Своими руками

Покраска пластиковых окон своими руками: Как и чем покрасить пластиковые окна: советы — можно ли покрасить пластиковые окна

08.10.2021 0 admin Своими руками

как покрасить пластиковые окна — INMYROOM

Если нужно срочно поменять цвет рам под обновленный интерьер, или же старые ПВХ-профили начали желтеть под воздействием света (такое тоже бывает!) – не спешите бежать в магазин за новым окном и даже за пленкой для ламинации. Современные технологии позволяют без проблем перекрасить пластик – просто следуйте нескольким нехитрым правилам.

1. Готовим поверхность – улучшаем адгезию

Необходимо тщательно отмыть рамы от жирных пятен и грязи. Можно использовать мягкое моющее и обезжиривающее средство – например, для мытья посуды. Но лучше взять специальный очиститель для ПВХ. После высушивания обработайте профили мелкой наждачной бумагой – чтобы увеличить адгезию, способность краски «прилипать» к гладкой поверхности. Затем рамы снова нужно промыть.

2. Грунтуем рамы и защищаем окна

Заклейте стекла и уплотнители малярным скотчем – как можно ровнее, чтобы в итоге полностью покрыть рамы сначала грунтовкой, а потом цветом. Выбирайте специальные праймеры для пластика (часто они подходят и для металла, основа – обычно акриловая). Слишком толстый слой не нужен, можно работать плоской кистью как с синтетической, так и с натуральной щетиной.

3. Наносим краску в 1 или 2 слоя

Подходящая краска для ПВХ – акриловая. В идеале – не любая, а специально предназначенная для окрашивания пластика. В домашних условиях лучше использовать краски на водной основе. Существуют органоразбавляемые краски для ПВХ, но они более пригодны для промышленного окрашивания.

Благодаря особой вязкости и реологическим свойствам, специальная краска для пластика лучше «схватывается» на гладкой поверхности и удерживается на ней, не растекаясь, образуя красивую пленку с ровным ярким цветом.

Наносите цвет, начиная от углов и швов, затем распределяйте мазки по более широким участкам рамы. Если краска подобрана хорошо, следы кисточки должны исчезнуть через несколько минут. При необходимости нанесения второго слоя дайте краске полностью высохнуть (для полной уверенности повторять окрашивание лучше на следующий день).

4. Пистолет вместо кисти

Можно наносить краску не кисточкой, а пульверизатором – или воздушным пистолетом для распыления краски. Этот способ особенно подходит в том случае, если стеклопакеты сняты с окон. Для окрашивания рекомендуются следующие параметры: давление 2–2,5 атмосферы, размер сопла – 1,6–1,8 мм. При таком способе нанесения достаточно одного слоя с толщиной пленки от 80 до 120 мкм.

Важно: придется как следует заклеить окна и закрыть все вокруг пленкой. И конечно же, работать исключительно в респираторе. А еще лучше – доверить подобную работу специалисту.

5. Бесцветный лак или золотое напыление?

Неплохая альтернатива окрашиванию из пульверизатора – автомобильные акриловые эмали в аэрозольных баллончиках. Можно добиться с их помощью интересных спецэффектов – например, поэкспериментировать с оттенками «металлик». Для большего блеска можно покрыть рамы акриловым лаком. Он гарантированно продержится несколько лет.

Особенности окрашивания пластиковых окон: выбор краски и инструмента

Со временем оконные рамы начинают терять свой привлекательный внешний вид, происходить это может по разным причинам, и у владельцев возникает желание провести покраску окон из ПВХ. Однако не все знают, допустимо ли делать это. Далее будет рассказано, как можно покрасить окна, и какие средства подходят для данной цели.

Причины для перекраски окон

Покраска пластиковых окон проводится при обновлении интерьера, но иногда окрашивание рам необходимо. Это происходит в нижеперечисленных случаях:

Пластик посерел;
Покрытие пожелтело;
На поверхности материала есть сколы, царапины и иные изъяны, которые по-другому убрать не получается;
Новый дизайн комнаты требует создания покрытия другого цвета;
Надоела белая покраска, хочется изменить окрас, получив необычное оформление.

Окраска окон ПВХ не запрещена производителями. Профессиональная методика включает обработку поверхности ламинирующими составами. Они помогают получить не только устойчивый цвет, но и защиту материала от ультрафиолета, влаги и других внешних факторов. Наносится состав лишь с помощью специализированных инструментов, использующихся только специалистами.

Может применяться напыление покрытия полиуретановой краской. Это делается, чтобы создать коричневые рамы, схожие по виду с деревом. Здесь используется несколько другой материал, отличающийся от стандартных ПВХ окон. Оконные рамы можно окрасить дома другими средствами, какая краска для ПВХ окон подходит, будет рассказано ниже.

Профессиональная методика включает обработку поверхности ламинирующими составами.

Преимущества и недостатки

Среди плюсов проведения окраски окон можно отметить, что полученный слой закроет, имеющиеся дефекты, его легко можно будет мыть после. Провести дальнейшую коррекцию покрытия можно будет быстро, достаточно лишь подкрасить подобный дефект. Процесс несложен в выполнении, можно справиться самостоятельно.

Представленные в продаже краски отличаются безвредностью, и смело могут применяться внутри помещения. Обычно покрытие делается в один слой, это делает расход экономным, стоимость окрашивания обойдется недорого. Минусом можно отметить сложность покраски зон рядом со стеклом, хотя данный момент легко решается наклеиванием малярного скотча.

Обычно покрытие делается в один слой, это делает расход экономным.

Какие краски подходят

Краска для пластиковых окон должна обладать рядом свойств, способствующих получению качественного результата. Можно выделить следующие необходимые характеристики:

Хорошая выдержка к воздействию окружающей среды. С внешней стороны на покрытие будут влиять различные факторы: резкие перепады температурных показателей, дождь, ультрафиолетовые лучи и другое;
Степень вязкости, красить окна нужно без образования подтеков, чем менее текучей является краски, тем проще будет получить ровное покрытие;
Экологичное свойство, они должны быть безопасны для человека.

Наилучшим вариантом работы дома, является использование водно-дисперсионных составов с акриловой основой. Они отвечают вышеперечисленным требованиям.

Продаются только в белом цвете, поэтому для придания нужного оттенка требуется добавить краситель, он обязательно должен подходит для работы с пластиком. На упаковке указывается – окрашивание ПВХ.

Краски на основе акрила выделяются своей стойкостью к выгоранию, надежностью и быстрым темпом просушки. Не пахнут, поэтому работы будут проводиться безопасно.

Наилучшим вариантом работы дома, является использование водно-дисперсионных составов с акриловой основой.

Какими инструментами пользоваться

Оптимальным вариантом будет распыление состава из пульверизатора. С ним легко получить равномерное окрашивание, процесс будет выполняться быстро, и лакокрасочный материал не будет излишне расходоваться.

Если краскопульта нет, то можно покрасить окна кисточкой шириной под раму. Есть краски в баллончиках, для них не нужно приобретать пульверизатор, они также хорошо справляются с распылением вещества равномерно.

Если требуется предварительно снять защитную пленку, либо остатки герметика, то выбирается обыкновенный шпатель.

Оптимальным вариантом будет распыление состава из пульверизатора.

Алгоритм покраски пвх окна

Процесс проведения покраски оконных рам в домашних условиях включает три пункта: подготовительный этап; грунтование; покраска. Каждый этап важен и должен проводиться основательно.

Каждый этап важен и должен проводиться основательно.

Подготовка окна

Легче покрасить пластиковые окна, которые еще не установили. В данном положении работа будет проводиться удобнее. Однако работа с установленным окном тоже допустима. Сначала удаляют защищающую раму пленку, удаляются все ее частички.

После промывают все пластиковое покрытие, чтобы исключить остатки грязи. Следующим этапом будет обезжиривание поверхности специальным средствами, они должны подходить для пластикового материала.

Когда поверхность просохнет, снимаются ручки, близь находящийся участок стены, откосы прикрывают с помощью малярного скотча, также поступают с зоной окна, которая не должна прокрашиваться. Переходя к грунтованию поверхности, используется кисточки с ворсинками из синтетики.

Промывают все пластиковое покрытие, чтобы исключить остатки грязи.

Покраска окна

Начинают с колеровки краски, следует сразу подготовить состав для всего объема работ, потом сложно будет получить идентичный оттенок. Работы с наружной стороны могут проходить, лишь при температурных показателях от +18 до +25 градусов. Иначе слой краски будет высыхать неравномерно, и эффект будет смазан.

Следует сразу подготовить состав для всего объема работ.

Идеальным для работы будет использование пульверизатора. Он создает ровное распределение красящего состава, исключая подтеки. Рабочий процесс пройдет быстро. При этом ЛКМ не будет излишне расходоваться.

На краскопульте регулируют давление до 2-х атмосфер, когда диаметр форсунки равен 1.6-1.8 мм. Это поможет получить требуемую толщину слоя, достаточно будет нанести средство одним слоем.

Мастер должен защитить себя, если работает с пульверизатором. Надеваются защитные очки и респиратор.

Пульверизатор создает ровное распределение красящего состава, исключая подтеки.

Если выбраны кисточки для работы, то используют с ворсинками из натурального материала, либо синтетического. Кистями наносят два слоя, каждый должен просохнуть до нанесения следующего. Возможно, нанести вторым слоем прозрачный лак, который сделает либо матовое, либо глянцевое покрытие. Он может наноситься и из краскопульта.

Если выбраны кисточки для работы, то используют с ворсинками из натурального материала, либо синтетического.

Цветные пластиковые окна: варианты решений

Если решено покрасить оконную раму другим цветом в многоквартирном доме, то нужно учитывать, что в некоторых архитектурных объектах это может быть запрещено. Поэтому данный момент требует согласования. С внутренней стороны владелец может красить рамы в любой цвет.

Чтобы не ошибиться в подборке оттенка и удачно сочетать его с общим интерьером. Можно воспользоваться палитрой RAL, которую легко можно найти в интернете.

Производители выпускают сразу окна выглядящие, как деревянные. Прайс на них выше, чем на обычные белые. Но смотрятся они презентабельно.

Новой тенденцией стало окрашивание окон в черный цвет, он выглядит роскошно. При этом можно получить матовое, глянцевое и с металлическим эффектом оформление.

С внутренней стороны владелец может красить рамы в любой цвет.

Покраска окон своими руками процесс несложный. Главное подойти к выбору краски для данной цели с особым вниманием. Тогда получить качественный и долговечный результат будет несложно. Удобнее работать с материалом с использованием пульверизатора, он поможет получить равномерное окрашивание и сэкономит время.

Видео: Покраска окна из ПВХ своими руками

Покраска окон ПВХ на объекте

Покраска окна

Покрасочные работы на улице проводят при температуре не ниже +18° и не выше 25° С. Это издержки краски на водной основе. Слишком низкие и высокие температуры не способствуют правильному высыханию и наложению слоев.

Краску готовят сразу для всех окон. Иначе потом можно не получить одинаковый оттенок при внесении колера.

Лучше всего краску наносить краскопультом, при его использовании без проблем можно получить равномерный слой с однообразным цветом по всей поверхности. При использовании распылителя достаточно нанести покрытие один раз.

Используя пульверизатор, выставляют давление в 2 атмосферы, при диаметре форсунки в 1,6-1,8 миллиметра. Эти параметры дают нужную толщину слоя без большого расхода краски.

Важно обзавестись защитными средствами при покраске с использованием распылителя. Обязательна защита глаз и дыхательных путей

Вручную для окрашивания используют плоские кисти с натуральной или синтетической щетиной. Покраска проводиться в два слоя. Первый наносят, когда подсохнет грунт. После того как покрашенный профиль высохнет, поверхности окон красят по второму разу.

По окончанию покраски поверхности можно покрыть лаком. Это придает окнам матовый или наоборот глянцевый оттенок. Бесцветный лак можно использовать и как второй слой при ручной покраске.

При подборе материалов лучше всего воспользоваться рекомендациями тех людей кто проводил подобные виды работ. Ну и конечно, если есть сомнения что самостоятельная покраска может не получиться, то тогда уже пригласить специалистов. Но, сам по себе процесс довольно прост, и не требует слишком большого опыта и знаний.

Технология

Окрашивание пластиковых профилей ПВХ полиуретановой акриловой системой на водной основе имеет ряд преимуществ:

быстрая и качественная подготовка поверхности;
сушка происходит за короткое время при комнатной температуре;
набор твердости при температуре 20˚С – от 8 ч;
ручная и автоматическая окраска распылением;
большой спектр декоративных возможностей – фактура «под дерево», перламутр, металлик.

Акриловая краска для панелей ПВХ

Подготовка

Ниже рассмотрим стадии изготовления цветных профилей из пластика. А самым важным этапом при этом будет подготовка изделий к покраске.

Вы должны убедиться, что на поверхности не осталось грязи, силикона, жирных пятен и других веществ, которые станут препятствием хорошей адгезии пластика с краской.

Для этого есть небольшая инструкция:

удалите сухой салфеткой или сжатым воздухом пыль, остатки стружки и крошки;
пропитайте ветошь специальным очистителем, предназначенным для полистирола;
обезжирьте и очистите своими руками поверхность изделия от остатков смазки и грязи, одновременно снимая статическое напряжение;
подождите 5–10 мин., пока очиститель испарится с поверхности пластика.

Краска для ПВХ пластика и внутренних работ

Еще один способ, который поможет добиться хорошей адгезии — шлифовка ПВХ, а затем его грунтование. Однако данный процесс более трудоемкий и требует некоторых навыков.

Какая краска лучше

Материал должен отличаться влагостойкостью для защиты поверхностей от грибка и плесени. Для покраски окна деревянного старого оптимальны пластичные и эластичные составы, которые не растрескаются при набухании либо усыхании конструкции. Важна и воздухопроницаемость состава, устойчивость к механическим повреждениям, долговечность.

Покраска деревянных окон выполняется акриловыми и полиуретановыми составами, алкидными и масляными красителями. Цветовая гамма материала зависит от дизайнерского проекта. Оттенки могут быть любыми, но есть и универсальные (белый, бежевый, цвет слоновой кости, темно-коричневый и т. д.). Возможно сохранение естественной структуры древесины и цвета с помощью прозрачных и полупрозрачных лаков, пропиток и морилок на основе растворителей.

Полиуретановые и акриловые покрытия

Акриловые и полиуретановые эмали и лаки являются самыми технологичными, усовершенствованными составами. За счет органических растворителей материалы прочные, изностойкие, долговечные. Окрашиваться конструкции должны в проветриваемых помещениях, т. к. имеют резкий запах и токсичные испарения.

Наиболее устойчивыми считаются полиуретановые эмали, обеспечивающие надежное покрытие для деревянных каркасов. Но состав отличается высокой ценой, поэтому пользуются спросом в массовом использовании бюджетные акриловые красители. Материал быстро сохнет, прочен и стоек к механическим воздействиям. Акрил можно разводить водой до нужного оттенка тонирования.

Алкидные краски

Алкидные составы устойчивы к атмосферным воздействиям, перепадам температур, хорошо переносят очистку химическими моющими веществами. До того как правильно покрасить алкидным составом каркас окна, его необходимо загрунтовать. После обработки поверхности лакокрасочное покрытие сохранится до 4 лет без реставрации.

Краска устойчива к воздействию повышенных температур в летнее время (до +60°С) и к пониженным температурам зимой (до -50°С), поэтому оптимальна обработка внутренних и внешних рам. В состав алкидных эмалей добавляют масла для повышения эластичности, эстетичности, прочности.

Нитроцеллюлозные покрытия для окон

Для окрашивания внешних рам подходят нитроцеллюлозные эмали. Материалы быстро сохнут, прочны, эстетичны. В составе нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов содержатся нитраты эфиров целлюлозы (в растворителях и разбавителях). Качество и эластичность краски увеличивают алкидные смолы и пластификаторы. К недостаткам вида отделки относится повышенная огнеопасность нитроцеллюлозных эмалей и лаков, а также ограниченная химическая и атмосферная устойчивость.

Подходящие краски

Пластиковое покрытие способна окрасить продукция:

Стойкая. Покрытие должно быть устойчивым к повреждениям вроде ударов, царапин, нормально реагировать на воду, нагревание.
Экологичная. Требование выставляется любому строительному материалу, используемому в жилом помещении.
Быстро сохнущая. Идеальная будет схватываться в срок до 20 мин, высыхать за час.
В меру вязкая. Во время работы не должно быть непредвиденных наслоений, приводящих к образованию бугров. Иначе, обработанная рама будет выглядеть неопрятной. Невозможно работать с жидкой – подтеки, растекания не приведут к качественно выполненной работе.

Найти вариант, соответствующий условиям реально.

Лучшее решение – краска для ПВХ. Однако, чтобы нанести, придется купить краскопульт. Потребуются условия для применения состава.

Можно приобрести полулаковый состав в баллончиках. С распылителем работать проще, потребуется регулировать толщину слоя на глаз. Подойдут автоэмали, порошковые краски, нитрокраски. Для работы потребуется защита окружающего пространства, высыхание произойдет быстрее.

Краска в баллончиках

В основном, используются составы из банок. Большинство продается в белом виде, для придания цвета нужно добавить колер.

Покраска пластиковых окон своими руками

Наиболее распространенным цветом современных пластиковых окон является белый. Да при заказе можно попросить изготовить профили любого цвета, но, это будет стоить денег. Почему именно такой цвет присущ? Это делается для упрощения производства, и как нейтральный колер, подходящий под множество видов оформления.

Что можно сделать если хочется окна другого цвета, а затраты желательно свести к минимуму? Можно ли покрасить пластиковые окна самостоятельно? Что при этом потребуется, и как обойтись без помощи специалистов?

Во-первых, задать изначальный цвет окна или стилизация «под дерево» возможны только на этапе заказа. Если окно уже установлено, то изменения делают только путем покраски.

Во-вторых, алгоритм работ такой же, как и при окрашивании других поверхностей. А вот технология и материалы отличаются. Нельзя окрашивать ПВХ окна, например, красками по дереву или бетону.

В-третьих, все этапы покраски нужно начинать только после окончательной отделки откосов.

Технология

Наносить ее можно удобным для себя способом – распылением или валиком с кисточкой. Сушку первого производить при комнатной температуре, второго при 40 и более градусах.

Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по данной тематике.

Выполняет эстетическую и практическую функции. От него во многом зависит восприятие всего помещения: квартиры, офиса, загородного дома. Пластиковые окна могут быть не только привычного белого цвета. Необходимость окрашивания обусловлена требованиями к интерьеру или экстерьеру, а также вашими пожеланиями. Для расстановки акцентов и штрихов в дизайне иногда необходимо покрасить пластиковые оконные профили.

Как покрасить пластиковые окна

Пластиковые окна установленные несколько лет назад выглядят уже не так ярко и красиво, со временем темнеют или желтеют. Недавно установленные рамы так же могут пожелтеть, связано это с тем, что для их производства использовался не качественный материал.

Все это портит внешний вид оконной конструкции и на функциональность не влияет. Поэтому менять старые оконные рамы на новые нет необходимости, можно вернуть им первоначальный вид просто покрасив. Красить можно не только старые окна, но и новые, если например хочется обновить фасад дома.

Многие считают, что окрашивание пластиковых окон задача не простая и требует вмешательства специалистов. Однако, с такой работой можно справиться и самостоятельно. В этом деле самое главное знать технологию покраски, ведь именно от этого будет зависеть внешний вид ваших окон.

Новый цвет пластикового окна

Иногда бывает необходимо изменить цвет ламинации пластикового окна. Возникает вопрос, какой краской и как покрасить пластиковое окно своими руками, чаще — это из белого в темный цвет, в коричневый или в цвет дерева. Для этих целей служат ламинирование рам металлопластиковых окон или покраска окон пвх.

Например, вы решили изменить дизайн интерьера помещения, поменять стиль мебели или просто вам надоел весьма скучный и распространенный серо-белый вид конструкций.

Самый простой, хотя и дорогой, выход из положения – заказать у производителя подобной продукции нужный вам цвет. Однако, возможно и его вам в перспективе захочется поменять. Поэтому рассмотрим два распространенных способа как покрасить пластиковое окно самостоятельно, т.е. сделать это своими руками:

Применение специальной ламинированной пленки.
Нанесение пластиковой краски на поверхность рам окон.

Зачем нужна шпаклевка

Приверженцы старых технологий используют для грунтования смесь канифоли, воска и скипидара. Сегодня подобные составы изжили себя и используются редко. В строительных отделах полно разнообразных грунтовок, шпаклевок и прочих составов, предназначенных под покраску. Чаще всего для грунтования поверхности древесины используют акриловые материалы. Нанесение шпаклевки включает в себя следующие этапы:

Раму осматривают на наличие повреждений. Если металлические детали истерлись или имеют трещины, участки ржавчины, их обрабатывают грунтовкой по металлу.
Перед нанесением грунтовки поверхность древесины пропитывают антисептиком. Данная мера позволит защитить массив от жуков, гниения, что значительно продлит срок службы конструкции.
Уже после нанесения антисептика раму повторно осматривают. Антибактериальная пропитка не покроет серьезные трещины и сколу, именно их и нужно покрыт шпаклевкой. Процедуру выполняют поэтапно, заполняя трещины раз за разом. Если намазать на дерево большой слой материала, он отвалится вместе с краской.
Если очищенную оконную раму планируется окрашивать, то шпаклевку наносят средним слоем (под белой краской материал не будет виден). Для обработки под лак и морилку шпаклевку колеруют под цвет массива. Также можно сделать состав для шпатлевания самостоятельно, из эпоксидной смолы и древесных волокон.
Сначала состав мажут на сколы одним слоем и ждут его высыхания. После этого слой зачищают от зазубрин и выступов.
После высыхания мажут второй слой и также зачищают.
Процедуру проводят до того момента, пока рама не станет ровной.

Обратите внимание! Перед нанесением грунтовки под определенное покрытие поверхность обезжиривают растворителем. Рекомендуется наносить грунт валиком, так как это обеспечивает более ровную поверхность.

Покраска окна

Краску готовят сразу для всех окон. Иначе потом можно не получить одинаковый оттенок при внесении колера.

Подготовка поверхности

Откосы изготавливаются из разнообразных материалов. Стандартны штукатурные вариации, но все чаще практикуется различного рода накладки из гипсокартона.

Из чего бы не были сделаны откосы, поверхность перед покраской нуждается в обработке

Важно удалить следы загрязнений: пыли, копоти и высохших брызг жира или пятен, остающихся после высыхания капель дождя. Для этого используется бытовое моющее средство: мыльной водой производится тщательная очистка

Гипсокартонные откосы

Гипсокартонные откосы шпаклюются, чтобы устранить трещины и выровнять дефектные участки. Затем производится шлифовка и грунтовка, которая особенно важна для накладных поверхностей.

Оштукатуренный оконный проем

Стандартному откосу важно выровнять поверхность. При наличии вздутий, места слабого сцепления штукатурки со стеной зачищаются и заполняются новым материалом

Сколы или неровности заполняют свежим раствором штукатурки, как и участки, отклоняющимися от плоскости.

Эти действия необходимы для того, чтобы краска легла ровно и слой получался одинаковой толщины. Грунтовать штукатурку также необходимо, чтобы краска держалась наилучшим образом. Если окно было вставлено недавно на стыках могут быть выступы монтажной пены. Этот материал удаляется канцелярским ножом.

Чем лучше красить?

Ассортимент лакокрасочной продукции огромен, и чтобы выбрать наиболее подходящее средство, нужно четко представлять, какими характеристиками оно должно обладать. При этом следует учитывать материал рамы, наличие предыдущего покрытия, условия эксплуатации, а также способ нанесения краски.

Ассортимент ЛКМ очень большой

Основные требования к ЛКМ для наружных работ:

стойкость к атмосферному воздействию;
стойкость к выцветанию;
долговечность;
защита от плесени;
устойчивость к загрязнениям;
короткий период высыхания;
хорошая укрывистость.

Краски

В разной степени этим требованиям отвечают масляные, алкидные, акриловые, нитроцеллюлозные и полиуретановые краски. Для ПВХ окон используют преимущественно акриловые составы и водно-дисперсионные лаки. Рассмотрим основные характеристики указанных красок.

Вид ЛКМ	Основные характеристики	Недостатки
Масляные краски	Такие составы отлично подходят для деревянных рам и откосов, металлических деталей. Они обладают высокой укрывистостью, надежно защищают древесину от влаги, микроорганизмов и насекомых. Легко наносятся, после высыхания образуют блестящее глянцевое покрытие, которое обладает грязеотталкивающими свойствами	Долго сохнут, имеют резкий запах, пожароопасны, склонны к выгоранию, срок службы покрытия 2-3 года
Алкидные краски	Эмали на алкидной основе отличаются влаго- и морозоустойчивостью, стойкостью к ультрафиолету. Они защищают дерево от гниения и повреждения насекомыми, придают окрашенной поверхности высокую декоративность, обладают стойкостью к стиранию	Наличие резкого запаха, горючесть
Акриловые краски	Эти краски отлично подходят для деревянных рам, быстро сохнут, обладают хорошей укрывной способностью. Они наиболее экологичные, практически не имеют запаха, устойчивы к выцветанию, влаге, перепадам температур. После высыхания образуют тонкую эластичную пленку, стойкую к стиранию и загрязнениям	Высокая стоимость
Полиуретановые краски	Быстросохнущие, устойчивые к химическому и атмосферному воздействию краски, образующие глянцевое покрытие глубокого насыщенного цвета. Они обладают высокой укрывистостью, хорошо маскируют структуру основы. Поверхность легко моется, долго не выцветает, не поражается грибками и насекомыми	Токсичность, высокая стоимость
Нитроцеллюлозные краски	Нитроэмали легко наносятся, очень быстро сохнут, образуют прочное покрытие, устойчивое к влаге и механическому воздействию. Отлично подходят для нанесения краскопультом, что существенно уменьшает расход краски	Токсичность, слабая устойчивость к атмосферному влиянию, горючесть

Лаки и пропитки

Лаки могут применяться вместо краски и в качестве финишного слоя после окрашивания поверхности. Их основное отличие в том, что они не скрывают текстуру дерева, а наоборот, делают ее выразительнее, обеспечивая при этом высокую степень защиты от любого негативного воздействия. Лакирующие составы бывают бесцветными и тонированными. Для наружной обработки деревянных окон чаще всего применяют лаки на алкидной и водной основе.

Алкидный лак отлично сцепляется с любыми поверхностями и образует очень твердое прочное покрытие, устойчивое к стиранию, влаге, химическому воздействию. Такая поверхность не поражается грибками и вредителями-насекомыми, грязь тоже не въедается из-за отсутствия пор, окна имеют очень привлекательный вид. Но, выбирая этот лак, учтите, что состав довольно токсичен и пожароопасен.

Алкидные лаки

Алкидный лак ПФ-231

Водорастворимые лаки также способны обеспечить хорошую защиту для дерева, поскольку обладают водоотталкивающими свойствами. После высыхания они образуют очень тонкую, эластичную и прочную пленку, которая не дает проникать влаге и загрязнениям в древесину. Такие составы почти не выделяют вредных веществ и не горючи, но вот устойчивостью к стиранию не отличаются. Для большей эффективности их нужно применять в сочетании с защитными пропитками.

Водоразбавляемый лак

Современные пропитки для дерева отличаются большим разнообразием. В зависимости от состава, они обеспечивают защиту от насекомых, гниения, возгорания, атмосферного влияния и других негативных факторов. Есть составы, которые одновременно выполняют защитно-декоративные функции, благодаря чему поверхность не нужно дополнительно покрывать лаком или красить. Наибольшим спросом пользуются пропитки для дерева Акватекс, Pinotex, Tikkurila.

Пропитка для дерева Акватекс

Пропитка для дерева Tikkurila Valtti Satin

Подготовка к окрашиванию

Подготовительный этап очень важен, так как глянцевая поверхность ПВХ априори не способствует хорошей адгезии с новым покрытием, тем более – если она загрязнена. А пластик сильно электризуется, из-за чего притягивает пылинки и соринки, как магнит. Чем чище будет поверхность перед нанесением краски, тем дольше прослужит новое покрытие.
Поэтому поверхность тщательно очищается. На ней недопустимы следы пыли, жира и грязи. Сначала зачищаются все остатки силиконовых герметиков, пеня, упаковочной пленки и т.д. После мытья профилей с моюще-чистящими средствами их тщательно ополаскивают чистой водой. Профессионалы чистят поверхности сжатым воздухом, «сдувая» таким способом мельчайшие частички.
Стёкла по периметру оклеивают малярной лентой или скотчем. Ручки снимают. Для обезжиривания используют специальный раствор или спирт. Такая обработка также снимает статическое электричество. После испарения обезжиривающего раствора начинают окраску.
Многие составы требуют перед нанесением грунтовки. Это требование прописано в инструкции по их применению. Грунтовку наносят малярной кистью в 1 слой. Это может быть грунт для пластиковых автомобильных деталей.
Колеровку краски, внесение в неё пигмента, проводят не позже 1 часа до ее нанесения. Сначала окрашивают незаметный контрольный участок, проверяя вязкость состава и укрывистость. При необходимости добавляют разбавитель. Для акрилового состава – это вода. Обязательный этап перед нанесением – фильтрация краски.

Перед покраской необходимо защитить стекло

Технология окраски ПВХ окон своими руками

Пластиковый профиль красят несколькими способами, в зависимости от выбранного варианта изменяются нюансы технологии.

Особенности окраски краскопультом

Чтобы покрасить ПВХ окно снаружи, необходимо воспользоваться услугами промышленных альпинистов

Профессиональные маляры используют в работе краскопульты, обеспечивающее быстрое и экономное нанесение красящего состава. С помощью инструмента на вертикальной и горизонтальной поверхности создается ровное покрытие без потеков. В домашних условиях применяют бытовые электрические краскопульты. Перед заливанием в бачок следует проверить вязкость краски, особенно если она хранилась некоторое время после вскрытия. Состав не должен быть густой или с комочками. Его нужно разбавить и процедить.

Во время малярных работ с применением краскопульта необходимо защищать органы дыхания респиратором, глаза специальными очками, а руки перчатками. Все детали приспособления должны быть предварительно вымыты и высушены. Инструмент держат под прямым углом к ПВХ профилю на расстоянии 15-20 см. При соблюдении этих правил пятно окрашивания составляет 80%.

Порядок работы:

Подготовленную краску заливают в резервуар.
Выполняют пробное окрашивание на картоне, чтобы оценить и при необходимости отрегулировать интенсивность подачи краски. Новичку стоит немного потренироваться в пользовании оборудованием.
Декорирование начинают с любой части, движение осуществляется плавно. При соблюдении рекомендованных параметров (сопло 1,5-1,8 мм, давление 2 атм.) получается равномерное покрытие в один слой. Но для надежности после высыхания состава проходятся еще раз.
Оставшуюся краску из резервуара сливают в банку. Инструмент промывают растворителем.
Удаляют малярный скотч и пленка, защищающие стекла и пространство вокруг окна.

Нанесение ЛКМ кистью

Можно обновить пластик только с внутренней стороны

Технология покраски кистью распространенный вариант, имеющий некоторые недостатки. Слой красящего состава получается толще, чем при распылении, поэтому требуется больше времени на высыхание. В этот период окно нужно оградить от попадания пыли. Загрязнение приведет к некачественному покрытию с коротким сроком службы. Для работы рекомендуется использовать кюветку – пластиковую ванночку для краски. В нее состав заливается порционно, есть место для отжимания кисти.

Краску наносят от угла, на горизонтальной поверхности мазки кладут справа налево, на вертикальной – вверх-вниз.
Кисть макают на треть ворса, плотно прижимают к поверхности, чтобы уменьшить слой краски.
Обычно достаточно нанесения одного слоя лакокрасочного материала, но при наличии шпаклевку лучше сделать двухслойное покрытие.

Вместо кисти подойдет шерстяной валик, длина которого равна ширине профиля. Он хорошо распределяет краску по поверхности, мало впитывает, поэтому расход состава минимальный Стыки профилей прокрашивают тонкой кистью.

Покраска окна аэрозольным баллончиком

Чтобы изменить цвет окна, можно применить ламинирование пленкой

Аэрозольный баллончик с краской не требует дополнительных инструментов, нужна только подготовка основания. Особенности его использования производитель указывает на упаковке. Последовательность покраски окна:

Интенсивно потрясти баллончик в течение 30 секунд.
Распылять состав на расстоянии 20-30 см от профиля.
Наносить покрытие равномерно, не задерживаться на одном месте, чтобы не появились потеки.
Краску наносить в два слой, второй распыляют минут через 25-30, после высыхания первого. При необходимости допускается третий слой.
Для фиксации и защиты покрытия наносят акриловый лак на водной основе. Окончательное время высыхания составляет 2-2,5 часа.

Аэрозольные краски – это оптимальный вариант быстро обновить поверхность пластиковых окон. Недостатком метода является высокая стоимость лакокрасочного материала.

Основные требования

Главным требованием, которому должна соответствовать такая краска, является высокая адгезия. В отличие от дерева, пластик имеет гладкую скользкую поверхность и очень твердую плотную структуру, которая не дает высокий уровень сцепления между материалами.

Также красящий состав должен обладать следующими характеристиками:

водостойкостью;
прочностью;
устойчивостью к механическим воздействиям;
устойчивостью к воздействию УФ-лучей;
сохранением цвета в течение всего срока эксплуатации;
отсутствием в составе токсических и отравляющих веществ, которые могут выделяться при нагревании;
стойкостью к температурным перепадам;
долгим сроком службы;
обширной цветовой гаммой;
возможностью придания объекту определенной текстуры.

Немаловажную роль играет и легкость нанесения состава, так как часто окраска пластиковых окон производится своими руками.

Как покрасить пластиковые окна в коричневый цвет

Можно ли покрасить пластиковые окна в коричневый

Стандартный цвет для пластиковых оконных конструкций — белый. Он выбран из-за нейтральности и простоты. При желании оформить интерьер в насыщенных оттенках белый цвет пластикового профиля становится неуместен и требует замены. Раньше такая проблема легко решалась путем покраски деревянных рам, но можно ли сделать тоже самое с ПВХ? Да, но необходимо использовать специальную краску и действовать согласно технологии.

Причины, требующие покраски пластиковых окон

Обстоятельствами, которые побуждают владельцев покрасить окна, могут служить:

Пожелтение покрытия под действием солнечных лучей.
Царапине на профиле, возникшие из-за неправильно подобранного средства по уходу или механического воздействия.
Желание изменить цвет оконной конструкции для создания эстетичной композиции в новом интерьере комнаты.

Среди множества оттенков часто выбор отдается коричневому цвету. Он практичен, придает пластику вид натурального материала, делает комнату уютней. Определившись с оттенком, остается узнать, как покрасить пластиковые окна в коричневый цвет.

Подготовка поверхности к работе

Как любая поверхность перед покраской пластиковый профиль должен быть чистый и сухой. Если окно эксплуатировалось долгое время, то его необходимо тщательно вымыть водой с добавлением геля для посуды. Новый профиль очищают от остатков упаковочной пленки и силикона. Чтобы окончательно подготовить окно к покраске, ее придется протереть специальным очистителем для ПВХ.

В работе используют средство Bauset № 20 или COSMOFEN 20, оба состава предназначены для растворения жира, остатков полиуретана, герметиков, пленки. Важное свойство очистителя — снятие статического напряжения. Далее требуется защитить стеклопакет, откосы, уплотнители малярной лентой и пленкой.

Перед тем как покрасить раму окна, необходимо закрыть стены, потолок и пол около пластиковой конструкции, чтобы не пришлось отмывать мелкие брызги из пистолета. В идеале – раму лучше всего снять и после покраски и высыхания установить на место.

В качестве инструмента для нанесения краски используют кисточку или распылитель. Первый вариант доступен по стоимости, но в неумелых руках не гарантируется качественная покраска пластиковых окон в коричневый цвет. Лучше воспользоваться пистолетом-распылителем с диаметром сопла 1,4-1,6 мкм и давлением 2,5-3 атмосферы.

Какая краска подойдет для пластика?

При выборе средства для получения коричневого цвета профиля, необходимо учесть требования к краске:

экологичность — состав должен быть безвреден;
вязкость должна быть достаточной для быстрого схватывания без растекания по гладкой поверхности пластика;
отсутствие чувствительности к ультрафиолету.

Перечисленным требованиям соответствуют водно-дисперсные составы на основе акрила. При выборе следует обратить внимание на присутствие маркировки, об использовании для ПВХ. Акриловая краска образует на поверхности жесткого профиля однородное, износоустойчивое, водоотталкивающее покрытие, рассчитанное на эксплуатацию до 7 лет. Для придания коричневому цвету оттенка металлик, его покрывают бесцветным лаком, нанесение акрилового лака придаст пластику матовость.

Одно из основных требований к краске — оптимальная вязкость. Густая консистенция ухудшает адгезию с пластиком и долго сохнет, а жидкая не дает необходимую толщину слоя. При подготовке состава к нанесению на этот фактор стоит обратить особое внимание.

Акриловые краски могут быть растворимые в воде и органоразбавляемые, требующие для использования специального оборудования и условий. Среди популярных марок водоразбавляемых составов:

PaliPlast RP — акрил полиуретановая базовая краска, требующая колеровки;
Zowo-plast — отличается высокой адгезией с пластиком и обладает богатой цветовой палитрой;
Galamix — акриловый водно-дисперсный состав, который наносится распылением.

Покраска оконных конструкций

Когда поверхность и инструмент подготовлены, осталось узнать, как правильно покрасить окно. Чистый профиль для улучшения адгезии рекомендуется обработать акриловым праймером для пластика. Он наносится обычной кистью, тщательно распределяя состав по всей раме. Малярные работы выполняются при температуре 18-20º C. Если краска наносится вручную, то потребуется два слоя, чтобы получилось равномерное покрытие коричневого цвета. Вторым слоем покрывают после высыхания первого. Перед началом работы надевают защитный костюм и респиратор.

При использовании распылителя достаточного одного слоя, составляющего от 80 до 120 мкм. При более толстом нанесении состав будет сохнуть больше 7-10 минут и за это время на него может попасть пыль, испортив покрытие.

Усилить декоративные свойства коричневого профиля позволит покрытие лаком, которое выполняется спустя 10 часов после покраски. После окончания процедуры снимают защитные пленки и малярный скотч.

Процесс покраски пластикового окна в коричневый цвет достаточно прост, главное правильно выбрать краску и инструмент для работы.

Можно ли перекрашивать оконные ПВХ профили?

Иногда белый цвет оконных ПВХ рам перестаёт устраивать. ПВХ профиля устанавливаются на долгие десятилетия, долговечность их не вызывает сомнений, но внешний вид под воздействием агрессивной атмосферы может ухудшиться. Поэтому возникает вопрос: можно ли покрасить пластиковые окна самостоятельно в домашних условиях? На такой вопрос однозначно – да, можно. Разберем, чем и как.

Причины для перекраски окон

Окна из поливинилхлоридных профилей при косметическом ремонте зданий затрагивают редко. Но в некоторых случаях требуется покрасить и их. Это случается в следующих ситуациях:

покрытие стало серым;
пластик пожелтел;
появились царапины и другие дефекты, которые не смываются и не зачищаются;
меняется интерьер, и белоснежный цвет рам становится неуместным;
появилось желание сделать свои окна оригинальными, не такими, как у всех.

Производители ПВХ окон не запрещают окрашивание их изделий. Профессиональная покраска пластиковых окон в различные цвета производится чаще способом ламинации – когда на пластик наносится специальная ламинирующая пленка. Это могут сделать лишь специалисты с профессиональным оборудованием. После такой обработки окна получают, кроме нового цвета, дополнительную защиту от ультрафиолетового излучения, высоких и низких температур, агрессивных химических веществ, атмосферных осадков.
Ещё одна технология обработки оконных рам – это напыление слоя полиуретановой эмали.
В последнее время производители окон по запросу клиента окрашивают поливинилхлорид не в белый цвет, а коричневой краской под дерево. Но у такого ПВХ даже структура отличается.
Если же окна уже стоят, то красить их придётся собственноручно. При этом можно получить любой цвет. Это интересно: покраска деревянных окон.

Преимущества и недостатки

Плёнки, которые дает акриловый лак, легко моются, на них разрешено применять любые моющие средства, кроме растворителей. Акриловые лаки показывают высокую износостойкость, никаких дефектов на них со временем не образуется. Немаловажный плюс – этот материал безвреден для людей.
На гладкую поверхность ПВХ для большинства красок хватает одного слоя, двойное покрытие требуется лишь при нанесении составов с металлическим эффектом, или в случае значительных дефектов. Такая экономичность относится к преимуществам окраски ПВХ.

Выбор краски

Краска для пластиковых окон должна соответствовать определенным требованиям. Перечислим их.
Атмосферостойкость. С уличной стороны лакокрасочная пленка регулярно подвергается воздействию многих деструктивных факторов:

солнечное облучение;
перепады влажности;
скачки температуры.

Весь этот комплекс негативных влияний может выдержать лишь особо прочная краска.
Достаточная вязкость. Лакокрасочный состав (ЛКС) при нанесении распределяться должен идеально ровно. Протечки и не прокрашенные места не должны образовываться.
Краска должна быстро схватываться и высыхать. Это важно, чтобы снаружи на непросохшую краску не прилипали всякие загрязнения, иначе покрытие безнадежно испортится.
Экологичность. После высыхания лакокрасочный состав не должен источать токсичных для человека веществ.

Какими составами красят окна из ПВХ?

Маляры и оконных дел мастера говорят, что для пластиковых поверхностей лучшей краской является специально разработанный состав для ПВХ. Вручную он не наносится, только краскопультом. Температуре воздуха снаружи должны быть выше 18 Цельсия.
Часто спрашивают, можно ли красить пластиковые окна акриловым составом? Ведь он легко наносится обычной малярной кисточкой, образует гладкую матовую поверхность после застывания. Да, акриловым лаком, с добавлением пигментов, ПВХ красить можно.
Хороши в работе автоэмали. Высыхают они за несколько минут, распыляются из готовых баллончиков, удобны в работе.
Нитрокраски токсичны для человека, в работе с ними требуется индивидуальная защита, но получить красивое покрытие с ними можно.
Порошковые краски в домашних условиях не наносятся, так как требуют соблюдения сложной технологии, когда в начале поверхность электризуется, а затем на неё методом поляризации наносится металлический порошок. При работе используется специальное оборудование, которое не доступно домашним «самоделкиным».
На 100% эффективной является коэкструзионная технология нанесения красок. С её помощью получают любые оттенки неограниченной цветовой палитры. В основе покрытия – акриловый лак, что в смеси с красителем даёт бархатистую поверхность, не выгорающую на солнце, которая достаточно прочна, чтобы прослужить несколько десятилетий.
При выборе подходящего состава учитывайте следующие нюансы: темные оттенки необходимо дополнительно защитить от выгорания и ультрафиолетового излучения, т.к. они поглощают больше световой энергии. Для этого применяют защитную пленку со специальной УФ-защитой или наносят финишный слой прозрачного лака.

Подготовка к окрашиванию

Процесс покраски

Начинается покраска пластиковых окон своими руками с любого угла, затем фронт перемещается к основной части профиля. Появляющиеся в начале полосы от кисти не должны Вас пугать. Если краска хорошая, то эти полоски быстро исчезнут. Чтобы качественно покрасить окна, достаточно нанести один слой.
Только при очень серьезных дефектах, для капитального ремонта требуется 2 слоя. Повторное нанесение возможно не ранее, чем через 24 часа. С краскопультом либо пульверизатором работать гораздо удобнее. Для этого следует либо вынуть стёкла из рам, либо полностью закрыть их бумагой или плёнкой. При работе с краскопультом следует придерживаться следующих параметров:

диаметр сопел: 1,6-1,8 мм;
давление от 2 до 2,5 атмосфер;
слой ЛКМ – не толще 120 микрон.

Работать нужно в респираторе (или маске) и спецодежде. Перед зарядкой краски в пистолет следует убедиться, что он чист и сух. Такая предосторожность и контроль толщины слоя обеспечит быстрое высыхание профилей и их красивую поверхность.
После затвердения краски желательно нанести бесцветный лак, специально разработанный для ПВХ.

Заключение

Хорошая краска для ПВХ схватывается уже через несколько минут, а в течение часа высыхает, если влажность не выше 65%, а температура находится в диапазоне 18-20 градусов Цельсия. Но на полное затвердение плёнки требуется около недели. В это время с окнами нужно обращаться осторожно.
Дольше всех высыхают составы с металлическим эффектом, им необходимо 10 часов. Спустя это время поверхность покрывают защитной прозрачной пленкой. Если толщина слоя краски выше рекомендуемой, то сушка удлиняется да 24 часов. Правильная просушка – залог долгой службы декоративного покрытия.

Новый цвет пластикового окна

Иногда бывает необходимо изменить цвет ламинации пластикового окна. Возникает вопрос, какой краской и как покрасить пластиковое окно своими руками, чаще – это из белого в темный цвет, в коричневый или в цвет дерева. Для этих целей служат ламинирование рам металлопластиковых окон или покраска окон пвх.

Применение специальной ламинированной пленки.
Нанесение пластиковой краски на поверхность рам окон.

Ламинирование рам пластиковых окон

Первый способ – изменение цвета с помощью ламинированной пленки, с одной стороны является эффективным, но с другой требует высокой квалификации при проведении работ.

В рамках налаженного производства, где имеется специальное приспособление с определенным количеством прижимных роликов, оборудованием для клейки и даже обработки поверхности пленки УФ-излучением, этот процесс вполне прост. Однако, в домашних условиях попытки ламинирования рам пластиковых окон в большинстве случаев, мягко говоря, обречены на провал. И если вы уж решили сменить имидж окон пвх, воспользуйтесь вторым способом, то есть покраской.

Покраска пластиковых окон

Вопреки бытующему мнению о том, что краска будет скатываться с поверхности пластиковых рам или блеск окрашенных рам со временем будет тускнеть, все-таки покраска пластиковых окон вполне возможна. Второе утверждение вполне реально: да, краска по истечение четырех-пяти лет действительно немножко потускнеет. Но это качество не связано с пластиком.

Ведь деревянные окна также требуют периодического обновления краски. А вот чтобы краска надежно держалась на рамах окон, необходимо использовать специальный ее вариант.

Вернее сказать, нужно будет приобрести грунтовку и краску для пластика. Обычные покрасочные материалы, применяемые для эмалевых красок, использовать нельзя. Грунтовка отличается своей эластичностью и разработана специально для пластиковых поверхностей с тем чтобы надежно удерживаться на них. Чего не скажешь о грунтовках для обычных красок.

Краска для пластика отличается от других повышенной эластичностью благодаря содержанию в ней различных пластификаторов. Очень важно подобрать краску соответствующей пигментации, чтобы максимально скрыть первоначальный цвет рам окон.

Другими словами, чтобы старая краска не проступала сквозь новую. Для повышения вяжущих характеристик краски в нее добавляют клей растительного или животного происхождения, полимеры, или различные твердеющие масла. Чтобы более рационально осуществить выбор краски можно получить бесплатную и квалифицированную консультацию у продавца-консультанта.

Как красить? Прежде всего нужно отказаться от традиционных кисточек как для грунтовки, так и для покраски. Лучшим вариантном будет покупка грунтовки и краски для пластика в варианте аэрозоли. Этот даст возможность распределить их по поверхности довольно тонким и ровным слоем. Для получения ожидаемого эффекта красить необходимо в два приема: второй слой наносится после полного высыхания первого.

Хороший вопрос: Как самостоятельно покрасить пластиковые окна

Реально ли это, в каких случаях необходимо — и как выбрать краску для пластика

А что вы можете сделать дома? Да, пленки для ламинации и специальные валики для накатки есть в продаже, но что получится на выходе? Вряд ли что-то красивое, а пластик будет испорчен следами неудачных попыток. К тому же на производстве ламинируются профили, а не установленные окна с фурнитурой, стеклопакетами и прочим. Если вы твердо решили изменить имидж белых пластиковых рам самостоятельно, уж лучше используйте краску.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ…
Эркерные окна – 346 идей в разделе Фото на Houzz

Как проводить окрашивание
Пластик должен быть сухим и чистым. Это значит, нужно не просто качественно помыть окно, но удалить из стыков стекла и пластиковой рамы следы клея, пыль и грязь.

В магазинах продаются специальные очистители для ПВХ, но если достать их слишком сложно, подойдет обезжиривающее средство для мытья посуды. Ни в коем случае не используйте слишком сильные средства типа «Шуманита»: вы повредите пластик.

Совет: Для усиления сцепления краски для пластика поверхностью многие мастера советуют обработать раму мелкой наждачной бумагой, сделав ее шершавой: так краска лучше ляжет. Главное не перестараться с зернистостью шкурки и не забыть еще раз вымыть рамы от появившейся пыли.

Следующий пункт подготовки — заклейте стекла малярным скотчем, чтобы не пришлось отмывать с них краску. Загрунтуйте поверхность рамы для лучшего сцепления: выбирайте праймеры, на которых указано, что они подходят для пластика (обычно они сделаны на основе акрила). Нанесите грунтовку тонким слоем и дайте высохнуть столько, сколько нужно.

Факт: Мало кто знает, что праймеры для металла также отлично подходят для грунтовки пластиковых оконных рам — берите их, если не нашли специализированного состава.

Что нужно знать про пластиковые краски
Во-первых, краски для пластика различаются по типу пигмента (от них зависит не только цвет и его устойчивость к внешним воздействиям, но и укрывистость — способность скрывать первоначальный цвет окрашенной поверхности). Кроме пигмента в краску могут добавить наполнитель: он отвечает за текстуру и шероховатость при нанесении.

Краски различают по связующему веществу — именно оно образует при высыхании устойчивую пленку. Связующим может быть растворенный клей растительного или животного происхождения, полимер, твердеющие масла. Кроме того, в краске могут присутствовать растворители, снижающие вязкость смеси пигментов и клея и облегчающие нанесение, — воды, масла, спирта.

Все краски для пластика имеют буквенно-цифровой код, обозначающий сочетание этих четырех параметров. Например, на природу образующейся при высыхании пленки указывают первые две буквы. ЭП — в основе краски эпоксидные смолы, МА — растительные масла и так далее.

Заучивать все обозначения необязательно: применительно к пластиковому окну нас интересуют буквы АК — краски на основе полиакрилатов и акриловых смол, проще говоря — акриловые. Почему именно они? Они отлично «схватываются» на гладкой поверхности пластика и хорошо «укрывают» первоначальный цвет, не выцветают под воздействием ультрафиолета — вы сможете покрасить рамы снаружи. Очень быстро сохнут: кому хочется провести несколько дней, чувствуя запах сохнущей в комнате краски?

Внутри дома лучше пользоваться краской на водной основе, нетоксичной и без неприятного запаха: она будет обозначена как ВД-АК, акриловая водно-дисперсионная. Для наружных работ водно-дисперсионные краски тоже подойдут, только есть один нюанс: нельзя использовать краску при температуре ниже +5 градусов по Цельсию, чем ниже температура — тем хуже формируется покрытие. Оптимум — +20-25 градусов Цельсия.

Важно: Использование красок с агрессивными растворителями в составе — спиртом, эфиром — может привести к повреждению резиновых уплотнителей стеклопакета.

Сколько обычно занимает процесс окрашивания
Екатерина Авсатова, директор по развитию «Евростиль Сервис»: «В нашей практике был такой эпизод: строители устанавливают окна в контрольно-пропускном пункте коттеджного поселка, площадь остекления более 35 квадратных метров, все в срок, все довольны. После установки выясняется, что заказчику нужны серые окна, а белых ему и даром не надо. Строители оперативно покупают специальную краску для ПВХ, краскопульт, малярный скотч и буквально за один рабочий день все окна превращаются из белых в серые. Клиент счастлив!»

Итак, сам процесс окрашивания пластикового окна достаточно прост, но множество важных моментов зависит от качественно проведенной подготовки.

Есть ли альтернативы?
Есть! Попробуйте покрасить окно краской в баллончике с пульверизатором, предназначенной для покраски автомобиля, — чаще всего они выпускаются в цветах с металлическим блеском, но такой эффект на окне может вам понравиться. Для надежности покройте высохшую краску акриловым лаком.

В ВАШЕМ ГОРОДЕ…
А если вы предпочитаете заменить окна, обратитесь к профессионалам – Компании по окнам на Houzz

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ…
Фото-идеи оформления окон из реальных интерьерных проектов — работы русских и зарубежных архитекторов на Houzz

Новый цвет пластикового окна

Применение специальной ламинированной пленки.
Нанесение пластиковой краски на поверхность рам окон.

Ламинирование рам пластиковых окон

Покраска пластиковых окон

Как покрасить пластиковые окна своими руками: пошаговая инструкция

1 Вымойте и высушите окна

Перед нанесением краски поверхность необходимо тщательно очистить от пыли и загрязнений, а после дать высохнуть: окрашивать грязные или влажные рамы, разумеется, не стоит. При этом уделите особое внимание стыкам между стеклом и рамой: там часто скапливается грязь.

Будьте аккуратны при выборе чистящих средств: не стоит обращаться к слишком активной бытовой химии, она может повредить пластик и резиновые уплотнители. Подбирайте те средства, что подходят именно для ПВХ.

Фото: Instagram dobryeokna

2 Обработайте раму наждачкой

Обработайте поверхность рамы мелкой наждачной бумагой, чтобы усилить сцепление краски с пластиковой поверхностью (крупная наждачка может слишком сильно повредить окна и оставить царапины). Тщательно очистите рамы от той пыли, которая появится в процессе.

Фото: Instagram dobryeokna

3 Защитите стекла с помощью скотча

Чтобы впоследствии вам не пришлось отмывать стекла от краски, аккуратно заклейте их малярным скотчем (можно по периметру, а можно и полностью, если вы недостаточно уверены в своих малярных навыках).

Фото: Instagram dobryeokna

4 Загрунтуйте рамы

Нанесите на поверхность рам грунтовку, чтобы еще более усилить сцепление краски и пластика. Внимательно выбирайте грунтовку: она должна обязательно быть подходящей для пластика (чаще всего нужные варианты — те, что на основе акрила). Соблюдайте инструкцию на упаковке, нанесите праймер тонким слоем и подождите, чтобы он полностью высох.

Фото: Instagram comfortcenter22

5 Подберите подходящую краску

Для того, чтобы окрасить пластиковые оконные рамы в нужный цвет, подойдет далеко не каждая краска. Выбирайте варианты на основе полиакрилатов и акриловых смол — акриловые краски.

Они лучше других годятся для окрашивания относительно гладких поверхностей; дают хорошее покрытие, перекрывающее первоначальный цвет рамы; устойчивы к воздействию солнечных лучей (особенно актуально для случаев, когда окна планируется красить снаружи).

Фото: Instagram comfortcenter22

Кроме того, такие краски довольно быстро высыхают, а их запах выветривается в сравнительно короткие сроки (что, согласитесь, является приятным бонусом, особенно если вы красите окна в квартире, где непосредственно проживаете).

Фото: Instagram kolorit_chel

Краски, в составе которых имеются агрессивные растворители — например, эфир или спирт — могут серьезно повредить резиновый уплотнитель стеклопакета и сами рамы.

Фото: Instagram enameruvolga

6 Окрасьте правильным способом

Секрет качественной покраски пластиковых окон — в использовании правильного способа окрашивания. Главное правило: слой краски должен быть ровным и тонким. Если вы опытный маляр, можно добиться такого и с помощью кисточки.

Фото: Instagram kolorit_chel

Однако оптимальным вариантом будет использование специального распылителя. При окрашивании им:

Рабочее давление	2-3 атмосферы
Размер сопла распылителя	в пределах 1,2-1,7 мкм

Это оптимальные параметры, при которых вы сможете окрасить пластиковую раму аккуратным, тонким слоем.

Фото: Instagram ooo_tandem

Во время окрашивания держите пистолет-распылитель под углом 90 градусов, старайтесь передвигать его медленно и ровно, без резких движений. Не забудьте во время работы использовать респиратор.

Фото: Instagram oknoalteko

Важный момент: как правило, тонкий слой акриловой краски сохнет весьма быстро, до 10 часов. Однако для того, чтобы покрытие приобрело окончательную стойкость, и процесс полимеризации завершился, нужно еще несколько суток. Старайтесь все это время не трогать окрашенную поверхность и избегать физических воздействий на нее.

Фото: Instagram yutnii_podokonnik

7 При желании покройте лаком

Если вы хотите дополнительно продлить срок службы краски на поверхности рам, можно покрыть окна акриловым лаком. Убедитесь, что слой краски окончательно просох и выждите достаточное количество времени для завершения полимеризации. Будьте терпеливы и при работе с лаком: после его нанесения постарайтесь дать покрытию хорошенько высохнуть.

Материал подготовила: Екатерина Боглевская

Пока комментариев нет. Начните обсуждение!

ИВД. 2-комнатные квартиры

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Сайт IVD.ru — ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала «Идеи Вашего Дома» — эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

особенности, технология работы своими руками

На чтение 10 мин Просмотров 1.1к. Опубликовано 04.09.2020 Обновлено 26.08.2020

Пластиковые окна надежные и долговечные, они защищают дом от уличного шума и неблагоприятных погодных факторов. Распространенный вариант окраски изделий – белый цвет. Это классический декор, подходящий к большинству интерьерных решений. Со временем профиль может пожелтеть. Изучив правила малярных работ с пластиковой конструкцией, покрасить ПВХ окна можно самостоятельно.

Причины окраски оконных конструкций

ПВХ окна можно покрасить в любой цвет, соответствующий дизайну интерьера

В процессе эксплуатации на поверхности профиля появляются дефекты – желтые пятна, царапины и потертости. Причиной негативных изменений становится солнечной свет, низкое качество поливинилхлорида, использование в уходе средств с абразивными частицами.

Также необходимость в покраске возникает при изменении архитектуры фасада или интерьера комнаты, желании сделать квартиру оригинальной, придать ей индивидуальный облик с помощью ярких акцентов.

Особенности и условия для покраски пластиковых окон

Изменить цвет оконного профиля можно путем ламинирования (наклеивания специальной пленки) и окрашивания. Поверхность ПВХ рам отличается гладкостью, повышенной плотностью и низкой адгезией. Не каждая краска ложится на такой материал.

Краска Сиккенс для пластика

На строительном рынке есть специальные составы для пластика, выпускаемые в форме эмалей, лака или аэрозольных баллончиков. Основные требования к красящему составу:

устойчивость к УФ-излучению, влаге, колебанию температуры;
уровень вязкости – краска должна ложиться равномерно, не растекаться;
скорость высыхания – современные составы схватываются через 5-10 часов;
отсутствие вредных компонентов и резкого запаха.

Для внутренних работ оптимальный вариант – краска на водной основе, не имеющая токсичных выделений и запаха. Такой продукт подойдет и для внешнего окрашивания, но нужно учитывать температуру окружающей среды. Она не должна быть ниже 15°C, иначе не сформируется прочное покрытие.

Наносить красящий состав можно кистью или краскопультом. Второй вариант предпочтительней, он обеспечивает тонкое и равномерное распределение состава. Рекомендуемый размер форсунки 1,5-1,8 мм, давление 2 атмосферы. Оптимальная температура для работы 20-22°C, минимальный передел 18° C. Показатель влажности воздуха – 50-60%. В таких условиях покрытие высыхает быстро, на него не успевают попасть частицы пыли.

Подготовительные работы

Средство для обезжиривания пластика перед покраской

Малярные работы начинают с подготовки поверхности. Оптимальным вариантом станет снятие створок с петель и окрашивание в горизонтальном положении. Если процедура демонтажа и монтажа вызывает затруднение, то от нее лучше отказаться. Перед тем как покрасить старые пластиковые окна необходимо снять шторы, москитную сетку и другие предметы, которые будут мешать проведению работ.

Необходимо очистить и обезжирить поверхность. С новых профилей удаляют защитную пленку. Рамы можно помыть губкой с мыльной водой или использовать специальный обезжиривающий состав для ПВХ. Очиститель удаляет следы пленки, герметика, пыль и жирные пятна. Его наносят на тканевые салфетки без ворса и протирают пластик. Кроме удаления загрязнений он работает как антистатик.
Глянцевое покрытие скользкое, поэтому для улучшения адгезии его обрабатывают наждачной бумагой с мелким зерном. Это рекомендация, а не обязательная процедура. Зернистость бумаги не более 180. Шлифовка обеспечивает улучшение адгезии поверхности и лакокрасочного материала. После обработки появляется много пыли, которую удаляют водой и губкой.
При работе изнутри помещения снимают ручки и другую фурнитуру. Если створки сняты, их относят для покраски в отдельную комнату. Рамы располагают горизонтально на подставках. Следует учесть, что они будут занимать место около суток, ведь окраска происходит с двух сторон по очереди.
Если нанесение ЛКМ будет происходить на месте, необходимо заклеить малярным скотчем уплотнители, стекла защищают полиэтиленовой пленкой или картоном. Также прикрывают от попадания краски откосы и подоконник.
Вся поверхность грунтуется. Для пластика используются специальные составы. Алкидная грунтовка помогает скрыть мелкие дефекты и улучшает сцепляемость пластика и краски. Акриловый грунт наиболее распространенный вариант. Состав подходит для обработки наружной части окна, устойчив к морозу и температурным перепадам. Грунтовку наносят кистью или распылителем, она должна ложиться тонким слоем. К окрашиванию приступают после полного высыхания состава.

До начала основных работ при необходимости краску колеруют, добавляя выбранный пигмент. Подготавливают сразу весь объем, впоследствии будет сложно подобрать аналогичный оттенок. Лакокрасочный материал желательно процедить.

При высокой вязкости ЛКМ разбавляют водой. Рекомендуется брать горячую жидкость температурой 45-50°C. Особенно актуален показатель густоты при использовании краскопульта. Вязкость меняют на 3-5%.

Необходимые инструменты и материалы

Перед использованием краскопульта стекла необходимо заклеить

Нанесение ЛКМ с помощью краскопульта значительно эффективнее и быстрее, чем работа кистью. Инструмент обеспечивает равномерное окрашивание поверхности. При использовании кисти на окнах остаются полоски от ворса.

кисточка с натуральным или искусственным плоским ворсом;
краскопульт;
наждачная бумага;
малярный скотч;
пластиковый шпатель;
индивидуальные средства защиты.

Также необходимо купить полиэтиленовую пленку для предохранения стекол, если окрашивание будет проходить краскопультом. При подготовке основания потребуется очиститель для ПВХ и грунтовка.

Подбор краски для пластиковых окон

Глянцевая акриловая краска для окон ПВХ

Лакокрасочные материалы (ЛКМ), применяемые для дерева, не подойдут в качестве покрытия ПВХ профиля. При выборе продукта важно обращать внимание на наличие специальной маркировки «для пластика».

Полиуретановые и акриловые

Подходящим вариантом станут акриловые или полиуретан-акриловые составы на водно-дисперсной основе. Они влагостойкие, прочные, надолго сохраняют цвет покрытия, не тускнеют под действием ультрафиолета. Компонентами акриловых ЛКМ являются полимерные дисперсии, связующее вещество и пигмент. Водно-дисперсионная смесь экологически безопасна, не имеет запаха и быстро образует устойчивую пленку.

Полиуретановые лакокрасочные материалы обладают прочностью, атмосфероустойчивостью, высокой декоративностью. Покрытие сохраняется 10 лет, не теряет яркости. По степени блеска бывает матовое и глянцевое. Акриловая краска для ПВХ окон в большинстве случаев выпускается в базовом белом цвете, позволяя выполнить колеровку нужным оттенком пигмента. Перед покупкой следует убедиться, что в составе ЛКМ нет ацетона. Это вещество может повредить поверхность ПВХ профиля.

Аэрозоли

Аэрозоли для нанесения на пластиковые окна и двери

Автомобильная аэрозольная краска для пластиковых окон – оптимальный выбор при небольшом объеме работы. Специальные баллончики равномерно распыляют состав, просты в использовании. Остатки материала долго хранятся и не портятся, их используют при необходимости мелкого ремонта. Существует несколько видов ЛКМ в аэрозолях:

Полимерные краски обладают высоким уровнем адгезии и не требуют грунтовки.
Составы с акриловыми и полиуретановыми компонентами образуют прочное покрытие, устойчивое к погодным и механическим воздействиям.
Монадные эмали – предназначены для работы с ПВХ пластиком, они отличаются хорошей адгезией с основанием и устойчивостью к ультрафиолету. Перед нанесением красящего состава требуется грунтовка.

Неопытные мастера распыляют много аэрозольной краски на одном месте, создавая потеки. Рекомендуется предварительно потренироваться на ненужном предмете регулировать направление и силу потока. При окрашивании внешней части окна для работы выбирают сухую и безветренную погоду.

Порошковая краска

Порошковая краска для пластика в домашних условиях не используется

Одним из способов декорирования пластиковых окон является нанесение порошковой краски. Она дает долговечное и стойкое покрытие, но сам метод сложен для выполнения в домашних условиях. Требуется действие электрического разряда.

Популярные варианты продукции:

PaliPlast Rp – полиуретан акриловая белая база под колеровку белорусского производства. Она обладает водоотталкивающей способностью, износостойкая, срок эксплуатации более 7 лет. Время высыхания 10 часов.
Feyco Treffert – швейцарские профессиональные красящие составы для ПВХ. Они экономичны, наносятся одним слоем в 80-120 мкм. До состояния не прилипания пыли поверхность сохнет за 5 минут, полное отвердение через 12 часов. Составы бывают глянцевые, матовые, с эффектом металлик. Производители предлагают колеровку в тысячи оттенков.
Zowo-Plast – водоразбавляемая краска для работы снаружи и внутри помещения. Она устойчива к царапинам, влаге, действию очистителей. Состав обладает отличной адгезией, укрывистостью, быстро сохнет.

Для дополнительной защиты и придания блеска поверхности рекомендуется нанесений лака для ПВХ. Продукт на основе акрила и полиуретана наносится в тех же условиях, что и краска. При комнатной температуре защитная пленка образуется через 8-10 часов.

Технология окраски ПВХ окон своими руками

Особенности окраски краскопультом

Чтобы покрасить ПВХ окно снаружи, необходимо воспользоваться услугами промышленных альпинистов

Порядок работы:

Подготовленную краску заливают в резервуар.
Выполняют пробное окрашивание на картоне, чтобы оценить и при необходимости отрегулировать интенсивность подачи краски. Новичку стоит немного потренироваться в пользовании оборудованием.
Декорирование начинают с любой части, движение осуществляется плавно. При соблюдении рекомендованных параметров (сопло 1,5-1,8 мм, давление 2 атм.) получается равномерное покрытие в один слой. Но для надежности после высыхания состава проходятся еще раз.
Оставшуюся краску из резервуара сливают в банку. Инструмент промывают растворителем.
Удаляют малярный скотч и пленка, защищающие стекла и пространство вокруг окна.

В помещении, где происходит окраска, недопустимы сквозняки. Включение и выключение краскопульта происходит за пределами декорируемого окна. Нельзя изменять угол постановки инструмента, иначе краска ляжет неравномерно.

Нанесение ЛКМ кистью

Можно обновить пластик только с внутренней стороны

Краску наносят от угла, на горизонтальной поверхности мазки кладут справа налево, на вертикальной – вверх-вниз.
Кисть макают на треть ворса, плотно прижимают к поверхности, чтобы уменьшить слой краски.
Обычно достаточно нанесения одного слоя лакокрасочного материала, но при наличии шпаклевку лучше сделать двухслойное покрытие.

Покраска окна аэрозольным баллончиком

Чтобы изменить цвет окна, можно применить ламинирование пленкой

Интенсивно потрясти баллончик в течение 30 секунд.
Распылять состав на расстоянии 20-30 см от профиля.
Наносить покрытие равномерно, не задерживаться на одном месте, чтобы не появились потеки.
Краску наносить в два слой, второй распыляют минут через 25-30, после высыхания первого. При необходимости допускается третий слой.
Для фиксации и защиты покрытия наносят акриловый лак на водной основе. Окончательное время высыхания составляет 2-2,5 часа.

Покраска деревянных окон — как выбрать материал для покраски, технология

Вы здесь

» »

Как и чем покрасить деревянные окна?

Многие жители современных мегаполисов, да и маленьких городков повсеместно устанавливают окна металлопластиковые в своих жилищах. Однако люди, живущие в деревянных домах или старых хрущевках, все чаще оставляют свои старенькие деревянные окна.

У каждого вида окон есть свои преимущества и недостатки. Установка пластиковых окон имеет главный недостаток – цену, а недостатком деревянных конструкций является ежегодная их покраска.

Материалы для покраски окон

Список материалов, необходимых для окрашивания оконных рам, включает:

Шпатлевку по дереву. Они бывают двух типов – на водной основе и на основе растворителя. Если выбирать из этих двух вариантов, то первый намного лучше, так как она безопасна для окружающей среды, не выделяет ядовитых испарений;
Грунтовку по дереву. Лучше грунтовать деревянную поверхность антисептическим грунтом. Он используется перед покраской деревянной конструкции с целью предотвращения загнивания и избавления от появления насекомых, которые могут повредить древесину;
Олифу. Она используется в том случае, если деревянное окно будет окрашиваться масляной краской. После применения олифы краска будет держаться намного лучше;
Водно-дисперсионную краску. Она обладает рядом положительных характеристик, среди которых низкая токсичность, легкость в нанесении, быстрое высыхание, стойкость к ультрафиолетовому излучению, отличная адгезия, долговечность;
Алкидную эмалевую краску. Такие краски долговечны, используются для внутреннего и наружного покрытия в качестве универсального покрытия для защиты древесины от гниения;
Прозрачные лаки. Алкидные и водно-дисперсионные краски можно заменить прозрачным лаком. Он имеет в своем составе алкидную эмаль, но без красящего пигмента.

Этапы окрашивания

Деревянные окна необходимо красить поэтапно:

Старое окно перед покраской обязательно необходимо ошкурить. Для этого можно использовать жидкую смывку или строительный фен.
Если на профиле имеются трещины, их необходимо заделать шпатлевкой. Шероховатости следует зашлифовать наждачной бумагой.
Появившуюся пыль и очистки следует убрать при помощи влажной тряпки.
Далее необходимо нанести на дерево олифу или грунтовку, в зависимости от выбранной краски. После грунтовки можно наносить морилку, но зачастую этот этап просто пропускают, и сразу переходят к грунтованию поверхности.
После высыхания грунтовки или олифы можно начинать покраску окон. Вместо краски также можно использовать бесцветный лак. Слишком густую краску следует разбавить растворителем. Окрашивание рекомендуется начинать с внешней стороны окна, а после высыхания приступать к внутренней стороне.

Деревянные конструкции имеют больше преимуществ, нежели недостатков. При их изготовлении используют экологически чистые материалы, а производство пластиковых окон осуществляется из поливинилхлорида, но они отличаются такими качествами как: долговечность, герметичность, пожаробезопасность и т. д. Оставить деревянные окна или поставить ПВХ – дело вкуса каждого человека.

Обслуживаем города, станицы и поселения

Покраска пластиковых окон в Санкт-Петербурге

Часто вы можете увидеть в старых домах, белые пластиковые окна, которые как бельмо на глазу выделяются среди исторического архитектурного ансамбля. Особенно это заметно в районах дореволюционной постройки. Они выглядят в окна нелепо и чуждо. Если вы живете в таком доме, то как следует подумайте, а стоит ли портить внешний вид вашего дома неуместным белым стеклопакетом. В настоящее время строительные фирмы предлагают вашему вниманию множество вариантов окраски окон, начиная от монохромных цветов, и заканчивая текстурами имитирующими дерево или камень.

Окна стандартных цветов вы можете легко заказать в любой фирме, если же вам нужны какие-то уникальные цвета, то это вам обойдется дороже, но нет ничего не возможного, такие окна по индивидуальному заказу без проблем изготовят для вас в сжатые сроки.

Существует несколько способов покраски окон из ПВХ:

Окна из массива окрашенного пластика (типовые цвета белый или коричневый).

Коэкструзионный тип окраски профилей, при котором акриловое покрытие наноситься на внешнюю сторону окна. Окна окрашиваются за счет экструзии, при их производстве, краска не выгорает, и не теряет своих качеств да же через годы эксплуатации.

Окна, могу быть покрыты акриловой цветной пленкой, как однотонной, так и цветной, или да же имитацией текстуры дерева или камня.

Поверхности профиля могут быть покрыты акриловым лаком.

Окна могут быть окрашены с помощью напыления, это довольно популярный способ окрашивания, он дешевле чем покраска коэкструзионным путем, но и стойкость покрытия меньше. Зато цветовая гамма более разнообразна, и покрасит ьвам могу уже готовый профиль.

Следует понимать, что оконный профиль окрашенный в темные цвета, более подвержен нагреву под действием солнечных лучей, и дабы предотвратить деформации нагретого солнцем окна, необходимо обязательно использовать усилительные вкладыши, а еще лучше покрывать окна лаком, за счет чего энергия поступающая к окну будет несколько снижаться, к тому же лак защитит краску от неблагоприятных воздействий среды, за счет чего она дольше сохранит свой цвет.

Как красить виниловые окна

Ах, радость от успешного DIY-проекта может заставить вас прокручивать Pinterest↗ и тянуть к другой задаче. И если ваши виниловые оконные рамы выглядят немного потрепанными или простыми, то они могут быть следующими в вашем списке дел, которые нужно сделать своими руками! Новый цвет оконных рам будет иметь огромное значение для внешнего вида вашего дома, независимо от того, красите ли вы окна снаружи или внутри. Держитесь крепче, пока мы обсуждаем «как» покрасить виниловые окна.Мы расскажем, от каких ловушек следует избегать, и напомним вам о некоторых жизненно важных шагах, которые нельзя пропустить.

Щелкните ссылку ниже, чтобы перейти вперед:

Что следует знать перед тем, как приступить к покраске окон

Прежде чем отправиться в строительный магазин, обратите внимание на следующие критические точки:

Получить совет по окраске

Выбор экологически чистой краски очень важен, если вы хотите получить чистую поверхность. Изучите цвета краски Sherwin-Williams VinylSafe® и поговорите с одним из их экспертов.У них есть множество цветов на выбор, все из которых созданы, чтобы противостоять короблению или короблению при нанесении на виниловую подложку. Более светлые цвета с меньшей вероятностью вызовут проблемы, но если вы любите модные темные оконные рамы, используйте краски Sherin-Williams, чтобы избежать черных пигментов и поглощения тепла. Их более темные цвета по-прежнему придадут вам желаемый вид при наложении слоев.

Проверьте свою гарантию

Покраска виниловых окон может привести к аннулированию гарантии производителя.Причина этого в том, что некоторые краски содержат химические вещества, которые смягчают и деформируют винил. Некоторые темные цвета также могут повлиять на целостность винила и способствовать поглощению тепла и повреждению от солнца.

Выберите своего художника

Вы готовы взяться за проект? Или вы будете нанимать кого-нибудь на работу? Если вы уверены, что можете сделать это самостоятельно, приготовьтесь с помощью наждачной бумаги, тряпки, малярной ленты, полиэтиленовой пленки, чистящих средств и губчатой щетки. Взвесьте стоимость найма человека, у которого есть все эти материалы, по сравнению с покупкой всего и выделением времени в течение дня.Вы можете обнаружить, что гонорар маляра стоит того, чтобы заплатить за аккуратную отделку.

Рассмотрите возможность замены вместо

Если ваши окна старые, краски может оказаться недостаточно, чтобы вернуть им былую славу. Подумайте о том, чтобы сэкономить и заменить окна. Покупка сменных окон дает следующие преимущества:

Вы можете выбрать нужный цвет
У вас будет новая действующая гарантия
Новые окна изготавливаются с использованием более совершенных технологий и обеспечивают лучшую экономию энергии

Как красить виниловые окна

Хорошо! У вас есть (правильная) краска, у вас есть инструменты, и вы готовы к неделе рисования.Вот как нужно красить виниловые окна.

1. Вымойте окна!

Начните с того, что хорошенько протрите окна, удаляя плесень, грязь и грибок. Используйте мягкое обезжиривающее средство для посуды, а не агрессивные химические вещества. Тщательно просушите окна.

2. Отшлифовать поверхность рамы.

Шлифовка — важный этап, поскольку винил отталкивает жидкости. Поверхность потребуется сделать более шероховатой, чтобы краска держалась на ней.Используйте нежную наждачную бумагу с зернистостью 220 или 240 и аккуратно отшлифуйте каждую область, пока она не станет шероховатой, но не поцарапанной. Протрите окна, чтобы стереть пыль, и убедитесь, что поверхность чистая и готова к следующему шагу.

3. Подготовьте участок.

Теперь, когда вы вымыли (дважды) и подготовили окна, положите немного тряпки, приклейте пластиковой лентой оконные стекла и заклейте те места, которые вы не хотите красить.Это включает в себя любые ручки, защиту от атмосферных воздействий и, конечно же, ваши стены.

4. Используйте винил-безопасную грунтовку.

Используйте безопасную для винила грунтовку для первых одного или двух слоев. Дайте ему высохнуть в течение ночи.

Изображение с сайта Kilz.

5. Пора красить!

Помните, что использовать безопасную для винила краску обязательно↗. Опрыскайте окна быстрее, или вы можете использовать губку.Придерживайтесь того, что вам удобно. Краске может потребоваться несколько тонких слоев и несколько часов для высыхания между каждым слоем. Не торопитесь, берегитесь подтеков и тщательно выполняйте аккуратную работу!

6. Удалите ленту.

Сделайте это, пока краска еще влажная, так как она с меньшей вероятностью отслоит краску.

7. Сделайте шаг назад, сделайте глубокий вдох и полюбуйтесь своей работой!

Скрестив пальцы, все выглядит идеально! Поздравляю!

Дополнительные рекомендации по покраске

Если вы красите внешние рамы своего дома, вам нужно проверить прогноз погоды на неделю вперед.Нанесение прозрачного покрытия также можно рассматривать как дополнительный слой защиты от атмосферных воздействий. Если ваш дом получает много прямых солнечных лучей и вы живете в зоне с жарким климатом, пересмотрите возможность использования темных красок и риск потери гарантии на окна.

Готово, готово, краска!

Терпение — ключ к успеху! Теперь, когда вы знаете о рисках и шагах по безупречной работе с виниловой краской, можно приступить к работе! Не забудьте выбрать подходящую безопасную для винила краску и тщательно подготовить поверхность.

Если покраска кажется рискованной, обратитесь в надежную оконную компанию и получите предложение заменить окна. Новые заменяемые окна могут быть окрашены на заводе профессионалами. Некоторые компании, такие как NT Window, предлагают индивидуальные варианты цвета для некоторых виниловых окон.

Чтобы назначить консультацию по виниловым окнам в Даллас-Форт-Уэрт, свяжитесь с нами для бесплатной оценки проекта.

советов по покраске Windows

Привет, друзья, надеюсь, у вас все хорошо.Сегодня я делюсь проектом, которым хотел заняться несколько лет, но немного не решался попробовать. После долгих исследований и подготовительной работы я счастлив сказать, что завершил свой проект окрашенного окна, и я влюблен! Итак, сегодня я хочу поделиться с вами своими советами, как красить окна.

На самом деле безумие видеть, сколько изменений было внесено, чтобы покрасить оконные рамы в черный цвет. Я не могу поверить, что это изменило всю комнату! Все выглядит более резким, четким и изысканным.Работа стоила того, и я определенно сделаю это снова и снова.

Вот необходимые вам материалы:

большой рулон маскирующей пленки_ это будет зависеть от того, сколько и размер ваших окон. Я использовал один рулон для 8 очень больших окон.
малярный скотч — мне нравится бренд Frogtape, он дает действительно четкие линии
Краска-спрей Rustoleum 2X черная

# 1 Подготовка

Первый шаг к заклеиванию всех краев окна внутри и снаружи.Не торопитесь, чтобы убедиться, что он идеально выровнен и плотно прижат к окну.

Затем поместите пластик самого окна, закрепив его липкой лентой. Необязательно полностью обходить пластик. Просто убедитесь, что он надежно и плотно прилегает к окну.

Затем заклейте все окружающие участки лентой, обеспечивающей надежную защиту от чрезмерного распыления.

# 2 Краска

Когда все подготовлено, убедитесь, что у вас есть дверь и / или вентилятор для хорошей вентиляции.Также неплохо надеть маску, чтобы избавиться от паров. Теперь вы готовы рисовать. Убедитесь, что вы держите баллончик на расстоянии не менее 10 дюймов от окрашиваемой поверхности. Делайте длинные легкие движения и не беспокойтесь о том, что каждое пятно будет покрыто, иначе у вас возникнет соблазн распылить слишком рано и образовать капли. Секрет в том, что легкие размашистые мазки не слишком плотно прилегают к раме.

Когда первый слой высохнет, можно нанести еще один слой. Я на самом деле использовал фонарик, чтобы подержаться поближе и проверить, не пропустил ли я какие-то пятна.Это было действительно полезно, потому что трудно отличить черный цвет от бликов на пластике. Прежде чем снимать покрытие, убедитесь, что все покрыто.

# 3 Снимите всю защиту

После того, как вы внимательно проверили, что не пропустили какие-то участки, дайте ему полностью высохнуть на ощупь. Тогда вы сможете снять защитные покрытия и полюбоваться своей потрясающей работой!

Было потрясающе видеть четкие, чистые линии.У меня действительно было немного избыточного спрея в областях, которые каким-то образом прошли мимо моего пластика. Но не паникуйте! Его легко удалить волшебным ластиком и эфирным маслом лимона. Я также перекрасил всю свою отделку после того, как окна высохли, и это также помогло с любым излишним спреем.

Наконец, я вымыл окна изнутри и снаружи, и вау, они не только выглядели потрясающе с новым окрашенным видом, но и сверкали. Поразительно, какая разница, просто мыть окна, LOL!

Можете ли вы поверить в разницу между двумя окнами? Мне нравится, как они выскакивают и обрамляют все снаружи.

Он также заметил, что он выделяет все остальные предметы декора и мебель.

Итак, Тах Дах все закончил, и, как я уже сказал, я влюблен. Каждая часть работы того стоила, и я очень доволен результатами. Единственное, что я спросил: «Почему я так долго ждал?» Я надеюсь, что если вы обдумываете проект, это помогло вам понять, что после небольшого исследования у вас будет уверенность в том, что вы его решите.Не бойтесь и не сомневайтесь в своих способностях. Просто проявите свое усердие заранее, а затем сделайте это!

Если эти советы о том, как красить окна, были вам полезны или у вас есть вопросы, дайте мне знать. Мне всегда нравится получать известия от своих последователей. Не забудьте подписаться на блог, чтобы не пропустить ни одного обновления моего информационного бюллетеня. Вы также получаете доступ к моей бесплатной странице для печати при регистрации. На этом пока все … хм, какие еще проекты я откладывал? Оставайтесь в курсе….

Счастливое украшение

СОВЕТЫ ПО ОКРАСКЕ ОКНА

Люди красят свои «уродливые» окна и двери из ПВХ, чтобы обновить свой дом.

ЗАМЕНА старых окон и дверей в вашем доме может быть довольно дорогостоящим, но эти смекалистые мастера доказывают, что этого не должно быть.

Вместо этого некоторые люди приукрашивают те, что у них есть, с помощью цветной краски, и эта быстрая работа экономит им тысячи.

Люди полностью преображают свои уставшие двери и окна с помощью краски — и экономят себе тысячи Кредит: CREATIVE CRAMBO / Youtube

Фактически, Property Fixers опубликовали на YouTube клип, показывающий, как вы можете преобразовать свои проверенные окна UVPC менее чем за 100 фунтов стерлингов (138 долларов США). НАС).

То же самое и с вашей обшарпанной входной дверью: самодельный вентилятор CREATIVE CRAMBO дает свою новую жизнь с помощью пары слоев краски — и это достаточно легко для любого.

Каждый из них предлагает несколько полезных советов, которые помогут вам на вашем пути, и прежде всего их нужно очистить.

Опытные реставраторы в Property Fixers используют в своей работе краскораспылитель, но говорят, что вы можете использовать валики или даже кисть — как Creative Crambo использовал для своей двери.

Creative Crambo показал, как легко это сделать, в клипе на YouTube Фото: CREATIVE CRAMBO / Youtube

Его дверь была белой и грязной, но теперь имеет современный серый оттенок Фото: CREATIVE CRAMBO / Youtube

Ролик, однако, есть предпочтительнее кисти, поскольку она обеспечивает более «ровную отделку, а не мазки кистью» — но кажется, что она отлично работает на дверях с большей площадью поверхности.

Для начала они оба рекомендуют хорошо очистить поверхность, подготовить ее к нанесению слоя краски — и вы уже сможете увидеть разницу.

Профессиональные мастера по ремонту имущества используют средство для чистки окон для виниловых окон, чтобы распылить на область перед полировкой.

Замена Windows может стоить тысячи долларов, но вы можете мгновенно сделать их новыми Тем не менее, вы можете использовать сахарное мыло, которое выполняет свою работу недорого.

Creative Crambo показал, как наносит очень любимое чистящее средство на дверь, используя распылитель и полировальную ткань по всей площади.

«После этого я сполосну его теплой водой», — объясняет Creative Crambo. «Затем вытри все это и после этого нужно протереть дверь».

Этот шаг необходим как для окон, так и для дверей. Для этого можно использовать тряпку или шлифовальную тарелку.

Вы можете преобразовать окна в своем доме менее чем за 100 фунтов стерлингов Кредит: Ремонтники недвижимости / Youtube

Использование пистолета-распылителя — самый простой вариант, но вы также можете использовать кисть для своих оконКредит: Ремонтники недвижимости / Youtube

Это удаляет всю грязь, сажу и мусор со всей поверхности, оставляя чистый холст, готовый для рисования.

Если вы занимаетесь окном или в двери есть прорези в стекле, следующий шаг — заклеить края скотчем, чтобы не красить стекло.

В Property Fixers также используется коричневый лист бумаги, чтобы покрыть поверхность, так как аэрозольная краска часто распространяется дальше — и тогда пора красить.

Если вы используете распылитель на окнах или дверях, распылите несколько слоев по всей поверхности, пока не получите желаемое покрытие.

Однако, если вы используете кисть, разумно дать каждому слою высохнуть, прежде чем наносить новый — это может занять немного больше времени.

Демонстрируя новые, современные окна, гуру ремонта говорят в клипе: «Вот и готовые результаты. Выглядит довольно сексуально. Вот так у вас совершенно новое окно».

Что касается двери Creative Crambo, то теперь она имеет современный серый оттенок после трех слоев французской краски, которой, по его словам, он «очень доволен».

«Какое отличие от ультрафиолетовой двери — небольшое количество краски», — говорит он, восхищаясь своей новой входной дверью, хотя и не ожидал, что ему придется нанести три слоя.

Удобный мастер по ремонту использовал французскую краску для своей входной двери, но вы можете использовать любую краску Кредит: CREATIVE CRAMBO / Youtube

Конечный результат невероятен Фото: CREATIVE CRAMBO / Youtube

После первого слоя он предупреждает: «Дон» Не беспокойтесь, если он выглядит немного неоднородным, это нормально, потому что вы получите это во втором слое «.

Он предлагает подождать два часа между слоями и советует быстро протереть дверь после каждого слоя, чтобы устранить пятнистые пятна.

Он пошел на третью просто на всякий случай, но сказал, что это полностью зависит от вашей собственной двери.

Вся партия обошлась ему всего в 75 фунтов стерлингов, включая новую дверную ручку, новый молоток и аэрозольную краску для ручки — превращая ее из изношенной латуни в шикарную серебристую.

Без этих дополнительных затрат вы можете сделать это еще дешевле, а сама по себе боль уже впечатляет.

«Купите себе красивую краску, освежите дверь. Результаты отличные», — говорит он.

Солнечные лучи — крупнейшее в Великобритании соревнование среди детей возвращается с розыгрышем 1000 фунтов стерлингов!

Крупнейший конкурс детей в Великобритании вернулся, и мы ищем короля или королеву яслей.

Солнце охотится за самым красивым малышом Британии.

Ваш ребенок не только может быть назван самым милым малышом, но и разыгрывается приз в размере 1000 фунтов стерлингов.

Думаете, у вашего ребенка обаятельная улыбка? Что ж, войти не может быть проще.

Просто загрузите картинку и дайте нам небольшую информацию в нашу форму заявки.

Примечание. Чтобы войти, вы должны быть родителем или законным опекуном ребенка.

Мы можем принять фотографию только в том случае, если вы сделали ее сами или у вас есть разрешение на загрузку и вход от человека, который это сделал.

И фотография не должна быть отредактирована или изменена с помощью фильтра.

Наконец, вашему ребенку должно быть два года или меньше 12 апреля 2021 года — последний день подачи заявок — и он должен быть резидентом Великобритании.

Наша судейская коллегия выберет 48 финалистов из всех заявок.

Родители / опекуны выбранных младенцев получат уведомление по электронной почте до 18 апреля, когда начнется публичное голосование, прямо здесь, на The Sun.

Все хорошо? Удачи

Между тем мы поделились, почему покраска входной двери в синий цвет может добавить к вашей собственности 4 тысячи фунтов стерлингов — и почему вы никогда не захотите использовать коричневый цвет.

Плюс мама, которая не могла позволить себе новый ковер, ОБОИ на пол всего за 23 фунта стерлингов, и люди хвалят чаевые.

И семья полностью обновляет свой изношенный сад во время изоляции с зонами отдыха, камином и детской площадкой.

Женщина раскрыла шикарный облик кухни с помощью краски Wilko

Как рисовать окна из ПВХ?

Ручная роспись окон из ПВХ — доступный способ изменить их внешний вид. Это дешевле, чем замена окон, и мы всегда говорим, что если в работе окон все в порядке, зачем их заменять? Вы можете изменить их внешний вид с помощью краски, а можете сделать это сами!

Базовые точки

UPVC должен быть окрашен распылением, НЕ ЧИСТИТЬСЯ ЩЕТКОЙ ИЛИ ГУБКОЙ.Краску нужно аэрировать и наносить тонкими ровными слоями. Сенсорное нанесение краски не приведет к гладкой заводской отделке, которую вы ищете.
Температура окружающей среды важна. Это зависит от краски, которую вы покупаете, но хорошее практическое правило — красить при температуре от 12 до 30 ° C. Такой температурный диапазон гарантирует своевременное высыхание краски.
Вам не нужна грунтовка — нужна только качественная краска на основе растворителей! Качественная сольвентная краска будет служить грунтовкой для первого слоя.Краски, которые мы используем, уникальны для нас, но мы рекомендуем Колорбонд для использования в домашних условиях.
Вам понадобится окрасочный пистолет и место для практики. Рекомендуем приобрести безвоздушный электрический пистолет. Вы можете получить их примерно за 100 фунтов стерлингов. У Вагнера и Грако хороший диапазон. Обратите внимание на Graco Magnum X5.

Что вам понадобится

Метилированный спирт
Мыло и вода
Губка и салфетка из микрофибры (две салфетки на окно)
Краска на основе растворителей
Пистолет-распылитель
Малярная лента
Маскировочная пленка / газета
Безопасная рабочая платформа (при работе на высоте)
Очки защитные
Маска для твердых частиц (3M 4251 сослужит вам хорошую службу)

Как покрасить окна вручную

Шаг 1: Очистка

Сначала необходимо очистить UPVC водой с мылом, чтобы удалить грязь и органический мусор.Как только вы это сделаете, дайте UPVC высохнуть и протрите его метилированным спиртом, чтобы очистить поверхность от загрязнений. Как только спирт испарится, UPVC будет достаточно чистым, чтобы его можно было рисовать. Проведите рукой по окну. Если гладкая, то поверхность идеальная. Если он не гладкий, попробуйте очистить его еще раз.

Шаг 2: Маскирование

У разных пистолетов-распылителей разные поля распыления, поэтому мы рекомендуем сначала потренироваться в окраске распылением старых деревянных деталей. Проверьте зону распыления.Насколько она широка? Возьмите эту информацию и примените ее к своей маскировке. Закройте остекление маской в том месте, где с ним встречается ПВХ. Используйте старую газету или что-нибудь еще, чтобы покрыть остекление. Убедитесь, что линия ровная, но не беспокойтесь слишком сильно — если на краю остекления осталось немного краски, ее можно удалить ногтем, как только высохнет.

Внешняя кладка и общая конструкция также нуждаются в маскировке. Это не требует точности. Просто убедитесь, что это прикрыто.

Шаг 3: Покраска

Если вы последовали нашему совету и приобрели высококачественную краску на основе растворителя, которая связывается с ПВХ на молекулярном уровне, грунтовка не требуется.В этом случае первый слой краски будет служить грунтовкой.

Сопло пистолета-распылителя можно регулировать. Это должно быть скорректировано по направлению створки. Горизонтальную створку следует опрыскивать горизонтальной форсункой, а вертикальную створку — вертикальной форсункой. Не беспокойтесь о перекрытии финиша — мы ищем здесь общий финиш, а не углы.

Нам нужны тонкие покрытия. Вы будете распылять UPVC, чтобы завершить работу в три слоя.Это требует, чтобы вы распыляли UPVC тонко, но равномерно, придерживаясь правильной руки и направления. Ваша рука никогда не должна оставаться на одном месте слишком долго.

Первый слой будет пятнистым, и вам может быть интересно, что, черт возьми, вы сделали на этом этапе. Но не волнуйтесь. Второй слой изменит цвет намного лучше, а третий слой смешает все вместе.

Между каждым слоем краски должно быть не менее 30 минут — независимо от того, что написано на банке. 30 минут дадут краске на основе растворителя время для полного высыхания, если вы следовали нашим советам и красили при температуре от 12 до 30 ° C.

После того, как вы закончите третий слой, отойдите на 6 футов от окна UPVC и оцените свою собственную отделку. Это даже? Окно на 100% нового цвета? Если есть какие-либо дефекты, сейчас самое время их растушевать. Все, что вам нужно сделать, это нанести еще один слой. Не следует просто распылять дефект, потому что это может привести к изменению цвета.

Шаг 4: Завершение

Довольны отделкой? Поздравляю!

После нанесения последнего слоя дайте окну просохнуть не менее двух часов.Затем вы можете приступить к удалению клейкой ленты и бумаги. Не волнуйтесь, если вы обнаружите небольшие участки, на которые краска не попала — их можно распылить позже.

Теперь, когда вы успешно нарисовали вручную одно окно UPVC, вы можете приступить к планированию остального. Однако имейте в виду, что на высоте работа усложняется. Для таких работ вам действительно нужны строительные леса. Лестница здесь не годится.

Позвоните специалистам

Мы надеемся, что это руководство было для вас полезным.

Если вы предпочитаете профессиональную окраску окон из ПВХ, мы базируемся в Манчестере и обладаем более чем 10-летним опытом. Также на свою работу мы даем 10-летнюю гарантию. Свяжитесь с нами сегодня чтобы начать.

Как красить металлические двери с пластиковой отделкой

Я не новичок в окрашивании необычных поверхностей. Я нарисовал панели 70-х годов, окорочную доску в ванной, окрашенные деревянные стены, ткань и даже обои.

Но, признаю. Немного озадачила покраска металлических дверей пластиковой отделкой.

Поскольку я могу красить только внутренние части наших дверей, я начал исследовать, как красить металл и пластик для внутренних работ.

Процесс казался довольно простым, ключевым ингредиентом был правильный грунт.

Это сработало как шарм!

Вот как покрасить металлические двери с пластиковой отделкой:

Раскрытие информации: этот пост содержит партнерские ссылки для удобства покупок.

Соберите необходимые материалы:

Малярная лента
Ткань для чистки
Тряпки (или старые полотенца можно использовать в крайнем случае)
Ступенька (Если вы невысокого роста, как я…)
Кисть (это мой самый любимый!)
4-дюймовый валик и роликовый поддон
Benjamin Moore Aqua Lock Primer
1 кварта латексной краски Benjamin Moore с жемчужной отделкой (я выбрал Regal Select в цвете «Мех енота»)
Универсальный нож
Отвертка для ослабления или снятия дверных ручек

Подготовьте внешнюю дверь и пластиковую накладку к покраске:

Хорошо очистите поверхность двери

Хорошо протрите дверь и обшивку перед покраской

Краска не любит прилипать к грязи или смазке! Тщательно очистите дверь.(Для этого шага я использовал ткань Norwex и воду.)

Снимите дверные ручки (если хотите) или аккуратно заклейте их малярным скотчем. Заклейте оконные панели изнутри малярным скотчем.

Используйте малярную ленту вокруг пластиковой оконной рамы, чтобы создать красивые четкие линии вокруг окон.

Хотя я считаю этот шаг немного раздражающим и отнимающим много времени, я обнаружил, что в конечном итоге он сэкономил время. Снял дверные ручки, так как мы их заменяли. Однако, если вы не меняете ручки, я бы просто немного ослабил их и аккуратно обмотал лентой.

Загрунтуйте металлическую дверь и пластиковую накладку.

На этом этапе я использовал грунтовку Бенджамина Мура Aqua Lock. Грунтовка — ключевой ингредиент для окраски как металлических дверей, так и пластиковой отделки. Он наносится так же, как и краска, и перед нанесением готового цвета краски поверх нее необходимо высохнуть. Вот метод, который я использовал при грунтовании:

Используя эту кисть, сначала нанесите грунтовку вокруг оконной рамки. Затем загрунтуйте внутренние части углублений двери. Пока краска еще влажная, обработайте дверь поролоновым валиком.

Загрунтуйте наружную металлическую дверь, начав с пластиковой оконной планки.

Я делал прямую трансляцию на Facebook, пока делал эту часть, если вы хотите увидеть процесс в действии .;)

Когда грунтовка высохнет, покрасьте дверь в любой цвет.

Я снова рисовал в систематическом порядке, стараясь работать аккуратно и быстро, так как гораздо лучше делать все этапы, пока краска влажная. (Они называют это «мокрым краем»). На протяжении всего пути я старался внимательно следить за появлением капель, которые могли образоваться ~ особенно в углах окон.

Я начал с оконной рамы,

Покраска двери выполняется в той же последовательности шагов, что и грунтование. Начните сначала с рисования вокруг пластиковой оконной рамы.

, затем углубленные области,

Вторая область, которую нужно покрасить, — это углубленные области двери, обшитой панелями.

, а затем с помощью поролонового валика я заполнил углубления и перешел к нижней половине двери:

Пока краска еще влажная, покрасьте плоскую часть утопленной двери поролоновым валиком.

И затем верхняя половина:

Завершите покраску плоской части внешней двери с помощью поролонового валика, начиная с нижней половины, а затем с верхней.

Когда он полностью высох, я нанес второй слой, чтобы закончить его красиво.

Когда первый слой краски полностью высохнет, нанесите второй и последний слой, используя тот же метод, что и первый.

Когда краска полностью высохнет, проведите канцелярским ножом по краям малярной ленты, прежде чем снимать ее!

Надрезайте край малярной ленты канцелярским ножом, прежде чем снимать ее, чтобы краска не отслаивалась.

Это ОЧЕНЬ важный шаг. Я рассказываю об этом в коротком эфире в Facebook:

Раньше это место было немного скучным…

И этот новый цвет дал ему столько жизни!

Этот пост был частью моей серии статей о переделке внешней двери. Нажмите здесь, чтобы увидеть нашу переделку входной двери!

Как красить металлические двери с пластиковой отделкой

Время подготовки: 30 минут

Активное время: 45 минут

Дополнительное время: 2 часа

Общее время: 3 часа 15 минут

Сложность: Средняя

Получите отличные результаты с этим пошаговым подходом к покраске наружной двери с пластиковой отделкой.

Материалы

Малярная лента
Ткань для чистки
Тряпки (или старые полотенца можно использовать в крайнем случае)
Ступенька (Если вы невысокого роста, как я…)
Малярная кисть (Это мой абсолют любимый!)
4-дюймовый валик и роликовый поддон
Benjamin Moore Aqua Lock Primer
1 кварта латексной краски Benjamin Moore с жемчужной отделкой (я выбрал Regal Select в цвете «Мех енота»)
Нож универсальный
Отвертка для ослабления или снятия дверных ручек

Инструкции

Подготовьте внешнюю дверь и пластиковую накладку к покраске:

Хорошо очистите поверхность двери
Снимите дверные ручки (если хотите) или осторожно обмотайте их лентой. малярная лента.Заклейте оконные панели изнутри малярным скотчем.

Загрунтовать металлическую дверь и пластиковую накладку.

На этом этапе я использовал грунтовку Aqua Lock Бенджамина Мура. Грунтовка — ключевой ингредиент для окраски как металлических дверей, так и пластиковой отделки. Он наносится так же, как и краска, и перед нанесением готового цвета краски поверх нее необходимо высохнуть. Вот метод, который я использовал при грунтовании:

Используя кисть без ручки, сначала нанесите грунтовку вокруг кромки окна.
Затем загрунтуйте внутренние части углублений двери.
Пока краска еще влажная, обработайте дверь поролоновым валиком.

Когда грунтовка высохнет, покрасьте 2 слоя краски в цвет по вашему выбору, учитывая время высыхания между слоями.

10 шагов к покраске решетчатых дверей и матированию стеклянных окон

У вас есть стандартная стальная дверь с пластиковым решетчатым окном, которую вы хотите покрасить? Выполните следующие 10 шагов, чтобы покрасить решетчатые двери и заморозить стеклянные окна для успешного результата, который заставит вас полюбить свою дверь.У меня есть фотографии до и после нашего обновления раскрашенной входной двери, сделанного своими руками. И, ребята, это один проект, который взял на себя некоторые обязательства с нашей стороны, но в итоге он стоит нам всего около 25 долларов. Это превратило нашу дверь строительного класса из однообразной в потрясающую.

На этом этапе переделки солнечного крыльца мы покрасили входную дверь и повесили новые римские шторы в бамбуковом стиле. Сочетание этих двух изменений действительно улучшило внешний вид фасада нашего небольшого дома.

Перед

Ура, поехали.Внешний вид нашей входной двери и солнечного крыльца. Одна из моих любимых головокружений — косо свисающие жалюзи, но вот оно. До того, как мы покрасили дверь и поставили новые оттенки, я нарушил собственное правило.

После

Вот как выглядит внешний вид после покраски решетчатой двери и установки новых жалюзи. Лучше?

Наша дверь началась с основного светло-серого металла с белой пластиковой оконной рамой. Мы решили покрасить внутреннюю сторону двери в цвет Blackhearth от PPG (краска и грунтовка вместе) , а внешнюю сторону двери в цвет Iron Gate от SW.Хотя эти два цвета разные, они оба будут дополнять цветовые схемы, которые мы используем как в помещении, так и на улице.

Кроме того, мы добавили аэрозольную краску «Искусственный иней» на внутреннее стекло для дополнительной конфиденциальности.

Прежде чем я перейду к шагам, позвольте мне сказать, что если вы собираетесь это сделать, не пугайтесь. Подготовка и подходящая грунтовка будут иметь большое значение для достижения успеха. Также я предлагаю познакомиться с вашей решетчатой дверью.Звучит смешно, но я серьезно. Присмотритесь к нему поближе, чтобы ознакомиться со всеми областями, которые нужно покрасить, и всеми областями, которые нужно будет заклеить. Это не будет казаться таким ошеломляющим, как если бы вы однажды подошли к своей двери и сказали: «Я собираюсь нарисовать вас прямо здесь, прямо сейчас!» И если вы хотите использовать вариант матирования стекла, убедитесь, что у него есть одна сторона, которую можно снять, то есть вы должны увидеть пластиковые заглушки или колпачки вдоль внешней рамки и найти винты, которые ввинчиваются в противоположную сторону рамка под заглушками.

Я был так напуган, думая, что я не могу покрасить эту дверь и не покрыть краской все, кроме двери. Однако, если я потратил время на то, чтобы приклеить пленку, а затем снова нанести краску, весь процесс действительно прошел довольно хорошо.

Необходимые запасы

Белая грунтовка
Краска для двери
Несколько кистей
Несколько роликов из пенопласта
2 ″ малярная лента
Предварительно приклеенная малярная пленка

Перед началом работы хорошо очистите дверцу обезжиривателем или TSP.

Держите под рукой влажную тряпку для пятен и брызг краски.

Покраска внутренней решетки двери и матирование стекла

Шаг 1) Снимите детали.

Для того, чтобы стекло заморозило, мы сняли пластиковую решетку с внутренней стороны окна. У этой двери есть винты, прикрытые пластиковыми заглушками, которые нам тоже пришлось удалить. Кен использовал универсальный нож , чтобы вытащить заглушки (также известные как заглушки). Он вывернул винты из рамы сетки, а затем осторожно снял раму.Он немного волновался, что стекло выпадет, но кусок стекла фактически прикреплен к внешней половине рамы решетки / решетки, которую мы не снимали. Обратите внимание, что при желании вы можете пропустить этап нанесения матового покрытия на стекло и вместо этого просто скотчем, если он отклеен — в соответствии с «шагом 8».

Чтобы покрасить дверь, сняли дверную ручку. По желанию, ручка может быть заклеена малярным скотчем.

Чтобы лучше понять, как снять пластиковую решетку оконной рамы двери, посмотрите это видео .Однако обратите внимание, что мы просто удалили одну сторону рамки сетки, чтобы распылить на матовую оконную краску. Мы оставили внешнюю решетку / решетку на месте и заклеили ее, чтобы покрасить внешнюю часть двери.

Шаг 2) Загрунтуйте и покрасьте неприсоединенную рамку ручки / решетки.

Я нанес на неприкрепленную пластиковую решетчатую раму 2 слоя белой грунтовки и 2-3 слоя краски цвета Blackhearth (PPG). Я использовал грунтовку Zinsser, малярную кисть хорошего качества и валик из поролона, чтобы закончить эту часть.

Шаг 3) Наклейте малярный скотч на дверь и обшивку.

Кен использовал 2-дюймовый малярный скотч и заклеил дверь вокруг внутреннего стеклянного окна, чтобы защитить его от брызг от мороза. Мы также заклеили обшивку двери, и положил на пол бумажный брезент.

Шаг 4) Нанесите на стекло искусственный иней.

Затем покрасила внутреннее стекло в 3-4 световых слоя матовой краской для стекла, кашель, кашель, при ношении защиты лица.

Шаг 5) Закройте свежее матовое стекло брезентом.

Когда морозная краска высохла, я накрыл внутреннее стекло предварительно приклеенной малярной пленкой. Мне нравится этот продукт, потому что у него уже есть малярная лента на одном конце. Мне удалось заправить предварительно приклеенные концы внутрь оконной рамы и обернуть пленкой стекло, чтобы защитить его, пока я красил дверь.

Шаг 6) Загрунтуйте и покрасьте внутреннюю сторону двери.

Я покрасил внутреннюю дверь , 2 слоя грунтовки, затем 2 слоя белой грунтовки с добавлением нескольких штрихов Blackhearth и 3 слоя Blackhearth.Дайте всем слоям краски высохнуть между ними. Когда я рисовал, это выглядело совершенно иначе.

Шаг 7) Установите решетку внутренней оконной рамы (медленно и легко).

Когда вся краска высохла, Кен прикрутил только что покрашенную пластиковую оконную решетку на место. Эта часть была сложной задачей, и он должен был пройти ее медленно и легко. Это было похоже на защелкивание крышки Tupperware, но с кусочком стекла под ней. Рама в конце концов встала на место, но ему пришлось двигать раму взад и вперед, чтобы совместить все отверстия под винты.Он действительно делал это медленно, потому что не хотел разбивать стекло.

После того, как он закрутил все винты обратно в соответствующие отверстия, он снова вставил пластиковые заглушки. Затем я прикоснулся к пробкам крошечным кусочком латексной шпаклевки. Как только шпаклевка высохла, я с помощью поролоновой кисти промокнул пробки краской. На этом шаги для внутренней стороны двери завершены.

Покраска внешней стороны решетчатой двери.

Шаг 8) Заклейте наружные стеклянные фонари и дверную обшивку.

Кен использовал малярный скотч, чтобы заклеить стеклянные плафоны. Он настоящий перфекционист, но его трюк заключается в использовании углового лезвия , чтобы обрезать любую ленту, которая попадется ему на пути. Ему нравится наклеивать ленту как на левую, так и на правую сторону сверху вниз от стекла. Затем он кладет более короткие кусочки внахлест сверху и снизу стакана.

Я также заклеил дверную обшивку и петли, как мог, чтобы краска не попала в эти области.

Шаг 9) Загрунтовать внешнюю дверь.

Я вернулся в этот момент, чтобы покрасить стальную дверь и пластиковую оконную решетку двумя слоями грунтовки.

Шаг 10) Покраска наружной двери.

После этого я покрасил дверь двумя слоями краски в цвет Iron Gate (SW), давая просохнуть всем слоям краски и грунтовки между ними.

Еще до и после

Внешний вид До

Внешний вид После

Интерьер с мини-жалюзи 1 ″ — До

Внутренняя окрашенная дверь — В процессе — Цвет краски: Blackhearth PPG (вместе грунтовка и краска)

Окрашенная решетка двери — После — Также добавлены новые римские оттенки

Вид открытой входной двери — до

Вид открытой входной двери — после

В то время как наш дом далек от фантазии, он кажется намного более уютным, если на нашей входной двери свежий слой краски.Также приятно осознавать, что это не стоило больших денег и что мы смогли сделать это сами.

PS: сетка двери и внешняя отделка — будущие проекты 🙂

Другие проекты окраски вашего дома

Раскрашенный подъезд Stairwell Reveal

Лестничный маркер, окрашенный своими руками, с белой отделкой

Бюджетные современные расписные двери для шкафов

Покраска оконной отделки? Полное руководство по профессиональной отделке

Фото: istockphoto.com

Этот контент предоставлен вам компанией Hyde Tools. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Независимо от того, установили ли вы новое окно или обновляете цвета дома, или в помещении, ваш проект, скорее всего, будет включать покраску оконной рамы. В конце концов, как лучше подчеркнуть новый образ, чем четкие линии и свежий цвет? Покраска молдинга вокруг окон не должна быть сложной задачей. Как и в случае с большинством покрасочных работ, получение профессионального вида — без беспорядка — начинается с правильных инструментов и техник.С небольшой помощью профессионалов и высококачественной продукцией от Hyde Tools и Richard Tools вы можете мгновенно получить великолепно выглядящую отделку окон.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Скребок для краски HYDE Black & Silver 6-в-1 (доступен на hydestore.com)
— Устройство для удаления герметика и аппликатор HYDE (доступно на hydestore.com)
— Наждачная бумага
— Универсальное очищающее обезжиривающее средство
— Очищающее средство с милдевцидом
— Герметик под покраску
— Инструмент для разглаживания и защиты краски HYDE Mini Guide ™ размером 11 ½ дюйма (доступен в магазине hydestore.com)
— Угловая кисть серии Mini Master Touch от Richard Tools (доступна на hydestore.com)
— Универсальный нож HYDE с 9-миллиметровым отламывающимся лезвием и 30-градусным лезвием (доступен на hydestore.com)
— Скребок для стекла HYDE с 5 лезвиями Хранится в ручке (доступно на сайте hydestore.com)

СООТВЕТСТВУЙТЕ КРАСКЕ ПРОЕКТУ

Как для внутренней, так и для внешней отделки вы, вероятно, захотите выбрать краску с глянцевой поверхностью. Эти краски образуют прочное покрытие, которое лучше отталкивает грязь и сажу, чем плоская краска, к тому же их легче протирать.

Однако конкретная необходимая краска типа зависит от материала вашей отделки. Оконная отделка может быть сделана из дерева, винила, алюминия или стали, и не существует единого покрытия, подходящего для всех. Если вы начнете с любой старой банки с краской, вы рискуете увидеть, как результаты всей вашей тяжелой работы отвалятся в течение года. Выбор краски, совместимой с вашим типом отделки, поможет добиться долговечных результатов.

Фото: hydestore.com

Дерево — самый распространенный материал, используемый для отделки как внутренних, так и наружных окон, и у вас не возникнет проблем с поиском качественной краски.Для внешней деревянной отделки выберите глянцевую краску премиум-класса, масляную или акриловую. Для отделки салона деревом выберите высококачественную глянцевую латексную краску.
Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) становится популярным материалом для внутренней отделки окон, поскольку она проста в установке и устойчива к воздействию влаги. Та же краска, что используется для внутренней древесины (высококачественная глянцевая латексная краска), может быть использована для отделки МДФ.
Винил обычно используется для внешней отделки дома и сочетается с виниловым сайдингом.Его непроницаемая поверхность не удерживает стандартную краску; предложенные выше со временем отклеятся. Вместо этого поищите глянцевую краску для экстерьера, специально предназначенную для винила.
Металлическая отделка также обычно используется на внешней стороне дома в сочетании с металлическим сайдингом. Выберите глянцевую краску для наружных работ, предназначенную для использования на металле. Некоторые из лучших красок для металла содержат стойкие к ржавчине химические вещества, которые помогут предотвратить образование ржавчины на вашей отделке.
Если ваша оконная рама не закончена, вы получите лучшую адгезию краски, если нанесете грунтовку перед покраской.Как и выбранная вами краска, грунтовка должна быть совместима с типом отделки, которую вы красите.

СОГЛАСНО ПЛАНИРУЙТЕ

Если вы красите внутреннюю отделку окна, практически любой момент — подходящее время для начала этой покраски. Однако меньше гибкости при планировании покраски внешней отделки. Узнайте прогноз погоды и выберите день, когда температура будет от 50 до 80 градусов по Фаренгейту. При более высокой температуре краска может высохнуть слишком быстро, что может повлиять на качество отделки.Вы также захотите выбрать день без дождя и ветра. Независимо от того, насколько вы осторожны, покраска в ветреный день приведет к нежелательным брызгам на сайдинге вашего дома.

Фото: homedepot.com

ВАЖНОСТЬ ПОДГОТОВКИ

В то время как многие мастера хотят сразу перейти к главному событию — картине, — готовый проект будет настолько хорош, насколько хороша ваша подготовительная работа. . Обязательно найдите время, чтобы подготовить поверхность к нанесению новой краски.

Сначала соскребите отслаивающуюся краску. Тщательно обработайте старую оконную обшивку скребком для краски, таким как скребок для краски 6-в-1 от компании Hyde Tools, поскольку любая оставшаяся отслаивающаяся краска приведет к отслаиванию новой краски. Конечно, если вы красите новую или незавершенную отделку, вы можете пропустить этот шаг — он необходим только для отделки (из любого материала) с отслаивающейся краской.
Удалить затвердевшие уплотнения. На старых окнах полутвердый герметик, заполняющий швы между досками отделки, со временем станет хрупким и отслоится от обшивки.(Если вы только что установили свое окно, у вас не будет этой проблемы; пропустите!) Вы можете попробовать соскоблить его краем скребка для краски 6-в-1 или металлическим шпателем, но вы Удачи вам с Caulk Aid от Hyde Tools. Этот ручной инструмент, сделанный из ударопрочного пластика, предназначен для удаления старого герметика одним концом и нанесения свежего герметика другим. Начните со скошенных лезвий, чтобы быстро удалить старую конопатку со сторон шва; острый конец может выкапывать из углов стойкую заделку.
Протрите обшивку. После того, как вы удалили отслаивающуюся краску или хрупкий герметик, убедитесь, что на вашей отделке нет пыли и грязи, которые могут препятствовать адгезии краски — это касается существующей отделки, а также недавно установленной отделки. Как и в случае с краской, выбор очищающего средства зависит от типа отделки. Для обработки дерева и МДФ, а также виниловой отделки салона используйте бытовое обезжиривающее средство. Для наружной древесины выберите чистящее средство, содержащее плесень, чтобы защитить древесину от потенциального роста плесени и грибка из-за воздействия влаги.На металлической накладке используйте очищающее средство для удаления ржавчины.
Пескоструйная кромка гладкая. Независимо от типа отделки, если она была однажды окрашена, начните с наждачной бумаги с зернистостью 150, чтобы сгладить все края, где отслаивались старые слои краски, открывая голую поверхность. Затем переключитесь на наждачную бумагу с зернистостью 220, чтобы отшлифовать поверхность. Если вы красите незавершенную новую отделку, используйте только наждачную бумагу с зернистостью 220, чтобы стереть ее настолько, чтобы краска прилипла.
Нанесите новый герметик на открытые швы.№ Для герметизации швов и зазоров оконной рамы, ее необходимо нанести и загладить в трещину. Чтобы добиться профессионального вида, нанесите валик герметика в шов (обычно достаточно 1/8 дюйма), а затем используйте гибкий мягкий наконечник на приспособлении для герметика (на конце, противоположном скребку), чтобы разгладить валик. Инструмент упрощает задачу: начните с одного конца шва и, слегка надавив, потяните средство для герметика к другому концу. Если под мягким наконечником образовался герметик, просто протрите его тряпкой и продолжайте до конца шва.

Фото: hydestore.com

КРАСКА КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

Пора рисовать! Для незавершенной отделки вам необходимо нанести слой грунтовки перед краской, используя следующий метод для каждого нанесения. Для ранее окрашенной отделки вы можете начать с первого слоя краски.

Вместо того, чтобы обматывать облицовку для защиты стены, сэкономьте время, не жертвуя чистыми линиями, с помощью 11-½-дюймового инструмента Mini Guide ™ Paint Shield & Smoothing Tool от Hyde Tools.Просто вдавите лезвие из нержавеющей стали щитка для краски в складку между облицовкой и стеной, пока вы наносите краску кистью, чтобы предотвратить разбрызгивание и разводы. После того, как вы закрасили около 11 дюймов окантовки, снимите малярный щиток и протрите его лезвие тряпкой, прежде чем перемещать его вдоль следующей части оконной рамы.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

Для получения наилучших результатов на узких полосках обрезки выберите небольшую изогнутую кисть, такую как из серии Mini Master Angular Touch от Richard Tools, вместо плоской кисти, которая больше подходит для резки на больших площадях.Кисти серии Mini Master имеют ширину от 1½ до 2½ дюймов — идеальный размер для окраски обрезков. Кроме того, эта линия подходит для использования со всеми типами красок, а мягкие ручки кистей позволяют легко их удерживать.

Нанесите один-два слоя для прочного покрытия, не забывая подождать необходимое количество времени перед нанесением следующего слоя. Вы можете найти рекомендуемое время высыхания на баллончике с краской. Во время работы вы можете окрасить оконные стекла. Не волнуйся! В следующем разделе мы покажем вам, как удалить налет со стекла.

Фото: hydestore.com

УДАЛЕНИЕ ПОКРАСКИ СО СТЕКЛА

После полного высыхания последнего слоя краски оцените свою работу. Любая перекраска или брызги на оконных стеклах будут портить внешний вид свежего покрытия, поэтому вам следует их убрать. К счастью, даже если краска высохла, ее можно легко соскрести со стекла с помощью подходящих инструментов.

Расположите лезвие Mini Guide Paint Shield из нержавеющей стали вдоль края оконного стекла, где стекло встречается с окрашенной накладкой.Обрежьте внешний край мини-направляющей универсальным ножом с отламывающимся лезвием 9 мм. (Выбор универсального ножа с отламывающимися лезвиями гарантирует, что у вас всегда будет сверхострое лезвие для наиболее чистого разреза.) Линия разреза, которую вы сделаете сейчас, будет представлять собой четкую, четкую и прямую линию, к которой вы можете соскрести лишняя краска.

После того, как вы наметили эту целевую линию, используйте скребок для стеклянной бритвы, такой как скребок для стекла Hyde Tools с 5 лезвиями, хранящимися в ручке, чтобы удалить краску с оконного стекла.Расположите лезвие параллельно краю накладки и прямым движением соскребите приставшую краску со стекла. Эргономичный дизайн скребка снижает утомляемость рук при соскабливании, и, как следует из названия, в ручке имеется готовый запас сменных лезвий на тот случай, если вам понадобится заменить одно во время работы. С этим надежным инструментом вы получите сверкающее чистое стекло без следов посторонней краски.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

Как своими руками застеклить лоджию: Страница не найдена — balkonoved.ru

08.10.2021 0 admin Своими руками

Как застеклить балкон и лоджию своими руками

Застеклить балкон своими руками

Функции балкона могут быть очень разнообразными. Для некоторых он служит складом для редко используемых вещей, другие же превращают его в многофункциональную комнату. Чтобы с пользой использовать балконную площадь и превратить ее в удобное помещение, для начала его надо застеклить и утеплить. Вариантов сделать ремонт балкона с пользой – множество, все зависит от Ваших желаний.

Застеклить балконПримыкает к основному помещению … своими руками возможно, но для этого необходимо детально изучить все тонкости этого процесса. Самое главное – надежную установку и остекления оконных рам, правильно подобранный материал и удачное утепления. Начав планировать балконПримыкает к основному помещению …, следует определиться, какую функцию он должен выполнять. От этого решения зависит цена и сложность строительства. Чтобы превратить балконПримыкает к основному помещению … в полноценную комнату, придется потратиться не только заказав двойные стеклопакеты и специальные рамы, но и позаботиться об утеплении по всему периметру.

Основные виды остекления балконов

Итак, остекление бывает: холодным, теплым и безрамным. К первому типу относятся деревянные конструкции, или евро-рами с одним стеклом. Между окнами нужно мощное утепление, а стекло усиливается качественным уплотнителем. Такое укрытие защитит помещение от ветра и грязи и позволит использовать балконПримыкает к основному помещению … холодильник в холодное время года.

Теплый вариант более требователен к обустройству, поскольку утеплять помещения необходимо внутри и снаружи. Рамы нужно заказывать с термовставками, а чем больше стеклопакетов, тем лучше сохраняется тепло в помещении. Опасным моментом при сохранении тепла, является образование конденсата на стекле, способствует появлению плесени. Обязательно позаботьтесь о регулируемой вентиляции, она обеспечивает защиту от появления конденсата.

Дерево, алюминий или пластик – выбор материалов

Чтобы понять, как застеклить лоджию или балконПримыкает к основному помещению …, нужно знать о том, какие виды профиля существуют. В последнее время мало кто выбирает для построения и использования деревянные рамы. Неоспоримым преимуществом здесь является натуральность вполне доступного и бюджетного материала. Однако, деревянные рамы пропускают холод и не практичны в уходе. К тому же, дерево характеризуется не лучшей устойчивостью к перепадам температуры и взаимодействия с влагой. Следует заметить, что процесс это достаточно длительный, а работа же деликатная.

Делая выбор, как застеклить балконПримыкает к основному помещению …, большинство склоняется сегодня на металлопластиковые рамы, гораздо удобнее не только в пользовании, но и в уходе. Стоимость такого строительства на много дороже, но и преимуществ у них в разы больше:

– современный дизайн;

– эффективная тепло- и звукоизоляцияОслабление звуковых колебаний п…;

– быстрый и простой процесс монтирования;

– полная герметичность не допускает проникновения грязи;

– возможность установки замков делает их безопасными для маленьких детей.

Также большой популярностью пользуются сегодня и алюминиевые рамы. С их участием возможно как холодное, так и теплее остекление. Преимущества алюминиевых рам:

– несмотря на небольшой вес металла, он достаточно прочный;

– термостойкий материал, который не горит и не реагирует с воздухом и водой;

– длительный срок эксплуатации;

– не требует покраски;

– легкий для доставки и удобный в установке;

– способствует звукоизоляции.

Как сделать балкон своими руками

Так как для осуществления запланированного придется потратиться, вполне понятным станет решение – сделать балконПримыкает к основному помещению … своими руками, или взять на себя хотя бы часть работы. Например, первый этап длительного процесса – расчет и измерения. Следует отметить, что задача эта не из простых, и требует оно максимальной точности и внимательности. Если сомневаетесь в своих возможностях, лучше все же доверить эту работу специалистам. Для себя можно сделать приблизительные расчеты, сориентирует в стоимости материалов.

Проще измерить балконПримыкает к основному помещению …, на котором есть свободный доступ к стене и парапета. Опыт показывает, что даже новые конструкции допускают расхождения плит до 10см. Поэтому измерения следует делать как минимум в трех разных местах, полагаясь на средний результат. Измерение высоты остекление – это расстояние от края перила до верхней точки через каждый погонный метр, длиной является ширина перила. Необходимо определить наименьшее расстояние, отняв от нее 6 см для пластиковой конструкции, и 4см для алюминиевой. Этот промежуток остается для заполнения монтажной пеной.

Если балконПримыкает к основному помещению … уже застекленный, для того чтобы провести точные измерения – необходимо его полная разборка. Не стоит рисковать не точными измерениями, большая нагрузка на балконПримыкает к основному помещению … может привести к разрушению всей конструкции. Для надежной эксплуатации, установка должна быть прочной и устойчивой. Чтобы не запутаться в расчетах, рекомендуется нарисовать примерный эскиз и записывать все измерения в соответствии с рисунком.

На втором этапе должны быть подготовительные работы к остекления. Сначала убедитесь в прочности балконного парапета. Даже незначительные щели следует закрыть, используя обычное оцинковки. Если старый парапет кажется ненадежным, необходимо заменить его, выложив новый из кирпича. Очень важно сделать точный горизонтальный уровеньПрибор для проверки горизонталь…, чтобы масса конструкции равномерно распределялась по всей площади. Теперь необходимо установить и закрепить металлический каркас для рам. Подключите по периметру, с помощью саморезов и дюбелей.

Последний и самый сложный этап – непосредственно остекление балкона своими руками. Чтобы упростить эту работу, снимите стеклопакеты из металлопластиковых конструкций, оставив рамы пустыми. Для этого, потяните за штабик, аккуратно отсоединив стекло. На подвижных окнах, следует снять створки из рамы: наклоните створку, затем поднимите ее на несколько сантиметров и снимите ее с петель.

Теперь следует закрепить к раме опорный вставной профильСоставной элемент любого стекло…. Для этого необходимо перевернуть раму, вставить профильСоставной элемент любого стекло… в пазы и закрепить его киянкой. Итак, пришло время установки крепления рамы: отступаем 15 см от края рамы и с помощью молотка забиваем пластины в пазы. Часть, выступает, следует развернуть перпендикулярно конструкции.

Для следующего этапа, желательно найти помощника, чтобы поднять и закрепить рамы в проеме. Предварительно подготовьте дрель, сверло (длина – 30мм, диаметр – 6мм) и саморезы. Выровняв уровеньПрибор для проверки горизонталь…, установите раму к бетонной стене и закрепите ее фиксаторами, вкручивая саморезы. Соедините рамы между собой, проверяя горизонтальный и вертикальный уровне. Затем, прикрепите рамы к строительным конструкциям балкона, используя анкеры. После чего, необходимо заполнить щели с помощью монтажной пены и установить козырекДополнительный элемент балкона ….

Для того чтобы окончательно застеклить балконПримыкает к основному помещению …, осторожно установите стеклопакеты назад в рамы. Остается навесить на петли поворотно-откидные створки и смонтировать откидной механизм на рамы и створки. После завершения, проверьте герметичность стеклопакета с рамой и механизм работы фурнитуры. Последний шаг – установка подоконника и поставки водоотлива.

Самый простой способ остекления балкона своими руками

Остекление балкона своими руками — пошаговая инструкция

Пару лет назад я решил застеклить свой балкон. Мне захотелось придать ему уютный вид, поставить кресло, журнальный столик. Но без остекления это было невозможным. Я решил сразу, что все монтажные работы буду проводить самостоятельно, ведь небольшой опыт у меня имеется, а остекление балкона своими руками это хоть и трудоемкий процесс, но вполне реальный.
Еще пару десятков лет назад во всех квартирах стояли только деревянные окна, но в наше время в современном мире существует несколько вариантов остекления жилищных помещений. Они имеют разные характеристики, состав, и у каждого своя ценовая политика. Поэтому каждому под силу выбрать самый подходящий вариант.

Остекление балкона своими руками

Выбираем материал

Так как я хотел придать своему балкону уют, главной задачей для меня была теплоизоляция. Поэтому свой выбор я сразу остановил на «теплом» варианте остекления. Но поточнее напишу о каждом.

Итак, существует три типа остекления балконов:

Холодный – не держит тепло в помещении, используется для остекления балконов, на которых не требуется поддержание комнатной температуры
Теплый – поддерживает комнатную температуру в любую пору года, не пропускает холод. От холодного вида отличается набором используемых материалов и их характеристиками
Французский – остекляется балкон по всему периметру и высоте. Используются высокопрочные и тонированные стекла

Французское остекление балкона с использованием прозрачных зеркальных окон.

Оставалось выбрать вариант остекления для своего балкона.
Самым популярным на сегодняшний день является вариант остекления ПВХ окнами, но также существуют:

Алюминиевый профиль
Деревянные окна

Остекление алюминиевым профилем относится к холодным балконам

Вариант остекления алюминиевым профилем для меня сразу стал невозможным. Такой вид остекления относится к холодным балконам. Материал не теплоизоляционный – используют его на тех балконах, которые не нуждаются в поддержании комнатной температуры. Алюминиевый профиль служит для защиты помещения от ветра, дождя и снега.
Однако в таком виде есть и свои плюсы:

Маленький вес используемых материалов
Низкая стоимость
Параллельно сдвигающиеся створки

Остекление балкона — деревянные рамы

Деревянные окна изготавливаются из двух видов материалов. Если используется однородная древесина, то стоимость у окон относительно низкая. Если же материалом служит клееный брус, то цена автоматически вырастает и уже становится в среднем на 60-80% выше стоимости аналогичных окон из ПВХ.
Для меня вариант с деревянными окнами не подошел из-за цены. Хоть это и красиво, но все-таки финансовая сторона вопроса меня интересовала не меньше. Выбор мой остановился на окнах из ПВХ. Хорошее соотношение цена/качество, тепло — и шумоизоляционные свойства вывели данный материал на первые места по востребованности.

Обшивка сайдингом

Помимо остекления балкона меня заинтересовал вариант наружной обшивки балкона. И для этого я выбрал сайдинг. Такой материал является самым оптимальным, он прочный, состоит их ПВХ и не боится солнечных лучей, атмосферных осадков. К тому же усиливает теплоизоляцию на балконе. Сайдинг имеет большую цветовую гамму, а производитель заявляет срок службы – не меньше, чем 50 лет.

Сайдинг балкона своими руками

Совет! Для тех, кто решил выполнять все работы по остеклению балкона самостоятельно нужно знать, что наружную обшивку балкона лучше выполнить до остекления. Это сэкономит время и средства. Ведь после остекления балкона не так удобно выполнять внешние обшивки, а вызов мастеров, которые с помощью альпинистского снаряжения проделают всю работу, будет стоить больших денег.

Работы по обшивке сайдингом вполне можно выполнить самому, но в том случае если вы уверены в своих силах и имеете навыки в такой работе.
В ином случае, все работы по обшивке балкона сайдингом в квартирах, лучше доверить квалифицированным специалистам, у которых имеется профессиональное снаряжение.

Отделка балкона сайдингом

Инструкция по обшивке описана мною ниже:

Для начала нужно соорудить пояса крепления из деревянных брусьев – верхний и нижний. В дальнейшем на них будет крепиться сайдинг
К стене крепим брусья, используя жидкие гвозди. Между собой их соединяет при помощи железных уголков
Приступаем к установке сайдинга – начинать следует с боков. Шурупы не перетягиваем, следует их оставлять посреди отверстия.
По завершению установки сайдинга, прячем все головки шурупов с помощью наличников

Обшивка балкона сайдингом

Остекление балкона

После того, как все работы по наружной обшивке балкона были завершены, я приступил непосредственно к остеклению своего балкона.
Далее я напишу пошаговую инструкцию, с помощью которой каждый сможет попробовать выполнить остекление балкона своими руками.

Совет! Начните остекление с монтажа козырька – потом не придется гадать: куда прицепить этот козырек, чтоб он не отвалился с первым сильным ветром. Достаточно будет прикрутить его к потолку используя дюбель-гвозди.

Остекление балконов пластиковыми окнами

Перед покупкой окон требуется узнать, какого размера они нужны. Для этого рулеткой нужно замерять длину он парапета до потолка и от стены до стены. Нужно знать, есть ли перекос на парапете – в этом поможет уровень. Кстати, многие фирмы по продаже остекления присылают своего мастера, который делает свои замеры. Это очень удобно и сводит к минимуму вариант неправильных расчетов. Я замеры делал сам, пропуск оставлял 1,5-2 см в обе стороны, для тех, кто не уверен, что диагонали ровные, можно оставить где-то 1,5-3 см. В любом случае это все задуется пеной.
Далее вынимаем стеклопакеты с окон, для открывающихся створок это не потребуется. Есть пару причин этого действия – во-первых вместе со стеклопакетами окна очень тяжелые, а во-вторых есть возможность повредить стекло при установке.
После закрепим подставочный профиль. Переворачиваем раму и вставляем профиль в пазы. Потом обратно переворачиваем раму. Делать все будет удобно и просто, рама без стеклопакета очень легкая.
Крепления для рамы выставляем с расстоянием 15 см от каждого края. Фиксирующую пластину с помощью молотка вбиваем в пазы, после разворачиваем на 90 градусов, чтоб закрепить к бетонной стене.
Следующий шаг – установка рамы в проем. Мне помог в этом товарищ. С помощью уровня мы выставили раму ровно и закрепили в проеме с помощью саморезов. Вбивать их не требуется – нужно вкручивать.
После все рамы вставляются по тому же принципу, используя уровень и саморезы.
Когда все рамы были на месте, я закрепил их к парапету, потолку и стенам, используя анкеры. Углублял их примерно на 60 мм.
Осталось перекрыть все щели. Для этого используется монтажная пена.
Вот и осталась самая малость – вставляем стеклопакет в раму и возвращаем на место откидные створки. Достаточно повесить их обратно на петли и проверить работоспособность всех механизмов.

Установка отлива и подоконника на балконе

В конце я установил отлив с наружной стороны балкона, а внутри установил подоконник.
Хотя я и потратил довольно много времени на выполнение всех работ, а потом на уборку всего помещения от строительной грязи, но остался доволен. Самостоятельное остекление балкона позволяет сэкономить приличную сумму денег. К тому же я получил ценный опыт и новые навыки в строительных работах, а внешняя обшивка балкона сайдингом радует вдвойне. Теперь снаружи балкон выглядит идеально и в этом есть заслуга не только производителя сайдинга, но и моя.

Как застеклить балкон своими руками: 6 вариантов остекления

Многие сегодня хотят сделать из балкона комнату, где можно было бы не сушить белье и складировать различный хлам, а приятно проводить время, занимаясь каким-либо интересным делом, или просто пить чай с друзьями. Для этого нужно из холодного, обдуваемого всеми ветрами пространства, сделать тихий теплый уголок. Нок как этого добиться. Естественно, балкон нужно утеплить. Сегодня в продаже имеется достаточно утеплителей, которые можно применить для утепления балкона. Но, прежде чем уложить утеплитель и заделать обшить стены, необходимо установить энергосберегающие окна. Это главное требование. Без него проводить утепление балкона бессмысленно.

Остекление лоджии своими руками: способы и виды работ

Современные технологии предоставляют возможность сделать из балкона или лоджии настоящий шедевр. Из балконной конструкции можно сделать летнюю площадку, а можно сделать и ее имитацию, с той целью, чтобы и зимой и летом вы находились на балконе или на лоджии, как на открытой, не загроможденной террасе.

Остекление лоджии своими руками, дело не легкое. Если у вас нет навыков в этом деле, то лучше прибегнуть к помощи специалистов. Балкон – это не внутреннее пространство квартиры, где погрешности в работе будут не заметны. Балкон требует умения и навыков.

Для того, чтобы лоджию правильно застеклить, необходимо установить крепкое ограждение, которое выдержит не легкие стеклопакеты. Кроме того, материал, из которого сделаны окна должен быть минимально легким и максимально энергоэффективным. Существует несколько видов остекления балкона или лоджии, все они различаются как результатом, так и процессом установки.

Виды остекления балкона:

Холодное остекление;
Обычное остекление;
Раздвижное остекление;
Остекление с выносом оконного пространства;
Полный вынос балкона;
Панорамное остекление.

Первый вариант – самый простой. Это давно известное и дешевое остекление балкона, когда в уже имеющуюся обшивку вставляется деревянная рама, но таким способом вы его не утеплите. Панорамное остекление – способ отличный. Вид из окна увеличивается, в комнату входит на много больше света, оно имеет стильный дизайн, но сделать панорамное осветление самостоятельно невозможно.

С чего начать остекление балкона своими руками: подготовка

Для того, чтобы остеклить балкон, нужно иметь прочную и надежную основу для установления рам. Балконы домов, которые строились в прошлом веке, шли по плану с одним лишь ограждением из металлических прутьев, обшитых досками. К сегодняшнему дню эти ограждения превратились в погнутые, расшатанные, поржавевшие элементы арматуры.

Остекление балкона своими руками необходимо начинать с подготовительных работ. Если вы видите, что ваши новые окна ставить просто не на что, то вам необходимо устроить для них прочное основание.

Если ограждение сравнительно новое и прочное, то может быть его можно просто усилить дополнительными металлическими подпорками. Не выкладывайте ограждение из кирпича, или других тяжелых материалов. Балконная плита может не выдержать и рухнуть.

Работы, которые необходимо проделать перед остеклением балкона:

Оборудуйте основание для ваших новых окон. Лучше всего проложить новое ограждение из металлического уголка или профильной трубы.
Покройте металлическое ограждение антикоррозийным препаратом.
Подумайте о собственной безопасности. Если вам предстоит работать выше второго этажа, то приобретите страховочный пояс. Работы на высоте можно проводить только в нем.
Составьте проект своего будущего балкона. Рассчитайте все параметры, это позволит вам высчитать размер окон, расход материалов для остекления и средств на них.
Подготовьте все необходимые материалы и инструменты.
Найдите себе напарника. Установить окна в одиночку практически не возможно.
Если в ваши планы входит обшивка фасада балкона, то это нужно сделать до установки новых оконных рам.

Если у вас меленький балкон в хрущевке, возможно стоит рассмотреть вариант установки ограждения с выносом остекления или всего периметра балкона.

Как самому застеклить балкон: необходимые материалы и инструменты

Если не считать отделочные и подготовительные работы, то для установки самих окон много материалов и инструментов не нужно.

Самому застеклить балкон, как и лоджию пластиковыми окнами вполне возможно. Для этого нужно лишь грамотно рассчитать необходимый размер окон и правильно их поставить в подготовленный проем.

Если вы решите увеличить площадь балкона, то не наращивайте ее алюминиевым профилем. Лучше для этого подойдет стальная профильная труба, приваренная к креплениям. При проведении ремонтных работ на балконе не забывайте о безопасности родных и близких.

Материалы и инструменты, которые понадобятся вам при монтаже пластиковых окон:

Шуруповерт;
Отвертка;
Нож;
Пассатижи;
Молоток;
Саморезы;
Монтажная пена;
Пароизоляционная лента;
Пластик для подоконника.

Установка остекления стеклопакетами начинается после уборки на балконе мусора, отходов строительных материалов и ликвидации пыли. Не гоже заносить новые стекла на грязный балкон.

Пошаговая инструкция: как остеклить балкон своими руками

После проведения всех подготовительных работ можно приступать к процессу остекления лоджии или балкона. С лоджиями дело обстоит проще. Одну переднюю стену гораздо проще остеклить, чем весь периметр балкона. Но и результат будет отличаться. В лоджию поступает на много меньше света, чем на балкон, и выглядит она меньшей.

Остеклить своими руками балкон, как и лоджию, не просто. Для этого вам понадобиться помощник и некоторые строительные инструменты. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить профиль и не поцарапать стекло.

Не спешите, после каждого проделанного этапа проверяйте качество работы. Если герметичность будет нарушена, холод и сырость будут забираться в ваш балкон.

Пошаговая инструкция установки окон:

Вынимаем стеклопакеты из рам.
Аккуратно уложите их в безопасное место, где им ничего не грозит;
Снимите с рамы открывающиеся створки. Заприте окно, верхнюю и нижнюю накладку уберите. Вытащите штифт из той петли, что внизу, приведите ручку в ровное, горизонтальное положение, створку наклоните на себя, и снимите ее с нижней петли.
Прикрепите к раме подставочные профили, которые были в комплекте с окнами. В раме есть для них отверстия.
Закрепите их саморезами.
По всему периметру у вас уже должны быть просверленные под анкера отверстия.
Вставьте раму в ваш проем и выровняйте.
Прикрепите раму болтами к парапету, к стене и к потолку. Расстояние между болтами должно быть не больше 70 см.
Наклейте на торцы пароизоляционную ленту.
Запеньте пространство между нею и стеной, и прикрепите к проему, заделайте стыки
Верните стеклопакеты и створку в раму.
Наклейте пароизоляционную ленту на нижнюю часть рамы.
Установите подоконник.
Проверьте герметичность и работоспособность конструкции.

Подготовка балкона к остеклению занимает куда больше времени, чем монтаж окон в готовые проемы. Когда мы стеклим металлические ограждения с нуля, то на это уходит немного больше времени.

Как застеклить балкон самостоятельно с нуля (видео)

Остеклив свой балкон стеклопакетами, вы смело можете продолжить его утепление, и создать на балконе вполне приемлемую для обитания в зимнее время температуру. Если обшить его вагонкой или пластиковым профилем и оборудовать отопление, то можно сделать для себя крохотный рабочий кабинет, уголок искусств или место для отдыха.

Остекление балконов – сделать своими руками проще простого

На балкон без остекления попадают осадки, там скапливается много уличной пыли и появляются гостинцы от птиц. Часто владельцы квартир предпочитают не хранить что-либо на такой открытой площадке. Чтобы балкон сделать полноценным закрытым помещением, его лучше остеклить. Сделать это своими руками по силам любому.

К чему нужно быть готовым перед началом остекления

Балконное остекление требует профессионального подхода. В такой работе следует помнить, что плита балкона рассчитана на определенную нагрузку. Поэтому увеличение веса она может не выдержать. Чтобы не допустить фатального обрушения всей конструкции, лучше обратиться за консультацией к специалистам. Они смогут дать четкие рекомендации по материалам, которые допустимо применять для остекления в конкретном случае.

При остеклении лоджии таких детальных расчетов несущей способности балконной плиты производить не требуется, поскольку нагрузка боковины лоджии передается на основную стену дома. Остекление можно производить практически любыми материалами и способами.

Делать само остекление балкона своими руками лучше в паре с помощником. В такой работе придется постоянно перегибаться через парапет, поэтому не помешает человек, который сможет подстраховать. Для безопасности желательно заблаговременно подготовить страховочное снаряжение.

Остекление балкона – выбираем оптимальный способ

Остекление балкона своими руками можно сделать как холодным, так и теплым методом. В первом варианте чаще всего применяют облегченные рамы с одинарными стеклами. Зимой на подобном балконе достаточно холодно, поэтому в такой период года это помещение используют как кладовую для продуктов. Ну а летом на балконе с таким остеклением можно устраивать посиделки.

Холодное остекление балконов чаще всего осуществляется при помощи деревянных рам. Как правило, используют откидные створки. Такой вариант имеет приоритет в экологичности и невысокой цене. Но дерево нуждается в регулярном уходе, поскольку со временем оно гниет. Придется постоянно красить рамы и покрывать их антисептическими пропитками.

Чтобы избежать лишних хлопот по уходу, в качестве замены дереву можно посоветовать алюминиевый профиль. Такой материал прост в монтаже, экологически чист и имеет небольшой вес. Во время эксплуатации алюминий не подвержен гниению. Поэтому беспокоиться о разрушении этого материала не стоит. Створки для такого случая можно применять как поворотные, так и поворотно-откидные. В последнее время набирают популярность створки раздвижного типа.

Теплое остекление балконов делают, если есть потребность в дополнительном обогреваемом помещении. В таком месте появляется возможность сделать комнату отдыха. Теплый балкон можно использовать в качестве рабочего места или просто сделать зимний сад. Как вариант, балкон и комнату можно объединить в одно пространство. От этого жилая площадь станет больше, что в небольших квартирах является огромным плюсом.

Такое остекление балкона требует серьезного подхода к работе и тщательного расчета, поскольку точка росы не должна находиться внутри балкона. От неправильного утепления конденсат в помещении может привести к появлению плесени во всей квартире. Чтобы точка росы не находилась в помещении, требуется осуществить качественную гидро- и теплоизоляцию пола и парапета. Помните, даже небольшая щель или мостик холода может привести к появлению конденсата.

Для теплого остекления балконов нужен двухкамерный стеклопакет с уплотнителями. Рекомендуется реализовать естественную вентиляцию, которую можно регулировать самостоятельно. Для этого производителем металлопластиковых окон предусмотрены вентиляционные заслонки. Чтобы избавиться от конденсата, между балконом и комнатой требуется сделать циркуляцию воздуха. Для этой цели необходимо вмонтировать в окно комнаты вентилятор, который будет вытягивать воздух из помещения. В нижней части двери балкона требуется установить вентиляционную решетку.

Разновидности остеклений

В элитных многоэтажных домах, как правило, используют панорамное остекление балконов. Такой вариант подразумевает стеклянное ограждение от пола до потолка. Наиболее популярно безрамное панорамное остекление, с ним естественное освещение комнаты увеличивается во несколько раз.

Для такого остекления используется противоударное стекло толщиной 6–8 мм, которое обрабатывается окисью металла. Такой стеклопакет достаточно тяжело разбить. Благодаря специальным покрытиям стекло может отражать тепло назад в помещение и пропускать ультрафиолет в комнату. Такие стеклопакеты имеют очень высокие звукоизоляционные свойства.

Стеклянные створки могут быть распашными, раздвижными (на роликах) либо откидными. В случае небольшого пространства балкона самым лучшим вариантом будет использование раздвижного механизма. В таком варианте при открывании створок площадь помещения не теряется.

Также для остекления применяют алюминиевые профили. Вес зависит от толщины стекла и размера секций, но, как правило, не превышает 20 кг на пог. м. Поэтому появляется возможность осуществить остекление балкона с выносом. Для этого детальных расчетов на прочность делать не потребуется.

Чтобы собрать секции, потребуется сделать направляющие в верхней и нижней части балконного проема. Затем требуется установить вертикальные стойки. После чего с помощью защелок и замков крепится рама. Обязательно необходимо вымерить ровность расположения направляющих и стоек. Перекос не должен превышать 5 мм на пог. м.

Остекление балконов можно делать и с использованием металлопластиковых окон. В таком варианте вес конструкции будет иметь 40 кг на пог. м. Рекомендуется делать монтаж такого остекления до установки подоконника. Стойки из металлопластикового профиля необходимо крепить к перекрытию и парапету при помощи саморезов.

Перед установкой во всех окнах требуется достать стеклопакеты, поскольку во время монтажных работ можно с легкостью разбить стекло. Чтобы достать стеклопакеты из рамы, необходимо вытащить оконные штапики.

Также перед установкой рамы требуется снять все створки. Для этого необходимо в верхних петлях выдавить штыри, которые вытащить можно при помощи пассатижей. После этого створку можно снять с нижней петли.

Если на балконе решено сделать зимний сад либо теплицу, то можно применить остекление балкона с выносом. Для этого потребуется парапет повышенной прочности. Дополнительно придется позаботиться об установке козырька.

Последовательное остекление балкона

Отделка и остекление балконов производится всегда на разных этапах. Так например, при решетчатом ограждении утепление и декоративнюю внешнюю отделку делают до начала остекления. А вот внутреннюю отделку и монтаж подоконника необходимо делать после того, как установлены оконные рамы.

При наличии кирпичного либо бетонного парапета первично надо выровнять его поверхность при помощи цементного раствора. Затем сделать наружную отделку. Только после этого можно проводить работу по остеклению. Внутренняя отделка и утепление делается уже после установки подоконника.

Если балкон не имеет верхнего перекрытия либо является висячим, то нужно использовать трубостойки. Они смогут выдерживать большую часть нагрузки остекления. Наружные рамы требуется делать из уголков 40–60 мм. При помощи болгарки надо все сварные швы загладить. После этого нужно сделать обезжиривание с зачисткой. Затем можно покрыть весь каркас акриловой эмалью.

Самый трудоемкий этап работы – создание козырька. За пределы остекления он должен выступать на 15 см. Как правило, применяются уголки 40 мм. Высоту козырька делают в пределах 40 см.

Первым делом для козырька надо сделать раму, в которой требуется просверлить отверстия 10–12 мм для анкерных болтов. Расстояние между дырами должно быть 40–60 см. Рассчитывать нужно на то, чтобы отверстий по всей длине было не менее 4.

Чтобы отметить на стене места под болты, потребуется приложить раму, выровнять ее по горизонтали при помощи уровня и в отверстиях прорисовать метки. После этого можно приступать к сверлению отверстий для анкеров. Когда болты установлены, к стене можно крепить саму раму.

Следующим шагом будет создание поперечин и откосов, которые необходимо приварить к раме. Затем крепится наружная перекладина. По завершению можно приступить к монтажу кровли козырька. Как правило, для этого используют оцинкованные листы. Укладывать их необходимо внахлест одной волной. Чтобы во время дождя между стеной и кровлей не протекала вода, требуется листы заводить во внутрь штробы.

Ширину несущих рам необходимо делать с небольшим запасом (10–15 мм) от толщины окна. Как утверждают специалисты, рама может иметь максимальный размер 1100х1500 мм (при условии использования 40 мм уголка). Если применяется уголок 60 мм, то длину допустимо сделать 1300х1700 мм. При помощи трубостоек раму необходимо соединить с козырьком с помощью сварки.

Когда рама полностью установлена, можно приступить к декоративной отделке и утеплению. Для обшивки возможно использовать металлические листы, которые необходимо приварить к каркасу. Как вариант, для отделки можно применить влагостойкую фанеру либо гипсокартон. Вполне достойно смотрится балкон, обшитый сайдингом. В качестве теплоизоляционного материала применяют базальтовую вату.

Процесс остекления начинается с установки оконных рам, которые требуется крепить к уголкам 6 мм саморезами. Расстояние между крепежными элементами должно быть 25–30 см. После того, как оконные рамы закреплены, требуется запенить все пазы. Затем устанавливаются оконные створки и ставятся на место стеклопакеты. По завершению можно приступать к внутренней декоративной отделке. Для этой цели применяют деревянную вагонку, пластиковые панели либо гипсокартон, который можно покрасить.

Как остеклить балкон своими руками?

Современные балконы — место отдыха и хранения, поэтому они должны быть достаточно теплые и изолированные от непогоды. Но услуги дизайнеров и строителей достаточно дорогие и не всегда качественные, поэтому можно провести остекление балконов своими руками. Главное разобраться с видом материала.

Холодное и теплое: в чем разница?

В остеклении нередко применяется терминология «холодный» и «теплый». Это указывает на температуру, которую должны выдерживать рамы. Дерево — более экологичное, но при этом плохо удерживает тепло. Поэтому для низких температур советуют алюминиевые и пластиковые варианты.

Остекление балкона — это не только установка непосредственно стекол, но и возведение прочной для них опоры, поэтому старайтесь сделать все максимально качественно и надежно.

Для холодного остекления используют обычные конструкции, а для теплого — двойные рамы и нередко утепленный пол. Разница между вариантами несколько градусов, но при этом в цене придется потратить гораздо больше.

Алюминиевый профиль

Один из самых популярных вариантов. При помощи алюминия можно сделать выносные рамы (с наращиванием дополнительного пространства) и вообще зрительно обойтись без рам.
Даже при холодном способе на балконе тепло и сухо, а по цене это один из самых дешевых вариантов.

Такая конструкция достаточно прочная, а рамы из алюминия не забирают много света. Срок службы — около восьмидесяти лет.
Сами стекла могут быть зеркальными, плексигласовыми, пуленепробиваемыми и бронированными.

Пошаговая установка

Начнем с выбора производителя и фурнитуры: останавливайтесь только на качественных вариантах с сертификатами.

Замерьте точно размер балкона, нарисуйте эскиз и посчитайте количество материала.
Убедитесь в прочности и надежности каркаса, убедитесь в том, что его не нужно укреплять или перестраивать.
Если вы решили демонтировать старые стекла — убедитесь в том, что внизу никто не пострадает. Поставьте заграждения.
Стекла заклеиваем скотчем. Убираем старый козырек.
Снова проводим замеры и убеждаемся, что расчеты верны.
Перила убираем или закрываем их стальным фартуком.

Устанавливаем раму на бетонное заграждение или брусья, фиксируя ее анкерами (у стен прикрепляем специальные пластины, снизу и сверху ввинчиваем болты).
Заливаем монтажной пеной.
Установка отлива.

Установка створок (все проверяем по уровню).
Корректируем фурнитуру.
Герметизируем стыки от влаги и ненужных зазоров.

Остекление завершено, в крайнем случае, обратитесь к специалистам, чтобы они проверили и подкорректировали вашу работу.

Рамы ПВХ

ПВХ, в основном, подходят для теплого вариант остекления. Они обеспечивают герметичность и шумоизоляцию. Такой вариант подходит вам, если вы собрались сделать балкон полноценным жилым помещением. За ними не нужен особый уход, лишь регулярное очищение. Гладкая поверхность смотрится весьма эстетично.

Деревянные рамы

Это самый экологичный вариант, но есть стереотип об их недолговечности. С деревянными рамами действительно есть проблема, что они рассыхаются и трескаются из-за неправильной эксплуатации.

Но достаточно покрыть их правильным лаком и периодически подкрашивать. Дерево смотрится действительно стильно и уютно в интерьере, хорошо сохраняет тепло, если использовать герметичные составы при установке.

Дерево легко можно окрасить в любые цвета: смотрите, чтобы это смотрелось эстетично. Вот, кстати, наглядный пример ответственных и не очень хозяев.

Как застеклить балкон и лоджию своими руками – советы Newbalkon.com.ua

Представьте хоть на мгновение, что ваш балкон превратился в застекленную комнатку. На улице вовсю шумит метель и кружатся холодные снежинки, а вы попиваете теплый глинтвейн, сидя в любимом кресле и наслаждаясь уютной атмосферой. Сродни фантастике? Нисколько! Выполнить такое можно в довольно короткие сроки, а как застеклить балкон самому профессионалы Newbalkon расскажут чуть ниже.

Застекление балкона своими руками — подготовительные работы

Для того, чтобы начать работы по правильному застеклению лоджии, необходимо выполнить кое-какую подготовку:

Удостоверьтесь на сто процентов, что балконный пол и ограждение полностью исправны.
Проверьте состояние бетона — он должен быть в идеальном состоянии, без никаких разрушений, трещин, сколов. Вся арматура должна быть тщательно спрятана.
Если в конструкции обнаружились какие-то изъяны, срочно и качественно их исправьте. Это можно сделать как самостоятельно, так и заказав услуги специалистов.
Если комната еще не теплоизолирована, выполните утепление помещения (пола, стен, потолка) при необходимости.
Определитесь с материалами и видом остекления. Если планируете отапливать лоджию, готовьтесь выделить финансы на две стеклянных поверхности как минимум. При условиях морозных зим (ниже минус тридцати градусов по Цельсию) отдайте предпочтение двух или даже трех камерным стеклопакетам.

Как правильно застеклить балкон — выбор оптимальной конструкции

Качественное застекление балкона, как и любые строительные или монтажные работы, имеет свои особенности. Существует два варианта остекления: лицевое и трехсторонее. Первый вариант намного проще осуществить, чем второй. Ведь трехсторонее остекление подразумевает необходимость установки сразу трех отдельных стеклянных блоков, а не одного.

Давайте подробнее изучим наиболее популярные современные системы остекления:

Простая деревянная рама — наиболее элементарная в выполнении система. Сделать ее можно своими руками со штапиков и брусков из дерева или заказать в практически любой столярной мастерской. Фурнитуру для такого изделия (шпингалеты, звертки, оконные навесы) можно купить в хозяйственном супермаркете. И если вас интересует, как застеклить балкон самому дешево — эта система станет идеальным вариантом. Но вряд ли ее наличие вызовет зависть у соседей, но зато сочувствие вам обеспечено — простая деревянная рама не считается престижной. А вот для дачного домика или маленькой мансардочки-балкона она подойдет великолепно.
Металлопластиковая оконная поверхность — стоит дороже, чем деревянная рама, но все же является одним из самых экономически выгодных вариантов.
Алюминиевые оконные блоки — прочный и долговечный вариант, превосходно защищающий от ветров, шумов и осадков, но с невысокими теплозащитными качествами.
Изготовленные из особо обработанного дерева с использованием инновационных технологий рамы превосходно выглядят, безопасны для экологии и человеческого здоровья, удобны в эксплуатации, но очень дорогие.

Общие принципы монтажа похожи для всех оконных систем и, в принципе, данные работы можно выполнить самостоятельно. Но мы все же настоятельно рекомендуем обратиться к услугам специалистов — только они знают, как правильно застеклить балкон действительно качественно, без порчи материала и дальнейших исправлений. Закажите остекление загородного дома

Рубрика: Статьи

Как остеклить балкон своими руками

Практически в каждой квартире есть свой балкон. И служит это помещение у всех для разных целей: зачастую некоторые делают из него склад для всех ненужных в доме вещей, которые не влезли в шкаф или просто мешают в доме, другие же в зимнее и осеннее время хранят там овощи, третьи вообще им не пользуются. Все же такое использование дополнительного пространства в квартире не можно назвать рациональным. Ведь балкон имеет достаточно большое пространство, почему бы не сделать из него собственный кабинет, где вы можете сосредоточиться и спокойно работать, небольшой зимний сад, мастерскую, игровую комнату для детей или просто комфортное место, где можно отдохнуть. Но чтобы воплотить в жизнь все эти фантазии, вам нужно позаботиться о хорошем остеклении и утеплении балкона. Однако сказать легче, чем сделать. Дальше в статье вы сможете узнать, как остеклить балкон своими руками. Чтобы установить окна качественно и быстро, нужно придерживаться некоторых правил и мелочей. Давайте рассмотрим все подробнее.

Чем остеклять балкон

Для того чтобы выполнить остекление вашего балкона, сперва нужно определиться, чем застеклить его и каким способом. Ведь на сегодняшний день вариантов много. Давайте рассмотрим их, тогда вы сможете выбрать именно тот, который подойдет вам и по цене, и по назначению.

Способы остекления балкона:

Холодное остекление.
Панорамное остекление.
Раздвижное остекление.

Холодное остекление при помощи деревянных рам

Холодное остекление используется уже многие годы, но не утратило своей популярности и сейчас. В облегченную раму вставляются одинарные стекла. Это самый дешевый вариант, так как вы сможете только оградить балкон от внешней среды, но никак не утеплите его, чтобы сделать из помещения рабочий кабинет или место для отдыха. Главная цель холодного остекления – оградить балкон от попадания осадков, ветра, пыли, грязи и мусора. В некоторой степени вы можете защитить себя от шума с улицы, но не в полной мере. Чтобы остеклить балкон таким способом, чаще всего пользуются деревянными рамами и алюминиевым профилем.

Преимущества:

самый дешевый вариант остекления;
создание уютного пространства, защищенного от внешней среды, где можно хорошо проводить время, особенно летом.

Недостатки:

нехватка тепла, что чувствуется в зимнее и осеннее время года;
если сделать раму из дерева, со временем она может сгнить и разрушиться.

Панорамное остекление балкона

Панорамное остекление балкона является очень привлекательным и эффектным и зачастую делается в домах элитного класса. В таком случае стеклянное ограждение монтируется от потолка до самого пола, без использования рам. Понизу и поверху устанавливают направляющие, в которые вводятся стекла на специальных узлах крепления. Благодаря этому вам кажется, что стекла на балконе вообще нет, и вы стоите на открытом пространстве. Чтобы сделать такое остекление, нужно использовать специальное прочное стекло, оно прочнее и толще обычного, их не так просто разбить простым ударом, и они не будут трескаться при сильных морозах. Выбирая этот вид остекления, вы сможете обеспечить хорошую звукоизоляцию. Однако выполнить такое остекление самостоятельно никак нельзя, так как подобная работа требует профессионализма. Секции остекления могут быть откидными, распашными или раздвижными.

Преимущества:

красивый вид и привлекательность балкона;
большой срок эксплуатации всей конструкции;
отлично защищает от внешних факторов;
в помещение попадает гораздо больше света.

Недостатки:

нельзя выполнить самому;
соответственно высокая стоимость;
в жаркое летнее время балкон будет подвержен воздействию прямых солнечных лучей еще больше, из-за отсутствия парапета и рам, поэтому в помещении будет жарко.

Раздвижное остекление

Раздвижное остекление используется, когда балкон занимает небольшое пространство, поэтому целесообразнее выполнить его. Благодаря специальным роликовым механизмам, вы сможете просто отодвигать створки, которые при этом не занимают много места.

Раздвижной механизм

Преимущества:

хорошо защищает балкон от ветра, осадков, пыли и насекомых;
экономит пространство, если вы живете в хрущевке и балкон ваш очень маленький.

Недостатки:

плохая теплоизоляция, так как конструкция часто изготовлена из алюминиевого профиля с одним стеклом, которое не сможет полностью сохранить тепло.

Основные материалы, используемые для остекления

Чтобы выполнить остекление балкона, применяют следующие материалы:

Пластик.
Алюминий.
Дерево.

Пластик

Пластик – наиболее распространенный материал для работы, так как именно пластиковые рамы с однокамерными и двухкамерными стеклопакетами устанавливают, чтобы обеспечить на балконе тепло и шумоизоляцию. Этот материал недорогой и хорошо выполняет функции, для которых он предназначен. Ваше помещение будет теплым и комфортным. Из преимуществ изделий из пластика следует отметить прочность стеклопакетов, хорошую теплоизоляцию и герметичность. Остеклив балкон пластиковыми окнами, вы также избавите себя от необходимости частой покраски и сложного ухода. Более того, выглядеть такой балкон будет вполне достойно и красиво.

Остекление алюминием выполняется с использованием профилей из алюминия – они гораздо легче и тоньше, чем пластиковые. В этом и его преимущество перед другими материалами. Благодаря небольшому весу, такие рамы для остекления можно устанавливать на балконах, которые имеют слабую конструкцию, неспособную выдержать большие нагрузки. Чаще всего алюминий используется для холодного остекления балкона с использованием одинарного стекла.

Самым бюджетным вариантом для остекления балкона можно назвать деревянные рамы с одинарным стеклом. Обычно дешевое дерево не имеет звукоизоляционных характеристик и может пропускать холод внутрь помещения. Однако это можно сказать о бюджетном варианте. Если не экономить, то можно купить современные рамы, которые стоят намного дороже, но обладают отличными звукоизоляционными и теплоизоляционными характеристиками. Более того, такое остекление выглядит натурально и придает балкону солидный вид.

Итак, рассмотрев все варианты остекления, узнав о материалах, которые можно использовать для этой цели, вы можете взвесить все за и против, чтобы выбрать тот вариант, который будет подходить вам и в плане материальном и для осуществления ваших целей. Теперь давайте узнаем, как правильно остеклить балкон своими руками.

Некоторые моменты

Укрепление балкона в хрущевке

Если вы живете в хрущевке, то следует отметить то, что просто застеклить балкон вам не удастся, так как вы столкнетесь с рядом трудностей. Первая из них – когда изначально проектировали дома, никто не предполагал, что балконы впоследствии будут остекляться. Поэтому балкон представлял собой дополнительную бетонную плиту, выступающую из стены фасада дома, которая просто обнесена решеткой-ограждением с трех сторон. Рамы со стеклами или другие приспособления, которые бы отделяли внутреннее пространство, в таком балконе отсутствовали. Вот почему, когда вы решили застеклить балкон своими руками, важно учитывать, что для начала нужно выполнить установку единой конструкции, которая включала бы в себя раму, механизмы для открывания, парапет балкона, который нужно обшивать.

Все эти дополнительные элементы естественно будут утяжелять всю конструкцию, что, в свою очередь, будет оказывать дополнительную нагрузку на балкон и опоры. Все это может привести к тому, что опоры рухнут.

Стоит учесть, что если вы живете на последнем этаже, то при осуществлении застекления вас ждут работы по возведению крыши. Такие работы значительно увеличат трудоемкость самого процесса, и тоже будут сказываться на весе всей конструкции.

Нужна будет и крыша

Если же у вас все это уже сделано, или ваш балкон застеклен деревянными рамами, которые уже отжили свое и стали непригодными для дальнейшего использования, то их просто нужно заменить на новые. Давайте узнаем подробнее, как это можно сделать.

Меры предосторожности при работе

Перед тем как приступать к выполнению работ, важно позаботиться о своей безопасности. Хорошо, когда балкон находится на втором этаже, где высота небольшая. Но когда вы живете на 5 этаже или выше, расстояние до земли немаленькое. А так как работы будут проводиться на открытом балконе, ветер или земное тяготение могут сыграть с вами злую шутку. Поэтому все работы нужно проводить со страховочным поясом.

Нужна страховка

Купить можно обычный спортивный пояс, который и дешевле и легче промышленного. Понятно, что промышленный пояс более надежен и долговечен, но для работ по остеклению будет достаточно спортивного, вы же не верхолазаньем занимаетесь. При выборе обращайте внимание на длину фала, которая минимально должна составлять 2,5 м, чтобы обеспечить комфортную работу. Пояс с коротким фалом будет только усложнять работу, а если он очень длинный, то при падении вы можете травмироваться. Важно, чтобы пояс в целом и карабин могли выдерживать нагрузку около 400 кг. Величина нагрузки должна быть указана в сертификате, но если такового нет, не покупайте этот пояс.

Страховочный пояс

Теперь, после покупки, вам нужно обеспечить надежное крепление для страховочного фала. Поэтому на время работ по остеклению в капитальной стене необходимо зафиксировать анкерную шпильку, имеющую металлическую цангу, вогнав ее не меньше чем на 15 см вглубь. К ней будет закрепляться страховочный фал. Благодаря соблюдению элементарных мер безопасности, вы сможете уберечь себя от серьезных травм и даже летального исхода, поэтому будьте особенно внимательными!

Как остеклить балкон при помощи пластиковых окон

Монтаж пластиковых рам

Первым делом, ваша задача заключается в том, чтобы выполнить все нужные расчеты и замеры. Старое остекление необходимо убрать: рамы и все крепежные конструкции демонтируются. После чего возьмите рулетку и измерьте расстояние от потолка до парапета. Запишите данные на бумаге. Затем измерьте расстояние от одной стены до другой, все запишите. Возьмите строительный уровень и, приложив его к парапету, проверьте его горизонтальность. Все должно быть ровно.

Теперь, имея все данные, нужно обратиться в специализированную компанию, которая занимается продажей пластиковых окон, чтобы сделать заказ. Если вы хотите просто уберечь себя от ветра и дождя, при этом нет особого желания использовать балкон как комнату, можно заказать однокамерный стеклопакет, который дешевле. Если же преследуется цель утеплить балкон, чтобы вы могли там отдыхать или работать, то обращайте внимание на двухкамерные стеклопакеты или даже трехкамерные.

Чтобы сделать балкон теплым, одних окон недостаточно. Придется утеплять всю конструкцию: пол, стены и крышу. Только тогда, в комплексе, вы сможете добиться того, что ваш балкон станет теплым местом, частью вашей теплой квартиры.

Схема остекления ПВХ

Процесс установки окон следующий:

Первым делом нужно вынуть стеклопакет из рамы. Чтобы сделать это, нужно вынуть крепежные элементы (штапики), которые не до конца загнаны производителем. Когда они плотно зафиксированы, их можно убрать при помощи шпателя или ножика. Это делается не только для того, чтобы обезопасить себя, но и чтобы облегчить всю конструкцию для удобства работы. Стекла из створок вынимать не нужно, так как сами створки тоже нужно будет демонтировать.
Стекла нужно поставить на идеально убранный пол или на кровать в комнате, чтобы мусор и прочие предметы не повредили и не поцарапали их.
Теперь снимите открывающиеся створки с рамы. Полностью заприте окно, чтобы ручка была направлена вниз. Аккуратно уберите верхнюю и нижнюю накладку петли. Вытащите штифт из верхней петли, надавив на него сверху молотком или пассатижами, и выньте его снизу при помощи пассатижей. Придерживая окно, поставьте ручку в горизонтальное положение. После чего наклоните створку на себя и приподнимите ее на 5–6 см и выньте из нижней петли.
Перед тем как устанавливать раму на парапет, нужно прикрепить к ней специальные крепежные элементы, называемые подставочными профилями. Они должны идти в комплекте с самим окном. В раме заранее предусмотрены отверстия и пазы, в которые будет входить профиль, после чего он закрепляется саморезами.
По всему периметру заранее нужно просверлить отверстия под анкерные болты, которыми рама будет крепиться к стене. Расстояние от угла рам до первого крепежного элемента должно составлять 12–15 см.
Выровняйте по уровню Вставьте раму в проем и выровняйте ее по уровню в трех плоскостях. Для передачи веса изделия на стену воспользуйтесь несущими брусками. Первоначально рама фиксируется в проеме при помощи клиньев, которые засовывают между рамой и проемом.
При помощи анкеров прикрепите раму к парапету, потолку и стене. На каждой стороне конструкции должно быть не меньше трех элементов крепления, а расстояние между ними не должно превышать 70 см.
Когда на балконе есть место для отлива, посадите его на монтажную пену и прикрепите саморезами к подставочному профилю.
С внутренней стороны на торцы по всему периметру рамы можно наклеить пароизоляционную ленту. После чего пространство между ней и стеной нужно запенить и, не ожидая полного высыхания пены, приклеить к проему. Особое внимание уделите угловым стыкам.
Вставьте стеклопакеты и створку обратно в раму.
На нижнюю часть рамы наклейте пароизоляционную ленту и установите подоконник.
Теперь остается проверить работоспособность створки и герметичность всего остекления.

Схема остекления с раздвижным механизмом

Чтобы довести все до нужной «кондиции» и придать балкону более привлекательный вид, нужно сделать откосы. Обратите внимание, что все работы нужно проводить не торопяст. Соблюдайте все правила и придерживайтесь последовательности работ. По сути, сложного-то ничего нет, если разобраться и понять, что и как делать. Сделав всю работу самостоятельно, вы сможете значительно сэкономить свои средства.

Остекление с выносом схема

Когда вы обеспечили хорошее остекление, то сможете без проблем начинать утеплять ваш балкон, если хотите сделать из него дополнительную комнату. Благодаря пластиковым двухкамерным стеклопакетам, тепло с балкона не будет выходить, обеспечится хорошая теплоизоляция. Вам остается только утеплить стены, пол и крышу, и тогда сможете полноценно использовать свое новое помещение как кабинет, комнату отдыха или что-нибудь другое. Кстати, для чего такой балкон будете использовать именно вы? Можете поделиться этим в комментариях!

Видео

В этом видеоролике подробно показано, как сделать остекление балкона с выносом, начиная от демонтажа старых рам и отделки до установки новых конструкций:

В этом видеоролике показан монтаж пластиковых окон на балкон с устройством крыши:

Читайте также:

Как застеклить лоджию пластиковыми окнами своими руками

Главная » Разное » Как застеклить лоджию пластиковыми окнами своими руками

Как застеклить балкон своими руками: пошаговая инструкция, установка

Остекление балкона своими руками может показаться хлопотной, почти невыполненной работой. Но это лишь на первый взгляд. Многие компании берут немалые деньги за изготовление и установку пластиковых ПВХ конструкций. Если подойти к делу ответственно и с желанием сэкономить, то застеклить балкон возможно самостоятельно. Это снизит теплопотери, визуально расширит пространство, защитит от попадания пыли, влаги с улицы.

Как застеклить своими руками

Сначала стоит определиться, как будут устанавливаться балконные рамы:

Прямо на парапет, если конечно исходная конструкция – достаточно прочная.
На всю высоту лоджии с первостепенным демонтажем парапета и тонировкой оконного проема.

Установка профиля на дополнительную конструкцию (пеноблоки), чтобы повысить надежность крепления, упрочнить основание.
С выносом, при котором сначала обшивается балкон снаружи. Затем на мощный парапет устанавливаются стеклянные рамы.

Остекление и утепление балкона – общие понятия

Весь процесс в целом состоит из 5 этапов:

подготовительные работы;
заделывание щелей герметиком;
теплоизоляция;
монтаж стеклопакетов;
финишная отделка (вагонка, гипсокартон).

Устанавливаются новые стеклопакеты ПВХ и термомост для снижения теплопотерь. Изначальный вид уличного фасада дома при этом не изменяется. Если по бокам лоджии – тонкие бетонные плиты, а спереди – решетчатый парапет, то сначала подготавливаются стены путем кладки керамического кирпича.

Далее:

монтируются стеклопакеты;
герметично заделываютcя щели монтажной пеной;
подготавливается пол, выравнивается бетонной стяжкой;
сверху кладется слой гидроизоляции;
проводится финишная отделка потолка, пола, стен.

При методе с утеплением важно теплоизолировать стены изнутри и снаружи. Так не осядут капли влаги на стенах помещения, а точка росы останется за его пределами. Для теплоизоляции стен:

приклеиваются плиты пенополистирола;
накладывается армирующая сетка.

Для утепления стен изнутри сначала крепится пенофол. Сверху – плиты пенополистирола. Стыки проклеиваются алюминиевой лентой.

Потолок утепляется аналогично. Крепится гидроизоляционный слой. Затем плиты пеноплекса на пластиковые дюбеля и армирующая сетка.

Внимание! В качестве дополнительного утепления после теплоизоляции стоит подумать об установке источника тепла.

Основные виды и типы остеклений

Различают 3 варианта установки стеклоблоков:

Холодное (1 рама). Требует прокладки мощного утеплителя между окнами, чтобы балкон зимой можно было использовать в качестве холодильника.
Теплое с утеплением лоджии внутри, снаружи. Рамы оснащаются термовставками. Хотя вариант сохранения и удержания тепла в помещении может обернуться появлением плесени, конденсата на стеклах. Здесь не обойтись без обустройства естественной вентиляции.
Раздвижное. Подходит для маленьких лоджий, экономии пространства и защиты от грязи, осадков. Механизм действия заключается в задвижении одной створки за другую. Хотя вариант не подходит для суровых условий российского климата. В зимнее время роликовые механизмы могут не выдержать, замерзнуть. Другой минус конструкции – одинарное стекло. На балконе зимой будет холодно.

Панорамное – разновидность, при которой рамы отсутствуют. Монтируются направляющие с пазами по низу и верху балкона. Вставляется прочные, толстые стекла с максимальной изоляцией, начиная от пола до потолка распашным, раздвижным или откидным способом.
С выносом. Модифицированный вариант. К парапету привариваются стальные профили. За основу берется подоконник. На него и монтируется вся пластиковая (алюминиевая) конструкция. Вариант неплохой, если балкон – небольшой и узкий, а парапет – прочный.
С несущей рамой. Прочный, износостойкий метод со способностью превратить лоджию в теплое жилое помещение на 20 лет вперед. Но придется в корне изменить наружные стороны. Одному человеку не справиться. Нужен помощник-специалист.

Что такое холодное остекление балконов

Простая конструкция с применением тонкой однослойной рамы. Будет защищать помещение от ветра и пыли, хотя не гарантирует высокой теплоизоляции. Если устанавливаются еврорамы или из дерева с одним стеклом, то метод – оптимальный при решении сделать из комнаты небольшой кабинет или оранжерею для цветов в теплое время года.

Дополнительные утеплительные процедуры не проводятся. Хотя можно постелить на пол деревянный настил для комфорта.

Если используются деревянные рамы, то во избежание появления сырости, плесени и образования конденсата обязательно организовывается эффективная вентиляция, гидроизоляция на пол и парапет.

Что такое алюминиевое остекление

Метод с применением алюминиевых рам, 1, 2-мя стекол и термовставок. Рамы устанавливаются на парапет или из них сооружается панорамная конструкция.

При желании можно изготовить “французский балкон” с установки стеклоблоков исключительно перед парапетом.

Алюминиевые рамы:

не горят;
не подвергаются коррозии;
имеют неплохие показатели термостойкости;
прослужат до 70 лет;
не нуждаются в покраске.

Конструкция с алюминиевым остеклением получается легкой, с неплохими звукоизоляционными свойствами.

Что такое теплое остекление

Устанавливаются рамы с двойными, тройными стеклопакетами или с термовставками (евровариант). Термопакеты состоят из 2-ух вакуумных камер. Главное, чтобы при монтаже не образовывалась точка росы между стеклами после вынесения за периметр балкона.

Двухкамерный стеклопакет

Основная цель – добиться правильного баланса влияния температур на окнах, т.е. продумать утепление.

Преимущества и недостатки остекления из дерева

Деревянные оконные блоки:

надежные;
экологически чистые;
внешне привлекательные;
пригодные для самостоятельного монтажа;
неплохо подавляют шум с улицы;
имеют повышенные теплоизоляционные свойства.

Минус – проникновение воды или обледенение оконных систем. Особенно при раздвижной конструкции. Произвести несложно.

Если собрать все створки правильно, то температура внутри лоджии должна подняться на несколько градусов. Хотя проблема часто возникает при монтаже штапиков с обратной стороны, если этаж выше первого. Специалисты рекомендуют сначала вставлять стекла в рамы, затем устанавливать на основание. Если же конструкция – объемная, то лучше и безопаснее производить все работы изнутри

Преимущества остекления и утепление балконов пластиковыми окнами

Пластиковые окна – долгожителями, ведь прослужат свыше 40 лет. Рамы оснащены дренажным отверстием. Значит, не будут замерзать даже при низких минусовых температурах.

Пластиковые окна:

обеспечивают комфортный температурный режим на балконе в любое время года за счет повышенной теплоизоляции;
имеют высокий уровень звукоизоляции, сохраняя в помещении тишину и комфорт;
защищают от сквозняков, атмосферных осадков;
простые в уходе благодаря качественной фурнитуре и легкому открытию (закрытию) створок;
стильные, поэтому гармонично дополнят интерьер помещения, улучшат внешний вид фасада здания;
бюджетные и надежные, если правильно установить;
справятся с любыми нагрузками.

Внимание! Пластиковые окна с параллельно сдвигающимися створками больше подходят для холодного остекления, поскольку имеют низкие теплоизоляционные свойства.

Остекление с выносом (расширением)

Оптимальный вариант при решении разбить зимний сад на балконе. Допустимая величина выноса – до 35 см. В отличие от стандартного остекления потребуется:

усилить парапет (особенно в домах старой постройки), ведь данный тип остекления будет оказывать наибольшую нагрузку;
обустроить прочный и большой козырек.

Стеклопакеты устанавливаются на металлическую конструкцию, которая монтируется дополнительно. Выносится остекление по подоконнику, за счет чего и будет увеличиваться балконная площадь.

Конструкция с выносом – сложная. Сначала подготавливается основание парапета, устанавливаются металлические уголки в виде своеобразной полки или металлические профиля. Предварительно к полу и парапету крепятся деревянные бруски.

Снаружи парапета для придания каркасу наибольшей жесткости крепятся кронштейны по типу треугольников или уголки. Затем скрепляются с конструкцией выступающей части, на несущую стену по высоте всей лоджии. При алюминиевом остеклении рамы крепятся к верхней части.

Внимание! Ширина площади увеличивается на 200 – 300 мм, верхняя часть вынесенного за балкон подоконника – на 250мм. Для расширения используется металлическая конструкция, прикрепленная к стене балкона с выносом за пределы каркаса. Затем монтируются рамы.

Остекление с крышей

Отличное решение, если у балкона нет крыши. Постоянно попадают листья деревьев, снег, капли дождя. Если монтируются алюминиевые рамы, то разумно установить зависимую крышу, прикрепив к стене дома и блоку из рам.

Конструкция получается легкой, надежной. Хотя подходит лишь для узкого балкона.

Если решено соорудить независимую крышу, то изготавливается деревянный либо металлический каркас без привязки к остеклению. Вставить стекла можно позже при желании.

Остекление лоджии и крыши – опасное занятие. Лучше не проводить самостоятельно и доверить мастерам. Также во избежание срыва конструкции ветром важно производить максимально точные расчеты для каркаса и кронштейнов.

Технические особенности безрамного остекления

Безрамное остекление – раздвижная система из прозрачного, витражного или ударопрочного стекла. Перегородки и рамы не предусмотрены. Стекла крепятся на металлические профильные рельсы. Между створками и алюминиевым профилем прокладывается резиновый уплотнитель.

Система – легкая, прочная при толщине стекла – 8-10 мм. Хотя не является теплой. После монтажа обязательно останутся щели, зазоры по причине невозможного подгона стекол вплотную друг к другу.

Профессионалы считают безрамное остекление универсальным. Отсутствие рам позволяет обогреваться комнате солнцем и приглушать шум с улицы. Хотя температура на балконе вряд ли поднимется более чем на 2 градуса в отличие от уличной. Вариант подходит для садоводов, желающих выращивать растения.

При безрамном остеклении используется закаленное толстое, прочное, ударостойкое стекло с круглыми шлифованными краями.

Плюсы такого стекла:

выдержка высоких нагрузок;
невозможность пораниться.

Вариант подходит для темных помещений, когда хочется добавить солнечного света. Но предполагает полный снос парапета. Значит, речь идет уже о реконструкции и придется обращаться в соответствующие службы за взятием разрешения.

Согласование остекления балкона/лоджии

Если остекление (особенно с выносом) не согласовывать предварительно, обращаясь предварительно в БТИ (Отдел градостроительства), то проведенные работы могут стать незаконными.

Сначала специалист должен:

прийти, осмотреть балконную плиту;
составить протокол;
выдать заключение и разрешение с обозначением характеристик дома.

Следующий этап после остекления – переделка плана на дом либо квартиру с внесением измененных характеристик.

Справка! Проводимые работы предполагают внесение изменений в конструкцию, поэтому остекление лоджии приравнивается к перепланировке. Разрешение брать необходимо. Если предварительно не согласовать работы со специалистом, то можно заполучить штраф и не удастся продать квартиру. Остекление будет считаться несанкционированным. Причем ведет к утяжелению конструкции в целом. Значит, потенциально повышает вероятность полного, частичного обрушения.

Чем и как правильно остеклить балкон

Идеальный вариант остекления для круглогодичного использования помещения – металлопластиковая конструкция с высокими теплоизолирующими качествами. Хотя установку лучше доверить специалистам.

Пластиковые стеклопакеты хороши тем, что не нуждаются в дополнительном утеплении балкона. Уровень теплозащиты будет зависеть от толщины стеклопакетов, ширины (зазора) между ними.

Актуальный вариант – алюминиевый профиль – легкий материал, не дающий нагрузки на слабые перекрытия в старых домах, позволяющий расширить визуально пространство за счет рамы с выносом. Профиль в отличие от пластика, дерева впустит в помещение много количество света, позволит использовать балкон под вполне нормальное жилое пространство.

Для придания помещению панорамного вида можно предпочесть безрамное остекление. Вместо рам – узкие, металлические профиля по типу направляющих.

Деревянные оконные конструкции проще устанавливать самостоятельно.

Конструкция деревянных окон

Рассмотрим в виде пошаговой инструкции:

Замерить оконные проемы.
Монтировать деревянную коробку, закрепить на уровне верхнего бруса и балконных перил.
Прикрепить на металлические скобы боковые брусья к правой и левой стене.
Установить обрешетку с целью внутренней отделки.
Обшить потолок, поверхности стен и пол вагонкой.
Установить рамы. Прикрепить к стенам скобы или опорные стойки из деревянного бруса, обработанные антисептиком (герметиком).
Вынуть из рам стекла.
Произвести фронтальное, затем боковое остекление без перекосов.
Посадить рамы на анкера, саморезы для фиксации.
Загерметизировать швы монтажной пеной.
Выставить стеклопакеты, затем створки так, чтобы штапики плотно прилегали к рамам.
Обработать щели изоляционным материалом, монтажной пеной (паклей).
Установить обналичники (после теплоизоляции).
Обработать деревянные участки защитным составом в несколько слоев.

Подготовительные работы

Действия по реконструкции начинаются с подготовки помещения:

проверяется парапет на предмет щелей, трещин;
измеряются щели, отрезаются нужные куски листа оцинковки;
проводится заделка с закреплением на саморезы после заведения под дерево с наружной части;
сносится старый парапет, возводится новый в случае неодобрительного решения специалистом;
выкладывается по ширине в 1 кирпич, итак один за одним на песчано-цементный раствор;
все работы отслеживаются уровнем для получения полностью горизонтальной конструкции, беспроблемного остекления и без перекосов;
изготавливается каркас при необходимости, на который и будет крепиться рама на саморезы, дюбеля по периметру проема;
снимаются створки с рамы и фиксатор с верхней петли створки.

Как своими руками установить рамы из металлопластика

Пошаговые действия:

Подготовить рейки (10-15 штук) для выравнивания линии парапета и оптимального выставления окна по горизонту.
Извлечь стеклопакеты из рам, уложив на тонкий поролон.
Снять створки с оконных петель.
Монтировать подставочный профиль, развернув раму на 180 градусов.
Вставить профиль в паз, закрепить на нижней стороне рамы с помощью деревянного молотка.
Монтировать рамочные крепления, отступая от каждого края рамы на 15-16 см.
Закрепить пластины на верхней панели, посадив на саморезы.
Установить окна, фиксируя рамы на парапете. Внимание! Этап – опасный, поэтому лучше проводить с помощником.
Зафиксировать верхний уровень рамы, далее – все другие стороны. Посадить на саморезы, выдерживая расстояние в 6-7 см.
Выровнять соединенные рамы с помощью отвеса и уровня.
Заделать герметиком зазоры, щели снаружи.
Монтировать подоконник, затем – откосы и отливы.
Обработать окна, стыки по периметру силиконом.
Вставить стеклопакеты, закрепить.
Навесить створки.

Монтаж отливов

Козырек служит водоотливом.

Для установки:

заделываются все щели монтажной пеной;
устанавливаются стеклопакеты на закрепленную раму;
подвешивается на петли поворотно-откидных створок;
закрепляется откидной механизм к раме и створкам;
проверяется степень герметичности конструкции, насколько плотно прилегают створки друг к другу;
регулируются при необходимости, если закрываются и открываются с натягом.

Примерная стоимость остекления

Стоимость полностью зависит от:

вида конструкции и стеклопакетов;
состояния балкона;
этажности дома;
типа используемого профиля.

Цена на холодный алюминиевый вариант – ниже. Дороже обойдется деревянное, пластиковое теплое остекление.

При обустройстве лоджии под ключ в стоимость входят следующие виды работ:

вызов специалиста;
демонтаж, снятие старого остекления;
подготовка основания под установку;
возведение парапета или кровли (если отсутствуют)
усиление несущих элементов;
вынос крыши и балкона;
изготовление, доставка оконных систем;
монтаж оконных блоков с прикреплением рамы, герметизацией примыкающих мест установки, отливом козырька и подоконника;
отделка сайдингом;
проведение внутренних отделочных работ (утепление, монтаж откосов и электропроводки).

Советы и рекомендации

Перед остеклением балкона важно подобрать подходящий профиль.
Все варианты монтажа сопряжены с определенными трудностями при исполнении, поэтому проводятся в определенной последовательности и подстраиваются под структуру лоджии.
Снимаются замеры, выполняются расчеты после подбора профиля. Затем производится демонтаж старых стекол, рам и креплений, начиная от потолка балкона и до парапета.
Стоит произвести все измерения с максимальной точностью во избежание появления проблем при установке. Иногда несколько миллиметров портят установку.
Продумать, как будут открываться створки в последующем. Не придется ли рисковать жизнью, чтобы достать до дальних глухих окон.
Желательно скрывать наружные стыки с помощью дополнительной фурнитуры, чтобы отделка из стеклопакетов внешне смотрелась ровно, красиво.
Обязательно выравнивать, подгонять проемы при монтаже по отношению к нижней стенке во избежание выпирания облицовки, оставления щелей.
Полноценное остекление проводится лишь после выдачи экспертом окончательного разрешительного документа.

Видео – остекление балкона своими руками

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Остекление LODGE — как и чем покрыть глазурью? | | Своими руками

Если есть лоджия, то ее вроде бы нет … Потому что рано или поздно, но хозяин обязательно начнет застеклять и превратить лоджию в комнату. Это закон не только Москвы, но и любого мегаполиса!

Остекление балконов и лоджий действительно может увеличить жилье, но не всегда из-за острой нехватки квадратных метров.

Таким образом, горожане борются за безопасность, тишину, за комфорт.Многие просто считают расточительным содержание неизведанной территории.

Есть и те, для кого закрытый балкон — это своего рода традиция. Однако конструктивные и правовые аспекты такой смены городской квартиры неоднозначны и требуют ответственного отношения.

Можно ли глазировать?

В каждом городе есть свои законы и традиции. Но, честно говоря, вопрос о законности остекления-утепления балконов и лоджий раньше особо не волновал владельцев квартир.

Стеклили даже тогда, когда городские власти категорически запрещали менять фасады. Сегодня местные законы мягче, упрощена процедура оформления перепланировки. В Москве остекление балконов и лоджий само по себе перепланировкой не считается. Другое дело, если речь идет об историческом здании или о примыкании застекленной площади к жилой части квартиры. Лучше всего заказывать проект перепланировки у автора проекта на дому, а в случае отсутствия автора — в любой проектной организации, имеющей свидетельство о допуске к работам по перепланировке квартир.Увы, согласие властей не гарантируется, даже если вы решите поступить «по-соседски». Вам могут отказать, например, из-за того, что запас прочности здания, предусматривающий такое изменение, уже исчерпан.

Смотрите также: Остекление лоджии своими руками

снизу

Для остекления лоджий ряд производителей предлагает специальные усиленные конструкции. Но в некоторых домах проемы лоджий не слишком высокие и позволяют использовать рамы из стандартного оконного профиля.В любом случае, для формирования заказа необходимо вызвать дежурного. Опытный специалист подскажет возможные варианты конструктивного решения для каждого конкретного случая.

При строительстве застекленной лоджии или балкона полезно изучить парапет. Ведь именно он служит основанием, на котором монтируется светопрозрачная конструкция. Если парапет не каменный, а каркасный, его следует укрепить металлическими подкосами с перемычками. Или построить опорную стену из пеноблоков, но это займет больше места, чем металлический каркас.

Остекление лоджий — перепланировка и поэтому оформляем документы

Присоединение балкона к площади квартиры — перепланировка. Для принятия решения о реорганизации и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме Жилищный кодекс Российской Федерации устанавливает комплект документов:

Заявление
Правоустанавливающие документы на квартиру
Проект реорганизации и (или) перепланировки
Согласие всех собственников на перепланировку, а если квартира в социальной сфере, то согласие всех членов семьи работодателя
Технический паспорт квартиры

Для справки:
В Москве для замены столярных элементов фасадов жилых домов выверка не требуется

Дача

Любое «балконное» остекление улучшает тепло- и звукоизоляцию помещения, поэтому оно всегда уместно на балконах спален с видом на шумные улицы.Если остальное — единственная цель, то вполне подойдет так называемое «холодное» остекление: легкие деревянные или алюминиевые рамы, одно стекло или однокамерное стекло. Это экономичный вариант, а зачастую (ввиду простоты конструкции) единственно возможный.

Открывающиеся вовнутрь деревянные распашные окна на лоджии шириной порядка 0,5 м создадут явные неудобства. Остекление по принципу «купе» решает проблему. Раздвижные двери съемные, что облегчает мытье стекол.Они оснащены специальными стопорами, способными выдерживать сильные ветровые нагрузки. Эстетичность и долговечность конструкции на высоком уровне. Что касается температуры, то на лоджии будет теплее, чем на улице, всего на 5-7 градусов. В то же время утеплять и обогревать «новую комнату» бессмысленно. Помещение, защищенное от пыли и атмосферных осадков, можно использовать как склад, мастерскую, фитнес-уголок.

Остекление с сохранением фасада

Безрамное остекление — с дверьми без закрытого обрамляющего профиля, на основе верхней и нижней направляющих — практически не влияет на внешний вид здания.

И не усложняет инсоляцию комнаты и не искажает вид из окна. Роликовые механизмы в зависимости от формы лоджии могут перемещать полотна как по прямой, так и по ломаной, и даже по радиусной линии.

В полностью открытом состоянии они складываются в «стопку». К таким конструкциям предъявляются повышенные требования по надежности и безопасности. Стекло в системах используется закаленное.

От ветра и пыли бескаркасные конструкции защищают специальные уплотнители: прозрачный силикон между стеклами, щетка — между полотном и направляющей.

Надо ли объяснять, что это остекление тоже относится к «холодным»?

Ссылка по теме: Остекление веранды деревянного дома своими руками

Как в комнате

Для остекления жилой лоджии используйте «теплый» алюминиевый или ПВХ профиль.

От «холода» его отличает наличие специальной системы воздушных камер с изолирующими вкладышами, благодаря которым каркасы успешно противостоят потерям тепла.Правильно подобрать стеклопакеты (простое одинарное остекление в этом случае не подходит), поможет тепловой расчет. Если и профиль, и стеклопакеты характеризуются коэффициентом сопротивления теплопередаче близким к 1, если утеплены пол, потолок и оконное пространство, то в мегаполисе отапливать объем не составит особого труда. застекленная лоджия. Кстати, из-за слишком малой толщины воздушной прослойки или инертного газа внутри стеклопакета процесс конвективной теплопередачи там не происходит.А тонкий слой газа служит отличным теплоизолятором.

Ни одного стакана

Чтобы лоджию превратить в жилое помещение, потребуется не только остекление, но и утепление. Динамик теплового контура парапета усилен и утеплен. Для этого используют отражающую внутри помещения теплостойкую и влагонепроницаемую пленку типа «Пенофол» и утеплитель из минеральной ваты или плиту из пенополистирола. Аналогичным образом утепляются пол и потолок лоджии.

Чаще всего используют кабельные системы для теплого пола. Их готовые к установке участки замуровываются в стяжку, поверх плитки или другого финишного покрытия.

В качестве дополнительных источников тепла используются электрические конвекторы и тепловентиляторы. Перенос на лоджию радиаторов водяного центрального отопления категорически запрещен.

Улучшить звукоизоляцию помогут стеклопакеты с более толстым наружным стеклом

Выбор всегда

Несмотря на то, что светопрозрачные конструкции похожи друг на друга, у каждого покупателя есть возможность проявить вкус и фантазию.Вы можете выбрать ту или иную раму (использовать разные схемы), цвет, ширину и форму профиля, способ открывания дверей. Выбирать декор желательно с оглядкой на архитектуру. И так, чтобы не искажать вид фасада здания, и чтобы «вписались» в интерьерную задумку. Кстати, стекло можно поставить матовым, и без штор и жалюзи чувствовать себя одиноко.

И еще: небольшая площадь лоджии не помеха для создания полноценного помещения. На узкой лоджии удобно застеклить, открывающееся гармошкой.Правда, такие системы уступают обычным уплотнительным системам, с распашными дверями, но стоят намного дороже. Компромисс — раздвижные двери.

Специализированные балконные ПВХ-системы рекомендуются для ситуаций, когда требования к шумо- и теплоизоляции не столь высоки. По сути, это хорошая альтернатива алюминиевым «разветвителям».

Имея перед собой ряд преимуществ (лучшие показатели по шумо- и теплоизоляции, меньшая подверженность механическим повреждениям в повседневной эксплуатации), балконные ПВХ-системы стали очень популярными.Однако желающим за счет лоджии расширить полезную площадь квартиры они вряд ли подойдут.

Оптимальным решением будут оконные системы, у которых большая (по сравнению с балконом) монтажная ширина, больше воздушных камер и более широкое стекло. Все это вместе положительно сказывается на шумо- и теплоизоляционных характеристиках.

Ссылка по теме: Ремонт балкона своими руками

В заметке:
Остекление лоджии может быть создано на основе холодного или теплого алюминиевого или ПВХ профиля, а также каркасов из клееного бруса.Конструкция на основе профиля ПВХ требует армирования металлом. Часто по квартире крупногабаритные рамы не выносятся, их делают разборными, монтируют прямо на лоджии.

© Автор Т. Гронская На фото дизайн лоджии С. Агапова

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Потолок на лоджии своими руками — из дерева (+ пошаговое ФОТО) ДЕРЕВЯННЫЙ ПОТОЛК БОЛГАРИИ СВОИМИ РУКАМИ…

Остекление беседки своими руками (фото + схема остекления) Как застеклить беседку ОТКРЫТАЯ ГАЗЕБО Б / У …

Беседка с резным декором своими руками — ФОТО РЕЗНОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ МУСОР СВОИМИ РУКАМИ Маркировка …

Ящик для хранения овощей на лоджии своими руками — чертеж и советы ЧТО ЛУЧШЕ ХРАНИТЬ ОВОЩИ …

Остекление веранды деревянного дома своими руками Как застеклить веранду деревянным…

Нетривиальные способы утепления балкона своими руками Необычные способы утепления балкона Утепление балкона …

Как сшить балкон вагонкой Обшивка балкона своими руками …
Подписаться к обновлениям в наших группах и делиться.
Давай дружить!

Что такое лоджия? Лучше, чем веранда или патио — вот почему

Что такое лоджия? Итальянское слово «домик», лоджия — это крытое пространство, проходящее по длине здания, похожее на крыльцо, но с колоннами или арками на открытой стороне.

Лоджии были включены в дворцы, музеи и другие величественные здания на протяжении тысячелетий, особенно в Италии, Греции и Испании. Но эту архитектурную особенность можно найти и в США, особенно там, где обычно теплая погода, например, в южных и западных штатах.

Хотя лоджии часто встречаются в больших общественных зданиях, они являются роскошным дополнением к жилой недвижимости. Вот что вам стоит подумать, если вы подумываете о покупке дома с ним или о добавлении такого дома к уже существующему.

Фото Giffin & Crane General Contractors Inc.

Преимущества лоджии

Совершенно понятно, почему лоджии выдержали испытание временем и остаются популярными по сей день: они впускают наружу, расширяя жилое пространство.Кроме того, изогнутые арки и высокие колонны делают дом с лоджией более драматичным, чем дом с простым старым крыльцом или патио.

«Лоджия определенно улучшает качество вашей жизни на открытом воздухе и может добавить элегантности дому», — отмечает Седрик Стюарт , агент по недвижимости Entourage Residential Group в Keller Williams Capital Properties, в Вашингтоне, округ Колумбия.

Фото John Kraemer & Sons

Лоджия также обеспечивает защиту от солнца, дождя и прочего.Таким образом, нет необходимости в садовом зонтике, а уличная мебель и другие аксессуары будут дольше оставаться в хорошем состоянии без постоянного воздействия погодных условий.

Декор лоджии

Фото John Kraemer & Sons

Конечно, открытые арки лоджии по-прежнему будут открывать доступ к природе, поэтому выбирайте мебель с умом. Здесь подойдут прочные изделия из устойчивого к ржавчине кованого железа. Или, если вашему стилю соответствует более повседневная атмосфера, можно использовать акрил или переработанный пластик.Покройте эти сиденья водонепроницаемыми уличными тканями, предназначенными для патио и террасы у бассейна.

Лоджии часто выглядят более формально, чем крытые веранды или патио, поэтому вам нужно выбрать декор, который соответствует вашим требованиям. Нужно вдохновение? Вы можете выбрать средиземноморскую тему, поскольку лоджии итальянского происхождения, что может означать цвета, напоминающие океан или сельскую местность, яркую деревенскую настенную плитку и полированные металлические аксессуары.

Недостатки лоджии

Фото Colonial Homecrafters Ltd.

В отличие от солярия, который полностью закрыт, для использования лоджий требуется довольно хорошая погода. Даже с крышей наверху ветер и дождь могут проникать через открытую сторону; Кроме того, вам придется не отставать от подметающих листьев и врывающейся грязи.

Установка лоджий также может быть дорогостоящей, поскольку колонны и арки обычно выполняются по индивидуальному заказу.

«Если вы положите его после покупки дома, вы, вероятно, не сможете рассчитывать, что окупите вложенный доллар за доллар», — объясняет Стюарт.«Кроме того, лоджия может сузить круг покупателей, заинтересованных в вашем доме, что приведет к увеличению количества дней на рынке».

Однако, если вам нравится идея обширного открытого коридора в итальянском стиле, лоджия — это то, что вам нужно. Воспринимайте это как способ расширить жилое пространство в доме — и способ перенести свой разум на солнечные берега Средиземного моря, просто выйдя прямо из дома.

Фото DHD Architecture and Interior Design

Как отрегулировать и смазать пластиковое окно своими руками | Своими руками

Режим работы окон довольно напряженный, поэтому со временем крепления ослабевают, детали изнашиваются. Чтобы окно из ПВХ-профиля служило долго и надежно, оно требует регулярного ухода.

В первую очередь необходимо смазать все ответственные элементы фурнитуры створки и рамы (их перечень приведен в инструкции к окну).

С какой периодичностью это нужно делать, определяется правилами, установленными производителем оборудования, но, как правило, рекомендуется смазывать детали не реже одного раза в год. Для смазки используют как специальные вещества, так и, например, машинное масло, нанося состав кистью или масленкой.

Обратите внимание, что для ухода за окном и его очистки своими руками допустимо использовать средства, не способные повредить антикоррозионное покрытие металлических элементов (запрещены кис-лотосы и смолистые составы).

Кроме того, рекомендуется периодически смазывать герметик силиконсодержащей смазкой для сохранения его эластичности: если герметик ее теряет, образуются зазоры, через которые происходит выдувание. -Если вам нужно время от времени регулировать аксессуары.

Необходимость в этом возникает при проблемах с открыванием и закрыванием створки (ручка не до конца вращается, створка при закрывании касается рамы), а также при начале продувки окна.

Все окна можно отрегулировать с помощью петель (по высоте, ширине и зажиму), а большинство моделей имеют ножницы (механизмы складывания) и цапфы (элементы зажимного механизма, которые устанавливаются на створке).

Как правило, обнажают петли и цапфы шестигранным ключом на 4 мм.

Добавляем, что продувка или проблемы с открыванием и закрыванием створки не всегда можно устранить регулировкой фурнитуры.

Например, бывают случаи, когда эти проблемы вызваны дефектами, возникающими при изготовлении или установке оконной конструкции, и иногда для их устранения необходимо частично или полностью изменять их.

Заменить створку или стеклопакет, не разбирая окно целиком, вполне возможно своими руками.

Ссылка по теме: Как ухаживать за пластиковыми окнами

При необходимости можно будет заменить уплотнители (конструкция большинства оконных моделей это позволяет), а также устаревшие детали фурнитуры (наиболее подвержены износу ее подвижные элементы).

В некоторых случаях может потребоваться замена всего оборудования (например, если принцип открывания окна изменен с поворотного на поворотно-наклонный), и это тоже возможно.

Фурнитура настраивается независимо.

Более сложная, а также любая замена отдельных элементов, допустимо доверять только специалистам сервисной службы, которая предусмотрена для всех крупных монтажных организаций. Пока окно находится на гарантии, работы по настройке будут проводиться бесплатно.

Фото 1: Смазка и регулировка пластикового окна

1. РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ

а.Нажатием (ножницами) б. По ширине (ножницами) в. По ширине и высоте (по нижней петле)

2. Оконные части и механизмы, которые необходимо регулярно смазывать

Регулировка пластикового окна

Со временем створка пластикового окна проседает и при закрытии начинает касаться рамы. Чтобы этого не произошло, оконный механизм следует ежегодно регулировать. Но как?

Провисшую заслонку нужно поднять и отвести в сторону верхней петли.Этого можно добиться, отрегулировав фурнитуру, расположенную в верхней части створки. Для этого откройте окно. На конце поворотного механизма (возле верхнего шарнира) находится регулировочный болт. Вставьте шестигранный ключ № 4 в отверстие и поверните его на 3-4 по часовой стрелке (фото 1). Обычно для того, чтобы вернуть створку окна в правильное положение, достаточно этой процедуры. Если проблема не решена, то нижняя петля также нуждается в регулировке. Снимите с него защитную крышку. Вставьте шестигранный ключ No.4 в отверстие на верхней поверхности петли и поверните его по часовой стрелке на 3-4 по часовой стрелке (фото 2).

Кроме того, в нижней петле есть регулировочный болт, который позволяет перемещать створку вправо или влево. Если заслонка касается рамы боковой частью, попробуйте повернуть этот винт с шестигранной головкой №4 по часовой стрелке. Для этого также нужно открыть окно не менее чем на 90 ° (фото 3).

Практически все конструкции пластиковых окон оснащены фурнитурой, которая позволяет регулировать силу нажатия створки.Специалисты советуют проводить эту процедуру дважды в год: зимой для усиления давления, летом — для ослабления. Однако будьте осторожны, внося изменения в новые окна. Слишком большое давление может деформировать уплотнение: материал запомнит положение и не вернется в исходное состояние. Такую регулировку желательно проводить на конструкциях, прослуживших не менее 5 лет.

Регулировка с открытым окном. На торцевой части возле ручки, а также сверху и снизу расположены стопорные цапфы.Приведите их в движение, поворачивая ручку вверх и вниз. Если форма штифтов овальная, в них есть отверстие под шестигранник.

Отрегулируйте их следующим образом. Чтобы давление створки было максимальным, расположите овальные цапфы перпендикулярно раме. Сделать это можно плоскогубцами или рукой — немного потянуть фурнитуру и повернуть. Если необходимо ослабить зажим, поместите цапфы параллельно раме. На круглом патрубке вместо шестигранного отверстия только

отмечена точкой.По ее положению и силе прижатия створки. В «зимнем» режиме точка повернута в сторону помещения, в «летнем» — в сторону улицы. Для регулировки створки круглыми шпильками используйте шестигранник (фото 4) или поверните его рукой (фото 5).

На некоторых оконных конструкциях регулировочная фурнитура расположена на раме — на стволах, в которые входят цапфы при закрывании створки.

Если вы хотите максимально плотно затянуть двери, поверните регулировочный болт крана (фото 6) так, чтобы штанга, в которую входит цапфа, вышла на обочину улицы.Соответственно, чтобы обеспечить минимальный прижим, отведите штангу в сторону помещения.

Регулируем пластиковое окно — фото

© Автор: Д. КАМОЛОВ

НАСТРОЙКА ОКОН СВОИМИ РУКАМИ

ДЕРЕВЯННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ НА БРЕВНЕ ЗАМЕНЕНО НА ПВХ. ПОЗЖЕ НЕКОТОРЫЕ ВНИМАНИЕ ОБРАЗОВАЛСЯ, ЧТО ОДИН ИЗ ПУЛЕТОВ БЫЛ ВНИМАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН К РАМЕ, ДА, ТО ЖЕ ЖЕ И ВЫКЛЮЧАЛИСЬ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ЗАКЛИНИЛИ ИНТЕРНЕТ.Оказывается, эти недостатки можно устранить самостоятельно.

Регулировка по горизонтали и вертикали

Для регулировки фурнитуры вооружите шестигранным ключом на 4 и по схеме (рис. 1) выставьте необходимые зазоры во всех механизмах рамы.

Крепление окна

По всему периметру окна расположены эксцентриковые винты — они отвечают за прижим. В некоторых случаях зажим можно отрегулировать с помощью пластин прямо на створке (Рисунок 2)

Для регулировки верхней петли открылось окно в режиме вентиляции.В фитингах есть два отверстия (см. Рис. 2), которые регулируются в обоих направлениях (вправо или влево), это зависит от производителя. В моем случае пришлось повернуть направо. Аналогичные действия повторили с нижней петлей, полностью открыв створку.

По окончании работы проверил зажим. Для этого между створкой и рамой помещали лист бумаги и закрывали окно. Лист не двигается, значит, все в порядке. Если бумага движется свободно, необходимо также закрутить верхнюю и нижнюю петли.Но главное не переборщить, ведь чем прочнее будет окно к раме, тем больше изнашивается уплотнитель.

© Автор: Александр Марков. Фото автора

КАК НАСТРОИТЬ ОКНО — ВИДЕО

Автор А.Левенко. Фотография: RotoFrank

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Замена ручки пластикового окна своими руками — мастер-класс и причины поломки КАК МЕНЯТЬ РУКИ РУКАМИ…

Двустворчатые окна своими руками. Как сделать двойную обшивку в …

Как ухаживать за пластиковыми окнами Уход и регулировка пластикового окна …

Как поменять мансардное окно своими руками без изменения размеров оконного проема Замена слухового окна на старую …

Как мыть или чистить слуховые окна? Чистка и мытье мансардного окна …

Как самому установить мансардное окно Что нужно знать по порядку…

Изготовление мебели — расстояние 32 миллиметра! Помните: ровно 32 мм! В мебели …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!

Стеклопакет с витражом (фото) | Своими руками

Итак витраж в пластиковом окне своими руками. Витражи способны оживить любой интерьер, придать ему неповторимую атмосферу, наполнить новыми красками. В этом случае витраж может быть отдельной деталью, которая вставляется в оконный проем со стороны комнаты, но также может быть частью окна, например, заменять одно из стекол.

Я решил собрать витраж в технике Тиффани и установить его в стеклопакет в качестве среднего стекла.Поскольку мое рабочее место не позволяет делать большие витражи, я сделал это для маленького окна в ванной (фото 1).

Размеры витража.

Замерив проем оконной створки, вычтя его ширину и высоту на 10 мм, были получены требуемые размеры стеклопакета. Зазор с каждой стороны стеклопакета необходим для компенсации изменения размера створки при понижении температуры окружающей среды.

Так как стеклопакет с витражом будет двухкамерным, то под размеры стеклопакета заранее подготовлены два оконных стекла толщиной 4 мм.Рисунок витража умышленно сделали меньше, чем стекло (на 5 мм по ширине и высоте), потому что после сборки готовый витраж часто (у меня, во всяком случае) получается чуть более задуманным.

А если витраж больше стекла, на него упадет вся нагрузка, и он может лопнуть.

Эскиз витража.

Я предпочитаю рисовать на компьютере, поэтому набросал будущий витраж в векторной графике (фото 2).Основой композиции стала сидящая на цветке бабочка.

Плоттерная резка заказала в рекламной студии. Там же распечатал шаблон и цветную картинку как модель будущего витража (фото 3). Витражный узор был закреплен в раме и защищен прозрачной самоклеящейся лентой от попадания воды, охлаждающей деталь при повороте.

Для каркаса используется алюминиевый профиль, но с таким же успехом подойдут и деревянные рейки.

Сборка витражей.

Фон рисунка на витраже состоит из полупрозрачных стекол голубых оттенков. Поместив стекло на эскиз, он нарисовал элемент по контуру маркером Edding-140S с тонкой ножкой (фото 4). Для резки стекла использовали масляный стеклорез. Прикинул отрыв от себя — так лучше видно строчку, на которой он выполнен.

Витражи обычно разбивают стекло специальными щипцами (фото 5), но иногда лучше использовать старинный дедовский прием — постучать стеклорезом снизу стекла.Для откусывания мелких осколков используются специальные дисковые кусачки (фото 6).

Если без них можно работать с крупными фрагментами, то при установке мелких деталей витража (а таких вещей много на бабочке и цветке) они просто незаменимы. Каждый фрагмент измельчали на шлифовальной машине «Кристалл 2000С» (фото 7). Подача воды к алмазной головке осуществляется центробежным насосом.

Края каждого выточенного фрагмента покрывали медной фольгой с акриловым клеевым слоем.Поскольку фрагменты фона полупрозрачные, а швы я планировал покрыть черной патиной, я использовал фольгу с черным внутренним слоем, хотя эта фольга на порядок больше (фото 8). Затем прикатал фольгой деревянную палочку для суши (фото 9).

Так как цветок и бабочка из непрозрачного «глухого» стекла, достаточно поставить стекло на эскиз и прорисовать деталь без подсветки снизу. Удобно использовать пленку «Оракал», вырезанную на плоттере. Сделал он это следующим образом: отделил шаблон фрагмента от подложки, наклеил на кусочки стекла нужного цвета и вырезал, проводя стеклорезом по краю шаблона (фото 10).Если большие фрагменты стаканов удобно затачивать, поставив болгарку на столешницу, то мелкие легче обрабатывать на вес.

Смотрите также: Витраж своими руками

Пайка витражей.

Обточенные и обрезанные фрагменты уложили на витраж и обработали швы кислотным флюсом (фото 11).

Пайка фона сначала производилась по точкам, что позволяет при необходимости вносить коррективы в работу (фото 12).Затем цветок и фон вокруг него полностью растаяли (фото 13). По такой же схеме он собрал весь витраж.

Поскольку витраж подготовлен к установке в стеклопакет, паяные швы в зоне 15-20 мм от краев не должны выступать за поверхность стекла. Для удаления излишков припоя и сглаживания швов использовал оплетку из экранированного провода — смочил ее флюсом и нагрел жало паяльника до припаянного шва (фото 14).Оплетка впитывает излишки припоя.

Патинированная патина.

После пайки витраж с двух сторон тщательно протер его от остатков флюса и обработал швы черной патиной, придав им благородный вид (фото 15).

Установка витража в стеклопакет. Для сборки стеклопакета, помимо витража, понадобились два стеклопакета. Все три стекла, включая витраж, имеют общую толщину 12 мм.Чтобы получить запланированную толщину стеклопакета (32 мм), мне потребовалось 8 алюминиевых профилей на две дистанционные рамы 10 мм (по 4 профиля на раму). Чтобы соединить профили в рамки, понадобится 8 уголков (фото 16).

Монтаж стеклопакетов с витражами

В процессе сборки для предотвращения запотевания стеклопакета в полость дистанционной рамки заделывается силикагель, способный впитывать влагу из воздуха (фото 17).

Перед тем, как приклеить собранную раму к витражу, нужно примерить, насколько плотно она прилегает к стеклу. В моем случае, даже после того, как я удалил лишний припой по краям витража, рама не сидела достаточно плотно. Поэтому пришлось обозначить проблемные места маркером и сделать молотком по алюминиевому профилю (фото 18).

Для приклеивания дистанционной рамки к стеклу можно использовать узкую двустороннюю самоклеющуюся ленту 4 × 0,11 мм, а лучше — бутиловую ленту 3 × 0,6 мм.Его адгезионная способность намного выше, а срок службы больше. Такая лента из бутилкаучука используется в промышленном производстве стеклопакетов.

Наклеив бутиловую ленту по периметру дистанционной рамки (фото 19), снял защитный слой (фото 20), перевернул рамку и приклеил ее к витражу, не забывая метки. После этого наклеил бутиловую ленту с другой стороны рамки и, сняв защитный слой, приклеил прозрачное стекло.

При приклеивании стекла нужно быть особенно внимательным, так как исправить ошибку будет очень сложно. Стекло по той же причине должно быть идеально чистым.

Сборка второй камеры стеклопакета аналогична. Чтобы более точно выставить верхнее стекло к низу, сбоку поставьте кусок стекла в качестве упора основания (фото 21).

Смотрите также: Витраж своими руками

Герметизация стеклопакетов

Герметизация стеклопакета на заводе обычно осуществляется двухкомпонентным полисульфидным герметиком FENZI или его аналогами.В домашних условиях использовать такой герметик не рекомендую. Во-первых, он имеет сильный специфический запах, во-вторых, очень плодородный, в-третьих, расфасован в большую тару.

Лет пять назад я уже делал витражи в стеклопакете. Затем для герметизации я использовал автомобильный герметик-прокладку производства ОАО «Казань-оргсинтез». Стеклопакет по-прежнему стоит в окне, претензий к нему нет. На этот раз мне попался интересный силиконовый герметик «Титан» для аквариумов (фото 22).Судя по аннотации, подходит для герметизации стеклопакета по всем параметрам. А по малой текучести — очень похож на FENZI. Решил воспользоваться.

Ставлю на край стеклопакет с витражом и специальным пистолетом выдавливаю герметик на его край (фото 23). Чтобы герметик распределился равномерно, я применила рихтовку для стеклопакетов. Заклеивать каждую следующую сторону стеклопакета лучше с небольшим интервалом в 5-10 минут (для данного герметика это время высыхания до липкости).

Установка стеклопакетов с витражами

Перед установкой стеклопакета установил гнутые вкладыши с поправочными пластинами (фото 24). В этом случае окно складное, поэтому тарелку можно ставить только снизу, расклинивать створку не нужно. При установке стеклопакета в поворотно-откидное или поворотно-откидное окно плиты размещаются другим способом, с необходимой расклиниванием створки.

В последнюю очередь забивают ледники.Для этого я применил специальный утяжеленный силиконовый молоток (фото 25).

Окно с витражом готово, можно устанавливать в проем. Такое окно украсит любой интерьер и придаст ему индивидуальности.

Автор А. Андрамонов, г. Нижнекамск

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Имитация витража на двери своими руками (фото) Как сделать фальшивый витраж своими руками…

Светильник витраж: абажур в технике Тиффани для настольной лампы. Витражный светильник своими руками Техника изготовления витражей …

Витражи своими руками — фото и идеи КАК СДЕЛАТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ВИТРАЖНЫЕ ЛАМПЫ …

Замена стекол в окнах своими руками — мастер класс Замена затуманенных или потрескавшихся стекол …

Как украсить обычное пластиковое окно Украшение и декор окон ПВХ Окна…

Декоративный фонарь-подсвечник с витражом Как сделать своими руками подсвечник-фонарь Для …

Светильник с витражом (фото) Как сделать своими руками светящиеся …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!

Остекление балконов в хрущевке и пятиэтажке своими руками

Небольшие квартиры старого жилого фонда, именуемые в народе хрущевками, были оборудованы такими же маленькими балконами. Те, кто жил или живет в хрущевках, все время своего проживания в них пытались или пытаются каким-то образом усовершенствовать свое жилье, создав максимум уюта и удобств. Одним из хороших способов сделать это является остекление балконов в хрущевке. Так у вас появится дополнительное функциональное пространство в своей квартиры, которое вы с пользой сможете использовать.

Содержание
Материалы для остекления балкона
Остекление деревянными рамами
Остекление металлопластиковым профилем
Подготовка к остеклению
Как застеклить балкон в хрущевке самостоятельно
Остекление верхнего этажа
Остекление с выносом

Материалы для остекления балкона

Раньше застеклить балкон в хрущевке можно было только подручными материалами или рамами б/у. Но сейчас возможностей стало больше, поэтому остекление балкона можно провести более современными материалами, специально для этого предназначенными.

Остекление деревянными рамами

Деревянные рамы это традиционный вид остекления балконов в пятиэтажках. Натуральность дерева говорит в его пользу. В летний зной оно хорошо пропускает воздух, поэтому проблема с кондиционированием решается сама собой. Это податливый материал, который легко отремонтировать, а покрытая лаком древесина красиво смотрится. Противогрибковые и антисептические средства обработки нового поколения защищают ее от преждевременного выхода из строя. Современные деревянные рамы снабжены новейшей фурнитурой, которая применяется при сборке пластиковых окон и резиновыми прокладками, и позволяет плотно закрывать створки.

Остекление балкона деревом

Остекление балконов в хрущевке деревом обходится дешевле по сравнению с другими материалами, но, если такие рамы изготовлены по старинке, они могут иметь много недостатков.

Минусы деревянных рам кустарного производства:

Древесина имеет свойство рассыхаться;

Деревянные рамы нуждаются в частой покраске;

Не просохшее дерево может покоробиться.

Остекление металлопластиковым профилем

По надежности металлопластик превосходит все остальные варианты. Плотное прилегание всех деталей гарантирует герметичность остекления, гладкая поверхность легко моется, не нуждается в покраске и прекрасно смотрится. Но нужно учесть, насколько ветхо само здание, и как на его фоне будет выглядеть ваш великолепный балкон. К тому же, если вы рассчитываете установить пакеты самостоятельно, потребуется специальная подготовка или помощь того, кто этим уже занимался. Чаще всего эту работу доверяют специалистам, так как даже при небольшом перекосе возникнут проблемы в работе системы открывания.

Подготовка к остеклению

Планируя остекление балкона в пятиэтажке, нужно учесть его техническое состояние. В первую очередь следует проверить надежность балконной плиты, и какую нагрузку она сможет выдержать. Если на ней есть трещины, отвалились куски бетона и видна арматура, то ее придется капитально укреплять. Металлическое ограждение, имеющее дефекты, приводится в порядок или меняется на новое, потому что оно должно выдержать вес будущей конструкции. Выложить парапет из блоков на балконе хрущевки вряд ли получится из-за его небольшой площади – ширина пеноблоков съест значительную часть полезной площади, намного уменьшив ее.

Когда выполнить работы по укреплению балкона в полном объеме нет возможности, используйте для остекления более легкие материалы – древесину или алюминиевые профили. Металлопластиковые конструкции, особенно при обустройстве французского балкона, устанавливаются только на неповрежденную или хорошо укрепленную плиту.

Как застеклить балкон в хрущевке самостоятельно

Если вы собираетесь устанавливать рамы самостоятельно, мы советуем выбрать для этого деревянные профили, так как с их монтажом легче справиться. Устройство каркаса, к которому будет крепиться коробка с рамами, это очень ответственный момент. От того, насколько правильно он будет сделан, может зависеть качество остальных работ, поэтому все направляющие выставляются точно по уровню. Крепление всех профилей и брусков должно быть жестким и надежным.

Боковые стенки балкона не обязательно оборудовать распашными окнами, чаще всего их делают глухими, а чтобы проветрить балкон или вывесить белье для просушки, достаточно передней части остекления. Боковые стенки можно сделать непрозрачными, например, из пластика или древесины, а если позволяет состояние балкона, их можно выложить из стеновых облегченных материалов. В этом случае балкон может быть использован в качестве небольшого самостоятельного помещения для отдыха или других целей.

Остекление балкона металлопластиком

Остекление верхнего этажа

Балконы верхних этажей обычно оборудованы козырьком в виде плиты. Так как этот навес открыт всем погодным влияниям – дождь, снег, ветер, мороз и летняя жара, то его состояние бывает очень неудовлетворительным. Чтобы использовать козырек для крепления рам, его следует отремонтировать и застелить кровельным материалом, который предотвратит дальнейшее разрушение.

Остекление последнего этажа

Материалы для козырька:

Шифер;

Профнастил;

Ондулин.

Козырек с кровлей выводится за пределы балкона минимум на 40 см, чтобы стекла не заливала дождевая вода, а если остекление производится с выносом, то эта цифра увеличивается на ширину расстояния, на которое расширяется балкон.

Остекление с выносом

Для увеличения пространства балкона применяется вынос остекления. Сама площадь нижней плиты остается неизменной, но зато расширяется граница за пределами балкона. Производится это за счет установки рам за пределами парапета на расстояние до 50 см.

Остекление с выносом

Для монтажа опоры для рам используются угловые кронштейны или кронштейны из стальных листов. Они закрепляются с наружной стороны к парапетной стенке или к металлическому каркасу, а на углах балкона устанавливаются металлические профили, к которым будут крепиться рамы. На стене дома с помощью анкеров также прибивается профиль. По всему периметру прикручивается саморезами или приваривается уголок, на который будет устанавливаться остекление. Если планируется монтировать деревянные рамы, вместо уголка можно использовать широкий деревянный брус. Вся ширина полученного подоконника зашивается любым подручным материалом.

Чтобы окончательно определиться с выбором, какой именно балкон вы хотите, просто походите в районе хрущевок, и обратите внимание на балконы. Может быть, вы увидите то, что вам понравится, и захотите сделать также.

Как застеклить балкон своими руками: пошаговая инструкция

Балкон чаще всего обустраивают как дополнительное помещение. Для обеспечения уюта и комфортности следует защитить его от воздействия внешней среды с помощью остекления. Это конечно недешёвое удовольствие. Но можно сэкономить, если застеклить балкон своими руками. Это вполне возможно, если ознакомиться с видами остекления балконов. Затем определиться с подходящим вариантом и выполнить процесс монтажа точно по инструкции.

Виды балконных конструкций

Застеклить балкон под силу самому, применяя варианты, которые чаще всего используются в последнее время. Всего существует три вида конструкций: деревянные, металлопластиковые и безрамные.

Как застеклить балкон своими руками безрамным способом? Для этого первоначально закрепляют вверху и внизу балконного проёма алюминиевые направляющие. После это к направляющим крепится специальные закалённые стёкла. Они очень хорошо переносят различные механические воздействия.

Застекление балкона безрамным способом имеет существенный недостаток. Температура на балконе будет отличаться от уличной всего лишь на 2⁰–3⁰.

Остекление холодного и тёплого типа

Остекление балкона или лоджии холодным способом подразумевает выполнение остекления одинарным стеклом, которое вставляется в облегчённую раму. Такое помещение будет достаточно комфортным в летнее время и оптимально холодным зимой. Несущий каркас для такого типа остекления должен представлять собой прочную металлическую конструкцию.

Другое дело тёплый тип остекление балкона своими руками. Проводя работу в самостоятельно, следует тщательно изучить руководство по монтажу. Допущение даже незначительных ошибок может повлечь появление конденсата в помещении, что сведет на нет сам процесс остекления.

Допущении незначительных ошибок в утеплении балкона может повлечь появление конденсата в помещении

Для предотвращения разного рода проблем следует соблюсти такие моменты:

Качественное обеспечение тепловой изоляции и защиты от воздействия влаги. Правильный выбор герметика и промазка всех щелей – залог нормальной работы стеклопакетов.
Установка рам с двойными стеклопакетами с наличием качественного уплотнителя. При установке деревянных оконных конструкций обустраивается удвоенное утепление с обязательной заделкой всех щелей в глухих элементах конструкций.
Обустройство естественных вентиляционных каналов в оконных рамах. В металлопластиковых окнах такие устройства предусмотрены, а в деревянных рамах клапан сооружают в парапете.

Основные советы перед началом работ

Перед тем как застеклить балкон пластиковыми окнами или другими аналогами, необходимо произвести ряд дополнительных работ.

Если оставляется металлическое ограждение балкона, и стеклопакеты планируется крепить к нему, то лучше всего произвести работы по его утеплению.
Внутреннюю отделку и обустройство подоконника необходимо производить после того как будет остеклен балкон.
Ограждение, которое имеется на балконе, должно быть выставлено строго по горизонтали. В случае наличия скосов и неровностей следует данный элемент конструкции предварительно выровнять.
Если ограждение выполнено из кирпича, то его поверхность выравнивают в уровень с помощью раствора. Только потом начинают устанавливать окна своими руками.

Монтаж деревянных конструкций

Чтобы остеклить балкон своими руками, используя деревянные конструкции, следует придерживаться такого алгоритма:

Устанавливаем коробку, используя для этого деревянный брус. Нижняя часть коробки прикрепляется к перилам, остальные к потолку и стенам. Крепление производится с использованием скоб. Затем устанавливаем ещё один брус, который будет размещён горизонтально. С его помощью усилится жёсткость конструкции.
Далее устанавливаем специальную обрешётку, которая позволит нам выполнить качественную внутреннюю отделку.
Выполняем монтаж рам и вставляем стекла.
Устанавливаем оцинкованные козырьки с внешней стороны балкона. Они исключат заливание водой деревянной конструкции.
Дополнительно усиливаем крепление рамы к коробке. Подробную инструкцию смотрите в этом видео:

Перед тем как начать работы по монтажу конструкции и остеклению, необходимо весь материал обработать специальными антисептическими средствами.

Монтаж металлопластиковых конструкций

Как самому остеклить балкон пластиковыми стеклопакетами? Сами стеклопакеты придётся всё же заказать на заводе. Необходимо только правильно снять мерки. А вот непосредственное остекление балкона своим руками поможет выполнить пошаговая инструкция:

Начинаем с установления опорных стоек: угловых, промежуточных и конечных. Для этих целей целесообразно использовать деревянный брус. Монтаж конструкции осуществляется по аналогичному принципу, представленному для коробки с деревянной рамой, закрепляемой с помощью саморезов и уголков.
Аккуратно извлекаем стеклопакеты из рам. С помощью этого облегчается работа по монтажу и исключается повреждение стеклопакетов. Извлекают стеклопакеты с помощью узенькой отвёртки. Ею поддеваются и вытаскиваются штапики, а затем и сам стеклопакет.
Временно демонтируем створки. С петель снимаются защитные колпачки. На верхней петле извлекается штырь, и затем створка легко снимется.
Рамный профиль вначале фиксируется внизу, а затем с помощью анкерных болтов по бокам.
Далее устанавливаем створки окон на своё место. Проверяем, чтобы не было перекосов, и фиксируем с помощью клиньев.
Окончательно фиксируем рамы и закрепляем с помощью монтажной пены.
Проверяем функционирование створок и фурнитуры.

Остекление лоджии

В последнее время стараются обустроить лоджию в качестве продолжения смежной комнаты. Реализуя данный умысел, стоит качественно подходить к вопросу остекления. Для этого придётся выполнить заказ на изготовление тёплой поливинилхлоридной конструкции. Все приведённые выше способы для защиты балкона помогут определиться в вопросе, как правильно остеклить лоджию. Все они отлично подойдут для обустройства лоджии своими руками. Необходимо только помнить, что всё-таки лоджия – это часть помещения, которую можно превратить в маленькую жилую комнату. Поэтому остекление лоджии своими руками необходимо производить только по тёплому типу. Инструкцию по остеклению лоджии смотрите в этом видео:

Для повышения шумо- и теплоизоляции можно пойти на такую хитрость. Вместо обычного стекла использовать оргстекло. Этот материал хорошо приглушит шум улицы и повысит уровень температуры на пару градусов.

Итак, если пойти на риск, заказав готовые металлопластиковые стеклопакеты и своими руками попробовав остеклить балкон, можно значительно сэкономить, поэтому уютный балкон – это реальная мечта, которая может воплотиться без существенных финансовых затрат.

Остекление LODGE — как и чем покрыть глазурью? | | Своими руками

Если есть лоджия, то ее как бы нет … Потому что рано или поздно, но хозяин обязательно начнет застеклять и превратить лоджию в комнату. Это закон не только Москвы, но и любого мегаполиса!

Таким образом, горожане борются за безопасность, тишину, комфорт.Многие просто считают расточительным содержание неэксплуатируемой территории.

Можно ли глазировать?

В каждом городе есть свои законы и традиции. Но, откровенно говоря, вопрос о законности остекления-утепления балконов и лоджий раньше особо не волновал владельцев квартир.

Стеклили даже тогда, когда городские власти категорически запрещали менять фасады. Сегодня местные законы мягче, упрощена процедура оформления перепланировки. В Москве остекление балконов и лоджий само по себе перепланировкой не считается. Другое дело, если речь идет об историческом здании или о примыкании застекленной площади к жилой части квартиры. Лучше всего заказывать проект перепланировки у автора проекта на дому, а при отсутствии автора — в любой проектной организации, имеющей свидетельство о допуске к работам по перепланировке квартир.Увы, согласие властей не гарантировано, даже если вы решите поступить «по-соседски». Вам могут отказать, например, потому что запас прочности здания, предусматривающий такое изменение, уже исчерпан.

Смотрите также: Остекление лоджии своими руками

снизу

Для остекления лоджий ряд производителей предлагает специальные армированные конструкции. Но в некоторых домах проемы лоджий не слишком высокие и позволяют использовать рамы из стандартного оконного профиля.В любом случае, для формирования заказа необходимо вызвать дежурного. Опытный специалист подскажет возможные варианты конструктивных решений для каждого конкретного случая.

Остекление лоджий — перепланировка и поэтому оформляем документы

Присоединение балкона к площади квартиры — перепланировка. Для получения решения о реорганизации и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме Жилищный кодекс Российской Федерации устанавливает комплект документов:

Заявление
Правоустанавливающие документы на квартиру
Проект реорганизации и (или) перепланировки
Согласие всех собственников на перепланировку, а если квартира в социальной сфере, то согласие всех членов семьи работодателя
Технический паспорт квартиры

Для справки:
В Москве для замены столярных элементов фасадов жилых домов выверка не требуется

Летняя резиденция

Любое «балконное» остекление улучшает тепло- и звукоизоляцию помещения, поэтому всегда уместно на балконах спален с видом на шумные улицы.Если остальное — единственная цель, то вполне подойдет так называемое «холодное» остекление: легкие деревянные или алюминиевые рамы, одно стекло или однокамерное стекло. Это экономичный вариант, а зачастую (в силу простоты конструкции) единственно возможный.

Открывающиеся вовнутрь деревянные распашные окна на лоджии шириной порядка 0,5 м создадут явные неудобства. Остекление по принципу «купе» решает проблему. Раздвижные двери съемные, что облегчает мытье стекол.Они оснащены специальными стопорами, способными выдерживать сильные ветровые нагрузки. Эстетичность и долговечность конструкции на высоком уровне. Что касается температуры, то на лоджии будет теплее, чем на улице, всего на 5-7 градусов. При этом утеплять и обогревать «новую комнату» бессмысленно. Помещение, защищенное от пыли и атмосферных осадков, можно использовать как склад, мастерскую, фитнес-уголок.

Остекление с сохранением фасада

Безрамное остекление — с дверями без закрытого обрамляющего профиля, на основе верхней и нижней направляющих — практически не влияет на внешний вид здания.

От ветра и пыли бескаркасные конструкции защищают специальные уплотнения: прозрачный силикон между стеклами, щетка — между полотном и направляющей.

Надо ли объяснять, что это остекление тоже относится к «холодным»?

Ссылка по теме: Остекление веранды деревянного дома своими руками

Как в комнате

Для остекления жилой лоджии используйте «теплый» алюминиевый или ПВХ профиль.

От «холода» его отличает наличие специальной системы воздушных камер с изолирующими вкладышами, благодаря которым рамы успешно противостоят потерям тепла.Правильно подобрать стеклопакеты (простое одинарное остекление в данном случае не подходит), поможет тепловой расчет. Если и профиль, и стеклопакеты характеризуются коэффициентом сопротивления теплопередаче, близким к 1, если утеплены пол, потолок и оконное пространство, то в мегаполисе отапливать объем не составит особого труда. застекленная лоджия. Кстати, из-за слишком малой толщины воздушной прослойки или инертного газа внутри стеклопакета процесс конвективного теплообмена там не происходит.А тонкий слой газа служит отличным теплоизолятором.

Ни одного стакана

Улучшить звукоизоляцию помогут стеклопакеты с более толстым наружным стеклом

Выбор всегда

Несмотря на то, что светопрозрачные конструкции похожи друг на друга, у каждого покупателя есть возможность проявить вкус и фантазию.Вы можете выбрать ту или иную раму (использовать разные раскладки), цвет, ширину и форму профиля, способ открывания дверей. Выбирать декор желательно с оглядкой на архитектуру. И так, чтобы не искажать вид фасада здания и чтобы «вписались» в интерьерную задумку. Кстати, стекло можно поставить матовым, и чувствовать себя одиноко без штор и жалюзи.

И еще одно: небольшая площадь лоджии не помеха для создания полноценного помещения. На узкой лоджии удобно застеклить, открывающееся гармошкой.Правда, такие системы уступают обычным уплотнительным системам, с распашными дверями, но стоят намного дороже. Компромисс — раздвижные двери.

Оптимальным решением будут оконные системы, которые имеют большую (по сравнению с балконом) монтажную ширину, больше воздушных камер и более широкое стекло. Все это вместе положительно сказывается на шумо- и теплоизоляционных характеристиках.

Ссылка по теме: Ремонт балкона своими руками

В заметке:
Остекление лоджии может быть создано на основе холодного или теплого алюминиевого или ПВХ профиля, а также каркасов из клееного бруса.Конструкция на основе профиля ПВХ требует армирования металлом. Часто по квартире крупногабаритные рамы не выносят, их делают разборными, монтируют прямо на лоджии.

© Автор Т. Гронская На фото дизайн лоджии С. Агапова

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Прикрепление лоджии к комнате своими руками

После стыковки функциональность лоджии увеличивается на порядок, но не всегда возможности для этого есть. Сегодня мы опишем основные моменты, с которыми вам придется столкнуться при переоборудовании лоджии, поможем избежать ошибок и совершить бесполезные действия.

Вводная часть

Режимы работы лоджии, соединенной и утепленной, но разделенной остеклением балкона, очень разные.В обоих случаях формируется внешнее теплое остекление и качественный пояс теплозащиты, вне зависимости от наличия балконного блока, на лоджии устраивается дополнительный обогрев. Однако стоимость и продолжительность выхода лоджии на тепловой режим будут очень разными.

Лоджия — это помещение с небольшим внутренним объемом и низкой энергоэффективностью ограждающих конструкций. Из-за этого, даже если воздух и поверхности нагреются до приемлемых температур, после выключения отопления тепло из закрытого помещения испарится через пару часов.Подключение, как правило, осуществляется с целью использования избыточного тепла помещения для выравнивания температур в совмещенном помещении. При этом не стоит питать лишних иллюзий: температура всегда будет на несколько градусов ниже, чем в комнатах, к которым не примыкала лоджия.

Поэтому важно заранее ответить на вопрос: стоит ли пристраивать лоджию самостоятельно? С одной стороны, не стоит ожидать, что сам факт наличия балконного остекления не помешает комфортно пользоваться лоджией, сохраняя дверь постоянно открытой.В этом случае срок службы тяжелой створки не превысит года, при этом подоконник будет постоянно мешать ходьбе. С другой стороны, нет смысла присоединяться, если на лоджии дымят, или необходимо сохранить отдельный контур шумозащиты, или если конструкция лоджии изначально не позволяет утеплить ее качественно.

Нужно ли согласование в БТИ

Многих интересует вопрос законности присоединения лоджии. Почему-то большинство считает, что это мероприятие напрямую связано с перепланировкой, хотя таким людям непонятна разница между перепланировкой и переоборудованием помещений.Разъясняем: реорганизация — это внесение изменений в технический паспорт квартиры, а переоборудование касается только улучшения жилищных условий.

В тонкостях различия этих концепций могли быть давно, но жилищный кодекс четко указывает меры, при которых согласование не требуется, это в том числе касается остекления лоджии. Словом, все допущенные к исполнению переделки отличаются отсутствием необходимости отмечать их в техническом паспорте квартиры.Причина проста: в документации узлы, которые касается переделки, просто не отмечены или указаны без подробных иллюстраций, соответственно, нет возможности установить сам факт переоборудования.

Что касается внутреннего остекления лоджии, то его наличие может быть предусмотрено проектом жилого дома. Однако описание этого агрегата обычно не является подробным, а значит, достоверно установить размеры проема, его конфигурацию и теплосберегающие характеристики невозможно.Попытка договориться о подключении лоджии требует обоснования того, что суммарное тепловое сопротивление ограждающих конструкций не будет выше приведенного сопротивления балконного блока. Такой подход требует подготовки проекта реорганизации, заверения его в НИИ, разработавшем проект дома, для чего необходимо будет сдать не один десяток экзаменов. Обычно это делают проще: лоджию крепят, по сути, произвольно, с сохранением общей формы проема с небольшими изменениями.Что ж, само отсутствие балконного блока довольно просто «объяснить», купив самый дешевый каркас класса «С» и установив его при приемке некапитальным способом.

Парапет и устройство остекления

Чтобы использование лоджии было максимально комфортным, следует сохранить максимальную полезную площадь, а по возможности даже увеличить ее. Один из способов сделать это — перестроить парапет с изменением степени его снятия и повышением устойчивости к ветровым нагрузкам..

Типичная и многократно обсуждаемая проблема типовых многоквартирных домов — невозможность установить остекление лоджии по умолчанию, вписавшись в разрез ограждающих конструкций. Обычно забор выходит слишком далеко наружу, из-за чего концы рам после установки сообщаются с окружающей средой. Сдвинуть парапет внутрь нужно всего на несколько сантиметров, но при минимальной толщине кладки 120 мм возникают значительные потери ширины лоджии.Если демонтировать старый забор и построить новый, пространство можно не только сэкономить, но и расширить.

Возведение нового парапета особенно важно для длинных лоджий, где основание остекления недостаточно прочно, чтобы сопротивляться порывам ветра. Если каркасы будут установлены на тонкошовную кладку, можно будет правильно закрепить их со всех сторон примыкания и обеспечить качественную теплоизоляцию профиля от стен, потолка и парапета технологическим швом пенопласта с толщина не менее 20 мм.Так как остекление — основной путь утечки тепла, этому нюансу следует уделить самое пристальное внимание.

Саму фасадную часть остекления лучше формировать из ПВХ-рам толщиной 60–75 мм. Для регионов с умеренным климатом достаточно будет установить двухкамерные стеклопакеты, там же, где средняя температура холодной пятидневки ниже -25 ° С, трехкамерные окна с низкой температурой. эмиссионных стекол нельзя избежать. Остекление пристроенной лоджии выполняет те же функции, что и окна комнат, то есть необходимо наличие поворотно-откидных створок с режимом микровентиляции.

Завершение проема

Еще один способ повысить удобство использования пристроенной лоджии — расширить проем или изменить толщину «теплой» стены. Как уже было сказано, балконный блок отмечается в техпаспорте без развертки, а это значит, что изменения такого рода не имеют практической возможности фиксировать.

При изменении конфигурации проема не следует полностью снимать окно подоконник, иначе будут трудности с переносом радиатора.Его можно укоротить, чтобы увеличить ширину прохода до оптимальной 80–90 см. Также можно убрать часть пламегасителя для увеличения светового проема. В определенных ситуациях имеет смысл перенести проход, например, если длина подоконника слишком велика или если вход на лоджию сильно смещен относительно дверного проема комнаты.

Недооценка толщины «теплой» стены также может производиться относительно свободно в некоторых типах зданий.Речь идет о:

сборно-монолитных конструкций с заполнением ячеек бетонного каркаса кладкой;
стены фасадные самонесущие кирпичные;
внешние стены с одинарной лицевой изоляцией.

Наличие лицевой кирпичной кладки или утеплителя на стене между квартирой и лоджией не дает никакой пользы, но их снятие позволяет набрать ширину до 15–20 см. То же и с заполнением стены: никаких несущих функций она не выполняет, поэтому может частично демонтироваться.Конечная толщина стен должна быть не менее 25, а лучше — 30 см. При такой ширине появляется возможность аккуратно отделать внутренние края проема и установить на откосах электрическую арматуру. Также при желании восстановить внутреннее остекление, оно правильно впишется в проем с образованием откосов достаточной ширины.

Утепление и обогрев лоджии

Наличие даже небольшого мостика холода и тем более сквозного свища сокращает время полного остывания лоджии до нескольких десятков минут.Ставить полноценный пояс термозащиты невозможно из-за заботы о сохранении внутреннего пространства, при этом внутренняя отделка имеет практически нулевую инерцию и плохо хранит тепло.

Первым шагом к качественной изоляции является полное устранение воздушного потока. Для этого пенополиуретаном заполняются все швы и полости между стенами, плитами и парапетом. Также обязательно нужно протереть швы кладки парапета хотя бы изнутри. После этого устраивается основной теплозащитный пояс: сначала утепляется каркасный пол, где в пространство между бревнами укладывается 150-200 мм минеральной ваты.Далее стены и потолок оклеиваются синтетическим утеплителем -XPS или PUR до 25 мм, поверх которого крепится рулон вспененного полиэтилена со светоотражающим слоем. Контур термозащиты обязательно должен быть сплошным, все щели на стыках заделываются пенополиуретаном. Только стена между квартирой и лоджией в утеплении не нуждается: это не только бесполезная трата ширины лоджии, но и сознательное ухудшение передачи тепла в холодное помещение из квартиры.

Обогрев лоджии должен обеспечивать прогрев пола до комфортной температуры. Если высота чистого потолка превышает 2,5 м, хорошим вариантом будет установка лучистого отопления. В остальных случаях оптимально разместить под легким напольным покрытием ² нагревательную пленку удельной мощностью 60-80 Вт / м. Использовать конвекторы для отопления не всегда выгодно: с одной стороны, они негативно сказываются на пластиковой отделке, с другой — пол лоджии с таким обогревом всегда будет на 7–8 ° C холоднее воздуха.

Отделка стен и потолка

Обычно при отделке лоджий применяется легкая облицовка. Это значительно увеличивает практичность использования и удобство очистки, к тому же за счет дополнительной воздушной прослойки улучшается тепловая защита. В качестве материала для отделки подойдет пластик или вагонка из МДФ, сэндвич для внутренних работ или термоэффективные панели. Материал должен позволять максимально упростить повороты и упоры без использования специальной фурнитуры.Мокрые методы отделки и гипсокартон на лоджии не используются, такие материалы плохо работают в условиях резких перепадов температуры и влажности.

Что касается потолка, то он может быть абсолютно любым. На лоджиях простой конфигурации проще всего натянуть пленку или ткань; Также хорошо зарекомендовал себя подвесной армстронг с влагостойким наполнением. Но обычно из-за недостаточной высоты помещения предпочтение отдается пластиковой вагонке. Что действительно важно при отделке лоджии, так это правильно выполнить все соединения между разными отделочными материалами.Откосы проема в «теплой» стене обычно оформляют с установкой обрамляющих профилей или наличников. Для этого проем должен иметь отступ от других конструкций не менее 100 мм, а это значит, что сильно занижать потолок или расширять оконную часть вплотную к стене точно не стоит.

Как утеплить лоджия своими руками

На лоджии зимой можно комфортно себя чувствовать, хранить самоделки и даже поставить письменный стол.Достаточно просто его хорошенько утеплить. В статье мы расскажем, как правильно смонтировать внутреннюю вагонку, расскажем о подходящих материалах, этапах работы и профессиональных хитростях.

Когда требуется установка парапета

Очень часто конструкция лоджий имеет одну неприятную особенность: в плане парапет немного выступает за линию козырька, что не позволяет правильно выполнить верхний стык пластика остекление. Даже когда парапет выстроен точно по линии козырька, крепление верхней рамки к самому краю бетонной консоли выполнить очень и очень проблематично.

Выход довольно прост: парапет нужно немного увеличить изнутри, чтобы сместить линию остекления и нормально ее утеплить. Требуемая толщина нароста определяется по отвесу от края козырька. От этого места внутрь отступают на 30 мм и толщину оконного ПВХ-профиля плюс еще 20 мм для более прочного крепления подоконника.

Безусловно, лучший способ построить парапет — это использовать газобетонные блоки.Этот материал хорошо справляется с задачей утепления и довольно прост в установке. В процессе кладки пространство между ней и существующим парапетом обильно заполняется пенополиуретаном.

Проблемы могут возникнуть, если вместо кирпичной кладки парапет образован металлической решеткой. В этом случае необходимо будет облицевать внешнюю поверхность фасадными листовыми материалами, не требующими отделки: профлист, сайдинг и тому подобное.

Подбор остекления и правильный монтаж

Все усилия по утеплению лоджии будут зря, если класс теплосбережения окон не соответствует специфике помещения.Для остекления пристроенных лоджий следует использовать те же окна, что и в квартире; для несвязных будут оптимальными двухкамерные стеклопакеты с малоэмиссионными стеклами разной толщины. Допускается использование стеклопакетов толщиной не менее 32 мм в пластиковой раме толщиной 70 мм.

Несколько ключевых моментов при установке:

Проклеивание пеной стыков между стеклопакетами и / или поворотной трубой является обязательным.
Крепление осуществляется анкерами рамы через оконный профиль.
При остеклении лоджий не используются дополнительные и соединительные профили.
Толщина шва пенопласта в самом тонком месте составляет 2 см у примыкания к ограждающим стенам, от 3 см вверху и 35–45 мм внизу.
Для противодействия сильным ветровым нагрузкам каркас крепится к газобетонным блокам через профильную трубу, насквозь закрепленную стальными шпильками.
Количество открываемых створок должно быть минимальным.
Остекление должно быть смещено внутрь относительно края парапета не менее чем на 50 мм.
Пространство, скрытое накладками, подоконниками и отливами, необходимо заполнить пенополиуретаном.

Отдельно стоит сказать о опорных блоках. Они должны быть изготовлены только из полимерных материалов, прочность которых сопоставима с прочностью пластиковых рам.

Правильный монтаж утепленного пола

Уровень пола на лоджии должен быть на 30 мм выше порога балконной панели.Секция подоконника со стороны помещения выводится на один уровень, таким образом, дверной профиль выступает над полом не более чем на 40 мм, что очень удобно при ходьбе.

Пол необходимо поднять на достаточно большую высоту, а уверенно это можно сделать только с помощью сухой стяжки или настила на бревнах. В первом случае перед заливкой гранулята на пол следует слой плотного достаточной толщины (от 150 кг / м ³ а) утеплителя: каменная вата или экструдированный ППС.

Если пол устроен на бревнах, у них должна быть двойная обрешетка: первая прибивается к бетонному полу с помощью анкеров каркаса, вторая крепится поперек и выравнивается на угловых кронштейнах или монтажных клиньях. Оптимальный вариант для чернового пола — ДСП, имеющая низкую усадку и линейное расширение, для них шаг лагов составляет 40 см.

Пространство между бревнами в обоих рядах заполнено утеплителем, тип которого определяется допустимой толщиной слоя и другими расчетными условиями.Для облегчения ориентации воспользуйтесь таблицей с ключевыми характеристиками различных материалов:

	Средняя плотность, кг / м ³	Теплопроводность, Вт / мК	Водопоглощение из объема	Срок службы	Цена за м ³	Рекомендуемый слой, мм
ЭПС	60-100	0,035-0,048	0,4%	60-80 лет	6000 руб.	70-100
Пенополиуретан	40–70	0,019-0,027	1,9-3%	50 лет	9500 руб.	60-80
Стекловата (ISOVER)	100-150	0,037-0,044	1,5-1,7%	40 лет	25000 руб.	100-160
Базальтовая вата (Технониколь)	30–45	0,042-0,048	Менее 1%	30-35 лет	2000-2500 руб.	60–90

Перед укладкой пола все стыки и щели заделываются пенополиуретаном. После укладки пола компенсационный шов от стены также заполняется пенополиуретаном. Для утеплителя это не делается: при ходьбе по полу покрытие немного прогибается, из-за чего через щели выдувается много пыли или, что еще хуже, волокна утеплителя.

Как утеплить и чем заделать стены

Утепление стен лоджии и их облицовка производятся только после тщательного заполнения всех щелей и технологических швов пенополиуретаном.Теплоизоляция обязательно должна иметь непрерывный контур, поэтому на практике всегда получается несколько слоев, перекрывающих друг друга. Герметичность лоджии очень важна, ведь в таком маленьком помещении даже небольшой сквозняк сведет на нет все достоинства утеплителя. Естественно, внутреннюю стену лоджии утеплять не нужно.

Стены лоджии должны быть утеплены и облицованы каркасными системами, в которых используются материалы с низкой чувствительностью к перепадам температуры и влажности.Во многих случаях лучшим вариантом отделки являются пластиковые панели, закрепленные на каркасе из деревянных реек или оцинкованного профиля для гипсокартона 37/17 мм.

Такая толщина конструкции оптимальна для перекрытия стыков пенопласта 20–17 мм. 30 мм с каждой стороны стыковки каркасов со стенами. В полостях между планками каркаса достаточно места для размещения теплоизоляционных материалов небольшой толщины: листа Thermaflex, вспененного каучука или полиуретана. При этом слой облицовки остается достаточно тонким, чтобы стена не слишком залазила за оконную раму.

Теплоизоляцию можно также провести под рамой, оставив пустое пространство между стойками. В этом случае используются тонкие рулонные материалы, такие как вспененный каучук или полиэтилен. Стены лоджии также могут быть предварительно облицованы плитами пенополиуретана или экструдированного ППС с последующим покрытием рулонным полиэтиленом с алюминиевой пленкой.

Полости каркаса могут оставаться пустыми или их можно дополнительно изолировать. В частности, можно заполнить пустоты пенополиуританом по мере обшивки каркаса — так пластиковые панели будут защищены от проталкивания и получат дополнительное клеевое крепление.

Потолок на лоджии не утепляется, но должен быть каркасным и подвесным. Его основная задача — примыкать к плоскому каркасу и скрыть поролоновый шов со следами монтажа.

Как отремонтировать лоджию своими руками: пошаговая инструкция

Лоджия — это помещение, которое предназначено не только для хранения ненужных вещей. В настоящее время все больше людей обустраивают его таким образом, чтобы получить дополнительную жилую площадь. Чего ты хочешь? Убедитесь, что утеплитель — это правильно подобрать материалы и, конечно же, завершить ремонтную отделку.

Владельцы квартир с лоджиями значительно упростят этот процесс. Дело в том, что конструкция балконов состоит всего из двух плит. Первый выступает в роли пола, а второй — потолка. Остальные перегородки нужно будет построить своими руками. Ремонт лоджии таких работ не требуется. Хозяину останется только укрепить конструкцию лицевой стороны и установить оконную раму. Однако на этом работа не заканчивается. Чтобы пространство было уютным и теплым, нужно провести некоторые дополнительные мероприятия.А о чем именно и пойдет речь в этой статье.

Важно отметить, что это помещение не отапливается, поэтому при ремонте нужно будет придерживаться технологии до мельчайших деталей. В противном случае ошибки просто не позволяют им получить в итоге красивое пространство.

Ремонт лоджии своими руками: пошаговая инструкция

Перед тем, как приступить к ремонту лоджии, важно проконсультироваться с профессионалом. Если такой возможности нет, то обратите внимание на приведенные ниже инструкции.В нем описывается, какие работы и в каком порядке выполняются. Залог успешного ремонта — не только правильный выбор материалов, но и соблюдение технологий и процедур. Важно все делать поэтапно.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах.I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда автомобили начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, …

Ремонт лоджии своими руками включает в себя следующие работы:

Планировка помещений.
Закупка материалов.
Усиление конструкций.
Застекленная лоджия.
Жгут освещения.
Изоляция стен, потолка и пола.
Готово.

Почему важно не нарушать последовательность? Дело в том, что если провести утепление перед установкой оконных рам, влага может попасть внутрь конструкций. Отныне это будет способствовать росту плесени и грибка.

Остекление

Как уже говорилось выше, ремонт лоджии своими руками производится только по определенной технологии.Первое, что вам потребуется — защитить территорию от ударов извне. Понятно, что дождь или снег легко могут испортить даже качественно выполненную работу.

Остекление лоджий лучше доверить профессионалам. В настоящее время популярны не каркас из дерева, а пластик. Последний более качественный. Они не требуют покраски и имеют длительный срок эксплуатации. Также по сравнению с деревянными, у пластика более высокая проводимость.

Утеплитель

У окна можно приступить к утеплению основных поверхностей.Для этого нужен специальный материал. Обычно это пенополистирол или пенополистирол. Блокировать панели инструментов двумя способами. Первый — с помощью деревянных реек, второй — с помощью дюбелей с пластиковой головкой. Во избежание сквозняка все щели тщательно заделываются пеной.

Следующий этап утепления — укладка пароизоляции. Крепление специальным клеем или скотчем. Завершите эти работы светоотражающим слоем. Для этого используют пенопласт из фольги или полиэтиленовую пленку из фольги.

Лепнина

Для того, чтобы сделать качественный ремонт лоджии своими руками в панельном доме, вам нужно будет уделить особое внимание потолку.Стоит учесть, что у соседей это помещение не отапливается, поэтому печь промерзнет, а может, даже намокнет. Перепады температуры и влажности негативно сказываются на материале. Во избежание ее деформации и образования плесени нужно нанести влагостойкую и теплоизоляционную основу. Если потолок подвесной, их монтируют внутри конструкции. Также необходимо построить и запрячь. После этого можно приступать к отделке. Для этого можно использовать следующие:

Самый распространенный — гипсокартон.Он должен быть водонепроницаемым, иначе со временем листья деформируются. Срок службы такого покрытия — около 10 лет.
Дорогое, но качество материала — сфера стеклянная пластина. Их свойства полностью соответствуют требованиям.

Отделка пола

Как сделать ремонт лоджии своими руками? Чтобы конечный результат порадовал владельцев, необходимо правильно утеплить пол. Как правило, эти работы выполняются с нуля. В качестве основы используются деревянные балки или стяжка.Профессионалы рекомендуют не отказываться от отопительной системы. Так называемый «теплый пол» может заменить центральное отопление, поэтому помещение можно использовать круглый год.

После утепления будет сделана отделка. Для нее идеально подойдет напольная керамическая плитка, ламинат или настил.

Каким требованиям должны отвечать Материалы для стен №

При ремонте лоджии своими руками необходимо учитывать характеристики материалов, используемых для отделки.Немным критерием является устойчивость к ультрафиолетовым лучам.Дело в том, что чаще всего в лоджии установлены большие окна, выходящие на всю длину помещения. Естественно, они хорошо пропускают свет. Если солнечная сторона, стены под воздействием ультрафиолета могут быстро выгореть.

И не забывайте о теплопроводности. Этот нюанс очень важен в такой комнате, как лоджия. Для отделки рекомендуется использовать материал, у которого показатель не превышает 0,3 Вт / мк.

Удивительно, но цветовая гамма тоже имеет большое значение.Темные оттенки значительно быстрее прогревают солнечный свет. Но использовать их для отделки необходимо осторожно, особенно если лоджия небольшого размера. В этом случае необходимо выбирать такие материалы, которые могут отражать солнечную энергию.

Панели МДФ

Делая ремонт лоджии своими руками (фото смотрите в статье), большинство людей для стен выбирают панели МДФ. Их можно использовать только в герметично застекленных помещениях. Они не очень устойчивы к высокой влажности, так как сделаны из сжатых древесных стружек.Однако передние боковые панели покрыты термостойкой пленкой, что позволяет им не бояться контакта с водой.

Этот материал имеет множество преимуществ. Основные из них:

Широкий выбор дизайна.
Простое крепление. Для крепления используются профили.
Материал устойчив к механическим повреждениям.
Высокий уровень тепло- и звукоизоляции.
Легко очищается от загрязнений.
Прочный, надежный и практичный.

К сожалению, у панелей МДФ также есть и недостатки. Этот материал легко воспламеняется. Из-за этого проводку нужно прокладывать только с помощью специальной канавки. Панели могут деформироваться при воздействии температур выше 100 ° C.

Гипсокартон

Одним из популярных материалов, который используется при ремонте лоджии своими руками, является гипсокартон. Его можно использовать для украшения бетонных стен. Его преимущество — простой монтаж. Для крепления листов гипсокартона использовать профили или деревянные балки.Пространство, которое остается внутри конструкции, заполняется материалом для утепления (пенопласт, минеральная вата и др.). Затем просто прикрутил листы по размеру с помощью шурупов. Стыки между ними есть. Много времени такая работа не занимает. Когда вы закончите обшивку всех стен вагонкой, можно переходить к чистовой отделке. Для декорирования существует множество вариантов. Например, покраска, плитка, декоративный камень и другие материалы.

Дизайн лоджии в квартире своими руками. Ремонт лоджии своими руками

В наших квартирах есть отдельные комнаты, которые подлежат отделке в самом конце ремонтных работ, когда не осталось ни сил, ни идей.От невнимательности, как правило, страдают коридор, прихожая и, конечно же, балкон или лоджия. Я должен сказать, что это совершенно неправильный подход. Ремонт лоджии нужно делать еще на этапе отделочных работ в квартире. Если обустроить комнату, примыкающую к балкону, последний можно включить в полезную площадь помещения.

Ремонт лоджии своими руками — фото

Или создайте из этого пространства небольшое, но функциональное пространство под свои нужды.

С чего начать?

В первую очередь нужно определиться, как вы собираетесь использовать лоджию:

Если вы планируете обустроить на этой территории отдельную комнату, вы можете ограничиться небольшим наброском комнаты.Вам потребуются лишь основные размеры для последующего расчета необходимого количества материала для отделки.
Если лоджия соединяется с комнатой, к которой она примыкает, потребуется более подробный чертеж перепланировки.

Идеи ремонта лоджии — фото

Как правило, стена между балконом и комнатой является несущей, поэтому такие мероприятия требуют обязательного согласования с БТИ. Итак, будьте готовы к оформлению необходимых документов.Единственное исключение — когда демонтируется только дверь на лоджию, в этом случае авторизация не требуется.

Только после этого можно приступать к ремонтным работам, и они начинаются с предварительной подготовки и остекления лоджии.

Крепление к потолку и стене: арматура

Как и в случае с любыми другими ремонтными работами, начинаются работы с очистки лоджии от старой отделки. Сначала демонтируются все строительные конструкции, не имеющие прямого отношения к помещению, снимается отделка на бетонное основание и очищаются поверхности.После этого необходимо выполнить проверку конструкционной целостности, а при необходимости и перемонтаж пола, потолка и стен лоджии:

Бетонные плиты основания необходимо заклеить лентой для выявления пустот. Если они были обнаружены, эти места необходимо сломать и залить свежим цементным раствором.
Также заделываются все трещины и сколы, которые встречаются на поверхности плиты. Перед нанесением цемента не забудьте предварительно обработать грунтовкой все поверхности.

Ремонт лоджии — установка потолка и стен

Для восстановления разрушенных и осыпающихся краев фундамента по периметру выполняется опалубка в соответствии с первоначальными размерами плиты. В форму укладывается густой цементный раствор и разравнивается по горизонтали.
В случае сильного повреждения плиты можно воспользоваться услугами профессиональных строителей. Или, если у вас есть соответствующий опыт, выполнить стяжку пола самостоятельно с обязательным армированием слоя.
Стяжка необходима также в случае выравнивания, когда необходимо поднять основание лоджии на уровень, соответствующий высоте пола в помещении.

В некоторых случаях может быть поврежден не только бетон, но и арматура, которая является основным каркасом лоджии. Этот предмет тоже можно восстановить. В качестве дополнительного усиления конструкции используются металлические стержни, которые привариваются к основному каркасу, или уголки, которые монтируются в местах крепления потолка и пола лоджии к стене дома.

В случае совмещения лоджии с комнатой сначала производится остекление и только после этого выполняется демонтаж необходимой части стены между комнатами.

Подготовка лоджии к работе и установка остекления

Часто перед установкой остекления приходится перестраивать парапет лоджии. В основном его делают из кирпича, но при использовании этого материала будьте осторожны. Такая кладка имеет довольно ощутимый вес, поэтому лучше использовать другой вариант: уложить парапет из более легкого газобетона или пеноблоков.В этом случае каждый слой материала армируют закладными с привязкой к стене.

Кстати, если металлическое ограждение изначально было установлено на лоджии, его лучше снять до строительства нового парапета. Так лишние сантиметры пространства не будут «съедены» и останется ширина лоджии.

Обратите внимание на перегородку, отделяющую вас от соседей. Если на его месте металлическая сетка, тоже лучше снести и установить качественную стену.Однако предварительно рекомендуется согласовывать свои действия не только в ЖКХ, но и с соседями.

После всех этих работ можно выполнять остекление, которое предпочтительнее доверить профессиональным мастерам. Как правило, выбирают вариант пластиковых окон, позволяющий выполнить качественную теплоизоляцию лоджии.

Утепление и отделка потолка и пола

Восстановлен парапет, установлены окна, пора переходить к утеплению и отделке потолка и пола лоджии.Эти работы требуют особого ухода, ведь именно от их качества будет зависеть последующее комфортное использование лоджии. Утепление должно производиться как изнутри, так и снаружи:

Для наружных работ лучше нанять строительную бригаду, которая отделает лоджию снаружи сайдингом. Этот материал не только защищает помещение от ветра, но и облагораживает внешний вид балкона.

Утепление и отделка потолка и пола лоджии при ремонте

Внутренние работы легко выполнить своими силами.В первую очередь необходимо заделать все трещины, особенно на стыках плит перекрытия и в местах соприкосновения конструкций. Как правило, для этого используется монтажная пена. Особенно большие щели заделываются цементным раствором, в сквозные отверстия сначала укладывается утеплитель, а после замораживание.

Утеплитель пола, потолка и стен в принципе не имеет существенных отличий, кроме разве что толщины используемого материала. Как правило, на пол кладут утеплитель большей толщины, так как на эту поверхность оказывается заметная нагрузка.

Для основного утеплителя используйте пенополистирол, но вполне подойдут и более дешевые материалы, такие как полистирол или минеральная вата:

Если изоляция выполнена из плиточных материалов (пенополистирол, пенополистирол или пенопласт), то это фиксируется пластиковыми дюбелями или деревянными рейками. В этом случае стыки между пластинами изолятора необходимо прокрасить и проклеить скотчем или герметичной лентой.
Кстати, для пола лучше выбирать плиты толщиной 40 мм, для стен можно использовать материал 30 мм.Еще один вариант теплоизоляции — использование керамзита, в том случае, если на лоджии была сделана новая стяжка.

В качестве альтернативы утеплению можно использовать «теплый» пол. Удовольствие, конечно, дорогое удовольствие, но у него много плюсов. Во-первых, на лоджии будет гарантированно тепло. Во-вторых, это позволит не устанавливать дополнительную систему отопления, особенно в случае демонтажа стены между лоджией и комнатой, когда батарея отопления под окном снимается.
Для листовых материалов предварительно устанавливается обрешетка, в которую впоследствии помещается теплоизолятор.
При использовании минеральной ваты предварительно выполняется предварительная гидроизоляция стены. В качестве утеплителя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, закрепленную на поверхности внахлест и проклеенную в местах стыков скотчем. После укладки минеральной ваты ее закрывают листами фанеры.

Завершающим этапом станет установка пароизоляции и теплоотражающего слоя.Для этого можно купить пенофол, который будет играть роль обоих. Монтаж этого материала не представляет особой сложности, так как одна сторона имеет самоклеящееся покрытие, при этом стараются не перекрывать полотно. Главный недостаток такого варианта — довольно высокая стоимость материала.

А можно сэкономить и использовать фольгированную пленку, на которую наклеивается полиуретановый клей. Стыки материала в обоих случаях необходимо проклеить металлической лентой.

Установка освещения: соблюдайте меры безопасности

Русские люди не особенно привыкли к светильникам на балконе или лоджии.Но если вы планируете использовать комнату как отдельную, без источников света не обойтись. И парочка розеток здесь точно не будет лишней. Поэтому установку освещения и разводки следует включить в обязательные работы по обустройству лоджии:

В первую очередь нужно побеспокоиться о безопасности, так как лоджия, даже застекленная и водонепроницаемая, все же относится к противопожарным. опасные помещения. Здесь необходимо использовать провода с качественной двойной изоляцией.
Примените дополнительные меры защиты: спрячьте проводку в металлический или пластиковый гофрированный шланг, а для подключения провода используйте распределительную коробку.
Этот пункт распространяется на электроустановочные изделия, осветительные приборы, розетки и выключатели должны иметь соответствующий класс защиты.

В качестве осветительного прибора можно использовать как точечный светильник, устанавливаемый в подвесной или натяжной потолок, так и обычные потолочные светильники, лампы или фонарики.

Электропроводка производится до или после утепления лоджии, в зависимости от вида последующей отделки помещения.Например, если вы планируете использовать подвесной потолок, электричество лучше проводить после установки утеплителя. Когда лоджия оштукатурена гипсокартоном, эти работы лучше выполнять после возведения каркаса из металлопрофиля.

Обшивка стен и потолка лоджии

Выполнив все работы, можно приступать к отделке лоджии. Есть несколько вариантов: можно произвести обшивку стен и потолка гипсокартоном, поверх которого выполняется чистовая отделка.Или сразу используйте отделочные материалы, позволяющие привести комнату в достойный вид:

Самый популярный вариант — это облицовка лоджии вагонкой из дерева. Единственный такой материал требует предварительной обработки антисептическими и противогрибковыми средствами.

В качестве альтернативы натуральному материалу можно использовать ламинированные панели МДФ, которые не имеют такой высокой стоимости и имеют большое разнообразие цветов.
Еще один вариант — пластиковые стеновые панели, единственным недостатком которых является не особо большая устойчивость к механическим повреждениям.
Металлический сайдинг считается самым прочным вариантом отделки, но, к сожалению, самым дорогим.

В любом случае материал, используемый для обшивки, крепится к обрешетке, изготовленной в процессе утепления или устанавливаемой поверх изолятора. Монтаж панелей, как правило, не представляет особой сложности, так как все панели имеют на концах специальный фиксатор, позволяющий плотно прилегать к футеровке вагонки.

Проведение косметического ремонта

Некоторые хозяева выбирают обшивку гипсокартоном, а потом потребуется косметический ремонт.В лоджии разрешены практически все виды отделки, которые используются в жилых помещениях. Здесь можно оклеить обои, положить плитку, покрасить или оштукатурить поверхность. На полу допускается укладка линолеума (только не в случае «теплого» пола), ламината или паркетной доски.

Для потолка можно использовать версию с натяжным или подвесным исполнением. Это позволит установить точечные светильники, которые считаются лучшим освещением для небольших помещений.

Советы по благоустройству лоджии: использование пространства

Подытоживая все вышесказанное, позвольте дать вам еще несколько советов по благоустройству лоджии.Это пространство можно использовать по своему усмотрению, но, как правило, устраивают кабинет, детскую игровую комнату или оранжерею.

Благоустройство лоджии — фото

Если лоджия соприкасается с кухней, то часто эту зону используют как обеденную зону.

Или установите планку.

Интересным вариантом является обустройство лоджии спортзала или мастерской.

Также здесь можно создать небольшую зону отдыха, детскую спальню, школьный уголок и все остальное.Все зависит от вашей фантазии.

Такое маленькое помещение, как балкон, вполне возможно отремонтировать своими силами. Кроме того, из склада ненужных вещей лоджия может превратиться в совершенно отдельное помещение с более интересным назначением: зимний сад, кабинет, место для чтения или романтического ужина.

Отремонтировать лоджию своими руками совсем не сложно, ведь, по сути, это миниатюрная копия дома.Поэтому работать здесь будет проще и быстрее, балкон преобразится с минимальными затратами и в достаточно короткие сроки.

Этапы ремонта лоджии

Чтобы облегчить реконструкцию лоджии, необходимо все работы разбить на несколько этапов, которые следует выполнять последовательно. Это упростит процесс и даст хорошие результаты.

Итак, ремонт балконов и лоджий должен состоять из таких этапов:

Расчистка территории и избавление балкона от ненужного хлама.На балконах часто хранятся сломанные лыжи или старые холодильники, все это можно с легкостью выбросить, чтобы освободить место для новых, функциональных вещей.
Обследование балкона и его конструкций. В первую очередь нужно осмотреть плиту. Отлично, если у хозяина есть возможность пригласить специалиста, ведь только профессионал сможет рассчитать допустимую нагрузку на бетонную плиту и проанализировать ее состояние.
При необходимости плиту на балконе заменить.Эту работу тоже выполняют профессионалы — слишком ответственный и технически сложный процесс.
На лоджии необходимо провести изоляционные работы.
Поменять остекление балкона.
Отремонтировать крышу лоджии (если она протекает и протекает) или ее утеплитель.
Провести разводку до балкона и решить вопрос с подключением электроприборов.
Ремонт полов на лоджии.
Выполнить отделочные работы внутри балкона.
Обустроить лоджию мебелью и аксессуарами.

Внимание! Кровлю на лоджии или балконе должны ремонтировать только альпинисты. Ведь все работы будут производиться на высоте, за пределами многоэтажного дома — экспериментировать хозяину не стоит, это опасно для жизни.

Выбор дизайна балкона или лоджии

Для начала хозяин должен решить, какую комнату он хочет получить взамен старой коллекции ненужных вещей.Это может быть:

Утепление лоджии

После того, как лоджия будет очищена от посторонних предметов, старой отделки и прочего ненужного, ее необходимо тщательно осмотреть. При осмотре выявляются мелкие и крупные трещины, зазоры и другие дефекты. Прежде чем приступить к утеплению лоджии, нужно убрать малейшие «мостики холода» и заделать все трещины. Для этого удобно использовать монтажную пену, еще можно дырочки запопатать минеральной или стекловатой.

Утеплять стены и потолок лоджии удобнее всего тонкими плитами из пенополистирола — они достаточно прочные, хорошо сохраняют тепло, не боятся конденсата и влажности.

Совет! Перед установкой утеплителя рекомендуется покрыть все боковые и горизонтальные поверхности паропроницаемой мембраной.

Эта тонкая пленка гарантирует нормальный микроклимат внутри лоджии, благодаря отводу теплого воздуха и гидроизоляции тыльной стороны материала на стенах и потолке лоджии не будет скапливаться конденсат.

Плиты утеплителя можно наклеить специальным раствором или прикрепить к стенам и потолку лоджии специальными дюбелями.Единственное — стыки между плитами необходимо проклеить специальной лентой для предотвращения утечки тепла.

Полы на балконе нужно утеплять более тщательно, так как в этом помещении не допускается установка радиаторов отопления и электрических розеток. На полу постелите деревянные доски — бревна. Между ними размещаются плиты утеплителя: пенопласт, минеральная вата, экструдированный пенополистирол. Сверху утеплитель накрывается влагостойкой фанерой или другим листовым материалом, либо укладывается обрешетка.

После этого можно приступать к отделочным работам: уложить ламинат, уложить плитку или выбрать другой способ.

Совет! Очень хорошо помогает утеплить лоджию по системе «теплый пол». Прокладка электросети несложная, а эффект будет потрясающий — на балконе будет тепло и уютно.

Отделочные работы

Ремонт лоджии своими руками хорош тем, что вы можете лично продумать мельчайшие детали интерьера этого помещения, выбрать качественную отделку, подобрать подходящую мебель.

В качестве отделки балконов лучше использовать немраморные, достаточно прочные материалы, ведь в помещении тесновато, велик риск «зацепить» стену и испачкать или повредить.

Идеальные материалы для отделки стен балкона:

плитка керамическая;
имитация натурального камня;
штукатурка декоративная;

Гипсокартон влагостойкий

;
стены оштукатурены и покрашены.

Важно! Отделка для закрытого балкона также должна быть водонепроницаемой. Ведь при малейшем нарушении герметичности стен, потолка или пола на поверхности появится конденсат, который может испортить отремонтированный балкон и вызвать появление плесени.

Некоторые даже не догадываются, какие неожиданные функции может совмещать балкон! Ведь эти несколько метров нашей квартиры тоже ее важная составляющая. И как жаль, что многие люди лишают себя маленького уютного места, заставляя его старой мебелью.

Конечно, все зависит от его размера и формы. Люди думают, что если с балкона увидеть некрасивый вид или им мешает соседский балкон, то у них ничего не получится. На самом деле, какой бы у вас ни был балкон или лоджия, застекленные или проходящие по изгибам, существует огромное количество вариантов, среди которых вы найдете себе комфортное место!

Предложений масса, например, можно сделать личный кабинет, кухню, детскую комнату или просто небольшое место для отдыха, поставив стол, стул и украсив цветами.Главное иметь фантазию!

Ремонт на балконе

Начало ремонта

Ремонт балкона делаем так же, как и в остальной квартире. Для начала определимся с понятиями «балкон» и «лоджия». Балкон представляет собой небольшую пристройку, которая крепится на специальные балки. Лоджия — встроенная терраса небольших размеров.

Также перед началом ремонта следует проверить его сохранность. При необходимости укрепите перегородки и старые покрытия.Отремонтировать напольные покрытия, очистить их. Лучшее время для этого — весна или лето.

Стеклим окна

Для начала желательно застеклить окна. Стекло не должно пропускать ветер, защищать от пыли, хорошо пропускать свет в комнату. Рамы для окон могут быть разные: деревянные и алюминиевые, а я могу вообще быть без рам. У каждого материала есть как недостатки, так и преимущества, решать вам. Мы можем посоветовать вам, самый совершенный материал — безрамное остекление.Стекло будет украшено прозрачной пленкой, защищающей от климатических катаклизмов.

Самый распространенный способ отделки — пластиковый каркас. Также не пропускает ветер, имеет шумоизоляцию. Но его можно установить только на кирпичный или бетонный фундамент.

Взять стены

Далее приводим стену в порядок. Боковые стенки от окна выравниваем и белим. Затем, в зависимости от ваших предпочтений, можно оклеить обои или покрасить стены.Балкон желательно оформить в одном положительном диапазоне, чтобы вы чувствовали себя комфортно, а тело отдыхало. Необходимо помнить, что балкон является частью комнаты и резко выделять их не стоит.

Украсить место для отдыха можно с помощью цветов, скульптур, уникальных светильников или статуэток. Такие предметы декора помогут создать атмосферу уюта, и вы забудете, что это был балкон.

Ремонт балкона дает полный обзор жилого помещения, тем более, что он не заполнен ненужными вещами.Если вы задумываетесь о продаже своей квартиры, просто не забывайте внешний вид вашей лоджии, ведь в наше время на нее часто обращают внимание.

Мебель на балкон

Если вы определились с тем, что именно хотите видеть на балконе, можете переходить к выбору мебели. Допустим, вы хотите обустроить место для отдыха, где бы вы каждое утро выпивали чашку кофе и наслаждались прекрасной погодой за окном. Для этого нужно окрасить стены в нежные светлые тона.

Мебель белая, на стол можно поставить красивую скатерть, на стену прикрепить красивые светильники. Окна украшены шторами из шифона и ярких цветов в оригинальных горшках. Итак, получаем уютное место отдыха …

На балконе также можно устроить личный кабинет. Небольшая деревянная мебель, шкафы-купе, книги с красивыми переплетами. Не забывайте о закрытых электрических розетках и о хорошем освещении, например, о настольной лампе под цвет вашей деревянной мебели.

При наличии просторного балкона можно устроить кухню или столовую. По идее, можно купить плетеную мебель с большими стульями. На столе красивая скатерть, а по углам шкафы с чудесной посудой. Уюта добавят подоконникам подсвечники.

У вас большая семья, у вас есть 2-3 ребенка и мало места для игр? Без проблем! На балконе дети в радость, можно устроить детский спектакль. Но заранее нужно подумать об их безопасности, утеплить окна.Стены можно украсить яркими картинами или покрасить в яркие цвета. Из мебели можно установить светлые домики или детский стол и стулья. На окнах можно разместить цветы и игрушки. Все, что душе угодно! Летом на балконе для детей можно установить бассейн.

Переделка балкона

Для спортсменов и людей, следящих за своей фигурой, можно устроить тренажерный зал. Хорошее освещение, поставить различные тренажеры, зелень насаждения могут служить декором.

Балкон можно оформить как продолжение комнаты. Если это спальня, кровать можно разместить на балконе. Только представьте, как приятно будет просыпаться под солнцем. На стены можно повесить навесные полки, чтобы сэкономить место. Сейчас это очень модно.

Для любителей цветов и зеленых насаждений на лоджии можно устроить небольшой сад или оранжерею. Вы можете разместить свои любимые цветы или выращивать овощные культуры при определенной температуре и освещении.Не забывайте проветривать комнату, растениям нужен кислород!

Интересным подходом к оформлению балкона станет расширенный подоконник. Стены выложены такой же плиткой, а подоконник используется как барная стойка. Также можно поставить свечи и небольшие подвесные полочки с элитными напитками. Таким образом, после тяжелого рабочего дня можно расслабиться самому или в компании друзей.

Если у вас есть такие хобби, как рисование или жжение, или вы любите что-то делать? Нет проблем, такого места на любом балконе хватит! Достаточно будет украсить стены под нужный вам цвет, поставить небольшой шкафчик, стул и тумбу.Если ваше хобби — рисование, поставьте мольберт. И занимайся любимым делом!

Что мешает сделать себе такое уютное место в своей квартире? Ведь нужно потратить совсем немного усилий, проявить фантазию и у вас все получится! Если вы сомневаетесь в своих усилиях или у вас нет времени, вы можете обратиться к профессионалам своего дела, и они все организуют для вас. ИЗ

оставим остекление балкона профессионалам. Дизайн балкона призван сделать его местом, где вы будете сидеть с друзьями или вечерами читать книгу, закутавшись в одеяло.

Удачно оборудованные лоджии своими руками. Маленькие балконы. Как грамотно обустроить небольшой балкон или лоджию: особенности конструкции

Обустройство балкона — мероприятие, которое позволит создать дополнительное место для отдыха в квартире, офисе, спальне или даже спортзале. Ниже представлены некоторые идеи балкона, которые помогут сделать его уютным и красивым.

Добиться этого можно, только правильно подобрав мебель и отделочные материалы.Для окончательного оформления неплохо будет использовать, например, цветы, декупаж, роспись стен и т. Д.

Этапы оформления

Конечно, первым делом нужно навести порядок, убрав весь хлам с балкон, и сделан ремонт. Обустройство включает несколько этапов: остекление, утепление, отделка, расстановка мебели, декорации. Обязательно сделайте единичный проект, это довольно задумчиво. Таким образом, в конечном итоге будет идеальным по стилю и практичности интерьер.

Идей обустройства балконов много.Примеры интересных оригинальных дизайнов можно увидеть на фото ниже:

Важно: Решая, как обустроить балкон, обязательно продумайте, какое функциональное назначение он будет выполнять в будущем.

Как выбрать отделочные материалы

Итак, как обустроить балкон внутри? Получить в конечном итоге стильную комнату можно, только правильно подобрав отделку. Важно гармонично сочетать материалы, предназначенные для оформления стен, пола и потолка.

Оформление стен

Оформление стен и парапета при обустройстве может выполняться такими материалами, как пластиковые панели или декоративный камень. Последний в дизайне комнаты часто становится творческой «изюминкой».

На заметку: Камень при обустройстве внутреннего пространства лучше всего использовать в сочетании с декоративной штукатуркой. В противном случае исполнение балкона будет смотреться слишком громоздко.

Очень уютный балкон можно сделать с помощью вагонки. Для комнаты в стиле кантри или для классики лучше всего подойдет дерево.Для минимализма или хай-тек лучшее решение — пластик.

Использование декоративного камня при обустройстве внутреннего пространства — отличная идея

Чем отделить пол

Дизайн пола современного балкона при его обустройстве обычно начинается с укладки пола или обычной доски. Далее можно укладывать ламинат. Просто шикарный пол несложно оформить, используя штучный паркет. В идеале такой вариант подойдет для комнаты в классическом стиле. Если украсить полы ковролином, интерьер будет особенно уютным.

Совет: При обустройстве внутреннего пространства необходимо подумать об установке системы «теплый пол». Часто только так можно получить максимально удобную и комфортную комнату.

Отделка потолка

Обустройство балкона своими руками, безусловно, включает в себя такой важный этап, как дизайн потолка. Для него можно использовать штукатурку, вагонку или пластиковые панели. Здесь идей дизайна тоже есть масса. Неплохо использовать, например, потолочную плитку или декоративную штукатурку.

Важно: Самое главное при отделке потолка — правильно сочетать выбранный материал с материалом, который используется для отделки стен.

Аккуратный и стильный потолок можно сделать с помощью пластиковых панелей.

Подбор и расстановка мебели

При оснащении изнутри необходимо правильно подобрать и расставить мебель. В этом плане тоже есть самые разные идеи балкона и лоджии. Далее продумайте, как обставить эту небольшую комнату?

Практически обязательным объектом обстановки на небольшом балконе в хрущевке считается небольшой шкаф-купе, который крепится к невысокой стене.Компактный раскладной столик со стулом и небольшой прикроватной тумбочкой или навесной шкаф — тоже неплохие варианты мебели, которые стоит использовать при обустройстве такого помещения. Таким образом, можно получить достаточно креативный и в то же время практичный дизайн балкона. Фото этой комнаты смотрите ниже:

Раскладной столик при обустройстве лоджии — удачное решение для небольшого или узкого помещения.

На заметку: При нехватке места стоит использовать встроенную, складную или раздвижную мебель.Это сэкономит несколько квадратных сантиметров.

В комнате большой площади не будет слишком широким диваном, разместив его напротив окон.

Декор балкона

Далее рассмотрим, как оформить балкон, оригинально его украсив. Стильный I. Необычный декор Можно сделать, например, нанесение росписи на стены или декупаж. Кроме того, при обустройстве и декоре балкона неплохо будет использовать комнатные цветы. Итак, как украсить балкон своими руками?

Роспись стен

Окрашивание поверхностей при расстановке комнат — вариант, который может стать «изюминкой» абсолютно в любом интерьере.При использовании такого декора в дизайне балкон получается очень необычным. При желании вы можете выбрать картину в морском стиле, классическую (изображение природы) живопись, рисунок в стиле модерн (крупные цветы) и т. Д.

Картина сделает оформление при оформлении внутреннего пространства оригинальным и необычная

Идея: Если бюджет не позволяет использовать расцветку (довольно дорогой способ оформления), можно просто получить стены с красивыми фотообоями.

Декупаж

В наше время разработаны очень интересные идеи внутреннего оформления стен. К ним можно отнести декупаж — поверхности поверхностей из журналов, фото, салфеток и т. Д.

Отличная идея декупажа может стать отличной идеей при оформлении и обустройстве балкона.

Украшение балкона цветами

При обустройстве балкона очень хорошей идеей будет рисование на нем комнатных растений. Конечно, в этом случае неплохо утеплить комнату и устроить качественное освещение и освещение.На полу при обустройстве балкона в кадку можно поставить крупные цветы. Растения меньшего размера очень хорошо себя чувствуют на полках или столе. Полностью преобразить внешний вид балкона можно вьющимися растениями.

На заметку: Если для стен использовался декупаж, неплохо будет таким же образом украсить и цветочные горшки.

Комнатные цветы способны оживить интерьер и сделать комнату уютной

Цветы хороши и используются для открытого балкона. Если он перейдет на северную сторону, то в ящиках будут такие растения, как бегония, покойная, лобелия, виола, фуксия.На хорошо освещенной южной стороне обычно высаживают георгины, астры, георгины, бальзамины, каучук, петунию.

Итак, как сделать балкон красивым, стильным и чем облагородить эту комнату, мы разобрались. Подойдя к делу творчески, добиться поставленной цели не составит большого труда.

Наличие балкона или лоджии — преимущество для комнаты вне зависимости от назначения. Грамотное, а главное креативное и функциональное обустройство балкона или лоджии позволит получить полноценное помещение для комфортного и полезного времяпровождения.

В зависимости от потребностей, возможно переделать «пристройку» под офис, детское, уютное мини-кафе для домочадцев или офисного персонала, под зимний сад или зону активного отдыха, например оборудовав для нее тренажеры и сауну IF . Самые интересные идеи, как обустроить балкон или лоджию своими руками с фото и комментариями, собраны ниже.

Сделайте площадь больше — получите дополнительные возможности

Маленький балкончик лучше, чем его отсутствие.Однако для реализации интересных идей без ограничений необходимо будет приложить усилия для максимального увеличения имеющейся квадратуры. Что для этого рекомендуют специалисты в области перепланировки и обустройства квартир и офисов?
Как один из вариантов — демонтаж стены, отделяющей балкон или лоджию от основной комнаты или кухни.

В этом случае визуальная территория станет шире, можно будет воплотить в жизнь самые смелые фантазии, вплоть до монтажа гамака на место, где раньше была дверь, установка дизайнерской мебели для балкона. с интерактивной перегородкой.

Прикольные идеи комнаты балкона или лоджии: Личный кабинет

Здорово, когда есть возможность поработать дома, не заезжая в офис и обратно. Тем, у кого работа позволяет не выходить за пределы родных стен, будет интересно подумать, как обустроить лоджию или балкон для рабочего кабинета. Решение имеет ряд преимуществ и заслуживает пристального внимания:

рабочая зона на балконе выходит изолированной, то есть самоделка не будет мешать ее присутствию во время работы;
для оборудования шкафа, не нужно будет занимать в квартире отдельную комнату, достаточно будет подумать об обустройстве балкона своими руками с анализом тематических фото и найти время для его повторного- оборудование;
рабочий кабинет на балконе — это место для работы, позволяющее получать вдохновение каждый день, ведь в любой момент можно отвлечься от потока рабочих мыслей на уличных пейзажах и сценах.

Самое интересное, что обустройство лоджии или балкона под офисом не потребует серьезных затрат времени или денег. Для создания уютной столешницы достаточно будет разместить на территории компактный стол, внести свет, подумать об удобном и функциональном рабочем кресле. Дополнительно не помешает оборудовать стены полками для книг и рабочих.

Кладовая на балконе — как сделать

Нет ничего проще, чем обустроить лоджию под кладовую.В зависимости от степени утепления герметичности это может быть всесезонная кладовая для хранения товаров для дома, либо исключительно зимняя.

Например, если балкон не застеклен и не утеплен, на нем можно спокойно хранить скоропортящиеся продукты зимой, используя в исключительных случаях самодельную морозильную камеру.

А вот теплый балкон или лоджия открывает гораздо больше возможностей. Грамотная отделка из простых в уходе и практичных материалов с поддержанием оптимального микроклимата позволит использовать 6 метров (достаточно, чтобы увидеть фото реализованных решений) как полноценную кладовую не только для продуктов, но и всего, что может мешать в помещении. дом:

санок;
старых вещей;
инвалидных коляски;

Ролики

;
коньков;
велосипед и другие необходимые, но требующие места для хранения вещей.

Единственное, что требуется для хранения в этом случае — это стеллажи для хранения вещей разного размера, а также свет, как общий, так и для осветительных ящиков и полок.

Зона отдыха — как обустроить на небольшой территории

Может показаться, что оборудовать балкон или лоджию на фото можно только определенным рисунком, даже стандартными 6 кв. На практике оказывается, что уютный уголок вполне реально построить на небольшом «островке» за окном.

Место для отдыха и восстановления душевных сил допустимо без ущерба дизайнерской задумке А функционал расположить на территории 3 метра (это фото только подтверждено). Для этого достаточно разместить уютное кресло-качалку или модные сегодня кресла, подвесные кресла на лозе с мягкими подушками, диванчик, гамак, небольшой, но необычный и удобный чайный столик с настольной лампой.

Полноценная дизайнерская зеленая отделка из живых цветов, желательно русских климатоустойчивых.

Небольшой балкончик можно устроить и под настоящее домашнее кафе или бар. В конструкции отлично впишется компактная барная стойка, несколько стульев на высокой ножке, обязательно полки с ассортиментом напитков и кофемашина. В таком кафе приятно расслабиться, наслаждаясь чашечкой кофе или чая, любимым коктейлем как зимой, так и летом. Дополнительный домашний бонус кафе на балконе — уютные затяжки и легкая музыка для гостей с вечным праздником в душе.

Активный образ жизни для сильного духа

Переделать небольшой балкон (см. Фото) можно под полноценный спортзал Для собственных нужд при ведении активного образа жизни. Пространство рационально использовать, разместив на нем несколько тренажеров, большое зеркало, удобный пол. Естественно, что в домашнем спортзале должно быть тепло, поэтому нужно заранее позаботиться об утеплении зоны тренировки.

Для экономии места допустимо использование многофункциональных тренажеров складывания, а также способных складывать полки и шкафы для хранения инвентаря и одежды.

Зимний сад — зона отдыха

Обычный, простенький балкончик в хрущевке просто превратить в оазис, райский уголок с изумрудной зеленью, цветами и даже экзотическими обитателями, контрастирующими с заснеженным пейзажем за окном.

Чтобы растения прижились на балконе, радовали глаз круглый год, достаточно грамотно продумать освещение с учетом его расположения относительно солнца, утеплителя и герметизации.Поддерживать необходимый уровень температуры и влажности помогут специальные метеостанции. Что касается растений, то лучше выбирать сорт, успешно зарекомендовавший себя в климате страны.

Спальня или детский балкон — Функциональное решение

Если квадратура не позволяет под каждую цель выделить отдельную комнату, на помощь придет балкон или лоджия. Даже небольшое количество квадратных метров в этом случае вполне реально использовать для переоборудования под полноценную детскую или спальню.

Для того, чтобы уместить внутри весь необходимый балкон, можно оборудовать складную мебель, скрытые стеллажи, обязательно продумать правильное освещение и шторы.

Вариации стиля лоджии

Интересные идеи Обустройство балкона не ограничивается исключительно назначением комнаты. Можно пофантазировать и поэкспериментировать применительно к выбору стиля.

Небольшой балкончик полностью изменит дизайн в морском стиле.Для создания неповторимого креативного дизайна можно использовать бело-голубую цветовую гамму, натуральное дерево, ткани для окон. Гармонично смотрится мебель и шторы из паруса и льна, тканая или деревянная мебель, которую можно выбрать с возможностью складывания и складывания для экономии места.

Средиземноморский балкон — отличное решение для современных балконов. В этом уголке можно расслабиться и получить порцию хорошего настроения и бодрости на целый день. В дизайне будут актуальны яркие цвета, обязательно натуральные материалы с яркими акцентами.Мебель лучше выбирать клеящую в сочетании с плетеными ковриками на полу и каменными элементами декора на стенах. Бонус интерьера — навесные ящики с цветами и кашпо.

Ценители традиционного уюта могут попробовать обустроить балкон в стиле прованс своими руками. На основе пастельных оттенков Lagut, декоративной штукатурки Colorite для отделки, полов из натурального материала, легких льняных или шелковых штор с цветами, столика со скатертью в тон и красивых элементов декора — тарелок, ваз, горшков с цветами.

Можно оформить просторную лоджию в стиле Лофт. Почему для этих целей не подходит узкий балкон с классическим застекленным вариантом? Изюминка интерьера — это панорамное остекление в сочетании со стенами из натурального кирпича, покрытыми лаком для сохранения конструкции. Мебель, подходящая для обустройства, в данном случае искусственно состарена хромом или элементами лютни.

В заключение отметим, что даже балкон или лоджию можно обустроить своими руками с минимальным бюджетом.Главное — проявить фантазию и плавку, рационально и ярко используя каждый квадратный метр.

На сегодняшний день сложно найти многоэтажный дом, у которого не было бы выхода на балкон или лоджию. Но кто-то предпочитает хранить на балконе вещи, которые не поместились в квартире, а кто-то предпочитает с пользой реализовать дополнительное пространство, создав в нем место для отдыха или работы.

Если вы еще ни разу не ремонтировали, то можете начать занятия с лоджии или балкона, там легко будет провести строительные и отделочные работы в одиночку, обустроив интерьер по своему вкусу.А как обустроить балкон своими руками и пойдет речь в этой статье.

Для того, чтобы балконную зону в квартире превратить в жилое помещение, и им можно было бы пользоваться в любое время года, нужно правильно вдохновить.

Для начала необходимо установить двухкамерные стеклопакеты, они позволяют поддерживать комфортную атмосферу в помещении даже зимой.

Что касается утепления стен, то работы ведутся с использованием нескольких вариантов изоляционного материала и листов гипсокартона.В качестве утеплителя хорошо используется пенопласт различной толщины или стекловолокно. Стоит отметить, что не только внутренние, но и внешние стены нуждаются в утеплении, для этого варианта будет несколько слоев утеплителя.

Идея обустройства балкона своими руками

Работа с потолком

Перед тем, как приступить к работе с потолком, необходимо решить вопрос с освещением. Если вы планируете установить освещение на потолке, подвесить люстру или точечное освещение, следует обратиться за помощью к электрику.Если освещение установлено и никаких дополнительных работ по утеплению потолка не требуется, можно смело приступать к проектированию.

Одним из самых простых и недорогих вариантов оформления потолка является его окрашивание. Также можно прибегнуть к использованию потолочных плит из пенополистирола. Штрих пестрит обилием плит различных цветов, рисунков и фактур, позволяющих выложить оригинальный узор и создать на лоджии неповторимую атмосферу комфорта и уюта.

С помощью пластиковых панелей, которые представлены в богатстве цветов и размеров, вы можете создать потолок по своему вкусу.

Перейти к стенам

Стены балкона лучше красить фасадной краской. Можно прибегнуть к более изысканному варианту — фасадной штукатурке. Этот вариант несколько дороже, но он надежнее и долговечнее.

Стены также можно декорировать пластиковыми панелями. Цветовые решения Панели бесчисленное множество, поэтому выбор всегда остается за вами. Все зависит от результата, к которому вы хотите прийти в итоге.

Выборный вариант для детской на балконе

Работает с полом

Предпоследним этапом работы по благоустройству интерьера на балконе является устройство пола.Самый подходящий, практичный и прочный материал для этого — плитка. Он отлично подходит даже в случае полов с подогревом на балконе. Если пол неровный, следует предварительно выполнить стяжку, а затем уложить плитку.

Также пол можно сделать из ламината, линолеума или паркетной доски.

Для укладки ламината необходимо предварительно выровнять пол — сделать стяжку, после чего как следует подбирать подложку под напольный материал.

Перейти к хлопьям балкона

В обустройстве балкона можно воплотить в жизнь даже самые смелые и яркие идеи и фантазии.Даже небольшое пространство может превратиться в комнату для посиделок, приятного времяпрепровождения, завтрака. Ниже представлены различные фото-идеи обустройства балкона своими руками, а также варианты реализации свободного пространства.

Украшаем спальное место

Балкон прекрасно может быть оформлен не только как место для отдыха, но и для сна. Особенно приятно здесь будет провести время в теплое время года — дневной сон под пение птиц или засыпание под звуки сверчков.Если вы планируете оборудовать балкон под спальное место, вы можете соорудить подиум и на нем постелить матрас-футон с подушками, либо соорудить компактную односпальную кровать, либо установить кресло-кровать — все эти варианты отлично подходят для комфортный сон и отдых. Также зону балкона можно сделать под детскую. Например, установить люльку, коляску для ребенка, поставить стул или диван, журнальный столик и раствор для детской комнаты готов. Дополнить интерьер можно красивыми шторами и оригинальными светильниками.

Благоустройство балкона — вариант зоны отдыха

Выбрать мебель

В дизайне интерьера решающую роль играет мебель, и к выбору мебели для балкона нужно подходить с особым вниманием. Прежде всего, необходимо учитывать его устойчивость к воздействию внешней среды: знойной жаре или зимней пригодности, она должна быть стойкой к повышенной влажности, коррозии, не трескаться и не деформироваться. Под эти критерии больше всего подходит садовая мебель.

Поскольку мы рассматриваем выбор мебели для утепленной и застекленной лоджии, не будем заострять внимание на интенсивной комнате. Но если у вас лоджия не застеклена, подобрать мебель лучше всего из металла и пластика. Именно такая мебель отлично справляется с перепадами температуры и влажности. Также можно обратить внимание на мебель из ротанга, она придаст интерьеру лоджии особого изящества.

Дополнительное помещение
Утепление и отделка
Наружная отделка
Обустройство помещения

Как правило, в любой квартире, даже в однокомнатной, есть балкон.Также есть квартиры, в которых есть еще и дополнительная лоджия. Не путайте эти два понятия. Под балконом подразумевается подвесная плита, прикрепленная к общему зданию. Стоит учесть этот момент, и нужно точно знать, какая нагрузка допустима в этой области. Лоджией считается помещение, которое является частью постройки с несущей стеной. Он окружен стенами с трех сторон, и ответ на вопрос, как обустроить лоджию, довольно прост. Ведь когда он устроен, не стоит переживать из-за чрезмерной нагрузки.Соответственно, комнату, прилегающую к лоджии, можно смело совмещать с ней, тем самым расширяя пространство. Напротив, больше проблем возникает при ответе на вопрос, как обустроить балкон.

Под ней подразумевается подвесная плита, прикрепленная к общему зданию. Стоит учесть этот момент, и нужно точно знать, какая нагрузка допустима в этой области.

Территория чаще всего открытая, а обустройством нужно заниматься самостоятельно. Как обустроить балкон? Можно ли сделать это своими руками? Есть огромное количество способов улучшить.

Изначально необходимо решить, останется ли она закрытой территорией или станет частью помещения и будет застеклена.

Даже небольшой вариант можно использовать для расширения или дополнения пространства квартиры. Итак, из столь небольшого помещения можно сделать детскую комнату или что-то вроде рабочего места, где будет стоять компьютерный стол и т. Д. Часто лоджию соединяют с прилегающей к ним комнатой, чтобы расширить территорию. В общем, сначала нужно определиться, каким функциональным решением будет носить для вас эту небольшую часть квартиры, а затем приступить к ее обустройству.

Дополнительная комната

Если вы решили сделать дополнительную комнату, необходимо утеплить внешнюю стену.

Изначально такая пристройка выполняет функцию летней комнаты, где можно посидеть и подышать свежим воздухом. Но при желании его можно утеплить и сделать из него уютное, теплое жилое помещение. Если вы решили сделать дополнительную комнату, необходимо утеплить внешнюю стену. С разрешения БТИ можно провести трубы отопления, и тогда лоджию можно считать полноценной комнатой.Эта пристройка не всегда примыкает к спальне или гостиной. Есть планы, в которых выход осуществляется через кухню. Это довольно удобно. Ведь можно расширить пространство кухни и зонировать комнату. Разделяя его и на зону готовки, и на обеденную, не придется быть многолюдным, комната станет просторнее и уютнее.

Балкон в квартире не всегда маленький. Есть еще и длинные, которые в итоге можно спокойно разделить на две небольшие комнаты.Для этого необходимо сделать перегородку. Таким образом, одна часть может служить продолжением кухни, а вторая — спальней или гостиной. Итак, рисуем существующий вариант своими руками.

Вернуться в категорию

Связь с соседней комнатой

Чтобы соединить пристройку с соседним помещением, необходимо, прежде всего, снять стену, отделяющую их друг от друга. Стену можно убрать как полностью, так и частично.

Чтобы соединить пристройку с соседним помещением, необходимо, прежде всего, снять стену, отделяющую их друг от друга.Стену можно убрать как полностью, так и частично. Очень часто проемы делают в виде арок, занимающих половину стены, а также обычные проемы. Необходимо учитывать, что балкон обычно находится ниже помещения. Здесь могут возникнуть небольшие трудности. Для сравнения полов необходимо залить стяжку и снять порог. Это дело может занять много времени, и вам придется потратить много сил.

Вернуться в категорию

Утепление и украшение

Первое, о чем стоит позаботиться — это хорошая и качественная изоляция.Ведь если помещение плохо утеплено, велика вероятность повышенной влажности как в этом помещении, так и в помещении, прилегающем к нему.

После того, как принято решение по остеклению и утеплению, необходимо приступить к отделочным работам. В отделке можно использовать любые материалы: будь то обои, краска, штукатурка, плитка, панели. Допустим, вы сделали раствор соединить с соседней комнатой и засунуть туда обои. Первое, о чем стоит позаботиться — это хорошая и качественная изоляция. Ведь если балкон плохо утеплен, велика вероятность повышенной влажности как в этом помещении, так и в помещении, прилегающем к нему.При плохой теплоизоляции на этом участке может образоваться плесень; Обои или любое другое покрытие будут сливаться, что приведет к образованию сырости в помещении и его промерзанию. Это возможно по-разному, используя разнообразный материал: пенопласт, гипсокартон, стеклянный плетень и т. Д.

Вернуться в категорию

Наружная отделка

Специалисты советуют наружный поиск на улице, отделить сайдингом.

Своими силами и руками каждый при желании сможет утеплить лоджию, не прибегая к помощи профессионалов.Для таких работ используются материалы не отделки интерьера, а фасадов зданий, ведь с балкона все же есть выход на улицу. Специалисты советуют внешнюю сторону, выходящую на улицу, отделить сайдингом. Особых предпочтений не отдаю никому, считая, что виниловый и металлический сайдинг одинаково устойчив к температурам, различным осадкам и влажности. При этом выбор сайдинга обычно очень велик. Существует множество расцветок и фактур, и вы можете выбрать наиболее понравившуюся.

Вернуться в категорию

Обустройство помещения

При внутренней отделке и дизайнерском оформлении нужно помнить, что темные тона как бы сокращают пространство, а светлые, наоборот, расширяют.

Итак, основные работы по утеплению и остеклению выполнены, внутренние отделочные работы завершены. Осталось за малым. Собственно переходим к самому приятному этапу работы — устраиваем. Использование для внутренней отделки и оформления комнаты обоев следует помнить, что темные тона визуально уменьшают пространство.Соответственно, чтобы зрительно расшириться, обои должны быть ярких оттенков. Теперь в магазинах очень легко найти именно те обои, которые вам нужны. Очень удобны и практичны в использовании обои под покраску. При желании всегда можно изменить их цвет, подобрать под свое настроение.

После того, как стены будут отделаны, можно переходить к установке мебели. Мебель для таких помещений должна быть компактной, удобной и функциональной. В случае с твоим все намного проще. Это будет лишь одна из частей комнаты, где можно расположить диван, или книжный шкаф, компьютерный стол и т. Д.

Если балкон выполняет функцию отдельного помещения, целесообразно использовать это помещение. Так, для экономии места можно сделать упор на стены, используя их под книжными полками, вешалками, шкафчиками. Конечно, они должны быть соответствующими, не должны быть громоздкими.

Часто они служат просто комнатой для сна и отдыха. Такие дизайнерские решения Главное — удобство.

Мебель разумнее использовать складную. Его можно снять, при необходимости переместить. При выборе мебели следует помнить одно важное правило — она должна быть максимально функциональной.Например, можно использовать в интерьере сидячее место в виде мягкой скамейки или пунша, внутри которого будет располагаться ящик, в котором можно хранить все необходимое.

Часто балконы служат просто комнатой для сна и отдыха. В таких дизайнерских решениях главное — удобство. Кровать может занимать большую часть места. Сейчас существует огромное количество вариантов. В современных магазинах выбор мебели очень большой, выбор за вами.

Освещение для этой комнаты выбирается в зависимости от функций, которые она выполняет.Так, если это комната для отдыха и сна, свет может быть приглушенным. Если это рабочая комната, читальный зал или работа на компьютере, освещение желательно сделать ярким. В любом случае каждый выбирает то, что ему по душе. В обустройстве готового помещения нет никаких ограничений, кроме учета нагрузки, о котором говорилось ранее.

Умелые руки, немного фантазии, и ваша лоджия может стать любимым местом для всей семьи. Творите, экспериментируйте на радость.

Не все квартиры радуют своих жильцов удобной планировкой и просторными комнатами.А вот лоджия, пусть и в самой обычной однокомнатной квартире, часто отличается подходящими размерами для обустройства на ней.

Делая ремонт, стоит проявить фантазию, ведь эта комната является продолжением квартиры, а может быть. Ниже будет рассказано, как из обычной лоджии, часто используемой как кладовая, сделать уютную и красивую комнату.

Обустройство лоджии

Лоджия — это место в квартире, где можно воплотить в жизнь самые смелые идеи при проектировании.Конечно, он имеет очень ограниченные размеры и свои характеристики. Именно эти факторы нужно учитывать перед тем, как обустраивать лоджию, фото ниже.

На фото — обустройство лоджии с использованием различных материалов

Важно: Выбирая материалы для отделки, ориентируйтесь не только на общий дизайн лоджии, но и на то, есть она или нет, есть ли. Для холодных или открытых лоджий устойчивые к перепадам температуры материалы не боятся влаги и солнечных лучей.

Благоустройство балконов и лоджий начинается с работ по утеплению, при необходимости и.

Натуральное дерево (доска пола или вагонка) придаст дополнительный комфорт.

Расположение надо продумать

Для оформления стен подойдет не только обычная покраска, но и декоративная декоративная штукатурка. Она может покрыть все стены или только часть. Разнообразие фактур поможет воплотить любой проект в оформлении. Декоративная штукатурка не требует особых навыков, а по стоимости вполне сопоставима с обоями или краской.Декоративная штукатурка — прочный и прочный материал, который без особых усилий придаст лоджии оригинальный вид.

Варианты оформления лоджии декоративным камнем

Еще один вариант простой и недорогой лоджии — отделка искусственным камнем, фото выше. Этот материал представлен в большом ассортименте: он имитирует кирпич, сланец, булыжник и т. Д. По цвету может быть как естественных тонов, так и окрашен в любой оттенок. Декоративный камень. Вы можете увидеть все стены внутри лоджии или только их часть, подчеркнув значимые зоны.Такую конструкцию вполне можно сделать своими руками, предварительно подготовив стены: выровняв их и нанеся проникающую грунтовку.

Обои Лучше выбирать влагостойкие (моющие, виниловые или флизелиновые), стойкие к выгоранию. На маленькой лоджии следует избегать ярких и крупных рисунков, а также слишком темных тонов, зрительно уменьшающих пространство.

Как обустроить лоджию площадью 6 метров

Оформление в деталях

Для оформления лоджии вообще не нужно разрабатывать дизайн-проект.Самыми простыми образцами декора всегда были предметы декора.

Решение при обустройстве небольшой площади

Расцветка цветов

Тип растения зависит от ориентации лоджии и вкусовых предпочтений хозяина квартиры. Но чтобы цветы действительно украшали и радовали глаз, важно правильно их разместить. В обустройстве помогут всевозможные стеллажи и полки, расположенные вдоль стен, а также угловая полка.Красиво и элегантно смотрятся женские наручные цветы, всевозможные подвесные каши для ампельного растения. На небольшой лоджии не следует выращивать растения в больших уличных горшках, которые занимают много места и зрительно уменьшают пространство, они подходят для большой площади. На фото — оформление лоджии с помощью растений.

Обустройство лоджии добавит квартире новое место отдыха

Предметы декора

При оформлении лоджии главное не переставлять украшениями, так как очень легко перегружать пространство не только на площади 3 метра, но и больше.

Обустройство лоджии под офис

Сделать лоджию стильно и современно поможет:

Картины — подбираются в зависимости от стиля интерьера. Это могут быть яркие постеры, семейные фото, пейзажи — что подчеркнет неповторимый дизайн. При компоновке картина не занимает много места, но рамы не должны быть тяжелыми и громоздкими.
Зеркала — зрительно увеличивают пространство и добавляют света. Каркас необходимо гармонировать по цвету и стилю с дизайном лоджии.
Вазы — напольные подходят для обустройства просторных лоджий, а на маленьких можно поставить миниатюрные вазочки на стол, подоконник или полку.
Статуэтки — отлично разложите их на полках или стеллажах. При декорировании поможет подчеркнуть стиль комнаты.
Часы настенные оригинальные.
Книги — полезное украшение. Яркие чехлы оживят однотонный интерьер.

Важно: Обустройство лоджии предполагает наличие правильно подобранного текстиля: подушки, пледа, пледа.Светильники тоже нужно выбирать из общего дизайна, поскольку они имеют как функциональное, так и декоративное значение.

Как оригинально оформить лоджию

Оформление лоджии в квартире, фото ниже должно быть выполнено в едином стиле, чтобы на ней было действительно комфортно.

Красивые балконы и лоджии — результат грамотной обустройства

Кантри — плетеная мебель, простой текстиль, стены и пол отделаны деревом. Такой стиль подходит для обустройства любой лоджии.При оформлении цветы должны присутствовать в глиняных или плетеных горшках. или с профилем «под дерево». Обустройство в стиле прованс очень похоже на кантри, только стены покрыты фактурной штукатуркой и искусственным камнем.

Идеи для балконов и лоджий — оформление в нескольких стилях

Восточный стиль — однотонные стены, кафельный или мозаичный пол, ажурные элементы на мебельных светильниках. При аранжировке требуется яркий текстиль с характерным восточным орнаментом: шторы из органзы, подушки.

Как обставить небольшую территорию

Минимализм — однотонные стены, мебель и текстиль. Приветствуются светильники из прозрачного стекла и хромированного металла. В аранжировке — минимум декоративных элементов. из натуральных материалов: дерево, металл. В оформлении допускаются яркие элементы: цветы в простых горшках, подушках, вазах.

Оформление зоны отдыха

Классицизм — подходит для обустройства лоджий от 6 метров и более, так как требует установки массивной деревянной мебели: стульев, шкафов, дивана.Заказывайте картины в бронзовых рамах, тяжелый текстиль, ковку, насыщенных оттенков в дизайне. Вместо штор можно использовать римские или деревянные жалюзи.

Обустройство лоджии в классическом стиле

Романтизм — светлые тона и простые формы. Цветочные узоры актуальны на шторах и мебели. При оформлении следует разместить цветы на кованых ножницах, а предметы декора — на угловых деревянных шкафчиках. Зеркало в изящной оправе дополнит интерьер.

примеров интерьеров, идей остекления, декора и декора (28 фото)

Балкон и лоджия давно завоевали особую популярность среди собственников и арендаторов квартир. И это не удивительно. Ведь благодаря такому интересному дизайну вы можете дышать свежим воздухом, не выходя из дома, или просто увеличить размер своей квартиры, применив оригинальный и стильный дизайн. И если раньше эти ценные счетчики просто нагружали ненужными вещами, превращая в склад, то сегодня их умело и с любовью обустраивают в милых и уютных уголках.Содержимое

Виды балконов

Первое, что нужно знать при перевоплощении его лишних метров, — это тип конструкции. Ее различают в зависимости от способа пристройки или крепления к постройке: типовая, навесная, приставная, приставная, кованая, французская и стандартная, закрытая с трех сторон — лоджия. Только составив полное представление о том, какой балкон перед вами, можно понять возможные нагрузки и изменения на нем. Затем следует приступить к разработке собственного проекта переделки и дизайна конструкции с учетом ее формы и размеров.

Формы и размеры балконов и лоджий

Казалось бы, балкон, как балкон, или лоджия, как лоджия, но нет, все не так просто, и у них есть существенные отличия. Прежде всего, то, что можно увидеть невооруженным глазом, — это форма конструкции. Это видно с улицы. А если дополнить оценку изнутри, то можно отметить не только стандартные прямоугольные лоджии или балконы в типовых домах, но и округлые, скошенные, удлиненные, треугольные, стреловидные и даже неправильные «башмаки» в некоторых домах.Размеры, а также форма лоджий зависят от конструкции здания и задумки архитектора. Это могут быть совсем небольшие лоджии не более 3 метров или практически самостоятельные комнаты площадью от 12 метров. Однако следует помнить, что даже крохотный балкончик при большом желании можно превратить в настоящий рай. И это реинкарнация полностью зависит от вас. Конечно, небольшие помещения преобразовать и обустроить намного сложнее, чем большие, но это тоже возможно.Рассмотрим возможность трансформации лоджий и балконов площадью от 6 метров.

Варианты использования небольших балконов и лоджий

Что может быть лучше вашей квартиры, пусть и не большой, но своей. Плюс этот удивительный небольшой балкончик или лоджия, например, всего 6 квадратных метров, но все же. Это дополнительные и иногда очень ценные счетчики, которые составляются на усмотрение собственников. Вот как? Это желания и возможности каждого.Однако можно предложить несколько интересных вариантов использования. Конечно, можно обустроить и даже стильно оформить балкон или лоджию такими, какие они есть, то есть без утепления и остекления. Но тогда следует полностью исключить их использование в холодное время года. Но для теплого и сухого климата такие варианты вполне реальны. Для наших умеренных широт с холодной зимой и дождливой осенью больше подходят варианты остекления и утепления балконных конструкций.

Остекление балкона или лоджии 6 метров

Несмотря на то, что площадь является дополнительной площадью всего 6 метров, именно остеклению отводится одна из основных ролей в утеплении конструкции.Не секрет, что некачественные окна могут терять до 60% тепла. Поэтому к вопросу выбора профиля и стеклопакета нужно отнестись очень серьезно. На сегодняшний день предлагается два вида остекления балконов и лоджий: холодное и теплое. Как уже можно понять из названий, первый тип не способствует поддержанию температуры в помещении зимой. Не имеет дополнительных изоляционных вставок. Второй тип отличается высокой теплосбережением, что поддерживается термовставками на профиле и стеклопакетами в нескольких камерах.Холодное остекление позволит не только сохранить тепло внутри помещения, но и защитить его от грязи, пыли, дождя и ветра. Тепло плюс ко всему позволит поддерживать на балконе даже такую небольшую комфортную температуру и поглощать звуки извне. Безрамное остекление может стать интересным вариантом остекления лоджий или балконов. Их отличительная особенность — полное отсутствие рамок, обеспечивающее прекрасный обзор и максимальное светопропускание. Безрамное остекление относится к холодному зрению.Помните: перед тем, как выбрать вид остекления, следует внимательно изучить конструкцию самой балконной плиты. Ведь теплые профили намного тяжелее холодных. Поэтому их можно устанавливать только на надежные и прочные балконные плиты или выступы. В противном случае стоит присмотреться к холодному остеклению. Возможно, он не такой идеальный, но он легкий и совсем не создает никаких проблем. Как не запутаться в разнообразии конструкций и профилей, которые представлены на современном рынке? Рекомендуем воспользоваться подробной схемой выбора окон для балкона или лоджии, представленной на сайте European Windows.*** нажмите на картинку, чтобы узнать больше о каждом просмотре. Перейдя по ссылке внизу страницы, вы узнаете стоимость остекления лоджии на 6 метров, что позволит вам сделать смету на предстоящие работы по установке типового среднего балкона. Здесь, на странице по ссылке, вы увидите источник схемы анкеты выше и сможете, ответив на простые вопросы, правильно выбрать тип оконных конструкций. По каждому типу окон вы можете увидеть более подробный материал, включая технические характеристики, примеры остекления, а также текущие цены на каждый вид остекления.

Утепление небольшого балкона или лоджии

Остекление осталось. Теперь следует приступить к утеплению конструкции. Хотя наш балкон имеет небольшую площадь, подходить к его утеплению нужно не только с практической, но и с рациональной стороны. Поэтому следует отдавать предпочтение легким, надежным, безопасным и тонким материалам, которые хорошо сохранят тепло в помещении и сохранят такие ценные счетчики. Особое внимание стоит уделить минеральной вате, пенополистиролу, пенофолу и пенополистиролу.Внутренняя отделка — на ваше усмотрение. Для нее чаще всего используются деревянная вагонка, ПВХ, МДФ, камень, плитка, пробка и обои. Выбор того или иного материала — это ваше желание и будущий дизайн помещения.

Некоторые идеи оформления балкона или лоджии

Казалось бы, балкон утеплен и застеклен, внутренняя отделка сделана — все, можно радоваться. Но ведь для полного уюта и комфорта ничего не пропало: оригинальные и яркие элементы декора, которые позволят создать тот единственный стиль помещения.Интересным и ярким решением при отделке балкона может стать камыш. Коврики из него гармонично вписываются в общий стиль комнаты для отдыха, чаепития или романтических встреч. Многочисленная зелень на балконе превратит его в настоящую оранжерею или зимний сад, где не только легко дышится, но и хорошо отдыхает. Дизайн комнаты в достаточно сдержанном стиле и спортивные тренажеры позволят совместить в небольшом помещении мини тренажерный зал и комнату отдыха, где можно приятно и с пользой провести время.Стоит ли упоминать, что балкон прекрасно подойдет для преобразования его в кабинет, игровую комнату, гостевую спальню, пространство для отдыха или выступит в роли увеличенного пространства объединенной комнаты. Эти идеи уже достаточно избиты и знакомы. Но некоторые достаточно свежие и интересные варианты могут вас заинтересовать. Гардеробная позволит даже в небольшой квартире воплотить в жизнь мечту каждой женщины о собственном помещении для многочисленных платьев, сумочек и босоножек. Домашняя баня может стать самым интересным и оригинальным оформлением балкона.Для его обустройства достаточно всего одного квадратного метра и печки-каменки. На остальной площади можно разместить комнату отдыха с прекрасным видом из окна. И еще одно интересное обустройство: балкон или лоджия — место для домашнего питомца. Благодаря этому и вы, и ваш четвероногий друг будете отдыхать друг от друга, не причинив особого ущерба всей квартире. Перечислять варианты и идеи использования и оформления балконов и лоджий можно бесконечно.

Ремонт пластиковых окон своими руками в домашних условиях пошагово: Ремонт пластиковых окон своими руками в домашних условиях

08.10.2021 0 admin Своими руками

Ремонт пластиковых окон своими руками в домашних условиях

В настоящее время окна ПВХ встречаются повсеместно: их устанавливают в жилых домах, офисных помещениях, и даже в гаражах и банях. Соответственно всё больше фирм предлагают свои услуги по установке и обслуживанию таких изделий. Казалось бы, такая популярность должна служить залогом качества товара, однако одним из популярных интернет запросов является: как отремонтировать пластиковые окна в домашних условиях своими руками. С чем это связано? Дело в том, что пластиковые окна нуждаются в регулярном техническом обслуживании, которым люди часто пренебрегают. В результате изнашиваются уплотнители, плохо работает запорный механизм, выходят из строя ручки, пластиковое окно не открывается или окно открылось в двух положениях одновременно. Возникшие проблемы можно решить двумя способами: обратиться за помощью к специалистам или выполнить ремонт пластиковых окон своими руками. Обратите внимание, что не все неисправности можно устранить самостоятельно. Рассмотрим, как решить часто возникающие проблемы.

Дефект ручки

Распространённая проблема пластиковых окон – разболталась ручка. В результате, створки окна не закрываются или открываются сразу в нескольких положениях. Кроме того, ручка может ослабнуть или быть слишком затянутой, что также отрицательно влияет на её работоспособность. На первый взгляд, данный элемент выглядит монолитным, поэтому первая мысль: вызвать мастера и заменить механизм. На самом деле, проблемы с ручкой можно решить самостоятельно. Вот как это сделать:

Люфт. При частом использовании у ручки могут ослабнуть крепёжные болты, соответственно конструкция разболталась и не может выполнять свои функции. Устранить проблему можно так: в основании ручки лежит прямоугольная пластина, её нужно поддеть и повернуть. Так открывается доступ к крепёжным болтам, которые нужно затянуть до упора крестовой отвёрткой.

Заедание. Если ручка плохо поворачивается, это говорит о загрязнении механизма или чрезмерной затяжке крепёжных болтов. Исправить ситуацию можно по приведённой выше схеме: снять декоративную крышку, только болты нужно не затягивать, а ослаблять. Если это не помогло, ручку демонтируют полностью, прочищают все элементы от пыли, смазывают и устанавливают на место.
Поломка. Бывает и так, что ручка просто сломалась, поэтому отремонтировать её нельзя. В этом случае нужно снять вышедший из строя элемент. Для этого сломанную ручку поворачивают в положение «открыто», подцепляют и разворачивают декоративную накладку, открывая доступ к крепёжным болтам. Выкручивают крепёж полностью, снимают старую ручку и устанавливают новый элемент.

Регулировка прижимного механизма

Если дует из пластиковых окон, это говорит о необходимости регулировки прижимного механизма или износе уплотнителей. Для начала рассмотрим, как выполняется регулировка фурнитуры. Дует из пластиковых окон только в случае нарушения герметичности стеклопакета: отсутствует соосность двух прилегающих створок. Чтобы устранить проблему нужно отрегулировать эксцентрики, расположенные на торцах рамы. Для этого вам потребуется шестигранник подходящего диаметра.

При регулировке советуем не слишком усердствовать: подкручивать фурнитуру нужно всего на пару миллиметров. Таким образом, у вас останется резерв для последующих регулировок. Выполнять настройку нужно только при полностью открытых створках. Поочерёдно вставляем шестигранник в верхний и нижний эксцентрик, поворачиваем по ходу часовой стрелки и стекло заметно поднимается. Если совершить поворот в обратную сторону, створка опустится.

Иногда эксцентрики не поддаются регулировке. Тогда нужно настраивать ответный механизм, который находится с противоположной стороны. Данный элемент фиксируется к раме двумя болтами, ослабив которые можно сместить запорное устройство в нужном направлении.

Обратите внимание, что на эксцентриках и запорных цапфах имеются специальные насечки, которые упрощают сезонную регулировку стеклопакетов. Например, зимой насечка должна смотреть в сторону улицы, летом – внутрь помещения.

Обычно окна работают в трёх положениях: открыто, закрыто и проветривание. Иногда створка срабатывает одновременно в двух положениях, что говорит о неисправности откидного механизма. Этот элемент можно также отрегулировать своими руками. Делается это так:

Открываем окно.
С торца будет хорошо заметен механизм блокиратора, который нужно нажать, и одновременно повернуть ручку в положение для проветривания.
Створка окна выйдет из паза и вашему вниманию предстанет откидной механизм.
Регулировка осуществляется при помощи шестигранника, небольшими поворотами в нужную сторону.

Чистка фурнитуры

Главная проблема пластиковых окон – загрязнение фурнитуры. Попадание пыли в трущиеся механизмы нарушают работу всей конструкции ПВХ. Чтобы исправить ситуацию, фурнитуру нужно полностью демонтировать из створки и тщательно прочистить. Обратите внимание, что перед началом работ лучше сфотографировать торцевую часть окна, чтобы не возникло проблем с установкой фурнитуры на место.

Приняв меры предосторожности, выкручиваем элементы при помощи отвёртки, раскладываем на ровной поверхности, затем тряпкой тщательно протираем каждый элемент. Потом смазываем детали и устанавливаем на место. Производители рекомендуют чистить фурнитуру не реже двух раз в год. При плановом обслуживании, элементы можно не извлекать из конструкции рамы.

Можно полностью поменять фурнитуру. Для этого нужно снять элемент, посмотреть маркировку и сделать заказ на сайте производителя или в магазине.

Замена резинок уплотнителя

Если регулировка фурнитуры не помогла и по-прежнему дует из пластикового окна, нужно поменять резинки, которые обеспечивают герметичность стеклопакета. Производители настоятельно рекомендуют ухаживать за уплотнительными резинками, регулярно протирать влажной тряпкой и смазывать силиконовой смазкой. Люди обычно этого не делают, в результате резина начинает разрушаться, что отрицательно сказывается на герметичности окон.

Поменять уплотнитель не сложно: он имеется в продаже в любом строительном магазине. Перед покупкой нужно снять размеры со старой резинки. Обратите внимание, что в пластиковых окнах обычно устанавливают два уплотнителя: внешний и внутренний. Рекомендуем проводить замену сразу двух контуров.

Замена уплотнителя происходит следующим образом:

Снимаем старые резинки.
Промываем паз, устраняя следы загрязнений.
Вставляем новый уплотнитель, загоняя его в паз любым подходящим инструментом.
Склеиваем стыки.

Замена стекла

Бывают ситуации, когда стекло разбилось по неосторожности. Отремонтировать такое повреждение не получится: нужна замена стекла. Обратите внимание, что это самый дорогостоящий случай ремонта пластикового окна, поэтому обращение к специалистам влетит в копеечку. Чтобы отремонтировать стеклопакет, стекло придётся заказывать, а на услугах специалистов можно сэкономить, если выполнить замену своими руками. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Для начала нужно заказать новое стекло. Чтобы это сделать, необходимо точно знать размеры стеклопакета. Чтобы замерить стекло, его не нужно вытаскивать, достаточно измерить расстояние между штапиками и вычесть из полученного результата 15 миллиметров на каждую сторону. Сделав заказ по полученным размерам, остаётся только дождаться доставки. Когда новое стекло будет доставлено, нужно демонтировать старое. Для этого необходимо демонтировать прижимные штапики. Чтобы снять штапик, вам потребуется шпатель и резиновая киянка. Процедура выглядит так: шпатель вставляется в щель между стеклом и рамой, лёгкими постукиваниями киянки отсоединяется штапик. Процедура повторяется по всему периметру окна.

Менять стекло лучше вдвоём: оно довольно тяжёлое. Обратите внимание, что под штапиком обычно находится прокладка, которая пригодится для установки нового стеклопакета. Когда штапики сняты, стекло извлекают, а поверхность рамы промывают тёплой водой. Процесс монтажа происходит в обратной последовательности: стекло ставится на место, устанавливается прокладка, забивается штапик.

Ремонт пластиковых окон своими руками – это довольно трудоёмкий процесс. К нему следует подходить со всей ответственностью, обычно фурнитура и другие элементы довольно хрупкие, поэтому любое чрезмерное усилие может вызвать механическое повреждение детали. Чтобы не пришлось ремонтировать стеклопакет, не забывайте об обслуживании окон ПВХ. Производители рекомендуют делать это не реже двух раз в год, перед холодным и тёплым сезонами.

пошагово, ручка и другие устранения

На чтение 5 мин Просмотров 44 Опубликовано 20.09.2020 Обновлено 04.09.2020

Больше всего нагружается подвижная фурнитура пластиковых окон, поэтому ручки, защелки, механизмы часто выходят из строя. Статические элементы в виде уплотнителей также меняют свойства, их нужно периодически менять. Стеклопакеты промерзают, запотевают изнутри по разным причинам, которые нужно устранить. Вполне осуществимо сделать ремонт пластиковых окон своими руками в домашних условиях без задействования специалистов.

Особенности пластиковых окон

Фурнитуру и уплотнители пластиковых окон периодически нужно менять

Профиль из пластика относится к сложным изделиям, от его технических характеристик зависит качество оконного блока. Толщина оконной рамы может быть от 5,8 до 8 см, бывают размером до 13 см, в них ставят многокамерные стеклопакеты. Профили характеризует число воздушных камер внутри, которые располагаются по всей длине.

В конструкции пластикового окна есть элементы:

рама, на которой укрепляют створки и фурнитуру;
створка — поворотная или откидная открывающаяся часть;
фурнитура для управления распахиванием и фиксацией створок;
стеклопакет — изделие из двух или нескольких стекол, герметично соединенных через прокладки.

В профиле устанавливают металлический вкладыш для придания жесткости раме. Количество камер влияет на теплоизоляционные характеристики окна.

Виды неисправностей

Со временем створка начинает работать с перебоями или провисает. Наблюдается перекос фрамуги под весом стеклопакета.

Могут возникать другие поломки:

с трудом поворачивается рукоятка;
не фиксируется фрамуга в откинутом или закрытом положении;
из-под штапика дует;
запотевают стекла внутри и снаружи;
на откосе окна и раме появляется плесень, видны потеки воды.

Для ремонта механизмов есть инструкции, фурнитура содержит регулировочные винты и детали для координации работы.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Элементы фурнитуры под замену

О составе комплекта инструментов заботятся еще на этапе монтажа у специалистов-установщиков, чтобы впоследствии сделать ремонт стеклопакетов или поворотно-откидного механизма своими руками.

Ремонтный комплект содержит:

гаечные ключи-шестигранники;
отвертки крестовые и плоские;
шпатель для поддевания штапика при снятии;
рулетка, нож строительный;
резиновая киянка.

Из материалов понадобятся фурнитурные элементы, которые нужно заменить, полоски уплотнителя. При замене стеклопакета потребуется герметизация. Нужен силиконовый герметик, смазки для подвижных частей и механизмов.

Устранение поломок своими руками

Для начала определяют неисправность и разбираются, как ее устранить. Чаще портится подвижная фурнитура, которая является самым функциональным элементом окна.

Система включает:

нижние и верхние петли;
фиксатор в углу;
поворотно-откидной механизм;
цапфы, шпингалеты;
удлинители и угловые передачи;
сменные передачи и запоры на петлях.

Элементы изнашиваются от отсутствия смазки. Некачественная фурнитура не покрыта защитным слоем от коррозии.

Замена стеклопакета

Если разбилось стекло, меня нужно весь стеклопакет

Стеклопакет представляет собой цельную герметичную конструкцию, поменять одно разбитое стекло в нем не получится. Ремонт стеклопакета своими руками в домашних условиях заключается в замене изделия.

Для снятия и установки новой конструкции совершают следующие действия:

снимают штапики по периметру, применив резиновый молоток и шпатель;
вынимают стеклопакет из посадочного места;
перед установкой нового подкладывают регулировочные пластины на раме снизу и по бокам, чтобы сохранить монтажные зазоры;
после этого монтируют и защелкивают штапики на место.

Работы выполняют аккуратно, чтобы не повредить края хрупкого стеклопакета.

Замена ручек и фурнитуры

Ручки меняют на новые, если старые сломаны или нужно поставить изделие с замком. Работа занимает короткое время, нужна только отвертка.

Состав работ:

пластиковую крышку основания поворачивают под прямым углом;
отверткой отворачивают винты, крепящие рукоятку к раме;
снимают старую ручку, новую ставят на прежнее место;
винтами фиксируют к коробке.

Под основание рукояти ставят координационную планку для регулирования открывания на проветривание. Это делают при установке ограничителя распахивания «гребенки». Элементы покупают в магазинах или на рынке.

Замена резинки уплотнителя

Порядок замены уплотнителя

Резиновые прокладки теряют эластичность и уплотнительные свойства со временем. Турецкие производители обеспечивают качественную работу в течение 5 лет, а европейские изготовители выпускают прокладки, которые служат до 8 – 10 лет.

Этапы замены:

на глухих частях окна резинки меняют по месту, а створки снимают, т. к. петли ограничивают свободный доступ для работы;
с помощью шпателя и молотка снимают штапик;
уплотнитель демонтируют с двух сторон створки и снимают в проеме расположения створки;
продевают в пазы новые резинки так, чтобы на углах их можно было завернуть или склеить стыки.

Обработка угловых соединений необходима, т. к. уплотнитель при охлаждении сжимается и обнажаются просветы для поступления холодного воздуха.

Смазка оконной фурнитуры

Смазка фурнитуры

Для смазки подвижных частей приобретают профессиональные масла, которые для этого предназначены. Нельзя применять бытовые масла или животные жиры. В составе должны отсутствовать смолы или кислоты.

Пошаговая инструкция:

очищают фурнитуру от загрязнений с помощью тряпки и жесткой щетки, внимание уделяют дренажным отверстиям;
смазывают фурнитуру, достаточно несколько капель на один механизм;
остатки распределяют внутри приспособления, поворачивая или передвигая ручку, регулятор.

Есть смазки в баллончиках. Их наносят распылением, при этом спрей располагают на некотором расстоянии от места покрытия.

Регулировка окна

При провисании створка бьет по ограничителю. Для ремонта снимают предохранительные планки, затем шестигранным ключом затягивают метизы на петлях. Иногда вместо винтов стоит регулировочный ролик. Черту ролика приближают к уплотнителю, при этом прижим усиливается.

В некоторых видах фурнитуры регулировка осуществляется эксцентриком. Его берут двумя пальцами, поворачивают и двигают вниз-вверх для координации силы прижатия фрамуги к коробке окна.

Если регулировка не устраняет провисание или по-прежнему поступает наружный воздух, нужно обратиться к производителям. Возможно, причина неприятности кроется в нарушении технологии сборки или в установке некачественных комплектующих.

🏠 Ремонт пластиковых окон своими руками в домашних условиях: основные способы устранения проблем

Если створки пластиковых окон плохо работают, или появился сквозняк, надо взяться за ремонт и сделать его своими руками в домашних условиях. Для этого следует определиться, какая проблема возникала, и как с ней можно справиться. Предлагаем в это разобраться более подробно.

Ремонт пластикового окна можно выполнить своими руками

Читайте в статье

Регулировка пластикового окна при провисании створки

Если при закрытии створки стали возникать определённые трудности, возможно, она просто провисла. Чтобы вернуть работоспособность оконной системе достаточно выполнить регулировку пластикового окна. Предлагаем разобраться, где и как это можно сделать.

Положение провисшей створки можно изменить самостоятельно

По горизонтали

Иногда требуется сместить нижнюю часть полотна вправо или влево. Делается это следующим образом:

открываем створку;
сняв декоративную накладку, устанавливаем шестигранный ключ в паз, находящийся в нижней части петли;
поворачиваем ключ по часовой стрелке, чтобы сместить створку влево, и против – чтобы сдвинуть вправо.

Регулировочный паз находится в нижней части петли

Если требуется сместить по горизонтали верхнюю часть окна, регулировка выполняется сверху. Открыв окно, крутим по часовой стрелки шестигранный ключ, вставленный в регулировочное гнездо, чтобы сместить полотно влево, или в противоположную сторону, чтобы сдвинуть вправо.

Доступ к регулировочному пазу возможен только при открытом пластиковом окне

По вертикали

Если пластиковое окно провисло, изменить его положение можно путем регулирования нижней петли. Для этого:

открываем створку;
освобождаем нижнюю петлю от декоративной накладки;
с помощью шестигранного ключа, вставленного в регулировочный паз в верхней части петли, обеспечиваем требуемое положение створки.

Внимание! Поворот ключа по часовой стрелки позволит окно поднять, против – опустить.

Регулировочный паз находится в верхней петле

Регулировка прижима пластикового окна при поддувании

Если поднести к пластиковому окну зажжёную свечу, при этом пламя начнёт отклоняться в сторону квартиры, значит, требуется ремонт оконной системы. Предлагаем разобраться, как выполнить ремонтные работы своими руками, в зависимости от причины, вызвавшей появление сквозняка.

Убедиться в том, что от окна дует, можно с помощью свечки

Прижим створки

Если полотно неплотно прилегает к раме, необходимо выполнить регулировку прижимного механизма. Для этого с помощью шестигранника меняется положение эксцентриков, находящихся на торцах створок.

Требуется регулировка всех эксцентриков на торце пластикового окна

Внимание! Поворачивать эксцентрики следует на пару миллиметров.

Если регулировка эксцентриков невозможна, меняем положение ответного механизма. Для этого следует ослабить болты, с помощью которых он прикручен к раме, а затем необходимо сместить запорное устройство на нужное расстояние.

Внимание! Эксцентрики и запорные цапфы используются для сезонной регулировки стеклопакетов.

Предлагаем посмотреть видео, в котором подробно рассказывается, как можно правильно отрегулировать прижим створки при ремонте пластикового окна:

Прижим петель

Если требуется отрегулировать прижим петель, стоит сначала определиться с их типом. От этого напрямую зависит порядок выполнения работ. Предлагаем посмотреть видео, в котором подробно описывается последовательность ремонта, чтобы вы все работы могли выполнить своими руками:

Порядок замены рихтовочных пластин при перекосе профиля

Если пластиковое окно перекосилось, восстановить профиль можно путём замены рихтовочных пластин. Работы выполняются в следующей последовательности:

Иллюстрация	Порядок действий
	Проверяем геометрию профиля. Для этого при закрытом окне проводим карандашом линии вдоль его верхней и нижней стороны. Открываем створку и измеряем расстояние от линии до края рамы. У пластикового окна с правильной геометрией оно должно составлять 8±1 мм. Если полученное значение больше или меньше – требуется ремонт.
	Удаляем штапики, начиная с самого длинного, обладающего наибольшей гибкостью. Затем удаляем штапики с любого открытого угла. Извлекаем стеклопакет из рамы.
	Устанавливаем стеклопакет на место. Устанавливаем рихтовочные пластины нужного размера, немного подталкивая стеклопакет. Располагаем их на расстоянии 5 см от углов.
	Устанавливаем рихтовочную пластину со стороны заднего прижима, чтобы исключить продувание со стороны петель. Забиваем штапики в обратной последовательности до характерного щелчка. Проверяем геометрию профиля.

Отладка фурнитуры при засорении

В процессе эксплуатации фурнитура неизбежно засоряется. Это может негативно отразиться на работе всей пластиковой конструкции. Как таковой, ремонт в данном случае не требуется. Фурнитуру просто демонтируют, а затем тщательно очищают. Для выкручивания потребуется отвёртка либо шуруповёрт. Выкрученные элементы фурнитуры раскладываем на столе, удаляем грязь, а затем смазываем и закручиваем на место.

Совет! До начала работ сделайте фото фурнитуры в сборе, чтобы в последующем при сборке не возникло трудностей.

Чистку фурнитуры следует выполнять минимум дважды в год. При плановом обслуживании выкручивание элементов не производится.

Фото до чистки поможет собрать всё в правильной последовательности после ремонта

Замена уплотнителя

Если в процессе эксплуатации пластикового окна уплотнитель существенно износился, ремонт своими руками выполняют следующим образом:

удаляем старый уплотнитель;
тщательно моем окно, удаляя остатки уплотнителя и скопившиеся загрязнения;
ждём, пока посадочное место полностью высохнет;
крепим уплотнительный шнур, последовательно вставляя его в паз, тщательно прижимая, но не натягивая. Место начала (окончания) крепления и стыки проклеиваем.

Достаточно потянуть за уплотнительный шнурФиксировать уплотнитель следует как можно тщательней

Совет! Чтобы не ошибиться при покупке с типоразмером и формой уплотнителя, отрежьте небольшой кусочек перед покупкой необходимого количества для ремонта пластиковой конструкции.

Ремонт пластиковых окон своими руками в домашних условиях при неисправной ручке

Если ручка плохо работает, это может доставить множество неудобств. Устранить неисправность можно, не обращаясь к мастеру. Надо лишь определиться, какой именно ремонт требуется, а также разобраться в последовательности выполнения работ.

Расшатывание

Если ручка пластикового окна стала шататься, следует повернуть декоративную пластину у её основания. С помощью шуруповёрта подкручиваем крепёжные винты, добиваясь нужного положения ручки, тем самым устраняя неполадку. После этого декоративную накладку возвращаем в исходное положение.

Крепёжные винты прячутся под декоративной накладкой

Проблемы с поворотом

При плохом повороте ручки, её необходимо открутить и разобрать. Со всех элементов удаляем пыль и мусор. После высыхания наносим смазку и устанавливаем ручку на место.

Для смазки следует использовать аэрозоль WD-40

Заклинивание

Иногда в процессе эксплуатации ручку может заклинить. При этом створка пластикового окна может оказаться в различном положении. Предлагаем разобраться, как выполнить ремонт в той или иной ситуации.

Заклинившую ручку всегда можно отремонтировать

В положении «открыто» или «закрыто»

Если ручку заклинило при открытом окне, значит, можно с полной уверенностью утверждать, что сработал блокиратор. Чтобы закрыть окно, достаточно отключить блокиратор, расположенный на торце створки. Его форма и принцип работы зависят от компании-производителя.

После отключения блокиратора ручка с лёгкостью повернётся

Если из-за заклинившей ручки никак не удаётся открыть окно, чтобы разобраться в порядке выполнения ремонта, предлагаем посмотреть следующее видео:

В откидном положении

Причиной заклинивания ручки в положении «проветривание» является неисправность такого элемента как «ножницы». Ремонт пластикового окна в этом случае выполняется в следующей последовательности:

Снять створку, разобрав верхнюю петлю.
Поместить «ножницы» в соответствующие пазы.
Повернуть ручку. Если не получается – нажать на блокиратор.
Убедиться в работоспособности запорного механизма.
Собрать окно.

Для восстановления работоспособности ПВХ конструкции достаточно отрегулировать одну фурнитуру

При открытии окна одновременно в двух положениях

Иногда створка случайно оказывается в открытом и откинутом положении. Восстановить работоспособность конструкции в этом случае можно следующим образом:

переводим ручку в поворотный режим, расположив вертикально;
прижимаем верхнюю петлю. Створка открыта;
поворачиваем ручку в горизонтальное положение. Если это не удаётся, отключаем блокиратор;
закрываем створку, поворачивая ручку вниз.

Створка может заклинить в двух положениях

Более подробно, как это сделать, вы можете увидеть на следующем видео:

Замена ручки пластикового окна

Если ручка сломалась, ремонт её становится нецелесообразным. В такой ситуации возможна только замена повреждённого элемента на новый. Делается это следующим образом:

переводим ручку в положение «открыто»;
снимаем декоративную накладку;
выкручиваем крепёж;
снимаем повреждённую фурнитуру;
устанавливаем новую ручку.

Замена ручки выполняется в определённой последовательности

Что делать, если повреждён стеклопакет: порядок действий в зависимости от ситуации

Если разбилось стекло, восстановить целостность окна можно путем замены одного стекла или стеклопакета целиком. Предлагаем познакомиться с последовательностью ремонта в обоих случаях.

Повреждённый стеклопакет всегда можно заменить

Замена стеклопакета

Если предстоит замена блока целиком, работы выполняем в следующей последовательности:

Иллюстрация	Порядок действий
	Определяем характеристики повреждённого стеклопакета, указанные на алюминиевой каёмке. Это позволит не ошибиться при определении геометрических параметров элемента. Заказываем новый стеклопакет. Демонтируем штапики пластикового окна.
	Вынимаем повреждённый стеклопакет, соблюдая все необходимые меры безопасности. Моем раму. Удаляем скопившиеся загрязнения.
	Устанавливаем новый стеклопакет, предварительно определив правильное направление.
	Устанавливаем штапики на место.

Замена одного стекла в стеклопакете

Если заменить стеклопакет целиком не представляется возможным, устранить возникшую проблему можно путем замены разбитого стекла. Делается это следующим образом:

Делитесь в комментариях, приходилось ли вам ремонтировать пластиковое окно своими руками. Какие именно работы вы выполняли, и понравились ли вам результаты вашего труда?

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Ремонт пластиковых окон своими руками: фото, видео инструкция

Рано или поздно, но каждый собственник жилья, в котором установлены пластиковые окна сталкивается с необходимостью их ремонта. Примерно лет через 5 начинает разбалтываться любая, даже дорогая фурнитура. При недостаточном уходе может начать рассыпаться уплотнитель. Стекло может выбить подрастающее поколение. А уж регулировку прижима нужно проводить 2 раза в год. В нашей статье мы расскажем, как сделать ремонт пластиковых окон своими руками.

Ремонт сломанной ручки

Чаще всего первой при усиленной эксплуатации пластикового окна ломается ручка. Часто бывает, что в процессе эксплуатации окно провисает и жильцы, вместо того, чтобы отрегулировать провис, начинают с усилием прижимать фрамугу к раме, воздействуя на ручку. Ручка, конечно, от таких действий может треснуть или просто перестать поворачиваться.

Если возникла такая беда, в первую очередь нужно найти и ликвидировать причину поломки, а затем отрегулировать или заменить саму ручку. Для этого нужно повернуть пластину прикрывающую крепежи на 90 градусов. Здесь придется действовать в зависимости от степени поломки. Если нужно просто подтянуть разболтавшуюся ручку, то отверткой нужно притянуть саморезы. Если планируется замена ручки, то саморезы нужно открутить, ручка легко снимется и на её место установить новую ручку. Такая процедура ремонта пластикового окна своими руками займет от силы минут 15.

Регулировка прижима окон ПВХ

Прижим обычно регулируется со сменой сезона. На зиму фрамуга притягивается к раме плотнее, на лето ослабляется. Ни в коем случае нельзя оставлять на лето зимний прижим, потому что это приведет к разрушению уплотнителя из-за чрезмерной нагрузки. Регулировка прижима пластикового окна происходит у каждого бренда по-разному.

Например, для самостоятельной регулировки фурнитуры ROTO потребуется мебельный 6-гранный ключ. По периметру фрамуги нужно посмотреть, где расположены запорные цапфы. На каждой цапфе есть насечка. Для регулировки на зиму насечка должна смотреть в сторону улицы, для регулировки на лето — в сторону комнаты. Для более подробной информации смотрите статью про регулировку пластиковых окон.

Замена уплотнителя своими руками

За уплотнителем пластикового окна необходимо ухаживать хотя бы 2 раза в год. Весной и осенью его нужно протирать мокрой ветошью, можно с моющими средствами от грязи и пыли смазывать силиконовой смазкой. Если не производить такую процедуру, уплотнитель начнет крошиться, разрушаться, что повлияет на теплосберегающие характеристики пластикового окна.

Уплотнитель продается в строительных супермаркетах. При покупке нужно учесть, что на окне 2 контура уплотнителя: внутренний и внешний (на створке и на раме). Оба нужно замерить рулеткой. После покупки нового аккуратно снимается старый, по его длине можно отрезать длину нового. Промываем окно под старым уплотнителем. Сверху вниз начинаем вставлять уплотнитель в специальные пазы, прижимая его любым подходящим инструментом, например обратной стороной ножниц. Особенно натягивать материал не стоит. Стыки уплотнителя склеиваются. Такой вид ремонта пластикового окна можно без проблем сделать своими руками. Для этого вы можете ознакомиться со статьей про замену уплотнителя на пластиковых окнах.

Ремонт (замена) фурнитуры

Чаще всего требуется регулировка фурнитуры при провисании створки. При провисании створка начинает при открывании/закрывании задевать за раму. Понадобится регулировка основных узлов, которая немного различается у каждого производителя. На любом эксцентрике на створке написано название производителя фурнитуры. Наиболее распространены ROTO, Siegenia-aubi, Maco. На сайте производителя легко найти пошаговую инструкцию по данному виду ремонта окон ПВХ.

Замена разбитого стеклопакета

Если разбито одно стекло в стеклопакете, то все равно нужно менять полностью стеклопакет в сборе. Пожалуй, это самый дорогой вид ремонта пластиковых окон, поэтому для тех, кто хочет сэкономить, лучше сделать его своими руками. Для начала вам придется заказать стеклопакет на фабрике или в специализированной фирме. Чтобы измерить стеклопакет не нужно его вытаскивать, достаточно измерить расстояние между крайними точками прижимных штапиков и вычесть из каждого результата по полтора сантиметра. По этим параметрам и можно заказывать новый стеклопакет.

Для демонтажа старого стеклопакета сначала снимаются при помощи стамески длинные вертикальные штапики. Демонтировать штапик нужно начинать от угла. Прокладки необходимо сохранить для нового стеклопакета. После демонтажа штапиков, стеклопакет легко вытаскивается, а рама промывается мыльным раствором. Теперь можно устанавливать новый стеклопакет и снова — штапики в обратной последовательности. Штапики вставляются в пазы легкими ударами резиновой киянки. Более подробно все расписано в статье про замену стеклопакетов своими руками.

Теперь вы видите, что самостоятельный ремонт пластиковых окон — процедура нестрашная. Видео и фото ремонта пластиковых окон своими руками помогут вам выполнить все необходимые операции.

Ремонт пластиковых окон своими руками в домашних условиях

Вы узнаете о методах ремонта пластикового окна. Мы пройдёмся от простейших случаев, таких как замена фурнитуры и уплотнителя, до монтажа нового стеклопакета.
Вы также узнаете о том, как прикрепить блокиратор-гребенку, и о том, как устранить продувание с нескольких сторон (уплотнитель + петли).
В конце будет приведено видео, где будет показан ремонт пластиковых окон своими руками.
Поехали.

Установка новой ручки

Замена ручки пластикового окна — не сложная и не дорогая процедура. Вам понадобится только отвертка.

Сперва нужно снять старую фурнитуру. Каждая ручка держится на двух винтах, они сами скрыты под декоративной пластиной, расположенной под рукояткой. Чтобы их найти, поверните пластинку у основания на 90 градусов. Затем открутите их и снимите старую фурнитуру.

В конце поставьте купленную ручку и закрутите винты. После закручивания поверните пластину обратно. Таким образом можно установить как стандартные пластиковые ручки, так и специальные детские с замком. По затратам самостоятельный монтаж обойдётся примерно в 2 раза дешевле, чем вызов мастера.

Ручка заклинила в открытом положении

Обычно её заклинивает из-за сбоя в работе блокирующего механизма. Чтобы разблокировать ручку, нужно вернуть блокирующий механизм в обычное положение. Чтобы это сделать, найдите блокиратор, и определите фирму-производитель. Например, блокирующий механизм марки «AUBI» и марки «Roto» будет различаться.

Важно! Сам блокиратор обычно расположен на торцевой стороне створки, по виду напоминает пластину.

Если у вас марка «AUBI», то механизм должен располагаться вертикально. Если он находится в другом — прижмите блокиратор и не отпуская его поворачивайте фурнитуру до нужного вам положения.
Если у вас марка «Maco», «Roto» или другие марки — то найдите металлический выступ, т.н. «язычок», в нормальном положении он расположен под углом к раме.
Затем надавите на него, пока он не примет параллельное положение к раме. После этого, начните поворачивать ручку до необходимого положения.

Готово! Как видите, ремонт фурнитуры окон совсем несложное занятие.

Идём дальше.

Установка ограничителя открывания

Для установки вам понадобятся: дрель с тонкой насадкой, отвертка, саморезы, и сам ограничитель. Один из самых популярных и при этом простых в установке видов — «гребенка».

Для начала монтажа просверлите несколько отверстий в том месте, куда будете вкручивать саморезы. Не беспокойтесь о пластике — небольшие повреждения он выдержит.

Затем поверните пластинку у основания ручки на 90 и открутите удерживающие винты. Снимите ручку и установите пластину «гребенки». После этого установите ручку обратно и прикрутите удерживающие болты.

В конце прикрепите блокиратор открывания.

Устранение продувания из-под уплотнителя

Обычно такая проблема возникает из-за слабого прижима створки к раме. Для ремонта механизма пластикового окна вам понадобится шестигранник. На створке найдите цапфы, после чего с помощью ключа поверните их по часовой стрелке на 90 градусов.

После этого закройте окно и проверьте, осталось ли продувание. Кроме слабого прижима, причина может крыться в износившихся уплотнителях — тогда их нужно будет заменить.

Устранение продувания со стороны петель

Этот недуг появляется в результате плохого качества купленного окна. Чтобы его решить, вам понадобятся пластинки, которые можно либо купить, либо изготовить самостоятельно из, например, пластиковых линеек.

Важно! При создании пластин учтите, что они не должны упираться во внутреннюю часть стеклопакета, иначе он может треснуть. Для большей эффективности советуем изготавливать пластины, толщина которых равна толщине стекла.

Когда вы купили или создали пластины, нужно найти место, куда их вставить. Для начала снимите штапик, который расположен со стороны петель. Когда вы снимите его, под ним вы увидите другие пластины — их трогать не нужно.

Отодвиньте створку от стеклопакета на 3-6 миллиметров, и вставьте ваши пластины приблизительно посередине. Затем задвиньте створку обратно и проверьте, будет ли дуть.

Замена уплотнителя на окнах

Для замены вам понадобится клей. Плюс вода для очистки места, к которому крепился старый уплотнитель.

Выбирая уплотнитель, ориентируйтесь на страну и качество: немецкие и английские служат от 10 и более лет, но при этом стоят дороже, турецкие — до 5 лет, но их можно покупать сразу по несколько штук (опасайтесь брака!). Большинство уплотнителей служат от 5 до 10 лет, качественные – 15 и больше.

После покупки нового уплотнителя, удалите старый, вымойте место, куда будете крепить новый, и смажьте клеем каждый уголок. Затем аккуратно прикрепите новый уплотнитель — не растягивайте и не сжимайте резину.

Важно! Если из окна продолжает дуть — значит, товар оказался бракованным, и уплотнитель придётся покупать вновь. Старайтесь покупать у проверенных продавцов.

Замена стеклопакета

Замена стеклопакета — достаточно трудное и опасное для непрофессионала занятие, поэтому если вы неопытны в ремонте — лучше потратьте немного денег и вызовите мастера, который сделает все сам. Если же вы уверены, что вам не придётся собирать по полу разбившийся стеклопакет, следуйте этой инструкции.

Перед заменой нужно снять размеры — высоту, ширину и толщину, и заказать новый стеклопакет, который подойдёт именно для вашего окна. Замеры можете либо сделать сами, либо доверить это специалисту — придётся немного потратиться, зато потом стеклопакет точно подойдёт.

Для замены вам понадобятся шпатель и резиновый молоток. Если стекло большое — ещё и второй человек. Встыком вставьте шпатель между рамой и стеклом, и аккуратно снимите все штапики.

С прибытием нового стекла, вставьте внизу створки рихтовальные пластины, и начинайте вставлять стеклопакет. Не забудьте установить штапики обратно.

Ремонт пластиковых окон: видео

Если нужен срочный ремонт пластиковых окон в домашних условиях — посмотрите это видео, где все наглядно показано.

Монтаж пластиковых окон своими руками

Если ранее вы или ваши знакомые пользовались услугами фирм по установке стеклопакетов, то знаете, что монтаж может быть обычным и по ГОСТу. Второй вариант стоит дороже, но если соблюдены все требования, то качество будет порядком выше, чем в первом (подробнее о нормах можно прочитать в ГОСТе 30971-02).

Монтаж пластиковых окон своими руками

Монтаж пластиковых окон своими руками состоит из нескольких этапов.

Замеры.
Точный замер — половина успеха
Демонтаж старого окна.
Демонтаж старого окна
Подготовительные работы.
Установка.

Обратите внимание! При самостоятельном монтаже изготовители не дают гарантию в том случае, если замеры были проведены не их сотрудниками. При неправильной установке окна в скором времени начнут промерзать, а если в расчетах была допущена хоть малейшая ошибка, то конструкция попросту не войдет в проем.

Тем не менее, если изучить все тонкости процесса, то при монтаже не возникнет никаких трудностей. Более того, так можно сэкономить приличную сумму денег.

Видео – Монтаж ПВХ окон по ГОСТу

Этап 1. Замеры

В большинстве квартир встречаются проемы без четверти.

Обратите внимание! Четверть – это внутренняя рамка 6-сантиметровой ширины (или в ¼ кирпича, отсюда и название), предотвращающая выпадение окна и укрепляющая конструкцию в целом.

Если четверти нет, то рама будет установлена на анкеры, а пена закроется специальными нащельниками. Определить наличие четверти достаточно просто: если внутренняя и наружная ширина рамы разная, значит, четверть все же есть.

Как правильно замерить окна

Вначале определяется ширина проема (дистанция между откосами). Штукатурку рекомендуется удалить, чтобы результат был более точным.
Далее измеряется высота (дистанция между откосом сверху и подоконником).

Обратите внимание! Замеры нужно повторить несколько раз и взять наименьший результат.

Для определения ширины окна от ширины проема отнимаются два монтажных зазора. Для определения высоты от высоты проема отнимаются те же два зазора плюс высота профиля для подставки.

Точные замеры проема гарантируют идеальное сочетание эстетического восприятия и удобства эксплуатации пластикового окна

Проверяется симметричность и прямолинейность проема, для чего используются монтажный уровень и отвес. Все дефекты и неровности обязательно указываются в чертеже.

Чтобы определить ширину водоотлива, к уже наличествующему отливу следует добавить 5 см для загиба. Также при этом учитывается ширина утеплителя и облицовки (при условии последующей отделки фасада).

Замеры окна

Размеры подоконника определяются следующим образом: к ширине проема додается размер вылета, от полученной цифры отнимается ширина рамы. Касаемо вылета, то он должен на треть перекрывать отопительный радиатор.

Обратите внимание! Откосы замеряются уже по окончании установки.

Этап 2. Заказ

После замеров готовый чертеж следует отнести к производителю окон, там же будет подобрана вся необходимая фурнитура. Стоит помнить, что монтаж может выполняться одним из двух существующих способов:

через раму в установочной плоскости;
посредством опорной арматуры, оборудованной при изготовлении.
Заказ окон

В первом варианте придется вытянуть пакет из рамы, вставить ее в проем и установить стекло обратно. Во втором случае вся конструкция крепится целиком. Минусы есть у каждого варианта – если вытягивать пакет, то он может повредиться; и наоборот, если окно будет ставиться собранным, то его можно повредить по причине большого веса.

Цены на популярную линейку окон

~~Окна~~

Этап 3. Подготовка

Этот этап установки начинают лишь после доставки заказанных окон. Вначале освобождается рабочее место, вся мебель накрывается полиэтиленовой пленкой (будет много пыли).

Лучше вынести из помещения всю мебель, так как будет очень много пылиПленка защитит стены и оставшуюся мебель от грязи

Шаг 1. Если требуется, из окна извлекается стеклопакет. Для этого штапик слегка поддевается штапелем и вытаскивается. Прежде всего, снимаются вертикальные штапики, затем горизонтальные. Они в обязательном порядке нумеруются, в противном случае после установки образуются зазоры.

Шаг 2. Далее рама немного наклоняется и вынимается стекло.

Подготовка окнаКак вынуть стеклоКак вынуть стекло

Шаг 3. Болты откручиваются после того, как с навесов будут сняты заглушки. Ручка поворачивается в «режим проветривания» (по центру), окно приоткрывается и снимается. Остается лишь рама с импостами.

Обратите внимание! Импосты – это специальные перемычки, предназначающиеся для раздела створок.

Затем нужно сделать разметку под анкеры и проделать по ней отверстия – по два снизу/сверху и по три с каждой стороны. Для этого потребуются анкеры ø1 см и сверло необходимого диаметра.

Если материал, из которого изготовлены стены, неплотный (к примеру, ячеистый бетон), то крепеж выполняется с помощью анкерных подвесов. Последние следует зафиксировать на стене и раме закаленными саморезами (по восемь штук на каждый).

Обратите внимание! Чтобы избежать образования термального мостика в подоконном профиле, за день до монтажа его следует заполнить монтажной пеной. Так элемент не будет промерзать.

Этап 4. Демонтажные работы

Эту процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед монтажом нового окна. Старые в большинстве случаев выбрасываются, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости распиливать раму.

Удаление старого окнаДемонтаж окна

Шаг 1. Вначале удаляется уплотнитель и термоизоляция.

Шаг 2. Далее с откосов счищается штукатурка. Для этого лучше использовать перфоратор с соответствующей насадкой (ее называют «лопатой»).

Шаг 3. Снимается подоконник, счищается цементный слой под ним.

Шаг 4. Прилегающие поверхности обрабатываются грунтовочным материалом (к слову, многие монтажники забывают об этом). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционного материала.

Окно демонтированоСтарое окно

Обратите внимание! Монтаж можно проводить при температуре не ниже -15ᵒС. Монтажная пена обязательно должна быть морозоустойчивой.

Этап 5. Установка пластикового окна

Установка пластикового окна

Шаг 1. Вначале по всему периметру ставятся деревянные клинья, на них устанавливается окно (так будет легче выравнивать конструкцию), лишь после этого производится крепление к стене. Подложки можно оставить – они послужат дополнительным крепежом.

Схема установки пластикового окнаПример подсоединения окна снизу к проему

Шаг 2. Отсутствие профиля-подставки можно считать грубым нарушением норм ГОСТа, т. к. он не только нужен для устойчивости, но и дает возможность установить отлив с подоконником. В отсутствие профиля их крепят непосредственно к раме, что нарушает ее герметичность.

Правильное расположение подставочного профиля показано на схеме.

Схема установки окна

Шаг 3. Дальше проверяется ровность окна в трех плоскостях, для чего используется монтажный уровень и отвес. Характерно, что традиционные пузырьковые уровни для этого не подойдут ввиду недостаточной точности измерений, поэтому лучше использовать лазерный.

УплотнителиПроверка уровнемКрепление рамыЗапенивание

Шаг 4. Если окно встало ровно, то его закрепляют анкерами. Для этого перфоратором через заранее приготовленные отверстия в конструкции бурится стена (примерно на 6-10 см). Фиксируются (не окончательно) нижние анкеры, снова проверятся ровность пакета, после чего крепятся оставшиеся точки.

Обратите внимание! Окончательная стяжка производится лишь после финальной проверки. Не стоит затягивать слишком сильно, иначе конструкция «перекосится».

Цены на монтажные пены и очистители монтажных пистолетов

~~Монтажные пены и очистители монтажных пистолетов~~

Этап 6. Водоотлив

Устройство оконного водоотлива

Снаружи к подставочному профилю саморезами крепится отлив. Места соединений тщательно заделываются герметиком во избежание проникновения влаги внутрь конструкции.

Монтаж водоотлива

Края отлива на несколько сантиметров утапливаются в стены, предварительно проделав углубления с помощью перфоратора.

Обратите внимание! Перед установкой нижняя щель также заделывается.

Нижнюю часть отлива рекомендуется проклеить полосой шумоизоляционного материала (к примеру, «Линотермом») или сформировать «подушку» из монтажной пены – это уменьшит звук от дождя.

Этап 7. Сборка окна

Сборка окнаУстановка пластиковых окон

После крепления анкеров стеклопакет вставляется обратно.

Шаг 1. Стекло вставляется и фиксируется штапиками (последние должны защелкнуться, для чего можно слегка пристучать их резиновым молотком).

Шаг 2. Створки открываются, проверяется плотность их прилегания. В открытом положении произвольное открывание/закрывание створки не может случиться, если окно установлено ровно.

Шаг 3. По бокам заделывается монтажный шов. Полиуретановая пена обеспечит качественную гидроизоляцию и предотвратит запотевание стекла. До и после заделки швы обрызгиваются водой для улучшения полимеризации.

Обратите внимание! Швы заполняются не более чем на 90%, в противном случае конструкцию «поведет». Если все сделано правильно, после высыхания пена выступит наружу на несколько сантиметров.

Шаг 4. Периметр окна проклеивается специальной пароизоляционной лентой, причем снизу используется материал с фольгированной поверхностью.

Этап 8. Монтаж подоконника

Установка подоконника

Шаг 1. Подоконник подрезается таким образом, чтобы он вошел в проем и в то же время уперся в подкладочный профиль. Остается небольшой зазор (порядка 1 см) для температурного расширения. В дальнейшем зазор скрывается пластиковыми откосами.

Шаг 2. Под подоконник укладываются деревянные клинья. Его нужно уложить с небольшим наклоном в сторону комнаты, после чего приложить чем-то тяжелым на время, пока не засохнет пена. Дополнительно подоконник можно зафиксировать анкерными пластинами.

Окно установлено

Видео – Инструкция по установке пластиковых окон

Выводы

Теперь вам известно, как устанавливаются пластиковые окна, поэтому можно смело приступать к работе. Финальную проверку всех элементов можно проводить только через 24 часа после окончания монтажа (тогда пена уже «схватится»).

Описанная технология вполне применима и к остеклению балкона, хотя и там есть свои нюансы – такие, к примеру, как установка парапета для создания перегородки.

Пластиковые окнаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блока

Узнайте, как правильно сделать откосы на окнах своими руками, из нашей новой статьи.

Регулировка пластиковых окон своими руками

В настоящее время уже даже не вызывает сомнений популярность пластиковых окон, ведь они имеют не только высокое качество, но и доступную стоимость. И это не говоря о том, что они просты в использовании и прекрасно защищают от шума. Но, несмотря на это, даже самые качественные окна требуют ухода, поэтому время от времени необходимо вызывать мастера, чтобы он их отрегулировал. Многие задаются вопросом: «Возможна ли регулировка пластиковых окон без вызова мастера?». На самом деле это не так сложно, как может показаться. Поэтому после прочтения этой статьи, вы сами сможете справиться с незначительными неполадками. Помните, что таким образом вы экономите не только деньги, но и время. А теперь давайте перейдем к самой инструкции и рассмотрению основных проблем.

Какие неполадки с окнами могут быть устранены самостоятельно?

Чаще всего можно столкнуться со следующими видами неисправностей, устранить которые вполне можно своими силами:

Створка при закрывании задевает раму сбоку или снизу
Створка прилегает к раме недостаточно плотно
Износ запорных планок
Ручка заблокировалась при открытой створке в режиме «закрыто», окно не закрывается
Створка закрыта, но окно не закрывается, ручка не поворачивается
Сломалась ручка
Ручка очень туго поворачивается

Для ремонта нам может понадобиться следующий инструмент:

Плоскогубцы
Шестигранник (4 мм)
Отвёртки (крестовая и плоская)
Набор «звёздочек»

Общие принципы регулировки оконных створок

Створки практически всех современных окон ПВХ могут регулироваться в трёх плоскостях, благодаря чему можно добиться правильного положения створок в раме и по всему периметру створки достичь оптимальной степени прижима уплотнителей.

Способы регулировки фурнитуры створки, внешний вид отдельных ее элементов и используемый при регулировке инструмент могут быть различны в зависимости от производителя, в целом же общая схема регулировки выглядит так, как показано на рисунках ниже.

Рисунок 1 — Общие принципы регулировки окон ПВХ

Рисунок 2 — Общая схема регулировки пластикового окна

Рисунок 3 — Различные варианты регулировки окон

Теперь давайте рассмотрим, что необходимо сделать для того, чтобы устранить неисправность в каждом из вышеперечисленных случаев.

Чем и как отрегулировать пластиковое окно при разных неисправностях

1. Створка при закрывании задевает раму снизу

В этом случае нужно увести створку в направлении верхней петли и вверх. Порядок действий при этом примерно следующий:

Открываем створку.
Поворачиваем шестигранником расположенный возле верхней петли в торце створки регулировочный винт по часовой стрелке на несколько оборотов (рисунок 4).
Рисунок 4 — Регулировка пластикового окна по вертикали
Закрываем створку.
Снимаем с нижней петли колпачок.
Вставляем в неё шестигранник и делаем несколько оборотов по ходу часовой стрелки.
Проверяем свободный ход створки, в случае необходимости выполняем регулировку до тех пор, пока не устраним неисправность (рисунок 5).
Рисунок 5 — Регулировка пластикового окна по вертикали

2. Створка при закрывании задевает раму сбоку

В данном случае нужно увести створку в направлении петель, для этого:

Если бок створки только снизу касается рамы, то будет достаточно увести створку в направлении нижней петли. Это легко сделать при помощи регулировочного винта, находящегося под нижней петлёй (рисунок 6).
Рисунок 6 — Регулировка профиля по горизонтали
В том случае, если бок створки по всей высоте задевает раму, нужно будет также увести створку в направлении верхней петли, как показано на рисунке 3.

3. Износ запорных планок

Чтобы проверить запорные планки, откройте окно и осмотрите их. Чаще всего располагается по одной планке с каждой стороны по периметру окна. Если заметен износ одной из них, это может говорить о том, что есть неравномерность посадки окна в раме. Для того, чтобы решить проблему, вам понадобиться открыть окно, снять с регулировочных болтов пластиковые заглушки (они находятся на нижней и верхней петлях, с той же стороны, что и створка) и с помощью ключа-шестигранника (четырехмиллиметрового) ослабить сами болты. После этого настройте положение верхней половины окна. В этом вам поможет регулировочный винт. Вначале необходимо отрегулировать всё относительно рамы «влево – вправо», а потом перейти к нижнему винту и заняться регулировкой перемещения «вверх-вниз». Следить за точностью регулировки очень просто. Для этого нужно всего лишь открывать и закрывать окно до тех пор, пока вы не поймете, что створка плотно и равномерно входит в раму.

4. Створка прилегает к раме недостаточно плотно

Со стороны ручки на боковом торце створки располагается система эксцентриков, с помощью которой регулируется плотность прижима к раме створки. Они могут иметь различный внешний вид в зависимости от фирмы-производителя, но принцип работы во всех случаях одинаков.

Рисунок 7 — Регулировка цапф пластиковых окон

Вращая эксцентрики плоскогубцами или шестигранником можно настроить необходимую степень прижатия створки к раме. В летний период рекомендуется выполнять слабый прижим, а в зимний — сильный. Если нужно отрегулировать степень прижатия створки окна к раме со стороны петель, сделать это можно при помощи регулировочного винта, находящегося на нижней петле (рисунок 8).

Рисунок 8 — Регулировка прижима окна

Если эта створка является поворотно-откидной, то можно отрегулировать дополнительно прижим створки при помощи верхней петли. Чтобы добраться до находящегося на ножницах около верхней петли регулировочного болта (рисунок 9), нужно открыть створку и затем, нажав предварительно на блокиратор (рисунок 11), установить ручку в режим проветривания. Если вам нужно прижать створку к раме, то необходимо вращать болт по часовой стрелке, соответственно ослабить прижим можно, вращая болт против часовой стрелки.

Рисунок 9 — Регулировка прижима окна ПВХ

Некоторые виды фурнитуры регулируются исключительно с помощью расположенных со стороны ручки ответок (рисунок 10 — а). Положение ответных планок регулируется при помощи шестигранника. Для увеличения прижима створки окна к раме нужно сместить планку в сторону улицы. На раме со стороны петель также имеются регулируемые шестигранником прижимные механизмы (рисунок 10 — б, в). Чем больше вы выдвините язычок, тем створка будет сильнее прижиматься к раме.

Рисунок 10 — Регулировка прижима окна с помощью ответок

5. Ручка заблокировалась при открытой створке в режиме «закрыто», окно не закрывается

Ручку в целях предотвращения поломки механизмов фурнитуры можно поворачивать лишь тогда, когда створка закрыта. Во избежание случайного поворачивания ручки при открытой створке предусмотрены специальные блокираторы, расположенные под ручкой на торце сворки. В зависимости от фирмы-производителя они тоже бывают различных типов (рисунок 11). Прежде чем разблокировать ручку, нужно нажать на блокиратор.

Рисунок 11 — Блокировка в режиме «закрыто»

6. Створка закрыта, но окно не закрывается — ручка не поворачивается

Если после закрытия створки не поворачивается ручка, то это означает, что сцепление блокиратора с ответным элементом, находящимся на раме, не срабатывает. Данную проблему можно решить двумя способами:

С помощью регулировочного винта, расположенного под нижней петлёй, немного сместить створку в направлении ответной части блокиратора (рисунок 6)
Немного ослабив крепление, вставить между ответной частью блокиратора и рамой любую тонкую пластинку из твёрдого материала.

Бывает, случается и так, что пластиковое окно не закрывается совсем (например, если окно открылось сразу в двух положениях). Как же быть в таком случае? Читайте мою статью «Не закрывается пластиковое окно — что делать?»

7. Сломалась ручка

Для того, чтобы заменить ручку пластикового окна, нужно слегка потянуть накладку ручки на себя и развернуть её на 90 градусов (рисунок 12). Далее, отвернув шурупы, сняв старую ручку и установить на ее место новую, устанавливаем накладку в исходное положение.

Рисунок 12 — Сломалась ручка окна — как снять и заменить?

8. Ручка очень туго поворачивается

Это случается, как правило, из-за недостаточной смазки. Для предотвращения такой ситуации необходимо хотя бы один раз в год смазывать механизмы фурнитуры. Для этих целей можно использовать аэрозольные смазки или машинное масло.

Стоит заметить, что контроль технического состояния и смазку всех механизмов оконной фурнитуры необходимо осуществлять даже при отсутствии видимых дефектов не реже одного раза в год.

Если вас заинтересовала регулировка пластиковых окон, полезно помнить что:

необходимо периодически проверять, в каком состоянии находятся резиновые уплотнители, чтобы не допустить их износа;
если снимаете декоративные пластиковые заглушки, делайте это аккуратно, поскольку они очень хрупкие; следите за тем, чтобы не деформировать их и не раздавить во время проведения основных работ;
если у вас деформирована рама или сам оконный проём, то не получится провести регулировку окон самостоятельно;
если вы не уверены, что сможете самостоятельно всё сделать, лучше доверить работы проверенному специалисту. Так вы сможете быть уверены в том, что всё выполнено качественно и ничего не понадобиться переделывать.

Предлагаю посмотреть видео, в котором наглядно показывается, как отрегулировать пластиковое окно своими руками.

ВИДЕО: Как отрегулировать пластиковое окно (окно ПВХ) своими руками

Замена окна за 13 шагов

Описание проекта

Навык

1 из 5
Легко
Требуется изрядное количество столярных навыков и опыт ремонта дома; установка значительно упрощается, если окно находится на первом этаже и легко доступно снаружи

Стоимость

Около 500-600 долларов за высокопроизводительное сменное окно с деревянной вставкой размером 36 x 54 дюйма

Расчетное время

От 4 до 6 часов на установку окна среднего размера на первом этаже

Когда Мэдди Краусс и ее муж Пол Фридберг впервые увидели свой дом 1897 года в стиле гальки, они влюбились в его постройку, выполненную вручную на рубеже веков, широкую веранду и массивную лестницу в прихожую.Они также были рады обнаружить, что многие оригинальные архитектурные детали остались нетронутыми, включая деревянные панели, изысканную резьбу, витражи и богато украшенный камин из литой бронзы.

Окна были другой историей. Оригиналы были заменены десятью годами ранее на низкокачественные комплекты створок, которые были сквозняками, уродливыми и совершенно не подходящими для изящного дома викторианской эпохи, проекта This Old House, созданного осенью 2007 года для телевизора в Ньютоне, штат Массачусетс. Решение: вызовите генерального подрядчика TOH Тома Сильву и его команду для установки энергоэффективных замен.

Поскольку существующие оконные рамы были прочными и квадратными, Том мог использовать сменные вставные элементы — в данном случае, заменяемые окна Woodwright от Андерсена, деревянные панели с виниловой облицовкой, оснащенные энергосберегающим стеклом с низким энергопотреблением. Эти полностью собранные, готовые к установке окна вставляются прямо в существующие проемы.

Когда работа была сделана, в доме появились новые красивые двойные подвесы, которые выглядели правильно, работали плавно и дали Мэдди и Полу еще одну вещь, которую они любили в их старом доме.Вот взгляд на то, как Том сделал переход, с советами по выбору и установке запасных окон.

Как установить замену Windows

1. Запасные части для окон

Иллюстрация Роберта Хардина

Типы замены Windows

В отличие от полнокадровых окон, которые предназначены для нового строительства, заменяемые окна изготавливаются таким образом, чтобы вписаться в существующие оконные проемы.Они доступны в десятках стандартных размеров, от 11 ½ дюймов до 68 дюймов, и бывают из дерева, винила, стекловолокна, дерева с виниловым покрытием и дерева с алюминиевым покрытием.

Существует три основных типа сменных окон: комплекты створок, сменные вставки и полнокадровые элементы. Наборы для замены створки — то, что Том нашел в доме Ньютонов — дают старую оконную раму новые подвижные части, включая подкладки косяка и створку. Вкладыши крепятся к боковым косякам оконного проема, затем между ними вставляются створки.

Чтобы они работали, существующая оконная рама должна быть ровной и квадратной. Окно замены вставки состоит из полностью собранного окна в готовой к установке вторичной раме. Иногда это называется окошком кармана: сменная вставка вставляется в существующее отверстие и затем прикрепляется к старым боковым косякам. Поскольку вы добавляете новые косяки и вкладыши, площадь остекления будет немного меньше, чем была раньше.

Полнокадровые сменные окна аналогичны вставкам, за исключением того, что у них есть полная рама, которая включает в себя передний косяк, боковые косяки и порог.Это единственный вариант, когда старая оконная рама, подоконник или косяки сгнили. Чтобы установить их, вы должны обнажить оконный проем до его грубого обрамления, внутри и снаружи.

2. Замер на замену

Фото Рассела Кея

Самый важный шаг в процессе замены окон происходит задолго до дня установки. Это когда вы измеряете размеры существующей оконной рамы, чтобы убедиться, что вы заказываете заменяющий блок подходящего размера.Вот как это сделать.

Начните с измерения внутренней ширины старой оконной рамы, от косяка до косяка, в трех местах: сверху, посередине и снизу. Запишите наименьшее из трех измерений.
Затем измерьте высоту рамы от верха подоконника до нижней стороны косяка в трех местах: слева, посередине и справа. Опять же, запишите наименьшее измерение.
Проверьте прямоугольность рамы, измерив диагонали от угла к углу.Эти два измерения должны быть одинаковыми. Если рамка выходит за пределы квадрата примерно на 1/4 дюйма, не беспокойтесь; заменяемая прокладка может быть установлена по размеру. Для чего-то еще может потребоваться корректировка рамы. Если рама настолько сломана, что квадратная замена будет выглядеть неправильно, вам понадобится полнокадровая замена.
Наконец, используйте инструмент для измерения угла, чтобы определить наклон подоконника; некоторые замены идут с выбором угла наклона порога.

3. Достаньте пояс

Фото Рассела Кея

Первым делом снимаем старую створку с оконной рамы.В большинстве случаев вам нужно поддеть или отвинтить внутренние деревянные упоры, чтобы снять нижнюю створку. (Если вы планируете переустановить ограничители, делайте эту работу осторожно, они легко ломаются.)
Затем выньте разделительные бусины, чтобы освободить верхнюю створку. Если ваши окна, подобные этим, ранее были оснащены комплектами для замены створок, то бусинок не будет. Просто надавите на подкладки косяка и потяните верх створки вперед.
Затем поверните одну сторону створки вверх, чтобы освободить ее от подкладок косяка.

4. Подденьте вкладыши косяка

Фото Рассела Кея

Если оконная рама была оснащена виниловыми или алюминиевыми вставками для косяка, используйте плоский стержень, чтобы высвободить их. В случае оригинального окна удалите все оставшиеся деревянные упоры с оконной рамы.
Оставьте внутренние и внешние кожухи нетронутыми.

5. Подготовка рамы

Фото Рассела Кея

Соскребите всю отслаивающуюся и покрытую пузырями краску и заделайте все отверстия или трещины шпатлевкой для наружного применения, например, от Elmer’s или Minwax.
Затем зашлифуйте косяки, загрунтуйте и покрасьте поверхности.

6. Снимите старые грузы створки

Фото Рассела Кея

Если оригинальные грузы створки все еще на месте, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы вынуть их из карманов и утеплить за оконной рамой.
Отвинтите съемные панели с каждой стороны косяка и вытащите грузы.

7.Подготовка к утеплению

Фото Рассела Кея

Том любит пенополиуретан, потому что он более эффективно блокирует воздух, чем изоляция из стекловолокна.

Используйте только пену низкого давления, минимально расширяющуюся, предназначенную для окон и дверей; все остальное будет искривлять рамы и мешает створке работать.
Во-первых, вытащите имеющийся стекловолокно из грузовых карманов.
Затем просверлите отверстия диаметром 3/8 дюйма, по одному возле каждого конца и одно в центре, вниз через подоконник и вверх через косяк головки.

8. Распыление пеной

Фото Рассела Кея

Стреляйте расширяющейся пеной в отверстия, пока она не начнет сочиться. (Том использует коммерческую систему, но вы можете проделать ту же работу с пеной из баллончика, как Dow’s Great Stuff.)
Также распылите пену в карманы груза на створках в боковых косяках. Дайте излишку затвердеть в течение как минимум 6 часов, затем сломайте или срежьте его заподлицо перед заменой панелей кармана на створке.

9. Заткнуть отверстие

Фото Рассела Кея

При подготовке к установке окна нанесите эластомерный герметик на открытую внутреннюю поверхность внешних кожухов или на заглушки на верхней и боковых сторонах рамы.Также нанесите две непрерывные полоски герметика вдоль подоконника.

10. Установите окно

Фото Рассела Кея

Работая изнутри комнаты, установите нижнюю часть сменной вставки на подоконник, затем наклоните ее в проем. Плотно прижмите окно к наружным кожухам или заглушкам.

11. Затяните свободно

Фото Рассела Кея

Удерживайте окно на месте с помощью одного 2-дюймового винта, свободно вкрученного через верхний боковой косяк в раму.Винт должен заходить ровно настолько, чтобы окно могло работать.
Закройте и заприте створку.

12. При необходимости регулировочная шайба

Фото Рассела Кея

Отрегулируйте блок, вставляя прокладки под порог и за боковые косяки, пока он не будет отцентрирован в пространстве и плавно открывается, закрывается и фиксируется.
Измерьте окно по диагонали от угла до угла; размеры должны быть такими же.Когда окно станет квадратным, прикрутите его через предварительно просверленные отверстия.
Чтобы избежать прогиба рамы, проденьте регулировочную прокладку за косяком на каждый винт, затем ввинтите регулировочную прокладку.
Обрежьте прокладки заподлицо с помощью универсального ножа.

13. Затирка, грунтовка и краска

Фото Рассела Кея

Снаружи измерить зазоры между оконной рамой и обшивкой.Заполните зазоры шириной менее 1/4 дюйма эластомерным герметиком. Все, что шире, необходимо сначала набить стержнем из поролона.
С внутренней стороны заполнить все щели вокруг окна пеной с минимальным расширением.
Закончите, переустановив упоры или добавив новые.
Затем загрунтуйте и покрасьте или покрасьте внутреннюю часть оконной створки и рамы.

Инструменты

Как заменить или отремонтировать оконное стекло [Простое руководство своими руками]

Окна — важный элемент вашего дома, поэтому вы должны быть уверены, что они всегда чистые, неповрежденные и ухоженные.Однако происходят инциденты, которых вы просто не можете предвидеть. Или, может быть, вы хотите заменить старое стекло в своих окнах на более прочное и надежное. Итак, мы составили простое руководство по замене разбитого оконного стекла своими руками. Это довольно простой проект по благоустройству дома, который можно завершить менее чем за день.

Замена оконного стекла своими руками

Если вы выполните следующие действия, процесс замены оконных стекол будет очень простым.

Выбрать тип стекла

Несколько типов стекла обладают уникальными свойствами и возможностями применения.Ниже подробно описаны пять наиболее распространенных типов:

1. Изолированное стекло

Одним из основных свойств стеклопакета является его способность противостоять утечке тепла. Он очень энергоэффективен для экономии огромного количества энергии. Кроме того, он доступен в двух вариантах: двойное остекление и тройное остекление. Тройное стекло более энергоэффективно и, следовательно, немного дороже. Внутри изоляционного стекла используются два типа газов (аргон и криптон), каждый из которых имеет разные изоляционные свойства.Вакуумная изоляция также возможна.

Сохраняя свои энергосберегающие и звукоизоляционные свойства, изоляционное стекло используется в больших офисных зданиях, больницах, роскошных отелях, резиденциях VIP-персонала, диспетчерских вышках в аэропортах и районах, где сильная жара или холод слишком суровы для жизни.

Достоинства

Это энергоэффективно с точки зрения ограничения потерь тепла зимой и предотвращения попадания тепла снаружи летом
Оно предотвращает прямой контакт с солнечными лучами летом и предотвращает выцветание вашего интерьера.
Изолированное стекло обеспечивает хороший звуковой барьер и улучшить акустику
Лучше служить в качестве защитного окна
Изолированное стекло снижает накопление влаги на окне

Недостатки

У него очень высокая начальная стоимость.
В случае утечки газа или разбития / трещины стекла ремонт невозможен, и только замена является окончательным решением.

2. Закаленное стекло

Если безопасность имеет первостепенное значение, можно использовать закаленное стекло. Оно в четыре раза прочнее обычного стекла. Один сильный удар разбивает все стекло на безобидные маленькие кусочки с закругленными краями, которые безопасны для детей и домашних животных. Самое лучшее в закаленном стекле — это его устойчивость к царапинам, которая используется для различных целей.

Закаленное стекло

находит широкое применение, например, в домах, где живут дети и домашние животные, на открытом воздухе, стеклянных перилах, лестницах, офисных перегородках, дверях витрин, безрамных душевых кабинах, солнечных батареях, столешницах и столешницах, витринах, стеклянных дверях камина, стеклянных полках и т. Д. шкафы.

Достоинства

Ударопрочность в четыре раза выше, чем у обычного стекла
Безопасно в использовании, так как не разбивается на осколки
Термостойкость
Звукоизоляция
Долговечность
Кристально чистая

Недостатки

В нем необходимо просверлить или отрезать только перед отпуском.
Угроза безопасности из-за полного разрушения стекла при однократном сильном ударе, не оставляя острых краев, которые позволяют ворам легко проникнуть внутрь.

3. Многослойное стекло

Если вы очень беспокоитесь как о безопасности, так и о безопасности, ламинированное стекло для вас. Он создается под огромным давлением и высокой температурой путем склеивания нескольких слоев стекла. При очень сильном ударе стекло разбивается, но удерживается на своем месте специальной прослойкой, обычно сделанной из поливинилбутираля (ПВБ), этилен-винилацетата (ЭВА) или термопластичного полиуретана (ТПУ). Из-за этого стекло очень трудно разбить, а в худшем случае сильного удара создается узор, похожий на паутину.

Многослойное стекло в основном используется только там, где вероятность сильного удара намного выше. Также он используется там, где обычное стекло может упасть, если разбиться. Кроме того, многослойное стекло также используется в крупных архитектурных сооружениях.

Достоинства

Безопасность
Безопасность
Звукоизоляция
Долговечность
Блокирует 99% пропускания ультрафиолета
Ударопрочность

Недостатки

Очень дорого
Необходимо нанять профессионала, так как самостоятельная установка очень сложна, а неправильная установка может привести к проблемам.

4. Оргстекло

Будучи бесцветной формой пластика, оргстекло является легким и прочным материалом, используемым в качестве небьющейся альтернативы обычному стеклу. Обладает стойкостью к ультрафиолетовому излучению, что делает его идеальным для теплиц. Он также известен как акрил.

Благодаря своим свойствам сопротивления разрушению, акрил чаще всего используется в аквариумах, в ударопрочных окнах, рамах для картин, ограждениях для бассейнов и ограждениях от чихания.

Достоинства

Устойчив к ультрафиолетовому излучению
Устойчив к ударам
Легко режется
Доступен в различных цветах
Легкий

Недостатки

Царапинам
Очень дорого
Повреждения при высокой температуре

5. Стекло матовое

Матовое стекло добавляет уединения и придает яркость и элегантность. Три популярных способа заморозить стекло: аэрозольная краска, оконная пленка и травление стекла. Последний метод дает стойкий результат. Матовое стекло также имеет красивый дизайн и узор и не только добавляет уединения, но и украшает пространство.

Матовое стекло в основном используется в дверях, окнах и душевых кабинах ванных комнат, чтобы добавить приватности. Он также в основном используется в офисных перегородках и дверях.Более того, матовое стекло используется как альтернатива шторам.

Достоинства

Обеспечивает конфиденциальность
Повышает яркость, отражая больше света
Добавляет профессиональный вид интерьера в офис
Прочнее обычного стекла
Легко чистить и поддерживать
Улучшает жилое пространство

Недостатки

Нельзя использовать в качестве зеркала для неровной поверхности
Не показывает четкое изображение

Процесс заказа стекла

Перейдите на страницу стекла Fab Glass and Mirror и выберите тип стекла
Выберите нужную форму стекла из имеющихся или выберите нестандартную форму, запросив котировку после выбора неправильной формы
Выберите размеры и доступную толщину стекла в дюймах
Выберите типы на основе дизайна и цвета
Выберите толщину стекла и соответствующую прочность
Выберите из имеющихся вариантов обработки кромок и углов
Просмотрите сводку заказа и нажмите кнопку КУПИТЬ.

Шаг 1. Измерьте перед заказом сменного стекла

Перед тем, как заказать сменное стекло, убедитесь, что оно имеет правильный размер и размеры.Возьмите сантиметровую ленту и измерьте участок, на который будете наносить замазку. Будьте максимально точными и сделайте несколько измерений, чтобы перепроверить, если сможете. Запишите все, чтобы запомнить, когда будете размещать заказ.

Шаг 2. Соскребите старую замазку и подготовьте кролики

Вы можете приступить к подготовке оконной рамы к рассрочке. Так что удалите старую замазку соскребом. Затем возьмите щетку, чтобы удалить остатки. Вы также можете использовать грунтовку, чтобы заложить землю для повторного остекления.Замесите новую замазку, пока она не станет теплой и податливой. Затем еще раз разомните его в длинные тонкие пряди.

Шаг 3. Нанесите замазку и установите стекло

Теперь, когда ваша шпатлевка готова, вы можете приступить к нанесению ее по бокам оконной рамы. Надавите на нее лезвием для краски и убедитесь, что она на месте. Затем возьмите сменные стеклянные панели и вставьте их в раму. Затем возьмите очки стекольщика и нанесите по два с каждой стороны. Надавите, чтобы убедиться, что они остаются на месте.Затем нанесите еще шпатлевку.

Подготовьте кроликов:

Очистите и отшлифуйте валки до точки, когда будет видна деревянная поверхность. Замесите замазку, чтобы она стала теплой и податливой, а затем вдавите ее в аббеты, чтобы полностью заполнить, не обращая внимания на аккуратность на данном этапе.

Кровать Стекло:

Поместите стеклянную панель в замазку, слегка надавив, чтобы она плотно прилегала. Убедитесь, что между стеклом и пазом осталось около 1/8 дюйма шпатлевки.

Установить точки:

Приставьте острие стекольщика к стеклу и приложите кончик шпателя к острию. Плотно покачайте острием, пока он не упрется в дерево. Переверните створку и удалите лишнюю замазку, которая выступила с другой стороны.

Замесите замазку:

Оберните немного замазки в веревку диаметром около 3/4 дюйма.

Нанесите замазочную веревку:

Оберните веревку по углам стекла и осторожно прижмите к лапкам.

Разгладьте шпатлевку:

Поместите нож под углом примерно 45 градусов к стеклянной поверхности, удерживая его кончик на верхнем крае паза. Потяните нож вдоль стеклянной поверхности. Очистите угол и удалите лишнюю замазку.

Точная настройка:

Взгляните на замазку со всех сторон. В случае, если обратная сторона этого все еще очевидна, точно установите край лезвия на стекле немного ближе к пазу и соскребите излишки для точной настройки.

Шаг 4: Очистка и полировка

Ножом или лезвием очистите края и дайте глазури высохнуть. Как только все будет в порядке, возьмите грунтовку и покрасьте оконную раму. Если есть лишняя замазка или остатки пленки, вы можете использовать сухую ткань и немного масла, чтобы удалить их. И вы сделали!

Ремонт оконных стекол своими руками

Произошла авария, и теперь ваше оконное стекло разбито. Может быть, это падала ветка дерева или ваши дети играли в футбол.А теперь вы разочарованы, потому что это еще одна вещь, которую нужно добавить в свой список дел. Однако не волнуйтесь, даже если вы не знаете, с чего начать, это довольно простой проект. Это займет у вас меньше дня, и все, что вам нужно, — это надежный набор инструментов и, возможно, немного терпения.

Шаг 1. Удалите разбитое стекло

Наденьте толстые перчатки и удалите битое стекло. Некоторые осколки легко оторвутся. Для труднопроходимых участков можно использовать молоток или тепловую пушку. Если вы выберете молоток, вам, вероятно, следует надеть защитные очки, чтобы защитить глаза.С другой стороны, безопаснее пользоваться тепловым пистолетом. Тепло смягчит остекление, что значительно упростит снятие стекла.

Шаг 2. Очистите раму и при необходимости отремонтируйте ее

Для удаления старой замазки можно использовать малярный инструмент или скребок для бритвы. Если некоторые части глазури остались нетронутыми, размягчите их с помощью теплового пистолета. Затем снова нанесите маляр на замазку.

Имейте в виду, что вы хотите быть максимально осторожными, чтобы не испортить свое тело.Когда вы закончите, вы можете разгладить дерево наждачной бумагой. Затем нанесите кистью немного льняного масла. Это подготовит деревянную раму к лучшему сцеплению с остеклением, которое вы нанесете позже.

Шаг 3. Извлеките старые металлические точки остекления из паза

На этом этапе вы хотите вытащить старые металлические точки остекления из канавок, в которых находится стекло. Срежьте внешний слой, затем используйте наждачную бумагу, пока не останется только голое дерево. Возьмите кисть и грунтовку для краски.Затем пройдитесь по голому дереву, чтобы масло не выходило из замазки. Этот шаг поможет продлить срок службы вашего остекления.

Шаг 4. Нанесите шпатлевку

Далее необходимо разогреть замазку, замесив ее. Это требует некоторой практики и нескольких попыток получить эти идеальные веревки тонкой, как карандаш. Когда замазка станет теплой и эластичной, можно приступать к ее нанесению. Сначала начните с кроликов, пока не наполните их полностью.

Шаг 5: Установите стекло

Поместите стекло в замазку, равномерно надавливая со всех сторон.Продолжайте толкать стакан кончиками пальцев, пока он не встанет на место. Убедитесь, что расстояние между стеклом и пазом составляет не менее дюйма (3 мм). Если вы заметите какие-либо зазоры, вы можете снять стекло, заполнить их и снова повернуть стекло. Теперь возьмите очки стекольщика и положите по два с каждой стороны стекла, а затем еще по два в нижний угол. Повторите то же самое с оставшейся стороной и не бойтесь приложить немного силы, чтобы удержать их на месте.

Шаг 6: Завершение и очистка

Возьмите более тонкие веревки из замазки и протолкните их с каждой стороны рамы.Затем нанесите еще немного на обнаженных кроликов, пока они не будут полностью покрыты. Затем возьмите шпатель под углом 45 градусов и разгладьте шпатлевку. Удалите излишки ножом, пока замазка не совместится с краями оконной створки. Подождите, пока он высохнет, следуя рекомендациям производителя. Теперь вы можете загрунтовать и покрасить шпатлевку вместе с любой открытой древесиной, чтобы получить полированную поверхность.

Советы по предотвращению разбивания окон

Совет 1: закройте окна защитной пленкой

Использование защитной пленки может защитить ваши стеклянные окна от легкого разбивания и разрушения.Это также отличный способ сохранить конфиденциальность, особенно если вы используете тонированную пленку. Более того, вы даже можете добавить ламинат для защиты окон, чтобы укрепить стекло и продлить срок его службы.

Совет 2: Установите экраны безопасности окон

Оконные защитные экраны обычно изготавливаются из стали и выступают против стекла как дополнительный защитный барьер. Так что даже в случае аварии ваше стекло останется целым.

Совет 3: инвестируйте в высококачественное ударопрочное стекло

Ударопрочное стекло повышает безопасность и надежность вашего дома.Оно намного прочнее и прочнее, чем стандартное стекло, и способно противостоять большему износу.

Лучшее стекло для оконных стекол

Закаленное стекло в 4–5 раз прочнее обычного стекла. Это делает его идеальным соперником для оконных стекол. Он не только выдерживает резкие перепады температур, но и намного безопаснее в использовании. Кроме того, закаленное стекло обладает высокой ударопрочностью, что означает более длительный срок службы. В Fab Glass and Mirror мы предлагаем закаленное стекло премиум-класса, отвечающее всем вашим потребностям и требованиям.Какую бы форму, размер, цвет и стиль вы ни пожелали, у нас есть!

Советы по очистке и обслуживанию оконных стекол

# 1: Используйте свой пылесос для очистки подоконников, направляющих и экранов.

№ 2: Используйте небольшую кисть, чтобы проникнуть в укромные уголки оконных стекол.

# 3: Никогда не используйте чистящие средства на нефтяной основе (подойдет мягкое мыло и вода)

# 4: Никогда не используйте распылители под высоким давлением (так как они могут повредить стеклянное уплотнение)

Об авторе

Анна Вальтер

Анна Вальтер — увлеченный писатель контента, она ведет маркетинговые блоги.Она склонна к современным тенденциям в маркетинге и искренне считает, что онлайн-маркетинг — это самое важное сегодня, что сильно изменило образ жизни людей; когда она не пишет, ей нравится читать о новых тенденциях в электронной коммерции.

Как заменить треснувшее лобовое стекло

Лобовое стекло — одна из самых важных функций безопасности вашего автомобиля. Когда он треснет или повредится, в первую очередь следует отремонтировать.Однако, если скол или трещину невозможно отремонтировать, лобовое стекло необходимо заменить.

Снять зеркало заднего вида, пластиковые крышки, дворники и резиновую прокладку.
Разрезать уретановое уплотнение холодным ножом.
Снять лобовое стекло.
Удалите излишки уретана лезвием бритвы и очистите место склеивания.
Нанесите уретановую грунтовку.
Проведите полоску уретана по периметру.
Установите на место лобовое стекло.
Дайте уретану застыть.
Установите на место все снятые крепежные детали и замените резиновую прокладку.

Большинство страховых компаний покрывают расходы на ремонт лобового стекла. Спросите в своей страховой компании, покрывается ли эта услуга. Многие люди отдают свои машины профессионалам для замены лобового стекла, но некоторые хотят сделать это сами. Замена лобового стекла — амбициозный проект своими руками. Однако многим нравится трудность и удовлетворение от работы. Ниже вы найдете пошаговые инструкции.

Как заменить лобовое стекло

При замене лобового стекла могут быть отключены датчики и камеры, которые используются усовершенствованными системами помощи водителю (ADAS). Если ваш автомобиль использует какие-либо ADAS, такие как: предупреждения о выезде с полосы движения, помощь в слепых зонах или предотвращение столкновений, обязательно, чтобы вы их откалибровали профессионалом после самостоятельной установки.

Из-за различий между производителями автомобилей лучше всего иметь руководство по эксплуатации для вашего автомобиля. Используйте приведенные ниже советы в качестве руководства вместе с руководством по обслуживанию для безопасной и правильной замены лобового стекла.

Инструменты и материалы для замены лобового стекла

Стоимость инструментов и материалов, необходимых для самостоятельного выполнения этого проекта, может быть больше, чем профессиональная установка. Обязательно посчитайте и учитывайте свое время. Планируйте потратить около двух часов на ремонт самостоятельно.

Холодный нож
Очиститель стекла
Резиновая прокладка лобового стекла
Грунтовка уретановая
Перчатки
Скребок для бритв
Два держателя окон на присосках
Автостекло уретановое
Жесткая нейлоновая щетка
Пистолет для герметика (предпочтительно электрический или пневматический)
Вакуум
Малярная лента
Проволочная щетка / наждачная бумага
Ручные инструменты
Отвертка
Плоскогубцы
Универсальный нож

Начните с поиска сменного лобового стекла.Ваш местный доктор Glass может помочь вам найти замену. В противном случае ваш местный автомобильный дилер или магазин автозапчастей сможет помочь вам найти замену. Избегайте головной боли, покупая замену OEM. Найдя замену, следуйте инструкциям ниже:

Как заменить лобовое стекло за 15 шагов

Используйте ручные инструменты, чтобы снять зеркало заднего вида и все крепежные детали, прикрепленные к старому лобовому стеклу.
Снимите щетки стеклоочистителя, прокладку ветрового стекла и пластиковую накладку по периметру ветрового стекла.
Отделите лобовое стекло от места сварного шва холодным ножом или бритвой.
С помощью холодного ножа разрежьте уретановый уплотнитель по периметру лобового стекла.
Снять старое лобовое стекло. Будьте осторожны, чтобы не повредить краску или склеиваемую поверхность.
Теперь у вас должна быть пустая рама лобового стекла. Используйте скребок для лезвий бритвы, чтобы удалить как можно больше старого уретана. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать краску или склеиваемую поверхность. Не беспокойтесь, если вы не можете удалить весь старый уретан, тонкий слой поможет новому уретану образовать более прочную связь.Удалите все пятна ржавчины наждачной бумагой или металлической щеткой, чтобы предотвратить ее распространение. Очистите склеиваемую поверхность жесткой нейлоновой щеткой, чтобы удалить все незакрепленные частицы. Пропылесосьте весь мусор вокруг и очистите рабочее место, прежде чем продолжить.
Используйте очиститель для стекол, чтобы очистить новый периметр ветрового стекла там, где с ним будет контактировать уретан.
Нанесите уретановую грунтовку на старый уретан и периметр лобового стекла.
Не для всех уретанов этот шаг требуется, поэтому обязательно следуйте инструкциям, относящимся к вашему продукту.
Уложите сплошную и ровную полоску уретана по периметру рамы лобового стекла.
Электрический или пневматический пистолет для герметика значительно упрощает эту работу. Если у вас есть только ручной пистолет для герметика, поместите уретан в таз с теплой водой на один час перед нанесением.
Прежде чем продолжить, заполните все зазоры в уретановом валике.
Установите лобовое стекло как можно скорее, чтобы предотвратить отверждение уретана перед установкой.
Используйте держатели окон на присосках, чтобы опустить новое лобовое стекло на место, попросите друга помочь.
Установите лобовое стекло в правильном месте.
Используйте ленту, чтобы удерживать лобовое стекло на месте и предотвратить его скольжение во время застывания уретана.
Дайте уретану затвердеть в течение времени, указанного производителем.
Установите на место дворники, прокладку, пластиковую накладку, зеркало заднего вида и все оборудование, которое вы сняли.
При необходимости отнесите автомобиль к дилеру для калибровки ADAS.

Профессиональная замена лобового стекла

Замена лобового стекла займет у вас пару часов. Если ваше время и стоимость инструментов больше, чем вы хотите вложить, Glass Doctor может вам помочь. Вам даже не нужно никуда идти! Мы предоставим вам услуги по замене лобового стекла. Наши специалисты установят ваше лобовое стекло, чтобы вы могли вернуться в дорогу в течение часа. Если замена лобового стекла покрывается вашей страховкой, вы должны будете оплатить франшизу.

На все заменяемые лобовые стекла распространяется гарантия G12 от дорожных опасностей. Это означает, что мы бесплатно отремонтируем трещины или сколы в течение 12 месяцев. Если лобовое стекло не подлежит ремонту, мы заменим его и не будем взимать с вас плату за стекло. Просто позвоните по телефону 833-974-0209 или запишитесь на прием онлайн.

Теперь, когда у вас есть новое блестящее лобовое стекло, почему бы не дать остальной части вашего автомобиля немного внимания? Узнайте, как правильно мыть и детализировать автомобиль от нашей дочерней компании Rainbow International.Rainbow International является частью сети надежных поставщиков услуг для дома Neighborly, специализирующейся на восстановлении дома и чистке ковров.

окон возможностей: замена окон своими руками

Замена старых окон с одинарным остеклением на новые окна с двойной изоляцией может обеспечить одну из самых больших экономии энергии для вашего дома. Современные окна состоят из двух или трех оконных стекол с изоляционным воздушным пространством между ними. Более качественные окна также имеют инертный газ, такой как аргон, между стеклами, что обеспечивает еще больший изоляционный фактор.Многие современные окна идут еще дальше и имеют специальное покрытие под названием «low-E». Это покрытие содержит металлические частицы, которые замедляют теплопотери зимой и уменьшают приток тепла летом. При покупке окон обратите внимание на этикетку энергоэффективности Национального совета по рейтингам окон (NFRC).

Окна

доступны в нескольких различных стилях, включая одинарные, двойные, скользящие / горизонтальные, навесы, бункеры, створки, жалюзи, фиксированные, заливные или носовые и садовые.Большинство складских помещений имеют окна стандартного размера с двойными распашными створками — самый распространенный стиль. На большинстве складов также есть ограниченное количество специальных окон, таких как круглые, арочные, эркерные или дугообразные. Многие другие типы окон придется заказывать специально. Необычные размеры любого окна — это изделие на заказ. По возможности лучше заменить существующие окна окнами аналогичного размера.

Доступны окна из винила, металла, дерева и дерева с виниловой или металлической облицовкой снаружи.Дерево более энергоэффективно, чем винил или металл. Однако облицовка деревянного окна снаружи избавляет от необходимости красить во время установки и требует меньшего обслуживания в будущем. Облицованные деревянные окна дороже, чем окна из цельного материала.

Окна

выпускаются двух типов: новые и заменяемые. Окна новой конструкции устанавливаются снаружи, без внутренней или внешней отделки во время установки.Сайдинг и оконная рама устанавливаются после того, как окна будут на месте. Сменные (только створчатые) окна устанавливаются в существующие оконные рамы, оставляя на месте внутреннюю и внешнюю отделку. Полнокадровый метод лучше всего использовать при замене внутренней и внешней отделки окон. Для большинства одинарных окон также требуются наружные штормовые окна. При установке стеклопакетов с двойной изоляцией нет необходимости в штормовых окнах, а оставление штормовых окон на месте снижает красоту новых окон.

Типичные окна старого образца требуют тщательного ухода и имеют большое количество проникновения воздуха. Первый шаг — измерить существующие окна или определить размеры замещающих окон.

Правильное измерение чрезвычайно важно. После определения торговой марки и типа желаемых окон для замены воспользуйтесь инструкциями производителя по измерению конкретных окон. Показана схема стандартного двухстворчатого окна старого образца с противовесами или системой веса створки.В большинстве случаев лучше всего удалить старую внутреннюю обшивку, чтобы обеспечить правильные размеры. Если вы не можете получить окна точно такого же размера, проще всего установить заменяющие окна немного меньшего размера, при необходимости переформатируя проем. Установка больших окон требует обрезки существующей рамы — однако это может привести к появлению больших и ярких окон. Если сделать окно выше или шире, возможно, потребуется внести важные структурные изменения в существующую стену. Во многих случаях стена будет несущей (поддерживая крышу или другой этаж над ней).Планы по изменению структуры этих стен должны быть одобрены опытным плотником или инженером. Вам также может потребоваться, чтобы городской или окружной инспектор утвердил изменение. Если у вас старые окна карманного типа, вы можете легко увеличить их, используя карманы с одной или обеих сторон существующих окон. Обычно это требует минимальных структурных изменений.

В некоторых случаях в проеме может быть установлено несколько окон. Три окна, замененные в этой статье, типичны для старых домов с окнами, требующими утяжеления створок с обеих сторон каждого окна.Современные окна, такие как установленные оконные блоки Pella, можно соединить или соединить, чтобы заполнить практически любой проем, который вы можете себе представить. Окна могут быть соединены бок о бок или сверху вниз, и могут представлять собой любую комбинацию работающих и фиксированных окон. Большинство производителей предлагают некоторые окна с заводской шлифовкой, или вы можете приобрести комплекты для стыковки окон в соответствии с вашими потребностями.

Если вы не делаете серьезных структурных изменений конструкции, замена старых окон — довольно легкая задача даже для новичков.Поначалу это может показаться пугающим, и для этого потребуется немного времени и несколько инструментов. Вам понадобится монтировка, молоток, острый универсальный нож, стамеска, уровень, угольник, пила, рулетка, пистолет для уплотнения, герметик и отвертка. Аккумуляторная дрель-шуруповерт делает установку быстрее и проще.

Удаление старых Windows

Показанная установка относится к окнам Pella ProLine с двойным подвесом новой конструкции при использовании существующих черновых оконных проемов. С внешней стороны снимите старое штормовое окно, затем снимите внешнюю облицовку или кожух, используя монтировку и деревянный брусок, чтобы защитить сайдинг.При повторном использовании старой обшивки вытащите гвозди сзади и снимите старую подоконник.

Первым делом нужно снять штормовые окна и старую внешнюю обшивку. Также снимается внутренняя обшивка и подоконник.

Следующий шаг — определить, будете ли вы использовать старую внутреннюю отделку. Если это так, вы должны быть очень осторожны при его удалении. Начните с удаления внутренних оконных упоров. Для начала используйте широкую стамеску по дереву. Используйте канцелярский нож, чтобы надрезать старую краску на стыке, а затем с помощью небольшой плоской монтировки удалите фиксаторы косяка и ограничитель головы.С помощью универсального ножа перережьте шнуры нижней створки и позвольте грузам упасть в грузовую камеру. Снимаем нижнюю створку. Нижние створки обычно подвижны, поэтому их довольно легко вытащить. Нередко верхняя створка имеет небольшой деревянный клин внизу, рядом с ограничителем пробора. Используйте стамеску, чтобы сбить клин. К верхним створкам также может быть прибита деревянный брусок, чтобы удерживать их на месте. Удалите и его. Упор разъема находится в пазу внутренней рамы.Острым зубилом вбейте упор и подденьте его, начиная снизу. Снимите обе стороны и верхний ограничитель пробора. Опустите верхнюю створку. Во многих случаях верхняя створка может быть покрашена на месте, и вам придется надрезать внешние края, чтобы ослабить ее. Затем разрежьте утяжелители верхней створки и дайте им упасть в грузовую камеру. Выньте верхнюю створку. Снимите шкивы балансировочного троса. Некоторые из них можно открутить. Если они не удаляются легко, толкните их до уровня косяка.Снимите табурет у окна и всю старую внутреннюю отделку, снова используя монтировку и деревянный брусок. Если вы собираетесь повторно использовать какую-либо внутреннюю отделку, вытащите гвозди с тыльной стороны плоскогубцами.

Во многих окнах старого стиля использовались утяжелители створок и открытые карманы для грузов, которые пропускали холодный воздух вокруг окон. Даже несколько окон должны были быть индивидуально обрамлены с открытыми карманами для груза между каждым окном.

Удаление этих ограничителей позволит снять створки с рамы.

Окна новостройки требуют снятия подоконника. В зависимости от размера окна вы можете полностью снять подоконник или отрезать внешнюю кромку с помощью циркулярной пилы.

Затем необходимо подготовить черновой проем. Если проем квадратный и новое окно уместится в грубый проем с пространством вокруг в соответствии с инструкциями производителя, вы готовы к установке. Если проем необходимо сделать меньше, заблокируйте грубое проем с обеих сторон, сверху и снизу или по мере необходимости.Затем проверьте еще раз, чтобы убедиться, что грубый проем имеет правильные размеры, указанные производителем окна, и что проем квадратный и ровный.

При увеличении окна удалите старое окно, как прежде. Отрежьте внутреннюю поверхность стены, создав площадь больше, чем необходимо для нового окна. Удалите существующие шпильки и заголовок, чтобы создать новый проем. Примечание. Убедитесь, что вы временно поддерживаете потолок, прежде чем снимать существующий коллектор. Установите новые шпильки, если необходимо.Создайте новый заголовок. Для окон среднего размера можно использовать верхний колонтитул из двух 2х6, прибитых вместе с проставками между ними, чтобы они соответствовали новым стойкам. Для больших окон необходимо использовать 2 на 8, 2 на 10 или даже 2 на 12. Прикрепите одну шпильку домкрата к обычной шпильке с одной стороны окна. Поместите один край жатки поверх шпильки домкрата. Затем с помощником поднимите жатку на место и вставьте другую шпильку домкрата под жатку. Присоедините вторую шпильку домкрата к обычной шпильке и прибейте головку к обычным шпилькам.Если верхний край коллектора не соприкасается с потолком, установите блокировку размером 2 на 4 дюйма или сломайте стойки через каждые 16 дюймов. Затем устанавливаем накладки на пороги и опускаем калечащие шпильки. Еще раз убедитесь, что грубое отверстие правильного размера, квадратное и вертикальное.

Вы можете увеличить оконный проем, чтобы сделать комнату ярче, или использовать несколько окон.

Установка окна

Окна Pella ProLine, показанные в этой инсталляции, имеют снаружи ребристые ребра, что делает их установку быстрой и простой.Разложите установочные ребра в соответствии с инструкциями производителя. Нанесите непрерывную полоску герметика на заднюю сторону ребер гвоздей и / или на внешнюю обшивку. Снаружи поднимите оконный блок на место, прижав ребра гвоздей к внешней обшивке дома. Используя 2-дюймовый оцинкованный кровельный гвоздь или самозапускающийся наружный винт, временно закрепите устройство в одном верхнем углу через ребро гвоздя. Используя плотницкий уровень, прикройте оконные косяки изнутри, удерживая уровень вертикально.Установите подкладку под подоконник у косяка, чтобы выровнять подоконник и установить агрегат по вертикали. Затем выровняйте агрегат в верхней или верхней части и закрепите окно, забив гвоздями установочное ребро в противоположном верхнем углу. Установите регулировочную прокладку со всех сторон изнутри, но убедитесь, что она не слишком велика. Используйте прямую кромку, чтобы убедиться, что стороны рамки ровные. Убедитесь, что размер диагонали от угла до угла одинаков в обоих направлениях. Это подтверждает, что окно установлено без перекручивания, что необходимо для правильной работы устройства.Наконец, прибейте или используйте самозапускающиеся саморезы по дереву снаружи окна через ребра для крепления гвоздей.

В некоторых случаях вам может потребоваться реконструировать раму, чтобы она соответствовала стандартным окнам меньшего размера. Убедитесь, что рама ровная и квадратная.

Установите старую облицовку на место или создайте новую внешнюю облицовку. Нанесите валик герметика на внешний край фланца с гвоздями перед установкой каждой оконной декоративной детали. Детали отделки можно покрасить перед установкой, а затем добавить немного краски между стыками, чтобы закончить отделку.Если в вашем доме есть виниловый сайдинг или вы планируете установить винил, вы можете добавить виниловую отделку поверх новых или старых элементов отделки.

Новое окно устанавливается снаружи, выравнивается, устанавливается по отвесу и крепится 2-дюймовыми кровельными гвоздями или самозакручивающимися наружными шурупами по дереву.

В большинстве случаев вы также будете устанавливать новые экраны с новыми окнами. Наклонные перегородки Pella с двойным подвесом чрезвычайно просты в установке и использовании. Опустите верхнюю створку примерно на 6 дюймов и поднимите нижнюю створку.Осторожно пропустите экран через отверстие в нижней створке и расположите его так, чтобы ручка была внизу, а зажимы экрана были обращены внутрь. Затем прикрепите выступы на экране вверху к вертикальной ножке на крышке головы. Убедитесь, что экран зафиксирован сверху, и за ручку втяните нижнюю часть экрана в рамку. Закрепите зажимами. Кстати, ширму Пелла не нужно снимать, чтобы очистить оконные створки изнутри дома.

Даже с новым окном с двойной изоляцией, без должной изоляции вокруг нового окна, вы все равно можете получить большое количество проникновения воздуха.Это особенно актуально для старых окон с открытыми карманами для груза. Эти открытые карманы являются коллекторами холодного воздуха. Даже если дом был изолирован с помощью заливной, насосной или пенопластовой изоляции, карманы для грузов остаются открытыми, чтобы они могли работать. Если вы удалите внутренний косяк, чтобы обнажить карманы, и установите более широкое окно, это не проблема. Однако, если карманы остались нетронутыми, вы можете разрезать внутреннее покрытие стены вдоль каждого края карманов, чтобы эти области можно было заполнить изоляцией.Убедитесь, что новая оконная рамка закрывает обрезанный край.

Независимо от способа установки, изолируйте все окна. Заполните все пространства вокруг окна утеплителем. Используйте либо изоляцию ватного типа, слегка вдавливаемую тонкой плоской деревянной лопаткой, либо используйте нерасширяющуюся пену, следуя инструкциям производителя. При использовании пены не наносите слишком много. Оконная рама может прогнуться и сделать окно невозможным при использовании слишком большого количества пены. Места, слишком маленькие для изоляции, следует заделать конопаткой.

Перед установкой старой или новой облицовки может потребоваться удлинитель косяка, если толщина стенки превышает 4 9/16 дюйма. У некоторых производителей можно заказать удлинитель косяка для стен размером до 6 9/16 дюйма. Или, если у вас есть строгальный станок для строгания древесины толщиной до 1/2 дюйма, вы можете создать свой собственный. Прикрепите удлинители, прибив или прикрутив их непосредственно к косяку, или забив их сбоку, чтобы заблокировать грубое отверстие.Нанесите герметик между накладкой и новым окном и существующей рамой, чтобы обеспечить герметичное уплотнение. Закрепите детали отделки гвоздями.

В некоторых случаях может быть установлено окно с подоконником. Во-первых, обязательно заделайте герметик между грубым проемом и новым окном внизу. Нанесите герметик на новый подоконник, поместите его на место, убедившись, что он ровный, и прикрепите его к грубой блокировке через лицевую сторону подоконника с помощью 10-пенни гвоздей. Затем установите обрезанные по размеру элементы отделки вокруг подоконника.Большинство современных оконных стилей приобретаются без табурета у окна. Однако вы можете приобрести табурет под окном, создать свой собственный или приобрести окна, предназначенные специально для табурета и отделки.

При необходимости отремонтируйте внутреннюю стену. Замените потерянную штукатурку или внутреннюю отделку стен до края нового блока, заделав все трещины между ними.

Новое окно установлено и готово к новой отделке, окрашиванию и отделке.

Pella предлагает отделку деревянных элементов интерьера как можно скорее после установки.Сначала удалите строительный мусор. Слегка отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 180 или мельче. Не используйте металлическую вату. Используйте три слоя качественной краски со средним или высоким блеском или полиуретанового герметика. При покраске обязательно нанесите краску или полиуретан на стекло примерно на 1/8 дюйма, чтобы обеспечить хорошее уплотнение. Не царапайте стекло наждачной бумагой. Не красите уплотнитель или другие виниловые детали.

Виниловые и металлические окна поставляются с установленными оконными замками и выступами. Деревянные межкомнатные окна после отделки требуют установки оконных замков и подъемников створок.

Руководство по покупкам

Помните об этих важных моментах при выборе нового окна .. .

Какой у тебя стиль? Замена окна — прекрасная возможность оживить внешний вид вашего дома. Возможно, вы имеете в виду классическое окно с двойным навесом, но рассмотрите несколько альтернатив. Эркер или эркер открывает комнату, приглашая выйти на улицу. Замените обычное окно окном в стиле сада, чтобы омыть комнату солнечным светом.Вы можете быть удивлены, насколько творческий выбор улучшит внешний вид вашего дома.

Сколько работы вы хотите вложить? После замены окна нужно бороться с ремонтом. Покраска и перекраска могут быть утомительными, а дерево, которое гниет или поддается насекомым, — еще одна проблема. Окно в виниловой раме — это альтернатива, которая не ржавеет, не растрескивается и не отслаивается, потому что цвет интегрирован во весь материал. Уход за винилом довольно прост — просто протрите его влажной тканью, чтобы он выглядел как новый.

А как насчет энергоэффективности ? Поскольку домовладельцы сильно обеспокоены расходами на отопление и охлаждение, учитывайте тепловую динамику окон, которые вы выбираете. Ищите этикетку Energy Star, которая указывает на соблюдение требований правительства по энергосбережению.

Советы

Встаньте за окном, пока кто-то стоит внутри с фонариком. Попросите их переместить фонарик по периметру окна. Вы можете видеть светящиеся участки? Если это так, это указывает на неисправность уплотнения и потенциальную потерю энергии.

Если вы живете недалеко от аэропорта, шоссе или оживленного района, подумайте об использовании окон с ламинированным стеклом, чтобы снизить передачу шума.
Окна, которые часто запотевают изнутри, могут быть признаком чрезмерной влажности в вашем доме, что может привести к серьезным проблемам. Держите вентиляционные отверстия для обогрева и охлаждения открытыми и свободными, чтобы снизить уровень влажности.
Если вы живете в районе, где часто бывают сильные ветры и штормы, ударопрочные окна и двери могут быть разумным выбором.Эти окна имеют закаленное многослойное стекло двойной прочности, которое лучше выдерживает суровые климатические условия.

Новая брошюра

Simonton Windows «Что должен знать каждый домовладелец о замене окон» теперь доступна домовладельцам бесплатно. Буклет на восьми страницах предлагает советы по определению необходимости замены окон, руководство по выбору окон для замены и информацию о типах стекла, используемого в окнах. Для получения бесплатной копии звоните 1-800-SIMONTON.

О компании Simonton Windows

Simonton Windows производит окна и двери, соответствующие требованиям ENERGY STAR®, и новые конструкции, включая линейку ударопрочных продуктов.Компания заняла первое место по качеству в исследовании использования бренда в 2007 году, спонсируемом журналом Builder , и дважды подряд выиграла награду Best In Class, заняв первое место в рейтинге «Бренд виниловых окон с самым высоким рейтингом» в независимых отраслевых исследованиях.

Основанная в 1946 году компания Simonton специализируется на доставке продукции на заказ за семь дней. Саймонтон является спонсором-основателем Музея погоды и корпоративным партнером Homes for Our Troops. Для получения информации позвоните (800) SIMONTON или посетите сайт www.simonton.com.

7 Капитальный ремонт передвижного дома можно сделать самому

Ремонт мобильных домов не должно быть сложным. Обладая правильными деталями, небольшими знаниями и старой доброй смазкой для локтей, вы можете сделать большой ремонт самостоятельно, что сэкономит вам деньги. Но независимо от того, нанимаете ли вы мобильного подрядчика по дому или решаете запачкать руки, поддерживать свой дом в отличном состоянии намного проще, чем вы думаете.

В этой статье мы обсудим некоторые из наиболее распространенных ремонтов мобильных домов и способы их проведения. Мы дадим вам инсайдерские советы и рекомендации и поможем избежать распространенных ошибок. Если вы готовы снова привести свой дом в отличную форму, читайте дальше!

Щелкните по нужной главе:

Ремонт плинтусов передвижного дома
Ремонт крыши передвижного дома
Ремонт дверей передвижного дома
Ремонт окон передвижных домов
Ремонт полов в передвижных домах
Мобильный дом Ремонт душа
Передвижная домашняя печь для замены

Ремонт плинтусов передвижного дома

Изображение любезно предоставлено Патрисией Пачеко, победительницей конкурса 2016 Mobile Home Makeover Contest .

Мы часто делаем акцент на внутреннем ремонте, так как именно на нем мы проводим больше всего времени. Однако не стоит упускать из виду внешний ремонт, особенно плинтуса. Плинтус для мобильного дома защищает нижнюю часть вашего дома от непогоды и защищает от вредителей, которые хотели бы сделать его своим домом. Это очень важно.

Отремонтировать или заменить?

Если ваш плинтус слегка поврежден в нескольких местах, вы можете отремонтировать его, не заменяя его.Если у вас есть несколько дырок в виниловом плинтусе, обязательно залатайте их до зимы. Помните, что ваша сантехника проходит под вашим мобильным домом. Если вы не защитите его должным образом, ваши трубы могут замерзнуть зимой. Определенно залатайте эти дыры!

Виниловый плинтус часто повреждается подстроечниками (триммером). Он просто не может выдержать эту крутящуюся струну в одиночку. Тем не менее, простое решение — установить защиту юбки вдоль нижней части винилового плинтуса. Этот защитный кожух предназначен для защиты от сорняков и других опасностей, которые могут повредить виниловый плинтус.

Если ваш виниловый плинтус действительно в плохом состоянии, вы всегда можете заменить его на что-нибудь покрепче. Винил может быть немного хлипким, но, к счастью, это не единственный вариант. Более прочные плинтусы для мобильных домов, такие как Reil Rock и Novik Stone, обычно не взорвутся во время шторма. Еще лучше: они отлично справляются с уборкой сорняков.

Как измерить свой дом на нужды плинтуса

Во-первых, вам нужно измерить погонные метры вашего дома. Это общая длина плинтуса, которая вам понадобится по всему дому.Если у вас простой прямоугольный план этажа без пристроек или подъездов, просто сложите в 2 раза длину вашего дома и в 2 раза ширину вашего дома. Это покроет все области, требующие плинтуса.

Например, предположим, что у вас есть одиночная ширина, 16 футов в ширину и 70 футов в длину.

16 + 16 + 70 + 70 = 172 фута

Для этого дома вам понадобится 170 футов плинтуса.

Если у вас есть крыльцо или другое пристройка, для которой также нужен плинтус, вы должны включить эти цифры в общую сумму.Но, как объясняет Кристал Адкинс на MobileHomeLiving.org, вам нужно указать только длину и ширину видимых сторон вашего дополнения.

Допустим, у вашего моноблока шириной 16×70 футов есть крыльцо, которое выступает еще на 6 футов от основного плана этажа. Вы должны включить глубину крыльца, 6 футов, дважды. Но вы не должны включать ширину крыльца, поскольку она уже покрыта общей длиной дома.

16 + 16 + 70 + 70 + 6 + 6 = 184 футов

Также необходимо рассчитать среднюю высоту вашего дома от земли.Кристал объясняет, как лучше всего это сделать в своем посте. Она говорит, что измеряйте расстояние от земли до 2 дюймов над сайдингом на всех четырех углах. Затем проделайте то же самое с обеих сторон в центре дома. Теперь сложите все числа и разделите на 6, и вы получите средний рост.

Выходная вентиляция

Очень важно оставить внутреннюю часть дома хорошо проветриваемой. Да, вам нужен плинтус, чтобы блокировать ветер и не пускать зверей, но не пытайтесь полностью закрыть нижнюю часть.Это приведет к росту плесени.

Если вы используете виниловый плинтус, вы можете приобрести как вентилируемые, так и сплошные панели. Обратите внимание, однако, что некоторые строительные нормы и правила могут не допускать вентилируемые панели.

Вы также можете приобрести автоматические вентиляционные отверстия в фундаменте, которые открываются при температуре 70 градусов по Фаренгейту и закрываются при температуре 40 градусов по Фаренгейту. Это обеспечивает вентиляцию фундамента дома летом и защиту зимой.

Установка плинтуса для дома на колесах

Каждый тип плинтуса для дома на колесах имеет свой уникальный метод монтажа.Ниже приведены инструкции для наиболее распространенных видов плинтусов.

Установка плинтуса Reil Rock

Установка плинтусов Новик (все типы)

Установка винилового плинтуса

Ремонт крыши передвижного дома

Никогда не стоит ждать, чтобы починить крышу дома на колесах. Даже самая маленькая утечка воды может за короткое время нанести невероятный ущерб. Если у вас есть протечка в крыше, найдите и устраните ее как можно скорее!

Вода может распространяться непредсказуемо. Если вы обнаружите повреждение водой в одном месте, это не обязательно означает, что утечка находится прямо над головой.Вода может проникать в дом в другом месте, течь по балке или другой поверхности и, наконец, появляться в том месте, которое вы нашли.

Отремонтировать или заменить?

Ответ на этот вопрос будет зависеть от состояния вашей крыши. Если у вас есть одна небольшая утечка, и вы можете ее обнаружить, маловероятно, что вам потребуется заменить всю крышу.

Если у вас есть несколько небольших утечек, вы, вероятно, сможете устранить каждую с помощью наших методов, описанных ниже. Однако, если ваша крыша протекает во многих местах и проявляет признаки провисания и деформации, вам следует подумать о ее замене.

В случае сомнений обратитесь к специалисту по кровельным работам в вашем регионе за экспертным заключением. Большинство должно предоставлять бесплатные оценки.

Резиновые крыши: легкий ремонт с помощью клейкой ленты

Для крыш из каучука EPDM идеально подходит клейкая лента. Вы можете обрезать его до нужного размера и формы, чтобы обойти вентиляционные отверстия и люки. Просто убедитесь и сначала нанесите немного грунтовки Weatherbond. Это поможет ленте полностью приклеиться.

Ремонт черепичных крыш

Если у вас есть недостающая черепица или две, вы можете отремонтировать их самостоятельно.Просто вставьте новую черепицу под верхнюю, выровняв ее по рисунку со всех сторон. Затем прибейте его на место.

Если ваша черепичная крыша нуждается в более сложном ремонте, лучше обратиться к профессионалам.

Ремонт дверей передвижных домов

Фотография любезно предоставлена Кэрри Сэвидж, финалисткой конкурса 2016 Mobile Home Makeover Contest .

Наружная дверь вашего дома на колесах — одно из самых важных препятствий, которые у вас есть от непогоды.Если он не в идеальной форме, вы потеряете тепло зимой и кондиционер летом. Это означает более высокие счета за электроэнергию.

К счастью, отремонтировать или заменить дверь проще, чем вы думаете.

Знаки, что вам нужно отремонтировать дверь

Довольно легко определить, нужна ли вашей двери немного любви. Если он не влезает в дверной косяк, как раньше, то, вероятно, что-то сместилось. Часто это означает, что петли больше не удерживают дверь под правильным углом. Это может быть простой вопрос затяжки петлевых винтов, которые начали отрываться от стены или самой двери.В качестве альтернативы вам может потребоваться заменить петли.

Если вы отрегулируете и / или замените петли, а дверь по-прежнему не подходит, у вас может быть более серьезная проблема с перемещением стены. В этом случае никакой ремонт двери не поможет.

Если ручка застряла или у вас возникли проблемы с открытием и запиранием двери, попробуйте сначала смазать ее. Обычно одного брызга WD-40 достаточно, чтобы вернуть старый замок к жизни. Если вы попробуете это сделать, но по-прежнему столкнетесь с проблемами, возможно, пришло время заменить узел ручки и замка.

Взгляните и на свой уплотнитель. Он так изнашивается, что часто первым делом попадает в дверь передвижного дома. К счастью, его легко заменить.

Знаки того, что вам следует заменить дверь

Двери передвижных домов быстро изнашиваются. Иногда ни одно из вышеперечисленных средств не помогает. Например, если отверстия для шурупов в вашей двери зачищены, вы не сможете их затянуть, чтобы вернуть дверь под нужный угол. В таком случае нет другого выхода, кроме как установить новую дверь.

Если ваша дверь вздулась или покоробилась, пора ее заменить. Если какие-либо детали или молдинги двери тянутся, вы должны как можно скорее заменить их.

Если ваша ручка в сборе выходит из строя и область, которая удерживает ручку в двери, также изношена, вам нужно будет заменить дверь.

Получение правой двери

ПРИМЕЧАНИЕ: Двери передвижных домов НЕ такого же размера, как двери домов, построенных на месте! Другими словами, эта красивая дверь в Lowe’s, вероятно, не подойдет к вашему дверному проему без модификации.

Проще всего купить дверь, специально разработанную для дома на колесах.

Как измерить дверь

Измерьте ширину двери от внутренней стороны одного косяка до внутренней части другого косяка. Не измеряйте ширину самой двери или ширину коробки.

Измерьте высоту двери от внутренней части верхнего косяка до пола.

Выберите ближайший размер. Например, для грубого проема шириной 33 ½ дюйма и высотой 75 ½ дюйма вы должны выбрать дверь размером 34 x 76 дюймов.

Установка новой двери

Для большинства дверей на колесах установка будет аналогична приведенным здесь инструкциям. Однако вы должны следовать инструкциям по установке, прилагаемым к вашей двери.

Почти для всех установок вам понадобится рулон шпатлевки, чтобы создать уплотнение вокруг вашей новой двери. Если в вашей двери не просверлено отверстие для засова, вам нужно будет проделать это отверстие.

Ремонт окон передвижного дома

Фотография любезно предоставлена Мариан Фрей, финалисткой конкурса «Переделка передвижного дома 2016».

Проблемы с окнами мобильных домов обычно делятся на две категории:

1. Битое стекло
2. Проблемы с оконной рамой

Если у вас разбито стекло, вы можете заменить его или заменить все окно. (Подробнее об этом ниже.) Если у вас есть проблема с оконной рамой, вам нужно будет заменить все окно.

Замена оконного стекла

Если в вашем окне разбито одно стекло, может быть дешевле заменить только стекло.Однако учтите, что это намного сложнее, чем замена всего окна — и это будет дешевле, только если у вас есть навыки, чтобы сделать это самостоятельно. Если да, то вы знаете, что делаете. В противном случае следует заменить весь оконный блок.

Замена оконной рамы

Прежде всего, вам нужно измерить ваше существующее окно. Видео ниже объясняет, как это сделать. Если видео не работает, см. шаг 3 ниже.

Замена окон передвижного дома — довольно простая работа.Точные инструкции будут зависеть от приобретенного вами окна. Однако видео ниже дает общее представление о процедуре.

Базовая процедура замены окна дома на колесах:

Снимите старое окно. Откручиваем винты и вытаскиваем оконную раму.
Удалите все старые уплотнения, которые не использовались в старой раме.
Измерьте ширину и высоту получившегося отверстия в стене. НЕ измеряйте старую оконную раму.
Новое окно должно быть на ¼ дюйма больше по высоте и ширине, чем та часть окна, которая входит в отверстие.
Примечание: если существующее оконное отверстие не перпендикулярно полу или если его квадрат больше 1/8 дюйма, новое окно не поместится должным образом. Перед заменой окна вам придется решить эту проблему.
Снаружи дома проверьте, подходит ли окно. Убедитесь, что между внешним фланцем оконной рамы и материалом, с которым она будет контактировать после установки, нет зазоров.Убедитесь, что стена структурно прочная и готова принять новое окно.
Если есть зазоры, возможно, фланец был поврежден при транспортировке. В таком случае попробуйте выпрямить монтажный фланец перед установкой окна. Если есть щели из-за дефектов стены дома, необходимо устранить эти проблемы перед установкой окна. Промежутки позволят проникнуть воздуху и воде, что нанесет вред вашему дому.
Закройте новый оконный блок при его установке.
Нанесите непрерывную полоску герметика толщиной ¼ дюйма на заднюю сторону монтажного фланца.Если вы используете сохнущий герметик, убедитесь, что вы установили окно до того, как герметик застынет.
Если вам нужно установить подкладку окна, чтобы получить квадратную форму, делайте это ТОЛЬКО с нижней стороны. Никогда не кладите прокладки на окно. Это приведет к возникновению строительных нагрузок на окно, что может привести к его разрушению. При необходимости разместите прокладки под крайними углами окна. Также разместите прокладки через каждые 12 дюймов по центру, чтобы выдержать вес окна. Несоблюдение этой техники прокладки приведет к деформации окна.
Приложив окно к внешней стене, начните установку шурупов, которые будут удерживать его на месте. Начните с отверстия для винта в центре одной из сторон. Затем вставьте винт в центр противоположной стороны, затем в центр головки, затем в центр подоконника. Это похоже на установку колеса на машину; вы хотите распределять давление равномерно, чтобы окно не деформировалось.
После легкого прикручивания к центру каждой стороны окна убедитесь, что оно свободно открывается и закрывается.Если нет, снимите окно, при необходимости отрегулируйте прокладки и повторите попытку. Если он работает свободно и все стороны кажутся квадратными, приступайте к установке остальных винтов. Двигайтесь от центра к углам с каждой стороны. НЕ затягивайте винты слишком сильно, иначе вы деформируете окно.

Ремонт этажей передвижного дома

Фотография любезно предоставлена Кэрри Сэвидж, финалисткой конкурса 2016 Mobile Home Makeover Contest .

Под ковром и другими материалами во многих старых передвижных домах есть самый дешевый пол, который только можно вообразить: ДСП.Этот материал легко повреждается влагой. Как только он намокнет, он будет удерживать эту воду, и вода легко распространяется по нему.

Жизнь бывает. Иногда под раковиной рвется труба, или семейная собака опрокидывает свою миску с водой, когда никого нет дома. К сожалению, такие небольшие инциденты могут нанести серьезный ущерб настилу передвижного дома.

К счастью, заменить пол проще, чем вы думаете. Вы можете положить новую фанеру на поврежденную ДСП, а затем положить плитку или ковер по вашему выбору.Как предлагает DoItYourself.com, вы даже можете повторно использовать свой ковер, если хотите — просто будьте осторожны, когда поднимаете его. Легко разорвать. Как предлагается в той же статье, вам следует использовать фанеру толщиной 0,75 дюйма, рассчитанную на использование вне помещений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Размещение фанеры на существующем некачественном напольном покрытии увеличит общую высоту пола. Вообще говоря, это не должно быть проблемой. Если вы обеспокоены, вы можете покрыть новый пол линолеумом, который в целом будет выглядеть более тонким, чем ковер.

Если вы решите вырезать поврежденные участки и заполнить их фанерой, обратите внимание: вы ДОЛЖНЫ убедиться, что вы не порезали нижние балки при вырезании поврежденного пола. Это может нарушить структурную целостность вашего дома.

Также проверьте соседние комнаты на предмет повреждений полов. Часто влага распространяется по полу, даже под стенами. Если у вас есть испорченный влагой пол между комнатами под стеной, не поддерживаемой балкой, обратите внимание, что вы НЕ МОЖЕТЕ удалить этот пол! Как объясняет доктор передвижного дома, это нарушит структурную целостность вашего дома.

Ремонт душа и ванны передвижного дома

Фотография любезно предоставлена Кэрри Сэвидж, финалисткой конкурса 2016 Mobile Home Makeover Contest .

Если у вас есть утечка в душе, ванне или связанной с ней сантехнике, необходимо как можно скорее отремонтировать ее. Утечки быстро распространяются по стенам и полу. Даже несколько дней протечки могут нанести серьезный ущерб вашему дому.

К счастью, отремонтировать душ на колесах для дома проще, чем вы думаете.Многие ремонты можно сделать самостоятельно.

Ремонт треснувшей ванны или душевого поддона

Треснувшая ванна или душевой поддон могут серьезно повредить водой любое дерево внизу или поблизости. Помните, что утечки распространяются непредсказуемым образом. Это означает, что область непосредственно под утечкой может быть не единственной областью, которая пострадала. Крайне важно сразу отремонтировать треснувшую ванну или душевой поддон.

Набор эпоксидной смолы для ремонта ванной — это быстрый и простой способ избавиться от трещин. Эпоксидная смола работает с пластиком, стекловолокном и керамикой и при высыхании полностью герметична и водонепроницаема.Он схватывается за 20 минут, и вы можете использовать его для трещин длиной менее 5 дюймов. Для более крупного ремонта вы можете приобрести несколько комплектов.

Замена смесителя для ванны

Обычно вы можете заменить смеситель для ванны самостоятельно, однако имейте в виду, что вы можете снять приспособление и обнаружить повреждения, о существовании которых вы даже не подозревали. Тем не менее, вот основы замены смесителя для ванны в мобильном доме:

Перекройте воду.
Снимите старый кран. Ослабьте гайки вручную или используйте плоскогубцы, если они затянуты слишком сильно.
При необходимости очистите место за старым смесителем.
Нанесите замазку сантехника на внутренний край нового смесителя.
Установите новый смеситель на стену. Перед затяжкой гаек проверьте соосность.
Подсоедините воду к новому крану. При необходимости используйте фитинги.
Включите воду и на некоторое время включите новый кран. Следите за утечками.

Замена ванны или поддона

Со временем ваша ванна или душевой поддон избавятся от привидений.Он может иметь трещины, не подлежащие ремонту, деформироваться и протекать через конопатку или настолько грязный, что вы просто не сможете его больше чистить. Все эти проблемы — признаки того, что пора установить новую ванну или кастрюлю.

Как правило, лучше доверить такой ремонт профессионалу. Купите ванну, которая будет лучше всего смотреться в вашей ванной комнате, и наймите подрядчика для ее установки.

Замена печи передвижного дома

Какой размер печи вам нужен?

Перво-наперво: вы НЕ МОЖЕТЕ заменить газовую печь передвижного дома на печь для дома, построенного на месте.Это может подвергнуть вас и вашу семью риску отравления угарным газом. Эти два типа печей работают по-разному и требуют разных систем вентиляции и воздуховодов. Вам нужна печь, предназначенная для мобильного дома или промышленного дома.

Ваша существующая передвижная домашняя печь может быть достаточно мощной, а может и не быть достаточно мощной, чтобы обогреть ваш дом. Необходимая мощность печи зависит от двух факторов: площади вашего дома и климата, в котором вы живете.

В теплом климате обычно требуется 25-35 БТЕ на квадратный фут.В холодном климате вы должны оценивать 45-60 БТЕ на квадратный фут.

Умножьте эти цифры на площадь вашего дома. Это даст вам минимальный рейтинг БТЕ, который должна иметь ваша новая печь. Если вы выберете печь ниже этого минимума, новый агрегат не будет эффективно обогревать ваш дом. Она должна работать все время, что в конечном итоге обойдется вам гораздо дороже, чем покупка печи, которая вам действительно нужна.

Также обратите внимание, есть ли у вас газовая печь или электрическая печь.Хотя вы можете переключиться с одного на другой, гораздо меньше работы (и намного дешевле) заменить вашу печь на новую, которая использует тот же источник питания. Тогда вам не придется прокладывать новые электрические линии или новые газовые линии.

Замена газовой печи в передвижном доме

К сожалению, если вы не являетесь дипломированным специалистом по газу, заменить газовую печь самостоятельно невозможно. Тем не менее, вы МОЖЕТЕ получить подходящую газовую печь для своего мобильного дома, и вы можете провести некоторые исследования, а также подготовить место для работы вашего подрядчика.

Найдите техников HVAC в вашем районе, которые специализируются на мобильных домах. Помните, печи на колесах для дома полностью отличаются от печей, построенных на месте. Они меньше по размеру, предназначены для безопасного прилегания к стенам и подключаются к меньшим воздуховодам. Поэтому убедитесь, что ваш подрядчик специализируется на отоплении мобильных домов.

Было бы неплохо получить несколько оценок. Однако не стоит основывать свой окончательный выбор только на цене. По возможности постарайтесь понять репутацию подрядчика и качество работы.Если у подрядчика есть веб-сайт, вы можете посмотреть его отзывы в Google. Если у вас есть друг, который недавно заменил свою печь, спросите, кто он использовал и как все прошло.

В итоге, вы хотите выбрать подрядчика, который предлагает хорошую цену — при условии, что он или она пользуется репутацией и заслуживает доверия.

Подготовьте свой дом для подрядчика, сделав очевидное. Создайте чистый путь от двери до топочного помещения. Уберите все, что может помешать работе. Если у вас есть домашние животные или дети, примите соответствующие меры, чтобы держать их подальше от рабочей зоны.

Гостеприимство помогает. Вы всегда можете предложить своему подрядчику перекус или что-нибудь выпить. Добрая воля имеет большое значение, и это правильный поступок.

Замена электропечи в передвижном доме

Если у вас есть электропечь, которую нужно заменить, вам повезло: вы можете сделать этот ремонт самостоятельно. Если вы не хотите заморачиваться со всеми техническими деталями, вы также можете нанять подрядчика.

Первый шаг — выбрать подходящую электропечь для вашего дома на колесах.В области электрического отопления мобильных домов есть два популярных варианта: электрические печи Nordyne и электрические печи Coleman / Revolv. Используйте метод, показанный на диаграмме выше, чтобы рассчитать, сколько БТЕ вам нужно для обогрева дома.

После того, как вы выбрали подходящую печь, пора подготовить дом.

Взгляните на свою существующую печь. Возможно, вам придется заменить некоторые или все подсоединенные к нему шланги. Вам также может потребоваться новая сборка решетки возврата, соединитель воздуховода или термостат.

Сначала отключите электричество у самой печи. Затем выключите электричество во всем доме. Это двойная мера безопасности. В качестве тройной проверки используйте вольтметр, чтобы убедиться, что напряжение действительно отключено.

Отсоедините электрические шнуры и циркуляционные шланги от печи. Снимите старую печь и поставьте на ее место новую. Подсоедините электрические соединения и трубки. Если печь предполагается привинтить к стене, установите эти винты прямо сейчас.Включите электричество только после того, как все остальное будет закончено.

В качестве последнего шага проверьте свою печь. Включите его и дайте ему поработать некоторое время. Убедитесь, что он выделяет тепло должным образом.

Итог

Ремонт мобильного дома проще, чем вы думаете. Обладая небольшими знаниями, небольшим количеством смазки для локтей и подходящими деталями, вы сможете поддерживать свой дом в отличной форме на долгие годы. Когда делаешь что-то самому, приходит определенное удовлетворение.А теперь иди и займись ремонтом, которого ты так боялся. За дух DIY!

Эта запись была опубликована
в среду, 16 ноября 2016 г., в 14:21, и находится в разделах «Обучающие видео для самостоятельного изготовления», «Центр проектов« Сделай сам »,« Ремонт крыши передвижного дома ».
Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0.

И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

Отремонтируйте деревянное окно за 12 шагов

Повторное остекление окон часто является первым шагом к повышению их эффективности.(Фото: LordBPhotos / Fotolia.com)

Оконные конструкции развивались на протяжении веков, чтобы подчеркнуть красоту здания, защитить от штормов, впустить ветер и дать вам вид на деревья, луну и Вселенная за гранью. Не говоря уже о том, что они выдержали десятилетия использования и злоупотребления. Но после раунда обслуживания и небольшого ремонта старые окна с деревянными створками легко прослужат еще один век.

Оконное остекление — это сочетание науки и искусства, которое можно развить только с опытом.Как новичок, начните с пояса из сарая или задней комнаты, где ваши первые результаты будут достаточно хорошими по мере того, как вы улучшите свою технику. Сделав 10 створок, каждый раз стараясь делать лучше, вы станете более опытными. К тому времени, как вы дойдете до передних окон, ваше остекление будет выглядеть отлично.

Шаг 1: Предварительная обработка, при необходимости

Этот шаг может не потребоваться, если все деревянные поверхности идеально прочны. Если нижний край нижней планки нижней створки находится в хорошем состоянии, она не нуждается в обработке, так как уже много лет она остается обнаженной.Однако, если на нем видны признаки порчи воды, нанесите на него предварительную обработку.

При нанесении предварительной обработки на голое дерево [A] нанесите его на створку (обе стороны), планки мунтина и мунтин. Если вы используете масло для уплотнения, положите его и в рамы для глазури, а также добавьте дополнительное количество на каждый стык, чтобы оно впиталось и обработало края внутри. (Будьте осторожны, чтобы не нанести предварительную обработку на боковые края створок и верхний край верхней створки.) Дайте покрытию высохнуть перед тем, как продолжить.

Если вы не собираетесь обрабатывать всю створку заранее, нанесите на шпунт для глазури смазывающее масло или смесь льняного масла. Это предотвращает впитывание деревом слишком большого количества масла из шпатлевки, что может привести к проблемам с адгезией шпатлевки.

Совет по безопасности: Старые окна обычно содержат свинцовую краску — всегда соблюдайте безопасные для свинца методы работы. Для получения дополнительной информации посетите epa.gov/lead.

Шаг 2: Отшлифуйте деревянные поверхности, при необходимости

Все поверхности и выступы должны быть гладкими.Отшлифуйте перья и усы, затем протрите пылесосом HEPA и липкой тканью.

Шаг 3: прогрунтовать створку

Загрунтуйте все поверхности створки, кроме боковых краев (которые проходят по направляющим) и лицевых полей. Не наносите грунтовку на рамы для глазури, если они были предварительно обработаны масляной смолой. Дайте полностью высохнуть.

Если вы наносите грунтовку на рамы для остекления, начните с нанесения небольшой лужицы грунтовки на каждый стык [B] ; он впитается в стык и поможет запечатать торцевую часть волокна.Оставив немного грунтовки на поверхности в местах стыков, вы также сможете легче и быстрее нанести грунтовку на углы, когда вы вернетесь, чтобы нанести грунтовку на поверхность.

Шаг 4: При необходимости отшлифовать загрунтованные поверхности

Как указано выше, зачистите все перья и усы до тех пор, пока все поверхности не станут гладкими. Удалите пыль с помощью пылесоса HEPA или кистью и липкой тканью. Повторно загрунтуйте любые места или участки голой древесины, на которых шлифовка удалила грунт.

Шаг 5: Накройте панель

Начните с того, что убедитесь, что все стекла подходят по размеру, положив их на место в створке.Когда вы вынимаете их, храните их в запоминающемся порядке, чтобы они вернулись на свое место. (Я раскладываю стекла на скамейке в таком же порядке; немного наклеиваю на синюю малярную ленту и пронумерую.) Разогрейте замазку, размяя ее в руке, затем вдавите замазку в шпунт для остекления пальцами, большим пальцем, или пятка руки [C] .

Затем положите «ложе» из замазки во все рамы остекления створки. Поместите каждое стекло на замазку для постельного белья, убедившись, что нижний край стекла опирается на шейку нижнего фальца остекления.

Слегка покачивайте панель пальцами по краям, чтобы она ложилась в замазку. Оставьте не менее 1⁄16 дюйма шпатлевки между стеклом и выступом шпунта для остекления. У вас должно получиться выдавливание замазки по всем краям стекла.

Для окон шириной более 24 дюймов могут потребоваться распорные блоки между краями стекла и горловиной шпунта остекления — маленькие кусочки дерева или пластика, которые помогают закрепить более тяжелые стекла до тех пор, пока замазка не затвердеет.

Pro Совет: Вы можете быстро «вдавить» стекло в замазку, используя электрическую ручную шлифовальную машинку с резиновым диском (без наждачной бумаги).Используйте только новую (недорогую) ручную шлифовальную машинку, чтобы не поцарапать стекло остатками песка. Включите шлифовальный станок и прикоснитесь к резиновой подушечке на стекле на пару секунд. Будь осторожен; легко выдавить слишком много замазки из кровати — оставьте не менее 1/16 дюйма шпатлевки между стеклом и уступом шпунта для остекления.

D, E

Шаг 6: Установите точки остекления

Установите по крайней мере одну точку для каждого края на панелях размером менее 6 или 8 дюймов. На больших панелях устанавливайте точки от углов стекла, по крайней мере, на одну четвертую длины края, а затем каждые 8–10 дюймов между ними.

Положите острие на стекло острым концом в горловину шпунта для остекления [D] . Расположите лезвие шпателя поперек выступов и покачивайте им из стороны в сторону, вдавливая острие в древесину, пока выступы не будут на одном уровне с горловиной шпунта для остекления [E] . (Покачивание помогает облегчить проникновение острия в древесину с меньшей нагрузкой на стекло.) Возможно, вам придется придерживать тонкие мунтины сзади, чтобы не сломать ребро или мунтин.

Pro Подсказка: Вы можете намного быстрее задавать точки с помощью точечного драйвера.Зарядите магазин ромбовидными или треугольными наконечниками, аккуратно установите его на стекло и нажмите на спусковой крючок — подпружиненный механизм выстреливает наконечником в горловину шпунта для остекления. Будьте осторожны, нажимайте на спусковой крючок вверх и не нажимайте на ручку (как в случае с степлером), так как это может разбить стекло.

Шаг 7: Обработайте шпатлевку для лицевой стороны

Обойти всю створку, укладывая и упаковывая линии шпатлевки; сначала не обязательно хорошо выглядеть. Некоторые скатывают замазку змейками — вы можете это сделать, но на это потребуется дополнительное время.Люблю быстро распределить шпатлевку ладонью или шпателем.

Затем уложите замазку на место — положите конец шпателя на стекло и слегка пошевелите ножом, чтобы замазка встала на место [F] . Это все еще не обязательно должно хорошо выглядеть.

Наконец, обработайте поверхность шпатлевки, используя технику «торцевой кромки» или «в линию» (см. Ниже), чтобы сформировать ровный скос, который хорошо выглядит и плотно набивает шпатлевку на шпаклевку, образуя хорошее уплотнение по всей длине стекло и дерево.Вы должны быть в состоянии посмотреть сквозь стекло и увидеть, что край вашей замазки находится прямо напротив выступа на другой стороне стекла. Сформируйте аккуратные митры на углах, где встречаются скосы.

Техника обработки: торцевой край
Держите лезвие шпателя на стекле на протяжении большей части хода. Эта техника не оставляет замазки на стекле, что экономит время. Держите нож под небольшим углом, чтобы замазка вдавливалась в шпунт во время движения, оставляя гладкий плоский скос шпатлевки.Двигайте медленно, чтобы замазка «стекала» на нижнюю сторону ножа.
Торцевая кромка
По линии
Техника обработки: по линии
Держите нож под небольшим углом, чтобы замазка вдавилась в шпунт и оставила гладкий плоский скос шпатлевки. Эта техника оставляет на стекле немного замазки, которую вам нужно будет удалить обратно. Мне нравится делать это, беря свой теплый комок замазки, формируя из него гребень и протирая им край стекла, который собирает отходы замазки.

Шаг 8: отполировать и очистить стекло

Сразу после обработки вам необходимо отполировать внешнюю поверхность стекла с помощью отбеливателя, чтобы удалить масло с замазки со стекла и «припудрить» поверхность замазки для ускорения высыхания.

Набейте сухую кисть с мягкой щетиной 3 или 4 дюйма в сухую порошковую белилу и нанесите небольшое количество на щетинки. Начиная с верхней части стекол, аккуратно протрите поверхность стекла щеткой [G] .Обработайте стекла, чтобы удалить всю белизну и масло со стеклянной поверхности. Можно чистить поверхность шпатлевкой, но будьте осторожны, чтобы не засовывать концы щетины прямо в нее.

Удалите оставшиеся наросты белизны с нижних углов и закончите широкими широкими диагональными мазками, чтобы стекло оставалось чистым, прозрачным и без жирных отпечатков пальцев и белил.

Совет по безопасности: При полировке с помощью отбеливателя надевайте защитные очки и респиратор, чтобы он не попал в глаза, нос, рот и легкие.

Шаг 9: Обработайте заднюю шпатлевку

Переверните створку и с помощью шпателя срежьте излишки замазки, выдавленные из постельного белья [H] .

Шаг 10: отполировать и очистить стекла

«Отполируйте» внутреннюю часть стекол белилами, как в шаге 8. Затем отложите створку в сторону, чтобы замазка застыла. (Время отверждения зависит от используемой шпатлевки и условий окружающей среды.) Установите створку в правильное вертикальное положение внешней стороной наружу и слегка наклоните ее назад, чтобы не деформировать фаску шпаклевки.

Шаг 11: Загрунтуйте шпатлевку, при необходимости

Некоторые комбинации шпатлевки и краски необходимо загрунтовать; другие — нет — ознакомьтесь с рекомендациями производителя. Нанесите грунтовку на фаски шпатлевки и внутренние уплотнения, притирая ее на стекло на 1⁄16 дюйма. Дайте высохнуть.

Шаг 12: Покрасьте створку и шпатлевку

Нанесите два верхних слоя краски на всю створку (кроме боковых, верхнего и нижнего краев, если они не окрашиваются), притирая краской 1⁄16 дюйма на стекло, которое защищает от дождевой воды и расширяет срок службы шпатлевки.Используйте качественную эмаль или краску для наружных работ. Подойдет 100-процентная акриловая краска на водной основе, а также краски на масляной основе из алкидной смолы или льняного масла.

Если вы используете акриловую краску для дома, обязательно возьмите тряпку и протрите боковые поля створки [I] и поверхности стыка направляющих. Это поможет предотвратить прилипание створки к направляющей и упорам створки.

Онлайн-бонус: видео о ремонте окон

См. Часть 2 и другие видеоролики на сайте Historic HomeWorks.

Теги: John Leeke OHJ Апрель / Май 2013 Old-House Journal створки окна ремонт окон окна

Автор: Джон Лик

Как специалист по историческим зданиям, Джон Лик уже 20 лет помогает владельцам, торговцам, подрядчикам и архитекторам разбираться в своих исторических зданиях и поддерживать их в рабочем состоянии. Он реставрировал исторические здания в Новой Англии более 35 лет и до сих пор проводит большую часть своего времени «с молотком в руке».

Ещё из этой категории

3 типа оконных трещин и способы их устранения

Знаете ли вы, что разбитое окно — это не просто бельмо на глазу, но на самом деле оно может стоить вам денег, так как позволяет утечке ценной энергии из вашего дома? Вот почему важно решить проблему, пока она не усугубилась.Первый шаг — определить, с какой трещиной вы имеете дело. Знание того, с какой оконной трещиной вы имеете дело, может помочь вам определить, просто ремонтируете ли вы стекло или требуется совершенно новое окно на замену.

Типы взломанных Windows

Трещины напряжения

В большинстве случаев трещина от напряжения начинается с малого, обычно около края окна. Со временем он будет продолжать расширяться и распространяться по стеклу, что приведет к более серьезной проблеме, чем вы могли ожидать.Трещины под напряжением чаще всего возникают из-за сильных колебаний температуры, особенно из-за значительных различий между ними. Например, это означает, что когда на улице очень холодно, вы резко увеличиваете температуру внутри своего дома, чтобы оставаться в тепле.

Также возможно появление трещин из-за физических нагрузок, например, при закрытии окна. Всегда обращайтесь с окнами дома осторожно, чтобы избежать трещин, вызванных напряжением, которые, скорее всего, потребуют дорогостоящего ремонта.

Трещины под давлением

Трещина под давлением, вероятно, наименее распространенный вид разламывания окна. Чаще всего это происходит в окнах с двойным остеклением или стеклопакетах. Может показаться, что они происходят из ниоткуда, но на самом деле они вызваны резкими изменениями давления из-за экстремальных погодных условий. Это также может произойти, если окна установлены на слишком низком или слишком высоком уровне. Окна не выдерживают давления этих сценариев и в результате треснут.

Вы можете сказать, что трещина под давлением возникла из-за формы разлома в стекле.В большинстве случаев трещина будет повторять кривую в форме песочных часов. Если вы почувствуете трещину под давлением, вам, скорее всего, придется полностью заменить окно.

Трещины от удара

Ударная трещина — это, вероятно, первое, что приходит на ум, когда вы думаете о разбитых окнах. Как вы могли догадаться по названию, ударное повреждение вызвано силой удара объекта в окно вашего дома. Представьте, что дети по соседству играют в бейсбол или в гольф, что пошло не так.Обычно вы можете определить, когда возникла такая трещина, по идентифицируемому образцу звездообразования, который распространяется наружу от точки столкновения.

Для вашей же безопасности, если вы столкнулись с ударом в одно из окон дома, будьте осторожны при уборке. Хотя вы должны удалить все осколки стекла, которые находятся внутри вашего дома, настоятельно рекомендуется не пытаться удалить разбитое окно самостоятельно. Из-за характера трещины вы можете серьезно пораниться.Вот почему лучше доверить установку нового окна профессионалу.

Как временно исправить треснувшее окно

Ремонт разбитого стекла в окне обычно временное решение. Есть несколько простых и быстрых решений, которые вы можете попробовать, но единственный действительно безопасный и постоянный способ исправить треснувшее стекло — это установить новое окно. Если временное решение — это именно то, что вы ищете в поисках идеальных новых окон для вашего дома, вы можете попробовать одно из следующих исправлений:

1.Малярная лента

Попробуйте наклеить малярный скотч на обе стороны трещины на стекле. Это сохранит стекло в целости и предотвратит его дальнейшее разрушение, одновременно не допуская протекания воды. Убедитесь, что лента проходит через трещину с обеих сторон, плотно прижимая ее к стеклу для достижения наилучших результатов.

2. Клеи для стекла

Клеи для стекла, которые обычно рекламируются для использования на лобовых стеклах автомобилей, также являются вариантом. Тщательно очистите разрыв, смыв любой потенциальный мусор пипеткой, прежде чем наклеить ленту на заднюю часть трещины.Это предотвратит вытекание клея с противоположной стороны окна. С помощью шприца или кисти нанесите клей на трещину и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем снимать ленту.

3. Толстая пластиковая крышка

Если вы ищете временное решение, которое не допускает сквозняков и насекомых, нанесите толстое пластиковое покрытие поверх оконной щели. Отрежьте кусок пластика, достаточно большой, чтобы покрыть поверхность разбитого стекла занавески для душа, брезента, сумки для покупок или другого предмета домашнего обихода, сделанного из листового пластика.Приклейте клейкую ленту к краям пластика стекла.

Как отремонтировать треснувшее стекло окна

Клеи на основе растворителей, такие как эпоксидная смола, могут использоваться в качестве герметика для разбитых окон. Это отличный способ сохранить стекло в целости и предотвратить дальнейшее повреждение в течение длительного времени, пока вы ждете замены.

Ознакомьтесь с этим пошаговым руководством по ремонту треснувших окон с помощью эпоксидной смолы.

Что вам понадобится:

Жидкое мыло для мытья посуды
Очиститель стекла
Салфетка из микрофибры или хлопчатобумажные тряпки
Эпоксидное
Шпатель
Тарелка бумажная
Ацетон

Инструкции:

Очистите стеклянную часть окна жидким средством для мытья посуды и влажной салфеткой из микрофибры, чтобы удалить пыль, отпечатки пальцев и остатки масла.Оставьте на несколько минут, чтобы он полностью высох.
Создайте двухкомпонентную эпоксидную смесь, смешав отвердитель и смолу. Зубочисткой размешайте раствор на одноразовой картонной или бумажной тарелке

Нанесите эпоксидную смесь на битое стекло с помощью шпателя, осторожно надавливая, чтобы заполнить трещины. Дайте ему высохнуть минимум на пять минут.
Удалите излишки эпоксидной смолы, выступающей на поверхности, с помощью острого лезвия или нескольких капель ацетона на вате или сухой ткани.
Отполируйте стекло с помощью чистящего средства для стекол и чистой тряпки.

Замена Windows Toronto

В случае треснувшего стекла почти всегда рекомендуется профессионально установить новое окно. Заменить окно самостоятельно может быть заманчиво, но это может быть чрезвычайно сложно, особенно если вы имеете дело с хрупкой изоляционной прокладкой. Наем компании по установке окон сэкономит ваше время и деньги, если ваша попытка сделать самодельную работу не удастся.

Хотя замена окон может показаться более дорогим решением, чем просто ремонт трещины, это не всегда так! Если оставить такую проблему, как разбитое окно, неразрешенной или только временно, может фактически привести к тому, что вы будете ежемесячно платить больше за счета за электроэнергию.

Как вставить дверь межкомнатную своими руками видео: Установка межкомнатных дверей своими руками: простая инструкция

08.10.2021 0 admin Своими руками

Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками (фото и видео)

Фото

Если вы хотите разобраться в том, как правильно установить межкомнатные двери, постарайтесь максимально ответственно подойти к изучению инструкции и каждого этапа данной работы. Самостоятельно установить дверь можно, но будьте готовы к тому, что данный процесс довольно сложный и весьма трудоемкий. Итоговый результат в полной мере зависит от того, насколько точно и правильно вы выполните каждый из шагов предстоящей работы. Если вы решили устанавливать межкомнатные двери самостоятельно, запаситесь терпением и временем, максимально внимательно и скрупулезно разберитесь в последовательности действий и во всем следуйте инструкции. При соблюдении всех рекомендаций вы сможете правильно установить межкомнатные двери и останетесь довольны результатом работы.

Перед началом установки межкомнатной двери необходимо определиться, какие двери применимы в данном помещении, сколько створок будут иметь, и в какую сторону они будут открываться.

Что нужно знать перед установкой межкомнатной двери?

Прежде чем начинать устанавливать межкомнатные двери своими руками, нужно внимательно изучить требования, предъявляемые к помещению. Нелишней будет и информация непосредственно о требованиях к двери и процессе ее выбора.

Типы межкомнатных дверей.

Межкомнатные двери устанавливаются после завершения т.н. предчистовой отделки. То есть перед тем как начинать устанавливать конструкцию, вам нужно выровнять стены, покрыть их шпаклевкой и штукатуркой. Все эти мокрые работы нужно сделать предварительно. Начинать устанавливать межкомнатные двери можно только после того, как будут высушены все элементы помещения. В противном случае коробку либо дверь попросту поведет от сырости. Перед началом установки нужно закончить устройство чернового пола и выбрать вид и толщину будущего чистового пола. Благодаря этому вы сможете правильно сориентироваться и установить межкомнатные двери с учетом высоты порога. В случае если вы не делаете ремонт и меняете только двери, можете пропустить эти шаги, т.к. на качестве работы они никак не отразятся.

На современном рынке доступен огромнейший ассортимент самых разнообразных дверей на любой вкус. Они имеют различный внешний вид, что позволяет без особых проблем подобрать межкомнатные двери под интерьер помещения. Однако в плане геометрических размеров все немного хуже. К примеру, вы можете приобрести дверь, одна сторона которой будет отличаться от другой на пару миллиметров. С виду подобное различие обычно незаметно, а вот на этапе установки даже эта пара миллиметров создаст очень большие сложности. Поэтому не нужно лениться и стесняться замерять приглянувшуюся дверь прямо в магазине. При получении обязательно замерьте дверь еще раз. Убедитесь, что вам доставили именно то, что было заказано.

Схема сборки межкомнатной двери.

Будьте внимательны и в процессе выбора дверной коробки. Некоторые двери продаются сразу с коробкой. Они уже имеют разметку для петель. Помимо этого, в случае с такими дверьми можно быть уверенным в том, что производитель выдержал все размеры. Если же полотно продается без коробки, при желании вы сможете сделать ее самостоятельно.

Ничего сложного в изготовлении дверной коробки своими руками нет. Материалом для изготовления данной конструкции является коробочный брус. Конструкция состоит из горизонтальной поперечины и пары вертикальных стоек. Если вы будете делать коробку под межкомнатные двери самостоятельно, при выборе бруса проследите за тем, чтобы он не имел неровностей и черных сучков. Брус для сборки коробки должен иметь такую же толщину, как дверное полотно. Иначе вы не сможете выполнить установку.

Подготовка инструментов для работы

Чтобы работа по установке межкомнатной двери прошла максимально легко и качественно, вам нужно заранее подготовить весь необходимый для монтажа инструмент. Лучше, если он будет профессиональным. Можно, конечно же, обойтись и обыкновенными инструментами, но при отсутствии опыта это чревато тем, что у вас не получится выдержать требуемую точность. Поэтому опытные мастера рекомендуют использовать именно профессиональные агрегаты. Покупать их вовсе не обязательно. В настоящее время многие компании за сравнительно небольшие деньги дают любые инструменты в аренду.

Что касается непосредственно перечня инструментов, вам понадобится следующее:

Инструменты для монтажа межкомнатных дверей.

Циркулярная пила.
Молоток.
Набор отверток и стамесок.
Строительный уровень.
Стусло.
Измерительная рулетка.
Ножовка.
Торцовочная пила.
Электрофрезер.
Электрошуруповерт.
Перфоратор.
Замки и петли для двери.
Клинья и бруски разного размера.
Финишные гвозди и саморезы.
Монтажная пена.

Пошаговая инструкция по монтажу дверных стоек и петель

Одним из наиболее важных и ответственных этапов установки межкомнатных дверей своими руками является монтаж дверных стоек. В случае если установка этих элементов будет выполнена с неточностями и перекосами, то и дверь будет висеть криво. А это не просто некрасиво, но и очень неудобно. При открывании и закрывании будут создаваться неудобства. Так что на этом этапе вам нужно будет помнить о поговорке про несколько измерений и одно отрезание.

Вычисление размера дверного полотна.

Процесс монтажа следует начинать с устройства стоек. Возьмите торцовочную пилу и с ее помощью отпилите верхние части под углом 45 градусов. При отсутствии торцовочной пилы можете использовать ножовку и стусло. Далее, вам нужно будет отмерить от стойки необходимую высоту. Замеряйте по внутренней стороне. Полная длина будет состоять из высоты непосредственно полотна, а также нижнего зазора на 10 мм и верхнего зазора на 4 мм. По такой же схеме подготовьте и вторую стойку.

После этого переходите к подготовке притолоки. Аналогично по внутренней стороне отмерьте требуемую длину. Суммарное значение будет состоять из ширины полотна, зазора со стороны установки замка равного 4 мм и аналогичного по ширине зазора со стороны установки петель. Возьмите торцовочную пилу или стусло и отпилите оба конца под угол в 45 градусов. Внимательно следите за тем, чтобы зазоры входили именно во внутреннюю притолоку, а не во внешнюю.

Еще одним очень важным этапом самостоятельного монтажа межкомнатной двери является установка петель. От этого тоже напрямую зависит удобство эксплуатации изделия и прочие важные для пользователя моменты. К монтажу петель подходите максимально ответственно.

Схема монтажа дверных петель.

Очень важно, чтобы была правильно выдержана величина заглубления и расстояния от нижнего и верхнего края изделия. При помощи линейки или измерительной рулетки вам нужно отмерить 20 см от верхнего края внутренней стороны стойки. Приложите дверную петлю и обведите ее по контуру при помощи карандаша. Рассчитайте глубину монтажа дверной петли с учетом ее толщины. Не забывайте и о том, что в полностью сложенном состоянии петля оставляет зазор между стойкой и полотном равный 4 мм.

Наиболее точно и быстро подготовить площадку для петли вы можете при помощи фрезера, при отсутствии данного инструмента вам придется обходиться стамесками.

По аналогичной схеме подготовьте место для установки нижней петли. Все делается точно так же, за исключением одного момента — расстояние от нижнего края должно равняться не 20, а 21 см.

Возьмите стойку с установленными дверными петлями, приложите ее непосредственно к двери и наметьте на ней места для петель. После этого вам останется лишь сделать посадочные места точно так, как вы делали это на стойке, и можно будет перейти к монтажу коробки и наличников.

Установка дверной коробки и наличников

Эти этапы работы тоже требуют от установщика максимальной внимательности и ответственности. Помните, что итоговый результат в полной мере зависит от грамотности выполнения каждого этапа инструкции.

Схема крепления доборных планок к дверной коробке.

Установка дверной коробки выполняется в следующем порядке. Сначала нужно закрепить стойки к притолоке. Используйте для этого саморезы. Непосредственно крепление выполняется строго под углом в 90 градусов. Сначала вам нужно подготовить в коробке отверстия немного меньшего диаметра, а уже после этого вкрутить саморезы. Иначе материал коробки может попросту треснуть. Собранная П-образная коробка устанавливается в проем. Для фиксации применяются распорки и клинья. Тщательно выровняйте коробку по горизонтали и вертикали, еще раз проверьте ровность монтажа строительным уровнем, а затем закрепите коробку с помощью саморезов.

Установка непосредственно дверного полотна сводится к его навешиванию на петли. После навешивания проверьте, насколько хорошо открывается и закрывается дверь. При наличии любого рода дефектов их нужно сразу же устранить. Закройте дверь и вставьте между стойками и дверным полотном подходящие по размеру распорки. Они нужны для того, чтобы под воздействием монтажной пены коробка не была выдавлена. Аккуратно заполните пеной щель между стеной и дверной коробкой. После того как пена полностью затвердеет, распорки можно будет убрать.

Когда коробка и полотно будут установлены, вам останется лишь закрепить наличники. В этом нет ничего сложного, но опять-таки будьте предельно внимательны в процессе работы. Вам нужно запилить угол под 45 градусов и закрепить наличники. Для фиксации можно использовать саморезы, финишные гвозди или клей. Шляпки гвоздей нужно затереть, а саморезы спрятать при помощи декоративных пластиковых заглушек.

Таким образом, самостоятельно смонтировать межкомнатную дверь можно. Следуйте инструкции, и у вас все получится!

Установка межкомнатной двери своими руками (Видео)

Установка дверей с помощью комплекта СК-2

Установка дверей с помощью комплекта СК-1

Самостоятельная установка двери в домашних условиях с помощью комплекта СМС К-1.0 и минимумом инструментов

Быстрая установка дверей с помощью монтажного комплекта СМС К-1.0 (показаны два варианта крепления кронштейна к коробке: наиболее распространенный без врезки в коробку и редко встречающийся при не стандартном сильно зауженном проеме с врезкой в коробку)

Быстрая установка с помощью усиленных монтажных комплектов второй серии СМС К-22, К-23 и К-24 для тяжелых межкомнатных и деревянных противопожарных дверей

Видеоролики, сделанные для наших партнеров

Видео для «ПрофильДорс»

Ролик партнеров из Екатеринбурга — торгово-сервисной компании «Монтаж дверей»

По вопросам приобретения и распространения монтажных комплектов СМС и СК для установки дверных блоков в данном регионе, обращайтесь по тел. +7 (846) 989-24-84, +7 (909) 344-95-04, +7 (927) 768-71-15, писать письма на Email: [email protected]. Так же вы можете связаться с нами с помощью формы обратной связи:

Ваше имя (обязательно)

Ваш E-Mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Установка и монтаж межкомнатных и раздвижных дверей своими руками — врезка замка — установка доборов

Межкомнатные двери являются неотъемлемой частью любого жилого помещения. Они не только выполняют функцию разделения комнат, но также на них возложена эстетическая функция. Современный ассортимент таких дверей довольно разнообразен, поэтому каждый может подобрать вариант, органично вписывающийся в интерьер и дизайн квартиры или дома. Однако не все знают, по каким критериям ее подбирать и как вставить межкомнатную дверь своими руками правильно.

Монтаж межкомнатных дверей, на самом деле не так уж и сложен, как может показаться изначально. Однако, при отсутствии опыта, сложно понять, как установить межкомнатную дверь своими руками правильно. Конечно, если имеется минимальный опыт монтажа дверей, это уже является плюсом, но, в любом случае, врезку фурнитуры, лучше всего предоставить профессионалам. Это обусловлено тем, что неправильно монтированная фурнитура, может полностью испортить даже качественно установленную дверь.

Разновидности межкомнатных дверей

Установка межкомнатных дверей самостоятельно, прежде всего, начинается с выбора варианта для монтажа. При этом, в первую очередь, помимо размеров и качества, необходимо обратить внимание именно на тип используемого материала. Имеется большое количество разновидностей конструкций. Многие виды дверей появились буквально за последние 20-30 лет. На данный момент имеется большое количество дверей из композитов, натуральных пород дерева, металла, пластика и стекла. В продаже имеются даже смешанные конструкции.

Чаще всего, выбор делается исходя из дизайна помещения, куда планируется вставить дверь и на самом деле, это достаточно правильный подход. Но все же необходимо рассмотреть подробнее варианты таких конструкций, для того, чтобы знать их положительные и отрицательные места и нюансы ухода:

твердая порода филенчатых дверей. Такая конструкция является очень прочной и долговечной. Но, стоит отметить, что и стоимость ее достаточно высока. Что касается самых популярных филенчатых дверей, для них зачастую берутся орех и дуб. Для таких конструкций можно применять клей или не использовать его. Если не использовать клей, то такая конструкция будет намного прочнее, сама по себе. Следить за состоянием такого типа дверей и принимать меры по уходу необходимо так же, как и в случае с любой другой натуральной поверхностью. Естественно, такая конструкция плохо переносит влажность и температурные перепады, в особенности скачки высокой температуры. Лучше всего очищать их с помощью салфетки и не применять абразивы;
мягкая порода филенчатых дверей. Такая дверная конструкция представляет собой наиболее подходящий вариант для установки в коттеджах и дачных сооружениях. Если устанавливать дверь мягкой породы в классическое городское жилье, то она там будет смотреться не очень актуально и уместно. Такие двери требуют ровно столько же и такого же ухода, как и двери из твердых пород дерева;
комбинированные филенчатые двери представляют собой конструкции, которые создаются из шпона. В составе таких конструкций находится минимальное количество ценных пород древесины, отчего и стоимость таковых, очень низкая. Если говорить о прочности и сроке службы таких дверей, то совершенно естественно, что они имеют меньший срок, по сравнению с дверьми из цельной древесины. Такие двери в среднем могут прослужить приблизительно 50 лет. Основным достоинством такой двери является то, что они не требуют никакого особенного ухода;
наиболее востребованными и известными являются щитовые дверные конструкции.

В мебельных и строительных магазинах имеется достаточно большое количество различных видов и типов дверей. И практически все из них можно установить самостоятельно, так как в целом процесс установки у всех моделей идентичен. Несколько сложнее будет установить раздвижные межкомнатные двери своими руками, что обуславливается специфическим процессом монтажа. На современном рынке по большей части можно встретить межкомнатные двери, выполненные из натуральной древесины, ДВП или МДФ.

Особенности межкомнатных дверей, изготовленных из разных материалов:

дверь, сделанная из ДВП, представляет собой каркас, который изготавливается из дерева, после чего далее обшивается поверх листами ДВП с обязательной последующей ламинацией. Среди положительных моментов таких дверей, можно отметить небольшой вес подобных дверей и достаточно низкую стоимость. Благодаря этому, получается с легкостью не только приобрести интересующую вас дверь, но и самостоятельно отнести ее в необходимое место. Помимо всего прочего, эту дверь можно с легкостью самостоятельно установить, имея минимальные навыки. Именно благодаря этому, они и остаются такими популярными среди потребителей и представлены во многих магазинах, широчайшим ассортиментом. Что касается отрицательных моментов, можно отметить разве что низкий уровень прочности, из-за чего такая дверь очень часто приходит в негодность и ломается. Также стоит отметить плохой противостояние влаге, из-за чего дверь нередко «крутит». Из-за этого, такую дверь не рекомендуется устанавливать в помещениях и комнатах с высоким уровнем влажности;
двери, сделанные из МДФ, представляют собой самое оптимальное соотношение качества и их стоимости. Такие двери имеют ярко выраженные преимущества, перед дверями из ДВП, они имеют очень высокий уровень прочности, износостойкости, стойкости к влаге и высокий уровень шумоизоляции. Стоимость такой двери в несколько раз выше, чем у предыдущей;
самые прочные и самые дорогие двери делаются непосредственно из натуральной древесины. Цена двери, напрямую зависит от вида дерева, которое использовалось для его создания. Двери, которые были созданы из ценных пород дерева, очень дорогие, качественные и прекрасно впишутся в любой дизайн. Что касается ширины двери, она подбирается индивидуально, исключительно под размеры дверного проема.

Необходимое оборудование для установки межкомнатной двери

Все инструменты и необходимые материалы, необходимо подготовить заранее. Что касается инструментов, вам потребуется:

ножовка для работы с деревом;
шуруповерт;
небольшой шпатель;
рулетка;
уровень.

Относительно материалов, необходимо иметь при себе:

Этапы установки межкомнатных дверей

Монтаж межкомнатных дверей – это трудоемкий процесс, который проводится в несколько этапов:

на первом этапе необходимо собрать коробку и выполнить последующий монтаж;
далее, проводиться монтаж дверного полотна;
на следующем этапе выполняется установка доборного элемента;
монтаж наличников.

Предварительный этап

Технология монтажа межкомнатных дверей предельно проста, но, несмотря на это, перед тем как начать установку, в обязательном порядке требуется выбрать подходящую дверь. Подходить к любому этапу монтажа двери и к ее выбору, необходимо с максимальной ответственностью, так как конечный результат, во многом зависит от этого.

Изначально необходимо запастись большим количеством свободного времени и постараться обойти как можно большее количество различных магазинов, и посмотреть как можно большее количество вариантов. Не стоит останавливаться на первом попавшемся варианте. Что касается интернет-магазинов, необходимо очень тщательно изучать и сравнивать характеристики конструкций. Дверное полотно, в свою очередь, должно четко подходить к коробке относительно своего размера. Необходимо выполнить большое количество разных замеров, для того чтобы знать все характеристики.

Магазины иногда могут продавать довольно дешевые варианты межкомнатных дверей, но во время приобретения, станет понятно, что фурнитура или коробка в этом случае не идут в комплекте. Из-за этого, потребуется потратить некоторое дополнительное время, для того чтобы подобрать остальные части. Причем это далеко не всегда выходит. Лучше сразу отказаться от варианта приобретения самой дешевой конструкции или уточнить все нюансы и части, что идут в комплекте.

Этап сборки и монтажа коробки

После приобретения двери, необходимо ее установить, собрав для начала коробку. Собрать ее относительно просто, главное отторцевать стоевые коробки, для того чтобы была возможность установки зазора между полом и полотном двери. Для классических квартир зазор ставится на уровне 10 мм. Затем необходимо соединить стойки саморезами. Далее происходит монтаж коробки в проем. Перед этим, проем необходимо обработать. Монтаж коробки происходит с помощью клиньев и уровня. Делается это следующим образом:

коробку необходимо зафиксировать клиньями сверху;
затем необходимо повторить действие, только зафиксировать ее и снизу, проверив предварительно положение конструкции при помощи уровня;
следует оставить небольшой зазор в пределах десяти миллиметров между проемом и коробкой.

Установка полотна двери

Дверное полотно необходимо навесить на петли. Как только полотно будет повешено, далее необходимо устранить проем при помощи монтажной пены. Нужно делать это очень осторожно, так как пена может остаться на самой двери, а устранить ее не повредив полотно довольно сложно. Кроме того на этом этапе при необходимости осуществляется врезка замка в межкомнатную дверь своими руками.

Далее монтируется доборный элемент. Установка доборов межкомнатных дверей своими руками выполняется следующим образом:

нобходимо произвести замер доборной планки. Мерять нужно начинать от стены до края коробки;
далее, при помощи ножовки, необходимо обрезать ее по краю;
затем следует вмонтировать в паз, доборной элемент, после чего пройтись пеной в нескольких точках.

Монтаж наличников

Теперь осталось только подождать того момента, когда пена засохнет. Необходимо помнить о том, что пена имеет свойство расширяться после высыхания, поэтому пену, следует наносить небольшими дозами. Теперь необходимо переходить к завершающему этапу – монтажу наличников:

необходимо узнать размеры наличников;
далее ножовкой необходимо провести их запил;
затем следует просверлить отверстия для гвоздей;
и закрепить наличник.

Есть такие наличники, которые имеют «клюв» и крепятся на жидкие гвозди, они не требуют запила. Порог монтируется относительно прикрепленной инструкции, что идет вместе с дверью. Это делается из-за того, что у двери может быть уникальное устройство этого элемента. Установка межкомнатных дверей своими руками видео смотреть поможет понять все тонкости данного процесса.

Видео как установить межкомнатную дверь своими руками

Загрузка…

Установка межкомнатной двери своими руками

Как установить самостоятельно

Для специалиста установка межкомнатной двери не является проблемой. Но если вы делаете ремонт самостоятельно, у вас может возникнуть вопрос: как самому установить двери, чтобы они надежно выполняли все свои функции. Данная статья поможет вам разобраться в этом вопросе. Сразу отметим, что речь пойдет о деревянных дверях из массива.

Технология установки дверей отличается лишь тем, что перед выборкой углублений для петель необходимо острым ножом подрезать и удалить слой шпона, чтобы не повредить покрытие. Что же касается дорогих межкомнатных дверей, то при отсутствии навыков установки лучше доверить эту работу специалистам. Итак, рассмотрим подробно: как установить самому.

Материалы и инструменты

Деревянная коробка и наличники обычно идут в комплекте с дверным полотном. Если вы купили только полотно, вам нужно будет отдельно приобрести дверную коробку (см. Как собрать дверную коробку без проблем), доборные элементы, наличники, а также саморезы для сборки.

Кроме того, вам потребуются следующие материалы и инструменты:

Анкерные болты для крепления коробки в проем.
Деревянные или пластиковые клинья.
Монтажная пена.
Строительный уровень.
Дрель или шуруповерт.
Ножовка по дереву, стусло и стамеска.

Прежде чем приступать к работе, внимательно прочитайте инструкцию, как установить межкомнатную дверь самому + видео посмотрите, которое поможет вам лучше разобраться в деталях.

Этапы установки

Определяем габариты проемов

Решив, какие двери вы хотите установить в своем жилье, позаботьтесь о том, чтобы подогнать под них проемы в несущих стенах и перегородках. Или, если расширение в несущей стене невозможно, скорректируйте свои планы.

Обладая информацией о том, какие у вас будут двери – размеры с коробкой – строители при возведении гипсокартоновых перегородок смогут сразу соорудить нужные проемы, установив металлические профили на определенном расстоянии. Не составит труда соблюсти заданные размеры и при возведении стен из кирпича, бетонных блоков и других материалов.

Сложнее привести в соответствие с нужными параметрами уже существующие. Но если этого не сделать, велика вероятность того, что дверь с коробкой не войдет в проем. А ремонт после установки придется переделывать, устраняя большие щели между коробкой и стеной, переклеивая обои или докрашивая стены.

Что нужно знать для расчета проемов?

Нужно знать:

Для справки:
Обычно пороги устанавливаются на входные двери, чтобы предотвратить утечку тепла. Но их целесообразно использовать и для дверей в санузлы для защиты жилых комнат от случайных протечек.

Зная все эти данные, вычислить параметры проема не составит труда. Для примера рассмотрим такие стандартные: размер коробки – 25 мм толщина и 40 мм ширина; размер полотна 800х2000 мм.

Прибавив к ширине двойную толщину коробки и размеры монтажного зазора, который обычно составляет по 15 мм с каждой стороны, вы получите ширину проема: 800 + 2х15 +2х25 = 880 мм. Если наличники имеют достаточную ширину, то этот размер может быть чуть больше – щель между стеной и коробкой перекроется наличником.

Чтобы рассчитать высоту проема, необходимо учесть высоту порога, а если его нет, то величину зазора между низом двери и чистым полом.

Внимание! Обязательно устройство зазоров размером 5-10 мм в нижней части для обеспечения воздухообмена. Если дом снабжается сжиженным газом, то для кухонных дверей зазор увеличивается до 15-20 мм для обеспечения вентиляции.

Итак, высота проема, в которую будет установлена выбранная нами дверь с коробкой без порога (см. Пороги для межкомнатных дверей), рассчитывается так: 2000 + 25 +15 + 10 = 2050 мм.

К полученным данным желательно прибавить величину зазора, который необходимо оставлять между полотном двери и коробкой, но так как она составляет всего несколько миллиметров, её можно и не учитывать при грубых расчетах.

Несколько слов о том, зачем нам нужны данные о ширине коробки. Дело в том, что установка возможна только в проем соответствующей толщины. Если она меньше, чем ширина коробки, то последнюю придется распиливать вдоль, чтобы она не выступала за плоскость стены.

А это неизбежно ведет к ухудшению качества и внешнего вида. К тому же не все коробки можно подвергать столь грубой корректировке. Если же толщина проема превышает ширину коробки, необходимо будет позаботиться о приобретении доборов.

Устанавливаем дверную коробку

Если основные работы по ремонту подошли к концу, куплены двери (размеры с коробкой соответствуют проемам), а лишних денег не осталось или вы просто не хотите ждать мастера, то установить коробку можно самостоятельно (см. Как собрать дверную коробку без проблем). После этого навесить их не составит труда.

Профиль стандартной дверной коробки

Сборка коробки двери осуществляется следующим образом:

Положите вертикальные бруски коробки на ровный чистый пол притворами вверх и вложите в них полотно двери. Между торцами полотна и притворами вложите куски упаковочного картона или полоски оргалита, чтобы обеспечить зазор. Сравняйте верхние торцы брусков с верхом полотна.
Приложите к торцам вертикальных брусков верхнюю перекладину, выровняйте её по одной из стоек и по краю второй стойки отметьте карандашом длину элемента. После чего отпилите лишнее ножовкой или лобзиком.
Снова приложите перекладину к стойкам и сделайте по внутренним сторонам отметки на притворной части. На притворе перекладины по отметкам сделайте пропилы, пользуясь ножовкой по металлу, чтобы срез получился ровным и аккуратным. Сколите лишнюю древесину и зачистите это место стамеской.
Тонким сверлом просверлите отверстия в перекладине и прикрутите её к стойкам саморезами.

Сборка дверной коробки самостоятельно

Внимание! Описанная последовательность работ применима только для дверей, притворы коробок которых имеют прямоугольное сечение. Чтобы собрать коробку со сложным фигурным сечением, стойки и перекладину необходимо запиливать под углом 45 градусов.

Отпилите стойки коробки по высоте с учетом зазора между полом и низом полотна. При этом учтите, что коробка не должна стоять на полу, её закрепляют на высоте 1-2 мм от чистого пола, чтобы обеспечить ему влажностное и тепловое расширение.
Установите коробку в проем, зафиксировав её с помощью клиньев, и выровняйте стойки и перекладину по уровню в двух плоскостях. Чтобы убедиться в правильности установки, измерьте диагонали – они должны быть равны.
После контрольной примерки дверного полотна закрепите коробку в проеме анкерными болтами.

Использование распорных клиньев

Установка дверного полотна

О том, как установить двери межкомнатные самому, написано много инструкций, но в этом деле есть нюансы, которые приходят с опытом.

Попробуем дать подробные рекомендации.

На расстоянии 20-25 см от верхнего и нижнего края сделайте разметку под петли (см. Петли для межкомнатных дверей) на коробке и торце дверного полотна, точно сопоставляя все размеры и не забывая про технологические зазоры.

Устройство разметки под петли
Совет: Чтобы не было погрешностей, все замеры выполняйте одной и той же рулеткой и за один прием. Например, при длине двери 2000 мм и высоте петель 100 мм вы должны сделать на торце отметки 200 мм, 300 мм, 1700 мм и 1800 мм. Рекомендуем к просмотру видео.

Фрезерным станком или стамеской сделайте углубления под петли. Плоскость, на которую крепятся петли, должна быть идеально ровной.
Разберите петли и прикрутите их нижние части (с втулкой) к коробке, а верхние (с ножкой) – к двери.
Смажьте ножки петель графитовой смазкой или машинным маслом и навесьте дверное полотно.Проверьте правильность установки.
Перед тем, как заполнить промежуток между коробкой и проемом монтажной пеной, поставьте дополнительные распорки чуть выше ручки двери и рядом с петлями. Пену наносите тонким слоем, предварительно укрыв дверь пленкой и смочив проем водой из пульверизатора.
После полного высыхания пены срежьте её излишки и выступающие части клиньев.

Основные этапы монтажа

Классическая технология монтажа изделий включает несколько основных этапов, независимо от выбранного вида межкомнатной двери:

Сборка коробки.
Монтаж коробки (установка в проем).
Установка полотна двери.
Монтаж доборных элементов.
Установка наличников.

Правильная установка дверей межкомнатных своими руками выполняется с использованием электроинструментов — дрели, шуруповерта, перфоратора.

Если потребуется пилить наличники вдоль, то рекомендуется подготовить циркулярную пилу типа «паркетка». Кроме того, для монтажа пригодится заусовочная пила или ножовка по дереву, строительный уровень, молоток, карандаш, рулетка, гвоздодер, пульверизатор с водой, киянка, стусло, стамески и расходные материалы:

саморезы, дюбеля;
малярный скотч;
монтажная пена;
деревянные распорки и клинья.

Совет! Опытные мастера при монтаже двери используют отвес и предпочитают деревянную киянку, так как резиновая оставляет следы. Для крепления коробки в проеме лучше использовать дюбели, а для петель — желтопассированные или оцинкованные саморезы. Стандартные «штатные» саморезы, которые поставляются в комплекте с изделием, использовать в монтаже не рекомендуется.

Клинья для фиксации изделия лучше изготовить в процессе монтажа из брусков и доски. Предварительная подготовка клиньев нескольких размеров может оказаться потраченным временем, так как точные параметры изделий определяются «по ситуации» — в процессе монтажа.

Шаг 1. Сборка коробки

Сначала предстоит собрать двери межкомнатные своими руками — соединить детали саморезами. Перед началом сборки рекомендуется отторцевать зазоры с учетом напольного покрытия. Для жилых помещений рекомендуется соблюдать зазоры 10 мм.

Сборка коробки

Порядок сборки:

Запилить притолочный брус под петельный: приложить два бруса, отметить линию, сделать пропил и аккуратно сколоть с торца стамеской.
Соединить брусы (петельный, притолочный) в прямой угол при помощи саморезов.
Врезать петли в петельный брус.
Соединить три бруса, надеть дверь и подогнать притолочный элемент.

Совет! Опытные мастера при фиксации коробки используют в качестве прокладок кусочки картона или орголита одинаковой толщины. Благодаря такой хитрости между краем двери и коробкой (брусьями) обеспечиваются оптимальные зазоры 3–4 мм. Главное при использовании такого метода — прикручивая саморезы контролировать, чтобы клинышки не «болтались» в коробке.

Самый ответственный участок работ на этом этапе — врезка фурнитуры, от качества выполнения которого зависит удобство дальнейшей эксплуатации двери. Полезным изобретением в помощь «самоделкину» являются козлы — приспособление из картона и кусков древесины, которое удержит дверь на месте.

Врезка замка выполняется последовательно:

Проверить подгонку: вставить дверь в коробку, затем соединить в косяком петельный край и замерить промежутки (сверху, от пола, по бокам). Промежуток с полом должен составлять не более 4-х мм, остальные зазоры — 2 мм. При расхождении в размерах необходимо подстрогать край двери, который нарушает рекомендованные зазоры;
Врезка замка
Разметить гнезда: провести поперек петельного торца линию на расстоянии 150 мм от верха, приложить петлю по разметке и отметить нижний край детали. Затем необходимо поставить рейсмус между серединой и краем пластины, прочертить линию от лицевой стороны по торцу и соединить. После нанесения основной разметки необходимо нанести размер толщины пластины и отметить место следующей петли, отступив от нижнего края 225 см;
Сделать углубления: взять стамеску, поставить скосом, отступив от края 2 мм, и сильно ударить киянкой. Прорезать полотно необходимо на глубину, которая равна толщине пластины;

Полезный совет: стамеску необходимо удерживать под углом 45 поперек углубления и бить по инструменту резкими ударами. После того, как нужная глубина образована, стамеску рекомендуется установить на линию отвесно и подровнять края — отрезать от отметок полотно сверху вниз и вычистить углубления.

Навесить дверь: сначала поместить петлю в верхнее гнездо, разметить отверстие для шурупов и зафиксировать петли (см. Петли для межкомнатных дверей: виды и способы установки). После этого необходимо установить полотно в коробку, подбить клиньями и нанести разметку на косяк. Последний этап работ — крепление створки петель шурупами;
Разметка замка, шпинделя и замочной скважины на торце двери. Высоту разметки можно варьировать на свое усмотрение, главное — правильно нанести размеры замка на лицевые стороны и отметить положение скважины;
Высверлить отверстия под скважину и шпиндель, гнездо под замок, вычистить его и выровнять края;
Крепление замка шурупами, монтаж накладок для ручек и крепление.

Последний этап работ по врезке замка — крепление принимающей накладки:

Закрыть дверь;
Нанести на косячке разметку положения язычка;
Повесить накладку и отмерить расстояние до лицевой стороны;
Разметку необходимо перенести на косяк, приложить накладку и обвести карандашом.

Последний этап работ — сделать углубление и привинтить деталь к косяку. Прорези под щеколду и язычок выполняются долотом, после чего можно закрепить стопоры.

Шаг 2. Монтаж коробки

Верхнюю часть коробки зафиксировать клиньями, установив деревянные изделия на уровне стыка стоевых и поперечной частей. Для фиксации нижней части необходимо выровнять петлевую сторону и проверить правильность установки в двух плоскостях (по вертикали, по горизонтали), используя уровень.

Затем зафиксировать противоположную сторону коробки и напротив нижних клиньев жестко установить распорку.

Шаг 3. Установка полотна

На этом этапе предстоит установить межкомнатные двери своими руками: навесить полотно и проверить работоспособность. Дверь должна закрываться ровно, без самопроизвольных закрываний/открываний в приоткрытом положении.

Перед запениванием коробки рекомендуется установить в районе верхней петли и ниже ручки дополнительные распорки. Перед установкой полотна необходимо очистить и обеспылить проем, используя пульверизатор.

Последний этап — нанесение монтажной пены в пространство коробки с проемом.

Запенивание

Обратите внимание! Пена может повредить лак дверного полотна, поэтому перед нанесением состава рекомендуется проклеить коробку скотчем. Кроме того, при высыхании пена в несколько раз увеличивается в объеме, что обязательно учесть при установке полотна, точно соблюдая рекомендуемые зазоры.

На этом этапе важен каждый миллиметр, так как при уменьшении проема менее 2-х мм, например, до 1,5 мм дверь не закроется, а если в большую сторону — будет видна щель и часть интерьера соседнего помещения. Так как пена, в зависимости от выбранного вида, может «вести» себя по-разному, то рекомендуется снизить риск появления побочных эффектов — существенного выжимания планок коробки.

Для этого опытные мастера наносят полиуретановый состав максимально тонким слоем. Время полного высыхания пены указано на баллоне, после чего можно аккуратно удалить клинья или обрезать деревянные изделия, снять распорки и срезать выступающую пену ножом.

Шаг 4. Монтаж доборных элементов

Установка наличников

Доборные элементы необходимо подготовить: замерить расстояние до стены с учетом паза и обрезать планку, используя электролобзик или ножовку.

После этого необходимо вставить планку в паз и запенить в нескольких точках. Сложнее своими руками установить межкомнатную дверь, если стандартная ширина планки не позволит перекрыть ширину проема. В таком случае предстоит соединить несколько доборных элементов.

Шаг 5. Установка наличников

Последний этап монтажа заключается в красивом оформлении проема по бокам и сверху декоративными элементами — наличниками (см. Как установить наличники на двери). После того, как установка своими руками межкомнатных дверей завершена и пена полностью высохла, прочно закрепив доборные элементы, можно приступить к подготовке наличника:

Определить нужную длину;
Запилить деталь под углом 45, используя заусовочную пилу;
Просверлить отверстия диаметром 1,5 мм под гвозди;
Закрепить деталь на финишные гвозди.

Если предстоит установка межкомнатных дверей своими руками с наличником с «клювом», то процесс монтажа проще: запиливать деталь не нужно, достаточно убрать вверху часть «клюва», вставить изделие в паз и закрепить на жидкие гвозди. По окончании монтажа выполняется установка порога — и межкомнатная дверь готова к эксплуатации.

Завершающий этап установки дверей

Чтобы дверисмотрелись эстетично, необходимо сделать ещё кое-что. Если толщина проема, в который установлена межкомнатная дверь, оказалась шире коробки, то ее придется «нарастить» доборами.

Установка наличника

Для этого в коробке с помощью фрезы выбирается четверть 10х10 мм для крепления к ней доборной доски. Наконец, дверь нужно обрамить наличниками.

Замерьте их длину, срежьте углы с помощью стусла под 45 градусов и прибейте наличники к коробке финишными гвоздиками. Или приклейте их к стене «жидкими гвоздями».

пошаговая инструкция с фото и видео

Устанавливая межкомнатную дверь самостоятельно, можно сэкономить приличную сумму на ремонте, но никак не время. В строительном деле главное правильно «набить руку», поэтому, придерживаясь всех пошаговых инструкций и рекомендаций, можно не спеша приступать к работе по монтажу новой двери.

Если до этого опыта выполнения подобных работ у вас не было, то советуем начать с более простого варианта: замена полотна двери. В старую, но еще добротную деревянную коробку всегда можно вставить дверное полотно современного дизайна. Это сразу обновит внешний вид комнаты и не потребует больших усилий с вашей стороны.

Замена полотна

Необходимые инструменты:

Рубанок
Отвертка
Линейка для циркулярной пилы
Комбинированный угольник
Циркулярная пила или ножовка по дереву
Удлиненная крестообразная отвертка
Кольцевая пила
Долотчатое сверло
Центрирующее сверло
Рулетка
Молоток
Долото 3/4 дюйма и 1 дюйм шириной
Грунтовка и краска или морильная кислота и лак
Нож канцелярский

Чертеж, схема

Для начала измерьте ширину и высоту старой двери (толщина всех относительно новых дверей стандартная — 40 мм). Все новые полотна дверей соответствуют определенным стандартам и если они не вписываются в ваш проем, то необходимо будет выполнить подгонку большего полотна или же заменить саму дверную коробку.

Снятие старой двери

Встаньте с той стороны двери, где находятся петли. Удалите штыри из петель. Всегда начинайте с нижней петли и тяните наверх, чтобы дверь не опрокинулась на вас. Если штырь не удается вытащить руками, аккуратно выбейте его при помощи молотка и отвертки. Для поддержания двери потребуется помощник, когда вы начнете вытаскивать верхний штырь.

Совет: Чтобы не потерять штыри, вставьте их обратно в оставшиеся элементы петель на дверном косяке.

Разметка новой двери для обрезки

Снимите замок и петли со старой двери. Если собираетесь использовать тот же самый замок, обратите внимание на то, как он собирается. Положите новую дверь поверх старой, выравнивая по верхнему краю и краю с замком старой двери так, чтобы они идеально совпадали. Обведите старую карандашом, чтобы указать, где нужно отрезать новую дверь, чтобы сделать размеры одинаковыми.

Совет: Правильный зазор для межкомнтаной двери равняется 0.5 см по сторонам и сверху (до притолоки) и 1.5 см снизу (до пола/ковра).

Обрезка для установления соответствия размеров

Сделайте отметки на новой двери поверх карандашных отметок при помощи острого канцелярского ножа, а затем используйте линейку для циркулярной пилы, чтобы обезопасить себя от обломков, когда вы будете делать разрезы циркулярной пилой.

Укоротите ее до правильной высоты. Если вам нужно отрезать более чем 2-3 см, тогда отрежьте половину расстояния с нижней части и половину с верхней. Подобным образом укоротите дверь до нужных размеров.

Разметка углублений для петлей

Положите старую дверь обратно поверх новой, выравнивая их так, чтобы все четыре края были на одном уровне. Выровняйте комбинационный угольник с углублениями под петли старой двери и перенесите их расположение на новую.

Совет: Отмечайте линии разреза для углублений при помощи канцелярского ножа. Тогда линии получаются гораздо более точными, нежели линии карандаша.

Обработка углублений долотом

Положите защитный материал на пол и поставьте новую дверь так, чтобы грань с отметками для петель была направлена вверх. Далее, используя долото, сделайте выемки для петель. Держите долото вертикально и ударяйте молотком, чтобы наметить углубления. Затем сделайте серию близко расположенных надрезов на глубину толщины петли. Затем, держите долото под малым углом, скошенным плоским торцом к дереву, чтобы избежать слишком глубокого «вкапывания» при создании углубления.

Время от времени легкими ударами по долоту молотком срезайте излишки древесины.

Прикручивание петель

Проверьте глубину углублений для петель, приставив петли. Они должны быть на одном уровне с гранью двери. Если необходимо, возьмите долото и срежьте ещё немного древесины.

Установите петлю в углубление. При помощи дрели и центрирующего сверла сделайте направляющие отверстия через отверстия для шурупов. Прикрутите петлю к двери.

Попробуйте установить дверь в проем для проверки. Убедитесь, что нет соприкосновений, а также в наличии нужных зазоров между дверью и рамой. Если нет, подровняйте края.

Совет: Если вы случайно сделали углубления слишком глубокими, вставьте тонкую деревянную или картонную прокладку перед петлей.

Создание отверстий для установки замка

Отметьте отверстия запорной пластины. Поместите трафарет, поставляемый вместе с замком, на эти отметки и сделайте отметки для дверной ручки и защелки. При повторном использовании старого замка возьмите размеры со старой двери. Просверлите отверстие для дверной ручки с лицевой стороны кольцевой пилой. Вырежьте отверстие для защелки сбоку долотчатым сверлом.

Покрасьте или заморите дерево по желанию и дайте высохнуть.

Вставьте сборку защелки в краевое отверстие и обведите канцелярским ножом. Долотом проделайте неглубокое отверстие внутри контура.

Прикрутите защелку к двери, затем установите дверную ручку.

Подвеска новой двери

Удерживайте дверь в проеме и сопоставьте шарниры петель. После того как петли будут выровнены, попросите помощника вставить штыри петель. Проверьте дверь, убедившись, что она ходит ровно, и что защелка сцепляется с запорной пластиной на дверном косяке. Если потребуется, переместите запорную пластину.

Совет: Если дверь шумит при закрывании, слегка подогните металлическую вкладку, которая находится внутри запорной пластины.

Установка двери с нуля

При выполнении капитального ремонта или перенесении дверного прохода возникает необходимость полной установки двери. Самостоятельная установка может оказаться даже менее трудозатратной, если дверь правильно подобрана под дверной проем.

Приобретенное вами новое дверное полотно с коробкой и набором наличников, скорее всего, будет уже собранным. Если же сборку и врезку всей фурнитуры (ручка, замок, петли) вы не заказывали, то порядок выполнения данных работ нами уже рассмотрен.

Свет: врезку ручки и замка двери с новой коробкой удобней производить уже после навешивания полотна на петли. Дверь навешивается, закрывается, делаются все необходимые пометки карандашом на дверном полотне и коробке, а после она снимается и производится врезка.

Основным моментом самостоятельной установки является установка дверной коробки. Перед началом работ проверьте наличие всего необходимого материала и инструмента:

Дверь (полотно, коробка, наличники для двух сторон).
Фурнитура (петли, ручка, замок).
Рулетка, угломер и уровень.
Простой карандаш, но для темной двери (черной, венге, темный лак) он не подойдет. Можно использовать мел или белый карандаш-корректор.
Стусло для подгонки наличников.
Анкера, дюбеля, саморезы по дереву.
Монтажная пена: баллон или, что более желательно, монтажный пистолет с баллоном.
Деревянные клинья или толстый картон.
Стамеска, ножовка по дереву или электролобзик.
Дрель с разными сверлами.

После того, как вы выполнили демонтаж, обратите внимание на дверной проем. При необходимости сузьте его или расширьте до стандартных размеров. Установка проводится после штукатурных работ, поэтому края дверного прохода крошится и обсыпаться не должны.

Сборка

В вопросе установки двери с неправильно собранной коробкой не сможет помочь даже профессионал. Поэтому, если нет уверенности в собственных силах, то лучше приобрести дверную коробку в сборе. Если же со строительными инструментами вы знакомы, то сборку производят по плану:

На мягкий настил (картон, покрывало) установите параллельно вертикальные брусья коробки и уложите на них дверное полотно (открывание двери вверх).
Между полотном и притвором необходимо оставить зазор в 2-3 мм, поэтому стоит вложить небольшие клинья или сложенный в несколько раз картон. Выровняйте бруски и приставьте верхний горизонтальный брусок. Не забудьте так же проложить картон толщиной 3-4 мм.
Отметьте карандашом необходимую длину всех брусков. Верхний горизонтальный — от начала первого бруска до окончания второго; вертикальные бруски — по окончанию дверного полотна плюс расстояние на зазор под дверью.
Аккуратно отпилите ножовкой или лобзиком по отметкам брусья. Если вы немного ошиблись и неправильно отпилили верхнюю перекладину, то можно сделать ее чуть меньше, это закроется наличниками. Но ошибаться с подрезкой вертикальных брусьев нельзя.
Еще раз приставьте все перекладины к полотну и проверьте общий вид двери.
Прикрутите перекладину к стойкам двумя саморезами. Лучше сделать это вручную, а не шуроповертом. Для упрощения работы предварительно дрелью просверлите отверстия меньшего диаметра и в них в крутите саморезы.

Установка

Посадка дверной коробки в имеющийся проем выполняется в несколько этапов:

Поместите дверную коробку без дверного полотна в проем и временно зафиксируйте ее деревянными клиньями с трех сторон.
Воспользуйтесь уровнем и выровняйте ее по вертикали и горизонтали. Надежно зафиксируйте ее клиньями.
Закрепите коробку, используя анкера или быстрый монтаж. Предварительно просверливаете дрелью отверстия меньшего диаметра, а после забивайте анкера.
На прочно закрепленную коробку навести полотно, закройте его и по периметру между коробкой и щелью с дверным проемом аккуратно нанесите монтажную пену.
Не открывайте дверь 2-3 часа. После необходимо обрезать лишнюю пену и можно вытянуть клинья.

Выбирайте дверь с внутренним крепежом. Монтажные анкера не будут видны, а декоративная планка для их закрытия может быть посажена на жидкие гвозди.

Монтаж наличников

Наличники могут скрыть некоторые недостатки установки, поэтому их необходимо устанавливать уже после проклейки обоев. Монтаж наличников зависит от их типа и выбранного вида установки. Самые обычные прямоугольные наличники прибиваются декоративными медными гвоздиками или сажаются на жидкие гвозди.

Некую трудность при подрезке представляют наличники с закругленным профилем. Чтобы они хорошо смотрелись их необходимо соединять с перекладиной под углом 45⁰. Для того чтобы правильно отрезать наличник и соединение было аккуратным используют стусло.

Как установить межкомнатную дверь своими руками: фото и видео инструкция

Решение заменить старую межкомнатную дверь может долго откладываться хозяином дома на «завтра», поскольку имея желание провести эту процедуру самостоятельно, он не имеет знания нюансов установки и уверенности в том, что результатом он будет доволен. Для качественной и беспроблемной установки двери новоиспечённому мастеру необходимо руководствоваться советами профессионалов с большим опытом в данной сфере. В данной статье собраны все важные тонкости выбора и установки межкомнатной двери, приложены подробные фото и видео-инструкции.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Рынок межкомнатных дверей пестрит разнообразием, качество и благородность внешнего вида двери зачастую соответствует цене. Наиболее дешёвые двери отличаются от, в первую очередь, дорогих материалом, из которых они изготовлены. Дверное полотно существует в следующих видах:

Из ДВП. Это полотна представляющие собой деревянную раму, обшитую ламинированной древесноволокнистой плитой. К плюсам таких дверей можно причислить лёгкий вес и самую низкую стоимость на рынке, но это сказывается на низкой пригодности в быту: такие двери обладают высокой звукопроницаемостью, они могут деформироваться от влажности, а от неосторожного толчка твёрдым предметом могут остаться с некрасивой дыркой.
Из МДФ (мелко-дисперсионная фракция). Это двери из древесноволокнистой плиты средней плотности. Они наиболее популярны сегодня на рынке, благодаря своей средней стоимости в сочетании с хорошим качеством: такие двери не разбухают от влаги, являются износостойкими к царапинам и затиранию, обладают хорошей звукоизоляцией и будут служить очень долго.
Из древесины. Это тяжёлые и самые дорогие двери, но являющиеся самыми экологичными и красивыми, благодаря богатым декоративным возможностям. Также обладающие и долговечностью, и отличной звукоизоляцией. Выбор породы дерева, из которого изготовляются двери весьма широк, это может быть и дуб, и ясень, и даже экзотическая полисандра.

Дверные коробки изготавливаются в пару к полотнам из тех же материалов и также имеют свои особенности. Например, коробка из ДВП хоть и имеет вполне благонадёжный вид, но очень неудобна и пластична в установке, а от частого открывания и закрывания двери цветная плёнка с неё в местах задевания полотном слезает. Коробки из древесины продаются без всякой внешней отделки, их придётся красить самому, но зато их можно украсить резьбой по дереву и покрыть лаком.

Комплектация и размеры

Рынок межкомнатных дверей так широк, что несмотря на строго определённые стандарты у производителей, вы наверняка без проблем подберёте себе дверь под существующий проём. Российские распашные двери изготавливаются шириной от 600 мм с шагом 100 мм. В то же время двери, привезённые, например, из Франции будут иметь длины в ширину от 690 мм с шагом 100 мм.

Как видно из таблицы сверху, при выборе ширины дверного полотна необходимо учитывать ширину коробки, которая должна свободно вставать в проём, а также ровность голого проёма: если он неровен, то необходимо выбирать ширину дверного полотна, опираясь на ширину самой ширины проёма. Если эта минимальная ширина равна, например, 89 см, то самая удачная для установки дверь будет иметь ширину 80 см. Более широкую вставить в такой проём будет невозможно, а более узкая будет стоять ненадежно.

Если стандарт в высоте дверей в жилом помещении очевиден и стабилен: 2 метра от пола, то по ширине не все двери в доме обязаны быть одинакового размера. В соответствии с распространёнными стандартами ширина двери варьируется в зависимости от назначения помещения, в которое она ведёт:

в жилую комнату должна вести дверь от 60 до 120 см.
дверь ведущая в санузел должна быть не уже 60 см.
кухонная дверь должна быть не уже 70 см.

Если у владельца жилого помещения есть желание увеличить или уменьшить проём двери, то он может это сделать без получения дополнительных разрешений, но не нарушая прочности и устойчивости стены.

В магазинах продавцы предлагают на выбор несколько видов комплектации дверей. Максимальная из них — это дверное блок, то есть готовые к установке двери, с ними идёт собранная коробка с навешенными петлями. Мастеру останется только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить. И наоборот, минимальная комплектация подразумевает под собой только дверное полотно, коробку и облицовку придётся покупать отдельно, а также навешивать петли и запиливать углы и соединить её воедино.

Если вы устанавливаете межкомнатную дверь своими руками впервые или не имеете в наличии плотницкого стусла для правильного обрезания угла, рассмотрите первый вариант комплектации. Несмотря на наиболее высокую цену, вы сэкономите нервы и время.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

В установке межкомнатной двери существует немало тонкостей, от учёта которых будет зависеть то, сколько прослужит дверь на радость хозяину-мастеру. Самые важные нюансы и будут представлены в пошаговой схеме на фото и видео.

Шаг 1. Сборка дверной коробки.

Один из самых ответственных моментов, влияющих на качество результата — это сборка дверной коробки. Состоит она из двух длинных стоек, располагающихся по бокам дверного проёма и одной из наиболее короткой перекладины вверху, называемой притолокой.

Способы соединения.

Реализовать соединение стоек и притолоки между собой можно на выбор как минимум двумя способами:

Под углом в 45°. Это наиболее эстетичный вариант, но и самый сложный. Необходимо обрезать балки настолько верно под необходимым углом, чтобы при стыковке балок не возникло щелей. Для достижения столь высокой точности можно использовать в работе специальный инструмент: плотницкое стусло. Важный нюанс состоит в том, что при распиливании ножовкой ламинированного материала, лезвие оставляет на нём мелкие, но заметные сколы. Во избежание этого необходимо использовать только хорошо наточенный инструмент.
Встык под 90°. Этот вариант намного проще, но не будет смотреться в нежных и классических интерьерах.

Перед установкой в проём необходимо состыковать дверную коробку на полу для проверки правильности соединения. Если заметны где-то недочёты в стыковке, можно устранить их при помощи наждачной бумаги, закреплённой на бруске.

Определение размеров коробки.

Ещё один важный нюанс состоит в том, что стойки зачастую могут быть разного размера. Такое имеет право быть из-за неровности пола в проёме. Определить есть ли перепады между правой и левой стороной проёма можно с помощью строительного уровня. Если пол идеально ровен, то и стойки будут одинаковыми. Если отклонение есть, то его необходимо учесть: сделать одну из стоек короче. Несмотря на то, что отклонение может достигать всего нескольких миллиметров, этого бывает достаточно, чтобы будущую дверь перекосило.

Также, при расчёте высоты стоек, необходимо учесть, что стойки должны быть на 1–2 см выше дверного полотна (с учётом спилов). Зазор в 1 см делают, если под дверью не предполагается коврика. Соответственно, если под распахнутой дверью будет располагаться ковёр, то зазор следует увеличить. Также зазоры необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Ещё раз обращаем внимание: высота стойки измеряется по внутренней её части — от нижнего края спила. Подготовленную стойку необходимо применять в дверной проём.

Далее ведётся работа с притолокой. Её необходимо отпилить по длине и запилить с двух сторон (если выбран вариант стыковки под 45°). Важно, чтобы притолока по длине имела достаточную длину для обеспечения разницы в ширине коробки и дверного полотна, между которыми должен оставаться определённый зазор. Минимальный зазор составляет 7 мм, но он может быть и больше. Этот минимальный зазор необходим для установки петель — 2 мм, и 2,5–3 мм считаются компенсационными зазорами, поскольку любая межкомнатная дверь, независимо от составляющего её материала, может изменить свои размеры. Во влажных помещениях велик риск разбухания двери и на большие величины, в таких случаях зазор должен быть увеличен, во избежание неприятностей с эксплуатацией двери в будущем.

Вывод по минимальным зазорам при установке межкомнатных дверей:

на петли — 2 мм;
вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
снизу — 1–2 см.

Сборка коробки.

Независимо от того, из какого материала состоит коробка и каким способом соединяется, предварительно сверлятся отверстия под крепёж в проёме. Делается это заранее для того, чтобы не произошло разрыва материала при креплении. Диаметр сверла должен быть на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробка складывается, выставляются углы 90°. Дрелью сверлятся отверстия в стойках и притолоке. Здесь будет очень кстати помощник. Если работа производится одним человеком, правильно выставленную коробку можно временно скрепить двумя поперечными брусками сверху и снизу. Это убережёт мастера от исправления ошибок.

Если соединение производится под углом 45°, с каждой стороны делаются по три отверстия. Два располагаются сверху в сантиметре от края, и одно сбоку — в центре. Соединение производится саморезами, направление их установки — перпендикулярно линии соединения.

Если соединение производится под углом 90°, то сверлятся просто два отверстия сверху, сверло направляется точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Зачастую дверное полотно вешают на 2 петли, но можно использовать большее их количество, в зависимости от тяжести двери и надёжности самих петель. Они устанавливаются на высоте 200–250 мм от края дверного полотна. Если используется деревянная коробка и дверь, необходимо выбрать место так, чтобы не попасть петлей в сучек.

Первым делом петли крепятся к дверному полотну по следующей инструкции:

Петли прикладываются к выбранному на полотне месту и очерчиваются либо тонко наточенным карандашом, либо, как советуют специалисты, лезвием ножа. Нож позволяет очертить петлю точнее, соответственно, зазоры между подвешенной дверью и коробкой будут меньше.
Если дверь не ДВП, то внутри очерченного пространства удаляется часть материала строго на толщину петли.
Далее устанавливается петля в подготовленную выемку. Плоскость петли не должна выступать из плоскости дверного полотна.
Вставленная петля фиксируется саморезами.
В собранную коробку укладывается дверное полотно с закреплёнными петлями, выставляются необходимые зазоры: 5–6 мм со стороны петель, по 3 мм с противоположной петлям стороны и между полотном и притолокой. Когда зазоры выставлены, чтобы они не сбились, дверное полотно фиксируется при помощи клиньев. В то же время полотно выставляется ровно в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Далее, размечаются места на стойках, в которых будут располагаться ответные части петель. Возможно, для этой процедуры в определённых обстоятельствах удобно уже установленную на полотно петлю снять и затем установить обратно. В стойках также делается выемка внутри размеченной области, довольно глубокая, чтобы петля не выставлялась за пределы плоскости стойки.

Подробнее о том, как навесить дверь своими руками описывается в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки.

Дверная коробка устанавливается в проём в собранном состоянии. Задача эта крайне ответственная. Перед тем как поместить коробку в проём, необходимо отбить отваливающуюся штукатурку, стесать выступы. Если поверхность стена легко осыпается при прикосновении, она обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Большие дыры в проёме заделываются штукатуркой. С установкой двери в подготовленный проём не возникнет осложнений.

Коробка выставляется без дверного полотна. Её необходимо ориентировать строго вертикально. Для чего в процессе установки требуется не только строительный уровень, но и отвес, поскольку он не имеет погрешностей.

Во избежание перекоса коробки на полу устанавливаются временные распорки, в углах ставятся укосы, дающие высокую степень жёсткости. Для того чтобы дверь имела возможность распахиваться полностью, её устанавливают вровень со стеной.

После точного определения положения коробки, она закрепляется. Делаются это с помощью монтажных клиньев. Сначала они ставятся с двух сторон от притолоки, затем над стойками. Это позволяет закреплено положение коробки относительно дверного проёма. Следом повторно проверяется вертикальность стоек в двух плоскостях, они не должны быть наклонены ни вперёд, ни назад.

Затем клинья устанавливаются внизу, а следом через 50–60 см, при этом все ещё необходимо проверять точность расположения коробки. Посередине расклинивается дополнительно поперечная планка. Важно проверить, не выгнулись ли элементы коробки в некоторых местах, при необходимости скорректировать. Следом коробка закрепляется.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проёму

Существует два способа крепления коробки. Можно крепить её насквозь прямо к стене, можно закреплять с помощью монтажных пластин. Первый способ может выглядеть не эстетично, ввиду наличия шляпок саморезов на плоскости стойки, но этот способ наиболее надёжен.

Для межкомнатной двери вполне достаточно двух закрученных саморезов в вырезы под петли и двух саморезов с другой стороны — под пластину ответной части замка. Насверливаются дополнительные отверстия в вырезанных пластинах. Они делаются так, чтобы не совпадали с отверстиями под крепление петель или ответной части. Необходимо следить за тем, чтобы головка саморезов была утоплена вглубь поверхности, иначе она будет мешать установке петель и накладки.

В видео показана установка межкомнатной двери по данной схеме. В нём же обозначены несколько тонкостей, связанных с установкой дверной коробки.

Бывает, что такое количество крепежа покажется недостаточным по надёжности, тогда отверстия сверлятся насквозь, а сверху закрываются декоративными шайбами, подобранными в тон. Для удобства существует специальный погонаж из МДФ со съёмными планками. Он отличается установкой крепежа: тот устанавливается в подготовленную канавку и закрывается планкой.

Можно установить крепёж иным способом — потайным, так, чтобы крепежа не было видно. Для этого изначально крепятся монтажные пластины с тыльной стороны коробки. Для установки межкомнатной двери по надёжности будет достаточно пластин, используемых при монтаже гипсокартона.

Шаг 5: Запенивание щелей.

Щели, образовавшиеся между закреплённой коробкой и стеной, заполняются монтажной пеной. Стена смачивается водой из пульверизатора для лучшей полимеризации пены. Пена выдавливается в таком количестве, чтобы 1/3 пространства щели оставалась свободной, она заполнится после застывания пены. Если с пеной переусердствовать, она может деформировать непрочную дверную коробку. Чтобы этого точно не произошло, можно установить временные распорки в проём коробки.

Точное время полимеризации пены указано на коробке, по его истечении распорки снимаются, навешивается дверное полотно. Сразу проверяются работа двери.

Следом производятся отделочные работы: закрепляются наличники и откосы, а также доборы, если они необходимы.

В установке межкомнатной двери нет ничего сверхсложного, её нетрудно произвести своими руками, следуя алгоритму, описанному выше. Для усвоения полученных знаний мы прилагаем также видео-инструкцию от специалистов по установке дверей.

Загрузка…

Установка межкомнатных дверей своими руками — Видео смотреть онлайн бесплатно

Видео монтаж межкомнатных дверей своими руками пошаговая инструкция

В этом видео вы узнаете, как правильно установить межкомнатные двери из пошаговой инструкции своими руками.

Работа по монтажу межкомнатных дверей достаточна сложна и требует точных замеров, соблюдений определенных технологий и хорошего опыта в этой области. Поэтому вопрос, сколько стоит установка межкомнатных дверей, имеет однозначный ответ – недешево.
Стало быть, альтернативой служит установка двери самостоятельно, но только после детального изучения основной техники монтажа. Первое, что нужно подготовить – это материалы и инструмент. Это дверь с коробкой и петлями, дюбеля и саморезы, анкера и деревянные клинья, монтажная пена; дрель, уровень, рулетка, ножовка, угломер.
После демонтажа старой двери и снятия замеров, вы подбираете новую дверь. Врезаете петли (две или три штуки обычно), обратив внимание на расположении ручки и сторону открытия двери. Для разметки вам пригодится угломер. Далее переходите к посадке дверной коробки. Коробку необходимо выровнять по горизонтали и вертикали и закрепить в проеме. Дверное полотно примеряется к коробке несколько раз.
При необходимости коробка «подсаживается» на пену. Пеной заполняются все видимые щели. Последним шагом является обнесение наличниками. В процессе установки двери важным моментом являются зазоры, которые имеют стандартные значения. Верхние и боковые – не менее 2 мм, нижний — 6-12 мм.
По своему типу движения двери делятся на раздвижные, распашные и складные. Наиболее простыми в монтаже являются распашные двери. Раздвижные и складные двери имеют различные модификации и особенности конструкции, поэтому если вы не достаточно опытны, установку данного вида лучше доверить профессионалам.
Установка межкомнатных дверей обычно требует участие двоих человек и вся процедура от подготовки дверного проема до установки фурнитуры не терпит спешки, пренебрежения примерками и дополнительными измерениями. Только в этом случае, дверь будет установлена качественно и служить долго.

Как установить дверь | Ресурсы

Удаление существующей двери и рамы

Осторожно снимите имеющуюся внешнюю облицовку двери для повторной установки на новую дверную коробку. Некоторые дверные коробки поставляются с предварительно прикрепленной внешней обшивкой, поэтому старую обшивку можно выбросить. Также удалите изоляцию вокруг дверной коробки.
Используйте набор молотков и гвоздей или отвертку, чтобы удалить стержни петель и отсоединить имеющуюся дверцу от петель.Для большинства петель вставьте набор гвоздей в отверстие в нижней части стержня петли и ударьте по нему молотком вверх. Продолжайте продвигать штифт вверх, пока он не выйдет.
Как только дверь выйдет из коробки, снимите петли с дверной коробки.
Выверните винты или гвозди, которыми подоконник и косяк крепятся к каркасу дома. При необходимости отрезать гвозди между косяком или подоконником и каркасом дома сабельной пилой. Надевайте защитные очки и будьте осторожны, чтобы не повредить шпильки каркаса дома.
Если возможно, удалите небольшие кусочки дерева, называемые шайбами, между дверным косяком и рамой дома.
Снимите старую дверную коробку с каркаса дома. Возможно, вам понадобится монтировка под подоконником.

Установка новой навесной двери — Для видео и других инструкций — Внешний и внутренний

Установка регулировочных шайб в дверную коробку
Установите новую дверцу всухую, чтобы убедиться, что она подходит.
Осмотрите подстилку (там, где будет стоять дверь), чтобы убедиться, что она ровная и квадратная. При необходимости отрегулируйте подрезку с помощью регулировочных шайб, следуя инструкциям производителя двери. Также проверьте, чтобы отверстие было квадратным и вертикальным. Если вы не уверены, является ли ваше грубое отверстие квадратным и прямым, обратитесь за помощью к профессионалу. Тщательно осмотрите каркас птичника на предмет сухой гнили и повреждений вредителями и произведите необходимый ремонт, прежде чем продолжить.
Убедитесь, что новая дверь будет очищать пол.Измерьте новую дверь от нижней части порога до нижней части двери. Затем измерьте высоту существующего внутреннего напольного покрытия, чтобы убедиться, что открывающаяся дверь не задевает пол. Если новая дверь не очищается, поднимите дверную коробку целиком, прикрепив кусок обработанной древесины к черному полу с помощью герметика и шурупов.
Защитите подложку от атмосферных воздействий, нанеся валик герметика на расстоянии примерно 1 дюйм от передней части и 1 дюйм от задней части грубого отверстия, с волнистым или зигзагообразным узором между ними.Нанесите герметик и на нижнюю часть порога.
Работая снаружи дома, прижмите нижнюю часть двери к проему, затем поднимите раму на место.
Временно вставьте новые прокладки в верхней части рамы, чтобы удерживать дверь.
С помощью регулировочных шайб отрегулируйте дверную коробку так, чтобы она располагалась ровно и под прямым углом в проеме. Вставьте прокладки между дверной коробкой и шпильками в местах петель. Прокладки удерживают дверь ровно, ровно и под прямым углом в грубом проеме.Убедитесь, что между косяком и необработанной рамой имеется зазор не менее 1/8 дюйма.
Ввинтите винты в петли и прокладки. Некоторые производители рекомендуют вставлять винты под шайбы. Проверьте свой
инструкция производителя.
Со стороны замка двери поместите прокладки рядом с верхней и нижней частью косяка.
Вверните винты через косяк и регулировочные шайбы.
Убедитесь, что вокруг дверного косяка ровный зазор.Изнутри убедитесь, что у дверного проема есть ровный зазор. Снаружи проверьте, есть ли расстояние от 3/8 до 1/2 дюйма между дверью и ограничителем косяка вверху, посередине и внизу. Внесите необходимые изменения в дверную коробку.
Вставьте дополнительные прокладки вокруг рамы, следуя инструкциям производителя двери. Для дополнительной прочности установите регулировочные шайбы в положения фиксатора и засова.
Удалите все оставшиеся транспортировочные скобы.
Откройте и закройте дверь, убедившись, что она плавно поворачивается.Внесите необходимые корректировки. Некоторые навесные двери имеют регулируемый порог. Дополнительные сведения см. В инструкциях производителя.
Вверните винты через дополнительные прокладки, чтобы закрепить дверную коробку.
Сделайте надрезание регулировочных шайб универсальным ножом, затем отломите лишнее.
Закрепите подоконник, следуя инструкциям производителя.
Нанесите изоляцию из аэрозольной пены с минимальным расширением в зазоры вокруг рамы
и дайте высохнуть.
После высыхания пены удалите излишки шпателем.
Установите на место обшивку двери.
Если дверь не отделана предварительно, нанесите слой краски или морилку, как рекомендовано производителем двери. Снимите дверь с петель и работайте над козлами. Ознакомьтесь с инструкциями производителя по покраске или окрашиванию нижней части двери. Не забудьте при необходимости покрасить или окрасить накладку.

Коммерческие двери — фиксированные и регулируемые стальные рамы

Добавьте цоколь к дверной обшивке, чтобы придать законченный вид

Не знаете, как сделать переход между плинтусами и дверной обшивкой? Попробуйте плинтус! Из этого туториала Вы узнаете, как установить их, чтобы придать законченный вид.

Добавление новых дверей в старый дом может быть проблемой, особенно с учетом отделки. Плинтусный блок может стать идеальным решением для таких переходов. Эта небольшая лепнина способна полностью изменить внешний вид ваших плинтусов и дверных коробок! Я покажу вам, как установить цоколь, чтобы придать дверной обшивке совершенно новый вид.

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства.

В рамках модернизации нашей террасы мы превратили окно в раздвижную стеклянную дверь.Наш подрядчик специализировался на экстерьере, а это означало, что работа, проделанная с внутренней отделкой дверей, была не совсем безупречной.

Фу! Теперь обнажился край плинтуса и слегка поврежденный деревянный пол. Весь переход выглядел неправильно! Решил взять дело в свои руки и исправить сам.

Выпрямление порога

Беспорядок был не только в дверной обшивке, но и с порогом. Что-то, должно быть, покоробилось, потому что в центре между задним краем порога и дверью был зазор 3/8 дюйма.Зазор был слишком велик, чтобы его можно было заполнить прозрачным герметиком, так что это было отличное место для травы и крошек.

К счастью, порог еще не был прибит, поэтому я отнес его в мастерскую, чтобы немного подрезать. Я использовал блочную плоскость, чтобы сбрить немного с каждого конца заднего края, оставив центр нетронутым.

Мне потребовалось несколько поездок взад и вперед, чтобы проверить соответствие, прежде чем я наконец получил порог, чтобы прижаться к новой двери. Когда брешь исчезла, я прибил ее на место, используя свой новый Ryobi AirStrike Brad Nailer.Мне нравится, что у меня нет шнуров или шлангов для воздушного компрессора. Лучший инструмент на свете!

Установка цоколя

Затем я хотел найти способ улучшить переход между исходными плинтусами и новой дверной обшивкой. Я осторожно снял дверную обшивку, чтобы ее можно было использовать повторно. Проведите резаком по линии заделки замазки, чтобы можно было снять отделку, не испортив гипсокартон.

Я нашел эти цокольные блоки среди множества вариантов на сайте Home Depot. Вы также можете найти другие стили цокольных блоков, которые могут лучше сочетаться с вашим декором.

Размеры этого конкретного цоколя идеально соответствуют зазору, и он был похож по стилю на оригинальную отделку. Я нанес на каждый цокольный блок пару слоев краски для отделки, а затем прибил их на место.

После установки цоколя на место я установил оставшуюся часть обшивки, следуя этому замечательному видеоуроку от Family Handyman. Мне пришлось немного импровизировать, когда дело дошло до установки верхней части, потому что она была длинной и гибкой, и никого не было дома, чтобы помочь. К счастью, я мог просто открыть дверь и защелкнуть ее снаружи.Это было похоже на лишнюю пару рук!

Я повторно использовал скошенный конец обрезки, выполненной подрядчиком, поэтому скошенные пропилы не потребовались. Я просто отметил место начала цоколя и обрезал нижнюю часть по размеру. Затем я совместил внешний край обшивки с внешним краем цоколя и прибил его на место.

Чтобы закончить это, я зашпаклевал отверстия от гвоздей, заделал все края, а затем покрасил все в тот же цвет отделки.

Я рад, что потратил дополнительное время и силы на правильную отделку салона.Такая неряшливая деталь сводит меня с ума! Это было простое и недорогое решение, объединяющее весь проект.

Хотите больше идей, как использовать эти декоративные элементы? Ознакомьтесь с этими 7 вдохновляющими способами добавить плинтусы и розетки в свой дом!

Если вы хотите быть в курсе моих последних сообщений о деревообработке, проектах по благоустройству дома и многом другом, вы можете подписаться на меня в Facebook, Pinterest или подписавшись на мою еженедельную рассылку ниже.

Хотите больше проектов DIY?

Подпишитесь, чтобы получать идеи проектов, советы по обустройству дома, планы деревообработки и многое другое прямо на ваш почтовый ящик!

Успех! Спасибо что подписались.

Повесьте дверь с разрезным косяком — Fine Homebuilding

Двери

с разъемным косяком во многом похожи на обычные подвесные двери , но они имеют косяк, состоящий из двух частей, соединенных шпунтом и пазом. Стык, скрытый упором, позволяет обшивать косяк с обеих сторон в столярном цехе.При установке двери косяк можно отделить.

Такая конструкция означает, что вам не нужно устанавливать обсадную колонну в полевых условиях, а также у вас есть пространство для маневра в отношении толщины стенок. Благодаря этому качеству расколотые косяки отлично подходят для старых домов, которые часто имеют волнистую штукатурку и нестандартные размеры. Кроме того, столярный цех обычно устанавливает кожухи и подготавливает косяки за меньшую сумму, чем я заплатил бы компетентному плотнику за такую же работу.

Я слышал, как плотники старой закалки высмеивают двери с раздвоенным косяком, утверждая, что их нельзя установить прокладками, но это просто не так.Вам просто нужно изменить свои методы. У меня никогда не было проблем ни с одной из нескольких сотен дверей с раздельным косяком, которые я установил за эти годы.

1. Проверить уровень

Первым делом проверить пол под косяками на ровность. 32-дюйм. спиртовой уровень и градуированная прокладка позволяют легко увидеть, насколько оторван пол.

2. Обрезать косяки

Если пол неровный, отрежьте один из косяков на соответствующую величину короче другого.Если позже будет установлен плиточный или паркетный пол, приподнимите косяки обрезками, чтобы они соответствовали окончательной высоте пола.

3. Примерь

Убедитесь, что косяк со стороны петель можно сделать вертикально в проеме. Затем снимите дверцу и вытащите дуплексный гвоздь или фурнитуру, удерживающую дверцу на косяках. Замените его одинарным финишным гвоздем.

4. Кожух удерживает отвес двери

Прикрепите дверь по вертикали с помощью уровня, удерживаемого вдоль стойки кожуха, и проложите 2-1⁄2 дюйма.Проделайте гвозди через кожух в шпильки домкрата и сборку.

5. Освободить дверь

Используйте ножовку с мелкими зубьями в руке в перчатке, чтобы прорезать финишный гвоздь, удерживающий дверь закрытой. Двигайтесь медленно, чтобы не повредить косяк и не остановиться.

6. Шайбы стопорные, косяк

Используйте прокладки шириной 3 дюйма (удерживайте вертикально), чтобы заполнить пространство между косяком и грубым отверстием. Закрепите прокладки на месте, но держите гвозди подальше от канавки, чтобы позже можно было установить косяк со стороны шпунта.

7. Присоединяйтесь к косяку

Начиная сверху, наденьте оставшуюся половину разрезного косяка на уже установленную половину и закрепите ее, забив гвоздями через упор и кожух.

8. Закрутите петли

Рекомендуется заменить один из коротких винтов в каждой петле на один, который входит в каркас. Планируйте это заранее, потому что 2-1⁄2 дюйма. Трудно найти шурупы № 9 с правильной отделкой.

Набор инструментов для дверной вешалки

Двухуровневый комплект Jamber с отверстиями для рук, Stabila 37532, $ 190.

Самый важный инструмент в комплекте дверной вешалки — это пара высококачественных спиртовых уровней, которые гарантируют, что дверь по отвесу не открывается и не закрывается сама по себе.

Stabila 37532

Двухуровневый комплект Jamber с отверстиями для рук

32-дюйм. модель для косяков головы; 78-дюйм. версия есть для боковых косяков. Покупка двух уровней вместе стоит на 20% меньше, чем покупка их по отдельности.

244 $ онлайн.

Фотографии: Чарльз Бикфорд

Подробнее о подвесных дверях:

Двустворчатые двери вдвое сложнее — Двери с предварительным подвешиванием требуют оцинкованных гвоздей, хорошего зрения на зазоры и минимального перемещения.

Распиловка наружной двери Prehung — Вероятно, проще заказать дверь короче обычной на лесном складе, но можно и самостоятельно вырезать дверь.Вот как.

Plumb Perfect Prehung Doors — Хотите верьте, хотите нет, вам нужен уровень только один раз, и это прежде, чем вы когда-либо коснетесь двери.

Как установить замок на двери — Замена старой дверной плиты на новую может потребовать размещения замка так, чтобы он совпадал с запорной пластиной на существующем косяке.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Как построить дверь: Часть 1 — Рама

В этой и следующей статьях я расскажу, как построить дверь. Полноразмерные домашние двери — это проект, для которого мы все можем найти место, но они могут пугать.

Здесь много пиломатериалов и много веса, к тому же они немного больше в масштабе, чем то, над чем мы обычно работаем. Но на самом деле это не более чем огромные дверцы шкафов. Я покажу вам шаг за шагом, как я делаю межкомнатные двери для дома.

Это современная дверь, построенная по эскизу, предоставленному заказчиком. Дверь из твердого клена, покрыта лаком. Заказчик принимал непосредственное участие в выборе пиломатериала и его расположения в двери. Дверная коробка построена с использованием свободных шипов (или домино) с панелью, которая плавает в пазу в раме.

Зажимы, зажимы и другие зажимы

Внутренние двери обычно имеют толщину 1 3/8 дюйма. Я строю свой, ламинировав два куска приклада толщиной 3/4 дюйма.Это позволяет получить более прочную и устойчивую дверную коробку, которая со временем меньше деформируется. Я обычно делаю эти зажимы для ламинирования в вакуумном прессе. Но их можно делать и с помощью обычных зажимов (если у вас их достаточно!).

Фугование старой школы

У меня есть фуганок 6 дюймов, но рельсы на этой двери 8 дюймов. Решение: вытяните ручные рубанки и разгладьте одну сторону, затем пропустите деталь через строгальный станок, чтобы довести ее до окончательной толщины.Карандашные каракули на заготовке помогают обозначить углубления. Самолет стандартный №5 Bailey с гофрированной подошвой.

Паз для крепления панели

После того, как я положил свой стопочный дадо в настольную пилу, я вырезал канавку, чтобы дверная панель могла плавно перемещаться. Канавка на волосок шире 3/4 дюйма и 1/2 дюйма глубиной. Он будет удерживать панель, но все же позволит ей расширяться и сжиматься по ширине. Убедитесь, что паз выровнен по центру деталей, перевернув их и проведя второй проход по лезвию дадо.

Начало кривой

Рельсы и стойки имеют слегка изогнутый профиль. Я начинаю делать эту кривую с вырезания фаски под небольшим углом на настольной пиле. Я закончу его ручными рубанками и наждачной бумагой.

Обрезать профиль

Всякий раз, когда вы отклоняетесь от наборов долот (на фрезере или формирователе), вы должны вернуться к столярным изделиям, основанным на старых технологиях. Профиль на дверных направляющих и стойках должен быть скошен под углом, а оставшаяся часть должна быть удалена там, где перекладина и направляющая пересекаются.Обрезной фрезерный станок с фрезой заподлицо обеспечивает быструю работу

Большая деталь, маленькая митра

Профиль на рельсе скошен на настольной пиле. Это рельс высотой 8 дюймов, поэтому я добавил к своему торцовому упору дополнительный забор для дополнительной поддержки. Это фото было сделано со стороны выхода пилы.

Подходящий угол отрезан вручную

Угол на стойке можно разрезать на столовой пиле, но ее длина превышает 80 дюймов.Для меня проще, быстрее и безопаснее отрезать подходящую под углом под углом ручными инструментами. Следует помнить одно основное правило: вы всегда можете удалить больше, но нельзя положить обратно дрова. Долото — это стандартное, серийное производство Sears Craftsman. Есть долото получше, но это делает свою работу.

Подходит как перчатка

Я иногда подгоняю поручень к стойке, чтобы посмотреть, как продвигается моя работа с ручным инструментом. Цель — красивый, плотно скошенный стык, как этот.Осталось еще 3!

Обожаю свободные шипы!

Я установил свой маршрутизатор с парой ограждений и сверлом диаметром 3/4 дюйма, чтобы вырезать пазы для незакрепленных шипов. Я прорежу два паза, глубиной 1 1/2 дюйма и длиной 2 1/2 дюйма. Эта дверь сделана из твердого каменного клена, и мы не хотим экономить на столярных изделиях, чтобы выдержать такой вес. Просто примечание, внешний забор — это обрезки, когда я подбирал рельсы по длине.

Подходящие пазы в шпильках

Пара соответствующих пазов прорезается в стойках.Профиль задевает основание фрезы на внутреннем пазе. Я вырезал как можно больше с помощью маршрутизатора и доводил до конца вручную. Этот процесс делает шарнир очень похожим на домино Festool, но без больших вложений.

Примечание об изношенном верстаке — это 4 слоя МДФ толщиной 3/4 дюйма, соединенные вместе и покрытые пластиковым ламинатом. Он жесткий, стабильный и ОЧЕНЬ тяжелый. Этому около 10 лет, и я думаю заменить его где-нибудь в этом году. Я подумываю сделать столярную скамейку в европейском стиле, как Фрэнк Клаус. Конечно, мою придется сделать из белого дуба Quartersawn!

Тестовая посадка

После распила столярных изделий я провожу пробную подгонку, чтобы проверить наличие каких-либо зазоров или подкрашиваний, которые необходимо сделать.Пара прокладок толщиной 3/4 дюйма, помещенных в паз панели, помогает сохранять правильную ориентацию. Я использую мел для пометок на своих предметах и слежу за вещами. Мел не портит поверхность и легко снимается

Успешная сухая посадка!

Дверная коробка готова, дрифит удачен! Я использую пару зажимов Bessey Tradesman, чтобы удерживать вещи во время сухой посадки — заметили, насколько они прогнуты? Я перейду на более тяжелые зажимы для настоящего приклеивания.Стропила оставляю на долго, пока дверь не заклеится. Из них получаются красивые «ножки», чтобы не допустить отрыва хороших частей двери от пола.

Во второй части этого блога я расскажу о сборке панели и завершении двери.

Прочтите вторую часть здесь.

Подробнее на FineWoodworking.com

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Запустить галерею

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

Как заменить торсионные пружины ворот гаража

Если замена пружин гаражных ворот кажется вам слишком рискованной, обратите внимание на наши намотчики ATL S-3.Теперь вы можете заводить пружины с помощью дрели вместо мотальных стержней.

Введение
Начало работы: безопасность прежде всего!
Инструменты для сбора
Измерьте старые и новые источники
Марка Торсионный вал
Расслабьтесь Old Springs
Ослабьте торсионную арматуру
Заменить пружины
Переустановите торсионное оборудование
Винд Нью Спрингс
Дверь гаража Check & Lube
Открывалка для повторного подключения

1.Введение

Как заменить пружины кручения гаражных ворот

Следующие инструкции по замене пружин гаражных ворот предназначены для домовладельцев, которые делают это своими руками, и для специалистов по техническому обслуживанию, которые обслуживают свои небольшие коммерческие или промышленные секционные подъемно-поворотные ворота. Эти направления предназначены для торсионных пружин, установленных с обеих сторон анкерного кронштейна над серединой ворот гаража, как показано на рисунке выше. Инструкции по замене одной торсионной пружины, по замене пружин надставки гаражных ворот и по замене пружин Wayne Dalton Torquemaster связаны с нашей страницей с инструкциями для самостоятельного изготовления выше.Вы также найдете ссылку на любые другие детали гаражных ворот, которые могут вам понадобиться при ремонте двери.

Сколько должна стоить замена пружины гаражных ворот? В среднем по стране профессионал приезжает к вам домой и заменяет две пружины. Интернет-источники предлагают более высокую цену, превышающую 700 долларов, и что вы сэкономите 500 долларов или больше, заменив пружины самостоятельно. Это просто неправда. Чтобы узнать стоимость замены пружин в вашем регионе, поищите компанию с хорошей репутацией через Yelp или Better Busienss Bureau.Если при нажатии на логотип BBB вы не попадаете на сайт BBB, мы советуем приобрести пружины у другой компании.

Эти инструкции предназначены для дверей с барабанами и кабелями, которые похожи на показанные на рисунке ниже. Следующая деталь за концом пружинного узла — тросовый барабан. Барабан отлит из алюминиевого сплава диаметром 4 дюйма и окружностью 12,6 дюйма вокруг плоской части. Сразу за кабельным барабаном находится концевая опорная плита. Трос разматывается с задней стороны барабана между барабаном и стеной или косяком гаража и проходит вниз вдоль двери, внутри кронштейнов гусеницы и за стойками катков, как показано.

Если ваша гаражная пружина в сборе отличается от этой, части этих инструкций могут быть полезны, но другие части могут давать опасные, неточные указания, которые могут стоить вам много времени и денег, если вы попытаетесь заменить пружины, используя стандартные инструкции.

Например, гаражные ворота с низкой высотой часто имеют кабельные барабаны на внешней стороне торцевой пластины, а торсионные пружины обычно заводятся вниз, а не вверх. Обычно они имеют левую ветровую пружину, установленную на левой стороне анкерного кронштейна пружины, и правую ветровую пружину, установленную на правой стороне кронштейна.Первая часть вала за каждой торсионной пружиной — это концевая опорная пластина. Сразу за концевой опорной пластиной находится кабельный барабан. На них кабель часто проходит по передней части кабельного барабана. Нижняя часть кабеля прикреплена к кронштейну, который оборачивается вокруг передней и внешней стороны вертикальной направляющей.

Другой пример — система торсионных пружин Ideal или Clopay EZ-Set для гаражных ворот. Они распространяются в домашних центрах Home Depot и Menards. Хотя производитель добился больших успехов в разработке безопасной конструкции для самостоятельной установки торсионных пружин, замена этих деталей может быть очень сложной.

На нашей странице EZ-Set Torsion Springs вы найдете несколько вариантов замены этих пружин. У нас также есть пошаговые инструкции по замене торсионной пружины EZ-Set. Кроме того, один из наших клиентов предоставил отличные инструкции для торсионной системы EZ-Set по снятию пружины без повреждения намоточного устройства, которое фиксирует неподвижный конус. Вместо гаечного ключа вы можете предпочесть трубный ключ или большие замки с каналом, чтобы зацепить конец пружины и снять его с конусов на последнем этапе.

На рисунке выше изображена система EZ Set с пружинами, закаленными в масле. Многие из новых дверей имеют гальванизированные пружины гаражных ворот.

Более старые торсионные пружины Crawford отличаются, а оборудование противовеса уникально. Специальная страница Crawford Torsion Spring Conversion была предоставлена для использования вместе с этой страницей.

Если одна из ваших дверных пружин просто сломалась, и вы ищете инструкции, чтобы решить, можете ли вы заменить пружину или пружины безопасно и правильно, эта страница должна помочь.НЕ ОТКРЫВАЙТЕ И ЗАКРЫВАЙТЕ ГАРАЖНУЮ ДВЕРЬ. Деревянные гаражные ворота тяжелые и могут повредить открыватель. Верх стальных дверей часто прогибается при работе с сломанными пружинами.

Для научного ознакомления с торсионными пружинами и получения дополнительной информации о том, как их устанавливать, я рекомендую вам посетить страницу Ричарда Кинча «Как я заменил смертоносные торсионные пружины гаражных ворот и выжил, чтобы рассказать сказку». Ричард — блестящий инженер, который предоставил обширную техническую информацию по установке торсионных пружин, а также ценные советы относительно некоторых схем, которые недобросовестные компании по производству ворот гаража используют для ограбления людей.

Если вы решили заменить пружины, если вы уверены, что ваша дверь имеет правильные пружины, и если вы готовы купить новые, мы рекомендуем вам измерить пружину или пружины, следуя инструкциям в шаге 4 ниже. Измерение пружин может быть трудным; большинство людей, даже техников гаражных ворот, иногда испытывают трудности с измерением торсионных пружин. Заказ неподходящих пружин тратит время и деньги.

Если вы не уверены, что у вашей двери правильные пружины, мы рекомендуем вам взвесить дверь с помощью аналоговых весов.По моему собственному полевому опыту, по крайней мере, у 10% дверей установлены неподходящие пружины. В дополнение к этому, большинство производителей пружинят свои двери, используя 20-фунтовые окна. Нам нравится улучшать баланс ворот гаража.

Третий вариант — определить размер двери и номер модели.

После того, как вы соберете необходимую информацию, вы можете заказать пружины для гаражных ворот.

В начало

2. Начало работы: безопасность превыше всего!

Прежде чем приступить к замене, важно, чтобы мы начали эти инструкции с самого строгого предупреждения:

ОСТОРОЖНОСТЬ! Замена пружин кручения гаражных ворот опасна, так как пружины находятся под напряжением.Если вы не используете правильные инструменты и не будете соблюдать безопасные процедуры, вы можете потерять руки, конечности или даже жизнь. Вы также можете повредить имущество. Мы хотим вашего бизнеса, но не за счет вашего благополучия. Вы обязаны делать свою работу правильно. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно вашей способности безопасно заменить пружины, мы рекомендуем вам нанять профессионала для ремонта гаражных ворот. Безопасность прежде всего! Тогда работай.

Следующие ниже процедуры основаны на моем 30-летнем опыте работы в сфере гаражных ворот.Несмотря на мои высокие механические способности, даже после 18 лет работы я потерял конец указательного пальца левой руки. Несколько лет спустя мне наложили пять швов на большой палец правой руки, а через год — пять на большой палец левой руки. В 2004 году сотрудники отделения неотложной помощи выкопали мне сталь из глаза и зашили мне безымянный палец восемью швами. Лучшее, что я могу сделать, — это помочь вам свести к минимуму риск получения травмы; это все, что я могу сделать для себя. Я не настолько наивен, чтобы думать, что совершил свой последний визит в травмпункт. Ремонт гаражных ворот, в частности замена торсионных пружин, — опасная работа, независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем самостоятельно или опытным техником.

Невозможно охватить каждую опасную ситуацию, с которой вы можете столкнуться. Мы надеемся, что приведенные ниже инструкции помогут вам безопасно заменить пружины, но нет никаких гарантий. Обратите особое внимание на предупреждения, которые отображаются красным цветом.

ВНИМАНИЕ! Из-за описанных ниже опасных шагов, которые могут привести к телесным повреждениям, мы рекомендуем вам внимательно изучить все приведенные ниже инструкции перед началом работы.

2.1 Два важных предположения помогут вам безопасно выполнить эту замену.Во-первых, предположим, что пружины сломаются, когда вы их разматываете или заводите. Во избежание травм крепко сожмите перекладины за концы, наиболее удаленные от конусов, и надежно стойте на прочной лестнице, а не на стульях или перевернутых банках. Держите одежду и части тела подальше от пружин. Надевайте защитные очки.
	2.2 Во-вторых, предположим, что конус соскользнет или взорвется, когда вы разматываете и заводите пружину. Держите голову подальше от пути извилистого конуса.Держите руки подальше от конусов, чтобы, если и когда заводной стержень выскользнет из конуса, а ваша рука дернется вверх, конус не разорвет вашу плоть и не обернет вашу одежду и части тела пружиной.
2.3 Остерегайтесь старых намоточных конусов. Эти более старые конусы торсионных пружин Crawford и McKee были сделаны для стержней 5/8 дюйма. Однако иногда отверстия слишком малы для стержней 5/8 дюйма. Что бы вы ни делали, не используйте стержень 1/2 дюйма; вместо этого отшлифуйте стержень 5/8 дюйма до нужного размера. Я недавно выпустил пружину McKee после намотки, потому что я использовал стержень 1/2 дюйма, когда мой стержень 5/8 дюйма не подходил.Незадолго до того, как он выпустил, я говорил себе: «Это небезопасно». А это не так. Единственный безопасный способ заменить эти старые пружины — сделать заводную штангу для каждого отверстия каждого конуса.
	2.4 То же самое относится и к торсионным пружинам старых моделей Overhead, BarCol и Raynor, у которых конусы намотки имеют несоответствующие размеры отверстий. Если вы вставите стержень 1/2 «X 18» в некоторые из этих отверстий, вы можете переместить противоположный конец стержня на 4 дюйма. Штанги в новых конусах перемещаются менее чем на 1 1/2 дюйма.У меня было много старых конусов, которые откручивались от моих стержней, и последняя принесла счет за отделение неотложной помощи в размере 1800 долларов. Если у вас такие же конусы или у них люфт более 2 дюймов, доверьте установку торсионных пружин профессиональному механику гаражных ворот.
2.5 При закрытой двери отсоедините шнур питания от устройства открывания гаражных ворот. Некоторые старые открыватели имеют жесткую проводку, и вам нужно будет удалить предохранитель или перевернуть автоматический выключатель.
	2.6 Отсоедините открыватель от двери. Некоторые устройства открывания ворот гаража имеют нейтральное положение для отключения тележки. На старых сошниках может потребоваться снять L-образный рычаг дышла. Не рекомендуем заменять торсионные пружины при открытых воротах гаража. Открытие двери и несоблюдение ее надежного положения может привести к повреждению двери или серьезной травме. Растянуть пружины на ширину восьми или девяти витков сложно, и выровнять гаражные ворота также может быть непросто.

Вернуться к началу

3.Соберите инструменты

Соберите все необходимые материалы и инструменты для безопасной замены пружин. В дополнение к торсионным пружинам вам понадобится как минимум одна или две 10-дюймовые тиски, разводной ключ и две намоточные планки 1/2 «X 18». В большинстве хозяйственных магазинов продаются стальные стержни 1/2 «X 36». который можно разрезать пополам. Вам также понадобится прочная лестница и тряпка для мытья рук. Также могут потребоваться линейка и напильник; торцевой ключ и головки сократят необходимое время. Наконец, убедитесь, что ваш гараж освещается хорошо.

Вернуться к началу

4. Измерьте старые и новые источники

Как измерить торсионную пружину гаражных ворот Видео

Вернуться к началу

5. Отметить торсионный вал

5.1 Не снимая тросов с барабанов, пометьте барабаны и торсионный вал на каждом конце напильником или маркером. Если хотя бы одна из пружин все еще намотана, не касайтесь барабанов троса и не хватайтесь за вал.Если трос порвется, барабан может раскрутиться, и трос разорвет мышцы и кости. Если установочные винты недостаточно затянуты, вал может вращаться и причинить травму.

5.2 Если обе пружины сломаны и / или размотаны, и если тросы оторвались от обоих барабанов, оберните тросы вокруг каждого барабана и затем сделайте отметки. Эти отметки вам понадобятся, чтобы выровнять гаражные ворота после установки новых пружин.

Вернуться к началу

6.Расслабьтесь Old Springs

6.1 Теперь пора раскрутить старую пружину, которая не сломалась. Сделаем несколько предупреждений. НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА не прикасайтесь к установочному винту, не вставив предварительно правильно подогнанный стержень в намоточный конус! Также не используйте торцовые ключи или торцевые ключи для установочных винтов. Если конус соскользнет, гаечный ключ может сломать вам руку в 10 местах, прежде чем он полностью раскрутится. Я предполагаю, что это причина номер один обращений в отделение неотложной помощи для неопытных домовладельцев, ремонтирующих или заменяющих свои пружины.
	6.2 Вторая причина обращений в отделение неотложной помощи — это, вероятно, использование отверток. НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА не заводите и не разматывайте торсионные пружины отверткой.
6.3 Для безопасной замены торсионных пружин используйте намоточные стержни длиной не менее 18 дюймов, которые должным образом подходят к конусу намотки. Края должны быть острыми, срезанными под углом 90 градусов, а не закругленными. Стержни 36 дюймов на 1/2 дюйма Его можно купить в любом магазине Lowes или в строительном магазине и разрезать пополам, чтобы использовать для разматывания пружин.
	6.4 Перед ослаблением установочного винта проверьте посадку шины в конусе. Вставьте один конец намоточного стержня в одно из отверстий намоточного конуса. Слегка потяните штангу вниз, чтобы убедиться, что установочные винты затянуты. Поместите линейку между перекладиной и воротами гаража. Переместите нижнюю часть планки из стороны в сторону и измерьте люфт. Оно должно быть меньше полутора дюймов. Если оно больше 2 дюймов, попросите кого-нибудь поменять ваши пружины или попросите кого-нибудь сделать несколько стержней, которые будут подходить к конусам.
6.5 Типичная проблема домашних мастеров, заменяющих торсионные пружины, заключается в том, что стержни намотки часто не полностью вставляются в конусы намотки. Мы рекомендуем вам промаркировать планки намотки лентой. Сначала вставьте штангу в конус завода и закрепите ее липкой лентой, как показано на рисунке.
	6.6 Заклеивание концов обоих заводных стержней, как показано на рисунке, позволит вам четко увидеть, насколько далеко ваши стержни проникают в отверстия заводных конусов, когда вы разматываете старые пружины и перематываете новые.
6.7 Пришло время раскрутить весну. Крепко встаньте на устойчивую лестницу у ворот гаража. Затем вставьте планку в одно из отверстий намоточного конуса. Убедитесь, что он вошел полностью. Он должен щелкнуть, когда ваша планка коснется сердцевины. Если вы хотите проверить усилие, с которым вы будете работать, прежде чем ослаблять установочные винты, нажмите на штангу на четверть оборота и снова опустите ее. Затем, крепко взявшись за другой конец штанги, ослабьте установочные винты с помощью гаечного ключа с открытым зевом или небольшого разводного ключа достаточно свободно, чтобы освободиться, если конус вращается.Будьте готовы к передаче крутящего момента на штангу.
	6.8 Правильно затянутые винты ослабнут менее чем на один оборот. После того, как вы ослабите установочный винт, удерживайте хотя бы одну планку в конусе ВСЕГДА, пока пружина полностью не раскрутится. Многие конусы были перетянуты. Пружина может раскручиваться на 1/4 оборота и больше не раскручиваться, пока один из установочных винтов не будет еще немного ослаблен. Возможно, вам придется полностью удалить установочные винты. Вал может деформироваться, а конус вообще не раскручиваться.
6.9 ВСЕГДА ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ШТУКУ В КОНУС! Если вы удалили установочные винты, а пружина по-прежнему не раскручивается, потяните штангу вниз, но будьте готовы к тому, что конус ослабнет в любой момент.
	6.10 Если гаражные ворота отрываются от пола, когда вы опускаете штангу, и если конус все еще не расшатывается, постучите по перекладине рядом с конусом молотком, чтобы вытолкнуть конус за вздутую часть вала. Крепко держите штангу; держите его плотно вставленным полностью в конус; и будьте всегда готовы к тому, что конус соскользнет, сломается, взорвется или вырвется из вала и дернет штангу вниз.
6.11 Когда конус освободится от вала, опустите штангу и дайте ей упираться в верхнюю часть ворот гаража.
	6.12 Вставьте вторую планку в следующее отверстие. Держа по одной планке в каждой руке, поднимите конец второй планки настолько, чтобы вытащить первую из конуса.
6.13 Опустите вторую планку до верха гаражных ворот, как вы делали первую планку. Если ваш вал деформирован внутри конуса, вам может потребоваться постучать по стержню молотком, когда вы разматываете пружину.Крепко держите штангу; держите его плотно вставленным полностью в конус; и будьте всегда готовы к тому, что конус соскользнет, сломается, взорвется или оторвется от вала и толкнет штангу вниз.
	6.14 Повторяйте эти два шага, пока пружина полностью не раскрутится.
6,15 Размотайте другую пружину, если она еще намотана и не сломана

Вернуться к началу

7.Ослабьте торсионное крепление

Вернуться к началу

8. Заменить пружины

8.1 Пришло время заменить пружины ворот гаража. Для начала отодвиньте барабан от опорной плиты.
	8.2 При необходимости подпилите этот конец вала. Сдвиньте вал влево. Если он не двигается, попробуйте сдвинуть его вправо. При необходимости постучите молотком по внешней стороне передней пластины, потянув вал вправо, пока вал не проскользнет через подшипник.
8.3 Пройдите с другой стороны ворот гаража и вытащите вал из передней панели, если он еще не выскользнул.
	8.4 При необходимости подпилите вал еще раз. Тросовый барабан и пружина не соскользнут, если вал неровный.
8.5 Осмотрите подшипник. Смажьте его моторным маслом, распылите литиевую смазку или спрей-смазку для смазки. Не используйте WD-40. Если вал изношен, а подшипник заедает, и вы не можете его освободить, замените подшипник.Или, если у вас есть подшипники с маркировкой «ADH», мы рекомендуем их заменить. Я нахожу очень мало других подшипников, нуждающихся в замене. Однако, если вам действительно нужно заменить подшипник, а нового у вас нет, вы можете заменить его позже. Вы найдете быстрый способ сделать это на нашей странице с инструкциями по замене пластины концевого подшипника.
	8.6 Снимите левый тросовый барабан.
8.7 Снимите старую пружину. Если вы думаете о повторном использовании конусов, прочтите наше руководство по замене конуса на торсионную пружину.
	8.8 Поместите старые пружины в мусорный бак и подальше от рабочего места в гараже. Моя худшая авария с лестницей произошла, когда я сошла с двухфутовой лестницы на пружину и вывихнула лодыжку.
8.9 Наденьте новую пружину. Конус с большим отверстием — неподвижный конец. Это идет первым. Вам нужно будет надеть конец обмоточного конуса на конец вала.
	8.10 Еще раз проверьте, правильно ли накручена новая торсионная пружина. С левой стороны рядом с конусом намотки конец пружинной проволоки должен быть направлен вверх, если он обращен к вам. Также обратите внимание, что конус красного цвета, который обычно обозначает правый ветер. Клиенты часто звонят и объясняют, что когда они получают около шести оборотов пружины, они крутят конусы. Это связано с установкой пружин не по ту сторону центрального кронштейна.
8.11 Наденьте пружину на анкерную скобу пружины, расположенную по центру над воротами гаража.Нас часто спрашивают, почему большинство кронштейнов смонтированы на 6–12 дюймов от центра. Я делаю это, и большинство установщиков гаражных ворот делают это как общее правило установки, чтобы обеспечить гибкость при установке открывателя.
	8.12 Установите тросовый барабан на место и вставьте вал в подшипник.
8.13 Выполните ту же процедуру для другой стороны. Протяните конец вала через подшипник и снимите барабан.
	8.14 Снимите старую пружину с вала.
8.15 Наденьте новую пружину на вал.
	8.16 Убедитесь, что конец торсионной пружины направлен вверх, когда конец обращен к вам. Это левая ветровая пружина, обычно окрашенная в черный цвет, над правой стороной гаражных ворот и установленная с правой стороны анкерного кронштейна рессоры.
8.17 Сдвиньте пружину к центральному кронштейну над воротами гаража.
	8.18 Убедитесь, что плита концевого подшипника не наклоняется. Иногда угол, поддерживающий пластину подшипника, изнашивается, что приводит к наклону подшипника. При необходимости выпрямите. На однопружинных гаражных воротах наклонная опорная плита должна быть закреплена уголком или пиломатериалом.
8.19 Осмотрите подшипник и смажьте или замените при необходимости.

Вернуться к началу

9.Переустановите торсионное оборудование

	9.1 Наденьте барабан на вал. Вставьте вал в подшипник. Выровняйте сделанные ранее отметки.
9.2 От руки затяните установочные винты в их исходные углубления. При необходимости поверните барабан, чтобы найти прорези.
	9.3 Попытайтесь провернуть барабан на валу. Он не должен проворачиваться, если вы вручную затянули установочные винты в исходные канавки.Если вы не отметили свои барабаны и не можете найти исходные углубления на валу, вручную затяните установочные винты до тех пор, пока винты не соприкоснутся с валом.
9.4 Вставьте конец вала в концевую опорную пластину. Затяните установочные винты еще на 1/4 — 1/2 оборота после того, как вы их затянули вручную. Добавьте дополнительные 1/4 оборота, если вы не смогли найти исходные углубления для установочных винтов на предыдущем шаге. Для более тяжелых деревянных гаражных ворот может потребоваться дополнительная 1/4 оборота.Осторожно: Недостаточная затяжка барабанов может привести к соскальзыванию барабана, взвинчиванию или падению дверцы. Излишнее затягивание установочных винтов может повредить вал или барабан, что приведет к тем же проблемам. Это важный шаг.
	9.5 Частой проблемой для домашних мастеров и неопытных мастеров по ремонту гаражных ворот является правильная посадка конца троса в паз барабана для троса. Обычно я сгибаю конец кабеля на 90 градусов плоскогубцами, как показано на рисунке.
9.6 Изгиб троса поможет вам избежать проблем, связанных с тем, что конец троса зацепится за концевую опорную пластину и приведет к тому, что трос оторвется, а дверь гаража заклинит, взорвется или упадет. Убедитесь, что кабель вставлен прямо в разъем и не торчит сбоку. Также край ограничителя троса не должен быть направлен в сторону, как показано на рисунке. Наконечник кабеля должен полностью входить в барабан, а закругленная часть должна быть обращена наружу, чтобы наконечник не мог поцарапать концевую опорную пластину.
	9.7 Вставив трос в барабан, потяните за барабан вниз, чтобы натянуть трос вокруг внешней выступающей канавки барабана.
9.8 Поверните вал гаражных ворот, чтобы натянуть трос на барабане. Во время скручивания зажимайте вал в тисках, как показано, чтобы удерживать трос на барабане. Верхняя часть захвата тисков должна плотно прилегать к гаражной жатке. Это обеспечит плотное прилегание троса к первому барабану, пока вы устанавливаете трос на другой барабан и размещаете его на месте.Он также предотвращает проворачивание вала и отслаивания тросов при намотке пружин. Эта одна ручка может сэкономить много часов при ходьбе взад и вперед и необходимости выравнивать и повторно выравнивать ворота гаража после наматывания торсионных пружин.
	9.9 Подойдите к другой стороне ворот гаража и вставьте конец троса в барабан. Вращайте барабан, пока кабель не натянется. Сдвиньте барабан к подшипнику и сдвиньте вал вправо. Отметки должны выровняться.Если нет, выясните причину и устраните проблему. Это может быть застрявший кабель, возможно, сместился пол гаража или вертикальный угол, поддерживающий опорную плиту, мог ослабиться и сместиться. Многие гаражные ворота устанавливаются с зазором между барабаном и несущей пластиной. Барабаны троса всегда должны быть заподлицо с дорожкой подшипников.
9.10 Затяните от руки установочные винты барабана до тех пор, пока барабан не будет вращаться.
	9.11 Затяните установочные винты еще на 1/4 — 1/2 оборота, как с другой стороны.
9.12 Теперь пора закрепить торсионные пружины посередине. По разным причинам многие установщики смещают центральный кронштейн на несколько дюймов от центра двери. Смещение кронштейна упрощает работу с кронштейном открывателя, не вызывая проблем в работе ваших гаражных ворот, но смещение кронштейна не требуется. Если у вас центральный кронштейн с прорезью, снимите зажим для тисков и смажьте вал, где он вращается, внутри втулки.Расположите вал так, чтобы он находился на таком же расстоянии от жатки, как и на каждом конце. Вал должен быть прямым и параллельным жатке.
	9.13 Если у вас кронштейн пружинного анкера с неподвижным стальным подшипником, проверьте на износ в месте соединения вала и кольца подшипника. Вал должен свободно скользить в подшипнике вбок. При необходимости подпилите вал. Смажьте подшипник. Обратите внимание, что для двух пружин кручения требуется только один подшипник.Этот подшипник предохраняет вал от трения о внутреннюю поверхность неподвижных конусов и центральный кронштейн. Ваши гаражные ворота могут не иметь центральной опоры. В таком случае смажьте вал там, где он будет тереть скобу, и внутреннюю часть конусов.
9.14 Наденьте пружины на кронштейн. Еще раз проверьте, чтобы у вас была правая заводная пружина с левой стороны и левая ветровая пружина с правой стороны. Поверните пружины так, чтобы их концы были обращены к вам. Проволока на концах обеих пружин кручения здесь, у кронштейна, должна быть направлена вниз.У конусов намотки на противоположных концах пружинная проволока направлена вверх. Если нет, переверните пружины. Примерно раз в месяц нам звонит покупатель, который занимается самоделкой, и начинает разговор со слов: «Я намотал пружину гаражных ворот примерно на шесть оборотов, и пружина оторвалась от конуса». Обычно мы возвращаем их к этому шагу и предлагаем им поменять пружины.
	9.15 Установите болты, чтобы прикрепить неподвижные центральные конусы к центральному кронштейну.Расположите вал здесь так, чтобы он находился на том же расстоянии от жатки, что и вал на каждом конце. Затягивайте гайки вручную до тех пор, пока неподвижные конусы не будут на одном уровне с центральной опорной пластиной. Прикосновение к конусам путем затягивания болтов может привести к поломке конуса, если он зацепится за подшипник. Намотка торсионных пружин с треснувшими конусами может привести к тому, что пружины раскрутятся, а штанги разлетятся. Затяните болты.
9.16 Если неподвижные конусы не могут быть затянуты вручную относительно центрального кронштейна, мы рекомендуем установить шайбы между намоточным конусом, в котором находится подшипник, и кронштейном пружины.Это обычная проблема с пружинами кручения на старых гаражных воротах Windsor, потому что их стальные подшипники часто шире и выходят за пределы неподвижного конуса. Гаражные ворота Raynor также имеют более широкие подшипники, которые правильно подходят к их стационарным конусам 2 1/4 дюйма, но может потребоваться установка шайб, если их подшипники установлены в стационарные конусы 1 3/4 дюйма или 2 дюйма, или если некоторые из их старых подшипники устанавливаются в их новые конусы, которые устанавливаются на старые кронштейны.

Вернуться к началу

10.Винд Нью-Спрингс

	10.1 Пришло время намотать новые пружины, но перед этим я рекомендую маркировать вал сразу за конусом завода. Это последний шаг, который нужно сделать, чтобы убедиться, что вы установили пружины с правильных сторон центрального кронштейна. Пружины кручения всегда увеличиваются в длину, когда они наматываются в правильном направлении. Если ваша пружина не удлиняется при намотке, вы наматываете ее в неправильном направлении, вероятно, из-за того, что она неправильно установлена.Мы периодически получаем сообщения о том, что пружины выходят из конусов примерно на 6 оборотах. В этом случае переключите пружины.
10.2 Заклейте намоточные стержни, если вы этого еще не сделали, не только для того, чтобы гарантировать, что вы полностью вставляете стержни в конусы при намотке торсионных пружин, но, что более важно, чтобы гарантировать, что стержень не выскользнет из конус при растяжении пружин на конце. Со мной такое случалось несколько раз. Профессионалы всегда растягивают торсионные пружины после их наматывания, потому что вал перемещается горизонтально между гибкими концевыми опорными пластинами во время работы ворот.Хотя это может быть всего 1/4 дюйма, заедание спиралей при закрытии ворот гаража часто не позволяет двери полностью закрываться, особенно когда торсионные пружины и подшипники сухие.
	10.3 На этом этапе вы заведете пружину. Обратите внимание на то, что конец пружины на заводном конусе смотрит вверх, если смотреть на вас. Вы будете наматывать обе пружины вверх и интуитивно противодействовать, как если бы вы пытались открутить заводные конусы от концов пружин.Начните с поворота пружины на 1/4 оборота, пока она не встретит сопротивление. Это ваша первая четверть хода. Посчитайте «один». Затем вставьте штангу и поднимите ее на 90 градусов. Вставьте вторую планку. Это «два». По мере того, как вы наматываете пружину, она должна увеличиваться в длину, на один виток за каждый оборот. Конус должен закрыть вашу отметку после пары первых оборотов. Многие продавцы гаражных ворот маркируют торсионные пружины мелом или краской, но это часто вызывает путаницу.
10.4 Поднимите вторую штангу на 90 градусов и вставьте первую штангу.Это «тройка». Продолжайте наматывать. Если длина пружины укорачивается, размотайте пружину и поменяйте сторону — пружины находятся в обратном направлении. В противном случае продолжайте наматывать, пока не дойдете до счета «30». Это 7 1/2 оборота, что нормально для большинства 7-футовых дверей. Пружины с увеличенным сроком службы наматываются на такое же количество оборотов. Более новым стальным дверям с одной стойкой наверху часто требуется всего 7 1/4 оборота. На 8-футовых дверях считается до 34. Каждый раз, когда вы вставляете стержень в заводной конус, прислушивайтесь к щелчку, чтобы вы знали, что стержень полностью вставлен.Если стержень вставлен не до конца, конус может взорваться.
	10.5 Если пружина отсоединяется от конуса примерно на 6 оборотов, вы, вероятно, заводите пружину назад, потому что пружины находятся не с той стороны. Переключите пружины. В противном случае после наматывания пружин кручения потребуется их растянуть и закрепить конус завода. Во-первых, отметьте вал на 1/4 дюйма за конусом завода с помощью ленты или напильника. Мы растягиваем пружины, потому что вал плавает горизонтально между гибкими концевыми опорными пластинами, когда ворота гаража работают.Хотя это может быть всего лишь 1/4 дюйма, заедание катушек при закрытии двери часто не позволяет двери полностью закрываться, особенно когда пружины и подшипники сухие и нуждаются в смазке.
10.6 Здесь вам нужно будет сделать сразу три вещи. Левой рукой поднимите штангу в верхней части двери и потяните ее к центру гаражных ворот. Поднимаясь вверх и назад, коснитесь верхней части перекладины прямо под конусом вращения другой перекладиной. Оттягивание стержня назад к центру двери при нажатии заставляет пружинный конус зацепиться за вал и не соскользнуть назад.
	10.7 Продолжайте постукивать, пока конус не переместится к отметке на валу. Продолжайте удерживать перекладину на воротах гаража и оттягивайте назад к центру двери. Если конус соскальзывает с отметки, повторите этот шаг. Следите за лентой, чтобы гриф не выскользнул из конуса. Если он начинает соскальзывать, прижмите штангу к верхней части гаражных ворот, вставьте штангу в следующее отверстие и поверните конус так, чтобы можно было задвинуть отмеченную штангу на место.
10.8 После того, как конус достигнет отметки, продолжайте тянуть штангу с ворот гаража и обратно к середине двери левой рукой. Затяните оба установочных винта на 1/2 — 3/4 оборота каждый после того, как каждый винт впервые коснется вала. Это момент, когда вы почувствуете, как винт встречает сопротивление. Если после затяжки установочных винтов пружина гаражных ворот изгибается, повторите процесс и растяните пружину вдвое меньше, чем раньше. Пружины кручения растянуты на 1/8 — 1/4 дюйма.Пружины кручения больших коммерческих и промышленных ворот подъемных гаражных ворот растягиваются на дюйм.
	10.9 Тщательно проверьте установочные винты, потянув за штангу. Заводной конус должен быть достаточно тугим, чтобы при опускании штанги гаражные ворота начали подниматься. Если штанга начинает соскальзывать, когда вы ее опускаете, добавьте 1/4 оборота к каждому установочному винту.
10.10 Снимите зажим с вала.
	10.11 Захватите тисками вертикальную направляющую примерно на 3 дюйма выше одного из роликов. Если вы установили неправильные пружины или если вы слишком намотали пружины, это предотвратит взлет гаражных ворот и сбивание вас с лестницы после наматывания. вторая пружина кручения.Это случалось со мной не один раз.
10.12 Выполните ту же процедуру, чтобы намотать вторую пружину, растянуть ее на 1/4 дюйма и закрепить установочные винты. ВНИМАНИЕ: Перед снятием стержней с конусов после закрепления намоточного конуса необходимо провести важную проверку дверь.Многие несчастные случаи, которые происходят при фиксации пружин, происходят из-за установки слишком сильных пружин.
	10.13 Медленно потяните за заводную штангу, пока ворота гаража не поднимутся на 3 дюйма и ролик не коснется зажима тисков на направляющей. Дверь обычно опускается и поднимает штангу. Если этого не происходит, поднимите конец стержень, пока дверь не закроется.Если дверь поднимается сама по себе, когда вы слегка держите стержень, пружины либо перематываются, либо они слишком сильны.Возможно, вам придется снять с пружин от 1/4 до 1/2 оборота. Если дверь поднимается сама по себе, вам либо нужно слишком много поворачивать пружины, либо у вас не те пружины. Это может быть очень опасно. Рекомендуем обратиться за профессиональной помощью. При снятии наматывающего стержня дверь гаража может сбить вас с лестницы.
10.14 Если дверь остается на полу, когда вы поднимаете перекладину, снимите перекладину с конуса.

Вернуться к началу

11.Check & Lube гаражные ворота

	11.1 Многие несчастные случаи при замене торсионной пружины происходят из-за слишком прочных пружин. Если дверь гаража сама по себе остается на полу, снимите зажим с направляющей. Если дверца находится над полом, а ролик упирается в зажим для тисков, закройте дверцу одной рукой и снимите зажим для тисков другой. Если пружины слишком сильные, нужно удерживать его от вылета в открытое положение.
11.2a Медленно поднимите дверь гаража. Проверить балансировку двери. Если у вас подходящие пружины, дверь должна оставаться внизу при закрытии, наполовину при открытии наполовину и открываться при открытии. Если дверь сама упадет на пол с середины пути, добавьте 1/4 оборота к каждой торсионной пружине. Если гаражная дверь не остается на полу и поднимается при остановке на полпути, закройте дверь и снимите 1/4 оборота с пружин.
	11.2b Если пружины, которые вы установили, слишком сильны, и если вы намотаете пружины на правильное количество оборотов, дверь не будет опускаться и наполовину. Дверь гаража будет сложно закрыть. НЕ УДАЛЯЙТЕ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ НАПРЯЖЕНИЯ ПРУЖИНЫ, ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ ПРОБЛЕМУ. Вот почему. Если вы отодвинете 3/4 оборота, чтобы дверь оставалась закрытой, а затем, если вы откроете дверь, она станет тяжелее, когда вы откроете дверь, и после открытия кабели оторвутся от барабанов. Это может создать лишний день работы.Это также может привести к повреждению двери и / или серьезным травмам. Не используйте дверь! Получите разные пружины!
11.2c Если установленные вами пружины слишком слабые и вы наматываете пружины на правильное количество оборотов, дверь будет тяжелой на полу и не будет оставаться открытой на полпути, но она останется открытой, если поднять ее полностью. Если к торсионным пружинам приложить усилие, чтобы облегчить гаражные ворота и сделать так, чтобы они оставались открытыми наполовину, дверь будет труднее закрыть; открыватели часто повреждают новые стальные гаражные ворота, когда их слишком трудно закрыть.
	11.3. Смажьте пружины. Чем гуще масло, тем дольше оно прослужит. Я обычно использую 40 мас. моторное масло, но подойдет 10W40, если это все, что у вас есть. Распылите струю моторного масла на верхние части торсионных пружин и втирайте масло в катушки. Не смазывайте последний дюйм пружины, намотанной на конусы.
11.4 Проверить ворота гаража на полу. Он должен герметично закрываться на всем протяжении. В противном случае вам может потребоваться отрегулировать барабан на более высокой стороне, чтобы выровнять дверь.У нас есть отдельный учебник, который поможет выровнять ваши гаражные ворота.

Вернуться к началу

12. Повторно подсоединить открывалку

	12.1 Снова задействуйте сошник.
12.2 Подключите шнур питания. При необходимости отрегулируйте усилие сошника и ход.

Вернуться к началу

Привет. Я надеюсь, что это руководство было полезным, либо помогло вам оценить, нужно ли заменять собственные торсионные пружины, либо помогло вам в пошаговом процессе их фактической замены.

Эти инструкции были впервые опубликованы в 2005 году, и они были обновлены в августе 2008 года. Я был откровенен об опасностях ремонта гаражных ворот и о моих собственных несчастных случаях, произошедших при замене торсионных пружин. Как бы то ни было, вы можете быть удивлены, узнав, что я тоже получил пользу от создания этих инструкций. С тех пор, как мы впервые опубликовали это в Интернете в 2005 году, у меня не было ни одного несчастного случая с гаражными воротами. И, поскольку я помогал другим мастерам по дому не попасть в отделение неотложной помощи, я считаю себя в некотором роде практикующим врачом.

Если вы нашли это руководство полезным, пожалуйста, не стесняйтесь связывать свой блог, доску объявлений или другой тип веб-страницы с ним. Но помните, что эти инструкции защищены авторским правом. Их нельзя копировать, переупаковывать или распространять; как текст, так и изображения защищены международным законом об авторских правах.

Дэн Мусик, владелец

DDM Garage Doors, Inc.

В начало

Как открыть запертую дверь

Мы все испытали отчаяние и панику, когда подошли к запертой двери, залезли в карман за ключом и обнаружили только мелочь и ваш телефон.Ключ просто временно потерян или потерян навсегда? В любом случае, это «что теперь?» момент, который оставляет вас потрясенным и выглядящим со стороны.

Однако не всегда нужен ключ, чтобы открыть дверь. Когда вы заблокированы, просто помните, что замок — это довольно простое механическое устройство, предназначенное в первую очередь для того, чтобы честные люди оставались честными. Если нужно, можно пробраться внутрь даже без ключа. Вот семь способов открыть запертую дверь в порядке возрастания разрушения. (Конечно, попробуйте это только с вашими закрытыми дверями .)

Инструменты для отпирания двери

Tools Mule 5-in-1 Ремкомплект для очков

Инструменты Мул
amazon.com

13,29 $

Черные заколки Super Grip

Буйная красота
amazon.com

14,79 $

Набор инструментов для прецизионных магнитных отверток

KerKoor
амазонка.ком

16,99 долл. США

Электродрель DEWALT

DEWALT
northerntool.com

$ 119,00

Совсем не разрушительно

Ачара Сатаяпайсал / EyeEmGetty Images

Техника: Разблокируйте ее замещающим ключом

Инструмент: Отвертка для ремонта очков, Скрепка, Ключ от спама

Большинство замков для внутренних дверей, например, в ванных комнатах и спальнях, запираются для обеспечения конфиденциальности, но не действительно сделана совершенно непроходимой.На незапирающейся стороне двери должно быть небольшое отверстие на лицевой стороне ручки. Внутри отверстия спрятана небольшая кнопка, которую нужно нажать, чтобы открыть дверь. Вам просто понадобится прямой жесткий инструмент, чтобы разблокировать его. Попробуйте использовать выпрямленную скрепку или маленькую отвертку для ремонта очков.

Некоторые люди пользуются ключом для спама, который представляет собой устройство в форме ключа, используемое для скручивания открытых металлических банок с едой, включая спам, анчоусы и сардины. Такие ключи не использовались уже много лет, но если у вас есть под рукой, попробуйте отпереть им дверь.(Смотрите видео ниже.)

В некоторых случаях для блокировки потребуется вставить инструмент и повернуть. Для этого вы можете использовать крошечную отвертку или, в крайнем случае, сделать инструмент, ударив молотком по кончику скрепки.

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Техника: Удаление дверной ручки

Инструмент: Отвертки

Другой вариант открывания межкомнатных дверей, оборудованных дверными ручками низкого уровня безопасности, — это снять дверную ручку и затем разобрать замок.Если крепежные винты обнажены, просто выверните их, затем снимите ручку и заблокируйте.

Однако, если крепежные винты не видны, вам придется разбирать дверную ручку по частям. Используйте шлицевую отвертку, чтобы поддеть круглую декоративную пластину (называемую розой), ручку и стержень. Как только вы откроете крепежные винты, удалите их, чтобы получить доступ к запорному механизму. Отодвиньте защелку от дверного косяка, чтобы открыть дверь.

Возможные эстетические повреждения (особенно косяка)

Getty Images

Техника: Потяните за болт

Инструмент: Проволока вешалка для одежды

Если запорный механизм двери имеет защелку, то есть подпружиненный и с изогнутым концом, внимательно посмотрите на конец болта.Если его угловой конец обращен на от вас на , попробуйте открыть его отрезком проволоки от вешалки для одежды. Согните небольшой крючок на одном конце выпрямленной проволоки, проденьте его в щель между краем двери и косяком и зацепите проволоку за задвижку.

Теперь возьмитесь за проволоку одной рукой, а другой возьмитесь за дверную ручку. Поверните, чтобы открыть ручку, и одновременно потяните провод на себя. Давление на защелку заставит ее втянуться, а ручка должна повернуться и открыть дверь.

Техника: Нажмите на болт

Инструмент: Кредитная карта

Если дверная ручка имеет защелку, а ее скошенные торцы обращены на к вам, попробуйте открыть ее с помощью кредитной карты. Этот принцип такой же, как и в технике вешалки для одежды, описанной выше, но здесь вы используете кредитную карту, чтобы нажать на угловой конец болта. Приложите постоянное давление, пока карта не проскользнет между засовом и косяком, затем поверните ручку и откройте дверцу.Одним из преимуществ этой техники является то, что гибкость карты позволяет сгибать ее и вставлять в мельчайшие узкие зазоры.

Замок будет в порядке. Наверное

evemillaGetty Images

Техника: Взломать замок

Инструмент: Булавки

Да, как бы странно это ни звучало, на самом деле вы можете открыть дверь с помощью проволочных булавок. Вам понадобятся две заколки для волос, и каждая должна быть согнута в определенную форму для конкретной работы.Первая заколка для бобби, по сути, будет заменой оригинального ключа. Он позволяет повернуть личинку замка. Согните последний сантиметр закрытого закругленного конца штифта так, чтобы он оказался перпендикулярно двум свободным концам. Воткните этот конец глубоко в прорезь для ключа и используйте выступающую часть заколки как ручку.

Затем разогните и расплющите вторую шпильку, чтобы получилась одна длинная прямая отмычка. Добавьте к одному концу небольшой изгиб вверх. Вставьте загнутый конец в верхнюю половину замочной скважины над ключом со шпилькой, вставленным ранее.

Когда дверь заперта, цилиндр замка не может поворачиваться благодаря серии подпружиненных штифтов, которые входят в отверстия в цилиндре. Зубцы уникальной формы на оригинальном ключе толкают штифты вверх и в сторону, позволяя цилиндру вращаться. Чтобы взломать замок, используйте отмычку для булавки, чтобы по одному поднимать штифты, пока цилиндр не будет свободно вращаться. Вот видео, которое довольно наглядно демонстрирует эту технику:

Вы можете приобрести тренировочный замок из прозрачного пластика, показанный на видео, если вы хотите заниматься дома.

Вам понадобится новый дверной замок

Джеймс Нобл, Getty Images

Техника: Просверлите замок

Инструмент: Сверло

Это примерно то, на что это похоже: если у вас есть доступ к одному, просверлите отверстие в замке, чтобы разрушить штифты, что позволяет замок, чтобы свободно вращаться.Поскольку вы нацеливаетесь на штифты, расположите сверло чуть выше верхней части паза для ключа и на одной линии с порогом между цилиндром и положением штифтов, когда они выталкиваются вверх. (Это называется линией сдвига.)

Вам, вероятно, придется поэкспериментировать с сверлами разных размеров, чтобы найти подходящее. Начните с малого и продвигайтесь к более крупным. И немного смазочного масла поможет сверлам прорезать металл. Тем не менее, ожидайте, что процесс займет некоторое время.Просверлив запорный механизм полностью, вставьте шлицевую отвертку в паз для ключа и поверните замок.

Вам понадобится новая дверь

GearstdGetty Изображений

Техника: Третий закон Ньютона: на каждое действие есть равная и противоположная реакция

Орудие: Твоя нога

Когда ты достаточно отчаялся, чтобы взломать дверь, старый добрый SWAT-стиль удар может сделать свое дело.Однако сначала проверьте петли, чтобы убедиться, что дверь распахивается от вас. Очевидно, если дверь распахивается на вас, не пытайтесь ее открыть.

Хорошо, предполагая, что дверь распахивается от вас, приготовьтесь к удару ведущей ногой, то есть правой ногой, если вы правша. Нацельтесь на место прямо над дверной ручкой, которое является самым слабым местом двери. Попытайтесь коснуться двери плоскостопием и сильно ударьте по ней. Если дверь не распахивается или, по крайней мере, начинает раскалываться, то, вероятно, она не уступит место.О, не используй свое плечо. Это хороший способ навредить себе, а аптечка может быть по ту сторону запертой двери.

Создайте свое собственное кресло для отдыха:

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

31 Подробная информация и ссылки, которые вы могли пропустить

Весь комедийный дух Бернхема можно выразить в видеобите «Реакция на реакцию на реакцию».

Бёрнем реагирует на свою реакцию на свое пение.Netflix

Затем в своем специальном выпуске Бернхэм исполняет песню-скетч о том, что он неоплачиваемый стажер, а затем говорит, что собирается сделать видео «реакции» на песню в классическом формате YouTube. Но затем видео продолжает воспроизводиться, и поэтому он в конечном итоге реагирует на свою реакцию, а затем снова реагирует на эту реакцию.

На втором уровне видео-реакции Бернхэм говорит: «Я немного претенциозен. Это инстинкт, который у меня есть, когда мне нужно, чтобы все, что я пишу, имело какой-то более глубокий смысл или что-то в этом роде, но это глупая песня и на самом деле это ничего не значит, и довольно неприятно, что я чувствую эту отчаянную потребность, чтобы меня считали умным «.

Затем он переходит на новый уровень реакции, где он отвечает на предыдущий комментарий.

«Я критикую свою первоначальную реакцию за претенциозность, которая, честно говоря, является защитным механизмом», — говорит он.«Я так волнуюсь, что критика будет подвергнута против меня, что я выставляю ее против себя, прежде чем кто-либо другой сможет. И я думаю, что« О, если я сам осознаю, что я бездельник, это каким-то образом заставит меня меньше придурок. Но это не так. Самосознание никому ничего не освобождает ».

Карьера Бернхэма как молодого белого комика-мужчины часто отличалась от его сверстников из-за того, что он постоянно проявляет себя на публике и признает свои привилегии на сцене и за кадром.(Например, песня «Straight, White, Male» из спецвыпуска «Make Happy»).

Как он показывает в этом новом скетче, он осознает на мета уровне, что простая попытка опередить критику, которая может быть брошена ему на пути, иногда сама по себе является перформансом. Он открыто признает, что самосознания недостаточно, но при этом явно не в состоянии отойти от этого комедийного пространства, которое он так блестяще удерживает.

Как положить плитку на кухне своими руками на пол: Nothing found for Texnologiya Ukladki Plitki Na Pol V Kuxne %23Plitka Na Kuhne Obshhie Svedeniya

08.10.2021 0 admin Своими руками

Как положить плитку на пол на кухне своими руками? Как класть напольную плитку на кухне

Укладка плитки на кухне на пол – не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд. Выполнить ремонтные работы такого вида можно даже без особого опыта.

Подберите для укладки качественные материалы и четко следуйте инструкции.

Инструменты и материалы для работы

Процесс укладки плитки на пол начинается с подготовки материалов и оборудования.

Вот список основных инструментов:

Рулетка, а также линейка и простой карандаш.
Строительный уровень.
Строительный миксер для размешивания клея.
Плиткорез.
Напильник.
Зубчатый , а также резиновый шпатель, мастерок.
Большое ведро, губка, тряпка.
Специальные перчатки, чтобы обезопасить руки.

Из материалов потребуется:

Плиточный клей.
Плитка.
Крестики для кафеля.
Затирка подходящего цвета (лучше выбирать прозрачную).
Грунтовка.

Варианты раскладки

Чтобы положить плитку на кухне на пол важно выбрать вариант раскладки.

Существует несколько вариантов раскладки. Их можно рассмотреть в представленной ниже таблице.

Вариант раскладки	Преимущества	Особенности укладки
Базовый («шов в шов»)	Самый простой способ укладки, есть возможность выкладывать узоры, наименьшее количество отходов	Подходит плитка прямоугольной и треугольной формы.
«В разбежку»		По виду напоминает кирпичную кладку, укладывать ее следует только горизонтальными рядами, нежелательно использовать разных цветов и фактур
«По диагонали»	Позволяет создать интересный рисунок, визуально расширяет тесное пространство	Недопустимы отклонения от стандартного размера плитки, швы должны располагаться параллельно
Шахматная доска	Смотрится красиво, простота укладки	Обычно используются два контрастных цвета
Линейный	Возможность создавать в помещении интересные рисунки, простой и экономичный способ, мало отходов	Лучше использовать контрастные или близкие по оттенку цветов

Деление плиткой на зоны

При помощи керамической плитки можно разделить кухню на рабочие зоны. Можно использовать разные цвета, но лучше придерживаться одного варианта укладки и фактуры. Лучше начинать укладывать с центра, подрезы (которые обязательно будут) стоит спрятать под мебелью или другими предметами интерьера.

Для зонирования лучше использовать плитку контрастных оттенков, чтобы граница не была особенно заметна.

Как выбрать плитку на пол для кухни?

Для начала следует определиться, какую плитку положить на пол на кухне. Подходит два варианта: керамическая и из керамогранита. Многие путают эти понятия, считая материалы родственными. Свойства материалов различаются.

Материал из керамогранита

Керамогранит – прочный и стойкий материал, который подходит для облицовки стен и пола на кухне. Устойчив к механическому воздействию и повышенной влажности, хорошо выдерживает тяжелые нагрузки.

Основные преимущества керамогранита:

Материал легко очищается.
Не изменяется под воздействием влаги и перепадов температур.
Доступная стоимость.

Керамический материал

По свойствам керамика уступает керамограниту, но по внешним показателям материал выглядит эстетичнее. Керамическая плитка представлена в большом цветовом варианте. Большая часть характеристик этих материалов совпадает, керамогранит можно назвать улучшенной версией плитки.

Для их создания используют следующие материалы:

Полевой шпат.
Разного рода глины высокого класса.
Кварцевый песок.
Добавки, улучшающие прочностные характеристики материала.

Главное отличие ее от кафеля – повышенная устойчивость и прочность. Керамическая плитка подходит не только для обустройства стен и кухонного фартука, но и для облицовки пола.

При выборе важно уделить внимание ее составу и доверять только проверенным производителям, чтобы она прослужила долгие годы и повторный ремонт потребовался не скоро.

Укладка пола по шагам

Она должна не просто лечь ровно, но и хорошо вписаться в дизайн. Неопытным мастерам может помочь видео, как положить плитку на пол на кухне своими руками. Четкое следование инструкции, аккуратность и скорость реакции поможет выполнить ремонт качественно и в короткие сроки.

Для выравнивания рядов рекомендуется использовать на месте будущих швов строительные крестики.

Подготовка поверхностей и материалов

Конечный результат во многом зависит от подготовки поверхности. Для начала следует удалить старое покрытие. Для этой цели можно использовать шпатель или мастерок. Особо прочные участки покрытия можно раздробить при помощи дрели.

Выравнивание поверхности занимает больше времени, но пропустить этот этап нельзя. Именно от него зависит, насколько аккуратно ляжет плитка и сколько лет она прослужит.

Со стены нужно удалить старое покрытие и заделать все дыры и трещины при помощи шпатлевки, затем – покрыть слоем грунтовки.

Определение количества напольной плитки

Укладка напольной плитки на кухне требует точных расчетов. Если вы неверно посчитаете количество, есть вероятность не подобрать материал такого же цвета и фактуры в будущем. Первым делом рассчитайте площадь комнаты (длину умножить на ширину) и разделить её на размеры плитки.

Таким образом высчитывается, какое количество плитки потребуется для укладки одного ряда.

К получившемуся числу прибавить 10-15%, поскольку всегда есть риск испортить часть материалов. Найти похожие будет проблематично, если не приобрести их заранее. При подсчете количества плитки стоит учесть вариант кладки и желаемый рисунок, а также наличие декоративных элементов.

Подготовка инструментов

Материалы следует подготовить заранее. Потребуется вместительное ведро для разведения клея, а также строительный миксер. Инструменты должны всегда находиться под рукой, чтобы ими можно было воспользоваться в любой момент. Перед использованием все тщательно промыть, чтобы на инструментах не было остатков клея или других материалов.

При помощи плиткореза можно заранее подрезать плитку до нужного размера.

Подготовка основания пола под плитку

Основная задача мастера при проведении ремонтных работ такого типа – правильно подготовить основание под укладку. Оно должно быть максимально сухим и чистым, чтобы клей взялся прочно и надежно удерживал ее на месте.

Отдельно требуется подготовить плитку, чтобы обеспечить ей лучшую сцепку с клеем. С обратной стороны ее нужно обработать наждачной бумагой или шлифовальной машинкой, после чего удалить пыль и крошку при помощи шлифовальной машинки.

Сверху обработать еще одним слоем грунтовки и оставить на 2-3 часа сохнуть.

Разметка

От правильной разметки зависит, насколько ровными получатся ряды плитки. Для разметки лучше использовать карандаш, рулетку и линейку.

Особенности разметки пола для укладки:

Разметка должна учитывать то, что подрезанные кусочки должны размещаться не на видном месте.
Следует использовать минимальное количество подрезок. В идеале подрезать следует на треть или половину.
Первая линия проводится от порога до противоположной стены. Чтобы линия получилась ровной, следует использовать шнур или лазерный уровень для корректировки.
Первый плиточный ряд укладывается вдоль прочерченной линии. Оставшуюся, стоит укладывать вдоль первого ряда. На месте швов стоит размещать крестики для кафеля, чтобы ряды получились максимально ровными.

Приготовление клея

Поскольку клей быстро сохнет, разводить его следует в небольших количествах, чтобы он не успел потерять свои свойства. При разведении клея важно соблюдать пропорции, указанные на упаковке, и следовать инструкции.

Размешивать клей лучше при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой-венчиком.

По консистенции готовый клей должен напоминать густую сметану. Оставить его на 10-15 минут настаиваться, еще раз перемешать перед нанесением.

Процесс укладки

Наносится клеевой раствор. Лучше распределять его шпателем в разных направлениях, чтобы улучшить сцепление.
Начинать укладку стоит с середины, подрезки оставить на края.
Первый ряд следует укладывать так, как рассказано выше. Второй и последующие ряды укладывать по этому же принципу.
Чтобы она легла ровно, следует контролировать ее высоту при помощи уровня. На месте швов вставляются специальные крестики.
Аккуратно приложить плитку к разметке. Остатки клея удалить при помощи влажной губки или тряпочки. Пока клей не высох, расположение можно регулировать.
Если выкладке плит препятствуют трубы, следует сделать на них небольшие надрезы при помощи болгарки.
Через сутки следует очистить швы при помощи шпателя.

Затирка

Затирка – финальный этап укладки. Чтобы напольное покрытие смотрелось естественно, следует подбирать затирку в тон или полностью прозрачную. Для начала требуется смочить плитку водой при помощи губки или пульверизатора. Нанести затирку при помощи шпателя.

Особое внимание уделить швам, но сильно вдавливать в них затирку не стоит. Шпатель должен двигаться вдоль швов. Оставить плитку сохнуть на 20-30 мин. При помощи затирки отделать всю плитку, избегая области возле стен.

Финишная обработка

Как только затирка подсохнет, нужно будет удалить ее излишки при помощи влажной губки или тряпочки. Дать полу подсохнуть около суток, только после этого заносить в комнату мебель и предметы декора. В обратном случае есть риск повредить поверхность.

Если в каких-то местах плитка легла неоднородно, участок придется аккуратно очистить при помощи дрели и шпателя и заново уложить плитку.

Уход за плиткой

Через час после нанесения плитки пол следует тщательно вымыть водой. Можно добавить небольшое количество моющего средства.

Через неделю их можно дополнительно обработать герметиком, чтобы повысить прочность.

Первые несколько дней по полу не стоит ходить и подвергать его механическому воздействию.

Процесс укладки плитки на пол на кухню – не такой сложный, как кажется. С данными видами работ такого типа справится даже начинающий мастер.

Если вы определились, какую плитку положить на кухне на пол, можете переходить к подсчету материалов.

Делать это нужно максимально четко, чтобы не ошибиться в расчетах. Плитка будет смотреться изысканно и конечный результат вас точно порадует.

Видео обзор

Укладка плитки на пол своими руками в домашних условиях

Итак, вы купили так понравившуюся вам керамическую красивую плитку для вашего нового пола на кухне, в ванной или прихожей. Соответственно теперь перед вами стоит очень непростой на первый взгляд вопрос: как правильно эту самую плитку положить на пол. Вопрос этот отпадает сам собой если вы профессиональный ремонтный рабочий или у вас есть друзья или знакомые, не понаслышке знающие как класть плитку на пол своими руками. Если же вы сталкиваетесь с укладкой плитки на пол впервые и некому вам помочь, то не стоит отчаиваться. Дорогу осилит идущий, главное начать.

Технология укладки плитки на пол не так уж и сложна, как может показаться неопытному в этом деле обывателю. Перво-наперво вам необходимо заняться таким вопросом, как подготовка пола под плитку. То есть нужно тщательно выровнять пол и эта операция является основополагающей. Если пол не выровнен, то плитка будет смотреться на нем не очень красиво, да и процесс самой укладки значительно усложниться, так как придется хоть как-то выравнивать плитку, регулируя количество клея под ней.

Будем считать, что пол вы все же выровняли и проверили его уровнем на предмет отклонений от нормы. Далее поговорим об инструменте, который необходим, чтобы наиболее качественно и с наименьшими усилиями уложить плитку на пол. Нам будут необходимы: клей для плитки, ведро для клея, зубчатый шпатель 15-20 см, резиновый шпатель, строительный уровень, плиткорез, болгарка, линейка, карандаш, рулетка, губка, пластмассовые крестики.

Далее вам необходимо определиться как вы будете класть плитку на ваш пол… По диагонали или нет, есть ли рисунок, бордюр и т. д. Определились? Идем далее. Определите основные ориентиры для рядов и месторасположение первой плитки. Очень важно как и где вы положите первую плитку. От этого зависит положение всей плитки на полу. Необходимо четко понимать как в итоге будет выглядеть ваш пол, чтобы в последствии не было мучительно больно за напрасный труд. Не очень красиво смотрится обрезанная плитка, так что начинайте укладку целой плитки вдоль той стены помещения, которая будет на виду и не будет заставлена мебелью. Если же вы будете укладывать плитку на пол по диагонали, то от обрезанной плитки никуда не денешься. Совет: при укладке придерживайтесь линии окна, то есть чтобы линия уложенной плитки была параллельна линии окна. При входе в помещение наиболее бросается в глаза именно отклонения кладки от этой линии.

Чтобы подстраховаться выложите хотя бы пару рядов плитки вдоль стены и посмотрите, чтобы она не уходила в сторону. Ведь и стена может быть кривая и вы можете положить плитку неровно.

Приготавливаем клеевой раствор путем смешивания сухой смеси с водой в пропорции 2,5 кг смеси на 10 л воды. Сразу много раствора лучше не делать. Он довольно быстро засыхает
Начинаем укладывать плитку с того угла помещения, который заранее определили. Для этого зубчатым шпателем наносим раствор на плитку и припечатываем ее к полу, прижимая руками. Далее берем вторую плитку и повторяем операцию. Сначала прижимаем плитку к той, которая уже приклеена к полу и вытираем выдавившийся клей. Затем разделяем их на определенное расстояние. Для разделения плиток используем пластмассовые крестики.

Укладываем первый ряд. За ним второй. Обязательно проверяйте ровность и равномерность кладки уровнем. На зазорах между плитками он не должен гулять туда сюда. И сама кладка должна быть ровной.

Если у вас складывается такая ситуация, что вы, укладывая плитку, перегораживаете проход в другое необходимое вам помещение или на улицу (например в коридоре), то оставьте проход. Когда же на следующий день клей высохнет просто доложите недостающую плитку, так как на ту, что вы положили ранее уже можно будет ступать.

Еще пара моментов… Если вы кладете теплый пол, то используйте специальный клей. К примеру «Люкс». Далее, вы, например, хотите положить плитку на деревянный пол. Если это так необходимо, то при приготовлении клея смешивайте его с ПВА. Можно даже без использования воды. Тут одного слоя клея будет мало. Проверено собственным горьким опытом. При укладке на деревянный пол сначала положите клей на плитку, а затем на сам пол, только уже проведите шпателем под другим углом. Это обеспечивает максимально возможную сцепку с полом и ваша плитка пристанет «на века».

Резать плитку необходимо с использование плиткореза. Если его нет, воспользуйтесь обычным стеклорезом, но это бывает проблематично, если плитка толстая. Когда необходимо отрезать небольшой тонкий кусок используют клещи или кусачки. Также бывает необходимо использование болгарки, когда нужно не сломать, а вырезать. Нет болгарки, спросите у соседа:)

Плитку положили. После засыхания раствора (примерно сутки) кладем затирку на швы. Этот процесс ответственный и делать его надо с особой тщательностью, так как аккуратное наложение затирки определяет как в итоге будет смотреться ваша плитка. Затирку можно подобрать в любом строительном магазине под цвет вашей плитки. Ее продают как уже разведенную, готовую к употреблению, так и в качестве сухой смеси, которую необходимо разводить до однородной массы. Затирку наносят резиновым шпателем, равномерно втирая в швы. После засыхания затирки плитку необходимо протереть влажной губкой. Затем берем кусок пластмассового кабеля чуть толще швов и проходимся по всем швам, равномерно вдавливая затирку. Моем пол влажной тряпкой. Все.

Как положить плитку на кухне на пол своими руками: видео

Из материалов этой статьи вы узнаете, как положить плитку в кухне на пол своими руками, где пояснения сопровождаются видео и фотографиями. Рабочий процесс будет отличаться в зависимости от материалов, из которых сделан черновой пол, то есть, принцип укладки неизменен в любом случае, но вот подготовка основания разная в той или иной ситуации. Кроме того, вы узнаете, как правильно выбрать керамическую плитку, чтобы у ней были симметричные геометрические параметры.

Этапы укладки напольной керамической плитки

Из напольной керамической плитки можно выложить ковёр

Перед укладкой напольной плитки вам предстоит подготовка основания и вы можете столкнуться с дощатым или мягким (линолеум, ковролин) покрытием, со старой стяжкой либо вообще это может быть грунт, если работы проводятся в частном секторе. Чтобы разобраться с каким-то конкретным случаем, ниже приведена пошаговая инструкция для всех этапов отделки.

Выбор напольной плитки

Я не стану советовать, какой цвет или рисунок выбирать для напольного покрытия кухни, так как это зависит от кухонного интерьера и личных предпочтений хозяев, следовательно, для дизайнерского решения нужна общая картина. Но качество керамической плитки, как напольной, так и настенной, всегда определяется по одним и тем же нормам – в первую очередь, это геометрические параметры. Нарушение этих норм приводит к искажению шва и даже к деформации плоскости вне зависимости от мастерства укладчика.

Такие зазоры, как у правой стрелки указывают на невысокое качество плитки

Чтобы проверить геометрические параметры керамической плитки придётся произвести несколько действий, но для этого понадобится ровная плоскость, например, стол с ламинированной столешницей из ДСтП, как на фото вверху. Напольная плитка для кухни чаще всего имеет квадратную форму, но проверять придётся две стороны.

Возьмите две плитки (желательно с разных ящиков) и приложите их лицевой поверхностью друг к другу. Прижмите с одной стороны, чтобы края сомкнулись. Если с противоположной стороны образуется зазор больше миллиметра, то это указывает на низкое качество. При укладке не будет точного совпадения углов (мастера называют это «оставить зубы».
Если прижимаете две плитки лицевой, а потом рабочей поверхностью друг к другу,, все края совпадают, но зазор более миллиметра остаётся посредине, то после укладки пол не будет идеально ровным и будет напоминать кольчужный панцирь. Например, если вы разольёте воду, то лужицы окажутся в разных местах покрытия.
Приложив плитки друг к другу лицевой или рабочей стороной, поставьте их торцами на ровный стол. Углы должны точно совпадать. Если какой-то из углов выше другого хотя бы на миллиметр, значит диагонали сбиты (неодинаковые) и ровного чёткого шва не выйдет. Такие замеры следует сделать по двум граням пары, даже если плитка квадратная.
Изредка бывает полное несовпадение размеров или цвета. Это означает, что плитка из разных партий и если такое обнаружилось, то придётся проверять все ящики, но там может быть дата и время выпуска. Такие данные на упаковке большая редкость, но если они всё же имеются, то ориентироваться можно на них.

Кроме того, покупая керамическую плитку на складе, в магазине или торговом центре, всегда следует проверять её целостность, так как при транспортировке, погрузке или разгрузке её могут побить. В 99% случаев, это поломанные углы и если вы покупаете много материала, то необязательно проверять все ящики – откройте пару штук наугад, но если два-три ящика, то лучше проверить все. Ещё один распространённый брак, это сколы у граней на лицевой поверхности – чаще всего это проявляется на глазурованном покрытии. Каждую плитку вы не проверите, но это можно сделать выборочно в разных ящиках.

Подготовка основания

Демонтаж старой неровной стяжки

Начнём со старой стяжки – она может быть неровной, следовательно, не подходить для укладки керамической плитки и в старых квартирах, где стяжку делали строители, она неровная в 100% случаев. Чтобы исправить ситуацию, есть три выхода из положения:

Сбить старую стяжку и залить новую.
Залить свежую маячную стяжку поверх старой.
Использовать наливной самовыравнивающийся пол.

Второй вариант возможен лишь в том случае, если вас удовлетворяет высота потоков, то есть, это 250 см и более, так как на монтаж стяжки с напольной плиткой уйдёт, как минимум, 5 см, то есть, кухня будет на 5 см ниже. Для самовыравнивающихся смесей минимальный слой указывается на упаковке производителем и может быть не более 5 мм. Это очень хороший и удобный способ, но достаточно дорогой, так что выбор за вами – ориентируйтесь по семейному бюджету.

Кроме этого, можно столкнуться с дощатым покрытием, которое придётся демонтировать, но при этом можно выйти на разную черновую основу. Это могут быть железобетонные перекрытия (самый лучший вариант), либо насыпная подушка из гранитного щебня или керамзита со слоем песка (такой вариант зачастую встречается в частном секторе). Но с чем бы вы не столкнулись, в любом случае придётся обустроить черновую основу под маячную стяжку, на которую кладут керамическую плитку.

Раствор для стяжки

Лучше всего замешивать раствор в бетономешалке

Для приготовления раствора удобнее всего использовать бетономешалку, но это срабатывает разве что в частном секторе, где кухня может быть большой и агрегат можно поставить прямо у входной двери или у кухонного окна. Если это ремонт квартиры, то проще сделать раствор вручную в какой-либо ёмкости типа корыта, балии или детской ванночки в помещении, нежели носить вёдра с улицы.

Пропорции зависят от марки цемента – обычно применяют портландцемент М400 или м500, следовательно, соотношение ингредиентов будет 1/4 или 1/5 соответственно. Некоторые сначала перемешивают песок с цементом, а потом заливают воду, мол, так проще, но это неправильно, так как цементный камень в таких случаях не набирает необходимую плотность. Сначала нужно размешать цемент в воде и только потом добавлять песок.

Если подушка засыпана на грунт, то лучше всего делать смесь с добавлением гранитного отсева – получится мелкозернистый бетон. Если говорить о пропорциях, то для портландцемента М400 и М500 соотношение цемент/песок/отсев будет 1/2,5/2,5 и 1/3/3 соответственно.

Маячная стяжка

Маячная стяжка может быть сухой, полусухой или мокрой (традиционной) – все способы укладки мы рассматривали на этом ресурсе, но в данном случае остановимся на последнем варианте. Если ремонт происходит на любом этаже выше первого, то ни керамзит для утепления, ни гранитный щебень на подсыпку не понадобится – заливку делают непосредственно на бетонные перекрытия. Но для квартир на первом этаже и частного сектора обычно требуется утепление поверх ЖБ перекрытия либо по грунту. В южных регионах подушку делают из песка и гранитного щебня.

Заливка цементно-песочной стяжки на керамзитовую подушку

Если используется керамзитовая или щебневая подушка, то нужно стелить отсечную гидроизоляцию, чтобы сыпучий материал на натягивал влагу. Иногда такую плёнку стелют поверх подушки, но подумайте сами, правильно ли это? Во-первых, если отсечка будет сверху, то подушка будет влажной и как следствие, обретёт большую теплопроводность, во-вторых, там нужно установить маячные профили на такой же цементно-песочный раствор, который никак не вступит в адгезию с гидроизолирующим материалом. По этим причинам, если применяется отсечка (обычно это плотный полиэтилен), сначала всю площадь покрывают плёнкой с заворотом на стены на 5-10 см выше нулевого цикла (лишнее позже срезают), а при наличии ямок или камней подсыпают тонкий слой песка для нивелирования.

На гидроизоляцию сыплют песок 2-3 см высотой и на него укладывают гранитный щебень или керамзит, но если для щебня достаточно 3-4 см толщины, то утепление уже зависит от потребности (иногда слой керамзита достигает 30-40 см). если нужно утеплить пол, но при этом сохранить как можно больше высоты, то нужно использовать экструдированный пенополистирол – 20-миллиметровый лист заменит, как минимум 7-10 см керамзита, так что регулируйте толщину самостоятельно. При засыпке подушки на грунт сверху (по подушке) устанавливают армирующую сетку, которая защищает цементный камень от растрескивания.

Маяки устанавливают непосредственно на подушку. Для этого нужно сделать дорожку под каждый профиль , но не сплошную, а точечную – так проще регулировать уровень по высоте. Расстояние между маяками зависит от того, каким правилом вы будете работать, например, если оно имеет 2000 мм, то шаг следует установить не более 180-170 см (в исключительных ситуациях 195 см), чтобы не соскальзывало правило. Приступать к работе можно только на следующий день после установки маяков, иначе вы попросту собьёте их при стягивании раствора.

Цементно-песочную смесь или мелкозернистый бетон заливают между маяками примерно по одному квадрату – так удобнее работать, то есть, легче достать наиболее отдалённые места. Не забывайте о том, что в процессе испарения влаги объём смеси уменьшается, поэтому между маяками получатся плавные впадины на 0,5-1,0 мм. Это указывает на то, что раствор не должен быть слишком жидким, и его оптимальная консистенция похожа на магазинную (не домашнюю!) сметану. После стягивания обычно остаются небольшие раковины и неглубокие канавки, которые при обычных обстоятельствах удаляют дополнительной накладкой раствора и затиркой тёркой или полутёром. В данном случае это делать необязательно, так как все мелкие дефекты такого типа позднее будут перекрыты клеем и керамической плиткой. Приступать облицовке пола можно через неделю, хотя маячное основание окончательно застынет только через 28 суток, но сначала пол нужно загрунтовать.

Ремонтные работы – создание стяжки пола

Укладка плитки и затирка

Теперь разберёмся, как положить плитку в кухне на пол своими руками после грунтовки поверхности и это в обязательном порядке начинается с разметки. Например, в «хрущёвке» кухня может быть 250×250 см ±2-3 см, а стандартная керамическая напольная плитка 300×300 мм, которую нужно выложить так, чтобы по краям комнаты было одинаковое расстояние (подрезка одинаковой ширины). Поэтому сначала найдите средину (в данном случае это будет 125 см – по этой оси будет проходить центр плитки) и отступите на 15 см вбок. Таким же способом поставьте метку с противоположной стороны и отбейте контрольную линию чоклайном. По ней будете ориентировать край плитки.

Укладка напольной плитки

Для укладки нужен плиточный клей и зубчатый шпатель с зубом 10 мм (гребёнка). Клей размешивают шпаклёвочным 9миксером – если есть малооборотистая дрель, то это отлично, но при отсутствии такого инструмента используют обычную электродрель на малых оборотах. Нормальная консистенция должна напоминать густую сметану. На стяжку клей накладывают обычным шпателем, а потом проходят гребёнкой – рельефный слой позволяет прижимать плитку и клей при этом почти не выдавливается сквозь швы, следовательно, меньше придётся потратить времени на чистку. Каждую уложенную плитку следует проверять уровнем по горизонтали, при этом лучше использовать длинный инструмент, от метра и более, чтобы захватить сразу несколько штук – так лучше выравнивается плоскость. В некоторых случаях клеем также намазывают рабочую поверхность, но делают это «на сдир». То есть, слой наложенного клея сдирают шпателем и остаётся лишь тоненькая плёнка, которая улучшает адгезию.

Шов регулируют пластиковыми крестиками (обычно 3 мм толщиной), вставляя их между плитками ближе к углам, как на верхней фотографии. Но если диагонали у плитки сбиты хотя бы на 0,5-1 мм, то приходится этими крестиками «играть» — если его рабочая толщина 3 мм, то сбоку (плашмя) это будет 2,5 мм, две штуки вместе 5 мм. Все мастера используют именно этот метод.

Затирка напольной плитки резиновым шпателем

Для затирки швов используют специальные порошкообразные составы, подбирая их по нужному цвету, хотя чаще всего применяют белый – он лучше всего подчёркивает линию шва. Много смеси разводить не стоит – вы должны выработать её примерно за 15-20 минут, иначе начнётся процесс затвердевания. В канавку раствор заносят мягким резиновым шпателем – за один заход вырабатывают весь имеющийся материал, которого обычно хватает на 2-3 м² и проходят каждый шов пальцем без перчаток. Так он получается слегка углубленным и аккуратным – за кожу можете не переживать, но после каждого прохода голыми руками мойте их холодной водой. Затем замешивают следующую порцию, наносят её идентичным способом и возвращаются на предыдущий участок для протирки – если не сделать её на этом этапе, то затирка засохнет, а оттереть такую субстанцию очень сложно даже с глазурованной поверхности. Для протирки лучше всего использовать натуральные материалы – это может быть старый шерстяной свитер, махровое или вафельное полотенце либо просто кусок хлопчатобумажной ткани.

Обучающее видео – разметка и укладка напольной плитки в кухне

Читайте также: как положить плитку в ванной комнате.

Заключение

Теперь вы знаете общие принципы, как положить плитку в кухне на пол своими руками и при желании сможете использовать эти знания на практике. Конечно, в первый раз это может показаться чем-то нереальным и очень сложным, но это только поначалу. Так что дерзайте и у вас всё получится.

Укладка плитки на пол своими руками: подготовка и монтаж

Керамическая плитка является наиболее удачным решением для облицовки пола в так называемой мокрой зоне, иначе говоря, на кухне, в ванной комнате или туалете, ведь там вероятность попадания воды на декоративное покрытие достаточно высока. Чтобы грамотно выполнить своими руками укладку плитки на пол в квартире или частном доме, необходимо ознакомиться со строительной технологией монтажа, а также узнать профессиональные секреты опытных мастеров.

Первое, с чем сталкиваются хозяева ремонтируемого помещения, это покупка декоративных отделочных материалов (облицовка, затирка) и сопутствующих им товаров. Что касается дизайна кафеля, то здесь каждый полагается на свой вкус, а вот его назначение необходимо уточнять, иначе вы рискуете приобрести материал, который можно укладывать исключительно на стены, притом, что нужна напольная плитка. Основные отличия этих двух разновидностей керамической плитки – это:

толщина;
фактура покрытия;
прочность.

Укладка плитки на пол

Обращаем ваше внимание на то, что изделия, которые укладывают на полу, снабжены шершавой поверхностью для того, чтобы избежать травм при контакте мокрых ног с напольным покрытием вследствие скольжения. Также советуем совершать покупку необходимого количества облицовки за один раз из одной товарной партии, в противном случае можно столкнуться с разницей в оттенке, а это негативно скажется на декоративном эффекте.

По такому же принципу подбирается и затирка для швов. В настоящее время дизайнеры предлагают массу вариантов обработки керамического покрытия, где затирка не обязательно должна попадать в тон облицовки – она может быть контрастной.

Не стоит забывать о небольшом запасе плитки, ведь в процессе работы может обнаружиться брак или во время прирезки несколько образцов треснет, что нередко случается даже у опытных мастеров, не говоря уже о тех, кто осуществляет ремонт своими руками.

Готовим пол к отделке

Качество выполненных работ напрямую зависит от состояния основания, а это означает, что пол должен быть ровным и очищенным от разного рода загрязнений. Так как основание в кухне или туалете может быть выполнено из различных строительных материалов, предлагаем рассмотреть каждый вариант отдельно.

Цементная стяжка

Укладка плитки на цементную стяжку

В большинстве случаев в новострое укладка керамической облицовки проводится на бетонную стяжку, и здесь главное выдержать время после ее заливки до того момента, когда можно будет положить кафель, на что потребуется не менее 30 дней. Этого срока вполне достаточно для полного схватывания и затвердевания цементно-песчаной смеси.

Не забывайте, что отвердители для раствора создают прочную пленку на полу, что снижает степень адгезии основы с облицовкой. Также необходимо знать, что новый дом дает технологическую усадку, и несущие основы могут покрыться трещинами.

Чтобы избежать неприятностей при облицовывании поверхностей своими руками, желательно организовать пластичную прослойку между полом и декоративным материалом, тогда и кафель и затирка для швов прослужат вам не одно десятилетие. Планируете положить декоративную облицовку в туалете или в душевой в старом доме, а основа там растрескалась от времени? Придется устранить все имеющиеся дефекты при помощи специальных ремонтных составов. Любой специалист вам с уверенностью скажет, что укладывать керамические изделия на бетонную основу лучше всего, главное не забыть прогрунтовать черновой пол.

Деревянные перекрытия

Настил фанеры на деревянный пол

Очень редко можно встретить идеально ровный деревянный настил, поэтому в большинстве случаев придется поверх него положить своими руками листы фанеры или OSB плиты. В идеале толщина подложки из спрессованной стружки или фанеры должна быть не менее 12 мм, так как она должно благополучно выдерживать давление массивной плитки и при этом не деформироваться.

В ванных комнатах и туалете лучше отдать предпочтение эластичным подкладкам, ведь дерево подвержено интенсивному разбуханию во влажной среде, отчего облицовка на полу может растрескаться.

Старая плитка

Демонтаж старой плитки

Приступая к монтажу напольного покрытия, нередко приходится сталкиваться с проблемой, когда нет возможности удалить старый кафель без существенного повреждения основы, тогда придется демонтировать его и снова залить стяжку, заполняя все пустоты и неровности свежим раствором. К сожалению, такой процесс займет немало времени, а это подходит далеко не всем.

Также можно решить эту проблему другим способом, а именно, ошкурить поверхность (затирка для швов должна быть тщательно удалена) до образования шероховатой фактуры.

Необходимый инструмент

Планируя положить в туалете или на кухне декоративный кафельный материал своими руками, нужно заранее подготовить необходимые приспособления, при помощи которых осуществляется основной процесс и выполняется затирка швов.

Инструменты для укладки плитки

Для этого вам понадобятся:

очки для защиты глаз от возможных осколков;
профессиональный плиткорез;
уровень;
шпатель с зазубринами;
резиновый шпатель для швов;
широкая губка;
рулетка и грифельный карандаш;
пластмассовые крестики необходимого размера;
молоток;
чистая ветошь.

На момент сбора инструмента нужно определиться рисунком, согласно которому и будет проводиться укладка материала на пол. Вы можете уложить декоративный материал своими руками ровно шов в шов, по диагонали, в разбежку. Захотите ли вы ограничиться одноцветным кафелем, скомбинируете контрастные оттенки в шахматном порядке или добавите декор – решать только вам, главное чтобы результат был гармоничным и радовал своей красотой.

Профессиональные советы

Укладка плитки

Обычно укладка плитки на пол в ванной, туалете или на кухне начинается от стены, которая всегда остается на виду, а подрезку лучше оставлять на тех участках, где планируется установка мебели и сантехники. Не забывайте контролировать осевые линии оконного проема, ведь при заходе в комнату несовпадение плиточных швов и тех самых линий моментально бросается в глаза и выглядит не эстетично.

Чтобы избежать подобных ошибок сначала выложите часть керамической облицовки без приклеивания и убедитесь в достижении желаемого рисунка. Такая процедура не займет много времени, но как показывает практика, окажется весьма полезной.

Выбор клея

На полках строительных магазинов встречается два типа клеевой основы для керамической плитки:

Готовый клей.
Сухая смесь для приготовления раствора своими руками.

Расчет расхода клея

Готовая масса разлита в пластиковые ведра, и вы можете сразу приступать к ее использованию без дополнительного приготовления. Единственным недостатком такого материала является его высокая стоимость. Более популярным клеем можно считать сухие смеси, которые, в свою очередь, делятся на несколько категорий:

Универсальные – предназначены для большинства случаев.
Усиленные – применяются для укладки крупногабаритного тяжелого кафеля и керамогранита.
Базовые – наносятся на идеально ровные поверхности без погрешностей.
Для сложных поверхностей – на них можно положить материал с гладкой фактурой (стекло, металл).

Готовится раствор из сухих смесей по инструкции, указанной на упаковке. Для этого в емкость с водой засыпают сухую массу в рекомендованных производителем пропорциях. Аналогично готовится и затирка для швов. Мы не советуем сразу замешивать большое количество клея, так как он быстро затвердевает, и вы просто не успеете его выработать.

Основной этап монтажа плитки на пол

Чтобы без проблем положить облицовочный материал, необходимо обеспечить правильный температурный режим в туалете или ванной, там, где будут проводиться работы. Оптимальной отметкой считается +20 С. Если этот параметр окажется меньше, время сушки клея увеличится, а при высоких показателях влага из раствора очень быстро испарится, что негативно скажется на его крепости.

Начиная укладывать напольный кафель в туалете своими руками нужно взять шпатель ровной стороной, набрать на него клей и под острым углом нанести смесь на пол, при этом прилагая некоторое усилие. Такой способ поможет проникнуть клею во все щелочки, и он равномерно распределиться по плоской поверхности.

Далее необходимо пройтись по клею зубчатой стороной шпателя, выдерживая одинаковый угол нажима, иначе борозды будут иметь разную высоту, а значит, плитка ляжет неровно. Оптимальный слой клея должен составлять не менее 3 мм.

Монтаж плитки

Керамическую облицовку укладывают на пол, начиная от намеченной стены. Если вы впервые проводите такие работы в ванной или туалете самостоятельно, стартуйте с цельных плиток, а образовавшиеся зазоры заполняйте нарезанным материалом. Каждую плиточку плотно прижимают к смазанной клеем поверхности, чтобы борозды полностью заполнились раствором, а его излишки из швов вытирают ветошью.

Чтобы размеры швов между декоративными сегментами были одинаковыми, а затирка легла в них равномерно, нужно установить пластмассовые крестики на стыках кафеля. Следите за тем, чтобы в процессе работы не смещалась линия стыков – она должна быть прямой.

Подрезку керамического облицовочного материала выполняют при помощи специального плиткореза, но в случае с тонкими образцами можно обойтись стеклорезом или скребком с победитовым наконечником. Кромку плиточек осторожно откалывают острыми клещами.

Через 24 часа может наноситься затирка для швов, которая заполняет промежутки между декоративным покрытием. В строительных магазинах продается разноцветная фуга, и вы без проблем сможете подобрать ее под свой кафель. Процедура нанесения фуги достаточно проста и проводится резиновым шпателем.

Затирка швов

После высыхания материала поверхность пола вытирают влажной тряпкой. Чтобы затирка прослужила дольше и не утратила свой цвет, ее можно покрыть специальным раствором. Следуя нашим советам, вы сможете самостоятельно положить кафель на пол в туалете или душевой.

Как класть плитку на кухне своими руками

Укладка плитки — популярное решение для отделки кухни, поэтому важно разобраться, как правильно выполнить работы по подготовке и монтажу данного покрытия.

Кафель — один из самых популярных вариантов отделки

Особенности материала

Преимущества керамической плитки в облицовке поверхностей на кухне:

прочность;
не боится влаги;
экологичность;
гигиеничность;
долговечность;
износостойкость;
большой выбор;
разнообразие способов раскладки;
широкий спектр применения;
легкая в уходе.

Чтобы выложить плитку на кухне своими руками потребуется:

специальный клей или песчано-цементный раствор;
набор шпателей;
затирка для швов;
крестики;
уровень и отвес;
грунтовка и кисть;
антисептик;
резиновая киянка;
строительный миксер.

Основные инструменты

Варианты дизайна

Существует множество способов укладки напольной и настенной плитки на кухне. Проектирование основывается на таких критериях:

Цвет. Подбирается под общий стиль, бывает как однотонным, так и содержать рисунки, декоративные вставки, фотопечать. Универсальный вариант для стен – белый, а для пола – с разводами и вкраплениями, чтобы загрязнения не бросались в глаза.
Тип поверхности. На глянцевой заметны пятна и капли, но матовую сложнее отчистить. В рельефной и шероховатой плитке накапливается грязь, но зато она не скользит.
Размер и форма. Чем меньше помещение, тем менее габаритная плитка. Вытягивают стену с помощью прямоугольных элементов. Слишком мелкий кафель не всегда уместен. Мозаику лучше применять только для фартука.
Схема раскладки. Чтобы визуально расширить помещение используют диагональную ориентацию напольной плитки. Кафель на стенах в основном укладывают ровными рядами, но прямоугольные варианты клеят перевязкой со смещением, по вертикали, горизонтали и т. д. на полу — по типу паркета, например, елочкой.

Красивая плитка создает настроение

Подготовка стен

Перед укладкой кафеля на кухне, первым делом обработайте поверхность. Удалите старое покрытие не только со стен, но и с пола, то есть проведите все черновые работы. Второй этап – прокладывание проводки. После приступайте непосредственно к выравниванию поверхности, с этой целью используют стартовую и финишную шпаклевку.

Так как кухня, это помещение с повышенной влажностью, заранее обработайте стены специальной противогрибковой пропиткой и прогрунтуйте.

Вначале стартовой смесью выравнивают грубые перепады. Может понадобиться несколько слоев. После этого идеально гладкого покрытия добиваются с помощью финишной шпаклевки, так как плитка укладывается только на ровные поверхности.

Стены

Сначала решите, как положить кафель на кухне: по всей площади или на отдельные участки. Нередко создают комбинации с другими видами покрытий: краской, штукатуркой, обоями, стеновыми панелями.

Качество облицовки и долговечность напрямую зависят от грамотно подготовленной поверхности

Укладка плитки на стены выполняется следующим образом:

Рассчитывается ориентировочное количество целых элементов с учетом швов. Делается разметка.
Монтаж начинается от угла нижнего ряда с первого целого элемента.
Клей наносится на стену или на плитку и разравнивается зубчатым шпателем.
Расстояние между фрагментами должно быть около 2-3 мм. Стыки контролируются с помощью пластиковых крестиков.
Для розеток вырежьте необходимой формы отверстие, чтобы оно было на 1-2 мм больше, чем сам короб.
Чтобы утрамбовать простучите по кафелю мягкой киянкой.
После каждого ряда проверяйте ровность с помощью уровня, отвесов и контрольных маячков.
В конце укладывается нижний ряд, при этом плитка подпиливается до необходимых размеров.
После высыхания проведите затирку швов.

Фартук

Отдельно рассмотреть укладку фартука. При проведении разметки учитывайте, что площадь покрытия должна быть на пару сантиметров больше в каждую сторону, чем оставшаяся стена после установки гарнитура. На месте вытяжки кладка уходит вверх.

Как положить кафель на фартук в кухне:

Отметьте положение контрольных плиток и выставьте уровень.
Начинайте работу с нижнего угла, который виден в первую очередь. Раствор наносится небольшим слоем зубчатым шпателем.
Продвигайтесь рядами снизу вверх.
Вначале приклеиваются все целые элементы.
Под розетки в плитке делаются отверстия.
В последнюю очередь укладывают резаные фрагменты и углы.
После высыхания затираются швы эпоксидной смесью.

Фартук, облицованный кафелем — стилеобразующий элемент всего интерьерного решения

Подготовка пола

Укладка напольной плитки на кухне возможна только после тщательной обработки поверхности и создания проекта.

Здесь следует учитывать несколько нюансов:

Нагрузка на покрытие. Кухня – одно из наиболее посещаемых мест в большинстве домов, особенно если она совмещает в себе функции столовой. К тому же пол должен выдержать крупную бытовую технику и массивную мебель, заполненную посудой и продуктами.
Скольжение. При попадании воды на поверхность плитки легко поскользнуться и упасть, поэтому выбирайте специальное нескользящее покрытие.
Система обогрева. При монтаже теплого пола необходимо произведите стяжку. Сперва разместите электрические маты на теплоотражающей подложке и залейте самовыравнивающейся смесью.
Способ раскладки. С помощью различных схем можно визуально расширить или уменьшить площадь помещения. Вначале сделайте пример на полу, чтобы наглядно оценить варианты и выберите подходящий.

Плитку в кухне, как и в любом другом помещении, начинают выполнять с угла

Укладка на пол

Сделайте разметку с помощью маячков. Обозначьте положение контрольных плиток.
Обработайте поверхность антисептиком и прогрунтуйте. Если необходимо, установите пароизоляционную подложку.
Монтаж начинается с дальнего угла, который больше всех бросается в глаза. От стены отступите около сантиметра, потом это пространство закроется плинтусом.
Нанесите клей зубчатым шпателем на небольшой участок пола. При сильных неровностях дополнительно наносят состав на плитку.
Параллельно укладывают два ряда, передвигаясь к выходу.
Следите за уровнем и выставляйте крестики для выравнивания швов.
Чтобы уплотнить раствор постучите по плитке резиновой киянкой.
Через сутки-двое приступайте к затирке швов. Еще через день проводите уборку и расстановку мебели.

Монтаж кафеля кажется сложным занятием, но соблюдайте основные правила, и тогда дело пойдет как по маслу. Кухня преобразится, но главное, что в этом будет именно ваша заслуга.

Как класть плитку на деревянный пол на кухне. Как класть плитку на пол в кухне своими руками по уровню на деревянные полы, если они не ровные?

ГлавнаяПолКак класть плитку на деревянный пол на кухне

Как положить кафель на деревянный пол

Многие пользователи задаются вопросом, как положить кафель на деревянный пол? Данную процедуру можно с легкостью провести своими руками. При этом необходимо выполнять определенные правила.

Подготовка поверхности

Перед вами наглядная схема укладки плитки на деревянные покрытия

Её расширенная версия, это теплый вариант пола. На данный момент это безопасная технология

Перед тем, как производить монтаж плитки, необходимо подготовить основание. С напольного покрытия в обязательном порядке должна удалиться краска.

С этой целью могут использоваться такие методы, как:

Механический;
Химический;
Тепловой.

Для удаления краски химическим способом деревянную поверхность обрабатывают специальными средствами. После этого краска удаляется с помощью шпателя. Тепловой метод заключается в нагреве краски до высоких температур. Под их воздействием краска самостоятельно начнет отходить и ее будет достаточно просто снять шпателем. При использовании механического способа полы обрабатываются специальными щетками по металлу.

Для прочного крепления необходимо зачистить поверхность, для этого вы можете выбрать различные варианты, от механического до химического.

Если дом новый, то основанию наоборот нужна специальная пропитка, чтобы дерево не повело и оно было защищено от воды и короедов. Только после обработки можно приступать к другим работам.

Кладка кафеля на деревянный пол производится только после укладки на него листов ДСП, которые должны в обязательном порядке обработаться. С этой целью может применяться специальная пропитка или олифа. До того, как высохнет материал, на поверхность необходимо уложить латексную сетку. Это позволит не только удобно положить кафель на деревянный пол, но и максимально надежно его зафиксировать. Крепление малярной сетки к основанию производится с применением саморезов.

Вот такой пирог вам придется сделать, для укладки плитки на деревянный пол. Обратите внимание, что высота пола вырастет

Перед тем, как положить керамическую плитку на деревянный пол, необходимо выровнять поверхность. С этой целью может в обычном доме применяться самовыравнивающиеся или обыкновенные материалы – смеси, цемент, гидроизоляцию и т.д, в нашем варианте выравнивание произведено ДСП. На этом процесс выравнивания поверхности заканчивается. Но если вы выполняете укладку на мастику, то такие работы выполнять не нужно. Мастика вообще является отдельным вариантом для этого, это наиболее дешевый вариант, но, к сожалению, не самый практичный. Ведь уложенная плитка будет играть вслед за основанием. Хотя бы используйте фанеру, вместо ДСП, чтобы плитка не отлетела после того, как вы несколько раз пройдете по такому полу.

Вас не должна пугать та весовая нагрузка на пол, которая появляется после применения выравнивающих материалов, это равномерное давление и не приведет к прогибу или пролому. Балки перекрытия всегда рассчитаны на большой вес, включая вес покрытия, мебели, находящихся в доме людей.

Особенности укладки

Перед тем, как положить кафель на деревянный пол, необходимо убедиться, что поверхность является идеально ровной. Далее необходимо определиться с особенностями расположения керамической плитки. Перед тем, как класть кафель на деревянный пол, производится снятие плинтусов и дверных косяков.

Двери после укладки плитки придется еще не раз дорабатывать, чтобы они не терли покрытие при открывании и закрывании.

Далее необходимо разложить плитку на полу, чтобы определить ее дальнейшее расположение. Если плитка выкладывается в ванной, то производится ее симметричное окружение плиткой.

Большие форматы плитки предпочтительней. Тонкий керамогранит в деревянном доме можно использовать только для стен

Многие начинающие мастера даже спрашивают: можно ли класть кафель на деревянный пол? Конечно можно, только с этой целью необходимо использовать специальный клей. Особенно, если плитка будет укладываться на кухне или в бане. Для того чтобы правильно приклеить плитку на фанерный пол, необходимо наносить клей полосами. Клей необходимо покрыть плиткой и слегка на него надавить. После выкладки первой плитки производится движение по ориентировочным линиям.

Для того чтобы правильно выложить плитку по деревянному перекрытию, необходимо устанавливать между ней специальные разделители. Это обеспечивает одинаковое расстояние между плиткой.

Нужно понимать, что только цементная основа является самой подходящим вариантом для укладки плитки. Она в отличие от деревянного покрытия не покоробится и не приведет к отклеиванию плитки. Поэтому укладывая плитку непосредственно на деревянный пол вам лучше использовать большие форматы плитки и не менее 10 мм по толщине. Они сами по себе нивелируют дефекты основания, к тому же такой формат проще укладывать на пол.

Проблема деревянного пола известна всем — это высыхание и ведение дерева, которое коробит пол. Связано это в первую очередь с правильной подготовкой чернового пола, его обработкой. Если все сделать правильно, то такой «сюрприз» вас ждать не будет…

Плитку выкладывают на стену снизу вверх. При монтаже напольного покрытия производится необходимо двигаться от центра к стенам.

Для настенной укладки обязательно закрепите гипсокартон, как основу, а затем производите укладку. Этот вариант не отличается от стандартных укладок в доме.

Керамическая плитка в деревянном доме должна быть выложена максимально ровно. Именно поэтому в процессе укладки мастер должен следить за уровнем кладки.

Модным вариантом считается плитка под деревом, которая переходит на пол, стену и потолок

После того, как плиткой выложена средина помещения, необходимо ее постелить между напольным покрытием и полом. Как положить кафель возле стены на деревянный пол расскажет видео.

В большинстве случаев требуются большие куски плитки. Именно поэтому ее разрезают специальным резаком. Если укладывается керамическая плитка на деревянный пол, то необходимо учесть расстояние, которое необходимо для грунтовки.

После того, как кафель на деревянный пол в деревянном доме будет уложен, можно крепить плинтуса. Швы между плитками затираются специальным составом. Он может иметь различный цвет. Именно поэтому пользователю не составит труда подобрать наиболее подходящий вариант к определенной плитке.

Затирается плитка обычной затиркой и по тем же правилам укладки, что и в доме с бетонным основанием

По стилю в деревянный дом подойдет плитка «картри», состаренная или та, которую укладывают модулями. Вид её не только интересен, но и практический смысл в таком выборе есть, швы у такой плитки неровные и поэтому её проще всего выкладывать.

Как выглядит укладка можно посмотреть на фото.

Брутальная плитка в деревянном доме тоже смотрится хорошо и подчеркивает связь с природой

Советы по укладке плитки

Многие практикующие плиточники не знают, как уложить кафель на деревянный пол? Это объясняется возникновением определенных сложностей. Например, укладка плитки по деревянному полу вокруг определенного предмета. В большинстве случаев данная процедура требует обрезки материала. Для максимально точного выполнения данного действия рекомендуется использовать специальный профиль. Для проведения нарезки применяется специальная пила.

Перед тем, как уложить керамическую плитку на деревянный пол необходимо проверить надежность напольного покрытия. Оно не должно скрипеть или проседать во время ходьбы. В противном случае после укладки плитки будет наблюдаться ее отставание и растрескивание. Кладут плитку с применением специального шпателя, которым на неё наносится клей. После того, как клей затвердеет, поверхность необходимо обработать грунтовкой.

Для окраски межплиточных щелей и их выравнивания в них необходимо выложить специальный раствор. С этой целью используется шпатель с острым углом. Именно ним производится нанесение раствора в щели. При появлении лишнего раствора, его необходимо убрать мокрой губкой. Для полировки плитки используется сухая тряпка.

Если вы не знаете можно ли положить кафель на деревянный пол, тогда удостоверьтесь в этом сами. Сделать это достаточно просто. От мастера требуется всего лишь четкое выполнение правил, а также аккуратность и ловкость рук. При выполнении всех этих условий у вас получиться идеально ровное напольное покрытие. И лучше доверить работу людям, которые уже имели положительный опыт такой работы.

yaplitka.ru

Как уложить плитку на деревянный пол кухни

У многих, кто живёт в домах старой постройки, в квартирах на кухне деревянные полы. И часто возникает проблема, как сделатьукладку плитки на деревянный кухонный пол. Ведь плиточный клей не будет держаться на деревянной основе, а если вместо него использовать жидкие гвозди, то это будет дорогое удовольствие, да и как правило деревянные полы в старых квартирах не ровные. Как же быть в таком случае?

Выход есть! Конечно же, как я уже говорил, плиточный клей не будет держаться на деревянном полу, по этому мы будем использовать другую основу, которую закрепим на нашем полу при помощи шурупов это ГВЛ (гипсоволокнистый лист). Этот материал хорошо подойдёт для нашей потребности. Они размером как и гипсокартонные листы 2.5 м на 1.2 м. А так же ГВЛ устойчив к повышенной влажности и изменениям температуры.

Для начала нужно подготовить наш деревянный пол. Проверяем доски на целостность и гниль. Сломанные и гнилые необходимо заменить, те которые скрипят и шатаются хорошенько закрепить саморезами, что бы всё было прочно и надёжно, и только после этого приступаем к настилу листов ГВЛ. Листы следует стелить вразбежку. Первый лист от стены целый, второй ряд с половинки, или с остатка от первого ряда, и так всю комнату. После этого нудно пол обработать грунтовкой, дать просохнуть и после приступать к плиточным работам.

Плиточные работы в кухне

Теперь на сделанное основание из листов ГВЛ можно класть плитку уже на обычный плиточный клей, который наиболее подходит для того типа плитки, который Вы выбрали (читайте инструкцию на упаковке). Укладка происходит точно так же, как и на обычную стяжку. Наноситься клей на основание гребенчатым шпателем и приклеивается плитка.

Варианты укладки плитки на пол

Существует не малое количество вариантов укладки напольной плитки. Вот некоторые из них:

Шов в шов или базовый прямой

Базовый по диагонали

В разбежку

Ёлочкой

Ковёр

Комбинирование плитки разного формата

В процессе отделки кухни, можно и нужно использовать разные варианты укладки плитки. Например при укладке плитки в кухне-гостиной «Базовый по диагонали», а на изолированной кухне «Ковром», в кухне с балконом «Ёлочкой», или «Вразбежку». Включайте фантазию и действуйте!

Самое главное. Перед началом плиточных работ в кухне сделайте, если потребуется, электромонтажные работы и сантехнические работы. Не забывайте, если какие то коммуникации должны пролегать под плиткой, то лучше их замените на новые, Вам будет спокойней, и Вы будете уверены, что они Вас не подведут в ближайшее время. Если Вы стелите плитку на стяжку, то не нужно дополнительно его выравнивать и делать наливной пол, это лишнее. Для укладки плитки в кухне гладкость поверхности не нужна. Клей лучше приклеиться к шероховатой поверхности — главное чтобы финишное покрытие было ровным чтобы не пришлось подгонять кухонный цоколь мебели для кухни под заказ.

Обои и керамическая плитка в кухне

Керамическая плитка и обои в кухне в прошлом а также настоящем. Отделочные материалы в сущее время еще не проблема, их нетрудно приобрести на рынках или в специализированных магазинчиках. А в советское время, попробуй отыщи где-нибудь. Допустим, керамическая плитка добротного качества, а не обычная белая, как в госпитале, являлась дефицитом. Но если дефицит был во второй столице, нашей Родины, то о чем уж говорить о регионах, хорошая керамическая плитка в белорусской глубинке была и вовсе сокровищем.

И в правду времена меняются, керамическая плитка в Минске для кухни уже вовсе не делема. А вот в царские времена в нашей стране поставка керамической плитки развивалась ощутимо мгновенно. И в правду же на сегодня керамическая плитка в Минске для кухни встречается в обычных парадных старых строений либо в облицовке фасадов, оставаясь всё такой же безукоризненно добротной. Укладка керамической плитки встречается – здесь и знаменитый Эрмитаж, а также Исаакиевский собор в российском Питере, и прославленные музеи а также вековые особняки. Если присмотреться внимательнее, так керамическая плитка используется практически везде.

Вы могли бы кроме того вспомнить про обои. Знаете, какого типа были обои, их на сегодня обоями ни кто бы и не осмелился назвать. Какие-то люди, чтобы хоть каким способом то облагородить свой домик клеили на стены, перевернутые школьные карты и стены хотя бы становились просто белыми. Ремонт и сегодня, конечно хуже наводнения, а раньше это было просто концом света. Поначалу нужно было найти, где то стройматериал, а скорее заполучить и такой поиск мог затянутся не на один месяц, а то и год. Даже фанера являлась большой ценностью, которую надо было доставать по знакомству. Потом надо было подобрать людей, которые бы взялись за работу, а это не сегодня открыл газету и готово, надо было побегать, поискать, ну либо делать ремонт самостоятельно.

Стены выравнивать реально было сугубо с использованием штукатурки, гипсокартон в Минске появился исключительно в 90-х. На этом такого рода было времечко!

ml.by

Как класть плитку на пол в кухне своими руками по уровню на деревянные полы, если они не ровные?

Здравствуйте читатели блога prosamostroi.ru! Каких только полов ни напридумывали люди! И паркетные, и деревянные, и из ковролина… Одно только перечисление может сравниться со списком кораблей Осипа Мандельштама («Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины…», помните?). Но в данный момент нас интересует напольное покрытие, именуемое керамической плиткой. Что еще можно положить на пол в кухне мы уже однажды обсуждали в статье — что лучше положить на пол в кухне, советую ознакомиться. У такого пола есть масса преимуществ. Он долговечен, легко моется, невероятно стоек к царапинам, стиранию и прочим подобным повреждениям. К тому же он просто приятен глазу. Все прекрасно и удивительно! Тогда с какой стати заводить разговоры про то, как класть плитку на пол в кухне? Оказывается, повод есть. У керамической плитки есть своя слабинка: она хрупкая. Любой удар, падение чего-нибудь тяжелого на пол – и вот уже трещины украшают место соприкосновения с посторонним предметом. Что прикажете делать?

Диагностика имеющегося напольного покрытия кухни:

Ладно, долой театральность незабвенного булгаковского Коровьева. Пора начинать действовать. Первым делом исследуем пол. Не забывайте, что диагностирование всегда предшествует лечению. И это важно не только для врачебной практики: в ремонтно-строительных работах этот принцип так же работает. Нам нужно определить степень ущерба, то есть изношенности. Если она даже визуально переваливает за 30%, то не сомневайтесь: логичнее, практичнее и дешевле(!) будет полностью снять старое покрытие и поменять на новое. К тому же такой путь решения поставленной задачи может сподвигнуть Вас на изменение дизайна, цветовой гаммы напольной плитки, а также на использование более современных материалов.

Внимание: Оказывается плитку можно ложить даже на деревянные полы, как это сделать мы обсуждали однажды в статье — как положить кафельную плитку на деревянный пол, кому интересно, ознакомьтесь.

Сразу бросаться в открытый океан глобального ремонта не нужно. Чаще всего плитка портится в местах наибольшего внешнего воздействия. Например, кафель под буфетом, шкафом, столом, скорее всего, сохранился лучше, чем на открытых участках пола. Стало быть, можно обойтись «малой кровью» и поменять только испорченные элементы плиточного полотна. Готовы к свершениям? Тогда вперед!

Есть несколько способов удаления старой плитки. Их объединяет общий принцип: не повредить «здоровый» кафель. Итак, предлагаю варианты:

Можно воспользоваться дрелью, тонким сверлом и прорезать швы между отдельными плитками.

Для этой же цели подойдет перфоратор.

«Болгарка» с водой тоже замечательно пропилит швы.

В конце концов, можно взять долото и вручную отсоединить поврежденные элементы от неповрежденных.

И напоследок «сборная солянка»: все предложенные варианты можно сочетать. Здесь уже дело в инструментальном ассортименте.

Когда кропотливый труд по извлечению изношенного кафеля завершен, надо удалить с поверхности обнажившегося пола старый клей. Справились? Отлично! Переходим к выравниванию стяжки.

Если Вам доводилось делать ремонт наливного пола или читать о нем, то вы знаете, что есть такие смеси, которые выравниваются «по щучьему велению, по моему хотению», то есть сами. Они так и называются: самовыравнивающие. Сначала цементно-песочным раствором укрепляем стяжку, а после полного высыхания распределяем по поверхности ремонтируемого участка эту самовыравнивающую смесь. Такая тактика весьма эффективна в случае обширной площади повреждений. Если же извлеченных плиток мало, а вокруг оголенного участка находятся прочные непокоробленные элементы, то здесь будет уместнее использовать исключительно плиточный клей. Имейте в виду, что сохнет он как минимум 24 часа. Так что пол можно считать готовым к эксплуатации только спустя сутки.

Пройти мимо вопроса о восстановлении плиточного пола в коридоре не могу. Все-таки это место входа и выхода жильцов и гостей квартиры, поэтому не очень бы хотелось затевать нечто капитальное. Но плитка здесь все равно трескается. Что же предпринять? Прекрасно, если трещины достаточно мелкие. Тогда их вполне можно заделать приготовленной «пастой» из цемента и песка. Эту смесь надо распределить во все обнаруженные трещины и при помощи тампона и шпателя втереть вглубь, чтобы она основательно впиталась. К сожалению, при более серьезном растрескивании кафельного полотна поврежденные плитки необходимо будет поменять. Тут уж никуда не денешься.

Вот, пожалуй, и весь ликбез. Конечно, в любом деле существуют свои нюансы, о которых узнать можно, только лишь начав это дело. Ремонт плитки на полу не является исключением. Например, меняя отдельные элементы, вы должны быть готовы, что найти аналогичные в магазине может оказаться трудным делом. Особенно, если ремонтируемому полу уже много лет: такую плитку просто могли перестать производить. Есть, конечно, запасливые хозяева, у которых на подобный случай есть «заначка»: некоторое количество плитки, купленное «на всякий пожарный». Впрочем, все это мелочи и самые настоящие пустяки. Были бы желание и решимость, а как класть плитку на пол в кухне вы теперь знаете. Дерзайте, и удачи Вам!

Если статья оказалась Вам полезна, поделитесь ею с друзьями нажав на кнопочки: И конечно же подпишитесь на обновления, чтобы ничего не пропустить

Ниже оставляйте свои комментарии, пожелания, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение — нам это очень важно!

Как класть плитку на пол в кухне

Укладка плитки на кухне на пол: последовательность действий

Приступая к ремонту кухонного помещения, владельцы недвижимости задумываются над вопросом, как положить напольную плитку на кухне правильно. Эту работу можно выполнить самостоятельно, если знать некоторые нюансы. Кстати, по причине доступной стоимости, практичности, превосходной влагостойкости напольная плитка считается оптимальным вариантом обустройства пола кухни.

Инструменты и стройматериалы

Перед тем, как укладывать напольную плитку на кухне, нужно правильно ее выбрать. Покупают данную продукцию с учетом площади помещения, личных предпочтений, стоимости (она во многом зависит от производителя и класса изделия). В статье описывается укладка рельефной плитки с имитацией под натуральный камень размером 35х35 сантиметров.

Для работы над созданием напольного покрытия потребуются такие инструменты и материалы:

зубчатый с гребенкой и резиновый шпатели;
резиновый молоток;
болгарка плюс алмазный диск или плиткорез;
рулетка;
маркер или карандаш;
двухметровое правило;
малярный шнур;
емкости для затирки и клея;
пузырьковый уровень длиной 50 сантиметров;
пластиковые крестики и клинья для швов;
клеевой состав для плитки;
валик для грунтовки;
перфоратор или дрель плюс венчик;
грунтовка;
кафельная плитка, такая как на фото.

Подготовка основания пола под плитку

Прежде, чем начать укладку производится подготовка пола под плитку на кухне. Перед проведением монтажа следует удалить старое покрытие и при необходимости выровнять основание. Если перепад по высоте не превышает 10 миллиметров, то такую неровность можно будет устранить путем использования большего количества клеевой смеси. Но при наличии значительных дефектов поверхности, потребуется обустройство стяжки.

Ровное черновое основание упростит проведение работ и уменьшит расход клеевого состава. Кроме этого, плитка не треснет по причине неравномерного высыхания клея (он схватывается с разной скоростью, если нанесенный слой имеет разную толщину).

Поэтому в данном случае желательно не экономить и перед тем, как положить плитку на кухне на пол, обустроить черновую стяжку и обязательно с гидроизоляцией.

Определение количества напольной плитки

Чтобы знать, какое количество плитки потребуется, нужно сделать соответствующие расчеты с учетом подрезки:

При выборе однотонного дизайна необходимо вычислить площадь пола и для запаса добавить 10%. Полученный результат следует разделить на площадь одной единицы изделия и получить искомый итог.
Когда размеры кафеля известны, делается раскладка плитки на полу в кухне. Для большей наглядности можно нарисовать схему будущего пола в масштабе.
В том случае, если запроектирована отделка пола плиткой с орнаментом, сильно возрастает количество отходов.
Нужно помнить, что укладка плитки на кухне на пол производится со швами, в противном случае обрезанное изделие может не поместиться в получившийся промежуток.

Разметка поверхности пола под плитку

Последовательность действий перед укладкой плитки:

От стенки, где находится вход в помещение, отмеряют расстояние, которое соответствует ширине выбранных плиток с учетом 5-миллиметрового зазора (потом его скроет плинтус).
Согласно разметке натягивают малярный шнур, чтобы отбить линию для первого ряда плитки.
Специально для укладки на обратной стороне изделий обозначены вспомогательные стрелки, но под слоем клея их не будет видно, поэтому на торцах элементов делают соответствующие пометки, используя карандаш.
В центре входа в кухню наносят отметку и для ориентира кладут там плитку без применения клея.

Приготовление клеевого состава

Клей разводят в емкости, подлива воду, исходя из пропорции, указанной в инструкции на пачке. Смесь следует размешивать постоянно, используя перфоратор, миксер или дрель со специальной насадкой-венчиком.

В итоге должен получиться клей по консистенции напоминающий густую сметану. Ему дают настояться в течение 10 минут (или согласно инструкции производителя). Перед нанесением состав перемешивают.

Технология укладки плитки на полу кухни

Монтаж выполняется с учетом определенных правил:

Укладка напольной плитки на кухне начинается с нанесения клеевого состава на плитку шпателем. Потом под прямым углом по слою клея проводят 12-миллиметровой гребенкой, после чего на его поверхности остаются бороздки. Лишнюю клеевую смесь отправляют назад в емкость, а шпатель помешают в банку с водой.
Первую из плиток укладывают справа от ориентира. Края изделий совмещают по линии и придавливают к основе. При помощи правила проверяют, насколько ровно произведен монтаж. В том случае, когда один край плитки уложен неровно, по нему следует постучать резиновым молотком и вновь применить уровень.
Далее работу продолжают в правом направлении. Между плитками вставляют пластиковый крестик. Но, прежде, чем его положить, им проводят по шву и тем самым убирают излишки клея, поскольку после его высыхания сделать это будет гораздо сложнее. Чтобы случайно не сместить плитку в сторону стены, в оставленный зазор помещают пластиковые клинья. После завершения монтажа начального ряда вправо проверяют правильность укладки при помощи длинного (желательно двухметрового) уровня.
При обнаружении неровности напольного покрытия на то, чтобы осторожно демонтировать кривые плитки и убрать излишки или добавить смесь у мастера имеется только 15 минут. По истечению этого времени необходимо будет удалить изделие, очистить его поверхность и место под ним при помощи скребка.
Прежде, как положить плитку на кухне около стены, нужно ее подрезать. Качественная продукция для напольной поверхности кухонного помещения тверже настенных изделий и для того, чтобы отрезать лишнюю часть используют болгарку с алмазным диском или плиткорез. Когда подрезка завершена, приступают к укладке первого ряда по левую сторону от ориентира, который располагается в центре двери на кухню.
Следующий ряд начинают монтировать от маячка, находящегося при входе в помещение и выполняют укладку по обе стороны от него. Каждую из плиток проверяют при помощи уровня, совмещая углы с соседними элементами. Время, затрачиваемое на обустройство напольного покрытия на кухне, напрямую зависит от качества материала. Дешевые плитки могут отличаться размерами даже в пределах одной упаковки.
Когда впереди располагаются трубы до того, как выложить плитку на пол на кухне, под них нужно сделать болгаркой вырезы. Иногда возникает необходимость в создании круглых отверстий. Их вырезают при помощи специальных насадок на дрель, которые называются коронками и балеринками.

После завершения укладки напольного покрытия в кухонном помещении его поверхность проверяют уровнем несколько раз в разных направлениях. Через 24 часа швы очищают от остатков клея и заполняют их затиркой. Когда пройдет полчаса, ее излишки убирают при помощи влажной губки. Еще через сутки пол на кухне готов к эксплуатации.

Кладём напольную плитку на кухне правильно: пошаговая инструкция

Если однажды потратить пару-тройку дней, чтобы выложить кафель на полу в кухне, его хватит вам на 10-15 лет использования. За счет низкой стоимости, практичности и исключительной влагостойкости, этот материал считается лучшим решением для помещений с высокой влажностью и нагрузкой. В прошлой статье мы рассказывали о том, как сделать фартук из кафеля. а сейчас поэтапно рассмотрим, как класть плитку на кухне правильно.

Выбор напольной плитки на кухню зависит от того, хотите ли вы получить однотонный цвет или орнамент, отдаете предпочтение качеству зарубежных материалов или для вас больше подходит недорогая российская плитка. В этой статье отделка будет выполняться на примере рельефной украинской плитки под камень от Inter Cerama размером 35*35 см (коллекция BARI светло-коричневого цвета).

Быстрая навигация по статье

Необходимые инструменты и материалы

Для укладки вам потребуется:

Двухметровый уровень или правило для проверки плоскости;
Пузырьковый уровень 40-50 см;
Рулетка, карандаш, малярный шнур;
Кисть или валик для нанесения грунтовки;
Шпатель: обычный и гребенка с зубцами 12 мм;
Резиновый молоток;
Болгарка с алмазным диском;
Грунтовка глубокого проникновения;
Плиточный клей;
Пластиковые клинья и крестики для швов 3 мм;
Затирка и резиновый шпатель .

Подготовительные работы

Вначале делается разметка, чтобы подсчитать необходимое количество напольной плитки.

Если вы выбрали однотонный дизайн, как в нашем случае – сделать это нетрудно. Считаете площадь пола и прибавляете 10% для запаса.

Или делаете проще – зная размеры кафеля, считаете сколько штук вам понадобится выложить по длине и ширине комнаты с учетом подрезки.

Если вы видите, что по краям получаются подрезки меньше ширины плитки, и это будет на видном месте, то нужно немного сместить раскладку, чтобы получить меньше обрезков. Чтобы было нагляднее, проще составить чертеж раскладки в масштабе. Подробнее о правильной раскладке читайте в другой статье .

Если выбрана отделка пола с орнаментом, учтите, что количество отходов повысится.

Обильно прогрунтуйте стяжку любой грунтовкой глубокого проникновения и подождите пока она высохнет.

Наличие ровной стяжки не только сильно упростит вам работу и уменьшит расход клея, но и даст гарантию, что после укладки плитка не треснет из-за неравномерного схватывания клея разной толщины (он даёт усадку с разной скоростью при подсыхании). Поэтому не пожалейте денег, и перед тем, как положить плитку на кухне сделайте хотя бы черновую стяжку с гидроизоляцией.

От стены, где расположен вход на кухню, отмерьте расстояние, равное ширине плитки с учетом зазора 5 мм, который потом скроется под плинтусом.

По меткам натяните малярный шнур и отбейте линию. По ней пойдет первый ряд плитки.

Отбиваем ровную линию малярной лентой

Для укладки плитки в одном направлении на изнаночной стороне есть вспомогательные стрелки. Но когда вы намажете её клеем, то эту стрелочку станет не видно. Чтобы исправить это, сразу сделайте на торцах отметки карандашом.

Отмечаем на торце плитки направление укладки

Сделайте отметку в центре двери и положите туда плитку без клея, для ориентира.

Укладываем первую плитку по центру входа без клея

На этом объекте есть выход в другую комнату через лоджию, поэтому укладка плитки на кухне идет от двери, чтобы проще было делать разметку и по центру входа шли целые ряды. В остальных случаях можно не укладывать несколько дорожек кафеля, чтобы оставить себе путь назад, либо начинать от противоположной стены.

Приготовление клея

Согласно инструкции производителя, наливаем необходимое количество воды в 10-литровое ведро и постепенно добавляем туда клей. При этом смесь нужно постоянно размешивать миксером или перфоратором с насадкой-венчиком.

Размешиваем плиточный клей в ведре

Постарайтесь добиться консистенции густой сметаны и оставьте клей созревать на 5-10 минут, а затем вновь перемешайте его перед нанесением.

Укладка напольной плитки в кухне

Нанесите клей равномерным слоем на саму плитку с помощью обычного шпателя. Затем проведите по нему гребенкой под прямым углом, чтобы остались одинаковые бороздки клея.

Лишний клей скидывайте обратно в ведро, а шпатель лучше положить в воду, чтобы клей на нём не застывал.

Первую плитку кладём справа от ранее уложенного «маячка». Совмещаем края по линии и придавливаем к полу. Затем проверяем коротким уровнем, ровно ли она лежит.

Если один из краев лежит неровно – постучите по нему резиновым молотком, и затем вновь проверьте уровнем.

Продолжаем укладку по направлению вправо. Между плитками вставляем пластиковые крестики. Перед тем как вставлять крестик, проведите им по шву, чтобы убрать лишний клей, иначе, когда он засохнет – это будет сделать очень трудно. А чтобы случайно не сдвинуть кафель в сторону стены, поставьте туда пластиковые клинья.
Для упрощения выравнивания плиток между собой, есть один простой способ: прежде чем прижать очередную плитку, положите на неё уровень, чтобы он свисал со стороны над предыдущим элементом. Так вы увидите, насколько еще опускать её, пока уровень не коснется предыдущей.

Заканчиваем укладывать первый ряд в правую сторону и проверяем общий уровень с помощью длинного уровня. Если его нет – подойдет длинное правило или даже ровный профиль 1,5-2 метра с приложенным небольшим пузырьковым уровнем.
Проверяем общий уровень первого ряда

Если обнаружена неровность – у вас 15 минут после укладки, чтобы осторожно снять кривые плитки и докидать раствора, или убрать излишки. Если прошло больше времени, клей уже начнет схватываться, и нужно будет предварительно удалить плитку и очистить её поверхность и место под ней скребком.

Рядом со стеной возможно потребуется сделать подрезку. Качественная напольная плитка значительно твёрже настенной, и отрезать её лучше болгаркой с гладким алмазным диском или электрическим плиткорезом.
Подрезка плитки болгаркой

Укладываем подрезку и заканчиваем ряд с левой стороны от дверного проема кухни.

Второй ряд также начинаем от нашего маячка по центру двери и идем в обе стороны от неё. Проверяем каждую плитку по уровню и совмещаем углы с соседними. Отделка пола значительно упрощается, если у вас качественный кафель, но, дешевый отечественный может отличаться на несколько миллиметров даже в пределах одной коробки.
Укладка второго ряда

Когда доходим до труб – с помощью болгарки делаем вырезы под них. Иногда нужно делать круглые отверстия. Для этого существуют специальные насадки на дрель – коронки и балеринки.
Подрезка у трубы
Заключение
По окончании работ проверяем еще раз поверхность пола длинным уровнем в разных направлениях. Если все хорошо, через сутки очищаем швы от остатков клея и заполняем их подходящей по тону затиркой. Через 30 минут излишки затирки убираются влажной губкой, а еще через сутки – поверхность плитки окончательно отмывается от разводов и полностью готова к использованию.
Как класть на пол плитку правильно: практический мастер-класс
Дизайн кафельной плитки для кухни (19 фото)
Укладка тротуарной плитки своими руками во дворе
Как положить плитку на пол на кухне – инструкция и практические советы профессионалов
Если у вас есть даже небольшой опыт и знания, как класть плитку на кухне, стоит потратить пару дней на то, чтобы положить кафель. Он считается хорошим решением благодаря низкой стоимости, влагостойкости и практичности. Выбирая материал, следует учитывать внешние показатели, качество, страну-производителя и т.д. Есть ряд особых требований к напольной плитке, так как для кухни важны эксплуатационные качества пола.
Виды плитки
Сегодня существует огромный выбор напольной плитки. Разнообразие стилей и направлений не перестает удивлять. Классический стиль, минимализм, яркие интерьеры – можно воплощать самые разные идеи. Плитка для пола создает нужное настроение и решает любые задачи при создании конкретной задумки.
Помимо внешнего вида покрытие должно быть качественным и практичным. У него должны быть хорошие технические характеристики.
Кафель принципиально отличается от деревянных отделочных материалов. Он изготавливается из глины, содержит различные добавки. После формирования его прессуют и обжигают. В результате готовые плитки отличаются по прочности и внешнему виду. Затем внешняя поверхность окрашивается и приобретает глянцевое или матовое покрытие.
Напольная плитка в интерьере кухни
Кафель обычно достаточно пористый и покрывается глазурью. Его можно использовать только внутри помещения и для декорирования стен. Плиткой обычно отделывают стены в ванной комнате или создают фартук на кухне.
У керамической плитки свои особенности. Она тоже покрывается глазурью с одной стороны. Эта глазурь не только имеет декоративное значение, но и защищает от влаги. Керамическое изделие более прочное и твердое, оно устойчиво к механическим повреждениям и активному истиранию. Самым прочным материалом считается керамогранит, который отлично подходит для пола. У него практически нет недостатков, кроме небольшой линейки цветовых решений.
Инструменты и подготовительные работы
Прежде чем приступить к укладке напольной плитки на кухне, нужно приобрести подходящий материал и все необходимые инструменты:
Длинный уровень или правило;
Пузырьковый уровень;
Рулетку, карандаш;
Валик для грунтовки;
Шпатель с зубцами 12 мм;
Резиновый молоток;
Болгарку;
Грунтовку;
Деревянные клинья и крестики;
Резиновый шпатель и затирку.
Первым делом осуществляется разметка для подсчета количества материала. Для однотонного покрытия это сделать очень просто: к общей площади кухни прибавляется 10%. Такого запаса будет вполне достаточно. Если планируется плитка с орнаментом, то запас нужно делать больше, так как отходов будет больше. Можно поступить таким образом: если известны размеры плитки, то считается количество штук так, чтобы можно было положить ее по всей длине и ширине кухни, учитывая подрезку. Если подрезка получается очень узкой, то всю раскладку необходимо сместить. Поэтому сначала составляется чертеж раскладки.
Поверхность основания тщательно грунтуется. Важно, чтобы грунтовка была глубокого проникновения. После ее высыхания можно приступать к основным работам. Если на кухне ровная стяжка, процесс укладки будет приятным и легким, а расход клея уменьшится. Кроме того, ровное основание дает гарантию того, что плитка не треснет во время эксплуатации. Рекомендуется не экономить на подготовительных работах и сделать черновую стяжку с гидроизоляцией.
Укладка плитки на кухне
От входа отмечается расстояние равное ширине плитки с зазором от стены в 5 мм. Чтобы она не двигалась, в местах зазорах вставляются деревянные колышки. По этим меткам натягивается шнур и отбивается, чтобы на полу осталась ровная линия. Она прорисовывает первый ряд.
Отбивка линии для первого ряда и его укладка
На обратной стороне каждой плитки есть вспомогательные стрелки, которые указывают направление укладки. Но после нанесения клея эту стрелку не видно, поэтому лучше изначально сделать пометку с тыльной стороны карандашом.
Первая плитка для ориентира определяется возле дверного проема. По центру двери ставится отметка и туда кладется плитка без клея. Можно оставить несколько дорожек без плитки, чтобы была возможность вернуться или начинать с противоположной стороны от входа.
Приготовление плиточного клея и его консистенция
Клей замешивается согласно инструкции производителя. Наливается нужное количество воды в ведро и добавляется клей, смесь постоянно размешивается строительным миксером. Небольшое количество раствора можно размешать вручную деревянной палкой. Нужно добиться консистенции густой сметаны и оставить клей на десять минут, затем снова размешать и можно приступать к отделочным работам в следующем порядке:
Клей наносится равномерно обычным шпателем. После чего по клею нужно провести зубчатым шпателем.
Лишний клей удаляется.
Первую плитку нужно положить в заранее отмеченное место и интенсивно придавить к полу. Коротким уровнем определяется ее ровность. Если она лежит неровно, то по краю, который лежит выше, нужно постучать резиновым молотком.
Движение укладки направлено вправо. Крестиком можно провести по шву для удаления клея, чтобы образовалось место для затирки, а потом крестик вставляется между плитками.
Пошаговая технология укладки напольной плитки на кухне

После укладки первого ряда кладется длинный уровень (вместо него можно воспользоваться правилом). Так проверяется общий показатель ровности. Если есть погрешности, то неровные элементы снимаются и кладутся снова. На это есть всего 15 минут, иначе клей начнет схватываться.

Если нужна подрезка, то выполняется она болгаркой с гладким диском.

Следующий рад также укладывается от маячка по центру двери и продолжается в обе стороны.

В местах, где проходят трубы, на плитке делаются вырезы или отверстия. Чтобы сделать отверстие, можно воспользоваться насадкой на дрель.

После окончательной укладки поверхность пола снова проверяется уровнем в разных направлениях. Через сутки швы очищаются и заполняются затиркой. Через полчаса можно убрать излишки затирки влажной губкой. Спустя сутки поверхность основательно очищается и может быть готова к эксплуатации. Зазоры между плиткой и стеной закрываются пластиковыми или деревянными плинтусами.

Даже большие фанаты деревянного пола предпочитают кафель для укладки на кухне. Она прекрасно дополнит любой интерьер кухни. Она может придать спокойный тон либо, наоборот, яркое настроение. В зависимости от габаритов помещения и мебели выбирается способ укладки. Демонтаж плиточного покрытия довольно сложный, поэтому лучше продумать все нюансы до того, как на пол легла первая плитка. Оставляйте комментарии и делитесь своим опытом! Напоследок, несколько полезных видео:

Как положить плитку на пол на кухне – инструкция и практические советы профессионалов

Ремонт своими руками:

Источники: http://polspec.com/plitka/ukladka-plitki-na-kukhne-na-pol-posledovatelnost-deystviy.html, http://proplitki.ru/ukladka/kladem-kafel-na-kuhne.html, http://vizada.ru/2017/04/04/kak-polozhit-plitku-na-pol-na-kuxne-instrukciya-i-prakticheskie-sovety-professionalov/

pol-v-dome.ru

Как класть плитку на пол в кухне

Подготавливаем стены

После того, как весь инструмент приготовлен, нужно приступать к подготовке рабочей поверхности.

Стена качественно очищается от предыдущего покрытия. Если на стене была уложена плитка, то для очистки от нее и старого раствора потребуется перфоратор

В любом случае, поверхность очищается до штукатурного слоя.
Следует проверить и плотность прилегания штукатурного слоя – отслаивающиеся элементы полностью удаляют, после чего все неровности заделываются.
Важно сделать идеально ровный угол, если плитка будет переходить со стены на стену.
Желательно сделать в стене насечки, чтобы клеевой раствор лучше схватился с ее поверхностью

Совет! Если на очищенной поверхности оказались соли, грибок или плесневые пятна, ее нужно обработать качественным фунгицидом, обладающим антикоррозионными свойствами.

Керамическая плитка идеальный выбор

Какие требования предъявляются к полу на кухне? Прочность, водостойкость, пожароустойчивость, долговечность, простота уборки, противоскользящие качества, отличный дизайн пола. Всем этим параметрам соответствует керамическая плитка для пола кухни.

Отличительные особенности

обычно напольная керамическая плитка несколько толще настенной;
класс износостойкости выше, выбор его зависит от интенсивности использования пола в помещении;
она способна выдерживать существенные механические нагрузки;
керамическая плитка для пола должна иметь противоскользящую поверхность;
устойчива к химическим воздействиям и агрессивным средам.

Классы износостойкости:

Обязательно обращайте внимание на класс износостойкости материала: 1 и 2 классы износостойкости подходят для помещений с небольшой интенсивностью эксплуатации. Такая плитка подходит для туалета в квартире, ванной комнаты

3 относится к среднему уровню эксплуатации. Ее можно использовать в любом жилом помещении, где используются кафельные полы.

4 — к высокой степени эксплуатационных возможностей. Его используют в помещениях, где обычно очень многолюдно, например, в прихожих.

5 – максимальный для напольной плитки. Такую можно использовать во всех общественных заведениях. Например, она может использоваться в магазинах, супермаркетах, ресторанах, офисных помещениях и пр.

Укладку должен делать мастер — плиточник

Маркировка

О том, что плитка напольная, говорит значок в виде ступни.
Класс всегда указывается производителем на упаковке.
Повышенный класс износостойкости обозначается значком заштрихованной ступни.
Значок в виде снежинки указывает, что плитка морозоустойчива, следовательно, имеет низкое поглощение влаги.
Количество обжигов указывается цифрами на лепестках пламени (1 или 2).

Степень твердости

Решая, какую плитку выбрать, обратите снимание на показатели твердости ее поверхностей, она измеряется по шкале Мооса. От этого параметра зависит способность поверхности плитки сопротивляться царапинам, ударам, другим повреждениям. Названия степеней зависят от того, остаются ли следы на поверхности от определенных материалов.

Например, по шкале Мооса первая степень соответствует тальку, вторая гипсу и т.д. Самыми устойчивыми считаются степень девятая – корунд и десятая – алмаз. Чаще всего на плитку в общественных помещениях или прихожих оказывает воздействие песок. Поэтому минимальная степень по школе Мооса для такой плитки должна быть седьмой или выше.

Как выбрать плитку на пол для кухни

Черная плитка большая

Существует ряд основных критериев, на которых должен основываться выбор плитки для кухни. К ним относятся:

Цвет и рисунок. Здесь, как уже было сказано выше, все зависит от стиля кухни, ее интерьера и предпочтений хозяев

Можно выбрать облицовочный материал с оригинальным и броским рисунком, тогда пол будет привлекать внимание. Если же хочется добавить спокойствия в созданный стиль кухни, то лучше обратить внимание на однотонную расцветку

Керамическая плитка темных тонов или с зернистой поверхностью для кухни будет обладать несомненным преимуществом, поскольку на ней не так будут заметны сколы и царапины. Чего не скажешь о глянцевом или матовом покрытии. Для маленькой кухни лучше выбрать изделия с простым рисунком, так как они помогут визуально увеличить площадь помещения.
Форма и размер. Сегодня активно используют практически все существующие размеры напольной плитки, начиная от стандартных 10×10 см и заканчивая большими 50×50 см. Размер необходимо подбирать исходя из площади кухни. Если помещение небольшое, то его можно визуально увеличить, сделав орнамент или зонируя кухню при помощи керамических изделий небольшого размера. Если помещение просторное, то лучше положить элементы покрытия больших размеров. Что касается форм плитки, то здесь есть из чего выбрать: квадратная, ромбовидная, треугольная, многогранная, овальная и т.п. Главное, чтобы напольный материал гармонировал с общим стилем интерьера.
Толщина. Оптимальная толщина плитки для пола – не менее 8 мм. Керамические изделия большой толщины имеют высокий показатель износостойкости и максимальный срок эксплуатации равный почти 50 годам. Хотя долговечность покрытия будет напрямую зависеть от условий эксплуатации напольного покрытия.
Структура – она может быть пористой и плотной. Пористая плитка имеет свойство поглощать много влаги, в то время как плотная держит ее на поверхности. Так что здесь нужно в первую очередь обратить внимание на то, насколько часто будет проводиться на кухне влажная уборка.
Покрытие. В данном случае речь идет о покрытии лицевой части керамического изделия. Если есть желание, чтобы пол блестел и был ярче, тогда надо выбрать материал с глазурованным покрытием. При эксплуатации керамики в крайне тяжелых бытовых условиях лучше выбрать керамогранит, который устойчив к сколам и повышенной влажности.
Устойчивость к перепадам температур. Так как на кухне практически всегда происходят резкие перепады температур, то лучше выбрать напольное покрытие, которое будет устойчиво переносить данное явление. Специалисты рекомендуют, вне зависимости от температуры в помещении, выбирать для кухни плитку степени B, что соответствует международным стандартам.
Нельзя обходить стороной показатели скольжения. Ведь именно от них зависит, насколько скользким будет пол на кухне. Для данного помещения надо выбирать покрытия с шероховатыми, желобковыми или ребристыми поверхностями. Также многие производители сегодня делают специальное напыление на лицевую сторону материала, что снижает показатели скольжения.

Существует напольное покрытие, имеющее дополнительный защитный слой, который делает его еще более устойчивым к механическим повреждениям и деформациям

На это тоже стоит обратить внимание при выборе материала для облицовки пола

Как положить плитку на кухне фартук своими руками видеоинструкция

Нанимать профессионалов по карману не всем, учитывая, сколько стоит их работа. Потому расскажем, как сделать все самому и не менее правильно. Вот что необходимо:

Сначала требуется очистить поверхность на кухне, на которую будем выкладывать плитку. Обои обдираем до чистых стен. Если стена окрашена, краску следует снять, поскольку сцепка с гладкой плоскостью будет слабой, и фартук прослужит недолго. Вертикальные поверхности проверяем уровнем. Нередко видны существенные перепады, и о них лучше знать заранее, чтобы потом понимать, где потребуется компенсировать недостатки клеем и материалом.
Для того чтобы создать фартук, есть определенные стандарты, но советуем не обращать на них внимания и сделать кладку так, как будет удобно самим хозяевам кухни. Разметка ведется с учетом высоты столешниц кухонного гарнитура и нижней грани подвесных шкафов, чтобы по вертикали плитку не пришлось подрезать. Сначала наносим границу нижней кромки. Она проводится с помощью уровня, строго горизонтально. От правильности данного ориентира будет зависеть то, насколько качество уложен фартук на кухне.
Чтобы упростить процесс и максимально выровнять всю плитку нижнего ряда, по наведенной на стенах в кухне линии прикручиваем маяк. Это может быть деревянная планка либо металлический профиль для монтажа гипсокартона. Главное, чтобы он был ровным. Точность вертикали монтажа желательно контролировать уровнем или расчертить стену.

В каждом строительном магазине можно приобрести специальный клей, на который и следует класть плитку. Его подготовка осуществляется строго по инструкции, приведенной на упаковке. Стоит помнить, что количество раствора, которое уходит на фартук, напрямую зависит от ровности стен на кухне и необходимости компенсировать их отклонения.
Может показаться, что проще наносить клей на стену и выкладывать плитки, однако это неверно. На то, чтобы положить одну плитку, особенно с непривычки, уходит немало времени, поскольку ее ровность по всем направлениям следует подогнать, проверяя уровнем. За это время клей успевает подсохнуть или и вовсе затвердеть. Поэтому наносим его на сам материал, непосредственно перед монтажом, применяя специальный, оснащенный зубьями, шпатель. Если стены имеют вертикальные перепады, укладка должна оставаться ровной, потому в «провалах» придется использовать больше клея.
Если фартук будет занимать всю длину стены на кухне, тогда следует отмерить середину и двигаться от нее к краям: так мы получим симметрию и равную подрезку с обеих сторон. Если кладка займет лишь часть стены, тогда следует двигаться от внешней стороны к углу. Сначала выложить плитку необходимо в нижний ряд по всей длине. От нее уже необходимо подниматься выше, постоянно проверяя, лежат ли отдельные составлявшие в одной плоскости. Зазоры соблюдаются за счет специальных пластиковых крестиков. Не следует укладывать один такой расходник на стык четырех плиток. После высыхания извлекать их будет непросто. Лучше использовать по четыре на каждый угол.
Выложив плитку до угла, подрезку можно выполнять при помощи плиткореза или использовать болгарку с кругом для резки камня. После того как одна стена на кухне полностью закончена, переходим ко второй и начинаем класть плитку по той же схеме – от внешней стороны к смежному углу, – и постепенно сводим фартук в одно целое полотно.
Самым сложным являются вырезы под розетки. Если резать такое отверстие приходится с краю плитки, то э6то вполне можно аккуратно сделать с помощью болгарки

Если отверстие в середине, тогда придется просверлить отверстие в материале, после чего осторожно выпилить необходимую форму пилой с вольфрамовой нитью.

После того как всю плитку уложили на стене в кухне, оставляем ее высыхать. На следующий день с помощью резинового шпателя заполняем стыки затиркой. Ей также следует дать сутки на затвердевание. После протираем фартук влажными тряпками либо губкой, и работа окончена.

Как наклеить плитку на кухне

Следуя инструкциям на упаковке, замешиваем клей. Готовый раствор должен постоять 5-10 минут, чтобы клей стал более пластичным. После этого его нужно еще раз перемешать.

Наносим клей на плитку с помощью зубчатого шпателя

Внимание! Шпатель должен все время находится в воде, чтобы клей на нем не скапливался и не застывал

Наносим клей на стену и прикладываем плитку с клеем, равномерно прижимаем. Проверяем горизонтальность плитки с помощью уровня. Прикладываем следующую плитку, и между плитками вставляем крестики.

Плитка должна подсохнуть в течении суток. После этого убираем крестики и выполняем затирку швов. Затирка наносится резиновым шпателем по направлению швов. Подробнее о нанесении затирки читайте статью «Как затирать швы на плитке». После застывания затирки протрите плитку.

Важно! Регулировать положение плиток можно лишь в течении 15 минут после приклеивания!

Способы укладки

Укладку керамики можно производить различными способами — все зависит от ваших вкусов, вида плитки, размеров помещения и т. д. Можно выделить шесть основных способов:

Традиционный (базовая укладка плитки параллельно стенам).
По диагонали (под углом к стенам в 45º).
Вразбежку (кирпичная кладка со смещением).
Елочкой (паркетная укладка).
Комбинированный (совмещение нескольких видов кладки).
Модульный (произвольный рисунок).

У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим их более детально.

Керамическая плитка — отличный выбор для любой комнаты

Традиционный

Традиционный способ укладки плитки применяется чаще всего. Его основные достоинства: простота и минимальное количество отходов. Керамика располагается параллельно стенам стык в стык. Как правило, для этого варианта выбирают квадратную плитку, но допускается укладка традиционным способом и прямоугольной.

Традиционный способ очень прост — обычно именно его выбирают новички.Он не требует наличия специнструментов, карты раскладки и профессиональных навыков. Вам понадобится лишь плиткорез или болгарка с алмазным диском, зубчатый шпатель, набор крестиков (ограничителей), клей и сама плитка.

Приведем несколько советов по укладке:

Начинайте укладывать керамику со второго от стены ряда. Вымеряйте точное расстояние с учетом межплиточного зазора (или просто положите первую плитку на пол). Это позволит вам избавиться от неровностей, поскольку пол у стен часто кривой, и если вы положите первую плитку криво, то и остальные ряды будут неровными.
Начинать укладку лучше всего не от стены, а с середины ряда. Так узор будет более гармоничным: подрезанная керамика будет располагаться не в одном углу, а по всему периметру.

Традиционный способ укладки — быстро и практично!

По диагонали

Данный вариант намного сложнее традиционного. Плитка укладывается не параллельно стенам, а под углом в 45º. Обычно для этого способа используется квадратная керамика. Основной недостаток — большое количество реза и отходов. Главное достоинство — красивый и необычный внешний вид. Диагональная укладка хорошо скрывает неровности пола и визуально расширяет комнату.

Для такого метода вам понадобится два вида плитки. Первый ряд (периметр вдоль стен) выкладывается традиционным способом, для него используется прямоугольная керамика, длина которой равна диагонали квадратной плитки, укладываемой в центре. Затем встык к первому ряду клеятся нарезанные треугольники, после чего раскладывается квадратная плитка.

Вразбежку

Раскладка напольной плитки этим способом выполняется так же, как и традиционным, но со смещением рядов на половину размера керамики. Данный метод хорошо подходит к прямоугольной плитке, он скрывает все неровности пола и отлично смотрится на кухне и в коридоре. Следите за тем, чтобы шов между керамикой совпадал с серединой плитки предыдущего.

Кирпичная кладка плитки

Елочка

Данный метод напоминает способ укладки паркета. Для него подходит только прямоугольная керамика, причем чем она длиннее и уже, тем красивее смотрится. Отлично выглядит в комнатах с неправильной формой. Если вы хотите сделать у себя в квартире “елочку”, то выбирайте варианты под дерево, поскольку они смотрятся наиболее гармонично и целостно.

Существует два метода укладки: традиционная елочка и елочка с прикрепом (из плиток выкладывают периметр, а внутрь вставляется небольшая мозаика другого оттенка).

Комбинированная

Этот метод подразумевает под собой объединение нескольких типов укладки. К примеру, часть комнаты выкладывается вразбежку, вторая часть — елочкой. Это позволяет разбить комнату на визуальные зоны, сделать пол более интересным и красивым. Комбинированная кладка неплохо смотрится в больших комнатах. Также можно комбинировать способы укладки на полу и стенах. Это открывает широкий простор для творчества и позволяет создать действительно качественные интерьеры.

Комбинированная традиционная и диагональная укладка

Модульная

Это достаточно сложный способ укладки напольной плитки: сначала нужно придумать узор, затем подобрать цвета и точно рассчитать количество необходимых материалов. Модульный способ хорошо подходит для небольших помещений — он оригинально смотрится в сочетании с различными стилями оформления. Существуют уже готовые модульные наборы на стандартные размеры комнат — вам не придется делать карту раскладки и подбирать материалы.

Монтаж плитки на штукатурку

Не стоит забывать о том, что облицовочные работы, связанные с укладкой кафельной плитки, нельзя назвать простым строительным процессом. Кроме строительного значения, данная работа является и декоративной, что приводит к точному подбору формы, цвета и рисунка кафельной плитки для каждой отдельной кухни. Приступать к укладке кафельной плитки нужно с той стены, которая является самой заметной.

Как правило, эта стена располагается напротив входа в кухню. Довольно часто на этой стене располагается окно или кухонная мебель, что предусматривает начинать укладку плитки с другой свободной стены. Для качественной укладки такого облицовочного материала, как кафельная плитка, необходимо придерживаться следующих правил монтажа.

Для того, чтобы удержать первый ряд кафельной плитки от сползания под собственным весом, под первым рядом необходимо закрепить ровную деревянную рейку. Такая рейка должна быть закреплена на таком уровне от пола, чтобы после её снятия можно было уложить нижний ряд кафельной плитки. Для этого нужно учитывать не только размер самой плитки, но и толщину шва между двумя рядами кладки.

Для того, чтобы соблюдать одинаковый шов по всему периметру комнаты, необходимо пользоваться специальными пластмассовыми крестиками, которые ставятся на каждом углу плитки. Не стоит забывать про оттенок и рисунок плитки, которые должны совпадать. Как правило, для этого на тыльной стороне материала есть специальные метки, предназначенные для того, чтобы не попутать сторону плитки при укладке.

Кладут кафельную плитку так же аккуратно, как и строительный кирпич при кладке стен, постоянно пользуясь строительным уровнем. Это поможет положить каждую плитку идеально ровно, чтобы последние ряды кладки не съехали с намеченного уровня. Перед тем, как положить первую плитку, необходимо отбить вертикальную полосу, по которой будет ровняться вся кладка.

Нужно это для того, чтобы кладка происходила по вертикальному уровню, который неровные углы кухни гарантировать не могут. Для того, чтобы отбить вертикальный уровень, необходимо сделать отметку в верхней части стены, после чего при помощи отвеса перевести эту метку на нижнюю часть стены. После этого при помощи красящего шнура или металлического правила нужно прочертить ровную вертикальную линию.

Укладываем плитку на полу по уровню

Итак, вертикальный и горизонтальный уровень отбит, можно приступать к кладке плитки. Для кладки кафельной плитки можно применять простой цементный раствор или специальный плиточный клей, работа с которым значительно проще и быстрее. Продаётся такой клей в сухом виде, что подразумевает его замешивание в домашних условиях.

Для смешивания клея потребуется тара, в которой уместится нужное количество готового клеящего состава. Разводить большое количество клея не стоит, ведь такой клеящий состав довольно быстро высыхает, что приведёт к переводу материала. Пользуясь инструкцией на упаковке клея, необходимо добавить в содержимое сухого клея необходимое количество воды.

Для того, чтобы клей получился максимально качественным, количество жидкости не должно превышать требуемое количество, указанное на упаковке с клеем. После того, как клей замешан, его необходимо нанести на стену при помощи специального зубчатого шпателя, длина зубцов которого составляет 5 миллиметров. Наносить клей нужно на такой участок стены, на который поместится не больше 3 плиток, чтобы клей не успел схватиться до того, как к нему прижмут плитку.

При помощи резинового кайла необходимо простучать каждую приклеенную плитку, чтобы между плиткой и стеной не оставалось пустот. При помощи маленького строительного уровня необходимо проверять вертикальность и горизонтальность каждой положенной плитки, чтобы избежать неровностей при кладке второго и всех последующих рядов. Таким самым методом укладываются все ряды кафельной плитки, подрезка которой должна осуществляться только в противоположных начальным углам частях.

После того, как плитка просохнет, можно приступать к затирке швов специальным затирочным составом, который изготавливается на гипсовой основе, и имеет различный оттенок, что помогает подобрать нужный цвет швов.

Планирование и подготовка поверхности пола

Перед тем, как выложить на кухне пол плиткой, поверхность пола выравнивают цементным раствором, заделывая неровности и щели. Пока наша стяжка застывает, можно заняться приобретением плитки. Количество плитки, которое будет необходимо, легко подсчитать, зная площадь кухонного пола. Всегда берите плитку с запасом, около 10 % от ее общего количества. Для чего это нужно?

Во-первых, всегда будут какие-то обрезки, которые уйдут в отходы.

Во-вторых, запасные плитки могут понадобиться, если вдруг вам придется заменить несколько плиток.

В-третьих, в процессе укладки какие-то плитки могут быть повреждены, либо возможен заводской брак.

Заранее определитесь с расположением рядов. Плитка для кухни на пол может располагаться последовательными рядами, либо по диагонали. В некоторых случаях плитка укладывается в определенной композиции.

Как правильно выложить на кухне пол плиткой? Если плитка идет ровными рядами, то начинать первый ряд следует возле той стены, которая впоследствии будет открыта. Поскольку завершающий ряд плитки обычно всегда подрезается, то его лучше спрятать за мебельным гарнитуром. Перед укладкой плитки проводят линию разметки, по которой будет ориентирован первый ряд.

Инструменты и материалы для укладки плитки

Предварительно следует приготовить следующие строительные инструменты:

Плиточный клей. Он продается в виде сухой смеси, а перед использованием разводится чистой водой до средней густоты. Ориентировочный расход смеси — порядка 5 кг на 1 квадрат пола. Следовательно, стандартного мешка 25 кг должно хватить на 5 квадратов.
Затирка шовная. Это также сухая смесь. Ее расход зависит от размеров плитки.
Зубчатый шпатель. Им производится снятие излишков нанесенного раствора.
Резиновый шпатель. Потребуется при нанесении затирки на швы.
Строительный мастерок. С его помощью наносится клей на пол.
Болгарка для резки плитки или плиткорез.
Строительный уровень, которым проверяется правильность укладки плитки для кухни на пол.
Резиновый молоток, которым плиткам придается правильное положение и направление.
Крестики для межплиточных швов. Они разделяют рядом уложенные плитки, обеспечивая одинаковые расстояния между ними.

Укладка напольной плитки для кухни

Работа по укладке начинается с замешивания клеящего состава. Его густота должна быть такова, чтобы клей не растекался по полу. Посредством мастерка раствор наносится на пол, после чего зубчатым шпателем убираются его излишки. В результате этих действий клей приобретает одинаковую толщину. Напольная плитка для кухни смачивается водой, а затем укладывается на раствор и слегка «затирается» с целью ликвидации пустот под плиткой.

Так выкладывается вся плитка для кухни на пол. В процессе укладки необходимо сразу же очищать межплиточные швы. Между всеми соседними плитками вставляются разделители — пластмассовые крестики. Оптимальная ширина межплиточного шва составляет около 3 мм. Крайние ряды плитки подрезаются, а пустоты между плитками и стенами заделываются раствором. Напольная плитка для кухни, фото которой прилагаются, должна быть оставлена в таком положении на сутки для полного отвердения клея.

По периметру кухонного помещения устанавливают напольные плинтуса, которые скрывают под собой все погрешности плиточных работ.

Мы выяснили, как выложить на кухне пол плиткой. Используя данные рекомендации, эту работу можно проделать самостоятельно, применив на практике свои познания.

Поделиться с друзьями:

Варианты раскладки плитки

Специфика укладки плитки во многом зависит от варианта ее раскладки.

Cпособы укладки плитки на пол.

Базовый вариант, который знаком еще как шов в шов, предполагает укладку одной плитки под другую, в результате швы представляют собой прямые линии, которые формируют отдельные ровные клетки. Этот метод стоит использовать тем, чья плитка имеет различный декор и интересные аксессуары. Базовому методу укладки подлежит плитка прямоугольной и квадратной формы. Преимущество — минимальное количество отходов.
К категории простейших способов укладки относится метод вперевязку. Для его реализации каждый последующий плиточный ряд сдвигают на полплитки, в результате образуется покрытие, которое напоминает кирпичную кладку. Выбрать метод вперевязку могут обладатели однотонной плитки прямоугольной формы. Укладка ведется только в горизонтальном направлении, если же плитка будет иметь различные цвета или фактуры, пол будет выглядеть неровным.
Диагональная укладка кафеля — наиболее трудоемкая и сложная. Рисунок, который образуется в результате, способен визуально расширить помещение и нивелирует неровности поверхности. Для получения хорошего результата необходимо тщательно отобрать плитку, кроме того, при приобретении стоит сделать запас, поскольку в результате образуется много отходов. Швы, образованные плиткой, размещаются под углом 45° по отношению к стенам.
Шахматный порядок предполагает использование плитки двух цветов и основывается на игре цвета. Сама же укладка выполняется методом шов в шов.
Если вы не хотите видеть на поверхности монотонного чередования, выбирайте модульный тип укладки. Для его реализации потребуется не менее трех типоразмеров плитки, нежелательно использование кафеля с декоративными элементами, поскольку сам метод укладки наделяет поверхность динамикой. Раскладка модульной плитки только на первый взгляд выглядит хаотичной, на самом же деле она позволяет создать большое количество упорядоченных рисунков на полу или стене. Перед тем как приступить к непосредственной укладке, выложите несколько вариантов расположения элементов и выберите наиболее подходящий

Выбирая плитку, обратите внимание, что стороны отдельных элементов должны быть кратны друг другу. Если же вы не собираетесь самостоятельно подбирать элементы и рассчитывать необходимое количество, остановитесь на коллекциях с пометкой «modulare»

При такой раскладке цвет может быть однотонным или контрастным, однако старайтесь избегать лишней пестроты.
Плитка 2-3 цветов может быть уложена в виде полос, в результате образуется незатейливый и простой рисунок. Полосы могут быть сплошными или прерывистыми, узкими или широкими, ломанными или прямыми, параллельными или пересекающимися. Нередко плитка контрастного или близкого оттенка используется в качестве бордюра. Выбрав такой метод, вы получаете разнообразие вариантов и относительную экономичность расхода материала.

Как правильно положить плитку

Чтобы представить себе, как будет выглядеть окончательный результат работы, нужно разложить плитку без раствора на пол. Это избавит от проблем, когда, положив несколько рядов на раствор, вдруг захочется что-то изменить

Особенно это важно сделать, если задумали выложить орнамент из плитки разных цветов – в этом случае можно даже сделать чертёж на бумаге, и затем руководствоваться им, чтобы не сбиться с рисунка.
Не обязательно раскладывать плитку по всей поверхности, достаточно это сделать, чтобы иметь общее представление о предстоящей работе. Сначала определяется стена, возле которой будет выложен первый ряд

Это должно быть место, наиболее открытое для просмотра, не заставленное столами, тумбами, плитой и остальной подобной утварью. Последний ряд может состоять из кусочков плитки, поэтому именно он должен находиться у стены, закрытой мебелью. Стена может быть не совсем ровной, поэтому вдоль неё нужно отбить линию, по которой пройдёт первый ряд. Для этого с двух противоположных углов от стены отмеривается расстояние, равное ширине плитки плюс пол сантиметра, и эти две точки соединяются ровной чертой.
Это будет линия первого ряда – плитка укладывается между линией и стеной, точно по отмеченной границе. Если из-за неровности стены плитка не будет улаживаться в это расстояние, то её нужно подрезать. Это может быть всего несколько сантиметров, и на внешнем виде плиточного покрытия не отразится.

Укладка плитки на раствор

Правильная укладка плитки на раствор

Для укладки плитки используются специальные сухие клеевые смеси, которые в настоящее время приобрести в строительных магазинах не составляет проблем. Готовятся смеси точно по инструкции, указанной на упаковке, лучше всего при помощи строительного миксера – раствор, перемешанный механическим способом, будет однороднее, без комков и сухих остатков клея на дне ёмкости. При помощи широкого шпателя с зубчатым краем готовую смесь наносят на поверхность пола и разравнивают.
Не следует при разравнивании раствора слишком низко наклонять шпатель к плоскости пола, а угол наклона нужно держать примерно одинаковым на протяжении всей работы. Благодаря этому приёму, слой раствора всё время будет одной толщины, а плитка не будет «играть» по отношению друг к другу. Площадь нанесения раствора поначалу, пока не наловчишься, не нужно превышать больше, чем на две-три плитки, чтобы он не успевал прихватываться. На равномерно намазанный раствор улаживается плиточка и прижимается несильными колеблющими движениями, рядом с ней располагается вторая, затем ещё одна, и так далее, до конца края. Плитки ровняются строго по отмеченной черте, а между ними вставляются пластмассовые крестики, регулирующие ширину швов между плитками.
Уложив первый ряд, приступаем ко второму. Теперь уже можно улаживать не один ряд, а сразу два – это немного упростит процесс устройства пола. Всё это время нужно следить за одинаковостью швов между плитками. Последний ряд плитки, скорее всего, придётся обрезать. Делается это плиткорезом. На фотографии внизу показано, как отмеряется ширина последнего ряда плитки. После этого она легко разрезается по намеченной линии.

Оформление работы

Минут через 20, в зависимости от температуры воздуха в помещении, плитку протирают поролоновой губкой, а по швам с некоторым усилием, так, чтобы не нарушить целостность шва, а лишь немного его уплотнить, проводят ребром тёрки, и оставляют до полного высыхания. Плинтус можно приклеить специальный керамический, если на стене поклеены обои. А если на стене кафельная плитка, тогда оформление плинтусом не обязательно – всё по желанию хозяина.

Подготовительные работы

Инструменты для укладки

Монтаж керамических изделий требует четкого соблюдения всех нижеприведенных правил. Не следует игнорировать какие-либо рекомендации и экономить, как на самой плитке, так и на клее для нее.

После покупки материал не требует дополнительной обработки и полностью готов к укладке.

Для работы потребуется:

Специальный клей для плитки.
Плиткорез.
Перфоратор с насадкой-мешалкой.
Пластиковые крестики.
Шпатель (в том числе, и резиновый, используемый для заделки межплиточных швов).
Уровень.
Фуга (затирка).

Укладку напольной плитки на кухню следует начинать с подготовки помещения. Для этого, желательно сразу вынести всю мебель и бытовую технику, такую как плита, холодильник, посудомоечная машина и т.д.

С поверхности пола снимается старое напольное покрытие. После чего пол нужно вымести или пропылесосить, чтобы убрать остатки строительного мусора. Можно немного смочить поверхность и дать ей время, чтобы высохнуть.

Когда кухня готова к основной работе, надо развести клей. При его выборе необходимо отдавать предпочтение известным торговым маркам, хорошо зарекомендовавшим себя на строительном рынке. Так как долговечность напольного покрытия и быстрота процесса укладки во многом будет зависеть от качества клея.

Чтобы подготовить раствор, следует высыпать в какую-нибудь глубокую емкость клеевую смесь, добавить в нее воды и все это при помощи перфоратора и насадки «миксер» тщательно перемешать. Субстанция должна получиться не слишком густой, так как в процессе монтажа будет сложно соблюдать горизонтальность облицовываемой поверхности.

Техника укладки плитки на пол кухни

Методика укладки плитки

Начинать укладку плитки надо с противоположной от входа стороны кухни, например, можно начать укладку от окна, расположенного напротив двери. Ни в коем случае нельзя начинать от входа или от боковых стен, так как потом невозможно будет выйти из помещения, не пройдя по только что уложенному покрытию, что приведет к его деформации. Желательно, чтобы человек, который впервые решился на самостоятельную облицовку пола керамическими изделиями, предварительно получил консультацию у мастера-профессионала.

Равномерным слоем, толщина которого не менее 1 см, клей наносится на поверхность пола и разравнивается зубчатым шпателем. После этого начинается укладка плитки, начиная с дальнего угла. Когда 4–5 изделий будут уложены на свое место, нужно проверить насколько ровно они легли, используя для этого уровень. При видимых отклонениях легким надавливанием на материал его можно опустить до нужного уровня, а подложив немного клея под основание плитки, ее можно приподнять до нужной высоты относительно горизонтали.

Дальше плитка укладывается строго по рисунку и уровню. Для этого снова нужно прибегнуть к помощи специального инструмента. Между плитками вставляются пластиковые крестики для соблюдения ровности швов.

На определенных участках, в основном, возле стен, в углах или в местах, где расположены трубы или сантехнические или отопительные приборы, плитка не может быть уложена в целом виде. Тогда ее нужно разрезать на необходимые части плиткорезом, желательно использовать не ручную его разновидность, а специальный станок, который гарантирует точность резки и отсутствие сколов. При подобной процедуре нужно быть крайне осторожным, особенно, если плитка слишком тонкая. А вот толстый материал потребует приложения некоторых усилий.

Таким образом, плитка укладывается по всему полу кухни. При работе надо не забывать и постоянно использовать уровень, так как в противном случае поверхность будет неровной.

Замазываем швы на плитке

Когда керамическая плитка уложена, ее нужно оставить на сутки для того, чтобы клей надежно застыл. В течение суток по поверхности пола ходить нежелательно. Также не рекомендуется использовать строительные воздушные пушки для ускорения застывания клея – все должно высохнуть естественным путем.

Последний этап. Необходимо достать из швов плитки пластиковые крестики. А образовавшиеся в процессе укладки пустые пространства заполнить фугой (замазкой). При этой операции пользуются небольшим резиновым шпателем. Нанесенная замазка должна высохнуть в течение суток. Как только все вышеописанные действия выполнены, можно заносить на свои места бытовую технику и мебель.

Напольная и настенная плитка с ручной росписью, которая вам понравится в 2021 году

Добавьте немного блеска в свой дом благодаря WS Tiles! Мы производим только самую красивую и элегантную плитку, поэтому, независимо от проекта, мы поможем сделать ваш дом чистым, современным и свежим на долгие годы. Наша стеклянная мозаика и плитка премиум-класса имеют толщину 8 мм (1/3 дюйма), что делает их более прочными, чем стеклянные мозаики эконом-класса 4 мм и 6 мм, широко доступные на рынке. Эти плитки выпускаются в различных нейтральных и ярких цветах с глянцевой поверхностью. , а значит, есть плитка, которая идеально впишется в любой интерьер.Каждая стеклянная плитка имеет один сплошной цвет, а толщина плитки придаст этому цвету большую глубину, благодаря чему плитка будет выглядеть потрясающе чистой и яркой. Прямоугольные формы придают плитке современный вид и чистоту, поэтому вам не придется долго ее менять. Цвета выжигают на стекле, поэтому они не выцветают, не стареют и не имеют значительных цветовых вариаций. Плитка представляет собой отдельные части, что дает вам большую гибкость при проектировании и установке нужного вам макета. Их необходимо устанавливать тонким слоем и методом затирки.Полупрозрачный характер стекла делает эту плитку красивой при естественном и искусственном освещении, придавая вашей комнате потрясающий вид независимо от времени суток. Наши продукты идеально подходят для фартуков, душевых, акцентов, внутренних стен и даже могут использоваться в бассейнах, если ваш подрядчик правильно их заклеит. Вся наша плитка не содержит химикатов и безопасна для использования дома или на рабочем месте.

Тип плитки: Плитка единичная
Материал: Стекло
Место установки: фартук; Стенка ванной; Душевая стенка; Бассейн; Камин объемный; На открытом воздухе
Уровень блеска: Глянцевый
Полированный Поверхность: Полировка

Итак, я заказал эту версию AQUA BLUE, есть небольшие скосы, поэтому вы можете, но без прокладок, и это будет хорошо выглядеть, или вы можете добавить белый раствор между ними для драматического эффекта.Вам понадобится стеклянный нож, чтобы разрезать эти анады, не делайте это вручную, вам понадобится мокрая кафельная пила, в целом, это стекло, и они действительно сильно отражают, поэтому убедитесь, что вам нравятся такие вещи .. marcin . Оквилл, ОН. 2021-05-15 12:57:15

Можно ли положить плитку на плитку? Как это сделать правильно

Учитывая, что пандемия коронавируса вынуждает многих из нас оставаться дома, неудивительно, что мы начали ремонт наших помещений .Стрела для улучшения дома кажется, что она здесь, чтобы остаться, и поэтому многие из нас обратились к более крупным проектам. К сожалению, ремонт кухни и ванной, как и более сложные проекты, требует гораздо больше труда. Возможно, вам даже придется уложить плитку самостоятельно, если вы не хотите нанимать подрядчика для установки плитки за вас.

Однако что делать, если в вашей текущей настройке уже есть плитка? Можете ли вы положить плитку на плитку или вам нужно будет порвать то, что уже есть? Вот что нужно знать об укладке плитки для себя.

Где можно выложить плитку в доме?

Хотя чаще всего укладывают плитку на кухне и в ванной комнате, существует множество других идей укладки плитки , которые вы можете реализовать в своем доме. Как прочный, водостойкий материал, который легко чистится, плитка лучше всего работает в помещениях , где вероятно воздействие воды . Вот почему его так часто используют в ванных комнатах и кухнях.

Однако вы можете использовать плитку для любой комнаты в доме! Если вам нужен пол в гостиной из мозаичной плитки в греческом стиле, сделайте это.Если вы хотите попробовать украсить стены своей спальни плиткой на полу в смешанной технике, ничто вам не мешает. Плитка также делает исключительным окружающим материалом или фоном для камина.

Стоит ли делать работу с плиткой своими руками?

Есть определенные ремонтные работы, которые никогда не следует пытаться делать самостоятельно, когда дело доходит до улучшения дома . Они часто включают в себя регулировку водопровода, кровли, электромонтажные работы или все, что связано с газовыми линиями.Если ваша работа по укладке плитки не будет пересекаться ни с одним из этих проектов, вам все в порядке.

Прежде чем приступить к работе, обратите внимание на следующие

Несмотря на то, что вы можете укладывать плитку своими руками, перед началом работы убедитесь, что вы учли все факторы. Сделать что-нибудь с полом самостоятельно может быть серьезным ремонтом, поэтому прежде чем начинать, помните следующее:

У вас есть инструменты?

Укладка плитки — это интенсивный процесс, требующий специальных инструментов, особенно если вы хотите или нужно удалить с по предыдущее напольное покрытие или покрытие .Ниже мы вкратце рассмотрим инструменты, которые могут вам понадобиться. Однако даже приобретение этих инструментов, если у вас их еще нет, может оказаться дорогостоящим делом.

Проверьте свой текущий запас инструментов для ремонта , чтобы убедиться, что у вас есть то, что вам нужно. Если вы этого не сделаете, просмотрите наш полный каталог продуктов , чтобы заполнить любые пробелы.

У вас есть опыт?

Одна из основных причин, по которой люди нанимают подрядчиков для укладки плитки, — это из-за их опыта .Мы не говорим, что вам нужно быть экспертом в укладке плитки, прежде чем вы начнете, но вам – нужно внимательно следить за деталями и размерами. Если у вас его нет, то ваш проект будет выглядеть не как великолепный сделай сам, а больше как «D-I- Why ».

Это дешевле в долгосрочной перспективе?

Другая распространенная причина, по которой люди рассматривают возможность самостоятельного выполнения проекта улучшения дома, такого как установка индивидуальной плитки, связана с неправильным представлением о том, что может быть дешевле сделать это самостоятельно .Однако, если вы выложите плитку неправильно, вам, , возможно, придется переделывать целые разделы проекта . Это увеличит ваши расходы на материалы, не говоря уже о продлении сроков проекта. Кстати о…

Есть ли у вас время для проекта?

В руках профессионала укладка плитки должна занять промежуточное положение. Однако, если вам не хватает их опыта и вы будете работать медленнее, на завершение проекта может уйти больше времени.

Кроме того, пока вы работаете с этой плиткой , возможно, вы не сможете использовать душ, ванную комнату, кухню или камин .В таком случае убедитесь, что у вас есть время завершить проект, прежде чем вы начнете.

Можно ли положить плитку на плитку?

Теперь оперативный вопрос: можно ли положить плитку на плитку? Ответ прост: «Да, можно». Однако более точным ответом будет: «Это зависит от обстоятельств».

Вот , что вам нужно для установки , прежде чем вы начнете укладывать новую плитку поверх старой:

Сохраняет ли старая плитка влагу?

Это должно быть вашей главной заботой.Если старая плитка сохраняет влагу или показывает признаки плесени или грибка, не следует пытаться укладывать новую плитку поверх старой плитки . Захваченная вода может вызвать гниение как старой, так и новой плитки. Хуже того, вы можете заразиться плесенью или грибком, что может вызвать серьезные последствия для здоровья вас и вашей семьи.

В хорошем ли состоянии старая плитка?

Далее необходимо убедиться, что старая плитка находится в хорошем состоянии. Вам может показаться нелогичным беспокоиться о статусе старой плитки , когда вы выходите на пенсию.

Однако, если вы положите новую плитку на потрескавшуюся, сломанную или незакрепленную плитку, они могут не приклеиться должным образом.

Это особенно важно при укладке плитки на пол, так как ваши полы выдерживают гораздо большую ежедневную нагрузку, чем стены . Следовательно, для правильной работы плитки пола и стен нужен прочный фундамент.

Что вам понадобится для восстановления работоспособности

Отложив все эти соображения в сторону, перейдем к медным гвоздикам. Если вы хотите самостоятельно установить плитку , вам понадобятся следующие инструменты:

Ваш выбор плитки (и замены сломанной)

Для начала вам понадобится новая плитка для проекта. В зависимости от материала, с которым вы работаете, могут потребоваться специальные инструменты для обеспечения правильной установки. (Например, для правильной укладки керамической плитки требуется распорка .)

Если какая-либо из ваших базовых плиток сломана, вам также может понадобиться запасная плитка , чтобы заменить их и дать вам прочную основу для вашей новой плитки.

Средства индивидуальной защиты

При резке, опиловке и работе с керамикой обычно может образовывать много пыли. , что само по себе достаточно опасно.

Кроме того, керамическая пыль может иметь катастрофические последствия для здоровья, если вы вдыхаете ее. Итак, убедитесь, что у вас есть респиратор и очки для защиты лица и глаз.

Клей для плитки, раствор

Когда вы будете готовы укладывать новую плитку, вам понадобится клей , чтобы она приклеилась к поверхности , которую вы сделали, и затирку, чтобы заполнить любые зазоры.

Укладка плитки поверх плитки: обработка нестандартной укладки плитки, как в Pro

А теперь самое интересное! Во-первых, давайте, как профессионал, рассмотрим шаги, необходимые для укладки плитки поверх плитки.

Подготовка плитки к установке

Сначала вам нужно очистить старую плитку . Вы можете сделать это, осматривая их на предмет трещин и вмятин, а также любых других признаков повреждений.
Затем убедитесь, что вы заменили любую помятую или потрескавшуюся плитку запасными , чтобы получить прочную основу.
После этого отшлифуйте все до шероховатости на ощупь. После этого шага пора наносить грунтовку . Грунтовка важна, потому что многие клеи для плитки требуют пористости для правильного приклеивания. Кроме того, мы, скорее всего, укладываем плитку глазурованную плитку, у которой нет доступных пор, если вы не снимете ее со стены. Грунтовка решает эту проблему, потому что она может прилипать к глазурованной плитке s, а также очень пористая, что означает, что плиточный клей прилипнет к ней, когда она высохнет.
После того, как вы нанесли грунтовку , вы можете нанести слой тонкого раствора . Убедитесь, что вы заполнили текущие линии затирки, чтобы у вас было ровное основание для укладки новой плитки. Обязательно дайте раствору застыть примерно сутки, , прежде чем приступить к следующему этапу.

Положите новую плитку

Используйте плиточный клей или раствор и приступайте к укладке новой плитки по своему желанию. Здесь следует иметь в виду небольшую хитрость, заключающуюся в том, что хорошо класть плитки из разных ящиков рядом друг с другом, , потому что таким образом вы избегаете укладки плитки с мелкими цветовыми и размерными дефектами рядом друг с другом.

Убедитесь, что идет медленно, и уложите их ровно т, чтобы они не выглядели странно. После этого залейте новую плитку раствором и заполните оставшиеся зазоры герметиком, чтобы запечатать их. Если вы устанавливаете индивидуальную плитку в помещении, подверженном воздействию воды, убедитесь, что вы нанесли герметик и на плитку.

Имейте в виду, что несчастные случаи случаются, особенно если вы попытаетесь сделать что-то сложное, например, укладку плитки. Итак, будьте готовы, , зная, что вполне вероятно, что вы уроните плитку или что по какой-то причине некоторые из ваших плиток сломаются.

Следовательно, для лучше всего купить на 5–10% больше плитки , чем вы рассчитали, чтобы покрыть пол.

Дайте вашей новой плитке время высохнуть и застыть, и тогда все будет готово!

Укладка плитки на плитку: давайте рассмотрим основы

Укладывать плитку можно в любой комнате дома. Однако, как и в любом проекте DIY, вам необходимо убедиться, что у вас есть инструменты, методы и время для завершения проекта .Если у вас их нет, возможно, лучше обратиться к профессионалу.

Если, с другой стороны, вы готовы добавить смазку для локтя, чтобы он заработал, вы можете справиться со своим проектом по укладке плитки самостоятельно. Однако, если вам нужна помощь в приобретении подходящего инструмента для работы, мы в RUBI Group будем рады помочь! Если вам нужны уровни, молотки или шлифовальные машины, у нас есть широкий выбор инструментов, которых вы заслуживаете.

Как удалить старую плитку: пошаговое руководство

Итак, вы решили, что ваша ванная комната, кухня или ванная комната отчаянно нуждаются в ремонте.Вы до смерти устали от тусклого старого декора, и пришло время для перемен. Возможно, вы даже уже остановили свой выбор на новых стильных плитках.

Но у вас есть проблема — ваши старые стены или пол все еще покрыты старой устаревшей плиткой; уродливые из 1970-х. Не волнуйтесь — удаление плитки — простая задача, и мы здесь, чтобы показать вам, как удалить старую плитку!

Взгляните на наши 7 простые шаги по удалению старой плитки.

1) Безопасность прежде всего

Когда вы начнете скалывать плитку, вы часто обнаружите, что осколки керамики, фарфора или стекла начнут летать по комнате.Поэтому важно защитить себя. Возьмите защитные очки и перчатки. Они защитят ваши глаза и руки от любых кусочков плитки, которые могут попасть в стену или пол.

Если у вас есть друг, который может помочь вам поймать большие плитки, когда они падают со стены, тогда отлично — пусть они тоже наденут очки и перчатки.

2) Прикройтесь!

После того, как вы получили броню, самое время защитить комнату вокруг вас. Само собой разумеется, что если большие острые куски плитки падают со стены в ванну, душевой поддон или раковину — будь то керамика, металл или пластик — они могут поцарапаться.Так что прикрой их! Картон неплохо защищает эти места от падающей плитки. Для дополнительной защиты также накройте их старой простыней.

3) Соберите инструменты

Следующий шаг в нашем руководстве «Как удалить старую плитку» — это приспособление! Для удаления плитки вам понадобятся два инструмента. Достаточно тонкое зубило и молоток. Если у вас нет стамески, вы можете попробовать использовать большую остроконечную отвертку с плоской головкой.

4) Начать

Первая плитка, которую вы удалите, будет самой сложной, так как обычно нет легкого доступа с боков.При помощи молотка проткните углы случайных плиток. Постарайтесь нащупать неплотную, так как ее будет легче удалить. Если вы все-таки найдете непрочную, вырежьте ее зубилом. Если не найдешь потерянную, не беда — придется ее сломать. Воткните долото в центр одной плитки и ударьте по ней молотком. Это должно разрушить плитку, и тогда вы сможете удалить отдельные части.

5) Работайте легко…

После того, как вы удалили одну плитку, должен быть легкий доступ к зазорам за окружающими плитками.Просто поместите долото у стены или пола, заправив его острием за плитку, над которой вы работаете, и ударьте по нему молотком, чтобы оно хорошо вошло за плитку. Затем медленно потяните зубило на себя, чтобы оно оторвало плитку от стены или пола.

Если вы работаете со стеной и у вас есть друг, который может вам помочь, попросите его попытаться поймать плитку. Если они смогут предотвратить его падение, будет меньше шансов нанести ущерб любой поверхности, лежащей ниже.

6) Убрать

После того, как вы удалили всю плитку, постарайтесь удалить как можно больше высохшего клея со стены или пола — он должен легко удаляться, если осторожно постучать по нему зубилом и молотком. При укладке новой плитки вам нужно будет укладывать плитку на ровную прочную поверхность, так что это поможет.
Если вы использовали противопылевые листы, они должны были уловить большую часть мусора. Поместите все свои отходы и сломанную плитку в картонную коробку (мешки для мусора могут разорваться из-за острых предметов) и выбросьте их в обычную мусорную корзину или вынесите их на кончик.Используйте поддон для пыли и щетку, чтобы собрать все незакрепленные части, которые не были захвачены листами для пыли. Затем, наконец, хорошо пропылесосьте комнату, чтобы убедиться, что вы собрали все остатки и остатки.

Если многие из удаленных вами плиток все еще целы, решите, что вы хотите с ними делать. Возможно, вы сможете соскрести клей с обратной стороны. Если да, то их можно использовать повторно, чтобы предложить друзьям или семье. Кроме того, вы можете убрать их в корзину.

7) Миссия завершена!

После того, как вы приведете в порядок, вы обнаружите, что у вас голая стена или пространство на полу; готов к подготовке к укладке плитки! Если вы еще не решили, какую плитку вы будете использовать, просмотрите наш ассортимент из более чем 2000 дизайнов плитки, где вы найдете наши плитки с эффектом деревенского дуба, как показано ниже!

Как было показано в популярном журнале Grand Designs Magazine Channel 4, эта керамическая плитка под дубовое дерево — лучшее, что вам нужно для создания подлинного деревянного пола! Закажите бесплатный образец нарезки, чтобы узнать, почему эта плитка для пола является самой продаваемой.

Если вы нашли наше руководство «Как удалить старые плитки» полезным, посетите наш Справочный центр, чтобы получить более полезную информацию о плитках.

Узнайте о последних тенденциях, советах по декорированию и предложениях

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать новости о последних тенденциях в дизайне интерьеров, советы по декорированию и ассортимент плитки прямо на ваш почтовый ящик! Отпишитесь в любой момент.

Продолжить чтение

Найдите лучшую плитку в Далласе

ЧАСТЬ: Мозаичные плитки, которые сейчас в моде, можно комбинировать для создания любого рисунка, который вам нравится.

The Perfect Tile
Плитка — строительный материал. Вот как найти лучшее в Далласе.

СДЕЛАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ: Декоративная плитка с высоким рельефом производит фурор при использовании в поле нейтральной плитки.

Если вы хотите очарование Старого Света или стильный современный вид, дизайн с плиткой предлагает безграничные возможности. Но наблюдение за дисплеями крошечных кусочков мозаики и больших стеклянных квадратов может ошеломить даже самого искушенного потребителя.Мы составили грунтовку для плитки, чтобы помочь вам понять практические и эстетические факторы, которые должны повлиять на ваше решение.

Обратитесь за профессиональной помощью
Во-первых, будьте агрессивны. Нажмите на каждый ресурс. Дизайнеры, менеджеры выставочных залов, розничные продавцы и установщики обладают специальными знаниями о плитке от выбора до установки.

Лучше всего работать с дизайнером. Дизайнеры знают, что хорошо выглядит, что модно, что неподвластно времени и какие установщики лучше всего.Цвет, масштаб, баланс и пропорции — все это ключевые факторы хорошего дизайна. «И дизайнеры должны помнить об этом постоянно», — говорит Шэрон Флэтли, ASID, CKD, Flatley & Associates.

Во многих местных выставочных залах есть штатные дизайнеры, которые помогут вам на протяжении всего процесса. Если нет выставочного зала, наймите собственный. Кристин Китченс, менеджер выставочного зала French-Brown, рекомендует обратиться в Американское общество дизайнеров интерьера (ASID) для получения списка кандидатов: для тех, кто ищет дизайнера, ASID — отличное место для начала.Если вы укладываете плитку на кухню, можете спокойно доверить проект сертифицированному дизайнеру кухни (CKD).

Когда у вас будет список кандидатов, проведите с ними собеседование, проверьте их рекомендации и попросите показать примеры их работ. Менеджер по продажам Antique Floors Линн Баркер предлагает этот совет, чтобы сузить круг вопросов: HBA’s Parade of Homes — отличное место, чтобы следить за работой местных дизайнеров.

Всегда полезно пойти в выставочный зал или на встречу с дизайнером, который хорошо оценит квадратные метры вашего проекта облицовки плиткой.Обладая этой информацией, они смогут лучше подготовить предложения, установить ценовой диапазон и помочь вам не выходить за рамки вашего бюджета.

JUMBLE: Комбинируйте разные формы и цвета, чтобы сделать вашу плитку уникальной.

Выбор, выбор, выбор
Выбор плитки может быть самой сложной частью проекта. Хорошая новость заключается в том, что правильно установленная плитка превосходит любой другой продукт, созданный для того же приложения, и прослужит дольше.По словам Лауры Скитерс из Daltile, высококачественная керамическая плитка чрезвычайно устойчива к пятнам, царапинам и царапинам. А его непористый характер делает его отличным выбором для ванных комнат, прачечных и кухонь.

Правило №1 при выборе плитки состоит в том, что плитка должна быть достаточно прочной, чтобы противостоять окружающей среде. Семьям с маленькими детьми или домашними животными следует использовать более прочную плитку, например неглазурованную керамику или фарфор. «Известняк отлично подходит для районов с интенсивным движением людей и домов с детьми или домашними животными», — говорит менеджер отдела маркетинговых материалов Вайли Йи, ASID.Он очень прочный и со временем становится еще красивее. Места, привлекающие меньше людей, могут быть отделаны более тонкой плиткой, например керамикой с ручной росписью или рельефной плиткой.

При посещении выставочных залов возьмите с собой образцы цветовых схем в вашем доме. Дизайнер Кэти Бенсон из Kitchen Source предлагает собрать воедино все цвета в комнате. По ее словам, создавайте из одного основного источника, а затем по ходу подбирайте цвета, используя их в качестве акцента. Декоративные подушки, образцы ткани или краски помогут вам выбрать лучший цвет и текстуру плитки для вашего проекта.Это также помогает приносить фотографии из журналов с понравившимися приложениями для плитки.

Равномерность цвета в упаковке плитки повлияет на цену. Пакет менее дорогой плитки будет иметь более широкий диапазон оттенков. Более дорогая плитка сортируется по оттенку и соответственно упаковывается и продается. Следовательно, у вас будет больше однородности (если плитка должна иметь однородность) у более дорогих плиток, чем у менее дорогих.

EYE CANDY: Зачем довольствоваться полностью белой кухней? Плитка позволяет продемонстрировать собственный стиль.

После того, как вы сузили круг до двух или трех вариантов, возьмите домой образцы на пару дней и поместите их там, где они будут в конечном итоге установлены (столешница, фартук, пол и т. Д.). Посмотрите, как цвет, форма и текстура сочетаются с остальной частью комнаты и вашим домом. «Очень важно приносить образцы домой, потому что освещение в вашем доме может придать цветам иной вид, чем в выставочном зале», — говорит Барбара Фицджеральд из Import Stone. Например, при мягком освещении синий и зеленый кажутся более размытыми.Если после трех дней использования плитки у вас возникли сомнения, исключите ее из списка возможных.

Установка: Home Stretch
Теперь, когда вы сделали свой выбор, доверьте завершающие этапы вашего проекта проверенному установщику, расслабьтесь и наслаждайтесь преобразованием.

Попросите плитки одинакового размера. Керамическая плитка обжигается в печи, а затем охлаждается при разной температуре и влажности, что может привести к тому, что плитки могут различаться по размеру, иногда на 1/4 дюйма или более.Допускается разница только в 1/8 дюйма.

Большинство производителей и продавцов плитки не предлагают установку, поэтому вам решать, как выбрать подрядчика. Тем не менее, спросите своего продавца о предложениях, поскольку большинство из них ведет список квалифицированных подрядчиков по производству плитки для различных потребностей своих клиентов. У дизайнеров обычно есть список своих проверенных подрядчиков.

Затирка обычно является второстепенной задачей, но ее следует тщательно продумать, поскольку она может изменить внешний вид укладки плитки «в лучшую или в худшую сторону».Затирка должна дополнять плитку, которую вы используете, а также окружающий декор комнаты. Вы хотите, чтобы раствор исчез. Барбара говорит, что вы не хотите, чтобы он был в центре внимания аудитории. Плитка должна создавать впечатление, поэтому выбирайте затирку с легкими тонами, которые будут сливаться с ней.

Сегодня затирка поставляется с устойчивыми к плесени химикатами, которые предотвращают образование пятен и плесень; однако герметизация — всегда хорошая идея. Обязательно спросите своего установщика, входит ли в смету герметизация плитки.

Не выбрасывайте оставшиеся плитки после завершения установки. По словам Кэти, если вам когда-либо понадобится заменить несколько плиток, будет очень сложно купить новую плитку, которая идеально соответствует существующей, потому что плитка производится серийно. Оберните лишние плитки небольшим количеством папиросной бумаги, чтобы защитить их поверхность, и храните их в маркированном ящике в гараже или на чердаке. Если вы чувствуете вдохновение, вы всегда можете использовать несколько оставшихся плиток, чтобы создать идеально подобранный мозаичный акцент.

ТЕНДЕНЦИИ
Мы попросили местных дизайнеров и дистрибьюторов плитки рассказать нам о самых модных образах плитки.

Copy Cats: Многие производители теперь производят плитку, напоминающую натуральный камень, что придает внешний вид и прочность камня без высокой цены.

Утилизация: установить старинную терракотовую плитку, извлеченную из старых английских домов, сараев и зданий, где они использовались в качестве изоляции.

Старые мастера: выбирают плитку с ручной росписью на фабриках в Англии, Испании и Италии, которые производят плитку более 300 лет.

Ностальгия: воссоздает вид кухонь и бань 30-х, 40-х и 50-х годов.

Leather Fetish: для чего-то другого, но о таком-техасском, облицовывайте стены или пол кожей. Чем больше вы оскорбляете их, тем лучше они будут выглядеть.

О, драма: соедините нейтральный керамический камень с тяжелой декоративной плиткой, чтобы превратить обычную стену в произведение искусства, или сложите мозаичную плитку вместе, чтобы создать красивую фреску.

Mix and Match: сочетания керамической плитки и натурального камня горячие.

Драгоценные камни: полудрагоценных камня, используемых в качестве мозаичной плитки. Мы видели перламутр, малахит, аметист и тигровый глаз.

Glass Act: плитки из художественного стекла делают заявление. Плитки из закаленного стекла можно использовать для хранения и демонстрации сувениров (рецептов, старых любовных писем, растений) под стеклом. Стеклянная мозаика придает мерцание и жизнь любой инсталляции.

Heavy Metal: плитка с металлическим акцентом привносит тепло и ощущение роскоши в кафельный пейзаж.

Размер имеет значение: очень большие (до 24 дюймов) напольные плитки добавляют интереса.

Рваные: глазури с краклеем придают плитке стеклянный или состаренный вид.

Wall Art: бра можно использовать для цветочных композиций или освещения.

Старый фаворит: Плитка Saltillo возвращается.

Get Graphic: не бойтесь геометрических и линейных узоров.

Источники: French-Brown, Daltile Tile & Stone Gallery, Edelman Leather, Ann Sacks, Antique Floors и Flatley & Associates.

ПОДРОБНЫЕ РАБОТЫ: Воспользуйтесь преимуществами декоративной плитки для отделки краев и создания четких переходов между материалами.

ПЛИТКА ЛИНГО

Основание: плитка с расклешенным основанием, используемая для отделки нижнего ряда настенных плиток.

Прочность на разрыв: мера того, какой вес может выдержать плитка. Прочность напольной плитки на разрыв должна быть более 250 фунтов.

Bullnose: плитка с закругленными краями.Плитка с односторонним выпуклым носом используется для отделки стен, например, обрамления ванны или края столешницы. Двойная выпуклая ниппель имеет две закругленные кромки для чистовой обработки углов.

Коэффициент трения (COF): — рейтинг сопротивления скольжению, от 0 до 1. Плитка в местах с интенсивным движением или во влажных помещениях должна иметь более высокий рейтинг. Плитка с рейтингом 0,6 и выше считается противоскользящей.

Глазурованная керамика: глазурь наносится на верхнюю часть глиняной плитки и обжигается, придавая плитке сияющий вид.Глазурованная плитка доступна в неограниченном количестве цветов, дизайнов и отделок, от глянцевого до матового и противоскользящего. Цвет или отделка плитки не полностью пропитана, поэтому сколы будут видны. Глазурованная плитка идеальна для отделки стен, фартуков и других участков, которые не используются часто.

Глазурованный фарфор: похож на глазурованную керамическую плитку, глазурованный керамогранит также бывает разных цветов и размеров, а также имеет сколы и пятна.

Monocottura: итальянское слово, означающее однократный обжиг и процесс, при котором плитка формируется, глазуруется и обжигается за один этап, что значительно ускоряет производство и затраты.Этот метод дает плитке более плотную основу и более твердую глазурь.

Натуральный камень: сланец, мрамор, мыльный камень, гранит, травертин или известняк, разрезанный на тонкие кусочки и установленный на полах, стенах, душевых и прилавках. Популярный элитный вариант.

Рейтинг PEI: показатель износостойкости. Испытания на истирание, проведенные Институтом фарфоровой эмали (PEI), оценивают износостойкость от класса 1 до класса 4+. Плитка класса 1 является хрупкой, поэтому ее следует использовать только для настенных покрытий.Плитки с рейтингом класса 4+ могут использоваться в коммерческих целях.

Карьер: любая плитка из смеси глин. Карьерная плитка не глазурована. Если их оставить незапечатанными, они легко пачкаются, но, поскольку цвет идет насквозь, сколы не так заметны.

Saltillo: Самая популярная терракотовая плитка ручной работы. Плитка Saltillo, произведенная в Мексике, имеет деревенский вид, сильно различается по размеру, оттенку и текстуре.

Terra-cotta: плитка из твердой глины переменного цвета, часто используемая для полов.

Terrazzo: поверхность, сделанная из смеси мраморной крошки и цемента, которая затем отшлифована до гладкости.

Отделка: специальных плиток, используемых для создания границ и акцентов. У большинства линий плитки также есть обрезки для отделки углов и краев.

Tumbled: также называют деревенским. Акробатика создает состаренный вид. Если материал не является настоящим натуральным камнем, изготавливается кафельная плитка с текстурированной поверхностью, имитирующей камень.

Неглазурованная: толще и плотнее, чем глазурованная плитка.Их цвета проходят по всему глиняному телу. Хотя цветовая гамма ограничена цветами глины, эти плитки подходят для особо тяжелых коммерческих применений. Нанесите герметик на неглазурованную плитку, чтобы предотвратить образование пятен и попадание влаги.

Процент водопоглощения: плитки классифицируются как стекловидные (поглощают более 7 процентов воды), полужидкие (от 3 до 7 процентов), стекловидные (от 0,5 до 3 процентов) или непроницаемые (менее чем .5 процентов). Не стекловидная плитка — не лучший выбор для влажных помещений.

Оценка износостойкости: оценка долговечности глазури от 0 (декоративная) до 5 (сверхпрочная). Для полов подходят плитки категории 3 и выше.

SPLISH SPLASH: Натуральный камень — прекрасный выбор для душа.

ЛУЧШЕЕ ИЗ ЛУЧШЕГО
Каждый из этих выставочных залов предлагает широкий выбор плитки от традиционного до современного по дизайну и из материалов от камня до кожи, что обеспечивает невероятную гибкость дизайна.

Ann Sacks
1621 Oak Lawn Ave., Ste. Б. 214-742-8453. www.annsacks.com.

Antique Floors
1221 ул. Дракона 214-760-9330. Только для торговли.

Галерея плитки и камня Daltile
2320 LBJ Fwy., Ste. 100. 972-484-0334. www.daltile.com. Выставочный зал открыт для публики, но продажи предназначены только для торговли.

Expo Design
13900 Даллас Пкви. 972-934-2900; 600 Акцент Доктор, Плано.972-633-6500; 7901 Grapevine Hwy., North Richland Hills. 817-581-2400. www.expo.com.

Edelman Leather
1025 N. Stemmons, Ste. 710. 214-637-0519 или 214-743-6666. www.edelmanleather.com.
Только для торговли.

Французско-коричневый
7007 Гринвилл авеню 214-363-4341. www.french-brown.com.

The Great Indoors
5000 Alpha Rd. 214-764-1000; 3865 С. Купер Стрит, Арлингтон. 817-472-1300. www.thegreatindoors.com.

Horizon Italian Tile
1400 Turtle Creek Blvd., Ste. 149. 214-741-4447. www.horizontile.com.

Import Stone
11639 Emerald St., Ste. 400. 214-256-9700.

International Bath and Tile
1025 N. Stemmons, Ste. 610. 214-747-9080.

Маркетинг материалов
1626 Hi Line Dr., Ste. А. 214-752-4226. www.materials-marketing.com. Только для торговли.

Roma Tile
3201 W. Pioneer Pkwy., Арлингтон. 817-801-6714; 5204 Airport Fwy., Форт-Уэрт.817-831-3851.

Уокер Зангер
11550 Ньюберри Стрит 972-481-3900. www.walkerzanger.com.

Гидротехнические сооружения
8416 Preston Rd. 469-232-9962. www.waterworks.com.

Полы из французского дуба, известняк, терракота, бельгийский голубой камень, зеллидж

Исторические декоративные материалы, подразделение Pavé Tile, Wood & Stone, Inc . — это сайт электронной коммерции, который поставляет вторичную и состаренную французскую, бельгийскую, английскую и итальянскую древесину, камень, плитку и цементную плитку на рынок высококачественного жилищного строительства.Проработав более 20 лет в бизнесе, совладелец Франсуа Микаллеф , родившийся и выросший на юге Франции, судится с лучшими поставщиками вторичных материалов в Европе, путешествуя несколько раз в год для закупки запасов и встреч с поставщиками. От старинного французского известняка и полов из бельгийского синего камня до полов из восстановленного французского дуба с широкими досками из массивных и инженерных досок, восстановленной французской терракотовой плитки и старинной цементной плитки, а также старинных каминов из французского известняка и мрамора и итальянских дверей, расписанных вручную, роскошь. дома и интерьеры фермерских домов будут иметь изысканные поверхности.Как художник, Эмми Микаллеф вручную нарисовала коллекцию Исторической декоративной плитки , которая достоверно дополняет восстановленные строительные материалы. Вдохновленный дизайном от Амстердама 17-го века до Руана 19-го века — голландская плитка, такая как Delft Tiles и классическая кухонная плитка Клода Моне в Живерни, Франция, создают исторический эффект и сочетаются со многими интерьерами.

Совместно с материнской компанией Pavé Tile, Wood & Stone, Inc., выставочный зал по предварительной записи. стоит потраченного времени. От автомагистрали I-91, направляясь к Стоу, Вирджиния или Каньон-Ранч, Беркшир, Тэнглвуд или Смит-колледж, выставочный зал Pavé поднимается до самой высокой планки, представляя эти старинные и состаренные европейские строительные материалы из плитки, дерева и камня.

Как прямые импортеры изготовленных на заказ европейских материалов, Франсуа и его команда установили в Паве красивые инсталляции и виньетки, что означает, что клиенты могут почувствовать атмосферу и увидеть нюансы, цветовую гамму и детали кромки этих вечно классических коллекций плитки, дерева и камня.Благодаря 20-летнему опыту проектирования и установки, знания и усилия, которые были вложены в то, чтобы стать экспертами, напрямую импортирующими и разрабатывающими эти продукты из Франции, Бельгии, Италии и Англии, означают качественный материал + качественный дизайн.

Новинка на складе! — Farmhouse Provençal Rédition Rustique Yellow Wheat Terra Cotta Tile Hexagon — Понимание того, как становится все труднее получить восстановленную французскую терракотовую плитку, и понимание того, что ценный цвет — это золотисто-пшеничный цвет, который встречается чрезвычайно редко — мы разработали нашу собственную восстановленную желтую пшеницу. Шестигранная французская терракотовая плитка.Шестиугольник из терракотовой плитки ручной работы имеет текстурированную, но гладкую патину. По нему приятно гулять, красиво для интерьера фермерского дома, и это потрясающе аутентично. Нажмите здесь или на изображение, чтобы просмотреть спецификации, изображения, цены и сделать заказ.

l’Art de Fez Аутентичная марокканская коллекция плитки Zellige ручной огранки Плитка Zellige считается классическим искусством, восходящим к Марокко 10-го века. Эта глазурованная и вырезанная вручную терракотовая плитка Zellige имеет богатый и светоотражающий цвет — идеальный контраст с приглушенной патиной поверхности нашей старинной плитки, дерева и камня.Сочетание плитки Zellige с восстановленным французским известняком, старинным бельгийским Bluestone, старинной цементной плиткой, восстановленной французской терракотовой плиткой или восстановленным полом из французского дуба создает неземной, элегантный и исторический интерьер, от которого захватывает дух. Прогуляйтесь по фабрике плитки Zellige и узнайте, почему плитка Zellige безупречно сочетается с западноевропейским и американским дизайном интерьера, нажав здесь.

Как прямые импортеры, мы храним 8 самых востребованных цветов, которыми дорожат дизайнеры интерьеров при выборе плитки Zellige.Дизайнеры знают, что красота этих 4-дюймовых терракотовых плиток ручной резки и ручной глазури из Феса, Марокко, отражает свет и цвет, которые кажутся блестками платье, переливающееся на солнце.

L’Art de Fez Аутентичная марокканская плитка зеллидж ручной огранки известна своим белым цветом. Белая плитка Zellige, будь то исторический Blanc de Fez или Soft Powder White, раскрывает слои оттенков белого, которые завораживают взгляд.Нажмите здесь или на изображения выше или ниже, чтобы увидеть нашу коллекцию аутентичной марокканской плитки Zellige ручной резки « l’Art de Fez» в наличии l’Art de Fez, спецификации, цены, образцы пакетов и возможность заказа.

L’Art de Fez Аутентичная марокканская плитка Zellige ручной огранки в цвете Soft Powder White + старинный французский известняк = историческое совершенство

Новинка на складе! Венецианский узор в виде шахматной доски Старинная итальянская восстановленная цементная плитка Классический пол в шахматном порядке, который можно было увидеть на протяжении веков и культур со всего мира, демонстрирует здесь, на выставке «Исторические декоративные материалы».Мы предлагаем вам переработанную итальянскую цементную плитку, которая имеет красивую цветовую палитру кремово-белый + стальной серый. Мягкие оттенки патины с геометрическим рисунком нейтральны и универсальны. Эти старинные восстановленные цементные плитки придадут структуру просторному фойе или кухне, а также создадут художественную привлекательность для небольшого пространства, такого как прихожая или прихожая. Нажмите здесь или на изображение, чтобы увидеть спецификации, цены и порядок покупки. На изображении ниже представлена регенерированная итальянская цементная плитка в сочетании с нарисованной вручную декоративной плиткой Carriage House English Encaustic для великолепной укладки кухни по узору, завершающей исторический эстетический вид кухонного пола и кухонного фартука.

Полы из французского дуба XVIII века «Короли Франции» — — это пол из состаренного французского дуба с винтажной поверхностью, не похожий на любой другой на рынке. Цвет достигается не пятнами или маслами, а процессом окисления, действующим в дубовом танине, который фактически изменяет состав древесных волокон. Это 7-10-шаговый процесс с промежутками между досками высыхания. Затем доски индивидуально обрабатываются и обрабатываются для достижения подлинности патины 18 века.Текстура и отделка не могут быть воспроизведены на месте. Со временем эти деревянные полы будут стареть и патинироваться в доме. Они потрясающие.

Посмотрите наши последние партии французской восстановленной терракотовой плитки с шестигранной головкой. Французские мелиорированные шестиугольники терракотовой плитки становятся все более редкими. Когда мы находим лоты, то выставляем их на склад. Мы спасаем эти участки в центральных и северных регионах Франции, таких как Нормандия, Иль-де-Франс и Центральная Валь-де-Луара. Эти партии идут быстро — так что проверяйте почаще, чтобы увидеть последние запасы!

Для исторической аутентичности установите кухонный фартук, используя нашу коллекцию английской энкаустической плитки Carriage House 14-го века.Архивные английские энкаустические декоративные мотивы 14-го века — это классические геометрические узоры, говорящие о королях и королевах средневековья. Ее оригинальные картины, воплощенные в жизнь глазами Эмми Микаллеф, соучредителя исторических декоративных материалов и выставочного зала Pavé Tile, Wood & Stone, Inc., являются актуальными в современном искусстве дизайна интерьеров.

Совместно с материнской компанией Pavé Tile, Wood & Stone, Inc. , выставочный зал по предварительной записи стоит потраченного времени.У шоссе I-91, направляющегося в сторону Стоу, Вирджиния или Каньон-Ранч, Беркшир, Тэнглвуд или Смит-колледж, выставочный зал Pavé вдохновит вас после каникул в Европе, пока вы примете участие в квинтэссенции высокой элегантности Америки.

Восстановленный пол из старого лондонского известняка — Эти восстановленные английские камни 18-го века, собранные в Лондоне и его окрестностях, представляют собой классический английский интерьер с цветами от грибов и мула до древесного угля, оливкового и кремового.Они устойчивы к морозу / оттепели, а внешний вид из переработанного английского известняка добавит элегантности и невероятной истории вашему дому. Полы из регенерированного известняка Olde English поднимают планку для использования в интерьерах в старинном стиле, в фермерских домах или в роскошных декорах.

Полы из французского дуба XVIII века «Короли Франции» необычны. Цвет этих старых досок из французского дуба создается не путем нанесения красок или масел, а с помощью метода окисления, который работает с танином самого дуба.Это изменяет состав древесных волокон, при этом цвет создается достоверно. Получающиеся в результате полы из французского дуба кажутся утилизированными или восстановленными и прекрасно сочетаются с роскошным домашним интерьером и классическим дизайном интерьера фермерского дома с эклектичным минималистичным декором.

НАЖМИТЕ СЮДА, ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ ГАЛЕРЕЮ ИНТЕРЬЕРОВ КОЛЛЕКЦИИ КОРОЛЕЙ ФРАНЦИИ

Голландская синяя под старину плитка из Дельфта 17-го века привлекает внимание узором, добавляет истории в комнату и помогает создавать слои измерения.Оригинальные экспонаты XVII века, вдохновленные музеем, расписанные вручную Эмми Микаллеф, соучредителем компании Historic Decoration Materials и Pavé Tile, Wood & Stone, Inc., затем обжигаются в печи на заводе Pavé Tile, Wood & Stone, Inc. . Щелкните здесь, чтобы прочитать мой последний быстрый блог, озаглавленный «Размышления о делфтской плитке и почему делфтская плитка возрождается в интерьере».

Восстановленная итальянская терракотовая плитка + Полы из французского дуба Короли Франции Коллекция старого дуба в Сассексе — Иногда звезды выравниваются над заброшенным итальянским фермерским домом, где спит идеальный цвет и патина старинной восстановленной итальянской терракотовой плитки.Наша команда спасателей нашла эту полуразрушенную конструкцию и через завалы и пыль восстановила этот невероятно ценимый пол из терракотовой плитки. Итальянская терракотовая плитка может быть больше по размеру, богаче по цвету, насыщенности и патине — как в случае с этой невероятной партией. Этот участок, редкий 13-дюймовый квадрат, выполнен в идеальном тосканском красном, коричневом и нескольких цветах румян, которые заставляют меня вечно ходить по ним босиком. Удачливый человек, установивший и живущий с этим полом в своем доме! Это почти пришел ко мне… Полы из французского дуба XVIII века из коллекции Olde Oak Collection цвета Сассекс прекрасно гармонируют с этим напольным покрытием из восстановленной терракотовой плитки.

Старинные каминные камины из французского известняка и мрамора ручной работы из Франции 18-19 веков сочетаются в истории и красоте с историческими декоративными материалами. Старинные мелиорированные французские и итальянские полы из камня и цементной плитки. Разнообразие, которое мы можем предложить — от старинных полов из французского известняка, старинных полов из бельгийского голубого камня и полов Petite Granite Belgian Bluestone до старинных цементных плиток и полов из мелиорированного английского и итальянского известняка.Позвольте нам помочь вам выбрать, какой старинный или восстановленный пол лучше всего сочетается с вашим камином или каминной полкой. На изображении ниже представлен пол из регенерированного бельгийского голубого камня Noir de Mazy, который демонстрирует насыщенные насыщенные синие и черные оттенки с блестящей патиной. Его дополняет регенерированная вручную резная каминная накладка из французского известняка с сине-черными акцентами.

Исторические декоративные материалы Коллекции декоративной плитки — Ручная роспись соучредителем исторических декоративных материалов и плитки Паве, Wood & Stone, Inc.Выставочный зал Эмми Микаллеф использовал оригинальные музейные экспонаты 15-19 веков, чтобы создать европейскую коллекцию плитки подлинности и красоты. Чтобы просмотреть каждую коллекцию, нажмите «Коллекция настенной плитки» в меню заголовка. Ниже представлена коллекция Cuisine de Monet Collection , вдохновленная дизайном из Руана 19 века, Франция, которым Клод Моне наслаждался на своей кухне в Живерни, Франция.

THE PAVE TILE, WOOD & STONE, INC, SHOWROOM доставит вас.Назначьте встречу, чтобы увидеть и прикоснуться к инсталляциям и виньеткам из наших напрямую импортированных, тщательно отобранных антикварных и состаренных полов из французского, бельгийского и итальянского дуба и известняка.

Двери из цельного дерева под старину, созданные мастером — это произведения искусства, вдохновленные французскими антикварными дверями 17-19 веков. Мастера по дереву состаривают доски из тополя или пихты, которые они соединяют по натуральной текстуре. Они собирают каждую дверь со специальными прорезями или точеными гвоздями, чтобы минимизировать или исключить использование клея.Слесари-мастера украшают петли и ручки, чтобы дополнить каждую дверь. Раскрашенные вручную с использованием цветовой палитры Farrow & Ball, эти мастера затем применяют эффекты старения с помощью восков или лаков для достижения патины поверхности, которую, кажется, может создать только время. Лучше всего то, что эти двери предварительно подвешены и включают фиксатор, обшивку и фурнитуру, готовую к установке.

Нажмите на изображение ниже, чтобы увидеть новейшие поступления на склад. наших исторических декоративных материалов.В любой момент вы можете случайно наткнуться на пол из французского известняка или пол из вторичного французского дуба с точной площадью в квадратных футах, готовой к отправке с нашего склада в Массачусетсе.

Страсть к исторической декоративной художественной плитке из Франции, Амстердама, Италии и Англии подтолкнула Эмми Микаллефа, соучредителя компании Historic Decorations Materials, к ручной росписи исторической коллекции декоративной плитки, которая варьируется от классической плитки Делфт до воспроизведения кухонной плитки Моне из его коллекции. дом в Живерни, Франция.Эти коллекции, вдохновленные музейными экспонатами 14-19 веков, рассказывают истории, позволяют геометрической красоте создавать центральные стены и украшать кухню фартуком. Ниже Эмми демонстрирует свою инсталляцию из коллекции «По дороге во Флоренцию», которая сочетается с регенерированным деревянным туалетным столиком Паве и старинной итальянской каменной раковиной. Чтобы понять и просмотреть все ее коллекции — щелкните ее СМОТРЕТЬ КНИГУ здесь.

Плитка для кухонных фартуков | Плитка ручной работы

Отправлено 27 мая 2020 г.

Плитка для кухонного фартука с мозаикой — новый тренд среди дизайнеров кухонь. Фартук — одно из самых заметных мест на кухне, а мозаика или декоративная мозаика — последнее новшество в дизайне кухни. Обычная мозаика и декоративная мозаика очень универсальны. Эта плитка подойдет для любого бюджета и стиля в дизайне плитки.

Какие материалы использовать для облицовочной плитки

1. Мраморная плитка

Мраморная плитка многих популярных форм, таких как маленькие плитки 4 × 4, 3 × 6, переплетенные размеры плитки модны, потому что они соответствуют любимой столешнице такие цвета, как белый каррарский мрамор, золотой мрамор Calacatta.Эти плитки просты в установке и не очень дороги. Среди этих плиток есть много видов отделки, таких как полированная плитка, отточенная плитка, фактурная плитка. Матовая плитка — еще одна популярная отделка.

Хотя некоторые заказчики предпочитают меньшее количество затирочных швов, и, несмотря на это, мы не рекомендуем большие плитки 12 × 12 или 18 × 18 для фартуков. Эти размеры не лучший размер для длинной линейной столешницы из гранита или мрамора. Мы называем полностью натуральные каменные материалы мрамором, поскольку, как правило, мрамор относится к граниту, травертину, сланцу, ониксу и плитке и столешницам из известняка.

2. Мозаика из мрамора

Настенная плитка из мраморной мозаики, которая включает в себя обычные размеры, такие как 1 × 1, 2 × 2, 2 × 4, мозаику в форме шестиугольника, круглую пенни и соединяющиеся друг с другом элементы для стыковки в шахматном порядке. Традиционные размеры мраморной мозаики, такие как квадрат и прямоугольник, являются старинными и классическими. Тем не менее, новые формы, такие как круглый мрамор, удлиненный известняк и шестиугольники травертина, являются отличным выбором для традиционных или современных кухонь.

Мозаика гидроабразивной резки, например мозаика в форме арабески или треугольник, является новой и модной.Некоторые из этих настенных плиток идеально подходят для украшения пространства между столешницей и шкафом. Вот такая высота. Обычно это 18 дюймов, и большинство этих плиток небольшого размера можно установить без особых разрезов.

3. Стеклянная плитка

Стекло непроницаемо и легко моется при укладке кухонной плитки. Доступна матовая или глянцевая отделка. Если вы ищете очень простой в уходе материал, вы не ошибетесь со стеклом. Кроме того, стеклянная плитка часто используется с мраморной мозаикой или даже с элементами из латуни, чтобы придать интересную текстуру и ощущение.Sicis — один из самых известных производителей стекла в мире.

Sicis производит стекло различных стилей, и эти плитки используются сами по себе или с камнем. Некоторые стеклянные плитки состоят из двух слоев стекла и различных тканей и других материалов между ними. Это позволяет получить верхнюю и нижнюю стеклянные поверхности и интересную текстуру посередине. Другие коллекции включают стеклянную плитку с обратной росписью. Эти плитки окрашиваются сзади несколько раз, а затем обжигаются в печи, чтобы сделать их водостойкими и т. Д.Все это отличные идеи плитки.

4. Керамическая плитка

Керамическая плитка на протяжении веков являлась одним из основных предметов домашнего декора. Это были первые произведенные плитки, и часто они были небольшого размера, например, 4 × 4. В то время этот размер подходил к стеллажам для обжиговых печей. Сегодня керамическую плитку можно производить размером до 12 × 24 плиток любых цветов и форм. Керамическую плитку легко чистить и ухаживать. Шов, используемый в керамической плитке, зависит от стиля плитки. Если это стиль ручной работы, больший шов затирки позволит избежать недостатков в размерах.С другой стороны, если ваш стиль более точен, современный вид, предпочтительнее шов меньшего размера.

Эти плитки идеально подходят для любого применения настенной плитки, и это простой процесс при укладке плитки. Классическая плитка метро — самая известная идея керамической плитки, будь то кухня или ванная комната. Смотрите нашу коллекцию плитки метро.

5. Декоративная керамика

Декоративная керамика для кухонной плитки, которая включает расписанную вручную плитку, расписанные вручную фрески, аппликации цифровой плитки и плитки для шелкографии.Эти плитки используются в традиционных темах кухонных плиток, таких как цветочные плитки, сельскохозяйственные животные, морские существа и т. Д. Country Floors предлагает отличный выбор этой плитки во многих стилях в наших Коллекциях плитки Heritage. В дополнение к обычному кухонному фартуку вы можете использовать их в вытяжках, на барных стойках и так далее.

6. Плитка с ручной росписью

Настоящее искусство ручной росписи плитки по-прежнему доступно немногим настоящим художникам-ремесленникам, таким как Дебби Тодд и Энн Мари.Эти художники ручной работы раскрашивают каждую плитку одну за другой. Затем плитки обжигают вручную в старых небольших печах. Вы можете поручить нашим художникам вашу собственную тему или дизайнерские идеи.

Azulejos на кухне

7. Плитка, глазурованная вручную

Плитка, используемая на кухне или в ванной комнате, раньше глазуровалась вручную. На смену этой традиции пришли такие производители, как Dal-Tile, Roca Tile, Iris Ceramics и Wow ceramics. Эти производители производят плитку отличного качества в огромных количествах.Одна линия плитки на одном из этих заводов может произвести достаточно плитки для тысяч домов. Естественно, что вся эта плитка выглядит очень однородно и индустриально. Country Floors привнесла в Соединенные Штаты традиции ручной работы и ручной глазуровки. Первоначально большая часть этой плитки предназначалась для кухонной плитки, настенной плитки и кухонных фартуков. Мы все еще производим плитку с помощью этого старомодного метода ручного глазурования, ручного окунания и ручной росписи. Некоторые из этих плиток имеют несколько слоев глазури с разными формулами.См. Пример из нашей коллекции Turquise Tile.

Плитка, окуненная вручную

Популярные формы плитки

Самой популярной плиткой для облицовки фартука является плитка Subway. Первоначально эта популярная плитка 3 × 6 производилась для отделки подземных переходов и туннелей. Появляются новые формы, такие как метро длиной 3 × 9, а модифицированная плитка метро 4 × 12 — это отход от традиции. Есть скошенная плитка метро, плитка метро с прямым краем, плитка метро с глубоким скосом и многие другие комбинации плитки и мозаики.

Форма арабески — еще одна популярная форма, а также длинная плитка в форме пилюли. Все эти размеры и формы соответствуют индивидуальному стилю. Многие керамические изделия этих форм можно заказать в более чем 100 уникальных цветах глазури из нашей коллекции Status Ceramic Collection.

Популярные цвета плитки

В традиционных кухнях раньше использовалось много более темных цветов гранита. Абсолютно черный гранит, гранит Tan Brown, гранит Blue Pearl и Baltic Brown были одними из самых популярных гранитных столешниц.Естественно, этим темным тонам нужна светлая плитка, чтобы кухня светлее. Сегодня в моде светлый цвет, особенно белый. Что ж, известные мраморы, такие как мрамор White Carrara или Calacatta Gold, могут использовать плитку любого типа или формы. Вы можете использовать тот же мрамор в плитке метро меньшего размера или использовать тонкий кирпич темного цвета, как из нашей коллекции Металлический кирпич Chelsea. Вы даже можете смешивать и сочетать плитку и цвета.

Установка плитки на кухонный фартук

В наши дни большинство плиток меньшего размера поставляются с сеткой или облицованной лентой.Компоненты меньшего размера собираются таким образом, чтобы установщик мог поднять и приложить квадратный фут или более. Это позволяет легко и недорого укладывать плитку. Обязательно установите сначала столешницу, а затем плитку на фартуке. Если есть лицевой скотч, его следует удалить. Последний кусок пазла — заливка и герметизация. Мы рекомендуем герметизировать его пару раз после того, как он высохнет. Вы можете выбрать разные виды герметиков, чтобы ваша плитка выглядела более или менее блестящей. Кроме того, влажные герметики делают вашу плитку темнее, чем натуральные цвета.Мы рекомендуем сохранить запасную плитку, если вам нужно заменить трубу или шкаф.

Таблица использования:

-крашенная плитка

4 Уход за плиткой Backsplash

За этой плиткой легко ухаживать.Обязательно держите их в чистоте, если вы что-то пролили. Мы не рекомендуем химические чистящие средства или чистящие средства для кухонных поверхностей на натуральных поверхностях.

Плюсы и минусы плитки для фартука

Мы рекомендуем дополнять или контрастировать плитку в области фартука вашей кухни. Темные столешницы следует использовать более светлую плитку и т. Д. Мы также рекомендуем использовать плитку для фартука более светлого цвета, если на вашу кухню не так много света.

Не используйте очень маленькие плитки, если ваш образ жизни требует много развлечений.Чем больше швов затирки, тем труднее будет их очистить.

Наконец, наслаждайтесь плиткой для фартука от Country Floors.

Как глазуровать плитку: пошаговое руководство

Если вы не спроектировали свой дом от плана этажа до приспособлений, есть несколько вещей, которые вы, вероятно, хотели бы обновить. Возможно, яркая краска больше подходит предыдущим хозяевам, или ванная выглядит как капсула времени из другого десятилетия. Для одного обновления, которое может быть в вашем списке — укрощение красочной фарфоровой плитки — остекление — недорогое решение, чтобы вернуть вещи в нейтральный.Лучше всего, если вы проведете небольшую подготовительную работу, вы сможете обновить свою плитку в современном стиле, который прослужит долгие годы.

Большинство наборов для остекления плитки бывает белого или кремового цвета и включает в себя кисть или эпоксидную смолу, наносимую распылением, которая приклеивается к глянцевому фарфору и керамической плитке, раковинам и ваннам. Имейте в виду, что продукты для остекления не подходят для акриловых или открытых металлических раковин, потому что эпоксидная смола не будет правильно держаться со временем. Говоря о времени, не забудьте выделить около недели, чтобы завершить весь процесс.Правильная подготовка поверхности имеет решающее значение, поэтому уделите себе достаточно времени.

В зависимости от того, какой комплект и процесс применения вы выберете, вот список расходных материалов, которые могут вам понадобиться, и краткое изложение того, как выполнять работу. В разных наборах используются разные процедуры, поэтому прочтите и следуйте инструкциям, чтобы получить красивый готовый продукт.

Остекление для вас?

Всем, кроме опытных мастеров-мастеров, лучше доверить остекление плитки опытному профессионалу.Вот некоторые плюсы и минусы, которые следует учитывать:

Pro

Экономически выгодно (комплекты около 50 долларов США)
Возможна самостоятельная сборка
Добавляет ценность вашему дому и дает новую жизнь плиточным поверхностям

Минусы

Трудоемкость
Требования к температуре и влажности
Помещение выведено из эксплуатации на время проекта
Не для всех поверхностей
Химический процесс требует особой осторожности

После того, как вы решили взяться за этот проект, вот список вещей, которые вам понадобятся:

Принадлежности

Резиновые перчатки
Стальная вата или наждачная бумага для влажного / сухого нанесения
Очиститель для подготовки поверхности
Маска от пыли (для очистки)
Бумажные полотенца
Палочки для перемешивания
Губки
Малярная малярная лента
Пластиковая тряпка
Разбавитель лака для зачистки
Ковш
Абразивный очиститель
Изопропиловый спирт
Средство для удаления жесткой воды
Отбеливатель
Инструмент для удаления герметика
Монитор влажности и температуры

Установка

Для большинства продуктов для остекления плитки температура во время нанесения и отверждения должна составлять от 75 до 85 градусов по Фаренгейту, а влажность — менее 80 процентов.Если ваш фарфор темного цвета, запланируйте нанесение более двух слоев и дополнительное эпоксидное покрытие.

Шаг 1. Подготовка поверхности

Этот шаг имеет решающее значение для получения безупречного покрытия, которое прослужит долго. Обязательно надевайте защитные перчатки! Начните с ремонта трещин или сколов, а затем удалите имеющийся герметик. Протрите эти области изопропиловым спиртом. Потрите поверхность отбеливателем и водой, пока она не станет чистой, и тщательно промойте водой. Протрите поверхность абразивным диском и снова промойте.Наконец, протрите поверхность металлической мочалкой или наждачной бумагой небольшими круговыми движениями. Это истирание позволит эпоксидной смоле правильно приклеиться. Снова промойте и высушите бумажным полотенцем или тканью без ворса. На этом этапе очень важно, чтобы на поверхности не было остатков.

Шаг 2: замаскируйте область

Тщательно замаскируйте область вокруг окрашиваемой поверхности пластиковой тканью. Это защитит излишки распылителя или капель от попадания на нежелательные участки, поэтому не забудьте закрыть стоки и арматуру или даже удалить их перед нанесением продукта.

Шаг 3: Заявка

Если вы используете кисть, перемешайте продукт (при встряхивании образуются нежелательные пузырьки), нанесите тонкий слой чистой кистью с полиэфирной щетиной. Равномерно распределите его по поверхности в одном направлении. Эта грунтовка не скроет полностью цвет, но будет служить базовым слоем. Дайте первому слою высохнуть в течение трех часов. Нанесите второй слой так же, как и первый.

Если вы используете аэрозольный баллончик, встряхните баллончик и распылите небольшое количество тестового участка, чтобы убедиться, что покрытие ровное.Держите баллончик на расстоянии около 8 дюймов от поверхности и равномерно распылите тонкий слой, начиная сверху. Через 15 минут нанесите второй слой.

Шаг 4: Отверждение и использование

Оставьте малярную ленту на месте как минимум на 72 часа, следя за тем, чтобы температура и влажность в помещении оставались в указанных выше пределах. Осторожно удалите ленту и используйте разбавитель для лака, чтобы убрать все неуместные эпоксидные покрытия. Когда он будет готов к использованию, его поверхность будет твердой, как смола.Следуйте инструкциям производителя по очистке и избегайте использования абразивных чистящих средств, чтобы сохранить целостность глазури.

В целом, остекление плитки может сэкономить средства и избавить от лишних хлопот, связанных с заменой плитки, ванны или раковины, но это требует немного терпения и смазки для локтей. Если вы готовы принять вызов, обязательно внимательно следуйте инструкциям производителя. В конце концов, у вас будет обновленный вид, которым вы будете наслаждаться долгие годы!

Стяжка водяной теплый пол своими руками: Стяжка для теплого пола своими руками

07.10.2021 0 admin Своими руками

устройство, расчет и правила монтажа

Наверное, каждый, кто проживает на территории с умеренным климатом, где температура «за бортом» опускается до -5 -15 °С и ниже хоть на какой-то существенный промежуток времени, сталкивался с такой ситуацией, когда общий микроклимат в помещении вроде бы комфортный, а поверхность пола неприятно холодная. По-старинке пол застилается коврами, тогда становится более-менее комфортно по нему ходить босиком. Но этот экономичный вариант невозможен в таких помещениях, как кухня, ванная, туалет, прихожая. Кардинально решает проблему водяной теплый пол, обустроенный во всем доме.

При монтаже водяного теплого пола важно соблюдать технологию и не экономить на материалах

Устройство водяного теплого пола
Расчет теплого пола
Бетонный водяной теплый пол своими руками

Как сделать водяной теплый пол на основе полистирольных плит

Отопительная система представляет собой трубы, уложенные в стяжку пола или непосредственно под напольное покрытие, по которым циркулирует теплая вода, тем самым нагревая пол.

Такая система подключается к источнику с горячей водой. Обустроить водяной теплый пол в квартире можно только в том случае, если в ней предусмотрено автономное отопление. Монтировать же теплый пол в типовых домах категорически запрещено, в том числе и подключать к центральному отоплению. А вот в частных домах оборудовать теплый пол на основе циркуляции воды можно беспрепятственно. Главное, составить проект и правильно все рассчитать.

Схема водяного теплого пола послойно в разрезе

Схема водяного теплого пола может представлять собой такой пирог:

Плита перекрытия (в квартирах и частных домах на этаже выше 1-ого). Если пол на 1-ом этаже выполнен по грунту, то слои должны быть такими: песок 5 – 7 см, щебень фракцией 30 – 50 мм слоем 8 – 10 см, полиэтиленовая пленка, черновая стяжка с добавлением щебня 5 – 10 мм и речного песка, слоем 7 – 10 см.
Гидроизоляция (наплавляемая, оклеечная или обмазочная).
Теплоизоляция (слой обязательно просчитывается индивидуально).
Фольгированная изоляция, чтобы тепло не уходило вниз.
Армирующая сетка.
Трубы водяного теплого пола.
Стяжка из цементно – песчаной смеси с добавлением пластификатора. Общая толщина вместе с трубами должна составлять 7 – 10 см. Сверху труб обязательно укладывается армирующая сетка с ячейками 150*150 мм, диаметр проволоки 3 – 4 мм.
Финишное напольное покрытие.

Помимо бетонной системы монтажа водяного теплого пола существует еще настильная система. Ее принципиальным отличием является то, что стяжку пола выполнять не нужно, так как трубы укладываются в специальные конструкции: полистирольные или деревянные.

Перед обустройством системы необходимо произвести расчеты для определения диаметра и материала труб, которые будут использоваться, расстояния между трубами и теплоотдачи всей системы в целом.

Водяной теплый пол может выступать, как основное отопление, так и как дополнительное. Не каждое помещение можно обогреть только с помощью теплого пола. Дело в том, что ограничений по теплоотдаче конвекторов практически нет, т.е. можно установить такую мощность, что они будут очень сильно нагреваться. При этом их придется просто спрятать в специальный чехол, чтобы никто случайно не обжегся. А вот температура поверхности пола жестко ограничена, иначе будет просто некомфортно. Из этого следует, что мощность теплого пола также ограничена, ее может быть недостаточно, чтобы обогреть помещение. В таком случае основное отопление должно быть устроено другим способом, а теплые полы будут лишь приятным бонусом.

Для расчета водяного пола потребуется:

Определить теплопотери дома. Здесь имеют значение такие показатели, как площадь окон, качество утепления стен, пола и крыши, а также высота потолков. Для расчетов можно воспользоваться онлайн программами, доступными в интернете. Полученный результат может быть разным: 40 Вт/м² для помещений с небольшими и качественными окнами, хорошо утепленными стенами и потолком, 250 – 300 Вт/м² для помещений с тонкими стенами из кирпича, неутепленными снаружи, и большими окнами с большим количеством щелей.
Сравнить теплопотери дома с мощностью водяного теплого пола. При этом необходимо учесть, что трубы водяного пола не будут занимать всю площадь комнаты, а только около 70%, так называемую активную площадь. Требуется просчитать всю активную площадь дома и умножить ее на теплопотери. Если полученный результат будет больше теплопотерь, значит, система «теплый пол» может выступать только в качестве дополнительного отопления.

Более детальные расчеты лучше доверить специалистам или воспользоваться профильными компьютерными программами. Обязательно требуется выполнить проект отопления, согласно которому будет производиться монтаж. Читайте какие виды теплых полов для квартиры есть.

Монтаж водяного теплого пола в бетонную стяжку является на данный момент самым распространенным. Несмотря на сложность монтажа, а еще больше – демонтажа, у такого способа есть ряд преимуществ. Бетонная стяжка препятствует деформации труб, так как выдерживает довольно большие нагрузки на поверхность. Контактируя со стяжкой, трубы отдают ей тепло, в таком случае уже сам бетон является нагревательной поверхностью. В других же способах монтажа трубы окружены воздушной прослойкой, которая служит теплоизолятором, происходят большие потери тепла.

↑ Установка коллекторного шкафа

В коллектором шкафу соединяются подающая и возвратная трубы от котла с трубами системы водяного теплого пола

Обустройство водяного теплого пола начинается с установки коллекторного шкафа в стене помещения. Лучше всего его располагать на уровне пола примерно посередине стены. Затем к нему подводим две трубы: подающую и возвратную. По подающей трубе горячая вода из котла поступает в систему «теплый пол», проходит по ней. Возвратная труба служит, чтобы вернуть охлажденную воду из системы обратно в котел, где она снова нагреется и будет направлена к подающей трубе. Движение воды будет обеспечено циркуляционным насосом.

На обе трубы устанавливаем запорные вентили, чтобы при желании помещение можно было исключить из отопительной системы. К вентилю подключаем коллектор. Именно к нему будем подводить трубы водяного пола. На обратную сторону коллектора можно установить сливной кран и воздухоотводчик. После сбора коллекторного шкафа можно переходить к другим работам.

↑ Подготовительные работы и разметка пола

Поверхность пола для укладки системы должна быть ровной и сухой. Достаточно более-менее ровной бетонной черновой стяжки. При этом горизонтальность необходимо проверить уровнем. Большой перепад высот недопустим – придется выровнять.

Если площадь помещения больше 40 м², разбиваем его на участки. Это связано с тем, что бетонная стяжка имеет свойство расширяться под действием температуры. На разметку влияет и геометрия помещения, максимальный размер участка должен быть 40 м², а соотношение сторон 1:2. Так мы избежим растрескивания стяжки.

На поверхность пола стелим гидроизолирующую пленку, чтобы избежать впитывания влаги с нижних слоев. По всему периметру помещения приклеиваем демпферную ленту. Она будет компенсировать расширение бетонной стяжки. Ширины ленты в 15 см будет достаточно, чтобы перекрыть слой теплоизоляции и стяжки.

↑ Укладка теплоизоляции

Чтобы избежать потерь тепла вниз, которые могут составлять 15 – 20 %, на поверхность пола укладываем теплоизоляцию. Для этого можно использовать экструдированный пенополистирол, минеральную вату, техническую пробку, полистирол (пенопласт) и пеноплекс или другие материалы, например, специальные маты для водяного теплого пола. Толщина требуемого слоя рассчитывается индивидуально. Может составлять от нескольких сантиметров, если внизу находится отапливаемое помещение, до 20 – 25 см, если пол устроен по грунту в местности с холодным климатом. Плотность материала должна быть минимум 35 кг/м³.

↑ Армирующая сетка под трубы

В качестве армирующего материала используют сетку с ячейками 150*150 мм, при этом диаметр проволоки 4 – 5 мм. На данную конструкцию будем укладывать трубы. Иногда можно встретить рекомендации, что сверху труб укладывать армирующую сетку нет необходимости. Но это не верно. Сетка, уложенная сверху труб, равномерно распределяет нагрузку на всю поверхность теплого пола.

↑ Укладка труб системы «теплый пол»

Труба для теплого водяного пола подбирается, исходя из расчетов. Продается в мотках. Материал – полипропилен или металлопластик.

Укладка производится согласно одной из выбранных схем:

Укладка змейкой — самый распространенный способ укладки для небольших помещений

Змейка. Начинают укладку от стены с окном, так как самая высокая температура в контуре будет в самом начале. Чем больше будет змейка, тем меньше на выходе будет температура. Такой способ подходит для маленьких помещений.

Двойная змейка. Укладка происходит так, чтобы труба с обраткой располагалась рядом с горячей трубой. Так тепло распределяется относительно равномерно. Способ подходит для помещений со средней площадью.

Спиральная укладка позволяет более качественно и равномерно обогреть всю площадь помещения

Спираль (улитка). Трубы укладываются параллельно друг с другом, труба с обраткой нагревается от трубы с горячей водой. Такой способ используется в помещениях с большой площадью. Разновидностью является еще и спиральная укладка со смещенным центром.

Трубы закрепляются к арматурной сетке при помощи проволоки, клипс или крепежных лент с шагом около 1 м.

Важно! При использовании для крепления труб проволоки необходимо обязательно оставлять зазор. Иначе в процессе эксплуатации в месте, где слишком плотно притянуто, начнутся деформации.

Длина всего контура труб не должны превышать 80 – 90 м, оптимальным считается 50 – 60 м. Это связано с тем, что в слишком большом контуре большие теплопотери, помещение прогревается неравномерно. Если не получается сделать контур меньше 60 м, следует оборудовать два и более контуров.

Шаг между трубами может составлять 10 см, 15 см, 20 см, 25 см, 30 см, 35 см. Самым распространенным считается 30 см. В холодных зонах, возле окон и наружных стен, шаг должен быть не более 15 см. Расстояние от стен – 7 см.

Трубы подключаем к коллектору.

↑ Проверка системы опрессовкой

Для проверки системы на прочность в ней необходимо создать давление. Пускаем воду под давлением в полтора раза больше рабочего, но не более 0,6 МПа. Ждем 30 минут. Давление не должно снизиться больше, чем на 0,06 МПа. Ждем еще 2 часа. От предыдущего давление не должно уменьшиться более 0,02 МПа. Температура также не должна изменяться. Давление можно опустить до рабочего и оставить на 24 часа. Если убедились, что система рабочая и не имеет протечек, можно приступать к заливке стяжки.

↑ Заливка бетонной стяжки

Слой бетонной стяжки сверху водяного теплого пола может составлять от 3 до 10 см

Для бетонной стяжки под водяной пол рекомендуется использовать цемент марки не ниже М-300. Можно добавлять пластификаторы, которые улучшают прочностные свойства бетона.

Также возможен вариант покупки специальной смеси для теплых полов. Толщина слоя стяжки может быть разной: от 3 до 10 см. Определяется в расчетах системы.

Сохнет бетонная стяжка не менее 28 дней. Укладывать финишное напольное покрытие можно только спустя месяц после заливки. В качестве напольного покрытия можно использовать различные материалы, в маркировке которых указана возможность монтажа сверху водяного теплого пола.

Полистирольные плиты для водяного теплого пола значительно облегчают монтаж и представляют собой утеплитель, крепежный элемент и стяжку в одном изделии

Такой способ менее трудоемкий по сравнению с бетонным. Ожидать высыхания также не придется.

Трубы укладываем в полистирольные плиты, в которых выполнены специальные пазы. В них устанавливаем алюминиевые пластины, в которые вщелкиваем трубы теплого пола. Размеры плит 30*300*1000 мм. Сверху настилается влагопоглощающий слой, такой, как для обустройства пола из паркета или ламината. Если финишным покрытием будет линолеум или плитка, на плиты укладывается ГВЛВ не менее 10 мм толщиной. Иногда дополнительно используют теплый плинтус.

Какой способ обустройства водяного теплого пола выбрать, зависит от исходных данных: площади помещения, его утепленности, расчетных показателей. Несмотря на легкость монтажа настильной системы, по-прежнему повсеместной популярностью пользуется монтаж водяного теплого пола в бетонную стяжку. Крайне важным является необходимость правильно выполнить расчеты и соблюсти технологию монтажа.

Водяные теплые полы своими руками: мастер-класс с фото

В этом мастер-классе рассмотрим:
Водяные теплые полы своими руками: основание для укладки труб
Как укладывать водяной теплый пол: последовательность работ

Вопреки расхожему мнению о том, что собирать водяные теплые полы своими руками сложно, многие мастера-самоучки уже давно освоили эту технологию. И немудрено, ведь на самом деле дела обстоят достаточно просто и понятно. В этом мы и предлагаем вам убедиться. В данном мастер-классе от сайта stroisovety.org достаточно подробно изложена вся технология монтажа простого теплого пола, который вы запросто сможете собрать в своей ванной или коридоре.

Теплый пол от отопления фото

Водяные теплые полы своими руками: основание для укладки труб

Хочу предупредить сразу, что в нашей ситуации технология монтажа была немного нарушена – причина в том, что изначально теплые полы не планировались, а когда было принято решение об укладке водяного пола, срывать недавно залитую и утепленную пенопластом стяжку не захотели. Как результат, мы получим теплый пол с немного меньшей эффективностью.

Правильная установка теплого пола предусматривает следующую последовательность работ.

Во-первых, на существующее основание пола укладывается утеплитель – пенопласт, а лучше пенополистирол, который впоследствии покрывается теплоотражающим экраном, в задачи которого входит направить тепло, исходящее от труб, в помещение, а не внутрь пола.
Во-вторых, поверх этого теплого слоя укладывается металлическая армирующая сетка, укрепляющая стяжку пола (которая впоследствии будет залита).
В-третьих, это сама труба. Она укладывается змейкой и крепится либо к существующему основанию сквозь слой утеплителя, либо просто привязывается к армирующей сетке. Предпочтение лучше отдать первому способу крепления, так как он позволяет более или менее прочно соединить стяжку с основанием через пенопласт.

Укладка теплого водяного пола своими руками фото

Ну и, в-четвертых, это заливка стяжки, которую лучше выполнить с использованием маяков. Ровный теплый пол от отопления достаточно просто облицевать кафельной плиткой или покрыть линолеумом без дополнительных подготовительных работ. Здесь имеется одно условие – толщина стяжки. Чтобы со временем пол не потрескался, ее толщина не должна быть меньше 50мм.

Как укладывать водяной теплый пол: последовательность работ

Как ни странно, но укладка теплого водяного пола делается очень просто – для удобства схему укладки трубы можно даже расчертить на полу. Здесь нужно соблюсти только одно условие. Укладываемая труба должна вернуться в то место, откуда она берет свое начало – к отводам магистральных труб отопительной системы, о которых придется позаботиться заранее.

Разметка теплого водяного пола фото

Труба крепится по размеченным линиям специальными зажимами – их достаточно много в продаже, и те, которые используются в нашем случае, не являются единственным вариантом. Если их нет, то в размеченные линии можно просто вбить дюбели и привязать к ним трубу посредством медной проволоки.

Как сделать водяные теплые полы своими руками фото

Чтобы система водяной теплый пол работала правильно и полноценно, необходимо позаботиться о выводе из труб воздуха. Это можно сделать только одним способом – в месте подключения теплого пола к магистралям отопления нужно установить краны Маевского или автоматы сброса воздуха.

Подключение теплого пола своими руками фото

Раз уж заговорили о том, как выполняется подключение теплого пола, то следует упомянуть и об отсекающих и регулирующих кранах – без них управлять работой теплого пола не получится. Вообще, для контроля температуры напольного покрытия используются так называемые головки терморегуляторы, которые устанавливаются на специальные регулирующие краны, используемые исключительно в системах отопления.

Установка теплого водяного пола своими руками фото

В общем, если быть немногословным, то узел подключения теплого пола к отопительной системе дома выглядит примерно так. На врезку в магистрали отопления сначала устанавливается кран, потом на него навинчивается тройник, вверху которого монтируется сброс воздуха, а внизу – фитинг для подключения обогревающей трубы. Подключение отопления пола к подаче и обратке осуществляется идентично.

Ну и в заключение несколько слов о том, как первый раз включается система отопления теплый пол. Открываем на подаче теплоносителя к системе обогрева полов кран Маевского, а на обратке отсекающий кран (следует понимать, что трубы нужно наполнять медленно, чтобы в них оставалось как можно меньше воздуха).

По мере наполнения теплого пола водой, давление в общей системе отопления будет падать – следует следить за ним и вовремя подпитывать отопление. Когда из крана Маевского пойдет вода, его закрывают и открывают оба отсекающих крана, после чего сбрасывают воздух на обратке теплого пола и окончательно стабилизируют давление. Вот и все! После этих нехитрых манипуляций с кранами подогрев пола полноценно включается в работу.

Система водяной теплый пол фото

Как видите, сделать простые водяные теплые полы своими руками и запустить в работу не так уж и сложно – их конструкция предельно простая. Что касается нашей ситуации с небольшим нарушением технологии, то прямо поверх трубы мы уложим на специальный клей кафельную плитку и будем наслаждаться теплом в помещении. Кстати, об эффективности. Она уменьшилась не сильно – теплые полы полноценно функционируют, и расход газа на отопление дома практически не увеличился.

Автор статьи Александр Куликов

Стяжка для теплого водяного пола: особенности, методы, этапы работ

Эпоха технического прогресса охватила многие отрасли производства. Не осталось в стороне и строительство. Новейшие технологии коснулись не только возведения зданий, но и внутреннего обустройства помещений. Одно из таких новшеств – обогреваемые полы. Традиционные батареи не могут сравниться по эффективности нагрева воздуха с полами, излучающими равномерное тепло по всей площади комнаты. Но чтобы не разочароваться в результате, следует при производстве работ придерживаться правил укладки, качественно сформировать покрытие. Главная задача – предотвратить повреждение элементов конструкции. Внешний предохраняющий слой – стяжка пола для теплого водяного пола. Она должна также обеспечивать достаточную шумоизоляцию и обладать повышенной износостойкостью.

Для получения качественной стяжки следует проанализировать характеристики существующих материалов, изучить технологию заливки, правильно произвести замес. Рассмотрим подробнее, какие материалы и методы заливки являются предпочтительными, а также каким образом обустраивается стяжка для водяного теплого пола своими руками.

Определяем, какую стяжку пола для теплого водяного пола выбрать

Выбирая состав для формирования защитного покрытия, определитесь, насколько нагружен рабочий участок и, какими прочностными характеристиками должна обладать стяжка для теплого пола.

Правильно выполненная теплая стяжка является основанием пола, способным переносить нагрузку от установленной в помещении мебели и от ее передвижений

Строительный рынок предлагает следующие варианты составов:

бетонный, состоящий из цемента, мелкофракционного наполнителя и модифицирующих добавок. Используется в ситуациях, когда требуется сгладить перепады высот. Отличается повышенной прочностью, приемлемой ценой;
цементно-песчаный, приготовленный из цемента с песком, смешанных в определенной пропорции. Состав – самовыравнивающийся, то есть в процессе работ не участвуют дополнительные инструменты и приспособления. В результате стяжка теплого водяного пола приобретает горизонтальную поверхность;
полусухой, отличающийся от других жидких смесей уменьшенным количеством воды. В рецептуре присутствуют специальные добавки и фиброволокно, повышающие прочностные характеристики и скорость твердения. После полного набора прочности не дает усадку.

Любой из рассмотренных композитов предохранит теплый пол от повреждений, выполняя при этом ряд функций:

создание шумоизоляционной прослойки, позволяющей добиться повышенного уровня комфорта;
распределение нагретого воздуха равномерно по площади помещения, что положительно влияет на температурный режим;
планировку поверхности, которая должна иметь четкую горизонтальность для выполнения последующей отделки;
формирование слоя с повышенной износостойкостью, предотвращающего повреждение элементов конструкции;
выравнивание пола по высоте, необходимое для качественного выполнения дальнейших этапов работ.

Чтобы принять окончательное решение по выбору состава для формирования защитного покрытия, остановимся подробнее на каждом варианте.

В соответствии с технологией стяжка для системы теплого пола выполняется после завершения работ по монтажу труб

Бетонная стяжка теплого водяного пола

Применение бетона при формировании стяжки на теплый пол – традиционный вариант, обеспечивающий достаточные прочностные характеристики для предотвращения повреждений нагревательных элементов при эксплуатации. Процесс заливки предусматривает обязательное использование армирующей сетки. В связи с тем, что при работе нагревательной системы возникают температурные перепады, к прочности бетона предъявляются повышенные требования. Придание прочности теплому основанию достигается заменой ингредиентов. Вместо песка принято использовать отсев.

Действующими нормативными документами оговорено применение следующих компонентов:

портландцемента. Рекомендуемые марки – М300–М500. Чем выше марка связующего вещества, тем выше показатели прочности;
отсева. Размер частиц наполнителя не должен превышать 5 мм, чтобы уменьшить вероятность повреждения нагревательных элементов. Замена песка отсевом обусловлена повышенными показателями сцепления;
пластификаторов. Модификаторы, добавляемые в количестве 300–400 г на стандартный мешок цемента (50 кг), позволяют ускорить твердение, предотвратить образование трещин и снизить толщину бетонного слоя до 3 см.

Соотношение компонентов также предусмотрено строительными нормами. Для получения качественного состава рекомендуется смешивать по одной объемной части портландцемента и модифицирующих добавок с шестью частями отсева. Постепенным добавлением воды добиваются однородной консистенции и приступают к заливке.

Чаще всего в качестве смеси для стяжки для системы водяного теплого пола используется стандартный раствор с наполнителем, который позволит снизить расход цемента

К достоинствам применения бетонного раствора можно отнести:

повышенную износостойкость;
высокие прочностные характеристики;
доступность и невысокую цену, входящих в состав ингредиентов.

Довольно условным недостатком можно считать увеличенную массу раствора. Но если не стоит вопрос о снижении возникающих при заливке бетонной смеси усилий на существующие перекрытия, то этим недостатком можно пренебречь.

Цементно-песчаный состав – особенности использования

Само название смеси говорит о том, что в состав входят цемент и песок. Для заливки обогреваемых водяных полов в состав также включены пластифицирующие добавки, повышающие текучесть. Благодаря этому свойству раствор легко заполняет все пустоты и сглаживает неровности. Отличительная особенность – самовыравнивание.

В связи с этим можно выделить некоторые нюансы использования:

нет необходимости приобретать приспособления для выравнивания поверхности;
процесс бетонирования заключается в заливке раствора, который под действием собственного веса равномерно распределяется;
набор прочности происходит быстро, что дает возможность сократить сроки выполнения строительных мероприятий.

Цементно-песчаные смеси можно приготовить самостоятельно, но лучше воспользоваться готовыми композитами, имеющимися в строительных магазинах. В них выдержана рецептура, позволяющая обеспечить необходимые характеристики.

При выполнении стяжки для системы водяного теплого пола чаще всего используется обыкновенный раствор, приготовленный из песка, цемента и воды

Самовыравнивающийся состав на песчано-цементной основе обладает комплексом преимуществ:

сглаживает неровности основания;
формирует слой одинаковой толщины;
воспринимает нагрузку спустя 5–8 часов после распределения по поверхности;
не требует применения специального оборудования;
обеспечивает плоскостность основы без необходимости специальной обработки.

Наряду с достоинствами, имеются и слабые места:

недостаточно высокая прочность;
пониженный уровень звукоизоляции;
низкие теплоизоляционные свойства.

Несмотря на главный минус – проблематичность сглаживания перепадов, превышающих 50 мм, самовыравнивающийся состав пользуется популярностью при заливке водяной системы отопления пола.

Полусухая стяжка на теплый водяной пол

Особенность полусухой стяжки – пониженное содержание воды в составе, способствующее быстрому набору твердости и повышенным прочностным свойствам.

Процесс заливки стяжки для системы водяного теплого пола начинается с предварительных работ, суть которых заключается в очистке поверхности

Смесь, предназначенная для ускоренного формирования полусухой основы, включает следующие компоненты:

цемент с маркировкой М400;
крупный песок, очищенный от примесей;
фиброволоконный наполнитель.

Фиброволокно армирует массив и вводится из расчета 0,6–0,8 кг на 1 кубический метр состава. Эксплуатационная прочность обеспечивается также благодаря правильно подобранной пропорции портландцемента и песка, смешанных в соотношении 1:3. Насыщение смеси водой осуществляется постепенно до получения влажной и, одновременно, рассыпчатой консистенции состава.

Для проверки правильности введения компонентов следует сжать раствор в кулаке. Если массив не рассыпается, а влага отсутствует – пропорция соблюдена.

Стяжка для теплого пола на базе полусухого состава обладает рядом плюсов:

уменьшенной по сравнению с бетоном продолжительностью твердения;
повышенными прочностными характеристиками;
незначительной усадкой в процессе набора прочности;
отсутствием трещин в массиве;
стойкостью к температурным перепадам.

Главные недостатки:

необходимость приложения существенных усилий при смешивании компонентов;
повышенная гигроскопичность полусухого состава;
образование пустот после трамбовки, вызванное проблематичностью уплотнения.

Полусухая технология положительно зарекомендовала себя при выполнении стяжки.

Необходимый объем стяжки просчитывается заранее

Стяжка для водяного теплого пола своими руками – практические рекомендации

Основная задача всех разновидностей стяжки – надежная защита водяной системы нагрева. Общий алгоритм формирования основы включает следующие этапы:

Подготовительные мероприятия.
Выполнение заливки.
Чистовые работы.

Следует обращать внимание на важные моменты:

обеспечение повышенной износостойкости основы, которая не должна растрескиваться под нагрузкой;
однородность формируемого массива, которая достигается путем заливки рабочей смеси в один прием;
создание предохраняющего слоя высотой 30–50 мм, который надежно защищает магистрали отопления;
качество формируемой поверхности, позволяющее быстро выполнить укладку финишного покрытия.

В качестве примера, рассмотрим алгоритм заливки бетонной смеси.

Подготовительный этап

Эксплуатационные свойства и срок эксплуатации основы зависят от качественной подготовки. Перечень подготовительных мероприятий:

Отключение электроэнергии.

Основным отличием выполнения стяжки системы теплого водяного пола от простой стяжки является то, что в данном случае создаются деформационные швы

Демонтаж сантехнического оборудования.
Освобождение помещения от мебели.
Удаление старого покрытия.
Очистка помещения от мусора.
Герметизация щелей.
Планировка основания.
Пропитка основы герметиком для повышения адгезии.
Укладка и фиксация труб водяной системы.
Разметка на стенах высоты заливаемого слоя.
Усиление основы армирующей сеткой.
Смешивание ингредиентов для приготовления бетонной смеси.

После завершения подготовительных мероприятий, приступайте к заливке.

Заливка по обогреваемому водяному полу

Последовательность операции по бетонированию:

Закрепите маяки с интервалом 140–160 см.
Проверьте герметичность труб путем подачи рабочего давления.
Залейте бетонную смесь, распределяя ее между направляющими.
Утрамбуйте бетон, и спланируйте поверхность.

При выполнении работ поддерживайте постоянное давление в отопительных трубах. Следует аккуратно производить бетонирование, чтобы не нарушить герметичность магистралей.

Завершающий этап

Правильность выполнения операций на завершающей стадии работ влияет на эксплуатационные свойства бетона. Важно создать благоприятные условия для гидратации цемента в бетонном растворе.

Для этого следует:

защитить поверхность бетонного массива от испарения влаги, укрыв полиэтиленовой пленкой;
регулярно увлажнять бетонную поверхность, чтобы не допустить растрескивания при высыхании;
обеспечить неподвижность бетона, а также не допустить сквозняков для нормального твердения.

Эксплуатация бетонной основы может осуществляться спустя месяц после заливки. Финишное покрытие укладывается на высохшую и спланированную поверхность.

Заключение

Стяжка пола для теплого водяного пола выполняется согласно приведенным рекомендациям. Самостоятельное выполнение этой серьезной операции позволяет снизить уровень затрат и сформировать износостойкую отапливаемую основу. Выбор оптимального вида стяжки осуществляется индивидуально. Рекомендации помогут принять верное решение.

как делать водную систему отопления своими руками, как монтировать, укладка, устройство, что нужно для монтажа

Содержание:

Системы теплых полов способны сделать помещения на порядок комфортнее, чем те, где применяются традиционные радиаторы. Чтобы сократить расходы на обустройство водяного теплого пола, его монтаж выполняют самостоятельно.

Конструкция

Система отопления водяного теплого пола включает в себя конструкцию из труб, с циркулирующим внутри них теплоносителем. Обычно отопление данного типа комбинируется со стяжкой. Реже можно встретить деревянные или полистирольные системы сухого монтажа. Вне зависимости от способа укладки, приходится иметь дело с многочисленными тонкими трубками, проходящими под поверхностью пола.

Выбор места укладки водного теплого пола

Перед тем, как делать водяной теплый пол, нужно ознакомиться с его особенностями. По причине многочисленности трубок, удобнее всего применять данную разновидность отопления в частных домах. Многоэтажки до недавних пор оснащались системами отопления, не рассчитанными на альтернативный обогрев. В принципе, подключить теплый пол к центральным стоякам можно, однако это неминуемо приведет к снижению температуры обогрева в этой или соседней квартире. Есть угроза охлаждения всего стояка полностью, так как монтаж водяного теплого пола по причине высокого гидравлического сопротивления закупоривает движение теплоносителя.

Исходя из этого, управляющая компания в основном не выдает разрешения на внедрение теплого пола. Если провести монтаж самовольно, это повлечет за собой административные наказания. Лишь в последнее время новостройки стали оснащаться двумя системами: одна для радиаторного отопления, вторая — для водяного теплого пола. В таких домах разрешение для монтажа можно не получать, так как сделать водяной теплый пол допускают параметры системы.

Как регулируется температура теплоносителя

Считается, что для комфортного перемещения по полу, температура теплоносителя не должна превышать +45 градусов: это позволяет напольной поверхности прогреваться до + 28 градусов. Обычно тепловое оборудование выдает температуру не ниже +60, за исключением конденсационных газовых котлов, которые наиболее эффективны именно при малом нагреве. Такие нагреватели позволяют осуществлять прямую подачу теплоносителя в трубы теплого пола, без всяких промежуточных элементов.

Все другие котлы требуют установки дополнительного узла подмеса, в котором горячая вода разбавляется холодной. Поступивший из котла нагретый теплоноситель перетекает на термостатический клапан: если критическая температура превышается, этот прибор активирует подмес воды из обратного трубопровода. Перед циркуляционным насосом обычно имеется перемычка, оснащенная двухходовым или трехходовым клапаном.

Для подмешивания остывшего теплоносителя клапан должен открыться. Далее при помощи циркуляционного насоса смешанный поток проходит через термостат, отвечающий за регулировку работы термостатического клапана. Если заданная температура достигнута, происходит перекрывание подачи из обратки, а при излишнем нагреве опять возобновляется. Таким образом регулируется уровень температуры теплого пола.

Движение на контуры системы отопления

Дальше на пути следования теплоносителя находится распределяющая гребенка. Когда теплым полом оснащается помещения небольшой площади (например, ванная), и применяется всего одна трубная петля, данный узел монтировать необязательно. В случае с несколькими петлями, возникает потребность в правильном распределении между ними теплоносителя, с последующим сбором и отправкой обратно в котел. Эта функция возлагается на распределительную гребенку, которую также называют коллектором теплого пола. Он состоит из нескольких труб на подаче и обратке, которые служат основой для коммутации входов и выходов всех контуров системы.

Теплые полы в нескольких помещениях потребуют применения коллектора с возможностью регулировки температуры.

Причины такой необходимости в следующим:

Использование в разных помещениях разной температуры нагрева. К примеру, спальню стараются прогревать больше, чем гостиную или кухню.

Разная длина контуров объясняет возможность передачи различного количества тепла.

Отличие теплоизоляции помещений. Внутренние комнаты с одной наружной стеной для обогрева требуют на порядок меньше тепла, чем те, где число таких стен доходит до 3.

Подобные задачи способна обеспечить распределительная гребенка с термостатом, они на порядок дороже обычных коллекторов из-за более сложной конструкции. Терморегуляторы могут быть разными, одни отвечают за контроль температуры воздуха в помещении, другие – следят за температурой пола. Требуемая разновидность этих приборов подбирается самостоятельно, однако все они способны управлять сервомоторами на коллекторе. Эти устройства расширяют или сужают проходное сечение, регулируя интенсивность потока теплоносителя.

Иногда бывает так, что подача теплоносителя на все контуры полностью прекращается. Это может спровоцировать закипание и взрыв котла. В качестве страховки от подобных ситуаций устанавливают байпас, через который проходит часть нагретой воды. Таким образом достигается полная безопасность системы.

Разновидности монтажа водяного теплого пола

Одним из основных элементов теплых полов выступают трубы и фиксирующие их элементы.

Существует две технологии укладки:

Сухая (полистирольная и деревянная). Вначале выполняется монтаж полистирольных пластин или деревянных матов. Они служат основой под полосы из металла, оснащенные посадочными местами для трубной развязки. Таким образом достигается более равномерное распределение тепла. Уложенные в каналы трубки покрывают слоем жесткого материала – фанерой, ОСП, ГВЛ и т.п. После этого можно проводить финишную отделку пола мягким напольным материалом. Также допускается применения кафеля, паркета и ламината.

Мокрая. В состав этой многослойной конструкции входит утеплитель, система фиксации (ленты или сетка), трубы, стяжка. Сверху данный «пирог» после застывания стяжки оформляется напольным покрытием. Если нужно, под утепляющий слой укладывается гидроизоляционная пленка, чтобы избежать затопления соседей снизу. В качестве дополнительного элемента может применяться армосетка, уложенная сверху трубных каналов. Она позволяет перераспределять нагрузку на пол, защищая систему теплого пола от механических повреждений. Обязательно нужно использовать демпферную ленту в качестве прокладки периметра помещения на участках соединения двух контуров.

Каждый из способов устройства водяного отопления теплого пола имеет свои сильные и слабые стороны. Менее затратной считается «мокрая» технология, что и объясняет ее большую популярность.

Как сделать монтаж теплого пола своими руками

Однако в большинстве случаев все же выбирается водяной пол под стяжкой. Перед тем, как сделать водяной теплый пол своими руками, нужно хорошо выровнять основание. Это даст возможность провести качественное утепление основания, для чего потребуется ровная поверхность. Можно этот этап и пропустить, однако уровень теплопотерь в таком случае будет на порядок выше.

Что нужно для монтажа теплого водяного пола «мокрым» способом:

Поклейка демпферной ленты. Она представляет собой полосу теплоизоляции толщиной не более 10 мм. Демпферная лента позволяет сократить процент теплопотерь на обогревание стен. Также она компенсирует температурное расширение, возникающее в процессе функционирования системы. Вместо ленты допускается применения тонкого пенопласта или другого материала толщиной до 10 мм, нарезанного полосами подходящей ширины.

Термоизоляция чернового пола. В этом случае рекомендуется использовать пенополистирол, желательно – экструдированный: благодаря хорошей плотности он способен выдерживать вес стяжки и эксплуатационные нагрузки. Срок службы этого материала также довольно значительный. Более дешевые утеплители (пенопласт, минеральная вата, керамзит) обладают целым рядом недостатков, поэтому их разрешается использовать только в крайних случаях. Высота утепляющего слоя зависит от местности, особенностей фундамента и утеплителя, способа закладки чернового пола и т.д. Ее расчет в каждом случае делают отдельно.

Укладка армирующей сетки. Для этих целей используется материал с размеров ячеек 5 см, к которому проволокой или хомутами из пластика фиксируется труба. Использование пенополистирола дает возможность обойтись без армирования, в качестве крепежей в таком случае применяют пластиковые скобы, погруженные в утеплитель.

Установка маяков и заливка стяжки.

Финишная отделка. В ее роли можно применять любой подходящий для данных систем материал.

Разновидности труб и схем их укладки

Трубы — это главные детали теплых полов. В основном речь идет о полимерных (из сшитого полиэтилена) или металлопластиковых изделиях. Они имеют хорошую эластичность и прочность на изгиб, и обладают длительной продолжительностью службы. Единственной слабой стороной изделий данного типа выступает их не очень высокий коэффициент теплопроводности. Этого недостатка лишена инновационная гофрированная конструкция из нержавеющей стали. Ее легко согнуть, и стоит она почти столько. Ее слабая распространенность объясняется исключительно отсутствием хорошей рекламы и осторожностью покупателей.

Определяясь с диаметром труб, в учет берут материал изготовления (чаще всего это – 16-20 мм). Для укладки могут использоваться несколько основных схем, самыми распространенные из них — спираль и змейка. Другие типы укладки — это усложненные модификации основных схем, учитывающие особенности помещений. Проще всего уложить змейку, однако в такой схеме наблюдается постепенное остывание теплоносителя по мере прохождения по трубам. На выходе его температура намного ниже, чем вначале. Как результат, наиболее теплым участком пола бывает место, где подключена подводящая труба.

Раствор для укладки стяжки

Заливать водяной теплый пол можно обычным раствором цемента и песка. Марка портландцемента — М-400 или М-500, не ниже М-350. Для набора прочности после заливки в таком случае понадобится не менее 28 суток. Если включить систему раньше, это может спровоцировать разрывы труб и возникновение трещин. Для увеличения скорости застывания стяжки, для ее обустройства рекомендуется использовать т.н. «полусухие» смеси, содержащие специальные пластификаторы.

<br />

Стяжка под теплый пол – необходимая процедура в процессе утепления помещений

В последнее время альтернативные варианты отопительных систем набирают невиданные обороты. Газовые, электрические, смешанные системы все чаще устанавливаются буквально в любом помещении, в котором необходимо установить определенный температурный режим. Одним из наиболее распространенных вариантов альтернативного отопления является теплый пол, в различных своих модификациях. Причем установкой такого пола занимаются как профессионалы своего дела, так и простые обыватели, вооруженные рекомендациями и методиками.

Классификация стяжки под теплый пол

Вне зависимости от вида теплого пола есть несколько общих процессов, без которых невозможно обойтись при установке такого вида отопления. Один из них – стяжка под теплый пол. Она бывает трех видов: обычная или мокрая, полусухая и сухая. Причем самый отличительный параметр стяжки – ее толщина и, соответственно стоимость. Чаще всего используют мокрую, но этот процесс занимает немалое количество времени, особенно если необходимо закрыть большую площадь. Большая толщина, до трехсот миллиметров, классической стяжки требует огромного времени засыхания и отсутствия сквозняков. Поэтому для теплых полов в небольших помещениях, в квартирах, домах, офисах чаще всего используют сухую или полусухую стяжку (фото 1).

Фото 1. Сухая и полусухая стяжки под теплый пол

Полусухую стяжку выполняют профессиональные бригады при помощи спецсредств, так как полусухой состав сложно довести до нужной кондиции в “домашних” условиях, не зная особенностей составляющих компонентов. Самой распространенной является сухая стяжка, так как наиболее проста в эксплуатации и занимает меньше всего времени. К тому же работать на установленной сухой стяжке можно практически сразу. Стандартная и полусухая стяжки не дают такой возможности.

Очень часто для пластичности и предотвращения появления трещин в классической стяжке используют гипсовые и цементные растворы, которые очень восприимчивы к повышенной влажности. Поэтому их категорически не рекомендуется использовать в помещениях, где есть риск периодического изменения влажности, так как эти растворы при засыхании могут “трещать по швам”.

Сухая стяжка под теплый пол

Этот вид утеплительной системы максимально прост и доступен. Его можно использовать буквально в любых помещениях, от “каморки” до громадного конференц-зала и уложить своими руками. Скорость и ввод в эксплуатацию сухой стяжки привлекают огромное количество потребителей, так как представляет собой слой сухой смеси и настил, на который в дальнейшем укладывается основное половое покрытие любого типа от ламината до паркета.

Все работы по укладке происходят в несколько этапов:

выбор и приобретение необходимых материалов и инструмента;
непосредственная укладка, можно даже своими руками;
контрольные работы.

Выбор материалов напрямую зависит от характера помещения, в котором необходимо проводить утеплительные работы. Для помещений с повышенным риском влажности рекомендуются использовать гидроизолирующие, такие как жидкое стекло, мастика на битумной основе. Также возможно использование гидроизолирующих листов или пленок.

Укладка происходит достаточно стандартизировано, справиться с ней может практически любой человек и сделать это своими руками, даже не обладая строительными навыками. Очередность действий показана на (фото2).

Фото 2. Схема укладки сухой стяжки под теплый пол

В первую очередь размещается гидроизоляционный материал, выступающая кромка которого закрепляется звукоизоляционной кромкой. Толщина гидроизоляционного покрытия зависит близости источников влаги и может варьироваться. Далее, своими руками пространство заполняется наполнителем (утеплителем), в качестве которого в большинстве случаев используют керамзит либо готовые смеси известных производителей. Выбор смеси зависит исключительно от желаний клиента и подбирается индивидуально при помощи специалистов-консультантов. На последнем этапе поверх выровненной смеси, своими руками укладывают листовую поверхность из выбранных материалов. Это может быть даже такие простые варианты как фанера, ДСП, так и сложные влагостойкие гипсоволоконные плиты. Толщина сухой стяжки колеблется от 5 до 70 мм и напрямую зависит от требований клиента нагревательных элементов теплого пола (фото 3).

Фото 3. Водяные и электрические элементы теплого пола

Важнейшим недостатком сухой укладки стяжки является подверженность разрушительному воздействию влаги. Сухая стяжка под теплый пол все чаще является предпочитаемым способом подготовки полового покрытия. Но даже максимальная толщина готовой площади не должна подвергаться большим нагрузкам, так как пористая структура сухих смесей очень хрупкая.

Полусухая стяжка под теплый пол

Несмотря на многочисленные рекомендации доверить укладку полусухих смесей для теплого пола специалистам, эту работу можно проделать самостоятельно с не меньшим положительным результатом. Чаще всего такой вид укладки рекомендуется там, где в качестве проводника тепла используют пластиковые трубы.

Изготавливаемая теплопроводная смесь при полусухой укладке имеет в своем составе гораздо меньше воды, чем в классической. Благодаря чему гораздо быстрее застывает и не подвержена риску появления трещин при перепаде температур.

Полусухая стяжка укладывается в несколько этапов:

подготовка поверхности, включает в себя уборку от мусора, грязи;
заделка щелей;
укладка гидроизоляции;
оклейка стен компенсаторной (демпферной) лентой;
подготовка раствора и укладка необходимого слоя.

Для тщательной уборки рекомендуют использовать пылесосы промышленного типа. Если есть выступающие неровности их необходимо убрать шлифмашинкой либо раздробить перфоратором. Демпферная лента необходима для компенсации расширения и сжатия под воздействием сезонных перепадов температур. При изготовлении раствора, особенно своими руками, необходимо руководствоваться рекомендациями и инструкциями на упаковках подготовленных сухих смесей. Толщина укладываемой смеси не должна превышать сорока мм. Готовую стяжку необходимо зашлифовать не раньше тридцати минут и не позже пяти часов после укладки (фото 4).

Фото 4. Использование затирочной машины при полусухой укладке

Чаще всего полусухая стяжка используется в многоэтажных домах, так как для таких помещений, где есть риск попадания влаги в соседние помещения, и стоит задача минимизировать теплопотери, использование классической или сухой стяжки экономически невыгодно.

Приготовление и процесс укладки стяжки своими руками не вызывает больших страхов у современного человека. Сухая или полусухая легко изготавливается при помощи подручных средств, благодаря подробнейшим инструкциям. Тщательно рассчитанная рекомендованная толщина позволит избежать как ненужных затрат, так и уменьшит риск возможных повреждений.

Как сделать водяной тёплый пол

Схемы водяного тёплого пола Расчёт схемы Трубы для водяного тёплого пола Утеплитель для водяного тёплого пола Стяжка для тёплого пола Укладка водяного тёплого пола

Поговорим про водяной тёплый пол, и рассмотрим нюансы изготовления, зная которые мастеровитый человек, сможет самостоятельно сделать его для своего дома или квартиры.

По поводу «как сделать», в интернете столько информации, что запросто съедет крыша, и тут нет ничего удивительного.

Каждый сантехник — пуп земли, и делает только так как надо, а остальные делают не правильно. Отсюда так много советов, причём один мудрёнее другого. Не стоит за это ругать сантехников, такая уж сложилась специфика профессии.

Я не являюсь сантехником в чистом виде, но как универсалу, мне не раз приходилось делать водяной тёплый пол, и наблюдать как он себя ведёт процессе эксплуатации.

Начнём со схем.

Схемы водяного тёплого пола

Наиболее распространёнными являются три схемы тёплого пола: змейка, змейка+змейка, спираль.

Выбор схемы зависит от формы и размера помещения или участка, который предполагается обогреть.

Рассмотрим по порядку.

1. Змейка — самая простая в изготовлении. Но такой контур здорово сажает рабочее давление, и в результате, после 10-12 витков, возникает ощутимая разница между температурой в начале и конце контура.

Поэтому, змейку лучше использовать на маленьких участках, на три-четыре витка, таких как подоконники, входные и туалетные «коврики».

2. Змейка+змейка — тоже подсаживает давление, но разница температур в начале и конце контура, у неё гораздо меньше.

Получается так потому, что у неё число витков подачи в два раза меньше, чем у змейки, и в конце контура, подача переходит в обратку, идущую параллельно и рядом с подачей.

Исходя из этого, такую схему лучше применять для узких и длинных коридоров, где сделать спираль затруднительно, а змейка даст разницу температур по противоположным концам.

3. Спираль — не сажает давление. Напор что на выходе из коллектора, что на выходе из спирали, одинаковый, даже при длине контура 100 м.

Спираль подходит для больших помещений. Распределение тепла в ней идёт равномерно, так как и подача и обратка у неё идут параллельно.

Расчёт схемы водяного тёплого пола

Длина контура определяется по формуле 1 м² площади пола х 4-5 п. м. трубы + расстояние между контуром и коллектором умноженное на 2.

4 или 5 метров трубы, класть на квадратный метр, зависит от теплоустойчивости помещения. Если помещение хорошо держит тепло, и расположено над другим отапливаемым помещением, то достаточно 4-х метров.

Исходя из этого, расстояние между магистралями составляет 20 или соответственно 16-17 см.

Чтоб визуально представить расположение контура по месту, нарисуем план монтажа.

Делается это так: берётся школьная тетрадь в клеточку, и в масштабе 1 Х 20, рисуется план помещения.

Затем в этом же масштабе, рисуется нагревающий контур. Две клеточки — 20 см, как раз шаг магистралей. Благодаря такой схеме, и в витках потом не ошибётесь, и длину трубы высчитаете с минимальной погрешностью.

Погрешность, кстати, всегда должна быть плюсовой.

Трубы для водяного тёплого пола

По поводу того, из какой трубы лучше сделать тёплый пол, сломано немало копий. Фанатов у каждого материала хватает, и каждый утверждает, что труба которую он рекомендует — самый лучший вариант.

Давайте поразмышляем, о трубах из тех материалов, с которыми я сталкивался по работе, и которые применяются в изготовлении водяного тёплого пола.

1. Гладкая нержавейка, или медь (близки по результатам и затратам).

Достоинства:

а) внутренний диаметр трубы в местах соединения не сужается, что облегчает ход теплоносителя;

б) легко ремонтируется при повреждении;

в) прочная, даже при попадании в залитую стяжкой трубу буром перфоратора, она мнётся, но не прорваться сразу в отличие от пластиков, которые чуть тронь, и уже дыра.

г) экологически чистый материал.

Можно ещё порассуждать о теплоотдаче, примесях, кристаллической структуре металла, и том, какой длины волну инфракрасного излучения генерирует медь, но это уже для теоретиков, и любителей поспорить. И единого мнения Вы нигде не найдёте. А к практике это не относится.

Недостаток этих материалов — дороговизна. Что материал, что работа, стоят дорого. Не каждому по карману.

2. Гофрированная нержавейка.

Да-да делают и из такой тёплый пол. Зачем, я честно говоря так и не понял. Дорого. Для ремонта потребуется оборудование и мастер, которых хрен найдёшь. Как гофра влияет на ход теплоносителя, тоже не понятно.

3. Полипропилен.

Легко сделать и легко ремонтировать. Не требует неразрывности, как металлопластик. В любом месте ставится муфта и нет проблем.

Проблемы проявляются в другом:

а) после монтажа требуется опрессовка, чтоб проверить сварные соединения.

б) у полипропиленовой трубы толстая стенка, что уменьшает теплоотдачу.

в) внутренние наплывы, при небрежном исполнении, увидеть которые невозможно.

4. Металлопластик.

Оптимальный материал для водяных тёплых полов. Он прошёл проверку временем, прост в монтаже, доступен по цене.

Металлопластиковая труба в полной мере отвечает требованиям предъявляемым к водяному тёплому полу, за исключением экологичности.

Нюансы монтажа:

а) непрерывность контура, так как фитинг металлопластика сужает проходной диаметр на половину.

б) на закрытых участках (стяжка, толща стены, короб без доступа) применяется только обжимной фитинг, так как он не течёт после отключения тепла, чего не скажешь о резьбовом.

Выбор производителя:

а) дорогие и надёжные: бельгийская Henco и итальянская ValTec.

б) по средней цене и надёжные: российские Sanmix и РВК.

в) дешёвые и ненадёжные: китайская Lemen.

Результат применения Lemen:

Труба проработала 2 года, и хозяин постоянно подпитывал котёл, пока наконец вода не проступила наружу.

Я грешным делом даже подумал, что этому крутому перцу специально подрезали трубы во врем укладки, настолько ровненькая получилась трещинка, но потом, при дальнейшем демонтаже она ещё пару раз треснула сама у меня в руках.

Из этого следует, что цена металлопластиковой трубы, не та позиция, на которой целесообразно экономить.

5. Прошивной полиэтилен.

Пока я с ним не работал. Причина тому — не лестные отзывы от, заслуживающих доверие, коллег по цеху.

Если Вас прельстит этот материал, по причине низкой цены, то покопайте в сторону дополнительных материалов, необходимых для монтажа и поинтересуйтесь окончательной стоимостью.

Диаметр трубы.

Сделать точный расчёт, а потом и вывод, какая труба лучше Ø16 или Ø20, трудно, да и не нужно.

Эту воду в ступе давно толкут на форумах, и нигде нет единого мнения и единой формулы расчёта.

Если уж копать до конца, то для этого требуется куча исходных характеристик. Это характеристики теплоносителя, материала трубы, котла, качества газа.

Практический опыт мне подсказывает, что если сделать точный расчёт, то заметной разницы не получится, за исключением цены.

На картинках ниже, где я покажу процесс монтажа, труба Ø20, хотя я предпочитаю Ø16 но это уже бзик хозяина коттеджа. Никакие убеждения не пробили его железную логику: чем толще — тем лучше. Цена вопроса там замыкала список.

А уж после того, как он меня между делом спросил: «А труба Ø25 бывает?», я предпочёл закрыть эту тему, чтоб не нарваться на укладку 25-ой. С него станется.

Утеплитель для водяного тёплого пола

То, что отражать тепло снизу контура нет смысла, сомнений ни у кого не вызывает, однако в тех случаях, когда нужно отсечь поступления холода извне, утеплитель под тёплый пол необходим.

То есть, если пол над холодным подвалом, или на бетонном основании, которое лежит на земле, или под ним открытая улица.

Рассмотрим утеплители которые применяются в таких случаях.

1. Монтаж на пенопласт. Затем, на него кладочная сетка, трубы и дальше предполагается армированная стяжка.

Что получается: тонкая (5 -6 см.) монолитная армированная плита пронизанная расширяющимися и сужающимися трубами, лежит на рыхлом пенопласте.

То что она растрескается — очевидно. Арматура не даст развалиться, но так как нагрузка на стяжку динамическая, то шевеление неизбежно. А где шевеление, там и медленное разрушение.

2. Монтаж на пеноплекс. Пеноплекс жёсткий материал, и выдержит динамические нагрузки, но эта жёсткость предъявляет жесткие требования к ровности основания.

Достоинства:

а)Хорошая тепло и звуко изоляция

Недостатки:

а) Толщина 30 мм и выше

б) Требует идеальной ровности основания. Лист пеноплекса, при неровностях основания даже в 5 мм, начнёт топорщиться, а значит и шевелиться. Если притянуть лист зонтиками, изгиб листа создаст пустоту снизу, а пустота — потенциальная трещина стяжки.

3. Монтаж на пенофол. Пенофол — вспененный фольгированный полиэтилен.

Достоинства:

а) Не дорогой. Цена при толщине 5 мм. 45 руб за м²

б) Плотно ложится на неровное основание.

в) Хорошая тепло и звуко изоляции.

г) Отражает инфракрасное излучение.

Недостатки:

а) Стяжка толщиной 60 мм. и выше сдавливает пенофол, отчего он теряет часть своих свойств.

4. Укладка контура на керамзит.

Керамзит применяется в тех случаях, когда нужно поднять пол сантиметров на 15-20. Из керамзита делаем керамзитобетон, так как тёплому полу требуется жёсткое основание, и из него уже ровную стяжку.

Дополнительного утепления не требуется.

Стяжка для тёплого пола

Часто стяжку для тёплого пола, приходится делать в два этапа. И вот почему:

Толщина стяжки над трубой, для равномерного прогрева, должна составлять 35 мм., с допуском ±5 мм. Выдержать этот размер можно только на ровном основании.

Уложенная труба имеет некоторую волнистость, и если эта волнистость наложится на волнистость основания, к которому труба крепится, то выдержать этот размер по площади не получится.

Поэтому, первым делом нужно «стрельнуть» плоскость основания, и если искривление окажется 0,5-1 сантиметра, то это основание требует выравнивания.

Второй момент — стяжка толще 70 мм. В этом случае основание нужно приподнять, то есть сделать первую стяжку, к которой и крепиться труба, затем вторую финишную стяжку.

На картинках ниже следующие исходные:

Толщина стяжки — 120 мм., толщина первой стяжки 65 мм., труба — 20 мм. толщина финишной стяжки 55 мм.

Вот такое было основание:

Прежде чем начать заливку, необходимо закрыть все, имеющиеся в перекрытии, монтажные отверстия. Можно пеной, можно утеплителем на основе стекловаты.

Как сделать ровную стяжку я описал в статье «Стяжка пола своими руками, поэтому здесь повторяться не буду. Покажу только результаты.

Вот на такое ровное основание ровно ляжет труба контура, которая заливается стяжкой толщиной 55 мм. по всей плоскости.

Обязательное условие — компенсационный шов между стяжкой и стеной, шириной 5 мм. Сделать его можно при помощи демпферной ленты, обрезков пенофола, или другого подобного материала.

По завершении она накрывается плёнкой, под которой высыхает без трещин.

Армирование такой стяжке не требуется.

Укладка водяного тёплого пола

Пока стяжка сохнет рисуем схему будущего контура, а по высыхании застилаем её пенофолом 5 мм, так как под комнатой холодный подвал, и согласно схеме устанавливаем крепления для трубы.

Крепления могут быть различными. Я обычно использую дюбель-гвозди с отожжёнкой.

Затем, по этим креплениям, начинаем укладывать трубу, сразу по ходу закрепляя её.

Как я уже говорил выше, показанная здесь двадцатая труба — это непреодолимое желание заказчика. Я же рекомендую для водяного тёплого пола, только шестнадцатую.

Для сгибания трубы, во избежании переломов и сплющиваний, обязательно применяйте пружину.

В результате должна выйти вот такая конструкция, которую можно заливать стяжкой так, как я рассказал выше.

Если вы примените способ изготовления стяжки на который я указал в предыдущем параграфе, то необходимости армировать её нет. Просто после заливки, как только по стяжке можно будет осторожно пройти, закройте её полиэтиленовой плёнкой, и пусть эта плёнка полежит не меньше недели.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Отопление>>>

Раствор для стяжки для пола своими руками. Общие сведения о составе раствора для стяжки

Процесс приготовления раствора для стяжки пола

Процесс приготовления раствора для стяжки пола сводится к тщательному смешиванию определенных компонентов в установленных пропорциях. Наиболее универсальными и часто используемыми являются смеси на цементной основе: им не страшна влага, что позволяет заливать подобные растворы в любых помещениях.

Цементный раствор

Главный недостаток цементных растворов – склонность к усадке, имеющей довольно большие показатели. Поэтому если раствор будет плохо перемешан и уложен тонким слоем, поверхность с большой долей вероятности покроется трещинами. В целях предотвращения растрескивания стяжка выполняется с применением арматурной сетки. Помимо этого, специальные упрочняющие компоненты могут быть включены в состав раствора.

Непосредственно состав цементной стяжки для пола приведен в следующей таблице.

Таблица. Состав раствора для стяжки пола

	Доступность	Легко чистится
	$	Очень	Плитка	3 903
мраморная плитка	$$	x
мраморная мозаика	$$	x
мраморный гидроабразивный дизайн	$$$	$$$	$$$	$$	x	x
плитка с ручным глазурованием	$$$	x
стеклянная плитка	$$

Компонент	Функции
Цемент	Является основой состава для стяжки пола. Отвечает за прочность и другие значимые эксплуатационные характеристики заливки.
Песок	Как правило, применяется тщательно промытый строительный песок. Выполняет функции мелкого заполнителя. Использовать речной песок категорически не рекомендуется – стяжка будет предельно низкого качества.
Полипропиленовое фиброволокно	Использование этого компонента позволяет максимально увеличить качество стяжки. Материал способствует уменьшению выраженности главного недостатка цементных составов – пластической усадки. Помимо этого, волокно способствует повышению прочности и срока службы стяжки. Профессиональные строители настоятельно рекомендуют использовать полипропиленовое фиброволокно для приготовления стяжек. Хотя это и приведет к некоторому удорожанию работы, зато поверхность практически со 100%-й вероятностью не покроется трещинами.
Пластификатор	Способствует увеличению показателей пластичности готовой смеси, что делает возможной укладку стяжки с меньшим количеством воды и увеличивает доступный срок применения смеси в среднем до 8-12 часов.

Пропорции раствора для стяжки теплого пола. Состав и устройство стяжки для водяного теплого пола

Для организации напольного водяного отопления важную роль играет стяжка. Стяжка для теплого пола должна соответствовать четким пропорциям и иметь необходимый состав. Благодаря этому она прослужит долгие годы, и не будет разрушаться под воздействием тепла.

Зачем нужна стяжка

Стяжка это основание пола. На нее накладываются статические нагрузки при размещении мебели, а также динамические нагрузки при ходьбе людей. Кроме все прочего она фиксирует трубы. Качественно изготовленная стяжка создаст уют и комфорт в общем виде помещения если она выполнена ровно, это важное условие!

Заливка осуществляется после укладки водяного теплого пола. Трубы должны быть выпущены на поверхность выше уровня стяжки. Лучше сделать выпуск с небольшим запасом.

Из чего изготавливается стяжка

В большинстве случаев используется цементно-песчаная смесь. Но в составе будет находиться не только песок и цемент. В стяжку дополнительно добавляют пластификатор. Чтобы сэкономить цемент используется щебень или керамзит.

Отталкиваясь от будущего напольного покрытия, содержание цемента в растворе может быть разным.

Разные составы цементного раствора.

В большинстве случаев используется такое соотношение смеси песка к цементу (3:1). Для получения необходимой консистенции добавляется вода. В результате должна получиться смесь, напоминающая сметану. Дополнительно в состав добавляется клей ПВА. Он используется в качестве пластификатора. Его пропорция равняется: 1 кг ПВА на мешок цемента.
Пропорция раствора будет зависеть от будущего использования пола, а вернее вида финишного отделочного материала. Если будет укладываться кафель, ламинат, паркет и тому подобное, то состав раствора будет иметь такие пропорции: 1 (цемент) : 5 (песок) : 0,7 (вода). Если планируется стелить мягкие напольные материалы, типа линолеума или ковролина, то пропорция раствора будет немного изменена: 1 (цемент) : 4 (песок) : 0,7 (вода).
Для увеличения прочности в составе стяжки может использоваться щебень. Пропорция раствора должна соответствовать следующему значению: 1 (цемент) : 3 (песок) : 5 (щебень). Что касается воды, то она используется обычно до половины общего веса цемента.

Как правильно сделать цементный раствор для стяжки. Факторы, влияющие на качество стяжки

Существует несколько факторов, определяющих качество выбранных пропорций цемента и песка для стяжки. Чтобы понять, сколько цемента в 1 м3 раствора для стяжки на улице и в доме, нужно учитывать такие принципы:

Соотношение цемента и песка для приготовления 1 м3 раствора. От точности соединения ингредиентов зависят конечные свойства покрытия. При этом нужно помнить, что жидкость вносится в состав после сухого смешивания остальных добавок, а ее объем выбирается опытным путем. Для правильного расчета пропорций бетона для стяжки следует учитывать влажность материалов и температуру воздуха.
Состав смеси. Интересуясь, как приготовить смесь, нужно выбрать правильную марку цемента, подходящий песчаный наполнитель и ряд дополнительных компонентов. Они предназначаются для повышения прочности и ускорения затвердевания. С помощью несложных экспериментов можно получать одинаковые марки раствора с применением разных компонентов.
Однородность и состояние готовой массы. Качество цементной стяжки напрямую зависит от консистенции. Поэтому на этапе производства нужно тщательно размешивать компоненты, пока не получится состояние густой сметаны. От этого зависит равномерность и плотность расползания исходного сырья по формам без вытекания. Пропорции выбираются с учетом времени и среды эксплуатации.
Продолжительность эксплуатации раствора. Специалисты не советуют применять схватывающий раствор для стяжки. Его лучше применять в качестве наполнителя для выравнивания крупных дефектов, провалов и углублений.
Время затвердевания. Для получения качественной стяжки ей нужно дать 24 часа для затвердевания. Полное схватывание может занимать разный промежуток времени и определяется составом, толщиной стяжки и микроклиматом. Стандартный интервал прочности варьируется от 1 до 4 недель. Для полной просушки стяжки может понадобиться от 2 до 3 месяцев. Если на улице жарко и сухо, стяжку нужно периодически поливать водой в течение первого дня. Еще ее следует защитить полиэтиленовой пленкой от воздействия лучей солнца.

Видео стяжка пола своими руками

Монтаж водяного теплого пола своими руками от производителя — фото | Своими руками

Водяной теплый пол (в другой водо-циркуляционной системе для теплого пола) в России не так популярен, как кабельные (электрические) теплые полы.

Видимо, это связано с тем, что в нашей стране укладку и установку теплых полов принято делать своими руками, а электрические теплые полы укладывать намного проще, чем водяные.

Но нельзя забывать, что помимо неудобства самостоятельной сборки в воде теплых полов, есть много плюсов.

Один из них рентабельный — ведь при подключении магистрального газа или теплового насоса использование такой системы теплых полов позволит существенно сэкономить на обогреве дома.

Кроме того, в теплый период по трубам водяного пола можно подавать холодную воду и в доме будет намного прохладнее.

Да, реальный труд по установке системы водяного теплого пола своими руками несколько преувеличен — в комплекте с водяным полом от ответственных производителей идут все необходимые комплектующие и комплектующие — остальное остается за проектировщиком.

В нашем примере будет произведен монтаж системы горячего водоснабжения финской компании Uponor. В нем, кроме самих труб, предусмотрены еще и фирменные панели для их укладки, тепло- и звукоизоляции, демпферные ленты, аксессуары, инструменты и т. Д.

ЗАКРЕПИТЕ ДЕМПФЕРНУЮ ЛЕНТУ

Монтаж системы теплого пола начинается с крепления на стены самоклеящейся демпферной ленты. Он выполняет две функции:

компенсирует тепловое расширение бетонной стяжки при нагревании;
служит теплоизоляцией, уменьшая потери тепла через стены.

Лента изготавливается из пенополиуретана толщиной не менее 8 мм, ее ширина составляет 150 мм. По всей длине примерно по средней линии ленты приваривается фартук из полиэтиленовой пленки.

Закрепите ленту по низу стен по всему периметру комнаты, вокруг дверных проемов, колонн и ступеней, не допуская разрывов.

ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Следующим этапом является укладка утеплителя. Чаще всего для этого используются плиты пенополистирола плотностью не менее 35 кг / м3.Толщина слоя утеплителя выбирается в зависимости от теплового режима помещения, в том числе — и расположенного ниже. Как правило, для полов на земле или над неотапливаемыми подвалами достаточно уложить теплоизоляцию толщиной 90 мм, в остальных случаях — 30 мм.

Поверх теплоизоляционного слоя укладывается мультифолга, которая отражает лучистую энергию, направляя ее в помещение и, таким образом, снижает тепловые потери. Кроме того, мультифолга водонепроницаема и препятствует проникновению цементного молока и влаги в теплоизоляционный материал при заливке бетонной стяжки.Поверх теплоизоляции укладывается полиэтиленовый фартук демпферной ленты.

УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ ТЕПЛОВОГО ПОЛА

Для упрощения укладки труб теплого пола разработаны специальные панели из листового полистирола толщиной около 1 мм, на которых формируются замки. Панели накладываются друг на друга и соединяются между собой по принципу кнопочного крепления. Начните работу с одного из углов комнаты. Дойдя до противоположной стены, панели обрезают обычным ножом до нужного размера.Черенки можно использовать для начала укладки в соседнем помещении.

Используемые трубы из сшитого полиэтилена или металлопластика допускают максимальную температуру теплоносителя 95 ° C при рабочем давлении 6 или 10 бар. Срок службы — 50 лет (при соблюдении температурного режима).

Трубы размещаются на панели согласно конструкции и просто нагреваются вручную между рядами фиксаторов. Гибка труб легко и вручную. Минимально допустимый радиус изгиба — 5 диаметров трубы.

Выложенные из труб змеевики подключаются к распределительному коллектору.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ

После завершения монтажа труб необходимо провести гидравлическое испытание системы, во время которого в трубе создается давление, в 1,5 раза превышающее рабочее давление. Система должна быть полностью герметичной, утечки недопустимы.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОВОГО ПОЛА

В соответствии с требованиями СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», толщина стяжки над трубами системы теплого водяного пола должна быть от 30 до 70 мм. Обычно его делают толщиной 45 мм.

Перед заливкой стяжки поверхность очищается от грязи и пыли. Без пылесоса не обойтись. Во время заливки стяжки в трубах необходимо поддерживать давление не менее 3 бар. В течение 3 дней после заливки температура стяжки не должна опускаться ниже 5 ° С, а саму затвердевающую стяжку необходимо защищать от сквозняков, преждевременного высыхания и механических воздействий.Срок набора прочности стяжки обычно составляет 21 день.

Тепловой тест. Тепловые испытания системы проводят после окончательного застывания бетона, то есть через 20-28 дней. Испытание начинается с температуры охлаждающей жидкости 25 ° C, ежедневно повышая ее на 5 ° до достижения расчетного значения.

Читайте также: Монтаж системы теплого пола (фото)

ЧИСТЫЙ ПОКРЫТИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ

После успешных испытаний на бетонную стяжку укладывается финальное покрытие пола — керамическая плитка, ламинат, паркет, паркетная доска.Выбранный для покрытия материал должен иметь разрешение производителя на использование на теплых полах.

Поддерживать необходимую температуру в помещениях можно в автоматическом режиме, если установить соответствующую систему управления теплым полом, состоящую из контроллера и термостатов. Он будет контролировать температуру воздуха в каждой комнате — вам просто нужно выставить нужное значение.

Установка водяного теплого пола своими руками — фото

Автор А.Бажуков (ведущий специалист Упорор Рус).Фото автора (компании)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Janes Radiant — Комплекты для теплого пола «Сделай сам»

Горячая вода или электричество своими руками

Мы вам поможем

Установите свою собственную систему лучистого отопления

Сделай сам

Узнайте все о

Преимущества лучистого отопления

Установить собственную систему теплого пола теперь проще, чем когда-либо

С 1986 года мы спроектировали и установили более 10 000 систем лучистого отопления во всех типах проектов, от жилых до легких коммерческих и многоквартирных.С 2010 года мы рады поделиться своим опытом с тысячами таких же домашних клиентов, как вы, помогая им сэкономить от 40% до 60% стоимости лучистого отопления, сделав это самостоятельно и сэкономив на дорогостоящих установках.

Наши лучистые обогреватели разрабатываются с нуля, индивидуализируются и рассчитываются под ваш конкретный проект. Затем мы предварительно собираем, тестируем и отправляем напрямую вам, без посредников. Наши пакеты поставляются с полными инструкциями по установке, что позволяет быстро и легко установить их прямо из коробки без каких-либо проблем с гидравликой.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком или экспертом или просто нуждаетесь в небольшом руководстве, Janes Radiant предоставит вам наши экспертные советы, подробные проекты и схемы трубок. Мы доступны для вас на протяжении всего процесса и при необходимости поддерживаем все наши продажи специализированной технической поддержкой.

То, во что мы верим сегодня, — это именно то, во что мы верили, когда начинали более 25 лет назад. Обеспечьте самые удобные и эффективные продукты лучистого отопления для тех, кто хочет лучшего, и теперь вы можете сделать это сами.Мы приглашаем вас поговорить с нашими консультантами по продажам по телефону с понедельника по пятницу с 7:00 до 17:00 по тихоокеанскому стандартному времени или через форму быстрой оценки на этом веб-сайте.

Решения для лучистого тепла своими руками

Мы с гордостью предоставляем решения для отопления самого высокого качества

22.08.2018
Мы приобрели комплект излучающего пола у Janes Radiant Heating и встроили его в бетонный пол нашего нового дома. Мы предложили комплект между 3 компаниями, и цены были близкими, но нам больше всего понравилось качество материалов и оборудования Janes Radiant Heating.Мы с женой установили комплект и были счастливы, когда он был закончен! Janes Radiant Heating были рядом с нами на каждом этапе пути, чтобы поддержать нас, как и их поставщики (особенно Rehau), они были великолепны. Мы связались с ними по крайней мере 25 раз во время установки, и они всегда поддерживали нас, даже по ночам и в выходные! Установка прошла гладко и прошла заведомо трудным государственным инспектором. Мы не закончили установку на 100%, но самая сложная часть позади. Мы настоятельно рекомендуем лучистое отопление Janes для всех, кто хочет установить систему лучистого отопления, вы не ошибетесь.Спасибо, Джейн! Майк и Ким в Айдахо

29.07.2010
Я посмотрел на несколько местных компаний, которые занимаются обогревом полов в новой комнате, которую мы только что добавили, и мы решили использовать лучистое отопление Janes. Наш проект был завершен несколько недель назад, и мы очень счастливы. Последующие действия, которые они сделали, были такими же, как и любые другие, которые мы проводили в отношении подрядчиков. Судя по всему, они также предлагают наборы для самостоятельной сборки, которые могут заглянуть в будущее. Очень рекомендую Janes Radiant Heating!
Джейсон А.
29.07.2010
Я купил напольную водяную систему отопления у компании Джейнс. Я могу сказать только хорошее об этой компании. Они предоставили мне все необходимое для работы над этим проектом и сделали это за половину стоимости профессиональной работы. Они даже составили схему расположения труб, используя мой план этажа, который я им отправил. Коллектор был изготовлен на заказ для моего приложения. Техническая поддержка, которую я получил через Боба Пейзера, была фантастической. Мы уже некоторое время используем эту тепловую систему, и она безупречна.Определенно пятизвездочная рекомендация от меня.
Кен Дж.

23.08.2018
Я строитель из Калифорнии, последние 3 года устанавливаю системы подогрева полов и использую лучистое отопление Джейнс. Их продукты великолепны, а поддержка превосходна. Они классные.
Кортни Х.

13.10.2018
Еще один довольный клиент! Не самый дешевый, но от планирования до доставки и дальше, отличное обслуживание клиентов! Хотел «прикрутить» из коробки блок, и они доставили.Для моей маленькой каюты это был правильный выбор.
Рэй С.

У нас есть решения для лучистого отопления для любого проекта

Посмотреть примеры установки

Позвоните Джейнс Радиант прямо сейчас и получите информацию, необходимую для начала работы с первоклассным решением для обогрева пола.

или отправьте быстрое предложение сейчас

ОВК — Самая тонкая стяжка над полом с водяным отоплением

ОВК — Самая тонкая стяжка над полом с водяным отоплением — Обмен стяжки для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

0
+0
Авторизоваться
Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил
2 года назад

Просмотрено
70 раз

Я установил систему водяного пола с подогревом с трубами 17 мм и панелями с шипами.

Так выглядит панель с шипами и трубой:

Высота 52 мм (полистирол 30 мм).

Теперь я хочу добавить стяжку поверх системы теплого пола и ищу самое легкое решение , которое не нагружает плиту слишком сильно. Стяжка должна обеспечивать равномерную температуру трубы и обеспечивать прочную основу для отделки.

Стяжка должна быть:

плавающий
совместим с системой теплого пола
достаточно эластичности
хороший греющий проводник
тонкий
свет
стойкое
готов к укладке деревянных полов или керамической плитки (в зависимости от помещения)

До сих пор я анализировал некоторые классические решения, например:

нормальная цементно-песчаная стяжка => 132 кг / м2
- минимум 45 мм над трубами (=> ~ 60 мм фактически)
- Плотность 2200 кг / м3
ангидритная стяжка => 100 кг / м2
- минимум 35 мм над трубами (=> ~ 50 мм фактически)
- Плотность 2000 кг / м3
перлитовая стяжка => 66 кг / м2
- минимум 45 мм над трубами (=> ~ 60 мм фактически)
- Плотность 1100 кг / м3
- плохой проводник тепла

У вас есть лучшее предложение?

Было бы хорошо, если бы я мог уменьшить толщину стяжки над трубами до 25 мм.

Создан 20 июл.

У нас есть полы с подогревом, трубы, как вы описали, с 50-миллиметровой стяжкой из легкого бетона, колодезный цемент, окружающий и покрывающий трубы, а также тяжелая плитка (толщиной 12 мм) в качестве окончательной поверхности пола.

Теплоотдача хорошая, но реакция медленная, но мы спроектировали ее для этого, так как пол накапливает тепло, которое будет мягко отводиться, так как у нас также есть солнце, нагревающее его в течение дня зимой.

Создан 20 июл.

Солнечный Майк

16.5k11 золотых знаков2121 серебряный знак4444 бронзовых знака

Деревянный пол сильно замедлит реакцию.Древесина поверх цемента обычно находится на полосах опалубки на бетоне. (Как вы будете скучать по своим трубам? Приклейте полосы к полу? Поместите деревянные бруски между трубами, чтобы потом прикрепить к ним дерево?)

На самом деле я никогда не видел, чтобы кто-то укладывал дополнительный слой бетона, чтобы сверху можно было положить дерево. Обычно это делается с последующей отделкой плиткой или рельефным бетонным покрытием. (Я видел внутренние дворики, похожие на хорошо уложенную плиту.)

Вы можете пересмотреть дизайн:

Зачем вообще нужна стяжка над трубами? Отрежьте полоски фанеры 3/4 дюйма, проложите между трубами и прикрепите к ним деревянный пол.Полосы можно прикрепить к вспомогательной плите с помощью hilti. Это может быть интересно на петлях, и вам, возможно, придется пропустить гвоздь или два, когда доска просто не в том месте. Я бы подумал о том, чтобы приклеить края в этих местах.
Вы на дереве? Может ли обычная стяжка только для покрытия труб, а затем плитка с тонким раствором быть жизнеспособной альтернативой. Я видел плитку с очень убедительным рисунком текстуры древесины.
Дерево — динамичный материал. Он не только расширяется и сжимается при изменении температуры, но и при изменении влажности.Теплый пол высохнет и даст усадку. Когда вы выключаете тепло летом, он впитывает влагу из воздуха и расширяется. Обычно это происходит с деревянными полами в доме, но в большинстве случаев температура в доме регулируется довольно точно. У вас не должно быть одной стороны досок, нагретой на 20 градусов или около того в разные периоды года.

Создан 20 июл.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

Электрические и водяные теплые полы

Сравнение электрических и водяных систем теплого пола

9302

Как это работает?

	Электрическая система	Водная система
Электрические нагревательные провода или нагревательные маты, подключенные к электросети.	Трубы отопления перекачивают воду в контуры пола, нагреваемые вашим источником тепла.
Тип проекта ?	Идеально подходит для ремонта и для использования в одноместных комнатах.	Рекомендуется для новостроек и больших пространств.
Текущие расходы?	Дороже, чем водоснабжение, из-за тарифных цен.	Более низкие долгосрочные эксплуатационные расходы по сравнению с электрическими системами.
Затраты на установку?	Дешевле в установке, чем водные системы.	Более дорогая установка, но компенсируется более низкими эксплуатационными расходами.
Время установки?	Быстрый монтаж. Некоторые системы можно установить за 30 минут.	Установка занимает больше времени.

Как работает система теплых полов?

Существует два типа систем теплого пола, которые вы можете установить в своем проекте: водяные или электрические.Оба используют технологию лучистого тепла для мягкого обогрева комнаты от пола до людей и предметов в комнате, в отличие от систем центрального отопления, которые сосредоточены на обогреве только воздуха комнаты, создавая большие потери энергии. Напольные обогреватели также обеспечивают гораздо большую свободу дизайна, поскольку больше не требуются видимые трубы или громоздкие радиаторы.

Электрические

Электрические напольные обогреватели доступны в виде матов с подогревом или системы на основе нагревательного кабеля, и оба преобразуют электрическую энергию в лучистое тепло.В нагревательных матах используются ультратонкие электрические нагревательные провода, предварительно прикрепленные к мату готового размера, который можно просто раскатать и приклеить к черному полу. Нагревательные кабели представляют собой электрические провода произвольной формы, которые можно прокладывать непосредственно на черновом полу или внутри него.

Вода

Водные системы, также известные как водяные полы с подогревом или влажные полы, включают перекачку воды, нагретой до оптимальной температуры с помощью источника тепла (традиционного бойлера или теплового насоса) через трубы теплого пола, также известные как контуры, которые проложены внутри или поверх чернового пола под отделкой пола.Warmup предлагает широкий выбор гидравлических систем и труб отопления для любых проектов.

Для какого проекта подходит теплый пол?

Если вы подумываете об обогреве пола для своего дома, первое, на что следует обратить внимание, — это тип установки; вы хотите отремонтировать и, следовательно, модернизировать систему, или вы устанавливаете ее в новом здании?

Электрический

Если вы работаете над проектом ремонта, более подходящим может быть электрический теплый пол, так как он не увеличивает значительно высоту пола.Система Loose Wire System оснащена нагревательным кабелем диаметром 1,8 мм, который можно вставить в слой выравнивающего состава или клея, поэтому он не влияет на образование пола. Электрические системы также предпочтительны, если вы устанавливаете систему отопления всего в одной или двух комнатах.

Вода

Системы водоснабжения обычно рекомендуются для проектов новостроек, где система будет основным источником тепла для всего дома. Большинство систем требует установки в толстом слое стяжки, что приводит к большей глубине системы по сравнению с электрическими нагревателями, однако доступны низкопрофильные гидравлические системы, такие как Warmup’s Total-16 System, которые подходят для проектов реконструкции.

Какой проект вас интересует?

Могу ли я установить в доме теплый пол?

Расположение системы теплого пола в вашем доме также может повлиять на тип системы, которую вы можете или должны получить.

Электрические

Электрические системы идеально подходят для использования в качестве первичных источников тепла в небольших помещениях, таких как ванные комнаты, или в качестве вторичных источников тепла в больших помещениях. Обогрев большой площади с помощью электрического теплого пола может быть нежелательным, поскольку энергоэффективность достигается на больших площадях с водяным теплым полом, используемым с воздушным или наземным тепловым насосом.Тем не менее, вы всегда должны проводить расчет теплопотерь и выбирать систему теплого пола, которая обеспечивает большую тепловую мощность, чем максимальная тепловая потеря. Однако установка высококачественной изоляции пола с помощью электрического обогревателя значительно повышает эффективность системы и помогает снизить теплопотери.

Вода

Полы с подогревом на водной основе обычно рекомендуются для установки на первом этаже проекта с хорошей изоляцией, или такая система, как наша система межэтажных перекрытий Econna, идеально подходит для использования над деревянными полами с рейками или подвесами на верхних уровнях.Если вы ремонтируете и используете низкопрофильную систему, может быть трудно получить достаточную тепловую мощность от низкопрофильной системы на водной основе, если черновой пол недостаточно изолирован. Все гидравлические системы Warmup поставляются с сопутствующими изоляционными материалами, которые помогают снизить теплопотери.

Сколько денег я могу сэкономить?

Напольное отопление потребляет меньше энергии, чем системы центрального отопления, поскольку работает при более низких температурах, чем радиаторы, при этом обеспечивая такой же уровень тепла.Повышенная эффективность приводит к более низким долгосрочным эксплуатационным расходам по сравнению с традиционными системами отопления. Текущие расходы будут зависеть от конструкции вашего дома, его изоляции, тарифов на электроэнергию и того, как вы управляете отоплением.

Электрический

Из-за действующих тарифов на электроэнергию стоимость эксплуатации электрического напольного обогревателя будет немного выше, чем стоимость водоснабжения, но вы можете рассчитывать на то, что за обогрев ванной комнаты с помощью подогрева вы будете платить всего от 1 фунта стерлингов в неделю. обогреватель.

Вода

Гидравлические системы отопления обеспечивают более низкие долгосрочные эксплуатационные расходы по сравнению с электрическими системами, а использование более эффективного источника тепла, такого как воздушный тепловой насос, может принести еще большую экономию.Управление системой теплого пола с помощью интеллектуального термостата Warmup Smart Thermostat также позволяет еще больше сэкономить на счетах за электроэнергию.

Сколько времени на установку?

Установка теплого пола в вашем проекте часто бывает проще, чем вы думаете, но все системы должны быть установлены квалифицированным установщиком, который раньше работал с подогревом пола. На все продукты Warmup распространяются обширные гарантии для вашего спокойствия, включая нашу известную гарантию установки SafetyNet, которая защищает вас от любых случайных повреждений, причиненных системе Warmup в процессе установки.

Электрические

Электрические системы предлагают быстрое время установки, при этом некоторые продукты могут быть установлены менее чем за 30 минут. В электрических нагревателях используется широкий спектр методов установки, включая самоклеящуюся основу наших электрических систем StickyMat и DCM-PRO.

Вода

Установка водяных систем часто занимает больше времени, чем установка электрических систем, причем время необходимо для проверки системы, расхода и давления воды, а в случае «мокрых» установок — ожидания слоя стяжки. высохнуть перед укладкой напольного покрытия.

Сколько стоит установка?

При выборе системы стоит изучить разницу в стоимости между профессиональным сантехником, устанавливающим и подключающим водяную систему к вашему котлу, и квалифицированным электриком, подключающим электрическую систему к электросети. Ваши собственные параметры проекта будут определять, что предпочтительнее. Вы можете рассчитывать заплатить около 200-300 фунтов стерлингов в день за квалифицированного специалиста, который установит систему отопления в вашем доме.

Электрические

Электрические напольные обогреватели обеспечивают отличное соотношение цены и качества. Установка нашей системы с ослабленным проводом в ванной площадью 4 м² с сопутствующей изоляцией и термостатом разогрева обойдется примерно в 470 фунтов стерлингов + рекомендуемая розничная цена НДС.

Вода

Гидравлические системы дороже в установке, но дешевле в эксплуатации в долгосрочной перспективе. Если вы думаете о выборе системы водоснабжения, свяжитесь с нашим отделом проектов, который поможет вам разработать и установить индивидуальную систему, идеально подходящую для ваших нужд.

Вас также может заинтересовать:

В чем разница между «мокрой» и «сухой» установкой?

Системы теплого пола предлагают «мокрый» или «сухой» метод установки; «Мокрый» означает, что для функционирования системы требуется слой стяжки, а «сухой» означает установку без стяжки.

Электрический

Электрический нагреватель Inscreed Cable — единственная система, которая требует глубокого слоя стяжки, в то время как большинство других электрических продуктов Warmup требуют использования только плиточного клея или выравнивающего состава.Пленочный нагреватель можно устанавливать полностью сухим.

Вода

Водные системы, такие как Clypso и Nexxa Panel, необходимо устанавливать внутри слоя бетонной стяжки. Другие решения, такие как система межэтажных перекрытий Tectora или система плавающих полов Contura, могут быть установлены «всухую» без стяжки.

Что бы вы хотели прочитать дальше?

Наборы для сборки всех ваших систем теплого пола

Не нужно быть лицензированным электриком или строителем, чтобы установить комплект для подогрева пола Comfort Heat DIY.Наши комплекты охватывают весь спектр нашей продукции, от небольших ванных комнат с стяжкой, подогрева ковров до обширных систем водяного отопления.

Все наборы для самостоятельной сборки Comfort Heat созданы по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать вашей индивидуальной отапливаемой области, и ниже приведены несколько советов, которые помогут вам получить правильный продукт и обеспечить беззаботную установку.

ПОДРОБНЕЕ ЛУЧШЕ

Чем подробнее мы расскажем, тем лучше цена, совет и система, которые мы сможем предоставить. Для ванных комнат нам необходим полный план ванной комнаты со всеми креплениями и размерами.Все наши кабели рассчитаны на то, чтобы подходить к ним, поэтому, когда дело доходит до установки вашего набора для самостоятельной сборки, он подойдет как перчатка. Кабели нельзя разрезать и менять длину каждые 2,5 метра.

Для систем

Hydronic также требуются подробные архитектурные чертежи, включая план и фасады, чтобы предоставить вам твердое предложение. Чем больше деталей, тем лучше цена и совет, которые мы можем предложить.

ПОДАРИТЕ СЕБЕ ВРЕМЯ

Все комплекты Comfort Heat, как электрические, так и гидравлические, имеют подробный дизайн и пошаговое руководство по установке.Пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать их, так как они созданы специально для вашей отапливаемой зоны и содержат исчерпывающее руководство по установке.

ЗАЖИМ НАЧАТЬ НЕПРЕРЫВНО

С комплектом электрического и водяного обогрева помогает закрепить кабель или трубу на сетке во время установки. Это дает вам возможность поиграть с длиной, как только вы дойдете до конца, и когда кабель или труба войдут правильно, вы можете затянуть кабельные стяжки для надежной посадки.

УСТАНОВКА ТРУБОПРОВОДА И ДАТЧИКА

Трубопроводы для датчиков следует устанавливать только вертикально, непосредственно под термостатом или точкой соединения.Если вы хотите, чтобы ваши термостаты были установлены в другой комнате, ваш электрик может продвинуться дальше от точки соединения.

Датчики

со временем могут выйти из строя, и это требование выполняется, поэтому датчики можно заменить. Без датчика невозможно определить температуру пола.

Для кабелепроводов

также требуется ровный прямой радиус для облегчения установки и замены датчика. См. Схему установки кабелепровода.

ТРУБОПРОВОДЫ

В большинстве электрических и гидравлических систем требуются вертикальные трубы 2 x 20 мм.Проблемы могут возникнуть, если кабелепровод заблокирован мусором или штукатуркой. Следите за чистотой кабелепроводов, заклеив их концы изолентой, чтобы в них ничего не попало.

ОТМЕТЬТЕ ПРАВИЛЬНО

Во многих случаях кабель или труба прокладываются до стен и арматуры. Правильная разметка любых приспособлений очень важна, так как большинство проблем возникает, когда двери останавливаются, островные скамейки и стены крепятся к полу и повреждают кабель. Дважды отмерьте, один раз отметьте, чтобы не повредить кабель или трубу.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Нагревательный кабель Comfort Heat нельзя разрезать. Если ваш кабель слишком длинный, обратитесь в офис Comfort Heat для замены кабеля.

Почему мой пол с подогревом не работает?

Как и любое домашнее хозяйство зимой, когда система отопления выходит из строя, это погружает дом в холод и хаос. Это также означает, что вы тратите часы в любой день, пытаясь найти инженера, обладающего знаниями, чтобы решить проблему.Если у вас возникли проблемы с продуктами для теплого пола, то почему бы не ознакомиться с нашим ассортиментом комплектов для теплого пола?

Распространенные проблемы с подогревом пола

Несмотря на то, что в целом система высоконадежна, есть много причин, по которым ваш теплый пол может выйти из строя. Эти проблемы могут включать в себя что угодно, от неправильной настройки до несовместимых внешних компонентов, таких как пол, или чего-то столь же простого, как захваченный воздух в трубах. В этом руководстве рассказывается, как вы можете диагностировать эти проблемы, исправить их и, что наиболее важно, в первую очередь предотвратить их появление.

Проблемы с трубами

Как правило, проблемы с вашей системой отопления часто связаны с трубами. Если ваш теплый пол — это влажная система, работающая от бойлера, то это может быть засорение или задержка воздуха. К счастью, эти проблемы можно решить так же легко, как и они возникли. Возможно, вы захотите попробовать некоторые из этих исправлений самостоятельно, хотя, если вам не хватает уверенности, сантехник или инженер-теплотехник сможет вам помочь.

Засорение

Иногда могут возникать засоры и проблемы в вашей системе отопления.Вы можете выполнить несколько проверок, чтобы увидеть, применимо ли это к вашей системе. Проверьте дымоход, который выходит за пределы вашего дома, на предмет засоров или других проблем. Если в вентиляционном отверстии остались листья, веточки и прочий мусор, просто удалите их.

Зимой проверяйте напорный трубопровод, особенно в очень холодную погоду. В бойлере с комбинированным конденсатором это может привести к замерзанию и помешать работе котла в то время, когда вам это нужно больше всего. Чтобы решить эту проблему, вам просто нужно растопить лед и обработать участок антифризом.

Холодные точки в месте прокладки системы могут означать внутреннюю блокировку. Это маловероятно, но промывка системы может быть ответом. Обратитесь за помощью к квалифицированному инженеру-теплотехнику, если считаете, что это может быть вашей проблемой.

Воздух в ловушке

Захваченный воздух — наиболее распространенная проблема, связанная с неисправностью системы теплого пола, особенно в случае использования горячей воды, протекающей по трубам под полом. Воздух может попасть в трубу и остаться там, вызывая проблемы со всей системой.Вы уже сталкивались с этим в прошлом с радиаторами и, вероятно, знаете, что это простая проблема.

Это можно легко предотвратить во время установки. Мера включает:

При установке системы теплого пола не заливайте ее из заправочного контура котла. Это выталкивает воду в трубу, но слишком быстро, и одновременно захватывает воздух.
При заполнении системы убедитесь, что вода проходит через трубопровод. Вылейте его с одного конца, пока он не начнет вытекать через выпускное отверстие.Таким образом, вы знаете, что в трубе нет пузырьков воздуха.

Если для этого уже слишком поздно и система уже установлена, вы можете удалить захваченный воздух, спустив систему. Под кровотечением понимается открытие клапанов, чтобы выпустить воздух и немного воды. Это нужно будет выполнить на каждом клапане. Вы также можете промыть воду по трубам, что одновременно очистит трубы и выпустит воздух. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к группе установки.

Утечки

Если система продолжает терять давление, значит, где-то есть утечка.Когда давление упадет, долейте систему, следуя рекомендациям производителя. Если давление остается низким, вернитесь на шаг назад и убедитесь, что соединительные трубы коллектора находятся на месте и не протекают. Течи из труб теплого пола случаются редко, и если они протекают, то, скорее всего, повреждение было нанесено во время установки. Это и хорошие новости, и плохие новости. Если трубы протекают, вам следует обратиться за помощью к установщику. Плохая новость в том, что это, вероятно, будет серьезная работа.

Несовместимый верхний слой пола

Вы проверяли, совместим ли ваш пол с системой теплого пола, прежде чем вы его установили? Ваша система может работать нормально, но ваш пол может сдерживать тепло и не пропускать его должным образом. Это необходимо исправить как можно скорее. Накопление тепла под землей без выброса может вызвать повреждение различных частей системы.

Выберите напольный материал с рейтингом TOG менее 2.5. Что-нибудь более толстое или более изолированное не пропускает тепло. Можно приобрести ковровое покрытие с теплым полом, но оно не может быть слишком пышным.
Убедитесь, что этот материал обладает теплопроводностью. Это означает, что он не только эффективно поглощает тепло, но и удерживает его как можно дольше. Деревянные полы хорошо сочетаются с полом с подогревом, но вам нужно выбрать лучший тип. Камень и плитка — самые эффективные проводники тепла.
Изучите лучшие типы полов для теплого пола перед установкой вашей системы.Ваш инженер-теплотехник сможет дать подходящий совет.

Неправильная установка

Если настройка не завершена должным образом, вы сразу же столкнетесь с проблемами, которые могут помешать правильной работе вашей системы.

Стяжка

Если стяжка была уложена на трубопроводе, когда трубы не находились под давлением или были заполнены водой, стяжка могла заблокировать трубопровод. Это означает, что горячая вода изо всех сил пытается пройти.Стяжке также необходимо дать возможность застыть и застыть без нагрева труб, даже если вода все еще должна течь через систему, пока это происходит, это должна быть холодная вода.

К сожалению, простых решений неправильно уложенной стяжки не существует. Такие проблемы — результат ошибки рабочих. Если вы наняли инженера для установки, попросите его вернуться и решить проблему. Латексный ремонт потрескавшейся стяжки не решит ваших проблем с отоплением.Скорее всего, это потребует повторной укладки труб и осыпи.

Правильное управление настройками

Правильная настройка элементов управления жизненно важна для поддержания работоспособности вашей системы теплого пола. Хотя простое скольжение органов управления не может привести к серьезным разрушениям, постоянная работа системы теплого пола с неправильной настройкой может вызвать проблемы.

Вы должны проверить следующее: —

Термостат – работают ли термостаты для комнат, для которых они установлены? Проверить соединение между ним и котлом, изменив температуру на термостате и проверив, реагирует ли котел и система отопления
Смесительный клапан — Его следует установить на 45 ° C для бетонных полов и 55 ° C для подвесных деревянных полов, чтобы избежать проблем, которые могут быть вызваны перегревом.

Ваш установщик будет рад показать вам, как установить температуру для каждой комнаты.Главное преимущество теплого пола — возможность разделить его на зоны. Когда вам сначала покажут, как пользоваться обогревателем, попросите установщика убедиться, что зона соответствует той, которая нагревается.

Предотвращение проблем с подогревом влажных полов

Уход за вашей системой отопления означает, что вы потенциально можете обнаружить проблемы на ранней стадии, избегая полной поломки. Раннее обнаружение проблем с полом с подогревом может помочь вам предотвратить распространение и усугубление ущерба.Короче говоря, постоянный хороший уход за полом с подогревом, скорее всего, предотвратит что-либо серьезное, что может полностью остановить его работу.

Изолировать трубы

Когда на улице холодно, вода во внешних трубах может замерзнуть. По мере таяния льда в трубах он расширяется, что может привести к расколу труб. От хлынувшей по стенам воды до раздражающих, трудно поддающихся ремонту капель ремонт повреждений может быть дорогостоящим.

Изолируйте все трубы, особенно снаружи.Изоляционные трубы для труб, которые можно приобрести в магазинах розничной торговли на улице и дома, стоят несколько фунтов, но они могут быть инструментом, который сэкономит вам сотни фунтов на повреждении вашего дома и системы отопления. При установке ваши системные трубы должны быть изолированы — убедитесь, что эту услугу предлагают ваши установщики.

Сервисное обслуживание

Регулярное обслуживание — раз в год, если позволяет ваш бюджет — гарантирует, что все будет так, как должно быть. Например, правильное давление в системе, промывка (при необходимости), отсутствие утечек и т. Д.

Инвестируйте в годовое обслуживание. При стоимости в несколько фунтов в месяц многие инженеры-теплотехники и компании предлагают ежегодное обслуживание, а также страхование поломок. Это идеально подходит, когда есть неисправности отопления. Вы правы, полагая, что ваш пол с подогревом надежен и, как и центральное отопление, вряд ли выйдет из строя. Тем не менее, вы, скорее всего, будете обслуживать свой котел раз в год. По такому же принципу следует применять полы с подогревом.

Механический износ

К счастью, в теплом полу под полом очень мало движущихся частей.Конструкция системы отопления такова, что большинство движущихся частей находится в котле, к которому технический специалист может легко получить доступ для обслуживания. Помимо регулярного обслуживания, обращайте внимание на явные признаки повреждения, например, ощущение, что пол под ногами слишком горячий, или некоторые места совсем не нагреваются. Как только вы обнаружите потенциальную проблему, вызовите инженера.

Шумы, лязг и запахи

Скорее всего, вы заметите, если нет тепла или слишком много тепла.Однако ваша система отопления может подавать и другие признаки того, что есть проблемы, на которые необходимо обратить внимание.

Шум — теплый пол — бесшумная система. Не должно быть бульканья, ударов, щелчков или каких-либо других шумов. Если вы начинаете замечать, что это кажется более шумным, чем должно быть, возможно, возникла проблема, хотя большинство из них легко решаются. Слышать, как вода течет по трубам, можно предположить, что есть препятствие или воздух, что можно устранить с помощью промывки системы и / или удаления воздуха из каждого клапана.
Шумы котла — Котлы могут издавать стук и т. Д., Потому что они являются механической частью системы. Опять же, вы знакомы с рабочими звуками вашего котла, и что-то необычное может указывать на проблему. Не стоит пытаться отремонтировать котел самостоятельно, так как вам нужен дипломированный инженер-теплотехник. Снять крышку котла и начинать работу с деталями может быть опасно.
Запахи — котлы, полы с подогревом или любые другие системы отопления не должны выделять запаха, в том числе запаха газа или топлива.Если вы чувствуете запах газа, позвоните по номеру службы экстренной помощи 0800 111 999 и выключите прибор. Щелкните здесь, чтобы узнать, что делать, если вы чувствуете запах газа в доме.

Обычные неисправности котлов и систем отопления не должны стоить земли для ремонта, но когда вы представляете что-то как «аварийное», вы можете обнаружить, что за это тоже стоит «аварийный» ценник. Следите за тем, чтобы ваша система отопления содержалась в надлежащем состоянии, чтобы избежать проблем, описанных в этом руководстве.

Сводка

Из этого руководства можно сделать несколько важных выводов.Во-первых, ваш пол с подогревом надежен. Он был спроектирован так, чтобы выдерживать годы использования, поскольку поставщики и установщики понимают, что исправление ошибок под вашим полом является сложной задачей. Успокойтесь, маловероятно, что что-то пойдет не так.

Быстро реагировать на небольшие проблемы — это хорошая идея. Разрешение холодных или слишком горячих областей обычно легко исправить. Регулярная промывка полов с подогревом и обеспечение изоляции внешних труб может предотвратить возникновение многих проблем.

Котел, как и радиаторы и обычное центральное отопление, имеет большинство механических частей и поэтому может выйти из строя. В конце концов, регулярное обслуживание сэкономит вам деньги.

Гидравлическое отопление Аделаида | Лучистые полы с подогревом

Когда наступает зима, мы хотим, чтобы наши дома были уютными и хорошо отапливались! В наши дни существует так много различных вариантов отопления дома, что вам может быть сложно выбрать правильную систему отопления.

Вот почему мы нашли время, чтобы составить это полезное руководство по выбору правильной системы отопления.Мы хотим, чтобы у вас была вся необходимая информация, чтобы сделать наилучший выбор.

В этом руководстве мы начнем с того, что дадим вам несколько вопросов, над которыми нужно подумать, прежде чем вы примете окончательное решение о том, какая система отопления вам подойдет. Подумав над этими вопросами, вы поймете, что ищете, и неизбежно будете более довольны выбранной вами системой! Затем мы опишем различные доступные системы отопления, объясним, как работает каждая система, и объясним различия в безопасности и стоимости.

Отопительные системы не должны быть дорогими в эксплуатации. Если вы поговорите со специалистом SunRay Heating, чтобы помочь вам выбрать наиболее эффективный и экономичный вариант, соответствующий вашему пространству и образу жизни, вы обнаружите, что затраты будут намного более управляемыми, чем те, которые вы бы понесли в противном случае, выбрав неэффективный блок не подходит для вашего пространства.

Неважно, какой у вас образ жизни, размер вашего дома и есть ли у вас подключение к газу или электричеству, мы можем помочь вам найти вариант отопления, который обеспечит вам уют зимой без лишних затрат.Если у вас есть какие-либо вопросы о системах отопления, перечисленных здесь, или вы хотите обсудить, как мы можем вам помочь, не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы пообщаться с одним из наших дружных коллективов! Вы можете позвонить нам по телефону (08) 8396 5617 или посетить наш веб-сайт.

Выбор отопительной системы

Варианты отопления для вашего дома безграничны, и то, что вы выберете, в конечном итоге будет зависеть от вашего образа жизни, планировки вашего дома и ваших личных предпочтений.Прежде чем вы начнете поиск подходящей системы отопления, это может помочь вам подумать о том, что именно вы будете искать.

Решая, какая система отопления лучше всего подойдет вашему образу жизни и вашему дому, вы должны подумать о следующем:

Сколько времени вы проводите в комнатах, которые планируете отапливать?
Вы бы предпочли услугу обогрева по требованию (включающую и выключаемую нажатием кнопки), а не обогрев, требующий времени?
У вас и вашей семьи установленный распорядок дня или непредсказуемый образ жизни?
Вы и ваша семья проводите большую часть времени в помещении или на улице?
Какая часть вашего дома идеально подходит для установки обогревателя?
Насколько мощной должна быть ваша система?
Насколько холодно зимой?
Вы бы предпочли отапливать весь дом или только несколько комнат?
Вы бы предпочли локализованный источник тепла (исходящий из одной точки) или распространение тепла по всей комнате или полу?
Каков ваш бюджет на покупку и установку устройства?
Каков ваш бюджет на текущие счета за электроэнергию?
Какого срока службы вы ожидаете от своей отопительной системы?
Вас беспокоит шум? Вы ищете абсолютно бесшумную систему отопления?

Специалисты по отоплению SunRay могут помочь вам выбрать подходящую систему полов с учетом вашего дома и вашего образа жизни.

Почему теплые полы?

Полы с подогревом — это современное отопительное решение, которое в последние годы становится все более популярным в Аделаиде, поскольку системы стали более доступными и эффективными.

Система пола обеспечивает стабильную умеренную среду в вашем доме круглый год, с сияющим теплом зимой и освежающей прохладой летом.

Если зимой вам станет особенно холодно, то система теплых полов может стать для вас решением! Системы подпольного покрытия обеспечивают эффективный способ обогрева всего вашего дома и устраняют неприятные удары холодного пола по вашим ногам холодным утром.

Системы подогрева полов популярны среди людей, живущих в Австралии с более холодным климатом. Они очень хорошо работают в ванных комнатах и в более холодных жилых помещениях, а также могут быть установлены под коврами и другими типами полов.

Дополнительные преимущества системы пола включают:

Комфорт

Распределение тепла и холода, излучаемого стенами и потолком посредством излучения, гарантирует равномерную температуру внутри помещения. окружающая среда без шума

Стиль

Современное решение, незаметное для глаз
Если вы приступаете к строительству нового дома, архитекторы получают полную свободу дизайна при планировании и оснащении помещение, так как нет необходимости в настенном оборудовании e.г. радиаторы, сплит-кондиционеры и т. д.

Текущее обслуживание

Электрические системы почти не требуют обслуживания

Энергоэффективность и экологичность

Наша система может интегрироваться в ваши предпочтительные устойчивые источники энергии, гарантируя, что ваши инвестиции в водное оборудование будут окупаться в течение многих лет.
Существует естественная синергия между напольным отоплением и возобновляемыми источниками энергии, такими как геотермальные, воздушные и водные тепловые насосы, солнечные вакуумные трубы для снижения потребления энергии

Надежный

Гарантия 25 лет на трубопроводы под полом
20-летняя гарантия на напольное электрическое отопление
Низкие эксплуатационные расходы

Здоровые

Подходит для людей с аллергией, поскольку не используется принудительная циркуляция воздуха, что означает, что пыль и аллергены не уносятся воздух с теплом
Может устранить последствия синдрома сухого глаза и воспаления носовых пазух, связанных с конвективными системами воздушного отопления и охлаждения

Удобно

Использует термостаты и таймеры для контроля нагрева систему, так что вы можете просто установить и забыть!
Простота установки при строительстве, расширении или ремонте, при этом не теряется пространство на полу или стенах.
Нет контрольных ламп для повторного зажигания или дров для сбора. Просто, удобно и эффективно!

Зонирование

Весь ваш дом имеет постоянную температуру, его можно контролировать с помощью центрального термостата и запрограммировать его включение и выключение при желаемой температуре.
Отдельные зоны можно настроить на включение и выключение, а также на разные температуры.

Различные типы теплых полов

Полы с подогревом бывают разных форматов, поэтому обязательно найдется вариант, который подойдет вашему дому.Ниже мы изложили для вас основы наших самых популярных систем!

Гидравлическое напольное отопление

Гидравлические системы полагаются на воду, которая нагревается и циркулирует в вашем доме через трубы под полом. Трубы под полом укладываются таким образом, чтобы тепло распределялось равномерно. Трубы закладываются в пол, обычно в стяжку, плиту или под деревянным полом.

Традиционные методы обогрева, такие как системы принудительного обдува, создают конвекционные потоки вокруг каждой комнаты, вызывая неприятное ощущение перегрева верхних этажей, в то время как наши ноги охлаждаются возвратным воздухом.Воздух, движущийся через потолки и другие поверхности, приводит к высоким тепловым потерям и потреблению дополнительной энергии для компенсации этих потерь.

Вода, циркулирующая по трубам, является умеренно теплой водой. Тепло воды передается на поверхность плиты, обеспечивая комфортное мягкое тепло всей комнате. Под трубопроводом можно разместить слой теплоизоляции пола, чтобы тепло излучалось вверх.

Поскольку площадь поверхности излучателя тепла (т.е.пол) намного больше по сравнению с настенными отопительными приборами или радиаторами, средняя температура воды, необходимая для обогрева вашего дома, может быть снижена. Процесс обогрева, используемый для гидравлической системы пола, обеспечивает равномерный, устойчивый уровень теплового комфорта во всем вашем доме и гораздо менее навязчив, чем настенные блоки.

Чтобы охладить ваш дом, более холодная вода циркулирует по тому же трубопроводу под полом, что приводит к равномерному охлаждению дома.

Электрические теплые полы

Электрические теплые полы Системы работают через нагревательные провода, проложенные под полом, которые затем управляются с помощью термостата.В зависимости от выбранной вами системы теплого пола провода могут быть подключены к непиковым или интеллектуальным счетчикам, чтобы вы могли воспользоваться сниженными тарифами на электроэнергию в непиковые часы и сэкономить на расходах.

Тепло излучается от проводов в пол, которое распространяется и излучает тепло по всей площади пола. Это означает, что тепло будет равномерно распределяться по вашей комнате, в отличие от локального источника тепла, который нагревается неравномерно из одного места.

Излучающее внутриплитное отопление для хранения

Встроенное внутриплитное отопление для хранения вне пиковой нагрузки SunRay подходит для одной комнаты или всего дома / здания и может использоваться практически с любым напольным покрытием, таким как ковер, древесина, плитка или каменные, а также полированные бетонные полы.

Изолированные электрические нагревательные кабели закрепляются зажимами на верхней сетке плиты перед заливкой бетона, и, чтобы гарантировать, что они не будут повреждены во время установки, специалисты SunRay контролируют заливку бетона с помощью специализированных устройств для тестирования кабелей.

Электроэнергия предоставляется по экономичному «внепиковому» тарифу и хранится в полу, а затем равномерно и непрерывно направляется в комнату, обеспечивая равномерное тепло по всему полу в течение всего дня.

Системы подогрева пола SunRay экономичны, потому что каждая зона / комната имеет индивидуальное управление термостатом с удаленным датчиком пола, чтобы вы могли установить желаемую температуру, что позволяет более эффективно использовать энергию. Вы почувствуете максимальный комфорт без сквозняков и пыли, а поскольку здесь нет движущихся частей, системы не требуют обслуживания. Вы не потеряете ценное пространство на полу или стенах.

В системе водяного теплого пола температура поверхности пола выше, чем температура воздуха.Тесты CSIRO показали, что лучистое отопление согревает все тело, тогда как большинство других видов обогрева нагревает только верхнюю часть тела. Если у вас ноги в тепле, вам все тепло!

Традиционные методы обогрева имеют заметные конвекционные потоки вокруг каждой комнаты, вызывающие неприятное ощущение перегрева верхних этажей — в то время как наши ноги охлаждаются возвратным воздухом. Воздух, движущийся через потолки и другие поверхности, приводит к высоким тепловым потерям и потреблению дополнительной энергии для восполнения этих потерь.

Благодаря полам с подогревом SunRay мягкое тепло повсюду, а поскольку пол немного теплее, чем наша голова, мы чувствуем себя более комфортно.

Излучающий теплый пол в стяжке

Для излучающего напольного отопления прямого действия, встроенное отопление SunRay «по требованию» может быть установлено поверх бетона, прессованного фиброцементного покрытия и деревянных полов.

Поскольку нагревательный кабель расположен ближе к поверхности, он имеет более быстрое время отклика, обеспечивая тепло, которое вы хотите, когда и где вы этого хотите.Это идеальный выбор при строительстве или ремонте, а также идеальный способ обогрева ванных комнат или жилых помещений, где укладывается плитка.

Кабели заделываются в песчано-цементную стяжку толщиной 20-25 мм (обычно в ванных комнатах) или могут быть просто покрыты клеем для плитки. Стяжка / клеевое покрытие может быть покрыто плиткой, мрамором, шифером, паркетом, ковром, ламинатом или может быть окрашено или отполировано. Единственная видимая часть системы отопления — это электронный термостат, который обеспечивает точное и экономичное управление, гладкое и ненавязчивое.Для максимальной эффективности и экономии энергии можно установить таймеры, чтобы запрограммировать включение отопления перед тем, как вы встанете утром, перед тем, как вы вернетесь домой с работы или когда вы хотите, чтобы в комнате было тепло.

Лучистое отопление под деревянными полами (на подвесной древесине)

Системы подогрева пола SunRay можно использовать в любом месте дома, независимо от того, сделан ли пол с половицами на балках или деревянным ламинатом, паркетными полами или массивным паркетом на бетоне .

Дерево — это натуральный материал, который сжимается или расширяется в зависимости от температуры. Это требует от системы теплого пола щадящего и контролируемого распределения тепла. Это требует очень точного контроля температуры, и это именно то, что предлагает SunRay.

Электронные термостаты с комбинированным датчиком температуры в помещении и датчиками пола для обеспечения того, чтобы температура в конструкции пола всегда соответствовала уровню допуска, рекомендованному производителем поверхности пола.Пол будет красивым и теплым и никогда не будет слишком горячим, чтобы не повредить его.

Кабели для обогрева пола можно прокладывать в бетонной плите для деревянных полов с подогревом «вне пиковой нагрузки» или поверх плиты в клее / стяжке непосредственно под деревянным полом. При использовании деревянных полов на балках нагревательные кабели укладываются поверх изоляции прибл. На 50 мм ниже пола между деревянными балками и досками пола укладывают обычным способом. Важно, чтобы пол был хорошо утеплен, чтобы обеспечить максимальный комфорт отопления и наиболее экономичный результат.

SunRay теперь предлагает идеальное решение для плавающих деревянных полов с новыми изоляционными плитами Devicell ™ Dry! Связаться с нами, чтобы узнать больше.

Devimat © Super-Thin Floor Heating

«Супертонкая» система лучистого теплого пола Devimat © SunRay имеет толщину всего 2,5 мм и идеально подходит для случаев, когда необходимо сохранить существующую высоту пола. Его можно установить практически в любом месте — даже поверх существующего плиточного пола!

Никакой «установки» не требуется, так как он настолько тонкий, что укладывается непосредственно в плиточный клей с минимальным увеличением высоты пола.Он очень практичен и прост в установке, доставляет тепло по запросу и эффективно контролируется с помощью электронного термостата и дополнительных программируемых таймеров.

Солнечное отопление Devimat от SunRay особенно подходит для ванных комнат, кухонь или любых других помещений, где обычно используется плитка и желательно тепло под ногами. Девиматы идеально подходят для существующих жилых, промышленных или коммерческих проектов, особенно когда проводятся ремонтные работы.

Девиматы поставляются в удобных предварительно изготовленных рулонах шириной 500 мм и подходят для всех размеров помещений от 1 м2 и выше.Состоит из самоклеящегося тефлонового мата с уже прикрепленным к нему качественным кабелем, установка очень проста — все, что вам нужно, это пистолет для горячего клея, ножницы (для резки мата, а не кабель) и электрик для подключения. система! Однако для профессионального монтажа и спокойствия SunRay предлагает профессиональный монтаж даже для самой маленькой ванной комнаты!

Электрическое излучающее потолочное отопление

Электрическая система потолочного излучающего тепла от SunRay состоит из листов очень тонких гибких нагревательных элементов, которые размещаются над потолком и под слоем изоляции для отражения тепла вниз.

Термостатическое излучение «сверху» прямого действия, быстро реагирующее на обеспечение чистого, равномерного и тихого тепла в любой комнате, подобно тому, как солнце согревает.

При первом включении системы отопления потолок начинает нагреваться с минимальными потерями тепла вверх (в пространство под потолком) за счет использования надлежащих изоляционных матов потолка. Вам станет тепло, потому что в комнате меньше холодных поверхностей. Температура пола в конечном итоге станет выше, чем температура воздуха, что будет ощущаться комфортно, потому что он будет согреваться за счет «теплых» поверхностей, таких как потолок, стены и пол.Люди в комнате будут чувствовать тепло со всех поверхностей, а также тепло, исходящее от потолка. Это похоже на солярий с термостатическим контролем.

Электрическое лучистое потолочное отопление обеспечивает экономию и комфорт за счет индивидуального управления каждой зоной, обеспечивая гибкость под рукой без необходимости обслуживания.

Электрические излучающие потолочные панели Slimline

Используя принцип лучистого нагрева, нагревательные кассеты направляют свое тепло непосредственно людям там, где оно больше всего необходимо, создавая мягкое лучистое тепло для здоровой и теплой окружающей среды.

Тонкие электрические излучающие панельные обогреватели SunRay обеспечивают максимальную полезную тепловую мощность при минимальных затратах на электроэнергию, где бы они ни были установлены. Панели Slimline обязаны своим превосходным уровнем теплоотдачи уникальной обработкой поверхности панелей, обеспечивающей наивысшую эффективность теплоотдачи. Панели аккуратно вписываются в новые или существующие подвесные потолки или могут быть закреплены на поверхности с помощью поставляемых кронштейнов.

Электрические излучающие панели Slimline подходят для домашнего и коммерческого применения, включая ванные комнаты, кухни, офисы, школьные классы и больницы.

I установка

Из-за сложного процесса установки системы пола обычно устанавливаются как часть новой конструкции, однако с некоторой помощью подходящих специалистов вы также можете установить систему пола быстро в вашем уже обустроенном доме.

Подойдет ли он для моих полов?

Полы с подогревом можно использовать практически со всеми видами отделки пола и поверхностными покрытиями, такими как бетон с поверхностным покрытием, каменная или каменная плитка, плавающие подвесные полы, ковровое покрытие, дерево и ламинат.Система должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить соблюдение максимальных температур материала и поверхности раздела.

Системы теплого пола идеально подходят для полов, которые не сжимаются и не расширяются слишком сильно при изменении температуры, например плитка, дерево и камень.

Гидравлическое домашнее отопление Системы обычно устанавливаются в новых домах или пристройках, так как гидравлические трубы могут быть проложены до заливки бетонной плиты.

Затраты

Существует ряд факторов, которые влияют на споры о водяном и электрическом теплых полах.К ним относятся, помимо прочего: отапливаемая площадь, бюджет и наличие газа / электроэнергии, которые определят ваши затраты на установку и эксплуатацию. У систем водяного и электрического теплого пола есть свои плюсы и минусы, поэтому поговорите со специалистами по лучистому отоплению в SunRay Comfort Heating, чтобы получить правильный совет. Если вы ищете надежную, эффективную и экологичную систему отопления, которая сделает ваш дом уютным зимой, то установка систем пола — это выгодное вложение!

При рассмотрении гидронной системы обязательно учитывайте затраты на строительные работы, связанные с увеличенной толщиной плиты и дополнительной армирующей сеткой.Гидравлическое отопление — это экономичный, эффективный и экологичный вариант отопления. В последние годы с внедрением высокоэффективных котлов и тепловых насосов эксплуатационные расходы снизились!

У нас есть беспроцентные условия! Не можете дождаться, когда SunRay установит ваше отопление, но не хотите платить за него заранее или платить высокие проценты по текущей кредитной карте? Покупайте у нас с ломбардным счетом, и вам не придется. Вы можете начать пользоваться отоплением от SunRay прямо сейчас, воспользовавшись нашими щедрыми беспроцентными условиями на 6 или 12 месяцев.

Безопасность

Лучше, чтобы системы электрического теплого пола и установил профессионал, а не рисковать безопасностью, устанавливая их самостоятельно. Некоторые типы систем подогрева пола разработаны специально для использования с определенными типами напольных материалов, поэтому вам необходимо дважды проверить, подходит ли система, которую вы собираетесь использовать, для вашего пола, прежде чем покупать ее — обязательно спросите нас в Sunray Отопление, если есть сомнения!

Панели радиаторов гидронной системы нагреваются только до умеренных температур и безопасны для прикосновения, поэтому они идеально подходят для домов с детьми.Гидравлические системы надежны и безопасны — единственное, что вам нужно, — это обеспечить регулярное техническое обслуживание, чтобы агрегат работал должным образом.

Отопление частного дома своими руками электричеством: Электрическое отопление частного дома своими руками схемы

07.10.2021 0 admin Своими руками

как сделать электро водяное отопление своими руками, отопительные электроприборы, виды обогрева загородного дома электричеством, монтаж оборудования

Содержание:

Электрические отопительные системы – это современная альтернатива всем традиционным вариантам отопления частных домов. Работающее на электричестве отопление отличается автономностью работы, простотой эксплуатации и практичностью, поэтому такую систему выбирают в качестве основной при желании создать независимый отопительный контур. О том, как сделать электрическое отопление в частном доме, и пойдет речь в этой статье.

Виды электрического отопления

Отличительной чертой электрического отопительного оборудования является максимально возможный КПД – по этому параметру все остальные системы стоят на порядок ниже. Все дело заключается в отсутствии промежуточных теплоносителей – поступившее в систему электричество сразу же преобразуется в тепловую энергию. Хорошая и равномерная теплоотдача системы обеспечивается за счет возможности настройки температуры отопительных приборов.

Что важно, собранное своими руками электрическое отопление частного дома практически не требует обслуживания – оно работает практически без человеческого воздействия. Разумеется, опасаться свойственных водяному отоплению протеканий в данном случае попросту бессмысленно. Кроме того, такая система отопления работает практически бесшумно, поэтому в доме будет очень тихо. В целом можно сказать, что электрическое отопление частного дома представляет собой эффективную, надежную и безопасную конструкцию, соответствующую всем требованиям, которые предъявляются к системам обогрева.

Существуют следующие виды электрического отопления:

Инфракрасное отопление;

Конвекторное отопление;

Теплые полы;

Тепловые вентиляторы;

Электрические котлы.

Перед тем, как сделать электрическое отопление в доме, нужно рассмотреть подробнее каждый вид устройств.

Инфракрасное отопление

Отопление, работающее в инфракрасном спектре излучения, нагревает воздух именно за счет волнового воздействия. Что характерно, инфракрасные лучи нагревают не воздух, а находящиеся в помещении объекты и предметы, в отличие от традиционных отопительных устройств, работающих по принципу конвекции.

На сегодняшний день инфракрасные отопительные электроприборы недостаточно популярны, поэтому их редко используют как самостоятельное отопление. Чаще всего такие устройства комбинируются с теплыми полами и дополняют их, позволяя реализовать полноценное отопление и настроить его в соответствии с индивидуальными требованиями. Очень хорошо инфракрасное отопление проявляет себя в загородных домах, где важнейшим параметром является скорость прогрева помещений после долгого отсутствия жильцов.

Конвекторное отопление частного дома

Следующий вид электрического отопления – электрические конвекторы. Данные устройства оборудуются нагревательными элементами, которые не пережигают кислород, поэтому устоявшийся микроклимат не нарушается. В числе достоинств конвекторов – экономичность, простота эксплуатации, бесшумность и безопасность.

Простое управление обуславливается наличие встроенного блока управления, который позволяет настроить работу системы в зависимости от индивидуальных пожеланий. В блоке управления выставляется желаемая программа, которая будет поддерживать выбранный температурный режим. Например, при длительном отъезде можно включить режим ожидания, при котором в доме будет постоянно поддерживаться температура в 5 градусов.

При перегреве или падении конвектора система автоматически отключается, поэтому опасаться пожара не стоит. Корпус устройства не разогревается свыше 65 градусов – это безопасная температура, при которой вероятность ожога при случайном контакте с конвектором отсутствует.

Теплый пол

Теплые полы считаются одним из лучших вариантов электрического отопления частного дома. Нагревательным элементом является установленный в подпольном пространстве кабель или специальный мат, при правильном монтаже обеспечивающий равномерную и полноценную теплоотдачу. Используя подходящее напольное покрытие, можно создать в доме очень комфортную атмосферу.

Важнейшим качеством теплого пола является скрытый монтаж – система укладывается под напольным покрытием, поэтому на поверхности ее элементы не видны. Благодаря такой укладке помещение остается пустым, поэтому в нем можно реализовывать самые разные дизайнерские решения.

Тепловентиляторы

Электрические тепловые вентиляторы – это устройства, предназначение которых заключается в обеспечении стабильной температуры в помещении и создании тепловой завесы. Характерными особенностями таких устройств является быстрый прогрев, минимальный уровень теплопотерь и высокий КПД.

Как правило, тепловентиляторы работают в режиме рециркуляции, т. е. используют для нагрева воздух, находящийся в помещении. Впрочем, при желании обеспечить более комфортную атмосферу можно обеспечить забор воздуха с улицы – эффективность обогрева при этом будет вполне достаточной.

Электрические котлы водяного отопления

Если в здании уже имеется водяной отопительный контур, или же если он планируется, то электрическое отопление частного дома можно обустроить с использованием электрических котлов. Как правило, электро водяное отопление применяется там, где возможность подвести газовую магистраль к зданию отсутствует.

На рынке представлена масса разновидностей электрических котлов, имеющих достаточно широкий диапазон характеристик. Впрочем, независимо от устройства конкретной модели котла, принцип его работы сохраняется неизменным – поступающая электроэнергия преобразуется в тепло и используется для нагрева теплоносителя, поступающего через трубопровод в отопительные приборы.

Конструкция электрического котла включает в себя два основных рабочих элемента – теплообменник и блок управления. Последний необходим для отслеживания и регулирования работы котла в режиме реального времени. При перегреве или возникновении неисправности блок управления подаст сигнал о необходимости отключения отопительной системы. Если уровень перегрева достиг критической отметки, блок выключит электрическое водяное отопление самостоятельно.

Достоинства электрического отопления

Перечень достоинств электрического отопительного оборудования достаточно обширен и включает в себя следующие качества:

Безопасность. Обогрев загородного дома электричеством характеризуется полным отсутствием открытого пламени. Грамотный монтаж проводки и соблюдение правил пожарной безопасности при использовании электрического оборудования позволят создать пожаробезопасную систему.

Отсутствие топлива. В качестве энергоресурса используется электричество, которое не нужно закупать заранее или где-то хранить, в отличие от твердого и жидкого топлива, для хранения которого требуется оборудовать отдельное помещение.

Экологическая безопасность. При электрическом отоплении отсутствуют какие-либо выбросы вредных веществ в атмосферу, поэтому окружающая среда и человеческое здоровье совершенно не подвергаются негативному воздействию. К тому же, нет никакой необходимости в обустройстве отдельного помещения для отопительного оборудования – его вполне можно устанавливать в любой комнате.

Визуальные характеристики. На рынке электрические отопительные устройства представлены в широком ассортименте, поэтому подобрать конструкцию желаемой расцветки и вида, идеально вписывающуюся в дизайн помещения, не составит труда.

Простота эксплуатации. Рассматриваемые устройства очень просты в использовании и не требуют постоянного обслуживания, вроде замены расходных элементов или очистки.

Простота монтажа. Электрические устройства имеют довольно простую конструкцию, поэтому монтаж электрического отопления в частном доме можно без проблем провести самостоятельно. Перед тем, как сделать электрическое отопление частного дома своими руками, в большинстве случаев будет достаточно прочитать приложенную к конкретному устройству инструкцию.

Стоимость. Конечно, электрическое оборудование для обогрева дома нельзя назвать самым дешевым, но по сравнению с традиционным газовым оборудованием оно обходится на порядок дешевле.

Небольшой вес и габариты. Все электрические отопительные приборы для дома отличаются скромными размерами и небольшим весом – при необходимости их вполне может перенести один человек.

Недостатки есть, но их гораздо меньше:

Высокая стоимость электричества.

Требовательность к мощности электросети, способной выдерживать существенные нагрузки.

Перебои с поставками электроэнергии в отдельных регионах.

Заключение

Электрическое отопление частного дома – это простая и эффективная конструкция, обеспечивающая равномерное распределение тепла по всему зданию. Если свойственные таким системам недостатки при ближайшем рассмотрении кажутся незначительными, то можно рассчитывать на полноценную реализацию всех положительных качеств, которых на порядок больше.

<br />

Отопление дома электричеством дешево своими руками

Установка электрического отопления в частном доме — простой способ сэкономить на коммунальных услугах

Давно уже прошли те времена, когда единственным способом обогрева частного дома была дровяная печь. Современные технологии и материалы позволяют выбирать способ отопления из множества существующих, но специалисты в один голос утверждают, что в будущем именно электрическое отопление частного дома будет в приоритете. Всем известно, что запасы полезных ископаемых далеко не бесконечны и наступит время, когда от газа придется полностью отказаться и перейти на более чистый энергоноситель – электричество.

Электрические отопительные системы имеют массу неоспоримых преимуществ, а зачастую это может быть просто единственный доступный способ обогрева.

Очень важно продумать проект электрического отопления еще на этапе постройки дома, так как в дальнейшем установка оборудования в уже готовое помещение может привести к необходимости переделки, и, как следствие, к дополнительным затратам. Точный тепловой расчет нужно делать с учетом норм СНиП. Несоблюдение этих требований приведет к повышенным расходам на электроэнергию.

Плюсы и минусы обогрева дома электричеством

Электроотопление частного дома обладает следующими преимуществами:

Простота и легкость установки

Для самостоятельного монтажа не потребуются дорогостоящий инструмент и специальные знания. Все оборудование имеет небольшие габариты, монтируется быстро и с минимальными затратами.

Все приборы легко транспортируются и переносятся в разные помещения. Отдельная котельная и дымоход также не потребуются.

Безопасность

Электрические системы не образуют угарных газов, продукты сгорания полностью отсутствуют. Вредные выбросы не выделяются даже при поломке или разборке системы.

Невысокие первоначальные затраты

Отсутствует необходимость подготовки проектной документации с приглашением специальных служб. Никакие разрешительные документы не нужны.

Надежность и бесшумность

Электрическое отопление не нуждается в регулярном сервисном обслуживании с привлечением специалистов. Все установки работают абсолютно бесшумно, так как в системе отсутствуют вентилятор и циркуляционный насос.

Простота эксплуатации

В системе нет элементов, которые могли бы быстро выйти из строя. Нет необходимости постоянно следить за датчиками и уровнем топлива.

Блок управления системой.

Высокий уровень КПД

Позволяет быстро обогреть частный дом даже в самые сильные морозы. Электрическое отопление всегда оборудуется специальной системой, дающей возможность регулировать температуру в каждой отдельной комнате, что позволяет значительно сэкономить финансовые затраты в отопительный сезон.

Минусы работы

Главным недостатком электрического отопления считается большой расход электроэнергии. В некоторых районах цена на энергоносители достаточно высокая, поэтому такой способ может быть просто невыгодным.

Вторым недостатком считается энергозависимость. Если электричество по какой -либо причине будет отключено, обогрев помещения станет невозможен.

Третьим минусом можно считать нестабильное напряжение в электросети, особенно это касается сельских районов. Приобретение собственного генератора снимает эту проблему, но существенно увеличивает финансовые затраты.

Решили отапливать дом электричеством? Необходимо учесть состояние и мощность электропроводки. Для большого частного дома может понадобиться трехфазная электросеть. Потребуется точно узнать, какая мощность выделяется на дом и какую часть из выделенной мощности можно отдать на отопление.

Варианты электрического обогрева частного дома

В настоящее время на строительном рынке представлено множество нагревательных приборов, работающих от электричества. Электрическое отопление может работать как напрямую, так и при помощи циркулирующего теплоносителя — антифриза, масла или воды.

Масляные радиаторы

Этот вид обогрева известен очень давно, и до сих пор он сохраняет свою популярность. Это мобильные агрегаты, часто на колесиках, работают напрямую от электрической розетки. КПД у таких приборов равен 100%, так как электрическая энергия переходит в тепловую напрямую, без каких-либо передающих устройств.

С помощью масляного радиатора можно обогреть небольшую комнату, но для целого дома такой способ конечно не пойдет.

Электроконвектор

Это довольно популярный и эффективный способ отопления, способный поддерживать оптимальный баланс влажности в помещении, не сжигая при этом кислород. Превосходные технические характеристики и широкий диапазон мощностей позволяет использовать электроконвекторы для обогрева как маленькой комнаты, так и большого частного дома.

Основой конвектора выступает тэн — преобразователь электрической энергии в тепловую. Принцип работы основывается на конвекции воздуха. Холодный воздух заходит через прорези в нижней части корпуса нагревательного прибора, внутри устройства воздух нагревается от тэна и выходит через прорези в верхней части корпуса.

Сам нагревательный электроконвектор заключен в металлический кожух, который имеет эстетичный внешний вид и легко вписывается в любой интерьер. Конвектор может быть напольным, но чаще всего выбор делается в пользу настенного устройства. Работать конвектор может как отдельно, так и в системе, под контролем одного регулятора температуры.

Кондиционеры

Кондиционеры, работающие в режиме обогрева, тоже можно отнести к электрическим нагревательным приборам. Специалисты считают, что именно такое отопление – самое экономичное, так как затраты на электричество вполне покрываются выделяемым теплом. К тому же расходы можно уменьшить за счет регулировки.

Но у такого вида отопления есть много недостатков и самый главный из них — техническая сложность обслуживания. К тому же кондиционеры имеют первоначальную высокую стоимость, а в случае поломки вызов специалиста принесет дополнительные финансовые расходы.

Инфракрасное отопление

Инфракрасное (пленочное) отопление можно назвать инновационным, но уверенно набирающим популярность способом отопления частного дома. Такое отопление – довольно экономичное в процессе использования, но дорогостоящее в плане стоимости оборудования и монтажа.

Принцип действия инфракрасного отопления заключается в следующем: тепло, исходящее от нагревательного элемента, с помощью обогревателя равномерно излучается на поверхности близлежащих предметов, а те, в свою очередь, отдают тепло воздуху.

Инфракрасные обогреватели потребляют мало энергии и позволяют избежать нерационального распределения температуры, так как можно выполнять как зональный, так и точечный обогрев. После выключения оборудования предметы еще долго сохраняют и отдают тепло. Монтаж и демонтаж оборудования очень прост и легко выполняется самостоятельно.

Расположение обогревателей ограничивается только фантазией. Они могут располагаться на полу, за вешалкой, на потолке, но только не на уровне головы человека.

Следует помнить, что ИК-излучатели нагревают твердые предметы.

Система «теплый пол»

Такая система может служить как основным видом отопления, так и дополнительным. Принцип работы системы заключается в том, что тепло от подогреваемого пола равномерно распространяется до потолка. Нагревательные секции состоят из одножильного или двужильного кабеля, укрытого сверху напольным покрытием. Терморегулятор может быть встроенным, накладным или программируемым.

К плюсам такого способа можно отнести долгий срок службы — до 80 лет, а также простоту в обслуживании и экологичность.

Но теплый пол неустойчив к механическим повреждениям, и ремонт такой системы сопровождается демонтажем напольного покрытия, что ведет к дополнительным финансовым затратам. Для того чтобы определить место повреждения кабеля, потребуется специальная аппаратура.

При наличии базовых знаний и навыков систему «теплый дом» вполне можно сделать своими руками.

Инфракрасный теплый пол

Обогрев дома электричеством при помощи инфракрасного теплого пола можно оценить как экономичное и достаточно эффективное, но малораспространенное средство.

Инфракрасный теплый пол не боится перепадов электроэнергии и не выходит из строя даже при частичном повреждении. Устраивать оборудование можно под любое напольное покрытие, кроме паркета.

Инфракрасные лучи способны нагревать исключительно твердые предметы, поэтому, прогревая пол, сам элемент не нагревается. Напольное покрытие отдает свое тепло воздуху, который, посредством конвекции, распространяется по всему помещению.

Имея элементарные навыки работы с электричеством, смонтировать и подключить такой пол своими руками не составит никакого труда.

Отопление электрическим котлом

Отопление электричеством частного дома чаще всего осуществляется при помощи электрического котла, в котором нагревается жидкий теплоноситель. Стоят электрические котлы относительно дешево, монтаж своими руками не представляет никаких трудностей.

Электрические котлы по способу нагрева делятся на три типа:

Тэновый электрический котел можно отнести к традиционным, в них жидкость нагревается всем привычным тэном. Тэн нагревается от электричества, отдает свое тепло теплоносителю, который, в свою очередь, по системе трубопроводов разносит его по установленным в комнатах радиаторам.

Котел прост в монтаже, снабжен терморегулятором, способным поддерживать заданную температуру. Потребляемую мощность можно регулировать при помощи отключения определенного количества тэнов.

К минусам тэнового котла можно отнести накапливаемую накипь на нагревательном элементе, что может быстро вывести котел из строя, особенно, если вода жесткая. Поэтому иногда придется использовать различные средства против извести.

Электродный электрический котел вместо тэна снабжен электродом, который воздействует на свободные ионы в воде, в результате чего появляется тепло. Такая конструкция уникальна по своей безопасности, так как совершенно невосприимчива к утечке теплоносителя. При отсутствии воды прибор просто перестает работать.

Такой способ нагрева теплоносителя не провоцирует известковый налет, но электроды имеют свойство постепенно разрушаться, и тогда их надо менять. К тому же, в качестве теплоносителя может быть только вода — незамерзающую жидкость использовать нельзя. Сама вода должна иметь удельное сопротивление определенного значения, измерить которое самостоятельно довольно затруднительно.

Индукционный электрический котел состоит из излучателя и трубопровода, по которому циркулирует теплоноситель. Излучатель вырабатывает электромагнитное поле, которое взаимодействует с металлом. Электричество создает вихревые потоки, которые, в свою очередь, передают энергию теплоносителю. Нагревательный элемент отсутствует.

Индукционный котел прост в монтаже и обслуживании, не содержит быстроизнашивающихся элементов, накипь в нем образуется в минимальных количествах, эффективен для отопления больших помещений. Теплоносителем может выступать масло, вода или антифриз.

Сделать индукционный котел своими руками несложно, а по стоимости это выйдет намного дешевле покупного.

Существенным минусом можно считать довольно большие габариты и высокую цену, по сравнению с тэновыми и электродными котлами. К тому же, в случае механического повреждения целостности контура, котел выйдет из строя из-за опасного повышения температуры. В этом случае прибор должен снабжаться датчиком, отключающим котел при полном отсутствии в нем воды.

Заключение

Были рассмотрены практически все популярные способы отопления загородного дома электричеством. Достоинств у каждого способа много — это и отсутствие необходимости запаса топлива, экологичность, безопасность, бесшумность и простота эксплуатации. Но учитывая, что электричество на данный момент стоит недешево, ждать особого экономического эффекта не приходится. Поэтому стоит особое внимание уделить утеплению частного дома, чтобы свести теплопотери к минимуму.

Насколько дешево отопление дома электричеством?

Отопление дома электричеством дешево — на сегодняшний день это не рекламный слоган, а реальность, которая знакома уже огромному количеству людей. По сравнению с десятками других вариантов, созданных за всю историю человечества, именно такой способ отопления может быть признан оптимальным.

У него, однако, довольно много конкурентов. И сегодня, решая, какой вид топлива предпочесть, зачастую выбирают природный газ. Однако мнение специалистов в области коммунального хозяйства единодушно: перспективы на десятилетия вперед они связывают исключительно с электричеством. Углеводороды могут закончиться, а генерация тока продолжится все равно.

Отопление электричеством обладает целым рядом положительных качеств, а в некоторых случаях просто нет другого выбора. Если вы намерены использовать электричество в своем доме, то обязательно подготовьте проект до начала строительства, чтобы минимизировать затраты. Строительные нормы и правила подскажут, как сделать тепловой расчет.

Как и все на свете, отопление электричеством имеет и плюсы, и минусы.

Преимущества и недостатки

Экономичная система электрического отопления может быть смонтирована самостоятельно, для ее организации не нужны сложные инструменты и профессиональные навыки. Само оборудование легче и компактнее, нежели иные обогревающие установки.

Затраты ничтожны, а при необходимости перемещать установки в другие комнаты и помещения несложно. Отсутствие сжигания топлива позволяет сделать экономное электроотопление, не создавая дымохода, дымовых труб и котельных.

По той же самой причине исключено образование твердых, жидких или газообразных отходов. Даже если оборудование вышло из строя или демонтируется, риск появления вредных веществ отсутствует. Выбирая, какое отопление в частном доме самое экономичное и удобное, многие новички останавливаются именно на электрическом обогреве ввиду отсутствия необходимости согласовывать проект и получать специальные разрешения.

Все тепловые системы отопления основаны на циркуляции воздуха и/или воды и пара. Выбирая такой способ, как отопление электричеством, устраняется необходимость в вентиляторах, циркуляционных насосах, что позволяет создать полностью бесшумный отопительный узел. Кроме того, исключение движущихся частей радикально сокращает риск поломки, и нет больше нужды отслеживать показания приборов, поступление топлива или его уровень в баке.

Экономное отопление на электрической энергии прогревает здание быстро, даже если на улице стужа. Есть возможность контролировать температуру воздуха в отдельных помещениях и устанавливать ее определенное значение, что не только комфортнее, но и помогает сэкономить.

Нельзя не сказать и о минусах. Хотя и говорят, что дешевое отопление дома электричеством вполне возможно, на практике расход тока очень велик. Как следствие, на фоне беспрерывно растущих тарифов выгодным такой способ обогрева можно назвать только условно. Если поступление электрической энергии прекращается, останавливается полностью и обогрев жилища. Конечно, полное отключение, тем более на длительное время, все же редкость. Однако система подогрева на электрическом токе может работать плохо и в связи с нестабильностью напряжения. Как правило, это характерно для сельской местности и удаленных поселений. Купив генератор, вы практически полностью решаете проблему, однако фактические расходы будут заметно выше. И тогда уже точно нельзя будет сказать, что самое дешевое отопление — электрическое.

Кроме того, следует учесть, что ввиду значительной нагрузки домашняя проводка обязана быть безупречной по качеству и очень мощной. Если выбран электрический способ отопления частного дома большой площади, может потребоваться даже трехфазная система электроснабжения. Сразу же выясните, какова необходимая мощность приборов, и хватит ли поступающего в дом тока на все нужды.

Виды отопления

Существуют системы прямого обогрева и системы с циркуляцией теплоносителя.

Практически классикой являются масляные радиаторы. Несмотря на почтенный возраст, такой вид обогревателей остается востребованным. Практически все аппараты легко передвигаются, часто оборудованы и колесиками. Электричество переходит в тепло, и это тепло сразу отдается воздуху. Проблема в том, что в пределах одной комнаты или кабинета такой вариант подойдет, а вот как дешевое отопление частного дома — увы, нет.

В отличие от масляного радиатора, электрический конвектор появился сравнительно недавно. Однако такие системы подогрева быстро набирают популярность ввиду того, что легко масштабируются (могут работать в помещениях различной величины), не влияют на содержание воды и кислорода в атмосфере. Основа конвектора — ТЭН. Более холодные воздушные массы, проникая сквозь отверстия, отбирают тепло с нагревателя и, поднимаясь, выходят через такие же отверстия. Конвектор скрыт внутри эстетичным кожухом.

Еще одна вполне возможная система отопления — кондиционер с функцией обогрева. По мнению ряда экспертов, именно этот вариант — самое экономичное отопление, к тому же тщательная регулировка сокращает затраты тока. Однако есть и недостатки повышенная стоимость оборудования и технически сложный уход.

Если спросить, какой вид отопления частного дома самый технологически продвинутый, то без сомнения, ответ — инфракрасный обогрев (иногда его называют пленочным). Это еще и довольно дешевый способ, правда, монтаж техники и она сама пока что дороговаты. Тепловой элемент равномерно отдает тепло комнате за счет инфракрасных лучей, они же подогревают воздух. Это выгодное отопление с возможностью зонального и точечного подогрева. Сделать инфракрасный обогрев дома своими руками не составит труда.

Достаточно востребованный конкурент — так называемый теплый пол. Он способен быть как главным источником тепла, так и вспомогательным. Экологическая безопасность, способность работать в течение многих десятилетий, очень простое обращение — вот его главные плюсы.

Однако риск механической деформации и невозможность отремонтировать теплый пол без демонтажа покрытия являются не менее значимыми минусами. Некоторой комбинацией предыдущих вариантов можно считать инфракрасный теплый пол, но он пока еще мало где встречается.

Электрическое отопление

Самый распространенный способ согреть помещение за счет тока — экономичные котлы! Их преимущество заключается в сравнительно низкой цене как самого оборудования, так и его эксплуатации. Большинству людей знакомы котлы с ТЭНами, отдающими тепло воде, которая уже доставляет его в радиаторы. Простота установки и возможность точно выдерживать температуру также свидетельствуют в пользу этого решения. Но надо учесть, что хотя данный вариант и самый дешевый, он склонен накапливать известь, особенно в жесткой воде. Потребуется принимать специальные меры по смягчению теплоносителя.

В поисках того, как сэкономить на отоплении, некоторые отдают предпочтение электродным котлам.

Нагреватель взаимодействует с ионами воды, что позволяет сделать абсолютно безопасным весь процесс обогрева. Если воды не будет, котел просто не сможет работать.

Минус этого устройства — требуется использовать только воду, притом со строго заданным удельным сопротивлением, и регулярно менять электроды.

Экономное отопление частного дома бывает и при помощи индукционного электрокотла. Внутри него есть трубопровод, на который излучающий блок передает вихревые токи. Здесь нет склонных к износу элементов, образование накипи ничтожно мало, аппарат может обогревать большое помещение, в качестве теплоносителя пригоден и антифриз.

Заключение

Итак, какое отопление частного дома самое экономичное? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно учесть все значимые обстоятельства, все за и против.

И еще один момент: рациональная организация отопления дома немыслима без как можно большего сокращения непроизводительных потерь тепла.

Смотрите также

11.07.2016 Самодельный индукционный нагреватель
30.06.2016 Какие бывают обогреватели для дома энергосберегающие настенные?
30. 08.2016 В чем заключается принцип работы конвектора?

Дешевое отопление частного дома своими руками

Здесь вы узнаете:

Обогрев частного дома требует определенных денежных затрат – потребителям нужно регулярно оплачивать используемые энергоносители. Поэтому вопрос экономичности отопительных систем волнует многих. Как сделать самое экономное отопление частного дома своими руками? Какой котел отопления выбрать. Для этого нужно разобраться, что представляет собой та или иная отопительная система и каков ее потенциал в плане обеспечения экономичности.

Способы отопления и их экономичность

Традиционно для обогрева частных домов используются автономные системы отопления. Источниками энергии для их работы выступают природный газ, сжиженный газ, твердое топливо, жидкое топливо и электроэнергия. Самыми экономичными считаются системы, работающие на природном газе . Но в некоторых условиях их экономичность не играет никакой роли. Например, если дом не подключен к газовой магистрали, то сравнения с газом тут не уместны.

Газовые системы отопления

Экономные системы отопления частного дома – это системы, работающие на дешевом теплоносителе. Если поблизости проходит газовая магистраль, смело подключаемся к ней и пользуемся одним из самых недорогих источников энергии. Сравнивая расходы на газ с расходами на другие источники, начинаешь понимать, что это один из самых недорогих видов топлива.

При отсутствии газовой магистрали нередко используется сжиженный газ, поставляемый в баллонах или хранимый в газгольдерах. Но этот вариант нельзя назвать самым экономичным, хотя он очень прост по своей реализации – достаточно приобрести обычный газовый котел и перенастроить его на работу со сжиженным газом.

Твердотопливные системы отопления

Экономное отопление частного дома без газа можно построить на основе твердотопливного котла. Для его питания используются каменный уголь, кокс, брикетированное топливо и даже обычные дрова. Дольше всех горит каменный уголь, но и стоит он достаточно дорого. Зато отопительная система получается не только экономичной, но и недорогой – самый простой твердотопливный котел отличается вполне доступной стоимостью.

Самое дешевое отопление частного дома без газа строится с применением твердотопливных котлов. иногда и самодельных. Если хочется обеспечить более удобную эксплуатацию системы, следует присмотреться в котлу с небольшим бункером для пеллетного топлива (топливные гранулы). Такие пеллетные котлы работают в автоматическом режиме, требуя лишь периодической загрузки новых порций пеллет.

Работа твердотопливных котлов на дровах осложняется необходимостью слишком частой загрузки дров. К тому же, дров нужно очень много, что увеличивает расходы на эксплуатацию отопительной системы. Стоит только прозевать момент загрузки очередной порции топлива, как в доме начнет становиться прохладнее. Проблема решается установкой специальных твердотопливных котлов длительного горения.

Следует отметить, что отопительные системы, работающие на дровах, могут быть экономичными вплоть до полной бесплатности – дрова можно нарубить в лесу самостоятельно, чем пользуются люди, живущие в небольших населенных пунктах.

Жидкостные отопительные системы

Системы отопления на жидком топливе нельзя назвать самыми экономичными. После газа и твердого топлива они занимают почетное третье место. В качестве топлива здесь используются отработанное машинное масло и солярка. Из-за этого в домах, отапливаемых жидкостными котлами, постоянно стоит характерный запах. Также есть необходимость создания специального хранилища для жидкого топлива, причем на удалении от жилых построек – это создает дополнительные расходы.

Электрические отопительные системы

Дешевое отопление частного дома электричеством создать сложно – нужен источник халявной электроэнергии. Все дело в том, что классические электрические котлы необычайно прожорливые. И сделать здесь что-то практически невозможно, так как их эффективность составляет 99% — то есть, практически вся энергия перерабатывается в тепло. Некоторую экономичность могут обеспечить индукционные котлы, но многие специалисты не готовы подтвердить этот факт.

Экономные электрокотлы для отопления частного дома существуют, но стоят они значительно дороже, чем их простые малогабаритные собратья. Достижение экономии в них осуществляется за счет применения погодозависимой автоматики и комнатных температурных датчиков. То есть, они способны автоматически подстраиваться под особенности наружных и комнатных температурных условий, регулируя мощность нагрева – если бы регулировками занимался человек, то расходы были бы больше.

Минусами электрических систем являются необходимость в наличии хорошей электропроводки и наличие трехфазной сети для питания наиболее мощных моделей котлов.

Как сделать экономное отопление в частном доме

Как сделать дешевое отопление частного дома своими руками? Для этого нужно:

Воспользоваться наиболее экономичным и эффективным отопительным котлом;
Уделить внимание теплоизоляции своего жилища;
Воспользоваться альтернативными источниками тепла.

Принцип действия конденсационного котла, одного из самых выгодных приборов для отопления частного дома.

Если в доме есть газ, присмотритесь в сторону конденсационных котлов – они обладают высоким КПД и практически полностью передают тепло от горелки в отопительную систему. Если хотите создать самое дешевое отопление частного дома без газа, задумайтесь над приобретением твердотопливного котла – купив грузовик дров, вы обеспечите себя сравнительно дешевым теплом на весь холодный период. Также нужно уделить внимание установке радиаторов с высокой теплоотдачей .

В вашем доме есть помещения, нуждающиеся в минимуме тепла? Создайте отопительную систему с возможностью перекрытия отдельных радиаторов. Для наибольшей экономичности пригласите опытного теплотехника, который выполнит более точные расчеты вашего отопления.

Тонкие входные двери, отсутствие грамотной теплоизоляции стен, старые окна – все это способствует утечке тепла за пределы вашего жилища. Мы рекомендуем вам установить нормальные входные двери с эффективной теплоизоляцией, заказать пластиковые окна и задуматься над обкладкой дома слоем кирпича (также возможно нанесение цементной «рубашки», создающей неплохую теплоизоляцию) – это снизит теплопотери и уменьшит расходы на обогрев.

Альтернативные источники тепла

Что касается альтернативных источников тепла, то в качестве них могут выступать:

Инфракрасная пленка для создания теплых полов;
Солнечные батареи;
Тепловые насосы.

Схема отопления, в которой тепло выделяется с использованием электроэнергии полученной от солнечных батарей.

Солнечные батареи используют дармовую энергию солнца – они вырабатывают электроэнергию, которая может быть израсходована на нагрев теплоносителя или на работу прочего обогревательного оборудования. Их минусом является очень высокая стоимость – нужно потратить немало денег на покупку необходимого количества батарей.

Тепловые насосы используют энергию водоемов, грунта или воздуха. Принцип их действия основан на заборе тепла из окружающей среды и передаче его в обогреваемые помещения. Если не углубляться в законы физики, то здесь используется принцип действия холодильника. Для питания тепловых насосов необходимы внешние источники электроэнергии, но даже с этим учетом отопительная система получается вполне экономичной. Но стоимость тепловых насосов пока-что перечеркивает их преимущества.

Если нужно создать экономичную систему отопления частного дома без газа, можно воспользоваться инфракрасной пленкой. Она работает от электроэнергии и обеспечивает прогрев полов – под действием инфракрасного излучения они нагреваются и начинают отдавать тепло помещениям. По заявлениям специалистов, пленка обеспечивать до 30% экономичности в сравнении с использованием обычных электрических котлов.

Источники: http://x-teplo.ru/otoplenie/doma/elektricheskogo-chastnogo-doma.html, http://pikucha.ru/otoplenie/obogrevateli/elektrichestvom-deshevo.html, http://remont-system.ru/otopitelnye-sistemy/deshevoe-otoplenie-chastnogo-doma-svoimi-rukami

Лучшие варианты электрического отопления частного дома

Многим из нас знакома ситуация, когда хочется «обойти систему», не монтировать водяное отопление полностью и сделать отопление дома на базе электричества. На первый взгляд затея кажется более экономичной. Ведь не надо тянуть магистрали труб, вешать радиаторы, платить сантехникам за работу. Но так ли все просто на самом деле? В этом материале поговорим об электрическом отоплении дома, о лучших его вариантах и стоит ли прибегать к такому варианту отопления.

Особенности электрического отопления

Основная проблема такого отопления – это как ни странно само электричество. Когда вы отдаете предпочтение этому источнику тепла, то по сути вы говорите себе: я целиком и полностью посвящаю обогрев своего дома электричеству и готов страдать в случае его отключения и нехватки в отопительный сезон.

Конечно, во многих регионах дела с электричеством обстоят неплохо. Но риски того, что мощность его упадет зимой весьма велика. Ведь тех, кто топится электричеством, в вашем районе может быть немало. А если дом еще и большой, то вероятность нехватки мощностей вырастает еще больше.

Не стоит так же исключать из внимания факт стоимости электроэнергии. Сегодня это по сути самый дорогой способ отопления, но и при этом самый безопасный. Какие способы отопления электричеством существуют сегодня? Давайте разбираться

Конвекторное отопление

Довольно популярный способ отопления дома электричеством. По цене даже один из лучших. Отличается своей простотой установки, дешевизной и в целом надежностью.

Что такое конвектор? Внешне хорошо смахивает на обычный радиатор, но при этом работает совершенно по другому.

Если радиатор по большей своей части работает на излучение, то есть нагревается и излучает тепло, то конвектор пропускает через себя потоки холодного воздуха, нагревает до нужной температуры, и «выдувает» теплый. Слово конвектор происходит от слова конвекция (смешивание). Благодаря своему принципу работу, конвектор может быстро прогревать помещение и так же быстро менять в нем температуру.

Электрических конвекторов существует великое множество. По сути 90% производится в Китае и упаковываются под разными элитными марками. Дешевые конвекторы обычно «славятся» тем, что сушат воздух за счет упрощенной конструкции нагревательного элемента. Конвекторы дорогие уже идут с более грамотно продуманным нагревательным элементом. Там этой проблемы нет.

Установка конвекторов чрезвычайно простая. Ставите его под окно. Устанавливаете либо на стену, либо на пол. Подводите электричество и запускаете в работу.

Многие приборы идут со своим термостатом. Поэтому вы без проблем можете отрегулировать температуру прибора.

Конвекторы бывают:

Напольными – когда устанавливаются на пол. Бывают на ножках, на колесах, с напольными креплениями
Настенные – крепятся соответственно на стену
Плинтусные – заменяют плинтус и монтируют по периметру стен

Отопление электрическим теплым полом

Не менее популярным электрическим вариантом отопления дома является теплый пол. Лучшим его можно назвать в плане распределения тепла. В плане же стоимости он будет подороже конвекторов.

Итак, существует несколько видов электрического теплого пола:

Кабельный
Нагревательные маты
Инфракрасный

Из всех вариантов, только кабельный можно использовать в качестве основного отопления дома. Остальные же отвечают за функцию подогрева пола и являются вспомогательной системой отопления.

Монтаж электрического пола

Чтобы смонтировать электрический теплый пол, нужно выполнить несколько несложных шагов:

Подготовка основания. Черновое покрытие пола необходимо сделать более ровным. Нужно сбить все неровности, подлить углубления. Так же нужно позаботиться о том, чтобы не было перепадов высот.
Укладка изоляции. Далее необходимо уложить пенополистирол. Плотность должна быть не менее 30 кг/м3. Толщина минимум 5 см.
Первый слой стяжки. Далее вам необходимо подлить стяжку на 2-3 см и дать ей просохнуть.
Укладка кабеля теплого пола. Теперь нужно разложить кабель теплого пола по всей площади помещения или же дома.
Второй слой стяжки. Опять подливаете стяжку на 2-3 см и даете ей просохнуть. Теплый пол не запускаете до тех пор, пока вся стяжка не просохнет и не наберет крепость. В среднем требуется 3-4 недели
Укладываете чистовое покрытие. Делать это можно через несколько дней после заливки.
Запускаете систему

Монтаж инфракрасного теплого пола производится куда проще. Он просто раскладывается под чистовое покрытие пола и выполняет функцию комфортного теплого пола.

Преимущества электрического теплого пола

Равномерное распределение тепла
Не занимает лишнего пространства в помещении
Приятный микроклимат в доме

Недостатки электропола

Требует дополнительной высоты, которая не всегда есть
Если выйдет из строя, то вряд ли получится починить
Зависимость от мощностей электроэнергии

Самое экономичное электрическое отопление

На самом деле существует способ значительно сэкономить на электрическом отоплении дома. И потребление будет до 5 раз ниже, чем у простого варианта отопления. Способ этот в тоже время самый дорогой и подойдет далеко не всем. Лучший он или не лучший уже решать вам. Но про него определенно стоит рассказать.

Представьте себе, как много дает нам ресурсов земля и какое количество тепла мы можем взять себе в пользование из ее недр. Все, что имеет плюсовую температуру, то может отдать нам тепло.

А теперь представьте такое устройство, которое может преобразовать энергию земли в тепловую энергию. Звучит весьма футуристично, но такое устройство уже давно существует и называется тепловым насосом.

тепловой насос

Тепловой насос может брать полезное тепло с воздуха, с грунта, с воды и преобразовывать его в тепловую энергию для отопления дома. Работает такое устройство от электричества и потребляя 1 Квт электроэнергии может выдавать 5-6 Квт тепловой энергии.

Заменяет тепловой насос по сути котел и выполняет его основную функцию. И главный его минус, как вы наверняка догадались, является его цена.

За счет стоимости насоса, окупаемость достаточно долгая и в определенных условиях насос может себя даже и не окупить, а просто выйти из строя раньше времени. Но уже в ближайшее время данный агрегат будет весьма востребован. Ведь электроэнергия дорожает, а тепловые насосы ставятся все дешевле с каждым годом.

Преимущества тепловых насосов:

Резкое снижение трат на электроэнергию. Это чуть ли не самый ключевой фактор выбора теплового насоса
Современное экологичное оборудование
Ноу хау, которому позавидует ваш сосед

Недостатки у насоса так же есть:

Высокая цена оборудования
Долгая окупаемость в виду того, что электроэнергия на просторах стран СНГ все еще не такая дорогая
Сложное оборудование, ремонт которого может влететь в копеечку

Водяное отопление с электрическим котлом

Чуть ли не самый частый вариант использования отопления дома электричеством – это водяное отопление в купе с электрокотлом. Из значительных плюсов такого подхода можно отметить факт того, что вы не привязаны только к электроэнергии. При желании вы можете смонтировать резервный котел и так же в полной мере пользоваться водяным отоплением.

Разброс цен на электрокотлы достаточно большой. Поэтому всегда можно подобрать тот вариант, который будет комфортнее для вас.

Основные преимущества такого подхода:

Возможность подключения альтернативного источника тепла
Высокое КПД электрокотлов
Безопасная невзрывоопасная система отопления
Не портят атмосферу. Экологичны
Возможность использования дополнительного оборудования
Моментальное изменение и регулировка температуры
Бесшумная работа

К недостаткам можно отнести:

Недолгий срок службы ТЭНа у большинства котлов. Особенно бюджетных
Образование налета, снижающего срок службы ТЭНа
Высокие счета за отопление
Требуются большие мощности по электричеству
Зависимы от напряжения в сети. Если оно упало, то и производительность котла падает
В больших домах требуется наличие трехфазной проводки

Электрические котлы так же бывают не только тэновыми, но индукционными и электродными. Отличаются по своей сути только принципом работы, а по расходу электроэнергии абсолютно сопоставимы

Индукционные котлы

Каждый технарь знает тот факт, что все, что попадает в магнитное поле имеет свойство нагреваться. Индукционный котел – это большая катушка, по которой проходит ток, а вода внутри катушки, проходя через нее, нагревается.

Какой вариант советуем мы?

Чаще всего жильцов дома побуждает использовать электрическое отопление два факта: отсутствие газа с нежеланием топиться углем и финансовая составляющая.

Самым верным вариантом будет сделать полноценное водяное отопление и пользоваться электрокотлом. Если же возникнут какие-нибудь перебои с электричеством, то вы спокойно сможете прибегнуть к альтернативному варианту.

Если же вам надо обеспечить теплом одну-две комнаты, то сооружать полноценную котельную не имеет смысла. В этом бы случае мы бы купили обыкновенные электрические конвекторы и пользовались ими.

Читайте так же:

Экономное отопление электричеством частного дома

В силу дороговизны централизованного отопления многие люди все чаще прибегают к использованию альтернативных источников обогрева. Во-первых, большинство из них действуют локально, то есть их тепловая энергия распространяется вместе дислокации прибора. А во-вторых, на обслуживание некоторых альтернативных обогревательных источников уходит гораздо меньше финансовых ресурсов, нежели на основное отопление. Так, к примеру, электро отопление экономное и практичное, и оно является одним и самых распространенных вариантов дополнительного прогрева помещения.

Основная идея электрического обогрева

Разработчики проекта дешевого отопления электричеством преследовали одну единственную цель – найти более экономичный способ создания комфортный температурных условий проживания. А поскольку электричество стоит дороже, чем газ, то необходимо сделать более экономное отопление электричеством в частном доме. Изначально мы даже не рассматриваем варианты с печным или классическим водяным отоплением, поскольку при равных затратах обслуживание и эксплуатация электрического котла будут нулевыми.

Как сэкономить на отоплении от электричества

Добиться экономии можно, используя несколько методов:

Выбирать технику от производителя, которые не так популярны, как известные бренды. Как правило, малоизвестные товары стоят в два, а то и три раза меньше. Но вместе с тем есть рису купить некачественную подделку очень велик.

Отдавать предпочтение современным моделям, которые оснащены автоматическим включением/отключением нагревательного элемента в зависимости от изменения температурных условий в помещении.

Еще одни вариант экономии – это усовершенствование отопительной системы. Так, в последнее время многие люди оснащают свои дома напольные обогревательными установками, которые, к слову, можно монтировать и на стеновых перегородках.

Несмотря на то, что посредством электричества можно отопить отнюдь не все виды сооружений, большая часть населения имеют в своем доме электрообогревательные приборы, будь то небольшие тепловые вентиляторы, или же напольные конвектора. Более того, о сокращении статьи расходов на отопление достаточно часто задумываются владельцы больших предприятий.

Отдельного внимания заслуживают водонагреватели – электрические приборы для нагрева воды, которые установлены в 90% квартир многоэтажных домов. Сопоставляя стоимость централизованного горячего водоснабжения и электричества на подогрев воды, выбор всегда будет сделан в пользу последнего.

Экономное электрическое отопление частного дома – это не очередная «утка», а реальная цель. Некоторые страны уже давно отказались от централизованных отопительных систем, в полном объеме перейдя на электрообогрев.

К сожалению, в нашем государстве люди попросту привыкли к централизованному отоплению, поэтому не задумываются об альтернативных системах обогрева. Другие же и вовсе не верят в то, что они могут создать в доме комфортные температурные условия проживания.

С этой статьей читают: Альтернатива газовому отоплению

Принцип правильной организации альтернативной отопительной системы

Первым и самым главным этапом организации электрического экономного отопления частного дома является правильно выполненный проект. Невозможно выполнить грамотную обвязку выгодной обогревательной установки, не сделав при этом нормальной схемы. Правда, не всегда возникает необходимость в проектировке теплового блока.

Помещения с небольшой площадью можно прогреть с помощью примитивного электрообогревателя или масляного переносного радиатора, не затрачивая ни времени, ни средств на проектировку целой тепловой установки.

В загородном частном доме не представляется возможным в полном объеме использовать электрическое обогревательное оборудование, равно как и электроотопление без проведения предварительных расчетов и выполнения проектов.

При составлении проекта необходимо учесть ряд нюансов:

вид экономного отопления электричеством – теплый пол, подвесные или встроенные в пол конвектора, обвязка магистрали с использование электрокотла и т.п.;

размещение всех составляющих обогревательного узла;

местоположение теплообменников;

разводка трубопровода – наружная, внутренняя (в полу или в стенах).

Суть экономичности отопительного оборудования

Схема электрического отопления частного дома

Как и любой другой альтернативный источник тепловой энергии, электроотопление будет выгодным, если выполнить его монтаж согласно рекомендациям производителя.

Отопление от электричества в частном доме не будет экономичным, если сооружение не утеплено теплоизоляционным материалом.

Это, по большому счету, относится не только такому вариант обогрева. Так, организовав правильную теплоизоляцию в помещении, можно сократить до 45% затрат на оплату коммунальных услуг. И если в теплое время года экономия будет незначительной, то в отопительный сезон речь идет о довольно-таки немалой денежной сумме.

Ключевым в создании оптимальных температурных условий в доме является не максимум отопления, а максимум теплоизоляции.

Утепление дома пенопластом

В том случае, если здание не утеплено должным образом, то в этом случае даже самые мощные и дорогостоящие обогревательные системы не смогут создать в нем комфортных температурных условий проживания. И даже если вам удастся добиться температуры в помещении выше отметки в 20°С, то на это придется потратить немало финансовых ресурсов. Более того, отсутствие теплоизоляции может привести к образованию конденсата. Отсюда повышенная влажность, плесень и грибок.

Вместе с тем специалисты запрещают проводить теплоизоляция комнаты или дома в целом внутри. Даже при самой грамотной организации это, по сути, термос, где скапливается влага, где не поступает воздух в нужном объеме, где создается благотворная среда для развития бактерий.

Есть ряд исключений, при котором допускается утепление изнутри, и о них можно узнать в статье «Как сделать утепление стен дома изнутри своими руками».

Организация рационального отопления

Чтобы организовать в своем доме качественный и при этом экономичный обогрев электричеством, необходимо выполнить ряд следующих требований:

Залог экономичности и эффективности теплового оборудования – качественно выполненная теплоизоляция помещения. И речь идет не только об утеплении стеновых перекрытий, напольной поверхности и потолка. Теплопотери могут быть большими из-за неправильного или некачественного остекления или неграмотно выполненной естественной вентиляции дома, когда все тепло уходит черед дымоход. Конечно, чтобы организовать утепление дома вам придется вложить денежные средства, но по истечению нескольких лет вы заметить ощутимую разницу в оплате счетов за электроэнергию.

Правильно подобранный вариант отопительной системы. Отталкиваясь от площади помещения, необходимо отдавать предпочтение тому способу прогрева, который будет максимально экономичным именно для вас. К примеру, если хорошо утеплить сооружение с небольшой площадью, то электрокотел может стать отличным дополнительным источником тепла. Тогда как в качестве основного будет использоваться централизованный паровой узел. В многокомнатных сооружениях лучше отдавать предпочтение технике со встроенной регулировкой производительности, так как она позволяет поддерживать разные температурные режимы в отдельно взятых помещениях.

Если есть возможность использования ночного тарифа, то это неплохая возможность применения альтернативные источники прогрева, работающие на электричестве. Нужно только запастись энергосберегающим оборудованием.

Многотарифный прибор учета электричества

Использование комбинированных обогревателей. Это могут быть инфракрасные нагреватели, конвектора, тепловентиляторы и даже тепловые пушки. При совмещении, например, ИК обогрева и теплового вентилятора поможет сэкономить достаточно приличную сумму денег. Дело в том, что приборы с инфракрасным излучением тепловой энергии работают локально, обогревая все твердотелые предметы в зоне своего действия.

Вентилятор, наоборот, распространяет тепло по всему помещению, в котором находится. Получается, что один прибор прогревает, а другой распространяет тепло по комнате.

Тепловая пушка имеет место быть в больших, как правило, производственных помещениях, но и в доме он тоже может оказать существенную помощь для быстрого прогрева.

Еще более рациональным способом будет монтаж кабельного электрического пола, где за счет большой теплоотдающей поверхности можно обеспечить быстрый и равномерный прогрев за короткое время.

С этой статьей читают: Кабельный теплый пол – разновидности и способы монтажа

Организация экономичного отопления посредством электроприборов вполне реальная задача, но без выполнения ряда мер добиться экономии будет крайне сложно.

ВИДЕО: Автономное экономное электроотопление

Как сделать отопление дома электричеством дешево

Автономное отопление загородных домов – актуальная тема, учитывая постоянно растущую популярность подобного жилья. Вариантов отопительного оборудования довольно много. Основные отличия у них – это энергоноситель, который используется для производства тепловой энергии.

Радиатор отопления для обогрева дома

Достаточно долго электрическое нагревательное оборудование считали одним из самых дорогих в процессе эксплуатации и для отопления частного дома применяли только в том случае, если остальные варианты по какой-либо причине были не доступны. Современные технологии позволили создать оборудование, которое в соотношении цены и качества могут создать конкуренцию большинству известных отопительных систем.

Типы

Существуют следующие типы электрообогревателей для отопления дома.

Обычные электрические камины и другие подобные нагреватели. Этот тип отопления наименее эффективен, но, с другой стороны, он позволяет быстро нагреть помещение. К группе подобного оборудования можно отнести все устройства, в которых при помощи электричества нагревается тугоплавкий элемент. Разогревшись до определенной температуры, элемент начинает отдавать свое тепло теплоносителю, который циркулирует вокруг него в замкнутой системе. Циркуляция теплоносителя происходит двумя методами: естественным путем и принудительным. Естественным путем циркуляция происходит в замкнутых системах небольшого размера, например, в каминах, где нагретая жидкость теряет свою плотность и поднимается выше, а затем, охлаждаясь, опускается вниз. По этой причине масляные камины всегда оснащаются нагревательными ТЭНами в нижней части своей конструкции. Принудительная циркуляция в системах отопления производится дополнительным оборудованием, в частности циркуляционными насосами, работающими с жидкостью повышенной вязкости и температуры или воздушными вентиляторами.

Теплоноситель в данной схеме выступает и в роли охладителя, не давая теплообменнику перегреться и выйти из строя.

Котлы на основе бойлера. Для отопления дома электричеством можно использовать котельное оборудование, в основе которого лежит бойлерная система. Большие резервуары с мощными электрическими ТЭНами нагревают воду, которая подается в систему отопления, нагревая каждый отдельный радиатор. Из такого бойлера горячая вода может подаваться и в краны для использования в бытовых нуждах. Данный вариант достаточно дорогой, так как оборудованию приходится постоянно работать, поддерживая заданную температуру воды.
Более продуктивный метод отопления дома можно получить при помощи устройств, которые нагревают воздух в помещении напрямую. К таким устройствам относят тепловые вентиляторы, конвекторы, тепловые пушки. Даже инфракрасные излучатели можно отнести к данной группе нагревательного оборудования.

Благодаря тому, что в схеме такого отопления отсутствует необходимость в нагреве теплоносителя, существенно увеличивается КПД оборудования, и его использование становится более дешевым.

Прямые и косвенные

Первые два типа оборудования относят к группе косвенных нагревателей, так как для нагрева воздуха в помещении используются дополнительные элементы и теплоноситель в качестве посредника между ними и нагревателем. Последняя группа относится к устройствам с методами прямого нагрева воздуха дома, без использования теплоносителя.

Сравнение

Сравнивая оборудования прямого и косвенного нагрева, отмечают несколько основных аспектов:

Оборудование прямого нагрева с открытым нагревательным элементом обладает более высоким КПД по сравнению с оборудованием, которое использует теплообменник, но они более опасны в эксплуатации.
Мобильные типы электрического нагревательного оборудования, навроде масляных каминов или термо-вентиляторов, позволяют легко устанавливать их в любом необходимом месте, но они обладают малой мощностью, соответвенно прогреть весь дом они не способны.
Электрические бойлеры и другие подобные устройства обычно используют вместе с другим оборудованием, собирая в последовательную отопительную схему. Причиной этого является постоянно высокая стоимость эксплуатации электрических нагревателей.

Наиболее выгодным и эффективным методом отопления частного дома электрооборудованием является использование конвекторов. Помимо того что конвекторы наиболее выгодны в эксплуатации, отопительную систему на их основе можно собрать своими руками.

Бойлер и система отопления на его основе

Отопление на основе конвектора

Конвекторы – это устройства, которые способны достаточно эффективно и быстро нагревать помещение практически любых площадей. В основе конвекторов лежит нагревательный элемент, который спрятан в керамический корпус. Для увеличения нагреваемой площади из алюминия или из стали вокруг керамического нагревателя монтируется оперение в виде пластин небольшой толщины. Вся конструкция запаяна во внешний корпус, внизу и вверху которого находятся решетки, обеспечивающие циркуляцию воздуха. Конвекторы с принудительной циркуляцией оснащаются вентиляторами, которые улучшают конвекцию воздуха. В более простых моделях с естественной конвекционной тягой воздух циркулирует самостоятельно благодаря разности температур. Холодный воздух затягивается через нижнюю решетку и, нагреваясь от теплообменника, выдувается через верхнюю.

Конвекционное движение воздуха

Типы конвекторов

В настоящее время конвектор для отопления дома выпускаются в двух исполнениях:

Настенный вариант устройства обладает относительно компактными размерами, примерно 60х40см. Устанавливается такое оборудование как на пол при помощи специальных ножек, так и крепится на стену.
Напольный вариант, невысокий и длинный. Устанавливается непосредственно на пол под большими витражами и окнами. Во время работы достаточно мощные напольные конвекторы способны создать тепловую завесу, которая будет препятствовать проникновению холодного воздуха.

Оба типа конвекторов, используемых для отопления частного дома, оснащаются терморегуляторами, которые могут быть смонтированы непосредственно на корпусе устройства, или ими можно управлять дистанционно. Благодаря таким термостатам в комнате можно постоянно поддерживать максимально комфортную температуру.

Такая схема отопления позволяет добиться поддержания заданных температур в каждой комнате индивидуально. Это обеспечивает не только больший комфорт, но и существенную экономию, особенно в больших домах, где не все комнаты используются как жилые.

Напольный и настенный конвектор

Преимущества отопления электричеством

Несмотря на высокую стоимость энергоносителя, такое отопление обладает рядом преимуществ:

В процессе работы электрообогревателей нет процесса горения, поэтому вредные выбросы в атмосферу также отсутствуют, соответственно не наносится вред окружающей среде и здоровью человека.
Бесшумность работы. Конвекторы с естественной конвекционной тягой абсолютно бесшумны во время эксплуатации.
Учитывая, что оборудование производится полностью готовым к эксплуатации, и нагрев воздуха происходит прямым путем, можно создать отопительную систему своими руками, экономя на привлечении специалистов.
Доступность энергоносителя. В некоторых регионах подвоз твердого топлива или обеспечение непрерывной подачи газа невозможно, а электричество проведено практически во все уголки мира.
Электрическое оборудование для отопления стоит дешево, помимо этого оно обладает компактными размерами и не требует обустройства отдельной котельной.
Максимальная безопасность благодаря тому, что в процессе выработки тепла в электрооборудовании не используется процесс сжигания топлива.
Электрооборудование можно использовать не только для отопления частного дома, но и при необходимости для обогрева квартир в многоэтажных домах, без получения дополнительных разрешительных документов.

Система отопления своими руками

Для того чтобы сделать максимально дешевую и эффективную в эксплуатации систему отопления самостоятельно, наиболее выгодно использовать конвекторы. Для этого есть несколько причин. Первая – это возможность установки отопительной схемы постепенно. Если финансы ограниченны, то можно купить элементы обогрева сначала в основные – жилые помещения, а уже затем заполнить ими весь дом. Использование таких устройств вместе с системой энергосбережения и стабилизации позволит подключать достаточное количество оборудования также к бытовым сетям, которые не рассчитаны на большую мощность потребления. В частных домах, находящихся далеко от крупных городов, нередко наблюдаются довольно сильные перепады напряжения. Энергозависимое оборудование плохо реагируют на подобные скачки, в отличие от конвекторов, которые продолжают работать.

Альтернативные системы

К альтернативным системам можно отнести любое оборудование, которое работает на электричестве, производимом от солнечных батарей, ветряков или солнечных коллекторов. В ряде стран подобные установки поощряются правительством, которое даже готово скупать излишки производимой электроэнергии, что позволяет существенно компенсировать и соответственно снизить расходы по эксплуатации. Единственным недостатком системы является ее высокая стоимость. С другой стороны, установив ее один раз, она окупится и будет приносить чистую прибыль своему владельцу.

Солнечная батарея на доме

Что дешевле. Видео

Чем дешевле отопить загородный дом, расскажет это видео.

Таким образом, наиболее оптимально при устройстве отопления в частном доме через электричество прибегнуть к монтажу конвекторов. Данная статья поможет разобраться в их типах и особенностях эксплуатации.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Экономное отопление электричеством в частном доме

Самым бюджетным можно считать электрическое отопление частного загородного дома. Потребуется только предварительная электрическая разводка и закупка самих отопительных электроприборов. Монтаж их также не представляет труда. Но вот КПД (коэффициент полезного действия) такого отопления не велик. Существует вариант экономного отопления частного дома: с использованием электрических тэнов.

Из разных источников вы найдете много информации об экономичном отоплении домов. Можно встретить разные мнения и предложения:

отапливаться теплым полом, что экономичнее на 30%,
установить тепловой насос,
взять за источник электроэнергии солнечные батареи,
и даже использовать солнечные коллекторы.

Все эти предложения очень затратные, но, конечно, эффективные.

Не стоит забывать, что эффективность отопления загородного дома напрямую зависит от качества утепления всех элементов здания: подвала, стен и кровли. На этом не стоит экономить, так как в дальнейшем придётся серьезно тратиться на отопление при плохой теплоизоляции помещений.

Мы же с вами на примере радиатора с тэном рассмотрим не затратный и экономный способ обогрева комнат.

Принцип работы экономного радиатора

Для эффективной работы экономного электрического радиатора мы совмещаем 2 варианта обогрева: водяной и электрический. Будем нагревать теплоноситель с пропиленгликолем, но не в котле, а с помощью электрического тэна. Это позволит подобрать для каждого помещения тэн своей мощности и радиатор с требуемым количеством секций. Каждый радиатор не нужно объединять в сеть с другим.

Терморегуляцию также можно организовать автономно для каждого помещения и регулировать температуру для каждой комнаты раздельно. Кроме того, такой электрообогрев безопасен, радиатор можно накрывать или закрывать шторами. Для такого варианта отопления не понадобится ни расширительный бачок, ни циркуляционный насос

Что понадобится для экономного отопления частного дома?

Для экономной батареи понадобится:

чугунный радиатор,
электрический тэн,
футорка чугунная для вкручивания тэна в радиатор,
заглушка чугунная для радиатора – 2 шт.,
футорка для воздушного спускника,
воздушный спускник,
электронный или механический терморегулятор,
электрический провод,
изолента,
краска для радитора.

Как собрать экономный радиатор

Начинаем с покраски чугунного радиатора краской. Желательно подобрать краску, предотвращающую образование ржавчины. Окрашиваем также чугунные футорки и заглушки.

Вворачиваем электрический тэн в футорку, а затем обе детали в нижнее отверстие радиатора.

Противоположное нижнее отверстие закрываем окрашенной чугунной заглушкой.

Заливаем с помощью короткого шланга и воронки теплоноситель в радиатор до того, как жидкость не заполнит его по них верхних отверстий.

Устанавливаем верхнюю заглушку.

Наклоняем радиатор к установленной верхней заглушке и доливаем его полностью до последнего оставшегося открытого отверстия радиатора.

Устанавливаем последнюю футорку с предварительно ввернутым в нее воздушником.

Радиатор собран!

Вешаем его под подоконник в комнате.

Подключаем тэн через терморегулятор к электрической сети или к электрической вилке.

Экономный радиатор готов к работе.

Включаем радиатор и ожидаем набор нужной температуры.

Следим за воздушником и при нагреве при необходимости выпускаем лишний воздух или даже избыток жидкости, если он появится.

Таким образом выводим радиатор на рабочий режим. Выставляем на терморегуляторе требуемую температуру.

Такой автономный электрический обогреватель обеспечит комфортную температуру во всем помещении. Его коэффициент полезного действия очень высок, а наличие терморегулятора значительно повысит его экономичность. С помощью умных розеток с Wi-Fi, появившихся на рынке (можно сделать перелинковку на умный дом), можно дистанционно включать или выключать такой радиатор отопления. Можно и оставить его для поддержания невысокой, но комфортной температуры в ваше отсутствие.

Сергей Добронравов – автор сайта remohouse.ru. Эксперт в сфере ремонта, строительства, инфраструктурных проектов и эксплуатации зданий. Опыт работы в строительстве более 25 лет.

Что нужно знать, чтобы сделать водяное отопление частного дома своими руками?

Построить свой дом мечтает каждый мужчина. В доме должно быть удобно и тепло.

От правильного выбора системы отопления, ее составляющих и правильного монтажа зависит не только ваше хорошее настроение и самочувствие. Это еще и немалая экономия.

Чтобы в доме было тепло и уютно недостаточно выстроить хорошо утепленные стены.

Современный строительный рынок насыщен разного рода материалами, применяя которые можно снизить потери тепла до минимума.

Но прежде, чем что-то потерять, нужно это что-то иметь! Тепло не возникает само по себе, его источником в доме является отопительная система.

Было время (и не так давно), когда единственным источником тепла в сельских домах была печь. Сделать водяное отопление в деревянном доме было дорого и престижно.

Монтировалась такая система из стальных труб, с применением сварки и нарезанием резьбы, и требовалось определенное мастерство, чтобы отопление нормально работало. О том, чтобы сделать водяное отопление дома своими руками, редко кто задумывался.

Иначе обстоит дело сейчас: огромное количество материалов, максимально облегчающих сборку, позволяют собрать систему отопления практически голыми руками.

Но предварительно нужно изучить принципы действия водяной системы отопления дома. Даже если вы сами не решитесь на самостоятельную сборку, вы сможете контролировать работу мастера и вмешаться в случае необходимости.

Современные материалы позволяют даже неопытному человеку самостоятельно сделать отопление в доме.

Первое, что нужно сделать – определиться с выбором источника тепла.

Архаичную печь и экзотический камин нельзя рассматривать, как достаточный источник тепла в современном многокомнатном доме. Максимум, что они могут – это создать уголок психологической релаксации. Приятно посидеть у открытого огня, ни о чем не думая.

Но нам нужно, чтобы комфортно было во всех комнатах. Без эффективно работающей системы отопления в частном доме обойтись невозможно.

Варианты водяного отопления

Самым распространенным вариантом остается схема водяного отопления частного дома.

Несмотря на внешние различия и разные схемы соединения, принцип действия один у всех: вода (самый распространенный теплоноситель) нагревается в котле, затем по трубам подается ко всем отопительным приборам.

Остывая в радиаторе, вода отдает тепло окружающему его воздуху и возвращается по обратной линии в котел. Начинается следующий цикл.

Выбор теплоносителя не случаен: вода легко накапливает тепло и легко с ним расстается.

Не требуется делать запасы, чтобы пополнить систему. Текучесть воды позволяет смонтировать систему без циркуляционного насоса.

Именно так и было устроено водяное отопление раньше. Вода по законам физики двигалась по трубам без принуждения. Такая система не зависела от наличия электричества.

Предусмотрительные владельцы домов и сейчас пытаются объединить высокие технологии современных котлов и естественную циркуляцию.

Хотите сделать отопление в гараже? Это не сложно!
Почему системы отопления с принудительной циркуляцией лучше, вы узнаете из этой статьи: https://obogreem.net/otoplenie-zdanij/sistema-otopleniya-zdanij/prinuditel-naj-tsirkulyatsaj.html.

Из каких же «ингредиентов» состоит любая отопительная система?

Выбираем котел – сердце системы

Без него система – это набор труб и радиаторов. К выбору котла отнеситесь со всей серьезностью: стоимость ремонта или замены дорого обойдется хозяину.

Во-первых, выбираем по виду топлива.

Несомненно, самый экономичный – котел работающий на магистральном газе. Подведенный к дому, он предоставляет массу удобств, они общеизвестны.

Электрический котел прост в обслуживании, не выделяет продуктов сгорания, но использование электроэнергии, цена которой гораздо выше цены на газ, это такой недостаток, что перечеркивает все положительное.

Небольшой выбор у хозяина, если его дом расположен вдалеке от газопровода и линии электропередач.

Жидкотопливный или твердотопливный? Солярка или дрова?

Выбор любого из этих вариантов предполагает, что у вас есть помещение для их хранения. Единственным утешением служит то, что современные котлы могут гореть длительное время без дозаправки.

Следующий параметр имеет большое значение при выборе котла. Для его расчета вычисляют общую площадь дома и находят в справочниках удельную мощность. Этот коэффициент зависит от региона: на севере потребление тепла больше, чем на юге, это естественно.

В цифрах это выглядит так:

Юг России – 0,7-0,9 квт на 10 м²
Центральная часть – 1,2-1,5 квт на 10 м²
Север страны – 1,5-2 квт на 10 м²

Поделив площадь на 10 и умножив на удельную мощность, мы получим минимально необходимую мощность котла для вашего дома. Чтобы котел работал в щадящем режиме и имел запас мощности на период сильных морозов, добавим 20-30% к этой цифре.

Сейчас не выпускают котлы без минимальных автоматических регулировок. Многие имеют встроенный циркуляционный насос и расширительный бак.

Двухконтурные котлы, кроме этого, снабжены линией горячей воды. Горячее водоснабжение давно стало привычным в частных домах.

Установить котел на полу или повесить на стену – это уже дело вкуса хозяина. А вот сделать это лучше в отдельном помещении, котельной.

Выбирая котел, не забываем о контуре горячего водоснабжения, автоматическом режиме работы и запасе мощности.

Радиаторы отопления

Их выбор не такое простое дело, как кажется на первый взгляд.

Разнообразный внешний вид это только оболочка: отопительные приборы надо выбирать по их эксплуатационным качествам.

И определяющее значение при выборе радиаторов имеет материал, из которого изготовлен прибор.

Стальные радиаторы недороги, но и недостаток у них существенный. Сталь окисляется (покрывается ржавчиной) на воздухе, поэтому в системах, где воду на лето сливают (и просто регулярно подпитывают), такие отопительные приборы долго не живут.
Алюминиевые радиаторы. Алюминий более устойчив к коррозии, радиаторы быстро нагреваются, поэтому легко регулировать температурный режим в помещении, пользуются популярностью за внешний вид. Но резких изменений давления не переносят. В централизованной системе отопления многоквартирных домов такие перепады не редкость, а вот в частном доме радиаторы чувствуют себя комфортно.
Попыткой объединить лучшие качества алюминиевых и стальных радиаторов стал выпуск биметаллических приборов отопления. Стальная труба, как защита от высокого давления, и алюминиевые ребра для большей теплоотдачи – вот биметаллический радиатор. Он отлично справляется со своей задачей, но поведение стали при контакте с воздухом, нам уже знакомо.
Чугунные радиаторы «переживают» и тех, кто их ставил, и дома, в которых их ставили. Такая долговечность уже стала темой шуток. Но что в этом плохого? Чугуну все нипочем: вода неизвестного химического состава (в котельных чего только не добавляют в теплоноситель!), скачки давления, регулярную подпитку воздухом при ремонтах системы.

Всё еще сомневаетесь какой радиатор лучше? Тогда вам будет полезно почитать здесь.
Сделать правильную разводку труб и выбрать схему подключения радиаторов отопления сможете прочитав инструкцию по этой теме .

Чугунные радиаторы тяжелы, но их не таскают по комнатам: один раз повесил и забыл!

Медленно нагреваются? Зато долго держат тепло, это скорее плюс.

Некрасивы? Неправда, старые «батареи-гармошки» уже в прошлом, новый дизайн не испортит ни один интерьер.

Лучший радиатор – чугунный.

Определившись с типом радиаторов, приступаем к подсчету их количества. Все методики расчета и простые, и сложные, приходят практически к одной цифре: 100 ватт. Это количество тепловой мощности необходимое для 1 кв. м жилой площади.

Неудачное расположение комнаты, наличие наружных стен и «лишние» окна увеличивают потребность тепла.

Покупая радиатор, заглядываем в его паспорт и находим мощность одной секции. Сначала определяем общую потребность тепла для комнаты: умножаем ее площадь на 100. Полученную цифру делим на паспортную мощность одной секции и получаем их количество.

Не все обращают внимание (а некоторые производители даже не указывают) на разницу температур, когда паспортная теплоотдача достигается. Обычно это бывает при температуре теплоносителя 70-90 градусов. И зачем так нагревать радиатор? Низкотемпературное отопление предпочтительнее с любой точки зрения.

Поэтому рекомендуется расчетное количество секций увеличить в 1,5 раза. Затраты быстро окупятся.

Лучше много теплых радиаторов, чем один горячий. Не колеблясь, увеличиваем расчетное количество секций в 1.5 раза.

Какие же трубы использовать для того, чтобы все составляющие соединить в систему?

Выбор, как видите, невелик. Давайте вместе разбираться в их качестве.

Стальные трубы отживают свой век: сложность монтажа с резьбами, сваркой, точной подгонкой по размеру уже не вызывает энтузиазма. Да и срок службы у стали невелик.

Металлопластик имеет одно неоспоримое преимущество: с одним ключом в руке можно решительно браться за монтаж. Но, внимание! Только не отопительной системы!

Слабо разбираясь в качестве труб и фитингов, вы рискуете получить отопительную систему, которая не выдержит частой смены температурного режима, а именно так работает отопление, включаясь и выключаясь.

Кроме того, как ни затягивай резьбовые соединения, периодически их надо осматривать и убирать слабину.

Лишены этих недостатков полипропиленовые трубы. С помощью специального паяльника соединяем все составные части системы в «целую» трубу. Несколько резьбовых соединений, без которых не обойтись – подключение радиаторов и котла.

И здесь качество материалов имеет значение: выбирая армированный полипропилен известных фирм, мы гарантируем себе спокойное будущее.

Преимущества медных труб неоспоримы. Долговечность, надежность, особенно, престижность – вот те качества, за которые платят немалые деньги. Высокая стоимость медных труб – вот их главный недостаток!

Не экономьте на трубах: армированный полипропилен – хороший выбор

Определившись с котлом, радиаторами и трубами, пора подумать о том, как все это соединить.

Варианты монтажа

За долгие годы существования водяного отопления сформировалось несколько схем водяного отопления применяемых для частного дома.

Однотрубная разводка (как видно из названия) состоит из одной линии. Нагретая вода из котла движется от радиатора к радиатору и возвращается в котел. Сразу видна положительная сторона: труба одна – значит, дешево. Но хорошо ли это? В системе поддается регулировке только температура на выходе из котла. Радиаторы нагреваются неравномерно, чем дальше от котла, тем холоднее.
Двухтрубная система более удобна: горячая вода подается по одной трубе, а возвращается по другой. Все отопительные приборы нагреваются одинаково, появилась возможность поставить регуляторы температуры и регулировать «погоду» в каждой комнате.
Лучевая и комбинированная системы позволяют точнее регулировать температурный режим, но и расходы на монтаж у них выше: трубы прокладывают в каждую комнату отдельно.
По способу подачи горячей воды различают системы с верхней и нижней разводкой.

Двухтрубная система с циркуляционным насосом и регуляторами температуры на радиаторах – вполне достаточна для создания комфорта в доме.

Водяное отопление загородного дома не всегда делается на одном этаже. Утепленная мансарда, или полноценный второй этаж тоже требуют отопления. Чтобы сделать водяное отопление двухэтажного дома придется постараться.

Естественным путем, самотеком, сделать это невозможно. В системах с принудительной циркуляцией воду перемещает насос. Современные котлы имеют уже встроенный насос, но можно поставить и дополнительный.

характеристик, схемы, отзывы. Электроотопление частного дома своими руками видео

Не везде есть возможность провести магистральный газ, но электричество везде (почти). Что касается того, с помощью каких устройств можно сделать электрическое отопление частного дома, какие достоинства и недостатки есть у каждого из способов — обо всем этом ниже.

Отопление электричеством можно осуществить несколькими способами. Прежде всего, вам следует определиться с типом системы, которую вы хотите внедрить.Будет традиционное водяное отопление, воздушный или теплый пол. Все три системы можно использовать как единственный способ обогрева, так и комбинированные — любые два или даже все три. Для определения необходимо представить достоинства и недостатки каждого из них.

Это излучение не нагревает воздух, а свободно проходит через него, падает на здания и предметы в помещении и нагревает поверхность. Именно тогда воздух в комнате нагревается. Преимущество лучистого отопления — отличный микроклимат — минимальная запыленность и стабильная влажность, а также более эффективная работа — благодаря излучению тепловой комфорт достигается при более низкой температуре.

Это обеспечивает максимальный тепловой комфорт в особенно экономичном режиме работы. Итак, с точки зрения простой цены сделки не было бы, верно? Так зачем увеличивать количество домохозяйств с электричеством? Этой проблемой отмечается строительство домов с очень низкой потребностью в тепле для отопления и низкой стоимостью систем отопления. При строительстве энергосберегающих домов доля затрат на отопление снижается по сравнению с другими эксплуатационными расходами домохозяйств. Это снижает важность цены самого топлива и увеличивает важность первоначальных инвестиций.

Водяное отопление электрокотлом

Начнем с достоинств. Наиболее устойчивая система, которая за счет инерции продолжает поддерживать температуру некоторое время после того, как котел перестал работать. В процессе эксплуатации сводит к минимуму сушку воздуха, работает практически бесшумно. Высокая ремонтопригодность. Если в стенах не прятать трубы отопления, они всегда доступны для ремонта и замены.

Видео — Электрическое отопление дома

При низком энергопотреблении абсолютная экономия между дорогим и более дешевым топливом невелика и может не покрыть разницу между более высокими инвестициями в более дешевое топливо или в течение его срока службы.В целом можно сказать, что чем лучше утепленный дом и, наверное, чем он меньше, тем больше окупаемость вложений в более дорогую и экономичную систему отопления. Применяется в ванных комнатах и влажных помещениях с плавающим ламинатом или деревянным полом, обогреваемых низкотемпературным электрическим обогревом больших полов.

Недостатки следующие. Сложная система труб и радиаторов требует много времени и денег на этапе монтажа. По инерции невозможно быстро изменить температуру — быстро обогреть помещение не получится.При остановке системы зимой она может разрушиться — если вода в трубах замерзнет, они лопнут. Для серьезного ремонта необходима полная остановка и слив охлаждающей жидкости.

Они оснащены регулятором температуры, который, в зависимости от разницы температур, регулирует скорость вращения вентилятора, так что тепло течет равномерно. Это делает установку очень простой и быстрой. В случае низкой температуры наружного воздуха в устройство встраивается электронагревательный патрон. Электричество дешевле для всего дома.

Расчет операционных затрат существенно повлияет на прибыльную двухставочную ставку. Если мы используем электричество в качестве основного источника тепла, в течение дня потребляется меньше электроэнергии. В зависимости от типа используемого оборудования 16 — 22 часа в сутки. Также действует специальный тариф для коттеджей и коттеджей с более низким тарифом в выходные дни. Преимущество невысокого тарифа не только для радиаторов отопления, но и для всех электроприборов, что означает значительную экономию общего количества электроэнергии.

Воздухонагреватель на электронагревателях

Нагрев данного типа быстро монтируется. Все, что вам нужно, это купить обогреватели, повесить их и подключить к сети. Воздух начинает нагреваться сразу после включения. Когда система заморожена, она остается работоспособной — замораживать нечего. Элементы отопления не связаны друг с другом. Неудача одного не влияет на работу других. Легко ремонтируется.

И, конечно же, необходимо учитывать КПД самих электроприборов, эффективность метода теплопередачи и желаемую тепловую инерцию.У нас есть выбор из наименее требовательных обогревателей, которые сразу же охлаждают после отключения, от хранилищ до радиаторных полов, стен или даже потолочных систем.

Мы создали отдельную главу, потому что они не используют электричество в первую очередь для производства тепла — они используют энергию воздуха, воды или земли. Электричество должно работать само на себя. Но он будет производить в несколько раз больше энергии, чем потребляет. И мы разделили их, потому что они связаны с операционными расходами и покупками.Приобретение тепла требует больших вложений, в отличие от низких эксплуатационных расходов. Используя потенциал солнечной энергии, хранящейся в почве, воде или воздухе, они будут обеспечивать низкие платежи за тепло, и большую часть времени они также будут потреблять горячую воду дома, иногда в бассейне.

Подвесные обогреватели — это все, что нужно

Недостатки воздушного отопления такие. Во-первых, при выключении нагревателей температура быстро понижается. Для обеспечения непрерывной работы требуется система резервного питания.Второй — из-за прямого контакта с ТЭНами воздух пересыхает, нужны меры / приспособления для увлажнения воздуха. В-третьих, во многих воздухонагревателях есть встроенные вентиляторы, что увеличивает КПД, но они шумят.

Могут также организовать охлаждение летом. Это элементы, которые необходимо учитывать, чтобы сэкономить на эксплуатационных расходах. Кроме того, за их работу дается самая выгодная ставка — 22 часа в сутки. И еще одно отличие от систем прямого отопления в том, что они могут быть хорошим решением даже для домов с более высокими тепловыми потерями.

Доступен в трех размерах с объемом 50 литров, 80 литров и 100 литров. Нельзя недооценивать способ приготовления горячей воды. В то время как расходы на отопление в новых новостройках снижаются, потепление увеличивается не только в абсолютном выражении, но по-прежнему составляет более высокий процент от общих эксплуатационных расходов. Нагревать воду в старом котле и разводить по дому крайне неудобно. Старые обогреватели плохо изолированы, в них быстро поднимается вода и их нужно постоянно подогревать.

Теплый пол на электрических элементах

Электрический теплый пол — самая молодая система отопления. Из всего вышеперечисленного он дает наиболее комфортные условия — самая высокая температура получается на уровне ног, а в области головы — средняя. Кроме того, эта система инертна — пока масса пола нагревается / охлаждается в течение значительного периода времени. По этой причине после выключения некоторое время сохраняется температура. Сложность установки зависит от типа электрического теплого пола.Есть системы, требующие стяжки (электрические нагревательные кабели и маты), есть такие, которые монтируются на ровное твердое основание без влажных работ (пленочный теплый пол) и могут использоваться для обогрева ламината, линолеума и т. Д.

Следовательно, при как минимум, необходимо создать энергоэффективный обогреватель, который согласно действующему законодательству должен иметь энергетическую маркировку. Их обогреватели имеют более длительную гарантию, двойную защиту от коррозии и качественную изоляцию.

Экономии на отоплении воды можно добиться за счет приближения к точке потребления, то есть отклонения от центрального отопления.Эти ненужные потери устраняются с помощью электрического потока или небольших аккумуляторов, расположенных непосредственно в ванной или на кухне. Цветы нагревают ровно столько воды, сколько им нужно в данный момент, и они сконструированы таким образом, что нам не нужно беспокоиться о колебаниях даже при сильном взлете, таком как душ. В небольших резервуарах есть только небольшое количество теплой воды.

Электрическое отопление Частный дом с теплым полом также имеет недостатки.Первый — это средняя или низкая ремонтопригодность. Нет прямого доступа к системе отопления. Приходится разбирать / ломать пол. Второй — время и силы на устройство электрического обогрева теплого пола малыми не назовешь. Системы, требующие стяжки, монтируются около месяца (пока стяжка «стяжка» не может быть использована), тёплый пол для «сухого» монтажа можно собрать за сутки, но стоимость нагревательных элементов довольно высока.

Они особенно полезны там, где нет регулярного взлета, но влияние имеет место для большинства домашних хозяйств.Недостатком является то, что быстрый нагрев достигается при большом потреблении электроэнергии, а значит, в момент потребления потребление электроэнергии значительно возрастет. Поэтому в домах с большим потреблением горячей воды целесообразно рассмотреть альтернативное отопление — использование солнечных коллекторов или только что упомянутых тепловых насосов.

Внутренний блок можно разместить в любом месте комнаты. Может в настенной версии. Постоянная настройка температуры и исключительно тихий вентилятор обеспечивают комфортный комфорт.Снижения счетов за электроэнергию также можно добиться за счет смены поставщика. Однако это изменение необходимо внимательно рассматривать и отслеживать во всем, что связано с изменением контракта. Давайте осознаем, что на электроэнергию мы можем повлиять примерно на 45% от общей цены, сменив поставщика, только того, который зависит от фактического потребления.

Какое отопление лучше электричеством

Как видите, невозможно сказать, какое электрическое отопление в доме лучше.Идеала нет. Следует исходить из условий эксплуатации:

Сказанное выше основано на выборе большинства. Это не значит, что в доме с постоянным проживанием невозможно сделать воздушное электрическое отопление частного дома. Вы можете и делаете. Просто нужно наглядно представить достоинства и недостатки.

Первый шаг — выяснить, есть ли на рынке поставщик с лучшим предложением. Вы также можете сравнить себя на основе общедоступных прайс-листов от отдельных поставщиков.Всегда проверяйте предложение, которое вы получили лично от представителя поставщика и, в частности, от нанятых поставщиков. Их лучше избегать, они никогда не дадут вам полного сравнения, они настаивают на принятии решения, и среди них могут быть мошенники.

Можно безопасно пользоваться услугами независимого посредника или напрямую связываться с конкретным продавцом. Перед подписанием нового контракта узнайте, есть ли он у вас уже на неопределенный срок. Затем вы можете подать заявку на смену поставщика в любое время.Если у вас срочный контракт, вам необходимо узнать правила отзыва — период уведомления об отзыве, любые санкции и т. Д. Любые изменения должны быть внесены бесплатно в течение десяти рабочих дней. Однако вы должны помнить о периоде уведомления, который обычно занимает три месяца.

Электрокотлы для водяного отопления

Одно из ключевых мест в устройстве водяного отопления в доме — бойлер. Электрокотлы бывают трех типов:

Все они нагревают воду электричеством, но используют разные процессы и технологии.У каждого из типов есть достоинства и недостатки, о которых мы поговорим более подробно.

Электроотопление своими руками

При подписании нового договора внимательно прочтите все условия, объясните, что не понимаете, и убедитесь, что знаете, что подписываете. Идеальная система обогрева — это система с максимальной поверхностью нагрева, которая позволяет равномерно распределять тепло при низкой температуре поверхности обогревателя. Даже у нас все более популярными становятся крупномасштабные радиационные системы.

Причина проста: современные здания сегодня обладают очень хорошими тепловыми свойствами, а крупномасштабные излучающие системы — будь то пол, стена или потолок — могут даже обогревать комнату до необходимой комнатной температуры даже при небольшой поверхностной мощности. Кроме того, за счет утепления конструкций мы достигаем теплового комфорта даже при более низкой внутренней температуре, что является значительной экономией.

Электрокотлы ТЭНовые

Рабочим элементом в этих отопительных котлах является трубчатый ТЭН, короче ТЭН.Он изготовлен из материала, излучающего тепло при прохождении через него электрического тока. Этот элемент заключен в электроизоляционную трубку, пространство между нагревательным элементом и трубкой заполнено песком — для более эффективной передачи тепла от нагревательной спирали к телу. Вода в бойлере обтекает водонагреватель, нагреваясь от его стенок.

Отличительной чертой этих систем является лучшее распределение температуры в помещении и более здоровый для нашего здоровья климат — более высокая влажность, меньшая запыленность окружающей среды.Более того, поскольку он спрятан под полом, стеной или потолком, он не мешает интерьеру. Но что означает дом с низким энергопотреблением? И как электричество на отопление может быть дешевле газа или даже теплового насоса?

Важным подспорьем в мониторинге энергоэффективности зданий является демонстрация энергетических характеристик зданий. В отношении их строительства мы обычно принимаем решение по одной простой причине: мы ожидаем, что счет за отопление будет низким. На этом этапе также предлагается увеличить эту экономию за счет использования системы отопления с наименьшими эксплуатационными расходами — и, возможно, мы начнем думать о конденсационном котле или, особенно, о тепловом насосе.Как это ни парадоксально, но в этом случае выбор этих ресурсов может оказаться не самым удачным.

Как видно из описания, у электрокотла данного типа не очень высокий КПД — слишком много потерь при передаче тепла. Но котлы с ТЭН популярны, поскольку имеют относительно невысокую стоимость, легко заменяются нагревательные элементы. Еще одним недостатком котлов этого типа можно назвать большие габариты — нужен бак для нагрева воды

Затраты на приобретение большой роли

Также существенно влияют на стоимость приобретения, т.е.е. затраты на обслуживание и срок службы системы отопления и ее компонентов. Энергопотребление для отопления в домах с низким энергопотреблением настолько низкое, что, например, тепловые насосы, хотя и могут производить тепло, являются самыми дешевыми, имеют окупаемость инвестиций, превышающую срок службы установки, и, следовательно, становятся более дешевыми. невыгодно. Наиболее выгодное соотношение между инвестициями, эксплуатационными расходами и выручкой в данном случае представляют системы прямого отопления. При сравнении электрического отопления с газовыми или конденсационными котлами значительную роль играет так называемый низкий тариф, при котором электроприборы работают 20 часов в сутки для всех электроприборов.В домах с низким энергопотреблением для отопления используется около 40% энергии.

Чтобы электрическое отопление частного дома на базе котла с электронагревателями было экономичным, он должен иметь такие функции:

Такие модели дорогие, но счета за отопление меньше, потому что в каждый конкретный момент времени, работает столько обогревателей, сколько необходимо для поддержания желаемой температуры. Так достигается экономия.

Еще одно: система должна быть закрытого типа.Дело в том, что при нагревании воды на поверхности нагревательных элементов образуется известковый налет, что значительно снижает эффективность нагрева воды. В замкнутой системе циркулирует определенное количество воды и «достать» на пустом месте некуда. Если систему планируется открыть, в ней придется использовать воду с минимальным количеством солей. В идеале — дистиллированный.

Электрокотлы индукционные

Давно замечено, что объект, попадающий в магнитное поле, нагревается.На этом явлении основана работа котлов индукционного нагрева. По сути, это большая индукционная катушка, по которой течет ток. Вода протекает через индукционное поле, нагревается, попадает в систему.

Преимущества индукционного котла:

Из недостатков этих котлов — более высокая цена (по сравнению с котлами аналогичной мощности). Второй минус — следить за уровнем охлаждающей жидкости в системе. Автоматически контролировать это невозможно, поэтому требуются постоянные проверки.Если этого будет недостаточно, катушка перегреется. Если такое положение вещей сохранится какое-то время, тело может даже расплавиться. Это один из важных моментов.

В остальном надежность этого котла высока — перегорать нечему, так как провод, по которому течет ток, слегка нагревается. Ведь в жидкости происходит образование тепла.

Электродные котлы для отопления

В этих отопительных электрокотлах явление электролиза. Когда ионы перемещаются к электроду с соответствующим зарядом, выделяется тепло.В этом отопительном котле на электроды подается переменное напряжение Гц. Таким образом, полярность электродов меняется 50 раз в секунду. В результате, сопровождаемое выделением тепла, движение ионов не прекращается и тепло передается через систему обогрева.

Преимущества электродных котлов:

Теплоноситель нагревается «изнутри», а весь объем жидкости внутри котла нагревается. Таким образом, энергоэффективность такого оборудования высока, требуется меньше времени для достижения заданной температуры.Это приводит к снижению затрат на отопление. Это подтверждают производители, и владельцы этих котлов подтверждают.
Маленький размер.
Отсутствие охлаждающей жидкости — не проблема. Оборудование просто не будет работать. Система долит воду, все заработает.
Низкая стоимость.
Простая установка.

Все это реальные преимущества электродных отопительных котлов. Главный плюс — это оборудование можно оставить работать без присмотра.

Недостатки данного отопительного оборудования:

Описанные недостатки, скорее, можно отнести к особенностям эксплуатации. В целом, электрическое отопление частного дома электродным котлом устраивает многих. Все, что необходимо — правильно подготовить воду (посолить) или залить специальной охлаждающей жидкостью.

Несколько слов о стоимости электрокотлов

Если посмотреть на цены на электрокотлы, то у ленточных действительно более высокая цена, а у электродных или индукционных намного меньше.Но не обольщайтесь. На самом деле разница будет не такой разительной.

Под кожухом котла ТЭН, помимо бака для нагрева воды и нагревательных элементов, находится еще циркуляционный насос, датчик температуры, контрольное устройство и расширительный бак. То есть ничего дополнительно покупать не нужно.

Ценник на электродно-индукционный котел — только сам котел, иногда в комплекте с блоком управления, да и то не всегда.Иногда управление надо покупать отдельно. Все остальные части системы, в которых необходимо электрическое отопление воды в частном доме — расширительный бак, циркуляционный насос, датчики — все эти устройства придется покупать отдельно. Это уж точно. Возможно, потраченная в результате сумма будет меньше стоимости котла ТЭН, но разница явно будет не такой большой, как кажется на первый взгляд. И об этом нужно помнить.

Отопление дома электрическими обогревателями

Электроотопление частного дома может производиться на базе электронагревателей.Это можно сделать на основании:

. Прежде всего, в идее воздушного отопления в частном доме нет необходимости строить сложную и дорогостоящую систему. Нам нужны только розетки и достаточное выделенное питание для дома. Само отопление можно организовать с помощью самых разных устройств.

Воздушные конвекторы

По способу установки они могут быть:

Воздушные конвекторы любого типа имеют аналогичную конструкцию: есть ТЭН с оребрением — для лучшей теплоотдачи.Требуемая температура устанавливается на термостате, который включает / выключает нагреватель по мере необходимости. Для лучшей циркуляции воздуха в корпусе есть отверстия. Нижний — для забора холодного воздуха, верхний — для выхода теплого. В этом случае циркуляция происходит естественным образом, но в этом случае воздух движется медленно, также медленно распространяя тепло. Для более активного набора температур в некоторых моделях предусмотрены вентиляторы, ускоряющие процесс.

Три типа — настенный, потолочный, напольный — практически не требуют монтажа.Для стены понадобятся два крючка, вкручиваемых в стену, потолок крепится дюбелями или шурупами к потолку, пол — такими же крепежами, но к полу. А вот с двумя другими типами — плинтусом и подпольным покрытием — дело обстоит иначе.

Как видно из названия, плинтусы монтируются вместо плинтусов и имеют соответствующий внешний вид. Отличие отопления от обычных конвекторов в том, что воздух выходит у стены, постепенно ее нагревая.При нагревании он начинает работать как большой радиатор, сохраняя температуру в помещении некоторое время после выключения конвектора. Недостаток в том, что пока стена (стена) не прогреется, воздух нагревается очень медленно. Так что электрическое отопление частного дома на плинтусных конвекторах подходит для проживания с постоянным проживанием.

Цокольные конвекторы — незаметный способ электрического отопления

Конвекторы, встроенные в пол, отличаются друг от друга.Они работают как обычные конвекторы, но встраиваются в пол. Глубина у них не менее 10 см (это самая «неглубокая»), так что их установка возможна только на этапе ремонта. И пол обычно приходится поднимать. Но это наименее заметный способ обогрева. Незаменим, если необходимо утеплить французское окно или сплошное остекление.

Масляные обогреватели

Электроотопление частного дома масляными радиаторами проводится не так часто. Их больше используют как средство при ненормальной простуде.Хотя они хорошо выполняют свою работу, меньше конвекторов сушат воздух. Нагревательный элемент тот же ТЭН и вставлен в емкость, наполненную маслом. Из-за своей энергоемкости сохраняется небольшое количество тепла, и только потом оно начинает излучаться. От стен этих обогревателей идет приятнее человеку тепло. Это больше похоже на тепло от нагретой земли или печи.

Отсутствие подогревателей масла — до прогрева масла требуется значительное время. То есть в силу своей инерционности их можно использовать только на длительной основе — в домах с постоянным проживанием.В коттеджах — только на время длительных свиданий, т.к. быстро обогреть помещение не в состоянии.

Масляные обогреватели часто выпускают на колесах — это мобильная «аварийная» версия. Есть настенные модели. Здесь их можно использовать для обогрева дома.

Керамические нагревательные панели

В керамических нагревательных панелях нагревательный элемент расположен близко к стеклокерамической передней панели. Эта панель нагревается до 80-90 ° C, после чего начинает излучать тепло в инфракрасном диапазоне.Это тепло, излучаемое солнцем.

Как и любой нагревательный элемент, он «работает» в двух направлениях и нагревает противоположную сторону. Для уменьшения потерь на нагрев тыльной стороны между задней панелью и нагревательным элементом установлен экран, отражающий часть тепла в сторону керамики. Это увеличивает эффективность нагрева.

При расчете обычных обогревателей (кроме инфракрасных) принимайте 1 кВт мощности электронагревателя на 10 квадратных метров площади.Но если электрическое отопление частного дома решено делать на основе керамических нагревательных панелей, на эту же площадь рекомендуется рассчитывать 0,5 кВт. И видеообзор работы такой панели подтверждает справедливость такого подхода. Но, чтобы утеплитель держался на морозе на пределе прочности, лучше посчитать 0,6 кВт на кв. И то при условии, что у вас «стандартные» потолки.

Инфракрасные излучатели

Еще один способ организовать электрическое отопление частного дома — это использовать инфракрасные обогреватели.Главное их отличие — не воздух, а предметы, попадающие в зону действия инфракрасных волн. Воздух от них уже греется. То есть этот способ нагрева идентичен тому, как «работает» солнце — сначала греется земля, а от нее — воздух.

Один из вариантов обогрева частного дома электричеством — это инфракрасные обогреватели.

Этот метод наиболее эффективен. В любом случае человек, находящийся в комнате, обогреваемой такими приборами, говорит, что при более низких температурах тепло.Разница составляет 3-4 ° С. То есть такой способ нагрева позволяет тратить меньше энергии. И еще один положительный момент — нагретые предметы (а это стены и потолок тоже) аккумулируют тепло, а затем поддерживают температуру после выключения обогревателей.

Недостатком данного способа обогрева является влияние близко расположенного мощного источника инфракрасного излучения. Некоторые врачи предполагают наличие негативных моментов. Но пока нет доказанных фактов.

Отопление электричеством — это достаточно удобный, комфортный и современный вид отопления дома, имеющий только один существенный недостаток — стоимость электроэнергии, которая для этого необходима.Но если другие, более экономичные варианты по тем или иным причинам не подходят, то его вполне можно использовать, как основное или дополнительное, тем более что можно смонтировать электрическое отопление частного дома своими руками. А как это сделать мы рассмотрим в этой статье.

Виды электрического отопления, которые можно использовать в частном доме

Здесь мы рассмотрим, как можно самостоятельно сделать электрический водонагреватель с помощью электрокотла типа ТЭН.Это более сложный вид электрического отопления, так как требует правильной установки и подключения как источника тепла (котла), так и всей системы: трубопроводов и радиаторов, запорной арматуры, а также дополнительного оборудования (циркуляционный насос, расширительный бак или накопительный бак). бак, предохранитель и др. Но в то же время в этой работе нет ничего особенно сложного, что ее нельзя было бы сделать самостоятельно, тем более используя для этой цели материалы современных типов: пластмассовые или пластмассовые трубы.

Водяное электрическое отопление своими руками

Преимущество водяного отопления в том, что в отличие от других типов: конвекторов, маслоохладителей, тепловентиляторов или инфракрасных излучателей, мощный источник тепла устанавливается в одном месте, удобном с точки зрения его подключения и разводки трубопроводов. системы, и может обеспечить теплом несколько комнат или весь дом. В этом случае нет необходимости делать усиленную разводку по всему дому, а достаточно лишь обеспечить надежное подключение самого электрокотла.

Работа еще более упрощается, если в доме уже установлена система водяного отопления с котлом, работающим на другом виде топлива (твердое или жидкое топливо, магистральный или баллонный газ). В этом случае наиболее рационально установить электрокотел в уже существующую параллельную систему и использовать один из них как основной, а другой как дополнительный или резервный.

В любом из этих случаев необходимо начинать с выбора типа и мощности электрокотла и его установки, а также с выбора материала труб, способа их подключения и схемы подключения.

Выбор и установка электрокотла

Для начала нужно определиться с типом электрокотла. Это может быть ТЭН, электродный (ионный) или индукционный. Первые уже проверены временем и для их работы желательно, чтобы вода в системе отопления имела минимально возможную жесткость (дистиллированная, дождевая или талая). В этом случае на ТЭНах будет меньше накипи, и котел будет работать с более высоким КПД в течение более длительного времени. Как вариант, в систему отопления необходимо включить фильтр, который будет смягчать поступающую в него воду.

Электродные котлы

имеют несколько более высокий КПД, конструктивно просты, но предъявляют особые требования к проводимости теплоносителя, так как в этом случае он является электролитом и должен сохранять свои характеристики на протяжении всего времени работы электрокотла. Часто воду в таких системах заменяют специальными жидкостями.

Кроме того, электрокотлы могут быть однофазными (220 В) или трехфазными (380 В). Если электрическое отопление будет использоваться как дополнительное или для обогрева небольшого помещения, то можно использовать однофазное, а если планируется отапливать электричеством весь дом, необходимо установить трехфазную установку.Правда, для этого требуется трехфазный ввод в дом.

Электрокотлы

ТЭН, при этом, в зависимости от производителя, могут отличаться по конструкции наличием или отсутствием циркуляционного насоса, степенью защиты, способами регулирования температуры теплоносителя и мощности, а также расположением отводящий (подающий нагретую воду) патрубок. Они могут быть как с нижним, так и с верхним расположением. Котел с нижним расположением подающей трубы удобен для использования в электрическом отоплении в одноэтажных домах с однотрубной или двухтрубной нижней разводкой.Котлы с верхним расположением выхода удобнее использовать в двухэтажных домах или когда они располагаются в подвале или цокольном этаже.

Также можно сделать электрокотел ТЭН своими руками из куска трубы, листовой стали и покупного ТЭНа. Но для этого потребуется выполнить сварочные работы и просверлить в металле отверстия под ТЭНы. Кроме того, такой самодельный котел необходимо будет оснастить регулирующей и защитной автоматикой, что также требует определенных знаний и навыков.

Недавно в продаже появился относительно новый вид электрокотлов — индукционные, в которых для нагрева используется индукционный ток. Такие котлы отличаются высоким КПД (до 99 о) и скоростью нагрева отопительной воды (5-7 минут), не требовательны к ее качеству (это может быть вода, антифриз или масло). Нагревательным элементом таких котлов обычно является металлический сердечник в виде лабиринта, внутри которого циркулирует теплоноситель. Сердечник нагревается индукционным током и передает тепло жидкости.Из недостатков таких котлов можно отметить их относительно большой вес (25-40 кг), возможность использования только в закрытых системах отопления с циркуляционным насосом, относительно высокую стоимость. Кроме того, такие котлы используются недостаточно долго, чтобы обеспечить их долгий срок службы (производители заявляют 30 лет и более).

Кроме того, электрические котлы отличаются мощностью. Чтобы правильно подобрать котел по этому показателю, можно ориентироваться на рекомендацию: 1кВт на 10 м2 помещения.Хотя необходимая мощность зависит не только от площади помещений дома, но и от их теплоизоляции. Но поскольку электрическое отопление частного дома довольно дорогое, желательно, чтобы теплоизоляция внешних стен, потолка, окон и дверей была достаточно хорошей.

Монтаж электрокотла своими руками

Перед установкой котла необходимо выбрать для него место, которое позволит легко и правильно прокладывать трубопроводы системы отопления, удобно подключать, обслуживать и контролировать работу самого котла.А для этого необходимо составить подробную схему размещения радиаторов и разводящих труб системы отопления дома и выбрать наиболее оптимальный вариант расположения котла. Электрокотлы, как правило, имеют небольшие габариты. Поэтому им легко найти место на первом этаже дома, в сухом подвале или подвале. ТЭНовые электрокотлы, как правило, крепятся к стене с помощью дюбелей, а электроды устанавливаются непосредственно на трубы системы отопления или крепятся к стене с помощью хомутов.Индукционные электрические котлы, учитывая их относительно большой вес, лучше устанавливать на полу в вертикальном положении.

Подключение любого типа электрокотла осуществляется к отдельной машине в электрощите, рассчитанной на его максимальную мощность, а также к заземляющему контуру, сопротивление которого должны проверять специалисты.

Выбор материала и схемы трубопроводов

В принципе, для электрического отопления частного дома могут использоваться как металлические (стальные или медные), так и пластиковые или металлопластиковые трубы.Но проще всего установить систему отопления из металлопластиковых труб, особенно с применением компрессионных фитингов. Для монтажа таких труб не требуется специальных приспособлений или специальных навыков. Достаточно запастись необходимым количеством соединительной арматуры, гаечных ключей и ФУМ-ленты для герметизации резьбовых соединений.
Но и у таких труб есть недостатки — соединения нужно периодически проверять и подтягивать. Особенно после длительного перерыва в работе. В противном случае могут образоваться протечки.Поэтому металлопластиковые трубы с такими соединениями нельзя встраивать в стены.

Более надежны соединения с использованием пресс-фитингов, но они уже требуют наличия специальных механических или гидравлических пресс-клещей. К тому же для каждого вида такой фурнитуры используется свой инструмент. Так что для выдвижных пресс-фитингов требуется специальный расширитель. Но трубы с такими соединениями уже можно прокладывать не только открыто, но и скрыто: в швах, нишах, под полом.

Более прочными и надежными являются системы электрического отопления, монтируемые с помощью особенно популярных в последнее время полипропиленовых труб, которые соединяются с системой пайкой.Научиться паять такие трубы не так уж и сложно. Необходимо только приобрести или арендовать специальный прибор для пайки таких труб и приобрести необходимое количество соединительных элементов. С помощью таких труб можно проводить их скрытую разводку в полу, стенах или нишах.

Выбор схемы подключения

Для определения необходимого количества и диаметра труб отопления необходимо выбрать схему подключения и составить подробную схему подключения с указанием расположения радиаторов, запорной арматуры, дополнительного оборудования, а также всех расстояний между ними и диаметры труб.

Прокладка труб может быть однотрубной, двухтрубной или коллекторной (балкой). Поскольку в настоящее время системы отопления, в которых используется электрокотел, обычно закрытые (с мембранным насосом-накопителем и избыточным давлением около 1,5 атм.) И с принудительной циркуляцией, то в принципе любая из этих схем. Здесь все зависит от того, хотите ли вы сэкономить на трубах или обеспечить максимально удобное регулирование распределения тепла по радиаторам. .

Диаметр труб отопления

Диаметр труб отопления выбирается в зависимости от выбранного контура и диаметра входного (выходного) патрубка котла.У электрокотлов он обычно небольшой — или 1 «(19 или 25,4 мм — внутренний). Поэтому максимальный диаметр труб будет таким же. Если он» (19 мм), то подводящий и обратный «будет иметь одинаковый внутренний диаметр, а подключение к радиаторам — 1/2» (13 мм — внутреннее), если 1 «, то выход и вход обратка) при двухтрубной схеме может быть то же самое, и после первой ответвления его можно заменить на ¾ «, а с коллектором — 25 мм на коллекторы и 13 мм разводку на радиаторы.

На маркировке пластиковых и металлопластиковых труб обычно указывается их внешний диаметр и толщина в мм. Чтобы узнать внутренний диаметр, вычтите из этого значения толщину двойной стенки. Таким образом, внутренний диаметр ½ дюйма будет соответствовать металлопластиковой трубе с внешним диаметром 16 мм.

Монтаж радиаторов, труб и дополнительного оборудования

Для электрического отопления лучше всего использовать современные стальные, алюминиевые или биметаллические радиаторы. Для них характерна небольшая инерционность — они быстро нагреваются, обладают хорошей теплоотдачей и эстетичным внешним видом.Мощность (размер) радиаторов подбирается в зависимости от площади помещения, в котором они установлены. Устанавливают их, чаще всего, под окнами, строго горизонтально — по уровню. Крепите радиаторы к стенам с помощью кронштейнов или дюбелей, которые, как правило, идут в комплекте.

После установки котла и радиаторов приступают к монтажу труб отопления, запорной арматуры и дополнительного оборудования: циркуляционного насоса, мембранного бака, предохранительного устройства (манометр, предохранительный и воздушный клапаны).Некоторые котлы имеют встроенный циркуляционный насос, в этом случае установка упрощается. Если нет, то его устанавливают на «реверсе», перед котлом. Перед циркуляционным насосом устанавливается фильтр механической очистки и мембранный накопительный бак.

Хотя система с принудительной циркуляцией и не требует обязательного соблюдения уклонов труб, как в естественной, как здесь предусмотрена циркуляционным насосом, но их все же нужно соблюдать, чтобы при необходимости можно было слить все вода и не проветриваются в процессе работы.Воздух не должен подниматься по системе и удаляться автоматическим воздушным клапаном. Кроме того, каждый радиатор должен быть оборудован одним и тем же клапаном.

Блок безопасности лучше всего устанавливать на подающей трубе в самой высокой точке системы. В этом случае весь воздух из системы будет удален через воздушный клапан.

В самой нижней точке системы установлен сливной кран, через который можно заливать как слив, так и воду. Но, для удобства работы системы, можно установить отдельный кран для подачи воды, подключив отопление к водопроводу дома через него.Если вода на входе в систему отопления жесткая, необходимо установить фильтр, уменьшающий ее (например, с кристаллами полифосфата).

Давление воздуха в мембранном баке должно соответствовать необходимому давлению в системе или быть на 10% ниже. Обычно это 1,5 атм. (бар). Величина избыточного давления должна быть указана в инструкции по эксплуатации или паспорте электрокотла.

Электроотопление частного дома своими руками видео

Отопление дома электричеством дешево и качественно

Невозможно обеспечить комфортные условия проживания круглый год, если не позаботиться об отоплении дома.Домовладельцы экспериментируют с различными системами, выбирают технику с оптимальными параметрами, изучают, что входит в отопление загородного дома, варианты и цены. В последнее время набирает популярность электрическое отопление, наиболее экономичное, без бойлера.

Общедоступность такой системы обусловлена широким распространением электросетей и популярностью дифференцированного биллинга за электроэнергию. Установленный специальный электросчетчик позволит вам грамотно распорядиться имеющимся ресурсом.

Разнообразие электрических систем

Наиболее экономичное электрическое отопление частного дома выбирается исходя из вариантов его эксплуатации, а также стоимости материалов и расходных материалов.

Теплые электрические полы — цена от 800 руб / кв.м

Такое экономное отопление частного дома можно проложить самостоятельно. Такой подход существенно удешевит результат. Обогревателями в этой ситуации выступают такие материалы, как электрические коврики, нагревательные кабели и инфракрасные излучатели тепла.Некоторые из них можно установить даже без заливки бетонной стяжки поверх утеплителя. Если установка проводится на этапе строительства дома, то такой подход позволит значительно снизить затраты на установку обогревателей. Применяя настройки, устанавливаются оптимальные выходные параметры, которые повысят эффективность работы системы и продлят срок службы экономичного электрического отопления частного дома.

При установке электрического теплого пола (кабельного, матового или инфракрасного) особое внимание следует уделять теплоизоляции, чтобы предотвратить потери тепла.

Для нагревательных матов и инфракрасных обогревателей используется фольговая теплоотражающая изоляция, для кабеля — с металлизированной подложкой. Запрещается использовать в кабельной системе фольговые покрытия, это приводит к короткому замыканию.

Отопительные котлы — цена от 27000 руб.

Не списывайте их полностью. Они могут питаться от систем электрообогрева. С их помощью можно использовать горячее водоснабжение, так как многие модели работают по двухконтурному принципу.Экономного обогрева частного дома с их помощью можно добиться за счет высокой степени надежности, повышенной производительности и экономичности. Кроме того, производители заботятся о своей рентабельности. Этот показатель у некоторых премиальных брендов уже находится на приемлемом уровне. Предварительный расчет производится в соответствии с потребляемой мощностью. Таким образом определяется необходимая сумма, которую нужно будет потратить на котел. Кроме того, в общей стоимости трубопроводов — трубы, помпа и т. Д.

Тепловые насосы — от 1000 €

Определив по цене, какое электрическое отопление без котла наиболее экономично, следует обратить внимание на использование тепловых насосов. Они потребляют небольшое количество электроэнергии, а для теплообмена используют воздух, воду или почву (вариант зависит от модели устройства). Экономия по сравнению с газовыми приборами до 50%. Благодаря работе такого насоса можно преобразовать 1 кВт электрической энергии в 3-4 кВт тепловой энергии.

ВИДЕО: Тепловой насос в доме

Процесс происходит за счет теплообмена с выбранной средой. Внутри насоса находится специальный хладагент, который нагревается до заданной температуры -15 / -20 0 C. Когда воздух в помещении нагревается до 25 0 C, такие насосы могут автоматически переключаться в режим работы кондиционера.

На сегодняшний день это наиболее прогрессивный и экономичный источник отопления дома, в котором природная энергия преобразуется в тепло. В то же время это еще и самый дорогой способ монтажа.Если пересчитать стоимость монтажа и прокладки трубопроводов и мощность оборудования, такая установка сможет окупить себя только за 5-7 лет. С этим в мыслях. что в домах обычно живут намного дольше, этот способ имеет право на существование.

Электроконвекторы и радиаторы — от 2500 руб.

Эти устройства позиционируются как экономичное отопление частного дома. Их конструкция основана на принципе естественной циркуляции потоков теплого воздуха.Внутри них вмонтирован специальный нагреватель, обеспечивающий работу устройства при невысокой температуре на выходе. Его работа регулируется с помощью надежного электронного термостата.

Используется в большинстве случаев как вспомогательное или временное устройство, не способное компенсировать недостаток тепла в просторных домах

Инфракрасные системы отопления — от 2000 руб.

Системы, использующие инфракрасный обогрев, продолжают завоевывать своих поклонников. Они также используют электричество для работы.Преимущество таких систем — быстрый прогрев и относительно низкое энергопотребление. Принцип действия идентичен солнечным лучам, когда нагревается не воздух, а все твердые тела, находящиеся на пути излучения. Таким образом создаются комфортные условия в помещении, а воздух не пересыхает. Такие обогреватели работают без бойлера и способны долгое время находиться в рабочем состоянии. Максимальное значение температуры фиксируется на ближайшем расстоянии от ИК-обогревателя. Чем дальше от нее удаляешься, тем круче становится.

Недостатком некоторых моделей является относительно высокая мощность устройств.

Вспомогательные процедуры

Прежде чем экономить на отоплении, нужно позаботиться о дополнительных мерах по повышению температуры в помещении. К ним относятся различные методы утепления здания. Провести работы никогда не поздно, поэтому допускается защита дома от воздействия негативных внешних факторов как на этапе строительства, так и после длительного использования.По статистике, дом без качественного утепления теряет до 70% тепловой энергии. Подумайте только, 70% тепла уходит на улицу, и на самом деле вы платите за это, и в основном это большие деньги.

Теплоизоляционные работы выполняются в следующих зонах:

фундамент;
стен внутри и снаружи;
крыша и чердак;
полов и потолков;
дверных и оконных проемов.

Надежная теплоизоляция значительно снизит расход электроэнергии, используемой на отопление, а также обеспечит долговечность конструкции.При этом удастся повысить звукоизоляцию помещения. Желательно использовать в работе проверенные материалы известных брендов, которые гарантируют работоспособность на протяжении нескольких десятилетий.

Использование автоматизации в управлении процессами, помимо избавления хозяина дома от постоянного присутствия рядом с системами отопления, позволит рационально управлять ресурсами в течение дня. Приборы смогут установить выбранный алгоритм, по которому планируется включать / выключать отопление или поддерживать его на заданном значении.

Высококачественные приборы должны регистрировать температурный параметр с высокой степенью точности.

Особенно актуальна функция, обеспечивающая поддержание пониженного значения температуры, например, на уровне +17 0 С. Это позволяет не перегревать помещение, не пересушивать воздух и не тратить энергию. Такой режим устанавливается в рабочие дни, когда в доме никого нет.

В вариантах отопления для загородного дома, где цена не имеет решающего значения, применяется специальный прибор — программатор.Такой датчик с автоматической системой обеспечивает экономный расход. Поддерживает заданное значение температуры, своевременное переключение между режимами работы. Помимо аппаратного управления, он поддерживает ручной набор и сброс параметров.

ВИДЕО: Еще один оригинальный способ обогреть дом без газа и электричества

Отопление дома электричеством — это эффективный и удобный способ обеспечить комфортное пребывание в частном доме, а также возможность значительно снизить затраты на коммунальные услуги.Если раньше электрические системы отопления не были экономичными, поэтому они не пользовались популярностью на рынке, то сегодня, с развитием технологий, все больше домовладельцев предпочитают такое дешевое отопление дома электричеством, которое одновременно безопасно, эффективно и просто. использовать. Поговорим подробнее о том, как недорого обогреть дом электричеством.

Современные технологии электрического отопления по сравнению с газовыми и водяными системами практичны и экономичны … Если говорить о пользе отопления частного дома или квартиры с помощью электротехники, то можно отметить следующее:

Несомненно, системы электрообогрева частного дома нельзя назвать идеальными, так как у них есть определенные Недостатки … Например, в некоторых регионах стоимость электроэнергии будет настолько высока, что отапливать дом газом или твердым топливом намного проще и дешевле. А в старых квартирах часто бывает сложно использовать такое электрическое отопление, так как отключить от центрального отопления будет невозможно.

В последние годы экономное отопление частного дома электричеством становится все более востребованным, и все большее количество владельцев частных домов и современных квартир выбирают эту технологию, предпочитая ее газу и другим способам отопления дома. .

Разновидности систем отопления

Сегодня существует несколько распространенных типов систем отопления, которые подходят для частного дома или квартиры в многоэтажке. У каждой из этих технологий есть свои преимущества и недостатки.Рассмотрим подробнее каждую из этих популярных сегодня систем электрообогрева .

Пол с электрическим подогревом

Подобные технологии появились еще в середине прошлого века и сегодня успешно используются как жителями многоэтажных домов, так и владельцами частных домов. Единственный нюанс такого обогрева дома заключается в том, что мощности системы зачастую не хватает, чтобы рассматривать ее как основной способ обогрева дома. Эффективность использования таких конструкций электрического теплого пола во многом будет зависеть от соблюдения технологии при укладке материала, а также от правильного выбора напольных покрытий, которые должны хорошо передавать тепло, осуществляя эффективный обогрев помещения.

Система теплого пола будет полностью контролироваться автоматикой, получая необходимые данные от датчиков температуры в помещении, включая и выключая отопление по команде автоматики. Это дает значительную экономию электроэнергии, повышает комфорт проживания в квартире и частном доме. Такой теплый пол очень популярен на кухнях, в ванных комнатах и в коридорах, где уложена керамическая плитка или керамогранит, которые отлично передают тепло, обеспечивая правильный и эффективный обогрев помещения.

Организация экономного отопления

Собственнику жилья, если он желает обеспечить максимальный комфорт проживания в доме , необходимо комплексно подойти к решению поставленной задачи .

Автономные системы на солнечных батареях

В последние годы технологии альтернативной энергетики развиваются семимильными шагами. с использованием солнечных батарей , которые вырабатывают электричество из света, которое используется для жизнеобеспечения дома, в том числе для отопления.Несколько лет назад такие системы на солнечных батареях казались нам чем-то из разряда фантастики, но сегодня при значительном повышении КПД и удешевлении такого оборудования такой экономичный способ отопления дома становится все более популярным. и более актуальны и популярны на рынке.

Существует множество различных недорогих систем электрического отопления для дома, которые используют электроэнергии, вырабатываемой солнечными панелями … Сегодня технология позволяет не только оптимально использовать ресурсы, получаемые от солнечного света, но и накапливать их, используя впоследствии отапливать комнату.Такой дом при правильном выборе мощности и количества солнечных панелей не потребует подключения к горячему водоснабжению, электричеству и центральному отоплению.

Домовладельцу необходимо будет правильно спланировать всю автономную систему на солнечных батареях, определить энергопотребление в будущем, выбрать качественные солнечные панели, батареи и другое оборудование, которое потребуется для организации жизнеобеспечения частного дома. Такие системы все еще могут иметь довольно высокую стоимость сегодня, однако, учитывая постоянный рост цен на электроэнергию, солнечная энергия и автономные системы отопления быстро окупаются, делая дом полностью независимым от наличия или отсутствия доступных энергоресурсов в виде газа. и электричество.

Такие системы отопления на солнечных батареях особенно популярны у владельцев частных домов, которые монтируют приемное оборудование на крыше дома , что позволяет им за счет использования качественных панелей полностью покрыть все потребности. домовладений на тепло за счет солнечной энергии. Специалисты отмечают, что именно за этой технологией и применением солнечных панелей и систем электрообогрева будет будущее, поскольку домовладельцы в этом случае получают возможность существенно сэкономить и при этом обеспечить комфорт проживания в частном доме, независимо от того, подключено ли здание к инженерным сетям.

Перед тем, как начать статью, стоит отметить, что система газового отопления считается самой эффективной на данный момент. Но если по каким-то причинам нет возможности установить газовый котел (например, на даче нет газопровода), стоит обратить внимание на такой вариант, как экономное отопление частного дома электричеством, используя определенные схемы организации отопления.

Продажа и установка инфракрасных систем отопления «Зебра» для частных домов, офисов и социальных объектов по ценам завода производителя на сайте

В качестве альтернативы, электричество является более безопасным решением и для установки этого оборудования не требуется дополнительных разрешений.Кроме того, вы легко сможете сделать электрическое отопление частного дома своими руками. К минусам можно отнести, пожалуй, высокие счета за потребленную электроэнергию.

Почему электрическое отопление?

Следует отметить, что электрическое отопление, сделанное самостоятельно или на заводе, — самый надежный, экологически чистый и комфортный способ обогрева жилища. Это оборудование не требует обслуживания, легко регулируется и поддается автоматизации, поэтому отапливать дом электричеством намного проще и безопаснее.В конструкции отсутствуют быстро выходящие из строя элементы. Не нужно постоянно следить за уровнем топлива и датчиками.

Кроме того, электрическое отопление частного дома имеет следующие преимущества:

Легкость и простота монтажа. Для проведения монтажа не потребуется особой квалификации и дорогостоящих инструментов. Само оборудование довольно маленькое по размеру и на его установку не уходит много времени. Все устройства довольно легко транспортировать. Для этого оборудования не требуется отдельная котельная или дымоход.
Безопасность. Система электрического отопления не выделяет продуктов сгорания и угарного газа. Даже при разборке или поломке не выделяются вредные вещества.
Низкие начальные вложения. Нет необходимости оформлять какие-то разрешительные документы, готовить проект и приглашать спецслужбы, которые дадут добро на установку.
Надежность и бесшумность. Электрическое отопление не требует регулярных проверок в специализированных службах. Во время работы оборудование не издает шума из-за отсутствия в системе таких элементов, как вентилятор и циркуляционный насос.
Высокий КПД. Даже во время сильных морозов быстро нагревает дом. Электрическое отопление обязательно оснащается специальной системой, позволяющей регулировать температуру в каждой комнате отдельно. Это дает возможность существенно сэкономить в отопительный сезон.

Существенным недостатком данного оборудования является высокая потребляемая мощность. Цены на электроэнергию в некоторых районах достаточно высоки, и такой вариант отопления дома может оказаться невыгодным.

Еще один существенный недостаток — волатильность. Обогрев помещения просто невозможно, если отключено электричество.

К недостаткам можно отнести и нестабильное напряжение в электросети, особенно остро эта проблема стоит в сельской местности. Для ее устранения рекомендуется приобрести собственный генератор, но это повлечет дополнительные финансовые затраты.

Если вы все же решились на экономное отопление частного дома без использования газа, то есть на электрическое отопление, то вам нужно будет учесть общее состояние и мощность электропроводки.Большой частный дом для таких целей понадобится трехфазная сеть. Потребуется уточнить выделенную мощность на дом, и сколько этой мощности можно отдать на отопление.

Типы систем электроснабжения и их особенности

Любая система электрического отопления для частного дома может быть построена по двум принципам:

Direct. Обогрев каждой комнаты осуществляется приборами, которые питаются напрямую от сети.
Косвенный. По такому принципу используется теплоноситель, который нагревает радиаторы, установленные в помещении.

Существует довольно большое количество мнений относительно того, какое электрическое отопление лучше всего подходит для частного дома. Большинство приверженцев косвенного метода отопления дома в качестве главного аргумента приводят длительный процесс охлаждения в системе, что дает достаточное преимущество при остановке котла. Другие, сторонники прямого отопления, говорят о меньших затратах при покупке и установке оборудования.

Рассмотрим различные системы электрического отопления в порядке увеличения стоимости вложений:

тепловентиляторы и конвекторы;
обогрев инфракрасным излучением;
обогреватели плинтусные;
теплый пол кабельно-пленочного типа;
стандартная система водоснабжения с электрокотлом и радиаторами.

Монтаж настенных электроконвекторов осуществляется в тех помещениях, где обычно устанавливаются радиаторы водяного отопления — у холодных стен и под окнами.Тепловентиляторы обычно имеют принудительную вытяжку воздуха и мобильную конструкцию. Их можно разместить в самых удобных местах. Этот вид электрического отопления самый дешевый, но в то же время менее эффективный.

Система обогрева на базе инфракрасного оборудования более эффективна. Эти потолочные приборы нагревают все поверхности, с которых впоследствии нагревается воздух. Плинтусные конвекционные обогреватели, которые располагаются по периметру помещения, зарекомендовали себя достаточно эффективно. Но такая конструкция потребует дополнительных затрат из-за того, что ее нужно будет установить вместо плинтусов.

Большой популярностью пользуется такой проверенный метод электрического отопления, как теплый пол. В этом методе в основном используется нагревательная пленка, коврики для электрических кабелей или нагревательный кабель, которые могут обогреть достаточно большое помещение. Сама конструкция достаточно недорогая, но установка под стяжку или покрытие может серьезно ударить по вашему бюджету. Этот способ обогрева самый экономичный; кроме того, он дарит приятное тепло и создает ощущение комфорта.

Все вышеперечисленные способы имеют существенный недостаток, их работа возможна только при наличии электричества.Если стоимость электроэнергии повышается, появляется возможность подвести в дом природный газ или по каким-то причинам необходимо сменить энергоноситель, прежнее оборудование может оказаться бесполезным.

Во избежание такого недоразумения рекомендуется установить электрокотел и штатную водопроводную систему с радиаторами для отопления. Если возникнет желание сменить энергоноситель, деньги нужно будет потратить только на новый источник тепла.

В небольшой квартире кабельный теплый пол станет идеальным вариантом; степень их комфорта выше всяких похвал.Более дешевые методы тоже имеют право на существование. Но при более сильном морозе их возможностей может не хватить и в помещении будет прохладнее.

В большой квартире оптимальным вариантом будет установка радиатора автономного электрического отопления или теплых водяных полов.

Лучший вариант выбрать было бы намного сложнее, если бы не цена энергоносителя. Но и владельцы квартир сталкиваются с проблемой ограниченного лимита потребления (около 3-5 кВт).

Об этом рекомендуется подумать заранее, как только планируется организация электрического отопления квартиры.Необходимо внимательно изучить договор на поставку электроэнергии, где указан этот лимит, в этом договоре также может быть оговорено, что отопление жилья электричеством запрещено.

В частном доме организовать электрическое отопление несколько проще, чем в квартире. Предел потребляемой мощности намного выше, есть возможность проверить проводку и при необходимости привести ее в порядок, начиная с линии питания. Из приведенного выше списка для хозяина коттеджа наиболее удачным вариантом будет система водяного отопления с электрокотлом.

Объяснить это довольно просто: необходимо обеспечить использование различных энергоносителей, а не только электроэнергии. Исходя из этого, потребуется выбрать котел, смонтировать его и собрать одно- или двухтрубную систему.

Конструктивные характеристики электрокотлов

Современные котлы работают по трем принципам нагрева теплоносителя:

ТЭНы;
электродов;
на основе магнитной индукции.

Первый вариант наиболее распространен.Теплоноситель из системы поступает в котел, где нагревается с помощью трубчатых ТЭНов и возвращается в систему отопления. Этот вид оборудования безопасен, функционален, а также имеет встроенную автоматику, контролирующую температуру воздуха в помещении и теплоносителя.

Электродные котлы работают по совершенно иному принципу. В этом устройстве нагревательный элемент состоит из пары электродов, на которые подается высокое напряжение. Теплоноситель нагревается за счет того, что по нему проходит электрический ток от одного электрода к другому, после чего теплоноситель попадает в систему обогрева.

Важно! В котлах этого типа не происходит процесс электролиза (из-за чего не появляется накипь) из-за использования переменного напряжения с частотой не менее 50 Гц.

Интенсивность использования влияет на способность электродов нагреваться, так как со временем они становятся тоньше и перестают нагревать дом столько, сколько нужно. В электродных котлах замена электродов — стандартная процедура.

Устройство индукционных котлов сложнее, хотя конструктивно они более привлекательны.Этот тип котла не имеет привычных нам нагревательных элементов. Теплообменник, входящий в состав магнитопровода, с помощью мощного магнитного поля нагревает проходящий через него теплоноситель в систему отопления.

Электроотопление загородного дома в виде косвенной теплоотдачи имеет серьезные преимущества перед газовым и воздушным отоплением: водогрейные электрические котлы достаточно надежны, не требуют дымохода и обладают высоким КПД. К недостаткам этих устройств, пожалуй, можно отнести требования к стабильному напряжению в сети, а также наличие хорошей разводки.

Установка системы водяного отопления с электрокотлом требует серьезных первоначальных вложений, особенно если к этому привлечена сторонняя организация, которая займется проектом по установке, настройке и балансировке системы. Также стоит дополнительно выделить деньги из бюджета на содержание данной системы отопления, что включает в себя проверку работы клапанов, периодическую промывку радиаторов и так далее.

Как сэкономить энергию?

Следуйте этим советам, чтобы сделать электрическое отопление в частном доме более экономичным:

используйте много тарифного учета электроэнергии, так как ночью тариф намного ниже, чем днем;
использовать в рабочее время неэлектрические источники тепла;
установить в комнатах термостаты;
отдать предпочтение системам теплого пола;
традиционный совет: постарайтесь максимально утеплить дом или внешнюю стену квартиры.

Не стоит пренебрегать средствами автоматизации, которые помогают снизить температуру в неиспользуемых помещениях. И вообще не стоит отказываться от любых средств, которые помогут снизить затраты на электроэнергию.

Создайте проект оптимальной системы электрического отопления. Например, небольшую однокомнатную квартиру можно отапливать электрокотлом (при достаточно небольших тепловых потерях). Но в доме с большим количеством комнат он может уже не справиться с поставленной задачей в полной мере.

В этой ситуации оптимальным вариантом будет установка конвекторной системы с термостатами, которые будут контролировать климат в каждой комнате.Инфракрасные панели — лучшее решение для хозяйственных построек, где нет необходимости поддерживать постоянную температуру.

Таким образом, мы рассмотрели все популярные способы электрического отопления и пришли к выводу, что обогрев дома электричеством — это не только самый экономичный, но и самый безопасный способ. У каждого способа есть довольно большой список преимуществ — экологичность, отсутствие необходимости в подаче топлива, бесшумность и простота эксплуатации. Но учитывая стоимость электроэнергии, не рассчитывайте на экономическую выгоду.Поэтому рекомендуется максимально утеплить жилище, чтобы снизить теплопотери.

Отопление дома электричеством — один из самых удобных и эффективных способов обогрева дома. Он имеет много преимуществ перед традиционными технологиями отопления, в которых в качестве топлива используется газ, уголь или дрова. Раньше система электрообогрева имела существенный недостаток в стоимости, но современные технологии позволяют выровнять ее. Как сделать отопление дома электричеством недорого и мы и поговорим в этой статье.
Содержимое:

Почему электричество?

Электрическое отопление отличается от классических водяных и газовых систем большей эффективностью и практичностью. Мы оставим первый аспект для обсуждения ниже, а здесь опишем эксплуатационные преимущества:

Электрическое отопление не только бесшумно, но и экологически безопасно. Он транспортируется безопаснее, чем газ, и совершенно не выделяет вредных веществ как в атмосферу, так и внутри помещения. При отсутствии отходов отпадает и необходимость в вытяжных трубах и тяговых конструкциях.Отопление на угле или дровах совсем не сравнимо с электрическими системами.
Отопление электричеством не требует больших разовых затрат. Сравнение можно провести на примере газа: чтобы подключить дом, необходимо приобрести оборудование для каждой комнаты, установить коммуникации, котел и врезаться в общую трассу. Причем все это нужно делать вместе, так как откладывать ввод какой-то части дома в систему невозможно. А электрический способ позволяет организовать последовательный монтаж: сначала подключаются самые важные части дома, а затем, по мере накопления средств, периферийные.
Благодаря возможности использования многотарифного счетчика в частном доме или квартире, а также постоянному развитию технологий в этой сфере отопление электричеством уже является наиболее экономичным среди аналогов. Не стоит ориентироваться на высокую цену оборудования — оно быстро окупается за счет небольшого энергопотребления.
Практически любой способ организации электрического отопления позволяет сделать это своими руками, без множества дополнительных инструментов.

Конечно, использование электрических систем для отопления не идеально.Работа по качественному отоплению каждого дома требует учета многих особенностей. В некоторых регионах стоимость электроэнергии может быть настолько высокой, что без газа не обойтись. В старых многоквартирных домах сложно перейти на электрическое отопление по двум причинам: очень сложно отключиться от центральной магистрали, а электросеть придется заново разводить с учетом мощного оборудования.

Тем не менее, общая картина склоняет чашу весов в сторону электричества.Для помещений, в которых нет газа или нет возможности его подавать, это вообще настоящее спасение.

Разновидности систем отопления

Есть несколько способов организовать электрическое отопление в своем доме. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Некоторые дешевле на этапе покупки, а некоторые значительно экономят при эксплуатации. Посмотрим, какие особенности есть у каждого способа:

Установка электрокотла, предназначенного для нагрева воды, протекающей по трубам системы отопления.Пожалуй, самый известный метод, но в то же время далеко не самый эффективный на сегодняшний день. Производители уверяют, что нынешние модели стали намного эффективнее и теперь потребляют на 80% меньше энергии, но это спорный вопрос. Ручное включение и выключение котла, конечно, нецелесообразно, а автоматическое через заданный интервал не учитывает температурный режим дня и ночи. Более-менее экономичным вариантом является установка термостатов и соответствующей автоматики, включающейся в зависимости от температуры в помещениях, но это сложно с точки зрения монтажа и очень дорого.Модели пониженной мощности с равной производительностью тоже не более чем реклама. Такому котлу, скорее всего, не хватит «сил», чтобы обогреть большой частный дом.
Инфракрасные панели. Это не просто способ обогрева помещений, а принципиально иная технология. Суть не в нагреве воздуха (который имеет очень низкий КПД), а в воздействии на предметы, находящиеся в комнате. Под светом инфракрасных ламп пол и мебель нагреваются и начинают самостоятельно выделять тепло.Принципиальное отличие состоит в том, что традиционный «радиаторный» способ обогрева помещения фактически нагревает потолок (теплый воздух от радиатора поднимается вверх), а полы остаются холодными. С инфракрасным обогревом все наоборот. Свет направлен вниз, а значит, самое теплое место — пол. Дополните систему терморегуляторами — и готово экономичное отопление дачи, частного дома или гаража. А мнение о вреде инфракрасного излучения для человека — не более чем миф.Главное, долго не находиться под лампой, и ничего опасного не произойдет.
Использование конвекторов. По заверениям производителей, это наиболее эффективный способ обогрева помещений, сочетающий в себе высокую производительность и экономичное энергопотребление. Оба эти утверждения являются предметом долгого спора, поскольку в основе технологии лежит один и тот же «радиаторный» принцип, и при обогреве дома следует учитывать многие индивидуальные особенности.Основное отличие заключается в значительной простоте установки и эксплуатации и более низкой стоимости. Важным преимуществом конвекторов является пожарная безопасность, что очень важно при отоплении загородного или частного дома из дерева. Конвекторы позволяют устанавливать их последовательно из комнаты в комнату, они компактны и приятны на вид, а также защищены от скачков напряжения в электросети.

Неподходящие опции

Существует несколько типов электрического оборудования, предназначенного для обогрева помещений, но не рекомендованного для использования в качестве основного источника тепла:

Тепловые вентиляторы.Эти устройства имеют простейшее устройство и представляют собой большой фен, состоящий из спирали накаливания и вентилятора, прогоняющего через нее поток воздуха. Их использование точно обойдется недешево — воздух остывает крайне быстро, и поддерживать комфортную температуру долго не удастся. Не забывайте также о нагрузках на электросети и вреде — слишком сухой воздух вреден для комнатных растений и людей.
Масляные радиаторы, вероятно, являются наиболее распространенным устройством, используемым жителями многоквартирных домов, когда не хватает мощности центрального отопления.Удивительно, но это даже наименее эффективный способ нагрева. И даже если есть возможность нагреть комнату до комфортной температуры, получится совсем не дешево.

Почему это оборудование так широко распространено, если оно малоэффективно? Дело в том, что все это вспомогательные устройства, призванные выручить в аварийных ситуациях или когда основное отопление не справляется со своими задачами. Гараж, например, не всегда нуждается в постоянном отоплении. На время ремонтных работ его можно отапливать тепловой пушкой (тепловентилятором), питаться от электричества или газа.Но в доме, где необходимо постоянно поддерживать температуру на определенном уровне, гораздо эффективнее инфракрасные панели.

Организация экономного отопления

Нет необходимости вести долгие споры о том, какой из перечисленных вариантов является наилучшим сочетанием экономичности, экономичности и безопасности. Намного практичнее будет использовать тот или иной вариант в наиболее подходящих условиях. Ниже приведены основные принципы, которым необходимо следовать для создания экономичного отопления с помощью электричества в доме:

Первое правило является общим для газовых и электрических систем — сводите потери тепла к минимуму путем изолирования стен, потолка и пол.Это позволяет снизить требуемую тепловую мощность для поддержания температуры. Конечно, необходимы дополнительные затраты, но они окупаются за счет экономии электроэнергии. Температура внутри утепленного гаража зимой поднимается выше нуля за полчаса, если внутри запущена машина. В утепленном доме вам нужно будет только поддерживать тепло, а не постоянно качать, заставляя оборудование работать на повышенной мощности.
Спроектировать оптимальную систему электрического отопления. Например, электрокотел может быть достаточно эффективным для отопления небольшой однокомнатной квартиры (если теплопотери очень небольшие).Но для дома с большим количеством комнат это не лучший вариант. Здесь удобнее установить конвекторную систему с терморегуляторами, контролирующими климат в каждой комнате. Инфракрасные панели отлично подходят для гаража, туалета или подсобного помещения, где не требуется поддерживать постоянную температуру.
В комнатах и домах, которые не используются в течение дня, оптимально комбинировать электрическое отопительное оборудование. В качестве примера возьмем кухню с основным конвектором и дополнительной ИК-панелью.Конвектор позволяет поддерживать минимальную температуру в течение дня, а включенная перед ужином панель быстро согреет комнату для комфортного ужина. Аналогичным образом можно устроить отопление для ванной, хозяйственных построек или отапливаемого гаража.
Термостатическая автоматика позволяет точно регулировать температурный режим. В зависимости от конкретных моделей и устройств вы можете установить «жаркий» и «холодный» периоды, использовать фотодатчики, чтобы сделать комнату теплее в присутствии людей, и применить другие настройки.Все эти, казалось бы, незначительные мелочи могут иметь большое значение для снижения затрат.
Большая часть потребления системы отопления приходится на ночное время, когда все жители находятся дома. Существенно снизить счета за этот период можно, перейдя на двухтарифный учет электроэнергии. Ночной тариф обычно в 3-4 раза ниже основного. Обратитесь в местную коммунальную компанию для замены счетчика и новых правил учета.

Водонагреватель электрический

Как видим, экономное отопление частного дома без газа вполне реально.Главное — тщательно спланировать переход на электричество, продумать, какие устройства использовать для основного помещения, а какие — на периферии (гараж, баня, другие постройки). Конечно, покупка всего необходимого может обойтись в копеечку, но эти затраты компенсируются суммой, которую вы сэкономите в ближайшие годы.

В домашних условиях приходится тратить значительные ресурсы на поддержание комфортной температуры. Некоторые специалисты считают, что обогрев дома электричеством — самый экономичный способ.Чтобы подтвердить или опровергнуть это утверждение, необходимо детально изучить теоретическую и практическую составляющие этого вопроса.

Один проточный нагреватель заменяет мощные газовые котлы

Отопление дома электричеством: самый экономичный способ и оптимизация затрат

Чтобы поддерживать тепло с минимальными затратами, необходима хорошая защита помещения от атмосферных воздействий. Что имеет значение: расположение окон относительно сторон света, их размер и функциональное оснащение, режимы вентиляции и другие факторы.Но в данной статье будут рассмотрены только системы отопления разных типов, их выбор, покупка, установка и последующая эксплуатация.

Стоимость энергоресурсов

Чаще всего можно услышать мнение о самом экономичном газовом оборудовании. Ведь в этом случае можно рассчитывать на хорошую энергоемкость, невысокую стоимость. Но газ нельзя хранить дома в больших объемах без больших затрат. Требуется магистральный трубопровод и благоприятные возможности подключения. Если расстояние слишком велико, затраты на прокладку личного маршрута будут чрезмерными.

Дизельное топливо использовать для отопления дороже.

Для поддержания нормальной вязкости зимой бульон необходимо хранить в отапливаемом помещении. Но в этом случае обеспечить высокий уровень безопасности будет намного проще.

Если рядом с домом находится деревообрабатывающий завод, можно будет недорого закупить отходы. Их можно использовать как топливо. Проще использовать прессованные гранулы (пеллеты).

Техника

Из предыдущего пункта ясно, что оценивать «чистую» стоимость энергоресурсов бессмысленно.Чтобы разобраться, как экономно обогреть дом электричеством, используется комплексный анализ. Необходимо суммировать затраты на доставку, хранение топлива. Параметры оборудования проверяются и сравниваются аналогичным образом:

На заводах по производству окатышей для дозированной подачи сырья используются шнековые механизмы.
Подогрев воздуха в помещениях происходит с употреблением. Его движение к потребителям связано с дополнительным расходом энергии.

Монтаж и модернизация

Это схема водяного отопления.Но у него есть существенные недостатки. Помимо потерь тепловой энергии при транспортировке, потребители должны отметить ее повышенную сложность. Трубы прокладываются глубоко в конструкциях здания, поэтому в случае аварии возникнут большие затраты. Технологию монтажа сложно воспроизвести без профессиональных знаний и навыков. Лучше осуществить реализацию соответствующего проекта в полном объеме. Практически любая модернизация потребует перерасчета и значительных изменений.

Подключить электрокотел для отопления дома 220В сможет любой человек после изучения простейшей инструкции. Но еще проще использовать только бойлер для нагрева воды. Поднять температуру в отдельных помещениях также можно с помощью других специализированных устройств. Их самостоятельная сборка также не вызовет значительных затруднений. Допускается поэтапная реализация проекта, быстрое выполнение доработок.

Создание проекта

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами отопления дома электричеством, наиболее экономичный способ должен быть дополнен тщательным изучением проектной документации:

Необходимо обеспечить возможность использования необходимой мощности от центральной сеть.
Проверяют параметры системы электроснабжения, при необходимости устанавливают новые кабели, аварийные выключатели и предохранители.
Для комфортного использования в оборудование входят: датчики температуры, термостаты, блоки индикации, пульт.

При оснащении отдельных комнат учитываются следующие особенности обогревателей:

Статья по теме:

В этом обзоре мы рассмотрим наиболее энергоэффективные приборы и дадим практические рекомендации по выбору исходя из вашего задачи и бюджет.Не скучай!

Калькулятор для расчета необходимой мощности электронагревателя

Электрокотлы для отопления частных домов: цены и характеристики

Модель автомобиля	Мощность, кВт	Температура нагрева, ° C	Цена, руб.	Заметки (редактировать)
ЭВО-4.8-0.1 / Гродно торгмаш	4	40-85	10300–14100	Проточный, с внешним бойлером.
EKCO R1-18 / Kospel	18	30-85	29000 — 34000	Одноконтурный, рассчитан на помещения до 220 кв. М., Встроенная система диагностики.
LEB 6.0 / Ferroli	6	0-80	35000–38800	Повышенный КПД (99,6%), встроенный микропроцессор, зимний и летний режимы работы. Накопительный нагрев в баке на 10 л.
Skat 9 KR 13 / Protherm	9	30-85	38200 — 42100	Встроенный бак, защита от перегрева и заклинивания привода насоса, микропроцессорный контроль и управление.
EKCO L1-24z / Kospel	24	40-85	41600–45200	Электроснабжение 380В, площадь помещения до 300 кв. Стабилизатор, компенсирующий скачки напряжения.
EL 45/ Термона	45	0-80	65000 — 70500	Предназначен для обогрева площадей до 450 кв.м. Встроенная система защиты от замерзания, микропроцессорное управление, стабилизация напряжения.

Примечание! Проведя расчеты, можно выяснить, что наиболее экономичное электрическое отопление без котлов получается. Отсутствие теплоносителя поможет снизить затраты на создание и эксплуатацию системы.

Применение электрического отопления частного дома: выводы и дополнительные рекомендации

Принимая во внимание вышеизложенное, нетрудно сделать вывод, что обогрев дома электричеством является наиболее экономичным способом:

Подключение к центральным сетям дешевле, чем к газовым линиям.
Для автономного электроснабжения можно использовать дизельный или другой генератор.
Стоимость оборудования дешевле. Специализированную технику легче обслуживать и ремонтировать.Он очень прочный и надежный.
Передача энергии по проводам не сопровождается большими потерями.
Нагрев воздуха с помощью инфракрасного излучения происходит с высокой эффективностью.
Самостоятельная установка оборудования, допускается его модернизация.
Многие компоненты системы можно разобрать для последующей продажи или использования в другом месте.

Отдельно стоит отметить перспективность данной технологии. В настоящее время для дешевого отопления дома электричеством используются гидро- и ветряные генераторы.Дорабатываются солнечные батареи. Их стоимость снижается, а эффективность повышается. Использование местных источников энергии увеличивает автономность объектов недвижимости, снижает эксплуатационные расходы. Следует отметить хорошую совместимость электрических обогревателей со сложными системами управления и контроля категории «умный дом».

Отопление в частном доме (видео)

Вас также может заинтересовать:

Отопление частного дома без газа и электричества: обзор методов

дом »Фундамент» Электроотопление частного дома своими руками.Как установить наиболее экономичный вид отопления: отапливать дом электричеством дешево и качественно

Аl казан в частном доме. Устанавливаем и подключаем котел электрического отопления своими руками

Немногие загородные или частные дома могут похвастаться подключением к основной системе отопления. В подавляющем большинстве случаев забота о выборе и проектировании систем отопления в таких жилищах ложится на плечи их владельцев.Вариантов очень много, но многие из них также зависят от внешних условий. Таким образом, отсутствие газоснабжения не позволяет частично построить систему отопления на базе газовых котлов. Системы на жидком топливе требуют строгих стандартов безопасности и специальной квалификации для установки и эксплуатации. Разумным выбором в этом случае станет покупка электрокотлов для отопления частного дома. Современная промышленность выпускает множество модификаций таких устройств для любых условий эксплуатации.

Виды электрочайников для отопления частных домов

Для того, чтобы понять, какой котел с электрическим нагревом может стать основой для построения системы отопления и горячего водоснабжения в вашем доме — необходимо разобраться в их основном устройстве.

Основные элементы электрокотлов

Независимо от мощности электрокотла и его основного назначения — он состоит из следующих основных элементов:

Корпус, служащий контейнером для всех компонентов.
Теплообменник, служащий для передачи тепла от ТЭНа баку с теплоносителем,
Блоки управления, контроля и настройки.

Ряд моделей электрокотлов, кроме того, могут иметь встроенные циркуляционные насосы для обеспечения движения теплоносителя, клапаны, перенаправляющие его потоки.

Современный электрокотел — это высокотехнологичное устройство, которое максимально эффективно нагревает проточную воду, работая в полностью автономном режиме.С такой техникой справится даже такой ребенок — настолько она безопасна и проста. Также современные электрокотлы обладают довольно высоким КПД, что позволит вам избежать лишних счетов за потраченную энергию.

Большое разнообразие встречается и в конструкции таких электронагревательных приборов. Они бывают разных форм, с расположением на стене или на полу.

Принцип работы электрокотлов

Практически все электрические котлы работают по одному и тому же принципу: в теплообменнике помещается нагревательный элемент, который после подачи на него электрического тока начинает выделять тепло.Входящий в теплообменник теплоноситель (обычно простая водопроводная вода, а в закрытых отопительных контурах вода со специальными добавками или антифриз) нагревается после контакта с ТЭНом.

Кстати, воду можно нагреть не только традиционным ТЭНом (т.е. нагревательной спиралью, заключенной в защитный кожух), но и индукционным или электродным методами. Однако наибольшее распространение, как среди импортных, так и отечественных моделей, получили электрокотлы с электронагревателями.

Электроснабжение отопительных котлов тоже очень разнообразно. Они могут питаться от стандартных бытовых 220 вольт, а могут иметь промышленное питание в трех фазах по 380 вольт. Есть даже модификации, которые питаются от батареек.

Что плохо и что хорошо в электрокотлах?

К несомненным достоинствам электрокотлов, предназначенных для отопления частных домов, можно отнести:

Очень простая установка, доступная даже неподготовленному пользователю.
При наличии в доме хорошей электропроводки, способной выдерживать необходимый ток — такой котел не требует дополнительных электромонтажных работ. Распределить воду при установке электрокотла также крайне просто.
Такой котел не нужно устанавливать в отдельном помещении. Меры безопасности при его установке достаточно щадящие и он может быть в любом подсобном помещении.
Отопительные котлы, работающие на электричестве, отличаются в лучшую сторону от своих газовых и твердотопливных аналогов массой и габаритами.
Такие котлы очень просты в обслуживании, не требуют постоянной чистки и текущего ухода.
Электрокотел не выделяет продуктов сгорания и является абсолютно экологически чистым устройством.
КПД современных электрокотлов достигает 98 процентов, что позволяет экономить на отоплении.

Но эксплуатация электрических котлов отопления имеет ряд недостатков:

Прежде всего, котел, работающий на электричестве, очень критичен к качеству электропроводки в доме.Установка таких систем в старых зданиях может потребовать дополнительных затрат на монтаж проводки необходимого сечения.

В некоторых случаях потребление энергии отопительным котлом может привести к дополнительным расходам, особенно в регионах с высокими тарифами на электроэнергию.

Что нужно учитывать при выборе электрокотла

Чтобы грамотно выбрать модель электрокотла для отопления и горячего водоснабжения своего дома, в первую очередь необходимо определиться с необходимой мощностью электрокотла.В продаже есть как скромные настенные электрокотлы мощностью 2,5 киловатта, так и стационарные установки, эффективная мощность которых измеряется десятками киловатт.

Для чего рассчитать необходимую мощность электрокотла можно по довольно простой формуле — площадь отапливаемого помещения разделить на 10. Полученная цифра и покажет требуемую мощность электрокотла в киловаттах. Так, если вы планируете отапливать дом площадью 90 квадратных метров с помощью отопительного электрического прибора, минимально необходимая мощность электрокотла составит 9 киловатт.

Существенно влияют на показатель расхода электроэнергии при электрическом обогреве помещения такие факторы, как материал, из которого оно построено, степень теплоизоляции и внешние климатические условия. Все это может дать существенную коррекцию требуемой мощности. Можно значительно снизить энергозатраты и автоматизировать процесс нагрева — поддерживая несколько температурных режимов, которые переключаются автоматически по таймеру. В этом случае обогрев не даст максимального нагрева во время вашего отсутствия, а лишь поддержит минимально необходимый уровень температуры.

Стоимость электрокотлов

Ценовой диапазон на отопительные электрические котлы также широк, как и их ассортимент. Цена таких устройств зависит как от мощности, так и от реализованных функций. Кроме того, покупка дополнительного оборудования также существенно влияет на конечную стоимость установки системы электрического отопления.

Несколько тысяч рублей — небольшой стеновой блок, способный обеспечить приемлемую температуру в небольшом коттедже, но для многоквартирного дома цена такого оборудования составит несколько десятков тысяч рублей.

Как установить электрокотел в частном доме?

Современные электрокотлы, несмотря на всю свою технологичность, представляют собой довольно простые в установке устройства. Принципиальная схема установки типового отопительного электрокотла представлена на рисунке.

Однако по мере усложнения конструкции котла, включения дополнительных контуров в систему отопления усложняется и установка таких устройств.В разработанные системы включаются не только контуры отопления (которых может быть несколько по количеству комнат в доме), но и контур горячего водоснабжения. Каждый контур может быть укомплектован индивидуальными датчиками температуры, сливной и запорной арматурой, входным фильтром для теплоносителя, циркуляционными насосами.

Следовательно — монтаж системы отопления на базе электрокотла в частном доме необходимо начинать с составления детального проекта. В проекте должна быть отражена необходимая мощность отопительного электрооборудования, рассчитано необходимое количество и длина трубопроводов для организации контуров отопления и горячего водоснабжения, а также всего периферийного оборудования.

После составления проекта и расчета мощности проводится аудит энергосистемы — при необходимости прокладываются новые провода, в распределительном щите необходимо поставить отдельный аварийный выключатель.

В дальнейшем монтаж системы отопления и водоснабжения осуществляется по общим правилам устройства таких систем. Если вы выполняете самостоятельную установку, хотя бы на этапе расчета и составления проекта, рекомендуем проконсультироваться со специалистами.

Электрокотлы для отопления частного дома: видео

Выбирая систему отопления для собственного дома, в первую очередь учитывайте возможность установки газового котла, так как этот вид отопления на данный момент является наиболее экономичным. Но проблема в том, что маршруты газоснабжения еще не дошли до всех населенных пунктов или бывает, что подача газа в дом непомерна по финансовым возможностям и в связи с массой подготовительных и последовательных процедур.Отопление на твердом или жидком топливе не всегда удобно — требуется особое умение обращаться с топками или котлами, соблюдение повышенных требований пожарной безопасности, строительство по всем правилам дымоходной системы во избежание отравления продуктами сгорания. И, кроме того, в некоторых бедных лесами регионах нашей страны поставка дров или угля может представлять определенную проблему.

В данном случае наиболее актуальным является электрическое отопление частного дома. Наверняка у многих сразу возникают ассоциации с электрическими радиаторами или отражателями на масляной основе, которые не очень эффективны или экономичны.Конечно, при таком подходе при нынешних ценах на электроэнергию отопление будет стоить больших денег. Однако не все так однозначно. Есть много способов применить электричество для отопления домов, и некоторые из них могут составить конкуренцию газовым системам.

В издании будут рассмотрены существующие возможности по организации электрического отопления частного дома. Прочтите, сделайте выводы, чтобы вы могли определиться в пользу того или иного варианта.

Буквально несколько слов о тех электронагревателях, которые известны каждому, наверное, с детства:

Нагревательные отражатели, обычно с одной или несколькими спиралями, помещенными в стеклянные кварцевые прозрачные трубки.Такие устройства создают направленный поток тепловой энергии, но способны обогревать только очень маленькие комнаты или очень ограниченную часть комнаты. При этом называть их не экономично — никаких автоматических регулировок в них обычно не предусмотрено, кроме изменения заданного уровня нагрева спирали.

Тепловентилятор — отопление даже не считалось

Тепловые вентиляторы — прогоняют воздушный поток через теплообменник (чаще всего в этом качестве представляет собой открытую нихромовую спираль).Нагретый воздушный поток может повысить комфорт только в определенной зоне и на очень короткое время. То, что может быть очень хорошо для небольшого офиса, в условиях жилого загородного дома не даст эффекта. К тому же долгая эксплуатация такого устройства достаточно сильная, он сушит воздух в помещении. Некоторые современные модели работают по принципу подмешивания воздуха извне, но все же считать такие устройства отоплением дома нельзя.

Маслоохладитель — пригоден только для дополнительного местного отопления

Масляные радиаторы — это тяжелые обогреватели, имеющие ярко выраженную ребристую форму, похожие на классические чугунные батареи.Они могут быть мобильными (у многих даже есть колесный ход для облегчения передвижения по комнате) или быть стационарными.

Такие радиаторы могут нагреваться до очень высоких температур и давать энергию в виде прямого теплового излучения и создания конвекционных токов. Ребристая форма значительно увеличивает площадь активной теплоотдачи.

Маслоохладители

обычно имеют пошаговую или плавную регулировку температуры нагрева теплоносителя, обладают хорошей термической инертностью — даже после выключения могут долго оставаться в тепле.Однако они не очень экономичны, и подобные устройства обычно используются в качестве дополнительного обогрева, чтобы помочь основному, когда в этом возникнет необходимость. Строить всю систему отопления, полагаясь на маслоохладители, будет просто невыгодно.

Система водяного отопления с электрокотлом

Об организации очень подробно рассказано в соответствующей публикации нашего портала.

Основной особенностью такой системы в условиях, рассмотренных в данной статье, является то, что жидкий теплоноситель получает тепло только от электрокотла.Это обуславливает несколько характерных для него параметров:

Такая система должна быть рассчитана исключительно на принудительный оборот. Причина проста — оконтуривание под естественную циркуляцию приведет к значительным потерям мощности, скоростям теплоотдачи, неравномерному обогреву помещений, а в конечном итоге — все это обязательно скажется на ненужном расходе дорогой электроэнергии. Расход насоса никак не сравним с этими потерями.
По той же причине — во избежание абсолютно лишних потерь системы с электрокотлами никогда не делают открытого типа, то есть обязательно устанавливается расширительный мембранный бак с соответствующей группой безопасности.

Теперь — подробнее о типах отопительных электрокотлов.

Котлы с ТЭН-подогревателями

В этих установках используется обычный принцип резистивного нагрева металлического проводника при пропускании электрического тока (прямая аналогия с электрическими конфорками, утюгами, лампами накаливания и т. Д.). Однако, учитывая, что нагревательные элементы контактируют с жидким теплоносителем , они заключены в надежную изоляцию и водонепроницаемый корпус. Все это, конечно, сказывается на довольно больших потерях энергии, недостаточно высоком КПД таких устройств (обычно около 80%).Чтобы обеспечить надлежащий нагрев постоянно циркулирующего теплоносителя, необходимо либо резко увеличить мощность нагревательного элемента, либо увеличить их количество, что снижает общую экономичность системы отопления.

Компоновка котлов разная — от обычных прямоугольных форм с органами управления на лицевой панели до цилиндров с внутренней «связкой» электронагревателей и вынесенным в отдельную коробку блоком управления.

Дизайнеры постоянно улучшают свои продукты, оснащая их автоматикой, которая поддерживает требуемый уровень нагрева, постепенно включая нагревательные элементы по мере необходимости, отключая питание при достижении желаемой температуры.Но все же такие котлы являются одними из самых неэкономичных, и их установка в качестве основного теплогенератора не будет оправдана даже невысокой ценой таких устройств.

Котлы электродного принципа действия

Из всех электрокотлов это, наверное, самые неоднозначные. Когда-то они были представлены как практически безальтернативный вариант с точки зрения производительности и экономичности. Однако вскоре последовал поток критики в адрес их работы.

Принцип их работы совершенно другой.Теплоноситель — не простая вода, а доведенная до состояния электролита — проводящей жидкости. Изменения частоты переменного тока сети (50 Гц) вызывают соответствующие колебания ионов электролита, что приводит к быстрому разогреву.

Преимущества таких котлов следующие:

Они имеют небольшие размеры и не имеют большой массы, при достаточно высокой мощности нагрева.

Это позволяет, например, комбинировать их использование, устанавливая уникальные «батареи» от нескольких небольших котлов, которые могут быть включены в систему по мере необходимости.

Такие котлы абсолютно нечувствительны к скачкам сетевого напряжения в достаточно больших диапазонах (± 15 ÷ 20%). Для их работы большее значение имеет стабильность частоты переменного тока.
Обладают быстрым нагревом и хорошей экономичностью (по заявлению производителя — на 20% экономичнее ТЭН-котлов) при невысокой стоимости. Заявленный КПД такого устройства составляет до 98%.
Если котел обвязать металлическими трубами, это расширяет зону ионизации теплоносителя и дает ощутимое увеличение мощности системы.
С точки зрения пожарной безопасности — такой котел в принципе не может перегреться, если вдруг в трубах нет теплоносителя — просто не включится.

Однако к таким котлам можно услышать и много нареканий:

К чистоте и определенному химическому составу электролита-теплоносителя предъявляются особые требования. В случае несоблюдения таких требований все преимущества котла просто теряются.
Нестабильность мощности — одна из характерных черт такого оборудования.Интенсивность нагрева очень зависит от химического состава и температуры электролита, так как при ее изменении в любом направлении меняются и параметры электропроводности.
Такую систему очень сложно настроить и автоматизировать процесс нагрева.
Требуется регулярная чистка всей системы отопления, так как это может привести к зарастанию солей в полостях труб.
Не реже одного раза в год необходимо очищать теплообменник котла и корректировать химический состав теплоносителя.
Установка и эксплуатация такого оборудования невозможны, если электрическая сеть дома не оборудована надежным контуром заземления.

Индукционные котлы

Эти котлы часто считаются самыми совершенными из всех электрических. Принцип их действия разительно отличается от описанных выше. Чтобы понять это, можно вспомнить школьный курс физики, а конкретно — работу электрического трансформатора.

Если не вдаваться в подробности, то вкратце это выглядит так.Если по одному проводнику (первичной обмотке) проходит переменный ток, то в другом, находящемся в сформированном электромагнитном поле (вторичная обмотка), индуцируется напряжение. Когда вторичная цепь замкнута, через нее также начинает течь переменный ток, который вызывает резистивный нагрев проводника.

Именно этот принцип используется в индукционных котлах типа SAV.

В корпусе герметично размещена катушка первичной обмотки, которая нигде не контактирует с жидкостью.Но в роли вторичной замкнутой обмотки выступает внутренняя лабиринтная система труб, по которым прокачивается теплоноситель. Нагрев происходит очень быстро и равномерно, потери энергии отсутствуют, поэтому КПД таких котлов близок к 100%.

Экономия котла также увеличивает физический принцип самоиндукции — токи, проходящие через замкнутую вторичную цепь, создают так называемую реактивную дополнительную мощность, и ее значения очень велики.

Обычно котлы этого типа представляют собой массивные металлические цилиндры различного диаметра и высоты.Итак, самый маленький котел в этой «линейке» — САВ -2,5, имеет диаметр 120 мм, высоту 450 и при этом весит 23 кг. Его мощности (2,5 кВт) хватит для обогрева помещения площадью до 30 м².

Установка такого устройства несложна, так как есть резьбовые соединения для его ввода в систему, блок управления для подключения к электросети.

Немного иначе устроены и рабочие индукционные муты VIN (вихревые индукционные нагреватели).

Напряжение сети предварительно преобразуется в высокочастотное, что дает быстрое увеличение силы электромагнитного поля и, соответственно, силы генерируемых им токов.Но вот вторичной обмотки в этой схеме нет — ее роль играют все металлические поверхности котла, которые выполнены из сплавов с ярко выраженными ферромагнитными свойствами. Наведенные поверхностные вихревые токи Фуко вызывают эффект перемагничивания, который всегда сопровождается почти мгновенным и очень сильным нагревом ферромагнитных материалов. Получается, что практически все массивные части устройства участвуют в теплообмене, что обуславливает его наибольший КПД (КПД — 99%).

Котлы

ВИН довольно тяжелые: самый маленький из них, мощностью 3 кВт, весит 30 кг при сравнительно небольших размерах — диаметр цилиндра 122 мм и высота 620 мм. Этот «малыш» справится с отоплением 40 м². При желании можно купить более мощный прибор (продуктовая линейка достаточно широкая) или установить «батарею» из нескольких VIN-котлов, что даст дополнительные преимущества в работе системы отопления.

«Батарея» из шести котлов VIN

Резюмируя по котлам индукционного принципа действия — вкратце об их основных преимуществах:

В таких обогревателях нет образования накипи или солевых отложений — работа сопровождается высокочастотными микровибрациями, которые не дают отложениям оседать на стенках.КПД привода даже при очень длительной эксплуатации не снижается.
В качестве охлаждающей жидкости может использоваться любая жидкость — особых требований к ее химическому составу нет.
В конструкции котлов практически отсутствуют уязвимые компоненты — отсутствует контакт теплоносителя с электрической частью. В них просто нечего ломать, а срок их службы ограничен только состоянием сварных соединений, а он исчисляется десятками лет.
Обогрев происходит очень быстро, а электронные блоки управления позволяют легко вносить точные настройки в систему обогрева. При этом индукционные котлы являются наиболее «безопасными» с точки зрения пожарной и электробезопасности.
Как расчеты, так и результаты практического применения показывают экономию электроэнергии при использовании таких котлов до 35 ÷ 40% по сравнению с котлами аналогичной мощности, работающими по другому принципу (электрод или ТЭН).

Из недостатков можно отметить следующие:

Некоторые владельцы жалуются на небольшой вибрационный шум во время работы.
Котлы очень тяжелые, требуют особого внимания при установке на стены.
Оборудование довольно дорогое — даже самые маленькие индукционные котлы стоят около 30 тысяч рублей. Однако это должно быстро окупиться за счет экономии потребления электроэнергии.

Завершить тему с системой водяного охлаждения от электрокотла еще один важный момент. Какой бы агрегат ни стоял, о рентабельности можно говорить только при условии хорошей теплоизоляции в доме и установки современных радиаторов отопления с собственными терморегуляторами.Старые чугунные батареи в такой ситуации просто разоряют хозяина.

Видео: как правильно выбрать котел электрического отопления

Электроконвекторы

Организация системы водяного отопления — это всегда масштабные работы по прокладке трубопроводов, вставке аккумуляторов, установке циркуляционных насосов, специальных предохранительных устройств и многому другому. А можно ли обойтись без всего этого, если вы планируете отапливать дом электричеством? Да, таких проблем поможет избежать установка электрических конвекторов.

Внешне эти устройства чаще всего напоминают обычные радиаторы отопления — устанавливаются вертикально на стенах или под оконными проемами. Внутри закрытые нагревательные элементы, не вызывающие эффекта «пересыхания» воздуха. Компоновка устройства рассчитана таким образом, что холодный воздух проникает в нее снизу через решетчатое дно, получает тепло от ТЭНов и через верхнюю решетку создает устойчивый конвективный восходящий поток.

Конвекторы

всегда оснащены встроенными термостатами, которые контролируют температуру в помещении и отключают нагрев при достижении заданных пользователем значений.Это обеспечивает достаточно высокий КПД такой системы отопления.

Использование конвекторов дает ряд преимуществ:

Нет необходимости устанавливать сложную разводку труб со всеми рисками протечки, промерзания и т. Д. С установкой такой системы отопления хозяин дома справится сам.
Нет необходимости обустраивать отдельное помещение под котельную.

Преобразователи

можно установить в любом помещении в нужном количестве (главное, чтобы была проведена надежная линия электроснабжения соответствующей мощности).
Доступны специальные модели для влажных помещений — их можно устанавливать в ванных комнатах или домашних саунах (класс защиты — IP-24). Конвекторы класса IP-21 подходят для обычных жилых помещений.
Приборы предельно просты в эксплуатации — достаточно установить желаемую температуру на шкале или панели индикаторов. Все остальное возьмет на себя автоматика. При необходимости вы можете отключить отопление в некоторых помещениях, если они в данный момент не используются.
Безопасность устройств также является их отличительной чертой.В них никогда не бывает открытых нагревательных элементов, а нагрев во внешней панели незначительный, и его невозможно сжечь, что особенно важно, если в доме проживают дети.
Разнообразие моделей и их дизайн должны удовлетворить самый взыскательный вкус владельцев. Такие конвекторы отлично вписываются в любой интерьер, иногда даже внося в него особые детали.
Конвекторы работают абсолютно бесшумно.

Конвекторы могут быть выполнены в переносном или мобильном варианте, то есть при необходимости создают временные зоны комфорта.

Есть и другие оригинальные решения. Один из них — установка специальных конвекторов в толщину пола, например, перед деревьями или широкими окнами. Нагретый воздух поднимается через специальную декоративную решетку и создает эффективную тепловую завесу от проникновения внешнего холода.

Конвекторы

могут иметь механический термостат, но некоторые современные модели оснащены блоком электроники, позволяющим программировать работу устройства. Итак, вы можете установить пониженную температуру на определенный период времени — когда в доме нет домов, но с расчетом, что конвектор достигнет необходимой мощности к приезду хозяев и в доме будет создана комфортная атмосфера. комнаты.

Безусловно, такое отопление станет эффективным только при очень качественной теплоизоляции дома, иначе дорогая энергия будет потрачена зря. Однако это скорее проблема самого здания, а не обилия конвекторов.

Видео: монтаж и установка электрического конвектора отопления

Электрические «теплые полы»

Еще один способ организовать систему отопления частного дома от электричества — это установка «теплых полов».Выпускается несколько разновидностей таких систем.

Нагревательные кабели — чаще всего их прокладывают в толще стяжки, которая в этом случае становится мощным аккумулятором тепловой энергии. Кабели также могут различаться — быть одножильными или двухжильными, работать по обычному резистивному принципу (нагрев проводника при пропускании электрического тока), либо иметь полупроводниковую матрицу и обладать в связи с этим эффектом саморегулирования нагрева при прохождении электрического тока. каждый отдельный сайт.

Удобнее при установке нагревательных матов. Это тоже нагревательный кабель, но только армированный на основе из стекловолоконной сетки. Преимущество таких матов в том, что они могут не требовать стяжки — например, прямо на них можно укладывать керамическую плитку, немного увеличивая толщину клеевого слоя.

Другой вид нагревательных электрических матов — стержневой. Два проводника соединены параллельными перемычками-стержнями, имеющими особую конструкцию и работающими по принципу саморегулирования нагрева.Удобство такого рода состоит в том, что выход из строя любого из их элементов не приводит к неработоспособности всей системы в целом. На такие коврики тоже можно сразу класть керамическую плитку. В качестве недостатка можно отметить очень высокую цену на такие обогреватели.

Вне зависимости от конструкции, все электрические «теплые полы» оснащены датчиком температуры, который устанавливается в толще пола, и блоком терморегулятора. Нагрев осуществляется до определенной температуры, которую выставляет хозяин дома, а в дальнейшем будет автоматически включаться и выключаться питание для поддержания этого режима.

«Теплые полы» способны создать в помещении комфортное помещение с равномерным обогревом всего объема помещения от поверхности пола. Однако такой подход не особенно экономичен и вряд ли может рассматриваться как полноценная альтернатива другим системам отопления. Чаще всего их используют помимо основных источников тепла, для создания зон повышенного комфорта.

Инфракрасные системы обогрева

Современным решением проблемы электрического отопления частного дома станут инфракрасные обогреватели.

В таких устройствах и устройствах используется принцип передачи волновой энергии на расстояние — можно провести упрощенную аналогию с солнечным светом. Специально подобранные материалы излучателей позволяют преобразовывать электрическую энергию в луч длинноволнового инфракрасного диапазона, невидимый для человеческого зрения. Сами по себе радиаторы немного нагреваются, и инфракрасные волны не соответствуют сопротивлению воздуха, но, попадая на непрозрачную поверхность, преобразуются в тепловую энергию. Таким образом, происходит нагрев не воздуха в помещении, а всех поверхностей и предметов, находящихся на пути распространения лучей.Но эти поверхности уже, в свою очередь, проводят теплообмен с окружающим воздухом. Есть равномерный нагрев, который начинается очень быстро после включения питания. Это обеспечивает оптимальное распределение температуры в отличие от конвективных систем.

Не происходит значительных потерь энергии, что обеспечивает высокий КПД таких систем и их высокую рентабельность.

Такие обогреватели могут быть выполнены в варианте подвесного потолка, очень похожего на обычные лампы дневного света.Их ставят над местами, где требуется наиболее интенсивный обогрев. Они также могут быть портативными, что позволяет направлять поток энергии в нужное время в подходящих пленочных лучистых электронагревателях. Они выпускаются в виде прочных пленочных лент различной ширины и длины. Между слоями прозрачного термостойкого пластика размещены сами излучатели (обычно это специальная угольная паста или биметаллические пластины из фольги), соединенные токопроводящими медными шинами.

Толщина пленки очень мала — не более 0.4 мм. Его очень легко установить в нужном месте — на потолках, стенах, крышах мансарды и т. Д., А при желании хозяев можно закрыть отделочными материалами, которые существенно не снизят эффективность системы отопления.

Пленка нагревается до температуры не выше 45 ÷ 50 ºС, и не может вызвать ожоги или привести к пожароопасной ситуации. Он отлично подходит для систем теплого пола без использования стяжки — его можно укладывать под ламинат, линолеум, паркет.Ингода, упростив задачу, некоторые хозяева просто застилают такие пленки ковром — например, можно очень быстро оборудовать очень теплую зону для детских игр.

PLEN не боится динамических нагрузок, проникновения влаги. Такие утеплители легко демонтировать и перенести на другое место — главное не повредить целостность пленочного покрытия. Затраты на электроэнергию для такого электрического обогрева считаются самыми низкими из всех существующих типов. Особенно удобна система для домов, куда периодически приезжают хозяева, например, в выходные дни — стоит только включить электричество, и сразу начинается интенсивный обогрев необходимого помещения или участка.Кроме того, многие специалисты-медики уверяют в особой полезности таких обогревателей, поскольку они необходимым для здоровья человека способом ионизируют воздух и даже устраняют неприятные запахи.

Видео: преимущества отопительной системы PLEN

Итак, были рассмотрены основные возможности по организации электрического отопления частного дома. У такого типа отопления много преимуществ: абсолютная экологичность, простота и аккуратность в управлении, отсутствие необходимости создавать запасы топлива.Тем не менее, не стоит рассчитывать на слишком большой эффект экономии — электричество стоит немало. Поэтому требования к утеплению всех элементов здания в этом случае должны быть повышены.

Современный электрокотел — хорошее решение проблемы отопления, а также горячего водоснабжения вашего дома. Обладая рядом преимуществ по сравнению с другими котлами, они все чаще становятся предметом выбора российского покупателя, когда речь идет об автономной системе отопления.Однако электрокотел еще предстоит правильно установить, и даже если это не самое сложное дело, тем не менее, для него требуется отдельное освещение.

Преимущества электрокотла

Фланцы и муфты;

Трубы подходящего размера;

Кабель определенного сечения;

Метизы, с помощью которых котел крепится к стене;

Доска для установки;

Схема, на которой изображена правильная установка электрокотла.

Схема установки электрокотла с проточным водонагревателем

Процесс редактирования в правильном порядке (видео)

Итак, проверив стену, к которой будет крепиться котел, и убедившись в ее способности выдерживать необходимую нагрузку, оставляем место для доступа к котлу (обычно это указывается в инструкции) и устанавливаем агрегат, проверяя ровность его расположения с помощью уровня.

Стена, к которой крепится котел, должна быть из негорючих материалов.

Монтажная пластина пригодится Вам для грамотного монтажа котла. Трубопроводы следует выбирать исходя из того, какой насос установлен в системе.

В принципе установка электрокотла несложная, однако, как в любом случае, здесь есть интересные моменты. Итак, котлы с малой мощностью всегда хорошо работают в нормальной сети с напряжением 220В. Другое дело, если модель достаточно мощная, потребуется ее подключение к трехфазной сети.Именно поэтому так важно правильно рассчитать сечение кабеля. Правильно подобранный кабель способен выдержать мощность агрегата и без сбоев пропускать ток нужного значения.

После установки котла к нему подводятся трубы системы отопления и водопровода. Здесь пригодятся муфты и фланцы.

Всеобщие счета за полностью электрический дом

Джуди Гертнер была в восторге от полностью электрического дома на Коста-Меса, который она купила в 1979 году, с его очень большим электрическим водонагревателем, электрическими приборами и электрической системой лучистого тепла, которая мягко утепленные помещения по индивидуальным терморегуляторам.

Однако она была шокирована, когда в июле ее ежемесячный счет за электричество вырос до 200 долларов. Это было вдвое больше, чем в июне, когда вступило в силу повышение ставок Эдисон в Южной Калифорнии, и было равно тому, что она платила в зимние месяцы 1980-х годов, когда пять человек жили в хорошо отапливаемом доме.

«Я больше не включаю обогреватель», — сказал Гертнер, административный помощник Калифорнийского университета в Ирвине, который сейчас живет один. «Всю зиму в моей спальне было 52 градуса».

Дом вчерашней мечты превратился в сегодняшнюю трату денег для тысяч жителей Южной Калифорнии, которые живут в полностью электрических домах.Поскольку их счета за коммунальные услуги стремительно растут, эти домовладельцы принимают решительные меры для экономии энергии и изменения условий проживания.

В таких городах, как Торранс, Лонг-Бич и Таузенд-Оукс, полностью электрические дома были краеугольным камнем общенациональной кампании электротехнической промышленности в 1950-х и 1960-х годах, которая обещала более низкие счета за электроэнергию и современную жизнь за счет электричества.

Сотни тысяч таких домов по всей стране обычно включают электрические водонагреватели, системы отопления и вентиляции, а также электрические кухонные и стиральные приборы.Некоторые даже могут похвастаться электрическими карнизами для штор и обогревом плинтусов, а в холодном климате — электрическими установками для плавления снега на подъездной дорожке.

В связи с резким ростом счетов за электроэнергию в последнее время домовладельцы, полностью использующие электричество, были вынуждены применять такие меры по сохранению окружающей среды, как отключение всего тепла и воздуха и установка таймеров на электрические водонагреватели. Полностью электрические дома создают особые трудности для людей с фиксированным доходом или с заболеваниями. И их сложнее продать, так как покупатели опасаются высоких затрат.

Все, от энергоемких электрических водонагревателей до электрических сушилок для одежды, требует огромных счетов. В Пасадене, например, домовладелец, полностью использующий электричество, платит около 2572 долларов в год за электроэнергию, по сравнению с 1108 долларами, которые платит сосед, живущий в энергоэффективном доме, который использует в основном природный газ, по словам Эвана Миллса, энергетического аналитика из Lawrence Berkeley National. Лаборатория Калифорнийского университета в Беркли.

Автомеханик

Cypress Брайан Филдс, который купил свой полностью электрический таунхаус в 1990 году, сказал, что изо всех сил пытается снизить свои счета за электроэнергию после того, как в 1994 году его так называемое базовое распределение было сокращено.Базовое распределение — это минимальный уровень электроэнергии, необходимый для домашнего использования, который используется для определения тарифов на электроэнергию. Эта мера, которая зависит от климата и региона, назначается домовладельцам Комиссией по коммунальным предприятиям Калифорнии.

В мае PUC начал разбирательство, чтобы определить, следует ли снова пересмотреть базовые распределения, чтобы облегчить потребителям электроэнергии. Решение может быть принято до конца года.

Между тем Филдс, один домовладелец, не обогревает свой дом и не освещает более одной комнаты за раз, но в этом году все же превысил свои базовые зимние нормы.

«Если у вас нет газопровода в вашем доме, вы — тост», — сказал Филдс. «Я думаю, что многие из нас чувствуют себя брошенными в беде; мы в ловушке и не можем этого изменить ».

Домовладельцы, работающие на электричестве, которые хотят получить доступ к природному газу, сначала должны выяснить, есть ли под их улицей газопровод, сказала Дениз Кинг, пресс-секретарь Southern California Gas Co. Если таковой существует, клиенты должны запросить установку газовой линии до своего дома, которую один домовладелец из Торранса оценил в 7500 долларов.

Отсутствие доступа к природному газу — не единственная проблема, с которой сталкиваются домовладельцы, использующие только электричество. По словам Гертнера, замена сломанных змеевиков излучающего отопления, являющегося огромным источником потребления электроэнергии, также обходится дорого. Когда в прошлом году в ее системе отопления сломался провод, сломать штукатурку потолка, найти сломанный провод, заменить его и заново заштукатурить потолок стоило 1200 долларов.

Многие агенты по недвижимости Саутленда сообщают, что цены на полностью электрические дома не снизились, в основном потому, что спрос на жилье все еще высок.Тем не менее, они утверждают, что полностью электрическое состояние дома является основным сдерживающим фактором для потенциальных покупателей, которые опасаются высоких затрат на электроэнергию.

Владельцы полностью электрических домов говорят, что они одержимы поиском способов сократить счета за электричество. Джуди Джордан, учительнице из Лонг-Бич, удалось снизить ежемесячные счета за электричество прошлой зимой до разумных 40 долларов, потому что она установила кухонный таймер в своем триплексе, ограничив использование теплового излучения до пары часов в день.

Наследие решений, принятых давно

Жанна и Уильям Чалмерсы проводят большую часть своего времени только в одной части своего дома в Торрансе — кабинете и кухне, которые они попытались отделить от остальной части дома с помощью большой занавес.Эта мера по сохранению уменьшила последний счет пенсионеров за электричество до 167 долларов, что на 27% меньше их самого высокого счета в 228 долларов.

Лицам с ограниченными физическими возможностями, которые используют электричество для питания оборудования, особенно трудно сократить расходы.

«Я подаю заявку на корректировку по медицинским показаниям на нашем базовом уровне, потому что моя жена использует электрический стул, чтобы подниматься и спускаться по нашей лестнице», — сказал житель Лонг-Бич Эрик Дэвид, бывший электротехнический подрядчик. «Я сделал все, что мог; больше некуда идти.”

Домовладельцы, полностью работающие на электричестве, получают небольшой перерыв за счет дополнительного базового распределения электроэнергии. Например, жителям пустыни, которые используют только электричество, летом выделяется больше киловатт-часов, чем жителям, которые используют и газ, и электричество. Коммунальные предприятия также настаивают на различных мерах по сохранению окружающей среды, от регулировки термостатов до замены темных крыш на светлые.

«Люди, живущие в полностью электрических домах, вынуждены жить с наследием решений, которые были приняты давно», — сказал Миллс.Коммунальные предприятия и застройщики «приняли многолетнее решение в 60-х годах, создав полностью электрические дома. Теперь домовладельцы придерживаются этого надолго ».

В 1950-х годах, когда была начата кампания по полностью электрическому домостроению, процесс выработки электричества был не таким эффективным, как сегодня. Коммунальные предприятия поспешили построить электростанции для оптимизации производства, а по мере снижения стоимости электроэнергии домовладельцев поощряли потреблять больше энергии. Чем больше они использовали, тем меньше платили.

Чтобы поддерживать спрос на высоком уровне, электротехническая промышленность в марте 1956 г. запустила кампанию «Живи лучше, электрически» или LBE. Ее поддержали по всей стране 300 электроэнергетических компаний и 180 производителей электротехники.

Кампания заставила тогдашнего актера Рональда Рейгана, популярного ведущего «Дженерал Электрик Театр», взять свою телеаудиторию на серию туров по полностью электрическому дому Pacific Palisades его и жены Нэнси.

Внутренняя рекламная кампания GE объявила, что «ко Дню благодарения в Америке не должно быть мужчины, женщины или ребенка, которые не знают, что можно« жить лучше с помощью электричества »с приборами и телевизором General Electric.

В октябре 1957 года LBE запустила кампанию «Дома с медальонами», цель которой заключалась в продаже 20 000 полностью электрических домов по всей стране к 1958 г., 100 000 к 1960 г. и 970 000 к 1970 г.

Чтобы заработать золотой медальон — наклейку, прикрепленную к вход в дом и считался вершиной современной, полностью электрической жизни — дом должен был иметь электрическую стиральную машину и сушилку, мусоропровод, холодильник и полностью электрическое отопление.

Кампания Medallion Homes имела огромный успех. По некоторым оценкам, по данным Edison Electric Institute, цель создания около 1 миллиона полностью электрических домов по всей стране была достигнута, хотя данные о фактическом количестве построенных домов отсутствуют.

Местные строители, такие как Майкл Л. Тензер, президент Larwin Homes с 1962 по 1975 год, рассказали, что его компания построила несколько тысяч домов Medallion в Сими-Вэлли, Сан-Диего, Чатсуорте и других районах Западной долины.

Приготовление барбекю

Пол Гриффин-младший, председатель Griffin Industries в Калабасасе, сказал, что Эдисон в Южной Калифорнии предложил пособие строителям, которые снабдили свои новые дома электропроводкой и приборами. Гриффин построил около 300 полностью электрических домов.

«Эдисон сделал все в мире, чтобы продвигать использование электричества», — сказал Эрик Дэвид, инженер-электрик из Лонг-Бич, который проводил электромонтажные работы во многих полностью электрических домах в своем городе.

Стив Нельсон, региональный менеджер Эдисона, который помогал предлагать дома Medallion для коммунальных предприятий в 60-х годах, сказал, что компания создала «электрические жилые центры» в своих местных офисах, где они учили домохозяек пользоваться электрическими приборами.

Но это было тогда. Сегодня владельцы полностью электрических домов с нетерпением ждут, сможет ли PUC дать им еще одну передышку.

До тех пор, пока не прибудет эта помощь, домовладельцы, такие как Брайан Филдс из Cypress, остаются заламывать себе руки. «Я готовлю на барбекю несколько раз в неделю и стираю одежду только раз в неделю», — сказал он. «Что еще я могу сделать?»

БОЛЬШЕ ВНУТРИ

Энергосистема уязвима: по мнению экспертов, подключение к Интернету оставляет энергетические компании открытыми для хакеров. C1

(НАЧАЛО ТЕКСТА ИНФОБОКС / ИНФОГРАФИКА)

Удар электрическим током

Домовладельцы, использующие только электричество, платят значительно более высокие счета за электроэнергию, чем те, кто использует природный газ для отопления, нагрева воды и бытовых приборов.

Общий счет: Цена на электроэнергию составляет 0,12 доллара США за киловатт в час, цена на газ составляет 1,50 доллара США за термометр

Полностью электрическое: 2572 доллара США

Эффективное газовое оборудование и кондиционер: 1108 долларов США

Источник: Национальная лаборатория Лоуренса Беркли

Как превратить ваш дом в умный дом — Технологические руководства

Существует множество подключаемых к электросети приборов, таких как вентиляторы, электрические чайники и кофеварки, которые вы, вероятно, хотели бы быть немного умнее. Подключив их к умной розетке, вы с помощью личного помощника сможете делать такие вещи, как устанавливать определенное время, в которое чайник должен нагревать воду по утрам, или дистанционно включать и выключать питание.Они полагаются на Wi-Fi для работы, поэтому их надежность будет настолько хороша, насколько хорош ваш сигнал там, где они расположены.

Для этого гипотетического примера мы настроим вентилятор для работы с Alexa и умную вилку от TP-Link. Вам понадобится:

Продукт Amazon Echo
Умная розетка TP-Link
Вставной вентилятор с физическим выключателем питания, который может оставаться в положении «включено»
Смартфон Apple или Android для настройки Alexa для работы с умной розеткой

Как управлять электрическим вентилятором с помощью Alexa с помощью умной розетки TP-Link:

Загрузите на свой смартфон приложение Kasa из магазина приложений Apple или Android.
Откройте приложение Kasa и зарегистрируйте учетную запись. После входа в систему коснитесь значка Smart Plug.
Вставьте Smart Plug в розетку. Подключите электрический вентилятор к интеллектуальной розетке. Индикатор на вилке загорится желтым. В приложении Kasa следуйте инструкциям по подключению смартфона к розетке.
В приложении Kasa дайте Smart Plug понятное имя, например Fan. Включите опцию дистанционного управления и следуйте инструкциям, чтобы подключить вилку к вашей сети Wi-Fi.
Откройте приложение Amazon Alexa. Коснитесь значка меню и выберите «Навыки». Найдите навык TP-Link Kasa и включите его.
В приложении Amazon Alexa коснитесь значка меню и выберите Smart Home.
Коснитесь «Устройства», затем коснитесь «Обнаружить». Приложение Alexa просканирует устройства и обнаружит умную вилку с надписью Fan.
Теперь проверьте вентилятор. Убедитесь, что выключатель питания вентилятора находится в положении «включено». Расположив рядом с собой Echo, скажите: «Алекса, включи вентилятор». Затем скажите: «Алекса, выключи вентилятор.”

Узнайте больше о лучших интеллектуальных переключателях от The Wirecutter.

Как обогреть и охладить дом без электричества

Электричество, проходящее через огромную медную паутину, в конце концов проникает в наши дома, обеспечивая бесконечный запас энергии, необходимый для контроля температуры. Это дорого, и в некоторых местах кондиционер может легко покрыть половину счета за электричество. Оплата этого содержания может даже иметь значение между жизнью и смертью в экстремальных климатических условиях.К счастью, есть и другие варианты. Используя альтернативные методы строительства, можно спроектировать дома, которые пассивно обогревают и охлаждают себя в течение всего года — без электричества!

Земля и Солнце обеспечивают всю необходимую нам энергию, предлагая множество преимуществ по сравнению с традиционной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:

• Отсутствие покупки, установки или ремонта HVAC
• Потребление электроэнергии снижено наполовину
• Неограниченный источник отопления и охлаждения
• Экологически чистый
• Отсутствие зависимости от обширных сетевых систем
• Снижает шумовое загрязнение в помещении

Все в этой статье написано с точки зрения северного полушария. Если вы находитесь в южном полушарии, замените юг на север во всем.

Изображение Питера Ветша, доступно по лицензии Creative Common CC-BY-SA 3.0

Solar Gain

Солнечная энергия — это наш хлеб с маслом, определяемый как повышение температуры объекта из-за солнечного излучения. На эту температуру влияет время, в течение которого происходит воздействие солнечного света, сила излучения и теплопроводность контактирующего вещества. Это касается не только предметов, но и самого пустого пространства. Как только объект или пространство нагревается, становится доступно гораздо больше инструментов: тепловая масса для хранения, изоляция для захвата, конвекция для циркуляции и даже методы для предотвращения этого в другом месте.

Тепловая масса

Если объект имеет большую тепловую массу, он способен сохранять тепло в течение длительных периодов времени. Хотя он не будет хранить его вечно, изменение будет медленным. Это явление напрямую коррелирует с плотностью материала, проводимостью, размером и любыми перепадами температур в нескольких областях всего объекта.

При проектировании системы пассивного отопления наиболее важными являются две тепловые массы:
1.) Земля
2.) Сам дом.

Температура земли ниже линии заморозков остается постоянной в течение года и колеблется в пределах 50–60 градусов по Фаренгейту. Летом существует потенциальный охлаждающий эффект, а зимой — нагревательный эффект. Закапывая конструкцию в землю или закладывая ее в землю, вы можете зафиксировать базовую температуру менее суровую, чем температура атмосферы.

Используя материалы с высокой тепловой массой в сочетании с прямыми солнечными лучами, вы можете «зарядить» конструкцию.Солнечная энергия будет захвачена, а затем медленно выпущена обратно в соседние пространства. Тепловая энергия может храниться в полу, стенах или в любом другом месте, где достаточно солнечного света.

Изоляция

Изоляция — тактика, которую широко используют традиционные дома. Именно воздушные карманы, заключенные в термостойком материале, делают его наиболее эффективным. При максимально возможном количестве захваченного газа и минимальной плотности процесс естественной конвекции затрудняется, замедляя теплопередачу.Во многих отношениях изоляция противоположна тепловой массе. Хотя такие материалы, как камень, обладают высокой плотностью и сохраняют тепло, они не обязательно обеспечивают изоляцию. Между камнем и прилегающими к нему материалами возникает теплопроводность, температура меняется до тех пор, пока они не сравняются. Материалы, которые эффективны для изоляции, замедлят или остановят этот процесс.

Совместное использование тепловой массы и изоляции создает новые возможности для пассивного контроля тепла, особенно если вы изолируете участки тепловой массы внутри толстых стен и земляных валов.Такой подход удерживает большие запасы температуры, но в то же время излучает тепло обратно в дом в ночное время. (Или даже в течение нескольких месяцев, как описано в разделе «Годовое геосолнечное отопление»). Пример эффективной тепловой массы и совместных усилий по изоляции можно увидеть в методе «термического обертывания» :

Ориентация

Дом с оптимальным расположением будет учитывать сезонную арку солнца. Исполнение будет отличаться в зависимости от вашего климата и того, является ли обогрев более приоритетным, чем охлаждение.Наклоните окна дома под прямым углом к югу, чтобы использовать как можно больше солнечной энергии в интерьере. С другой стороны, на северной стороне должно быть как можно меньше окон и щелей, чтобы воздух не выходил.

Чтобы получить больше тепла, подумайте о строительстве теплицы (или теплицы), которая соединяется с остальной частью вашего дома окнами, выходящими на юг. Солнечная энергия в этом пространстве будет намного больше, чем в остальной части дома. Для обогрева других комнат, прилегающих к теплице, откройте соединительные фрамуги или вентиляционные отверстия, пока температура не станет удовлетворительной.

В нашем регионе летнее солнце изгибается над землей под углом примерно 70˚. Зимой этот угол резко уменьшается до почти 30˚. При проектировании системы пассивного отопления окна можно наклонять, чтобы максимально улавливать солнечный свет зимой. Свесы также могут быть спроектированы так, чтобы предотвращать проникновение солнечного света в летние месяцы, не препятствуя попаданию зимних лучей.

Конвекция

При повышении температуры воздуха его молекулы начинают двигаться быстрее.Эта увеличенная кинетическая энергия заставляет атом занимать больше места, уменьшая его плотность. Это можно наблюдать, когда горячий воздух поднимается вверх, а холодный опускается. И если горячий воздух выходит из пространства, он создает давление или всасывание для втягивания замещающего воздуха. Управляя входами и выходами, вы можете создавать контролируемые конвекционные потоки. Конвекцию можно использовать не только для управления воздушным потоком, но и для жидкостей.

Простые методы вентиляции могут помочь в циркуляции холодного воздуха при использовании открытых окон и световых люков с противоположной высотой.

Охлаждающие трубки

При сочетании конвекции с термической массой открываются новые возможности пассивного охлаждения. Проложите длинные отрезки труб на улице, закопав их под землю, а другой конец подсоедините к внутренней части дома. Применяя конвекцию, воздух охлаждающей трубки будет всасываться по мере выхода горячего воздуха. Проводимость между землей и воздухом внутри трубок значительно снижает их температуру. Также можно включить небольшой вентилятор, чтобы нагнетать прохладный воздух внутрь без конвекции.

Прогиб

Солнечное излучение можно отклонить с помощью определенных материалов. Вы можете увидеть это с большим эффектом на установке концентрированной солнечной энергии (CSP). Солнечный свет фокусируется с помощью большого массива зеркал в единую камеру, предназначенную для нагрева теплоносителя. Жидкость в конечном итоге превращается в пар для вращения турбин через замкнутую систему.

Полезный прием для дополнительного отопления зимой — это разместить пруд к югу от дома, по возможности ниже по высоте.Это обеспечивает дополнительное проникновение солнечного света и увеличивает проникновение солнечного света в пространство.

Чтобы смягчить отражения пруда в летние месяцы, вы можете вырастить лиственные деревья между домом и прудом. Пышные летние листья будут блокировать отражение, а голые зимние деревья вряд ли будут препятствовать лучам. Имейте в виду, что летние лучи будут приближаться под углом около 70 градусов, а зимние — ближе к 30 градусам.

Ветер

Ветер — это мощная сила для переноса тепла по территории.Его можно уменьшить с помощью ветряных блоков или увеличить с помощью ветряных воронок. В большинстве мест будет два основных направления ветра, которые будут вести себя предсказуемо и часто сезонно. Основную силу можно обнаружить, просто наблюдая за деревьями, которые наклоняются вместе в одном направлении. Для получения более точных показаний запишите ориентацию флюгера за определенный период времени.

Если здание выровнено с учетом преобладающих ветров летом, можно использовать сквозняк, открыв вход и выход на противоположных концах здания.Воронка отводит теплый воздух, исходящий от вашего тела и близлежащих тепловых масс, заменяя его прохладным воздухом. Это также увеличивает скорость испарения, поскольку водяной пар уносится, оставляя после себя относительно более прохладную влагу.

Улавливатели ветра можно управлять в определенных направлениях, что дает нам большую гибкость в ориентации нашей конструкции. Таким образом, стратегия состоит в том, чтобы обеспечить возможность улавливания и перераспределения ветра с помощью вентиляции.

Теплые полы и охлаждение

Лучистое отопление пола — это процесс закачки горячей жидкости под пол вашего дома по замкнутой системе.Тепло излучается из труб с горячей водой обратно в пол в процессе теплообмена. Это нагревает пол для немедленного комфорта, а в сочетании с термомассой будет продолжать излучать тепло в течение некоторого времени даже после прекращения циркуляции.

Жидкость можно нагревать разными способами. Внешняя панель солнечного коллектора — отличный способ получить солнечную энергию и вернуть ее в систему. Однако для работы в ночное время может потребоваться более традиционный источник нагрева горячей водой.Эти системы требуют немного электричества, поскольку для циркуляции жидкости используется насос.

Если снижение температуры является более важным приоритетом, можно установить аналогичную систему с циркуляцией охлаждающей жидкости. Лучистая охлаждающая поверхность используется для поглощения избыточного тепла в отсутствие влаги. Скрытая нагрузка, тепло, удерживаемое влагой воздуха, в противном случае вызовет конденсацию и может нанести вред, если ваша конструкция не подготовлена к этому. Таким образом, этот подход наиболее эффективен как в сухих помещениях, так и в конструкциях, способных выдерживать высокую влажность, например, в теплице.

Геотермальное отопление

Технология, известная как геотермальное отопление (или «сезонное хранение тепловой энергии»), в последнее время становится все популярнее. Он включает в себя циркуляцию воздуха или жидкости через землю глубоко под землей, используя в своих интересах сезонную термальную температуру земной коры. Земля, по сути, действует как теплообменник. Зимой откачанный холодный воздух возвращается внутрь в виде теплого воздуха. Летом горячий воздух будет возвращаться холодным. Для работы этих систем обычно требуются дорогие механические компоненты, а также электричество.

Если ваш дом энергоэффективен и оптимизирован для тепловой массы, альтернативой, которую следует рассмотреть, будет годовое геосолнечное отопление.

Годовое гео солнечное отопление

Есть два важных различия между геотермальным отоплением и геотермальным отоплением в годовом исчислении:

1.) Под конструкцией устанавливается блок изолирующей земли. На 4 или 5 футов ниже фундамента теплоизоляционная плита заглубляется внутри дома, чтобы создать гигантскую тепловую массу, способную сохранять температуру в течение нескольких месяцев.

2.) Вместо того, чтобы направлять воздух вниз и обратно через систему, воздух закачивается прямо в землю. В течение лета вы отправляете горячий воздух в изотермический бокс и постоянно заряжаете тепловую массу теплом. Когда наступает зима, подземный бокс будет сохранять свою температуру в течение нескольких месяцев, медленно излучая тепло обратно в дом без какого-либо ручного или механического вмешательства.

Эксплуатационные расходы включают электричество для питания вентилятора, который направляет воздух в землю.Вентилятор не должен работать все время, от нескольких раз в день до одного раза в час. Теплица идеальна, так как летний воздух, вероятно, будет более горячим, чем наружный воздух, добавляя дополнительное тепло в коробку, помогая снизить температуру внутри теплицы.

Sarooj — Термостойкий початок

Древняя Персидская империя хранила лед посреди пустыни в глинобитных сооружениях, известных как Яхчалы. Одним из применявшихся методов был сверхтермостойкий початок под названием Sarooj.Он сделан как обычный початок с добавлением золы, яичных белков и животных волокон. Из-за отсутствия доступной информации проверенный рецепт еще не выпущен, и необходимы дополнительные научные исследования.

Теоретически применение саруджа может быть полезным благом для более жаркого климата. В сочетании с традиционным початком, учитывая сезонную ориентацию солнца, его, возможно, стоит нанести на части дома, которые открыты в летние месяцы. Традиционный саман можно использовать в областях, которые открыты в зимние месяцы, чтобы нормально улавливать солнечную энергию.

Если у вас есть рецепт или опыт с Sarooj, мы будем рады услышать об этом!

Подогреватель компоста

Еще одно прекрасное применение насадки для теплицы — это размещение компостной кучи в помещении. При внутренней температуре около 160 ° F они будут излучать часть этого тепла в комнату. Также вы можете пропустить систему лучистого теплого пола через компостную кучу, чтобы нагреть жидкость бесплатно! Однако он требует замены после завершения процесса нагрева.

Поступали сообщения об аммиаке, поступающем из кучи компоста в помещении, который повреждает растения и саженцы в непосредственной близости. Низкое количество азота и большое количество углерода помогают снизить этот риск. После того, как вы начнете собирать компост, подождите пару дней, а затем насыпьте сверху один-два дюйма почвы. Это также помогает поглощать излишки аммиака и распределять тепло более равномерно.

Эко-охладитель

Новый подход к охлаждению воздуха без электричества появился в Бангладеш, а теперь и в Пакистане, где почти 70% жителей живут без электричества.Этот метод включает создание панели воронок (с использованием переработанных пластиковых бутылок, хотя могут использоваться другие материалы), которые сжимают входящий ветерок перед его отправкой в помещение. Именно это первоначальное сжатие теплого воздуха, а затем его внезапное высвобождение создает охлаждающий эффект. Вход в эти воронки должен быть расположен за пределами конструкции, так как именно через него может выходить теплый воздух. Сообщения об этом подходе указывают на падение температуры до 5˚ Цельсия, хотя технология все еще находится в зачаточном состоянии.

Подогреватель биотопливного газа

Септические системы для биотоплива и варочные котлы для компоста распространяются по всей Индии и другим частям мира. Это анаэробный процесс, который разрушает органические отходы с образованием метанового газа. Затем этот газ собирается и дезодорируется, после чего его можно отправлять по газопроводам вашего дома для самых разных целей. Если требуется дополнительное отопление, это топливо можно использовать для питания небольшого газового обогревателя в вашем доме.

Подогреватель реактивной печи

Массовый обогреватель ракетной печи работает так же, как и традиционный камин.Однако вместо сжигания большого количества древесины для обогрева воздуха обогреватели ракетных печей предназначены для быстрого сжигания небольших веток и быстрой чистки при очень высоких температурах. Вместо того, чтобы нагревать воздух, воздуховоды сплетены между компонентами тепловой массы (например, основанием кушетки или платформы из глинобитной глыбы), где тепло улавливается и сохраняется в течение продолжительных периодов времени. Есть отзывы многих людей, которые утверждают, что один раунд сжигания веток обеспечит тепло более чем на 24 часа! При правильной конструкции выхлоп также будет производить чистый пар без дыма.Это простая и недорогая конструкция, которую можно построить из переработанных материалов и почвы / глины прямо из вашего ландшафта.

Изображение предоставлено Juwolf, доступно по лицензии Creative Common CC-BY-SA 3.0

Что сработало для вас?

Были ли у вас успехи (или страшилки) с помощью других методов? Мы хотели бы услышать о вашем опыте, пожалуйста, поделитесь в комментариях ниже и оставайтесь там комфортно!

Как обогреть дом солнечной энергией?

Последнее обновление:
20 сентября 2021 г.

Если вы живете в северном или среднем западном штате США, отопление помещений, вероятно, является крупнейшим потребителем энергии в вашем доме.

В большинстве климатических зон США центральное отопление осуществляется с использованием ископаемого топлива. Чаще всего используется природный газ, но во многих регионах по-прежнему используется масляное отопление. Даже уголь для отопления домов не исчез полностью.

Но зачем отапливать дом на ископаемом топливе, когда доступно солнце? Как минимум, солнце может обогреть ваш дом. Если ваши потребности в отоплении невелики или у вас есть суперизолированный дом в холодном климате, солнечная энергия может обеспечить 100% ваших потребностей в отоплении.

Даже если у вас довольно обычный дом, можно дооснастить систему отопления на солнечной энергии практически в любой существующей установке.

Энергоэффективность первая

Если вы хотите добавить в свой дом отопление на солнечной энергии, первым делом следует заняться эффективностью использования энергии. Ваша система отопления будет меньше и дешевле, если у нее будет меньше работы, а изоляция и герметизация дома — обычно самый дешевый способ снизить ваши счета за электроэнергию.

Мы написали статью с несколькими простыми советами по повышению энергоэффективности, которые вы можете сделать, но это довольно большая тема.Я фанат This Old House, и в блоге Energy Vanguard есть много занудных статей на эту тему.

Какой солнечный обогреватель лучше всего подходит для вашего дома?

Солнечные тепловые панели будут улавливать больше солнечной энергии в виде тепла, но для большинства домов в Соединенных Штатах лучший способ обогреть дом с помощью солнечной энергии — это установить тепловой насос и фотоэлектрические солнечные панели. На это есть несколько причин:

Широко доступный опыт. В США есть пара миллионов солнечных фотоэлектрических установок и тысячи местных компаний, которые их устанавливают.Установщики тепловых насосов тоже очень распространены, учитывая, что они очень похожи на кондиционеры. С другой стороны, солнечное тепло используется гораздо реже, а это означает, что найти опытного подрядчика, как правило, будет сложнее.
Большой выбор продукции. Солнечные фотоэлектрические и тепловые насосы очень популярны во всем мире, поэтому существует широкий выбор производителей. С другой стороны, солнечная тепловая энергия популярна в некоторых частях мира, но гораздо реже в США.Из-за этого у вас будет меньше вариантов выбора солнечной тепловой продукции; некоторые домовладельцы даже выбирают маршрут «сделай сам» и строят свои собственные тепловые коллекторы.
Гелиоэнергетика требует более тщательного обслуживания. Можно владеть фотоэлектрическими панелями в течение 25 лет и никогда не проводить никакого технического обслуживания. Тепловые насосы, как и кондиционеры, требуют периодических сервисных проверок. Но солнечные тепловые системы основаны на водопроводе, солнечных коллекторах, теплоносителях, насосах и многом другом. Необходимо позаботиться о гораздо большем количестве механического оборудования и о большем количестве компонентов, которые могут выйти из строя.
Вы получаете отопление и охлаждение. Тепловые насосы могут обогревать и охлаждать ваш дом, заменяя печь и кондиционер. В США мало мест, где вам нужно отопление, но нельзя также воспользоваться кондиционером. С другой стороны, солнечная тепловая система может только обогреть ваш дом.

Другими словами, хотя солнечный тепловой коллектор будет улавливать больше солнечной энергии для обогрева вашего дома, другие практические соображения означают, что большинству людей лучше использовать более популярную комбинацию фотоэлектрических панелей и теплового насоса.

Тем не менее, существует широкий спектр домашних солнечных систем отопления, от пассивных солнечных до активных, использующих наземные или воздушные тепловые насосы. Каждая из этих технологий имеет преимущества, которые могут подойти вашему дому, поэтому о них стоит узнать.

Солнечное отопление для вашего дома

Существует два типа нагрева солнечной энергией: пассивное солнечное и активное солнечное .

Пассивная солнечная энергия основана на конструкции дома для обогрева вашего дома без использования механических устройств, в то время как активная солнечная энергия использует различные технологии, такие как фотоэлектрические и солнечные тепловые обогреватели.

Для большинства домов лучшим подходом является активное солнечное отопление с использованием фотоэлектрических элементов и теплового насоса. Хотя существуют и другие типы солнечных обогревателей, многие из них довольно экзотичны и используются редко. Найти опытного установщика может быть сложно.

Тепловые насосы, однако, становятся обычным явлением и часто могут быть установлены любым подрядчиком, который уже устанавливает центральные кондиционеры. Кроме того, многие коммунальные предприятия предлагают скидки на высокоэффективные тепловые насосы.

Что такое пассивное солнечное отопление?

Пассивное солнечное отопление означает, что здание спроектировано так, чтобы улавливать солнечный свет для обогрева внутренних помещений.В северном полушарии это означает наличие большого количества стекла, обращенного на юг, которое пропускает солнечный свет внутрь здания, и меньшего количества стекла на северной стороне, чтобы лучшая изоляция стен могла удерживать тепло.

Другие особенности могут включать длинные свесы, предназначенные для пропускания света в зимние месяцы и затемнения окон летом, когда солнце находится выше в небе. Частью этого может быть ландшафтный дизайн, например, использование лиственных пород на южной стороне здания, которые теряют свои листья и пропускают солнечный свет зимой, но блокируют солнечный свет летом.

Этот метод называется пассивным, потому что в нем не используются электричество или механические технологии. Тем не менее, можно использовать высокие технологии, такие как окна с двойным или тройным остеклением или тепловую массу в стенах или полу, которая помогает удерживать тепло.

В то время как полностью пассивный дом на солнечных батареях необходимо проектировать с нуля, любой домовладелец может делать простые вещи, чтобы максимально увеличить приток солнечного тепла зимой и уменьшить его летом.

Например, вы можете сэкономить удивительное количество энергии, просто управляя жалюзи.Если зимой солнечный день и у вас много окон, выходящих на юг, широко открытыми жалюзи можно добавить тепла, эквивалентного включению обогревателя. И наоборот, если вы будете закрывать жалюзи летом, это может значительно снизить потребность в кондиционировании воздуха.

Пассивные солнечные обогреватели для вашего дома

Принцип пассивного солнечного нагрева можно использовать для создания нагревателей, в которых не используются какие-либо технологии, кроме небольшого вентилятора. На Youtube много людей, демонстрирующих свои проекты «сделай сам», в которых используются простые материалы, такие как алюминиевые банки в деревянной раме и оргстекле.

Эти простые обогреватели используют солнечный свет для пассивного нагрева воздуха внутри обогревателя и небольшой вентилятор для перемещения теплого воздуха внутри здания. Они могут быть эффективными и в принципе аналогичны более сложным коммерческим солнечным тепловым коллекторам, упомянутым ниже.

Хотя вы, возможно, не захотите прикреплять собранный солнечный обогреватель к своему дому, он может быть хорошим вариантом для сарая или отдельного гаража. Если у вас есть руки и вы хотите сделать проект своими руками, вы можете зайти на Youtube, чтобы найти множество солнечных обогревателей, которые люди построили из простых материалов, таких как консервные банки, оргстекло и листовой металл.

Что такое активные солнечные системы отопления?

Активное солнечное отопление, напротив, использует механические или электрические технологии, чтобы обогреть ваше здание. Существует множество различных типов солнечных обогревателей, некоторые из которых довольно экзотичны.

Отопление вашего дома солнечными коллекторами

Солнечные тепловые коллекторы напрямую улавливают солнечную энергию в виде тепла и передают ее в резервуар с горячей водой в вашем доме.

В отличие от солнечных фотоэлектрических панелей, в которых используются полупроводники для преобразования солнечного света в электричество, солнечные тепловые коллекторы являются относительно простыми устройствами.Они работают с использованием коллектора темного цвета, который поглощает солнечные лучи. Коллектор нагревается, и нагретая жидкость внутри движется по контуру к теплообменнику, который сбрасывает тепло в бак с горячей водой. Такая система может обеспечить потребности дома в горячей воде, или горячая вода может использоваться для лучистого отопления помещений.

Вот отличное видео из This Old House, в котором подробно показана система:

Виды солнечных тепловых обогревателей для дома

Существуют различные конструкции солнечных коллекторов.Электростанции коммунального масштаба, такие как солнечная электростанция Иванпа в пустыне Мохаве, используют поля зеркал для отражения солнечного света на центральном коллекторе, который использует огромное количество собранной тепловой энергии для привода паровых турбин.

Иванпа огромен, с паспортной мощностью около 400 мегаватт. Такой дизайн возможен в пустыне, где пространство не вызывает беспокойства, но домовладельцу нужно что-то более компактное.

Вот что такое коллектор с плоской пластиной. Это просто набор заполненных жидкостью трубок внутри коллектора черного цвета со стеклянной крышкой.Стеклянная крышка позволяет солнечному свету нагревать трубы внутри, а также помогает удерживать тепло внутри коллектора. В зависимости от вашего климата и количества необходимой вам тепловой энергии несколько коллекторов могут быть соединены вместе, так что конечная температура будет очень высокой — даже выше точки кипения воды.
Пример плоского солнечного коллектора. (кредит)

Эти коллекционеры хороши тем, что они скромны. Каждый из них занимает примерно столько же места, что и фотоэлектрическая панель. Есть два основных типа:

Плоские коллекторы состоят из медных трубок внутри стеклянной панели.Жидкость проходит по медному трубопроводу и нагревается перед выходом из коллектора.
Вакуумные (вакуумные) трубчатые коллекторы работают аналогично, за исключением того, что вместо сплошной медной трубы коллектор состоит из нескольких отдельных коллекторов, герметизированных под вакуумом, как термосы. Трубы также подвергаются прямому воздействию солнца, а не находятся внутри коллектора. Этот тип коллектора является лучшим выбором для холодного климата, поскольку в атмосферу теряется меньше тепловой энергии.На фото вверху статьи показано, как выглядит вакуумный трубчатый коллектор.

Горячая вода от солнца

Тепло от любого из этих типов коллекторов сбрасывается в резервуар для хранения горячей воды. Пара коллекторов может быть всем, что вам нужно для удовлетворения потребностей в горячей воде для среднего дома. Если у вас большие потребности в горячей воде, например, для бассейна или гидромассажной ванны, вы можете просто добавить дополнительные коллекторы.

Водяной теплый пол

Если у вас есть водяная система водяного обогрева пола, ваша солнечная горячая вода может быть использована для обогрева вашего дома.Во многих гидравлических системах используется одна и та же система для нагрева теплоносителя для пола и горячего водоснабжения. Это позволит солнечной энергии удовлетворить все ваши потребности в отоплении.

Принудительное воздушное отопление

Можно даже использовать солнечную тепловую систему для обогрева дома принудительным воздушным отоплением. Это работает с использованием теплообменника в воздушном потоке системы принудительного воздуха. Теплообменник имеет металлические ребра, которые позволяют собирать солнечное тепло в воздух, где оно циркулирует в воздуховодах.

Отдельный теплообменник

Другой вариант — направить жидкость, нагретую солнечными батареями, в автономный теплообменник в вашем жилом помещении, например, в плинтус или настенный радиатор. Это имеет то преимущество, что не нужно изменять какие-либо существующие системы. Это может быть хорошим выбором для небольшого дома без существующей системы отопления или если вы хотите добавить немного тепла в еще не отапливаемое пространство, например гараж или подвал.

Отопление вашего дома с помощью солнечной фотоэлектрической системы

Солнечные фотоэлектрические панели также можно использовать для обогрева вашего дома. Во многих отношениях это предпочтительный подход, поскольку это более простой с механической точки зрения подход, особенно если вы уже используете электричество для обогрева дома. При электрическом отоплении нет отдельной системы, которая переносит нагретую жидкость в ваш дом, и нет теплообменников, которые необходимо механически интегрировать.

Кроме того, не имеет значения, светит ли солнце. Ваш дом на солнечных батареях будет оставаться подключенным к сети, поэтому вы будете использовать электроэнергию для обогрева дома, когда не светит солнце.Если ваша солнечная система предназначена для выработки 100% электроэнергии в год, вы, вероятно, будете вырабатывать избыточную электроэнергию летом, которая будет отправляться в сеть, получая кредиты, которые вы используете зимой.

Одним из основных недостатков солнечной фотоэлектрической системы для отопления является более низкая эффективность по сравнению с солнечной батареей . Хотя тепловая эффективность солнечной энергии сильно зависит от климата (солнечные тепловые коллекторы теряют больше тепла в окружающую среду в более холодном климате), в лучшем случае они могут быть более чем на 70%.

Лучшие солнечные фотоэлектрические панели, с другой стороны, имеют номинальный КПД около 22% и достигают меньшего, чем в реальных условиях.

Даже в этом случае преимущества солнечной фотоэлектрической энергии имеют тенденцию перевешивать этот недостаток.

Воздушные и грунтовые тепловые насосы

Тепловые насосы извлекают тепло из окружающей среды и сбрасывают его в ваш дом. Они работают с использованием компрессора и змеевика, заполненного хладагентом, как в вашем холодильнике или кондиционере.Фактически, тепловые насосы обычно могут работать как кондиционеры летом, что делает их еще более полезным дополнением к вашему дому.

Одним из больших преимуществ тепловых насосов является то, что они являются очень эффективными нагревательными приборами — гораздо более эффективными, чем электрические резистивные нагреватели.

Вообще говоря, существует два типа:

Воздушный тепловой насос . Этот тип работает за счет извлечения тепловой энергии из воздуха с помощью вентилятора, обдувающего змеевик компрессора. Воздух нагревает змеевик, а затем компрессор сжимает хладагент внутри змеевика, вызывая его нагрев.Второй вентилятор обдувает нагретый сегмент змеевика воздухом, отбирая тепло, которое затем используется для обогрева вашего дома. Это работает даже в очень холодную погоду: некоторые тепловые насосы для холодного климата работают при температуре до 0 ° F. Если вам интересно, как можно извлечь тепло из холодного воздуха, подумайте о морозильной камере. Средняя морозильная камера охлаждает продукты до температуры около 0 ° F, но змеевики в задней части морозильной камеры все еще остаются теплыми.
Земляной тепловой насос . Вместо извлечения тепловой энергии из воздуха наземный тепловой насос использует контур хладагента, закопанный в землю.На глубине нескольких метров температура почвы не сильно колеблется даже в разгар зимы или в самые жаркие дни лета. Более умеренная температура земли означает, что этот тип теплового насоса даже более эффективен, чем воздушный насос. Обратной стороной является то, что грунтовые тепловые насосы намного дороже в установке.

Сколько электроэнергии потребляет тепловой насос?

Количество электроэнергии, выделяемой электрическим тепловым насосом, сильно зависит от его размера (измеряется в тоннах или БТЕ), а также зависит от производителя и модели. Чтобы узнать, сколько электроэнергии потребляет ваша модель, обратитесь к руководству пользователя. Вам нужно будет сложить потребление электроэнергии, указанное для двигателя компрессора, вентилятора компрессора и наружного вентилятора.

Имейте в виду, что количество ампер, указанное в руководстве для двигателя и вентиляторов, является всего лишь номинальным значением, и фактическое потребление электроэнергии будет отличаться в зависимости от реальной нагрузки, в которой находится устройство.

Тем не менее, чтобы помочь определить размер вашей солнечной фотоэлектрической системы, цифры, которые вы получаете из руководства к тепловому насосу, являются достаточно хорошей оценкой.Чтобы помочь вам, мы рассмотрели несколько тепловых насосов сплит-систем от основных производителей (Rheem и Goodman) и усреднили потребление электроэнергии по размеру агрегата. Мы округлили их, чтобы подчеркнуть, что это лишь приблизительные числа.

9075 9075 9075 3

Размер теплового насоса с воздушным источником (в тоннах)	Приблизительная максимальная мощность
1,5	2,400
2		4000
4	5200
5	6400

Сколько солнечных панелей мне нужно для работы моего теплового насоса?

Если у вас уже есть тепловой насос, просто посмотрите на свой счет за электроэнергию за отопительные месяцы, чтобы узнать, на сколько больше электричества по сравнению с месяцами, когда ваш тепловой насос не работает.

Если вы планируете добавить систему теплового насоса в будущем и хотите оценить потребление электроэнергии, вам необходимо выполнить расчеты, чтобы оценить правильный размер теплового насоса и время его работы.

Максимальная мощность теплового насоса говорит о том, сколько электроэнергии он потребляет, когда он работает на полном газу. Сколько электричества он будет использовать для поддержания тепла в вашем доме, зависит от температуры снаружи, от того, насколько хорошо ваш дом изолирован и герметичен, и какова площадь вашего дома в квадратных футах.

Расчет нагрузки по обогреву или охлаждению для всего дома является сложной задачей, и для этого требуется, чтобы специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха выполнил расчет Manual J . Этот расчет сложно сделать правильно, поэтому обязательно выбирайте подрядчика с большим опытом работы в этой сфере.

После того, как квалифицированный специалист выполнит расчет, вы получите точную оценку теплового насоса правильного размера для вашего дома и климата, а также приблизительное время работы. Это даст вам количество киловатт-часов, которое будет использовать ваша система отопления, что, в свою очередь, подскажет вам, сколько солнечных панелей вам понадобится (с помощью нашего солнечного калькулятора для оценки выработки электроэнергии для вашего климата и крыши).

Электрический резистивный нагрев

Электрический нагреватель сопротивления использует электричество для нагрева проводов с высоким сопротивлением, как в тостере или фене. В небольших обогревателях, которые можно поставить рядом со столом в холодном офисе, используется электрическое сопротивление.

Поскольку этот тип отопления очень неэффективен, он редко используется для отопления всего дома, за исключением климата с небольшим количеством градусов тепла в день.

Небольшой обогреватель потребляет около 1800 Вт. Если у вас есть электрическая мебель, прочитайте свой счет за электроэнергию за месяцы отопления, чтобы оценить, сколько дополнительной энергии вы потребляете для обогрева дома.

Множество вариантов отопления дома солнечной энергией

Как видите, существует множество различных способов обогрева дома. К счастью, солнечная энергия — это вполне жизнеспособный способ обеспечить это тепло, независимо от того, какой тип системы отопления в настоящее время используется в вашем доме.

Как солнечные тепловые, так и солнечные фотоэлектрические технологии имеют свои плюсы и минусы. Что вы выберете, зависит от типа системы отопления (и охлаждения), которую вы хотите использовать. Для большинства домовладельцев в Соединенных Штатах солнечные фотоэлектрические панели в паре с тепловым насосом — это лучший вариант, но солнечное тепло популярно в Азии и во многих европейских странах.

Эти варианты могут быть технически сложными, поэтому мы рекомендуем работать с опытным специалистом по HVAC, чтобы правильно рассчитать вашу систему отопления и рекомендовать лучший способ интегрировать солнечную тепловую или фотоэлектрическую систему в вашу механическую систему HVAC.

Одна услуга, которую предоставляет Solar Nerd, — это получение нескольких предложений от квалифицированных солнечных ограничителей. Эта услуга может помочь вам найти опытного профессионала, который правильно установит вашу солнечную тепловую или фотоэлектрическую систему и выберет систему, размер которой соответствует вашим потребностям в отоплении.

Отопление частного дома своими руками схемы электричеством: Электрическое отопление частного дома своими руками: схемы и системы обогрева

07.10.2021 0 admin Своими руками

Как реализовать отопление частного дома своими руками

Оглавление:

Варианты отопления дома в зависимости от вида используемого энергоносителя
Отопление газом
Разновидности и особенности газовых котлов
Схемы отопления двухэтажного дома
Однотрубные системы отопления
Про ленинградскую систему
Двухтрубные системы отопления
Отопление без газа
Отопление электричеством
Печное отопление
В заключение

Если жители многоквартирных домов целиком и полностью зависят от работы коммунальных служб, и тепло в их доме обеспечивается в основном за счет централизованного отопления, то жильцам собственных домов (а такие не редкость даже в крупных городах) приходится организовывать отопление своими руками. Существует несколько способов отопления домов, и каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. В этой статье мы поговорим про реализацию отопления частного дома своими руками и рассмотрим основные варианты (схемы) его организации.

Варианты отопления в зависимости от вида используемого энергоносителя

Все мы прекрасно понимаем, что использование той или иной системы отопления (СО) частного дома во многом зависит от доступности определенных видов энергоносителей, таких как:

газ – один из самых дешевых вариантов, по крайней мере, для россиян. Сложность заключается в том, что далеко не ко всем участкам подведен газопровод. Преимуществом такого отопления является простота автоматизации всех процессов, но в то же время безопасная работа системы возможна лишь при условии использования качественного оборудования и привлечения высококвалифицированных специалистов;
дрова, уголь, кокс – традиционные, но морально устаревшие виды топлива для отопления загородных домов. При всей своей доступности, их использование накладывает некоторые неудобства, например, невозможность или сложность автоматизации технологических процессов. Это, что касается печного отопления. Существуют и другие решения, основанные на использовании твердотопливных котлов. Так, промежутки между последующими закладками дров в обычных котлах составляют примерно 7 часов, более совершенное пиролизное оборудование позволяет увеличить его до 10-12 ч, а дорогостоящие пеллетные котлы позволяют в течение 5 суток не думать о питании СО;
электричество – один из самых удобных в плане реализации системы отопления частного дома вид энергоносителя, но при этом и самый дорогой. С каждым годом стоимость электроэнергии возрастает, к тому же не редко на удаленных от городов участках имеют место перебои;
жидкое топливо (например, дизельное) – еще один вид дорогого энергоносителя, использование которого для системы отопления имеет свои нюансы

Отопление газом

Самым экономичным типом топлива на сегодняшний день является природный газ. Более того, газ является еще и самым доступным, именно поэтому оптимальный вариант отопления – отопление частного дома газом. Даже в случаях, когда по объективным причинам подвод такого энергоносителя невозможен, можно воспользоваться альтернативными решениями. Например, установить газгольдер — своеобразное хранилище для сжиженного газа. Учитывая значительные затраты на устройство такой системы, не забывайте о том, что они окупаются на протяжении 5 лет ее эксплуатации (если сравнивать с электрическим отоплением). Еще один вариант, который можно рассмотреть — использование обычных баллонов с газом.

Отопление деревянного дома или кирпичного коттеджа при условии наличия газа упрощается в разы. Ниже мы рассмотрим схемы, которые отличаются максимальной эффективностью именно в случае использования газовых котлов. А пока поговорим о том, какими они бывают.

Разбираемся с разновидностями и особенностями газовых котлов
Характеристика	Виды/Примечания
Мощность	Малая – до 65 кВт	Подходят для газового отопления частного дома
	Средняя – до 1700 кВт	Подходят для газового отопления частного дома
	Большая – вплоть до 15000 кВт	Используются преимущественно на промышленных объектах
Функции	Одноконтурные. Предназначены исключительно для использования в системах отопления
	Двухконтурные. Предназначены для нагрева воды в СО и нужд жильцов	Проточного типа. Используются при условии, что объемы потребляемой горячей воды незначительные
		Со встроенным бойлером. Для полноценного газового отопления и снабжения горячей водой
		Котлы для поддержания температуры воды в бассейнах т.д. специализированные решения
Тип горелки	Атмосферная. Чаще всего имеет место при отоплении частного дома газовым котлом
Тип горелки	Вентиляционная. Используется на промышленных объектах
Тяга	Естественная. Необходим дымоход
Тяга	Принудительная. Вывод газов за счет работы вентилятора
Способ установки	Напольный. Выше мощность, больше габаритные размеры, долговечны, дорогие
Способ установки	Настенный. Относительно недорогие, компактные, но менее долговечные. Малая мощность

Схемы СО двухэтажного дома

Самая распространенная система отопления в странах СНГ – водяное отопление, где роль теплоносителя играет вода, циркулирующая по замкнутому трубопроводному контуру. Вода нагревается в котле, после чего передает тепло трубам, радиаторам отопления или любым другим отопительным приборам.

По сравнению с остальными вариантами, водяное отопление имеет следующие преимущества:
вода — эффективный теплоноситель;

система, по которой циркулирует теплоноситель, является замкнутой. А это значит, что в идеале после ее первоначального заполнения объем воды со временем не должен меняться;
водяное отопление частного дома можно устроить своими руками — в этом нет ничего сложного;
проще создать контур, обеспечивающий равномерную подачу тепла во все помещения

К недостаткам можно отнести:

необходимость содержания в чистоте радиаторов — покрытые пылью, они уже не так эффективно обогревают помещения;
по сравнению с воздушным отоплением, водяное после включения не обеспечивает столь же быстрое нагревание воздуха;
элементы системы имеют свойство коррозировать, трескаться и т. д. Это может сказаться не только на ухудшении микроклимата в доме, но и сохранности предметов интерьера, например, при прорыве трубы;
особые требования к качеству теплоносителя — отсутствие или минимизация количества солей, содержащихся в воде;
нельзя просто так отключить СО зимой в «хороший минус» и уехать отдыхать в Египет. Вода в трубах замерзнет, увеличится в объеме и обязательно разорвет их.

В зависимости от того, за счет каких сил происходит циркуляция теплоносителя внутри замкнутого контура, различают СО с естественной (за счет разницы плотности горячей и охлажденной воды) и принудительной циркуляцией (за счет работы насоса). Далее мы рассмотрим основные принципиальные схемы, применяемые на сегодняшний день при проектировании СО частных двухэтажных домов, но для начала определимся с тем, какой в целом бывает разводка труб:

однотрубная разводка в загородных домах применяется редко, т.к. в этом случае имеет место существенное различие температуры теплоносителя в радиаторах. Имеет смысл использовать такое решение для небольших домов с малым количеством помещений;
двухтрубная разводка является «гибкой» в плане регулировании температуры в отдельных помещениях, но при этом сама система является материалоемкой

Однотрубные системы

На рисунке ниже показаны две СО частного дома, которые относятся к типу однотрубных (вертикальный ряд). Различие состоит лишь в наличии перемычки с запорным вентилем (показано на схеме). Недостаток данных схем заключается в том, что нижние радиаторы нагреваются в меньшей степени (ведь в них поступает немного остывшая вода) и комнаты на разных этажах прогреваются неравномерно. Но такое отопление имеют одно неоспоримое преимущество – при прокладке трубопровода затрачивается минимум материалов, а проблему неравномерного нагревания радиаторов можно решить путем установки специальной перемычки либо увеличения количества секций для плохо прогреваемых радиаторов. Для увеличения скорости циркуляции теплоносителя на входе холодной воды можно установить циркуляционный насос.

Сразу отметим, что схемы с естественной циркуляцией актуальны лишь в том случае, когда существует возможность установки котла ниже уровня размещения радиаторов (например, в двухэтажном доме, в доме с подвалом или цокольным этажом). Более того, для нормальной циркуляции воды необходим естественный наклон подводящего (с горячей водой – наклон в сторону радиаторов) и обратного трубопровода (подвод остывшей воды – наклон к котлу). Расширительный бак применяется практически во всех простых схемах. Установка насоса в любой из представленных в этой статье схем делает ее более эффективной, устранит ряд недостатков, а также позволит устанавливать котел в любом удобном месте. Ниже как раз и представлен один из вариантов схемы с насосом. Отдельно заметим, что многие современные модели котлов уже оснащены насосными установками.

На рисунке выше показана однотрубная система с искусственной циркуляцией (горизонтальное расположение пар радиаторов). Принципиальное отличие от предыдущей схемы состоит в том, что в данном случае обязательно использование насоса для поддержания необходимой скорости циркуляции теплоносителя. Такие СО отличаются простотой монтажа, но при этом не лишены недостатков: неравномерный прогрев и образование воздушных пробок (решается путем установки клапанов для спуска воздуха), зависимость от электроснабжения. И в заключение рассмотрения однотрубной разводки СО поговорим об одном из часто применяемых решений – ленинградской системе, которую легко реализовать в любом доме.

Про ленинградскую систему

Что такое ленинградская разводка или, как ее часто называют, ленинградка? Представьте себе замкнутую на котел (газовый, твердотопливный или электрический – это неважно) трубу (для экономии – из полипропилена), по которой циркулирует вода. Осталось только подключить к этой трубе радиаторы – через них теплоноситель будет проходить параллельно питающему контуру. На видео ниже вы можете ознакомиться с устройством такой СО.

Двухтрубные системы

На схеме ниже отражена двухтрубная СО с естественной циркуляцией теплоносителя и верхней разводкой. Радиаторы прогреваются равномернее, но при этом затраты на прокладку труб несколько выше, чем в вышеприведенных схемах. Регулировка нагрева отдельных радиаторов возможна за счет использования запорных вентилей.

На схеме выше мы видим двухтрубную систему с естественной циркуляцией теплоносителя, но с нижней разводкой. Такое решение особенно удобно, если котел стоит в подвальном помещении, и трубы при этом играют роль дополнительного источника тепла в доме. В последнее время вместо того, чтобы использовать традиционное отопление дровами, реализуют именно последнюю схему, особенно, когда участок электрифицирован (а это далеко не редкость) и собственник ценит максимальный комфорт. Так, на первом этаже благодаря нижней разводке труб можно реализовать систему «теплый пол».

Отопление дома без газа

Если к загородному дому невозможно подвести газ, то у владельца остается лишь два выхода: использовать электричество, что очень дорого, либо делать ставку на традиционные твердые виды топлива: дрова, уголь, торф. Ими вполне можно топить котел (специально предназначенный для таких видов «грязного» топлива), вписанный в одну из представленных выше типовых схем. Отопление без газа – трудоемкий процесс, который отличается рядом недостатков, о которых несложно догадаться. Единственный плюс – низкая стоимость топлива. Ну и, конечно, нельзя исключать использование печи. Этот традиционный для деревенских жителей способ создания благоприятных температурных условий особенно удобен для тех, кто не планирует постоянно жить в загородном доме.

Итого, отопление без газа может проводиться с использованием следующих решений:

за счет котлов на твердом или жидком топливе, включенных в систему водяного или воздушного отопления, либо же при использовании печей и каминов;
за счет электрических котлов в водяной/воздушной СО или электрооборудования, напрямую преобразующего электрическую энергию в тепловую

Отопление электричеством

К большинству загородных домов проведено электричество, что позволяет использовать электроэнергию для работы двух разновидностей отопительных систем. Например, отопление частного дома электричеством может происходить по одной из указанных выше схем (т.е. используется водяное отопление), в которых в качестве нагревательного элемента для теплоносителя задействуется электрический котел (бойлер). Плюсы такой системы очевидны: бесшумность работы, высокая степень автоматизации, точная регулировка мощности котла и температуры в помещениях, экологичность и отсутствие необходимости в дымоходе – на этом положительные отзывы заканчиваются. Среди минусов самый значительный – высокая стоимость электроэнергии, предпосылок для снижения которой пока не наблюдается (скорее напротив).

Если же рассматривать по большей части электрическое отопление, где имеет место редкое использование СО, то в этом случае оптимальным вариантом будет задействовать конвекторы, инфракрасные обогреватели (мобильные установки, в которых идет прямое преобразование электрической энергии в тепловую). Они позволяют быстро прогреть отдельное помещение за небольшой промежуток времени. Стоит понимать, что такое электроотопление целесообразно использовать лишь для отдельных помещений, а его эффективность во многом определяется мероприятиями по утеплению дома. Какие негативные отзывы о нем можно встретить? Многим не нравится, что электрооборудование заметно «сжигает» кислород: в хорошо нагретом помещении душно, требуется проветривание, что определенным образом сказывается на микроклимате.

Печное отопление

Сегодня в качестве основной СО печи используют сравнительно редко. Понимая всю сложность эксплуатации , чаще всего отдают предпочтение более удобным решениям, о которых мы писали выше. Но это не значит, что для частного дома можно забыть о печном отоплении! И если возведение кирпичной печи необходимо планировать еще на этапе проектирования, то обычную металлическую буржуйку можно установить в любом доме в любое время. Вот только нужно учитывать, что отопить таким образом получится лишь незначительную часть – одно-два помещения. Лучше всего, если печь будет использоваться на тот случай, когда основная система выйдет из строя.

Почему в качестве постоянного решения печи не подходят? Во-первых, дрова, уголь, торф – все это грязные виды топлива. Сгорают они быстро, да и сама печь требует постоянного присмотра. Во-вторых, твердое топливо нужно где-то хранить, и под это «где-то» нужно выделить внушительную площадь, оборудовать ее должным образом – защитить от дождя и снега. В-третьих, качественные печи стоят очень дорого, но это не избавит вас от периодической чистки дымоходов и т.п. приятных мелочей.

В заключение статьи

Перед выбором какой-то определенной системы для своего дома постарайтесь в первую очередь уделить внимание мероприятиям по утеплению стен, пола, крыши и т.д. Это поможет существенно сократить бюджет на саму СО, а также энергоносители, которые потребуются для ее функционирования. А какой будет система отопления – это уже решать вам в зависимости от ваших предпочтений и возможностей! В следующей статье мы поговорим об еще одной важной системе для частного дома — локальной канализации.

Загрузка…

Электроотопление частного дома своими руками

Многие люди, которые планируют построить или купить частный дом, сталкиваются с проблемой отопления помещения. Не всегда есть проходящая рядом газовая система отопления. Поэтому альтернативой является электричество, ведь оно всегда есть в любом сооружении и именно оно придет на помощь к хозяевам.

А экономичное электрическое отопление частного дома – то, которое сделано самостоятельно. Это прекрасная и целесообразная альтернатива газовому отоплению. Обогрев жилья электроэнергией имеет преимущества:

Удобно во время работы;
Возможность поддержки определенных температур в разных комнатах;
Простата использования.

Это еще не все положительные стороны электрического обогрева частного дома.

Как можно обогреть помещения электричеством

Возникает вопрос, при помощи каких ресурсов возможно организовать электроотопление частного дома своими руками? Более популярными являются следующие электрообогреватели:

Камин;
Конвекторы;
Тепловентиляторы;
Система «пол с подогревом»;
Потолочные обогреватели (инфракрасные) и прочие.

Тепловентиляторы и камины могут лишь временно или дополнительно электрически отапливать частные дома.

Стоимость таких аппаратов невысока. Различные системы отопления электричеством разнообразны и имеют огромный ассортимент, благодаря которому каждый может подобрать для себя оптимальный вариант.

Электроотопление своими руками

Электроотопление частного дома своими руками вполне реально осуществить, монтаж несложен, нужен только человек хоть немного разбирающийся в электрике. Необходимо оформить все документы, для узаконивания данного процесса. Если хотите привлекать электроприборы для дополнительного обогрева, тогда не нужно проходить эти бюрократические процедуры.

Желательно думать об отоплении заранее, при строительстве дома или капитальном ремонте, потому что не все системы отопления можно монтировать в готовом помещении, некоторые закладываются только при строительстве.

Стоимость электрического отопления частного дома, сделанного самостоятельно, значительно сократит расходы, примерно в 3 раза.

Этапы установки электрооборудования для отопления частных домов

Что бы сделать электроотопление частного дома своими руками, необходимо знать этапы установки оборудования:

Проект отопительной системы;
Монтаж;
Пуск отопления.

Для начала необходимо разработать саму систему экономичного электрического отопления частных домов, при этом нужно учесть все правила и нормы эксплуатации объектов. Далее нужен тепло расчет, его можно сделать самостоятельно при помощи специальных программ. Но не нужно думать, что это просто. Некоторые считают, что выбирая аппарат, нужно опираться только лишь на площадь комнат из расчета 100 Вт на 1 кв.м.

Но это не так, ведь зависимость есть и от высоты, толщины, материала стен и прочего.

Это под силу заинтересованным лицам, которые хотят иметь экономичное электрическое отопление частного дома. Однако, можно обратиться и к специалисту, который сделает просчет.

Затем нужно вычислить необходимую мощность для обогрева конкретного помещения. Устанавливаются щитки с автоматами, отвечающие за каждую комнату отдельно. Далее делается разводка электропроводки, и если набросать схему всей отопительной системы в нужном масштабе, можно точно высчитать длину кабелей. Советуем выбрать ПВС 3х1,5 мм, потому что он надежный и легкий в применении неопытного электрика.

После того как все просчитано, нужно приобретать материалы и делать систему по схеме. Когда электропроводка проложена, можно подключать агрегаты. При электроотоплении частного дома своими руками легко сделать и пуск системы. Внимательно проследите за температурой на каждом приборе. Какое-то время будет происходить интенсивная работа для прогрева дома, а потом система перейдет в обычный режим, когда она периодически будет включаться для поддержания температуры.

Электрический котел своими руками

Сделать из подручных средств электрокотел для водяного обогрева здания совсем несложно. Рассчитывая все материалы для отопления, стоит учитывать объем помещения.

Изготовить котел можно из обычной трубы по примеру системы термоса. Нужно установить два электротена 2 кВт и 3 кВт.

Необходим насос и термореле, для того чтобы циркулировала вода в системе отопления и для автоматического выключения тенов.

Имея необходимый минимум, можно начинать монтаж. Электроотопление частного дома своими руками очень выгодное решение хозяина. Теперь вы владеете необходимой информацией, для того чтобы самостоятельно сделать электрическое отопление частного дома. Стоимость таких систем выходит в несколько раз дешевле, чем при привлечении специалистов.

Водяное отопление частного дома своими руками схемы

На чтение 8 мин Просмотров 1.4к.

Самым важным преимуществом малоэтажного строительства по праву является возможность конструирования систем отопления разнообразной сложности и доступности в материальном плане.

Независимые от центральных индивидуальные системы отопления являются наиболее производительными. Систему можно сконструировать с верхней разводкой труб и с нижней разводкой, так же возможно использование нескольких видов теплоносителя – самым приемлемым и недорогим считается вода.

Виды основных систем отопления

Различные конфигурации систем отопления отличаются друг от друга только видом перемещения теплоносителя по системе трубопроводов, основное свойство всегда одинаково – вода, нагреваясь, перемещается по трубопроводу и тем самым обогревает помещения на различных этажах.

Существует три главные разновидности отопления частного малоэтажного дома:

Системы с естественным побуждением:
Системы с механическим побуждением;
Системы отопления с использованием и естественного и механического движения воды.

Можно выделить еще три вида систем отопления в частном доме:

Системы радиаторные;
Системы вида «Теплый пол»;
Плинтусное отопление.

Как сделать водяное отопление в частном доме?

Обращаясь к вопросу конструирования систем отопления в малоэтажном доме, одним из важных условий является изучение порядка и организации нужных этапов для поддержания требуемых условий микроклимата в здании.

В малоэтажном строительстве к параметрам внутреннего воздуха необходимо применять особые требования, поскольку система является независимой от центральной системы отопления.

Что должно быть в составе водяной системы отопления?

Водяная система отопления представляет собой непрерывное циркулирование теплоносителя (в нашем случае воды) по обогреваемому контуру. От источника теплоты (котла) вода направляется непосредственно к системе, проходит ее и затем, остывая, возвращается вновь к источнику теплоту. Далее процесс повторяется. Для обеспечения беспрерывной и самое главное безопасной работы системы необходима установка целого ряда оборудования помимо котельного агрегата и самих труб:

Система фильтрации;
Один или несколько насосов;
Защитные и противопожарные клапаны и прочее.

Варианты монтажа водяных систем отопления

Все системы подразделяются на 2 типа:

Однотрубная система отопления:

Конструирование этой системы различается тем, что теплоноситель проходит к радиаторам отопления исключительно в прямой последовательности. Существенным недостатком однотрубной системы является тот факт, что крайние батарее всегда будут значительно холоднее, чем первые потому, что требуется время, чтобы вода «добралась» до них.

Еще одним минусом является невозможность остановить подачу воды к конкретному радиатору, приходится прекращать подачу теплоносителя ко всей системе. Однако это не будет большой проблемой при разработке схем отопления в частном доме. Плюсом ее является возможность провести систему по всей площади дома, особенно полезно в многоквартирных жилых домах.

Двухтрубная система отопления:

При данной системе отопления теплоноситель подается к нагревательному прибору из разных труб (вода поступает холодная и горячая). При устройстве данной системы возможно регулировать подачу теплоносителя в радиаторный прибор. Данная система отопления является наиболее приемлемой и при малоэтажном, и при многоэтажном строительстве

В свою очередь подразделяется еще на 3 вида систем отопления:

Звездообразная (монтируется так, чтобы трубопровод с холодным снабжением присоединяется с одного края, а с горячим снабжением – с противоположного).
Система типа «Шлейф» (температура отопительных приборов изменяется в зависимости от удаленности батареи от источника теплоты).
Коллекторная система (трубы с холодной и горячей водой подсоединяются отдельно к каждому коллектору – позволяет регулировать температуру помещения в каждой комнате соответственно).

Водяные системы отопления

Системы водяного отопления являются неотъемлемой частью интерьера частного дома. Существует несколько возможных вариантов выбора непосредственно радиаторов отопления. Могут быть:

Классические чугунные;
Стальные;
Алюминиевые.

Тип системы водяного отопления и отопительные приборы следует выбирать, как и в зависимости от условий климата, так и от интерьера и от возможностей материальных затрат.

Система водяная «Теплый пол»

Система является хорошим дополнением к уже давно использующейся системе отопления с использованием радиатором, так и может служить самостоятельной системой в малоэтажном доме.

Большим плюсом настоящей системы является возможность обеспечения различных температур по высоте помещения, как и должно быть по санитарно-гигиеническим нормам – сверху воздух холоднее, снизу теплее. Она позволяет так же снизить температуру системы до 55 ˚С в соответствии с нормами проектирования.

В данном случае трубы монтируются по всей поверхности пола, благодаря этому возможно одновременно обеспечивать и условия микроклимата в здании и комфортный теплый пол. Недостатком является сложности с монтажом системы и возможность выполнения лишь на начальных сроках строительства здания. Минусом так же является сложности в эксплуатации.

Плинтусные системы отопления

Плинтусные системы являются отличной альтернативой одновременно теплым полам и использованию привычных радиаторов. Иногда бывает невозможно установить систему теплого пола, а радиаторы никак не вписываются в интерьер.

Тогда выбор плинтусных систем является лучшим решением, потому что в этом случае трубы отопления устанавливаются на высоте плинтуса (то есть практически на уровне пола), одновременно обогревая помещение в нужной последовательности и отапливая пол до достаточно комфортной температуры в любой период года.

Обширная цветовая гамма систем отопления «под плинтус» позволит вам сохранить любой интерьер в вашем помещении и даже поможет разнообразить его еще больше.

Системы с естественной циркуляцией теплоносителя

Система отопления с естественным движением теплоносителя отличается тем, что жидкость циркулирует по трубам из-за разницы своих плотностей при повышении и понижении температуры.

Нагретая вода, как правило, становится легче холодной и поднимается выше по системе, холодная же вода в свою очередь, остывая все больше, опускается ниже. Циркуляция воды от источника теплоты и до возвращения в источник циркулирует без перерыва.

Плюсом такой системы является относительная доступность и простота при ее монтаже. Использование ее не предполагает никаких дополнительных затрат по устройству и оборудованию. Минусом системы является необходимость установки труб под небольшим уклоном, что усложняет монтаж.

Необходимым условием использования такой системы является устройство расширительного бака. Он устанавливается, как правило, на крыше малоэтажного здания – самым оптимальным вариантом его устройства является чердачное помещение коттеджа (если оно предусмотрено проектом).

Системы с принудительной циркуляцией теплоносителя

Еще одним вариантом конструирования систем отопления в малоэтажном жилом доме является устройство системы с искусственной циркуляцией воды. В данном случае вода перемещается по системе не из-за своего основного физического свойства изменять плотность, а посредством установки циркуляционного насоса, работа которого заключается в перегонке теплоносителя от котла по всей системе с последующим возвращением в источник теплоты.

Эта система считается наиболее эффективной, чем с естественным побуждением, из-за того, что делает возможным поступление теплоносителя в самые крайние точки отапливаемого здания. Особенно важным это является при строительстве коттеджей, состоящих из двух и более этажей.

Настоящий вид отопления повышает эффективность примерно на 30% по сравнению с другим видом. Плюсом ее является возможность устройство труб без уклона, соответственно монтаж упрощается. Вместо привычных в естественных системах расширительных баков, здесь устанавливаются гидроаккумулирующие емкости.

Так же важно предусматривать специальную защитную арматуру на трубах во избежание аварий, поскольку давление в системах повышенное. Специальные предохранительные клапаны устанавливаются с обеих сторон от циркуляционного насоса.

Что нужно знать для установки водяного отопления в доме?

Из-за своей эффективности и относительной дешевизны отопление в частном доме с теплоносителем вода продолжает оставаться самым востребованным. При выборе соответствующей системы необходимо тщательно разобраться к ее конструкции, сложности и материальных затрат.

При частном доме в один этаж нерентабельным считается установка системы с побудительным движением теплоносителя, поскольку указанная эффективность в 20-30% попросту не отработает себя, а циркуляционный насос будет потреблять немало электроэнергии.

Самодельное водяное отопление

Конструировать системы водяного отопления необходимо при консультации специалиста. Для начала необходимо определить точно площади отапливаемых помещений. Затем важно правильно просчитать теплопотери через все наружные ограждения (наружные стены, окна, пол, чердачное или бесчердачное перекрытие). Это без проблем можно сделать в интернете при использовании онлайн-калькуляторов для расчета потерь теплоты.

Эти расчеты необходимы для корректного определения полной мощности будущей системы отопления здания. С их помощью проводится небольшой гидравлический расчет с учетом наружных и требуемых внутренних температур воздуха и выполняется подбор радиаторов отопления на рассчитанные параметры.

Так же по ним выполняется подбор отопительного котла. Важно перепроверить расчеты несколько раз во избежание неполадок при эксплуатации системы.

Схемы водяного отопления частного дома

Самым простым в малоэтажном строительстве является устройство однотрубной системы отопления, поскольку собрать ее можно своими руками без особых затруднений. Однако поскольку ее недостаток – невозможность отключить часть системы нами предлагается другой вариант.

Для частного дома самым оптимальным будет использование двух независимых друг от друга однотрубных систем водяного отопления, из-за того, что даже при выводе из эксплуатации одной системы, из второй будет возможно получать необходимую горячую воду на обогрев.

Схема водяного отопления двухэтажного дома

При строительстве двухэтажного коттеджа важно сразу учитывать всю мощность системы отопления и, исходя из этого, грамотно подбирать водогрейный котел – его мощности должно быть достаточно для обогрева двух этажей здания.

При этом нужно учитывать еще и площади всех отапливаемых помещений. Важным является еще и подбор циркуляционного насоса. Параметры подбора должны быть рассчитаны правильно – это потери давления во всей системе и расход теплоносителя.

Заключение

К выбору системы отопления в частом доме следует относиться с особой серьезностью и выбирать нужный вариант исходя из большого количества требований к ним. Важно учитывать не только дешевизну и доступность определенного вида систем, но и энергозатратность, соответствие вашим климатическим условиям и этажность вашего здания.

Монтаж отопления в частном доме своими руками

Здесь вы узнаете:

Система отопления предполагает, что теплопотери сводятся к минимуму, а отдача тепла остается максимальной. Также нужно учитывать и количество затрачиваемых материалов, модель котла и тип батарей при проектировании системы. Чтобы самому выполнить такой проект, необязательно иметь соответствующую подготовку, достаточно знать некоторые правила, выполняя которые вы успешно сможете подготовить и выполнить монтаж отопления в частном доме своими руками.

Прежде чем покупать материалы и готовиться к работе, сначала определитесь, какой тип системы отопления будете использовать, выберите подходящий для нее котел и радиаторы. После необходимо составить проект и лишь потом переходить к приобретению материалов и монтажу.

ВАЖНО! В данной статье рассматривается система водяного отопления, в которую входят котел, трубы и радиаторы. Такая конструкция наиболее простая, надежная и менее затратная в эксплуатации. Система действует так: вода нагревается в котле, по трубам поступает в радиаторы, последние отдают полученное тепло в помещение. Остывшая жидкость по трубам (обратке) поступает снова в котел, и процесс повторяется.

Схемы монтажа системы отопления в частном доме

На практике применяются два вида систем – схем (или видов разводки труб), а именно:

однотрубная;
двухтрубная.

Каждая из них имеет свои преимущества, недостатки и используется в разных случаях.

Однотрубная система

Этот тип разводки более дешевый и простой. Система строится в виде кольца – все батареи соединяются последовательно друг с другом, и горячая вода движется от одного радиатора к другому, затем попадает снова в котел.

Как видно на рисунке, все батареи соединены последовательно, а теплоноситель проходит каждую из них.

Эта схема отопления весьма экономична в своем исполнении, ее просто монтировать и проектировать. Но в ней присутствует один существенный недостаток. Он настолько весомый, что многие отказываются от такой разводки и предпочитают более дорогую и сложную – двухтрубную. Проблема в том, что по мере продвижения теплоносителя он будет постепенно остывать. До последней батареи вода будет поступать чуть теплой. Если же увеличить мощность котла, то первый радиатор будет слишком сильно нагревать воздух. Такая неравномерность распределения тепла и заставляет отказываться от простой и дешевой однотрубной системы.

Можно попробовать выйти из сложной ситуации, увеличив количество секций последнего радиатора, но и это не всегда эффективно. Отсюда напрашивается вывод, что однотрубную разводку можно использовать в том случае, когда количество соединенных последовательно батарей составляет не более трех.

Некоторые выходят из ситуации следующим образом: подключают к котлу насос, тем самым заставляя воду двигаться в принудительном порядке. Жидкость не успевает остывать и проходит через все радиаторы, почти не теряя температуры. Но и в этом случае вас ждут некоторые неудобства:

насос стоит денег, а значит, растут затраты на установку системы;
увеличивается потребление электроэнергии, так как насос работает от электричества;
если отключат электричество, то не будет давления в системе, а значит, не будет и тепла.

Вывод. Однотрубная система эффективна лишь для маленьких домиков с 1-2 комнатами, где используется небольшое количество радиаторов. Несмотря на свою простоту и надежность, она не оправдывает себя в загородных домах, где нужно устанавливать более трех радиаторов на всю жилую площадь.

Двухтрубная система

Горячая вода подается по одному трубопроводу, а остывшая – по другому. Таким образом обеспечивается равномерное распределение тепла по всем батареям.

Такая разводка отопления в частном доме будет намного эффективнее и лучше однотрубной. Хотя она и дороже в исполнении, и сложнее в монтаже, но позволяет равномерно распределять тепло по всем батареям, что поможет создать комфортные условия. В отличие от однотрубной, в этой разводке труба с горячей водой подводится под каждый радиатор, а остывшая жидкость спускается по обратной линии в котел. Так как теплоноситель подается сразу на все батареи, то и последние нагреваются одинаково.

Эта система не намного сложнее первой, придется покупать большее количество материалов, так как подводить трубы придется к каждому радиатору.

Двухтрубная система может работать по двум схемам:

коллекторной;
лучевой.

Лучевой вариант разводки более старый. В этом варианте подающая труба устанавливается в верхней точке дома, после чего делается разводка труб на каждую батарею. Благодаря такой конструкции схема и получила название – лучевая.

Первая схема работает следующим образом: на чердаке необходимо установить коллектор (специальное устройство, состоящее из множества труб), который распределяет теплоноситель по трубам отопления. В этом же месте нужно установить запорную арматуру, которая будет отсекать контуры. Такая конструкция достаточно удобная, она облегчает ремонт всей линии и даже отдельного радиатора. Схема хотя и надежна, но у нее есть один существенный недостаток – сложный монтаж с большим количеством материалов (запорные арматуры, трубы, датчики, устройства контроля). Коллекторная схема разводки труб отопления схожа с лучевой, но более сложная и эффективная.

В отличие от однотрубной системы, двухтрубная не нуждается в дополнительной принудительной циркуляции теплоносителя. Она и без насоса показывает высокую эффективность.

Выбираем оборудование для отопления частного дома

В местах где бывают перебои с поставками основного вида топлива, рекомендуется устанавливать универсальные котлы отопления.

На рынке представлен огромный ассортимент котлов. Появились даже гибридные котлы, способные работать, например, как на газе, так и дровах. Так, выбор зависит сугубо от ваших предпочтений и нужд. Конечно, более дорогими будут котлы с полным набором автоматики и гибриды. Первые с лихвой окупятся своим высоким КПД, а вторые – универсальностью.

Нельзя посоветовать конкретную модель, так как разные приборы имеют различную мощность. Выбирайте тот аппарат, который максимально подойдет для ваших условий, однако старайтесь подбирать котел так, чтобы его эксплуатация не была затратной. Если пользуетесь дровами, то лучше выбрать модель на дровах. Если подведен газ, то используйте газовую модель.

Составляем проект отопления

Чтобы провести отопление в частном доме своими руками, вам обязательно понадобится проект. Его нужно составлять в следующем порядке:

Сначала сделайте эскиз дома.
Затем проведите зонирование дома и определите степень комфортности каждого помещения.
Вычислите теплопотери для всех комнат по отдельности.
Спроектируйте размещение батарей в каждом помещении.
Определите количество необходимых секций для каждого радиатора.
Выберите схему отопления.
Рассчитайте мощность котла, необходимое количество материалов (метраж труб, количество тройников, вентилей, автоматики и прочее).

Проблем с эскизом дома возникнуть не должно, поэтому переходим сразу к зонам комфортности.

ВАЖНО! Сделать весь объем работы самостоятельно крайне сложно, поэтому рекомендуем узнать расценки на монтаж отопления частного дома в различных фирмах. Так, вам будет проще сориентироваться, какую работу можно отдать мастерам, а какую лучше выполнить самому.

Зонируем помещения

Грамотное распределение тепла позволит вам не только чувствовать себя комфортно дома, но и может сэкономить некоторые средства. Итак, какую же температуру лучше выдерживать в разных помещениях:

Правильно планируйте тепловые зоны вашего дома для комфортного проживания в нем.

Общая температура комфорта должна быть в пределах 20-24 градусов.
Для спальни лучше чуть повысить температуру и установить ее в рамках 22-25 градусов.
Для ванной комнаты, санузла, гостевой и комнат, где вы находитесь большую часть времени, диапазон температур составит от 21 до 24 градусов.
Для столовой, кухни, рабочего кабинета температуру лучше снизить до 18-22 градусов.
Для прихожей, гаража и проходной зоны можно установить предел в 12 градусов.

Подсчитываем теплопотери

Расчет можно упростить, не учитывая внутренний теплообмен между комнатами. При подсчетах важно определить количество наружных стен и углов, именно там идут наибольшие потери. Величину потерь можно высчитать, взяв данные из нижеприведенной таблицы и умножив их на толщину стены.

По тепловому сопротивлению

Материал и толщина стен	Rt
Кирпичная стена толщиной в 3 кирпича (79 см)	0,592
Кирпичная стена толщиной в 2,5 кирпича (67 см)	0,502
Кирпичная стена толщиной в 2 кирпича (54 см)	0,405
Кирпичная стенатолщиной в 1 кирпич (25 см)	0,187
Сруб из бревен диаметр 25 см	0,55
Сруб из бревен диаметр 20 см	0,44
Сруб из бруса толщиной 20 см	0,806
Сруб из бруса толщиной 10 см	0,353
Каркасная стена(доска+минвата+доска) 20 см	0,703
Стена из пенобетона 20 см	0,476
Стена из пенобетона 30 см	0,709
Штукатурка 2-3 см	0,035
Потолочное (чердачное) перекрытие	1,43
Деревянные полы	1,85
Двойные деревянные двери	0,21

По приведенным теплопотерям

Удельные теплопотери элементов ограждения здания (на 1 м² по внутреннему контуру стен) в зависимости от средней температуры самой холодной недели в году

Характеристики ограждения	Наружная температура, °C	Тепловые потери, Вт/м²
Окно с двойным остекление	-24	117
	-26	126
	-28	131
	-30	135
Сплошные деревянные двери (двойные)	-24	204
	-26	219
	-28	228
	-30	234
Чердачное перекрытие	-24	30
	-26	33
	-28	34
	-30	35
Деревянные полы над подвалом	-24	22
	-26	25
	-28	26
	-30	26

ВАЖНО! Большое количество тепла уходит через окна.

Батареи

Выбор радиаторов очень важен. От этого зависит не только долговечность системы отопления, но и градусы тепла в вашем доме. Существует всего 4 типа батарей:

чугунные;
стальные;
алюминиевые;
биметаллические.

Биметаллические радиаторы состоят из крепких стальных труб и алюминиевой рубашки, хорошо отдающей тепло.

Лучше всего отдают тепло, дольше всех служат – чугунные радиаторы. Но их сложно устанавливать из-за значительного веса. Отличным выбором будут биметаллические батареи. Они долговечны, хорошо отдают тепло, но стоят дороже, чем другие варианты. Алюминиевые и стальные лучше не устанавливать, так как алюминий недолговечный, а сталь не сможет справиться с нагревом комнат в лютый мороз.

Чтобы правильно рассчитать количество секций радиатора на комнату, вам необходимо число теплопотерь умножить на 1,2 (коэффициент запаса) и поделить на тепловую мощность секции батареи. Округлять значение нужно в большую сторону.

На заметку! Альтернативный вариант. Чтобы не затруднять себя подсчетами, вы можете высчитать количество секций так: на каждые 2 кв. м комнаты (при высоте потолка до 3 м) нужна одна секция. Если теплопотери высокие, то возьмите пару-тройку секций про запас.

Принцип работы «экрана» для батареи.

Батареи лучше устанавливать под окном. Такой ход несколько снизит теплопотери через оконный проем. Но в этом случае батарея будет отдавать часть своего тепла стене, что вам совсем не нужно. Поэтому мы рекомендуем на стенку, где установлен радиатор, монтировать «экран». Выполняется он обычно из фольги и служит отражателем тепла. Теплый поток отражается и возвращается в помещение, нагревая при этом воздух, а не стену.

После всех подсчетов вам необходимо выбрать схему отопления, о которой уже говорилось ранее. Наш выбор неизменен – мы рекомендуем двухтрубную.

Расчет мощности котла

Стоит отметить, что параметр мощности лучше брать с небольшим запасом, так вы обезопасите себя в сильный мороз. Нагревательный прибор спокойно справится с чрезвычайной ситуацией.

Чтобы рассчитать мощность, вам необходимо сложить мощности всех радиаторов (возможно и других приборов, которые будут питаться от котла), умножить эту величину на 1,4 (это коэффициент, учитывающий теплопотери на вентиляцию). Полученную цифру нужно разделить на коэффициент использования мощности и на КПД котла. После чего выбирайте котел из таблицы, который наиболее соответствует получившемуся значению.

Последние заготовки

Когда все расчеты сделаны, вам необходимо замерить все расстояния, чтобы купить нужное количество труб, тройников. Берите все с небольшим запасом. Покупайте котел, согласовывайте все необходимые документы, приобретайте радиаторы и прочие расходники.

Проводим монтаж отопления в частном доме

Один из вариантов правильно спланированного котельного помещения.

Система отопления устанавливается в несколько этапов. Первым делом вам необходимо обустроить помещение под котел. Оно должно быть хорошо проветриваемое, обработанное огнеупорными материалами. Сам котел монтируется не вплотную к стене, а с небольшим отступом. От потолка, пола и остальных стен также нужно отступить. Вешайте прибор так, чтобы к нему было легко добраться.

После установки котла переходите к подключению насоса (если он нужен) или монтажу коллектора (если предусмотрен). Также закрепите все регулирующие и измерительные приборы около котла. Только после вышеперечисленных действий стоит переходить к обустройству магистральных трубопроводов. Здесь не обойтись без перфоратора, так как для прокладки линии придется пробивать в стенах отверстия.

Важно! Уклон должен составлять не менее 5 мм на метр – очень важно выдержать уклон. Отсутствие такового негативно скажется на работе всей системы в целом, поэтому ответственно отнеситесь к этому вопросу.

Схематическое изображение правильного уклона в системе отопления. Вода самотеком поступает в радиаторы и самотеком отправляется обратно в котел.

Радиаторы устанавливаются в последнюю очередь. Перед монтажом нужно разметить стену, затем просверлить отверстия, куда устанавливают кронштейны. При разметке соблюдайте следующие расстояния: от пола до нижней стороны батареи – не менее 10 см, от стены до задней стенки – не менее 2 см, а от подоконника – не менее 10 см. Желательно на все входы и выходы батарей ставить вентили, что упростит замену или ремонт.

Только после окончания всех работ можно проверить систему. Если вы устанавливали газовый котел, то обязательно вызовите на пробный запуск представителя газовой службы.

На самом деле установка системы отопления в частном доме – не настолько сложное занятие. Достаточно соблюдать все правила и работать без спешки. Проблема заключается лишь в сроках. Если у вас не слишком много времени, то посмотрите цены на работу, прикиньте, что вы сможете сделать самостоятельно, а что лучше доверить мастерам. Таким образом, вы сэкономите время и деньги. Покупайте качественные материалы, тогда все элементы прослужат вам намного дольше. Также устанавливайте хорошие радиаторы, они буду иметь больший КПД, а значит, затраты на топливо сократятся.

Отопление частного дома своими руками: схемы видео, рекомендации

Организация отопления в доме — одна из важнейших задач владельцев жилища. От качественной работы отопительной системы зависит комфорт проживания в доме. Если при установке отопления просчитаться, жильцам не избежать холода, сырости и постоянных болезней. Прежде чем приступать к созданию отопления, необходимо тщательно изучить возможные варианты и их особенности.

Отопление в частном доме: развитие технологий от печи до современных

Способы создания и поддержания тепла в жилище человека прошли множество этапов развития от огневоздушной технологии до сложных электрических систем. На стыке эпох находится технология печного отопления, которая морально давно устарела, но продолжает использоваться из-за своей экономичности и доступности. Сторонники отопления дома печью называют ряд преимуществ, которые считают ключевыми:

создание печи не требует больших денежных вложений и временных затрат;

печка может совмещаться с камином, что придаст уюта интерьеру;

древесное топливо доступно и экологично в сравнении с другими способами отопления.

Как бы ни защищали любители традиционного отопления печь, в процессе эксплуатации она имеет ряд недостатков.

Возможности печи прогреть дом напрямую зависят от ее размера. Большому помещению потребуется очень габаритная отопительная система, которая займет много полезной площади.

Затопить печь и сразу насладиться теплом не получится. Сначала должны прогореть дрова и прогреться вся площадь печи, только потом начнет греться воздух в доме.

Нужно организовать дымоход, который необходимо регулярно прочищать.

Коэффициент полезного действия при печном отоплении чрезвычайно низкий в сравнении с современными системами отопления.

Опасность. Печь во время топки полностью раскаляется, а значит, если случайно прикоснуться к ней, можно получить ожог. Если оставить топку без контроля, есть риск упустить момент возникновения обратной тяги, из-за которой дым окажется в помещении.

Печное отопление можно считать прихотью ценителей или обыденностью глубинки, куда не дошла рука современных технологий. Поскольку использование его в других случаях просто неоправданно. Наиболее распространено водяное отопление, так как оно не вызывает сложностей при монтаже и обходится недорого. Прежде чем решить, какой вид отопления монтировать в своем доме, нужно ответить на несколько вопросов.

Какую сумму вы бы хотели тратить в месяц на обогрев помещений?

Какое топливо доступно в регионе проживания?

Сколько средств вы можете потратить на оборудование отопительной системы?

После того как вы нашли ответы на эти вопросы, можно приступать к изучению особенностей различных отопительных систем. Не забудьте по ходу изучения отмечать для себя плюсы и минусы каждого вида отопления.

Системы отоплений частного дома: преимущества и недостатки

Наибольшую популярность среди отопительных систем получили: водяная, паровая, воздушная и электрическая. Каждая из них имеет преимущества и недостатки.

Водяное отопление частного дома

Достоинства:

Вода — идеальный теплоноситель (теплоемкий и теплопроводный), который доступен практически везде.

Система после запуска практически не требует вмешательства.

В качестве источника, генерирующего тепло, можно использовать практически любое средство.

Температура в помещении может регулироваться в каждой зоне отдельно.

Бесшумность.

Недостатки:

Грязная воды со временем образует в трубах накипь, поэтому требуется их очистка или замена для возобновления эффективного функционирования.

При переохлаждении система может перемерзнуть, и трубы разорвутся от воды.

Монтаж системы требует определенных навыков и затрат во время установки.

Воздушное отопление частного дома

Достоинства:

Безопасность: современная система оснащена возможностью анализировать исправности собственных элементов перед запуском. Если проверка выявит неработоспособность отдельных блоков, то отопление не запустится.

Не имеет труб: отсутствует риск прорыва и как следствие ущерб имуществу.

Скорость обогрева гораздо выше, чем у водяной системы.

Высокий КПД, достигающий 90 %.

Экономичность — использует небольшое количество ресурсов для обогрева.

Длительный срок службы. Система может работать без существенного ремонта до 20 лет.

За все отвечает автоматика, а значит пользоваться системой очень просто.

Недостатки:

Загрязнение воздуха в доме. Система способна затягивать в дом уличную пыль, в результате чего качество микроклимата в помещении ухудшается.

Постоянная потребность в оперативном сервисе. Если что-то в системе выйдет из строя, вы не сможете запустить отопление без помощи мастера.

Возможность попадания угарного газа в систему воздуховодов при неисправности некоторых элементов.

Паровое отопление частного дома

Достоинства:

Система не просто нагревает воду, а превращает ее в пар. Из-за разницы температур он конденсируется и дает в десятки раз больше тепла, чем вода.

Прогрев дома происходит очень быстро.

Еще более экономная система, чем водяная, так как можно взять трубы меньшего сечения.

Компактность системы.

Недостатки:

Срок службы паровых котлов нельзя назвать долгим, а это дополнительные затраты.

Нельзя регулировать температурный режим.

Прогрев воды до состояния пара — шумный процесс.

Тепломагистраль прогревается очень сильно, из-за чего случайное прикосновение к ней чревато ожогами.

Сильное пересыхание воздуха из-за высокой температуры нагрева.

Электрическое отопление частного дома

Достоинства:

Подключение электрокотла не составит труда даже без помощи специалистов и не требует согласований.

Вложения в монтаж не так существенны, как при подключении газа.

Максимум простоты в эксплуатации.

Воздух не пересыхает и отсутствуют вредные выбросы в атмосферу.

Недостатки:

Электричество стоит дорого, а значит, этот способ нельзя отнести к экономичным.

Дополнительно придется установить многофазный распределитель, чтобы не вызвать сбой электросети.

Водяное отопление частного дома: особенности

Если вы решили установить в доме водяную систему отопления своими руками, вам необходимо знать ее основные элементы. Водяное отопление включает в себя следующие части:

источник, который вырабатывает тепло;

сеть труб, распределяющая тепло;

приборы отдачи тепла в помещении.

Для того чтобы регулировать работу системы, а вернее, контролировать теплоноситель (воду), дополнительно внедряются элементы управления:

расширительный бак,

насос,

гидравлический разделитель,

распределительный коллектор,

бойлер косвенного нагрева,

средства для автоматизации процесса.

Важнейшим элементом из перечисленных является расширительный бак. Он необходим для приема лишнего объема воды.

Насос необходим для обеспечения движения воды в системе. Это позволяет равномерно распределять тепло в помещении. Распределительный коллектор нужен при установке теплого пола или при лучевой схеме подключения батарей. Что касается бойлера, то его предназначение в подогреве воды для нужд ГВС. Для монтажа водяного отопления необходима установка запорно-регулирующей арматуры, приведенной в таблице.

Установка водяной отопительной системы состоит из нескольких этапов, порядок которых необходимо соблюдать в строгой последовательности.

1) Расчет системы отопления. Необходимо вычислить тепловую мощность, требуемую для обогрева помещений. Для этого измерьте площадь комнаты и умножьте полученную цифру на 100 Вт. После подсчетов по каждой комнате сложите полученные цифры. Конечное число и будет необходимой тепловой мощностью.
2) Просчитайте теплопотери, которые будут происходить при вентиляции.
3) Выберите источник тепла. В качестве такого прибора используют теплогенераторы различного вида: твердотопливные, газовые, электрические, на жидком топливе. Выбор котла будет зависеть от того, какое топливо вам доступнее всего.
4) Монтаж системы отопления. Она может быть одно- или двухтрубной. Вторая считается более прогрессивной и надежной. Более подробно с особенностями монтажа водяной отопительной системы можно ознакомиться на видео.

Воздушное отопление частного дома: особенности

Так же как и другие системы отопления, воздушное требует предварительных расчетов, которые производятся аналогично уже описанным. Прежде чем приступить к монтажу воздушной системы отопления, необходимо решить несколько вопросов.

Как будут циркулировать воздушные массы: самостоятельно или искусственно. Если принято решение об искусственной циркуляции, то нужно приобрести приточный вентилятор.

Как расположить систему в помещении. Существует два варианта: расположить вентиляцию под потолком или встроить ее в пол. Для частного дома рекомендуется второй вариант. При таком расположении источников тепла в доме достигается наибольший комфорт.

После решения этих вопросов нужно определить, что использовать в качестве теплогенератора. Для этого, как правило, приобретают котел любого типа.

Следующий шаг — создание сети воздуховодов. Их изготавливают из оцинкованной стали.

Правильно установленная система воздушного отопления очень быстро нагревает помещение и функциональна даже летом. С ее помощью можно осуществлять кондиционирование путем установки климатической техники.

После решения всех организационных моментов: установки котла и создания сети воздуховодов, можно добавить к системе приточный вентилятор. Он монтируется под камерой сгорания котла для подачи теплого воздуха в систему. Ниже представлено видео об особенностях расчета воздушного отопления.

Паровое отопление частного дома: особенности

Специалисты не рекомендуют самостоятельно собирать систему парового отопления ввиду сложности всех процессов. Если вы все же решитесь на это, вам следует знать следующее.

Перед тем как приступить к работе, необходимо просчитать будущее расположение всех узлов отопительной системы. Для этого составьте подробную схему и укажите, где будет расположен генератор тепла, как будет проходить тепломагистраль, куда установить стояки и где расположатся радиаторы.

Выберите котел с учетом площади, которую предстоит отапливать.

Уделите повышенное внимание выбору радиаторов, которые соответствуют вашим требованиям и подходят системе. Все металлические элементы должны быть стойкими к коррозии.

После всех произведенных расчетов и выбора оборудования можно приступать к монтажу.

Паровое отопление может иметь верхнюю, нижнюю или промежуточную разводку. Разница между ними в уровне уложения паропровода. Наиболее удачным является вариант с верхней разводкой. Такая система защищена от гидроудара и разгерметизации. Паропровод в такой системе укладывается под потолком, а от него протягиваются трубы к радиаторам.

Электрическое отопление частного дома: особенности монтажа

Электрическое отопление основывается на преобразовании тока в тепло для обогрева помещения. Среди электрических ресурсов, позволяющих создать тепло в доме, выделяют:

конвекторы: вешаются на стену в любом удобном месте и подключаются к электросети;

инфракрасное отопление: представляет собой комплекс нагревателей, которые монтируются на стену или в пол;

системы теплых полов: кабели, вмонтированные в пол и подключенные к электросети;

электрокотлы: устанавливаются согласно приложенной инструкции, служат для подключения к любой системе отопления.

Преимуществом среди остальных систем отопления является простота монтажа, которая не потребует даже специальных знаний. Вам необходимо произвести расчет мощности электрического отопления, необходимого для вашего помещения, и приобрести необходимый ресурс соответствующей мощности.

Важные моменты, на которые следует обратить внимание при проектировании отопления

Внимательно отнеситесь к предварительным расчетам необходимой теплоэнергии. Ошибка в расчетах приведет к постоянной нехватке тепла в доме.

Выбирайте только качественные материалы для системы отопления, так как выход из строя одного элемента может стоить вам ремонта всей отопительной системы.

Не пренебрегайте помощью профессионалов. Отопительная система сложна в исполнении и ошибки могут стоить вам дороже, чем наем опытных профессионалов.

Учитывайте доступность ресурсов, которые понадобятся для обеспечения системы отопления.

Убедитесь в доступности профессионального сервиса в вашем регионе перед установкой высокотехнологичной системы отопления.

Отопление в частном доме – схемы и процесс создания

Если нужно создать или модернизировать отопление в частном доме, то лучше сперва потратить час-другой на изучение вопроса, подборку мнений специалистов, и в частности, на прочтение данного материала, — рассмотреть наиболее распространенные ситуации и проверенные временем решения.

Знание вопроса – ключ к успеху. Даже если отопление в доме самостоятельно делаться не будет, то тогда с пришлыми монтажниками, хозяину лучше разговаривать на их языке. Проще будет проконтролировать правильность и бюджет процесса, самостоятельно можно будет закупить материалы, — значит значительно сэкономить. Поэтому изучить, как делается система отопления, – выгодно.

Как работает отопление

Для обычного жилого дома в подавляющем большинстве случаев применяется водяная система с принудительной циркуляцией жидкости. Теплоноситель движется по трубам под воздействием насоса, нагревает радиаторы, от которых греется воздух. Энергия генерируется в котле.

Все, что этому не соответствует, называется, как «редкость», а специалисты еще называют «дикость», — настолько оно будет уступать по потребительским качествам для жильцов дома обычной площади 70 – 500 м кв.

Из чего состоит

В отоплении всегда применяется ряд узлов и агрегатов, о которых стоит узнать поподробнее.

Котел – теплогенератор, сжигающий топливо, нагревающий воду (теплоноситель).
Циркуляционный насос – может не только устанавливаться отдельно, но и находится в составе автоматизированного котла, как и некоторые другие элементы. Гоняет теплоноситель по трубам.
Трубы – применяются современные пластиковые, металлопластиковые изделия, подбираются по диаметру.
Радиаторы – передают энергию воздуху.
Расширительный бак – обязательный элемент, поддерживает стабильное давление при тепловом расширении воды. Предохраняет систему от аварии.
Группа безопасности — может быть в составе котла или отдельно, включает предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик, манометр. Обязательно устанавливается в любой замкнутой системе.
Фильтр очистки – небольшой обязательный элемент.

Это минимум обычной системы. Если это грамотно смонтировать, для чего применяются фитинги и краны, то отопление начнет обогревать дом.

Дополнительные элементы системы

Краны шаровые – два режима работы «открыл-закрыл».
Вентили балансировочные – похожие на обычные краны — тонкая настройка системы.
Клапаны дух-трех-ходовые – автоматические регуляторы потока.
Термоголовки – устройства, управляющие клапанами в зависимости от температуры и ручных установок.
Краны Маевского – ручные воздухоотводчики, для спуска воздуха.

Чем топить

Прежде всего хозяев волнует вопрос, — чем отапливать дом. В каждой местности сложились свои приоритеты.

Много домов сейчас отапливается природным газом из магистралей. Это дешевый и удобный вид топлива. Если есть газовая труба, то раздумывать не о чем, нужно подключаться и ставить газовый котел.
Но также часто можно встретить отопление дровами в твердотопливных котлах. В большинстве регионов это дешево. Но не удобно. Чтобы упростить процесс топки систему дополняют буферной емкостью, или, что хуже – сложными, не лучшими по качествам, устройствами – котлами длительного горения.
Уголь вытесняет из употребления дрова в отдельных угольных регионах, где он дешев.
Пеллеты – «автоматизированые дрова», удобней, но дорого.
Электричество – вытесняет потихоньку дрова, так как очень удобно, и при ночном тарифе – терпимо по цене. Но при дневном тарифе – слишком дорого.

Подробней, чем лучше топить дом можно прочитать здесь…

Какой котел поставить

Какая мощность отопления будет в самый раз?

С электрическим понятно – сколько разрешит энергонадзор, столько и поставим. Котел скорее всего будет в качестве резервного (или ночного) теплогенератора.
С твердотопливным все просто, — если строить для себя, то можно взять в запас двойную–тройную мощность – тогда реже топить, можно в режиме тления, быстрее нагреть буфер, быстрее прогреть дом.
Но с мощностью газового автоматизированного не стоит сильно перебарщивать, так как слишком мощный агрегат будет работать во вредном режиме с частыми остановками. Лучше взять с запасом мощности 20% от расчетных теплопотерь.

Не считаем теплопотери

Точный расчет теплопотерь частного дома может произвести только научно-исследовательская организация. Влияют множество факторов, например, площадь освещаемой солнцем стены и угол ее расположения к солнцу…. На практике, владельцу дома такие данные вообще не нужны.

Точность подбора мощности отопления тут же будет снивелирована, к примеру, заменой окна, выросшим деревом, другим качеством газа, плохим монтажем…

С теплоплотерями все просто – их значения, для определения мощности отопления, грубо принимаются из расчета 1 кВ на 10 м кв. Если такой мощности в итоге окажется мало, то увеличивать ее, при нынешний ценах на энергоносители, — не выгодно. Правильно будет модернизировать дом, утеплять…

Как побороться с холодом в доме

Достаточно знать, что котел не должен быть слабее 10 кВт на 100 м кв. А если при этих условиях, будет прохладно, то и 20 кВт могут не помочь, потому, что хозяин из своего кармана отапливает космическое пространство, которое нагреть сложно.

Прежде всего нужно побороть сквозняки любыми методами и организовать нормальную вентиляцию – как делается вентиляция чтобы сберечь тепло

Дальше нужно перебороть холодный чердак, или крышу и обеспечить их нормативным слоем утепления. Например – утепляем крышу лучшим утеплителем

Желательно термоизолировтать пол, и организовать отопление теплым полом. Как делаются теплые полы – краткая инструкция

После этих мероприятий, если они нормально выполнены, в доме будет тепло…
Как построить теплый дом

Подробней о том, как сделать отопление

Отопление в доме делается в следующей последовательности.

Принимается решение о схеме подключения отопительных приборов, определятся их точки размещения и соответственно места нахождения трубопроводов. Определяется мощность оборудования и другие технические параметры (составляется проект!…)
Выбирается место для котла и устанавливается котел, возможно по проекту газификации дома, возможно в связи с привязкой дымохода на естественной тяге.
Делается обвязка котла, — монтируется трубопровод и обязательное оборудование обеспечивающее его работу и всей системы.
Распределяются и устанавливаются радиаторы по комнатам в соответствии с необходимой мощностью отопления для каждой комнаты. С этим вопросом можно ознакомится здесь
Прокладывается трубопровод, подключаются радиаторы и котел со своей обвязкой.
Система заполняется теплоносителем и испытывается.

Обвязываем котел

Автоматизированные котлы, как правило, содержат в своем корпусе и насос и группу безопасности, а иногда и расширительный бак. Вся их обвязка заключается в установке отключающих кранов.

Для твердотопливного котла устанавливается насос, расширительный бачок, группа безопасности, регулирование температуры, возможны и блоки автоматизации и управления.

В сложных системах все это дополняется гидрострелкой (или контуром первичного кольца) с дополнительными насосами на каждом ответвлении, а также возможно устанавливается буферная емкость, ставиться и бойлер ГВС.

В простейшем варианте твердотопливный котел нужно правильно обвязать – как сделать подключение не автоматизированного котла

Элементы, которые встречаются в сложных системах

Гидрострелка – принадлежность сложных систем с 3 и более контурами, для выравнивания давления в них.
Буферная емкость – теплоаккумулятор на большой запас воды, полезен для периодически действующих котлов или для электрокотла на ночном тарифе.
Распределительный коллектор – устройство упрощающее разводку и подключение труб к магистрали в теплых полах и в сложных схемах.
Бойлер косвенного нагрева – устройство для нагрева воды от отопительной системы, которая расходуется на бытовые нужды.

Старые системы не применяются

Упоминалось, что в современном представлении теплоноситель должен двигаться под воздействием насоса. Все самотечное – анахронизм, не практичный, не функциональный и в два раза дороже.

Также по современным представлением система отопления должна быть двухтрубной, а однотрубная – дорогая и в создании и в эксплуатации, громоздкая и не обеспечивающая… Ее цена догоняется за счет большого диаметра труб и фитингов, а кольцевая схема создает и трудности прокладки и сложность в обеспечения одинаковой температуры радиаторов.

Выбираем схему – одну из трех

Наиболее практичной и широкоприменяемой оказывается тупиковая схема подключения. До 5 радиаторов в одном тупике.
Тупиков может быть несколько, с помощью этой схемы можно охватить даже дом средних размеров.
Также не редка для средний и больших домов попутка. Но она несколько дороже и ей присуща сложность обвода полного кольца по дому – мешают двери. Если это решается, то схема самая стабильная.
Если есть возможность прокладывать трубы под полом без проблем, то лучевая, как практичная и стабильная, хоть и несколько более дорогая по сравнению с тупиковой может быть применима.

Как совмещают отопление с дизайном

Сейчас все больше стараются убрать не только трубы под пол, но и сами радиаторы. Устанавливают внутрипольные конвекторы, хоть и более дорогие, но зато не загромождающие интерьер. О наличии отопления с ними будет напоминать декоративная решетка под подоконниками, под входными дверями…

Промежуточный вариант более практичный в эксплуатации – спрятать под пол трубы, на стенах оставить радиаторы с нижним подключением – трубы выходят из пола под радиаторами.

При этом под полом разводка может быть по любой схеме, но наиболее дешевой и практичной оказывается тупиковая с ответвлениями более тонкими трубами от магистрали. Под полом допускается установка обжимных фитингов на металлопластиковых трубах. Часто подключение радиаторов совмещается с разводкой теплого пола в одном пространстве.

Выбрать трубы и радиаторы

Самый дешевый вариант и легко исполняемый самостоятельно — монтаж системы из полипропиленовых труб …. Но его порекомендовать нельзя. Он же самый ненадежный. Виной всему невозможность обеспечения стандартного качества соединения и номинального просвета труб в сварных стыках.

Рекомендуется для надежности использовать металлопластиковые трубы, хоть их фитинги дороги.

О подборе радиаторов можно спорить долго… но подойдут для частного дома любые, которые встретятся в магазине. Подробнее о выборе современных радиаторов
Подключить и установить радиаторы нужно по правилам…

Монтаж

Теперь дело за малым – собрать воедино все элементы, которые и были спроектированы. Кстати, конечно лучше воспользоваться готовым проектом отопления, если таковой имеется….

Вопрос монтажа самостоятельно упирается лишь в вопрос навыков «крутить гайки». Сложного ничего нет, нужно лишь прочитать немного теории и попробовать собрать для начала немного простейшего. Ключевым моментами здесь будут – как обеспечить плотность резьбовых соединений

Как не допустить течи металлопластиковых труб

А если это известно, то и система отопления должна работать исправно… Осталось как залить систему отопления, чтобы она все таки заработала

Отопление частного дома своими руками: сравнение отопительных систем

Прошли времена, когда жители частных домов с удовольствием перебирались в тесные, но «благоустроенные» многоэтажки. Ведь только здесь были доступны замечательные блага цивилизации в виде вожделенного централизованного отопления. Прошло время и практически всем стало доступно автономное отопление частного дома своими руками подобную систему можно обустроить без особых сложностей. Главное – правильно подобрать тип конструкции, грамотно ее спроектировать и установить. Чтобы не допустить ошибки в таких важных вопросах, стоит поближе познакомиться с видами отопительных систем, которые можно обустроить в любом частном доме. Существует несколько вариантов систем отопления. Их основное различие – в виде используемого для обогрева помещения теплоносителя. Рассмотрим подробнее каждую из конструкций.

Вариант #1 — водяное отопление

Система проектируется как замкнутый контур, по которому циркулирует разогретый теплоноситель. В этом качестве может использоваться вода или же незамерзающая жидкость на основе этиленгликоля, так называемый антифриз. Второй вариант удобен в том случае, когда система может быть разморожена. В качестве источника тепла используется котел, разогревающий теплоноситель до нужных значений температур. Прогретая жидкость по трубам поступает в батареи, где и отдает тепло. После чего возвращается в котел. Здесь она вновь разогревается, и цикл начинается заново.

Водяное или жидкостное отопление представляет собой замкнутую систему, внутри которой циркулирует разогретый теплоноситель

Циркуляционный контур включает в себя систему трубопроводов, которые обеспечивают теплоносителю движение через приборы отопления, и вспомогательные элементы: расширительный бак, вентили, воздухосборник и др. Для обустройства трубопровода могут быть использованы элементы из различных материалов:

стальные;
медные;
полипропиленовые;
из сшитого полиэтилена;
металлопластиковые.

Котлы, предназначенные для систем водяного отопления, отличаются по типу используемого топлива.

Котлы, работающие на газе

Учитывая, что газ – наиболее дешевый тип топлива, в подавляющем числе случаев выбирают именно такое оборудование. В процессе сжигания газа вырабатывается максимальное количество тепла, а токсичность выбросов в атмосферу минимальна. Достоинства конструкции:

Экономичность. Высокий КПД и дешевое топливо.
Длительный срок эксплуатации. Стальные модели прослужат 30 лет, чугунные – 50 лет.
Отсутствует необходимость создания запасов топлива.
Контроль при эксплуатации системы не требуется.

Недостатками оборудования считается необходимость подведения к дому газовой магистрали, при подключении требуется составление и утверждение проектной документации в соответствующих службах. Кроме того есть вероятность, что сезонные скачки давления в газовой магистрали приведут к отключению системы и поломке оборудования.

Газовые котлы, использующие для своей работы самое дешевое топливо, могут быть выполнены в настенном или же напольном варианте

Жидкотопливные котлы

Для работы оборудования используется различное жидкое топливо, чаще всего дизельное. Конструкция прибора такова, что он функционирует в автоматическом режиме в течение всего отопительного периода. Система легка в обслуживании и в уходе. К ее достоинствам можно отнести:

Полную автономность. Для автоматики требуется электроэнергия, но ее можно получить, установив дополнительный источник питания.
Высокий КПД, который достигает 94%.
Минимальный уровень токсичных выбросов.

Недостатками жидкотопливных котлов считается высокая стоимость, как топлива, так и оборудования. Также, есть необходимость использования фильтра тонкой очистки, иначе котел быстро выйдет из строя. Возможно вам также придется обустраивать помещение с вытяжкой для установки отопительного прибора и выделять специальное место для хранения запасов топлива.

Жидкотопливные котлы очень эффективны и отличаются высоким КПД, но высокие цены на топливо делают их недостаточно экономичными

Твердотопливные системы

Котлы работают на различном твердом топливе. К нему относятся дрова, пеллеты, уголь, брикеты, торф и т.п. Более современная вариация – оборудование так называемого длительного горения, в которых цикл сгорания топлива значительно увеличен. «Плюсы» твердотопливного оборудования:

Относительно невысокая стоимость.
Длительный срок эксплуатации.
Функционирование без потребления электричества, что позволяет обустроить полностью автономную систему отопления частного дома

К «минусам» относят трудоемкий уход, необходимость постоянного контроля работы оборудования. Также отмечено, что КПД здесь ниже, чем у других систем. Ну и ко всему прочему есть необходимость в специальном помещении для хранения запасов топлива.

Твердотопливные котлы могут работать на различных видах топлива: пеллетах, дровах, угле, торфе и т.п. При этом КПД их не очень высок

Оборудование, работающее на электричестве

Такие отопительные приборы функционируют, потребляя электроэнергию. Выбирая такое устройство, следует обязательно учитывать особенности местных сетей. В случае частых отключений есть смысл позаботиться о резервном генераторе или же дополнительно установить котел, работающий на другом топливе. Достоинства оборудования:

Компактность. Обустройство отдельной котельной и монтаж дымохода не потребуется.
Простота в эксплуатации.
Экологическая чистота.
Невысокая стоимость оборудования.

Из недостатков стоит отметить низкую экономичность — расход электроэнергии достаточно большой. Также, для приборов мощностью свыше 6 кВт требуется наличие трехфазной сети на 380 В, а при наличии скачков напряжения автоматика котлов быстро выходит из строя.

Комбинированные котлы

Это устройства, предназначенные для работы на различных видах топлива. Существует несколько разновидностей оборудования. Наиболее популярны приборы с двумя горелками, которые функционируют на жидком топливе и газе, с камерой, предназначенной для твердого топлива и с навесными горелками, работающие на твердом, жидком топливе и газе. А также оборудование, оснащенное двумя камерами сгорания и ТЭНом, что дает возможность использовать четыре типа топлива. Достоинством комбинированных котлов считается универсальность, которая позволяет им функционировать при перебоях с основным топливом.

К «минусам» устройств относятся высокая стоимость оборудования, большой вес и солидные габариты, а также энергозависимость приборов, автоматика которых работает от электричества.

Комбинированные котлы особенно актуальны для местностей, где существуют перебои с поставками определенного вида топлива. существуют модели, способные работать на четырех различных типах топлива

Особенности проектирования водяной системы

Водяная система отопления может быть спроектирована разными способами. Различают двух и одноконтурную конструкцию. Последняя включает в себя один контур и может использоваться только для отопления здания. Тогда как первая оснащена сразу двумя контурами, один из которых используется для отопления, а второй задействуется для организации горячего водоснабжения. На практике так же очень часто устанавливают две одноконтурных системы. С помощью первой отапливают здание, а вторая прогревает воду. Выгода такого способа в том, что в теплое время работает только один котел, предназначенный для подогрева воды.

Исходя из способа движения теплоносителя выделяют:

Однотрубную систему. При таком обустройстве конструкции жидкость последовательно переходит от одной батареи к следующей. Соответственно, ее температура в каждом последующем приборе будет ниже. Если их много, то последние могут недостаточно прогреваться. Главные недостатки такой системы: невозможность регулировки температуры помещения и необходимость отключения всего трубопровода для проведения ремонтных работ.
Двухтрубная система. К каждому радиатору подключаются по две трубы. Одна подводит разогретый теплоноситель, другая – отводит остывший. Трубы подключены к батареям параллельно, что позволяет отключать при необходимости приборы от системы. Теплопотери в последнем радиаторе намного меньше, чем у однотрубной конструкции.
Коллекторная система. Предполагает установку коллектора, от которого трубы отходят к каждому радиатору по отдельности. По одной идет разогретый теплоноситель, по второй – возвращается остывший. Система дает возможность регулировать температуру в помещении и отключать участки для ремонта и обслуживания. Основной недостаток – слишком большой расход труб, а так же необходимость монтажа коллекторного шкафа.

Циркуляция теплоносителя внутри трубопровод может осуществляться естественным или принудительным способом. В первом случае движение жидкости происходит за счет разности значений плотности нагретой и охлажденной воды. Диаметр вертикальных стояков проектируется достаточно большим, чтобы образовывалась побудительная сила. Для организации принудительной циркуляции используются специальные насосы различной мощности, которые приводят жидкость в движение. Диаметр труб в этом случае будет меньше.

Использование коллекторной разводки позволяет наиболее рационально обустроить систему отопления. В этом случае можно регулировать температуру каждого радиатора и отключать его от системы в случае необходимости

Водяное отопление для частного дома используется в большинстве случаев. Такая популярность объясняется неоспоримыми достоинствами этого способа:

Возможность обеспечения равномерного разогрева радиаторов, соответственно, и комфортного температурного режима.
Множество вариантов обустройства, что позволяет выбрать оптимальный способ в каждом случае.
Высокий уровень теплоемкости теплоносителя, который превышает теплоемкость воздуха в 4 000 раз.
Использование трубопроводов меньшего, чем для воздушных или паровых систем, диаметра.
Возможность проводить регулировки степени нагрева приборов отопления.
Относительно невысокая стоимость, низкий расход материалов.

К недостаткам системы традиционно относят сложный монтаж, возможность завоздушивания, опасность разрыва трубопровода при замерзании и быструю коррозию труб при отсутствии в них воды. Кроме того монтаж водяного отопления оказывается возможным только в процессе строительства или же капитального ремонта здания.

Вариант #2 — воздушные системы отопления

Альтернативой водяному отоплению считается воздушное. Принцип его работы заключается в перемещении разогретого воздуха по зданию. Происходит это следующим образом. В теплообменник теплогенератора нагнетается воздух, где и происходит его нагрев. Оптимальной температурой разогрева будет считаться 50°-60°. Горячий воздух по воздуховодам отправляется в отапливаемое помещение. После остывания он через специальные отверстия или воздуховоды обрата возвращается к теплогенератору. Затем цикл повторяется.

Воздушное отопление отличается экономичностью и низкой энергозатратностью. Отсутствие промежуточного теплоносителя позволяет дополнительно сэкономить на трубопроводах и радиаторах

Нагрев воздуха в системе может осуществляться несколькими способами:

С использованием газовой горелки. Причем источником топлива может стать как баллон, так и газовая магистраль.
Посредством теплового насоса.
С применением дизельной горелки или же прибора, работающего на отработанном масле.
Горячей водой, взятой из централизованной системы отопления.

Воздуховоды могут быть выполнены из различных материалов. Длинные элементы не рекомендованы к установке, поскольку в таком случае имеют место теплопотери. Чтобы их предотвратить в систему внедряются несколько вспомогательных теплогенераторов. Оптимальной длиной воздуховода считается 30 м, а его ответвлений – 15 м. Рациональное решение – дополнение воздушного отопления блоком кондиционирования. Таким образом, весь год в здании можно поддерживать комфортную температуру, охлаждая его в жару и обогревая в холода. Кроме того систему можно дополнить стерилизатором или увлажнителем воздуха.

Вентиляция помещений может осуществляться разными способами:

Естественным. Предполагается, что горячий воздух поднимается вверх и перемещается по воздуховоду произвольно. Главный недостаток метода в том, что случайно попавший через двери или окна в помещение холодный воздух нарушает циркуляцию. Горячий воздух устремляется вверх и греет потолок, а холодный скапливается внизу, создавая существенный дискомфорт.
Принудительным. Осуществляется с использованием мощных вентиляторов, ускоряющих воздушный поток. Такая система прекрасно работает в любых условиях, даже при наличии притока холодного воздуха. Ее недостатком считается шум, создаваемый работающими вентиляторами.

Воздушное отопление имеет ряд преимуществ:

Экономичность и низкая энергозатратность. Радиаторы и трубопроводы отсутствуют, нет так же и промежуточного теплоносителя, что позволяет экономить на его подогреве.
Высокий КПД.
Возможность совмещения отопления с современными системами вентиляции и кондиционирования.
Высокая скорость разогрева помещения, на это уходит всего около получаса.
Простота монтажа и обслуживания.
Длительная эксплуатация.

У системы, однако, есть и недостатки. Так, разница температур на уровне пола и потолка, которая может составлять 10° в помещениях стандартной высоты и 20° в высоких. Плюс есть необходимость использования специальных фильтров на воздухозаборах, иначе в помещении будет присутствовать достаточно большое количество пыли. Некоторые также жалуются на постоянный шум от работы вентиляторов.

На видео представлен принцип работы воздушной системы отопления:

Вариант #3 — отопление электричеством

Принципиальная схема системы отопления электричеством достаточно проста и не предполагает наличия промежуточного теплоносителя. Она включает в себя необходимое количество конвекторов. Приборы обогревают помещение, используя явление конвекции. Устройства напрямую преобразуют электрическую энергию в тепло, которое отдается воздуху. Последний циркулирует по помещению и прогревает его. В среднем конвекторы отдают порядка 80% тепла, что делает такие приборы достаточно эффективными. Основной недостаток систем – неравномерный прогрев помещения. Холодный воздух скапливается у пола, а горячий поднимается вверх. Поэтому довольно часто их используют вместе с системой «теплый пол».

Конвекторы напрямую преобразуют электрическую энергию в тепловую. На рисунке представлено устройство такого прибора

К достоинствам электрических отопительных систем можно отнести:

Простоту монтажа и использования.
Компактные размеры приборов отопления, которые не требуют особого ухода.
Возможность эффективного регулирования уровня прогрева воздуха в помещении.
Бесшумная работа системы.
Высокая гигиеничность и экологичность.

Благодаря этим преимуществам электрические системы стали очень популярны на территории Европы. В нашей же стране они известны меньше, хотя и считаются очень перспективными. Это связано с такими недостатками систем как:

Нестабильность в подаче электроэнергии. При ее отключении жилье остается без отопления на неопределенный срок, что недопустимо в условиях суровой российской зимы.
Высокая стоимость электроэнергии, которая в перспективе будет только расти.

К электрическим системам можно отнести так же кабельные, стержневые и пленочные «теплые полы», а так же инфракрасные пленки, использующиеся для укладки на потолок. Рассматривать их как полноценное основное отопление можно только для зданий, построенных в относительно мягком климате. Для всех остальных такие системы могут применяться только в качестве дополнения.

Выводы по теме — что же все-таки выбрать?

Вариантов обустройства отопления в частном доме существует множество. Застройщик, столкнувшийся с проблемой выбора, должен понимать, что для каждого дома можно подобрать несколько решений, которые могут серьезно отличаться друг от друга. Принимать окончательное решение следует после реальной оценки своих финансовых возможностей, внимательного изучения местных условий и рассмотрения всех аргументов «за» и «против» какой-то определенной системы. Только такой подход к делу гарантирует, что отопление будет работать без проблем и в доме всегда будет тепло.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Отопление частного дома своими руками: схемы и правила монтажа

Сложно представить современный дом без системы отопления. Известны различные способы создания таких систем. Разница обычно заключается в используемом топливе — газ, уголь, пень, дрова. Отопительные котлы делятся на газовые, твердотопливные, пеллетные и электрические. Для любого мастера мастерской нарисовать схему и собрать систему отопления дома, задача вполне решаемая. Ведь ни для кого не секрет, что большинство схем отопления изобретают простые люди, практики, не обремененные научными титулами и регалиями.

Преимущество самостоятельного изготовления отопительного контура заключается в значительном сокращении финансовых затрат. Конечно, при выборе газового отопления придется заплатить за разработку проекта и работы, терпимые специалистами, по установке и первичному запуску котла. Если предполагается установка твердотопливного котла, то все этапы с эскиза и до запуска системы можно провести самостоятельно. Несомненно, создание системы отопления частного дома — сложная инженерная задача.

Безусловно, специалисты, имеющие опыт проектирования и установки, быстрее и качественнее решат эту задачу. Если принято решение привлечь их, то необходимо четко определить степень их участия в создании и установке схемы системы. Возможные варианты:

Частные дома отапливаются системами отопления. В них используется удобный и универсальный способ отвода тепла с помощью теплоносителя. Теплый теплоноситель может нагреваться по-разному. Часто хозяева используют несколько приборов водяного отопления.

Любая схема отопления в частном доме состоит из составных частей:

При желании создать отопление частного дома своими руками схемы подбираются исходя из возможностей. Вариантов немного, их всего два:

Определить, какая схема отопления частного дома оптимальна, сложно, особенно неспециалисту, поэтому необходима консультация профессионала. Большинство отопительных контуров убеждены, что двухтрубная схема отопления частного дома оптимальна.Существует ошибочное мнение о меньших затратах на однотрубную систему.

Многие специалисты считают обратное — он дороже, сложнее в настройке и настройке. Принцип его работы — последовательное движение жидкости по радиаторам, это означает, что температура падает от аккумулятора к аккумулятору, поэтому необходимо увеличивать мощность системы. Трубка ствола подбирается большего диаметра. К тому же очень большое взаимное влияние нагревательных приборов друг на друга.Этот эффект затрудняет автоматическое управление.

Где применяется однотрубная схема отопления?

Обогрев домиков с успехом обеспечивает вариант отопления по схеме Ленинградка, которая насчитывает более четырех разновидностей. Среди них два типа однотрубных / двухтрубных открытых систем и две однотрубные / двухтрубные закрытые системы.

Для небольшого дома однотрубный, но с количеством аккумуляторов не более 5, если больше, то последние радиаторы очень теплые, с количеством аккумуляторов.При запуске отопления двухэтажного дома схема Ленинградка тоже удачна, но количество батарей не больше шести.

Однотрубные вертикальные системы отопления лучше.

Нагретый теплоноситель одинаковой температуры подается на все вертикальные стояки, а батареи верхнего и нижнего этажей соединены последовательно.

Особенности двухрядной проводки по контуру

Двухтрубная система представлена несколькими разновидностями.У них есть схема подключения батарей отопления в частном доме, и вектор движения теплоносителя.

В небольших частных домах применяются такие виды двухтрубных систем отопления:

тупик;
прохождение;

Коллектор

(радиус).

Краткая характеристика двухтрубных систем

Система

Tepique — вся трубопроводная сеть состоит из двух плеч (ответвлений), в одно обслуживается, а на другом плече — возврат теплоносителя.Движение воды происходит во встречных направлениях.

Попутная двухтрубная система — противоположное плечо служит продолжением резервуара (ответвлений), поэтому система похищена. Такая схема подключения отопления в частном доме пользуется заслуженной популярностью.

Коллектор — самая затратная схема разводки частного дома из-за необходимости прокладки труб к каждой батарее, причем прокладка их скрытая.

Открытая двухтрубная система «самотанье»

Рассмотрим введенное отопление в частном доме своими руками, по схеме выбрана двухтрубная открытая и установлена открытая емкость в верхней части контура.Давление зависит от высоты подъема резервуара, от которого зависит скорость движения жидкости в системе «самотан». Главное преимущество двухтрубной системы — вода поступает в радиаторы с одинаковой температурой, а четкое разделение трубопроводов на подающую и «обратную» облегчает автоматизацию управления.

Для успешной работы системы «самотан» при монтаже предусмотрен уклон 3-5 мм / м. Под действием силы тяжести система отопления любого типа может работать, если созданы необходимые условия — наклон скорости подъема тележки для естественной циркуляции.Это надо учитывать — система «селфи» способна работать только с порожденным расширительным бачком.

Закрытая двухтрубная система

Схема

Встраиваемая в частный дом выбирается закрытой, и ее внешний вид зависит от этажа здания. Если дом одноэтажный, то прокладывают две ветви трубопровода — питающую и «реверсивную», а отопительные приборы подключают параллельно.

А чтобы смонтировать отопление двухэтажного частного дома своими руками, схема электропроводки должна содержать нужное количество ответвлений подвода жидкости.Одно ответвление резервуара должно сберегать батареи верхнего этажа, второе плечо питает батареи нижнего этажа. Вернув свое тепло для «возврата», возвращается в котел. В закрытой системе должен быть циркуляционный насос для создания давления.

Теплый пол — равномерный и комфортный обогрев

Популярны схемы домовых систем отопления — комфортные теплые полы. Практическая реализация такого проекта заключается в прокладке под стяжкой сотен метров труб, обычно из полипропилена, для сборки отопительного контура.Концы труб уходят в распределительный коллектор. Жидкость по шоссе движется отдельно.

Монтаж системы отопления

Положительный момент в решении проблемы — как сделать отопление в частном доме по схеме, приведенной выше, можно, если соблюдать определенные правила и последовательность работ. Монтажные работы начинаются с установки и последующей обвязки котла. Газовые котлы мощностью до 60 кВт, монтируются в кухонном помещении. Все правила установки котлов подробно описаны в инструкции к ним.

Обвязка котла отопления — это процесс подключения нужного оборудования.

Установить контур отопления от газовых (металлических) труб двумя способами — сваркой и с помощью резьбовых соединений. Конечно, можно быстро создать способ сварки, но запугать получится. Соединив трубы системы резьбовыми соединениями, вы легко можете изменить конфигурацию в любой момент или заменить любой участок магистрали. Особого внимания при любых способах установки требует схема подключения радиаторов отопления в частном доме, и ее необходимо заранее составить и просчитать.

Двухконтурная система отопления

ГВС (горячее водоснабжение) создает двухконтурную систему отопления частного дома. Схема его разводки вычерчивается перед началом монтажа, а затем монтируется перед выбранной точкой горячего водоснабжения. Расход газа при использовании системы двойного киннинга немного увеличивается. При интенсивном подборе горячей воды расход выше на 25%.

Особенности использования полипропиленовых труб

Выполнение схемы отопления в частном доме из полипропилена имеет множество преимуществ.Полипропиленовые трубы дешевле и легче металлических, они не ржавеют. Трубы из пластика в покраске не нуждаются, они хорошо выглядят и не портят интерьер помещения. Порядок создания системы отопления из полипропиленовых труб напоминает сборку от дизайнера. Соединение труб происходит быстро и качественно с помощью сварочного агрегата.

Для монтажа полипропиленовых труб используется следующее оборудование, инструменты и материалы:

Примечание: Количество необходимых материалов, инструментов и комплектующих определяется перед началом монтажа, после составления схемы отопительного контура.Муфты, шаровые краны и арматура приобретаются в зависимости от типа котла, выбранной схемы и размера полипропиленовой трубки.

Водяное электрическое отопление

Если применять электрообогрев частного дома своими руками, то схемы подключения контура описаны выше. Электробетон можно отнести к основному источнику тепла или резерву, если в доме уже есть источник тепла, например, газовый котел. Электрокотел потребляет значительную мощность, поэтому сечение проводки должно соответствовать потребляемому току.

Не обязательно делать по всему дому усиленную разводку, достаточно проложить подходящий кабель от счетчика до котла. Т. К. Электрокотель — это приборный обогрев воды, то замкнутая система или самотаная система отопления частного дома стандартна. Схемы трубопроводов ничем не отличаются от схем, описанных выше.

Для создания электрического отопления используются электрические котлы трех типов:

электрод;
индукционный;

Котел

с применением Тана.

Считается, что танный котел, прошедший проверку временем, надежнее. Желательно заливать в систему смягченную воду, чтобы на тэту было меньше науки. Электрокотели обладают высоким КПД, но основным препятствием для их широкого распространения является растущая цена на электроэнергию.

<br />

Главная »Отопление» Отопление частного дома своими руками: схемы и правила монтажа.

Программ по электрификации отопления помещений растут

По всей территории Соединенных Штатов быстро развиваются программы по электрификации отопления помещений в домах и зданиях — в первую очередь с использованием высокоэффективных тепловых насосов.Краткое изложение темы ACEEE, выпущенное сегодня, показывает, что бюджеты на текущий год для 23 программ, которые мы рассмотрели, составляют почти 110 миллионов долларов, что на 70% больше, чем в предыдущем году.

Прочитать краткое описание темы

Эти программы наиболее обширны на западном побережье и северо-востоке страны, но также начинаются и в других регионах. Многие из этих программ выполняются коммунальными предприятиями (принадлежащими инвесторам, муниципальными и кооперативными), но некоторые из них выполняются штатами, городами и независимыми организациями, назначенными штатами. Хотя программы электрификации отопления помещений находятся на ранней стадии своего развития, многие из них совершенствуют свои подходы, корректируют стимулы, добавляют компоненты и апробируют дополнительные подходы.

Эти программы основываются на политических рамках в нескольких штатах (обсуждаемых в недавнем сообщении), которые продвигают декарбонизацию производства электроэнергии с последующим использованием этой чистой электроэнергии для замены ископаемого топлива там, где это возможно и практично.

В регионах с высоким уровнем использования поставляемого топлива (мазут и пропан), таких как Северо-Восток, многие программы нацелены на потребителей, использующих эти виды топлива, потому что в таких ситуациях экономика электрификации часто лучше, чем при замене природного газа.Точно так же несколько программ, например, в Калифорнии, Коннектикуте, Иллинойсе и Мичигане, поощряют полностью электрическое новое строительство — еще один сегмент рынка с благоприятной экономикой.

Большинство программ поощряют утепление для снижения нагрузки при покупке нового теплового насоса, и примерно одна треть требует этого. Большинство участников программы используют тепловые насосы и существующие системы на ископаемом топливе, причем последние работают в очень холодные дни, когда тепловой насос не может справиться с полной тепловой нагрузкой.

Все большее количество программ поощряет использование тепловых насосов в качестве систем первичного отопления.В регионах с растущим использованием кондиционирования воздуха бесканальные тепловые насосы являются популярным способом добавить дополнительное тепло и эффективное кондиционирование воздуха в дома, которые трудно дооснастить централизованным кондиционированием воздуха.

Несколько программ предлагают подрядчикам или дистрибьюторам стимулы для разведки и добычи, обнаружив, что такой подход увеличивает участие. Высокие стимулы, например, предоставляемые путем предоставления кредитов на экономию ископаемого топлива, а не только на экономию электроэнергии, и / или путем оценки стоимости сокращения выбросов парниковых газов, также увеличивают участие.

Водонагреватели электрические

Хотя наша краткая информация посвящена тепловым насосам для отопления помещений, программы по продвижению водонагревателей с тепловыми насосами также обширны.

Например, муниципальный коммунальный округ Сакраменто (SMUD) измеряет свой успех на основе предотвращения выбросов углерода; у него есть программа, которая поощряет дома с газовыми водонагревателями устанавливать водонагреватели с электрическим тепловым насосом, когда существующий водонагреватель нуждается в замене. Он предлагает льготы в размере 3000 долларов за переход на водонагреватели с тепловым насосом; эти стимулы обычно покрывают более 90% затрат на новый водонагреватель, включая затраты на переоборудование.В 2019 году было установлено более 1000 водонагревателей тепловых насосов. Темпы роста ускорились в 2020 году, когда в первом квартале было установлено 436 единиц.

Аналогичным образом, Комиссия по коммунальным предприятиям Калифорнии ранее в этом году утвердила 45 миллионов долларов на программы по водонагревателям с тепловыми насосами в рамках программы стимулирования самопроизводства (которая не связана с финансированием энергоэффективности).

Электрификация транспортных средств и коммерческих зданий

Программы на сегодняшний день делают упор на жилой сектор.Хотя коммерческие приложения часто имеют право на участие, они, как правило, не являются целевыми, и в тех случаях, когда они нацелены, упор делается на здания меньшего размера. Аналитики и программы только начинают рассматривать возможности электрификации в коммерческом секторе — осенью ACEEE опубликует отчет на эту тему.

Существуют также большие возможности для электрификации транспорта: многие государственные и коммунальные программы продвигают электромобили, грузовики и автобусы, а также инфраструктуру зарядки и тарифы, необходимые для поддержки развертывания электромобилей (EV).Например, компания Southern California Edison имеет 5-летнюю программу Charge Ready Transport Programme на сумму около 350 миллионов долларов для поддержки инфраструктуры для электромобилей большой грузоподъемности. У Pacific Gas & Electric есть аналогичная программа, и San Diego Gas & Electric начнет свою программу позже в этом году.

Аналогичным образом, программы в ряде штатов помогают с зарядкой и покупкой автомобилей в сообществах с низким и средним доходом. (ACEEE представит отчет по этим программам зарядных станций в следующем году.)

Хотя COVID-19 и рецессия влияют на эти программы в краткосрочной перспективе, возросшая активность перед пандемией показывает, что декарбонизация посредством электрификации привлекает внимание — внимание, которое, вероятно, будет расти по мере того, как все больше и больше политиков, предприятий и потребителей будут принимать декарбонизацию.

Эта статья была о

HVAC

Как сэкономить воду и электричество в вашем доме

Обновлено 9 сентября 2019 г.

Автор: S.Hussain Ather

Экономия энергии посредством ваших домашних решений означает экономию денег, поддержание высокой стоимости вашей собственности, защиту окружающей среды и в целом сознательность и заботу о планете. Принятие мер к более энергичному образу жизни может помочь вам и окружающему миру в долгосрочной перспективе.

TL; DR (слишком долго; не читал)

Экономия воды и электричества с помощью бытовых приборов может сэкономить вам деньги, энергию и время.Следите за всем потреблением энергии и соответствующим образом корректируйте, чтобы обеспечить себе выгоду в долгосрочной перспективе, оставаясь при этом безвредным для окружающей среды.

Способы сэкономить деньги на электроэнергии

Учитывая, насколько электричество актуально для многих функций домохозяйства, понимание лучших способов его использования путем внесения небольших изменений сейчас, которые в конечном итоге приведут к большим различиям или экономии в долгосрочной перспективе.

Переход на унитаз с двойным сливом, распространенный и доступный вариант, может сэкономить от 14 до 20 долларов в год и до 20 процентов воды.
Для пятиминутного душа можно использовать на 5–15 галлонов воды меньше, чем для полной ванны. Низко складывающаяся лейка душа может сэкономить еще больше воды. Чтобы сэкономить как можно больше воды, используйте насадку для душа с низким расходом и расходом менее 2,5 галлонов в минуту.
Экономьте деньги на электричестве, стирая одежду в холодной воде при полной загрузке, когда это возможно. 90 процентов электроэнергии при стирке используется для нагрева воды.
Используйте сушку на воздухе для одежды или сушите только при полной загрузке.
Переключите свои лампочки на светодиодные, которые потребляют как минимум на 75 процентов меньше энергии и служат в 25 раз дольше, чем лампы накаливания.Экономьте деньги на электричестве, оставляя свет включенным только при необходимости.
Способы экономии воды и электричества включают использование крупных бытовых приборов, таких как посудомоечные и стиральные машины, только когда они заполнены, а также в непиковые часы — обычно после 20:00. — когда тарифы на электроэнергию обычно ниже.
Обновление до программируемого или интеллектуального термостата, который снижает потребление энергии за счет автоматического отключения, когда в этом нет необходимости. В среднем программируемый термостат позволяет сэкономить 180 долларов в год, уведомляя вас о необходимости замены воздушных фильтров и повышая эффективность использования энергии.
Используйте удлинитель для экономии энергии и выключайте их, когда они не используются.
Если у вас есть электрический гейзер, отрегулируйте термостат на температуру от 55 ° C до 60 ° C. Солнечное отопление может снизить потребление энергии электрическим гейзером до 50 процентов.
Используйте ноутбук вместо компьютера.
Отрегулируйте яркость монитора, чтобы использовать как можно меньшую яркость.
Переведите компьютер в режим сна или гибернации вместо использования экранной заставки, когда он не используется.
Выключите компьютер, если вы не используете его более двух часов.
Если вы чувствуете, что ваш ноутбук нагревается, исправьте внутреннее охлаждение, держите его подальше от тепла и контролируйте интенсивные процессы.

Экономьте на стирке и сушке

Стирка и сушка могут потреблять много энергии, потому что это вещи, на которые в среднем домашнее хозяйство тратит много времени. С помощью этих советов вы можете определить способы сэкономить деньги на электроэнергии.

Мытье посуды вручную вместо посудомоечной машины.
Используйте холодную воду для стирки, чтобы сэкономить на отоплении.
Использование посудомоечной машины, соответствующей требованиям Energy Star, позволяет ежегодно экономить около 5000 галлонов воды и 40 долларов на коммунальных расходах. Хотя посудомоечные машины потребляют больше электроэнергии, чем мытье рук, они экономят деньги, воду и время.
Сушка на воздухе посуды вместо использования цикла горячей сушки, как в посудомоечных машинах, может снизить потребление энергии на 15–50 процентов. Просто откройте дверцу после цикла ополаскивания, чтобы посуда высохла.
Регулярно удаляйте ворсинки осушителя с фильтра.
Моющие средства с холодной водой потребляют меньше электроэнергии.

Экономия энергии на кухне

Помимо других областей домашнего хозяйства, привычки на кухне, которые зависят от того, как вы обращаетесь с едой и храните ее, также могут быть способами экономии воды и электричества.

Тостер, микроволновая печь, мультиварка, рисоварка или любой другой кухонный прибор меньшей мощности могут сэкономить деньги и электроэнергию при приготовлении пищи.
Используйте микроволновые печи и тостеры для приготовления остатков, поскольку эти приборы потребляют меньше энергии, чем обычные духовки.
Храните продукты в обычных духовках на верхней решетке, где больше тепла.
Разморозьте замороженные продукты, оставив их на ночь в холодильнике.
Используйте стеклянные и керамические сковороды, а не металлические. Они более эффективно сохраняют тепло.
Выключайте плиты или духовку до того, как пища будет полностью приготовлена, чтобы пища могла использовать оставшуюся в ней энергию и любое остаточное тепло для завершения приготовления.Духовка сохраняет тепло в течение 30 минут после выключения нагрева.
Не используйте кастрюли с искривленным дном. Эти горшки не передают тепло всем частям пищи так эффективно, как могли бы.
Используйте скороварки для приготовления пищи в течение длительного времени.
Кипятите воду в чайнике, а не в плите.
Закрепите уплотнения дверцы холодильника, чтобы они плотно закрывались и сохраняли прохладу.
Установите температуру холодильника от 0 ° C до 5 ° C.
Держите продукты в холодильнике на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы воздух циркулировал правильно.

Экономьте на обогреве и охлаждении

Воспользуйтесь преимуществами того, как обогрев и охлаждение, обеспечивающие комфорт, могут быть использованы для создания более экономичных и экологически безопасных решений для ваших нужд.

Не разогревайте духовку, если пища не требует высоких температур или длительного приготовления.
Использование потолочного вентилятора вместо термостата для охлаждения может потреблять только около 10 процентов энергии, которую может использовать центральный кондиционер.
Установите энергоэффективные окна, чтобы использовать преимущества местоположения и архитектуры вашего дома для отопления и охлаждения. В качестве одного примера, дома в холодных районах могут использовать окна, в которых используется газ, чтобы снизить расходы на отопление. Грозовые окна внутри или снаружи дома могут снизить теплопотери на 10–20 процентов.
Когда в вашем доме никого нет, отрегулируйте термостат соответствующим образом, чтобы сэкономить деньги.
Убедитесь, что ваш дом должным образом изолирован с помощью стекловолокна или изолятора, а любые утечки воздуха герметичны.В более теплом климате ваша термостойкость может быть намного ниже, чем в более холодных регионах.
Не блокировать радиаторы. Дайте им возможность использовать свою энергию или снизьте потребление энергии.
Добавьте к водонагревателям изолирующее одеяло, чтобы они могли легче удерживать тепло.
Покрасьте стены в светлые тона. Эти цвета не так сильно поглощают солнечный свет, как темные, поэтому они могут снизить потребление тепла.
Убедитесь, что ваши двери имеют соответствующие уплотнители для сохранения тепла.

Другие способы экономии

Экономия может проявляться в различных формах. Обдумывание своего образа жизни может принести больше пользы, что даст вам еще больше способов сэкономить воду и электричество.

Общие полезные привычки включают отключение неиспользуемых устройств от электросети, закрытие шторы и двери для предотвращения потери тепла и принятие более холодного душа.
Используйте устройства с ручным управлением вместо электрических.
Убедитесь, что вы покупаете только технику и другие материалы нужного вам размера.
Не забывайте, сколько энергии, электричества, воды, тепла и времени вы используете. Убедитесь, что вы можете найти подходящие альтернативы, соответствующие вашей жизненной ситуации и ее уникальным потребностям.
Выполняйте плановые проверки частей вашего дома, поскольку они связаны с тем, сколько денег и энергии вы используете, в том числе сколько тепла теряется через чердак. Внимательно следите за тем, сколько энергии используется.
Проанализируйте, насколько архитектура, дизайн, бытовая техника, изоляция и другие характеристики вашего дома могут наилучшим образом соответствовать вашему образу жизни, привычкам, потребностям и всему остальному, что имеет значение.
Проверьте свои трубы на утечки, пыль со змеевиков позади холодильников и проверьте свои системы кондиционирования воздуха.

Изменяя мир

Иногда принятие более экологически безопасных и экономически разумных решений сводится к психологическому изменению привычек и действий. Например, вам может нравиться принимать длительный горячий душ, поэтому понимание того, что вызывает такое поведение, и работа над их исправлением могут сэкономить вам деньги и энергию в долгосрочной перспективе.Это также может означать изменение ваших приоритетов, чтобы вы могли более эффективно использовать энергию.

Спросите себя, сколько вам нужно или чего вы хотите от повседневных привычек, и выясните наиболее оптимальный способ уменьшить энергию от этих действий. Общение с другими о способах экономии денег и энергии с помощью таких методов, как создание плаката по экономии воды и электричества или каким-либо другим способом для охвата более широкой аудитории, может лучше изменить мир.

Приветствую мощный тепловой насос, Закон о рабочих местах в США

Глубоко внутри масштабного нового плана создания рабочих мест в Америке президента Джо Байдена есть упоминание о тепловом насосе, который не получил особого успеха, вероятно, потому, что тепловые насосы выглядят коряво по сравнению с электромобилями и другими классными новыми экологически чистыми технологиями.Тем не менее, как предусмотрено американским планом создания рабочих мест, это дверь, которая открывает дверь в дом будущего с нулевыми выбросами, поскольку он может исключить использование нефти и газа в домашних условиях. Благодаря этому миллионы американцев превращаются в борцов за климат, независимо от того, водят они электромобиль или нет.

Американский план создания рабочих мест — это план электрификации зданий

Когда в американском плане занятости говорится о модернизации зданий, это не означает замену грязного старого масляного обогревателя новым газовым обогревателем или старых газовых приборов более эффективными газовыми приборами.На самом деле это означает отказ от ископаемых источников энергии и переход на электричество.

Полностью электрические дома распространены в некоторых частях США, но во многих местах нефть и газ являются основными источниками энергии для систем отопления и охлаждения, а также водонагревателей, различных кухонных и прачечных приборов.

Вот где на помощь приходят тепловые насосы. Несмотря на «тепло» в их названиях, тепловые насосы могут обеспечивать как обогрев, так и охлаждение. Принцип как у холодильника, только работают в обе стороны.

Тепловые насосы также очень эффективны по сравнению с другими системами отопления и охлаждения. Давайте попросим министерство энергетики объяснить:

«Поскольку они перемещают тепло, а не генерируют тепло, тепловые насосы могут обеспечить эквивалентное кондиционирование помещения всего за четверть стоимости эксплуатации обычных нагревательных или охлаждающих приборов».

Спасибо, Департамент энергетики.

Помимо возможности вытеснить нефть и газ с бытового рынка, тепловые насосы могут также экономить энергию, заменяя менее эффективные системы на основе электроэнергии.Например, по оценке Министерства энергетики, водонагреватели с тепловым насосом «в два-три раза более энергоэффективны, чем обычные электрические водонагреватели сопротивления».

«Это был тепловой насос, убивший зверя»

Потенциал тепловых насосов по вытеснению нефти и газа с внутреннего энергетического рынка был продемонстрирован прошлым летом, когда ведущие коммунальные предприятия Dominion и Duke отменили планы строительства газопровода на Атлантическом побережье, который подвергался критике. Тепловые насосы были не единственным фактором при принятии решения, но они, скорее всего, учли его, потому что и Dominion, и Duke пахнут зеленью в воде теплового насоса.Обе компании бросают много раздумий по проектам возобновляемой энергии, а тепловые насосы открывают им новый рынок для всех этих чистых киловатт.

Чтобы взволновать рынок, Duke предлагает модернизацию тепловых насосов в рамках своей программы скидок на бытовую технику «Smart $ saver», которую она предлагает своим клиентам во Флориде, Индиане, Кентукки, Северной Каролине, Южной Каролине и Огайо, а также Dominion рынок тепловых насосов.

Другие факторы, повлиявшие на решение о трубопроводе, включали резкую реакцию экологических организаций и местных заинтересованных сторон в Северной Каролине.Надвигающийся переизбыток газа в регионе, возможно, также омрачил привлекательность нового трубопровода для Duke and Dominion.

Может быть, но по состоянию на ноябрь прошлого года Dominion вносил последние штрихи в сделку по продаже практически всех своих активов по транспортировке и хранению газа, так что вот оно.

Для достижения нулевой цели к 2050 году, американские рабочие места планируют отказаться от тепловых насосов

Чтобы понять значение теплового насоса в контексте, взгляните на пресс-релиз Белого дома об американском плане занятости.Он находится прямо вверху — подождите, прокрутите до 40-го абзаца, в котором описывается план строительства и переоборудования более двух миллионов домов и коммерческих зданий. Это где-то там, так что продолжайте читать еще 20 абзацев, пока не дойдете до части о новых технологиях и ARPA-C.

Ой, подождите, неважно. Тепловые насосы не упоминались в этом разделе, хотя в нем упоминается «хранение энергии в коммунальном масштабе, улавливание и хранение углерода, водород, усовершенствованная ядерная энергия, разделение редкоземельных элементов, плавучий морской ветер, биотопливо / биопродукты, квантовые вычисления и электромобили. ”Как центр новых инвестиций в размере 15 миллиардов долларов в передовые исследования и разработки в области чистых технологий.

Продолжайте еще пять абзацев или около того, и вы, наконец, перейдете к тепловым насосам под заголовком Jumpstart производство чистой энергии через федеральные закупки . Вот денежная цитата (выделено автором):

«Для достижения президентских целей по достижению нулевых выбросов к 2050 году Соединенным Штатам потребуется больше электромобилей, зарядных устройств и электрических тепловых насосов для отопления жилых и коммерческих зданий. Президент призывает Конгресс разрешить производство этих автомобилей, портов, насосов и чистых материалов, а также критически важных технологий, таких как усовершенствованные ядерные реакторы и топливо, здесь, у себя дома, за счет вложения 46 миллиардов долларов в федеральную покупательную способность, создавая хорошие оплата рабочих мест и оживление местной экономики, особенно в сельской местности.”

Что это за ARPA-C, о котором вы говорите?

Так что на это потребовалось время, но да, в пресс-релизе Американского плана рабочих мест тепловые насосы вместе с электромобилями и их зарядными станциями рассматриваются как ведущие технологии в гонке за достижение чистой нулевой цели 2050 года.

Белый дом также выпустил информационный бюллетень для Плана, который делает то же самое, закапывая тепловые насосы полностью внизу, но помещая их в тот же пантеон, что и электромобили и зарядные устройства для электромобилей.

«Президент призывает Конгресс разрешить производство этих автомобилей, портов, насосов и чистых материалов, а также критически важных технологий, таких как усовершенствованные ядерные реакторы и топливо, здесь, у себя дома, за счет инвестиций в размере 46 миллиардов долларов в федеральную покупательную способность, создавая высокооплачиваемые рабочие места и оживление местной экономики, особенно в сельской местности », — говорится в Информационном бюллетене.

Они не учли «тепло», но все знают, что они имели в виду.

Подождите, а как насчет ARPA-C?

Если вам интересно, как ARPA-C вписывается во все это, это хороший вопрос.ARPA-C расшифровывается как «Агентство перспективных исследовательских проектов — климат». Он создан по образцу офиса ARPA-Energy Министерства энергетики, который предоставляет финансирование для преобразовательных проектов, связанных с энергетикой, которые инвесторы частного сектора слишком пугливы, чтобы поддерживать, а ARPA-E построен по образцу офиса DARPA Министерства обороны, который предоставил нам Интернет. , так вот что.

Создание ARPA-C было частью платформы предвыборной кампании президента Байдена, поэтому ее еще не существует, но когда она появится, похоже, насосы могут быть частью ее портфеля.

В феврале прошлого года Белый дом объявил об официальных шагах по созданию ARPA-C и предложил портфель, который включает тепловые насосы наряду с накоплением энергии, безуглеродный водород (также известный как зеленый водород), автомобили с нулевым выбросом углерода, экологически чистые виды топлива и тому подобное.

Снижение затрат и отказ от хладагентов, нагревающих Землю, являются двумя ключевыми проблемами для тепловых насосов следующего поколения.

Критики (вы знаете, кто вы) задавались вопросом, зачем создавать ARPA-C, если ARPA-E может справиться с этой задачей.ARPA-E на самом деле уже реализует несколько проектов тепловых насосов, но это также является хорошей иллюстрацией того, почему финансовый офис, ориентированный на климат, полезен.

ARPA-E — это широкая сеть преобразующих технологий. Его проекты тепловых насосов повсюду с точки зрения вариантов использования, включая хранение энергии в масштабе сети, улавливание углерода при производстве цемента и даже электромобили. Другие офисы Министерства энергетики более активно занимаются насосами для зданий.

Программа ARPA-C могла бы, как лазер, сфокусироваться на тепловых насосах для зданий.Если ARPA-C не интересует, всегда есть Национальный научный фонд. NSF пользуется большой любовью от Американского плана занятости, и в последнее время они продемонстрировали интерес к тепловым насосам.

В 2019 году NSF выделил финансирование стартапу под названием Darcy Solutions для создания геотермального насоса на водной основе с целью снижения стоимости геотермальных технологий. Очевидно, вся эта тяжелая работа начинает окупаться для компании, которая начала свою жизнь как часть группы из 19 стартапов, созданных Университетом Миннесоты.

Более позднее событие произошло в прошлом месяце, когда Министерство энергетики объявило премию за производство КАБЕЛЕЙ. Это КАБЕЛЬ, как в «материалах с улучшенной проводимостью для доступного, революционного применения в электроэнергетике».

Премия направлена на стимулирование деятельности в области новых электропроводящих материалов, которые могут повысить энергоэффективность всех электрических устройств, так что следите за этим.

Следуйте за мной в Twitter @TinaMCasey.

Фото: Тепловой насос любезно предоставлен Национальной лабораторией Ок-Ридж.

У вас есть совет для CleanTechnica, вы хотите разместить рекламу или предложить гостя для нашего подкаста CleanTech Talk? Свяжитесь с нами здесь.

Является ли водород решением проблемы отопления дома с нулевым расходом? | Энергетические исследования

27 июня 2019 года министр энергетики и чистого роста Крис Скидмор подписал документы, обязывающие Великобританию сократить выбросы углерода до нуля к 2050 году.Если у нас есть шанс достичь этой цели, известной как «чистый ноль», нам придется решить одну огромную проблему: отопление дома.

На обогрев наших домов приходится от четверти до трети выбросов парниковых газов в Великобритании. Это более чем в 10 раз превышает количество CO ₂, созданное авиационной промышленностью. Около 85% домов сейчас используют центральное отопление, работающее на газе, и большая часть приготовления пищи на газе все еще используется. По любым меркам экологизация этой системы — огромная проблема.Но если верить недавним отчетам, может быть простой и эффективный способ сделать это: перейти от использования природного газа к водородному газу.

Водород находится в изобилии в мире природы и, по мнению его сторонников, может обеспечить чистое и эффективное питание следующего поколения газовых приборов.

«Водород привлекает тем, что многие потребители не заметят никакой разницы. Клиенты будут продолжать использовать котлы для обогрева своих домов аналогично природному газу », — говорит Роберт Сансом из группы по энергетической политике Института инженерии и технологий.Он является ведущим автором исследования, проведенного институтом под названием «Переход на водород».

Вместе с коллегами Sansom оценил инженерные риски и неопределенности, связанные с переводом нашей газовой сети на водород. Их вывод состоит в том, что нет никаких причин, по которым невозможно было бы перепрофилировать газовую сеть на водород.

Но это не значит, что это будет легко. Существуют технологические и практические препятствия, потому что не существует плана для такого преобразования: нигде в мире нет места, где можно было бы поставлять чистый водород в дома и на предприятия.Великобритании придется стать пионером во всем.

Интерес к водороду как к способу обогрева домов начался в 2016 году с доклада под названием h31. Он проводился компанией Northern Gas Networks, газораспределителем на севере Англии, и рассматривал вопрос о том, технически и экономически целесообразно преобразовать Лидс на 100% водород вместо природного газа.

«Они рассмотрели множество деталей, от заводов по производству водорода до домов людей», — говорит Сансом.

В отчете проводится параллель с тем, как газовая промышленность перешла с городского газа на природный в 1960-х и 1970-х годах.Городской газ представлял собой комбинацию водорода, окиси углерода и метана. В основном он производился путем перегонки угля и нефти и использовался в течение первых 150 лет газовой промышленности Великобритании. С открытием в Северном море природного газа, состоящего преимущественно из метана, Великобритания в течение десятилетия предприняла общенациональную программу по конверсии 40-метровой техники.

Одновременно будут преобразованы целые улицы. Инженеры осматривали бы газовые приборы, а затем перестраивали их. Одновременно отключили городской газ и продули трубопроводы инертным газом.Наконец, в систему был закачан природный газ, и инженеры должны были убедиться, что каждое устройство работает правильно, прежде чем перейти на следующую улицу.

Некоторые производители теперь настолько убеждены, что подобное может случиться с водородом, что они уже начали разрабатывать новые бытовые приборы. В феврале компания Worcester Bosch представила прототип своего водородного котла. Сначала он будет работать на природном газе, а затем, после технического обслуживания, на водороде.

В пользу водорода также работает то, что в течение последних 20 лет газовая промышленность систематически заменяла металлические трубы в своей «железной магистрали» на желтые полиэтиленовые.Около 90% труб будет заменено к 2030 году. Это хорошая новость для водорода, потому что газ вступает в реакцию со старыми металлическими трубами, делая их хрупкими. Но полиэтилен безопасен.

«По сути, мы начали программу водородозащиты нашей газовой сети, даже не зная, что мы делаем это», — говорит Сансом, которого эта концепция все больше и больше впечатляет. «С личной точки зрения, я был в напряжении, когда приступил к этой работе. Но я обнаружил, что соскользнул на сторону водорода с точки зрения его жизнеспособности как низкоуглеродной альтернативы природному газу », — говорит он.

Водородный котел Worcester Bosch. Фотография: Worcester Bosch

Но не всех убедил этот внезапный интерес к водороду. Ричард Лоус из группы по энергетической политике Университета Эксетера говорит, что до недавнего времени считалось, что отопление необходимо каким-то образом электрифицировать, чтобы выполнить наши обязательства в отношении климатического кризиса. «Это в основном явилось результатом многих лет технического и экономического моделирования, чтобы посмотреть, как добиться полного обезуглероживания отопления в Великобритании», — говорит Лоуз.

Переключение отопления с газа на электричество означало бы использование тепловых насосов. Они используют электричество для извлечения тепла из воздуха или земли. В случае теплового насоса с воздушным источником он работает как холодильник, но вместо того, чтобы высасывать тепло из отделения для пищевых продуктов, он вытягивает его из воздуха и направляет в дом, где он используется для нагрева воды, т.е. подключен к радиаторам центрального отопления и хранится в баке для горячей воды.

Но поскольку эта технология работает при более низких температурах, чем существующие котлы, она требует, чтобы многие дома были лучше изолированы или имели радиаторы большего размера, способные обеспечивать большую тепловую мощность.Для тех, кто перешел на комбинированные котлы с непрерывным обогревом, потребуется переустановка бака для горячей воды.

Это обширная работа, но она того стоит, по словам Лоуза, который снял свой собственный газовый котел и теперь использует тепловой насос с воздушным источником тепла для обогрева своего дома. «Это было много работы, но мой дом и система отопления теперь намного эффективнее. Здесь всегда тепло, всегда есть горячая вода, а расходы на эксплуатацию практически такие же, как и на газ », — говорит он.

Со стороны газовой промышленности несколько лицемерно говорить, что мы не можем рыть дороги, когда они делали это в течение 20 лет

Ричард Лоуз

Третий подход называется централизованным теплоснабжением.Он предусматривает нагрев воды на центральном предприятии с использованием отработанного тепла промышленных предприятий или экологически чистых источников, таких как солнечная энергия. Затем горячая вода подается во многие дома одновременно по сети надежно изолированных подземных труб. Оба метода могут значительно снизить углеродный след домашнего отопления, но обратная сторона заключается в том, что они требуют большой работы для их внедрения в национальном масштабе.

Централизованное теплоснабжение потребует прокладки водопроводных труб под домами, а широкое использование тепловых насосов потребует модернизации электрических цепей Национальной сети.Сторонники водорода утверждают, что именно такого рода сбоев можно избежать, потому что большая часть национальной инфраструктуры уже модернизирована. Этот аргумент не подходит для Лоуза. «Со стороны газовой отрасли кажется немного лицемерным утверждать, что мы не можем рыть дороги, хотя они делали это последние 20 лет», — говорит он.

Он указывает, что, хотя потребитель может не испытывать таких серьезных сбоев, серьезные проблемы для газовой отрасли остаются. Например, Национальная система передачи, представляющая собой сеть трубопроводов, по которым газ от прибрежных терминалов поступает к газораспределительным компаниям и другим крупным потребителям, сделана из металла.Это должно быть каким-то образом защищено от охрупчивания, прежде чем произойдет переход на водород.

«Водород, конечно, не серебряная пуля», — говорит Лоуз. А если мы отвлечемся на это, мы можем столкнуться с еще большими проблемами, полностью пропустив энергетический план на 2050 год.

Но если с водородом так много неуверенности, почему газовая промышленность, которая финансирует многие исследования, так сильно его продвигает? По словам Криса Гудолла, экономиста по энергетике и автора книги «Что нам нужно делать сейчас для будущего без углерода» , это вопрос выживания.

«Они не хотят, чтобы их промышленность была съедена переключением на электричество для отопления. Поэтому они действуют так быстро, как могут, чтобы убедить нас в использовании водорода », — говорит он. И все сводится к тому, как добывается газ.

Водород в чистом виде не встречается на Земле. Вместо этого его нужно извлекать из других веществ, и лучше всего его извлекать из метана, то есть из природного газа. Таким образом, газовые компании могли эффективно поддерживать свою текущую деятельность.

Но дополнительные этапы извлечения водорода поднимут цену. Кроме того, при экстракции в качестве побочного продукта образуется диоксид углерода, поэтому необходимо разработать крупномасштабную технологию улавливания углерода, чтобы предотвратить его утечку в атмосферу. Хотя это технология, которую Великобритании все равно придется разработать, чтобы достичь нулевого уровня к 2050 году, она увеличит стоимость.

Первый в Северной Ирландии автобус, работающий на водородных топливных элементах, Wrightbus, представлен в январе.Фотография: Лиам МакБерни / PA

Но природный газ — не единственное вещество, содержащее водород. Вода тоже, и водород можно освободить с помощью процесса, называемого электролизом, при котором не образуется диоксид углерода. Чтобы сделать его полностью экологически чистым, на что можно надеяться, электролиз можно использовать с помощью ветряных электростанций. Однако в настоящее время цена на такую электроэнергию высока, и это приведет к еще большему росту цен на водород.

Гудолл надеется, что стоимость будет снижаться по мере совершенствования технологий, но предупреждает: «Вы можете обвиниться в бессмысленном оптимизме, просто сказав это.”

В энергетическом ландшафте Великобритании будущего, без сомнения, сложно ориентироваться. Возможно, лучший путь будет открыт, если не противопоставлять различные решения друг другу. «У всех трех есть сильные и слабые стороны, и я ожидаю, что каждая из них будет играть важную роль в качестве замены природного газа», — говорит Сансом. Даже противники водорода признают это. «Как нишевая технология она может иметь реальную ценность», — говорит Лоус. Далее он перефразирует рекламу лагеров Heineken 70-х и 80-х годов, заявив, что водород потенциально может попасть в те части страны, которые недоступны другим энергетическим решениям.

Гудолл также видит роль водорода в «хранении» энергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, таких как энергия ветра и солнца. Идея состоит в том, что в ветреные месяцы любая дополнительная электроэнергия, произведенная из возобновляемых источников энергии, будет использоваться для производства водорода, который затем будет храниться. Когда возникает повышенный спрос на национальную энергосистему или сезонное падение мощности, производимой из возобновляемых источников энергии, водород можно сжигать для производства электроэнергии.

Дело в том, что все варианты обезуглероживания наших систем отопления потребуют значительных сбоев и затрат.И пока правительство продолжает размышлять, время идет к 2050 году.

«Нет необходимости ждать. Теперь мы можем развернуть то, что работает нормально », — говорит Лоуз, имея в виду свой собственный опыт замены газового котла на тепловой насос. «Безотлагательность изменения климата означает, что на самом деле нет причин откладывать».

Другие считают, что водород играет определенную роль, и полагают, что на его рассмотрение стоит потратить немного больше времени. Но есть одна истина, с которой все согласны. «Все это нелегко.Если кто-то говорит вам, что это легко, они вводят вас в заблуждение », — говорит Лоуз.

Автомобили с водородным двигателем

Водородная заправочная станция в Сеуле, Южная Корея. Фотография: Kim Hong-Ji / Reuters

Водород также может приводить в движение транспортные средства, но не так, как обогревал бы дома. Вместо того, чтобы сгореть, водород вступает в реакцию с кислородом внутри устройства, называемого топливным элементом. Электричество и вода производятся. Электричество запускает машину, из выхлопной трубы капает вода.

Попытке перейти на водородные автомобили в 1990-х годах помешали электрические автомобили, которые накапливают свою энергию в бортовой батарее.Но новый толчок для водородных транспортных средств исходит из Азии. Китай, Япония и Южная Корея поставили перед собой амбициозные цели — к 2030 году использовать на своих дорогах миллионы автомобилей с водородным двигателем.

Toyota и Hyundai предлагают автомобили на водороде в Великобритании, но в настоящее время в стране имеется менее 20 водородных заправочных станций. Великобритания, в основном сосредоточенная вокруг M25.

«Будет действительно интересно посмотреть, что произойдет», — говорит Лоуз. Но сам он не убежден: «Водород намного дороже электричества, а автомобиль дороже электромобиля.”

Как сэкономить на счете за электричество

Мы всегда стараемся внести изменения в наш бюджет, чтобы сэкономить дополнительные деньги. Вы знаете, что на самом деле легко сделать, а на самом деле работают. Один из самых простых способов сэкономить — прямо у вас дома. Ага, мы говорим об электричестве. Конечно, он нужен нам для питания наших домов, но разве мы ненавидим за это платить? Хорошие новости: есть масса способов сэкономить на счетах за электричество — это не просто миф!

Пора, чтобы ежемесячно росли ваши сбережения, а не счета за электричество.Ознакомьтесь с этими простыми советами о том, как снизить расходы на электроэнергию и при этом победить жару этим летом.

13 способов сэкономить на счете за электроэнергию

1. Проведите аудит электроэнергии.

Пусть вас не пугает слово audit . Это первая остановка на вашем пути к экономии на счетах за электричество. По сути, этот аудит просто означает изучение использования электроэнергии в вашем доме. Для наилучшего (и наиболее глубокого) аудита электроэнергии вы можете вызвать специалиста из вашей местной электроэнергетической компании.Лучшая часть? Многие электрические компании предлагают эту услугу бесплатно! Кто знал.

Начните составлять бюджет с EveryDollar сегодня!

Итак, что происходит во время аудита? Вы можете ожидать, что профессионалы спросят вас о том, чего вы хотите достичь и что вас беспокоит. Они проведут тесты, осмотрят ваш дом на предмет утечек воздуха и проверит качество вашей изоляции. Затем они дадут вам свои лучшие рекомендации о том, как можно решить любые серьезные проблемы.

Но если вы удобный тип, вы можете подумать о том, чтобы сделать все самостоятельно, используя простой инструмент онлайн-аудита (введите свой почтовый индекс, и калькулятор энергии возьмет его оттуда с вашими индивидуальными результатами).Если аудит заставляет вас сильно наклонять голову, не волнуйтесь. Пройдите и посмотрите, какие изменения действительно стоят для вас. Убедитесь, что у вас есть бюджет на любые необходимые улучшения дома (с нулевым бюджетом). Затем сядьте и смотрите, как счет за электричество снижается месяц за месяцем!

2. Выключите свет.

Звучит просто, правда? Для многих семей забыть выключить свет — уже горячая тема разговоров (мягко говоря).

Но на то есть веская причина: держать свет включенным, когда он не используется, — это реальная утечка вашей электроэнергии — и вашего бюджета.На каждую 40-ваттную лампочку, которая работает в течение часа, расходуется 0,04 кВтч энергии. Допустим, ваша электрическая компания взимает 10 центов за кВтч электроэнергии. Это означает, что каждый час, когда свет выключается, вы экономите 0,004 доллара США. ¹ Может показаться, что это не такая уж сумасшедшая экономия, но если вы выключите всего пять лампочек в своем доме на 10 часов в день, вы сразу же сэкономите 6 долларов в месяц на счетах за электричество. Чем больше лампочек вы выключите (и чем выше их мощность), тем больше вы сэкономите на счетах за электроэнергию!

Так что возьмите за привычку включать свет только в той комнате, которую вы сейчас используете.А если на улице солнечно, используйте естественный свет в своих интересах. Он не только приятен для глаз, это бесплатно !

3. Поменяйте лампочки.

Вы закатили глаза на своего супруга, когда они принесли домой эти новые энергосберегающие лампочки. В конце концов, лампочка — это лампочка, верно? Неправильно .

Ваш соучастник в преступлении знает, о чем говорит. Хотя эти лампочки будут стоить немного дороже, вы можете сэкономить большие деньги (со временем), просто выключив лампочки в своем доме.Поговорим об экономии денег простым способом!

В следующий раз, когда вы пойдете в свой любимый магазин товаров для дома, резко поверните направо в осветительный проход и запаситесь компактными люминесцентными лампами (КЛЛ) или светодиодами (светодиоды). Следите за зеленым логотипом Energy Star при совершении покупок. Это государственный символ энергоэффективных продуктов.

Обычная лампочка CFL, сертифицированная Energy Star, окупится за счет экономии энергии менее чем за девять месяцев.После этого вы сможете ежемесячно экономить на счетах за электроэнергию. ² Если вы думаете, что это хорошая новость, обратите внимание и на эти светодиоды. Большинство светодиодных ламп используют только 20–25% энергии старых ламп накаливания и служат в 15–25 раз дольше! ³ Сказать что?

4. Проверьте отсутствие утечек воздуха.

Задайте себе следующие вопросы при проверке утечек воздуха: Свистят ли окна? Вы слышите воздух, поступающий из-под входной двери в ветреную погоду? Действительно ли двери плотно закрываются, когда вы их закрываете? Заслонка камина работает? Надеюсь, вы обнаружили несколько таких источников энергии, которые легко пропустить, когда проводили энергоаудит.

Послушайте, это может прозвучать неубедительно, но правильная герметизация окон, дверей и бытовой техники имеет большое значение . . . особенно в разгар лета.

Если у вас есть двери и окна, которые плохо закрыты, вы впускаете теплый воздух, а прохладный — наружу. А если у вас дома есть утечка воздуха, у вас может быть утечка и из вашего бумажника.

Герметизация вашего дома воздухом — это дешевая и легкая экономия денег! Просто возьмите уплотнители для дверей и окон.Вам также понадобится герметик, чтобы заделать протекающие участки в водопроводе, воздуховодах и проводке. Покупка уплотнителей, герметика и пистолета для герметика обойдется вам менее чем в 15 долларов, но это может сэкономить вам до 20% затрат на электроэнергию. ⁴ Поговорим о возврате инвестиций!

5. Заменить воздушный фильтр.

Мы знаем, что заменять эти вещи в течение года — это своего рода затруднение. Но знаете что? Это простое решение, которое может продлить срок службы вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и сделать ее более эффективной ( поможет сэкономить ваши деньги в долгосрочной перспективе).Так что просто укусите пулю и не забывайте менять воздушный фильтр каждые три месяца — вы будете рады, что сделали это.

6. Закройте дверь.

Вы это хорошо помните в детстве. У вас было лучшее лето в мире, вы въезжали и вылетали через заднюю дверь, играли с соседскими детьми (и оставляли дверь настежь открытой). Через несколько раз мама кричала: «Вы родились в сарае? Закройте дверь!» Ах, сладкие детские воспоминания.

Твоя мама была права.Держать наружные двери открытыми во время работы кондиционера или печи — плохая идея. Вы не только позволяете этому драгоценному (и дорогостоящему) воздуху улетучиваться, но и заставляете ваше устройство работать дольше. Просто представьте, как ваши доллары уплывают за дверь. . . прямо рядом с желанным прохладным воздухом. Ура .

7. Запрограммируйте термостат.

Знаете ли вы, что снижение термостата на 7–10 градусов в течение восьми часов в день может помочь вам ежегодно экономить 10% на счетах за электроэнергию? ⁵ Вы можете сделать это по старинке: просто замените термостат, когда просыпаетесь, и снова настройте его перед сном.Конечно, это похоже на боль. Но хлопотно или нет, нельзя отрицать тот факт, что сэкономит вам деньги на счетах за электроэнергию.

Если вы хотите сохранить рассудок (и если это предусмотрено в бюджете), вы можете купить программируемый или умный термостат. Это избавит вас от необходимости не забывать повышать или понижать температуру утром и вечером. , , и , они тоже не такие уж и дорогие (некоторые начинаются всего с 20 долларов).

Если вы помешаны на технологиях, покупка умного термостата может быть правильным шагом.Эти хитрые устройства позволяют изменять температуру в доме со смартфона — вот и все! А на некоторых устройствах даже есть что-то под названием geofencing (фантазия). Geofencing использует местоположение вашего смартфона, чтобы отслеживать, когда вы дома, и автоматически регулирует вашу температуру. Это определенно не бабушкин термостат.

8. Не запускайте приборы, если они не заполнены.

Ага. Мы говорим о таких вещах, как посудомоечная машина, стиральная машина и сушилка.Если ваш ребенок приходит домой с очень грязными, вонючими и испачканными штанами (вы знаете такие), у вас может возникнуть соблазн постирать их (в своем костюме с защитным покрытием) самостоятельно. Вы не поверите, но одна из самых больших потерь денег — использовать стиральную машину только для нескольких предметов одежды.

Средняя стиральная машина потребляет 590 кВтч, а средняя сушилка — 769 кВтч. ⁶ Это означает, что каждая загрузка белья, которую вы стираете и сушите, стоит около 70 центов. Было бы обидно потратить такую сумму, если вы стираете только несколько носков и рубашку, которую хотите надеть завтра.Так что подождите, пока у вас не будет полной загрузки одежды в корзине, прежде чем объявлять день стирки.

И когда — это время, чтобы бросить белье для стирки, есть два очень простых способа сократить количество потребляемой энергии: использование меньшего количества воды (меньшее количество загрузок) и использование холодной или теплой воды. ⁷

Что касается сушилки, то правила те же. Не используйте сушилку ни для чего, кроме полной загрузки, не сушите одежду слишком сильно и одновременно старайтесь сушить похожие вещи.Нет ничего более неприятного, чем потратить два часа на сушку полотенец и футболок и обнаружить, что они даже близко не высохли. Совет от профессионала: используйте автоматический цикл вместо любых временных настроек, чтобы датчики влажности выполняли свою работу.

Если вы хотите копнуть немного глубже, воспользуйтесь этим удобным калькулятором потребления энергии в доме, чтобы оценить, сколько вам обходятся ваши приборы. А если вы действительно хотите сэкономить на счетах за электроэнергию, попробуйте полностью отказаться от сушилки и сушить одежду на веревке — иногда вам просто нужно вернуться к основам.

9. Проверьте фантомную энергию.

Нет, мы не говорим здесь о привидениях. Мы говорим о фантомной энергии — кое-что, что происходит, когда приборы потребляют энергию, даже когда они выключены!

Ага, начните отключать эти устройства и устройства, когда вы их не используете. Вы будете удивлены, сколько денег вы сэкономите на счетах за электричество, просто вынув вилку из розетки. Фантомная энергия составляет 23% от потребления электроэнергии домохозяйством и обходится среднестатистической семье в 165 долларов в год по счету за электричество — совершенно бесплатно.⁸ Вот это страшно.

10. Отрегулируйте холодильник.

Это еще одно небольшое исправление, которое имеет большое значение. Взгляните на свои настройки на холодильнике. Хорошее практическое правило — поддерживать температуру в холодильнике примерно 35–38 градусов. ⁹ Регулируя такие настройки, вы сохраните еду свежей, но при этом убедитесь, что ваше устройство не тратит лишнюю энергию, работая сверхурочно, чтобы все оставалось слишком холодным, .

11.Держите морозильную камеру полной.

Кто знал, что все те замороженные овощи и мясо, которые вы складывали во время пандемии, пригодятся для экономии на счетах за электроэнергию. Это правда — наличие полной морозильной камеры действительно может помочь изолировать весь ваш прибор. И угадай что? Если морозильная камера уже остыла (и остается такой), то ей не нужно тратить драгоценную энергию (и долларовые купюры), чтобы хранить ваши замороженные продукты, ну, в общем, замороженными.

12. Понизьте температуру водонагревателя.

Большинство людей никогда не останавливаются и не задаются вопросом, не слишком ли высокая температура их воды.Вы открываете кран, выходит теплая вода, и вы продолжаете заниматься своими делами, как обычно. Но если у вас слишком высокая температура воды, вы можете тратить 36–61 доллар в год. ¹⁰

Установка водонагревателя на 140 градусов должна быть нормой, но имейте в виду, что иногда это также может дать вам обжигающую горячую воду. С другой стороны, установка слишком низкой температуры на 120 градусов может испортить способы уничтожения бактерий в посудомоечной машине. Поиграйте с настройками температуры и посмотрите, что вам подходит.

13. Спросите о скидках и льготах.

Мы все любим хорошие скидки, правда? Поэтому обратитесь в местную электрическую компанию, чтобы узнать, есть ли какие-либо особые возможности экономии. Если не спросишь, никогда не узнаешь!

Некоторые компании предоставляют скидки за отказ от бумажных документов. Другие могут предоставить вам скидки на основе любых энергосберегающих домашних улучшений, которые вы делаете в своем доме. Некоторые даже дают экономию за использование электроэнергии в непиковые часы. Более того, когда вы подписываетесь на информационные бюллетени, они делятся советами и рекомендациями, которые могут помочь вам сэкономить даже на больше на вашем счете за электроэнергию.

Разве не было бы здорово начать видеть больше денег в кошельке и меньше вылетать в окно (или в ту дырявую щель в двери)? Мы так думали. Попробуйте воспользоваться несколькими из этих советов, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию, и посмотрите, сколько сбережений вы можете накопить по пути. Просто не забывайте отслеживать свой бюджет и недавно сэкономленные деньги с помощью нашего бесплатного бюджетного приложения EveryDollar. Таким образом, вы можете расслабиться и почувствовать гордость, когда увидите, что экономия увеличивается.

Capitol Power Plant: столетие службы

В этом году Capitol Power Plant отмечает 100-летие стабильной работы пара и охлажденной воды для обогрева и охлаждения Capitol.За тот век службы завод претерпел значительные изменения: были построены новые здания, установлено более современное и эффективное оборудование.

Что не изменилось за эти годы, так это стремление персонала обеспечить, чтобы электростанция Capitol продолжала предоставлять эти необходимые услуги.

Краткая история

Потребность в центральном отоплении и электроустановке стала очевидной в начале 20-го века, когда началось планирование первого офисного здания (Cannon).Суперинтендант Капитолия Эллиот Вудс планировал построить новую электростанцию, которая будет связана с Пушечным зданием, чтобы обслуживать его, Капитолий США и Библиотеку Конгресса. До строительства центральной электростанции у Капитолия США и других зданий была своя собственная «электростанция», но было определено, что центральная электростанция будет намного эффективнее удовлетворять растущие потребности, поскольку планировалось и строилось все больше новых зданий. . Конгресс санкционировал его строительство с принятием Акта от 28 апреля 1904 года.

Исторический вид на электростанцию Капитолий.

Завод был расположен, по словам Билла Аллена, архитектора Капитолия (AOC), на государственной земле, рядом с железнодорожными путями, так что доставка могла быть легко осуществлена, и недалеко от реки Анакостия, из которой перекачивалась вода. производят пар для тепла.

«Вудс был склонен к науке, поэтому его интерес к строительству центральной электростанции — что было новой и популярной концепцией — с использованием новейших и передовых технологий — не был для него неестественным», — отметил Аллен.«В то время Вудс не знал, что, хотя завод был современным для своего времени, он недооценил будущие потребности Капитолия и то, что завод должен развиваться, чтобы соответствовать растущим требованиям».

Рабочий осматривает клапан на электростанции Капитолия.

В 1930-х годах кондиционирование воздуха быстро стало неотъемлемой частью жизни на Капитолийском холме. В 1935 году Конгресс выделил средства на установку центрального холодильного оборудования для циркуляции охлажденной воды по различным зданиям, тем самым обеспечивая центральное кондиционирование воздуха и позволяя Конгрессу работать в самые жаркие месяцы Вашингтона, округ Колумбия.C. лето. Его интеграция в завод сделала его первой крупномасштабной холодильной установкой в мире.

К 1950-м годам электростанция перестала вырабатывать электроэнергию, но добавление офисного здания Rayburn House, системы метро House и Senate, расширения Восточного фронта Капитолия США и нескольких других новых проектов в конце 1950-х, 1960-х и 1970-х годов потребовало несколько крупных обновлений оборудования и инфраструктуры завода, включая добавление Западного холодильного завода и административного здания.

К 2008 году компания AOC расширила Западный холодильный завод, чтобы надежно удовлетворить будущие потребности Капитолия в охлаждении. Это было необходимо, чтобы удовлетворить возросшую нагрузку на Центр посетителей Капитолия (CVC) и другие пристройки, ремонт и модернизацию зданий. Расширение также повысило общую эффективность завода.

Даже в возрасте 100 лет Электростанция Капитолия продолжает служить Капитолию, расширяясь и модернизируя для удовлетворения текущих потребностей.

Поскольку электростанция Capitol играет решающую роль в разработке долгосрочной стратегии энергосбережения и устойчивого развития Capitol, мы постоянно работаем над улучшением и модернизацией операций на ней.

Операции

Это новое сложное оборудование требует хорошо обученного и опытного персонала, чтобы обеспечить его эффективную и продуктивную круглогодичную работу. Персонал завода высококвалифицированный и преданный своему делу — многие проработали на заводе десятилетиями.

Сотрудник AOC Capitol Power Plant проверяет оборудование, чтобы убедиться в его надежности каждый день в году.

Роджер Грумс (сейчас на пенсии) проработал на заводе 41 год, присоединившись к персоналу в 1950-х годах. «Несколько лет назад мы выполняли большую часть нашей работы вручную. Чтобы почистить какое-то оборудование, сотрудник спускал вас вниз на веревке. Вы чистили оборудование, а затем они вытаскивали вас обратно».

Барри «Тоби» Виртс, главный прораб и 28-летний ветеран завода, добавил: «Когда товарные вагоны катились по железнодорожным путям с оптовыми поставками, нам всем приходилось брать ручные тележки и разгружать вагоны.Когда я начал работать, не было центральной диспетчерской. Посередине комнаты стоял один стол. Вы могли буквально услышать разницу, когда производили регулировку котлов; ощущать тепло. Для работы с котлами требовалось изящество ».

«Вы могли слышать работу машин и внимательно относиться к любым изменениям в котельной», — добавил Роланд Райт, руководитель производства, проработавший на заводе 24 года и 34 года в компании AOC. «Все было под рукой. Вы точно знали, куда идти, чтобы внести коррективы.«

Сегодня электростанция Capitol контролируется и контролируется из централизованного помещения, что обеспечивает максимальную эффективность.

Итак, когда в 2008 году завод стал полностью цифровым, этим практическим профессионалам пришлось внести некоторые коррективы самостоятельно.

«Мы должны были научиться доверять инструментам», — отметил Виртс.

«И мы все еще ходим», — добавил Райт. «Мы все еще можем услышать тончайшую утечку пара, познакомившись с заводом и оборудованием, но с помощью цифровых средств управления мы разработали новый набор навыков для управления заводом.«

Работа в команде

Когда их спросили, что такого на заводе, что заставляет их работать так долго, все они ответили один и тот же: командная работа.

«Это растение — моя вторая семья», — сказал Райт. «Мы проводим много времени вместе, и для меня большая честь работать здесь и служить Конгрессу».

«Моя семья так гордилась мной и тем, что я делаю, — добавил Грумс, — что они всегда понимали, когда мне приходилось работать допоздна».

Джеральд Эванс, оператор инженерных сетей, пришедший на завод в 1983 году, является рабочим завода в третьем поколении.Его дед, Роберт Масгроув-старший, начал работать на заводе в 1942 году и проработал там 30 лет. Два дяди, Льюис Уинфилд и Роберт Масгроув-младший, проработали на заводе 10 и 30 лет соответственно. Отец Эванса, Джеймс, проработал на заводе 19 лет.

Эванс сказал, что для него большая честь продолжить семейную традицию. «Некоторые из ребят, которые все еще здесь, знают меня с тех пор, как я был ростом три фута. Я рассказывал деду обо всех изменениях — новых цифровых элементах управления, расширении Западного холодильного завода — огромных улучшениях, но семейная атмосфера остается.«

Следующие 100 лет

В ближайшие 100 лет, само собой разумеется, что завод будет претерпевать новые изменения. Среди этих изменений — план совместного производства электроэнергии вместе с паром, что в некотором смысле вернет растение к его корням.

Джим Берч, помощник генерального мастера, говорит, что завод готов к изменениям. «Мы уже продвигаемся вперед с модернизированными цифровыми системами управления и другим современным оборудованием в нашей деятельности.Благодаря новым технологиям и большей эффективности мы получим большую отдачу от инвестиций Конгресса здесь ».

Но что не изменится, так это то, что эти невоспетые герои, которые следят за тем, чтобы в наших офисах было тепло зимой и прохладно во время самой жары и влажности Вашингтона, продолжат работать круглосуточно и будут продолжать гордиться. в своей работе.

«Когда к нам приходят новые сотрудники, они всегда говорят:« Мы работаем на Конгресс? Это так здорово! »- сказал Берч.

Бетонная купель своими руками: Ванна из бетона своими руками

07.10.2021 0 admin Своими руками

Ванна из бетона своими руками

Как показывает опыт, купель для бани своими руками – это вполне реально. Главное, правильно подобрать модель конструкции и в действительности оценивать свои строительные навыки и физические возможности.

Купель из бетона

Купель для бани своими руками из бетона устанавливают в специально подготовленный котлован. Для этого вручную выкапывают прямоугольный котлован с глубиной не менее 1,5 м. Ширина и длина полностью зависят от количества человек, которые могут одновременно находиться в купели. Минимальной площадью на одного человека считается 1-1,5 м2. Место расположения котлована должно быть впритык к основному фундаменту. В одном из углов предусматривают установку под сливную трубу. При этом верх трубы должен находиться на высоте не менее 15 см от дна купели. В случае возникновения излишков их можно будет легко срезать.

На дно траншеи насыпают 20 см слой песка и тщательно его трамбуют. Затем насыпают слой мелкого щебня с размером зерна до 10 мм, разравнивают и трамбуют. После этого устанавливают опалубку вдоль стенок траншеи с прокладыванием гидроизоляционного материала. Для того чтобы конструкция была достаточно прочной бетонная купель для бани своими руками потребует установки армирующего слоя вдоль пола и боковых стенок. Обычно для этих целей используют готовую арматурную сетку с диаметром прутьев 5-8 мм и размером ячеек до 10 см.

Рисунок 8. Установка арматуры в подготовленную траншею.

Когда арматура установлена, то необходимо поставить с внутренней стороны опалубку. Идеальным вариантом являются листы ДСП толщиной 12 мм, сбитые брусками 50х50 мм. Также стоит учесть тот факт, что высота купели над полом должна составлять 15-20 см.

Рисунок 9. Изготовление внутренней опалубки.

Заливку бетоном нужно выполнять за один раз, поэтому необходимо заказать бетономешалку. Объём бетона рассчитывается путём перемножения высоты, ширины и длины каждой стенки, а затем их сложения. Марка бетона должна быть не хуже М400 с добавлением компонент, повышающих его водостойкость. Сначала заливают стены, а затем пол купели, не забывая при этом закрыть герметичной крышкой сливное отверстие. Для того чтобы упрочнить монолит потребуется воспользоваться вибратором.

Рисунок 10. Заливка бетона.

По истечении 14 дней опалубку снимают, так как бетон уже частично затвердел. До полного затвердевания потребуется еще 15 дней, за которые можно выполнить стяжку пола, а также устранить возможные неровности или другие дефекты. Вся внутренняя поверхность должна быть обработана гидроизолирующим составом, после чего её грунтуют. После этого её можно покрыть резиновой краской или обложить кафельной плиткой.

Рисунок 11. Залитый бетон полностью затвердел и купель полностью готова для выполнения облицовки.

Затем на одной из стенок нужно закрепить поручни на дюбели, а на другой — лестницу для удобства выхода из купели аналогичным способом. После этого построенная полностью готова к эксплуатации. Фото купели для бани своими руками приведено на рисунке 12.

Рисунок 12. Купель практически сделана.

Польза от купания в прохладной и горячей водах

Классической формой купели считается круглая или овальная, внешне напоминающая прорубь на скованной льдом реке. Также это связано с тем, что в прошлом, если баня хозяина располагалась далеко от природного водоема, в качестве купели он применял огромную дубовую или кедровую бочку, заполненную прохладной водой. Но сейчас пользуются спросом еще и квадратные, прямоугольные и угловые варианты. Выбор зависит от индивидуальных требований человека или возможностей расположения конструкции в помещении.

Без миниатюрного искусственного водоема сложно представить классическую русскую парную, так как баня с купелью оказывает сильное воздействие на человеческий организм. Быстрая смена температуры укрепляет сердечно-сосудистую систему. Это происходит за счет резкого сужения кровеносных путей, когда человек окунается в прохладную воду в купели. Вслед за этим приходит в норму пульс, и организм закаляется. Эта нехитрая процедура улучшает работу иммунной системы, делает кожный покров более упругим и эластичным. В прохладной воде как рукой снимает физическую и психологическую усталость, уходит мышечная напряженность.

Особенно полезно посещать баню с купелью людям, которые ведут малоподвижный образ жизни. Для них контрастные водные процедуры являются одним из доступных и эффективных методов улучшения самочувствия. Резкая смена жаркой атмосферы на холодную активизирует защитную систему их организма, заставляя все органы и системы активнее работать в стрессовой ситуации. А вот тем, кто страдает от проблем с сосудами, сильные перепады температур противопоказаны: резкое сужение при погружении в холодную воду может вызвать спазмы нездоровых сосудов и невозможность снова прийти в норму.

Но можно не только встряхнуть свой организм в прохладной воде. Хорошо еще спокойно расслабиться в горячей купели, которая обладает не меньшим списком оздоравливающих свойств. Чаще всего с этой целью используют огромную дубовую бочку для бани с небольшой печкой. Под воздействием горячей воды дуб начинает испарять полезные фитонциды, которые проникают в организм через раскрывшиеся поры на коже.

Эта регулярная процедура способна усилить обменные процессы, протекающие в организме, нормализовать работу нервной системы, сердца и кровеносных сосудов. Для усиления оздоравливающего эффекта в бочку кладут мешочек со сбором целебных трав и растений, благодаря чему можно вдыхать горячий ароматный пар как во время процедуры ингаляции. А, кроме того, многие растения и те же дубовые фитонциды ускоряют процесс заживления различных ран и царапин.

Купели из дерева

Несмотря на огромное разнообразие современных материалов, на сегодняшний день, так же как и несколько столетий назад, остаются популярны купели деревянные. Этот материал практичный, долговечный и безопасный

Тем не менее если вы решили изготовить купель своими силами именно из этого материала очень важно выбрать подходящий сорт древесины, поскольку далеко не все подходят для этого. Мягкие породы дерева плохо выдерживают соприкосновение с водой на протяжении длительного периода времени, поэтому остановиться стоит на твердых породах древесины

Вариант купели из дерева

Помимо этого, лучше всего использовать те сорта деревьев, которые обладают определенными целебными свойствами. Это позволит существенно увеличить пользу от банных процедур и получить заряд жизненной энергией. К таковым сортам относятся такие деревья, как лиственница, дуб, кедр и бук.

Деревянная купель для бани из лиственницы будет обладать приятным ароматом и оказывать благоприятное воздействие на организм человека. Многие народные лекари используют отвары и настои из лиственницы для повышения защитных свойств организма, а также для очищения и омоложения кожи. Помимо целебных свойств, лиственница способна выдерживать высокие температуры и не подвержена грибковым заболеваниям и процессам гниения.

Другим распространенным деревом, которое используют для сооружения купелей, является кедр. Он также обладает высокой прочностью и долговечностью, а также выделяет специальные вещества, убивающие вредные бактерии. Помимо этого, в кедре содержатся особые эфирные масла, которые воздействуют на наш организм на клеточном уровне и способствуют нормализации функционирования сердца, улучшают кровообращение и приводят в порядок нервную систему.

Бук по своей плотности очень сильно схож с кедром, поэтому это дерево отлично выдерживает высокую влажность и температуру. Эфирные масла, содержащиеся в буковой древесине, способствуют укреплению иммунитета.

Самым распространенным сортом дерева, который используется человеком во многих отраслях на протяжении уже многих столетий, является дуб. Это дерево символизирует крепкое здоровье и долголетие. Окунаясь в дубовую купель после парных процедур, человек будет получать заряд сил и бодрости. Помимо этого, эфирные масла дуба ускоряют заживление ран, снимают воспалительные процессы, нормализуют химические и биологические процессы в организме, а также улучшают сон.

Стоит отметить, что независимо от того, какой сорт древесины вы выберете для своей купели, стоит помнить о том, что дерево очень требовательно к уходу и очень плохо переносит пересыхания, поэтому оставлять их без воды не рекомендуется.

Купель для бани и сауны из пластик

Если в вашей бане не так много места и установить стационарную купель из дерева нет возможности, то выходом из сложившейся ситуации станет обливная купель. Она устанавливается на небольшом расстоянии от потолка и позволяет мгновенно принять душ из холодной воды.

Изготовление своими руками

Изготовление емкости для купания своими руками значительно удешевляет это сооружение

Важно только для этих целей иметь достаточный уровень знаний и умений. Итак:

1.Заглубленная купель. Наиболее сложный вариант с точки зрения технологии и трудовых затрат. Сооружение как внутрибанного заглубленного резервуара, так и уличного требует ряда последовательно проводимых строительных процессов. А именно:

рытье котлована минимум в 1,5 м глубиной желаемой площади,
армирование дна при помощи металлической сетки, а стенок — арматурой,
монтаж опалубки с зазором в 5 см относительно сетки на дне и арматуры на стенах,
заливка бетона в один прием на срок, достаточный для формирования монолитного основания,
гидроизоляция,
снятие опалубки,
подводка коммуникаций,
отделка дна и стен купели керамической плиткой или устанавливается и закрепляется внутри бетонной чаши пластиковый резервуар,
установка лестницы и прочей фурнитуры.

Заглубленный банный пластиковый резервуар

Это технология сооружения бетонной либо заглубленной пластиковой купели.

2. Купель открытого типа. Чаще всего это бывает емкость из дерева либо пластиковая, облицованная вагонкой из лиственницы. Самостоятельно изготовить купель из массива дерева посильно лишь специалисту, поскольку здесь нужны и определенные знания, и навыки. Без них емкость рискует оказаться негерметичной и скоро дать течь. Поэтому целесообразнее купить готовый экземпляр желаемого размера и формы или заказать его мастеру по вашим меркам. Если банное помещение уже построено, то резервуар в готовом виде в него внести невозможно, поэтому поставляется купель из дерева в разобранном виде, а монтаж ее и стяжку обручами правильно может осуществить только мастер.

Устанавливают емкость для холодной воды на ровную поверхность пола, который, в свою очередь, надежно гидроизолируют. Как всякую бочку, купель перед началом эксплуатации наполняют водой и дают дереву размочиться в течение нескольких часов, чтобы возможные небольшие щели между досками плотно закрылись. Затем воду сливают, и, ополоснув, наполняют снова водой уже для принятия контрастных ванн.

ВАЖНО! Если у вас баня на дровах, то купель не ставят близко от печи во избежание ее рассыхания. Если вести речь об открытой купели из пластика, то нужно для устойчивости, сняв предварительно ножки и предусмотрев сток, выставить емкость на ровный пол

По внешнему периметру емкость из пластика изготавливается брусковый каркас, на который крепится вагонка. После этих работ вход в резервуар обеих разновидностей обустраивается подиумом, лестницей с перилами

Если вести речь об открытой купели из пластика, то нужно для устойчивости, сняв предварительно ножки и предусмотрев сток, выставить емкость на ровный пол. По внешнему периметру емкость из пластика изготавливается брусковый каркас, на который крепится вагонка. После этих работ вход в резервуар обеих разновидностей обустраивается подиумом, лестницей с перилами.

емкости из пластика функциональны и разнообразны по размеру и форме

3.Обливная купель. Крепится емкость на уровне выше человеческого роста, она снабжается веревкой, потянув за которую моющийся выливает из ведра на себя холодную воду. После этого ведро благодаря вращающейся оси, на которую оно установлено, возвращается в прежнее положение. Находящийся в резервуаре поплавковый механизм обеспечивает наполнение ведра новой порцией холодной воды. Это наиболее простой в исполнении и малозатратный вариант купели

Обливное устройство удобно и не занимает дополнительного места

Какая бы купель для вас ни была предпочтительна — из дерева, бетона либо пластиковая — где бы вы ее ни разместили — в парилке или на улице — она принесет вам и вашим гостям множество положительных эмоций, позволит закалить организм и укрепить здоровье. Отдых в хорошо оборудованной бане с контрастными водными процедурами своей семьей или в дружеской компании с лихвой окупит все материальные и физические затраты.

В бане или на улице

Один из вопросов, которые надо решить до установки купели — ставить ее будете внутри бани или на улице. Оба варианта имеют положительные и отрицательные стороны. Если поставить купель в бани — в комнате отдыха или в моечной, она значительно поднимет уровень влажности. Чтобы вывести излишнюю влагу нужна хорошая вентиляция. Ее то сделать можно, но при активно работающей вентиляции времени и топлива на обогрев помещений надо намного больше.

У купели на улице свои минусы. Если перепады температур и холодная вода многими воспринимаются только как плюс, то сверкать обнаженными телами нравится немногим. Этот недостаток, кстати легко устраним: поставить ограждение, которое будет закрывать купель. Как бюджетный вариант пойдет несколько шестов с натянутой баннерной пленкой или чем-то похожим. Для стационарного использования часто делают навесы из поликарбоната.

Этапы самостоятельного строительства купели

Выбор места для установки конструкции

Чтобы выбрать наилучшее место для купели, нужно определиться с основными предпочтениями. Для тех, кто с удовольствием принимает водные процедуры на свежем воздухе и имеет территориальную возможность расположить купель на участке, подойдет вариант на улице. Если в бане достаточно свободного места, то можно рассмотреть установку конструкции в помещении. На этой стадии необходимо распланировать способ крепления купели. Будет ли эта конструкция открытая, углубленная в землю или в фундамент. Углубление конструкции более трудоемкое и потребует соответствующего опыта проведения строительных работ и подготовки основания, что должно быть учтено при выборе места для такого вида купели.

Определение модели купели

Независимо от того, делается купель в бане своими руками или с помощью специальных организаций, нужно тщательно подходить к выбору модели и материала конструкции. Наилучшим вариантом являются купели, изготовленные из натурального дерева. Они имеют не только привлекательный и эстетичный внешний вид, но и обладают целебными свойствами, а также создают приятную атмосферу и заряжают своеобразной природной энергией.

Определенную популярность имеют и пластиковые купели. Они представляют собой емкости, которые отличаются по форме и функциональности. Такие конструкции не требуют дополнительной сборки и больше напоминают мини-бассейны.

К удобству нахождения в купели каждый предъявляет свои требования, относительно которых и выбирается модель конструкции. Для этого нужно учесть:

среднее количество человек, которые будут одновременно находиться в купели;
способы нахождения. Будут ли в сооружении сидячие места для более продолжительного принятия водных процедур или достаточно несколько раз окунуться;
дополнительные функции. Это может быть гидромассажные устройства, подогрев и так далее.

Подготовка основания для установки

Способы подготовки основания для открытой купели существенно отличаются от углубленной. Если выбрана открытая купель, которая размещает не более двух посетителей, то этот этап можно упустить. В этом случае емкость устанавливается на пол или на землю.

Для купелей углубленного типа необходимо провести мероприятия, которые сопутствуют монтажу бассейнов.

формирование котлована, который должен соответствовать размерам будущей купели;
установка опалубки;
прокладка арматуры;
заливка бетонной смесью;
укладка гидроизоляции.

Такой вариант достаточно трудоемкий, но такая купель прослужит долгое время.

Монтаж купели

Как говорилось ранее, самый простой способ возведения купели – это установка деревянной емкости. Для этого необходимо сформировать каркас из деревянных брусьев, который соответствует заданным размерам и выполняется в виде обвязки. На подготовленный каркас крепится отделочная доска, выполненная из таких ценных пород деревьев, как лиственница, кедр, дуб и так далее. Монтаж деревянной купели не сложен, но требует определенных столярных навыков и по своей сути напоминает изготовление бочки.

Особого труда и не составит установить пластиковую купель, представляющую собой единую неразборную емкость.

Так что я решил сделать купель с подогревом на улице, которая может работать без сети и может быть запущена быстро и дешево, чтобы расслабиться и повеселиться.

Шаг 1: Материалы

Бачок на 40 литров, применялся для стирки белья, с крышкой, из вашего любимого торгового центра.

£15 — 25 м 10 мм толстостенной медной трубки для отопления, от любых сантехнических торговцев.

£40 — детский бассейн, я купил бассейн 1,9 м от Аргос в конце сезона за £30.

Аквариумная 8мм трубка для прокачки горячей воды в вашей купели с подогревом на улице.

12v прудовый или циркуляционный насос для циркуляции подогретой воды.

Источник питания 12В — идеально подходит автомобильный аккумулятор.

Шаг 2: Конструкция нагревателя воды купели для дачи

Привлекательность этого проекта в том, что изготовив по этому описанию всего одну купель для дачи, вы сможете запросто объяснить друзьям и знакомым как сделать купель ещё раз. Нам нужно только встроить наш теплообменник внутрь металлического бункера, чтобы получить водонагревательный элемент! Если вы посмотрите на бачок, вы увидите, что он сужается по высоте. Это позволяет использовать его как хорошую оправку для формирования нашего теплообменника. Начните со сверления отверстия в боковой части бачка, и вставьте конец трубки будущей катушки снаружи внутрь бачка. Затем начинайте поворачивать бачок, направляя трубку, чтобы она плотно прилегала к внешней стороне. Через некоторое время вы будете иметь прекрасную блестящую нагревательную спираль для купели с подогревом на улице.

Шаг 3: Приготовьтесь вставить нагреватель

Теперь у вас есть прекрасная катушка, которую нужно вставить в бачок. Так как она коническая, вы можете взять её и вставить в контейнер одним концом так, чтобы он торчал из отверстия, просверленного в начале работы. Для верхнего конца нужно просверлить другое отверстие и вставить в него другой конец нагревателя. Теперь у вас есть крутой портативный теплообменник, и процесс как сделать купель, практически завершён. Теперь парой гибких пластиковых труб, прикреплённых на концы трубы теплообменника, соедините свою купель с нагревателем.

Шаг 4: Затопите огонь в бачке

Теперь мы готовы запустить подогрев купели. Заполните ванну водой через шланг – у меня около 700 литров заполняется за пару часов. Возьмите ваш насос и поставьте его в купель, подключите выпускное отверстие насоса к нижней трубе теплообменника — это горячая часть нагревателя. С выхода нагревателя вода просто течет обратно в бассейн через возвратную трубку

Осторожно, она может быть очень горячей! Задайте хороший горячий костер — ваша купель с подогревом на улице будет нагреваться примерно 4 часа, если вы будете поддерживать огонь жарким. После того, как вы достигните желаемой температуры (я люблю 400С), вы можете заглушить огонь крышкой, которая идёт в комплекте поставки

Шаг 5: Найдите своё идеальное место для купели на даче

Этот бак нагревателя полезен ещё и тем, что он транспортабельный — вы можете расположить его везде, где есть немного воды и плоское пространство — у меня есть идеальное место под моим вишнёвым деревом. Вы можете видеть купель с подогревом и насосные принадлежности внутри бункера, поэтому его легко транспортировать.

Купель для бани своими руками варианты изготовления

Далеко не каждый материал дает человеку возможность работать с ним в домашних условиях и при этом не использовать сложное станочное оборудование – даже для изготовления деревянной купели понадобятся пусть и ручные, но все-таки станки. Имеется только одна технология, посредством которой можно достаточно просто решить вопрос, как сделать купель для бани своими руками – это монолитная бетонировка. Несмотря на такое ограничение, все же хочется отметить тот факт, что эта технология не ограничит вас в формах, габаритах и прочих важных характеристиках купели. Выглядит такая технология следующим образом.

Установка опалубки. Именно опалубка задает форму и размеры бассейна для бани. Здесь есть один нюанс – опалубку нужно собрать так, чтобы и дно купели и ее борта заливались одним махом. Только так можно получить монолитную купель из бетона – все, что для этого нужно сделать, это приподнять внутренний щит опалубки на высоту «пола» купели.
Армирование. Чем больше купель, тем больше придется установить арматуры. В целом же, для днища вяжется плоский каркас из арматуры, а для стен объемный – усиленный. Используется при этом арматура диаметром не менее 10мм.
Бетонирование. Здесь все стандартно – готовится бетон и заливается в опалубку, как тесто в формочку для выпечки. Спустя два дня после бетонировки опалубка снимается и будущая купель оставляется высыхать, пока не побелеет. Чтобы уменьшить испарение воды из бетона, купель нужно будет накрыть полиэтиленовой пленкой – это сделает бетон очень прочным. Как и говорилось выше, заливать опалубку нужно за один заход – только так можно получить монолит.
Гидроизоляция. В большинстве случаев для гидроизоляции бассейна используются сначала пропитки, а потом специальные цементосодержащие растворы. В принципе, можно действовать и по старинке, что во много раз сократит расходы на гидроизоляцию банной купели – штукатурка с жидким стеклом.
Декорирование. Стандартно этот процесс производится с помощью кафельной плитки или же мозаики. Кому как нравится.

В принципе, есть вариант, который позволит избавиться от последних двух этапов работ – гидроизоляции и декорирования. Есть такая технология, как футеровка бетонных конструкций – говоря по-простому, ваша купель покроется слоем пластика (полипропилена), что придаст ей способность не пропускать воду. Кроме всего прочего, полипропилен имеет вполне высокие эстетические характеристики, что полностью исключит декорирование купели плиткой или мозаикой. Осуществляется футеровка непосредственно по месту – используется для этой цели листовой полипропилен.

В принципе, это и все, что можно сказать про купель для бани. Единственное, что здесь еще можно добавить, так это сказать несколько слов об альтернативных изделиях, которые способны практически полноценно заменить ее. К примеру, старая ванна или большая деревянная бочка – возможно, какая-нибудь пластиковая или металлическая емкость. Ну а вообще, если вы хотите сделать в своей бане действительно удобную купель, то лучше всего воспользоваться готовым решением и заказать небольшой полипропиленовый бассейн – как и говорилось выше, ограничений по размерам он практически не имеет.

Купель из армированного бетона своими руками

Чаще всего купели в бане или возле нее делают из монолитного железобетона. Оно и понятно: технология отработана, прядок действий известен. Фотоотчет с пошаговыми фото об изготовлении такой купели дальше (пока без отделки).

Купель решено делать в углу в отапливаемой постоянно части дома. Сначала выкопан котлован — 1,9*1,4 м, глубина 1 м (глубина фундамента и и промерзания). Стенки будут приподняты над уровнем пола еще где- то на 50 см, общая глубина купели — порядка 140 см (10 см — бетон на дне).

Котлован выложен плотной пленкой — 200 мкн. В тех местах, где купель примыкает к фундаменту, пленка зафиксирована к стенам. Сразу надо сказать, что крепить ее надо прочно, возможно, прижимными планками (при работе несколько раз срывали, также ее обрывало бетоном). По двум другим сторонам ее просто прижали кирпичами и проблем не было.

Вязка арматурного каркаса

Внутри выложенного пленкой котлована вяжется арматурный каркас. Использована ребристая арматура диаметром 10 мм (можно 8 мм, но ребристая такого размера встречается очень редко). Шаг армирования — 200 мм.

Металлокаркас для бетонной купели готов

Арматура должна находится в толще бетона, потому снизу под прутки подложен кирпич. Также прутья отстоят от стенок на 7-8 см. Минимум 5 см, но так как среда влажная, и общая толщина стенки купели будет порядка 15 см, сделали арматуру примерно посередине.

В гараже из строительного ЛДСП и остатков деревяшек собирается внутренняя опалубка. Она сделана во всю высоту с учетом того, что стенки будут подняты над уровнем пола — общая высота опалубки 150 см.

Так выглядит опалубка для бетонной купели

Сразу можно сказать, что при строительстве опалубки надо стенки укреплять не только для компенсации распирающих усилий бетона. Надо еще и делать саму конструкцию прочной, так как ее надо будет поднимать краном или лебедкой (вес этой опалубки — более 100 кг).

На всю опалубку, включая ту, что строили потом поверху, пошло:

1500*1500-2 шт;
1500*1000-2 шт;
1900*850-1 шт;
1400*850 — 2 шт.

Плюс достаточно большое количество деревяшек и саморезов. По результатам можно сказать, что стыки в углах надо усиливать и лучше — уголками.

Бетон марки М300 заказан в количестве 3,2 куба. По расчетам потребуется 2 куба, остальное пойдет на другие работы (заливку фундамента печи). В результате на купель ушло 2,5 куба.

Бетон залит на дно, обработан вибратором

Сначала залили около 13 см раствора на дно. Бетон обработали погружным вибратором. Этот этап лучше не пропускать: осадка на дне было порядка 30%, на стенах — почти 50%. И одно только вибрирование повышает водоотталкивающие свойства бетона в разы.

Внутрь котлована вставляем опалубку.

Ставим в котлован опалубку

По ходу дела выяснялся недостаток конструкции опалубки: необходима крышка. Она нужна чтобы на дно, внутрь опалубки не попадал бетон, и чтобы была возможность более-менее удобного доступа к стенкам ( туда надо каким-то образом подавать раствор, потом их тоже надо обрабатывать вибратором). Из ситуации вышли, уложив сверху листы ГВЛ, пенополистирола.

Нужна крышка

Сначала залили раствора примерно на половину высоты, провибрировали его. Затем снаружи установили нарезанные заранее щиты, прикрепив их к стенам, скрепив между собой, установили распорки, чтобы не «выперло».

Две части опалубки надо зафиксировать при помощи распорок и укосов

Потом залили бетон до требуемого уровня.

Опалубка для выступающей части купели

Бетон в опалубке оставили почти на неделю.

Бетон схватывается

Пока купель в бане не отделана. Опалубку сняли, и так и стоит: еще не начались отделочные работы.

Купель для бани своими руками

Изготовить купель для бани можно несколькими способами: смонтировать бетонную купель, изготовить деревянную или приобрести пластиковый аналог. Поэтапно процесс установки купели выглядит следующим образом.

Выбираем место, где нужно монтировать купель

Площадка под купель выбирается в зависимости от ваших предпочтений, а также нужно учесть близость расположения вашей бани. Любители водных процедур на улице больше всего обрадуются, если купель будет на открытом воздухе. А когда внутри бани есть много места, установить купель можно и внутри помещения.

По способу монтажа купели классифицируют на:

заглубленные;
обливные;
открытые.

Определяем модель купели

При создании купели для банного помещения нужно тщательно подойти и обосновать выбор материалов для конкретной модели емкости.

По применяемому материалу купели могут быть:

из дерева;
бетонные;
из пластиковых материалов.

Тип купели и ее конструктивные особенности выбирают, исходя из планируемого количества людей, которые одновременно будут погружаться в емкость. Иногда выполняют прямо в лоне емкости специально предусмотренные сидячие места, или просто изготавливают «ванную», в которую достаточно будет несколько раз окунуться. В купели можно предусмотреть такие дополнительные функции, как подогрев, гидромассаж и другие.

Готовим площадку под монтаж купели

Для установки заглубленной купели предусматриваются следующие этапы:
В соответствии с предполагаемыми объемами устанавливаемой купели необходимо вырыть котлован.
В сформированный и предварительно очищенный котлован устанавливается опалубка.
Затем прокладываются прутья арматуры, и заливается бетонная смесь.
На готовое бетонное основание укладывается гидроизоляция.

Купель из бетона

Купель из бетона

Кстати, какой марки выбрать бетон читайте тут – какой марки выбрать бетон читайте здесь.

Когда планируется создать уличную купель с одновременным посещением её двумя посетителями, эти мероприятия можно опустить.

Изготовление купели из бетона занимает немало времени. Для начала выкопайте яму нужного размера и вычистите её. Купель – это емкость или бассейн, и при её устройстве не обойтись без дополнительной гравийно-песчаной подушки. Она поддержит купель в качестве опоры. Затем выполняется ж\б чаша. Армируют бетон, используя однослойную арматуру, диаметром 8 мм, прокладывая прутья через каждые 300 мм.

Есть требования к бетону, применяемому при производстве чаши: главные его качества – водоустойчивость и прочность. Так, на 1 м3 бетона, щебенки, цемента, песчаной смеси, воды, берутся, соответственно: 1270 кг щебня, 327 кг цемента, 625 кг песка, 177 кг воды. Бетон в готовом виде можно купить на заводе. О марках и свойствах бетона читайте здесь.

Внутри гидроизолируют чашу при помощи эластичной мембраны, следом, на основе специального клея, укладывают мозаичный слой или керамическую плитку. После этого необходимо произвести затирку швом между плитками. При устройстве бетонной купели надо своевременно подвести коммуникации подачи и слива воды.

Деревянная купель

Дерево чаще всего применяется для строительства купелей. От выбранного вида древесины будет зависеть и эффект купаний.

Кедровая купель содержит эфирные масла, под воздействием которых кожные покровы становятся нежными. Кедр повышает защитные силы организма за счёт содержащихся в нём фитонцидов.
Купель из древесины дуба обладает успокаивающим действием, благотворно воздействуя на нервную систему, а также нормализуя обмен веществ и ускоряя регенерирующие процессы на коже.
Лиственная купель способна нормализовать давление, экстракт лиственницы очищает поры. Она прочна и долговечна.

Углебленная купель из дереваПри устройстве углубленной купели необходимо вырыть котлован, произвести его зачистку, возвести ограждения, выполнить гидроизоляцию и облицовку. Обязательно необходимо предусмотреть оборудование для подачи воды и её слива. Данный вариант является довольно затратным и трудоёмким.

Купель для бани своими рукамиНамного проще изготовить открытую купель. Для этого необходимо приобрести резервуар нужного объёма из дерева или полипропилена, установить его на прочное основание, подключить к системе водоснабжения и канализации и произвести внешнюю отделку. В последнее время стали особенно популярными пластиковые купели. Их установка отличается экономичностью, а среди достоинств можно выделить практичность, долговечность, устойчивость к растрескиванию, царапинам, легкий уход. Высокотехнологичный полипропилен на 100% безопасен.

Купели из пластика выпускают разных размеров и форм. Комплектуют купели перилами, сиденьем, ступеньками. Чтобы придать купели привлекательный внешний вид, пластиковые емкости обшивают деревянным фартуком. Это проще всего сделать, соорудив каркас по периметру купели, далее закрепив на нем вагонку.

Обливная купельЭто самый экономичный тип купели. В стену встраивается система, позволяющая опрокинуть на себя таз или ушат воды, потянув за верёвку. С возвращением ушата на исходную позицию, он вновь наполняется водой. Поступление воды регулируется специальным механизмом, основанным на поплавке. Обязательно почитайте про изготовление бани из бревна.

Видео – купель для купания своими руками

Купель для бани своими руками: фото, видео инструкция

Если на вашем участке есть баня, то, конечно, хочется для приема полноценных процедур иметь еще и купель. О том, как сделать купель своими руками, читайте подробно в нашей статье. Представляем вам пошаговую инструкцию с фото и видео.

В нашем случае купель в бане из пеноблоков строится в предбаннике. Ранее здесь планировалось установить бочки для обливания. С этой целью пол был армирован арматурой (десяткой) и залит стяжкой, толщина которой 15 см. Теперь перед строительством купели все это придется демонтировать.

Размер будущей купели, как на фото, предполагается 105х155 см, а глубина 150-160 см.

Пошаговая инструкция по сооружению купели из бетона

После проведения работ по демонтажу начали углубляться.

Глубина готовой ямы составляет 1,65 метра. Затем на дне делается подсыпка из граншлака и на 10 см протрамбовывается с водой. После трамбования и выставления по уровню в окончательном варианте получилось 1,55 метра.

Далее приступаем к армированию пола. Для этого берем куски арматуры (длина 40 см) и вбиваем их в дно ямы в четыре ряда (по пять штук в каждом), оставляя над поверхностью только кусочек 5 см. Сверху на торчащих штырях обустраиваем 4 опорные нити арматуры по всей длине дна. На нее устанавливаем армирующую сетку (в нашем случае использовали старые оконные решетки).

Далее сварили боковые стенки таких размеров:

большие – 167х160 см;
меньшие – 120х160 см.

Когда все элементы были готовы и приварены, то получился куб, который имел высоту 160 см, а размеры дна 120х167 см.

Для изготовления опалубки использовались листы OSB, толщина которых 1,8 см.

Листы усилили брусом, сечением 50х100 мм.

Большие боковые стороны имеют размер 155х160 см, а малые – 101,4х160 см.

Для удобства разборки опалубки после заливки, в торцах соединений (на брусках) были набиты рейки. Все листы ОСБ были обшиты полиэтиленовой пленкой.

Перед установкой опалубки для купели из бетона, в яме были сделаны специальные маяки из раствора, которые выше дна на 5 см.

После высыхания этих маяков опалубку опускают в яму и собирают в общую конструкцию. Ее выставили по расстояниям между опалубкой и решеткой.

Далее делается передняя стенка и при помощи саморезов (около 100 штук) закрепляется на бетонный пол.

Теперь готовим бетонный раствор в следующих пропорциях:

Цемент М400 (1 ведро)+песок (З ведра)+щебень с размером фракции 10-20 мм (5 ведер).

Заливка ведется поочередно: по три замеса вначале на заднюю, а потом на переднюю части (чередуем до полного заполнения). При этом бетон трамбуется рейкой и разгоняется на стороны.

В конце заливается дно, подгоняя под уровень опалубки. Теперь оставляем конструкцию на неделю, чтобы бетон мог спокойно высохнуть.

После этого раскручиваем опалубку и выбиваем закладные из бруса. В этом виде оставляем яму еще на пару дней, а потом снимаем опалубку окончательно.

Получилась купель 105х155 см, глубиной 160 см.

Устранение мелких неровностей осуществляем при помощи Ceresit СХ 5.

Далее выставляем по стенам купели маяки для выравнивания стен.

Стены купели грунтуются в два слоя грунтующими смесями, которые являются глубоко проникающими. Они надежно укрепляют основание и усиливают адгезию (прилепание) покрытий к основанию.

Затем осуществляется штукатурка стен (ушло около 7 мешков смеси).

Кстати, пол под маяками также подливается, а после высыхания штукатурится.

Далее равняются торцы купели и делаются уклоны.

Теперь следует выдержать техническое время на полную выстойку смесей.

Для начала следует нанести два слоя смеси для гидроизоляции (подойдет Церезит CR65 либо Kreisel 180). Оставляем высыхать в течение 1 суток.

Теперь можно заняться монтажом заранее приобретенной лестницы для купели к полу предбанника. Для этого бетонируются полипропеленовые пробки.

В них впоследствии вставляется лестница и затягивается специальным болтом. На его конце клином выполнен бегунок. Затягивая этот бегунок, можно надежно зажимать лестницу.

Отверстия под крепежные элементы лестницы заполняем анкерной смесью «Церезит СХ-5». Позже швы затираются и сверху одеваются декоративные шайбы.

Затем купель грунтуется, затем после просушки красится резиновой краской.

После высыхания краски устанавливается лестница, подгоняется напольный трап и красятся решетки сливного желоба.

Когда все материалы полностью высохнут, можно будет наполнять готовую купель водой. На этом купель в бане своими руками полностью готова к использованию!

Видео строительства купели своими руками

Купель для бани: разновидности, способы размещения, фото

Слово «купель» имеет два основных значения: прорубь для купания во время крещения либо большой банный резервуар для купания после парилки. Эта статья посвящена именно второму значению слова. На сегодняшний день существует множество вариантов изготовления купели, а так же ее видов по функциональным особенностям и способам размещения. Далее мы рассмотрим все наиболее популярные виды купели для бани и предоставим вам преимущества и недостатки различных вариантов.

Способы размещения купели

Наиболее традиционным и в то же время удачным размещением бани является место на берегу озера. В этом случае после хорошего прогрева в парилке вы можете выбежать на улицу и прыгнуть с пирса в водоем. Но такая роскошь встречается крайне редко и именно поэтому приходится создавать небольшую купель своими руками.

От способа размещения купели зависят и функциональные особенности данного сооружения. Купели могут быть открытого типа, углубленного типа и обливные.

Углубленный тип купели представляет собой небольшой бассейн, оборудованный лестницей. Как правило, углубленную купель делают в том случае, если баня находится на стадии проектировки. Углубленная купель может размещаться как внутри самой бани (в одной из комнат), так и на улице, рядом с крыльцом. Все зависит от ваших предпочтений и размеров бани. Обращаем ваше внимание на то, что купель, которая находится в самой бане, более долговечна, т.к. не подвергается негативному влиянию погодных условий (заморозки, выгорание на солнце, повреждение градом и т.д.). Так же следует заметить, что монтаж углубленной купели является наиболее трудоемким, а денежные затраты наивысшие.

Углубленный тип купели

Купели открытого типа представляют собой наземные резервуары, которые подсоединяются к системе водопровода и системе канализации для нормального функционирования. Чаще всего купели открытого типа применяются в том случае, если нет времени и желания на возведения капитальной углубленной купели. На сегодняшний день существуют готовые купели открытого типа, изготовленные из дерева, пластика, металла и отделанные различным декоративным материалом, чуть позже мы детально рассмотрим варианты изготовления открытых купелей.

Купель открытого типа

Купели обливного типа применяются в том случае, если нет места для размещения углубленной либо открытой купели. Они представляют собой емкость (ведро), устанавливаемую на одну из стенок бани. К данной емкости прикреплена веревка, потянув которую ведро опрокидывается на вас, выливая холодную воду. Работает система следующим образом – в ведре устанавливается поплавковый механизм, регулирующий уровень набора воды в ведро, а само ведро устанавливается на вращающуюся ось. Как только ведро перевернется, оно самостоятельно возвращается в исходное положение, и вода набирается до нужного уровня. Преимущество купели обливочного типа заключается в минимальных затратах на создание купели.

Купель обливного типа

Материалы изготовления купели для бани

Как мы уже говорили, купели могут быть изготовлены из различных стройматериалов. Что касается углубленного типа купели, его, как правило, создают из бетона. Купели для бани открытого типа могут создавать из дерева, пластика, композитного материала и металла. Далее рассмотрим преимущества и недостатки различных материалов изготовления купели для бани.

Сразу обращаем ваше внимание на то, что наиболее простыми в уходе и дешевыми являются пластиковые и композитные купели. Если вы хотите что бы купель была не только красивой, но и полезной – выбирайте деревянную купель, но за ней нужен особый уход.

Бетонная купель

Бетонная купель

Бетонная купель изготавливается своими руками и имеет наибольшую трудоемкость работ. Для создания бетонной купели необходимо вырыть соответствующий котлован, обеспечить гидроизоляцию стенок, выставить опалубку и залить бетонный раствор. В этом случае вы создадите прочную долговечную купель для бани, которую необходимо только украсить подходящим декоративным материалом.

Помимо высокой долговечности бетонной купели, еще одним преимуществом данного вида сооружения является то, что холодная вода в бетонной чаше не будет нагреваться.

Пластиковая купель

: Пластиковая купель открытого типа

: Пластиковая купель углубленного типа

: Еще один вариант пластиковой купели

Пластиковые купели являются одним из наиболее популярных вариантов. На сегодняшний день производители пластиковых купелей предлагают множество форм и цветов пластиковых купелей, к тому же цена изделия не слишком велика.

Пластик способен выдержать достаточно высокие механические нагрузки (к примеру, удар), он долговечен и к тому же не требует тщательного ухода.

Еще одним достоинством пластиковых купелей является способность конструкции разбираться на части и соединяться в месте установки купели. Это порой очень важно, т.к. не в один дверной проем не войдет готовая купель открытого типа. В случае с пластиком, детали соединяются в месте установки купели с помощью специальной сварки полипропиленовыми листами.

Недостатком пластиковой купели является то, что пластик не может держать температуру холодной воды значительное время.

Металлическая купель

Металлическая купель

На рынке банных аксессуаров и сооружений так же существует вариант металлического исполнения купели для бани. Особой популярности металлическая купель не набрала, т.к. ее сложно устанавливать и доставлять к месту установки. Что касается преимуществ металлической купели, то это только способность металла поддерживать низкую температуру воды. Помимо своего большого веса и сложности установки, металлическая купель еще и не всегда может вписаться в интерьер бани, что тоже является очень важным моментом!

Композитная купель

: Композитная купель

: Композитная купель вид с бани

Еще одним вариантом изготовления купели для бани является композитная купель. Данный материал представляет собой соединения стекловолокна с полимерами, которые образуют высокопрочный и в то же время легкий материал. Композитный материал имеет прочность не только выше, чем у пластика, но и даже выше, чем у бетона.

Деревянная купель

: Деревянная купель: монтаж осуществляется на месте, где будет размещена купель

: Деревянная купель

Ну и вот, наконец-то, мы подошли к наиболее традиционному, привлекательному и полезному виду купели — деревянному. Деревянные купели являются наиболее дорогим видом купелей открытого типа. Цена на купель зависит от сорта древесины, на чем мы сейчас детально остановимся.

Каждый сорт дерева для деревянной купели обладает своими полезными свойствами.

Дубовая купель оказывает оздоровительное влияние на кожу человека, центральную нервную систему и нормализацию сна.

Кедровая купель так же способствует положительному воздействию на нервную систему человека и кожу.

Купель из лиственницы славиться своей прочностью и долговечностью, к тому же лиственница способствует релаксации организма.

Буковая купель полезна для сердечно-сосудистой системы и кожи.

Несмотря на всей преимущества деревянной купели, за ней требуется наибольший уход, т.к. необработанное антисептиком дерево быстро поддастся гниению.

Обращаем ваше внимание на то, что создание купели для бани своими руками является весьма трудоемким процессом. Самостоятельно рекомендуется создавать только бетонную купель, где основы построения аналогичны созданию бетонного бассейна. В остальных случаях рекомендуется использовать готовые варианты, имеющие не слишком высокую стоимость!

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: фундамент для бани своими руками!

Купель для бани своими руками

Одним из способов укрепить свое здоровье и повысить жизненный тонус всего организма является регулярное посещение бани. Однако для достижения хороших результатов следует использовать температурную «шокотерапию» — применять обливания или купание в купели с холодной водой.

Купель может быть нескольких видов:

деревянная;
пластиковая;
бетонная.

Бетонная

Место установки тоже может различаться:

в помещении бани;
на улице.

Материал, расположение и объем выбираются исходя из личных предпочтений владельца.

Если помещение бани слишком мало, то не остается ничего другого, как обустроить купель за ее пределами. В этом случае желательно сделать ее из бетона или пластика, так как деревянная конструкция на улице не прослужит длительное время.

Если помещение бани позволяет выделить отдельную комнату для оборудования в ней конструкции, можно использовать любой подходящий строительный материал. В зависимости от размеров дополнительного помещения можно обустроить целую комнату отдыха.

В зависимости от того, сколько человек будут одновременно пользоваться баней, выбирается подходящий объем купели.

Монтаж на улице

Купель вне бани с подиумом

Самым простым способом организации емкости является выбор готовой пластиковой формы. Если емкость из пластика нужного размера монтируется на улице, стоит предусмотреть для нее фундамент, обеспечивающий ее устойчивость, возможности для наполнения и спуска воды, а также устройства очистки воды. Не лишним будет и навес. Пластиковая форма очень легкая, поэтому большое внимание следует уделить приданию ей устойчивости.

В то же время пластик является очень удобным строительным материалом – из-за своей устойчивости к морозам, коррозии и внешним воздействиям. Поэтому наиболее подходящим способом размещения пластиковой формы вне бани станет ее заглубление в грунт.

Для этого требуется подготовить котлован под размер формы. Для сохранности купели в морозы, можно забетонировать дно и стены котлована.

Пластиковая купель

Не менее удобным уличным вариантом является бетонная конструкция. В основном бетонные купели обустраиваются в заглублении. Первоначально нужно подготовить котлован подходящего размера, уложить гравийно-песчаную подушку, арматуру и забетонировать – сначала дно, а потом, при помощи опалубки – стены. В бетонную форму можно установить готовую пластиковую форму, или же отделать стены облицовочным материалом – например, плиткой. Плитку необходимо сажать на специальный клей.

Когда купель располагается вне бани, основная проблема заключается в том, чтобы организовать смену воды и ее очистку. Для защиты от опадающих листьев, пыли и снега требуется установить навес и позаботиться о специальном тенте, которым можно закрыть конструкцию на то время, пока она не нужна.

Монтаж в помещении

Вернемся к вопросу выбора строительного материала. Конечно, дерево гораздо предпочтительнее – потому что оно является не только универсальным материалом, подходящим под любой интерьер, но и потому, что купель из дерева обладает ценными оздоровительными свойствами.

Сборка купели

Деревянная конструкция представляет собой деревянные доски, скрепленные между собой с помощью металлического обруча – по сути, купель — это большая бочка. Попасть в нее можно с помощью небольшой лестницы.

Чтобы обеспечить долгий срок службы изделию из дерева, необходимо обработать его специальными средствами. В случае прогнивания досок, может потребоваться частичная или полная замена деревянной конструкции.

Стяжное устройство

Если планируется сделать заглубленную купель из бетона или пластика, необходимо сначала обустроить прочный фундамент, а также систему наполнения и слива воды. Бетонная купель обыкновенно выглядит как небольшой бассейн, облицованный отделочными материалами – например, кафельной плиткой. Пластиковые формы также распространены благодаря легкости монтажа и разнообразию форм.

Рекомендуем также прочесть:

Фото

Купель Фурако с подогревом

Купель из бетона, облицованная плиткой

Купель с гидромассажем

Круглая купель для бани с лестницей

Обливная

Как сделать купель для бани своими руками

Русская баня — один из самых приятных способов закалки и оздоровления, повышения иммунитета, и просто незабываемый резкий контраст температур. Баня является одним из лучших способов укрепления здоровья. Одним из доступных методов для достижения хороших результатов, является «шокотерапия». Другими словами, это купание в купели с холодной водой или обливание. Баня, является таким местом, где можно отдохнуть в компании своих друзей и близких. Это отдых не только телом, но и душою.

Одним из самых подходящих и надёжных вариантов, для реализации данного вида повышения жизненного тонуса, который прослужит на протяжении долгих лет, является купель для бани построеннный самостоятельно. Ведь на сегодняшний день, любой желающий, может построить баню у своего дома или сделать одной из комнат внутри, и каждый день наслаждаться ей, но не всегда есть возможность попарившись, окунуться в холодный бассейн, реку или озеро. По-этому, хочется представить несколько разновидностей купелей для бани, которые можно сделать своими руками.

Типы купели и способы постройки купели своими руками

Купели из пластика

Данный способ, на мой взгляд является наиболее легким в процессе строительства и можно говорить, о том, что он подходит для самых «ленивых» — этот вариант изготовления купели, из готовой пластиковой конструкции. Для установки пластиковой купели, стоит предварительно установить каркас из деревянных брусьев по периметру конструкции, а затем закрепить деревянные рейки. По желанию, для маскирования, пластиковый каркас, можно обшить деревом или другим материалом по собственному вкусу. Преимуществом данного вида купели, является лёгкая монтировка самого каркаса, большой ассортимент форм, размеров, цвета конструкций, достаточно низкая себестоимость «в сравнении с другими типами», а самым главным есть то, что не требует особого ухода. Также пластиковые купели имеют гладкую и не скользкую поверхность, являются экологически безопасными, бесшовные и герметические, выдерживают большие нагрузки, а также имеют антибактериальное покрытие. Но не смотря на большое количество положительных характеристик, им свойственны такие недостатки:

·пластиковая конструкция не может долгое время удерживать низкие температуры, по этому и вода холодной не остается на долгий период, а также на некоторых конструкциях достаточно заметные места спайки полипропилена, что влияет на внешний вид данного вида купели.

Бетонная купель

Для строительства данного вида купели достаточно уметь держать лопату в руках и пользоваться бетономешалкой. Внешне данная конструкция смотрится как бетонный мини-бассейн. В процессе строительства бетонной купели, можно выделить такие этапы:

Выкапывание котлована. Этот этап включает в себя процесс выкапывания ямы глубиною 1,5-2 метра;
Установка арматурной сетки на стенки и дно данного котлована. Процесс установки самой арматуры начинается с укладывания на пол арматурной сетки, на высоте приблизительно 5-7 см от дна. Приподнять сетку можно, положив ее на пластиковые фиксаторы для арматуры или забить в грунт 4 штыря, чтобы на поверхности осталось 5-7 см, а уж потом на них положить арматурную сетку. После установки арматурной сетки на дне котловины, сетку укрепляют на самих стенках, таким же образом.
Монтаж опалубки для внутренней и внешней стенки купели и заливка бетона. Сама опалубка конструируется из OSB, которое усилят брусом. Опалубку устанавливают выше арматурной сетки так, чтобы толщина достигла 10 см. при необходимости предусматривают отверстие для слива. Стенки опалубка заливают бетоном один раз, а уже потом заливают дно.
После разборки опалубки, приступают к процессу оштукатуривания стенок и дна, гидроизоляции.

Покрытие поверхности купели — это выбор каждого, одним из популярных методов есть окрашивание резиновой краской, но также используют и другие варианты, такие как плитка, пленка и т.д.

Данный способ строительства купели пользуется огромным спросом, ведь бетонные бассейны являются прочными и долговечными, они могут иметь любые формы, размеры, материалы облицовки на вкус хозяина, но также в них можно обустроить систему подогрева воды или наоборот охлаждения и прочие аксессуары. Но данный тип конструкций отличается такими недостатками как, длительный процесс строительства и высокая стоимость самых материалов, при этом также используется большой объем воды, что не дает возможности экономии.

Деревянная купель

Купели изготовлены из дерева пользуются невероятной популярностью в строительстве, ведь приманивают как своим привлекательным видом так и терапевтическими способностями. Если рассматривать деревья которые, чаще всего используют при строительству купели, то можно выделить такие как кедр, дуб и лиственница. Каждый из них имеет положительное влияние на организм человека. Примером, кедр, насыщенный эфирными маслами, которые оказывают эффективное противовоспалительное, мочегонное, обезболивающее воздействие, устраняет тремор и нервную дрожь, способствует быстрому и эффективному заживлению ран и восстановлению кожи после повреждений, улучшает кровообращение и повышает работоспособность. Дуб, хорошо влияет на кожу, центральную нервную систему, приводит в норму обмен веществ и заживляет раны. А лиственница, является очень прочным материалом, который не прогнивает, и обладает свойством нормализации давления. Какую из пород дерева использовать, выбор остаётся за Вами!

Сама техника строительства данного вида купели, есть довольно сложным, по этому не под силу каждому. Процесс включает в себя такие этапы:

Складывание дна купели. Для этого используют плоские рейки, которые склеивают в прямоугольник, зажимая струбциной. Из данного прямоугольника уже выпиливают форму которая больше всего нравится «чаще всего это круг или овал» для того, чтобы купель в дальнейшем не стояла на полу и дно не прогнивало, к нему прибивают два бруска;
Следующее, что нужно продумать — это процесс слива воды. В принципе есть два варианта: или отверстие в самой конструкции или в дальнейшем с помощью насоса;
Процесс сбора стенок купели, который удобнее делать за принципом пазлов, вырезая специальные отверстие, чтобы складывать в дальнейшем доски для стенок между собою и прикрепить ко дну;
Для уверенности в прочности стенки купели стягивают металическими полосками «достаточно 3 штук + болты и гайки»;
Последний этап включает в себя: обработкой деревянных поверхностей наждачной бумагой и оснащение дополнительными функциями за собственным желанием «подогрев, джакузи, лавочка внутри, пристройка лестницы и т.д».

Данный тип купели, является очень красивым и полезным, ведь имеет такие преимущества: вода, настоянная в данной купели, обладает лечебными свойствами, данный тип купели замечательно подходит под интерьеры сауны или бани, имеет привлекательный вид, а также конструкции данного вида могут быть разборными, что делает их достаточно практичными, из недостатков, можно назвать большой и тщательный уход, также древесину со временем сопровождают процессы гниения и противоположный — просыхания.

Таким образом мы рассмотрели самые популярные варианты купели, которые можно построить самостоятельно, вместе с анализом их недостатком и преимуществ. На самом деле спектр данных конструкций, есть намного большим и разнообразным. А каждому из Вас, уже стоит делать свой выбор учитывая свои финансовые возможности, включаю свою фантазию, чтобы каждый день наслаждаться лёгким паром!

Загрузка…

Деревянная купель для бани своими руками

Каждый, кто хотя бы раз парился в бане знает, как приятно после того как хорошенько прогреешься в парилке окунуться или окатить тело холодной водичкой. Контрастные процедуры дают заряд энергии, здоровья, прекрасно поднимают настроение, снимают стресс и усталость.Погружение в деревянную купель или попросту «бочку» дает непередаваемые ощущения от соприкосновения с теплотой и ароматом натурального дерева, которое к тому же обладает еще и целительной энергетикой.

К тому же такая ванна подходит для принятия как холодной, так и горячей воды и может устанавливаться как в помещении, так и на улице.Однако позволить себе роскошь приобрести готовую деревянную купель для бани могут далеко не все, ибо это удовольствие не из дешевых. Но можно попробовать сделать купель и своими руками, не так уж это и недоступно, как может показаться на первый взгляд.

Из чего сделать деревянную купель — ванну?

Для этой цели подходят твердые, устойчивые к влаге и гниению породы дерева, такие как дуб, лиственница, кедр.

Производство дубовых бочек, жбанов, купелей

Изготовление купели для бани.

Обычно купель бывает круглой или чаще овальной формы. Конструкция состоит из дна и набранных из специально подготовленных дощечек бортов, которые стягиваются металлическими бандажами.Как делается дно.

Плоские рейки склеиваются между собой в четырехугольник и стягиваются столярными струбцинами такими как на фото.Затем поверхность очень тщательно шлифуется и из нее выпиливается дно в виде овала по размеру купели. Под слив просверливается отверстие.Дно устанавливают на стойки — бруски, чтобы оно было приподнято над землей.

Как делаются борта.Чтобы подготовить дощечки для бортов ванны, необходимо отфрезеровать их кромки особым образом. Соединение должно получиться примерно таким:Однако этого не добиться ручным фрезером.

Тут нужны крупные фрезы, которые устанавливаются только на фрезерных станках. Если у вас есть такой станок, то прекрасно. Если нет, можно обратиться в столярную мастерскую, где вам за умеренную плату подготовят дощечки.Кроме кромок в дощечках делается паз для дна в виде буквы «П».После сборки бортов, они стягиваются 3-мя рядами металлических обручей болтами и гайками.После этого устанавливается система подачи и отведения воды.

Купель для бани своими руками — поэтапная технология создания купели

Шаг 1 — Выбираем место, где нужно монтировать купельПлощадка под купель выбирается в зависимости от ваших предпочтений, а также нужно учесть близость расположения вашей бани. Любители водных процедур на улице больше всего обрадуются, если купель будет на открытом воздухе. А когда внутри бани есть много места, установить купель можно и внутри помещения.По способу монтажа купели классифицируют на:

заглубленные; открытые.

Шаг 2 — Определяем модель купелиПри создании купели для банного помещения нужно тщательно подойти и обосновать выбор материалов для конкретной модели емкости.По применяемому материалу купели могут быть:

из дерева; бетонные; из пластиковых материалов.

Для установки заглубленной купели предусматриваются следующие этапы: В соответствии с предполагаемыми объемами устанавливаемой купели необходимо вырыть котлован. В сформированный и предварительно очищенный котлован устанавливается опалубка. Затем прокладываются прутья арматуры, и заливается бетонная смесь. На готовое бетонное основание укладывается гидроизоляция.

Купель из бетона

Кстати, какой марки выбрать бетон читайте тут — какой марки выбрать бетон читайте здесь.Когда планируется создать уличную купель с одновременным посещением её двумя посетителями, эти мероприятия можно опустить.Изготовление купели из бетона занимает немало времени. Для начала выкопайте яму нужного размера и вычистите её.

Купель для бани. Виды купели

Купель – это емкость или бассейн, и при её устройстве не обойтись без дополнительной гравийно-песчаной подушки. Она поддержит купель в качестве опоры. Затем выполняется ж\б чаша.

Армируют бетон, используя однослойную арматуру, диаметром 8 мм, прокладывая прутья через каждые 300 мм.Есть требования к бетону, применяемому при производстве чаши: главные его качества – водоустойчивость и прочность. Так, на 1 м3 бетона, щебенки, цемента, песчаной смеси, воды, берутся, соответственно: 1270 кг щебня, 327 кг цемента, 625 кг песка, 177 кг воды.

Бетон в готовом виде можно купить на заводе. О марках и свойствах бетона читайте здесь.Внутри гидроизолируют чашу при помощи эластичной мембраны, следом, на основе специального клея, укладывают мозаичный слой или керамическую плитку.

После этого необходимо произвести затирку швом между плитками. При устройстве бетонной купели надо своевременно подвести коммуникации подачи и слива воды.

Деревянная купель

Кедровая купель содержит эфирные масла, под воздействием которых кожные покровы становятся нежными. Кедр повышает защитные силы организма за счёт содержащихся в нём фитонцидов. Купель из древесины дуба обладает успокаивающим действием, благотворно воздействуя на нервную систему, а также нормализуя обмен веществ и ускоряя регенерирующие процессы на коже.Лиственная купель способна нормализовать давление, экстракт лиственницы очищает поры. Она прочна и долговечна.

Установка заглубленной купелиПри устройстве углубленной купели необходимо вырыть котлован, произвести его зачистку, возвести ограждения, выполнить гидроизоляцию и облицовку. Обязательно необходимо предусмотреть оборудование для подачи воды и её слива.

Купель для бани. Несколько слов

Данный вариант является довольно затратным и трудоёмким.Монтаж открытой купелиНамного проще изготовить открытую купель.

Для этого необходимо приобрести резервуар нужного объёма из дерева или полипропилена, установить его на прочное основание, подключить к системе водоснабжения и канализации и произвести внешнюю отделку. В последнее время стали особенно популярными пластиковые купели.

Их установка отличается экономичностью, а среди достоинств можно выделить практичность, долговечность, устойчивость к растрескиванию, царапинам, легкий уход. Высокотехнологичный полипропилен на 100% безопасен.Купели из пластика выпускают разных размеров и форм.

Комплектуют купели перилами, сиденьем, ступеньками. Чтобы придать купели привлекательный внешний вид, пластиковые емкости обшивают деревянным фартуком. Это проще всего сделать, соорудив каркас по периметру купели, далее закрепив на нем вагонку.

Монтаж купели обливнойЭто самый экономичный тип купели. В стену встраивается система, позволяющая опрокинуть на себя таз или ушат воды, потянув за верёвку. С возвращением ушата на исходную позицию, он вновь наполняется водой.

Поступление воды регулируется специальным механизмом, основанным на поплавке. Обязательно почитайте про изготовление бани из бревна.

Видео — купель для купания своими руками

Читайте также:

Купель для бани своими руками. Типы купелей

18 декабря 2014 20:06:05 0 Просмотров: 658

Купель для бани представляет собой емкость с холодной водой в форме чаши. Она используется для создания контрастных процедур, полезных для здоровья и красоты.

Невозможно себе представить банные процедуры, которые не сопровождались бы купанием в купели. К сожалению, не каждый сможет оборудовать подобную конструкцию у себя дома, так как ее цена достаточно высока. Тем не менее, решение есть, купель в бане можно сделать самостоятельно. Такая конструкция станет превосходной заменой купленному аналогу, а главное, не требует огромных вложений денежных средств. Перед тем, как начать делать конструкцию, важно изучить проекты бани с купелью, оценить их сложность и трудоемкость.

Типы купелей в зависимости от метода монтажа

По типу монтажа, купели для бани объединяют в несколько групп. Это:

Емкости, углубляемые в почву. Во время монтажа таких конструкций, нужно учитывать те технические требования, что и во время монтажа бассейна. Кроме этого, в данном случае необходимо проводить монтаж системы водоснабжения и слив. Открытая купель. Конструкция данного типа изготавливается из пластика из древесины. Подобная купель для бани своими руками нуждается в подключении к канализации. Не менее важным моментов является внешняя отделка, и установка лавок внутри емкости для проведения лечебных процедур. Купель обливного типа. Такая конструкция относится к типу встраиваемых. Во время проведения процедур, купель можно опрокидывать и тем самым создавать контрастный душ. Такие конструкции очень легко монтируются и являются наименее дорогими. Выбирая тип купели для дома, стоит остановиться на этом варианте.

Методы размещения купели

На способ размещения купели в бане влияют много факторов, наиболее существенными среди которых являются:

наличие места на участке; тип будущей конструкции; индивидуальные предпочтения владельцев.

Чашеобразная купель в баню своими руками должна располагаться неподалеку от самой бани, или же внутри помещения. В последнем случае лучше проводить установки в моечном отделении, так как необходимость монтажа дополнительного канала канализации отпадает.

Какие материалы используются для изготовления купели

Наиболее часто, для производства бочки-купели для бани используют следующие виды материалов:

дерево; бетон; пластик.

Для каждого типа материала характерны свои недостатки и преимущества, тем не менее, деревянная купель для бани является наиболее распространенной.

Особенности изготовления деревянной купели в баню своими руками

Древесина – наиболее подходящий вариант для создания конструкции. Однако, самостоятельно выполнить работу достаточно сложно. Для этого нужны определенные навыки работы с деревом. Деревянная купель для бани своими руками изготавливается в несколько этапов:

Изготовления дна конструкции. На данном этапе необходимо склеить плоские рейки в прямоугольник. Для их фиксации и зажатия стоит использовать струбцину. Когда заготовка высохла, из нее нужно выпилить дно нужных размеров и формы (как правило, оно круглое или овальное). С нижней стороны рекомендовано набить два бруска, чтобы предотвратить плотное соприкосновение конструкции с землей. В дне нужно проделать слив, но, если сливать воду планируется с помощью насоса, данная необходимость отпадает. Изготовление стенок. Планки, используемые для работы, нужно встраивать друг в друга с помощью специальных боковых кромок. С нижней стороны рейки нужно изготовить паз, что облегчить скрепление стенок с дном. Для фиксации стенок используются металлические полоски, стягиваемые гайками и болтами. Очистка готовых поверхностей при помощи наждачной бумаги. Оборудование дополнительных удобств, таких как лестница, внутренние сиденья, джакузи и многое другое.

Хотя описанные этапы и кажутся простыми, все же, на практике работа происходит намного сложнее.

Как правильно изготовить бетонную купель

Бетонная купель для бани представляет собой бассейн небольших размеров. Процесс изготовления такой емкость очень просто, не нужно иметь каких-либо дополнительных знаний или умений. Монтаж бетонной купели происходит в несколько этапов:

Выкапывание ямы глубиной около полутора метра; Установка арматуры. С этой целью на пол укладывают арматурную сетку на пять сантиметров выше расположения дна. Для облегчения работы применяют специальные пластиковые фиксаторы, которые известны также под названием «грибки»- подставки. Монтаж опалубки из OSB. Устанавливать ее необходимо на 5 сантиметров выше расположения арматурной сетки. Таким же образом монтируется опалубка для стен. Если проектом предусмотрен слив, то его нужно проделать и на этом этапе. Заливание стенок и дна бетоном. Делает это за один раз, чтобы образовался монолит. Разбор опалубки и косметическая обработка поверхности. Монтаж лестницы и других вспомогательных приспособлений.

Монтаж пластиковой купели

Купель в баню своими руками из пластика является наиболее простым и дешевым вариантом. Готовые емкости продаются на рынке по доступной цене. Владельцам бани остается только сделать деревянный каркас и закрепить в нем готовую конструкцию.

Между рейками и емкостью должно оставаться свободное пространство, для маскировки которого верхний торец каркаса также обивают рейками. В конце работ, получается купель, по внешнему виду не отличаемая от деревянной, но, внутри она сделана из пластика. Учитывая все вышесказанное, можно сделать выводы, что изготовление купели не такое уж и сложное занятие. Достаточно просто приложить усилия, и в конце получить качественное изделие, стоимость которого, намного ниже, нежели предлагается на рынке.

Как сделать купель для бани своими руками? Какую сделать купель для бани?

Статья

5
Просмотров:544

Достаточно распространенное раньше слово «купель» обладает двумя основными значениями. Во-первых, так именуют прорубь. В ней купаются во время крещения.

Второе значение слова — резервуар. В нем купаются после пребывания в банной парилке. Материал, представленный ниже, будет посвящен второму значению.

Далее в статье рассмотрим, как изготавливается купель для бани своими руками, какие можно использовать для этого материалы.

Общие сведения

Сегодня существует несколько видов купелей. Они отличаются функциональными возможностями и способами размещения. Изготовить купель для бани своими руками можно, используя различные материалы. В зависимости от способа монтажа резервуары разделяют на:

Рассмотрим каждый вид более подробно.

Заглубленный тип

Такая купель для бани представлена в виде бассейна небольшого размера, оснащенного лестницей. Обычно его обустраивают в случае, когда сооружение, в котором будет парилка, находится на этапе проектирования.

Заглубленная купель для бани может располагаться как снаружи, так и внутри постройки (в одной из прилегающих помещений). Это зависит от личных предпочтений владельца и габаритов самого сооружения.

Однако необходимо обратить внимание на то, что купель, расположенная внутри бани, меньше подвергается негативному воздействию внешних факторов. Она не выгорает, не испытывает перепадов температур, не повреждается градом и прочее.

Что касается самого монтажа, то установка заглубленного резервуара — занятие достаточно трудоемкое. Высоки и финансовые расходы на работу.

Открытый вид

Такая купель для бани подсоединяется к водопроводной и канализационной системе. Это обеспечивает нормальное функционирование резервуара.

Как правило, такие купели для бани (фото некоторых представлены в статье) обустраиваются в том случае, если нет желания либо возможности сооружать капитальный резервуар заглубленного типа. Сегодня можно приобрести уже готовые открытые купели.

Они изготавливаются из самых разных материалов. Наиболее популярными считаются деревянные, пластиковые, металлические резервуары. Изделия могут быть оформлены декоративными элементами.

Обливной тип

Такие купели устанавливают в том случае, если недостаточно места для размещения заглубленного либо открытого резервуара. Обливные изделия представлены обычно в виде небольших емкостей (ведра, как правило). Их крепят на стену. К емкости прикрепляется веревка.

Если за нее потянуть, ведро переворачивается, в результате вода выливается на человека. После опустошения емкость возвращается в первоначальное положение и наполняется водой до необходимого уровня. Регулировка объема осуществляется с помощью специального механизма.

Достоинством купели обливного типа является экономичность — на ее создание уходит минимум средств и времени.

Выбор места установки

В этом вопросе многое зависит от предпочтений владельца. В соответствии с габаритами постройки выбираются и размеры купели. Для бани, состоящей из одной парилки, резервуар лучше устанавливать на улице, рядом с крыльцом, или смонтировать обливную емкость.

Если же габариты помещений позволяют, то целесообразнее строить купель внутри.

Выбор подходящей модели

Тип и конструктивные особенности изделия выбираются в соответствии с количеством человек, которые будут пользоваться емкостью одновременно. Часто непосредственно внутри резервуара предусматривают специальные сидячие места либо просто делают «ванную», в которую будет достаточно окунуться несколько раз.

В купели могут быть предусмотрены и дополнительные функции. К примеру, это может быть гидромассаж, подогрев и прочие.

Подготовка участка монтажа

Она необходима, если будет устанавливаться заглубленная бетонная купель для бани. Своими руками подготовить участок и соорудить резервуар в целом несложно. Работу можно разбить на следующие этапы:

Рытье котлована. Объем его должен соответствовать габаритам будущего резервуара.Установка опалубки. Ее сооружают в очищенном котловане.Прокладка арматурного пояса.Укладка гидроизоляции. Этот материал монтируется на высохшее бетонное основание.

Нюансы монтажа

Необходимо отметить, что на сооружение бетонной купели потребуется достаточно много времени. При монтаже понадобится обустройство дополнительной гравийно-песчаной подушки. Она будет исполнять роль опоры.

Далее заливается железобетонная чаша. Для армирования бетона используется один слой арматуры, диаметр которой 8 мм. Прутья прокладывают через каждые 300 мм. Бетон, применяемый при сооружении чаши, должен соответствовать определенным требованиям.

В частности, он должен обладать высоким уровнем прочности и водоустойчивости. На 1 м3 бетона необходимо 1270 кг щебенки, 327 кг цемента, 177 л воды и 625 кг песка. Можно заказать готовый бетон на заводе.

Купель для бани. Какую купить

В качестве гидроизоляции используется эластичная мембрана. Поверх нее на специальный состав укладывают керамическую плитку или мозаику. Швы между элементами облицовки затирают.

В процессе создания конструкции подводятся трубы для подачи и слива.

Монтаж открытого резервуара

Как правило, в этом случае устанавливается уже готовая купель. Предварительно нужно только подготовить прочное основание для нее. Также для открытой купели необходимо подвести трубы слива и подачи воды.

Достаточно популярны в последнее время пластиковые модели. Они экономичны, имеют небольшой вес, просты в установке. При этом такие купели долговечны, не требуют специального ухода.

Изделия из высокотехнологичного полипропилена безопасны на 100%.

Деревянная купель для бани

Это наиболее распространенная модель резервуара. В данном случае необходимо грамотно выбирать породу древесины, поскольку от этого будет зависеть и эффект купания.

Если предпочтение отдано именно этому виду резервуаров, то следует учесть, что за ним требуется тщательный уход. Перед сооружением все элементы необходимо тщательно обработать антисептиком, предотвращающим гниение.

Среди наиболее распространенных пород древесины, используемых при сооружении, следует отметить кедр, дуб и лиственницу. Последняя обладает способностью нормализовать давление. Лиственный экстракт эффективно очищает поры.

Сама древесина отличается долговечностью и прочностью. Кедр выделяет эфирные масла. Они благотворно воздействуют на кожу, повышают иммунитет организма благодаря фитонцидам.

Эфирные масла дуба оказывают успокаивающее действие, благотворно влияют на нервную систему, стабилизируют обменные процессы, ускоряют регенерацию кожи. Деревянная купель для бани имеет привлекательный внешний вид. Сегодня достаточно широк ассортимент готовых изделий.

Довольно популярной считается бочка-купель для бани. Она проста в установке. Как правило, бочка-купель для бани рассчитана на 1-2 человек.

Пластиковые изделия

Они, как выше было сказано, весьма популярны сегодня. Производители предлагают широчайший ассортимент пластиковых купелей. Изделия выпускаются разной формы, цвета. Одним из несомненных преимуществ пластиковых моделей считается их цена.

Что касается эксплуатационных качеств, то следует отметить, что пластик достаточно прочен и долговечен. Материал способен выдерживать механические нагрузки, температурные перепады. Конструкции купелей выпускают, в основном, разборные.

Это существенно облегчает транспортировку изделий. Сборка конструкции может осуществляться непосредственно на месте установки. Как правило, она не сопровождается какими-либо сложностями.

Изделия могут быть укомплектованы ступеньками, сиденьем, перилами. Для придания привлекательного внешнего вида, можно обшить пластиковую купель для бани своими руками. В качестве отделочного материала стоит использовать вагонку или декоративные панели.

Под обшивку предварительно сооружается каркас.

Композитная купель для бани

Такой резервуар имеет множество преимуществ. В первую очередь, следует отметить прочность, которой обладает композит. У этого материала она выше, чем у пластика и даже бетона.

Вместе с этим композит имеет небольшой вес. Материал представляет собой соединение полимеров и стекловолокна. Такая купель прекрасно удерживает тепло, легко монтируется.

Металлический резервуар

Некоторые производители предлагают и такие изделия. Надо сказать, что особенной популярностью металлические купели не пользуются, поскольку их достаточно проблематично транспортировать и устанавливать. Но такие изделия способны длительное время сохранять нужную температуру воды.

Источник: http://samadel.ru/pol/derevjannaja-kupel-dlja-bani-svoimi-rukami.html

Основы литья бетонных букв — LetterBank

Это руководство для начинающих по основам бетонирования.
Для получения более подробной информации поищите в Интернете, как создавать формы для бетонирования.

Для заливки бетона с надписями и логотипом при желании вам понадобится форма, бетон и буквы. Знаете, что вам нужно? Запросите ценовое предложение.
Опалубка может быть на плоской поверхности, на которую вы можете заливать бетон, или опалубка может быть прямолинейной с дном, боковинами, лицевой стороной и загибом.Обязательно замешайте достаточно гладкого бетона, чтобы пролив или непреднамеренная утечка не затопили заливку. Размешайте и проткните бетон, чтобы уменьшить образование воздушных карманов.

Для простоты в данной статье основное внимание уделяется использованию плоской формы или поддона для изготовления брусчатки.

После выбора формы или формы и размера кастрюли следуйте основным инструкциям по приготовлению.

Литые металлические буквы обратного литья с наклоном 7 градусов для литья

Если вы заливаете брусчатку , особенно с узором, дизайном или комбинацией формулировок, вы, вероятно, захотите иметь многоразовую форму с многоразовыми буквами.

Буквы, предназначенные для повторного использования , как правило, изготавливаются из специального пластика или металла. Специальные пластиковые буквы не разбиваются, поэтому их можно немного сжать, чтобы удалить с затвердевшего (затвердевшего) бетона. Металлические буквы выполнены с уклоном 7 °, что позволяет удалять их с бетона.
Уклон (слегка наклонные стороны букв) позволяет затвердевшему бетону высвободить буквы, поскольку при взгляде сбоку посадка у основания буквы немного шире.Независимо от того, что вы используете, вам нужно будет смазать буквы маслом, когда вы будете готовы заливать бетон. Специальные пластиковые и металлические буквы сделаны в обратном порядке, как резиновый штамп, чтобы получившийся отпечаток на бетоне читался правильно.

См. Ниже информацию об использовании одноразовых букв из пеноматериала. ПОЛУЧИТЕ СМЕТУ

Какая разница в том, как работают буквы?
Что касается бетона, то невооруженным глазом различий мало.Специальные пластиковые буквы обычно имеют глубину от 3/4 «до 1», поэтому получаемое впечатление не очень глубокое. Это лучше всего подходит для плоской брусчатки, так как вода и грязь не образуют на поверхности глубокую лужу. Для более глубокого литья металлические буквы, которые мы делаем, в среднем имеют глубину от 3/4 «до 1,5» [19–38 мм], в зависимости от высоты букв. Они могут быть лучше для вертикальной заливки бетона и более глубоких буквенных эффектов. Пенопластовые (одноразовые) буквы могут иметь толщину от 1/2 до 1-2 дюймов.

Крупноячеистая пена из бисера наиболее экономична, но оставляет текстуру.

Что делать, если мне нужен только один слепок?

Для одного литья (одна сторона одного знака) покупать буквы, предназначенные для повторного использования, не очень рентабельно. Вы можете использовать нашу очень экономичную крупногабаритную пену букв , если получившаяся «текстура» буквы не является проблемой, или наши более гладкие гладкопористые пенопласты и вспененные материалы для аллигаторов. Буквы в пеноматериалах удаляются или растворяются при удалении из затвердевшего бетона, поэтому они используются одноразово.

Итак, если вы планировали создать знак смешанной техники, подобный показанному выше, мы поможем вам определить, что вам нужно для заливки бетона (буквы, обозначающие «Подсолнух», встроены в бетон, а панель под ним сделана из размерного материала. буквы, прикрепленные к форме панели, которая, в свою очередь, прикреплена к лицевой стороне знака) и для сборки вашего знака.
У нас есть все D.I.Y. нужные Вам товары, сделанные на заказ.

Опалубка для отливки столбчатой формы с полым центром.

Точная формулировка с
Размер букв (измеряется по высоте букв),
Желаемая толщина букв,
Вид материала (пенопласт, металл, спецпластик)
Типовой стиль , если есть, в противном случае будет использоваться полужирный блок, такой как буква «E» выше, и любой
ограничения по размеру или пространству , если есть ограничения, например, ширина знака 120 футов и общая высота знака 40 дюймов. Например, если ваша область заливки составляет 24 на 60 дюймов и вам нужно подогнать буквы, сообщите нам максимальную ширину и высоту , при которой буквы должны соответствовать в пределах .

Мы можем помочь вам в этом. После первого раза это все здравый смысл.

Я что-то пропустил? Оставьте комментарий ниже.

Заполните форму сметы , чтобы сообщить нам, какую цену вы хотите, чтобы мы установили для вас цену, или отправьте ее другу, который будет рассматривать этот проект.

Мы здесь, чтобы помочь.

Вопросы и комментарии приветствуются. Пожалуйста, дайте время для ответа. ПОЛУЧИТЬ СМЕТУ

Бетонные подставки с монограммой

| Практичный и красивый

Каждому дому нужен набор (или 7) подставок, лежащих вокруг. Они необходимы в моей книге! Я увидел на Etsy несколько бетонных подставок, которые мне очень понравились, и подумал: «Эй, я могу их сделать!» К тому же я всегда хотел сделать самодельную работу с цементом.

Материалы для бетонных подставок

Шаги по изготовлению подставок

Сначала я смешал цемент с водой.Я не хотел использовать весь пакет, поэтому обнаружил, что смешивание примерно 9 столовых ложек порошка примерно с 2-3 столовыми ложками воды сработало. Я купил только один комплект из 3 форм, поэтому я не хотел, чтобы весь этот цемент пропал зря!

Перемешайте смесь до консистенции тесто для брауни. Когда я прочитал это в инструкциях, я подумал: «Ой, здорово, это примерно так же расплывчато, как кажется», но потом я понял, что консистенцию теста для брауни не так уж сложно определить.

Залейте цемент в формы.Я старался сделать их довольно тонкими, потому что так они выглядят лучше, и я мог бы сделать больше! Однако вы не хотите, чтобы они сломались, поэтому я вкладываю примерно 1/4 дюйма в каждую форму.

Подождите, пока они высохнут, примерно 12-24 часа. Если это жаркий солнечный день, вы можете уйти с 12, но я ждал около 24. Когда я не ждал (потому что давайте посмотрим правде в глаза, я испортил две партии, прежде чем у меня все получилось), они треснули и стали непригодными для использования!

Когда они будут готовы, отшлифуйте неровные края обода.Не будьте слишком агрессивны, иначе вы можете испортить мягкую текстуру. Просто отшлифуйте его достаточно, чтобы он не стал острым.

Надпись для монограммы

Я решил, что хочу поставить букву «М» на нашем наборе, потому что это наш последний инициал, а также потому, что я хотел, чтобы они были немного более уникальными, чем любые другие бетонные горки, которые я видел. Я нашел этот красивый шрифт, который, как мне казалось, будет достаточно простым, чтобы его можно было склеить с помощью 1/8-дюймовой ленты. Я рад, что у M не слишком много изгибов, иначе это не сработало бы так хорошо!

Я просто заклеил письмо и закрасил ленту спреем.Краска из баллончика немного потекла, но я подумал, что это выглядит круто и индустриально, поэтому я не возражал!

Немного украсив их, я взял клейкий фетр и приклеил его ко дну, чтобы они не поцарапали мои стеклянные столы.

Тогда готово! Самое сложное — дождаться, пока они высохнут. Терпение никогда не было моей сильной стороной. Мне нравится, как это получилось! Что вы думаете? Вы сделаете себе набор или два?

Как легко перенести надписи и рисунки на любую поверхность

Сегодня я хочу поделиться еще одним быстрым советом, который поможет упростить многие из ваших проектов DIY.Это один из моих любимых бесплатных трюков своими руками, который я постоянно использую.

Это очень простой способ переноса надписей и рисунков на любую поверхность, включая дерево, стены, окрашенную мебель, вывески и т. Д. Я использовал этот метод много-много раз для всех типов проектов (прокрутите вниз, чтобы увидеть массу проектных идей).

Вы сможете перенести нестандартные надписи абсолютно любым шрифтом любого размера, а также простые изображения. И, что самое главное, для этого метода не требуются модные принтеры или режущие машины, и он всегда прекрасно работает.

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.

Как перенести дизайн на дерево и другие поверхности

Вам понадобится распечатка вашего изображения или типографского текста для переноса, карандаш, поверхность для переноса и малярная лента. Если вы переносите рисунок на темную поверхность, вам также понадобится мел.

Этот метод переноса работает на любой поверхности, к которой приклеится карандаш или мел. Он лучше всего подходит для нанесения на довольно гладкие поверхности, такие как картон, бумага или дерево, но я также успешно использовал его на текстурированных стенах.

Во-первых, у вас должна быть бумажная копия изображения или надписи, которые нужно передать. Вы можете просто распечатать это на своем домашнем компьютере.

Если вам нужна распечатка большего размера, то получить черно-белое увеличенное изображение в местном магазине копий довольно недорого.Вы также можете получить инженерный оттиск размером 3 ‘x 4’ примерно за 5 долларов в магазине Staples.

Эти фотографии процесса были сделаны при создании деревянных фермерских часов своими руками. Полное руководство по часам можно найти в моей книге Wood Plank Projects.

Переверните распечатку и потрите карандашом всю обратную сторону бумаги. Обязательно закройте всю область за переносимым рисунком.

Если вы переносите рисунок на очень темную поверхность, протрите обратную сторону отпечатка куском белого мела вместо карандаша.

Переверните дизайн и положите его на поверхность, на которую хотите перенести, стороной карандаша вниз. Обязательно обратите внимание на то, ровно ли и по центру.

Вы можете использовать несколько кусочков малярной ленты, чтобы бумага не двигалась.

С помощью ручки или острого карандаша обведите контур каждой части вашего рисунка. Обязательно поддерживайте легкое давление во время трассировки.

Как только вы все начертили, удалите бумагу, и вы увидите карандашный контур всего, что вы только что обвели.

После этого вы можете закончить свой дизайн, как захотите. При написании надписей я всегда предпочитаю использовать маркеры Sharpie Paint . Их намного проще использовать, чем кисть, и они действительно хорошо работают.

Маркеры на масляной основе подходят для обработки дерева и большинства других материалов. Маркеры на водной основе с краской лучше всего подходят для рисования непосредственно на стене.

Это также мой самый любимый метод создания знаков своими руками.Вы можете легко сделать вывески с идеальным шрифтом, используя любой шрифт и размер.

Учебное пособие по изготовлению деревянных вывесок в рамке своими руками здесь

А вот пример того, как этот же процесс работает с использованием мела для переноса рисунка на темный фон.

Учебник по знакам благодарности находится здесь

Еще больше отличных проектов DIY, выполненных с помощью этого простого метода переноса

Несмотря на то, что мне нравится этот метод создания вывесок, он также отлично подходит для множества других проектов DIY, включая настенные росписи, уникальную мебель, вырезки из бумаги, силуэтное искусство и проекты выжигания по дереву.Просто нажмите на ссылки ниже, чтобы просмотреть полные руководства.

Dream Big Mural в детской (мелом на темной стене)

Торцевой столик с деревянной столешницей на заказ с переносом нот

DIY благодарный фото дисплей знак

Большой семейный силуэт Art

Диаграмма роста деревянной стрелки

Негабаритный знак семейных правил

Разделочная доска по индивидуальному заказу

Easy DIY Silhouette Art

Знак карты национальных парков DIY

Знак Fresh Air & Sunshine

Как легко перенести надписи и рисунки на любую поверхность

Доходность:
1 проект

Время подготовки:
5 минут

Время активности:
10 минут

Общее время:
15 минут

Сложность:
легко

Оценочная стоимость:
1–5 долларов

Это очень простой способ переноса надписей и рисунков на любую поверхность, включая дерево, стены, окрашенную мебель, вывески и т. Д.

Материалы

Печатное изображение или типографика
карандаш
поверхность для переноса
малярная лента

Инструкции

Переверните распечатку и протрите карандашом всю обратную сторону.
Переверните дизайн и положите его на поверхность карандашом вниз.
Используйте малярный скотч, чтобы бумага не двигалась.
С помощью ручки или острого карандаша обведите контур каждой части вашего рисунка.
Удалите бумагу. Рисунок будет слегка обведен карандашом на вашей поверхности. Затем вы можете обвести его или заполнить краской или маркером.

Банкноты

Если вы переносите изображение на темную поверхность, вы можете использовать мел вместо карандаша. Светлый мел будет намного легче увидеть на темной поверхности, чем карандаш.

Вы сделали этот проект?

Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией в Pinterest!

Я буду рад, если вы приколите это на потом!

Как создать шрифт: {Часть 1} Вдохновляйтесь!

Я давно не писал сообщений в блоге, поэтому подумал, что пора сразу начать и сделать серию руководств по шрифтам.За этим последуют еще три урока. Их объединенные силы составят почти все, что я знаю о том, как создавать шрифт. Так что возьмите себе красного быка и свою любимую соленую закуску, и приступим!

Каждый раз, когда я сажусь за создание нового шрифта, первое, что мне нужно, — это вдохновение. Хорошо, легче сказать, чем сделать. Иногда я смотрю на чистый лист бумаги, и мой разум становится пустым! Так что делать. . . Итак, вот список без определенного порядка способов, с помощью которых вы могли бы получить вдохновение для создания своего собственного шрифта.У каждого есть свои методы, которые работают лучше всего, это как раз те, которые я использую.

1} Знайте, что делают другие шрифтовые дизайнеры.

Вы всегда хотите быть законодателем мод в дизайнерском сообществе, какой смысл создавать то же самое, что уже есть у кого-то другого? Очень важно создавать что-то, чего раньше никто не видел, и у вас есть собственный стиль. Я узнал, что просмотр потрясающих работ мотивирует меня делать что-то не менее потрясающее. Я люблю проверять некоторые из последних вещей моего любимого дизайнера.Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую, если вы еще не подключились к сайту социальных закладок, сделайте это сейчас! Круто, я подожду. Я использую «вкусно» в качестве избранного сайта для закладок. Конечно, существует ТОННА таких сайтов, поэтому просто найдите тот, который соответствует вашему вкусу. Вот краткий список некоторых других сайтов закладок, о которых я знаю: blogmarks, digg, blinklist, feedmarker.

Преимущество учетной записи на одном из этих сайтов размещения ссылок заключается в том, что у вас есть доступ к своим закладкам на любом компьютере в мире, если ваш компьютер выходит из строя, ваши закладки не теряются, вы можете делиться закладками с друзьями, вы можете упорядочить закладки так, чтобы их было легко найти, действительно ли мне нужно продолжать? Обычно, когда я нахожусь на одном сайте, я перехожу по некоторым ссылкам и каким-то образом попадаю на действительно приятный случайный сайт.У меня ужасная память, поэтому я знаю, что единственный способ снова увидеть этот сайт — это сразу добавить его в закладки.

Итак, вам может быть интересно, на какие веб-сайты мне нравится смотреть, чтобы черпать вдохновение. Что ж, на этот вопрос нет простого и короткого ответа. Обычно я просто захожу в свой восхитительный аккаунт и копаюсь по сайтам, которые я пометил как «дизайн» или «вдохновение». Иногда мне приходится заходить на несколько разных сайтов, прежде чем я почувствую, как текут эти творческие соки. Я не думаю, что полезно смотреть только на один веб-сайт, чтобы найти ВСЕ свое вдохновение.Посмотрите на различные работы, которые могут породить новые интересные идеи.
Вот некоторые из моих любимых мест, где можно узнать, чем занимаются другие дизайнеры: behaviornce (здесь есть некоторые из нас в Go Media), webcreme, ffffound, surfstation. На этих сайтах вы можете найти множество малоизвестных фирм или дизайнеров, которые делают потрясающую работу. Это, по крайней мере, поможет вам начать движение в правильном направлении; переходите по ссылкам на разные сайты и смотрите, куда они вас приведут! Я никогда не перестаю удивляться интересным, случайным вещам, которые я обнаружил на этих сайтах.

2} Исследования, исследования, ИССЛЕДОВАНИЯ!

Когда я учился в школе, почти 75 процентов нашей энергии было отдано исследованиям. Рационализация КАЖДОЙ линии и выбора цвета. Профессора не приняли ответ «Я просто считаю, что это круто». Я все еще исследую, прежде чем приступить к разработке любого шрифта, чтобы они были больше, чем красивое лицо. Pun ПРЕДНАЗНАЧЕН! Например, в школе нам дали задание создать шрифт на будущее. Нам задавали такие вопросы, как: как мы будем общаться в будущем, будет ли еще существовать алфавит и так далее.Исходя из этого, я пришел к нескольким другим идеям. Для этого проекта было разработано три шрифта. Один был дифракционным, один — звездным и последний — созвездием. Дифракция и Селест доступны в нашем арсенале, но созвездие — нет, потому что это неприменимый шрифт для компьютера. Люди использовали бы этот шрифт, соединяя звезды с помощью огней. Каждая буква представлена звездой, поэтому слова будут созвездиями.

Так как / зачем вы исследуете шрифт, спросите вы? Хорошо подумайте о теме, которая вас интересует: магазины, компьютеры, пищевая промышленность, заброшенные здания, окружающая среда и т. Д.Обычно я использую Википедию как хорошую отправную точку для исследования. Не используйте ее как ЕДИНСТВЕННУЮ форму, но она помогает быстро получить основную информацию. Оттуда вы можете проверить библиотечную книгу или десять (мы ведь платим налоги не зря ?!). Постарайтесь узнать все, что можно, о предмете изучения, это поможет вам получить визуальные подсказки в процессе исследования. Чем больше мы знаем, тем надежнее будет наше окончательное решение. Держите альбом под рукой! Во время исследования вы можете натолкнуться на что-то, что пробудит ваше воображение, чего никогда бы не случилось раньше.Это придает вашей работе ощущение глубины и сложности, что без исследования было бы бессмысленным. Я обнаружил, что чем больше я исследую перед проектом, тем лучшее окончательное решение я получу.

3} Ограничьте себя!

Хорошо, я знаю, это звучит немного странно, но иногда, когда вы смотрите вниз на чистый лист бумаги, ваш разум тоже может стать пустым. Иногда клиенты приходят к нам и говорят: «Просто сделай крутой дизайн». Мы пытаемся получить от них больше информации, но они действительно понятия не имеют, чего хотят, просто «что-то крутое».Это может быть сложно, поэтому в таких случаях я пытаюсь придумать интересующую меня тему и отойти от нее.

Например, для Usonia я подумал, что было бы интересно разработать шрифт на основе Фрэнка Ллойда Райта и одного из моих любимых построек, которые он спроектировал, Fallingwater. Я просмотрел все фотографии, которые сделал во время посещения Фоллингуотера, и нашел вдохновение для форм, основанных на способах открытия окон или на толщине и толщине камня.

Ограничения могут быть практически любыми границами, которые вы хотите установить для себя.Как собака, ставящая невидимый забор! Вы можете ограничиться разработкой шрифта без засечек с большим количеством толстых и тонких областей в символах. Это может показаться немного безумным, но, честно говоря, иногда помогает, когда вы сталкиваетесь с бесконечными возможностями.

4} Держите журнал под рукой.

Давайте посмотрим правде в глаза, иногда вы просто не можете контролировать, когда появится отличная идея. У меня всегда есть с собой молескин на случай, если я буду в очереди за хлебом panera и случайно придумываю отличную новую идею.Иногда у меня бывают дни, когда я думаю о миллионе отличных идей, но в других случаях я просто не могу придумать дизайн, который мог бы спасти свою жизнь! Вот тут-то и пригодится альбом для набросков. Я просто пролистываю его и вижу, какие идеи у меня были раньше, и использую это в качестве отправной точки в те дни, когда я не так вдохновлен. У каждого свой способ изложить свои идеи. Я часто записываю свои идеи вместо того, чтобы рисовать их, так как знаю, что небольшой рисунок мне не поможет. Концепции чаще всего вдохновляют меня больше, чем визуальная форма.Делайте то, что работает для вас. Если это помогает записать картинку, сделайте это, все, что поможет вам запомнить идею.

5} Примите тот факт, что вдохновение может прийти откуда угодно.

Не знаю, как вы, но иногда я иду по улице и вижу интересную трещину в бетоне или смотрю в окно и вижу интересный узор, который пробуждает мое воображение. Иногда самые глупые / самые простые вещи заставляют меня задуматься о новой идее. Я думаю, что важно всегда искать эти идеи.

Одна вещь, которую я понял, работая дизайнером, — это то, что это стиль жизни, а не карьера. Окружите себя вдохновением; моя квартира наполнена постерами, фотографиями и предметами, которые заставляют меня думать о новых и интересных идеях. Окружите себя вещами, которые вас вдохновляют, и, прежде чем вы это осознаете, вы начнете воплощать в жизнь эти звездные идеи.

Следите за обновлениями, и на следующей неделе выйдет вторая часть!

Как создать логотип за 7 шагов (мы делаем его с нуля)

Подумайте о худшем логотипе, который вы когда-либо видели — что вам приходит на ум? Если вам сложно придумать такой вариант, это не удивительно.

Наклейка с хорошими логотипами. Плохие — нет.

Вот что отличает разработку логотипа от разработки других материалов для брендинга. У веб-баннеров, рекламы и сообщений в социальных сетях есть свои собственные цели дизайна, но ни одна из них не ориентирована на запоминание так, как логотип.

Некоторые из лучших логотипов являются наименее сложными — вспомните галочку Nike или золотые арки McDonald’s. Тед Кэй из Североамериканской вексиллологической ассоциации говорит, что дизайн флага должен быть достаточно простым, чтобы ребенок мог нарисовать его по памяти .То же самое и с логотипами.

Ваш логотип — это не ваш бренд — вы создаете его отдельно, — но он станет лицом вашего бренда. Он будет отображаться на вашем веб-сайте, в ваших продуктах, в маркетинге, на вывесках в магазинах и практически в любом другом месте, где люди взаимодействуют с вашим брендом.

Независимо от вашего бюджета, вы заслуживаете логотипа, который вам нравится. В этом руководстве мы проведем вас через каждый этап процесса создания логотипа компании с нуля — от выбора цвета до найма дизайнера — с помощью настоящих штатных художников-графиков.

Для чего нужен логотип компании?

Отличный логотип позволяет вам легко маркировать все, что угодно, и находить больше клиентов. Например, с этим скейтбордом Shopify каждое кикфлип — это возможность для брендинга.

Логотип — это символ, который представляет ваш бренд и его индивидуальность с помощью самого простого изображения. Логотипы олицетворяют ваш бренд в сознании клиентов. Без него им не за что цепляться. Вот почему:

Люди учатся с помощью визуальных сигналов: Если есть что-то о вашем бренде, которое вы хотите, чтобы ваши покупатели знали, то наука утверждает, что изображения более эффективны, чем слова.
Логотипы позволяют создавать фирменные товары: Фирменные товары можно раздавать на выставках, дарить в качестве подарков потенциальным клиентам и даже продавать в магазине. О хорошем разговоре можно забыть намного быстрее, чем о фирменной ручке, которую клиент находит на дне своей сумки.
Логотипы обеспечивают визуальную основу для графического дизайна: Последовательность бренда — ключевой элемент в создании неизгладимого впечатления. Имея окончательное представление о вашем бренде на его самом базовом уровне, вам будет чем поработать при разработке других маркетинговых элементов.
Логотипы помогут вам выделиться среди конкурентов: Определенные символы или значки связаны с определенными отраслями. Подумайте, сколько компаний, занимающихся поставками медицинских товаров, используют в своих логотипах варианты красного креста. Когда за один и тот же рынок конкурируют многие компании, отличиться — это ключ к тому, чтобы вас заметили и запомнили.

Логотип дает множество преимуществ, поэтому нетрудно понять, почему он есть почти у каждой компании. Отказ от логотипа выглядит непрофессионально.Он производит впечатление нелегитимного и даже ненадежного.

Учитывая все это, мы покажем вам, как создать собственный логотип с нуля, шаг за шагом на нашем собственном примере — LawnPure — чтобы проиллюстрировать процесс.

Как создать логотип с нуля: пошаговое руководство

Независимо от того, решите ли вы разработать логотип самостоятельно, нанять дизайнера или использовать онлайн-конструктор логотипов, процесс будет включать те же 7 шагов:

Развивайте свой бренд
Ищите вдохновение в дизайне
Выберите цвета, которые отражают ваш бренд
Выберите шрифт
Создать несколько черновых версий
Получить отзыв
Отполируйте свой выигрышный дизайн

1.Разработайте свой бренд

«Фирменный стиль» — это всеобъемлющий термин для визуальных элементов вашего бренда: все, от цветов вашего бренда до вашего логотипа и способа оформления элементов вашего бренда. Эти визуальные элементы работают вместе, чтобы выделить ваш бренд в сознании клиентов.

Прежде чем приступить к наброскам дизайна своего логотипа, вам нужно иметь представление об идентичности вашего бренда. Для начала задайте себе следующие вопросы:

Почему вы начали свой бизнес?
Какие ценности важны для вас как компании?
Что отличает вас от конкурентов?

Отличительные черты вашего бренда — что для вас наиболее важно и что будет наиболее узнаваемо для ваших клиентов — заключаются в ответах на эти вопросы.Прежде чем приступить к бумаге, прежде чем выбирать цвета и эстетику, спросите себя , кто вы из .

Не волнуйтесь, если вы не можете сразу ответить на эти вопросы. Это отправная точка, над которой стоит задуматься. Но как только вы об этом задумаетесь, у вас будет больше возможностей для создания логотипа, который выгодно выделит вас.

Чтобы вы лучше понимали этот процесс, мы работали с настоящими штатными дизайнерами в офисе Shopify над созданием логотипа для LawnPure — нашей очень собственной, нереальной линии органических газонов на основе цитрусовых и без химикатов. средства по уходу.

Мы начали с создания «интеллект-карты» ценностей нашего бренда. Карты разума — это метод визуального мозгового штурма. Вы начинаете с центральной идеи (в данном случае — вашего бренда) и составляете схему своих мыслей, связывая ключевые слова и связанные концепции вокруг этой центральной идеи.

Mind mapping можно делать в одиночку или в группе, и это отличный инструмент для переориентации ваших идей или создания новых. При разработке бренда он идеально подходит для достижения консенсуса в отношении целостной идентичности бренда.

«Интеллект-мэппинг» — отличный метод для развития целостной идентичности бренда.

Используя нашу интеллектуальную карту, мы смогли разработать концептуально сильный бренд, что упростило ответы на вопросы, которые помогли бы нам понять, что отличает наш бренд от конкурентов:

Почему мы начали свой бизнес?

Мы основали нашу компанию, потому что хотели сохранить здоровую зеленую лужайку, на которой могли бы безопасно играть наши дети и домашние животные. Современные химические удобрения отлично подходят для ухода за зеленым газоном, но после обработки они часто оказываются токсичными.Удобрения на основе уксуса безопаснее, но не так эффективны. Когда мы не смогли найти эффективное натуральное удобрение, мы решили сделать собственное.

Какие ценности важны для нас как компании?

В LawnPure мы ценим этичные и безопасные методы ухода за газонами и борьбы с популяциями насекомых. Мы считаем, что ключом к процветанию человечества являются научные исследования и разработка безопасных, эффективных и экологически безопасных продуктов для ухода за газонами. Мы сторонники экологической устойчивости.Мы считаем, что человечество обязано защищать окружающую среду для нашей собственной безопасности и безопасности будущих поколений.

Что отличает нас от конкурентов?

Сельскохозяйственная биотехнология (или «агритех») страдает от корпоративной жадности, небезопасных методов и небрежного пренебрежения к устойчивости планеты. Мы видели достаточно судебных процессов по вопросам здоровья и окружающей среды, чтобы понять, что крупные агротехнические компании больше заботятся о прибыли компании, чем о безопасности своих клиентов, сотрудников и будущих поколений.

Что отличает LawnPure, так это наше желание внести изменения. Наша команда ученых-исследователей посвящает свою жизнь созданию безопасных и эффективных продуктов для долгосрочного и устойчивого сельского хозяйства. В мире корпоративной беззаботности LawnPure — это глоток воздуха, столь же свежего, как и ваш естественный уход за газоном.

Фото Райана Брюса из Burst.

Учитывая нашу идентичность бренда, наши творческие соки текут. У нас еще не было дизайна логотипа, но мы смогли выяснить, какие ценности наш дизайн должен отражать.

2. Ищите вдохновение в дизайне

Начало работы — часто самая сложная часть любого творческого начинания. Хорошо, если у вас есть идея, но иногда проблема заключается в том, чтобы иметь слишком много идей одновременно.

Аналитический паралич возникает, когда у вас появляется так много идей, что вы зацикливаетесь на их чрезмерном анализе и не можете принять решение.

Чтобы избежать паралича анализа, не думайте о творчестве как о задаче создания чего-либо из ничего. Вместо этого думайте об этом как о головоломке: логотип уже существует в вашей голове, вам просто нужно собрать его части, опираясь на установленные принципы дизайна.

Научитесь говорить на языке логотипов, просматривая как можно больше отличных логотипов. Подумайте, что сделало ваши фавориты такими запоминающимися.

Если вы ищете места, где можно оценить отличный дизайн логотипов, вот список:

Logoed: Простая одностраничная прокрутка Logoed позволяет просматривать часто обновляемую коллекцию потрясающих логотипов.
Logospire: эта обширная коллекция представленных пользователями дизайнов логотипов поможет вам раскрыть ваши творческие способности.
Brand New: Brand New — это блог, в котором рассказывается о дизайне и редизайне новых известных брендов во всех отраслях.
LogoLounge: этот блог позволяет графическим дизайнерам загружать свои последние логотипы. LogoLounge, пожалуй, наиболее известен тем, что опубликовал серию книг, демонстрирующих произведения искусства, представленные на сайте.
Любовь к дизайну логотипов: графический дизайнер Дэвид Эйри курирует этот дизайнерский блог, в котором рассматриваются логотипы и маркетинговые дизайны со всего мира.

Хэштеги, связанные с дизайном: Многие сообщества социальных сетей используют специальные хэштеги, связанные с дизайном, для демонстрации своих работ в области графического дизайна.Instagram особенно хорош для этого, учитывая визуальный характер сайта. В следующий раз, когда вы будете просматривать грамм, обратите внимание на некоторые из наиболее популярных хэштегов дизайна: #logo, #logodesigns, #logodesigner, #graphicdesign, #graphicdesigner.

3. Выберите цвета, отражающие ваш бренд

Цвет играет более важную роль в восприятии зрительных стимулов, чем многие думают. Исследования даже показали, что цвет может влиять на настроение ваших пользователей, что делает их решающим фактором при принятии решения о покупке.

Цвета вашего логотипа будут отображаться на вашем веб-сайте, вывесках в магазинах, в лентах социальных сетей, в маркетинговых сообщениях электронной почты и во всех других местах, где пользователь взаимодействует с вашим брендом. Нет цвета, который был бы универсально «лучше», но каждый цвет говорит о чем-то своем. Вы должны быть уверены, что говорите правильно.

Имея это в виду, давайте рассмотрим психологическое воздействие определенных цветов:

Коричневый: Землистый коричневый цвет часто ассоциируется с полностью натуральными ингредиентами, домашними товарами и свежеиспеченными угощениями.Учитывая цвет коры деревьев, палочек, осенних листьев и плодородной почвы, коричневый цвет также может придать вашему бренду ауру непринужденности.

MadeGood широко использует коричневый цвет в своей упаковке и маркетинге, чтобы вызвать ощущение приземленности и воспоминания о домашней выпечке.

Апельсин : Как ревущий огонь, апельсин излучает тепло, энергию и страсть. Цвет заката, он также имеет тенденцию вызывать лето, особенно в сочетании с более светлым синим и мягкой зеленью.

Упаковка сока Lumi, ориентированная на апельсин, напоминает об искрящемся освежении в жаркий летний день.

Желтый: Жёлтый, родственный апельсину с высокой насыщенностью, также излучает свет, энергию и тепло. Но если тепло апельсина — это светящийся камин, то желтый — это интенсивный жар полуденного солнца, излучаемого над баронским десертом. Желтый имеет тенденцию вызывать счастливые чувства, но используйте его экономно. Немного желтого может добавить немного оптимизма надежному бренду, но многое может быть маниакальным.

Магазин парфюмерии Happiness Abscissa (Ha) использует желтый цвет, чтобы добавить чувство оптимизма и радости.

Зеленый: Зеленый цвет, обладающий двумя характерными чертами, может вызывать органическую ауру, напоминающую пышные тропические леса, экологическую осведомленность и чувство спокойствия.И все же зеленый так же легко становится цветом денег, жадности, зависти и тошноты.

Бренд кормов для собак v-dog использует зеленый цвет, чтобы выразить свой природный подход к корму для собак.

Pink: Более мягкий, нежный цвет, розовый на разных этапах истории считался одновременно мужским и женским. Хотя современные покупательницы, скорее всего, будут ассоциировать розовый цвет с женственностью, в более широком смысле он ассоциируется с добротой, романтикой и любовью.

Мягкий розовый логотип Mignon создает ощущение любви и заботы.

Красный: Смелый и неумолимый, красный цвет выделяется, поэтому он стал таким надежным цветом в брендинге. Как и розовый, красный имеет тенденцию вызывать романтику. Но если романтика розового нежна и грациозна, то романтика красного страстна, громка и плотская.

KKW Beauty Ким Кардашьян Уэст использует смелые красные тона, чтобы придать бренду особую привлекательность.

Фиолетовый: Распутин цветов⁠, фиолетовый — темный, таинственный незнакомец с почти магическим магнетизмом. Учитывая, что пурпурные красители исторически имели репутацию редких и дорогих, нет ничего загадочного, как пурпурный стал ассоциироваться с богатством, излишеством, мистикой, магией и снисходительностью.

Удачно названный бренд постельных принадлежностей Purple интенсивно использует цвет, чтобы создать ощущение футуристической роскоши.

Синий: Синий цвет чистого неба, как правило, вызывает чувство доверия, покоя и покоя. Тем не менее, синий цвет также оказался наименее аппетитным. Старайтесь избегать этого, если вы продаете еду.

Надежный синий — идеальный цвет для создания ощущения комфорта и безопасности для линейки защитных чехлов для телефонов Quad Lock.

Черный, Серый, Белый: Иногда лучший цвет для вашего бренда — это вообще отсутствие цвета.Оттенки черного, белого и серого обычно вызывают чувство спокойствия, баланса или ясности.

Schoolhouse сочетает в себе оттенки серого с мягкими приглушенными цветами, чтобы придать своему бренду домашнего декора ощущение спокойствия.

Использование нескольких цветов

Большинство логотипов одноцветные. С отдельными цветами легче согласовывать, а использование только одного цвета упростит другие элементы графического дизайна вашего бренда. Моно логотипы также можно переосмыслить в разных цветах для разных целей.

Логотип FedEx обычно отображается синим и оранжевым цветом. Однако для конкретных отделов компания создала альтернативные цветные логотипы.

Чем больше вы упростите свой дизайн, тем лучше. Сложный дизайн сложнее запомнить, и он с меньшей вероятностью останется в голове у покупателя.

Как вы создаете цветовые комбинации для своего логотипа?

Если вы выбрали разноцветный логотип, важно знать, какие цвета вы используете вместе.Хотя теория цвета может быть довольно сложной, существует множество онлайн-инструментов, которые помогут вам быстро отследить цветовую схему:

Paletton: цветовое колесо Paletton позволяет создавать цветовые схемы с помощью простых интерактивных ползунков.
Coolors: Coolors позволяет генерировать случайные цветовые гармонии, фиксировать цвета, которые вы хотите сохранить в своей палитре, и совместно настраивать другие цвета для создания полностью настраиваемой палитры. Вы также можете создавать палитры из загруженных изображений.
Colormind: Colormind особенно хорош для веб-дизайнеров, потому что он включает простой в использовании инструмент для достижения удобочитаемости и цветовой гармонии на веб-страницах путем предварительного просмотра цветовых комбинаций на той же странице в режиме реального времени по мере внесения корректировок в палитру.
ColorSpace: ColorSpace лучше всего подходит для разработчиков, поскольку он автоматически генерирует код CSS для включения цветовой палитры, которую вы создаете на своей веб-странице.
Генератор цветовой палитры Canva: Canva генерирует цветовые схемы случайным образом или из изображений. Но что делает инструмент Canva уникальным, так это его способность искать цветовые палитры по ключевым словам.

В самом начале процесса создания LawnPure — полностью натурального органического пестицида на основе цитрусовых — мы решили, что зеленый будет основным цветом нашего логотипа.Экологичный и напоминающий здоровый газон, зеленый казался идеально подходящим.

Мы начали с попытки воспроизвести цвет здоровой зеленой лужайки. Теоретически это казалось логичным, но цвета не воспринимаются в реальной жизни так, как на экране. Различия в освещении, расстоянии и множество других факторов могут влиять на зрительное восприятие и заставлять один и тот же объект казаться разными оттенками даже на одном и том же изображении.

Из одной фотографии можно извлечь множество вариантов оттенков.Оригинальное фото Скотта Уэбба из Burst.

Можно потратить немного времени на эксперименты с основным цветом, прежде чем вы найдете идеальный вариант. Видимый спектр настолько обширен, что малейшие изменения оттенка, насыщенности или яркости могут значительно изменить настроение цвета вашего бренда. Изменив некоторые основные значки и текст, мы сравнили несколько возможных оттенков. Казалось, что даже небольшие различия в тонах говорят о чем-то совершенно другом.

Более яркие и насыщенные тона привлекали внимание и играли, но в то же время создавали карикатурный, детский вид.Может быть, хороший цвет для продажи игрушек или комиксов, но не для LawnPure. Более темные, более землистые тона зелени, казалось, восходят к природе так, как мы думали, что бренд LawnPure должен, особенно в сочетании с коричневым, апельсиновым и темно-красным.

Поиграйте с различными цветовыми комбинациями, чтобы увидеть, как они меняют настроение вашего логотипа.

Тем не менее, что-то с ними было не так. Они источали качество «возвращения к природе», но также имели тенденцию напоминать нам военный камуфляж.Подобная цветовая комбинация могла бы отлично подойти для более прочного бренда, продающего товары для охоты или кемпинга, но для миролюбивых хиппи из LawnPure, продающих экологически чистые средства по уходу за газонами, она не подходила.

Первоначально выбор в пользу зеленого цвета казался легким, но после нескольких часов экспериментов стало казаться, что мы вообще не приняли решения. «Зеленый» может означать зеленый лайм, зеленый морской пены или зеленый лес… но какой зеленый цвет является зеленым LawnPure? Отказавшись от стольких оттенков, мы наконец остановились на том зеленом, который искали.

LawnPure green (шестнадцатеричный код # 00b151) — более чистый, мягкий зеленый, не слишком насыщенный, не слишком темный, с легким оттенком синего — едва заметный, но достаточный, чтобы вызвать в воображении изображения пышного поля под ярко-синим. небо. Это был цвет бренда LawnPure.

Мы рассматривали возможность сочетания зеленого LawnPure с другими цветами. Смешивание его с ярко-розовым и апельсиновым цветами выглядело великолепно и придавало ему летний оттенок⁠, вызывая вкус сочных свежих персиков, клубники или арбузов.Отлично подходит для фруктовых летних напитков или свечей с запахом ягод, но не совсем подходит для LawnPure.

Смешанный с небесно-голубым и песочно-бежевым оттенками, он был намного ближе к изображению ухоженного летнего газона. Возможно, слишком близко: что-то искусственное в этих цветовых сочетаниях. Это могло бы сработать для магазина профессиональных гольф-клубов, но все равно это был не совсем бренд LawnPure.

Наконец-то появился коричневый. Смешивание с коричневым казалось наиболее целесообразным, учитывая, что это цвет богатой почвы.Но это сочетание показалось менее эстетичным. Темно-коричневый цвет не очень подходил к зеленому LawnPure. Более светлые коричневые цвета выглядели лучше, но, как правило, напоминали каменистую, высохшую бесплодную землю, а не богатую пахотную почву.

В конце концов, мы решили оставить второй цвет в воздухе. Мы еще не отказывались от дополнительных цветов, но было ясно, что использование второго цвета будет минимальным. На данный момент был определен основной цвет бренда, и мы были готовы приступить к наброскам идей.

4. Выберите шрифт

Ваш логотип может не включать в себя какой-либо текст, но большая часть вашего графического дизайна будет, включая вашу веб-копию, вывески и множество других фирменных материалов. Для единообразия важно учитывать, какие гарнитуры планирует использовать ваш бренд при разработке логотипа, даже если вы не используете их в самом логотипе.

Гарнитура и шрифт

Термины «гарнитура» и «шрифт» взаимозаменяемы в большинстве контекстов, поэтому принято считать, что они синонимы.Однако есть важное различие: шрифт — это характерно особый набор типографских символов и знаков, часто разделенных на варианты, например Italic и Bold . Каждый из этих наборов вариантов представляет собой шрифт.

Четыре основных стиля шрифтов и когда их использовать

Есть много моделей сортировки шрифтов⁠. Некоторые сосредотачиваются на стиле, некоторые — на историческом значении, а некоторые — на бесконечных разделенных подкатегориях. Однако наиболее распространенная система разделяет шрифты на четыре основных типа.

Стили шрифтов с засечками

Слово «serif» описывает небольшую линию или штрих, прикрепленный к концу более длинного штриха в букве или другом символе. Засечки являются самым старым шрифтовым стилем, корни которого уходят в письменные надписи, используемые в латинском алфавите.

Характеристики: Засечки часто ассоциируются с историей, традициями и древностью и используются для обозначения богатства, элегантности и авторитета.
Когда их использовать: Шрифты с засечками могут создавать привлекательный шрифт и традиционно используются для основного текста в печатных материалах, таких как газеты, книги и журналы.Люксовые бренды, ориентированные на состоятельную аудиторию, также часто используют шрифты с засечками.
Использование в брендинге: Старые шрифты и переходные засечки имеют тенденцию ощущаться более «классическими». Современные и «плоские» шрифты с засечками (шрифты с более толстым штрихом с засечками) кажутся более современными, инновационными и креативными.

SLH.com использует шрифт с засечками для изображения роскоши и современности. Изображение любезно предоставлено Campaigns of the World.

Стили шрифта без засечек

Шрифты без засечек, иногда называемые готическими, не имеют засечек в конце штрихов символов.У шрифтов без засечек меньше вариаций ширины линии и, как правило, их легче читать при подсветке⁠, что делает их наиболее часто используемыми в тексте на экранах компьютеров. В печатных СМИ они чаще всего используются в заголовках, но иногда могут использоваться и в основном тексте.

Характеристики: Без засечек чаще всего ассоциируются с простотой, современностью и минимализмом. С точки зрения дизайна они хорошо сочетаются с обилием негативного пространства и производят впечатление глянца и утонченности.
Когда его использовать: Шрифты без засечек универсальны и удобны для копирования на экран и заголовков.Бренды обычно используют шрифты без засечек, пытаясь передать ощущение современной элегантной простоты.
Использование в брендинге: Шрифты без засечек, как правило, более разборчивы на экране, чем в печати, поэтому их чаще используют в основном тексте на веб-сайтах, чем в журналах и газетах. Вообще говоря, шрифты без засечек придают более неотерический оттенок и чаще используются брендами, пытающимися передать ощущение новаторства и современности.

McDonald’s использует шрифт без засечек, чтобы передать упрощенную современность.Изображение любезно предоставлено Campaigns of the World.

Стили скрипта

Гарнитуры шрифтов

являются производными от почерка или каллиграфии. Скрипты более гибкие, чем стили без засечек или без засечек, и часто используются в более причудливых контекстах. Стили сценария универсальны и могут использоваться как официальными, так и повседневными брендами⁠.

Характеристики: Будучи производными от почерка, скрипты имеют тенденцию «очеловечивать» текст. У шрифтов Script часто есть много индивидуальности, поэтому они особенно хороши в изменении настроения вашего текста.
Когда использовать: Скрипты следует использовать экономно. Они плохо подходят для длинного, расширенного основного текста, потому что обычно менее разборчивы. Однако в сочетании с шрифтом с засечками или без засечек скрипты могут быть очень эффективным инструментом для выделения.
Использование в брендинге: Формальные шрифты создают ощущение роскоши, романтики и страсти. Неформальные сценарии могут придать вашему бренду более простую и простую атмосферу. Сценарии могут лучше выделять слова и короткие фразы, особенно если это слово, на котором ваш клиент остановится.

HBO использует шрифт шрифта для выделения. Любезно предоставлено кампаниями мира.

Декоративные шрифты

Декоративные (или экранные) шрифты сложно классифицировать, поскольку их определяющая черта состоит в том, что они отказываются от типографских условностей. Декоративные шрифты могут передавать самые разные настроения, но, как правило, сосредоточены на определенной теме, мотиве или эстетике. Недавно разработанные шрифты, как правило, носят декоративный характер и часто разрабатываются специально для определенного бренда.

Характеристики: Декоративные шрифты могут быть очень сложными, поскольку они стилистически разнообразны, но, как правило, их труднее читать, что делает их плохими для основного текста. Заголовки могут выглядеть лучше в стиле декоративного шрифта, но даже здесь дизайнеры должны быть осторожны: чрезмерное использование почти любого декоративного шрифта имеет тенденцию выглядеть безвкусно. Декоративные шрифты также быстро устаревают, поскольку имеют тенденцию цепляться за эстетические тенденции.
Когда использовать: Рекомендуется избегать интенсивного использования декоративных шрифтов.Отдельные символы могут быть хороши для адаптации или включения в логотипы, но убедитесь, что у вас есть лицензионные права на использование символа в вашем логотипе.
Использование в брендинге: Декоративные шрифты бесконечно разнообразны, поэтому их невозможно сузить до одного использования. Декоративные шрифты обычно используются в логотипах, а крупные бренды часто создают целые наборы шрифтов только для собственного использования. Несимвольные шрифты (например, смайлики) также часто используются для обращения к более молодым клиентам.

McDonald’s рассказывает историю, используя только смайлики. Изображение любезно предоставлено Ads of the World.

Что мой шрифт говорит о моем бренде?

Как и цвет, небольшое различие в шрифте может сказать о вашем бренде совершенно разные вещи. Допускается использование более чем одного фирменного шрифта, но главное — согласованность. Снова и снова переключение между совершенно разными шрифтами может придать вашему бренду ощущение нерешительности, которое со временем может перерасти в недоверие клиентов.

Если ваш бренд использует определенный набор гарнитур, убедитесь, что у вас есть конкретные рекомендации о том, когда использовать какие шрифты. Когда шрифты меняются часто и случайным образом, они вызывают чувство подозрения и беспокойства.

Найти подходящий шрифт может не сразу, но вы можете сузить круг выбора, учитывая несколько ключевых факторов, помимо идентичности вашего бренда.

Как и в случае с цветом, идентичность бренда является наиболее важным фактором, который следует учитывать при выборе шрифта.Различные атрибуты шрифта, как правило, указывают на разные качества бренда:

1. Линии : толстые и тонкие

Жирный, толстый шрифт, такой как асимметричные плоские засечки, как правило, подчеркивает авторитетность и стабильность. Более тонкие шрифты, как правило, передают более сильное ощущение элегантности и прогресса.

2. Напряжение: диагональ по вертикали

Дизайнеры обращаются к «напряжению» шрифта при описании угла, под которым выравниваются самые тонкие части штриха символа.Сценарии кисти и текст, выделенный курсивом, будут описаны как расположенные на диагональной оси, а текст блока — как расположенный на вертикальной оси. Шрифты на вертикальной оси обычно выглядят более формально и традиционно, тогда как шрифты на диагональной оси выглядят более непринужденно и привлекательно.

3. Контраст: низкий или высокий

Говоря о шрифте, «контраст» описывает разницу в толщине между тонкими и толстыми мазками. Низкоконтрастные шрифты обычно более разборчивы, но менее формальны, чем шрифты со средним контрастом.Высококонтрастные шрифты обычно выглядят современнее и авторитетнее.

4. Настроение: формальное или неформальное, классическое или современное, драматическое или спокойное

Труднее определить «настроение» шрифта. Старые шрифты и скрипты с засечками выглядят более формально и классически, а старые скрипты выглядят более драматично. Новые шрифты без засечек, как правило, передают спокойную современность, но могут быть как формальными, так и неформальными. Декоративные шрифты могут включать все вышеперечисленное, но в целом они кажутся более драматичными.Спросите себя, какие качества вы приписываете своему шрифту, и есть ли те же качества, которые вы приписываете своему бренду.

5. Создайте несколько черновых версий

Вернувшись в LawnPure, мы начали мозговой штурм нашего фирменного шрифта одновременно с процессом создания логотипа. Бренд LawnPure считает себя инновационным, современным и футуристическим, поэтому шрифты в классическом настроении не подходили. Более драматичные шрифты тоже не подошли нашему бренду — LawnPure спокойный, как свежая трава в жаркий летний день.

Мы решили поиграть со спокойными, современными шрифтами, чтобы увидеть, что у нас получилось:

Как и в случае с логотипом, нашим первым побуждением было попытаться имитировать внешний вид травы. Мы хотели чего-то живого и процветающего. Гарнитуры с засечками кажутся «фиксированными» и, как правило, не очень хорошо выражают это качество. Шрифты без засечек были лучше… но все равно не подходили.

Тонкие линии казались менее формальными, чем толстые, и это хорошо.Однако они также чувствовали себя пешеходами, что не соответствовало новаторскому характеру LawnPure. Толстые линии казались более инновационными, но, казалось, передавали драматическое, менее спокойное настроение. Нам нужно было что-то посередине.

Мы также опробовали несколько сценариев, которые можно использовать для выделения. Скрипты выглядят как активная, волнистая трава в ветреный день, поэтому мы подумали, что это может хорошо работать с брендом LawnPure.

Наши сценарии определенно носили более неформальный и интересный характер.Скриптовые шрифты, безусловно, имели волнистую окраску травы, но в больших количествах казались слишком ретро для LawnPure. Именно здесь у нас возникла идея комбинировать шрифты. Мы попробовали несколько комбинаций, но ничего не прижилось.

Нашим любимым сценарием был Southern Aire, так как он больше всего напоминал траву. Мы попробовали комбинировать этот шрифт с некоторыми другими, более формальными гарнитурами без засечек, чтобы посмотреть, что сработает.

Наша проблема заключалась в том, что чем больше мы пытались сделать сценарий похожим на траву, тем менее разборчивыми становились слова.Чем более разборчивым мы делали сценарий, тем меньше он походил на траву. Мы пытались объединить два шрифта, которые просто не подходили друг другу. В конце концов, мы отказались от скриптового шрифта. Но тестирование, как это, было важным шагом в создании нашего окончательного логотипа.

При разработке собственного логотипа вы, вероятно, столкнетесь с подобными проблемами. Дизайн включает в себя множество проб и ошибок. Вы можете провести целый день, экспериментируя, и в конце дня вам нечего будет показать, кроме осознания того, что сужение вариантов означает меньше работы завтра.

По завершении, шрифт, который, по нашему мнению, лучше всего отражал ценности нашего бренда, был Rhino Sans.

Rhino Sans был формальным, но не слишком формальным. Надпись казалась спокойной, современной и уникальной. Иногда его нельзя было прочесть, но мы не планировали использовать его для основного текста.

Что нам не понравилось в нем, так это буква «W», которая была шире остальных букв. Именно здесь мы решили объединить нашу идею травяного сценария с Rhino Sans. Мы протестировали несколько вещей:

Здесь мы снова столкнулись с проблемой.Чем больше мы меняли букву «W», чтобы она выглядела как трава, тем менее разборчивой она становилась. Здесь важно отметить часы проб и ошибок, которые можно потратить на создание даже того, что кажется простым логотипом.

Мы перепробовали все возможные сценарии. Мы поиграли с размерами персонажей, скорректировали отдельные линии и углы, использовали очертания персонажей в качестве ориентира для наших собственных персонажей, нарисованных от руки, но, несмотря ни на что, логотип просто еще не был правильным.

Именно тогда мы решили, что лучше всего создать собственную букву «W», чтобы она выглядела как трава.Если вам удобнее рисовать логотип от руки, смело выбирайте этот путь. Мы лично предпочли инструмент «Перо» в Photoshop.

6. Получите обратную связь

Творческий процесс у всех разный. Некоторые могут начать с эскизов, а другие сразу перейти в Adobe Illustrator. Этап разработки включает в себя множество проб и ошибок, поэтому не расстраивайтесь, если что-то не работает.

В какой-то момент вы начнете чувствовать, что даже не можете отличить буквы на фигурах или хорошие логотипы от плохих.Когда это произойдет, возможно, пришло время для обратной связи. Обратная связь невероятно важна для творческого процесса, потому что это единственный метод, который есть у создателей для «проверки» своих идей.

Вы можете получить обратную связь практически от кого угодно, только убедитесь, что вы не полагаетесь на одного человека. Также полезно, если люди, предоставляющие отзывы, относятся к целевой аудитории вашего бренда.

Для получения наилучшей обратной связи задавайте конкретные вопросы о том, как каждый человек воспринимает ваш бренд на основе логотипа. Если вам скажут, что ваш логотип «хороший» или «плохой», это не поможет, но будет полезно знать, как выглядит ваш бренд.

Вот несколько идей, которые можно задать при получении отзыва:

Что вам больше всего бросается в глаза?
Как бы вы охарактеризовали мой бренд?
Что вам больше всего запомнилось в логотипе?
Что вас смущает?
Если бы вы могли удалить один аспект дизайна, что бы это было?

Трудно быть уверенным в том, как он отреагирует на ваш бренд в реальной жизни, поэтому избегайте таких вопросов, как «Вы бы купили это?» или «Это интересно?» Более конкретные вопросы позволят получить более конкретные ответы и лучшие отзывы.

После того, как мы поработали с логотипом LawnPure, у нас был дизайн, готовый для обратной связи:

7. Отполируйте свой выигрышный дизайн

Используя выбранный нами шрифт, мы написали название бренда, а затем нарисовали травинки, которые будут заменяться буквой «W». Особенность дизайна логотипа заключается в том, что, когда вы часами тщательно вносите изменения в одно и то же изображение, вы можете начать терять понимание того, что в первую очередь сделало логотип хорошим.

По мере того, как вы собираете отзывы, сила ваших замыслов станет более очевидной.Вы заметите части своего дизайна, которые могут не прилипнуть, как вы думали. Между тем аспекты, о которых вы не задумывались, окажутся широко успешными. Отзывы могут вас удивить.

Это случилось с нашим дизайном. Мы так долго пытались сделать логотип травы похожим на траву, что забыли сделать его похожим на букву «W.» Самая распространенная обратная связь, которую мы получили о нашем первом черновике, заключалась в том, что было неясно, как произносится «LallnPure». Мы вернулись к чертежной доске, чтобы расширить кругозор.

Второй отзыв был связан с кернингом на последней букве «е» в LawnPure. Мы использовали интервал шрифта по умолчанию, но, поскольку размер и размеры были значительно изменены, буква «е» выглядела немного далекой.

Мы учли отзывы, внесли предложенные изменения и, наконец, наш отполированный логотип был готов:

Сколько должен стоить дизайн логотипа?

Теперь, когда мы рассмотрели, как выглядит процесс разработки логотипа, возникает очевидный вопрос: разработать собственный логотип или нанять дизайнера?

Создание уникального, но в то же время достаточно простого, запоминающегося логотипа — непростая задача для дизайнеров-любителей.Делайте то, что вы делаете в любом аспекте своего бизнеса, и наймите профессионала, если у вас есть бюджет. Но сколько должен стоить логотип?

Стоимость дизайна логотипа может значительно варьироваться в зависимости от уровня опыта нанимаемого вами дизайнера. Логотипы могут быть очень дорогими, невероятно дешевыми или даже бесплатными. Вы можете посмотреть портфолио дизайнера, но до сих пор нет точного способа узнать качество логотипа, который вы получите, пока он не будет разработан. Как правило, дорогие логотипы, создаваемые дизайнерскими агентствами, делают профессионалы, но не каждый профессионально сделанный логотип обязательно хорош.

Даже профессионалы иногда упускают недостатки в своей конструкции, которые легко заметить любителям. Помните, что всегда хорошо иметь обратную связь со второй парой глаз.

Следует ли вам нанять дизайнера или разработать собственный логотип?

Вот несколько вопросов, которые стоит задать себе, если вы собираетесь нанять дизайнера для создания вашего логотипа:

Есть ли у меня бюджет? Дизайн логотипов может стоить от нуля, если вы пользуетесь бесплатным онлайн-разработчиком логотипов, до десятков тысяч долларов, если вы работаете с профессиональным дизайнером или агентством.Будьте готовы заплатить от 50 до 300 долларов по минимальной цене, чтобы нанять достаточно опытного дизайнера.

Могу ли я позволить себе потратить деньги на логотип, который не использую? Когда вы нанимаете дизайнера, вы платите за его время, а не за сам логотип. Поскольку существует вероятность того, что конечный продукт не оправдает ваших ожиданий и его выбросят, дизайнеры и владельцы бизнеса обычно договариваются о «гонораре за убийство»; сумма, выплачиваемая дизайнеру, независимо от того, используется логотип или нет. Помните об этом при составлении бюджета и обязательно учитывайте любые потенциальные сборы за убийство.

Сколько времени я могу позволить себе посвятить разработке логотипа? Разработка логотипа — это больше, чем просто сидеть и ждать момента «эврики». Обычно это совместный процесс, когда дизайнеры представляют вам несколько приблизительных вариантов и полагаются на ваши отзывы, чтобы пересмотреть свою работу.

Хорошо ли я разбираюсь в дизайне? Дизайн логотипа — непростая задача. Если бы это было так, вы бы не думали о найме дизайнера. Некоторые владельцы бизнеса преуспевают в словесном выражении ценностей своего бренда, но испытывают трудности с переводом этих слов в изображение.С другой стороны, дизайнеры обычно преуспевают в переводе слов в изображения. Если ваши навыки больше подходят для управления, чем для творчества, найм дизайнера, вероятно, будет правильным путем.

Наем дизайнера

Если вы решили, что хотите работать с профессионалом, нет недостатка в веб-сайтах и онлайн-сообществах, где вы можете найти дизайнеров для работы на фрилансе:

Shopify Experts: если вы ищете дизайнера, который знает электронную коммерцию как свои пять пальцев, просмотрите нашу торговую площадку Shopify Experts.Эксперты Shopify могут помочь со всевозможными настройками дизайна и могут быть отфильтрованы, чтобы найти эксперта в вашем ценовом диапазоне или с опытом работы в вашей отрасли.
Upwork: глобальная онлайн-платформа для фрилансеров, которая удаленно связывает компании с фрилансерами. Upwork включает в себя совместное расписание и чат, что позволяет легко отслеживать прогресс вашего фрилансера.
Фрилансер: Фрилансер уникален тем, что потенциальные наниматели «делают ставки» за вакансии, которые вы публикуете, что позволяет вам найти лучшего дизайнера по самой низкой цене.
Fiverr: двусторонняя торговая площадка для покупки и продажи различных цифровых услуг, таких как написание текстов, графический дизайн, редактирование видео и программирование. Fiverr предлагает фиксированные цены на услуги независимо от рабочего времени, что упрощает планирование дизайна вашего логотипа.
Dribbble: сообщество дизайнеров, где можно продемонстрировать свои творческие способности и связаться с работодателями. Dribble работает не только как место, где можно найти дизайнера, но и как место для изучения новых креативных дизайнов и вдохновения, если вы решите создать свой собственный логотип.

Советы по работе с графическим дизайнером вашего логотипа

Наем профессионального графического дизайнера может быть огромным преимуществом для владельцев бизнеса, которым нужен хороший логотип. Наличие эксперта, от которого можно отразить идеи, — отличный способ оживить вашу творческую энергию и отделить идеи, которые работают, от тех, которые не работают.

Но сотрудничество с дизайнером не всегда является золотым билетом к идеальному логотипу. Важно знать, чего ожидать при приеме на работу и как управлять графическим дизайнером.Если вы хотите нанять профессионала, вот несколько советов по установлению хороших рабочих отношений со своим дизайнером:

Проведите проверку биографических данных и помните о безопасности. Подавляющее большинство пользователей веб-сайтов для фрилансеров — отличные художники, которые хотят зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом. Но в редких случаях мошенники будут отвечать на объявления о вакансиях с намерением обмануть пользователей. Всегда проверяйте страницу аккаунта фрилансера на предмет его портфолио и отзывов от предыдущих работодателей, чтобы убедиться в качестве их работы.Всегда общайтесь письменно. Никогда не сообщайте фрилансеру какую-либо личную финансовую информацию или пароли аккаунтов.

Приведите примеры логотипов и как можно подробнее. Если есть какой-то конкретный вид, которому вы хотите подражать, приведите несколько примеров. Графические дизайнеры, как правило, обучаются визуально, а это значит, что проще всего будет показать им того, что вы хотите, а не сказать им .

Укажите реалистичные временные рамки. Уважайте творческий процесс и поймите, что конечному продукту может потребоваться несколько черновиков и сеансов обратной связи, прежде чем он проявится. Если вы укажете короткие временные рамки, логотип будет выглядеть поспешным и неполным.

Оставьте отзыв, который будет ясным, кратким, конкретным и честным. Наименее полезная вещь, которую вы можете сказать о черновике, — это то, что он «хороший» или «плохой», потому что ни в одном из них ничего не говорится о том, что работает в дизайне, а что нет. Не задавайте расплывчатых вопросов типа «Можете ли вы сделать это моднее?» или поставьте абстрактные цели, например: «Попытайтесь уловить вневременной дух нашего бренда.Вместо этого попытайтесь определить, что больше всего запомнилось в дизайне, а что можно удалить.

Не контролируйте своего дизайнера на микроуровне. Выделите достаточно времени на дизайн логотипа, отзывы и исправления. Нет необходимости связываться с дизайнером между черновиками или контролировать их, пока они работают. Постоянные встречи с фрилансером создают впечатление, что вы не доверяете им в предоставлении качественной работы или не уважаете их опыт дизайнеров.

Не ждите, что они будут выполнять какую-либо работу бесплатно. Не просите фрилансеров «подавать заявки» с оригинальными работами, если вы не планируете им платить. Не просите «бесплатные образцы», «быстрые исправления» или «небольшие услуги». Не ожидайте, что заплатите за «известность», «опыт» или «шанс создать отличное портфолио». Такой подход неэтичен и почти всегда приводит к некачественной работе.

Разработка логотипа бесплатно (или дешево)

На начальном этапе вашего бизнеса нанять нового сотрудника, даже фрилансера, может быть невозможно.Когда это произойдет, у вас останется два варианта: создать собственный логотип или использовать бесплатный онлайн-генератор логотипов.

Пять ведущих производителей бесплатных логотипов

Если у вас мало времени и вам нужен профессиональный логотип, разработанный как можно скорее, то бесплатный генератор логотипов — ваш лучший выбор. В Интернете есть множество подходящих производителей логотипов, но будьте осторожны — некачественные производители логотипов обычно приводят к некачественным логотипам.

Чтобы помочь вам в процессе принятия решений, мы составили список лучших бесплатных создателей логотипов, которые сейчас работают онлайн:

Hatchful от Shopify: Hatchful — это бесплатный инструмент для создания логотипов Shopify, специально предназначенный для отраслей электронной коммерции.Hatchful работает, задавая вопросы о личности вашего бренда и отрасли, а затем создает дизайн, специально разработанный для вашего бизнеса. Оттуда Hatchful позволяет настраивать шрифты, цвета, значки и макеты.

Ориентируясь на электронную торговлю, процесс разработки Hatchful в значительной степени опирается на основы визуального маркетинга и взаимосвязь между ценностями бренда и дизайном.

Для владельцев бизнеса, которые хорошо разбираются в этих областях, но могут нуждаться в небольшой помощи в самом процессе проектирования⁠, Hatchful отлично подходит.Кроме того, поскольку он ориентирован на электронную коммерцию, Hatchful предоставляет бесплатные, полностью загруженные пакеты брендов, которые включают версии вашего логотипа в высоком разрешении, готовые для шаблонов визиток, профилей в социальных сетях, баннеров веб-сайтов, фирменных товаров, вывесок в магазинах и т. Д.

Canva: бесплатный набор инструментов графического дизайна Canva включает множество шаблонов логотипов, которые можно настроить с помощью интуитивно понятного редактора перетаскивания. Canva отлично подходит для практических пользователей⁠, особенно тех, кто ищет полную свободу творчества.Однако безграничные возможности дизайна могут быть ошеломляющими для новичков. Если у вас меньше опыта в дизайне, возможно, вам лучше подойдет более доступный создатель логотипа из этого списка.
LogoMakr: В LogoMakr есть упрощенный пошаговый процесс создания логотипа, который легко освоить новичкам. С базой данных, содержащей более миллиона графических объектов с возможностью поиска, текстовой панелью инструментов и упрощенной и удобной системой слоев, подобной инструменту «Слои» в Photoshop и другому более сложному программному обеспечению для проектирования.
Ucraft: Создатель логотипов Ucraft отлично подходит для создания минималистичных логотипов в сжатые сроки.Ucraft предоставляет три элементарных варианта дизайна — текст, значки и формы⁠, а также интерфейс перетаскивания для удобной настройки логотипов. Хотя возможности дизайна ограничены, простота Ucraft делает его отличным инструментом, если вам в крайнем случае нужен логотип.
MarkMaker: генератор логотипов MarkMaker имеет очень ограниченные возможности настройки, но он компенсирует это тем, что является одним из самых простых генераторов логотипов для начинающих. Его уникальный процесс похож на создание робота для графического дизайна на базе искусственного интеллекта.Markmaker скармливает вам бесконечную прокрутку мгновенно сгенерированных логотипов, спрашивает, какие логотипы вам нравятся, а затем создает больше дизайнов на основе ваших предпочтений.

Создатели логотипов в этом списке имеют преимущества и недостатки. Мы рекомендуем вам попробовать их все, чтобы найти наиболее подходящий для вас.

Инструменты

для создания логотипов отлично подходят для создания профессиональных логотипов с невероятной скоростью, но любой бесплатный генератор логотипов имеет ограничения, не говоря уже о страхе столкнуться с поразительно похожими логотипами конкурирующих брендов.

Для многих предпринимателей, работающих полный рабочий день, бесплатные онлайн-генераторы логотипов просто не помогут. Не из-за самих логотипов (без сомнения, с помощью этих инструментов вы можете создать потрясающий оригинальный логотип бренда), а из-за сокращенного процесса создания.

Предпринимательство, как правило, привлекает людей, которые любят творческое самовыражение и новаторское решение проблем. Для таких людей возможность усовершенствовать свои навыки и развивать свои навыки брендинга, разработав собственный логотип, слишком хороша, чтобы упускать ее.

Фото Сары Пфлуг из Burst.

Как избежать распространенных ошибок в дизайне логотипов

Если есть что вынести из всего этого, так это то, что не следует недооценивать важность своего логотипа.

Логотипы субъективны. Хотя нет правильного или неправильного способа сделать это, есть распространенные ошибки и полезные методы, о которых следует знать:

DO Сохраняйте простую цветовую схему. Монохромные логотипы более адаптируемы, а наличие одного упрощает процесс выбора цвета.Чем больше цветов вы используете, тем сложнее становится адаптация.

Не усложняйте дизайн слишком сильно. Не помещайте слишком много значков в один логотип. Простые фигуры гораздо легче передать, чем сложные сцены, и они с большей вероятностью запомнятся. Рассмотрим стойкость культового дизайна Apple или симметричного логотипа Volkswagen «VW».

DO Создавайте вариации вашего логотипа разных размеров и пропорций. Когда вы начнете добавлять его ко всему, от веб-сайтов до ручек, вы начнете желать, чтобы у вас были разные варианты размеров.

НЕ создавайте слишком разные вариации. Избегайте перегруппировки слишком большого количества элементов и не меняйте дизайн.

DO исследуйте логотипы и вдохновляйтесь другими брендами, особенно в вашей отрасли.

НЕ слишком точно имитируйте логотипы. Это не только плагиат, но и препятствует тому, чтобы ваш логотип выделялся среди других.

DO Будьте современны. Даже если ваш бренд носит более «классический» характер⁠, ему все равно придется конкурировать в современном мире.Тонны брендов опираются на классические атрибуты дизайна, но полное пренебрежение десятилетиями теории дизайна будет отталкивать.

НЕ слишком модно. Логотипы, созданные в эпоху одержимости определенными цветами, дизайном или эстетикой, быстро устаревают. Например, оригинальный логотип Toronto Raptors был задуман в 1994 году, когда яркие пастельные тона, острые угловатые узоры и Jurassic Park были на пике своей популярности. Первоначальные продажи товаров были высокими, но логотип быстро устарел и после нескольких незначительных изменений был окончательно прекращен в 2014 году.

Если слишком сильно полагаться на текущие тенденции, логотип может очень быстро устареть.

Создайте логотип, который вам нравится

Сильные, запоминающиеся бренды, как правило, имеют сильные запоминающиеся логотипы. Выполнение этого процесса для создания простого изображения может показаться трудоемким, но, учитывая, что дизайн будет связан с вашим брендом в долгосрочной перспективе, оно того стоит.

Каждый крупный бренд начинал с малого. Вам не нужно жертвовать качеством дизайна только потому, что вы находитесь на начальной стадии своего бизнеса.Идея создания собственного логотипа поначалу могла показаться сложной, но теперь, когда вы лучше понимаете принципы дизайна и этапы этого процесса, вы, надеюсь, лучше подготовлены, чтобы с уверенностью создавать свой собственный.

Иллюстрации Евгении Мелло

ВЫ ОСТАВАЕТЕСЬ ЗАКОННЫМ С CANVA

Мне нравится, как Тамсен напоминает мне: «Каждое деловое решение имеет юридические последствия».

Скажу честно. В течение долгого времени я видел юридическую сторону своего бизнеса, как то, чем я займусь, когда у меня будет время.Как задача администратора, которая всегда будет в моем текущем списке дел.

Но потом я где-то читал и заметил для себя, что не только очень важно и ваша работа как владельца бизнеса быть в безопасности и проводить свои исследования, но также это помогает вашим идеальным клиентам выглядеть более профессионально.

Все Biz Babes, которых я любил в сети, разобрали свое юридическое дерьмо .

Мне это в них понравилось. Это заставило меня почувствовать, что они были законными.Они нашли время, чтобы разобраться в этом.

Часть меня чувствовала (или беспокоилась), что легальность в моем бизнесе будет стоить мне больше денег (хотя я знал, что это может в конечном итоге сэкономить мне намного больше).

ВВЕДИТЕ: Тэмсен Хортон.

Тамсен — мой эксперт по правовым вопросам, мама двух мальчиков и лучший преподаватель права, о котором я могла мечтать.

Она просто умеет разбивать вещи на простые шаги, которые не кажутся ошеломляющими или пугающими.

И поскольку я получил много вопросов о том, как обезопасить свои проекты Canva, я решил провести небольшое интервью с Тамсеном и ответить на некоторые из ваших самых насущных вопросов.

Посмотрите видео ниже и вопросы для интервью ниже.

Разбивка вопросов на собеседовании?

Q: ЧТО В первую очередь нам нужно знать о том, чтобы быть в безопасности с нашими рисунками из холста?
Вам необходимо знать, что каждое бизнес-решение имеет юридические последствия.Неважно, что вы делаете, в этом есть юридическая составляющая.

Canva хочет, чтобы вы проектировали, они хотят, чтобы ваши вещи выглядели действительно хорошо, но у них также есть рекомендации, которых вы должны придерживаться. Посмотрите видео для более подробного ответа.

В: МОГУ ЛИ Я СОЗДАТЬ МОЙ ЛОГОТИП НА CANVA? (03:09)
Да и нет. Ваш логотип используется для идентификации вашего бренда, что приводит в действие закон о товарных знаках. Цель фирменного стиля — выделить ваш бренд среди других людей.Если вы регистрируете товарный знак, вы говорите: «Никто не может владеть этим внешним видом», как Nike Swoosh.

Мы используем термин логотип «вольно» для обозначения нашего бизнеса, курса или продукта. Но чаще всего это не логотип. В бетон заливают логотип. Это означает, что вы не собираетесь его настраивать (как мы часто делаем) или ребрендировать его через год или два.

Следовательно, мы не регистрируем этот логотип и дизайн на законных основаниях в ведомстве США по патентам и товарным знакам. Это логотип в том смысле, что я использую его с точки зрения дизайна, но это не логотип, потому что юридически я не навязываю свои права на дизайн кому-либо еще.Причина, по которой вы не можете юридически зарегистрировать товарный знак на то, что вы создаете в Canva, заключается в том, что вы не владеете им.

В ту минуту, когда вы его измените, у вас не будет логотипа.

Если вы собираетесь изменить внешний вид шрифта и элементы дизайна, вы можете создать свой «логотип» в Canva. Если вы создаете галочку, логотип, который никогда не изменится и который заливается бетоном, не делайте его в Canva!

КОРОТКО: Если он заливается бетоном, как галочка, не делайте это в Canva.Все остальное на самом деле не является логотипом.

Q: ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ШРИФТАХ? 12:21
Платные шрифты (привет, Creative Market), шрифты Google или шрифты Canva предъявляют схожие требования: вы должны прочитать условия использования каждого приобретенного шрифта.

Когда вы что-то покупаете, у вас обычно есть «права на использование», но не права собственности. Следовательно, вы не можете защитить его юридически. Узнайте больше о крупных брендах (например, о кока-коле) за 14:00.

В: МОГУ Я СОЗДАТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ НА CANVA И ПРОДАТЬ ЕГО СВОЕЙ АУДИТОРИИ 15:28
Да.Просто убедитесь, что откуда бы вы ни брали ингредиенты (изображения, шрифты, узоры, графика), вы знаете правила, соблюдаете их и разрешаете на законных основаниях использовать их в дизайне, который вы планируете продавать.

Правила Canva: :
Не превышайте 2000 копий. Одноразовое использование — нормально. Включает печатные и цифровые.
Более 2 тыс. Копий: переход на многоразовую лицензию.
Более 250 тыс. Копий: вам нужна расширенная лицензия.

В: Я ИСПОЛЬЗУЮ свои хештеги #CLEVERWITHCANVA И #NICHOLETTESTYLES.ЕСТЬ ЛИ ЛЮБЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ? 21:50
Обычно есть две части хэштега — функциональная часть, чтобы найти его #, и часть, которая идет после этого «имя / слова».

Например: #CleverwithCanva

В большинстве случаев вам просто нужно знать, что вы не можете запретить кому-либо использовать ваш хэштег. В вашем случае вам нужно обратиться в Canva, чтобы узнать, можно ли использовать их имя для создания курса или продвижения вашего бизнеса. .

Подробности в видео;)

TAMSEN’S TIPS:

Положения и условия (T + C) — прочтите их!
Я не люблю их читать, поэтому для упрощения я ограничусь только двумя ресурсами.Я получаю изображения от Adobe, а дизайн делаю с помощью Canva (18:28).

Сделайте это проще для себя, если когда-либо возникнут правовые последствия, и хорошо отслеживайте свои ресурсы для дизайна.

Я знаю, что есть множество других мест, где можно найти отличные шрифты, красивые изображения и многое другое. Но я юрист, не люблю читать T + C. Я знаю T + C для Adobe и Canva, и это упрощает мне задачу. Вы должны быть готовы сесть и прочитать условия , если вы хотите использовать или купить что-нибудь. Найдите 2–3 места, которые вам нравятся, и придерживайтесь их.

Узнайте больше об услугах Tamsen здесь и @TamsenHorton в социальных сетях.

ЛЮБИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ НИКОЛЕТТ

Тамсен;) и BizleBox
Телохранитель малого бизнеса
Аннет Степанян
Кристина Скалера

бетонных подставок своими руками сделать легко — вот как!

Бетонные подставки своими руками — это весело, легко и функционально.Если вам интересно, как сделать свои собственные бетонные подставки, я проведу вас через весь процесс!

DIY Concrete Coasters Tutorial

Я не уверена, что рассказывала об этом здесь, но мы с мужем недавно купили наш первый дом. Это красивый маленький таунхаус, и мы ТАК рады этому! Но так как мы переезжаем из квартиры в таунхаусы и , мы впервые домовладельцы, у нас есть длинный список проектов, которые мы видим на нашем радаре.

Не могу сказать, что покупка новых подстаканников была первой в списке, но, увы, я пошел и сделал новые подстаканники.У нас уже много лет есть пробковые подставки для посуды, но они всегда прилипают к вашему напитку, что немного раздражает. И я люблю работать с бетоном — так что это были подставки из бетона своими руками!

Однажды вечером мой муж сказал, что нам нужно купить новые подставки. Я сразу вспомнил несколько прекрасных бетонных подставок, которые видел на Etsy. Но вы знаете, я упрямый и не собираюсь платить 35,99 + 23,24 доллара за доставку за шесть подстаканников. Ни за что. Ребята, вы можете купить 10 фунтов бетона примерно за 10 долларов. На следующее утро я именно это и сделал.Я такой упрямый.

На самом деле процесс был довольно простым, но я предлагаю сначала сделать тестовую подставку, чтобы убедиться, что у вас есть правильные размеры и вы комфортно работаете с бетоном. Не все мои подставки тоже оказались идеальными. Но это нормально. Было всего несколько неудач, а материалы настолько дешевы, что все в порядке.

Вот что я использовал:

Бетонная смесь, вода, миска, мерные ложки и что-то для перемешивания — я предлагаю зайти в магазин товаров для дома и купить бетонную смесь, потому что она дешевле.Я использовал цемент универсальный.
Пластиковая чашка, окружность которой соответствует вашему желаемому размеру подставки. Я использовал 1-литровую пластиковую чашку для смешивания красок, которую вы можете найти в большинстве хозяйственных магазинов.
Мелкая наждачная бумага — я использовал зернистость 220 (здесь разная смесь).
Кухонное масло и бумажное полотенце.
Войлок и универсальный клей. На самом деле я использовал постоянный клей Aleene’s Fabric Fusion, и он работал очень хорошо.
Дополнительно: матовый акриловый спрей Americana Matte. или Waterseal Томпсона

А вот как я сделал свои бетонные подставки своими руками.

Шаг 1: Подготовка (поскольку бетон быстро схватывается)

Возьмите любое кухонное масло и бумажное полотенце. Покройте внутреннюю часть дна чашек легким слоем. Благодаря этому ваши подставки будут очень легко выдвигаться, когда они будут готовы. Затем решите, сколько подставок вы хотите налить за один раз.

Важно знать, сколько подставок вы будете заливать за раз, потому что бетон схватывается быстро, и вам нужно хорошо оценить, сколько нужно сделать.Чтобы снизить затраты, я решил налить сразу только две подставки и делать их постепенно — я не хотел покупать тонну 1-литровых стаканчиков для смешивания красок.

Шаг 2: Смешайте бетон

Бетон, который я использовал, представляет собой готовый к употреблению порошок, для которого требуется только вода. Соотношение порошка к воде составляет 1 столовую ложку воды на каждые 4 столовые ложки порошка. Проведя тестовую подстилку, я подсчитал, что на каждую подстаканник потребуется около 6 столовых ложек порошка (что означает 1,5 столовых ложки воды). Так как я насыпал по две за раз, я смешал 12 столовых ложек порошка (3 столовые ложки воды).

Совет для смешивания: сначала налейте воду в чашу для смешивания, а затем ложками добавляйте порошок, помешивая при добавлении. У вас должна получиться консистенция влажного песка. И я не шучу — все это настраивает БЫСТРО, так что работайте эффективно!

Шаг 3: Залить бетон

Вылейте смесь в формы. Затем возьмите каждую чашку и «уроните» ее с высоты около 2 дюймов. Это поможет смеси полностью осесть, чтобы она высыхала равномерно и с минимальным количеством пузырьков воздуха.

Вы также можете взять любую посуду и постучать по внешней стороне чашки. Это еще больше поможет воздушным шарикам лопнуть.

Шаг 4: Дать высохнуть

Дайте подставкам высохнуть. Я дал своим примерно час, прежде чем вытащить их, затем я оставил их на ночь, прежде чем использовать наждачную бумагу, чтобы сгладить или округлить края, где это необходимо.

Шаг 5: Добавьте защиту мебели

Вырежьте круги из фетра, которые немного меньше ваших подставок.Используйте свой универсальный клей, чтобы приклеить их — это поможет защитить вашу мебель!

Готовые бетонные подставки своими руками

… и вуаля! Вот и готовые подставки. В итоге я выбрал комплект из пяти штук. Они простые, но милые, не правда ли? Идеально подходит для использования в помещении или на улице 😉 Далее? Взгляните на мои подстаканники из эпоксидной смолы с шестигранником, сделанные своими руками из искусственного мрамора и глины, и подстаканники Cricut, сделанные с использованием Infusible Ink!

Как вы герметизируете бетонные подставки?

Для герметизации подставок можно использовать аэрозольный акриловый герметик в виде спрея.Однако просто знайте, что если вы герметизируете бетон, подставки перестанут быть абсорбирующими. Через некоторое время на ваших бетонных подставках начнут появляться кольца и пятна от воды, но это потому, что они работают! 🙂

Если вам не нужны эти кольца и вы хотите, чтобы конденсат со стаканов и чашек собирался на подстаканниках, обратите внимание на аэрозольный баллончик Thompson Waterseal. Я использовал это, чтобы запечатать терракотовые горшки перед их покраской, и это действительно хорошо работает.

Если вам нравится этот проект, ознакомьтесь с моим учебным пособием по заливке эпоксидной краской, моими небольшими геометрическими горшками из бетона, 15 шикарными идеями декорирования с использованием аэрозольной краски и моей подвесной чашей для цветов из нержавеющей стали.

Какой бетон используется для поделок?

Для поделок можно использовать любой бетон. Есть даже легкие бетонные смеси, которые смешиваются в маленькие шарики, чтобы готовый продукт оставался легче обычного бетона. Я использовал этот тип бетона для своих саженцев для суккулентов, но я не думаю, что эта конкретная марка все еще производится.

Мне больше всего нравится бетон RapidSet Cement All.Этот товар очень дешевый, его легко найти в местном магазине бытовой техники, и он хранится вечно. Эта коробка была у меня пару лет, пока она не закончилась. Он поставляется в виде порошка, в который вы просто добавляете воду и перемешиваете. И послевкусие действительно чистое и гладкое.

Как красить бетонные подставки?

Если вы хотите добавить немного индивидуальности, покрасить бетонные подставки своими руками очень просто. Я бы порекомендовал использовать акриловую краску для рукоделия любого вида или просто краску из спрея.Если вы используете аэрозольную краску, вам не нужно заклеивать краску. Краска из баллончика обычно отлично самоуплотняется.

Если вы используете акриловую краску, я бы порекомендовал использовать прозрачный спрей-герметик, чтобы защитить краску от сколов. Некоторые акриловые краски говорят, что они самоуплотняющиеся, но с учетом воды и интенсивного использования подстаканников я бы сказал, что, вероятно, лучше всего использовать герметик поверх краски.

Бетонные подставки своими руками, окрашенные аэрозольной краской

Поделитесь моим руководством по изготовлению бетонных подставок на Pinterest!

Инструкции

Возьмите любое кухонное масло и бумажное полотенце.Покройте внутреннюю часть дна чашек легким слоем. Решите, сколько подставок вы хотите налить за один раз.
Смешайте бетон в соответствии с инструкциями производителя. Сначала налейте воду в миску для смешивания, а затем ложками добавляйте порошок, помешивая при добавлении. У вас должна получиться консистенция влажного песка. И я не шучу — все это настраивает БЫСТРО, так что работайте эффективно!
Вылейте смесь в формы. Затем возьмите каждую чашку и «уроните» ее с высоты около 2 дюймов.Это поможет смеси полностью осесть, чтобы она высыхала равномерно и с минимальным количеством пузырьков воздуха. Вы также можете взять любую посуду и постучать по внешней стороне чашки. Это еще больше поможет воздушным шарикам лопнуть.

Установка сэндвич дымохода своими руками: сборка и установка своими руками

07.10.2021 0 admin Своими руками

сборка и установка своими руками

Мечтаете построить экономичный, безопасный и теплый дом? Тогда вам следует обратиться к современным технологиям, в которых разумно сочетаются многовековой опыт, смекалка и порой совсем неожиданные технические решения. Хороший тому пример – двух- и трехконтурный дымоход, внутри которого находится утеплить. Кто бы мог подумать еще пару десятков лет назад, что подобное вообще возможно? Причем у такого дымохода действительно много ценных преимуществ, важно только все сделать по печным правилам, не отступая от них ни на йоту.

Грамотный монтаж сэндвич-дымохода начинается с проектирования дома. Только при изготовлении чертежа можно правильно соблюсти абсолютно все требования к противопожарным нормам, и потом ничего не придется переделывать или даже перестраивать. Если же дом или баня уже готовы, тогда необходимо будет максимально точно произвести все расчеты. Мы советуем вам, если вы взялись изготавливать такой дымоход самостоятельно, подойти к этому вопросу со всей ответственностью – для себя же делаете.

Небольшое вступление, касаемо преимуществ. В частном домостроении России наибольшее распространение получили именно сэндвич-дымоходы, хотя выбор достаточно широк. Все дело в конструкции такого дымохода, которая обещают простоту использования и безопасность.

Перед тем, как приступить к монтажу, вы увидите, что такой дымоход представляет собой две трубы разного диаметра, которые вставляются друг в дружку, а пространство между ними либо остается открытым, либо заполняется негорючей изоляцией. У такого дымохода высокая скорость монтажа, небольшой вес всей системы, абсолютно гладкие внутренние стенки, хорошая тяга и минимальное образование сажи.

А теперь самое главное: нельзя устанавливать дымоход без специальной подготовки. Для этого существует так называемый паспорт – документ, который вы получаете при покупке такого агрегата. Обычно там есть схематическое изображение и подробная инструкция монтажа.

А как правильно смонтировать дымоход из сэндвич труб и обеспечить его надежное функционирование, отлично демонстрирует этот видео-ролик:

Если ко всему ваш дымоход будет сложного устройства, то минимум вам нужно будет потом показать его специалисту, чтобы тот удостоверился в надежности и практичности такой конструкции:

Любой дымоход – это всегда самый опасный источник пожара, т.к. температура дымовых газов бывает запредельно высокой. И даже малейшие нарушения установки дымохода внутри жилого дома способны повлечь за собой опасные последствия.

Итак, чтобы организовать проход дымоходной трубы через деревянные конструкции, необходимо изготовить или приобрести потолочно-проходной узел. Он должен точно соответствовать наружному диаметру трубы. Благодаря такой конструкции дымоход находится на расстоянии от всех ближайших поверхностей, которые могут с ним соприкасаться:

Проще всего, конечно, приобрести дымоходный узел фабричного изготовления и просто обложить со всех сторон теплоизолирующим материалом. Идеальный вариант – базальтовая вата, если она действительно качественная и способна выдерживать высокие температуры. Поэтому при покупке таковой вам необходимо обязательно проверить, указал ли производитель, что вату разрешено использовать при температуре от 800 градусов Цельсия. Естественно, такая вата дороже обычной, но экономить на ней смысла нет, и вы наверняка это хорошо понимаете.

Вот вариант изготовления асбестоцементного короба для междуэтажного узла:

Согласно действующим СНиПам, при прохождении дымохода через деревянное покрытие, необходимо выдерживать расстояние минимум 38 см от внутренней сэндвич-трубы до деревянной конструкции. Причем короб должен быть не пустым, а заполненным специальным материалом.

Да конечно, иногда расстояние между стропилами не позволяет придерживаться такого параметра, и тогда приходится увеличивать проем при помощи дополнительных брусков. А защищать лаги деревянной конструкции, как и стропила с обрешеткой, рекомендовано при помощи оцинкованного листа или асбестового полотна толщиной хотя бы в 5 мм. Оцинкованный лист хорош тем, что он не только препятствует распространению огня, но и равномерно рассеивает тепло, не позволяя ему концентрироваться точечно. Также он экранирует и отражает жесткое тепловое излучение, которое идет от трубы.

В этом и заключается главное преимущество сэндвича, ведь если ставить обычный однотрубный стальной дымоход, что такое расстояние должно быть не менее 50 сантиметров.

Поддержать трубу в вертикальном положении помогут вот такие металлические изделия-крепления:

А сейчас мы коснемся самого важного момента, знание которого поможет вам избежать совершенно неожиданного пожара.

Итак, чем выше температура дымовых газов, тем сильнее нагревается сэндвич труба, и все конструктивные элементы вокруг нее подвергаются температурному воздействию. Поэтому крайне важно позаботиться, чтобы проходные элементы были надежно защищены. И не думайте, что все так просто.

Например, обычное дерево без специальной защиты обугливается уже при температуре 200 градусов. А высушенная древесина способна даже загореться при температуре 270 градусов Цельсия! Если же воздействовать на деревянные лаги более суток при температуре 170 градусов, они тоже способны загореться. К сожалению, именно этот момент, о котором многие не знают, часто часто становится причиной пожаров, даже если установлена качественная сэндвич-труба.

Поэтому перекрытие желательно выполнять с хорошим утеплением достаточной толщины, чтобы тепло от трубы до стены и деревянных элементов практически не доставало. Кроме того, чем больше само деревянное перекрытие будет накапливать тепло от сэндвича, тем хуже древесина с каждым разом будет воспринимать это тепло. Конечно, за час-другой обычный утеплитель в узле ППУ не успевает прогреваться до критической температуры, но проблема в том, что, говоря на языке печников, после протопки тепло в древесине и утепляющих материалах накапливается, и постепенно изменяет их химический состав.

Например, при длительном и постоянном накопительном нагревании древесина способна загореться уже при температуре в 130 градусов! А ведь на внешней стороне сэндвича она нередко достигает до 200 градусов (от 75 до 200, как показали лабораторные испытания). Вот и происходит такая печальная вещь, когда печь или камин успешно топили далеко не один год, все было замечательно, и вот однажды хозяева потопили всего лишь на 2 часа дольше и жарче обычного (чтобы обогреться в особо холодный зимний вечер или натопить парную для гостей), а температура в сэндвиче перешагнула критическую температуру, и к уже высушенной за годы древесине перекрытия добралась та самая температура в 130 градусов Цельсия.

Также вам нужно быть осторожными, если в качестве теплоизоляционного материала ППУ идет минеральная вата. Со временем, от воздействия высоких температур, она тоже меняет свои свойства и даже становится более теплопроводной! Это не значит, что вата однажды рискует загореться, но внешний контур дымохода в этом месте уже будет значительно горячее, чем вы изначально рассчитывали. А вот это фактор, который изначально не брался в расчет!

Вот почему опытные печники советуют не делать слишком плотную изоляцию перекрытия (чем она плотнее, тем больше в себе накапливает тепло). Тем более, естественная возможность обдува воздухом трубы жизненно необходима:

Еще часто допускают опасную ошибку, плохо рассчитывая расстояние между стропилами для прохода трубы, которое не соответствует норме. Обратите еще внимание, что пустой потолочный узел, в который вообще не установили теплоизоляцию, тоже не самый лучший вариант.

Учитывайте также то, что материал, который окутывает внутреннюю дугу дымохода, со временем имеет свойство слегка оседать. В результате стык двух стенок получается иногда незащищенным. И, вот если этот стык прогорает (и особенно опасно, если он расположен еще и внутри перекрытия), то огонь, возникший в таких пустотах, погасить будет практически нереально. А потому раз в год-два все проходные узлы сэндвич-дымохода следует внимательно осматривать.

Вот, как правильно организовывается проход сэндвич-дымохода через потолок в самом простом варианте:

Если вы будете устанавливать на дымоход бак с водой, тогда вся установка должна выглядеть так:

Обратите внимание, как при этом должен быть выполнен проход сэндвич-трубы через перекрытие:

И, наконец, если печь или камин нет возможности поставить прямо под место выведения сэндвич-трубы, вам понадобится специальный тройник:

Сегодня установка сэндвич дымохода практикуется двумя основными способами: внутри дома или по улице. И действительно, все чаще можно заметить, что дымоходы монтируют прямо через стену на улицу, причем с первого этажа – и оттуда уже направляют вертикально вверх. И в этом есть свой смысл: так дымоход остывает намного быстрее, и не проходит через пожаронебезопасные перекрытия и крышу. С другой стороны, дымоход, который поднимается через мансарду, обычно служит дополнительным отопительным элементом. Но и риск пожара здесь, конечно же, уже будет выше.

Вы будете удивлены, но на самом деле наружный кожух сэндвича из нержавеющей стали совсем недалек от температуры одноконтурного дымохода. Ведь на самом деле изначально такой дымоход проектировался с целью улучшить тягу, и поэтому газы, которые выходят из печи, обычно имеют температуру 800 градусов Цельсия, а внешний кожух при этом способен разогреться до 300 градусов! А это уже далеко не пожаробезопасная поверхность.

Современный сэндвич-дымоход выводят как через крышу, так и прямо через стены жилого дома:

Более подробно узел вы можете рассмотреть на этой иллюстрации:

Итак, организовать правильный угол прохода сэндвич-дымохода через стены вам поможет такая пошаговая инструкция:

Шаг 1. Перед началом работы обязательно рассчитайте длину горизонтальной сэндвич-трубы, которую нужно будет пропустить через стену. И учитывайте еще при этом тройник, который вы будете устанавливать. Рассчитайте скат крыши, чтобы дымоход потом не оказался слишком близко к карнизу.
Шаг 2. Короб, который вы вставляете в стену, наполните негорючим базальтовым материалом.
Шаг 3. Закройте проходной узел крышкой так, чтобы осталась видна прокладка из базальтового картона.
Шаг 4. Края такой крышки узла закройте наличником из комплектующих внешней отделки дома, например, сайдингом.
Шаг 5. Обработайте края короба бесцветный кровельным герметиком.
Шаг 6. На выходе из дымохода из стены установите ревизию.
Шаг 7. Закрепите дымоход при помощи специальных стеновых кронштейнов, по одному на каждый 1,5-2 метра.
Шаг 8. Итак, после того, когда вы установили трубу, проверьте его вертикальность при помощи уровня.
Шаг 9. Обязательно проследите за тем, чтобы шов оказался развернут к дому.

Ведь самое главное правило звучит так: узел прохода дымохода через стену дома или бани должен быть максимально защищен от возгорания. Вот хороший пример такого узла:

Чтобы горизонтальный элемент сэндвич-дымохода был установлен надежно, его нужно правильно подпереть металлическим уголком:

Также помогут закрепить такой дымоход к стене в строго вертикальном положении специальные конструкции:

Поверьте, на этом этапе работа еще не заканчивается, особенно, если у вашего дымохода будет сложная конструкция (чего мы вам крайне не рекомендуем):

Проход сэндвич-дымохода через крышу необходимо делать по таким же принципам, как и проход через потолок. При этом расстояние до деревянных конструкций должно быть достаточным. И вот на этом этапе важно не допустить опасную ошибку.

Да, дымоход при проходе через кровлю действительно остывает, тем более, что пространство вокруг него проветривается и потому многие полагают, что можно уменьшить расстояние до защищенных стропил. И правда, для холодной кровли это действительно подходящий вариант, но для утепленной необходимо придерживаться тех же расстояний и норм, как у междуэтажных перекрытий.

Для вывода через кровлю сэндвич-дымохода применяются специальная кровельная разделка. Вы можете приобрести таковую абсолютно любую, адаптированную под угол вашей кровли и ее скаты. А монтировать крышную разделку нужно сверху, заводя ее край под конек крыши.

Вот каким должен быть узел прохода сэндвич-дымохода через карниз:

Чтобы вывести сэндвич-дымоход на крышу, вам необходимо будет сделать в кровельном покрытии отверстие достаточной ширины:

Причем на этапе вывода сэндвич-дымохода через крышу не обойтись без кровельного силиконового герметика, который рассчитан на 1500 градусов воздействия температуры.

Изнутри отделка такого узла должна выглядеть таким образом:

При проходе дымоходной трубы через наклонные скаты крыши само отверстие и его изоляция уже будет немного больше по площади:

Особенно осторожно необходимо выводить дымоходную трубу-сэндвич через крышу, если кровельный материал сам по себе горюч. Не забывайте, что сам металл, конечно же. загораться не станет, а вот кровельная краска – вполне. Чтобы все сделать грамотно, следуйте таким шагам:

Шаг 1. Начинайте вырезать профнастил подальше от будущего месторасположения трубы. Это около 30 сантиметров выше и больше и 10 см снизу и по сторонам.
Шаг 2. Изготовьте для трубы кровельную разделку из оцинкованной стали и устанавливайте ее, начиная снизу. Разделка должна заходить на профнастил не менее 15 см.
Шаг 3. Снимите верхний лист профнастила и положите верхнюю часть кровельной разделки, затем на 20 см накройте ее боковые части.
Шаг 4. Установите снятый лист профнастила и закрепите его.
Шаг 5. Теперь закрой и загерметизируйте швы, чтобы избежать дальнейших протечек.
Шаг 6. Утеплите трубу негорючим материалом с фиксацией отожженной проволокой.
Шаг 7. Изготовьте дымоходный зонт из оцинкованной стали.
Шаг 8. Теперь, еще раз загерметизируйте наплавляемыми кровельными материалами, разогретыми или самоклеющимися.

К слову, если вы работаете с металлическим кровельным покрытием, то существует возможность закрепить дымоход в таком месте при помощи отогнутых обрезков самой кровли:

В общих чертах, сборка дымохода вне стен дома практически не отличается от его установки внутри:

Все эти правила придумывают не просто так, ведь они основывается на практических исследованиях и статистики пожаров. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваш дом стал печальным примером для других, соблюдайте все предписания до последнего, и даже больше: старайтесь всегда хоть немного, но перестраховаться, ведь жизнь полна непредсказуемых ситуаций. Изучите внимательно все тонкости и нюансы процесса монтажа современных дымоходов – и спите спокойно!

Установка и монтаж сэндвич-дымохода своими руками: как собрать самому?

Сегодня дымоход конструкции «сэндвич» — самый популярный. Практичный, эстетичный, функциональный… А самое главное – монтаж сэндвич-дымохода своими руками – достаточно простая и безопасная затея, если вы заранее приобрели действительно качественные и сертифицированные материалы. У дымоходов этого типа действительно много преимуществ: нет конденсата, ничтожное образование сажи, высокая пожаробезопасность, простое обслуживание, относительно легкий вес дымоход, эстетичность. И, наконец, сендвич-трубы просто-таки идеальны для деревянных строений, какой традиционно и бывает баня. А что делать, как и в какой последовательности – вы узнаете из этой статьи.

Как самостоятельно сделать и собрать сэндвич-трубу?

Готовый дымоход «сэндвич» представляет собой сегменты, каждый из которых имеет длину в один метр и при монтаже вставляется в другой. А как именно собрать дымоход-сэндвич и из каких материалов, сейчас разберемся.

Итак, конструкция сэндвич дымохода такова: это внутренняя и наружная труба, между которыми находится слой теплоизоляции. Внутренняя труба – из нержавеющей стали, а вот внешняя может быть из самых разных материалов, даже меди и латуни. А вот оцинкованные трубы для дымохода брать не рекомендуется: в режиме нагрева-охлаждения она будет менять свой диаметр, тогда как вот нержавейка – практически нет.

Важно! Если же печь в бане топится твердым топливом, то сэндвич-трубу можно использовать только из качественной нержавеющей жаропрочной стали.

Чаще всего в качестве утеплителя используется базальтовое волокно, или минеральная вата, обладающее хорошими теплоизоляционными свойствами. Опытные печники, к примеру, советуют в качестве теплоизоляции брать базальтовую вату Rockwool WIRED MAT 80. Ее толщина может варьироваться от 25 до 60 мм.

Используют как внутренний утеплитель таких труб также керамзит и полиуретан. Единственная проблема при укладке теплоизоляции между внешней и внутренней трубой – это то, что материал приходится делать внахлест с подрезом в половину толщины и перехлест на 10 см. Либо и вовсе набивать все вручную, если получится аккуратно.

Соединяются сэндвич-трубы тоже по-разному: фланцевым способом, байонетным и по «мостику холода», а еще «под дыму» и «по конденсату». «По дыму» дымоход собирают с той целью, чтобы полностью гарантировать то, что внутрь дома или бани никакие угарные газы не попадут. А «конденсату» — чтобы образовываемый из-за разницы температур конденсат свободно мог стекать вниз по трубе.

В первом случае дым не встречает никаких препятствий и под действием тяги быстро выходит наружу, но конденсат внутрь сэндвича при небрежной заделке стыков попасть может. Отчего внутренний утеплитель пострадает и немало. А вот во втором способе внутренняя труба сэндвича заходит в раструб нижнего, и влага внутрь трубы попасть не может никак. Вот только дым, если найдет хоть малейшую щель, выход себе найдет. Что же выбрать? Газ вредит здоровью человека, а конденсат – долговечности дымохода. Единственный выход – при любом способе тщательно герметизировать все щели и стыки, и все.

Для внутренних труб сэндвич дымохода мы рекомендуем установку «по конденсату», чтобы сам он не попадал на швы трубы и не было затекания. И, несмотря на свой двойной слой, сендвич-трубы все равно нуждаются в качественной изоляции от тех участков, которые наиболее пожаронебезопасны – от балок, кровли и перекрытий. И в качестве первой трубы, которая присоединяется прямо к печи, сэндвич использовать нельзя.

Вот так, зная технологию, вы вполне можете своими руками сделать качественный сэндвич-дымоход – из лично приобретенных вами материалов (желательно с сертификатами качества).

Устанавливаем сэндвич-дымоход в бане поэтапно

Сама установка сэндвич трубы для дымохода не сложна. Так как сэндвич-трубы максимально пожаробезопасны, соединить и правильно закрепить их может даже человек, весьма далекий от строительства.

Монтируется дымоход «сэндвич» снизу вверх – от печи до кровли, причем внешнюю трубу нужно как бы «надевать» на внутреннюю. В общем, важных пунктов монтажа сэндвича есть несколько. Давайте подробнее.

Этап I. Соединяем элементы дымохода

Производя установку сэндвич-дымохода, обращайте внимание на то, что один из концов трубы всегда с немного меньшим радиусом – зауженный. Его как раз и нужно вставлять в предыдущую трубу. Благодаря тому, что в таком дымоходе почти не скапливается сажа, из него легко выводить конденсат – и лучше для этого дополнительно поставить специальные тройники.

Этап II. Вариант 1. Проводим дымоход через стену

Если дымоход будет выходить через стену, ее придется разобрать и укрепить посадочные под кронштейн места. Далее собираем наружный кронштейн и приделываем к нему два уголка как полозья – чтобы можно было без проблем двигать тройник во время монтажа дымохода из сэндвич-труб, и ничего не застревало.

Саму стену можно закрыть фанерой толщиной в один сантиметр и по всей его площади еще закрепить шурупами асбестовый лист. Поверх того – цельный лист оцинкованного металла 2х1,20 см. В самом листе прорезаем квадратное отверстие для проходника и закрепляем шурупами. В завершение покрываем кронштейн лаком по металлу, чтобы защитить от коррозии. Далее сверлим в переходнике нужное отверстие и одеваем в него сэндвич.

Используют при строительстве дымохода и такое понятие, как уступка – это пространство, которое мы специально оставляем между дымовым каналом и стеной.

Важный момент: рассчитывайте первый соединительный элемент дымохода так, чтобы первая труба-сэндвич соединилась со следующей выше разделки потолка. Ведь важен визуальный контроль самых пожароопасных частей!

Этап II. Вариант 2. Проводим дымоход через крышу

При проведении сендвич-трубы через крышу нужно сначала взять оцинкованный стальной лист, приложить его изнутри к отверстию, и выводить трубу. Только после этого лист крепим к крыше. Если нужно – его можно дополнительно завести под край кровли.

Внимание! Если у бани крыша плоская, то дымоход над ней должен возвышаться не менее одного метра. Если же высота дымохода от кровли до дефлектора больше, чем 1,2 метра, тогда необходимо поставить растяжки с обжимными хомутами.

Если кровля из сгораемых материалов, ее обязательно нужно защитить от возгорания. А для этого на дымовую трубу, которая возвышается над деревянной черепицей или битумом устанавливаем дефлектор с сеткой-искрогасителем с мелкими ячейками.

Этап III. Закрепляем дымоход

Все тройники, колена и другие элементы скрепляем хомутами, а тройник крепим опорным кронштейном. Если верхняя часть дымохода остается незакрепленной – ее лучше подстраховать. Хотя бы теми же растяжками по 120 градусов. Вот как дополнительно нужно скреплять стыковочные соединения: сэндвич-трубы между собой – обжимными хомутами, трубы с другими элементами, как переходники и тройники – этими же хомутами, но с обеих сторон.

К слову, опорный кронштейн для дымохода сделать можно и самому: для этого нужно взять два уголка по 30 и 50 мм, и с помощью болгарки, дрели и болтов М10 и М8 все соорудить.

Этап IV. Окончание монтажа

После окончания сборки обязательно снимаем с труб защитную пленку. Оптимальная длина дымохода – 5-6 м от колосника печи до оголовка – обратите на это внимание. И герметизируем все швы и зазоры.

Для этого вам понадобится жаропрочный герметик для дымоходов, который рассчитан на температуру не меньше 1000˚С. Наносить его нужно так:

Для внутренних труб – на наружную поверхность верхней внутренней трубы.
Для наружных труб – по наружной поверхности.
При переходе с одностенной на двустенную трубу – снаружи, по окружности.
При соединении одностенной трубы и других модулей – так, как в последнем варианте.

Когда все будет готово – обязательно проверьте самые опасные зоны нагрева дымохода на температуру. А чтобы потом чистка дымохода была простой и легкой, в нем обязательно предусматривается ревизия – это специальная съемная часть или отверстие с дверцей.

Монтаж дымохода сэндвич очень прост и легок благодаря простоте конструкции и легкому весу – если вы уже определились с проектом и закупили материал, смело закатывайте рукава!

Монтаж сэндвич дымохода своими руками: все про установку сэндвич-трубы

Для самостоятельной установки сложно придумать более подходящий вариант, чем металлический дымоход. Эти легкие и компактные конструкции практически незаменимы, если изначальным проектом дымоход в доме не предусмотрен. Осуществить монтаж сэндвич дымохода своими руками не сложно. Для этого нужно соединить элементы конструкции и набор вспомогательных деталей в правильной последовательности. Разумеется, в этом деле существует ряд нюансов, которые необходимо учесть.

Как устроен сэндвич-дымоход?

С легкой руки знаменитого англичанина любую конструкцию, имеющую три слоя, называют «сэндвич». Дымоходная труба с таким названием не исключение. Между внутренним и наружным металлическим контуром сэндвич трубы для дымохода заключен слой теплоизолятора, обычно выполненного из базальтовых материалов.

Набор элементов сэндвич дымохода, помимо труб, включает кронштейны, обжимные хомуты, тройники, трубы с ревизией и другие детали, которые обеспечат правильную работу конструкции

Такое устройство позволяет эффективно удалять продукты горения из топки, поскольку:

внутренний контур прекрасно переносит нагревание до высокой температуры, а также воздействие конденсата;
утеплитель надежно защищает наружный контур от перегрева;
конструкция сэндвич-дымохода не позволяет влаге попадать на утеплитель;
обеспечивается необходимая тяга и разрежение газов в дымоходе.

Внутренний контур трубы всегда выполняется из нержавеющей стали, которая обладает повышенными антикоррозионными свойствами. А вот наружный контур в целях экономии иногда делают из менее прочного оцинкованного металла. Покупатель вынужден выбирать между более долговечной «нержавейкой» или возможностью немного сэкономить. При этом материал внутренней трубы выбирается исходя из его способности переносить повышенную температуру, а вот наружный контур должен быть достаточно жестким, чтобы конфигурация трубы и всей конструкции оставалась неизменной.

Помимо сэндвич-труб при монтаже дымохода используются:

настенные кронштейны, которые удерживают конструкцию;
ревизия, имеющая окно для чистки и подставки под нее;
набор переходников;
тройники;
колено, позволяющее изменить направление конструкции на 45 или 90 градусов;
обжимные хомуты для соединения отдельных элементов конструкции;
разгрузочная платформа, позволяющая правильно распределить вес конструкции и снять нагрузку с основания;
розетта, крыза и окапник, которые используются при прохождении конструкции через кровлю.

Верх дымохода может быть оформлен с помощью конуса, а также таких элементов, как гибок или термогрибок, вопплер, турбовент, искрогаситель (особенно важен, если кровля выполнена из горючих материалов), флюгер и т. п.

Устройство сэндвич-трубы обеспечивает достаточно высокую теплоизоляцию, чтобы можно было установить дымоход снаружи здания. Однако отвод продуктов сгорания будет эффективнее, если конструкция расположена в доме, как можно ближе к центру строения, чтобы уменьшить потери тепла.

На нашем портале есть ещё полезные материалы о монтаже дымоходов. Например, этот: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dimohod/dymoxod-svoimi-rukami-v-chastnom-dome.html, в котором вы узнаете о вариантах конструкций и требованиях к дымоходным системам для частного дома.

Нормативы на размеры базальта внутри «сэндвича»

Толщина базальтового негорючего утеплителя, который выполняет роль «начинки» сэндвича, может варьироваться в пределах 25-60 мм. Различным может быть и сечение конструкции. Чтобы установка сэндвич трубы для дымохода была выполнена в соответствии с требованиями СНиП, следует учитывать тепловую мощность отопительного котла:

при тепловой мощности менее 3,5 кВт рекомендуется использовать трубы сечением 0,14 х 0,14 м;
при тепловой мощности 3,5–5,2 кВт рекомендуется использовать трубы сечением 0,14 х 0,2 м;
при тепловой мощности 5,2-7,0 кВт рекомендуется использовать трубы сечением 0,14 х 0,27 м.

Однако установку сэндвич дымохода чаще выполняют, используя трубы круглого сечения. В этом случае необходимо вычислить общую площадь сечения трубы, рекомендованного СНиП и выбрать элементы имеющие такие же показатели.

Как правильно устанавливать такой дымоход

При монтаже дымохода из сэндвич труб нет необходимости сооружать специальный бетонный фундамент, как для кирпичного или керамического дымохода, поскольку легкий вес — одно из несомненных достоинств этой металлической конструкции. Однако не стоит считать задачу слишком простой. Есть целый ряд правил и нюансов, которые следует понять и обдумать еще на этапе выбора оборудования.

Например, не помешает начертить план-схему будущей конструкции, указав на ней все размеры. Опытные печники, точно знающие как правильно собрать сэндвич дымоход, особенно призывают обращать внимание на такие моменты, как прохождение дымохода через крышу, через перекрытия и т. п. Так, например, нередко дымоход монтируют еще до окончания отделочных и кровельных работ. При этом котел или топку камина устанавливают на черновой пол. В этом случае необходимо учесть высоту «пирога» пола с учетом монтажа напольного покрытия и поставить отопительное оборудование, например, на кусочки кирпичей, чтобы конструкция точно совпадала с отверстием для выхода продуктов сгорания.

Начинают установку сэндвич дымоход своими руками от выходного патрубка теплогенерирующего оборудования. Первый элемент дымохода представляет собой отрезок трубы без утеплителя. Если начать установку сразу с полноценной сэндвич-трубы, утеплитель обгорит, спечется в камень и повредит дымоход. Следствием неправильного монтажа может стать поломка отопительного оборудования и даже возникновение пожара. Итак, данный элемент вставляют в раструб, а затем стык изолируют заглушкой. После этого элементы конструкции последовательно соединяют друг с другом, фиксируя места соединения обжимными хомутами.

Распространенная ошибка при монтаже сэндвич дымохода — отсутствие трубы без утеплителя сразу же над выходным патрубком отопительного оборудования. В результате утеплитель просто спекается в камень

Если есть вероятность значительного повышения давления в дымоходе, места стыков дополнительно закрывают герметизирующими муфтами. Нередко при монтаже стальных дымоходов используют специальные высокотемпературные герметики, которыми промазывают соединения. Чем герметичнее дымоход, тем лучше тяга.

Несмотря на отличные теплоизоляционные свойства сэндвич-труб, в местах прохождения дымохода через перекрытия все же возникает определенная опасность нагрева и возгорания окружающих трубу материалов. Чтобы обеспечить необходимый уровень пожарной безопасности, рекомендуется уложить в таких местах дополнительный слой теплоизоляции. Еще одно важное требование СНиП из этой области: расстояние от трубы дымохода до стены не должно быть менее 25 см. В конструкцию следует включить достаточное количество элементов, снабженных ревизионными люками, чтобы обеспечить возможность визуального осмотра внутренних стен дымохода.

Если необходимо сделать горизонтальные отрезки (длина каждого не должна превышать 100 см), на таких участках нужно устраивать тройники, которые позволят эффективно отводить влагу, образовавшуюся в процессе конденсации водяных паров.

Обратите внимание на статью, в которой описаны принципы монтажа дымохода из стальной трубы: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dimohod/dyimohod-iz-stalnoy-trubyi-svoimi-rukami.html

Также предлагаем вам посмотреть видео ролик с полезными советами от «бывалого» мастера.

Как правильно оформить вывод на крышу?

Самым сложным этапом при монтаже сэндвич-дымохода можно назвать, пожалуй, правильный вывод конструкции на крышу. Для этого используют специальный элемент, который называют крышной разделкой. Это металлическая конструкция, которая предотвращает возможность соприкосновения дымоходной трубы с материалами кровельного пирога.

Выбирая крышную разделку, следует обязательно учесть угол наклона кровли. Стандартные варианты позволяют вывести дымоход на кровлю с уклоном 15-35 градусов или 35-55 градусов.

При выводе сэндвич дымохода на крышу следует учесть уклон кровли, а также обеспечить достаточное расстояние между материалами кровельного пирога и трубой

Сначала необходимо разметить маркером или строительным карандашом место, в котором предполагается провести дымоход через кровлю. После этого в соответствии с намеченной разметкой с внутренней стороны кровли делают отверстие. Оно должно быть достаточно широким, чтобы труба свободно через него проходила.

После этого изнутри закрепляется подкрышный лист, а снаружи устанавливается крышная разделка, конусная часть которой регулируется в соответствии с углом наклона кровли. Края разделки следует завести под кровельный лист или под конек.

После того, как сэндвич труба выведена на кровлю, следует позаботиться о достаточной высоте конструкции, а также оформить край трубы защитными элементами

Вам может пригодиться материал, в котором описаны способы улучшения тяги в дымоходе: https://aqua-rmnt. com/otoplenie/dimohod/kak-uluchshit-tyagu-v-dymoxode.html.

Чтобы улучшить герметичность стыка разделки и дымоотводной трубы, используют специальный регулируемый фартук. После его установки можно монтировать следующий элемент конструкции. Остается нарастить трубу до необходимой высоты и установить на ее край необходимые элементы: искрогаситель, грибок, флюгер и т.п.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Установка сэндвич дымохода | Строительный портал

Если вы являетесь владельцем частного дома или дачи, то наверняка знаете, что неотъемлемым этапом строительства любого сооружения, отапливаемого с помощью камина или печи, является обустройство дымохода. Основное предназначение данного функционального элемента – выведение из топки продуктов сгорания, представляющих опасность для здоровья, а также обеспечение надежной тяги, необходимой для поддержания процессов горения, при этом уровень тяги определяется диаметром дымохода и высотой дымового канала. Среди сторонников самостоятельного выполнения всей домашней работы без привлечения специалистов наибольшей популярностью пользуются дымоходы конструкции «сэндвич», что объясняется их функциональностью, практичностью, высокими эстетическими характеристиками и другими, не менее значимыми преимуществами. Однако распространенность сэндвич дымоходов среди мастеров-обывателей в большей степени связана с безопасностью и легкостью их монтажа, конечно, при условии приобретения только сертифицированных и качественных материалов. Несмотря на то, что монтаж сэндвич дымоходов предполагает соединение элементов конструкции и вспомогательных деталей в правильной последовательности, в процессе их сборки необходимо соблюдать ряд определенных нюансов, пренебрежение которыми может существенно снизить эксплуатационные характеристики конструкции. Учитывая актуальность данной проблемы, в настоящей статье мы рассмотрим технологию монтажа сэндвич дымохода своими руками, а также основные виды и особенности данного конструктивного элемента.

Содержание

Устройство сэндвич-дымоходов: конструктивные особенности
Основные составляющие системы сэндвич-дымохода
Преимущества и недостатки сэндвич-дымоходов
Основные разновидности сэндвич-дымоходов: краткая характеристика
Наиболее актуальные способы соединения сэндвич-труб для дымоходов: краткая характеристика
Что необходимо соблюдать в процессе монтажа дымохода из сэндвич-труб?
Как установить сэндвич-дымоход: пошаговое руководство

Устройство сэндвич-дымоходов: конструктивные особенности

Сэндвич-дымоход представляет собой металлическую или керамическую конструкцию, состоящую из нескольких сегментов, каждый из которых характеризуется длиной в один метр и вставляется в другой в процессе монтажа. Упрощенно, конструкция сэндвич-дымохода представлена внутренней и наружной трубой, между которыми расположен слой теплоизолятора, чаще всего базальтового волокна или минеральной ваты, характеризующихся высокими теплоизоляционными свойствами, устойчивостью к открытому пламени и невосприимчивостью к воздействию ряда химических веществ. Благодаря подобному трехслойному строению, данная конструкция и получила название «сэндвич». В большинстве случаев для изготовления внутреннего контура трубы используется нержавеющая сталь, характеризующаяся повышенными антикоррозионными свойствами, а для наружного, в целях экономии средств, менее прочный оцинкованный металл.

Важно! Выбирая материал для изготовления внутреннего контура трубы сэндвич-дымохода, необходимо руководствоваться его способностью переносить повышенную температуру, а для наружного – его прочностными характеристиками, так как он должен быть достаточно жестким, что будет способствовать сохранению изначальной конфигурации не только трубы, но и всей конструкции в целом.

Основные составляющие системы сэндвич-дымохода

Логично, что для монтажа системы, используемой для отведения дыма, не могут использоваться только прямые трубы. Это объясняется конструкционными особенностями здания: сэндвич-дымоход должен огибать его элементы, проходить через перекрытия и кровлю. В связи с этим, в процессе его сборки используются секционные фрагменты, соединение которых осуществляется с помощью дополнительных элементов. Чтобы разобраться в этом более подробно, рассмотрим, из каких элементов состоит сэндвич-дымоход.

В структуру системы сэндвич-дымохода входят следующие основные элементы:

Сэндвич-трубы;
Тройники – конструкционные элементы системы, которые используются для соединения дымохода с топками каминов и печей, а также на участках разветвления дымоходного канала;
Колена – элементы, предназначенные для монтажа изгибов дымохода. В этих целях используются модели с изгибами на 15, 30, 45 и 90 градусов;
Сборник конденсата – еще одна деталь дымохода, предназначенная для отвода и удаления влаги, скапливающейся на внутренних стенках дымохода в результате температурных перепадов;
Элементы прохождения кровли – детали системы, предназначенные для монтажа сэндвич-дымохода в местах преодоления им конструкций кровли с одновременным обеспечением эффективной термо- и гидроизоляции;
Ревизионный тройник, оснащенный дверцей – устройство, предназначенное для осуществления контроля над чистотой дымового канала и очистки от сажи;
Устье – элемент конструкции, необходимый для обустройства верхнего края дымохода;
Опорная консоль – элемент конструкции, необходимый для монтажа настенного или напольного основания под дымоход;
Стеновой хомут – устройство, предназначенное для надежной фиксации дымохода относительно стены.

Преимущества и недостатки сэндвич-дымоходов

Высокие эстетические характеристики и эффектный внешний вид;
Благодаря конструктивным особенностям, сэндвич-дымоходы эффективно совмещаются с различными моделями печей и котлов;
За счет легкости и универсальности конструкции, сэндвич-дымоходы могут использоваться как снаружи, так и внутри помещения;
В отличие от кирпичных дымоходов, значительно меньший объем сэндвич-конструкций позволяет им не загромождать внутреннее пространство помещения;
В связи с тем, что сэндвич-дымоходы изготовлены из нержавеющей стали, устойчивы к воздействию факторов, образующихся в процессе сгорания топлива, а именно химической и термической агрессии;
В процессе эксплуатации сэндвич-дымоходов не происходит повреждение внутреннего слоя конструкции под действием агрессивных факторов, в связи с чем, она сохраняет свои эксплуатационные характеристики на протяжении длительного времени;
Следующее преимущество сэндвич-дымоходов особенно актуально для конструкций, в процессе эксплуатации которых используется оборудование с прямой вытяжкой. Благодаря эффективной теплоизоляции, сэндвич-конструкции надежно защищены от образования конденсата;
Благодаря тому, что внутренняя поверхность дымохода является гладкой, в процессе его эксплуатации на ней не оседает сажа, что позволяет производить чистку канала дымохода достаточно редко;
Благодаря эффективной теплоизоляции, не происходит нагревание наружного контура дымохода до критических температур, которое способно стать причиной возгорания горючих элементов постройки. С учетом этого, можно говорить о высокой пожарной безопасности системы;
За счет удобства конструкции, в процессе монтажа которой становится возможным осуществление поворотов и изгибов дымохода, прокладывая сэндвич-дымоход, вы сможете огибать любые препятствия на его пути, не прибегая к разборке перекрытий или удалению элементов кровли;
Благодаря возможности возведения конструкции без дополнительного фундамента, ее монтаж становится более легким и дешевым.

Несмотря на значительное количество преимуществ сэндвич-дымоходов, для данных конструкций характерны и определенные недостатки, также заслуживающие внимания.

Недостатки сэндвич-дымоходов:

Возможность потери герметичности конструкции в случае ее длительной эксплуатации;
Нарушение целостности сэндвич-дымохода в случае постоянных резких температурных перепадов;
Достаточно высокая стоимость конструкции;

Важно! Несмотря на заявленный производителем срок службы не более 10-15 лет, на практике сэндвич-дымоходы эффективно функционируют на протяжении более длительного времени.

Основные разновидности сэндвич-дымоходов: краткая характеристика

Ранее уже было отмечено, что сэндвич-дымоходы представляют собой многослойные конструкции, изготовленные из керамики или нержавеющей стали. В настоящее время на строительном рынке они представлены в виде готовых элементов, которые в дальнейшем собираются в единую конструкцию. Несмотря на то, что обе разновидности конструкции характеризуются схожим способом монтажа, для каждой из них характерны и свои особенности, которые будут рассмотрены далее.

Сэндвич-дымоходы из нержавеющей стали

В конструкции дымоходов из нержавеющей стали можно выделить внутреннюю трубу, характеризующуюся устойчивостью к высоким температурам, которая обернута негорючим теплоизоляционным материалом. Он защищен от внешнего воздействия еще одной трубой, называемой внешним контуром и изготовленной из нержавеющей стали или оцинкованного металла, использование которого является бюджетным вариантом. Важно отметить, что внутренний контур может быть изготовлен из металла или керамики, что характерно для комбинированных дымоходов.

Сэндвич-дымоходы из керамики

Конструкция керамических дымоходов представлена трубой, изготовленной из термостойкой керамики. Снаружи она обернута термоизолирующими матами, а изнутри покрыта высокопрочной глазурью. Данную конструкцию необходимо поместить в наружную оболочку, для изготовления которой используются керамзитобетонные и пенобетонные блоки. Особенности конструкции керамических дымоходов, а именно, наличие теплоизоляционного слоя, позволяют им не нагреваться с внешней стороны, что обуславливают их абсолютную пожаробезопасность.

Важно! Несмотря на то, что конструкция керамических и металлических дымоходов в целом схожа, для нее характерны и различия, главное из которых – вес. Вес полноценного керамического дымохода может достигать тонны, тогда как масса дымохода из нержавеющей стали не превышает двухсот килограмм. Кроме того, неотъемлемым этапом монтажа керамического дымохода является обустройство фундамента, тогда как монтаж дымохода из нержавеющей стали ограничивается обустройством разгрузочных площадок на каждом уровне перекрытий.

Наиболее актуальные способы соединения сэндвич-труб для дымоходов: краткая характеристика

Существует несколько способов соединения сэндвич-труб для дымоходов. Наиболее популярные из них: фланцевый способ, байонетный, по «мостику холода», «по конденсату» и «по дыму».

Последний способ сборки дымохода полностью гарантирует то, что угарные газы не проникнут внутрь дома или бани. А используя способ «по конденсату», вы можете быть уверены, что образующийся внутри дымохода конденсат, будет свободно стекать вниз по стенкам трубы.

Что необходимо соблюдать в процессе монтажа дымохода из сэндвич-труб?

Высота дымохода от отопительного прибора до оголовка – величина достаточно постоянная и должна быть не менее 5 м;
Необходимо обратить внимание на крышу соседних зданий: возвышение дымохода относительно соседних строений не должно быть более 1,5 м;
В случае возвышение дымохода над кровлей на 1,5 м и более, он нуждается в дополнительном закреплении с помощью растяжек;

В соответствии с рекомендациями специалистов, конструкция дымохода должна предусматривать заглушки, оснащенные конденсатооотводчиком, который предназначен для удаления конденсата и ревизии дымохода;
В случае монтажа кровли из горючих материалов, конструкция дымохода должна предусматривать наличие искроуловителя, изготовленного их сетки с ячейкой не менее 5×5 мм;
В процессе установки сэндвич-дымохода недопустимо сужение диаметра дымохода, однако возможно его расширение. Например, производя монтаж сэндвич-дымохода печи с выходящим диаметром дымохода 115 мм, вы можете использовать трубы диаметром 120 мм, однако применение дымохода с сечением 110 мм категорически запрещается;
Горизонтальные участки дымохода должны характеризоваться длиной не более 1 м;
Элементы дымохода должны монтироваться таким образом, чтобы места их соединения не совпадали с участками потолочных и кровельных проходов;
Установка отводов и тройников должна осуществляться таким образом, чтобы они не несли нагрузку от веса элементов дымохода, которые установлены над ним.

Как установить сэндвич-дымоход: пошаговое руководство

Как подобрать габариты дымоходы: производим необходимые расчеты

Прежде чем приступить к монтажу сэндвич-дымохода своими руками, нужно знать следующие параметры:

Размер поперечного сечения трубы дымохода;
Длину трубы дымохода.

Размер поперечного сечения трубы определяется в соответствии со строительными правила и нормами (СНиП). Они рассчитываются следующим образом:

Если тепловая мощность не превышает 3,5 кВт, расчеты выглядят следующим образом: 0,14 м x 0,14 м;
Если тепловая мощность находится в пределах от 3,5 кВт до 5,2 кВт, поперечное сечение должно характеризоваться следующими параметрами: 0,14 м x 0,2 м;
При значении тепловой мощности от 5,2 кВт до 7 кВт, размеры поперечного сечения 0,14 м x 0,27 м.

Важно! Как видно из предыдущих расчетов, размеры поперечного сечения напрямую зависят от тепловой мощности. Ознакомившись с приведенными выше параметрами, вы сможете подобрать наиболее оптимальные размеры поперечного сечения труб для дымохода. Отдав предпочтение круглому поперечному сечению, вы должны знать, что его размеры должны быть эквивалентны размерам прямоугольного.

Длина трубы для дымохода также рассчитывается в соответствии со строительными правилами и нормами (СНиП):

СНиП 41-03-2001 гласит, что минимальная высота труб, которые улавливают дым, должна быть не меньше 500 см;
Дымовые трубы должны быть выведены выше конька дома как минимум на 50 см;
При условии выполнения кровли из горючих материалов, труба должна быть выведена от конька или парапета на расстояние от 1 до 1,5 м;

Нюансы, которые должны быть учтены в процессе монтажа

Обустройство дымохода должно начинаться от отопительного устройства, после чего оно постепенно продвигается вверх. Чтобы произвести его по всем правилам, необходимо учесть следующие нюансы:

Дымовые трубы должны характеризоваться отсутствием уступов;
Температура газов, проводимых по выводной трубе, не должна быть выше 500 градусов;
Максимальный угол отведения труб не должен превышать 30 градусов;
Участки трубы, расположенные под наклоном, должны быть лишены шероховатостей, а площадь их поперечного сечения должна быть не меньше, чем у вертикальных;
Не лишней будет установка дефлектора, зонта или других насадок, защищающих дымоход от атмосферных осадков, однако они не должны препятствовать свободному выходу дыма из трубы;

Важно! Монтаж дымохода должен осуществляться таким образом, чтобы с ним не соприкасались газовый трубопровод, электрическая проводка и другие коммуникации.

Как собрать сэндвич-дымоход? Рекомендации специалистов

Дымоход берет свое начало от камина или печи. В первую очередь необходимо соединить трубу отопительного устройства с первым звеном дымохода и закрыть его заглушкой таким образом, чтобы не был заметен торчащий из него утеплитель и из него не выходил пар;

Трубы вставляются одна в другую. Чтобы произвести данную манипуляцию, необходимо внимательно осмотреть трубу, после чего вы заметите, что один из ее концов характеризуется меньшим диаметром. Этот конец необходимо вставить в следующую трубу;

Важно! В процессе монтажа дымохода следите за тем, что звенья трубы были собраны таким образом, чтобы конденсат, образующийся в процессе их эксплуатации, беспрепятственно стекал вниз.

Необходимо помнить, что технология монтажа сэндвич-дымохода предусматривает состыковку как наружной, так и внутренней трубы, что зачастую сопряжено с некоторыми сложностями. В связи с этим, был разработан более простой метод их сборки сэндвич-труб, в соответствии с которым необходимо выпустить внутренние трубы на 15 см и соединить их, после чего произвести стыковку внешних труб;

Усиление образованного стыка. Чтобы произвести данную манипуляцию, необходимо подготовить стальной хомут и, обернув им место стыка, стянуть хомут с помощью болтов, гаек или проволоки;

Следующий этап предполагает нанесение на трубу герметика, сохраняющего свои эксплуатационные характеристики при температуре до 1000 градусов;

Сборка сэндвич-дымохода завершена. Работая по выше обозначенному принципу, необходимо закрепить тройник, угол, зонт и наконечник. Через каждые 2 м трубы, необходимо производить крепление дымохода к стене с помощью кронштейнов. Чтобы снизить нагрузку, возлагаемую на конструкцию, места расположения тройника также закрепляются с помощью кронштейнов.

Важно! Дымоход, монтаж которого осуществлялся своими руками, предполагает обустройство отступок. Отступка представляет собой пространство между стеной и дымовым каналом, величина которого рассчитывается по таблице, представленной ниже.

Если отступка располагается в стенах, которые ее закрывают, то над печью необходимо обустроить два отверстия с разным уровнем, оснащенные решетками. Минимальная площадь сечения каждого отверстия должна быть не меньше 150 кв. см. В процессе монтажа закрытой отступки необходимо учитывать то, что пол в ней монтируется из негорючих материалов и должен располагаться на 7 см выше относительно пола помещения.

Монтаж дымохода в местах соприкосновения с домом

Как проходить перекрытия

Перекрытия (потолок) необходимо пройти так называемой разделкой. В тех местах, где дымоход соприкасается с конструктивными элементами дома, необходимо установить специальное звено дымохода, представляющее собой проходной патрубок или короб с отверстием внутри. При этом необходимо помнить, что размер разделки должен на 7 см превышать толщину проходимого перекрытия. Разделка предназначена для защиты легковоспламеняемой конструкции от возгорания.

Важно! Откажитесь от жесткого соединения разделки с конструкцией. Труба в патрубке должна характеризоваться отсутствием стыков.

В перекрытии подготовьте отверстие под дымоход и осуществите разметку маркером, несколько раз перепроверив верность своих расчетов. Убедившись в правильном расположении трубы в перекрытии и сверив размеры патрубка с нанесенными отметками, приступайте к вырезанию.

Специалисты рекомендуют с внутренней и с наружной стороны покрыть патрубок фольгированным базальтовым матом с огнеупорной мастикой. Само отверстие также должно быть изолировано с помощью минераловатного утеплителя в местах соприкосновения с патрубком.

В подготовленное отверстие установите проходной патрубок и проверьте вертикальность установленной трубы. Если она расположена не строго вертикально, ее необходимо выровнять.

Крышу, как и перекрытие, проходят специальным звеном, которое на данном этапе называется «крышная разделка». Чтобы правильно ее подобрать, необходимо знать угол наклона кровли.

В кровле необходимо подготовить отверстие под дымоход, что также осуществляется с помощью маркера и тщательно проверяется. Вырезать отверстие необходимо с внутренней стороны кровли.

С внутренней стороны кровли прикладывают оцинкованный металлический лист с отверстием под трубу, после чего трубу выводят, а лист закрепляют с внутренней стороны. Сверху кровли монтируют «крышную разделку». При возникновении необходимости металлический лист крышной разделки заводят под край кровли или конек. Далее необходимо осуществить монтаж необходимого количества звеньев до требуемой высоты дымохода и закрепить зонт.

Чтобы получить более полный, с практической точки зрения, ответ на вопрос: « Как сделать сэндвич-дымоход?», просмотрите видео, представленное ниже.

Сэндвич-дымоходы видео

Установка дымохода сэндвич своими руками

Пожалуй, только электрические котлы не нуждаются в установке дымохода. Все остальные генераторы тепловой энергии, использующие твёрдое, жидкое или газообразное топливо, без системы отвода в атмосферу продуктов сгорания работать не могут. Поэтому, продумывая вопросы организации автономного отопления и подогрева воды, немало внимания придется уделить и конструкции дымохода.

Установка дымохода сэндвич своими руками

Подобная задача в настоящее время имеет множество решений, от старых традиционных схем в виде стационарных кирпичных труб до сборных конструкций из металла или композитных материалов. Каждый из вариантов отличается своей степенью сложности, трудоёмкости, эффективности работы с конкретным обогревательным прибором. Одним из современных решений, завоевавшим широкую популярность и в промышленном, и в частном строительстве, являются металлические сэндвич-дымоходы. А наряду с высокими эксплуатационными качествами такой системы, одними из значимых ее преимуществ является и то, что вполне возможна установка дымохода сэндвич своими руками, без приглашения дорогостоящих специалистов. Главное – хорошенько разобраться в принципе его работы, правильно спланировать и выбрать, строго соблюдать технологию сборки. Обо всем остальном уже подумал производитель – монтаж не представляет особой сложности и может быть проведен достаточно быстро.

Основные достоинства сэндвич-дымоходов

Металлические трубы, как элемент дымоотводящей системы, используются уже очень давно. Это объясняется многими причинами.

Во-первых, круглое сечение в любом случае является оптимальным для прохождения газов.
Во-вторых, ровные и гладкие внутренние стенки не создают препятствий для прохождения дыма и меньше подвержены образованию сажных наростов.
В-третьих, монтаж дымохода из крупных деталей – значительно проще, нежели кирпичная кладка.

Дымовые газы отличаются насыщенностью химически агрессивными веществами, которые, на фоне частых термических перепадов, способны активизировать коррозионные процессы, приводящие к быстрому выходу дымохода из строя, его прогоранию. Эта проблема в определенной степени была решена путем разработки и внедрения стойких нержавеющих стальных сплавов. Однако, применение нержавейки не устранило еще несколько серьёзных недостатков, присущих металлическим дымоходам:

Высокая теплопроводность металла приводит к быстрому охлаждению выводимых газов, особенно на участках дымохода, расположенных вне здания. Это влечет снижение общей тяги – она будет очень зависима от внешних температурных условий.
Подобная разница температур вызывает еще одно негативное явление – активное образование конденсата. Излишняя влага на внутренних стенках труб – это снижение эффективности дымохода, предпосылки для его зарастания сажей и активизации коррозии.
На начальных участках, а особенно в непосредственной близости от нагревательного прибора, внешние стенки такого дымохода раскаляются до температур, которые могут представлять серьезную угрозу и с точки зрения возгораемости строительных конструкций и материалов, и для личной безопасности проживающих в доме людей – случайное прикосновение к ним заканчивается ожогом.

Благополучно разрешить эти проблемы удалось разработчикам сэндвич-дымоходов.

Схематично его устройство можно описать следующим образом.

Схема строения сэндвич-элемента для дымохода

Собственно, сам дымоходный канал образован трубой (поз. 1), выполненной из нержавеющей стали с применением сварки по технологии ТIG– в защитной аргоновой газовой среде.

Внешняя труба также очень часто изготавливается из нержавейки сварным методом (поз. 2). Можно приобрести и более доступный по цене вариант, когда внешний кожух сделан из оцинкованной стали (поз. 3). В продаже можно найти модели, которые кожух имеет нанесенное декоративное эмалевое покрытие того или иного цвета.

Трубы разделены прослойкой из стойкого к высоким температурам и негорючего термоизоляционного материала (поз. 4). Чаще всего для этого применяется базальтовая минеральная вата высокой плотности (порядка 200 кг/м³). Толщина этой прослойки может быть разная, от 25 и до 100 мм – подбор ведется исходя из конкретных условий эксплуатации.

Все элементы дымохода имеют специальную систему сопряжения (поз. 5). Обычно, это совокупность раструбов и зауженных участков, обеспечивающих плотное и прочное прилегание деталей. Для большей надежности соединение узлов усиливается хомутами (поз. 6). Отдельные детали некоторых моделей сэндвич-дымоходов могут иметь и другой принцип соединения, например, с использованием фланцев.

Торец сэндвич-трубы для монтажа дымохода

Такое устройство надежно защищает дымоотводный канал от внешнего температурного воздействия. Это и определяет основные преимущества подобных сэндвич-дымоходов:

Удалось свести образование конденсата к допустимому минимуму.
За счет относительной ровности температуры внутри канала на всем его протяжении, значительно возрастают показатели необходимой устойчивой тяги.
Внешняя труба-кожух не нагревается до значительных температур и не представляет серьезной опасности.
Подобная схема дымохода вполне может размещаться снаружи здания – это облегчает и ускоряет монтаж, экономит пространство внутри жилых или технических помещений.
При прохождении дымохода через стены, перекрытия или кровлю вырезаемые проемы нужны значительно меньших размеров, чем при обычных одностенных трубах. Кроме того, есть возможность приобрести и установить специальные проходные модули.

Конечно, такой дымоход будет стоить несколько дороже, чем обычный, и монтаж его немного сложнее, но все это сторицей окупается другими его достоинствами.

Как выбрать сэндвич-дымоход для дома

Чтобы дымоход работал эффективно и был долговечным, а хозяева не испытывали разочарования уже через несколько лет эксплуатации, требуется очень ответственно подойти к проблеме выбора необходимого комплекта деталей. Всю процедуру выбора можно разделить на несколько основных направлений – это контроль качества материала и исполнения деталей, определение оптимальной схемы монтажа и, наконец, подбор необходимых узлов для ее практического исполнения.

Материалы, используемые для сэндвич-дымоходов

На первый взгляд, все сэндвич-дымоходы выглядят одинаково. Однако, следует помнить, что производство подобных систем является достаточно доходной сферой бизнеса из-за высокого спроса, а это неизбежно влечет появление на рынке большого количества малокачественной продукции. Приобретать такие изделия только по их внешнему металлическому блеску – это верх безрассудности. Повышенное внимание следует обращать на качество стали, а в особенности – примененной для внутреннего дымоходного канала.

Прогоревшая внутренняя труба некачественного дымохода

В интернете можно найти немало фото-свидетельств, что, казалось бы, прочная стальная конструкция прогорает насквозь, деформируется, а это – огромная вероятность пожара или отравления угарными газами. Вывод следующий – для внутренней трубы была использована низкосортная сталь, или же сорт стал не соответствовал конкретным эксплуатационным характеристикам отопительного агрегата.

1. Итак, что нужно знать о марках нержавейки, применяемых для изготовления сэндвич-дымоходов.

Нержавейка марки АISI 430 относится к самым недорогим. Она хороша для внешних кожухов сэндвич-труб, так как атмосферное воздействие не может причинить ей вреда. А вот для внутренних каналов ее лучше не использовать – стойкости явно недостаточно. Кроме того, существуют определённые сложности с выполнением качественных сварных швов.
АISI 439 отличается от 430 включением в сплав титановых добавок. Это повышает ее стойкость к коррозии и механическую прочность. Такие трубы подойдут для газовых и твёрдотопливных печей и котлов небольшой мощности.
Нержавейка АISI 316 включает легирующие добавки – молибден и никель, что дает в итоге высокую антикоррозийную защищенность даже к сильноагрессивным кислотным средам и хорошую термостойкость. Такие трубы будут оптимальным выбором для газовых котлов любой мощности.
АISI 304 во многом схожа с 316, но имеет меньшее количество легирующих компонентов. Это предопределяет ее более низкую цену, но и качество, конечно, не такое высокое.
К наиболее универсальным можно отнести нержавеющие стали АISI 316i и АISI 321. Наряду с отменной устойчивостью к коррозии, они обладают отличной пластичностью и способны легко выдерживать, нагрев до высоких температур – порядка 850 градусов.
Самым дорогим, но и наиболее качественным сплавом, применяемым для изготовления дымоходов, является нержавейка АISI 310S. Предел ее термостойкости достигает 1000 градусов, поэтому ее смело можно применять в дымоходах твердотопливных пиролизных котлов большой мощности.

Если приобретается действительно качественная система сэндвич-дымохода, то в ее технической документации обязательно должны быть отмечены марки используемых сталей. Если таковой нет, и на самих изделиях маркировка не нанесена, то покупка будет сопряжена с определенным риском – вполне можно нарваться на некачественную подделку. Есть еще и «народный» способ проверки нержавейки – она, при наличии легирующих добавок, не удерживает магнит, он проскальзывает по ее поверхности. Если же магнит притягивается и фиксируется на вертикальной поверхности, то приобретать такую «нержавейку» не стоит.

Каков должен быть диаметр внутренней трубы? Это зависит от характеристик отопительной установки, печи или котла. Существует система расчета площади поперечного сечения, в зависимости от тепловой мощности прибора. Чтобы не вдаваться в сложности формул, можно привести усредненные значения:

тепловая мощность котла или печи	Минимальное сечение дымохода	площадь поперечного сечения	в пересчете на трубу — диаметр
до 3,5 кВт	140 × 140 мм	19600 мм ²	158 мм
от 3,5 до 5,2 кВт	140 × 200 мм	28000 мм²	189 мм
от 5,2 до 7 кВт	140 × 270 мм	37800 мм²	220 мм

Указанные значения являются минимальными и округляются в большую сторону. Но в любом случае, сечение дымохода ни на одном участке не может быть меньше, чем сечение выходного патрубка котла или печи.

2. Следующий важный параметр – вид и толщина слоя термоизоляции. При выборе преимущество следует отдавать продукции известных брендов, например, PAROC ROB 80 t или МАТ 30 или ROCKWOOL WIRED MAT 80. Это – базальтовая вата, абсолютно негорючая, с высоким коэффициентом термического сопротивления.

Требуемая толщина утеплителя зависит от типа нагревательной установки (котла или печи) и от средней температуры отводимых продуктов сгорания. Примерные значения приведены в таблице:

тип печи или котла	средняя температура отводимых продуктов сгорания	толщина утеплителя сэндвич трубы
Газовые котлы конденсационные	60	25 мм
Газовые котлы	110 — 180	25 мм
Дизельные котлы	150 — 250	25 мм
Газопоршневые и дизель-генераторные установки	450 — 600	50 мм
Твердотопливные котлы	400 — 700	от 50 до 100 мм
Дровяные печи и камины	300 — 600	от 50 до 100 мм

Схемы монтажа сэндвич-дымохода

При выборе варианта размещения дымохода обычно рассматривают две основных схемы: внутреннее установка с проходами через потолочные перекрытия и кровлю, и внешняя, с проходом через стену и монтажом на внешней стороне стены здания.

Базовые схемы размещения сэндвич-дымохода — снаружи и внутри здания

При внутреннем размещении дымохода он в меньшей степени повержен внешним воздействиям, практически сводится к нулю образование конденсата. Такой вариант уместен, например, для банной печи, так как есть возможность установить на начальный отрезок трубы (до врезки в сэндвич-конструкцию) бак для подогрева воды, как показано на рисунке или же сетчатую секцию для укладки каменки.

Сетчатый модуль для устройства банной каменки

В любом случае, между котлом (печью) и сэндвич-дымоходом должна быть установлена промежуточная секция, не имеющая термоизоляционного слоя. Обычно она снабжается заслонкой (шибером) для возможности регулирования отводимого в дымоход тепла, что особо важно для банных печей.

Основные недостатки подобной схемы – достаточно трудоемкие и сложные технологические процессы организации проходки трубы через перекрытия и в особенности— через кровлю. Кроме того, такой дымоход «съедает» пространство помещений.

При внешнем размещении дымохода вдоль наружной стены работы по монтажу значительно упрощаются – требуется всего лишь один проход через стену. Элементы крепятся с помощью опорных площадок и кронштейнов. В помещении остается больше свободного места, минимизируются риски случайного возгорания или отравления угарным газом.

Недостаток – трубы в большей степени подвержены агрессивному воздействию внешней среды, значительно большие масштабы приобретает образование конденсата, что следует учитывать при монтаже. Кроме того, не всем может нравится внешний вид здания с расположенной на стене трубой.

Необходимые детали для монтажа сэндвич-дымохода

При приобретении дымохода, после того как выбрана схема, необходимо для составления проекта определиться с необходимой деталировкой для проведения монтажа. В принципе, здесь должен прийти на помощь специалист-теплотехник или, на крайний случай, консультант салона-магазина, но необходимо разбираться в этом вопросе и самому.

Основные детали и узлы сэндвич-дымохода

Практически все ведущие производители сэндвич-дымоходов выпускают все необходимые детали и узлы для сборки полноценной системы. Возможно, есть некоторые технологические отличия между моделями различных брендов, но в целом деталировка сходна и выглядит следующим образом:

1 – переходной элемент для подключения к патрубку котла или печи.
2 – отвод (колено) на 90 °.
3 – для перехода от горизонтального на вертикальный участок. Учитывая то, что горизонтальному участку рекомендовано придавать небольшой уклон в сторону от отопительного прибора чтобы обеспечить стекание конденсата, этот тройник у многих производителей имеет не прямой угол, а 87 °.
4 – элемент с отверстием, закрытым герметичной крышкой для проведения ревизии и чистки дымохода.
5 и 6 – опорные площадки под ревизионный узел с кранами для выпуска скопившегося конденсата. Могут быть в двух вариантах – при настенном креплении вывод сделан вниз (5), при нижнем размещении – с боковым краном (6).
Тройник с выходом под углом 45 ° (7) применяется в случае, если к одному вертикальному участку дымохода есть возможность подключить два отопительных прибора, например, котел и газовую колонку.
Отводы под углом 45 ° (8) применяются для изменения направления дымохода, например, чтобы обойти скат кровли.
В тех местах, где осуществляется переход от сэндвич-конструкции на одностенную трубу, слой термоизоляции прикрывается специальной заглушкой – она не даст возможности проникновения в него влаги.
Все соединения труб между собой и с отводами дополнительно усиливаются хомутами (10), которые могут иметь стяжку на болтах или на специальном замке.
К стене трубы фиксируются на определённом расстоянии с помощью кронштейнов (11). Они в разных моделях могут быть цельными или регулируемыми по длине.
Сами магистральные элементы сэндвич-дымохода представляют собой трубы длиной 0,5 м (12) или 1 м (19).
13 – стеновые кронштейны для размещения опорной площадки с ревизией в нижней части дымохода, и разгрузочной платформы с проходным патрубком (14), которая устанавливается ближе к крыше и служит для оптимального распределения общей массы конструкции.
Для прохода трубы через кровельное покрытие применяется специальный элемент — конусная крыза (16 и 17). Она может исполняться под разными углами и подбирается в зависимости от крутизны ската кровли (0° ÷ 15°; 15° ÷ 30°; 30° ÷ 45°). Сверху, чтобы не допустить протекания, она закрывается по краю окапником – металлическим фартуком (18).
Сверху дымоход заканчивается конусом (20) на который, в зависимости от конструкции, может устанавливать обычный грибок (21), термогрибок (23), флюгерка (22), дефлектор (24). В случае, если кровля изготовлена из горючего материала, а в качестве обогревательной установки используется котел на твердом топливе, то обязательно предусматривается установка искрогасителя (25).

Что еще нужно учесть при предварительно проектировании системы:

Общая высота дымохода в любом из вариантов исполнения не может быть меньше 5 метров.
Длина горизонтального участка не должна превышать 1 метра. При этом, как уже отмечалось, он выполняется с уклонов в 3°, чтобы обеспечивался сток конденсата в направлении от отопительного агрегата.
Расстояние внешней поверхности сэндвич-трубы от стены здания определяется производителем системы – кронштейны выполнены с соблюдением нужного просвета. В случае регулируемых кронштейнов ориентируются на расстояние не менее 250 мм.
Расстояние между соседними кронштейнами на вертикальных участках трубы не должно превышать 2 м, на горизонтальных или наклонных — не более метра.
Особое внимание уделяется высоте дымохода над кровлей:

Соотношение высоты трубы и конька крыши

— Так, при удаленности трубы от конька на расстояние до 1,5 м она должна возвышаться над ним минимум на 0,5 м. При удаленности в диапазоне от 1,5 до 3 м верхний срез дымохода совпадает с высотой конька. При, больших расстояниях оголовок должен размещаться на условной линии, проведённой от вершины конька под углом — 10° к горизонту.

— Если крыша плоская, то высота трубы над ней – не менее 0,5 м, а если кровля изготовлена из пожароопасных материалов — 1,2 м

— В случае, когда на крыше есть какие-либо вертикальные пристройки, или она примыкает к какому-то зданию, уровень трубы должен быть всегда выше этих конструкций.

Если высота над уровнем крыши более 1,2 метров, необходима установка растяжек

В случае, когда, вне зависимости от крутизны ската и удаленности трубы от конька, высота верхнего участка трубы превышает 1,2 метра, обязательно на нее устанавливаются специальные хомуты, к которым крепятся металлические растяжки.
Следует минимизировать число изгибов и поворотов трубы. Допустимое количество – не более трех.

Цены на различные виды дымоходов

~~Дымоходы~~

Как производится монтаж сэндвич-труб

Монтаж сэндвич-дымохода всегда начинают вести от отопительного прибора.

В первую очередь на патрубок котла или печи надевают переходник, который промазывается предварительно термостойким герметиком (выдерживающим температуру от 1000 до 1500 градусов) и зажимают металлическим хомутом.

Термостойкий герметик, необходимый для монтажа дымохода

Если дымоход уходит вертикально (например, в банной печи), то требуется установка еще одной одностенной трубы, на которой может быть размещен бак для подогрева воды или сетка-каменка. Устанавливать сразу сэндвич – нельзя, так как слой термоизоляции от сильного перегрева очень скоро спечется до состояния камня, перестанет выполнять свою функцию, и этот участок дымохода выйдет из строя.

Если же дымоход устанавливается на отопительный котел с выводом на улицу, то после переходного патрубка монтируют горизонтальный участок, который должен выйти наружу. Длина этого участка, ка уже говорилось, не более метра, и ему необходимо придать небольшой уклон наружу. Оставшийся открытым слой термоизолятора обязательно закрывается специальной заглушкой.

Для прохода через стену в ней пробивается отверстие с таким расчетом, чтобы между трубой и стеновым материалом оставался зазор. Если стена сложена из горячего материала, то зазор должен составлять не менее 200 мм. Обычно делается квадратный проем 400 × 400 мм. Изнутри его стенки обшиваются минеритом (базальтовым картоном). Затем вставляется заводской или самодельный проходной блок.

Коробчатый блок для проходки через стену или перекрытие

Через него проводится сэндвич-труба и соединяется с котлом. Пространство проходного блока плотно заполняется базальтовой минватой. Снаружи этот узел закрывается металлической пластиной или входящей в комплект декоративной розеттой. Оставшиеся щели можно заполнить герметиком.

Готовый проходной узел, работающий по принципу «сэндвич в сэндвиче»

Некоторые производители предусматривают специальные проходные блоки с уже заполненным термоизоляционным слоем. Выбор конкретной модели будет зависеть от материала и толщины стены или перекрытия.

Если стены выполнены из несгораемого материала, то можно для прохода разместить гильзу из асбестоцементной трубы, а вставленный в нее сэндвич-элемент зафиксировать по центру с помощью набивки минеральной ватой, и также прикрыть с обеих сторон декоративными металлическими пластинами.

Стартовый узел на внешней стене здания

На выходе на внешней стороне стены устанавливаются опорные кронштейны, на которые ложится пластина. Она будет служить главной опорой вертикальной части дымохода. Конструктивно она сразу может включать блок ревизии с выпускным краном для конденсата.
После вывода трубы наружу начинается монтаж вертикальной части. И вот здесь нужно разобраться в тонкостях установки труб «по дыму» и «по конденсату».

Два принципа монтажа: «по дыму» и «по конденсату»

— Если верхний участок трубы более широким раструбом одевается на нижний, то это называют соединением «по дыму» — восходящие газы не имеют преград для свободного выхода наружу. Однако, в этом случае неизбежно остается небольшой зазор, направленный кверху (на схеме показан красной стрелкой), куда будут попадать стекающие капли образовавшегося конденсата. Это самым негативным образом скажется на работе дымохода – утеплительный срок вскорости отсыреет и перестанет справляться с задачей термоизоляции внутреннего канала. А это, в свою очередь, означает еще большее конденсатообразование, снижение тяги и, как следствие, уменьшение КПД котла.

— В случае монтажа «по конденсату» капли влаги свободно стекают по поверхности вниз, в конденсатоприемник. А чтобы не допустить выхода отработанных газов, внешняя труба сэндвич-конструкции должна монтироваться «по дыму» (синяя стрелка на схеме). Кроме того, в этом месте наносится слой герметика и производится обтяжка хомутом, так что надежная обтюрация от выхода дыма через сэндвич-трубу обеспечивается. А небольшое количество газов, которые могут проникнуть в слой утеплителя, будут способствовать его вентиляции.

Поэтому при монтаже придерживаются правила: на первом, горизонтальном участке до тройника монтаж осуществляется «по дыму». На всем остальном протяжении сэндвич-дымохода внутренняя труба устанавливается «по конденсату», а внешняя – «по дыму» с применением герметика и тщательной затяжкой узла хомутом.

Установка внутренней трубы «по конденсату»

Качественно смонтировать одновременно и внешнюю, и внутреннюю трубу сэндвич-дымохода практически невозможно. Обычно поступают таким образом. Внутренняя труба зауженным концом несколько выдвигается наружу (на 150 – 200 мм) и плотно, до упора вставляется в раструб уже смонтированного ниже элемента. Затем герметиком промазывается зауженная часть внешней трубы, расположенной снизу, и оставшийся сверху блок термоизоляции и внешней трубы смещается вниз, до максимально плотного соединения. Надевается хомут, и производится стягивание в районе юбки верхней трубы (как показано на схеме).

Соединительный узел двух элементов дымохода в разрезе

Монтаж продолжается в том же порядке снизу-вверх. Через определенные промежутки к стене крепятся кронштейны с хомутами, которые фиксируют трубу в вертикальном или наклонном положении на нужном расстоянии от поверхности здания.
Если конструкция получается тяжелой, то предусматривается разгрузочный кронштейн с соответствующей пластиной, оснащенной соединительным элементом для продолжения монтажа выше.
Заканчивается монтаж установкой конуса и требуемого оголовка.

Специальный хомут с проушинами для крепления растяжек

При необходимости на трубу крепится специальный хомут с тремя проушинами для присоединения растяжек. Растяжки крепятся с противоположной стороны к неподвижным деталям крыши или здания.

Видео: мастер-класс по установке сэндвич-дымохода снаружи дома

Особенности монтажа при внутреннем расположении дымохода

При монтаже сэндвич-дымохода внутри помещения возникают нюансы прохождения его через потолочные перекрытия и кровлю.

Прежде всего, еще раз можно отметить, что после участка с одностенной трубой, на входе из котла, устанавливается элемент с задвижкой-шибером, чтобы тепло не уходило сразу же вертикально в атмосферу.

Блок с задвижкой-шибером

На переходе к сэндвичу обязательно устанавливается стартовая заглушка, которая закроет выступающий край термоизоляционного слоя.

Стартовая заглушка надежно прикроет слой термоизолятора

Проход трубы через перекрытие в общих чертах соответствует уже описанному проходу через стену из горючих материалов.

Вырезанный проем для прохода трубы через перекрытие

Обязательно снизу к потолку крепится проходной узел (коробчатый или цилиндрический), который должен быть плотно наполнен термоизоляционным материалом – минватой, или же в данном случае допускается керамзит.

Проходной элемент плотно заполняется минватой или керамзитом

Сверху проходной узел закрывается затем металлической пластиной.

Как уже говорилось, некоторые производители предусматривают в деталировке систем специальные проходные модули, которые являются своеобразным «сэндвичем в сэндвиче». Работа с такими элементами еще проще – под них вырезается проем нужной формы и размера, блок устанавливается в него, а затем через отверстие продевается сэндвич-труба.

Очень аккуратно оформленный проход сэндвич-трубы через чердачное помещение

При проектировании системы дымохода обязательно учитывается расположение балок перекрытия и кровельных стропил – труба должна проходить примерно посередине между соседними элементами. В случае необходимости иногда приходится несколько изменять направление дымохода, применяя для этого отводы в 45°. Использовать в этих целях прямоугольные отводы запрещается.

Иногда приходится слегка изменять направление дымохода

Совершенно исключается стыкование труб в толще перекрытия или на уровне кровли. Необходимо соблюдать отступ от стыка до уровня перекрытия или крыши не менее 250 — 300 мм.

Проем для прохода через кровлюСэндвич-труба пропущена через вырезанное окно

Затем через это окно проводится очередной отрезок дымохода.
Необходимо обеспечить точное позиционирование трубы по центру этого проема. Это можно сделать с помощью металлического листа с вырезанным эллиптическим отверстием, укрепленного с обратной стороны крыши, или даже просто зафиксировав дымоход металлическими профилями.

Вариант фиксации трубы по центру кровельного проема

Затем на трубу одевается специальный кровельный модуль – конусная крыза, имеющая угол, соответствующий крутизне ската крыши. Она крепится к кровельному настилу, а сверху закрывается окапником, который фиксируется хомутом или стопорным винтом.

Металлическая крыза с окапником

Верхний край металлической опорной пластины крызы, по возможности, заводят под кровельный материал. Если такой возможности нет, то выполняется тщательное уплотнение с помощью герметика.

Эластичная крыза «Master Flash»

Очень удобны в работе эластичные крызы (их часто называют «Master Flash»). Они могут применяться практически при любой крутизне ската, монтироваться в том числе и на рельефный настил кровли (шифер, профнастил и т.п.) Отверстие в конической части вырезается чуть меньшего диаметра, чем у проходящей через него трубы, чтобы обеспечивалось максимальное уплотнение. Опорной части «Master Flash» можно придать требуемую форму, а затем, после промазки нижней поверхности слоем герметика, этот узел крепится к кровле саморезами.

Законченный участок сэндвич-дымохода на крыше

Завершающий этап не имеет никаких особенностей – та же установка оголовка с необходимыми элементами.

Видео: монтаж сэндвич-дымохода с проходкой через перекрытие и кровлю

Итак, выполнить самостоятельный монтаж сэндвич дымохода, на первый взгляд, не так сложно. Однако, это мероприятие требует устойчивых навыков, повышенной аккуратности, осторожности, особенно при работе на высоте. Мелочей в этом деле нет, ведь неверно собранная система может стать причиной пожара или других малых и больших неприятностей.

Монтаж дымохода из сэндвич труб своими руками: инструкция, видео

С целью достижения полного сгорания топлива в агрегате необходимо создать достаточное разрежение в дымовой трубе. Естественная тяга образуется благодаря разнице давлений продуктов сгорания внутри печи и атмосферного снаружи.
Нормальное разрежение способствует подсосу холодного воздуха в камеру горения для исключения недожога топлива и полной эвакуации дымовых газов из печи в дымовую трубу.

Причиной неполного сжигания топлива является неправильная конструкция дымохода, что приводит к попаданию в жилое помещение или на рабочую площадку смертельно опасного для живого организма ядовитого газа окиси углерода CO.

Окись углерода при попадании через легкие в кровь человека образует твердые тромбообразующие частицы, которые через короткое время приводит к удушью, что может сказаться на работе сердца.
В случае нарушений правил сборки дымохода при эксплуатации топливоиспользующих установок, обратной тяги, также может произойти пожар с соответствующими вытекающими последствиями.

Для предотвращения подобных плачевных ситуаций при изготовлении дымоходов и элементов к ним необходимо максимально придерживаться всех правил противопожарной безопасности, строительных норм, а также инструкций по охране труда. Особого внимания требует конструкция для отвода высокотемпературного дыма, проходящая через легковоспламеняющееся деревянное перекрытие. При правильной установке дымовых труб пребывание в деревянных постройках банях, частных коттеджах, домах будет совершенно безопасным.

Предлагается рассмотреть устройство нынешних дымоходов, а именно труб типа сэндвич и особенности их установки, проходящих через деревянные потолочные перекрытия и чердачные пространства.

Монтаж дымохода из сендвич трубы через деревянное перекрытие

Понятие

Монтаж шибера сэндвич трубы на печь

Труба в виде сэндвича представляет собой объединение двух металлических труб неодинакового диаметра, одна из которых располагается внутри другой. Образовавшийся зазор между ними уплотняется под большим давлением специальным огнеупорным теплоизоляционным материалом базальтовым волокном класса НГ.
С целью упрощения монтажа применяются различные вспомогательные детали:

хомуты,
отводы,
прямые элементы,
тройники.

Дымоход с помощью дополнительных изделий собирается легко и интересно как трансформер.
Для достижения максимальной плотности соединений всех деталей дымовой трубы необходимо, чтобы их концы имели различный диаметр.
Край изделия с меньшим диаметром нужно вставить в деталь с большим размером. Принцип такой сборки аналогичен процессу установки труб системы канализации раструбным способом.
С целью прочного соединения деталей дымохода применяют хомуты.

Варианты расположения сэндвич- дымоходов

Основные приемы сборки

Вначале необходимо присоединить двухслойную трубу дымохода к патрубку печи в бане с помощью стартового конуса. Для этого край конуса с меньшим диаметром натягиваем на патрубок печи, а край с большим размером подключаем к прямой линии дымохода.

Дымовая труба печи для бани имеет несложную конструкцию с наименьшим количеством вспомогательных элементов поворотов, отводов для труб и т. д. Это зачастую просто труба, идущая от печи через деревянный потолок, чердак, крышу или стену на улицу.

Устройство обычного дымохода через потолок для банных печей может состоять из таких элементов:
• тип сэндвич служит для удаления дымового газа с печи, дополнительной теплозащитой и предотвращения выпадения конденсата на трубе дымохода;
• стартовый адаптер служит для перехода с одностенной трубы в сэндвич;
• шибер служит для регулировки тяги в трубе дымохода;
• конвектор дымохода служит для дополнительного отбора тепла от дымохода для обогрева помещения;
• проходной узел для потолка служит для прохода через потолочные перекрытия;
• мастер-флеш служит для герметизации прохода дымохода через потолок и чердак;
• оголовок (насадка) завершающий элемент дымохода для предотвращения попадания в систему осадков окружающей среды.

Для обеспечения максимальной защиты стен из легковоспламеняющихся материалов вблизи банной печи применяется панель из минерита с нержавеющим экраном. (см Нержавеющая труба для дымохода )

Организация прохода через потолок

С целью прокладывания дымохода через потолочное перекрытие устанавливается специальный элемент, который создает прочное укрепление трубы и защищает от возникновения пожара.
Для достижения максимального уровня защиты от пожара в месте прохода двухслойной трубы через перекрытие устанавливается в отверстие еще одна металлическая, диаметр которой на 1020 см больше диаметра наружной трубы в виде сэндвича.

Проход сэндвич-трубы через потолок бани

С лицевой стороны внутри помещения образовавшееся отверстие маскируется декоративной металлической или керамической негорючей насадкой, а с изнаночной стороны в зоне чердака это отверстие забивается любым негорючим материалом (базальтом, керамзитом или песком).
В случае отсутствия защитной трубы большего диаметра можно применить металлический короб, через который протянуть двухслойную дымовую. Образовавшееся при этом пространство между дымоходом и установленным коробом также заложить огнеупорным изоляционным материалом.
Как видно, монтаж дымохода из трубы в виде сэндвича через потолок можно легко сделать собственными руками.

Способ прокладывания через стену

В некоторых случаях банщики-эстеты, для создания определенного интерьера, устраивают выход дымовой трубы из помещения от печи на улицу через первую близстоящую стену.
Такой вариант эвакуации дымовых газов сокращает количество вспомогательных узлов, используемых при прокладке труб через кровельное перекрытие и чердак, а также облегчает обслуживание дымохода со стороны улицы, что не беспокоит при этом процессе отдыхающих в данные момент в банной комнате.

О целесообразности и особенностях прокладывания двухслойного дымохода через стеновое перекрытие, а также о приемах разделывания стены в точке прохода трубы в виде сэндвича, будет рассматриваться более подробно в следующих статьях.

Монтаж и установка сэндвич дымохода: пошаговая инструкция

Многие будущие владельцы загородного жилья хотели бы обзавестись своим уютным домашним очагом. Обустройство печи либо камина, обязательно требует монтаж трубы дымохода. Установка дымохода выполняется еще на момент строительства и возведения стен, однако бывают случаи, что заказчики уже построили дом, а заранее продумать такие вещи забыли. Поэтому сегодняшняя статья будет полезна не только тем, кто еще на этапе строительства, но и тем, у кого появилось желание соорудить небольшой камин уже после постройки дома. Как сделать это и на что обращать внимание, постараемся подробно ответить в изложенной статье.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступать к монтажу, необходимо уточнить несколько основных факторов. Подбирая канал, нужно учитывать особенности высоты здания, диаметра будущего канала и прочие. Особую роль отдавайте месту установки и расположению отопительной аппаратуры. Установка сэндвич дымохода, как и любого другого может выполняться двумя основными способами:

Внутренним.
Внешним.

К примеру, при внутреннем размещении монтаж сэндвич дымохода выполняется непосредственно в отапливаемом помещении, и дополнительная герметизации в таком случае не требуется. Но, нюанс есть, если чердачное помещение не отапливаемое, в таком случае, нелишним будет во время монтажа дополнительно утеплить трубу и провести герметизацию, чтобы исключить попадания отработанных газов в комнаты с вытекающими последствиями.
Кроме того, на начальном этапе обдумайте, как быть с теми материалами, стенами, рядом с которыми, соприкасаясь, будет проходить дымоход. Поверхности должны быть обработаны специальными антипиренами.

Установка сэндвич дымохода своими руками

Что касается внешних систем, то сборка внешнего сэндвич дымохода должна выполняться с учетом обязательного утепления. Такие типы намного безопасней, так как сразу же при монтаже выводят трубу наружу, уменьшая вероятность попадания отработанных газов в помещения.

Какой тип и форму выбрать? Здесь стоит отдавать предпочтение не только эстетическим показателям, но и функциональным. Учитывайте особенность, что зафиксировать или закрепить квадратный дымоход просто, он достаточно легок в эксплуатации, не требует особых навыков при монтаже. Но, главный недостаток такой системы – это скопление конденсата и прочей не нужной грязи и пыли внутри.
Круглые элементы в этой части намного предпочтительней, учитывая свою форму, они намного меньше задерживают не только разнообразный мусор, который может попасть от порывов ветра, но и образовывают меньше конденсата, естественно с учетом правильного утепления. Единственно, такие системы сложные в монтаже и вам потребуется сноровка.
Кроме того, не забывайте подготовить необходимый инструмент для монтажа заранее. Итак, инструменты необходимые для устройства дымохода:

Дрель, болгарка.
Лобзик, шуруповерт.
Молоток.
Отвертки.
Защитная амуниция.
Шпатель и стамеска.

Основные этапы монтажа

Для того чтобы установить дымоход своими руками нужна пошаговая инструкция. Ниже приведем примерный план работ, которого рекомендуется придерживаться. Итак:

Первым делом проводите расчет канала, подгоняете размеры «на земле».
Устанавливаем образованную трубу дымохода из нержавеющей стали своими руками.
Подключаем систему, то есть устанавливаем источник (котел, печка) и конденсатор. Также рекомендуется на момент монтажа дымохода из нержавейки или монтажа дымохода из сэндвичпанелей, установка конденсата приемника и отводчика.
Проверка системы и монтаж «зонтика» (оголовок).

Конструкции дымоходов

Особенность крепления для дымоходов подразумевает использование крепежных элементов независимо от типа системы, через каждые метр-полтора. Учитывая конструкции дымохода, проведите работы по утеплению и герметизации. При теплоизоляции особенно железных труб, рекомендуется использовать веками проверенный метод, а именно глину. Все современные способы не могут гарантировать стопроцентную защиту, поэтому обращайте внимание на это.

Расчет комплектующих элементов дымохода

Установка дымохода должна проходить после обязательного расчета всех элементов, учитывая некоторые правила, которые являются основополагающими. Итак, необходимый перечень правил:

Если предусмотрена плоская крыша строения, конек трубы должен выходить не меньше, чем на 0,5 метра.
Для скатных крыш, выход «зонтика» должен быть не менее 1,5 метра и на одном уровне с верхним коньком.
При обустройстве крыши из воспламеняемых элементов, любая труба должна возвышаться не менее, чем на 1,5 метра.
В местах стыков и проходов через перекрытия, нужно выполнять качественную термоизоляцию.

Учитывая эти не хитрые правила, детали для дымохода можно приобрести впритык, без переплат. Особое внимание уделяйте пожароопасным крышам, не стоит экономить на герметизации и теплоизоляции.

Что представляют собой сэндвич трубы?

Что такое сэндвич труба? Сэндвич трубы дымохода представляют обычную, по сути, конструкцию, когда одна стальная труба, вставлена в другую. А образованный просвет, «залит» специальным теплозащитным материалом. Слой теплозащиты несет в себе всю нагрузку во время работы котла, поэтому температура внешней стороны не позволяет образовывать конденсат. Да и касательно пожарной безопасности – это очень хорошо. Нет прямого соприкосновения с перекрытиями и стенками, от чего предпочтительней устанавливать такие трубы именно в деревянных домах. В остальном, сэндвич из нержавеющей стали полностью идентичен, с классическим однослойным каналом.

Устройство сэндвич-трубы

Сборка сэндвич трубы

Руководство от производителя рекомендует использовать два типа сборки, каждый подходит под определенные условия. Собирая и устанавливая дымоход, нужно исходить из двух факторов:

Монтаж «по дыму».
Монтаж «по конденсату».

Первый вариант не совсем правильный с точки зрения организации качественного дымоотведения, так как образованный конденсат будет попадать в щели и зазоры средней прослойки. Происходит это из-за не плотного прилегания. Заметить это очень сложно, особенно при монтаже, но со временем проблема проявит себя. И при наступлении морозов, попавшая вода в теплоизолятор, попросту «разорвет» дымоход.

Два принципа монтажа» по дыму» и «по конденсату»

Второй тип сборки более предпочтительный и верный. При этом решении, вся влага свободно протекает через герметичный стык и попадает в конденсатоприемник. Так же дела будут обстоять и внешне, по швам капли будут стекать вниз, не попадая в теплоизолятор.

Монтаж сэндвич дымохода своими руками

Сам монтаж сэндвич нержавеющего дымохода никаких сложностей не вызовет. Проводя монтаж дымохода своими руками, запомните важное правило, делать это нужно только снизу вверх. То есть, сначала работаем с котлом, постепенно продвигаясь к крыше, таким образом, мы, как бы надеваем верхнюю трубу на нижнею. Проводя установку дымохода, сэндвич панелей своими руками, помните, что один из краев будет — зауженный. Как раз этот край и нужно вставлять в верхнюю трубу, чтобы шов получился сверху вниз, но не наоборот. Кстати, можно использовать при монтаже и тройник, он избавит от скапливающейся сажи и позволит конденсату стекать в специальный приемник.

В местах прохода через стены и перекрытия, места под кронштейны для дымохода из сэндвич труб нужно обязательно укреплять. Чтобы место перехода надежно держалось, и было не проницаемым, можно вырезать большего размера отверстие, перекрыв его плитой фанеры, сверху прикрутить асбестовый лист, а поверх него «оцинковку». После этого, прорезаем нужного диаметра отверстие и проводим монтаж.

Самый ответственный момент монтажа дымохода – это проход через крышу. Для этого потребуется изнутри приложить оцинкованный лист, через который провести трубу. Когда она полностью выведена, прикручиваем «оцинковку». Можно завести края под кровлю, дополнительно отделав её.

Не забываем, если кровля воспламеняемая, нужно установить дополнительный дефлектор, чтобы обезопасить от попадания искр на кровлю.

Когда полностью вывели трубу, можно проводить работы по укреплению стыков. Делать это разрешается с помощью обычных хомутов. Пример скрепления стыков: соединения между собой проводим обжимным хомутом с одной стороны, а стыки с другими элементами, будто тройники или переходники, с двух сторон теми же хомутами.

Финальным этапом, уже после того, как весь монтаж закончен, нужно обязательно снять защитную пленку (в местах прохода через перекрытия заранее). После рекомендуется провести герметизацию швов с помощью герметика, учитывайте при покупке жароустойчивость (не менее 1000).

Есть также особые правила нанесения герметика:

Для внутренних каналов — на внешнюю сторону верхней внутренней части.
Для внешних каналов – по наружности.
В переходах – по наружности.

Основные преимущества дымоходов сэндвич панелей

Дымоходы из нержавеющей стали обладают такими качествами:

Легкие в монтаже.
Компактны.
Универсальные. Предусмотрены выходы, как наверх, так и через стену.
Многослойны. Лучшая защита от конденсата.
Износостойкие и не восприимчивые к агрессивному воздействию. Стойко выносят влияние даже самых агрессивных химических веществ.
Наиболее пожаробезопасные, из всех ныне представленных на рынке.

Установка дымохода через стену. Как установить дымоход из сэндвич-трубы? Монтаж сэндвич-трубы в ванне у стены

Большинство печей и котлов, работающих на газе, твердом или жидком топливе, нуждаются в системе отвода дымовых газов. Если вы хотите сделать в своем доме систему отопления и организовать подогрев воды, вам следует подумать об устройстве дымохода. Примеров его исполнения множество: классические кирпичные дымоходы, сборные металлические системы и т. Д. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки.Одна из современных конструкций таких сооружений — сэндвич-дымоход. Основным преимуществом такой системы является то, что установить сэндвич-дымоход своими руками довольно легко. Это существенно сэкономит на дорогостоящей работе специалистов. Для того, чтобы самостоятельно выполнить монтаж сэндвича дымохода, необходимо рационально рассчитать стоимость монтажа и соблюдать технологию сборки, об остальном позаботились производители данной системы.

Внимание на ошибки при проектировании дымоходов системы!

Пельмени должны соединяться с футеровкой дымохода с наклоном не менее 5%.Соединив кулак с патроном, нельзя забыть заделать контакт обоих элементов. Это делается, например, путем заполнения щели специальным шнуром. Сливной элемент конденсата не должен выходить из дымохода. Устанавливается внизу картриджа. Смотровая дверь должна быть закрыта, иначе дым может проникнуть внутрь дома. Ошибочно оставлять куски раствора в отверстиях пустотелых блоков при кладке. После высыхания сужают сечение вентканалов.Их не должно быть между картриджем и корпусом.

Установка потолка на дымоходную конструкцию — ошибка.
Оба эти элемента должны отличаться друг от друга.
Не подключайте два нагревательных прибора к одному и тому же кабелю.
Дымовые трубы не могут заклеить деревянную конструкцию дома.
Их тело нельзя найти ближе 10 см от дерева.

Верхняя часть дымоходной системы усилена резьбовыми шпильками в корпусе.

Продукты горения имеют химически агрессивный состав, вызывающий коррозию металлических трубопроводов, особенно на фоне изменения температурных и погодных условий. Эту проблему пытались решить изобретением и внедрением сплавов, не подверженных ржавчине. Но это не устранило ряд других недостатков, характерных для металлических дымоходов:

Изоляция дымоходов над полом

Он должен быть прочным и противостоять такому сильному ветру.В дымовых системах не используется материал для предварительного нагрева части корпуса, проходящей над крышей. Однако иногда это необходимо, потому что изоляция улучшает вытяжной или вентиляционный канал. Дымоходы, перекрытия которых превышают 50 см, обычно нагреваются. Изоляция может быть исключена, если дымовая вставка загерметизирована внутри корпуса. Также он не нагревает наружные дымоходы, построенные из кирпича. В остальных случаях стоит прогреть, потому что стоимость невысока, а утеплитель не повредит.

зависимость мощности дыма от погодных условий;
возникновение конденсата, снижающего КПД дымохода;
сильный перегрев участков труб, расположенных рядом с нагревательной установкой, что создает опасность возгорания окружающих материалов.

В своем изобретении производители многослойных дымоходов смогли устранить все эти недостатки.

Завершение дымохода над крышей

Можно использовать минеральную вату или даже пенополистирол. Самый простой способ — оштукатурить стены дымохода. Как правило, используется двухслойная цементно-известковая штукатурка. Также можно сделать тонкий слой штукатурки. Такие штукатурки популярны при изоляции корпуса дымохода от внешнего источника. Тогда он оформляется как на утепленной стене.Дымоходы также строят из клинкерного кирпича. Выбирая такой материал для отделки, следует купить специальную консоль на дымоходе системы, на которой можно использовать клинкер.

Сэндвич-устройство дымохода

Сэндвич с дымоходом располагается так:

Кожух внутри дымохода из нержавеющей стали сварен по технологии TIG.
Наружная оболочка также изготовлена из нержавеющей стали с помощью сварки.
Между внутренней и внешней оболочкой проложен слой негорючей теплоизоляционной базальтовой ваты высокой плотности.
Детали дымоудаления имеют систему сопряжения, представляют собой комплекс расширенных и суженных элементов. Это обеспечивает плотное прилегание всех деталей. Некоторые узлы заделываются струбцинами.

Также можно использовать клинкерную плитку. Их приклеивают непосредственно к стенкам корпуса или к изоляционному слою, армированному армированной стекловолоконной подложкой. Альтернативой клинкерной плитке является каменная плитка. Облицовку камина также можно прикрепить к несущей конструкции, которая ранее была прикручена к стенкам корпуса.Материалами для этого вида монтажа служат листовой металл, сайдинг, шифер и плоская черепица.

Все металлоконструкции с его многочисленными сварными трубами обеспечивают принудительную конвекцию, за счет чего происходит быстрый нагрев воздуха и гармоничное распределение всего объема помещения. Мощный обогреватель для быстрого обогрева любого помещения. — Это не зависит от электричества, нефти и газа. Равномерно охлаждает все пространство на всех видах твердого топлива, картонных коробках и их отходах, экономично и легко обслуживается. — Контроль горения.Запатентовано, сертифицировано. Это отличается от обычных печей, потому что через несколько минут после розжига поток горячего воздуха из трубы выходит и равномерно распределяется по комнате.

Важно! В продаже есть модели, внешний корпус которых имеет цветное декоративное покрытие.

Такие особенности устройства успешно защищают сэндвич-дымоход от вредного воздействия внешней среды. Поэтому у него много преимуществ:

конденсация минимальная;
внешняя труба не прогревается до критического уровня, что может быть опасно;
обеспечивается равномерный прогрев дымохода по всей длине, что обеспечивает хорошие показатели стабильной тяги;
данная система может располагаться не только в доме, но и снаружи, что упрощает процесс установки;
, если установка дымохода из многослойных труб происходит через стены или крышу, отверстий под них потребуется меньше, чем при устройстве обычных одностенных труб.

Как подобрать материалы для сэндвича с дымоходом

Чтобы обеспечить долгую и продуктивную работу сэндвича с дымоходом, следует тщательно выбирать материалы и детали для него. Для начала нужно подобрать качественный металл для внутреннего кожуха. В связи с тем, что сэндвич-система с дымоходом пользуется популярностью, на рынке продается много низкосортной продукции. В сети можно увидеть примеры того, как деформируется, казалось бы, прочная стальная конструкция. Но это влечет за собой высокую вероятность возникновения пожара или отравления угарным газом.Это свидетельствует о том, что в приборе использовался низкокачественный материал или металл не соответствовал требованиям системы отопления.

Преимущества дымоходных сэндвич-труб

Так как труба является практически полностью осязаемой духовкой для приготовления пищи, они сразу развиваются, забирая тепло и быстро перемещаясь из отапливаемого помещения. В соответствии с простым физическим принципом, согласно которому горячий воздух поднимается вверх, постоянно всасывается еще больше холодного воздуха, весь воздух в комнате, нагретой Буллерианом, исходит из труб и равномерно распределяется по комнате.Немаловажно и по этой причине, что недалеко от топки нет неприятного «накопления тепла». Если вы войдете в дом или комнату, которые уже отапливает Буллерьян, вы сразу почувствуете приятное тепло.

В документации, прилагаемой к высококачественным многослойным дымоходам, указывается тип используемых металлов. Если эта информация недоступна, то вы подвергаетесь большому риску, и увеличивается вероятность некачественной покупки.

Важно! Проверить качество нержавеющей стали можно традиционным способом: прикрепить к поверхности магнит — если он не держится и не соскальзывает, значит, материал имеет легирующие добавки и качественный; если магнит притягивается, то покупать такую сталь не стоит.

Bullerian изготовлен из прочной стали. Он очень надежен и практически не требует обслуживания. Топливом для буллериана могут быть древесные отходы, древесина, торф, брикеты и картон. Низкий расход топлива, оптимальное сгорание, чрезвычайно высокий КПД.

Одной загрузки печи с соответствующим количеством дров хватит на целый день, а следующей загрузки хватит на ночь. Дверца духовки Большая часть и мощность камеры сгорания делают работу и позволяют использовать даже очень большие куски дерева.Частично сгребать золу приходится редко, и это зависит от вида топлива. Расход горячего воздуха достаточно для обогрева больших помещений.

Следующим важным параметром является толщина изоляционного слоя. Лучше всего для теплоизоляции подойдет базальтовая вата известных брендов. Толщина утеплителя зависит от типа отопительного агрегата:

для газовых и дизельных котлов требуется толщина слоя 2,5 см;
для дизель-генераторов и газопоршневых установок — 5 см;
для твердотопливных и деревянных агрегатов — от 5 до 10 см.

Сборка сэндвича с дымоходом своими руками

Схема расположения сэндвич-дымоходов

Существует две схемы размещения сэндвич-дымохода: установка внутри дома с проходами через потолок и крышу, размещение с вытяжкой трубы через стену наружу и монтаж сбоку от дома.

Схема дымохода «сэндвич»

Даже «Маленький мальчик» Булерьян дает 4, 5 м? теплый воздух через минуту. В качестве топлива можно использовать поленья, торфяные брикеты, торф, картон и т. Д.Уголь предупреждает, что использование топлива запрещено. Откройте заслонку перед запуском контроллера духового шкафа. Расположение горючего, чтобы не мешать смотровому окну. При подаче используйте бумагу. Через 20 минут прогрева рядом с амортизатором. В этих условиях эффективность «Буллериана» наибольшая.

Мощность «Буллериана» зависит от воздушного регулятора. При установке в работающий подогреватель топлива откройте оба регулятора и подождите несколько минут. Теперь вы можете открыть дверь и долить топливо.После закрытия дверцы регулятор в прежнем положении. При работе отопительной системы остается небольшой пепел, который полностью не устранен. Следите за тем, чтобы по высоте нижняя воздушная трубка всегда была покрыта слоем золы. Осматривая окно Буллериана на закопченном рабочем месте. Фунгинин можно удалить специальными моющими средствами.

Если поставить дымоход внутрь конструкции, он будет меньше подвергаться негативному воздействию окружающей среды, образование конденсата сведется к минимуму.Такой вариант уместен для банной печи, так как дает возможность установить на начальном участке трубы емкость для нагрева воды или модуль для заливки камней. В любом случае между дымоходом и котлом должен быть элемент, не имеющий теплоизоляции. Недостатками расположения сэндвич-дымохода внутри дома являются сложная и трудоемкая технология устройства места прохода трубы через перекрытия и крышу, а также уменьшение полезной площади помещения.

Соединение трубных элементов для бани

Топка, установленная в корпусе, стены, пол и потолок выполнены из негорючих материалов. При использовании дополнительного теплоизоляционного расстояния можно уменьшить горючие поверхности: — до 700 мм, если горючие материалы покрывают штукатурку толщиной 25 мм; — до 500 мм, если горючие поверхности представляют собой однослойный светоизолирующий материал негорючей толщины 7 мм или из металлической пластины толщиной 1 мм; — до 300 мм при использовании в двойной изоляции двух указанных верхних пластин, соединенных прокладками или прокладками на расстоянии 30 мм друг от друга и от стены.

Установить сэндвич с дымоходом через стену намного проще, так как нужно оборудовать всего одно отверстие. Детали крепятся к внешней стене дома с помощью кронштейнов и несущих конструкций. При таком расположении труб в помещении остается много свободного места, снижается риск возгорания или отравления угарным газом. Однако в этом случае система более подвержена внешним воздействиям; конденсат будет образовываться в больших объемах. Эти особенности следует учитывать в процессе установки.

Варианты установки топки различаются в зависимости от способа установки дымохода. Размещайте вертикальные секции дыма, обычно во внутренних помещениях с проходом через крышу. Принято размещение их вне здания с отводом через боковую стену, где изоляционная труба находится за пределами площадки.

Определение сечения дымохода для бани

Корзины могут быть из кирпича, жаропрочного бетона или металлических труб. Толщина кирпичной корзины не менее 120 мм, бетона — не менее 60 мм, а металла — не менее 1 мм.Обстрел следует отложить. Для прочистки дымохода в основании предусмотрена съемная деталь или отверстие с дверцей. За отопительный сезон необходимо проводить уборку не менее двух раз. Это связано с тем, что производство газовых приборов имеет очень низкие температуры, поэтому оно не уплотняется, и настенные корзины с успехом решают эту проблему.

Важно! Общая высота сэндвича дымохода не может быть менее 5 м.

Процесс сборки

Монтаж сэндвича дымохода всегда начинается с отопительного агрегата.На трубу отопительного агрегата надеть переходник, покрытый специальным герметиком, и зажать хомутом.

Если конструкция размещается внутри помещения, то потребуется еще один элемент одностенной трубы. Недопустимо близкое соседство котла и сэндвич-трубы, иначе теплоизоляционный слой ваты из-за высокой температуры превратится в камень и перестанет функционировать.

Если производится монтаж дымохода от многослойной трубы через стену на улицу, то после промежуточной трубы должен быть горизонтальный элемент, который будет выходить наружу.Его длина не должна быть больше метра, труба ставится с небольшим уклоном.

Для обеспечения прохода через стену в ней делают отверстие с расчетом, чтобы между материалом стены и трубой оставался небольшой зазор. В основном делают проем 40 × 40 см, стены которого обшивают толстой базальтовой бумагой. Снаружи отверстия устанавливают блок, через который проходит многослойная труба. Его свободное пространство залито минеральной ватой. Снаружи его плотно закрывают тарелкой, а оставшиеся пики заклеивают.Некоторые производители кладут в комплект уже готовые блоки с теплоизоляцией.

С внешней стороны стены крепятся кронштейны, на которые ставится плита, выполняющая основную опорную функцию для сэндвича с дымоходом. После того, как труба погаснет, производится установка вертикальных элементов. На этом этапе возникает нюанс монтажа трубы «по дыму» или «по конденсату». Если верхний элемент трубы широкой стороной надеть на нижний, то это соединение называется «дымовым», тогда дымовые газы не сталкиваются с препятствиями при выходе.Но будет щель вверху, куда будет стекать конденсат. Этот факт отрицательно скажется на изоляционном слое, который от влаги будет отсыревать и перестанет выполнять изолирующую роль внутреннего кожуха. Как следствие, конденсата будет образовываться еще больше, что снизит эффективность дымохода.

Если установить сэндвич дымоход (см. Видео) «за счет конденсата», то влага легко перетечет по трубе в специальный резервуар. Но для предотвращения выхода дыма наружная горизонтальная труба монтируется «по дыму».А остальная часть сэндвич-дымохода собирается так: внешний кожух ставится «на дым», а внутренний — «на конденсат». Также необходимо загерметизировать все стыки и затянуть их хомутами.

Процесс установки происходит снизу вверх. Через определенные промежутки времени крепежные кронштейны с хомутами фиксируют дымоход в нужном положении к стене. На верхний край трубы устанавливают наконечник и конус.

При внутреннем монтаже сэндвич-дымохода, например в бане, следует учитывать особенности прохождения трубы через потолок и крышу.После одностенной трубы закрепляется задвижка, предотвращающая попадание тепла в атмосферу. При переходе на сэндвич-трубу ставится пусковой колпачок, закрывающий слой утеплителя. Прохождение дымохода через потолок аналогично его выводу через стену, описанному выше. При удалении трубы через крышу нужно следить за тем, чтобы она находилась на одинаковом расстоянии от всех соседних балок и стропил. Расстояние между потолком и крышей на выходе из дымохода должно быть не менее 30 см.верхнюю часть труб нужно протереть кровельной крышей с земляной камерой, что лучше делать под рубероид или хотя бы заделать ее герметиком.

Заключение

Монтаж сэндвич-трубы для дымохода внутри дома смотрите на видео:

Установка сэндвича с дымоходом своими руками — дело, которое кажется очень простым, на самом деле таковым не является. Есть несколько вещей, которые не сразу очевидны.

Что такое сэндвич-дымоход?

Надо понимать — что такое бутерброд.Откуда взялось это кулинарное название? На самом деле все просто. Сэндвич — многослойный. Берутся две трубы разного диаметра и вставляются одна в другую. Между ними прокладывается негорючий изоляционный материал.

Расстояние между внутренней и внешней трубками должно быть не менее 50 миллиметров. Благодаря многослойной конструкции они получили название «бутерброды».

Установка дымохода своими руками не сложная задача, но требует определенных знаний и понимания сути процесса.Прежде чем обсуждать вопрос, рассмотрим два способа подключения бутерброда. Обратите внимание — одна сторона имеет гофрированную конструкцию. Это позволяет вставлять одну трубу в другую. Начиная установку, нужно четко понимать, как произвести подключение. Возможны два варианта: либо мы устанавливаем гофрированную трубу поверх обычной, либо наоборот, обычную поверх гофрированной. Какая разница? Главный.

Подключение конденсата

Шов, когда гофрированный надевается на обычный, называется швом конденсата, обратный шов дымовым.Имена раскрывают суть дизайна. Разберем каждый случай отдельно. №
В основном сэндвич-трубы используются с дачными печами и котлами для бани. Их периодически подогревают. Во время простоя внутри дымохода скапливается влага и оседает на поверхности. Затем топка или бойлер заливают, температура в трубе повышается, причем не резко, а постепенно. Наступает момент так называемой точки росы — влага, скопившаяся в дымоходе, начинает конденсироваться на стенах и стекать вниз.Естественно, когда температура поднимается выше этой «точки росы», вода безопасно испаряется, но часть ее стекает вниз. Что делать с скопившимся на дне конденсатом и как не попасть в топку — расскажем позже.

Высока вероятность попадания воды между волнами гофры и утечки в слой утеплителя в том месте, где широкая муфта и гофрированная горловина направлены вверх. Утеплитель намокает, сохнет при нагревании и так при постоянном цикле.Каким бы ни был утеплитель — со временем он потеряет эластичность, сгниет, расшатывается. Следовательно, он не справляется с задачей по поддержанию температуры. Предотвратите попадание воды в изоляцию трубы, установив ее гофрированной вниз. У воды исчезнет возможность просачивания в утеплитель. Это конденсатное соединение.

Дымовая смесь

Оставшийся вариант подключения логично назвать «дымовым». У дымохода «конденсацией» внутри в месте стыка образуется шероховатость толщиной, равной толщине стенки трубы.Дым, проходящий снизу вверх, «зацепился» за эту неровность, его скорость замедляется. Есть возможность вытекать через гофру гребенки наружу. Дымовой патрубок — следующий сверху надевается на гофру. При этом дым не испытывает сопротивления выходу и не может просачиваться через стыки составов в помещение.

Монтаж дымохода своими руками — как сделать правильно

Разобрались в отличиях дымохода в сборе.Как лучше всего? Оба верны. Чтобы определить подходящий метод, проанализируйте два параметра:
⦁ как часто топится плита или бойлер;
⦁ насколько интенсивна топка в холодное время года, в холодную погоду;
⦁ какая часть дымохода будет в гостиной.
Первые два параметра вполне понятны. Влага и конденсат собираются в дымоходе в дождливую погоду или во время зимнего снегопада. Для печей с обычным обогревом, с маловероятным охлаждением трубы до минусовых температур, выберите вариант «дым».Специально для дымоходов, проходящих в основном через теплое помещение и чердак.

Для апериодических и редких топок, при редких выездах на дачу или при использовании котла в бане (основная часть дымохода находится на улице) установку лучше проводить «на конденсате».

Установка дымохода своими руками через стену

Рассмотрим вариант установки дымохода с выходом через стену и установку на наружную стену здания.Такая конструкция позволяет не вырезать отверстие под трубу в крыше — зачастую это принципиальный фактор. Проделать дыру в крыше — непростая задача. По сути, основным фактором, влияющим на выход трубы в стену, является боковой выход купленного дымохода печи. Преимущество такого расположения дымохода — удобный процесс избавления от конденсата.

Сначала измеряем высоту отверстия. Покупаем стеновой переход и в соответствии с разметкой вырезаем стену.Вставляем стеновой переход, заполняем пустоты плотно негорючим теплоизоляционным материалом, тщательно и аккуратно заделываем все щели. Помните — первое колено печи должно быть коленом без теплоизоляции. Дым, выходящий из металлических печей, особенно в момент возгорания, имеет высокую температуру. Поэтому изоляция может сгореть. Длина отрезка без утеплителя — пятьдесят сантиметров и более. По возможности и при соответствующих габаритах комнаты увеличьте до одного метра — площадь с повышенной температурой увеличится, дополнительно обогревая комнату.После трубы без утеплителя устанавливается труба-сэндвич. Расстояние от внешней стены до сэндвич-трубы должно быть не менее полуметра.
После выхода из стены на трубу надевается тройник. Оставшийся дымоход кладут поверх тройника. Высота дымохода для обеспечения хорошей тяги должна составлять около пяти-шести метров. Дымоходные трубы крепятся к стене специальными скобами. Стандартные сэндвич-трубы имеют длину двадцать пять, пятьдесят и сто сантиметров.

Максимальное расстояние между монтажными скобами составляет двести двадцать сантиметров.Помните, что каждое колено трубы должно быть закреплено как минимум одним шланговым зажимом. На верхнюю трубу надеваем «зонт», чтобы в трубу не попадали осадки и не дул ветер.

На тройнике внизу размещается конденсатоотводчик — емкость для сбора конденсата и смолы. Они неизбежно образуются при нагревании. Учтите — вес трубы при высоте пяти и более метров может достигать пятидесяти килограммов и кронштейны такой массы не выдержат. Дымоход может «пойти» вниз.Во избежание такой ситуации под тройник встраивается сваренная из уголка подставка. Подставку можно прикрепить к стене. Если выход из стены невысокий от земли, подставку можно установить на земле. Не делайте ее узкой — емкость с конденсатом снимать неудобно.

Установка дымохода котла своими руками

Под котлом понимается емкость бани с водой, нагреваемой банной печью.

Вариантов установки водогрейного котла не так уж и много.В котле можно установить:

На самом деле автор этих строк — заядлый любитель парилки и побывал во многих русских банях. Практика показала, что от первых двух вариантов установки водогрейного котла можно сразу отказаться. Вода в любом случае закипает. Кипяток в бойлере испортит любую баню как в прямом, так и в переносном смысле. Котел с водой должен стоять сбоку и желательно не касаться стены стенкой камеры сгорания.Это подробнее об устройстве банной печи и об этом мы поговорим в другой статье. В данной статье монтаж трубы с резервуаром для воды на ней не пойдет — в связи с убежденностью автора в недопустимости такой конструкции априори. Вода закипит, труба обязательно довольно быстро перегорит. Конечно, если он не из 3-х миллиметровой нержавеющей стали.

На основании вышеизложенного делаем вывод, что монтаж дымохода для банной печи имеет одну особенность: монтаж исключительно «дымовой» и желательно сразу вертикально, а не через стену.Зачем курить? Объем парилки сделан совсем небольшим. Во-первых, он быстрее нагревается и достигает необходимой высокой температуры. Во-вторых, парилка должна быть хорошо утеплена, чтобы как можно дольше сохранять тепло, а хорошая теплоизоляция стоит дорого.

Итак, первая труба перед перекрытием делается без теплоизоляции — в бане нужна большая площадь теплопередачи.

В потолке вырезается «отверстие» по размеру колодца. Пустота колодца, а также в случае прохода стены заполняется негорючим теплоизолятором.Еще лучше, нижний слой сантиметров на 10 залить керамзитом и поверх него уже можно положить негорючий утеплитель.

Проход в перекрытии — многослойная труба.

Помните, соединение труб в потолке (или в стене внутри скважины) категорически запрещено!

Все соединения должны быть видны и в любое время доступны для доработки. Труба, проходящая через чердак и далее через крышу на улицу, целиком сделана из сэндвича.При прохождении обрешетки и самого кровельного покрытия обрешетку и покрытие необходимо обрезать не менее чем на 40 сантиметров вокруг трубы. Снизу навинчивается лист из нержавеющей стали. Поверх трубы надевают специальную «юбку», называемую «master flash», из прорезиненного негорючего материала (продается в специальных магазинах печей)

Между ними укладывается слой негорючего утеплителя. Расстояние от трубы до обрешетки крыши в чердачном помещении должно быть не менее 50 сантиметров.Если выдержать такой размер нет возможности, то перегородку делают из негорючего материала, например, из МСУ (стекломагниевый лист). Он не горит и имеет хорошую теплоизоляцию.

Все сказанное выше о расстоянии для обеспечения пожарной безопасности — в полной мере справедливо для устройства дымохода в жилых помещениях.

Следует отметить, что в жилых помещениях наиболее предпочтительна установка прямо вверх прямо от топки — труба является дополнительным пространством, излучающим тепло.Поскольку воздуховоды правильные и большая часть труб находится в отапливаемом помещении, образование конденсата происходит не так интенсивно. Значит, установка тройника для его снятия не требуется — при сливе конденсат выгорает в топке топки. Конечно, необходимо следить за чистотой трубы и периодически (раз в год) проводить ее ревизионную очистку.

Увеличение интервала между чистками до двух или даже трех лет, позволит реализовать очень простые правила.

Периодически бросайте в духовку пару осиновых палочек.

И еще одна важная деталь — это правильное расположение трубы на крыше — насколько поднимать трубу над кровлей, как она расположена относительно конька крыши. Ответы на эти вопросы дадут чудесную картину:

Видео по установке дымохода своими руками

Монтаж дымохода своими руками последняя доработка: 12 апреля 2017 г. by paradeeva

Монтаж сэндвич-дымохода.Дымоходные многослойные трубы

Дымоход по важности занимает одно из первых мест в системе отопления: от его правильного выбора и монтажа зависит не только внешний вид здания, но, прежде всего, эффективность удаления продуктов сгорания. Ошибки могут привести к возгоранию или отравлению угарным газом. Поэтому установка дымоходов требует комплексного и детального изучения: перед началом работ следует ознакомиться с рекомендациями специалистов.

Обычно установку системы отвода отработанных газов проводят при строительстве дома вместе с устройством камина или печи. Раньше для этого использовался кирпич: проверенный не одним поколением материал, обладающий достаточной прочностью и хорошо сохраняющий тепло. Но сегодня все больше разработчиков склоняются к выбору модульных систем из керамики и нержавеющей стали. Причин тому несколько: дороговизна услуг профессиональных печников, длительность кладки и, самое главное, несовместимость кирпичных дымоходов с современными отопительными приборами.Последние разработки в области создания модульных систем позволяют построить дымоход своими руками.
Однако, каким бы ни был дымоход, основные требования к нему не изменились. Это касается срока службы, возможности работы с наименьшим скоплением конденсата и сажи на внутренних стенах. Также важны герметичность и низкая теплопроводность: материалы, с которыми соприкасаются дымовые трубы, не должны нагреваться до критических температур.
Монтаж дымоходов должен производиться с соблюдением следующих правил:
над плоской крышей труба должна подниматься не менее чем на 0 °.5 м;
при выходе трубы на расстояние 1,5 м и более от конька (для скатных крыш) ее высота также должна быть не менее 0,5 м, а при удалении от конька более 3 м минимальная высота трубы должна быть дойти до условной линии, проведенной от конька вниз по полу под углом 10 градусов к горизонту; №
при устройстве кровли из горючих материалов дымоход должен возвышаться над ней не менее чем на 1,5 м;
в месте прохода через потолок обязательно выполняется теплоизоляция.
Дымоход должен соответствовать отопительному оборудованию, установленному в доме.

Варианты конструкции

Перед тем, как сделать дымоход, необходимо учесть множество факторов. Подбор его диаметра, высоты и тягового усилия (это основные характеристики) необходимо проводить по принципу обязательного пропорционального увеличения тяги с увеличением высоты. Первое место при выборе оптимальной конструкции отводится эффективности и безопасности, и только потом рассматриваются вопросы внешнего вида и сочетания с остальными внешними элементами здания.

Важную роль при выборе конструкции системы играет место установки отопительного оборудования и особенности помещения. Различают внутреннюю и наружную установку дымохода. Внутренний предполагает размещение труб непосредственно в отапливаемом помещении, при этом необходимо установить пазы, защитный кожух и опоры. Утеплять такой дымоход не нужно: лишенный теплоизоляции, он будет отдавать тепло жилому помещению, что не будет лишним.Исключение составляют только неотапливаемые чердаки. Такая конструкция несет в себе определенные риски, связанные с опасностью отравления газом в случае разгерметизации системы, а также с вероятностью возгорания.

Горючие материалы вблизи трубы должны обрабатываться антипиренами: это касается стен, перегородок и мест выхода трубы. К тому же такой дымоход сложен в установке и обслуживании. Стыковочные модули следует располагать вне межэтажных или чердачных этажей, чтобы не было препятствий для осмотра и доступа к внутренним поверхностям.

Дымоход типа «сэндвич» признан лучшим вариантом по соотношению цена / качество.

Наружная дымоходная система состоит из дымохода, который соединяет выход отопительного прибора с трубой, находящейся снаружи, отрезками труб и ревизиями. Такой дымоход намного безопаснее, его легко установить и отремонтировать. К его преимуществам можно отнести независимость от особенностей интерьера помещения. Но в этом случае обязательно предусматривается внешнее утепление.

Лучшая форма — цилиндр: на стенках такой трубы скапливается меньше конденсата, обеспечивается хорошая тяга. Конфигурация должна быть как можно более простой, чтобы на ней оставалось меньше сажи. Горизонтальные участки, если без них не обойтись, не должны быть длиннее метра: это тоже обязательное условие для нормального функционирования всей системы.

Монтаж внутреннего дымохода

Дымоход любого типа всегда монтируется снизу вверх.Все начинается с выходного отверстия печи: следующая деталь должна плотно входить в нее: никаких зазоров не допускается. Лучше установить готовый дымоход заводского изготовления: это ускорит его сборку и обеспечит эффектный внешний вид лучше, чем самодельные варианты. Ссылки объединяются последовательно: каждый следующий раздел частично включается в предыдущий. Это предотвращает вытекание конденсата, а также предотвращает попадание влаги извне, сохраняя изоляцию сухой. Дополнительно применяется герметик для герметизации стыков.Поверх стыков их фиксируют хомутами. Через каждые 1,5 м к стене прикручиваются кронштейны, которые необходимы для крепления трубы.

Схема установки внутреннего дымохода

Все секции (как вертикальные, так и горизонтальные) должны быть изолированы от электропроводки и проложены на надлежащем расстоянии от газопровода. В нижней части конструкции устанавливается смотровая дверца, необходимая для очистки системы. Для защиты верхней части трубы от попадания мусора, листьев и дождевой влаги необходимо установить дефлекторы или флюгеры.

Монтаж наружного дымохода

Это вертикальная труба, устанавливаемая вне стен здания. Он соединяется с самой печью через одну из них, при помощи короткого горизонтального звена (длиной не более метра). Такую конструкцию устанавливают чаще всего в тех случаях, когда не предусмотренный ранее отопительный агрегат необходимо установить в уже готовом помещении.

Дымоходы двух систем. Двухконтурный состоит из двух концентрических труб с теплоизоляционным материалом между ними.Одноконтурный не оборудован нагревателем и поэтому его необходимо дополнительно закрепить во избежание образования конденсата.

Монтаж наружной трубы начинается снизу, сначала прикрепляя тройник или колено к горизонтальному патрубку, выходящему из стены. Внизу должна быть дверца для чистки трубы. Вертикальная труба крепится через каждые 1,5-2 м к стене с помощью кронштейнов. В том случае, если вес трубы значительный, под колено устанавливается специальная опора.

Схема установки внешнего дымохода

Верх трубы должен возвышаться над крышей не менее чем на полметра. При невозможности крепления системы дымоудаления кронштейнами используйте распорки с хомутами и ушками, к которым крепятся тросы, предварительно закрепленные внизу анкерными болтами. Натяжение тросов осуществляется с помощью шнурков.

В некоторых случаях сборка трубы в основном выполняется на земле, а затем конструкция поднимается.Для установки на место на заранее прикрепленный тройник временно прикручивается специально изготовленная петля. Нижняя часть трубы крепится к этому же шарниру, подняв ее лебедкой и установив в нескольких местах временные опоры.

Подъем самой трубы осуществляется с помощью нескольких человек, которые контролируют процесс с помощью растяжек, а также специального копья необходимого диаметра. С помощью рожка с длинной ручкой труба поддерживается снизу. После того, как дымоход займет вертикальное положение, шарнир демонтируется, место стыковки модулей затягивается хомутом, крепятся подрамники или кронштейны.

Внешний дымоход экономит пространство, что особенно актуально для небольших домов

Все стыки должны быть заделаны, а участки, подверженные коррозии, должны быть обработаны специальной эмалью. Сверху должен быть усилен дефлектор.

Правильная установка дымохода — залог надежной, эффективной, а главное — безопасной работы всей системы отопления. Ошибки в этом вопросе могут привести к непоправимым последствиям. Поэтому эту работу должны выполнять опытные профессионалы.

При организации систем отопления дымоход выполняет три основные функции. Всех их можно добиться, установив дымоход своими руками.

Основные функции дымохода

В первую очередь дымоход предназначен для отвода продуктов горения, которые крайне вредны и часто губительны для организма обитателей вашего дома.
Кроме того, дымоход должен обладать изоляционными свойствами и защищать строительные конструкции перекрытий и крыш от пожара.
И, наконец, красивый дымоход несет эстетическую функцию и украшает крышу вашего дома.

Монтаж дымохода легко осуществить самостоятельно, следуя несложной инструкции.

Основные виды дымоходов

В зависимости от материала изготовления дымоходные системы можно разделить на разные типы металлических (например, чугун или нержавеющая сталь), кирпичные и керамические. Современный дымоход может быть выполнен из композитных материалов и иметь многослойную конструкцию.

Вы можете выбрать модификацию дымохода, наиболее подходящую для вашего дома.

Так, например, самый дешевый вариант — металлический дымоход больше всего подходит для обустройства систем отопления котлов или бани, то есть нежилых помещений. Однако такой экономичный подход вряд ли целесообразно использовать в домашних условиях. Металлическая конструкция имеет плохую герметизацию стыков, вследствие чего невозможно избавиться от проникновения дыма в помещение. Также у металла не самый привлекательный срок службы, так как он крайне неустойчив к атмосферной влаге.

Труба из композитных многослойных материалов более надежна и устойчива к старению. Но между слоями такой трубы кладется теплоизоляционный огнестойкий материал. Из-за неоправданной экономии многие производители помещают в промежуточный слой некачественный изолятор, который через время может начать крошиться. Так что покупая такую трубу, внимательно следите за репутацией производителя.

Самый дешевый вариант — построить дымоход из тонкостенной нержавеющей стали.Небольшой вес такой трубы позволяет закрепить ее в конструкции даже с минимальным количеством крепежного материала. Также труба из нержавеющей стали очень проста в обработке — ее можно разрезать обычными ножницами по металлу.

Керамический дымоход очень сложен в устройстве, так как его монтаж можно проводить только вместе со всем домом. В связи с этим он применяется крайне редко, ведь для того, чтобы построить его в готовом жилище, строительной бригаде потребуется демонтировать часть перекрытий.

Инструменты, необходимые для устройства дымохода

Для того, чтобы установить дымоход в доме своими руками, вам придется запастись следующим минимальным набором инструментов:

шлифовальный станок для резки металла и сверло для сверления отверстий
шпатель, зубило и кельма
отвертка, желательно с шестигранной насадкой и лобзиком, может быть электрическая,
небольшой молоток и отвертка Phillips,
защитные перчатки и очки

Что нужно помнить при установке дымохода своими руками

По способу строительства дымоходы можно разделить на внутренние и внешние.Рассмотрим подробнее, в каком случае нужно выбрать тот или иной вариант.

Итак, внутреннее устройство дымохода можно использовать для строительства систем отопления на базе отопительных котлов или каминов. Эти системы обычно устанавливают внутри стен. После монтажа такие дымоходы закрываются в толще стены и декорируются. В качестве преимущества можно отметить, что такая система не подвержена конденсации влаги и хорошо защищена от воздействия атмосферной влаги.

Однако продукты сгорания, проходящие через дымоход, более горячие. Следовательно, участки стен, проходящие рядом с внутренними дымовыми трубами, сильно нагреваются и могут загореться. Поэтому не рекомендуется устанавливать внутренние дымоходы в стенах из легковоспламеняющихся материалов. Также такие системы не рекомендуются для мощных котлов с большим потоком горячих продуктов сгорания.

Наружный дымоход рекомендуется устанавливать для промышленных и просто больших систем отопления.Обычно их устраивают, если площадь отапливаемого помещения превышает 500 квадратных метров. Также такой дымоход можно установить, если монтаж внутреннего дымохода сопряжен со значительными трудностями. Так, в здании с бетонными стенами и потолком легче пробить плиту между этажами, чем долбить канал в стене.

Как установить дымоходы из нержавеющей стали и чугуна

Самым дешевым и простым устройством дымохода будет установка металлической трубы.Вся установка разбита на несколько последовательных этапов:

Сначала нужно подготовить воздуховод для дымохода.
Затем вы устанавливаете дымоход.
И на завершающем этапе вы устанавливаете изоляцию вокруг трубы.

Канал под металлическую трубу дымохода должен быть примерно в полтора раза больше его диаметра. Это оставляет вам место для изоляции.

Собственно металлический дымоход состоит из следующих компонентов: металлической трубы, переходников для монтажа туннелей, заглушки и конденсатора.В ряде конструкций дымоход устанавливается с дымоходом — агрегатом, увеличивающим тягу в системе.

Шаги установки дымохода

На начальном этапе монтажа дымохода нужно подогнать трубы по длине. Далее полученная конструкция помещается в заранее подготовленный канал. После этого к системе подключаются конденсатор и сам отопительный прибор (плита или бойлер). На завершающем этапе устанавливается голова.

Чтобы жестко закрепить трубу, ее необходимо крепить к стене не реже чем через каждые полтора метра.

При установке стальных и чугунных труб необходимо предусмотреть качественную теплоизоляцию дымохода. Только в этом случае вы сможете избежать возгорания полов и прилегающих конструкций из-за внезапно протекшей трубы. Для утепления металлического дымохода лучше всего использовать классический метод — огнеупорную глину. Но в крайнем случае можно использовать и специальную огнеупорную пену.

Также с помощью глины можно украсить стыки дымохода из металлической трубы с перекрытиями и крышей.

Если вы используете металлическую трубу, то ее необходимо крепить к потолку и стенам крепежом через каждые полметра. Это связано с большим весом таких дымоходных труб. Кроме того, монтажные отверстия делают шире — примерно на два диаметра трубы.

Чугунная труба как дымоход прослужит дольше, но ее установка сопряжена с определенными трудностями. Так что разрезать такую трубу можно только с помощью болгарки.

Монтаж сэндвич-дымохода своими руками

Многослойные дымоходы из различных материалов заменяют обычные металлические трубы.Многослойная конструкция позволяет качественно изолировать полы от нагрева продуктами сгорания топки. При установке такого дымохода не требуется дополнительного утепления, в результате чего монтажные отверстия можно сделать практически равными диаметру трубы.

Металлические трубы при монтаже вставляются друг в друга как матрешки и не требуется дополнительной фиксации для соединения колен рабочего. В дымоходах типа «сэндвич» изгибы труб необходимо соединять между собой с помощью специального строительного клея.Строительный клей не только фиксирует колени, но и предотвращает попадание дыма в помещения.

Сэндвич-трубы очень чувствительны к образованию конденсата из атмосферной влаги, поэтому их не рекомендуется использовать при установке наружных дымоходов. Внутри здания такая труба может прослужить до 70 лет.

Монтаж наружного дымохода своими руками

Самым оптимальным материалом для изготовления наружного дымохода будет труба из нержавеющей стали.Он немного весит и хорошо работает с простейшими инструментами.

Для монтажа наружного дымохода из нержавейки выполнить следующие работы:

Пробить отверстие в трубе рядом с котлом. Он должен располагаться не ниже полуметра от верха котла.
Разместите крепления на внешней стене на расстоянии около метра друг от друга.
Подсоединить входной патрубок дымохода к обогревателю.
Вытащите колено изогнутой трубы из комнаты.
Установите конденсатор.
Прикрепите трубу к стене.
Установить заглушку и защиту дымохода.

Монтаж дымохода своими руками: обучающее видео

Монтаж двухконтурной многослойной трубы

Очень часто в загородных домах отопление осуществляется с помощью камина или полноценной печи, к которой подключаются трубопроводы и все необходимое отопительное оборудование. Такому оборудованию нужен правильно собранный дымоход. Это обеспечит удаление продуктов сгорания и оксида углерода.

Смонтировать его без привлечения специалистов не так уж и сложно, если вы решили установить сэндвич дымохода своими руками. Ведь процесс установки похож на работу с дизайнером. Срок службы устройства довольно большой, а обслуживание практически не требуется. Правильный монтаж сэндвич-трубы подразумевает соблюдение ряда важных технических нюансов. Необходимо:

Грамотно рассчитать все параметры и размеры труб.
Знайте, какую длину выбрать.
Определите, как расположить дымоход по отношению к коньку.
Имеют представление о том, как собрать конструкцию.
Умею пройти потолки, утеплить патрубок и вывести трубу на крышу.

Обо всем этом и пойдет речь.

Основные параметры и размеры

Собрать дымоход, работающий по всем правилам, не так-то просто. Для начала нужно определиться с диаметром сечения трубы и длиной дымохода.Для этого нужно использовать существующие нормы СНиП. Диаметр дымохода выбирается с учетом тепловой мощности отопительного оборудования:

Если этот показатель не более 3,5 кВт, то сечение трубы должно быть 14 см.
При мощности нагрева от 3,5 кВт до 5,5 кВт диаметр увеличивается до 20 см.
Тепловой мощностью от 5,5 кВт до 7,5 кВт — 27 см.

Длина дымохода рассчитывается по следующим правилам:

Минимальная высота, способная создать необходимую тягу, составляет 500 см.
Также можно ориентироваться по коньку крыши — дымоход должен быть не менее чем на полметра выше конька.
Обратите внимание на рубероид. Если она сделана из легковоспламеняющихся компонентов, труба над крышей должна подниматься на метр, а лучше на полтора.

Важно! Если рядом с домом находятся технические постройки, высота которых больше, чем у жилого дома, то дымоход должен располагаться на 1 метр выше верхней точки кровли пристроек.

Высота трубы в зависимости от расположения

Определяясь по этому параметру, важно учитывать расположение дымохода по отношению к коньку крыши. Здесь тоже все просто:

Если от конька до трубы всего 1,5 м, то верхняя часть трубы должна возвышаться над коньком на полметра.
Если дымоход расположен в 3-х метрах от конька, то его высота может быть на одном уровне с ним.
Если расстояние между дымоходом и коньком больше 3 метров, то его высота может быть на уровне контура, проведенного под углом 10 градусов от горизонта конька.

Сборка конструкции

Монтаж дымохода по лестнице

Обычный сэндвич-дымоход — это конструкция, собранная из отдельных сегментов. Каждая представляет собой трубу, внутри которой находится еще одна, но меньшего диаметра, а между ними — плотный теплоизоляционный материал.Кожух — внешний слой — выполнен из нержавеющей стали. Внутренний слой также выполнен из стали с защитным антикоррозийным покрытием. Есть и другие конструкции, такие как медь, латунь и алюминий. Медь стоит дорого, латунь также дороже нержавеющей стали.

Алюминий — дешевый материал, и его использование значительно снижает стоимость дымохода. Но во время работы при нагревании расширяется, а при остывании снова сужается. В результате может быть нарушена герметичность дымохода.Поэтому специалисты советуют приобретать сэндвич-заводы, у которых обе железные части сделаны из стали. Посередине между ними располагается базальтовый утеплитель.

Его использование имеет много преимуществ. Базальтовая вата не боится перепадов температур, химических и физических воздействий, а также обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. У разных производителей разная толщина утеплителя. Минимальное значение — 25 мм, максимальное — 60 мм. Как идет установка? (3)

Установка осуществляется следующим образом:

Размер одного сегмента сэндвича — 1 метр.При установке один просто вставляется в другой. Причем собирать нужно снизу духовки, постепенно продвигаясь вверх. Берем первый элемент трубы и подключаем к патрубку топки. Закрываем стык специальной заглушкой, закрывающей изоляцию. Далее вставляем отдельные сегменты счетчика друг в друга.

Примечание! Один конец трубы всегда сужается. Именно это мы вставляем в следующую трубу. Все звенья необходимо собрать таким образом, чтобы конденсат, который будет скапливаться при работе дымохода, мог стекать вниз.

Стыковка производится таким образом, чтобы верхний кожух и внутренняя труба дымохода плотно прилегали друг к другу. Сделать это сразу своими руками довольно сложно. Поэтому можно прибегнуть к одной хитрости. Внутреннюю трубу нужно вытянуть на 15 сантиметров, одну трубу вставить в другую и только после этого подсоединить внешние кожухи.

Стыки дополнительно необходимо усилить хомутами, которые входят в стандартную комплектацию.Заводим и стягиваем их вокруг стыков обычной стальной проволокой. Сначала нужно обработать стыки герметиком, тем более что в продаже есть составы, разработанные специально для печного оборудования.

Дымоход может находиться внутри дома или его необходимо вынуть и прикрепить к стене.

Как обеспечить устойчивость конструкции при ее извлечении?

Монтаж стальных дымоходов

Через каждые 2 метра при наружном монтаже дымоход крепится к стене скобами.Если предусмотрен тройник или ракель, каждая такая деталь также крепится к стене. Это позволяет удерживать конструкцию в вертикальном положении и не допускать ее обрушения при сильном порыве ветра. А это еще и снижает нагрузку на соединительные элементы. В этом случае обязательно соблюдать определенный промежуток между стеной и трубой.

Печники называют это отступлением. Его стоимость строго рассчитана. В расчетах учитывается толщина стенок котельного оборудования или топки, наличие открытой или закрытой топки, а также степень горючести материалов, которыми отделаны стены.Так, например, если толщина стенки котла 6,5 см, топка закрытая, а стена ничем не защищена от огня, смещение будет 50 см. А если толщина топки 12 см. , а стена хорошо защищена от огня, смещение может составлять 20 см.

Примечание! Некоторые производители упаковывают свою продукцию в полиэтиленовую пленку. Перед тем, как приступить к сборке отдельных элементов, его необходимо обязательно удалить.

Что делать, если вам нужно установить дымоход между двумя стенами или внутри коробки?

В этом случае нужно сделать 2 окна на внешней стене.Размер каждого 150 кв. См. Одно отверстие желательно разместить внизу, а другое вверху. При закрытом варианте отступления обязательно собирать напольное покрытие из негорючих материалов.

Как пересекать перекрытия?

Дымоход

Иногда необходимо вывести трубу через перекрытие. Сделать это можно с помощью ящика с дырочкой внутри. В него вставляется патрубок — специальный элемент, используемый для описанных целей.Толщина коробки должна быть на 7 см больше толщины плит. Это единственный способ защитить крышу от пожара. Но чтобы обеспечить безопасность использования дымохода, необходимо очень прочно прикрепить короб к потолкам и соединить с их конструкциями.

В этом случае патрубок не должен иметь стыков. Это очень важный момент. Перед тем, как установить разделительную коробку своими руками, необходимо сделать правильную разметку маркером. На данном этапе очень актуальна поговорка о том, что нужно сначала 7 раз отмерить, а уже потом отрезать.Проделать отверстия в потолке можно только тогда, когда выбрана соответствующая коробка и правильно установлена труба.

Как сделать изоляцию трубы

После установки воздуховода и патрубка этот элемент дымохода необходимо тщательно изолировать. Для этих целей используют фольговые маты на базальтовой основе, обработанные огнеупорной мастикой. Также желательно заизолировать дыру в крыше. В этом случае стоит использовать утеплитель из минеральной ваты. В них желательно проложить все отверстия, которые соприкасаются с патрубком.

Выход дымохода на крышу

Монтаж дымохода на крыше

Специальная перемычка позволяет вывести сэндвич-трубу на крышу. Печники называют это вырезом на крыше. Этот элемент подбирается с учетом уклона кровли. Зная его, несложно будет проделать этот этап работ своими руками. Он состоит из трех операций:

Маркер наносится на внутреннюю часть крыши.
Своими руками вырезается отверстие, диаметр которого соответствует диаметру трубы дымохода.
Выполняется изоляция. Для этого к кровле изнутри крепится стальной оцинкованный лист. В нем предварительно вырезается отверстие для дымохода, и выводится труба. Сверху устанавливается прорезь крыши. Сверху собирается столько звеньев, сколько необходимо для достижения запланированной высоты. А затем сверху закрепляется зонт для защиты дымохода от атмосферных осадков.

Примечание! На этом участке прохода через крышу труба дымохода не должна иметь стыков.

Особенности эксплуатации дымохода

Сэндвич-трубы — продукт нового поколения. Они имеют сборную конструкцию, что значительно упрощает монтаж надежного дымохода. Но во время его эксплуатации внутри накапливается сажа. Его необходимо дважды чистить за отопительный сезон. В противном случае велик риск уменьшения полезной площади сечения трубы, что приводит к снижению тяги.

Как правильно эксплуатировать трубу

Поэтому чистить дымоход придется постоянно.Чтобы облегчить задачу, в ее нижней части устанавливается специальное стекло, либо пристраивается дверца, открывающая доступ внутрь сэндвич-трубы. Есть правила, которым можно следовать, чтобы не допустить образования слоя сажи. Вот основные из них:

Для топки печи или камина необходимо как можно реже использовать дрова хвойных пород. При горении выделяют смолы, которые очень быстро оседают на внутренних стенках сэндвич-трубы.
Тот же результат можно получить, бросив сырые дрова в духовку.Печники предупреждают, что влажный дым не менее опасен для дымохода, чем смола.
Не сжигайте бытовые отходы в духовке каждый раз.
Если в доме появилась дровяная печь или камин, позаботьтесь заранее и подготовьте дрова лиственных пород. Купите хорошо просушенную древесину.
В качестве профилактической меры бросьте охапку осиновых дров в печь в конце топки. Они очень быстро выгорают и дают большое пламя, которое хорошо выгорает сажу в дымоходе.

Обобщение по теме

Как видите, сборка сэндвич-трубы своими руками — трудоемкая задача, но ее легко реализовать, предварительно изучив материал и просмотрев несколько видеоуроков, размещенных на сайте. Прежде чем решиться на такой эксперимент, нужно внимательно оценить собственные возможности и решить, по силам ли такая задача.

Соблюдая все вышеперечисленные правила, можно рискнуть и осуществить установку.Т — Монтаж сэндвича дымохода своими руками — основные этапы монтажа Г — Правильный монтаж сэндвича дымохода своими руками — процесс трудоемкий. Это требует соблюдения строгих правил и норм пожарной безопасности. Знание специфики каждого этапа установки значительно упрощает задачу. К — установка многослойной трубы дымохода

своими руками

Система отопления в любом здании состоит из двух элементов. Это установка самого тепловыделяющего агрегата — котла, работающего на газе, жидком или твердом топливе, и системы, облегчающей отвод продуктов сгорания.Установка этих элементов требует пристального внимания. От подачи тепла в дом и безопасности людей зависит работа системы в целом.

В статье мы рассмотрим, как правильно установить внешний дымоход своими руками, представим ряд советов мастера по обустройству дымохода. Если дымоход неправильно смонтирован снаружи дома, это может привести к неприятным последствиям: обратная тяга вытяжной системы (попадание продуктов сгорания в помещение), это может стать причиной возгорания и травмирования людей.Также может быть недостаточный нагрев. Если вы пришли к выводу, что уличный дымоход вам подходит, есть возможность сделать его самостоятельно, не прибегая к помощи извне, и сэкономить значительную сумму денег.

В настоящее время популярны утепленные наружные дымоходы, их принято называть «сэндвич» (см. Монтаж сэндвич-дымохода).

У них есть свои преимущества:

Хорошая тяга (помогает повысить КПД тепловой установки).
Быстрое преодоление порога конденсации.
Минимальное скопление сажи на стенах.
Прочность конструкции.
Внешний дымоход прост в обслуживании.
Минимальный вес.
Допускается установка в деревянных домах.
Соответствует нормам пожарной безопасности.

Сэндвич дымохода состоит из трех компонентов:

наружная труба;
внутренняя труба;
слой теплоизоляции.

Существует три типа присоединения таких систем:

фланцевое;
байонетное соединение;
тип подключения «мост холода».

Внимание: Основное требование для всех типов соединений одинаково: высокая герметичность. Обратите на это особое внимание.

Элементы конструкции

Перед тем, как приступить к монтажу своими руками, следует знать устройство наружного дымохода. Главное — определиться, какие элементы вам нужны и их количество.Сделайте рисунок и перечислите все, что вам нужно.

Любой агрегат тн для производства тепла — котел.
Отводы — регулируют движение выхлопных газов. Название колена содержит информацию об угле наклона. Отводы сваривают аргоновой сваркой или вольфрамовым электродом в атмосфере аргона. В них возможна установка различных типов заслонок и смотровых окон.
Демпферы для установки на отводы, трубы, тройники и переходы.
Подставка под тройник , изготовлена из нержавеющей квадратной трубы. Крепление к стене производится дюбелями. Для правильной установки дымохода требуется правильная тройниковая опора. При заказе обязательно уточняйте расстояние между дымоходом и стеной.
Тройник 45 теплоизолированный, нержавеющая сталь, необходим для подключения котла к низу дымохода, вертикальное направление. Патрубок для отвода конденсата и смотровое окошко можно установить сбоку от конструкции или внизу тройника.Чтобы соблюсти все требования к установке дымоходов, после сборки дверца смотрового окна должна быть установлена на силикон. Бывают тройники проходные, неразъемные и сборные, присоединения к ним производятся под разными углами.
Кронштейны изготовлены из трубы из нержавеющей стали. Обязательно укажите расстояние от стены до дымохода при его заказе (для соблюдения правил пожарной безопасности).
Внешний дымоход должен быть теплоизолирован. Дымоход
вместе с теплоизоляцией помещается в защитный кожух и образует так называемый сэндвич. Стандартный размер трубы — полметра или метра; для изготовления корпуса используется не только нержавеющая и оцинкованная сталь, но и материал заказчика. Для теплоизоляции используется керамическая вата или базальтовое волокно.
Кронштейн дюбеля усиленный, используется для усиленного крепления. Это помогает с боковыми нагрузками, с их помощью монтируются нагнетательная и расширительная чаши.
Верх , труба теплоизоляционная в защищенном кожухе. Диаметр самого кожуха постепенно уменьшается и приближается к диаметру трубы, это помогает защитить изоляцию от внешних воздействий.
Заглушка , нержавеющая сталь, формованная вольфрамовой сваркой.

Теперь вы имеете представление о компонентах и сможете выбрать правильные детали дымохода для отопительного котла. Правильно рассчитайте длину и сечение конструкции.

Внимание: На этапе проектирования дымоходной системы необходимо учитывать такие параметры, как площадь поперечного сечения и высота. Тяга увеличивается с большей длиной, чем выше труба, тем сильнее тяга. Однако очень высокий дымоход создаст большое аэродинамическое сопротивление движущимся продуктам сгорания. Размещение дымоходов четко регламентировано СНиП 2.04.05-91 … Сечение дымохода имеет значение. Как правило, определяется: отношение внутреннего диаметра дымохода к максимальным размерам каминной топки (высота / ширина) будет 10: 1.

При выборе диаметра дымового канала следует учитывать, что согласно ГОСТ 9817-95 площадь дымового канала по сечению трубы должна быть не менее 8 см 2 на киловатт. мощности отопительного агрегата (камин, котел или печь). А расчетное значение скорости отходящих газов в самом котле должно иметь интервал 0,15 — 0,6 м / с.

Монтаж конструкции

Внешний дымоход (его основная часть) устанавливается снаружи здания, который соединяется горизонтальной трубой через стену здания с тепловым узлом.После установки отопительного котла его необходимо подключить к трубе дымохода, который будет располагаться снаружи здания. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Однако некоторые правила необходимо соблюдать.

Правила работы

Дымоход устанавливается во всех случаях от котла отопления, а точнее от бункера вверх. Трубку для отвода газов всегда надевают на предыдущую, это позволяет избежать попадания влаги на изоляцию.

Для герметичности конструкции применяется термостойкий герметик, не менее 1000 * С.
Хомуты следует использовать в сливных соединениях, тройниках и трубах.
С интервалом в два метра наружный дымоход необходимо жестко прикрепить к стене специальными скобами. Их также стоит использовать при креплении тройников.
Горизонтальные участки дымохода не допускаются более одного метра.
Избегать контакта газовых труб с дымоходами и электропроводкой.
При пропускании трубы через горючее сооружение используйте специальные противопожарные трубы.
Установите съемную дверцу для чистки (это необходимо делать два раза в сезон) конструкции в основании дымохода.

Монтаж

Когда о конструкции все известно и материал готов, можно приступать к основным работам.

Присоединяем дымоход к патрубку котла отопления при помощи колена, трубы или тройника (в зависимости от конструкции).
Соединяем трубу с дымоходом с необходимым переходным узлом.
Стыки обрабатываем герметиком и устанавливаем хомуты.
Проход через стену осуществляем при помощи специальной проходной трубы (стыковка запрещена в том месте, где проходит стена).

Внимание: Все звенья дымохода должны быть плотно, без зазоров, вдвигаться одно в другое, расстояние входа должно быть не менее 0,5 сечения трубы (глубина заделки).

Готовим монтаж вертикальной части конструкции. На конец горизонтальной трубы, выведенной через стену, прикрепляем тройник с креплениями для вертикальной трубы.Если мы используем колено, необходимо создать условия для очистки горизонтального зазора соединения. При использовании тройника нижняя розетка перекрывается заглушкой, которую можно вынуть или используем тройник с ревизией. Как и чем закрепить дымоход, зависит от его расположения. Труба крепится к стене настенными скобами через каждые 2 метра. Если основная труба тяжелая, поместите колено на опору. Часто бывает, что невозможно сделать крепеж к стене по всей длине конструкции; в этом случае используются растяжки.
Устанавливаем хомут с ушками, прикрепляем хомуты к ушкам и прикрепляем к ним удлинители необходимой длины. В этом случае кабель для растяжек должен иметь диаметр не менее 3 мм.
В местах крепления подтяжек устанавливаем проушины или анкер (выбираем по поверхности крепления).

Следующий шаг — поднять и закрепить всю вертикальную трубную конструкцию. Есть возможность установки по частям, но это небезопасная работа на высоте, а иногда и невозможная. Как правило, труба собирается на земле. , скрепите все детали хомутами, подготовьте крепления для оттяжек и скоб.

Чтобы облегчить этот процесс, мы используем петлю.
Подбираем для соединения правильный колен и делаем крепление петли к краю наружной трубы, привариваем.
Готовый конец трубы поднимаем до уровня примыкания и так же прикрепляем петлю к концу колена.
Поднимаем всю конструкцию с помощью прикрепленных веревок и копья.Делать это нужно в хорошую погоду; это недопустимо при порывах ветра.
Осуществляем крепление в доступных местах.
Для устойчивости немного закрепляем растяжки.
Откручиваем гайки крепления петли. Сами болты срезаем болгаркой и выбиваем окончания.
Выбиваем петлю и закрепляем оставшиеся болты на стыке.
Делаем полное натяжение растяжек. Регулируем натяжение винтами шнурка.

Редактирование подошло к концу. Производим крепеж для стыка и герметизируем стык. После того, как проведем утепление вертикальной трубы, делаем утеплитель (это позволит избежать появления конденсата). Теперь вы можете спокойно отапливать свой дом.

Сегодня почти каждый частный дом оборудован дымоходом. И в большинстве случаев имеет скорее практическое значение, чем чисто декоративное. Это связано с тем, что частные дома очень редко подключаются к централизованному отоплению, они отапливаются котлами, печами и т. Д.И дымоход играет во всем этом очень важную роль. Через него выходит пар и дым. Он помогает любой отопительной системе правильно работать. Монтаж дымохода — очень сложный и кропотливый процесс.

Введение

Дымоход представляет собой сложную конструкцию, предназначение которой заключается в удалении в атмосферу побочных продуктов нагрева печи, что защищает дом от сырости, горения, смолы и выгорания стен. Он является неотъемлемой частью практически каждого загородного дома или дачи.

Принцип действия этой конструкции заключается в ее способности создавать естественную тягу, которая удаляет пар, смолу и т. Д. Установка дымохода — очень ответственный процесс. Если вы ошибетесь при его строительстве, вы можете не получить желаемый результат и заработать много проблем. В качестве примера можно привести недостаточно мощную тягу для определенного типа печки, что чревато отравлением.

Существует множество различных конфигураций дымохода, которые различаются как по цене установки, так и по тяге и другим характеристикам.У каждого из них есть свои недостатки и преимущества. Давайте поговорим о том, что бывают разные типы дымоходов, какие инструменты необходимы для их установки и как правильно их установить.

Инструменты

Мы перечислим минимальный набор инструментов, которые потребуются при выполнении работ по установке дымохода. Этот набор может отличаться в зависимости от того, какую систему вы устанавливаете. Итак, приступим. Вам необходимо подготовить следующие инструменты: Болгарка

(к ней — набор дисков для работы по камню и металлу).
Шлифовальный станок.
Молоток.
Перфоратор с набором сверл различного диаметра.
(для удобства лучше иметь большую и маленькую).
Ведро, мастерок, угольник, рулетка — небольшие аксессуары, которые упростят работу.
По возможности приобретите монтажный пистолет.

Теперь можно приступить к работе. Монтаж дымохода или его возведение не покажется таким сложным, если у вас есть голова на плечах и трудолюбивые руки.

Материалы (править)

Сегодня существует много различных типов дымоходов, которые строятся из разных материалов. В зависимости от типа конструкции приобретается определенный набор материалов. Так, например, установка сэндвич-дымохода подразумевает использование в работе таких комплектующих:

труб различного диаметра, которые вставляются друг в друга;
наполнитель (изоляционный материал) с температурой эксплуатации до 700 градусов Цельсия — это то, что находится между трубами;
фитинги трубопроводные;
саморез по металлу;
зажимы и кронштейны;
Отводы трубные — необходимы при гибке труб и т. Д.

Для укладки традиционного кирпичного дымохода понадобится цемент, специальный зонт для прикрытия трубы и т. Д. И здесь мы уже видим, насколько разные расходные материалы для той или иной конструкции. Таким образом, определившись с типом дымохода, мы начинаем поиск и закупку всего необходимого для его установки.

Требования к современному дымоходу

Любой современный дымоход, будь то сэндвич или кирпич, должен соответствовать определенному набору требований, и каковы эти требования?

Должен быть влагостойким.Процесс конденсации приводит к тому, что стены дымоходов, как кирпичные, так и металлические, способны к саморазрушению.
Обладая мощной тягой.
Хороший дымоход выдерживает температуру до 1000 градусов Цельсия.
Он должен иметь отличную химическую стойкость.
Гладкая внутренняя поверхность (очистить такую конструкцию будет намного проще).

Соблюдая правила монтажа дымохода, можно добиться хороших результатов и построить действительно хорошую, качественную систему отвода продуктов сгорания.

Основные разновидности

Существует множество различных классификаций дымоходов, но сегодня мы поговорим о таких типах как:

Кирпичный дымоход.
Сэндвич с дымоходом.
Коаксиальные конструкции.
Газовый радиатор как разновидность дымохода.

Поговорим конкретно о них, так как они наиболее популярны среди дачников и владельцев загородных домов. Стоит отметить, что каждый из видов имеет свои достоинства и недостатки, поэтому только вы будете выбирать, какой из них вам подходит.

Кирпичный дымоход

Монтаж кирпичного дымохода, а точнее его возведение от цоколя до козырька, — довольно сложный процесс, который включает в себя множество этапов и правил, которые необходимо знать и соблюдать. Начнем с того, что одна такая конструкция рассчитана максимум на две духовки при условии, что они находятся на одном этаже.

При этом большое значение имеют правила монтажа дымохода. Отчасти они касаются кладки. Каждый кирпич должен перекрывать стык ниже лежащих — это позволит избежать самоуничтожения.Считается, что сооружение, возведенное этим методом, намного прочнее любого другого.

Температура внизу духовки может быть ошеломляющей. Особенно, если дом отапливается углем. Чтобы не повредить основание трубы, на топку ставят специальную насадку из нержавеющей стали, которая затем облицовывается двойным слоем кирпича. Размер такой конструкции зависит от высоты потолков и самой духовки. Для кладки необходимо использовать только глиняный раствор с добавлением цемента.Очень важно сделать специальный клапан, который закроет всю дыру — он будет служить регулятором увеличения или уменьшения тяги.

Допускается также строительство дымоходов внутри наружных стен, конечно, с одним условием: из негорючих материалов. В последнее время в основе большинства этих систем лежит стальная труба, которую дополнительно изолируют и кладут кирпичом.

Монтаж дымохода: сэндвич-технология

Сэндвич-технология — сложная и дорогая конструкция, выдерживающая высокие температуры не хуже кирпичной.Огромное преимущество такого дымохода в том, что его практически не нужно обслуживать. Единственное, что нужно, — это периодически его чистить.

Сэндвич-дымоход состоит из трех основных элементов. Сначала внутренняя и внешняя трубки вставляются друг в друга. Швы каждого из них необходимо хорошо сварить и обернуть защитной огнестойкой тканью или фиброй. Зазор между трубами заполнен специальным огнестойким и жаропрочным материалом, не позволяющим внешней трубе сильно нагреваться.Это третий элемент.

Установка сэндвич-дымохода потребует много времени и усилий, но оно того стоит. Завершающий этап работ — закрепление конструкции снаружи стены дома. Этот процесс осуществляется с помощью специальных зажимов, креплений и скоб.

Коаксиальный дымоход

Установка коаксиального дымохода чаще всего выполняется на парогенераторах, газовых котлах и т. Д. Данная технология чем-то похожа на сэндвич, однако вместо герметика внутри просто устанавливаются распорки, которые делают не позволяйте трубам соприкасаться.Такую систему, в отличие от других разновидностей, можно вывести горизонтально через внешнюю стену. Такая установка сегодня очень популярна, и наиболее часто используется коаксиальный тип.

Вы спросите: «Почему их устанавливают только на газовые котлы и генераторы?» Ответ очевиден. Все дело в том, что температура на выходе в таких котлах намного ниже, чем у настоящих печей. Поэтому больше нигде этот тип не используется. Монтаж газового дымохода аналогичен монтажу системы сэндвич-типа.

Дымоход модульный керамический

Сегодня модульные дымоходы пользуются большим спросом, несмотря на их непомерную цену. Это связано с тем, что такие конструкции несут в себе два очень важных для человека ключевых качества — они очень просты в установке и достаточно надежны. Такие дымоходы можно прокладывать даже внутри деревянных стен, необходимо только соблюдать зазор между стеной и керамикой — 5 см. К тому же у них очень привлекательный внешний вид.

Монтаж такого дымохода очень прост.Для этого необходимо соединить между собой уже готовые участки трубы (модули), хорошо скрепить и заполнить швы специальным герметизирующим раствором, после чего вся эта конструкция закрепляется на / в стене.

Дымоход для бани

Практически любой хозяин загородного участка мечтает иметь сауну или баню в доме или поблизости. Самым главным элементом последнего является духовка. Ведь именно она создает в парилке высокие температуры.А для этого требуется качественная установка печи и дымохода, которые будут работать, так сказать, в тандеме. Лучше всего для такого случая использовать традиционные конструкции из кирпича.

Правила установки такого дымохода мы уже рассмотрели выше. Так что особых вопросов быть не должно. Что касается всего остального, то установка дымохода в бане возможна как внутри, так и снаружи помещения. Как всегда, решать вам. Но опытные специалисты советуют возводить конструкцию внутри.Стены дымохода очень горячие, они могут повышать температуру в помещении. Однако если вы не уверены в своих силах, лучше всего доверить такую работу профессионалам, которые сделают все качественно и быстро.

Проблемы при установке дымохода

Монтаж дымохода может сопровождаться множеством проблем, а неправильно построенная система просто сведет на нет все усилия и добавит головной боли … Трудности могут возникнуть по-разному.Неправильно подобранный материал может быть одной из причин. Например, если положить в основание печи плохой кирпич, то можно остаться без дымохода, так как он быстро потрескается и рассыпется. Кроме того, необходимо знать конструктивные особенности такой системы, чтобы не допустить исчезновения тяги. Например, высота трубы над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м, а для домов с комбинированной крышей (плоской) — не менее 2,0 м. И еще один важный момент.Устья кирпичных каналов на высоту 0,2 м следует защитить от атмосферных осадков слоем цементного раствора или заглушкой из кровельной или оцинкованной стали.

Конечно, лучше учиться на чужих ошибках, чтобы не повторять свои. И ошибки в этом случае чреваты большими неприятностями. Неправильный дымоход может разрушить весь ваш дом. Например, прогоревшие стены легко станут причиной возгорания. Поэтому перед тем, как что-то начинать, нужно все тщательно спланировать и продумать.Посоветуйтесь со знающими людьми, перечитайте специальную литературу, в конце концов перестрахуйтесь и доверьте установку столь важных систем профессионалам. Проблем от этого будет меньше, и вы быстрее справитесь с работой.

Сэндвич-трубочист — Услуги

Чистка дымоходов — Мы предоставляем исключительные услуги чистки дымоходов для всех ваших нужд, от каминов и дровяных печей до дымоходов.Эта услуга включает в себя визуальный осмотр (уровень 1) дымохода, чтобы убедиться, что ваша система работает правильно. Наши технические специалисты покинут ваш дом с нашей гарантией отсутствия сажи / беспорядка и уверенности в том, что ваша дымоходная система обслуживалась одним из наших профессиональных трубочистов.

Заглушки для дымоходов — Мы используем высококачественные заглушки для дымоходов Gelco из нержавеющей стали или меди.Заглушки для дымохода предотвращают попадание дождя, животных и мусора в дымоход. Все наши колпачки для дымоходов включают искрогаситель из нержавеющей стали, приваренный прямо к колпачку для предотвращения попадания в воздух тлеющих углей и искр. Также доступны нестандартные размеры, и на каждую бейсболку предоставляется пожизненная гарантия производителя.

Заглушки для дымохода — Мы предлагаем заглушки для дымохода из нержавеющей стали или меди для деревянного дымохода с сборным камином.Большинство чехлов для чейза на Кейп-Коде сделаны из оцинкованного металла, который гниет всего через несколько лет. Позвольте нам установить крышку из нержавеющей стали или меди, чтобы вам было легче. Все крышки изготавливаются на заказ с учетом размеров дымохода.

Демпферы с верхним уплотнением — Мы предлагаем демпферы с верхним уплотнением Lyemance в качестве альтернативы демпферу для кирпичной кладки. Верхний демпфер Lyemance может быть до 10 раз более эффективным в предотвращении потери тепла, чем новый демпфер горловины.Они сделаны из алюминия, поэтому не ржавеют и не деформируются. Она легко открывается и закрывается при быстром рывке за цепь. Установка занимает короткое время и обычно дешевле, чем обычный демпфер.

Установки для печей и каминов — Сэндвич-трубочист предлагает установки для печей на дровах. Будь то камин или вставка, наш профессиональный установщик / владелец сделает всю работу за вас.Каждая установка проектируется индивидуально для вашего индивидуального камина. Мы также предлагаем газовые плиты и вставные установки, но вам понадобится лицензированный сантехник для выполнения газовых подключений. Мы также можем установить вам сборную каминную систему с нулевым зазором, изготовленную на заводе. Обладая более чем 30-летним опытом в области вентиляции печей и каминов, мы не можем установить такую систему.

Дымоходы Metalbestos — Нужен дымоход для вашей новой системы отопления или дровяной печи? Зачем тратить деньги на каменный дымоход, если вы можете установить сборный дымоход за меньшие деньги и меньше времени.Эта полностью топливная труба для дымохода удовлетворит все ваши потребности в отоплении, будь то дрова, газ или мазут

Bellfire Fireplace Systems — Обычные камины имеют нулевую эффективность. Каминные системы Bellfire — лучшие открытые камины, производящие тепло. Они способны производить максимум тепла при минимальном количестве дров. Спросите сегодня, как вы можете ощутить преимущество Bellfire.

Вкладыши из нержавеющей стали — Пожары в дымоходе случаются, и когда они возникают, вкладыши из нержавеющей стали являются наименее дорогостоящим, но наиболее эффективным способом ремонта поврежденного вкладыша дымохода. Если у вас старый дымоход без футеровки, в большинстве случаев он может быть облицован футеровкой из нержавеющей стали. Мы предлагаем самую лучшую из доступных систем футеровки из 4-слойной нержавеющей стали с толстыми стенками, а также все компоненты для завершения вашей облицовки.На все наши лайнеры распространяется пожизненная гарантия при использовании древесины. Сэндвич-трубочист может удовлетворить все ваши потребности в замене облицовки.

Водоотталкивающие средства — Мы предлагаем лучшие водоотталкивающие средства, доступные сегодня! Если вы отремонтировали или осмотрели крышу или потолок и обнаружили, что не можете найти решение проблемы утечки воды, возможно, вашему дымоходу требуется водоотталкивающий агент. Кладочные дымоходы пористые и впитывают воду, как губка.Используя ChimneySaver, мы можем предотвратить повреждение дымохода водой или внутренних стен вашего дома. ChimneySaver не похож на большинство продуктов, которые вы найдете в вашем местном хозяйственном магазине. Гидроизоляционные герметики могут оставаться на поверхности и задерживать пары воды. ChimneySaver действительно проникает глубоко в кирпичи, чтобы защитить дымоход от разрушительного проникновения воды. Гарантия производителя на него составляет 10 лет.

Какой дымоход лучше — СОВЕТЫ ПЕЧЕНИ | Сделай сам

БИЗНЕС — ТРУБА

Как известно, без дымохода не обходится ни одна печь.И не секрет, что причиной большинства пожаров являются именно дымоходы. Как выбрать из множества вариантов тот, который является правильным и безопасным?

Давайте рассмотрим основные виды дымоходов.

Кирпич издавна считается самым надежным и прочным материалом для дымохода. Качественно построенный дымоход из кирпича очень надежен. Кирпичные трубы делятся на 2 типа, различаются магистральные трубы и трубные трубы.

КОРНЕВАЯ ТРУБА — это отдельная, независимая от топки, стоящая на собственном фундаменте.Этакая полая колонна. Но это так, образно. Печь подключается к основной трубе сбоку. Удобство этого типа трубы в том, что при необходимости ремонта или замены топки нет необходимости разбирать трубу или вешать ее особым образом в помещении наверху. К магистральной трубе можно подключить как кирпичные печи, так и многие полюбившиеся многим легкие и тяжелые металлические печи. Об особенностях духовых шкафов поговорим в следующий раз. Но к недостаткам таких труб можно отнести большой вес и, как следствие, необходимость надежного фундамента и стоимость.

ТРУБА ТРУБА устанавливается непосредственно на топку . Этот вид трубы, конечно же, применяется только с печами из кирпича. По безопасности насадки ничем не уступают коренным, но имеют меньший вес.

Оба типа труб рекомендую выполнять с так называемой гильзой. Получается рукавная труба. Роль нержавейки играет труба (подбирается сечение, наиболее подходящее для канала кирпичной трубы). Пространство между вставкой и кирпичом заполняется негорючим материалом, например, базальтовым утеплителем.Рукавная труба еще надежнее.

Обладает наименьшей стойкостью к дымовым газам за счет идеальной ровности металлической вставки. Немаловажно и то, что такие трубы легче чистить и в них оседает меньше сажи. На мой взгляд, это самое надежное и безопасное решение как для дома, так и для бани. Кирпич для труб используется полнотелый, хорошего качества. Дымоход можно сложить самостоятельно или пригласить профессионального печника.

«Зачем нам кирпич? Это прошлый век! «Возможно, вы скажете.«Что ж, рассмотрим другие типы.

КЕРАМИЧЕСКИЕ ТРУБЫ бывают как тяжелые, состоящие из отдельных блоков, подобных тем, из которых строят дома, так и круглые, как сэндвич с дымоходом. Этот вид дымохода у нас не очень популярен, но свою нишу занимает. К достоинствам можно отнести небольшой вес, относительную надежность, простой монтаж. Но неподготовленному пользователю лучше не браться за самостоятельную установку, либо досконально изучить правила установки и требования, которые предъявляет СНиП.К недостаткам таких дымоходов можно отнести довольно высокую стоимость, скудность дополнительных приспособлений и комплектующих от многих производителей, а также то, что они обычно поставляются на заказ. Но в целом керамические трубы ведут себя хорошо, и их процент в строительстве домов и бань с каждым годом растет.

ДЫМОХОДЫ СЭНДВИЧ наиболее популярны у владельцев садовых домиков и небольших бань. По сути, это труба в трубе, а пространство между трубами заполнено негорючим материалом (чаще всего базальтом).

К сожалению, причиной большинства пожаров являются бутерброды. Это результат неправильного монтажа и несоблюдения противопожарных дистанций. Но неужели это так печально? Конечно, нет. Вам просто нужно учесть несколько моментов. В частности, следует очень внимательно отнестись к установке бутерброда в ванну с металлической духовкой. Банная печь нагревается до высоких температур. Поэтому для надежного дымохода толщина металла внутренней трубы должна быть не менее 0,8 мм. Еще один важный момент: внутренняя труба непременно должна иметь качественный сварной шов.Наружная труба должна быть из нержавеющей стали. Я не рекомендую использовать гальванизированную сталь снаружи сэндвича.

Смотрите также: Как правильно сделать дымоход для печи, бани, камина, котла. Коаксиальные дымоходы.

И категорически нельзя покупать бутерброды «существительные», то есть без производителя, без сертификата соответствия, у неизвестных продавцов на строительных рынках. Многие производители бутербродов грешат тем, что элементы дымохода для прохода полов и стен даже близко не соответствуют существующим нормам СНиП.Помните, сам по себе сэндвич-дымоход не обеспечит безопасность прохождения горючих потолков! Рано или поздно снаружи бутерброд нагреется до высокой температуры. И здесь спасет только грамотный монтаж вкупе со здравым смыслом и нормами строительства и пожарной безопасности.

Положительными свойствами дымоходов бутербродов являются их доступность, невысокая стоимость, небольшой вес, быстрый монтаж, обилие надстроек, комплектующих и производителей, легкость очистки дымохода.Несомненный плюс — высокая атмосферостойкость. Такой дымоход не боится ни дождя, ни жары. К недостаткам можно отнести высокую пожарную опасность при несоблюдении правил монтажа, срок эксплуатации до 10 лет и необходимость периодического контроля состояния внутренней трубы.

КАКОЙ ДЫМОХОД ВЫБИРАЕТСЯ?

Каждый решает сам. Я намеренно расположил рассматриваемые типы в порядке убывания надежности. Конечно, лучше обратиться к профессионалам.Проконсультируйтесь с производителями. Продавцы часто не могут дать исчерпывающую информацию по установке, да и по большому счету не должны.

Конечно, при проектировании дома или бани изначально следует учитывать и печь, и дымоход, но в реальности это случается нечасто. Сначала возводится конструкция, а потом хозяин начинает ломать голову, как и где установить печь и трубу и как сохранить балки и стропильную систему крыши.

И последний. Выбирая дымоход, руководствуйтесь рекомендациями производителей металлических печей.Как правило, в сопроводительной документации указывается сечение дымохода, его высота, расположение. Не доверяйте установку и покупку дымохода случайным людям, не экономьте на качестве материала. Последствия этого могут быть не только печальными, но и трагичными. Не стесняйтесь требовать сертификаты, примеры выполненных работ. И ни в коем случае не используйте дымоходы и печи с признаками разрушения, обесцвечивания наружной трубы-сэндвича, трещин и других деструктивных изменений.

А СЕЙЧАС РАССКАЖУ О ДЫМОХОДАХ, устройство которых категорически недопустимо.

Асбестоцементная труба — такие дымоходы грозят взрывом трубы от перегрева. В этом случае он будет полностью разрушен или заполнится обломками асбестоцемента. К тому же из-за отсутствия утеплителя такая труба полностью зарастает копотью и дает в топку обильный конденсат.
Металлические трубы, не предназначенные для дымохода.Другими словами, что они нашли. Также они склонны к конденсации, возможному выгоранию, высокой температуре поверхности трубы.
Кирпич трубы из кирпича «по краю» категорически запрещены. Кирпич необходимо укладывать на «плашку», то есть толщина стенки трубы в этом случае составляет не менее 12 см. При размещении «на краю» велика вероятность высыпания вертикальных швов и перегрева.
Желоба, отдушины и аналогичные трубы. Здесь вроде все ясно. Нечего сказать.

КОТОРЫЙ ДЫМОХОД СЛУЖИТ ДЛИТЕЛЬНО

1. Не забывайте чистить печь и трубу не реже 1 раза в год. СНиП рекомендуют проводить чистку два раза в год.

2. Не используйте ничего, кроме рекомендованного топлива. Дрова должны быть сухими, поэтому позаботьтесь об их закупке заранее. Лучше иметь запас дров на два года.

Когда топка намокла дровами, дымоход очень быстро обрастает копотью, и она может загореться в дымоходе. Это опасно? Конечно! Температура горения сажи 1200 °.

3. Используйте печь осторожно; не допускать горения в дымоходе из-за чрезмерной тяги.

4. Никогда не перегревайте духовку.

5. Содержите каналы и дымоход в чистоте, регулярно осматривайте (или приглашайте квалифицированных специалистов) печь и дымоход, своевременно проводите необходимый ремонт.

См. Также: Пожарная безопасность самодельных печей и дымоходов

КАКАЯ ДЫМОХОДНАЯ ЛУЧШЕ? ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Крепеж для сэндвич-труб. Крепление дымохода к стене своими руками

О, , как правильно установить дымоход из сэндвич-трубы , а также как правильно установить сэндвич-трубу в баню, будет рассказано в этой статье.А в прилагаемом видео подробно объясняется, как установить сэндвич-трубу.

Монтаж сэндвич-трубы для дымохода

Одним из пунктов, по которому дымоходам из сэндвич-труб отдается предпочтение, является простота их монтажа. Учитывая, что монтаж сэндвич-трубы для дымохода несложно выполнить своими силами, цена работ равна нулю. Для начала нужно определиться, какой тип дымохода будет монтироваться. Есть два основных варианта:

. вставной дымоход — выход трубы вертикально вверх от потолка и крыши.Через однопетлевый переходник от топки монтируются трубные модули, а далее по туннелю труба выводится на чердак. Затем через мастер-вспышку труба выводится на крышу и венчается металлической заглушкой, предназначенной для защиты трубы от попадания в нее дождевой воды — головки;
. протянут через стену — смысл тот же, только здесь труба пойдет к внешней стене здания.

Необходимо предварительно проделать в стене квадратное отверстие под туннель.После прокладки тоннеля для пожарной безопасности вокруг отверстия укладывают асбест и оцинкованное железо. Через туннель выводится труба.

Как собрать дымоход из многослойной трубы

Как известно, собрать дымоход из сэндвич-труб достаточно просто. Выбор метода установки зависит от различных факторов, как практических, так и эстетических. На практике дымоход, протянутый через стену, менее воспламеняется и более удобен. В то же время вытяжной вентилятор более прочен и менее подвержен воздействию внешних факторов, таких как, например, дождевая вода или роса.Внешний дымоход, в свою очередь, может стать приятной «изюминкой» постройки — блестящая труба отлично сочетается с декоративным камнем или похожими на него стеновыми панелями.

Установка включает в себя следующее:

. соединение труб;
. Герметизация стыков;
. проведение труб через потолок, крышу или стену;
. крепление трубы.

Сначала мы прикрепляем к самой обычной железной трубе подходящего диаметра, т.к. многослойная труба не предназначена для полного прилегания к нагревательному элементу из-за ее высокой температуры.После этого можно приступать к установке двухконтурных модулей на исходную одноконтурную трубу. При стыковке сэндвич-труб необходимо использовать термостойкий герметик — это минимизирует риск разгерметизации и ее негативных последствий.

Не путайте термостойкий (черный) герметик с автомобильным (красным) — первый выдерживает гораздо более высокие температуры. Состав наносится на узкий конец тубуса, затем надевается на широкий. Одни мастера рекомендуют использовать герметик для покрытия шва и снаружи, другие — категорически против такого подхода.Разница в том, что если шов снаружи не заделан, то конструкция более ремонтопригодна. Для того чтобы установить дымоход из сэндвич-труб через стену, необходимо предварительно подготовить посадочное место для прохода в стене.

Для этого делаем квадратное отверстие нужного размера, по краям которого пришиваем лист асбеста, который, в свою очередь, накрываем оцинкованным железом. Вставляем туннель и через него выводим первый модуль на внешнюю стену здания.Именно на этом модуле настоятельно рекомендуется установить специальный тройник для сбора конденсированной влаги и последующего ее отвода. На тройник монтируются оставшиеся двухконтурные трубы до достижения необходимой высоты конструкции.

Собранная труба крепится к стене с помощью скоб — хомутов необходимого диаметра с крепежом. Завершите трубу металлической заглушкой, предохраняющей трубу от попадания в нее атмосферных осадков. Процедура удаления трубы вверх через потолок такая же, как и выше, только туннель будет вставлен в потолок.Для проведения трубы через крышу удобно использовать flash master — резиновый или силиконовый герметик, который надежно фиксирует модуль и герметизирует стыки.

Несмотря на то, что силиконовый «мастер» намного более термостойкий, подобное изделие из резины прослужит намного дольше. Высота трубы над уровнем кровли определяется следующим образом:

. труба должна быть выше любых пристроек к зданию или надстроек над ним;
.если труба расположена менее чем на 1,5 метра от конька, то ее следует делать выше нее на 5 сантиметров, от 1,5 метров до 3 — на одном уровне с коньком, более трех метров — чуть ниже;
. Для плоской кровли рекомендуется длина около метра.

Обязательно запомните, что:

. Дымоход собирают от печи, т.е. снизу вверх;
. длина всей конструкции не должна быть меньше пяти метров.

Детальный монтаж многослойной трубы для дымохода показан на следующих фото и видео.

Крепление многослойной трубы к стене

Крепление многослойной трубы к стене осуществляется с помощью специальных скоб, которые представляют собой хомут под диаметр трубы, прикрепляемый к нужной поверхности. Обычно сначала крепится кронштейн, а затем в него вставляется труба, но можно и в обратном порядке произвести установку. Крепежные элементы необходимо устанавливать не реже, чем через каждые два метра трубы.

Кронштейны можно сделать и самостоятельно, но лучше покупать готовые.такая установка более удобна и правильна с технической точки зрения. Приобретать крепеж для дымоходов из сэндвич-труб лучше напрямую у производителя. В Москве и по всей России это можно сделать, занимаясь производством всего необходимого для сборки, сборки, монтажа и крепления сэндвич-труб.

Одним из важных элементов системы отопления является дымоход. Сейчас многие владельцы загородного дома мечтают о привлекательном внешнем виде своего жилища.Это напрямую касается дымохода. Но не только красота — основополагающий фактор при оформлении дымохода.

В первую очередь дымоход должен обеспечивать эффективный отвод продуктов сгорания и правильную очистку воздуха.

Как сделать хороший дымоход своими руками?

Схема устройства внутреннего дымохода и внешнего сооружения.

Основные требования к выполнению работ
Перед установкой дымохода своими руками необходимо сделать правильный выбор одной из печей.Это чрезвычайно ответственная работа. Даже самая дешевая шведская печь стоит не менее 70 тысяч рублей. Если есть необходимость отапливать многоэтажные дома и камины, то стоит приобретать недешевые русские печи. Их цена от 100 и более тысяч рублей.

Чтобы построить функциональный и качественный дымоход, нужно правильно составить план отвода продуктов сгорания. При планировке следует учитывать тот факт, что высота и диаметр дымохода напрямую зависит от топки, камина и котла.

Обязательные условия проектирования дымохода:

Установка котла на дымоход.

Трубу, прокладываемую в отапливаемом помещении, изолировать не нужно. Устройство изоляции необходимо за 60 см до перекрытия (называется «сэндвич»).
Категорически запрещается прокладывать прокладку через полы, если трубы не изолированы.
Каналы, проходящие через неотапливаемые чердаки, необходимо утеплить.
Дымоход должен быть высотой не менее 5 м.
При определении параметров высоты трубы, вентканалов дома, конька крыши и других элементов следует руководствоваться сохранением их геометрических пропорций.
Соблюдение правил пожарной безопасности при проведении монтажных работ. При наличии деревянной поверхности их следует обработать материалами, не допускающими процесса горения.

При проектировании дымохода необходимо распределить основные характеристики таким образом, чтобы тяга трубы увеличивалась с увеличением ее высоты.Только так можно добиться эффективного функционирования дымохода. В противном случае система просто «задушит» дым, который должен нормально уходить из трубы дымохода.

Конструкция типовой трубы дымохода из кирпича.

Крепление трубы к стене своими руками производится через каждые 2 м при помощи хомутов. Такую же работу нужно проделать и на угловых участках трубы. Выступающая часть трубы прикрепляется отдельными растяжками.

Труба с термоизоляцией, называемая «сэндвич», больше всего подходит для изготовления дымохода.Дело в том, что при функционировании данной конструкции происходит процесс удаления продуктов сгорания. Во время этого процесса не образуется конденсат и откладывается большое количество сажи. Этот вид дымохода имеет ряд преимуществ, главными из которых являются его долговечность и простота ухода (точнее, практически его отсутствие).

Дымоходы должны иметь максимально допустимую высоту. Внешняя часть конструкций должна соответствовать строительным нормам:

в случае установки плоской кровли расстояние должно быть не менее 50 см;
на расстоянии не менее 50 см, труба должна располагаться по отношению к коньку;
, если высота от конька от 1.5 на 3 м, тогда трубу следует установить так высоко, чтобы она не уступала высоте конька;
если выход из дымохода превышает 3 м от конька кровли, то он должен быть прямым (в крайнем случае не более 10 °).

Монтаж конструкции
Для создания дымохода для печи своими руками потребуется:

Схема монтажная схема.

труба;
набор слесарного инструмента;
болгарский;
ножницы по металлу;
уровень;

Рулетка

;

Хомуты

;

Герметик

;
скобок;

Саморезы

;
лист оцинкованный;
обогреватель.

Двухконтурная конструкция своими руками устанавливается по принципу «снизу вверх». То есть сначала монтируют отопительные предметы, а потом приступают к установке дымохода. Главное правило, которое следует учитывать при установке — это абсолютно полная защита конструкции от попадания влаги на утеплитель. Для обеспечения такой защиты следует использовать специальный герметик, устойчивый к рабочей температуре около 1000 ºС.

Необходимо соединить все рабочие стыки специальными зажимами.Трубы фиксируются скобами по всей линии их укладки. Уклон горизонтальных участков всей конструкции должен быть менее 1 м. Участки не должны соприкасаться с электропроводкой и газовыми трубами.

Рабочие каналы будущего дымохода следует своими руками разместить вдоль стен или внутренних перегородок здания. Особое внимание следует обратить на то, чтобы стены были построены не из горючих материалов. Но рядом с утепленным зданием можно разместить дымоходы.Только сначала необходимо полностью утеплить эти конструкции (в данном случае трубы).

Уход за дымоходами довольно прост. Для этого нужны только первый и последний день отопительного сезона. Нужно только своими руками проверить герметичность стыков и швов, а также качество тяги в дымоходе. Если есть свободное время, можно также убрать копоть изнутри дымохода.

Наружную часть трубы обычно покрывают оцинкованным железом, а также декорируют своими руками любыми цветами, предпочитаемыми собственниками.

Владельцы загородных домов и дач должны сами позаботиться об обогреве помещения. Любой генератор тепловой энергии, помимо электрокотла, должен быть оборудован системой отвода продуктов сгорания в атмосферу. Поэтому при организации отопления много внимания придется уделить дымоходу.

На сегодняшний день наиболее популярным является практичный, функциональный и эстетичный дымоход в виде многослойной трубы. Его установка своими руками — занятие довольно простое и вполне безопасное.Только заранее необходимо позаботиться о закупке качественных материалов, и посмотреть видеоинструкцию по монтажу сэндвич-дымохода.

Особенности конструкции сэндвич-труб

Дымоходы в виде многослойных труб изготавливаются по новой технологии. Слой строительный собран из различных материалов . и напоминает обычный бутерброд. Его основа — две трубы разного диаметра, встроенные друг в друга. Между ними помещается теплоизоляционная прокладка из базальтового волокна или минеральной ваты.Такие материалы устойчивы к высоким температурам и не подвержены действию активных химикатов. Они отлично удерживают тепло и гасят звуковые волны.

Unite Двухконтурные трубы могут быть в нескольких вариантах исполнения: фланцевые, байонетные или «мост холода». Дымоходы могут иметь разный диаметр и толщину теплоизоляционного слоя. Тип конструкции зависит от температурного режима среды, в которой она будет эксплуатироваться, и от ее назначения.

Сэндвич-трубки имеют не только прямую форму. Потому что у дымоход должен проходить через перекрытия и кровлю . и на своем пути могут встречаться различные элементы здания, конструкция содержит фрагменты в разрезе и дополнительные элементы для их соединения.

В комплект с сэндвич-трубкой входят:

тройник;

Флюгер

— защищает конструкцию от ветра и предотвращает обратную тягу;
колено с углом 45 и 90 градусов;

Конус

для свободного обтекания;
аудит для проверки состояния дымохода;
защитный грибок.

Если , нагревательная печь работает на газе . тогда флюгер и грибок не используются.

Преимущества и недостатки дымоходов из многослойной трубы

К положительным сторонам дизайна можно отнести:

Помимо всего вышеперечисленного, многослойные трубы имеют привлекательный внешний вид . который будет сохраняться в течение многих лет.

К недостаткам конструкции можно отнести только довольно высокую стоимость и не очень простой монтаж.Но все остальные достоинства подобных недостатков сэндвич-труб окупаются.

Материалы для изготовления сэндвич-труб

Практически все сэндвич-дымоходы, предлагаемые в строительных магазинах, выглядят одинаково. Но ведь их производство — это прибыльный бизнес . на рынке есть некачественная продукция. Поэтому при приобретении конструкции необходимо обращать внимание на качество стали, особенно той, из которой изготовлена внутренняя труба.

Качество Продукция должна иметь техническую документацию .в котором обязательно должны быть прописаны используемые для его изготовления сталь.

Проверить нержавеющую сталь на качество можно отечественным способом с магнитом. Если он скользит по его поверхности и не упирается в нее, значит, материал содержит легирующие добавки. Нержавеющую сталь, на поверхности которой закреплен магнит, покупать не стоит.

Монтаж сэндвич-труб своими руками

Установка дымоход должен проходить по всем правилам .только тогда его эксплуатация будет долговечной и безопасной.

Основные правила установки сэндвич-труб

К обогрев был эффективен . большая часть дымохода должна находиться внутри помещения. Это уменьшит разницу температур.

Монтаж и установка дымохода из многослойной трубы внутри дома

Установить конструкцию своими руками довольно несложно. Главное, каждую секцию подключать последовательно и правильно.

Монтаж дымохода из сэндвич-трубы своими руками закончен.Теперь вы можете начать замаскировать оставшуюся неприглядную форму системы. Например, оштукатурить и покрасить потолок.

Как установить сэндвич-трубу снаружи дома?

Монтаж и установка дымохода через стену своими руками производится в том случае, если в силу конструктивных особенностей кровли проделать в ней отверстия невозможно. К тому же такая установка сэкономит внутреннее пространство комнаты.

При установке и эксплуатации сэндвич-трубы запрещается:

смонтировать дымоход к агрегатам, работающим на угле;
установить оцинкованную конструкцию в помещениях с повышенным уровнем влажности;
использовать в качестве топлива предметы с лакокрасочными материалами и строительными отходами;
размещать секции дымохода вблизи легковоспламеняющихся материалов;
используют конструкцию для сушки обуви, одежды и различных предметов домашнего обихода.

Правильно смонтировать дымоход из сэндвич-трубы довольно легко своими руками. Вам могут понадобиться только дополнительные инструменты, при необходимости проделайте технические ямы, а также лестницу или кран для работы на крыше. Чтобы ускорить процесс установки на разных уровнях, вы можете найти помощника.

Самый распространенный вариант установки дымохода для каминов и печей — это нержавеющая сэндвич-труба, которая отличается высокими характеристиками, а также простотой монтажа и безопасностью использования.

Что такое сэндвич-трубка?

Многослойная труба в сборе

Самый распространенный вариант труб из нержавеющей стали — многослойная конструкция. Этот вариант является улучшенным типом традиционных труб из листового металла. Свое название продукт получил благодаря трехслойной конструкции:

внутренняя труба изготавливается из нержавеющей стали, для нее, как правило, используется марка AISI 316, толщиной до 0,7 мм;
слой теплоизоляции — базальтовая вата толщиной до 30 мм и плотностью до 125 кг / м3;

Наружный слой

— нержавеющая сталь толщиной до 0,4 мм, чаще всего используется AISI 304, которая отличается высокой стойкостью к кислой среде.

Назначение внутренней трубы для отвода дыма и газов, поэтому она изготовлена из жаропрочной стали, обеспечивает герметичность и целостность при воздействии высокой температуры, выдерживает нагрев до 900 ° C.

Внутренний слой обеспечивает теплоизоляцию, благодаря чему в дымоходе практически не образуется конденсат из-за разницы температур внутри трубы и снаружи. Появление конденсата и послужило толчком для развития сэндвич-технологии, ведь раньше было необходимо утеплять дымоходы, монтированные из тонкостенных труб.

Композитные элементы трубной сэндвич

Дымоход

Внешний слой необходим для обеспечения защиты всей конструкции от воздействия различных погодных факторов, поэтому он изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали с высокой устойчивостью к агрессивным средам.

установка такой конструкции на дымоход гарантирует отсутствие конденсата;
меньше скопления сажи, а значит простота эксплуатации;
красивый, эстетичный вид дымохода;
пожарная безопасность;
простота установки, своими руками, без привлечения специалистов;
долгий срок службы.

Элементы сэндвич-трубы

Дымоход — это простой, но многоэлементный процесс, особенно если речь идет о подключении камина или печи с задним или боковым соплом. Только сборка каминов с верхним присоединением дымохода будет иметь более простую конструкцию.

Элементы дымохода сэндвич:

Элементы дымохода сэндвич

Старт-сэндвич необходим для стыковки однослойной трубы с теплоизоляционной. Камин, печь или другая отопительная система соединяется с основным дымоходом одностенной или гофрированной трубой с задвижкой.

Далее, в зависимости от расположения камина в помещении и предполагаемого расположения дымохода, могут использоваться различные элементы: колено, кронштейн, переходники, горизонтальные трубы, вертикальные. Все элементы соединяются зажимами.

Обжимной зажим представляет собой металлическое кольцо, которое затягивается в месте стыка, оно достаточно широкое и обеспечивает надежную фиксацию элементов, предотвращая разгерметизацию в процессе эксплуатации.

Настенный регулируемый кронштейн для крепления дымохода

Для того, чтобы многослойная труба дымохода прилегала к стене и фиксировалась, используйте кронштейн.Таким образом осуществляется фиксация, при этом нужно помнить, что кронштейн не следует устанавливать на стыке двух труб, лучше всего монтировать его посередине. Кронштейн одной стороной крепится к стене, а другой хомутом к трубе.

Если высота дымохода больше двух этажей, желательно установить отводную станцию. Он представляет собой квадрат из нержавеющей стали с трубчатыми элементами с двух сторон, установленный внахлест. Важно помнить, что проход трубы через стену или перекрытие не должен совпадать с местом стыковки.

Перед проходом через крышу необходимо установить розетку, поверх нее конический хорват, затем осьминога или фартук, а на нем вертикальную трубу, желательно метровой высоты. Завершающий элемент — голова, ее еще называют шишка, грибок. Если кровля сделана из горючих материалов, необходимо дополнительно установить на трубу искрогаситель, он предотвратит нежелательное возгорание.

Монтаж сэндвич-дымохода своими руками

Варианты расположения сэндвич-дымоходов

Несмотря на большое количество элементов, собрать сэндвич с дымоходом без привлечения специалистов достаточно просто.Перед началом работ необходимо произвести замер, определить расположение будущих стыков, поворотов, что повлияет на количество дополнительных элементов.

Следующий этап — подготовка технологических отверстий в стене, перекрытии, кровле при установке дымохода. При прохождении через стену необходимо учитывать, что в горизонтальном положении не рекомендуется укладывать дымоход длиной более одного метра. А если возникла такая необходимость, то необходимо разместить трубу под углом, оптимальным будет 45 °.При прохождении через стену дымоход не должен располагаться рядом с незащищенными конструкциями, минимальное расстояние — 380 мм, в противном случае трубу необходимо дополнительно утеплить.

Чтобы установить дымоход своими руками прошло легко и в дальнейшем не было деформаций, следует начинать монтаж под камином или другим отопительным прибором. Не проводить дымоход возле различных инженерных сетей (электропроводка, газопровод).

Существует два типа монтажа многослойных труб из нержавеющей стали:

Монтаж дымохода и конденсата

Если собрать конструкцию своими руками предполагается «по дыму», то это обеспечит беспрепятственное выветривание газов и предотвращение их проникновения в помещение.Для выполнения такой сборки каждый последующий элемент конструкции необходимо надеть на предыдущие.

Для того чтобы собрать дымоход из сэндвич-труб «за конденсатом» своими руками, каждый следующий элемент вставляется в трубу предыдущего. Такой вариант предотвратит проникновение влаги в утеплитель и защитит трубу от коррозии, но если стыки неплотные — дым может проникнуть в комнату.

Специалисты советуют обязательно все горизонтальные части дымохода делать «дымом», а вертикальные, которые проходят через неотапливаемые помещения на крыше, собирать «на конденсате».»
При самостоятельной сборке дымохода из многослойной трубы можно использовать один из вариантов внешнего вывода

Монтаж многослойной трубы

Первый вариант менее предпочтителен, особенно для твердотопливных обогревателей, поскольку будет образовываться большое количество дыма и тяга в горизонтальном положении будет минимальной.

Видео: Монтаж дымохода через готовую крышу

Ни одно отопительное устройство не может работать без хорошей системы отвода газов. Часто при строительстве дачного дома забывают включить в проект дымоход.В этом случае необходимо проложить его прямо через стену. Многие решают сделать дымоход своими руками. Эта проблема решается несколькими способами. Начиная от классической стандартной кирпичной кладки и строительства основного каркаса дома, включая сложные конструкции из стальных труб или других современных материалов. Все варианты различаются по сложности, материалам, трудозатратам и временным затратам, КПД и теплоемкости, возможностью повышения КПД системы отопления.

Наиболее подходящий вариант конструкции из стальных труб — дымоход-сэндвич.Самостоятельный монтаж, как правило, не вызывает затруднений, если разбираться в устройстве дымохода-сэндвич.

Основные преимущества сэндвичей с дымоходами

Металлические трубы — давно зарекомендовавший себя и широко распространенный элемент дымоходов. Это связано с рядом причин.
Трубы имеют круглое сечение, по которым легче газообмен между топкой и окружающей средой. Это важно для организации обтекания воздушных потоков внутри дымохода.

Только трубы позволяют устроить гладкую и ровную поверхность, на которой продукты сгорания не оседают, и даже если они оседают, то это происходит равномерно и легко устраняется очисткой.

Монтаж дымохода своими руками во много раз проще сопоставимых дымоходов из кирпича.

Газы, проходящие через дымовые каналы, являются насыщенными химически агрессивными примесями, поэтому вызывают коррозию металла, которая возникает на фоне колебаний температуры, изменения влажности и других условий.В этом случае срок службы дымохода сокращается в десять раз, поэтому в материал трубы добавляются более стойкие вещества, например нержавеющая сталь. Помимо коррозионных явлений . есть еще некоторые другие сложности.

Высокая проводимость металла за короткое время снижает температуру газов, проходящих по трубам, в результате получается, что дымоход-сэндвич с места крепления кронштейна остывает большую часть тепло сохраняется внутри помещения.
Как следствие, значительный контраст температур на разных концах трубы провоцирует одновременное линейное расширение тел под действием энергии сгорания топлива, на поверхностях образуется конденсат.
Наружная стенка трубы нагревается до температуры, опасной для объектов окружающей среды, поэтому требуется дополнительный теплоизоляционный слой, не пропускающий лишнее тепло.

Решить эти проблемы удалось создателям каминов-бутербродов.

Устройство дымохода сэндвич

Благодаря англичанам, которые любят называть сэндвичем все, что состоит из двух слоев и начинок, дымоход получил такое название. Сэндвич состоит из двух труб разного диаметра (внутренний и внешний металлические контуры). Внутри между ними проложен мощный изоляционный материал, который обычно делают из базальтовых пород.

Дымоход состоит из множества деталей. Во первых естественно труб .Во-вторых, кронштейн . в-третьих, другие детали: хомуты, переходники, тройники, трубы с ревизией, , обеспечивающие правильную работу конструкции и эффективное использование конструкционных материалов. Кронштейн позволяет комфортно прикрепить дымоход к стене своими руками.

Значение такого устройства в эффективной работе, в частности, при удалении продуктов из печи. Внешний контур надежно защищен от перегрева, а внутренний — от контраста температур. Прослойка между ними надежно защищает от появления влаги, конденсата и высолов на поверхности труб; Тяга, которая должна появиться в воздушных потоках, работает правильно.

Внутренняя труба всегда толще и покрыта толстым слоем нержавеющей стали, которая обладает улучшенными свойствами против коррозии и выгорания. Внешний контур . как правило, делают его более экономичным, с меньшими затратами, из обычного оцинкованного железа.Установщик должен выбирать между ценой и качеством, так как разница между нержавеющей сталью и оцинкованным железом очень велика. Материал внутренней петли следует выбирать, руководствуясь знаниями о его стойкости к термическому контрасту и повышенной влажности, коррозионных свойствах. Наружные трубы должны быть жесткими, поскольку они являются каркасом конструкции.

Подготовка к установке

При установке дымоходов из сэндвич-труб не нужно самостоятельно возводить дополнительный цементный фундамент, как того требует дымоход из кирпича или керамической кладки, т.к. малый вес конструкция приобретает следующее преимущество металлической установки впереди керамики и кирпича.Но не стоит недооценивать стоящую перед вами задачу, ведь скобу нужно не просто закрепить, хотя сделать ее своими руками действительно несложно.

Не забывайте о существовании ряда правил и рекомендаций, которые необходимо понять и продумать на этапе выбора инструментов и материалов. Учтите, что на руку будет умение нарисовать схему проектируемой установки, определив на ней все размеры. Специалисты со стажем, которые наверняка знают, как установить сэндвич-дымоход, часто советуют обращать внимание на такие моменты, как пересечение дымохода и поверхности крыши.перекрытие и др.

Иногда котел или топка монтируется на черновом полу. При таких расчетах необходимо рассчитать толщину всех слоев пола . не забывая об устройстве напольных покрытий, и установить обогреватели на подставки так, чтобы агрегат идеально подходил к выходу для продуктов сгорания.

Дымоход

Монтаж сэндвич-дымохода начинать с выходного конца трубы отопительного оборудования.Первая часть дымохода выглядит как кусок трубы, не покрытый слоями утепления. Сначала закрепите кронштейн, а уже на нем патрубок. Если начать монтаж конструкции из одинарной сэндвич-трубы, утепляющий материал расплавится, образуется каменное образование, которое разрушит дымоход. Для этого кронштейн должен быть установлен на высоте , защищающей от перегрева. Результатом неправильного монтажа чаще всего становится неисправность теплогенерирующего оборудования и даже возгорание пожароопасных материалов.

Деталь забивают в розетку, фиксируют, устанавливая скобу, закрывают заглушкой. Затем детали конструкции дымохода соединяются по порядку, скрепляя стыки труб зажимными хомутами.

Если есть вероятность значительного повышения давления в канале, то места соединения, на всякий случай, специальные муфты. Часто при установке стальных труб применяют термостойкие герметики, которыми закрывают стыки. Чем лучше утеплен дымоход, тем точнее будет тяга.

Несмотря на прекрасные изоляционные свойства «бутербродов», в трубах при наложении возникает вероятность перегрева и прилегающих к трубам материалов. Чтобы гарантировать определенный уровень пожарной безопасности, рекомендуется увеличить толщину теплоизоляционного слоя в местах стыков.

Починить дымоход своими руками довольно просто, для этого достаточно разобраться в устройстве и знать основные правила техники безопасности . После установки необходимо правильно ухаживать за дымоходом и очищать его, чтобы снизить риск несчастных случаев при эксплуатации печей.

Есть эффективных народных средств для чистки дымохода . Так, в последнее время часто советуют изредка топить печь осиновыми дровами: в результате образуется мощное пламя, сжигающее отложения на поверхности стенок трубы. Не делайте этого часто, следует быть осторожным, так как это часто провоцирует возгорание.

В настоящее время дымоход из сэндвич-трубы считается одним из самых популярных и практичных. Его функциональные возможности позволяют применять его в самых разных условиях.

В принципе, если можно было получить качественные материалы от надежных поставщиков, то построить такой дымоход очень просто, причем абсолютно безопасно. У этой конструкции много преимуществ:

нет конденсата;
минимум сажи;
пожарная безопасность;
малый вес;
красивый внешний вид;
простота обслуживания.

Одним из важнейших преимуществ можно назвать возможность прокладки такого дымохода в деревянных постройках, особенно в домашней бане.

Прежде чем мы расскажем, как сделать трубу в бане, следует отметить, что при строительстве дымохода в бане необходимо учитывать определенные требования, которые предъявляются к габаритам конструкции и ее конструкции:

Как выбрать трубу

Перед выбором сэндвич-трубы необходимо знать несколько характерных параметров, которые зависят от используемой системы отопления.

Одним из основных конструктивных параметров является диаметр трубы.Обозначается двумя цифрами — 120/180, где числитель — внутренний диаметр, а знаменатель — внешний размер трубы.

Внутренний диаметр подбирается в соответствии с рабочим диаметром патрубка отвода дыма, установленного на тепловом агрегате. По внутреннему размеру определяется проем для трубы, которая будет проходить через крышу.

Толщина теплоизоляции регулирует выбор диаметра трубы.И их размеры подбираются исходя из совокупности тепловой системы:

дровяные печи или газотурбинные установки — 50-600 мм;
котлы твердотопливные -50-700 мм;

Дизель-генераторы

или газопоршневые агрегаты — 50-500 мм;
микротурбинных аппаратов — 50-300 мм;

Газовые котлы

— 200 мм;

Дизельные системы

— 200 мм.

Очень важно правильно выбрать длину дымохода. Он должен иметь вертикальную часть длиннее 5 м.Его горизонтальная составляющая намного меньше: всего один метр.

Дымоход должен быть выше конька крыши на 500 мм при расстоянии до 1,5 метра. Сэндвич-трубку длиной 3 метра можно сделать на уровне верхней точки.

Если крыша плоская, то берется минимальное расстояние между высотой кровли и дымоходом, выдерживается 0,5 метра.

Дополнительные характеристики при выборе сэндвич-дымохода:

Стоимость товара.Конечно, многое зависит от платежеспособности покупателя, но все же не стоит покупать самые дешевые товары;
материал сэндвич-трубок;
толщина металла.

Нюансы, требующие особого внимания

Конечно, производитель товара имеет большое значение. К сожалению, на рынке появилось много подделок. Обычному человеку сложно уловить все тонкости, поэтому, чтобы не ошибиться, стоит прислушаться к советам профессионалов:

Монтаж дымохода для печи сауны

Если дымоход проложен через тепловой агрегат, его можно подключить напрямую к системе или теплообменнику.Дымоход можно проложить через стену, можно монтировать выпуск через потолок. На рисунках ниже вы можете ознакомиться с расположением дымоходов.

Для получения максимального эффекта от сжигания топлива от топки отводят обычную металлическую трубу. Сверху монтируется сама сэндвич-труба.

В результате поддерживается максимальная температура за счет мощного теплового излучения, исходящего из трубы. Температура нагрева практически такая же, как в топке.Чтобы смягчить излучение без потери тепла на дымоходе надевается сетка, заполненная камнями. Нагретые камни высушат парилку после того, как топка полностью сгниет.

В некоторых случаях дымоход можно использовать как водонагреватель. Для этого вместо выходящей из топки металлической трубы устанавливается теплообменник.

Монтажная техника

Установить сэндвич-трубку не очень сложно. Эта конструкция имеет максимальную пожарную безопасность, поэтому ее подключение и крепление может произвести человек, никогда не занимавшийся строительством.

Установка должна начинаться снизу , постепенно достигая верха. Все начинается с печки.

Шаг первый

При монтаже многослойного дымохода всегда помните, что один конец трубы делается с зауженным радиусом. Его вставляют в следующий участок трубы. Благодаря такому подключению не происходит скопления сажи, конденсат легко удаляется из трубы дымохода. Чтобы облегчить эту работу, можно установить специальные тройники.

Шаг второй

Для прохождения дымохода через стену его демонтируют и укрепляют там, где будет вставлен кронштейн для трубы.Затем собирается внешний кронштейн с двумя уголками. Они играют роль полозьев для движения тройника при монтаже многослойной трубы.

Для закрытия стены толщиной 1 см фанера. Сверху прикрывается листом асбеста и фиксируется обычными шурупами.

Затем вся конструкция закрывается оцинкованным листом размером 2х1,20 см. Чтобы освободить дорогу, в листе проделывается квадратное отверстие.

Кронштейн покрыт металлическим лаком для создания поверхности, защищенной от коррозии.Специально для дымохода в переходнике просверливается отверстие.

При строительстве дымохода необходимо сделать уступку, то есть зазор между стеной и каналом, по которому удаляются горючие газы.

Монтаж дымохода, проходящего через крышу

Как правильно установить трубу через крышу кровли? Перед установкой такого дымохода берется металлический оцинкованный лист. Его прикладывают изнутри к отверстию, после чего снимают трубу.Затем лист закрепляется на крыше. При необходимости его края можно закрепить под краем кровли.

При плоской крыше сэндвич-труба для бани должна подниматься над ней на высоту более одного метра. Когда высота дефлектора превышает 1,2 метра до крыши, устанавливаются дополнительные удлинители, закрепляемые обжимными хомутами.

Кровля из пожароопасных материалов должна быть защищена от огня. Дымоход оборудован дефлектором с сетчатым искрогасителем.Размер ячейки берется как можно меньшим.

Крепление сэндвич-дымохода

Фиксация всех частей дымохода осуществляется хомутами. Крепление тройника осуществляется с помощью опорного кронштейна. Оставшаяся свободная верхняя часть дымохода требует создания защитной сетки. Например, растяжки с углом, равным 120 градусам.

Стыковка многослойных труб производится с помощью обжимных хомутов. Стыковка с дополнительными элементами, переходниками или тройниками осуществляется такими же фиксаторами, однако крепление осуществляется с каждой стороны.

Обратите внимание, что опорный кронштейн необязательно покупать в магазине. Вы можете сделать это сами. Возьмите два металлических уголка, со стороной 30 и 50 мм. Отрезается желаемая длина и проделываются соответствующие отверстия для болтов.

Окончательный монтаж

Когда сборка закончена, нужно снять защитную пленку. Габаритные размеры сэндвича с дымоходом должны составлять примерно 5-6 метров от изголовья до решетки. Швы и имеющиеся щели заделываются герметиком.

Лучше всего использовать термостойкий герметик. Он специально разработан для дымоходов, выдерживает температуру до 1000 С. Применяется по следующей технологии:

Внутренние трубы — внешняя часть закрыта;
Наружные трубы — вся внешняя поверхность уплотнена;
При переходе от одностенных труб к двустенным герметизируется вся внешняя поверхность;
Одностенная труба и соответствующий модуль подключаются так же, как и в последней версии.

После проведения герметизации необходимо тщательно проверить наиболее пожароопасные зоны , где нагрев будет иметь максимальную температуру.

Чтобы впоследствии было легче чистить дымоход, устанавливается ревизия. Он может быть съемным или иметь открывающуюся дверцу.

Соответствие требованиям пожарной безопасности

Даже при хорошей теплоизоляции внешняя поверхность дымохода может сильно нагреваться. Температура нагрева иногда превышает 300 градусов.Такая температура может легко воспламенить сухое дерево.

Следовательно, строительство и монтаж дымоходов из сэндвич-труб требует неукоснительного соблюдения техники пожарной безопасности:

Не устанавливайте бутерброд рядом с горючими материалами.
Бутерброд должен находиться на расстоянии 25 см от любой горючей поверхности. Если температура нагрева ниже, это расстояние можно уменьшить, но оставить в пределах 10 см.
Лучшая изоляция — это воздух. Короб, через который проходит дымоход, не требуется заливать дополнительным керамзитом или затыкать минеральной ватой.
При установке дымохода на крышу, помимо обогрева трубы, необходимо учитывать направление потока горячего воздуха и летящих искр.
Высота трубы над коньком, если крыша сделана из пожароопасного материала, должна быть более одного метра. Обратите внимание, выше конька, а не над самой крышей.

Положительные и отрицательные качества дымоходов

О недостатках дымохода рассказывать много не придется.Так как их очень мало:

детали из нержавеющей стали всегда очень дороги;
срок службы не превышает 15 лет. Кирпичный дымоход может работать намного дольше;
из-за скачка температуры возможно изменение сечения трубы. Это может привести к разгерметизации всей конструкции.

Положительных качеств у таких дымоходов намного больше:

Подведение итогов

В принципе монтаж дымохода можно назвать несложным делом.Для опытного человека такая работа не составит большого труда. Но если есть хоть малейшие сомнения в успешности всего мероприятия, лучше обратиться к профессионалам и у вас будет качественно собранный элемент. Ведь ошибка может стоить очень дорого, дом может просто сгореть.

Дымоход — один из основных элементов отопления загородного дома. В зависимости от расположения различают внутренние и внешние дымоходы. Монтаж дымохода можно произвести своими руками.Для проведения этой работы никаких специальных знаний не требуется. Наша статья расскажет, как это выполняется.

Общие правила установки дымохода

Монтаж дымохода своими силами хоть и достаточно простой, но при его выполнении нужно знать определенные правила. Рассмотрим эти:

Длина дымохода от места его соединения с отопительным оборудованием до конечного элемента должна быть более 5 метров. В противном случае труба не будет создавать тяги, необходимой для удаления дыма и других вредных для человека элементов, горящих элементов.
Переходы труб через стены и другие перекрытия, а также дымоход, расположенный на чердаке здания, должны быть надежно защищены от перегрева, который может спровоцировать возгорание. Для специальных материалов, устойчивых к высоким температурам, например, используются базальтовые маты.

Изолятор для дымохода — мат из базальта

Конструкция дымохода должна быть четко спроектирована и спроектирована. Основными показателями являются: сечение трубы и высота дымохода.
Для надежности дымоход крепится к стене хомутами, расстояние между которыми зависит от используемого материала. Дымоходы из их нержавеющей стали или сэндвич-труб следует крепить через каждые 1,5 м, а дымовой канал чугунный — 0,8–1 м.

Все соединения дымоходов в единой системе должны располагаться в зоне видимости человека. Это требуется для проверки герметичности.

Все строительные работы по устройству дымоходов следует производить с соблюдением норм пожарной безопасности.

Самостоятельный монтаж дымохода

Монтаж дымохода зависит от материала, из которого он изготовлен. В настоящее время их насчитывается:

Дымоходы кирпичные. Для установки конструкции понадобится надежный фундамент дымохода. Самостоятельно возводить кирпичный дымоход не рекомендуется;
металлические дымоходы;
каналов дымоудаления из сэндвич-труб;

Керамические дымоходы

— монтируются по схеме дымохода, собранные из многослойных труб;

Дымоходы полимерные

, монтируются так же, как дымоходы из многослойных труб.

Инструменты, необходимые для установки дымохода

Устройство дымохода предполагает пазы для соединения всех элементов в единую систему. Однако для сборки дымохода потребуется:

для гладкой резки труб используется болгарка;
сверлить отверстия в стыках труб более удобным сверлом;

Отвертка

или набор отверток;

№

для вырезания отверстий в проходе труб в перекрытиях применяется лобзик;
для последующей заделки отверстий применяют кельму и шпатель;
Для личной защиты человека, собирающего дымоход, используются очки и перчатки.

Набор необходимого строительного инструмента: 1- болгарка; 2- дрель; 3- отвертка; 4 лобзика; 5- шпатель; 6-шпатель; 7- строительные стекла; 8- перчатки строительные

Не рекомендуется выполнять какие-либо работы без средств индивидуальной защиты.

Монтаж металлических дымоходов

Для монтажа металлического дымохода необходимо:

, чтобы подогнать все составляющие элементы до требуемых размеров;
в нужных местах (стены, крыша и т. Д.), Чтобы проделать отверстия.Если дымоход из нержавеющей стали, диаметр отверстий должен быть в 1,5 раза больше диаметра используемой трубы. Для чугунных дымоходов рекомендуется делать отверстия в 2 раза больше диаметра трубы;

установлен дымоход;
в необходимых местах дымоход крепится к стене или другой твердой поверхности;
установленный дымоход подключен к отопительному прибору;
все необходимые секции дымохода;

№

В верхней части дымохода установлена насадка, защищающая весь дымоход от попадания дождя и посторонних предметов.

Головка дымохода защищает трубу от атмосферных осадков

Дымоход металлический, установленный с соблюдением всех норм и правил, прослужит долго.

Для улучшения эстетического вида дымоход можно отделать негорючими материалами, например, керамической плиткой или декоративным камнем.

Монтаж дымохода из многослойных труб

При строительстве дымохода из многослойной трубы необходимо выполнить все действия, описанные выше.Нюансы монтажа такого дымохода:

Нет необходимости делать отверстия большого диаметра в плитах. Сэндвич-трубы изготавливаются таким образом, что необходимая изоляция уже предусмотрена конструкцией и остается только защитить поверхность перекрытий от воздействия высоких температур;
при соединении многослойных труб дополнительно наносится строительный клей, придающий стыку дополнительную прочность и герметичность.

Сэндвич-трубы — самый современный строительный материал.Дымоходы, собранные из сэндвич-труб, по своим качествам не уступают металлическим.

Монтаж наружного дымохода

Схема установки наружного дымохода несколько отличается от схемы устройства дымохода, расположенного внутри дома. Для постройки внешнего дымохода потребуется:

№

в стене делается отверстие на расстоянии не менее 50 см от выхода обогревателя;

Крепежные элементы

устанавливаются по всей длине дымохода по наружной стене, расстояние между которыми должно быть не менее 1 м;
по правилам пожарной безопасности между внутренней и внешней частью стены устанавливается колено.Примыкание к стенам надежно изолируется от перегрева. Нижняя часть дымохода опирается на установленный кронштейн;

Внутри дома дымоход подключен к отопительному оборудованию;

внешняя часть дымохода в сборе, крепится к стене и переходному колену;

Верхняя часть дымохода защищена головкой.

Для наружного дымохода уместнее использовать металлические трубы.

Прежде чем приступить к монтажу дымохода, необходимо подготовить все необходимые компоненты системы и инструменты. Монтаж дымохода выполняется по приведенным выше схемам. Главное — соблюдение норм пожарной безопасности.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Инструкции по установке вытяжного вентилятора

— Нагнетательный вентилятор

Примечание: это обзор процедуры установки.Пожалуйста, обратитесь к руководству, поставляемому с вашим вентилятором, для получения полной информации по установке и безопасности.

Только для применений без конденсации. Не подходит для заделки боковых стенок.

Важно: Использование этого продукта может вызвать обратную тягу дымоходов на другом отопительном оборудовании в пределах той же конструкции, если не будет обеспечен необходимый подпиточный воздух. После установки индуктора на крыше проверяйте наличие утечки дымовых газов из обогревателей с атмосферной вентиляцией и всегда устанавливайте работающие детекторы угарного газа в соответствии с инструкциями производителя детектора CO и местными нормативами.При необходимости у Rockford можно заказать вентиляторы подпиточного воздуха / воздуха для горения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эти инструкции предназначены для помощи квалифицированному, лицензированному обслуживающему персоналу при правильной установке, настройке и эксплуатации данного устройства. Внимательно прочтите эти инструкции перед тем, как приступить к установке или эксплуатации. Несоблюдение этих инструкций может привести к неправильной установке, настройке, обслуживанию или техническому обслуживанию, что может привести к пожару, поражению электрическим током, отравлению угарным газом, взрывам, травмам или повреждению имущества.Это руководство по установке не содержит системной документации.

Размеры и характеристики

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение правил установки, обслуживания и / или эксплуатации Rooftop Inducer в соответствии с инструкциями производителя может привести к условиям, которые могут привести к телесным повреждениям и повреждению имущества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Крышный индуктор должен быть установлен квалифицированным установщиком в соответствии с настоящими инструкциями и всеми местными нормативами или в их отсутствие в соответствии с последним изданием Национального кодекса топливного газа (NFPA 54), NFPA 211 или 31, если применимо, последним редакция Национального электротехнического кодекса (NFPA 70) и Закона о безопасности и гигиене труда (OSHA), если применимо.При отсутствии местных норм в Канаде, установка должна соответствовать Канадским электротехническим нормам (CSA Std 22.1), последней редакции Правил установки на природном газе (CAN / CGA-B149.1), Правилам установки пропана (CAN / CGA). -B149.2) и Нормы установки оборудования для сжигания нефти (CSA Std B139-M91).

Неправильная установка может создать опасные условия, такие как взрыв, пожар, поражение электрическим током или отравление угарным газом, что приведет к материальному ущербу, травмам или смерти.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ УСТАНОВЩИКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отключите источник питания при подключении проводов или при работе с крыльчаткой индуктора и двигателем. Несоблюдение этого может привести к поражению электрическим током, травмам, смерти или повреждению имущества.

УСТАНОВКА ИНДУКТОРА КРЫШИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сторона двигателя на крыше тяжелая. Перед установкой снимите (2) шарнирные штифты и (2) фиксирующие винты, противоположные шарнирной стороне, чтобы отделить секцию двигателя от монтажного основания.При снятии двигателя соблюдайте особую осторожность, чтобы не повредить внутренние детали, такие как крыльчатка.

Убедитесь, что вентиляционная труба правильно установлена и выдерживает вес индуктора. Могут потребоваться дополнительные стойки на крыше серии RT или рама для поддержки веса индуктора. Вентиляционное отверстие, выступающее над линией крыши, может быть укорочено для более стабильной и эстетичной установки, поскольку Rooftop Inducer обеспечивает тягу независимо от высоты дымохода.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Отключите источник питания при выполнении соединений проводки или при работе с крыльчаткой вентилятора и двигателем.Несоблюдение этого может привести к поражению электрическим током, травмам, смерти или повреждению имущества.

УСТАНОВКА ОСНОВАНИЯ ИНДУКТОРА

Все модели включают монтажные комплекты для надежного крепления основания индуктора к любому типу изолированной или одностенной металлической трубы или облицованного плиткой дымохода.

УСТАНОВКА ОСНОВАНИЯ ИНДУКТОРА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: Утилизируйте переходную пластину, пальчиковые зажимы и болты 3 1/2 дюйма при установке на металлическую вентиляционную трубу.

Монтажная пластина и входная муфта включены в каждый индуктор на крыше. Манжета серии RT750 проскользнет внутрь любой металлической трубы с внутренним диаметром от 8 дюймов до 12 дюймов. Манжета серии RT1500 проскользнет внутрь любой металлической трубы диаметром от 12 дюймов до 20 дюймов. Если в вашем приложении металлическая труба меньше указанного диаметра, используйте переходник, соответствующий типу трубы, для перехода к указанному минимальному диаметру.

1. Вставьте входную муфту через монтажную пластину.Поместите основание индуктора сверху впускной муфты и монтажной пластины, чтобы расположить между ними фланец впускной муфты. Вставьте (4) 1/2 дюйма 10-32 болта с квадратным подголовком через монтажную пластину и основание индуктора и затяните (4) стопорные гайки 10-32 в верхней части основания индуктора. Закрепите (4) трубные хомуты в отверстиях по бокам индуктора. Основание с прилагаемыми (4) винтами 3/8 дюйма 8-32 и контргайками (см. Схему A).

2. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Перед установкой узла входной муфты / основания индуктора в вентиляционную трубу обратите внимание на то, что электрическое соединение находится на шарнирной стороне индуктора.Убедитесь, что основание индуктора расположено так, что индуктор поворачивается в желаемом направлении. Используя RTV или аналогичный высокотемпературный силикон, нанесите большой валик на верхний край металлической вентиляционной трубы. Вставьте узел входной муфты / основания индуктора в вентиляционную трубу с учетом положения шарнира. Вставьте большой регулируемый хомут через петли хомутов и затяните хомут до тех пор, пока он не будет плотно прилегать к внешнему диаметру вентиляционного отверстия. ПРИМЕЧАНИЕ. Для серии RT1500 необходимо использовать оба зажима для труб из комплекта.(См. Диаграмму B).

МОНТАЖ ИНДУКТОРА НА ОСНОВАНИИ ДЫМОХОДА ИЗ ГЛИНЯНОЙ ПЛИТКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Утилизируйте монтажную пластину, хомуты и хомуты при установке на облицовке дымохода.

1. Переверните нижнюю часть основания индуктора вверх и поместите зажимы для пальцев в каждом углу. Установите шайбу на (4) регулировочных болта 3 1/2 дюйма, вставьте сквозные отверстия в углах и ввинтите в зажим для пальцев. Вставьте (4) болта с квадратным подголовком 1/2 дюйма 10-32 через прорези в зажимах для пальцев и через отверстия в основании индуктора.Неплотно закрепите на верхней стороне основания индуктора прилагаемыми (4) контргайками 10-32 (см. Схему C).

2. Поместите большую полоску RTV или аналогичного высокотемпературного силикона поверх облицовки плитки (см. Схему D). Поместите основание индуктора поверх облицовки дымохода, вставив зажимы для пальцев во внутреннюю часть облицовки. ВАЖНО: Обратите внимание на расположение петель, чтобы убедиться, что основание индуктора расположено так, что индуктор поворачивается в желаемом направлении. Электрический хлыст находится на откидной стороне.После установки в центре дымохода вытяните головку каждого регулировочного болта на 3 1/2 дюйма до тех пор, пока зажимы для пальцев не коснутся внутренней стенки футеровки. Затягивайте противоположные углы до тех пор, пока пальцы не будут надежно закреплены на основании индуктора во внутренней части футеровки. ВНИМАНИЕ: Чрезмерное затягивание может привести к растрескиванию облицовки плитки (см. Диаграмму E).

3. Когда зажимы пальца будут надежно затянуты, затяните стопорные гайки зажима пальца 10-32 на верхней части основания индуктора (см. Схему F).

4. Поместите переходную пластину на основание индуктора и отметьте нижнюю сторону переходной пластины маркером, отслеживая внутреннюю часть дымохода.ВНИМАНИЕ: используйте перчатки с острыми краями. Если нижняя сторона не может быть легко маркирована, измерьте дымоход, чтобы определить отверстие в переходной пластине. (См. Схему G.)

5. Если переходная пластина не может быть легко размечена путем отслеживания внутренней части дымохода, отметьте центральные линии на переходной пластине и используйте размеры отверстия дымохода, чтобы отметить переходную плиту для вырезания отверстия дымохода (см. Схему ЧАС).

6. Заполните все зазоры снаружи дымохода и основания индуктора RTV или аналогичным высокотемпературным силиконом (см. Диаграмму I).

7. Используйте ножницы для жести или аналогичные ножницы, чтобы вырезать отметки, сделанные на переходной пластине, чтобы обнажить внутреннюю поверхность облицовки плитки. Убедитесь, что отверстие переходной пластины открывает полное отверстие дымохода. Поместите тонкую полоску RTV или аналогичного высокотемпературного силикона вокруг отверстия в переходной пластине и поместите силиконовой стороной вниз на основание индуктора (см. Схему J).

КРЕПЛЕНИЕ ИНДУКТОРА НА КРЫШЕ И УЗЕЛ НОЖНИЧНЫХ ПЕТЛЕЙ

Установите верхнюю часть двигателя индуктора на основание индуктора, совместив петли.Вставьте два шарнирных штифта головками во внешнюю часть шарниров (см. Схему K).

Установите петли следующим образом: Верхняя петля индуктора: вставьте резьбовую шпильку 1/2 дюйма через верхнюю часть индуктора, (2) шайбы, петлю (с ограничителем снаружи), распорную втулку, шайбу и стопорную гайку 10-32. Петля основания индуктора: вставьте Штифт с резьбой 1/2 дюйма через основание индуктора, шайбу, шарнир (с ограничителем снаружи), распорную втулку, (2) шайбы и стопорную гайку 10-32 (см. Схему L). Используйте (2) поставляемых самореза 3/8 дюйма 8-32, чтобы прикрепить верхнюю часть индуктора к основанию с помощью двух овальных кронштейнов на передней части индуктора.

Вставьте выпускные решетки с обеих сторон с помощью (3) 3/8 дюйма 8-32 самонарезающих винтов (см. Схему M).

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КИНТЫ

Снимите (2) гайки 8-32, удерживающие крышку и прокладку на электрическом доступе к индуктору. Вытяните провода из устройства и прикрепите их гайкой к электрическим выводам от шнура, как показано на соответствующей схеме ниже. Осторожно вставьте проводные соединения обратно в индуктор и закрепите крышку и прокладку на корпусе индуктора с помощью гаек, снятых сверху.Плотно затягивайте, пока прокладка не сожмется (см. Диаграмму Q).

Прикрепите коробку на противоположном конце кабеля к кабелепроводу и проводу в соответствии со схемой, соответствующей установке. Поместите прилагаемую прокладку между крышкой и коробкой, плотно затяните.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вся проводка от индуктора на крыше к прибору должна соответствовать местным нормам или, в их отсутствие, национальным электротехническим нормам (NFPA 70).

Вся проводка от индуктора на крыше к устройству должна соответствовать проводке класса 1, а именно: монтироваться в жестком металлическом кабелепроводе, промежуточном металлическом кабелепроводе, жестком неметаллическом кабелепроводе, электрическом металлическом трубопроводе, кабеле типа MI или иным образом быть защищенным от физических воздействий. повреждать.

МОДЕЛЬ RT750H / RT1500H РЕГУЛИРОВКА КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ

Модели RT750H и RT15OOH включают регулятор скорости двигателя. Не изменяйте внутреннюю емкость и не используйте другой регулятор скорости двигателя. Не подключайте провода таким образом, чтобы регулирование скорости изменяло скорость вентилятора охлаждения двигателя. Всегда включайте индуктор до и во время всего цикла горения твердотопливной печи или камина.

УСТАНОВКА КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ

1. Установите регулятор скорости в помещении, рядом с твердотопливной печью или камином, в идеале, где пламя и дым можно увидеть при регулировке скорости.

2. Для регулирования скорости требуется электрическая коробка 2 «x4». Рекомендуется 14-3 с заземляющим электрическим проводом, потому что он состоит из белого (нейтральный), черного (постоянно горячий), красного (переключаемая регулировка скорости) и зеленого (заземление) проводов. Для коммерческих приложений может потребоваться провод 12 калибра и отключение электропитания на крыше.

3. После того, как регулятор скорости установлен и подключен согласно Варианту 2 на странице 8, установите прилагаемую лицевую панель на распределительную коробку и надавите регулировочную ручку на вал регулятора скорости.

4. Убедитесь, что индуктор на крыше активируется при включении управления скоростью и что производительность индуктора снижается при полном повороте ручки по часовой стрелке. Это можно сделать, подержав свечу в неосвещенном камине или печи возле дымохода и наблюдая за пламенем и дымом.

Примечание: это обзор процедуры установки. Пожалуйста, обратитесь к руководству, поставляемому с вашим вентилятором, для получения полной информации по установке и безопасности.

Как сделать крепление на дымоход своими руками.Сэндвич трубы для дымоходов. Дымоходная установка

Сегодня почти каждый частный дом оборудован дымоходом. И в большинстве случаев имеет практическое значение, а не чисто декоративное. Это связано с тем, что частные дома очень редко подключаются к центральному отоплению, они отапливаются с помощью котлов, печей и т. Д. И дымоход во всем этом деле играет очень важную роль. Через него выходит пар и дым. Это способствует правильному функционированию любой системы отопления.Монтаж дымохода — очень сложный и кропотливый процесс.

Стоимость установки сэндвич панели

Внимание, эти цены включают только закупку материала. Чтобы узнать общую стоимость вашей работы, вам нужно будет добавить скорость установки профессионала. Советуем обращаться к профессионалам за двумя видами панелей, будь то фасадные. Фактически, установка кровли или облицовки может оказаться более сложной, чем ожидалось. Было бы обидно рискнуть поранить вас сверху крыши или пропустить установку ваших панелей, которые, например, потеряют свои изоляционные или водонепроницаемые свойства.

Введение

Дымоход представляет собой сложную конструкцию, предназначением которой является отвод побочных продуктов отопления из печи в атмосферу, что защищает дом от влаги, горения, смолы и горения стен. Он является неотъемлемой частью практически каждого загородного дома или дачи.

Принцип действия данной конструкции заключается в ее способности создавать естественную тягу, которая удаляет пар, смолу и т. Д. Установка дымохода — очень ответственный процесс. Если при его строительстве допустить ошибки, можно не получить желаемый результат и заработать много проблем.Например, недостаточно мощная тяга для определенного типа печи, что чревато отравлением.

Ремесленники устанавливали свои расценки в соответствии с регионами, они работали почасово или на м² установленного изделия. Обычно почасовая ставка мастера колеблется от 20 до 35 евро в час. Что касается монтажа сэндвич-панели на м², то оценить ее стоимость сложнее, потому что случайная, которая будет располагаться около 1300 руб. М².

Интереснее выбрать почасовую оплату, если вам ее предлагают.В любом случае сравнивать цены и делать сметы для нескольких специалистов неизбежно. Чтобы установить сэндвич-панели по лучшей цене, лучше всего сравнить расценки. Вы также найдете профессиональных установщиков для завершения установки. Это бесплатно, просто и быстро. Установка — Ремонт с заменой — Обслуживание.

Существует множество различных конфигураций дымоходов, которые различаются как по цене установки, так и по тяговым и другим характеристикам. У каждого из них есть свои недостатки и преимущества.Давайте поговорим о том, что бывают разные типы дымоходов, какие инструменты необходимы для их установки и как правильно их установить.

Собственник Арендатор Владелец сдаваемого в аренду имущества Другое. Стоимость укладки стальной кровли. Разные цвета крыши в стальной ванне. Лучше поинтересоваться характеристиками и ценой стального бункера, прежде чем выбирать для этой крыши. Если затраты на установку стальной кровли часто бывают рентабельными, она остается кровлей, использование которой адаптировано не ко всем проектам.Чтобы вам было удобнее выбрать крышу, на этой странице рассказывается все о стоимости стальной ванны и ее установке с цинковой штукатуркой.

Преимущества стальной кровли

Такой профессионал может позволить вам установить стальную крышу наилучшим образом, а также обеспечить ее водонепроницаемость и долговечность. Средняя цена за кладку стального бункера от 30 до 60 евро за м², включая предложение. Однако вы поймете, что при установке изолированного стального бункера ставки могут достигать 80 или даже 100 евро за м².

Инструменты

Перечислим минимум инструментов, которые понадобятся при выполнении работ по установке дымохода. Этот набор может отличаться в зависимости от того, какой тип системы вы устанавливаете. Итак, приступим. Вам необходимо подготовить следующие инструменты: Болгарка

(к ней — набор дисков для работы по камню и металлу).
Шлифовальный станок.
Молоток.
Перфоратор с набором сверл разного диаметра.
(для удобства лучше иметь большой и маленький).
Ведро, мастерок, угольник, рулетка — небольшие аксессуары, которые упростят работу.
По возможности приобретите монтажный пистолет.

Теперь можно приступить к работе. Установить дымоход или возвести его не так уж и сложно, если у вас есть голова на плечах и рабочие руки.

Обратите внимание, что на нашем веб-сайте вы можете получить до пяти предложений на стальной контейнер на крыше бесплатно и без каких-либо обязательств. Это отличный способ узнать о гальванике в вашем регионе.Наше мнение: Очевидно, что использование цинковой компании значительно увеличит ваш бюджет. Советуем в первую очередь обратиться к профессионалу, если вы устанавливаете крышу у себя дома или в отапливаемом помещении. Не стесняйтесь устанавливать стальной бункер в сарае или мастерской.

Стальное покрытие резервуара: какая крыша?

Стальные крыши подходят для большинства зданий. Но лучше выбирать ящики из нержавеющей стали, если вы хотите поставить на свой дом стальную крышу. Несколько лет назад стальной бункер служил кровельным материалом складов или беспилотных построек.Теперь на крыше дома можно разместить стальной бункер. Все больше стальных кровельных панелей пытаются имитировать черепицу, а потому остаются незамеченными.

Материалы

Сегодня существует множество различных типов дымоходов, которые строятся из разных материалов. В зависимости от типа конструкции покупается определенный набор материалов. Так, например, установка сэндвич-дымохода предполагает использование в работе таких комплектующих:

труб различного диаметра, которые вставляются друг в друга;
наполнитель (изоляционный материал) с рабочей температурой до 700 градусов Цельсия — это то, что находится между трубами;
крепеж для труб;
шурупы по дереву;
зажимы и кронштейны;
отводы труб — необходимы для отводов труб и т. Д.

Для кладки традиционного кирпичного дымохода нужен цемент, специальный зонт для прикрытия трубы и т. Д. И здесь уже видно, насколько расходные материалы для той или иной конструкции различаются. Таким образом, определившись с типом дымохода, мы начинаем поиск и закупку всего необходимого для его установки.

Вместо этого вам следует выбрать изолированный стальной контейнер. В противном случае у вас может быть очень теплый дом и звукоизоляция будет очень плохой. Точно так же обязательно выбирайте стальные панели, идеально имитирующие плитку; в противном случае местные правила планирования могут помешать вам выбрать этот тип крыши.

Другие возможные решения для стального резервуара

Если вы ищете дешевые стальные контейнеры, имейте в виду, что неизолированная стальная крыша в основном рекомендуется для второстепенных зданий. Собственный гараж, беседка, мастерская. . В отличие от кровли из листового металла, стальной бункер довольно эстетичен. Есть даже деревянная подставка из искусственного дерева, а также поднос из стальной черепицы.

Требования к современному дымоходу

Любой современный дымоход, будь то сэндвич или кирпич, должен соответствовать определенному набору требований.И что это за требования?

Должен быть устойчивым к влаге. Процесс конденсации приводит к тому, что стены дымоходов, как кирпичные, так и металлические, способны к саморазрушению.
Мощная тяга.
Хороший дымоход выдерживает температуру до 1000 градусов Цельсия.
Он должен иметь отличную стойкость к химическим веществам.
Гладкая внутренняя поверхность (очистить такую конструкцию будет намного проще).

Соблюдая правила установки дымохода, можно добиться хороших результатов и построить действительно хорошую, качественную систему вывода продуктов сгорания.

Таким образом, вы выиграете от покупки стального бандажа, который сможет вписаться в декор. Однако стальная крыша всегда сохраняет металлический и искусственный вид и поэтому будет менее аутентичной, чем черепичная или шиферная крыша. Теперь вы знаете больше о стоимости стального бункера и его установке. Если вы ищете еще более дешевую крышу для цинковой кровли, которая также является очень экономичным выбором для любого неотапливаемого строительства.

В этой статье мы хотели бы выделить аргумент об асбесте, его опасностях и правильной методологии вмешательства.Нас только интересует понять, что такое вечность и как ею правильно распорядиться. Темы, которые мы обсудим в этой статье. Сколько стоит его вернуть? Существующие стимулы для выживания. Асбест, странности, фотогалерея.

Что такое асбест и что такое вечность.
Потому что это опасно.
Что подразумевается под эгидой, т.е. «рекультивация» асбеста.
Какие три метода предписаны законом?
Когда и как снимать.

Рабочие, работающие с сырым асбестом.

Основные разновидности

Существует множество различных классификаций дымоходов, но сегодня мы поговорим о таких типах как:

Кирпичный дымоход.
Сэндвич с дымоходом.
Коаксиальные конструкции.
Газовый радиатор как своего рода дымоход.

Отсутствие защиты органов дыхания устранено. Асбест — существующий минерал в природе. Есть разные виды, все более или менее опасные для здоровья. Асбест на крышах — наименее опасный вид. Благодаря своим чрезвычайно долгим механическим свойствам, пластичность и термостойкость нашли применение в бесчисленных областях. Только кровли из асбеста не достроили. Он использовался с древних времен в бесконечном количестве приложений. Уплотнения для котлов и двигателей, частей вагонов и поездов, полов, изоляции труб и железнодорожных вагонов.

Защитная одежда была сделана из наиболее опасных видов асбеста, спальных мешков, тормозных колодок и т. Д. Закон № 257, согласно которому итальянское государство запретило переработку и сбыт асбеста. Щелкните, чтобы увеличить страницу. Так как у нас всегда есть задержки с получением правил, мы нашли крыши в вечности, и они также устанавливаются после того, как мы, возможно, были сделаны за счет средств фондов, как гражданских, так и, прежде всего, промышленных. В качестве доказательства очень разнообразного использования асбеста с течением времени внизу страницы вы найдете фотогалерею с примерами применения, которые на сегодняшний день практически нереальны.

Кирпичный дымоход

Монтаж дымохода из кирпича, а точнее его возведение от цоколя до пика — довольно сложный процесс, включающий множество этапов и правил, которые нужно знать и соблюдать. Начнем с того, что одна такая конструкция рассчитана максимум на две печи при условии, что они будут находиться на одном этаже.

В этой смеси на основе цемента используются волокна асбестового вяжущего, прочность и долговечность которых уже давно пользуются огромным успехом и востребованы во многих областях.Фактически, многие другие компании стали бессрочными производителями асбестоцемента. Среди крупнейших — Cemental Correggio, Fibronit Bari, Landini Reggio Emilia и Итальянское общество асбеста в Грильяско.

Гофрированное покрытие для эльф. Этот формат пользуется популярностью с тех пор. Однако, говоря о вечности, мы имеем в виду очень много видов асбестовых артефактов, в которых асбест использовался как часть цемента. Существуют обычно используемые материалы, такие как битумные оболочки или композитные материалы, такие как оболочки с прикрепленным полистиролом или сэндвич-панели из листового металла и полиуретана, что влечет за собой значительно более высокие затраты на свалку.Проблема отслеживается с вечера.

Большое значение в этом случае имеют правила установки дымохода. Отчасти они касаются кладки. Каждый кирпич должен перекрывать лежащий ниже шов — это позволит избежать саморазрушения. Считается, что возведенная таким способом конструкция намного прочнее любой другой.

Температура внизу духовки слишком высокая. Особенно, если дом отапливается углем. Чтобы не повредить основание трубы, на топку монтируется специальная насадка из нержавеющей стали, которая впоследствии облицовывается двойным слоем кирпича.Размер такой конструкции зависит от высоты потолков и самой печи. Для кладки необходимо использовать только глиняный раствор с добавлением цемента. Очень важно сделать специальный клапан, который закроет все отверстие — он будет служить регулятором для увеличения или уменьшения тяги.

Кирпичный дымоход

Асбест — это материал, классифицируемый как токсичные и опасные отходы, вызывающий ряд профессиональных заболеваний дыхательной системы.Существуют профессиональные заболевания, вызванные воздействием асбеста.

Асбест является канцерогенным веществом и с годами может развиться, помимо других заболеваний, смертельным раком, мезотелиомой, которая возникает в определенных областях тела: груди, животе, полостях вокруг сердца. Наиболее распространенной является мезотелиома плевры, которая поражает плевру легких, поскольку волокна асбеста, проникающие в легкие через дыхательные пути, поражают грудную полость и приводят к мезотелиоме плевры.

Допускается также строительство дымоходов внутри наружных стен, с одним, конечно, одним условием: из негорючих материалов.В последнее время большинство таких систем изготавливают на основе стальной трубы, которую впоследствии утепляют и кладут кирпичом.

Проблема связана с размером и долговечностью самого асбестового волокна. Если бы он был больше, он не смог бы добраться до легких; если бы он был немного меньше, он бы ушел. Хотя его физические характеристики заставляют его накапливаться в организме. Рак, связанный с асбестом, невозможно вылечить, и поэтому проблема оболочек вечности, которые будут все больше выделять волокна во время старения, должна быть решена и решена посредством надлежащего мониторинга и исправления, что, вопреки убеждению, что это не опасная операция.

Что подразумевается под «разрушением вечности»

Три способа вернуть вечность

Регенерация в данном случае означает не просто удаление асбеста, но и превращение его в безопасный, инертный. Постановление де-факто определяет три различных метода реабилитации: удаление и удаление, инкапсуляция и тюремное заключение.

Восстановление после удаления и утилизации

Он заключается в удалении и дозировании в соответствии с точной процедурой после распыления инертной краски для асбестовых волокон и последующего восстановления нового покрытия с использованием материала, который вы предпочитаете.

Монтаж дымохода: технология «сэндвич»

Технология «сэндвич» — это сложная и дорогая конструкция, способная выдерживать высокие температуры так же, как кирпич. Огромное преимущество этого дымохода в том, что его практически не нужно обслуживать. Единственное, что нужно — это периодически его чистить.

Это самый дорогой выбор, но также и окончательный. До и после чехла, на котором проводилась процедура. Инертные краски — это особые продукты, на которые распространяется сертификация производителя.Они используются для блокировки рассеивания волокон асбеста во время работы.

Этот метод заключается в обработке специальными красками, которые необходимо наносить с минимальной толщиной и разными слоями последнего другого цвета. Таким образом, волокна асбеста блокируются, и можно ожидать деградации красителя из-за изменения цвета. Однако у этого есть ограничения: этот метод удаления нельзя применять, если покрытие загрязнено мхом или чем-то подобным, потому что краска не берется. Это также не гарантирует сохранение воды с течением времени, и вам следует подумать о повторении процедуры в течение нескольких лет.

Сэндвич с дымоходом состоит из трех основных элементов. Во-первых, внутренняя и внешняя трубы вставляются друг в друга. Швы каждого из них необходимо правильно заварить и обернуть защитной негорючей тканью или волокном. Зазор между трубами заполнен специальным огнестойким и жаропрочным материалом, не позволяющим внешней трубе сильно нагреваться. Это третий элемент.

Установка сэндвич-дымохода потребует много времени и усилий, но оно того стоит.Завершающий этап работ — крепление конструкции снаружи стены дома. Этот процесс осуществляется с помощью специальных зажимов, креплений и скоб.

Коаксиальный дымоход

Установка коаксиального дымохода чаще всего проводится на парогенераторах, газовых котлах и т. Д. Данная технология чем-то похожа на сэндвич, однако вместо уплотнения внутри него просто устанавливаются проставки. не допускайте соприкосновения труб. Такая система, в отличие от других разновидностей, может выводиться горизонтально через внешнюю стену.Эта установка сегодня очень популярна, и наиболее часто используется коаксиальный вид.

Вы спросите: «Почему их устанавливают только на газовые котлы и генераторы?» Ответ очевиден. Все дело в том, что температура в таких котлах на выходе намного ниже, чем у настоящих печей. Именно поэтому этот вид больше нигде не используется. Установка газового дымохода аналогична установке сэндвич-системы.

Модульный дымоход керамический

Сегодня модульные дымоходы пользуются большим спросом, несмотря на заоблачные цены.Это связано с тем, что такие конструкции несут в себе два ключевых качества, очень важных для человека — они очень просты в установке и достаточно надежны. Такие дымоходы можно прокладывать даже внутри деревянных стен, необходимо только соблюдать зазор между стеной и керамикой — 5 см. К тому же у них очень привлекательный внешний вид.

Монтаж такого дымохода очень прост. Для этого необходимо соединить между собой уже готовые отрезки труб (модули), хорошо их закрепить и заполнить стыки специальным герметизирующим раствором, после чего вся конструкция должна быть закреплена к / в стене.

Дымоход для бани

Практически любой хозяин дачного участка хочет иметь сауну или баню в доме или поблизости. Самым главным элементом последнего является духовка. Ведь именно она создает в парилке высокие температуры. А для этого требуется качественная установка печи и дымохода, которые будут работать, так сказать, в тандеме. Лучше всего для такого дела использовать традиционные конструкции из кирпича.

Правила монтажа такого дымохода мы уже рассмотрели выше.Так что особых вопросов быть не должно. Что касается всего остального, то установка дымохода в бане возможна как внутри, так и снаружи помещения. Решайте, как всегда, за вас. Но опытные специалисты советуют строить конструкцию внутри. Стены дымохода очень горячие, они способны повышать температуру в помещении. Однако если вы не уверены в своих силах, лучше всего доверить такую работу профессионалам, которые сделают все качественно и быстро.

Проблемы с установкой дымохода

Установка дымохода может сопровождаться множеством проблем, а неправильно построенная система просто сведет на нет все усилия и добавит головной боли.Могут возникнуть сложности. Одной из причин может быть неправильно подобранный материал. Например, если положить в основание печи плохой кирпич, можно остаться без дымохода, так как он быстро потрескается и рассыпется. Кроме того, необходимо знать конструктивные особенности такой системы, чтобы не пропала тяга. Например, высота трубы над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м, а для домов с комбинированной крышей (плоской) — не менее 2.0 мес. И еще один важный момент. Устья кирпичных каналов на высоту 0,2 м следует защитить от атмосферных осадков слоем цементного раствора или заглушкой из кровельной или оцинкованной стали.

Конечно, лучше учиться на чужих ошибках, чтобы не делать свои собственные. И промахи в этом случае чреваты большими неприятностями. Неправильный дымоход может испортить весь ваш дом. Например, обгоревшие стены легко могут стать причиной пожара. Поэтому, прежде чем что-то начинать, нужно все тщательно спланировать и продумать.Посоветуйтесь со знающими людьми, перечитайте специальную литературу, наконец перестрахуйтесь и доверьте установку столь важных систем профессионалам. От этого проблем будет меньше, а с работой справишься быстрее.

Правильно оборудованная система отвода дымовых газов — один из важнейших элементов отопления загородного дома. Дымоход нужно устанавливать по определенным требованиям, иначе возникнет задымление, возникнет обратная тяга и, как следствие, возникнет пожар. В этой статье будут рассмотрены все аспекты этой проблемы.

Важно! Дымоход необходим в домах, отапливаемых котлом, печью или камином, и предназначен для вывода продуктов сгорания топлива.

Если говорить о самостоятельном изготовлении трубы для дымохода, то лучшим вариантом будет труба сэндвич (то есть многослойная). Он эффективно предотвращает конденсацию влаги, сводит к минимуму накопление сажи и имеет длительный срок службы, в течение которого не требуется особого ухода.

Сэндвич-дымоход

В идеале труба дымохода должна быть горизонтальной, но на деле все намного сложнее — идет вверх, потом горизонтально через стену, снова вверх и т. Д.Его тоже нужно вывести через крышу. Для всего этого есть разнообразные тройники, переходники, коленки и прочее.

Теперь — напрямую производителю.

Первый этап. Поселок

Точная расчетная схема зависит от параметров используемой трубы. Чтобы уточнить все необходимые параметры, следует провести ряд несложных расчетов.

Согласно нормам СНиП различают следующие виды секций (в зависимости от мощности теплогенератора):

от 4 до 8 кВт — 14х27 см;
из 3.От 2 до 4 кВт — 14х20 см;
менее 3,2 кВт — 14х14 см.

По приведенным выше данным вы можете самостоятельно выбрать оцинкованные трубы нужного сечения. Если предполагается использовать изделия с круглым сечением (этот вариант предпочтительнее), то их площадь должна быть равна прямоугольным трубам для теплогенератора той или иной мощности.

Вот основные требования к расстояниям. Их соблюдение обязательно.

Если труба устанавливается над плоской кровлей, то она должна выступать на 50 см над ее поверхностью.
Если расстояние между коньком и дымоходом превышает 3 м, то труба устанавливается выше линии, условно проведенной от центра конька под углом 10 °.
Когда труба находится ближе, чем в полутора метрах от конька, она должна подниматься над коньком не менее чем на 50 см.
Если кровля из легковоспламеняющихся материалов, дымоход должен подниматься более чем на 1 м.

Второй этап. Труба дымохода

своими руками

Перед тем, как приступить к производству, следует проверить определенные моменты в работе системы отопления.

1. Важные рекомендации по установке

Строящаяся труба не должна иметь выступов.
Все наклонные участки трубы не должны быть без шероховатостей. Также необходимо, чтобы сечение было не меньше площади по вертикали.
Имеется ограничение по температуре движущихся в трубе газов — не более 500 ° С.
Выход из трубы должен быть выполнен под уклоном 30 °.

Важно! Дымоход следует защищать от дождя или снега — для этого можно использовать «зонт», дефлектор и т. Д. Тем более, что рядом с дымоходом нельзя прокладывать электропроводку и другие коммуникации.

2. Монтаж дымохода

Важно! Перед началом монтажа снимается защитная пленка, закрывающая трубы.

Важно! Горизонтальные секции устанавливаются только в случае крайней необходимости, и их длина не должна превышать 1 м.

Для прохода по этажам используются специальные проходные трубы. Размеры коробки из такой трубы должны как минимум на 7 см превышать толщину пола — это необходимо для защиты горючих элементов конструкции от возгорания. Не требуется слишком жесткого крепления багажного бокса.

Затем изолируйте саму трубу. Для этого ее с двух сторон покрывают базальтовой бумагой с нанесенной на нее предварительно огнеупорной мастикой.Место стыка с трубой утепляют минеральной ватой.

Только после этого труба устанавливается на место и проверяется вертикальность всей конструкции. Если есть уклон, то труба выравнивается.

4. Окончание установки

По окончании монтажа к трубе прикрепляют регулируемый фартук, необходимый для герметизации стыков, и вытягивают дымоход на необходимую длину. Сверху труба закрывается защитным «зонтом».

Важно! Элементы конструкции, не имеющие оцинкованного покрытия (соответственно подверженные коррозии), желательно покрыть термостойкой краской.

Где находится труба в доме

Часто дымоход устанавливается по стенам и межкомнатным перегородкам (обязательно из негорючих материалов). Есть и другой вариант — установить снаружи, возле дома, но такая процедура потребует дополнительного утепления.Если по тем или иным причинам установка на стены невозможна, то единственным вариантом будет установка мягких труб.

Также необходимо учитывать место установки самого ТЭНа (чаще всего газового котла). В подходящей для него комнате обязательно должно быть окно или другой дополнительный выход из дома. Минимальная площадь этого помещения — 7-8 м², а высота потолков — 2,5 м. Это помещение называется котельной.

Котельная должна быть из негорючих материалов.Так, в кирпичном доме стены покрывают штукатуркой и окрашивают краской на водной основе. В деревянном доме их нужно дополнительно утеплить листами асбеста минимальной толщиной 3 мм (асбест можно заменить кровельной сталью).

Важно! Котлу нужен заз

Все эти требования должны быть указаны в инструкции к прибору.

Что нельзя делать при установке

При сборке и установке трубы запрещается:

Основные правила пожарной безопасности

Осталось только учесть основные правила, которые необходимо соблюдать при постройке дымохода самостоятельно.

Первое правило. Никакие соединения с другими типами труб не допускаются.

Второе правило. Дымоход может выходить за периметр кровли не более чем на 50 см.

Третье правило. Максимальная длина горизонтальных участков трубы — один метр. Хотя таких сегментов лучше по возможности избегать.

Правило четвертое. Дымоход следует прочищать дважды за отопительный сезон.

Пятое правило. Не допускайте контакта дымохода с другими коммуникациями, особенно с проводкой или газовой магистралью.

И, наконец, самое главное правило пожарной безопасности — все легковоспламеняющиеся строительные конструкции должны находиться как можно дальше от дымохода.

Видео — Установка сэндвич-дымохода

Дымоход можно установить по одному из двух существующих принципов — дымовой (то есть после тройника) и конденсатный (прямо от каменки).

Видео — Способы установки дымохода

« Предыдущая 1 … 13 14 15 16 17 … 76 Следующая »