Стяжка пола своими руками по маякам: Страница не найдена — Энциклопедия по возведению пола

виды, слои, материалы, пошаговая инструкция

Сегодня требования к выполнению отделочных работ намного выше, чем пару десятилетий тому назад. Почти для всех напольных покрытий требуется основание если не идеально ровное, то с очень небольшим перепадом — не более нескольких миллиметров. Поэтому практически каждый ремонт означает выравнивание пола, а делают это при помощи стяжки. Процесс длительный, требующий немалых финансовых вложений. Все обойдется дешевле, если большую часть работ сделаете сами. Даже если нет навыков, стяжка пола своими руками — не такое уж сложное дело. Соблюдение технологии — вот залог успеха. 

Содержание статьи

Что такое стяжка и ее виды (коротко)

Стяжка — это промежуточный слой между основанием (перекрытием) и отделочными материалами пола. Можно разделить их на две группы — выравнивающие и выравнивающе-теплоизоляционные. Стяжка с функцией теплоизоляции применяется на первом этаже, над подвальным или неотапливаемым помещением. Ее же делают под теплый пол — для уменьшения затрат на отопление.

Перекрытие никогда не будет настолько ровным

Есть  две технологий устройства стяжки:

• Монолитные. Для укладки монолитной стяжки используют различные марки бетона. Как тяжелые (ЦПС, со щебнем) так и облегченные (пенобетон, с полистиролом, керамзитобетон и с другими легкими наполнителями). Могут быть жидкими и полусухими — зависит от количества воды в растворе.
• Сборная стяжка. Это когда слоев много, они могут быть из разных материалов. Сюда входят сухие стяжки, по лагам, с утеплением, звукоизоляцией.

По способу соединения с основанием есть два вида:

• Обычные. Это если раствор наливается поверх плиты перекрытия, например. В чем недостаток? В том, что если начнет дом «вести», пол будет трескаться вместе с основанием.
• Плавающие. Когда основание и стяжка разделены промежуточным слоем. Например, если под слой бетона уложена полиэтиленовая пленка, теплоизоляция (пенополистирольные плиты), гидроизоляция либо любой другой разделитель, который разделяет материал стяжки и основания.

Все требования и нормы прописаны в нормативных актах. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,  СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Чтобы точно ориентироваться в том что и как делать, проштудируйте эти нормы. Тогда стяжка пола своими руками или контроль за работой бригады не будет проблемой.

Как выбрать тип стяжки и какие нужны слои

Сделать стяжку пола своими руками не такая уж проблема. Проблема в том, чтобы выбрать тип, не ошибиться со слоями, массой, правильно подобрать материалы и рассчитать их количество. А лучшая стяжка для каждого случая своя. Одно дело — ремонт в новостройке, другое — капитальный ремонт в жилом фонде. Кроме того, требования и представление про «лучшее» у каждого свои. Но есть технические моменты, которые определяют границы ваших желаний.  Эти моменты надо отслеживать обязательно.

Состав стяжки для пола зависит от требований и задач

Вес

При создании перекрытия и фундамента закладывается определенная нагрузка, которую могут вынести перекрытия. Ее надо посмотреть в проекте или уточнить в эксплуатирующей организации (обычно у главного инженера). Средняя расчетная нагрузка — 300-400 кг/м², но может быть и больше, и меньше.

Если перекрытие деревянное, большую нагрузку оно не выдержит. Конкретное значение зависит от сечения лаг и шага их установки. Но на деревянных перекрытиях, чаще всего, делают сухую стяжку по лагам. Промежутки между лагами заполняют тепло и звукоизолирующим материалом, а сверху кладут доску пола или листовые материалы. Чтобы улучшить звукоизоляцию, при сборке стяжки используют звукогасящие прокладки.

Даже хорошо сделанная стяжка не будет идеально ровной

Если нагрузочная способность перекрытия позволяет, можно делать стяжку из цементно-стружечных плит (ЦСП), с гравийным наполнителем или без. Но поверх бетона с гравием нужен выравнивающий слой. Хотя, он нужен почти всегда. Стяжка пола редко выходит идеально ровной, приходится еще сверху слой ровнителя наливать.

Не хотите слишком нагружать конструкцию? Используйте легкий бетон с легким наполнителем. Любой, который вам больше по душе. Нравятся деревянные полы — не делайте мокрую стяжку, ставьте лаги, стелите пол из досок. Все что вписывается в пределы нагрузочной способности, можно сделать.

Гидроизоляция

В жилых помещениях от 2 этажа и выше гидроизоляция не нужна. Этот слой обязателен на первом этаже, если подвала в доме нет, а также во всех «мокрых» зонах на любом этаже. К ним относятся душ, туалет, ванная, кухня, балкон и лоджия. Иногда, для надежности, могут захватить коридор. Стяжка пола своими руками в ванной или туалете — это хороший опыт для начала.

Стяжка пола своими руками в санузле: начинаем с гидроизоляции

Гидроизоляционные материалы есть рулонные, есть жидкие составы — мастики, резиновые краски, составы на основе сополимеров. В подвалах или на первых этажах домов без подвала слой гидроизоляции укладывается под стяжку. Во влажных помещениях — под и поверх стяжки, под напольное покрытие (независимо от этажности). Чаще всего гидроизоляцию кладут в два слоя — для повышения уровня надежности. Можно комбинировать разные материалы, например, рулонный+мастика.

Шумоизоляция

Обитатели квартир хорошо знают, как плохая звукоизоляция мешает жить. Особенно при наличии буйных или неадекватных соседей. Причем шум сверху мешает ничуть не меньше, чем сбоку. Иногда даже больше. Чтобы соседи не были в курсе всех ваших дел, приходится вести себя тихо. А все потому, что стяжка сделана обычная, без шумоизоляции.

Есть два способа снижения уровня шума — поглощение и развязка конструкции. С поглощением проще — в стяжке и не только надо использовать пористые материалы низкой плотности. Лучше всего с этой задачей справляются ковры, из строительных материалов — пенопласт/пенополистирол и минеральная вата невысокой плотности.

Когда надоел шум, лучше сделать полы на лагах с хорошей шумозащитой

Второй способ снижения уровня шумов передаваемых через перекрытие — развязка конструкции. Говоря простыми словами, в стяжке это использование слоев разной плотности, использование пористых прокладок, которые исключают прямой контакт стяжки с жесткими конструкциями. В нашем случае — это стены. То есть, если вы не хотите ходить на цыпочках, чтобы не беспокоить соседей, лучше делать плавающую стяжку. Под слой бетона укладывать не полиэтиленовую пленку (или не только ее), а слой минеральной ваты или пенопласта. И по периметру прокладывать пористые материалы, которые будут отделять бетон от стен. Плотность — минимально допустимая для расчетной массы укладываемого сверху бетона.

Если делать будете сухую стяжку, под лаги также укладывают звукоизолирующие прокладки. Их надо и в местах примыкания к стенам класть. А промежутки между лагами заполнять материалом с хорошими изоляционными характеристиками. Стяжка пола своими руками тем и хороша, что вы делаете для себя и можете затратить больше времени, чтобы получить лучший результат.

Теплоизоляция

Слой теплоизоляции в стяжке обитателям многоэтажек не нужен. Разве что под теплый пол. В этом случае лучше сделать теплоизоляцию — чтобы не греть соседей снизу и уменьшить затраты на обогрев. Самые распространенные материалы для этого слоя — вспененный пенополистирол и минеральная вата. Их плотность зависит от типа стяжки. Под слой бетона укладывают более плотные (пенополистирол плотностью не менее 25 кг/м³, минвата — 160-190 кг/м³). В полах на лагах плотность может быть меньше — все решают теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики.

Теплоизоляция важна для первых этажей и на балконах/лоджиях

Керамзит использовать как утеплитель малоэффективно. По сравнению с приведенными материалами, его теплоизоляционные характеристики, мягко говоря, не впечатляют. Они в 3-4 раза ниже. На практике это означает, что заменить 10 см пенополистирола может 35 см керамзита.

Состав стяжки для пола

Как вы поняли, состав стяжки пола может быть разный даже в двух квартирах расположенных на одном этаже. Все зависит от того, чего хочет добиться хозяин. Приведем несколько примеров.

В любом случае результат — относительно ровное бетонное основание. С разными характеристиками и свойствами, но внешне — одинаковое. На такое основание можно класть плитку, паркет. Все огрехи выровняются при укладке плитки. Но и тут перепады не должны быть слишком большими. По технологии укладки плитки допустимы перепады в 2-3 мм.

Этапы заливки стяжки в графическом изображении

Для некоторых покрытий требуется идеально ровная плоскость. Это ламинат, ковролин, линолеум, арт-винил и другие мягкие напольные покрытия. Под такие материалы нужен еще один слой — из финишной или выравнивающей смеси. Ее заливают сверху уже готовой стяжки пола. Для этого обычно используют самовыравнивающиеся смеси. Только не стоит думать, что их надо просто затворить и вылить на пол, а дальше они сами растекутся. Вовсе нет. Их тоже надо распределить по поверхности, но просто не надо так тщательно выравнивать. После распределения, состав сам «станет в горизонт».

Этапы работы

Чтобы сделать стяжку своими руками, надо знать, когда и как это надо делать. В процессе ремонта стяжку заливают перед началом отделочных работ. То есть, сначала выравнивают потолок, стены, ставят окна. Только потом заливают стяжку. Не раньше. Потому что все выравнивающие смеси, штукатурки, шпаклевки весят немало. Для работы нужны стремянки и другое оборудование. Все это оставляет отметины на полу. А стяжка зреет не менее 28 суток. За это время она набирает проектную прочность (при соблюдении определенных условий). Вряд ли вы станете столько ждать, перед тем, как ровнять потолок или стены. Так что все тяжелые и грязные работы надо закончить до того, как залить стяжку.

Когда стены уже оштукатурены, заливают стяжку

Красить потолок, клеить обои, наносить декоративную штукатурку — эти работы уже не такие грязные, для них не нужны материалы большого веса. Их можно начинать когда бетон наберет 50% прочности. При температуре +20°C и достаточной влажности, это происходит через неделю после заливки.

Технология укладки стяжки пола

Речь идет о порядке действий при заливке бетонного раствора. Это может быть любой батон — от тяжелого, до легкого. Может быть и полусухая стяжка — раствор с минимальным количеством воды.

Это пошаговая инструкция того, как сделать стяжку своими руками в общем виде. Есть еще моменты, которые зависят от конкретного состава стяжки и выбранных материалов, но в общем, последовательность работ именно такая.

Уход после заливки

Не думайте, что после заливки и выравнивания бетона работа уже закончена. Чтобы бетон «вызревал»,  а не высыхал, он нуждается в определенных условиях. Во-первых, нужна температура не ниже +17°C. Во-вторых, требуется определенная влажность. И эти условия надо создавать и поддерживать.

Если вы залили стяжку зимой в неотапливаемом помещении, потребуется либо:

• больше времени на вызревание;
• специальные добавки а раствор, которые дают возможность нормально набирать раствору прочность при более низких температурах;
• подогрев.

При низкой температуре, но не при морозах, проще всего добавить некоторое количество добавок и укрыть уложенный раствор. Сначала пленкой, затем чем-то сохраняющим тепло.

Стяжка укрыта пленкой

Если же температура выше +25°C, надо следить за тем, чтобы раствор не пересыхал. Для защиты от испарения надо занавесить окна — чтобы не было зон локального перегрева, накрыть поверхность пленкой. И, раз в два-три дня, обильно смачивать бетон. Обильно — до появления луж. При этом надо следить, чтобы поверхность не размывалась. Такое увлажнение желательно хотя бы две-три недели.

Какие материалы нужны для стяжки пола

Основа мокрой или полусухой стяжки — раствор. Используют как простую цементно-песчаную смесь (ЦПС), так и с заполнителями. Можно добавлять пластификаторы, которые ускоряют срок созревания бетона, делают его более пластичным. Для стяжки берут цемент марки М400 или М500. Бетон для стяжки класса М150 или М200 (не путайте с марками цемента).

Для стяжки в квартире оптимальным является бетон марки М150 или М200

Можно использовать и более высокие классы бетона (с большим содержанием цемента). Поверхность будет более прочная, но слишком велика усадка и вероятность появления трещин при высыхании. Стяжка пола из бетона марки М150 для квартиры или дома, по прочности более чем достаточна. Вы же не будете ездить на машине… Любая другая нагрузка такому полу не страшна.

Пропорции бетона для стяжки, порядок замеса

Для получения цементно-песчаной смеси для бетона М150, берут 1 часть песка и 3 части цемента (М400 или М500). Воды — 0,48-0,55 литра на килограмм цемента. Можно добавлять гравий средней или мелкой фракции. Пропорции даны в таблице.

Пропорции цемент/песок/гравий для самостоятельного изготовления бетона для стяжки пола

При замесе, сначала в сухом виде перемешивают до однородности сыпучие компоненты, затем частями доливается вода. Точное ее количество определить сложно — зависит от влажности песка и гравия. Поэтому ее добавляют небольшими порциями, постоянно перемешивая. Для стяжки удобнее, если раствор малопластичный — сползает с наклонной лопаты.

К составу могут добавляться пластификаторы, которые делают раствор более пластичным. Раствор с повышенной пластичностью проще распределять. Самая дешевая добавка такого плана — клей ПВА, но есть специализированные. В раствор добавляют не более 1% от массы добавок. Еще может быть полезным фиброволокно. Это короткие волокна, которые предупреждают развитие трещин при усадке самой стяжки и небольших деформациях при усадке фундамента. Есть другие добавки, меняющие свойства раствора, но они увеличивают стоимость, а особой нужды в них для заливки стяжки в квартире или доме нет.

Какое количество бетона и цемента необходимо

Как определить какой объем бетона нужен? Можно примерно высчитать. Вы знаете площадь, которую надо будет заливать, знаете толщину слоя. Все величины переводим в метры и перемножаем. Получаем кубометры — это и будет требуемый объем бетона.

Давайте посчитаем на примере. Будем заливать площадь 45 квадратных метров, слой — 5 см. Переводим 5 см в метры. Это 0,05 м. Теперь умножаем 45 м² * 0,05 м = 2,25 м³. Примерно вам понадобится 2,2-2,5 куба цементного раствора. Зная требуемый объем раствора и марку бетона, можно определить расход цемента. Его можно взять в таблице.

По таблице легко определить, сколько цемента надо на кубометр бетона

Учтите, что в таблице дан расход цемента для ЦПС, то есть без щебня. Определившись с объемом бетона, можно вычислить массу песка. Его надо в 3 раза больше. Лучше брать строительный песок, а не речной. Карьерный песок имеет острые грани, а речной — гладкие. Кажется, что разница невелика, однако это не так — с карьерным песком бетон получается прочнее.

Заливка стяжки с пошаговыми с фото

Первая сделанная своими руками стяжка прибавит вам уверенности. Дело не слишком сложное, а физически работа тяжелая, даже если есть бетономешалка. А если еще и мешать руками, будет совсем тяжело. Попробуйте для начала на небольшом объеме. Вполне может быть, что решите затем заказать бетон в миксере.

Смотрите на примере плавающей стяжки, разделителем служит промышленная плотная пленка. Для заливки необходимы следующие инструменты:

Самый дорогой инструмент — лазерный уровень. Если стяжка пола не будет единственным видом работ выполненным самостоятельно, вам этот инструмент очень пригодится. Так что лучше его купить, причем следует выбирать хорошего качества.

Как рассчитать минимальный слой, где делать нулевой уровень

Если бы основание было ровным, стяжка была бы совсем простым делом — залили раствор, выровняли ровным слоем. Все. Но дело в том, что такое встречается крайне редко. Обычно где-то есть горбы, где-то впадины, несколько углов может быть выше, несколько ниже. Так как минимальный слой стяжки 30 мм, необходимо найти самую выступающую часть основания и относительно ее (плюс эти 3 см) вывести нулевой уровень.

Для работы понадобится лазерный уровень с возможностью построения плоскостей. Разворачиваем горизонтальную плоскость на любом расстоянии от пола. Пусть это будет 10 см. Далее, берем линейку или рулетку и двигаемся по периметру комнаты, замеряя на каком расстоянии от пола мы «ловим» луч лазера. Он отображается яркой полоской по периметру, так что сразу видно как обстоят дела с углами. Если в каждом из углов по 10 см до луча, вам несказанно повезло. Но обычно картина иная.

Определение нулевого уровня и толщины стяжки

Если стяжка пола делается во всей квартире, вам надо проверять все помещения и искать самую высокую точку квартиры. Нулевой уровень следует отбивать во всей квартире одинаковый, правда, с учетом особенностей напольного покрытия. Например, напольная плитка имеет большую толщину, чем арт-винил, и это надо учитывать при заливке стяжки. В помещениях предназначенных для укладки плитки, уровень должен быть немного ниже — тогда у вас не будет перепадов уровня пола в квартире.

Когда найдем точку, в которой до луча самое малое расстояние, это и будет самая высокая точка основания. Она и станет определяющей в нанесении нулевого уровня. Это тот уровень, на котором будет заканчиваться стяжка. К этой точке добавляем планируемую толщину стяжки (но не меньше чем 3 см). На этом уровне разворачиваем лазерную плоскость. На стенах отображаются лучи, которые отображают уровень стяжки. Берем линейку, карандаш и переносим линию. Теперь определяем среднюю толщину стяжки — снова проходим по комнате, проверяя, какое расстояние получается до нулевого уровня. Теперь уже можно более точно определить расход  раствора и необходимое количество цемента.

Не все модели лазерных уровней позволяют менять высоту разворачиваемой плоскости. Если не удается ее выставить на нужном уровне, придется немного поработать. Надо вычислить, насколько выше проходит плоскость, отложить от лазерной линии вниз это расстояние, провести прямую.

Подготовка основания

Если есть щели, их заделываем, со стен счищаем все лишнее (линии оставляем). Убираем мусор, желательно пропылесосить, но при использовании пленки это не критично, можно просто подмести. Расстилаем пленку. Она должна заходить на стены. Высота нахлеста — на 3-5 см выше нулевого уровня. Если ширины одного полотна недостаточно, один кусок пленки заходит на другой не менее чем на 15 см. Для надежности стыки можно проклеить двусторонним скотчем.

Расстилаем пленку и крепим ее края к стенам

Пленку к стенам можно приклеить на скотч, но такое крепление ненадежное — постоянно отваливается. Лучше взять планку, ею прижать пленку, прибить ее к стенам. Да, они оштукатурены, но заделать небольшие дырочки не составит труда.

Выставляем маяки

Бетонный раствор необходимо будет выравнивать. Ориентиром служат маяки — специальные планки, которые выставляются точно на одном уровне с нулевой отметкой. Есть такие специальные металлические пленки, которые в строительных магазинах так и называются — маяки. Это планки специального профиля, длиной 3 метра, высотой выступающей части от 3 мм до 15 мм. Для стяжки пола берут 10-12 мм.

В качестве маяков можно использовать любые ровные планки из любого материала. Например, трубы — круглые или профилированные, профиль для гипсокартона, даже деревянные ровные планки. Единственное условие — материал должен быть идеально ровным. Любые маяки можно выставлять на раствор, можно — на шурупы. Также есть специальные регулируемые подставки для выставления маяков. Но они дорого стоят, нужны только на время, так как после набора 50% прочности маяки вынимают из бетона, а подставки остаются.

Пример расположения маяков для стяжки пола

Расстояние между маяками определяется длиной правила — на 30-50 см меньше его длины. Планки выставляем вдоль длинной стороны комнаты, от одной стены до другой. При установке первого маяка, от стены отступаем около 30 см. То есть крайние планки должны быть примерно на расстоянии 30 см от стен. Остальное пространство делим на равные части так, чтобы расстояние было меньше чем длина правила.

Например, ширина комнаты 4,3 м, работать будем правилом 1,5 м. Считаем так: 4,3 метра — 0,6 м (два раза по 30 см), будет 3,7 м. Можно поставить два маяка. Они поделят оставшееся пространство на три части — 1,2 м + 1,3 м + 1,2 м. Расстояние может быть и равным, можно передвинуть чуть ближе/дальше крайние профили.

На раствор

Обустройство стяжки начинается с выставления маяков. От того, насколько ровно они выставлены, будет зависеть конечный результат. Сначала рассмотрим, как выставить маяки на раствор. Раствор замешиваем из стандартной ЦПС с добавлением одной части гипса. Это сделает его более пластичным. Замешиваем густой раствор. Он должен лежать «кучкой» и не плыть. Воды добавляем минимум.

Вдоль стены, на нужном месте, на расстоянии сантиметров 50 выкладываем кучки раствора. По высоте они должны быть выше нулевой отметки. Чтобы было проще, включаем лазерный уровень, добиваемся совпадения плоскости с нанесенной на стены отметкой. На раствор выкладываем планку, вдавливаем ее так, чтобы она находилась в одной плоскости с лазером.

Выставляем маяки на растворе

Сделать это не так просто как кажется. То выше, то уже ниже чем надо. Даже если завален профиль только в одном месте, надо начинать все сначала. Чуть проще, если давить маячок правилом — приложить его в длину и плавно нажимать, следя за лучом лазер. Так усилия легче контролировать и маяки проще выставить.

Выставленные по уровню планки оставляем в покое на сутки. За это время раствор схватится, и можно будет продолжать.

На шурупы дюбелей

Для выставления маяков на шурупы, берут крепеж с длиной стержня больше чем высота стяжки. Головка подбирается так, чтобы на ней хорошо держался выбранный тип маяка. На полу рисуем линию, вдоль которой будем выставлять планки маяка. В основании сверлим отверстия, вставляем дюбельные заглушки. Вкручиваем шурупы так, чтобы шляпки были на одном уровне. Высота определяется с учетом того, что на шурупы ложится еще планка маяка.

Вкручиваем шурупы, сверху укладывает направляющие планки

Этот способ кажется более трудоемким. Но поверьте, нормально выставить маяк на растворе — та еще задача. Времени в результате уходит больше. Проверено. Особенно если стяжка пола своими руками делается первый раз. Кроме того, сразу после того как выставлены маяки, можно начинать заливку стяжки.

Выкладка и выравнивание раствора

Раствор выкладывают между двумя маяками, слегка его распределяя. Выложив некоторое количество, берут правило, им разравнивают и выравнивают раствор. Его двигают слегка вправо-влево, одновременно тянут к себе. Как основа используются маячки. Нижний край правила опирается на них. Планка захватывает излишки раствора, толкает их перед собой. По пути заполняются возможные пустоты и ямки.

Как выравнивать раствор для стяжки правилом

Если после прохода правилом образовались провалы, кельмой добавляем раствор, снова ровняем. Так до тех пор, пока не получим ровную поверхность. Замешиваем новую партию раствора, снова ее выравниваем.

Стяжку пола начинают от дальней от входа стены

Чтобы работать было удобно, заливать стяжку начинают от дальней от входа стены. Удобнее полностью заполнить один пролет между маяками, следующий оставить пустым, затем заполнить следующий. Потом — третий. При такой технологии стяжка может заливаться по частям. Этот вариант хорош для тех, кто делает ремонт после работы, имеет в запасе пару часов.

Как самостоятельно сделать бетонную стяжку пола

Почему-то, услышав словосочетание «бетонная стяжка», многие приходят в ужас. Им кажется, что этот процесс настолько сложен физически и умственно, что браться за подобную работу может разве что профессионал. Но на самом деле все гораздо проще и легче, чем кажется. В этой статье постараемся успокоить всех и развенчаем мифы, кружащиеся вокруг «страшной и ужасной» стяжки.

Схематичное изображение процесса заливки стяжки

1. Подготовка поверхности для стяжки
2. Установка маяков своими руками
3. Заливка стяжки — пошаговая инструкция

Любая работа должна начинаться, как это ни странно, с начала. Первое, что вы должны сделать — удалить старое напольное покрытие и, возможно, старую стяжку. Почему возможно? Потому, что решение это принимать только вам. Если вы видите, что стяжка потресканная, «потрепанная», да и вообще дрянная, то лучше все же от нее избавиться. Ну а если под напольным покрытием вы обнаружите симпатичный, ровный, целый бетонный пол, тогда можете его не трогать — «пусть живет». Хотя и его можно немного обновить, сделав наливной пол.

Но давайте остановимся подробнее на том моменте, когда вы, не без сожаления, обнаруживаете под покрытием дряблую и потресканную стяжку. Вердикт однозначный — будем удалять! Делать это лучше всего электрическим отбойным молотком, хотя он достаточно тяжелый и шумный (и не дешевый, кстати). Но все эти минусы с лихвой окупаются, поскольку на все про все у вас уйдет несколько часов. Если такого инструмента у вас нет, то можно обойтись обычным перфоратором, но тогда приготовьтесь потратить на удаление стяжки минимум один день, да и сам перфоратор может не выдержать таких нагрузок и просто сломаться.

Удаление старой стяжки — трудно, но нужно

Когда все удалили без остатка, нужно тщательно собрать весь мусор и избавиться от пыли.

Второй этап потребует от вас концентрации, внимательности и терпения.

• Ищем самую высокую точку

Если вы решили делать стяжку во всей квартире и хотите, чтобы между помещениями не было перепадов, то лучше всего воспользоваться лазерным нивелиром или гидроуровнем. Но, как часто у нас в России бывает, перепады старого пола могут иметь невероятные значения — 7-8 или даже все 10 см. Стоит ли тогда выводить площадь всего дома в одну плоскость? Вы сейчас можете не согласиться и возразить, что ровный пол — это красиво, стильно и очень круто, но подумайте сами, какой огромный перерасход материалов вас ждет и насколько возрастет нагрузка  на пол.

Если вы все равно хотите, чтобы полы в квартире были без перепадов, тогда следует воспользоваться стяжкой из керамзита или ГВЛ, или выполнить классическую бетонную стяжку, но для каждой комнаты в отдельности, стараясь свести перепады до минимума. Места, где возможно будут заметны искривления пола (на стыке двух комнат) можно аккуратно закрыть алюминиевым порожком. Конечно, на роликах уже не покататься, но такой пол выглядит ничуть не худже того, который был залит по одному уровню.

• Выбираем маяки

Начинать установку маяков нужно с самой высокой точки. Сделать их можно из любых подручных материалов, например, из направляющего профиля. Есть и специальные Т-образные направляющие, которые предназначены как-раз для работ по стяжке пола или выравнивания стен.

Т-образные маяки для бетонной стяжки

Выставлять Т-образные маячки нужно вверх ножкой на таком уровне, чтобы минимальная толщина бетонного слоя получилась не меньше 6 мм. В противном случае бетонная стяжка пола уже через несколько месяцев может начать крошиться. Почему именно 6 мм? Потому, что высота самых маленьких маяков как раз 6 мм. Именно их вы будете устанавливать в тех местах, где находятся самые высокие точки пола.

Можно, конечно, сделать маяки из деревянных брусков, но найти одинаковые и идеально ровные вам вряд ли удастся.

• Выставляем маяки

Процесс выставления маячков нудный и долгий, но именно от этого этапа будет зависеть итог всей работы.

Маяки нужно разложить на полу комнаты так, чтобы они образовали несколько участков (карт). Ширина этих участков зависит от того, какой длины правИлом вы будете пользоваться во время стягивания бетонной смеси.

Наметив эти «карты», при помощи уровня начинаем выставлять единую для всех маяков высоту. Для этой цели можно использовать подкладки разной толщины из ГВЛ или дерева. Убирая или добавляя последние, нужно добиться единой плоскости всех маяков. Располагать подкладки лучше всего шагом 25-30 см. При большем расстоянии между ними правило может прогибаться, образуя на полу яму.

Закрепить маяки можно при помощи того же раствора, что вы будете использовать для заливки стяжки, а можно взять обычный строительный алебастр и, разведя его до консистенции кефира, налить немного на подкладки. Чтобы маяки лучше держались, нужно повторить процедуру еще раз, но уже разводить гипс нужно погуще, так чтобы его можно было нанести шпателем. Гипс в больших количествах негативно влияет на цемент, но в данном случае его микроскопическое количество не станет причиной возможных проблем, поэтому не бойтесь и лейте алебастр смелее.

Выставление маяков для стяжки

Важно: нельзя в качестве подкладок использовать картон, фанеру, ДВП и прочий строительный материал, не отличающийся высокими показателями влагостойкости. Такие подкладки очень быстро впитают в себя влагу из стяжки и деформируются, что приведет к трещинам и возможно даже отставанию стяжки от пола. 

Когда все маячки выставлены, а гипс (или раствор) затвердел, можно начинать заливку стяжки. Но сначала необходимо смочить пол водой или, если позволяют финансы, прогрунтовать его. Грунтовка нужна для лучшего сцепления стяжки со старым полом и для обезжиривания поверхности.

Также проверьте стыки между полом и стенами. Если имеются щели, заделайте их монтажной пеной, а то раствор может «просочиться» к вашим соседям.

• Готовим раствор

Если нет возможности купить готовую смесь для стяжки, то можно приготовить раствор самостоятельно. Для этого берется обычный портландцемент марки 400 или выше и строительный песок (не речной!) в пропорции 1:3. Смешивать ингредиенты лучше в ведре и при помощи миксера, а не лопатой в огромной бадье. Почему именно так? Потому что, как бы тщательно вы не промешивали раствор лопатой, вы не сможете добиться той идеальной консистенции, которой можно добиться миксером. Вполне возможно, что на первый взгляд раствор будет казаться однородным, но на самом деле в его глубине обязательно найдутся непромешанные комки, которые в итоге испортят всю «картину» —  в одних местах будет больше песка, что станет причиной крошения, в других — цемента, что приведет к трещинам.

Важно: песок должен быть строительный, то есть добытый со дна рек, а ни как не тот, что лежит на пляжах.

Итак, делаем по правилам: в ведро засыпаем песок и цемент и перемешиваем их до однородности. Затем берем еще одно ведро и наливаем в него воду, исходя из расчета 1,5-2 л на 10 кг смеси. Теперь можно пересыпать смесь во второе ведро и при помощи строительного миксера довести раствор до однородной консистенции. После этого смесь должна немного отстояться (минут 2 вполне будет достаточно), а потом нужно произвести повторный замес.

Приготовление раствора для стяжки. Главное — соблюсти пропорции

• Заливаем стяжку

Заливать раствор лучше всего вдвоем — один замешивает, другой делает стяжку. Сам процесс довольно прост, но все же требует определенной сноровки.

Замешиваете пару ведер раствора и выливаете их у дальней стены (напротив двери). Слегка подравниваете раствор кельмой и приступаете к стягиванию. Для этой цели идеально подойдет трапециевидное правило. Вести его нужно прямо по маякам, но не просто на себя, а еще и из стороны в сторону с амплитудой примерно в 10-20 мм. Пока вы будете «тянуть» раствор, ваш помощник должен успеть приготовить вторую партию и так повторять процедуру до тех пор, пока пол во всей комнате не станет идеально ровным.

Выравнивание стяжки правилом

Важно: если вы делаете стяжку в ванной или туалете, площадь которых небольшая, то для стягивания и выравнивания раствора можно использовать игольчатый валик.

Следите за пропорциями ингредиентов для стяжки, иначе может получиться несколько неприятный сюрприз: слишком жидко замешанный раствор «даст» мокрые лужицы на поверхности стяжки, которые впоследствии образуют впадины. Эти лужи нужно тщательно «сгонять на нет» правилом, тогда вы себя «лишите» возможности повторно заниматься заливкой и выравниванием пола.

Если вы использовали направляющие профили в качестве маяков, то после того, как стяжка немного схватится, их нужно вынуть. Не переживайте, что вы испортили красоту, через несколько дней стяжка затвердеет настолько, что по ней можно будет спокойно ходить. Тогда вы и сможете исправить недостатки, заделав  их раствором. Если же вы применяли специальные маяки, то их вынимать не нужно.

Заливка бетонной стяжки во всей квартире по одному уровню

• Завершающий этап

Как видите, бетонная стяжка пола своими руками не такое сложное и уж тем более не такое страшное занятие, как вы думали изначально.

Вот примерно так должен выглядеть ваш пол после завершения всех работ

Но двигаемся дальше. Примерно через сутки ваша стяжка затвердеет и вы сможете по ней «прогуляться», но не думайте, что она уже полностью готова к финишным работам по настилу напольного покрытия. По самым малым меркам, ей нужно «отдохнуть» не менее трех недель. Конечно, срок довольно большой и не каждый готов идти на такие жертвы, но хотя бы неделю вам все же придется потерпеть. При этом не забывайте увлажнять ваш новый пол при помощи влажного валика, тем более, что такая процедура не отнимет у вас много времени — 5 минут и все готово!

Для чего нужно увлажнять стяжку? Это нужно для того, чтобы раствор как можно лучше схватился и стал прочным и крепким. Тогда и трещины, и рассыхания, и отставания, и прочие мелкие и не мелкие неприятности вашему полу будут не страшны.

Кстати, от ежедневного увлажнения вы можете себя избавить, если во время приготовления раствора для стяжки добавите в него специальный пластификатор. Эта жидкость способна творить чудеса — она отлично защищает пол от трещин и разного рода других проблем.

Важно: искусственно сушить стяжку при помощи разных приспособлений нельзя. Весь процесс должен протекать в естественных условиях.

Пожалуй, это все, что можно рассказать о том, как сделать бетонную стяжку своими руками. Главное — запаситесь терпением, поверьте в свои силы и не бойтесь, тогда  у вас все получится!

Наливной пол своими руками — технология по маякам

Приветствую вас, дорогие читатели, на страницах этого сайта! Сегодняшняя тема очень интересна и актуальна для многих – будем учиться устраивать дома наливной пол своими руками. Другое название — заливной пол.

Это такая особая разновидность стяжки, главной ее особенностью является минимальная толщина – от 1 мм! Представляете?

Основное предназначение таких составов – финишное выравнивание поверхности  для последующей укладки напольных покрытий: плитки, линолеума, ламината (про укладку ламината своими руками читайте по ссылке), паркета. Это означает, что, применяя эти смеси, мы можем добиться практически идеально гладкой и ровной поверхности.

Содержание

• Стяжка и ее разновидности
• Инструменты, материалы, принадлежности
• Установка маяков
• Заливка
• Советы

Стяжка пола и ее разновидности

Но для начала было бы полезно поговорить о том, что ж такое вообще стяжка, и какой она бывает? В общем смысле это слой пола, промежуточный между основанием и напольным покрытием. Грубо говоря, это сродни штукатурке на стене. Штукатурка стен = стяжка для пола. Просто чтобы было понятнее.

В узком же смысле под ней понимают грубую цементно-песчаную смесь, лежащую на основании довольно толстым слоем (от 3 см). Такой способ выравнивания применяется при больших перепадах высот в помещении. Но далеко не всегда можно и нужно использовать такие смеси, поэтому сейчас, помимо стандартных цементных стяжек, производители стройматериалов предлагают такие продукты, как ровнители и наливные полы.

Технология наливаек применяется, как уже было сказано, для тонкослойного финишного выравнивания поверхности под укладку напольных покрытий. Свое название они, понятное дело, берут от способа их нанесения – они жидкие и просто выливаются на черновой пол.

В настоящее время ассортимент смесей этого класса огромен. Они отличаются по толщине слоя, времени высыхания, прочности. В нашей деревне очень популярны смеси Основит и Старатели.

Работать с наливайками значительно проще, чем со стандартной стяжкой: их легче замешивать, легче наносить, легче разравнивать, они гораздо быстрее сохнут и дают более качественное покрытие. И что самое главное – с ними практически нереально накосячить. Не секрет, что наибольшее количество брака в отделке допускается при устройстве стяжки, очень редко можно увидеть ее без трещин и отслоения от основания. И да, на совести старины Романа тоже такое было. Ну что поделаешь, не испортишь – не научишься:-) И хотя я только что написал, что спороть косяки типа трещин на наливных полах почти невозможно, вполне реально их просто криво залить.

Такое вижу сплошь и рядом. Все из-за того, что на упаковках пишут, что смеси «самонивелирующиеся» (попробуйте выговорить это). Вот обычный ход мыслей человека: «ага, эта штука жидкая, сама растечется в уровень». Казалось бы, логика тут есть, как есть и надпись на мешке. А теперь представьте, что будет, если вы прольете на пол здоровую банку майонеза? Он что, растечется по комнате?

Так вот, это, все-таки, не жидкость, это смесь. Она растекается, но в малых пределах, прощая лишь мелкие огрехи в 1-2 мм.

Но не волнуйтесь. В этом уроке я приведу технологию наливного пола, исключающую подобную анархию – будем делать все по маякам, причем не по обычным металлическим, а по «натертым» или «растворным», как их только не называют. Суть в том, что маяки изготавливаются из некоего раствора, что позволяет уменьшить минимальный слой буквально до 1-2 мм (это уж как позволяет конкретная смесь для заливки), ведь стальные маяки имеют толщину от 6 мм; зачем нам лишний расход, верно? Но об этом чуть позже.

Остается упомянуть о ровнителях.

Это такое промежуточное звено между стандартной ЦП-стяжкой и заливным полом.

Ровнители тоже имеют жидкую консистенцию, но заполнитель в них более грубый. Такие вещи, в основном, используют для заделки глубоких неровностей и выравнивания пола под плитку, где не нужна особо гладкая поверхность. Между прочим, не всегда такие смеси называются ровнителями для пола, чаще им дают названия типа «толстослойный наливной пол», суть от этого не меняется.

Ну что, с теоретической частью можно покончить, посмотрим, что нам понадобится для устройства наливайки при помощи растворных маяков.

Инструменты, материалы, принадлежности

1. Мешки со смесью
2. Правила алюминиевые 2м и более (чем больше правил, тем лучше, но для разминки хватит и двух)
3. Шпатель (10-15 см шириной)
4. Перфоратор или ударная дрель
5. Насадка «миксер»
6. Молоток (желательно)
7. Бур для перфоратора
8. Пузырьковый уровень 2м
9. Игольчатый валик
10. Ведро
11. Пластиковые дюбели
12. Саморезы по дереву (черные, редкий шаг)
13. Отвертка
14. Кромочная лента (возможно)
15. Прочная цементная штукатурка или что-то подобное, например Глимс-Водостоп (нужно чуть-чуть, попросите у соседа)
16. Акриловая грунтовка
17. Широкая кисть или валик и ванночка

Тут, вроде бы, все должно быть понятно, разве что насчет кромочной ленты скажу пару слов. Ее еще часто называют демпферной (damping – амортизация (англ.)), поскольку она принимает на себя линейные расширения в местах сопряжения стен с полом, имеющие место при схватывании раствора. Делается она из вспененного полиэтилена, продается в любом уважающем себя строительном магазине. Не все производители наливных полов требуют ее применения, но лучше все же ее прикупить, тем более стоит она копейки.

Установка маяков

Для примера возьмем обычную ванную в новостройке, в квартире уже залили обычную стяжку (разумеется, плохо), осталось лишь подготовить пол здесь.Замеры показали, что максимальный перепад уровней составляет 1,5 см, и это замечательный для нынешних косоруких строителей результат, да и для прошлых тоже.

Вчера ради прикола я решил промерять пол в своей съемной хрущевке и был просто поражен — на трех метрах длины четыре сантиметра перепад!

Но не будем о плохом, в нашей ванной бессмысленно применять стандартную стяжку, тут нужна как раз наливайка. Предварительно я черновой пол хорошенько почистил (не забудьте и вы об этом!), прошелся по просьбе заказчика по нему Водостопом и решил из него же и сделать маяки, ведь он очень прочен.

Помещение у нас маленькое, двух маяков, разумеется, хватит. Выставляем под них саморезы так, что бы между каждой парой умещался двухметровый уровень (то есть расстояния больше 2м между каждой парой быть не должно). Бурим в полу 3 отверстия под дюбели. Почему три, а не четыре? Потому что в качестве четвертого будет выступать уже имеющаяся плоскость пола в коридоре.

Загоняем дюбели в дырки, и теперь мы должны выставить первый саморез. Это делается с помощью уровня – один его конец кладется на готовую плоскость, а второй – на саморез, который вкручивается/выкручивается до тех пор, пока уровень не покажет идеал. Таким же образом выставляются остальные саморезы. С применением лазерного уровня это вообще делается в два счета. После установки всех саморезов выметаем с пола всю пыль, обильно грунтуем поверхность и даем ей полностью высохнуть.

Как только это произойдет, можно начинать «маячить». Для начала хочу порекомендовать смазать плоские грани правил маслом или мылом, чтобы они потом легко отошли от маяков, а не отрывались вместе с ними. Замешиваем немного раствора, того же Глимса в нашем случае, и выкладываем из него от одного самореза до другого «дорожку».

Сделав это, берем правило (если ширина помещения меньше длины правила, его нужно обрезать болгаркой или ножовкой по металлу) и аккуратно ставим плоским ребром на шляпки наших саморезов. Лишний раствор выдавится, собираем его шпателем и докладываем, если нужно, туда, где его не хватает. Главное – придерживаем при этом само правило, а то упадет.

Изготовление маяков из раствора

Правило опирается на саморезы

Оно, конечно, вообще будет стоять на честном слове, поэтому рядом с ним лучше даже не дышать и ходить строго на цыпочках. В итоге у нас получится вот такая вот «прокладка» между полом и правилом, это и будет являться маяком.

Готовый маяк. Обратите внимание на кривизну пола

Те же действия проводим и для второго маяка. На следующие сутки, когда смесь окончательно схватится, снимаем правила; тут проблем возникнуть не должно. Видим следующую картину:

Не айс, но идеальная форма и не требуется. Плоскость есть – и отлично. Можно идти замешивать раствор для заливки. Кстати, саморезы лучше будет не выкрутить, а наоборот — вкрутить, чтобы раствор потом не заливался в отверстия, а то мало ли что.

Заливка

Мы в той ванной использовали быстротвердеющий наливной пол Основит Скорлайн, ибо она действительно застывает чуть ли не на глазах.

Читаем информацию на мешке, наливаем в ведро указанный там объем воды и высыпаем в нее содержимое мешка.Размешиваем все это дело миксером до получения однородной массы без комков, по консистенции она напоминает жидкое тесто для блинов.

После этого смеси нужно дать отстояться пару минут, за это время химические добавки в ее составе растворяются и начинают действие, плюс к этому из раствора выходит часть воздуха.

А дальше внимание: нужно определиться с количеством человек, задействованных в процессе заливки. Если площадь помещения и слой – небольшие, можно выполнить ее в одиночку. Если же имеем значительную площадь и/или  слой, обязательно прибегаем к помощи напарника, он будет замешивать для нас раствор, а мы будем его выливать и разравнивать. Если уж слой совсем здоровый – не помешает и третий помощник.

Наше же помещение крохотное, да и слой невелик, поэтому я заливал пол один. Ушло всего 2,5 мешка. Техника такая: льем раствор из ведра, распределяя его при этом на некоторую площадь, максимум 1 кв.м. Если хватает и полведра, ставим его неподалеку, а сами прокатываем по наливке игольчатым валиком, удаляя оставшиеся в ней пузырьки воздуха. Затем протягиваем ее пару раз правилом, зигзагообразными движениями разгоняя по поверхности лишнее. Если видим, что где-то раствор недолит, ничего не делаем, подольем позже.

Зигзагообразные движения для распределения смеси

В конце нужно протянуть еще пару раз, уже без зигзагов. Если в ведре еще что-то осталось, доливаем и повторяем процедуры, если нет – идем замешивать новую порцию. Кстати, обращаю ваше внимание на то, что правило следует держать строго жалом перпендикулярно полу, так оно не будет гнуться и тянуть за собой больше раствора, чем нужно.

Кроме того, не нужно давить на правило сверху, хватит и действия силы тяжести, ведь иначе можно повредить маяки.

Перед приготовлением каждого последующего ведра смеси, советую по возможности очищать стенки и дно, иначе раствор будет все нарастать и нарастать на них. Вот результат заливки двух ведер:

Пол почти залит

Когда нет возможности залить пол в помещении целиком, как в нашем случае, дожидаемся, когда по наливке станет можно ходить, и доливаем раствор в углы и вдоль стен, опираясь на уже имеющуюся плоскость, а также заполняем возможные изъяны уже застывшей поверхности.

Советы

В день проведения работ необходимо обеспечивать в помещении защиту от сквозняков  — ни в коем случае не следует открывать окна или ускорять высыхание раствора всякими тепловыми пушками или фенами. Если слой наливного пола толще 3-х сантиметров, то я бы порекомендовал раз в час поливать застывающую поверхность водой из распылителя или при помощи кисти, иначе возможно ее растрескивание.

Плюс к этому, желательно в конце работ еще и укрыть ее на денек полиэтиленовой пленкой, чтобы снизить испарение влаги. Запомните: чем толще слой, тем выше вероятность появления усадочных трещин.

Раз уж наливные полы при схватывании дают некоторую усадку, маяки в конце рекомендуется стесать, либо просто вытащить, если использовались металлические, и потом долить смесь в штробы. Если пол готовится под плитку, как в нашем случае, маяки можно не трогать, они не помешают.

Как правило, плитку можно укладывать на такой пол уже на третьи сутки после заливки, а настил напольных покрытий лучше не проводить ранее, чем через 7 суток.

Описанный способ позволяет каждому сделать наливной пол своими руками. Причем не хуже опытного мастера. Может быть, кто-то и может залить полы без использования маяков, но вам-то зачем рисковать? Делайте с ними и получите отличный результат! Буду рад, если согласитесь подписаться на обновления и получать анонсы свежих статей на почту! Не волнуйтесь, никакого спама, только анонсы:-) Удачи в ремонте!

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Устройство мокрой стяжки пола по маякам

Сегодня рынок напольного покрытия предоставляет широкий ассортимент материалов. Чтобы современное напольное покрытие долго служило, пол должен быть идеально ровным.

Для выравнивания поверхности существующего пола или заливки его основания на грунте необходимо выполнить стяжку. Качественную стяжку можно сделать своими руками, если тщательно подойти к подбору материала и технологии выполнения.

Материалы для стяжки и применяемая технология непосредственно зависят от типа поверхности, ее состояния, необходимости укладывать гидро- и теплоизолирующие или звукопоглощающие материалы или размещении в ней дополнительных конструкций (коммуникаций).

Виды стяжек

Выровнять пол надлежащим образом можно, выполнив мокрую, сухую или комбинированную стяжки.

Мокрая стяжка пола может быть качественно сделана только при наличии прочного бетонного основания. В противном случае необходима черновая, подготовительная стяжка.

Стяжка бывает четырех видов:

1. вязанная – применяется в случае выравнивания пола в квартире по поверхности плит перекрытия;
2. с гидроизоляцией – формирование слоя стяжки производится поверх установленного слоя гидроизоляции;
3. с теплоизоляцией – формирование слоя стяжки по уложенному теплоизоляционному слою;
4. с финальным наливным покрытием – формирование ровной поверхности поверх основной стяжки при помощи тонко слоя самовыравнивающего жидкого раствора.

Поэтапная технология работ

Подготовительный этап

Выбирая тот или иной вид стяжки, нужно учитывать не только личные требования к звуко-, гидро-, термоизоляционным свойствам пола, но и предельно допустимые минимальные и максимальные параметры толщины бетона.

Толщина бетона должна быть не меньше 30 мм, иначе пол будет хрупким и ненадежным.

В большинстве случаев нецелесообразно укладывать стяжку толщиной свыше 80 мм. Это не только лишние расходы стройматериала, но и дополнительная нагрузка на несущие элементы конструкции дома.

В зависимости от толщины стяжки выбирается технология – цементная или бетонная. Толстый, не растрескивающийся слой стяжки можно сформировать только с помощью бетонного раствора на основе песка с гравием, щебнем или керамзитом.

Чтобы увеличить степень адгезии между старым и новым слоем, очищенную старую бетонную основу необходимо обработать грунтовкой. Использование грунтовок, создающих дополнительный слой шероховатости, улучшит эффект адгезии.

В случае проведения работ на грунте следует насыпать керамзито-песчаную подушку, высота которой в уплотненном состоянии должна быть не меньше 100 мм.

Определение нулевого уровня

Самым сложным этапом при выполнении стяжки является заливка бетона строго по уровню горизонта. Чтобы выполнить эту работа, сначала необходимо определить нулевой уровень.

Нулевой уровень – это самая высокая точка пола в одном помещении, к которой прибавляют от 30 мм (минимальный слой бетона).

Определить его можно с помощью строительного уровня, ватерпаса (тонкой, длинной, гибкой трубки, наполненной водой) или лазерного уровня (нивелира).

Хотя в домашних условиях зачастую используют первые два способа, преимущества лазерного уровня (нивелира) по сравнению с ними огромны, особенно, когда нужно вывести пол на один уровень для всех комнат квартиры или дома. Во-первых, это точность определения горизонта, а во-вторых – скорость и удобство нанесения отметок на поверхности стен, поскольку они подсвечиваются.

После соединения всех таких отметок сплошной линией по периметру мы получим нулевой уровень комнаты или целого помещения. Затем, определив перепад по уровню, то есть разницу между наивысшей и наинизшей точками, можно выбрать тип заливки и фракцию используемых наполнителей (щебень, керамзит, гравий).

Для удобства и наглядности все результаты измерений пишутся на стене, непосредственно в месте измерения.

Следующим важным этапом является установка маяков. Цель их установки – это минимизация погрешностей, вызванных неровностью пола и ускорение процесса проведения работ.

Установка маяков для черновой (стартовой) стяжки не обязательна, но их наличие однозначно сэкономит время и средства при выполнении финишного слоя мокрой стяжки.

Виды используемых маяков

Для мокрой стяжки подойдут маяки двух видов. Первый – штыревые треножные маяки, которые называют реперы. Они устанавливаются в шахматном порядке по всей площади помещения на расстоянии 1 м друг от друга. Центральные стержни каждого маячка выравниваются по нужному уровню и между собой.

Поднятие уровня пола контролируется визуально во время заливки бетонной смеси. После выравнивания пола маячки вытаскиваются, а отверстия заполняют тем же раствором.

Иногда вместо маяков-реперов прибегают к использованию обычных саморезов нужной длины. Их вкручивают в предварительно установленные в полу дюбеля и выставляют по необходимому уровню. Для лучшей визуализации саморезов и уровня заливки к ним прикрепляют перфоленту.

После заливки уровня пола их также выкручивают, не допуская полного застывания пола. После полного высыхания финишного слоя можно приступать к дальнейшим работам.

Мокрая стяжка является важной частью подготовки основания под чистовое покрытие. От того, насколько правильно вы выполните этот процесс, будет зависеть состояние напольного покрытия в дальнейшем.

Мокрая стяжка пола своими руками

Виды мокрой стяжки чернового пола

Мокрую стяжку можно сделать 4-х видов:

• Вязаная. Самый простой вариант. Стяжка укладывается сразу на основание (плиту). На стяжку можно уложить гидроизоляцию и чистовое покрытие пола.
• На гидроизоляции. На плиту укладывается гидроизоляционный слой, а на него стяжка.
• На теплоизоляции. Как правило, такие стяжки применяются при грунтовых основаниях. Сначала на грунт укладывается песок и трамбуется, затем идет утеплитель, гидроизоляция и стяжка (обязательно армированная, поскольку лежит на утеплителе). Если теплоизоляция укладывается на плиту, то песчаная подсыпка не нужна.
• С наливным покрытием. Наливное покрытие чернового пола заливают на застывшую стяжку для создания идеально ровного и гладкого основания для укладки чувствительных покрытий (например, линолеум).

Монтаж мокрой стяжки чернового пола

Процесс приготовления и заливки мокрой стяжки чернового пола своими руками:

1. Подготовка основания. Если это плита, ее очищают от пыли и мусора. Если это грунт, убирают всю растительность, трамбуют подстилающее основание (керамзит, щебень, гравий) на нужную высоту, затем трамбуют песчаную подушку высотой 10 см. Если вы собираетесь делать вязаную стяжку, то плиту нужно загрунтовать (налить тонкий слой грунтовки и разровнять по всей поверхности валиком иди щеткой; грунтовка сохнет 3-5 часов).
2. Теплоизоляция. На плиту утеплитель укладывается по желанию, на песчаную подготовку по грунту – обязательно. В любом случае утеплитель должен быть жестким.
3. Гидроизоляция. Гидроизоляционный слой не нужен только для вязаной стяжки (вместо нее по периметру стен прокладывается демпферная кромочная лента). Во всех остальных случаях гидроизоляция укладывается (с заходом на стены по 10-15 см). Если гидроизоляция рулонная, то она укладывается внахлест с заходом 10-15 см.
4. Армирование. Обязательное армирование стяжки требуется при создании чернового пола на грунте. В остальных случаях – по желанию. Армированную сетку нужно установить на расстоянии 1-2 см от основания.
5. Установка «маяков». Маяки – это металлические профили (например, Т-образные), по которым выравнивается стяжка. Поэтому их нужно выровнять горизонтально. Проще всего устанавливать маяки на раствор (раствор должен быть таким же, который будет использоваться для стяжки). Замешиваем раствор и укладываем кучками вдоль будущей линии профиля. Укладываем на раствор профиль и выравниваем по водяному или лазерному уровню. Высота уровня маяков должна быть 3-5 см. Располагать маяки нужно сначала вдоль стен с отступом от стен 20 см. Шаг (расстояние) между маяками должен быть 1-1,5 м (главное, чтобы шаг был меньше длины правила, которым вы будете выравнивать стяжку). Выравнивайте маяки как вдоль, так и поперек между соседними профилями. Раствор под маяками должен застыть, чтобы по ним можно было выравнивать стяжку чернового пола.
6. Приготовление стяжки. Стяжка может быть из обычного цементно-песчаного раствора (1 ведро цемента на 3 ведра песка; в итоге раствор должен быть не жидким и не густым), но лучше в порцию цемента включить клей для плитки (если есть лишняя упаковка). Клей повышает схватывание (адгезию) и прочность стяжки. Также рынок уже наполнен специальными растворами для мокрой стяжки чернового пола. Если вы купили специальный раствор для стяжки, в точности соблюдайте пропорции, указанные производителем на упаковке. В любом случае приготовление раствора начинается с наливания в сосуд воды, а потом только всего остального. Также приготовленный раствор нужно использовать как можно быстрее.
7. Заливка и выравнивание стяжки. Данный этап работ лучше делать вдвоем: один заливает и выравнивает стяжку, второй в это время приготавливает следующую порцию раствора. Выравнивать стяжку по маякам нужно на себя, двигая правило (или рейку) влево-вправо. Заливка стяжки начинается с дальнего угла помещения, двигаясь к выходу. После каждого выравнивания новой порции стяжки раствор нужно прокалывать проволокой в нескольких местах (при перемешивании в нем могут образовываться воздушные прослойки, которые выйдут при проколе). После завершения работ через сутки можно высунуть маяки, обработать щели грунтовкой и заделать тем же составом раствора.
8. Финишный наливной самовыравнивающийся слой. Наливной слой наносится под чувствительные покрытия (например, линолеум). Но перед его заливкой стяжка должна полностью затвердеть (на это нужен 1 месяц).

Ни в коем случае не проветривайте и не создавайте в помещении сквозняки во время всего периода застывания стяжки. Короче, целый месяц ничего не делайте. Многие совершают огромную ошибку, стараясь сократить время высыхания стяжки. Дело как раз в том, что стяжка должна не высыхать, а застывать. А это плавный процесс. Если его ускорить, на поверхности стяжки могут появиться микротрещины.

Некоторые скажут, что микротрещины – это совсем не страшно. Как раз наоборот. Стяжка сохнет снизу, а не сверху. Поэтому если появились микротрещины, то они идут от самого низа. Чтобы трещины не появлялись, нужно буквально каждый день проверять поверхность стяжки на сухость. Если сильно сухо – смочить поверхность мокрым валиком.

Если микротрещины все-таки появились, немедленно замажьте их раствором и смочите всю поверхность влажным валиком.

Желательно сделать стяжку пола в одном помещении за 1 день. Если у вас останется неиспользованный раствор, на следующий раз он не подойдет, поскольку довольно сильно схватится, а разбавлять водой его нельзя.

Дальше больше!

как сделать стяжку, цементная стяжка пола, технология укладки стяжки.

Стяжка пола это наиболее универсальный и чаще всего применяемый способ выравнивания пола. Цементная стяжка может применяться в любых помещениях вне зависимости от климатических факторов. Такой вид выравнивания пола подходит для настила любого напольного покрытия. И что не маловажно в стяжку можно устанавливать теплые водяные полы. Конечно, работы по устройству стяжки достаточно трудоемкие, однако сделать стяжку своими руками по силам каждому.

Назначение стяжки

Стяжка применяется для создания ровного чернового пола. Стяжка — это наиболее универсальный способ выравнивание пола. На стяжку может быть уложено любое напольное покрытие такое как, ламинат, керамическая плитка, паркетная доска, ковролин, линолеум.

Рис.1. Стяжка это ровное прочное черновое покрытие пола. На него можно уложить любое напольное покрытие: ламинат, линолеум, керамическая плитка. Стяжка толщиной 50 мм способна выдержать любую нагрузку, даже от очень тяжелой мебели.

Ограничений по использованию стяжки в качестве выравнивания пола, в принципе отсутствуют. Однако можно отметить, что стяжку, в качестве выравнивающего слоя следует с осторожностью применять на лоджии и балконе. В этих местах несущая способность перекрытия, как правило, меньше, чем в жилых помещениях, и вес стяжки может ему причинить вред. Одновременно следует сказать, что в помещениях с повышенной влажностью, применение стяжки не просто желательно, а почти обязательно, например, в ванной комнате или туалете.

Рис.2. Стяжка единственно правильное решение для кабельных теплых полов. На качественную стяжку легко укладывать плитку. Поэтому в ванных комнатах и кухнях альтернативы стяжки нет.

Виды стяжек и особенности их применения

В жилых помещениях могут применяться два вида стяжек: бетонные и цементно-песчаные.

• Цементно-песчаная стяжка в своем составе имеет цемент и песок в соотношении 1:3 или 1:4. Это самый простой и популярный состав. Такая стяжка имеет высокую прочность и долгий срок службы.
• Бетонная стяжка помимо цемента и песка содержит крупно фракционный наполнитель, например, керамзит. Применение этого материала сокращает расход дорогостоящих компонентов, таких как цемент.

Для повышения прочности стяжки в раствор могут добавляться полипропиленовые фибры. Это относится больше к готовым составам, чем к смесям, приготовленным на месте проведения работ.

Также для повышения прочности или при толщине стяжки менее 30 мм стяжку армируют металлической сеткой.

Стяжка может быть связанная и несвязанная.

• Связанная стяжка укладывается непосредственно на плиту перекрытия и прочно соединяется с ней. Такая стяжка характеризуется высокой теплопроводностью и отсутствием звукоизоляции, что не очень хорошо для жилого помещения.
• Несвязанная стяжка не скреплена с плитами перекрытия. Между стяжкой и плитой может быть уложена гидроизоляция, утеплитель или звукоизолятор. Например, самый простой звукоизолятор это тонкий слой песка, уложенный под стяжку, а утеплитель это слой керамзита. Такой вид стяжки наиболее часто применяют в жилых помещениях.

По способу укладки стяжку делят на мокрую, полусухую, самонивелирующуюся.

• Мокрая стяжка — это традиционная цементно-песчаная стяжка или бетонная стяжка. Такая стяжка содержит примерно 05…07 частей воды.
• Полусухая это цементно-песчаная смесь слегка увлажненная. Для придания ей нужных свойств в нее добавляют специальные пластификаторы. При укладке полусухую стяжку необходимо хорошо уплотнить для этого используют специальное оборудование.
• Самонивелирующаяся (самовыравнивающаяся) стяжка — это готовые смеси. Которые разводятся водой и выливаются на пол. Под действием силы тяжести они равномерно растекаются по помещению образуя ровную поверхность. Маяки в данном случае не применяются. Стоимость таких смесей значительная, поэтому для снижения расхода их часто применяют как дополнительный слой на цементно-песчаной стяжке для точного выравнивания пола.

По способу приготовления можно выделить самодельный раствор и готовые смеси.

Самодельный раствор применяется чаще всего благодаря тому, что он получается самым дешёвым. Его недостаток в том, что сложно соблюсти пропорции компонентов. В таком растворе обычно отсутствуют добавки, которые упрощают укладку или повышают прочность.

Готовые смеси обходятся дороже, но они имеют точно выверенную рецептуру и качественные компоненты. В готовых смесях имеются добавки, упрощающие укладку стяжки и повышающие ее прочность и долговечность.

Подготовка пола к укладке стяжки

Перед тем как приступить к устройству стяжки следует подготовить основание пола. Для этого необходимо его предварительно очистить от загрязнений и желательно загрунтовать. В целях недопущения протечек к соседям этажом ниже, а также утечки цементного молочка, следует заделать швы перекрытия и сопряжения со стенами цементным раствором. Если риск протечек велик, то необходимо сделать гидроизоляцию.

Рис.3.

Рис.4.

После этого следует провести обмер уровня пола и определить самое высокое место. В этом месте будет расчетная толщина стяжки. Относительно этого места будет определяться уровень пола и уровень установки маяков. Сделать это можно используя либо традиционный уровень, либо лазерный. С последним работать проще. Так же лазерный уровень значительно облегчит установку маяков.

Толщина стяжки должна быть не менее 30 мм. Такая толщина обеспечит необходимую прочность. Так же для придания стяжке увеличенной несущей способности ее можно армировать. Для армирования может применяться металлическая сетка. При этом следует помнить, что сетка должна располагаться не посередине стяжки, а ближе к основанию, т.е. там, где наибольшие изгибные напряжения.

Рис.5.

Рис.6.

В целях снижения количества раствора при устройстве стяжки большой толщины можно использовать наполнитель, например, керамзит. Его добавляют в раствор и выполняют подстилающий слой стяжки, на который укладывают основной без керамзита. Таким образом, можно не только сэкономить на растворе, но и облегчить стяжку.

Рис.7.

Рис.8.

Установка маяков для стяжки пола

Маяки необходимы для качественного разравнивания раствора, без них сделать ровную поверхность стяжки практически невозможно. Конструктивно они представляют собой направляющие, по которым будет перемещаться правило при разравнивании цементного раствора. Устанавливаются они произвольным образом, однако следует учесть, что маяки от стены должны отстоять на 20 см. Расстояние между маяками должно быть на 20 – 30 см меньше чем длинна правила, которым будет выполняться разравнивание раствора.

Рис.9.

Рис.10.

Рис.11.

Существует два способа установки маяков для стяжки пола: растворные маяки и металлические. Растворные маяки изготавливаются из того же раствора, что и сама стяжка, металлические необходимо приобрести заранее.

Традиционно растворные маяки делают следующим образом. В месте, где необходимо сделать маяк набрасывают раствор, далее используя правило, либо длинный уровень формируют площадку на растворе, которая будет соответствовать уровню пола. Излишки раствора удаляют.

Рис.12. Растворные маяки удобно устраивать там, где толщина стяжки будет очень маленькой. Такие маяки хорошо подойдут, где в качестве выравнивающего раствора применяют специальную смесь для наливных полов.

Для упрощения установки и повышения точности растворных маяков можно воспользоваться следующей схемой. По линии установки маяка в основании пола на расстоянии немного меньшим, чем длинна правила заворачиваются два самореза. Устанавливают саморезы таким образом, чтобы поверхность шляпки была на уровне будущей стяжки. Далее выполняют процедуру установки растворных маяков. Саморезы в данном случае являются ограничителями, которые не позволяют сделать маяк ниже положенного. После того как раствор затвердеет можно приступать к устройству стяжки.

Несмотря на простоту растворных маяков чаще применяются металлические маяки. Они более технологичны, применяя их, получается, добиться более качественной стяжки. Металлические маяки бывают двух видов толщиной 6 мм и 10 мм. Для устройства стяжки применяются маяки 10 мм. Устанавливаться они могут двумя способами.

Так же как для растворных маяков устанавливаются саморезы и набрасывается раствор. Поверх него кладут металлический маяк и с помощью уровня или правила вдавливают раствор, до соприкосновения с саморезами. Далее излишки раствора удаляют, а металлический маяк вмазывают в раствор, следя за тем, чтобы на поверхность маяка раствор не попадал. В этом способе есть один недостаток, в момент вмазывания маяка искривить его очень легко, что повлияет на конечный результат.

Рис.13.

Рис.14.

Второй способ решает эту проблему. Для этого вместе с металлическим маяком следует применять специальный крепеж для маяка. По средствам этого крепежа металлический маяк выставляют по уровню. Далее для увеличения жесткости маяка, а также для зонирования заливки стяжки, можно под его основание нанести раствор, т.е. вмазать маяк. После затвердевания раствора маяк готов к применению.

Рис.15.

Рис.16.

Заливка стяжки пола

Перед тем как приступить к заливке стяжки следует приготовить раствор. Естественно можно это делать традиционным способом размешивая на полу, но можно облегчить себе жизнь, применив миксер. Для этого потребуется большая емкость, можно использовать либо специализированную посуду, либо садовое ведро большого объема. В качестве миксера можно использовать перфоратор с насадкой миксер, он хорошо справиться с этой задачей. Насадка устанавливается в перфоратор через переходник с патроном. Так можно сэкономить на приобретении миксера. Если есть бетономешалка, то это еще сильней облегчит приготовление раствора.

Как приготовить раствор? Желательно использовать готовый раствор для стяжки. Почему? Дело в том, что в готовом растворе имеются присадки, которые влияют не только на удобство укладки, но и скорость отвердения, и прочность стяжки. Так же при строгом дозировании воды и раствора получить такие неприятные явления, как растрескивание или усадку стяжки невозможно. В случае самодельного раствора вполне реально. Кроме того, выдержать строгие пропорции и равномерное смешение компонентов в случае самодельного раствора тоже достаточно трудоемко. И еще, по цене стоимость готового раствора и самодельного примерно одинакова.

Если все-таки не убедил, то объемное соотношения для стяжки пола 1:3:0,5 цемент, песок, вода соответственно. При этом песок должен быть сухим и без примесей. Далее смешивают цемент с песком в сухом виде, для получения однородной смеси, затем добавляют воду.

С готовым раствором все проще. Необходимо просто добавить воды согласно инструкции и перемешать.

Рис.17. Раствор разравнивают, передвигая правило по маякам. Одновременно правило покачивают, так раствор проще укладывается и хорошо уплотняется.

Далее полученную смесь равномерно распределяют по основанию пола и разравнивают ее правилом, перемещая его по маякам, как по направляющим. В местах, где раствора было недостаточно, и образовались ямки, раствор подбрасывают и разравнивают. Следует следить, что бы раствор хорошо заполнил все пространство, и не осталось воздушных карманов. Главным критерием качества уложенного раствора является выступление цементного молочка на его поверхности. Это говорит о том, что раствор лег плотно, а соответственно стяжка будет прочной.

Рис.18.

Рис.19.

Таким образом, выполняется заливка стяжки по всему помещению. После отвердевания раствора его можно дополнительно зашлифовать теркой, обычно это делают через 2 -3 часа после укладки стяжки. Таким способом поверхность стяжки становится более равномерной и гладкой, в том числе убираются различные поверхностные дефекты.

Для того что бы стяжка набрала прочность и испарились остатки влаги требуется около 25 дней. При этом во время первой недели следует следить, чтобы не было сквозняков. Ходить по стяжке можно уже через пару дней, в случае применения покупного раствора все временные параметры, как правило, указываются на упаковке.

Мы рассмотрели все особенности стяжки пола. Делая стяжку пола, особое внимание следует уделять маякам, т.к. от правильной и точной установке маяков зависит ровность пола. Вторым не менее важным этапом является укладка и разравнивание раствора. Этот этап также напрямую влияет на ровность пола. Заключительный этап это просушка. Только после полного высыхания стяжки можно переходить к укладке финишного напольного покрытия. Несмотря на то, что укладка стяжки требует много сил, сделать ее своими руками по силам каждому, а учитывая ее долговечность и практичность, большинство людей выбирают именно стяжку в качестве основания пола либо способа выравнивания пола.

Стяжка пола своими руками: пошаговый порядок выполнения

Ремонт старого покрытия невозможно представить без качественного основания. Стяжка пола своими руками вполне выполнимое мероприятие, позволяющее сэкономить на оплате наемных мастеров. Чтобы справиться с ней быстро и без лишних затрат, необходимо подготовиться как теоретически, так и практически. Наибольшую сложность обычно вызывают два этапа: приготовление раствора и установка маяков. Однако при определенной ловкости многим, даже начинающим мастерам, удается выполнить их без особого труда.

Стяжка представляет собой черновое покрытие, толщина и качество которого определяются условиями дальнейшей эксплуатации, неровностью основания. Ее устройство требуется для выравнивания поверхности, при подъеме уровня пола, замене деревянного настила. Она бывает мокрой и сухой. Популярностью пользуется бетонная стяжка. Хотя она трудоемкая и требует много времени для высыхания раствора, но обладает высокой прочностью.

Содержание статьи

Как сделать стяжку пола

Стандартный набор материалов, которые понадобятся, чтобы приготовить стяжку пола своими руками:

• цемент марки М400 или М500;
• чистый, просеянный песок при небольшой толщине, с добавлением камней для создания более толстого основания;
• вода;
• пластификатор – улучшает характеристики готовой смеси, способствует ее скорейшему высыханию, делает ее более пластичной;
• емкость для приготовления раствора, идеальным вариантом является бетономешалка.

Кроме того, необходимо заранее позаботиться о шланге для воды с насадкой для разбрызгивания, саморезах для фиксации маяков, шуруповерте, уровне, мастерке и правиле. Не важно, где планируется сделать стяжку пола в частном доме или в квартире. Набор инструментов может слегка отличаться в зависимости от возможностей и особенностей работ в конкретном месте. Рассмотрим пошаговый порядок, разделив его для удобства на пять этапов.

Этап первый – подготовительный. Полностью удаляют старое покрытие. Поверхность тщательно очищают от мусора, грязи, пыли. Затем ее прогрунтовывают. Вместо грунта можно ее хорошо смочить обычной водой, подавая жидкость шлангом с распылителем. Здесь нужно найти «золотую середину»: воду не жалеем, но болото создавать тоже не следует. Если стяжка теплого пола имеет большую площадь, можно смачивать ее постепенно, по мере выполнения работ.

Этап второй – устанавливаем маяки. Они бывают деревянные или алюминиевые, какие выбрать, каждый решает сам. Остановимся коротко на их особенностях:

• деревянные – закрепляют саморезами, их потребуется удалить из готовой стяжки;
• алюминиевые – ставят «на раствор», доставать их не понадобится.

Маяки устанавливают на расстоянии около 1 м друг от друга. Это упростит в дальнейшем «перетягивание» раствора правилом. От правильности выставления маяков зависит качество готового покрытия. Поэтому обязательно пользуются уровнем, надежно закрепляют рейки.

Этап третий – готовим раствор. Сначала смешивают в пропорциях 1 к 2 или к 3 составляющие смеси – цемент и песок (на ведро цемента соответственно 2 или 3 ведра песка). Сложнее всего добавить нужное количество воды: смесь должна получиться густой и пластичной, как хорошая сметана. «Правильная» смесь не прилипает к инструменту, не растекается. Готовым раствором равномерно заполняют пространство между маяками.

Этап четвертый – выравнивание (перетяжка) раствора. Правило укладывают на рейки так, чтобы оно вплотную касалось маяков. Затем стягивают его, создавая ровную поверхность. Образовавшиеся при этом раковины, заполняют раствором и перетягивают.

Этап пятый – удаление маяков. Этот пункт не касается тех, кто пользовался алюминиевыми рейками. Процедуру следует выполнить примерно через 3-4 часа после начала схватывания. Чтобы не нарушить целостность покрытия, на него укладывают пару широких досок для передвижения. Для удобства вкручиваем в рейку несколько саморезов, подцепляем ее гвоздодером и достаем маяк. Образовавшуюся пустоту заполнить раствором. Готовое покрытие оставляют для схватывания и высыхания. На это потребуется 2-3 недели, после чего можно приступать к дальнейшим работам.

Требования к стяжке пола

Когда стяжка готова, необходимо поэтапно оценить качество ее выполнения. Для профессионала это не составит труда. В помощь начинающему мастеру сформулируем основные положения:

1. Визуальный контроль. Покрытие должно быть ровным, выглядеть однородно, иметь равномерную окраску серого цвета.
2. Проверка точности. Ее проводят правилом длиной примерно 2 м, чтобы выявить зазоры. Если их размер не превышает 4-х мм, работа выполнена хорошо.
3. Качество покрытия. Обычным молотком проверяем механическую прочность поверхности. Молотком по касательной делают несколько ударов. От них не должно оставаться следов.

Чтобы избежать растрескивания покрытия в процессе высыхания, особенно если в доме достаточно жарко, весь период стяжку смачивают водой.

При выполнении стяжки на грунт, например, в гараже или хозяйственных постройках, необходимо учитывать некоторые особенности. Во-первых, потребуется цемент не ниже М300, во-вторых, при неустойчивых грунтах необходимо дополнительно сделать армирующую сетку. Она придаст покрытию прочность. Краткий порядок выполнения такой стяжки:

• тщательное уплотнение почвы;
• дренажная подсыпка из песка и гравия;
• укладка арматурной сетки;
• выставление опалубки и маяков;
• заливка бетона.

В некоторых случаях делают еще один, так называемый, чистовой слой. Сначала укладывают теплоизоляцию, пароизоляцию, армирующую сетку. Затем заливают цементно-песчаной смесью или специальным составом для пола.

Строительные нормы предлагают несколько вариантов черновой стяжки, выбор которых зависит от близости грунтовых вод, расположения относительно уровня земли.

Специалисты советуют обязательно снимать верхний слой почвы:

• он рыхлый, а значит, потребуется приложить больше усилий для его уплотнения;
• растительные и животные остатки начнут загнивать, негативно влияя на общее состояние покрытия.

Толщина слоев зависит от региона: чем теплее, тем тоньше. Важно не забывать о гидроизоляции. Если грунтовые воды расположены высоко, необходимо предусмотреть мероприятия по их отведению.

Стяжка пола своими руками

Перед владельцами частных домов без подвала часто встает вопрос: сделать стяжку по грунту или с вентилируемым подпольем? Стяжка пола своими руками, уложенная непосредственно на почву, пользуется заслуженной популярностью. Она простая в исполнении, недорогая, часто служит основой для греющей конструкции. Отказаться от этого варианта стоит только в нескольких случаях:

1. Требуется подсыпка грунта на высоту около 1 м.
2. Постройка размещена на столбчатом или свайном фундаменте.

Затраты труда на засыпку и уплотнение при таких условиях неоправданно велики.

Приготовление раствора

Основой стяжки является бетонная смесь из цемента, песка и воды. Популярный вопрос: как сделать раствор для стяжки пола? Проще всего использовать специальные смеси. Их приобретают в строительном магазине, приготавливают согласно инструкции. Если такой возможности нет, то можно обойтись своими силами.

Стандартное соотношение: 1 к 3. Это означает, что на одну часть цемента М500 берут 3 части песка. Если приобретен цемент марки М400, то соотношение меняют на 1 к 2. Компоненты тщательно перемешивают, постепенно добавляют воду. Готовый раствор должен получиться не сухим и не жидким. Если замешивание происходит в бетономешалке, смесь не должна прилипать к стенкам, перекатываясь при перемешивании волной. Несколько слов нужно сказать о пластификаторе. Многие считают его добавление лишь ненужной тратой денег. Однако стоит он недорого, его расход составит не более 2% от веса цемента. При этом он положительно влияет на качество готовой смеси.

Заливка пола

Идеальный вариант, когда заливка стяжки пола одной комнаты выполняется за один раз. Выполняя ее, следует помнить: время схватывания раствора составляет не более часа, выровнять или исправить огрехи после этого не удастся. Добавлять воду в раствор, который уложен на поверхности, категорически запрещено.

Заливать стяжку под теплый пол начинают от стороны противоположной двери. Раствором заполняют полосу между маяками, затем правилом разравнивают ее. Движения должны быть равномерными, с небольшими подвижками в стороны. Закончив один участок, следует его проткнуть в нескольких местах проволокой. Это даст возможность выйти воздуху. На поверхность можно становиться где-то через 2-3 часа. Лучше всего для опоры использовать лист фанеры.

Для покрытий, которые требуют идеального ровного основания, выполняется финишная стяжка пола. В некоторых случаях достаточно хорошенько отшлифовать бетон, установив на болгарку шлифовальный круг. Под наливной пол придется нанести еще один слой раствора. Его делают более жидким, чтобы он растекся и под действием силы тяжести создал ровную поверхность.

Выравнивание деревянного пола

Среди строителей часто ведутся споры о том, как лучше сделать стяжку на деревянный пол. Одни выступают категорически против «мокрого» варианта, настаивая на том, что бетон и дерево «не подружатся». Поэтому рекомендуют отдать предпочтение сухому варианту. Однако при обустройстве теплого пола или предстоящей укладке кафельной плитки без бетонного основания не обойтись. Зная некоторые нюансы и секреты, его можно выполнить без потери качества.

Особенность дерева заключается в том, что пиломатериалы даже после применения постоянно меняют свои характеристики (уровень влажности, размеры). Бетон наоборот после набора прочности практически прекращает любые «движения». Поэтому связка этих материалов способна привести к нарушению целостности бетонного слоя.

Делать чистовую заливку на новый деревянный пол категорически нельзя. Должно пройти минимум 3-4 года эксплуатации.

Возникает резонный вопрос, как сделать теплые полы на деревянном полу, используя бетонную заливку? С этой целью используется простая, но эффективная технология. Ее суть: создать между деревом и бетоном границу. Процесс создания такого «пирога»:

• тщательно осмотреть деревянное основание для устранения гнилых или треснутых досок;
• закрепить лаги и половицы, щели заделать герметиком;
• залить дерево водостойким грунтом, выдержать указанное в инструкции время;
• нанести на стенах линию чистого пола;
• закрепить по периметру комнаты демпферную ленту или полосу из вспененного полистирола;
• застелить пол полиэтиленом, заводя его по 15 см на стены;
• установить на раствор маяки;
• залить раствор.

Когда стяжка деревянных полов своими руками завершена, сутки ее обильно увлажняют, закрывая после сбрызгивания водой сверху полиэтиленом. Залогом прочного основания является поддержание стабильного температурного и влажностного режима.

Как установить маячки на стяжку пола? Подбор маяков в зависимости от способа выравнивания пола

Время кривых постепенно уходит из нашей жизни. Стены, потолки и полы. Сегодня домовладельцы во многом идут к выравниванию линий в своих квартирах и домах, пол здесь играет важнейшую роль. Именно от пола будет нарисована общая горизонталь комнаты. Для того, чтобы он был ровным, часто используют стяжку с ориентирами по уровню — так называемые маяки, при правильной установке которых пол получается ровным и идеально ровным.Как установить маяки для стяжки пола самостоятельно, без привлечения высокооплачиваемых специалистов в этой области — вопрос сложный, но решаемый …

Виды стяжек

Строительная практика подсказывает, что в разных условиях и требованиях со стороны заказчика производство на полу могут быть разные виды стяжек. На данный момент существует три основных типа:

• Сухая стяжка. Часто для выравнивания используется утеплитель из керамзита, поверх которого будет сделана «мокрая» стяжка.
• Бетонная стяжка на цементном растворе и сухая. Самый популярный вид, который сегодня используется при строительстве новых помещений и ремонте старых.
• Стяжка от наливного пола. Относительно новый вид, в котором используются специальные самовыравнивающиеся растворы.

Совет: выбор маяков для стяжки пола следует производить исходя из типа будущего покрытия.

Маяки, применяемые в сухой и полусухой стяжке

Для этого вида выравнивания пола чаще всего мастера используют обычный профиль, применяемый при устройстве каркаса стены под гипсокартон.Однако есть как минимум два способа установки маяков:

• Первый — это то, что маяки ставятся на невысокую насыпь из раствора, а затем с помощью правила и уровня достигается требуемая плоскость.
• Суть второго метода в том, что для поэтапной установки используются саморезы и дюбель-пара, вкручиваемая в основание пола. Сначала вкручиваются два крайних конца, после чего нить натягивается по уровню, затем через каждые 30 см необходимо вкручивать недостающие.Сам профиль для маяков для стяжки пола устанавливается поверх саморезов и в нескольких местах крепится раствором.

Совет: Если для крепежа используются гипсовые смеси, можно будет приступить к основным работам через несколько часов. При использовании цементного раствора вам придется подождать не менее суток, а то и больше (в зависимости от типа цемента), пока раствор не схватится.

Виды маяков для полусухой цементно-песчаной и бетонной стяжки

Этот вид стяжки сегодня наиболее популярен как среди профессионалов, так и среди населения.Его массовость объясняется двумя факторами:

1. Материалы для приготовления строительной смеси доступны рядовому горожанину, и их знает каждый, кто интересуется самостоятельным ремонтом. Это цемент и песок.
2. Технология выполнения работ довольно проста. С этим справится любой человек, начавший ремонт в своей квартире.

Различение маяков может осуществляться по материалам, используемым для их изготовления: специализированные, из раствора, профиля, стальных труб и дерева.Сразу стоит сказать, что первый тип маяков дешевый, но очень сильно «играет», поэтому его установка требует больше времени и усидчивости, чем все остальные. Вопрос, как выставить маяки, чтобы связать пол и как сделать их своими руками, задаются многими начинающими строителями-самоучками. Однако, изучив все нюансы этого процесса, вполне возможно сделать это самостоятельно.

Маяк из трубки

Очень удобный способ позволяет довольно быстро.установить уровень пола в комнате. Несомненный плюс трубы — прочность, маяк не «заиграет». Минус — дороговизна, но если заполнять ее многократно и большими объемами, то этому варианту как раз быть. В начале и конце трубы насыпаются груды густого раствора, на них укладывается труба и с помощью уровня воды регулируется высота в начале и конце помещения.

Совет: предпочтительнее использовать трубу (она прямоугольная), так как ровные края при установке уровня удобнее круглых.

Маяк из профиля, установленного на растворе

Достаточно сварить раствор (толще), поставить насыпь по направлению от дальней стены к выходу, установить на нее П-образный металлический профиль в перевернутое состояние. Раствор можно использовать на гипсовой или цементной основе.

Совет 1: Профессионалы рекомендуют использовать тот же материал для размещения маяков, которые будут выполнять стяжку целиком, иначе может произойти преждевременное ухудшение заливки.

Совет 2: гипсовое основание под маяком высохнет через пару часов, цементно-песчаное — через сутки и более, в результате придется ждать дольше.

Маяк из профиля, установленного на саморезы

Этот вид нивелирования является одним из наиболее распространенных. Его суть заключается в том, что к основанию пола прикрепляются бруски с краями около 1,5 см и длиной до 15 см, и фиксируются они через 25-30 см.используя для этого нарезать нить. Дальше все просто — используется П-образный металлический профиль, который используется для каркаса стены из гипсокартона, и устанавливается поверх саморезов. Маяк готов!

Маяк из решения

В таком виде вам нужно только решение. Начальный этап аналогичен первому способу — с бугорком выкладывается густой раствор, затем по уровню протягивается обрезная нить или цветная леска, затем бугорок выравнивается с заданным уровнем.После высыхания маяк можно использовать по прямому назначению.

Подсказка: этот вид маяков, во-первых, относительный (до идеально ровной линии добраться практически невозможно). Во-вторых, на этом уровне при заливке будет плохо скользить линейкой. В результате в тех местах, где проходит маяк, появятся различные мурашки по коже.

Маяки из деревянных брусков

Металлический профиль в строительстве появился сравнительно недавно. Что касается заливки пола, то ее использовали и в давние времена, и в советское время.Тогда в виде маяков использовали деревянные бруски. Их недостаток в том, что, во-первых, довольно сложно найти идеально гладкие изделия, а во-вторых, при сушке они могут деформироваться.

Совет: перед установкой маяков на пол из бруса его следует хорошо пропитать, иначе брус может негативно сказаться на качестве стяжки.

Комбинированный

Также существует комбинация нескольких видов материалов. Суть в том, что дюбель-пара вбивается в основание пола через метр.В них по уровню вкручиваются шурупы. Пустота между дюбелями заполняется раствором.

Совет: уровень раствора должен быть выше поставленных саморезов, так как в дальнейшем необходимо взять рейку (или профиль) и прижать состав до одного уровня саморезами .

Маяк для полусухой стяжки

Некоторые мастера впервые пробуют этот вид отливки интересует ответ на вопрос: «Как установить маяки для стяжки пола из полусухого раствора?» При использовании этого метода некоторые мастера вообще обходятся без обычных маяков и работают только над определенными ориентирами.

Для этого в каждом углу выкладывают небольшие груды раствора, после чего они как бы на одном уровне образуют как площадки — будут выступать в качестве ориентиров будущей стяжки. После застывания подушечек можно выложить полусухой раствор и заполнить расстояние между ориентирами.

Совет: этот тип маяков желательно использовать в небольших помещениях, так как ширина правила должна «перекрывать» все расстояние между площадками.

Маяк для «плавающей стяжки»

В некоторых случаях обычного основания на основе пола для утепления недостаточно, и строители используют слой пенопласта в качестве дополнительного утеплителя.В этом случае стяжку в народе называют «плавающей». Лучшим вариантом маяка в этом случае будет саморез. Вначале установка саморезов проводится с учетом толщины утеплителя в основании пола по уровню, затем укладывается слой пенопласта (необходимо проткнуть его в местах расположения маяков).

Совет: после установки маяков для стяжки пола своими руками открутите саморезы и заполните пустоты раствором.

Маяки для наливных полов

В последнее время на рынке появились наливные строительные смеси. По заявлению производителей, маяки для выполнения стяжки из этого материала не нужны. Профессионалы не советуют пренебрегать настройкой уровня. В роли маяка используются специальные треноги — реперы, устанавливаемые на основании пола. Несомненный их плюс в том, что высота регулируется простым поворотом часовой стрелки или против часовой стрелки.Их недостаток — относительно высокая цена.

Вместо реперов можно использовать обычные саморезы, которые после заливки вынимаются из раствора.

Совет: устанавливайте рэперы или саморезы на расстоянии 1 метра друг от друга.

Надо ли снимать маячки с стяжки пола?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо, хотя бы в общих чертах, иметь представление о поведении различных материалов при изменении температуры и влажности.Из школьного курса физики всем известно, что жидкости, металлы и газы расширяются при нагревании и сжимаются при понижении температуры. При этом нужно учитывать, что объем каждого химического элемента варьируется по-разному. Это касается и перепадов влажности. Например, необработанный брус может быть на 1 см толще высушенного.

Исходя из этого, можно понять, что стяжка должна быть монолитной — из одного материала. Поэтому все посторонние предметы (брус, профиль, труба, шурупы) следует удалить.Кроме того, металл обладает высокой звукопроводимостью, что также нежелательно в бытовых условиях в многоэтажных домах. Поэтому после вопроса, как установить маяки для стяжки пола, и всех работ, следует решить вопрос о времени вывода.

Ровные полы — половина хорошего ремонта. Пол и потолок дают основные линии визуального восприятия комнаты. Именно поэтому этот выпуск вызывает такой интерес профессионалов и мастеров. Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что любой мастер, изучив вышеописанный процесс, легко определит, какие маяки для стяжки пола будут предпочтительнее в тех или иных условиях и о каких нюансах следует помнить при работе.

Стяжка пола на маяках. Установка маяков на стяжку пола

При строительстве частного дома или капитальном ремонте квартиры очень важным этапом является стяжка пола, которая предназначена для выравнивания поверхности перед финишным покрытием.

Стяжка пола маяками

Процесс установки маячной системы при подготовке к выравниванию поверхности полов достаточно сложный и крайне ответственный, требующий максимальной аккуратности, а также строгой последовательности действий.

От того, насколько правильно будут установлены маяки под стяжку пола, напрямую зависит уровень качества будущей поверхности, а следовательно, эксплуатационные характеристики и внешний вид планируемых декоративных покрытий пола.

Какая роль отводится маякам в процессе строительства?

При любом старании общестроительных работ, обеспечить, чтобы поверхность плит перекрытия была идеальной, а сами они имели бы строго горизонтальное расположение, практически невозможно.Всегда есть небольшая разница в росте. Кроме того, часто требуется выполнить гидроизоляцию определенного уровня, утеплить или установить системы отопления «теплые полы». В любом случае «чистые» поверхности, на которых будут покрыты сами декоративные покрытия, становятся несколько выше по уровню.

Порядок выравнивания пола самим методом заливки (или засыпки) стяжек требует отдельного детального рассмотрения — здесь очень много разных нюансов, начиная от подготовки поверхности основания, заканчивая выбором типа и необходимой пропорции. решения.

Но как убедиться, что поверхности созданы идеально горизонтальными? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нам необходимо лучше познакомиться с назначением системы маяков.

По своей сути стяжка пола по маякам — не что иное, как набор направляющих, которые устанавливаются на одном строго выверенном уровне. Они служат хорошим ориентиром для работника по укладке полов и незаменимым технологическим приспособлением, значительно упрощающим этот ответственный и трудоемкий процесс.

Общие принципы установки маяков

Для максимально качественной установки маяков для стяжки пола очень важно соблюдать два важнейших условия:

1. Точное биение нулевого уровня.
2. Строгое соблюдение необходимого расстояния между направляющими.

Нулевой уровень

Если требуется инжектировать стяжку действительно высокой степени прочности, чтобы максимально продлить срок службы, ее толщина в самых узких участках должна быть не более тридцати миллиметров, так как это идеальное значение для заполнения нулевого уровня.

Некоторые виды (например, сухая стяжка полов на маяках) требуют гораздо более толстого слоя — от пятидесяти миллиметров.

В углах, которые визуально кажутся слишком высокими, на стенах делают отметки на расстоянии, скажем, сантиметров пятидесяти от уровня пола.

С помощью гидроуровней или строительных уровней-линейок эти отметки следует перемещать по всему периметру стены помещения. Этот процесс можно значительно упростить и ускорить при наличии качественного лазерного уровня.

От этой строго горизонтальной линии и необходимо измерить расстояние до поверхности пола на каждом из участков стены комнаты, зафиксировав полученный результат. Место, где это расстояние минимально, следует принимать за наивысшую точку пола.

На обозначенной точке следует сделать отметку выше. Поверхность пола составляет около тридцати миллиметров (при максимальной толщине стяжки). От него, как и в первом случае, следует провести строго горизонтальную линию по всему периметру стены.Эта линия будет «нулевой» базовой линией.

Для того, чтобы убедиться, что все было сделано правильно, нужно проверить уровни пола в центре комнаты — бывают случаи, что он выше стены.

Поверка проводится в ряде мест с помощью натянутых по базовым нулевым линиям шнуров. Если уровень в центре комнаты выше, либо толщина заливаемой стяжки слишком мала, нулевую линию следует сместить вверх на нужное расстояние.

Как спланировать направление маяков, а также расстояние между ними?

Как правило, линия маяка прокладывается по помещению, в сторону предстоящей заливки стяжки.

От стены первая и вторая, параллельные ее направляющим, должны располагаться на расстоянии не более трех с половиной миллиметров друг от друга, иначе у стены может образоваться обрыв поверхности.

Остальные маяки должны быть распределены равномерно, чтобы расстояние между двумя соседними направляющими было примерно на 255-355 миллиметров меньше длины имеющейся линейки.

Некоторые технологии стяжки требуют довольно частого размещения маяка. Например, для сна сухой стяжки понадобится около восьми реек, ширина которых должна превышать ширину комнаты.

После того, как стяжка пола по маякам будет сделана, необходимо выровнять поверхность.

Типы маяков

Для установки маяков на стяжку пола используйте специальные металлические профили или аксессуары, а также некоторые доступные материалы.

Выбор метода укладки в основном будет зависеть от типа залитой или залитой стяжки.

Металлический профиль

В качестве ориентира при установке маяков для стяжки пола (фото) в основном используется металлический профиль.

При устройстве стяжки минимальной толщины в небольшом помещении для этой цели вполне может подойти гипсовый металлический профиль.

Однако, вне зависимости от того, что он называл «ребром жесткости», он не имеет особо высокого уровня прочности, и при большом объеме заливаемого раствора может не справиться с таким давлением, в результате чего может начать деформироваться. — подпрыгивать или провисать.

Как очень удачная альтернатива, часто маяки используют для стяжки пола из металлического П-образного профиля под гипсокартон. Это может быть узкий потолок, с высотой боковой полки двадцать семь с половиной миллиметров и шириной перемычки двадцать восемь с половиной миллиметров, или широкий — от двадцати семи с половиной до шестидесяти семи с половиной. миллиметры.

Особым преимуществом такого подхода является то, что благодаря ему создаются очень удобные направляющие, необходимые для перемещения по ним правил при заливке.

В процессе использования тяжелого раствора всегда есть место сложить два профиля в один (с прямоугольным сечением), тем самым добавив ему прочности.

Система «теплый пол»

Маяк для стяжки пола с подогревом и заливки раствора требует особого внимания, так как нагретая поверхность подвергается как физическим нагрузкам, так и температурному расширению за счет нагрева и охлаждения.

Толщина стяжки под греющий кабель Рекомендуется делать 3-5 см.Если он меньше 3 см, его можно просто «порвать» из-за теплового расширения. При слое более 5 см кабель может не справиться с нагревом, а температура на поверхности пола не сможет соответствовать температуре, установленной на контроллере. Оптимальная толщина стяжки на разделительном слое — не менее 3 см.

4 этапа отливки |

Самой популярной основой под чистовую отделку пола на сегодняшний день является бетонная стяжка. Бетонная стяжка славится своей прочностью и долговечностью.Поэтому его установка так популярна среди грунтов под финишное покрытие. Кроме того, благодаря ей можно скрыть недостатки пола, выровняв его.

Виды и назначение бетонной стяжки пола

Перед тем, как замесить цементный состав, нужно разобраться, для чего он нужен. Стяжка — это бетонный слой, который нужно залить между черновым полом и финишным покрытием. Технология приготовления раствора может быть разной. Все зависит от марки цемента, типа, напольного покрытия и других факторов.

Между финишным покрытием и черновым полом, как правило, заливается бетонная стяжка

Функции, которые выполняет бетонная стяжка:

• Выравнивает пол;
• Скрывает провода и трубы в полу;
• Выполняет защитную функцию чернового пола и равномерно распределяет нагрузку;
• Изолирует пол.

Иногда заливка производится под уклон пола. Например, в ванной, когда в полу обустраивают раковину.Состав и способы подготовки чернового пола определяют виды стяжек.

Классификация галстуков :

1. Разделительная — смесь цементно-песчаной фракции, которая укладывается на гидроизоляционный слой. Этот метод используется для устройства черновых полов под землей, а также в домах, где велика вероятность попадания влаги под пол.
2. Связанный — цементный раствор, который необходимо заливать на пол с низким уровнем влажности.Этот тип используется бригадой рабочих при заливке полов между этажами.
3. Floating — Стяжка для утепления основания. Смесь выливается на утеплитель и армирующую сетку. Не допускайте соприкосновения стен и чернового пола. Толщина слоя этой стяжки — 6 см.

Каждое представление используется для определенной цели. Одни могут гидроизолировать пол, другие — утеплить. Главное правильно подготовить раствор и сделать стяжку.

Для создания решения часто используются скрининги.Такой материал получается после обработки бетона в крошку. Смесь отсева — самый дешевый вариант, чем покупка цемента.

Характеристики марок бетона для стяжки пола

Бетон применяется в помещениях различного назначения: от гаражей до многоквартирных домов. Требования к бетону определяются необходимой нагрузкой на пол. Где-то необходимо, чтобы пол выдерживал значительные нагрузки, в других случаях требуется износостойкость. Критерием выбора бетона является прочность на сжатие.

Выбирая бетон для стяжки в магазине, следует внимательно изучить характеристики имеющихся марок

В квартире самые оптимальные марки использования бетона:

М100 применяется для каркаса под арматурный каркас и при строительстве фундамента. Также с помощью этой марки можно сделать теплый пол. Марка М150 подходит для личного строительства. Используется там, где нет агрессивного химического воздействия. Также эту марку можно использовать при обустройстве гаража.

М150 можно использовать для гаража только в том случае, если нагрузки на пол незначительны.

Бетон М200 средней прочности, относится к классу В15. Это самый правильный вариант стяжки. Срок службы — несколько десятков лет.

М250 и М300 обладают большей прочностью. Они устойчивы к грунтовым водам и неблагоприятным погодным условиям. Марки М350 и М400 не используются для обустройства жилых домов.

Техника создания легкого бетона для стяжки пола

Иногда необходимо сделать пол легкий, чтобы снизить нагрузку на пол.Для этого есть несколько способов. Благодаря им стяжка станет более легкой и воздушной.

Методы, которые помогут снизить вес раствора :

• Закупка готовых смесей;
• Создайте легкую заливку своими руками.

Купленные варианты включают цемент, несколько наполнителей и добавок. Такие легкие смеси необходимы с деревянной основой. В этом случае их нельзя устанавливать на открытых площадках и в холодных помещениях. Влажность пола должна составлять 85%.

Для того, чтобы значительно облегчить бетонную стяжку, можно использовать перлит или керамзит

Легкие стяжки имеют существенные преимущества. Они быстро застывают и уже через сутки можно приступать к укладке основного покрытия. Он также изолирует пол и обеспечивает звукоизоляцию. Работы по заливке такой стяжки легко выполнить своими руками. Радует и небольшая усадка — 0,5 мм на 1 м.

Можно приготовить легкий раствор. В этом случае прочность материала не будет потеряна.Бетона для такой заливки будет меньше, что поможет сэкономить.

Стяжку можно облегчить следующими материалами :

• Керамзит;
• Вермикулит;
• Перлит.

Клайдит представляет собой глиняный окатыш овальной формы. В этом случае у них много пор и разных размеров. Если добавить его в раствор, получится керамзитобетон. Бетонная стяжка на подушке из керамзита помогает поднять уровень пола.

Вермикулит — слоистый природный материал. Он достаточно прочный благодаря серебряным нитям в его структуре. Обычно используется вспененный материал.

Вермикулит имеет высокую впитывающую способность. 100 г вещества могут впитать в 4 раза больше воды. Благодаря этому раствор получается максимально однородным.

При выборе материала нужно обращать внимание на размер гранул. Если она будет слишком большой, то прочная стяжка не подойдет.

При использовании перлита его нужно нагреть до температуры 1000 градусов.Перлит выглядит как щебень. Он обеспечивает хорошую звукоизоляцию и хорошо прогревает пол.

Предпосылки: Как сделать стяжку пола

Перед заливкой нужно позаботиться о подготовительных работах самого фундамента. Необходимо избавиться от глубоких ямок, трещин и неровностей. В самой комнате не должно быть сквозняков. Также необходимо гидроизолировать пол, выполнить армирование и утепление.

Перед выполнением стяжки пола следует тщательно обработать поверхность, вымыть ее от пыли и грязи

Порядок приготовления :

• Необходимо произвести электромонтаж, наладить коммуникации;
• Очистить основание от грязи и пыли;
• Сделайте разметку нулевого уровня;
• Основание обработать грунтовкой и дать высохнуть.

Для частного дома нужно утрамбовать грунт и выровнять его. Для этого понадобится щебень и песок, которые должны быть влажными. И только после этого надо с

разметка, гидроизоляция и каркас.

Если старая стяжка имеет существенные дефекты, то лучше полностью их устранить.

Когда черновой пол в хорошем состоянии, то нужна только тонкая стяжка. Вывод коммуникаций необходимо обработать герметиком.Вдоль стен нужно будет наклеить специальный скотч. Утеплитель используется только по желанию хозяев.

Технология стяжки пола: пошаговая инструкция

После подготовки поверхности можно приступать к заливке стяжки. Этот процесс включает несколько последовательных процессов. Также нужно заранее подготовить необходимые инструменты.

Если вы решили сделать бетонную стяжку самостоятельно, то вам стоит изучить пошаговую инструкцию

Наполнитель пола :

1. Установка маяков. Для этого нужно приготовить раствор из песка и цемента в пропорции 3: 1. Его раскладывают небольшими кусочками через каждые 50-60 см у одной из стен. В этом случае интервал между маяками и стеной должен составлять 20 см. В раствор устанавливают маяк и выравнивают его колпачок на уровне нулевой разметки.
2. Приготовление раствора. В состав входит песок, цемент и вода. В некоторых случаях могут быть легкие материалы. Смесь перемешивают до однородного состояния.
3. Залить стяжку. Начать нужно из дальнего угла комнаты напротив дверей. Необходимо постоянно контролировать уровень заполнения по маякам. После этого стяжку оставляют сохнуть на сутки.
4. Удалить маяки. Необходимо аккуратно удалить их из бетонной смеси и сразу же заполнить раствором полости. После этого пол должен сохнуть примерно месяц.

В некоторых случаях для большей прочности стяжки и ускорения процесса высыхания бетонный раствор можно зажелезнить.Для этого используйте специальные химические вещества. Сухая техника предполагает заливку материала поверх стяжки. Эта пропитка попадает во все поры раствора и способствует его укреплению.

Желательно выполнить все работы по заливке пола за один день. Это обеспечит однородную поверхность и равномерное высыхание пола.

Также важно правильно просушить стяжку. Первые дни после его заливки пол нужно поливать водой. После трех дней водных процедур залейте пленкой и присыпьте влажными опилками или песком.Их тоже нужно периодически поливать. По окончании 10-15 можно только приступить к отделке вагонки пола.

Заливка бетонной стяжки (видео)

Сделать бетонную стяжку своими руками вполне реально. Но нужно учитывать множество факторов. Заливка стяжки — процесс долгий и кропотливый.

Виды

, способы укладки стяжки

Как выровнять пол

Перед отделкой пола необходимо его выровнять, для чего устраивают стяжку.В этом случае эксплуатационные характеристики уложенного поверх него напольного покрытия зависят от качества стяжки. Если при выполнении работ будут допущены ошибки, они непременно усложнят монтаж линолеума, ламината или ковролина, сократят срок эксплуатации напольных покрытий. Однако кроме сложности стяжки ничего нет, поэтому при желании и наличии свободного времени домашние мастера, не имеющие опыта отделки, могут выровнять пол своими руками.

Состав

• Стяжка пола, классификация
• Устройство цементно-песчаной стяжки

• Как выровнять бетонный пол: видео

Стяжка пола, классификация

1. Стяжка монолитная, которая подразделяется на несколько подвидов:

• цементно-песчаная;
• гипс;
• самовыравнивающиеся смеси (наливные полы).

2. Сухая (сборная) стяжка из строительных плит.

Устройство цементно-песчаной стяжки

1. Этот способ выбирают, если перепад уровня пола в помещении превышает 5 см. Чтобы определить это значение, найдите нулевой уровень комнаты, используя уровень воды в здании. С помощью этого инструмента на высоте около полутора метров от пола измеряются точки на стене, которые соединяются в одну линию. Затем измерьте расстояние от этой линии до пола в нескольких местах.Наименьшее расстояние будет максимально возможной высотой пола. Внизу стены отмечается несколько точек, которые также соединяются в одну линию, которая будет играть роль виртуального края стяжки. При этом помните, что минимальная толщина цементно-песчаной стяжки составляет три сантиметра, а максимальная — 7 см.

Выравнивание пола: стяжка

2. Далее приступают к подготовке поверхности бетонного основания пола. Поверхность тщательно подметается, пыль удаляется пылесосом.Далее грунтуется основание, заливается гидроизоляционным раствором. После этого процедура грунтования повторяется снова. Это позволит улучшить сцепление стяжки с основанием пола.

3. Следующим шагом будет установка маяков, которые сделают пол идеально ровным. Маяки (металлические направляющие Т-образной формы) крепятся к бетонному основанию регулируемыми саморезами или просто кладутся на густой цементно-песчаный раствор, выложенный горками. Вместо раствора можно использовать Rotband — качественную гипсовую штукатурку, выпускаемую немецкой компанией KNAUF.Маяки необходимо выровнять строительным уровнем и натянутым шнуром в высоту. Первую направляющую ставим на расстоянии 20 см от угла. Следующие направляющие ставят параллельно первым, соблюдая расстояние между ними на 40 см меньше длины правила.

Установка маяка

4. Материалом может быть смесь песка и цемента М-300 или готовые сухие смеси, предназначенные для стяжки пола. При добавлении воды следует соблюдать пропорцию, указанную производителем на упаковке смеси.При замешивании стяжки используют строительный миксер, при отсутствии которого обходятся специальной насадкой, надеваемой на дрель. Раствор размешивают до консистенции густого теста, при этом в нем не должно быть комочков. Приготовленная смесь должна слегка растекаться по ровной поверхности, но не растекаться. Раствор готовится сразу на всю площадь помещения и используется максимум полтора часа.

5. Порция замешанного раствора заливается между двумя маяками, после чего с помощью правила разравнивают по маякам, перемещая его на себя.Начните с дальнего угла комнаты, постепенно продвигаясь к дверям. Стяжку пола своими руками лучше делать с помощником. При этом один человек будет разравнивать смесь, а второй — размешивать следующую порцию раствора. В процессе заливки стяжек профессиональные строители часто рекомендуют «протыкать» свежеуложенный песчано-цементный раствор тонким металлическим стержнем. Это позволит избежать образования воздушных пустот в толще бетонной стяжки.

Выравнивание правил

6.Для высыхания стяжки требуется несколько дней, после чего по ней можно будет ходить. Однако полное высыхание происходит только через 2-3 недели. Чтобы стяжка не потрескалась, необходимо в это время накрыть ее полиэтиленовой пленкой. Вместо того, чтобы покрывать пленку, можно дважды в день равномерно смачивать стяжку.

Монолитная стяжка

7. Качество стяжки пола можно проверить по нескольким признакам:

• цвет должен быть серым и однородным по всей комнате;
• ровная стяжка при проверке правилом образует зазор не более двух миллиметров;
• отклонение по горизонтали не должно превышать 0.2%, для наглядного представления этой величины можно привести пример: в четырехметровом помещении отклонение может быть не более 8 мм.
• тот же звук, издаваемый при простукивании стяжки деревянным бруском.

8. На готовую стяжку можно укладывать выбранный пол.

Выравнивающие смеси — наливные полы

В случае небольшого перепада уровней пола не более 3 см используются выравнивающие смеси для пола, которые делятся на два типа.Некоторые способны самостоятельно растекаться по поверхности основания, поэтому их называют самовыравнивающимися смесями. Другой вид смеси требует вмешательства человека, который при помощи шпателя вручную размазывает ее по полу.

Самовыравнивающиеся смеси, предназначенные для отделки полов, также называются наливными полами, выравнивателями пола, наливными смесями и т. Д. Основное назначение этих смесей — подготовка полов из различных строительных материалов (бетон, дерево, гипс) к отделке. с напольными покрытиями, такими как:

• линолеум;
• ковролин;
• Материалы ПВХ;
• пробка;
• Плитка керамическая.

Самовыравнивающиеся сухие смеси изготавливаются на цементной основе с добавлением специальных модифицирующих добавок, повышающих пластичность и текучесть замкнутого раствора. В некоторых составах присутствуют волокнистые армирующие агенты, тормозящие развитие микротрещин. Наливные полы после высыхания образуют достаточно плотный и прочный слой. Однако они не предназначены для эксплуатации без напольного покрытия, так как незащищенная поверхность может «пылиться», впитывать влагу, масла и т. Д.

В продаже представлены тонкослойные самовыравнивающиеся смеси, которые предназначены для отделки.Также можно купить специальные смеси, подходящие для чернового выравнивания основания, имеющего значительные неровности. Эти смеси наносятся слоем, толщина которого может достигать 30-40 мм. При этом по периметру комнаты укладывается поролоновая лента, снимающая напряжение, создаваемое наливным полом. Поскольку эти смеси имеют пониженную текучесть, невозможно получить идеально гладкую поверхность. Поэтому сверху обычно наносится тонкослойная отделка.

Наливные полы

1.Работа начинается с подготовки основания, которое должно быть сухим и прочным. В помещении, где будет заливаться пол, необходимо исключить появление сквозняков и сквозняков. Также предъявляются требования к температуре пола, которая не должна быть ниже 5-10 градусов Цельсия. Основание очищается от различного рода загрязнений, способных снизить адгезию. Удаляются слабые и отслаивающиеся участки старого покрытия. Все трещины и отверстия, через которые может протечь смесь, заделываются.Пыль убирается пылесосом, подметать поверхность недостаточно.

2. Затем обработанное основание обрабатывается грунтовкой, иначе называемой грунтовкой, которая наносится тонким слоем кистью, валиком или распылителем. Использование грунтовки необходимо, так как она увеличивает возможность схватывания выравнивающего состава с основанием пола. Также грунтовка препятствует образованию пузырьков, ограничивая адсорбцию воды из замкнутой смеси при ее застывании. Желательно выбирать те грунтовки, которые рекомендует производитель выравнивающей смеси.

3. Следующим шагом будет начало приготовления смеси. Эта операция проводится в строгом соответствии с инструкциями, не позволяя никакой инициативы. Для интенсивного перемешивания используется электродрель с насадкой, позволяющая добиться однородности массы, лишенной комков и сгустков. Смесь готовится порционно, так как ее свойства сохраняются в течение 10-20 минут. Точное время указано на заводской упаковке.

Выравнивающие смеси

4.Сразу после подготовки выравнивающая смесь наносится на пол в виде полос, ширина которых достигает 30-50 см. Раствор распределяют по поверхности основания широким стальным шпателем, кладут на брусок. При заливке затягивать не стоит, ведь нельзя допускать высыхания края нанесенной ранее полосы. Пол в помещении желательно заливать за один прием. Если его площадь большая, то заливка осуществляется полосами, при этом профессионалы, умеющие работать с наливными полами, могут добиться идеально ровной поверхности пола.Многие компании занимаются устройством наливных полов, имеют специальное насосное оборудование, позволяющее применять наливные смеси с большей производительностью.

Выравнивание наливного пола: игольчатый каток

Важно! Не изменяйте толщину слоя наливного пола, рекомендованную производителем выравнивающей смеси. Так как это может привести к снижению показателей стяжки.

5. Время высыхания и полного затвердевания насыпного поля зависит от:

• от толщины нанесенного слоя;
• от температуры в помещении;
• уровень влажности.

Обычно по поверхности наливного пола начинают ходить через 6-12 часов, а полная загрузка возможна только через три дня. Перед тем, как приклеивать финишный пол, необходимо контролировать уровень влажности выравнивающего слоя. Полученный результат сравнивается с допустимым производителем уровнем влажности выбранного для отделки материала.

GVL — сухое «чистое» выравнивание

Сухая стяжка пола предполагает использование гипсоволокнистых листов (ГВЛ) для выравнивания пола. , которые уложены на слой керамзита с теплоизоляционными свойствами.Вместо керамзита можно использовать другой сыпучий строительный материал, имеющий аналогичные качества.

При выборе этой технологии выравнивание пола происходит быстрее и чище, но по качеству уступает монолитной бетонной стяжке.

Устройство сухой стяжки: progress

1. На очищенную поверхность основания укладывается гидроизоляционный материал, которым может быть обычная полиэтиленовая пленка, толщина которой составляет 50 мкм. Полосы пленки уложите с нахлестом, достигающим 10-20 см, при этом делая на стенах нахлест десять сантиметров.Также по периметру комнаты проложите кромочную ленту из пористого материала. Расположите ленту так, чтобы она оказалась между пленкой и налитым чуть позже слоем керамзита.

2. Маяки в данной технологии не предусмотрены, но некоторые люди, выполняющие сухую стяжку своими руками, их используют. Это облегчает им равномерное заполнение керамзита и облегчает перемещение по его слою. Для маяков выбирают П-образные металлические профили, которые укладывают основанием вниз, выравнивают и закрепляют.Пустота в профиле залита керамзитом.

3. Керамзит насыпают, разравнивают по маякам.

Сухая стяжка

4. Затем приступаем к укладке гипсовых листов, у которых есть края, по которым они совмещены и скреплены специальными коническими саморезами. Дополнительно на края также наносится клей ПВА. Это обеспечивает надежное сцепление листов между собой, превращаясь в единый ровный пол. Таким образом, у листов, уложенных стопкой от стены, этот край обрезается, чтобы образовался двойной слой материала.Укладывая листы, их нельзя двигать по слою керамзита, поэтому стоит постараться, несмотря на их приличный вес, сразу же положить их в нужное место.

5. На завершающем этапе проводится грунтовка стыков листов ГВЛ и мест крепления саморезов. В последствии грунтуется вся поверхность сухой стяжки. Излишки полиэтиленовой пленки и кромочной ленты аккуратно подрезаются до уровня стяжки.

Важно! В отличие от бетонной стяжки, работы можно проводить в несколько этапов, что очень удобно при выполнении работ своими руками.

Теперь вы узнали несколько способов правильно выровнять пол в комнате, поэтому можете выбрать наиболее подходящий вариант. Главное не торопиться и соблюдать технологию каждой операции, тогда результат будет блестящим. Если считаете, что в одиночку не справитесь с объемом работы, приглашайте профессионалов.

Устройство цементно-песчаной (мокрой) стяжки своими руками | Своими руками

Пол будет красивым и прочным только тогда, когда он будет уложен на качественный фундамент.Традиционный способ возведения фундамента — заливка «мокрой» цементно-песчаной стяжки. Рассмотрим технологию его создания

Любой соединитель выполняет несколько функций. Прежде всего, он обеспечивает прочность (способность выдерживать нагрузку), гладкость и гладкость основания для напольного покрытия. Кроме того, он улучшает тепло-, звукоизоляцию и гидроизоляцию конструкции пола. Наконец, дает возможность скрыть электропроводку и коммуникации, в том числе систему водяного или электрического теплого пола.Сегодня при отделочных работах обычно делают выбор в пользу цементно-песчаной стяжки «мокрого» типа (как правило, толщиной до 60 мм).

Для его строительства обычно используются так называемые сухие смеси (марки М150-300), то есть смеси сухих компонентов, изготовленных на заводе, основными из которых являются цемент и песок. На предприятии смесь затворяется водой, при этом она образует пластичную движущуюся массу («мокрая» стяжка), которая при затвердевании образует прочный камнеобразный материал.Традиционные сухие смеси относительно недороги, но имеют ряд недостатков: в частности, стяжка долго (не менее 28 дней) набирает прочность, подвержена усадке, может разрушиться под воздействием высокой температуры, что может вызвать проблемы при заливке системы отопления.

В последнее время появились более дорогие смеси, но лишенные перечисленных недостатков — это цементно-песчаные материалы с добавлением полимерных модификаторов. Так, время застывания стяжки из них толщиной 10 мм составляет всего 3-7 суток.Благодаря высокой эластичности такая основа не трескается при температурном воздействии теплого пола.

Подготовительные работы к нанесению мокрой стяжки

Чаще всего «мокрые» стяжки наносят поверх железобетонных полов (монолитных, сборных). Предварительно следует подготовить базовую поверхность. Необходимо очистить ее от пыли, а также — с помощью специальных составов — от масляных пятен и цементного молочка (смесь растворимых и нерастворимых солей), во избежание последующего отслоения стяжки от основания.

Подготовительные работы обычно подразумевают грунтование поверхности. Грунты представляют собой смеси компонентов вяжущего. Они могут быть жидкими или сухими (перед нанесением их необходимо смешать с водой). Есть два основных типа грунтов — поверхностные (адгезионные) и глубокопроникающие. В случае новостроек чаще всего используются материалы первого типа.

После высыхания образуют пленку, повышающую прочность сцепления (сцепления) стяжки с основанием. Не менее важная функция таких грунтов — предотвращение оттока влаги из стяжки в плиту перекрытия.Дело в том, что стяжка должна сохнуть медленно: быстрый вывод из нее влаги может привести к ее усадке, шелушению и растрескиванию. Образованная почвой пленка удерживает влагу в стяжке.

Ссылка по теме: Декупаж пола — панно своими руками (фото)

Грунты глубокого проникновения предназначены для укрепления ослабленных оснований, например, недостаточно прочных старых бетонных стяжек или поврежденных новых. Проникающий грунт не образует пленки, поэтому сверху покрывается клеевой грунтовкой.Грунт любого типа наносится в 2-3 слоя валиком или кистью (но не аэрографом: не обеспечивает образование сплошного слоя). Время высыхания состава в зависимости от времени года и микроклимата в помещении — 12-24 ч.

Часто поверх плиты укладывают полиэтиленовую пленку (толщиной не менее 150 мкм, внахлест на стены и заклеивание стыков скотчем) для создания слоя гидроизоляции в конструкции пола. Он заменяет адгезивную грунтовку и также предотвращает быстрое испарение влаги со стяжки.Обратите внимание: пленка отделяет стяжку от перекрытия и стен. Чтобы такая стяжка не разрушилась под нагрузкой, рекомендуется укладывать ее толстым слоем ( минимальная толщина цементно-песчаной стяжки, по мнению одних специалистов, должна составлять 30 мм, по мнению других — 50 мм. ).

Важным моментом является то, что стяжка не должна соприкасаться со стенами: цементные материалы склонны к усадке при высыхании и к тепловому расширению-сжатию во время эксплуатации (особенно те, которые расположены на теплом полу), и если стяжка жестко соединена к стенам, они не дают ему двигаться.К тому же свежеуложенная стяжка начинает быстро отдавать влагу в местах примыкания к стенам, тем самым просыхая неравномерно. Все это может привести к появлению на нем трещин. Поэтому необходимо отрезать стяжку от стен, установив по всему периметру слоя стяжки демпферную ленту, либо готовое изделие из вспененного полиэтилена, либо полосы, вырезанные из пенополиэтиленовой подложки для ламината.

Для усиления и повышения устойчивости к растрескиванию стяжку часто армируют металлической или пластиковой сеткой (чаще всего это стяжки большой толщины — более 60 мм).Устанавливают сетку перед укладкой смеси, размещая ее с помощью опор того или иного типа на уровне, соответствующем половине толщины будущей стяжки (и в любом случае на расстоянии не менее 15-20 мм от поверхность плиты перекрытия). Специалисты отмечают ряд минусов металлической сетки.

Коэффициент температурного расширения металла больше, чем у цементной стяжки, поэтому такая сетка может привести к деформации основания в процессе эксплуатации (что особенно вероятно, когда стяжка лежит поверх теплого пола).Кроме того, если металлическая сетка не защищена антикоррозионным составом, она со временем может начать ржаветь, увеличиваясь в объеме и тем самым вызывая трещины в основании пола.

Арматурные сетки из пластика

лишены таких недостатков.

Для справки:

«Многие отделочники считают, что для устройства стяжки необходимо использовать сухие смеси марки не ниже М300, то есть формирующие основу с прочностью на сжатие не менее 300 кг / см. ² (30 МПа), или, другими словами, 3000 т / м2.Это заблуждение: в загородном доме стяжка не подвергается таким высоким нагрузкам. Вполне достаточно фирменных смесей М200, а в некоторых случаях и М150 и (с последующей укладкой твердого и прочного напольного покрытия). Отмечу, что предпочтительно смешивать с добавлением модификаторов. По сравнению с обычными они более удобны в использовании: более подвижны (их легче согласовать с правилом), дольше не схватываются, меньше времени после которого можно ходить по стяжке.Основы из модифицированных смесей не так сильно усаживаются при высыхании, они быстрее застывают. Наконец, такие стяжки можно использовать в сочетании с теплым полом: в отличие от обычного цемента, они не трескаются при тепловых ударах, исходящих от систем отопления. «

Ссылка по теме: Сухая стяжка своими руками — фото и как сделать

Укладка стяжки своими руками

Идеальный вариант — уложить стяжку на одном уровне для всех комнат, расположенных на одном этаже коттеджа.Для этого найдите на плите перекрытия самую высокую точку и установите на ней уровень поверхности будущей стяжки.

Однако между комнатами могут быть значительные различия в высоте, и такое выравнивание может быть очень дорогостоящим. Если бюджет ограничен, то уровень стяжки определяется в каждом помещении (или в группе помещений) отдельно. Сделайте это с помощью специального лазерного инструмента. Как правило, найденный уровень фиксируется с помощью оцинкованных саморезов, вкручиваемых в плиту перекрытия на нужную высоту (по несколько штук на каждую комнату).По саморезам выставляем маячки: они служат ориентиром по высоте, на которой должна находиться поверхность стяжки. Маяки обычно изготавливают из оцинкованной стали. Крепятся к потолку различными способами, но чаще раствором той же сухой смеси для стяжки, но более плотной консистенции.

Многие мастера предпочитают ставить маяки на раствор из алебастра или гипса (или с добавлением гипса в цементно-песчаную смесь), потому что эти материалы твердеют намного быстрее, чем цементная смесь.

Однако технологические эксперты выступают против такого решения. Они напоминают, что алебастр и гипс в материале для поддержки маяка несовместимы с цементом в стяжке. При ее застывании алебастр и гипс увеличиваются в объеме, из-за чего маяки могут подниматься вверх, что превращается в трещины в стяжке. Добавим, что маяки устанавливаются вдоль длинных стен помещения с шагом, определяемым длиной линейки (алюминиевой рейки), которая будет использоваться для выравнивания стяжки (ее максимальная длина 3 м).Крайние маяки ставят на расстоянии 10-20 см от стен.

На упаковке каждой сухой смеси указано, в какой пропорции ее следует смешивать с водой. Недостаточно опытные отделочники намеренно делают раствор более текучим, потому что тогда он становится более мобильным, что упрощает и ускоряет процесс нанесения стяжки. Это неправильно: избыток влаги приводит к появлению трещин в стяжке, а также к ее расслоению (так как песок оседает, а на поверхности остается смесь цементного вяжущего с водой) — в результате верхний слой такой база хрупкая.

Многие мастера добавляют в раствор волокнистое волокно из полипропилена или стекла для усиления стяжки (как альтернатива сетке или в дополнение к ней), а также для устранения трещин.

Расход волокна — 800-1000 г / м 3 ³ раствор. Модифицированные смеси не требуют добавления клетчатки. Примечание: раствор перед укладкой важно перемешать до полной однородности, иначе качественной стяжки не получится. Получить такую ​​массу можно, перемешав смесь специальным миксером, перфоратором с насадкой или бетономешалкой (но не лопатой).

« RџSЂRё Важно предусмотреть для затяжки стяжки в ней компенсаторы (прорези на глубину примерно 2/3 от ее толщины) через дверные проемы: в этих местах смесь быстрее высыхает , а если швов нет, велика вероятность, что стяжка потрескалась. Также желательно делать компенсационные швы в больших помещениях — через каждые 6 м. Во избежание образования трещин необходимо по периметру помещения установить демпферную ленту, отделяющую стяжку от стен.Заливную стяжку следует накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить неравномерное и слишком быстрое высыхание, которое может вызвать в ней трещины и другие повреждения. Недопустимо проветривать комнату для ускорения высыхания смеси. Если под стяжкой находится теплый пол, его нельзя включать, пока он полностью не наберется прочности (то есть не ранее, чем через месяц после его укладки). В противном случае стяжка будет быстро обезвоживаться, что приведет к ее расслоению и растрескиванию. «

Обычно раствор заливается между маяками (прямо над ними), а затем выравнивается по их верхнему краю с помощью граблей-правил.Для получения максимально ровной поверхности уложенную стяжку разглаживают (шлифуют) теркой или другим ручным инструментом.

В стяжке необходимо предусмотреть компенсирующие швы, позволяющие ей беспрепятственно перемещаться при усадке и расширении (иначе велика вероятность появления в ней трещин). Швы выполняются в дверных проемах, а также на больших площадях (через каждые 6 м), срезая их, например, ножом, выпуклостью, перфоратором на глубину 2/3 стяжки через сутки после ее заливки.Свежеуложенную стяжку рекомендуется накрывать полиэтиленовой пленкой на срок от 3 до 7 и более дней, чтобы предотвратить слишком быстрое испарение влаги. Как уже было сказано, время застывания обычной цементно-песчаной стяжки — не менее 28 дней. После того, как он набрался некоторой прочности, желательно удалить с него маяки, заливая оставшиеся отверстия, например, тем же цементным раствором. Если этого не сделать, то в районе маяков образование трещин.К тому же даже оцинкованные маяки со временем могут заржаветь.

Когда нужно поднять уровень пола на значительную высоту, часто используют стяжку с добавлением керамзита. Этот материал, помимо прочего, улучшает тепло- и звукоизоляционные свойства основания. При создании такой стяжки сначала покрывается керамзит, затем фиксируется суспензией из цемента, затем поверх него (или поверх разделяющего слоя в виде полиэтиленовой пленки) укладывается цементно-песчаная смесь.

Идеально выравнивать стяжку только опытные мастера. Поэтому его часто укладывают с некоторыми погрешностями, предполагая выравнивание финиша с помощью самовыравнивающего (самовыравнивающегося; самовыравнивающегося; самовыравнивающегося; смеси; наливные полы на цементной основе с небольшими добавками гипса или гипса). на гипсовой основе с небольшими добавками цемента.Классические наливные полы — тонкослойные (до 20 мм), способные компенсировать небольшую кривизну поверхности.

Такие составы наносятся после полного затвердевания черновой стяжки, предварительно засыпанной грунтом.

Однако сегодня на рынке есть и толстослойные материалы (до 100 мм), которые являются одновременно стяжкой и финишным выравнивателем. Наливные полы чаще всего представляют собой сухие смеси. Их закрывают водой, затем выливают на основу, равномерно распределяя по ней. Для вытеснения пузырьков воздуха и облегчения растекания смеси по поверхности пола проходит игольчатый валик. Наливные полы застывают очень быстро — до 7 дней.

Остаток самовыравнивающихся смесей можно считать относительно невысоким по стоимости.

Ссылка по теме: Цементно-бетонная стяжка своими руками, как правильно?

Стяжка своими руками — фото

1. Для приготовления стяжки рекомендуется сначала налить в емкость необходимое количество воды, затем вылить туда сухую смесь, затем перемешать с промежуточным выдерживанием. Подготовленная масса уложена между маяками

2.4. Стяжка выравнивается по верхнему краю маяков с помощью правила-правила

.

3.Установка маяков

5. Применение мерных полов

6. Распределение шпатлевки с помощью игольчатого валика

7-11. Сухие смеси для наливного пола а-ж) Перелив пола над разделительным слоем из пленки. Сначала измеряют уровень заливки смеси, затем устанавливают пленочные и треножные маячки. После этого перемешать смесь и вылить ее на основу, обработав поверхность игольчатым валиком

.

Почему на муфте появляются трещины?

Трещины на стяжке могут образовываться по многим причинам.Рассмотрим основные. Если стяжка покрыта сеткой поверхности, хаотично направленными трещинами, это результат слишком быстрого ее высыхания. Это может быть из-за неправильно выполненных подготовительных работ (например, бетонное основание не было засыпано грунтом, а влага из раствора уходит в него), из-за принудительной сушки тепловыми пушками, из-за сквозняка в помещении, из-за до заделки теплого пола до полного застывания стяжки. Дефекты поверхности также могут возникать из-за плохого перемешивания смеси, при котором вода неравномерно распределяется в объеме материала.Кроме того, избыток воды в растворе приводит к оседанию тяжелого наполнителя и растрескиванию верхнего слоя стяжки, где скапливается смесь вяжущего и воды.

Если имеются протяженные радиальные трещины, направленные от стены внутрь помещения, то это, скорее всего, результат отсутствия демпферной ленты по периметру основания.

В месте контакта стяжки со стеной возникает напряжение из-за усадки стяжки, что приводит к образованию трещин.Отсутствие деформационных швов, разделяющих соседние комнаты или части одного помещения большой площади, также является причиной появления таких дефектов. Длинные ровные трещины могут образовываться в тех местах, где находятся стыки плит перекрытия (в случае сборных полов), когда они не заделаны должным образом. Еще одна ошибка — установка маяков на подпорки из гипса или алебастра. При взаимодействии с цементом эти материалы увеличиваются в объеме, из-за чего в районе маяков появляются трещины.Добавим, что трещины во многих случаях можно устранить: «вышить» их (болгаркой, дыроколом), загрунтовать и залить цементным раствором.

Ссылка по теме: Строительные смеси для грунтования, затирки, выравнивания полов и стен и облицовки плиткой в ​​вопросах и ответах

Факты о цементно-цементной стяжке

1. Условием получения качественной стяжки является правильная подготовка основания под нее

2. Стяжка набирает силу не менее 28 дней

3.Для окончательного выравнивания стяжек применяют пол

.

Когда стяжку можно укладывать с деревянным полом или укладывать плитку

Стяжка затвердевает в течение 28 дней, но если на нее можно укладывать паркет или паркетную доску, она сохнет примерно за два месяца

Керамическую или керамогранитную плитку можно наклеивать на стяжку уже через неделю после ее укладки

© Автор А.Левенко, замечательный строительный журналист

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Самая простая стяжка пола своими руками. Процедура стяжки пола своими руками. сцена. Контроль проделанной работы

Выравнивание пола по маякам

Стяжка используется для выравнивания пола, укрепления слабых бетонных оснований, устранения мелких дефектов, заливки полов с подогревом.Также он необходим в качестве основы для большинства напольных покрытий. Основные виды стяжки — это цементно-песчаная смесь (бывает сыпучая и полусухая), самовыравнивающаяся смесь, комбинированная и, например, технология ГВЛ.

Перед тем, как делать стяжку пола, следует определиться, какая эксплуатационная прочность стяжки требуется. Для жилых помещений достаточно, если по прочности будет бетон М-150, а значит, можно использовать простые цементно-песчаные смеси; для коммерческих или производственных помещений требуются полимерцементные смеси, равные по прочности бетону М-400.

Таблица соотношения цемента и песка

Во-первых, вам нужно найти самую высокую точку на полу. Если перепад высоты составляет 1-1,5 см, то рекомендуется использовать самовыравнивающуюся массу, если больше — цементно-песчаную смесь.

Для увеличения сцепления стяжки с бетоном необходимо нанести на пол специальную грунтовочную смесь. Степень разбавления грунтовки зависит также от степени неровности пола. Считается, что если перепад высот до 2х.На 5 см необходимо развести до состояния «кисель», более 2,5 см — до состояния «сметаны».

Стяжка пола наливной смесью своими руками — самый простой способ. Достаточно развести смесь по инструкции и нанести на пол. Далее нужно предварительно разровнять большим валиком. На горизонтальном уровне смесь выровняется благодаря своей высокой текучести. Смесь полностью затвердеет через две недели. Самый распространенный метод — цементно-песчаная стяжка.

В настоящее время особую популярность приобретает быстрый и недорогой способ.

Найдя самую высокую точку этажа, нужно установить маяки. При этом следует учитывать, что высота стяжки должна быть на 3 см выше этой точки. Маяки крепятся алебастром, либо их можно установить в специально просверленные отверстия в полу. Теперь разбавляем смесь и наносим на пол. При использовании наливной смеси достаточно нанести необходимое количество на пол и выровнять правилом длиной 2 метра, периодически сверяя с уровнем.Если берется полусухая смесь, то сначала наносим базовый слой, на него укладываем металлическую сетку и наносим второй слой смеси, который уже разравнивается широким шпателем. При необходимости смесь можно добавить.

Когда стяжка выдержит вес тела, снимите маячки и накройте все пленкой или влажной тряпкой на 10 дней. Это создаст оптимальные условия для высыхания и приобретения прочностных свойств. Стяжка полностью высыхает через четыре недели.

Требования к отделочным работам сегодня намного выше, чем пару десятилетий назад.Практически для всех напольных покрытий требуется основание, если не идеально ровное, то с очень небольшой разницей — не более нескольких миллиметров. Поэтому практически каждый ремонт подразумевает выравнивание пола, причем делают это стяжкой. Процесс длительный и требует значительных финансовых вложений. Все будет дешевле, если большую часть работы вы будете выполнять самостоятельно. Даже при отсутствии навыков стяжка пола своими руками — не такое уж сложное дело. Соблюдение технологий — ключ к успеху.

Стяжка — это промежуточный слой между основанием (полом) и отделочными материалами пола. Их можно разделить на две группы — выравнивающие и выравнивающие и теплоизоляционные. Стяжка с функцией теплоизоляции применяется на первом этаже, над цокольным этажом или в неотапливаемом помещении. Также его делают под теплый пол — для снижения затрат на отопление.

Существуют две технологии для устройства стяжки:

• Монолит. Для укладки монолитной стяжки используются различные марки бетона.Как тяжелые (ДСП, с щебнем), так и легкие (пенобетон, с пенополистиролом, керамзитобетон и с другими легкими наполнителями). Они могут быть жидкими и полусухими, в зависимости от количества воды в растворе.
• Сборная стяжка. Это когда слоев много, они могут быть из разных материалов. Сюда входят сухие стяжки, на бревнах, с утеплителем, звукоизоляцией.

Есть два типа связи с базой:

• Обычный.Это происходит, например, если раствор заливают плиту перекрытия. В чем недостаток? Дело в том, что если дом начнет «вести», пол потрескается вместе с цоколем.
• Плавающий. Когда основание и стяжка разделены промежуточным слоем. Например, если под бетонный слой укладывается полиэтиленовая пленка, теплоизоляция (плиты пенополистирола), гидроизоляция или любой другой разделитель, разделяющий материал стяжки и основание.

Все требования и нормы прописаны в правилах.СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 2.03.13-88 «Полы» ,. Чтобы точно ориентироваться в том, что и как делать, изучите эти нормы. Тогда стяжка пола своими руками или контроль за работой бригады не составит труда.

Как выбрать тип стяжки и какие слои нужны

Сделать стяжку пола своими руками — не такая уж проблема. Проблема в том, чтобы выбрать тип, не ошибиться со слоями, массой, правильно выбрать материалы и рассчитать их количество.НО лучше всего стяжка для каждого случая своя. Одно дело отремонтировать новостройку, а другое — сделать капитальный ремонт жилого фонда. Кроме того, у каждого свои требования и представления о «лучшем». Но есть технические моменты, которые определяют границы ваших желаний. За этими моментами нужно следить.

Масса

При устройстве перекрытия и фундамента закладывается определенная нагрузка, которую перекрытия могут нести. Это необходимо просмотреть в проекте или уточнить у эксплуатирующей организации (обычно у главного инженера).Средняя расчетная нагрузка составляет 300-400 кг / м², но может быть больше или меньше.

Если пол деревянный, он не выдержит большой нагрузки. Конкретное значение зависит от участка лагов и шага их установки. Но на деревянных полах чаще всего делают сухую стяжку по лагам. Промежутки между бревнами заполняются тепло- и звукоизоляционным материалом, а сверху кладется паркетная доска или листовые материалы. Для улучшения звукоизоляции при сборке стяжки используются звукопоглощающие прокладки.

Если позволяет грузоподъемность пола, можно сделать стяжку из цементно-стружечных плит (ЦСП) с гравийным наполнителем или без него. Но поверх бетона с гравием нужен выравнивающий слой. Хотя, это почти всегда нужно. Стяжка пола редко выходит идеально ровной; поверх него необходимо насыпать слой ровницы.

Не хотите перегружать конструкцию? Используйте легкий бетон с легким заполнителем. Тот, кто вам больше нравится. Мне нравятся деревянные полы — не делаю мокрую стяжку, кладу бревна, стелите пол из досок.Все, что соответствует допустимой нагрузке, можно сделать.

Гидроизоляция

В жилых помещениях от 2 этажа и выше гидроизоляция не нужна. Этот слой необходим на первом этаже, если в доме нет подвала, а также на всех «мокрых» участках любого этажа. К ним относятся душ, туалет, ванная, кухня, балкон и лоджия. Иногда для надежности могут захватить коридор. Стяжка в ванной или туалете своими руками — хорошее занятие для начала.

Есть рулонные гидроизоляционные материалы, есть жидкие составы — мастики, резиновые краски, составы на основе сополимеров. В подвалах или на первых этажах домов без цоколя под стяжку укладывают слой гидроизоляции. Во влажных помещениях — под стяжкой и над стяжкой, под напольным покрытием (независимо от этажности). Чаще всего гидроизоляцию кладут в два слоя — для повышения уровня надежности. Можно комбинировать разные материалы, например рулон + мастика.

Шумоизоляция

Жители квартир прекрасно понимают, насколько плохая звукоизоляция мешает жить. Особенно в присутствии агрессивных или неадекватных соседей. И шум сверху мешает не меньше, чем сбоку. Иногда даже больше. Чтобы соседи не в курсе всех ваших дел, нужно молчать. А все потому, что стяжка делается обыкновенной, без звукоизоляции.

Есть два способа снизить уровень шума — поглощение и развязку конструкции.С впитыванием проще — в стяжке и не только нужно использовать пористые материалы низкой плотности. Лучше всего с этой задачей справляются ковры из строительных материалов — полистирола / пенополистирола и минеральной ваты низкой плотности.

Второй способ снизить уровень шума, передаваемого через пол, — это разделить конструкцию. Говоря простым языком, в стяжке это использование слоев разной плотности, использование пористых прокладок, исключающих прямой контакт стяжки с жесткими конструкциями.В нашем случае это стены. То есть, если вы не хотите ходить на цыпочках, чтобы не беспокоить соседей, лучше сделать плавающую стяжку. Под бетонным слоем кладут не полиэтиленовую пленку (или не только ее), а слой минеральной ваты или пенопласта. А по периметру уложите пористые материалы, которые будут отделять бетон от стен. Плотность — это минимально допустимый расчетный вес бетона, укладываемого сверху.

Если вы будете делать сухую стяжку, под бревна также кладут звукоизоляционные прокладки.Также их необходимо укладывать в местах примыкания к стенам. А зазоры между лагами следует заполнить материалом с хорошими изоляционными характеристиками. Стяжка пола своими руками хороша для того, что вы делаете сами, и для достижения наилучшего результата может потребоваться больше времени.

Теплоизоляция

Жителям многоэтажных домов не нужен слой теплоизоляции в стяжке. Разве что под теплым полом. В этом случае лучше сделать теплоизоляцию — чтобы не топить соседей снизу и снизить затраты на отопление.Наиболее распространенными материалами для этого слоя являются пенополистирол и минеральная вата. Их плотность зависит от типа стяжки. Более плотные укладываются под бетонный слой (пенополистирол плотностью не менее 25 кг / м³, минеральная вата — 160-190 кг / м³). В перекрытиях на бревнах плотность может быть меньше — все решают теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики.

Использование керамзита в качестве утеплителя неэффективно. По сравнению с вышеперечисленными материалами его теплоизоляционные характеристики, мягко говоря, не впечатляют.Они в 3-4 раза ниже. На практике это означает, что 35 см керамзита может заменить 10 см пенополистирола.

Состав для стяжки пола

Как вы понимаете, даже в двух квартирах, расположенных на одном этаже, состав стяжки пола может быть разным. Все зависит от того, чего хочет добиться хозяин. Вот несколько примеров.

В любом случае в результате получается относительно плоское бетонное основание. С разными характеристиками и свойствами, но внешне — одинаковыми.На такое основание можно укладывать плитку, паркет. При укладке плитки будут устранены все недостатки. Но и здесь отличия не должны быть слишком большими. По технологии укладки плитки допустимы перепады в 2-3 мм.

Для некоторых покрытий требуется идеально ровная поверхность. Это ламинат, ковролин, линолеум, художественный винил и другие мягкие напольные покрытия. Для таких материалов нужен еще один слой — из финишной или выравнивающей смеси. Его заливают поверх готовой стяжки пола.Для этого обычно используют самовыравнивающиеся смеси. Только не думайте, что их нужно просто закрыть и вылить на пол, и тогда они сами разольются. Нисколько. Их тоже нужно разложить по поверхности, но совсем не обязательно так тщательно выравнивать. После распространения сама композиция «будет на горизонте».

Этапы работы

Чтобы сделать стяжку своими руками, нужно знать, когда и как это делать. В процессе ремонта стяжка заливается до начала отделочных работ.То есть сначала выравнивают потолок, стены, ставят окна. Только после этого заливается стяжка. Не раньше. Потому что все выравнивающие смеси, штукатурки, шпаклевки очень много весят. Для работы нужны стремянки и другое оборудование. Все это оставляет следы на полу. А созревает стяжка минимум 28 дней. За это время он набирает расчетную прочность (при соблюдении определенных условий). Вряд ли вы так долго будете ждать, прежде чем выровнять потолок или стены. Так что всю тяжелую и грязную работу необходимо завершить перед заливкой стяжки.

Покраска потолка, оклейка обоев, нанесение декоративной штукатурки — эти работы уже не такие грязные, для них не нужны тяжелые материалы. Их можно начинать, когда бетон достигнет 50% прочности. При температуре + 20 ° С и достаточной влажности это происходит через неделю после заливки.

Технология укладки стяжки пола

Речь идет о порядке заливки бетонного раствора. Это может быть любой каравай — от тяжелого до легкого. Возможно полусухая стяжка — раствор с минимальным количеством воды.

Это пошаговая инструкция, как сделать стяжку своими руками в общем виде. Еще есть моменты, которые зависят от конкретного состава стяжки и выбранных материалов, но в целом последовательность работ такова.

Уход после заливки

Не думайте, что после заливки и разравнивания бетона работа уже закончена. Чтобы бетон «созревал», а не высыхал, ему необходимы определенные условия. Во-первых, нужна температура не ниже + 17 ° С.Во-вторых, требуется определенная влажность. И эти условия нужно создавать и поддерживать.

Если вы заливали стяжку в неотапливаемом помещении зимой, вам понадобится:

• больше времени на выдержку;
• специальные добавки и раствор, позволяющие нормально набирать прочность раствора при более низких температурах;
• отопление.

При низких температурах, но не на морозе проще всего добавить добавки и покрыть уложенный раствор.Сначала пленкой, потом чем-нибудь сохраняющим тепло.

Стяжка покрывается пленкой

При температуре выше + 25 ° C необходимо следить за тем, чтобы раствор не высыхал. Для защиты от испарения необходимо занавесить окна — чтобы не было зон локального перегрева, накройте поверхность пленкой. И раз в два-три дня обильно смачивать бетон. Обильно — до появления луж. В этом случае нужно следить, чтобы поверхность не вымывалась.Такое увлажнение желательно не менее двух-трех недель.

Какие материалы нужны для стяжки пола

Основа влажной или полусухой стяжки — это раствор. В них используется как простая цементно-песчаная смесь (ЦПМ), так и с заполнителями. Можно добавить пластификаторы, которые ускоряют созревание бетона, делают его более пластичным. Для стяжки берут цемент марки М400 или М500. Стяжка бетонная класса М150 или М200 (не путать с марками цемента).

Также можно использовать бетон более высоких классов (с высоким содержанием цемента).Поверхность будет более прочной, но слишком велика усадка и вероятность растрескивания при высыхании. Стяжки пола из бетона марки М150 для квартиры или дома по прочности более чем достаточно. Не будешь водить машину … Любая другая нагрузка такому полу не страшна.

Пропорции бетона для стяжки, порядок замеса

Для получения цементно-песчаной смеси для бетона М150 необходимо взять 1 часть песка и 3 части цемента (М400 или М500). Вода — 0.48-0,55 литра на килограмм цемента. Вы можете добавить средний или мелкий гравий. Пропорции приведены в таблице.

При смешивании сначала смешайте сыпучие компоненты до однородности, затем добавьте воду частями. Его точное количество определить сложно — оно зависит от влажности песка и гравия. Поэтому его добавляют небольшими порциями, постоянно помешивая. Для стяжки удобнее, если раствор будет малопластичным — он соскальзывает с наклонной лопатки.

В состав можно добавить пластификаторы, делающие раствор более пластичным.Раствор с повышенной пластичностью обходится проще. Самая дешевая добавка такого рода — клей ПВА, но есть и специализированные. Добавить в раствор не более 1% от массы добавки. Клетчатка также может быть полезной. Это короткие волокна, препятствующие развитию трещин при усадке самой стяжки и небольших деформаций при усадке фундамента. Есть и другие добавки, изменяющие свойства раствора, но они увеличивают стоимость, и особой необходимости в них для заливки стяжки в квартире или доме нет.

Сколько нужно бетона и цемента

Как определить, сколько нужно бетона? Примерно можно посчитать. Вы знаете площадь заливки, знаете толщину слоя. Все значения переводим в метры и умножаем. Получаем кубометры — это и будет требуемый объем бетона.

Давайте посчитаем на примере. Заливаем участок 45 квадратных метров слоем 5 см. Переводим 5 см в метры. Это 0,05 м. Теперь умножаем 45 м² на 0.05 м = 2,25 м³. Вам понадобится примерно 2,2-2,5 кубометра цементного раствора. Зная необходимый объем раствора и марку бетона, можно определить расход цемента. Его можно взять из таблицы.

Обратите внимание, что в таблице указан расход цемента на ЦСП, то есть без щебня. Определившись с объемом бетона, можно рассчитать массу песка. Нужно в 3 раза больше. Лучше брать строительный песок, а не речной. Карьерный песок имеет острые края, а речной песок — гладкие.Вроде разница небольшая, но это не так — с карьерным песком бетон прочнее.

Заливка стяжки пошагово с фото

Первая стяжка своими руками придаст уверенности. Дело не так уж и сложно, но физически работа тяжелая, даже если есть бетономешалка. А если еще и руками мешать, будет очень сложно. Сначала попробуйте малую громкость. Вполне может быть, что вы тогда решите заказать бетон в миксере.

Посмотрите на примере плавающей стяжки, толстая промышленная пленка служит разделителем.Для заливки требуются следующие инструменты:

Самый дорогой инструмент — это лазерный уровень. Если стяжка пола — не единственный вид работ, выполняемый самостоятельно, этот инструмент вам очень пригодится. Так что лучше покупать, и выбирать стоит хорошего качества.

Как рассчитать минимальный слой, где сделать нулевой уровень

Если бы основание было ровным, стяжка была бы довольно простым делом — раствор заливался, разравнивался ровным слоем. Все.Но дело в том, что это бывает крайне редко. Обычно где-то есть неровности, где-то впадины, несколько углов могут быть выше, немного ниже. Поскольку минимальный слой стяжки составляет 30 мм, необходимо найти наиболее выступающую часть основания и вывести относительно нее нулевой уровень (плюс эти 3 см).

Для работы понадобится лазерный уровень с возможностью строить самолеты. Разверните горизонтальную плоскость на любом расстоянии от пола. Пусть будет 10 см. Далее возьмите линейку или рулетку и двигайтесь по периметру комнаты, измеряя, на каком расстоянии от пола мы «ловим» лазерный луч.Он отображается в виде яркой полосы по периметру, поэтому сразу видно, как обстоят дела с углами. Если в каждом из углов до бруса по 10 см, вам невероятно повезло. Но обычно картина иная.

Если стяжка пола выполняется по всей квартире, нужно проверить все комнаты и поискать самую высокую точку в квартире. Отбивать нулевой уровень следует одинаково по всей квартире, однако с учетом особенностей напольного покрытия.Например, напольная плитка толще художественного винила, и это нужно учитывать при заливке стяжки. В помещениях, предназначенных для укладки плитки, уровень должен быть немного ниже — тогда у вас не будет перепадов уровня пола в квартире.

Когда мы найдем точку, в которой расстояние до луча наименьшее, это будет самая высокая точка основания. Она станет решающей в применении нулевого уровня. Это уровень, на котором закончится стяжка. К этому моменту прибавляем запланированную толщину стяжки (но не менее 3 см).На этом уровне разворачиваем лазерную плоскость. На стенах отображаются лучи, которые представляют уровень стяжки. Берем линейку, карандаш и переносим линию. Теперь определяем среднюю толщину стяжки — снова проходим по комнате, проверяя, какое расстояние получается до нулевого уровня. Теперь уже можно более точно определить расход раствора и необходимое количество цемента.

Не все модели лазерных уровней позволяют изменять высоту развернутой плоскости.Если вы не можете установить его на желаемый уровень, придется немного поработать. Необходимо посчитать, насколько выше проходит плоскость, отложить это расстояние от лазерной линии, провести прямую линию.

Подготовка основания

Если есть щели, заделываем их, со стен счищаем все лишнее (линии оставляем). Мусор убираем, желательно пропылесосить, но при использовании пленки это не критично, можно просто подмести. Выкладываем фильм.Она должна взобраться на стены. Высота перекрытия — 3-5 см выше нулевой отметки. Если ширины одного листа недостаточно, один кусок пленки перекрывает другой минимум на 15 см. Для надежности стыки можно проклеить двусторонним скотчем.

Пленку можно приклеивать к стенам скотчем, но такое крепление ненадежно — постоянно отваливается. Лучше взять штангу, прижать ею пленку, прибить к стенкам. Да, они оштукатурены, но дырочки заделать не составит труда.

Выставляем маяки

Бетонный раствор необходимо выровнять. Ориентиром служат маяки — специальные полосы, которые устанавливаются точно на одном уровне с нулевой отметкой. Есть такие специальные металлические пленки, которые в строительных магазинах называют маяками. Это полосы специального профиля длиной 3 метра с высотой выступающей части от 3 мм до 15 мм. Для стяжки пола берут 10-12 мм.

В качестве маяков можно использовать любые ровные полоски из любого материала.Например, трубы — круглые или профилированные, профиль для гипсокартона, даже деревянные ровные доски. Единственное условие — материал должен быть идеально ровным. Любые маяки можно подвергать раствору, можно — шурупам. Также есть специальные регулируемые подставки для показа маяков. Но они дорогие, нужны лишь на время, так как после набора 50% прочности маяки снимаются с бетона, а стойки остаются.

Расстояние между маяками определяется длиной правила — на 30-50 см меньше его длины.Устанавливаем доски вдоль длинных боковых комнат, от одной стены до другой. При установке первого маяка отступаем от стены примерно на 30 см. То есть крайние доски должны быть примерно в 30 см от стен. Остальное пространство разделите на равные части, чтобы расстояние было меньше длины правила.

Например, ширина комнаты 4,3 м, будем работать с правилом 1,5 м. Считаем это: 4,3 метра — 0,6 м (дважды по 30 см), будет 3,7 м. Можно поставить два маяка.Оставшееся пространство разделят на три части — 1,2 м + 1,3 м + 1,2 м. Расстояние может быть равным, крайние профили можно сдвинуть немного ближе / дальше.

Для раствора

Устройство стяжки начинается с установки маяков. Конечный результат будет зависеть от того, как именно они экспонируются. Сначала давайте посмотрим, как подставить маяки в раствор. Смешайте раствор из стандартного ЦСП с добавлением одной части гипса. Это сделает его более гибким.Замешиваем густой раствор. Он должен лежать «пучком», а не плавать. Добавляем минимум воды.

Вдоль стены в нужном месте на расстоянии 50 сантиметров выложить кучи раствора. По высоте они должны быть выше нулевой отметки. Для облегчения включаем лазерный уровень, добиваемся совпадения плоскости с нанесенной на стены отметкой. Ставим планку на раствор, прижимаем так, чтобы она находилась в одной плоскости с лазером.

Это не так просто, как кажется.То выше, то ниже, чем нужно. Даже если профиль заполнен только в одном месте, придется начинать все сначала. Немного проще, если надавить на маяк правилом — приложить по длине и плавно прижать, следуя за лазерным лучом. Таким образом, легче контролировать усилие и легче настраивать маяки.

Доски, установленные уровнем, оставляем в покое на сутки. За это время раствор схватится, и вы можете продолжить.

Для дюбелей

Чтобы выставить маяки на саморезы, возьмите крепеж с длиной стержня больше высоты стяжки.Голова подбирается так, чтобы на ней хорошо опирался выбранный тип маяка. Проведите на полу линию, по которой мы будем устанавливать полосы маяка. Просверлить отверстия в основании, вставить дюбели. Вкручиваем саморезы, чтобы шляпки были на одном уровне. Высота определяется с учетом того, что маяковая планка также опирается на саморезы.

Этот метод требует больше времени. Но поверьте мне, обычно поставить маяк на решение — это совсем другая задача.В результате на это уходит больше времени. Проверено. Особенно, если стяжка пола своими руками выполняется впервые. Кроме того, сразу после обнажения маяков можно приступать к заливке стяжки.

Укладка и разравнивание раствора

Раствор распределяется между двумя маяками, слегка растекаясь. Выложив определенную сумму, берут правило, разравнивают и выравнивают им раствор. Они слегка перемещают его вправо и влево, одновременно притягивая к себе.За основу взяты маяки. На них опирается нижний край линейки. Штанга улавливает излишки раствора, выталкивает их перед собой. Возможные пустоты и ямы заполняются попутно.

Если после прохода, как правило, образовывались зазоры, долить раствор шпателем, снова разровнять. Так что пока у нас не получится ровная поверхность. Замешиваем новую порцию раствора, снова разравниваем.

Для удобства работы стяжка заливается от самой дальней от входа стены. Один пролет между маяками удобнее заполнить полностью, следующий оставить пустым, затем заполнить следующий.Потом — третий. По этой технологии стяжку можно заливать по частям. Такой вариант хорош для тех, кто делает ремонт после работы, имеет в наличии пару часов.

Есть много причин, по которым стяжку пола следует выполнять в помещении. Этот процесс достаточно сложен и требует особых навыков, особенно в тех случаях, когда стяжка выполняется на больших площадях. Но в относительно небольших помещениях, таких как квартира или частный дом, вы можете справиться со всей работой своими руками.

Достаточно точно следовать технологии, предварительно изучив подробные рекомендации для новичков.

Особенности

Основное назначение стяжки — сделать бетонное основание под напольным покрытием максимально ровным. Делается это как из эстетических, так и из практических соображений: мебель не будет шататься по ровной поверхности, а декоративные полы прослужат намного дольше и не деформируются.

Стяжка требуется в следующих случаях:

На земляном грунте в частном доме, гараже и других помещениях;

Для паркета, ламината, линолеума и других современных покрытий по технологии укладки, требующей абсолютно ровной поверхности основного слоя;

Когда необходимо произвести гидроизоляцию или теплоизоляцию пола в помещении, в том числе при установке системы теплого водяного или электрического пола.

Особенности технологии укладки и выбора материалов зависят от многих факторов. Необходимо учитывать такие характеристики помещения, как состояние старого покрытия, высоту потолков, перекрытия и наличие подвала. На основании этих данных рассчитывается необходимая толщина стяжки и подбираются необходимые материалы.

Проверенные временем бюджетные варианты — цементно-песчаные или бетонные смеси, укладываются на землю в частном доме и гараже.Также их можно использовать в квартире на первом этаже.

Для квартир второго этажа и выше лучше заливать пол более дорогими, но легкими наливными смесями или сухими стяжками.

По способу укладки различают три типа стяжек:

Сухая или сборная стяжка … Это конструкция из прочных строительных плит из гипсокартона или фанеры, покрытых гидроизоляционным составом.Толщина плит 15-30 мм. Укладка производится на слой сухого пенополистирола или керамзита с нахлестом листов таким образом, чтобы стыки были полностью закрыты. Сборный способ является наиболее простым и не требует сушки перед отделкой. Возможно только в помещениях с низкой влажностью. В случаях, когда покрытия недостаточно ровно, его заливают жидкой самовыравнивающейся смесью.

Полусухая стяжка представляет собой бетонную или цементно-песчаную смесь с минимальным количеством воды.Устройство такого пола требует немалого опыта и множества специальных приспособлений, поэтому этим методом в основном пользуются профессионалы.

В зависимости от способа укладки стяжку можно сделать как однослойной, так и многослойной. Многослойная стяжка изготавливается из грубого бетона и гладкого финишного слоя. Черновой слой используется для исправления крупных дефектов пола и придания конструкции необходимой жесткости. Его толщина должна быть не менее 2 см.Финишный слой, толщина которого составляет от 3 до 15 мм, нужен для того, чтобы поверхность стала идеально ровной и гладкой.

Также существует три метода стяжки в зависимости от характера сцепления с основанием:

Связанная или сплошная стяжка. В этом случае происходит прямая адгезия материала к базовому покрытию. Важно обеспечить хорошее сцепление и однородность стяжки.

Этот способ можно использовать только на сухом основании не ниже второго этажа здания.

Стяжка на разделительном слое … Таким слоем могут быть гидроизоляционные материалы, в редких случаях промасленная бумага. Слои основания и стяжки получаются независимо друг от друга. По технологии укладки минимальный слой 30 мм, может потребоваться армирование.

Плавающая стяжка выполняется по материалам, предназначенным для тепло-, гидро- и звукоизоляции, с припуском на стены около 15 см.Таким образом, бетонный слой и сам пол не соединяются с основанием. Минимальная толщина слоя 5 см, армирование обязательно. Укладывается на первых этажах жилых и подсобных помещений на бетонно-грунтовое основание.

Характеристики напольных покрытий

Выбор декоративных полов на современном рынке достаточно широк и ограничивается только фантазией хозяина и эксплуатационными характеристиками помещения. Под любым из покрытий стяжку пола нужно делать правильно.А поскольку требования к материалам и ровности у них разные, необходимо внимательно подходить к выбору выравнивающей смеси.

Итак, для укладки паркета, ламината и наливных полимерных полов необходима идеально гладкая и горизонтально ровная поверхность. Для устройства такой стяжки используются самовыравнивающиеся жидкие смеси. В то же время для полимерного наливного пола наливная смесь должна быть основана на тех же полимерах .

Для укладки линолеума, ковролина или плитки в ванной будет достаточно ровной бетонной или цементно-песчаной стяжки.

В новостройках стяжка пола может и не понадобиться, но, к сожалению, это происходит не всегда. Что ж, если квартира покупалась с черновой отделкой, то можно сделать минимальную стяжку и приступить к дальнейшему ремонту. Хуже, когда квартира под ключ, а качество готового покрытия оставляет желать лучшего.Затем его необходимо переделать, полностью демонтировав некачественный слой.

В частном доме для экономии можно сделать бетонную или цементно-песчаную стяжку. На земляном грунте обязательно делать бетонное основание на многослойной подушке из гравия, щебня, керамзита и гидроизоляционных материалов. Легкие смеси могут понадобиться только на втором и третьем этажах.

Устройство полов можно проводить практически на любой поверхности, нужно лишь правильно подобрать состав.Исключение — паркет … На таких поверхностях готовое покрытие может быстро деформироваться и потрескаться, а само дерево под ним может загнить. Конечно, есть особые смеси, но они могут быть довольно дорогими. Поэтому, если есть возможность демонтажа на бетонное основание или на землю, то лучше сделать именно это.

Если невозможно удалить деревянный пол, то его нужно подготовить очень тщательно. Для этого необходимо заменить все гнилые и поврежденные элементы, обработать поверхность дерева и покрыть специальной грунтовкой.

С чего начать?

Для выполнения работ в короткие сроки подготовлены помещения, материалы и инструменты. Прокладываются все коммуникации: электропроводка, водопровод, канализация и отопление, во всем помещении идет ремонт. Также есть требования к микроклимату помещения: температура воздуха — в пределах 5-25 ° С, влажность — 60%, без резких перепадов. Важно отсутствие сквозняков и недопустимость попадания прямых солнечных лучей.

Самым сложным является подготовка земляного полотна. В первую очередь нужно удалить верхний слой почвы, толщина которого может достигать 40 см. В случаях, когда расстояние от почвы до отметки выравнивания стяжки более 35-40 см, насыпается слой песка необходимой толщины. После этого вся поверхность тщательно уплотняется с помощью специальной вибромашины или тяжелого бревна длиной 1 метр. Поверхность считается достаточно утрамбованной, если на ней не осталось следов обуви.

Для расчета материалов, которые потребуются для стяжки на бетонном основании, определяется самая высокая точка пола. Это отметка, необходимая для того, чтобы готовое покрытие было гладким. Обычно он располагается в одном из углов или у одной из стен. Он определяется следующим образом:

От порога комнаты вертикально по стене нужно отмерить 1 метр и сделать пометку карандашом. С помощью строительного или лазерного уровня на стене проведите прямую горизонтальную линию;

С помощью рулетки отмерьте от нарисованной линии до пола каждые 10-15 см.Точка, расстояние до которой будет наименьшим, считается наивысшей точкой этажа;

Отметить полученные размеры на рейке меньше, чем поднимется пол;

Используя ту же направляющую, отметьте самую высокую точку пола по всему периметру стен и проведите по ним контрольную линию. Стену очистить от штукатурки на 0,2-0,3 см выше сделанных отметок.

Также для расчета высоты стяжки нужно учитывать, что на стыках разных помещений после укладки напольного покрытия не должно быть перепадов уровня пола.Исключение составляют ванная и туалет, где уровень должен быть ниже во избежание протечки при непредвиденных отказах водопроводных и канализационных труб, а также некоторые конструктивные решения … При этом учитывается толщина покрытий, и разница компенсируется уровнями стяжки.

Материалы (править)

В зависимости от характеристик помещения и выбранного напольного покрытия можно выбрать один или несколько возможных вариантов стяжки пола, к которым могут потребоваться дополнительные материалы:

Бетонная стяжка: применяется цемент марки М400, при больших нагрузках на пол — М500.В зависимости от наполнителей существует несколько рецептов приготовления смеси. Самый распространенный — 3 части песка на 1 часть цемента, на 10 кг полученной смеси добавляют 2 литра воды. При использовании крупных включений, таких как щебень, керамзит или гравий — 1 часть цемента, 4 части крупного наполнителя, 2 части песка, 0,4 части воды. Для прочности в такие смеси добавляют полипропиленовое волокно из расчета 50 г на 100 кг смеси. Для пластичности используются пластификаторы, необходимое количество которых указано в инструкции.

Цементно-песчаная стяжка : 1 часть цемента, 4 части перлита, 2 части песка, 13 частей воды. Приготовление смеси происходит в несколько этапов, порядок которых необходимо точно соблюдать. Также может потребоваться изменить количество воды для достижения желаемой консистенции. Могут быть добавлены пластификаторы. Слой такого пола делают от 2 см, армирование рекомендуется только слоем от 4 см и более. Высыхает в течение 3-7 дней.

Самовыравнивающиеся смеси продаются в готовом виде и разбавлены необходимым количеством воды, указанным в инструкции. Существуют смеси на основе цемента, гипса или их комбинации, а также с использованием полимеров. Запрещается использовать стяжку на основе гипса в помещениях с повышенной влажностью, так как при намокании гипс приобретает консистенцию липкого теста. Толщина смесей может быть от 0,3 до 30 см, что указано в инструкции производителя, но с учетом их дороговизны желательно делать слой до 3 см.В этом случае толщина чернового слоя составляет 5-25 мм, а для чистовой поверхности достаточно 1-2 мм. Время высыхания — от 10 часов до 3 дней в зависимости от состава.

Сухая стяжка — это большие листы гипсокартона или фанеры, которые укладываются на слой сыпучих материалов, таких как полистирол или керамзит. Дальнейшие работы по такой стяжке можно начинать сразу после ее укладки.

При работе с любой стяжкой потребуется грунтовка и шпатлевка. Для бетонных и цементно-песчаных стяжек подойдет универсальная грунтовка или контактный бетон. Подходящие типы грунтовок для наливных полов указаны на упаковке смесей.

Шпатлевку необходимо выбирать на смоляной или клеевой основе.

Также понадобится пенополиуретан для заполнения больших щелей возле труб отопления. Для укладки армирующего слоя проще всего использовать специальную мелкоячеистую проволоку или пластиковую сетку.Для полов с повышенным напряжением требуется сварная стальная сетка или арматурная конструкция, которая приваривается на месте. Чтобы закрепить армирующую конструкцию, нужно подготовить специальные опоры, которые могут быть сделаны из пластика, проволоки или металла. На 1 кв. М потребуется от 3 до 5 единиц таких зажимов.

В случаях, когда необходимо уложить слой гидроизоляционных материалов, выбор ограничивается состоянием основания и выбранным способом стяжки. По составу различают 4 вида гидроизоляции:

полимерный;

битумный;

Битумно-полимерный;

Минерал.

Также есть отличия в способе укладки материала:

Рулон или пленка. Это наиболее востребованный способ гидроизоляции с использованием полиэтиленовой пленки или рубероида. Современные виды полимерных многослойных мембран также отличаются теплоизоляционными качествами.Такие материалы используются для укладки на земляной грунт и на первых этажах многоквартирных домов. Самовыравнивающиеся смеси и цементно-песчаная стяжка толщиной менее 2 см для данного вида гидроизоляции не используются из-за плохой адгезии и риска деформации поверхности;

• Жидкость. Это особые составы, которые отличаются разной степенью вязкости и обладают водоотталкивающими свойствами;

Мастики и пудра. Последние представляют собой рассыпчатые составы на основе пластификаторов и различных связующих, которые разбавляют водой по инструкции непосредственно перед применением.

В некоторых случаях поверх гидроизоляционного слоя укладывают материалы с теплоизоляционным эффектом. Это обязательная процедура при устройстве стяжки на землю и для конструкций систем теплого пола. Вы можете выбирать из обычных сыпучих материалов, таких как перлит, керамзит, щебень или крупный песок.Некоторые предпочитают утеплители в виде плит, которые могут быть из минеральной ваты, пенополиуретана или экструдированного пенополистирола — пеноплекса.

Инструменты

Перечень необходимых инструментов зависит от выбранного способа устройства стяжки и некоторых других факторов:

Шлифовальная машина … Она понадобится для обработки бетонного основания перед работой. Если площадь комнаты небольшая, на этом этапе можно использовать металлическую щетку.И обязательно шлифовать бетонную стяжку болгаркой после того, как она полностью застынет.

Промышленный или мощный бытовой пылесос .

Маяки. Можно использовать алюминиевый профиль Т-образный, круглые или прямоугольные стальные трубы диаметром до 70 мм, деревянные рейки, дюбели-гвозди. При этом следует учитывать, что трубы и рейки демонтируются из частично застывшего раствора.Если стяжка выполняется на самовыравнивающихся смесях, маяки могут не понадобиться, либо используются специальные реперные маяки.

Строительный уровень … В обязательном порядке требуется пузырчатый строительный уровень, рекомендуемая длина от 2 м. Для большего удобства можно дополнительно использовать лазерный уровень, с его помощью намного проще установить маячки.

Рулетка. Минимальная длина 8 метров.

Шпатели кельма.

Линейка и строительный миксер или дрель с насадкой-миксером. Последний нужен для смешивания компонентов смесей. Для бетонной стяжки удобнее будет использовать бетономешалку.

Валики и кисти для нанесения грунтовки и гидроизоляционных составов.

Игла , валик , малярные башмаки, ракель и контрольные маячки для работы с нивелиром.

Строительные перчатки, респиратор, защитные очки. Для защиты кожи, дыхательных путей и глаз.

Емкости для смешивания.

Как рассчитать расход?

Для сыпучих смесей средние значения расхода грубого выравнивающего агента составляют 2-5 кг на 1 кв.м помещения с толщиной слоя 1 мм. Для чистового выравнивателя — 1,5-1,7 кг на 1 кв.м на 1 мм слой. Остается только посчитать количество.

Пример: расход 5 кг грубого выравнивающего средства умножается на толщину слоя 3 мм, а затем умножается на площадь помещения в квадратных метрах. Получается следующее: 5x3x10 = 150

Всего вам понадобится 150 кг наливной смеси для помещения площадью 10 кв. С учетом того, что в упаковке 25 кг сухой смеси, то это 6 мешков выравнивателя.Расчеты для отделочного слоя производятся аналогично.

Для классической бетонной стяжки на 1 кв. М и толщиной слоя 5 см потребуется 22,5 кг цемента, 47,5 ведер песка объемом 10 л, воды 10 л. Для стяжки используют крупные включения в виде щебня на 1 кв.м и толщину слоя потребуется 8,5-9,2 кг цемента, 40,7-46,1 кг щебня, 22,8-26 кг песка.

Эти расчеты приблизительны, точные расчеты нужно производить самостоятельно, исходя из рекомендаций производителей стройматериалов.

Важные нюансы

Если перепад высот в помещении превышает 4 см, то необходимо подбирать стартовое выравнивающее устройство для чернового слоя. Вдоль маяков всегда укладывается цементно-песчаный и бетонный состав. В помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная, туалет, кухня, работают с растворами на цементной основе. В жилых комнатах возможно использование стяжки с использованием штукатурки.

При установке многослойной стяжки нужно выбирать такие решения, которые имеют меньший вес.Лучше будет остановить свой выбор на составах с использованием керамзита или полистиролбетона.

Если перепады уровня поверхности пола небольшие, лучше заливать наливные смеси. Они могут быть на основе цемента, гипса, песка с добавками для пластичности и сокращения или увеличения времени высыхания. Полимерные наливные полы на основе полиуретана, эпоксидной смолы или метилметакрилата, несмотря на их высокую стоимость, обладают большим количеством преимуществ.

Благодаря тонкому слою наполнителя отлично подходят для квартир с низкими потолками … Готовая поверхность обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и особой прочностью, не подвержена перепадам температур, деформациям и агрессивным средам.

Для окончательного выравнивания поверхности обычно используют самовыравнивающиеся самовыравнивающиеся смеси. Такой состав можно сделать как самостоятельное декоративное покрытие, используя пигменты для создания цветного фона или рисунка.Путем добавления минеральной крошки или других включений в стандартный цементный раствор и последующей шлифовки после затвердевания раствора можно получить поверхность, похожую на натуральный камень.

Если площадь помещения слишком велика и работа займет не один день по времени, поверхность разделяют на несколько участков с помощью закрытых маяков или перегородок.

Подготовительные работы

Подготовка помещения при устройстве стяжки на землю начинается с укладки тепло- и гидроизоляционной подушки.Вы можете выбирать материалы по своему усмотрению, но есть некоторые общие рекомендации. Слои можно менять местами, использовать разные наполнители или изменять толщину.

На заранее подготовленную поверхность насыпают слой гравия или щебня толщиной 5-15 см. Следующий слой — 10-15 см песка, который можно смочить, и 10-15 см слой щебня или керамзита. Каждый слой тщательно уплотняется вибратором или тяжелым бревном. Щебень нужно выбирать фракцией 40-50 мм.

Слои щебня или керамзита рекомендуется присыпать щебнем или песком. Последний слой хорошо разровняйте и проверьте отсутствие острых углов на щебне. Если останутся острые камни, гидроизоляционный материал может порваться. Для лучшей адгезии рекомендуется залить верхний слой жидким цементом и подождать, пока он высохнет.

Для гидроизоляции на земле можно использовать рулонные материалы или пленку плотностью 200 мкм и более.Материал необходимо уложить на основание внахлест друг на друга, края нужно приподнять над уровнем будущей стяжки на 15 см и прикрепить скотчем к стенам. Прикрепите демпферную ленту на уровне стяжки с небольшим запасом по высоте. Он компенсирует сжатие и расширение стяжки, тем самым предотвращая деформацию стен и пола из-за перепадов температуры и влажности.

Поверх гидроизоляции укладывается армирующий слой.Лучше всего подойдет мелкоячеистая сварная стальная сетка, обладающая необходимой жесткостью. Стальная сетка устанавливается на высоте 1/3 толщины стяжки с помощью специальных подушек-стульев. Если используется арматурная конструкция, бетон после заливки потребуется утрамбовать с помощью специального вибрационного оборудования.

Слишком большую комнату можно разделить на квадратные или прямоугольные части, также называемые картами. Одну карточку нужно заполнить за один день, и ее размер зависит только от производительности рабочих.

Карта ограждена опалубкой из мокрого дерева или ламинированной фанеры высотой на уровне стяжки; после схватывания цемента опалубку необходимо снять.

Чтобы подготовить стяжку помещения, работы начинаются с демонтажа старого покрытия. Линолеум и деревянные половые доски отрываются довольно легко, а вот отбивать плитку придется перфоратором. Плинтусы и двери вместе с откосами также необходимо убрать.

Под демонтированным слоем могут находиться как плиты перекрытия, что значительно упрощает задачу, так и старая стяжка.Во втором случае бетон нужно тщательно осмотреть. Если он крошится или имеется большое количество дефектов в виде трещин и сколов, весь слой следует отбить перфоратором. Если старая стяжка в хорошем состоянии, на нее можно заливать только легкие тонкослойные смеси.

После очистки от мусора нужно очистить поверхность болгаркой или щеткой. Удалите крошащийся бетон, остатки клея, смеси и пятна. Пропылесосьте и обезжирите полы мыльной водой или растворителем.Вышить небольшие трещинки, сколы, выбоины и стыки пола до стены до 5 мм, загрунтовать и покрыть тонким слоем шпатлевки на основе смолы или клея. Для исправления крупных дефектов целесообразнее использовать цементно-песчаный раствор или самовыравнивающуюся смесь.

Следующим шагом будет обработка поверхности грунтовкой с помощью валика или малярной кисти. Для бетонной или цементно-песчаной стяжки подойдет любая универсальная грунтовка или контактный бетон; для наливных наливных полов нужно использовать специальную полимерную грунтовку.При многослойной стяжке обязательно грунтование поверхности перед каждым слоем. Среднее время высыхания поверхности — два часа. При необходимости вы можете нанести второй слой грунтовки после полного высыхания первого слоя.

Через пенополиуретан необходимо заделать все отверстия, через которые смесь стяжки может стекать в другую комнату или к соседям внизу. Чаще всего такие места располагаются возле труб отопления.

Нужно дождаться полного высыхания поролона, срезать выступающие излишки и только после этого приступить к остальной работе.

На подготовленную поверхность укладывается слой гидроизоляции. Это необходимо сделать в следующих случаях:

При наличии больших зазоров на стыках пола и стен;

В ванной и на кухне;

На первом этаже дома;

При устройстве систем теплого пола.

Для этих четырех случаев лучше всего использовать рулонные или пленочные материалы.Их нужно уложить внахлест, подведя края материала к стенам с запасом до 15 см и скрепив скотчем. В некоторых случаях можно использовать жидкую гидроизоляцию, которая наносится строго по инструкции производителя. Поверх гидроизоляционного слоя рекомендуется прикрепить к стенам демпферную ленту, выступающая часть которой срезается после окончания работ.

На этом этапе устанавливается система теплого водяного или электрического пола.Под них необходимо проложить теплоизоляцию в виде плит, чтобы снизить потери энергии. Армирующая сетка устанавливается на специальные стулья, высота которых должна составлять не менее 1/3 толщины стяжки. В процессе монтажа нельзя допускать повреждения гидроизоляционного слоя.

Как это сделать?

Когда все подготовительные работы будут завершены, можно приступать непосредственно к устройству стяжки. У всех методов есть свои нюансы, поэтому есть смысл рассмотреть каждый из них поэтапно и ознакомиться с подробной пошаговой инструкцией, как правильно сделать стяжку пола своими руками.

На стяжку из бетона или цементно-песчаной смеси толщиной от 3 см необходимо установить маяки, по которым будет осуществляться разравнивание раствора. В квартире в качестве маяков удобнее всего использовать алюминиевый Т-образный профиль. Не требует демонтажа и не утяжеляет конструкцию пола … Единственный недостаток такого материала — если при установке профиля и укладке стяжки защитный на При повреждении алюминия , со временем может развиться ржавчина.

Маяки из деревянных реек и стальных труб необходимо удалить из частично застывшей стяжки, а образовавшиеся бороздки залить этим же раствором. При стяжке по земле используются стальные трубы диаметром до 70 мм. Вместо труб можно использовать стальной прямоугольный профиль.

Маяки крепятся на гипсовую смесь или цементно-песчаный раствор, раскладываются небольшими горками на расстоянии 15-20 см друг от друга.Гипс быстрее сохнет, не влияя на прочность покрытия, поэтому его удобнее использовать в жилых помещениях.

В помещениях с повышенной влажностью монтаж штукатурки не допускается. Если на основание не укладывался гидроизоляционный слой, маяки можно закрепить на саморезы.

Расположить маяки вдоль одной из стен помещения необходимо таким образом, чтобы расстояние от маяка до стены было не более 10 см, а шаг между ними был на четверть меньше длины правила. .После укладки на поверхность пола профиль необходимо выровнять с помощью лазера или строительного уровня по отметкам наивысшей точки пола. При выравнивании маяки прижимают ближе к полу или приподнимают кусками кирпича.

После того, как маяки выставлены, нужно еще раз проверить ровность уровнем и при необходимости откорректировать. Большую комнату рекомендуется разделить на несколько секций сплошными маяками, чтобы можно было сделать перерыв во время работы.На пороге комнаты необходимо установить добротный маяк или забор. Уложить теплоизоляционный материал между маяками, и после того, как крепеж маяков высохнет, можно начинать заливку стяжки.

Цементно-песчаную смесь замешивают в бетономешалке или строительном миксере. Чтобы получить прочную основу, необходимо строго соблюдать последовательность перемешивания. В подготовленную емкость поместите 2 части воды и 4 части перлита, все это очень тщательно перемешайте до однородной консистенции.Затем добавьте 1 часть воды и 1 часть цемента, снова перемешайте. В конце добавить 10 частей воды и 2 части песка и перемешать до пластичной консистенции.

В процессе смешивания необходимо постоянно контролировать консистенцию раствора. Если используется влажный песок, количество воды необходимо уменьшить. В готовом виде раствор должен легко растекаться, а не растекаться, по консистенции напоминать тесто. При необходимости в смесь можно добавить пластификаторы.Такую стяжку необходимо укладывать в течение часа. Полное высыхание занимает 2-3 дня.

Бетонный раствор плотнее цементно-песчаного раствора, поэтому его гораздо сложнее замесить строительным миксером. Если позволяют возможности, лучше взять в аренду небольшую бетономешалку. Самый простой состав из песка и цемента составляется так: на 10 кг смеси из 3 частей песка и 1 части цемента добавляют 2 литра воды и перемешивают.Для повышения прочности на 100 кг смеси можно добавить 50 г волокна. Использовать раствор необходимо в течение 1-1,5 часов, до полного застывания он достигнет через 28 дней.

Как выровнять?

Начиная от самой дальней от входа стены раствор распределяется между маяками и выравнивается правилом. Он должен быть идеально ровным, без сколов и трещин на рабочей стороне. Слегка надавливая, массу необходимо подтянуть к себе, совершая выравнивающие движения влево и вправо.Для удаления пузырьков воздуха раствор следует проткнуть лопатой или металлическим стержнем. Можно использовать специальный глубокий вибратор. Им обрабатывают поверхность до появления на ней цементного молочка.

У стен и в труднодоступных местах стяжку выравнивают шпателем. Прекращать работу можно только тогда, когда будет сделано все помещение или огороженная территория. Когда бетон схватится и сможет выдержать человеческий вес (примерно через 12-20 часов), нужно удалить все неровности на поверхности стяжки и маяков.

Технология устройства сухой стяжки пола также подразумевает нанесение слоя гидроизоляции, приклеивание демпферной ленты и установку маяков. Заливается подобранная сухая смесь материалов и разравнивается между маяками. Чаще других рекомендуется использовать керамзитовый песок. Затем доски крепятся на саморезы с двойной резьбой и приклеиваются. После высыхания клея можно наносить наливной пол или сразу приступать к укладке напольного покрытия.Оставшиеся углубления заполните тем же составом и выровняйте шпателем.

Чистовая заливка

Если перепад высоты пола в пределах 3 см, можно начинать заливку самовыравнивающимися жидкими смесями. Принципы устройства чистового и чернового наливного пола идентичны, а разница заключается только в толщине налитого слоя. Чтобы покрытие получилось идеально ровным, нужно ориентироваться по нанесенным на стену отметкам, чтобы смесь доходила до них, но не покрывала полностью.

На поверхности с большим количеством неровностей и перепадов в качестве маяков можно установить дюбеля-гвозди или специальные маяки-ориентиры.

Такие маяки выглядят как треножники и регулируются в зависимости от уровня здания. Разбавлять наливной пол необходимо строго по инструкции. Также в инструкции указывается минимальный и максимальный слой, которого необходимо точно придерживаться. В специально подготовленную емкость наливается вода и постепенно выливается смесь, которую перемешивают строительным миксером на малых оборотах. Готовую смесь использовать нужно в течение 15-20 минут.

Заливка пола начинается из дальнего от входа угла комнаты. Разглаживание выполняется шваброй или шпателем. Между заливкой полосок необходимо выдерживать временной интервал не более 10 минут. Ходить по затопленному полу можно только в малярной обуви. Далее нужно удалить эталонные маячки и прокатить всю поверхность игольчатым валиком, чтобы удалить все пузырьки воздуха.

На пороге комнаты обязательно должен быть забор, чтобы смесь не выливалась из него. Через семь дней можно приступать к укладке напольного покрытия. Залитым финишным слоем можно самостоятельно изготовить напольное покрытие, добавив красящие пигменты или нанеся узор.

В этом случае после высыхания поверхность необходимо покрыть специальным лаком.

Как исправить трещины?

Чтобы предотвратить появление трещин или других дефектов на бетонной стяжке во время процесса высыхания, необходимо проводить несложный, но ежедневный уход в течение первых 7-10 дней.Для этого поверхность необходимо 2 раза в день поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой. Если в помещении жарко, рекомендуется увеличить регулярность полива до 4 раз в день.

Если на поверхности стяжки все же появляются трещины и неровности, их можно удалить шлифовальной машиной или заполнить тем же составом, который использовался для стяжки. Также можно использовать самовыравнивающиеся насыпные смеси. Для этого на поверхность пола нанести грунтовочную смесь, а после ее высыхания залить тонким слоем чистового литья.

Если у вас раньше не было опыта устройства стяжки, рекомендуется сначала потренироваться в небольшом помещении, например, кладовой. И даже опытным специалистам в этом деле нужны помощники, поэтому начинать работу нужно хотя бы вместе.

При выборе материалов для стяжки нужно обращать внимание на следующие моменты:

Цвет смеси должен быть серым, без посторонних включений грязного цвета.Чаще всего это происходит с некачественными смесями, в которые вместе с песком попадает глина. Стяжка на основе такого материала быстро потрескается и придет в негодность;

Ни в коем случае нельзя использовать смеси, в которых в качестве пластификатора указан клей ПВА;

Песок для стяжки должен быть морским;

Если бетонный слой нужно сделать толще, в состав раствора рекомендуется добавить керамзит. Это не повлияет на прочность стяжки, а нагрузка на основание и расход материала станет меньше.

Не пренебрегайте использованием демпферной ленты. Это не сильно повлияет на расходы и позволит избежать деформации стен и пола. Крепить такую ​​ленту необходимо не только к стенам, но и к колоннам и другим конструкциям, с которыми соприкасается стяжка.

Строительный миксер рекомендуется после каждого использования в рабочем режиме ополаскивать в отдельной емкости с водой. Это упростит задачу его дальнейшей очистки, а инородные включения не попадут в растворы.

Для предотвращения растрескивания стяжки в ней можно прорезать компенсационные швы. Глубина таких швов должна составлять 1/3 толщины бетона. Резка ведется по установленному, но не полностью застывшему бетону. После полного высыхания стяжки швы заполняют герметиком. Существует три типа швов:

Изоляционные … Изготавливаются на стыках бетонного пола и других конструкций.

Конструкционный … Резка в месте неравномерного затвердевания бетона при перерывах в заливке более 4 часов.

Усадка … Это необходимо для того, чтобы избежать возможной деформации при усадке стяжки в процессе высыхания.

Стяжка пола в квартире — это подготовительный слой, на который укладывается чистовое напольное покрытие. Бывает, конечно, что стяжка сама по себе является финишным слоем — например, в интерьере в стиле хай-тек пол иногда делают из шлифованного бетона.В таком помещении устраивают бетонную стяжку с последующей шлифовкой и полировкой.

Но чаще на стяжку укладывают плитку, ламинат, линолеум или паркетную доску. Сама стяжка укладывается поверх плит перекрытия, выравнивая поверхность и скрывая коммуникации. Иногда при необходимости под стяжку укладывают слой теплоизоляции и устраивают теплый пол.

Типы стяжек

В зависимости от технологии ее устройства можно выделить следующие виды стяжки пола:

• традиционная, или «мокрая» цементная стяжка пола;

Полусухая стяжка

• ;
• сухая или рыхлая стяжка.

Традиционная стяжка, в зависимости от планируемой толщины слоя, может быть цементно-песчаной или бетонной, укладываемой непосредственно на пол или на слой изоляционного материала.

Его преимущества:

• технологичность, соответственно легче найти квалифицированного подрядчика;
• толщина слоя легко варьируется;
• относительно легко получить ровное покрытие чернового пола;
• можно выполнить поверх слоя утеплителя или теплого пола;
• обладает лучшими прочностными и гидроизоляционными свойствами среди перечисленных видов стяжек;
• — единственно возможный вид стяжки для влажного помещения;
• используемых материалов продаются в любом строительном магазине и стоят недорого.

Главный недостаток стяжки в том, что это так называемый «мокрый» процесс. То есть, во-первых, это довольно грязная работа, а, во-вторых, стяжка должна достаточно долго сохнуть, прежде чем ее можно будет монтировать на чистовое покрытие пола.

Стяжка полусухая

призвана несколько сгладить перечисленные недостатки. Однако для его выполнения требуются более квалифицированные исполнители. Окончательное качество полусухой стяжки гораздо больше зависит от тщательного соблюдения технологии укладки.И, наконец, прочностные и гидроизоляционные свойства полусухой стяжки ниже, чем у традиционной.

Сухая стяжка незаменима в помещениях, где требуется звукоизоляция пола. По конструкции это классический «плавающий пол». Также эта технология удобна в тех помещениях, где необходимо выполнять стяжку большой толщины, например, в старых домах, где при строительстве полы делались на бревнах, лежащих на плитах перекрытия, а в процессе эксплуатации старый пол был поврежден и возник новый пол общей толщиной 15-20 см.

Преимущества сухой стяжки:

• чистый и быстрый монтаж;
• высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
• малый вес всей конструкции даже при больших толщинах;
• стяжка готова к укладке финишного покрытия сразу после окончания работ.

Недостатков всего три:

• это не очень распространенная стяжка, сложно найти исполнителей;
• низкая прочность и полное отсутствие гидроизоляционных свойств;
• высокая цена.

Как сделать стяжку в квартире своими руками? Пошаговая инструкция для всех трех вариантов приведена ниже.

Устройство для традиционной стяжки

В первую очередь нужно определиться, какой толщины будет стяжка и какой вид отделки на нее подойдет.

Толщина стяжки не может быть менее 30 мм и почти никогда не более 80 мм. Если требуется поднять уровень пола выше 80 мм, под стяжку укладывают слой керамзита.

Стяжка толщиной 30-40 мм выполняется из цементно-песчаного раствора, при толщине более 40 мм лучше устраивать бетонную стяжку. Если финишное покрытие — плитка, можно ограничиться одним слоем стяжки; в остальных случаях желательно поверх черновой стяжки сделать финишный выравнивающий слой.

Подготовительные работы

Перед началом работ по устройству стяжки пола необходимо полностью удалить старую стяжку полностью, зачистив ее до нахлеста.В противном случае новая стяжка окажется некачественной, ее сцепление с бетоном пола будет неполным, могут образоваться трещины и пустоты.

Затем, как правило, по водному уровню на стенах проводят линию, соответствующую верхней плоскости планируемой стяжки. На этом этапе можно рассчитать, сколько материала (песка, цемента, а в случае бетонной стяжки — и щебня) необходимо закупить.

После демонтажа старой стяжки и очистки необходимо обильно загрунтовать плоскость бетонного пола.Грунтовка должна сохнуть не менее 5 часов. Затем на пол укладывается полиэтиленовая пленка толщиной 100-200 мкм, смежные полосы соединяются внахлест.

Утепление и установка теплых полов

Чаще всего для утепления пола используют стяжку с керамзитом. Он относительно дешев и прост в установке. Однако его теплоизоляционных свойств может быть недостаточно. В таких случаях применяется теплоизоляция из жестких плит, например, экструдированный пенополистирол.

Если вы планируете установить систему теплого пола, то на данном этапе такие работы выполняются.

Правильная установка маяков — залог ровной горизонтальной поверхности будущей стяжки. Любые недоработки на этом этапе будет практически невозможно исправить позже.

Маяки — это Т-образные профили, которые будут служить направляющими для правила при выравнивании раствора в горизонтальной плоскости.

Маяки устанавливаются на пирамидах из раствора, параллельно одной из стен, на расстоянии друг от друга на 10-15 см меньше ширины линейки.Их верхняя плоскость должна быть строго горизонтальной и находиться в одной плоскости с отмеченным на стенах верхним уровнем стяжки.

Раствор для стяжки

Пропорции песка и цемента для стяжки пола обычно принимают в соотношении 1: 3, то есть на одну объемную часть цемента — три объемные части песка. Вода добавляется понемногу, пока не будет достигнута желаемая пластичность смеси.

Лучше заказывать готовый бетон для бетонной стяжки.Если это невозможно, используют цемент, песок и щебень в объемном соотношении 10:32:50, при марке цемента 400. Бетон в этом случае получится марки 150. Песок, используемый для приготовления раствора или бетона для стяжки, не должен содержать примесей глины, так как это ухудшает адгезионные свойства готового раствора.

Затирка и выравнивание стяжки

Этот этап работ следует проводить быстро, с одной стороны, так как раствор через 40-60 минут начинает схватываться и теряет пластичность, разравнивать становится невозможно, а с другой — аккуратно и аккуратно, так как стяжка горизонтальна и насколько гладкой будет ее поверхность после высыхания, зависит именно от тщательности разравнивания раствора.Заполнение пространства между маяками раствором начинают с самой дальней от двери планки. Следуя правилу по маякам, раствор разравнивают. Затем повторите то же самое со следующей полоской и так до последней полоски.

Выпускная работа

Лучше всего дать стяжке высохнуть не менее 12 часов перед тем, как ставить на нее. С засохшей стяжки можно удалить маяки и заделать оставшиеся от них бороздки раствором.

Если вы планируете использовать в качестве чистового напольного покрытия материал, чувствительный к малейшим неровностям чернового пола, например, ламинат, необходимо на черновую стяжку налить еще один тонкий выравнивающий слой.Стяжка загрунтована. Для отделочного слоя используется специальная смесь, которая называется наливным наливным полом, либо готовится достаточно жидкий цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 2,5. Смесь выливается на поверхность стяжки и равномерно распределяется по комнате с помощью правила, после чего дается полностью высохнуть.

Устройство для полусухой стяжки

Весь перечень работ для полусухой стяжки полностью совпадает с перечнем работ для традиционной стяжки.Разница лишь в количестве воды, которую добавляют в цементно-песчаный раствор. Он должен быть таким, чтобы готовая смесь была влажной, но не текучей. Делается это для того, чтобы ускорить время высыхания готовой стяжки. Так как готовая смесь для полусухой стяжки намного менее пластична, разровнять ее сложнее. Поэтому после завершения выравнивания его дополнительно натирают. Это делается с помощью специальной установки на диск или с помощью общего правила. После этого поверхность стяжки покрывается пленкой, чтобы поверхность не пересыхала и на стяжке не образовывались трещины.Через 12 часов можно снимать маячки и заливать раствор бороздки.

Устройство для сухой стяжки

Сухая стяжка — это специальные гипсоволокнистые (ГВЛ) листы повышенной прочности, уложенные на засыпку из изоляционного материала (например, перлита).

Так же, как и в случае с традиционной стяжкой, необходимо предварительно определить толщину сухой стяжки, рассчитать необходимое количество материалов и закупить их.

Следует учитывать, что после доставки ГВЛ к месту установки они должны полежать не менее 10 часов при комнатной температуре.

Подготовительные работы

Старая стяжка удаляется только в том случае, если она сильно повреждена. В остальных случаях достаточно тщательной очистки. Так же, как и в предыдущих случаях, на стенах отмечается уровень будущей стяжки. Укладывается слой специальной пароизоляционной пленки, на стены крепится кромочная лента до уровня будущей стяжки.

Установка направляющих профилей

Профили начинают устанавливать параллельно стенам, сначала вдоль стены, а остальные на расстоянии около полутора метров друг от друга.Опоры под профили должны находиться на расстоянии не более 70 см.

Засыпка для засыпки

Наполнитель заливается, начиная с самой дальней от двери планки, и разравнивается специальным приспособлением.

ГВЛ прокладка

Затем на наполнитель укладывается первый слой ГВЛ. Делается это с перебоями, со смещением швов между листами в каждом следующем ряду. Второй слой ГВП укладывается на первый с помощью клея со смещением внахлест внахлест на швы первого слоя.Скрепляются слои между собой саморезами.
После этого можно укладывать финишное покрытие.

И еще, какая лучше

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Сухая стяжка — рекордсмен по скорости укладки, традиционная стяжка — универсальный вариант для любых помещений, полусухая стяжка сохнет быстрее традиционной.

При выборе стяжки следует исходить из сочетания имеющегося времени и бюджета, а также учитывать нюансы:

1. Если стяжка выполняется во влажном помещении, это однозначно традиционный метод.
2. Если необходимо сделать стяжку только в одной из комнат квартиры, не оставляя на время ремонта, то это обязательно сухая стяжка.
3. Нужна цементная стяжка, но время очень ограничено — полусухая стяжка.

Выбор в остальных случаях не столь однозначен, важны необходимость звукоизоляции, необходимая прочность стяжки и другие факторы. Главное, чтобы после выбора одного из вариантов все работы проводились с соблюдением технологии.Тогда любой вариант удачно оправдает ожидания.

Прежде чем приступить к отделке полов, необходимо выполнить достаточно большой объем подготовительных работ … Их суть сводится к выравниванию основания, на которое будет укладываться финишное покрытие. Требуется максимально сгладить имеющиеся перепады высот, иначе, помимо того, что будет нарушено правильное функционирование отделки, значительно сократится срок ее службы.

Для предотвращения подобных последствий выполняется стяжка, представляющая собой состав, равномерно наносимый на подготовленное основание. Готовая поверхность должна располагаться строго на одном горизонтальном уровне, а визуальным контролем этого добиться невозможно, поэтому стяжку пола проводят по маякам.

Гладкая бетонная стяжка — гарантия качественного пола

Виды бетонной стяжки по технологии

Технология изготовления бетонной стяжки может отличаться в зависимости от функционального назначения финишного покрытия.Самый простой способ его обустройства — это заливка и разравнивание на основе бетонного раствора без выполнения дополнительных манипуляций. Это так называемая трикотажная стяжка пола, которую вы видите на первом фото. Его можно заливать в квартиру в новостройке, а также при ремонте жилого помещения.

В ванной, туалете и других помещениях с повышенной влажностью устанавливается стяжка с влагоизоляцией. В этом случае перед заливкой бетона на основание укладывается слой гидроизоляционного материала.

Для предотвращения проникновения холода через подвалы и цоколь перед установкой стяжки на потолки кладут утеплитель. Также его применяют при заливке бетонного раствора прямо на землю, как это бывает в частном доме.
Примеры различных типов стяжки пола

Если требуется особенно тщательное выравнивание поверхности, перед укладкой паркета, ламината или линолеума поверх затвердевшей стяжки заливается специальный самовыравнивающийся раствор. Нельзя использовать этот состав в качестве основного материала покрытия при выполнении ремонта.Стяжка пола своими руками представлена ​​на фото выше. Тема заслуживает отдельного рассмотрения

Оптимальная толщина чистовой стяжки пола

Одним из важнейших эксплуатационных параметров чистовой стяжки пола является ее толщина. Его выбирают в зависимости от материала основания, на которое он будет укладываться, от необходимой прочности пола, параметров гидроизоляционного и изоляционного слоя. При этом на плиты перекрытия не должно быть лишней нагрузки, однако стяжка должна выдерживать вес тяжелой мебели, бытовой техники и так далее.При возведении квартиры в новостройке толщина стяжки указывается в технической документации. При выполнении ремонта финишную стяжку придется заливать старым покрытием.

Оптимальная толщина стяжки составляет от двух с половиной до восьми сантиметров. Его нельзя делать тоньше минимального параметра, он очень быстро придет в негодность из-за недостаточной прочности.

Пример оптимальной толщины стяжки

На практике толщина стяжки определяется разницей базового уровня всех комнат на одном этаже.Таким образом, невозможно начать стяжку в отдельном помещении, не проверив основание пола всех комнат в целом. Рассчитав необходимое значение, можно переходить к подготовительным процедурам заливки бетонного раствора.

Подготовка к заливке цементной стяжки своими руками

Технологические операции подготовительного процесса различаются в зависимости от состояния и типа поверхности, необходимости установки дополнительных крепежных элементов и так далее. От подготовительных работ во многом зависит качество и долгий срок службы всего покрытия, поэтому это очень ответственный этап в работе.

Сначала проводится общая подготовка поверхности под заливку цементной стяжки, при необходимости ее армируют. При необходимости укладывается гидроизоляционный и утепляющий слой. В устройстве популярного сейчас теплого пола есть технологические тонкости. В частном доме можно сделать стяжку по земле.

Общая подготовка поверхности

Процедура общей подготовки поверхности зависит от типа поверхности. В случае, когда цементный раствор будет заливаться на межэтажные перекрытия, производятся следующие манипуляции:

• при наличии старой стяжки ее демонтируют;
• на очищенную и обезжиренную поверхность наносится грунтовочный слой.

Подготовка основания пола под стяжку

Если необходимо проводить работы непосредственно на земле, процедуры выполняются в другой последовательности. Подготовка здесь следующая:

• участок земли очищен от остатков растительности, веток и корней;
• насыпается и тщательно утрамбовывается слой песка или гравия; Прокладываются
• инженерных коммуникаций.

Как правильно сделать гидроизоляцию и теплоизоляцию

Варианты гидроизоляции стяжки пола

Полотна укладываются на поверхность с нахлестом около пятнадцати сантиметров, с изгибом на стене около десяти сантиметров.Стыки с трубопроводной сетью дополнительно покрываются герметизирующей мастикой.

Примеры стяжки с утеплителем

Необходимость армирования

Необходимость армирования основания возникает только в случае устройства стяжки непосредственно на поверхности земли. Для этой работы используется мелкоячеистая сетка из арматуры или толстой проволоки. Особенности обустройства армирующего слоя зависят от геометрических размеров помещения и конструктивных особенностей постройки.

Пластиковая арматура на стойках — хороший вариант армирования стяжки пола

Если вам нужен теплый пол

Дополнительные монтажные элементы используются, если вы планируете устройство теплого пола. Перед заливкой цементной стяжки прокладываются все греющие кабели или трубы, в зависимости от того, какой вариант теплого пола планируется.

Под стяжку укладывается водяной теплый пол

При приготовлении раствора в этом случае следует использовать фибру, так как стяжка с базальтовым или полипропиленовым волокном не трескается от значительного перепада температур в результате подогрева пола.Стоимость этого компонента невысока, и на один кубометр раствора потребуется всего около девятисот граммов.

Выбор и установка маяков для ровного бетонного пола

Монтаж маяков начинается с разметки горизонтального уровня, по которому должна проходить поверхность стяжки. Сделать это можно с помощью обычного строительного гидроуровня или гораздо более дорогого лазерного устройства. По отметкам на стенах проводится хорошо заметная горизонтальная линия.

Схема разметки нулевого уровня перед установкой маяков

Последний служит ориентиром для определения наименьшего и наибольшего значения перепада высот на поверхности пола, определяемого рулеткой относительно размеченной линии.Уровень стяжки определяется последовательным замером всей площади. Чтобы облегчить работу, на стенах размечают поверхность стяжки, а по ним проводят рабочую линию.

Далее проводится установка маяков. Для бетонного пола в качестве маяков можно использовать обычные рейки. Они устанавливаются на крепежный раствор и могут дополнительно фиксироваться фурнитурой. Первую рейку ставят на расстоянии около двадцати сантиметров от самой дальней стены и от дверного проема.

Установка маяков под стяжку

Следующий маяк устанавливается на расстоянии одного метра или ста пятидесяти сантиметров от первоначального. Дальнейшая установка меток проводится равномерно по всей площади основания. Их количество напрямую зависит от размеров комнаты, но даже в самой маленькой из них следует установить не менее двух планок, чтобы получить действительно выровненную поверхность.

Как приготовить и залить раствор

В настоящее время большинство потребителей предпочитают приобретать готовую смесь для изготовления стяжек в специализированных магазинах или на строительном рынке.Его легко использовать, просто следуйте инструкциям, напечатанным в заводских инструкциях. Приготовить раствор можно своими руками, смешав три части песка и одну часть качественного цемента, при этом песок желательно промыть, чтобы удалить с него глиняные включения, ослабляющие прочность смеси.

Раствор для стяжки удобно готовить миксером

Прочность полученного состава повышают добавлением к нему клея для укладки облицовочной плитки.Специальные добавки, называемые пластификаторами, значительно улучшают характеристики и сокращают время полного отверждения. Консистенция смешанного раствора не должна быть слишком густой или жидкой, а по плотности должна примерно соответствовать подобранному тесту.

Раствор заливается между маяками, с них удаляется лишняя смесь, возвратно-поступательными движениями тщательно выравнивается поверхность с помощью специальной рейки.

Правило поочередно отодвигайте немного в стороны и навстречу себе

При выполнении операции необходимо уложиться в промежуток времени, пока раствор пластичен, и примерно через шестьдесят минут качественно выровнять заед не удастся. поверхность.Добавление воды в такой ситуации значительно снизит характеристики готового покрытия.

Правила ухода за свежей стяжкой

В течение дня по свежей стяжке можно ходить в обуви без острых каблуков. Спустя трое суток маяки аккуратно снимают, а образовавшиеся полости выравнивают. На поверхности неизбежно образование мелких неровностей. Неровности срезаются, ямы заливаются цементным раствором или клеем для укладки плитки.

Верхний слой стяжки необходимо затереть, иначе после полного застывания поднимется мелкая пыль.Для этого используется терка из дерева, которой последовательно обрабатывается вся поверхность свежей стяжки.

Процесс затирки затвердевшего покрытия

Полное высыхание бетонной стяжки занимает около четырех недель. Во время высыхания поверхность необходимо периодически опрыскивать водой, иначе она может потрескаться. Время высыхания сокращается за счет введения в бетонную смесь специальных добавок.

Следует отметить, что перед укладкой финишного покрытия влажность стяжки должна быть в пределах полутора процентов — в случае использования теплого пола не более двух процентов — при использовании паркетной доски, двух и двух процентов. половина — для коврового покрытия, три — для линолеума и три с половиной — для облицовочной плитки.

В бытовых условиях влажность покрытия проверяют с помощью бумажной салфетки, надежно приклеенной к бетонной поверхности скотчем. Если по прошествии суток он останется сухим, влажность стяжки в пределах нормы.

Полусухая стяжка или чистовая шлифовка

Полусухая стяжка, как следует из названия, изготавливается с использованием значительно меньшего количества воды. Его добавляют ровно столько, сколько необходимо для образования прочных молекулярных связей между компонентами.бетонная смесь … Устройство полусухой стяжки требует более высокой квалификации исполнителя работ. На завершающем этапе укладки покрытие обязательно отшлифовать на специальных станках.

Окончательная обработка с помощью шлифовальной машины становится проще

В результате получается безупречно ровная поверхность с гладкой поверхностью, что является большим плюсом для этого метода. С другой стороны, без использования специальных технических приспособлений завершить работы не удастся. Полусухая стяжка обладает улучшенными водонепроницаемыми свойствами и устойчивостью к отрицательным температурам по сравнению с традиционной технологией покрытия.

Стяжка пола своими руками пошаговая инструкция. Процедура стяжки пола своими руками. Выводы по армированию стяжки пола

Устройство стяжки пола — это процесс, которого при хорошем ремонте и тем более строительстве никто не сможет избежать. И в этом процессе обычно выполняется много пыльных, грязных и влажных работ. После них стяжку нужно оставить «дозреть», «услужливо» смочить несколько дней, не ходя по полу довольно долго.Не говоря уже о потраченных деньгах.

Чтобы результат был приятным для глаз, а процесс шел организованно и быстро, мы предлагаем вам ознакомиться с этой статьей, в которой читателям рассказывается, как сделать стяжку пола самостоятельно. Более того, в этом нет ничего сверхъестественного и запредельно сложного, в чем мы и намерены убедить наших читателей.

Стяжка пола — это промежуточный слой, который организуется между любым основанием и отделкой пола.Для чего нужна стяжка?

• Для придания перекрытий необходимой жесткости и прочности в соответствии с ожидаемыми нагрузками.
• Для выравнивания пола по горизонтали или, наоборот, придания нужного уклона на некоторых участках, например, в душевых кабинах.

• Как это ни смешно звучит, но стяжку иногда делают для теплоизоляции, так как некоторые ее виды на это способны.
• Стяжка в теплых полах играет роль большого радиатора, поэтому можно сказать, что она нужна для желаемого усвоения и распределения тепла.
• Для укрытия элементов инженерных систем: электропроводки, труб отопления и змеевиков теплых полов, канализационных труб.

• Для покрытия и защиты теплоизоляционного слоя от механических воздействий.

В некоторых случаях стяжка сама по себе уже является чистовым напольным покрытием. Например, в гаражах, любых технических или производственных помещениях, где в дальнейшем не будет укладываться другое покрытие. Тогда можно сказать, что такая стяжка — однослойная
.

Во многих других случаях стяжки делают двухслойными
.

• Первый слой выравнивает поверхность по горизонтали или дает желаемые уклоны. Обычно его делают из цементно-песчаной смеси или бетона. Принято говорить, что первый слой — это черновая стяжка
  … В дальнейшем на нее можно укладывать плитку или керамогранит.
• Второй слой называется Чистая стяжка
  … Это уже делает поверхность идеально ровной, под отделку пола, например, под ламинат, паркет, ковролин.Очень часто выполняется финальная стяжка
  
  дает идеальную поверхность при правильном использовании.

Стяжку можно укладывать на разные основания: утрамбованный грунт, бетон или даже дерево. В зависимости от соединения с основанием стяжки можно разделить на следующие виды:

• Стяжка стяжка
  , который отличается тем, что прочно прикреплен к предыдущему слою. Чаще это бетонная стяжка на бетонной плите перекрытия.Желаемая адгезия и однородность этой конструкции также обеспечивают превосходную механическую прочность. Такие стяжки можно делать только в тех помещениях, где влажность основания не будет высокой. Их используют на втором и последующих этажах различных построек.

• Стяжка на разделительном слое
  … Эта конструкция должна контактировать между двумя разными материалами. Например, когда на земле делается бетонная стяжка. Или в том случае, когда на бетон укладывается гипсовая или сухая стяжка.А также обязательно использование разделительного слоя, если влажность нижележащего слоя выше нормы. В качестве разделителя можно использовать различные рулонные материалы на основе битума (рубероид), полимерных пленок или композиций для покрытий. Очевидно, стяжка уже будет отдельной конструкцией, поэтому желательно усилить ее и сделать толщиной не менее 3-5 см.
• Плавающая стяжка пола
  является продолжением предыдущего. Она обязательно устроит, если вы захотите нанести какой-либо утеплитель.Плавающая стяжка отделена от основания слоем утеплителя вместе с гидроизоляцией. Его также обязательно отделяют от стен. Это может быть утеплитель, но менее толстый, или специальная демпферная лента. Теплые водяные полы обязательно сопровождаются плавающей стяжкой, так как помимо механических нагрузок такая стяжка еще будет изменяться в размерах от температурного воздействия. Работа в таких условиях требует использования арматуры толщиной не менее 5 см.
• Сборная или сухая стяжка пола.
  В нашей стране это относительно новое явление, но в Европе оно применяется давно. На подготовленное и утепленное основание такой стяжки заливается заполнитель в виде сухого насыпного материала. Чаще всего используется гранулированный, который является хорошим тепло- и звукоизолятором. Поверх него укладываются листы из гипсоволокнистых плит, скрепленных между собой. Оснащается такая стяжка очень быстро и в этом ее главное преимущество. Однако делать сухую стяжку можно только в помещениях с гарантированно низкой влажностью и с небольшой или средней нагрузкой на пол.

Стяжки могут также отличаться по способу укладки. Перечислим их:

• Сплошная мокрая стяжка
  … Это самый распространенный, можно даже сказать классический способ. Раствор, смешанный с водой, наносится на подготовленное основание и разравнивается по маякам правилом. Поскольку основным связующим для мокрого процесса на 95% является цемент, такие стяжки набирают полную прочность только через 28 дней, что является большим недостатком.
• Сплошная стяжка пола в исполнении «полусухая»
  … Это направление начало развиваться сравнительно недавно. Смысл такого подхода в том, что в рабочий раствор добавляется именно то количество воды, которое необходимо для гидратации цемента. Такие стяжки быстрее сохнут — на следующий день можно ходить, а через неделю укладывать плитку. В раствор вводится пластификатор, улучшающий подвижность и пластичность при установке. Кроме того, в полусухих стяжках часто используется армирование микроволокном (полипропиленом или базальтом). Стяжка с волокном по характеристикам прочности, износостойкости, растяжения и изгиба лучше, чем с классическим армированием проволочной сеткой… Технология укладки полусухой стяжки более сложная, приготовление раствора требует точного соблюдения рецептов.

Укладка, выравнивание и шлифовка полусухой стяжки — все за один день

• Сплошная стяжка пола самовыравнивающимися составами
  … Этот метод также называют «мокрым». Как мы отметили таким образом, очень удобно делать чистую стяжку. Такие стяжки делают тонким слоем 0,5-20 мм в первую очередь из экономических соображений, так как сухие смеси для приготовления растворов очень дороги.Но технология укладки и наблюдаемый в дальнейшем результат выше всяких похвал. Рабочий раствор просто наливается полосами по поверхности, раскатывается игольчатым валиком для удаления пузырей и все.
• Сухие или сборные стяжки пола.
  Мы уже упоминали о них ранее. Подробнее о них вы можете прочитать на нашем портале.

Все стяжки пола, за исключением сборных (сухих), изготавливаются на основе двух основных вяжущих компонентов — цемента или гипса.Есть и другие — магнезия, битум, ангидрид — но они не используются для жилищного строительства, поэтому рассматриваться не будут. Отметим сильные и слабые стороны этих двух основных материалов.

Цена

Цементная стяжка

сетчатый фильтр для цемента

• Стяжки на цементной основе
  обладают высокой прочностью, износостойкостью и, что самое главное, водостойкостью. Слабые стороны таких стяжек — склонность к усадке при высыхании и длительный срок созревания.
• Стяжки на гипсовой основе
  достаточно прочный и долговечный. Растворы очень пластичны и не дают усадки при высыхании. Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Может наноситься на любую основу, в том числе на дерево. Срок созревания в несколько раз короче, чем у цементных стяжек. Но есть один главный недостаток — это «боязнь» воды.

Естественно, помимо связующего компонента, который является основным, в состав любого современного раствора или сухой смеси входят и другие компоненты: наполнители и модификаторы, как природного происхождения, так и полученные в химическом производстве.Поэтому современные смеси нельзя назвать только цементными или гипсовыми. Правильнее говорить цементно-полимерный
или гипсополимерный
.

В цементных стяжках в качестве одного из наполнителей часто используется пенополистирольная крошка, придающая покрытию теплоизоляционные свойства. Несущая способность и жесткость таких стяжек меньше, это нужно учитывать. При этом необходим и второй выравнивающий и армирующий слой с более прочными наполнителями.

Если необходимо создать стяжку с теплоизоляционными свойствами большой толщины, то на помощь приходит другой материал — керамзит, полученный путем обжига глины. Это отличный наполнитель, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, инертен, не разлагается водой и достаточно прочен. Еще один плюс использования керамзита в качестве наполнителя — значительная экономия цемента и снижение трудоемкости укладки стяжки.

С помощью наполнителей и модификаторов современные цементные стяжки быстрее сохнут и меньше усаживаются, а гипсовые стяжки частично преодолевают «водобоязнь».Но надо сказать, что «наследственные болезни» в той или иной форме все же сохраняются. Поэтому стяжки на цементной основе по-прежнему остаются наиболее универсальными. Гипсополимер тоже имеет место, но только в сухих помещениях, где действие воды в любом виде исключено.

Перейдем к практической части выполнения стяжки пола. Для этого мы разделим этот процесс на этапы, каждый из которых будет рассмотрен отдельно. Что это за этапы?

• Подготовка фундамента;
• маяки обнажающие;
• Приготовление раствора;
• Устройство стяжки пола.

На каждом этапе мы постараемся подробно объяснить весь процесс с фото и видео материалами. Итак, приступим.

Подготовка основания под стяжку пола

Мы будем рассматривать только три типа оснований: грунт, старую стяжку пола и бетонную поверхность. Мы не будем сознательно рассматривать деревянную основу, так как считаем, что на ней проще обустроить полы без стяжки, используя другие выравниватели: фанеру или листы OSB.

Основание стяжки — грунт

Лучшее время для устройства черновой стяжки пола на земле — это этап фундамента. Тогда все земляные и другие работы проводить намного проще. Так и поступают в современном строительстве. Если это делается в уже существующем доме, то, конечно, задача сильно усложняется, но принципиально не отличается. Отметим основные этапы подготовки.

• Первое, что нужно сделать, это выбрать почву на глубину не менее 50 см.В каждом случае глубина может быть разной. Дно котлована очищается и уплотняется.
• Если грунт глинистый или суглинистый, то нужно позаботиться о дренаже, чтобы влага не «подпирала» полы снизу.
• Далее начинается создание так называемого фильтрационного или дренажного слоя. Для этого насыпают песок слоем не менее 100 мм. Можно и больше, но учтите, что 100 мм — это нижний предел. После этого песок утрамбовывается вручную или с помощью электрической или бензиновой утрамбовки.

• Следует отметить, что максимально допустимый слой песка, который необходимо утрамбовать, — это 200 мм. Если планируется более крупный слой, то трамбовки делятся на этапы, но не более 200 мм за один раз. В процессе уплотнения необходимо периодически поливать песок из шланга.
• На песок насыпается слой щебня или крупного гравия. Минимальная толщина тоже 100 мм. Этот слой утрамбовывается вручную или механически. Щебень или гравий помогают лучше уплотнить песчаный слой и придать фильтрующему слою жесткую основу.

Следующий шаг зависит от того, сколько места осталось до уровня, от которого будущая стяжка пола уже будет формироваться на земле.

Виброплита цены

виброплиты

• Если в вашем распоряжении еще 150-200 мм, то на гравийно-песчаную подушку можно уложить слой бетона с добавлением керамзита. Это будет первый шаг в теплоизоляции, но этого все равно будет недостаточно для большинства регионов России. На слой керамзитобетона затем укладывается и уплотняется слой «тощего» бетона толщиной 40-100 см.Его называют «тощим», потому что в нем мало вяжущего — цемента. Тонкий бетон обычно имеет M 100 (B7,5) или M 150 (B10). Задача такого слоя — не нести основную нагрузку, а заполнить неровности нижележащего слоя, выровнять поверхность и подготовить ее к гидроизоляции.
• Еще один случай подготовки цокольных этажей под стяжку — отсутствие 150-200 мм слоя керамзитобетона. Тогда на помощь снова приходит тощий бетон. Укладывается прямо на щебень, причем слой бетона также не должен превышать 100 мм, 40-60 мм более чем достаточно.При укладке обязательно утрамбуйте, чтобы раствор проник в пространство между бутовыми камнями. С помощью кельмы, правила и терки необходимо сформировать ровную внешнюю поверхность, которая станет основой будущей стяжки пола.

Последующие шаги одинаковы для обоих случаев. После сухой «прокладки» тощего бетона в обязательном порядке проводят мероприятия по гидроизоляции. Для этого используются битумные мастики, которыми покрывается вся поверхность как минимум в два слоя.Не забывайте, что стены необходимо покрыть мастикой на высоту не меньше высоты стяжки пола. В регионах с высоким уровнем грунтовых вод после мастики будет нелишним прокатиться на битумной основе или плотной полиэтиленовой пленке, уложенной внахлест.

Основание стяжки — старая стяжка

Тем, кому достался такой вариант, не стоит завидовать, так как в большинстве случаев старую стяжку придется демонтировать. Даже если производит впечатление надежности и безупречности.Даже если при постукивании он не «комкается» и имеет гладкую поверхность без трещин. Вот аргументы.

новая стяжка, «совершенство» старой легко ломается. В новых условиях может произойти отслоение от основания, трещины, которые коснутся верхнего слоя.

Стяжки никогда не делаются так, чтобы их нельзя было разобрать. Иногда кажется логичным соединить два слоя арматурой или проволокой, но нет. Даже связанные бетонные стяжки прилипают друг к другу только за счет адгезии и довольно легко расслаиваются при механических нагрузках.

Для демонтажа стяжки лучше всего вызвать бригаду специализирующихся на этом рабочих. По опыту — выйдет намного дешевле. Не стоит даже пытаться делать это в одиночку, так как при снятии стяжки в многоквартирном доме будут измотаны и хозяева, и соседи. Профессиональная бригада незамедлительно везет все необходимое долбежное и камнерезное оборудование, лопаты, мешки для мусора и пылесос. Они сразу же забирают весь мусор, собранный во время раскройных работ, и владельцу не нужно беспокоиться о вызове отдельной машины.Работа профессионалов идет в непрерывном режиме: один-два человека забивают, еще один-двое сразу собирают мусор в мешки, а остальные вывозят его и загружают в машину.

Основная задача владельцев — договориться со всеми, кому может быть не по себе из-за шума. В панельных домах это целый дом. И, конечно же, следите за тем, чтобы после ухода бригады на площадке и в подъезде не осталось следов «шумных парней» и пыли от старой стяжки.

В частных домах все проще, с соседями договариваться не нужно. Вы можете попробовать сами, но без помощников все равно не обойтись. Для демонтажа старой стяжки вам обязательно понадобится мощный перфоратор с патроном не SDS +, не SDS-Max. Зубила нужны еще и для перфоратора. Иногда используются отбойные молотки, но такой шаг можно предпринять только в том случае, если этот инструмент находится в руках профессионала. Неправильное использование мощного отбойного молотка может легко привести к поломке бетонной плиты.

Кроме перфоратора очень пригодятся болгарка 230 мм с камнерезным диском, строительный пылесос, лопаты, метлы, большое количество прочных мешков. Работа должна выполняться в рабочей одежде из плотной ткани и в головном уборе, перчатках, маске или очках. Так как пыли будет много, потребуется респиратор. Органы слуха лучше защищать наушниками, так как будет много шума. Такой набор инструментов есть в арсенале далеко не у каждого мастера, но все это сдается в аренду в любом регионе.Чтобы не переплачивать за аренду, лучше уместить всю работу в один день, поэтому помощники обязательно понадобятся. Опишем основные этапы демонтажа старой стяжки.

• Если в помещении под стяжкой проходят трассы электропроводки, трубы отопления или водоснабжения, то желательна схема, которая должна оставаться после монтажа. Если его нет, то придется воспользоваться специальным прибором — детектором скрытой проводки и металла, который должен обследовать всю площадь помещения и отметить эти места на поверхности ярким маркером.
• Демонтаж стяжки лучше начинать с входа в комнату, а потом продвигаться вглубь. Так будет проще сразу удалить отслоившиеся куски старой стяжки. Но прежде чем приступить к демонтажу, необходимо провести «разведочное бурение». Для этого на небольшом участке выполняются пропилы болгаркой с камнерезным диском, а затем мелкие кусочки стяжки отламываются перфоратором с лопатой или отбойным молотком, чтобы добраться до следующего «культурного слоя».Если этот слой является необходимой опорной пластиной, то вам необходимо измерить толщину стяжки, которую нужно удалить, с помощью рулетки, чтобы узнать точку отсчета.
• Чтобы отбить старую стяжку, нужно начинать с малых оборотов двигателя перфоратора и ломать сначала небольшими частями. Далее, когда степень сцепления стяжки с основанием уже ясна, то можно увеличивать скорость и обламываться большими кусками. Все будет интуитивно понятно.При работе всегда следует принимать устойчивое положение тела и держать инструмент только двумя руками. Не стоит сильно давить на перфоратор или отбойный молоток, на силу от удара это не влияет, но руки быстрее устанут.
• Куски отколовшейся стяжки лучше сразу же лопатой удалить, погрузить в прочные мешки и вывезти в определенное место для последующего вывоза. Это еще один аргумент в пользу необходимости помощников.

• Во время работы необходимы перерывы.Это необходимо как для отдыха рук, так и для охлаждения инструмента. Через 15 минут работы — отдых 5 минут. А еще желательно, чтобы их операторы тоже менялись за перфоратором или отбойным молотком. Но это можно сделать только в том случае, если другие хорошо владеют инструментом.
• Если старая стяжка армирована металлической сеткой, то перед демонтажем болгарки камнерезным диском необходимо сделать пропилы на такую ​​глубину, чтобы обеспечить разрезание армирующей сетки.Работу болгарки нужно совмещать с работой пылесоса, так как от резки бетона было много. Поверхность «измельчают» на прямоугольники, чтобы их было удобно уносить в пакетах, и только потом проводят долбление.
• В местах прохождения труб или скрытой проводки следует избегать использования большого перфоратора или отбойного молотка. В этих областях после «тяжелой артиллерии» лучше дать поработать небольшой перфоратор или даже ручное долото с молотком. А еще нужно быть осторожным в углах и возле перегородок, особенно если они сделаны из гипсокартона или ячеистого бетона.
• После демонтажа и вывоза всего мусора поверхность основания очищают перфоратором с широким лезвием от остатков старой стяжки. Затем подметают комнату, пол и воздух обрызгивают водой из пульверизатора и дают 15-20 минут на оседание всей пыли. Пылесос удаляет оставшуюся грязь.

Цены на полистиролбетон

полистиролбетон

Бывает, что после демонтажа стяжки обнажается «культурный слой» с уложенной на пол керамической плиткой.Причем бывает, что эта плитка закладывалась еще в 50-60-х годах прошлого века. На форумах по строительству и ремонту часто возникает вопрос, что делать с этой плиткой? Бить ее или нет? Мнения по этому поводу расходятся. Наше мнение однозначно — отбиваться!

Плитка, уложенная во времена развитого социализма в СССР, при демонтаже имеет две крайности. Либо она буквально «прыгает» с базы, либо «стоит до последнего». Более того, бывает, что в одной области плитки ведут себя по-разному.А все потому, что раньше в арсенале мастеров не было плиточных клеев с предсказуемыми свойствами. Поэтому приклеили кто к чему. Использовали только цемент, цемент с ПВА и клей Бустилат, и даже эпоксидную смолу и еще какие-то «брутальные» составы с аммиаком. Причем склеены они без какой-либо минеральной основы в виде песка, мела или извести. Поэтому демонтаж старой плитки может стать проблемой.

Некоторые домашние мастера ошибочно полагают, что чем сильнее удар молотка, тем охотнее плитка будет падать за основание.Однако практика показывает, что маленький перфоратор с острым лезвием лучше справляется со старой плиткой, чем «монстр», но с тупым лезвием. То есть при демонтаже старого кафельного покрытия важнее не прочность, а место ее нанесения.

После демонтажа старой стяжки и тщательной очистки подготовка поверхности под новую стяжку практически не будет отличаться от того, что будет описано в следующей главе.

Стяжка основания — бетонная плита

На такой поверхности делать стяжку приятнее всего, когда не нужно делать земляные работы или демонтировать старые покрытия.Но все же поверхность необходимо подготовить. Какие шаги должна включать подготовка поверхности?

• В первую очередь необходимо обеспечить рабочее место хорошим освещением, при котором будут видны малейшие изъяны поверхности.
• Все стыки железобетонных плит (если есть) зачищаются, обрабатываются, а затем заделываются цементно-песчаным раствором той же рецептуры, что и при будущей стяжке. А также этим раствором можно заделать стык стен и пола, в котором могут быть щели.
• Все засохшие брызги раствора, извести и прочего на поверхности, а также все, что поддается лопатке и молотку, отбивают и очищают.
• Если на верхней поверхности плит есть большие углубления, то их можно покрыть тем же раствором, что и стыки между плитами.
• Если есть трещины, то их срезают до ширины не менее 5 мм, а затем заливают специальными ремонтными растворами для бетона.

• После высыхания всех растворов помещение тщательно очищается, а затем валиком наносится грунтовка глубокого проникновения.После высыхания первого слоя наносится второй. Грунтовка требуется в любом случае, даже если на разделительном слое будет выполняться стяжка.
• Если стяжка связана, рекомендуется использовать специальный состав — «Бетонконтакт», в состав которого входит комплекс полимеров, цемента и кварцевого песка. После обработки этой грунтовкой поверхность становится шероховатой, на которую «с удовольствием» «прилипают» все строительные материалы. Однако советуем наносить «Бетонконтакт» уже после установки маяков, чтобы исключить повреждение поверхности, создаваемое этим грунтом.

• Если стяжка с разделительным слоем, то на пол укладывается плотная полиэтиленовая пленка. Стык полос должен иметь внахлест не менее 100 мм, а подход к стенам — толщину будущей стяжки плюс 20 мм.
• На стены по периметру помещения наклеивается демпферная лента, служащая для компенсации теплового расширения.

На этом этап предварительной подготовки поверхности можно считать завершенным.

Цены на «Бетонконтакт»

бетонный контакт

Светильники для стяжки пола

Поверхность пола, предназначенная для стяжки, редко бывает полностью плоской. Помимо неровностей рельефа и профиля самих плит перекрытия, в большинстве случаев шероховатая поверхность имеет уклон в одну сторону. Если в отдельной комнате уклон 3 мм на 1 метр незаметен, то в масштабах дома он может уже превратиться в несколько сантиметров, что недопустимо.Всегда необходимо следить за тем, чтобы пол во всей квартире или этаж частного дома находился на одном уровне. Исключение составляют ванные комнаты, которые должны быть ниже на 15-20 мм. Поэтому при правильном ремонте не может быть так, чтобы в каждой отдельной комнате стяжка делалась только в его интересах. Ни в коем случае! Можно делать стяжку в комнате, но с учетом всей квартиры или всего дома.

Чтобы уровень пола в квартире или доме не «плясал» как ему заблагорассудится, необходимо отбить нулевой уровень во всех комнатах.Сделать это очень легко, если в вашем распоряжении есть лазерный самолетостроитель, который давно перестал быть роскошью. Опишем технику.

• В определенном месте на штатив устанавливают лазерный уровень, чтобы он мог захватить своим лучом максимальное количество комнат. Лучше установить его на удобной для работы высоте — порядка 140-150 см. Отметки положения лучей наносятся на стенах помещения маркером.

• Уровень переносится в какую-то комнату, где уже стоит отметка и выставляется ею.Далее положение этой отметки переносится на все стены. С помощью малярного шнура наносится горизонтальная базовая линия.
• Аналогичные действия производятся во всех комнатах. В результате должно получиться, что на всех стенах проведена горизонтальная базовая линия, относительно которой будет рассчитываться уровень пола и толщина стяжки.
• Точки измерения отмечаются на базовой линии с определенной частотой (1,5-2 метра). Затем измеряется расстояние по вертикали от точек измерения до уровня пола и записывается маркером или карандашом прямо на стене.

• Находит минимальное и максимальное расстояние от базовой линии до поверхности пола. В показанном примере минимальное расстояние составляет 1420 мм, а максимальное — 1445 мм. Перепад высоты 25 мм.
• Допустим, рекомендуемая минимальная толщина стяжки для любой марки пескобетона составляет 30 мм. Это значит, что от наивысшей точки следует отвести 30 мм и должно получиться, что нулевой уровень будет на 1420-30 = 1390 мм от базовой линии. Толщина стяжки в этом случае будет варьироваться от 30 мм до 55 мм.Это вполне приемлемо.

Эти расчеты очень уместно нанести на план дома. Такой документ будет очень кстати в будущем, поскольку стяжку обычно делают не сразу во всей квартире или этаже дома, а постепенно, переходя из одной комнаты в другую.

А теперь пора научиться правильно расставлять маяки. Эти действия нельзя назвать тяжелым физическим трудом, но от правильного размещения маяков зависит очень многое.Именно они укладывают поверхность пола и при малейшей ошибке все дальнейшие работы могут привести в худшем случае к дальнейшему устранению недостатков, а в лучшем — к банальному перерасходу сухой смеси, из которой готовится раствор стяжки. будет подготовлен.

Приведем пример. Допустим, есть нужная вам квартира площадью 100 м². Для этого будет использоваться пескобетон М 300, у которого минимальный размер слоя 30 мм. При пробивании нулевого уровня выяснилось, что толщина стяжки может быть от 30 мм до 55 мм (этот пример мы приводили ранее).Это значит, что средняя толщина стяжки будет примерно (30 + 55) / 2 = 42,5 мм или 4,25 см. Средний расход пескобетона М 300 составляет 20 кг на 1 см толщины и площади 1 м². Получается, что на всю квартиру будет расход: 4,25 * 100 * 20 = 8500 кг сухой смеси, что будет 212,5 мешков по 40 кг.

А теперь представьте, что при установке маяков мастер вместо минимальных 3 см в наивысшей точке выставил 4 см с «железным» аргументом «карман не тянет ложу».Пересчитываем: прибавив к стяжке лишний 1 см на всей площади 100 м², получится 20 * 100 = 2000 кг, что в мешках по 40 кг будет дополнительно 50 мешков. Получается, что приклад «потянул карман». И дело не столько в деньгах, сколько в дополнительной нагрузке на пол. Дополнительные 2 тонны будут лежать на основании пола. Лишние 2 тонны нужно будет перетащить, подготовить и уложить.

Наверное, всем читателям известно, что самая неудобная нагрузка при транспортировке и особенно при подъеме на пол — это пианино.Грузчики шарахаются от нее «как огонь» и рассчитывают по особой ставке. Средний вес одного пианино 250 кг. Получается, что плюс 1 см стяжки в рассматриваемом примере по весу равен примерно 8 обычным пианино или одному обычному внедорожнику Lexus RX 400.

Слишком много способов отображения маяков, чтобы описать их все в одной статье. У каждого мастера есть свой любимый метод, который не обязательно должен быть похож на другие. В принципе, какая разница, если два мастера получают одинаково хорошие результаты при разных способах установки маяков.Предлагаем рассмотреть метод, который будет понятен каждому и воспроизвести его сможет даже новичок.

В качестве маяков для стяжки пола используются совершенно разные предметы и устройства. Кто-то предпочитает делать маяки из раствора, кто-то использует отрезки труб. Очень широко используется потолочный направляющий профиль, «позаимствованный» у гипсокартонных систем, которые мы знаем как PN 28 * 27 или UD 28 * 27. Его форма и достаточная жесткость позволяют использовать его для маяков. Например, как это сделано на картинке.

В описываемом способе размещения маяков мы будем использовать маячковый профиль PM-10, изначально задуманный для штукатурки, но успешно применяемый в стяжках. Он изготовлен из оцинкованной листовой стали и имеет форму, которая также обеспечивает ему хорошую жесткость. Боковые полки ПМ-10 имеют перфорацию для облегчения ее крепления к выравнивающей поверхности различными способами.

Очень часто маяковые профили крепят строительными растворами. Для этого по заранее размеченной линии, на которой должен располагаться маяк, в ее начале и в конце вкручиваются саморезы в установленные ранее дюбели.Затем с помощью лазерного уровня или другого измерительного инструмента устанавливаются шляпки саморезов так, чтобы их верхняя плоскость находилась в плоскости будущей стяжки. По линии установки маяка с определенной периодичностью изготавливаются горки из цементно-песчаного или другого раствора, а затем на них накладывается маяковый профиль и прижимается правилом, которое прижимается к шляпкам саморезов.

Когда профиль маяка вдавливается в подушку раствора, убедитесь, что он прижат к правилу по всей своей длине.Убираются излишки, выступающие над маяком. Когда раствор высохнет, можно приступать к основным работам по стяжке. Для цементно-песчаного раствора должно пройти не менее 1-2 дней, чтобы маяк закрепился, поэтому для ускорения процесса некоторые мастера используют клеевые гипсовые растворы или даже алебастр. В этом случае маяк фиксируется практически мгновенно и работы по укладке стяжки можно начинать сразу. Вроде бы все нормально, но оказывается, что в теле стяжки будут инородные включения из других материалов.В процессе эксплуатации стяжки в тех местах, где есть «посторонние», вероятно образование трещин, так как коэффициенты линейного теплового расширения у разных материалов различаются. Поэтому устанавливать маяки следует только на том растворе, с помощью которого будет производиться стяжка.

Способ установки маяков на раствор имеет главный недостаток — это невозможность корректировки положения в случае ошибки. Исправить ситуацию может только разборка маяка и его повторная сборка.Поэтому лучше использовать метод, который позволит легко смонтировать, демонтировать маяк и скорректировать его положение. Это легко реализуется с помощью саморезов с дюбелями и специальной насадки — пластиковой клипсы для крепления маяков.

Этот зажим состоит из двух частей — самого зажима и замка, фиксирующего маяк. Этот вид крепления маяка хорош тем, что сам зажим можно прикрепить к головке самореза после того, как он будет вкручен и отрегулирован по высоте.Для этого есть специальный паз. Позже, уже после того, как маяк будет намотан на обойму, происходит окончательная фиксация замком. В результате получилось очень надежное крепление, которое все еще можно регулировать по высоте. Цена на такие клипсы невысокая — 100 штук стоят 250-300 рублей.

Рассмотрим процесс размещения маяков с помощью пластиковых фиксаторов … Для удобства представим его в виде таблицы.

Предлагаемый способ хорош еще и тем, что уровень можно установить без самих маяков, а ставить их можно непосредственно перед укладкой раствора. Это очень удобно при армировании стяжки.

Армирование стяжки пола

Часто возникает вопрос о целесообразности армирования стяжки, ведь по своему прямому назначению она часто не является силовым элементом, несущим основную нагрузку.И отчасти это правда. Но оправдать отсутствие армирования можно только в стяжках, уложенных на надежное бетонное основание, а во всех остальных случаях лишним не будет. Рассмотрим случаи, когда требуется армирование.

• Стяжки в системе теплого пола обязательно армируются, так как они подвержены тепловому расширению и сжатию.
• Плавающие стяжки, уложенные на плиты утеплителя, тоже обязательно армируют, так как у него гораздо меньшая несущая способность.
• Стяжки на земле следует армировать арматурой, так как их обычно кладут на рыхлый фундамент. Еще одной причиной для подкрепления могут быть внешние факторы, такие как сезонный отек.
• Если в помещении устанавливаются тяжелые предметы или стяжка подвергается каким-либо динамическим нагрузкам, то требуется армирование.
• Стяжки высотой более 5 см армируются во избежание образования трещин в процессе высыхания.

Для армирования можно использовать различные материалы.Давайте рассмотрим, какие именно.

Армирование стяжки металлическими сетками

Самый старый проверенный метод армирования стяжки — стальная сетка из арматуры или проволоки. Первые используются для питания сильно нагруженных полов на земле, например, в гаражах, а вторые — во всех остальных случаях. Сетки для армирования стяжек изготавливаются из проволоки ВР-1 диаметром от 2,5 мм до 6 мм. Если раньше каркас формировался с помощью тонкой проволоки, которая использовалась для скручивания уложенных прутков, то в настоящее время предлагаются сетки, соединяемые точечной сваркой.Ячейки могут быть квадратными или прямоугольными размером от 50 до 200 мм. Очевидно, что чем меньше размер ячейки и толще проволока, тем надежнее будет стяжка. Сетки из тонкой проволоки (диаметром до 3 мм) могут продаваться в рулонах, а более толстые — в виде карточек размером 0,5 * 2, 1 * 2 и 2 * 3 метра.

Очень важным элементом в любой проволочной сетке является наличие насечек на стержнях, расположенных с шагом 2-3 мм по всей длине. Они значительно увеличивают площадь сцепления каркаса с бетонным раствором, что укрепляет готовую стяжку.При покупке проволочной сетки необходимо строго следить за тем, чтобы все пересечения проволоки были сварными, так как это делают далеко не все производители. А еще стоит проверить сетки на отсутствие сильных очагов коррозии, которые в сильно щелочном бетонном растворе при застывании будут расширяться.

В Интернете есть множество источников, которые рассказывают, как «правильно» армировать плавающую стяжку трубами теплого пола. На слой тепло- и гидроизоляции кладется металлическая сетка, и только потом к ней пластмассовыми хомутами крепятся трубы теплого пола.Подвиги таких «умельцев» можно увидеть на фотографии.

Эта «арматура» возможна по своей сути — это скрытие дорогостоящей проволочной сетки под слоем бетона. Никакой армирующей функции они не выполняют, так как просто будут «кататься» под стяжкой. Чтобы арматура не оказалась бесполезной, сетки должны находиться внутри бетона, при этом они должны располагаться на расстоянии от основания на защитном слое толщиной не менее 15-20 мм. В тонких стяжках сетка будет располагаться примерно посередине, а в толстых лучше располагать в нижней трети, так она лучше проработает при различных возникающих нагрузках.

При формировании каркаса стяжки из стальной сетки обязательно внахлест на 1 ячейку, но не менее 10 см. Например, если используется сетка с ячейкой 10 * 10 см, то соседние полотна должны перекрывать ровно 1 ячейку, а если 20 * 20 см, то хватит и половины … Для того, чтобы сетка располагалась на одинаковом расстоянии от основы, применяют несколько приемов:

• Сетка устанавливается на горки из цементного раствора — точно так же, как будет заливаться стяжка.Иногда это сочетается с установкой маяков. Это вполне приемлемый метод, но его главный недостаток — неодновременное просушивание горок и самой стяжки. Это может привести к неоднородности его структуры и расслоению. Недопустимо использование гипсовых растворов!
• Арматурная сетка устанавливается на опоры из кусков битого кирпича, фрагментов бетона или других подручных материалов. Этот способ тоже разрешен, но установить сетку на одинаковом расстоянии от основы довольно сложно.А потом, когда стяжка укладывается и перемещается по сетке, некоторые самодельные опоры могут вылететь. Недопустимо использование деревянных блоков, так как они будут увеличиваться в объеме от воды и «рвать» стяжку.
• Самый современный и лучший способ установки арматурных сеток — это использование специальных арматурных зажимов. Они изготовлены из пластика, имеют калиброванные размеры и подбираются под любую армирующую сетку, на любую толщину защитного слоя и на любую основу. Такие «вживленные» стойки никак не сказываются на конструкции бетонной или цементно-песчаной стяжки.Эти продукты можно легко найти в любом обычном магазине строительных материалов или на рынке. Цена на них копейка: порядка 0,8-1,6 рубля за штуку, если брать упаковками по 1000 штук. Рекомендуется использовать не менее 8-12 зажимов на 1 м². Это зависит от диаметра арматуры или проволоки, шага сетки и основного материала.

Хомуты для арматуры — современное и лучшее решение для установки арматурной сетки

Самая частая причина, по которой необходимо армирование стяжки в жилых помещениях, — это теплый водяной пол.Но поставить на основу металлическую сетку, а затем прикрепить к ней трубы — занятие довольно сомнительное. Эффективность такого «подкрепления» близка к нулю. Правильнее всего закрепить трубы к теплоизоляции, а поверх них на зажимах арматуры наложить стальные сетки.

Отметим преимущества использования стальных арматурных сеток для стяжек:

• Такие стяжки обладают наибольшей прочностью на разрыв, изгиб, на растяжение и сжатие.
• Превосходная устойчивость к перепадам температур в очень широком диапазоне.
• Стальные сетки, уложенные поверх труб теплого пола, позволяют более равномерно распределять перепады температур, поскольку теплопроводность металла во много раз выше, чем у бетона.
• Правильно установленные стяжки со стальной арматурой имеют длительный срок службы.

У стальной арматуры несколько недостатков — это высокая цена и способность к коррозии при неправильном хранении и установке.

Армирование стяжки полимерно-композитными элементами

Progress не стоит на месте, поэтому традиционные стальные арматурные элементы производятся из различных полимеров или композитных материалов.Долгое время альтернативы традиционной стальной арматуре не было, но теперь появился достойный конкурент — арматура и сетка из полимерных и композиционных материалов. Кратко рассмотрим их и сразу отметим достоинства и недостатки.

Композитная арматура — это стержни различного диаметра, которые могут иметь ребра, аналогичные ребрам на стальной арматуре, или для лучшей адгезии покрытые песком. Стержни сформированы из волокон и полимерного связующего, поэтому такое армирование называется композитным.Волокна используются стеклянные, базальтовые или углеродные, поэтому армирование называется стекловолокном, базальтопластом или углеродным волокном.

Композитная арматура имеет ряд преимуществ, перечислим их:

Отметим недостатки композитной арматуры:

• Более низкая жесткость композитной арматуры, чем у стали.
• Недостаток пластичности — высокая хрупкость.
• Термостойкость композитной арматуры хуже. Стеклопластик теряет свои свойства при 150 ° C, углеродное волокно при 300 ° C, а сталь только при 500 ° C.
• При резке композитной арматуры образуется большое количество вредной пыли. Особенно это актуально для армирования стекловолокном.

Работают с композитной арматурой так же, как и с металлической. При вязании каркасов также используются проволочные или пластмассовые зажимы, а для монтажа — зажимы или подушки из раствора. Соответствие диаметров стальной и стеклопластиковой арматуры можно увидеть в следующей таблице. По цене композитная арматура не ниже традиционной стальной, однако, если большие логистические затраты на доставку на объект, то в конечном итоге ее использование может оказаться дешевле.Правда, при установке каркаса и заливке стяжки нужно соблюдать осторожность, ведь композитную арматуру намного легче сломать, чем стальную, так как она намного хуже работает на изгиб.

Цены на фурнитуру из стеклопластика

арматура из стекловолокна

Для армирования стяжек, расположенных на надежных основаниях, сейчас широко применяются пластиковые сетки. Они изготавливаются из полипропилена или стекловолокна со специальной пропиткой, предотвращающей действие щелочной среды внутри бетона.Сетки производятся в очень широком ассортименте, с разными размерами ячеек. Для стяжки чаще всего используют полипропиленовые сетки с размером ячеек от 35 до 50 мм. Ширина полотна от 50 см до 4 метров, длина рулона сетки от 10 до 50 метров. Это конечно очень удобно. Отметим преимущества пластиковых сеток для армирования стяжки пола.

Единственный недостаток пластиковых сеток — невозможность использовать их в черновых стяжках на земле.

Армирование стяжки волокном

Армирование стяжки микроволокном (фиброй) отличается от всех остальных тем, что не видно самого каркаса.Но арматура в бетонной смеси по-прежнему бывает в виде тонких волокон, равномерно распределенных в растворе, а после высыхания и в толщине стяжки. Именно они армируют бетон во всех плоскостях, так как расположены хаотично. Их добавление даже в небольших количествах значительно повышает марку бетона, ударопрочность и прочность. В фибробетоне (так называют бетон с добавлением фибры) также практически полное отсутствие усадочных трещин.Волокно может быть из разных материалов:

• Фибра стальная — отрезок высококачественной стальной проволоки диаметром 0,2-1,2 мм и длиной 25-60 мм. Для лучшего сцепления с бетоном концы проволоки загнуты. Стальная фибра — самая прочная, но не используется в стяжках. Его предназначение — бетон для массивных монолитных конструкций, в основном сборных.

• Стекловолокно — значительно улучшает качество бетона, благодаря чему уменьшается количество цемента до 15% и воды до 20%.Его не используют в монолитных конструкциях и стяжках, так как волокна из специального щелочестойкого циркониевого стекла очень дороги. Поэтому стекловолокно нашло свое применение в декоративных и конструкционных штукатурках.
• Базальтовое волокно — это кусок базальтового волокна диаметром от 20 до 500 микрон и длиной от 1 до 150 мм. Армирование бетона базальтовой фиброй увеличивает его прочность в 4-5 раз, сопротивление истиранию — в 2-3 раза, предел прочности на разрыв — в 2-3 раза, прочность на сжатие — в 1 раз.5-2 раза, водонепроницаемость — 2 раза. Этот вид фибры может частично растворяться в цементном растворе, но от этого только набирает прочность. Оказывается, армирование бывает и химическим, и механическим. Расход — около 0,8-1,2 кг на 1 м³ товарного бетона.

• Полипропиленовая фибра — самый распространенный вид микроармирования стяжек полов, поскольку наряду с прекрасными характеристиками бетона (почти как у базальтовой фибры) цены на нее ниже. Полипропиленовая фибра химически не вступает в реакцию с бетонным раствором и не меняет своих свойств в течение всего срока службы бетона.Расход полипропиленового волокна составляет примерно 0,6-1 кг на 1 м³ готового раствора.

Добавить фибру в бетон очень просто, для этого есть два способа — сухой и влажный. Все виды волокон, кроме базальта, можно замешивать в сухом виде. Это означает, что сначала базальтовое волокно замачивается в воде, а затем добавляются сухие ингредиенты смеси. Стальная фибра добавляется только в сухом виде. То есть его добавляют в песок, перемешивают, затем добавляют цемент, а затем воду.

Следует отметить, что смешивание растворов со стекловолокном будет качественным только тогда, когда это будет производиться механическим способом — с помощью бетономешалки или миксера.Время смешивания с волокном следует увеличить не менее чем на 30%, чтобы оно распределялось как можно более равномерно по всему объему.

Выводы по армированию стяжки пола

Мнение авторов статьи об армировании однозначно — оно необходимо в любом случае в той или иной форме. Это основано прежде всего на личном опыте, но также и на анализе мнений профессионалов на многочисленных тематических строительных форумах.Вот аргументы:

• Любое правильно выполненное армирование улучшает качество стяжки.
• Высоконагруженные стяжки, а также стяжки на земле необходимо армировать арматурным каркасом.
• Композитная арматура не дает никаких преимуществ перед сталью в текущих ценах.
• Любой армирующий каркас должен находиться внутри стяжки, а толщина защитного слоя должна быть не менее 15 мм.
• на надежной основе достаточно использовать армирующую сетку из полипропилена.
• Армирование полипропиленовым или базальтовым волокном всегда лучше всего делать, так как затраты на это несравнимо меньше, чем на все остальные компоненты раствора, а результат при правильном использовании очевиден.

Приготовление раствора для стяжки пола

Вопрос о правильном приготовлении раствора при устройстве стяжки пола крайне важен, так как от него зависит как качество укладки, так и срок дальнейшей эксплуатации.Если «перемотать» лет 20-30 назад, то при строительстве частных домов на территории бывшего СССР с этим вопросов не возникало. Либо просто на поверхности пола, либо в самодельных корытах лопатками замешивали раствор, состоящий из цемента, песка и воды, а затем укладывали его на поверхность пола с помощью деревянных терок, реек, кусков обрезных досок и других подручных средств. означает. И многие завязки, сделанные тогда, служат по сей день. Но это не значит, что мы должны продолжать использовать эти «старомодные» методы.

Современные стяжки часто делают на слое утеплителя, и теплые полы уже не являются предметом роскоши. Соответственно возрастают и требования к тому, какой раствор следует готовить. Сразу скажем читателям, что перемешивание лопатками на полу или в корыте, о чем могут даже говорить некоторые современные источники, — это устаревший подход. Хорошая стяжка должна иметь однородную структуру, поэтому приготовление раствора для нее лучше по сравнению с ремеслом фармацевта, который из различных емкостей с помощью мензурок точно отмеряет нужное количество ингредиентов, а затем смешивает их до однородной массы.Понятно, что объемы у фармацевта и застройщика разные, но отношение должно быть схожим. И, конечно же, приготовление раствора следует проводить только с помощью механизмов — миксеров или бетономешалок (бетономешалок).

Дрель-миксер — очень полезный прибор, который не раз пригодится в хозяйстве. Растворы для стяжки пола

можно приготовить двумя способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

• Первый способ — приготовить раствор самостоятельно.При этом в необходимом объеме закупаются необходимые ингредиенты, которые смешиваются в определенных пропорциях. При этом следует учитывать, что при использовании этого метода желателен опыт или четкие инструкции, не говоря уже о качестве отдельных компонентов раствора.
• Второй способ — это использование готовых сухих строительных смесей, которые специально разработаны для стяжки пола. Это делает работу проще, но дороже.

Рассмотрим эти методы отдельно и подробнее.

Самостоятельное приготовление раствора для стяжки пола

Современные СНиПы совершенно не мешают самостоятельному приготовлению раствора, но его марка ни в коем случае не должна быть меньше М -150, а значит, каждый квадратный сантиметр стяжки должен выдерживать нагрузку в 150 кг. Этого достаточно для простых стяжек, но может быть недостаточно для теплого пола. Помимо традиционных компонентов стяжки — цемента и песка, также рекомендуется использовать специальную добавку — пластификатор
… Что оно делает?

• Чтобы цемент превратился в камень, ему нужно определенное количество воды, примерно равное четверти его массы. На 100 кг цемента нужно примерно 25 литров воды. Но такое соотношение не позволит получить пластичный и текучий цементный раствор с наполнителями, поэтому в смесь вводится дополнительное количество воды, что делает удобной укладку раствора. Пластификаторы позволяют минимизировать водоцементное соотношение, что благотворно влияет на скорость затвердевания и конечную прочность конструкции или покрытия.

Пластификаторы — это не роскошь, а необходимость

• Использование пластификатора позволяет избежать появления пузырьков воздуха в стяжке. Особенно это актуально при заливке стяжек теплого пола. Воздух при укладке стяжки за счет пластичности раствора беспрепятственно уходит сам по себе, а цементно-песчаный раствор лучше «схватывает» трубопровод теплого пола.
• Фирменная прочность готового раствора увеличивается на 20-40% при использовании пластификатора.
• Растворы с пластификатором имеют морозостойкость на 50% выше, чем без него.
• Срок службы раствора, при котором с ним можно работать при укладке стяжки, значительно увеличивается. Это позволяет смешивать большие количества и повышать производительность.
• Водостойкость стяжек с пластификатором значительно выше, чем без него.

Надеемся, мы убедили наших читателей в необходимости использования пластификатора для стяжки. Его легко можно найти в продаже в жидком или порошкообразном виде. Назвать его можно по-разному, но по химическому составу и по сути в 99% случаев это пластификатор С-3.Жидкая форма более удобна, так как пластификатор можно добавлять непосредственно в воду для приготовления раствора, а порошок требует предварительного растворения определенного количества в отмеренном объеме воды. Все инструкции по применению пластификатора всегда указываются на упаковке.

А теперь давайте посмотрим, как приготовить проверенный временем раствор для стяжки.

• В качестве вяжущего необходимо использовать сам портландцемент распространенной марки М 400. Также можно использовать М 500, тогда стяжка будет еще прочнее.Обычно он продается в мешках по 50 кг, но для удобства транспортировки есть мешки по 25 кг. Конечно, необходимо следить за тем, чтобы не превышен срок годности цемента.

• В качестве заполнителя рекомендуется использовать карьерный песок, в котором песчинки имеют неправильную форму с острыми краями. В стяжке такой песок будет хорошо сцепляться с вами, с цементом и основанием. Речной песок при длительном контакте с водой приобретает более гладкую форму, а значит, он легче отслаивается от стяжки.
• Воду для приготовления раствора использовать только чистую, без примесей нефтепродуктов, жиров и других загрязнений. Естественно, емкости для воды тоже должны быть чистыми и предназначенными только для нее. Следует отметить, что необходимое количество воды не нужно добавлять сразу, так как можно получить раствор с очень высоким содержанием воды. Это негативно скажется на простоте монтажа и прочности стяжки. Песок может уже содержать определенное количество воды, и использование пластификатора также сильно влияет на водоцементное соотношение.

Теперь о пропорциях ингредиентов раствора для стяжки. Проверенная годами «классика» — одна часть цемента на три части песка. Предлагаем рассчитать точную сумму с помощью калькулятора.

Калькулятор расчета количества ингредиентов для раствора для стяжки пола

Предлагаемый калькулятор очень прост в использовании, требует минимального количества исходных данных и дает результат с хорошей точностью. Единственное объяснение его использования — это пункт о разнице высоты стяжки.Это не что иное, как разница между высшей точкой основания и самой низкой, выраженная в миллиметрах. Об этом мы говорили в нашей статье, когда рассматривали установку маяков.

Стяжка пола — как известно, основа всего. Выравнивание и бетонирование пола необходимо в первую очередь для создания основы, на которую будет укладываться финишное покрытие. В этой статье вы получите всю необходимую информацию об устройстве стяжки своими руками.

Что лучше? Как это правильно делать? Как пользоваться маячками? На все эти вопросы вы получите исчерпывающие ответы, дополненные фото и видео материалами.

Залог идеально ровной стяжки — использование в работе специальных маячков. Они служат для того, чтобы уровень затирки был одинаковым по всей поверхности помещения.

Поэтому установка маяков для стяжки пола является важнейшим этапом всего процесса … Отнеситесь к ней максимально бережно.

Итак, как вы можете видеть на фото, металлические маяки крепятся к полу с помощью обычного раствора, которым вы будете пользоваться. Но перед этим убедитесь, что у вас есть все необходимые материалы и инструменты:

• металлических маяков, при условии, что расстояние между ними должно быть 100-150 сантиметров;
• специальный раствор для стяжки;
• мастеров для удобства;
• большой таз и доступ к воде (для размешивания раствора) как на видео;
• пузырьковых уровней разного размера;
• лента демпферная по всему периметру комнаты;
• ПРАВИЛО — выровнять стяжку своими руками.

В первую очередь нужно разметить пол, чтобы понимать, где и на каком расстоянии монтировать маяки и как вообще делать стяжку. У стен расстояние до маяков должно быть 20-30 сантиметров, расстояние между маяками может быть разным, в зависимости от длины вашего правила, для небольших помещений удобнее всего иметь небольшие расстояния в 100-150 сантиметров. . Маяки умещаются только в одной плоскости.

Заранее стоит прикрепить к стене демпферную ленту, которая станет «прослойкой» между стяжкой и стенами.

Установка маяков на пол

Для того, чтобы закрепить маяк на полу по всей длине предлагаемой установки, делаем небольшие неровности из готового раствора стяжки. После этого, пока раствор не застыл, в раствор погружаем маячки и начинаем их выравнивать с помощью пузырьковых уровней.

Важно! Если раствор остается выше уровня после выравнивания маяка, его необходимо выровнять до уровня маяка.

Очень внимательно нужно измерять уровень не только одного маяка, но и всех сразу и в разных плоскостях.Для этого можно использовать натянутую поперек нить или любые доступные средства.

Когда все планки маяков установлены и выровнены, нужно дождаться затвердения раствора, фиксирующего их к стенам.

Приготовление раствора для стяжки

Сегодня в строительных магазинах и на рынках представлен большой выбор готовых сухих смесей для стяжки пола своими руками. Какой выбрать — решать вам. Главное, перед покупкой замеса смеси внимательно ознакомьтесь с информацией на пакетах и ​​сферах их применения.

В идеале выбирать хорошо известные бренды, проверенные годами, но в некоторых случаях можно использовать и менее известные бренды, но с хорошими рекомендациями знакомых строителей.

Для приготовления раствора вам понадобится большая емкость, вода и инструмент для смешивания. Обычно в готовую смесь нужно просто добавить воды в пропорциях, указанных на пакете, и тщательно перемешать.

Как сделать стяжку можно посмотреть на видео под статьей.

Учтите, что количество воды лучше измерять внимательно, так как недостаток или избыток влаги в стяжке может существенно повлиять на ее качество.

Некоторые мастера готовят «по старинке» раствор для стяжки пола из цементно-песчаного раствора … Это тоже уместно, но более трудоемко, так как в этом случае необходимо учитывать марку бетона. и количество песка для соблюдения необходимых пропорций. Такой раствор в конечном итоге будет стоить немного дешевле, чем готовая смесь, поэтому для смеси приводим пропорции:

В обычных помещениях подойдет бетон марки М150, в помещениях с повышенной нагрузкой — М200.Какая стяжка лучше? Все зависит от ваших предпочтений и условий эксплуатации. Если хотите сделать все самостоятельно, быстро и легко — используйте готовые сухие смеси.

Важный момент! Раствор для стяжки пола нужно готовить постепенно, потому что время его застывания обычно составляет всего несколько часов. Поэтому лучше вымешивать смесь небольшими порциями.

Стяжка пола своими руками

Когда маяки установлены, и первая порция раствора замешана, пора начинать заливку стяжки.Никаких особых правил и хитростей в этом нет, с этим справится любой.

Итак, все дело в том, чтобы залить пространство между маяками раствором стяжки для пола своими руками. Выравнивание производится с помощью правила, а в крайнем случае — плоской доски или бруса. Вы можете просто вылить раствор на пол с помощью ведра, как показано на видео ниже.

Кстати, если есть необходимость в усилении пола, рекомендуется в стяжку уложить армированную сетку.

Итак, ориентируясь на маяки и постепенно перемешивая все новые и новые порции раствора, все пустоты заполняются и выравниваются. В результате получается идеально ровная и прочная поверхность.

Как должна высыхать стяжка

Условия сушки стяжки могут различаться в зависимости от типа используемой сухой смеси. В некоторых случаях для полного застывания хватит нескольких дней. Иногда (в случае использования цементно-песчаных смесей) придется «ухаживать» за стяжкой своими руками, ежедневно поливая большим количеством воды.

Время чтения ≈ 10 минут

Если вы решили отремонтировать свой старый пол, вам придется заняться подготовкой и подготовкой облицовки. К этим процессам в обязательном порядке относится бетонная стяжка поверхности пола. Ведь линолеум, ламинат, ковролин или паркет следует укладывать только на подготовленную ровную поверхность. Мы подробно рассмотрим, как сделать стяжку пола своими руками, а также познакомимся с советами профессионалов.

Что такое стяжка пола? Это черновой бетонный пол, заливка профнастила и самый универсальный способ выравнивания поверхности.Другими словами, это промежуточный слой между чистовым полом и основанием для последующего декоративного слоя. После бетонной стяжки возможно любое напольное покрытие. Также у вас есть возможность установить теплые полы, а также звуко- и гидроизоляцию. Технология стяжки пола достаточно сложная, а процесс трудоемкий. Однако при соблюдении четкой инструкции и наличии терпения новичок справится с работой.

Для чего нужна бетонная стяжка:

• Идеальное выравнивание поверхности.
• Прочность и жесткость будущего пола.
• Придание перекрытию необходимого уклона.
• Коррекция неровностей пола.
• Возможность скрыть инженерные коммуникации.
• Для технических помещений — финишное покрытие.

Виды стяжек пола

По способу приклеивания, составу и способу настила пола стяжки бывают разных типов. Каждый из них подходит для конкретного напольного покрытия и имеет разный функционал.Как правильно сделать стяжку своими руками, мы рассмотрим в видео ниже.

Сцеплением

Методом укладки

По вещественному составу

По назначению

• Выравнивающая стяжка. Его используют для решения таких задач, как: удаление неровностей и холмов, корректировка уклона пола, придание поверхности нужной высоты.
• Нивелирно-теплоизоляционного типа. Помимо задач по выравниванию, он способен решить задачи по установке теплоизоляции в помещении.Стяжка пола с утеплителем своими руками показана в этом видео.

Нельзя сказать, какой вид стяжки лучше. При выборе всегда нужно рассчитывать нагрузку на пол при эксплуатации, уровень влажности и температуры в помещении, а также показатели экологичности используемых материалов.

Специалисты советуют учитывать следующие нюансы:

• Если в доме нет перекрытия полов на первом этаже, придется стелить плотную и массивную стяжку.Для этого используется насыпь из щебня или керамзита толщиной до 10 сантиметров, после чего пол заливается цементно-песчаным раствором.
• Если перекрытие в доме на первом этаже в хорошем состоянии, то нагружать поверхность пола не рекомендуется. Лучше использовать песчано-цементную стяжку слоем от 2,5 до 3 сантиметров. Во всех остальных случаях, как в частных, так и в многоэтажных домах, рекомендуется делать тонкую стяжку, чтобы избежать лишней нагрузки на пол.
• Если на полу старая стяжка, сделанная по уровню, и видны лишь мелкие неровности, то в этом случае рекомендуется использовать самовыравнивающуюся смесь. Смесь наносится тонким слоем, после чего можно укладывать чистовое покрытие пола.

Подготовительные

работа

Все мероприятия по подготовке пола к стяжке и дальнейшей укладке напольного покрытия можно разделить на несколько этапов: основная подготовка, установка теплоизоляции, установка гидроизоляции, укладка армирующей сетки, установка дополнительных конструкций.Рассмотрим каждый этап отдельно.

Технология стяжки пола

Сам процесс стяжки пола своими руками в квартире выглядит следующим образом:

Помните, что нельзя ускорять высыхание нанесенного цемента или бетонного раствора. Это может повредить пол, и работу придется проделывать заново.

Технология стяжки пола имеет свои нюансы и сложности. Однако при соблюдении инструкции и рекомендаций с работой справится даже новичок.

Для того, чтобы ваш пол прослужил вам долгие годы и выглядел идеально ровным, перед тем, как приступить к укладке напольной плитки, следует предварительно провести подготовительные работы и выровнять поверхность пола. Теперь попробуем рассмотреть, как стоит грамотно подойти к решению этой проблемы. Давайте вместе с порталом научимся делать стяжку пола в помещении.

Что такое стяжка

Если вы не знаете, как сделать стяжку пола своими руками, то вам стоит посмотреть видео ниже.Прежде чем начать рассказ об этом процессе, нужно поговорить о том, что такое стяжка пола.

Итак, стяжку пола можно выполнять любыми материалами и разными техниками. Существуют следующие виды стяжек:

Бетонная стяжка.
Этот вид стяжки — один из самых распространенных. Такая стяжка в основном используется для первоначального выравнивания поверхности пола. Если на поверхности имеется большое количество капель, то этот способ можно назвать наиболее подходящим.Наполнителями для этого метода выравнивания обычно служат песок и цемент. Но для выполнения этой работы потребуется потратить много времени и сил.

Самовыравнивающаяся стяжка
выполняется в основном из готовых смесей. Слой для выравнивания по толщине выходит около 3 см. Его используют в конце работы для выравнивания различных перепадов поверхности пола. Этот способ подходит практически для всех типов существующих полов.

Сухая стяжка В основном производится, если необходимо выровнять пол с очень большими неровностями высотой от 4 до 11 см.Есть два варианта изготовления стяжки этого типа.

А) Выравнивание по лагам. Используемые материалы — фанера, ДСП или другие виды листовых материалов.

B) Выравнивание с использованием листов гипсоволокна. Для этого вида стяжки часто используются немецкие материалы от компании KNAUF. Для правильного выбора материала, необходимого для выравнивания пола, нужно знать, каково общее состояние поверхности пола и какое напольное покрытие вы будете использовать по окончании всех работ.

Назначение стяжки

Для того, чтобы сделать сложный ремонт вашего пола, в любом случае следует стяжку его поверхности. Теперь попробуем разобраться, какие все же функции выполняет эта стяжка.

• Основное назначение стяжки — формирование ровной поверхности пола. Например, такой материал, как ламинат, паркет или линолеум, требует идеально ровного основания на поверхности пола.
• Еще одна основная функция этой базы — повышение жесткости конструкций.
• Основание обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами.
• Благодаря использованию стяжки можно без проблем поднять пол на любой уровень.

Требования к стяжке пола

Для максимального выполнения своих функций стяжка должна соответствовать всем необходимым требованиям и стандартам. А именно:

1. Стяжка должна быть прочной, чтобы выдерживать указанные сжимающие нагрузки.
2. Плотность составляющего вещества стяжки по всей поверхности помещения должна быть одинаковой толщины.
3. Если стяжка заливается звукоизоляционным слоем, то его толщина должна быть не менее 4 см и не более 2,5 см по плитам перекрытия.
4. Стяжка должна быть на 2 см толще диаметра труб, которые необходимо в ней прятать.
5. При заливке звукоизоляционного слоя нужно отступать на 3-6 см от края стены. Это углубление в будущем тоже будет заполнено звукоизоляцией.
6. На гидроизоляцию заливается монолитный слой.Для этого, как правило, используется очень толстая полиэтиленовая пленка или рубероид. В этом случае слой гидроизоляции укладывается на стены помещения 6-11 см.
7. Поверхностные слои стяжки не должны иметь сколов и трещин.

Необходимые подготовительные работы

Объем работ, которые, как правило, необходимо выполнить перед началом укладки стяжки, зависит в основном от ее типа и от состояния поверхности пола. Но все же придется прибегнуть к выполнению следующих действий:

1. Для начала следует провести осмотр пола, а при необходимости демонтировать старое покрытие.
2. После демонтажа необходимо провести полную уборку строительного мусора.
3. Теперь стоит провести влажную или сухую уборку поверхности пола щеткой или пылесосом.
4. С помощью лазерной рулетки определить необходимый уровень пола для его последующего подъема.
5. Теперь стоит установить маячки.

Технология работы и особенности

В этой статье речь идет о том, как должна выглядеть стяжка пола своими руками в квартире.Помимо наших советов, в этой статье есть видео, которое также поможет вам в этом убедиться.

Правильное выполнение стяжки пола зависит от выполнения всех норм, предусмотренных для данной работы. Следует знать, какой состав смеси следует использовать в этом случае, а также как правильно ее замесить и установить. Порядок ваших дальнейших действий будет зависеть от того, какой тип стяжки вы выбрали.

Проведение работ по укладке бетонной стяжки.

Выравнивание пола таким способом очень популярно и достаточно распространено, несмотря на то, что эта работа достаточно сложная и трудоемкая. Прежде всего, необходимо полностью освободить всю поверхность пола от предметов: убрать из комнаты мебель, различные предметы интерьера и т. Д. Затем начинают снимать с пола его старое покрытие, при этом тщательно исследуя его основания. В состав бетонной стяжки, как правило, входят следующие компоненты: песок, цемент и другие наполнители.Для выполнения этих работ вам потребуется:

• Строительный уровень.
• Рулетка.
• Маяки.
• Шпатель и кельма.
• Посуда для смешивания.
• Строительный нож.
• Дрель с насадкой для перемешивания смеси.

Большинство строительных магазинов продают заранее приготовленные смеси из песка и цемента для изготовления бетонного раствора. Они, как правило, уже содержат все эти элементы. Но если вы не хотите тратиться, то приготовить этот раствор своими руками вполне реально, если у вас есть все необходимые ингредиенты в правильной пропорциональной пропорции.

В основном, чтобы сделать стяжку, на одну часть цемента нужно брать три части песка. А пластификаторы помогут смеси стать более эластичной, и она не будет достаточно быстро застывать, что предотвратит появление на ней сколов и трещин. Если необходимо выровнять пол с большими перепадами (более 6 см), то в эту смесь следует добавить волокно, обладающее армирующими свойствами, либо использовать для укладки металлическую сетку.

Обратите внимание на статью сайта: Как застеклить балкон своими руками

Стяжку поверхности пола в помещении бетонным раствором производить в следующей последовательности:

1. Поверхность пола измеряется с помощью строительного уровня, затем определяются все имеющиеся перепады и неровности.
2. Все сколы и трещины на поверхности пола тщательно зачищены и вышиты.
3. Поверхность напольного покрытия очищена от мусора и грязи.
4. Укладка гидроизоляционного слоя (при необходимости).
5. С помощью строительного уровня устанавливают маячки и закрепляют их на поверхности пола.
6. Теперь пол загрунтован.
7. После этого готовится бетонный раствор из сухой товарной смеси и дополнительных компонентов. Как правило, сразу после приготовления смеси ее укладывают на поверхность пола.
8. При выравнивании раствора следует обращать внимание на установленные маячки. В одном помещении следует постараться уложить раствор за один день. Чтобы склеивание отдельных участков, залитых раствором, произошло лучше, необходимо использовать металлическую сетку или арматуру.
9. После того, как все работы по заливке пола завершены, нужно приступить к укладке его по всей поверхности полиэтиленовой пленкой и оставить до полного застывания. Эта процедура поможет вам избежать растрескивания.

Также следует убедиться, что помещение полностью защищено от сквозняков и солнца. В зависимости от того, какой смесью залили пол, первые шаги по нему можно делать только через 4 дня. С помощью строительного уровня нужно еще раз внимательно проверить поверхность пола на предмет ровности или наличия где-то мелких неровностей, которые сразу после обнаружения нужно будет протереть специальным приспособлением. Всегда нужно помнить, что время полного застывания бетонной стяжки составляет 25-30 дней.Только по истечении указанного срока можно приступать к укладке напольного покрытия или укладке теплоизоляции. Эксклюзивный вариант в этом случае — укладка керамической плитки. Эту работу можно проводить уже через 6 дней после стяжки.

Устройство самовыравнивающейся стяжки

Эта стяжка используется в основном для получения идеально ровной поверхности пола. В данном случае имеется в виду финишная укладка линолеума, ламината или любых полимерных покрытий. Основная часть строительных магазинов — это продажа разнообразных самовыравнивающихся смесей, приготовление которых производится в домашних условиях по прилагаемой к ним инструкции.Эти работы следует выполнять в следующем порядке. Весь мусор и грязь следует удалить со всей поверхности пола. Эту работу нужно выполнять с особой осторожностью, так как мелкий мусор, который может остаться после очистки, может всплыть на поверхность залитого слоя.

По инструкции необходимо приступить к приготовлению раствора. При его приготовлении во избежание появления комков смесь следует добавлять в жидкость, а не наоборот. Строительный миксер поможет хорошенько перемешать смесь.Полученный раствор должен иметь вид кремообразной массы. Насыщается кислородом, оставляя на 10 минут.

Заливку производят, как правило, от самого дальнего угла помещения до угла двери по всей ее стене.

Благодаря использованию металлической щетки и игольчатого валика раствор выравнивается и его толщина. Исходя из этого, поверхность пола сохнет достаточно быстро, в отличие от бетона. Первые шаги на полу можно будет сделать через 9-10 часов.Это время может зависеть от микроклимата в помещении и толщины получаемого слоя. После заливки пола его необходимо беречь от солнечных лучей и сквозняков, а также попадания воды на его поверхность.

Если вы попытаетесь следовать всем вышеперечисленным рекомендациям, вы получите очень твердую поверхность, которая не будет впитывать влагу в будущем.

Стяжка — это часть основания, которая лежит между полом и финишным покрытием. Без него невозможно сделать полы идеально ровными — такими, чтобы на них можно было без опасений укладывать даже самый требовательный отделочный материал.Без него не обойтись при строительстве дома и даже при капитальном ремонте, а вот как сделать стяжку пола для многих — очень непростой вопрос. Попробуем разобраться, как создать его своими руками.

Стяжка — это не только конструктивный элемент пола, отвечающий за его выравнивание. Он также выполняет другие не менее важные функции — например, берет на себя и перераспределяет все нагрузки, испытываемые напольным покрытием. Все-таки важнейшая функция стяжки — именно выравнивание основания.Это необходимо для того, чтобы без проблем и правильно уложить пол, некоторые виды которого довольно требовательны к ровности чернового пола. Например, керамическая плитка, паркет и другие материалы быстро испортятся, если их использовать на неровном полу. Они начнут ломаться и разрушаться, а при движении по поверхности будет издавать неприятный скрип.

Еще одна функция, которую выполняет стяжка — это повышение тепло-, звуко- и гидроизоляционных свойств полов … Так же за счет него при необходимости легко поднять уровень основания до необходимого уровня.

Что такое стяжка?

Стяжку пола можно разделить по нескольким критериям на разные типы. Например, в зависимости от способа изготовления он может быть сухим, влажным, комбинированным.

Таблица. Основные виды стяжек.

Также стяжки делятся на разные виды в зависимости от количества слоев. Таким образом, это однослойный (залит сразу до необходимой толщины) и многослойный … Последние имеют так называемые черновые и чистовые поверхности.Как правило, черновая основа имеет толщину 2 см и более, а финальная — 3-20 мм.

По типу соединения с полом стяжку можно разделить на сплошную и плавающую … Первая имеет надежное соединение с черновой основой, вторая ни с чем не соединяется. При установке используются гидро- и теплоизоляционные материалы.

Из чего можно сделать стяжку?

В зависимости от типа стяжки они могут изготавливаться из разных материалов.Итак, для создания мокрой стяжки используют цемент, воду и песок. В этом случае цемент выступает в качестве связующего, а песок становится наполнителем. Чтобы улучшить качество строительных смесей, можно добавлять различные компоненты для повышения прочности и сокращения времени высыхания.

На заметку! Для приготовления такой смеси необходимо смешать 1 часть цемента с 3 частями песка. К ним добавляется необходимое количество воды. Это достаточно экономичный вариант.

Для создания мокрой стяжки также можно использовать готовый пескобетон, продаваемый в магазинах.Его главный недостаток — высокая усадка. Из-за этого толщина слоя стяжки не может быть меньше 3 см, иначе он быстро покроется трещинами.

Совет! Для снижения риска растрескивания стяжки в сырой состав добавляют волокна или на шероховатое основание укладывают слои армирующей сетки.

Для деревянных полов используются смеси на основе гипса. Этот материал можно наносить тонким слоем, так как он практически не дает усадки.Время высыхания тоже привлекательно — всего 1-2 дня. Единственное исключение в плане использования таких составов — повышенная влажность в помещении.

Самовыравнивающийся или обычно используется для финишного выравнивания обычных влажных стяжек. Причина — довольно высокая стоимость материала. Такой состав используют для выравнивания полов с неровностями 2-7 мм.

Для изготовления потребуются листовые материалы типа гипсокартона, а также керамзит средней и мелкой фракции для засыпки основания.Стыки отдельных листов материала обрабатываются клеями.

Как сделать стяжку пола

Работа по устройству стяжки пола неизменно вызывает вопросы у новичков. Ниже приведены инструкции по созданию сухой, влажной и полусухой стяжки. Однако какой бы вариант ни выбрали мастера, в любом случае перед началом работ важно подготовить черновую основу.

Особенности подготовки основания

Для начала, если дом строился не с нуля, нужно будет избавиться от старой отделки пола.Более того, вам придется удалить старую стяжку до перекрытия. Особенно важно отремонтировать любые изъяны в основании. Это могут быть трещины, сколы, любые зазоры. Все это необходимо после предварительной грунтовки заделать герметиком или цементным составом, чтобы избежать слишком большого расхода смесей (относительно влажной стяжки) и для повышения адгезии составов к основанию.

Подготовка основания под стяжку — фото

На заметку! Иногда новую стяжку заливают прямо поверх старой, но это допустимо только в том случае, если предыдущий вариант основания достаточно прочен.Однако оценить состояние старой стяжки, скорее всего, сможет только опытный специалист. Иногда достаточно даже просто наливных смесей, чтобы старое основание получилось идеально ровным.

Очистить пол от старой стяжки можно с помощью отбойного молотка. Далее база очищается от строительного мусора, который помещается в прочные мешки и вывозится на свалку.

Небольшие выступы на старой стяжке можно удалить шлифовальной машинкой. После подготовки важно загрунтовать основание для увеличения адгезии.

Изготовление мокрой стяжки

Шаг 1. Первый шаг — подготовить все необходимые инструменты и материалы. Это строительный уровень, рейки, которые будут выступать маяками, саморезы и дюбели, строительные смеси, песок и цемент, как правило, перфоратор.

.