Своими руками

Подвесной потолок из гипсокартона своими руками: инструкция по монтажу

Установить подвесной потолок своими руками из гипсокартона может даже непрофессионал. Для этого нужно лишь приобрести необходимые материалы и детально ознакомиться с инструкцией. Даже новичок в состоянии выполнить монтаж гипсокартонного потолка не хуже профессионала.

Этапы монтажа гипсокартона

Особенности гипсокартонной конструкции

Сегодня подвесные потолки устанавливаются в помещениях все чаще. Это очень простой и удобный способ оформления потолков, позволяющий достичь очень ровной поверхности, а также скрыть существующие дефекты поверхности потолка в помещении. Также подвесные потолки удобны тем, что в них можно скрыть различные, проходящие по потолку коммуникации. И, конечно же, подвесные потолки отличаются красотой и разнообразием форм (см. «Дизайн потолка в зале и варианты оформления»). Кроме самых простых одноуровневых потолков можно создать многоуровневые конструкции самых сложных и изысканных конфигураций.

Гипсокартон является одним из распространенных материалов для создания подвесного потолка. Его можно смонтировать довольно быстро, особенно если нанять бригаду квалифицированных специалистов. Однако эта работа не отличается сложностью. Читайте «Варианты отделки потолка другими материалами».

Чтобы установить в квартире или в доме подвесной потолок из гипсокартона, потребуются следующие строительные материалы:

• Листы гипсокартона.
• Профиль направляющий и потолочный.
• Соединитель профиля.
• Подвесы, а также саморезы и дюбель-гвозди.
• Также для этой работы понадобится шпатлевка.
• Гипсокартонные листы существуют различной толщины. Для потолка в комнате лучше выбрать обыкновенный гипсокартонный лист 9,5 мм.

Совет. Если устанавливается подвесной потолок своими руками из гипсокартона в ванных, бассейнах, других влажных помещениях, то лучше выбирать специальный влагостойкий гипсокартон.

Структура каркаса для гипсокартонной конструкции

Потолочный профиль предназначен для крепления гипсокартонных листов. Установленный профиль представляет собой каркас, на который крепятся листы гипсокартона с помощью саморезов. Профиль устанавливается на необходимом расстоянии от поверхности основного потолка на подвесах. Их крепеж к основному потолку осуществляется с помощью дюбель-гвоздей.

Также для этого можно применить анкерные клинья. Для соединения частей потолочного профиля применяют специальные соединители – крабы. Направляющий профиль крепится непосредственно к стенам на том уровне, где будет расположен подвесной потолок.

После монтажа всех деталей подвесного потолка для устранения неровностей в районе стыков применяется шпатлевка.

Инструменты для монтажа

Качественный монтаж подвесных потолков из гипсокартона своими руками невозможен без соответствующих инструментов

Здесь понадобится:

• Строительный уровень.
• Гидравлический или лазерный.
• Перфоратор или дрель.
• Рулетка.
• Шуруповерт.
• Строительный нож.
• Рубанок от http://tehno-stil.com.ua/electroinstrument/elektricheskij-rubanok/.
• Наждачная бумага.
• Шпатель.

Совет. Для вырезания отверстий в листах гипсокартона понадобятся специальные фрезы.

Инструкция по установке

Этапы монтажа

Начинают монтаж подвесного потолка из гипсокартона своими руками с отметки уровня потолка. Его нужно отметить на стенах по периметру помещения. Этот уровень напрямую зависит от планируемой установки светильников.

• Если в потолок будут монтироваться точечные светильники, то он должен располагаться так, чтобы под гипсокартоном поместились стойки светильников. В этом случае пространство между подвесным потолком и черновым должно быть около 10 см. При установке в помещении только люстры это расстояние может быть около 5 см.
• Далее монтируют направляющий профиль. Он крепится дюбелями к стенам по линии уровня потолка.
• Когда направляющие установлены, переходят к монтажу потолочного профиля. Он устанавливается с шагом в 60 см. У стен он крепится на направляющий профиль и удерживается на потолке с помощью подвесов.
• Подвесы устанавливают на дюбелях с шагом 40 см. Необходимо следить за уровнем потолочного профиля. Он должен проходить на одном уровне с направляющим.

Совет. Потолочный профиль не должен упираться в стены. Его нужно монтировать с технологическим зазором до 10 мм, чтобы при перепадах температур потолок не мог деформироваться.

Если потолок имеет небольшую площадь, установку профиля на этом можно закончить. Но для потолков большой площади требуются еще и поперечные перемычки. Их необходимо устанавливать, монтируя большие подвесные потолки из гипсокартона своими руками (см. дополнительно «Расчет натяжного потолка», если появится желание выполнить комбинированную конструкцию).

Перемычки делаются из такого же потолочного профиля, а к основному профилю крепятся при помощи крабов. Расстояние между перемычками составляет 60 см. При этом вся конструкция приобретает дополнительную жесткость.

Когда каркас готов, приступают к креплению гипсокартонных листов. Листы должны быть установлены так, чтобы их стыки приходились на середину потолочного профиля, поэтому их необходимо нарезать.

Это делается строительным ножом, а торцы листов выравниваются при помощи рубанка. Если в подвесной потолок планируется установка светильников, в нужных местах делаются отверстия с помощью специальных фрез. Листы гипсокартона крепятся к профилю саморезами.

Отделка гипсокартона

Производим монтаж светильников

После монтажа гипсокартона, подвесной потолок еще не готов. Сначала для получения идеальной поверхности нужно зашпатлевать стыки, а затем загрунтовать листы гипсокартона по всей поверхности. После этого гипсокартонный потолок окрашивается или оклеивается обоями (см. «Как покрасить потолок из гипсокартона: пошаговое руководство»).

Установить простой гипсокартонный подвесной потолок не представляет особой сложности. Монтировать подвесной потолок из гипсокартона многоуровневый с подсветкой своими руками значительно сложнее. Здесь необходимо определить конструкцию будущего потолка, нарисовать ее на бумаге, а затем перенести изображение на потолок. Никаких дополнительных секретов монтажа здесь нет. Каждый уровень потолка устанавливается отдельно (см. «Двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками: этапы установки»).

Заключение

Качественно и красиво выполненный подвесной потолок способен преобразить интерьер помещения (см. «Комбинированные потолки в интерьере»). Вот почему гипсокартонные подвесные потолки не теряют популярность. Они вполне доступны практически каждому, так как могут быть легко установлены самостоятельно. Смотрите «Подвесные потолки из гипсокартона своими руками, видео».

Подвесной потолок из гипсокартона своими руками: монтаж

Гипсокартон, как материал для отделки потолка, пришёл на смену унылой побелке более 20 лет назад, и по сей день постепенно вытесняет её из современных квартир. Каскадная конструкция с несколькими уровнями освещения позволяет подчеркнуть индивидуальный вкус владельца помещения. Для того, чтобы собрать потолок из гипсокартона своими руками, необходимо ознакомиться с технологией проведения данного вида работ, иметь под рукой сам листовой материал, требуемый набор инструментов и расходников.

Рис. 1. Гипсокартонный каскадный потолок в интерьере

Плюсы гипсокартона в интерьере

При правильной сборке и отделке поверхности, гипсокартонный потолок имеет множество преимуществ перед другими видами потолочных конструкций:

• Не требует отделки плиты перекрытия, и может быть устроен, скрывая её явные дефекты внутри запотолочного пространства.
• Между перекрытием и листами подвесного потолка можно спрятать любые инженерные коммуникации, например, закольцованную трубу отопления или водоснабжения, трубки для кондиционирования, короба приточно-вытяжной вентиляции, а также силовые и слаботочные кабели.

Рис. 2. Инженерные коммуникации в запотолочном пространстве

• С помощью подобной конструкции можно выполнить любой замысел архитектора или дизайнера, включая устройство криволинейных поверхностей, многоступенчатого рельефа и других оригинальных элементов.
• В отличие от окрашенной плиты перекрытия, куда, как правило, вешается одна люстра, по центру комнаты, в гипсокартонные листы можно врезать любое количество точечных светильников, в ниши уложить светодиодную ленту, объединив освещение в несколько независимых групп.

Рис. 3. Каскадное освещение

Из расчёта на 1 м², вне зависимости от сложности исполнения, конструкция имеет маленький вес, но, при этом, достаточную прочность, чтобы прослужить несколько десятков лет в условиях нормальной эксплуатации.

• Запотолочное пространство может быть организовано таким образом, что туда без труда можно поместить тепло- и звукоизолирующую прослойку, из-за чего эксплуатационные качества покрытия значительно улучшатся.

Гипсокартонные потолки можно монтировать в любом помещении – в жилых комнатах, коридорах, санузлах, кухнях и в офисных зданиях. На рынке представлены несколько типов материала – обычные листы, влагостойкие, огнеупорные и акустические, каждый из которых удовлетворяет требованиям российских нормативов.

Недостатки гипсокартонных потолков

Помимо преимуществ, в сравнении с другими типами потолочных покрытий, у данной технологии имеется ряд недостатков:

• Монтаж подразумевает выполнение целого ряда трудоёмких процессов, которые растягиваются во времени и требуют определённого опыта работы с подобными материалами.

Рис. 4. Процесс монтажа

• При некорректной фиксации листов к направляющим может возникнуть их подвижка, которая приведёт к трещинам на отделанной чистовой поверхности.
• В случае выявления протечек сверху, ремонт будет сводиться не просто к перекраске конструкции – повышается риск обрушения намокших листов гипсокартона, что влечёт за собой капитальный ремонт в комнате.

Однако, невзирая на дороговизну и сложность выполнения всех работ, многие владельцы помещений охотно монтируют сложные гипсокартонные потолки и радуются уникальному интерьеру.

Какие материалы и инструменты необходимы для устройства потолка

Для того, чтобы произвести монтаж конструкции из гипсокартона, необходим внушительней перечень основных и расходных материалов, а также набор некоторых простых инструментов:

• Набор оцинкованных стальных или алюминиевых профилей для закрепления их по периметру стен и устройства направляющих под основную конструкцию. Данные профили имеют модульное поперечное сечение и длину, выпускаются на тех же заводах, что и основной материал.

Рис. 5. Набор профилей для гипсокартона

• Заводские элементы для стыковки профилей – крабы.
• Перфорированные гибкие оцинкованные ленты – подвесы для потолочных направляющих.
• Листы гипсокартона в требуемом для монтажа количестве.
• Оцинкованные подвесы, поддерживающие обрешётку из профилей в центре пролёта.
• Набор саморезов и анкерных элементов для фиксации всех деталей между собой.
• Уплотнительные вставки.
• Разделяющая лента – профессионалы никогда не связывают в жёсткий узел гипсокартонный потолок со стенами, так как при усадке здания или при расширении листов от разницы температур могут возникнуть трещины в местах сопряжения.
• Дрель ударного действия для сверления отверстий в железобетонном перекрытии и стенах.
• Свёрла по железобетону, а также коронка, при помощи которой вырезаются проёмы под точечное освещение.
• Инструменты для проведения замеров и нанесения разметки – рулетка (лучше лазерная), линейка, уголок, строительный уровень, маркер, карандаш с мягким грифелем.
• Шуруповёрт для сборки профилей в единую подсистему.
• Небольшой молоток для устройства клиновых анкеров в отверстия.
• Армирующая лента-серпянка для скрепления швов перед шпаклёвкой.

Рис. 6. Серпянка

• Шпатлёвочная смесь для укладки в зазоры между листами.
• Набор шпателей с разной шириной рабочего лезвия.
• Правило, с помощью которого можно проконтролировать плоскость монтажа.
• Канцелярский выдвижной нож для подрезки серпянки.
• Грунтовка глубокого проникновения.
• Лакокрасочный состав для финишной отделки потолка.
• Валики с пластиковым лотком и малярные кисти.
• Строительные подмости, с которых удобно дотянуться до потолка, не потеряв точку опоры.

Рис. 7. Строительные подмости

Все материалы следует приобретать от известных производителей – Knauf, Gyproc и др. при использовании дешёвых аналогов, в процессе эксплуатации могут возникнуть серьёзные проблемы, вплоть до полного обрушения конструкции.

Разметка рабочей поверхности

Любые монтажные работы начинаются с замеров и разметки рабочего пространства. Для этого под рукой должен быть чертёж или эскиз будущей конструкции с нанесёнными размерами, привязками основных точек и высотными отметками. Работы по разметке выполняются в соответствии со следующим алгоритмом:

1. За точку отчёта принимается наиболее низкий угол в помещении. Данную точку легко определить с помощью лазерного уровня, установленного в створе с верхней частью стены. При включении прибора по всему периметру комнаты высветится ярко-красная линия, от которой линейкой замеряются расстояния до низа плиты перекрытия по всем четырём углам.

Рис. 8. Разметка лазерным уровнем

2. От нижнего угла плиты мастер отмечает минимальное расстояние, необходимое для монтажа профилей и элементов точечного освещения. Как правило, этот размер колеблется в пределах от 120 до 200 мм.
3. Далее, лазерный уровень опускается на нанесённую отметку, после чего по всему периметру комнаты очерчивается непрерывная линия, которая будет означать место примыкания элементов потолка к стенам. При отсутствии лазера, та же работа может вестись при натяжении капроновой нити вдоль каждой стены – от одного угла до другого.
4. Если по проекту предусматривается несколько уровней конструкции в местах примыкания к конкретным стенам, то такая процедура повторяется несколько раз.
5. После того, как место для фиксации направляющих определено, мастер приступает к разметке точек крепления потолочных несущих профилей. Для того, чтобы все работы были выполнены корректно, следует помнить простое правило – шаг анкеров, к которым крепятся подвесы, составляет 500 мм.

Рис. 9. Разметка точек крепления подвесов

6. Сами профили должны устанавливаться таким образом, чтобы места стыковки листов гипсокартона располагались по оси установки металлического элемента.

Шаг профилей зависит от фактической ширины листов основного материала, и, как правило, он составляет 1200 мм. Однако при устройстве первого элемента крайняя скошенная кромка всегда подлежит подрезке, поэтому профиль должен отстоять от вертикальной конструкции на 1140 – 1160 мм.

Фиксация подвесов к плите перекрытия

Монтажные работы начинаются с установки перфолент, которые имеют монтажные отверстия для анкеров по центру. Для того, чтобы крепления оказались надёжными, нужно соблюдать последовательность при монтаже:

1. По заранее нанесённой разметке сверлится первое отверстие в плите перекрытия. Диаметр сверла должен быть на один порядок больше габарита анкера.
2. Рядом с первым отверстием сразу сверлится ещё одно, на том же расстоянии, что и прорези в перфоленте. Таким образом, каждый подвес жёстко фиксируется в двух точках.

Рис. 10. Крепление подвесов к плите

3. Данная операция повторяется для каждой детали по всей площади потолка. По мере монтажа, мастер должен периодически сверять створ места установки каждой направляющей – если какой-то элемент выбивается из общей линии, его нужно закрепить снова, на расстоянии 50 – 100 мм вдоль оси профиля.
4. На завершающем этапе концы перфолент отгибаются вниз, в результате чего получается определённое количество П-образных захватов, к которым можно крепить следующие конструктивные элементы.

Рис. 11. Установленные подвесы

Профессионалы категорически не рекомендуют применять пластиковые дюбели с шурупами для фиксации подвесов вместо стальных распорных клиновых анкеров, так как, при последующем монтаже тяжёлых элементов гипсокартона, выдёргивающее усилие может быть выше, чем сила трения, удерживающая пластик в бетоне, из-за чего может наступить обрушение потолка.

Монтаж несущей обрешётки

После того, как все подвесы заняли своё проектное положение, начинается следующий этап монтажных работ – устройство несущего каркаса, предназначенного для крепления листов гипсокартона, в соответствии с заданной конфигурацией. Процедура предполагает соблюдение определённого алгоритма:

1. Все профили нарезаются необходимой длины, в соответствии с результатами замеров. При раскрое нужно учитывать линейное расширение и сжатие каждого стального элемента, из-за чего его конечная длина должна быть на 10 мм меньше, чем габариты помещения. Если не выполнить это требование, то потолок может деформироваться в процессе эксплуатации.

Рис. 12. Подрезка профилей

2. Если линейные размеры помещения превышают предельную длину несущей направляющей, нужно использовать специальные фирменные удлинители.
3. Для стыковки профилей следует руководствоваться правилами разбежки, то есть, в одном створе должно быть соединено не более 50% металлических деталей.

Рис. 13. Стыковка направляющих

4. При монтаже каждого соседнего элемента нужно следить за вертикальной отметкой – она должна быть строго идентична предыдущей, таким образом, чтобы направляющие образовывали ровную плоскость.
5. Для соединения ортогональных элементов подсистемы, необходимо использовать саморезы со сверлящим наконечником. Монтаж направляющих в данном случае сводится к простому действию – на магнитную головку биты шуруповёрта крепится саморез, который впоследствии приставляется к точке соединения профилей. После нажатия на пусковой механизм инструмента метиз одновременно сверлит металл и фиксирует детали между собой.

Рис. 14. Сборка несущей обрешётки

6. Во избежание образования шарнира, в каждое место стыковки должно быть установлено не менее 2 саморезов, ограничивающих свободу поворота элементов друг относительно друга.
7. Направляющие делятся на два типа – несущие, которые крепятся, непосредственно, к подвесам, и распределительные, фиксируемые на механические захваты – крабы. Данные детали не требуют монтажа с использованием саморезов – благодаря особой конструкции с кляймерами, они просто защёлкиваются на профильном металле.

Рис. 15. Установка крабов

8. Чтобы подвесы из перфолент не мешали монтажу гипсокартона, их свободные концы после фиксации отгибаются к плите перекрытия, либо просто обрезаются за ненадобностью.

По завершении данного этапа необходимо проверить единую плоскость выставленных профилей при помощи длинного строительного уровня, либо лазера. Если техническая возможность применения этих инструментов отсутствует, то контроль проводится с помощью нити.

Монтаж листов гипсокартона

Когда несущая обрешётка собрана в единый каркас и представляет собой систему перпендикулярных профилей, мастер приступает к обшивке потолка гипсокартоном, в соответствии с проектом. Учитывая вес листов и их площадь, работа не может быть выполнена одним человеком, и для фиксации подвесного потолка потребуется помощник. Работа выполняется в несколько этапов:

1. Первый лист, примыкающий к стене, подлежит подрезке на 40 – 60 мм для удаления заводской кромки. Работа выполняется жёстким строительным ножом, пилой с мелким зубом или болгаркой. Когда торец аккуратно срезан, на нём формируется набольшая фаска для удобства отделки стыка шпаклёвкой.
2. Лист гипсокартона поднимается на монтажную отметку, прижимается к профилям, и мастер начинает его фиксацию к металлу с помощью стандартных саморезов и шуруповёрта.

Рис. 16. Монтаж первого листа

3. Шаг установки метизов, как правило, колеблется от 150 до 200 мм по линии сопряжения с профилем.
4. Все саморезы должны быть утоплены в поверхность гипсокартона на величину от 0,5 до 1 мм. если этого не сделать – металлическая головка может впоследствии просматриваться сквозь декоративный слой.

Рис. 17. Крепление гипсокартона

5. Следует помнить, что гипсокартон является мягким материалом, из-за чего на шуруповёрте должен быть установлен ограничитель силы затяжки метиза. Если пренебречь этим требованием, то саморез может прорезать деталь потолка насквозь, и произойдёт обрушение конструкции.
6. После фиксации каждого листа необходимо проверить, чтобы все саморезы прочно держались в металле профиля. Ни один метиз не должен уходить в пустоту, мимо направляющей.
7. Если плоскость потолка не соответствует кратности каких-либо гипсокартонных элементов, то они подлежат подрезке после снятия размеров и нанесения разметки.

Рис. 18. Раскрой листов

8. Когда потолок смонтирован, мастер вырезает отверстия под точечные светильники, используя специальную насадку на дрель в виде коронки.

Рис. 19. Устройство отверстий под светильники

9. Между отверстиями заранее прокидывается силовой кабель, объединяющий элементы освещения в единую цепь с разделением на группы и подключением к распределительной коробке.

Рис. 20. Монтаж силового кабеля

Если монтаж фальшпотолка подразумевает фигурную резку и обход внешних углов, в этих местах стыковка листов не рекомендована. В таких элементах конструкции возникает концентрация напряжений, и, при стыковке, на углу образуются трещины.

Подготовка гипсокартонного потолка под покраску

Когда работы по монтажу завершены, и на потолке появляется конструкция, повторяющая проектные решения, необходимо произвести черновую отделку поверхности. Для этого нужно определить, где плоскость имеет неровности, механические повреждения и места стыковки, а затем выполнить следующие процедуры:

1. Шпаклёвочная смесь разводится с водой в пластиковом или стальном ведре при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой-венчиком. Отношение воды и сухого материала должно соответствовать рецептуре, прописанной на поверхности мешка с отделочным материалом.

Рис. 21. Перемешивание отделочной смеси миксером

2. Поверхность, подлежащая обработке – зазоры между листами, места установки саморезов и мелкие дефекты обрабатываются проникающей грунтовкой для улучшения адгезии с отделочным материалом.
3. Листы гипсокартона в местах стыковки могут незначительно смещаться под воздействием внешних факторов, что вызовет трещины на финишном слое. Для того, чтобы этого не произошло, данные места усиливаются с помощью самоклеящейся армирующей сетки на основе эластичного полимера. Материал продаётся в рулонах и раскатывается по поверхности стыка. Если требуется соединение кусков ленты, необходимо делать это с перехлёстом.

Рис. 22. Наклейка армирующей ленты

4. Отделка швов ведётся при помощи шпателя с шириной лезвия, превышающего размер зазора, чтобы оба его края оказались на поверхности гипсокартона при укладке шпаклёвки.
5. Для работы потребуется одновременно два шпателя – с узким и широким рабочим полотном. Маленьким инструментом удобно забирать смесь из ёмкости, после чего переносить её на широкий шпатель, предназначенный для работы.

Рис. 23. Заделка швов

6. По завершении заделки швов, шпаклёвка таким же образом укладывается в местах крепления саморезов и в зонах, где возникли случайные дефекты на поверхности гипсокартона.

Рис. 24. Заделка отверстий от саморезов

7. После нанесения шпаклёвки необходимо выждать время, которое требуется на её высыхание и твердение.
8. Когда смесь высохла, поверхность потолка всё ещё далека от совершенства, и её необходимо зашлифовать. Данная работа выполняется при помощи наждачной бумаги с мелким абразивом – от 100 до 1000 единиц. Следует помнить, что этот процесс сопряжён с образованием большого количества строительной пыли, поэтому мастер должен использовать спецодежду, закрывающую голову, а также средства защиты дыхательных путей и глаз.

Рис. 25. Шлифовка поверхности

Отшлифованная поверхность проверяется на предмет соблюдения плоскости с помощью лампы или карманного фонарика, удерживаемого в непосредственной близости от поверхности потолка. Если где-то образуется тень, значит в этом месте имеется впадина или наплыв, и дефект требует доработки.

Рис. 26. Готовый к покраске гипсокартон

Окраска подготовленной поверхности

Самая ценная работа при устройстве гипсокартонного потолка – это финишная отделка, или нанесение лакокрасочного состава. Для того, чтобы результат оправдал ожидания, все работы проводятся шаг за шагом, в строгом соответствии с планом:

1. Вся плоскость грунтуется проникающим составом при помощи валика. Грунтовка должна равномерно распределиться по потолку без образования капель и пустых участков.

Рис. 27. Грунтовка поверхности

2. После высыхания адгезионного состава, мастер открывает банку с краской, частично переливает её в пластиковый лоток, берёт новый меховой валик, полностью обмакивает его в состав и аккуратно раскатывает вдоль ребристой поверхности.

Рис. 28. Краска в лотке

3. Когда вещество равномерно распределилось по валику, начинается покраска основного объёма потолка. Нанесение первого слоя краски идёт последовательными движениями, параллельно окну, из которого поступает естественный свет. Покраска ведётся ровными полосами с несколькими проходками по одному следу. Ширина каждой полосы должна соответствовать длине насадки валика.

Рис. 29. Нанесение первого слоя

4. Второй слой краски должен лечь перпендикулярно первому, в соответствии с той же технологией.

Рис. 30. Нанесение второго слоя

5. В углах комнаты, местах сопряжения потолка со стенами и на вертикальных элементах каскадной конструкции, работы выполняются с использованием малярной кисти.

Рис. 31. Доведение труднодоступных мест кистью

Второй слой устраивается строго после высыхания первого. Если покраска ведётся с использованием акрилового, латексного, силиконового или другого полимерного состава, как правило, между нанесением слоёв проходит от 1,5 до 3 часов.

Устройство светильников

Когда отделочные работы завершены, и чистовая поверхность потолка полностью соответствует дизайн-проекту, в ранее устроенные отверстия необходимо установить точечные галогеновые или светодиодные светильники. Для этого мастер выполняет следующие процедуры:

1. Элементы освещения распаковываются и проверяются на предмет работоспособности.
2. Как правило, галогеновые лампы работают от малого напряжения, и для их включения в сеть требуются понижающие трансформаторы.

Рис. 32. Монтаж трансформаторов

3. Элементы преобразования напряжения монтируются к основной проводке, спрятанной в запотолочном пространстве при помощи клемм или на скрутках, и укладываются на внутреннюю поверхность гипсокартонных листов.
4. Цоколи лампочек соединяются с проводами трансформаторов тем же способом, после чего все оголённые провода изолируются диэлектрической лентой.

Рис. 33. Подключение цоколей

5. Мастер фиксирует лампочки к патронам, после чего устанавливает плафоны с пружинными скобами, аккуратно заправляя их в посадочное отверстие. Процедура повторяется для каждого светильника, объединённого в единую цепь.

Рис. 34. Установка плафонов

6. После устройства всех элементов, основной силовой кабель подключается к сети, и мастер производит контроль выполненной работы.

Рис. 35. Проверка работоспособности освещения

Во избежание несчастного случая, все работы, связанные с высоким напряжением, должны проводиться при условии, что кабель обесточен.

Коротко о главном

Монтаж гипсокартонного потолка – это сложная процедура, требующая опыта и определённых навыков. Чтобы добиться желаемого результата при выполнении работ своими руками, домашний мастер должен приобрести качественные материалы и инструменты, а также ознакомиться с технологией монтажа. Работа состоит из нескольких этапов – разметка, устройство подсистемы, монтаж листов гипсокартона, подготовка к покраске, нанесения лакокрасочного состава и установка приборов освещения. Если человек не уверен в своих силах, такие процедуры стоит доверить профессионалам, которые выполнят монтаж быстро, качественно и предоставят длительную гарантию на результат.

Подвесные потолки из гипсокартона своими руками (фото)

Мало какой строительный материал для внутренней отделки может похвастаться такой популярностью, как гипсокартон. Его используют для обустройства межкомнатных перегородок или для отделки стен и потолков. Подвесной потолок из гипсокартона – это классика жанра. При этом сделать своими руками у себя дома такую конструкцию сможет каждый. Зная, как сделать простой одноуровневый потолок из ГКЛ, можно экспериментировать и с более сложными многоуровневыми конструкциями.

Почему популярны потолки из гипсокартона

Подвесные потолки из гипсокартона очень популярны, так как положительных характеристик у таких конструкций довольно много. Многим пришлись по душе такие их особенности:

• небольшой вес;
• возможность скрыть кабели и вентиляционные короба;
• дополнительный шанс утеплить или звукоизолировать потолок;
• легкость монтажа;
• ровная поверхность;
• приемлемая стоимость;
• привлекательный дизайн и возможность дать волю своей фантазии.

Варианты подвесных потолков, действительно, поражают разнообразием форм. В отличие от простых потолочных конструкций, состоящих из одного уровня, сложные многоуровневые потолки смотрятся элегантно и богато. Второй уровень может быть прямоугольным, квадратным, круглым, овальным или иметь любую другую сложную конфигурацию. Гипсокартон помогает воплотить в жизнь даже самые хитроумные дизайнерские выдумки. Потолки с подсветкой смотрятся особенно эффектно и оригинально.

Необходимый инструментарий и материалы

Чтобы в процессе работы не отвлекаться на посторонние дела, нужно сразу закупить материалы в необходимом количестве:

1. Подвесы, которые фиксируют на потолке и с помощью которых регулируют высоту крепления профилей.
2. Крепежные элементы – дюбель-гвозди (как вариант – анкер-клины) и саморезы.
3. ГПК шириной не больше 1,25 см.
4. Крабы для фиксации поперечных и продольных профилей.
5. Направляющие и основные профили.

Из инструментов необходимо подготовить шуруповерт с перфоратором, рулетку, водяной уровень, отбойный шнур и ножницы по металлу.

Последовательность работ по установке каркаса

Монтаж обычного потолка из ГКЛ не представляет собой никакой сложности. Первым делом нужно разметить линию на нужной высоте, по которой будут крепить направляющие. С этим лучше всего справится водяной уровень. Сначала нужно отыскать самый низкий угол и выставить на нем точку, от которой будут отталкиваться дальше. Все проставленные в углах и на стенах отметки нужно соединить с помощью отбойного шнура.

После этого нужно зафиксировать направляющие с помощью дюбелей, при этом расстояние между крепежными элементами должна составлять 40-50 см. Профили вставляют в направляющие на расстоянии 50-60 см друг от друга. При этом их не нужно вставлять их впритык, желательно оставить пару лишних миллиметров во избежание деформации каркаса из-за перепадов температуры. Профили фиксируют саморезами к подвесам по две штуки в каждой стороны. Обязательно нужно проверять ровность установки лазерным или пузырьковым уровнем.

Следующий этап – вставка поперечных элементов. Они, как правило, короткие, поэтом их нарезают из длинного профиля специальными ножницами по металлу. Количество рассчитывают исходя от площади потолка и шага между поперечинами (в пределах 50 см). Продольные и поперечные профиля удобно фиксировать с помощью крабов, специальных конструкций в виде крестика с пятью отверстиями для креплений. Видео:

Фиксация гипсокартона

Крепить ГКЛ лучше вдвоем с помощником. Самому удерживать гипсокартон сложно, при этом его нужно еще и закрутить саморезами. Иногда профессионалы рекомендуют дополнительно обработать листы грунтовкой, чтобы улучшать гидроизоляцию. При монтаже нужно помнить, что желательно оставлять несколько миллиметров свободного пространства между гипсокартоном и стеной. Особое внимание нужно уделять стыкам – они должны приходиться на металлические профили.

Шаг креплений должен варьироваться в пределах 15-20 см. Саморезы не нужно полностью утапливать, но при этом шляпки не должны выступать. Швы придется аккуратно зашпаклевать. Чтобы они были более прочными, для заделки стыков используют тонкую армированную сетку. После этого потолок полностью грунтуют, шпаклюют несколько раз и шлифуют до идеального состояния. Остается только покрасить готовый потолок краской нужного оттенка.

Чтобы более ясно представить себе многообразие потолочных конструкций из гипсокартона, достаточно просмотреть десяток-второй фото в зале, гостиной или в спальне. Кухня – тоже не исключение из этого списка. Разнообразие вариантов оформления даст понять, что вы тоже сможете сделать дома подобную красоту. Зная, как делать элементарный потолок, можно будет создавать и более сложные конструкции.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

Подвесной потолок из гипсокартона своими руками (двухуровневый и с подсветкой)

Потолок из гипсокартона – один из современных способов выровнять украсить поверхность. Их делают двухуровневые, с подсветкой, комбинируют с натяжным потолком. Из гипсокартона можно вырезать разные формы, нужна только ваша фантазия. Часто подвесные потолки скрывают звукоизоляцию, неровности, различные бытовые элементы, например вентиляционный короб.

Потолок из гипсокартона

Потолок из гипсокартона с подсветкой может быть и одноуровневым и двухуровневым. Для этого необходимо правильно собрать короб, и заранее продумать способ подсветки. Она может быть открытой – это встроенные светильники и скрытой – светодиодная лента.

Содержание:

Установка одноуровнего потолка из гипсокартона

Установка двухуровнего потолка с подсветкой

Видео, как сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками

Установка одноуровнего потолка из гипсокартона

Потолок из гипсокартона можно сделать своими руками. Существуют несколько способов монтажа. Мы рассмотрим универсальный, когда первый уровень держит на себе второй. Помимо этого вы сможете сами сделать одноуровневый потолок.

Подвесной потолок

1. Делаем горизонтальные линии для направляющих, очень удобно использовать лазерный уровень.

2. По нанесенным горизонтальным линиям устанавливаем горизонтальный профиль
3. Профиль крепится дюбель-гвоздями.

Отмечаем каждые 40 см на стене для широких профилей.

И вставляем широкие профиля в прикрепленные к стене.
4. Отмечаем середину профилей, чтобы удобно было крепить листы гипсокартона
5. Потолочные профили устанавливаем кратно 60 см
6. Готовим подвесы для крепления листа к потолку, их располагают на расстоянии до 1 метра друг от друга.

Подвесы

Подвесы можно закрепить на дюбеля, можно использовать и другие крепления.

7. На крайние профили закрепляем шнур, по нему выравниваются все остальные профили.
8. Для крепления поперечных профилей необходимы кронштейны (крабы), ячейки 60*60 см
9. Вставляем вертикальные профили, отрезанные по размерам между горизонтальными профилями.
10. Устанавливаем лист гипсокартона к направляющим.

Не забываем вывести провод для люстры

Расстояние между саморезами 15-20 см

Линии для закручивания саморезов на гипсокартон наносим заранее.

Установка двухуровнего потолка с подсветкой

Первый уровень может быть основой для крепления профилей для второго уровня. Как один из вариантов монтажа потолка из гипсокартона.
По первому уровню делаем разметку рисунка второго декоративного уровня потолка. По ним прикручиваем профиля.

Необходимо по размерам вырезать заготовки из гипсокартона.

Вырезаем немного с запасом.

Начинаем обшивать заготовками профиля.

Излишки можно подрезать лобзиком и зашкурить неровности

Перед монтажем подсветки, нужно зашпаклевать внутренние углы.
Для потолка с подсветкой, заготовки гипсокартона с запасом, можно не подрезать.
К профилю крепится светодиодная лента, сверху клеим потолочный плинтус, не до потолка. Через щелку между плинтусом и потолком будет проходить свет.

Подвесной потолок из гипсокартона

Видео, как сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками

Подвесной потолок из гипсокартона своими руками

Подвесной потолок из гипсокартона выглядит оригинально и в то же время является менее затратным в установке, чем натяжной потолок

Подвесной потолок из гипсокартона или натяжной, что выгоднее делать? Вопрос часто упирается в цену и в то, как вы решили ремонтировать потолок, силами мастеров или собственноручно. В финансовом плане выгоднее будет гипсокартонная конструкция, которую вы можете сделать сами.

Подвесной потолок из гипсокартона своими руками: инструменты

Подготовительная работа для тех, кто решил самостоятельно собрать потолок, заключается, прежде всего, в подготовке инструментов.

Итак, вам понадобятся:

1. Водяной или лазерный уровень для разметки;
2. Двухметровый уровень, чтобы определять ровность монтажа листов;
3. Перфоратор, чтобы высверлить отверстия под дюбеля;
4. Шуруповерт;
5. Дрель;
6. Рулетка пятиметровая;
7. Монтерский нож;
8. Болгарка или ручная ножовка;
9. Специальные ножницы по металлу;
10. Карандаш для разметки.

Также будет полезен материал об особенностях подвесных потолков из гипсокартона: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/podvesnoj/podvesnye-potolki-iz-gipsokartona

Определенная технология лежит в основе сборки каркаса. Для этого вы используете металлопрофиль.

Расчет профиля для потолочной конструкции из гипсокартона

Профиль бывает двух видов: направляющий и потолочный. Направляющий фиксируется по периметру всей площади, а потолочный называют иначе С-образный. Очень важно, чтобы оба профиля вы приобретали у одного производителя.

Как посчитать количество профиля самому:

1. Направляющий профиль рассчитываете по периметру комнаты. Если общая площадь вашей комнаты, к примеру, 20 квадратов, а стены по 5 и 4 м соответственно, понадобится 7 штук профиля. Так как длина профиля 3 м. Один профиль будет запасным.
2. В данном случае вы можете взять четырехметровый профиль в количестве пяти штук.
3. Подсчет прост – длину периметра делите на длину профиля.

Если же вы делаете многоуровневый сложный потолок, к этим цифрам добавляете длину конструкции.

Расчет потолочного профиля таков: ширина плиты гипсокартона – 1250 мм, шаг крепления – 600 мм, возьмите четырехметровый профиль, разделите пятиметровую стену на 600 мм (60 см), получите ответ – 8 потолочных профилей.

Гипсокартон и крепление для потолка

Гипсокартон может быть трех видов – это обычный, огнеупорный и влагостойкий. В обычной комнате вам не нужен гипсокартон с особыми характеристиками. Другой вопрос, если вы делаете потолки в ванной – там нужен влагостойкий материал.

Для потолочной конструкции берите гипсокартон с толщиной листа не больше 10 мм толщины. В противном случае увеличится вес конструкции, и монтаж усложнится.

Расчет гипсокартона

Как рассчитать количество гипсокартона:

1. Разделите площадь потолка на площадь одной плиты;
2. К примеру – площадь одной плиты 3 квадратных метра (округлив), площадь комнаты – 18 м, разделите на 3, получится 6 листов.

Рекомендуется всегда брать листы с небольшим запасом.

Для крепления же вам понадобится прямой подвес в количестве 50-60 для средней комнаты в 20 квадратов. Для сложной конструкции с большей толщиной листа и подвесов понадобится больше. Количество крепления рассчитываете самостоятельно с учетом, что шаг крепления – 60-70 см.

Для соединения профиля нужна пачка саморезов, а для крепления гипсокартонных плит к профилю нужны саморезы 25мм-овые.

Подвесной потолок из гипсокартона своими руками: схема конструкции

Для чего нужна схема и так или она вообще нужна? Детальный чертеж гипсокартонного потолка создают редко, если вы делаете кому-то, и согласовать детали нужно с заказчиком, схема потребуется.

В своей квартире же обычно обходится эскизом.

Для чего нужна подробная схема:

1. Точного расчета расхода материалов – актуально в больших помещениях с многоуровневыми потолками;
2. Согласования точек крепления каркаса с коммуникационным планом – для скрытой проводки;
3. Создания большого плана комнаты со встроенной мебелью – если мебель заказываете вместе с монтажными работами.

Но даже если у вас есть детализированная схема, гипсокартон и профили закупайте все же с запасом. И запас должен составлять не меньше 10%, так как застраховаться от расходов на обрезки невозможно.

Монтаж каркаса подвесных потолков из гипсокартона

Установка каркаса, пожалуй, самый важный этап.

План установки каркаса:

1. С помощью водяного уровня сделайте разметку;
2. Высверлите отверстия под дюбеля перфоратором;
3. Направляющий профиль крепите к стене с шагом в 35 см, расстояние же в углах – 10 см;
4. С помощью рулетки сделайте отметки на стене, шаг – 60 см, отметьте места установки ПП;
5. Крепите подвес к потолочному перекрытию, шаг – 70 см;
6. После установки подвесов закрепляйте непосредственно потолочный профиль;
7. Если потребуется стыковка, делайте так – в местах профильного соединения установите два доп. подвеса к потолку и самим подвесом скрутите их между собой;
8. Шуруповертом или дрелью соедините места стыковки двух профилей, потолочного и направляющего, и подвесы с С-образным профилем;
9. Двухметровым уровнем следите за ровным креплением профиля, не должно быть провисаний и прогибов.

Когда соединены все металлические элементы каркаса, уровнем проверьте обязательно ровность поверхности профиля, отклонения нужно будет поправить.

Подробнее, об установке каркаса из профиля для подвесных потолков, читайте: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/podvesnoj/podvesnoj-potolok-karkas-iz-profilya

После готовности каркаса проводку проведите в места светильников. Теплоизоляционная вата укладывается по желанию.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Следующий этап – обшивка каркаса гипсокартонными плитами. По сути, ничего сложного в этом этапе и нет. Лист поднимаете к профилю и крепите саморезами. Интервал примерно 100 мм между крепежом оптимальный.

«Зашивка» идет по периметру и по центру. Головки шурупов обязательно утопите в листе где-то на 1 мм. Листы отличаются закругленными концами, чтобы на стыках не было трещин шпаклевки. При стыковке целых листов или же кусочков, ножом сами сделайте маленькое углубление по краям в местах, где его нет.

Там, где будут установлены светильники, вы ножом вырезаете отверстия. О том, как установить светильники в подвесной потолок, можно узнать из материала: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/podvesnoj/montazh-svetilnikov-v-podvesnye-potolki

После того, как все гипсокартонные листы подогнаны один к одному, подрезаны места соединения, все отверстия вырезаны, можно шпаклевать поверхность. Для этого вам нужная клеящая сетка и гипсовая штукатурка. Шпаклевать начинайте со стыков. Дайте поверхности высохнуть, наждачкой затрите поверхность до гладкости и можно приступать к любому виду финишной отделки.

Как сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками (видео)

Так выглядит пошаговая инструкция по конструированию подвесных потолков своими же руками. Ну а качественные видео и фотоматериалы помогают вникнуть в суть процесса и избежать типовых ошибок.

Хорошего ремонта!

Как сделать потолок из гипсокартона на кухне своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как сделать потолок из гипсокартона на кухне своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как сделать потолок из гипсокартона на кухне своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Как сделать потолок из гипсокартона на кухне своими руками

Вопрос эстетического оформления жилья особенно актуален для большинства владельцев собственной недвижимости. Ведь помимо улучшения внешнего вида, данные процедуры позволяют существенно улучшить функциональность помещения, сделать его более уютным и удобным.

Особенной популярностью в настоящее время пользуются потолочные подвесные системы, которые позволяют решать одновременно несколько важных задач, о которых мы поговорим по ходу статьи.

Особенности подвесных конструкций

Итак, что же мы получим из функционала, выбрав подобный потолок:

Ввиду перечисленных обстоятельств для многих домашних умельцев в настоящее время особенно актуален вопрос, как изготовить потолок подвесной на кухне (см. Какой потолок лучше для кухни) своими руками по всем правилам.

Однозначного ответа нет, так как хоть суть у потолков и одна, но технологии их устройства могут значительно отличаться. Давайте поговорим о самых популярных, так сказать, народных способах монтажа и материалах.

Этап первый: подготовка

Методика самостоятельного изготовления подвесного потолка предполагает реализацию целой серии последовательных действий, и этап подготовки является первичным из них.Причем он подразумевает не только заготовку всех необходимых комплектующих и оснастки, но и направлен на подготовку базового основания.

Материальная база

Для того чтобы качественно сделать подвесные потолки для кухни потребуется подготовить следующий инструмент:

Естественно это основа, которая пригодится везде, но потребуются и другие опциональные приспособления, которые будут упоминаться по ходу.

Большинство систем требует наличия следующих элементов:

Работа с поверхностью

Если говорить о подготовке базовых поверхностей, то перед тем,  как изготовить потолки подвесные для кухни, необходимо реализовать ряд технических мероприятий.

Совет! Работая с бытовой химией, обязательно используйте средства защиты дыхания, и перчатки. В некоторых случаях не помещают и очки.

Этап второй: изготовление несущего каркаса

Подвесные потолки на кухне – это конструктивные системы, состоящие из несущего каркаса и прикрепленного к нему отделочного материала (МДФ, пластик, ГКЛ и прочее), ввиду чего первичным шагом технологического процесса является сооружение основы для установки материалов – несущего каркаса.

Разметка основания

Выполняется данная манипуляция при помощи гидроуровня. Основная цель – определить границы плоскости будущей конструкции.

Итак:

Установка направляющих элементов

В качестве направляющих элементов для сооружения каркаса более часто применяют UD профиля, либо уголки. В случае установки натяжного потолка по линиям крепится специальный багет.

Методика их крепления к довольно проста – они ставятся по нанесенной разметке, и при помощи дюбель-шурупов крепятся к стенам. Естественно, при этом, они вместе со стеной сверлятся. Направляющие профили крепятся по всему периметру.

Монтаж поперечных элементов

Для того чтобы подвесной потолок для кухни обладал достаточной жесткостью очень важно правильно смонтировать поперечные профили, в качестве которых применяют CD элементы и различные траверсы.

Итак:

Некоторые конструкции, такие как гипсокартон или кассетный потолок, предполагают наличие поперечных профилей. Процесс крепления этих элементов достаточно прост и выполняется при помощи специальных соединительных элементов, таких как «крабы».

Как крепится обшивка подвесных потолков

После изготовления каркаса приступают к непосредственному монтажу отделочных материалов. Однако, в некоторых случаях, перед тем как сделать подвесной потолок на кухню выполняют ряд операций промежуточного характера.

А именно — прокладывают инженерные коммуникации, устанавливают системы теплоизоляции, монтируют системы электроосвещения. Дальнейшая методика работ может несколько отличаться в зависимости от типа используемых материалов, поэтому целесообразнее рассмотреть ее выполнение отдельно для самых распространенных из вариантов.

Монтируем потолок подвесной на кухню из ГКЛ

Если принято решение подшивать подвесной потолок гипсокартонными листами, то поступают следующим образом:

Как делать подвесные потолки на кухни, с использованием ПВХ панелей

Подвесной потолок в интерьере кухни, даже маленькой, будет эффектным дополнением, несущим не только красоту, но и функциональность.

Итак:

Инструкция по монтажу подвесного потолка своими руками подразумевает также финальную установку потолочного фриза, который выполняет не только эстетическую функцию, но и скрывает места примыкания отделочных материалов к стеновым модулям.

Для облегчения процесса сборки подвесных потолков, в Интернет-ресурсах представлены различные фото и видео материалы, имеющие сопроводительные разъяснения и рекомендации.

Но в целом разобраться в тонкостях работы можно только при ее самостоятельном выполнении, поэтому отбросьте все сомнения и вперед за дело. Тем более что цена работ на подвесные потолки в кухне достаточно высока и может варьироваться в диапазоне от 5 до 20 долл. за квадратный метр.

Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками

Те, кто хочет самостоятельно смастерить двухуровневый потолок из гипсокартона, в этой статье найдут детальное описание данного процесса.

Существует довольно много форм двухуровневых подвесных потолков, но, при этом их монтаж практически одинаков. Главным отличием является создание прямолинейных или криволинейных конструкций.

Проведение подготовительных работ

Начинать процесс монтажа нужно только после того, как были приобретены все материалы и инструменты. Также нужно проверить есть ли возможность при существующей высоте потолка опустить его примерно на 8-10 см, но не меньше. В стандартных квартирах сделать это просто нереально.

Но, выход из этой ситуации есть – как верхний ярус необходимо использовать базовый потолок. Он должен быть идеально ровным, и если на нем есть неровности, то их следует выровнять. Только тогда можно будет приступать к монтажу двухуровневого потолка.

Проектирование двухуровнего гипсокартонного потолка

Не имея детального чертежа конструкции, лучше всего к работам даже не приступать. В случае с одноуровневым потолком, его наличие не обязательно, поскольку особо сложных расчетов там нет.

Но, вот сделать двухуровневый потолок из гипсокартона без чертежа практически невозможно.

 Самым оптимальным решением будет создание 3D-модели будущего потолка. Это поможет немного упростить работу и определиться с формой потолка.

Когда проект будет полностью удовлетворять все ваши запросы и пожелания, тогда нужно рассчитать количество нужных материалов и приступить к прокладыванию электропроводки.

Коммуникации

Многоярусные конструкции дают возможность утеплить потолок и улучшить его звукоизоляцию. Но подобные работы нужно проводить только после того, как был установлен каркас. Если же говорить об электрической проводке, вентиляционных каналах и прочих коммуникациях, то их проводкой необходимо заниматься до того, как начнутся работы по монтажу потолка.

Местоположение светильников и их модели нужно продумать заранее. Это также касается и кондиционера или кухонной вытяжки, в том случае, если потолок будет монтироваться на кухне.

Решением подобных вопросов должны заниматься профессионалы, ведь они точно смогут сделать правильные расчеты и после заняться монтажом. Если в расчетах допущены ошибки, то после завершения работ  их невозможно будет исправить.

Иногда заказчик не может сразу купить необходимые приборы, которые нужно будет подключить к сети под подвесным потолком, например, светильники. Тогда нужно переписать их главные параметры, среди которых — мощность и габариты крепежной арматуры (для встраиваемых светильников). Как только эти работы будут закончены, необходимо зарисовать схему электропроводки и нанести на нее точные размеры.

Процесс монтажа

Есть несколько вариантов монтажа двухуровневого потолка, а каждый специалист отдает предпочтение тому или иному варианту. Например, некоторые сначала полностью делают каркас верхнего яруса, после облицовывают все его видимые части гипсокартонными листами. По завершению этих работ они приступают к монтажу нижнего яруса.

Другие мастера делают все наоборот, другими словами, сначала делается каркас нижнего яруса, а потом его крепят к базовому потолку.

Сказать конкретно, который из способов лучше нельзя, а его выбор зависит напрямую конструкции будущего потолка и также от площади второго яруса. 

Например, если площадь нижнего уровня намного превышает площадь верхнего, то плоский каркас для всего потолка делать не стоит. Во-первых, это лишние расходы металлического профиля и крепежей, а во-вторых, крепление к базовому потолку в таких случаях намного надежнее.

В том случае, если верхний уровень имеет вид узкого короба, идущего по периметру, или же в центре присутствует выступ, то двухуровневый потолок лучше всего монтировать первым способом.

О том, как делается плоский каркас верхнего уровня можно узнать из статьи о монтаже подвесного потолка из гипсокартона. Сейчас мы более подробно рассмотрим монтаж каркаса для нижнего уровня.

Прежде всего, на потолок следует нанести схему конструкции в реальном размере, провести горизонтальные линии на стенах, при этом нужно отступить от базового потолка примерно на глубину второго уровня.Дальше вдоль данных линий необходимо закрепить направляющий профиль (ПНП 27х28). 

Для создания плавного изгиба нужно надрезать 2 смежные стены профиля, и после этого придать необходимую форму.

Потом с помощью каждого сегмента нужно прикрепить профиль к потолку.Дальше под направляющим профилем нужно сделать разметку. По этой разметке будет крепиться продольный потолочный профиль (ПП 60х27). При этом нужно следить, чтобы между осями было расстояние в 40 см.По разметке нужно провести на стене перпендикулярные линии.

Это проекции осей профилей. Именно по этим линиям требуется закрепить пружинные подвесы и соблюдать между ними расстояние 60 см. Помните, что ни в коем случае нельзя использовать дюбель-гвозди.

 Для такого вида работ лучше взять анкерные дюбеля.  Если в доме случится пожар, то пластиковые дюбеля не смогут удержать конструкцию и она рухнет.Из потолочного профиля нужно вырезать отрезки, длина которых отвечает глубине второго уровня. Потом в этих же отрезках нужно обрезать боковые полочки, примерно на высоту в 3 см, а основание оставить.

Дальше эти перемычки ровной стороной вставляются в верхний направляющий профиль и прикручиваются к нему. Если это будут крепления на ровном участке, то нужно соблюдать шаг в 60 см, и 20-30 см — на криволинейных. Если в вертикальной стенке вы планируете разместить точечные светильники для гипсокартонных потолков, то прежде, чем крепить перемычки, необходимо сверяться со схемой.Нужно сформировать на полу нижний профиль, повторяя фигуру на потолке.

Проследите, чтобы профиль был повернут к стене. Для формирования изгиба необходимо подрезать 2 параллельные стороны, но не смежные.Дальше готовую конструкцию необходимо прикрутить к перемычкам. При этом «язычок» профиля должен накладываться на основании профиля.Необходимо вырезать полосы из гипсокартона и прикрутить их к каркасу.

Их ширина должна отвечать глубине второго уровня. Дальше одну сторону картона нужно смочить водой и оставить примерно на час, но предварительно с помощью специального игольчатого валика нужно сделать перфорацию. Это нужно для того, чтобы изогнуть полосу гипсокартона.Теперь очередь продольного профиля ПП, который нужно закрепить между направляющими.

Это необходимо для закрепления второго уровня. Каждый профиль нужно измерять по месту. Прежде, чем приступать к установке, нужно на продольные ПП-профили одеть «крабы», которые необходимы, чтобы соединить их с поперечными.Поперечные профили нужно установить в лапки «крабов», потом скрепить небольшими саморезами по металлу.Теперь осталось только зафиксировать на подвесах продольные профили и выставить их по уровню.

После того, как вы завершили предыдущий этап, вы уже будете все знать о том, как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона.

Плоский каркас для верхнего уровня нужно собирать на прямых подвесах, а все нюансы процесса уже известны вам. Нужно так же соблюдать между осями расстояние 40 см, а перемычки крепить на стыке листов гипсокартона.

Облицовка гипсокартоном

Перед, тем как приступать к обшивке, нужно повторно свериться со схемой коммуникаций, и если возникнет необходимость, то в тех местах, где будут крепиться тяжелые светильники, нужно усилить конструкцию. После этого концы проводов нужно опустить, и позаботиться о тепло— и шумоизоляции каркаса. Только после завершения этих работ можно приступать к облицовке.

И в конце статьи, хотелось отметить, что там, где гипсокартон примыкает к стенам, с него нужно срезать заводскую фаску. То самое нужно проделать и в местах примыкания к вертикальной ступени второго уровня. В таких местах лист тоньше, а это может привести к проблемам с отделкой потолка.

Потолок на кухне

Кухня – это особенное помещение, дизайн в котором должен быть функциональным и практичным.

Но в погоне за удобством и надежностью нельзя забывать об эстетичности, ведь именно здесь мы проводим семейные вечера, дружеские «посиделки» и творим в процессе приготовления кулинарных шедевров. Нужно еще учесть и микроклимат помещения – повышенную влажность, множество загрязнений и резкие перепады температур. Так какой же потолок сделать на кухне?

Решая, чем отделать потолок на кухне, обратите внимание на следующие виды декора:

Побелка

Побеленный потолок кухни сегодня уже не так актуален как когда-то в советское время. На смену ему пришли современные виды отделки, но до сих пор этот способ облицовки нельзя сбрасывать со счетов.

Плюсы:

Минусы:

Совет! Имейте в виду, что если раньше потолок был побелен известью, то обновлять его надо снова известью, а не мелом и наоборот.

Покраска

Второй традиционный вариант — это покраска. Покрашенный потолок на кухне похож на беленый, но все же, этот способ лучше подходит для кухни.

Плюсы:

Минусы покраски:

Использование обоев

Потолок кухни может оклеиваться обоями.

Плюсы:

Минусы:

Совет! Потолок для кухни лучше декорировать моющимися обоями (виниловыми), поскольку они легки в уходе, а все загрязнения с их поверхности «стираются» мыльным раствором.

Гипсокартонные потолки

Подвесной потолок на кухне из гипсокартона (обязательно влагостойкого) – это весьма удачное оформительское решение. С помощью такого материала можно реализовать множество дизайнерских проектов – многоуровневые и комбинированные конструкции, с различными видами освещения и декора.

Потолок из гипсокартона на кухне имеет ряд очевидных преимуществ:

Совет! Потолки из гипсокартона на кухне должны обязательно рассчитываться профессионалами, иначе велик риск обрушения конструкции.

Однако прежде чем обшить потолок на кухне гипсокартоном, нужно знать и о недостатках материала.

Так, гипсокартон испортится при затоплении, а при постоянных температурных перепадах, характерных для микроклимата кухни, на стыках между листами появятся щели. Избежать этого можно, только используя подвижные двухуровневые соединители CD, но они существенно удорожают конструкцию. Кроме того, финишная отделка в виде окрашенного слоя потребует периодических обновлений.

Пластик

Потолок на кухне можно обшить и пластиком, для чего используется специальная вагонка и герметик, необходимый для обработки стыковых швов. Существуют следующие виды вагонки – шовная и бесшовная, причем последняя считается наиболее дорогой.

Потолок в кухне из пластика считается практичным, простым в реализации и относительно недорогим способом отделки.

Именно поэтому его выбирают тогда, когда бюджет на ремонт кухни невелик. Потолок кухни из пластика окажется и невероятно долговечным – он переживет даже затопление. А если какие-то панели и выйдут из строя преждевременно, всегда возможен локальный ремонт.

Однако здесь нужно знать и о существующих ограничениях – лучше, если вы выберете пластик из дорогого сегмента, поскольку дешевые панели ПВХ могут оказаться не слишком экологичными. Кроме того, любой пластик подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей, в результате чего его декоративная поверхность изменяет цвет и становится желтой.

Потолок на кухне из пластика нужно протирать довольно часто, ведь если закрепится толстый слой жира и копоти, то отмыть его будет крайне сложно. В то же время регулярное мытье обычными средствами бытовой химии (на гелевой, а не абразивной основе) гарантирует отличный результат.

Есть и еще один нюанс – лучше использовать матовые, а не глянцевые виды пластика, так как на последнем заметнее будут всевозможные пятна.

Реечный потолок

Обшить потолок в кухне можно и специальными рейками-ламелями. Существуют различные варианты дизайна реечного потолка – с открытыми и закрытыми швами, с металлизированными и матовыми поверхностями, и так далее.

Впрочем, реечный потолок кухни не делают с открытыми швами, поскольку в них будут скапливаться загрязнения и конденсат.

Такой потолок в кухне легко собрать самостоятельно, поскольку он реализуется в виде готовых систем, напоминающих конструктор.

Реечные системы могут быть пластиковыми и алюминиевыми, причем последние – более надежные и дорогие.

Что касается дизайна, то реечный потолок в кухне может быть любых цветов, но наиболее распространены – белый, зеркальный и золотой.

Натяжные потолки

Натяжной потолок на кухню в большинстве случаев становится идеальным решением. Однако монтаж такой конструкции возможен только с привлечением специалиста и особого оборудования для нагрева и натяжки полотна.

В результате профессионального монтажа получаем потолок в кухне с такими характеристиками:

Минусы такого покрытия:

Что же касается дизайна, то существуют следующие варианты фактур:

Часто при выборе натяжного потолка возникает вопрос: какой потолок на кухне лучше глянцевый или матовый?

Здесь нужно опираться только на личные предпочтения.

• Матовый потолок не отличишь от только что побеленного потолка. Это универсальное решение, уместное в любом стиле, не отвлекающее внимания от интерьера и не перегружающее его. Кроме того, пыль на таком потолке не будет видна.
• С другой стороны, глянец в отделке потолка сейчас в моде. Он удачно перекликается с гладкими глянцевыми фасадами кухонного гарнитура и стеклом в мебели, а за счет отражения света визуально увеличивает пространство маленькой кухни, делает ее светлее и красиво блестит. Но с блеском такого потолка можно легко переборщить и все-таки не в каждый интерьер его можно гармонично вписать.
• Эффектный потолок в кухне получится и в том случае, если вы решите комбинировать покрытия. Таким образом, можно зонировать пространство или создать уникальный дизайн своей кухни, которым вы будете гордиться.

Гипсокартонные потолки на кухне

Навесной потолок на кухне из гипсокартона станет лучшим решением для облицовки потолка кухни благодаря прекрасным качествам материала — экологичности, влаго- и огнестойкости, легкости и гибкости.

Плюсы и минусы гипсокартонного потолка на кухне

Потолки из гипсокартона на кухне обладают большим потенциалом и многими плюсами:

Недостатки гипсокартонного потолка:

Продумываем дизайн

Чтобы правильно выбрать дизайн, на основе которого будут создаваться двухуровневые потолки из гипсокартона, нужно обязательно оценить следующие критерии:

Также существуют требования и рекомендации, которые стоит учесть:

В кухонном пространстве обязательно используется вытяжка с варочной поверхностью. Воздуховод, необходимый для этого устройства, лучше спрятать под потолком, снижающимся в этой части.Можно понизить весь периметр потолка, оставив на прежнем уровне центральную часть.

Такой вариант подойдет тем, кто ценит симметрию – элементы со снижением высоты можно использовать для точечных светильников. Такими осветительными приборами легко выполнить зонирование кухонного пространства.

Для создания позитивного эффекта подсветку на кухне можно дополнить неоновыми лентами.Что касается цвета, то для подвесных конструкций лучше выбирать пастельные, приглушенные оттенки. А использование глянцевых фактур поможет сделать помещение визуально более просторным.

Подвесной потолок из гипсокартона на кухне можно выполнить различными способами. Это может быть одноуровневая плоская конструкция, ничем не отличающаяся от обычного потолка. Такой традиционный дизайн впишется в любой интерьер.

Поверхность с выступами и нишами может разграничивать пространство и скрывать коммуникации.

Навесные потолки в кухне, если позволяет высота помещения, часто имеют конструкцию из нескольких ярусов. Чаще всего выполняют потолок из двух уровней – потолка-основания и выпуклой геометрической фигуры по периметру помещения или в центре.

Очень актуальны абстрактные угловые элементы, а также овалы, полукруги и другие фигуры. Такой сложный дизайн больше походит для просторных кухонь с высокими потолками.

Впрочем, на маленькой или средней кухне также можно выделить столовую зону потолочными гипсокартонными фигурами.

Однако не стоит забывать, что любая подвесная конструкция «заберет» несколько драгоценных сантиметров в высоту помещения, поэтому для миниатюрных и невысоких кухонь сложный дизайн потолков не рекомендуется — лучше выбрать одноуровневый потолок.

При желании можно создать комбинацию из натяжного и гипсокартонного потолка.

Как выбрать материалы: ГК-листы, шпаклевку и краску

Потолочные листы гипсокартона легче, чем стеновые, и чаще всего имеют толщину 8.5 — 9.5 мм.Чтобы потолки из гипсокартона на кухне радовали вас как можно дольше, нужно выбирать влагостойкий материал. 

Если использовать обычный ГК-лист, конструкция очень быстро придет в негодность, поскольку в кухне высокий уровень влажности. А влагостойкий гипсокартон не деформируется ни при попадании воды, ни при резких температурных перепадах.

Чтобы навесные потолки в кухне сохраняли свою безупречность длительное время, рекомендуется тщательно выбирать шпаклевку и отделочные материалы.

Они обязательно должны быть также влагостойкими и отличаться длительным сроком эксплуатации. Некачественная шпаклевка может растрескаться «паутинкой». Что касается краски, то она должна подходить для зон с повышенной влажностью, легко наноситься на горизонтальные поверхности и обладать устойчивостью к ультрафиолету.

А как правильно рассчитать расход материалов — количество листов, подвесов, профилей, направляющих и крабов?

Нарисуйте от руки (с соблюдением масштаба) или в программе план вашего потолка и разместите на нем листы ГК, направляющие по периметру кухни, а несущие профили — поперек, затем пометьте, где будут расположены крабы и подвесы.

Делаем одноуровневый потолок самостоятельно

Чтобы обшить потолок гипсокартонными листами своими руками сначала нужно подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Собственно процесс монтажа потолков включает в себя 4 основных этапа:

Если вы планируете произвести монтаж кухонного потолка самостоятельно, то пригласите хотя бы одного помощника. Ведь гипсокартонные листы достаточно тяжелые для того, чтобы поднимать их одному.

Чтобы сделать подвесной потолок на кухне своими руками, выполняют такую последовательность действий:

Расстояние между крепежами должно быть 500-600 мм.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости сделать потолок из гипсокартона на кухне своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!”.

Видео:

Источники:

https://sdelaipotolok.com/kvartira/na-kuhne/kak-sdelat-podvesnoj-potolok-na-kuhne-329

https://akak7.ru/kak-sdelat-dvuxurovnevyj-potolok-iz-gipsokartona-svoimi-rukami-sovety-masterov.html

https://kitchendecorium.ru/remont/ceiling/potolok-na-kuxne-7-sposobov-oformleniya.html

https://kitchendecorium.ru/remont/ceiling/gipsokartonnye-potolki-na-kuxne.html

Подробно как своими руками установить потолок из гипсокартона

Самый распространенный способ установки потолка из гипсокартона – это крепление листов к балкам (плитам) перекрытия. Крепится подвесной потолок на металлический каркас и систему подвесов.

В нашей статье рассмотрим пошаговую инструкцию: как своими руками подвесить потолок из гипсокартона, используя либо прямые подвесы, либо подвесы с зажимом.

Работы перед установкой потолка из гипсокартона

1. Произведите по периметру потолка разметку его горизонтального уровня. Подробнее об этом в статье на нашем сайте «Устройство потолка из гипсокартона в маленьких помещениях».

2. Нарисуйте эскиз комнаты, где будет установлен потолок, и наметьте места для подвесов.

3. Прикрепите с помощью подвесов профили к базовому потолку.

Важно! Можно применять одинаковые подвесы либо соединение различных видов подвесов – прямые или с зажимом. Это зависит от того, есть ли у базового потолка есть балка либо выступ. зажимом.

Как подвесить потолок из гипсокартона на прямые подвесы

Сегодня использование системы прямых подвесов – это самый популярный способ при монтаже потолка.

1. Разметьте карандашом на потолке точки для крепления подвесов, используя ранее подготовленный эскиз.

Разметка точек крепления подвесов для устройства потолка из гипсокартона

2. Просверлите перфоратором отверстия в размеченных местах базового потолка. Диаметр отверстий должен быть около 8 мм, а глубина – 60 мм.

3. Закрепите на базовом потолке подвесы, используя дюбель-гвозди и шуруповерт, либо молоток.

Важно! Если каркас базового потолка – деревянный, то для прикрепления частей каркаса используйте шурупы с крупной резьбой. В этом случае – предварительно сверлить не надо!

Крепление подвесов к потолку

4. Отогните книзу сначала одну, потом другую сторону прямого подвеса. Затем, применив немного усилий, потяните, чтобы проверить надежность и отсутствие «свободного хода». Важно! Если этого не сделать, то спустя какое-то время, из-за проседания подвесов, на потолке образуются трещинки.

Отогнутый прямой подвес для крепления гипсокартонного потолка

5. Выровняйте в одну плоскость потолочные основные профили. Для этого:

Завинчивание саморезов – «клопов»

• Отступите от концов направляющего профиля приблизительно 1−1,5 м и вкрутите в нижней части его полки специальные саморезы − «клопы». Так называют шурупы небольших размеров: 3,5 х 11 мм либо 4,6 х 16 мм, внешне схожи с клопами. Но не до самого упора!
• Повторите ту же процедуру на потолочном направляющем профиле, который находится на противоположной стене.
• Параллельно к потолочным основным профилям натяните леску на саморезах− «клопах».

Важно! Леска должна задевать нижнюю полку направляющего профиля.

Натяжение лески

6. Временно закрепите профили на подвесах. Например, вставьте шурупы в ребра этих подвесов – профили лежат на них.

Важно! «Основание» каждого из основных профилей должно быть расположено на расстоянии от 0,5 до 1 мм от лески, т. е. практически задевать ее.

Временное крепление профилей

7. Зафиксируйте с помощью саморезов – «клопов» выровненные поверхности к подвесам. Для этого вам нужен напарник, он будет держать профиль и контролировать зазор.

Важно! Сначала обработайте по всей длине один профиль, потом – второй и т. д. Учтите: на один подвес – 4 самореза.

Фиксация выровненных поверхностей к подвесам

8. Загните концы подвесов кверху. Уберите леску.

9. Нарежьте ножницами по металлу несущие части каркаса из основного профиля.

Резка несущих частей каркаса

10. Соедините профили, используя саморезы – «клопы» и одноуровневый соединитель – «краб» (60 х 28 мм). Он внешне напоминает краба, скрепляет одноуровневый основной и несущий профиль гипсокартона.

Есть еще один способ. К полкам основных профилей прикрутите отрезки направляющих профилей. Затем вставьте опорные профили, прикрепляя их с помощью саморезов – «клопов».

Соединение профилей каркаса гипсокартонного потолка

Как подвесить потолок из гипсокартона на подвесы с зажимом

Специалисты рекомендуют выбрать для установки потолка двухуровневую систему на подвесах с зажимом если:

• площадь комнаты больше 2 кв. м,
• основной потолок со сложной формой,
• случаются перепады высоты из-за существующих балок и т. д.

Первые шаги (разметка и крепление направляющих профилей) аналогичны описанным в первом способе крепления потолка из листов гипсокартона.

1. Разметьте на основном потолке точки прикрепления подвесов и высверлите отверстия с диаметром − 8 мм, а глубина – около 60 мм.

Определение точек крепления подвесов

2. Вставьте через проушину тяги (подвеску) металлический дюбель-гвоздь и забейте его до упора молотком.

Забивание дюбель-гвоздя через проушину тяги

3. Наденьте подвес на тягу, при этом удерживая находящийся на подвесе зажим-пружину в сжатом положении.

Установка на тягу подвеса

4. Необходимо отрегулировать высоту подвеса. Для этого отпустите зажим-пружину. В случае очень длинной тяги подвеса нужно отогнуть эту пружину в сторону.

5. Регулируемые подвесы прикреплены. Установите на эти подвесы основные профили и проверьте их на надежность. Затем выровняйте по горизонтальному уровню.

Монтаж основных профилей

6. Отключив предварительно электричество в доме, расположите в подвесном потолке электропроводку.

Важно! Все кабели и провода должны быть пропущены через гофрированные трубки, специальные кабель-каналы и пластиковые трубы, чтобы не было замыканий и ухудшения изоляции.

Электропроводка в межпотолочном пространстве

7. Вытяните чуть-чуть провода в том месте, где предполагаете разместить люстры, светильники. Так легче будет эти провода найти.

8. Вырежьте необходимые отверстия под люстру, светильники, акустическую систему, вентиляцию и т. д.

Прорезка отверстий для светильников

9. Установите с помощью шеста с перекладиной гипсокартонные листы в подготовленное место и закрепите их шурупами-саморезами на опорных профилях. Важно! Стыки должны быть на опорных профилях.

Монтаж гипсокартонных листов

Нюансы подвешивания потолка из листов гипсокартона

1. Не рекомендуется прикручивать основные профили к направляющим, т. к. при усадке дома полностью потрескается потолок.
2. Периметр потолочного основного профиля должна быть меньше на 10 мм периметра комнаты.
3. Прикреплять листы гипсокартона к ППН-профилям нужно от середины к кромке либо от одной кромки к другой. Необходимо прикреплять гипсокартонные листы к направляющим профилям на расстоянии не больше 10 мм от края. Если края не облицованы картоном − 15 мм.
4. Вворачивать шурупы в листы нужно под прямым углом на глубину не менее 10 мм.
5. Листы из гипсокартона необходимо плотно прикреплять к металлическому каркасу.
6. Кромка отверстий под шурупы не должна махриться, иначе шурупы неплотно войдут в лист гипсокартона.

Отделка подвала 10 — Отделка стен и потолка

После молотка, сверления и пиления вы приближаетесь к завершению проекта подвала. Следующим шагом будет покрытие каркасных стен, изоляции и проводки выбранными вами потолками и типами стен. Последовательность работ зависит от того, как вы выбрали отделку подвала.

Если вы устанавливаете потолок из гипсокартона, вам нужно будет установить его до завершения отделки стен. Потолок будет располагаться поверх стен.Если вы собираетесь использовать подвесной потолок, отделайте стены, прежде чем переходить на потолок.

Варианты потолка

Гипсокартон придает традиционный законченный вид и делает готовый подвал действительно похожим на часть дома; Однако у гипсокартона есть некоторые недостатки для мастера.

Он поставляется в виде больших толстых листов (4×8 футов или 4×10 футов), которые неудобны для маневрирования и сложны в установке. Отделка гипсокартоном также требует оклейки лентой и заливки стыков гипсокартоном.Это грязная, утомительная и трудная работа для неопытного человека, потому что даже незначительные недостатки довольно заметны.

Подвесные или подвесные потолки состоят из потолочных плиток, подвешенных на металлической решетке, прикрепленной к нижней части балок пола / потолка. Их намного проще установить. Металлический каркас легкий, с ним легко работать, а потолочные панели относительно просты в обращении, поскольку они намного меньше листов гипсокартона. Основным недостатком подвесного потолка является то, что он придает помещению индустриальный вид.

Варианты стен

Ваш выбор стен ограничен только вашим воображением; однако, поскольку вы приложили все усилия, чтобы убедиться, что ваши стены ровные и квадратные, установка гипсокартона — очевидный выбор.

Вам по-прежнему придется прикреплять большие листы гипсокартона, а также заклеивать и заполнять швы, но вы не будете работать над головой, поскольку находитесь на потолке, что значительно упрощает работу. Вы можете нанести фактурную или точечную отделку, чтобы скрыть мелкие недостатки.

Из массивной древесины или досок с пазом и шпунтом можно сделать красивые стены. Если вы хотите сделать что-то немного другое, вы можете положить гипсокартон на половину стен, а доски — на нижнюю половину. Наклон досок под углом 45 градусов добавит интересного штриха.

Установите поручень стула, чтобы закрыть шов в месте стыка материалов. Гипсокартон можно покрасить, чтобы придать ему яркий цвет, а древесину можно покрасить для смешивания или запечатать полиуретаном, чтобы показать ее естественную красоту.

Последние мысли

Выбирайте тонкие плинтусы и молдинги. Комната, скорее всего, будет не такой высокой, как на ваших верхних этажах. Широкие молдинги сделают потолок еще ниже. Ваша цветовая гамма должна быть светлой и яркой. В большинстве готовых подвалов не так много естественного света, поэтому светлые тона делают их визуально более привлекательными.

Помните, что двери можно укоротить, отрезав что-то снизу, и большинство людей этого даже не заметит. Это полезный совет, о котором следует помнить, если у вас есть двери, которые вы хотите разместить под воздуховодом или в нижней части.

Выбирая мебель для нового подвала, учтите, что все должно быть внизу. Эта секция, которая так хорошо смотрится в магазине, может не поместиться по углам вашей лестницы.

Лучшие, дешевые и эффективные решения для дома

Большинство домов и квартир многоуровневые, поэтому звукоизоляция потолка стала важным фактором при строительстве жилых и рабочих помещений. Когда ваш сон или мыслительный процесс нарушается из-за ходьбы, бега или даже плача младенцев над вашей головой, это может расстраивать.

Самый эффективный способ звукоизоляции потолка, который одновременно является полом для следующего уровня:

• Добавить массу, чтобы уменьшить проникновение звука
• Используйте вязкоупругие материалы для гашения резонансной вибрации
• Вставьте материалы для поглощения звук
• Оставьте «мертвый» воздушный промежуток между слоями, чтобы помочь поглощать или улавливать низкие частоты
• Отделите потолок от пола выше, чтобы уменьшить движение звука
• Добавьте больше массы и вязкоупругого материала

Это В статье рассказывается, как можно звукоизолировать потолок и предотвратить шум, доносящийся этажом выше, мешающий вам расслабиться или сосредоточиться.Я не собираюсь учить вас, как сделать потолок звукоизоляцией, установив акустические пенопластовые панели, установив пенопластовые панели на стены, используя декор, книжные полки и мебель, потому что ни один из этих «вариантов» не очень эффективен.

Зачем нужна звукоизоляция потолка?

Жизнь в многоэтажном доме, кондоминиуме или квартире означает, что потолок одного уровня является полом следующего. Если вам мешают шумы сверху, вам необходимо сделать потолок звукоизоляцией.

Будь то люди, идущие по вашей голове, разговор, музыка или телевизор, или перемещение мебели, если вы не можете расслабиться в своем доме или квартире, то это необходимо исправить. Если у вас есть дом, это несложное решение.

Однако, если вы арендуете квартиру или имеете соглашение, ограничивающее улучшение квартиры, вам необходимо получить письменное разрешение на звукоизоляцию потолка.

Есть три основных способа распространения звука. Он может летать по воздуху и перемещаться по воздуху, а также через большинство материалов, генерироваться механически или обходить стороной.

К звукам в воздухе относятся разговоры, музыка, телевидение, транспорт и другие раздражители. Механический шум также известен как ударный шум, такой как ступни о плитку или твердую древесину, которые резонируют с вашим пространством через соединение пола с потолком.

Сложнее всего контролировать фланговые атаки, поскольку они являются непрямыми. Ему нравится пробираться через воздуховоды, отверстия для труб и проводов, выпускные отверстия и любые зазоры, через которые он может вибрировать.

Наиболее распространенные типы жилых потолков

Потолки в большинстве жилых или многоквартирных домов строятся аналогичным образом, что позволяет им соответствовать безопасным строительным нормам, но минимизировать материальные затраты.Современные методы строительства постепенно меняются и включают в себя некоторую звукоизоляцию, но исторически это не принималось во внимание. Когда мы смотрим на потолок, мы видим одежду, она может выглядеть великолепно, но мы не можем видеть за ее пределами.

Гипсокартон Потолок

Гипсокартон является самым распространенным потолочным материалом с 60-х годов. Обычно он прикрепляется непосредственно к балкам или к обвязке, прикрепляемой к балкам. Швы заклеиваются и вместе с саморезами покрываются штукатуркой или «грязью» и после высыхания шлифуются до гладкости.Затем на него наносят краску, пунктирную краску или кисть, вихревой гипс или попкорн.

Типичный деревянный потолок-пол из гипсокартона (до появления звукоизоляции) имеет класс звукопроницаемости (STC) от 32 до 37.

Гипсовый потолок

До 1960-х годов токарный станок или сетка и штукатурка были окончательным выбором. Также использовались картон или олово, но чаще использовались токарный станок и штукатурка.

Тонкие деревянные полоски или токарный станок были прибиты к балкам на расстоянии примерно четверти дюйма друг от друга, или использовалась перепончатая стальная сетка.Обычно штукатурка состоит из трех слоев, а ее общая толщина может варьироваться от полдюйма до дюйма.

Гипсовые потолки в основном в комнатах были декоративно отделаны, в других — гладкие.

Штукатурка прочнее, чем гипсокартон, и имеет большую массу, поэтому она более звукоизолирована с рейтингом STC до 52 с токарным станком по дереву и 63 с сеткой.

Бетонная плита

Бетонные перекрытия-потолки типичны в многоэтажных квартирах и многоквартирных домах, но менее распространены в малоэтажном и жилищном строительстве.Они могут иметь стальные или бетонные балки или стены для поддержки, быть сборными или залитыми на деревянные или стальные формы.

Толщина бетона зависит от технологии строительства и периода постройки здания. Старые обычно толще.

Палуба из 6-дюймовой бетонной плиты имеет STC 53 для воздушного шума, но имеет IIC (класс изоляции от ударов) 27, что означает, что звук удара будет резонировать.

Подвесные потолки или подвесные потолки

Более современной техникой строительства деревянных или стальных потолочных балок и бетонных перекрытий являются подвесные или подвесные потолки.Подвесные потолки чаще встречаются в институциональных, коммерческих или подвальных помещениях, чем в жилом строительстве.

Подвесные потолки могут быть подвешены к балкам с помощью стальной проволоки или дерева. Расстояние от балки может варьироваться от менее дюйма до 2 футов и более. Его можно повесить на деревянные или стальные Т-образные рамы, а также использовать волокнистую плитку или гипсокартон. Рейтинг STC незначительно улучшился, но усилился фланговый звук.

В зависимости от конструкции бетонный пол-потолок с подвесным потолком может иметь STC от 47 до 94, а также диапазон IIC от 54 до 82.К сожалению, более высокие значения требуют современных строительных технологий и материалов и маловероятны в более старом строительстве.

Типы шума, которые мы пытаемся уменьшить

Типы шума, которые мы хотим уменьшить, — это воздушный, ударный или механический и боковой шум. Тип шума, который беспокоит нас больше всего, — это звук, на котором мы должны сосредоточиться. Часто, когда мы уменьшаем один тип звука, это также уменьшает помехи от других типов. Однако для достижения наилучших результатов лучше попытаться предотвратить все три.

Ударный или механический шум

Ударный шум обычно называют шумом шагов, потому что это то, что мы слышим. Это звуковые волны, исходящие от пола и распространяющиеся вниз через все соединенные между собой компоненты пола и потолка.

Ударный шум — это звук ударов ног при ходьбе или беге по полу, падения ложки или книги, катания или ударов детских игрушек по полу. Механические звуки также могут передаваться из других источников.

Холодильник или кондиционер, включенный на велосипеде, вакуум или даже водопровод, могут создавать вибрацию, которая будет проходить через соединенные элементы конструкции и передавать звук в другие помещения.

Воздушный шум

Звук распространяется по воздуху и любым отверстиям, которые он может найти, включая окна, двери, холлы, лестничные клетки и т. Д. Он может даже вибрировать через твердые материалы.

Воздушный шум — это любой из тысяч звуков, которые мы обычно слышим.Это могут быть голоса, говорящие или кричащие, музыка или телевидение, самолеты, поезда или автомобили, лай собак или другие звуки животных.

Фланговый шум

Фланговый шум часто представляет собой ударный или воздушный шум, который не проходит по прямому пути от уровня одного этажа к другому. Он может вибрировать вдоль труб, воздуховодов или балок, соединяющих жилые помещения, или резонировать через отверстия, пустоты или воздуховоды. Он может даже подпрыгивать по коридорам и под дверями, что затрудняет управление.

Основные элементы звукоизоляции

Четыре основных элемента звукоизоляции — это звукопоглощение, демпфирование, развязка и масса.

Многие строительные материалы или конструкции имеют класс звукоизоляции (STC), а большинство напольных покрытий также имеют класс ударной изоляции (IIC). Чем выше рейтинг, тем лучше он блокирует движение звука. Наилучшие результаты достигаются при добавлении всех четырех элементов при звукоизоляции.

Поглощение

Звуковые волны проходят через материалы в виде колебаний звуковых волн, поэтому плотный продукт может улавливать звуковые колебания и превращать их в тепло. Плотный, жесткий стекловолокно или каменная вата, винил с тяжелой массой (MLV), МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) и даже один или два слоя гипсокартона могут уменьшить передачу звука воздушными или ударными звуковыми волнами.

Демпфирование

Шумовые волны — это колебания, которые могут распространяться вдоль или через элементы здания, такие как балки и стойки. Чтобы уменьшить колебательные движения, между слоистыми материалами можно наносить вязкоупругие соединения, такие как GreenGlue. Он создает гибкий слой, который гасит или снижает способность вибрации переходить от одного слоя к другому.

Развязка

Все, что можно использовать для предотвращения передачи вибрации звуковой волны от одного слоя или материала к другому, улучшит усилия по звукоизоляции.Разделение — это строительная практика, при которой создается зазор или пространство между балками или стойками и твердыми поверхностями, включая слои потолка и стен. Он разделяет строительные материалы, поэтому вибрации не передаются, что делает его лучшим звукоизоляционным решением.

Масса

Добавление массы — еще один способ блокировать движение звуковой вибрации. К сожалению, для уменьшения передачи звука требуется большая масса. Добавление второго слоя 5/8 ”гипсокартона заглушит около 3 дБ звука.Если бы STC потолка был 32, добавленный слой улучшил бы его до рейтинга 35. Плач ребенка часто достигает 115 дБ!

STC

Рейтинг для потолка

STC (класс передачи звука) — это сравнительный рейтинг качества материалов, таких как лист гипсокартона или барьерного узла, такого как пол-потолок из плитки, черный пол, балки 2 × 12, гипсокартон потолок препятствует передаче звука. Материал или барьер испытывают на шестнадцати различных стандартных частотах от 125 Гц до 4000 Гц.

Звук передается с одной стороны, а потери передачи (TL) измеряются с другой стороны. Результаты отображаются в виде графика и сравниваются с эталонной кривой и полученным STC.

Рейтинг STC для стандартных неизолированных (без звукоизоляции) потолков из гипсокартона составляет от 32 до 37. Гипсовый потолок 7/8 дюйма может иметь оценку STC около 52 с токарным станком и 63 с сеткой, а перекрытие из бетонных плит — 6 ”Толщина имеет STC 53.

К сожалению, ударный шум проникает сквозь бетон, что дает ему IIC 27, что эквивалентно гипсокартону.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы минимальное значение STC для пола и потолка составляло 50 при лабораторных испытаниях и 45 при полевых испытаниях, что означает, что разговор не будет слышен, но будут слышны громкие звуки. Возможна звукоизоляция перегородок потолок-пол до STC 80 и выше.

Звукоизоляция потолка

Шум, проникающий в жилое, спальное или рабочее пространство через соединение потолка с полом, может стать настоящей головной болью. Цель звукоизоляции потолка — предотвратить передачу звуковых волн с одного уровня пола на другой.Лучший способ сделать это — добавить массу, разделить дорожки, увлажнить и поглотить звуковые волны.

Ваши варианты зависят от конструкции потолка, а также от того, владеете ли вы недвижимостью или сдаете ее в аренду.

Я расскажу вам о различных решениях и объясню плюсы и минусы, чтобы помочь вам выбрать решение, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Если вы хотите перейти к лучшему варианту, нажмите здесь .

Звукоизоляция потолка из гипсокартона

Добавьте изоляцию

Добавить изоляцию в новое строительство намного проще, чем добавить ее в существующие здания.Обычной строительной практикой в ​​течение многих лет было прикрепление потолочного гипсокартона непосредственно к балкам или планкам обрешетки, прикрепленным к балкам.

В результате получается STC между 32 и 37 и IIC, равный 32. Звук — это вибрация, которая свободно и легко распространяется через пустые пространства. Если пространство между балками и соединением пола с потолком будет иметь изоляцию, это уменьшит вибрационное движение.

Чтобы проверить, есть ли изоляция в вашем потолке, просверлите или вырежьте 1-дюймовое отверстие в гипсокартоне и загляните внутрь с помощью фонарика.Если имеется 3-дюймовая изоляция из стекловолокна, тогда STC может иметь размер 43 и IIC 37. Вы все равно сможете слышать громкие голоса, но не разобрать, о чем идет речь.

Модернизация

Если вы определили, что между балками нет изоляции, и вы решили ее добавить (и у вас есть письменное разрешение арендодателя, если необходимо), то найдите, где балки используются, с помощью прибора для поиска стоек. . После того, как вы нашли и отметили, где они находятся, вам нужно решить, какой тип изоляции добавить.

Стоимость модернизации будет зависеть от изолируемой площади потолка, толщины изоляции, типа изоляции. Не забудьте добавить акустический герметик, вязкоупругий материал, гипсокартон, шурупы, ленту, грязь и краску.

Да, и работайте, если у вас есть кто-то другой для работы. Представьте, что вы потратите от 3 до 4 долларов, если вы сделаете это самостоятельно, и от 6 до 8 долларов за квадратный фут, если работу сделает кто-то другой. Это приблизительные оценки, основанные на том, где я живу. Ваши затраты могут быть больше или меньше.

Если вы не хотите вырвать существующий гипсокартон, вам нужно задуть изоляцию в пустоты.Изоляцию из целлюлозного волокна с неплотным наполнением можно выдувать через отверстие (или отверстия), прорезанное в пустотах между балками — не забудьте сохранить вырезанные части.

Целлюлоза может повысить рейтинг STC выше 55. Выдувное стекловолокно или каменная вата имеют рейтинги STC 43 и 47 соответственно. Целлюлоза и каменная вата в 3 раза плотнее, поэтому звукопоглощение лучше, чем у стекловолокна.

После выдувания изоляции замените заглушки и заделайте разрезы акустическим клеем. Добавьте на потолок слой вязкоупругого материала, такого как GreenGlue, чтобы заглушить звуковые колебания, и покройте вторым слоем гипсокартона, чтобы добавить массы.

Вязкоупругий материал и дополнительный гипсокартон дополнительно улучшают STC с изоляцией из стекловолокна до 49 и IIC до 42, что означает, что даже громкие шумы будут приглушены.

Гипсокартон должен быть прикручен к оригинальному гипсокартону, а не к балкам, чтобы еще больше уменьшить передачу звука. Перед оклейкой и замазкой заделайте периметр потолка и швы акустическим материалом. Завершите потолок в соответствии со своим декоративным чутьем.

Pro Tip: Не используйте расширяющуюся пену для заполнения пустот.Это оставит резонирующие воздушные карманы, а также укрепит соединение потолка с полом и передаст еще больше шума.

Новое строительство

Существуют различные методы строительства и материалы, которые могут использоваться для улучшения звукоизоляции соединения потолка с полом. В идеале обсуждение ваших требований со строителем и переход на звукоизоляционные материалы и методы должны быть проще, чем модернизация.

К сожалению, затраты на материалы и рабочую силу возрастают, и вы можете столкнуться с тем, что платите индивидуальный дом по сравнению со стандартными домашними расходами.

Практически все, что входит в звукоизоляцию нового здания, находится за отделкой стен и потолка. Это будет стоить дороже, и вы этого не увидите. Однако возможность расслабиться в комнате с рейтингом STC 76 и IIC 64 по сравнению с комнатой с STC 37 и IIC 32 почти бесценна!

Ниже описаны различные методы строительства и материалы, а также то, насколько хорошо они могут улучшить звукоизоляцию нового здания. Колебания затрат на материалы и рабочую силу от региона к региону и даже от месяца к месяцу делают обеспечение затрат трудным и ненадежным, поэтому я вместо этого оценим, насколько дорого.

Я предоставлю STC и IIC различной конструкции потолка, а также все плюсы и минусы, а вам оставлю расходы для вашего местоположения.

1. Одинарный гипсокартон — стандартный потолочный монтаж

Стандартная конструкция потолка и пола с черновым полом и деревянным полом, опирающимся на балки, и 5/8 дюймовым слоем гипсокартона для потолка является стандартной конструкцией. Он имеет STC от 32 до 37 и IIC 32. Добавление 3-дюймовой стекловолоконной изоляции в пустоты между балками является стандартной звукоизоляционной практикой и поглощает звуковые волны и некоторые ударные колебания, улучшая общую звукоизоляцию пола и потолка. сборка.

Сложность и стоимость

• Простое или несложное добавление изоляции.
• Довольно быстрое добавление в большинство полостей потолка.
• Низкие материальные и трудовые затраты.

Рабочие характеристики

Добавление изоляции улучшает звукопоглощение и снижает часть передачи звуковых колебаний. Целлюлоза и каменная вата плотнее сопоставимого стекловолокна, поэтому они лучше улучшают STC. Более плотная изоляция обычно обеспечивает лучшее звукопоглощение.

Расстояние между балками перекрытия (12 дюймов, 16 дюймов или 24 дюймов), толщина (8 дюймов, 10 дюймов или 12 дюймов) и состав (размерная древесина, двутавровые балки, инженерные или ламинированные) также могут повлиять на STC. и значения IIC до 5 баллов. Тип напольного покрытия также влияет на рейтинг IIC. Добавление 3-дюймового стекловолокна между балками повысит STC до 43 и IIC до 37.

2. Два слоя обычного гипсокартона

Добавление второго слоя гипсокартона увеличит массу потолка и заблокирует больше. звуковая вибрация.Если потолок также изолирован, преимущества второго слоя гипсокартона также улучшаются, поскольку масса и поглощение работают вместе, чтобы уменьшить передачу звука.

Используйте прибор для поиска стоек, чтобы найти балки. Добавьте второй слой под углом 90 градусов к первому и постарайтесь не закручивать шурупы в балки, тем самым уменьшая передачу вибрационного шума.

Сложность и стоимость

• Простое добавление.
• Быстрая установка.
• Низкая стоимость материала и удвоение трудозатрат, если только гипсокартон, и утроенный, если гипсокартон и изоляция.Звукоизоляция более чем вдвое увеличивает стоимость потолка с добавлением стекловолокна и гипсокартона по сравнению со стандартным потолком-полом.

Рабочие характеристики

Добавление второго слоя гипсокартона 1/2 или 5/8 дюйма к стандартному неизолированному потолку повысит STC примерно на 5 пунктов до 35–39. IIC немного улучшится до 34, поскольку звуковая вибрация все еще проходит через соединения рамы.

Если полости между балками имеют изоляцию из стекловолокна и вы добавляете второй слой гипсокартона, значения STC изменяются в пределах от 40 до 44, а IIC — на 39.

3. Два слоя обычного гипсокартона с зеленым клеем

Если у вас есть неизолированные пространства без изоляции, и вы добавляете второй слой гипсокартона для увеличения массы, рекомендуется нанести слой вязкоупругого материала, такого как зеленый клей, на поверхность. поверхности между двумя слоями.

Зеленый клей значительно улучшит класс передачи звука по сравнению с однослойным значением. Тем не менее, IIC не намного улучшится по сравнению с добавлением второго слоя гипсокартона без вязкоупругого слоя.Если в полостях есть изоляция, и вы добавляете два слоя с демпфирующим слоем, показатели STC и IIC улучшаются.

Сложность и стоимость

• В три или четыре раза трудозатраты, в зависимости от изоляции или нет.
• Время увеличивается, что задерживает завершение.
• Стоимость рабочей силы и материалов увеличивается. GreenGlue добавляет от 0,60 до 1 доллара за квадратный фут, плюс дополнительный гипсокартон и изоляция. Стоимость составляет от 3 до 8 долларов за квадратный фут в зависимости от того, кто выполняет эту работу.

Performance

Добавление вязкоупругого слоя между двумя слоями гипсокартона помогает гасить колебательные движения, а двойной гипсокартон увеличивает массу потолка, блокируя больше звука. STC повышается до 46, а IIC — до 34.

Если полости также заполнены 3-дюймовым слоем стекловолокна, STC поднимается до 49, а IIC до 42, что подавляет самые громкие шумы. К сожалению, звук все еще проходит через элементы каркаса.

4. Три слоя обычного гипсокартона с зеленым клеем

Добавление третьего слоя гипсокартона добавляет потолку больше массы, но не сильно блокирует. К сожалению, шум сверху все еще проходит через элементы каркаса.

Дополнительный слой вязкоупругого материала улучшает демпфирование, но соотношение цены и качества не очень хорошее. Масса и демпфирование — это только два элемента звукоизоляции, поэтому она не так эффективна, как могла бы. Если между лагами есть стеклопластик, то добавляется звукопоглощение.

Тем не менее, третий слой гипсокартона не приносит значительных улучшений.

Сложность и стоимость

• Сложность не сильно увеличилась, но она увеличивает массу потолка и не сильно улучшает звуковой контроль.
• Дополнительные слои увеличивают время строительства и не приносят большой пользы.
• Стоимость 3-х слоев гипсокартона и двойного клея GreenGlue значительно увеличивает материальные и трудовые затраты. Дополнительного шумоподавления недостаточно, чтобы оправдать затраты.

Рабочие характеристики

Для потолка без изоляции между балками дополнительный слой гипсокартона увеличивает массу, но коэффициент STC остается около 46. Дополнительный вязкоупругий слой предлагает незначительное улучшение контроля удара, перемещая его в IIC36.

Если между балками есть слой изоляции, нет никаких улучшений по сравнению с использованием двух слоев, поэтому STC по-прежнему составляет примерно 49, а IIC поднимается до 44. Громкие звуки по-прежнему приглушены, но ударные вибрации продолжать движение через связанные элементы конструкции.

5. Только зажимы, каналы и гипсокартон

Чтобы улучшить звукоизоляцию потолка, а не только перегородку из гипсокартона, вы можете удалить существующий потолок, если он есть.

Если между балками есть изоляция, вы сэкономите время и деньги. В противном случае добавьте каменную вату или стекловолокно для поглощения звука, а воздушный зазор над и под изоляцией поможет улавливать и заглушать звук. Прикрепите упругие канальные зажимы IB-1 к балкам, чтобы сформировать ряды на расстоянии 24 дюймов друг от друга.

Зажимы имеют резину и пружины, чтобы помочь отделить потолок от балок, предотвращая движение звуковой вибрации.Вставьте шляпку 7/8 дюйма или упругие каналы, а затем прикрепите к ним гипсокартон 5/8 дюйма. Оставьте зазор 1/4 дюйма между стеной по периметру и гипсокартоном потолка.

Заполните зазоры и швы акустическим герметиком для предотвращения утечки воздуха и шума, а также во избежание просачивания звуковой волны. Корона может быть использована, чтобы скрыть конопатку периметра.

Сложность и стоимость

• Использование зажимов и каналов более сложно и требует точных измерений при размещении зажимов.
• Если вам нужно удалить существующий гипсокартон, возникнет больший беспорядок и потребуется больше времени.
• Упругие зажимы стоят от 3,25 до 7,00 долларов в зависимости от количества, а канал для шляп с мехом 7/8 дюйма — около 0,92 доллара за погонный фут. Это будет стоить от 220 до 250 долларов за зажимы и канал для потолка 10х10 футов, или примерно столько же, сколько добавление двух дополнительных слоев гипсокартона с двумя слоями GreenGlue к существующему потолку из гипсокартона.

Рабочие характеристики

Упругие зажимы и каналы в сочетании с изоляцией значительно улучшают звукоизоляцию перекрытий перекрытия и пола.STC повышается до 56, а IIC — до 43.

Три из четырех элементов соответствуют этому стилю пола, но отделение потолка от пола оказывает существенное влияние. Ударный шум будет почти приглушен, но большинство других звуков будет неразличимо.

6. Два слоя гипсокартона, разделенные зажимами и каналами

Для улучшения звукоизоляции потолка добавление двух слоев гипсокартона приведет к увеличению массы. Если к потолку прикреплен гипс на балки, лучше его снять.Это позволит установить войлок из минеральной ваты или стекловолокна в полости балки, улучшив звукопоглощение.

Соедините зажимы IB-1 через каждые 24 дюйма. Установите шляпный канал диаметром 7/8 дюйма перпендикулярно балкам и прикрутите к нему первый слой гипсокартона. Оставьте зазор 1/4 дюйма по периметру потолка.

Нанесите обильный слой зеленого клея или другого вязкоупругого материала на гипсокартон, а затем закрепите второй слой перпендикулярно первому. Убедитесь, что винты не прикреплены к балкам или другим соединительным элементам пола и потолка.

Закройте все швы и периметр потолка акустической герметикой, чтобы предотвратить шум и перемещение воздуха между полом и потолком. Добавление GreenGlue заставляет работать все четыре элемента звукоизоляции, улучшая звукоизоляцию.

Изоляция поглощает звук, гипсокартон добавляет массу, блокируя звук, зажимы и каналы разделяют пол и потолок, а вязкоупругий материал гасит звук.

Сложность и стоимость

• Упругие зажимы и каналы добавляют уровень сложности за счет точного измерения и выравнивания кромок гипсокартона с каналом.
• Нанесение зеленого клея и еще одного слоя гипса увеличивает объем работы и увеличивает затраты.
• Добавление зеленого клея или другого вязкоупругого материала плюс второй слой гипсокартона делают это решение более дорогим. Стоимость клипов и каналов для комнаты размером 10х10 дюймов остается неизменной — от 220 до 250 долларов.

Рабочие характеристики

В новом потолке используются четыре элемента звукоизоляции, которые снижают шум от движения и ударные воздействия.STC незначительно улучшается до 65, а IIC — до 53.

Добавленная масса, демпфирование и развязка обеспечивают отличные результаты. Приглушается громкий звук, включая большинство ударных шумов.

Pro Совет: Всегда оставляйте зазор 1/4 ″ по периметру потолка и закройте его высококачественным герметиком.

7. Черновой пол вверху и потолок внизу — лучше всего подходит для шума шагов

Если это звучит так, как будто стадо слонов бегает по вашей голове каждый раз, когда кто-то идет по этажу выше, вы можете сделать серьезную звукоизоляцию снизу.Лучшее решение для устранения ударного или ступенчатого шума, которое можно сделать со стороны потолка ограждения, — это увеличить массу и демпфировать непосредственно на черновом полу. Использование всех 4 элементов звукоизоляции приведет к гораздо более тихой обстановке.

Проще, если потолок будет без отделки, в противном случае удалите имеющийся потолок из гипсокартона. Если можете, постарайтесь спасти старый потолочный гипсокартон, используя нож, пилу или дисковую пилу, чтобы разрезать его на полосы между балками. Это позволяет сэкономить на стоимости одного слоя гипса.

Отрежьте полоски гипсокартона, чтобы они поместились между балками — измерьте каждую, так как между балками может быть несоответствие.

Установите два слоя гипса 5/8 ”непосредственно на черный пол, чтобы увеличить блокирующую массу. Нанесение слоя GreenGlue между черным полом и первым слоем гипсокартона, а также между двумя слоями гипса улучшает гашение ударной вибрации. Швы должны быть со смещением, а не друг на друга. Используйте акустическую герметизацию, чтобы заделать трещины и швы.

Поместите между балками вату из минеральной ваты или стекловолокна для поглощения звука.Прикрепите упругие зажимы к балкам через каждые 24 дюйма и прикрепите к ним шляпные каналы так, чтобы они проходили перпендикулярно балкам.

Прикрутите к каналам первый слой гипсокартона. Оставьте зазор 1/4 дюйма между стеной и потолком, чтобы разделить две конструкции.

Нанесите GreenGlue на потолок и прикрепите второй слой гипсокартона перпендикулярно первому так, чтобы швы не совпадали. Заполните все швы и зазор по периметру акустическим герметиком.

Сложность и стоимость

• Сложность звукоизоляции выше из-за дополнительной толщины гипса и вязкоупругого материала.Полосы должны быть подогнаны, смочены и заделаны.
• Сантехника, электропроводка и воздуховоды также могут увеличить количество требуемых материалов и работ.
• Стоимость увеличивается в связи с необходимостью рабочей силы и материалов. Максимальный размер 10х10 футов обойдется вам в сумму от 500 до 1000 долларов.

Рабочие характеристики

Ударный звук регулируется нанесением клея GreenGlue и добавленной массы гипсокартона. Мертвые воздушные пространства между слоями материала помогают поглощать звук, как и слой изоляции.

Эластичные зажимы и направляющая разделяют пути звуковой вибрации между соединениями потолка и пола, в то время как два потолочных гипсовых слоя с клеем GreenGlue завершают любую утечку шума.

Герметизация периметра потолка и швов акустическим герметиком предотвращает шум и вибрацию, которые могут обойти другие установленные звуковые барьеры. Значительно снизился не только воздушный шум, но и ударный шум. Рейтинг STC поднялся до 76, а рейтинг IIC — до 64! Вы вряд ли что-нибудь услышите через этот этаж!

8.Винил с массовой загрузкой

Винил с массовой загрузкой (MLV) состоит из винилового полимера, смешанного с таким плотным материалом, как карбонат кальция или сульфат бария, и свернут в гибкий прокатанный лист. Карбонат кальция и сульфат бария придают ему большую массу, что делает его отличным шумоизоляционным материалом для потолков, полов и стен.

Его можно быстро разрезать и закрепить, но швы следует перекрывать внахлест в соответствии со спецификациями производителя.

MLV доступен из материала 1/16 дюйма, который весит 1/2 фунта на квадратный фут (на квадратный фут) и имеет независимое значение STC 21.Изделие размером 1/8 дюйма весит 1 фунт / фут и его производительность от 26 до 27, в то время как лист 1/4 дюйма — 2 фунта на квадратный фут и производительность от 31 до 33.

Он гибкий и может быть прибит, привинчен, прикреплен или иным образом прикреплен к балки или непосредственно к существующему потолку из гипсокартона. MLV заглушит звук, как вязкоупругие материалы.

Для получения результатов STC выше 50 прикрепите 1/8 дюйма или 1/4 дюйма MLV к потолку или балкам, установите зажимы IB-1, упругие каналы, а затем прикрепите гипсокартон 5/8 дюйма. Заткните швы и зазор по периметру акустическим герметиком, чтобы изолировать звук.

MLV более эффективно блокирует низкие частоты, чем гипсокартон, и выполняет звукоизоляцию нескольких слоев гипса.

Сложность и стоимость

• MLV снижает сложность; его можно установить прямо на балки или потолок, сэкономив время и сэкономив время.
• Выравнивание зажимов, швеллеров и гипсокартона — самая сложная часть установки.
• Стоимость MLV зависит от его толщины и заказанного количества.Для потолка 10 футов на 10 дюймов 1/8 дюйма — 1,15 фунта на квадратный дюйм, 1/8 дюйма — 2,09 доллара США на фут, а 1/4 дюйма — 3,80 доллара США на квадратный фут. Использование 1/8 ”MLV будет стоить столько же, сколько два дополнительных слоя гипсокартона и GreenGlue. Однако это существенно сэкономит на рабочей силе!

Рабочие характеристики

Рабочие характеристики потолка зависят от того, сколько звукоизолирующих элементов задействовано. Использование MLV и упругих зажимов и каналов с одним слоем гипсокартона улучшит STC, разъединяя конструкции потолка и пола, добавляя массы и демпфирования звука.

Использование 1/8 ”MLV приведет к STC от 50 до 52 и 1/4 ″ от 53 до 55. Если изоляция также используется для поглощения звука, результаты будут выше.

9. Звуко-инженерный гипсокартон

Звуко-инженерный гипсокартон, в котором между двумя тонкими слоями гипса между двумя тонкими слоями находится слой вязкоупругого материала. например Quietrock и Silent FX. Изделие предназначено для поглощения и гашения звука. Он тяжелее и плотнее, чем стандартные листы гипсокартона, снижает эхо и резонанс и обеспечивает эквивалентное значение STC, равное 8 уложенным друг на друга гипсовым листам.

Звукоизолированный гипсокартон можно прикрепить к балкам, существующему потолочному гипсокартону или упругим зажимам и каналам. Последнее приведет к лучшим значениям STC.

Добавление изоляции между балками дополнительно улучшает звукопоглощение и рейтинг STC.

Сложность и стоимость

• Использование гипсокартона с вязкоупругим слоем внутри сокращает количество этапов, связанных с нанесением зеленого клея и другого слоя гипсокартона, поэтому это менее сложно.
• Сложность возрастает, если используются упругие каналы и зажимы, а также если между балками вставляется изоляция.
• Лист звукоизолированного гипсокартона в 3-5 раз дороже обычного листа, что делает его дорогим вариантом. Однако, в зависимости от того, чего вы хотите добиться со звукоизоляцией, это может быть именно то, что вам нужно.

Рабочие характеристики

При прикреплении звукоизолирующего гипсокартона к балкам с изоляцией R13 значения STC будут между 52 и 56.На этом уровне громкие голоса и шумы будут практически не слышны. Добавление упругих каналов разъединяет соединение потолка с полом и улучшает STC на 5-7 баллов, а также IIC.

10. Укладка акустической потолочной плитки

Установка акустической потолочной плитки — еще один вариант звукоизоляции потолка. Некоторые плитки прикрепляются к существующему потолку, деревянным каркасам или стальной Т-образной решетке. Они могут иметь торгово-промышленный вид, но могут подходить к современному домашнему декору. Некоторые плитки доступны в разных цветах и ​​профилях поверхности.

Акустическая плитка изготавливается из стекловолокна или полипропилена и поглощает или отражает звуковые волны. Некоторые плитки имеют основу из фольги для предотвращения шума или MLV или изоляцию для поглощения звука.

Опорная решетка также может быть подвешена, что добавляет мертвое воздушное пространство для дальнейшего заглушения звука. Панели можно мыть и устойчивы к плесени, поэтому их часто используют в подвалах или ванных комнатах.

Сложность и стоимость

• Добавить сетку и акустические плитки просто и не займет много времени.
• Дополнительные слои изоляции или MLV добавляют к работе, но выполнить их несложно.
• Стоимость плитки и сетки зависит от типа, стиля, толщины и даже необходимого количества. Стоимость будет колебаться от 2 до 8 долларов за квадратный фут.

Характеристики

Характеристики акустической плитки варьируются от продукта к продукту. Некоторые блокируют 25% шума, а другие 50%. Лучшие и самые дорогие плитки могут предотвратить до 85% движения звука и улучшить STC до 50-55.

11. Звукоизоляция пола с помощью подкладки

Звукоизоляция потолка — один из способов уменьшить передачу звука. Однако в дополнение к этому или вместо ремонта потолка вы можете предотвратить ударный шум от того места, где он начинается этажом выше.

Это проще на этапе строительства или ремонта, но может быть выполнено без значительного бюджета в качестве дополнения. Решения одинаково влияют на ударную вибрацию, независимо от того, является ли конструкция пола и потолка деревянной или бетонной.

Простое добавление дорожки для ковров в коридоре может смягчить шум стада по вашей голове. Чем толще ковер, добавление MLV или резиновой прокладки между полом и ковром или даже подкладки из вспененного ковра может значительно снизить ударный шум.

Добавление коврового покрытия и резиновой подкладки может улучшить IIC до 67 ! Это также снизит уровень шума в воздухе.

Звукоизоляция частной резиденции намного проще, чем квартиры или кондоминиума, где важна конфиденциальность, общая анонимность и бумажная работа важнее людей.Если вы знаете своих верхних соседей, простой разговор или совместные расходы на подкладку и ковер или бегунок могут помочь.

Привлечение Совета директоров кондоминиума или управляющего квартирой может оказаться долгим процессом, но безрезультатным.

В то время как ковролин и подложка предлагают быстрое и простое решение для увеличения объема, можно укладывать виниловые, паркетные и кафельные полы, а также пол be quiet. Приклеивание МДФ, звукопоглощающей фанеры или резиновой пленки к черному полу перед укладкой плитки, древесины твердых пород или винила предотвратит ударную вибрацию.Не прикручивайте, используйте клей, чтобы разделить слои.

Сложность и стоимость

• Ковровое покрытие или бегунок с подкладкой довольно невысокий.
• Укладка плавающего пола из винила, древесины твердых пород или плитки — сложная задача.
• Стоимость ковра и подложки может составлять от 1 до 2 или 3 долларов за квадратный фут. Добавление МДФ обойдется примерно в 1 фунт / кв.дюйм, звукоизоляционная фанера — почти 2 фунта / фут, самоклеящаяся резина 1/2 дюйма — от 0,50 до 1,50 доллара за фунт, и 1/4 дюйма MLV — 2 доллара.50 фунтов на квадратный фут. Обработка древесины лиственных пород, винила или плитки также увеличит стоимость.

Рабочие характеристики

Эффективность различных видов обработки пола варьируется и зависит от того, что добавлено, и от того, будет ли это обработка пола полностью или только по площади. Контроль воздействия там, где проводится обработка, улучшится, но воздушный шум требует более широкого охвата. Улучшение IIC может варьироваться от 55 до 74, а STC — от 42 до 60 .

12. Усовершенствованный метод — независимые потолочные балки

Новые строительные методы и методы продолжают развиваться, улучшая звукоизоляцию.Они, как правило, более практичны во время ремонта или первоначального строительства, но возможны в зависимости от потребностей комнаты.

Один из способов — построить независимый потолок, отделенный от конструкции перекрытие-пол. Другой метод — построить комнату внутри комнаты, которая отделяет стены и потолок от воздушных, ударных и боковых вибраций.

Добавление смещенных балок в существующие полости балок означает, что новый потолок соответствует требованиям строительных норм в отношении пролета и нагрузок, а также минимизирует потерю внутреннего потолочного зазора.Несмотря на то, что это отделит потолок от конструкции пола, он не уменьшит переносимый по воздуху или ударный шум, если не будут применены все четыре элемента звукоизоляции.

Сложность и стоимость

• Добавление нового потолка и его изоляция от существующих стен и потолка — сложный процесс.
• Строительство комнаты внутри комнаты изолирует передачу шума от стен и потолка, но при этом должно соответствовать требованиям строительных норм. Он сложен и делает комнаты меньше.
• Затраты, связанные с любым методом, превышают затраты на большинство других стратегий звукоизоляции и более практичны для применения в отдельных комнатах.

Характеристики

Характеристики конструкции изолированного потолка зависят от использования изоляции, MLV, упругих каналов и зажимов. Рейтинг STC будет между 51 и 53, если используется только изоляция и гипсокартон прикреплен к новым балкам.

Тем не менее, IIC по-прежнему зависит от того, как отделан пол в комнате выше. Стандартный деревянный пол с разделенным потолком дает значения IIC от 42 до 45, а звукоизолированный пол — до 80! При всех затратах и ​​затратах аналогичные значения STC и IIC могут быть достигнуты другими методами.

Звукоизоляция подвесных потолков

Подвесной или подвесной потолок можно использовать как для деревянных, так и для стальных балок, а также для конструкции пола и потолка из бетонных настилов. Раздел 10 выше, «Установка акустической потолочной плитки», касается информации для деревянных балок, и сталь будет аналогичной; что оставляет бетон.

Звукоизоляция Бетонный потолок

Большинство квартир и кондоминиумов более 3 этажей имеют бетонную конструкцию от пола до потолка. Некоторые имеют открытые бетонные потолки, в то время как другие могут иметь подвесной потолок в той или иной форме.

Бетонный потолок с 6-дюймовым перекрытием без обработки имеет STC от 48 до 55 и IIC 34. Если на верхнем этаже есть подложка из МДФ, приклеенная к бетону с ковровым покрытием и подкладкой наверху, STC все еще находится между 48 и 55, но IIC перескакивает на 81.

Обычной практикой в ​​большинстве старых конструкций было прикрепление ковра, плитки, винила или древесины твердых пород непосредственно к бетонному настилу. STC прогибается между 48 и 55, а IIC — между 36 и 51.

Четыре элемента звукоизоляции необходимы для управления ударной и звуковой вибрацией.Если вы не можете сделать это сверху, вам остается сделать звукоизоляцию потолка.

Прикрепите пружинные потолочные подвесы или упругие зажимы к бетону или используйте стальной С-образный канал (стальные шпильки 3-1 / 2 дюйма на краю), или другой метод отделения нового потолка от старого. Сведение к минимуму связи между старым и новым лучше предотвратит ударный шум.

Добавьте каменную вату из стеклопластиковых реек или жесткую изоляцию для поглощения звука. Завершите работу упругими швеллерами и одним или двумя слоями гипсокартона.

Сложность и стоимость

• Получение разрешения может быть самой сложной частью этого улучшения.
• Присоединить что-либо к нижней стороне бетонного настила непросто. Обеспечить достаточное количество соединений для установки нового потолка будет весело! Вы также можете потребовать, чтобы инженер-строитель подписал проект.
• Стоимость рабочей силы и материалов будет выше, чем для деревянного перекрытия пола.

Рабочие характеристики

Возможно регулирование ударной вибрации и воздушного шума.Этот процесс аналогичен звукоизоляции деревянного перекрытия и пола, но может быть более сложным.

Награда за украшение вашего потолка четырьмя амортизирующими элементами близка к тишине. STC составляет от 69 до 84, а IIC от 60 до 70.

Проверьте правила и положения для владельцев

Если вы проживаете в кондоминиуме или квартире, могут существовать правила, согласно которым, если ковровое покрытие будет удалено и заменено плиткой из твердых пород дерева, или винил, необходимо установить абсорбирующий материал высокой плотности или подложку, чтобы предотвратить проникновение ударной вибрации.Если такого правила не существует, вы можете лоббировать его добавление.

Заключение

Звукоизоляция перекрытия потолка позволит снизить ударный и воздушный шум сверху. К сожалению, это может не дать вам тихую комнату. Если вы хотите предотвратить проникновение шума из стен, дверей и окон, ознакомьтесь со следующими статьями: Как звукоизолировать стены, Как звукоизолировать дверь и Как звукоизолировать окно .

Чтобы положить конец деструктивному шуму сверху, вам нужно добавить массу, поглотить звуковые волны, заглушить колебательные движения и разделить различные слои и уровни.Надеюсь, вы нашли эту статью полезной. Если знаете кого-то, кому будет интересно, поделитесь. Мы также будем благодарны за ваши комментарии и предложения.

Способы определения асбестовой потолочной плитки

На протяжении многих лет мы слышали термин «асбест» и люди, удаляющие его из зданий и домов. На протяжении десятилетий он использовался для изготовления потолочной и напольной плитки, цемента, толя, клеев, герметиков и пластмасс. Кроме того, производство многих из этих продуктов прекращено или компаниям требуется разрешение Агентства по охране окружающей среды на их продажу.

Асбест также использовался в домах и зданиях для изготовления стен, полов и потолков. Это природный минерал, состоящий из мягких и гибких волокон. Кроме того, это были бумажная облицовка и подложка, а также мастичные клеи для приклеивания плитки к потолку. Если у вас есть потолочная плитка, возможно, вы захотите от нее избавиться.

Как вы идентифицируете асбестовую потолочную плитку? Они использовались в домах и зданиях, построенных между 1920-ми и 1980-ми годами. Также известны как подвесные потолки, подвесные потолки и акустические потолки и имеют размеры 2 × 2 и 2 × 4.К сожалению, их сложно идентифицировать без отбора материала профессионалом.

Давайте посмотрим, почему это важно, почему использовались плитки, связь с раком, законы, запрещающие использование, как их идентифицировать, что вы можете сделать, варианты, если у вас есть асбест, проблемы со здоровьем и другие места, где вы может найти асбест.

Почему это важно

Потолочная плитка изготавливается из различных материалов, таких как металл, стекло, стекловолокно, минеральная вата, гипс, перлит и глина.Однако в домах и зданиях, построенных между 1920-ми и 1980-ми годами, но более вероятно, в 1950-1980-х годах, потолки могут быть из асбестовой плитки.

В основном они использовались на кухнях и в подвалах домов для перекрытия воздуховодов. К сожалению, воздействие асбеста связано со многими различными формами рака, такими как рак легких и мезотелиома. Лучше всего убрать потолочную плитку из здания или дома, если это возможно, особенно если плитка была повреждена.

Почему асбестовая потолочная плитка

Волокна в асбесте устойчивы к нагреву, электричеству и коррозии, что помогает обеспечить огнестойкость и долговечность зданий.Кроме того, они были дешевы, поэтому их было дешевле использовать. Асбест использовался даже для потолков из попкорна.

Законы о запрете использования асбеста

Агентство по охране окружающей среды (EPA), созданное в 1970-х годах, боролось за принятие закона, запрещающего использование асбестовых продуктов. Несмотря на постановление, оно было отменено.

Закон о чистом воздухе 1978 г.

Закон позволил EPA улучшить качество воздуха и установить национальные стандарты для загрязнения воздуха, включая асбест.Кроме того, он позволил США запретить использование асбеста в потолочной плитке.

Закон о контроле за токсичными веществами (TSCA)

Этот закон позволил EPA регулировать, как производители асбестовых продуктов обращаются с продуктами и маркируют их.

Как определить асбестовые потолочные плитки

1. Используется в домах и зданиях, построенных между 1920-ми и серединой 1980-х годов.

2. Известны как подвесные потолки, подвесные потолки и акустические потолки.

3. Размеры 2 × 2 и 2 × 4

4.Форма квадрата или прямоугольника

Другие отличительные признаки асбестовой потолочной плитки

• Цветной свет
• Мягкое текстурирование
• Маркировка отверстий
• Пудровый вид

К сожалению, их сложно идентифицировать без отбора материала профессионалом.

В зданиях, построенных после 1980-х годов, не будет асбестовых потолочных плит

Дополнительные способы определения асбестовых потолочных плит

1.Дата изготовления — Найдите дату изготовления на потолочной плитке. Это также может быть штамп на обратной стороне плитки, остатки упаковки или записи о потолочной установке.

2. Возраст здания — Если здание было построено после середины 1980-х годов, в нем не будет асбестовых потолочных плит.

3. Возраст потолка — Узнайте возраст потолка. Например, дом мог быть построен в 1970-х годах, но был ли отремонтирован потолок после середины 1980-х? Если да, убедитесь, что был заменен весь потолок.Если да, то у вас нет асбестовой потолочной плитки.

4. Заявления производителя — Если производитель — компания, которая заявляла, что никогда не использовала асбестовые потолочные плитки, то это хороший шанс, что у вас их нет в вашем доме. Где найти список? Посетите веб-сайт производителя для получения информации или нажмите здесь .

Компании, производящие асбест

• Компания Flintkote
• Национальный гипс
• Стекловолокно Owens-Corning
• Гипс США

Эти компании знали, что минерал вреден для людей, и продолжали производить продукты.В конце концов они объявили о банкротстве и учредили трасты, в которых возместили компенсацию многим из пострадавших.

Позвоните профессионалу для проверки материала

What You Can Do

1. Проверьте чердак или подвал на наличие дополнительной потолочной плитки

Иногда дополнительные потолочные плитки могут быть на чердаке или в подвале и иметь штамп марки или другую идентифицирующую информацию. Однако, если вы этого не видите, относитесь к потолочной плитке как к асбестовой.

2.Вызов специалиста для проверки материала

Если вы не уверены, из какого материала сделан потолок, профессионал может протестировать образец. Вам не нужно делать это в одиночку.

3. Дождитесь ремонта в доме

Если вы подозреваете, что в доме или офисе есть асбестовые потолочные плитки, не выполняйте ремонт, пока не обратитесь к специалисту. Если потревожить плитку, материал отслоится, и асбест попадет в воздух. Выброс в воздух может вызвать проблемы со здоровьем у любого, кто проводит время дома или в здании.

Гипсокартон можно использовать для покрытия асбестовой потолочной плитки

Варианты при наличии асбестовой потолочной плитки

Многие задаются вопросом, какие у них есть варианты, если у них есть асбест в потолочной плитке.

Инкапсуляция

Это покрытие асбестовой потолочной плитки, чтобы волокна в плитке не разносились по воздуху. Часто для покрытия такой плитки используют гипсокартон.

Рекомендуется нанять профессионала, чтобы убедиться, что все сделано правильно. Однако это не может быть долгосрочным решением, поскольку повреждение плитки или разрушение может привести к переносу асбеста по воздуху.

Удаление асбестовой плитки на потолке и стоимость

Другой вариант — удаление плиток. Как указано выше, демонтаж плитки должен осуществляться сертифицированным и лицензированным специалистом по асбесту. Это не то, что может делать домовладелец, так как это очень опасно.

Средняя стоимость удаления асбестовой потолочной плитки составляет 5-15 долларов за квадратный фут. Также имейте в виду, что если вы снимаете потолочную плитку, вам необходимо выделить бюджет на замену плитки или замену потолка.

Проблемы со здоровьем при использовании асбестовой потолочной плитки

Волокна асбеста могут оседать на внутренней поверхности внутренних органов и вызывать проблемы со здоровьем. Длительное воздействие может вызвать мезотелиому, рак, вызванный асбестом. К сожалению, после постановки диагноза человек живет всего 12-21 месяц.

Кроме того, в 1930-х годах было установлено, что у торговцев на шахтах, верфях и других профессиях был диагностирован рак легких и мезотелиома . Это было связано с работой в местах с большим содержанием асбеста.

Другие места, где можно найти асбест

Напольная плитка

Асбест также встречается в напольной плитке, поскольку он был добавлен в плитку, чтобы сделать ее более прочной и устойчивой к нагреванию. Эти плитки производились в 1920-1970-х годах. Асбест также использовался для подкладок, чтобы они были прикреплены к земле.

После 80-х годов прошлого века, когда был принят закон об использовании асбеста в напольной плитке, производство было остановлено.Однако некоторые асбестовые потолочные плитки могли складываться на складах компании и вскоре после этого продаваться. Сегодня ламинат и новый винил производятся без использования асбеста.

Обертывание труб для воздуховодов

Асбест использовался в ленте для обертывания труб отопления, а иногда и водопровода. Кроме того, если у вас произошла утечка воды, рекомендуется проверить, использовался ли асбест для обертывания труб в доме.

Будьте осторожны, если у вас есть пятна на потолке

Пятно на потолке

Если вы обнаружите потолочное пятно в своем доме и не уверены, есть ли у вас потолочная плитка из асбеста, будьте очень осторожны при его чистке.Это связано с тем, что если потревожить плитку, то токсины попадут в воздух. Было бы неплохо подождать, пока профессионал не скажет вам, асбест на потолке или нет.

Вермикулит

Его добывали в Монтане и использовали для изоляции до 1990 года. Он содержал встречающийся в природе асбест, называемый тремолит-актинолитом, который использовался преимущественно в 1900-1940-х годах. Кроме того, профессионал может сказать вам, есть ли это у вас дома.

Попкорн потолки

Многие потолков из попкорна были изготовлены из асбеста до 1980-х годов.Позвоните профессионалу, чтобы проверить его, прежде чем разбирать. Кроме того, если вы решите самостоятельно снять потолок из попкорна, существует процедура, позволяющая сделать это безопасно.

Краска

Дома и автомобили содержали в краске асбестовые добавки с 1900-х по 1980-е годы. Это потому, что он был широко доступен, дешев, прочен и легок.

Дизайнеры интерьера использовали его для текстурированных стен в домах, и, как упоминалось ранее, потолки из попкорна были очень популярны. В середине 1980-х EPA и OSHA положили конец использованию асбеста в красках, обнаружив, насколько он токсичен.

Когда звонить специалисту

Позвоните профессионалу, если вам нужна помощь в идентификации потолочной плитки. Также, если вам нужно, чтобы кто-то убрал потолочную плитку или другие работы, связанные с асбестом.

Заключение

Наконец, с асбестом не стоит играть, и обычно, если его оставить в покое и не трогать, все будет в порядке. Кроме того, если вы не являетесь первоначальным владельцем дома, откуда вы знаете, что его не беспокоили?

Если ваш дом попадает в любую из вышеперечисленных категорий, рекомендуется сделать образец потолка или поискать какие-либо идентифицирующие характеристики.Оставьте ниже ответ по номеру us , и мы будем рады ответить на ваши вопросы!

Монтаж и отделка гипсокартона: 9 правил навешивания сводчатого потолка

Перейти ко всем видеороликам этой серии

Главное при подвешивании большой комнаты — особенно потолка — это думать наперед. Вы можете обратить внимание на множество мелочей, которые улучшат видимость этого потолка.

1. Найдите время, чтобы пройти первый курс прямо

Протяните веревочную леску, чтобы проверить центральный выступ и убедиться, что он прямой.Если он прямой, осторожно повесьте первый лист; таким образом другие листы будут хорошо сочетаться друг с другом.

Важно, чтобы линия была прямой. Небольшие настройки занимают немного времени, но в конечном итоге ускоряют зависание.

2. Используйте клей, чтобы не повредить ногти

Клей

помогает предотвратить треск застежки. В нем также есть явная сила. Для такого большого потолка рекомендуется использовать клей для гипсокартона ; исключает треск застежки и растрескивание швов.Это очень заметные области; любой дефект будет более заметен покупателю.

3. Найдите стыковые швы между рамой

.

Поплавковые стыковые швы. Постарайтесь сделать так, чтобы край панели находился между рамой. Затем заблокируйте его специальным приспособлением, которое помогает создать утопленный стыковой шов. Вы можете из сделать своей собственной подкладкой для стыковых соединений или использовать одну из доступных запатентованных подкладок .

За счет заделки стыкового шва меньше проблем с выскальзыванием винтов и исключается возможность образования гребней.Выемку скрыть намного проще.

4. Стыковые швы недопустимы

Поскольку швы плавающие, не нужно беспокоиться о том, что их слишком много на одной плоскости. Проплавив стыковочный шов между балками потолка, шов на всем протяжении может оставаться в одном и том же месте. Это облегчает скрытие, когда пора заклеивать.

5. Предельное изменение высоты строительных лесов

Мы собираемся сделать противоположную сторону потолка на той же высоте, вместо того, чтобы спускаться по склону за раз.Наши леса уже установлены на этой высоте, поэтому обработка обоих склонов перед спуском сокращает количество спусков и корректировок вдвое.

6. Визирные балки для установки шурупов

Вместо того, чтобы использовать Т-образный квадрат и линию мелом, чтобы найти центр каждой балки потолка , смотрите вниз на балки, когда вы забиваете крепежные детали. Иногда случаются промахи, но затянуть несколько случайных шурупов будет быстрее, чем пометить каждую отдельную балку потолка.

7. Носите крестовую отвертку

.

Это незаменимый инструмент для всех монтажников гипсокартона. Лучшее время для фиксации застежки , которая не полностью закреплена, сейчас. Будет сложнее найти их всех, если вы подождете позже. Кроме того, конус не хочет фиксировать крепеж, и это не его работа.

8. Тщательно отметьте отверстия для скрытого света

Если вы беспокоитесь о точности резки, поставьте контрольные метки на каждом краю этого утопленного светильника.Также измерьте верх и низ и напишите это над ним. Когда придет время сокращать, позже появятся отметки для ссылок.

9. Используйте Т-образный угольник для измерения угловых секций стены

Это простой способ разметить прорези для листов на двускатных стенах, которые соответствуют наклонному потолку: прижмите короткий выступ Т-образного квадрата вдоль листа, который уже прикреплен к стене, под наклонным потолком. Затем сдвиньте его, пока вершина Т-образного квадрата не коснется потолка. Не затягивайте. Сделайте отметки внизу и вверху Т-образного квадрата.Отсюда следует проводить измерения, чтобы угол полного листа шириной 48 дюймов совпадал с потолком.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

24 альтернативы гипсокартону для стен, подвала, потолка и т. Д.

Гипсокартон выглядит великолепно и стильно. Однако процесс установки включает в себя много работы, которая может подойти не всем.Материал плохо выдерживает повреждения водой и интенсивное движение. Гипсокартон склонен к размножению плесени и бактерий, поэтому он не подходит для холодных регионов. Гипсокартон недостаточно плотный, поэтому большим пальцем издайте глухие звуки.

Из-за множества недостатков, присущих этим строительным материалам, многим людям не остается иного выбора, кроме как рассматривать альтернативы. Строите ли вы новый дом или делаете реконструкцию, вам нужно что-то без дефектов гипсокартона.

Что ж, есть много альтернатив, которые мы увидим в этой статье.Прочтите и сделайте осознанный выбор.

Что такое гипсокартон? Для чего используется гипсокартон?

Гипсокартон просто описывается как тип строительного материала, который используется для внутренних стен и потолков. Эти материалы легкие, простые в установке и универсальные. Стены из гипсокартона стали более простой альтернативой громоздкой штукатурке. Все началось с доски Sackett Board, которую Августин Сакетт представил в 1894 году.

Она получила название «гипсокартон», потому что в результате стены были полностью сухими и не требовалось влажных материалов для укладки.Это было самым большим преимуществом гипсокартона перед штукатуркой, и оно остается таковым до сих пор. Самый большой прорыв в области гипсокартона произошел во время Второй мировой войны. Это было время, когда была огромная потребность в дешевых и менее трудоемких строительных материалах.

Современные гипсокартоны состоят из легких материалов, изготовленных из камня, называемого гипсом. Камень группируется в мелкий порошок, затем осторожно прижимается между двумя листами бумаги, образуя доску или лист. Затем доски разрезаются и прибиваются к деревянному каркасу здания.

Полученная в результате гипсовая стена представляет собой каменный материал, который не токсичен, огнестойкий и звукопоглощающий. Он широко известен как гипсокартон, гипсокартон или стеновая плита.

Гипсокартон специально предназначен для стен и потолков. Их также используют для изготовления перегородок и других архитектурных элементов. Строительные материалы легко снимаются и устанавливаются обратно. Они также имеют разные размеры, чтобы соответствовать необходимому пространству.

Для коммерческих зданий гипсокартон подходит для различных целей.Их используют для обертывания колонн, чтобы скрыть стальные балки. Они также представляют собой простой способ отделки каменной кладки стен. Благодаря своей огнестойкости, они используются для повышения огнестойкости стен и потолков. Это помогает сдерживать распространение огня, давая пассажирам достаточно времени для побега.

Альтернативы гипсокартона для вашей стены

1. Деревянные доски

Изображение предоставлено: Sandra

Если и есть какой-либо строительный материал для стен, который выдержал испытание временем, то это деревянные доски.Эти материалы использовались веками и до сих пор пользуются популярностью в строительном мире. Их больше всего любят за их элегантный и деревенский вид. Они также требуют минимального ухода по сравнению с традиционным гипсокартоном.

Когда они появятся у вас на стенах, вам не нужно будет изменять или обслуживать деревянные доски. Все, что вам нужно сделать после установки, — это наслаждаться красотой своего дома. Они также являются отличной альтернативой гипсокартону из-за их рентабельности.

2. Пластиковые панели

Пластиковые панели для стен также являются популярной альтернативой гипсокартону, поскольку их можно устанавливать на различных поверхностях.Эти материалы армированы стекловолокном, что придает им универсальность. Панели популярны в местах с повышенной влажностью. Это потому, что пластиковые панели невероятно водо- и влагостойкие. Если вы их установите, то распрощаетесь с плесенью.

Еще одна замечательная особенность, которая отличает пластиковые панели от гипсокартона, — это их устойчивость к пятнам. Если у вас в доме есть дети и домашние животные, вам не нужно беспокоиться об этих материалах на стене. Они идеально подходят для кухни и ванных комнат.

3. Фанера

Список альтернатив гипсокартону не закончится без фанеры, так как они также идеально подходят для ваших стен. Одна из причин, по которой многие люди предпочитают фанеру гипсокартону, заключается в том, что она чрезвычайно дешевая. Их не только дешево купить, но и с ними очень легко ходить. Они идеально подходят для проектов DIY, так как вам нужно только закрепить стену, и все готово.

Вам не нужно выбирать дорогие альтернативы, когда вы можете найти в фанере все, что вам нужно.Если вы добавите немного декора этим стенам, вы никогда не пожалеете об установке фанеры.

4. Штукатурка для шпона

Если вам нужна альтернатива гипсокартону, но сохраняет внешний вид, тогда вам следует выбрать шпоновую штукатурку. Они состоят из слоев тонкого гипсокартона, что позволяет использовать удивительные методы отделки. Они уже идут с отделкой, что делает их простой в установке альтернативой гипсокартону.

Чтобы выделить прочную стену шпоном штукатурки, можно использовать гипсокартон в основании.Этот процесс очень прост, вам нужно всего лишь наклеить шпон поверх гипсокартона. Это займет очень мало времени, и вы можете перейти к самому быстрому, потому что он довольно быстро сохнет.

5. Pegboard

Pegboard превратился в еще один удивительный вариант гипсокартона, который следует учитывать при строительстве или реконструкции. Это обычное дело благодаря своему уникальному внешнему виду, который придает каждому дому желаемую эстетику. Кроме того, после установки их проще всего украсить.

Материал — удобный вариант, если вы ищете способы добавить дополнительное пространство в свой дом.Многие используют их или в гаражах для подвешивания инструментов. Если вы закрепите их шпильками, они обеспечат отличную отделку.

6. Рейка и штукатурка

Забудьте о прежних планках и штукатурке, на установку которых уходила целая вечность. Сегодня они стали самыми простыми и быстрыми в установке. Эта особенность сделала их отличной альтернативой гипсокартону.

При установке планки используются горизонтальные деревянные планки, которые служат основой конструкции стены.Далее следует гипсовая штукатурка, которая идет поверх обрешетки. Штукатурка проходит сквозь трещины и щели. Эта система может быть утомительной и трудоемкой. Для этого требуется, чтобы работа профессионального подрядчика вышла безупречно.

7. Стены Wahoo

Изображение предоставлено: houzz

Стены Wahoo считаются наиболее рентабельными, когда дело доходит до установки, потому что они в основном строятся своими руками. Вам не нужно привинчивать стены ваху к стене, поскольку панели легко соединяются вместе.Вы также можете приклеить их к стене, хотя это не обязательно.

Стены в основном используются в подвалах, а это значит, что они также влагонепроницаемы и не способствуют росту плесени. Если в некоторых частях вашего подвала течет вода, вы можете использовать ваху, и они создадут идеальный вид гипсокартона. Они также защитят ваш дом от повреждения водой.

8. Текстурированные стеновые панели

Фактурные стеновые панели — самые причудливые в этом списке. Благодаря своей эстетике, они чаще всего используются в бутик-отелях и коктейль-барах.Домовладельцы также захотели использовать эту красоту и начали использовать ее, чтобы добавить красивую отделку в свои дома.

Фактурные стены дороже других альтернатив гипсокартону. Но многие люди не прочь на них потратиться, благодаря эстетике. Некоторые конструкции представлены в 3D-вариантах, которые очень легко установить даже на существующие стены.

9. Системы отделки стен подвала

Системы отделки стен подвала поставляются в виде предварительно спроектированных и предварительно вырезанных панелей.Вы можете использовать эти панели для утепления и отделки подвала. Стены продаются под собственное подвальное помещение. Они идеально подходят для подвала, потому что водонепроницаемы и могут защитить ваш подвал от роста плесени.

Обратной стороной систем отделки подвальных стен является их высокая стоимость. Стены не подходят для проекта своими руками; следовательно, вы должны быть готовы платить за профессиональные услуги.

10. Кирпич и кладка

Каменные и кирпичные стены использовались с незапамятных времен, но они никогда не выходили из моды.Они по-прежнему являются хорошей альтернативой гипсокартону благодаря своей теплой эстетике, красивому стилю и цвету. Если у вас загородный или сельский дом, кирпич и кладка станут отличным вариантом. Это в основном из-за его прочности и долговечности.

Они также хорошо сочетаются с гипсокартоном. Многие кладут кирпич и кладку в одну комнату, а соседние комнаты покрывают гипсокартоном. Цель — создать что-то уникальное и красивое.

Обратной стороной является стоимость. Кирпич и кладка дороже гипсокартона.Но их долговечность оправдывает затраты. Они также не требуют особого ухода и хорошо себя чувствуют в пыльных домах.

11. Цементная плита

Цементная плита — еще одна отличная альтернатива гипсокартону. Они являются более тяжелыми вариантами, чем гипсокартон; следовательно, для их подъема во время установки требуется усилие двух человек. Если вы живете в районах с высокой влажностью, цементные плиты станут отличной альтернативой благодаря их устойчивости к воде и плесени.

12. Планка с древесной стружкой и глиной

Источник изображения: Pinterest

Эти стены состоят из смеси глиняной суспензии и щепы. Волокно обеспечивает прочность, а глина обладает некоторыми изоляционными свойствами. Все это делает обрешетку и древесную щепу хорошим вариантом стен для холодных помещений и долговечностью. Они также обеспечивают снижение шума. Они представляют собой хорошую альтернативу традиционной штукатурке и обрешетке.

13. Панели, армированные стекловолокном

Панели, армированные стекловолокном, используют ту же концепцию, что и гипсокартон.От гипсокартона они отличаются большей прочностью. Они сделаны из прочного материала, устойчивого к царапинам. Эти панели могут стоять сами по себе. Это означает, что вам не нужно устанавливать эту стену на существующей стене.

Они сделают вашу стену еще на дюйм больше и придадут комнате больше простора. Панели, армированные стекловолокном, также любят за их устойчивость к плесени и бактериям. Это дешевые решения, которые легко установить.

14. Стекловолоконные матовые гипсовые панели

Изображение предоставлено: usgbc

Если вам нужен вариант, который выглядит как окрашенный гипсокартон, можно выбрать гипсовый мат из стекловолокна.Эти панели также имеют ту же конструкцию, что и гипсокартон, но более прочные и влагостойкие. Процесс изготовления и матовая поверхность с покрытием придают этому материалу дополнительную прочность. Это, без сомнения, надежный вариант для вашего дома.

15. Открытый бетонный блок

Открытый бетонный блок придаст вашему дому современную отделку и совершенную эстетику. Они придают ему нетронутую отделку, благодаря которой ваша стена выглядит неполной, но красивой.Если вы хотите получить текстурный вид, вы все равно можете покрасить шлакоблоки.

Но если оставить стену, то все равно получится идеальный вариант для вашего дома. Вы можете поиграть с декором, например, сочетая его со стеклом и задней мебелью.

16. Бетонные стены

Бетон придает домам минималистский дизайн и индустриальный вид. Они предлагают лучший предмет декора и стиль, который определяет современность в любом доме. Они могут выбрать четыре стены или просто акцентную стену.Одним из преимуществ бетонных стен является то, что их легко чистить и поддерживать в хорошем состоянии. Они не требуют специальной обработки, но полировка подойдет.

17. Кирпич

Кирпич — еще одна популярная альтернатива гипсокартону из-за элемента дизайна. Они хорошо подходят как для небольших акцентов, так и для больших стен. Они имеют неровный и теплый характер, что обязательно добавит текстурированной основе вашей комнате.

Эти кирпичи сделаны из обожженной глины, чтобы скрыть их пористость и способность впитывать влагу.Вы можете сохранить их комфортными и сухими, закрыв их герметиком, чтобы нащупать поры и дыры. Кирпичи популярны своей прочностью и прочностью. Вы можете добавить немного краски, чтобы они были красивыми и их было легче чистить.

18. Листовая древесина

Листовая древесина — довольно простой в работе материал, что делает его идеальным для самостоятельной работы. Это дешевая альтернатива гипсокартону. Этот материал позволяет сделать отделку стильной. Если вы смешаете листовое дерево с каким-либо декором, вы с гордостью создадите ощущение прекрасного деревенского стиля.

19. Пробковая стенка

Пробковая стенка идеально подходит для тех, кто любит играть с разными дизайнами. Материалы предоставляют вам возможность поэкспериментировать со случайным дизайном всего вашего дома и добавить некоторые из ваших любимых картинок. Что ж, нужно быть осторожным, чтобы не повесить на доску тяжелые предметы. Тяжелые материалы могут привести к их износу.

20. Гофрированный металл

Ходили ли вы в некоторые дома и замечали восковые листы на дороге и по бокам сараев? Это гофрированный металл, который идеально подходит для использования внутри помещений.Они хорошо работают при использовании на небольшой акцентной стене. Они могут не подходить для всех четырех стен или больших стен. Вариант из гипсокартона — еще один дешевый вариант как для покупки, так и для установки.

Однако, если вы решите сделать это самостоятельно, вы можете столкнуться с проблемой обрезки их до нужного размера. Вам понадобятся ножницы по металлу и настольная пила со специальным лезвием, чтобы их разрезать. Было бы проще привлечь для этого профессионала.

21. Виниловый сайдинг

Винил — очень популярный материал в домах; Следовательно, нет сомнений, что он также станет хорошей альтернативой гипсокартону.Они поставляются в виде пластиковых панелей, которые чрезвычайно легко установить. Это прекрасная альтернатива патио под открытым небом с крышей над ним. Их также легко чистить. Они идеально подходят для защиты вашей стены от дождя и ветра.

22. Стеновые панели Everlast

Это пластиковые панели, любимые за их долговечность. Они могут служить вам вечно, потому что могут выдержать все неблагоприятные условия. Они устойчивы к влаге, плесени, царапинам и пятнам.Это все, что повреждает стены, и устранение этого означает, что стены будут служить вам дольше.

Поскольку они водонепроницаемы, они идеально подходят для ванных комнат, прачечных и кухни. Everlast легко чистится. Они могут хорошо работать в качестве покрытия для поврежденного гипсокартона.

Альтернативы потолкам из гипсокартона

Гипсокартон веками использовался для покрытия не очень красивых потолков. Но теперь не нужно всю жизнь придерживаться одного материала.Другие альтернативы подчеркнут красоту и современный вид вашего потолка.

23. Доска для потолка

Доска из твердой древесины является прекрасной альтернативой потолкам из гипсокартона для тех, кто хочет выглядеть деревенским. Они замыкаются в пространстве, если у вас комнаты с более коротким потолком. Тип потолка лучше всего подойдет, если у вас есть доски, которые легко покрасить в белый или светлый цвет. Преимущество потолочных досок в их легкости и простоте монтажа. Все, что вам понадобится, это гвоздь и лестница, и работа сделана.

24. Подвесные потолки

Подвесные потолки также называются подвесными потолками. Уникальный дизайн, в котором одна часть потолка ниже окружающих. Он состоит из стержней и панелей, подвешенных на проволоке. Такой потолок как-то снижает высоту дома.

Дизайн определяет современное ощущение в доме и идеально подходит для небольшого пространства, такого как кухня. Такой потолок определяет границы пространства вашего дома даже без стен.Это хороший вариант для домовладельцев, которые хотят скрыть встроенное освещение.

Альтернативы гипсокартону в подвале

Решетчатый каркас, щепа без коры и глина обеспечат тихий, изолированный и более прохладный подвал. Эта альтернатива гипсокартону работает лучше, чем традиционные планка и штукатурка, когда дело доходит до снижения шума.

Стены Wahoo также являются отличной альтернативой гипсокартону в вашем подвале. Они водонепроницаемы и устойчивы к плесени. Поскольку подвал больше подвержен утечкам воды, вам нужно что-то, что решит эту проблему, и стены для отличной работы.Все эти альтернативы гипсокартону для подвала сэкономят вам деньги, потому что они дешевы и просты в установке.

Альтернативы гипсокартону для гаража

Вашему гаражу нужно что-то прочное, долговечное и простое в обслуживании. Что ж, вы можете получить все эти функции в панелях из цементной плиты. Эта альтернатива также является хорошим способом сделать ваш гараж привлекательным. Они бывают разных цветов и текстур, чтобы скрасить вид довольно унылого гаража. Вам понравится та деревенская привлекательность, которую этот материал придаст вашему гаражу.

Альтернативы гипсокартону для сарая

Для сарая нужно что-то изолирующее и прохладное. Вам нужно что-то, что будет естественным образом кондиционировать помещение без особых усилий. Для этого отличной альтернативой гипсокартону может стать пегборд. Они создают уникальную комнату, которая преобразует часть вашего дома. Доска из бисера также является отличным вариантом, благодаря которому крошечное пространство выглядит меньше за счет нескольких швов.

Альтернативы гипсокартона для чердака

Для вашего чердака вы никогда не ошибетесь с кирпичом.Их открытый характер придает чердаку особый характер. Если вы покрасите их в чистый белый цвет, вам понравится ощущение открытого пространства, которое они принесут.

Альтернативы гипсокартона для спальни

Камень и кирпич имеют уникальный необработанный вид, что делает их идеальными для внутренних стен. Если они выставлены или окрашены, они все равно будут иметь какой-то характер, который идеально подходит для создания очаровательной спальни. Кирпичи и камни также являются долговечными материалами, поэтому вам не придется их менять в ближайшее время. Они пригодны для вторичной переработки, поэтому это экологически чистый вариант, который, как известно, повышает ценность любого дома.

Стена без гипсокартона

Вместо установки гипсокартона также можно пойти даром. Это важно, если вам нужна утепленная конструкция. Некоторые люди предпочитают оставлять бетонные блоки открытыми, чтобы придать им уникальный деревенский вид. В подвале так хорошо обходиться без ничего.

Или вы можете сделать это для водораздела и придать ему земной вид с помощью блоков. Они привнесут теплую текстуру в прекрасный вид готовых стен. Если вам удастся подобрать подходящий материал для стен, вам точно не понадобится ничего, чтобы покрыть его.

Заключение

Если вы ищете варианты гипсокартона, у вас никогда не будет недостатка в том, что можно попробовать, так как выбор огромен. То, что вы выберете, зависит от типа комнаты, вашего бюджета и домашней атмосферы, которую вы хотите создать.

Не забывайте искать уникальные особенности материала. Например, вы можете рассмотреть такие вещи, как водонепроницаемость, для областей, где много дождя. Выбирайте теплые для очень холодных мест, чтобы изолировать комнату.

Также подумайте об альтернативах гипсокартону, которые вы можете смешать с каким-либо декором, чтобы подчеркнуть красоту своей комнаты. Покраска стен также может отлично подойти, если у вас есть краска под покраску. Не забывайте процесс установки при покупке альтернативы гипсокартону.

Умение выполнить стену своими руками вызывает огромное чувство. Но если вам нужен более профессиональный подход, вы можете нанять конструкторов, которые сделают это за вас.

Как экспонировать балки на потолке, Сделай сам — Lexia Frank Photography

Даже если там не было лишних квадратных метров, я все равно хотел выставить лучи, потому что мне нравится внешний вид и даже 6 дюймов между балками дополнительной высоты приветствуются.

Каждый подрядчик говорил нам, что мы не можем / не должны открывать балки. Причины были следующие: изначально это не должно было быть таким, и не было задумано архитектором, поэтому этого не следовало делать. это будет плохо смотреться. опорные балки и черновой пол некрасивы и не будут выглядеть отполированными. это повредит стоимости вашего дома при перепродаже, потому что это не является нормой. люди просто не делают этого. когда люди ходят по лестнице, пыль падает на сидящих внизу. вы потеряете звукоизоляцию между этажами, сняв потолок из гипсокартона, и это будет очень громко.гипсокартон между балками будет слишком тяжело. вы увидите проводку и сантехнику наверху, если обнажите потолок. мы просто не хотим этого делать.

Я нашел возражения против каждой из перечисленных выше проблем (о которых вы узнаете ниже), и поскольку мы не смогли найти подрядчика, готового сделать это за нас, мы взялись за работу над этим проектом сами.

1) Снесите существующий потолок

хорошо, вот что вам нужно знать, если вы хотите сделать это самостоятельно: наш проект превратился в снежный ком по нескольким причинам, но ваш может быть НАМНОГО проще.если ваши балки находятся прямо над потолком (99,9% случаев) — впереди вас ждет гораздо более простой проект. Снимите потолок, положите немного гипсокартона между балками, и все готово.

В нашем случае потолок, который мы сняли, был «искусственным» потолком, который был установлен в 70-х годах, поэтому нам также нужно будет снять исходный потолок и решить «ситуацию со стенами» между нижним потолком, и собственно потолок / балки. мы решили, что лучше всего в нашей конкретной ситуации просто снять весь гипсокартон в каждой комнате, потому что действительно нужно было заменить нашу электрическую и водопроводную сеть, а затем мы могли бы одновременно добавить изоляцию.

Если вы хотите прочитать о веселье этого спонтанного фулл-хауса кишки, прочтите этот пост.

Таким образом, наш проект быстро превратился в электричество, водопровод, изоляцию, а затем стены и потолок. но ваш проект, скорее всего, позволит избежать всего этого хаоса и просто затронет ваш потолок.

Создайте красивый дощатый потолок

Закройте старый уродливый потолок визуально ошеломляющим дощатым потолком! Пошаговая инструкция.* Это руководство содержит партнерские ссылки.

Да, этот красивый, настоящий деревянный, обшитый досками потолок был создан своими руками!

Дилемма, с которой сталкиваются многие домовладельцы старых домов, — это неровная или провисшая штукатурка на стенах и потолках. Наш дом 1920-х годов не исключение. Когда мы впервые осмотрели наш дом перед покупкой, я сразу обратил внимание на волнистые потрескавшиеся потолки в семейных и столовых. Не имея раньше опыта работы с этим типом потолка, мы изначально думали, что заделать трещины и покрасить потолок будет достаточно, чтобы замаскировать повреждения.Перенесемся в 4 года, и трещины и выпуклости стали более заметными. Обеспокоенные тем, что в будущем у нас может рухнуть потолок, мы знали, что пора что-то делать, и начали исследовать варианты, кроме найма профессионала.

Я обнаружил, что процесс исследования был довольно трудным, так как информации было очень мало. Тем не менее, я пришел к выводу, что наши основные варианты включали в себя ремонт прогибов с помощью штукатурных шайб и ямочный ремонт потолка, вырыв всего потолка и установку гипсокартона на балки, или метод, который мы в конечном итоге выбрали: установка полос опалубки непосредственно на существующий потолок и крепление нового потолка прямо к ним.

По понятным причинам мы не выбрали вырыв потолка, поскольку этот метод очень грязный и создает много отходов. Мы также не хотели просто латать плохие участки, так как потолок уже имел свидетельства крупных ремонтных работ, которые, откровенно говоря, выглядели ужасно. Кроме того, мы хотели добавить встраиваемое освещение и потолочные вентиляторы, и нам сказали, что это будет сложной задачей, поскольку над потолком не было доступа на чердак, над которым мы работали, чтобы провести электрическую проводку.

В следующих инструкциях описывается расположение потолочных балок, закрепление полос обшивки к ним через существующий потолок с помощью шурупов, прибивание дощатого потолка к полосам обшивки (вокруг установленных осветительных приборов) и методы окончательной отделки. Для потолка мы выбрали кедровые доски с пазами толщиной 1/4 дюйма, поскольку они очень легкие, с ними легко работать над головой, и они не добавят большого веса существующему потолку. процесс, который я опишу ниже.

Этот метод подходит для типов потолков, отличных от штукатурки и токарных станков, таких как гипсокартон, или для покрытия неприглядных потолков из попкорна. Внесите необходимые изменения в приведенные ниже инструкции в зависимости от типа потолка, с которым вы работаете, и для вашего плана помещения.

Следующие ниже инструкции предназначены только для использования в качестве руководства и не заменяют профессиональные рекомендации, поэтому следуйте им на свой страх и риск. www.wellhouseworkshop.com не несет ответственности за любые травмы или повреждения, вызванные соблюдением данного руководства.Помните и соблюдайте все местные строительные нормы и правила. Руководствуйтесь здравым смыслом при работе с инструментами и оборудованием и следуйте инструкциям производителя по их правильному обращению и использованию. Перед тем, как прикасаться к проводам, выключите электрическую цепь в коробке предохранителей. Не забудьте надеть СИЗ (средства индивидуальной защиты) и не подпускать детей и домашних животных к зонам строительства! И, самое главное, не забудьте повеселиться, а затем пожинать плоды, украсив свой дом самостоятельно.

Пожалуйста, прочтите все инструкции перед тем, как начать.PDF-файл для печати будет включен и доступен для загрузки.

Уровень квалификации: Средний

Ориентировочная стоимость: $$$

Время выполнения: 15-20 + часов (включая время окончания)

Принадлежности:

• защитное снаряжение: работа перчатки, средства защиты глаз и ушей, маска N95

• 2 «x 2» x 8 ‘полосы для обшивки

• гребень и паз 1/4 «кедровая или сосновая доска

• гвоздодер

• 1.25-дюймовые гвозди для гвоздезабивателя

• сверло

• Строительные винты 3 1/8 дюйма

• Поиск шпильки (мы предпочли использовать целую шпильку)

• маркер / карандаш

• торцовочная пила

• стремянка

• молдинг короны

• герметик

• грунтовка и краска

* Дополнительные принадлежности:

• сверхпрочные пластиковые салфетки

• старые пластиковые салфетки

• кузнечная кувалда (с одним заостренным концом)

• фонарик

• метла и поддон для мусора / магазинный пылесос

• большой пластиковый мусорный бак с прочными мешками

• вентилятор для ящика

• меловая линия

• пила для ножниц (или пила для вырезания отверстий для фонарей)

* Обратите внимание: в следующих инструкциях используются дополнительные расходные материалы, упомянутые выше.Они были включены как дополнительные, потому что вы можете не открывать части потолка (особенно если у вас потолок из гипсокартона), тем самым уменьшая проблему пыли и мусора. Я скажу, что изначально мы пробовали этот метод, и из-за характера штукатурки и токарного станка поисковые системы работали очень спорадически, и нам было трудно точно определить местоположение балок, не открывая небольшую дыру в потолке. Еще одна проблема со старыми домами заключается в том, что расстояние между балками может варьироваться, поэтому мы не могли полагаться на стандартные 16 дюймов по межцентровому расстоянию, поскольку наши варьировались от 13 до 16 дюймов.После большого разочарования и потраченного впустую большую часть дня в первой комнате мы использовали описанные ниже методы и смогли нанести обрешетки на всю комнату примерно за 1,5 часа. Для этой работы вам понадобится 2 человека.

Часть 1: Полосы для обшивки и дополнительная электрическая часть (требуется 2 человека)

• ШАГ 1. Начните с подготовки вашего пространства. Очистите комнату от мебели и накройте то, что вы не можете переместить, простыней или тряпкой. Положите тяжелые пластиковые салфетки на пол под рабочим местом.Прикрепите листы или пластик к дверным проемам с помощью молотка и гвоздей и накройте мебель в соседних комнатах, которую нелегко стереть, так как пыль неизбежно будет разлетаться. Закройте вентиляционные отверстия и накройте полотенцами. Выключите систему кондиционирования / отопления. Если в комнате есть окно, откройте его и поставьте перед ним коробчатый вентилятор, включенный на высокой скорости, и вентилятор, дующий наружу. Это значительно уменьшит количество пыли, взвешенной в воздухе во время работы. Если вы еще этого не сделали, наденьте защитное снаряжение.

• ШАГ 2: Отметьте потолок для электричества и найдите балки. Этот проект потолка был начат с двойной целью: скрыть и отремонтировать существующий потолок, а также установить столь необходимое освещение в наших комнатах, выходящих на север. Мы решили разместить в комнате пять (5) вафельных встраиваемых светодиодных светильников и один центральный подвесной светильник. ( Эта схема подходит для нашей столовой и семейных комнат. Для кухни или комнаты необычной формы может потребоваться альтернативная схема освещения ). Мы начали с двух штрихов, нанесенных мелом на потолок в виде «х», идущих из противоположных углов.«X» будет отмечать центр вашей комнаты, где следует разместить центральный светильник или потолочный вентилятор ( при желании ). Или, если он уже есть, чтобы убедиться, что он находится в центре! Чтобы спланировать расположение вафельных светильников, я провел небольшое исследование в Интернете и узнал, что встраиваемые светильники должны располагаться на расстоянии не менее 3 футов от каждой стены, чтобы обеспечить правильное распределение света. Так как у нас маленькие прямоугольные комнаты, мы измерили расстояние в 3 фута от короткой стены и отметили место нашего освещения вдоль выделенной меловой линии.Затем мы измерили расстояние от угла вдоль меловой линии и использовали его в качестве ориентира для разметки оставшихся 3 источников света (T — это всего лишь отправная точка для размещения источника света. Вы можете настроить его по мере необходимости для вашего конкретного помещения ).

Эскиз потолка с расстановкой света. На этой диаграмме я имел в виду 3 фута от короткой стены.

• ШАГ 3: Найдите балки. Вам необходимо определить направление, в котором проходят балки в потолке.Мы нашли наш, проверив направление балок в подвальном потолке, и предположили, что первый этаж будет проходить так же, как и они. Вы также можете проверить чердачные помещения, если они доступны. Затем, начиная с одного конца комнаты, используйте поисковик стоек, чтобы найти балку в потолке ( инвестирование в поиск целиком стоек значительно сэкономило время, ). Двигайте искатель по потолку перпендикулярно направлению балок, пока не найдете стойку.Отметьте потолок маркером ( не беспокойтесь о разметке потолка, он все равно будет покрыт ). Теперь спуститесь по потолку вдоль стойки и попробуйте снова найти ту же стойку и сделать отметку.

Целый искатель шпилек упрощает визуализацию местоположения балок.

• ШАГ 4: Пора испачкаться. Убедитесь, что ваш вентилятор включен и выдувает из открытого окна, и что вы надели маску и защитные очки (очки защищают от пыли лучше, чем очки ).Проделайте две маленькие дырочки в потолке вдоль найденной балки. Вы будете использовать их как визуальные ориентиры при укладке первой полосы обрешетки. Острым концом кузнечной кувалды пробейте штукатурку, пока не обнажится токарный станок. Возможно, вам придется выкопать штукатурку из щелей между токарными станками с помощью отвертки, чтобы увидеть балку. Попросите вашего партнера держать мусорное ведро прямо под вашей рабочей зоной, чтобы уменьшить количество пыли и мусора. Используйте фонарик, чтобы визуально определить балку под токарным станком.Отметьте фактический край стойки на потолке, если это помогает. Теперь опустите гвоздь ближе к длине полосы обрешетки (8 футов), но не дальше, и сделайте еще одно маленькое отверстие, чтобы увидеть балку, и отметьте ее. Теперь вы готовы к нанесению первой полосы обшивки. ( Совет для экономии времени: мы обнаружили, что намного быстрее работать из одного конца комнаты в другой, находя гвоздики по ходу дела и накладывая полосы обрешетки, а не пытаться сначала разметить все гвоздики ).

Небольшую дырочку мы проделали в штукатурке.Обратите внимание, как токарный станок и балки проходят перпендикулярно друг другу. Здесь вы можете увидеть края балок между трещинами токарного станка. Вид в разрезе расположения обрешетки под существующим потолком и балкой. Шурупы прикрепляют планки каркаса к балкам потолка, чтобы обеспечить прочную поверхность для крепления гвоздей для нового потолка.

• ШАГ 5А: Установите первую полосу обрешетки. Найдите в штабеле прямую полосу обрешетки (, если можете! ) и сначала подготовьте ее, завинтив винты 3 1/8 дюйма, пока она еще находится на земле.Мы поместили винт примерно через каждые 16 дюймов. С помощником выровняйте планку обрешетки прямо под балкой и закрепите ее с помощью дрели винтами. Полоса обшивки должна плотно прилегать к потолку. (Это также поможет закрепить штукатурку, отклеившуюся от токарного станка. Мы закончили тем, что выбили большие участки штукатурки кувалдой, так как она провисала слишком далеко, чтобы ее можно было повторно закрепить на токарном станке с помощью потолочных шайб. в этом случае может потребоваться подкладка под планки обрешетки там, где отсутствует штукатурка). Примечание. Поскольку для установки светодиодных светильников требовалось 2 дюйма потолочного пространства, мы использовали планки обшивки размером 2 x 2 дюйма, чтобы создать необходимый зазор между потолками. Если вы не устанавливали освещение и хотели сохранить высоту потолка, планки обрешетки действительно бывают размером 1 x 2 дюйма.

• ШАГ 5B: Продолжайте этот процесс по потолку, пока не дойдете до другого конца комнаты. Убедитесь, что на каждом конце потолка к стене прикреплены планки для обшивки.Мы слегка повернули эти винты, чтобы зафиксировать балку внутри стены. Увеличивайте длину полосы обрешетки, пока не охватите всю комнату. Мы выровняли полоски вплотную к потолку, ввернули первый шуруп, затем ( висит на нем, вот-вот будет технический ), я подошел к дальнему концу комнаты и посмотрел на него, пока он не выглядел выровненным, пока мой муж поправил его и закрепил другой конец. Мы проделали это с оставшимися полосами, пока не закончили потолок.

Помещение с установленной частью планок обрешетки. Наверное, перед началом этого проекта надо было снять шторы! Участки обвисшей штукатурки пришлось удалить, так как планки обшивки были прикреплены к потолку.

• STEP 6: Дополнительно : Провод для электричества : Мы хотели установить встраиваемое освещение и потолочные вентиляторы, поэтому на этом этапе мы наняли профессионального электрика, который пришел и подключил нам свет. Я могу обсудить электрическую часть более подробно в другой раз, если есть какой-либо интерес (, пожалуйста, прокомментируйте ниже ), но в основном то, что он сделал, — это провел провода вдоль потолка и прикрепил их к полосам обшивки.Коробки для осветительных приборов также были прикреплены к полосам обшивки в местах, которые мы отметили для фонарей. Для центральных светильников в двух комнатах потребовались потолочные вентиляторы, поэтому в этих местах мы сделали квадратное отверстие в потолке, чтобы можно было закрепить световой короб на слайдере прямо на балках. Наши коробки были рассчитаны на 50 фунтов, что более чем достаточно для большинства потолочных вентиляторов, однако проверьте, прежде чем подвешивать вентилятор или приспособление.

Вид потолка с полной электропроводкой.

Часть 2: Укладка потолочных досок (требуется 1-2 человека)

* Перед началом этого раздела дайте древесине акклиматизироваться к комнатной температуре, в которой вы будете применять ее, в течение рекомендованного времени, указанного на упаковке. . Наш конкретный бренд рекомендовал 1 неделю.

• ШАГ 7: Изучение специальной резки: V-образный вырез: Этот разрез придаст вашему потолку профессиональный вид и скроет неровные края. Вы примените этот метод ко всем пропилам, которые будут встречаться встык с другой доской, за исключением стороны у стены.Установите торцовочную пилу под углом 45 градусов. Положите доску на деку пилы и сделайте надрез. Затем верните пилу под углом 0 градусов и выровняйте пильный диск так, чтобы он разрезал скошенный край пополам. Когда края двух досок соприкасаются с этим разрезом, он образует V-образную форму.

• Шаг 8: Начните прикреплять доски к потолку: Начните с одного угла комнаты и выровняйте свою первую доску для размещения. Убедитесь, что на одном конце есть V-образный вырез. Оставьте небольшой зазор между доской и стенами, так как доска не должна быть заподлицо, чтобы не допустить естественного набухания древесины.Мы решили начинать доски так, чтобы сторона доски «с пазами» прилегала к стене. Как только доска окажется на месте, прибейте ее к планкам обрешетки гвоздем. Продолжайте выстраивать доски, чтобы завершить первый ряд. Чтобы измерить длину последней доски в ряду, сначала сделайте V-образный вырез на одном конце. Переверните доску так, чтобы обрезанная сторона была напротив стены, а доска перекрывала доски потолка. Отметьте карандашом необходимую длину и прорежьте конец пилой.

• Шаг 9: Продолжайте следующие ряды: Вставьте доску следующего ряда под углом, чтобы совместить гребень и паз.Рукой в ​​перчатке постучите по язычку и пазу для плотной посадки. Вы также можете использовать блок для постукивания, но я не счел это необходимым из-за гибкости и управляемости плат. Как только доска будет надежно закреплена, прибейте ее гвоздем. Продолжайте укладывать доски таким же образом, спускаясь по потолку. Обязательно чередуйте разрезы по ходу движения. Всегда укладывайте доски встык от одной стены к другой.

Потолок в несколько рядов. Обратите внимание на ступенчатые разрезы.

• Шаг 10: Маркировка светильников: Поскольку мы ранее отметили потолок для освещения, мы приблизительно знаем, где должны располагаться утопленные светильники. Вырежьте и просушите доску над местом, где отмечен свет. Поднимите бумажный кружок, прилагаемый к утопленному светильнику, чтобы использовать его в качестве ориентира для отметки доски. При разметке места расположения источника света не допускайте появления полосок налетов. Опустите доску на пол и насухо прикрепите к ней другую доску. Отцентрируйте бумажный кружок по отметкам, сделанным на первой доске.

• Шаг 11: Резка для светильников: Мы использовали пилу для навыков резки наших светильников, так как это все, что у нас было под рукой. Это дало нам грубый разрез, и мы сочли, что лучше всего перевернуть доску и сделать разрез с противоположной стороны, чтобы получить более красивую отделку. После того, как они будут разрезаны, приклейте первую доску гвоздями и приклейте вторую. Теперь отмерьте оставшиеся доски для другой стороны и отметьте свет. Как только оба легких отверстия будут вырезаны, вы можете прибить все доски гвоздями.

• Шаг 12: Присоедините источники света: Добавьте еще один ряд перед включением источников света, просто чтобы добавить устойчивости потолку. Пропустите световые провода и подключите к коробке. Оттяните световые защелки и аккуратно вставьте в потолок.

Продолжайте выполнять эти шаги, пока не закончите потолок.

Часть 3: Отделка (требуется 1-2 человека)

* На этом этапе вы можете выбрать способ отделки потолка.Необработанный кедр выглядит довольно красиво и может стать красивым акцентом в любой комнате. Потолок, конечно, тоже можно было окрасить и запечатать. Мы выбрали белый цвет, чтобы украсить комнаты, в которых мы работали.

• ШАГ 13: Грунтовка, конопатка и покраска: Я рекомендую сначала грунтовать, а затем конопатить, так как легче увидеть участки, которые требуется герметик, как только основание станет белым. Я обнаружил, что потребовалось два слоя грунтовки, нанесенной кистью, чтобы получить красивую белую основу.Как только грунтовка высохнет, используйте герметик, чтобы заполнить все узлы, зазоры и даже отверстия от гвоздей. (Я решил не использовать шпатлевку и просто заделать отверстия для ногтей, однако, если вы ищете идеально гладкую поверхность, лучше подойдет шпаклевка для дерева). Влажная тряпка с низким ворсом отлично подойдет, чтобы стереть излишки герметика для получения гладкого покрытия (детские салфетки тоже подойдут!). Когда герметик высохнет, нанесите выбранную краску чистой кистью. Я обнаружил, что двух слоев достаточно.

• ШАГ 14: Обработайте края потолка карнизами: Выберите карнизы, которые подходят вашему пространству.

Ремонт ножниц своими руками

Самой уязвимой частью ножниц являются пластиковые ручки. Если одно из ушек ломается, использовать инструмент в предназначенных целях становится крайне неудобно. Выход из этой ситуации – ремонт ножниц своими руками, например, создание нового ушка из фанеры. Сделать это не так сложно как кажется, а все подробности процесса в приведенном мастер-классе.

Материалы

Для работы вам будут нужны:

• кусок фанеры, 3 мм;
• столярный клей;
• ручной инструмент для обработки дерева;
• карандаш;
• дрель;
• струбцина;
• скрепка;
• деревянный дюбель;
• наждачная бумага.

Шаг 1. Снимите сколотую или треснувшую ручку ножниц.

Шаг 2. Возьмите карандаш, ручку и скопируйте ее на куске фанеры. Вам нужно будет 3 таких экземпляра.

Шаг 3. Дорисуйте на получившихся набросках характерную выступающую часть ручки. Делайте их одинаковыми.

Шаг 4. Вырежьте все три заготовки для ручки в каждом из них сделайте небольшое отверстие. В дальнейшем форма его будет дорабатываться, но на данном этапе оставьте ее именно такой.

Шаг 5. На двух частях заготовок наметьте контуры паза под стальную часть ножниц.

Шаг 6. Вырежьте пазы и просверлите в ручке отверстие по крепление.

Шаг 7. Смажьте все заготовки для ручки столярным клеем и склейте их между собой.

Шаг 8. Зажмите всю конструкцию струбцинами и оставьте ручку до полного высыхания клея.

Шаг 9. После высыхания ручки, вырежьте отверстие под палец.

Шаг 10. Тщательно отшлифуйте ручку и сгладьте все угловатые выступы.

Шаг 11. Смажьте стальную часть ножниц клеем для твердых материалов и вставьте ее в паз. В качестве крепления используйте деревянный дюбель. Лишнюю его часть срежьте по окончании работы и еще раз отшлифуйте поверхность ручки.

После высыхания клея, ножницы готовы.

4 / 5 ( 60 голосов )

Как наточить ножницы и настроить их лезвия своими руками в домашних условиях

Этот один из наиболее распространенных инструментов, который имеется в каждой семье для разрезания всевозможных материалов, не всегда достаточно четко выполняет свои задачи.

Причиной грубой работы является неправильная заточка лезвий или разбалансировка движения режущих кромок.

Устранить их довольно просто любому человеку, имея обычный набор заточных приспособлений. Для этого необходимо представлять принципы создания реза.

Статья предоставляет советы домашнему мастеру о том, как заточить ножницы и настроить их лезвия для правильной работы своими руками в домашних условиях с пояснением по ходу изложения текста картинками, схемами и видеороликом.

Содержание статьи

Чтобы понять принципы заточки и настройки инструмента следует представлять его конструкцию, основы разрезания обрабатываемых материалов.

Как устроены и работают ножницы

Известная детская загадка про два конца, кольца и гвоздик полностью отражает конструкцию и принцип работы этого инструмента.

Ножницы состоят из двух симметричных половинок, соединенных общей осью вращения. Усилие реза создается за счет возникновения крутящего момента, на величину которого влияет длина рычага.

Ножевые лезвия имеют рабочие поверхности, заканчивающиеся режущей кромкой. Концы могут быть различной формы:

1. острыми;
2. закругленными;
3. комбинированными.

Ось вращения обычно выполняется винтовым механизмом с возможностью небольшой регулировки поджатия.

Геометрия лезвий

Лучшими формами поверхности обладают парикмахерские ножницы. Они созданы для тонкой работы по подстрижке волос, изготовлены из прочных сталей с хорошо заточенными режущими кромками, движущимися встречно.

Режущая кромка каждой половинки скользит одной стороной по общей плоскости среза навстречу обрабатываемому материалу. Рез создается за счет остроты подвода лезвий и их минимального приближения друг к другу.

Заточка клинка, в отличие от обычного ножа, создается односторонним подводом.

Режущее усилие

Следует учитывать, что каждый инструмент изготавливается для работы в определенных условиях. Например, парикмахерские ножницы делаются ровными. Нагрузки, которые они испытывают, являются минимальными. Использовать их для других целей нежелательно: легко повредить.

Садовые ножницы могут резать ветки деревьев, а поверхности их лезвия формируется с тремя зонами развиваемых нагрузок:

• ближняя к оси вращения выемка позволяет вырабатывать максимальное усилие реза;
• следующая за ней — среднее;
• оставшаяся часть предназначена для разрезания тонких веточек.

При этом используется эффект создания изгибающего момента через рычаг: приближение обрабатываемого материала к оси вращения увеличивает усилие среза, а удаление — уменьшает.

Типовые дефекты

Любые ножницы могут плохо работать по двум причинам:

1. разошлись лезвия;
2. затупилась режущая кромка подвода.

Как возникает зазор

Если ножницы выполнены из стали мягких сплавов, то при создании больших нагрузок на клинок последние могут деформироваться, отойти от плоскости реза. В этом случае они станут дополнительно изгибать материал, а не разрезать его.

Такой дефект легко обнаружить, если посмотреть на просвет между сдвинутыми лезвиями.

Как отрегулировать ход лезвий

Причиной расхождения поверхности кромок могут быть:

1. ослабление винтового зажима оси вращения;
2. деформация металла из-за приложения повышенных нагрузок;
3. комбинированное проявление обеих неисправностей.

В первом случае достаточно просто поджать винт: ножницы станут нормально резать. Если же возник изгиб плоскости более тонкого лезвия (они чаще всего создаются разной толщины), то ему следует придать первоначальную форму.

Парикмахерские ножницы довести таким способом до идеального уровня вряд ли получится. Однако бытовые модели, предназначенные для резки бумаги или ткани можно отрегулировать, сделав выпуклый изгиб поверхности так, чтобы при обработке материала оба лезвия соприкасались, находясь в общей плоскости реза.

Нарушения режущей кромки

Металл лезвия клинка ножниц, как и у ножа, со временем изнашивается.

Периодически требуется его заточка, формирование поверхности режущего клина подвода. В зависимости от назначения инструмента кромку формируют:

• обычной заточкой;
• или дополнительной полировкой ее поверхности.

Парикмахерские ножницы полировке кромок при заточке не подвергают. Тонкие канавки от мелкозернистых абразивных материалов, расположенные на подводах, хорошо удерживают волосы при стрижке.

Способы заточки

Профессиональный угол подвода формируется на специальных станках в заводских условиях. Его необходимо сохранять и поддерживать. В статье не рассматривается заводская технология, а публикуются упрощенные методы, доступные домашнему мастеру для приведения в рабочее состояние бытовых моделей.

Инструменты для правки ножниц

Точилка

Лезвия ножниц разводят и поочередно протаскивают через подготовленную в инструменте щель. Металл подвода стачивается абразивными материалами. Для этого могут использоваться вращающиеся диски. Все зазубрины и неровности убираются до единого уровня.

Различные виды точилок можно приобрести через китайские интернет-магазины.

Алмазный надфиль или напильник

Ножницы при заточке следует хорошо зафиксировать или плотно держать в руке, оперев ее на какой-нибудь стационарный предмет, например, поверхность стола.

Режущую поверхность напильника необходимо располагать только в одной плоскости. Этот прием обеспечивает одинаковый угол заточки по всей длине лезвия. Его заводскую величину нельзя нарушать.

Если на поверхности напильника крупная насечка, то может потребоваться дополнительная полировка подвода другим инструментом.

Брусок, оселок, точильный камень

Ножницы желательно разобрать, но можно работать и в собранном виде. Технология такая же, как и при заточке ножа на этих приспособлениях. Подвод располагают на поверхности точильного камня, лезвие ведут в одну сторону, все время выдерживают строго один угол наклона. Абразивный материал периодически смачивают водой, удаляя частицы срезанного металла.

На фото показана работа на самодельном точильном камне, изготовленном из керамической плитки своими руками.

Если форма лезвия отличается от прямой линии, имея выпуклость или вогнутость, то направление движения заточки изменяют на 90 градусов.

Подручные средства

Рассмотрим самый доступный инструмент заточки:

• наждачку;
• фольгу;
• стальную мочалку;
• горлышко стеклянной бутылки;
• сталистую проволоку.

Наждачная бумага

Выбирают сорта с самыми мелкими зернами — нулевку. Разрезают ее по всей длине лезвия. Абразивный материал наждачки, проходя под режущими кромками, затачивает их.

Фольга пищевая или техническая тонкая

Материал складывают в несколько слоев, разрезы делают на всю длину лезвия.

Кухонная мочалка из фольги

Этот метод работает по технологии предыдущего. Ножницы должны работать по всей длине лезвия.

Стеклянная бутылка

Обхватив горлышко обоими лезвиями делают режущие движения по всей их длине в обе стороны. Происходит полировка поверхностей. Поэтому плоскость подводов располагают в оптимальном направлении для их выравнивания.

Иголка, отвёртка или сталистая проволока

Сжимая и разжимая ножницы их одновременно с усилием обрабатывают по всей длине лезвий введенной иголкой.

Ножницы для маникюра

Характерная особенность этого инструмента — выгнутые лезвия криволинейной формы. К их обработке без хороших слесарных навыков и круглых мелкозернистых надфилей с алмазным напылением лучше не приступать.

Если маникюрные ножницы стали плохо работать, то попробуйте вначале:

• подтянуть винтовое крепление оси вращения;
• осмотреть зазор между режущими кромками подводов;
• выполнить полировку иголкой.

Правкой изгибов рекомендую заниматься только в крайнем случае, используя специализированный инструмент.

Для закрепления материала рекомендую посмотреть видеоролик Serg578 «Доводка лезвия у ножниц в 2 касания».

Если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях.

Полезные товары Полезные сервисы и программы

Мелкий ремонт на дому: чиним ножницы своими руками

Самой уязвимой частью ножниц являются пластиковые ручки. Если одно из ушек ломается, использовать инструмент в предназначенных целях становится крайне неудобно. Выход из этой ситуации – ремонт ножниц своими руками, например, создание нового ушка из фанеры.

Материалы

Для работы вам будут нужны:

• кусок фанеры, 3 мм;
• столярный клей;
• ручной инструмент для обработки дерева;
• карандаш;
• дрель;
• струбцина;
• скрепка;
• деревянный дюбель;
• наждачная бумага.

Шаг 1. Снимите сколотую или треснувшую ручку ножниц.

Шаг 2. Возьмите карандаш, ручку и скопируйте ее на куске фанеры. Вам нужно будет 3 таких экземпляра.

Шаг 3. Дорисуйте на получившихся набросках характерную выступающую часть ручки. Делайте их одинаковыми.

Шаг 4. Вырежьте все три заготовки для ручки в каждом из них сделайте небольшое отверстие. В дальнейшем форма его будет дорабатываться, но на данном этапе оставьте ее именно такой.

Шаг 5. На двух частях заготовок наметьте контуры паза под стальную часть ножниц.

Шаг 6. Вырежьте пазы и просверлите в ручке отверстие по крепление.

Шаг 7. Смажьте все заготовки для ручки столярным клеем и склейте их между собой.

Шаг 8. Зажмите всю конструкцию струбцинами и оставьте ручку до полного высыхания клея.

Шаг 9. После высыхания ручки, вырежьте отверстие под палец.

Шаг 10. Тщательно отшлифуйте ручку и сгладьте все угловатые выступы.

Шаг 11. Смажьте стальную часть ножниц клеем для твердых материалов и вставьте ее в паз. В качестве крепления используйте деревянный дюбель. Лишнюю его часть срежьте по окончании работы и еще раз отшлифуйте поверхность ручки.

После высыхания клея, ножницы готовы.

Ноя 10, 2015Геннадий

Изготавливаем сломанную ручку ножниц из полиморфуса на портале Сделай сам

Поговорим о том как с помощью полиморфуса можно ремонтировать мелкие вещи в доме. В качестве примера возьмем ножницы.

Ручка кухонных ножниц сломалась давно при резке запеченой курицы. За 5-10 минут она была снова изготовлена из полиморфуса.

Полиморфус — это такой термопластик, который становится мягким при температуре более 65оС. можно применять его в разных областях. ( Кому интересно можете подробнее о полиморфусе почитать здесь полиморфус.рф и здесь https://sdelay.tv/glossary/polimorfus ).

До ремонта ножницы выглядели как показано на фото ниже.

Ручка пластиковая. Металлическое основание (каркас), как видно — короткий. Кольца чисто из пластика, иначе ножницы не сломались бы.

Необходимо «препарировать» ручку (сказывается стоматологическое образование ) — снять слой пластика и сделать зацепы. Зацепы нужны чтобы ручка, сделанная из полиморфуса надежно держалась, не болталась и не соскакивала. Слой пластика я срезал обычным ножом.

На фото подготовленная часть ножниц для формования колечка из полиморфуса.

Гранулы полиморфуса заливаем кипятком (к этому времени у нас чайник должен закипеть). Полиморфус в воде становится прозрачным, что говорит о его готовности к применению.

Вынимаем его из воды вилкой или палочкой и формуем новую ручку для ножниц.

По мере остывания полморфус становится мутным и белеет. Вот так это выглядит:

Помещаем ручку в холодную воду и даем остыть полностью. Ручка была немного шероховатой. Чтобы придать ей глянец снова обдаем горячей водой часть из полиморфуса. Верхний слой немного расплавляется и мокрым пальцем сглаживаем поверхность.

Вот такая ручка получилась. Ну и что, что она белого цвета (ее можно окрасить в черный), зато она намного прочнее того пластика из которого сделаны сами ножницы

Мое первое видео «тест драйв полиморфуса» можно глянуть на нашем канале http://www. youtube.com/watch?v=AiixF1XwbGQ

Если кто-то что-то делал из этого материала — пишите!

Как быстро заточить ножи и ножницы своими руками – Газета «Право»

Ножами и ножницами приходится часто пользоваться. Но со временем они могут затупиться, это вовсе не означает, что от них следует избавиться, ведь можно с легкостью сделать их снова работоспособными.

Чем точить острые предметы

Ножницы, используемы в быту, а также ножи можно заточить простыми методами. Для этого следует воспользоваться одним из трех видов приспособлений, благодаря которым предметы вновь станут острыми и ими вновь удобно станет пользоваться:

1. Заточка алмазным кругом. Благодаря ему легко точатся такие виды ножниц как секатор или те, что используют для того, чтобы подстричь животное. Прекрасно данный вариант справится и с ножами. Но, если речь идет о парикмахерском виде ножниц, то лучше использовать скругленный камень.
2. Точильным бруском также можно выполнить работу. Лучше использовать мелкозернистую поверхность, чтобы получить прекрасный результат. Однако, ножницы, которыми стригут волосы, следует точить лишь крупнозернистым бруском, в противном случае, дальнейшее их применение окажется под вопросом.
3. При помощи напильника решаются многие задачи. Допустима даже заточка ножниц по металлу, которые имеют зубья. Главное подобрать правильный размер инструмента.

Для затачивания ножниц лучше воспользоваться специальным прибором, корректирующим остроту лезвия. Хорошим вариантом станет приобретение универсальной точилки.

Правила заточки ножниц

Прежде всего, необходимо производить действия по углу заводской заточки. Если этого не сделать, то можно повредить инструмент. Точить следует на себя. Недопустимо движение камня туда-сюда. При появлении заусенцев после выполнения процесса, их нужно уд=брать при помощи мелкозернистого абразивного средства.

Проверить результат можно на том, материале, который будет использоваться инструментом. Например, проверка портных ножниц осуществляется на ткани. Для этого ее подвешивают и надрезают. При ровности среза, а также, если материал не скомкивается, можно считать работу правильно выполненной.

Заточка подручными средствами

Если необходимо срочно подточить ножницы, то следует воспользоваться обычными средствами, имеющимися в каждом жилище. Для этого берется наждачная бумага и складывается мелкозернистой стороной к верху. Далее ее разрезают в длину на полосы, совершив примерно 20 разрезов. Лезвие протирают для избавления от остатков наждачки.

При заточке маникюрных ножниц можно применить фольгу. Лист разрезать на большое количество полосок, предварительно его необходимо сложить, чтобы получить ширину около 25 см. важно проследить за тем, чтобы инструмент был задействован полностью, иными словами лезвие должно резать как кончиками, так и основанием. Если нож или ножницы затупились, не нужно паниковать и сразу их выкидывать. Грамотная заточка сможет вернуть их прежнюю работоспособность и инструменты еще долго смогут прослужить.

Ремонт и заточка ножниц — Морской флот

Заточка ножниц делается в нашей студии за 15-20 минут

Заточка делается в вашем присутствии

Каждая швея и закройщица, парикмахер или мастер по маникюру знает, как для продуктивной работы нужна правильная заточка ножниц. Такую услугу качественно и быстро предоставят в мастерской “Студия заточки”.

Примеры работ по заточке

Фото и видео наших работ по заточке ножниц, цепей для бензопил, маникюрных инструментов и других инструментов

Когда нужно затачивать портняжные инструменты?

Каждый мастер знает, что какими бы качественными или дорогими не были ножницы, и из какого сплава они не были бы произведены, все равно рано или поздно их нужно принести в мастерскую для заточки. Ведь качественно обработанный портняжный инструмент или парикмахерский – это залог успешной работы и заработка денег.

Для начинающих швей, наши специалисты советуют принести ножницы на заточку при наличии первых проблем. Это может быть заломление материала при резке, его рванее или вообще отсутствие процесса резки. Опытные швеи знают, что проводить такую процедуру, как заточка портновских ножниц, необходимо при наличии первых таких признаков или, что еще лучше – периодически. Так и инструмент прослужит дольше, и мастеру не понадобится снимать большой объем металла с режущей части.

Мы затачиваем ножницы по профессиональном оборудовании

Различные ножницы точатся на разных станках. Например, парикмахерские ножницы требуют соблюдения идеально ровной плоскости. Их хаточка и доводка поисходит на 3-4 станках, включая алмазную правку, доводку и полировку.

Заточка маникюрных ножниц требует выравнивания режущих полотен, доводку по шлифовальных дисках, полировку и настройку сведения полотен.

При заточке садовых ножниц необходимо убрать заусенцы, выбойны, вмятины. Затем только произвести настройку и заточку инструмента.

Также свои особенности есть при заточке филировочных ножниц, прямых парикмахерских ножниц для мужских стрижек.

Центр заточки находится рядом с метро Таганская и работает без выходных с 10:00 до 20:00

Прайс лист на услуги по заточке инструментов

Звоните и приезжайте 8 (499) 500 14 82

Многие люди предпочитают выбрасывать ножницы, которые уже затупились. Но лучше узнать, как заточить ножницы, и тем самым значительно сэкономить на их покупке.

Ведь сейчас на прилавках магазина можно приобрести лишь современные китайские ненадежные подделки.

Подготовка

Легко всего поддаются заточке канцелярские и ножницы для стрижки. Намного сложнее заточить маникюрный набор. Прежде чем точить их, требуется убедиться в том, что неисправность связана именно с затуплением.

Вполне возможно у них просто ослабла ось крепления, где в основном применяется болтик или простая заклепка. Достаточно лишь подтянуть болт.

Если винт плотно затянут, а ножницы все равно плохо режут, то подточите пяточку-ограничитель, которая располагается возле отверстия с болтом.

Не старайтесь сомкнуть лезвия, так вы усугубите ситуацию.

Если в месте соединения применяется заклепка, то подожмите ее. Но перед этим раскройте ножницы и положите на любой металлический предмет.

Затем, использовав бородку, расплющьте заклепку и проверьте насколько хорошо смыкаются лезвия.

Если после проделанных действий ничего не изменилось, то потребуется наточить ножницы в домашних условиях.

Порядок действий

Для того чтобы заточить ножницы, требуется использовать точильный камень. Его можно приобрести во многих хозяйственных магазинах.

Большинство вариантов камней имеет две разные стороны, одна из которых мелкозернистая, а другая — грубая. Вначале вам нужно воспользоваться грубой стороной.

Как наточить ножницы самостоятельно? Алгоритм включает несколько шагов.

1. Положите точильный камень на ткань и немного смочите водой.
2. Если в качестве крепления на ножницах используется болт, то разберите их. Если используется заклепка, то как можно шире раскройте лезвия.
3. Следите, чтобы был соблюден наклон заводской заточки. Не меняйте его. Требуется уложить лезвие таким образом, чтобы его плоскость наклонялась от себя.
4. Следите за тем, чтобы фаска находилась параллельно поверхности бруска.
5. Точите ножницы правильно, медленно водите лезвия по всей их длине и только в одну сторону.
6. Как только вы наточили их на грубой стороне камня, принимайтесь к заточке на другой стороне. Проделайте те же действия.

Закончив с заточкой, проверьте ножницы на куске ткани. Если они будут хорошо заточены, то без проблем ровно порежут материал на весу.

Заточка маникюрных ножниц: как правильно

Чтобы наточить маникюрные ножницы правильно, требуется применять маленький брусок, имеющий мелкое зерно.

Предпочтение отдавайте точильным камням с алмазной крошкой.

Маникюрные ножницы можно заточить тем же способом, что и простые. Но делать это следует как можно аккуратней.

Особенно это касается заточки наклона режущей фаски, так как он отличается от других.

Если у вас затупились маникюрные ножницы, имеющие изогнутые лезвия, то легче купить новые.

Единственное, что можно в них подправить, — это болт.

Как наточить садовые ножницы

Чтобы наточить садовые ножницы самостоятельно, требуется их разобрать.

1. Для начала раскрутите их. Это потребуется для наточки лезвий по всей длине.
2. Чтобы заточить нижнее вогнутое полотно, используйте точильный камень, радиус которого не более 3,5 см.

Все остальные действия схожи с описанными выше.

Быстрые методы

Чтобы не тратить время на разбор и точение представленного инструмента, вы можете воспользоваться следующими способами.

1. Наждачная бумага. Найдите небольшой кусок этого материала, сложите его пополам, при этом затирающая сторона должна смотреть наверх. Начинайте резать бумагу, примерно на 15 полос. Таким же образом вы можете использовать абразивный материал на ткани, вату из металла.
2. Алюминиевая фольга. Возьмите лист размером до 25 см и сложите его несколько раз. Затем начинайте ее резать.
3. Стеклянная банка или бутылка. Если вы хотите наточить ножницы небольшого размера, то можете использовать горло бутылки. Поместите в горло бутылки открытые ножницы и начинайте аккуратно соединять кольца.
4. Резка швейной иглы. Она поможет наточить маникюрные ножницы.

Как” правильно использовать инструмент

Чтобы представленный инструмент на длительное время сохранил свою остроту, следует придерживаться к некоторым рекомендациям.

1. Если вы используете ножницы для раскройки ткани, то применяйте инструмент лишь для этой цели. Не нужно потом им же резать рыбу, картон и другие предметы.
2. Для резки молний и металлических нитей используются другие ножницы.
3. Если вы используете их при готовке пищи, для ухода за растениями и ногтями, то регулярно дезинфицируйте их.

Главное — не кипятите ножницы, а обрабатывайте простым антисептиком. В противном случае они быстро затупятся и заржавеют. Не забывайте раз в полгода смазывать их.

>

Как заточить ножницы в домашних условиях без специальной точилки

Заточка ножниц с помощью алюминиевой фольги

С течением времени режущие кромки ножниц притупляются. Но выбрасывать их ни в коем случае не стоит. Попробуйте порезать тупыми ножницами алюминиевую фольгу, это работает не хуже точильного камня.

Что и как нужно сделать:

• Положите перед собой кусок алюминиевой фольги размером с лист бумаги формата A4.
• Сложите его в три-четыре раза.
• Сделайте ножницами в фольге несколько надрезов. Проверяйте на листе картона или бумаги, насколько ножницы уже заточились. Обычно достаточно десяти надрезов, чтобы ножницы вновь стали острыми.

Заточка ножниц наждачной бумагой

С помощью обычной наждачной бумаги также можно быстро наточить режущие инструменты. Однако наждачка не должна иметь слишком крупнозернистую структуру поверхности. Идеально подходит зернистость от 120 до 180 (обычно указана на упаковке).

• Сделайте ножницами несколько надрезов на листе наждачной бумаги.
• Поскольку наждачная бумага зернистая только с одной стороны, вам придется несколько раз поворачивать ножницы, чтобы равномерно заточить два лезвия.
• Проверьте результат заточки на куске картона или бумаги.
• Протрите ночницы тканью, чтобы удалить остатки шлифовки.

Как сохранить ножницы острыми

Вы можете повторять заточку двумя способами по мере необходимости. Если вы часто используете ножницы, будет достаточно затачивать их описанными методами раз в две недели — процесс не займет много времени, а лезвия будут оставаться острыми.

Для простых бытовых и хозяйственных ножниц эти домашние средства — отличный способ заточки. Но в случае с более дорогими моделями (например, ножниц для стрижки волос) всё же рекомендуем отправиться к профессиональному точильщику ножей. То же самое, конечно, относится и к другим специальным ножницам или моделям особой формы.

Читайте также:

Как починить и заточить ножницы, как Opa

➤ Ома Герхильд Фулсон

Нет ничего хуже, чем схватить ножницы, чтобы срезать жир с сырых куриных ножек, и обнаружить, что ножницы не режут! Тогда я звоню своему мужу Энди, чтобы тот пришел мне на помощь.

Он не только приходит на помощь, потому что ему очень нравится курица, запеченная в духовке, но он знает, насколько небезопасными могут быть скучные инструменты. Однако проблема не всегда в тупых лезвиях.

Иногда бывает другое. Если вы точно знаете, что это тупые лезвия, то посмотрите статью Энди «Кухонные ножницы». Он шаг за шагом проведет вас через свои быстрые и простые инструкции по заточке ножниц.

Ножницы не режут даже после заточки?

Звучит знакомо?

Вероятная причина заключается в том, что края лезвия не скользят друг по другу из-за ослабления шарнирного винта или заклепки .

Решение:

Заклепка шарнирная

• Положите ножницы плашмя на тиски или твердую поверхность.
• Молотком среднего размера слегка ударьте по головке заклепки, проверяя режущее действие после каждой пары ударов молотком.
• Повторяйте, пока не добьетесь желаемого результата резания.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы рассердитесь и слишком сильно ударите головкой заклепки, ножницы выйдут из строя, потому что теперь лезвия склепаны друг с другом. Единственный выход — купить другие ножницы.

ВИНТ шарнирный

• Используя тиски, затяните одно лезвие ножниц в губках, оставив доступ к регулировочному винту.
• С помощью отвертки подходящего размера, обычно с плоским лезвием, затяните винт до упора для правильного действия резания.

• ВНИМАНИЕ: Не делайте этого в руке, даже если думаете, что вы достаточно устойчивы для этого. Убедитесь, что у вашей отвертки с плоским лезвием хороший квадратный наконечник — если нет, сделайте это сначала на шлифовальной машине или напильником, затем отрегулируйте винт.

  ЛЕЗВИЯ погнуты?
  

  Проверить ножи на прямолинейность; может случиться так, что после попытки открыть крышку банки с маринованными огурцами одно или оба лезвия погнулись.

  • Поместите каждое лезвие поочередно в тиски, по короткой секции за раз, и физически согните лезвие до нужной прямолинейности.
  • Это подходит для более тонких ножниц, но для более грубых типов может потребоваться немного физического убеждения. В этом помогут ручные плоскогубцы или плоскогубцы.
  • СДЕЛАЙТЕ ЭТО С НЕМНОГО ОСТОРОЖНО … особенно ножницы из закаленной стали, они могут сломаться! Ножницы из нержавеющей стали можно слегка согнуть, но обычно они позволяют регулировку.Не забывайте точить лезвия.

  Вам нужно чувство «, все хорошо, »? Комфортная еда сделает это. Получите свою копию немецких фаворитов Омы в ее электронной кулинарной книге Comfort Foods.

  Взгляните на все электронные книги Омы. Они превращают разделение вашего немецкого наследия в восхитительное приключение!

  * * * * *

  Слова к мудрым

  «Господь ненавидит двойные стандарты, ему не нравятся нечестные весы.»

  Притчи 20:22 (NLT)

  Как точить швейные ножницы

  В настоящее время нет изображений от других мастеров.

  закрыть

  Положения и условия

  Вы должны заключить настоящее Соглашение, если хотите отправлять цифровые изображения или другой контент в Prime Publishing через Обмен изображениями клиентов («Услуга»). В контексте настоящего Соглашения «мы» или «Prime Publishing» означает Prime Publishing, LLC.и «вы» означает физическое или юридическое лицо, отправляющее материалы Prime Publishing. Любое физическое или юридическое лицо, желающее использовать Сервис, должно принять условия настоящего Соглашения без изменений. НАЖИМАЯ КНОПКУ «ПРИНЯТЬ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ», ​​ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РУКОВОДСТВА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СПРАВОЧНИК.

  1) Право на участие . Вы можете отправлять в Сервис только те Материалы, в отношении которых вы обладаете всеми правами интеллектуальной собственности.Другими словами, если вы отправляете нам цифровое изображение, вы должны владеть всеми правами на такое изображение или иметь разрешение лица, которое владеет этими правами. Услуга ограничена сторонами, которые на законных основаниях могут заключать и заключать контракты в соответствии с действующим законодательством. Несовершеннолетние не могут отправлять Материалы в Сервис. Кроме того, вы не можете предоставлять какую-либо личную информацию о детях младше 13 лет.

  2) Определения . В контексте настоящего Соглашения: (а) «Аффилированные лица» означает любую организацию, контролируемую, находящуюся под контролем или под общим контролем с Prime Publishing, (б) «Материалы» означает весь контент, который вы отправляете Prime Publishing, включая все фотографии, иллюстрации, графика и текст, и (c) «Медиа» означает любые средства передачи информации, известные сейчас или разработанные в будущем.

  3) Предоставление лицензии на материалы . Настоящим вы предоставляете Prime Publishing и ее аффилированным лицам всемирное, неисключительное, бесплатное, бессрочное право и лицензию на (а) воспроизведение, распространение, передачу, публичное исполнение и публичное отображение Материалов, полностью или частично, любым способом и СМИ, (б) изменять, адаптировать, переводить и создавать производные работы из Материалов, полностью или частично, любым способом и с помощью СМИ, и (в) сублицензировать вышеупомянутые права, полностью или частично, любой третьей стороне, с комиссией или без нее.

  4) Удаление материалов . Если вы решите удалить свои Материалы из Сервиса, вы можете направить Prime Publishing письменное уведомление, удалив изображение через интерфейс Prime Publishing или связавшись со службой поддержки Prime Publishing, и Prime Publishing удалит такие Материалы из Сервиса. в разумные сроки.

  5) Лицензия на имя, товарные знаки и схожие названия . Настоящим вы предоставляете Prime Publishing, его аффилированным лицам и сублицензиатам неисключительную всемирную бесплатную лицензию на использование всех товарных знаков, торговых наименований, а также имен и изображений любых лиц, фигурирующих в Материалах.Вы предоставляете Prime Publishing, его Аффилированным лицам и сублицензиатам право использовать имя, указанное вами в связи с Материалами.

  6) Технические характеристики и инструкции . Вы соглашаетесь отправлять нам Материалы в соответствии со всеми руководящими принципами использования Сервиса, опубликованными на веб-сайте Prime Publishing или о которых вы уведомлены иным образом («Правила»), поскольку эти Правила могут быть изменены в будущем.

  7) Заявления, гарантии и возмещения .Вы заявляете и гарантируете Prime Publishing и его аффилированным лицам, что (а) у вас есть право, полномочия и полномочия, необходимые для заключения настоящего Соглашения, полного выполнения своих обязательств по нему и предоставления лицензий, указанных в пунктах 3 и 5 выше. , (б) вы будете полностью соблюдать все условия настоящего Соглашения, (в) Материалы, предоставленные вами Prime Publishing, а также осуществление Prime Publishing и его аффилированными лицами своих прав по настоящему Соглашению, не нарушают и не будут нарушать, неправомерно использовать или нарушать любое право интеллектуальной собственности, включая, помимо прочего, права на товарные знаки, авторские права, неимущественные права и права на публичное использование любой третьей стороны, (d) вы обладаете всеми правами, необходимыми для воспроизведения, распространения, передачи, публичного исполнения, публичного показа и другого использования Материалов Prime Publishing и ее аффилированных лиц, как это разрешено в соответствии с настоящим Соглашением, (e) Материалы не являются порнографическими, непристойными, клеветническими, дискредитирующими, вредоносными или иными незаконными, и (f) все представленные вами фактические заявления точны и не вводят в заблуждение. Вы соглашаетесь освободить, защитить и обезопасить Prime Publishing и его аффилированные лица от всех претензий, обязательств, убытков и расходов (включая, помимо прочего, разумные гонорары и расходы адвокатов), возникающих в результате нарушения вами любых заявлений или гарантий, изложенных в этот абзац.

  8) Ограничения . Вы соглашаетесь с тем, что не будете отправлять материалы, которые являются незаконными, порнографическими, клеветническими, дискредитирующими, оскорбительными, непристойными или неприемлемыми по расовому, этническому или иным признакам, или которые иным образом нарушают общие стандарты сообщества Prime Publishing.Мы прямо оставляем за собой право удалять или не предоставлять любые Материалы, которые, по нашему мнению, нарушают настоящее Соглашение, применимые законы или стандарты нашего сообщества, по нашему собственному усмотрению. Вы соглашаетесь с тем, что не будете загружать, публиковать, отправлять по электронной почте или иным образом передавать нам или нашим Аффилированным лицам Материалы, содержащие программные вирусы или любой другой компьютерный код, файлы или программы, предназначенные для прерывания, уничтожения или ограничения функциональности любого компьютерного программного обеспечения или аппаратное или телекоммуникационное оборудование.

  9) Отсутствие обязательств . Хотя мы имеем право включать ваши Материалы в Службу или в любые СМИ, мы не обязаны это делать. Мы можем по собственному усмотрению и по любой причине отказать в предоставлении Материалов или удалить их из нашего Сервиса в любое время.

  10) Изменения в Договоре . Мы оставляем за собой право в любое время по нашему собственному усмотрению изменять любые условия настоящего Соглашения или любые Спецификации или Руководящие принципы, регулирующие Сервис.Все изменения вступят в силу после публикации в Сервисе. Тем не менее, обо всех изменениях настоящего Соглашения, за исключением Спецификаций и Руководства, мы будем размещать уведомление об изменении в течение 30 (тридцати) дней. Вы несете ответственность за ознакомление с уведомлением и любыми применимыми изменениями. ПРОДОЛЖЕНИЕ ВАШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ УСЛУГИ ПОСЛЕ НАШЕЙ ПЕРЕДАЧИ ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ ВАШЕ ПРИНЯТИЕ ТАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ.

  11) Prime Publishing Интеллектуальная собственность . Без нашего предварительного письменного согласия вы не можете каким-либо образом использовать нашу интеллектуальную собственность, включая, помимо прочего, наши товарные знаки, фирменные наименования, фирменный стиль или материалы, защищенные авторским правом.

  12) Связь . Prime Publishing и его аффилированные лица могут связываться с вами в связи с Услугой, в электронном виде и в других средствах массовой информации, и вы соглашаетесь на такое общение, независимо от любых «Предпочтений по общению с клиентами» (или аналогичных предпочтений или запросов), которые вы могли указать на веб-сайтах. компании Prime Publishing или ее аффилированных лиц или любым другим способом.

  13) Отказ от прав . PRIME PUBLISHING И ЕГО АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ​​ТАКИМИ УБЫТКАМИ, ПРИНИМАЮЩИМИСЯ НАРУШЕНИЯ КОНТРАКТА ИЛИ ГАРАНТИЙ ИЛИ НЕБЛЮДЕНИЯ ИЛИ СОГЛАСОВАННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ) ДАЖЕ ЕСЛИ МЫ СОВЕТОВАЛИ (ИЛИ ЗНАЛИ ИЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ) О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

  14) Заявление об ограничении ответственности . PRIME PUBLISHING ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ.

  15) Разное . Настоящее Соглашение регулируется законами Соединенных Штатов Америки и штата Вашингтон без ссылки на правила, регулирующие выбор законов. Любые иски, связанные с настоящим Соглашением, должны подаваться в федеральные суды или суды штата, расположенные в Сиэтле, штат Вашингтон, и вы безоговорочно соглашаетесь с юрисдикцией таких судов.Вы не можете переуступать настоящее Соглашение в силу закона или иным образом без нашего предварительного письменного согласия. С учетом этого ограничения настоящее Соглашение будет иметь обязательную силу для сторон и их соответствующих правопреемников и разрешенных правопреемников и будет иметь исковую силу. Наша неспособность обеспечить строгое выполнение вами какого-либо положения настоящего Соглашения не будет означать отказ от нашего права на принудительное исполнение такого положения или любого другого положения настоящего Соглашения впоследствии. Спецификации и рекомендации (включая все будущие изменения) включены в настоящее Соглашение посредством ссылки.Настоящее Соглашение дополняет, а не заменяет и не изменяет условия использования веб-сайтов Prime Publishing и ее аффилированных лиц.

  закрыть

  закрыть

  Обмен собственными изображениями

  Кто может делиться изображениями?

  Ты! Любой, кто является зарегистрированным и вошедшим в систему пользователем.

  Чем поделиться?

  Пожалуйста, поделитесь изображениями, которые помогут другим посетителям.Например:

  • Изображения, подчеркивающие особенности статьи («Вот элементы управления на этом музыкальном проигрывателе», «Посмотрите на застежку этого ожерелья», «Посмотрите на коробку, в которой это было»)
  • На изображениях кто-то пользуется продуктом («На мне этот шарф», «Установите чернильный картридж здесь»)
  • Изображения, относящиеся к теме («Моя собака шкипер», «Отличный наряд», «Наша семья в Йеллоустоне», «Как приклеить стул с помощью зажима для шкафа»)
  • Изображения, показывающие, как работает продукт («Я сделал этот снимок с помощью этой камеры», «Эта рубашка уменьшилась при стирке», «Пильный диск после 100 разрезов»)
  • Изображения, которые дают представление о размере продукта («Этот холодильник на самом деле 6 футов в высоту», «Мобильный телефон размером с кредитную карту»)

  Обязательно включайте подписи к вашим изображениям. Хотя они и не обязательны, они предоставляют контекст для ваших изображений.
  Кроме того, вы можете использовать функцию Image Notes, чтобы выделить одну или несколько интересных областей на вашем изображении. Все увидят ваши заметки, когда наведут курсор на ваше изображение.

  Что нельзя делиться?

  Ведите себя так, как если бы вы были гостем на званом обеде друга: пожалуйста, относитесь к сообществу Prime Publishing с уважением. Не разделяют:

  • Непристойные, непристойные или злобные изображения или любые изображения с обнаженным телом.
  • Изображения, права интеллектуальной собственности на которые вам не принадлежат
  • Изображения с номерами телефонов, почтовыми адресами или URL-адресами.Вы можете установить водяной знак на изображение с информацией об авторских правах.
  • Изображения с информацией о наличии, цене или альтернативной информации для заказа / доставки
  • Изображения с внешних веб-сайтов, конкурсов или других предложений.
  • Любая личная информация о детях до 13 лет.
  • Изображения с автомобильными номерными знаками, которые видны и легко читаются (приемлемы изображения с номерными знаками, которые нечеткие или нечитаемые по иным причинам).

  Те же правила применяются к вашим подписям и заметкам.

  Какие форматы и размеры изображений поддерживаются?

  Мы поддерживаем изображения в форматах JPEG, GIF и PNG. Размер файлов не должен превышать 1 МБ. Высота и ширина изображения должны быть от 60 до 3500 пикселей.

  Могу я вместо загрузки изображения просто ввести ссылку на изображение?

  Нет, все изображения должны быть загружены в Prime Publishing.Это гарантирует, что ваше изображение всегда будет доступно.

  Сколько времени нужно, чтобы загрузить изображение?

  Время зависит от скорости вашего интернет-соединения и размера файла изображения. Например, для образа размером 400 КБ вы должны ожидать от 2 до 4 минут для модема 56 КБ и менее 1 минуты для DSL или кабельного модема.

  Где появится мое изображение?

  Обычно ваше изображение появляется там, где вы его загрузили: в галерее изображений статьи.

  Кому принадлежат загружаемые мной изображения?

  Правообладатель изображения продолжает владеть изображением; загрузка вашего изображения в Prime Publishing не передает права собственности.

  закрыть

  инструментов — Как отремонтировать погнутые ножницы?

  Во-первых, посмотрите это видео на YouTube: Заточка ножниц — с Полом Селлерсом. Это 17 минут, но если вы продолжите смотреть, он даст много полезной информации о работе с ножницами.Вы действительно должны все это посмотреть.

  Теперь я полностью согласен с МК … разрыв намеренно и ковка недопустима. Если вы действительно хотите сделать что-то подобное, попробуйте сделать ножницы с нуля, чтобы почувствовать процесс. После этого опыта вы, вероятно, будете больше уважать эти старые ножницы. При этом некоторые лезвия на самом деле изогнуты слишком далеко . .. и видео выше показывает, как это исправить.

  Также мне нужно обратиться к комментарию, сделанному к ответу МК.Закалка водой делает сталь хрупкой. Закалка водой лучше всего доверить абсолютному, супер-пупер-профессионалу … и даже тогда у меня есть сомнения. В этом случае вы имеете дело только с ножницами, поэтому (если вы их ковали) любое старое масло подойдет. Подойдет растительное или моторное масло. На самом деле вы не хотите, чтобы ножницы были сверхтвердыми.

  Примечание: На самом деле, из-за вашего заявления о том, что одно лезвие согнуто, я думаю, что у вас может быть только одно лезвие и «спинка» (я не могу быть уверен в этом по фотографиям).Но если это так, то обычно нужно сгибать только лезвие, а не спину (которая должна оставаться прямой).

  Сноска: возможно, я просто вижу артефакт на фотографии, но похоже, что вам не хватает мяса во время поездки (или машины, см. Диаграммы выше). Я, вероятно, не должен упоминать об этом, потому что это может быть не так, но если у вас была эта проблема, то первое, что нужно знать, это то, что добавление мяса не реально возможно. Вам нужно будет отшлифовать / удалить сталь со всех внутренних поверхностей лопастей (особенно включая металл в области поворота под винтом), чтобы приспособиться к изношенному ходу.

  Кроме того, некоторые лезвия на самом деле закручены (не согнуты) против часовой стрелки (для правых ножниц, наоборот, для левшей). Или, если у вас действительно два лезвия, тогда оба лезвия будут повернуты против часовой стрелки. Скрутка должна быть практически незаметной. Только когда ножницы будут скручены вместе, скручивание станет очевидным, поскольку оно будет удерживать лезвия врозь, как при небольшом изгибе.

  Я спросил 3 совета Как точить ножницы для ткани и ножницы для розжига

  Можете ли вы использовать инструменты для заточки ножниц в домашних условиях?

  Крупные бренды ножниц, такие как Fiskars, на самом деле продают инструменты для заточки ножниц в домашних условиях. Так это хороший способ точить ножницы дома?

  Я отправил ссылку на эту популярную точилку Fiskars трем компаниям, с которыми я беседовал. Вот что они думают об использовании таких инструментов для ножниц для ткани.

  Изображения любезно предоставлены Fiskars.

  Урсула из LDH Scissors сказала: «Эти точилки, которые мы рекомендуем только для заточки ручных ножниц или ножниц, которые не являются вашим основным инструментом, если это имеет смысл!

  Я бы не рекомендовал использовать их для заточки специальных ножниц для ткани, так как каждый производитель [имеет] свой угол заточки ножниц. «

  Том из Pro Sharp сказал:« Эти устройства, на мой взгляд, являются крахом большинства ножниц. Они довольно часто зависят от марки / угла, поэтому Fiskar лучше всего работает только с Fiskars и т. Д.

  Проблема в том, что все они оставляют небольшой заусенец на внутренней стороне лезвия. Лучше всего удалить стальной заусенец, разрезая бумагу! »

  Том объяснил, что «заусенец» — это «кусок рваного металла, который образуется при заточке». «Его нужно снимать осторожно, иначе лезвие затупится, оно затянет материал или [оно] может вас порезать.

  Он также упомянул, что эти инструменты для заточки в домашних условиях «сделаны из пластика, и он изнашивается. Когда это происходит, появляется неправильный угол , что часто усугубляет ситуацию ».

  Когда я спросил Пола из Эрнеста Райта, подходят ли точилки Fiskars для ножниц для ткани, он сказал: «Я бы так не сказал, похоже, что это устройство затачивает лезвие изнутри и снаружи лезвий, это выглядит как и , он сгладил бы часть полостей, которые мы вставили во внутренние лезвия. “

  Все они были против использования обычных инструментов для заточки ножниц для ткани. Ножницы для ткани имеют очень специфический угол и форму, которые эти инструменты игнорируют.

  Изображение предоставлено: Pexels

  ** Одна бесплатная выкройка. Каждый четверг. Присоединяйтесь к списку рассылки 🙂 **

  Как почистить и смазать ножницы

  Сколько времени прошло с тех пор, как вы проявили любовь к своим ножницам? (Подсказка: если вы не помните, это было слишком долго!)

  Грязные, жесткие или затупившиеся ножницы могут привести к боли в руках, неточным порезам и высокой стоимости замены. К счастью, поддерживать ваши любимые ножницы и ножницы в рабочем состоянии очень легко — все, что вам нужно, — это мягкая ткань и маленькая бутылочка с маслом! (Я имею в виду, зачем тратить деньги на хорошие ножницы, если вы не собираетесь о них заботиться?) Все еще нужно убедить? Представьте себе эти прекрасные старинные ножницы, которыми ваша бабушка пользуется с незапамятных времен, и ощутите силу регулярного ухода!

  Примечание. Это руководство не только для энтузиастов шитья. Работаете ли вы мастером по бумаге, пряжей, любителем вышивки, квилтером, швеей или мастером смешанной техники, счастливые ножницы сделают намного более счастливыми мастеров.

  Расходные материалы:
  * Масло для бытовых машин общего назначения

  или масло для ножниц

  Инструменты:
  * Мягкая ткань для чистки
  * Отвертка

  (Опционально — для регулировки лезвия.)

  Шаг 1. Очистите ножницы

  Используя мягкую сухую ткань (я предпочитаю кусок небеленой хлопковой фланели), тщательно протрите ножницы, удаляя грязь и ворсинки с лезвий, ручек и вокруг оси. (Ось — это место, где два лезвия соединяются, обычно винтом.) Убедитесь, что вы немного открываете и закрываете ножницы во время процесса очистки, чтобы убедиться, что вы можете добраться до всех участков, где может быть пыль и грязь. собирать.

  Шаг 2. Смажьте ножницы маслом

  Откройте ножницы и нанесите несколько маленьких капель масла для бытовой техники или масла для ножниц на шарнир между лезвиями и на переднюю и заднюю стороны регулировочного винта.(Если вы не знаете, с чего начать, ознакомьтесь с приведенным выше руководством по нанесению масла.) После нанесения масла открывайте и закрывайте ножницы до тех пор, пока лезвия не начнут двигаться плавно и легко, добавляя при необходимости больше масла в шарнир.

  Примечание. Для простоты я использую то же масло для бытовых машин на ножницах, что и для швейных машин.

  После того, как масло было впитано, вытрите излишки масла сухой тканью. Если вы живете в климате, где ножницы склонны к ржавчине, вы также можете протереть очень маленькое количество масла по обоим лезвиям, чтобы защитить металл, когда ножницы не используются.

  Совет: если вы смазываете лезвия маслом для предотвращения ржавчины, убедитесь, что у вас есть под рукой ткань, чтобы вы могли протереть их перед использованием.

  Шаг 3. Отрегулируйте ножницы (дополнительно)

  Большинство высококачественных ножниц — и даже некоторых менее дорогих марок — можно регулировать, затягивая или ослабляя винт на оси.

  Правильно отрегулированные ножницы должны легко открываться и закрываться, не повреждая руку, но лезвия никогда не должны быть настолько ослаблены, чтобы они открывались или закрывались, если вы держите их за одну ручку.(Будьте осторожны с лезвиями, если попробуете это!) Режущее движение всегда должно быть плавным, но твердым.

  Шаг 4. Заточите ножницы (дополнительно)

  Учитывая множество различных форм лезвий и углов режущей кромки, которые можно найти на специальных швейных и ремесленных ножницах из моей личной коллекции, я считаю, что приносить их в профессиональную точилку для ножниц / ножей один или два раза в год того стоит. когда лезвия начинают казаться немного тупыми.Тем не менее, если вы предпочитаете использовать ручную точилку для ножей / ножниц, чтобы поддерживать свои лезвия в хорошем рабочем состоянии, сначала проверьте свои ножницы у специалиста в вашем местном швейном или хозяйственном магазине, чтобы убедиться, что точилка, которую вы имеете в виду, соответствует углу режущей кромки лезвий.

  Как часто нужно чистить и смазывать ножницы?

  Если у вас появится привычка протирать лезвия, прежде чем убрать ножницы — или, по крайней мере, каждый раз, когда вы работаете над большим проектом, — вам, вероятно, удастся смазать их маслом раз в месяц.Но если вы производитель, чьи ножницы часто используются, вы можете смазывать их маслом еженедельно или даже ежедневно. Когда вы привыкнете пользоваться ножницами в хорошем состоянии, вы определенно сможете определить, когда для оси поворота требуется немного масла.

  Хотя многие из этих насадок ориентированы на более дорогие ножницы, те же методы могут помочь сохранить менее дорогие модели, такие как ножницы для рыхления швов, изображенные выше, на долгие годы. Показательный пример: у меня в студии есть пара ножниц Fiskars с оранжевыми пластиковыми ручками, которым не меньше моего возраста, а в следующем месяце мне исполнится 31 год.Я унаследовал их в швейной коробке от моей мамы, когда учился в колледже, и благодаря регулярному уходу они до сих пор делают чистые и красивые разрезы!

  Итак, чего вы ждете? Вам потребуется всего несколько минут работы, чтобы начать новый год с ножницами, которые выглядят и работают как новые. (Ваши руки и проекты будут вам благодарны!)

  Связанные

  Ножницы для кухни Keep Your Kitchen Sharp

  Когда дело доходит до кухонных столовых приборов, все внимание уделяется ножу шеф-повара.И это правильно, поскольку это инструмент, которым вы пользуетесь чаще всего. Но на скромные ножницы часто не обращают внимания, несмотря на то, что они используются для всего: от обрезки трав до обрезки плавников у целой рыбы до стрижки куриных костей (не говоря уже о разрезании пергамента и иногда открытии какой-нибудь упрямой упаковки).

  Неудивительно, что с таким широким кругом задач ваши кухонные ножницы со временем утратят свое преимущество. Вы можете заметить, что для резки требуется большее давление, чем раньше.Или вы можете понять, что пользуетесь кухонными ножницами годами и ни разу не затачивали их. В любом случае ситуация одинакова: ножницы нужно заточить.

  Теперь, с поварским ножом, заточка может быть сложной, и нет ничего постыдного в том, чтобы обратиться к профессионалу, вместо того, чтобы делать это самостоятельно, и рисковать испортить скос, скошенный край лезвия, который необходимо заточить под точным углом.

  Заточные ножницы: легко сделать своими руками

  То же самое и с ножницами.Если сомневаетесь, обратитесь к профессионалу. Но разница в том, что точить кухонные ножницы намного проще, чем точить поварской нож. Так что, даже если вы никогда раньше не точили лезвие, вы почти наверняка сможете точить свои кухонные ножницы.

  Ножницы точить проще, чем кухонный, по нескольким причинам. Во-первых, скос на ножницах намного шире, чем на поварском ноже, что позволяет легче увидеть угол, под которым нужно удерживать лезвие. И, во-вторых, вам не нужно беспокоиться о заточке лезвия после его заточки, как если бы вы это делали с поварским ножом.Об этом позаботятся двойные лезвия ножниц: каждое лезвие выравнивает заусенец на своем сопряжении несколькими режущими движениями.

  Помимо самих ножниц, все, что вам нужно, это точильный камень, в идеале с грубой и тонкой стороной.

  Как точить ножницы

  Первый шаг — разобрать ножницы, чтобы вы могли добраться до заднего конца лезвия (части, ближайшей к ручке), и чтобы противоположное лезвие не вращалось вокруг вас и не порезало вас. пока работаешь.

  Большинство кухонных ножниц просто разъединяются, чтобы их было легко чистить. У некоторых может быть гайка или винт, которые необходимо сначала удалить. Если ваши ножницы просто склепаны, вы не сможете их разобрать. Вы все еще можете их точить, но, скорее всего, это означает, что вы использовали не кухонные ножницы в качестве кухонных.

  Затем выломайте точильный камень и переверните его грубой стороной вверх. Можно положить его на полотенце, чтобы оно не скользило.

  Теперь поместите плоскую внутреннюю сторону одного из лезвий ножниц на камень и сделайте 10 движений от тыльной стороны лезвия к кончику, удерживая край лезвия ровно напротив камня. Верхняя часть лезвия может быть немного вогнутой, но сама кромка плоская, и это то, что вас беспокоит.

  После 10 движений вы должны увидеть свежий металл по краю, что вам и нужно, а это значит, что вы все сделали правильно. Теперь вы можете перевернуть камень и нанести плоским краем лезвия 10 движений по тонкой стороне, но это действительно необязательно, потому что, как только вы увидите чистый, свежий металл по краю, вы сделали то, что вам нужно.

  Заточка фаски

  Этот следующий шаг — действительно единственная сложная часть, и даже тогда он все еще довольно прост. Что вы хотите сделать, так это нанести скошенным краем лезвия ножниц 10 движений, убедившись, что скошенный край ровно прилегает к камню. Это не должно быть слишком сложно, так как скос довольно широк по сравнению с поварским ножом, так что вы можете и увидеть, и почувствовать его.

  И, как и раньше, когда вы видите свежий металл, все готово. Если хотите, повторите то же самое со стороной камня с мелким зерном.

  Теперь повторите весь процесс с другим лезвием ножниц, и все готово.

  Соберите ножницы снова

  Когда вы снова собираете ножницы, если они являются обычным типом кухонных ножниц, две половинки просто собираются вместе вручную. Но если есть винт, убедитесь, что вы затянули его правильно, но не слишком сильно. Вы должны почувствовать, как две задние стороны лезвия соединяются и просто соприкасаются, не шатаясь и не чувствуя липкости.Если он кажется липким, значит, он слишком тугой. Если он шатается, значит, он слишком болтается.

  Теперь последний шаг. У поварского ножа за заточкой следует хонингование, при котором острая кромка лезвия выпрямляется с помощью хонинговальной стали. С ножницами этот шаг можно пропустить. Все, что вам нужно сделать, это несколько раз перерезать лезвия ножниц, и лезвия заточат друг друга. Вот и все — вы только что заточили ножницы!

  Заточка и затяжка хирургических ножниц

  Community Eye Health.2011 Dec; 24 (76): 44–45.

  Это статья в открытом доступе, распространяемая по лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе в некоммерческих целях при условии правильного цитирования оригинальной работы.

  Хирургические ножницы состоят из пары металлических лезвий, повернутых так, что заостренные края каждого лезвия скользят друг относительно друга, когда ручки, противоположные суставу или шарниру, закрыты.

  Режущая кромка каждого лезвия находится там, где встречаются внутренняя поверхность и режущая поверхность (рисунок).Две режущие кромки режут, когда они скользят друг по другу. Угол режущей поверхности обычно составляет от 0 до 15 градусов от горизонтали. Ножницы с очень крутым углом (около 15 градусов) чрезвычайно острые и предназначены для резки мягких тканей, таких как конъюнктива. Ножницы с меньшим углом наклона предназначены для резки более твердых тканей.

  При многократном использовании острые режущие кромки становятся закругленными, и могут появиться ямки или зазоры, из-за чего ножницы затупятся. Эти ямки будут видны как изменения в отражении, когда вы исследуете режущие поверхности при ярком свете.

  Чем острее режущая кромка, тем быстрее ножницы затупятся. Никогда не используйте ножницы для резки материала, для которого они не подходят, иначе они очень быстро затупятся. Если использовать тупые ножницы, ткань будет перехватывать, а не разрезать, что приведет к ушибу ткани и неэффективному заживлению ран.

  Тестирование ножниц

  1. Растяните кусок ваты так, чтобы образовался небольшой прямой кусок с шириной, равной длине лезвий ножниц.

  2. Отрежьте этот кусок ножницами по всей длине.

  3. Осторожно вытяните вату, пока ножницы находятся в закрытом положении. Если ножницы работают хорошо, на вате должен получиться ровный прямой разрез. Если нет и ножницы обхватывают вату, это может быть связано с тем, что лезвия ножниц затупились или соединение слишком ослаблено.

  Заточка ножниц

  Ножницы затачивают путем опиливания очень тонкого слоя режущей поверхности для создания новой режущей кромки.

  Вы можете использовать небольшой тонкий треугольный напильник; однако, если у вас есть точильный камень треугольной формы (зернистость 800–1200), вы добьетесь еще лучших результатов.

  Для получения максимально гладкой поверхности нанесите несколько капель масла для швейных машин на точильный камень.

  Примечание: Всегда затачивайте ножницы опиливанием по режущей поверхности, а не по внутренней поверхности.

  «Использование тупых ножниц может привести к ушибу тканей и неэффективному заживлению ран»

  1. Крепко держите ножницы в одной руке (левой, если вы правша, и наоборот) тыльной стороной одно лезвие лежит на конце указательного пальца, и режущая поверхность видна (Рисунок). Держите сустав открытым, прижав большой палец к рукоятке ножниц.

  2. Поставьте яркую настольную лампу на одном уровне с глазами. Пусть свет отразится на режущей поверхности. Медленно вращайте ножницы в обоих направлениях. Когда отражение наиболее яркое, поверхность горизонтальна. Если вы будете держать точильный камень горизонтально, вы сохраните исходный угол.

  3. Всегда начинайте заточку с кончика инструмента, чтобы кончик не закруглялся.Сделайте легкий поглаживание вперед (от себя) и одновременно к суставу. Обязательно покрывайте всю поверхность каждым движением, чтобы не создавать разные уровни по длине лезвия. Не применяйте слишком много силы. Повторение движений — вот что точит ножницы.

  4. Повторяйте до тех пор, пока не исчезнет большая часть ямочных отражений. Если ямки слишком глубокие, количество, которое необходимо отпилить, чтобы избавиться от них, может оказаться слишком большим, и вы рискуете, что режущие поверхности лезвий ножниц перестанут касаться друг друга. Возможно, потребуется вывести такие ножницы из обращения.

  5. После заточки на внутренней поверхности может образоваться заусенец (скопление опиленного металла). Этот заусенец необходимо удалить. В противном случае он повредит режущую кромку на противоположной стороне во время резки. Вы можете удалить заусенцы, поцарапав их ногтем.

  6. Повторите процедуру для другого лезвия ножниц. Всегда затачивайте оба лезвия.

  7. Тщательно очистите ножницы после заточки.Любые остатки масла и металла на инструменте могут вызвать воспаление в глазах.

  Затягивание ослабленного соединения

  Другая причина, по которой ножницы могут не резать должным образом, — это ослабление соединения. Если винт или заклепка не затянуты, расстояние между двумя внутренними поверхностями будет слишком большим, в результате чего режущие поверхности не будут касаться друг друга. В результате ткани будут застегиваться, а не разрезаться.

  1. Положите ножницы на плоскую твердую поверхность.

чем покрыть, как почистить, покрасить, восстановить, заделать щели, лакировка покрытия

Зачастую приходится искать способы для ремонта паркетного пола, не используя тяжелые методы, такие как переукладка и шлифовка с циклеванием. Чаще всего в этом просто нет нужды, так как паркетная дощечка при правильном уходе сохраняет качество укладки. Поэтому более грамотным решением будет обновить старый паркет без циклевки. В этом случае и объем работ меньше, и срок выполнения реставрации сокращается в разы.

Большую часть работ придется выполнить вручную

Как обновить старый паркет без циклевки своими руками

Понятно, что обойтись без мелкого ремонта, восстановить паркетный пол без заделки микротрещин, приподнявшихся дощечек и устранения царапин явно не получится. Одна лишь лакировка паркета без циклевки — это временное решение на короткий срок. Все равно придется устранять дефекты дощечек. Поэтому попытка лишь освежить паркет без циклевки или со снятием лака окажется пустой тратой времени и средств.

В объем работ необходимо дополнительно включить:

• Заделку и восстановление поднявшихся плашек паркета без демонтажа и циклевки;
• Устранение трещин и сколов, восстановление поверхности почерневших участков паркета;
• Избавление паркетного пола от скрипа;
• Восстановление лакового слоя.

Разумеется, перед тем как пытаться выполнить ремонт паркета без циклевки своими руками, необходимо максимально тщательно осмотреть всю поверхность пола. Даже при относительно благополучном состоянии паркетные плашки могут преподнести немало неприятных сюрпризов, восстановить их одним лишь косметическим обновлением не удастся. Поэтому, прежде чем отказываться от циклевки, нужно быть уверенным, что срезать верхний слой лака и древесины не потребуется.

Секрет восстановления паркета без циклевания

Операция заключается в механической обработке поверхности паркетного пола остро заточенными, как бритва, металлическими ножами, циклевка используется для обеспечения:

• Снятия поверхностного слоя лака;
• Выравнивания плоскости паркета, особенно, если нужно восстановить участки, где отдельные плашки поднялись из-за набухания или деформации клеющей основы.

Различают два способа циклевки — ручной и машинный. В первом варианте паркет освобождается от лака и верхнего слоя древесины на глубину в доли милиметров. По сути, это больше косметическая процедура, так как направлена на то, чтобы восстановить фактуру паркета. Машинная циклевка режет глубоко и предназначена для выравнивания плоскости паркетного пола.

Циклевать можно не любой пол, иногда подрезкой восстановить геометрию старого паркета просто невозможно

Важно! В обоих случаях циклевка требует высокой квалификации и качественного инструмента, нарушение технологии может стать причиной появления глубоких борозд на паркете, что приведет к необходимости замены или капитальной перешлифовки плашек.

Поэтому лучшим вариантом будет обновление паркета без циклевки, тем более что при желании можно получить очень неплохой результат гораздо меньшими затратами.

Что делать, если паркетины расшатались и выпадают

Сразу начнем с самого важного этапа в реставрации. Больше всего проблем доставляют плашки, которые в силу разных причин отошли от клеевой основы и расшатались под нагрузкой. Восстановить их не составит особого труда, но следует помнить, что восстановление своими руками без циклевки не предполагает обработку поверхности глубокой шлифовкой. Поэтому нужно будет подобрать несколько ремонтных дощечек того же размера, но разной толщины.

После удаления дощечки нужно восстановить клеевую основу

После того как дефектная паркетина была вырезана из пола, удаляем всю клеевую основу и подбираем латку необходимой толщины с учетом нового слоя клея толщиной в 1,0–1,5 мм. Форму, длину и ширину новой плашки подгоняем точно по габаритам выреза или лучше с припуском в плюс на 0,1-0,2 мм на одну сторону. Кромку в основании плашки по периметру срезаем, делаем боковые грани скошенным клином.

Если соседние паркетины тоже “играют”, то с помощью шприца на 20 кубиков загоняем под них полиэфирную смолу и нагружаем гнетом до момента затвердевания полимера. Остатки смолы аккуратно удаляем. Далее, чтобы восстановить паркет, нужно будет нагреть вырезанную ремонтную плашку, вставить ее и с помощью киянки, через войлок аккуратно осадить на место.

Преимуществом восстановления паркета своими руками без циклевки является тот факт, что процедура ремонта выполняется достаточно быстро, большую часть реставрации можно выполнить буквально за одну пару выходных.

Важно! При замене или при фиксации болтающейся паркетины нельзя использовать шурупы, саморезы, гвозди, любой механичский крепеж.

Осаживать дощечку нужно с небольшим припуском под обработку шлифовкой

Пока выполняется реставрация паркета своими руками без циклевки, это не имеет особого значения. Когда-нибудь потребуется восстановить покрытие шлифованием с циклеванием поверхности, вот тогда-то окажется, что головки саморезов выводят из строя режущие кромки цикли, и приходится тратить уйму времени и сил на обработку паркета лишь одним наждаком.

Как заделать щели в паркете без циклевки

Убирать щели во время восстановления паркетного пола нужно обязательно. Несмотря на то, что небольшие зазоры между плашками компенсируют тепловое расширение и набухание покрытия от влаги, их нужно закрывать, так как через щели в паркет попадают влага и пыль.

При восстановлении паркета своими руками без циклевки щель устраняют в три этапа:

• Края дощечек по обе стороны заклеивают скотчем или бумагой. Если этого не сделать, то часть шпаклевки обязательно будет выдавлена на поверхность плашки, и без циклевания поверхности не обойтись;
• Относительно узкие зазоры размерами менее 1 мм просто затирают шпаклевкой с помощью резинового шпателя;
• Большие щели предварительно заполняют мелкой древесной пылью, и лишь потом укладывают заделочный слой из шпаклевочной массы и пудры.

Пока материал окончательно не застыл, его аккуратно подрезают по уровню паркета. Это можно сделать обычным канцелярским ножом, но чаще используют ножовочное полотно по металлу, заточенное по линии “спинки” до остроты бритвы.

Как убрать царапины на паркете

Небольшие микроцарапины и повреждения лакового слоя можно восстановить горячей полировкой поверхности с помощью фетра и промышленного фена. Способ можно использовать только при условии, что паркет был покрыт масляным лаком. Для современных эпоксидных и полиэфирных материалов этот способ не работает. Чтобы восстановить паркет без циклевки, нужно своими руками полировать повреждения специальными ремонтными составами в течение нескольких часов.

Если старый паркет будет покрываться новым слоем лака, нужно ограничиться косметическим ремонтом и заплавкой наиболее глубоких царапин легкоплавким полимером. Если процедура ремонта без циклевки не предусматривает покраску старого паркета, то придется располировать пол от поврежденного места до плинтусов, постепенно переходя кругами по всей поверхности пола.

Большинство повреждений можно восстановить ремонтной пастой

Как избавиться от скрипа

Неприятные звуки, возникающие при ходьбе по паркетному полу, чаще всего являются следствием смещения “играющих” плашек относительно торцевой поверхности более прочных и жестких паркетин. Если реставрация дефектных дощечек паркета своими руками без циклевки не принесла желаемых результатов, то можно прибегнуть к более традиционному способу восстановить паркет.

В стык между досками аккуратно засыпают мелкий измельченный воск, так как крупинки материала достаточно крупные, то приходится проталкивать их с помощью шпателя и кисточки в глубину зазора. Следующим этапом прогреваем феном место возникновения скрипа. Примерно в половине случаев удается восстановить состояние паркета своими руками без циклевки и без использования более радикальных средств.

Совет! Не стоит пытаться заполнять щели и места скрипа лаковыми и масляными композициями, как правило, они не дают нужного результата и лишь усугубляют состояние.

Как почистить паркет без циклевки

Очистка паркетного пола выполняется в несколько приемов. В первую очередь необходимо тщательно пропылесосить паркет обычным бытовым пылесосом. Большая часть проблем, возникающих в процессе ремонта пола, связана именно с присутствием древесной и домашней пыли.

Пылесос помогает восстановить зачищенный пол, убрать пыль и даже влагу

Следующий этап — грубая отмывка паркета. С помощью фетра либо войлочной накладки к полировальной машине и моющего средства пытаемся отмыть и восстановить первоначальный цвет паркетного пола в тех местах, где пыли оседает больше всего:

• Под мебелью и диванами, в углах комнаты;
• Под батареями отопления и по периметру помещения, вдоль плинтусов и порожков.

Обычным мылом и горячей водой удается снять большую часть загрязнений. В том случае, если предполагается без циклевки выполнить покрытие паркета лаком, то нужно будет дополнительно смыть верхнюю часть старой лаковой пленки, чтобы улучшить сцепление между слоями.

Как нанести шпаклевку

Шпаклевание паркета применяют, если пол планируется под нанесение лакового покрытия, в остальных случаях эта процедура не приносит особой пользы. Сам процесс ничем не отличается от нанесения шпаклевки, если нужно восстановить деревянные полы.

Единственным ограничением является ширина щели. Она не должна превышать 5 мм для старого паркета и 2 мм для нового пола. В противном случае особо большие зазоры приходится закрывать предварительно герметиком или даже конопатить стык.

Совет! Обязательно выбирайте шпаклевку того же типа, на той же основе, что и будущее лаковое покрытие, желательно одного производителя.

Если пол не планируется подвергать циклевке, то шпаклевку лучше всего наносить небольшими порциями, продавливая в углу шпателем, не размазывая широко материал по поверхности. Восстановить и очистить загрязненные шпаклевкой участки паркета будет довольно сложно и долго.

При использовании циклевки большая часть шпаклевочного материала, оставшегося после высыхания на стыках, была бы срезана машиной вровень с поверхностью паркетин. Так как в данном случае планируется восстановить паркет без использования сложных операций, удалять засохшую шпаклевку придется ручными шлифовальными машинками.

Остатки приходится подчищать ножом или брусочком, обернутым наждачной бумагой. Главное — срезать небольшими участками, чтобы не наделать царапин на поверхности паркета. Периодически, перед тем как пытаться восстановить шов, место обработки нужно будет протирать влажной тряпкой или продувать пылесосом.

Чем покрыть старый паркет без циклевки

Вариантов лакокрасочных материалов, которыми можно восстановить покрытие на старом паркете, не так уж и много:

• Алкидные и алкид-полиуретановые краски и лаки;
• Акриловые материалы;
• Эпоксидные и полиэфирные паркетные лаки;
• Масляные лаки для паркета.

Кроме внешнего вида, приходится обращать внимание на совместимость материалов. Например, если паркет был обработан масляным лаком или же масляной пропиткой, то восстановить покрытие акриловым или эпоксидным составом без циклевки не получится.

Какой краской покрасить старый паркет без циклевки

Алкидный лак считается самым доступным по цене, срок службы не более 10 лет. Требует точного соблюдения температурного режима, иначе образуются пузыри, и восстановить лаковый слой на паркете будет сложно. Алкидный слой легко полируется, но при сильном перегреве, например, под радиаторами отопления, может покрываться трещинами и отслаиваться от паркета.

Акриловые водоосновные лаки и краски. Достаточно дорогие, но при этом обладают огромным сроком службы, в некоторых случаях до 20 лет. На акриловом покрытии образуется меньше царапин, но если таковые появляются, восстановить полировкой пол не получится.

Эпоксидные материалы обладают самой высокой плотностью и твердостью, хорошо переносят любую нагрузку. Срок службы составляет до 30 лет, восстановить поверхность без циклевки невозможно. При сильном нагреве лаковый слой может отслаиваться от паркета.

Как покрасить старый паркет без циклевки своими руками

Покраска паркетного пола считается наиболее простым и доступным способом восстановить его внешний вид. Если исключить циклевку из арсенала используемых средств, то покрасить паркет можно лишь один раз, после чего повторное нанесение лакокрасочных материалов теряет всякий смысл. Поверхность становится неровной и шероховатой.

Покрасить паркет без циклевки можно лишь один раз, восстановить первоначальный вид будет непросто, поэтому нужно очень тщательно выбирать краску и будущую расцветку пола

Прежде всего необходимо удалить старый слой краски или снять блеск с лаковой пленки. В первом случае краску удаляют феном и шпателем. Правда, после подобной процедуры поверхность пола становится пятнистой и шероховатой, чтобы новый слой краски получился максимально ровным, потребуется восстановить зачищенные участки ручной шлифмашинкой с обязательной уборкой пылесосом и затиранием растворителем.

Краску наносят валиком или кистью, если размеры помещения невелики. Паркет обязательно прокрашивают повторно, чтобы восстановить равномерный оттенок по всей поверхности. Исключением являются акриловые краски, их можно наносить на паркет одним слоем.

Как покрыть лаком старый паркет без циклевки

Для того чтобы правильно отлакировать паркетный пол, необходимо не только снять блеск со старого слоя лакокрасочного покрытия, но и дополнительно восстановить плоскость поверхности.

Старый слой просто защищают наждачной шкуркой, пылесосят и отмывают тряпкой с небольшим количеством растворителя. Чтобы восстановить плоскость паркетного пола без использования циклевки, потребуется несколько слоев лака. Первый слой наносится на пол и высушивается до максимальной твердости.

После этого в помещении устанавливают фонарь или направленный светильник, который бы подсвечивал поверхность заблокированного паркетного пола. Ориентируясь по отблескам на его поверхности, нужно вручную пытаться восстановить те участки, которые слишком выпирают над общей плоскостью. Работать нужно аккуратно, для того чтобы не повредить деревянное основание. Следующий слой называют подготовительным, его наносят достаточно большой толщины и сушат без использования нагревателей. Таким способом удается более-менее точно восстановить плоскую поверхность старого паркета без использования циклевки.

Последний слой можно наносить распылителем или велюровым валиком. После высыхания лаковую поверхность смачивают небольшим количеством воды и выдерживают еще как минимум три дня с закрытыми дверями и окнами, для того чтобы исключить оседание пыли на свежей лаковой пленке.

Рекомендации

Результат того, насколько удачно удалось восстановить декоративную поверхность старого паркета, в полной мере зависит от качества подготовки поверхности. Неиспользование процедуры циклевки существенно затрудняет выравнивание поверхности паркетного пола. Часто владельцы зачищают ручными шлифмашинками всю плоскость, надеясь таким способом без циклевки восстановить плоскость паркета.

На самом деле такой подход только усугубляет ситуацию. Если плашки были уложены с соблюдением технологии, то зашлифовать и восстановить нужно буквально несколько точек на паркетном полу. Чтобы найти их, можно будет использовать фонарь и предварительную лакировку, которую, правда, придется впоследствии смывать или счищать перед нанесением основного слоя лака.

Заключение

Обновить старый паркет без циклевки не так уж сложно и проблематично, как может показаться на первый взгляд. Если не принимать поспешных решений и не пытаться выполнить реставрационные работы в максимально короткие сроки, а последовательно защищать и выравнивать старые основания, то качество реставрации будет не хуже, чем при использовании машинных способов шлифовки и циклевки паркетных полов.

Как обновить паркет своими руками без циклевки

Сегодня стала популярной отделка полов паркетом, который устойчиво стоит на лидирующем месте среди прочего напольного покрытия. Он надежен, практичен и имеет длительный эксплуатационный срок. Раньше такие полы считались роскошью, указывающей на достаток хозяев. Теперь они встречаются, как в обычных городских квартирах, так и в загородных престижных домах.

С течением времени паркет теряет свою прелесть. На нем появляются царапины, могут образовываться трещины, он начинает поскрипывать, может вздуться или отсоединится какая-нибудь дощечка. Менять настил полностью – дорого.

Варианты восстановления паркета

Существует два способа неполного ремонта такого настила:

• поверхностный;
• обновление некоторых плашек.

Первый вид включает в себя устранение растрескиваний, сколов, выбоин, работы с цветом планок.
Не стоит затягивать с реставрацией паркета, если он начал терять свой облик, скрипит или на нем появились дефекты. Тогда ремонт обойдется дешевле, и на него потребуется меньше времени.

Необходимые материалы для работы

Для реализации запланированного устранения повреждений вам понадобятся спецоборудование и инструменты. Их можно приобрести или арендовать, чтобы сэкономить деньги.
Потребуется следующее: циклевальный и шлифовальный электрические машинки или ручная цикля, пылесос, перфоратор или дрель с разными сверлами, ножовка по дереву, молоток, стамеска и обязательно очки и респиратор. Чтобы не испортить свежее лаковое покрытие, обувь должна быть на мягкой гибкой подошве. Из материалов понадобятся: новые дощечки на место поврежденных, клей и шпатлевка по дереву, морилка, лак, краска и масло.

Восстановление паркетного настила без циклевки

Это – поверхностные реставрационные работы, проводимые поэтапно:

1. Снимите плинтуса и порожки.
2. Шлифовальной машиной удалите старый лак. Местах, затрудненные для доступа, очистите вручную циклей. За отсутствием приспособления воспользуйтесь феном. Разогрев им труднодоступные участки, шпателем снимите лак.
3. Тщательно уберите весь мусор и пропылесосьте.
4. Осмотрите паркет. Если в том есть необходимость, шпатлюйте некоторые его участки.
5. Еще раз отшлифуйте всю поверхность машинкой с крупнозернистой насадкой, чтобы убрать шероховатости, и снова пропылесосьте, не оставляя пыль.
6. Первая грунтовка лаком с помощью валика или широкой кисти.
7. После высыхания лака шлифуйте пол мелким наждаком, закрепленным на насадке шлифовальной машины.
8. Уберите пыль и покройте паркет снова лаком.

Последние два пункта можно выполнять до 9 раз, пока поверхность не станет абсолютно гладкой. Главное, грунтовку и покрытие лаком осуществлять вдоль волокон древесины. Последнее наслоение сохнет не менее 3-х дней. Необходимо, чтобы окна и двери были закрытыми, чтобы исключить возможность сквозняков и запыления лакированного паркета.

Царапины и трещины

От домашних питомцев всегда будут на паркете появляться следы от их когтей. Если повреждений немного, то заретушировать царапины и небольшие трещины можно восковым карандашом. Если наблюдаются глубокие раны, например, двигали тяжелую мебель, то здесь без очищения лака не обойтись. Делайте процедуру, как описано выше, а далее, используя циклю автоматическую или ручную, снимите верхний слой дерева.
Новичку это сделать будет трудновато, чтобы все получилось в идеальном виде. Поэтому, приготовьтесь, что повторять действия придется ни один раз, а на всех участках по очереди, которые подлежат восстановлению. Затем тщательно опять же уберите пыль, грунтуйте, шпатлюйте, наносите лак. Процедуру повторяйте, пока эти участки не станут абсолютно гладкими.

Сколы и выбоины

Здесь те же действия, какие описаны выше. Шпаклевка смешивается с пылью от циклования, чтобы обработанные ею места повреждений не бросались в глаза. Смесью заполняют углубления вдоль направления волокон древесины, используя широкий шпатель. Теперь, грунтуйте эти участки и лакируйте. Далее реставрация паркет проходит по схеме: шлифовка, уборка, слой лака. Повторить все в несколько заходов.

Щели

Щели в дереве образуются благодаря таким его качествам, как впитывание влаги и способность рассыхаться в сухой атмосфере. Избавиться от этих дефектов не трудно. Надо так же, как и в предыдущих случаях, снять верхний слой, пропылесосить как следует все щелки и с помощью ножа удалить мусор. Теперь дефекты можно замазывать шпаклевкой, смешанной с пылью после циклования и восстанавливать лаковое покрытие.

Скрип, местная реставрация

Неприятное скрип пола под ногами возникает по следующим причинам:

• разболтавшиеся бруски;
• провисание клиньев между напольным покрытием и стеной;
• под паркетом образовались пустоты.

Для начала стоит проверить клинья под плинтусами. Они могут оказаться рассохшимися и, поэтому, не удерживают паркет. Выньте каждый элемент и замените его на новый. Вертите плинтус на место и понаблюдайте за напольным покрытием в течение недели. Если пол продолжает скрипеть, происхождение звука значится в другом. Паркет монтируют на фанеру или стяжку. С течением времени основа подвергается разрушению и образуются провалы. Здесь и начинается поскрипывание. Надо найти паркетину, из-под которой слышен звук. Просверлите отверстие и шприцем введите специальный клей или цемент. Работая с последним, помните, что он быстро застывает, а потому проделывайте все быстро и предельно аккуратно, чтобы не испачкать соседние дощечки. Операция заканчивается, когда смесь перестает поступать вовнутрь и выходит наружу, после чего надо ставить на это место пресс. Через 48 часов снимите его и зашпатлюйте заполненное отверстие. Если скрипящие звуки распространились на большой территории, потребуется переделка всего напольного покрытия.

Вспучивание

Эта неприятность происходит из-за нарушения правил монтирования паркета или под него просочилась влага, приведшая к разбуханию. Если у вас паркет щитовой, то придется весь его перестилать.
Если вспучились маленькие участки, надо прогреть их поверхность. После того, как появился характерный запах от химических средств, на прогретую область ставится груз весом не менее 12 кг на 1 дм². Через сутки смотрим, если бугорок уменьшился, процедуру надо провести еще раз. Если нарушены правила при укладке, надо разбирать все напольное покрытие. Потом просушить дощечки при комнатной температуре и снова сложить.

Ремонт планок

Нередко бывает, что отдельные паркетины не держатся и выскакивают из своего места. Тогда их надо поменять на новые дощечки и проделать восстановительные операции на всей поверхности.
План действий:

1. Снять лаковое покрытие для обнаружения досок, нуждающихся в ремонте;
2. Если зазор между одной из них и остальными больше 0, 5 см, то ее следует менять;
3. В маленькие щелки залить клей и поставить груз на несколько часов;
4. Бруски, подлежащие замене, аккуратно вытащить, расколов их по центру;
5. Вычистить освободившееся пространство от клея;
6. Подвести размеры новой планки под износившуюся, очистить основание и смазать его клеем;
7. Брусок уложить так, чтобы пазы его совпадали с пазами близлежащего бруска и крепко прижать грузом, оставив на неделю;
8. Пол шпатлевать, шлифовать и покрыть лаком аналогично предыдущим случаям.

Прилипшая жевательная резинка и пластилин

Растворитель, конечно же, здесь поможет, но пятна останутся. Возьмите обычный кусок льда, подержите на «украшении», пока оно не заморозится. Теперь вы его легко удалите с поверхности напольного покрытия, не нанеся ему никакого вреда.

Уход за паркетом

Чтобы дольше паркет сохранял свое первозданное состояние, достаточно придерживаться правил его эксплуатации. Имеются три фактора, которые отрицательно влияют на покрытие из дерева. Это: ультрафиолет, высокий уровень влажности или его нехватка, песок. Если в помещении очень влажно или вы часто прибегаете к влажной уборке, доски постепенно разбухают, и в добавок к этому, под ними может развиться плесень, что несет за собой опасность для здоровья людей. Сухая же атмосфера высушивает паркетины, что приводит к их разбалтыванию. От ультрафиолета деревянное покрытие пола меняет свою окраску. Она становится неравномерно темной, а это некрасиво. Песок же безжалостно царапает пол.

По паркету нельзя ходит в уличной обуви. Перед входом в помещение желательно положить коврик, чтобы об него протирать подошву, прежде, чем войти в дом. От прямых солнечных лучей спасут жалюзи на окнах. Влажную уборку паркета допускается делать только раз в неделю, и не чаще того. 

Как обновить паркет своими руками без циклевки

Как правило, домашние происшествия чаще всего не портят паркетный пол настолько, чтобы его пришлось менять, поэтому рассмотрим, как обновить паркет своими руками без циклевки. Для этого первым делом из комнаты нужно вынести мебель и провести влажную уборку.

Мелкий ремонт паркета может проводиться одним из трех технологических приемов: приготовление тонированной шпаклевки, имитация стыков, ножная шлифовка.

Косметическая шпаклевка

Сегодня вы можете отказаться от приготовления самодельной косметической шпаклевки и приобрести в магазине одну из реставрационных паст для паркета, которые бывают различных оттенков. Однако если в вашей кладовке сохранились пара старых паркетин, таких, как те, что уложены на пол, можно приготовить затирку для швов и выбоинок, прекрасно подходящую к полу. Для возьмите любой подходящий инструмент и напилите как можно больше опилок, чтобы потом их смешать с паркетным лаком до консистенции сметаны. При добавлении опилочного наполнителя в эпоксидный лак в пропорции 1:4, у вас получится нечто похожее на пластилин.

Но самостоятельно приготовление шпаклевки имеет смысл, только в вышеописанном случае: чтобы получить тон точно совпадающий с тоном вашего пола важна не только порода, но и условия и срок выдержки древесины. А значит, если у вас нет точно таких же паркетных досок, проще будет купить готовую пасту или шпаклевку подходящего оттенка.

На видео ниже показано как делать шпаклевку паркетаю

Имитация стыков

Для имитации стыков плашек на зашпаклеванной поверхности паркета вам понадобится обычное шило и металлическая слесарная линейка. Необходимо подождать пока шпаклевка перестанет «браться», но будет еще мягкой, этот процесс называют желатинизацией. Желатинизация у алкидных и уралкидных лаков наступает буквально через пару минут после нанесения и длится примерно минуту, поэтому работать придется быстро.

Шилом по линейке проводят прямые фальсштыки. Для создания изогнутых фальсштыков нужно с небольшим нажимом провести ребром линейки. При необходимости фальстыштыки по застывшей шпаклевке процарапывают шилом по шаблону из оцинковки или линейке.

Шлифовка ногами

Чтобы сделать шлифовку шкуркойна определенных участках паркета, используйте старую обувь с плоской подошвой: «базарные» туфли, кеды и т.п. На одну подошву наклейте при помощи 88-го клея шкурку погрубее 40 номера; на вторую – потоньше 80 номера, для чистовой и первичной шлифовки. Шаркать ногой тоже утомительное занятие, но тереть руками, согнувшись или стоя на коленях, еще труднее. При упругой подошве шкурка будет работать аккуратнее, по сравнению с шкуровальным бруском.

особенности реставрации, способы, фото и видео

Паркет является, наверное, самым «элитным» вариантом напольного покрытия. Он привносит в любое помещение красоту и изысканность, и вместе с этим является довольно прочным и долговечным. Хотя, с течением времени, паркет все же теряет часть своей привлекательности. Происходит это в большинстве случаев из-за неправильного или несвоевременного ухода, но не исключены и механические повреждения паркета или же дефекты, полученные в результате воздействия на него неблагоприятных внешних факторов (например, воды). Конечно, потерявший свою привлекательность паркет можно заменить, но поскольку «удовольствие это не из дешевых», многие предпочитают произвести реставрацию паркета. Самым «радикальным» способом восстановления  является его циклевка старого паркета, с последующей обработкой мастиками и лаками. Но зачастую повреждения паркета не настолько значительны, чтобы прибегать к столь «радикальным мерам». В этих случаях восстановить красоту паркета можно с помощью нескольких вполне доступных способов.

Но перед тем как познакомиться с ними, давайте рассмотрим «сложные случаи», в которых самостоятельное восстановление паркета не представляется возможным.

«Сложные случаи» реставрации старого паркета

Есть несколько ситуаций, при которых браться за самостоятельное восстановление паркета не имеет смысла – вы только впустую потратите время и силы. Вот наиболее распространенные из них:

• Паркет сильно изношен и имеет многочисленные дефекты и трещины. В этом случае полная замена может и не понадобиться, но без циклевки уж точно не обойтись;
• Паркет «вздулся» после сильного заливания водой. Поскольку в этом случае некоторые планки наверняка оторвались от основания, необходимо будет паркет перестелить (а некоторые элементы, возможно, и заменить), после чего, опять-таки, прибегнуть к процедуре циклевки старого паркета;
• Паркетная доска от времени стала темной и рыхлой (легко протыкается шилом). Это, пожалуй, наиболее «печальный» вариант, поскольку в таком случае даже циклевкой делу не поможешь – необходима полная замена паркета.

Иногда необходима полная замена паркета

В остальных же случаях восстановить паркет самостоятельно вполне возможно, необходимо просто запастись терпением и ознакомиться с основными технологиями реставрации.

Восстановление внешнего вида паркета

Этот вид реставрационных работ можно разделить на несколько этапов:

• Шлифовка. В зависимости от общего состояния паркета его необходимо будет частично или полностью отшлифовать. Делать это можно как с помощью шлифовальной машины, так и «в ручном» режиме.

Если вы решили применять шлифовальную машину, лучше использовать мелкую наждачную бумагу, поскольку крупнозернистый абразив может оставить на поверхности паркета глубокие борозды.

При использовании шлифовальной машинки старайтесь не «заваливать» ее на бок. Кромка наждачной бумаги (даже самого небольшого сечения) способна оставить весьма заметную царапину, от которой будет достаточно сложно избавиться.

Если же шлифовальной машинки под рукой не оказалось, шлифовку паркета вполне реально осуществить голыми руками, а если быть совсем точным – то ногами. Для этого вам понадобится пара «ненужной обуви» и наждачная бумага номер 40 и 80.

С помощью клея наклеиваем на одну подошву бумагу «погрубее», а на вторую «помельче», после чего надев обувь, просто шаркаем ногами в тех местах, которые необходимо зашлифовать. Конечно, занятие это немного утомительное и весьма комичное, но поверьте, оно гораздо проще ручной шлифовки.

В тех случаях, когда необходима «глубокая» шлифовка», рекомендуем вначале использовать только наждачную бумагу номер 40, а после снятия всей грязи и старого лака «пройтись» по очищенной поверхности мелкой «восьмидесяткой».

• Шпаклевка царапин и сколов. Дефекты и царапины, образовавшиеся в паркетной доске, удаляют с помощью косметической шпаклевки для паркета. Делается это с помощью обычного шпателя. На сегодняшний день можно приобрести достаточно много оттенков данного материала, однако если вы не смогли найти косметическую шпаклевку (еще ее называют реставрационной пастой) нужного вам оттенка, ее можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо смешать древесные опилки с эпоксидным лаком в пропорции 1к 4 и к полученной смеси добавить необходимое количество красителя. После того как шпаклевка высохла, ее обрабатывают мелкой наждачной бумагой.

Дефекты и царапины можно удалить с помощью косметической шпаклевки для паркета

В некоторых случаях избавиться от мелких царапин можно воспользовавшись восковым «ремкомплектом» для паркета.

Видео о шпаклевании паркета

Подробнее познакомиться с технологией шпаклевки паркета можно в следующем видео:

• Имитация стыков. После шпаклевки паркета может возникнуть необходимость в некоторых местах создать имитацию стыков. Сделать это можно с помощью обыкновенного шила и металлической линейки. Для этого после частичного высыхания шпаклевки (она не должна тянуться и «браться») достаточно слегка надавить торцом металлической линейки в месте стыка. Торцевые «фальшстыки» делаются с помощью шила, которым проводят небольшую линию вдоль той же линейки.
• Покрытие паркета лаком. Финальным этапом работ по реставрации паркета является покрытие его лаком. Для этого можно использовать практически любые лаки – алкидные, эпоксидные, акриловые, а также лаки на водной основе. Подробную инструкцию по работе с лаком каждого из типов можно узнать из прилагающейся к нему инструкции.

Финальным этапом работ по реставрации паркета является покрытие его лаком

Учтите, что для создания гладкой «зеркальной» поверхности паркета его необходимо покрыть лаком минимум в 2-3 слоя.

После того, как лак полностью высох, остается натереть паркет мастикой и восстановительные работы можно считать законченными.

Кроме потери внешней привлекательности с паркетом могут случиться и другие «беды», наиболее распространенными из которых является скрип и расшатывание отдельных досок. Давайте разберемся, как выйти из этих неприятных ситуаций.

Ремонт расшатавшихся досок

Закрепить отдельные паркетные доски можно с помощью небольших гвоздей, вбитых в торец каждой доски под углом 45 градусов. Подробнее этот процесс показан на рисунке.

Схема крепления отдельных паркетных досок с помощью небольших гвоздей

Для того чтобы полностью вбить гвоздь в торец паркетной доски, необходимо воспользоваться стержнем – «добойчиком». В этой роли может выступать самый обычный гвоздь большого размера. Шляпку «добойчика» устанавливают на шляпку вбиваемого гвоздя и бьют молотком по его противоположной стороне.

Если же расшатались не отдельные доски, а целые «очаги» паркета, то для их крепления можно воспользоваться бамбуковыми вставками. Дело в том, что бамбук имеет отличную от древесины структуру, благодаря которой он под воздействием влаги распухает существенно больше любой из пород дерева. Для фиксации группы паркетных досок достаточно по периметру «очага» просверлить ряд отверстий и вбить в них бамбуковые «чурбачки». Излишки бамбука срезаются обыкновенным ножом. Приблизительно через неделю, после того как бамбук распухнет, отремонтированный кусок паркета можно шпаклевать и покрывать лаком.

Скрип паркета

Скрип – одна из наиболее частых проблем старого паркета. К сожалению, во многих случаях полностью избавиться от него позволяет только полная замена покрытия с соблюдением всех необходимых технологий. Однако в некоторых ситуациях устранить скрип можно самостоятельно, причем, без особых финансовых затрат. Для этого необходимо попытаться «расклинить» паркет по его периметру.

Перед проведением работ по расклиниванию рекомендуется проверить влажность в помещении. Если она выше 40%, то вероятность успешного результата после проведения работ крайне мала.

Чтобы паркет не скрипел необходимо «расклинить» его по периметру

Первым делом необходимо снять плинтуса и удалить старые клинья, которые, вероятнее всего, уже не выполняют свою функцию. На их место вбиваем новые клинья, на расстоянии около полуметра друг от друга. В течение недели ежедневно «подбиваем» клинья и проверяем пол на наличие скрипа. Если в течение недели скрип не пропал – то, увы, устранить его данным методом не получится.

Как видите, мелкий ремонт паркета вполне возможно выполнить самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам. Но если ваш паркет еще не требует ремонта, помните, что лучшим способом сохранить его привлекательный внешний вид на долгие годы является своевременный и правильный уход.

Удачного вам ремонта!

Обновить паркет без циклевки — По полу

Ухоженное паркетное напольное покрытие является одним из самых стильных деталей интерьера в комнате, обладающее, к тому же, многочисленными преимуществами, благодаря эксплуатационным свойствам, которые присущи всем натуральным материалам.

Имея целый ряд преимуществ, пол, покрытый паркетом, обладает и несколькими недостатками, главным из которых, является чрезмерное истирание его поверхности, в результате чего может понадобиться обновление паркетной доски, что поможет восстановить внешний вид напольного покрытия. Данные работы проводятся с помощью трёх различных методов в зависимости от состояния дощечек паркетного пола, которые довольно легко выполнить своими руками.

Содержание

Как восстановить внешний вид паркета после следов истирания без его циклёвки

Самые распространённые проблемы деревянного напольного покрытия являются образование на его поверхности различных царапин и следов истирания, оставляемые большим количеством людей и мебельными ножками, в результате чего заметно портится его внешний вид. Обновить паркет без циклёвки можно с помощью обычной шлифовальной машинки, для этого достаточно провести следующие работы:

• Первым делом, помещение освобождается от всей мебели и проводится влажная уборка паркета, после чего ему необходимо дать просохнуть в течение нескольких часов.
• Далее на шлифовальную машинку надевается наждачная бумага с крупнозернистым сечением, и начинают снимать верхний лакокрасочный слой с поверхности напольного покрытия, постепенно переходя на наждачку с более мелкозернистым напылении. Таким образом, паркет шлифуется до полного снятия слоёв лака, на которых и были различные царапины.
• После шлифовки, паркет необходимо качественно убрать, собирая всю пыль и внимательно осмотреть на наличие глубоких повреждений поверхности, если их нет, пол начисто вымывают и оставляют на несколько часов до его полного высыхания.
• Последний этап представляет собой нанесение на паркет защитных слоёв лакокрасочного покрытия и герметика, основное предназначение которых заключено в предотвращении попадания на деревянный пол различной влаги. В первую очередь, все швы между дощечек паркета заполняют герметиком. Далее пол начинают покрывать лаком в несколько слоёв, давая каждому из них полностью просохнуть, после чего помещение с паркетным полом можно эксплуатировать.

Данную процедуру обновления поверхности паркетной доски можно провести и без помощи шлифовальной машинки, для этого придётся использовать старую обувь с ровной, не ребристой подошвой, к которой приклеивают наждачную бумагу и начинают работать ногами в виде полотёра.

Обновление паркетной доски, на которой присутствуют глубокие повреждения

Старый паркетный пол подвержен появлению на его поверхности глубоких царапин и сколов, которые происходят из-за рассыхания деревянной структуры его дощечек, и оказываемого на них чрезмерного давления тяжёлой мебелью. По этой причине многие люди задаются вопросом, как обновить старый паркет, затратив на это небольшое количество времени и минимальную денежную сумму.

Паркетные доски с большими царапинами и сколами восстанавливают с помощью специальной шпатлёвки, которую изготавливают в большом ассортименте современные производители лакокрасочных материалов, предназначенных внутренней отделки помещений. Данная шпатлёвки выпускается в различной цветовой гамме, под любые виды деревянных текстур, что даёт возможность после её нанесения, не подвергать напольное покрытие дополнительной обработки краской или тонировочными лаками.

Процесс восстановления сильно изношенной паркетной доски, имеющей на своей поверхности сильные повреждения, выглядит так:

• Повреждённые дощечки обрабатываются шлифовальной машинкой, зачищая тем самым их поверхность от нанесённых защитных слоёв лака.
• Далее на повреждённый участок наносится шпатлёвка, после чего ей даётся время для полного застывания, которое указывается производителем на упаковке.
• На следующем этапе, обработанные шпатлёвкой участки паркетного пола зашкуриваются мелкозернистой наждачной бумагой, надетой либо на шлифовальную машинку, или используя для этих целей деревянный брусок квадратного сечения.
• Последний этап представляет собой нанесение на доски паркетного пола защитного лака, которым необходимо обработать напольное покрытие в несколько слоёв, дав каждому из них время до полного застывания, после чего помещение можно вновь эксплуатировать.

Как восстанавливается расшатанная паркетная доска с сильными сколами

Одним из самых популярных вариантов восстановления поверхности расшатанной паркетной доски со значительными сколами является применение смеси из древесных опилок и эпоксидного клея, которая разводится в пропорции 1 к 4. Перед нанесением, подготовленной таким образом смеси, паркетный пол необходимо тщательно очистить от ранее нанесённых лакокрасочных покрытий, и после чего хорошо промыть.

Эпоксидная смесь с опилками наносится на повреждённые участки паркетной доски и аккуратно выравнивается обычным шпателем, и всё оставляется на несколько часов до полного высыхания. Далее поверхность обработанного паркета зашкуривается, очищается от пыли, и покрывается слоем лака, после застывания которого, пол приобретает вид нового.

Паркет относится к классу элитных покрытий. Он долговечен, красив и легко поддается восстановлению при правильном подходе. Хотите обновить паркет в домашних условиях самостоятельно? Если повреждения незначительные, вы сможете вернуть вид старому паркету, не прибегая к помощи профессионалов.

Как обновить паркет своими руками

Перед началом работ из комнаты нужно вынести все вещи и мебель, протереть пол влажной тряпкой. В процессе восстановления требуется произвести три вида манипуляций:

1. заделать все щели, сколы и трещины с помощью специальной шпаклевки;
2. создать стыки на поверхностях с нанесенной шпаклевкой;
3. провести шлифовку или циклевку паркета, покрыть его лаком, используя для лакировки кисть или валік.

Удаляем сколы и трещины

В продаже имеются специальные средства для шпаклевания дефектов паркета, другое название — реставрационные пасты для паркета. Они бывают различных оттенков, из которых нужно выбрать подходящий под цвет реставрируемого пола. Можно самостоятельно изготовить пасту, это целесообразно, если остались не использованные после укладки дощечки.

Древесина, находящаяся в тех же условиях и столько же времени, что и напольное покрытие, даст материал, точно совпадающий по цвету. Из запасных дощечек необходимо получить очень мелкие опилки и смешать с паркетным лаком подходящего оттенка до консистенции густой сметаны. И покупная паста, и изготовленная самостоятельно наносятся одинаково: шпателем, аккуратными круговыми движениями.

Имитацию стыков нужно выполнить с помощью шила и линейки до затвердевания нанесённой пасты. Главное, не упустить момент, когда материал уже начал прихватываться, но всё ещё достаточно мягкий и поддаётся продавливанию.

Способы шлифовки паркета

Профессиональная циклёвка. Очень эффективная обработка, при которой мастер с помощью специального оборудования (циклевочной машины) равномерно снимает тонкий слой с паркета, убирая старый лак и обнажая свежее дерево. Аппарат доводит состояние покрытия после обработки до практически идеальной ровности и гладкости. Стоимость работ немаленькая, но результат гарантирован.

Шлифовка с помощью шлифовальной машины. Можно сделать самостоятельно, инструмент взять напрокат. Придется вручную дорабатывать углы, так как шлифмашина имеет круглый диск и не сможет проникнуть в них до конца.

Дедовский способ — закрепить на подошвах ботинок наждачную бумагу и тереть ногами. Подходит тем, у кого много терпения и хорошее здоровье. Но, все же в таком положении работать намного лучше, чем бруском, стоя на коленях.

Два последних способа подходят тем, кто задается вопросом, как обновить паркет своими руками без циклевки. Это вполне возможно, но не стоит ожидать идеального результата. Для шлифовки как вручную, так и со шлифовальной машинкой потребуется наждачная бумага зернистости 80 для грубой обработки и 40 — для финишной тонкой.

Покрытие паркета лаком

Заключительный этап — покрытие специальным лаком. Наилучший эффект можно получить, если покрывать паркет в три слоя или более. Лаки выпускают в широкой гамме оттенков, что позволит придать полу самый подходящий к интерьеру цвет.

Используя эти способы, вы сможете обновить паркет в домашних условиях самостоятельно. Но если напольное покрытие имеет сильные повреждения, стоит доверить дело специалистам. Пытаться восстановить паркет самому не стоит, если произошло вздутие после долгого воздействия влаги, дощечки имеют растрескивание или их древесина сильно потемнела и стала рыхлой. В этом случае нужна полная или частичная замена. Если после снятия паркета обнаружилось заражение гнилью и плесенью, то перед новой укладкой помещение необходимо тщательно просушить и обработать специальными антисептическими средствами. Проведение таких работ лучше доверить профессионалам.

Как обновить старый паркет. Лакировка паркета

Хотите обновить свой паркетный пол, однако не знаете, с чего начать?

Для начала, хотелось бы заметить то, что быстрое старение паркета – причина неправильного его лакирования, неправильной шлифовки и эксплуатации («тягания» тяжёлых предметов по полу, неправильная уборка…).

Итак, если паркет пришёл в не очень эстетичный вид, тогда предлагаем вам начать с самого начала и обновить старое паркетное напольное покрытие?

Чтобы покрыть паркет лаком, нужно:

• приобрести покрытие (от качества лакокрасочного покрытия зависит срок эксплуатации пола),
• произвести шлифовку (учитывая все правила того, как производится шлифовка паркета,) шлифовку паркета своими руками мы рассматривали в прошлой статье,
• нанести лак (применив качественный способ его нанесения).

Как лучше наносить лак?

Самый лучший и качественный способ нанесения лакового покрытия на паркетную доску – собственноручное нанесение. Для этого вам понадобятся:

• Валик,
• Тампона,
• Кисти,
• Шпателя.

Лакировку паркета необходимо проводить сразу после того, как произведена его шлифовка. Начинать стоит с дальнего угла комнаты.

• Первый слой нужно наносить шпателем, делая S-образные движения, при этом, каждая последующий мазок нужно вести перпендикулярно предыдущему (если одна линия идёт вдоль поверхности пола, тогда другая должна наноситься поперёк).
• Второй слой наносите спустя 2 дня, уже валиком (делая движения поперёк (нанесение) и вдоль (выравнивание) или широкой кистью (делая U-образные движения).

После нанесения второго слоя лака, дайте ему высохнуть ещё на протяжении 2-х дней.

Ходить по обновлённому паркету вы можете уже после высыхания, а заносить мебель рекомендуется, лишь спустя 2 недели.

Не забывайте об условиях эксплуатации пола, и он прослужит вам долго!

Наша компания с радостью возьмёт на себя все паркетные работы в Минске и по Минской области. Без пыли и грязи по умеренным ценам, наша команда готова вернуть Вашему паркету первоначальный шик!

Как обновить старый паркет или циклевание паркета своими руками

Если ваш старый паркет или дощатый пол давно утратил прежний вид, то его можно обновить, удалив старое лакокрасочное покрытие, отшлифовав поверхность и заново отделав паркет лаком.

Сегодня мы расскажем, как обновить старый паркет своими руками и пыльную работу по циклеванию паркета выполнить своими руками и с наименьшими трудозатратами.

Циклевать паркет (старый пол) маленькой шлифовальной машинкой – очень утомительное занятие. Ползать на коленях с таким агрегатом довольно долго и проблематично – работа движется очень медленно, а выровнять поверхность очень сложно.

Лучше использовать профессиональное оборудование с широкой абразивной лентой. Но чтобы результат оказался не хуже, чем у профессионалов своего дела, при циклевке своими руками нужно учесть ряд рекомендаций.

От исходного состояния пола зависит число необходимых шлифовальных проходов. Если на паркете имеются глубокие бороздки, для циклевки нужно использовать грубую шлифовальную ленту зернистостью 30. Но сначала можно попробовать отшлифовать пол лентой зернистости 50. Может этого будет достаточно. По крайней мере, два последующих прохода с использованием ленты меньшей зернистости смогут устранить следы более грубой обработки.

Пол можно покрывать лаком даже после шлифования с использованием ленты зернистостью 100 или 120. Конечно, прежде чем наносить лак, полы необходимо пропылесосить.

Важно также выбрать направление шлифования и величину смещения машины до последующего прохода по отношению к предыдущему. Старые дощатые полы сначала грубо выравнивают вдоль древесных волокон, затем обрабатывают под небольшим углом к ним – от 7 до 15 градусов.

Паркетный пол шлифуют диагонально по отношению к рисунку укладки: при рисунке в елочку, как в данном случае, это означает параллельно стене. Смещение шлифовальной машины до следующего параллельного прохода не должно превышать 85% ширины барабана, чтобы боковое колесо двигалось еще по обработанной поверхности.

Для шлифования пола у плинтусов и в труднодоступных местах понадобится еще одна машина – угловая дисковая. Если на пути имеются радиаторы, потребуется аппарат с дополнительным длинным плечом. Углы, куда шлифовальный диск не сможет добраться, можно зачистить обычной ручной шлифовальной машинкой.

Лак наносится на подготовленную поверхность валиком из овечьей шерсти, предварительно промыв его ворс. Перед тем, как наносить второй слой лака, по всей поверхности пола необходимо пройтись шкуркой вручную зернистостью 100 и очистить поверхность от пыли. Чем быстрее вы будете перемещать шлифовальную машинку, тем тоньше будет шлифовка.

Первая циклевка паркета своими руками

1. Паркет с рисунком в елочку шлифуют под углом 45 градусов к уложенным клепкам. Двигаться нужно равномерно, без рывков.
2. При использовании ленты грубой зернистости при первой циклевке удаляется лаковое покрытие, все неровности и загрязнения.

Вторая циклевка паркета своими руками

1. Меняем шлифовальную ленту на менее грубую, зернистостью 50.
2. Шлифовальную машину двигаем теперь поперек клепок, уложенных в одном ряду, и соответственно вдоль клепок другого ряда.

Шпаклевание паркета своими руками

Если после шлифования на паркете остались сколы или глубокие царапины, их можно заделать специальной шпаклевкой под цвет древесины и зачистить отремонтированные участки шкуркой. Лак можно наносить только после полного высыхания шпаклевки через 1-5 часов. Шпаклевку наносят тонким слоем (не более 1 мм). Если скол или царапина на паркете глубокая, то второй и следующие слои шпаклевки наносятся только после полного высыхания первого.

Как покрыть лаком паркет

Все. Теперь необходимо очистить пол от грязи и пыли с помощью обычного бытового пылесоса и покрыть его лаком.

Лакировка паркета производится минимум в 3 слоя. Чем больше слоев лака, тем прочнее и долговечнее будет покрытие. Каждый слой лака (кроме последнего) после высыхания необходимо вручную зачистить шкуркой. Это делается для удаления неровностей и для лучшего сцепления слоев друг с другом. Желательно наносить лак вдоль древесных волокон.

Чтобы паркетный пол служил долгие года, необходимо регулярно проводить его реставрацию. Специалисты рекомендуют обновлять паркет через 5-8 лет эксплуатации.

Источник «Как обновить старый паркет или циклевание паркета своими руками»: журнал «Сам себе мастер»

Как легко отремонтировать паркетные полы

Описание проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Освоение буфера требует некоторой практики

Q: Мои дубовые полы в царапинах. Нужно ли шлифовать до голой древесины, чтобы избавиться от них?

—Susan Bankhead, Meridian, Idaho

A: Ответ редакции этого старого дома: Не обязательно. Если царапины не доходят до дерева, вы можете отшлифовать пол с помощью буфера и нанести один или два слоя отделки.Ремонт деревянного пола проще и дешевле, чем шлифовка до голой древесины, и занимает меньше времени. Через несколько часов ваши полы будут выглядеть как новые.

Для работы требуется буфер, который можно арендовать в домашнем центре, и пылесос для всасывания пыли. Полировка деревянных полов может быть сложной задачей, поэтому, если вы никогда раньше не использовали буфер, потренируйтесь посреди комнаты, пока не почувствуете, как им маневрировать.

После того, как покрытие станет шероховатым, мы наносим полиуретан на водной основе, который можно перекрыть за 3 часа.Полимеры на масляной основе дешевле, но для высыхания каждого слоя требуется около 8 часов. В любом случае мы рекомендуем обновлять покрытие каждые два года или всякий раз, когда пол выглядит изношенным. Придерживайтесь этого распорядка, и ваши полы никогда не изнашиваются.

Профессиональный совет по предотвращению обесцвечивания: Иногда дубильные вещества вашего деревянного пола вступают в реакцию с полиуретаном на водной основе, вызывая обесцвечивание. Чтобы этого избежать, нанесите базовый слой перед нанесением полиуретана на водной основе. Равномерно разгладьте базовое покрытие по краям кистью.(Не расчесывайте слишком быстро, иначе вы можете образовать пузыри, которые проявятся на поверхности.) Разгладьте остальную часть пола с помощью аппликатора для синтетической отделки пола и дайте базовому покрытию высохнуть примерно в течение 2 часов.

Вот еще несколько часто встречающихся вопросов:

Сколько стоит отшлифовать и отполировать паркетные полы самостоятельно?

Если вы планируете делать паркетные полы своими руками, рассчитывайте заплатить чуть меньше 500 долларов за 275 кв. Футов. Средний диапазон составляет от 1000 до 2400 долларов.

Общая стоимость включает аренду шлифовального оборудования, а также покупку шлифовальных дисков, морилки, щеток и финишного покрытия.

Дешевле отремонтировать или заменить паркетный пол?

Практически всегда можно поспорить, что ремонт обойдется дешевле, чем замена паркетного пола. В последнем случае вы будете платить не только за новую древесину, но и за работу по вырубке старой древесины и ее увозу.

Каковы шаги по ремонту полов из твердых пород дерева?

Прочтите эти 6 шагов по отделке деревянных полов в вашем доме:

1.Вымойте пол с помощью чистящего средства для деревянных полов

.

Фото Рины Бамми

• Снимите всю мебель и опрыскайте пол чистящим средством для деревянных полов или собственной смесью из 10 частей воды на 1 часть белого уксуса.
• Осторожно протрите пол махровой шваброй или полотенцем, обернутым вокруг насадки для швабры.
• Закройте окна и двери, чтобы пыль не попала в шлифуемую комнату.

2. Подготовка периметра

Фото Рины Бамми

• Используя наждачную бумагу с зернистостью 180, отшлифуйте вручную периметр комнаты и все уголки, недоступные для буфера.
• Потрите зерном на расстоянии 4–6 дюймов от плинтуса, работая над каждой доской, пока поверхность не потускнеет и не образуется порошок.

Pro Совет: Не используйте шлифовальный блок для полировки древесины твердых пород — он может пропустить неровности пола.

3. Отшлифуйте поверхность пола с помощью потертостей

Фото Рины Бамми

• Прикрепите бордовую полировальную подушку к буферу и наденьте респиратор.
• Перемещайте буфер из стороны в сторону по полу в направлении волокон, перекрывая каждый ряд на 6 дюймов.
• Старая отделка превращается в пудру по мере того, как вы идете, так что легко увидеть покрытые области.
• Держите буфер в движении все время, но останавливайтесь примерно каждые 5 минут и пропылесосьте подушку.

4. Вакуум и липкость

Фото Рины Бамми

• Оставьте комнату на 10–15 минут, чтобы порошок осел.
• Поместите в пылесос чистый фильтр и подметите пол с помощью насадки с войлочным дном.
• Работайте по полосам пола, затем проведите по ним поперек, чтобы удалить остатки порошка между досками.
• Наконец, протрите пол насухо тканью из микрофибры, проталкиваемой вместе с волокнами.

5. Врезка по краям

Фото Рины Бамми

• Прикройте обувь ботинками, а нос и рот наденьте респиратором с баллончиками с органическими испарениями.
• Процедите финиш через конический фильтр в чистую пластиковую лейку без спринклерной головки, затем перелейте немного процеженного финиша в небольшой пластиковый контейнер.
• Проведите полосу шириной 3 дюйма рядом с плинтусом в точке, наиболее удаленной от выходной двери.
• Если край полосы начнет сохнуть, у вас появятся следы нахлеста, поэтому остановитесь через 10 минут и переходите к следующему шагу.

6. Разверните Poly

Фото Рины Бамми

• Вылейте полоску отделки шириной 1 дюйм по ширине волокон — ровно столько, сколько вы сможете намазать за 10 минут.
• Используя валик с длинной ручкой и крышкой для ворса ¼ дюйма, раскатайте покрытие вместе с волокнами, а затем поперек.
• Перекрывайте каждый проход и работайте быстро, чтобы кромка оставалась влажной.
• Через 10 минут нанесите кистью по краю, затем вылейте и снова раскатайте в течение 10 минут. Продолжайте, пока пол не будет покрыт.
• Подождите 3 часа перед повторным покрытием и неделю перед тем, как снова поставить мебель.

Рекомендуемые инструменты:

Ищете помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с этими подробными руководствами от команды обзора этого старого дома:

Как исправить паркетный пол | Home Guides

Термин «паркет» означает мозаику из деревянных деталей.Когда используется в отношении полов, это обычно означает плитку, состоящую из небольших, связанных между собой досок твердой древесины. Паркетные полы так же подвержены повреждениям от влаги, солнца, экстремальных температур и ударов, как и дощатые полы, но ремонт поврежденного паркета — это совсем другое дело. Часто приходится переклеивать ослабленные доски, и вы рискуете повредить пол, используя агрессивные методы шлифования.

Замена плитки

Первый шаг в ремонте паркетного пола — оторвать от плитки все свободные доски и приклеить их заново.Желательно пронумеровать каждую часть, которую вы снимаете, и написать номер в том месте, откуда вы ее взяли. Задняя сторона досок будет покрыта высохшим клеем, который необходимо удалить перед установкой. Скребок — самый эффективный инструмент для этой утомительной работы. Приклейте доски на место с помощью клея для паркета или, в крайнем случае, строительного клея. Будут зазоры, потому что дерево, вероятно, несколько покоробилось с годами.

Заполнение зазоров

На паркетном полу, как правило, больше зазоров, чем на дощатом, просто потому, что там намного больше кусков дерева.Заполнение каждого из них вручную займет много времени, но, к счастью, обычно в этом нет необходимости. После того, как вы приклеили все незакрепленные доски, вы можете просто распределить шпатлевку по всему полу, используя резиновую терку для затирки швов. Латексный наполнитель, разбавленный до текучести, работает лучше всего, а поплавок позволяет легко контролировать, куда он направляется. При шлифовании пола излишки наполнителя оторвутся.

Шлифовка паркета

Шлифование паркета требует деликатности, невозможной с помощью барабанной шлифовальной машинки и кромкообрезного станка.Орбитальная шлифовальная машина для полов обеспечивает это прикосновение, хотя работает медленнее. Вместо глубоких царапин с поперечными зернами он оставляет орбитальные следы, которые постепенно становятся менее заметными по мере шлифования все более мелкой наждачной бумагой. Вам понадобится крупная зернистость, например, 20 или 36, чтобы выровнять скрученные доски и удалить отделку. После этого последующие проходы наждачной бумагой с зернистостью 50, 80 и 100 подготовят пол к отделке. Шлифовальная машина для полов не проникает в узкие углы и не проникает под шкафы.Для этих мест лучше всего использовать пальмовую шлифовальную машинку.

Окрашивание и отделка

Нет большой разницы между окрашиванием и отделкой паркетного пола и тем же способом с дощатым полом. Вы намазываете пятно тряпкой или кустом и стираете излишки другой тряпкой после полного проникновения. Наносить лак можно подушечкой или кистью, но лучше использовать трубчатый утяжеленный пенный аппликатор. Распределяет лак равномерно, без разводов, пузырей и следов кисти. Для большинства полов требуется три слоя отделки, и для получения наилучших окончательных результатов следует слегка отшлифовать с помощью буфера и шлифовальной сетки с зернистостью 120 после нанесения первого и второго слоев.

Список литературы

Биография писателя

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Как освежить паркетные полы

Паркетный пол придает дому красивый стиль.Но через некоторое время они начинают казаться потертыми и тусклыми из-за повседневного использования и пешеходного движения. Погода и весь лед, грязь и снег, которые отслеживаются внутри, также могут испортить блеск паркетных полов, из-за чего они будут казаться немного тусклыми.

Итак, помимо ежедневного ухода, как сделать так, чтобы паркетный пол выглядел как новый? Вот несколько простых шагов и дополнительных советов, как освежить паркетные полы — от добавления свежего верхнего покрытия до прокладки буфера по полу.

Шаги по обновлению деревянных полов

Очистите паркетные полы

Один из самых простых способов освежить паркетный пол — это тщательно его очистить. Чтобы добраться до каждого последнего угла, лучше полностью освободить комнату от мебели и ковров. При этом будьте осторожны, чтобы не тащить предметы по твердой древесине, а поднимать их. Даже если мебель кажется легкой, со временем деревянная отделка может потускнеть.

Пропылесосите паркетные полы и очистите их с помощью очистителя, разработанного специально для твердых пород дерева, например, Bona для чистки паркетных полов.Влажная уборка или использование воды не рекомендуется, так как со временем это испортит отделку твердой древесины.

Нанесите свежий верхний слой

Если паркетный пол кажется тусклым, а обычная чистка не возвращает блеск, возможно, пришло время нанести свежий верхний слой или отделку.

Если на паркетном полу есть пятна, просто удалите пятно с помощью сверхтонкой стальной мочалки. После этого сотрите все частицы с шлифованной области, а затем снова нанесите исходное покрытие тонкой кистью.Прежде чем он высохнет, обязательно сотрите излишки покрытия. Как только верхний слой высохнет, отполируйте его мягкой тканью. Имейте в виду, что это устранит любые защитные покрытия, нанесенные на заводе.

Отшлифуйте и отполируйте паркетные полы

High Gloss от Somerset

Еще один способ освежить паркетный пол — отполировать и отполировать. Прежде чем подумать о повторной отшлифовке, стоит постараться, чтобы увидеть, сможет ли этот простой метод вернуть жизнь вашим полам.Если у вас есть паркетные полы по всему большому дому, инвестирование в собственную буферную машину и подушки может быть более рентабельным. Однако, если вы домовладелец, которому нужно просто отполировать несколько комнат твердой древесиной, вам лучше нанять профессионала. Другой альтернативой является аренда буферной машины в небольшом пункте проката инструментов.

Прежде чем полировать полы, убедитесь, что они чистые. В противном случае ротор буфера может собирать грязь и мусор, потенциально поцарапав твердую древесину, вместо того, чтобы полировать ее.

Выберите подходящий полироль для достижения желаемого результата, будь то глянцевое или матовое покрытие. Кроме того, не забудьте попросить совета у поставщика паркета, чтобы он направил вас в правильном направлении. Наносите полироль на паркетные полы постепенно, работая с буфером небольшими круговыми движениями и равномерно по всей комнате. Имейте в виду, что любой из этих процессов может привести к удалению заводской отделки, и ваша гарантия на отделку от производителя станет недействительной.

Отшлифуйте и отполируйте паркетные полы

Если вы все еще не удовлетворены новым баффом и полировкой, вам придется перейти на следующий уровень с помощью шлифовки и полировки. Однако стоит отметить, что полная шлифовка и повторная полировка деревянных полов добавляет новый уровень сложности, поэтому лучше сначала попробовать и исчерпать другие варианты! С другой стороны, это гарантирует, что ваши паркетные полы будут полностью обновлены и будут выглядеть как новые.

Конечно, вам потребуется нанять профессионала для шлифовки и полировки полов.Это не самодельный проект, который можно выполнить за выходные. Профессионал также сможет определить, есть ли у вашего паркетного пола достаточно толстый верхний слой, чтобы его можно было шлифовать.

Сохраните свежесть паркетных полов

Обновление паркетных полов требует времени и усилий. После того, как вы отполировали их до красивого блеска и естественного сияния, примите некоторые профилактические меры, чтобы они так выглядели.

• Поддерживайте заданную температуру. Как натуральный продукт, паркетный пол необходимо акклиматизировать перед укладкой.Но даже после этого помогает поддерживать температуру в доме.

• Используйте мягкие прокладки для мебели и защитные покрытия для пола. Добавьте на мебель мягкие прокладки или резиновые ограждения, чтобы предотвратить легкие потертости, которые со временем могут привести к потере блеска пола. Даже при перемещении или перестановке используйте защитные покрытия для пола, чтобы предотвратить глубокие выбоины, царапины и вмятины.

• Протрите обувь — следы пешеходного движения покрыты большим количеством грязи и мусора, поэтому поместите коврик у двери, чтобы протереть обувь, или обозначьте место, где можно полностью ее снять.

Хотите полностью заменить устаревшие паркетные полы? Найдите свой идеальный пол с помощью нашей викторины Floor Genius Quiz и обязательно посетите наш виртуальный выставочный зал.

Просмотрите нашу подборку паркетных полов

Twenty & Oak Experts

Twenty & Oak Experts — это команда профессионалов в области напольных покрытий с более чем 150-летним опытом работы в этой отрасли. Они имеют практический опыт работы со всеми типами напольных покрытий и делятся ноу-хау внутри отрасли с домовладельцами на Юго-Востоке.

Шлифовка полов из твердых пород дерева вручную

Как я уже много раз говорил, шлифовка паркетных полов вручную может потребовать больших усилий. Тяжелая работа, которую можно облегчить с помощью шлифовальной машины для полов.

С учетом сказанного, я уже говорил со слишком многими людьми, что будет шлифовать пол вручную, несмотря ни на что. Так что это правильно, что я пишу статью о шлифовании деревянных полов ручными шлифовальными машинками.

Как отшлифовать паркетный пол вручную? Точно так же, как и с шлифовальными машинами для пола, но с гораздо большим количеством смазки для локтей! Начните с мелкой зернистости, например 40, поднимитесь до 60, 80, затем 100.Используйте ручную орбитальную шлифовальную машинку, в идеале с зубчатой ​​передачей.

Когда дело доходит до этой темы, самое важное, что нужно обсудить, — это эффективность . Некоторые ручные шлифовальные машины намного мощнее и эффективнее других, и важно, чтобы вы дали себе фору.

Вы не хотите, чтобы вас застали врасплох… Есть несколько ручных шлифовальных инструментов, которые позволят вам шлифовать даже небольшой участок на всю жизнь!

Чтобы добавить немного шика в эту статью, я ранжирую их в порядке агрессивности и эффективности.

Прежде чем я начну, я должен вас предупредить, я собираюсь немного негативно отозваться об инструментах, которые вы, вероятно, собираетесь использовать, если собираетесь шлифовать пол вручную. Я не пытаюсь опровергнуть ваш парад или быть злым, я просто пытаюсь быть честным. Если вы планируете шлифовать деревянные полы ручными шлифовальными машинками, это будет очень утомительно и отнимет много времени. Предупрежден — значит вооружен!

5. На последнем месте не кто иной, как дельташлифовальная машинка.

Я даже не собирался включать эту шлифовальную машинку в свой список заводных, но это ручной шлифовальный станок.Профессионалы используют ее для шлифования прямо в углах, недоступных для шлифовальной машины.

Если не считать других мелких деталей, эта шлифовальная машинка практически бесполезна. У него нет никакой силы, и он не дает хорошей отделки (гладкой поверхности).

Он понадобится вам для шлифовки углов, но если у вас действительно ограниченный бюджет, вы можете протереть углы буквально вручную (и, конечно, наждачной бумагой).

4. На четвертом месте — ручная эксцентриковая шлифовальная машинка!

Это правда. Мне очень жаль, что случайная орбитальная шлифовальная машинка, которая есть у вас в гараже, просто не подойдет.

Этот инструмент отлично подходит для создания гладкой поверхности дерева, особенно на небольших участках. Случайная орбитальная система означает, что колодка колеблется, но вращается слабо, что означает, что она всегда будет уступать место сопротивлению.

Это то, для чего он был разработан: не для удаления большого количества дерева, а для его разглаживания.

Да, вы можете нанести на него зернистость 40 и «зачистить» некоторые небольшие участки, но если вы планируете шлифовать деревянные полы вручную с помощью этой шлифовальной машины, вам лучше очистить свой календарь.

3. Третье место — пальмошлифовальный станок.

Самый обычный из всех. Шлифовальный станок для пальм.

Так же, как и ручные шлифовальные машинки с произвольной орбитой, колеблются, но пластина ладонной шлифовальной машины фиксируется ровно. Без этой «отдачи» пальмовая шлифовальная машина может быть немного более агрессивной, но при этом производить довольно гладкую поверхность.

Шлифовальные машины для пальм

также обладают дополнительным преимуществом, так как имеют квадратную кромку, которую можно использовать для шлифования прямо в углах пола.

Проблема с этой шлифовальной машиной в том, что она все еще не режет горчицу с точки зрения мощности и агрессивности.

Опять же, если вы решите использовать эту шлифовальную машинку, приготовьтесь к длинному и тяжелому удару .

2. Ручной шлифовальный станок не занимает первое место.

Теперь мы говорим, машина с настоящим ворчанием.

Ручной ленточный шлифовальный станок может шлифовать старую отделку, а также вмятины и царапины намного легче, чем предыдущие шлифовальные машины.

Хотя ручная ленточно-шлифовальная машина не поспевает за скоростью обычной шлифовальной машины для полов, работа продвигается вперед с разумной скоростью.

Просто продолжайте двигаться из стороны в сторону, вперед и назад, а в идеале — круговыми движениями. Чем сильнее вы надавите, тем быстрее дерево снова станет оголенным.

Этот инструмент не подходит для работы с краями. Вы можете подойти поближе, но на некоторых сторонах комнаты это будет противоречить текстуре, и отделка будет плохой.

При использовании для шлифования по зерну можно получить довольно гладкую, но не лучшую поверхность.

1. Первое место, поул, банан на вершине… Festool Rotex!

Я много лет пользуюсь Festool Rotex (диск 150 мм). Я использую его для шлифования лестниц, порогов и труднодоступных мест, а также краев полов.

Rotex не только обладает способностью производить исключительно гладкую поверхность с его случайной орбитальной настройкой, но и действительно может выполнять некоторую работу с настройкой с редуктором орбиты (или, как rotex говорит, «вращательное движение Rotex»).

Это означает, что пэд колеблется. и он вращается. Он не только вращается, он вращается с силой.

Если бы мне пришлось шлифовать пол вручную, это, без сомнения, был бы моим выбором.

Вы можете быстро удалить старый лак и дерево, отшлифовать до края пола (кроме углов) и получить очень качественную отделку.

Однако я не уверен, можно ли его арендовать, и знал, что купить его стоит 550-600 долларов (а затем еще 500-700 долларов, если вам нужен пылеуловитель).

ОБНОВЛЕНИЕ: Многие люди писали мне, что они действительно хотят купить это, вы можете получить на Amazon, щелкнув здесь (для британских пользователей щелкните здесь). Если вы хотите поближе познакомиться, я написал полный обзор Festool Rotex RO 150 здесь . Кроме того, внизу этой страницы есть краткое руководство для покупателя, в котором есть более дешевые варианты. Вот полезный совет: иногда в прошлом, когда у меня по какой-то причине не было экстрактора, я просто надел конец вакуумного шланга и приклеивал его декоративной лентой.Никому не рассказывай

Надеюсь, вы уже знаете, что, как и все шлифовальные машины, они не должны оставаться на месте слишком долго!

То есть, если вы хотите создать гладкую ровную поверхность. Чем менее агрессивен инструмент, тем он менее важен, но даже со случайными орбиталями и пальмовыми шлифовальными машинами перемещение его назад и вперед будет более эффективным, чем сидение на месте. Так что нет причин не двигаться дальше!

Если для начала вы используете что-нибудь мельче 40, у вас ничего не получится.Для удаления лака, грязи, потертостей, вмятин и царапин нужно использовать крупную зернистость.

Затем залезьте по крупу, как если бы шлифовали все остальное. Переход с 40 г на 100 г приведет к появлению царапин.

Убедитесь, что старый лак удален должным образом. Если вы видите пятно, которое выглядит так, будто на нем еще оставался лак, просто лизните палец и потрите его. Дерево пропитается и потемнеет, а лак — нет.

Если ваш пол очень неровный, с глубокими вмятинами или имеет несколько слоев твердой полировки, я советую отремонтировать паркетный пол как следует.

В остальном, шлифовать паркет вручную довольно просто.

Если вы только собираетесь начать проект, я желаю вам удачи, это возможно, и читатели этого сайта уже делали это много раз.

Как я часто говорю, вы будете ремонтировать пол в течение короткого периода, но вы будете видеть результаты каждый божий день. Сделайте это того стоит!

[идентификатор таблицы = 1 /]

Простая выпечка паркета своими руками: 8 шагов |

Обновить паркет в доме можно своими руками, при этом сэкономив деньги Паркет — это всегда стильный и роскошный интерьер.А его экологическая чистота и эстетичный вид — явное преимущество. Но в процессе использования покрытие изнашивается, теряет блеск, появляются царапины, потертости и трещинки. CYCLOVKA — это технология выравнивания паркета скребком. Его можно выполнять как вручную, так и с использованием специального оборудования.

Самодельный паркет: подготовка к велоспорту

Во время цикла удаляется небольшой слой древесины. Самодельный паркет выдерживает до 7 обработок. Перед началом работы нужно убедиться, что пол ходит велосипедом.

Для этого внимательно осмотрите пол на предмет наличия :

• Сломанные и опухшие участки;
• Ямы и сколы;
• Наличие расточного станка по дереву;
• Толщина стержня, если он тоньше 5 мм, цикличности не подлежит.

Перед началом цирка комнату освобождают от мебели и всех предметов в помещении, демонтируют плинтусы и вывозят мусор

Для проверки толщины и качества плит необходимо вставить канцелярское шило между половицами.Если он проникает между досками под углом более 40 градусов, плиты гниют или повреждаются насекомыми. Также необходимо убедиться в сухости деревянного пола. Для этого небольшой участок накрывают полиэтиленовой пленкой, придавливая щетками. Строительство оставляют на сутки. Если под пленкой образовался конденсат, значит, пластины мокрые и грибок может распространяться. Такое покрытие следует демонтировать и хорошенько оборудовать гидроизоляцией.

Найти ошибку довольно просто.При осмотре деревянной крышки можно увидеть небольшие дырочки, рядом с которыми лежит небольшая куча со сколами.

При обнаружении вышеуказанных проблем процедура не выполняется. Перенести паркет или заменить поврежденные участки. Если гвозди торчат, их забивают в плашки. Царапины на паркетном полу можно устранить, забив деревянную шпильку с клеем между половицами. Выступающая деталь срезается на уровне пола.

Прядильные машины для паркета

Кусание пола — работа кропотливая.Облегчить и ускорить процесс помогут специальные цикловые станки. Станки шлифовальные бывают ленточно-дисковой конструкции. Первый тип используется для грубой зачистки. Дисковый шлифовальный станок выполняет финишную обработку покрытия. С его помощью вы можете добиться профессионального качества работы.

Современные швейные машины имеют насадку для подключения пылесборника, что значительно облегчает работу.

Для труднодоступных мест, в нишах и углах в процессе окорки использовать угловую шлифовальную машину

В зависимости от объема покрытия подбирается агрегат.Для больших помещений требуется серьезный прибор, желательно с 3-мя съемными дисками. Для средних и маленьких квартир подойдет ручная машинка. Вам не нужно покупать оборудование. Современные строительные магазины часто предлагают услугу аренды инструмента. Воспользовавшись этой услугой, вы сможете сэкономить и ускорить процесс лая. При аренде агрегата убедитесь, что он находится в хорошем рабочем состоянии. Сцепление машины довольно тяжелое, но его габариты позволяют разместить устройство в багажнике. Модели машин делятся по мощности от 220 до 380 вольт.Для работы с приборами необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Процесс саморезания паркета

Шлифовальные станки помогут быстро и качественно изготовить деревянную поверхность. Помимо оборудования необходимо будет приобрести наждачную бумагу №40 для черновой обработки, №80 чистовую №100, чистовую полировку 120, а также сменные диски для агрегата и шпатлевку для устранения дефектов. При очистке пола аппаратным способом необходимо соблюдать меры безопасности.Перед процедурой необходимо проверить качество проводки.

Для достижения наилучшего результата машина должна работать плавно и равномерно по всему полу, не допуская остановки в одном месте, иначе можно удалить слишком большой слой и образовать сильную каплю. Перед началом работы машину поднимают, включают и ждут, пока она не наберет скорость. Затем плавно опускаем и начинаем шлифование. Для аппарата используется специальная кожа, которая заполняется в направлении, указанном стрелкой на аппарате.

Круглый паркет следует держать в очках и маске, так как образуется много мелкой пыли

Велоспорт :

• Необходимо установить в станок крупнозернистую наждачную бумагу №40 и запустить станок;
• Болгары ковыряют труднодоступные места под батареями и плинтусами;
• Дальнейшие работы ведутся от дальней стены до проходимого места;
• Мешок для пыли вытряхивается, как только мешок наполняется;
• Угловая шлифовальная машина обрабатывает углы и удаляет оставшиеся мелкие пятна лака;

№

• Изготовить шпаклевку, которая смешивается с частью паркетной пыли для окраски и заделывает сколы и трещины;
• После высыхания шпатлевки покрытие обрабатывается наждачной бумагой No.80 перпендикулярно первому забегу.
• Далее плоскошлифовальный станок приводится в движение абразивом 120 для чистовых работ.

После работ поверхность деревянного пола покрывается лаком или мастикой.

Ручной цикл для паркета

Циклический паркет можно сделать вручную и с помощью специального приспособления. Ручной цикл состоит из деревянной ручки и лезвия длиной 5 см. Пол предварительно увлажняется, и верхний слой деревянного покрытия снимается с цикла.Достаточно потратиться на скребок, но ручной метод очень трудоемок. На это уйдет много сил и времени.

Лезвие ножа должно быть шире матрицы на 10-20 мм, чтобы не было царапин и сколов во время работы.

Преимущества ручного кодирования — отсутствие пыли, экономия денег и бесшумность в работе

Цикл лучше начинать от окна к двери. Вам нужно направить циклон в направлении волокон древесины. Толкайте инструмент с той же силой и старайтесь схватить не один, а несколько кубиков.Шлифовка сложных участков осуществляется при помощи болгарки со специальной насадкой. После обработки паркета шпаклевкой все сколы и трещины замазываются. Далее необходимо произвести финишную полировку, которая проводится только на сухом полу. Для этого понадобится деревянный брус длиной 25 см и наждачная бумага № 100 или 120. Брус нужно обернуть наждачной бумагой. Затем круговыми движениями водите устройством по полу, стоя на коленях. Работайте осторожно, чтобы стереть все мелкие царапины.

Можно использовать другой метод. К старой обуви приклейте шлифовальные листы и начинайте аккуратно тереть пол, время от времени контролируя качество наждачной бумаги. Уборка пола займет время, но если все сделать правильно, гладкий пол будет радовать глаз. После проведения всех работ полы пылесосят и начинают покрывать покрытие. Лак наносится в 3 слоя. Не торопитесь, каждый слой должен просохнуть. Перед нанесением 3-х слоев лака пол следует еще раз очистить мелкой наждачной бумагой.

Правильная наметка паркета своими руками (видео)

Эффектный и глянцевый паркет станет гордостью хозяев и подчеркнет дизайн и роскошь всего интерьера помещения. Просто нужно приложить немного усилий и усердия.

DIY Руководство по шлифовке деревянных полов при повторной отделке

Шлифовка деревянных полов и самостоятельная покраска определенно сэкономят деньги , и даже неопытный домовладелец, вероятно, сможет справиться с работой лучше, чем специалист, предлагающий самую низкую цену, который цитирует это.Как только вы поймете основы, качественный конечный результат на вашем деревянном полу будет зависеть больше от терпения, чем от чего-либо еще.

В конечном итоге, когда все выступы между досками удалены, чтобы вы не споткнулись, все дело в эстетике. После завершения ваш пол станет произведением искусства, которым вы можете похвастаться и которым можно гордиться, затем войдут ваши дети или ваша собака, и это снова будет просто деревянный пол, который вы моете шваброй или пылесосите раз в неделю.

Подготовка пола — первый шаг к идеальному деревянному полу

Прежде чем приступить к отделке деревянного пола, сначала узнайте, что вы делаете. Ваш пол старые половицы, покрытые ковром? Достаточно ли они хороши для шлифования и отделки? Вы уверены? Вы сначала сняли все захватные стержни, которые удерживали ковер на месте — потому что иногда они используют безгвозди И гвозди, и это создает беспорядок, поскольку доски часто раскалываются, когда вы пытаетесь их снять. Нет ничего хуже, чем работать над идеальной отделкой деревянного пола только для того, чтобы ковылять вокруг очень скоро после того, как однажды вечером после пары пинт вы почесываете пол босой ногой и вбиваете занозу под ноготь на пальце ноги.

Пол из массивной или искусственной древесины? Некоторые инженерные полы можно отшлифовать и отшлифовать, но не все — вообще говоря, для шлифовки и повторной отделки требуется несколько тысяч ламината, возможно, сначала попробуйте скрытую область, например, внутри дна туалета. Если пол сделан из массивных деревянных досок, поздравляю, все готово. Но одно слово предостережения, потому что я видел, как кто-то пробовал это, убедитесь, что ваш пол не очень реалистичный ламинат, прежде чем арендовать шлифовальную машину на выходные… это абсолютно не работает.

После всего этого и перемещения всего пола со всего пола для шлифовки, подметать и пропылесосить повсюду, затем протереть слегка влажной тканью, затем, когда высохнет, снова пропылесосить, особенно по краям. Запретите всех входить в комнату, потому что самое ужасное — это застрять в шлифовальной подушке, диске или ремне большим комком песка и нанести огромную выемку на весь пол из ценных пород дерева, который вы должны делать красивым.

Затем встаньте на четвереньки и, если это старый дощатый пол, очень осторожно проведите рукой по всему полу, чтобы проверить, нет ли выступающих шляпок гвоздей или кусочков песка, застрявших в стыках.

Убедившись, что ваш пол подходит, что он безупречно чист, и когда вам нечем заняться на выходных, пора решить, какую шлифовальную машину взять напрокат. Но сначала подумайте о безопасности!

Безопасность прежде всего, прежде чем начинать шлифовать пол!

Все эти шлифовальные машины будут производить пыль, а вы будете использовать шумные машины — поэтому защита органов слуха необходима. Вероятность осколков весьма велика, поэтому рекомендуется надеть перчатки.Рекомендуется защита глаз и подходящая маска для лица, если вам не нравится закрывать носовые пазухи старым токсичным лаком и перечной древесной пылью, которая также может быть довольно токсичной в зависимости от типа твердой древесины.

Пока вы занимаетесь этим, вы можете также купить пару одноразовых моноблоков, как на CSI, в комплекте с натяжными ботинками, чтобы после того, как пол был подготовлен, чтобы убедиться, что вы что-то не тащите. над ним из сада. Как только вы наденете все это, вам станет слишком жарко, и / или природа позовет вас — так что вы, вероятно, в конечном итоге будете выполнять работу без защиты и страдать от синусита в течение нескольких недель.Он невелик, и игнорировать предупреждения по технике безопасности — неразумно — и теперь вы не можете сказать, что я вас не предупреждал … так что пусть вам на голову!

Шлифовальные машины для полов, какие варианты?

Буферные шлифовальные машины работают круговыми движениями , это тот же самый станок, который часто используется для полировки и очистки промышленных и коммерческих полов. Если вы использовали его в любом другом приложении, вы можете попробовать, но шлифование полов может быть не лучшим местом для изучения.У них очень чувствительный баланс, и они будут взлетать по полу, дико вращаясь и оборачивая кабель вокруг ваших ног, если у вас еще нет волшебного прикосновения. И если вы даже должны спросить «я?» — нет.

Если вы все равно решите, что достаточно храбры (правда?), Вам нужно будет купить бумагу различной зернистости и несколько амортизирующих подушек. Они доступны на стойке аренды, кто-то там, вероятно, может помочь вам определить, сколько из них вам понадобится, исходя из площади вашей работы, но купите несколько дополнительных, так как они обычно могут вернуться.Это обычная практика, и вы все равно вернетесь, чтобы вернуть машину, чтобы не было неудобств или бесполезной поездки — лучше иметь слишком много прокладок, чем недостаточно — и поймать только один гордый гвоздь в старую половицу, которую вы не сделали Заметьте, прежде чем очень быстро рвет подушечку — и она идет прямо в мусорное ведро.

Подушка действует как амортизатор, обеспечивая плавный ход шлифовальной машины и равномерный съем материала. Через некоторое время (пару часов или около того) подушка сжимается и изнашивается, и ее необходимо заменить.

Установить бумагу и подушечки довольно просто. Бумага прилипает к подушке, затем вы просто бросаете ее на пол (да, именно так, бумажной стороной вниз), затем садите шлифовальную машинку на подушку, которая останется просто из-за трения и веса машины.

Старые шлифовальные диски можно разрезать и преобразовать в отличные скрубберы для полов.

Виброшлифовальные машины квадратного сечения являются самыми простыми в использовании, но с ними сложнее всего сделать ошибки. Вы можете арендовать один в большинстве крупных домовладений, и, как и в случае с буферами, вам нужно будет купить блокноты и бумагу.Это действительно лучший вариант, если вы раньше не шлифовали полы, но мы надеемся, что это просто пол в дамской комнате — серьезно, он должен быть маленьким, чтобы этот вариант работал.

И буферы, и квадратные шлифовальные машины будут подходить довольно близко к стенам, но вам также понадобится небольшая ручная орбитальная шлифовальная машинка для обработки краев. Для новых полов имейте в виду, что ваши плинтусы, скорее всего, будут закрывать от стены на полметра до 3/4 дюйма.

Для использования буфера или квадратной шлифовальной машины процесс такой же.Вы начинаете с действительно грубой бумаги, которая сгладит любые гребни между досками и даст вам однородную поверхность. Оттуда каждая разная зернистость бумаги предназначена для удаления гребней с бумаги раньше, поэтому не беспокойтесь, если после первого прохода все закрученные линии будут повсюду, они постепенно исчезнут.

Бумаги идут последовательно, начиная с 36 или 40, затем до 60, 80, 100 и 120. Вы можете подняться до 180 или 220, но прежде чем вы это сделаете, я бы подумал о том, чтобы вручную отшлифовать 2 образца и нанести немного масла.Если вы действительно можете отличить 120 от 180, тогда дерзайте. Я бы сделал это для платежеспособного клиента просто потому, что будет начальная инспекция пола, но для моих собственных этажей я останавливаюсь на 120.

Барабанные шлифовальные машины — о боже, здесь все немного по-другому, и ставки падают вправо вверх . Если шлифование пола в первый раз было похоже на обучение вождению, то выбор барабанной шлифовальной машины был бы подобен выбору рычага переключения передач вместо автоматического.С большим количеством холмов начинается. С завязанными глазами и с обработкой Metallica на томе 12.

Барабанные шлифовальные машины

имеют вращающуюся ленту и выполняют быструю и относительно чистую работу в опытных руках. Но их может быть довольно сложно выучить, и они могут нанести гораздо больший ущерб, если вы сделаете это неправильно. Как огромные борозды повсюду. Ночной кошмар! Если вы выбрали именно эту машину, убедитесь, что вы начинаете с места, которое не будет хорошо видно. Как темная сторона луны.

Есть два типа барабанных шлифовальных машин; шлифовальные машины с наконечниками и рычажные шлифовальные машины, оба из которых работают с лентами из наждачной бумаги.Из этих двух вы, скорее всего, столкнетесь со шлифовальной машиной для наконечников, так как они являются относительно легкими в освоении и использовании. У них есть два колеса, на которые вы наклоняете машину, чтобы изменить направление, тогда как ровная шлифовальная машина механически поднимает и опускает барабан.

Важно запускать машину с бумагой НЕ на полу. Как только вы наклоните его вниз и наждачная бумага коснется дерева, он мгновенно начнет тянуть вас, что вынуждает оператора переключать действия с толкания на тягу — обычно глаза выскакивают, когда вы напрягаете каждый мускул рук, пытаясь остановить его, мчась по полу. и через стену напротив.Эти штуки жестоки, они вытаскивают руки из гнезд.

Для всех типов шлифовальных машин (особенно барабанных), если вы надеетесь получить достойную отделку деревянного пола, важно, чтобы машина продолжала двигаться. Если вы останетесь на одном месте, вы начнете копать себе немного ямы (буквально), которую будет трудно исправить следующей песчинкой. Очень и очень сложно, если это ламинат, и вы шлифуете его насквозь!

Способы шлифования деревянных полов

Во-первых, следите за шероховатостью, всегда, во-вторых, после каждого этапа быстро осмотритесь, чтобы убедиться, что у вас есть все царапины от прохода до .После того, как вы выполнили проход с зернистостью 120, для получения действительно гладкой поверхности вы можете намочить ее (которая поднимет все волокна), затем подождать, пока она высохнет, и сделать быстрый проход с помощью сетки 120. Золотое правило заключается в том, что если вы видите следы, завитки и царапины, продолжайте движение, переместите уклон на более тонкую поверхность и продолжайте движение снова. Потому что, если вы сможете увидеть это до того, как он будет закончен, он будет выглядеть в десять раз хуже после …

Пропуск шага может показаться экономией времени и материалов, но это не так. Если вы перейдете от 60 к 100 и не сделаете 80, вы потратите много времени, пытаясь стереть гребни с помощью бумаги, которая слишком хороша для работы и часто забивается, прежде чем прорезать поверхность.

На самом деле, единственный шаг, который вы можете пропустить, — это исходная бумага, которую вы выбираете. Если недавно уложенный пол достаточно однородный, вы можете начать прямо с 60. Сколько времени вы проводите на полу, на самом деле зависит от того, насколько хорошо он установлен и сколько времени потребуется на ваш первый проход, чтобы добраться до нужной точки. где ты счастлив.

Единственное, что действительно может обнажить срезанные углы, — это окрашивание пола. Пятно на полу сделает царапины и изъяны более заметными.

И, как я уже сказал, не забудьте надеть соответствующую защиту от вдыхания частиц пыли, особенно если вы ремонтируете старые полы с отделкой на них. Маленькие бумажные маски защищают вас немного, но не сильно. Несмотря на то, что носить респиратор в жаркую погоду — это неприятная боль, ношение респиратора — действительно разумная идея для защиты легких.

Будьте готовы с метлой и мусорным поддоном, а в идеале — с магазинным пылесосом. Обязательно используйте вакуумные насадки с мягкой щетиной, твердый пластик может оставлять линии на полу.Кроме того, если вы пропылесосите зерно, меньше шансов оставить видимые следы. Удалите как можно больше пыли, если ваш пол прибит досками, убедитесь, что все шляпки гвоздей находятся под поверхностью (иначе они со временем ржавеют и оставляют пятна.

Итак, пол отшлифован и чист, выходные закончились, руки и спина пульсируют и болят, и вы наполовину глухой, но эй, по крайней мере, теперь у вас есть веселая история с званым ужином, которой вы можете поделиться, и вы » ll действительно цените профессионалов, за которые вы заплатите, чтобы сделать это в следующий раз!

И, наконец, вы готовы к нанесению новой отделки пола

, желательно выбрать что-то долговечное и нетоксичное, которое легко наносить, подробнее см. Здесь — из EcoHome Green Building Guides

Buffing vs.Шлифовка полов из твердой древесины

Если ваши паркетные полы имеют грубую форму и нуждаются в некоторой реставрации, вам может быть интересно, какой лучший способ их украсить. Но «отделка» пола может включать один из нескольких способов вернуть ему красивую форму, которую вы хотите.

Полировка и шлифовка полов — два основных способа их омоложения. Эти термины не взаимозаменяемы.На базовом уровне это способы решения проблемы износа различных аспектов вашего пола.

При шлифовании деревянных полов вы используете оборудование для грубой шлифовки, чтобы удалить всю отделку и пятна с полов, а также сгладить древесину под этими слоями морилки и герметика. Это интенсивный процесс, в ходе которого очищается все от пола путем шлифовки до натурального дерева, находящегося под всем этим сиянием.

После удаления защитных слоев герметика продолжайте шлифовать твердую древесину, чтобы удалить царапины, зазубрины или другие дефекты.Как правило, вы делаете это с помощью барабанной шлифовальной машины для пола — большого оборудования, которое вы можете арендовать в магазинах товаров для дома. Вы должны полностью отшлифовать пол несколько раз наждачной бумагой все более мелкого размера, чтобы убедиться, что пол становится как можно более гладким, прежде чем приступать к повторной шлифовке. После шлифовки можно снова окрасить пол. После того, как пятно высохнет, последний шаг — закончить его лаком, полиуретановым покрытием для дерева или альтернативным маслом или герметиком.

В отличие от шлифования, которое требует обработки всего пола, при необходимости вы можете отполировать только небольшие участки пола.Например, если у вас есть неглубокая царапина или небольшая царапина на деревянном полу, вы можете отполировать ее вручную без повторной полировки всего пола.

Полировка в основном предназначена для устранения повреждений и дефектов герметизирующих слоев, защищающих паркетные полы. Вы можете полировать полы, а не шлифовать их, если покрытие пола выглядит тусклым и поцарапанным. Вы также можете полировать полы из других материалов, например плитки, чтобы вернуть им блеск.

Полы можно полировать вручную или с помощью отдельного оборудования, которое можно арендовать в магазине товаров для дома. В любом случае, перед началом работы важно тщательно вымыть пол. В противном случае в полироль может попасть грязь или пыль.

Чтобы отшлифовать небольшую царапину на лаке для пола вручную, протрите повреждение медной ватой до тех пор, пока царапина или вмятина не будут выровнены и вы больше не увидите их.Затем снова отполируйте поверхность, нанеся воск для пола из твердых пород дерева махровым полотенцем и втирая его в эту область. В завершение протрите участок полировальной подушечкой, чтобы он стал таким же блестящим, как и весь пол.

Чтобы отполировать весь пол, возьмите напрокат полировальную машину в местном магазине товаров для дома.

Как отреставрировать старый стол из дерева?

Как отреставрировать старый деревянный стол

Стол из дерева быстро покрывается царапинами, сколами, становится потертым. Чтобы сэкономить на покупке нового, можно отреставрировать старый деревянный стол своими руками.

Выбор инструментов и средств защиты

• стальной шпатель с шириной рабочей части 60-80 мм;
• наждачная бумага с зернистостью 200 и 500 единиц;
• вибрационная или эксцентриковая шлифовальная машинка;
• резиновый шпатель 30-50 мм;
• две малярные кисточки: узкая — 20 мм, широкая — 50-70 мм; вместо кисти 50-70 мм можно использовать валик с рабочей частью 100-120 мм.

Деревянные столы с выдвижными пеналами, внутренними полками и дверцами лучше разобрать, чтобы открыть доступ к торцевым сторонам створок.

Очистка поверхности

Столы из ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) покрыты печатным декорированным слоем, поэтому на такой поверхности ничего счищать не нужно.

Если старый деревянный стол сделан из массива или шпона, для снятия старого лакокрасочного покрытия используют вибрационную или эксцентриковую шлифовальную машинку, наждачную бумагу или смывку.

В качестве смывки подойдёт Docker S5 Lack или его аналоги. Средство наносят кистью на поверхность и оставляют на 8-10 минут до размягчения лака, который затем снимается металлическим шпателем. После стол оставляют высыхать в течение 30 минут.

Заделка дефектов

После снятия лака или краски с деревянного стола на поверхности лучше видны дефекты: сколы, трещины, потёртости и царапины.

Незначительные повреждения можно закрасить ретуширующим карандашом, маркером, тонированным лаком или цветной эмалью. Например, для этого подойдут товары компании Borma Wachs: карандаши Profix и Profix Pen, маркеры Holzmarker.

Глубокие трещины и царапины заделывают мягким или твёрдым воском. Он втирается в обрабатываемую поверхность, после чего покрывается эмалью или лаком. Воск подбирают под цвет обрабатываемой древесины или используют обычный прозрачный материал, а затем покрывают его тонирующим лаком или эмалью.

Между стыковыми элементами могут быть зазоры шириной 1-3 мм, которые заполняют герметиком. Сколы заделывают шпатлевкой для дерева. Например, подойдёт масляно-клеевая шпатлёвка Tury или её аналоги.

Если деревянный стол красят в темные тона, цвет шпатлёвки не важен. В случае последующей обработки лаком выбирают шпатлёвку в цвет древесины.

Подготовка основания

Для защиты дерева от влаги и повышения адгезии краски к поверхности используют грунтовку — например, Pinotex Base или другие похожие средства.

Старый стол и его части кладут на газеты, чтобы защитить пол от капель. Грунтовка наносится тонким слоем с помощью кисти. Сначала обрабатывается внутренняя поверхность, затем столешница и фронтальные панели.

Покрытие морилкой, краской, лаком

Cтол с большим количеством исправленных дефектов покрывают морилкой (например, «Радуга-21» или «Латек»), чтобы затемнить поверхность.. Состав наносят кистью 50-70 мм или валиком. Он высыхает в течение 1 часа. Необходимое количество слоев морилки — от одного до трёх. Каждый новый слой делает дерево темнее.

Старые деревянные столы из ДСП (древесно-стружечная плита) и подобных материалов лучше красить. Покрытия лаком недостаточно, поскольку структура опилок будет смотреться грубо через прозрачный слой. Для покраски подойдут акриловые краски (например, Tikkurila Miranol) для деревянных поверхностей — они отличаются разнообразием цветов и степеней глянца. Для хорошего покрытия достаточно двух слоёв, которые наносят один за другим с интервалом в 4 часа.

В качестве финишного покрытия используется лак — полуглянцевый Tikkurila Kiva 50 EP, универсальный мебельный лак Текс «Универсал» НЦ-218 или другие. Если нужно подчеркнуть натуральную фактуру древесины, выбирают прозрачные лаки.

Дождавшись высыхания «на отлип» — состояния, при котором покрытие перестает быть липким при прикосновении (около 4-х часов), наносят второй слой лака.

Используя описанные в этой статье советы, вы сможете вернуть к жизни старый стол, улучшить его внешний вид и сэкономить деньги на покупке новой мебели.

Как отреставрировать ваш старый стол своими руками

Купить хорошую мебель, порой бывает накладно. Если у вас есть старый стол, которым вы не пользуетесь, потому что внешний вид его с годами ухудшился, мы расскажем вам несколько простых способов, как вернуть ему былую красоту своими руками, а, возможно, и сделать его изюминкой вашего интерьера.

Прежде чем декорировать стол, тем или иным способом, нужно провести его осмотр с целью оценки его состояния, затем – провести необходимые ремонтные работы своими руками, а потом подготовить поверхность к оформлению.

Как подготовить поверхность стола?

Подготовка поверхности – обязательный этап реставрации. Производится она в следующей последовательности:

1. Удаляем старое покрытие. Растворители при этом использовать не рекомендуется, они могут разъесть дерево. Лучше воспользоваться наждачной бумагой с крупным зерном и шлифмашиной.
2. Для резных ножек также используем наждачную бумагу. Воспользовавшись отвёрткой или ножом для очистки поверхности, вы почти наверняка испортите дерево. В особенно тяжёлых случаях можно аккуратно воспользоваться тонкой проволочной путанкой, или воспользоваться растворителем, нанеся его небольшое количество на ватную палочку.
3. Завершив удаление старого покрытия прогрунтуем поверхность. Грунтовка обеспечит дереву дополнительную защиту и подготовит его к шпатлеванию мелких трещин и дефектов.
4. Шпаклёвку рекомендуется использовать специальную, для деревянных поверхностей. Её можно наносить, когда вся грунтовка впиталась.
5. Дождитесь полного высыхания шпаклёвки и ещё раз пройдитесь по поверхности стола мелкой наждачной бумагой и снова покройте тонким слоем грунтовки.
6. Теперь можно приступать к реставрации и декорированию своими руками.

Вариант 1. Покрытие краской и лаком

Такой вариант отлично подходит новичкам, он не потребует от вас каких-то особых знаний или навыков.

1. Проведите ремонт стола и подготовьте поверхность.
2. Тщательно размешайте краску.
3. Мягкой кистью аккуратно наносите краску вдоль волокон. Начинать нужно со столешницы, и постепенно спускаться вниз. Это необходимо чтобы избежать появления потёков краски.
4. Наносим краску в два слоя и ждём, пока она высохнет.
5. Таким же образом наносим лак. Лака может быть от одного до трёх слоёв, в зависимости от того, какую степень глянца вы хотите получить в итоге.
6. Вместо краски, можно использовать растворы, придающие поверхности мебели золотой или серебряный цвет.

Простая реставрация стола своими руками для начинающих завершена.

А так как существует множество различных технологий для реставрации и переделки мебели, мы рассмотрим другие варианты.

Вариант 2. Облицовка мозаикой

Если столешница в процессе эксплуатации была поцарапана, или на её поверхности появились вмятины, вы можете облицевать её своими руками мозаикой, которая скроет все дефекты и вернёт столу былую красоту.

Для работы подготовьте:

• Мозаика в полотне
• Наждачная бумага
• Клей для плитки
• Краска
• Шпатель
• Ножницы
• Скотч

1. Проверьте, хорошо ли держатся ножки. При необходимости, закрепите их, как следует с помощью саморезов.
2. Обезжирьте поверхности столешницы и ножек спиртом или ацетоном.
3. Ошкурьте и зашлифуйте поверхности.
4. Места, не поддающиеся шлифовке, зашпаклюйте, а затем ошкурьте.
5. Покройте все поверхности слоем краски. Оставьте, пока не высохнет. Для работы лучше использовать краску в аэрозоле.
6. Нанести клей хорошим слоем на поверхности стола.
7. Мозаику нарезать и приклеить сеткой вниз. Прижать мозаику и пригладить. Отложить работу до полного затвердевания клея.
8. Аккуратно заклеиваем покрашенные края скотчем и делаем затирку мозаики.
9. Вытираем поверхность стола влажной губкой.
10. Через сутки протереть стол небольшим количеством растительного масла.

Наш стол, облицованный мозаикой своими руками, готов.

Вариант 3. Декорирование рисунком

Если столешница не имеет явных дефектов, то вполне можно обойтись декорированием поверхности рисунками.

• Краски
• Шпатлевка и шпатель
• Наждачная бумага
• Лак
• Кисти
• Скотч

1. Старую поверхность шлифуем, ошкуриваем и шпаклюем.
2. Покрываем столешницу краской базового цвета.
3. Наносим рисунок. Можно воспользоваться специальным трафаретом, нанести асимметричные разноцветные брызги или изобразить тщательно продуманный орнамент. Можно сделать разноцветные полосы, наклеив скотч ровными линиями на столешницу и прокрасив полосы между скотчем.
4. Готовую столешницу после полного высыхания рисунка покрываем лаком и оставляем сушить.

Стол, декорированный рисунками своими руками можно использовать по назначению.

Вариант 4.

Декорирование обоями

Один из самых простых, бюджетных способов реставрации поверхности мебели – оклеивание столешницы обоями.

Для этого вам понадобится:

• Подходящие обои
• Гвозди с широкой шляпкой
• Клей
• Молоток
• Лак
• Краска
• Кисти

1. Обезжириваем столешницу.
2. Покрываем поверхность краской и оставляем до высыхания.
3. Отмеряем и вырезаем лист обоев по размеру столешницы.
4. Приклеиваем обои, тщательно разглаживая, чтобы избежать появления неровностей и пузырьков.
5. Концы обоев подгибаем под столешницу и приклеиваем.
6. Сверху обоев по желанию можно нанести рамку или какой-нибудь рисунок.
7. Гвоздями фиксируем по контуру обои.
8. Покрыть изделие лаком и оставить сушиться.

Декорирование столешницы обоями своими руками завершено.

Вариант 5. Декупаж

Техника декупаж прекрасно подходит для реставрирования старой мебели. В продаже имеется огромное количество разнообразных салфеток и аппликаций для декупажа. С помощью этой технологии можно украшать не только столешницу стола, но и боковые части и даже ножки.

Подготовьте для работы:

• Декупажные салфетки
• Клей ПВА
• Кисточка
• Лак

Если салфеток для декупажа вам найти не удалось, вместо рисунка с них можно перенести на поверхность стола изображение из газет или журналов.

Порядок действий:

1. Подготавливаем поверхность стола.
2. Переносим с помощью клея рисунок на столешницу и другие поверхности. Ждём, пока всё высохнет.
3. Покрываем стол лаком.

Осталось дождаться полного высыхания и оформление стола в технике декупаж готово.

Вариант 6. Реставрируем с помощью лакирования

Если ваш стол не слишком пострадал от времени, однако, внешний вид его уже не очень, и лакировка требует замены, можно поступить так:

1. Проводим подготовку поверхности, как было описано выше. Поверхность обрабатываем сначала диском шлифмашины с крупным зерном, а затем с мелким.
2. Оцениваем состояние ножек, при необходимости заменяем новыми.
3. После шпатлевания поверхностей обезжириваем детали стола специальным составом.
4. Наносим слой акриловой грунтовки и ждём высыхания.
5. Вручную шлифуем поверхность.
6. Можно переходить к лакированию. Для работы выберете качественный лак на пару тонов темнее первоначального покрытия и качественную кисточку.
7. Наносим с перерывами три слоя лака и снова ждём полного высыхания.
8. Теперь пора наносить защитное покрытие. Чаще всего им служит воск. Возьмите немного воска на мягкую ткань и тщательно вотрите его в поверхность стола. На полное застывание и впитывание воска необходимо около недели. В это время столом пользоваться ещё рано.

Спустя неделю наш отреставрированный стол готов.

Другие способы реставрации старых столов

1. Наклеить на поверхность стола плёнку-самоклейку.
2. Обтянуть столешницу клеёнкой, прибив её под столом строительным степлером.
3. Если столешница стола ремонту не подлежит, можно заменить её стеклом и установить красивую подсветку снизу или покрыть поверхность стола керамической плиткой.

Как видно из практики процесс реставрации столов не терпит суеты. Между началом работ и получением готового результата может пройти немало времени. Зато если подойти к делу со всей ответственностью и тщательностью ваш стол получится не хуже нового.

Декор старого стола своими руками: 14 легких идей

Любая, даже самая прочная и дорогая мебель, со временем изнашивается и теряет свою эстетическую привлекательность. Довольно часто такую вещь жалко выбросить, особенно если с ней связаны теплые воспоминания. Мы предлагаем тебе посмотреть 14 легких, но очень красивых идей – как декорировать старый стол своими руками, чтобы вдохнуть в него новую жизнь!

1.

Декупаж

Самая простая, но великолепная идея – техника декупаж. Для этого необходимо приобрести салфетки с рисунками, которые будут соответствовать дизайну интерьера. Многослойные салфетки нужно разделить, чтобы материал был как можно тоньше.

Поверхность стола, если она деревянная, требуется качественно зачистить, отшлифовать и сделать абсолютно гладкой. Если стол металлический, его следует помыть и обезжирить. Далее – покрой поверхность акриловой краской.

Рисунок наносится довольно просто: столешницу смазываем клеем ПВА, прикладываем салфетку и разглаживаем, выгоняя образовавшиеся пузырьки воздуха. После окончания работы, стол должен хорошо просохнуть, затем нанеси защитный слой лака, который надолго продлит срок эксплуатации.

Читать еще:  Как правильно клеить самоклеющуюся пленку на двери?

7 способов – как обновить старый кухонный стол своими руками

Опубликовано 17 Июня 2020 г.

Реставрация предметов интерьера это способ проявить свой художественный талант и при этом решить практические задачи: сэкономить на покупке нового элемента домашней обстановки, придать интерьеру комнаты «изюминку». Не торопитесь избавляться от «отживших» вещей: часто они оказываются добротными изделиями из натуральной древесины и кованого металла, которые при правильном подходе украсят комнату и прослужат долгие годы. Воспользуйтесь нашими советами, как обновить старый стол, чтобы своими руками создать кухонный гарнитур, который окажется более качественным, эстетичным и оригинальным, чем продукция современного масс-маркета.

Способ 1. Покраска

Окрашивание кухонного стола из массива дерева, МДФ или ДСП самый простой способ вдохнуть в него новую жизнь. Первый шаг в реставрации выбор краски. На рынке представлены следующие варианты:

• Масляные дают глянцевый блеск, стоят недорого. Минус таких красок неприятный запах, длительное высыхание (до 2-х суток), неспособность пропускать воздух и выгорание под солнцем.
• Акриловые экологичны, не издают неприятного запаха, быстро сохнут, не выгорают на солнце, обладают отличной паропроницаемостью. Их единственный минус высокая стоимость.
• Алкидные обеспечивают водоотталкивающий эффект, не выгорают. Их минус неустойчивость к истиранию, поэтому для обеденных столов такие варианты применяются редко.

Часто вместо краски при реставрации столешниц применяется эмаль. Это суспензия на лаковой основе, образующая после высыхания тонкий слой различной фактуры. Преимущества покрытия эстетика и долговечность, минус высокая цена.

Как обновить старый стол своими руками при помощи краски или эмали? Для начала нужно подготовить поверхность. Снять старый слой отделки можно при помощи удалителя лакокрасочных покрытий. Следующий шаг очистить древесину от пыли, отшлифовать наждачкой, пропитать антисептическим средством и обработать грунтовкой. Завершающий этап нанесение финишного покрытия.

Столешницу можно покрасить целиком в один цвет, а можно проявить дизайнерскую смекалку и, вырезав трафареты из бумаги или картона, нанести на нее линии, ромбы или другие фигуры контрастного по отношению к основному фону цвета.

Способ 2. Художественная роспись

Этот интересный способ, как обновить старый деревянный стол и при этом сделать его «изюминкой» интерьера. На базовый слой покраски наносятся фигуры, изображения в соответствии с задумкой автора. Такой вариант оформления впишется в помещения, обставленные в этническом или кантри-стиле, будет хорошо смотреться в детской комнате.

Чтобы сделать художественную роспись, понадобятся акриловые краски и трафареты. Последние можно самостоятельно вырезать из бумаги или картона, а можно приобрести готовые варианты в книжном или канцелярском магазине.

Способ 3. Кракелюр и декупаж

Проверенные способы обновить старый обеденный стол это:

• Декупаж техника декорирования, основанная на присоединении вырезанного рисунка или орнамента к предмету.
• Кракелюр это искусственное создание на предмете сетки мелких трещин, подобной той, что появляется на старых картинах.

Чтобы провести декупаж столешницы, нужно приобрести бумажные салфетки с рисунком и клей ПВА. С аппликаций снимают нижний слой бумаги, размещают в необходимом месте, сверху промазывают клеем, чтобы избежать появления складок и других дефектов. Следующий шаг покрытие получившейся композиции лаком для обеспечения ее долговечности и обеспечения нужного визуального эффекта.

Кракелюр особенно стильно смотрится в соединении с декупажом. Чтобы добиться эффекта поверхности в трещинах, столешницы обрабатываются специальными составами. Они бывают однокомпонентными или двухкомпонентными. Первыми покрывается вся поверхность стола, после чего на ней появляются мелкие трещинки. Вторые предполагают двухэтапный механизм применения: вначале древесина промазывается краской, затем на те места, где нужно добиться эффекта состаривания, наносится второй слой присадка.

Способ 4. Мозаика

Чтобы реанимировать старый стол, можно собрать на нем мозаичную композицию. В качестве материала для работы используется кафельная или стеклянная мозаика, представленная в продаже в строительных магазинах. Для отделки можно применить осколки плитки, например, использованной при отделке ванной комнаты, или элементы старых CD-дисков.

Чтобы собрать композицию, со столешницы удаляют старый слой краски, затем выравнивают ее наждачной бумагой и покрывают акриловым грунтом. Когда поверхность подготовлена, на ней оформляется мозаика. Сюжет и композиция будущей картины ограничиваются только полетом фантазии автора. Элементы крепятся на жидкие гвозди или на суперклей.

Для тех, у кого нет времени на создание собственной композиции, в продаже представлены мозаичные холсты. Это мелкие плитки, образующие рисунок и закрепленные на стеклохолст. Покупателю достаточно прикрепить его к столешнице на плиточный клей, а после затереть зазоры. Это быстрый и недорогой способ реанимации кухонного стола.

Способ 5. Наклейка пленки

Как обновить старый кухонный стол без лишних затрат времени и средств? Отличный вариант использование самоклеящейся пленки. В строительных магазинах представлено множество видов материала: имитация натуральной древесины или камня, разнообразные орнаменты, пейзажи, цветы и т. д. В широком ассортименте каждый отыщет товар по душе, а его наклейка займет 30-40 минут.

Нанесение пленки на столешницу состоит из 3 шагов:

• Очистка поверхности от пыли, полировка наждачкой, нанесение 2-3 слоев акрилового грунта. Каждый последующий накладывается после высыхания предыдущего.
• Нанесение мягкой губкой на поверхность мыльного раствора.
• Приклеивание пленки начиная от края столешницы к центру. Чтобы поверхность была ровной, ее нужно проглаживать шпателем, «выгоняя» из мест схватывания лишний воздух и мыльный раствор.

Секрет успеха в приклеивании декоративной пленки качественная обработка поверхности: она должна быть идеально ровной, отполированной наждачной бумагой.

Способ 6. Декоративный скотч

Такой материал продается в магазинах канцелярских принадлежностей и товаров для творчества. Чтобы нанести его на столешницу, достаточно получаса. Скотч представлен в разных цветовых решениях, поэтому его использование помогает создать яркую и стильную вещь в интерьере комнаты.

Чтобы провести реставрацию, нужно удалить старый слой краски, отполировать и обезжирить поверхность спиртосодержащими средствами (например, старым одеколоном). Оклейку лучше начинать от края столешницы по заранее прочерченным полосам. Слои скотча наносятся «встык». Впоследствии, если декор надоест хозяину, он сможет удалить его при помощи ацетона и заменить на другой.

Способ 7. Эпоксидная смола

Эпоксидной смолой называется специальный состав, который при высыхании превращается в пластик. Как правило, в целях реставрации предметов мебели используется прозрачная субстанция. Застывая, материал заполняет трещины в древесине и создает эффект «элегантной старины». Чтобы сделать стол «изюминкой» интерьера, можно добавить в материал люминесцентный порошок.

Другие интересные решения добавление в субстанцию сухих листьев или цветов, монет, бусин и т.д. После высыхания эпоксидки создается эффект янтаря или льда. Чтобы поверхность столешницы бала идеально ровной, ее нужно зашлифовать наждачной бумагой.

Способы, как обновить старый кухонный стол своими руками, не заканчиваются перечисленными советами. Чтобы отреставрировать «отживший» предмет гардероба, включайте фантазию, знакомьтесь с советами на профильных сайтах и форумах. Помните: достаточно желания и небольшой доли упорства, чтобы превратить б/у вещь в современную, трендовую и яркую.

Реставрация старого стола своими руками

Рано или поздно наступает момент, когда деревянный стол теряет свою былую привлекательность. Отправлять его пылиться на чердак или вовсе выкинуть – не есть правильный выход. Лучшим выходом из сложившейся ситуации является реставрация старого стола.

Реставрация мебели — увлекательный процесс, позволяющий существенно экономить на приобретении новой мебели

Особенно это актуально в случае, когда изделие выполнено из дорогой породы древесины.

В таких обстоятельствах значительно выгоднее будет выполнить реставрацию стола, нежели чем приобрести новый дорогостоящий стол или же заменить старинный стол на изделие более низкого качества.

К тому же, антикварные модели со временем ценятся все больше и больше, и вполне вероятно, что через несколько лет отремонтированный стол сильно возрастет в цене.

Круглый раскладной стол из дерева до и после реставрации своими руками

Для многих древний стол в доме не просто предмет интерьера, но и память о предках, семейная реликвия и символ многолетней стабильности. Отреставрировав деревянный стол, можно дать ему вторую жизнь и сохранить его как часть семейной истории.

Шикарный стол с резными ножками с восстановленной столешницей

Наилучшим вариантом сделать это является реставрация деревянного стола своими руками. Ремонт стола подарит массу положительных впечатлений и позволит получить уникальную вещь, которой больше ни у кого не будет.

Декупаж позволит не только бюджетно и быстро преобразить стол,но и стилизовать его, например, под Шебби шик

Крепкие деревянные вещи служат долго, но порой теряют презентабельный вид. Это проблему легко устранить, выполнив ремонт стола. Реставрация стола своими руками поможет сэкономить семейный бюджет, поскольку в мастерских запрашивают высокую цену за подобную работу.

Красивые столы после реставрации обретают новую жизнь

Таким образом, подытожив все выше сказанное, можно выделить следующие преимущества реставрации деревянного стола своими руками:

• экономия бюджета;
• вторая жизнь старого стола;
• сохранение семейной реликвии;
• создание уникальной мебели;
• низкие затраты на ремонт стола;
• качественный и долговечный продукт.

Процесс реставрации старого стола кропотливый, но по силам любому человеку, имеющему даже малые навыки в работе с деревом и скромные познания в области оформления мебели. С помощью подручных средств и небольших затрат на материалы можно придать устаревшему столу свежий и презентабельный вид.

Декор стола мозаикой из битых тарелок – необычное бюджетное решение для реставрации

Для реставрации столов из дерева используются следующие инструменты:

• шлифовальная машинка;
• наждачная бумага;
• набор шкурок;
• валик для грунтовки;
• набор кистей.

Материалы и инструменты для реставрации

Для того чтобы сделать реставрацию стола, потребуются следующие материалы:

• шпаклевка;
• специальные средства для древесины;
• лак;
• краска;
• клей;
• при необходимости деревянное полотно.

Деревянный стол после окрашивания приобрел совсем другой вид

Как отремонтировать стол

Существует несколько способов ремонта стола из дерева. Наиболее популярным является метод, основанный на покраске поверхности стола краской и дальнейшего нанесения лака.

Чтобы придать столу более эффектный вид – его можно покрасить не целиком, а только отдельные части

Вторым по распространенности является оклейка мебели самоклеящейся пленкой. Данный способ получается самый дешевым, но при этом позволяет скрыть существующие дефекты мебели и преобразить внешний вид изделия в лучшую сторону.

Самый простой и красивый вариант декора старого стола, не требующий возни с красками — поклейка пленки

Оригинальным приемом в реставрации мебели является укладка плиткой на поверхности стола. Такой метод позволит изделию надолго сохранить красивый внешний вид, поскольку ему будут не страшны воздействие влаги и высокая температура.

Отделка стола с помощью керамической плитки в виде отдельных фрагментов

Начать работу по реставрации стола следует с тщательного осмотра изделия на предмет дефектов. Самым лучшим вариантом будет разобрать мебель на детали, очистить от загрязнений, а затем снова собрать.

Тщательно осматриваем все крепления в конструкции и дефекты столешницы и ремонтируем детали

Если были обнаружены поломки, то следует их устранить. В случае невозможности починить одну из частей, ее следует заменить на новую, приготовленную самостоятельно или сделанную на заказ.

Снимаем старое покрытие шлифовальной машинкой или вручную

Далее необходимо удалить старый лак. Для этого производится шлифовка изделия. Это можно сделать при помощи шлифовальной машинки, а в случае ее отсутствия – шкурками разной степени жесткости.

После шлифовки тщательно очищаем стол от пыли и заделываем трещины и сколы

Если столешница не имеет сильных повреждений, то вы можете не скрывать природную красоту дерева и покрыть его морилкой, а затем лаком

Очень важно осуществлять полировку древесины вдоль волокон, иначе могут возникнуть тяжело удаляемые дефекты. В конце обработки необходимо зачистить поверхность наждачной бумагой, а после удалить всю пыль с мебели.

После этого нужно обезжирить поверхность стола при помощи специальных растворителей, спирта или ацетона.

Если какие-либо части изделия имеют сколы, трещины или царапины, то необходимо их зашпаклевать, а места разломов соединить при помощи клея.

Стол можно прогрунтовать в 1-2 слоя с помощью маленького губчатого валика, при этом каждый слой должен просохнуть полностью

Когда грунтовка высохнет, снова шлифуем столешницу наждачкой или шлифовальной губкой средней зернистости

Затем следует снова провести этап шлифовки и обезжиривания поверхности мебели. Если стол изготовлен из натуральной древесины, то целесообразно ее защитить от вредителей и болезней. Для этого выполняется пропитка изделия соответствующим средством.

Если стол изготовлен из натуральной древесины, его лучше обработать специальной пропиткой, которая убережет его от вредителей и болезней

Лакировка

Реставрацию обеденного полированного стола можно произвести при помощи шлифовки поверхности и нанесении на нее нового слоя декоративного лака

Следующий этап — это покрытие лаком древесных деталей. Если необходимо замаскировать какие-то дефекты или просто есть желание изменить цвет старого стола, то перед нанесением лака, можно воспользоваться краской. Изменение оттенка мебели также можно добиться, используя не прозрачный, а цветной лак. После того, как все детали хорошо просохли, нужно собрать изделие.

Краску нужно наносить в 2 тонких слоя, а затем защитить поверхность стола лаком

Последний штрих

Декор старого стола в технике декупаж

Завершающим этапом реставрации деревянного стола является декорирование. Можно снова взяться за кисть и, используя различные трафареты или малярные скотч, нанести на поверхность стола аппликацию.

Покраску стола через тюль следует делать поверх базового слоя, пигментом контрастного цвета

Для тех, кто умеет хорошо рисовать, подходит изображение собственного шедевра на мебели, которое останется на долгие годы.

Стол с художественной росписью отлично дополнит интерьер в этническом или деревенском стиле

Рисунок на столешницы можно также создать при помощи мозаики или потали. Последняя используется в работе, когда целью является имитация одного из благородных металлов — золота, серебра или бронзы.

Создаем картину из маленьких фрагментов на поверхности столика

Поталь (золочение) — чудесное украшение для стола в классическом стиле

Видео: Реставрация кухонного стола

50 лучших фото-идей реставрации столов своими руками:

Рекомендуем статьи по теме

Столярный стол своими руками

Когда затевается серьезный ремонт в домовладении, необходимо, чтобы все было под рукой в любой момент, что позволит с  максимальной пользой использовать время. Для этого важно правильно организовать рабочее…

Делаем письменный стол своими руками: процесс изготовления

Сегодня рынок  предлагает широчайший выбор мебели различного дизайна, разнообразных моделей и предназначения. Производители учитывают и финансовые возможности покупателей, поэтому в мебельных салонах можно…

Выдвижной стол в интерьере небольшой кухни.

Во все времена люди старались как можно лучше обустроить то место, где приготавливалась пища. Ведь наряду с межличностными взаимоотношениями, качественно приготовленная, и красиво поданная пища, один из…

Почему нужно учитывать размеры кухонного стола в интерьере

Чтобы верно выбрать размер, достаточно иметь представление о стандартах кухонной мебели, которых придерживаются производители. Расчет происходит следующим образом: один человек комфортно занимает…

Какой должна быть высота стола для ребенка

Правильная позиция при сидении для ребенка – условие выработки осанки, сохранения здоровья. Учеба, особенно в начальной школе, является нагрузкой, стрессом для организма. Поэтому необходимо создать…

Как сделать стол из эпоксидной смолы: особенности конструкции и изготовления

Стол из эпоксидной смолы выглядит необычно. За счет применения этого материала удается сделать уникальные конструкции, которые выгодно смотрятся в любом интерьере. С использованием смолы можно обычное…

Источник: http://berkem.ru/stoly/delaem-restavraciyu-stola-svoimi-rukami/

Декор стола своими руками — 12 способов реставрации и обновления старого стола

У многих людей дома или где-нибудь на даче хранится старая мебель. И чаще всего это не дорогой антиквариат из царских времен, а самые обычные шкафы, комоды, столы и стулья. На первый взгляд может показаться, что большинство подобных вещей давно пора выбросить, но присмотритесь внимательнее — нередко это добротные изделия из массива дерева или может быть даже кованого металла, которые прослужат еще не один год, если их красиво отреставрировать. В этой статье мы расскажем о способах декорирования столов — кухонных, обеденных, журнальных, рабочих — разных по размеру и форме.

Впрочем, многие из представленных вариантов в равной степени подойдут и для других предметов интерьера. Возможно, эти примеры вдохновят Вас превратить невзрачную потертую мебель в настоящее произведение искусства, ведь так приятно созерцать красоту, сделанную своими руками!

Лучший способ обновить ветхий стол — покрасить его, но сначала нужно подготовить поверхность. Очистить изделие от предыдущей отделки поможет удалитель лакокрасочных покрытий.

Если на металлических ножках либо фурнитуре есть ржавчина, ее следует обильно намочить уксусом, кока-колой или специальным средством, а через 15-20 минут протереть жестким скребком.

Древесину шлифуют наждачной бумагой, убирают пыль, затем пропитывают антисептиком и наносят грунтовку. Все сколы, трещины и неровности затираются акриловой шпаклевкой по дереву.

Для окрашивания можно использовать алкидную эмаль, акриловые либо эпоксидные краски, лаки, аэрозольные составы по металлу. Потребуются также малярные инструменты — кисточка, валик, губка, распылитель.

Чтобы придать столу более эффектный вид – его можно покрасить не целиком, а только отдельные части. Для этого вам пригодятся малярный скотч или трафареты.

Если однотонное покрытие кажется слишком скучным — попробуйте украсить старый стол узорами. Рисунки можно наносить кисточкой и акриловыми красками — вручную, через трафарет или по очертаниям, сделанным с помощью кальки.

Стол с художественной росписью отлично дополнит интерьер в этническом или деревенском стиле, а изображения зверушек, сказочных и мультипликационных героев понравятся детям.

• Для такого декора вам понадобятся кисточка, бумажные салфетки с рисунком, клей ПВА и прозрачный мебельный лак.
• Картинки аккуратно отрывают либо вырезают ножницами, снимают нижние слои бумаги, затем получившиеся тонкие аппликации размещают в обозначенном месте, а сверху промазывают клеем, стараясь избежать складок и разрывов.
• Если какой-то элемент не получается прикрепить с первого раза, его необходимо сразу вытереть губкой, смоченной теплой водой, и повторить попытку с аналогичным фрагментом.
• Высохший декупаж покрывают прозрачным лаком для мебели в несколько слоев, иначе бумажный декор быстро сотрется.

Кракелюр — это трескающийся лак, с помощью которого изделию нарочно придают вид, имитирующий текстуру старинных полотен.

Он бывает одношаговый (состав наносится в один слой и по мере высыхания растрескивается) и двухшаговый (используются две смеси — одна на основе эпоксидных смол, вторая — на водной основе, они взаимодействуют и получается характерная фактура).

Цвет прожилок определяется нижним слоем акриловой краски, а также оттенком затирки. Чаще всего для этой цели применяется порошкообразный золотистый пигмент или пастель.

Двухшаговым кракелюром обычно дополняют декупаж либо ручную роспись, чтобы добиться эффекта состаренной картины. Одношаговый же больше подходит для изделий без рисунков.

Случается, что после ремонта остается небольшой запас керамической плитки. Ее можно применить для декора старого стола — достаточно просто облицевать кафелем деревянное основание. Технология укладки в данном случае практически не отличается от отделки стен или пола.

Керамическая поверхность идеально подойдет для стола на кухне, террасе, веранде, в беседке или даже на улице.

Чтобы придать столу привлекательный вид, помимо однотонной плитки стоит использовать узорные бордюры, декоративные панно (возможно даже с какими-нибудь сюжетами) или стильный пэчворк.

Картины из маленьких фрагментов украшают многие галереи, храмы и дворцы. Столь же изысканно они будут смотреться и в доме, например, на поверхности журнальных столиков.

Мозаичные элементы могут быть керамическими (подойдет даже битый кафель), стеклянными или акриловыми.

Из подручных материалов подойдут небольшие круглые спилы дерева, порезанные компакт-диски, цветные камешки. Достаточно только придумать интересный узор и прикрепить кусочки к столу при помощи клея или жидких гвоздей.

1. Самый простой и красивый вариант декора старого стола, не требующий возни с красками — поклейка пленки.
2. Этот доступный материал может имитировать любое покрытие — от редких пород древесины до мрамора, на нем могут быть какие угодно рисунки, узоры и текстуры.
3. Продается самоклеющаяся пленка в рулонах, а пользоваться ею легко и приятно.

В магазинах канцелярии и товаров для творчества в последнее время представлен широкий выбор декоративных самоклеющихся лент. На то, чтобы украсить старый стол разноцветным скотчем, вам понадобится не более 30-40 минут и в интерьере появится новая яркая вещь.

Если захочется поменять отделку, клейкие полоски можно так же быстро снять, а если где-то останется клей, его без проблем растворит ацетон.

• Эпоксидная смола — это жидкая субстанция, которая быстро застывает на открытом воздухе, превращаясь в твердый прозрачный пластик.
• Заполненные таким образом трещины в древесине смотрятся очень необычно, а если в жидкую фазу добавить люминесцентный порошок, они будут ярко светиться в темноте.
• Также в эпоксидную смолу можно помещать засушенные цветы, листики, ракушки, монеты, и благодаря прозрачности вещества, получится эффект льда или янтаря.

Оригинальное украшение столика для гостиной получится, если внутри него сделать углубление, разместив там какой-либо тематический декор (песок с ракушками и морскими звездами, мох или миниатюрные кактусы, елочные шары и ветки, маленькие модели автомобилей, бусины и т.п.), а верх закрыть прозрачным стеклом.

Покраску стола через тюль следует делать поверх базового слоя, пигментом контрастного цвета. Перед этим кружево необходимо прочно закрепить на поверхности, чтобы оно не сдвигалось и не было зазора. По той же причине желательно использовать аэрозоль либо пульверизатор.

Золотые вензеля — чудесное украшение для стола в классическом стиле. Их можно нарисовать по трафарету блестящей акриловой краской, но более реалистичный эффект получится с применением потали. В сущности, это тончайшая фольга, имитирующая драгоценные металлы, которую используют в художественных целях.

Чтобы позолота не осыпалась, сверху ее покрывают прозрачным лаком.

Небольшой видео мастер-класс, как собственноручно декорировать старый стол, создав необычный кружевной принт на его поверхности.

Источник: https://Trizio.ru/dekor-starogo-stola-svoimi-rukami-64

Как отреставрировать старый стол своими руками?

Придать лоска, эксклюзива и шика, сделать необычный акцент в интерьере можно с помощью оригинального стола. Причем никто не догадается, что этот предмет интерьера раньше был неказистой развалиной.

Существуют множество способов улучшить, украсить и отреставрировать старый стол.

Но прежде чем приступать к работе, необходимо подготовить будущий «холст» – снять старое покрытие, ошкурить, завинтить все гайки и шурупы (чтобы не шатался и не болтался), зашпаклевать, покрыть морилкой (при необходимости) или лаком. Потом уже приступить к декорированию. Условно все способы декорирования деревянного стола можно разделить на две группы:

• Покраска поверхности, в том числе и самостоятельная роспись, окрашивание через трафарет или с помощью штампов;
• Оклейка поверхности специальными материалами – обоями, самоклеящейся пленкой, декупаж салфетками или интересными вырезками, оклейка поталью, фотопечать, применение мозаики или плитки.

Стеклянный столик обновлять придется немного по другому. Заклеить его обоями, пленкой или сделать декупаж вполне можно с внутренней стороны.

А еще можно раскрасить специальными красками стеклянную поверхность и получить интересный дизайн.

Красивый стеклянный журнальный столик довольно часто можно встретить в современных квартирах. В результате неправильного ухода стеклянная столешница теряет свой привлекательный вид.

Ножки расшатываются, на стекле появляются сколы и царапины. Если на столешнице образовались царапины, в которых может поместиться ноготь, то лучше отдать стол в специальную мастерскую, утилизировать или заменить стекло на новое.

Если повреждения не так страшны, то можно попытаться реанимировать этот предмет интерьера.

Избавить столешницу из стекла от царапин в домашних условиях можно как подручными (зубная паста, сода, прозрачный лак для ногтей), так и специальными средствами (паста ГОИ, автомобильные полироли, средства для полировки драгметаллов).

Сначала нужно очистить поверхность, потом осторожно втереть или нанести состав в царапину. Не переусердствуйте, иначе вместо одной царапины можно получить еще несколько. Подождите немного, чтобы состав схватился и снова очистите стекло.

Для избавления от царапин используют самую обычную, не гелевую зубную пасту. Соду растворяют водой до состояния кашицы, примерно в соотношении 1: 1. Пасту ГОИ нужно использовать проверенную, настоящую. Прозрачный лак, не совсем устранит проблему, а лишь частично. При определенном угле освещения будет заметно, что на том месте были царапины.

Шатающиеся ножки стола также подлежат ремонту. Обычно, ножки стола прикрепляются на специальный клей. Этот клей может со временем рассохнуться. Его можно удалить и заменить новым клеящим составом. Если ножки крепятся на шурупы, саморезы, то их можно раскрутить и заменить на новые.

Теперь столу можно придать совершенно новое звучание с помощью различных декораторских приемов:

• Оклеить стол с изнаночной стороны декоративной пленкой. При оклейке стола пленкой не допускайте образования пузырей. Пленку клеить лучше понемногу, постепенно отодвигая подложку. Если пузыри все-таки появились, то можно их проткнуть иголкой и разгладить;
• Сделать декупаж. Для этого понадобятся картинки (например с салфеток или на рисовой бумаге, или специально подготовленные для этого изображения), клей ПВХ или специальный для данных работ, кисточки, файл, лак для декупажа. Необходимый инвентарь можно приобрести в магазинах для творчества и скрапбукинга;
• Раскрасить витражными красками. Акриловый контур, витражные краски, ватные палочки и салфетки, спирт для обезжиривания поверхности, эскиз рисунка, скотч – вот набор предметов, которые понадобятся для данной работы;
• Закрепить по периметру стола подсветку, светодиодную ленту;
• Если позволяет конструкция сделать мини-сад, аквариум или яркую композицию из камней, ракушек. Когда у стола есть небольшой ящик, который сверху покрыт столешницей, то можно уложить на его дно поддон и рассадить там суккуленты (растения, не нуждающиеся в частом поливе). Либо украсить ящик ракушками, камнями или другими вещами.

Деревянный стол может быть изготовлен как из МДФ или ДСП, так и из массива дерева. В любом случае реставрация старинного стола дома будет проходить в несколько поэтапно. Рассмотрим все эти шаги.

• Подготовительный – проверить все крепления, разобрать стол и заново закрепить, очистить поверхность.
• Снятие старого покрытия. Иногда для этого может только понадобится специальный состав, который убирает лак, краску. Но чаще всего приходится также пользоваться крупнозернистой и мелкозернистой наждачной бумагой, шлифовальной машинкой. Шкурить нужно вдоль волокон, во избежание образования новых царапин.
• Заделка трещин и сколов. Для этого понадобится шпаклевка по дереву или полиэстереловый аналог. После шпаклевания, повторная шлифовка. На этом этапе можно остановиться и не осуществлять дальнейших работ (кроме лакирования), покрыть дерево морилкой, которая придаст столу новый цвет и вид. К примеру, превратить дубовый стол в имитацию венге или другой породы древесины. Но когда повреждения значительны необходим следующий этап.

• Грунтовка и последующее шпаклевание. Без грунтовки лак ляжет плохо и неровно. Для дерева подойдет алкидная или шеллаковая грунтовка.
• Придание окончательного дизайна. На этом этапе осуществляется покраска, оклейка стола. Если стол окрашивается, то краску следует наносить как минимум 2 слоями.
• Финальное покрытие лаком или воском. Лаком и воском нужно покрывать в несколько слоев.

Такой отреставрированный полированный стол прослужит еще долгие годы.

Письменный или журнальный, детский или туалетный – независимо от его предназначения, станет украшением интерьера, ведь вы потратили на него так много времени и вложили душу.

Окрашивание стола – самый популярный способ реставрации. Что может быть лаконичнее, чем белый стол? Только черный. Поэтому выбор краски (акриловой или масляной, эмалиевой) очень важен. От того, какой краской был произведен ремонт, а точнее от ее характеристик, зависит как долго будет служить отреставрированный стол.

Чтобы подобрать краску, нужно понимать, где и как будет использоваться стол, из каких материалов он сделан.

• Водно-дисперсионная акриловая краска подходит для отапливаемых помещений, хорошо выдерживает влажность. Быстро сохнет. В процессе нанесения можно смыть водой. Но после высыхания не поддается воздействию воды. Более надежными считаются алкидные составы.
• Масляные краски утрачивают свою популярность из-за неоправданно большого расхода.
• Эмали для дерева привлекают своей глянцевой поверхностью и высокими характеристиками. Нитроэмалиевые краски к тому же быстро схватываются.

Краска выбрана и куплена, дальнейший ремонт стола предполагает его окраску.

Предварительно поверхности необходимо предварительно обработать, почистить, снять старое покрытие, удалить царапины и сколы, зашпаклевать, загрунтовать, защитить декоративные вставки, например, из стекла, скотчем. И только после того, как грунтовка высохла, можно красить.

Для придания ровного цвета, краску наносят в несколько слоев. Первый слой фактически втирают в поверхность.

Двух-трех слоев достаточно, чтобы проступил насыщенный цвет.

Для нанесения дополнительного рисунка на столешницу можно использовать заранее подготовленные трафареты или самую обычную тюль. Когда основной цвет высох, тюль (или трафарет) закрепляют и наносят краску рисунка. Делать это можно кисточкой, но лучше использовать губку или баллончик с краской. Готовое изделие, для придания большей эстетичности и укрепления поверхности, покрываем лаком.

Для придания графичного рисунка (линии, зигзаги, ромбы, квадраты) можно воспользоваться скотчем. Разметить липкой лентой будущий рисунок, нанести краской первый цвет. При необходимости процедуру повторить другими цветами. Готовую столешницу залакировать.

Если необходимо добиться эффекта состаренной древесины, то сначала на обработанную поверхность (очищенную, зашкуренную и загрунтованную) наносят специальный состав.

Патинирование можно сделать темной морилкой. Затем на дерево наносят первый слой краски. Потом наносится второй слой более светлой и более жидкой краски. Когда краска высохнет, проходимся по поверхности наждачной бумаги. Нужный эффект достигнут.

Стол готов к финишному покрытию лаком.

Многие боятся приступать к декорированию пластикового стола из-за его материала. На самом деле, пластиковая поверхность более благодарный материал для реставрации. Предварительной и длительной обработки она не требует.

Максимум, это избавление от царапин и сколов. Ну а если поверхность ровная, то ее достаточно лишь немного зашкурить, чтобы придать шероховатости, краска или грунт могли бы лучше сцепиться, или обезжирить для дальнейшей работы – поклейки пленки, обоев, плитки, мозаики, яичной скорлупы или декупажа.

Для декупажа пластикового стола сначала нужно будет обработать столешницу. Зашкурить ее, положить акриловый грунт. Затем подумайте, как будете располагать рисунки. Сделайте небольшие наметки их будущего месторасположения. Обычно для декупажа используются салфетки или рисунки на рисовой бумаге, но для этих целей можно использовать любые вырезки и даже распечатанные на принтере картинки.

В конце работы столешницу покрывают лаком.

Для эффектного декупажа можно использовать ткань. Для декораторских целей подойдет хлопчатобумажный материал с ярким рисунком. Процедура декупажа та же, только клей ПВХ наносят сразу на всю ткань.

Реставрация и последующее декорирование стола – очень длительный процесс. Но результат того стоит, ведь можно получить эксклюзивную дизайнерскую вещь, с которой уже связаны воспоминания. Декор мебели может быть совершенно авторским и при этом очень органично вписывающимся в концепцию использования предмета и комнаты.

Для стола-книжки или раскладного подойдет лаконичный дизайн. Его можно окрасить в один или два цвета. А можно придать благородства и акцентировать природную структуру дерева.

Раздвижной стол можно разукрасить рисунками, которые могут появится, только тогда, когда столешница разобрана максимально.

Ну и конечно, если подобного рода стол используется в качестве обеденного, в его декоре можно использовать кухонную тематику – изображения еды, фруктов и овощей, столовых предметов.

Кухонный стол можно задекорировать плиткой и мозаикой. Это станет очень практичным решением.

Для туалетного столика, ввиду его функционала, подойдут нежные пастельные оттенки и светлые тона, а также всевозможные «девчачьи» принты (цветы, косметика, узоры).

Журнальный столик можно выкрасить в сочный цвет или снабдить ярким узором.

Для детского стола нужно использовать только качественные материалы отделки. А украсить его можно разнообразными зверушками, героями мультиков.

Практичным решением для школьника станет создание стола «шпаргалки», на поверхность столешницы которого можно нанести разнообразные дидактические материалы (правила, схемы, формулы).

Использование компьютерного стола-тумбы предполагает высокую эксплуатацию. Поэтому материалы нужно подбирать соответствующие – не маркие (компьютер «притягивает» пыль), износоустойчивые (особенно к воздействию тепла).

Процесс реставрации очень длительный. Запаситесь терпением. Нанося тот или иной состав на столешницу, нужно дождаться его полного высыхания. А таких слоев зачастую необходимо несколько. На реставрацию стола таким образом может уйти не одна неделя.

Обращайте внимание на качество материалов и инструментов с которыми работаете. Вылезающие щетинки из кисточек не добавляют эстетичности столешнице. А некачественное покрытие прослужит недолго, и его снова вновь придется менять.

Будьте осторожны при проведении работ. Не забывайте надевать защитные маски и перчатки, защищать окружающую обстановку от загрязнений. Тогда процесс реставрации только приятные воспоминания, как о творческом процессе преображения любимого предмета интерьера.

Подробнее о том, как отреставрировать старый стол своими руками, вы узнаете из следующего видео.

Источник: https://dekoriko.ru/stoly/kak-otrestavrirovat-svoimi-rukami/

Реставрация старого деревянного круглого стола своими руками

Мы используем для декорации стола только ткань и краску. Результат вы видите. Нравится?

Чтобы приступить к реставрации, нужно зачистить поверхность стола. Желательно проделать эту работу шлифовальной машиной, но за неимением таковой в арсенале инструментов реально обойтись наждачной бумагой, только в этом случае придется потрудиться.

Шлифуя стол, мы избавляемся от лака и краски, которые, по сути, и портят внешний вид этого предмета интерьера. Зачищенная поверхность обрабатывается шпатлевкой по дереву. Этот этап нельзя пропускать, потому что в противном случае поверхность не будет идеально ровной. Заделываем трещины и сколы.

Так как нам не хотелось ремонтировать механизм, который делал столик раскладывающимся, да и не было потребности в мебели большего размера, раздвижная конструкция была упразднена. Мы просто надежно скрепили стол, а щель заделали шпатлевкой так, что ничего не выдавало тот факт, что когда-то столик был раздвижным.

Вам не обязательно поступать в точности так, как мы, в особенности, если раздвижные детали мебели в исправности. Но если хотите упростить реставрацию, возьмите нашу идею на заметку.

Зашпатлеванную поверхность мы зачистили шлифовальной машиной, а для надежности нанесли на некоторые детали дополнительный слой шпатлевки и повторили шаг с зачисткой еще раз.

Вот у нас получился идеально ровный, но внешне неприглядный стол. Чтобы он изменился до неузнаваемости, нужно задекорировать все поверхности столика.

Какие только перспективы не открываются перед мастером, который имеет вот такой стол, как на фото. Как декорировать — масса вариантов, от простого окрашивания до декупажа и прочих дизайнерских штучек.

Мы решили задекорировать тканью. Все потому, что не смогли найти среди вариантов заготовок для декупажа рисунки достаточно большого размера. А в планах было подобрать эскизы крупные. На счастье, попалась ткань с интересным растительным сюжетом, решили использовать ее в деле.

Первым делом мы загрунтовали поверхность стола. Затем окрасили его белой краской. Белой, потому что именно такой цвет навязывает нам интерьер той комнаты, в которой столик будет установлен. Поэтому вы выбирайте цвет краски под свой случай.

Теперь мы из ткани вырезаем кусок с рисунком, который и станет украшением нашего стола. Ткань просто приклеивается на поверхность с помощью подходящего типа клея. Следите за тем, чтобы ткань легла гладко. Именно поэтому мы так тщательно выравнивали поверхность стола.

Получился тот же декупаж, но наш рисунок еще и гарантирует, что соединенная и замаскированная щель от сдвижной крышки не треснет, потому что ткань еще сильнее скрепит поверхность.

Финишным этапом будет обработка столика лаком, предназначенным для дерева.

После высыхания поделка готова. Согласитесь, получился очень красивый предмет интерьера, который, несмотря на свой почтенный возраст, послужит несколько десятков лет до новой реставрации.

Порекомендуйте нашу инструкцию по реставрации столика друзьям в социальных сетях.

Источник: http://sam-sebe-molodec.ru/2018/07/25/kak-vosstanovit-staryjj-stol-master-klass/

Мастер-класс реставрации старого кухонного стола

Реставрация советского стола. Фото с сайта: masterpomebeli.ru

Старый обеденный стол, который прослужил верой и правдой не одно десятилетие, жалко выбрасывать. Если он всё ещё крепкий, только внешность износилась, то его всегда можно восстановить. Как это сделать своими руками, не прибегая к помощи специалистов?

5 способов реставрации

Существует несколько проверенных технологий, как обновить старый кухонный стол:

• Покраска. Простое нанесение краски кисточкой вряд ли сделает столешницу привлекательнее. А вот если использовать старый тюль, можно добиться впечатляющих результатов. Более подробно о покраске расскажу в следующем подзаголовке.

Покаршеный советский стол. Фото с сайта: cozy-home-ideas.com

• Керамическая плитка. Этот вариант отлично подходит для сильно повреждённых поверхностей. Мозаика или плитка скроет недостатки столешницы. Они же помогут увеличить стойкость стола — он уже не будет бояться горячих предметов.

Стол с плиткой. Фото с сайта: nadokuhnu.ru

• Декупаж. Один из самых модных вариантов у дизайнеров интерьера. Он позволяет покрыть мебель авторскими рисунками, перенести любимые фотографии и узоры на поверхность стола.

Декупаж столешницы обеденного стола. Фото с сайта: berkem.ru

• Самоклейка. Нет ничего дешевле и проще, чем освежить мебель самоклеящейся плёнкой.

Стол, обклеенный цветной пленкой. Фото с сайта: www.obozrevatel.com

• Выжигание. На ровных деревянных поверхностях порой выжигают красивые узоры и рисунки. Эта работа для человека, который дружит с искусством и любит рисовать.

Стол с выжженным рисунком. Фото с сайта: berkem.ru

Пошаговая инструкция покраски старого стола

Для работы понадобятся следующие инструменты:

• Наждачная бумага или шлифмашина с насадками разной зернистости.
• Морилка или алкидная краска подходящего цвета. Для нанесения материала используют плоскую малярную кисть.
• Грунтовка для деревянных поверхностей и специальный валик.
• Лак или восковая паста.

Шаг 1. Оценка положения

Осмотр старого деревянного стола. Фото с сайта: blog-potolok.ru

Внимательно осмотрите обеденный стол, найдите все дефекты и по возможности устраните их. Например, если мебель расшаталась, достаточно подтянуть винты. В некоторых случаях приходится разбирать стол, зачищать пазы, а после всё склеивать обратно. Если у вас такой случай, то для увеличения надёжности клеевого соединения воспользуйтесь струбцинами — зафиксируйте детали друг с другом на 15 часов.

Некоторые модели столов можно не только отреставрировать, но и полностью обновить. Достаточно поменять скучные ножки на что-то более привлекательное.

Шаг 2. Демонтаж старого покрытия

Шлифовка деревянной столешницы. Фото с сайта: obustroeno.com

Надев средства личной защиты, зашкурите столешницу. Нужно снять старую краску и лак, а это довольно сложное занятие. Для первой проходки используйте насадку с крупными зёрнами, на финишной обработке — с мелкими. Все фигурные части мебели зачищайте вручную, проходясь по поверхности вдоль волокон.

Шаг 3. Маскировка сколов и трещин

Маскировка трещин. Фото с сайта: mebsam.com

Тщательно сотрите пыль после прошлого этапа реставрации. Внимательно осмотрите столешницу, ищите сколы и трещины на ней. Даже незначительный дефект будет сильно бросаться в глаза после покраски.

Каждую трещинку заполните полиэстеровой или специальной шпаклёвкой для дерева. Как только заплатки подсохнут, снова отшлифуйте поверхность.

Если столешница без серьёзных дефектов и с красивым древесным рисунком, тогда достаточно покрыть её лаком или морилкой.

Шаг 4. Грунтовка и подготовка к покраске

Грунтовка поверхности стола. Фото с сайта: masterdim.in.ua

Теперь мебель обезжиривают и грунтуют. Этот этап позволит лечь краске ровнее и подольше задержаться на своём месте. Разрешается использовать шелладную или универсальную алкидную грунтовку по дереву. Достаточно пройтись одним–двумя слоями.

Дав одни сутки на высыхание подготовительного слоя снова шлифоните столешницу, только на этот раз применяйте насадку средней крупности.

Шаг 5. Покраска

Покраска старого стола. Фото с сайта: avtonerd.ru

Используйте качественную краску, которая перенесёт частое мытьё и горячие поверхности. Для этой цели больше всего подходит акриловый состав премиум класса. Кроме того, материал не должен быть токсичным, ведь он будет соприкасаться с пищей.

Нанесите 2 слоя краски и дайте просохнуть финишному слою 3–4 дня. Если выбрали тёмный цвет, тогда понадобится три слоя.

Шаг 6. Защитное покрытие

Стол, покрытый воском. Фото с сайта: norstar.ru

Остаётся только защитить краску. Для этого чаще всего используют лак, его нанесение почти ничем не отличается от прошлого этапа. Поэтому расскажу о том, как покрыть стол воском, чтобы получить матовую блестящую поверхность:

• С помощью хлопковой ткани вотрите воск в дерево и оставьте мебель в таком состоянии на один час.
• Круговыми движениями отполируйте столешницу. Затем дважды повторите инструкцию в течение дня.
• Оставьте обеденный стол в покое на неделю. За это время воск наберёт достаточные для эксплуатации характеристики.

Эта несложная инструкция поможет вам освежить свою любимый кухонный стол, обрести новый предмет интерьера, который станет одним из главных украшений комнаты.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5a661a581aa80c292b0c8ef4/5c9ddb5d98d16400b4739545

Как отреставрировать старый стол своими руками: выбираем лучший способ

Каждый мечтал хоть раз в жизни открыть художественный талант и попробовать себя в качестве реставратора или декоратора. Реставрация стола – это уникальная возможность совместить приятное с полезным. Во-первых, это хороший способ сэкономить на покупке новой мебели, а во-вторых, восстановить старый стол своими руками – вдвойне приятно.

Примечательно, что технология реставрации доступна каждому человеку, даже непрофессионалу. В результате получается эксклюзивное изделие, аналогов которому не существует.

Как отреставрировать и преобразить старый кухонный стол? Чем покрыть деревянную столешницу? Советы, рекомендации, фото, а также уникальный новый мастер-класс по реставрации от дизайнеров помогут сделать настоящий шедевр из устаревшего предмета интерьера.

Реставрация мебели — сама по себе весьма увлекательный процесс, а при грамотном подходе еще и очень полезный, позволяющий существенно экономить на приобретении новой мебели

Способы обновления

Как обновить столешницу на кухне своими руками? Чем покрываются столешницы из дерева на кухне? У новичков возникает множество вопросов и, как следствие, трудностей в процессе реставрации, которые повергают их в ступор.

Конечно, любая переделка и реставрация кухонной мебели может в итоге привести не к тому результату, который был запланирован вначале.

Однако здесь следует помнить о том, что никогда не поздно избавиться от старого стола и купить новый, а попробовать все же стоит.

Сделать реставрацию кухонного стола своими руками или обновить его можно следующими способами.

1. Покраска через тюль предполагает окрашивание изделия краской по принципу трафарета. Для этого ткань расстилается на столе таким образом, чтобы не было бугорков. Далее необходимо при помощи аэрозольной краски закрасить поверхность целиком и дать ей высохнуть, после чего убрать тюль. В итоге на столе образуется красивый кружевной рисунок.
2. Переделка стола может заключаться в реставрации с помощью керамической плитки. Такое покрытие не только привлекательно, но и практично, поскольку выдерживает различного рода воздействия. Это могут быть целые блоки либо разноцветные осколки в виде мозаики. Если нет плитки, в качестве материала для реставрации можно использовать осколки стекла.
3. Обновить старый стол можно при помощи самоклеящейся пленки. Современные производители предлагают недорогие модели с оригинальными рисунками. Для реставрации достаточно обклеить поверхности изделия – и оно преобразится на глазах.
4. Если стол изготовлен из массива дерева, в качестве идеи для реставрации можно применить технику выжигания, но для этого нужны определенные навыки работы, а также специальное оборудование в виде электровыжигателя.
5. Декупаж – очень модный способ преобразить мебель и придать ей совершенно иной внешний вид. Для этого не нужны особые художественные навыки, ведь за основу берутся готовые фото на бумаге или салфетке, которые крепятся к столу.

Отделка столешницы мозаикой Шпонирование столешницы кухонного столика

Реставрация изделия

Реставрация столешницы предполагает возврат к первоначальному внешнему виду без видимых изменений в дизайне.

Многие частные мастера и фирмы предлагают свои услуги по реставрации, но из-за высокой стоимости такой вариант доступен не каждому.

Процесс реставрации длительный и кропотливый, однако, при желании обновить кухонный стол своими руками можно и в домашних условиях. Перед тем как отремонтировать столешницу, надо подготовить следующие материалы:

• очки, респиратор, перчатки;
• шлифовальная машинка или наждачная бумага крупной и мелкой зернистости;
• художественная или малярная кисть, валик;
• пропитка и шпатлевка для древесины;
• столярный клей, жидкие гвозди;
• акриловая или алкидная краска, морилка, лак для столешницы или воск;
• антисептик и грунтовка.

Когда необходимые инструменты под рукой, можно приступать к работе.

Предварительный ремонт

Прежде чем покрыть деревянную столешницу, следует обратить внимание на подстолье и на общее состояние стола: не расшатаны ли ножки, не отсутствуют ли некоторые детали.

Новая жизнь старого стола начинается в первую очередь с устранения этих дефектов, поскольку для любой мебели важна функциональная составляющая. Его необходимо разобрать, удалить старое покрытие с каждой детали, зашлифовать и собрать обратно, зафиксировав при помощи клея или жидких гвоздей.

Многие реставраторы настаивают на том, что не стоит нарушать целостность стола, поскольку он быстро придет в негодность.

Расклеившуюся столешницу придется перебрать и заново склеить

Здесь каждый случай индивидуален. Для хлипких конструкций сборка действительно может быть губительна. Перфоратор может разрушить поверхность или на ней могут образоваться сколы. Если же мебель добротная и массивная, то бояться этого не стоит.

При правильной сборке изделие станет более прочным и устойчивым. После работы важно обязательно проветрить помещение, поскольку накопившаяся пыль в дальнейшем может оседать на столешницу кухонного стола.

Прилипшая к поверхности пыль после окрашивания испортит внешний вид, поэтому генеральная уборка не помешает.

Старое лакокрасочное покрытие удаляется механическим способом или с помощью специальной смывки

Первичная обработка

Деревянный стол, как и столешницы из ДСП, нуждается в обязательной пропитке антисептиком, которая защитит от вредителей и грибков. Это вещество не позволит в будущем атаковать древоточцам изделие.

После обработки стол рекомендуется оставить высыхать как минимум на сутки. Далее необходимо снять старое покрытие при помощи шлифовальной машинки.

Можно также использовать крупнозернистую наждачную бумагу вначале и мелкозернистую – в конце шлифовки.

Реставрация кухонной столешницы

Прежде чем покрыть деревянную столешницу, следует внимательно осмотреть поверхность на предмет повреждений и сколов. Мелкие трещины до 3 мм заделываются шпаклевкой, а затем вновь шлифуются, чтобы не было бугорков. Большие сколы можно устранить при помощи шпона.

Необходимо предварительно сделать трафарет нужного размера. Для того чтобы правильно его изготовить, следует покрыть поверхность части стола со сколом краской, затем прижать бумагой. Чистое, нетронутое краской место, и является необходимым трафаретом.

Далее необходимо вырезать шпон по контуру и приклеить к поверхности столярным клеем. Плотно прижав деталь, оставить высыхать на 10–12 часов. Чем покрыть столешницу после косметического ремонта? Алкидной или шеллаковой грунтовкой для дерева. Это обеспечит равномерное покрытие краской.

Грунтовку следует наносить в 2 слоя и дожидаться полного высыхания после каждой обработки. После этого поверхность можно вновь прошлифовать.

Окрашивание столов

Теперь можно приступать непосредственно к покраске. Так как реставрация требует восстановления первоначального вида, следует подобрать правильный оттенок.

Современные производители предлагают широкий ассортимент цветовой палитры, но не всегда удается найти абсолютно идентичный вариант, который использовался до реставрации. Можно приобрести несколько видов красок, смешать их и прийти к нужному цвету.

Чем покрыть деревянную столешницу, чтобы она прослужила еще много лет? Здесь вариантов очень много, но самый распространенный – водно-дисперсионная акриловая краска. Она нетоксична, быстро сохнет и достаточно влагоустойчива.

При помощи кисточки необходимо нанести тонкий слой, оставить высыхать, затем покрыть вторым – и тоже дать высохнуть. Для темных оттенков рекомендуется повторять процедуру трижды. Если стол будет стоять на улице, необходимо позаботиться о защите поверхности от влаги и осадков. Здесь подойдет алкидная краска.

Несмотря на едкий токсичный запах, ее успешно используют для наружной отделки. Она влагоустойчива и не боится попадания прямых солнечных лучей. Самый бюджетный вариант – масляная краска на основе олифы. Этот материал подойдет для реставрации столешницы журнальных столиков, которые активно не подвергаются механическим воздействиям.

Обратите внимание, что после окрашивания к дальнейшей обработке изделие будет готово спустя 3–4 суток.

Нанесение аэрозольной краски на поверхность столешницы

Защитное покрытие

Чем покрыть деревянные столешницы на кухне для длительной эксплуатации? Лучше всего матовым полиуретановым лаком на водной основе. Он обеспечит надежную защиту от внешних воздействий и повреждений.

Лак наносится в 2–3 слоя в одном направлении, после каждого необходимо просушить поверхность в течение 4 часов и ошкурить ее. Как покрыть лаком столешницу, чтобы не было волн? Необходимо дождаться полного высыхания, а мелкие точки зачистить наждачной бумагой.

На месте очистки может образоваться белое пятно, однако этого не стоит пугаться, поскольку после полировки поверхность станет идеально ровная.

Полироль следует выбирать по характеристикам, схожим с предыдущим лаком. После процедуры можно покрыть столешницу вощиной. Это специальные восковые листы с приятным натуральным ароматом.

Перед работой ее следует размягчить (можно немного подогреть или оставить на солнце), а далее втирать круговыми движениями при помощи войлока.

Процесс этот длительный и кропотливый, однако ему следует уделить особое внимание, ведь от качества покрытия зависит дальнейший срок эксплуатации и презентабельный вид изделия.

Финишная полировка столешницы

Есть еще один вариант, чем покрыть деревянную столешницу – это обычный воск, который втирается в поверхность хлопчатобумажной тканью. Такой полированный стол выглядит очень стильно и изысканно, но больше подойдет для гостиной, чем для кухни.

Так осуществляется длительный процесс реставрации. Немного терпения, усердия и креативного творческого подхода – и старый предмет интерьера будет выглядеть как на фото из гламурного журнала.

А в заключение видео с подробным описанием процесса реставрации деревянной столешницы.

Источник: https://prokuhni.info/mebel/obedennaya/restavratsiya-stola-svoimi-rukami-foto.html

Обновление журнального столика своими руками. Как отреставрировать старый стол своими руками: выбираем лучший способ

Рано или поздно наступает момент, когда деревянный стол теряет свою былую привлекательность. Отправлять его пылиться на чердак или вовсе выкинуть – не есть правильный выход. Лучшим выходом из сложившейся ситуации является реставрация старого стола.

Реставрация мебели — увлекательный процесс, позволяющий существенно экономить на приобретении новой мебели

Особенно это актуально в случае, когда изделие выполнено из дорогой породы древесины. В таких обстоятельствах значительно выгоднее будет выполнить реставрацию стола, нежели чем приобрести новый дорогостоящий стол или же заменить старинный стол на изделие более низкого качества. К тому же, антикварные модели со временем ценятся все больше и больше, и вполне вероятно, что через несколько лет отремонтированный стол сильно возрастет в цене.

Круглый раскладной стол из дерева до и после реставрации своими руками

Для многих древний стол в доме не просто предмет интерьера, но и память о предках, семейная реликвия и символ многолетней стабильности. Отреставрировав деревянный стол, можно дать ему вторую жизнь и сохранить его как часть семейной истории.

Шикарный стол с резными ножками с восстановленной столешницей

Наилучшим вариантом сделать это является реставрация деревянного стола своими руками. Ремонт стола подарит массу положительных впечатлений и позволит получить уникальную вещь, которой больше ни у кого не будет.

Декупаж позволит не только бюджетно и быстро преобразить стол,но и стилизовать его, например, под Шебби шик

Крепкие деревянные вещи служат долго, но порой теряют презентабельный вид. Это проблему легко устранить, выполнив ремонт стола. Реставрация стола своими руками поможет сэкономить семейный бюджет, поскольку в мастерских запрашивают высокую цену за подобную работу.

Красивые столы после реставрации обретают новую жизнь

Таким образом, подытожив все выше сказанное, можно выделить следующие преимущества реставрации деревянного стола своими руками:

• экономия бюджета;
• вторая жизнь старого стола;
• сохранение семейной реликвии;
• создание уникальной мебели;
• низкие затраты на ремонт стола;
• качественный и долговечный продукт.

Процесс реставрации старого стола кропотливый, но по силам любому человеку, имеющему даже малые навыки в работе с деревом и скромные познания в области оформления мебели. С помощью подручных средств и небольших затрат на материалы можно придать устаревшему столу свежий и презентабельный вид.

Декор стола мозаикой из битых тарелок – необычное бюджетное решение для реставрации

Для реставрации столов из дерева используются следующие инструменты:

• шлифовальная машинка;
• наждачная бумага;
• набор шкурок;
• валик для грунтовки;
• набор кистей.

Материалы и инструменты для реставрации

Для того чтобы сделать реставрацию стола, потребуются следующие материалы:

• шпаклевка;
• специальные средства для древесины;
• краска;
• клей;
• при необходимости деревянное полотно.

Деревянный стол после окрашивания приобрел совсем другой вид

Существует несколько способов ремонта стола из дерева. Наиболее популярным является метод, основанный на покраске поверхности стола краской и дальнейшего нанесения лака.

Чтобы придать столу более эффектный вид – его можно покрасить не целиком, а только отдельные части

Вторым по распространенности является оклейка мебели самоклеящейся пленкой. Данный способ получается самый дешевым, но при этом позволяет скрыть существующие дефекты мебели и преобразить внешний вид изделия в лучшую сторону.

Самый простой и красивый вариант декора старого стола, не требующий возни с красками — поклейка пленки

Оригинальным приемом в реставрации мебели является укладка плиткой на поверхности стола. Такой метод позволит изделию надолго сохранить красивый внешний вид, поскольку ему будут не страшны воздействие влаги и высокая температура.

Отделка стола с помощью керамической плитки в виде отдельных фрагментов

Начать работу по реставрации стола следует с тщательного осмотра изделия на предмет дефектов. Самым лучшим вариантом будет разобрать мебель на детали, очистить от загрязнений, а затем снова собрать.

Тщательно осматриваем все крепления в конструкции и дефекты столешницы и ремонтируем детали

Если были обнаружены поломки, то следует их устранить. В случае невозможности починить одну из частей, ее следует заменить на новую, приготовленную самостоятельно или сделанную на заказ.

Снимаем старое покрытие шлифовальной машинкой или вручную

После шлифовки тщательно очищаем стол от пыли и заделываем трещины и сколы

Если столешница не имеет сильных повреждений, то вы можете не скрывать природную красоту дерева и покрыть его морилкой, а затем лаком

Очень важно осуществлять полировку древесины вдоль волокон, иначе могут возникнуть тяжело удаляемые дефекты. В конце обработки необходимо зачистить поверхность наждачной бумагой, а после удалить всю пыль с мебели. После этого нужно обезжирить поверхность стола при помощи специальных растворителей, спирта или ацетона. Если какие-либо части изделия имеют сколы, трещины или царапины, то необходимо их зашпаклевать, а места разломов соединить при помощи клея.

Стол можно прогрунтовать в 1-2 слоя с помощью маленького губчатого валика, при этом каждый слой должен просохнуть полностью

Когда грунтовка высохнет, снова шлифуем столешницу наждачкой или шлифовальной губкой средней зернистости

Затем следует снова провести этап шлифовки и обезжиривания поверхности мебели. Если стол изготовлен из натуральной древесины, то целесообразно ее защитить от вредителей и болезней. Для этого выполняется пропитка изделия соответствующим средством.

Если стол изготовлен из натуральной древесины, его лучше обработать специальной пропиткой, которая убережет его от вредителей и болезней

Лакировка

Реставрацию обеденного полированного стола можно произвести при помощи шлифовки поверхности и нанесении на нее нового слоя декоративного лака

Следующий этап — это покрытие лаком древесных деталей. Если необходимо замаскировать какие-то дефекты или просто есть желание изменить цвет старого стола, то перед нанесением лака, можно воспользоваться краской. Изменение оттенка мебели также можно добиться, используя не прозрачный, а цветной лак. После того, как все детали хорошо просохли, нужно собрать изделие.

Краску нужно наносить в 2 тонких слоя, а затем защитить поверхность стола лаком

Последний штрих

Декор старого стола в технике декупаж

Завершающим этапом реставрации деревянного стола является декорирование. Можно снова взяться за кисть и, используя различные трафареты или малярные скотч, нанести на поверхность стола аппликацию.

Покраску стола через тюль следует делать поверх базового слоя, пигментом контрастного цвета

Для тех, кто умеет хорошо рисовать, подходит изображение собственного шедевра на мебели, которое останется на долгие годы.

Стол с художественной росписью отлично дополнит интерьер в этническом или деревенском стиле

Рисунок на столешницы можно также создать при помощи мозаики или потали. Последняя используется в работе, когда целью является имитация одного из благородных металлов — золота, серебра или бронзы.

Создаем картину из маленьких фрагментов на поверхности столика

Поталь (золочение) — чудесное украшение для стола в классическом стиле

Видео: Реставрация кухонного стола

Фото
Реставрация журнального столика своими силами — достаточно кропотливое, но не очень сложное дело. Если вы ознакомитесь с технологией, учтете советы специалистов, приобретете качественные материалы, то сможете дать вашей любимой вещи вторую жизнь.

Роспись стола – это очень сложный и длительный процесс, однако потребуется лишь эскиз, маркер или краски, а также лак.

Переделка мебели состоит из нескольких этапов: удаления старого лака, реставрации деревянной поверхности, покраски или тонирования, покрытия лаком (воском).

Как избавиться от старого покрытия?

Понадобится:

• цикля или шлифмашинка;
• наждачная бумага;
• шпаклевка по дереву;
• шпатель.

Реставрацию журнального столика начинают с удаления старого лака. Проще всего применить шлифовальную машинку, но в этом случае следует соблюдать максимальную осторожность, так как инструмент может повредить деревянную поверхность. Можно воспользоваться специальными растворителями. Здесь важно рассчитать толщину слоя: средство должно только растворить лак, не достигая дерева. Если растворитель впитается в поверхность журнального столика, то это усложнит все последующие этапы, материалы могут «не подружиться» между собой, вследствие чего произойдет вздутие, отслоение или растрескивание лакокрасочного покрытия.

Основными материалами и инструментами для декорирования журнального столика являются: акриловая краска, кисти, клей и картинки.

Если старый лак имеет много трещин и стерся местами, то его легко удалить при помощи обычной наждачной бумаги. Возьмите среднезернистую бумагу, увлажните ее, обмотайте вокруг бруска, пройдитесь по поверхности. Когда наждачная бумага забьется пылью, промойте ее в воде и снова принимайтесь за работу. Под воздействием влаги старый лак размягчится и достаточно легко счистится. После того как вы удалите лак, отшлифуйте поверхность журнального столика наждачной бумагой с мелким зерном. Счистить старое покрытие можно при помощи цикли или кусочка битого стекла. В этом случае не обойтись без рабочих перчаток. Лак постепенно скалывается с поверхности, при этом необходимо следить, чтобы не повредить дерево. Все эти способы имеют свои преимущества и недостатки. Какой из них выбрать, решать только вам.

После того как старый лак будет удален, необходимо зашпаклевать все трещины, сколы и царапины. Шпаклевку наносят при помощи шпателя, разравнивают таким образом, чтобы она не выступала над поверхностью, оставляют до полного просыхания, затем шлифуют тонкой наждачной бумагой. Если вы планируете тонировать столик морилкой, то лучше приобрести шпаклевку под цвет древесины.

Тонирование и покраска журнального столика

Понадобится:

Декорирование стола мозайкой позволяет скрыть появившиеся трещины и пятна.

• грунтовка;
• акриловая краска или морилка;
• мебельный воск;
• кисти;
• наждачная бумага.

Реставрация журнального столика предполагает покраску или тонирование изделия при помощи морилки (воска). Сначала необходимо загрунтовать поверхность: используйте специальную грунтовку для дерева, наносите состав кистью в 1-2 слоя с обязательной промежуточной просушкой. Если вы будете использовать морилку, то этап грунтования можно опустить.

Краску наносят при помощи кисти, для столешницы удобнее использовать валик или малярную лопатку. Труднодоступные места прокрашивают тоненькой кисточкой. Важно наносить краску тонким равномерным слоем — тогда вы сможете избежать наплывов. После того как первый слой просохнет, по нему проходятся тонкой наждачной бумагой. Второй раз краску наносят в противоположном направлении. Все красочные слои обязательно шлифуются наждачной бумагой — тогда поверхность получится идеально гладкой, а полосы от кисти будут незаметны.

Реставрация столика может происходить при помощи морилки или цветного воска. Морилка бывает на водной и спиртовой основе, первая дает более мягкий тон. Морилку наносят широкой плоской кистью (флейцем). Можно смешивать цвета между собой, наносить один тон на другой, высветлить центр, затемнить края — все зависит только от вашей фантазии. Вместо морилки можно использовать цветной воск, который при реставрации поверхности выполняет несколько ролей сразу. С его помощью производится тонирование и закрепление результата одновременно. При использовании битумного воска поверх морилки можно добиться глубины цвета.

Воск втирают мягкой хлопчатобумажной тряпочкой очень тонким слоем, при этом нельзя возвращаться на обработанное место, иначе могут получиться темные места.
Некоторые производители рекомендуют при большом объеме работы растапливать воск на водяной бане, в этом случае его наносят кистью. После того как первый слой просохнет, его полируют шерстяной тряпочкой, затем наносят следующий. Так поступают до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой. Если вы покрасили столик акриловой краской, то для закрепления результата лучше использовать прозрачный мебельный воск.

Декорирование журнального столика методом золочения

Понадобится:

• золотая или серебряная поталь;
• шеллак;
• трафарет;
• плоская кисть.

Декорировать журнальный столик можно при помощи потали, например, сделать золотых бабочек или серебряных стрекоз. Для этой цели необходимо приобрести готовый трафарет или изготовить его своими руками. На плотной пленке нарисуйте контур стрекозы, затем вырежьте его при помощи лезвия или тонкого ножа. Прикрепите трафарет к поверхности столика малярным скотчем. Нанесите шеллак, оставьте его на некоторое время. Лак должен немного подсохнуть, но при этом оставаться липким — тогда поталь хорошо приклеится.

Приложите лист потали к трафарету, аккуратно пригладьте его кисточкой, оставьте до полного просыхания, после чего сметите кистью остатки золота, снимите трафарет. Приглушить яркий блеск потали можно при помощи античного битума, который наносят тонким слоем поролоновой губкой. Результат закрепляют шеллаком.

Поталь ни в коем случае нельзя покрывать акриловым лаком, иначе со временем она окислится.

Материалы для золочения — недешевое удовольствие, при желании их можно заменить трансферной фольгой для ногтей и специальным клеем для тела. Технология нанесения почти такая же: сначала прикрепляют трафарет, промазывают поверхность клеем, оставляют примерно на 5 минут (точное время всегда указывается на прилагаемой инструкции). Затем прикладывают фольгу шершавой стороной книзу, проглаживают ногтем, резко отрывают. Результат закрепляют аэрозольным лаком — тогда фольга не сомнется. Ремонт журнального столика своими руками завершен!

Доброго времени суток, мозгоремесленники
! Журнальный столик, фигурирующий в этой статье, служил моим родителям еще с тех пор, когда я был маленьким «головастиком». И хотя они слегка отполировали его и удалили следы моих прорезающихся зубов, которыми я «украсил» этот мозгостолик
, пришло время мне самому заняться его «реставрацией».

Я владею этим журнальным столиком уже 15 лет, и все эти годы он «затруднял» передвижения по моей гостиной, к тому же я всегда хотел более светлый и современный столик. Поэтому мне было легко использовать его в качестве прототипа для обеденного стола, который я планирую сделать позднее.

Некоторые детали, о которых я упомяну в последующих шагах, нужно сделать более проффесионально. Ну а теперь, поехали!

Шаг 1: «Демонтаж эпохи»

Инструменты и материалы:

• циркулярный стол
• рубанок
• ленточная пила
• дрель
• столярный клей
• респиратор N95
• саморезы (я использовал старые 5см-е)

Для начала я разобрал этот старый журнальный столик. Эх и много же винтов было в нем: 20 штук крепили детали ножек, еще 20 скрепляли доски столешницы, 8-ю винтами ножки крепились к столешнице. 48 винтов и ни капли клея, вау!

Столешница была размером 60х180см, так что будет просто воссоздать мозгоподелку
в размерах 60х120 или 60х180см.

Шаг 2: «Зарождение» нового столика

Фото процессов строгания и фугования я здесь не представил.

Все доски я собирался сделать толщиной 4см, но вышли они толщиной 3.2см. Сначала я обстрогал их рубанком, чтобы снять старое покрытие, и теперь на рубанок мне нужны новые лезвия.

А после этого я склеил несколько досок и подрезал торцы, получив тем самым заготовку столешницы, которая после строгания получилась толщиной 3.2см.

Шаг 3: Фаска на кромках

По периметру нижней стороны столешницы самоделки
я сделал фаску 45º, чтобы придать мозгостолику
«легкости». Это легко выполняется на циркулярном столе с направляющими салазками.

Шаг 4: «Уголки»

Длинные доски, бывшие ранее ножками старого столика, с помощью ленточной пилы я распилил по диагонали, отступив от края 4см, тем самым получив из одной доски сразу две новые ножки. После этого я нарезал «кучу» уголков, чтобы определить угол, который подходил бы для ножек столика. В итоге угол этот составил 8º.

При подрезке ножек на выбранный угол необходимо убедиться, оба конца мозгоножек
подрезаны в противоположных направлениях.

Ножки получились толщиной 3.2см и длиной 42.5см.

Шаг 5: Монтаж ножек

На данной стадии я совершил первую ошибку.

Я выпилил две распорки и прикрутил их к ножкам поделки
, а теперь сама ошибка — угораздило меня намазать их клеем не подумав, что потом придется разбирать это соединение для установки подпорок ножек. На тот момент я думал, что саморезы будут держать достаточно крепко, пока сохнет клей, а затем я хотел высверлить отверстия под дюбели диаметром 1.25см.

Но получилось по-другому…

Шаг 6: Проверка устойчивости и внешнего вида

Проверяя свое мозготворение
я все еще не видел, что «облажался»…

Но столик меня устраивал и я обработал его морилкой.

На обрезках я опробовал 6 различных оттенков морилки и выбрал понравившийся мне «темный орех».

Шаг 7: Разметка подпорок ножек

Над тем как разметить подпорки пришлось немного поразмышлять…

Торцы подпорок прилегающие к ножкам я подрезал на 15º, а сами подпорки решил сделать соприкасающимися концами друг с другом.

Черная метка на одной подпорке показывала материал для удаления, чтобы сами подпорки сочленялись заподлицо. Этот лишний материал я снял мозгорубанком
и шлифмашинкой.

Шаг 8: Установка подпорок

А вот и вторая ошибка…

На первом фото можно заметить, что из-за распорки, которая уже приклеена, в ножку я мог установить только один дюбель, потому что я не помнил о том, что мне придется это делать. Вот так…

Поэтому я высверлил по паре отверстий с внутренних сторон мозгоподпорок
, чтобы их было не видно.

Ну а третья ошибка была совсем глупой — в спешке я забыл что толщина ножек 3.2см и установил кондуктор для отверстий под 4см-ю толщину. В следствие этого при вкручивании саморезов я проломил две ножки и пришлось выкрутить саморезы, эпоксидкой вклеить кусочки дерева, зажать, подождать и затем снова вкрутить саморезы.

Шаг 9: «Сокрытие» отверстий

Изначально я планировал удалить саморезы, а вместо них высверлить отверстия до самых распорок и вклеить длинные дюбели. Но к моему мозгоудивлению
среди имеющихся у меня не нашлось дюбелей диаметром 1.2 или 0.9см, поэтому сказав «ну и ладно», я высверлил несколько заглушек и закупорил ими отверстия с саморезами. Надеюсь столик не развалится..

Но он оказался достаточно прочным, я даже вставал на него и подпрыгивал, а еще садился на него, когда по утрам одевал ботинки.

На последнем фото показано, как я прикрутил столешницу, поморил ее и нанес один слой полироли для дерева на нижнюю часть столешницы.

Шаг 10: Готовый столик

На представленных фото столик уже покрыт тремя слоями глянцевой полироли и прошел трехдневный период сушки (когда я обрабатывал мозгоподелку
влажность в наших краях была высокой).

Видео с мозгопроцессом,
конечно, не впечатляющее, она было «склеено» с помощью приложения highlight reels на моем Мото Х, а потом загружено.

У меня есть еще кадры и позже я сделаю другой ролик.

Надеюсь вам понравилось и благодарю за внимание к моей статье!

Каждый мечтал хоть раз в жизни открыть художественный талант и попробовать себя в качестве реставратора или декоратора. Реставрация стола – это уникальная возможность совместить приятное с полезным. Во-первых, это хороший способ сэкономить на покупке новой мебели, а во-вторых, восстановить старый стол своими руками – вдвойне приятно. Примечательно, что технология реставрации доступна каждому человеку, даже непрофессионалу. В результате получается эксклюзивное изделие, аналогов которому не существует. Как отреставрировать и преобразить старый кухонный стол? Чем покрыть деревянную столешницу? Советы, рекомендации, фото, а также уникальный новый мастер-класс по реставрации от дизайнеров помогут сделать настоящий шедевр из устаревшего предмета интерьера.

Реставрация мебели — сама по себе весьма увлекательный процесс, а при грамотном подходе еще и очень полезный, позволяющий существенно экономить на приобретении новой мебели

Способы обновления

Как обновить столешницу на кухне своими руками? Чем покрываются столешницы из дерева на кухне? У новичков возникает множество вопросов и, как следствие, трудностей в процессе реставрации, которые повергают их в ступор. Конечно, любая переделка и реставрация кухонной мебели может в итоге привести не к тому результату, который был запланирован вначале. Однако здесь следует помнить о том, что никогда не поздно избавиться от старого стола и купить новый, а попробовать все же стоит.

Сделать реставрацию кухонного стола своими руками или обновить его можно следующими способами.

1. Покраска через тюль предполагает окрашивание изделия краской по принципу трафарета. Для этого ткань расстилается на столе таким образом, чтобы не было бугорков. Далее необходимо при помощи аэрозольной краски закрасить поверхность целиком и дать ей высохнуть, после чего убрать тюль. В итоге на столе образуется красивый кружевной рисунок.
2. Переделка стола может заключаться в реставрации с помощью керамической плитки. Такое покрытие не только привлекательно, но и практично, поскольку выдерживает различного рода воздействия. Это могут быть целые блоки либо разноцветные осколки в виде мозаики. Если нет плитки, в качестве материала для реставрации можно использовать осколки стекла.
3. Обновить старый стол можно при помощи самоклеящейся пленки. Современные производители предлагают недорогие модели с оригинальными рисунками. Для реставрации достаточно обклеить поверхности изделия – и оно преобразится на глазах.
4. Если стол изготовлен из массива дерева, в качестве идеи для реставрации можно применить технику выжигания, но для этого нужны определенные навыки работы, а также специальное оборудование в виде электровыжигателя.
5. Декупаж – очень модный способ преобразить мебель и придать ей совершенно иной внешний вид. Для этого не нужны особые художественные навыки, ведь за основу берутся готовые фото на бумаге или салфетке, которые крепятся к столу.

Реставрация изделия

Реставрация столешницы предполагает возврат к первоначальному внешнему виду без видимых изменений в дизайне. Многие частные мастера и фирмы предлагают свои услуги по реставрации, но из-за высокой стоимости такой вариант доступен не каждому. Процесс реставрации длительный и кропотливый, однако, при желании обновить кухонный стол своими руками можно и в домашних условиях. Перед тем как отремонтировать столешницу, надо подготовить следующие материалы:

• очки, респиратор, перчатки;
• шлифовальная машинка или наждачная бумага крупной и мелкой зернистости;
• художественная или малярная кисть, валик;
• пропитка и шпатлевка для древесины;
• столярный клей, жидкие гвозди;
• акриловая или алкидная краска, морилка, лак для столешницы или воск;
• антисептик и грунтовка.

Когда необходимые инструменты под рукой, можно приступать к работе.

Предварительный ремонт

Прежде чем покрыть деревянную столешницу, следует обратить внимание на подстолье и на общее состояние стола: не расшатаны ли ножки, не отсутствуют ли некоторые детали. Новая жизнь старого стола начинается в первую очередь с устранения этих дефектов, поскольку для любой мебели важна функциональная составляющая. Его необходимо разобрать, удалить старое покрытие с каждой детали, зашлифовать и собрать обратно, зафиксировав при помощи клея или жидких гвоздей. Многие реставраторы настаивают на том, что не стоит нарушать целостность стола, поскольку он быстро придет в негодность.

Здесь каждый случай индивидуален. Для хлипких конструкций сборка действительно может быть губительна. Перфоратор может разрушить поверхность или на ней могут образоваться сколы. Если же мебель добротная и массивная, то бояться этого не стоит. При правильной сборке изделие станет более прочным и устойчивым. После работы важно обязательно проветрить помещение, поскольку накопившаяся пыль в дальнейшем может оседать на столешницу кухонного стола. Прилипшая к поверхности пыль после окрашивания испортит внешний вид, поэтому генеральная уборка не помешает.

Первичная обработка

Деревянный стол, как и столешницы из ДСП, нуждается в обязательной пропитке антисептиком, которая защитит от вредителей и грибков. Это вещество не позволит в будущем атаковать древоточцам изделие. После обработки стол рекомендуется оставить высыхать как минимум на сутки. Далее необходимо снять старое покрытие при помощи шлифовальной машинки. Можно также использовать крупнозернистую наждачную бумагу вначале и мелкозернистую – в конце шлифовки.

Реставрация кухонной столешницы

Прежде чем покрыть деревянную столешницу, следует внимательно осмотреть поверхность на предмет повреждений и сколов. Мелкие трещины до 3 мм заделываются шпаклевкой, а затем вновь шлифуются, чтобы не было бугорков. Большие сколы можно устранить при помощи шпона. Необходимо предварительно сделать трафарет нужного размера. Для того чтобы правильно его изготовить, следует покрыть поверхность части стола со сколом краской, затем прижать бумагой. Чистое, нетронутое краской место, и является необходимым трафаретом. Далее необходимо вырезать шпон по контуру и приклеить к поверхности столярным клеем. Плотно прижав деталь, оставить высыхать на 10–12 часов. Чем покрыть столешницу после косметического ремонта? Алкидной или шеллаковой грунтовкой для дерева. Это обеспечит равномерное покрытие краской. Грунтовку следует наносить в 2 слоя и дожидаться полного высыхания после каждой обработки. После этого поверхность можно вновь прошлифовать.

Окрашивание столов

Теперь можно приступать непосредственно к покраске. Так как реставрация требует восстановления первоначального вида, следует подобрать правильный оттенок. Современные производители предлагают широкий ассортимент цветовой палитры, но не всегда удается найти абсолютно идентичный вариант, который использовался до реставрации. Можно приобрести несколько видов красок, смешать их и прийти к нужному цвету. Чем покрыть деревянную столешницу, чтобы она прослужила еще много лет? Здесь вариантов очень много, но самый распространенный – водно-дисперсионная акриловая краска. Она нетоксична, быстро сохнет и достаточно влагоустойчива.

При помощи кисточки необходимо нанести тонкий слой, оставить высыхать, затем покрыть вторым – и тоже дать высохнуть. Для темных оттенков рекомендуется повторять процедуру трижды. Если стол будет стоять на улице, необходимо позаботиться о защите поверхности от влаги и осадков. Здесь подойдет алкидная краска. Несмотря на едкий токсичный запах, ее успешно используют для наружной отделки. Она влагоустойчива и не боится попадания прямых солнечных лучей. Самый бюджетный вариант – масляная краска на основе олифы. Этот материал подойдет для реставрации столешницы журнальных столиков, которые активно не подвергаются механическим воздействиям. Обратите внимание, что после окрашивания к дальнейшей обработке изделие будет готово спустя 3–4 суток.

Защитное покрытие

Чем покрыть деревянные столешницы на кухне для длительной эксплуатации? Лучше всего матовым полиуретановым лаком на водной основе. Он обеспечит надежную защиту от внешних воздействий и повреждений. Лак наносится в 2–3 слоя в одном направлении, после каждого необходимо просушить поверхность в течение 4 часов и ошкурить ее. Как покрыть лаком столешницу, чтобы не было волн? Необходимо дождаться полного высыхания, а мелкие точки зачистить наждачной бумагой. На месте очистки может образоваться белое пятно, однако этого не стоит пугаться, поскольку после полировки поверхность станет идеально ровная.

Полироль следует выбирать по характеристикам, схожим с предыдущим лаком. После процедуры можно покрыть столешницу вощиной. Это специальные восковые листы с приятным натуральным ароматом. Перед работой ее следует размягчить (можно немного подогреть или оставить на солнце), а далее втирать круговыми движениями при помощи войлока. Процесс этот длительный и кропотливый, однако ему следует уделить особое внимание, ведь от качества покрытия зависит дальнейший срок эксплуатации и презентабельный вид изделия.

Есть еще один вариант, чем покрыть деревянную столешницу – это обычный воск, который втирается в поверхность хлопчатобумажной тканью. Такой полированный стол выглядит очень стильно и изысканно, но больше подойдет для гостиной, чем для кухни.

Так осуществляется длительный процесс реставрации. Немного терпения, усердия и креативного творческого подхода – и старый предмет интерьера будет выглядеть как на фото из гламурного журнала.

А в заключение видео с подробным описанием процесса реставрации деревянной столешницы.

Мебель, которая покрыта лаком, возвращается в обиход. Ведь лакированные изделия богато выглядят, а интерьеру придают оригинальность и солидность. Хотя, что кривить душой, поверхность у неё является достаточно проблемной. Она легко может быть повреждена. Очень частый дефект – возникновение царапин. Не стоит сразу избавляться от испорченного стола, а следует постараться его реставрировать. Это процесс можно поручить мастерам реставраторам или попробовать реставрировать лакированный стол своими руками.

Методика реставрации

Разберёмся, как восстановить лакированный стол методом реставрации. Это один из самых лучших способов возвращения достойного вида лакированному столу. Например, чтобы устранить царапины, необходимо убрать на дефектных местах слой лака, а затем нанести новый. Этот способ достаточно эффективный и позволяет избавиться от любых царапин. Но не только царапины являются проблемой для лакированной мебели. Следующим недостатком, который может проявиться со временем – это потемнение лакированной поверхности. В результате помутнения поверхности столешницы, внешний вид стола начинает существенно проигрывать по отношению к другой мебели. Такой дефект исправляется аналогичным способом: снятия старого слоя лака и повторное нанесение нового. Это способ достаточно прост, и вполне реально покрыть лаком старый стол своими руками.

Последовательность выполнения восстановительных работ

Обновить старый лакированный стол можно в несколько этапов. Но предварительно стоит приготовить некоторые инструменты и материалы и подумать о своей безопасности. Итак, ознакомимся подробно с алгоритмом выполнения работ по реставрированию лакированного стола.

Определяем степень изношенности

Перед тем как восстановить лак на столе следует первоначально оценить степень образовавшихся дефектов.

Выбираем материал

Возникает вопрос, как убрать лак со стола. Для обеспечения качества реставрации следует правильно подобрать материалы. Многие считают, что проблемные места можно убрать с помощью спирта. В некоторых случаях незначительные дефекты действительно можно применить спирт, но могут возникнуть непредвиденные последствия, такие как шершавости, светлые участки и прочее. Поэтому остановимся на специализированных материалах, которые станут хорошими помощниками для начинающих мастеров.

• Политура шеллачная. Такой материал не только помогает восстановить поверхность, но подчеркнуть её оригинальность. Это один из самых старых и проверенных материалов. По своей консистенции политура больше напоминает жидкость, а не лак. Для достижения качественного результата этот состав наносят около 50 – 60 слоёв. Именно из-за этого достигается оригинальный глубокий цвет. Это очень удачный вариант, который позволит убрать царапины на лакированном столе.
• Нитроцеллюлозный лак. Данный раствор используют для восстановления больших поверхностей стола. Для его нанесения применяют распылители, которые обеспечивают очень быстрое и равномерное распыление. При меньшей скорости, капельки раствора начинают застывать, и нужного эффекта гладкой и равномерной поверхности будет достичь довольно сложно. Именно поэтому не рекомендуется применение стандартных пульверизаторов, которые дополнительно образуют пузырьки воздуха, от которых избавиться практически невозможно.
• Пентафталевый лак. Это идеальный материал для реставрации стола, так как достаточно прост в работе. Он не требует специальных устройств для нанесения и довольно быстро высыхает. Наносят его не менее, чем в 4 слоя. Можно исключить приобретения грунтовочных растворов, так как первый слой пентафталевого лака будет выступать грунтовочным. После нанесения состава и полного его высыхания следует произвести шлифовку.

После того как с выбором реставрационного состава определились, необходимо обратить внимание на такой момент как определение с цветом. Можно пользоваться бесцветным лаком, а можно приобрести лак, который имитирует цвет любой древесины. Во втором случае, необходимо правильно определить тон лака.

Пошаговая инструкция

Приведём подробную инструкцию, которая ответит на вопрос, как правильно покрыть лаком деревянный стол. Состоит она из нескольких этапов:

• Подготовительный этап состоит из таких аспектов:
• поверхность стола тщательно очищается с помощью специализированного состава или с помощью обычной тёплой воды;
• убираем испорченный слой с помощью скребка;
• начинаем шлифовать поверхность с помощью наждачной бумаги до достижения матовости;
• очищаем поверхность от пыли.
• Нанесения лака на водной основе:
• поверхность покрывают несколькими слоями лака на водной основе;
• каждый последующий слой наносят после полного высыхания предыдущего;
• после того, как последний слой полностью высох, выполняем шлифование поверхности;
• очищаем поверхность от пыли.
• Выполнение работ с помощью лака на акриловой основе:
• первоначально выбираем лак, который подходит поверхности стола по оттенку и блеску;
• разбавив лак на 15 % уайт-спиритом, проводим грунтование поверхности;
• после высыхания грунтовочного слоя производим промежуточную шлифовку;
• покрываем поверхность стола неразбавленным лаком в несколько слоёв, дав предварительно высохнуть предыдущему слою;
• производим финишную шлифовку поверхности.
• Обращаем внимание на то, что после нанесения всех слоёв для придания поверхности глянцевого блеска следует производить шлифование поверхности.

Выполняя все рекомендации, можно получить очень качественную поверхность покрытую лаком. Понятно чтоб получить достойное качество следует пользоваться краскопультом. Ниже переведено видео по лакировке стола и даны полезные советы по реставрации.

Видео: Лакирование. Оригинальная и простая мастерская дома.

Видео: Лак высох. Что делать? Новая жизнь старой мебели.

Видео: Распространённые ошибки при покраске пистолетом

Видео: Превращаем сосну в венге.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Реставрация кухонного стола своими руками

Реставрация кухонного стола позволяет обновить конструкцию и улучшить ее внешний вид. Благодаря этому появляется возможность и дальше эксплуатировать полюбившийся предмет интерьера, причем допускается менять цвет покрытия, наносить рисунок. Вариантов оформления столешницы множество. Это может быть любое изображение, применяются разнотипные техники, в их числе декупаж, искусственное старение мебели и пр.

Ремонт конструкций стола

Чтобы вернуть изделию прежнюю привлекательность, прибегают к двум способам реставрации:

• простая;
• с изменением конструкции.

На следующем этапе производится декорирование предмета мебели. В данном случае работы выполняются на подготовленных поверхностях. Ремонт изделия без необходимости изменения конструкции проводится с учетом разновидности материала. Например, если кухонный стол из металла, выполняются следующие виды работ:

1. Обязателен демонтаж столешницы.
2. Удаляется старое покрытие.
3. Производится шпатлевание отдельных участков или всей поверхности изделия, что необходимо в случае, когда стол старый.
4. Шлифовка. Выполняется посредством наждачной бумаги крупной, средней или мелкой зернистости. Ее выбирают с учетом степени шероховатости покрытия. Например, для устранения существенных дефектов применяют наждачку крупной зернистости. Однако в любом случае перед тем, как перейти к следующему этапу, элементы конструкции кухонного стола обрабатываются мелкозернистой наждачной бумагой.
5. После шлифовки выполняется грунтование. Применяют специальные составы. Важно подобрать средство, предназначенное для работы с типом материала, из которого изготовлен стол.
6. Окрашивание выполняется с помощью валика или кисти. К этому этапу можно перейти, если уже выбрана техника декора. Нанесение после грунтовки лака позволит улучшить адгезию с поверхностью. Чтобы получить равномерное покрытие, окрашивание выполняется несколько раз. Сначала производится первичная обработка, затем требуется дать первому слою просохнуть. После этого процедура повторяется еще 1-2 раза.

Реставрация ножек и поверхности стола с изменением конструкции выполняется по рассмотренной инструкции, но могут добавиться некоторые пункты. Например, устанавливают дополнительные элементы конструкции: ножки, колеса, деревянную бахрому по периметру, резные детали и т. д. Можно изменить форму и размеры столешницы, ее толщину. Для сравнения, при простой реставрации такие работы не выполняются.

Если деревянные или металлические ножки расшатываются, можно заменить крепеж. В случае когда отверстия под крепежные элементы со временем увеличились, потребуется использовать саморезы большего размера.

Альтернативный вариант – изменение мест крепления ножек. Старые отверстия в столешнице нужно зашпаклевать. Эти работы выполняются на подготовительном этапе, непосредственно перед финишным окрашиванием. Есть возможность заменить столешницу, выбрав другой материал: стекло, ДСП, ЛДСП.

Как обновить кухонный стол?

Используются разные техники декорирования поверхностей. При выборе материал, из которого изготовлен предмет мебели, не всегда играет важную роль. Разница в процессе отделки деревянного и металлического стола заключается в применении специальных грунтовочных составов и в способах обработки. Если планируется обновить кухонный стол своими руками, следует рассмотреть популярные техники декорирования. Большинство из них выполняется посредством лакокрасочных материалов, но есть и такие, что реализуются с помощью керамики, тюля и т. д.

Покраска

Это наиболее распространенный способ обновления предметов мебели. Применяют краску и лак, все зависит от вида материала, из которого изготовлено изделие. Например, окрашенный кухонный стол с облупившимся покрытием реставрируют и вскрывают лаком, что позволит сохранить натуральный древесный рисунок. Покраска поможет скрыть мелкие дефекты и обновить изделие из металла, пластика, дерева.

Нужно выбрать расцветку. Если цветовая гамма интерьера яркая, следует использовать приглушенные тона, и наоборот, делают акцент в дизайне, выделяя кухонный стол посредством ярких красок. Узор и техника окрашивания подбираются в индивидуальном порядке. Можете использовать алкидную эмаль, водоэмульсионную, масляную краску. Выбор делается с учетом вида материала. Если решается вопрос, как покрасить изделие, нужно помнить, что все поверхности покрываются в несколько слоев. Лакокрасочные материалы могут распыляться из баллона или наноситься валиком, кистью.

Декупаж

В данном случае на поверхность столешницы приклеивают бумажные элементы с разнотипными рисунками. Часто для этой цели применяют салфетки. Приобретают специальный клей для декупажа, декор при этом прослужит недолго, если не нанести на поверхность лак. Допустимо использовать и клей ПВА. Последовательность действий:

• поверхность обезжиривается;
• столешница вскрывается акриловым грунтовочным составом дважды, каждый слой должен хорошо просохнуть;
• шлифовка;
• окрашивание фоновым оттенком;
• приклеивается рисунок на стол, его расправляют по направлению от центра к краям, салфетку лучше оставить сушиться в естественных условиях;
• затем наносится акриловый лак, желательно повторить процедуру 3-4 раза, при этом нужно дождаться полного высыхания поверхности.

Декупаж кухонного стола может производиться не только с помощью салфеток – с этой целью применяют обои и другие материалы на бумажной основе.

Декорирование

Используют технику выжигания. Данный вариант подходит для работы с деревом. Декор может быть любым: наклейки, трафарет, роспись. Кухонные столы по-разному украшают, как украсить мебель, чтобы она выглядела стильно, необходимо рассмотреть подробнее. Популярным методом является искусственное старение предметов. Деревянный кухонный стол тоже можно так оформить, оформление выполняется по инструкции:

1. Поверхности ошкуриваются. Большую площадь можно обработать шлифмашинкой, сложные участки зачищают наждачной бумагой мелкой зернистости.
2. С поверхности удаляется древесная пыль.
3. Искусственно создают дефекты на столешнице: углубления от тяжелых предметов, царапины и т. д.
4. Столешница покрывается морилкой дважды.
5. Для сохранения эффекта старины следует нанести тунговое масло сразу после обработки изделия морилкой. Лак для этой цели лучше не применять, т. к. глянцевое покрытие не способствует поддержанию стиля старины. Тунговое масло нужно тщательно втереть в поверхность и оставить сохнуть на ночь.
6. На последнем этапе обрабатывают кухонный стог воском, полируют.

Можно использовать краску разных оттенков для придания изделию эффекта старины. Секрет заключается в нанесении еще одного слоя, для создания потертостей применяют губку, смоченную краской, или тонкую кисть. Оттенок при этом должен отличаться от фонового. Наносят узор, имитирующий трещины или рисунок облупившейся краски.

Декорирование плиткой

Преимуществ у данной техники много:

• улучшение внешнего вида старого стола;
• возможность устанавливать горячую посуду на столешницу;
• удобство ухода;
• длительный период службы.

Реставрация кухонного стола своими руками может быть выполнена с помощью крупногабаритной плитки. Еще используют мозаику. В любом из случаев масса предмета мебели существенно увеличится. Для оформления стола подойдет и битая плитка. Использование разных по размеру кусочков позволит получить в результате эффект мозаики.

Принцип укладки плитки на стол такой же, что и в случае, когда выполняется отделка стены:

• подготавливается поверхность;
• с помощью клеящего состава на столешнице укрепляют плитку, устанавливают пластиковые ограничители;
• когда клей высохнет, производится затирка швов.

Учитывая, что площадь стола маленькая, желательно сразу рассчитать количество плитки. Эта необходимость обусловлена тем, что в большинстве случаев приходится подрезать изделия.

Новое покрытие на стол

Чтобы скрыть мелкие дефекты, применяют самоклеящуюся пленку. Можно выбрать вариант, близкий по цветовой гамме к интерьеру. Если после ремонта остались некоторые материалы, наклеивается та же пленка на кухонный стол, что использовалась для отделки фартука на кухне. При этом не нужно применять клей. Тогда самоклейку будет легче снять, если в будущем снова предстоит менять оформление мебели.

Для лучшей сцепки поверхность обезжиривается. Не следует удалять всю защитную пленку. Делать это рекомендуется постепенно, сразу приклеивая декоративное покрытие к столешнице. Одновременно следует расправлять пленку руками или сухой ветошью. Такой вариант декора не является универсальным, например, он не подойдет для пола: покрытие изначально предназначено для защиты стен в рабочей зоне кухни.

Особенности реставрации деревянных деталей

В процессе ремонта часто возникает вопрос, чем покрыть кухню. Одновременно с этой задачей решается другая – по отделке старого стола из дерева. Можно взять за основу любую из вышеперечисленных инструкций, но работа с деревянными изделиями имеет множество нюансов:

1. Проверяется прочность крепления всех элементов. Деревянные ножки могут фиксироваться посредством клея. Материал со временем рассыхается, поэтому крепление следует обновить.
2. Когда проводится реставрация деревянного кухонного стола, то нет необходимости в демонтаже столешницы.
3. Посредством шлифмашинки и наждачной бумаги удаляется старое покрытие.
4. Мелкие неровности устраняют с помощью акриловой шпатлевки. Более крупные дефекты на поверхности столешницы можно убрать, используя смесь клея ПВА и мелкой древесной стружки.
5. Восстановленная поверхность кухонного стола шлифуется наждачной бумагой.
6. Если дефекты были небольшими, а процесс их устранения не способствовал ухудшению внешнего вида изделия, можно сохранить натуральный древесный рисунок, для чего поверхности покрывают лаком.
7. В случаях когда столешница была сильно деформирована, следует решить, чем покрасить деревянный стол на кухне. Для этого используется краска нужного оттенка (акриловая, алкидная). Наносить ее на стол рекомендуется в несколько слоев. Требуется выполнить покраску, затем дать первому слою просохнуть. Благодаря этому покрытие становится равномерным и скрываются явные дефекты в виде заполненных смесью клея и опилок швов, сколов.
8. Сверху наносят лак.
9. На последнем этапе выполняется полировка воском, что позволит усилить водоотталкивающие свойства покрытия.

Работая с деревом, рекомендуется применять валик. Такой инструмент позволит избежать образования подтеков. Подобные недостатки существенно ухудшают внешний вид предметов мебели.

декор и декор деревянного стола своими руками, как обновить и украсить старый письменный стол, фото

Реставрация кухонного стола позволяет обновить конструкцию и улучшить ее внешний вид. Благодаря этому появляется возможность и дальше эксплуатировать полюбившийся предмет интерьера, причем допускается менять цвет покрытия, наносить рисунок. Вариантов оформления столешницы множество. Это может быть любое изображение, применяются разнотипные техники, в их числе декупаж, искусственное старение мебели и пр.

Пошаговая инструкция по реставрации стола своими руками

Для обновления поверхности стола понадобится следующее:

• отрез плотной холщовой или синтетической ткани;
• защитные перчатки;
• нетоксичный гель для снятия верхнего слоя полировки;
• плоские и широкие кисти;
• пластиковый скребок;
• бумажные одноразовые полотенца;
• небольшая щеточка из нейлона;
• маленькая щеточка с металлической проволочной щетиной;
• уайт-спирит;
• 3 чистых хлопковых тряпки;
• круговая шлифовальная машинка;
• наждачка зернистостью 120-, 220- и 400-Grit;
• грунтовка по дереву;
• морилка на масляной основе;
• полиуретановое полировочное покрытие на масляной основе.

Последовательность действий должна быть такая:

1. Первым делом, необходимо расстелить под ножками стола защитный холст или синтетическую ткань, чтобы в процессе работы на пол не попали агрессивные химические вещества. Для растворения верхнего покрытия нанести на столешницу с помощью плоской кисти достаточное количество специального геля и оставить его минимум на 30 минут. При толстом лаковом или полиуретановом покрытии лучше оставить гель на более длительное время, закрыв всю столешницу строительной или пищевой пленкой. Если хорошо «запечатать» гель под пленкой, то он будет сохранять свои активные свойства в течение 24 часов.

2. Если использовалась полиэтиленовая пленка, нужно аккуратно снять ее с поверхности стола. С помощью специального пластмассового скребка снять слой геля вместе с растворенным верхним покрытием, двигаясь по направлению древесных волокон. Чтобы процедура была более эффективной, следует периодически очищать скребок одноразовыми бумажными полотенцами. Для труднодоступных участков и краев столешницы лучше использовать небольшую нейлоновую щеточку, позволяющую легко вычистить забившийся в углубления гель с размягченным слоем отделки. Чтобы реставрация деревянного стола своими руками прошла успешно, нужно дополнительно обработать края маленькой металлической щеточкой, способной полностью избавиться от остатков геля.

3. После удаления специального геля с растворенной полировкой нужно обработать поверхность столешницы уайт-спиритом, намочив в нем подготовленные хлопковые тряпки. После этого необходимо дать древесине высохнуть минимум в течение 24 часов.

Важный нюанс!

После удаления верхнего покрытия поверхность столешницы деревянного стола должна приобрести сероватый или светлый оттенок, быть полностью сухой и гладкой на ощупь. Если же древесина была изначально обработана несколькими слоями лакового покрытия, может понадобиться повторить второй и третий шаг еще один или два раза, пока не будет достигнуто оптимальное состояние поверхности.

4. Подготовленный стол нужно вынести во двор или перенести в гараж, сарай, летнюю кухню и тому подобные помещения с хорошей вентиляцией. Закрепить на шлифовальной машинке наждачную бумагу 120-Grit и обработать всю столешницу. Двигаться нужно по направлению волокон древесины, иначе могут возникнуть небольшие царапины, которые будут заметны только после нанесения на поверхность нового защитного слоя.

Важный нюанс!

При использовании темной наждачки мелкие частицы от нее могут оставаться на столешнице после обработки. Их обязательно нужно удалить с помощью дополнительной шлифовки.

5. Застарелые потемневшие пятна на древесине можно удалить, перемещая шлифовальную машинку назад и вперед по поверхности стола, пока пятно не исчезнет или хотя бы станет более светлым. При дальнейшей нужно добиться максимально светлого цвета древесины, но важно не перестараться. Незначительные потемнения легко скрываются в процессе окончательной обработки. После удаления большей части пятна необходимо перейти на более мягкую наждачную бумагу 220-Grit и обработать с ее помощью поверхность столешницы, перемещая шлифовальную машинку в таких же направлениях. Делать это следует, пока древесина не станет гладкой на ощупь.

Важный нюанс!

При удалении потемневших пятен в процессе реставрации стола из дерева своими руками важно не переусердствовать, поскольку слишком сильное давление на шлифовальную машинку или использование наждачки большой степени зернистости может привести к сильному истиранию древесины, ее истончению и потере красивой структуры.

6. С помощью хлопчатобумажной тряпки нанести на поверхность столешницы специальную грунтовку, предназначенную для выравнивания структуры и цвета древесины. Чтобы сделать оттенок столешницы максимально однородным, втереть в отличающиеся по цвету пятна подходящую морилку на масляной основе, двигаясь по направлению волокон древесины. Оставить на 10-30 минут, пока поверхность не окрасится в нужный тон, и вытереть излишки чистой тряпкой из натуральной ткани. Дать поверхности хорошо высохнуть в тщательно проветриваемом помещении минимум в течение 8 часов.

7. Вылить непосредственно на стол или нанести на тряпку из безворсовой хлопчатобумажной ткани достаточно много полиуретанового полировочного покрытия и втереть его в поверхность стола круговыми движениями. На окончательном этапе втирать покрытие «сглаживающими» движениями по направлению древесных волокон. Дать поверхности полностью высохнуть в течение 8 часов, а затем слегка обработать ее наждачной бумагой зернистостью 400-Grit. Протереть стол чистой хлопковой тканью, нанести еще один слой полиуретанового покрытия и снова дать ему 8 часов просохнуть. При необходимости, можно повторять подобный цикл 2-3 раза, каждый раз немного отшлифовывая столешницу наждачкой с мелкой степенью зернистости и вытирая чистой тканью. Это позволит добиться максимально прочного и красивого сатинового покрытия.

Как только последний полировочный слой высохнет, стол можно возвращать на кухню или в столовую. Такой обновленный стол будет смотреться, как новенький, и отлично впишется в классический или деревенский интерьер.

Есть категория граждан, которые не терпят в доме старые вещи и немедленно от них избавляются, как только находят им замену. Это в первую очередь касается мебели, которая требует места. Но таких не так много, как правило, вполне исправный стол или стулья вывозятся на дачу — авось пригодятся.

Это «авось» сегодня вполне оправдывается, потому что в моду вошли старые предметы мебели. Даже не антикварные, на которые всегда был спрос, а просто вещи, имеющие историю. Лучше, если изношенность заметна сразу, если же её нет, то мебель искусственно состаривают — есть специальные приёмы.

Стол советского производства, письменный однотумбовый, в своё время можно было увидеть в каждой семье, где имелись школьники — это было стандартное домашнее рабочее место. Да и на производстве они стояли в заводоуправлении, у цеховых инженеров, у плановиков и бухгалтеров.

Короче говоря, на многих дачах дремлют компактные старички, ещё крепкие, но уже вышедшие в тираж. А между тем с минимумом усилий им можно придать модный облик мебели в стиле прованс.

Нам потребуется:

• герой сюжета — стол письменный однотумбовый;
• болгарка и шлифовальный диск;
• напильник;
• молдинги из полиуретана;
• брусок угловой рельефный, который применяется для строительных работ;
• приспособление стусло для столярных работ;
• грунтовка коричневая;
• краска фасадная, матово-белая;
• ручки мебельные керамические.

Необходимые инструменты

Чтобы «построить стол», одного желания мало. В зависимости от выбранной схемы восстановления, понадобятся:

• угловая (плоская) шлифовальная машина;
• наждачная бумага разных номеров – от грубой до мелкозернистой;
• валик или кисть.

Кроме того, следует набросать эскиз готового изделия, чтобы понять, какой конкретно способ использовать в дальнейшем.

Шлифовальная машинка

Электроинструмент, снабженный комплектом насадок, ускоряет процесс вдвое, а то и втрое. Используя круговую щетку, снимают со стола старую краску (лак), а держатель для абразивной шкурки позволяет оперативно менять бумагу, доводя рабочую поверхность до безукоризненно ровного состояния. Существуют также конструкции ленточного типа. Какой отдать предпочтение – личный выбор каждого.

Посмотрите также

Инструкция, как своими руками можно отремонтировать ручки у сумки

Наждачная бумага

Абразив на бумажной основе требуется для постепенного удаления выбоин, трещин, царапин, а также снятия с поверхностей стола лакокрасочных покрытий. Требует усидчивости, трудолюбия и ощущения материала. При использовании вставляется в держатель с зажимами, приклеивается к деревянному бруску.

Набор шкурок

По сути, тот же материал, что и наждачка. Только на тканевой основе. Меньше выкрашивается абразив, отдельные шкурки без проблем моют под краном (они влагостойкие и многоразовые).

Валик для грунтовки

Малярный валик необходим для равномерного нанесения грунтовочного состава на поверхности стола. Позволяет снизить расход смеси, но требует осторожности, аккуратности в работе. Грунтовка выполняется в 2 слоя.

Набор кистей

Кисточки с узким, широким шлицем требуются для прокрашивания труднодоступных мест, поверхностей. Например, там, где валик не достанет, или его применение нецелесообразно (торцевая поверхность стола).

Как переделать стол из «гадкого утенка» в прованский стиль

1.

Освободим поверхность стола от слоя старого лака. Держится он крепко, справиться с ним может только болгарка, если установить шлифовальный диск.

2.

После такой хирургической операции ДСП, из которой сделан стол, покрывается неровностями. Тут и пригодится грунтовка, причём покрыть ею поверхность придётся дважды.

3.

Чтобы сделать стол поинтереснее, можно применить разные методы. Например, заменить напрочь столешницу на деревянную, в современном стиле. Но это не так просто, может и не получиться. Именно для усложнения формы стола припасён рельефный угловой брус, его просто присоединим к имеющейся столешнице. И сразу станет заметно, что стол приобрёл менее примитивный вид.

4.

Теперь надо заняться ящиками, ведь от длительного бездействия они потеряли былую лёгкость движения. Здесь пущены в ход молдинги.

5.

Теперь старый стол имеет вполне приличный вид, осталось его покрасить. Чтобы он лучше вписался в выбранный стиль, применим не традиционную эмаль, а фасадную краску. И кисть возьмём с жёстким ворсом, чтобы видны были следы мазков, ведь сегодня в моде небрежность. Для того, чтобы придать столу состаренный вид, красить будем тонким слоем всего один раз. Тогда в некоторых местах образуются проплешины, сквозь которые будет просвечивать грунт.

Подготовка поверхностей: обработка, выравнивание, нюансы

Настолько испорченную временем поверхность придётся тщательно обработать. Можно это сделать и вручную, однако наличие шлифовальной машинки значительно облегчит процесс. Подобная работа требует внимательности и аккуратности. Дело в том, что шпон, которым оклеена ДСП, довольно тонок, а значит, если переусердствовать, можно полностью его снять. В этом случае восстановить первоначальный вид стола не удастся, придётся использовать краску. И получится тогда уже не реставрация, а переделка.

Основная задача на этом этапе – удаление растрескавшегося слоя лака и придание поверхности гладкости. Чтобы не повредить шпон, стоит почаще смахивать пыль с поверхности обычной щёткой.

Удаление лака необходимо производить крайне аккуратно, не повреждая шпон

Какой краской покрасить стол

Если работать эмалью, то перед её нанесением надо натереть поверхность свечкой. Краска ляжет неровно, чего и требовалось добиться. А чтобы лишить её парадного блеска, придётся пройтись по окрашенной поверхности шкуркой. Но для приближения к эффекту провансальской мебели всё-таки лучше работайте фасадной краской.

производит качественную и недорогую реставрацию стола в Москве. Реставрация деревянного стола возможна как, в мастерской так и на дому у заказчика. Место проведения зависит от степени износа или повреждений.

Для быстрого и корректного определения стоимости необходимых работ, вы можете прислать несколько фотографий стола, к нам на почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по WhatsApp.

Постепенный износ мебели особенно заметен на поверхности кухонных и письменных деревянных столов. Поэтому реставрация стола, это задача с которой рано или поздно сталкиваются почти все владельцы мебели из массива.

Рассмотрим самые распространенные случаи реставрации:

На фотографии ниже вы увидите полностью испорченную поверхность столешницы.

Для качественного восстановления мы полностью заменили шпон у столешницы, обновили цвет и покрыли сверхпрочным лаком. Теперь стол выглядит как новый, а благодаря современным износоустойчивым материалам он прослужит своим хозяевам еще много лет.

На следующем фото мы по полностью перекрасили стол.

Клиент попрос ил вписать в новый интерьер старый письменный стол, ведь он ему дорог как память.

Легко! Звоним дизайнеру, присылаем несколько фотографий интерьера. Подбираем и согласовываем цвет с клиентом.

Столы из натурального материала имеют много достоинств, но древесина не может сравниться с пластиком или искусственным камнем в вопросе износостойкости.

Плата за роскошь красивой мебели из массива дерева — необходимость быть аккуратным и периодически выполнять реставрацию старого стола, особенно подвергающихся повышенной нагрузке столешниц.

Вот еще несколько примеров реставрации:

Выбор оттенка реставрируемого стола-книжки

После того как все поверхности подготовлены, можно приступать к лакокрасочным работам. Оттенок стола выбирается самим мастером. Можно сразу нанести 2-3 слоя лака, однако в таком случае структура шпона будет не столь явственна. Для её вскрытия прекрасно подойдёт обычная морилка на водной основе. А чтобы цвет получился не слишком тёмным, её можно разбавить.
Морилка наносится кистью, при этом следует проходить каждый мазок по несколько раз. Это позволит морилке чётко выделить структуру шпона, а значит, и итоговый результат будет смотреться значительно интереснее. Сохнет морилка очень быстро. Буквально через час на поверхности можно будет нанести первый слой лака.

Морилка поможет выделить структуру древесины, придав ей натуральности

Еще один распространенный случай это — реставрация стола на дому.

Дефекты, которые возможно устранить на дому:

Сколы

Вмятины

Царапины

Потертости

Реставрация на дому подразумевает под собой локальное устранение мелких повреждений на столе. Благодаря современному оборудованию и опыту реставратора мы имеем уникальную возможность предложить своим клиентам реставрацию стола на дому.

Дерево ценят за то, что это не только красивый, но и натуральный материал. По этой же причине деревянная мебель уязвима перед износом, механическими повреждениями, высокой влажностью или агрессивными жидкостями.

Как правило, владельцев столов из натурального дерева расстраивают такие проблемы:

Пятна от воздействия высокой температуры, жира, грязи.

Сколы от ударов, царапины от твердых предметов;

Деформации поверхности в результате воздействия пара или влаги.

Все эти проблемы легко устраняются в реставрационной мастерской.

Расшатывание ножек, повреждение столешницы стола на кухне или в гостиной комнате не являются редким явлением. Со временем крепления ослабевают, а из-за случайных механических повреждений поверхность может получить трещины, сколы или потертости. Вернуть мебели привлекательность и целостность, провести качественную реставрацию стола можно своими руками. Ниже в подробных мастер-классах мы рассказали, как восстановить пластиковый, деревянный (лакированный или окрашенный) и стеклянный стол. Изучив точные инструкции, вы сможете без труда провести работу и кроме того интересно задекорировать старый столик, придать ему новый вид. Для проведения реставрации не нужны специальные инструменты: практически все они найдутся в арсенале современного хозяина. А вот для восстановления и декорирования потребуется отдельно выбрать специальные материалы и составы.

Какой лак лучше всего использовать для столешницы

Выбор лака для столешницы будет зависеть от множества факторов. Первое – это место, где производится его нанесение. Если работы производятся в помещении, лучше использовать акриловые составы, которые не имеют едкого запаха. А вот при наличии возможности работать на улице, во дворе частного дома, можно выбрать масляный лак. Он прекрасно ложится, поверхность получается красивой, глянцевой и прочной, благодаря эпоксидным добавкам. Единственным минусом масляного состава является то, что сохнет он довольно долго. Учитывая, что столешницу нужно покрыть в 2-3 слоя, такая работа может занять довольно много времени.
Ещё одним вариантом можно назвать использование нитролака. Такие составы сохнут очень быстро, что позволяет ускорить процесс. Но и здесь без минусов не обойдётся. Нитролак очень токсичен. Также при его использовании следует быть готовым к тому, что поверхность станет матовой уже через год-два.

Масляный лак наиболее оптимален для столешницы

Выбор количества слоёв лака будет зависеть от консистенции состава и требуемого результата. Не стоит надеяться, что одного слоя будет достаточно. Многие мастера утверждают, что лучше использовать более жидкие составы, при этом нанося не менее четырёх слоёв. В любом случае решать, требуется ли дополнительный слой, придётся в каждом отдельном случае.

А вот для ножек вполне достаточно разового нанесения. При этом намного удобнее будет полностью разобрать стол-книжку. Ведь на горизонтальную поверхность лак ляжет значительно ровнее. При этом мастер будет застрахован от возможных подтёков, которые могут испортить внешний вид мебели.

Нанесённого первого слоя лака явно недостаточно для столешницы

Способы реставрации

Определить оптимальный вариант реставрации стола поможет ознакомление с современными способами его ремонта, а также получаемого после обработки вида. Покрывать изделия можно так:

1. С помощью обычных кистей (для создания идеально ровной поверхности или создания плавного перехода от одного цвета к другому путем смешивания красок прямо на столешнице небольшой кистью).
2. Через сетки, тюль, трафареты (для получения узоров и стилизованных пятен на поверхности).
3. Кракелюрными составами (позволяет провести стилизацию под старину, придать поверхности вид потрескавшейся краски).

Также можно обклеивать столы разными видами пленок, проводить оклеивание бумажными материалами. Все рассмотренные варианты в большей мере применимы к деревянной мебели, но некоторые из них также подходят и для восстановления пластиковых изделий.

Основные этапы реставрации деревянного стола

Реставрация стола из натурального дерева требует тщательного подхода к каждому этапу восстановления. Только так получится провести работу своими руками правильно и вернуть мебели первозданный вид (или даже сделать ее лучше). Непосредственное реставрирование проводится по следующей схеме:

1. Подбор нужных материалов и инструментов (работать со всем готовым будет значительно проще, чем в процессе восстановления докупать нужные материалы).
2. Проведение первичного ремонта всей конструкции (данный этап касается восстановления целостности изделия: к примеру, для обеденного стола работа будет заключаться в ремонте каркаса, для письменного – в ремонте каркаса, полочек, ящиков).
3. Удаление старого покрытия, восстановление дерева.
4. Первичная обработка и декор мебели.
5. Завершающий этап по вспомогательной защите созданного декора.

Все указанные этапы будут уместны при незначительных повреждениях старых столов. Если же на поверхности столешницы появились большие трещины или края массива начали отламываться и крошиться, то работа займет намного больше времени и может не принести желаемого результата.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы безопасно и правильно отреставрировать старый стол, потребуется подготовить следующие инструменты и материалы:

1. Средства защиты (очки, маска, перчатки).
2. Наждачная бумага (мелкая + крупная) или шлифмашинка (с мелкоабразивными и крупноабразивными кругами).
3. Малярный инструмент (кисти, валики).
4. Защитные составы для древесины (качественная пропитка для защиты дерева от влаги, гниения, вредителей, посинения).
5. Красящие и вспомогательные составы (выбранная краска для перекрашивания деревянной мебели или морилка, грунтовка, лак).
6. Крепления и инструменты для ремонта старого стола (отвертка, шуруповерт, саморезы и шурупы, жидкие гвозди, мебельный клей).

Финишная обработка может проводиться не только лаком, но и воском. Преимуществом такого состава является легкость восстановления: место с царапиной нужно просто повторно обработать воском.

Предварительный ремонт

Проведение первичного ремонта подразумевает восстановление прочности всей конструкции стола. Поэтому начинать восстановление нужно с определения проблемных участков. К примеру, у стола с расшатавшимися ножками следует провести их снятие, осмотреть места крепления (частой причиной этого явления считаются сколы по резьбе). При необходимости поврежденные участки нужно подклеить мебельным клеем. Если же проблема заключается в пересыхании клея, которыми были склеены отдельные части (например, в области шкантов, соединяющих ножки и полочку журнального стола), то следует удалить старый клей и посадить детали на жидкие гвозди. В случае с обеденными столами-трансформерами может потребоваться восстановление механизма регулировки высоты стола. Обычно проблема с плохим ходом механизма решается простой чисткой деталей и их смазкой.

Снятие старого покрытия

Когда первичный ремонт был проведен, и мебели была возвращена прежняя прочность и надежность, можно приступать к удалению старого покрытия. Работа может проводиться несколькими способами:

• Механическим.

В таком случае очищение старого лака и краски осуществляется с помощью абразивной наждачки или шлифмашинки. Изначально проводится грубая очистка: крупно или среднезернистой наждачкой зачищаются отслаивающиеся куски лака и краски. Затем мелкоабразивной наждачкой проводится более аккуратное удаление остатков. Главное, не переусердствовать в работе и не снять верхний слой дерева.

Существуют специальные составы, предназначенные для удаления старого лака и краски с дерева. Они наносятся с помощью кисточки на мебель. Затем спустя 20-30 минут удаляются кисточкой (уже вместе с разъеденным старым покрытием).

С очищенного дерева следует удалить пыль и провести его обработку антисептической пропиткой. Высыхание пропитки обычно составляет около 24 часов. Такая работа должна проводиться как для мебели из натурального дерева, так и для изделий из ДСП, МДФ.

Заделка трещин и сколов

Чтобы качественно отремонтировать стол, а не просто освежить его, следует позаботиться о грамотном избавлении от сколов и трещин. Для работы потребуется кисть, шпаклевка для дерева (желательно максимально близкая по цвету к цвету древесины), мелкоабразивная наждачка. Провести работу правильно поможет следующий мастер-класс:

1. Из поврежденных участков (сколов и трещин) тщательно вымести пыль. Если предварительно проводилась обработка антисептиком, то эту работу можно не проводить.
2. Используя мягкий резиновый шпатель, «закрыть» сколы и трещины шпаклевкой по дереву. Нужно как можно глубже вкладывать состав, чтобы полностью закрыть образованные углубления.
3. Аккуратно удалить лишнюю шпаклевку: выровнять поверхность восстанавливаемых участков.
4. После высыхания шпаклевки пройтись по обработанным участкам мелкоабразивной наждачкой.

Подготовка к финишной отделке: грунтование

Прежде чем оформлять восстановленный стол и проводить его декорирование, следует выполнить грунтование поверхности. Относится это требование и к столешнице, и к самому каркасу. Для работы потребуется шеллаковая, акриловая или алкидная грунтовка: они подходят для покрытия дерева. Непосредственное грунтование осуществляется следующим образом:

1. На поверхность стола наносится небольшое количество грунтовки (обработка изначально ведется по участкам), распределяется резиновым шпателем. Желательно распределять состав максимально аккуратно, чтобы получить ровный слой. После покрытия отдельных участков нужно выровнять все переходы, чтобы не было перепадов.
2. После высыхания первого слоя (обычно требуется от 1 до 6 часов) нанести второй слой и дождаться его высыхания.
3. Поверх высохшей грунтовки провести шлифовку для качественного выравнивания поверхности и исключения любых перепадов.

Способы придания окончательного декора

Необычно покрасить или задекорировать стол можно без привлечения специалистов – своими руками. Такая работа может проводиться разными способами:

• обычное окрашивание;

Проводится с использованием краски по дереву и кисти. Состав равномерно распределяется по всем поверхностям.

• окрашивание фигурными валиками;

Для окрашивания потребуется краска по дереву и валик, на поверхности которого имеются объемные узоры. Нанесение краски проводится одним движением, далее валик переставляется на свою ширину.

На поверхность стола наносится декупажный клей, приклеиваются подготовленные бумажные элементы (цельные листы или вырезанные элементы).

• окрашивание через тюль;

Поверх подготовленной поверхности (просто грунтованной или окрашенной в белый цвет) раскладывается выглаженный тюль. Сверху разбрызгивается краска из баллончика. Тюль аккуратно удаляется, чтобы рисунок не смазался.

• окрашивание через трафарет;

Из картона изготавливается (или покупается уже готовый) трафарет. Трафарет прикладывается к столу, и через вырезанный шаблон столешница окрашивается. Популярный вариант для выделения периметра, углов или центральной части стола.

• многоцветное окрашивание.

Используется несколько красок с подобными колерами (к примеру, от светлого к темному). Краски разных цветов наносятся широкими полосами. Затем кистью между ними аккуратно делаются плавные переходы.

Финальное покрытие лаком или воском

Закрепить результат декорирования и дополнительно защитить стол от повреждений, влаги поможет его финишная обработка – лаком или воском. Современные лаки обладают довольно хорошей износостойкостью, могут использоваться и для журнальных столов (которые редко используются), и для кухонных столов (эксплуатирующихся ежедневно). Воск обеспечивает максимально надежную защиту, поэтому в большей мере применяется для обработки столов на кухне. Нанесение лака проводится кистью в 1 слой. Срок высыхания состава зависит от его характеристик и особенностей (для полного высыхания может требоваться 18-36 часов). Восковая паста наносится тампоном или плотной кистью. Жидкий воск распределяется кистью по всей поверхности стола (столешница, ножки). Твердый воск перед нанесением растапливается, затем распределяется кистью («втирается» в поверхность). Но нужно учитывать, что твердый воск может включать химические добавки.

Каким материалом обклеивать

Если покраска стола после реставрирования не подходит, следует обратить внимание на современные способы обклеивания мебели. К ним относятся:

• Оклеивание пленкой.

Пленка отклеивается от бумажного основания и прикладывается (приклеивается к столу). Нужно постепенно отделять пленку и дополнительно проглаживать ее приклеиваемые части (к примеру, резиновым шпателем) для удаления пузырьков. По кромке столешницы дополнительно можно продуть пленку феном для лучшей фиксации и также прогладить.

• Декор столешницы скотчем.

Декоративный скотч разных цветов может наклеиваться на столешницу полосками, формировать квадраты. Сверху дополнительно можно проклеить прозрачную пленку (по примеру, указанному выше) для надежной защиты скотча от повреждений и отслаивания.

Способы реставрации стеклянного стола

Стеклянный стол даже при очень аккуратной эксплуатации может покрываться царапинами, «потертостями». Особенно если он включен в обеденную группу и используется ежедневно. Своими силами при незначительном повреждении столешницы восстановить стеклянную поверхность можно с применением таких составов:

• бесцветный (прозрачный) лак: за счет проникновения в трещины несколько выровняет поверхность, но является временным решением и требует очень аккуратного нанесения;
• паста ГОИ: позволяет избавиться от мелких царапин, перед использованием нагревается согласно инструкции на упаковке и затем аккуратными круговыми движениями втирается в поврежденные участки;
• сода: разводится до кашеобразного состояния и по аналогичной схеме, как и паста ГОИ, втирается в поврежденные части;
• зубная паста (не гелевая): с ее помощью полируется столешница, за счет чего стеклу возвращается блеск, а микроцарапины и потертости исчезают.

При наличии крупных сколов и трещин рекомендуется полностью заменить столешницу самому или сдать ее в ремонт специалистам. Отклеившийся каркас легко восстанавливается аккуратным удалением пересохшего клея и нанесением нового клеевого состава. Разболтанные шурупы в случае прикручивания столешницы к каркасу рекомендуется заменить новыми.

Как обновить пластиковый стол

Большинство пластиковой мебели со временем теряет свою первоначальную привлекательность, даже если используется в домашних (не балконных или дачных) условиях. К примеру, из-за незначительных механических повреждений он может покрыться царапинами, потертостями. А вот постоянное попадание солнечного света может стать причиной выгорания пластика, его пожелтения. Обновлять такие столики можно двумя способами:

• Перекрашивание.

Оптимальный вариант для изделий с ровными столешницами. Изначально поверхность пластика обрабатывается мелкоабразивной наждачкой, затем обезжиривается, покрывается грунтовкой. Завершающим этапом станет покрытие изделия аэрозольной краской.

Лучшее решение для столов с фигурными выступами или углублениями. Изначально с помощью мелкоабразивной наждачки зачищается вся столешница, каркас. Затем обезжиривается. На декупажный клей наклеиваются выбранные для декорирования салфетки (или бумага, тонкая газета). После высыхания клея изделие покрывается прозрачным лаком.

Оклеить пленкой

Пленка тоже может быть не простой, а грифельной или даже с эффектом белой маркерной доски. Над столом с узором из треугольных кусочков пленки, как на фото ниже, придется повозиться подольше, но результат получится очень стильный!

Идеи для обновления журнального столика

Чтобы обновить вид журнального столика, вовсе не обязательно полностью его перекрашивать. Можно просто выделить его отдельные части или подчеркнуть его форму. К самым интересным вариантам относятся:

• Оклеивание заказным стикером.

Под размер прямоугольного столика можно заказать стикер с изображением кассеты (для круглого можно с виниловой пластинкой, для овального – разрезанную грушу или дыню). Наклеить на очищенную поверхность изображение.

• Окрашивание морилкой.

Многообразие морилок позволяет полностью изменить цвет древесины, сделать ее более яркой или темной или и вовсе осветлить. Дополнить такой декор поможет окрашивание под патину выступающих элементов, резных украшений. Для работы рекомендуется взять золотую или бронзовую краску.

• Декор кракелюром.

Переделка столика под старину позволит полностью изменить его внешний вид. Изначально он должен окрашиваться в цвет, который поможет выделить прожилки. Украшать его «трещинами» не нужно. Просто следует нанести кракелюрный лак, который и обеспечит появление этих трещинок.

Реставрация стульев и табуретов

Всем известно, что быстрее всего износу подвергается кухонная мебель, поскольку в этом месте многим нравится проводить большую часть своего времени. Здесь к сожалению, иногда вовсе не нужно ждать несколько десятков лет, чтобы понять, что мягкая мебель требует ремонта.

И если хорошо постараться она может вновь обрести привлекательность. Тем более, что она до сих пор прекрасно исполняет свои функции.

Чтобы привести в порядок табурет с мягким сиденьем, необходимо очень аккуратно снять с него обивку. Если обивка мебели достаточно хорошая, то её можно оставить и, поступив как уже описывалось выше (защитить все элементы табурета не подвергающиеся реставрации), приступить к восстановлению ножек.

• Тюль своими руками — пошаговая инструкция, как сшить красивый тюль. Фото готовых идей и современного дизайна

• Шторы к серым обоям — варианты идеального сочетания штор в сером интерьере (ТОП-150 фото новинок дизайна)
• Лоскутное одеяло — 130 фото лучших новинок 2020 года. Пошаговая инструкция, как сшить красивое лоскутное одеяло своими руками

В том случае если старая ткань или кожа сиденья уже не пригодны для использования, по ним вырезаются выкройки в аналогичных размерах. Также по размеру сиденья вырезается кусок поролона, который далее крепится к нему мелкими гвоздями.

В завершении происходит перетяжка мебели либо заготовленной тканью, либо кожей. В итоге получается обновлённая кухня и, что самое главное без всяких затрат.

Как обновить столешницу

Отдельное обновление столешницы и украшение ее декором позволяет придать даже очень старому столу оригинальный дизайнерский вид. К самым занимательным вариантам такого оформления относятся:

• Выкладывание мозаики.

На очищенную поверхность, на специальный раствор выкладывается мозаика, тем самым формируя узоры или абстрактный рисунок. Затем швы между мозаикой затираются.

• Декор керамической плиткой.

Для больших столов можно использовать не только маленькую мозаику, но и крупную плитку. Работа проводится по аналогичной схеме, но готовый декор будет иметь определенный узор (или будет однотонным).

• «Картина» под стеклом (для прямоугольных и квадратных столешниц).

По периметру столешницы набивается или приклеивается рамка из бруса. Внутрь рамки насыпается песок и выкладываются ракушки (еще один вариант – выкладываются фото, письма). Сверху на рамку устанавливается стекло.

Как отреставрировать старый стол своими руками?

Купить хорошую мебель, порой бывает накладно. Если у вас есть старый стол, которым вы не пользуетесь, потому что внешний вид его с годами ухудшился, мы расскажем вам несколько простых способов, как вернуть ему былую красоту своими руками, а, возможно, и сделать его изюминкой вашего интерьера.

Прежде чем декорировать стол, тем или иным способом, нужно провести его осмотр с целью оценки его состояния, затем – провести необходимые ремонтные работы своими руками, а потом подготовить поверхность к оформлению.

Блок: 1/9 | Кол-во символов: 517
Источник: https://www.prokuhnya.com/poleznye-sovety/kak-otrestavrirovat-vash-staryy-stol-svoimi-rukami.html

Какими способами можно обновить стол?

Чтобы обновить кухонный стол своими руками, можно использовать одну из следующих проверенных технологий:

1. Традиционная покраска – именно этот способ мы подробно рассмотрим в пошаговом мастер-классе.

• Интересным способом декорирования и покраски мебели является окрашивание через тюль – через нее красится столешница, и по принципу трафарета формируется кружевной рисунок.

2. Керамическая плитка позволит декорировать обветшалую, сильно повреждённую столешницу и сделает ее более практичной – на такую поверхность можно ставить горячее и мыть любым способом.

3. Обновить старый стол можно в технике декупаж. О нем мы тоже поговорим более подробно.

4. Легкий способ видоизменить стол своими руками быстро и бюджетно – оклеить его самоклеящейся пленкой.
5. Выжигание позволит обновить не поврежденную деревянную поверхность.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 859
Источник: https://kitchendecorium.ru/mebel/dining-area/staryj-novyj-stol.html

Как подготовить поверхность стола?

Подготовка поверхности – обязательный этап реставрации. Производится она в следующей последовательности:

1. Удаляем старое покрытие. Растворители при этом использовать не рекомендуется, они могут разъесть дерево. Лучше воспользоваться наждачной бумагой с крупным зерном и шлифмашиной.
2. Для резных ножек также используем наждачную бумагу. Воспользовавшись отвёрткой или ножом для очистки поверхности, вы почти наверняка испортите дерево. В особенно тяжёлых случаях можно аккуратно воспользоваться тонкой проволочной путанкой, или воспользоваться растворителем, нанеся его небольшое количество на ватную палочку.
3. Завершив удаление старого покрытия прогрунтуем поверхность. Грунтовка обеспечит дереву дополнительную защиту и подготовит его к шпатлеванию мелких трещин и дефектов.
4. Шпаклёвку рекомендуется использовать специальную, для деревянных поверхностей. Её можно наносить, когда вся грунтовка впиталась.
5. Дождитесь полного высыхания шпаклёвки и ещё раз пройдитесь по поверхности стола мелкой наждачной бумагой и снова покройте тонким слоем грунтовки.
6. Теперь можно приступать к реставрации и декорированию своими руками.

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 1161
Источник: https://www.prokuhnya.com/poleznye-sovety/kak-otrestavrirovat-vash-staryy-stol-svoimi-rukami.html

Инструменты

Перед началом ремонтных работ нужно запастись такими инструментами и материалами:

• Молоток
• Отвертка
• Плоскогубцы
• Наждачная бумага разных видов зернистости;
• Кисти;
• Лак или краска;
• Пропитка для древесины;
• Шпатлевка для древесины;
• Резиновый шпатель;
• Столярный клей или клей ПВА;
• Шпон.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 292
Источник: http://MebSam.com/restavraciya-starogo-stola.html

Вариант 1. Покрытие краской и лаком

Такой вариант отлично подходит новичкам, он не потребует от вас каких-то особых знаний или навыков.

Последовательность действий:

1. Проведите ремонт стола и подготовьте поверхность.
2. Тщательно размешайте краску.
3. Мягкой кистью аккуратно наносите краску вдоль волокон. Начинать нужно со столешницы, и постепенно спускаться вниз. Это необходимо чтобы избежать появления потёков краски.
4. Наносим краску в два слоя и ждём, пока она высохнет.
5. Таким же образом наносим лак. Лака может быть от одного до трёх слоёв, в зависимости от того, какую степень глянца вы хотите получить в итоге.
6. Вместо краски, можно использовать растворы, придающие поверхности мебели золотой или серебряный цвет.

Простая реставрация стола своими руками для начинающих завершена.

А так как существует множество различных технологий для реставрации и переделки мебели, мы рассмотрим другие варианты.

Блок: 3/9 | Кол-во символов: 911
Источник: https://www.prokuhnya.com/poleznye-sovety/kak-otrestavrirovat-vash-staryy-stol-svoimi-rukami.html

Креативные способы обновления

Многие люди ломают голову над тем, как обновить старые столы, которые выглядят мрачно. Существует множество способов, как декорировать столешницу кухонного стола или любого другого:

1. Покраска. Очень простой способ реставрации. Используются разные виды красок, например, акриловая, алкидная или эмалевая.
2. Художественная роспись. Довольно сложный способ, требующий навыков рисования. Можно использовать трафарет, это в разы облегчает задачу.
3. Кракелюр. Данный способ представляет собой украшение путем нанесения отделки, имитирующей старое растрескавшееся покрытие. Делается это при помощи специальных химических смесей.
4. Мозаика. Можно сделать ее при помощи смальты, но это очень дорого. Лучше использовать битую кафельную плитку. Для приклеивания используют универсальный клей.
5. Декоративная пленка. Ее наклеивают после полировки и очистки поверхности. С помощью этой техники старый журнальный столик можно превратить в модный предмет интерьера.
6. Оклеивание декоративным скотчем. После полировки и обработки спиртом производится наклеивание скотча. Затем место оклейки прокатывается специальным валиком.
7. Обработка при помощи эпоксидной смолы. Данный раствор превращается в пластик после нанесения на поверхность. С его помощью происходит декорация с добавлением разнообразных узоров.
8. Нанесение лака или морилки. Это простейший способ декорирования, с которым справится даже новичок. Более того, это сохранит природную текстуру деревянного покрытия, а также обеспечит защиту от влаги и выгорания. Чаще всего таким методом обновляют старый кухонный стол.
9. Покраска через тюль. Для этого потребуется найти кусок старого тюля. Далее нужно покрасить стол в белый цвет. После высыхания краски наложить тюль на поверхность мебели таким образом, чтобы расположение узора выглядело максимально красиво. Зафиксировать ткань, чтобы во время покраски она не сдвинулась с места. Затем необходимо взять баллончик и приступить к окрашиванию. Через 15 минут тюль можно снимать.
10. Позолота. С помощью трансферной потали можно добиться красивого позолоченного эффекта. Проводится эта операция так же, как и окрашивание, при помощи трафарета.

Чтобы получить эффект приятного тусклого блеска, сверху на лак можно нанести матирующий раствор.

Для того чтобы отреставрировать журнальный столик своими руками, лучше всего использовать декорацию мозаикой, окраску, выжигание или лакирование. Чтобы «оживить» выцветший письменный стол можно выбрать окрашивание или лакировку. Для кухонного стола существует довольно много способов оформления: окрашивание через кружево или тюль, декорирование керамической плиткой или при помощи декупажа.

Садовые столики лучше всего украшать при помощи плитки или мозаики, особенно если они стоят под открытым небом. Если нужно декорировать стол для детского творчества, можно проявить креативность и покрасить каждую ножку в разный цвет – получится яркий и веселый предмет мебели.

Подытожив все рекомендации, можно с уверенностью утверждать, что реставрацию устаревшей мебели можно провести самостоятельно. Каждый, кто хоть раз держал в руках инструменты, может превратить несуразный облезлый стол в настоящее произведение искусства. Разумеется, для этого потребуется время и терпение, но результат того стоит.

Покраска Кракелюр Художественная роспись Мозаика Декоративный скотч Декоративная пленка Обработка при помощи эпоксидной смолы Нанесение лака или морилки Покраска через тюль Позолота

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 3473
Источник: https://mblx.ru/prilavok/samodelnyj/1256-restavracia-stola.html

Обновление столешницы с помощью декупажа

Если вы не хотите останавливаться на достигнутом или ваш стол не имеет серьезных повреждений, а просто нуждается в небольшом обновлении, то вы можете украсить стол рисунками: расписать его акриловыми красками вручную, использовать трафареты и штампы, либо обновить стол с помощью декупажа. Пожалуй, именно эту популярную сегодня технику декора мы рассмотрим подробнее, ведь декупаж позволит не только бюджетно и быстро преобразить стол или, например, стилизовать его под Шебби шик (как на фото ниже), но и скрыть некоторые дефекты обветшалой поверхности.

Чтобы обновить стол своими руками в технике декупаж вам потребуется:

• акриловая грунтовка и акриловые краски – при желании;
• шпатлевка для дерева бежевого цвета;
• шлифмашинка и наждачная бумага разной степени зернистости;
• резиновые шпатели;
• кисти художественные плоские и искусственные;
• матовый или полуматовый лак для дерева;
• салфетки для декупажа или декупажная карта;
• ножницы;
• клей ПВА или специальный клей для декупажа.

Декор в технике декупаж можно начинать либо после этапа грунтовки и ее шлифовки (см. шаг №4 выше), либо после покраски и покрытия лаком. Затем следует выбрать картинку – это может быть любое изображение на бумаге или столовые салфетки, а также специальная рисовая бумага для декупажа.

Вначале выполняют разметку, легонько помечая карандашом те места, где будут располагаться изображения. В емкость с водой кладем вырезанное бумажное изображение «лицом» вниз и выдерживаем полминуты. Потом размокшее изображение выкладывается так же «лицом» вниз на полиэтиленовый файл, и все лишние бумажные слои скатываются. Затем картинка тщательно промазывается клеем и крепится к столешнице. Файл не убирается – через него изображение максимально разглаживается.

Поверхность вокруг картинок декорируется краской. Завершающий этап декупажа – лакировка с помощью акрилового лака. Через трое суток лак высохнет и столом можно будет полноценно пользоваться.

И наконец, подборка фото для вашего вдохновения.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 2041
Источник: https://kitchendecorium.ru/mebel/dining-area/staryj-novyj-stol.html

Вариант 2. Облицовка мозаикой

Если столешница в процессе эксплуатации была поцарапана, или на её поверхности появились вмятины, вы можете облицевать её своими руками мозаикой, которая скроет все дефекты и вернёт столу былую красоту.

Для работы подготовьте:

• Мозаика в полотне
• Наждачная бумага
• Клей для плитки
• Краска
• Шпатель
• Ножницы
• Скотч

Порядок ремонта:

1. Проверьте, хорошо ли держатся ножки. При необходимости, закрепите их, как следует с помощью саморезов.
2. Обезжирьте поверхности столешницы и ножек спиртом или ацетоном.
3. Ошкурьте и зашлифуйте поверхности.
4. Места, не поддающиеся шлифовке, зашпаклюйте, а затем ошкурьте.
5. Покройте все поверхности слоем краски. Оставьте, пока не высохнет. Для работы лучше использовать краску в аэрозоле.
6. Нанести клей хорошим слоем на поверхности стола.
7. Мозаику нарезать и приклеить сеткой вниз. Прижать мозаику и пригладить. Отложить работу до полного затвердевания клея.
8. Аккуратно заклеиваем покрашенные края скотчем и делаем затирку мозаики.
9. Вытираем поверхность стола влажной губкой.
10. Через сутки протереть стол небольшим количеством растительного масла.

Наш стол, облицованный мозаикой своими руками, готов.

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 1167
Источник: https://www.prokuhnya.com/poleznye-sovety/kak-otrestavrirovat-vash-staryy-stol-svoimi-rukami.html

Как перекрасить?

Окрашивание стола – самый популярный способ реставрации. Что может быть лаконичнее, чем белый стол? Только черный. Поэтому выбор краски (акриловой или масляной, эмалиевой) очень важен. От того, какой краской был произведен ремонт, а точнее от ее характеристик, зависит как долго будет служить отреставрированный стол.

Чтобы подобрать краску, нужно понимать, где и как будет использоваться стол, из каких материалов он сделан.

• Водно-дисперсионная акриловая краска подходит для отапливаемых помещений, хорошо выдерживает влажность. Быстро сохнет. В процессе нанесения можно смыть водой. Но после высыхания не поддается воздействию воды. Более надежными считаются алкидные составы.

• Масляные краски утрачивают свою популярность из-за неоправданно большого расхода.

• Эмали для дерева привлекают своей глянцевой поверхностью и высокими характеристиками. Нитроэмалиевые краски к тому же быстро схватываются.

Краска выбрана и куплена, дальнейший ремонт стола предполагает его окраску.

Предварительно поверхности необходимо предварительно обработать, почистить, снять старое покрытие, удалить царапины и сколы, зашпаклевать, загрунтовать, защитить декоративные вставки, например, из стекла, скотчем. И только после того, как грунтовка высохла, можно красить.

Для придания ровного цвета, краску наносят в несколько слоев. Первый слой фактически втирают в поверхность.

Двух-трех слоев достаточно, чтобы проступил насыщенный цвет.

Для нанесения дополнительного рисунка на столешницу можно использовать заранее подготовленные трафареты или самую обычную тюль. Когда основной цвет высох, тюль (или трафарет) закрепляют и наносят краску рисунка. Делать это можно кисточкой, но лучше использовать губку или баллончик с краской. Готовое изделие, для придания большей эстетичности и укрепления поверхности, покрываем лаком.

Для придания графичного рисунка (линии, зигзаги, ромбы, квадраты) можно воспользоваться скотчем. Разметить липкой лентой будущий рисунок, нанести краской первый цвет. При необходимости процедуру повторить другими цветами. Готовую столешницу залакировать.

Если необходимо добиться эффекта состаренной древесины, то сначала на обработанную поверхность (очищенную, зашкуренную и загрунтованную) наносят специальный состав.

Патинирование можно сделать темной морилкой. Затем на дерево наносят первый слой краски. Потом наносится второй слой более светлой и более жидкой краски. Когда краска высохнет, проходимся по поверхности наждачной бумаги. Нужный эффект достигнут.

Стол готов к финишному покрытию лаком.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 3252
Источник: https://dekoriko.ru/stoly/kak-otrestavrirovat-svoimi-rukami/

Вариант 3. Декорирование рисунком

Если столешница не имеет явных дефектов, то вполне можно обойтись декорированием поверхности рисунками.

Нам понадобится:

• Краски
• Шпатлевка и шпатель
• Наждачная бумага
• Лак
• Кисти
• Скотч

Порядок работ:

1. Старую поверхность шлифуем, ошкуриваем и шпаклюем.
2. Покрываем столешницу краской базового цвета.
3. Наносим рисунок. Можно воспользоваться специальным трафаретом, нанести асимметричные разноцветные брызги или изобразить тщательно продуманный орнамент. Можно сделать разноцветные полосы, наклеив скотч ровными линиями на столешницу и прокрасив полосы между скотчем.
4. Готовую столешницу после полного высыхания рисунка покрываем лаком и оставляем сушить.

Стол, декорированный рисунками своими руками можно использовать по назначению.

Блок: 5/9 | Кол-во символов: 775
Источник: https://www.prokuhnya.com/poleznye-sovety/kak-otrestavrirovat-vash-staryy-stol-svoimi-rukami.html

Видео: Реставрация кухонного стола

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 36
Источник: http://berkem.ru/stoly/delaem-restavraciyu-stola-svoimi-rukami/

Вариант 4. Декорирование обоями

Один из самых простых, бюджетных способов реставрации поверхности мебели – оклеивание столешницы обоями.

Для этого вам понадобится:

• Подходящие обои
• Гвозди с широкой шляпкой
• Клей
• Молоток
• Лак
• Краска
• Кисти

Порядок действий:

1. Обезжириваем столешницу.
2. Покрываем поверхность краской и оставляем до высыхания.
3. Отмеряем и вырезаем лист обоев по размеру столешницы.
4. Приклеиваем обои, тщательно разглаживая, чтобы избежать появления неровностей и пузырьков.
5. Концы обоев подгибаем под столешницу и приклеиваем.
6. Сверху обоев по желанию можно нанести рамку или какой-нибудь рисунок.
7. Гвоздями фиксируем по контуру обои.
8. Покрыть изделие лаком и оставить сушиться.

Декорирование столешницы обоями своими руками завершено.

Блок: 6/9 | Кол-во символов: 759
Источник: https://www.prokuhnya.com/poleznye-sovety/kak-otrestavrirovat-vash-staryy-stol-svoimi-rukami.html

Варианты декора

Реставрация и последующее декорирование стола – очень длительный процесс. Но результат того стоит, ведь можно получить эксклюзивную дизайнерскую вещь, с которой уже связаны воспоминания. Декор мебели может быть совершенно авторским и при этом очень органично вписывающимся в концепцию использования предмета и комнаты.

Для стола-книжки или раскладного подойдет лаконичный дизайн. Его можно окрасить в один или два цвета. А можно придать благородства и акцентировать природную структуру дерева.

Раздвижной стол можно разукрасить рисунками, которые могут появится, только тогда, когда столешница разобрана максимально. Ну и конечно, если подобного рода стол используется в качестве обеденного, в его декоре можно использовать кухонную тематику – изображения еды, фруктов и овощей, столовых предметов. Кухонный стол можно задекорировать плиткой и мозаикой. Это станет очень практичным решением.

Для туалетного столика, ввиду его функционала, подойдут нежные пастельные оттенки и светлые тона, а также всевозможные «девчачьи» принты (цветы, косметика, узоры).

Журнальный столик можно выкрасить в сочный цвет или снабдить ярким узором.

Для детского стола нужно использовать только качественные материалы отделки. А украсить его можно разнообразными зверушками, героями мультиков.

Практичным решением для школьника станет создание стола «шпаргалки», на поверхность столешницы которого можно нанести разнообразные дидактические материалы (правила, схемы, формулы).

Использование компьютерного стола-тумбы предполагает высокую эксплуатацию. Поэтому материалы нужно подбирать соответствующие – не маркие (компьютер «притягивает» пыль), износоустойчивые (особенно к воздействию тепла).

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 2239
Источник: https://dekoriko.ru/stoly/kak-otrestavrirovat-svoimi-rukami/

Вариант 5. Декупаж

Техника декупаж прекрасно подходит для реставрирования старой мебели. В продаже имеется огромное количество разнообразных салфеток и аппликаций для декупажа. С помощью этой технологии можно украшать не только столешницу стола, но и боковые части и даже ножки.

Подготовьте для работы:

• Декупажные салфетки
• Клей ПВА
• Кисточка
• Лак

Если салфеток для декупажа вам найти не удалось, вместо рисунка с них можно перенести на поверхность стола изображение из газет или журналов.

Порядок действий:

1. Подготавливаем поверхность стола.
2. Переносим с помощью клея рисунок на столешницу и другие поверхности. Ждём, пока всё высохнет.
3. Покрываем стол лаком.

Осталось дождаться полного высыхания и оформление стола в технике декупаж готово.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 750
Источник: https://www.prokuhnya.com/poleznye-sovety/kak-otrestavrirovat-vash-staryy-stol-svoimi-rukami.html

Советы

Процесс реставрации очень длительный. Запаситесь терпением. Нанося тот или иной состав на столешницу, нужно дождаться его полного высыхания. А таких слоев зачастую необходимо несколько. На реставрацию стола таким образом может уйти не одна неделя.

Обращайте внимание на качество материалов и инструментов с которыми работаете. Вылезающие щетинки из кисточек не добавляют эстетичности столешнице. А некачественное покрытие прослужит недолго, и его снова вновь придется менять.

Будьте осторожны при проведении работ. Не забывайте надевать защитные маски и перчатки, защищать окружающую обстановку от загрязнений. Тогда процесс реставрации только приятные воспоминания, как о творческом процессе преображения любимого предмета интерьера.

Подробнее о том, как отреставрировать старый стол своими руками, вы узнаете из следующего видео.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 1098
Источник: https://dekoriko.ru/stoly/kak-otrestavrirovat-svoimi-rukami/

Вариант 6. Реставрируем с помощью лакирования

Если ваш стол не слишком пострадал от времени, однако, внешний вид его уже не очень, и лакировка требует замены, можно поступить так:

1. Проводим подготовку поверхности, как было описано выше. Поверхность обрабатываем сначала диском шлифмашины с крупным зерном, а затем с мелким.
2. Оцениваем состояние ножек, при необходимости заменяем новыми.
3. После шпатлевания поверхностей обезжириваем детали стола специальным составом.
4. Наносим слой акриловой грунтовки и ждём высыхания.
5. Вручную шлифуем поверхность.
6. Можно переходить к лакированию. Для работы выберете качественный лак на пару тонов темнее первоначального покрытия и качественную кисточку.
7. Наносим с перерывами три слоя лака и снова ждём полного высыхания.
8. Теперь пора наносить защитное покрытие. Чаще всего им служит воск. Возьмите немного воска на мягкую ткань и тщательно вотрите его в поверхность стола. На полное застывание и впитывание воска необходимо около недели. В это время столом пользоваться ещё рано.

Спустя неделю наш отреставрированный стол готов.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 1070
Источник: https://www.prokuhnya.com/poleznye-sovety/kak-otrestavrirovat-vash-staryy-stol-svoimi-rukami.html

Другие способы реставрации старых столов

1. Наклеить на поверхность стола плёнку-самоклейку.
2. Обтянуть столешницу клеёнкой, прибив её под столом строительным степлером.
3. Если столешница стола ремонту не подлежит, можно заменить её стеклом и установить красивую подсветку снизу или покрыть поверхность стола керамической плиткой.

Как видно из практики процесс реставрации столов не терпит суеты. Между началом работ и получением готового результата может пройти немало времени. Зато если подойти к делу со всей ответственностью и тщательностью ваш стол получится не хуже нового.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 577
Источник: https://www.prokuhnya.com/poleznye-sovety/kak-otrestavrirovat-vash-staryy-stol-svoimi-rukami.html

Кол-во блоков: 27 | Общее кол-во символов: 38331
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

1. https://kitchendecorium.ru/mebel/dining-area/staryj-novyj-stol.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2900 (8%)
2. https://mblx.ru/prilavok/samodelnyj/1256-restavracia-stola.html: использовано 2 блоков из 8, кол-во символов 4633 (12%)
3. http://MebSam.com/restavraciya-starogo-stola.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 2980 (8%)
4. http://berkem.ru/stoly/delaem-restavraciyu-stola-svoimi-rukami/: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 3250 (8%)
5. https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/4719-restavracija-starogo-ubitogo-stola.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 5395 (14%)
6. https://dekoriko.ru/stoly/kak-otrestavrirovat-svoimi-rukami/: использовано 5 блоков из 8, кол-во символов 11486 (30%)
7. https://www.prokuhnya.com/poleznye-sovety/kak-otrestavrirovat-vash-staryy-stol-svoimi-rukami.html: использовано 9 блоков из 9, кол-во символов 7687 (20%)

Полезные советы при восстановлении антикварной мебели

Ниже приведены несколько полезных советов и подсказок о том, как восстановить антикварную мебель. Некоторые из этих методов используются нашими реставраторами при чистке наших качественных изделий перед тем, как они поступят в продажу.

Правильный метод нанесения воска на антикварную мебель

Антикварная мебель всегда должна иметь оригинальную отделку, и лучший способ сделать это — использовать восковую отделку, так как ее очень легко наносить, она очистит старую грязь и сохранит привлекательный внешний вид вашей антикварной мебели.При неправильном нанесении могут быть очень плохие полосы, смазывание и тусклость, поэтому ниже описано, как правильно нанести воск на вашу мебель.

Перед началом работы убедитесь, что поверхность чистая и сухая. Старомодным способом очистки поверхности будет использование влажной ткани, иногда добавление небольшого количества уксуса в воду (но убедитесь, что он очень разбавлен), это удалит часть грязи и пыли, скопившейся на поверхности. годы. Если это сделать неправильно, это может вызвать проблемы, поэтому самый безопасный и эффективный способ — очистить с помощью средства для восстановления лака.Чтобы удалить пыль из укромных уголков и трещин, попробуйте использовать щетку для пыли с мягкой щетиной или даже зубную щетку. Мебельный воск также действует как очиститель, удаляя жир и грязь. Самая большая ошибка при нанесении мебельного воска — нанести слишком много воска сразу, так как это затруднит полировку, а если полировка не будет произведена правильно, он будет действовать как пылеуловитель, делая вашу отделку тусклой. Правильный способ нанесения антикварного мебельного воска — использовать мягкую чистую хлопчатобумажную или безворсовую ткань и нанести мебельный воск, окунув ткань в банку с воском и аккуратно втирая воск небольшими круговыми движениями по всей деревянной поверхности. .Сильно, но тонко втереть воск, а затем нанести воск по направлению волокон. После нанесения я бы рекомендовал подождать около 30-60 минут, чтобы убедиться, что он высохнет и впитался в вашу деревянную поверхность, прежде чем полировать. Чтобы получить желаемый результат, отполируйте воск чистой тканью (желательно старым полотенцем) и отполируйте поверхность по направлению волокон. Чем больше полировки вы сделаете, тем выше будет блеск, и чем больше тонких аппликаций вы нанесете тем же методом, тем лучше получится отделка.Я бы использовал этот процесс примерно раз в три месяца, так как он не только сохранит прекрасный вид вашей мебели, но также защитит древесину и обеспечит прослужит вашей мебели еще сотни лет, чтобы ее можно было передать из поколения в поколение.

Различные способы очистки и восстановления антикварной мебели

Если это просто для того, чтобы восстановить тусклость, то сначала попробуйте обработать изделие хорошим финишным воском (доступен на нашем веб-сайте), но если поверхность грязная и слегка мутная, ее необходимо очистить с помощью полироли-реаниматора. наносится очень тонкой проволочной ватой.

Другим старомодным способом было смешать четыре части уайт-спирита с одной частью кипяченого льняного масла, нанести на чистую льняную ткань и втереть финиш в направлении волокон, и если гадость действительно грязная, попробуйте немного тонкой проволочной ваты 0000 с раствором. Сначала проверьте только небольшой раздел. По мере того, как ткань загрязняется, используйте новую ткань, иначе вы будете втирать грязь обратно. В завершение протрите поверхность уайт-спиритом на чистой ткани в направлении волокон и, когда она высохнет, дайте предмету антикварной мебели очень хороший воск (если вы используете цветной воск, он скроет старые вмятины и царапины).Единственная проблема, связанная с этим методом, заключается в том, что при некоторых вариантах отделки мебель может оставаться тусклой, поэтому, если вам нужна простая современная альтернатива, купите бутылку средства для восстановления лака на нашем веб-сайте, так как это готовая смешанная формула, которая работает очень хорошо.

Как замаскировать царапину на мебели.

Чтобы замаскировать царапину на мебели, вы можете попробовать следующие методы. Это зависит от того, насколько глубокая царапина, если она глубокая, вы можете использовать набор для ремонта восковой палочки, использовать наиболее подходящий цвет или смешивать разные цвета вместе, чтобы соответствовать цвету дерева.

Для легких царапин можно попробовать несколько способов. Сначала попробуйте Polish Revive, так как он отлично удаляет царапины, а затем нанесите пчелиный воск подходящего цвета.

Liberon предлагает несколько ручек для ретуши, каждый из которых имеет три разных оттенка, поэтому идеально подходит и легко смешивается с отметками. Снова всегда заканчивайте воском.

Вы также можете попробовать покрытие для царапин Rustins, оно отлично работает с некоторыми видами отделки, но если ваша мебель имеет высокий уровень блеска, вам может быть лучше с ручками для ретуши и воском, или вам может быть лучше обратиться за советом к местным антиквариатам. реставратора, так как они могут отполировать вашу царапину легким оттенком французского лака.

Как обработать антикварную мебель древоточцем

Большинство людей паникует при виде нор древоточцев, но если они есть, это не обязательно означает, что древоточцы живы или распространяются по всему дому. Большинство людей могут легко обработать свою антикварную мебель самостоятельно, если только она не настолько сильно заражена, что она структурно не ослаблена. В таком случае всегда обращайтесь за профессиональным советом к хорошему реставратору антиквариата.

Если повреждение древоточца невелико и есть обычные маленькие отверстия, то лучше всего купить коммерческую жидкость для уничтожения древоточцев, поскольку они очень эффективны благодаря современным жидкостям.Обычно нужно закрасить участки или ввести прямо в отверстие. Некоторые бутылки поставляются с впрыскивающим соплом, и это, как правило, лучшее, так как вы просто вставляете сопло в отверстия и разбрызгиваете жидкость. Обработайте всю пораженную область, где видны дыры, и в качестве меры предосторожности, возможно, повторите лечение через несколько дней. Мы также рекомендуем нанести жидкость на всю поверхность, чтобы быть в безопасности. Пожалуйста, также надевайте перчатки, так как это довольно неприятный материал, и вы не хотите, чтобы он попадал на вашу кожу.После высыхания заполните отверстия набором для заполнения твердым воском.

Восстановление отверстий и трещин

Старинная мебель часто изнашивается из-за возраста и использования, и довольно часто можно увидеть небольшие отверстия от старого древоточца или использования и трещины от усадки из-за колебаний температуры. Иногда это можно очень легко исправить, используя некоторые из наших восковых палочек для ремонта. Они бывают разных цветов, поэтому выберите цвет, максимально приближенный к цвету дерева, и, если он не совсем правильный, попробуйте смешать два вместе, сначала согрев воск в руке.Перед нанесением восковой палочки согрейте ее в руке и используйте прилагаемый пластиковый шпатель. Соскребите с палочки немного воска и плотно прижмите его к отверстию или трещине. Соскребите излишки и аккуратно протрите мягким картоном. Одно отверстие или трещина заполняется воском поверх мебельного воска хорошего качества. Некоторым людям нравится видеть честные следы и трещины, поскольку они являются оригинальными для изделия и поставляются с антикварной мебелью, но если это вас беспокоит, это простой и дорогостоящий способ решить проблему, и он не причиняет никакого вреда изделию до тех пор. как это сделано правильно.

Мы предлагаем два разных типа восковых стержней. Первый среднего цвета для таких пород дерева, как дуб, вишня, тик, более светлых оттенков красного дерева и более светлых оттенков ореха, а также древесины античной сосны. Другая восковая палочка, которую мы поставляем, предназначена для древесины темных оттенков, таких как темный дуб, темное красное дерево и темные оттенки дерева орехового дерева.

Как избавиться от раздражающих следов краски на антикварной мебели

Нет ничего более раздражающего, чем маленькие брызги краски на вашей антикварной мебели, особенно если вы случайно сделали это сами.Разные краски наносят разный вред, но первое, что вы должны сделать, — как только вы увидите влажную краску на своем изделии, немедленно сотрите его, пока он еще влажный и легко удаляется.

Если это сухая краска, то краска на водной основе все равно будет стираться влажной тканью.

Если это эмульсия или акриловая краска, то лучше всего взять чистую тряпку и нанести на нее небольшое количество метилированного спирта. наложите ткань на участок на короткое время, возможно, положите ткань поверх краски примерно на двадцать минут, а затем удалите ткань.Теперь очень осторожно соскребите краску ногтем или мягкой деревянной палочкой, и это должно смыть краску. Очень часто краска может проникнуть в полироль, и в итоге останутся участки голой древесины. Самый простой способ решить эту проблему — слегка смочить немного ваты уайт-спиритом и очень осторожно протереть эту область и только прилегающую область небольшими кругами. Уайт-спирит растворит старые слои лака, и когда он высохнет, старый полироль высохнет и должен снова сформироваться на поверхности, чтобы поверхность теперь отполирована.Когда лак высохнет и снова сформируется, аккуратно протрите мягкой тканью немного воска или мебельного масла. Это работает только на старых французских полированных поверхностях.

Мы всегда рекомендуем попробовать небольшой участок, прежде чем делать все целиком. Некоторые полироли по-разному реагируют на другие, поэтому сначала проверьте небольшое пятно на не слишком видимой области, чтобы быть в безопасности.

Как удалить масло или жир с антикварной мебели

Если вы случайно пролили масло или масло на старинную столешницу во время готовки, она может выглядеть немного беспорядочно.Есть два метода, которые вы можете попробовать, в зависимости от того, хотите ли вы, чтобы отметка была полностью удалена или просто смешалась с ней. Если вы рады видеть отметины на старинной столешнице как часть персонажа, просто попробуйте потереть пораженный участок прозрачным воск, а затем по всей поверхности. Как только воск высохнет и впитается в дерево, хорошенько отполируйте его чистой тканью.

Если вы хотите полностью удалить масло, сначала вам нужно удалить старую отделку с помощью хорошей краски или полироли.Как только это будет сделано, нейтрализуйте стриппер с помощью метилированного спирта, а когда он высохнет, смешайте немного талька с метилированным спиртом. смешайте его с получением густой пасты, а затем нанесите на пораженный участок, чтобы он высох в течение ночи. Пудра должна вытягивать масло из дерева (это не всегда гарантируется), а затем слегка отшлифовать верхнюю часть и снова отполировать. Второй вариант всегда лучше отдать профессиональному реставратору, поскольку иногда вы можете нанести больше вреда, чем пользы, если сделаете это неправильно.

Лично я считаю, что отметины на антикварной мебели являются неотъемлемой частью предмета, которому более 100 лет, поэтому не беспокойтесь слишком сильно, так как это только усиливает характер мебели.

Чистящие ручки и фурнитура антикварной мебели

Антикварная мебель имеет множество различных металлических деталей, таких как ручки, петли, накладки для ключей, поворотные болты, замки, формы для столкновения, тяги, кронштейны и ролики. Эти детали обычно изготавливаются из латуни, меди или железа, и если они тусклые и состарились, я лично рекомендую оставить это, поскольку это часть персонажа, и вы ожидаете увидеть признаки возраста на металлических деталях. Если следы беспокоят вас и вы хотите почистить фурнитуру, сначала необходимо снять с мебели всю фурнитуру, так как чистящий раствор на дереве повредит полироль.Для этого можно использовать превосходное средство для чистки металлов. Он предназначен для часовых механизмов, но работает со всеми латунными и медными фитингами и т. Д. Нанесите очиститель в емкость или таз и смешайте 1 часть жидкости с 7 частями холодной воды. Полностью погрузите металлическую фурнитуру в воду до полного удаления пятен, тщательно промойте водой и отполируйте обычным способом. Для сильно заржавевшего металла используйте чистящий раствор с тонкой проволочной ватой.

Вмятины от пара

Если вы случайно получили вмятину на предмете антикварной мебели (обычно, уронив что-то на поверхность), есть способ удалить это, но его можно использовать только в том случае, если с поверхности нужно удалить старую отделку.Его можно использовать только на массивной древесине, а не на фанерованной древесине. Первое, что нужно сделать, это удалить старый лак с поверхности, затем смочить большой кусок ткани и сложить его примерно до размера утюга. Включите утюг на низком уровне и накройте вмятину тряпкой. Положите утюг на влажную ткань и немного подержите, а затем проверьте вмятину. Дерево начнет набухать, и вмятина начнет исчезать. Возможно, вам придется проделать этот процесс несколько раз, чтобы получить результат, но будьте осторожны, чтобы не обжечь дерево, оставляя утюг включенным слишком долго, и держите ткань влажной.Другой вариант — налить небольшую лужу воды на вмятину и оставить на ночь, так как это также разбухнет и вытянет вмятину.

Проблема с этими методами заключается в том, что затем вам нужно протереть поверхность наждачной бумагой и заново отполировать поверхность. При таком ремонте мы обычно рекомендуем сначала проконсультироваться с реставратором антиквариата, так как вы вполне можете причинить больше вреда, чем пользы, если это действительно хорошая антикварная мебель. У нас также есть восковые палочки для заполнения небольших вмятин, так что это тоже может быть более простым вариантом?

Удаление следов водяных колец

Это может очень раздражать, когда вы получаете водяной знак от вазы или напитка на поверхности вашей антикварной мебели.Сначала попробуйте наш полироль для восстановления, так как он помогает удалить большинство колец из воды. Это также оживит блеск, так что вы получите дополнительный бонус в виде чистой полированной антикварной мебели. Всегда заканчивайте, используя пчелиный воск для антикварной мебели хорошего качества.

Альтернативой является нагревание небольшого количества оливкового масла и смешивание примерно четверти количества парафинового воска с теплым маслом, чтобы они смешались вместе. Втирайте смешанную жидкость чистой тканью в кольцо и оставьте на несколько часов.Удалите излишки и, если это не подействовало, повторите несколько раз, пока не получите желаемый эффект. По окончании работы всегда наносите воск на поверхность

Последнее, что нужно попробовать, — это смешать картофельную муку с белым уксусом до получения густой пасты. Нанесите эту пасту на отметку кольца и оставьте на ночь. На следующий день удалите сухую пасту и воск с поверхности.

Liberon также предлагает средство для снятия колец, которое может быть весьма эффективным, но это зависит от покрытия, на котором вы его используете.

Метилированный спирт можно выжечь и другими способами, но это довольно опасно и рискованно, так как может повредить поверхность.Я бы позволил сделать это только профессионалу.

Это несколько советов, но самый простой — это использовать наш реставратор для антиквариата, или вы всегда можете обратиться за советом к реставратору мебели.

Следы ожогов на антикварной мебели

Следы ожогов от сигареты или большие участки от открытого огня на антикварной мебели может быть очень трудно отремонтировать, и в большинстве случаев для ремонта лучше всего обратиться за советом к профессиональному реставратору антикварной мебели. Если это вещь, которую вы не против попробовать сами, попробуйте средство от обесцвечивания, указанное ниже.Обратите внимание: если след не будет довольно поверхностным, а лежащая под ним древесина не обуглена, у вас может быть мало успеха. Если это ожог сигаретой или большой боковой ожог, осторожно вырежьте участок с помощью стамески и постарайтесь сделать так, чтобы дерево или шпон с такой же текстурой поместились на его место. Выполните повторную полировку, чтобы она соответствовала остальной части изделия. Можно вырезать более мелкие ожоги и заполнить их воском твердого цвета.

Небольшие ожоги от горячей сковороды, попробуйте нагреть немного оливкового масла и добавить в теплое масло небольшое количество парафина, чтобы они смешались.Втирайте смесь чистой тканью в обожженное место и оставьте на несколько часов. После того, как он был оставлен и успел впитаться, удалите излишки жидкости, и вам, возможно, придется повторить этот процесс несколько раз, чтобы получить результат. Как только вы будете довольны, отполируйте поверхность воском для антикварной мебели хорошего качества. Если этот процесс не работает, попробуйте аккуратно втереть полироль в место ожога, используя мягкую чистую ткань. Когда отметина снова станет выглядеть более естественной, используйте хороший мебельный воск.

Эти методы не гарантируют работу, поэтому сначала попробуйте небольшие участки, но лучший совет при таких повреждениях — это обратиться за советом к хорошему реставратору мебели, который специализируется на антиквариате.

Самый простой результат — вам придется снять поверхность и отшлифовать отметку перед повторной полировкой.

Как удалить воск для свечей

На предметах антикварной мебели может быть хорошим эффектом зажженные свечи в канделябрах. Из-за этого воск может капать на деревянную поверхность и оставлять пузырьки воска.Лучший способ удалить воск — сначала протереть его чистой тканью, как только вы заметите, что он капает, но это сработает, только если воск еще теплый и мягкий. Если воск остыл и затвердел, лучший способ справиться с этим — положить немного измельченного льда в пластиковый герметичный пакет (подойдет пакет для сэндвичей) и положить его на мягкую ткань. Положите лед в тряпке на твердый воск и оставьте его там примерно на 5 минут. Снимите холодную ткань, и воск станет очень хрупким, поэтому теперь вы можете аккуратно соскрести воск ногтем или тупым квадратным концом небольшого куска дерева.В завершение мы всегда рекомендуем нанести немного антикварного мебельного воска на участок мягкой тканью и натереть воском всю поверхность вокруг отметки, чтобы смешать оставшиеся отметки. Воск также защитит поверхность от возможных проливаний воска в будущем и усилит патину. У нас в наличии есть воск для антикварной мебели хорошего качества, поэтому подробности можно найти на нашем веб-сайте.

Как удалить чернильные пятна со старинной мебели

На антикварной мебели, особенно на антикварных письменных столах и бюро, часто можно увидеть старые чернильные пятна.Мне лично нравится видеть это на антикварной мебели, и я бы предпочел оставить это на предметах интерьера, поскольку они антикварные и имеют характерные отметки за годы использования. Если вас это действительно беспокоит, то вот совет, как это удалить. К сожалению, чем старше чернильное пятно, тем труднее его удалить. Пятна чернил можно удалить разными способами, но не все они гарантированы. Я всегда рекомендую сначала попробовать небольшую область, прежде чем покрывать ею всю деталь, на случай, если она плохо отреагирует на древесину.

Первое, что нужно попробовать, это нанести небольшое количество белого уксуса с ватой на чернильное пятно и аккуратно втереть. Также можно попробовать натереть чернильное пятно небольшим количеством лимонного сока с ватой. Попробуйте нанести смесь лимонного сока и поваренной соли с ватой и аккуратно вотрите в область.

Попробуйте нанести очень слабый раствор перекиси водорода, разбавленный четырьмя частями воды, с ватой, но не забудьте промыть водой и высушить кухонным полотенцем, прежде чем добавлять какой-либо полироль.

После удаления чернильного пятна (надеюсь, один из этих методов сработает) убедитесь, что область высохла, и используйте морилку, чтобы затемнить ее до цвета окружающей древесины. Завершите нанесение воском с помощью хорошего мебельного воска.

Можно ли полировать антикварную мебель льняным маслом?

Ответ — да, но только если вы сделаете это правильно, так как при неправильном выполнении может остаться липкое покрытие. Правильный метод — вотрите кипяченое льняное масло в древесину чистой безворсовой тканью.Очень энергично втирайте масло, пока древесина не будет выглядеть свежей и не пропитается льняным маслом.

Тряпкой сотрите излишки масла и оставьте антикварную мебель просохнуть на ночь. Выполняйте эту процедуру каждый день в течение недели, но не забудьте оставить сушку на ночь. Один, который вы закончите, через неделю, убедитесь, что вы отполировали с большим усилием чистой тканью, и чем лучше вы натерете, тем лучше будет отделка. Чтобы отделка выглядела хорошо, используйте описанный выше метод каждые несколько месяцев, но потребуется всего одно или два приложения.

Что делать с выбеленными солнцем участками антикварной мебели

Если вы оставите антикварную мебель в том месте вашего дома, где всегда смотрит солнце, цвет дерева поблекнет и станет светлее. На это может уйти много лет, но это может существенно повлиять на стоимость вашей мебели. Вы ничего не можете сделать, кроме как полностью отполировать изделие, но есть несколько вещей, которые вы можете попробовать в первую очередь. Это не обязательно сработает, но определенно помогает.Попробуйте втирать немного тикового масла в обесцвеченную на солнце область мягкой хлопчатобумажной тканью или небольшим количеством ваты. Дайте ему высохнуть на пару дней, а затем повторите, может быть, три или четыре раза, но всегда оставляйте сохнуть на пару дней между слоями. Когда цвет станет лучше, используйте немного цветного воска Fiddes (у нас есть разные оттенки для разных пород дерева), протрите участок хлопчатобумажной тканью и отполируйте до блеска. Повторите восковую эпиляцию несколько раз таким же образом, оставив время для высыхания. Как только область станет ближе к исходному цвету, нанесите воск воском несколько раз, чтобы все было лучше.

Другой вариант — попробовать жидкий воск, который также можно увидеть в разделе о реставрации на нашем веб-сайте. Он очень хорошо проникает в древесину, и цвет впитывается быстрее. Я всегда рекомендую сначала протестировать очень маленький патч, чтобы убедиться, что нет плохих реакций или обесцвечивания. Чтобы это не повторилось, отодвиньте изделие подальше от солнечного света, повесьте шторы или занавески и всегда регулярно наносите воск на область, чтобы защитить ее.

Как удалить запах и запах нафталина с антикварной мебели

Иногда старая и антикварная мебель может пахнуть определенными запахами, которые некоторые люди любят, а некоторые ненавидят.Когда мы воском и чистим все наши антикварные вещи, наши вещи обычно имеют приятный запах недавно вощеной, который очень привлекателен. Если вы обнаружите, что у вас есть старая мебель, которая имеет легкий запах, вы можете попробовать несколько средств.

Во-первых, вы можете протереть мебель изнутри влажной тканью, смоченной в четырех чайных ложках бикарбоната соды на восемь литров воды. Затем снова протрите чистой тканью, смоченной в чистой воде. Дайте мебели полностью высохнуть, откройте ее в хорошо проветриваемом помещении, а после высыхания используйте мешок для очистки воздуха внутри предмета или используйте такой продукт, как febreze.В качестве альтернативы вы можете использовать вещества, поглощающие запахи, такие как наполнитель для кошачьего туалета, древесный уголь или бикарбонат соды внутри мебели.

Всегда заканчивайте использовать хороший пчелиный воск на внешней стороне мебели, так как это оставит приятный запах в вашей комнате, и вы также можете использовать прозрачный воск внутри мебели, но не в местах, где будет храниться одежда или ткань.

Очистка мрамора на антикварной мебели.

Мрамор можно очистить с помощью следующего раствора.растворите руку, полную кристаллов соды, в четырех с половиной литрах теплой воды в емкости. Используйте этот раствор, чтобы слегка очистить верхнюю часть, используя хлопчатобумажную ткань для полировки, чтобы удалить загрязнения с поверхности. Постарайтесь не слишком чистить Мейбл, поскольку вы все равно хотите сохранить часть его очарования и устава. Красиво отделать прозрачным воском, можно добавить несколько тонких слоев, чтобы добавить ему первоначального шарма и патины.

Средства для ухода за кожей

Из-за своей природы кожа в течение длительного периода времени становится сухой, ломкой и изнашивается.Кожа на антикварной мебели должна быть сохранена в первозданном виде. Для этого вы можете попробовать следующее.

Сначала нанесите ровный слой нашего воска Light Priory Finishing, используя мягкую хлопчатобумажную ткань, по всей поверхности кожи. Это будет питать и питать сухую кожу и обеспечивать защитное покрытие. Оставьте воск впитаться в кожу на 10 минут, а затем слегка отполируйте излишки. Другой наш воск для отделки Dark Finishing также можно использовать для более темных оттенков кожи, которые также могут помочь окрасить царапины.Также может потребоваться несколько приложений для достижения желаемой отделки.

Для дальнейшего ухода за кожей попробуйте крем для кожи хорошего качества, который также питает, защищает и придает красивый мягкий блеск любой кожаной поверхности. Его легко использовать, нанесите его мягкой хлопчатобумажной тканью, затем оставьте впитываться в течение 10 минут, прежде чем отполировать до мягкого равномерного блеска. Также может потребоваться несколько приложений.

Реставрация антиквариата | Как восстановить антиквариат

Антиквариат — это «все, что сделано вручную и которому более 100 лет», — говорит ветеран реставрации 30-летнего Брайана Хиллманна из H Restoration в Атланте, штат Джорджия.Некоторые предметы могут быть весьма ценными. Большинство реставрационных работ антиквариата завершается на предметах, которые имеют более сентиментальную, чем денежную ценность.

Некоторые владельцы антиквариата реставрируют или обновляют предмет, чтобы возродить заветную реликвию. Сделай сам для самореализации. Другие стремятся сохранить предмет, который может иметь значительную денежную или историческую ценность.

Вопрос, который звучит у многих владельцев антиквариата, звучит так: повлияет ли реставрация антиквариата на ценность моего предмета? Короче говоря, ответ таков: «Это зависит от обстоятельств.”

Важно знать факты о реставрации антиквариата, прежде чем решать, как приступить к работе с предметом. Домашние мастера могут любить искусство ремесла, но профессионал может помочь владельцу решить, какие шаги повысят — или повредят — рыночную стоимость вашего антиквариата.

Будет ли реставрация антиквариата разрушить их ценность?

Если вы подозреваете, что у вас есть ценный предмет или предмет музейного качества, попросите лицензированного оценщика проверить его ценность и подлинность. «Это необходимо сделать, чтобы застраховать его, если в любом случае это дорогостоящая вещь», — говорит Хиллманн.Поступая таким образом, вы также получаете необходимую информацию, которая поможет вам решить, какие шаги могут помочь сохранить ценность драгоценного антиквариата.

Если у вас есть, например, старинный стол музейного качества, вы можете оставить его на консервацию, а не на реставрацию (а не на повторную полировку, что является наиболее инвазивным методом из трех). «Все, что консерватор делает с предметом, должно быть полностью обратимым, — говорит Маршалл Янг, владелец Astonish Restoration в Роаноке, штат Вирджиния. — Если это небольшой подсвечник, и ножка сломалась, вам придется приклеить ее обратно, но вы должны сделать это так, чтобы ножку и клей можно было удалить позже.”

Когда вы восстанавливаете ценный предмет, а не сохраняете его, участники таких шоу, как Antiques Roadshow, узнают шокирующую новость о резком падении стоимости их семейной реликвии.

Реставрация антиквариата

Многие предметы старины непригодны для использования без реставрации или даже повторной отделки. «Если вы выполняете реставрационные работы, цель всегда состоит в том, чтобы сохранить изначальную ценность антиквариата нетронутой», — говорит Хиллманн. Тем не менее, «если кто-то пролил жидкость для снятия лака на старинный обеденный стол, вам придется его отремонтировать.В этом случае не реставрация снижает ценность изделия, а разлитие лака для ногтей. Это повреждение, которое потребовало восстановления «.

Антиквариат, поврежденный огнем или водой, может потребовать большего, чем простая реставрация. Вот где ремонт может оказаться полезным, даже несмотря на то, что этот акт часто не является первым выбором экспертов реалити-шоу антиквариата.

Если вы не знаете, сколько стоит ваш предмет, или даже если предмет имеет денежную ценность , Хиллманн рекомендует проконсультироваться со специалистом по реставрации, таким как он сам.«Как правило, мы стараемся рассказать клиенту о его лучшем выборе», — говорит Хиллманн. Это может быть визит к оценщику, специалисту по охране окружающей среды или даже к другому специалисту по реставрации, который специализируется на типе ремонта, необходимом для конкретной части или типа повреждений. «Одно из лучших качеств людей, занятых в отделке ремонтных работ, — это то, что мы откажемся от работы, если не будем для нее квалифицированы. Нам часто звонят из других магазинов, которые получают прекрасные предметы антиквариата, с которыми им неудобно работать.”

Стоит ли реставрировать антиквариат?

При принятии решения о реставрации важно определить ценность изделия и причину планирования реставрации.

«Если это произведение, имеющее историческое значение, или относящееся к XVIII веку или ранее, вам следует нанять профессионального реставратора», — говорит Янг. Когда доходит до дела, он говорит, что выбор реставрации остается за владельцем антиквариата. «Если это было в семье в течение нескольких поколений и останется в семье, кого волнует, хотите ли вы изменить отделку? Измени это.Вы живете с этим предметом, и главное, используется ли он ».

Что означает значение декоратора

На улице не так много старинного антиквариата. Хиллманн ранее работал в одном из ведущих дилеров антиквариата на юго-востоке США, и даже с учетом этого опыта большая часть его работ была посвящена предметам сентиментальной или, как он сам называет, «декоративной ценности» (например, диван конца 19 века с сменные ножки или другой высококачественный туалетный столик из твердых пород дерева, который был поврежден).По словам Хиллманна, именно из-за этих недостатков в прекрасных предметах старины «они продаются на рынке менее чем за 300 000 долларов».

Сохранение целостности этих и других ценных предметов часто сводится к подходу «меньше даёт больше». В общем, все, что изменяет или минимизирует исходный характер, стиль или тон произведения, может снизить его денежную ценность. Короче чистая, а не полоска. Ремонт вместо замены. Действуйте осторожно и ничего не делайте, если не уверены.

А как насчет нематериально ценного, но сентиментально ценного антиквариата? «Сентиментальная ценность на 100% в глазах смотрящего, и она варьируется от человека к человеку», — говорит Хиллманн.«Люди будут спрашивать меня:« Ремонт этого предмета стоит 1000 долларов, но он не стоит этой суммы. Должен ли я это сделать? », Но я не могу на это ответить. Это индивидуальный вопрос, и каждый должен решать его «.

Как решить

Чтобы оценить состояние вашего антиквариата и решить, пора ли планировать проект реставрации, рассмотрите:

• Прочность. Вы можете разобрать некоторые части и снова склеить их, чтобы увеличить прочность.

• Готово. Окрашенная отделка может означать, что предыдущий владелец пытался скрыть вмятину или пятно. Возможно, не стоит тратить время на восстановление раскрашенных предметов.

• Материалы. Элементы, построенные до 1960-х годов, обычно изготавливаются из твердых пород дерева. Более современные изделия или изделия, изготовленные из искусственных материалов, таких как ламинат, часто не стоит переделывать.

Тем не менее, не всегда легко понять, когда потратить деньги на профессиональную реставрацию, а когда немного самодельной смазки для локтей может помочь.Если вы ответили утвердительно на любой из следующих вопросов, вам следует проконсультироваться со специалистом по реставрации антиквариата:

• Имеет ли этот предмет денежное или историческое значение?

• Изделие повреждено и не может быть использовано в его текущем состоянии?

• Обеспокоен ли меня денежной стоимостью этого предмета (сегодня или в будущем)?

• Имеет ли этот предмет сентиментальную ценность, которая уменьшится (или усилится!), Если целостность этого предмета будет изменена?

Как реставрировать антиквариат

При уходе за антиквариатом «главное держитесь подальше от полиролей для мебели, таких как Pledge, которые содержат силикон», — говорит Янг.

Хиллманн соглашается: «Эти продукты собирают больше грязи, а затем ваши изделия собирают больше грязи». Вместо этого Янг ​​рекомендует следующее:

• Выберите незаметное место на своем предмете, например, сбоку или сзади комода. Затем протрите простой влажной тряпкой. Убедитесь, что вы вытираете грязь, а не покрытие. Целью всегда является сохранение целостности оригинального изделия, когда это возможно.

• Если влажной тряпки недостаточно и вам нужно больше энергии, добавьте одну-две капли средства для мытья посуды Dawn в ведро с водой.

• Если для вашего проекта требуется еще более сильный агент, добавьте в ведро небольшое количество уайт-спирита. Это помогает избавиться от жира. Обязательно ополаскивайте ткань перед каждым использованием.

• Для более сильного загрязнения рассмотрите прокладку Scotch-Brite или волшебный ластик — «что-нибудь неабразивное», — говорит Янг. «Как только вы начнете чистить изделие, вы поймете, насколько сильно вы можете тереть, не удаляя отделку».

• Когда ваша деталь станет чистой, нанесите тонкий слой пасты воска.Это придаст блеск мебели из цельной древесины, не повредив ее (как это могут делать спреи на силиконовой основе).

Когда использовать профессиональный реставратор

В случае более сложных антикварных проектов, по словам Янга, успех часто зависит от уровня навыков реставратора или отделочника и наличия материалов и инструментов. Для домашних мастеров: «Я не против, если кому-то нужен совет, что делать. Я не против отвечать на вопросы. На YouTube и в Интернете так много информации, что новичку это может напугать.Если любитель заходит слишком глубоко, он всегда может прийти за помощью ».

Профессиональные реставраторы имеют доступ к мастерским и инструментам, недоступным обычному воину выходного дня. «У меня есть пистолет-распылитель и окрасочная камера», — говорит Янг. «Если кто-то находится дома и чистит лак, нужно много умения, чтобы убедиться, что на готовом изделии не осталось пятен от кисти. Вам также понадобится пространство, в котором не будет пыли, пока вы работаете, а также пока изделие застывает ». Он предупреждает, что пыльное рабочее место может привести к большому количеству переделок, включая неожиданную шлифовку и полировку, чтобы удалить пыль с отделки.

Hillmann также предупреждает, что некоторые средства для снятия изоляции можно купить только на коммерческой основе, поэтому они не доступны любителям, занимающимся восстановлением антиквариата. «Некоторые химические вещества, используемые в процессе реставрации, также могут быть вредными», — предупреждает он. «Необходимо надевать защитное снаряжение, включая маски и перчатки. Кроме того, убедитесь, что в вашем помещении есть надлежащий воздушный поток ».

Янг любит то, что делает, но он хочет, чтобы любители знали: «Это большая работа». Это не значит, что кто-то не может делать это дома, но «они должны знать, для чего их ждут.”

Вы можете найти профессионального реставратора антиквариата на торговом сайте в Интернете, например, Professional Restorers International. Для DIY поищите онлайн-уроки, созданные мастерами по реставрации антиквариата, которые работают в этом бизнесе не менее десяти лет.

Какие советы и приемы вы узнали при консервации, реставрации или обновлении антиквариата? Дайте нам знать в комментариях ниже.
Ваш опыт может помочь другому любителю антиквариата сохранить сокровище или вернуть заветное украшение к жизни.

Как восстановить изношенные ступени лестницы

Детали проекта

Расчетное время

8-10 часов

Шаги к полировке ступеней вашей лестницы:

1. Песок. Начните со шлифования ступеней до голой древесины наждачной бумагой с зернистостью 80. Это потребует комбинации механического шлифования и ручного шлифования, чтобы добраться до узких углов и вокруг балясин. При механическом шлифовании Натан использует эксцентриковый шлифовальный станок, оснащенный пылеудаляющим аппаратом. Он шлифует столько поверхности, сколько может достичь эксцентриковая шлифовальная машинка, а затем переключается на ручное шлифование с помощью шлифовального блока, снабженного наждачной бумагой. Обязательно шлифуйте зерном при шлифовании вручную.Натан предлагает использовать скребок в углах, если старая отделка не снимается.

2. Чистый. Пылесосьте между проходами, затем протрите ступени липкой тканью. Этот шаг гарантирует, что пыль и посторонние предметы, например грязь, не попадут между наждачной бумагой и ступеньками. Шлифовка пыли и грязи может привести к появлению крошечных царапин, которые будут видны после нанесения окончательной отделки.

3. Снова отшлифовать. После того, как вы успешно удалили покрытие и обработали древесину зерном 80, повторите процесс, используя наждачную бумагу зернистостью 120.

4. Очистите снова. Тщательно пропылесосьте ступени, а затем снова протрите их липкой тканью. Не протирайте ступени влажной тряпкой, так как это поднимет волокна.

5. Обработайте дерево. Если вы хотите изменить цвет протектора, нанесите сначала кондиционер для дерева, а затем морилку на масляной основе, используя хлопчатобумажную ткань. (Если вы не хотите окрашивать дерево, переходите к шагу 7). Убедитесь, что все предыдущее покрытие удалено, иначе пятно не впитается должным образом.Кондиционер для дерева обеспечит равномерное проникновение морилки в древесину. Нанесите кистью, тряпкой или подушечкой. Подождите примерно 15 минут, а затем удалите излишки кондиционера безворсовой тканью.

6. Окрашивание ступеней . Обильно нанесите пятно, используя кисть, безворсовую ткань или пятновыводитель, а затем протрите ступеньку безворсовой тканью, чтобы удалить излишки пятна. Дайте пятну высохнуть в течение 12 часов. Совет: делайте этот процесс ночью или подумайте о том, чтобы делать любую другую ступеньку, чтобы лестницу можно было использовать на протяжении всего процесса отделки.

7. Нанесите финиш. Нанесите слой полиуретана на ступени с помощью кисти. Вместо масляного рекомендуется полиуретан хорошего качества на водной основе. Полиуретаны на водной основе быстрее сохнут между слоями, и с ними легче работать. Нанесите полиуретан, используя кисть хорошего качества, начиная с одного угла и работая поперек протектора вдоль волокон. Наносите полиуретан медленно и равномерно, чтобы не было пузырей. Дайте полиуретану высохнуть в течение нескольких часов.

8. Отшлифуйте, затем повторите еще два раза. Когда первый слой полиуретана высохнет, слегка отшлифуйте его вручную наждачной бумагой с зернистостью 220. Пропылесосьте и протрите липкой тканью. Повторяйте шаги 7 и 8, пока не получите три слоя. Не шлифуйте после третьего слоя.

Ресурсов:

Чтобы отполировать ступени лестницы, необходимо полностью отшлифовать старую поверхность. Для этого Натан использовал различные инструменты, в том числе многорежимную шлифовальную машинку Rotex 150 для большей части протектора, скребок для угла лестницы, а также шлифовальный крючок для мыши и шлифовальный блок с петлей для балясин и перил. неровность протектора.Шлифовальный блок можно найти в Интернете.

Для удаления пыли Натан использовал пылеуловитель HEPA с насадкой-щеткой от Festool и тряпкой, которую можно купить в домашних условиях.

Чтобы нанести новый финиш, Натан использовал обычную кисть и полиуретан на водной основе от Rust-Oleum.

Магазин товаров в Home Depot

Список покупок:

(Доступен по телефону The Home Depot )

инструментов:

Простая реставрация винтажного стола своими руками с использованием датского масла и Restor-A-Finish

Я обожаю старую мебель, брошенную на обочине дороги.Так сложно не схватить каждую прочную брошенную вещь, с которой я сталкиваюсь, умоляя меня дать ему новую жизнь.

Но я не эксперт в реставрации старинных столов своими руками (или любой другой антикварной мебели в этом отношении). Так что я должен быть разборчивым в том, что тащу домой, чтобы не откусить больше, чем могу прожевать.

И несколько месяцев назад я нашел простой и легкий проект по восстановлению стола. Однажды днем, когда я ехал в продуктовый магазин, я увидел тумбочку на тротуаре соседа.Он стоял рядом с мусорными баками, ожидая вывоза мусора на следующий день.

Стол на тротуаре соседа

Ножки стола выглядели крепкими и в хорошем состоянии, но столешница выглядела немного хуже из-за износа. Как будто прошло несколько раундов с Рокки Бальбоа. И не выиграл….

Он был полностью изношен до голого дерева, имел несколько царапин и имел водяной знак приличного размера.

Я не знал, как именно это сделать, но интуиция подсказывала мне, что этому столу можно легко вернуть былую славу.Мне просто нужно было понять, как это сделать.

Итак, я запихнул этот симпатичный прикроватный столик в заднюю часть хэтчбека моей машины, сделал разворот, уронил стол на подъездной дорожке и направился к супермаркету.

[Кстати — Нажмите здесь, чтобы увидеть 7 лучших мест, где можно найти бесплатную антикварную мебель для восстановления].

Этот пост содержит партнерские ссылки, включая, помимо прочего, Amazon Associates. Таким образом, я зарабатываю на соответствующих покупках. Полное раскрытие находится здесь.

Реставрация винтажного стола своими руками с использованием датского масла и Restor-A-Finish

На сегодняшний день я отреставрировал лишь несколько деревянных элементов, поэтому не знал, с чего начать. Это был случай, когда я знал, что, вероятно, есть простой способ исправить эту таблицу, но не знал точно, что это был за способ….

Итак, я разместил фотографию этого старинного прикроватного столика в Instagram, чтобы привлечь внимание сообщества к информации, идеям реставрации и вдохновению. Помогите с реставрацией винтажного стола своими руками !!

И я получил несколько замечательных зацепок, которые помогли мне найти простой способ восстановить таблицу.Тем в Instagram, кто нашел время ответить — СПАСИБО !!!

Разве не здорово, как онлайн-сообщество единомышленников собирается в социальных сетях, таких как Instagram или Facebook, и поддерживает друг друга в их усилиях, предоставляя знания, поддержку и мотивацию?

И благодаря им этот винтажный деревянный журнальный столик вернулся к былой славе и стал абсолютно красивым!

Как я уже говорил выше, столешница была в худшем состоянии, чем ножки. Я знал, что для восстановления каждого из них потребуется использовать разные стратегии.

Как вы увидите ниже, я сначала восстановил столешницу, затем ножки стола. В зависимости от вашего проекта вам может потребоваться использовать только один или оба метода для разных частей восстанавливаемого объекта.

Всего за несколько шагов этот стол получил новую жизнь!

Материалы и инструменты / принадлежности

Инструкции по восстановлению столешницы

Сначала я решил заняться столешницей. Первоначально я думал, что это будет труднее и труднее, но на самом деле это оказалось довольно просто!

Как? Я смог преодолеть эту реставрацию за 4 простых шага.

1. Защитить рабочие поверхности

Накройте рабочий стол или пол. Некоторые используют холст или пластиковую малярную салфетку. Лично у меня есть куча старых простыней и полотенец, которые я использую в качестве тряпки для всех своих проектов DIY. Я неряха. Если нужно навести беспорядок, уверяю, он будет на моем рабочем месте….

2. Отшлифовать столешницу с помощью орбитальной шлифовальной машины

Конечно, я мог бы быть слишком успешным и отшлифовать столешницу вручную, но кого я шучу? Я ленивый.Там. Я признаю это. На письме. Я ленивый. Мне нравится мой пальмовый орбитальный шлифовальный станок, и я воспользуюсь им при любой возможности. Это делает вещи более плавными? 😊

Сначала я отшлифовал наждачной бумагой с зернистостью 80, затем снова с помощью бумаги с зернистостью 150. Совет: помните правило №1 шлифования.

Что это за правило?

Всегда шлифуйте древесину в направлении волокон, а не против них.

Если вы ищете небольшую, но мощную орбитальную шлифовальную машинку для ладоней, обратите внимание на эту орбитальную шлифовальную машинку для ладоней Porter Cable на 1/4 листа.Простой в использовании, недорогой, стоит около 35 долларов (в продаже от 68 долларов), и в настоящее время получает 4,5 звезды из 5 на Amazon.

Что мне в нем нравится?

1. Он не очень большой, поэтому я могу легко держать его в руках.
2. Небольшой размер не пугает менее опытных мастеров, таких как я.
3. Мне не нужно отмерять кусочки наждачной бумаги, чтобы они поместились. Вместо этого я просто дважды складываю листы наждачной бумаги размером 9 на 11 дюймов пополам, разрезаю обе складки и — Вау-ла! Четыре куска наждачной бумаги гарантированно поместятся.
4. Я выполняю большинство проектов своими руками внутри дома, поэтому дополнительный пылесборник является ключевым моментом. Эта штуковина не дает пыли собираться повсюду и создавать беспорядок в моем подвале.

3. Протрите поверхность мягкой тканью

Удалите пыль, образовавшуюся при шлифовании, протерев столешницу мягкой тканью. Доступны различные ткани, в том числе прихватки. Лично я разрезаю и использую старые пеленальные тряпки, когда мои дети были еще младенцами, которые прекрасно работают.

4. Нанесите датское масло

Прежде чем я перейду к этому шагу, я хочу немного поговорить о датской нефти.

Когда я впервые начал этот проект, я предполагал, что буду окрашивать и наносить полиуретан на столешницу, но комментарий к моему сообщению в Instagram заставил меня остановиться и провести некоторое исследование, которое в конечном итоге привело меня на другой путь.

В комментарии мне предлагалось проверить Рэйчил Джексон из Banyan Bridges, которая только что восстановила тумбочку с кипяченым льняным маслом.Во время поиска в Интернете я наткнулся на несколько статей, в которых говорилось об альтернативах полиуретану, и был найден вариант, который мне показался подходящим — датское масло.

Что такое датская нефть?

Датское масло — это уникальное сочетание масла (например, тунгового масла) и лака. Тонкая масляная часть глубоко проникает в древесину, подчеркивая глубину и красоту текстуры древесины, а часть лаковой смолы обеспечивает герметизацию и защиту от износа.

Нажмите на изображение, чтобы купить на Amazon

Я купил Watco Danish Oil, принадлежащую к семейству Rust-Oleum (Watco можно писать заглавными буквами, я не совсем уверен.Приносим извинения за орфографическую ошибку).

Он также бывает разных цветов — до 9 разных цветов — это много! Для этого проекта я выбрал средний орех. И он поставляется в трех размерах (пинта, кварта и галлон), так что вы можете покупать только то, что вам действительно нужно.

К вашему сведению — я где-то читал (и, конечно, теперь я не могу найти источник), что если вы обсуждаете между двумя цветами, выберите более светлый оттенок.

Каковы плюсы и минусы датской нефти?

Есть две вещи, которые мне очень нравятся при использовании датского масла.

Во-первых, мне понравилось, насколько легко это было применить. Эта смесь масла и лака позволяет мастерам окрашивать, запечатывать и защищать деревянную мебель одним простым действием! Мне не пришлось красить, а затем наносить полиуретан. Мне нравится, когда я могу сэкономить время на проектах и ​​не идти на компромисс в отношении качества (а кто этого не делает?).

Во-вторых, дерево выглядит потрясающе. Мне нравится, как датское масло просачивается в дерево, а не просто остается сверху. Он проникает в древесину и защищает изнутри.Масло улучшает естественный вид дерева и делает мебель более роскошной, не оставляя пленки на поверхности.

К сожалению, отсутствие пленки на поверхности подводит нас к минусам датской нефти. Поскольку датское масло не создает такую ​​толстую пленку, как полиуретан, оно не такое прочное.

Так что датское масло — не лучший вариант для обработки дерева, которое будет постоянно подвергаться воздействию жидкостей или царапин. Не лучший выбор для кухонных столов и барных стоек.Но датское масло идеально подходит для мебели, которая не подвержена сильному износу.

Ладно, ладно, признаю, что не уверен на 100%, что датское масло — идеальный вариант для этого приставного столика. Но это только потому, что у меня есть двухлетние малыши-близнецы, которые, кажется, везде устраивают беспорядки. Хотя я не ожидаю, что этот стол будет расположен в зоне с интенсивным движением, это не значит, что стаканчик, выскользнувший из кухни, не попадет на этот стол и не оставит водяной знак.

НО я решил попробовать датское масло и посмотреть, что произойдет.И, честно говоря, если есть повреждения, меня это не особо беспокоит.

Почему?

1. Если есть авария, например, водяной знак, я могу повторно нанести датское масло после небольшой влажной шлифовки, чтобы восстановить его.
2. Если я хочу дополнительно защитить столешницу, я всегда могу нанести полиуретан поверх датского масла (мне просто нужно убедиться, что стол достаточно сухой).
3. Я не уверена, что храню этот стол. Я могу продать это. А так как датское масло придает столешнице такое красивое богатство, но без поли-блеска, я, возможно, смогу получить за это больше денег.

Как применять датское масло?

Как и в случае с любым другим продуктом, прочтите инструкции! (Я узнал это на собственном горьком опыте …)

Я обнаружил, что нанести датское масло Вато на столешницу довольно просто. Следуя указаниям, я вылил масло прямо и обильно на дерево, затопив местность. Используя мягкую ткань (старую футболку моего мужа), я нанесла датское масло по всей поверхности стола в направлении волокон, чтобы масло распределилось равномерно. Если какая-то область впитывала масло быстрее, я налил на нее еще немного.Подождав несколько минут, я вытер все излишки, чтобы не образовывались лужи (иначе он может стать липким).

Датское масло Watco можно использовать в качестве «легкого однослойного пропитывающего покрытия». И я мог видеть, что для других проектов я могу использовать только одно побережье. Но для этого конкретного стола я хотел нанести еще несколько слоев, чтобы покрыть лак и подчеркнуть красоту дерева.

Нанесение первого слоя масла Watco’s Danish Oil.

Указания на обратной стороне Watco могут предлагать подождать 30 минут перед нанесением следующего слоя.Тем не менее, веб-сайты по деревообработке рекомендуют, поскольку датское масло сохнет медленно и наносить не более одного слоя в день.

Для меня лучше всего подождать ночь. Я втиснул этот проект во время 1-2-часового дневного сна моего близнеца и во время всех домашних дел (например, складывание белья и уборка дома пылесосом).

Я не знала, сколько раз мне нужно повторно наносить датское масло. Казалось, что он истончается, поэтому я решил нанести 4 слоя.

Третье применение датского масла Watco

Предупреждаем: при высыхании датское масло выделяет тепло.Скомканные в масле тряпки могут спонтанно воспламениться. Признаюсь, меня это немного пугает. Поэтому убедитесь, что вы положили тряпку в прохладное сухое место и разложили ее, чтобы она высохла.

Вот готовая столешница. Вы пускаете слюни от этого насыщенного цвета, не так ли ?! Конечно, это не идеально, но разве не в этом смысл отреставрированной винтажной мебели? Обладать характером и обаянием?

Лично я считаю, что владение старой деревянной мебелью похоже на владение старым домом (и на самом деле, как стареющее тело …). Вы научитесь ценить недостатки и причуды, поскольку именно здесь вы откроете для себя богатые, уникальные истории и персонажей.

Что дальше?

На самом деле я был очень удивлен тем, насколько точно цвет ореха Watco Medium Walnut на столешнице соответствовал цвету ножек. Изначально я планировал попробовать молочную краску на ногах. Его порекомендовали в Instagram несколько моих подписчиков. Мне нравится вид молочной краски, но никогда не пробовал.

Я обсуждал этот процесс с Сэмом из Swank Surroundings, ремесленником, который хорошо знаком с переработкой деталей с использованием молочной краски.И после разговора с Сэмом я был убежден, что собираюсь попробовать это, но, увидев, насколько близко столешница соответствует ножкам, я почувствовал, что это знак отложить молочную краску для другого проекта DIY.

Я должен дать виртуальную пятерку и поблагодарить Сэм за то, что она дала ей советы и рекомендации по работе с молочной краской. Страсть Сэм к винтажным и антикварным сокровищам уходит корнями в ностальгию… счастливые воспоминания из дома ее бабушки. Она любит давать брошенным сокровищам второй шанс, переделывая их и находя для них новый дом, чтобы они могли стать частью счастливых воспоминаний другой семьи.

Если вы когда-нибудь были в Чесапике, штат Вирджиния, проверьте ее изделия в Hickory Salvage Co. и Hickory Trading Co.. Она выполнила несколько потрясающих реставраций и переделок.

ОК — на реставрацию ножек стола!

Инструкции по восстановлению ножки стола

1. Очистить от грязи

После десятилетий использования на этом старом столе скопилось немного грязи и сажи, особенно в бороздках и щелях на ножках.

Для чистки всего дерева — от кухонных шкафов до полов и мебели — я большой поклонник масляного мыла Мерфи.Плюс обожаю запах 😊.

Просто не забудьте следовать инструкциям и соответствующим образом разбавить мыло Murphy’s Oil Soap.

Для чистки инструментов я люблю основы — губки Scotch-Brite Non-Scratch Scrub Sponges и зубную щетку. Эти кухонные губки имеют губку для мытья посуды с одной стороны и впитывающую губку с другой. Мочалка хороша, когда вы ударились о грязное место, которому нужно немного больше смазки для локтей. Мне также нравятся эти губки, потому что они очень гибкие, и я могу формировать их, чтобы они проникали в щели.

Но иногда губка не проникает в щели так хорошо, как хотелось бы, поэтому я использую бутылку для шприца, наполненную разбавленным мылом Murphy’s Oil, а затем протираю ее старой зубной щеткой.

(В качестве примечания, в зависимости от количества грязи или липкости, с которыми вы боретесь, подумайте о том, чтобы иметь под рукой Goo Gone. Этот материал творит чудеса!)

2. Нанесите Howard Restor-A-Finish

Я влюбился в этот продукт, когда реставрировал деревянное кресло-качалку моей мамы с кожаной вставкой на сиденье.Раньше я проходил кропотливый процесс очистки уайт-спиритом, окрашивания и затем запечатывания. (Мне все еще снятся кошмары…)

But Howard Products предлагает продукт Restor-A-Finish, проникающий в отделку, который восстанавливает деревянную отделку, одновременно сглаживая мелкие царапины и дефекты, включая белые пятна, водяные знаки, выцветание на солнце и повреждение от дыма. Этот продукт со слоганом — «Восстанови его — не снимай!» на рынке более 50 лет. За один шаг и за несколько минут дерево навсегда оживает и восстанавливает свой первоначальный цвет и блеск.

Доступен в 9 различных цветах (я купила орех). (По иронии судьбы датское масло также бывает 9 цветов. Я хочу исследовать, бывают ли эти два продукта одного цвета.)

Судя по личному опыту, у Howard Products отличное обслуживание клиентов. Когда я разместил фотографию заброшенного стола в Instagram с просьбой или идеями и вдохновением, я также отправил Ховардсу фотографию по электронной почте с просьбой дать советы. Они быстро ответили.

Было ясно, что я получил электронное письмо от умного человека (не робота), который был хорошо знаком с продуктами компании.Они подтвердили, что Restor-A-Finish будет идеальным кандидатом на ножки стола. И они честно отметили, что для вершины стола может быть лучше всего другая стратегия. Кроме того, они приложили все усилия и добровольно предоставили полезные советы о том, как восстановить и поддерживать стол.

Не знаю, как вы, но мне нравится поддерживать компании, которые осознают ценность эффективного обслуживания клиентов и направляют ресурсы на улучшение качества обслуживания клиентов. Меня раздражает, когда я обращаюсь в компанию и получаю в ответ только автоматическое электронное письмо.Или, что еще хуже, электронное письмо от представителя службы поддержки, который не владеет базовыми знаниями английского языка или продукта, который они поддерживают.

Выстрел действия! Нанесение Restor-A-Refinish на стол

Хорошо, вернемся к фактическому
применение продукта.

Подобно датскому маслу, его можно наносить мягкой тканью. Я использовала старую мочалку. (У меня есть куча грязных тряпок — старые детские одеяла, старые футболки, полотенца….). Но, в отличие от датского масла, его нельзя применять напрямую к дереву.Сначала нанесите на ткань (или супертонкую — 0000 — стальную вату). Затем втирайте древесину, протирая ее волокном.

Сотрите излишки и дайте высохнуть. Вам нужно только одно побережье — не нужно второе.

До и… .. После

Канавки и щели могут быть непростыми. Для этого предмета мебели я смог попасть в канавки, просто вставив ноготь под лицевую ткань.

3. Нанесите Howard Feed-N-Wax

.
Нажмите на изображение, чтобы купить на Amazon

Feed-N-Wax (также производится компанией Howard Products) — это полироль на основе кондиционирующих масел, которые «питают» древесину, обеспечивая при этом защитное покрытие из пчелиного воска и карнаубского воска.Его цель — защитить древесину от высыхания, выцветания и даже растрескивания.

Этот шаг так же прост, как и другие. Дождавшись высыхания Restor-A-Finish, я пропитал новую тряпку Feed-N-Wax и протер ножки стола И столешницу. Согласно часто задаваемым вопросам на веб-сайте Говарда, Feed-N-Wax «совместим со всеми отвержденными (полностью сухими) лаками, включая: отделка тунговым маслом, отделка полиуретаном, лаком и лаком для дерева ».

После нанесения подождите не менее 20 минут (я ждала всю ночь, так как близнецы рано проснулись от сна), чтобы он впитался в древесину.Затем новой чистой тряпкой отполируйте ножки столов, чтобы удалить излишки и придать им красивый блеск.

В своем электронном письме мне компания Howard Products рекомендовала повторно наносить Feed-N-Wax всякий раз, когда древесина выглядит или кажется сухой (примерно каждые 3 месяца).

Вааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа! Вот и готовая работа! Признаюсь, я начал и остановил этот проект через пару месяцев. Но если бы я был немного более сосредоточенным и организованным (и без малышей), это занимало бы всего 15 минут каждый день в течение примерно недели.

Вернуться к былой славе!

Думаете, моя соседка может захотеть вернуть свой стол ???

Теперь, когда моя сделанная своими руками реставрация винтажного стола завершена, я еще не совсем решил, сохраню ли я его или продам (если вы живете в районе Бостона и заинтересованы, сообщите мне). Мне еще предстоит погрузиться в то, как продать или перевернуть какую-либо из моих отреставрированных старинных предметов мебели, но когда я это сделаю, я проверю «Полное руководство по перевертыванию мебели» своего коллеги-блогера Форреста МакКолла.

Вы раньше пользовались датским маслом? Каким был ваш опыт? С какими проблемами и успехами вы столкнулись при восстановлении старой мебели? Если это так, я хотел бы услышать об этом — пожалуйста, используйте раздел комментариев ниже.

Заинтересованы в более простых проектах по реставрации старинной мебели своими руками? Прочтите один из моих самых популярных постов — «Как заменить кожаное сиденье в старинном кресле-качалке».

Если вам понравилось читать этот пост, просто подождите, пока вы не увидите, что я запланировал на будущее! Обязательно подпишитесь на меня в Pinterest, Instagram или Facebook.

Или еще лучше… Подпишитесь, чтобы читать мой ежемесячный информационный бюллетень. Это похоже на ежемесячное письмо старого друга, который хочет наверстать упущенное (но без необходимости надевать тапочки и идти к почтовому ящику …)

[Примечание. Мои посты с гордостью связаны с этими удивительными ссылками, полными идей и вдохновения!]

Сообщение

также можно просмотреть по ссылкам на мероприятиях A Morning Cup of Joe, Farm Fresh Tuesday и Waste Not Environment.

Как чистить деревянную мебель

Фото: shutterstock.com

Домовладельцы давно наслаждались красотой, универсальностью и прочностью деревянной мебели — и, прежде всего, они оценили ее неприхотливость. Как идеальное комнатное растение для коричневых больших пальцев, деревянная мебель выживает сама по себе, не требуя особого вмешательства.Однако время от времени, будь то в результате несчастного случая или обычного износа, вам необходимо знать, как чистить деревянную мебель, чтобы обновить ее внешний вид и обеспечить ее долговечность. Когда наступит этот неизбежный день, выполните следующие действия, чтобы восстановить деревянную отделку до безупречного состояния без непреднамеренного повреждения.

Инструменты и материалы

Если вы уверены, что ваша деревянная мебель отделана краской, морилкой или какой-либо другой обработкой, то используйте метод очистки, подходящий для этой конкретной деревянной отделки.В противном случае лучше всего очищать мебель поэтапно, начиная с мягкого очищающего средства, не представляющего опасности для целостности отделки, затем постепенно переходя к более сильному раствору, только если более мягкое не поможет. Такой подход означает, что вы можете безопасно чистить деревянную мебель, не зная точно, с чем вы имеете дело.

Фото: shutterstock.com

ШАГ 1. Мыло для посуды

Начните с, пожалуй, самого скромного из бытовых чистящих средств: жидкого мыла для посуды.

• Добавьте каплю жидкого средства для мытья посуды на смоченный водой ватный диск.
• Затем протрите ватным тампоном незаметную часть мебели, например внутреннюю часть ножки стула.

Если моющее средство повреждает поверхность в зоне тестирования, продолжайте без средства для мытья посуды. Если в тестовой зоне нет никаких признаков повреждения, можно продолжить. Смешайте воду и средство для посуды в ведре и используйте этот раствор, чтобы протереть всю мебель губкой. Не замачивайте древесину; это частая ошибка. Вместо этого слегка проведите губкой по поверхности и не позволяйте жидкости задерживаться надолго.Тщательно просушите.

ШАГ 2: Уайт-спирит

Если вы хотите узнать, можно ли почистить свою мебель, то следующее, что нужно попробовать, — это уайт-спирит. Контейнеры на 1 кварту обычно продаются по цене от 10 до 15 долларов (см. На Amazon). Обязательно следуйте печатным инструкциям для безопасного использования. Во-первых, необходимо работать в хорошо вентилируемом помещении.

Хотя уайт-спирит должен быть безопасным для отделки древесины, вам все же следует протестировать обработку на незаметной части мебели, чтобы убедиться в этом.Если вы не заметили обесцвечивания, протрите мебель чистой тканью, смоченной (но не капающей) уайт-спиритом. В завершение удалите остатки чистящего средства тканью, смоченной водой, по ходу осматривая дерево на наличие пятен.

Во многих случаях уайт-спирит может удалить многолетнюю грязь.

ШАГ 3. Подумайте о повторной окраске.

Если отделка отрицательно отреагировала, когда вы проверили уайт-спирит в своей мебели, не испытывайте удачу — двигайтесь дальше.Скорее всего, вам придется отполировать изделие, чтобы по-настоящему восстановить его.

Примечание. Чтобы определить тип отделки вашей мебели в настоящее время, нанесите немного денатурированного спирта на ватный тампон и проверьте его на небольшом незаметном месте. Если покрытие растворяется, значит, это, вероятно, шеллак. Если отделка выдерживает воздействие спирта, возможно, это масло, лак, лак или полиуретан.

ШАГ 4. Предотвращение повреждений в будущем

Если, с другой стороны, вы удовлетворены результатами своих усилий по уборке (или не хотите повторять полировку), вы можете защитить свою мебель от повреждений в будущем.Для этого возьмите воск для мебели, например Howard Feed-N-Wax (см. На Amazon) или Daddy Van’s (см. На Amazon). Обильно нанесите воск марлей, всегда втирая в направлении волокон древесины. Затем протрите чистой тканью.

Примечание. Всегда протирайте деревянную мебель мягкой безворсовой тканью. Избегайте тряпок из перьев, потому что они не так эффективны и иногда имеют острые иглы, которые могут поцарапать деревянную поверхность.

Как отполировать комод

Фото: shutterstock.com

Подожди секунду! Только не избавляйся от этого старого деревянного комода. Еще раз взгляните на него, и на этот раз постарайтесь увидеть, что не осталось за краской или потрескавшимся слоем пятна. Вам нравится его дизайн? Достаточно ли в ящиках? Если вы восхищаетесь всем в этом предмете, за исключением его текущего состояния, вы можете — с меньшими усилиями, чем вы могли ожидать — превратить его из грязного бельма на глазу в очаровательного хранителя.

Кто угодно может научиться ремонтировать комод; никаких специальных инструментов или продвинутых навыков не требуется.Все, что вам нужно для успешного выполнения задания, — это две вещи: свободный день и желание немного поработать опилками. Вы готовы? Хорошо пойдем.

УДАЛЕНИЕ СТАРОЙ ОТДЕЛКИ

Удаление существующей отделки — это первый, самый сложный и самый важный этап повторной отделки комода. Фактически, это , в основном , что такое ремонт мебели. Добавить новую отделку сравнительно несложно.

Как вы будете удалять существующую отделку, зависит от того, покрашен ли комод краской или морилкой.Не уверен? Если вы видите текстуру дерева, значит, на нем есть пятно. Если нет, то, скорее всего, вы имеете дело с краской.

Отнесите комод в место, где вы можете устроить беспорядок, и, чтобы облегчить уборку, поместите комод над брезентом. Наденьте очки и респиратор и продолжайте.

Фото: shutterstock.com

• Чтобы удалить краску с комода, используйте наждачную бумагу или, чтобы ускорить работу, шлифовальную машинку. В труднодоступных трещинах замените наждачную бумагу скребком или металлической мочалкой.Необязательно снимать все пятнышки краски, но чем ближе вы подойдете к голой древесине, тем лучше. После шлифовки протрите деталь липкой тканью, чтобы собрать опилки. Если вы пытались шлифовать, и краска не сдвигается с места, есть еще один вариант: химическое средство для удаления краски. Работа с таким продуктом обязательно требует хорошей вентиляции и надлежащей защиты. Инструкции различаются от продукта к продукту, но обычно процесс начинается с тщательной очистки. Затем гелеобразное средство для снятия изоляции наносится кистью и остается на некоторое время в покое.Медленно, но верно краска превращается в легко снимаемый слой, который затем можно удалить шпателем и руками в перчатках. В заключение промойте комод и дайте ему высохнуть.
• Чтобы удалить пятно с комода, используйте наждачную бумагу или шлифовальную машинку, как и с краской. Начните процесс шлифования с помощью крупнозернистой наждачной бумаги, а когда голое дерево начнет просвечивать, переключитесь на наждачную бумагу средней зернистости. Для завершения процесса используйте мелкую наждачную бумагу.Наждачная бумага на самом деле выполняет двойную функцию: она удаляет старое пятно, а также подготавливает голое дерево к новой отделке. Просто обратите внимание, что существуют также химические средства для удаления пятен. Если вы пойдете по этому пути, лучше всего использовать продукт, содержащий хлористый метилен, который прорезает все. Как указано выше, работа с такими токсичными химическими веществами требует соблюдения различных мер безопасности. Для получения более подробной информации обязательно прочтите и следуйте инструкциям, напечатанным на упаковке продукта, который вы собираетесь использовать.

Прежде чем продолжить, дайте голой древесине полностью высохнуть.

Фото: shutterstock.com

НАНЕСЕНИЕ НОВОЙ ОТДЕЛКИ

На данный момент комод полностью готов к работе с деревом и готов практически ко всему — традиционной краске или морилке, или даже к чему-то креативному, например, декупажу или искусственной окраске. Конец. Да, это самое интересное!

Какую новую отделку вы должны дать своему старому комоду? Здесь нет правильного или неправильного, и ответ, конечно же, полностью зависит от вас.Учтите свои личные предпочтения в стиле и продумайте декор уже в комнате, куда вы планируете поставить предмет после повторной отделки.

• Пятно. Как следует из названия, морилки — это красители, изменяющие цвет или оттенок древесины. Пятна могут выделить зернистость, осветлить или затемнить естественные тона или полностью изменить их. Для получения подробных пошаговых инструкций по окрашиванию деревянной мебели щелкните здесь.
• Краска. Краска отличается от других покрытий тем, что она непрозрачна.Помните, что традиционные краски продаются в различных цветах — плоских, сатиновых и т. Д. Если вы хотите нанести кистью традиционную краску, щелкните здесь, чтобы просмотреть руководство. Заинтересованы в окраске распылением? Прямо по этому пути.

Независимо от выбранной вами отделки, вы можете быть уверены, что комод будет сильно отличаться от того, с которым вы были готовы попрощаться. И вместо того, чтобы покупать новый предмет мебели за сотни долларов, вы могли настроить его менее чем за 50 долларов.Неплохо!

Как отделать стол в столовой

Хотите по-новому взглянуть на старую, утомленную мебель? Восстановите это. Специальное оборудование не требуется, и вы можете закончить за выходные. Узнайте, как отремонтировать обеденный стол, выполнив следующие простые шаги.

Используйте мягкое мыло и воду, чтобы удалить грязь и масло с существующей отделки стола. Это подготовит поверхность к шлифовке, если это испачканный стол, или к зачистке, если стол был ранее окрашен или покрыт лаком.

Если стол покрашен или покрыт лаком, необходимо зачистить поверхность. В вашем местном магазине товаров для дома есть множество химических очистителей. Что бы вы ни использовали, следуйте инструкциям производителя и защитите себя от химических ожогов, надев соответствующие средства защиты, такие как химически стойкие перчатки, рубашку с длинными рукавами и средства защиты глаз. Кроме того, убедитесь, что вы работаете в помещении с хорошей вентиляцией.

Оставьте инструмент для снятия изоляции на время, рекомендованное производителем, чтобы смягчить существующее покрытие, прежде чем снимать его широким шпателем, следя за волокнами древесины и прикладывая шпатель под небольшим углом к ​​поверхности стола, чтобы предотвратить выдолбление древесины.Между царапинами протрите шпатель тканью начисто.

Второй или третий слой зачистки может потребоваться, если предыдущая отделка пробила мелкие трещины в древесине. После удаления краски или лака протрите стол тонкой стальной мочалкой.

Когда вы закончите зачистку и поверхность высохнет, протрите уайт-спиритом, используя чистую ткань, чтобы удалить остатки средства для удаления краски.Дайте столу полностью высохнуть, прежде чем переходить к шлифованию.

Отшлифуйте стол по фактуре дерева, чтобы сгладить поверхность после удаления краски или лака или для удаления пятен. Если вы решите использовать орбитальную или ленточную шлифовальную машинку, будьте очень осторожны, чтобы не выдолбить поверхность. Выполняйте большую часть первоначальной шлифовки наждачной бумагой с зернистостью 100, затем переходите к зернистости 150 и выполняйте последний проход с зернистостью 220, чтобы сгладить зерно. Завершите до гладкости, которая сделает вас счастливым.

Осторожно удалите всю шлифовальную пыль с помощью липкой ткани.

Нанесите морилку одноразовой кистью, следуя натуральной текстуре древесины. Обильно нанесите пятно, дав ему впитаться в течение нескольких минут, затем сотрите излишки пятна мягкой хлопчатобумажной тряпкой (синтетические тряпки не впитают лишнее пятно), используя тряпку, чтобы втереть пятно в мелкие трещинки на поверхности. древесина.

Совет: Чем дольше морилка остается на дереве перед протиранием, тем темнее будет окончательный цвет.Для равномерного покрытия наносите пятно понемногу, чтобы вытереть его, пока оно не впиталось слишком долго.

Нанесите не менее двух слоев морилки. В зависимости от желаемой глубины и насыщенности цвета нанесите больше слоев. Слегка отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 220 (подойдет и очень тонкая стальная мочалка) и очистите липкой тканью между слоями. Примечание: При окрашивании древесины древесные волокна разбухают по мере впитывания морилки. Причина шлифования между слоями заключается в том, чтобы сбить набухшие волокна, чтобы поверхность оставалась гладкой.

После того, как последний слой пятна полностью высохнет (обычно в течение ночи или 24 часов), нанесите полиуретан в соответствии с инструкциями производителя или тунговое масло. Нанесите как минимум два слоя, так как обеденные столы используются очень часто, позволяя каждому слою полностью затвердеть перед нанесением следующего. Отполируйте финиш с маслом тунга хлопковой тряпкой. Перед использованием стола дайте последнему слою из полиуретана или тунгового масла высохнуть в течение как минимум 24 часов.

.

виды, слои, материалы, пошаговая инструкция

Сегодня требования к выполнению отделочных работ намного выше, чем пару десятилетий тому назад. Почти для всех напольных покрытий требуется основание если не идеально ровное, то с очень небольшим перепадом — не более нескольких миллиметров. Поэтому практически каждый ремонт означает выравнивание пола, а делают это при помощи стяжки. Процесс длительный, требующий немалых финансовых вложений. Все обойдется дешевле, если большую часть работ сделаете сами. Даже если нет навыков, стяжка пола своими руками — не такое уж сложное дело. Соблюдение технологии — вот залог успеха. 

Содержание статьи

Что такое стяжка и ее виды (коротко)

Стяжка — это промежуточный слой между основанием (перекрытием) и отделочными материалами пола. Можно разделить их на две группы — выравнивающие и выравнивающе-теплоизоляционные. Стяжка с функцией теплоизоляции применяется на первом этаже, над подвальным или неотапливаемым помещением. Ее же делают под теплый пол — для уменьшения затрат на отопление.

Перекрытие никогда не будет настолько ровным

Есть  две технологий устройства стяжки:

• Монолитные. Для укладки монолитной стяжки используют различные марки бетона. Как тяжелые (ЦПС, со щебнем) так и облегченные (пенобетон, с полистиролом, керамзитобетон и с другими легкими наполнителями). Могут быть жидкими и полусухими — зависит от количества воды в растворе.
• Сборная стяжка. Это когда слоев много, они могут быть из разных материалов. Сюда входят сухие стяжки, по лагам, с утеплением, звукоизоляцией.

По способу соединения с основанием есть два вида:

• Обычные. Это если раствор наливается поверх плиты перекрытия, например. В чем недостаток? В том, что если начнет дом «вести», пол будет трескаться вместе с основанием.
• Плавающие. Когда основание и стяжка разделены промежуточным слоем. Например, если под слой бетона уложена полиэтиленовая пленка, теплоизоляция (пенополистирольные плиты), гидроизоляция либо любой другой разделитель, который разделяет материал стяжки и основания.

Все требования и нормы прописаны в нормативных актах. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,  СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Чтобы точно ориентироваться в том что и как делать, проштудируйте эти нормы. Тогда стяжка пола своими руками или контроль за работой бригады не будет проблемой.

Как выбрать тип стяжки и какие нужны слои

Сделать стяжку пола своими руками не такая уж проблема. Проблема в том, чтобы выбрать тип, не ошибиться со слоями, массой, правильно подобрать материалы и рассчитать их количество. А лучшая стяжка для каждого случая своя. Одно дело — ремонт в новостройке, другое — капитальный ремонт в жилом фонде. Кроме того, требования и представление про «лучшее» у каждого свои. Но есть технические моменты, которые определяют границы ваших желаний.  Эти моменты надо отслеживать обязательно.

Состав стяжки для пола зависит от требований и задач

Вес

При создании перекрытия и фундамента закладывается определенная нагрузка, которую могут вынести перекрытия. Ее надо посмотреть в проекте или уточнить в эксплуатирующей организации (обычно у главного инженера). Средняя расчетная нагрузка — 300-400 кг/м², но может быть и больше, и меньше.

Если перекрытие деревянное, большую нагрузку оно не выдержит. Конкретное значение зависит от сечения лаг и шага их установки. Но на деревянных перекрытиях, чаще всего, делают сухую стяжку по лагам. Промежутки между лагами заполняют тепло и звукоизолирующим материалом, а сверху кладут доску пола или листовые материалы. Чтобы улучшить звукоизоляцию, при сборке стяжки используют звукогасящие прокладки.

Даже хорошо сделанная стяжка не будет идеально ровной

Если нагрузочная способность перекрытия позволяет, можно делать стяжку из цементно-стружечных плит (ЦСП), с гравийным наполнителем или без. Но поверх бетона с гравием нужен выравнивающий слой. Хотя, он нужен почти всегда. Стяжка пола редко выходит идеально ровной, приходится еще сверху слой ровнителя наливать.

Не хотите слишком нагружать конструкцию? Используйте легкий бетон с легким наполнителем. Любой, который вам больше по душе. Нравятся деревянные полы — не делайте мокрую стяжку, ставьте лаги, стелите пол из досок. Все что вписывается в пределы нагрузочной способности, можно сделать.

Гидроизоляция

В жилых помещениях от 2 этажа и выше гидроизоляция не нужна. Этот слой обязателен на первом этаже, если подвала в доме нет, а также во всех «мокрых» зонах на любом этаже. К ним относятся душ, туалет, ванная, кухня, балкон и лоджия. Иногда, для надежности, могут захватить коридор. Стяжка пола своими руками в ванной или туалете — это хороший опыт для начала.

Стяжка пола своими руками в санузле: начинаем с гидроизоляции

Гидроизоляционные материалы есть рулонные, есть жидкие составы — мастики, резиновые краски, составы на основе сополимеров. В подвалах или на первых этажах домов без подвала слой гидроизоляции укладывается под стяжку. Во влажных помещениях — под и поверх стяжки, под напольное покрытие (независимо от этажности). Чаще всего гидроизоляцию кладут в два слоя — для повышения уровня надежности. Можно комбинировать разные материалы, например, рулонный+мастика.

Шумоизоляция

Обитатели квартир хорошо знают, как плохая звукоизоляция мешает жить. Особенно при наличии буйных или неадекватных соседей. Причем шум сверху мешает ничуть не меньше, чем сбоку. Иногда даже больше. Чтобы соседи не были в курсе всех ваших дел, приходится вести себя тихо. А все потому, что стяжка сделана обычная, без шумоизоляции.

Есть два способа снижения уровня шума — поглощение и развязка конструкции. С поглощением проще — в стяжке и не только надо использовать пористые материалы низкой плотности. Лучше всего с этой задачей справляются ковры, из строительных материалов — пенопласт/пенополистирол и минеральная вата невысокой плотности.

Когда надоел шум, лучше сделать полы на лагах с хорошей шумозащитой

Второй способ снижения уровня шумов передаваемых через перекрытие — развязка конструкции. Говоря простыми словами, в стяжке это использование слоев разной плотности, использование пористых прокладок, которые исключают прямой контакт стяжки с жесткими конструкциями. В нашем случае — это стены. То есть, если вы не хотите ходить на цыпочках, чтобы не беспокоить соседей, лучше делать плавающую стяжку. Под слой бетона укладывать не полиэтиленовую пленку (или не только ее), а слой минеральной ваты или пенопласта. И по периметру прокладывать пористые материалы, которые будут отделять бетон от стен. Плотность — минимально допустимая для расчетной массы укладываемого сверху бетона.

Если делать будете сухую стяжку, под лаги также укладывают звукоизолирующие прокладки. Их надо и в местах примыкания к стенам класть. А промежутки между лагами заполнять материалом с хорошими изоляционными характеристиками. Стяжка пола своими руками тем и хороша, что вы делаете для себя и можете затратить больше времени, чтобы получить лучший результат.

Теплоизоляция

Слой теплоизоляции в стяжке обитателям многоэтажек не нужен. Разве что под теплый пол. В этом случае лучше сделать теплоизоляцию — чтобы не греть соседей снизу и уменьшить затраты на обогрев. Самые распространенные материалы для этого слоя — вспененный пенополистирол и минеральная вата. Их плотность зависит от типа стяжки. Под слой бетона укладывают более плотные (пенополистирол плотностью не менее 25 кг/м³, минвата — 160-190 кг/м³). В полах на лагах плотность может быть меньше — все решают теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики.

Теплоизоляция важна для первых этажей и на балконах/лоджиях

Керамзит использовать как утеплитель малоэффективно. По сравнению с приведенными материалами, его теплоизоляционные характеристики, мягко говоря, не впечатляют. Они в 3-4 раза ниже. На практике это означает, что заменить 10 см пенополистирола может 35 см керамзита.

Состав стяжки для пола

Как вы поняли, состав стяжки пола может быть разный даже в двух квартирах расположенных на одном этаже. Все зависит от того, чего хочет добиться хозяин. Приведем несколько примеров.

В любом случае результат — относительно ровное бетонное основание. С разными характеристиками и свойствами, но внешне — одинаковое. На такое основание можно класть плитку, паркет. Все огрехи выровняются при укладке плитки. Но и тут перепады не должны быть слишком большими. По технологии укладки плитки допустимы перепады в 2-3 мм.

Этапы заливки стяжки в графическом изображении

Для некоторых покрытий требуется идеально ровная плоскость. Это ламинат, ковролин, линолеум, арт-винил и другие мягкие напольные покрытия. Под такие материалы нужен еще один слой — из финишной или выравнивающей смеси. Ее заливают сверху уже готовой стяжки пола. Для этого обычно используют самовыравнивающиеся смеси. Только не стоит думать, что их надо просто затворить и вылить на пол, а дальше они сами растекутся. Вовсе нет. Их тоже надо распределить по поверхности, но просто не надо так тщательно выравнивать. После распределения, состав сам «станет в горизонт».

Этапы работы

Чтобы сделать стяжку своими руками, надо знать, когда и как это надо делать. В процессе ремонта стяжку заливают перед началом отделочных работ. То есть, сначала выравнивают потолок, стены, ставят окна. Только потом заливают стяжку. Не раньше. Потому что все выравнивающие смеси, штукатурки, шпаклевки весят немало. Для работы нужны стремянки и другое оборудование. Все это оставляет отметины на полу. А стяжка зреет не менее 28 суток. За это время она набирает проектную прочность (при соблюдении определенных условий). Вряд ли вы станете столько ждать, перед тем, как ровнять потолок или стены. Так что все тяжелые и грязные работы надо закончить до того, как залить стяжку.

Когда стены уже оштукатурены, заливают стяжку

Красить потолок, клеить обои, наносить декоративную штукатурку — эти работы уже не такие грязные, для них не нужны материалы большого веса. Их можно начинать когда бетон наберет 50% прочности. При температуре +20°C и достаточной влажности, это происходит через неделю после заливки.

Технология укладки стяжки пола

Речь идет о порядке действий при заливке бетонного раствора. Это может быть любой батон — от тяжелого, до легкого. Может быть и полусухая стяжка — раствор с минимальным количеством воды.

Это пошаговая инструкция того, как сделать стяжку своими руками в общем виде. Есть еще моменты, которые зависят от конкретного состава стяжки и выбранных материалов, но в общем, последовательность работ именно такая.

Уход после заливки

Не думайте, что после заливки и выравнивания бетона работа уже закончена. Чтобы бетон «вызревал»,  а не высыхал, он нуждается в определенных условиях. Во-первых, нужна температура не ниже +17°C. Во-вторых, требуется определенная влажность. И эти условия надо создавать и поддерживать.

Если вы залили стяжку зимой в неотапливаемом помещении, потребуется либо:

• больше времени на вызревание;
• специальные добавки а раствор, которые дают возможность нормально набирать раствору прочность при более низких температурах;
• подогрев.

При низкой температуре, но не при морозах, проще всего добавить некоторое количество добавок и укрыть уложенный раствор. Сначала пленкой, затем чем-то сохраняющим тепло.

Стяжка укрыта пленкой

Если же температура выше +25°C, надо следить за тем, чтобы раствор не пересыхал. Для защиты от испарения надо занавесить окна — чтобы не было зон локального перегрева, накрыть поверхность пленкой. И, раз в два-три дня, обильно смачивать бетон. Обильно — до появления луж. При этом надо следить, чтобы поверхность не размывалась. Такое увлажнение желательно хотя бы две-три недели.

Какие материалы нужны для стяжки пола

Основа мокрой или полусухой стяжки — раствор. Используют как простую цементно-песчаную смесь (ЦПС), так и с заполнителями. Можно добавлять пластификаторы, которые ускоряют срок созревания бетона, делают его более пластичным. Для стяжки берут цемент марки М400 или М500. Бетон для стяжки класса М150 или М200 (не путайте с марками цемента).

Для стяжки в квартире оптимальным является бетон марки М150 или М200

Можно использовать и более высокие классы бетона (с большим содержанием цемента). Поверхность будет более прочная, но слишком велика усадка и вероятность появления трещин при высыхании. Стяжка пола из бетона марки М150 для квартиры или дома, по прочности более чем достаточна. Вы же не будете ездить на машине… Любая другая нагрузка такому полу не страшна.

Пропорции бетона для стяжки, порядок замеса

Для получения цементно-песчаной смеси для бетона М150, берут 1 часть песка и 3 части цемента (М400 или М500). Воды — 0,48-0,55 литра на килограмм цемента. Можно добавлять гравий средней или мелкой фракции. Пропорции даны в таблице.

Пропорции цемент/песок/гравий для самостоятельного изготовления бетона для стяжки пола

При замесе, сначала в сухом виде перемешивают до однородности сыпучие компоненты, затем частями доливается вода. Точное ее количество определить сложно — зависит от влажности песка и гравия. Поэтому ее добавляют небольшими порциями, постоянно перемешивая. Для стяжки удобнее, если раствор малопластичный — сползает с наклонной лопаты.

К составу могут добавляться пластификаторы, которые делают раствор более пластичным. Раствор с повышенной пластичностью проще распределять. Самая дешевая добавка такого плана — клей ПВА, но есть специализированные. В раствор добавляют не более 1% от массы добавок. Еще может быть полезным фиброволокно. Это короткие волокна, которые предупреждают развитие трещин при усадке самой стяжки и небольших деформациях при усадке фундамента. Есть другие добавки, меняющие свойства раствора, но они увеличивают стоимость, а особой нужды в них для заливки стяжки в квартире или доме нет.

Какое количество бетона и цемента необходимо

Как определить какой объем бетона нужен? Можно примерно высчитать. Вы знаете площадь, которую надо будет заливать, знаете толщину слоя. Все величины переводим в метры и перемножаем. Получаем кубометры — это и будет требуемый объем бетона.

Давайте посчитаем на примере. Будем заливать площадь 45 квадратных метров, слой — 5 см. Переводим 5 см в метры. Это 0,05 м. Теперь умножаем 45 м² * 0,05 м = 2,25 м³. Примерно вам понадобится 2,2-2,5 куба цементного раствора. Зная требуемый объем раствора и марку бетона, можно определить расход цемента. Его можно взять в таблице.

По таблице легко определить, сколько цемента надо на кубометр бетона

Учтите, что в таблице дан расход цемента для ЦПС, то есть без щебня. Определившись с объемом бетона, можно вычислить массу песка. Его надо в 3 раза больше. Лучше брать строительный песок, а не речной. Карьерный песок имеет острые грани, а речной — гладкие. Кажется, что разница невелика, однако это не так — с карьерным песком бетон получается прочнее.

Заливка стяжки с пошаговыми с фото

Первая сделанная своими руками стяжка прибавит вам уверенности. Дело не слишком сложное, а физически работа тяжелая, даже если есть бетономешалка. А если еще и мешать руками, будет совсем тяжело. Попробуйте для начала на небольшом объеме. Вполне может быть, что решите затем заказать бетон в миксере.

Смотрите на примере плавающей стяжки, разделителем служит промышленная плотная пленка. Для заливки необходимы следующие инструменты:

Самый дорогой инструмент — лазерный уровень. Если стяжка пола не будет единственным видом работ выполненным самостоятельно, вам этот инструмент очень пригодится. Так что лучше его купить, причем следует выбирать хорошего качества.

Как рассчитать минимальный слой, где делать нулевой уровень

Если бы основание было ровным, стяжка была бы совсем простым делом — залили раствор, выровняли ровным слоем. Все. Но дело в том, что такое встречается крайне редко. Обычно где-то есть горбы, где-то впадины, несколько углов может быть выше, несколько ниже. Так как минимальный слой стяжки 30 мм, необходимо найти самую выступающую часть основания и относительно ее (плюс эти 3 см) вывести нулевой уровень.

Для работы понадобится лазерный уровень с возможностью построения плоскостей. Разворачиваем горизонтальную плоскость на любом расстоянии от пола. Пусть это будет 10 см. Далее, берем линейку или рулетку и двигаемся по периметру комнаты, замеряя на каком расстоянии от пола мы «ловим» луч лазера. Он отображается яркой полоской по периметру, так что сразу видно как обстоят дела с углами. Если в каждом из углов по 10 см до луча, вам несказанно повезло. Но обычно картина иная.

Определение нулевого уровня и толщины стяжки

Если стяжка пола делается во всей квартире, вам надо проверять все помещения и искать самую высокую точку квартиры. Нулевой уровень следует отбивать во всей квартире одинаковый, правда, с учетом особенностей напольного покрытия. Например, напольная плитка имеет большую толщину, чем арт-винил, и это надо учитывать при заливке стяжки. В помещениях предназначенных для укладки плитки, уровень должен быть немного ниже — тогда у вас не будет перепадов уровня пола в квартире.

Когда найдем точку, в которой до луча самое малое расстояние, это и будет самая высокая точка основания. Она и станет определяющей в нанесении нулевого уровня. Это тот уровень, на котором будет заканчиваться стяжка. К этой точке добавляем планируемую толщину стяжки (но не меньше чем 3 см). На этом уровне разворачиваем лазерную плоскость. На стенах отображаются лучи, которые отображают уровень стяжки. Берем линейку, карандаш и переносим линию. Теперь определяем среднюю толщину стяжки — снова проходим по комнате, проверяя, какое расстояние получается до нулевого уровня. Теперь уже можно более точно определить расход  раствора и необходимое количество цемента.

Не все модели лазерных уровней позволяют менять высоту разворачиваемой плоскости. Если не удается ее выставить на нужном уровне, придется немного поработать. Надо вычислить, насколько выше проходит плоскость, отложить от лазерной линии вниз это расстояние, провести прямую.

Подготовка основания

Если есть щели, их заделываем, со стен счищаем все лишнее (линии оставляем). Убираем мусор, желательно пропылесосить, но при использовании пленки это не критично, можно просто подмести. Расстилаем пленку. Она должна заходить на стены. Высота нахлеста — на 3-5 см выше нулевого уровня. Если ширины одного полотна недостаточно, один кусок пленки заходит на другой не менее чем на 15 см. Для надежности стыки можно проклеить двусторонним скотчем.

Расстилаем пленку и крепим ее края к стенам

Пленку к стенам можно приклеить на скотч, но такое крепление ненадежное — постоянно отваливается. Лучше взять планку, ею прижать пленку, прибить ее к стенам. Да, они оштукатурены, но заделать небольшие дырочки не составит труда.

Выставляем маяки

Бетонный раствор необходимо будет выравнивать. Ориентиром служат маяки — специальные планки, которые выставляются точно на одном уровне с нулевой отметкой. Есть такие специальные металлические пленки, которые в строительных магазинах так и называются — маяки. Это планки специального профиля, длиной 3 метра, высотой выступающей части от 3 мм до 15 мм. Для стяжки пола берут 10-12 мм.

В качестве маяков можно использовать любые ровные планки из любого материала. Например, трубы — круглые или профилированные, профиль для гипсокартона, даже деревянные ровные планки. Единственное условие — материал должен быть идеально ровным. Любые маяки можно выставлять на раствор, можно — на шурупы. Также есть специальные регулируемые подставки для выставления маяков. Но они дорого стоят, нужны только на время, так как после набора 50% прочности маяки вынимают из бетона, а подставки остаются.

Пример расположения маяков для стяжки пола

Расстояние между маяками определяется длиной правила — на 30-50 см меньше его длины. Планки выставляем вдоль длинной стороны комнаты, от одной стены до другой. При установке первого маяка, от стены отступаем около 30 см. То есть крайние планки должны быть примерно на расстоянии 30 см от стен. Остальное пространство делим на равные части так, чтобы расстояние было меньше чем длина правила.

Например, ширина комнаты 4,3 м, работать будем правилом 1,5 м. Считаем так: 4,3 метра — 0,6 м (два раза по 30 см), будет 3,7 м. Можно поставить два маяка. Они поделят оставшееся пространство на три части — 1,2 м + 1,3 м + 1,2 м. Расстояние может быть и равным, можно передвинуть чуть ближе/дальше крайние профили.

На раствор

Обустройство стяжки начинается с выставления маяков. От того, насколько ровно они выставлены, будет зависеть конечный результат. Сначала рассмотрим, как выставить маяки на раствор. Раствор замешиваем из стандартной ЦПС с добавлением одной части гипса. Это сделает его более пластичным. Замешиваем густой раствор. Он должен лежать «кучкой» и не плыть. Воды добавляем минимум.

Вдоль стены, на нужном месте, на расстоянии сантиметров 50 выкладываем кучки раствора. По высоте они должны быть выше нулевой отметки. Чтобы было проще, включаем лазерный уровень, добиваемся совпадения плоскости с нанесенной на стены отметкой. На раствор выкладываем планку, вдавливаем ее так, чтобы она находилась в одной плоскости с лазером.

Выставляем маяки на растворе

Сделать это не так просто как кажется. То выше, то уже ниже чем надо. Даже если завален профиль только в одном месте, надо начинать все сначала. Чуть проще, если давить маячок правилом — приложить его в длину и плавно нажимать, следя за лучом лазер. Так усилия легче контролировать и маяки проще выставить.

Выставленные по уровню планки оставляем в покое на сутки. За это время раствор схватится, и можно будет продолжать.

На шурупы дюбелей

Для выставления маяков на шурупы, берут крепеж с длиной стержня больше чем высота стяжки. Головка подбирается так, чтобы на ней хорошо держался выбранный тип маяка. На полу рисуем линию, вдоль которой будем выставлять планки маяка. В основании сверлим отверстия, вставляем дюбельные заглушки. Вкручиваем шурупы так, чтобы шляпки были на одном уровне. Высота определяется с учетом того, что на шурупы ложится еще планка маяка.

Вкручиваем шурупы, сверху укладывает направляющие планки

Этот способ кажется более трудоемким. Но поверьте, нормально выставить маяк на растворе — та еще задача. Времени в результате уходит больше. Проверено. Особенно если стяжка пола своими руками делается первый раз. Кроме того, сразу после того как выставлены маяки, можно начинать заливку стяжки.

Выкладка и выравнивание раствора

Раствор выкладывают между двумя маяками, слегка его распределяя. Выложив некоторое количество, берут правило, им разравнивают и выравнивают раствор. Его двигают слегка вправо-влево, одновременно тянут к себе. Как основа используются маячки. Нижний край правила опирается на них. Планка захватывает излишки раствора, толкает их перед собой. По пути заполняются возможные пустоты и ямки.

Как выравнивать раствор для стяжки правилом

Если после прохода правилом образовались провалы, кельмой добавляем раствор, снова ровняем. Так до тех пор, пока не получим ровную поверхность. Замешиваем новую партию раствора, снова ее выравниваем.

Стяжку пола начинают от дальней от входа стены

Чтобы работать было удобно, заливать стяжку начинают от дальней от входа стены. Удобнее полностью заполнить один пролет между маяками, следующий оставить пустым, затем заполнить следующий. Потом — третий. При такой технологии стяжка может заливаться по частям. Этот вариант хорош для тех, кто делает ремонт после работы, имеет в запасе пару часов.

Как самостоятельно сделать бетонную стяжку пола

Почему-то, услышав словосочетание «бетонная стяжка», многие приходят в ужас. Им кажется, что этот процесс настолько сложен физически и умственно, что браться за подобную работу может разве что профессионал. Но на самом деле все гораздо проще и легче, чем кажется. В этой статье постараемся успокоить всех и развенчаем мифы, кружащиеся вокруг «страшной и ужасной» стяжки.

Схематичное изображение процесса заливки стяжки

1. Подготовка поверхности для стяжки
2. Установка маяков своими руками
3. Заливка стяжки — пошаговая инструкция

Любая работа должна начинаться, как это ни странно, с начала. Первое, что вы должны сделать — удалить старое напольное покрытие и, возможно, старую стяжку. Почему возможно? Потому, что решение это принимать только вам. Если вы видите, что стяжка потресканная, «потрепанная», да и вообще дрянная, то лучше все же от нее избавиться. Ну а если под напольным покрытием вы обнаружите симпатичный, ровный, целый бетонный пол, тогда можете его не трогать — «пусть живет». Хотя и его можно немного обновить, сделав наливной пол.

Но давайте остановимся подробнее на том моменте, когда вы, не без сожаления, обнаруживаете под покрытием дряблую и потресканную стяжку. Вердикт однозначный — будем удалять! Делать это лучше всего электрическим отбойным молотком, хотя он достаточно тяжелый и шумный (и не дешевый, кстати). Но все эти минусы с лихвой окупаются, поскольку на все про все у вас уйдет несколько часов. Если такого инструмента у вас нет, то можно обойтись обычным перфоратором, но тогда приготовьтесь потратить на удаление стяжки минимум один день, да и сам перфоратор может не выдержать таких нагрузок и просто сломаться.

Удаление старой стяжки — трудно, но нужно

Когда все удалили без остатка, нужно тщательно собрать весь мусор и избавиться от пыли.

Второй этап потребует от вас концентрации, внимательности и терпения.

• Ищем самую высокую точку

Если вы решили делать стяжку во всей квартире и хотите, чтобы между помещениями не было перепадов, то лучше всего воспользоваться лазерным нивелиром или гидроуровнем. Но, как часто у нас в России бывает, перепады старого пола могут иметь невероятные значения — 7-8 или даже все 10 см. Стоит ли тогда выводить площадь всего дома в одну плоскость? Вы сейчас можете не согласиться и возразить, что ровный пол — это красиво, стильно и очень круто, но подумайте сами, какой огромный перерасход материалов вас ждет и насколько возрастет нагрузка  на пол.

Если вы все равно хотите, чтобы полы в квартире были без перепадов, тогда следует воспользоваться стяжкой из керамзита или ГВЛ, или выполнить классическую бетонную стяжку, но для каждой комнаты в отдельности, стараясь свести перепады до минимума. Места, где возможно будут заметны искривления пола (на стыке двух комнат) можно аккуратно закрыть алюминиевым порожком. Конечно, на роликах уже не покататься, но такой пол выглядит ничуть не худже того, который был залит по одному уровню.

• Выбираем маяки

Начинать установку маяков нужно с самой высокой точки. Сделать их можно из любых подручных материалов, например, из направляющего профиля. Есть и специальные Т-образные направляющие, которые предназначены как-раз для работ по стяжке пола или выравнивания стен.

Т-образные маяки для бетонной стяжки

Выставлять Т-образные маячки нужно вверх ножкой на таком уровне, чтобы минимальная толщина бетонного слоя получилась не меньше 6 мм. В противном случае бетонная стяжка пола уже через несколько месяцев может начать крошиться. Почему именно 6 мм? Потому, что высота самых маленьких маяков как раз 6 мм. Именно их вы будете устанавливать в тех местах, где находятся самые высокие точки пола.

Можно, конечно, сделать маяки из деревянных брусков, но найти одинаковые и идеально ровные вам вряд ли удастся.

• Выставляем маяки

Процесс выставления маячков нудный и долгий, но именно от этого этапа будет зависеть итог всей работы.

Маяки нужно разложить на полу комнаты так, чтобы они образовали несколько участков (карт). Ширина этих участков зависит от того, какой длины правИлом вы будете пользоваться во время стягивания бетонной смеси.

Наметив эти «карты», при помощи уровня начинаем выставлять единую для всех маяков высоту. Для этой цели можно использовать подкладки разной толщины из ГВЛ или дерева. Убирая или добавляя последние, нужно добиться единой плоскости всех маяков. Располагать подкладки лучше всего шагом 25-30 см. При большем расстоянии между ними правило может прогибаться, образуя на полу яму.

Закрепить маяки можно при помощи того же раствора, что вы будете использовать для заливки стяжки, а можно взять обычный строительный алебастр и, разведя его до консистенции кефира, налить немного на подкладки. Чтобы маяки лучше держались, нужно повторить процедуру еще раз, но уже разводить гипс нужно погуще, так чтобы его можно было нанести шпателем. Гипс в больших количествах негативно влияет на цемент, но в данном случае его микроскопическое количество не станет причиной возможных проблем, поэтому не бойтесь и лейте алебастр смелее.

Выставление маяков для стяжки

Важно: нельзя в качестве подкладок использовать картон, фанеру, ДВП и прочий строительный материал, не отличающийся высокими показателями влагостойкости. Такие подкладки очень быстро впитают в себя влагу из стяжки и деформируются, что приведет к трещинам и возможно даже отставанию стяжки от пола. 

Когда все маячки выставлены, а гипс (или раствор) затвердел, можно начинать заливку стяжки. Но сначала необходимо смочить пол водой или, если позволяют финансы, прогрунтовать его. Грунтовка нужна для лучшего сцепления стяжки со старым полом и для обезжиривания поверхности.

Также проверьте стыки между полом и стенами. Если имеются щели, заделайте их монтажной пеной, а то раствор может «просочиться» к вашим соседям.

• Готовим раствор

Если нет возможности купить готовую смесь для стяжки, то можно приготовить раствор самостоятельно. Для этого берется обычный портландцемент марки 400 или выше и строительный песок (не речной!) в пропорции 1:3. Смешивать ингредиенты лучше в ведре и при помощи миксера, а не лопатой в огромной бадье. Почему именно так? Потому что, как бы тщательно вы не промешивали раствор лопатой, вы не сможете добиться той идеальной консистенции, которой можно добиться миксером. Вполне возможно, что на первый взгляд раствор будет казаться однородным, но на самом деле в его глубине обязательно найдутся непромешанные комки, которые в итоге испортят всю «картину» —  в одних местах будет больше песка, что станет причиной крошения, в других — цемента, что приведет к трещинам.

Важно: песок должен быть строительный, то есть добытый со дна рек, а ни как не тот, что лежит на пляжах.

Итак, делаем по правилам: в ведро засыпаем песок и цемент и перемешиваем их до однородности. Затем берем еще одно ведро и наливаем в него воду, исходя из расчета 1,5-2 л на 10 кг смеси. Теперь можно пересыпать смесь во второе ведро и при помощи строительного миксера довести раствор до однородной консистенции. После этого смесь должна немного отстояться (минут 2 вполне будет достаточно), а потом нужно произвести повторный замес.

Приготовление раствора для стяжки. Главное — соблюсти пропорции

• Заливаем стяжку

Заливать раствор лучше всего вдвоем — один замешивает, другой делает стяжку. Сам процесс довольно прост, но все же требует определенной сноровки.

Замешиваете пару ведер раствора и выливаете их у дальней стены (напротив двери). Слегка подравниваете раствор кельмой и приступаете к стягиванию. Для этой цели идеально подойдет трапециевидное правило. Вести его нужно прямо по маякам, но не просто на себя, а еще и из стороны в сторону с амплитудой примерно в 10-20 мм. Пока вы будете «тянуть» раствор, ваш помощник должен успеть приготовить вторую партию и так повторять процедуру до тех пор, пока пол во всей комнате не станет идеально ровным.

Выравнивание стяжки правилом

Важно: если вы делаете стяжку в ванной или туалете, площадь которых небольшая, то для стягивания и выравнивания раствора можно использовать игольчатый валик.

Следите за пропорциями ингредиентов для стяжки, иначе может получиться несколько неприятный сюрприз: слишком жидко замешанный раствор «даст» мокрые лужицы на поверхности стяжки, которые впоследствии образуют впадины. Эти лужи нужно тщательно «сгонять на нет» правилом, тогда вы себя «лишите» возможности повторно заниматься заливкой и выравниванием пола.

Если вы использовали направляющие профили в качестве маяков, то после того, как стяжка немного схватится, их нужно вынуть. Не переживайте, что вы испортили красоту, через несколько дней стяжка затвердеет настолько, что по ней можно будет спокойно ходить. Тогда вы и сможете исправить недостатки, заделав  их раствором. Если же вы применяли специальные маяки, то их вынимать не нужно.

Заливка бетонной стяжки во всей квартире по одному уровню

• Завершающий этап

Как видите, бетонная стяжка пола своими руками не такое сложное и уж тем более не такое страшное занятие, как вы думали изначально.

Вот примерно так должен выглядеть ваш пол после завершения всех работ

Но двигаемся дальше. Примерно через сутки ваша стяжка затвердеет и вы сможете по ней «прогуляться», но не думайте, что она уже полностью готова к финишным работам по настилу напольного покрытия. По самым малым меркам, ей нужно «отдохнуть» не менее трех недель. Конечно, срок довольно большой и не каждый готов идти на такие жертвы, но хотя бы неделю вам все же придется потерпеть. При этом не забывайте увлажнять ваш новый пол при помощи влажного валика, тем более, что такая процедура не отнимет у вас много времени — 5 минут и все готово!

Для чего нужно увлажнять стяжку? Это нужно для того, чтобы раствор как можно лучше схватился и стал прочным и крепким. Тогда и трещины, и рассыхания, и отставания, и прочие мелкие и не мелкие неприятности вашему полу будут не страшны.

Кстати, от ежедневного увлажнения вы можете себя избавить, если во время приготовления раствора для стяжки добавите в него специальный пластификатор. Эта жидкость способна творить чудеса — она отлично защищает пол от трещин и разного рода других проблем.

Важно: искусственно сушить стяжку при помощи разных приспособлений нельзя. Весь процесс должен протекать в естественных условиях.

Пожалуй, это все, что можно рассказать о том, как сделать бетонную стяжку своими руками. Главное — запаситесь терпением, поверьте в свои силы и не бойтесь, тогда  у вас все получится!

Наливной пол своими руками — технология по маякам

Приветствую вас, дорогие читатели, на страницах этого сайта! Сегодняшняя тема очень интересна и актуальна для многих – будем учиться устраивать дома наливной пол своими руками. Другое название — заливной пол.

Это такая особая разновидность стяжки, главной ее особенностью является минимальная толщина – от 1 мм! Представляете?

Основное предназначение таких составов – финишное выравнивание поверхности  для последующей укладки напольных покрытий: плитки, линолеума, ламината (про укладку ламината своими руками читайте по ссылке), паркета. Это означает, что, применяя эти смеси, мы можем добиться практически идеально гладкой и ровной поверхности.

Содержание

• Стяжка и ее разновидности
• Инструменты, материалы, принадлежности
• Установка маяков
• Заливка
• Советы

Стяжка пола и ее разновидности

Но для начала было бы полезно поговорить о том, что ж такое вообще стяжка, и какой она бывает? В общем смысле это слой пола, промежуточный между основанием и напольным покрытием. Грубо говоря, это сродни штукатурке на стене. Штукатурка стен = стяжка для пола. Просто чтобы было понятнее.

В узком же смысле под ней понимают грубую цементно-песчаную смесь, лежащую на основании довольно толстым слоем (от 3 см). Такой способ выравнивания применяется при больших перепадах высот в помещении. Но далеко не всегда можно и нужно использовать такие смеси, поэтому сейчас, помимо стандартных цементных стяжек, производители стройматериалов предлагают такие продукты, как ровнители и наливные полы.

Технология наливаек применяется, как уже было сказано, для тонкослойного финишного выравнивания поверхности под укладку напольных покрытий. Свое название они, понятное дело, берут от способа их нанесения – они жидкие и просто выливаются на черновой пол.

В настоящее время ассортимент смесей этого класса огромен. Они отличаются по толщине слоя, времени высыхания, прочности. В нашей деревне очень популярны смеси Основит и Старатели.

Работать с наливайками значительно проще, чем со стандартной стяжкой: их легче замешивать, легче наносить, легче разравнивать, они гораздо быстрее сохнут и дают более качественное покрытие. И что самое главное – с ними практически нереально накосячить. Не секрет, что наибольшее количество брака в отделке допускается при устройстве стяжки, очень редко можно увидеть ее без трещин и отслоения от основания. И да, на совести старины Романа тоже такое было. Ну что поделаешь, не испортишь – не научишься:-) И хотя я только что написал, что спороть косяки типа трещин на наливных полах почти невозможно, вполне реально их просто криво залить.

Такое вижу сплошь и рядом. Все из-за того, что на упаковках пишут, что смеси «самонивелирующиеся» (попробуйте выговорить это). Вот обычный ход мыслей человека: «ага, эта штука жидкая, сама растечется в уровень». Казалось бы, логика тут есть, как есть и надпись на мешке. А теперь представьте, что будет, если вы прольете на пол здоровую банку майонеза? Он что, растечется по комнате?

Так вот, это, все-таки, не жидкость, это смесь. Она растекается, но в малых пределах, прощая лишь мелкие огрехи в 1-2 мм.

Но не волнуйтесь. В этом уроке я приведу технологию наливного пола, исключающую подобную анархию – будем делать все по маякам, причем не по обычным металлическим, а по «натертым» или «растворным», как их только не называют. Суть в том, что маяки изготавливаются из некоего раствора, что позволяет уменьшить минимальный слой буквально до 1-2 мм (это уж как позволяет конкретная смесь для заливки), ведь стальные маяки имеют толщину от 6 мм; зачем нам лишний расход, верно? Но об этом чуть позже.

Остается упомянуть о ровнителях.

Это такое промежуточное звено между стандартной ЦП-стяжкой и заливным полом.

Ровнители тоже имеют жидкую консистенцию, но заполнитель в них более грубый. Такие вещи, в основном, используют для заделки глубоких неровностей и выравнивания пола под плитку, где не нужна особо гладкая поверхность. Между прочим, не всегда такие смеси называются ровнителями для пола, чаще им дают названия типа «толстослойный наливной пол», суть от этого не меняется.

Ну что, с теоретической частью можно покончить, посмотрим, что нам понадобится для устройства наливайки при помощи растворных маяков.

Инструменты, материалы, принадлежности

1. Мешки со смесью
2. Правила алюминиевые 2м и более (чем больше правил, тем лучше, но для разминки хватит и двух)
3. Шпатель (10-15 см шириной)
4. Перфоратор или ударная дрель
5. Насадка «миксер»
6. Молоток (желательно)
7. Бур для перфоратора
8. Пузырьковый уровень 2м
9. Игольчатый валик
10. Ведро
11. Пластиковые дюбели
12. Саморезы по дереву (черные, редкий шаг)
13. Отвертка
14. Кромочная лента (возможно)
15. Прочная цементная штукатурка или что-то подобное, например Глимс-Водостоп (нужно чуть-чуть, попросите у соседа)
16. Акриловая грунтовка
17. Широкая кисть или валик и ванночка

Тут, вроде бы, все должно быть понятно, разве что насчет кромочной ленты скажу пару слов. Ее еще часто называют демпферной (damping – амортизация (англ.)), поскольку она принимает на себя линейные расширения в местах сопряжения стен с полом, имеющие место при схватывании раствора. Делается она из вспененного полиэтилена, продается в любом уважающем себя строительном магазине. Не все производители наливных полов требуют ее применения, но лучше все же ее прикупить, тем более стоит она копейки.

Установка маяков

Для примера возьмем обычную ванную в новостройке, в квартире уже залили обычную стяжку (разумеется, плохо), осталось лишь подготовить пол здесь.Замеры показали, что максимальный перепад уровней составляет 1,5 см, и это замечательный для нынешних косоруких строителей результат, да и для прошлых тоже.

Вчера ради прикола я решил промерять пол в своей съемной хрущевке и был просто поражен — на трех метрах длины четыре сантиметра перепад!

Но не будем о плохом, в нашей ванной бессмысленно применять стандартную стяжку, тут нужна как раз наливайка. Предварительно я черновой пол хорошенько почистил (не забудьте и вы об этом!), прошелся по просьбе заказчика по нему Водостопом и решил из него же и сделать маяки, ведь он очень прочен.

Помещение у нас маленькое, двух маяков, разумеется, хватит. Выставляем под них саморезы так, что бы между каждой парой умещался двухметровый уровень (то есть расстояния больше 2м между каждой парой быть не должно). Бурим в полу 3 отверстия под дюбели. Почему три, а не четыре? Потому что в качестве четвертого будет выступать уже имеющаяся плоскость пола в коридоре.

Загоняем дюбели в дырки, и теперь мы должны выставить первый саморез. Это делается с помощью уровня – один его конец кладется на готовую плоскость, а второй – на саморез, который вкручивается/выкручивается до тех пор, пока уровень не покажет идеал. Таким же образом выставляются остальные саморезы. С применением лазерного уровня это вообще делается в два счета. После установки всех саморезов выметаем с пола всю пыль, обильно грунтуем поверхность и даем ей полностью высохнуть.

Как только это произойдет, можно начинать «маячить». Для начала хочу порекомендовать смазать плоские грани правил маслом или мылом, чтобы они потом легко отошли от маяков, а не отрывались вместе с ними. Замешиваем немного раствора, того же Глимса в нашем случае, и выкладываем из него от одного самореза до другого «дорожку».

Сделав это, берем правило (если ширина помещения меньше длины правила, его нужно обрезать болгаркой или ножовкой по металлу) и аккуратно ставим плоским ребром на шляпки наших саморезов. Лишний раствор выдавится, собираем его шпателем и докладываем, если нужно, туда, где его не хватает. Главное – придерживаем при этом само правило, а то упадет.

Изготовление маяков из раствора

Правило опирается на саморезы

Оно, конечно, вообще будет стоять на честном слове, поэтому рядом с ним лучше даже не дышать и ходить строго на цыпочках. В итоге у нас получится вот такая вот «прокладка» между полом и правилом, это и будет являться маяком.

Готовый маяк. Обратите внимание на кривизну пола

Те же действия проводим и для второго маяка. На следующие сутки, когда смесь окончательно схватится, снимаем правила; тут проблем возникнуть не должно. Видим следующую картину:

Не айс, но идеальная форма и не требуется. Плоскость есть – и отлично. Можно идти замешивать раствор для заливки. Кстати, саморезы лучше будет не выкрутить, а наоборот — вкрутить, чтобы раствор потом не заливался в отверстия, а то мало ли что.

Заливка

Мы в той ванной использовали быстротвердеющий наливной пол Основит Скорлайн, ибо она действительно застывает чуть ли не на глазах.

Читаем информацию на мешке, наливаем в ведро указанный там объем воды и высыпаем в нее содержимое мешка.Размешиваем все это дело миксером до получения однородной массы без комков, по консистенции она напоминает жидкое тесто для блинов.

После этого смеси нужно дать отстояться пару минут, за это время химические добавки в ее составе растворяются и начинают действие, плюс к этому из раствора выходит часть воздуха.

А дальше внимание: нужно определиться с количеством человек, задействованных в процессе заливки. Если площадь помещения и слой – небольшие, можно выполнить ее в одиночку. Если же имеем значительную площадь и/или  слой, обязательно прибегаем к помощи напарника, он будет замешивать для нас раствор, а мы будем его выливать и разравнивать. Если уж слой совсем здоровый – не помешает и третий помощник.

Наше же помещение крохотное, да и слой невелик, поэтому я заливал пол один. Ушло всего 2,5 мешка. Техника такая: льем раствор из ведра, распределяя его при этом на некоторую площадь, максимум 1 кв.м. Если хватает и полведра, ставим его неподалеку, а сами прокатываем по наливке игольчатым валиком, удаляя оставшиеся в ней пузырьки воздуха. Затем протягиваем ее пару раз правилом, зигзагообразными движениями разгоняя по поверхности лишнее. Если видим, что где-то раствор недолит, ничего не делаем, подольем позже.

Зигзагообразные движения для распределения смеси

В конце нужно протянуть еще пару раз, уже без зигзагов. Если в ведре еще что-то осталось, доливаем и повторяем процедуры, если нет – идем замешивать новую порцию. Кстати, обращаю ваше внимание на то, что правило следует держать строго жалом перпендикулярно полу, так оно не будет гнуться и тянуть за собой больше раствора, чем нужно.

Кроме того, не нужно давить на правило сверху, хватит и действия силы тяжести, ведь иначе можно повредить маяки.

Перед приготовлением каждого последующего ведра смеси, советую по возможности очищать стенки и дно, иначе раствор будет все нарастать и нарастать на них. Вот результат заливки двух ведер:

Пол почти залит

Когда нет возможности залить пол в помещении целиком, как в нашем случае, дожидаемся, когда по наливке станет можно ходить, и доливаем раствор в углы и вдоль стен, опираясь на уже имеющуюся плоскость, а также заполняем возможные изъяны уже застывшей поверхности.

Советы

В день проведения работ необходимо обеспечивать в помещении защиту от сквозняков  — ни в коем случае не следует открывать окна или ускорять высыхание раствора всякими тепловыми пушками или фенами. Если слой наливного пола толще 3-х сантиметров, то я бы порекомендовал раз в час поливать застывающую поверхность водой из распылителя или при помощи кисти, иначе возможно ее растрескивание.

Плюс к этому, желательно в конце работ еще и укрыть ее на денек полиэтиленовой пленкой, чтобы снизить испарение влаги. Запомните: чем толще слой, тем выше вероятность появления усадочных трещин.

Раз уж наливные полы при схватывании дают некоторую усадку, маяки в конце рекомендуется стесать, либо просто вытащить, если использовались металлические, и потом долить смесь в штробы. Если пол готовится под плитку, как в нашем случае, маяки можно не трогать, они не помешают.

Как правило, плитку можно укладывать на такой пол уже на третьи сутки после заливки, а настил напольных покрытий лучше не проводить ранее, чем через 7 суток.

Описанный способ позволяет каждому сделать наливной пол своими руками. Причем не хуже опытного мастера. Может быть, кто-то и может залить полы без использования маяков, но вам-то зачем рисковать? Делайте с ними и получите отличный результат! Буду рад, если согласитесь подписаться на обновления и получать анонсы свежих статей на почту! Не волнуйтесь, никакого спама, только анонсы:-) Удачи в ремонте!

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Устройство мокрой стяжки пола по маякам

Сегодня рынок напольного покрытия предоставляет широкий ассортимент материалов. Чтобы современное напольное покрытие долго служило, пол должен быть идеально ровным.

Для выравнивания поверхности существующего пола или заливки его основания на грунте необходимо выполнить стяжку. Качественную стяжку можно сделать своими руками, если тщательно подойти к подбору материала и технологии выполнения.

Материалы для стяжки и применяемая технология непосредственно зависят от типа поверхности, ее состояния, необходимости укладывать гидро- и теплоизолирующие или звукопоглощающие материалы или размещении в ней дополнительных конструкций (коммуникаций).

Виды стяжек

Выровнять пол надлежащим образом можно, выполнив мокрую, сухую или комбинированную стяжки.

Мокрая стяжка пола может быть качественно сделана только при наличии прочного бетонного основания. В противном случае необходима черновая, подготовительная стяжка.

Стяжка бывает четырех видов:

1. вязанная – применяется в случае выравнивания пола в квартире по поверхности плит перекрытия;
2. с гидроизоляцией – формирование слоя стяжки производится поверх установленного слоя гидроизоляции;
3. с теплоизоляцией – формирование слоя стяжки по уложенному теплоизоляционному слою;
4. с финальным наливным покрытием – формирование ровной поверхности поверх основной стяжки при помощи тонко слоя самовыравнивающего жидкого раствора.

Поэтапная технология работ

Подготовительный этап

Выбирая тот или иной вид стяжки, нужно учитывать не только личные требования к звуко-, гидро-, термоизоляционным свойствам пола, но и предельно допустимые минимальные и максимальные параметры толщины бетона.

Толщина бетона должна быть не меньше 30 мм, иначе пол будет хрупким и ненадежным.

В большинстве случаев нецелесообразно укладывать стяжку толщиной свыше 80 мм. Это не только лишние расходы стройматериала, но и дополнительная нагрузка на несущие элементы конструкции дома.

В зависимости от толщины стяжки выбирается технология – цементная или бетонная. Толстый, не растрескивающийся слой стяжки можно сформировать только с помощью бетонного раствора на основе песка с гравием, щебнем или керамзитом.

Чтобы увеличить степень адгезии между старым и новым слоем, очищенную старую бетонную основу необходимо обработать грунтовкой. Использование грунтовок, создающих дополнительный слой шероховатости, улучшит эффект адгезии.

В случае проведения работ на грунте следует насыпать керамзито-песчаную подушку, высота которой в уплотненном состоянии должна быть не меньше 100 мм.

Определение нулевого уровня

Самым сложным этапом при выполнении стяжки является заливка бетона строго по уровню горизонта. Чтобы выполнить эту работа, сначала необходимо определить нулевой уровень.

Нулевой уровень – это самая высокая точка пола в одном помещении, к которой прибавляют от 30 мм (минимальный слой бетона).

Определить его можно с помощью строительного уровня, ватерпаса (тонкой, длинной, гибкой трубки, наполненной водой) или лазерного уровня (нивелира).

Хотя в домашних условиях зачастую используют первые два способа, преимущества лазерного уровня (нивелира) по сравнению с ними огромны, особенно, когда нужно вывести пол на один уровень для всех комнат квартиры или дома. Во-первых, это точность определения горизонта, а во-вторых – скорость и удобство нанесения отметок на поверхности стен, поскольку они подсвечиваются.

После соединения всех таких отметок сплошной линией по периметру мы получим нулевой уровень комнаты или целого помещения. Затем, определив перепад по уровню, то есть разницу между наивысшей и наинизшей точками, можно выбрать тип заливки и фракцию используемых наполнителей (щебень, керамзит, гравий).

Для удобства и наглядности все результаты измерений пишутся на стене, непосредственно в месте измерения.

Следующим важным этапом является установка маяков. Цель их установки – это минимизация погрешностей, вызванных неровностью пола и ускорение процесса проведения работ.

Установка маяков для черновой (стартовой) стяжки не обязательна, но их наличие однозначно сэкономит время и средства при выполнении финишного слоя мокрой стяжки.

Виды используемых маяков

Для мокрой стяжки подойдут маяки двух видов. Первый – штыревые треножные маяки, которые называют реперы. Они устанавливаются в шахматном порядке по всей площади помещения на расстоянии 1 м друг от друга. Центральные стержни каждого маячка выравниваются по нужному уровню и между собой.

Поднятие уровня пола контролируется визуально во время заливки бетонной смеси. После выравнивания пола маячки вытаскиваются, а отверстия заполняют тем же раствором.

Иногда вместо маяков-реперов прибегают к использованию обычных саморезов нужной длины. Их вкручивают в предварительно установленные в полу дюбеля и выставляют по необходимому уровню. Для лучшей визуализации саморезов и уровня заливки к ним прикрепляют перфоленту.

После заливки уровня пола их также выкручивают, не допуская полного застывания пола. После полного высыхания финишного слоя можно приступать к дальнейшим работам.

Мокрая стяжка является важной частью подготовки основания под чистовое покрытие. От того, насколько правильно вы выполните этот процесс, будет зависеть состояние напольного покрытия в дальнейшем.

Мокрая стяжка пола своими руками

Виды мокрой стяжки чернового пола

Мокрую стяжку можно сделать 4-х видов:

• Вязаная. Самый простой вариант. Стяжка укладывается сразу на основание (плиту). На стяжку можно уложить гидроизоляцию и чистовое покрытие пола.
• На гидроизоляции. На плиту укладывается гидроизоляционный слой, а на него стяжка.
• На теплоизоляции. Как правило, такие стяжки применяются при грунтовых основаниях. Сначала на грунт укладывается песок и трамбуется, затем идет утеплитель, гидроизоляция и стяжка (обязательно армированная, поскольку лежит на утеплителе). Если теплоизоляция укладывается на плиту, то песчаная подсыпка не нужна.
• С наливным покрытием. Наливное покрытие чернового пола заливают на застывшую стяжку для создания идеально ровного и гладкого основания для укладки чувствительных покрытий (например, линолеум).

Монтаж мокрой стяжки чернового пола

Процесс приготовления и заливки мокрой стяжки чернового пола своими руками:

1. Подготовка основания. Если это плита, ее очищают от пыли и мусора. Если это грунт, убирают всю растительность, трамбуют подстилающее основание (керамзит, щебень, гравий) на нужную высоту, затем трамбуют песчаную подушку высотой 10 см. Если вы собираетесь делать вязаную стяжку, то плиту нужно загрунтовать (налить тонкий слой грунтовки и разровнять по всей поверхности валиком иди щеткой; грунтовка сохнет 3-5 часов).
2. Теплоизоляция. На плиту утеплитель укладывается по желанию, на песчаную подготовку по грунту – обязательно. В любом случае утеплитель должен быть жестким.
3. Гидроизоляция. Гидроизоляционный слой не нужен только для вязаной стяжки (вместо нее по периметру стен прокладывается демпферная кромочная лента). Во всех остальных случаях гидроизоляция укладывается (с заходом на стены по 10-15 см). Если гидроизоляция рулонная, то она укладывается внахлест с заходом 10-15 см.
4. Армирование. Обязательное армирование стяжки требуется при создании чернового пола на грунте. В остальных случаях – по желанию. Армированную сетку нужно установить на расстоянии 1-2 см от основания.
5. Установка «маяков». Маяки – это металлические профили (например, Т-образные), по которым выравнивается стяжка. Поэтому их нужно выровнять горизонтально. Проще всего устанавливать маяки на раствор (раствор должен быть таким же, который будет использоваться для стяжки). Замешиваем раствор и укладываем кучками вдоль будущей линии профиля. Укладываем на раствор профиль и выравниваем по водяному или лазерному уровню. Высота уровня маяков должна быть 3-5 см. Располагать маяки нужно сначала вдоль стен с отступом от стен 20 см. Шаг (расстояние) между маяками должен быть 1-1,5 м (главное, чтобы шаг был меньше длины правила, которым вы будете выравнивать стяжку). Выравнивайте маяки как вдоль, так и поперек между соседними профилями. Раствор под маяками должен застыть, чтобы по ним можно было выравнивать стяжку чернового пола.
6. Приготовление стяжки. Стяжка может быть из обычного цементно-песчаного раствора (1 ведро цемента на 3 ведра песка; в итоге раствор должен быть не жидким и не густым), но лучше в порцию цемента включить клей для плитки (если есть лишняя упаковка). Клей повышает схватывание (адгезию) и прочность стяжки. Также рынок уже наполнен специальными растворами для мокрой стяжки чернового пола. Если вы купили специальный раствор для стяжки, в точности соблюдайте пропорции, указанные производителем на упаковке. В любом случае приготовление раствора начинается с наливания в сосуд воды, а потом только всего остального. Также приготовленный раствор нужно использовать как можно быстрее.
7. Заливка и выравнивание стяжки. Данный этап работ лучше делать вдвоем: один заливает и выравнивает стяжку, второй в это время приготавливает следующую порцию раствора. Выравнивать стяжку по маякам нужно на себя, двигая правило (или рейку) влево-вправо. Заливка стяжки начинается с дальнего угла помещения, двигаясь к выходу. После каждого выравнивания новой порции стяжки раствор нужно прокалывать проволокой в нескольких местах (при перемешивании в нем могут образовываться воздушные прослойки, которые выйдут при проколе). После завершения работ через сутки можно высунуть маяки, обработать щели грунтовкой и заделать тем же составом раствора.
8. Финишный наливной самовыравнивающийся слой. Наливной слой наносится под чувствительные покрытия (например, линолеум). Но перед его заливкой стяжка должна полностью затвердеть (на это нужен 1 месяц).

Ни в коем случае не проветривайте и не создавайте в помещении сквозняки во время всего периода застывания стяжки. Короче, целый месяц ничего не делайте. Многие совершают огромную ошибку, стараясь сократить время высыхания стяжки. Дело как раз в том, что стяжка должна не высыхать, а застывать. А это плавный процесс. Если его ускорить, на поверхности стяжки могут появиться микротрещины.

Некоторые скажут, что микротрещины – это совсем не страшно. Как раз наоборот. Стяжка сохнет снизу, а не сверху. Поэтому если появились микротрещины, то они идут от самого низа. Чтобы трещины не появлялись, нужно буквально каждый день проверять поверхность стяжки на сухость. Если сильно сухо – смочить поверхность мокрым валиком.

Если микротрещины все-таки появились, немедленно замажьте их раствором и смочите всю поверхность влажным валиком.

Желательно сделать стяжку пола в одном помещении за 1 день. Если у вас останется неиспользованный раствор, на следующий раз он не подойдет, поскольку довольно сильно схватится, а разбавлять водой его нельзя.

Дальше больше!

как сделать стяжку, цементная стяжка пола, технология укладки стяжки.

Стяжка пола это наиболее универсальный и чаще всего применяемый способ выравнивания пола. Цементная стяжка может применяться в любых помещениях вне зависимости от климатических факторов. Такой вид выравнивания пола подходит для настила любого напольного покрытия. И что не маловажно в стяжку можно устанавливать теплые водяные полы. Конечно, работы по устройству стяжки достаточно трудоемкие, однако сделать стяжку своими руками по силам каждому.

Назначение стяжки

Стяжка применяется для создания ровного чернового пола. Стяжка — это наиболее универсальный способ выравнивание пола. На стяжку может быть уложено любое напольное покрытие такое как, ламинат, керамическая плитка, паркетная доска, ковролин, линолеум.

Рис.1. Стяжка это ровное прочное черновое покрытие пола. На него можно уложить любое напольное покрытие: ламинат, линолеум, керамическая плитка. Стяжка толщиной 50 мм способна выдержать любую нагрузку, даже от очень тяжелой мебели.

Ограничений по использованию стяжки в качестве выравнивания пола, в принципе отсутствуют. Однако можно отметить, что стяжку, в качестве выравнивающего слоя следует с осторожностью применять на лоджии и балконе. В этих местах несущая способность перекрытия, как правило, меньше, чем в жилых помещениях, и вес стяжки может ему причинить вред. Одновременно следует сказать, что в помещениях с повышенной влажностью, применение стяжки не просто желательно, а почти обязательно, например, в ванной комнате или туалете.

Рис.2. Стяжка единственно правильное решение для кабельных теплых полов. На качественную стяжку легко укладывать плитку. Поэтому в ванных комнатах и кухнях альтернативы стяжки нет.

Виды стяжек и особенности их применения

В жилых помещениях могут применяться два вида стяжек: бетонные и цементно-песчаные.

• Цементно-песчаная стяжка в своем составе имеет цемент и песок в соотношении 1:3 или 1:4. Это самый простой и популярный состав. Такая стяжка имеет высокую прочность и долгий срок службы.
• Бетонная стяжка помимо цемента и песка содержит крупно фракционный наполнитель, например, керамзит. Применение этого материала сокращает расход дорогостоящих компонентов, таких как цемент.

Для повышения прочности стяжки в раствор могут добавляться полипропиленовые фибры. Это относится больше к готовым составам, чем к смесям, приготовленным на месте проведения работ.

Также для повышения прочности или при толщине стяжки менее 30 мм стяжку армируют металлической сеткой.

Стяжка может быть связанная и несвязанная.

• Связанная стяжка укладывается непосредственно на плиту перекрытия и прочно соединяется с ней. Такая стяжка характеризуется высокой теплопроводностью и отсутствием звукоизоляции, что не очень хорошо для жилого помещения.
• Несвязанная стяжка не скреплена с плитами перекрытия. Между стяжкой и плитой может быть уложена гидроизоляция, утеплитель или звукоизолятор. Например, самый простой звукоизолятор это тонкий слой песка, уложенный под стяжку, а утеплитель это слой керамзита. Такой вид стяжки наиболее часто применяют в жилых помещениях.

По способу укладки стяжку делят на мокрую, полусухую, самонивелирующуюся.

• Мокрая стяжка — это традиционная цементно-песчаная стяжка или бетонная стяжка. Такая стяжка содержит примерно 05…07 частей воды.
• Полусухая это цементно-песчаная смесь слегка увлажненная. Для придания ей нужных свойств в нее добавляют специальные пластификаторы. При укладке полусухую стяжку необходимо хорошо уплотнить для этого используют специальное оборудование.
• Самонивелирующаяся (самовыравнивающаяся) стяжка — это готовые смеси. Которые разводятся водой и выливаются на пол. Под действием силы тяжести они равномерно растекаются по помещению образуя ровную поверхность. Маяки в данном случае не применяются. Стоимость таких смесей значительная, поэтому для снижения расхода их часто применяют как дополнительный слой на цементно-песчаной стяжке для точного выравнивания пола.

По способу приготовления можно выделить самодельный раствор и готовые смеси.

Самодельный раствор применяется чаще всего благодаря тому, что он получается самым дешёвым. Его недостаток в том, что сложно соблюсти пропорции компонентов. В таком растворе обычно отсутствуют добавки, которые упрощают укладку или повышают прочность.

Готовые смеси обходятся дороже, но они имеют точно выверенную рецептуру и качественные компоненты. В готовых смесях имеются добавки, упрощающие укладку стяжки и повышающие ее прочность и долговечность.

Подготовка пола к укладке стяжки

Перед тем как приступить к устройству стяжки следует подготовить основание пола. Для этого необходимо его предварительно очистить от загрязнений и желательно загрунтовать. В целях недопущения протечек к соседям этажом ниже, а также утечки цементного молочка, следует заделать швы перекрытия и сопряжения со стенами цементным раствором. Если риск протечек велик, то необходимо сделать гидроизоляцию.

Рис.3.

Рис.4.

После этого следует провести обмер уровня пола и определить самое высокое место. В этом месте будет расчетная толщина стяжки. Относительно этого места будет определяться уровень пола и уровень установки маяков. Сделать это можно используя либо традиционный уровень, либо лазерный. С последним работать проще. Так же лазерный уровень значительно облегчит установку маяков.

Толщина стяжки должна быть не менее 30 мм. Такая толщина обеспечит необходимую прочность. Так же для придания стяжке увеличенной несущей способности ее можно армировать. Для армирования может применяться металлическая сетка. При этом следует помнить, что сетка должна располагаться не посередине стяжки, а ближе к основанию, т.е. там, где наибольшие изгибные напряжения.

Рис.5.

Рис.6.

В целях снижения количества раствора при устройстве стяжки большой толщины можно использовать наполнитель, например, керамзит. Его добавляют в раствор и выполняют подстилающий слой стяжки, на который укладывают основной без керамзита. Таким образом, можно не только сэкономить на растворе, но и облегчить стяжку.

Рис.7.

Рис.8.

Установка маяков для стяжки пола

Маяки необходимы для качественного разравнивания раствора, без них сделать ровную поверхность стяжки практически невозможно. Конструктивно они представляют собой направляющие, по которым будет перемещаться правило при разравнивании цементного раствора. Устанавливаются они произвольным образом, однако следует учесть, что маяки от стены должны отстоять на 20 см. Расстояние между маяками должно быть на 20 – 30 см меньше чем длинна правила, которым будет выполняться разравнивание раствора.

Рис.9.

Рис.10.

Рис.11.

Существует два способа установки маяков для стяжки пола: растворные маяки и металлические. Растворные маяки изготавливаются из того же раствора, что и сама стяжка, металлические необходимо приобрести заранее.

Традиционно растворные маяки делают следующим образом. В месте, где необходимо сделать маяк набрасывают раствор, далее используя правило, либо длинный уровень формируют площадку на растворе, которая будет соответствовать уровню пола. Излишки раствора удаляют.

Рис.12. Растворные маяки удобно устраивать там, где толщина стяжки будет очень маленькой. Такие маяки хорошо подойдут, где в качестве выравнивающего раствора применяют специальную смесь для наливных полов.

Для упрощения установки и повышения точности растворных маяков можно воспользоваться следующей схемой. По линии установки маяка в основании пола на расстоянии немного меньшим, чем длинна правила заворачиваются два самореза. Устанавливают саморезы таким образом, чтобы поверхность шляпки была на уровне будущей стяжки. Далее выполняют процедуру установки растворных маяков. Саморезы в данном случае являются ограничителями, которые не позволяют сделать маяк ниже положенного. После того как раствор затвердеет можно приступать к устройству стяжки.

Несмотря на простоту растворных маяков чаще применяются металлические маяки. Они более технологичны, применяя их, получается, добиться более качественной стяжки. Металлические маяки бывают двух видов толщиной 6 мм и 10 мм. Для устройства стяжки применяются маяки 10 мм. Устанавливаться они могут двумя способами.

Так же как для растворных маяков устанавливаются саморезы и набрасывается раствор. Поверх него кладут металлический маяк и с помощью уровня или правила вдавливают раствор, до соприкосновения с саморезами. Далее излишки раствора удаляют, а металлический маяк вмазывают в раствор, следя за тем, чтобы на поверхность маяка раствор не попадал. В этом способе есть один недостаток, в момент вмазывания маяка искривить его очень легко, что повлияет на конечный результат.

Рис.13.

Рис.14.

Второй способ решает эту проблему. Для этого вместе с металлическим маяком следует применять специальный крепеж для маяка. По средствам этого крепежа металлический маяк выставляют по уровню. Далее для увеличения жесткости маяка, а также для зонирования заливки стяжки, можно под его основание нанести раствор, т.е. вмазать маяк. После затвердевания раствора маяк готов к применению.

Рис.15.

Рис.16.

Заливка стяжки пола

Перед тем как приступить к заливке стяжки следует приготовить раствор. Естественно можно это делать традиционным способом размешивая на полу, но можно облегчить себе жизнь, применив миксер. Для этого потребуется большая емкость, можно использовать либо специализированную посуду, либо садовое ведро большого объема. В качестве миксера можно использовать перфоратор с насадкой миксер, он хорошо справиться с этой задачей. Насадка устанавливается в перфоратор через переходник с патроном. Так можно сэкономить на приобретении миксера. Если есть бетономешалка, то это еще сильней облегчит приготовление раствора.

Как приготовить раствор? Желательно использовать готовый раствор для стяжки. Почему? Дело в том, что в готовом растворе имеются присадки, которые влияют не только на удобство укладки, но и скорость отвердения, и прочность стяжки. Так же при строгом дозировании воды и раствора получить такие неприятные явления, как растрескивание или усадку стяжки невозможно. В случае самодельного раствора вполне реально. Кроме того, выдержать строгие пропорции и равномерное смешение компонентов в случае самодельного раствора тоже достаточно трудоемко. И еще, по цене стоимость готового раствора и самодельного примерно одинакова.

Если все-таки не убедил, то объемное соотношения для стяжки пола 1:3:0,5 цемент, песок, вода соответственно. При этом песок должен быть сухим и без примесей. Далее смешивают цемент с песком в сухом виде, для получения однородной смеси, затем добавляют воду.

С готовым раствором все проще. Необходимо просто добавить воды согласно инструкции и перемешать.

Рис.17. Раствор разравнивают, передвигая правило по маякам. Одновременно правило покачивают, так раствор проще укладывается и хорошо уплотняется.

Далее полученную смесь равномерно распределяют по основанию пола и разравнивают ее правилом, перемещая его по маякам, как по направляющим. В местах, где раствора было недостаточно, и образовались ямки, раствор подбрасывают и разравнивают. Следует следить, что бы раствор хорошо заполнил все пространство, и не осталось воздушных карманов. Главным критерием качества уложенного раствора является выступление цементного молочка на его поверхности. Это говорит о том, что раствор лег плотно, а соответственно стяжка будет прочной.

Рис.18.

Рис.19.

Таким образом, выполняется заливка стяжки по всему помещению. После отвердевания раствора его можно дополнительно зашлифовать теркой, обычно это делают через 2 -3 часа после укладки стяжки. Таким способом поверхность стяжки становится более равномерной и гладкой, в том числе убираются различные поверхностные дефекты.

Для того что бы стяжка набрала прочность и испарились остатки влаги требуется около 25 дней. При этом во время первой недели следует следить, чтобы не было сквозняков. Ходить по стяжке можно уже через пару дней, в случае применения покупного раствора все временные параметры, как правило, указываются на упаковке.

Мы рассмотрели все особенности стяжки пола. Делая стяжку пола, особое внимание следует уделять маякам, т.к. от правильной и точной установке маяков зависит ровность пола. Вторым не менее важным этапом является укладка и разравнивание раствора. Этот этап также напрямую влияет на ровность пола. Заключительный этап это просушка. Только после полного высыхания стяжки можно переходить к укладке финишного напольного покрытия. Несмотря на то, что укладка стяжки требует много сил, сделать ее своими руками по силам каждому, а учитывая ее долговечность и практичность, большинство людей выбирают именно стяжку в качестве основания пола либо способа выравнивания пола.

Стяжка пола своими руками: пошаговый порядок выполнения

Ремонт старого покрытия невозможно представить без качественного основания. Стяжка пола своими руками вполне выполнимое мероприятие, позволяющее сэкономить на оплате наемных мастеров. Чтобы справиться с ней быстро и без лишних затрат, необходимо подготовиться как теоретически, так и практически. Наибольшую сложность обычно вызывают два этапа: приготовление раствора и установка маяков. Однако при определенной ловкости многим, даже начинающим мастерам, удается выполнить их без особого труда.

Стяжка представляет собой черновое покрытие, толщина и качество которого определяются условиями дальнейшей эксплуатации, неровностью основания. Ее устройство требуется для выравнивания поверхности, при подъеме уровня пола, замене деревянного настила. Она бывает мокрой и сухой. Популярностью пользуется бетонная стяжка. Хотя она трудоемкая и требует много времени для высыхания раствора, но обладает высокой прочностью.

Содержание статьи

Как сделать стяжку пола

Стандартный набор материалов, которые понадобятся, чтобы приготовить стяжку пола своими руками:

• цемент марки М400 или М500;
• чистый, просеянный песок при небольшой толщине, с добавлением камней для создания более толстого основания;
• вода;
• пластификатор – улучшает характеристики готовой смеси, способствует ее скорейшему высыханию, делает ее более пластичной;
• емкость для приготовления раствора, идеальным вариантом является бетономешалка.

Кроме того, необходимо заранее позаботиться о шланге для воды с насадкой для разбрызгивания, саморезах для фиксации маяков, шуруповерте, уровне, мастерке и правиле. Не важно, где планируется сделать стяжку пола в частном доме или в квартире. Набор инструментов может слегка отличаться в зависимости от возможностей и особенностей работ в конкретном месте. Рассмотрим пошаговый порядок, разделив его для удобства на пять этапов.

Этап первый – подготовительный. Полностью удаляют старое покрытие. Поверхность тщательно очищают от мусора, грязи, пыли. Затем ее прогрунтовывают. Вместо грунта можно ее хорошо смочить обычной водой, подавая жидкость шлангом с распылителем. Здесь нужно найти «золотую середину»: воду не жалеем, но болото создавать тоже не следует. Если стяжка теплого пола имеет большую площадь, можно смачивать ее постепенно, по мере выполнения работ.

Этап второй – устанавливаем маяки. Они бывают деревянные или алюминиевые, какие выбрать, каждый решает сам. Остановимся коротко на их особенностях:

• деревянные – закрепляют саморезами, их потребуется удалить из готовой стяжки;
• алюминиевые – ставят «на раствор», доставать их не понадобится.

Маяки устанавливают на расстоянии около 1 м друг от друга. Это упростит в дальнейшем «перетягивание» раствора правилом. От правильности выставления маяков зависит качество готового покрытия. Поэтому обязательно пользуются уровнем, надежно закрепляют рейки.

Этап третий – готовим раствор. Сначала смешивают в пропорциях 1 к 2 или к 3 составляющие смеси – цемент и песок (на ведро цемента соответственно 2 или 3 ведра песка). Сложнее всего добавить нужное количество воды: смесь должна получиться густой и пластичной, как хорошая сметана. «Правильная» смесь не прилипает к инструменту, не растекается. Готовым раствором равномерно заполняют пространство между маяками.

Этап четвертый – выравнивание (перетяжка) раствора. Правило укладывают на рейки так, чтобы оно вплотную касалось маяков. Затем стягивают его, создавая ровную поверхность. Образовавшиеся при этом раковины, заполняют раствором и перетягивают.

Этап пятый – удаление маяков. Этот пункт не касается тех, кто пользовался алюминиевыми рейками. Процедуру следует выполнить примерно через 3-4 часа после начала схватывания. Чтобы не нарушить целостность покрытия, на него укладывают пару широких досок для передвижения. Для удобства вкручиваем в рейку несколько саморезов, подцепляем ее гвоздодером и достаем маяк. Образовавшуюся пустоту заполнить раствором. Готовое покрытие оставляют для схватывания и высыхания. На это потребуется 2-3 недели, после чего можно приступать к дальнейшим работам.

Требования к стяжке пола

Когда стяжка готова, необходимо поэтапно оценить качество ее выполнения. Для профессионала это не составит труда. В помощь начинающему мастеру сформулируем основные положения:

1. Визуальный контроль. Покрытие должно быть ровным, выглядеть однородно, иметь равномерную окраску серого цвета.
2. Проверка точности. Ее проводят правилом длиной примерно 2 м, чтобы выявить зазоры. Если их размер не превышает 4-х мм, работа выполнена хорошо.
3. Качество покрытия. Обычным молотком проверяем механическую прочность поверхности. Молотком по касательной делают несколько ударов. От них не должно оставаться следов.

Чтобы избежать растрескивания покрытия в процессе высыхания, особенно если в доме достаточно жарко, весь период стяжку смачивают водой.

При выполнении стяжки на грунт, например, в гараже или хозяйственных постройках, необходимо учитывать некоторые особенности. Во-первых, потребуется цемент не ниже М300, во-вторых, при неустойчивых грунтах необходимо дополнительно сделать армирующую сетку. Она придаст покрытию прочность. Краткий порядок выполнения такой стяжки:

• тщательное уплотнение почвы;
• дренажная подсыпка из песка и гравия;
• укладка арматурной сетки;
• выставление опалубки и маяков;
• заливка бетона.

В некоторых случаях делают еще один, так называемый, чистовой слой. Сначала укладывают теплоизоляцию, пароизоляцию, армирующую сетку. Затем заливают цементно-песчаной смесью или специальным составом для пола.

Строительные нормы предлагают несколько вариантов черновой стяжки, выбор которых зависит от близости грунтовых вод, расположения относительно уровня земли.

Специалисты советуют обязательно снимать верхний слой почвы:

• он рыхлый, а значит, потребуется приложить больше усилий для его уплотнения;
• растительные и животные остатки начнут загнивать, негативно влияя на общее состояние покрытия.

Толщина слоев зависит от региона: чем теплее, тем тоньше. Важно не забывать о гидроизоляции. Если грунтовые воды расположены высоко, необходимо предусмотреть мероприятия по их отведению.

Стяжка пола своими руками

Перед владельцами частных домов без подвала часто встает вопрос: сделать стяжку по грунту или с вентилируемым подпольем? Стяжка пола своими руками, уложенная непосредственно на почву, пользуется заслуженной популярностью. Она простая в исполнении, недорогая, часто служит основой для греющей конструкции. Отказаться от этого варианта стоит только в нескольких случаях:

1. Требуется подсыпка грунта на высоту около 1 м.
2. Постройка размещена на столбчатом или свайном фундаменте.

Затраты труда на засыпку и уплотнение при таких условиях неоправданно велики.

Приготовление раствора

Основой стяжки является бетонная смесь из цемента, песка и воды. Популярный вопрос: как сделать раствор для стяжки пола? Проще всего использовать специальные смеси. Их приобретают в строительном магазине, приготавливают согласно инструкции. Если такой возможности нет, то можно обойтись своими силами.

Стандартное соотношение: 1 к 3. Это означает, что на одну часть цемента М500 берут 3 части песка. Если приобретен цемент марки М400, то соотношение меняют на 1 к 2. Компоненты тщательно перемешивают, постепенно добавляют воду. Готовый раствор должен получиться не сухим и не жидким. Если замешивание происходит в бетономешалке, смесь не должна прилипать к стенкам, перекатываясь при перемешивании волной. Несколько слов нужно сказать о пластификаторе. Многие считают его добавление лишь ненужной тратой денег. Однако стоит он недорого, его расход составит не более 2% от веса цемента. При этом он положительно влияет на качество готовой смеси.

Заливка пола

Идеальный вариант, когда заливка стяжки пола одной комнаты выполняется за один раз. Выполняя ее, следует помнить: время схватывания раствора составляет не более часа, выровнять или исправить огрехи после этого не удастся. Добавлять воду в раствор, который уложен на поверхности, категорически запрещено.

Заливать стяжку под теплый пол начинают от стороны противоположной двери. Раствором заполняют полосу между маяками, затем правилом разравнивают ее. Движения должны быть равномерными, с небольшими подвижками в стороны. Закончив один участок, следует его проткнуть в нескольких местах проволокой. Это даст возможность выйти воздуху. На поверхность можно становиться где-то через 2-3 часа. Лучше всего для опоры использовать лист фанеры.

Для покрытий, которые требуют идеального ровного основания, выполняется финишная стяжка пола. В некоторых случаях достаточно хорошенько отшлифовать бетон, установив на болгарку шлифовальный круг. Под наливной пол придется нанести еще один слой раствора. Его делают более жидким, чтобы он растекся и под действием силы тяжести создал ровную поверхность.

Выравнивание деревянного пола

Среди строителей часто ведутся споры о том, как лучше сделать стяжку на деревянный пол. Одни выступают категорически против «мокрого» варианта, настаивая на том, что бетон и дерево «не подружатся». Поэтому рекомендуют отдать предпочтение сухому варианту. Однако при обустройстве теплого пола или предстоящей укладке кафельной плитки без бетонного основания не обойтись. Зная некоторые нюансы и секреты, его можно выполнить без потери качества.

Особенность дерева заключается в том, что пиломатериалы даже после применения постоянно меняют свои характеристики (уровень влажности, размеры). Бетон наоборот после набора прочности практически прекращает любые «движения». Поэтому связка этих материалов способна привести к нарушению целостности бетонного слоя.

Делать чистовую заливку на новый деревянный пол категорически нельзя. Должно пройти минимум 3-4 года эксплуатации.

Возникает резонный вопрос, как сделать теплые полы на деревянном полу, используя бетонную заливку? С этой целью используется простая, но эффективная технология. Ее суть: создать между деревом и бетоном границу. Процесс создания такого «пирога»:

• тщательно осмотреть деревянное основание для устранения гнилых или треснутых досок;
• закрепить лаги и половицы, щели заделать герметиком;
• залить дерево водостойким грунтом, выдержать указанное в инструкции время;
• нанести на стенах линию чистого пола;
• закрепить по периметру комнаты демпферную ленту или полосу из вспененного полистирола;
• застелить пол полиэтиленом, заводя его по 15 см на стены;
• установить на раствор маяки;
• залить раствор.

Когда стяжка деревянных полов своими руками завершена, сутки ее обильно увлажняют, закрывая после сбрызгивания водой сверху полиэтиленом. Залогом прочного основания является поддержание стабильного температурного и влажностного режима.

Как установить маячки на стяжку пола? Подбор маяков в зависимости от способа выравнивания пола

Время кривых постепенно уходит из нашей жизни. Стены, потолки и полы. Сегодня домовладельцы во многом идут к выравниванию линий в своих квартирах и домах, пол здесь играет важнейшую роль. Именно от пола будет нарисована общая горизонталь комнаты. Для того, чтобы он был ровным, часто используют стяжку с ориентирами по уровню — так называемые маяки, при правильной установке которых пол получается ровным и идеально ровным.Как установить маяки для стяжки пола самостоятельно, без привлечения высокооплачиваемых специалистов в этой области — вопрос сложный, но решаемый …

Виды стяжек

Строительная практика подсказывает, что в разных условиях и требованиях со стороны заказчика производство на полу могут быть разные виды стяжек. На данный момент существует три основных типа:

• Сухая стяжка. Часто для выравнивания используется утеплитель из керамзита, поверх которого будет сделана «мокрая» стяжка.
• Бетонная стяжка на цементном растворе и сухая. Самый популярный вид, который сегодня используется при строительстве новых помещений и ремонте старых.
• Стяжка от наливного пола. Относительно новый вид, в котором используются специальные самовыравнивающиеся растворы.

Совет: выбор маяков для стяжки пола следует производить исходя из типа будущего покрытия.

Маяки, применяемые в сухой и полусухой стяжке

Для этого вида выравнивания пола чаще всего мастера используют обычный профиль, применяемый при устройстве каркаса стены под гипсокартон.Однако есть как минимум два способа установки маяков:

• Первый — это то, что маяки ставятся на невысокую насыпь из раствора, а затем с помощью правила и уровня достигается требуемая плоскость.
• Суть второго метода в том, что для поэтапной установки используются саморезы и дюбель-пара, вкручиваемая в основание пола. Сначала вкручиваются два крайних конца, после чего нить натягивается по уровню, затем через каждые 30 см необходимо вкручивать недостающие.Сам профиль для маяков для стяжки пола устанавливается поверх саморезов и в нескольких местах крепится раствором.

Совет: Если для крепежа используются гипсовые смеси, можно будет приступить к основным работам через несколько часов. При использовании цементного раствора вам придется подождать не менее суток, а то и больше (в зависимости от типа цемента), пока раствор не схватится.

Виды маяков для полусухой цементно-песчаной и бетонной стяжки

Этот вид стяжки сегодня наиболее популярен как среди профессионалов, так и среди населения.Его массовость объясняется двумя факторами:

1. Материалы для приготовления строительной смеси доступны рядовому горожанину, и их знает каждый, кто интересуется самостоятельным ремонтом. Это цемент и песок.
2. Технология выполнения работ довольно проста. С этим справится любой человек, начавший ремонт в своей квартире.

Различение маяков может осуществляться по материалам, используемым для их изготовления: специализированные, из раствора, профиля, стальных труб и дерева.Сразу стоит сказать, что первый тип маяков дешевый, но очень сильно «играет», поэтому его установка требует больше времени и усидчивости, чем все остальные. Вопрос, как выставить маяки, чтобы связать пол и как сделать их своими руками, задаются многими начинающими строителями-самоучками. Однако, изучив все нюансы этого процесса, вполне возможно сделать это самостоятельно.

Маяк из трубки

Очень удобный способ позволяет довольно быстро.установить уровень пола в комнате. Несомненный плюс трубы — прочность, маяк не «заиграет». Минус — дороговизна, но если заполнять ее многократно и большими объемами, то этому варианту как раз быть. В начале и конце трубы насыпаются груды густого раствора, на них укладывается труба и с помощью уровня воды регулируется высота в начале и конце помещения.

Совет: предпочтительнее использовать трубу (она прямоугольная), так как ровные края при установке уровня удобнее круглых.

Маяк из профиля, установленного на растворе

Достаточно сварить раствор (толще), поставить насыпь по направлению от дальней стены к выходу, установить на нее П-образный металлический профиль в перевернутое состояние. Раствор можно использовать на гипсовой или цементной основе.

Совет 1: Профессионалы рекомендуют использовать тот же материал для размещения маяков, которые будут выполнять стяжку целиком, иначе может произойти преждевременное ухудшение заливки.

Совет 2: гипсовое основание под маяком высохнет через пару часов, цементно-песчаное — через сутки и более, в результате придется ждать дольше.

Маяк из профиля, установленного на саморезы

Этот вид нивелирования является одним из наиболее распространенных. Его суть заключается в том, что к основанию пола прикрепляются бруски с краями около 1,5 см и длиной до 15 см, и фиксируются они через 25-30 см.используя для этого нарезать нить. Дальше все просто — используется П-образный металлический профиль, который используется для каркаса стены из гипсокартона, и устанавливается поверх саморезов. Маяк готов!

Маяк из решения

В таком виде вам нужно только решение. Начальный этап аналогичен первому способу — с бугорком выкладывается густой раствор, затем по уровню протягивается обрезная нить или цветная леска, затем бугорок выравнивается с заданным уровнем.После высыхания маяк можно использовать по прямому назначению.

Подсказка: этот вид маяков, во-первых, относительный (до идеально ровной линии добраться практически невозможно). Во-вторых, на этом уровне при заливке будет плохо скользить линейкой. В результате в тех местах, где проходит маяк, появятся различные мурашки по коже.

Маяки из деревянных брусков

Металлический профиль в строительстве появился сравнительно недавно. Что касается заливки пола, то ее использовали и в давние времена, и в советское время.Тогда в виде маяков использовали деревянные бруски. Их недостаток в том, что, во-первых, довольно сложно найти идеально гладкие изделия, а во-вторых, при сушке они могут деформироваться.

Совет: перед установкой маяков на пол из бруса его следует хорошо пропитать, иначе брус может негативно сказаться на качестве стяжки.

Комбинированный

Также существует комбинация нескольких видов материалов. Суть в том, что дюбель-пара вбивается в основание пола через метр.В них по уровню вкручиваются шурупы. Пустота между дюбелями заполняется раствором.

Совет: уровень раствора должен быть выше поставленных саморезов, так как в дальнейшем необходимо взять рейку (или профиль) и прижать состав до одного уровня саморезами .

Маяк для полусухой стяжки

Некоторые мастера впервые пробуют этот вид отливки интересует ответ на вопрос: «Как установить маяки для стяжки пола из полусухого раствора?» При использовании этого метода некоторые мастера вообще обходятся без обычных маяков и работают только над определенными ориентирами.

Для этого в каждом углу выкладывают небольшие груды раствора, после чего они как бы на одном уровне образуют как площадки — будут выступать в качестве ориентиров будущей стяжки. После застывания подушечек можно выложить полусухой раствор и заполнить расстояние между ориентирами.

Совет: этот тип маяков желательно использовать в небольших помещениях, так как ширина правила должна «перекрывать» все расстояние между площадками.

Маяк для «плавающей стяжки»

В некоторых случаях обычного основания на основе пола для утепления недостаточно, и строители используют слой пенопласта в качестве дополнительного утеплителя.В этом случае стяжку в народе называют «плавающей». Лучшим вариантом маяка в этом случае будет саморез. Вначале установка саморезов проводится с учетом толщины утеплителя в основании пола по уровню, затем укладывается слой пенопласта (необходимо проткнуть его в местах расположения маяков).

Совет: после установки маяков для стяжки пола своими руками открутите саморезы и заполните пустоты раствором.

Маяки для наливных полов

В последнее время на рынке появились наливные строительные смеси. По заявлению производителей, маяки для выполнения стяжки из этого материала не нужны. Профессионалы не советуют пренебрегать настройкой уровня. В роли маяка используются специальные треноги — реперы, устанавливаемые на основании пола. Несомненный их плюс в том, что высота регулируется простым поворотом часовой стрелки или против часовой стрелки.Их недостаток — относительно высокая цена.

Вместо реперов можно использовать обычные саморезы, которые после заливки вынимаются из раствора.

Совет: устанавливайте рэперы или саморезы на расстоянии 1 метра друг от друга.

Надо ли снимать маячки с стяжки пола?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо, хотя бы в общих чертах, иметь представление о поведении различных материалов при изменении температуры и влажности.Из школьного курса физики всем известно, что жидкости, металлы и газы расширяются при нагревании и сжимаются при понижении температуры. При этом нужно учитывать, что объем каждого химического элемента варьируется по-разному. Это касается и перепадов влажности. Например, необработанный брус может быть на 1 см толще высушенного.

Исходя из этого, можно понять, что стяжка должна быть монолитной — из одного материала. Поэтому все посторонние предметы (брус, профиль, труба, шурупы) следует удалить.Кроме того, металл обладает высокой звукопроводимостью, что также нежелательно в бытовых условиях в многоэтажных домах. Поэтому после вопроса, как установить маяки для стяжки пола, и всех работ, следует решить вопрос о времени вывода.

Ровные полы — половина хорошего ремонта. Пол и потолок дают основные линии визуального восприятия комнаты. Именно поэтому этот выпуск вызывает такой интерес профессионалов и мастеров. Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что любой мастер, изучив вышеописанный процесс, легко определит, какие маяки для стяжки пола будут предпочтительнее в тех или иных условиях и о каких нюансах следует помнить при работе.

Стяжка пола на маяках. Установка маяков на стяжку пола

При строительстве частного дома или капитальном ремонте квартиры очень важным этапом является стяжка пола, которая предназначена для выравнивания поверхности перед финишным покрытием.

Стяжка пола маяками

Процесс установки маячной системы при подготовке к выравниванию поверхности полов достаточно сложный и крайне ответственный, требующий максимальной аккуратности, а также строгой последовательности действий.

От того, насколько правильно будут установлены маяки под стяжку пола, напрямую зависит уровень качества будущей поверхности, а следовательно, эксплуатационные характеристики и внешний вид планируемых декоративных покрытий пола.

Какая роль отводится маякам в процессе строительства?

При любом старании общестроительных работ, обеспечить, чтобы поверхность плит перекрытия была идеальной, а сами они имели бы строго горизонтальное расположение, практически невозможно.Всегда есть небольшая разница в росте. Кроме того, часто требуется выполнить гидроизоляцию определенного уровня, утеплить или установить системы отопления «теплые полы». В любом случае «чистые» поверхности, на которых будут покрыты сами декоративные покрытия, становятся несколько выше по уровню.

Порядок выравнивания пола самим методом заливки (или засыпки) стяжек требует отдельного детального рассмотрения — здесь очень много разных нюансов, начиная от подготовки поверхности основания, заканчивая выбором типа и необходимой пропорции. решения.

Но как убедиться, что поверхности созданы идеально горизонтальными? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нам необходимо лучше познакомиться с назначением системы маяков.

По своей сути стяжка пола по маякам — не что иное, как набор направляющих, которые устанавливаются на одном строго выверенном уровне. Они служат хорошим ориентиром для работника по укладке полов и незаменимым технологическим приспособлением, значительно упрощающим этот ответственный и трудоемкий процесс.

Общие принципы установки маяков

Для максимально качественной установки маяков для стяжки пола очень важно соблюдать два важнейших условия:

1. Точное биение нулевого уровня.
2. Строгое соблюдение необходимого расстояния между направляющими.

Нулевой уровень

Если требуется инжектировать стяжку действительно высокой степени прочности, чтобы максимально продлить срок службы, ее толщина в самых узких участках должна быть не более тридцати миллиметров, так как это идеальное значение для заполнения нулевого уровня.

Некоторые виды (например, сухая стяжка полов на маяках) требуют гораздо более толстого слоя — от пятидесяти миллиметров.

В углах, которые визуально кажутся слишком высокими, на стенах делают отметки на расстоянии, скажем, сантиметров пятидесяти от уровня пола.

С помощью гидроуровней или строительных уровней-линейок эти отметки следует перемещать по всему периметру стены помещения. Этот процесс можно значительно упростить и ускорить при наличии качественного лазерного уровня.

От этой строго горизонтальной линии и необходимо измерить расстояние до поверхности пола на каждом из участков стены комнаты, зафиксировав полученный результат. Место, где это расстояние минимально, следует принимать за наивысшую точку пола.

На обозначенной точке следует сделать отметку выше. Поверхность пола составляет около тридцати миллиметров (при максимальной толщине стяжки). От него, как и в первом случае, следует провести строго горизонтальную линию по всему периметру стены.Эта линия будет «нулевой» базовой линией.

Для того, чтобы убедиться, что все было сделано правильно, нужно проверить уровни пола в центре комнаты — бывают случаи, что он выше стены.

Поверка проводится в ряде мест с помощью натянутых по базовым нулевым линиям шнуров. Если уровень в центре комнаты выше, либо толщина заливаемой стяжки слишком мала, нулевую линию следует сместить вверх на нужное расстояние.

Как спланировать направление маяков, а также расстояние между ними?

Как правило, линия маяка прокладывается по помещению, в сторону предстоящей заливки стяжки.

От стены первая и вторая, параллельные ее направляющим, должны располагаться на расстоянии не более трех с половиной миллиметров друг от друга, иначе у стены может образоваться обрыв поверхности.

Остальные маяки должны быть распределены равномерно, чтобы расстояние между двумя соседними направляющими было примерно на 255-355 миллиметров меньше длины имеющейся линейки.

Некоторые технологии стяжки требуют довольно частого размещения маяка. Например, для сна сухой стяжки понадобится около восьми реек, ширина которых должна превышать ширину комнаты.

После того, как стяжка пола по маякам будет сделана, необходимо выровнять поверхность.

Типы маяков

Для установки маяков на стяжку пола используйте специальные металлические профили или аксессуары, а также некоторые доступные материалы.

Выбор метода укладки в основном будет зависеть от типа залитой или залитой стяжки.

Металлический профиль

В качестве ориентира при установке маяков для стяжки пола (фото) в основном используется металлический профиль.

При устройстве стяжки минимальной толщины в небольшом помещении для этой цели вполне может подойти гипсовый металлический профиль.

Однако, вне зависимости от того, что он называл «ребром жесткости», он не имеет особо высокого уровня прочности, и при большом объеме заливаемого раствора может не справиться с таким давлением, в результате чего может начать деформироваться. — подпрыгивать или провисать.

Как очень удачная альтернатива, часто маяки используют для стяжки пола из металлического П-образного профиля под гипсокартон. Это может быть узкий потолок, с высотой боковой полки двадцать семь с половиной миллиметров и шириной перемычки двадцать восемь с половиной миллиметров, или широкий — от двадцати семи с половиной до шестидесяти семи с половиной. миллиметры.

Особым преимуществом такого подхода является то, что благодаря ему создаются очень удобные направляющие, необходимые для перемещения по ним правил при заливке.

В процессе использования тяжелого раствора всегда есть место сложить два профиля в один (с прямоугольным сечением), тем самым добавив ему прочности.

Система «теплый пол»

Маяк для стяжки пола с подогревом и заливки раствора требует особого внимания, так как нагретая поверхность подвергается как физическим нагрузкам, так и температурному расширению за счет нагрева и охлаждения.

Толщина стяжки под греющий кабель Рекомендуется делать 3-5 см.Если он меньше 3 см, его можно просто «порвать» из-за теплового расширения. При слое более 5 см кабель может не справиться с нагревом, а температура на поверхности пола не сможет соответствовать температуре, установленной на контроллере. Оптимальная толщина стяжки на разделительном слое — не менее 3 см.

4 этапа отливки |

Самой популярной основой под чистовую отделку пола на сегодняшний день является бетонная стяжка. Бетонная стяжка славится своей прочностью и долговечностью.Поэтому его установка так популярна среди грунтов под финишное покрытие. Кроме того, благодаря ей можно скрыть недостатки пола, выровняв его.

Виды и назначение бетонной стяжки пола

Перед тем, как замесить цементный состав, нужно разобраться, для чего он нужен. Стяжка — это бетонный слой, который нужно залить между черновым полом и финишным покрытием. Технология приготовления раствора может быть разной. Все зависит от марки цемента, типа, напольного покрытия и других факторов.

Между финишным покрытием и черновым полом, как правило, заливается бетонная стяжка

Функции, которые выполняет бетонная стяжка:

• Выравнивает пол;
• Скрывает провода и трубы в полу;
• Выполняет защитную функцию чернового пола и равномерно распределяет нагрузку;
• Изолирует пол.

Иногда заливка производится под уклон пола. Например, в ванной, когда в полу обустраивают раковину.Состав и способы подготовки чернового пола определяют виды стяжек.

Классификация галстуков :

1. Разделительная — смесь цементно-песчаной фракции, которая укладывается на гидроизоляционный слой. Этот метод используется для устройства черновых полов под землей, а также в домах, где велика вероятность попадания влаги под пол.
2. Связанный — цементный раствор, который необходимо заливать на пол с низким уровнем влажности.Этот тип используется бригадой рабочих при заливке полов между этажами.
3. Floating — Стяжка для утепления основания. Смесь выливается на утеплитель и армирующую сетку. Не допускайте соприкосновения стен и чернового пола. Толщина слоя этой стяжки — 6 см.

Каждое представление используется для определенной цели. Одни могут гидроизолировать пол, другие — утеплить. Главное правильно подготовить раствор и сделать стяжку.

Для создания решения часто используются скрининги.Такой материал получается после обработки бетона в крошку. Смесь отсева — самый дешевый вариант, чем покупка цемента.

Характеристики марок бетона для стяжки пола

Бетон применяется в помещениях различного назначения: от гаражей до многоквартирных домов. Требования к бетону определяются необходимой нагрузкой на пол. Где-то необходимо, чтобы пол выдерживал значительные нагрузки, в других случаях требуется износостойкость. Критерием выбора бетона является прочность на сжатие.

Выбирая бетон для стяжки в магазине, следует внимательно изучить характеристики имеющихся марок

В квартире самые оптимальные марки использования бетона:

М100 применяется для каркаса под арматурный каркас и при строительстве фундамента. Также с помощью этой марки можно сделать теплый пол. Марка М150 подходит для личного строительства. Используется там, где нет агрессивного химического воздействия. Также эту марку можно использовать при обустройстве гаража.

М150 можно использовать для гаража только в том случае, если нагрузки на пол незначительны.

Бетон М200 средней прочности, относится к классу В15. Это самый правильный вариант стяжки. Срок службы — несколько десятков лет.

М250 и М300 обладают большей прочностью. Они устойчивы к грунтовым водам и неблагоприятным погодным условиям. Марки М350 и М400 не используются для обустройства жилых домов.

Техника создания легкого бетона для стяжки пола

Иногда необходимо сделать пол легкий, чтобы снизить нагрузку на пол.Для этого есть несколько способов. Благодаря им стяжка станет более легкой и воздушной.

Методы, которые помогут снизить вес раствора :

• Закупка готовых смесей;
• Создайте легкую заливку своими руками.

Купленные варианты включают цемент, несколько наполнителей и добавок. Такие легкие смеси необходимы с деревянной основой. В этом случае их нельзя устанавливать на открытых площадках и в холодных помещениях. Влажность пола должна составлять 85%.

Для того, чтобы значительно облегчить бетонную стяжку, можно использовать перлит или керамзит

Легкие стяжки имеют существенные преимущества. Они быстро застывают и уже через сутки можно приступать к укладке основного покрытия. Он также изолирует пол и обеспечивает звукоизоляцию. Работы по заливке такой стяжки легко выполнить своими руками. Радует и небольшая усадка — 0,5 мм на 1 м.

Можно приготовить легкий раствор. В этом случае прочность материала не будет потеряна.Бетона для такой заливки будет меньше, что поможет сэкономить.

Стяжку можно облегчить следующими материалами :

• Керамзит;
• Вермикулит;
• Перлит.

Клайдит представляет собой глиняный окатыш овальной формы. В этом случае у них много пор и разных размеров. Если добавить его в раствор, получится керамзитобетон. Бетонная стяжка на подушке из керамзита помогает поднять уровень пола.

Вермикулит — слоистый природный материал. Он достаточно прочный благодаря серебряным нитям в его структуре. Обычно используется вспененный материал.

Вермикулит имеет высокую впитывающую способность. 100 г вещества могут впитать в 4 раза больше воды. Благодаря этому раствор получается максимально однородным.

При выборе материала нужно обращать внимание на размер гранул. Если она будет слишком большой, то прочная стяжка не подойдет.

При использовании перлита его нужно нагреть до температуры 1000 градусов.Перлит выглядит как щебень. Он обеспечивает хорошую звукоизоляцию и хорошо прогревает пол.

Предпосылки: Как сделать стяжку пола

Перед заливкой нужно позаботиться о подготовительных работах самого фундамента. Необходимо избавиться от глубоких ямок, трещин и неровностей. В самой комнате не должно быть сквозняков. Также необходимо гидроизолировать пол, выполнить армирование и утепление.

Перед выполнением стяжки пола следует тщательно обработать поверхность, вымыть ее от пыли и грязи

Порядок приготовления :

• Необходимо произвести электромонтаж, наладить коммуникации;
• Очистить основание от грязи и пыли;
• Сделайте разметку нулевого уровня;
• Основание обработать грунтовкой и дать высохнуть.

Для частного дома нужно утрамбовать грунт и выровнять его. Для этого понадобится щебень и песок, которые должны быть влажными. И только после этого надо с

разметка, гидроизоляция и каркас.

Если старая стяжка имеет существенные дефекты, то лучше полностью их устранить.

Когда черновой пол в хорошем состоянии, то нужна только тонкая стяжка. Вывод коммуникаций необходимо обработать герметиком.Вдоль стен нужно будет наклеить специальный скотч. Утеплитель используется только по желанию хозяев.

Технология стяжки пола: пошаговая инструкция

После подготовки поверхности можно приступать к заливке стяжки. Этот процесс включает несколько последовательных процессов. Также нужно заранее подготовить необходимые инструменты.

Если вы решили сделать бетонную стяжку самостоятельно, то вам стоит изучить пошаговую инструкцию

Наполнитель пола :

1. Установка маяков. Для этого нужно приготовить раствор из песка и цемента в пропорции 3: 1. Его раскладывают небольшими кусочками через каждые 50-60 см у одной из стен. В этом случае интервал между маяками и стеной должен составлять 20 см. В раствор устанавливают маяк и выравнивают его колпачок на уровне нулевой разметки.
2. Приготовление раствора. В состав входит песок, цемент и вода. В некоторых случаях могут быть легкие материалы. Смесь перемешивают до однородного состояния.
3. Залить стяжку. Начать нужно из дальнего угла комнаты напротив дверей. Необходимо постоянно контролировать уровень заполнения по маякам. После этого стяжку оставляют сохнуть на сутки.
4. Удалить маяки. Необходимо аккуратно удалить их из бетонной смеси и сразу же заполнить раствором полости. После этого пол должен сохнуть примерно месяц.

В некоторых случаях для большей прочности стяжки и ускорения процесса высыхания бетонный раствор можно зажелезнить.Для этого используйте специальные химические вещества. Сухая техника предполагает заливку материала поверх стяжки. Эта пропитка попадает во все поры раствора и способствует его укреплению.

Желательно выполнить все работы по заливке пола за один день. Это обеспечит однородную поверхность и равномерное высыхание пола.

Также важно правильно просушить стяжку. Первые дни после его заливки пол нужно поливать водой. После трех дней водных процедур залейте пленкой и присыпьте влажными опилками или песком.Их тоже нужно периодически поливать. По окончании 10-15 можно только приступить к отделке вагонки пола.

Заливка бетонной стяжки (видео)

Сделать бетонную стяжку своими руками вполне реально. Но нужно учитывать множество факторов. Заливка стяжки — процесс долгий и кропотливый.

Виды

, способы укладки стяжки

Как выровнять пол

Перед отделкой пола необходимо его выровнять, для чего устраивают стяжку.В этом случае эксплуатационные характеристики уложенного поверх него напольного покрытия зависят от качества стяжки. Если при выполнении работ будут допущены ошибки, они непременно усложнят монтаж линолеума, ламината или ковролина, сократят срок эксплуатации напольных покрытий. Однако кроме сложности стяжки ничего нет, поэтому при желании и наличии свободного времени домашние мастера, не имеющие опыта отделки, могут выровнять пол своими руками.

Состав

• Стяжка пола, классификация
• Устройство цементно-песчаной стяжки

• Как выровнять бетонный пол: видео

Стяжка пола, классификация

1. Стяжка монолитная, которая подразделяется на несколько подвидов:

• цементно-песчаная;
• гипс;
• самовыравнивающиеся смеси (наливные полы).

2. Сухая (сборная) стяжка из строительных плит.

Устройство цементно-песчаной стяжки

1. Этот способ выбирают, если перепад уровня пола в помещении превышает 5 см. Чтобы определить это значение, найдите нулевой уровень комнаты, используя уровень воды в здании. С помощью этого инструмента на высоте около полутора метров от пола измеряются точки на стене, которые соединяются в одну линию. Затем измерьте расстояние от этой линии до пола в нескольких местах.Наименьшее расстояние будет максимально возможной высотой пола. Внизу стены отмечается несколько точек, которые также соединяются в одну линию, которая будет играть роль виртуального края стяжки. При этом помните, что минимальная толщина цементно-песчаной стяжки составляет три сантиметра, а максимальная — 7 см.

Выравнивание пола: стяжка

2. Далее приступают к подготовке поверхности бетонного основания пола. Поверхность тщательно подметается, пыль удаляется пылесосом.Далее грунтуется основание, заливается гидроизоляционным раствором. После этого процедура грунтования повторяется снова. Это позволит улучшить сцепление стяжки с основанием пола.

3. Следующим шагом будет установка маяков, которые сделают пол идеально ровным. Маяки (металлические направляющие Т-образной формы) крепятся к бетонному основанию регулируемыми саморезами или просто кладутся на густой цементно-песчаный раствор, выложенный горками. Вместо раствора можно использовать Rotband — качественную гипсовую штукатурку, выпускаемую немецкой компанией KNAUF.Маяки необходимо выровнять строительным уровнем и натянутым шнуром в высоту. Первую направляющую ставим на расстоянии 20 см от угла. Следующие направляющие ставят параллельно первым, соблюдая расстояние между ними на 40 см меньше длины правила.

Установка маяка

4. Материалом может быть смесь песка и цемента М-300 или готовые сухие смеси, предназначенные для стяжки пола. При добавлении воды следует соблюдать пропорцию, указанную производителем на упаковке смеси.При замешивании стяжки используют строительный миксер, при отсутствии которого обходятся специальной насадкой, надеваемой на дрель. Раствор размешивают до консистенции густого теста, при этом в нем не должно быть комочков. Приготовленная смесь должна слегка растекаться по ровной поверхности, но не растекаться. Раствор готовится сразу на всю площадь помещения и используется максимум полтора часа.

5. Порция замешанного раствора заливается между двумя маяками, после чего с помощью правила разравнивают по маякам, перемещая его на себя.Начните с дальнего угла комнаты, постепенно продвигаясь к дверям. Стяжку пола своими руками лучше делать с помощником. При этом один человек будет разравнивать смесь, а второй — размешивать следующую порцию раствора. В процессе заливки стяжек профессиональные строители часто рекомендуют «протыкать» свежеуложенный песчано-цементный раствор тонким металлическим стержнем. Это позволит избежать образования воздушных пустот в толще бетонной стяжки.

Выравнивание правил

6.Для высыхания стяжки требуется несколько дней, после чего по ней можно будет ходить. Однако полное высыхание происходит только через 2-3 недели. Чтобы стяжка не потрескалась, необходимо в это время накрыть ее полиэтиленовой пленкой. Вместо того, чтобы покрывать пленку, можно дважды в день равномерно смачивать стяжку.

Монолитная стяжка

7. Качество стяжки пола можно проверить по нескольким признакам:

• цвет должен быть серым и однородным по всей комнате;
• ровная стяжка при проверке правилом образует зазор не более двух миллиметров;
• отклонение по горизонтали не должно превышать 0.2%, для наглядного представления этой величины можно привести пример: в четырехметровом помещении отклонение может быть не более 8 мм.
• тот же звук, издаваемый при простукивании стяжки деревянным бруском.

8. На готовую стяжку можно укладывать выбранный пол.

Выравнивающие смеси — наливные полы

В случае небольшого перепада уровней пола не более 3 см используются выравнивающие смеси для пола, которые делятся на два типа.Некоторые способны самостоятельно растекаться по поверхности основания, поэтому их называют самовыравнивающимися смесями. Другой вид смеси требует вмешательства человека, который при помощи шпателя вручную размазывает ее по полу.

Самовыравнивающиеся смеси, предназначенные для отделки полов, также называются наливными полами, выравнивателями пола, наливными смесями и т. Д. Основное назначение этих смесей — подготовка полов из различных строительных материалов (бетон, дерево, гипс) к отделке. с напольными покрытиями, такими как:

• линолеум;
• ковролин;
• Материалы ПВХ;
• пробка;
• Плитка керамическая.

Самовыравнивающиеся сухие смеси изготавливаются на цементной основе с добавлением специальных модифицирующих добавок, повышающих пластичность и текучесть замкнутого раствора. В некоторых составах присутствуют волокнистые армирующие агенты, тормозящие развитие микротрещин. Наливные полы после высыхания образуют достаточно плотный и прочный слой. Однако они не предназначены для эксплуатации без напольного покрытия, так как незащищенная поверхность может «пылиться», впитывать влагу, масла и т. Д.

В продаже представлены тонкослойные самовыравнивающиеся смеси, которые предназначены для отделки.Также можно купить специальные смеси, подходящие для чернового выравнивания основания, имеющего значительные неровности. Эти смеси наносятся слоем, толщина которого может достигать 30-40 мм. При этом по периметру комнаты укладывается поролоновая лента, снимающая напряжение, создаваемое наливным полом. Поскольку эти смеси имеют пониженную текучесть, невозможно получить идеально гладкую поверхность. Поэтому сверху обычно наносится тонкослойная отделка.

Наливные полы

1.Работа начинается с подготовки основания, которое должно быть сухим и прочным. В помещении, где будет заливаться пол, необходимо исключить появление сквозняков и сквозняков. Также предъявляются требования к температуре пола, которая не должна быть ниже 5-10 градусов Цельсия. Основание очищается от различного рода загрязнений, способных снизить адгезию. Удаляются слабые и отслаивающиеся участки старого покрытия. Все трещины и отверстия, через которые может протечь смесь, заделываются.Пыль убирается пылесосом, подметать поверхность недостаточно.

2. Затем обработанное основание обрабатывается грунтовкой, иначе называемой грунтовкой, которая наносится тонким слоем кистью, валиком или распылителем. Использование грунтовки необходимо, так как она увеличивает возможность схватывания выравнивающего состава с основанием пола. Также грунтовка препятствует образованию пузырьков, ограничивая адсорбцию воды из замкнутой смеси при ее застывании. Желательно выбирать те грунтовки, которые рекомендует производитель выравнивающей смеси.

3. Следующим шагом будет начало приготовления смеси. Эта операция проводится в строгом соответствии с инструкциями, не позволяя никакой инициативы. Для интенсивного перемешивания используется электродрель с насадкой, позволяющая добиться однородности массы, лишенной комков и сгустков. Смесь готовится порционно, так как ее свойства сохраняются в течение 10-20 минут. Точное время указано на заводской упаковке.

Выравнивающие смеси

4.Сразу после подготовки выравнивающая смесь наносится на пол в виде полос, ширина которых достигает 30-50 см. Раствор распределяют по поверхности основания широким стальным шпателем, кладут на брусок. При заливке затягивать не стоит, ведь нельзя допускать высыхания края нанесенной ранее полосы. Пол в помещении желательно заливать за один прием. Если его площадь большая, то заливка осуществляется полосами, при этом профессионалы, умеющие работать с наливными полами, могут добиться идеально ровной поверхности пола.Многие компании занимаются устройством наливных полов, имеют специальное насосное оборудование, позволяющее применять наливные смеси с большей производительностью.

Выравнивание наливного пола: игольчатый каток

Важно! Не изменяйте толщину слоя наливного пола, рекомендованную производителем выравнивающей смеси. Так как это может привести к снижению показателей стяжки.

5. Время высыхания и полного затвердевания насыпного поля зависит от:

• от толщины нанесенного слоя;
• от температуры в помещении;
• уровень влажности.

Обычно по поверхности наливного пола начинают ходить через 6-12 часов, а полная загрузка возможна только через три дня. Перед тем, как приклеивать финишный пол, необходимо контролировать уровень влажности выравнивающего слоя. Полученный результат сравнивается с допустимым производителем уровнем влажности выбранного для отделки материала.

GVL — сухое «чистое» выравнивание

Сухая стяжка пола предполагает использование гипсоволокнистых листов (ГВЛ) для выравнивания пола. , которые уложены на слой керамзита с теплоизоляционными свойствами.Вместо керамзита можно использовать другой сыпучий строительный материал, имеющий аналогичные качества.

При выборе этой технологии выравнивание пола происходит быстрее и чище, но по качеству уступает монолитной бетонной стяжке.

Устройство сухой стяжки: progress

1. На очищенную поверхность основания укладывается гидроизоляционный материал, которым может быть обычная полиэтиленовая пленка, толщина которой составляет 50 мкм. Полосы пленки уложите с нахлестом, достигающим 10-20 см, при этом делая на стенах нахлест десять сантиметров.Также по периметру комнаты проложите кромочную ленту из пористого материала. Расположите ленту так, чтобы она оказалась между пленкой и налитым чуть позже слоем керамзита.

2. Маяки в данной технологии не предусмотрены, но некоторые люди, выполняющие сухую стяжку своими руками, их используют. Это облегчает им равномерное заполнение керамзита и облегчает перемещение по его слою. Для маяков выбирают П-образные металлические профили, которые укладывают основанием вниз, выравнивают и закрепляют.Пустота в профиле залита керамзитом.

3. Керамзит насыпают, разравнивают по маякам.

Сухая стяжка

4. Затем приступаем к укладке гипсовых листов, у которых есть края, по которым они совмещены и скреплены специальными коническими саморезами. Дополнительно на края также наносится клей ПВА. Это обеспечивает надежное сцепление листов между собой, превращаясь в единый ровный пол. Таким образом, у листов, уложенных стопкой от стены, этот край обрезается, чтобы образовался двойной слой материала.Укладывая листы, их нельзя двигать по слою керамзита, поэтому стоит постараться, несмотря на их приличный вес, сразу же положить их в нужное место.

5. На завершающем этапе проводится грунтовка стыков листов ГВЛ и мест крепления саморезов. В последствии грунтуется вся поверхность сухой стяжки. Излишки полиэтиленовой пленки и кромочной ленты аккуратно подрезаются до уровня стяжки.

Важно! В отличие от бетонной стяжки, работы можно проводить в несколько этапов, что очень удобно при выполнении работ своими руками.

Теперь вы узнали несколько способов правильно выровнять пол в комнате, поэтому можете выбрать наиболее подходящий вариант. Главное не торопиться и соблюдать технологию каждой операции, тогда результат будет блестящим. Если считаете, что в одиночку не справитесь с объемом работы, приглашайте профессионалов.

Устройство цементно-песчаной (мокрой) стяжки своими руками | Своими руками

Пол будет красивым и прочным только тогда, когда он будет уложен на качественный фундамент.Традиционный способ возведения фундамента — заливка «мокрой» цементно-песчаной стяжки. Рассмотрим технологию его создания

Любой соединитель выполняет несколько функций. Прежде всего, он обеспечивает прочность (способность выдерживать нагрузку), гладкость и гладкость основания для напольного покрытия. Кроме того, он улучшает тепло-, звукоизоляцию и гидроизоляцию конструкции пола. Наконец, дает возможность скрыть электропроводку и коммуникации, в том числе систему водяного или электрического теплого пола.Сегодня при отделочных работах обычно делают выбор в пользу цементно-песчаной стяжки «мокрого» типа (как правило, толщиной до 60 мм).

Для его строительства обычно используются так называемые сухие смеси (марки М150-300), то есть смеси сухих компонентов, изготовленных на заводе, основными из которых являются цемент и песок. На предприятии смесь затворяется водой, при этом она образует пластичную движущуюся массу («мокрая» стяжка), которая при затвердевании образует прочный камнеобразный материал.Традиционные сухие смеси относительно недороги, но имеют ряд недостатков: в частности, стяжка долго (не менее 28 дней) набирает прочность, подвержена усадке, может разрушиться под воздействием высокой температуры, что может вызвать проблемы при заливке системы отопления.

В последнее время появились более дорогие смеси, но лишенные перечисленных недостатков — это цементно-песчаные материалы с добавлением полимерных модификаторов. Так, время застывания стяжки из них толщиной 10 мм составляет всего 3-7 суток.Благодаря высокой эластичности такая основа не трескается при температурном воздействии теплого пола.

Подготовительные работы к нанесению мокрой стяжки

Чаще всего «мокрые» стяжки наносят поверх железобетонных полов (монолитных, сборных). Предварительно следует подготовить базовую поверхность. Необходимо очистить ее от пыли, а также — с помощью специальных составов — от масляных пятен и цементного молочка (смесь растворимых и нерастворимых солей), во избежание последующего отслоения стяжки от основания.

Подготовительные работы обычно подразумевают грунтование поверхности. Грунты представляют собой смеси компонентов вяжущего. Они могут быть жидкими или сухими (перед нанесением их необходимо смешать с водой). Есть два основных типа грунтов — поверхностные (адгезионные) и глубокопроникающие. В случае новостроек чаще всего используются материалы первого типа.

После высыхания образуют пленку, повышающую прочность сцепления (сцепления) стяжки с основанием. Не менее важная функция таких грунтов — предотвращение оттока влаги из стяжки в плиту перекрытия.Дело в том, что стяжка должна сохнуть медленно: быстрый вывод из нее влаги может привести к ее усадке, шелушению и растрескиванию. Образованная почвой пленка удерживает влагу в стяжке.

Ссылка по теме: Декупаж пола — панно своими руками (фото)

Грунты глубокого проникновения предназначены для укрепления ослабленных оснований, например, недостаточно прочных старых бетонных стяжек или поврежденных новых. Проникающий грунт не образует пленки, поэтому сверху покрывается клеевой грунтовкой.Грунт любого типа наносится в 2-3 слоя валиком или кистью (но не аэрографом: не обеспечивает образование сплошного слоя). Время высыхания состава в зависимости от времени года и микроклимата в помещении — 12-24 ч.

Часто поверх плиты укладывают полиэтиленовую пленку (толщиной не менее 150 мкм, внахлест на стены и заклеивание стыков скотчем) для создания слоя гидроизоляции в конструкции пола. Он заменяет адгезивную грунтовку и также предотвращает быстрое испарение влаги со стяжки.Обратите внимание: пленка отделяет стяжку от перекрытия и стен. Чтобы такая стяжка не разрушилась под нагрузкой, рекомендуется укладывать ее толстым слоем ( минимальная толщина цементно-песчаной стяжки, по мнению одних специалистов, должна составлять 30 мм, по мнению других — 50 мм. ).

Важным моментом является то, что стяжка не должна соприкасаться со стенами: цементные материалы склонны к усадке при высыхании и к тепловому расширению-сжатию во время эксплуатации (особенно те, которые расположены на теплом полу), и если стяжка жестко соединена к стенам, они не дают ему двигаться.К тому же свежеуложенная стяжка начинает быстро отдавать влагу в местах примыкания к стенам, тем самым просыхая неравномерно. Все это может привести к появлению на нем трещин. Поэтому необходимо отрезать стяжку от стен, установив по всему периметру слоя стяжки демпферную ленту, либо готовое изделие из вспененного полиэтилена, либо полосы, вырезанные из пенополиэтиленовой подложки для ламината.

Для усиления и повышения устойчивости к растрескиванию стяжку часто армируют металлической или пластиковой сеткой (чаще всего это стяжки большой толщины — более 60 мм).Устанавливают сетку перед укладкой смеси, размещая ее с помощью опор того или иного типа на уровне, соответствующем половине толщины будущей стяжки (и в любом случае на расстоянии не менее 15-20 мм от поверхность плиты перекрытия). Специалисты отмечают ряд минусов металлической сетки.

Коэффициент температурного расширения металла больше, чем у цементной стяжки, поэтому такая сетка может привести к деформации основания в процессе эксплуатации (что особенно вероятно, когда стяжка лежит поверх теплого пола).Кроме того, если металлическая сетка не защищена антикоррозионным составом, она со временем может начать ржаветь, увеличиваясь в объеме и тем самым вызывая трещины в основании пола.

Арматурные сетки из пластика

лишены таких недостатков.

Для справки:

«Многие отделочники считают, что для устройства стяжки необходимо использовать сухие смеси марки не ниже М300, то есть формирующие основу с прочностью на сжатие не менее 300 кг / см. ² (30 МПа), или, другими словами, 3000 т / м2.Это заблуждение: в загородном доме стяжка не подвергается таким высоким нагрузкам. Вполне достаточно фирменных смесей М200, а в некоторых случаях и М150 и (с последующей укладкой твердого и прочного напольного покрытия). Отмечу, что предпочтительно смешивать с добавлением модификаторов. По сравнению с обычными они более удобны в использовании: более подвижны (их легче согласовать с правилом), дольше не схватываются, меньше времени после которого можно ходить по стяжке.Основы из модифицированных смесей не так сильно усаживаются при высыхании, они быстрее застывают. Наконец, такие стяжки можно использовать в сочетании с теплым полом: в отличие от обычного цемента, они не трескаются при тепловых ударах, исходящих от систем отопления. «

Ссылка по теме: Сухая стяжка своими руками — фото и как сделать

Укладка стяжки своими руками

Идеальный вариант — уложить стяжку на одном уровне для всех комнат, расположенных на одном этаже коттеджа.Для этого найдите на плите перекрытия самую высокую точку и установите на ней уровень поверхности будущей стяжки.

Однако между комнатами могут быть значительные различия в высоте, и такое выравнивание может быть очень дорогостоящим. Если бюджет ограничен, то уровень стяжки определяется в каждом помещении (или в группе помещений) отдельно. Сделайте это с помощью специального лазерного инструмента. Как правило, найденный уровень фиксируется с помощью оцинкованных саморезов, вкручиваемых в плиту перекрытия на нужную высоту (по несколько штук на каждую комнату).По саморезам выставляем маячки: они служат ориентиром по высоте, на которой должна находиться поверхность стяжки. Маяки обычно изготавливают из оцинкованной стали. Крепятся к потолку различными способами, но чаще раствором той же сухой смеси для стяжки, но более плотной консистенции.

Многие мастера предпочитают ставить маяки на раствор из алебастра или гипса (или с добавлением гипса в цементно-песчаную смесь), потому что эти материалы твердеют намного быстрее, чем цементная смесь.

Однако технологические эксперты выступают против такого решения. Они напоминают, что алебастр и гипс в материале для поддержки маяка несовместимы с цементом в стяжке. При ее застывании алебастр и гипс увеличиваются в объеме, из-за чего маяки могут подниматься вверх, что превращается в трещины в стяжке. Добавим, что маяки устанавливаются вдоль длинных стен помещения с шагом, определяемым длиной линейки (алюминиевой рейки), которая будет использоваться для выравнивания стяжки (ее максимальная длина 3 м).Крайние маяки ставят на расстоянии 10-20 см от стен.

На упаковке каждой сухой смеси указано, в какой пропорции ее следует смешивать с водой. Недостаточно опытные отделочники намеренно делают раствор более текучим, потому что тогда он становится более мобильным, что упрощает и ускоряет процесс нанесения стяжки. Это неправильно: избыток влаги приводит к появлению трещин в стяжке, а также к ее расслоению (так как песок оседает, а на поверхности остается смесь цементного вяжущего с водой) — в результате верхний слой такой база хрупкая.

Многие мастера добавляют в раствор волокнистое волокно из полипропилена или стекла для усиления стяжки (как альтернатива сетке или в дополнение к ней), а также для устранения трещин.

Расход волокна — 800-1000 г / м 3 ³ раствор. Модифицированные смеси не требуют добавления клетчатки. Примечание: раствор перед укладкой важно перемешать до полной однородности, иначе качественной стяжки не получится. Получить такую ​​массу можно, перемешав смесь специальным миксером, перфоратором с насадкой или бетономешалкой (но не лопатой).

« RџSЂRё Важно предусмотреть для затяжки стяжки в ней компенсаторы (прорези на глубину примерно 2/3 от ее толщины) через дверные проемы: в этих местах смесь быстрее высыхает , а если швов нет, велика вероятность, что стяжка потрескалась. Также желательно делать компенсационные швы в больших помещениях — через каждые 6 м. Во избежание образования трещин необходимо по периметру помещения установить демпферную ленту, отделяющую стяжку от стен.Заливную стяжку следует накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить неравномерное и слишком быстрое высыхание, которое может вызвать в ней трещины и другие повреждения. Недопустимо проветривать комнату для ускорения высыхания смеси. Если под стяжкой находится теплый пол, его нельзя включать, пока он полностью не наберется прочности (то есть не ранее, чем через месяц после его укладки). В противном случае стяжка будет быстро обезвоживаться, что приведет к ее расслоению и растрескиванию. «

Обычно раствор заливается между маяками (прямо над ними), а затем выравнивается по их верхнему краю с помощью граблей-правил.Для получения максимально ровной поверхности уложенную стяжку разглаживают (шлифуют) теркой или другим ручным инструментом.

В стяжке необходимо предусмотреть компенсирующие швы, позволяющие ей беспрепятственно перемещаться при усадке и расширении (иначе велика вероятность появления в ней трещин). Швы выполняются в дверных проемах, а также на больших площадях (через каждые 6 м), срезая их, например, ножом, выпуклостью, перфоратором на глубину 2/3 стяжки через сутки после ее заливки.Свежеуложенную стяжку рекомендуется накрывать полиэтиленовой пленкой на срок от 3 до 7 и более дней, чтобы предотвратить слишком быстрое испарение влаги. Как уже было сказано, время застывания обычной цементно-песчаной стяжки — не менее 28 дней. После того, как он набрался некоторой прочности, желательно удалить с него маяки, заливая оставшиеся отверстия, например, тем же цементным раствором. Если этого не сделать, то в районе маяков образование трещин.К тому же даже оцинкованные маяки со временем могут заржаветь.

Когда нужно поднять уровень пола на значительную высоту, часто используют стяжку с добавлением керамзита. Этот материал, помимо прочего, улучшает тепло- и звукоизоляционные свойства основания. При создании такой стяжки сначала покрывается керамзит, затем фиксируется суспензией из цемента, затем поверх него (или поверх разделяющего слоя в виде полиэтиленовой пленки) укладывается цементно-песчаная смесь.

Идеально выравнивать стяжку только опытные мастера. Поэтому его часто укладывают с некоторыми погрешностями, предполагая выравнивание финиша с помощью самовыравнивающего (самовыравнивающегося; самовыравнивающегося; самовыравнивающегося; смеси; наливные полы на цементной основе с небольшими добавками гипса или гипса). на гипсовой основе с небольшими добавками цемента.Классические наливные полы — тонкослойные (до 20 мм), способные компенсировать небольшую кривизну поверхности.

Такие составы наносятся после полного затвердевания черновой стяжки, предварительно засыпанной грунтом.

Однако сегодня на рынке есть и толстослойные материалы (до 100 мм), которые являются одновременно стяжкой и финишным выравнивателем. Наливные полы чаще всего представляют собой сухие смеси. Их закрывают водой, затем выливают на основу, равномерно распределяя по ней. Для вытеснения пузырьков воздуха и облегчения растекания смеси по поверхности пола проходит игольчатый валик. Наливные полы застывают очень быстро — до 7 дней.

Остаток самовыравнивающихся смесей можно считать относительно невысоким по стоимости.

Ссылка по теме: Цементно-бетонная стяжка своими руками, как правильно?

Стяжка своими руками — фото

1. Для приготовления стяжки рекомендуется сначала налить в емкость необходимое количество воды, затем вылить туда сухую смесь, затем перемешать с промежуточным выдерживанием. Подготовленная масса уложена между маяками

2.4. Стяжка выравнивается по верхнему краю маяков с помощью правила-правила

.

3.Установка маяков

5. Применение мерных полов

6. Распределение шпатлевки с помощью игольчатого валика

7-11. Сухие смеси для наливного пола а-ж) Перелив пола над разделительным слоем из пленки. Сначала измеряют уровень заливки смеси, затем устанавливают пленочные и треножные маячки. После этого перемешать смесь и вылить ее на основу, обработав поверхность игольчатым валиком

.

Почему на муфте появляются трещины?

Трещины на стяжке могут образовываться по многим причинам.Рассмотрим основные. Если стяжка покрыта сеткой поверхности, хаотично направленными трещинами, это результат слишком быстрого ее высыхания. Это может быть из-за неправильно выполненных подготовительных работ (например, бетонное основание не было засыпано грунтом, а влага из раствора уходит в него), из-за принудительной сушки тепловыми пушками, из-за сквозняка в помещении, из-за до заделки теплого пола до полного застывания стяжки. Дефекты поверхности также могут возникать из-за плохого перемешивания смеси, при котором вода неравномерно распределяется в объеме материала.Кроме того, избыток воды в растворе приводит к оседанию тяжелого наполнителя и растрескиванию верхнего слоя стяжки, где скапливается смесь вяжущего и воды.

Если имеются протяженные радиальные трещины, направленные от стены внутрь помещения, то это, скорее всего, результат отсутствия демпферной ленты по периметру основания.

В месте контакта стяжки со стеной возникает напряжение из-за усадки стяжки, что приводит к образованию трещин.Отсутствие деформационных швов, разделяющих соседние комнаты или части одного помещения большой площади, также является причиной появления таких дефектов. Длинные ровные трещины могут образовываться в тех местах, где находятся стыки плит перекрытия (в случае сборных полов), когда они не заделаны должным образом. Еще одна ошибка — установка маяков на подпорки из гипса или алебастра. При взаимодействии с цементом эти материалы увеличиваются в объеме, из-за чего в районе маяков появляются трещины.Добавим, что трещины во многих случаях можно устранить: «вышить» их (болгаркой, дыроколом), загрунтовать и залить цементным раствором.

Ссылка по теме: Строительные смеси для грунтования, затирки, выравнивания полов и стен и облицовки плиткой в ​​вопросах и ответах

Факты о цементно-цементной стяжке

1. Условием получения качественной стяжки является правильная подготовка основания под нее

2. Стяжка набирает силу не менее 28 дней

3.Для окончательного выравнивания стяжек применяют пол

.

Когда стяжку можно укладывать с деревянным полом или укладывать плитку

Стяжка затвердевает в течение 28 дней, но если на нее можно укладывать паркет или паркетную доску, она сохнет примерно за два месяца

Керамическую или керамогранитную плитку можно наклеивать на стяжку уже через неделю после ее укладки

© Автор А.Левенко, замечательный строительный журналист

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Самая простая стяжка пола своими руками. Процедура стяжки пола своими руками. сцена. Контроль проделанной работы

Выравнивание пола по маякам

Стяжка используется для выравнивания пола, укрепления слабых бетонных оснований, устранения мелких дефектов, заливки полов с подогревом.Также он необходим в качестве основы для большинства напольных покрытий. Основные виды стяжки — это цементно-песчаная смесь (бывает сыпучая и полусухая), самовыравнивающаяся смесь, комбинированная и, например, технология ГВЛ.

Перед тем, как делать стяжку пола, следует определиться, какая эксплуатационная прочность стяжки требуется. Для жилых помещений достаточно, если по прочности будет бетон М-150, а значит, можно использовать простые цементно-песчаные смеси; для коммерческих или производственных помещений требуются полимерцементные смеси, равные по прочности бетону М-400.

Таблица соотношения цемента и песка

Во-первых, вам нужно найти самую высокую точку на полу. Если перепад высоты составляет 1-1,5 см, то рекомендуется использовать самовыравнивающуюся массу, если больше — цементно-песчаную смесь.

Для увеличения сцепления стяжки с бетоном необходимо нанести на пол специальную грунтовочную смесь. Степень разбавления грунтовки зависит также от степени неровности пола. Считается, что если перепад высот до 2х.На 5 см необходимо развести до состояния «кисель», более 2,5 см — до состояния «сметаны».

Стяжка пола наливной смесью своими руками — самый простой способ. Достаточно развести смесь по инструкции и нанести на пол. Далее нужно предварительно разровнять большим валиком. На горизонтальном уровне смесь выровняется благодаря своей высокой текучести. Смесь полностью затвердеет через две недели. Самый распространенный метод — цементно-песчаная стяжка.

В настоящее время особую популярность приобретает быстрый и недорогой способ.

Найдя самую высокую точку этажа, нужно установить маяки. При этом следует учитывать, что высота стяжки должна быть на 3 см выше этой точки. Маяки крепятся алебастром, либо их можно установить в специально просверленные отверстия в полу. Теперь разбавляем смесь и наносим на пол. При использовании наливной смеси достаточно нанести необходимое количество на пол и выровнять правилом длиной 2 метра, периодически сверяя с уровнем.Если берется полусухая смесь, то сначала наносим базовый слой, на него укладываем металлическую сетку и наносим второй слой смеси, который уже разравнивается широким шпателем. При необходимости смесь можно добавить.

Когда стяжка выдержит вес тела, снимите маячки и накройте все пленкой или влажной тряпкой на 10 дней. Это создаст оптимальные условия для высыхания и приобретения прочностных свойств. Стяжка полностью высыхает через четыре недели.

Требования к отделочным работам сегодня намного выше, чем пару десятилетий назад.Практически для всех напольных покрытий требуется основание, если не идеально ровное, то с очень небольшой разницей — не более нескольких миллиметров. Поэтому практически каждый ремонт подразумевает выравнивание пола, причем делают это стяжкой. Процесс длительный и требует значительных финансовых вложений. Все будет дешевле, если большую часть работы вы будете выполнять самостоятельно. Даже при отсутствии навыков стяжка пола своими руками — не такое уж сложное дело. Соблюдение технологий — ключ к успеху.

Стяжка — это промежуточный слой между основанием (полом) и отделочными материалами пола. Их можно разделить на две группы — выравнивающие и выравнивающие и теплоизоляционные. Стяжка с функцией теплоизоляции применяется на первом этаже, над цокольным этажом или в неотапливаемом помещении. Также его делают под теплый пол — для снижения затрат на отопление.

Существуют две технологии для устройства стяжки:

• Монолит. Для укладки монолитной стяжки используются различные марки бетона.Как тяжелые (ДСП, с щебнем), так и легкие (пенобетон, с пенополистиролом, керамзитобетон и с другими легкими наполнителями). Они могут быть жидкими и полусухими, в зависимости от количества воды в растворе.
• Сборная стяжка. Это когда слоев много, они могут быть из разных материалов. Сюда входят сухие стяжки, на бревнах, с утеплителем, звукоизоляцией.

Есть два типа связи с базой:

• Обычный.Это происходит, например, если раствор заливают плиту перекрытия. В чем недостаток? Дело в том, что если дом начнет «вести», пол потрескается вместе с цоколем.
• Плавающий. Когда основание и стяжка разделены промежуточным слоем. Например, если под бетонный слой укладывается полиэтиленовая пленка, теплоизоляция (плиты пенополистирола), гидроизоляция или любой другой разделитель, разделяющий материал стяжки и основание.

Все требования и нормы прописаны в правилах.СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 2.03.13-88 «Полы» ,. Чтобы точно ориентироваться в том, что и как делать, изучите эти нормы. Тогда стяжка пола своими руками или контроль за работой бригады не составит труда.

Как выбрать тип стяжки и какие слои нужны

Сделать стяжку пола своими руками — не такая уж проблема. Проблема в том, чтобы выбрать тип, не ошибиться со слоями, массой, правильно выбрать материалы и рассчитать их количество.НО лучше всего стяжка для каждого случая своя. Одно дело отремонтировать новостройку, а другое — сделать капитальный ремонт жилого фонда. Кроме того, у каждого свои требования и представления о «лучшем». Но есть технические моменты, которые определяют границы ваших желаний. За этими моментами нужно следить.

Масса