХ для печати.9,00–11,00 долл. США / квадратный метр. 1 квадратный метр мин. Порядок . 4YRSGuangzhou Zhihai Industrial 【Получить цену】
Излучающие потолочные системы — Giacomini SpA
ГЕРМАНИЯ. 7. 8. 5. 6 С точки зрения простой установки лучистые потолки представляют собой гидронные системы, распределительные коллекторы включают быстросъемные соединения и пластиковые трубы или специальные панели из оцинкованного стального листа 8/10 толщиной 596×1030 мм. Узнать цену】
RENOLIT CEILING — натяжной потолок пленка производства Германии
9 мар 2018 В чем особенность пленки для натяжных потолков RENOLIT? Как его производят? RENOLIT CEILING — пленка для натяжных потолков производства Германии. Английская версия.31452 Просмотров31K просмотров SUPRA MAX — натяжные потолки ПВХ Сварщик ВЧ 【Получить цену】
ЛИСТЫ ПВХ ДЛЯ ПОТОЛКОВ — Saros Design
Листы ПВХ для потолков. Для наших потолков SAROS DESIGN использует высококачественные пленки ПВХ от ведущих французских компаний CTN SEF, немецких RENOLIT SE и голландских 【Получить цену】
Листовые ПВХ обои на продажу Потолочные панели eBay
Результаты 1 — 48 из 1872 Купить Листовые ПВХ обои Потолочные панели и получите лучшие предложения на 20L Coolant Antifreeze G12 RED Ready Mixed German Hi Spec.【Получить цену】
Стеновые и потолочные панели Bepro: Amazon.in: Дом и кухня
Стеновые и потолочные панели Bepro из ПВХ: Amazon.in: Дом и кухня. Цвет: Стеновая и потолочная панель из ПВХ Bepro. Для увеличения наведите курсор на изображение. ВИДЕО; 360 ВИД 【Получить цену】
D11.de Кнауф Доска потолков
Доска потолочная под трапециевидные металлические панели и крыши см. Система. Технический паспорт K217.de «Knauf Trapezblech-Systeme» Только на немецком языке. □ Акустические потолки см. Дюбель «Системные данные». Винт М5.Дюбель для пластиковой полости. Ø 8 мм или Ø 10 мм. 【Получить цену】
Тринидад и Тобаго Цена 25 см Потолочная панель из ПВХ для
Мышцы для сжигания жира> Штамповка из нержавеющей стали Корпус из листового металла для кофе Высокоточный фрезерный / токарный станок с ЧПУ Латунь Пластик Титан Алюминий Вьетнам Индонезия Бразилия Россия Мексика США Турция Германия 【Получить цену】
Искусственный плафон / подвесной потолок ПВХ и дверь-гармошка
и потолки. ПВХ панели двери гармошкой немецкий карниз поролоновый карниз 3d панели доступа панель модель olina двери ПВХ карниз модель adel 【Узнать цену】
Производитель производитель панелей ПВХ Europages
27 июл 2020 ГЕРМАНИЯ- Eitorf / sieg.JEDI KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH — Проверено Europages производителями рулонных мягких панелей и пленок из ПВХ, а также потолков из ПВХ.
Потолки из поливинилхлорида, или «потолок из ПВХ», как его часто называют, сегодня являются одним из самых распространенных типов потолков, но он также очень противоречивый. ПВХ — это пластик, в основном производимый из пластмассы, который присутствует во многих различных материалах, от игрушек и инструментов до строительных материалов и т. Д.ПВХ имеет множество преимуществ по сравнению с другими материалами и типами пластика, но его использование в доме также сопряжено с некоторыми недостатками и рисками. Читайте о некоторых плюсах и минусах использования потолочных материалов из ПВХ в вашем доме.
Плюсы использования потолков из ПВХ
Сильно пластифицированный ПВХ, который в большинстве случаев используется для потолков, содержит очень мало добавок и дополнительных ингредиентов, которые могут сделать его опасным. Это по сравнению не только с другими видами пластика, но и с другими материалами потолка.На многих потолках используются асбестовые покрытия, которые опасны для здоровья людей, живущих в комнатах с такими потолками; сильно пластифицированный ПВХ во многих отношениях менее опасен, чем они.
ПВХ потолки недорого изготовить и установить. Они производятся серийно, а это означает, что они доступны у самых разных дистрибьюторов и практически во всех мыслимых цветах. С ПВХ легко манипулировать, а это значит, что у вас не должно возникнуть проблем с потолочной плиткой, которая идеально подходит для ваших нужд и дизайнерских устремлений.В большинстве городских районов также есть большое количество рабочих, которые устанавливают потолки из ПВХ и других материалов в качестве ремесла, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с поиском кого-то, кто поможет вам с установкой потолка.
Наконец, потолки из ПВХ отличаются прочностью и прочностью. Они прослужат очень долго и не требуют особого ухода.
Минусы использования потолков из ПВХ
Один из самых серьезных аргументов против ПВХ в качестве материала заключается в том, что он использует хлор, который в своем естественном состоянии является опасным и токсичным газом.Конечно, трубы из ПВХ и потолочные материалы обычно не содержат большого количества свободного хлора. Однако со временем они могут разрушиться, так что в воздух попадут мельчайшие следы хлора. Это вызывает беспокойство у многих людей, хотя ПВХ, особенно сильно пластифицированный ПВХ, оказался достаточно безопасным для длительного использования.
ПВХ — не самое привлекательное потолочное покрытие. Многие люди думают, что ПВХ внешне хуже, и предпочитают избегать его по эстетическим причинам.
ПВХ — один из наиболее распространенных материалов, используемых подрядчиками и домашними мастерами для реконструкции и дизайна потолков. Если вы планируете переделать потолок или строите комнату и хотите рассмотреть все различные варианты потолочных материалов, было бы упущением не подумать о ПВХ как о жизнеспособном варианте. Поговорите со специалистом для получения дополнительной информации.
Установка панели ПВХ
Как установить стеновые панели — Руководство по установке панелей Panel Company
Установка потолочных панелей СОВЕТ: Прежде чем обрезать панели по длине, измерьте ширину потолка.Если вы устанавливаете панель с серебристой функциональной полосой, вам может потребоваться обрезать первую и последнюю панель по ее длине, чтобы получить «сбалансированное» 39; Смотреть. Это позволит избежать обрезки тонкой полоски, когда вы подойдете к окончательной установке панели.
Получить цену
Потолочные панели из ПВХ Инструкции по установке
Потолочные панели из ПВХ Инструкции по установке: Общие потолочные панели из ПВХ не подвержены воздействию воды или влаги. Убедитесь, что место хорошо проветривается во время установки и в течение некоторого времени после нее.Панели Starline не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей до того, как монтаж может вызвать тепловую деформацию, и их нельзя фиксировать при температурах выше
Узнать цену
Как установить дверь из ПВХ HowToSpecialist — How to Build
Если вы устанавливаете дверную коробку из ПВХ в новом Вокруг дома нужно оставить небольшое пространство 1/2 со всех сторон, чтобы можно было нанести штукатурку на кирпичные стены. Если вы заменяете старую дверь, вы должны использовать размеры как можно ближе к дверному проему.Следовательно, используйте рулетку и закажите дверь, вычтя только 1/2 дюйма из ваших размеров.
Получить цену
Как установить кровельные панели из ПВХ? — Оптимизировать Йоркшир
Мы увидим два метода установки кровельных панелей ПВХ. Первый способ — отрезать панели нужной длины. Большинство панелей достигают 32 футов, что означает 9,8 м в длину. Оставьте минимум 18 дюймов, что означает 46 см, если вам нужно нахлестаться, чтобы завершить пробежку. Ножницы для жести работают медленно, но безопасно.Наденьте рабочие перчатки и найдите самую длинную пару. Следующим шагом является предварительное просверливание отверстий в
Получить цену
Как установить стеновые панели из ПВХ в любой комнате вашего дома
Инструменты, которые вам понадобятся: 1. Начните с потолка. Сначала тщательно измерьте панель перед резкой. 2. Используйте острое лезвие Stanley или пилу с мелкими зубьями, чтобы отрезать панели до нужной длины. Наши панели быстро и 3. Нанесите хорошее количество клея на обратную сторону панели. Мы рекомендуем использовать Top
Получить цену
Стоимость винилового ограждения 2020 г. Стоимость установки ПВХ и расценки за фут
Стоимость винилового ограждения.Средняя стоимость установки ограждения из ПВХ или винила составляет от 15 до 30 долларов за погонный фут, при этом большинство домовладельцев тратят от 2848 до 5696 долларов как на материалы, так и на профессиональную установку. Установка типичного 6-футового винилового ограждения для частной жизни в среднем стоит 3702 доллара. Окончательная цена, которую вы платите, рассчитывается исходя из длины забора в линейных футах
Получить цену
Стеновые панели из ПВХ по цене 10 рупий / фут Стеновая панель из поливинилхлорида
Предлагаемые нами стеновые панели разработаны и изготовлены с использованием высококачественного поливинилхлорида и ультра- современное оборудование под строгим контролем высококвалифицированных специалистов нашего поставщика.Мы предлагаем это стеновое панно в разнообразных размерах и рисунках на выбор наших посетителей. Помимо этого мы предлагаем эту стеновую панель по ведущей в отрасли цене клиентам.
Получить цену
Декоративные потолочные панели из ПВХ — пластиковые потолки — ПВХ
Декоративные потолочные панели из ПВХ Декоративные потолочные панели Dumaplast очень просты в установке и уходе. В частности, наши ПВХ панели — отличная альтернатива декорированию ваших потолков и их водонепроницаемости.Панели ПВХ Dumaplast идеально подходят для облицовки потолков в ванных комнатах, туалетах, кухнях, подвальных помещениях, гаражах.
Получить цену
Установка трубопровода из ПВХ The Family Handyman
Установка будет выглядеть лучше, если вы используете такую вешалку, которая смещает трубку из ПВХ на такое же расстояние от стены как нокаут на ваших электрических коробках. Для 1/2 дюйма через 1-дюйм. Труба из ПВХ, максимальное расстояние между опорами составляет 3 фута.
Получить цену
Стеновые панели из ПВХ с лучшим дизайном в 2020 году СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ из ПВХ
Стеновые панели из ПВХ с лучшим дизайном в 2020 году Стеновые панели из ПВХ в 2020 году Установка немного разных интерьеров В этом видео вы увидите подборки конструкций стеновых панелей ПВХ 2020, пожалуйста, подпишитесь на наши
Получить цену
Как установить потолочные панели ПВХ Speedy Plastics и
Просто вставьте новую потолочную панель из ПВХ в паз.Продолжайте так, пока весь потолок не будет покрыт до последней длины. Есть несколько способов подогнать эту непростую длину последней, в том числе с помощью клея и разрезания потолочных панелей. Измерьте зазор, отметьте его ширину на панели, затем аккуратно отпилите до нужного размера.
Получить цену
Руководство по установке стеновых панелей из ПВХ — Как установить стену в ванной комнате
Наши панели из ПВХ можно легко разрезать с помощью основных ручных инструментов, таких как ножовка Stanley или даже циркулярная пила. Если вы используете нож Стэнли, просто надрежьте панель по ширине, и тогда она должна разорваться по прямой линии.Установка на стены и потолок. Наши панели легко устанавливаются на существующую плитку из гипсокартона или деревянный каркас.
Получить цену
Почему вам нужно устанавливать только виниловые стеновые панели для вашего
Мы производим виниловые панели для всех целей, включая коммерческие кухни; автомойки для выращивания в сельском хозяйстве и во многих других отраслях. Если вам нужен ответ на вопрос, почему панели ПВХ особенные, продолжайте читать для получения дополнительной информации. Винил — новейшее и самое удивительное изобретение.До сих пор в PVC у нас есть
Получить цену
Установка винилового ограждения The Family Handyman
Система, которую мы использовали, необходимые U-образные каналы для сплошных панелей, которые мы прикрутили к стойкам на каждом конце панели Фото 9. Затем мы вставили соединяющиеся виниловые «доски» на место Фото 10. Нанесите несколько капель ПВХ-цемента или прозрачного силикона на клеевые выступы внутри крышек, где выступы будут опираться на верхний край стойки. Фото 12
Получить цену
Сколько стоит установка винилового ограждения? 2020
Виниловый забор 6 футов забор может стоить 20 долларов.От 00 до 50 долларов за погонный фут в зависимости от конструкции. Стоимость установки винилового забора составляет в среднем 6-7 долларов за фут. Рассчитаем для одного образца проекта. Например, площадь земли, нуждающейся в ограждении, составляет 43 фута. Ниже приводится стоимость материалов и установки винилового забора:
Получить цену
Простая установка Классические ПВХ-панели для крыльца Решения для крыльца
Панели для крыльца
для крыльца позволяют легко обновить внешний вид вашего дома. Элегантно профилированные панели Porch Solutions из ПВХ VERSATEX бывают самых разных стилей.Их быстро и легко установить в новом доме, а также можно использовать для замены существующих перил крыльца.
Получить цену
Как установить панели с виниловой решеткой Hunker
Домовладельцы и строители устанавливают панели с виниловой решеткой, известные как плинтусы, вокруг основания крыльца или другой конструкции. Панели из виниловой решетки придают законченный вид, скрывая балки и стойки. Они также создают барьер, чтобы нежелательные животные не могли обосноваться на каком-либо участке. Панели доступны в различных цветах и стилях.Решетчатые панели поставляются размером 4 на 8 футов или 4 на 4
Получить цену
Установка потолков из ПВХ PVCSA
Инструкции по установке. Потолки из ПВХ Южная Африка поставляет нашим клиентам подробные инструкции по монтажу пластиковых потолочных панелей и потолков из ПВХ. Для быстрой и беспроблемной процедуры следуйте прилагаемым инструкциям по установке потолочных панелей из ПВХ. Перед установкой Убедитесь, что на одном участке используется один и тот же оттенок и партия.
Получить цену
как установить панели из ПВХ панели из ПВХ потолочные панели из ПВХ
как установить панели из ПВХ Дата: 2010-01-11 09:52 От: 未知 Автор: admin Щелкните: 次 Панели ПВХ как важный материал, используемый в строительстве промышленность.как он установлен? мы покажем вам правильный монтаж панелей ПВХ для стен и потолка. вы можете найти себе экспорт в установке панелей из ПВХ после прочтения этого s
Получить цену
Стеновые и потолочные панели — Инструкции по установке
Стеновые и потолочные панели — Инструкции по установке Эти инструкции по установке применимы к нашим панелям внутренней облицовки как для стен, так и для потолков. Копия этих инструкций прилагается к каждому пакету панелей, но вы также можете загрузить версию таблицы в формате PDF, щелкнув любой раздел сведений ниже.
Получить цену
Easy Panels Стеновые панели для преобразования вашего дома
Продуманная конструкция наших панелей делает их простыми в установке и на 100% водонепроницаемыми. Стена ванной комнаты может быть возведена менее чем за несколько минут. Никакой суеты или беспорядка. Они не только поднимаются и соединяются без особых усилий, они могут идти прямо на любую поверхность. M
Получить цену
Потолочные панели из ПВХ 5M Облицовка потолка Белый потолок
Потолочные панели из ПВХ — стандартный белый У нас есть ассортимент потолочных панелей из ПВХ стандартной длины 5 м, дополненных белыми или хромированными отделочными вставками из ПВХ.Наши белые потолочные панели представляют собой скрытую панель толщиной 250 мм без специальных канавок — это отличает их от стандартных панелей из ПВХ, используемых для пустотелых потолков, и придает более аккуратный вид.
Получить цену
Стоимость и установка виниловых панелей морской дамбы Тампа Dock
Использование виниловых панелей морской дамбы. Виниловые панели дамбы чаще всего используются в районе Тампа-Бэй при всех типах ремонта дамбы. Один из лучших способов отремонтировать бетонную дамбу — это установить виниловую дамбу прямо перед ней.Часто лучший способ обеспечить долговечность установки морской дамбы — это использовать виниловые панели морской стены в первом
Получить цену
Дом — Водонепроницаемые стеновые панели из ПВХ Basix
Водонепроницаемые стеновые панели из ПВХ Basix обеспечивают бюджетные ванные комнаты — для потолков стен в душевых ванные комнаты и wpcs
Получить цену
Стеновые панели для ванной комнаты без затирки и легко устанавливаемые стены из ПВХ
Стеновые панели для ванной комнаты. Стеновые панели для ванной Targwall предназначены для быстрой и простой установки без профессиональной помощи или затирки швов.Также панели можно размещать прямо поверх существующей плитки, экономя ваше время и деньги. Каждую панель можно сделать водонепроницаемой, нанеся на нее силикон. Затем просто крепится к стене.
Узнать цену
Установка панелей ПВХ — стиль панели
Стеновые панели ПВХ предназначены исключительно для использования на внутренних поверхностях. c. Панели ПВХ должны быть установлены с использованием клея для панелей ПВХ, поэтому важно обеспечить, чтобы все поверхности, на которые будет наноситься клей, были прочными, чистыми, без пыли и ровными.
Получить цену
ЛЕГКОЕ руководство по установке стеновых панелей из ПВХ CladdTech
Установка стеновых панелей: Шаг 5: Измерьте расстояние от пола до потолка и перенесите измерения на панель с помощью карандаша. Шаг 6. Когда вы это сделаете, используйте прямой край и отметьте ширину прямой линии в тех местах, где вы собираетесь разрезать панель. Шаг 7: Осторожно разрежьте панель ножовкой с мелкими зубьями.
Узнать цену
Панели ПВХ — характеристики и фурнитура
Инструкции по установке панелей ПВХ Подготовка.Панели из ПВХ могут быть химически прикреплены непосредственно к существующим прочным плоским поверхностям, включая плитку и штукатурку. Установка. Панели ПВХ могут быть прибиты или прикручены к обрешетке с помощью винтов или штифтов из нержавеющей стали или BZP, или приклеенных уплотнителей вокруг ванн и
Подвесной потолок одного типа состоит из акустической потолочной плитки (ACT) и решетчатой системы из стержней. Этот тип системы, которую иногда называют накладным потолком, отличается универсальностью, долговечностью и экономичностью.Кроме того, потолочную плитку можно снять без повреждения системы, чтобы можно было обслуживать элементы над потолком. ACT — популярный потолочный материал, который можно увидеть во многих коммерческих и институциональных зданиях, теперь он имеет широкий спектр эстетических возможностей.
Компоненты подвесного акустического потолка
На схеме ниже показаны основные компоненты подвесного потолка. Сплошная основная балка профилей T подвешена к конструкции наверху с помощью подвесных тросов .Более короткие поперечные Т-образные сегменты соединяются с Т-образными профилями главной балки, образуя жесткий каркас. Кромка лепнина фигур прикрепляется к стенам по периметру комнаты. Наконец, потолочных плиток опускаются в решетку, чтобы закончить потолок.
Компоненты подвесного акустического потолка
Т-образная потолочная решетка
Чаще всего используются Т-образные формы шириной 15/16 дюймов, однако Т-образные формы шириной 9/16 дюймов становятся все более распространенными. Производители подвесных потолков также изготавливают различные формы, которые предлагают дизайнеру эстетические возможности.Ступенчатая Т-образная форма часто используется с плиткой tegular, чтобы придать потолку большую глубину. Угловая Т-образная форма обеспечивает выемку по длине решетки, которая заставляет Т-образные формы отступать больше, чем типичная Т-образная форма.
Есть два общих краевых молдинга, которые используются для завершения потолочной решетки на стене. Стандартная форма — угловая формовка. Также доступен Shadow Molding, который создает линию тени по краю комнаты. Производители также предоставляют свои собственные серии профилей для кромок.
Материалы и конструкция потолочной плитки
Потолочная плитка бывает бесконечного разнообразия фактур и дизайнов. Большинство потолочных плиток изготовлено из минерального волокна, но доступны и другие материалы, например, стекловолокно. Плитки из минерального волокна обычно имеют высокий коэффициент шумоподавления (NRC), что означает, что они хорошо поглощают звук в помещении, предотвращая эхо или громкую окружающую среду. В то время как некоторые плитки имеют высокий класс затухания потолка (CAC), что означает, что они предотвращают проникновение звука через потолок в другое пространство, акустические потолочные плитки обычно не используются для обеспечения конфиденциальности между помещениями.
В дополнение к плиточному материалу доступно большое разнообразие дизайнов. Плитка может иметь шероховатый или гладкий вид. Плитки также могут иметь отпечатанные на них рисунки или другие рисунки, нанесенные на плитку. Есть несколько типичных вариантов кромок, как показано ниже.
Размеры потолочной плитки
Потолочная плитка бывает самых разных форм и размеров. В дополнение к стандартной плитке у большинства производителей доступны индивидуальные плитки.Потолочная плитка может быть выполнена практически любой формы. Стандартные размеры указаны ниже в дюймах.
12 дюймов x 12 дюймов
12 дюймов x 24 дюйма
24 дюйма x 24 дюйма
24 дюйма x 24 дюйма
24 дюйма x 48 дюймов
24 дюйма x 60 дюймов
24 дюйма x 72 дюйма
30 дюймов x 30 дюймов
20 дюймов x 60 дюймов
30 дюймов x 60 дюймов
60 дюймов x 60 дюймов
48 дюймов x 48 дюймов
Сейсмические требования
Для подвесных потолков в сейсмических зонах необходимо учитывать особенности.