Стены

Защита деревянной стены от жары печи в бане фото видео инструкция

Настоящая русская баня должна быть деревянной. С этим трудно поспорить. Но выбор дерева в качестве материла для строительства такого сооружения имеет несколько недостатков. Одним из них является пожароопасность.

Дерево легко загорается от высокой температуры. Поэтому в бане, там, где печь находится близко к стене, монтируют дополнительный слой теплоизоляции.

О том, какими материалами можно защитить деревянную стену от жара печи мы расскажем в этой статье.

Виды материалов для теплоизоляции

Дополнительную защиту дерева от высокой температуры печи необходимо сделать в том случае, если печь находится на расстоянии от стены менее 1 метра. Выбирая материал для такой изоляции необходимо уделить внимание его:

• эффективности;
• экологической безопасности.

Исходя из этих критериев наиболее популярными материалами для такой отделки места расположения печи в бане являются:

• суперизол;
• минерит;
• нержавеющая сталь;
• огнестойкий гипсокартон;
• кирпичная кладка.

Огнестойкий гипсокартон

Защитить стены в бане от жара печи можно с помощью ГКЛО. Этот материал обладает следующими характеристиками:

• выдерживает сильный жар;
• не поддерживает открытое пламя.

Такие характеристики материала стали возможны благодаря его составу.

В отличие от обычного гипсокартона, в состав огнестойких листов входят специальные стеклонити, противодействующие разрушению материала. На поверхность гипсокартона можно уложить плиты керамогранита.

Цены на строительство бань, домов, фундаментов и отдельные услуги

Минерит

Жаропрочный материал от финской компании Cembrit Oy». В его состав входят:

• белый цемент;
• минеральные наполнители;
• армирующее волокно.

В составе Минерита нет опасных для здоровья веществ и соединений. Поэтому он идеально подходит для бани. Защитить стены от разрушительного жара печи этим материалом можно с помощью керамического крепежа. Он позволяет оставить дополнительный зазор между листом Минерита и стеной. Если расстояние между печью и стеной не позволяет монтировать этот материал с зазором, то целесообразно провести установку двух листов Минерита друг на друга.

Экран из нержавеющей стали

Еще одним надежным барьером для жара печи может стать экран из нержавеющей стали. Сегодня можно приобрести готовый экран из такого металла, дополненный слоем теплоизоляции. В качестве такой изоляции обычно используется базальтовая вата. Экран стоит относительно дешево и легко монтируется.

Портфолио нашей работы

<<Смотреть все фото>>

<<Перейти в портфолио>>

Суперизол

Суперизол это теплоизолирующий материал от датской компании Skamo. Его достоинствами являются:

• способность выдерживать температуру до 1000 градусов;
• легкость и практичность.

Листы Суперизола монтируются на расстоянии 3 см от деревянной стены. Для этого используются специальные керамические втулки, как в случае с Минеритом.

Такой вентиляционный зазор предотвращает нагрев дерева и создает дополнительную защиту.

Термостойкая плитка

Сегодня на рынке строительных материалов можно приобрести специальную плитку. Огнестойкие варианты такого отделочного материала изготавливаются из глины без добавления красителей и других химических добавок. Преимущество такой плитки:

• универсальность материала;
• большая цветовая гамма;
• высокая прочность и долговечность;
• способность выдерживать высокие температуры.

Для укладки такой плитки используются специальные термостойкие клеи и затирки.

Все перечисленные в этой статье материалы хорошо себя зарекомендовали при защите деревянных элементов бани от жара.

Самым бюджетным решением является создание дополнительной кирпичной стены в районе базирования раскаленной печи. Такую стену можно построить из гипса и облицевать термостойкой плиткой.

Остались вопросы? Задайте их специалисту, оставив свой номер в форме.

Защита стен бани от жара печи

Как сделать защиту стен бани от жара печи – технологии и материалы

Планируя постройку бани, важно помнить о создании безопасности внутри помещения. Прежде всего это касается пожаробезопасности. Растапливая баню, печь можно прогреть до 300-400°C, что значительно превышает температуру горения древесины, из которой чаще всего строят баню.

Всё тепло из печи выделяется в помещение, однако основной жар поглощают расположенные поблизости стены, что приводит к их обугливанию, а также возгоранию. Избежать таких последствий крайне важно, поэтому в данной статье мы подробно расскажем, чем изолировать печь в бане от стены. Читайте также: “Банные печи Жара – виды и особенности конструкций”.

Нужна ли защита в вашей бане

Защита стен бани от жара печи требуется не всегда. Например, вы можете предусмотреть расстояние между стеной и печью, которое позволит добиться пожарной безопасности без дополнительной защиты. Дело в том, что на некотором расстоянии ИК-лучи, излучаемые печью, начинают рассеиваться, что значительно снижает их силу воздействия на ближайшие поверхности.

Расстояние от печи до стены в бане изменяется в зависимости от типа печки:

• 0,32 м и более – расстояние для каменной печи с кладкой в четверть кирпича;
• 0,7 м и более – необходимое расстояние между стеной и металлической футерованной изнутри шамотом или кирпичом печи;
• 1 м и более – безопасное расстояние для металлической не футерованной печи.

На первый взгляд кажется, что создать такое расстояние гораздо проще, чем устанавливать дополнительную защиту, однако это в корне не верно. Соблюдение безопасного расстояния целесообразно только в больших парилках, а вот в маленьких частных банях печь, включая отступы, будет занимать большую часть помещения, поэтому куда проще будет использовать изоляцию.

Защитные экраны

Говоря о пожарной безопасности в бане, прежде всего стоит выделить защитные экраны, которыми выполняется изоляция печи в бане от стен.

Защитные экраны – это специальные панели, изготовленные из негорючих материалов (металл или кирпич), которые значительно снижают интенсивность теплоизлучения. Чаще всего такой способ изоляции используют для металлических печей. Читайте также: “Какой сделать экран для банной печи – варианты и решения от эксперта”.

Металлические защитные экраны

На строительном рынке наиболее распространены металлические защитные экраны, выполненные из стали или чугуна. Многие производители железных печей предусматривают теплоизоляцию своих изделий, обеспечивая их специальными кожухами.

Выбрать защитные экраны достаточно просто, ведь в зависимости от изолируемой стороны печи, вы можете приобрести фронтальную или боковую панель. Установка таких экранов также не вызовет трудностей, ведь производитель предусматривает специальные ножки, которые легко прикрепить к полу.

Далее стоит поговорить о правилах установки. Сами панели устанавливаются на расстоянии в 1-5 см от печи, однако до прилегающей стены также необходимо расстояние. Защитные экраны снижают излучаемую температуру до 80-100°C, что позволяет устанавливать их в 50 см от параллельной стены.

Кирпичные экраны

Ограждение печи в парилке также может быть выполнено из кирпича. Кирпичный экран может быть установлен со всех сторон металлической печи, образуя защитную обшивку. Также такой экран может быть установлен только между возгораемой поверхностью и печью, представляя собой защитную стенку.

Решив уложить такую защиту, используйте полнотелый шамотный кирпич, для связки которого можно использовать глиняный или цементный раствор. Обычно используется кладка в полкирпича (120 мм), однако за недостатком материала подойдёт кладка в четверть кирпича (60 мм). Используя последний способ укладки, помните, что теплоизоляционные свойства такого экрана снижаются, поэтому расстояние до стены стоит увеличить.

Такая отделка железной печи в бане также выполняется с соблюдением некоторых правил:

• В нижней части щита необходимо предусмотреть специальные отверстия, которые обеспечат конвекцию воздуха между стенкой печи и кирпичом;
• Высота кирпичной стенки должна превышать высоту печи на 20 см, однако зачастую её ведут под самый потолок;
• Соблюдайте расстояния между печью и кирпичным экранов в 5-15 см;
• Между возгораемой поверхностью, например, стеной и кирпичной защитой должно быть также расстояние в 5-15 см.

Негорючие обшивки для стен

Второй вариант защиты стен от возгорания – это специальные обшивки, которые изготавливают из негорючих материалов. Рабочим элементом данной защиты, отражающим опасные для горючих поверхностей ИК-лучи, служит светоотражательный материал, например, нержавейка.

Также существуют варианты декоративной отделки, сохраняющие эстетическую чистоту вашей бани. Одним из преимуществ данного способа является то, что защита стен в бане от печки позволит не только избежать возгорания, но и сохранить тепло внутри помещения. Читайте также: “Отделка печи в бане – выбор материала для декоративной облицовки”.

Светоотражающая обшивка для стен

Такой вариант защитной обшивки вы можете собрать самостоятельно. Для этого вам потребуется негорючий теплоизоляционный материал, о котором будет подробнее сказано ниже, а также лист нержавеющей стали.

Нержавейку можно заменить более дешёвым вариантом – оцинковкой, однако при нагреве она может выделять вредные вещества, поэтому настоятельно не рекомендуем использовать её. Приступая к работам, закрепите утеплитель на стене, после чего, закройте его металлическим листом.

Чтобы такая теплоизоляция для печи бани была максимально продуктивной, отполируйте поверхность металла. Это позволит лучше отражать ИК-лучи обратно в парилку, причём, отражённые лучи будут лучше восприниматься человеком.

В качестве теплоизоляции вы можете использовать следующие материалы:

• Базальтовая вата абсолютно безопасна для бани. Она хорошо сохраняет тепло, кроме того, обладает высокой гигроскопичностью и совершенно не горит;
• Базальтовый картон – неплохой вариант для бани. Представляет собой тонкие листы базальтового волокна, которые отлично сохраняют тепло и не горят;
• Асбестовый картон – прочный и долговечный теплоизолятор, который также подойдёт для бани;
• Минерит для бани – это также отличный материал. Негорючие плиты специально изготавливаются для экранирования горячих поверхностей в банях и саунах;

Прежде чем обшить стену возле печки в бане, ознакомьтесь с правильной технологией её устройства. Самое важное – это порядок установки и соблюдение зазоров.

Идеальная конструкция имеет следующую структуру:

1. Стена;
2. Вентиляционный зазор в 2-3 см;
3. Утеплитель 1-2 см;
4. Лист нержавейки.

Помните, что общее расстояние от стены до печи должно быть более 38 см. Для крепления используйте керамические втулки, которые помогут сформировать вентиляционные зазоры. Если расстояние между стеной и печью минимально, то необходимо использовать два слоя минеритовых плит, между которыми также нужно оставить зазор.

Обшивка с облицовкой

Этот вариант практически не отличается от предыдущего, однако, если вы не знаете, чем отделать стену за печкой в парилке так, чтобы сохранить красоту помещения, одновременно создав безопасные условия, то этот вариант несомненно для вас. Выполните защиту стен, использовав жаростойкие декоративные материалы, уложенные на теплоизоляцию.

Отделка вокруг печи в бане может быть выполнена следующими материалами:

• Клинкерная плитка изготавливается из обожжённой глины. Она отличается высокой прочностью, жаростойкостью и долговечностью. Одним из плюсов данного варианта также является богатая цветовая палитра, включающая в себя не только чёрные и белые тона, но и синие или зелёные расцветки;
• Терракотовая плитка также изготавливается из глины, однако она уступает предыдущему варианту по плотности и количеству возможных цветовых решений;
• Талькохлорит – неплохой вариант облицовки для бани, выполненный из горных пород зелёных и сероватых оттенков. Обладает хорошей жаростойкостью и прочностью;
• Изразцы – обычная керамическая плитка, отличающаяся хорошей жаростойкостью и рисунком на своей поверхности;
• Керамогранит – жаростойкая плитка, имитирующая природный камень или дерево.

Плитка не будет рассеивать тепло, защищая стены от возгорания, поэтому крепить прямо на стену её нельзя. Рекомендуем использовать следующую конструкцию:

1. Стена;
2. Зазор для вентиляции;
3. Огнеупорный материал;
4. Плитка (расстояние от плитки до печи должно быть не меньше 15 см).

Такой «пирог» позволит создать надёжную защиту стен от жара, сохранив красоту помещения.

В качестве огнеупорного материала можно использовать один из следующих вариантов:

• Огнеупорный гипсокартон – изготавливается из тех же материалов, что и обычный гипсокартон, однако с применением стекловолокна;
• Минеритовые плиты для бани – абсолютно не подвергается влаге и жару.
• Стекломагниевый лист – плиты, изготовленные из стеклоткани и магнезиального вяжущего. Отлично сдерживает жар, влагу и шум.

Такой вариант отлично защитит вашу баню от возможности возгорания, а также утеплит помещение, сохранив его эстетическую составляющую.

Защита стен бани от жара печи: правила устройства защитных экранов и обшивок

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Когда вообще необходима защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 — металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

Способ #2 — кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стена).

Защитные негорючие обшивки для стен

Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант #1 — светоотражающие обшивки

Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

• Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
• Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
• Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
• Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.

Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.

Вариант #2 — обшивки с облицовкой

Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».

Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

• Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
• Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
• Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
• Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
• Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.

Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:

• Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию.
• Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая. Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются.
• Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов.

Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле.

Как защитить стены бани от жара печи?

Когда баня растапливается, поверхность печи может разогреваться до 400 градусов по Цельсию. Она начинает выделять инфракрасное излучение, из-за чего сама становится источником нагрева. Жар быстро распределяется по всей бане, сразу же попадая на стены, расположенные вблизи печи. Если настенные поверхности изготовлены из дерева, то под воздействием высокой температуры они начинают обугливаться, что может привести даже к их возгоранию. Чтобы избежать воспламенения стен, необходимо создать в бане защитные экраны и обшивки из негорючих материалов.

Защитные экраны вокруг или возле печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, с помощью которых закрываются боковые поверхности печи для уменьшения интенсивности теплового излучения. Они делятся на два вида: металлические и кирпичные.

Металлические экраны (чугунные или стальные листы). Такие щиты устанавливаются вокруг печи на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. Выпускаются фронтальные и боковые модели. Они позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 100 градусов по Цельсию и тем самым уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Причем общее расстояние от топливника до стены будет составлять от 51 до 55 см. Что касается установки, то металлические экраны легко крепятся к полу с помощью болтов.

Кирпичные экраны. Они могут закрывать все боковые поверхности печи, представляя таким образом ее внешнюю обшивку. В другом случае этот щит является стенкой, которая разделяет печь и возгораемую поверхность. Использование кирпичных экранов позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см.

Для кладки защитного экрана применяется полнотелый шамотный кирпич. В качестве связующего вещества выступает глиняный или цементный раствор. Предпочтительнее выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Причем в нижней части щита необходимо оставить небольшие отверстия, чтобы обеспечить конвекцию воздуха между печкой и кирпичной стеной. Стенки защитного экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. В некоторых случаях кладка может доходить до самого потолка. Кирпичный экран не нужно устанавливать слишком близко к стенкам печи. Оптимальное расстояние в данном случае должно составлять 5-15 см.

Защитные негорючие обшивки для стен

Настенные поверхности, которые примыкают к раскаленным стенкам печи, подвержены самовоспламенению. Чтобы предотвратить их перегрев, используются обшивки, состоящие из негорючих и теплоизоляционных материалов. Они подразделяются на два основных вида: светоотражающие и с облицовкой.

Светоотражающие обшивки. Они состоят из сочетания металлических листов и негорячей теплоизоляции. На деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху покрывается листом нержавеющей стали. Иногда для этих целей используется оцинковка, но при нагреве она может выделять вредные для здоровья человека вещества. Предпочтительнее всего, чтобы металлический лист экрана был отполирован. Зеркальная поверхность отражает тепловые лучи от деревянной поверхности, предотвращая ее нагрев.

В качестве теплоизоляции под лист нержавеющей стали можно закрепить следующие материалы:

• Базальтовый картон. Он представляет собой тонкие листы базальтового волокна. Такой картон используется как огнеупорный, тепло-, и звукоизоляционный материал.
• Минерит. Такие негорючие листы изготавливаются специально для экранирования каминов, печей и легко возгораемых поверхностей в саунах и банях.
• Базальтовая вата. Этот материал абсолютно безопасен при использовании в бане и не подвержен возгоранию. Базальтовая вата отличается высокими теплоизоляционными характеристиками и повышенной гигроскопичностью.
• Асбестовый картон. Он представляет собой листовой огнеупорный теплоизолятор. Асбестовый картон обеспечивает надежную защиту возгораемых поверхностей от воспламенения.

Распространенным примером обшивки является следующее сочетание: стена – вентиляционный зазор – утеплитель – лист нержавеющей стали. Причем расстояние от деревянной стены до печи должно составлять от 38 см. Чтобы закрепить обшивку к настенной поверхности, применяются керамические втулки. Они не нагреваются и формируют вентиляционные зазоры между стеной и теплоизоляцией.

В случае если расстояние между печью и стеной из дерева минимальное, то обшивка выполняется из 2 слоев огнеупорной изоляции. Листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Причем верхний лист закрывается нержавеющей сталью.

Обшивка с облицовкой. Разумеется, обшивка с нержавеющей сталью превосходно защищает деревянные стены от нагрева и воспламенения. Однако она может испортить внешний вид отделки бани. Поэтому чаще всего обшивка маскируется термостойкой плиткой. Самыми популярными материалами для облицовки стен возле печи являются:

• Талькохлорит. Это горная порода зеленого или серого цвета. Она обладает высокой прочностью, устойчивостью к влаге и огнеупорностью.
• Терракотовая плитка. Материал изготавливается из обожженной глины. Он отличается продолжительным сроком эксплуатации, устойчивостью к возгоранию и механическим воздействиям. Терракотовая плитка бывает не только матовой, но и глазурованной. Ее оттенки варьируются от пастельно-желтого до кирпично-красного.
• Керамогранит. Это прочная и термоустойчивая плитка, которая может имитировать дерево, кирпич или природный камень. Цветовая гамма представлена всеми натуральными оттенками.
• Клинкерная плитка. Материал изготавливается из глины и внешне схож с облицовочным кирпичом. Клинкерная плитка в отличие от терракоты намного плотнее. Цветовая гамма охватывает практически все возможные оттенки.
• Изразцы. Это один из видов керамической плитки. Обычно изразцы имеют на лицевой поверхности тиснение в виде орнамента или рисунка.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не обеспечит термоизоляционного эффекта, поскольку они будут нагреваться, что может привести к самовозгоранию. Поэтому такой материал используются в качестве элемента для создания следующей конструкции: стена – вентиляционный зазор – устойчивый к воспламенению листовой материал – плитка. Причем расстояние от плитки до стен печи должно составлять 15-20 см.

В качестве огнеупорного элемента в обшивке лучше всего использовать огнестойкие панели СМЛ (стекломагниевый лист). Этот материал в виде плит изготовлен на основе стеклоткани и магнезиального вяжущего. СМЛ по пожаробезопасности превосходит большинство строительных материалов. Он не горит при температуре до 1200 градусов. Стекломагниевый лист не деформируется даже при постоянном воздействии влаги, что особенно актуально при использовании в банях.

Кроме того, СМЛ устойчив к появлению плесени и химическому воздействию даже едких щелочей и различных кислот. Этот материал отличается высокой прочностью – не растрескивается и не крошится. Он не содержит в своем составе опасных для здоровья человека компонентов. А эксплуатационный срок стекломагниевых листов составляет как минимум 15 лет.

Защита деревянной стены от жара печи

Деревянные бани требуют особенно внимательного соблюдения правил противопожарной безопасности при их обустройстве. Источником пожара может быть что угодно, непогашенная сигарета, выпавшие из горнила топки угольки, не прочищенный дымоход, но главным источником угрозы остается сама печь.

Поверхность печки раскаляется до 300° – 400°, жар падает на деревянные стены, что приводит к их чрезмерному прогреву и обугливанию. Остановить процесс возгорания деревянных поверхностей крайне сложно, лучший способ избежать пожара – не допустить его. Существует два по-настоящему эффективных способа изоляции поверхности деревянных стен от жара банных печей – оборудование защиты в виде экрана или возведение специальной обшивки из негорючих материалов.

Когда это требуется?

Бывает, что защищать стены нет необходимости. Если печь расположена на безопасном расстоянии от стены с точки зрения противопожарной безопасности, обустройством защитных экранов и прочих мероприятий можно пренебречь. Расстояние от стен, которое требуется для ослабления жара от источника разное:

• Выложенную в четверть кирпича печку следует располагать от стены не ближе чем на 35-40см;
• Металлическую печь без футеровки следует ставить в метре и не ближе;
• Металлическую с футтированным горнилом можно устанавливать за 70-75см до стены.

Однако не в каждой парилке есть возможность выполнить данные требования, ввиду малой площади. Планировка парных площадью 6-8м² с трудом вмещает в себя необходимый набор предметов для процедуры парения. Поэтому необходимость изоляции стен специальными обшивками актуальна.

Применение защитных экранов

Экраны представляют собой щиты из кирпича или металла, закрывающие стены от интенсивного теплового излучения. Подобная защита используется при установке печей из металла.

1. Экраны из металла изготавливают из стальных или чугунных листов, этими

кожухами окружают источник тепла с расстоянием 3-5см.

Совет! Приобретая металлическую печь для бани, стоит отдать предпочтение модели оснащенной металлическим кожухом. Стоимость её не на много выше, зато снимаются вопросы изоляции стен.

Не помешает и дополнительное фронтальное или лицевое экранирование, которое располагается на стенах в зависимости от места расположения печи. Защита гарантирует древесину от перегрева, снижая t° на 100 и более градусов, и предоставляет возможность экономии пространства в парной. Печь защищенную кожухом можно устанавливать на расстоянии 50-55см от стены.

Монтаж экранов прост. Кожух, оснащенный ножками, крепят к полу боковые или лицевые экраны – оцинкованными гвоздями или саморезами.

1. Кирпичные экраны представляют собой кладку, которой зашивают печь со

всех сторон, такой же кожух, только из кирпича. Другой способ – кладка в полкирпича между топливником и стеной из полнотелого шамотного кирпича положенного на раствор глины с цементом. Ширина стенки должна быть 120мм, правда есть мнение о том, что допустимо класть в четверть кирпича 60мм, однако следует помнить, что в этом случае показатель теплоизоляции снижается ровно наполовину. В высоту кладку рекомендуется поднимать на 20-30 см выше поверхности топливника, но если поднять её до потолка – хуже не будет.

Располагать экран следует на расстоянии 10-15см от стены, 5-15см от печи, то есть экономия пространства составляет 30-40см

Важно! В нижней части кладки следует делать функциональные отверстия для теплообмена.

Защитные экраны эффективны, они снижают температуру до уровня допустимого при использовании топливных высокотемпературных агрегатов. Ту же функцию выполняет обшивка стен из негорючих материалов.

Обшивка стен бани негорючими изолирующими материалами

Чтобы стены не перегревались можно использовать материалы обладающие свойствами повышенной теплоизоляции и инертностью к воздействию высоких температур. Используют два типа материалов:

1. светоотражающие;
2. огнеупорные с облицовкой.

К первому типу относятся материалы для обшивания стен, состоящие из теплоизоляции с огнеупорными свойствами и металлического покрытия в виде листа.

Изоляция стен светоотражающими обшивками

Защитный пирог со светоотражающими материалами делают так. Сначала крепят теплоизоляцию с помощью керамических втулок прямо на деревянные стены, затем зашивают её листом из нержавейки.

Совет! Оцинкованный металл лучше не использовать, так как при нагреве возможно выделение тяжелых металлов вредных для человеческого организма.

Нержавеющая сталь с отполированной поверхностью отражает тепловой поток внутрь парной, снижает теплопотери. При этом отраженное тепло полезнее, чем прямое. Для теплоизоляции используют:

• базальтовый картон или вата, единственный материал, обладающий повышенной гигроскопичностью, не горючий, экологически безопасный;
• асбестовый картон, надежно защищающий от возникновения пламени, отличающийся длительными сроками эксплуатации;
• минерит, искусственный материал, изготавливаемый специально для этих целей.

Защитная обшивка предполагает наличие вентиляционных зазоров в 2см от стены до утеплителя, 2см от утеплителя до стального листа. Если необходимо установить печь как можно ближе к стене, делают двойную обшивку из негорючего утеплителя, с помощью керамических втулок выдерживают зазоры в 2-3см и зашивают стальным листом.

Изоляция облицовочными обшивками

Мероприятия по защите стен облицовочными обшивками необходимы для того, чтобы сохранить интерьерную отделку помещения. Они более затратные, но эстетические преимущества бани никто не отменял. В основе лежит облицовка плиткой, которую укладывают на огнеупорную обшивку из ГКЛО, не деформирующегося картона на гипсовой основе со стекловолокном, минерита, негорючего цементно-волокнистого материала, влагостойкого и устойчивого к биохимическому воздействию, СМЛ, материала из стеклоткани связанной магнезиальными добавками, стойкому к воздействию высоких температур, повышенной влажности. Для монтажа используют жаростойкий клей.

Совет! Используйте клей жаростойкий усиленный Терракот, изготовленный из шамотной пыли связанной каолиновыми присадками, предназначенный для облицовки плиткой печей, каминов, всех нагреваемых поверхностей.

Рекомендованные облицовочные материалы довольно разнообразны, лучшие из них:

• терракотовая плитка, её изготавливают из глины специального обжига, придающего повышенную жаростойкость и долговечность;
• клинкер, глиняная более плотная плитка с поверхностью разнообразных цветов, похожей на облицовочный кирпич;
• изразцовая плитка, изготовленная так же из глины, имеющая оригинальную поверхность с тиснением;
• керамогранит, изготовленный из смеси глин, каолинов, кварцевого песка, полевых шпатов путем высокотемпературного обжига под давлением 400-500 кг/см², с имитацией камня, дерева, прочного искусственного материала;
• талькохлорид, минерала горных пород состоящего из талька, магнезита и хлорита, экологически безопасного природного материала, который абсолютно не впитывает влагу, имеет привлекательный внешний вид, не крошится, не боится высоких температур.

Совет! Используйте талькохлорид для отделки парной, этот минерал имеет целебное воздействие на организм человека, регулирует артериальное давление, стимулирует мозговое кровообращение, выгоняет вирусы и микробы, вследствие выделения при нагревании витамина «Д».

Все перечисленные плитки являются элементом защиты, переставляющей собой пирог, основой которого является огнеупорный материал. Так же как экран листовой материал устанавливается на керамические втулки с зазором в 2-3см от стены. Минимальное расстояние до источника тепла от плитки должно составлять 20см.

Защита с облицовкой украшает помещение, создает позитивный настрой, способствует повышению эффективности процедур. А главное, правильно установленная изоляция препятствует возникновению перегрева деревянных стен, их возгоранию. Легкого пара!

Как обеспечить термозащиту стен бани – защитный экран и обшивка

Особенностью современных банных печей является температура их нагрева, которая может достигать 400 градусов. Важный показатель эффективности печи – это мгновенный нагрев корпуса и максимальная отдача тепла.

Весь процесс нагрева сопровождается выделением инфракрасного излучения, которое распределяется на поверхностях, примыкающих к печи. Под воздействием высокого температурного режима деревянная конструкция бани может обугливаться или воспламеняться.

Именно поэтому так важно обеспечить надежную изоляцию деревянных поверхностей от жара печи. Для этого подойдет защитный экран и обшивка из огнеупорных материалов.

Когда требуется термозащита?

Острая необходимость в установке дополнительных элементов защиты возникает в случаях несоблюдения пожаробезопасного расстояния между печью и прилегающими к ней поверхностями.

На не безопасном расстоянии инфракрасное излучение, выделяемое при растопке банных печей, попадает на стены и не рассеивается. Это приводит к повреждению деревянных поверхностей или пожароопасной ситуации в целом.

Безопасное расстояние между стеной и нагревательной конструкцией зависит от материала, из которого она изготовлена:

Так расстояние от стены до печи:

• из кирпича – составляет 35 см;
• из металла (без внутренней отделки) – 100 см;
• из металла (с внутренней отделкой из кирпича или шамотной плитки) – до 70 см.

В малогабаритных помещениях, где нет возможности соблюдать безопасное расстояние от стены до печки, рациональнее установить защитный экран или обшивку.

Защитные термоэкраны

В качестве основной защиты стен бани используют термостойкие экраны – специальные щиты изоляции для закрытия боковых поверхностей печки и снижения интенсивности распространения ИК излучения в помещении.

Экраны разделены на две категории: металлические и кирпичные.

Металлические

Защитный экран из листов стали или чугуна. Он монтируется по периметру банной печи, при этом соблюдаются небольшие технологические зазоры (3-5 см) между экраном и внешними стенками нагревательной конструкции для обеспечения дополнительной конвекции воздуха.

В зависимости от особенностей стен бани и типа печи, металлические экраны могут быть фронтальными и боковыми. Некоторые модели металлических печей производят с дополнительным защитным кожухом, который устанавливается при монтаже топливника.

Монтаж металлических экранов осуществляется при помощи регулируемых ножек с фиксацией к напольному покрытию болтами. Кроме того, ножки позволяют обеспечить зазор в нижней части конструкции для дополнительной вентиляции. Для увеличения срока эксплуатации, экраны покрывают огнеупорным красящим слоем.

• снижение интенсивности ИК-лучей;
• улучшение конвекции воздуха между стенками печи и экраном;
• снижение общей температуры нагрева наружных стен нагревательной конструкции.

Кирпичные

Защитный экран из кирпича предназначен для ограждения стен печи бани.

Кладка выполняется в ½ кирпича по периметру с соблюдением технологических зазоров в 6 см. Нижняя часть конструкции оснащается дополнительными воздуховодами на расстоянии в 2,5 см друг от друга.

Для обустройства кирпичного экрана для печей используется термостойкий шамотный кирпич без пустот. В качестве соединительной смеси – густой раствор из цемента или глины.

Готовые стены экрана должны быть на 22–25 см выше, чем стена нагревательной конструкции.

• низкая теплопроводность материала, из которого изготовлен экран;
• устойчивость к повышенной влажности и высоким температурам;
• длительная аккумуляция тепла в помещении;
• получения мягкого жара от печи.

Защитные настенные обшивки

Для обустройства термозащиты стен бани предусмотрены специальные обшивки из огнеупорных материалов. Они предотвращают перегрев поверхностей и снижают вероятность возгорания помещения.

Важно! Высота обшивки должна превышать высоту стен нагревательной конструкции на 120 см. Расстояние между стенами бани и обшивкой составляет не менее 3 см. Для обеспечения воздушной конвекции сверху и внизу обшивки предусмотрены технологические зазоры.

Обшивки–светоотражатели

Этот вариант защиты стен бани состоит из листов металла и жаростойкого слоя теплоизоляции. Вначале крепится теплоизоляционный слой, поверх него монтируется лист металла с отполированной поверхностью.

Именно негорючая изоляция обеспечивает эффективное отражение тепловой энергии от деревянных поверхностей, снижая их нагрев.

Важно! Листовой отражатель способствует получению более мягкого тепла, которое легко воспринимается человеческим организмом.

В качестве теплоизоляционного слоя применяется:

• Базальтовая вата. Экологический и безопасный материал, отличающийся высокими теплоизоляционными, гигроскопичными и огнеупорными характеристиками.
• Картонные плиты из базальтового волокна. Материал, отличающийся хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Кроме того, он устойчив к возгоранию и гниению.
• Картонные плиты из асбеста. Материал, обладающий износостойкостью, ударопрочностью и устойчивостью к возгоранию.
• Минеритовые панели. Популярный огнеупорный материал, который обеспечивает конструкциям надежную защиту от перегрева и возможного воспламенения.

Для крепежа такой обшивки применяются втулки из керамики, устойчивые к нагреву. При наличии минимального безопасного расстояния от стенок бани до обшивки, устанавливается двойной слой теплоизоляции.

Обшивки с облицовочной поверхностью

При необходимости соблюдения общей стилистики помещения, для защитных обшивок могут использовать декоративную отделку.

Самые распространенные отделочные материалы для термообшивки:

• Терракот (плитка ). Износостойкий материал, изготовленный из натуральной глинистой породы путем обжига. Отличается высокой износостойкостью, долговечностью, практичностью и устойчивостью к высоким температурам. Терракот есть матовый и глазурованный.
• Клинкер (плитка) . Огнеупорный материал производится из глины, отличается высокой плотностью. Внешне напоминает кирпич для облицовки.
• Изразцы (плитка) . Современный материал, лицевая поверхность которого представлена фактурным рисунком, орнаментом или текстурой.
• Талькохлорит . Чистая горная порода, имеющая характерный оттенок серого или зеленого. Материал отличается ударопрочностью, износостойкостью, жаростойкостью, долговечностью и низкой гигроскопичностью.
• Керамогранитные плиты . Ударопрочный и термостойкий облицовочный материал. Фактурная поверхность плитки позволяет имитировать другие природные материалы – камень, дерево, кирпич.

Монтаж огнеупорной облицовки в парной осуществляется на термоизоляционную основу при помощи специальных жаростойких растворов. Готовая обшивка имеет следующий вид: деревянная поверхность – технологический зазор (3 см) – огнеупорная основа – облицовочная плитка.

В качестве огнеупорной основы можно использовать следующие материалы:

• Панели гипсокартонные жаростойкие с добавлением стекловолокна. Они устойчивы к деформациям, повреждениям и воздействию высоких температур.
• Панели стекломагниевые на основе стекловолокон и магнезиального компонента. Они обладают звуко- и теплоизоляционными характеристиками, устойчивы к гниению, повышенной влаге и перепадам температур.
• Плиты на основе цемента и натурального минеритового волокна. Такая основа устойчива к возгоранию, гниению и повышенной влаге.

Любые жаростойкие панели для стен должны иметь минимальный технологический зазор для обеспечения вентиляции и снижения теплового воздействия на деревянные поверхности. Практичная облицовка позволит оформить стены парной в едином стиле.

Защитный экран для печи в бане

Основная задача банной печи — создавать комфортный и полезный микроклимат в помещении парной. Работая в режиме максимальной теплоотдачи, устройство может нагреваться до 400 °С и выше, становясь, таким образом, довольно опасным в плане получения серьезных ожогов.

Уберечь банщиков от подобных травм поможет специальный защитный экран для печи. В этой статье мы расскажем, как правильно соорудить такую конструкцию. Кроме того, вы познакомитесь с серией банных печей «Сахара», которые не требуют установки дополнительных защитных аксессуаров и на 100% справляются со своими задачами.

Для чего нужен банный экран

Наряду с защитой от ожогов, прочные жаростойкие конструкции решают еще несколько проблем:

• блокировка опасных инфракрасных лучей, которые выделяются при перегреве металлической отопительной системы;
• регулировка подачи конвекционных потоков горячего воздуха для обеспечения более равномерного нагрева парной;
• продолжительная теплоотдача — банный экран продолжает отдавать жар в течение длительного времени после завершения процедур, убыстряя просушивание помещения;
• минимизация риска возгорания — аксессуар не позволяет стенам нагреться до критических температур.

Есть еще одна задача, с которой эффективно справляются защитные экраны для банных печей, — декоративная. Далеко не все отопительные системы смотрятся одинаково эстетично, однако при помощи специальной жаропрочной перегородки вы легко придадите парной аккуратный и стильный облик.

Виды экранов

Защитные конструкции предназначаются для установки в банях с металлическими печами. Если в вашей парной оборудована кирпичная печка, то никакой экран не нужен — просто убедитесь, что между ней и деревянной стеной есть воздушный зазор.

Что касается обладателей металлических каменок, то им необходимо тщательно продумать, из какого материала они будут оборудовать экран для банной печи.

Специалисты предлагают использовать один из следующих вариантов:

Кирпич. Такая перегородка должна быть, как минимум, на 20 см выше отопительного устройства. В нижней части стенки оставляются зазоры для обеспечения воздухообмена между каменкой и экраном. В случае необходимости эти отверстия перекрываются топочными дверцами.

Для кладки банного экрана чаще всего используется шамотный кирпич. Раствор изготавливается на основе цемента / глины. Толщина кладки может составлять 1/2 кирпича (12 см) либо 1/4 кирпича (6 см), однако следует помнить, что у слишком тонкого экрана будут низкие теплоизоляционные показатели. Расстояние от кирпичной кладки до печи должно составлять 5-15 см. Аналогичную дистанцию необходимо сохранить между экраном и стенами бани.

Важно: кирпичную кладку нельзя располагать впритык к печи, поскольку в этом случае вы не получите эффект экранирования.

Металл. Защитный экран для печи в бане может быть выполнен из чугуна или нержавеющей стали. Такая перегородка хороша тем, что она будет не поглощать тепло, как в случае с конструкцией из кирпича, а отражать его в помещение парной. Стальные листы сильно нагреваются, поэтому экраны из этого материала рекомендуют дополнять 10-сантиметровой засыпкой из битого кирпича, керамзита или щебня, которые плохо проводят тепло.

Металлическая перегородка устанавливается в виде короба либо фиксируется в углу, непосредственно между стеной и каменкой. Расстояние от экрана до печи и стен должно составлять не менее 12 см. При необходимости в устройстве дополнительной теплоизоляции можно использовать базальтовый лист: он закрепляется на наружной стенке перегородки с небольшим зазором снизу, чтобы пол проветривался от конденсата.

Защитный экран банной печи может быть выполнен из чугуна или нержавеющей стали — он будет отражать тепло в помещение парной.

Защита пола

Напольное покрытие в парной в непосредственной близости от отопительного прибора, который работает на полной мощности и выделяет большое количество жара, может также перегреваться. Участок пола, на котором располагается каменка, тоже нуждается в дополнительной термоизоляции. С этой целью вы можете оборудовать специальный стенд или платформу из кирпича, нержавеющей стали или чугуна.

Металлические жаропрочные основания для банной печи можно оборудовать своими руками или купить в магазине. При выборе подобной конструкции важно обратить внимание на размер платформы. Она должна быть достаточно вместительной. Однако слишком габаритная подставка может «не вписаться» в интерьер парной. Кроме того, при установке металлического защитного стенда необходимо соблюсти расстояние до стен, указанное в технической документации.

Не менее надежными и удобными считаются кирпичные подставки под каменки. Однако такие конструкции лучше оборудовать еще на этапе проектирования бани. Вы можете возвести кладку уже после строительства парной, но это будет довольно сложный, длительный и затратный процесс.

Обшивка стен изолирующими материалами

Жаростойкие экраны для печей в бане можно дополнить специальной защитной облицовкой для стен. Она не позволит деревянным поверхностям перегреться в процессе топки, что, в свою очередь, сведет на нет опасность возгорания. Обычно облицовка выполняется двумя видами панелей:

Светоотражающие. Такие листы имеют двойную структуру и состоят из огнеупорного теплоизоляционного слоя и металлического покрытия. В качестве основы для отражающей облицовки могут использоваться базальтовая вата, асбестовый картон или минеритовые плиты. Все эти материалы характеризуются высокими теплоизоляционными свойствами, устойчивостью к постоянному воздействию влаги, прочностью и долговечностью. Теплоотражающий экран для такой обшивки выполняется из нержавеющей стали.

Монтаж облицовочных панелей производится следующим образом: сначала на деревянной стене закрепляется негорючий теплоизолирующий материал толщиной не менее 1 см, а уже поверх него фиксируется стальной лист. При этом от края металлической пластины до поверхности пола должно оставаться 3-5 см, чтобы потоки воздуха могли обдувать экран и забирать часть тепла.

Светоотражающая облицовка смягчает тепловые лучи и возвращает их обратно в парную. Кроме того, она поглощает излишки жара, за счет чего банщики намного легче переносят даже очень высокие температуры.

Облицовочные. Тепловой экран для печи можно дополнить обшивкой специальными жаропрочными материалами: клинкерной плиткой, плиткой «Терракот», керамогранитом, изразцами или талькохлоритом. Такая отделка смотрится более стильно и оригинально, чем монтаж светоотражающих панелей. При этом облицовочный материал эффективно поглощает лишнее тепло и делает жар более мягким, приятным для человека.

Прежде чем приступать к укладке плитки или камня, необходимо подготовить правильное основание: обшейте деревянную стену, около которой располагается отопительное устройство, огнеупорным листовым материалом, например, специальным гипсокартоном, стекло-магниевыми листами или цементно-волокнистыми плитами. Сам облицовочный материал фиксируется при помощи жаропрочного клея, который используется при облицовке печей и каминов.

Расстояние от стены с такой обшивкой до источника тепла должно составлять не менее 20 см.

Тепловой экран для печи можно дополнить обшивкой специальными жаропрочными материалами: клинкерной плиткой, плиткой «Терракот», керамогранитом, изразцами или талькохлоритом.

Выбор экрана для печи в бане

Прежде чем приступать к установке ограждающей конструкции, необходимо определиться, какая перегородка лучше всего подходит для вашей парной. На выбор материала влияет целый ряд факторов, среди которых:

• вид каменки;
• мощность печи;
• размеры парной;
• частота использования бани;
• комфортная температура прогрева и т. д.

Для просторного помещения, в котором часто бывают маленькие дети, подойдет обычная деревянная перегородка, отделяющая отопительный прибор от парной. Если у вас компактная баня и вы любите париться при высоких температурах, подумайте об установке металлического экрана для печи, который сделает нахождение в помещении безопасным со всех сторон и не помешает вам наслаждаться по-настоящему насыщенным жаром.

Для создания максимально эффективной и надежной перегородки между каменкой и стенами парной необходимо принимать во внимание следующие показатели:

• степень термостойкости материала, из которого будет изготовлен экран;
• сложность монтажа всех элементов выбранной защитной конструкции;
• устойчивость перегородки к значительным температурным перепадам;
• устойчивость к постоянному воздействию влаги;
• срок службы материала.

Все виды банных перегородок, а также способы термоизоляции стен, о которых мы рассказали выше, имеют высокие показатели по вышеперечисленным пунктам. Поэтому при выборе конкретной конструкции необходимо ориентироваться, прежде всего, на ваши личные возможности и предпочтения.

Защитные экраны для бани «Теплодар»

Жаропрочную перегородку из металла или кирпича можно сконструировать своими руками. Однако следует понимать, что это довольно трудоемкий процесс, требующий от исполнителя специфических знаний и практических умений. Намного проще и выгоднее будет купить готовый металлический экран в интернет-магазине «Теплодар».

В ассортименте компании представлены три вида защитных конструкций для банных печей:

Последние имеют две модификации — для отопительных систем с панорамной дверцей и без нее.

Все экраны этого бренда изготавливаются из качественной конструкционной или нержавеющей стали.

Лицевая часть конструкции закрыта эстетичной декоративной вставкой из нержавейки. Жаростойкая кремнийорганическая эмаль выдерживает нагрев до 600 °C. Фронтальные и боковые модели также имеют стильное декоративное обрамление.

Производитель предусмотрел удобные вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха и охлаждения перегородки.

Важным достоинством защитных конструкций этой марки является их совместимость с большинством каменок для бань и саун от других производителей.

Все экраны «Теплодар» изготавливаются из качественной конструкционной или нержавеющей стали.

Серия банных печей «Сахара»

Выбирая отопительную систему для бани или сауны, обратите особое внимание на модели с металлическим кожухом: такие приборы сводят на нет необходимость в дополнительной термоизоляции стен парной.

Так, каменки из линейки «Сахара» от компании «Теплодар» имеют двойной корпус из нержавеющей стали, внешняя поверхность которого не перегревается даже в режиме длительной и интенсивной работы печи и исключает возможность получения ожогов.

В числе прочих достоинств моделей можно отметить следующие:

1. Топка из жаропрочной нержавеющей стали надежно защищена от прогорания, коррозии и образования окалины.
2. Каменка печи нагревается сразу с пяти сторон. Буквально за 30-40 минут температура воздуха в парной достигнет 100-110 °C.
3. Многосекционный парообразователь обеспечивает выработку дополнительного количества мягкого, влажного пара.
4. Компактный размер и стильный дизайн каменки позволяют ей органично вписаться в интерьер любой бани.
5. Особая конструкция печи обеспечивает дополнительный запас мощности и увеличенный срок эксплуатации.
6. Гарантия на все модели каменок «Сахара» составляет 3 года и 5 лет для устройств, содержащих в названии индекс «Профи».

В данной линейке представлены дровяные печи, предназначенные для парных объемом от 4 до 24 м 3 .

Проконсультироваться по вопросам приобретения банной печи или защитного экрана «Теплодар» можно прямо на сайте компании, в форме обратной связи. Кроме того, наши консультанты всегда готовы ответить на ваши вопросы по телефону 8-800-775-03-07.

Нужно изолировать стены от печи в бане или сауне? Решение

Как правильно установить плиту Минерит при монтаже печи читайте здесь

Фасадные плиты Минерит – это гладкие панели финского производства, изготовленные из цемента (90%) с добавлением армирующего волокна и минеральных наполнителей. Цвет плит бывает белый, красный, черный и зелёный. Нужно отметить, что цементно-волокнистые плиты Минерит экологически чисты, поскольку при производстве не используется асбест, в отличии от отечественных фиброцементных изделий. 

При монтаже печи-каменки в парной сруба бани или сауны в первую очередь необходимо соблюсти правила пожарной безопасности. Иными словами, надо надежно изолировать деревянные стены сруба бани от нагретых элементов печи-каменки. 

Одним из наиболее жаропрочных и вместе с тем экологически чистых материалов являетя минерит, который производится в Финляндии. Производители рекомендуют монтировать минерит на стены парной сруба бани в 2 слоя следующим образом: первый лист устанавливается на стену, затем следуют керамические проставки (трубочки), после чего крепится второй лист. Однако, из практики строительства, одного правильно установленного листа для теплоизоляции стен сруба бани вполне достаточно. 

 
Для изоляции пола бани, под печь-каменку укладывается лист минерита. Перед установкой на полу бани минерита, пол необходимо тщательно подмести, чтобы в дальнейшем лист не выгнулся и не треснул. Минерит укладывается вплотную к стенам (при угловой установке под 45 градусов срезанные углы укладываются по бокам – смотрите рисунок), после чего сразу прикручивается саморезами к полу (иначе под него попадет мусор, что может привести к выгибанию и повреждению минерита). Край листа обрезается по уровню открытой дверцы печи. Для большего эстетизма, углы минерита перед топкой печи-каменки можно срезать под углом 45 градусов (длина срезанной грани 50 мм) и обработать наждачной бумагой. 

На стены сруба бани также устанавливаются листы минерита (на саморезы через керамические или металлические трубки длиной 30 мм). Воздушный зазор между стеной сруба бани и минеритом, таким образом, составляет 30 мм. Зазор между полом парилки и низом листа 20-30 мм. Нижний зазор очень важен, так как он обеспечивает циркуляцию воздуха между стеной сруба бани и жаропрочным листом минерита. Если его не сделать, воздух между стеной сруба бани и минеритом раскалится до нескольких сотен градусов! 

При монтаже минерита надо помнить, что это не деформируемый материал. То есть, если закрепить его на стену сруба дома или бани, который еще дает усадку, то минерит может лопнуть. Монтаж к «живой» стене сруба возможен, но в этом случае в минерите надо сделать вертикальные пропилы, по которым будут скользить саморезы при усадке сруба. Нижний зазор между полом и листом минерита, прикрученным к стене сруба бани, в этом случае обеспечивается путем вставления проставок под лист (например, из обрезков минерита). Когда сруб даст окончательную усадку, минерит выравнивается и прикручивается стационарно. 

Не рекомендуется двигать печь-каменку после ее установки на лист минерита, поскольку минерит можно поцарапать. Для установки печи в другое место, ее надо приподнять и заново опустить. 

Термоизоляцию надо устанавливать не только между печью-каменкой и стенами сруба, но и за «голыми» (то есть не изолированными минеральной ватой и кожухом по типу сэндвич) трубами. Как правило, это минимум одно колено (1 метр), отходящее от печи. То есть, высота листов минерита (одного или нескольких) должна составить высоту печи плюс высоту «голой» трубы. 

Минимальный отступ от нагревающихся частей печи-каменки (включая «голые» трубы) до листа минерита – 100 мм.

Изоляционную плиту Минерит Сауна ЛВ можно купить в Челябинске, в магазинах «Банный Дворик» или в нашем интернет-магазине: каталог.

Как правильно установить печь в бане

Грамотная установка печи в бане предусматривает соблюдение правил пожарной безопасности. Существующие нормы ППБ оговаривают необходимость противопожарных разрывов, изоляции примыкающих к корпусу и дымоходной трубе стен, а также негорючего основания для установки.

Определяется лучшее месторасположение печки – безопасное и одновременно обеспечивающее равномерный прогрев парной.

В каком месте поставить печку в бане

На выбор места для размещения банной печи влияют несколько факторов:

• Тип конструкции – установка железной банной печи с выносной топкой в баню несколько ограничивает возможность выбора места для размещения. Современные модели оснащаются телескопическим топливником. При необходимости, можно увеличить длину топки, подогнав размер под толщину перегородки.
• Принцип работы – за редким исключением, печное оборудование для бани использует принцип воздушного обогрева помещения. Чтобы обеспечить равномерный прогрев парной, печку устанавливают в месте с минимальными помехами на пути распространения конвекционных потоков.
• Эффективность прогрева – рекомендуется, чтобы топочная камера была как можно ближе к основанию пола. Такое размещение обеспечит улучшенный приток воздуха и равномерный прогрев парилки.
  Некоторые владельцы ставят печку, углубляя ее на 10-15 см., что позволяет увеличить теплоотдачу и температуру нагрева полового покрытия. Решение отличается эффективностью. Но, установка печи существенно ниже уровня пола, хотя и возможна теоретически, неудобна. Придется делать приямок достаточных размеров, чтобы появилась возможность закладывать дрова в топку из нее.

Если правильно установить печь в бане с топкой из предбанника, появится возможность одновременно отапливать два смежных помещения. Для безопасности, туннель под удлиненный топочный канал делают на 5-10 см большим в размере. Зазоры заполняются негорючим утеплителем. После чего закрываются специальными накладками, идущими в комплекте к печному оборудованию.

Подробная схема монтажа печи в бане с топкой из предбанника описывается в инструкции по эксплуатации.

Пожарная безопасность при монтаже банной печи

Правила противопожарной безопасности при установке железной печи в бане оговаривают требования, связанные с обязательным соблюдением противопожарных разрывов и мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций.

Корпус и дымоходная труба, во время топки сильно разогреваются. Со временем, древесина, испытывающая постоянную термическую нагрузку, окисляется, что становится причиной воспламенения, даже без наличия открытого огня. По этой причине, требования пожарной безопасности при монтаже печи в банном помещении, требуют соблюдения трех важных правил:

• Предусмотреть безопасные расстояния между корпусом печи и стенами из горючих материалов.
• Установить печь на негорючем основании.
• Применять огнезащитный материал для снижения термической нагрузки на стены, расположенные вблизи сильно нагревающихся деталей печи.

Существуют общие правила, которые необходимо соблюдать во время монтажа:

• Рекомендуется, чтобы отделка стен вокруг печи, выполнялась из негорючих материалов. Если такой возможности нет, поверхности из бруса или бревен покрывают теплоизоляцией и обшивают стальным листом.
• Обязательны противопожарные мероприятия: обработка несущих конструкций и стропил мастиками, и антипиринами, препятствующими возгоранию деревянных элементов.
• ППБ предписывает использовать противопожарный изоляционный материал для внутренних стен с высокой степенью огнестойкости. Допускается применение минеральной ваты. Для увеличения безопасности, в качестве изоляционного материала используют базальтовый утеплитель, выдерживающий температуру плавления 1400°С.

Применять огнезащитный материал для изоляции печи и дымовых труб, обязательное условие для безопасной эксплуатации.

Расстояние от печки до стены бани

В ППБ указаны пожаробезопасные расстояния – разрывы, предотвращающие возможное возгорание. В нормах указано:

• Между корпусом печи и стеной из горючего материала оставляют разрыв в 110 – 125 см. После теплоизоляции, расстояние сокращают до 50-80 см.
• По направлению в сторону от открывающейся дверцы топочной камеры, минимальное расстояние 120 см.

Противопожарные нормы указывают минимальное расстояние до сгораемых предметов от корпуса печки. Все остальные предметы: полки, деревянные перегородки и стены, удаляют не менее чем на 110 см.

Печи с выносным тоннелем в смежное помещение, физически невозможно удалить на достаточное расстояние. Поэтому, перегородку между парной и предбанником делают из негорючего материала: кирпича или ГВЛ плиты.

Как установить печь на деревянный пол в бане

Печь в бане устанавливается от пола, на уровне, как можно близкому к основанию, или на 10-15 см ниже его. Эту норму проще соблюдать, если фундамент и место под установку готовились заранее.

В случае бетонных полов, облицованных керамической плиткой, печь устанавливают без необходимости в дополнительной защите основания. Деревянные полы потребуется защитить от возгорания:

• Подушка – на деревянные доски наносится ровный слой глиняного раствора. По нему укладывается ряд керамического кирпича. Такая подушка жароустойчива и обеспечивает необходимую защиту дерева. Недостаток решения, подъем печи над уровнем пола на 10-15 см.
• Чтобы уменьшить монтажную высоту, используют вермикулитовые плиты, монтируемые к полу и застилаемые сверху оцинкованным железом.

Металлические печи имеют вес до 80 кг. Правила установки металлической банной печи на деревянный пол в бане не указывают на необходимость полноценного фундамента для монтажа. Нормы направлены на защиту деревянных полов от возгорания.

Чем изолировать стены вокруг печи

Теплоизоляция печи от деревянной стены, обязательная норма. Поверхность из горючих материалов защищают несколькими способами:

• Кирпичная кладка.
• Керамическая плитка – можно облицевать стены вокруг печи, зашив их (в случае деревянных стен) предварительно гипсоволокнистой плитой (ГВЛ).
• Теплоизоляционный материал – для защиты используют специальные жаростойкие плиты для обшивки стен или базальтовую вату. Материал фиксируют к поверхности с помощью метизов. Поверхность закрывают оцинкованной или нержавеющей сталью.

После установки отопителя и защиты стен, переходят к монтажу дымохода.

Монтаж печной трубы в бане

Существуют основные рекомендации по монтажу печной трубы. Температура дымовых газов достигает 450-550°С. Обычная металлическая труба разогревается докрасна.

Нормы безопасности оговаривают, что недостаточно только изолировать печь от деревянной стены, требуется защитить поверхность в местах соприкосновения с дымоходом.

Обязательно предусматривается противопожарная разделка в местах прохождения дымохода через плиты перекрытия и кровлю.

Выбор типа дымохода

Для подключения банной печи применяют керамические и утепленные сэндвич-трубы из нержавеющей стали. Каждый вариант имеет свои преимущества и целевое предназначение:

• Керамика – дымоход применяют для внутреннего подключения. Труба проходит через плиту перекрытия и кровлю. Преимущество керамики – долговечность, устойчивость к агрессивной и кислотной среде, практически полное отсутствие появления конденсата.
• Сэндвич-дымоход – предусматривается как внутренняя, так и наружная прокладка. Во втором случае, трубу выводят на улицу через боковую стену.

Сэндвич-дымоход и керамика собираются по типу конструктора. Самостоятельный монтаж не сложен. Для облегчения установки, производители предоставляют пошаговую инструкцию с подробным описанием работ.

Все комплектующие материалы, используемые при установке дымоходов, должны соответствовать существующим СНиП и ППБ. Не рекомендуется применять оцинкованную и асбестоцементную трубу, и крепежи, сделанные своими руками.

Нормы безопасного монтажа

При прохождении стен и плит перекрытия, устанавливают противопожарные разделки. Проходка состоит из корпуса, заполняемого утеплителем. Минимальный разрыв между дымовой трубой и горючим материалом, не менее 25 см.

На протяжении всего прохождения дымовой трубы, примыкающие стены защищают от термальной нагрузки. Правильная технология изоляции стен включает:

• Обработка деревянной поверхности антипирином.
• Укладка теплоизоляции.
• Облицовка жаростойкими отделочными материалами для облицовки нагреваемых стен.

Последний слой, покрывающий минеральный утеплитель, делают из любого негорючего материала. После армирования базальтовых плит, стену облицовывают керамической плиткой, натуральным или искусственным камнем.

Соблюдение норм ППБ защищает баню от возгорания и делает ее посещение безопасным и комфортным.

Изоляция банной печи: соблюдение требований пожарной безопасности

Основные требования к изоляции печи
Печь – главный атрибут бани. Надежность конструкции печи и безопасность бани или сауны обеспечивается установкой их на специальный фундамент, сооружаемый из шамотного кирпича или бетонной смеси. Кроме того, металлические банные печи можно устанавливать и на пол, но перед этим на месте установки должны быть постелены два слоя войлока и выполнена трехрядная кирпичная кладка.

Схема изоляции печи в бане.

Каким бы ни было печное основание, оно должно быть идеально ровным и прочным.

Если печь, устанавливаемая в баню, имеет выносной топочный тоннель, то та стена, через которую он будет проходить, выполняется из негорючего материала, например, из кирпича. Расстояние от топочной дверцы до противоположной стены должно быть не менее 150 см. Любая банная печь должна быть расположена таким образом, чтобы ее боковые поверхности находились на расстоянии не менее 50 см от горючих конструкций. Деревянные стены бани необходимо защитить от нагрева кирпичной кладкой, чтобы изоляция была надежной. В этих же целях можно использовать листы изоляции. Изоляция устанавливается от уровня пола и должна превышать поверхность банной печи минимум на 50 см. Поверх термоизоляционного материала крепятся стальные листы. Пол вокруг печи в бане необходимо облицевать огнеупорными материалами.

Возведенный вокруг металлической печи футляр из кирпича эффективно защитит стены помещения от жара, а людей от ожогов, а изоляция печи будет соответствовать всем требованиям безопасности.

Изоляция дымохода бань и саун

Схема изоляции дымохода.

Дымоходы банных печей, если печь не кирпичная, собираются из труб-сэндвичей. Такой дымоход представляет собой две металлические трубы разного диаметра, вставленные одна в другую. Изоляция в этом варианте выполняется следующим образом: полость между трубами заполняется базальтовой ватой. Первая от печи секция дымохода изготовлена из одинарной трубы, что позволяет ей быстрее охлаждаться и не прогорать. В месте прохода трубой кровли на нее надеваются силиконовые проходки. Применяемый силикон может нагреваться до +400 градусов. Согласно современным требованиям пожарной безопасности, вокруг дымохода в радиусе 25 см не должно быть деревянной обрешетки.

Более сложная задача – обустройство межэтажного прохода дымохода. Ведь необходимо решить двуединую задачу – сохранить герметичность парилки и исключить нагрев горячей трубой деревянных элементов конструкции перекрытий, потолка и внутренней обшивки помещения.

Итак, потолочно-проходная разделка (узел) предназначается для обустройства безопасного в пожарном отношении прохода дымоходов через потолки и стены и защиты от возгорания конструкций строения. Потолочная разделка изготавливается в виде короба из нержавеющей стали. Горизонтальные размеры разделки зависят от диаметра трубы-сэндвича, но не менее 40 см. Глубина должна на 7 см превышать толщину потолочного перекрытия.

Места прилегания короба к потолочному перекрытию бани прокладываются листовым асбестом или базальтовым картоном. Крепить нижнюю часть разделки следует саморезами с теплоизоляцией их от металла. С этой целью в месте завинчивания самореза необходимо высверлить отверстие величиной, равной двум диаметрам крепежного приспособления, дабы исключить его возможность контакта с днищем короба. Затем на саморез надевается шайба и кусочек листового асбеста, после чего он ввинчивается в подготовленное отверстие.

После того как потолочная разделка бани будет закреплена, следует заполнить ее теплоизоляционным материалом в следующей последовательности: на дно необходимо нанести слой глины толщиной 2 см, остальное пространство заполнить керамзитом.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты и материалы

Схема установки печей и дымоходов.

При проведении теплоизоляционных работ могут понадобиться следующие инструменты:

1. Перфоратор.
2. Рулетка.
3. Шуруповерт или набор отверток.
4. Болгарка с отрезным диском.
5. Нож для резки термоизоляции.

Материалы, применяемые для изоляции печи:

1. Войлок. Наиболее распространенный материал, применяемый в вышеуказанных целях. Войлок доступен по стоимости и эффективно защищает стены от жара. Он не горит, а тлеет и при этом источает своеобразный запах, что может послужить сигналом о произошедшем возгорании.
2. Базальтовые иглопробивные маты. Этот материал обладает высокими характеристиками по стойкости к высокой температуре и горючести. Его применяют как для изоляции стен, так и для утепления дымохода. Материал легко кроить, так как он эластичен, следовательно, упрощается технология его монтажа. Базальтовые маты применяются в диапазоне температур от -200 до + 700 градусов.
3. Базальтовый картон широко используется для изоляции горячих поверхностей. Материал экологически чистый, обладает стойкостью к воздействию различных микроорганизмов, например, плесени.
4. Алюминиевый скотч применяется для соединения стыков теплоизоляционных панелей.
5. Шамотный кирпич – кирпич, полученный в результате обжига при высокой температуре порошка-шамота и молотой огнеупорной глины. Такой материал способен выдерживать температуру свыше +1000 градусов.
6. Держатель теплоизоляции – распорный дюбель.

Соблюдение всех требований пожарной безопасности и правильно выполненная изоляция печи сауны или бани – гарантия того, что ваш отдых будет полноценным и приятным.

Как огородить печь в сауне. Чем изолировать печь в бане от стены

Электрическая печь в готовой сауне ИТС.

Электрокаменка — сердце сауны. И от того, какое оно и как это «сердце» работает, зависит многое! Например:

Достигнет ли температура воздуха в парной необходимого для Вас диапазона;

Будут ли вокруг печи перегреваться окружающие стены и потолок сауны;

Какой риск обжечься парильщику о нагретые части электрокаменки …

И главное: неквалифицированный монтаж печи для сауны может стать причиной пожара! Обращайтесь к проффи — в
компании ИТС. Наши главные рекомендации по установке электрооборудования в сауне следующие:

1)

Банную каменку необходимо подсоединять к стационарной электросети.

2)

Для определенного объема парной подбирается электрическая печь необходимой мощности (от 3 кВт и выше). Малые по мощности электрокаменки (до 4,5 кВт) могут работать на однофазном токе; более мощные — только на трехфазном (3 × 220 В). Определить необходимую для Вашей сауны мощность печи можно по выведенной опытным путем формуле: 0,8-1,2 кВт на 1 м 3 .

3)

Работа электропечи регулируется при помощи панели управления, которая может быть как встроенной в конструкцию печи, так и выносной в предбанник сауны. Монтаж выносной системы управления необходимо делать согласно прилагаемой инструкции!

4)

Заранее предусмотреть возможность подведения к электрической печи сауны медного кабеля определенного сечения:

5)

При установке электрокаменки нужно следить за тем, чтобы расстояния между печью и поверхностями сауны были не меньше рекомендуемых в ее инструкции по монтажу — эти дистанции определяются конструктивными особенностями каменки. Следует также следить за тем, чтобы пол, на котором стоит банная печь, не был покрыт легковоспламеняющимися материалами. Как минимум, участок пола под каменкой рекомендуется выложить керамической плиткой.

6)

Расстояния между защитным ограждением электропечи и полками, а также другими предметами из воспламеняющихся материалов, должны быть как можно больше — для каждого нагревателя свои, в среднем, не менее 7 см.

7)

необходимо основательно промыть в проточной воде и поместить в нужном количестве и порядке между и наверх ТЭНов печи. Запрещается эксплуатировать электропечь, не уложив в нее банные камни! Это может привести к повреждению электрокаменки и к пожару!

8)

Для освещения сауны используются специальные светильники «брызгозащитной» системы, которые выдерживают температуры до 140 °C.
производства ИТС® являются дополнительной защитой от брызг воды и делают освещение парной более мягким, рассеивая прямые лучи света…

Воздухообмен в сауне: свежий воздух поступает через вентиляционное отверстие за печью…

9)

В каждой сауне следует организовать правильную вентиляцию. Входное отверстие должно находиться за печкой каменкой на высоте примерно 5-10 см от пола. Отверстие для выхода воздуха располагается на противоположной, относительно печи, стене сауны, например, в нижней части парной.

Минимальные показатели для проветривания и поступления свежего воздуха должны быть таковыми:

Регулирование потоками воздуха в парной возможно при помощи, например,
производства ИТС®.

Соблюдая вышеперечисленные требования к монтажу электрического оборудования в сауне, Вы сделаете свою жизнь более спокойной, безопасной и комфортной. В этом Вам готовы помочь электрики высокой квалификации компании ИТС. Ждем Вас в нашей
!

Чем лучше отделать в сауне стену за дровяной печкой? Печка металлическая сварная, металл толщиной 4мм. От печки до стенки около 20-25см. Чем лучше отделать стенку, чтобы вагонка не обуглилась и не загорелась. Годятся ли плиты из талькохлорита или змеевика? И можно ли их клеить прямо на вагонку?

Вы правы. Для безопасного функционирования металлической печи указанного Вами расстояния (20-25см) до деревянной поверхности стены недостаточно. Металлические печи характеризуются активным тепловым излучением, в пиковые моменты топки становясь красными от нагрева. Деревянная поверхность стены, или потолочная перегородка, нагреваясь до 100 ̊С, гарантировано возгораются. Особенно это касается дерева в парной, где оно постоянно высушивается до минимальных значений влажности.

Один из идеальных вариантов для металлической печи в бане показан на фото. Печь с трех сторон частично закрыта кирпичом, что позволяет дополнительно накапливать тепло. Также на стене установлен экран из несгораемого материала. Это может быть слой базальтового картона или ваты, с листом оцинковки поверх него.

Двойная защита стены

Теплоизолирующий материал экрана лучше соединять «пазами».

Совмещение стыков теплоизоляции

Талькохлорит – отличный декоративный материал. Его чаще всего используют для облицовки печей и каминов, а иногда даже для кладки печей. Основные его плюсы в нашем случае становятся минусами. Этот материал отлично накапливает и передает тепло, о чем свидетельствует нагрев поверхности, на которой он установлен. Поэтому если ваш выбор пал на этот камень, можем предложить заменить часть стены (или возгораемой внутренней обшивки) кирпичом. Можно даже декоративным. А на этот участок уже можно класть плитку из талькохлорита на термоустойчивый клей для облицовки печей и каминов.

Те же рекомендации касаются и изделий из змеевика. В качественном исполнении этот вариант защиты будет не только смотреться гармонично и являться изюминкой сауны, но и обеспечивать вам практически 100%-ную пожарную безопасность.

Вариант с талькохлоритом

Легкого и безопасного Вам пара!

Защита стен в бане от печного жара: как правильно сделать защитный экран или обшивку

Когда Вы растапливаете баню для принятия процедур, поверхность печи может нагреться до 300-400 градусов. В процессе она излучает инфракрасные лучи и сама становиться источником нагрева. Излучаемый жар распределяется по всей парилке, но первым делом он касается стен, которые расположены возле стены. Если стены в Вашей парной сделаны из древесины, то из-за высокой температуры они начнут обугливаться. А это может стать причиной возгорания и пожара. Несмотря на тот как рекламируют разные средства для защиты дерева и другие варианты устранения этой проблемы, самым эффективным методом изоляции было и остается обустройство защитного экрана и обшивки из невоспламеняемых материалов.

В каких ситуациях нужна защита стен?

Существуют ситуации, когда защита стен возле печи не нужна. Например, если между печкой и самой близко расположенной поверхностью имеется расстояние безопасное с точки зрения пожарных правил. Такого расстояния должно быть достаточно для рассеивания инфра красных лучей, чтобы они ослабели, и их количество не повреждало стену.

пожаробезопасное расстояние от печи из металла до стен бани

Безопасным считается расстояние от стены:

• до печи из кирпича (с кладкой в ¼ кирпича) — не меньше 0,32 м.;
• до печи из металла не футерованной – не меньше 1 м.
• до металлической печи футерованной внутри кирпичом или шамотом – не меньше 0,7 м.

Такое безопасное, противопожарное расстояние в основном можно организовать только в парных с внушительными параметрами. В более миниатюрных парных семейного типа, когда есть необходимость экономить каждый сантиметр, устанавливать печь на таком расстоянии не оправданная роскошь. Поэтому для таких небольших парных лучше использовать для защиты стен экраны или специальную обшивку.

Защитный экран вокруг печи.

Защитный экран представляет собой изоляционные щиты, которые закрывают боковые части печи и уменьшают силу тепловых лучей.
Экраны могут быть сделаны из кирпича или металла. В основном их используют для печей из металла.

Вариант №1 – металлический экран.

Наиболее часто используют защитный экран из стальных или чугунных листов,
который покупают готовый. Его монтируют вокруг печи отступив от стенок топливника 1-5 см. Бывают боковые и фронтальные экраны, выбирайте в зависимости от того какую сторону печи Вам нужно закрыть. Часто изготовители делают печи уже оснащенные экраном – кожухом.

защита стен бани — металлический экран

Защитный экран дает возможность уменьшить температуру внешних поверхностей печи до 80-100 градусов, тем самым сократить безопасное расстояние до 50 см.
В итоге расстояние от топливника до стены, включительно с монтажным зазором в 1-5 см, будет равняться 51-55 см. Устанавливать защитный экран не сложно, он обычно оборудован ножками, которые просто нужно прикрепить к полу болтами.

Вариант №2 – защитный экран из кирпича.

Таким экраном можно закрыть все боковые части печи, сделать, таким образом, внешнюю обшивку для нее. В итоге печь будет стоять в кожухе из кирпича.

А можно просто разделить таким экраном печь и пожароопасную поверхность.

Материалом для экрана используемого как защита стен служит полнотелый шамотный кирпич
. Для связки берут раствор на цементе или глине. Мастера советуют делать кладку в полкирпича (толщина 12 см.) Но если у Вас недостаточно материала можно делать экран в ¼ кирпича (6 см.), но это приведет к уменьшению теплоизоляционных показателей защитной стенки в половину. И тогда нужно учесть такие изменения при расчете безопасного расстояния.

защита стен бани — кирпичный экран

При кладке нужно оставлять в нижней части небольшие отверстия (иногда с топочными дверками). Они будут служить для создания воздухообмена в пространстве между печкой и экраном.

Высота кирпичного экрана должна превышать высоту печки минимум на 20 см.
Бывают случаи, когда защитный экран выкладывают до потолка.

Делают такой экран не впритык к печи – нужно оставить 5-15 см. Чтобы защита стен была надежное оптимальное расстояние между экраном и стеной должно составлять от 5 до 15 см. Используя защитный кирпичный экран, Вы сможете сократить расстояние от печи до стены до 22-42 см. (печка + зазор 5-15 см + кирпич -12 см + зазор 5-15см. + стена),

Негорючая обшивка стен для защиты.

Любая стена, которая примыкает к раскалённой печи, не застрахована от самовозгорания. Чтобы предотвратить перегрев стен советуют использовать особые обшивки, которые состоят из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Строительство бани

Обшивки, в состав которых входят негорючая теплоизоляция и металлические листы, прекрасно себя зарекомендовали. Так на деревянную поверхность нужно прикрепить теплоизоляционный материал, а уже на него сверху лист нержавеющей стали.
Кто-то использует оцинкованную сталь, но существует информация, что при нагреве она способна выделять вредные вещества. Так что лучше использовать нержавейку.

Чтобы увеличить эффективность такой обшивки нужно хорошо отполировать лист металла. Зеркальность поверхности улучшит отражение тепловых лучей от дерева и естественно предотвратит его нагревание. Еще одним плюсом будет то что, перенаправляя жесткие ИК-лучи назад в парилку, нержавеющий металл делает их более мягкими и люди их легче воспринимают.

светоотражающая обшивка стен

Под лист металла можно установить такой материал для теплоизоляции:

• Базальтовую вату – у нее высокие показатели теплоизоляции и повышенная гигроскопичность. Она безопасна даже в экстремальных условиях парилки, и она не горит.
• Базальтовый картон – базальтовое волокно в форме тонких листов. Огнеупорный, звуко- и теплоизоляционный материал.
• Асбестовый картон – огнеупорный теплоизоляционный материла в листах. Характеризируется отличной прочностью, долговечностью и способностью защищать поверхности склонные к возгоранию от воспламенения.
• Минерит – негорючие плиты, которые сделаны специально для создания экранов возле печек, каминов и других поверхностей в бане или сауны которые могут легко загореться.

Пользуется популярностью такая схема обшивки:

Стена – вентиляционный зазор 2-3см. – утеплитель 1-2 см. – металлический лист. Безопасным расстоянием от печи до стены будет как минимум 38 см.

Чтобы закрепить обшивку к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и служат дополнительно для создания вентиляционного зазора между стеной и слоем теплоизоляционного материала.

Если у Вас не получилось установить печь на безопасном расстоянии, то нужно делать обшивку в два слоя теплоизоляционного материала. В таком варианте листы закрепляют через втулки, соблюдая зазор в 2-3 см., и верхний лист закрывают металлическим листом.

Русская баня проект

Светоотражающая обшивка прекрасная защита стен из древесины от нагрева и возгорания, но она может не всегда выглядеть красиво и уместно в парилке. Если у Вас парилка с определенном дизайном или декором можно замаскировать такую обшивку термостойкой плиткой. Для укладки такой плитки нужно использовать жаропрочный клей.

Защита стены возле печки с облицовкой может быть сделана из таких материалов:

• Терракотовая плитка – ее делают из обожженной глины, и она имеет отличные показатели прочности, жаростойкости и срока службы. Терракот может быть матовым или глазурованным, с оттенком от пастельно-желтого до кирпично-красного.
• Клинкерная плитка – плитка из глины, схожа с облицовочным кирпичом. Её структура более плотная, чем у терракота. Цвет, может быть, любим, даже белым или черным, или совсем не обычным для плитки – синим или зеленым.
• Изразцы – вид керамической плитки. Характерная черта – тиснение в виде рисунка или орнамента на лицевой части.
• Керамогранит – плитка повышенной прочности и термоустойчивости. Разный способ обработки лицевой стороны формирует разную поверхность. Керамогранит может имитировать камень, кирпич или дерево. Палитра цветов включает натуральные оттенки, от белого до черного.
• Талькохлорит – натуральный горный камень серого или зеленого оттенка. Отличительные черты: огнеупорность, водоустойчивость, прочность.

защитная обшивка с облицовкой

Использование огнестойкой плитки для облицовки стены не будет обеспечивать термоизоляцию. Стены в любом случае будут нагреваться. Плитка служит только одной составляющей в такой конструкции:

Стена – вентиляционный зазор 2-3 см. – огнеупорный материал в листах – плитка. Расстояние от печи до плитки должно составлять минимум 15-20 см.

Огнеупорным материалом может служить:

• Огнестойкий гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон в состав, которого входит стекловолокно. Под воздействием жара не деформируется.
• Минерит – негорючая цементно-волокнистая плита. К тому же она влагостойкая, не подвержена гниению или разложению.
• Лист стекломагния (СМЛ) – плитный материал, в состав которого входит стеклоткань и магнезиальное вяжущее. Такой материал славится свойствами к тепло- и звукоизоляции, и стойкостью к перепадам температур и влиянию воды.

Если защита стены выполнена с соблюдением всех правил и организацией вентиляционного зазора то такая обшивка будет иметь низкий показатель поглощения тепла, и стена почти не будет нагреваться. К тому же использование плитки для облицовки хорошо замаскирует защитный слой, и Вы не испортите стиль и дизайн парной.

Защита стен в бане от печного жара: как правильно сделать защитный экран или обшивку

защита стен бани от жара печи.зачем она нужна и какое расстояние от стен до печки пожаробезопасное.Защитные экраны, защитная обшивка и обшивка с облицовкой

Защита стен бани от жара печи: правила устройства защитных экранов и обшивок

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Когда вообще необходима защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 — металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

Способ #2 — кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стена).

Защитные негорючие обшивки для стен

Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант #1 — светоотражающие обшивки

Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

• Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
• Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
• Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
• Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.

Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.

Вариант #2 — обшивки с облицовкой

Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».

Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

• Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
• Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
• Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
• Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
• Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.

Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:

• Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию.
• Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая. Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются.
• Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов.

Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле.

Защита стен бани от жара печи: устройство защитных обшивок и экранов

Разбираемся как защитить стены бани от жара печи. Устройство защитных обшивок и специальных экранов. Технические правила пожаробезопасности.

Чем отделать печь в бане

Большую популярность в последние годы у владельцев домашней бани завоевали металлические печи. Причиной этому стали легкость и быстрота монтажа, доступная ценовая политика. При этом они имеют ряд недостатков, начиная от непрезентабельного внешнего вида и заканчивая вероятностью возникновения пожара. Отделка печи в бане выполняется для уменьшения отрицательных факторов.

В процессе работы температура металлической печи в бане достигает порядка 400 0 . Раскалённый до такой температуры металл способен стать причиной возгорания расположенных вблизи деревянных конструкций. В целях противопожарной безопасности существуют установленные СНиПом допустимые расстояния от металлического источника нагрева до стены. При отсутствии защитных экранов расстояние должно составлять не менее 1 метра.

В больших помещениях выдержать такое расстояние не составляет особого труда. Но если вопрос касается небольшой домашней бани, важен каждый сантиметр пространства.

Для уменьшения допустимого расстояния проводят ряд мер:

• устанавливают защитные экраны вокруг самой печи;
• обшивают участки стен, расположенные в непосредственной близости от источника возгорания.

Металлические экраны

Монтаж листов из стали позволяет сократить пожароопасное расстояние. От деревянной поверхности до стального экрана достаточно выдержать 50 см.

Защитные экраны из металла могут быть как заводского производства, так и сваренные самостоятельно. При монтаже необходимо между греющейся частью печи и металлическим экраном создать вентиляционный зазор. Наличие вентканала способствует нагреванию кожуха до 100 0 . Заводские экраны снабжены ножками и креплениями, используя их, установить листы не составит особого труда.

Кирпичные экраны

Существует два варианта монтажа кирпичного экрана:

• возводят кирпичную перегородку только между деревянной стеной бани и металлической печью;
• печь со всех сторон закладывают кирпичными стенками.

Между деревянной стеной и кирпичным экраном достаточно оставить расстояние 10-15 см.

Обшивка стен теплоотражающими экранами

Светоотражающая обшивка представляет собой теплоизоляционный материал, закрытый сверху листом нержавеющей стали. Такой вариант позволяет сократить расстояние от защитного покрытия до рабочей поверхности печи до 38 см.

В качестве защитного слоя, который не позволяет загореться деревянной поверхности, используют негорючие, долговечные материалы с низкой теплопроводной способностью:

• базальтовая вата
  (базальтовый холст, базальтовые плиты, базальтовый картон), иногда её называют — каменная вата. Изготовленная из горной породы (базальт), она является экологически чистым материалом. Не выделяет вредных соединений при нагреве, выдерживает температуру до 600 0 , не разрушаясь и не теряя своих свойств. Обладает хорошей водоотталкивающей способностью, абсолютно не впитывает влагу и не вызывает коррозию соседствующих материалов;
• минеритные плиты
  — основной составляющей в них выступает цемент. Способны выдержать температуру 600 0 , однако рабочая температура, при которой не меняются свойства, составляет 150 0 . Хорошо абсорбирует и отдаёт влагу. Минерит безвреден для дыхательных путей при нагревании;

• асбестовые плиты или асбестовый картон
  . Некоторые считают его канцерогенным материалом, вредным для здоровья, однако это не доказано научным путем. Вред организму может нанести асбестовая пыль при вдыхании. Закрытый сверху металлическим листом асбест зарекомендовал себя как хороший теплоизоляционный материал;
• плиты из вермекулита вспученного
  не содержат в своём составе асбеста, выполнены из горной слюды. Имеют малый удельный вес, высокую механическую прочность. На такие плиты можно наносить слой штукатурки и облицовывать керамической плиткой.

Сверху теплоизоляционный слой накрывают листом нержавеющей стали. В некоторых случаях используют оцинкованное железо, однако оно «прозрачно» для ИК лучей. Отполированная поверхность стали способна отражать тепловые лучи, направляя их обратно в помещение бани.

Монтируют металлические листы на керамические крепления, не подверженные сильному нагреву. Для свободной циркуляции потоков воздуха, предотвращающего нагрев деревянной стены, необходимо обеспечить вентиляционный зазор. Для этого между теплоизоляционным слоем и стеной обеспечивают вентиляционный промежуток. Экран монтируют, оставляя расстояние над напольным перекрытием и сверху под потолком.

Обшивка с последующей облицовкой

Обеспечить эстетически презентабельный вид бани можно, задекорировав теплоизоляционный слой огнеупорной плиткой, монтаж которой необходимо производить на жаростойкий клей.

Для обеспечения высокой теплоизоляционной защиты деревянной поверхности от жара печи на неё монтируют огнеупорные материалы, в качестве которых можно использовать:

• стекломагнитные листы
  , устойчивые к высоким температурам и повышенной влажности окружающей среды. Отличаются высокой эластичностью и механической прочностью. При нагреве не выделяют токсичных веществ;
• листы из вспученного вермикулита
  ;
• минеритные плиты
  .

Облицовочные виды: плитка

Для облицовки теплоизоляционных участков хорошо зарекомендовали себя следующие виды плитки:

• Терракотовая плитка
  . Экологичная неглазурованная плитка, изготовленная из цветной глины без механических примесей путем длительного обжига в печах. Обладает повышенной жаростойкостью, при нагреве не выделяет вредных веществ и специфических запахов. В процессе эксплуатации не теряет первоначальный цвет. Имеет цветовую палитру от серого оттенка до бежевого. Имеет фактурные варианты под древесину и камень. Способна длительное время сохранять тепло.
• Клинкерная плитка
  изготавливается из сланцевой глины. Обжигается при температуре порядка 1200 0 в один цикл. Не наносит вреда здоровью в процессе нагревания. Такая плитка долговечна, имеет повышенную стойкость к истиранию и потере цвета. Палитра выпускаемых цветов — от черного до белого.

• Керамогранитная плитка
  . Материал для отделки искусственного происхождения, состоящий из глины, кварцевого песка и каолина. Хорошо выдерживает влажную среду и высокие температуры, не разрушается при «термическом шоке». Обладает долгим периодом эксплуатации. Производители выпускают керамогранит глазурованный, матовый, полированный, структурированный под кожу, дерево, камень.
• Плитка из талькохлорита
  . Натуральный материал горного происхождения, чаще — серого цвета, но встречается с вкраплением коричневого, вишнёвого, желтого и зеленого оттенков. Выдерживает многократные нагревы и высокую влажность, хорошо аккумулирует и отдаёт тепло.

Устройство кирпичного кожуха вокруг металлической плиты

Кирпичный кожух для экранирования печи обладает значительным весом, и обязательным условием для его установки является наличие фундамента.

Устройство фундамента

Если кирпичную кладку вокруг металлической печи производят уже в построенной бане, придется демонтировать напольное покрытие.

Размер бетонного основания рассчитывают путём сложения размера кирпичной кладки 20 см + вентиляционный зазор 10 см + горизонтальные габариты металлической печи.

Начинают монтаж с выбирания слоя земли. Глубина зависит от степени промерзания грунта и составляет порядка 60 см.

В случае близкого залегания грунтовых вод на низ и по бокам котлована укладывают геотекстиль или рубероид, хорошо промазанный битумной мастикой.

На основание полученного котлована устанавливают песчаную подушку. Песок укладывают мокрым и тщательно утрамбовывают. Сверху насыпают слой гравия или щебня и уплотняют.

Засыпают еще один слой песка толщиной 15 см.

• собирают армирующую решетку из арматуры или металлических прутьев, с размером ячеек 10*10;
• заливают бетонным раствором, не доходя до краёв котлована на 10 см;
• после этого бетону необходимо время «созреть» в течение трёх недель;
• сверху на бетонное основание настилают несколько слоёв рубероида и устанавливают жаростойкую плиту;
• укладывают сплошной ряд кирпича, который не должен выступать за пределы огнеупорного листа, также недопустимы пустоты в кладке. Лишний раствор сразу удаляют;
• второй ряд укладывают аналогично первому, но со смещением швов;
• обязательным условием считается соблюдение горизонтальной плоскости.

Приготовление раствора для кладки

Готовый раствор можно приобрести в магазине или использовать песчано-глиняную смесь. Для определения наилучшего соотношения песка и глины делают маленький замес, из которого формируют цилиндр или брусок. Обращают внимание на возможное появление трещин, отсутствие которых является показателем качества.

Глину, используемую для кладки, предпочтительно использовать с глубоких слоев, без земляных и механических примесей.

Для придания глине требуемой консистенции и пластичности её в течение нескольких дней выдерживают в воде, после чего перетирают сквозь сито для удаления мусора.

Хорошей считается пропорция глины с песком 1:1, жидкость в неё добавляют небольшими частями.

Качественная смесь не липнет к кельме и не стекает с неё. При проведении мастерком по раствору оставленный след не должен расплываться или иметь рваную структуру.

Для улучшения качества кладки добавляют каменную соль из расчета 0,1 кг на ведро готового раствора. Также хорошо добавлять цемент и шамотный порошок.

Технологический процесс обкладки печи

Кладку защитного кожуха вокруг металлической плиты выполняют:

• красным полнотелым кирпичом, который имеет высокую степень жаростойкости и долгий эксплуатационный период;
• шамотным кирпичом, который отличается такими же характеристиками, но более высокой стоимостью;

• керамическим тугоплавким кирпичом: ему присущи все положительные свойства полнотелого кирпича, но при этом он имеет более эстетичный вид и может быть использован как облицовочный.

В некоторых случаях кладку проводят пустотелым кирпичом, но необходимо учитывать, что он обладает худшими характеристиками по удержанию тепла.

Перед началом работ кирпич желательно замочить. Сухой кирпич способен быстро абсорбировать жидкую фракцию по капиллярам и не позволяет связующей части раствора проникнуть внутрь для увеличения сцепления кладки. В летний период такой способ не представляет труда.

Если процесс строительства происходит в осенне-весенний период, при холодной влажной погоде высушить мокрый кирпич в готовом изделии достаточно проблематично. Протопить для сушки — значит, нанести удар по прочности еще до начала эксплуатации печи: неравномерный нагрев разрушит швы. Оставлять на зиму невысушенной печь тоже нельзя, холод порвет кладку под действием отрицательных температур. В этом случае делают более жидкий раствор и слегка смачивают поверхность кирпича.

При недостаточном строительном опыте для удобства соблюдения горизонтальной плоскости натягивают шнур или леску по периметру кладки. Неудобство данного способа заключается в необходимости поднятия лески с каждым рядом.

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Отделка печи в бане — как и каким материалом отделать печь в бане

Отделка печи в бане в этой статье, вы узнаете об отделке печи: материала для обшивки печи зависит не только от предпочтений владельца бани, но и еще от некоторых факторов.

Вопрос оснащения бани печью зачастую решается в пользу металлической конструкции. Популярность такого выбора объясняется относительной дешевизной и несложным процессом монтажа. Достижению условий безопасной и комфортной эксплуатации агрегата способствует грамотная установка металлической печи в бане. Осилить процесс самостоятельно поможет пошаговая инструкция всех этапов работы.

Конструктивные особенности установки

Оптимальной является ситуация, когда выбор печи сделан до начала строительства бани. В остальных случаях обстановка помещения нуждается в коррективах. При приобретении металлической печи в первую очередь обращают внимание, как она будет топиться — непосредственно в парилке или смежном помещении. Каждый вариант обладает достоинствами и проблемными моментами.

Установка топливного агрегата полностью в парилке сопровождается оборудованием эффективной системы вентиляции ввиду повышенного сжигания кислорода при открытии топки. Вторым негативным моментом является выделение дополнительного места для дров, в малогабаритном помещении это вызывает определенные затруднения. При эксплуатации бани в зимний период следует побеспокоиться об установке дополнительного отопления в других комнатах. Единственный положительный момент подобного решения — возможность регулировать интенсивность горения, не покидая парилки.

Гораздо эффективней, когда устанавливается металлическая печь с выносной топкой:

• кислород в парной выжигается в меньшей степени;
• в компактной комнате сохраняется свободное пространство и соблюдается чистота;
• отопление присутствует одновременно в нескольких помещениях бани.

Замечание!
Монтаж осложняется необходимостью сделать отверстие в стене, если установка металлического агрегата не была предусмотрена на этапе возведения бани.

При выборе печи следует обратить внимание на дверцу топки. В открытом положении она не должна создавать препятствия для закладки топлива.

Соблюдение пожарной безопасности

Основные моменты, которые следует предусмотреть на этапе установки металлической печки с целью соблюдения норм пожарной безопасности:

• Минимальный промежуток между печью и любыми горючими конструкциями составляет 0,5 м.
• Если стены бани подвержены воспламенению, они подлежат обязательной защите от расположенного рядом металлического отопительного агрегата. С этой целью осуществляют монтаж изоляционных листов или делают кирпичную кладку.
• Оптимальной считается установка печи, когда дверцы топки открываются по направлению к дверному проему, а дверца каменки отвернута к углам.
• Потолок — очередной участок бани, нуждающийся в защите. Если он выполнен из горючих материалов, следует позаботиться об установке металлического листа со слоем базальтового картона. Размер защитного экрана превышает габариты печки на 1/3.
• При установке электрической металлической печи, обязателен монтаж заземления и согласование с пожарной инспекцией.

До начала эксплуатации баня обязательно оснащается средствами тушения пожара, которые должны всегда находиться под рукой в исправном состоянии.

Оборудование фундамента

Варианты подготовки пола перед установкой печи зависят от материала, из которого он изготовлен и массы металлической конструкции. Наличие бетонной поверхности освобождает от необходимости обязательного укрепления.

Совет!
Для удобства уборки в бане бетонный пол перед установкой печи оформляют керамической плиткой, керамогранитом или кирпичом.

Работа с деревянным полом зависит от тяжести металлической печи. Если общая масса конструкции не достигает 700 кг, достаточно побеспокоиться о монтаже негорючего основания. Превышение допустимого предела заставляет заняться установкой в бане отдельного фундамента. Для расчета общей массы металлической конструкции берут во внимание:

• вес печи;
• объем камней;
• емкость для воды с учетом ее заполнения;
• вес дымохода;
• массу защитного экрана из кирпичей вокруг отопительного прибора.

В большинстве случаев обустройство дополнительного фундамента в бане является неизбежным процессом. Ключевые моменты работы:

• Размеры фундамента превышают габариты металлической печи или защитного экрана на 15-20 см.
• Глубина бетонного основания соответствует глубине основного фундамента бани.
• При установке печи рядом с несущей стеной, фундамент делают несвязным, избегая точек соприкосновения с базовой основой. Это обеспечивает независимую усадку бани и металлической конструкции.
• Высота фундамента не достигает уровня чистового пола на 20 см, свободное пространство заполняется двумя рядами кирпичей.

Основные этапы технологического процесса:

• подготовка котлована;
• установка опалубки;
• укладка армирующей сетки;
• заливка бетонного раствора;
• отстоявшийся бетон покрывают двойным слоем гидроизоляции;
• сверху кладут кирпичи в два ряда.

При подготовке раствора пользуются стандартными пропорциями — на 1 часть цемента берется 3 части песка.

Монтаж на деревянный пол

Если суммированная масса металлической печи не достигает 700 кг, при этом лаги и доска пола обладают достаточной прочностью, установки фундамента в бане можно избежать. Но позаботиться о жаростойком основании необходимо. Существует несколько вариантов решения:

• сверху листа базальтового картона и асбеста укладывается металлический лист;
• полноценной заменой листу металла на полу бани станет кирпич, камень натурального или искусственного происхождения;
• подойдет керамическая или керамогранитная плитка.

Место перед топливной дверцей оформляется металлическим листом с целью предупреждения попадания на пол бани искр или углей. Минимальный размер защитного покрытия — 40 см.

Врезка в стену

При установке печи между смежными комнатами бани следует строго придерживаться требований пожарной безопасности. Проще, когда монтаж запланирован на этапе строительства, тогда часть стены выполняют из кирпича или другого материала, не способного к воспламенению. Определяют величину проема исходя из мощности печи и ее габаритов. Точные параметры обязательно указываются в рекомендациях производителя по установке. При желании изменить указанные размеры по техническим или эстетическим соображениям, делать это можно только в сторону увеличения.

Для установки в бане самодельных печей применяют усредненные нормы:

• минимальный промежуток между удлиненной топкой и горючим материалом без защиты — 38 см, оптимально оставить 50 см.
• при защите стены теплоизоляционным материалов виде асбеста, гипса или базальтовой ваты, оставляется расстояние 25-36 см.

Между деревянной стеной бани и металлической печью со всех сторон укладывается кирпич. Он не прилегает вплотную к конструкции, между ними существует воздушный зазор. Его ширина оговорена в инструкции по установке, минимум составляет 2,5 см. Воздушную подушку заполняют базальтовым картоном или каменной ватой. Базальтовая вата не должна содержать связующих компонентов, иначе при температуре свыше 600 о С они превратятся в песок.

Внимание!
Стекловата для этих целей не подходит. Подобный изоляционный материал выдерживает температуры до 350оС, превышение допустимого предела ведет к его оплавлению и потере свойств.

Установка в бане печи должна проходить с использованием специальных высокотемпературных изоляторов, которые способны выдерживать температуру нагрева 800-1000 о С. Оформление части стены вокруг металлической печи камнем или кирпичом обеспечит безопасную эксплуатацию бани с точки зрения возникновения пожара.

Доступность электричества в загородном доме, позволяет максимально упростить устройство парилки в строящейся бане или сауне. Простота установки и компактность электропечи для бани, посмотрите сами m-kamin.ru, позволяют быстро и эффективно решить вопрос обустройства главного места в бане, парилки.

Как правильно выбрать электропечи для бани

Электропечь для бани это нагревательный электрический прибор, который, как и все электроприборы имеет в технических характеристиках один из основных параметров, мощность.

Мощность электропечи выбирается из расчета 1 киловатта мощности на 1 куб. метр парилки. Расчет прост, для парилки 2 на 2 метра с потолками 2,2 метра, нужна электропечь 8,8 кВт. При условии отличного утепления стен, пола и потолка парилки.

Если есть сомнения в качестве утепления, то мощность покупаемой каменки (принятое название банной электропечи), нужно увеличить на 25%.

Второй критерий для выбора электропечи в баню, будет доступное напряжение электропитания. В нашей стране это 220 или 380 Вольт. Электропечи с напряжением питания 380 Вольт, достаточно редки, хотя более экономичны.

Стоит отметить, что продавцы обязательно указывают наряду с мощностью, объем парилки, в которой может работать данная печь. К сожалению, практически все продавцы, намеренно завышают объем парилки по отношению мощности электропечи. Объяснения тривиальны, указывается объем парилки с идеальной теплоизоляцией.

При выборе каменки стоит обратить внимание на объём камней, загружаемых в печь. Характеристика не принципиальная, но влияет на следующее. Электропечи для бани с объемом камней от 20-40 кг, больше подходят для саун, так как пролив их водой нужно делать редко и воздух в парилке будет сухой. Каменки с загрузкой 40-60 и более кг камней, можно проливать без ограничений и они больше подходят для бань, где воздух в парной должен быть более влажным.

Монтаж электрических печей в бане

При монтаже (установке) электрических печей в парилке нужно обратить внимание на три важных фактора: безопасность, безопасность и безопасность.

Соединение в одном месте двух «врагов», воды и электричества и присутствие человека без одежды, ставит вопрос безопасности на первое место.

Решения безопасности

Электробезопасность при установке электропечи в парилке решается следующими мероприятиями:

Заземление.
Электрическая цепь для питания каменки должна быть выполнена кабелем с отдельной заземляющей жилой. Корпус каменки должен быть заземлен, то есть, соединен заземляющей жилой с главной заземляющей шиной дома или заземляющим контактом в электрощите квартиры. При питании 220 Вольт используется трехжильный кабель, при 380 Вольт, кабель должен иметь 5 жил.

class=»eliadunit»>

Выделенная группа электропитания.
Для электропитания каменки должна быть выделена отдельная электрическая группа, защищенная автоматом защиты. Номинал автомата защиты выбирается по максимальной мощности электропечи.

Устройство защитного отключения.
Электрическая цепь банной электропечи, кроме защиты автоматическим выключателем, должна быть защищена УЗО (устройством защитного отключения). Номинал УЗО 10 mA.

Правильный выбор сечения и тип кабеля питания.
Для снятия проблем пожаробезопасности, нужно правильно выбрать сечение электрического кабеля электропитания каменки. Выбор сечения жил кабеля зависит от мощности электропечи.

Для питания выбирается кабель, с медными жилами
. Здесь остановимся.

Любая каменка не подключается к электропитанию напрямую. От электрощита кабель электропитания подключается к блоку управления печкой, а от него отдельным кабелем подключается к самой каменке. Блок управления печкой выносится за пределы парилки.

При таком подключении получаем две линии одной цепи. Одна идет по нормальным помещениям дома от щита до блока управления. Вторая цепь идет в сверхвлажной и агрессивной (по температуре) парилке. Отсюда разные требования к кабелю.

• От щита до блока управления используется кабель с медными жилами сечением по таблице выше;
• От блока управления до печи используется кабель в резиновой изоляции (он поставляется с печью). Проход кабеля питания через стену в парилке делается в гильзе с наклоном в сторону парилки.
• Для защиты резинового кабеля в помещении парилки, его нужно защитить в металлическом гофре или в металлической трубе. Гофр или труба должны быть заземлены.
• Для уменьшения длины конечного кабеля питания, в парилке может устанавливаться металлическая распаячная коробка, в которой производится расключение кабеля питания с резиновым шлангом печи.

Вынос приборов управления.
Блок управления электрической печью бани выносится за пределы парилки. В блок управленя входят: термистор, панель управления, внешний выключатель (если есть), распределительный шкаф, релейный шкаф (если предусмотрен).

Во время растапливания или использования бани поверхность печи сильно нагревается, температура может достичь 400 градусов и выше. При этом сама печь будет источником сильного излучения инфракрасных лучей, которые быстро распространяются по всей площади бани и нагревают все ее стены, но особенно те, что расположены недалеко от печи.

Из-за сильно повышенной температуры стены бани, сделанные из древесины, могут начать обугливаться, что в дальнейшем приведет к их возгоранию. Для изоляции деревянных стен и потолка от возгорания часто применяются огнебиозащитные составы или химические средства защиты от огня. Наиболее эффективными способами защиты стен бани, в том числе и деревянных, от жара признан такой метод, как экранирование с использованием негорючих материалов.

Расстояние между печкой и расположенной рядом стеной должно быть безопасным, то есть его должно быть достаточно, чтобы инфракрасные лучи менее сильно воздействовали на поверхность, и в бане не возник пожар.

СНиП III-Г.11-62. Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ. Файл для скачивания

Безопасное расстояние между печкой бани и стенами определяется на основании норм пожарной безопасности СНиП III-Г.11-62 для эксплуатации печей, установленных в помещениях с подверженными горению стенами или потолком:

СНиП 2.04.05-91. Отопление. Вентиляция и кондиционирование. Файл для скачивания

На основании СНИП 2.04.05-91, устанавливается безопасное расстояние от верха печки до потолка:

• при потолке, который защищен стальным листом толщиной в 10 мм, уложенным на асбестовый картон либо на штукатурку, положенную на стальную сетку и перекрытии печи из 3-ех рядов кирпича – не меньше, чем 250 мм,
• при защищенном потолке и теплоизолированном перекрытии верха металлической печи, не меньше, чем 800 мм,
• при незащищенном потолке и печи с перекрытием из 2-ух рядов кирпича – не меньше, чем 1 м.
• при незащищенном потолке и нетеплоизолированном перекрытии – не меньше, чем 1,2 м.

Понятно, что безопасное расстояние между печкой и стеной в 1 м можно обеспечить только в банях с большой площадью. В частных банях, имеющих маленькую площадь, экономится каждый сантиметр полезной площади, поэтому печи ставят на небольшом расстоянии от стен, а для защиты от жара сооружают экран из кирпича или в качестве обшивки применяют листы из металла, а также иных негорючих материалов, значительно уменьшающих допустимое безопасное расстояние.

Защитные экраны

Стены бань обычно защищают от теплового инфракрасного излучения защитными экранами. В качестве таких экранов используют кирпичную кладку или металлические щиты вкупе с изоляционными материалами. Защита устанавливается на боковые поверхности банных каменок или/и на близкорасположенные поверхности.

Экран защитный из металла

Чаще всего в частных банях для защиты межкомнатных перегородок от высокой температуры и возгорания монтируется обыкновенное заграждение, сооружаемое из металлических листов, которые устанавливаются возле печи (между поверхностями кожуха и печи оставляют пятисантиметровый зазор). Металлические экраны, в основном, бывают боковыми или фронтальными. Значительно уменьшает тепловое воздействие печи на поверхность стен защитный экран, изготовленный из любого металла. Благодаря такой металлической защите, температура у стены снижается, чем значительно сокращается безопасное расстояние.

Технические характеристики экранов Теплодар и схема установки

Экраны из металла можно установить на ножки, используя анкерные болты для крепления конструкции к полу. Имеющиеся в продаже металлические светоотражающие экраны уже оснащены монтажными рамами для вертикальной фиксации.

Установленный защитный экран – фото

Печь с металлическим защитным экраном – фото

Защитный экран из красного печного кирпича

Заграждениями из кирпича часто закрывают боковые поверхности печки, делая внешнюю обшивку как кожух. Таким образом производится разделение горючих поверхностей и раскаленного отопительного прибора.

Защитный кирпичный экран – схема и фото

Исстари сложилась традиция строить печи из кирпича или камня. Такая конструкция долго нагревалась, но при этом излучала мягкое тепло, а впоследствии долго остывала. Современные металлические печи быстро нагреваются, излучают жесткое инфракрасное излучение, а раскаленные стенки печи выжигают в бане кислород. Кроме того, металлическая печь более пожароопасна. Ввиду указанных аспектов, можно сделать вывод о целесообразности сочетания каменной или кирпичной кладки со стальными конструкциями.

Экран кирпичный для металлической печи – фото

Для возведения защитного кожуха хорошо подходит полнотелый шамотный кирпич. Смесь цементная или замешанная на огнеупорной глине будет служить для него хорошей связкой. Кладка-экран из шамотного кирпича, соответственно величине безопасного расстояния, делается толщиной около 12 см (0,5 кирпича) либо 6,5 см (0,25 соответственно). Впрочем, дорогостоящий кирпич из шамота очень редко используется в частных банях для защиты деревянных стен, чаще всего предпочтение отдают красному печному.

Перед отделкой (облицовкой) металлической печи красным печным кирпичом вначале строится основание.

Обязательно нужно учесть: если печь расположена недалеко от несущей стены, то между фундаментом печи и фундаментом здания должно быть расстояние не менее 5 см. Чтобы эти два фундамента ничем не были связаны между собой, и тепло из парилки не терялось, между ними прокладывают теплоизоляционный материал.

Поверхность фундамента должна быть на 15-20 см ниже уровня чистового пола бани. После установки фундамента (ему нужно дать просохнуть в течение 30 дней), на него укладывается в 2 слоя влагоизолирующий материал – толь или рубероид. Затем, на глино-цементный раствор кладут кирпич в 2 ряда, смещая кирпичи между собой таким образом, чтобы швы кладки были перекрыты кирпичом, лежащим сверху.

На этом работа по обустройству основания окончены.

Поверх фундамента следует сделать защищающее от жара основание, состоящее из:

• листа металла, закрепленного сверху слоя теплоизолирующего материала;
• двух рядов уложенных на деревянный пол кирпичей;
• плитки жаростойкой из керамики.

Перед тем как обложить железную печь кирпичом, нужно подготовить для кладки нужный раствор. Лучшим вариантом для кирпичной кладки вокруг металлической печи будет простой глиняный раствор (сырье стоит добывать на глубине более двух метров) с песком. Процесс замешивания не сложен. Глину вначале замачивают, затем, уже размоченную тщательно протирают через сито. Песок просеивают и смешивают с размоченной глиной. Раствор по вязкости и пластичности должен быть таким, чтобы он при кладке не выдавливался из швов. Можно в раствор для прочности добавить 5-10% цемента.

Фундамент защитного экрана можно делать в четверть кирпича, обязательно оставляя в его нижней и можно в средней части небольшие отверстия – специальные окошки, которые создают циркуляцию воздуха между кирпичным экраном и установленной печкой (иногда их снабжают топочными дверками). В этом случае баня будет очень быстро нагреваться.

Печь лучше всего обкладывать в половину кирпича. Если экран сделать в кирпич, то он будет очень долго прогреваться.

Внимание! Очень важно учитывать требование по пожарной безопасности – расстояние между стенками металлической печи и кирпичной кладкой должно быть 3 — 10 см. Чтобы экран из кирпича был более прочным, через ряд, а можно и в каждом ряду нужно укладывать армирующую сетку. Вертикальность углов следует обязательно проверять отвесом, а кладку рядов строительным уровнем проверять на горизонтальность.

Экран из кирпича выкладывать можно до самого потолка. Главное условие — его высота должна быть больше высоты печки не менее чем на 20 см.

Для более надежной защиты деревянных стен от высокой температуры установлено допустимое расстояние между стенкой и построенным кирпичным экраном. Оно должно быть меньше 15 см, но больше 5 см, при этом расстояние от печки до любой из стен может быть 20 – 40 см.

Цены на защитные экраны

защитный экран для печи

Негорючая обшивка

Чтобы защитить стены от раскаленной печи, часто используются обшивки, состоящие из разных специальных теплоизоляционных материалов.

Нержавеющая светоотражающая обшивка

Специальная негорючая теплоизоляция или защитная обшивка представляет собой металлические нержавеющие листы прекрасно предохраняющие деревянную поверхность стен в частных банях от пожаров. Для сооружения такого простого экрана вначале к стене прикрепляется теплоизоляционный материал, а лишь затем сверху крепится лист нержавейки.

Для увеличения эффективности обшивки, лист нержавеющего металла желательно хорошо отполировать до зеркального блеска. Зеркальная поверхность нержавейки значительно улучшает отражение тепловых лучей, исходящих от печи, предотвращая нагревание деревянных стен. Кроме того, перенаправляя жесткие инфракрасные лучи обратно, зеркальный нержавеющий металл превратит их в мягкие и безопасные для восприятия людьми.

Металлические экраны для бани легко сделать своими руками. Главное – не забыть об использовании теплоизолятора между стеной и листом металла (подойдет минерит или асбестовый картон)

Обшивка с облицовкой

Зеркальная обшивка из нержавейки красиво смотрится и прекрасно защищает стены от возгорания, однако, она в некоторых случаях может быть не уместна в бане и со временем зеркальная поверхность станет матовой, не сможет качественно отражать лучи и не будет выглядеть так же красиво, как первоначально. Решить проблему дизайна в бане на многие годы поможет термостойкая облицовка, для укладки которой на кирпичную обшивку используется жаропрочный клей.

Для облицовки стен, расположенных рядом с печкой, можно использовать такие термостойкие материалы:

Внимание! Любая плитка, которая используется для облицовки стен, не сможет обеспечить полную термоизоляцию, она является только одной из составляющих в защитной конструкции, состоящей из огнеупорного материала и небольшого (2-3 см) вентиляционного зазора между этим огнеупорным материалом и стеной.

Как огнеупорный материал, можно также использовать щит из огнестойкого гипсокартона, или из стекловолокна, который под действием тепла не будет деформироваться, из несгораемой цементно-волокнистой плиты — минерита или из специального плиточного материала – листа стекломагния.

Конечно, самый лучший вариант облицовки деревянных стен — это кирпичная облицовка. При такой защите стен от высоких температур печь можно ставить практически вплотную к стене. Однако, не всегда можно использовать для кладки новый ровный кирпич и положить красивую кладку вокруг печи. Иногда для защитного экрана выбирают ранее использованный кирпич, чтобы в дальнейшем его облагородить красивым материалом.

Цены на плитку талькохлорит

плитка талькохлорит

Облицовка кирпичного экрана – пошаговая инструкция

Облагородить и сделать более эстетичным внешний вид любой кирпичной кладки можно с помощью огнеупорного и прочного природного материала.

Терракотовая плитка, которую также сокращенно именуют “терракот”, – это очень термостойкое керамическое изделие из каолиновой глины, обожженной при температуре около 1000 градусов. Этот замечательный материал абсолютно не горюч, он не изменяет своих свойств даже от высоких (до 1300 градусов) и низких (до -25 градусов) температур, не меняет свой прекрасный внешний вид от действия воды или солнечного света.

Для отделки кирпичного защитного ограждения потребуются термоустойчивые материалы “Терракот”: клей, паста, а также финишная затирка, которой будут заполнены швы.

Также потребуется лист гипсокартона (выбирайте ГКЛ 9,5 мм) для распорки плит, который нужно предварительно нарезать на небольшие квадраты.

Инструментарий. Запасаемся следующими принадлежностями:

Заранее нужно в ведре развести водой и замесить миксером удобную и очень надежную в плане противопожарной безопасности усиленную клеящую смесь “Терракот”.

Изначально кирпичи для экрана укладывают вокруг печи в классической перевязке, тщательно убирая излишки раствора.

Внимание! После окончания кладки черновой стены нужно обязательно выждать 24 часа для высыхания кладки и набора первичной прочности.

Цены на клей Терракот

терракот

Терракотовый плитняк “Классик” – удивительный по своей уникальной красоте камень. Он выглядит очень богато и массивно.

Его можно легко распилить с помощью алмазного круга или расколоть при помощи молотка и затем, намазав на него густым слоем мастику “Терракот”, наклеить на кирпичную кладку. Терракотовый плитняк тяжелее терракотовой плитки, но значительно легче природного камня.

При облицовке плитняком в качестве меж плиточного расстояния и фиксатора движения плитки используются нарезанные квадратики из гипсокартона. Грубый сколотый край плитняка не позволит выдержать повсеместно зазор в 10 мм и это еще больше придаст облицовке под камень ощущение естественности.

Доведя процесс стилизации стены под дикий камень до совершенства, можно переходить к облицовке плиткой. Класть прямоугольную терракотовую плитку на кирпич нужно, начиная с кладки угловых элементов, благодаря которым, декоративная облицовка будет похожа на классическую печную кладку.

Угловые элементы нужно приклеивать снизу вверх, при этом горизонтали углов выверять только по уровню.

Внимание! Для склеивания и схватывания мастики “Терракот” необходимо, чтобы прошло хотя бы 10 часов или больше.

После того, как мастика высохнет, нужно убрать вставленные в качестве фиксаторов квадратики из гипсокартона и приступить сначала к заполнению, а затем к расшивке швов между плитами.

Для этой работы потребуется жаростойкая широкошовная затирка, представляющая собой уникальный белый состав, предназначенный для заполнения швов между плитами разных декоративных поверхностей, которые могут быть подвержены сильному воздействию повышенных температур.

Затирку необходимо залить водой и размешать с помощью миксера, чтобы получился однородный раствор, похожий своей консистенцией на густую сметану.

Внимание! Время для использования раствора затирки составляет около 1 часа.

Заполнять межплиточные швы необходимо при помощи строительного пистолета, носик сопла которого нужно срезать наискось так, чтобы образовалось продолговатое отверстие.

Тубус пистолета заполняется приготовленным раствором затирки с помощью узкого шпателя.

Затем, аккуратно, вставив сопло, следует, плавно и с малой интенсивностью, продвигая строительный пистолет по длине швов, выдавливать затирку и заполнять швы так, чтобы уровень заполненной затирки был выровнен с уровнем плитки. Заполнять швы между плитами можно по вертикальной, или по горизонтальной плоскости.

Внимание! Специальная затирка для швов не должна попасть на лицевую поверхность отделки. Если же случилось так, что смесь все-таки попала на декоративную облицовку, то не следует сразу убирать состав, а необходимо выждать минимум 2 часа, пока он немного затвердеет и затем можно будет легко удалить загрязняющий фрагмент. Засохшую смесь нельзя убирать с плит направлением по касательной или размазывать.

После выполнения всех работ по заполнению швов, затирка “созреет”, приобретая лепную податливость или небольшую крошивость через 2 часа. По истечении этого времени можно уверенно приступать к заключительной части – процессу распределения застывшей затирки и ее выравнивания в межплиточных швах – декоративной расшивке, целью которой является придание декорируемой поверхности привлекательного вида.

Для начала, из швов, при помощи простой плоской отвертки, поперечно углубленной в шов, необходимо убрать лишнее количество затирки неторопливо выдерживая постоянную глубину. Для удаления избыточной массы затирки можно также использовать металлическое кольцо небольшого диаметра, с помощью которого можно ровно снять затирку, как стружку.

Распределение и выравнивание состава инструментом – затиркой

Оставшуюся затирку в шве можно аккуратно распределить легким надавливанием пальца в перчатке, придавая затирке вид ровной поверхности без углублений и шероховатостей.

Работа по облицовке термозащитного экрана стен из кирпича завершена.

Первую топку печи в бане можно начать только через 24 часа после проведения всех необходимых работ с затиркой между плитками.

Видео – Жаростойкие экраны для банных печей. Часть 1

Видео – Жаростойкие экраны для банных печей. Часть 2

Видео – Установка банной печи с защитным экраном

Видео – Защита стен бани терракотовой плиткой

Видео – Защита деревянных стен бани от жара

Как защитить стены бани от жара печи?

Когда баня растапливается, поверхность печи может разогреваться до 400 градусов по Цельсию. Она начинает выделять инфракрасное излучение, из-за чего сама становится источником нагрева. Жар быстро распределяется по всей бане, сразу же попадая на стены, расположенные вблизи печи. Если настенные поверхности изготовлены из дерева, то под воздействием высокой температуры они начинают обугливаться, что может привести даже к их возгоранию. Чтобы избежать воспламенения стен, необходимо создать в бане защитные экраны и обшивки из негорючих материалов.

Защитные экраны вокруг или возле печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, с помощью которых закрываются боковые поверхности печи для уменьшения интенсивности теплового излучения. Они делятся на два вида: металлические и кирпичные.

Металлические экраны (чугунные или стальные листы). Такие щиты устанавливаются вокруг печи на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. Выпускаются фронтальные и боковые модели. Они позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 100 градусов по Цельсию и тем самым уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Причем общее расстояние от топливника до стены будет составлять от 51 до 55 см. Что касается установки, то металлические экраны легко крепятся к полу с помощью болтов.

Кирпичные экраны. Они могут закрывать все боковые поверхности печи, представляя таким образом ее внешнюю обшивку. В другом случае этот щит является стенкой, которая разделяет печь и возгораемую поверхность. Использование кирпичных экранов позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см.

Для кладки защитного экрана применяется полнотелый шамотный кирпич. В качестве связующего вещества выступает глиняный или цементный раствор. Предпочтительнее выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Причем в нижней части щита необходимо оставить небольшие отверстия, чтобы обеспечить конвекцию воздуха между печкой и кирпичной стеной. Стенки защитного экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. В некоторых случаях кладка может доходить до самого потолка. Кирпичный экран не нужно устанавливать слишком близко к стенкам печи. Оптимальное расстояние в данном случае должно составлять 5-15 см.

Защитные негорючие обшивки для стен

Настенные поверхности, которые примыкают к раскаленным стенкам печи, подвержены самовоспламенению. Чтобы предотвратить их перегрев, используются обшивки, состоящие из негорючих и теплоизоляционных материалов. Они подразделяются на два основных вида: светоотражающие и с облицовкой.

Светоотражающие обшивки. Они состоят из сочетания металлических листов и негорячей теплоизоляции. На деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху покрывается листом нержавеющей стали. Иногда для этих целей используется оцинковка, но при нагреве она может выделять вредные для здоровья человека вещества. Предпочтительнее всего, чтобы металлический лист экрана был отполирован. Зеркальная поверхность отражает тепловые лучи от деревянной поверхности, предотвращая ее нагрев.

В качестве теплоизоляции под лист нержавеющей стали можно закрепить следующие материалы:

• Базальтовый картон. Он представляет собой тонкие листы базальтового волокна. Такой картон используется как огнеупорный, тепло-, и звукоизоляционный материал.
• Минерит. Такие негорючие листы изготавливаются специально для экранирования каминов, печей и легко возгораемых поверхностей в саунах и банях.
• Базальтовая вата. Этот материал абсолютно безопасен при использовании в бане и не подвержен возгоранию. Базальтовая вата отличается высокими теплоизоляционными характеристиками и повышенной гигроскопичностью.
• Асбестовый картон. Он представляет собой листовой огнеупорный теплоизолятор. Асбестовый картон обеспечивает надежную защиту возгораемых поверхностей от воспламенения.

Распространенным примером обшивки является следующее сочетание: стена – вентиляционный зазор – утеплитель – лист нержавеющей стали. Причем расстояние от деревянной стены до печи должно составлять от 38 см. Чтобы закрепить обшивку к настенной поверхности, применяются керамические втулки. Они не нагреваются и формируют вентиляционные зазоры между стеной и теплоизоляцией.

В случае если расстояние между печью и стеной из дерева минимальное, то обшивка выполняется из 2 слоев огнеупорной изоляции. Листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Причем верхний лист закрывается нержавеющей сталью.

Обшивка с облицовкой. Разумеется, обшивка с нержавеющей сталью превосходно защищает деревянные стены от нагрева и воспламенения. Однако она может испортить внешний вид отделки бани. Поэтому чаще всего обшивка маскируется термостойкой плиткой. Самыми популярными материалами для облицовки стен возле печи являются:

• Талькохлорит. Это горная порода зеленого или серого цвета. Она обладает высокой прочностью, устойчивостью к влаге и огнеупорностью.
• Терракотовая плитка. Материал изготавливается из обожженной глины. Он отличается продолжительным сроком эксплуатации, устойчивостью к возгоранию и механическим воздействиям. Терракотовая плитка бывает не только матовой, но и глазурованной. Ее оттенки варьируются от пастельно-желтого до кирпично-красного.
• Керамогранит. Это прочная и термоустойчивая плитка, которая может имитировать дерево, кирпич или природный камень. Цветовая гамма представлена всеми натуральными оттенками.
• Клинкерная плитка. Материал изготавливается из глины и внешне схож с облицовочным кирпичом. Клинкерная плитка в отличие от терракоты намного плотнее. Цветовая гамма охватывает практически все возможные оттенки.
• Изразцы. Это один из видов керамической плитки. Обычно изразцы имеют на лицевой поверхности тиснение в виде орнамента или рисунка.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не обеспечит термоизоляционного эффекта, поскольку они будут нагреваться, что может привести к самовозгоранию. Поэтому такой материал используются в качестве элемента для создания следующей конструкции: стена – вентиляционный зазор – устойчивый к воспламенению листовой материал – плитка. Причем расстояние от плитки до стен печи должно составлять 15-20 см.

В качестве огнеупорного элемента в обшивке лучше всего использовать огнестойкие панели СМЛ (стекломагниевый лист). Этот материал в виде плит изготовлен на основе стеклоткани и магнезиального вяжущего. СМЛ по пожаробезопасности превосходит большинство строительных материалов. Он не горит при температуре до 1200 градусов. Стекломагниевый лист не деформируется даже при постоянном воздействии влаги, что особенно актуально при использовании в банях.

Кроме того, СМЛ устойчив к появлению плесени и химическому воздействию даже едких щелочей и различных кислот. Этот материал отличается высокой прочностью – не растрескивается и не крошится. Он не содержит в своем составе опасных для здоровья человека компонентов. А эксплуатационный срок стекломагниевых листов составляет как минимум 15 лет.

Огнеупорные материалы для стен вокруг газового котла. Как отгородить печь в бане от стены

Во время плавления или использования ванны поверхность печи сильно нагревается; температура может достигать 400 градусов и выше. При этом сама печь будет источником сильного излучения инфракрасных лучей, которые быстро распространятся по всей площади ванны и нагреют все ее стенки, но особенно расположенные возле топки.

Из-за очень высокой температуры стены ванн из дерева могут начать обугливаться, что впоследствии приведет к их возгоранию.Огнезащитные составы или химические средства защиты от огня часто используются для изоляции деревянных стен и потолков от огня. Самыми эффективными способами защиты стен бани, в том числе деревянных, от тепла признан такой способ, как экранирование с использованием негорючих материалов.

Расстояние между печью и стеной рядом с ней должно быть безопасным, то есть его должно быть достаточно, чтобы инфракрасные лучи менее сильно воздействовали на поверхность и в бане не было огня.

СНиП III-Д.11-62. Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила изготовления и приемки работ. Файл для скачивания

Безопасное расстояние между печью для сауны и стенами определяется на основании норм пожарной безопасности СНиП III-G.11-62 для эксплуатации топок, установленных в помещениях с оголенными стенами или потолками:

СНиП 2.04.05-91. Обогрев. Вентиляция и кондиционирование. Файл для скачивания

На основании СНиП 2.04.05-91 устанавливается безопасное расстояние от верха печи до потолка:

• для перекрытия, защищенного стальным листом толщиной 10 мм, уложенным на асбестокартон или на штукатурку, уложенную на стальную сетку и перекрывающую печь из 3 рядов кирпича — не менее 250 мм,
• с защищенным перекрытием и утепленным перекрытием верха металлической топки не менее 800 мм,
• с незащищенным потолком и печкой с перекрытием в 2 ряда кирпича — не менее 1 м.
• с незащищенным потолком и неизолированным потолком — не менее 1,2 м.

Понятно, что безопасное расстояние между печью и стеной в 1 м можно обеспечить только в банях с большой площадью. В частных банях с небольшой площадью сохраняется каждый сантиметр полезного пространства, поэтому печи ставят на небольшом расстоянии от стен, а для защиты от тепла используют кирпичную ширму или листы металла и других негорючих материалов. используются в качестве облицовки, что значительно сокращает допустимое безопасное расстояние.

Защитные экраны

Стены ванн обычно защищены от теплового инфракрасного излучения экранами. В качестве таких экранов используют кирпичную кладку или металлические панели вкупе с изоляционными материалами. Защита устанавливается на боковые поверхности каменки сауны и / или на близлежащие поверхности.

Металлический защитный экран

Чаще всего в частных банях для защиты внутренних стен от высокой температуры и огня монтируют обыкновенный забор из металлических листов, которые устанавливают возле топки (оставляют пятисантиметровый зазор между поверхностями кожуха и печь).Металлические экраны в основном бывают боковыми или фронтальными. Существенно снижает тепловое воздействие духовки на поверхность стенок защитный экран из любого металла. Благодаря такой металлической защите снижается температура у стены, что значительно сокращает безопасное расстояние.

Технические характеристики экранов Теплодар и схема установки

Металлические экраны могут быть установлены на ножках с помощью анкерных болтов для крепления конструкции к полу. Имеющиеся в продаже металлические светоотражающие экраны уже оснащены монтажными рамками для вертикальной фиксации.

Навесной защитный экран — фото

Духовка с металлическим экраном — фото

Экран из красного кирпича

Кирпичные перегородки часто закрывают боковые поверхности печи, делая внешнюю обшивку похожей на кожух. Таким образом выполняется разделение горючих поверхностей и накаливания нагревательного устройства.

Защитный экран кирпичный — схема и фото

С давних времен существует традиция строительства печей из кирпича или камня.Эта конструкция долгое время нагревалась, но в то же время излучала мягкое тепло, а затем долгое время охлаждалась. Современные металлические печи быстро нагреваются, излучают жесткое инфракрасное излучение, а раскаленные стенки печи сжигают кислород в ванне. К тому же металлическая печь более пожароопасна. С учетом этих аспектов можно сделать вывод, что кладку или кирпичную кладку целесообразно сочетать со стальными конструкциями.

Кирпичная ширма для металлической печи — фото

Для возведения защитного кожуха хорошо подходит полнотелый шамотный кирпич.Смесь цемента или смешанная с огнеупорной глиной послужит для него хорошей связкой. Кладка экрана из шамотного кирпича, соответственно величине безопасного расстояния, делается толщиной около 12 см (0,5 кирпича) или 6,5 см (0,25 соответственно). Однако в частных банях для защиты деревянных стен дорогой шамотный кирпич очень редко используют, чаще всего предпочтение отдается красной печи.

Перед отделкой (облицовкой) металлической печи красным печным кирпичом сначала закладывают фундамент.

Обязательно учтите: если топка расположена у опорной стены, то между фундаментом топки и фундаментом здания должно быть расстояние не менее 5 см. Чтобы эти два фундамента ничем не были связаны, и не терялось тепло от парилки, между ними укладывается теплоизоляционный материал.

Поверхность фундамента должна быть на 15-20 см ниже уровня чистового пола ванны.После установки фундамента (нужно дать ему просохнуть 30 дней) на него в 2 слоя укладывается гидроизоляционный материал — рубероид или рубероид. Затем на глиняно-цементный раствор кладут кирпич в 2 ряда, смещая кирпичи между ними так, чтобы стыки кладки перекрывались лежащим сверху кирпичом.

Завершены работы по устройству фундамента.

Поверх фундамента должна быть сделана защита от тепла основа, в составе:

• лист металла, закрепленный поверх слоя теплоизоляционного материала;
• два ряда кирпича на деревянном полу;
• термостойкая керамическая плитка.

Перед тем, как облицевать железную печь кирпичом, нужно приготовить необходимый раствор для кладки. Оптимальный вариант кладки вокруг металлической печи — простой глиняный раствор (сырье следует добывать на глубине более двух метров) с песком. Процесс замешивания не сложный. Глина сначала замачивается, затем, уже размоченная, тщательно протирается через сито. Песок просеивают и смешивают с размоченной глиной. Вязкость и пластичность раствора должны быть такими, чтобы он не выдавливался из швов при кладке.Для прочности в раствор можно добавить 5-10% цемента.

Фундамент защитного экрана можно оформить в четверть кирпича, обязательно в его нижней и средней части оставьте небольшие отверстия — специальные окна, создающие циркуляцию воздуха между кирпичным экраном и установленной печью (иногда они бывают оборудованы топочными дверцами). В этом случае ванна очень быстро нагреется.

Печь лучше всего класть в пол кирпича.Если экран сделать кирпичом, то он будет греться очень долго.

Внимание! Очень важно учитывать требование пожарной безопасности — расстояние между стенами металлической печи и кирпичной кладкой должно составлять 3-10 см. Чтобы экран из кирпича был более прочным, армирующую сетку следует укладывать поперек ряда, а можно в каждом ряду. Вертикальность углов следует проверять отвесом, а кладку рядов строительным уровнем проверять на горизонтальность.

Кирпичный экран можно укладывать до потолка. Главное условие — ее высота должна быть как минимум на 20 см выше высоты печи.

Для более надежной защиты деревянных стен от высоких температур устанавливается допустимое расстояние между стеной и встроенной кирпичной перегородкой. Оно должно быть меньше 15 см, но больше 5 см, при этом расстояние от печи до любой из стен может составлять 20-40 см.

Огнестойкая футеровка

Для защиты стен от топки накаливания часто используются облицовки, состоящие из различных специальных теплоизоляционных материалов.

Нержавеющая светоотражающая оболочка

Специальная негорючая теплоизоляция или защитная оболочка — это нержавеющий металлический лист, который отлично защищает деревянную поверхность стен в частных банях от возгорания. Чтобы построить такую ​​простую ширму, сначала к стене прикрепляют теплоизоляционный материал, а уже потом сверху прикрепляют лист нержавеющей стали.

Для повышения эффективности облицовки лист нержавеющего металла желательно хорошо отполировать до зеркального блеска.Зеркальная поверхность из нержавеющей стали значительно улучшает отражение тепловых лучей, исходящих от печи, предотвращая нагрев деревянных стен. Кроме того, перенаправляя жесткие инфракрасные лучи обратно, нержавеющее зеркало сделает их мягкими и безопасными для человеческого восприятия.

Металлические перегородки для ванны несложно сделать своими руками. Главное не забыть об использовании утеплителя между стеной и листом металла (подойдет минеритовый или асбестовый картон)

Облицовка

Зеркальная облицовка из нержавеющей стали красиво смотрится и отлично защищает стены от огня, однако в некоторых случаях может не уместиться в бане и со временем зеркальная поверхность потускнеет, не сможет качественно отражать лучи. и не будет выглядеть так красиво, как было изначально.Термостойкая облицовка поможет решить дизайнерскую проблему в бане на долгие годы. Для укладки на кирпичную кладку используется термостойкий клей.

Для облицовки стен, расположенных рядом с печью, можно использовать такие термостойкие материалы:

Внимание! Любая плитка, которая используется для облицовки стен, не сможет обеспечить полную теплоизоляцию, это лишь одна из составляющих в защитной конструкции, состоящей из огнеупорного материала и небольшого (2-3 см) вентиляционного зазора между этим огнеупорным материалом и стена.

В качестве огнеупорного материала можно также использовать щит из огнеупорного гипсокартона, или стекловолокна, не деформирующегося под действием тепла, из негорючей цементно-волокнистой плиты — минерита, или из специального плиточного материала. — лист магниевого стекла.

Безусловно, лучший вариант облицовки деревянных стен — это облицовка кирпичом. При такой защите стен от высоких температур печь можно разместить практически вплотную к стене.Однако не всегда можно использовать для кладки новый ровный кирпич и выложить вокруг печи красивую кладку. Иногда для защитного экрана выбирают использованный ранее кирпич, чтобы еще больше облагородить его красивым материалом.

Кирпичная вагонка экрана — пошаговая инструкция

Облагородите и придайте эстетический вид любой кладке, используя огнеупорный и прочный натуральный материал.

Терракотовая плитка, также сокращенно «терракота», представляет собой очень термостойкое керамическое изделие из каолиновой глины, обожженное при температуре около 1000 градусов.Этот замечательный материал абсолютно негорючий, он не меняет своих свойств даже от высоких (до 1300 градусов) и низких (-25 градусов) температур, не меняет свой красивый внешний вид от воздействия воды или солнечных лучей.

Для отделки кирпичного защитного ограждения потребуются термостойкие материалы Terracott: клей, паста, а также финишная затирка, которой будут заполнены швы.

Вам также понадобится лист гипсокартона (выбирайте ГКЛ 9.5 мм) для распорных пластин, которые предварительно необходимо разрезать на небольшие квадраты.

Инструменты. В наличии имеются следующие аксессуары:

Необходимо заранее развести в ведре с водой и замесить миксером удобную и очень надежную с точки зрения пожарной безопасности армированную клеевую смесь «Терракота».

Изначально кирпичи для ширмы кладут вокруг печи в классической перевязке, аккуратно удаляя излишки раствора.

Внимание! После окончания кладки черновой стены необходимо подождать 24 часа, чтобы кладка высохла и набралась первичной прочности.

Терракотовая плита «Классик» — камень, удивляющий своей неповторимой красотой. Он выглядит очень богато и массивно.

Его легко распилить алмазным кругом или колоть молотком, а затем, намазав на него терракотовую мастику толстым слоем, приклеить к кирпичной кладке. Терракотовая плита тяжелее терракотовой плитки, но значительно легче натурального камня.

При облицовке плиткой между плиточным расстоянием и фиксатором движения плитки используются нарезанные квадраты из гипсокартона. Край известняка с крупными сколами не позволит повсеместно допускать зазор шириной 10 мм, и это придаст облицовке камня естественный вид.

Доводя до совершенства процесс стилизации стены под дикий камень, можно переходить к облицовке плиткой. Укладывать терракотовую плитку прямоугольной формы на кирпич необходимо, начиная с укладки угловых элементов, благодаря чему декоративная облицовка будет выглядеть как классическая кладка печи.

Угловые элементы необходимо приклеивать снизу вверх, а горизонтальные углы проверять только по уровню.

Внимание! Чтобы приклеить и закрепить мастику Terracotta, необходимо, чтобы прошло не менее 10 часов.

После высыхания мастики нужно снять с гипсокартона вставленные в качестве фиксатора гипсокартоны и приступить сначала к шпатлевке, а затем к зашивке швов между плитами.

Для этих работ потребуется термостойкая затирка с широким швом, представляющая собой уникальный белый состав, предназначенный для заполнения стыков между плитами различных декоративных поверхностей, которые могут подвергаться воздействию высоких температур.

Затирку необходимо залить водой и перемешать миксером до получения однородного раствора, похожего по консистенции на густую сметану.

Внимание! Время использования затирки — около 1 часа.

Швы между плиткой необходимо заполнить строительным пистолетом, носик сопла которого должен быть разрезан под углом, чтобы образовалось удлиненное отверстие.

Трубка пистолета заполняется подготовленным раствором с помощью узкого шпателя.

Затем, аккуратно вводя насадку, плавно и с небольшой интенсивностью, продвигая строительный пистолет по длине швов, выдавить затирку и заполнить швы так, чтобы уровень залитой затирки совпадал с уровнем плитки. Стыки между плитами можно заполнять вертикально или горизонтально.

Внимание! Специальная затирка для швов не должна попадать на лицевую поверхность отделки. Если так получилось, что смесь все-таки попала на декоративную облицовку, то не следует сразу удалять состав, а подождать не менее 2 часов, пока он немного застынет и тогда можно будет легко удалить загрязняющий фрагмент.Высохшую смесь нельзя снимать с плит по касательной или размазывать.

После выполнения всех работ по заполнению швов, затирка «созреет», приобретет лепнину податливости или небольшое рассыпание через 2 часа. По прошествии этого времени можно уверенно переходить к завершающей части — процессу разводки затвердевшей затирки и ее выравниванию в швах плитки — декоративной вышивке, цель которой — придать декорированной поверхности привлекательный вид.

Для начала со швов простой плоской отверткой, поперечно утопленной в шов, необходимо медленно удалить излишки затирки, сохраняя постоянную глубину.Для удаления излишков затирочной массы также можно использовать металлическое кольцо небольшого диаметра, с помощью которого можно плавно удалить затирку, как стружку.

Распределение и выравнивание состава затирочным инструментом

Оставшийся раствор в шве можно аккуратно распределить, слегка надавив пальцем на перчатку, что придаст раствору вид плоской поверхности без углублений или шероховатостей.

Завершены работы по облицовке теплозащитного экрана кирпичных стен.

Первую топку в бане можно запустить только через 24 часа после всех необходимых работ с затиркой швов между плитками.

Видео — Термостойкие экраны для банной печи. Часть 1

Видео — Термостойкие экраны для банной печи. Часть 2

Видео — Установка каменки с защитным экраном

Видео — Защита стен бани терракотовой плиткой

Видео — Защита деревянных стен бани от тепла

Деревянные бани требуют особо тщательного соблюдения правил пожарной безопасности при их обустройстве.Источником пожара может быть что угодно, не просушенная сигарета, угли, выпадающие из топки печи, неочищенный дымоход, но сама печь остается основным источником угрозы.

Поверхность печи нагревается до 300 ° — 400 °, тепло падает на деревянные стены, что приводит к их чрезмерному нагреву и карбонизации. Устранить возгорание деревянных поверхностей крайне сложно; лучший способ избежать пожара — предотвратить его. Есть два действительно эффективных способа изолировать поверхность деревянных стен от тепла банной печи — защитное оборудование в виде экрана или строительство специальной футеровки из негорючих материалов.

Когда это требуется?

Бывает, что стены защищать не нужно. Если топка расположена на безопасном расстоянии от стены с точки зрения пожарной безопасности, устройством защитных экранов и другими мерами можно пренебречь. Расстояние от стен, необходимое для уменьшения тепла от источника, разное:

• Печь, выложенная в четверть кирпича, должна располагаться не ближе 35-40 см от стены;
• Металлическую печь без футеровки следует ставить в метре, а не ближе;
• Металлический с футляром для тигля, крепится на 70-75см к стене.

Однако не в каждой парилке есть возможность выполнить эти требования из-за небольшой площади. Планировка парилки площадью 6-8 м² с трудом может вместить необходимый набор предметов для паровой процедуры. Поэтому актуальна необходимость утепления стен специальным кожухом.

Применение защитных экранов

Экраны — это экраны из кирпича или металла, закрывающие стены от интенсивного теплового излучения.Такая защита используется при установке металлических печей.

1. Металлические экраны изготавливаются из стальных или чугунных листов, эти

Корпус

окружает источник тепла на расстоянии 3-5 см.

Совет!
Приобретая металлическую печь для бани, стоит отдать предпочтение модели, оснащенной металлическим кожухом. Стоимость его ненамного выше, но вопросы с утеплением стен снимаются.

Не помешает дополнительная лобовая или лобовая защита, которая располагается на стенах в зависимости от расположения топки.Защита гарантирует древесину от перегрева, снижая t ° на 100 и более градусов, и дает возможность сэкономить место в парилке. Печь, защищенную кожухом, можно установить на расстоянии 50-55см от стены.

Установка экранов проста. Корпус, снабженный ножками, крепится к полу боковыми или торцевыми щитками — оцинкованными гвоздями или саморезами.

1. Кирпичные ширмы — кладочные, которыми зашивают печь

со всех сторон, кожух одинаковый, только кирпичный.Другой способ — кладка пополам между топкой и стеной из полнотелого шамотного кирпича, уложенного на растворе глины с цементом. Ширина стены должна быть 120мм, хотя есть мнение, что на четверть кирпича допустимо класть 60мм, однако следует помнить, что в этом случае показатель теплоизоляции снижается ровно вдвое. В высоту рекомендуется поднять кладку на 20-30 см над поверхностью топки, но если поднять ее до потолка — хуже не будет.

Экран должен располагаться на расстоянии 10-15 см от стены, 5-15 см от плиты, то есть экономия места составляет 30-40 см

Важно!
Функциональные отверстия для теплопередачи следует делать в нижней части кладки.

Защитные экраны эффективны, они снижают температуру до уровня, приемлемого при использовании топливных высокотемпературных агрегатов. Такую же функцию выполняет облицовка стен из негорючих материалов.

Покрытие стен бани негорючими изоляционными материалами

Чтобы стены не перегревались, можно использовать материалы со свойствами повышенной теплоизоляции и инертностью к высоким температурам. Используются два типа материалов: светоотражающий

1. ;
2. огнеупор с футеровкой.

К первому типу относятся материалы для облицовки стен, состоящие из теплоизоляции с огнеупорными свойствами и металлического покрытия в виде листа.

Изоляция стен с отражающей облицовкой

Это делает защитный пирог с отражающими материалами. Сначала теплоизоляция крепится керамическими втулками непосредственно к деревянным стенам, затем зашивается листом нержавеющей стали.

Совет!
Оцинкованный металл лучше не использовать, так как при нагревании могут выделяться тяжелые металлы, вредные для человеческого организма.

Нержавеющая сталь с полированной поверхностью отражает тепловой поток внутри парилки, снижает теплопотери.В этом случае отраженное тепло более полезно, чем прямое. Для теплоизоляции используют:

• базальтовый картон или вата, единственный материал с повышенной гигроскопичностью, негорючий, экологически чистый;
• картон асбестовый, надежно предохраняющий от возникновения пламени, отличается длительным сроком службы;
• минерит, искусственный материал, созданный специально для этой цели.

Защитный кожух предполагает наличие вентиляционных зазоров 2 см от стены до утеплителя, 2 см от утеплителя до стального листа.Если необходимо установить печь максимально близко к стене, сделайте двойную футеровку из негорючего утеплителя, с помощью керамических вводов выдержите зазоры в 2-3 см и зашейте стальным листом.

Изоляция облицовки

Меры по защите стен облицовкой необходимы для сохранения внутренней отделки помещения. Они дороже, но эстетические преимущества бани никто не отменял. В его основе — облицовка плиткой, которая укладывается на огнеупорную футеровку из гипсокартона, недеформируемого гипсокартона со стекловолокном, минерита, негорючего цементно-волокнистого материала, влагостойкого и устойчивого к биохимическим воздействиям, LSU, стекловолокно, связанное с добавками магнезии, устойчивое к воздействию высоких температур и высокой влажности.Для монтажа используйте термостойкий клей.

Совет!
Используйте клей термостойкий армированный Terracotta, изготовленный из шамотной пыли на связке с добавками каолина, предназначен для облицовки изразцовых печей, каминов, всех обогреваемых поверхностей.

• плитка терракотовая, изготовлена ​​из специальной обжиговой глины, которая придает повышенную термостойкость и прочность;
• клинкер, глина, более плотная плитка с поверхностью разного цвета, похожей на облицовочный кирпич;
• Плитка кафельная, также из глины, имеющая оригинальную поверхность с тиснением;
• керамогранит из смеси глины, каолина, кварцевого песка, полевого шпата высокотемпературным обжигом под давлением 400-500 кг / см², с имитацией камня, дерева, прочного искусственного материала;
• хлорид талька, минерал, состоящий из талька, магнезита и хлорита, экологически чистый природный материал, который совершенно не впитывает влагу, имеет привлекательный внешний вид, не крошится и не боится высоких температур.

Совет!
Используйте хлорид талька для отделки парной, этот минерал оказывает лечебное действие на человеческий организм, регулирует кровяное давление, стимулирует мозговое кровообращение, изгоняет вирусы и микробы за счет выделения витамина D при нагревании.

Все эти плитки представляют собой элемент защиты, перестраивающий пирог, основу которого составляет огнеупорный материал. Как и экран, листовой материал монтируется на керамические втулки с зазором 2-3 см от стены.Минимальное расстояние до источника тепла от плитки должно быть 20см.

Защита с облицовкой украшает комнату, создает позитивный настрой, помогает повысить эффективность процедур. А главное, правильно установленный утеплитель предотвращает перегрев деревянных стен, их возгорание. Легкий пар!

В этом разделе сайта представлены современные высокотехнологичные утеплители для каминов и печей.

Высокотемпературная изоляция для домашних печей

Высокотемпературная изоляция для печей подразумевает комплексную защиту этого отопительного прибора, которая обеспечивает его изоляцию от стен дома, а также защиту поверхности, обращенной внутрь здания, в том числе обеспечение безопасности людей внутри здания.

В этом разделе каталога нашего сайта вы найдете различные для печей. Все они отличаются очень высокой термостойкостью, просты в обработке и сборке, надежно защищают окружающие территории от высоких температур. Но главное — такие плиты, как и т.п., позволяют существенно сэкономить на отделке, так как полностью готовы к нанесению на них отделочных материалов — будь то краска, плитка и т.д.

Каждый огнеупорный материал для печей, представленный в нашем каталоге, — это современный высококлассный продукт, который, помимо противопожарной защиты, обеспечивает также стойкость нагревателя к механическим, химическим и другим видам повреждений.

Конечно, огнеупорные материалы для футеровки печей используются не только в бытовом строительстве, но и при обработке промышленных печей.

Изоляция камина

Еще один важный вопрос для строителя — теплоизоляция камина.

Для камина они по принципу действия аналогичны материалам, рассмотренным выше. Камин также обрабатывается печками со всех сторон, чтобы защитить помещение от воздействия огня и высоких температур.И снова — все преимущества очевидны — простота монтажа, отсутствие необходимости подготовки к отделке, качественное выполнение своих функций.

Теплоизоляция банных печей

Отдельного внимания заслуживают печи в банях. В качестве наиболее популярного материала для утепления банных печей используется войлок — это дешевый, но эффективный материал: он не горит, а тлеет, выделяя характерный запах, который часто становится сигналом возгорания.

Качественная теплоизоляция печей и каминов обеспечивает изоляцию дымоходов и труб, что отвечает за безопасность здания и долговечность дымоходной службы. Чаще всего для изоляции используют сорта. Более подробную информацию о теплоизоляции дымоходов и труб вы найдете в соответствующем разделе нашего сайта.

Стены вокруг печи — самое уязвимое место с точки зрения пожарной безопасности. Даже при соблюдении необходимых стандартных расстояний от печи до стен, без отделки поверхности стен специальными материалами, риск возгорания дров от высокой температуры нагретой печи сохраняется.

Расчет необходимых огнеупорных материалов будет зависеть от выбранной вами технологии противопожарной защиты. Возможны несколько вариантов работы:

• С металлическими защитными листами
• Фиброцементные плиты из минерита или фламма-панели
• С использованием кирпича
• Облицовка керамической плиткой

Тепловая защита металла будет эффективна только при использовании специально разработанных листов, состоящих из слоя нержавеющей стали (металлического экрана) и вставленного в него базальтового волокна.

Этот двойной лист крепится непосредственно к деревянной стене с помощью слоя нержавеющей стали к печи. Глянцевая поверхность металла имеет хорошее свойство отражать инфракрасные лучи, а слой базальтового волокна препятствует передаче тепла от металла к деревянной стене.

Использование кирпича тоже даст хороший эффект, но, как и в случае с облицовкой керамической плиткой, это будет стоить дорого. Что касается плитки, мы рекомендуем использовать материалы от Terracotta. Среди других производителей этот выделяется широким выбором самых красивых форм и расцветок своей плитки.Его укладка производится на одноименный термостойкий клей и требует хороших навыков в этом деле.

Рассмотрим технологию многослойной защиты, отвечающую всем стандартам и протестированную на многих рабочих ваннах. Он состоит из трех частей: в ящике из металлического профиля и минерала или стекломагнезита (LSM).

Прежде всего, следует закрепить слой паро-гидроизоляции непосредственно на стене. Оптимальным материалом для этого будет фольга, но ее сложно установить из-за высокой хрупкости материала.К тому же цена на фольгу очень высока и на ее замену давно придумали специальные трехслойные пленки. В их состав входят фольга, полиэтилен и прочная крафт-бумага для придания прочности материалу. Самый известный отечественный производитель этого световозвращающего утеплителя — компания Alucraft. С уверенностью можно найти в ближайшем строительном магазине.

Крепим пароизоляцию обрешеткой из металлического профиля. Впоследствии внутрь этой обрешетки будут уложены плиты из минеральной ваты.Оптимальный материал для обрешетки — это, конечно же, металлический профиль, но подойдут и деревянные бруски. Последний слой огнеупорных плит примет на себя большую часть температурной нагрузки и исключит возможность возгорания деревянной обрешетки.

Изоляция

Второй слой поверх пленки Alukraft — это фольгированная минеральная вата. Вкладываем внутрь планок, чтобы на нас смотрел слой фольги. В этом случае плиты из минеральной ваты отдельно закреплять не нужно — они будут удерживаться слоем огнеупорного материала, который следующим слоем мы закрепим на обрешетку.Единственное, что стоит сделать, это проклеить стыки плит алюминиевой лентой, чтобы в местах стыков не прерывались изоляционные функции фольгированного слоя утеплителя.

Огнеупорные плиты

На завершающем этапе крепим огнеупорные фиброцементные плиты к обрешетке саморезами. При работе с этим материалом следует знать, что он довольно хрупкий.

В качестве альтернативы многослойной конструкции пластины ее можно установить на саморезы через втулку.Эта технология предусматривает небольшое расстояние от плиты до стены, которое обеспечивается за счет фиксации ее через втулки.

Если ваша баня была построена недавно и до сих пор дает усадку, то сделайте вертикальные пропилы в местах сверления саморезов. На этих разрезах саморезы будут двигаться вместе со стенками во время их усадки, не повреждая плиты минералита (или стекломагнезита). После завершения усадки здания плиты окончательно выравниваются и фиксируются уже на постоянной основе.

В нашей технологии с несколькими слоями мы не учитываем ситуацию с усадкой ванны — всю конструкцию жестко скрепляем на саморезы.

По желанию, огнеупорные листы могут быть отделаны термостойкой плиткой для украшения помещения. Для этого еще на этапе вкручивания шурупов поверх жаропрочных пластин накладывается мелкая сетка, которая крепится к обрешетке теми же шурупами, что и сам минерит.

Затем на решетку для облицовки печей наносится специальный клей и укладывается плитка.Такой способ гарантирует сохранение плиточного слоя даже при регулярном использовании в условиях резких перепадов температуры и влажности.

5 распространенных ошибок, совершаемых подрядчиками по изготовлению каминов

Установка камина может оказаться сложной задачей даже для опытного домовладельца или профессионала «сделай сам». В установке используются атрибуты из многих профессий, в том числе электрика, сантехника и обрамление. Для тех, кто решил продолжить установку камина, но сомневается в правильности выполнения всех аспектов установки, рекомендуется работать с подрядчиком или фирмой по благоустройству дома.

Требования к установке каминов различаются в зависимости от продуктовой линейки. В этой статье будут рассмотрены некоторые из наиболее распространенных ошибок, которые допускает даже самый опытный профессионал. Чтобы помочь вам или вашему подрядчику избежать этих ошибок, мы предоставили инструкции по установке.

1. Выбор подходящего клапана

При покупке камина в первую очередь необходимо определить тип прибора, который вы хотите установить.В случае установки газового камина есть длинный список различных систем клапанов и горелок на выбор. Среди вариантов газовых каминов — милливольтные и электронные системы газовых клапанов. Хотя они оба выполняют одну и ту же основную задачу, они действуют по-разному. Чтобы понять распространенную ошибку, которую допускают при установке газовых каминов, нужно сначала понять разницу между этими клапанами.

Милливольтная клапанная система, также обычно называемая постоянной пилотной системой, представляет собой тип клапана, в котором используется пилотный узел с небольшим постоянным пламенем, которое горит постоянно.Газовый клапан содержит серию небольших электромагнитов, которые удерживают открытые пружины внутри клапана, позволяя газу течь как к пилотному контуру, так и к контуру горелки. При ручном зажигании пилотное пламя нагревает устройство, известное как термопара, и, используя сопротивление между разнородными металлами внутри термопары, генерируется небольшое напряжение для питания магнитов в клапане. В отличие от системы с электронным газовым клапаном, для которой требуется источник питания на 120 вольт, милливольтные системы не требуют подачи внешнего напряжения для работы.Пилотное пламя генерирует всю необходимую мощность.

С ростом интереса к эффективности и энергосбережению возросла популярность электронных систем, которые экономят газ за счет устранения постоянного пилота. Однако количество предложений, в которых все еще используется постоянный пилот, очень велико, и подрядчики, не знакомые с определенной моделью камина, часто предполагают, что требуется источник питания на 120 вольт.

Рисунок 1

На рисунке 1 показан типичный милливольтный газовый клапан.Обратите внимание на черную клеммную колодку с подключенными проводами. Это классический индикатор милливольтного клапана, но если есть какие-либо сомнения, мы рекомендуем вам связаться с техническим специалистом на eFireplaceStore.com, чтобы проверить особенности вашей модели. Как показано на изображении, подрядчик неправильно подключил 120-вольтный шнур питания к клеммной колодке. При подаче напряжения это может привести к прохождению опасного заряда через клапан, повреждению его, узла пилота и других компонентов, связанных с клапаном.Чтобы предотвратить возникновение подобных ситуаций и чтобы все участвующие стороны были полностью осведомлены об устанавливаемом продукте, мы рекомендуем вам выбрать подрядчика, который готов тесно сотрудничать с вами, домовладельцем, при выборе модели вашего камина.

2. Зазоры между вентиляционной трубой и деревянным каркасом

Как это часто бывает при добавлении камина в дом, установка прибора является частью более крупного проекта пристройки или реконструкции. Решение о добавлении камина могло быть принято еще в то время, когда проект находился в стадии реализации, и в результате может потребоваться структурная модификация, чтобы приспособить вентиляционную трубу от дровяного или газового камина.

Рисунок 2

Левая сторона На рис. 2 изображена вентиляционная труба дымохода класса A, проложенная рядом с верхней частью пластины с стойками 2 x 4. Как видите, насечка была сделана для того, чтобы труба могла проходить по пластине, но между трубой и деревянной пластиной не осталось зазора. Установщики часто ошибаются, что вентиляция камина может рассматриваться как воздуховод системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, при этом допускается прямой контакт с деревянным каркасом.Это не так, и для любой вентиляции потребуется некоторый зазор из-за гораздо более высоких температур внешней стенки трубы. На правой стороне , рис. 2 , можно заметить, что труба проходила бы слишком близко к пластине, поэтому вырез был сделан так, чтобы получить надлежащий зазор в 2 дюйма для горючих веществ, который требуется для вентиляционной трубы класса А. Хотя большое количество установщиков понимают важность этих зазоров, это простая ошибка, которую легко можно сделать в ходе гораздо более крупного проекта.К счастью, это проблема, которую можно легко исправить почти во всех случаях, даже если она обнаруживается после завершения кадрирования.

3. Надлежащая изоляция камина

Ранее упоминалось о растущем интересе к повышению энергоэффективности дома в целом. Как для многих подрядчиков, так и для домовладельцев это означает более частое использование теплоизоляции и плотной герметизации дома, чтобы колебания наружной температуры оказывали минимальное влияние на внутреннюю среду.В связи с повышенной зависимостью от изоляции часто встречается сценарий, подобный изображенному слева от Рис. 3 .

РИСУНОК 3

Большая часть безопасности камина — это обеспечение свободного пространства до горючих материалов, а изоляция вокруг камина может быть сложной задачей. Большинство газовых и дровяных каминов имеют систему противостояния, которая привинчивается или приваривается к каркасу камина, который будет скрыт в стене после того, как поверхность стены будет закончена.Стойки предназначены для того, чтобы встраивать камин в стенное ограждение, в котором он будет размещаться, с верхней пластиной, проходящей вдоль верхней части опор. Хотя может показаться правильным изолировать любые зазоры, возникающие между стойками и верхней частью камина, на самом деле это опасная практика, которая может привести к тому, что камин будет удерживать слишком много тепла и потенциально воспламеняет бумажную основу, которая есть на большинстве изоляционных материалов. биты и рулоны. Лучшая практика для обеспечения энергоэффективности — это должным образом изолировать полости в стенах вокруг камина и над ним, но не допускать изоляции непосредственно самого камина.Изоляция, используемая в полостях потолка и стен, должна быть тщательно закреплена скобами или металлической лентой, чтобы предотвратить ее падение на камин. Как показано справа от , рис. 3 , пространство между верхним шасси камина и нижней частью настенной плиты не должно быть изоляции и любых других горючих материалов. В руководстве по эксплуатации вашего конкретного прибора подробно описаны другие необходимые зазоры.

4. Выбор подходящей вентиляционной трубы

Важной частью успешной установки газового камина является выбор соответствующей вентиляционной трубы для отвода сгоревших выхлопных газов в атмосферу.Каждый изготовленный агрегат будет иметь список одобренных вентиляционных компонентов, которые были протестированы вместе с устройством и признаны безопасными. Из-за различий, существующих в газовых приборах, установщики часто не понимают, что приемлемо для некоторых установок. Чтобы понять эти проблемы более четко, мы должны сначала понять различия между типами газовых приборов.

Важной частью успешной установки газового камина является выбор соответствующей вентиляционной трубы для отвода сгоревших выхлопных газов в атмосферу.

Газовый камин A B будет забирать воздух для горения из комнаты, почти так же, как традиционный дровяной камин. Выхлопные газы выводятся в атмосферу через двухслойную оцинкованную вентиляционную трубу, известную как вентиляция типа B. Это тот же тип вентиляции, который используется во многих газовых печах и водонагревателях. Поскольку они неэффективны, камины с вентиляционными отверстиями не так популярны, как когда-то. В каминах с прямой вентиляцией будет использоваться панель из закаленного или керамического стекла, чтобы изолировать камеру сгорания от комнаты.Чтобы камин мог получать воздух для горения, будет использоваться вытяжная труба с двойными стенками. Внутренняя труба будет выводить выхлоп в атмосферу, а внешняя труба будет тянуть воздух для горения снаружи. Внешняя трубка также поможет охладить всю вентиляционную систему, закрывая внутреннюю выхлопную трубу.

РИСУНОК 4

Показано на Рис. 4 — вентиляционная втулка камина с прямой вентиляцией. Обратите внимание на внешний и внутренний вентиляционные воротники.На этой фотографии подрядчик использовал неправильную вентиляцию типа B для вентиляции этого устройства с прямым вентилированием. Хотя установка технически позволяет выхлопным газам выходить в атмосферу, она не позволяет устройству всасывать необходимый воздух для горения. Агрегат сможет только втягивать доступный воздух в каминную полость до того, как начнет испытывать недостаток кислорода. Это относительно распространенная ошибка, которая возникает из-за простого недоразумения, что все газовые камины используют одну и ту же вентиляционную трубу. Очень важно использовать только утвержденную вентиляционную трубу, указанную в руководстве к прибору.В случае сомнений обратитесь к профессиональному сертифицированному специалисту NFI в eFireplaceStore.com за советом.

5. Материалы и фасад камина

Последняя проблема, которую часто можно увидеть в полевых условиях, — это неправильное использование горючих отделочных материалов по отношению к металлической поверхности камина. В то время как металлические стойки, которые являются частью большинства каминов, отвечают за поддержание зазоров до каркаса, вокруг металлического фасада самого блока таких распорок нет.Производители обычно включают в руководство пользователя таблицу, в которой указаны безопасные расстояния до горючих отделочных материалов.

Рисунок 5

Показано на Рис. 5 слева — распространенная ошибка при отделке камина. Гипсокартон был использован для покрытия металлического фасада, чтобы придать помещению встроенный вид. Ни в коем случае нельзя использовать гипсокартон с бумажным покрытием, даже если он имеет огнестойкость. Металлическая поверхность агрегата во время работы сильно нагревается, и со временем бумажная облицовка гипсокартона может обесцветиться и даже загореться.Для покрытия металлической поверхности прибора можно использовать только негорючие материалы, такие как цементная плита и плитка, и только тогда, когда прибор имеет гладкую поверхность без жалюзи или вентиляционных отверстий. Жалюзи любого устройства, в котором используется лицевая сторона с жалюзи, всегда должны быть открыты, если производитель явно не указывает иное. Справа от Рис. 5 — гипсокартонная панель, перемещенная на нужное расстояние над блоком. Комплект для отделки можно использовать, чтобы закрыть зазор для всего гипсокартона, или можно использовать цементную плиту, чтобы перекрыть зазор до верхнего края камина.

Работа с профессиональным подрядчиком — отличный способ убедиться, что добавление или реконструкция вашей комнаты завершены правильно и вовремя. Многолетний опыт подрядчика в различных сферах деятельности будет бесценным, и многие из них предложат надежные гарантии качества своей работы. Когда дело доходит до тонкостей установки камина, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к профессионалам на eFireplaceStore.com, чтобы согласовать покупку прибора. Предоставление нашим сотрудникам возможности напрямую поговорить с вашим подрядчиком проложит четкий путь к успешной и безопасной установке вашего нового устройства.

Об авторе

Collin Champagne

Приближаясь к своему 10-летнему юбилею работы, Коллин является одним из сертифицированных нашим Национальным институтом каминов (NFI) технических специалистов и контент-менеджером для брендов eFireplacestore, eCanopy и EliteDeals. Он имеет квалификацию Master Hearth Professional, что означает, что он сертифицирован по всем трем областям работы с очагами — древесиной, газом и пеллетами.

В свободное от работы время он проводит время со своей женой Линдси и сыновьями Самуэлем и Эли на их ранчо, наслаждаясь многочисленными животными.Выполнение проектов на ранчо и качественное времяпрепровождение с семьей — одна из его самых больших радостей.

Могу ли я использовать плитку вокруг горелки для дров?

Вы можете полностью использовать плитку вокруг задней и боковых сторон вашей дровяной печи — и мы также хотим показать вам, как украсить ваш камин плиткой!

Логистика плитки вокруг камина

Мы рекомендуем использовать керамогранит, который очень термостойкий.Большинство дровяных печей имеют теплоизоляционные блоки сзади и по бокам, чтобы свести к минимуму утечку тепла, и также должно быть минимум 150 мм (6 дюймов) вокруг задней и боковой стенок печи для вентиляции. Таким образом, тепло, соприкасающееся с плиткой, не должно быть слишком большим.

Кроме того, на прочную твердую поверхность следует наносить термостойкий клей для плитки, такой как термостойкий клей Palace. Если по какой-либо причине внутренние стены дымохода находятся в неудовлетворительном состоянии (например,грамм. крошащиеся или неровные), мы бы посоветовали, чтобы плиты из термостойкого силиката кальция были хорошим решением, чтобы дать вам подходящую поверхность для укладки плитки.

Какая плитка лучше всего смотрится за дровяной печью или камином?

Если вы устанавливаете дровяную горелку или печь в своей гостиной и хотите использовать плитку в качестве фона вокруг нее, мы рекомендуем выбрать керамогранит, который является термостойким. Но есть так много керамогранита на выбор — так какая из них будет выглядеть лучше всего?

Если вы любите идти в ногу с последними тенденциями в дизайне интерьера, то в последнее время мы заметили на выставках домашнего стиля фактурные поверхности.В наши дни все дело в том, чтобы придать вашему интерьеру текстурированный вид, который помогает добавить более интересную, характерную и привлекательную отделку. Итак, наш совет? Используйте фактурную плитку и отделку для вашего камина. Костри и дровяные горелки, как правило, излучают теплое свечение, которое действительно поможет подчеркнуть текстуру вашей плитки; отбрасывание теней и выделение определенных участков.

Вверху: Разделенная фасадная плитка в деревенском стиле

Глазурь Craqueline

Эта глазурованная плитка идеально подходит для создания винтажного стиля, который еще больше согреет ваш камин и подчеркнет неподвластный времени стиль.Доступный в семи различных цветах, мы любим ясень, поскольку он создает тонкий фон, отражающий теплое малиновое пламя.

Плитка Scintilla

Сделайте заявление с помощью этих забавных и очаровательных плиток. Эти текстурированные плитки со звездами, идеально подходящие для превращения любого камина в особенность, добавляют контраст, которого вы так долго ждали, чтобы оживить ночное ТВ!

Obra Mix плитки

Сделайте ваш дом еще более естественным с помощью этих плиток с эффектом керамогранита.Вы можете получить лучшее из обоих миров, поскольку практичный фарфор вступает в противоречие с ощущением текстуры — умиротворяющая гавань для камина в любой комнате. Расположите их либо за огнем, либо на полу перед ним — они универсальны!

Плитка с эффектом змеиного камня

Как мы постоянно говорим — текстуры уже есть и они никуда не денутся. Эти многогранные плитки с эффектом камня помогают каскадировать нежные и замысловатые тени, чтобы по-настоящему оживить ваш дом и жилое пространство.

Плитка с эффектом мрамора Boketto

Эффект мрамора стал неотъемлемой частью тенденций в интерьере и до сих пор остается сильным, привнося в жилое пространство ощущение чистоты и роскоши. С матовой или глянцевой отделкой вы можете изолировать или излучать великолепное сияние от камина, создавая мир и покой в ​​своем доме.

Мы надеемся, что мы не только объяснили вам практические аспекты, но и вдохновили вас использовать текстуру и свет в своих интересах!

Чтобы получить более полезные ответы, посетите наш Справочный центр — это «Википедия» мозаичных запросов!

СВЯЗАННЫЕ: 7 СТИЛЬНЫХ КАМИНОВ

СВЯЗАННЫЙ: КАК Я ЗНАЮ, что нанимаю НАДЕЖНОГО ТОРГОВЛЯ?

Каллум Честер

Руководил контентом Walls and Floors с 2012 года, Каллум Честер ежедневно делится советами экспертов, тенденциями и образами домашнего стиля с такими, как «Идеальный дом», «Хорошие дома» и «Настоящие дома».Опытный автор контента, Каллум также является создателем Design Peach, блога «сладких небольших идей для дома и сада»

.

Идеи обшивки стен для каждой комнаты — от традиционных до современных

Если вам нравится стиль загородного дома или вы хотите придать пространству более традиционный шарм, панели — отличный способ обновить комнату. Это простой способ придать архитектурную форму безликим комнатам, защищая стены от общего износа семейной жизни.

Дополнительные идеи для преобразования вашего дома см. В нашей статье Сделай сам и украшения

Доступен в широком ассортименте молдингов, от тонких пазов и пазов до грандиозных старинных дизайнов, есть стиль панелей, который подойдет для любой ванной комнаты, гостиной, кухни… практически любой комнаты, о которой вы только можете подумать.

Мало того, облицовка панелями — идеальный способ обеспечить дополнительную изоляцию, закрыть неровные стены и даже скрыть радиаторы отопления или камины.

Читайте дальше, чтобы узнать о наших любимых идеях обшивки стен, а также несколько советов о том, как вписать их в ваш дом.

1. Упростите работу с шейкер

Изображение предоставлено: Доминик Блэкмор

Идеально подходит для небольших комнат, этот классический простой дизайн незаметно украсит любое пространство. Он отлично подходит для того, чтобы сделать белые комнаты менее мягкими и не отвлекать внимание от какой-либо красивой мебели.

Эти полосы из 4-дюймового МДФ стыкованы в прямоугольники и прикреплены к стене перед покраской. Вы также можете построить выставочный выступ или книжную полку.

2. Привнесите величие с сеткой в ​​якобинском стиле

Изображение предоставлено: Доминик Блэкмор

Эта крупномасштабная сетка добавляет эффектности при использовании по всей высоте стены. Это исторический стиль, но достаточно простой и для современных помещений. Раскрасьте его в плоскую яичную скорлупу, продолжите на плинтусе и совместите с полом для создания эффекта погружения.

Добавление бусинок по краю обшивки создает элегантный вид. Здесь мы использовали обрамление панелей 6 x 1 дюйм со вставными квадрантами примерно 40 x 40 см.

3. Панель поверх конструктивного элемента

Изображение предоставлено: Доминик Блэкмор

Оберните неиспользуемую грудную часть дымохода, построив каркас и обшив его панелями двух типов. Разделив панели по высоте дадо, вы получите небольшой выступ для дисплея.

Здесь мы использовали панели размером около 50 x 50 см, созданные путем прикрепления деревянных полос 2 x 1 дюйм.Полка дадо сделана из дерева 2 x 1 дюйм с небольшой лепниной. Ниже дадо мы добавили брус размером 2 x 1 дюйм с промежутками в 2 дюйма.

4. Защитить стены панелями на высоте дадо

Изображение предоставлено: Доминик Блэкмор

Этот стиль практичен в коридорах, где стены могут удариться при проезде, и в столовых, где стулья с откидной спинкой ударяются о стену. Кроме того, поскольку он покрывает только нижнюю треть стены, он не будет доминировать.

Создайте идеальный фон, покрасив стены, ставни, панели и архитрава в один цвет.

По теме: Цветовые схемы для столовой — добавление жизни ярким красивым цветом

5. Восстановить обшивку кабины

Изображение предоставлено: Доминик Блэкмор

Поменяйте изголовье на простоту в скандинавском стиле из окрашенных сосновых досок, закрепленных вертикально за кроватью. Они будут отлично смотреться в паре с современной кроватью на платформе и льняным постельным бельем. Отшлифуйте грубые сучки на дереве и защитите их матовым лаком. Здесь к стеновым дубинкам прибиваются шпунтовые панели размером 6 x 1 дюйм из необработанной сосны.

6. Выбирайте ребристые панели с декадентскими деталями.

Изображение предоставлено: Доминик Блэкмор

Сочетание декоративных ребристых и портретных панелей выделяет стены. Идеально подходит для помещений, где вы буквально хотите почувствовать, как будто они приближаются к вам, для ощущения уютного кокона.

Покрасьте его в темно-серый, изумрудно-зеленый или темно-синий цвет — все это сейчас в тренде.

7. Рассмотрите возможность облицовки панелями как альтернативу плитке.

Изображение предоставлено Оливером Гордоном

Панели

— отличный способ заявить о себе в ванной комнате вместо плитки, и вы можете дополнить ее узкой полкой для хранения туалетных принадлежностей или свечей, которые сделают время купания еще более расслабляющим.

Но ведь деревянные панели наверняка покоробятся в душной ванной? Нет, если вы получите подходящий материал. «Панели с полукруглым профилем борта могут быть изготовлены на влагостойком листовом МДФ», — говорит Джоан Мэдли, соучредитель The English Paneling Company. «После покраски он выглядит как настоящий и идеально подходит для бокса на трубопроводах».

8. Установите направляющую для колышков

Изображение предоставлено: Саймон Уитмор

Стиль облицовки панелей в этом исследовании является наиболее простым.Все, что для этого нужно, — это прикрепить несколько деревянных планок к стенам, чтобы создать коробку, и покрасить все в один оттенок.

Горизонтальный кусок дерева дает прекрасную возможность установить направляющую, так как стена была усилена. Это отличный способ скрыть небольшое дополнительное хранилище для пальто или других вещей.

9. Обшивка стен с изголовьем

Изображение предоставлено Крисом Снуком

Если вы живете в съемном жилье или не готовы обшить свою комнату деревянными панелями, вы всегда можете подделать ее с помощью изголовья, как в этой спальне.Этот обесцвеченный деревенский дизайн намного шире кровати и добавляет дополнительный слой текстуры и цвета этой комнате.

Однако, что еще удобнее, вы можете легко прикрепить к нему аксессуары, не повреждая стены.

10. Имитация плиткой

Изображение предоставлено: Polly Eltes

На первый взгляд, эта современная вагонка выглядит как дерево, но на самом деле это фарфор. Передовые технологии производства позволяют создавать сверхреалистичные плитки с мелкими деталями и текстурой дерева, не беспокоясь о деформациях в ванной комнате.

Если поставить их по горизонтали и сопоставить с полом, глаз будет казаться, что комната шире, чем есть на самом деле. Однако иногда из-за этого потолок кажется ниже, поэтому будьте осторожны, используя его в небольшой комнате.

11. Добавьте характер в комнату, лишенную функций

Изображение предоставлено: Алан Каллендер

Здесь обшивка в якобинском стиле придает столовой некоторую драматичность. Он полон характера и немного более формален, чем язык и паз. Проведите панели только на треть от стены, чтобы потолок казался выше.

«Панели лучше всего выглядят, если они занимают одну треть или две трети высоты стены или полную высоту», — говорит Джон Мэдли, соучредитель The English Paneling Company. «Если обшивка проходит только наполовину вверх по стене, это может привести к тому, что потолок будет выглядеть ниже, чем он есть на самом деле».

12. Используйте широкие панели от пола до потолка для создания современного вида.

Изображение предоставлено: Пол Рэсайд

Панели — отличный способ добавить характер современной кухне. Панели с широкими язычками и пазами придают этой комнате изысканный современный вид.

Полная облицовка стен отлично подходит, если вы хотите скрыть неровные стены. Здесь также работает угощение, маскируя дверь кладовой.

13. Используйте белые панели с пазом и пазом для создания прибрежного вида.

Изображение предоставлено: Polly Eltes

Побеленные панели, подобные этой, вызывают изображения прибрежных пляжных хижин. Тонкие панели, пересекающие стены и потолок, придают комнате деревенский вид, за которым легко ухаживать, просто нанеся слой краски. Он также творит чудеса, отражая свет в комнате.

14. Покраска вагонки полустены в светлый цвет

Изображение предоставлено: Polly Eltes

Как мы уже упоминали, облицовка половиной стены может сделать потолок меньше, чем он есть на самом деле. Избегайте этого, покрасьте панели в бледный оттенок, такой как этот серый, но сделайте его немного темнее стены.

Сделайте любые радиаторы или трубопроводы гармоничными, покрасьте их в тот же оттенок, что и обшивка, чтобы не отвлекать внимание от самой обшивки.

15. Сделайте декоративную стену из вторичной древесины

Изображение предоставлено: Polly Eltes

Восстановленное дерево может быть прекрасным экологически чистым способом создания декоративной стены на кухне.Он может быть немного дороже других видов шпунтовой обшивки, если приобретать его у специалиста.

Однако, если вы готовы немного порыться на свалке и нанести немного смазки для локтей с помощью пилы и наждачной бумаги, это может быть отличным способом заработать серьезные очки стиля с ограниченным бюджетом.

16. Покраска панелей румяно-розового цвета в современном стиле

Изображение предоставлено: Доминик Блэкмор

Стеновые панели с пазом идеально подходят для окраски в любую цветовую гамму.Небо — предел вашего выбора цвета, но самые популярные варианты включают бледно-розовый и темно-угольно-серый.

Если вы рассматриваете обшивку панелями как самостоятельный проект, эти доски очень легко установить. Как следует из названия, платы предназначены для соединения друг с другом и «секретно прибиты» к поддерживающим узорам.

Более новые аналогичные версии состоят из листов МДФ с уже проложенным клиновым профилем. Они устойчивы и могут быть прикреплены даже к не идеально ровной стене.

17. Обрамление большого окна панелями

Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

Большое окно не должно мешать отделке стен в ванной комнате. Панели в якобинском стиле отлично имитируют форму окна и обрамляют его.

Имитировать внешний вид панели проще, чем кажется — просто используйте тонкие полосы МДФ, чтобы создать сетку. Разместите полоски как можно ближе друг к другу или далеко друг от друга, чтобы получить желаемый размер панели, и раскрасьте в один цвет, чтобы добиться нужного вида.

Обшивка стен — все, что нужно знать

Каковы преимущества вагонки?

Панели не только великолепно выглядят, но и являются быстрым решением для старых стен в не идеальном состоянии. Если штукатурка не взорвана и вы справились с влажностью, панели можно наклеить прямо на существующие стены, чтобы мгновенно получить аккуратную отделку.

В ванной — более теплая альтернатива плитке.

Обязательно из МДФ?

Древесина — это традиционный материал, используемый для стеновых панелей, но если вы предпочитаете более современную окрашенную отделку, МДФ является гораздо более выгодным вариантом и на самом деле является очень устойчивой плитой.В помещениях с высокой влажностью, например в ванных комнатах, важно использовать влагостойкий (MR) МДФ.

Искусно окрашенный в яичной скорлупе, он превосходно справится с брызгами, но не с полным погружением, поэтому не используйте его в душе.

Могу ли я сам установить вагонку?

Это зависит от способностей, но существует множество комплектов обшивки, разработанных специально для домашних мастеров. Как правило, они изготавливаются на основе МДФ (для массивной древесины требуются профессиональные навыки / инструменты), и их можно просто наклеить на стены с помощью клея типа «No Nails».

Все может усложниться, если есть сложные альковы и окна, которые нужно обойти, поэтому, возможно, стоит нанять местного плотника или разнорабочего, чтобы обеспечить разумные результаты — используйте «Люди с рейтингом», чтобы найти местные торги.

Изображение предоставлено: Брент Дарби

Какой высоты должна быть вагонка?

Верх панели должен находиться на одной или двух третях высоты стены. Разделив стену пополам, можно сделать потолки ниже. работайте с существующими архитектурными элементами — очень эффективна обшивка панелями до рельса для картин — и подумайте о высоте окон и сантехники.Не забудьте прикрепить панели доступа к любым запорным клапанам или цистернам для обслуживания сантехники.

Как сделать так, чтобы обшивка стен своими руками выглядела профессионально?

Большинство специалистов по обшивке панелей поставляют подходящие рельсы дадо, которые можно использовать, чтобы скрыть множество неровностей выравнивания, оставляя четкое соединение между обшивкой и стеной. Установка плинтуса поверх обшивки будет делать то же самое на уровне пола.

Как покрасить вагонку?

В зависимости от стиля облицовки панелями обычно лучше всего покрасить все в один цвет, особенно если вы использовали куски МДФ, чтобы вся стена выглядела как единое целое.

Дополнительные слова: Ники Филлипс

Дизайн викторианской бани сегодня

Эта великолепная ванная комната в стиле Истлейк, отделанная вишней, была основана на викторианских обшитых панелями комнатах в особняке Сэнфорд-Ковелл в стиле Стик в Ньюпорте, штат Род-Айленд. Люстра эпохи газового света — ок. 1880, бра 1870.

Дэвид Дункан Ливингстон

Викторианский стиль — это, скорее, наше намерение! В 19 веке многие все еще использовали пристройки и тянули жестяную ванну перед огнем, чтобы наполнять ее водой, нагретой из печи, для еженедельного купания.К 1880-м годам в богатых домах действительно были закрытые ванные комнаты, некоторые из которых были совершенно шикарными с ваннами, сидячими ваннами и душем для грудной клетки, а комод и умывальник были утоплены в роскошных шкафах. Но для большинства людей появление внутренней сантехники означало, что унитаз втиснут в конец холла или в туалете. Санузел из трех частей — ванна, унитаз, раковина — чаще всего был утилитарным делом.

Сохранившаяся старинная баня, опередившая свое время, когда она была построена в 1887 году, занимает башню таунхауса в романском стиле в Саванне, штат Джорджия.

Роб Грей

СОВЕТЫ

1. Используйте белые светильники в стиле оживления или без стиля.
2. Выбирайте фитинги из латуни или никеля, а не из хрома или темного цвета.
3. Используйте светильники в викторианском стиле.
4. Добавьте антикварную мебель.
5. Используйте для пола деревянную или белую мозаичную плитку.
6. Украсьте стены обоями, анаглиптами или обработкой по трафарету.
7. Сделайте выбор в пользу оформления витрины в стиле той эпохи.

Большинство из нас не хотели бы посещать, не говоря уже о воспроизведении, настоящую ванную комнату викторианской эпохи. . . если только это не было ошеломляющим для миллионеров.

Брутто + Дейли

Оригинальные ванны до 1900 г.

Ванные комнаты, вообще говоря, с самого начала были утилитарными. Единственное исключение — викторианские гостиные-умывальники, которые можно найти в домах богатых горожан.Как показывает практика, ванные комнаты в викторианском стиле были отделаны натуральным деревом и были «обставлены» стильной сантехникой, напольными покрытиями, даже краской и предметами искусства. В отличие от этого, ванные комнаты на рубеже веков чаще были «санитарными»: облицованные плиткой, выкрашенные в белый цвет, простые в уходе комнаты, вдохновленные больницами.

Если ваш дом датируется 1900 годом или раньше, ванная комната в викторианском стиле — подходящий вариант. Это было в разгар викторианской эпохи, когда сантехника пришла в дома, сначала к высшим классам и в городских районах.Именно тогда спальня в более раннем доме, построенном в эпоху федерального или греческого возрождения, могла быть преобразована в ванну. Таз и кувшин, знакомые с прежних времен, теперь превратились в раковину, установленную в туалетный столик или туалетный столик.

Ванные комнаты первых усыновителей были, что неудивительно, большими и роскошно обставленными. Планировка и отделка следовали обычаям других комнат: стены имели обшивку (из дерева или плитки), заливку и фриз. Раковины и туалеты были установлены в елизаветинских или неоклассических шкафах, продаваемых Дж.L. Mott Iron Works и другие поставщики сантехники. Небольшой коврик, люстра и картины на стене завершали оснащение комнаты. К позднему подростковому возрасту, однако, всеобщее признание теории микробов превратило ванную комнату в санитарно-белую камеру с глянцевыми поверхностями и незащищенной сантехникой.

Эта переходная ванна заменила викторианское крыльцо в 1907 году. Нынешние владельцы удалили ограждение из стекловолокна, чтобы восстановить старую ванну с ножками на лапах. Комод был перепрофилирован под раковину.

Джанет Лензен

С 1890-х по 1920-е годы внешний вид был непостоянным. Многие комнаты были простыми, белыми и санитарными. Другие были богато украшены. Часто и то, и другое находили в одном доме: кафельная ванна с мраморной раковиной для хозяина, а в комнате прислуги — лакированная или окрашенная деревянная обшивка. Ванные комнаты среднего класса были обычными: чугунная ванна, отдельно стоящая раковина, туалет и, возможно, биде или сидячая ванна. В некоторых ванных комнатах установлена ​​отдельная душевая кабина.

Ванны часто были полностью заключены в сеть шкафов или за юбкой из бортовой доски.С другой стороны, мы видим ванны на постаментах, которые довольно скоро устанавливаются на ножки-шарниры. Следует учитывать как автономные, так и встроенные средства лечения.

По мере развития 20-го века цветовая гамма и дизайн интерьера менялись, но в целом основы сантехники остались прежними. Сегодня у нас есть возможность (даже с гидромассажными ваннами, душами с несколькими головками и ванными комнатами, в которых есть паровые бани и сауны), чтобы вернуться в другую эпоху. По иронии судьбы — а может быть, и нет — чувственность современной ванны, кажется, сочетается с чувственностью викторианской отделки.

Так что вы можете включить плетеное кресло, старинное зеркало в обрамлении эпохи Возрождения или светильники викторианской эпохи газового света, такие как те, что установлены в холле или спальне. (При необходимости дополните их ненавязчивым современным освещением.)

Плитка бывает как сантехнической, так и декоративной; лучше всего белый цвет, но подумайте о бордюрах на высоких панелях и полах. Выберите подходящее для периода оборудование. Добавьте один или два предмета старины: сундук с раковиной, шкаф для одежды или аптечный шкаф, узкую полку.Если пол не облицован плиткой, используйте деревянный пол. Оформляйте стены обоями, анаглиптами или обработкой по трафарету. Выбирайте старинную витрину, которая может быть витражей, ставнями с жалюзи, шторами, кружевными занавесками или балдахином и сувенирами в паре с жалюзи на роликах для уединения.

Когда дело доходит до воссоздания кухонь и ванн, мы в OHJ обычно советуем проявлять сдержанность, если вы стремитесь быть аутентичными. Сохранившиеся бани викторианской эпохи ставят под сомнение это правило!

Обои были адаптированы из ткани «Карп» Кэндис Уиллер, датируемой ок.1885–1905 гг.

Боб Шимер в стиле Меган Чаффин

Ванны Возрождения для викторианских домов

Широкая доступность материалов в винтажном стиле означает, что реставратор может оборудовать ванную комнату, чтобы она была почти неотличима от комнаты, которая могла бы уцелеть с 1880-х или 1910-х годов. Показанные здесь комнаты не являются оригинальными, хотя они могут включать в себя существующие деревянные конструкции или утилизированную сантехнику и осветительные приборы. Каждый производит хорошее первое впечатление и выдерживает тщательную проверку. Они доказывают, что можно спроектировать комнату, которая выглядела бы так, как если бы она была там с первых дней появления американской внутренней сантехники — и действительно, никто из нас не захочет возвращаться дальше!

Дубовая обшивка сочетается с переделанными предметами антиквариата и водянистым фризом, создавая ванную комнату в старинном стиле.

Архив Франклина и Эстер Шмидт

Ремонт Приспособления

Владельцы качественных, но поврежденных фарфорово-эмалевых светильников могут выбрать новое напыляемое покрытие. Эту услугу часто можно получить через местные отделения. (Покупайте утиль в прекрасном состоянии, чтобы избежать повторной полировки.) Ремонт дома избавляет от необходимости отсоединять и транспортировать приспособление, но имеет ограничения.

Если деталь транспортируется в магазин, она будет подготовлена ​​путем удаления стоков и фитингов; тогда мыльная пена, краска и ржавчина будут удалены.Поверхность керамогранита и эмали протравливается кислотой для улучшения адгезии нового покрытия. Любые царапины или вмятины заполняются, а приспособление шлифуется. Затем следует тонкий слой эпоксидной грунтовки, за которым после отверждения следует окончательная отделка (часто акрилово-полиуретановая эмаль) в три или четыре слоя. Окрашенная раковина или ванна требуют тщательного ухода: не чистить абразивными чистящими порошками. Светильники с новым покрытием лучше всего использовать в комнатах для гостей, а не в активных семейных ванных комнатах.

Что касается DIY, наборы для нанесения краски и распыления не рекомендуются.

Черно-белый кафельный пол
и туалетный столик Eastlake с латунной раковиной подходят для дома, построенного в 1881 году. Дубовая обшивка была спасена, когда был снесен старый банк.

А черно-белый
кафельный пол и туалетный столик Eastlake с латунной раковиной подходят для дома, построенного в 1881 году. Дубовая обшивка была спасена, когда был снесен старый банк.

Даррен Сетлоу

Три старые и новые ванные комнаты для дома 1881 года в штате Мэн

Когда Кортни и Донна Нефф купили свой Italianate 1881 года в Брансуике, штат Мэн, новые ванные комнаты были в списке на ремонт.Они превратили небольшую спальню наверху, которая, возможно, когда-то была детской, в гостевую ванную комнату. Они переработали основную ванну с душевой кабиной. И они добавили дамскую комнату внизу. В каждом случае они выбрали простой подход с деталями периода.

В дамской комнате, которая находится сразу за кухней, есть высокая обшивка из бисера от компании Kennebec, отражающая эстетику дуба новой-старой кухни от Kennebec. Антикварный шкаф с мраморным верхом обеспечивает немного места для хранения вещей.

Новая гостевая ванна наверху облицована дубовой обшивкой из старого банка, снесенного в Леоминстере, Массачусетс, любезно предоставлено реставратором печей (и знатоком старинной кухни) Дэвидом Эриксоном. Туалетный столик Eastlake был куплен в антикварном магазине в Брансуике, штат Мэн. Черно-белая плитка на полу — классика на протяжении десятилетий — усиливает чувственность ванной комнаты.

В главной ванне, где Неффы заменили ванну на новую, более доступную ступенчатую душевую кабину, индивидуальность исходит от регенерированного кленового пола и отдельно стоящего аптечного шкафчика, установленного в нише.В этой комнате также бортик, выкрашенный в кремово-белый цвет, обшивает нижние стены, создавая приятную обшивку. Взгляд смещается в сторону 1920-го года. — Регина Коул,

.

AZEK- ЛУЧШИЙ шип для ванных комнат

Мы ремонтировали нашу ванную комнату наверху, и она практически полностью закончена! Нам действительно нравятся перемены и большее тщеславие. Я поделюсь полным раскрытием 10 апреля (желаю, чтобы это было раньше! Я делюсь раскрытием с Wayfair в их учетной записи Instagram, и они отодвинули дату назад).Пришлось сегодня поделиться кратким обзором и ответить на один из наиболее часто задаваемых вопросов о продукте AZEK, который мы использовали, чтобы получить внешний вид Shiplap. АЗЕК — композитный материал. Наш подрядчик предложил этот продукт. Я был на заборе, потому что это более трудоемко. В итоге AZEK будет выглядеть лучше и дольше деревянного в ванной.

АЗЕК ФАКТЫ-

• Создан для защиты от влаги и насекомых
• Предназначен для эркеров, мансардных окон, потолка и другой отделки…. и ванные !
• Сохраняет внешний вид в любую погоду
• Возможны разные размеры

Источники — Зеркало // Полотенца // Деревянные крючки

АЗКЕК Вопросы и ответы —

ПОСТАВКИ —

• AZEK 1/2 дюймаx 4 фута x 8 футов (доска из ПВХ, которую вы должны обрезать до нужного вам размера). Я нашел ее в Интернете ЗДЕСЬ в Home Depot
• Гвоздь
• Настольная пила

Акриловая краска

• с грунтовкой в ​​комплекте (мы использовали Simply White от Benjamin Moore в оттенке Satin )
• Шпаклевка

ИЗМЕРЕНИЕ — Измерьте свою стену, затем определите высоту для каждой доски, чтобы она была равномерной. Отрезаем каждую часть доски 4 1/2 ″ H . Верхняя доска немного меньше.

SPACE — между каждой доской мы использовали никель для разделения каждой доски, имейте это в виду при выборе высоты каждой доски.

УСТАНОВИТЬ —

• Отрежьте каждой части до нужной высоты. Лучше всего разрезать каждый кусок AZEK с помощью циркулярной пилы, предназначенной для резки дерева.
• Затем отшлифовать все края. Наш подрядчик обернул линейку наждачной бумагой и быстро отшлифовал каждый кусок AZEK после того, как он был разрезан.
• Установите каждую вырезанную часть AZEK с помощью пистолета для гвоздей , в основном установите AZEK, как если бы вы использовали Shiplap (не забудьте положить никель между каждой доской, прежде чем прибивать каждую деталь).
• Заполнить отверстия от гвоздей шпаклевкой (мы не шлифовали после этого, а просто стерли излишки тряпкой после высыхания шпаклевки).
• Протрите Azek перед покраской.
• Paint — мы использовали малярную кисть, но после высыхания мазков кисти не видно, поэтому я рекомендую накатать ее для более быстрого нанесения.

СТОИМОСТЬ — Наша стена 86 ″ H x 8 ′ шириной, нам понадобились два листа AZEK, которые стоят около 80 долларов каждый. Самой дорогой частью была рабочая сила. Мы взяли его напрокат (Кевин сейчас много путешествует). Я спросил своего подрядчика, сколько стоит простая установка AZEK, он сказал, что 1200–2000 долларов в зависимости от стены и есть ли серьезные порезы. Наша стена была довольно простой, может быть, ближе к 1200 долларам (он не уточнил). Думаю больше, чем должно было быть ?? Но он занимался водопроводом, дверью и всем остальным.У меня есть еще один разнорабочий (* имеющий лицензию), и исходя из того, что он обычно взимает, это было бы примерно 700-800 долларов (убедитесь, что получите две заявки). Или это может быть ЛЕГКО сделай сам. Я бы сказал, что на это у них ушло около 6-8 часов, и над этим работали двое парней. Мы также наняли кого-то, чтобы покрасить ванную комнату, и это того стоило, ему потребовалось около 8 часов, чтобы покрасить AZEK, всю ванную комнату и две наши новые двери.

Надеюсь, что ответил на ваши вопросы! Источники можно найти ЗДЕСЬ наш план дизайна ванной комнаты.Вернитесь 10 апреля, чтобы узнать обо всех подробностях.

видеороликов из Instagram Stories, когда наш подрядчик резал AZEK

Не упустите удовольствие!

Присоединяйтесь к моей подписке на информационный бюллетень и получите шанс получить ответ на свой вопрос о дизайне В РЕЖИМЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ или в блоге!

Идеи и дизайн для ванных комнат | Дом и сад

При проектировании или косметическом ремонте ванной нужно многое принять во внимание.Это место должно быть убежищем для отдыха, вдали от суеты повседневной жизни. С эстетической точки зрения ванные комнаты делятся на два широких лагеря: более чистая, более минималистичная современная ванная комната, где преобладают плитка и стекло, и более традиционная, оформленная ванная комната, в которой может быть больше цвета, текстиля и даже обоев для ванной (при условии, что комната в хорошем состоянии).

После того, как общее впечатление от комнаты определено и сантехника выбрана (в некотором смысле это самая легкая часть работы), следующим ключевым вопросом является хранение в ванной.В конце концов, всем этим туалетным принадлежностям, рулонам для туалета и банным полотенцам нужно где-то жить. Убедитесь, что у вас есть вместительный шкаф для ванной, и подумайте о дизайне раковины и туалетного столика, так как это может быть полезным местом, где можно добавить больше места для хранения вещей.

Софи Даль в ванной своей мечты

Теперь пришло время забавных декоративных вещей. Плитка для ванных комнат — такая восхитительная вещь, и мы видели на страницах нашего журнала несколько блестящих дизайнов душевых с красиво окрашенной плиткой с узором.Освещение в ванной — еще один ключевой момент: вам понадобится возможность иметь достаточно сильный прямой свет, когда он вам нужен, и более мягкое окружающее освещение для расслабляющих вечеров в ванне.

И не забудьте о напольном покрытии, будь то мрамор, дерево или плитка. Не исключайте классические полы из линолеума или пробкового покрытия, если вы предпочитаете экологичный дизайн.

К какой бы эстетике вы ни относились, мы собрали все лучшие ванные комнаты из архива House & Garden , чтобы помочь вам и постоянно добавлять свежие дизайнерские идеи, чтобы вдохновлять вас на создание своего личного убежища.Планируете ли вы небольшой ремонт, капитальный ремонт или просто мечтаете об улучшении ванной комнаты в будущем, это место, где можно найти все самые стильные дизайнерские решения для ванной комнаты.

Долго ли простоит в ванной стена из гипсокартона: особенности применения материала

Кирилл Несмеянов

Гипсокартон в отделке ванной комнаты

Насколько надежной и долговечной будет в ванной стена из гипсокартона? Сегодня нам предстоит исследовать сложные взаимоотношения этого материала с влагой и выяснить, можно ли его использовать для отделки сырых помещений. Приступим.

Содержание статьи

Свойства материала

Вначале — несколько общеизвестных, в общем-то, фактов.

• Гипс не относится к водостойким материалам. В частности, гипсовые штукатурки и шпаклевки никогда не используются для внешней отделки зданий. При длительном контакте с влагой гигроскопичный минерал разбухает и размягчается;
• В продаже, тем не менее, можно встретить влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ). Его легко узнать по синевато-зеленому цвету лицевой поверхности. ГКЛВ предназначен производителем именно для отделки влажных помещений;

Полезно: влагостойкость материала заключается в использовании в качестве оболочки плотной и не боящейся воды крафт-бумаги, а также в наличии в составе гипсового сердечника противогрибковых добавок.

• При длительном контакте с водой, влагостойкий гипсокартон приходит в негодность точно так же, как обычный. Разбухший сердечник становится мягким и крошится при самых незначительных механических воздействиях.

Гипсокартон после затопления водой

Выводы

Собственно, они сводятся к одному постулату: стена из гипсокартона в ванной не должна непосредственно контактировать с водой. Она должна быть защищена влагостойкой чистовой отделкой.

Кроме того: стены из гипсокартона в ванной будут более долговечными, если помещение эффективно вентилируется. Постоянная сырость поможет грибку поразить любую отделку. Даже при наличии в ней антисептических добавок: они прекрасно вымываются водой.

Вытяжной вентилятор в ванной

Личный опыт

В доме автора этих строк два совмещенных санузла, и в обоих санузлах стены изготовлены именно из ГКЛ:

Мало того: при строительстве мансардной ванной был задействован обычный (белый) стеновой гипсокартон. Влагостойкий очень некстати закончился, а обычный ГКЛ был в избытке.

• После пяти лет жизни в новом доме и четырех лет, прошедших со строительства мансарды, можно подвести некоторые итоги.
• Никаких признаков разрушения стен, или хотя бы утраты ими механической прочности нет.
• Даже около кошачьего туалета, где по окрашенной поверхности периодически проходятся когти любимицы семьи, стены ванны из гипсокартона сохранили первоначальный внешний вид.
• Единственный недостаток материала — в том, что на ГКЛ сложнее навесить шкафчик, водонагреватель или полочку.
• Проблема, впрочем, решаема: достаточно при возведении стены приклеить к тыльной стороне ее обшивки небольшой лист 15-миллиметровой фанеры.

Фанерная закладная под водонагреватель

Однако: под бойлер объемом в 50 и более литров желательно собрать внутри стены полноценный деревянный каркас из толстого бруса. Он должен переносить нагрузку с обшивки и легкого каркаса стены на пол.

Правила монтажа

А теперь перейдем к тому, как сделать стены для ванны из гипсокартона максимально долговечными (см. Отделка ванной комнаты гипсокартоном).

Видео в этой статье более наглядно познакомит вас с тем, как можно отделать стены ванных гипсокартоном.

Каркас

Каркас будущих стен обычно изготавливается из бруска толщиной от 50 мм или оцинкованного профиля. Главный довод в пользу бруска — его несколько более низкая цена, позволяющая сэкономить 5-10% бюджета строительства.

В статьях на смежные темы автор уже неоднократно рекомендовал использовать в качестве элементов каркаса только и исключительно профиль.

Для сборки каркаса стен используйте только оцинкованный профиль

В случае ванной с ее высокой влажностью, эта инструкция особенно актуальна в силу двух причин:

1. Древесина коробится при колебаниях влажности. Деформация каркаса неизбежно скажется на внешнем виде стены в ванной из гипсокартона;
2. Древесина — лакомая пища для грибка. Плесень и гниль способны сократить срок службы деревянного каркаса до 5-8 лет.

Для сборки каркаса окружающей ванную перегородки, используется две разновидности профиля:

Несколько рекомендаций по монтажу каркаса:

• При дефиците места используйте наиболее тонкий профиль шириной 50 мм. Его невысокую жесткость легко компенсировать, соединив стойки попарно;
• Проложите под направляющие демпферную ленту из вспененного полиэтилена. Она заметно снизит громкость звуков, доносящихся из ванной комнаты;
• Заполните каркас после обшивки одной из его сторон минватой. Цель та же — максимальная шумоизоляция помещения.

Если вы обшиваете капитальные стены ванной гипсокартоном, то в качестве обрешетки используется потолочный профиль (ПП, он же CD). Он крепится к основанию прямыми подвесами; по периметру каждой стены монтируются направляющие потолочные профили UD (ПНП).

Обрешетка стены из потолочного профиля

План “Б”: при остром дефиците места гипсокартон в ванной на стены можно крепить без обрешетки, на монтажный гипсовый клей. Его с успехом заменяет любая гипсовая штукатурка или шпатлевка.

Монтаж гипсокартона на гипсовый клей

Усиление швов

Использование ванной по прямому назначению подразумевает постоянные колебания влажности. А раз так — линейные размеры листов гипсокартона будут непрерывно меняться (хоть и в узком диапазоне значений), что быстро приведет к появлению трещин по монтажным швам.

Решения этой проблемы, в общем-то, актуальны для любых гипсокартонных конструкций; в ванной правильная техника усиления швов лишь приобретает особую важность.

Итак:

• Кромки любой пары смежных листов должны крепиться на общем для них профиле;
• Кромки отрезанных по месту листов перед шпатлеванием должны быть расшиты (так называется снятие с кромок фаски). Расшивка способствует глубокому заполнению шва шпатлевкой;

Расшитые швы

• Швы в обязательном порядке армируются. Обычно для армирования используется самоклеющаяся стеклосетка (серпянка), однако автору больше нравится более тонкий стеклохолст. Он наклеивается вдоль шва на разведенный водой клей ПВА, после сушки первого слоя заполняющей шов шпатлевки.

Чистовая отделка

Чем и как отделать гипсокартон во влажном помещении своими руками?

Ключевое требование мы уже упомянули — водонепроницаемость отделки. Перейдем к конкретным примерам.

Теперь — пара слов о том, чего не стоит делать при отделке ванной комнаты.

• Клеить обои над ванной или умывальником. Известковый налет и брызги моющих средств быстро превратят некогда нарядные обои в нечто, внешним видом сильно напоминающее половую тряпку;
• Собирать фартуки над ванной и раковиной из пластиковых стеновых панелей. Их швы негерметичны, поэтому под них неизбежно будет попадать вода. Сырость быстро приведет к поражению стен грибком;

Фартук над ванной из панелей — очень плохая идея

• Использовать для окраски стен вблизи ванны и умывальника обычные интерьерные водоэмульсионки. Покрытие быстро размоется брызгами, и стены станут неопрятными.

Несмотря на заявленную влагостойкость, краска на фото не переносит влажной чистки

Заключение

Надеемся, что наши рекомендации помогут читателю в ремонте собственного жилья. Видео в этой статье более наглядно познакомит вас с тем, как можно отделать стены ванных гипсокартоном. Успехов!

Гипсокартон в ванной комнате — как обшить и отделать помещение с ипользованием влагостойких листов

Любому нормальному человеку свойственно стремление максимально «облагородить» свое жилище, придать каждому его уголку неповторимый внешний вид и высокий уровень комфорта. На примере наших исследований вы смогли убедиться, что ГКЛ – отличный помощник в этом деле, им можно обшить любое помещение. Сегодня мы хотим рассказать о применении гипсокартона в ванной комнате, одном из самых важных и «проблемных» помещений нашего жилья.

Эта территория предназначена для нужд гигиены, что сопряжено с большой влажностью и перепадами температуры. Следовательно, к выбору материалов для отделки, в этом случае, нужно подходить очень основательно, а сами работы должны выполняться при обязательном соблюдении некоторых условий.

Нюансы использования гипсокартона при ремонте в ванной комнате

Известно, что ГКЛ – материал с широким спектром действия. С его помощью можно не только идеально выровнять поверхность стен или потолка, но и скрыть различные трубы, коммуникации или соорудить нишу. Ошибочное мнение о том, что материал не способен выдерживать воздействие влаги и пара, опровергнуто как производителями ГКЛ, так и специалистами-строителями, которые много лет применяют его на практике.

Дело в том, что существует специальный гипсокартон, который используется, чтобы отделывать ванные комнаты – влагостойкий (листы окрашены в зеленый цвет, имеют маркировку ГКЛВ). Отличием этого материала являются особые гидрофобные и антигрибковые добавки в составе гипсового сердечника и водоотталкивающая пропитка картонного покрытия. Он не боится воздействия влаги и адаптирован к перепадам температур. Монтируется ГКЛВ по той же технологии, что и обычный, однако, при работе с ним необходимо учитывать некоторые нюансы:

• Используя влагостойкий гипсокартон для ванной, требуется обеспечить в помещении хорошую вентиляцию, установив вытяжку с электромотором.
  

  Подачу электропитания на ее двигатель лучше не «совмещать» с выключателем освещения, так как вентилятор должен еще какое-то время поработать и после того, как вы покинете помещение, закончив гигиенические процедуры.

  Оставлять же включенным освещение при отсутствии кого-либо в комнате, является весьма «неэкономичным» решением.

• При монтаже гипсокартона в ванной на каркас из профиля необходимо усилить стены там, где имеется наибольшая вероятность случайного нанесения по ним ударов (стенки около душевой кабинки, стиральной машины и пр.). Это можно очень просто сделать, установив в таких местах дополнительный слой отделочного материала, используя для его крепления обычный влагостойкий клей. Добавим, что двухслойное покрытие ГКЛ многие специалисты рекомендуют монтировать везде, где будет применяться последующая отделка плиткой.
• После обшивки гипсокартоном стен и потолка ванной комнаты, особое внимание необходимо уделить работам по гидроизоляции помещения:
  1. Стыки листов с потолком и полом, углы и места вывода коммуникаций, нужно проложить уплотнительной лентой и обработать водоотталкивающей мастикой или герметиком.
  2. Швы между листами и шляпки саморезов, которые крепят их к каркасу, также следует тщательно обработать гидроизоляционным составом.
  3. В ванной комнате всю поверхность гипсокартона необходимо обработать специальной грунтовкой и антисептической пропиткой.

Итак, описанные нами действия помогут вам избежать возникновения в помещении повышенной влажности, а также не допустить попадания воды во внутри каркасное пространство. Таким образом, выполнив все эти условия, вы избавитесь от проблем с появлением сырости, распространением плесени и грибка, а доступ влаги к трубам и электропроводке будет закрыт.

Кстати, давайте рассмотрим подробней, как обшить гипсокартоном ванную комнату, скрыв при этом все коммуникации и надежно защитив их от сырости и ржавчины.

К содержанию↑

Обшивка труб и прокладка коммуникаций

Особенностью ванной является наличие труб водопровода и канализации, один вид которых может нарушать его эстетичность. Большинство из нас задумывается, как спрятать эти коммуникации «с глаз долой». Эта проблема решается очень просто – путем установки короба из ГКЛ, который можно сделать разборным или оборудовать его дверками для доступа к трубам при их осмотре и обслуживании.

Перед тем, как отделывать ванную комнату гипсокартоном, требуется обработать все металлические системы водопровода и канализации, покрыв их грунтовкой и несколькими слоями краски. Чтобы избежать появления конденсата, который приведет к коррозии, а также снизить уровень шума воды в трубах, их требуется тщательно изолировать, обмотав минеральной ватой.

Установка короба происходит по следующей технологии:

• Измерения и разметка. Важно помнить, что расстояние между трубами до стенок короба не должно быть меньше 3 см, а в местах, где расположены счетчики, вентили и «ревизии» потребуется установка смотровых дверок. Проводя измерения, помните о толщине гипсокартона для короба, это значение нужно учитывать при определении границ конструкции.
• Монтаж каркаса. Наиболее подходящим материалом для этого является оцинкованный металлический профиль. В первую очередь крепим полосы к стенам, используя дюбеля и шурупы. Устанавливаем стойки (одну или несколько) которые будут образовывать переднюю грань короба. К перекрытиям их крепим с помощью подвесов или просто загнув края. Монтируем направляющие на потолке и полу и усиливаем всю конструкцию перемычками.
• Обшивка. Решая, чем обшить ванную комнату, мы сделали выбор в пользу гипсокартона. Этот материал подойдет нам и при обустройстве короба для коммуникаций. Раскраивать элементы лучше из цельного листа, чтобы края боковых полос не выступали за каркасный профиль – закрывать их будет передняя часть короба. Детали обшивки крепим к каркасу саморезами с шагом 25 см. Помните о том, что конструкция должна иметь смотровые отверстия с дверцами, которые можно выполнить из ГКЛ или же приобрести в магазине.

Перед тем как начать обшивать ванную листами гипсокартона, нужно проложить под ним все необходимые коммуникации. Теперь мы знаем, как правильно подготовить и защитить трубы водопровода и канализации, осталось поговорить об электропроводке.

Монтаж проводки необходимо осуществлять путем укладки в специальную защитную «гофру» — трубу, которая предотвратит доступ влаги, а также будет препятствовать появлению возможных замыканий и возгорания.

К содержанию↑

Способы монтажа гипсокартона

Давайте более подробно рассмотрим способы установки листов влагостойкого ГКЛ и поговорим об особенностях применения каждого метода монтажа. Существует несколько вариантов того, как отделать гипсокартоном ванную комнату:

• Монтаж без установки несущего каркаса. Способ применяется в помещениях небольшого размера, имеющих относительно ровную (перепады не превышают 5 см) поверхность основных перекрытий.
  1. Цементируем трещины и выбоины на стенах и обрабатываем их водонепроницаемым составом (грунтовкой).
  2. Наносим на листы ГКЛВ клей (по периметру и в середине).
  3. Приклеиваем гипсокартон к стенам в ванной комнате, выравнивая общую плоскость по уровню.
  4. Обрабатываем стыки и швы герметиком или водоотталкивающей шпаклевкой.

• Монтаж на металлический каркас. Позволяет не только выровнять стены и потолок, но и смонтировать экран под ванну, а также закрыть все коммуникации. Технологические этапы этого процесса подробно описаны в цикле наших статей. Следует отметить лишь некоторые особенности метода, которые применительны для данного помещения:
  1. Вертикальные стойки и горизонтальные перемычки каркаса для гипсокартона в ванной комнате монтируем с шагом в 40 см.
  2. Если проект подразумевает последующую отделку поверхности кафельной плиткой, то монтаж ГКЛ производим в два слоя, «нахлестывая» их один на другой.
  3. Особое внимание уделяем гидроизоляции всех швов между листами и стыков материала с полом и потолком.

К содержанию↑

Варианты окончательной отделки ванной

Идеально ровная поверхность влагостойкого гипсокартона, установленного в ванной комнате, после ее обработки водоотталкивающими составами становится полностью готова к последующей отделке. Если вы решили применить для этого краску, то нужно использовать только ее водоэмульсионные сорта на основе акрила или латекса, они менее токсичны и более влагостойки.

Облицовка гипсокартона кафельной плиткой возможна только после тщательной многослойной обработки поверхности водоотталкивающими и антисептическими составами.

Особое внимание нужно уделить затирке швов между плиткой. Следует использовать только влагостойкие сорта и дополнительную обработку лаком – это избавит материал от появления грибковых образований.

Надеемся, что наша статья дала понять, можно ли использовать гипсокартон в ванной и как правильно обшивать им помещение. Вы можете что-то добавить к этой информации? Поделитесь своим опытом с читателями и задавайте любые вопросы по теме ремонта и отделки на страницах нашего сайта.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Гипсокартон в ванной комнате: можно ли его использовать в этом помещении

Содержание:
Гипсокартон в ванной комнате: кто против и почему
Особенности установки гипсокартона в ванной: как защитить этот материал от влаги

Относительно использования гипсокартона в ванной комнате мнения довольно противоречивы. Одни специалисты не видят в его применении ничего плохого, а другие категорически против этого материала. Самое интересное, что обе стороны приводят в защиту своей позиции веские аргументы, оспаривать которые достаточно трудно. В этой статье от сайта vannaja.net мы изучим все доводы, выдвигаемые в защиту своей позиции приверженцами той или иной точки зрения, проведем их сравнительный анализ и решим вопрос, можно ли использовать гипсокартон в ванной комнате?

Как использовать гипсокартон в ванной комнате

Гипсокартон в ванной комнате: кто против и почему

Начнем с того, что отделку стен гипсокартоном относят к черновым видам работ, к которым отделочники по большей части отношение не имеют. Даже несмотря на то, что по гипсокартону укладывать кафель очень легко и просто, многие плиточники противятся этому процессу по одной простой причине – они не знают, насколько качественно установлен гипс. Поэтому сразу делают оговорку: «я положу кафель, но гарантии не дам». И объясняют это тем, что, мол, гипсокартон (даже самый влагостойкий) со временем теряет свои качества, и соответственно плитка на нем долго не продержится. Их понять можно, но, опять же, с одним условием – если бы этот гипсокартон устанавливали они, то и гарантия была бы, и кафель держался бы долго. Почему? Да все просто – кафельщик знает, как снизить риски воздействия влаги на гипсокартон.

Гипсокартон в ванной комнате фото

Смотрим дальше. Кто еще может быть против того, чтобы устанавливать гипсокартон в ванную? Естественно, те мастера, которые либо не умеют с ним работать, либо уже обжигались с этим материалом, что можно сравнить лишь с неумением использовать гипсокартон во влажных помещениях. Что касается воды, то здесь гипс является достаточно прихотливым материалом, и тонкостей его монтажа в ванной комнате достаточно много. Именно люди, не знающие этих нюансов, будут уговаривать вас любыми путями использовать все, что угодно, только не гипсокартон.

По большому счету любой грамотный строитель, с легкостью оперирующий современными технологиями и не боящийся смешивать их и пробовать что-либо новое, ответит вам примерно следующее: любой материал, даже самый неприспособленный к эксплуатации во влажной среде, можно адаптировать посредством дополнительных мероприятий. И это на самом деле так, спорить с этим будет только глубоко невежественный мастер. Гипсокартон в этом отношении не является исключением. Что-что, а защитить его от воздействия влаги достаточно просто. Как это сделать? А вот это мы и рассмотрим дальше.

Применение водостойкого гипсокартона для ванной

Особенности установки гипсокартона в ванной: как защитить этот материал от влаги

Начнем с того, что определимся, где нужно защищать водостойкий гипсокартон в ванной от воздействия повышенной влажности и таким образом выявим его слабые места. Не нужно долго выискивать эти места – это незащищенные и резаные торцы гипса и, если речь идет о длительном и обильном воздействии влаги (например, во время потопа), то это его тыльная сторона, обращенная к существующим стенам. Именно относительно этих участков нужно принимать дополнительные меры предосторожности.

Начнем по порядку – с торцов этого листового материала. Любая стена из гипсокартона в ванной наиболее сильно подвергается разрушительным действиям воды именно снизу. Если рассматривать верхний торец гипса, то он может стать причиной деформации гипсокартона только в случае потопа. Может быть, кто-то из вас обращал внимание на то, что листы гипсокартона крепят с небольшим зазором от пола? Именно этот нюанс и является своеобразной защитой – излишки влаги, которые по каким-либо причинам проникли за кафельную плитку, будут проходить мимо гипсокартона и оказывать на него пагубное воздействие.

Как зашить ванну гипсокартоном

Это еще не все. Мастера, умудренные опытом работ в таких помещениях, предусматривают еще и дополнительную защиту нижнего торца гипсокартона – они обязательно заполняют этот зазор клеем для кафельной плитки, который сам по себе является влагоотталкивающим материалом. Именно эти меры совместно с водоотталкивающей затиркой для швов обеспечивают надежную защиту гипсокартона в ванной комнате снизу.

Теперь поднимемся немного выше и рассмотрим верхний торец, а заодно и тыльную сторону гипсокартона. Защиту этих двух слабых мест от затопления сверху лучше выполнять, как говорится, одним махом. Лучшим помощником в этом деле станет плотный полиэтилен. С одной оговоркой – такую защиту не установишь, если речь идет о наклеивании гипсокартона на стены. Подобный способ выравнивания стен лучше исключить – да и незачем его использовать, даже если речь идет о помещениях небольшой площади. Таким способом пространство вы не сэкономите – если уж говорить о драгоценных сантиметрах, то беречь их нужно исключительно укладыванием кафеля сразу на слои клея. Либо же делать предварительную штукатурку, что будет гораздо правильнее.

Ванна из гипсокартона своими руками фото

Но вернемся к нашему вопросу, как зашить ванну гипсокартоном и при этом не переживать о пагубных воздействиях высокой влажности и периодических затоплений. Технология, в общем-то, простая и недорогая. Еще до крепления гипсокартона на каркас нужно нашить полиэтиленовую пленку – установить ее нужно так, чтобы сверху после крепления листов гипсокартона пленка как бы обернула торец этого материала. Именно таким способом можно одновременно защитить и верхний торец гипса, и его тыльную сторону.

Как видите, все достаточно просто, а самое главное, что никаких больших капиталовложений для этого не нужно. Сделанная таким образом ванная из гипсокартона своими руками будет радовать ваш глаз очень и очень долго. При условии, что кафельная плитка будет положена качественно и с соблюдением всех нюансов технологии, одним из которых является шпаклевка гипсокартона клеем для кафеля. Этот шаг обеспечит дополнительную защиту гипса от воздействия влаги.

Как использовать гипсокартон в ванной, чтобы спрятать трубы, смотрите в видео.

Что еще нужно знать о ванной комнате из гипсокартона? Наверное, следует упомянуть о скрытых трубах водопровода, канализации и отопления – они могут стать дополнительным источником влажности. Даже если вы установите качественные трубы и будете на все 100% уверены в том, что течи на их стыках не возникнет, не стоит сбрасывать со счетов такое явление, как конденсат – он возникает на холодных трубах. Чтобы избежать этого, трубы следует утеплять. Кроме того, их нужно правильно располагать – холодную воду снизу, а трубы горячего водоснабжения и отопления сверху. Только в таком случае подогретый трубами воздух, поднимаясь вверх, не будет конденсироваться на холодном водопроводе.

Стена и потолок из гипсокартона в ванной

Как видите, использовать гипсокартон в ванной комнате можно смело, если, конечно, предпринять ряд дополнительных мер. Но это уже решать вам, ведь за последствия такого решения отвечать будете только вы. Ответственность ляжет на вас даже в том случае, если мастера в чем-то схалтурят.

← Как установить ванну своими руками: последовательность и тонкости проведения работ
Как установить унитаз своими руками: последовательность выполнения работ →

требования к материалам, технология монтажа

При перепланировке в доме или квартире для обустройства различных перегородок наиболее практично воспользоваться гипсокартоном. Такой материал легкий, негорючий. Монтаж с самого начала и до окончания финишных работ под силу выполнить одному человеку. Гипсокартонные перегородки в ванной в настоящее время лидируют по быстроте возведения и легкости проводимых работ.

Перегородки или иные конструкции из кирпича или подобных материалов имеют большой вес, что может быть критичным при работах в многоэтажных домах. Большой расход строительных материалов, цементной смеси, грязь и мусор во время работы привели к тому, что большая часть специалистов отдает предпочтение современным материалам, позволяющим выполнить перепланировку в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

С помощью гипсокартона в ванной можно выполнить сплошную перегородку, отделяющую ванную от туалета, а так же перегородка для зонирования ванной комнаты.

Для изготовления перегородок в ванных комнатах, как и в других помещениях с повышенной влажностью, используется влагостойкий гипсокартон. Обычно он имеет покрытие зеленого цвета.

Обратите внимание! Влагостойкие материалы выдерживают высокую влажность, но не прямое воздействие воды. Такое свойство называется водостойкость. Если возможно частое попадание воды, то от гипсокартона следует отказаться.

Виды каркасов. Их преимущества и недостатки

Все перегородки выполняются путем обшивки гипсокартонными листами предварительно установленного каркаса. Несущий каркас может быть в трех вариантах:

• из деревянных реек;
• из специализированных профилей для перегородок;
• из профилей для монтажа подвесных потолков.

Поскольку речь идет о перегородке в ванной комнате, то вариант каркаса из деревянных реек не рассматривается. При колебаниях влажности древесина сильно меняет свои линейные размеры, поэтому с большой долей вероятности на стене будут образовываться трещины.

Для перегородки в ванной комнате стоит использовать оцинкованный металлопрофиль, т.к. деревянные брусья не подходят для помещений с повышенной влажностью.

Потолочный профиль (особенно направляющий) имеет малую жесткость и ширину, поэтому для обшивки перегородки гипсокартоном с двух сторон потребуется выполнить двойной каркас. Плюс метода в том, что стоимость таких профилей минимальная.

Ширина специализированного профиля такова, что смонтированная перегородка имеет толщину, соответствующую размерам дверных коробок, что позволяет без применения различных ухищрений устанавливать двери. Такой профиль имеет приличную жесткость, поэтому каркас, сделанный из стенового профиля, будет иметь большую надежность.

Процесс изготовления перегородок

Весь процесс установки перегородки из гипсокартонных листов сводится к следующему:

• разметка и установка каркаса;
• обшивка листами одновременно с утеплением и шумоизоляцией;
• шпаклевка поверхности;
• установка дверей;
• финишная отделка.

Изготовление каркаса

В первую очередь производится разметка для крепления горизонтальных несущих профилей на полу и потолке комнаты. Удобнее провести линию сначала на полу, а затем, используя отвес, отметить на потолке две крайние точки возле противоположных стен, через которые также следует провести линию. Обе линии должны быть строго параллельны и находиться на одной вертикали. От правильности разметки зависит качество выполненных работ. Поэтому не следует пользоваться строительным уровнем. Его длина ограничена, и при проведении вертикали может образоваться погрешность. В этом отношении альтернативы отвесу нет.

При разметки перегородки необходимо пользоваться отвесом, а не строительным уровнем, т.к. он ограничен в размере.

К полу и потолку крепится несущий профиль. Его длина должна точно соответствовать длине перегородки.

Шаг крепления может быть от 40 до 60 см. В качестве крепежа применяются саморезы или дюбеля в зависимости от материала пола и потолка.

На следующем этапе устанавливаются вертикальные профили возле стен и будущего дверного проема.

Длина профилей берется на 10 мм меньше расстояния между днищами несущих профилей. Стойки вставляют в полости горизонтальных профилей и после проверки вертикальности скрепляются вместе посредством специальных саморезов для металлопрофилей (в быту их называют «клопы» или «блошки» из-за малых размеров и большого расхода).

Для определения количества и места установки остальных вертикальных стоек нужно учитывать два фактора:

• края ГКЛ должны лежать точно на середине профиля;
• ширина отрезков гипсокартона не должна быть менее 20 см.

На последнем пункте следует остановиться особо. К примеру, если ширина целого листа 120 см, а закладывается проем 130 см (вставка получится 10 см), то надо обрезать целый лист, чтобы вставка была больше 20 см.

Одна из стоек должна проходить посередине листа.

Поперечные горизонтальные вставки между стойками делаются в местах стыковки ГКЛ. Следует предусмотреть установку соседних листов «вразбежку», чтобы горизонтальный шов не был сплошным по всей поверхности перегородки, то есть если первый большой лист крепится внизу, а сверху до уровня потолка идет короткий отрезок, то следующий лист ставится, наоборот, сверху, а отрезок размещается снизу.

Над дверным проемом в обязательном порядке также устанавливается перемычка.

Если перегородка выполняется на двойном каркасе из потолочных профилей, то между вертикальными стойками нужно установить короткие поперечные перемычки для увеличения жесткости каркаса.

Облицовка каркаса гипсокартоном

Обшивку листами гипсокартона ведут начиная с одной из сторон. Закончив одну сторону, в промежуток между стойками вкладывают листы минеральной ваты. Вата может быть как рулонной, так и в виде панелей.

Минеральная вата имеет большое водопоглощение, поэтому ее нужно отделить от ГКЛ слоем пароизоляционного материала.

Уже говорилось, что панели крепятся обязательно «вразбежку». Над дверным проемом должна быть цельная панель.

Большое расстояние между плитами внутренней и наружной облицовки позволяет проложить внутри перегородки необходимые коммуникации. Это может быть как разводка трубопроводов воды и канализации, так и осветительная электропроводка.

Шпаклевка

Требования к шпаклеванию поверхности перегородки зависят от вариантов финишной отделки. Если предусматривается окраска, то нужно сначала зашпаклевать стыки между отдельными ГКЛ, а затем всю плоскость для получения ровной поверхности.

Перегородка в ванной из гипсокартона идеально подходит для облицовки керамической плиткой.

Перед поклейкой плитки никаких дополнительных работ проводить нет необходимости за исключением того, что в любом случае поверхность гипсокартона нужно прогрунтовать грунтовкой с добавками антисептика. Если брать обычную грунтовку, то в местах скопления влаги может появиться плесень или грибок, которые потом очень трудно вывести.

Для заделки швов применяется специальная смесь с высокой прочностью. Дополнительно швы закрываются армирующей лентой из стекловолокна.

Установка дверей не входит в тематику данной статьи. Данный процесс достаточно подробно расписан на множестве ресурсов и также не представляет сложности для самостоятельного выполнения.

Ванная своими руками — ТаВанная.ру Инструкция монтажа гипсокартона в ванной комнате и туалете своими руками — Ванная своими руками

Гипсокартон в ванной комнате применяется для того, чтобы закрыть трубы коммуникационных систем и выровнять потолки, стены и ниши. Многие кладут плитку на гипсокартон в ванной. Влагостойкий гипсокартон производится в синем или зеленом цвете. Для работы в ванной он должен иметь маркировку ГВЛВ. Две его стороны специального картона покрыты защитным водоотталкивающим составом. Основная гипсовая прослойка устойчива к воздействию влаги, так как в ее состав добавлены специальные водоотталкивающие и бактерицидные добавки.

Содержание статьи

• 1 Особенности монтажа
  • 1.1 Что нужно еще учесть до монтажа
• 2 Способы монтажа
  • 2.1 Установка гипсокартоновых листов без несущей обрешетки
  • 2.2 Монтаж металлического каркаса
• 3 Заключение

Особенности монтажа

Отделка с помощью гипсокартона относится к черновым видам обработки поверхности стен или потолка, которая существенно облегчает дальнейшие финишные работы. По отношению к воде гипс достаточно прихотливый материал, однако современные технологии адаптируют его к эксплуатации в условиях влажной среды.

Чтобы защитить гипсокартон в ванной, для этого нужно выявить его слабые места. Это будут резанные незащищенные торцы, которые во время потопа, могут принять на себя нагрузку обильного воздействия влаги. Поэтому именно для этих слабых участков нужно принять дополнительно меры предосторожности.

1. Чтобы уберечь нижний торец стеновой конструкции, которая наиболее подвержена разрушительному действию воды, еще на стадии монтажа гипсокартоновых листов, нужно предусмотреть небольшой зазор от пола. Это станет своеобразной защитой, чтобы влага с пола не оказывала пагубного действия на торец.

Фото способа крепления гипсокартона к металлическому каркасу

Кроме этого, сам зазор необходимо заполнить клеем, с которым работают при укладке кафельной плитки. Он имеет влагоотталкивающие свойства и вместе с затиркой для швов после обеспечит надежную защиту гипсокартону снизу по всему периметру ванной комнаты.

2. Верхние и тыльные стороны гипсокартоновых листов на срезе можно обрабатывать такими же водоотталкивающими смесями в виде мастики для гидроизоляции или использовать плотный полиэтилен.

Для этого на каркас до установки гипсовых листов настилают полиэтиленовую пленку с небольшим запасом так, чтобы после крепления листов, она обернула все торцы этого материала, а заодно и его тыльную сторону.

3. В помещениях с заведомо повышенной влажностью можно за пару дней до монтажа гипсокартонных листов, все его конструкционные элементы промазать специальной гидроизоляционной мастикой для создания своеобразной двухсторонней водоотталкивающей мембраны и надежного защитного барьера против пагубной влажности.

Что нужно еще учесть до монтажа

Фото схема монтажа гипсокартона к потолку

Приступая к ремонту в ванной комнаты, каждый хочет убрать с глаз все коммуникационные системы, и спрятать их под гипсокартоном. Однако здесь нужно учесть один момент, что трубопроводы холодного водоснабжения имеют свойство покрываться конденсатом, который становится дополнительным источником выделения влаги.

Чтобы гипсокартон в ванной не получал с обратной стороны постоянную влажную подпитку:

• Металлические водопроводные трубы необходимо покрасить краской по металлу;
• На пластиковый водопровод нужно надеть вспененные теплоизоляционные рукава.

Канализационные пластиковые трубы, которые будут спрятаны в гипсокартоновом коробе нужно заизолировать несколькими слоями минеральной ваты, чтобы не был слышен шум сливающейся воды.

При монтаже гипсокартоновых листов для отделки следует заранее предусмотреть установку принудительной вытяжной вентиляции, для постоянного проветривания гипсовых элементов и содержания их в сухом состоянии.

Способы монтажа

Гипсокартон в ванной можно смонтировать непосредственно на стены или закрепить его на несущий металлический каркас. Для облицовки стен нужно брать листы гипсокартона, имеющих толщину не менее 12 мм. Приобретая исходный материал, его необходимо покупать с небольшим запасом для случая, если необходимо будет заменить какой-либо испорченный элемент.

Установка гипсокартоновых листов без несущей обрешетки

Схема монтажа гипсокартона без металлического каркаса

Изначально перед облицовкой помещения нужно произвести зачистку и выравнивание стен. Если перепад неровностей на стенах составляет не более 5 мм, то можно гипсокартон для ванной комнаты устанавливать непосредственно на стены, придерживаясь следующей схемы последовательных работ.

1. Изначально необходимо подготовить стены. Провести цементирование выбоин и трещин. После для лучшей адгезии обработать стены дезинфицирующим составом и водонепроницаемой грунтовочной смесью глубокого проникновения.
2. Затем нужно нанести валиком клеящий состав на стены и непосредственно на периметр гипсокартонных листов.
3. До монтажа листы ГВЛВ обрабатываются предварительно водоотталкивающей грунтовкой.
4. Все швы и стыковочные соединения должны быть тщательно гидроизолированы.
5. После приклеивания листов гипсокартона, такие стены можно штукатурить финишной шпаклевкой с водоотталкивающим эффектом и окрасить.

Гипсокартон на клеевой основе стены является недолговечным материалом. На него нежелательно укладывать кафельную плитку, так как со временем, даже прошедшее обработку водоотталкивающей мастикой гипсокартонное основание, разрушается от конденсата.

Монтаж металлического каркаса

Схема правильного устройства металлического профиля, на который крепится гипсокартон

Металлическим каркасом в ванной комнате могут обустраиваться стены и в обязательном порядке потолок для качественной вентиляции пространства под отделкой. Для проведения данных работ нужно будет подготовить:

• Стоечный профиль размером 50х50;
• Направляющий профиль размером 50х40;
• Подвесы прямые;
• Перфоратор;
• Строительный уровень и отвес;
• Оцинкованные саморезы и дюбеля.

Основные работы установки каркаса проводятся таким образом.

1. Изначально при помощи уровня и отвеса определяют вертикаль.
2. Затем на полу и потолке укрепляют направляющие профиля.
3. Потом в них вставляют стоечные профили, которые закрепляют к стене прямыми подвесами.
4. Листы гипсокартона крепят вплотную друг к другу с помощью мелких саморезов шагом 10 см.

При этом нужно принять во внимание следующие советы.

1. Проблемные места ванной комнаты необходимо усиливать, особенно, те места, которые подвергаются частым механическим нагрузкам. Это относится и к отделке стен плиткой из кафеля. Поэтому на стены в этих местах устанавливается усиленная конструкция с обшивкой из двух листов ГВЛВ. При этом второй лист устанавливается внахлест по отношению к первому.
2. Монтаж гипсокартонных листов в ванной комнате производится на каркас исключительно из алюминиевого профиля, а не деревянных конструкций. Ведь в процессе эксплуатации древесина очень подвержена действию влаги, в результате чего со временем она становится непригодной.
3. Шаг обрешетки для каркасной конструкции должен составлять 40 см.
4. Для крепежа нужно использовать только оцинкованные элементы, которые позволяют избежать проявления ржавчины.
5. При установке каркасов, элементы труб инженерных коммуникаций следует изолировать, а электрические провода прятать в мягкие пластиковые гофрированные шланги.
6. После полного монтажа гипсовых листов, все стыки и швы подвергаются тщательной герметизации специальной шпаклевкой.

Заключение

Гипсокартон для промежуточных отделочных работ в ванной комнате является особой находкой как современный недорогой материал. Так как с ним можно осуществить любые дизайнерские задумки в виде:

• Обшитых стен;
• Оформленных потолков с точечной подсветкой;
• Коробов под многочисленные коммуникации;
• Сооруженных шкафов, ниш, арок, тумб под моющие средства.

Этот материал экологически безопасен и очень удобен в работе. Единственным условием сохранения его эксплуатационных качеств является организация в ванной комнате эффективно работающей вентиляции.

какая должна быть толщина влагостойкого ГКЛ для плитки на стены, как ванную комнату обшить гипсом под плитку своими руками

Применяется ли влагостойкий гипсокартон в ванной, каковы его размеры и разновидности? Монтаж ГКЛВ в ванной комнате, а также правила ухода за стеной после отделки — далее в статье.

Гипсокартонная стена во влажной среде

Гипсокартон является универсальным строительным материалом.

Из него изготавливают многие предметы интерьера, а также применяют для сокрытия труб и коммуникаций, выравнивания стен и потолков.

Стена в ванной из гипсокартона будет ровной, практичной и долговечной при определенных условиях. Их соблюдение обязательно.

Можно ли в ванной использовать гипсокартон

Гипсокартон выпускают различных типов. Он отличителен по размерам, толщине, принадлежности. Есть 3 распространённых и часто используемых вида:

1. Обычный ГКЛ серого цвета. Размер листа достигает максимум 4.8 м, ширина его 1.2 м, толщина от 8 до 24 мм. Применим как сухая штукатурка для выравнивания стен, потолков, создания ниш и других предметов.
2. Зеленый влагостойкий ГКЛВ. Листы гипсокартона обработаны средствами, не пропускающими влагу. Их используют для создания ниш, выравнивания стен, потолков, производства коробов для труб во влажных помещениях. Это ванные комнаты, туалет, балкон, мансарда.
3. Огнестойкий ГКЛО – гипсокартон который не горит. Применяют для отделки каминов и стен возле печей. А также он используется в помещениях с повышенной пожароопасностью.

В ванной комнате нужно использовать ГКЛВ. Правильно сделанный монтаж позволит сохранить опрятный внешний вид на 15-20 лет. На гипсокартон кладут плитку, покрывают краской. На стену из ГКЛВ можно повесить полочки и ящички для банных принадлежностей.

Какой гипсокартон выбрать

Для выравнивания стены в ванной комнате применяют 2 варианта гипсокартона:

1. ГКЛВ — зеленого цвета. Толщина листа 12.5 мм. Высота и ширина зависит от фирмы производителя. Этот вид применяют для выравнивания стен, сокрытия труб, создания подвесного потолка.
2. Огне-влагостойкий ГКЛВО. Данный тип производит фирма Кнауф. Он имеет свойство как противостоять влаге, так и не гореть. Его применяют также для выравнивания стен, потолков. В тех местах, где есть опасность возгорания проводки (старая) или же в частном доме стена – это груба печки, тогда применим этот вид.

Нельзя в ванной комнате применять ГКЛ серого цвета. В скором времени он разбухнет, деформируется. Финишная отделка придет в негодность. Велика вероятность появления грибка.

Под плитку

Под плитку на полу в ванной комнате выбирают влагостойкие листы ГКЛ. Он более плотный, прочный. Для стен подойдут листы, толщиной 12.5мм. Здесь есть нюансы:

1. ГКЛВ нельзя клеить в ванной. Их монтируют на металлический каркас. Каркасную основу делают с поперечными горизонтальными профилями. Это идет как усиление основы, способной выдержать вес плитки и клей.
2. Обязательно надо армировать стыки. Для этого используют армирующую ленту и шпатлевку для стыков. Шпатлевку следует выбирать влагостойкую. Допустим, Кнауф «Унифлот» — универсальная, «Фуген» — влагостойкая.
3. Все металлические элементы – профили, крепежи, соединители должны быть оцинкованными или покрыты антикоррозийным составом.
4. Перед созданием каркаса черновую основу обрабатывают гидробарьером.

Если не соблюдать эти правила, влага попадет на черновое основание, начнет размножаться грибок. Финишное покрытие придет в негодность.

Под покраску

Под покраску в ванной комнате выбирают гипсокартон зеленого цвета. Монтаж проводят на каркасную основу. Последовательность выполнения работы позволит сделать качественный ремонт, имеющий срок годности до 15 лет.

Надо выполнять несколько правил, которые обеспечат длительность ремонта:

1. Гипсокартон и его комплектующие должны быть одной фирмы.
2. Обязательно перед созданием каркаса покрыть черновую поверхность гидробарьером.
3. Все стыки армируют. Все места крепежей покрывают влагостойкой шпатлевкой для стыков.

Перед покраской поверхность покрыть грунтовкой для влажных помещений. Это обезопасит от попадания влаги и даст красивый внешний вид дальнейшей отделке.

Под выравнивание на каркас

Для выравнивания стен влагостойким гипсокартоном надо создать каркасную основу. Но перед этим провести работы с черновым основанием. Всю поверхность высушивают. После этого покрывают гидроизоляционным материалом и дают высохнуть.

Каркасную основу создают из оцинкованных профилей. А также надо установить обязательно поперечные планки, которые дадут прочность и жесткость всей конструкции.

Крепежные элементы должны быть обработаны антикоррозийным средством. В основном, в продаже они черного цвета.

Гипсокартон крепят с фаской и зазорами в 2-3 мм. Стыки покрывают армирующей лентой с влагостойкой шпатлевкой. Также закрывают места крепежей.

Нельзя фиксировать гипсокартонные листы на клей в ванной. Это сократит срок службы.

Какая толщина ГКЛ должна быть

Влагостойкий гипсокартон, как и другие виды выпускают различной толщины. Для выравнивания стен выбирают листы толщиной 12.5 мм. Тонкий ГКЛВ используют для создания подвесных потолков, арок, декоративных элементов (полочки, ниши). Более толстые ГК-листы используют для пола.

Как обшить

Стену выравнивают гипсокартоном, который фиксируют на каркас, созданный из оцинкованных профилей. Для этого выполняют строгую поэтапность работ:

1. Поверхность надо подготовить. Высушить, очистить, покрыть гидроизоляционным материалом.
2. После этого делают точные замеры для расчета количества необходимых элементов.
3. Следующим этапом служит разметка. Для этого используют лазерный уровень, отвесы, обивочный шнур или маркер. Важно следить за ровностью намеченных полос.
4. По разметке фиксируют профили. Направляющие крепят к полу и потолку дюбель-гвоздями. К стене по разметке с шагом 40 см крепят подвесы. На них фиксируют стоечный профиль ПС (CW).
5. Между стоечными профилями горизонтально, с шагом 40 см крепят поперечные. Их вырезают из стоечного профиля. Для фиксации используют крабы.

Каждый прикрепленный элемент надо проверять уровнем на ровность.

6. Весь созданный каркас проверяют на прочность и жесткость.
7. На металлическую основу фиксируют листы гипсокартона. Сначала целые, а после закрывают оставшиеся окошки. Листы надо крепить в шахматном порядке таким образом, чтобы горизонтальные стыки не совпадали.
8. После гипсокартонную стену покрывают грунтовкой и дают просохнуть.
9. Стыки армируют, места крепежей покрывают шпатлевкой для стыков.
10. Далее, всю поверхность надо прошпаклевать и еще раз покрыть грунтовкой.

Стена готова для финишной отделки. Если все сделано правильно, поверхность будет ровная, прочная, способная выдержать определенную нагрузку.

Уход

Гипсокартонная стена не требует особого ухода.

Покрытую плиткой стену надо протирать от капель воды и не давать собираться воде на полу. Можно применять моющие средства не содержащие кислоты, поскольку они разъедают затирку между плиткой.

Если же стена покрашена, надо избегать попадания воды на неё. В противном случае сразу вытирать. Не применяют моющие средства содержащие кислоты и щелочь.

В ванной монтируют влагостойкий гипсокартон зеленого цвета. Его фиксируют на каркасную основу из оцинкованных профилей и не применяют бескаркасный метод.

Правильно сделанный монтаж обрешетки и ГКЛВ даст возможность покрыть стену плиткой, повесить на неё полочки или ящички для банных принадлежностей.

Полезное видео

характеристики, применение, плюсы и минусы

Не все специалисты советуют применять листы гипсокартона в ванной комнате из-за повышенной влажности, но это мнение является ошибочным. Влагостойкий гипсокартон можно использовать в ванной комнате, ведь он обладает многими преимуществами и не подвержен воздействию влаги. Монтажные работы выполняют быстро и легко, а также гипсокартон подходит для дальнейшего окрашивания или облицовки керамической плиткой.

Характеристики

Влагостойкий гипсокартон (сокращённо КГЛВ) – это строительный материал, который применяют в ванной комнате для разных целей: выравнивание стен или потолка, создание дополнительных перегородок, арок или стен в помещениях.

Листы КГЛВ пропитывают специальным веществом, который защищает материал от воздействия влаги и попадания воды. Влагостойкий гипсокартон пользуется большой популярностью среди покупателей, ведь обладает небольшим весом, с ним легко работать, а также материал является экологически безопасным материалом. Гипсокартон продаётся листами, которые имеют стандартные размеры, что позволяет рассчитать необходимое количество материала перед проведением строительных или ремонтных работ.

В зависимости от степени качества КГЛВ имеет две разновидности:

• Высшая группа под маркировкой «А».
• Низшая группа под маркировкой «Б».

Производством гипсокартона занимается много компаний во всём мире, но самыми популярными можно назвать несколько изготовителей, как LafargeGroup (Франция), Gyproc (Финляндия) и Knauf (Германия). Ценовая политика вышеперечисленных компаний незначительно превышает обычную цену на материал, а вот качество порадует каждого покупателя.

Обычно листы влагостойкого гипсокартона имеют синий или зелёный цвет, но такой окрас не является обязательным. Каждый изготовитель КГЛВ может использовать свою маркировку.

Виды

Основные типы гипсокартона, которые используются для ремонтных, строительных и отделочных работ:

• стеновой гипсокартон применяется для отделки стен. Специалисты не рекомендуют использовать его в сухих помещениях с высокой температурой воздуха , так как материал теряет свою прочность и становится хрупким;
• потолочный КГЛ позволяет создать многоуровневые потолки, которые прекрасно подчёркивают интерьер помещения. Подвесные потолки позволяют скрыть все неровности и сэкономить средства на выравнивание потолочного покрытия. Под подвесными потолками отлично маскируется проводка и в них удобно монтировать различные системы освещения;
• огнеупорный гипсокартон относится к универсальным материалам. Его часто используют для потолков или стен в ванных комнатах деревянных домов, где есть повышенный риск возникновения пожаров. Для небольших помещений с высокой влажностью лучше применять влагостойкий гипсокартон, так как огнестойкий тип впитывает в себя влагу и начинает со временем обвисать;
• влагостойкий КГЛ прекрасно подойдёт для использования в помещениях с повышенной влажностью воздуха. На поверхность влагостойкого типа с лёгкостью можно осуществлять крепление керамической плитки или другого отделочного материала;
• арочный гипсокартон используется для создания арок, ведь характеризуется высокой прочностью и гибкостью. Для создания арок и стен с большими изгибами этот тип материала будет самым лучшим вариантом.

Чтобы выровнять стены или потолок в ванной комнате, можно воспользоваться штукатуркой и шпаклёвкой или гипсокартоном. Отделка стен штукатуркой и шпаклёвкой займёт много времени, требует навыков и четкого соблюдения технологии, после проведения работ остается много строительного мусора. Использование гипсокартона поможет быстро и легко совершить выравнивание стен или потолка. После крепления ГЛК можно сразу переходить к отделочным работам и не придётся тратить много сил на вынос строительного мусора.

Плюсы

Преимущества влагостойкого гипсокартона:

• практичность;
• долговечность;
• не подвержен возгоранию, если, например, загорится проводка;
• экологически чистый материал, ведь состоит из бумаги, гипса и пропитан специальным веществом для защиты от воздействия влаги и попадания воды;
• хорошо пропускает воздух, что препятствует образованию грибка под отделочными материалами;
• экономия времени на отделочные работы;
• листы гипсокартона способны воплотить любые дизайнерские решения;
• является хорошей основой для окрашивания или использования керамической плитки;
• прекрасная эластичность материала позволяет придавать любую геометрическую форму;
• невысокая цена материала;
• монтаж гипсокартона осуществляется быстро и просто.

Минусы

Недостатки заключаются в следующем:

• после снятия отделочного материала его нельзя использовать повторно;
• материал не выдерживает сильных ударов;
• нельзя вешать на стену из гипсокартона тяжёлые предметы;
• звукоизоляция является очень низкой, поэтому необходимо подумать о дополнительной шумоизоляции.

Особенности устройства потолка

Монтаж гипсокартона осуществляется довольно просто, даже новичок без опыта работы может самостоятельно произвести монтажные работы. Следует придерживаться определённой последовательности действий при создании металлического каркаса под гипсокартонные листы. Сначала необходимо измерить помещение, создать чертёж всех конструкций и приобрести все расходные материалы и подготовить инструменты. Чтобы создать металлический каркас, необходимо использовать дрель-шуруповёрт.

Для монтажа гипсокартонных листов потребуются некоторые инструменты, а именно:

• уровень;
• защитные очки;
• ножовка, толщина лезвия должна быть 1,8 см;
• бокорезы;
• электрический лобзик или ножницы для работы по металлу;
• молоток;
• нож;
• плоскогубцы;
• рулетка, карандаш и отвес.

Материалы, которые понадобятся для отделки потолка:

• листы влагостойкого ГКЛ;
• грунтовка;
• профили из металла;
• саморезы и гвозди-дюбеля.

Для начала нужно выждать некоторое время перед монтажом влагостойкого ГКЛ, чтобы он мог адаптироваться к температуре воздуха в помещении. Это предотвратит возможность деформирования листов при перепаде температур.

Установка потолка в ванной комнате с помощью металлического каркаса:

• Следует установить направляющие профиля на потолок, для этого используются гвозди-дюбели по всему периметру. Для проверки ровности крепежа применяют уровень или отвес. Потом крепится стоечный профиль, на который прикрепляются горизонтальные перемычки. На этом установка каркаса является законченной.
• Нужно провести все коммуникации, и определить в каких местах будут отверстия, чтобы осуществить прокладку электрических проводов. Коммуникации лучше спрятать в гофре, чтобы предотвратить возможное возгорание или механические повреждения.
• Производится обшивка каркаса листами влагостойкого гипсокартона. Для крепления ГКЛ используют саморезы. При монтаже листы должны плотно прилегать друг к другу, а потом необходимо закрыть все стыки армирующей лентой и обработать влагоотталкивающей шпаклевкой . По такой же технологии обрабатываются все углы. Использование герметика создаст надёжную защиту от повышенной влажности ванной комнаты. Чтобы укрепить конструкцию, используют два слоя листов, при этом второй слой гипсокартона крепится на обычный клей. Если в потолок монтируется освещение, нужно использовать только специальные влагостойкие светильники, которые могут быть использованы в помещениях с высоким уровнем влажности.

Если саморезы не втапливаются в гипсокартонный лист, смотрите следующее видео.

Установка потолка в ванной комнате без применения металлического каркаса:

• Предварительная подготовка потолка. Сначала необходимо зацементировать все выбоины и трещины, потом обработать потолок и листы гипсокартона грунтовкой, чтобы провести глубокую дезинфекцию. Стыки между листами нужно промазать мастикой, которая обладает водоотталкивающими свойствами.
• Специальный клей наносится на потолок и листы с помощью валика или малярной кисти. Необходимо использовать только влагостойкий клей. Потом листы приклеивают к потолку и плотно прижимают к поверхности.
• Для дополнительной защиты все швы и стыки необходимо обработать герметиком.
• Когда потолок полностью заклеен гипсокартоном, можно переходить к оштукатуриванию специальной влагостойкой смесью, облицовки или окрашиванию.

Отделка стен

Монтаж гипсокартонных листов на стены осуществляется таким же образом, как и на потолок, а также используются те же инструменты и материалы.

Отделка стен ванной комнаты КГЛ:

• Сначала желательно произвести выравнивание стен с помощью каркаса. Если такая возможность отсутствует, то листы гипсокартона можно сразу крепить на стены, но обязательно предварительно хорошо их подготовить.
• Необходимо создать надёжную гидроизоляцию по всему периметру помещения. Все края листов водостойкого гипсокартона следует обработать мастикой или обернуть гидроизоляционной мембраной. Особое внимание нужно уделить тем местам, где будет производиться соединение с напольным покрытием или потолком.
• Чтобы создать надёжную сопротивляемость влаге, следует за сутки до монтажных работ каждый лист обработать специальным водоотталкивающим средством.
• Произвести герметизацию каждой стены в отдельности.
• Многие специалисты рекомендуют использовать металлический каркас, чтобы в будущем избежать проблем. Каркас займёт несколько сантиметров пространства, но в этот зазор можно спрятать все коммуникации ванной комнаты.

Для создания оригинального дизайна можно сделать стену вогнутой или выпуклой. КГЛВ приобретает необходимую форму достаточно легко и быстро.

Последовательность действий:

1. Лист гипсокартона нужно хорошо намочить, придать необходимую форму и оставить на некоторое время высохнуть. Для увлажнения листа лучше применять валик с металлическими иглами, тогда влага быстрее попадёт внутрь.
2. Далее лист нужно накрыть влажной тканью.
3. Когда лист подсохнет, можно ещё несколько раз провести эту процедуру, что полностью предотвратит возможные изломы листа на изгибах.

Облицовка гипсокартона

В ванной комнате для отделки поверхностей, созданных из листов влагостойкого гипсокартона, можно использовать разные виды отделочных материалов:

• пробка;
• керамическая плитка и мозаика;
• краска и декоративная штукатурка, но только влагостойкие;
• специальные влагостойкие обои;
• пластиковые панели.

При выборе отделки следует помнить, что используемый материал должен не бояться повышенной влажности в ванной комнате. Если правильно создать обшивку стен и потолка листами гипсокартона, а также помнить о хорошей вентиляции, то стены, потолок, перегородки или ниши будут иметь долгий срок эксплуатации.

Столешницы, полочки, экраны для ванн из гипсокартона

Гипсокартон в ванной комнате применяется не только для стен или потолка. Он позволяет воплотить много дизайнерских идей и придать помещению оригинальности. Все трубы можно спрятать под гипсокартоном, чтобы неэстетичные коммуникации были не видны. Так как трубам необходим постоянный доступ, то можно сделать окно, которое будет прикрываться специальной съёмной пластиковой заглушкой.

КГЛ можно использовать для обшивки каркаса для экрана ванной. Далее, его можно обклеить кафельной плиткой, чтобы создать уют в помещении. Но нужно стараться, чтобы вода не попадала за ванну, ведь со временем постоянная влага приведёт к деформации листов влагостойкого гипсокартона. Поэтому лучше сразу продумать надёжную гидроизоляцию.

Полочки из гипсокартона тоже пользуются огромной популярностью в ванной комнате, где всегда имеется много косметических средств и бытовой химии.

Столешница из камня или МДФ является достаточно дорогим удовольствием, поэтому для экономии денежных средств можно сделать столешницу из КГЛ. В этом случае необходимо создать надёжную гидроизоляцию, используя отделку из керамической плитки, натурального камня или мозаики, а также хорошо закрепить мойку.

Ниша из гипсокартона поможет значительно сэкономить пространство ванной комнаты, а также создать неповторимый интерьер.

Как наносить штукатурку в душевые

Как наносить венецианскую штукатурку и другие штукатурки на стены душевых

Наши клиенты часто спрашивают нас, можно ли наносить штукатурку в душевые кабины. Безусловно, нанесение лепнины на душевые кабины — одна из самых амбициозных задач отделки штукатуркой. С этим связано много проблем, но, как мы увидим, решений мало. Продолжайте читать, чтобы узнать, как наносить пластыри в душе с потрясающими и долговечными результатами.

Достойный вызов

Применение натуральной штукатурки на основе извести внутри душевых может легко превратить обычную ванную комнату в элитную, роскошную среду. Венецианская штукатурка Marmorino, таделакт и пастеллон — все это примеры элегантных, экологически чистых отделок , которые можно использовать в душевых кабинах.

Однако душевые кабины подвержены ежедневному потоку воды и низкой циркуляции воздуха, что приводит к накоплению влаги.Следовательно, когда вы наносите натуральные штукатурки на основе извести на стены душевых, на них быстро образуются необратимые мокрые следы и плесень. Тем не менее, после многих лет применения штукатурки в душевых и паровых банях, мы нашли решения всех основных проблем. В этом посте мы поделимся с вами методами достижения прочной и безупречной отделки штукатурки внутри душевых , шаг за шагом.

1. Подготовьте прочную штукатурку для душа.

Если вы хотите нанести штукатурку на стены душа, очень важно подготовить стойкую, но гибкую штукатурку.Это предотвратит растрескивание штукатурки. Посмотрим, зачем и как это делать.

I. Нанесение штукатурки на гидроизоляционную мембрану

Прежде всего, в некоторых странах необходимо покрыть основание душа гидроизоляционной мембраной . Эта мембрана часто имеет резиновую и гибкую отделку. Однако эти мембраны предназначены для облицовки плиткой, а не для штукатурки. Штукатурка слишком тонкая, чтобы ее можно было наносить на такую ​​мягкую поверхность, и при нанесении непосредственно на нее наверняка потрескается.

Более того, покрыть его слоем фиброзного лейкопластыря перед нанесением штукатурки недостаточно, чтобы предотвратить ее растрескивание. Это потому, что у каждой душевой кабины есть слабое место: ручки смесителя. При фиксации ручек в стену ввинчивается кольцо, оказывающее на нее сильное давление. В результате этого давления штукатурка вокруг ручки трещит и трескается. Кроме того, если штукатурка недостаточно прочная, по всей стене могут образоваться трещины.

Ошибка 1: Marmorino наносится непосредственно на гидроизоляционную мембрану. Вокруг ручек смесителей образовывались трещины, которые со временем образовывались по всей длине стен.

Самым простым решением этой проблемы является нанесение первого слоя гипса , армированного волокном , по всей поверхности душевой кабины (например, нашего AntiCrack, обогащенного Strong Adhesion Agent SAA). После высыхания нанесите сетку из полиэстера или стекловолокна (180 г на квадратный метр) на кран и его ручки и закрепите ее на поверхности с помощью той же армированной стекловолокном штукатурки.Когда второй слой высохнет, снова нанесите ту же сетку на всю стену душа, зафиксировав ее волокнистой штукатуркой. Наконец, когда третий и последний слой высохнет, вы можете нанести штукатурку непосредственно на стены душевой кабины.

II. Нанесение штукатурки на плитку

Иногда, , может потребоваться нанести штукатурку на старую плитку в ванной комнате или стенах душевой . Когда вы наносите штукатурку на облицованную плиткой стену душа, вы должны сначала подготовить ровную, прочную основу. Другими словами, вы хотите заполнить промежутки между плитками, чтобы создать однородную плоскую поверхность .Тем не менее, большинство штукатурок для субстрата имеют тенденцию к усадке, когда содержащаяся в них вода высыхает, оставляя зазоры незаполненными.

В этом случае вам следует покрыть плиточную стену безусадочной клейкой штукатуркой , например, штукатуркой для выравнивания зазоров (GLP). Эта штукатурка обладает исключительной адгезионной способностью и не дает усадки при высыхании. Кроме того, поскольку он очень липкий, вы можете использовать его в качестве слоя основы на очень гладких поверхностях, таких как мрамор или плитка, без необходимости их предварительной шлифовки.Просто очистите плитку, чтобы удалить жирные вещества перед нанесением.

Напротив, , если нет ни гидроизоляционных мембран, ни плитки , вы можете нанести штукатурку непосредственно поверх первого слоя универсальной грунтовки.

2. Гидроизоляция душевой поверхности и ее критических точек

Гидроизоляция — второй по важности шаг в применении лепнины в душевых кабинах. Как мы уже говорили, : накопление влаги внутри душа быстро приведет к появлению следов и плесени и необратимому повреждению вашей штукатурки.Если, конечно, вы не знаете, как правильно выбрать гидроизоляцию для вашей отделки. Кроме того, вы должны проявлять особую осторожность при защите тех участков, где капли воды скрываются или сохнут медленнее. Давайте посмотрим на них по одному.

I. Выберите правильную отделку для вашей штукатурки.

Прежде всего, вы должны сделать стены душа водонепроницаемыми, но также сделать их легко моющимися . В самом деле, вы можете получить не только пятна, вызванные длительным пребыванием в сырости, но и плесень, вызванные отложениями органических материалов с кожи и мыла.Точно так же известковые штукатурки, подходящие для наружных поверхностей, также имеют тенденцию портиться в душевой. Это происходит из-за того, что углы, нижние части и в целом в помещении с плохой циркуляцией воздуха, например в душе, не высыхают. При длительном смачивании штукатурки образуются необратимые темные пятна из-за накопления солей в поверхностном слое штукатурки.

• Ошибка 2: плохая гидроизоляция привела к появлению стойких пятен «мокрого эффекта» на штукатурке

• Ошибка 2: плохая гидроизоляция привела к образованию плесени вокруг кольца ручки и на углах стен

Наш опыт научил нас, что есть два решения, которые дают наилучшие результаты.Первый — нанести парафиновый воск на основе растворителя (например, Stucco Italiano’s Fine Wax ), лучше, если его нанести после обработки поверхности водоотталкивающим средством (например, Hydrocalce ). Тем не менее, если вы выберете эту парафиновую защиту, процедуру придется повторять несколько раз каждые несколько месяцев.

Наиболее эффективное решение — вместо использовать полиуретановый лак , который не повреждает цвет и, если он хорошего качества, также учитывает эстетический аспект отделки.Сначала нанесите два слоя универсальной грунтовки Universal Primer , разбавленной водой в соотношении 1:14. Эта обработка улучшает проникновение лака в микропоры штукатурки. Затем нанесите два или три слоя полиуретанового лака, например, PU1C или PU2C . Первый слой сделать немного более жидким, чем предлагает производитель, чтобы он хорошо проникал в поры штукатурки. Процент воды должен составлять от 10 до 15%.

II. Защитите зону язычка душа и уплотнитель поддона

Душевая кабина имеет две деликатные точки.Первый, как мы видели ранее, — это , он обрабатывает область . Когда мы применяем штукатурку на основе извести в душе, мы должны предотвратить проскальзывание воды за кольца на ручках и кране. Когда он проникает, он проскальзывает внутрь штукатурки, образуя пятна вокруг и под ручками.

• Ошибка 3: вода попала в кольцо ручки и, следовательно, на штукатурку основания, образовав пятна вокруг ручки.
• Ошибка 4: влага и грязь скапливаются в уплотнении между стеной и поддоном, из-за чего образуются пятна плесени.

Этой проблемы легко избежать, если нанести силикон за кольца ручек при их креплении к стене. Достаточно нанести силикон в верхнюю дугу кольца.

Создайте теневой зазор

Вторая чувствительная точка — уплотнение между стеной и душевым поддоном . При нанесении штукатурки в душе ни в коем случае нельзя упускать из виду герметичность, поскольку в этой области скапливается больше влаги и грязи, чем в любой другой.Это вызовет появление сильных пятен от влаги и плесени. Если вы начнете с построения, мы рекомендуем создать теневой зазор между двумя поверхностями, как на картинке ниже. При проектировании теневого зазора важно убедиться, что поверхность стены попадает внутрь душевого поддона, чтобы вода не застаивалась в точке контакта между ними. Затем нанесите силикон против плесени внутри теневого зазора.

Пример теневого зазора в душевой кабине для предотвращения скопления влаги между стеной и душевым поддоном

Другие типичные ошибки

Если вы решили защитить свою штукатурку парафиновой обработкой, будьте осторожны, чтобы нанести силиконовый уплотнитель перед нанесением парафина .Действительно, силикон не прилипает к парафину и обязательно отслаивается при нанесении поверх него. На картинке ниже изображена типичная ошибка: сначала стена была обработана парафином, а уже потом был запломбирован душевой поддон. Вода просочилась, и силикон отделился.

We избегает нанесения штукатурки на душевой поддон. Вы можете это сделать, но вы должны проявить особую осторожность при подготовке участка водосточной трубы, чтобы его можно было хорошо загерметизировать.

• Ошибка 5. Силиконовое уплотнение отслоилось, потому что оно было нанесено поверх парафиновой обработки.

Предлагаемые штукатурки и процедуры для душа

За годы применения лепнины в душевых и паровых банях мы разработали и улучшили следующие продукты, чтобы облегчить эту амбициозную задачу аппликаторам.

Substrate

• AntiCrack: Волокнистая штукатурка AntiCrack от Stucco Italiano — идеальная штукатурка для ливней.Эта волокнистая штукатурка должна быть обогащена нашим сильным адгезионным агентом (SAA) для нанесения на гидроизоляционные мембраны. Эта обогащенная штукатурка чрезвычайно прочная, а ее волокнистая структура предотвращает растрескивание. Этот материал в сочетании с сеткой представляет собой невероятно прочную внутреннюю поверхность для нанесения штукатурки на гидроизоляционные мембраны. При использовании нашего AntiCrack нет необходимости наносить универсальный грунт перед нанесением штукатурки на стену.
• Штукатурка для выравнивания зазоров (GLP).Это штукатурка с исключительной адгезионной способностью, которая не дает усадки при высыхании. Благодаря этому качеству мы используем его для заполнения зазоров между плиткой в ​​стенах и полах перед нанесением пастеллонной или другой штукатурки. Более того, поскольку он очень адгезионный, его можно использовать в качестве первого слоя на очень гладких поверхностях, таких как мраморные или плиточные полы, перед нанесением напольных покрытий на основе извести или цемента. Если используется наш GLP, шлифование плитки не требуется: просто очистите плитку, чтобы удалить жирные вещества, прежде чем наносить ее.

Штукатурка для душа

Внутри душей можно использовать только гладкую штукатурку, так как грубая штукатурка удерживает органические остатки, которые вызывают появление плесени. Вот несколько гладких штукатурок, которые наши клиенты любят наносить в душевых.

• Marmorino Medio: наша полированная венецианская штукатурка, идеально подходящая для глянцевого классического эффекта .
• Pastellone: ​​наша армированная венецианская штукатурка. Вы можете нанести его на стены ванных комнат, душ , а также на полы .Мы особенно рекомендуем его, если вы хотите воссоздать естественную элегантность минималистичного, бесшовного окружения.
• Таделакт: эта отделка традиционно используется в марокканских паровых банях ( хаммама ). Особо водостойкий благодаря способу нанесения. Материал многократно прессуется специальным камнем, в результате чего все микропоры закрываются, делая поверхность непроницаемой.

Окончательная защитная обработка

• Таделакт на стене и потолке душевой кабины

Последние сообщения:

Как наносить штукатурку внутри душевых — итог

Как наносить известковую штукатурку внутри душевых, подведение итогов Шаг Пошаговая инструкция

1. Водонепроницаемость рукояток смесителя

   При креплении к стене нанесите силикон за кольцами рукоятки смесителя.Достаточно нанести силикон в верхнюю дугу кольца.

2. Нанесение штукатурки на гидроизоляционную мембрану

   Если есть гидроизоляционная мембрана, нанесите первый слой армированной фиброй штукатурки по всей поверхности душевой кабины. После высыхания нанесите сетку из полиэстера или стекловолокна на кран и его ручки. Прикрепите к поверхности той же штукатуркой, армированной волокном. Когда второй слой высохнет, снова нанесите ту же сетку на всю стену душа, зафиксировав ее волокнистой штукатуркой.

3. Нанесение штукатурки на плитку

   Иногда может потребоваться оштукатурить стены ванной комнаты поверх существующей плитки . В этом случае вам нужно заполнить промежутки между плитками, чтобы создать однородную ровную поверхность . Для этого необходимо покрыть кафельную стену безусадочной, прилипающей штукатуркой .

4. Нанесите выбранную вами штукатурку.

   Теперь вы можете нанести штукатурку непосредственно на стены душевой кабины.Обязательно используйте гладкую штукатурку, потому что на крупной штукатурке остаются органические остатки, которые провоцируют появление плесени.

5. Гидроизоляция стен душевых

   Сначала нанесите два слоя универсального грунта , разбавленного водой в соотношении 1:14. Затем нанесите два или три слоя полиуретанового лака хорошего качества .

6. Нанесите силикон на уплотнитель душевого поддона

   Нанесите силикон против плесени на уплотнитель между душевыми стенками и поддоном.

FAQ — Можно ли накладывать штукатурку в душе?

Можно ли наносить штукатурку на стены душевых?

Да , гладкие штукатурки на известковой основе, такие как Marmorino Venetian Plaster, Pastellone и Tadelakt, можно наносить на стены душевых в соответствии с нашими рекомендациями . Напротив, грубые штукатурки нельзя наносить в зоне душа, потому что они задерживают органические остатки, вызывающие появление плесени.

Могу ли я нанести венецианскую штукатурку на стены душевых?

Да, на стены душевых можно нанести венецианскую штукатурку средней или крупной крупности.Следуйте нашим советам по применению, чтобы предотвратить образование влажных следов и плесени.

Какие штукатурки можно наносить в душевых?

Гладкие штукатурки на известковой основе , такие как Marmorino Venetian Plaster , Pastellone и Tadelakt , можно наносить на стены душевых. Напротив, грубые штукатурки нельзя наносить в душевых, потому что они удерживают органические остатки, вызывающие плесень

Какая лучшая гидроизоляционная обработка штукатурки в душе?

Самым эффективным решением является использование полиуретанового лака .Сначала нанесите два слоя универсальной грунтовки Universal Primer , разбавленной водой в соотношении 1:14. Затем нанесите два или три слоя полиуретанового лака, например PU1C или PU2C . Этот метод позволит создать полностью непроницаемую отделку с учетом эстетического аспекта штукатурки.

Можно ли нанести штукатурку на душевой поддон?

Мы избегаем нанесения штукатурки на душевой поддон. Вы можете это сделать, но вы должны проявить особую осторожность при подготовке участка водосточной трубы, чтобы его можно было хорошо загерметизировать.

Могу ли я нанести штукатурку на плитку?

Иногда вам может понадобиться оштукатурить стены ванной комнаты поверх существующей плитки . В этом случае вам нужно заполнить промежутки между плитками, чтобы создать однородную ровную поверхность . Для этого необходимо покрыть кафельную стену безусадочной, прилипающей штукатуркой .

Теги: как нанести штукатурку в душевые

Топ-5 скрытых затрат на установку ванной комнаты

Эта статья поможет вам точно составить бюджет проекта установки ванной комнаты, независимо от того, делаете ли вы это самостоятельно или нанимаете профессиональных мастеров.

Для получения дополнительной информации об ожидаемых расходах, пожалуйста, ознакомьтесь с типичными расходами на установку в ванной, которые можно рассматривать вместе с этими в некоторой степени «скрытыми» затратами.

1. Штукатурка / подготовка стены

Когда старая плитка удаляется со стены, возможны несколько результатов:

1. старая плитка отделяется от штукатурки в чистом виде, что позволяет легко перекладывать плитку с минимальными подготовительными работами.
2. они приносят с собой стену (обычное дело для стен с гипсокартоном, которые были облицованы плиткой непосредственно на i.е. доски не были оштукатурены перед облицовкой плиткой)
3. обнажают твердые оштукатуренные стены, которые, как выяснилось, раздуты (т.е. штукатурка не прилипает к кирпичной / блочной стене позади).
4. обнажают штукатурку, которая, как было обнаружено, нанесена к деревянным решеткам, установленным между стойками (в отличие от оштукатуренной массивной стены или непосредственно к гипсокартону).

Если произойдет 1-й вариант, и плитка легко снимается (как указано выше), у вас не будет никаких дополнительных затрат в целом вероятность (в зависимости от того, что было процитировано.)

Если применяется 2-й вариант и удаление плиток приводит к появлению стен (как видно выше), то все поврежденные доски необходимо удалить и заменить. Также может потребоваться снятие финишной штукатурки в зависимости от того, облицовываете ли вы стены плиткой или нет.

Если применяется 3-й вариант, то выдувная штукатурка должна быть удалена с кирпичной кладки, что приведет к увеличению затрат на рабочую силу и утилизацию, а также к задержкам во времени. Затем голые стены должны быть заделаны и заколочены, чтобы получить гладкую поверхность, готовую к облицовке плиткой или украшению, как это видно на верхней половине изображения выше.

На стенах, где только часть штукатурки оказывается выдутой, стены могут быть заделаны клеящей штукатуркой, нанесенной на места, откуда удаляется выдувная штукатурка. Это можно увидеть на картинке выше внизу.

Если возникает четвертый вариант, и вы обнаруживаете плоские и оштукатуренные стены, я настоятельно рекомендую удалить все существующие рендеринговые и пластинчатые поверхности и заново обшить все поврежденные стены. Это связано с тем, что штукатурка не очень хорошо прилипает к деревянным пластинам, и после того, как дополнительный вес плитки будет добавлен к стенам, становится все более вероятным, что плитка и штукатурка будут стягиваться с балок, и ваши стены фактически упадут.На картинке выше вы можете видеть, что мы удалили весь рендер и широту перед повторным запуском.

Дополнительную информацию см. В разделе «Подготовка стен к облицовке плиткой».

2. Подготовка пола

Другая скрытая стоимость монтажа (особенно в отношении облицовки пола) связана с подготовкой чернового пола.

Иногда необходимо провести некоторые ремонтные работы с черным полом, чтобы обеспечить долговечность укладки плиточного пола. Это может быть неизвестно до начала работы (поскольку часто оказывается, что это необходимо только после подъема / удаления существующего напольного покрытия), поэтому это может считаться неожиданной стоимостью для тех, кто не знаком с процессом.

Необходимую работу, которая может потребоваться, можно суммировать как создание прочного пола, способного выдержать большой вес нового плиточного пола без прогиба, чтобы обеспечить беспроблемную и долговечную укладку плиточного пола.

Это может принимать форму:

• Усиление или даже замена гнилых / несоответствующих балок пола, чтобы выдержать вес нового, тяжелого плиточного пола, как можно увидеть в приведенных выше примерах (все новые балки в примере слева, несколько новых балок в примере справа)
• Замена существующих половиц на фанеру с целью укрепления пола по тем же причинам, что указаны выше.См. Раздел «Плитка на деревянные полы — приготовьте» для получения дополнительной информации.
• Замена / обработка гнилых или отсутствующих половиц под существующим напольным покрытием.

3. Обновление электрооборудования

Если вы обновляете электрические элементы в ванной, например, Если вы добавите точечные светильники, вытяжной вентилятор, розетку для бритвы, пол с подогревом и т. д., вам должен быть выдан акт завершения, подтверждающий, что установка соответствует действующим строительным нормам (часть P).

Для этого может потребоваться модернизировать блок предохранителей или потребительский блок (или его часть), чтобы гарантировать, что новые цепи ванной комнаты защищены УЗО.

Если электрик / сантехник не разрешил это, потому что они не проверили блок предохранителей во время выдачи первоначальной оценки, вы можете оказаться в положении, когда вам придется выполнить дополнительную работу или вам будет отказано в Акт прохождения от электрика.

Это может вызвать проблемы при продаже вашего дома (поскольку у вас нет документации, подтверждающей, что ваши электромонтажные работы соответствуют действующим стандартам).

PS Установка / замена блока предохранителей (сама по себе) может привести к увеличению затрат, так как все существующие бытовые цепи должны быть проверены.Любые неисправности, обнаруженные во время этого тестирования, должны быть исправлены (за дополнительную плату) до выдачи сертификата о завершении.

4. Ошибочные предположения

Затраты всегда основываются на предположениях, большинство из которых никогда не упоминаются и становятся очевидными только при возникновении спора.

Чтобы ограничить их, убедитесь, что вы и ваши продавцы знаете договоренности с:

• Кто какие материалы и когда поставляет?
• Что включено в смету, а что нет e.грамм. установка держателей для рулонов туалетной бумаги, полотенцесушителей и т. д.
• Утилизация — кто, когда и как избавляется от мусора?
• Парковка и загрузка — нужны ли им какие-либо специальные разрешения или им придется припарковаться за 3 улицы, например, если вы живете в Лондоне.
• Выкладка защиты ковров в виде пылезащитных листов / пластиковых покрытий на время работы. т.е. это ваша или их ответственность?
• Очистка после этого — ожидаете ли вы, что торговцы возьмут свои инструменты и уйдут (при условии, что они не оставят повсюду грязные следы) или вы ожидаете полной операции по очистке?

Это поможет продавцам точно рассчитать стоимость и ограничит случаи, когда ваши ожидания не оправдываются.Убедитесь, что все записано, чтобы к нему можно было обратиться позже.

5. Передумать

После того, как вы согласились с расценками и графиком работы, вы должны выполнять свои обязательства в соответствии с вашими пожеланиями подрядчику.

Любая работа, которую необходимо выполнить заново из-за того, что заказчик передумал, подлежит оплате, а плохое планирование или инструкции от вашего имени могут привести к тому, что вы заплатите за работу, которая будет выполняться дважды без необходимости.

Например, перемещение унитаза, душа, раковины, розетки для бритвы и т. Д. После завершения всех первых ремонтных работ и облицовки полов и стен плиткой становится большой дорогостоящей задачей, которой можно было бы избежать, правильно спланировав перед работой. начинается или эффективно доносит ваши пожелания.Всегда записывайте!

Резюме

Итак, как видите, существует множество (потенциальных) скрытых затрат на установку ванной комнаты, которые могут стоить вам времени и денег .;

Несмотря на то, что все они выполняются по определенной причине (то есть, чтобы в конечном итоге гарантировать, что ваша установка выполняется на высоком профессиональном уровне, без срезания углов для обеспечения долговечности), они могут увеличить ваш бюджет, если вы не ожидали их.

Зная о них, а также об обстоятельствах, в которых они возникают чаще всего, вы можете их предвидеть и соответствующим образом планировать.

Крис

Зеленый гипсокартон Vs. Штукатурка в ванных комнатах

Стены в ванной постоянно засыпаны теплом и влагой. Они создают прекрасные условия для роста плесени и грибка. Правильный выбор стен защитит вашу семью от воздействия этих элементов. При установке ванной комнаты зеленый гипсокартон и штукатурка — это всего лишь два варианта.

Зеленый гипсокартон, также называемый гринборд, назван не за его экологичность, а за светло-зеленую бумагу, покрывающую его.Этот продукт разработан таким образом, чтобы противостоять воздействию влаги в месте установки. Это делает его полезным в ванной комнате с повышенной влажностью. Некоторые виды зеленого гипсокартона можно обработать составами, ингибирующими плесень или плесень, чтобы сделать его устойчивым к плесени в дополнение к влагостойкости.

Штукатурка обычно не используется в современных ванных комнатах из-за сложности ее укладки, но она обычно использовалась во всем доме в домах, построенных до 1950-х годов, когда гипсокартон стал более распространенным.(см. ссылку 2, стр. 5) Вам понадобится сетка из металлических планок над рамой внутри стены, на которую будет наноситься штукатурка. Пройдет несколько слоев, прежде чем штукатурка станет достаточно толстой для ваших стен. Верхний слой можно текстурировать или оставить гладким и покрасить.

Нельзя использовать штукатурку в ванной комнате с душем или ванной. Высокая влажность, возникающая при использовании ванны или душа, может повредить оштукатуренные стены. Штукатурка может потрескаться или потрескаться, особенно в местах с изменяющимся уровнем влажности, например в ванных комнатах.Небольшие трещины легко ремонтируются домовладельцем, но с провисшими потолками по ремонту или замене штукатурки должен работать профессионал. (см. ссылку 4 на стр. 257)

Зеленый гипсокартон нельзя использовать везде в ванной комнате. Он сломается, если использовать в местах, где вероятен прямой контакт с водой, например, вокруг душевой кабины или непосредственно над ванной. Чтобы избежать проблем с задержкой влаги за гипсокартоном, не устанавливайте его поверх пароизоляции или воздухопроницаемых материалов.Это создает двойное уплотнение, не позволяющее стене дышать и испаряться лишней влаге. (см. ссылку 2 стр. 9)

• 
  

  Обязательно ли иметь водостойкий (

  зеленый ) гипсокартон в ванной …

  answers.yahoo.com/question/index?qid= 20080511202519AAOnIwF Последнее обновление: 16 мая 2008 г. 10 сообщений Первое сообщение: 12 мая 2008 г.

  12 мая 2008 г. Лучший ответ: Во-первых, позвольте мне сказать, что я работаю на поставщика гипсокартона … Я продал его профессионалам и домашним мастерам, у меня есть запасы домов, квартир, офисов и …

• 
  

  Доказательство плесени

  гипсокартон против . зеленая доска для ванной комнаты — JLC-Online

  forum.jlconline.com/forums/showthread.php?49641-Mold-proof …

  Продавец на моем складе пиломатериалов говорит, что зеленая доска будет постепенно выведена из эксплуатации вместо «безбумажных стеновых панелей с защитой от плесени» для влажных помещений. Один продукт, который я ищу …

• 
  

  Как исправить

  Гипсокартон Видео Этот старый дом

  www.thisoldhouse.com/toh/video/0,,20052318,00.html

  В этом видео генеральный подрядчик This Old House Том Сильва объясняет, как залатать гипсокартон . Шаги: 1. Для крошечных отверстий и гвоздей используйте 4-дюймовый нож для гипсокартона , чтобы …

• 
  

  HOW TO,

  Ванные комнаты — Гипсокартон и подкладная плита

  www.hometime.com/ Howto / projects / ванная / ванна _5.htm

  Гипсокартон и подкладочная плита.Гипсокартон и бетонная задняя панель — популярные материалы для стен ванных комнат . Стеновая плита проста в работе и обеспечивает гладкость …

• 
  

  HowStuffWorks «В чем разница между гипсокартоном

  и штукатуркой ?»

  home.howstuffworks.com Дом DIY Гипсокартон и Гипс

  Двумя наиболее распространенными видами материалов для внутренних стен являются гипс и гипс .Отличие гипсокартона от гипсокартона вы узнаете в этой статье.

• 
  

  Как повесить гипсокартон

  Этот старый дом

  www.thisoldhouse.com/toh/how-to/intro/0,,217215,00.html

  Подрядчик по гипсокартону Пол Ландри — шаг за шагом. поэтапный метод укладки камня

• 
  

  Гипсокартон : Обычный или Устойчивый к плесени? (увлажнитель, фундамент …

  www.city-data.com City-Data Forum Общие форумы Дом

  26.01.2010 Отделка подвала. Подвал сухой, проблем с влажностью нет. Что выбрать для этого проекта: обычный гипсокартон или устойчивый к плесени ?

• 
  

  How to

  Гипсокартон a Ванная комната eHow

  www.ehow.com Строительство и ремонт дома и сада Ванные комнаты

  How to Гипсокартон a Ванная комната . Есть различия в гипсокартоне других частей вашего дома, таких как гостиная или кухня, по сравнению с вашей ванной .Следуйте этим …

• 
  

  Blueboard

  vs Drywall — Форумы сообщества DoItYourself.com

  www.doityourself.com Стены и потолки

  Привет, я недавно видел по телевизору, где синяя доска использовалась в жилой зоне — отмечалось, что он быстрее и с меньшими хлопотами, чем гипсокартон . Как мой

• 
  

  Гипс против Гипсокартон , что лучше для вашего дома

  homefixated.com / штукатурка — vs — гипс

  Штукатурка vs Гипсокартон — Мы отвечаем на извечный вопрос. Штукатурка использовалась в качестве материала стен по умолчанию, пока не появился гипсокартон . Что лучше всего подходит для вашего дома?

• 
  

  Стены и потолки Интернет-отчеты по гипсокартону

  , штукатурке , стали …

  www.wconline.com

  Журнал охватывает гипсокартон , планку и штукатурку , штукатурку, акустику, внешнюю изоляцию системы отделки, противопожарная защита, металлический каркас и архитектурная декоративная отделка…

• 
  

  SHEETROCK Марка 5 гал. Универсальный предварительно смешанный шов

  www.homedepot.com/p/ SHEETROCK -Brand-5-Gal-Универсальный предварительно смешанный … Рейтинг: 4/5 9 отзывов $ 8,25

  Приобрести SHEETROCK Фирменный универсальный 5-галлонный предварительно смешанный состав для швов 380501, идеально подходит для снятия покрытия и ламинирования гипсовых панелей и ремонта небольших трещин в …

• 
  

  Зеленый / Синий картон против Цементная плита — Рекомендации по керамической плитке

  www.johnbridge.com Форум по плитке / Совет Последнее обновление: 22 января 2007 г. 13 сообщений Первое сообщение: 19 января 2007 г.

  Зеленый / Синий Совет vs . Цементная плита Плитка Forum / Advice Board

• 
  

  Руководство по покупке материалов для стен HomeTips — HomeTips Expert Home …

  www.hometips.com HomeTips Полы Стены Потолки Стены

  Взгляд на гипсокартон против . штукатурка , различные типы и размеры гипсокартон , а также крепеж для стен

• гипсокартон Ремонт HomeTips — HomeTips Expert Home

  www.hometips.com HomeTips Полы Стены Потолки Стены

  От мелкого до капитального ремонта, подробные пошаговые инструкции по устранению повреждений гипсокартона

• Как определить типы

  штукатурки , рейки, гипсокартона , Доска бивера …

  inspectapedia.com/interiors/Wall_Interiors.htm

  > Как определить типы гипса , планка, гипсокартон , доска бобра, доска Upson — как ориентир для возраста строительства. Штукатурка и штукатурка Типы планок, история, определение возраста …

• Гипсокартон Рекомендация для Санузел ? — DoItYourself.com

  www.doityourself.com Проектирование кухонь и ванных комнат

  Какой гипсокартон я должен использовать для ванных комнат зон (особенно потолка в ванной / душе)? Я использую что-то другое, чем остальная часть дома?

• Задняя стенка или устойчивая к плесени

  Гипсокартон — Сделай сам ванная реконструкция

  спрос.metafilter.com/119024/Backerboard-or-Mold-Resistant- Гипсокартон

  8 апреля 2009 г. Ванная комната Фильтр «сделай сам»: нужно ли использовать цементную плиту (подкладку) для стен вокруг ванны / душа, которые мы собираемся ретайл?

• Звукоизоляция с использованием клея

  Green , целлюлозы и двойного гипсокартона —

  www.youtube.com/watch?v=Wf6ExtPR9Xs

  Я думаю, что мы будем уделять все больше и больше внимания строительству тихих домов .В нашей жизни много шума, я думаю, потратить немного времени / усилий на звук …

• Как снять грубую штукатурку

  или гипсокартон

  www. штукатурка -wall-ceiling-solutions.com/skim-coat.html

  Грубое покрытие можно снять Штукатурка или Гипсокартон … Подготовка для обоев или новой текстуры

• Гипсокартон — Википедия, бесплатная энциклопедия

  en.wikipedia.org/wiki/ Гипсокартон

  Гипсокартон (также известный как гипсокартон, стеновая плита, гипсокартон или гипсокартон) представляет собой панель, сделанную из гипса , гипс , зажатый между двумя толстыми листами бумага.

• Форумы Боба Вила по благоустройству дома

  www.bobvila.com/forum

  Форумы Боба Вила по благоустройству дома — проекты ремонта и ремонта дома, рынок рекомендуемых товаров, эксперт «Сделай сам», бюджет и Green , советы Боба Вила …

• Гипсокартон Герметик VS . Primer eHow — eHow How to Videos,

  www.ehow.com Ремонт и обслуживание дома Покраска дома в помещении

  Гипсокартон Sealer Vs .Грунтовка. При подготовке нового гипсокартона к краске или обоям необходимо использовать грунтовку, герметик или грунтовку-герметик. После того, как гипсокартон повысился, …

• Мысли о замене гипса

  Стена изоляцией и гипсокартоном …

  www.apartmenttherapy.com/ought-on-replacing- штукатурка -161309

  В: Я хочу снести стену из гипса , разделяющую два маленьких туалета, чтобы сделать один большой шкаф в моей квартире 1892 года.Пока я нахожусь на этом, я хотел бы вырвать свою сторону …

Ремонт и покраска штукатурки в ванных комнатах

Ремонт и покраска штукатурки в ванных комнатах

Ремонт и покраска штукатурки в ванных комнатах необходимы для отслаивания краски и мягкой штукатурки. Обычно это происходит на верхней части плитки в душе, и там присутствует плесень.

Распылите на все заплесневелые поверхности средство для чистки плитки, имеющее средство для уничтожения плесени. Для домашнего приготовления смешайте одну часть отбеливателя с шестью частями воды.Для большей очищающей способности добавьте две столовые ложки тринатрийфосфата (тринатрийфосфата) на галлон воды.

Примечание: не используйте TSP, если вы планируете использовать BIN 1-2-3 Primer или краску BIN Mildew Proof, они могут вступить в реакцию с TSP.

Нанесите смесь на область шелушения и любые серые или черные пятна (плесень) и отправляйтесь в путь на десять минут. Это позволит смеси впитаться и уничтожит плесень в трещинах, а также очистит всю грязь. Снова нанесите чистящее средство, на этот раз промойте все, что не двигается.Это не потребует много труда, грязь уйдет на милость, а плесень и плесень исчезнут.

Хорошо, очень хорошо промойте эту область. Остатки мыла будут мешать краске, которая появится позже.

После того, как все высохнет, соскребите отслоившуюся краску и удалите всю мягкую штукатурку или гипсокартон. Загрунтуйте участок грунтовкой / герметиком или штукатурным клеем. Это укрепит мягкую поверхность и придаст материалу заплатки что-то твердое, с чем можно будет сцепиться.

Залейте поверхности штукатуркой, составом для гипсокартона или шпаклевкой.

Совет 497. Не пытайтесь залатать участок одним толстым слоем, а затем отшлифовать излишки. Более простой способ — нанести два или три легких слоя заплатки с очень небольшим количеством шлифовки. К тому же менее грязный, я ненавижу эту гипсовую пыль.

Не используйте здесь быструю или легкую шпаклевку, потому что они не всегда тонкие по краям, как кремовые пасты. Уловка с использованием гипсокартона заключается в том, что края можно «отшлифовать» влажной губкой. Не работайте губкой там, где смесь густая или еще очень влажная, только по краям, где вы пытаетесь смешаться со стеной.

Совет 332: возьмите влажную губку, протрите ею немного шовного герметика и нанесите на гладкий отремонтированный участок. Это будет имитировать текстуру 30-летней краски на окружающей местности.

Загрунтуйте поверхность латексной грунтовкой, стараясь нанести ее под все участки, которые нужно конопатить. Затем заделайте край плитки герметиком, устойчивым к плесени. Убедитесь, что это герметик под покраску; большинство чистых силиконовых герметиков не поддаются покраске. Теперь вы готовы к нанесению финишного слоя краски.

Одной из наших фаворитов за последние несколько лет является краска для ванной BIN с защитой от плесени Perma White.Он латексный и самовсасывающий.

Установка гипсокартона во влажных местах

Гипсокартон, используемый вокруг этой раковины, должен был быть специальным водостойким гипсокартоном. Вместо этого домовладелец должен был начать устранение повреждений, заклеив пятна отслаивающейся краски на стене прозрачным уретаном. © 2017 Тим Картер

«Некоторые люди думают, что несколько слоев качественной краски защитят гипсокартон от влаги, но это не всегда лучшая стратегия».

Установка гипсокартона во влажных помещениях Контрольный список

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Моя церковная группа восстанавливает дом, и все стены и потолки в ванной и прачечной были разобраны до каркасов.

Сколько водостойкого гипсокартона нам нужно установить? Лучше всего использовать его сразу за сантехникой и приборами или все стены и потолок должны быть закрыты? John G., Detroit, MI

Ссылки по теме

Безбумажный гипсокартон — зачем его использовать?

Советы по отделке гипсокартона Secret Pro — НЕ ДЕЛИТЬСЯ!

УВАЖАЕМЫЙ Джон: Кажется, существует значительная путаница в отношении гипсокартона, водостойкого гипсокартона и стеновых плит, которые на 100 процентов водонепроницаемы.

Поскольку в это время вы сидите за рулем и можете выбирать, какой материал использовать, вы можете получить готовый результат, который прослужит долгие годы с минимальным повреждением или без него, если случаются случайные брызги или капли или даже если много воды затопляет поверхность стены.

Бесплатные и быстрые ставки

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ и БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по производству гипсокартона.

Что такое обычный гипсокартон?

Обычный гипсокартон, с которым знакомо большинство людей, состоит из гипса, который очень прочен в сухом состоянии.Обычно гипсокартонные панели имеют обертку из толстой бумаги, которая защищает гипсовую сердцевину от ударов и истирания.

Но бумага легко впитывает воду и может передавать ее гипсу внутри панели. Когда это происходит, панель теряет жесткость и либо разваливается, либо становится очень мягкой.

Какие места для гипсокартона лучше всего подходят для влажных помещений?

Имея это в виду, я не люблю использовать обычный гипсокартон в местах, где, как мне кажется, вода может попадать на поверхность стены на регулярной или даже отчасти регулярной основе.Некоторые думают, что несколько слоев качественной краски защитят гипсокартон от влаги, но это не всегда лучшая стратегия.

Если вода попадает под краску там, где краска останавливается и начинается верх раковины или край шкафа, у вас ахиллесова пята, и может начаться повреждение гипсокартона, если вода время от времени находит эту точку входа.

Что такое гипсокартон Green Board?

Зеленый гипсокартон — это специальный водостойкий гипсокартон. Гипсовая сердцевина была обработана водоотталкивающим средством, аналогичным силикону, а внешняя бумага, как сообщается, в некоторой степени влагостойка.

Это стопка зеленого гипсокартона MMR слева. Вы можете увидеть светло-зеленый цвет по сравнению с не совсем белым цветом стандартного гипсокартона справа. Copyright 2018 Тим Картер

Зеленая доска используется уже несколько десятилетий. Я впервые познакомился с ним примерно в 1975 году, если вы можете в это поверить! Многие узнают его по зеленой бумажной облицовке. На самом деле, строители и вешалки для гипсокартона ласково называют ее зеленой доской.

Это неплохой продукт, но я обнаружил СЕКРЕТНЫЙ СОВЕТ (см. Ниже) много лет назад, чтобы сделать его почти непобедимым при попадании брызг воды.

Может ли Green Board выйти из строя?

Да, зеленая доска может выйти из строя, если на ней будет много воды. Он может выйти из строя быстрее, если не дать ему высохнуть между периодами намокания.

Что такое гипсокартон MMR?

Гипсокартон MMR — это гипсокартон, устойчивый к плесени, плесени и влаге. Это современное название зеленого гипсокартона. Посмотрите на наклейку с характеристиками и отметьте, что находится над красной линией:

Это гигантская этикетка в домашнем центре, где перечислены характеристики гипсокартона MMR.Обратите внимание, где НЕ использовать! Эта формулировка означает, что НЕ используйте гипсокартон MMR под плиткой в ​​ваннах и душевых. Copyright 2018 Тим Картер

Какой гипсокартон для ванной самый лучший?

Лучший гипсокартон для ванной — это зеленая доска. Я бы установил его на всех стенах и потолках в ванной, если вы будете следовать инструкциям производителя по установке. На потолке убедитесь, что расстояние между креплениями составляет 9 дюймов.

Используйте шурупы для гипсокартона, чтобы прикрепить зеленую доску к стойкам стены.Покройте зеленую доску уретаном на водной основе, прежде чем приступить к отделке зеленой доски.

Я добился большого успеха, используя этот гипсокартон из зеленого картона за раковинами, туалетами и на стенах с фартуками из керамической плитки. Но прежде чем я подумал о своем СЕКРЕТНОМ МЕТОДЕ, у меня были ужасные неудачи, когда я использовал его за керамической плиткой в ​​ваннах и душевых.

Что является лучшим источником фактов о гипсокартоне?

Справочник по гипсовому строительству , изданный USG, Inc., является библией информации о гипсокартоне и штукатурке.Он содержит все, что вам нужно знать, чтобы выбрать лучший гипсокартон и способ его укладки.

Это Библия подвешивания и отделки гипсокартона. Я рекомендую вам купить это и прочитать раздел о гипсокартоне. НАЖМИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ, чтобы получить копию на дом.

Может ли водяной пар испортить гипсокартон?

Вода и водяной пар могут легко проходить через раствор для керамической плитки и вызывать разрушение облицовки гипсокартона. Водостойкий гипсокартон просто не рекомендуется использовать для участков, подверженных постоянной влажности.Ну, это если вы не думаете о том, чем я занимаюсь годами. Продолжай читать!

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по производству гипсокартона.

Может ли зеленая доска провисать на потолке?

Водостойкий гипсокартон для зеленых плит чувствителен к расстоянию между стойками. Если вы решите использовать гипсокартон из зеленой доски для потолка, балки должны располагаться на расстоянии 12 дюймов по центру для гипсокартона толщиной 1/2 дюйма. Если у вас 16-дюймовое межцентровое расстояние, вам нужно увеличить толщину гипсокартона до 5/8 дюйма для потолков.

Нужна ли вам пароизоляция с зеленой доской?

Да, нужно использовать пароизоляцию с зеленой доской. В ванных комнатах или других влажных помещениях водяной пар будет пытаться проникнуть в полости стен. Это вызовет гниение древесины в холодном климате.

Некоторые производители гипсокартона также заявляют, что пароизоляция не должна использоваться под водостойким гипсокартоном, если видимая поверхность гипсокартона покрыта таким продуктом, как керамическая плитка или другая непроницаемая для водяного пара отделка.Я считаю, что они очень боятся, что вода может попасть внутрь гипсокартона и вызвать повреждение. Не знаю, последовал бы ли я этому совету по наружным стенам в холодный климат. НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ попадание водяного пара в полости стен.

СЕКРЕТНЫЙ СОВЕТ — покрыть гипсокартон ПЕРЕД отделкой этим удивительным уретановым продуктом. Он ОСТАНОВИТ попадание воды на бумагу гипсокартона. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС.

Можно ли сделать гипсокартон водонепроницаемым?

Да, вы можете сделать гипсокартон в значительной степени водонепроницаемым, если покроете его со всех сторон и краев уретаном на водной основе перед установкой.После того, как он установлен и закончен, нанесите еще два покрытия.

Секрет по обеспечению водонепроницаемости гипсокартона заключается в том, чтобы покрыть бумажные поверхности гипсокартона, включая края, прозрачным уретаном на водной основе ПЕРЕД отделкой гипсокартона.

Это покрытие впитывается в бумагу на гипсокартоне, поэтому вода не может попасть на гипсовую сердцевину и вызвать порчу или отслоение бумаги от сердцевины. Вот что происходит со временем: бумага гниет, вызывая сбой, который вы видите.

Как скоро после нанесения уретана можно ли наносить грязь?

Для получения наилучшего сцепления между бумагой для гипсокартона с уретановым покрытием и герметиком для швов, используемым для отделки гипсокартона, нанесите состав для швов в течение тридцати минут после прокатки или распыления на уретан.

Вы получите химическую и механическую связь между уретаном и клеем, входящим в состав шва. Связь будет почти такой же прочной, как у эпоксидной смолы, если вы сможете наносить их вплотную друг к другу!

Является ли уретан отличным водонепроницаемым покрытием?

Уретан — отличное гидроизоляционное покрытие.Вот почему его используют на барных стойках и паркетных полах, которые могут намокнуть.

Любая часть влагостойкого гипсокартона, покрытая уретаном, а затем окрашенная, будет очень хороша. Уретан чрезвычайно липкий. Если возможно, нанесите уретан на гипсокартон, который будет окрашен, и покрасьте / загрунтуйте в течение часа для химической и механической связи.

Какие крепежи для гипсокартона предотвращают ржавчину?

Крепежные детали из горячеоцинкованной стали или даже гвозди и шурупы из нержавеющей стали предотвращают ржавчину.Используйте их для крепления панелей гипсокартона к стеновым стойкам и потолочным балкам. Если вы используете стальные крепежи из необработанной стали, они со временем заржавеют, и стеновые панели могут упасть со стен или потолка.

По крайней мере, вы обнаружите, что имеете дело с неприглядными пятнами ржавчины, которые появляются на окрашенных поверхностях, если вы срежете углы и используете неправильный крепеж.

Гипсовый сердечник водостойких панелей часто обрабатывают силиконовым химическим или воскообразным веществом. Если намочить открытую гипсовую сердцевину, можно легко увидеть капли воды.На протяжении многих лет проблемой была неисправность зеленой бумаги, а не самого внутреннего гипсового сердечника.

Беспокоит ли плесень гипсокартон?

Плесень — это проблема любого настенного покрытия, включая гипсокартон. Плесень может расти практически на любой поверхности, за исключением сплошной меди или покрытой медью

Поскольку плесень находится в центре внимания новостей, производители стеновых и потолочных панелей постоянно выпускают продукты, которые одновременно являются водостойкими и даже препятствуют росту плесень на поверхности панели.Но, как и с любой новинкой, всегда обязательно читайте техническую литературу производителя.

Убедитесь, что вы используете продукт в соответствии с его предназначением. Всегда обращайте внимание на использование слов: водостойкий и водостойкий. Водонепроницаемость означает, что жидкая вода или водяной пар не повредит изделию. Водонепроницаемость означает, что ограниченное количество воды не причинит вреда.

Можно ли создать водонепроницаемую стену?

Вы можете создать водонепроницаемую стену, используя водонепроницаемое настенное покрытие.Цементная плита — один из вариантов, есть и другие покрытия, такие как стекловолокно.

В тех областях этих комнат, которые будут подвергаться сильной концентрации воды, вам необходимо использовать водостойкий материал для стен. Помните, что зеленый гипсокартон водостойкий, а не водостойкий.

Вы можете приобрести внутренние панели, соответствующие толщине обычного и водостойкого гипсокартона, которые сделаны из цемента и песка или из комбинации цемента, песка и других ингредиентов.

Кроме того, существуют другие инновационные изделия из гипса, которые на 100% водонепроницаемы.Используйте водонепроницаемые стеновые панели за плиткой и в любом месте, где вы ожидаете, что вода будет регулярно попадать на поверхность стены.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по производству гипсокартона.

Эта колонка была НАСТОЛЬКО ХОРОШЕЙ, что я поделился ею с 31 000 подписчиков, читавших мой информационный бюллетень AsktheBuilder от 8 января 2017 года.

Колонка 560

Сводка

Название изделия

Влажные места для гипсокартона — используйте правильный материал и волшебную жидкость

Описание

При работе с гипсокартоном во влажных местах необходимо использовать правильный продукт.Также помогает нанесение специального прозрачного покрытия на гипсокартон до и после его завершения.

Автор

Тим Картер

Имя издателя

AsktheBuilder.com

Логотип издателя

Гидроизоляционный гипсокартон: полное руководство

27 ноября Гидроизоляция гипсокартона: полное руководство

Отправлено в 20:55
в проектах
Мэтт Маквильямс

Независимо от того, где вы живете, повреждение водой представляет значительную угрозу для состояния вашего дома или офиса.Будь то стихийное бедствие, такое как наводнение или ураган, или простая проблема технического обслуживания, такая как протекающая труба, повреждение водой может серьезно повредить гипсокартон в считанные часы. Как вы понимаете, это создает большой беспорядок и часто требует значительных вложений для ремонта. К счастью, есть способы сделать гипсокартон гидроизоляцией, чтобы свести к минимуму вероятность такого рода повреждений.

Как сделать водостойкий гипсокартон? Есть несколько способов гидроизолировать гипсокартон. Однако наиболее экономичный и эффективный способ гидроизолировать гипсокартон — это покрасить поверхность с помощью гидроизоляционной грунтовки.Этот метод рекомендуется для гипсокартона в любой области, которая может быть подвержена утечкам или повреждению водой любого рода, особенно в ванных комнатах, прачечных, подвалах и кухнях.

Итак, нужна ли гидроизоляция гипсокартона? Есть ли альтернативы использованию гидроизоляционной грунтовки? В этом посте мы поделимся всем, что вам нужно знать о гидроизоляции гипсокартона, в том числе о том, почему вам следует рассмотреть этот дополнительный шаг, различные методы и многое другое.

Многие из нас не задумывались о таких аспектах владения недвижимостью, как гидроизоляция гипсокартона.Независимо от того, строите ли вы новый дом, ремонтируете ли вы существующий или просто хотите улучшить водонепроницаемость вашего нынешнего жилища, мы здесь, чтобы помочь! Хорошим помощником также может быть ваш местный подрядчик по строительству или местный архитектор.

Для чего используется гипсокартон?

Гипсокартон — недорогой строительный материал, который используется большинством строительных компаний для создания интерьера вашего дома. Он часто покрывает балки и изоляцию, которые формируют форму дома, чтобы поверхность была легко окрашиваемой.Гипсокартон относительно прост в установке и ремонте, что делает его популярным выбором для домов во всех регионах.

Вместо гипсокартона некоторые домовладельцы предпочитают вкладывать средства в штукатурку или дерево для создания своих стен и потолков, хотя это гораздо более дорогой вариант, чем гипсокартон. Гипсокартон изготавливается из смеси гипса, бумаги, глины, слюды и смолы. Из-за этого он не очень устойчив к повреждению водой, если его не обработать должным образом.

Причины водостойкости гипсокартона

Итак, почему вам следует подумать о гидроизоляции гипсокартона? Так как гипсокартон относительно легко заменить, стоит ли тратить на это дополнительное время и ресурсы? Мы считаем, что есть несколько важных причин, по которым всем домовладельцам следует подумать о гидроизоляции гипсокартона, особенно в тех частях дома, которые подвержены избыточной влажности.

Предотвращение появления плесени и плесени во влажных помещениях

Основная причина, по которой домовладельцам следует подумать о гидроизоляции гипсокартона, — это предотвратить появление плесени и грибка во влажных помещениях. К сожалению, повреждения, вызванные плесенью или грибком, часто трудно заметить, пока не станет слишком поздно. Для некоторых людей наличие плесени в доме может представлять серьезный риск для здоровья!

Гидроизоляция гипсокартона в таких местах, как ванная комната, кухня, подвал и прачечная, сводит к минимуму возможность повреждения плесенью или грибком из-за влаги или повреждения водой.

Сэкономьте деньги на предварительно обработанном гипсокартоне

Одна из причин, по которой домовладельцы не решаются проводить гидроизоляцию гипсокартона, заключается в том, что это, по сути, добавляет еще один шаг к завершению процесса. Популярной альтернативой самостоятельной гидроизоляции гипсокартона является оплата предварительно обработанного гипсокартона. Однако это довольно дорого и часто не обеспечивает такой же уровень защиты.

Всего за несколько дополнительных часов ручного труда вы потенциально можете сэкономить сотни долларов, которые были бы потрачены на предварительно обработанный гипсокартон, при этом достигнув высокого уровня защиты, которого заслуживает ваша семья.

Способы гидроизоляции гипсокартона

К счастью, гидроизоляция гипсокартона — это настолько простая задача, которую нужно сделать своими руками, что вы можете успешно выполнить ее практически без опыта или обратиться за помощью в профессиональную малярную компанию. В этом разделе мы проведем вас через общие шаги, связанные с этой задачей. Однако важно проконсультироваться с упаковкой используемой гидроизоляционной грунтовки, чтобы убедиться, что их методы соответствуют аналогичной процедуре.

Нанесите гидроизоляционный грунт

.

Лучший способ гидроизолировать гипсокартон — использовать гидроизоляционную грунтовку.Вы можете найти гидроизоляционные грунтовки на масляной и латексной основе от большинства производителей красок. Эти продукты созданы специально для предотвращения появления плесени и грибка на поверхности, на которую они нанесены.

Часто гипсокартон остается довольно пыльным после ремонта дома. Первый шаг к гидроизоляции гипсокартона — очистить его влажным сухим пылесосом или салфеткой из микрофибры. Не используйте воду или чистящие средства, так как они без необходимости будут увлажнять гипсокартон.

Когда гипсокартон очистится от пыли, нанесите грунтовку тонким ровным слоем валиковой кистью.Возможно, вам понадобится кисть меньшего размера, чтобы добраться до углов, плинтусов или других труднодоступных мест.

Для дополнительной защиты выберите гидроизоляционную краску для нанесения поверх грунтовки. Это обеспечит более законченный вид, добавив дополнительную защиту от плесени и грибка.

Альтернативы гипсокартону для гидроизоляции

Хотя сделать гидроизоляцию гипсокартоном довольно просто, некоторые домовладельцы могут предпочесть другой путь из-за нехватки времени или других ситуаций.К счастью, существуют и другие альтернативы гидроизоляции гипсокартона с помощью грунтовки.

Используйте водостойкий гипсокартон

Многие компании предлагают водостойкий гипсокартон, который из-за его цвета часто называют синей или зеленой доской. Водостойкий гипсокартон значительно дороже в расчете на лист. Однако для небольших участков разница в цене может не иметь большого значения.

Важно отметить, что, хотя водостойкий гипсокартон лучше, чем необработанный гипсокартон, он не обладает такой стойкостью к плесени, которую обеспечивает гидроизоляционная грунтовка.Даже если вы решите инвестировать в водостойкий гипсокартон, вы можете выбрать гидроизоляционную краску, чтобы повысить уровень защиты комнат в вашем доме, которые подвержены повышенной влажности или влажности.

Выберите другой материал для отделки дома

Если вы живете в зоне с высокой влажностью или в зоне, подверженной наводнениям, возможно, будет разумно рассмотреть для вашего дома другой материал, а не гипсокартон. Гипсокартон — популярный вариант из-за простоты использования и низкой стоимости, однако сегодня домовладельцам доступны многие другие варианты.

К наиболее распространенным альтернативам гипсокартона относятся следующие:

• Деревянные доски
• Фанера
• Пластиковые панели
• Пегборд
• Штукатурка для шпона
• Рейка и гипс
• Стены Ваху
• Стеновые панели
• Кирпич и кладка
• Цементная плита
• Панели из стекловолокна
• Бетонный блок

Материал, который вы выберете для отделки помещения, будет зависеть от района, в котором вы живете, бюджета вашего проекта, а также от вашего личного стиля.Многие из перечисленных выше вариантов создают отличный дизайн, который устраняет необходимость в краске, экономя как деньги, так и время.

Зоны для гидроизоляции гипсокартона

Скорее всего, нет необходимости в гидроизоляции всех частей вашего дома. Это будет не только трудоемко, но и довольно дорого. Хотя в этом нет никакого вреда, некоторые области вашего дома получают больше пользы от гидроизоляции, чем другие.

В каждом доме некоторые комнаты подвержены повышенной влажности, большему риску повреждения водой или даже большему движению транспорта, чем другие.Эти помещения часто включают подвал, прачечную и ванную комнату. Если в вашем доме есть другие комнаты, которые часто кажутся влажными, разумно также сделать их водонепроницаемыми.

Кроме того, если вы живете в районе, подверженном наводнениям, вы можете подумать о гидроизоляции гипсокартона в нижней части вашего дома или в любом месте, которое может подвергаться воздействию воды. Если какой-либо из гипсокартона подвергся воздействию воды, плесени или грибка, после ремонта целесообразно гидроизолировать эту область, независимо от ее местонахождения.

Вам нужно сделать гидроизоляцию гипсокартона?

Итак, вам нужно сделать гидроизоляцию гипсокартона? При таком большом количестве задач, связанных с домовладением, может быть трудно понять, что является важным. Однако из-за высокого риска повреждения плесенью или плесенью мы считаем, что гидроизоляция гипсокартона должна быть делом, о котором думает каждый домовладелец.

Невероятно простой проект, сделанный своими руками, для гидроизоляции гипсокартона не требуется больше навыков, чем покраска комнаты. Вы можете легко найти гидроизоляционную грунтовку или краску в местном хозяйственном магазине и завершить этот проект всего за несколько часов, в зависимости от размера области.

Если вы предпочитаете делегировать этот проект, многие профессиональные малярные компании нанесут гидроизоляционную грунтовку на ваш гипсокартон или используют гидроизоляционную краску по вашему запросу. Хотя это может стоить дополнительной платы, это может сэкономить вам сотни долларов на ремонт и замену гипсокартона, который покрывается плесенью из-за повреждения водой или влажности.

Часто задаваемые вопросы

Водостойкая штукатурка béton ciré? | Festfloor

Микроцемент Festwall Life — розовый — это новый серый

Все больше и больше клиентов ищут декоративные штукатурки, благодаря которым они получат эффект бетона на стене.В случае стен в гостиной или спальне выбор кажется простым — все, что вам нужно сделать, это просто определиться с конкретным цветом и фактурой. Однако когда дело доходит до отделки стен в ванной, которые подвергаются контакту с горячим паром и непосредственно с водой, например в душе, возле ванны и раковины, дело несколько усложняется.

Эффект необработанного бетона на стене

Следует отметить, что не все продукты béton ciré / микроцемент, представленные на рынке, являются водонепроницаемыми.Даже если вы рискуете использовать продукт, который не обеспечивает защиту от влаги в туалете или отделку стен вдали от источника воды, душ и ванна должны быть отделаны продуктом, который на 100% водонепроницаем и устойчив к воде. Хорошим выбором здесь будет Festwall Life , который обеспечивает безопасность и уверенность в том, что мы не затопим соседа, что стена никогда не протечет и на ней не будет плесени или грибка. Водонепроницаемость достигается в два этапа — за счет полимерной микроцементной массы и защитного слоя полиуретана , герметика .

C бетонная декоративная штукатурка и ремонт ванной комнаты

Микроцемент Festwall Life. Цвет GR2 — водостойкая штукатурка. Смотрите больше фото.

Полимербетонная декоративная штукатурка может наноситься на имеющееся основание, если она устойчива, не крошится и плитка не осыпается. Благодаря простоте применения мы можем быстро и без лишнего беспорядка изменить интерьер старой ванной комнаты. Мы можем покрыть смесью всю стену или только ее фрагмент, а остальную часть покрасить обычной краской или отделать другим материалом.Также мы можем накрыть душевую кабину или ванну из гипсокартона и даже столешницу, на которой установлен умывальник. Некоторые используют микроцемент для покрытия всей мебели, включая боковины, ящики и дверцы шкафов. Также это отличный способ дать вторую жизнь качественному дизайну старинной мебели и получить неповторимый эффект. Если, с другой стороны, вы хотите иметь дверь со скрытой фурнитурой / дверь со скрытой рамой, вы можете покрыть ее бетонной штукатуркой и получить тотальный вид необработанного бетона.

Другие преимущества бетонной штукатурки béton ciré в ванной

Пожелтевшие или полные трудноудаляемых камней фуги — проклятие для многих домохозяек и домохозяек.Выбирая декоративную штукатурку, мы получаем однородную поверхность без стыков, благодаря которой уборка ванной станет намного проще, а само помещение более гигиеничным. Бактериям, грибкам и осадку просто негде скапливаться, и для его очистки достаточно мягкого моющего средства с нейтральным pH (вы можете попробовать наши специальные чистящие средства FESTCleaner и FESTCalc).

Внутренние стены и перегородки

Внутренние стены и перегородки, в отличие от несущих конструкций, никакой нагрузки, кроме собственного веса, не испытывают. Тем не менее, их значение для внутренней планировки неоценимо. Вариантов разделения общей площади на отдельные помещения может быть достаточно много, как много существует видов внутренних стен. Большая площадь дома вынуждает возводить  несущие внутренние стены, в таком случае, сооружаемая конструкция должна опираться на один и тот же фундамент и возводится из аналогичного наружным стенам материала. В исключительных случаях, можно использовать родственные материалы, например, ДСП и строительную древесину.

Что касается внутренних стен, которые чаще называют перегородками, то требования к ним менее строги, поскольку конструкции не нагружены, работают в комфортных условиях, и нуждаются, в некоторых случаях, лишь в эффективной звукоизоляции, в качестве которой с успехом используются  базальтовые плиты Акустик Баттс. Перегородки  могут иметь значительно меньшую прочность, для них не нужно устанавливать фундамент. Единственным условием является возведение их на  прочном перекрытии, до начала настилки пола.

Какие материалы используются для стен и перегородок

Внутренние стены, с равным успехом, возводятся из облегченного кирпича, дерева, газобетонных блоков и гипрока. Практически, это материалы, которые работают в наружных стенах, исключением является гипрок, который может эксплуатироваться исключительно во внутренних помещениях.  Деревянные перегородки из бруса или оцилиндрованных бревен актуальны, если из этого материала выстроен весь дом. Разница в том, что используемая древесина должна быть меньшего диаметра. Древесина незаменима, когда требуется  изолировать отапливаемое помещение от холодного.

Не исключается так же, строительство стены из достаточно толстых, в пределах 40-50 мм, досок, которые впоследствии легко декорируются. Конструкция состоит из двух слоев древесины, между которыми уложен тепло-звукоизолирующий материал или  просто пергамин. Для придания жесткости стену  возводят в трехслойном варианте, причем средние доски расположены по отношению к крайним перпендикулярно или по диагонали.

Перегородки бывают разные

В загородном строительстве популярны каркасные перегородки. Несущая система обшивается декоративными панелями, а внутренняя полость заполняется  керамзитом, или экологически чистыми  волоконно-целлюлозными гранулами. Строительный кирпич для возведения внутренних стен годен с ограничениями. При необходимости, речь может идти о поризованном или пустотелом  материале, обладающим меньшим весом. В данном варианте, если отсутствует железобетонное основание, следует рассмотреть вопрос о сооружении дополнительного фундамента. Дизайнерское оформление часто предусматривает эксплуатацию кирпичной кладки в изначальном виде, без дополнительного декора. Если это оправдано стилем внутренних интерьеров – проблемы не существует, в противном случае в арсенале отделочников существуют  декоративные  штукатурки, облицовочные плитки и панели,  из которых можно выбрать оптимальный вариант.

Из монолитных бетонных технологий можно выбрать пенобетон или газобетонные  панели. Это экологически чистые материалы не имеют ограничений для внутренней эксплуатации, а по рабочим свойствам ничем не уступают традиционной строительной керамике. Так же на должном уровне находиться их пожаробезопасность. Для сооружения стен применяется материал, толщиной до 100 мм, плотностью 500 г/кв. м. Ровную и гладкую поверхность материала  не обязательно штукатурить, при необходимости ее отделывают любым декоративным покрытие.

Гипсокартонные панели

Для возведения внутренних перегородок  часто используются гипсокартонные панели, установленные на специальный каркас, заполненный минеральной ватой роквул.  Для этой работы материал подходит по всем параметрам. Прежде всего, это удобная установка, высокая скорость строительства и производительность труда,  идеальная экология и масса других положительных свойств. В частности, материал после заделки швов не нуждается в предварительной обработке. Идеально ровная и гладкая поверхность гипсокартона уже готова для нанесения любого декоративного покрытия. Материал позволяет исключить из рабочего процесса «мокрые» операции, связанные с приготовлением и применением бетонного раствора и штукатурки.

И в заключение, немного о передвижных мобильных перегородках. Эти конструкции позволяют произвольно менять конфигурацию планировки, за короткое время, создавая помещения нужного размера. Относительно тяжелые стены перемещаются на роликах. В качестве рабочего материала применяются разнообразные панели, древесина, ударопрочное стекло. В продаже имеются уже готовые конструкции, которые выполнены в различных стилях, обладают хорошими эксплуатационными свойствами, в частности, эффективным шумопоглощением. При необходимости, мобильные перегородки можно заказать, при их изготовлении будут учитываться самые разные факторы, включая  архитектурные особенности дома и пожелания домовладельцев.

Несущие стены и перегородки | СК ИндивиДом

Каменные дома значительно более надежные и долговечные.

Современные технологии производства материалов позволяют создавать из них конструктивно «умные» энергоэффективные дома, т. е. те, что эффективно сохраняют тепло, позволяя оптимизировать расходы на отопление и эксплуатацию дома.

Основные материалы, которые мы используем для возведения внешних несущих стен дома – это газобетон и кирпич.

Особенности возведения несущих стен дома из газобетона

Газобетон – надежный, прогнозируемый и технологичный материал. В его состав входят простые природные составляющие: кварцевый песок, вода, цемент, известь и алюминиевая пудра. Благодаря технологии производства получается уникальный по своим характеристикам материал, позволяющий быстро возводить долговечные,  теплые, «дышащие» дома любой конфигурации и архитектурного стиля.

Особенности возведения наружных несущих стен из кирпича

Кирпич — это традиционный и хороший материал для строительства дома. Его часто выбирают в силу большей, по сравнению с газобетоном, историей строительства. Однако он имеет свои плюсы и минусы.

Очевидные преимущества — он более прочный, не сушит воздух в помещении и обладает более высокими характеристиками по шумоизоляции. Минусы кирпича, которые заставляют нас склоняться к выбору газобетона в том, что при его использовании значительно увеличиваются сроки возведения стен; кирпичные стены больше весят, это означает, что фундамент должен  обладать большей несущей способностью. Толщина внешних стен из кирпича, если мы хотим построить теплый дом, должна быть как минимум 640 мм – в два с половиной кирпича. Но даже при такой толщине стены, кирпич будет значительно уступать газобетону по способности сохранять тепло в доме, при том, что ширина газобетонной стены — всего 400 мм. Уровень сопротивления теплопередаче кирпичной стены будет в два раза ниже, чем у стены из газобетона. Дополнительный аргумент – стоимость, которая будет значительно выше, чем при строительстве из газобетона.

Энергоэффективная конструкция дома

Мы, в свою очередь, предлагаем комбинированную, «умную» конструкцию дома, в которой предусмотрено оптимальное сочетание и наиболее эффективное использование физических характеристик разных материалов.

Для внешних стен мы используем газобетон, так как он, по сравнению с кирпичом выгодней в 1,5 раза и теплее. Газобетон в конструкции дома играет роль несущего утеплителя, соответствующего нормативам для малоэтажного строительства по своей прочности.

Для кладки газобетонных блоков применяется тонкослойный клеевой раствор на основе сухой смеси, состоящий из портландцемента, тонкомолотого песка и добавок с толщиной швов между блоками не более 3±1мм. 

Для внутренних стен и перегородок мы рекомендуем использовать кирпич. Он поддерживает микроклимат в помещении, его коэффициент водопоглощения у кирпича выше, чем у газобетона. Его способность контролировать влажность воздуха помогает снижать риски заболеваний дыхательных путей.

Кирпич обладает высокой тепловой инерцией. Он медленно нагревается и медленно остывает. Используя это качество по назначению, мы, по сути, создаем тепловой аккумулятор внутри дома, повышая термальную массу дома.

Внутренние стены из кирпича будут лучше сохранять тишину в комнатах, обеспечивая членам семьи более комфортное личное пространство.

Карта энергоэффективности дома

1. Энергоэффективная послойная конструкция наружных стен дома: газобетон + утеплитель базальтовая плита 50 мм + вентзазор 40 мм + облицовочный материал.
2. «Тепловой аккумулятор» в конструкции внутренних стен дома: внутренние стены и перегородки выполнены из полнотелого кирпича, который аккумулирует в себе тепло и влагу и отдает в пространство, дом равномерно прогревается, медленнее остывает, в случае прекращения подачи отопления и балансирует микроклимат в доме.
3. Исключение «мостиков холода» — возможных мест промерзания конструкции дома. Обязательному утеплению экструдированным пенополистеролом подлежат железобетонные перемычки над дверными и оконными проемами, торцы ж/б плит перекрытия, межэтажных армпоясов. Железобетон и газобетон обладают разной теплопроводностью. Утепление позволяет обеспечить равномерное сопротивление теплопередаче по всей площади наружных стен дома.
4. Энергоэффективные окна. Правильное расположение дома по сторонам света позволяет достичь оптимальной инсоляции, использованию в т. ч. солнечной энергии для поддержания тепла в доме. Панорамные окна «в пол» подогреваются дополнительными, встроенными в пол конвекторами. Для остекления предлагаются энергоэффективные стеклопакеты (3-5 камер) с энергосберегающим покрытием.
5. «Теплый» фундамент дома. Фундамент надежно гидроизолируется. Лента фундамента и кирпичный цоколь утепляется с помощью ЭППС.
6. Экономичная система отопления и вентиляции. 80% энергоэффективности дома решается за счет его продуманной конструкции. В остальном применяется комбинированная система отопления: система водяного теплого пола на первом этаже и частично – на втором, система конвекторов, вентиляция с рекуперацией тепла. Котельные выполняется под любой тип отопления.
7. Теплоизолирующая послойная консрукция кровли: пароизоляционное покрытие+ слой герметичной теплоизоляции (утеплитель – базальтовая вата) +супердиффузионная мембрана + вентзазор + герметичное кровельное покрытие. Шаг стропильной системы унифицирован под размер теплоизолирующих матов.

И, наконец, благодаря своей прочности, кирпичные стены более надежны, чтобы без проблем разместить на них картины, подвесные шкафы, полки и прочие элементы внутреннего убранства.

Мы понимаем, что разные части дома имеют разное назначение. Функция внешних стен – ограждать и сохранять тепло, внутренних – создавать оптимальный микроклимат.

Подходя к делу добросовестно, с заботой о качестве жизни будущих хозяев, мы рекомендуем «умные» решения даже в выборе стройматериалов.

Поделиться статьей:

Отличие стены от перегородки по ГОСТу и СНиПу

Часто люди ищут в интернете информацию о перегородках из гипсокартона, а подразумевают стены и наоборот, ищут стены из гипсокартона, а подразумевают иные конструкции. Так в чем же отличие стены от перегородки?

Стена или перегородка?

Стены отличительны, хотя внешне одинаковые. У каждой конструкции есть свои особенности, с которыми следует ознакомиться перед тем, как затевать перепланировку дома.

Если к этому вопросу подойти неграмотно, тогда это может выявить серьезные проблемы, вплоть до угрозы здоровью человека.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Понятия перегородки и стены

Стена – конструкция, отделяющая внутреннее пространство здания от окружающего мира или разграничивающая помещения в самом строении. Это несущая часть строения, без неё дом просто бы не устоял.

У изголовья кровати перегородка, сбоку стена

Перегородки — это сооружения, разделяющие общую площадь квартиры или комнаты на части:

• отдельная комната;
• коридор;
• санузел и ванная, другое.

То есть данная конструкция не является несущей частью строения и может устанавливаться в любом месте внутри дома.

Перегородка в интерьере квартиры

Перегородка из гипсокартона — это конструкция, состоящая, в большинстве случаев, из металлического каркаса, уплотнителя в виде каменной ваты и обшита гипсокартонными листами.

Стена из гипсокартона это прочный каркаса из металлических профилей, который крепятся к полу и потолку, внутри проводится электропроводка, вся конструкция обшивается ГК-листами, иногда в 2 слоя. В стене зачастую устанавливаются дверные проёмы.

Гипсокартонная перегородка с дверьюВернуться к оглавлению

Различия между стеной и перегородкой

Как стена, так и перегородка выполняют свои функции:

1. Несущая конструкция в основном даёт прочность строению, жёсткость. Внешние стены создают помещение и защищают от всех погодных условий, а также негативных условий окружающей среды. 

   Прочность дома зависит и от несущих стен

2. Внутренняя конструкция поддерживает потолочное перекрытие и упирается в фундамент. Она разделяет общую площадь на комнаты, тем самым создавая жилое помещение. 

   Здесь несущей стеной является конструкция за спинкой дивана, но часть её незаконно отсутсвует

3. Перегородка устанавливается внутри комнаты, тем самым организуя отдельные шумоизоляционные места для отдыха и работы.  

   Гипсокартонная перегородка в однокомнатной квартире

Исходя их функций, выявляется главное отличие – перегородочное сооружение несет наименьшую нагрузку от всего помещения, в то время как несущая конструкция берут на себя основной груз от потолочного перекрытия. Дополнительное сооружение зачастую имеет нагрузку только от собственного веса – металлический каркас с шумоизоляционным материалом и ГКЛ.

Вернуться к оглавлению

Типы перегородок

В отличие от несущего элемента дома, дополнительную конструкцию можно снести, передвинуть, поставить в нужном месте. По виду конструкций перегородки бывают:

• мобильные;
• стационарные.

Первый мобильный тип представляет собой временную, быструю, тонкую гипсокартонную конструкцию, способную разделить или объединить помещение. Мобильные виды монтируются с лёгкостью своими руками и изменяют комнату до неузнаваемости.

Данная гипсокартонная перегородка очень простая

Стационарный тип представляет собой прочную конструкцию, которую нельзя переставить быстрым образом. Она монтируется не только для дополнительного декора помещения, но и для создания отдельного места, допустим, для учебы. Стационарная — отяжелена только своим собственным весом, дополнением может быть навешивание элементов декора, а также мониторов, динамиков. В то же время, данная конструкция, упираясь в фундамент и потолочное перекрытие должна отвечать требованиям:

1. Напольное перекрытие должно выдержать определенную нагрузку.
2. Потолочное перекрытие должно поддерживаться несущей стеной, чтобы на стационарную конструкцию не приходился большой вес.
3. Сама конструкция должна быть прочной, во избежание нарушения самой «скелета» дома, чтобы на неё пришлась определенная нагрузка.
4. Кроме всего, перегородочная часть из гипсокартона должна быть устойчивой к внешним механическим воздействиям – при перестановке мебели.

Перегородка из гипсокартона в ванной комнате

Исходя из всего этого, стационарный тип конструкции не должен быть слишком массивным, чтобы не увеличивать нагрузку на перекрытие в многоквартирном доме или на напольное покрытие в частном доме.

Гипсокартонная перегородка для зонирования комнатыВернуться к оглавлению

Различия перегородки и стены по СНиП, ГОСТ

Для экономии квадратных метров в квартире гипсокартонные изделия создаются тонкими, но при этом они должны быть звукоизоляционными. Для стеновых перекрытий между помещениями квартир, согласно СНиП 51.13330.2011 «Защита от шума» (редакция СНиП 23-03-2003), Rw (индекс звукоизоляции) должен составлять 52 дБ. Тепло- и звукоизоляция понятия похожи. Но, следует знать, что не каждый вид утеплителя может прекрасно поглощать звук. Поэтому устанавливая гипсокартонную конструкцию, следует определиться с её функциями. Волокнистые виды утеплителей, такие как каменная вата прекрасно создают теплоизоляцию, а вспененные наполнители являются хорошими звукоизоляционными материалами.

Из чего состоит гипсокартонная перегородка

В отличие от перегородочного строения их профилей, стеновая конструкция строится строго по стандарту ГОСТ – 0.12-0.64 метра. Этот разрыв в 52 см даёт полное право утеплить стену, обшить её гипсокартоном в 2 слоя.

Несущие стены внутри здания имеют толщину по ГОСТу 0.25 метра. Они значительно тоньше уличных оснований, но также есть возможность обшить их гипсокартоном со звукоизоляционным материалом.

Смотрите несколько видео о том, как делаются стены и перегородки из ГКЛ.

Сравнение и выбор материалов для строительства перегородок

Сравнение и выбор материалов для строительства перегородок

31.07.2019

Начался ремонт, все старые вещи вынесены, помещения подготовлены и наступает время перепланировки. Вы уже знаете, где и как должны быть монтированы новые стены. Но осталась только одна неразрешенная проблема – из какого материала строить перегородки? Гипсокартон, гипсовое волокно, пазогребневые боки? А может и вовсе отдать предпочтение кладке из газоблока? Если эта дилемма знакома, и вы до сих пор колеблитесь, тогда эту публикацию мы подготовили для вас. Дочитайте ее до конца, чтобы знать все тонкости, преимущества и нюансы работы с материалами.

Строительство перегородок с использованием гипсокартона

Гипсокартонный лист или просто ГКЛ — это самый распространенный материал для возведения перегородочных конструкций в доме. Его популярность объясняется реальными преимуществами:

1. легковозводимость;
2. экологичность;
3. простота обработки;
4. идеальная геометрия;
5. минимальная цена строительства перегородочной конструкции;
6. высокая скорость монтажа;
7. податливость механической обработке;
8. соответствие пожарным нормам.

Преимущества ГКЛ и перегородок из него

Простота возведения перегородок из ГКЛ – это одно из наиболее важных преимуществ данного материала перед остальными. Для монтажа потребуется соорудить каркас из металлического профиля. После этого листы крепятся к металлу при помощи шуруповерта и саморезов. Мастера, у которых набита рука, могут построить все перегородки в большом доме всего за один день. Главное – никаких «мокрых работ», шума и пыли.

Гипсокартонный лист легко раскраивается до нужных размеров. Сделать это можно даже без наличия малейшего опыта. Просто отметьте карандашом на поверхности плиты линию реза. Далее проведите по намеченной линии лезвием обойного ножа и надломите плиту в месте реза. Лист получит нужный размер, а кромка останется ровной.

С помощью гипсокартона также легко можно соорудить арочные конструкции, переходы, ниши, декоративные перестенки и фальш-стены с криволинейной поверхностью. По технологии лист нужно немного увлажнить. После этого он поддается изгибу без потери своих свойств. После полного высыхания, гипс набирает обратно твердость и его невозможно изогнуть.

Мокрый способ изгибания гипсокартона предполагает нанесение перфорации на одной стороне игольчатым валиком. Если такого под рукой нет, можно просто прокалывать отверстия с шагом до 15 мм, используя обычное шило. Углубляться нужно не более, чем на половину толщины листа. Далее при помощи поролонового валика или кисти надо смочить перфорированную поверхность водой. Процесс смачивания повторить 4-5 раз для хорошей пропитки гипса. После этого можно гнуть лист, закрепляя его на готовом каркасе. Если фиксация листа происходит к шаблону, то в таком состоянии он должен находиться до полного высыхания. Это обычно около суток в помещениях с нормальной влажностью.    

Для придания ГКЛ окружности используют и сухой способ изгибания гипсокартона. Для этого нужно взять готовую арочную конструкцию (каркас). Непосредственно на ней небольшим усилием постепенно придавать листу окружность. Для гипсокартона 12,5 мм толщиной радиус изгиба должен быть не больше 180 см. Но при таком варианте есть вероятность появления трещин в структуре. Поэтому мокрый способ предпочтительнее.

Сооруженный каркас зашивается с двух сторон листами, образуя тем самым полость. Внутри такой полости можно провести все необходимые коммуникации, просто и надежно скрывая их. Податливость сверлению позволит в считанные минуты обустроить отверстия для монтажа розеток и выключателей.

Для производства гипсокартона применяется модифицированный и экологически чистый гипс, который покрывается плотным картоном. Каркас – металл с защитным покрытием. Построенные перегородки из ГКЛ абсолютно безопасные для человека или питомцев. Они не источают запахов и не выделяют токсины.

Листы ГКЛ имеют практически идеальную плоскостность. Ввиду этого, существенно снижаются не только затраты на покупку стройматериалов, но и достигается экономия денег при последующей финишной отделке. Также сокращается время от начала строительства до его завершения.

Недостатки ГКЛ и как их можно устранить?

Когда в качестве перегородочного материала рассматривается ГКЛ, сомнения могут вызывать некоторые факторы. Изучив многочисленные отзывы о перегородках из ГКЛ, мы пришли к выводу, что самые существенные доводы против гипсокартона следующие:

• низкая прочность;
• непереносимость влаги;
• слабая шумоизоляция.

Если немного разобраться, то отчасти эти доводы имеют место быть. Однако, при правильном подходе, все они могут быть нивелированы.

Прочность ГКЛ напрямую зависит от его толщины. Именно поэтому для строительства стен наиболее приемлемым вариантом будет выбор утолщенной плиты. К примеру, ГКЛ Гипсокартон 2500х1200х12,5 мм.

В действительности, для обеспечения более жесткой и прочной конструкции, многие строители прибегают к небольшой хитрости. Заключается она в обшивании каркаса двойным слоем ГКЛ. Все, что нужно учесть при такой технологии – монтаж плит в разбежку швов. То есть, места состыковок плит разных слоев не должны находиться в одном месте. Такую конструкцию проломить будет очень сложно, даже при сильном ударе.

Акустическая шумоизоляция перегородок с применением однослойной обшивки листами ГКЛ составляет минимум 44 дБ. Если говорить о нормативном значении, то для жилых домов они следующие:

• Между внутренними помещениями – 43 дБ;
• В санузле – 47 дБ;
• Между двумя квартирами — 54 дБ.

На основании данных видно, что даже используя простую конструкцию в комнатах, значение звукоизоляции соответствует нормируемому. При двухслойном исполнении значение звукоизоляции повышается до 56 дБ. А если дополнительно в полость каркаса установить минераловатный утеплитель, тогда дополнительно повысится и звукопоглощение перегородки. В совокупности вы получаете качественно изолированные друг от друга помещения.

При выборе материалов для перегородок санузлов становится вопрос о влагостойкости. Тут нужно подходить к вопросу системно. Ведь на самом деле, абсолютно влагостойких материалов (из часто используемых) не существует. Поэтому сказать о подверженности влаге можно о любом материале. Даже бетон и кирпич при увлажнении становятся местом размножения бактерий, плесени и грибков. Соответственно, при возведении перегородок в санузлах просто необходимо проводить дополнительную гидроизоляцию. Эта тема также рассматривалась, и с ней вы можете ознакомиться по ссылке.

Для влажных комнат рекомендуем ГКЛВ Кнауф 1500х600х12,5 мм. Это влагостойкий лист, который пропитан гидрофобизаторами — водоотталкивающими составами. В «сухом» необработанном состоянии материал без проблем переносит эксплуатацию в условиях кратковременного повышения влажности до 60-70%. Дополнительная гидроизоляция монтированных листов повышает их влагостойкость практически до 100%.

Строительство перегородок из ПГП

Пазогребневые гипсовые плиты (ПГП) — это относительно новый материал на рынке. Он стремительно набирает популярность, оттесняя на второй план такие кладочные материалы, как кирпич и блоки. Преимущества этого материала заключаются в следующем:

• быстровозводимость;
• простота монтажа;
• податливость механической обработке;
• высокая точность геометрии;
• хорошая прочность;
• хорошая изолирующая способность;
• экологичность.

Конструкцию ПГП можно увидеть на фото немного ниже. Как видно, у данных блоков имеется пазогребневая замковая система. Она позволяет складировать их друг на друга, как конструктор. Стены получаются ровными, гладкими и точными по плоскостности.

Чтобы достичь точности возведения перегородок из ПГП, важно правильно положить нижний (первый) ряд. По технологии, возведение возможно непосредственно на черновое основание и на эластичную подложку.

Быстрее и проще – монтаж ПГП на поверхность пола без обустройства «мини-фундамента». Блоки просто крепятся к поверхности пола на клей и выставляются по уровню. Такой способ строительства перегородок допускается использовать на полах, которые не деформируются, не дают усадки, в сейсмически не активных регионах.

«Мини-фундамент» с эластичной подложкой – более рекомендованный способ возведения перегородок из ПГП. Подложка компенсирует вибрации, снижает шум, повышает стойкость к трещинообразованию плит.

Технология монтажа перегородок из ПГП простая. После закладки первого ряда нужно выждать схватывания клея. Как правило, к дальнейшему монтажу приступают на следующий день. Каждый второй ряд в месте состыковки с несущими стенами крепится уголками. Дополнительно можно армировать ряд, используя металлическую или композитную арматуру.

Упрощает монтаж ПГП то, что для данного материала выпущен специальный клей. Он быстро затворяется, пластичный, обеспечивает высокую силу сцепления и «монолитность» перегородки. Для крепления пазогребневых гипсовых плит применяют: 

• Клей гипсовый монтажный Кнауф Перлфикс – является смесью из модифицированного гипса с полимерными наполнителями. Допустимо наносить минимальным слоем (1 мм), за счет чего обеспечивается низкий расход, малая толщина шва, отсутствие теплопотерь через стыки. Продукт экологичный, не имеет резких специфических запахов и не выделяет токсинов. 

• Клей монтажный AKSOLIT К2 — это гипсово-полимерная сухая порошкообразная смесь с минеральными добавками. Характеризуется повышенной адгезивной способностью даже при нанесении тонкого слоя. Раствор быстро затворяется, легко укладывается и имеет высокую скорость набора прочности. При этом, шов не будет давать усадки, препятствуя образованию трещин. Продукция экологичная и рекомендована для внутреннего применения.

Плиты ПГП выпускаются пустотелыми и полнотелыми. Пустотелые используются в случае, когда нужно снизить нагрузку на фундамент. Также они позволяют укладывать коммуникации без сверления отверстий. Недостаток пустотелых ПГП перед полнотелыми заключается в уменьшенной звукоизолирующей способности. Минимальный индекс изоляции акустического шума (Rw) у пустотелых плит – 45 дБ, у полнотелых – 48 дБ.

Технология монтажа допускает двухрядную кладку блоков. Образующаяся воздушная прослойка между стенами существенно повышает теплотехнические характеристики и звукоизоляцию комнат. Но при этом нужно понимать, что подобные конструкции «крадут» полезную площадь.

Технические характеристики ПГП зависят от толщины. Стандартно выпускаются изделия толщиной 80 и 100 мм. Выбор здесь должен основываться на таких критериях, как несущая способность, площадь помещения, потребность в повышенной шумоизоляции.

Для обустройства перегородок в санузле подойдет влагостойкая ПГП. К примеру, пазогребневая плита полнотелая Кнауф 667х500х80 мм. Такой материал обеспечивает хорошую стойкость к периодическому повышению влажности. Влагостойкие плиты устанавливают в качестве первого ряда в сухих помещениях частных домов или первых этажей многоэтажек. Они более устойчивые к сырости вследствие контакта с черновым полом.

Недостатки ПГП и методы их устранения

Как таковых, недостатков у ПГП нет. Отзывы о пазогребневых плитах в большинстве положительные. У некоторых владельцев домов есть претензии к образованию трещин через 1-2 года эксплуатации. Причина такого последствия может быть только в одном – несоблюдение технологии монтажа. Поэтому в данном случае рекомендуем покупать качественную и сертифицированную продукцию и в точности соблюдать технологию кладки.

Строительство перегородок из гипсоволоконных листов ГВЛ

Гипсово-волокнистые листы (ГВЛ) представляют собой плиту на основе модифицированного гипса, в который вводятся армирующие волокна целлюлозы. По сути, это аналог гипсокартона, который имеет более жесткую и плотную структуру и характеризуется увеличенной объемной массой. Благодаря повышенной прочности, подобный материал может использоваться не только для обустройства стен, но и для строительства сухих стяжек. Но вот для подвесных потолочных систем, ввиду веса, ГВЛ не рекомендуется применять.

Особенность листов ГВЛ заключается в их влагостойкости. Они подойдут для сооружения перегородок во влажных помещениях. Кроме этого, лист имеет повышенную ударопрочность: не образует раскола, трещин и вмятин при случайных механических нагрузках и ударах.

Преимущества ГВЛ следующие:

• высокая прочность на сжатие и ударопрочность;
• влагостойкость;
• простота механической обработки;
• экологичность;
• не дает усадки, не удлиняется при нагреве;
• отличая геометрия.

Технология монтажа перегородок из ГВЛ ничем не отличается от способа обустройства ГКЛ. В качестве каркаса используются те же профили. Однако за счет большой массы ГВЛ, важно обратить внимание на толщину профилей. Рекомендуемая толщина – не менее 0,5-0,6 мм. Она обеспечит более высокую жесткость конструкции и, как следствие, надежность эксплуатации.

Сами листы могут быть разной толщиной. Для межкомнатных перегородок хороший вариант – ГВЛВ Кнауф 2500х1200х12 мм. Этот материал более устойчив к нагрузкам. Не него можно уверенно навешивать мебель и другие технологические изделия.

Дешевле и менее увесистые ГВЛВ Кнауф 2500х1200х10 мм. Естественно, такой вариант меньше подходит для навешивания тяжелых предметов и аксессуаров. Он вполне подойдет для обустройства ванных комнат с последующей отделкой керамической плиткой.

Недостатки ГВЛ и способы их устранения

Из недостатков ГВЛ можно выделить более высокую цену материала и его вес. Но эти недостатки некритичные и не оказывают особого влияния на эксплуатационные свойства.

За счет плотности материал режется и крепится сложнее. Решить это можно, используя электроинструмент вместо ручного.

Самый большой недостаток ГВЛ – отсутствие идеально глянцевой поверхности, как у ГКЛ или ПГП. Лист имеет шероховатость, которая не позволяет проводить монтаж чистовой отделки сразу (к примеру, поклейка обоев или покраска). Решение – шпатлевание. Но это дополнительные материальные, трудовые и временные затраты.

Строительство перегородок из газобетонных блоков

Газобетонные блоки представляют собой материал, который относится к классу ячеистых бетонов. Он имеет пористую структуру и в разрезе напоминает поролоновую губку. За счет этого, блоки характеризуются минимальным объемным весом, а перегородки из них не создают высоких нагрузок на основание.

Сравнение газоболока с губкой вполне подходит и по другому критерию – водопоглощение. Реальные тесты показали, что произведенный автоклавным методом (искусственно просушенный) блок замечательно впитывает влагу. За сутки погружения в воду он может набрать до 50 % от исходного объема. Естественно, без надлежащей гидроизоляции использование блоков для обустройства перегородок в ванных комнатах является не самым перспективным методом.

Высокое водопоглощение является отнюдь не единственной ахиллесовой пятой изделий. Блоки из газобетона отлично режутся, сверлятся и обрабатываются механическим инструментом. Это говорит и о том, что газобетон не является высокопрочным материалом, который способен выдерживать большие нагрузки. Впрочем, при строительстве перегородок можно выбрать, к примеру, газобетонный блок Poritep 625х100х250мм D500/В3,5/F100 / 0,016м3. Это более плотный и прочный материал, который обеспечит надежную эксплуатацию перегородочной конструкции.

К недостаткам газобетонных перегородок можно отнести и более сложный монтаж. Своими руками соорудить стену из такого материала достаточно сложно. Нужно обеспечить качественную кладку с выставлением каждого отдельного блока по уровню. В основном применяются блоки толщиной 100 мм. В некоторых случаях прибегают к более тонким изделиям – 75 мм. В продаже имеются газоблоки на 50 мм, но их использование для ремонта квартир и домов не стоит серьезного рассмотрения.

Для повышения прочности стенки рекомендуется использовать дополнительную арматуру. Это может быть оцинкованная стальная перфолента или композитный стержень. Монтаж блоков с использованием лент проще. Клей наносится непосредственно на ленту, после чего устанавливается второй ряд блоков.

При использовании композитной арматуры на ложке блока потребуется продлевать борозду. В нее укладывается арматура, за счет чего достигается минимизация толщины шва. Хотя сам процесс дольше и сложнее, но в итоге достигается повышение прочности перегородки.

Несмотря на свои недостатки, газобетон имеет и преимущества в виде хорошей звукоизолирующей способности, скорости и простоты обработки. После приложения рук мастера, перегородка из газобетона будет служить вам надежно и долго.

Рейтинг материалов для строительства перегородок: наша версия

На основании проведенного анализа, мы составили свой рейтинг материалов для внутридомовых помещений. По нашему мнению, за счет простоты, скорости строительства, низкой цены и долговечности лидирует в этом списке гипсокартонный лист. Если добавить к его монтажу возможность установки двойным способом (лист на лист), укладку изоляции, гидроизоляцию, то это лидерство укрепляется еще больше.

Второе место мы разделили между ГВЛ и ПГП. Каждый из материалов имеет свои тонкости. Однако существуют технологические решения, которые позволяют быстро и эффективно устранять любые нюансы. Если учесть особенность эксплуатации перегородок на этапе строительства, то впоследствии никаких проблем со стенами у вас не возникнет десятки лет.

Замыкает наш список пункт с газоблоком. Главное преимущество этого материала – цена. Строительство с применением газобетонных блоков обойдется на порядок дешевле, чем с использованием того же ПГП и ГВЛ. В руках профессиональных строителей стены получатся весьма прочными. Для квартир и частных домов – также вполне приемлемый вариант.

В сводной таблице предоставляем информацию об основных характеристиках материалов для строительства перегородок.

Резюме

Мы не настаиваем на выборе конкретной продукции. Надеемся лишь на то, что наша статья поможет дать справедливую оценку материалам для кладки стен. Ведь именно это важно сделать перед покупкой блока, листа или плиты, чтобы в итоге не разочароваться в результате.

Несущие стены и перегородки дома из газобетона. Практические советы.

Сегодня для возведения надежных, но в то же время недорогих стен для своих домов, их будущие обладатели выбирают газобетон – как основу несущих стен и межкомнатных перегородок. Если соблюдать все строительные условия и нюансы, выбрать и использовать качественный материал, то вполне реально достичь желаемого результата.

Почему газобетон?

Характеристики, которыми обладает газобетон, оправдывают его выбор во время строительства домов и других частных строений. Газобетонные блоки имеют низкую плотность и теплопроводность, первая — снижает нагрузку стен на фундамент дома, а вторая позволяет не делать дополнительную теплоизоляцию дома. Правда про теплопроводность актуально только в том случае, если правильно подобрана толщина блока для определенного региона. Для умеренного климата подойдут блоки плотностью D400 и толщиной 375-400 мм. Блоки укладываются друг на друга при помощи специального клея с толщиной шва от 1 до 55 мм. С этим строительным материалом работать довольно просто: он легко укладывается, пилится и его легко штробить для коммуникаций.

Как выбрать материалы

Качественный материал для строительства – это заводской продукт, а не тот который был сделан в кустарных условиях. Будь то блоки или клей для блоков, купленные у производителя и имеющие сертификаты – гарант того, что материалы правильно хранили и они пригодны для строительства, а заявленные характеристики соответсвуют реальности.

При покупке блоков выбираем самые ровные (1 категории), с отклонениями по высоте ±1мм, для минимизации мостиков холода, экономии на инструменте и времени при их шлифовке. Также важно учесть не только плотность самих блоков, но и на класс прочности блока при данной плотности. При одном классе плотности блок может иметь разные классы прочности, например: блок D400 – B2.0 блок D400 – B2,5. Лучше брать максимально доступный класс прочности к требуемой плотности. Ну и для долговечности дома выбирать блоки с маркой по морозостойкости F100.

При выборе тонкошовного клеевого состава необходимо обращать внимание на следующие характеристики: max. фракция зерен заполнителя — не более 0,63 мм., прочность сцепления с основанием ≥0,5 МПа, прочность на сжатие ≥10 МПа — для обеспечения максимальной несущей способности стен, показатель морозостойкости – 100 циклов. Всеми вышеупомянутыми параметрами обладает специальный клей для блоков Expert из линейки продуктов производителя Holcim. Расход качественного клея составляет 16-17 кг на 1м3 блоков при толщине клеевого шва в 2 мм.

Начинаем строительство! Пошаговый алгоритм действий.

Шаг 1. Защита материала от осадков. Обычно газобетонные блоки продаются запечатанными в термоусадочую пленку. Лучше распаковывать то количество блоков, которое будет задействовано в день строительства. А остальные блоки и/или незаконченные стены накрыть пленкой.

Шаг 2. Гидроизоляция фундамента. Для фундамента подойдет как рулонная гидроизоляция, так и обмазочная. При рулонной гидроизоляции делаем нахлест – 15 сантиметров.

Шаг 3. Первый ряд блоков. Приступаем к кладке блоков. Кладем блоки по углам строения и натягиваем между ними шнур. Если расстояние от блока до другого больше 10 метров, то нужно положить блок между ними и закрепить на нем шнур, чтобы не провисал, и кладка получилась ровная. В последующих рядах также лучше применять шнур. Зачастую фундамент имеет неровное основание, поэтому первый ряд блоков укладывается на пескобетон, например Holcim М300 – отлично подходит для этих целей. Для минимизации мостиков холода, вертикальные швы газобетонных блоков делаются с помощью тонкослойного клеевого состава.

Шаг 4. Клей для блоков. Второй и последующие ряды блоков из газобетона укладываются на специальный клей, благодаря этому швы получается не толстыми, что в свою очередь положительно влияет на сокращение теплопотерь будущего строения. К кладке второго ряда следует приступать после схватывания раствора для первого ряда, это занимает, как правило, 2-4 часа.

Для начала очищаем блоки от загрязнений и пыли, и если на блоках есть неровности убираем их рубанком или теркой. При помощи шпателя, кельмы или каретки наносим клей на блоки: на горизонтальную и вертикальную поверхности. Чтобы ускорить процесс кладки допустимо наносить клей сразу на 3 блока по горизонтали. Прижимаем блок после укладки на клей, чтобы толщина шва составила около 2 мм. Излишки клея не затираются, а подрезаются после схватывания.

Кладка блоков осуществляется с перевязкой. Место, где газобетон стыкуется между собой должно быть смещено от стыка нижнего ряда не меньше чем на 10 см, а у крайних блоков и на краях дверных/оконных проемов – не меньше 11,5 см.

Шаг 5. Армирование. Оконные проемы обязательно нужно армировать. Длина арматуры дожна быть на пол сантиметра длиннее самого оконного проема с каждой стороны по низу.

Штроборезом делается паз, как правило 40 х 40мм. Перед тем как заложить арматуру в паз, его необходимо очистить щеткой и увлажнить водой. После этого паз заполняется наполовину клеевым раствором и в него закладывается арматура, диаметром не меньше 6 мм (диаметр арматуры устанавливается в проекте), после погружения арматуры в паз, заполняем оставшееся пространство раствором. После проведения армирования блоков можно сразу продолжать процесс кладки.

Шаг 6. Перегородки. На несущих стенах, в месте где намечена перегородка, изначально закладывается гибкая связь из нержавеющей стали, которая дополнительно фиксируется на горизонтальной поверхности блока гвоздем. Другой конец гибкой связи фиксируются в горизонтальном шве перегородки. Если это момент был упущен и гибкие связи не заложили в шов несущей стены, то их можно зафиксировать в несущей стене и клеевом шве перегородки при помощи клеевого состава и гвоздя. Для перегородок в ванной под первый ряд блоков нужна гидроизоляция. Пустоты между последним рядом блоков и перекрытием заполняются монтажной пеной.

Шаг 7. Монолитный пояс. Для перекрытия железобетонными плитами, во избежание трещин в кладке, нужно обеспечить армопояс. Монолитный пояс является связующим элементом для несущих стен по всему периметру здания. Для создания монолитного пояса применяют специальные U-образные или П-образные блоки, в пространство которых закладывается арматурный каркас, а после бетонируется. Бетонирование лучше проводить при температуре свыше +5 С.

Шаг 8. Отделка стен. Для внутренней отделки газобетонных стен используют штукатурку, которая подходит для основания из газобетонных блоков. Для облицовки фасадов домов строений из газобетона можно использовать различные варианты отделки: штукатурка, кирпич, и многие другие.

Понравилась статья?

Поделиться в соцсетях:

Какие перегородки можно сделать в квартире

Вам досталась квартира не очень удобной конфигурации. Огромный зал, крошечная спальня, или совместный санузел, неудобный для большой семьи. Что делать? Возводить перегородки! Но из чего их сделать, какие виды конструкций существуют и как правильно выбрать материал? Рассказываем.

Виды конструкций

Выбор типа конструкции зависит от ваших целей и нужд.

Главные задачи, которые при этом ставятся:

• 
  Оптимально задействовать каждый квадратный метр, и сделать все зоны предельно функциональными. Для этого подойдут тонкие стенки, которые не крадут лишние метры.

• 
  Или, напротив, сделать крепкие прочные стены, на которые можно будет вешать полки, картины и шкафы и которые будут «глушить» шум из соседних комнат

Перегородки бывают:

1. 
   Сплошные актуальны, когда требуется сделать зону полностью изолированной. Наличие двух больших комнат или холла позволяет отвести часть пространства под гостевую, рабочий кабинет или подсобную комнату.

2. 
   Декоративные перестенки нужны для условного деления на зоны. Частый вариант – спальня с рабочим местом, соединённые лишь красиво оформленной стенкой, не имеющей сплошной поверхности.

1. 
   Сплошными, уже готовыми конструкциями, которые легко передвигать с помощью специальных механизмов. Они напоминают двери-купе, раздвигаются и, при желании, сдвигаются. Правда, эти устройства не могут изолировать помещения от нежелательных шумов и звуков, и это определённый минус.

2. 
   Лёгкими сооружениями, напоминающими ширмы, жалюзи, гармошки, служащими для зрительного пространственного перекрытия. Они могут достигать потолка, или быть ниже. Часто их используют в малогабаритном жилье, когда нужно отделить, или наоборот, объединить разные зоны.

Переносной вариант – настоящая ширма, это самый простой вид разграничителя, который отличается такими полезными качествами, как мобильность, малый вес, декоративный вид. Но это восхитительное сооружение больше относится к предметам мебели.

Требования к установке

Любая перепланировка, включающая снос старых, возведение новых стен и перегородок, начинается с получения разрешения на такие работы. Тем, кто решил усовершенствовать пространство при помощи ограждений, важно помнить:

1. 
   Не разрешается сносить и перемещать несущие стены (это может сказаться на безопасности дома и стать угрозой для соседей).

2. 
   Возведение разделителей, отличающихся большим весом, допустимо лишь после точных расчётов нагрузки на перекрытия.

3. 
   Нельзя делить помещение на части при единственном источнике дневного света.

4. 
   Работы по перемещению санузла запрещены, если этажом ниже в этом месте расположена кухня или спальня.

5. 
   Нельзя расширять площадь туалета и ванной за счёт метража жилой площади.

Если кухня оснащена газовой плитой, то объединять её с любой жилой комнатой нельзя. Хороший вариант – раздвижная ширма или дверь, которая может быть открыта или закрыта.

Правила выбора межкомнатных перегородок

Возведенные перегородки должны:

• 
  быть прочными, не разрушаться при перегрузках;

• 
  подавлять шум;

• 
  разделять площадь, не оставляя бесполезных зон;

• 
  предусматривать будущую отделку чистовыми материалами и декорациями;

• 
  гармонично выглядеть в общем дизайне квартиры.

При выборе стройматериала для изготовления перегородки, следует учитывать следующие моменты:

1. 
   Повышенная влажность в помещении.

2. 
   Особенности конфигурации и параметры жилплощади, исходя из которых, выбираются стационарные или подвижные кулисы.

3. 
   Нагрузки на перекрытия (допустимы ли они).

4. 
   Предполагается ли монтаж навесной мебели.

5. 
   Выбор для площади, требующей повышенной звукоизоляции.

6. 
   Какая отделка и декоративные детали предусмотрены для стен, способ их фиксации.

Выбор делается на основе ответа на вопроса. Дополнительный фактор – бюджет. Переносные перегородки куда дешевле, чем стационарные конструкции. В идеале нужно еще посоветоваться с архитектором – он поможет подобрать материалы и рассчитать все нагрузки.

Комплексный ремонт квартир под ключ

• Всё включено
  В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.

• Без вашего участия
  После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.

• Цена известна заранее
  Стоимость ремонта фиксируется в договоре.

• Фиксированный срок ремонта
  Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.

Подробнее о Сделано

Материалы

Чаще всего применяются следующие материалы.

Кирпич

Материал может быть использован при возведении стационарной разделительной поверхности. Для кладки берётся пустотелый или полнотелый продукт. Для внутренних пространств первый более приемлем, поскольку обладает меньшим весом.

Плюсы кирпичной стены:

• 
  натуральный, экологически чистый материал;

• 
  влагостойкость, что позволяет применение в помещениях с повышенной влажностью;

• 
  большая прочность;

• 
  длительная служба;

• 
  хорошие показатели звукоизоляции;

• 
  возможность использования в необработанном виде, с целью создания урбанистического дизайна.

Минусы:

• 
  внушительный вес, который может оказывать нагрузку на несущие сооружения и перекрытия;

• 
  качественная кладка занимает немало времени, особенно если кирпичи небольшого размера;

• 
  монтаж требует профессионального подхода и знания технологий, поэтому услуги специалиста стоят дорого;

• 
  поверхность требует дополнительной отделки;

• 
  высокая стоимость стройматериала и большое количество компонентов для специального раствора, что тоже увеличивает расходы.

В квартирах этот материал применяется редко, и больше подходит для частных домов.

Пазогребневые блоки

Плиты из гипса, полнотелые и пустые внутри, отличаются разным весом (28 и 22 кг). Это достаточно массивные блоки, имеющие свои плюсы:

1. 
   Простой монтаж.

2. 
   Высокая влагостойкость.

3. 
   Ровная поверхность.

4. 
   Повышенная прочность, позволяющая крепить к ней навесную мебель и увесистые детали интерьера.

Главный плюс (из-за этого в квартирах используются редко) – плохая шумоизоляция.

Блоки из пенобетона

Это недорогой материал, который монтируется быстрее и проще, чем кирпич.

Преимущества:

• 
  вспененный бетон прочен, и, по мере эксплуатации, становится ещё прочнее;

• 
  высокие теплоизоляционные свойства;

• 
  пористая структура делает материал воздухопроницаемым, это исключает в комнатах повышенную влажность и появление пятен плесени;

• 
  нет усадки.

Пенобетонные плиты надо выбирать с самыми высокими параметрами шумоизоляции, такие блоки безупречно подходят для внутреннего пространства квартиры.

Гипсокартон

Чаще всего владельцы выбирают гипсокартонные листы, потому что их легко монтировать. Нужно только сделать правильную разметку площади, и аккуратно стыковать плиты по принципу паз-шип.

Среди плюсов:

1. 
   Быстрое возведение (в течение дня).

2. 
   Лёгкость.

3. 
   Возможность применять влагостойкие изделия в мокрых зонах.

Гипсовые плиты считаются безопасным, экологически чистым продуктом, имеют высокую огнестойкость, легко поддаются обработке. При заказе комплексного ремонта знающие мастера могут возвести перегородку из гипсокартона за несколько часов. Профессиональный монтаж с использованием специального клея позволяет проявляться уникальным свойствам этого материала – он стабилизирует влажность и поддерживает в жилом помещении оптимальный микроклимат.

Разделители из дерева используются в квартирах редко, в основном с целью декорирования. Конструкция представляет собой лёгкий деревянный каркас, который содержит шумоизолирующий наполнитель. Несущая способность сооружения низкая, и оно больше подходит для оформления и условного разделения площади в подсобках, гардеробных или кладовках.

Важно! Если звукоизолирующие свойства материала вас категорически не устраивают – воспользуйтесь стекловолокном или дополнительными изолирующими матами.

Еще одно важное требование при выборе перегородок для квартиры – к собственным талантам нужно относиться объективно. Если не уверены, что сможете правильно подобрать материалы и монтировать перегородку, которая прослужит верой и правдой долгие годы – обратитесь к специалистам. Оптимальное решение – заказать комплексный ремонт под ключ в надежной компанией.

Архитектор сможет проанализировать ваши нужды, метраж квартиры и прочность дома. Он подскажет, какие перегородки из какого материала лучше монтировать, составит архитектурный проект, а ремонтники возведут любые конструкции быстро и действительно качественно. При этом они могут монтировать на него любое покрытие и создадут в квартире комфортную и уютную обстановку в фиксированные сроки по фиксированной цене.

Межкомнатные (внутренние) перегородки: какой материал использовать?

Существуют множество видов внутренних перегородок, которые возводят из разных материалов.

Для строительства полноценных стен, делящих внутреннее пространство, как правило, применяются кирпич, газобетон и гипсовые изделия.

Каждый из них характеризуется  своими плюсами и минусами.

Посмотрите видео о материалах для межкомнатных перегородок

Кирпич для межкомнатных перегородок – это надёжно

Кирпичные стены характеризуются высокой прочностью и неплохой звукоизоляцией. На них смело можно повесить любые полки, закрепить телевизоры или сантехническое оборудование.

Для строительства межкомнатных перегородок применяют кирпич класса рядовой полнотелый прочностью М100. Из-за размера он хорошо подходит для возведения конструкций сложной конфигурации.

Изъяны поверхности (сколы, неравномерность окраски) закрываются штукатуркой. Толщина устойчивой стенки – 15-20 см, что соответствует кладке в полкирпича.

Такая конструкция создаёт большую локальную нагрузку на перекрытие, поэтому применение кирпича для перегородок должно быть взвешено с технической точки зрения.

Для уменьшения веса применяется поризованный рядовой кирпич. Он обладает более высокими коэффициентами по тепло- и звукоизоляции, чем полнотелый аналог, но скромными прочностными характеристиками.

Перегородки из пенобетона и газобетона – это легко

Ячеистый бетон – основа для производства изделий с поризованной структурой. К ним относятся пенно- и газобетонные блоки. По техническим параметрам они практически идентичны и отличаются только методами производства. Более качественными считаются газобетонные.

Для межкомнатных стен применяют перегородочные газоблоки, относящиеся к конструкционному виду, толщиной 0,75-10 см. Это крупноформатный материал, позволяющий быстро возводить стены. Ещё одно несомненное преимущество блоков – лёгкость в обработке.

Газо- и пенобетонные блоки высоко гигроскопичны, поэтому без дополнительной отделки их нельзя использовать для влажных помещений.

Пазогребневые гипсолитовые плиты – это быстро

Ровные лёгкие плиты из гипса с силиконом отличный вариант для быстрого строительства межкомнатных перегородок. Крепятся пазогребневые панели благодаря выступам и пазам, расположенным по их торцам и специального клея, вместо цемента. Толщина плит – 8 или 10 см, размеры 50х66,7 см.

Обрабатываются гипсолитовые плиты с помощью обычной ножовки по дереву.

Гладкая поверхность панелей не требует дополнительной обработки в виде оштукатуривания перед финишной отделкой. Достаточно зашпаклевать стыковочные швы и загрунтовать.

Пазогребневые плиты имеют хорошие показатели по звуконепроницаемости – от 41 до 45 ДБ при одном контуре возведения, но коэффициент плотности, 980 кг/м?, значительно уступает кирпичу и пенобетону. Это ведёт к ограничениям весовых нагрузок при навешивании на них, например, книжных полок.

Перегородки из гипсокартона – это дёшево

Ещё одним материалом на основе гипса, подходящим для межкомнатных перегородок, являются листы из гипсокартона. Это трёхслойный материал, состоящий из гипсового пласта и двух покрытий из жёсткого картона.

Основа конструкции межкомнатных перегородок – каркас из металлического профиля, который покрывается гипсокартонными листами. Их толщина должна составлять от 12 до 18 мм. Более тонкие листы неустойчивы и подвержены перекосам.

Слабое место гипсокартона – стойкость к механическим воздействиям. На него не рекомендуют закреплять тяжёлые предметы, а при сильном ударе он трескается.

Что лучше выбрать – плюсы и минусы материалов для перегородок

Представленные строительные материалы, которые подходят для возведения межкомнатных перегородок, обладают своими плюсами и минусами.

Кирпич – надёжность и устойчивость к любым нагрузкам. Из недостатков – вес конструкции и дополнительные работы по оштукатуриванию.

Газобетонные блоки – более лёгкий вес и повышенное теплосбережение, но они менее надёжны и также требуют отделки.

Гипсолитовые панели – отличный материал, позволяющий очень быстро построить перегородку. Но, к сожалению, менее стойкие к нагрузкам.

Листы из гипсокартона – дёшево, это главное преимущество материала. По всем остальным параметрам, он является аутсайдером.

        Поделиться:

Страница не найдена для 1_brick_partition_wall

Имя пользователя*

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна

Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный Территория нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

Страница не найдена для 3_glass_partition_walls

Имя пользователя*

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна

Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный Территория нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

Различные типы перегородок для домов и офисов

Перегородка может быть определена как стена или перегородка из кирпича, каркаса, стекла или другого подобного материала, она предназначена для разделения одной комнаты или части комнаты. От другого.

Перегородки спроектированы как ненесущие стены, бывают складчатыми, сборно-разборными или неподвижными.

Если перегородки несущие, их называют внутренними стенами.

Здесь мы узнаем о перегородках, типах перегородок и многом другом.

Введение в перегородку:

Эти стены разделяют внутреннее пространство строительной единицы на различные комнаты.

В жилом доме перегородка разделяет внутреннее пространство или внутреннюю площадь на различные комнаты, такие как гостиная, спальня, кухня, туалет, ванная, кабинет, печная и т. Д.

Она эффективно разделяет внутреннюю площадь или пространство на различные помещения. здание, такое как общественное здание, коммерческое здание, спортивный комплекс, база отдыха и т. д.

Необходимость в хорошей перегородке:

• Перегородка должна быть легкой.
• Толщина стенки должна быть минимальной или тонкой.
• Материалы, из которых сделана перегородка, должны быть прочными.
• Эти стены должны обладать огнестойкими свойствами.
• Он должен быть звуконепроницаемым.
• Перегородка должна быть простой в сборке.
• Он должен быть экономичным.
• Следует уметь устанавливать сантехническую арматуру и любые другие приспособления.
• Перегородка должна быть достаточно устойчивой к вибрации.

Тип перегородки:

Металлическая перегородка:

Используемые материалы — металлизированная сталь, алюминий и листы GI, поэтому перегородки называются металлическими.

Эти типы перегородок становятся обычным способом создания перегородок в жилых помещениях, гаражах и промышленных секторах.

Есть много преимуществ перед другими традиционными деревянными, кирпичными стенами или блочными перегородками, поэтому они стали популярными.

Достоинства металлических перегородок:

• Металлические перегородки намного легче по весу, чем деревянные, кирпичные и блочные.
• Эти перегородки крепятся точнее, чем разные перегородки.
• Их материалы имеют более высокую огнестойкость.
• Эти перегородки дешевле деревянных, кирпичных или блочных.
• Эти перегородки можно разрушить и использовать в любом месте.

Недостатки Металлической перегородки:

• Для крепления этой перегородки требуется несколько монтажных принадлежностей.
• Требуется герметизирующая балка, проходящая через стальной канал.
• Для этого требуется количество стальных швеллеров.

Стеновая перегородка из асбестоцемента:

Этот тип перегородок изготавливается из листов асбестоцемента и закрепляется в деревянных или стальных каркасах.

Толщина такого листа 10 мм при листе 5 мм, плоскости с одной стороны и других внутренних гофрированных листах толщиной 5 мм.

Эти листы перемещаются на место и прикрепляются к цементному раствору.

Достоинства асбоцементной перегородки:

• Эти перегородки легкие.
• Обладает огнестойкостью.
• Эти перегородки водонепроницаемые.
• Эти листы непроницаемы и долговечны.

Недостатки асбоцементной перегородки:

• Естественные или присущие.
• Вандализм и антропогенные проблемы.

Деревянная перегородка:

Этот тип перегородок состоит из различных компонентов, таких как головки, стойки, куски шпунта или шпильки, подпорки и т. Д.которые сделаны из дерева хорошего качества.

Есть два типа деревянных перегородок:

1. Общие перегородки:

Этот тип перегородок состоит из вертикальных элементов, называемых стойками, верхнего горизонтального элемента в качестве головки и нижнего горизонтального элемента в качестве подоконника.

Шпильки можно сделать более жесткими, если использовать горизонтальные детали, называемые гвоздями.

2. Стропильные перегородки:

Состоит из различных компонентов, таких как шпильки, подголовник, упор, стальные ступени, болты, распорки и т.

Этот тип перегородок основан на основном принципе ферм.

Достоинства деревянных перегородок:

• Легкий вес и простота изготовления.
• Экономичен.

Недостатки деревянных перегородок:

• Не является ни звукоизоляционным, ни пожаробезопасным.
• Не подходит для влажных помещений.
• Требуется большое количество древесины.

Перегородка из гипсовых плит:

Изготавливается из обожженного гипса или опилок в штукатурке Париж, плиты толщиной от 5 см до 10 см изготавливаются в отливках из железа или дерева.

В гипсовых плитах предусмотрены соответствующие канавки для образования негибких швов.

В этих плитах можно просто использовать гвозди и шурупы.

Достоинства перегородок из гипсокартона:

• Стеновые перегородки из гипса создают более прочную и долговечную стену.
• Стены укрепляются за счет химической реакции.
• Штукатурка в большинстве случаев устойчива к ударам и вмятинам.

Недостатки перегородок из гипсовых плит:

• Требуется высокая начальная стоимость.
• Также требуется квалифицированная рабочая сила.

Стеклянная перегородка:

Стеклянные перегородки или стеклянные перегородки — это высококачественные ненесущие стены из стекла, которые действуют как разделители помещения.

В качестве строительного материала это позволяет дизайнерам и архитекторам стекла разделять комнату без площади пола и рассеивания света.

Листы стекла крепятся к деревянным или металлическим конструкциям.

Достоинства стеклянной перегородки:

• Обеспечивает хорошую эстетику и свет.
• Бывают влагозвуко- и жаропрочные.
• Легко мыть и ухаживать.
• Пустотелый блок не требует деревянных конструкций.

Недостатки стеклянной перегородки:

• Нарушает приватность.
• Может повредиться.

Бетонная перегородка:

Бетонные плиты в бетонных перегородках бывают плоскими или армированными, причем последние поддерживаются между вертикальными элементами.

Эти плиты могут быть сборными или монолитными, стыки заполняются цементным раствором.

Другой тип бетонных перегородок состоит из сборных Т-образных или Г-образных элементов.

Достоинства бетонной перегородки:

• Бетон прочный, неприхотливый, устойчивый к ветру, воде и огню.
• Обладает низкой прочностью на разрыв.

Недостатки бетонной перегородки:

• Бетон менее пластичный.
• Вес велик по сравнению с его прочностью.

Перегородка из пустотелых блоков и глиняных блоков:

Перегородки из пустотелых бетонных блоков состоят из отдельных отдельных блоков бетона, глиняные блоки хорошо подготовлены с использованием глины или терракоты, и они бывают сплошными или пустотелыми.

Толщина полого глиняного блока сечением 30 Х 20 см может варьироваться от 5 см до 15 см.

Блоки имеют пазы сверху, снизу и по бокам; при хранении отдельно застекленных поверхностей в зимний период.

Достоинства полых блоковых перегородок:

• Полые блоки требуют меньшего обслуживания.
• Высокопрочный.
• Скорость строительства выше, чем у традиционных строительных систем.
• Обладает высокой прочностью на разрыв.
• Доступные, выгодные и доступные тарифы.

Недостатки полой блочной перегородки:

• Пустотные блоки имеют плохую несущую способность.

Кирпичная перегородка:

Эти стены построены из простого кирпича, армированного кирпича, кирпича из пустотелого или пустотелого кирпича.

Простая кирпичная перегородка толщиной в полкирпича не превышает 2 м высоты.

В перегородках из армированного кирпича толщиной в половину кирпича предусматривается армирование в виде проволочной сетки или прутьев из железа или стальных стержней.

Кирпичная перегородка состоит из кирпичной кладки, возведенной в каркас из деревянных элементов.

Достоинства перегородки из пустотелого кирпича:

• Эти стены прочные и долговечные.
• Экономичен.
• Отличается огнестойкостью.

Недостатки кирпичной перегородки:

• Кирпичная перегородка огнестойкая и звукоизоляционная.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ:

CAVITY WALL | ЗАВЕСНАЯ СТЕНА | ГАБИОН СТЕНА | ЗАЩИТНАЯ СТЕНА | SHEAR WALL

Заключение:

Перегородка — это ненесущая стена, обычно это внутренняя стена.

Самая распространенная перегородка — большая комната, разделенная на две комнаты путем добавления перегородки и новой двери в другую комнату.

Несущие стены против перегородок | Что такое стены

Самый важный момент в этой статье

Что такое стены?

Стена — это конструктивный элемент, который разделяет пространство (комнату) на два пространства (комнаты), а также обеспечивает безопасность и укрытие. Как правило, стены подразделяются на два типа внешних и внутренних стен.

Наружные стены служат ограждением для дома для укрытия, а внутренние стены помогают разделить ограждение на необходимое количество комнат. Внутренние стены также называются перегородками.

Стены делят жилую зону на разные части. Они обеспечивают конфиденциальность и защиту от температуры, дождя и кражи.

Классификация стен.

• Несущие стены.
• Перегородки.

№1.Несущие стены-

Если балки и колонны не используются, нагрузка от крыши и перекрытий передается на фундамент стенами. Такие стены называют несущими.

Они должны быть спроектированы для безопасного переноса груза. Критическая часть стен находится около проемов дверей и окон и мест, где упираются бетонные балки .

Минимальная толщина стенки составляет 200 мм. . Также рекомендуется, чтобы коэффициент гибкости стены, определяемый как отношение эффективной длины или эффективной высоты к толщине, не превышал 27 .

Можно взять эффективную высоту и эффективную длину стены, как показано в таблицах 1 и 2 , соответственно.

Таблица 1. Эффективная высота стен по фактической высоте H

Таблица 2. Эффективная длина стен длиной L

Также прочтите: Что такое надстройки | Разница между несущими и каркасными конструкциями

№2.Стены-перегородки-

В каркасных конструкциях построены перегородки для разделения площади под разные инженерные сети . Они упираются в пол. Они не несут грузов с пола и крыши.

Они должны нести только собственный вес. Следовательно, обычно перегородки тонкие. Показывает отличия несущих стен и перегородок.

В зависимости от требований эти стены могут быть перегородкой из кирпича , перегородкой из глиняных блоков, стеклянной перегородкой, деревянной перегородкой, а также перегородкой из алюминия и стекла .

Различия между несущими и перегородками

FAQ

Несущие перегородки

A Несущая перегородка / стена — это стены, которые могут быть построены из кирпича, блоков или монолитного бетона традиционными методами и имеют конструктивные преимущества, заключающиеся в хорошей огнестойкости и высокой звукоизоляции.Недостаток — производительность, приводящая к негибкой внутренней компоновке.

Понравился этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение —

внутренних стен: каркасные или цельные?

Большинство самостроителей никогда не задумываются о том, как должны быть построены их внутренние стены. Если они наняли архитектора или дизайнера для составления планов, они с радостью согласятся с тем, что они предлагают. Если они применяют системный подход, такой как деревянный каркас или SIP (структурные изолированные панели), они примут все, что предлагает пакетная компания.

В этом есть здравый смысл, но все же стоит рассмотреть варианты.

Несущий или нет?

Внутренние стены обычно определяются как стены, разделяющие комнаты, в отличие от внутренних стен внешних стен. Они бывают двух разных типов:

• несущие
• ненесущие.

Часто визуально разницу не отличить, но конструктивно они очень разные.

Несущая стена служит опорой для крыши, перекрытия, балки или другой стены над ней.Он должен быть прочнее ненесущей стены. Крайне важно, что под ним также требуется дополнительная опора, как правило, дополнительная траншея под фундамент.

В новой постройке структурные вопросы будут решаться на этапе проектирования, и вам не нужно уделять слишком много внимания тому, является ли стена несущей или нет.

Однако это может существенно повлиять на ремонт, особенно если вы хотите снести существующую стену. В этих случаях очень важно знать, является ли внутренняя стена несущей:

• Если она несущая, вам нужно будет предоставить альтернативные средства поддержки.Если у вас есть какие-либо сомнения, проведите профессиональное обследование здания, чтобы вы знали, с чем имеете дело.
• Ненесущие стены действуют как перегородки и могут быть легко изменены или даже удалены.

Шпилька или цельная?

Внутренние стены можно возвести разными способами. В блочных домах наиболее распространенным методом является использование блоков для несущих стен и деревянных карнизов в других местах. Обычно это переводится как стены из блоков внизу и деревянные карнизы наверху, особенно если крыша построена с использованием ферм, которые переносят весь вес на боковые стены.

Конечно, каркасные стены можно применять и для несущих стен — в домах с деревянным каркасом везде используются стены с деревянными каркасами.

Клепки необязательно должны быть деревянными. Многие строители любят использовать стальные каналы, которые легки и быстро возводятся, что делает их идеальными для перегородок, где нагрузка не является проблемой.

Стены из каркаса, которые являются стандартными для деревянных каркасных домов, могут потребовать удвоения стоек. (Изображение предоставлено Shutterstock)

Использование блоков для несущих стен обычно проще, тогда как каркасные конструкции требуют большего внимания и, возможно, удвоения стоек.

Обратной стороной использования блоков для внутренних стен является то, что они намного тяжелее, что обычно требует дополнительной поддержки на уровне пола. Вы можете:

• добавить фундамент или балки
• использовать систему усиленного пола, достаточно прочную, чтобы поддерживать стены из блоков; или
• вместо этого перейти на облегченную обвязку.

Сплошная блочная кладка легко создает несущие стены и позволяет внутреннюю отделку мокрой штукатуркой. (Изображение предоставлено Shutterstock)

Звукоизоляция внутренних стен

Одна из основных причин, по которой люди используют кирпичную кладку для внутренних стен, заключается в том, что она обеспечивает лучшую звукоизоляцию между комнатами.

Уровни звукоизоляции между комнатами регулируются Строительными нормами (Часть E2 в Англии и Уэльсе, 5.2 в Шотландии), которые требуют минимального снижения шума между комнатами на 40 дБ (децибел). Этого нетрудно добиться с помощью любого из основных методов строительства.

Стены из блоков, естественно, достигают этого уровня, но стены из блоков требуют некоторых дополнений, чтобы соответствовать стандарту. Ключевым моментом здесь является использование акустически усиленной шерстяной изоляции между каркасами и использование 15-миллиметрового или акустического гипсокартона на стенах.Это легко соответствует стандарту 40 дБ. Вы можете добавить второй слой гипсокартона или использовать более плотную обшивку для дальнейшего улучшения звукоизоляции.

Как правило, каркасные стены строить дешевле, чем блочные. Если вы решите улучшить в них звукоизоляцию, это будет стоить немного дороже, но все же, вероятно, будет дешевле, чем использование блочных конструкций.

Вы можете сделать все возможное, чтобы звукоизолировать стены спальни, обшитой гвоздями, но спальня настолько звукоизолирована, насколько ее самое слабое звено, обычно это дверь.Советы включают:

• установка акустического дверного гарнитура (со значительными затратами)
• размещение встроенных шкафов между комнатами, которые вы хотите изолировать
• , избегая размещения выключателей и розеток в чувствительных к шуму стенах.

Собственные ванные комнаты также могут быть проблемой, потому что они соединены со спальней, но на них не распространяются требования Части E по снижению уровня звука на 40 дБ. Легко обновить спецификацию каркасных стен, не охваченных Частью E, до соответствия тому же стандарту.Также относительно легко улучшить требования Части E, используя гипсокартон большей толщины или большей толщины.

Настенные ковры

Еще одна проблема, связанная со стенами с деревянным каркасом, заключается в том, что вы должны заранее планировать такие элементы, как радиаторы, раковины и зеркала. Один из подходов — установить бревна (известные как башмаки) между вертикальными стойками, чтобы выдерживать вес. Это достаточно просто, если вы точно знаете, куда все идет.

Как вариант, на стадии штукатурки можно использовать несущие стеновые панели, такие как Fermacell или Habito.Они намного дороже, чем стандартный гипсокартон, но в них можно крепить тяжелые предметы, и они также обладают хорошей звукоизоляцией. Более легкие нагрузки, такие как картины или настенные ковры, можно легко решить с помощью дюбелей из гипсокартона.

Хороший совет — сфотографировать каждую стену с карнизами, прежде чем она будет закрыта, поскольку впоследствии может быть трудно найти шпильки. Некоторые строители даже ведут записи о том, где расположены стойки, но большинство полагаются на шипофайндер, специализированный металлоискатель, который выбирает гвозди или винты, используемые для крепления досок к стойкам.

Знаете ли вы разницу между типами стен в строительстве?

Различные типы стен служат разным целям в строительном проекте. По своему назначению все стены либо несущие, либо ненесущие. Они используются для поддержки кровли, потолков и полов как жилых, так и коммерческих объектов. Их также можно использовать для определения границ. Понимание различий между этими ключевыми типами стен поможет улучшить строительный проект.

Несущая стена

Возможность определить несущую стену необходима для любого строительного проекта, будь то ремонт или новое строительство. Они не только выдерживают свой собственный вес, но и несут вес других структурных нагрузок, возложенных на них, от крыши и верхних этажей до фундамента. Несущая стена — это один из видов стен, который можно использовать снаружи.
Для снятия несущих стен требуется разрешение на разработку и выполнение работ профессиональным подрядчиком.

ненесущая стенка

Ненесущая конструкция не выдерживает никакой структурный вес здания или дома. Эти типы стен строятся легче, чем несущие стены, и их часто называют «навесными стенами». Ненесущая стена в основном используется в качестве разделителя помещения и может быть легко удалена, не подвергая опасности безопасность здания.

Стенки для полостей

Стена, состоящая из двух «кожухов» кладки с полым центром, называется полой стеной.Эти типы стен часто обеспечивают лучшую теплоизоляцию, чем массивные стены. Назначение этих стен — минимизировать вес фундамента. В случае полой стены пространство между двумя «оболочками» обеспечивает отличную теплоизоляцию и снижает передачу тепла в здание снаружи. Это также предотвращает проникновение влаги через стену. Стена с полой стенкой действует как хороший звукоизолятор.

Перегородки

Эти типы ненесущих стен обычно строятся для создания или разделения комнат внутри дома / квартиры либо для уединения, либо для других целей.Перегородку часто используют для скрытия электропроводки и сантехники. Хорошо изолированная стена также способствует регулированию температуры, звукоизоляции и противопожарной защите.

Стены для вечеринок

Стена для вечеринок — это стена, разделенная между двумя или более жителями отдельных жилищ, например, таунхаусов и квартир. Стена для вечеринок предназначена для создания барьера между соседними домами, предотвращая передачу звука, температуры и огня между ними.

Стенки сдвига

Стена сдвига — это структурная стена, которая может выдерживать боковые силы, такие как ветер и сейсмические нагрузки (землетрясения).Стены, устойчивые к сдвигу, особенно важны для высотных зданий или зданий в зонах, подверженных боковым нагрузкам. Они могут уменьшить боковые колебания здания и обеспечить прочность. Обычно сооружаемая из таких материалов, как бетон или каменная кладка, поперечная стена может быть расположена по периметру здания или в центре здания, ограждая лестницу или лифтовый колодец.

Используйте эти типы стен в своем следующем строительном проекте

Стены могут показаться небольшой составляющей строительного проекта, однако эти типы стен играют важную роль в общей целостности конструкции.Здесь, в Solutions Built, наша команда лицензированных и профессиональных строителей предлагает ряд решений по возведению стен, включая внутренние стены, внешние стены и решения для ограждающих конструкций AFS. Если вы хотите знать, как мы можем помочь с вашим строительным проектом, свяжитесь с нами.

Создание внутренних перегородок из гипсокартона

В настоящее время обычную мокрую кладку можно заменить гипсокартоном для возведения внутренних стен здания. Этот способ строительства набирает популярность в гостиничных, торговых и корпоративных зданиях и выборочно используется некоторыми домовладельцами в жилых домах.Если вы ищете альтернативу внутренним кирпичным стенам, вот руководство по гипсокартону.

Studio One-Off Architecture & DesignSave Photo Что такое гипсокартон?

• Система гипсокартона известна как гипсокартон и используется для строительства подвесных потолков, а также внутренних перегородок.
• Гипс — это природный минерал, который превращается в гипсокартон и затем помещается между толстыми листами бумаги с обеих сторон.
• Гипсокартон используется для изготовления гипсокартона и доступен в различных размерах. Эти доски обычно имеют ширину 2–4 фута и длину 6–15 футов и доступны разной толщины.

Найдите ближайшего к вам подрядчика для консультации по внутреннему гипсокартону Каковы сильные стороны конструкции из гипсокартона?

• Гипсокартон очень легкий по сравнению с традиционной кирпичной кладкой и, следовательно, снижает нагрузку на структуру здания.
• Гипсокартон быстрее монтировать, потому что это не трудоемкая работа и не требует отверждения. Обратите внимание, что кирпичные стены трудоемки, их необходимо отделать штукатуркой, и они требуют достаточного времени для отверждения перед отделкой поверхности краской для стен.
• Гипсокартон легко отделывается краской или обоями.
• Это очень хороший акустический материал, препятствующий передаче звука из одной комнаты в другую.
• Материал пригоден для вторичной переработки и экологически безопасен.
• Гипсокартон обладает повышенной огнестойкостью.

Магазин красок и обоев на страницах продуктов HouzzdSPACE Studio Ltd, AIASave Фото Какие недостатки у гипсокартона?

• Гипсокартон нельзя использовать для наружных стен, так как он не выдерживает внешних погодных условий, таких как сильный дождь и ветер.
• Эти стены не устойчивы к влаге, поэтому их нельзя использовать в качестве внутренних стен ванных комнат.Они подвержены повреждениям, вызванным водой, и становятся рассадником плесени и грибка.
• Гипсокартон нельзя использовать для строительства изогнутой внутренней стены, так как он не является гибким материалом.
• В отличие от кирпичной кладки, в гипсокартоне могут быть видны линии стыков примыкающих плит.
• Эти стены не такие крепкие, как кирпич.

Когда следует выбирать гипсокартон для устройства внутренней перегородки?
Все дома построены с внутренними кирпичными стенами.Если вы ремонтируете существующий дом и хотите изменить размеры комнаты, установив новую перегородку, то рекомендуется использовать гипсокартон.

Как правильно грунтовать стены перед покраской своими руками

Чтобы выяснить, как правильно грунтовать стены перед покраской своими руками, нужно предварительно ознакомиться со всеми подготовительными и основными этапами, а также подобрать подходящий для этой цели состав. Соблюдение всех важных нюансов обеспечит не только дальнейшее равномерное окрашивание поверхностей, но и сократит расход красящей смеси, а также увеличит продолжительность эксплуатации покрытия.

Преимущества грунтования стен перед нанесением краски

Благодаря вскрытию поверхностей грунтовкой удается добиться ряда следующих положительных качеств:

• В ходе ее нанесения удается произвести выравнивание основания и выполнить заполнение незначительных трещин и пор, присутствующих у стен. Благодаря этому происходит сокращение расхода красящего состава, который будет в дальнейшем использоваться в ходе покраски.
• Грунтовка осуществляет укрепление поверхности, глубоко просачиваясь в ее структуру.
• Во время вскрытия стен смесью на ней образуется тонкое покрытие, на которое отлично ложится красящий состав. Помимо этого в ходе нанесения краски не возникает разводов и пятен. При вскрытии поверхности тонким равномерным слоем удастся также качественно произвести ее окрашивание.
• Грунтовки бывают разных цветов, благодаря чему можно подобрать подходящий вариант для используемой краски, который придаст ей большей выразительности.
• Без нанесения данного состава красящая смесь способна покрыться трещинами, а при повторном окрашивании она начнет отслаиваться от шпаклевки.

Обратите внимание! Для помещений с повышенным уровнем влажности, к примеру, ванной комнаты можно покупать антисептическую грунтовку, которая обеспечивает защиту стен от возникновения грибка и плесени. После вскрытия ею окрашенные поверхности будут полноценно защищены от появления и отрицательного воздействия этих организмов.

Виды грунтовок

В ассортименте строительных магазинов имеется несколько разновидностей составов, предназначенных для применения на различных типах поверхностей:

• Алкидные. Предназначены для обработки металла и древесины. Первоначально они используются для вскрытия железных конструкций, поскольку в ее составе присутствуют антикоррозийные качества. На древесине и ДСП смеси этой разновидности образуют специальное покрытие, которое обеспечивает защиту материала от повреждений.
• Акриловые. Универсальные грунтовки, что подходят для вскрытия любых типов поверхностей. Они просачиваются в поры древесины, штукатурки, шпаклевки, металла, бетона и ряда других материалов, обеспечивая их укрепление и защиту от отрицательного воздействия влаги.
• Силикатные. Являются подходящими для обрабатывания кирпича и декоративной штукатурки. В основном ими осуществляется вскрытие фасадов снаружи домов. Их преимуществами является устойчивость к колебаниям температуры, прочность и стойкость к воздействию влаги. В квартире ее оптимально использовать на балконе, лоджии или в ванной комнате.
• Эпоксидные. Оптимальный вариант для вскрытия бетонных стен. Основу этих грунтовок составляет эпоксидная смола, что способствует увеличению прочности покрытия. Применяются в качестве основы перед окрашиванием, укладкой линолеума, приклеиванием керамической плитки. В ходе их нанесения на поверхностях образуется покрытие с продолжительным периодом эксплуатации, на котором со временем не возникает трещин.
• Алюминиевые. Смеси предназначенные для обработки поверхностей из древесины и металла, в составе которых присутствует алюминиевая пудра, обеспечивающая надежную фиксацию краски с основой.
• Поливинилацетатные. Грунтовки этой разновидности используются при вскрытии стен специальными видами красок. Ими покрываются поверхности, которые в дальнейшем окрашиваются поливинилацетатными смесями. Их преимущества заключаются в высоком уровне сцепления с различными материалами и мгновенной скорости высыхания.

Обратите внимание! При выборе грунтовки следует учитывать тип обрабатываемой поверхности, ее габариты и изготовителя. При потребности вскрыть незначительную по размерам площадь можно приобрести смесь, поставляемую в баллончике, посредством которого комфортнее осуществлять ее нанесение.

Приобретать грунтовку и все сопутствующие материалы нужно в строительных магазинах, прибегая при этом к помощи квалифицированных продавцов. При покупке отдавать предпочтение желательно продукции именитых изготовителей, которые положительно зарекомендовали себя на рынке и гарантируют высокое качество итогового результата. Кроме этого перед приобретением необходимо удостовериться в сроке годности и целостности емкости.

Продолжительность высыхания грунтовки перед окрашиванием поверхности

Это один из ключевых нюансов, который влияет на качество и скорость проводимых работ. Изготовителем состава всегда указывается время высыхания грунтовки, но это лишь примерные цифры, поскольку на продолжительность застывания оказывает влияние ряд следующих факторов:

• Уровень влаги и температуры в помещении. Оптимальным показателем является влажность в пределах 60-80% и +15-20°C. В любом случае осуществлять проветривание комнаты нельзя до полного высыхания грунтовки, поскольку в иной ситуации имеется значительная вероятность образования трещин.
• Качество и вид основания. Высыхание пористых и сухих поверхностей занимает на порядок меньшее количество времени. Если же возникает потребность в ускорении застывания смеси, то перед вскрытием стен нужно осуществить их обезжиривание.
• Состав грунтовки. Меньше времени требуется для высыхания смесей с наличием легко улетучивающихся растворителей и твердыми включениями.
• Количество и толщина наносимых покрытий. С каждый последующим слоем повышается временной отрезок, за который происходит высыхание обработанного участка стены.

Предварительно точно определить, за сколько произойдет застывание грунтовки перед окрашиванием, не предоставляется возможным. Чтобы это выяснить после нанесения необходимо дождаться истечения времени, указанного изготовителем, а затем коснуться рукой обработанной поверхности. Если влага еще чувствуется, то приступать к покраске еще рано.

Подготовительные работы

Перед грунтованием поверхности требуется произвести ряд мероприятий:

• Из помещения, в котором будут проводиться работы, надо убрать все, что способно помешать или быть испачкано в ходе их выполнения. Мебель следует передвинуть в центр комнаты для обеспечения свободного доступа к каждой из стен, совершив предварительно ее оклеивание полиэтиленом и скотчем для защиты от загрязнений. При необходимости напольное покрытие также нужно обезопасить посредством пленки или другого подобного материала.
• При выявлении зараженных плесенью или грибком участков требуется совершить их первичное устранение при помощи жесткой щетки, которые после этого надо дополнительно вскрыть предназначенным для этой цели антисептическим составом.
• При наличии дефектов на обрабатываемых поверхностях нужно произвести их заделывание шпаклевкой. Чем меньшее количество недочетов будет присутствовать на стенах, тем лучшего финального результата удастся добиться.

Обратите внимание! Если зашпаклеванную поверхность не вскрыть грунтовкой, то может произойти ее осыпание, а расход наносимой краски будет на порядок большим.

• На следующем этапе необходимо выполнить очищение стен при помощи щетки, веника или пылесоса. В ходе его осуществления важно совершить устранение присутствующей на поверхностях пыли, благодаря чему удастся увеличить уровень адгезии состава. Этот этап желательно производить за 1-2 часа до начала проведения основных работ, поскольку при предварительной уборке за несколько дней она повторно осядет на стенах.
• Поверхности в обязательном порядке должны быть сухими. Если в помещении присутствует увеличенная сырость, то ее необходимо убрать, произведя проветривание. При потребности ускорить процесс можно прибегнуть к применению тепловой пушки.

Метод нанесения грунтовки является универсальным и особо ничем не отличается от того, что используется при применении красящих составов. До начала вскрытия ею с поверхности стен требуется совершить удаление старого покрытия, выполнить шлифование, а также обезжиривание. Количество наносимых слоев грунтовки является индивидуальным, но их должно быть не меньше двух.

Для выполнения нанесения смеси можно прибегать к использованию валика, малярной кисточки или пульверизатора, помимо которых требуется пользоваться емкостью, что применяется для переливания состава и удобства проводимых работ.

Каждый из инструментов оптимально задействовать в зависимости от обрабатываемой поверхности. Кирпичные стены удобнее вскрывать посредством кисточки. Валик же больше подходит для ровных или выполненных из гипсокартона стен.

Обратите внимание! Пульверизатор тоже является хорошим вариантом для осуществления таких работ, но ему отдается предпочтение менее часто, поскольку после его применения достаточно трудно произвести отмывание помещения.

Грунтование стен

Этот процесс нужно совершать в следующей последовательности:

1. Первым делом необходимо произвести подготовку смеси. Она должна иметь комнатную температуру. При наличии готовой грунтовки перед применением ее требуется всего лишь хорошо перемешать. Если был приобретен концентрат, то его оптимальное количество необходимо смешать с водой в соответствии с пропорциями, обозначенными на упаковке.
2. Дальше в малярный лоток следует налить столько смеси, чтобы ею был заполнен присутствующий отсек с углублением. Затем аккуратно окуная валик в средство нужно провернуть его несколько раз в ней, а после произвести прокатывание инструмента посредством специальной решетки. Прикладывать необходимо небольшие усилия, осуществляя умеренные движения вперед-назад повторно в течение 5-10 секунд, благодаря чему удастся распространить грунтовку по всей поверхности и предотвратить имеющиеся излишки.
3. Вскрытие стен составом перед покраской совершается в произвольном порядке. Начинать можно с любой комфортной для себя части поверхности, но лучшим вариантом является нанесение грунтовки движениями сверху-вниз, благодаря чему удастся устранять возникающие в процессе подтеки. Нажимать на валик требуется таким образом, чтобы стена была хорошо увлажнена, но по ней не происходило стекание излишков смеси.
4. Грунтование углов и других сложных участков следует выполнять посредством малярной кисти. Пользоваться ей можно как до, так и после использования валика на свое усмотрение.

Обратите внимание! В большинстве случаев стены обладают значительной высотой, ввиду чего при проведении малярных работ возникает потребность в применении стремянки или стола. Для удобства можно приобрести удлинительную ручку для валика, посредством которой можно совершать обработку поверхности находясь на полу.

5. После вскрытия стен грунтовкой необходимо дождаться их полноценного высыхания. На скорость впитывания влияет температура воздуха, и разновидность используемой смеси. В основном это происходит в течение 2-3 часов. Выяснить уровень высыхания можно по наличию мокрых пятен, которые в итоге должны полностью пропасть.

Важно! Не следует прибегать к тепловой пушке для ускорения высушивания. Оно должно происходить естественно, поскольку лишь в таком случае можно добиться максимального уровня проникновения грунтовки в стены.

6. Нанесение второго слоя необходимо осуществлять таким же способом, не пропуская никаких отрезков поверхности, чтобы основание было равномерно вскрыто им. При допущении недочетов и неравномерности так же плохо способна лечь и краска.

Выяснив как правильно грунтовать стены перед покраской и соблюдая все указанные действия и рекомендации в аналогичной последовательности, удастся добиться дальнейшего качественного окрашивания поверхностей своими руками.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Как грунтовать стены перед поклейкой обоев: делаем правильно

Гусевский Андрей Анатольевич

Правила грунтовки стен

Грунтовка для стен под обои наносится в большинстве случаев, ведь эта работа имеет практическое значение в подготовке основания.

Сегодня мы расскажем, как правильно грунтовать стены перед поклейкой обоев и что надо учесть при выполнении работы. Изучив статью, вы сможете все сделать своими руками и в этом случае конечная цена будет не высокой.

Содержание статьи

Для чего грунтуют стены перед поклейкой обоев

Не можете решить, стоит ли покрывать грунтом стену, перед тем как начинать клеить обои? Тогда, для начала, стоит разобраться, для чего нужна грунтовка под обои и есть ли в нем необходимость именно для вас.

Нередко, когда встает вопрос, грунтовать или не грунтовать, решение принимается относительно предназначения комнаты, в которой планируется поклейка обоев. Например, если это подсобное помещение, люди там постоянно не находятся, значит можно клеить обои как есть.

Внимание: Если на любой стене в доме заведется плесень, то она будет неугомонно распространятся по всему зданию и грунт может этому препятствовать.

• После высыхания нанесенной грунтовки повышается надежность контакта клея с поверхностями, на которые он наносится.
• Качественная грунтовка позволит нижнему слою сохранить свое целостность и будет мешать влаге впитываться в стены.
• Нанесение грунтовки организует комфортный микроклимат для материала стены, создавая    неблагоприятные условия для появления и распространения плесени.
• К тому же, без грунтовки, клей для обоев, с большой вероятностью, будет менее эффективен и обои могут отходить от стены. Грунтовая смесь пропитывает материал, выступает в роли некой заплатки для трещин и пор, делая стену ровнее и увеличивая площадь соприкосновения с клеем.

Правила нанесения грунтовки

Грунтовка для стен под обои наносится по определенным правилам и соблюдением технологии. Только это может гарантировать качество плоскости. Более часто применяется белая грунтовка под обои, а для штукатурки или последующей облицовки можно применять в принципе любой цвет. Подготовка к ее нанесению будет практически идентичной.

Подготовка

Грунтовать стены нужно правильно, от этого зависит качество поклейки и долговечность обоев. Поэтому нужно очень тщательно подготовиться. Инструкция по подготовке базовой плоскости выглядит следующим образом.

Делаем подготовку стен

Итак:

• Прежде  всего необходимо удалить со стены всякие инородные элементы, например, старую штукатурку (см. Как снять старую штукатурку со стен без проблем) и гвозди.
• Затем следует нанесение новой шпатлевки. Далее, поверхность смачивают специальной пропиткой, чтобы убрать грязь, потому что наносить грунтовку следует на чистую, непыльную поверхность, для обеспечения идеального сцепления.
• Раньше, вместо грунтовки, использовались старые газеты, потому что других вариантов у отделочников не особо не было, но теперь, при нынешнем разнообразии товаров в строительных магазинах, есть более технологичное решение.
• В случае, если на необходимой нам стене уже когда-то были обои, необходимо тщательно убрать все их остатки и хорошо смыть старый клей, потому что, если этого не сделать, в местах, где окажется два слоя обоев друг на друге, верхние рано или поздно начнут отходить от стены и топорщиться. Для этого подойдет металлический шпатель (см. Шпатель строительный – виды и отличия), скребок и вода. В воду можно добавить уксус, гель очистки электрических плит или любое другое чистящее средство.

Внимание: Если старые обои плохо поддаются удалению, то можно попробовать сделать на них надрезы, чтобы влага лучше проникала внутрь.

• Как более технологичный вариант, можно приобрести специальное средство для удаления обоев в строительном магазине.
• Небольшое количество жидкости добавляется в емкость с водой, получившимся раствором смачивают стену и оставляют на 30 минут. После этого старые обои должны сниматься безо всяких сложностей. Однако, такое средство стоит недешево, так что, рекомендуется для начала попробовать более простые варианты, описанные выше.
• Когда процесс удаления старых обоев закончится, нужно будет помыть поверхность теплой водой, удалить следы краски и побелки.

Внимание: Если речь идет о влажных комнатах, кухне или ванной, то стоит обратить внимание на углы помещения – там может присутствовать грибок. Его обязательно нужно будет удалить, до нанесения грунтовки.

• В местах  нахождения грибка необходимо провести обработку хлорной известью, изготовив раствор из 200 граммов химиката на литр воды. Потом, в этих местах нужно использовать специальный обойный клей с фунгицидом, иначе высока вероятность повторного его появления и распространение на уже новые обои и в другие помещения.
• Когда все  описанные работы будут выполнены, нужно внимательно осмотреть все стены. Все трещины и неровности нужно зашпатлевать. Если в квартире чувствуется холод, имеет смысл утеплить стены специальным материалом, например, пеноплэксом (см. Как правильно утеплять стены своими руками).
• Можно так же использовать    пенопласт, как более дешевый теплоизолятор, но не стоит забывать, что он очень горюч и его слой будет толще, для достижения того же эффекта. В последнее время в продаже стала появляться специальная пена, которая после распрыскивания превращается в утеплитель, в следствие чего, ее можно использовать в разных труднодоступных местах.

Процесс грунтования

Как накладывается грунтовка стен под обои и как делать ее правильно теперь рассмотрим более детально. Следует принять решение, чем именно мы будем грунтовать стены. Вариантов довольно много.

Как грунтовать стены перед поклейкой обоев

• В ряде случаев это делается даже простым клеем ПВА или тем же обойным клеем, просто более разведенным, но, специальные составы более предпочтительны и удобны в использовании.
• Если вы все же хотите сэкономить, то, все равно, стоит подумать над приобретением специального грунтующего состава, так как чаще всего, он обходится ненамного дороже ПВА и точно дешевле обойного клея, который подходит для грунтовки стен.

Внимание: Самое главное, выбирая конкретную грунтовку, внимательно должна быть изучена инструкция, потому что не для всех поверхностей подходит первое попавшееся средство.

• Удобнее всего разводить грунтовку в ведре, пропорции будут указаны в инструкции к  применению. Состав необходимо очень тщательно мешать, чтобы он был однородным, без комков. Лучше всего использовать специальную насадку на перфоратор или дрель, для размешивания.
• Обращаем ваше внимание на то, что в любой грунтовой смеси могут содержаться вещества, вызывающие сильные аллергические реакции. Чтобы избежать негативных последствий следует одеться таким образом, чтобы не осталось открытых участков тела, на которые может попасть состав, а также стоит одеть респиратор, так как пары вещества могут так же негативно сказаться на вашем здоровье.
• Наносить грунтовку следует широкой кистью, ровным слоем, стараясь не оставлять бугорки. После нанесения первого слоя необходимо подождать пока он высохнет и обязательно нанести второй слой. Даже если в инструкции не указано что второй слой грунтов обязателен, все равно, его необходимо нанести, потому что только тогда вы можете быть уверены в том, что состав лег идеально.
• Если необходимая стена идеально ровная, что встречается нечасто, можно наносить грунтовку валиком, тогда процесс пройдет быстрее и удобнее. Кривые стены можно тоже покрывать малярным валиком, но после него, следует внимательно промазать все пропущенные места кистью.

Какие виды грунтовки бывают

Перед тем как остановить свой выбор на конкретной грунтовке, стоит рассмотреть ее виды, доступные на прилавках магазинов:

Внимание: Для плохо обработанной поверхности нужно брать грунтовку глубокого проникновения, чтобы не возникало сомнений в ее эффективности. Ее цена, обычно, не сильно отличается от обычной.

• Чтобы не прогадать, лучше всего выбирать средства от известных производителей, которые гарантируют качество своей продукции, несмотря на чуть более высокие цены. Если сэкономить на составе лишний раз, и он окажется низкого качества, то вы узнаете об этом только после того, как поклеите обои и исправить неудовлетворительный результат уже будет очень затратно и проблематично.
• Не стоит покупать специальную грунтовку «под обои», поскольку, на самом деле, она ничем не отличается от обычной, а стоит, как правильно, намного дороже.

Внимание: Стоит обратить внимание на состав выбранной грунтовки, она должна состоять именно из акриловых полимеров, а не из клея.

В зависимости от поверхности может потребоваться от 100 до 200 миллилитров готового состава на м2. Примерный расход всегда указан на упаковке с грунтующим составом. В большинстве случаев, подождав 3 часа после второго слоя грунтовки, можно начинать клеить обои.

Грунтование клеем

Если у вас все же есть желание использовать обойный клей, то нужно знать, что любая марка для этого не подойдет.

• На упаковке непременно должно быть написано, что клей может быть использован в качестве грунтовки для стен.
• Так же должно быть руководство по разведения клея именно для этих целей.
• Если    таковых надписей нет, значит использовать этот клей вместо грунтовки не стоит, одна из описанных выше, специальная смесь подойдет лучше и результат вас точно не разочарует.

Стены в новом доме

К сожалению, купив квартиру в новом доме и впервые прибыв в нее, вы обязательно обнаружите большое количество пыли и строительной грязи. Так же стены могут быть и сырыми.

Грунтуем стены в новом доме

• Если в вашем жилище не была предусмотрена первичная отделка, на подготовку стен к нанесению грунтовки и поклейке обоев предстоит потратить немало времени.
• Если же обои в новой квартире уже наклеены, и вы желаете их сменить, это вызовет дополнительные неудобства, потому что несмотря на их свежесть, их тоже придется полностью удалить перед поклейкой новых.
• Для начала следует нанести обрызг, толщиной 3-9 мм, по консистенции сравнимый с густой сметаной. Делать это нужно даже если стены уже заранее были заштукатурены строителями. Это очень важно, поскольку чем лучше консистенция, тем лучше и проще ляжет сверху шпатлевка.
• Затем идет процесс нанесения грунтовки, обязательно в 2 слоя. После этого наносится накрывка, толщиной от 2 до 4 мм, образуя очень тонкий слой.
• После всех этих манипуляций можно затирать стены наждачкой мелкой фракции, до достижения идеального результата.

Ранее покрашенные стены

Если наклеить обои прямо на существующую краску, то велика вероятность того, что они будут отходить от стены. Поэтому, чтобы произвести поклейку качественно, следует тщательно очистить поверхность от краски.

Это процесс нелегкий и довольно кропотливый:

• Иногда люди просто зашкуривают такую поверхность, делают засечки и наносят на краску грунтовку. Если на такую поверхность наклеить обои, то велика вероятность того, что со временем они просто отвалятся.
• Довольно хороший способ убрать старую краску – использовать строительный фен, но это небезопасно. Участок с краской нужно как следует прогреть феном, а потом удалять мягкую краску шпателем.

Внимание: При этом нужна хорошая вентиляция, потому что при нагреве краска будет выделять ядовитые испарения, дышать которыми    опасно. И все же, этот процесс займет довольно много времени, потому что нагреть сразу большую площадь не получится.

• Так же для этих целей подойдет ленточная шлифмашина, но будет очень много пыли, во время процесса. Перед началом работ следует закрыть двери, щели в другие помещения и открыть окна. Этот метод довольно быстрый и используется нередко, наряду с прокладкой новых коммуникаций внутри стен.
• После таких манипуляций необходимо обязательно тщательно убрать всю появившуюся пыль и грязь. Эффективнее всего убирать краску специальной смывкой. Правда она довольно ядовита, поэтому перед работой потребуется надеть перчатки, респиратор и защитные очки.
• Процесс особо не отличается от удаления старых обоев специальным химикатом. Нужно развести смывку в воде, сверяясь с инструкцией, нанести на окрашенные участки и подождать некоторое время.
• В случае, если после удаления краски стена остается неровной, лучше всего ее выровнять. Бывают случаи, когда все вышеперечисленные методы не помогают убрать старую краску, в таком случае можно нанести на стену специальную грунтовку бетон-контакт. Но, тем не менее, если вы желаете получить идеальный результат, нужно приложить все усилия и полностью избавиться от краски на стене.

Безнадежно кривые стены

Нередко стены в квартире оказываются совсем неровными, особенно такие ситуации часто встречаются в, разного вида, хрущевках. В таком случае любой материал отделки ляжет криво и дефекты будут налицо. Подготовка кривых стен производится таким же образом, как и ровных, только намного более тщательно и занимает несравненно больше времени.

Выравнивание стен при помощи раствора

Итак:

• После    окончания подготовки поверхности следует внимательно изучить всю комнату, чтобы не осталось ни одного видимого дефекта. От этого напрямую зависит    качество выполненной в итоге работы.
• Особенно    аккуратно следует выбирать обои. Для кривых стен подойдут виниловые на флизелиновой основе, так как они очень плотные, состоят из нескольких    слоев, имеют тиснение и за всем этим многие неровности просто не будут    заметны.
• В этом случае понадобится специальный клей, чтобы обеспечить    хорошее сцепление со стеной. Такие обои    всегда клеятся встык, поэтому необходимо использовать уровень.
• Если помимо стен у вас еще и неровный потолок, то на этот счет можно не переживать и    просто смонтировать натяжные полотки, которые уберут любые неровности, правда, для этого придется обратиться к специалистам, потому что натянуть потолок своими руками довольно проблематично и, учитывая невысокую стоимость таких услуг, бессмысленно.
• Кривые стены можно полностью выровнять. Это очень трудоемкая работа, которая    может уменьшить площадь помещения, но это вполне возможно. Самый простой, популярный, но самый затратный по площадям вариант – выровнять стены гипсокартоном.
• Такую поверхность так же, необходимо будет шпатлевать и грунтовать, но она будет идеально ровной, за счет большого размера листов материала. Немаловажно помнить, что для помещений с повышенной влажностью, таких как ванная или кухня, следует использовать влагостойкий гипсокартон.

Внимательно читайте все инструкции и не торопитесь в процессе подготовки поверхностей  перед поклейкой обоев, потому что это не такая уж легкая работа, как может    показаться сначала. Как загрунтовать стены под обои вы теперь знаете. Используйте только качественные материалы.

Если подходить ко всему с чувством, с толком, с расстановкой, вполне реально добиться идеального результата, пусть и пожертвовав большим количеством времени. А если располагаете достаточным количеством денежных средств, то лучше, все-таки обратиться к профессионалам в области отделки помещений, которые сделают всю работу за вас.

Как нужно правильно и качественно грунтовать стены?

В данной статье я подробно расскажу о грунтовке стен. Опишу последовательность проведения работ, после чего вы сможете грунтовать стены быстро и качественно.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 203
Источник: https://lomrem.ru/news/gruntovka_sten

Для чего необходимо грунтовать стены

Каждый кто сталкивался с ремонтом понимает что без грунтовки не обойтись. Именно от неё зависит исход вашего ремонта. Абсолютно все современные строительные материалы требуют предварительного грунтования. Грунтовка является связующим веществом между поверхностью и будущим слоем (штукатуркой, краской, обоями …). Представьте что может произойти, если не грунтовать стены перед штукатуркой. Вы отштукатурите, прошпаклюете, отшлифуете поверхность стен. Станете клеить обои и все эти слои одним куском отвалятся. Пусть не везде, но от этого возникнет куча проблем. Поэтому грунтовать нужно обязательно. Это обеспечит высокую адгезию к последующим материалам.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 722
Источник: https://lomrem.ru/news/gruntovka_sten

Грунтовка — залог красивой поверхности и качественного ремонта

Ремонт требует основательного подхода, физических усилий и финансовых затрат.

Чтобы результат радовал своих хозяев долго, важно ничего не упустить.

Привести стены и потолки в достойный вид без грунтовочной пропитки не выйдет.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 289
Источник: https://otdelkasten.com/pokraska-sten/kak-nanosit-na-steny-gruntovku

Инструменты для грунтовки

Чтобы равномерно и тщательно прогрунтовать стены потребуется небольшой набор инструментов, а именно:

• Валик со средним ворсом + телескопическая ручка для его удлинения;
• Емкость для грунтовки;
• Кисточка малярная.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 236
Источник: https://howtogetrid.ru/kak-pravilno-gruntovat-steny-poleznye-sovety/

Правила выбора грунтовки

Итак, мы разобрались, зачем грунтовать стены. Теперь пришло время выбрать правильную смесь, которая позволит обеспечить долговечность и качество ремонтных и отделочных работ. Пристальное внимание следует уделить типу поверхности, иначе все будущие работы, вне зависимости от качества грунтовки, будут напрасны и не приведут к положительному результату.

Грунтовка должна выбираться в зависимости от того, какие именно задачи она будет выполнять:

• подготовка поверхности;
• выравнивание;
• улучшение сцепления;
• усиление или уменьшение поглощения влаги.

Нужно также учесть расположение обрабатываемой поверхности. Каждое помещение характеризуется особой степенью влажностью, температурой и другими показателями. Именно их следует учитывать при выборе определенного типа грунта. Каждый вид данной строительной смеси отличается собственным уникальным составом, благодаря которому можно подобрать наиболее оптимальный вариант.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 942
Источник: http://OtdelkaGid.ru/raboty/gruntovka/gruntovanie-sten.html

Что такое грунтовка

Это строительный состав в виде жидкости, которым обрабатывают стены, полы, потолки.
Выполняет следующие задачи:

• усиливает адгезию — сцепление разнородных материалов, в данном случае между
• обрабатываемой поверхностью и отделкой;
• укрепляет основание;
• выравнивает слой;
• защищает от коррозии;
• экономит расход краски.

Состав смеси зависит от ее прямого назначения и типа поверхности. Накладывается она на:

• бетон;
• кирпич;
• дерево;
• гипсокартон;
• старую краску.

Грунтовочный состав требуется держать в хорошо закрытой таре в темном прохладном помещении.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 567
Источник: https://otdelkasten.com/pokraska-sten/kak-nanosit-na-steny-gruntovku

Как выбрать грунтовку

Всем нам известно что сейчас существует огромное количество производителей. Чей-то товар стоит дороже, чей-то дешевле. В первую очередь цена зависит от торговой марки, во вторую от качества товара. Для начала определимся какая именно грунтовка нам нужна. Если нужно грунтовать стены внутри помещения ищем грунтовку глубокого проникновения для внутренних работ. Такая грунтовка может быть в разной ценовой категории даже с одинаковым названием, но с разными характеристиками. Например: грунтовка для внутренних и наружных работ, грунтовка для внутренних работ.Такие подзаголовки на красочной этикетке сразу не увидишь. Выбирая грунтовку опирайтесь на цены.

У всех грунтовок абсолютно одинаковый состав.

Разница лишь в количестве воды. Чем дешевле грунтовка, тем больше воды по отношению к специальным веществам. Следовательно если вам необходимо грунтовать стены под штукатурку или шпаклёвку, приобретайте грунтовку дороже. Когда вы будете грунтовать стены под покраску или перед обоями берите грунтовку дешевле. Советую не покупать совсем дешёвую грунтовку (Когда больше двух разновидностей одной марки).

Загрунтовав стену перед обоями учтите — это не освобождает вас от грунтования обойным клеем, если так указано в инструкции прилагаемой к обоям. При грунтовании фасада, либо других строительных элементов, находящихся на улице используйте грунтовку для наружных работ. Так-же существуют специальные грунтовки. Например бетон-контакт. Он состоит из высококонцентрированной грунтовки и кварцевого песка. Благодаря такому составу бетон-контакт после нанесения на поверхности оставляет плёнку с частицами кварцевого песка. кварцевый песок создаёт эффективное сцепление с последующими строительными смесями (штукатуркой, плиточным клеем …).

Лично я бетонное основание грунтую обычной дорогой грунтовкой даже перед штукатуркой потолков. Из личного опыта бетон-контакт использовал лишь один раз, работая со стенами, окрашенными масляной краской. Масляная краска не поддавалась снятию, а строительным феном это делать слишком долго. Пришлось грунтовать стены бетон-контактом, затем шпаклевать и клеить обои. Результат меня порадовал — быстро, при оклейке обоев шпаклёвка не отошла! Рекомендую использовать такую грунтовку только с проблемной поверхностью. Для декоративных штукатурных смесей, жидких обоев грунтовку подбирает производитель. К каждому декоративному покрытию существует специальная рекомендованная грунтовка. Продавец сам её предложит к вашему декоративному покрытию. Хоть грунтовки для декоративных покрытий состоят из кварцевого песка и грунта, заменять их на своё усмотрение не рекомендую. Ведь кварцевый песок может быть крупней или мельче и в разных пропорциях. С грунтовкой для декоративных покрытий рекомендую довериться производителю и продавцу. Проверить хорошую грунтовку можно самостоятельно: смочите грунтовкой два пальца и дотрагивайтесь ими друг до друга. Через некоторое время пальцы станут слегка липнуть. Если такого результата нет, грунтовка содержит много воды. Её лучше заменить!

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 3159
Источник: https://lomrem.ru/news/gruntovka_sten

Чем грунтовать стены

Перед тем как грунтовать стены подготовьте инструмент. Рекомендую грунтовать стены валиком шириной 25 — 30 сантиметров. Приобретите для валика ванночку.

Сделайте к валику длинную ручку. Грунтовать стены валиком без ручки неудобно, а главное очень медленно. Почти в каждом доме найдётся щётка. Выкручиваем из щётки ручку. Увеличим диаметр ручки при помощи малярной ленты. Теперь ручка надёжно фиксируется в валике.

После проведения работ малярная лента легко удаляется, а ручка отмывается. Второй вариант приобрести черенок не меньше чем 20мм. в диаметре. Заточите конец черенка так, что-бы он плотно входил в валик. Грунтовать неровные стены под штукатурку удобней поролоновым валиком с толстой шубкой. Ровную поверхность можно грунтовать валиками со средним и крупным ворсом. Так-же вам понадобится кисть 30 — 50 мм.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 891
Источник: https://lomrem.ru/news/gruntovka_sten

Подготовка поверхности, планирование работ перед грунтовкой стен

Перед грунтовкой стен выполним все пыльные работы, подготовим поверхность. Это делается для избежания перерасхода грунтовки, двойной работы. Выполните все монтажные, демонтажные работы. Займитесь прокладкой провода, переносом розеток, включателей.

После прорезания штробы рядом остаётся слой пыли. Сметите её. Подметите пол. Когда полы с покрытием (линолеум, ламинат, паркет…) и вы не собираетесь его менять, обязательно застелите полы целлофановой плёнкой. Грунтовка быстро сохнет, оставляя въевшиеся пятна.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 608
Источник: https://lomrem.ru/news/gruntovka_sten

Когда применяется огрунтовка

Процесс огрунтовки происходит перед:

• поклейкой обоев;
• укладкой кафельной плитки;
• нанесением побелки/свежей краски, для наилучшего скрепления отделочных
• материалов с основанием.