Своими руками

Панно из штукатурки на стену своими руками: Панно из декоративной штукатурки своими руками: мастер-класс, фото и видео

19.10.2021 0 admin Своими руками

Панно из декоративной штукатурки своими руками: мастер-класс, фото и видео

В декорировании стен все большую популярность приобретает панно из декоративной штукатурки. Всевозможные визуальные эффекты, игра света и тени, рельефность рисунка способны удивительным образом вдохнуть новую жизнь в привычные стены. А простота исполнения панно позволяет творить своими руками настоящие шедевры.

Панно из штукатурки

Выбор техники исполнения

Для достижения того или иного визуального эффекта используются различные методы обработки стены. В работах на основе декоративной штукатурки выделяют три основных техники исполнения панно:

Трафаретное панно. Отличается наибольшей легкостью в применении. Достаточно один раз посмотреть мастер-класс, чтобы воспроизвести то же самое самому.

Роспись наносится по заранее вырезанным рисункам или трафаретам (примеры можно увидеть на фото). Техника хороша для повторяющегося мотива.

Рельефная графика. Ею увлекаются творческие натуры, любящие импровизацию. Мастер-класс демонстрирует исполнение обычными деревянными палочками на свежем штукатурном слое.
Лепка. Может имитировать кладку из кирпича, натуральный камень. А может представлять собой более сложные выпуклые фигуры, изображающие предметы, животных, людей и целые панорамные картины (видно по фото).

Красивый декор

Материалы и инструменты для панно

Основным материалом послужит декоративная штукатурка и разные колеры. Дополнительным орнаментом могут стать самые неожиданные вещи, в зависимости от фантазии:

бусы, цветные стекла и камушки;
кораллы и ракушки;
веревки, ленты, даже небольшие зеркала и другие предметы.

Из инструментов в первую очередь понадобятся следующие предметы:

емкость, в которой будет размешиваться штукатурная смесь;
несколько шпателей выбранных размеров;
скотч или бумажная липкая лента;
влажные губки для того, чтобы очищать инструменты.

В зависимости от выбранной техники панно, могут также пригодиться:

аэрозольный клей;
валики;
заостренные деревянные палочки;
акриловая краска;
трафареты и шаблоны.

Подготовка к работе

Декоративная штукатурка хороша тем, что не требует особых подготовительных работ. Достаточно очистить поверхность стены от старых материалов.

На чистую просушенную стену наносится грунтовка (как это показано на видео). Она необходима для скрепляемости материала. Кроме того, грунтовка предотвратит впитывание влаги из слоя декоративной штукатурки слоем обычной.

Пока стена просыхает, можно заняться подготовкой эскизов выбранного рисунка или трафаретов, разложить в удобном порядке все подручные материалы, чтобы экономно тратить время во время основных работ.

Создание панно своими руками

Существуют три основных шага по декорированию стены с помощью панно:

На свеженанесенной штукатурной основе с помощью деревянных палочек прорисовывается желанный рисунок (произвольно или по трафарету). Если используется лепная техника, выпуклые элементы рисунка наносятся кельмой или шпателем. Благодаря пластичности материала, небольшие детали композиции вполне моделируются мастихином и даже руками.
Выпуклости или углубления создаются несколькими этапами, пока не достигаются желаемого размера. После того, как декоративная штукатурка высохнет полностью, можно аккуратно подрезать неровности. Срок застывания материала варьируется в пределах от 9 до 36 часов.
Высохший рисунок можно раскрасить или покрыть лаком. Краски наносятся кисточками, валиками или губкой.

Как видим, ничего сложного в том, чтобы сделать панно своими руками, нет. Эксперты, проводя мастер-класс, дают еще несколько советов тем, кто решил попробовать этот вид декорирования стен:

Желательно наносить рисунок небольшими областями, так как штукатурка подсыхает через 20 минут.
Можно приобрести специальные фактурные валики для создания того или иного визуального эффекта.
Кельмы и шпатели нужно очищать как можно чаще (влажной и сухой тряпочкой). Перед каждым этапом нанесения материала инструменты должны быть гладкими.
Если область рисунка охватывает лишь часть стены, лучше воспользоваться малярной лентой или скотчем, который легко снимается сразу же по окончании работы. В этом случае края панно будут ровными и аккуратными, как на фото.
Малярным скотчем удобно крепить трафареты, чтобы избежать смещения рисунков во время их нанесения.

Приемы работы с декоративной штукатуркой разнообразны. Их перечень постоянно обогащается все новыми секретами мастерства. По мере приобретения популярности, выпускаются различные инструменты для визуальных эффектов.

Смотрите также:

Настенное панно из декоративной штукатурки.

Декоративное панно.

Декоративная штукатурка — материал очень интересный, эффектный и, что немаловажно, практичный. Используя различные виды декоративной штукатурки и техники её нанесения всегда можно создать эксклюзивный дизайн, причём декоративная штукатурка будет уместна в любом стиле интерьера.

Наносить декоративную штукатурку можно на всю стену или только на часть стены, можно в одной комнате использовать разные виды штукатурки или различные варианты нанесения, чтобы зонировать пространство или зрительно выделить какие-то определённые участки стен. Ещё один вариант применения декоративной штукатурки — создание настенного панно, которое может стать «изюминкой» вашего интерьера.

Декоративное панно из штукатурки своими руками

Подготовительный этап

Выберите на стене место, где будет расположено настенное панно, сделайте разметку с помощью уровня и карандаша. В нашем случае место под декоративное панно было готово заранее — на стене уже были выделены квадраты, которые по краям оформлены гипсовым лепным декором. Первоначальное покрытие стен — краска.

Прежде чем заняться творчеством, нам необходимо подготовить поверхность стены. Основание должно быть ровным, без трещин и иных дефектов. Если у вас ранее на стене были обои или краска, которая держится уже непрочно, то необходимо старое покрытие убрать шпателем.

Очищенную поверхность лучше загрунтовать, нанеся тонкий слой шпатлёвки. Шпатлёвку удобнее наносить металлическим шпателем.

После высыхания шпатлёвки (время высыхания указывается производителем на упаковке) имеющиеся неровности можно прошлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. Далее необходимо нанести слой грунтовки глубокого проникновения (сцепляющую грунтовку). Хотя некоторые известные производители шпатлёвок и пишут, что можно наносить финишное покрытие без применения грунтовки, но лучше грунтовку использовать, чтобы увеличить адгезию материалов. Стоит она недорого, время нанесения — считанные минуты, высыхает тоже очень быстро. Наносится грунтовка валиком или кисточкой.

Создание основного фона декоративного панно

Основной фон настенного панно создаётся из венецианской штукатурки. Венецианская штукатурка изготавливается на основе акрилового латекса, в который добавляются функциональные добавки, загуститель и вода. Покрытие предназначено для внутренних работ, оно полностью готово к применению. Перед нанесением «венецианки» её нужно заколеровать в нужный вам цвет, что можно сделать либо там, где вы приобретаете материал (в магазине, салоне декора), либо в домашних условиях с помощью колера (полнотонной краски) и дрели с насадкой.

Чем хороша в данном случае венецианская штукатурка? Тем, что её можно наносить на любые поверхности: бетон, кирпич, гипсокартон, ДВП и ДСП, цементную и цементно-известковую штукатурку, на старые (прочные) покрытия из краски.

Метод нанесения венецианской штукатурки в нашем случае кардинально отличается от традиционного — было сделано покрытие, которое называется «кожа страуса».

Перед нанесением венецианской штукатурки её нужно тщательно размешать. Обязательно посмотрите на таре срок высыхания штукатурки, чтобы знать, сколько у вас времени на создание покрытия. Окончательно штукатурка высыхает через 24 часа, а в состоянии, удобном для работы, обычно находится минут 20-30. Но время можно немного продлить, смачивая штукатурку небольшим количеством воды.

Штукатурку наносим шпателем или кельмой на стену тонким слоем (но не полупрозрачным, как при традиционном способе нанесения «венецианки»). Толщина слоя должна быть порядка 2 мм, но тут многое зависит от навыков. Если вы первый раз работаете с декоративной штукатуркой, то слой будет, возможно, побольше.

Прикладываем кельму полностью всей «подошвой» к штукатурке, слегка (!) прижимаем и «отрываем» от штукатурки — должна получаться поверхность, немного напоминающая лунную поверхность, то есть вся покрыта бугорками разных размеров и ямками. Можно попробовать использовать для этих целей натуральную губку.

Следующий этап — проглаживание поверхности декоративной штукатурки кельмой с закруглёнными углами, но делать это нужно очень аккуратно, чтобы не сделать всю поверхность абсолютно гладкой. В идеале на поверхности должны быть как сглаженные участки, так и неровные («пупырчатые», но со сглаженными верхушками).

После высыхания венецианской штукатурки поверхность нужно немного ошлифовать наждачной бумагой, далее наносим декоративное покрытие «золото» (в данном случае — ArteTwin Effeсt Gold), можно также использовать серебряное покрытие, бронзовое, перламутровое или их комбинацию. Наносится такое покрытие кисточкой тонким слоем. Можно для нанесения использовать пластиковый шпатель.

Когда покрытие высохнет, приступаем к созданию объёмного рисунка.

Как выполнить объёмный рисунок из декоративной штукатурки

Для создания рисунка нам потребуется уже другая декоративная штукатурка. Штукатурка должна содержать фракционный песок и быть эластичной, чтобы легко можно было создавать объём.

Кроме того, нам потребуется трафарет, выполненный на клейкой плёнке. О том, как сделать трафарет, подробно рассказано в статье «Декоративная штукатурка «джунгли».

Рисунок вы можете выбирать любой. В нашем случае использованы фигурки мужчины, женщины и ребёнка в африканском стиле, что обусловлено общим стилем спальни, где, собственно, декоративное панно и находится.

От трафарета отделяется бумажный защитный слой, клейкий слой накладывается на стену. Шпателем наносим декоративную штукатурку слоем 2-4 мм, заполняя отверстия трафарета. Снимаем трафарет. В зависимости от рисунка, выполняем дополнительные элементы. Например, в нашем случае делаем «кудрявые волосы» у фигурок людей. Для выполнения таких элементов могут потребоваться: маленький шпатель, кисточка и другие инструменты. Мы использовали «шпатель» от крема для лица.

Чтобы украсить фигурки, также была использована одна серёжка (бижутерия) и часть золотой цепочки. Крепить их нужно, пока штукатурка ещё пластичная.

Пока декоративная штукатурка сохнет, можно выполнить дополнительные элементы панно. Например, разместить несколько стеклянных декоративных камней, мелкую гальку и т. п. Крепить её можно на ту же декоративную штукатурку (наносим тонкий мазок, даём чуть-чуть высохнуть, крепим камень, поправляем, чтобы штукатурка, выступившая по краям камня, выглядела аккуратно).

Раскрашивать фигурки нужно теми красками, которые рекомендует производитель штукатурки. В данном случае была использована краска для внутренних работ акриловая.

Берём обычную маленькую кисточку для рисования и нужные нам краски, раскрашиваем рисунок. Кстати, на камни и штукатурку вокруг них также можно наносить краску.

Одежда — юбка и набедренная повязка выполняются из кожи. Наверняка у вас найдётся старая сумка, сапоги или куртка, которые можно использовать для этих целей. Вырезаем из кожи небольшие кусочки с помощью ножниц. Стоит учесть, что даже хорошая, тонкая кожа для создания панно немного «толстовата». Берём обойный или обычный нож и с обратной стороны аккуратно зачищаем кожу, чтобы у нас остался практически только верхний слой. Более тонкая кожа будет выглядеть намного лучше в композиции, и её края будут плотно прилегать. Кроме того, кожу можно подержать над паром или прогладить с обратной стороны утюгом, а затем помять, чтобы придать ей более естественный вид.

Юбку и набедренную повязку крепим с помощью клея «Момент». Сверху можно нанести лёгкими мазками слой «золота», которое использовалось для создания основного фона.

В таких декоративных панно можно использовать любые «подручные средства» — красивые пуговицы, бусины, бисер, камни, ракушки и многое другое.

Выбирая рисунок для настенного панно, учитывайте общий стиль помещения. Можно также сделать рисунок, который будет «перекликаться» с рисунком на ваших декоративных подушках, шторах или покрывале.

панно из декоративной штукатурки своими руками

Времена евроремонта с обезличенными комнатами и гипсокартонными стенами постепенно проходят. Всё больше владельцев квартир и частных домов стремятся к индивидуальности при оформлении интерьера. Одним из способов выражения художественного вкуса является панно из декоративной штукатурки. При этом, его вполне можно сделать самостоятельно даже тем «мастерам», кто не слишком дружит с кистью и шпателем и не имеет художественного образования. В этой статье будет рассказано о нескольких техниках создания панно из декоративной штукатурки своими руками.

Барельеф, панно, лепнина

Для начала необходимо разобраться с основными понятиями, чтобы работать в единой технике. Это поможет создать гармоничное декоративное украшение, которое будет эстетично выглядеть в интерьере комнаты. Существует несколько видов рельефа для объемного рисунка:

Барельеф — рельефные изображения чего-либо на поверхности строительных конструкций (стена, потолок, колонна и т.п.). При этом изображаемый объект может выступать над поверхностью основания не более чем на половину от своего потенциального объёма. Реальные размеры барельефа зависят от выбранного стиля и художественного исполнения, но для современных жилых помещений редко превышают 50-70 мм делать более выразительный рельеф нецелесообразно, так как стесненных условиях городской квартиры он будет слишком мешать.
Панно – рельефное либо фактурное изображение, чего либо, которое наносится на часть стены. Обрамляется определенными рамками: рельефными, с нарисованным орнаментом, багетом, рамкой и другого материала и т.п. Данный вид декора более подходящий для оформления жилых помещений, как с точки зрения исполнения, так и по удобству дальнейшего обслуживания — чистки, реставрации и т.п. В качестве техники исполнения панно может применяться не только барельеф, но и фреска, мозаика и т.п.
Лепнина — одна из разновидностей барельефа, представляющая собой декоративные накладки из гипса, дерева или полимеров. Выполнена в виде различных розеток, пилястр, багетов. Как правило, устанавливается на клей вверху стены или потолок.

Важно! Панно на тему цветов и флористики характерно для стиля модерн. Он гармонирует с большинством современных стилей и является одним из наиболее простых в исполнении, так как не требует особого соблюдения реальных форм и размеров.

Материал для барельефа

В качестве материала для рельефного панно может быть использована любая сухая штукатурная смесь заводского изготовления. Однако при ее выборе необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

Максимальная толщина рабочего слоя. При создании рельефного панно из декоративной штукатурки толщина может быть немного превышена, но если рельефный участок имеет большую площадь и/или выступает слишком высоко над поверхностью основания, то потребуется дополнительное армирование. А само изображение будет довольно хрупким;
Тиксотропность — способность штукатурного раствора сползать с нанесенной поверхности под собственным весом. Необходимо выбирать составы с минимальными показателями тиксотропности;
Качество поверхности — панно сами являются окончательный декоративной отделкой поверхности. Довольно часто на них наносится тонкий слой краски или лака, как в виде финишного оформления, так и для защиты. Все дефекты поверхности, если они не должны присутствовать по художественной идее, будут ясно видны. Поэтому рекомендуется использовать финишную или мультифинишную шпаклевку;
Время жизни раствора — при самостоятельном выполнении работ, особенно при отсутствии опыта, на создание барельефа будет довольно много времени. Поэтому, рекомендуется смешивать небольшие порции штукатурной смеси. А также выбрать те составы, у которых время жизни готового раствора больше 60 мин;
Адгезия к поверхности — один из основных показателей выбора штукатурной смеси для создания панно. Определяет прочность соединения декоративного элемента с основанием, а также надежность крепления отдельных элементов или слоев барельефа между собой.

Для создания картин из декоративной штукатурки в помещениях с нормальной влажностью лучше всего подходят финишные и мультифинишные гипсовые шпаклевки.

Для помещений с повышенной влажностью, рекомендуется выбирать шпаклевки на цементной основе. Для барельефов с высокой локальной толщиной, а также большой площадью рекомендуется использовать в качестве промежуточного основания штукатурке с наполнителем крупной фракции. Это могут быть любые типы стартовых штукатурок. Их применения даст необходимый объем, а также создаст прочную основу для надежного закрепления финишных шпаклевок.

ВАЖНО! При применении раздельных материалов основания и отделки необходимо выбирать сухие строительные смеси вяжущим веществом того же типа. То есть, на гипсовое основание наносить гипсовую шпаклевку, а на цементное – цементную.

Кроме того существуют готовые составы специально разработанные для создания барельефов: Marmur Stucco, VGT Барельеф, Clavel Riviera.

Основание для скульптурной живописи

В качестве основания могут использоваться практически любые материалы и строительные конструкции с достаточным уровнем прочности: гипсокартон, магнезитовые листы, все типы стартовых штукатурок, голые кирпичные и бетонные (панельные) стены. Гладкие материалы с низкой адгезией необходимо предварительно матировать. Для этого их поверхность обрабатывается крупной наждачкой.

Следует отметить, что деформируемые не минеральные материалы, такие как ДВП, ДСП, пластиковая и деревянная вагонка не слишком подходят для создания картинки с декоративной штукатурки. Перед началом работ их настоятельно рекомендуется демонтировать, а все работы производить на минеральных основаниях.

Деревянные стены из бруса или оцилиндрованного бревна следует обшить ГКЛ, для создания основы с приемлемой адгезией.

Необходимый инструмент

При создании панно из декоративной штукатурки своими руками применяются более тонкие инструменты, чем используемые для оштукатуривания ровных поверхностей — полутерок и мастерок. Чаще всего применяются:

Мастихины — это миниатюрные мастерки с оригинальной формой рабочей лопатки.

Они реализуются как поштучно, так и в виде наборов из нескольких инструментов. Рабочая часть мастихина (лопатка) выполнена из нержавеющей стали и имеет различную степень упругости. Как показывает практика, для не опытных исполнителей легче всего работать с мягкими упругими инструментами. Более жестким мастихином с длинной лопаткой удобно зачищать излишки с элементов барельефа.

Сетки для прорезания.

Используются в гончарном деле. Представляют собой свернутую в петлю стальную проволоку или пластинки, имеющие различный профиль. В бюджетном варианте можно использовать набор пластиковых стеков для работы с пластилином.

Малярная кисть с искусственным ворсом.

Используется для сглаживания острых граней, а также увлажнения рабочей поверхности, если штукатурка на панно начала подсыхать. Также применяется на завершающем этапе обработки, когда поверхность барельефа покрывается тонким слоем прозрачного защитного лака.

Средний и малый шпатель используется для формирования основного объема рельефа, при выполнении большого объема работ.

Создать рельеф можно с помощью трафарета для декоративной штукатурки.

Очистка и грунтовка стены

Рабочий основание необходимо предварительно подготовить, чтобы исключить возможность растрескивания декоративного покрытия и максимально увеличить адгезию с рабочей поверхностью. Это довольно простой процесс, заключающийся в выполнении следующих работ:

Поверхность очищается от пыли, грязи, старых отделочных материалов;
Устраняются все дефекты — трещины, раковины и т.п. Значительные неровности удаляются при условии, что они не могут стать основанием для барельефа. Для качественного исправления дефектов необходимо все изъяны тщательно очистить на полную глубину. Затем локальные участки обработать грунтовкой глубокого проникновения. Через несколько часов их можно заполнить ремонтной смесью на цементной основе. Если сооружение имеет тенденцию к усадочным деформациям, то рекомендуется на глубоких трещинах и деформационных межпанельных швах использовать штукатурную сетку серпянку.
После высыхания ремонтной смеси (3-5 дней) поверхность повторно зачищается и обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Для гигроскопичных материалов, таких как гипсовая штукатурка, ГКЛ блоки из пористых бетонов, рекомендуется выполнить покрытие грунтовкой в два слоя.

Основы создания объемного рисунка

При создании рельефного рисунка могут использоваться различные техники:

Нанесение фактурных материалов. Шпаклевочная смесь выступает в качестве вяжущего основания. В неё добавляются различные фактурные элементы: каменная крошка, кварцевый песок больших фракций, кусочки слюды и другие флоки. Для нанесения отделочного материала на поверхность используются различные шпатели;
Структурирование основы — для создания рельефа используются резиновые валики с соответствующими выступами, или тёрки со специальным рельефом на поверхности;
Гладкая снова с применением различных материалов. Такие панно не имеют рельефа, но внешне выглядят неоднородными из-за вкрапления в поверхность основания различных материалов: мрамора, гранита, пробкового покрытия, металла, кожи, текстиля и т.п. Материалы могут быть размещены хаотично или создавать композицию.

Однако, настоящие художественные барельефы и панно создаются вручную. Для этого нужно иметь художественный вкус и определенные навыки в лепке и рисовании. Для приобретения опыта можно воспользоваться мастер классами создания картин из декоративной штукатурки.

Перспектива

Используется при создании барельефа довольно редко. В основном в пейзажах, маринах и т.п. Особо сложный декор в плане перспективы, это рисунки с городскими пейзажами. Так как они требуют создания строгих и совершенных пропорций. Для облегчения создания перспективы рекомендуется выполнять следующие правила:

Дальние мелкие объекты рисовать первыми;
Линии или рельеф на дальних объектах делать тоньше;
Высота изображения или рельефа на заднем плане должна быть меньше, чем на переднем.

Армирование штукатурки пошаговый пример барельефа

При создании барельефов с высокой рельефностью наиболее выступающие части необходимо армировать. Это поможет защитить их от растрескивания и отслоения под собственным весом. Как правило, армирование выполняется для панно из гипса и для него используют мягкую проволоку, прикрепленную к саморезам. Процесс армирования барельефа выполняется до этапа нанесения основного объема шпаклевки и выглядит следующим образом:

Эскиз рисунка переносится на основание (стену) предварительно на разбитое на квадраты;
В узловых точках, максимально выделяющегося объекта экспозиции, высверливают отверстия под дюбеля диаметром 4-6 мм. Для гипсокартона допускается вкручивания шурупов саморезов непосредственно в основание. Высота шляпки должна составлять не более 10 мм. На неё накручивается проволока, создавая своеобразный каркас;
На каркас наносится стартовая штукатурка. После высыхания лишний объем счищается при помощи наждачной шкурки или мастихинов.

Техника прорезания

Довольно простая техника, которая отлично подойдет начинающим дизайнером интерьера. Выполняется при помощи культурных стеков, пластиковых ножей пластилина или стамесок. Ее принцип заключается в следующем. Из гипса, алебастра или финишной шпаклевки с большим количеством пластифицирующих материалов в составе, вылепляются общие контуры будущего барельефа. После затвердения массы в ней вырезаются все детали. Для облегчения работы гипс необходимо слегка смочить водой при помощи кисти.

Послойное нанесение

Эта техника применяется при создании сложных многоуровневых композиций. Она заключается в послойном нанесении шпаклевки на основание. При этом рекомендуется от общих контуров композиции переходить к более мелким деталям, расположенным выше всего от основания. Фактически, эта техника напоминает наращивание объекта в 3Д принтере слой за слоем.

При использовании быстросохнущих финишных шпаклевок на гипсовой основе ожидание между нанесением слоев может составлять не более 1,5-2 часов. При этом наносить грунтовку между слоями необязательно, при условии, что поверхность не успела запылиться.

Мастер класс послойного нанесения:

Окрашивание

Некоторые виды декоративных панно панно из декоративной штукатурки на стену не нуждаются в дополнительном оформлении. Однако для придания объемному рисунку большей выразительности, а также для защиты мелких деталей рельефа поверхность желательно покрыть краской. Один из наиболее популярных способов окрашивания, это патинирование.

Цвет основания выбирают нейтральный, краску на акриловой основе можно наносить при помощи краскопульта, это не только существенно ускоряет процесс, но и делает покрытие более однородным. Кроме цвета основания, используется два совместимых оттенка, которыми выделяют верхушки и впадины рельефа. Верхушки делают светлее, а впадины темнее. Это визуально сделает рельеф более глубоким.

Освещение

Особый шик дизайну и декору интерьера может придать специальное освещение. В этом случае панно станет главным декоративным элементом интерьера. Для того чтобы определить правильные места расположения источников освещения нужно использовать малярную лампу, устанавливая её в различных точках вокруг барельефа. Для освещения используются точечные светильники, чаще всего, в коробе из гипсокартона.

Статья проверена специалистом по декоративной отделке

Гипсовое панно на стену своими руками

Каждому хочется сделать свой интерьер оригинальным и не похожим на другие его разновидности. Покупные элементы часто не отвечают вкусовым предпочтениям отдельного человека, и в них всегда чего-то не хватает. Однако такую проблему легко исправить с помощью оригинального панно, сделанного своими руками.

Гипсовое изделие очень необычно смотрится в любом уголке дома. Есть возможность продумать все детально и выбрать свой неповторимый стиль. Каждый элемент можно сделать исходя из собственного видения, не опираясь на стандарты. Рассмотрим основные правила и нюансы изготовления панно на стену своими руками.

Гипсовое панно своими руками

Прежде, чем приступать непосредственно к изготовлению самого изделия, необходимо смастерить так называемые гипсовые тяги, которые будут обрамлять выбранные элементы.

Для того чтобы их сделать самостоятельно, потребуются:

Стол или доска из ДСП.
Гипс.
Сетка для гипсокартона.
Деревянный шаблон на металлической основе.

Смазать поверхность стола или доски из ДСП вазелином. Необходимо определиться с размером тяги. Затем следует замесить часть гипса, он должен напоминать по консистенции сметану. После этого тонкой струйкой нужно налить состав по всей длине тяги, которая заранее отмечается карандашом на доске или столе. Затем берется специальная сетка для гипсокартона и вдавливается в состав. Поверх нее снова наливается гипс. С помощью деревянного шаблона выравниваем состав. Потом нужно немного подождать, пока схватится гипс, и залить еще раз. Следующий этап – убираются излишки состава шаблоном и, выждав немного, снова добавляется тонкий слой. После каждой заливки нужно в обязательном порядке проходить сверху шаблоном. И наконец, последний слой гипса должен быть очень жидким, по консистенции напоминать кефир. И, конечно же, подчищаем шаблоном. Основа для панно готова.

Декоративное панно из гипса: этап 2

Далее следует второй этап.

Для следующего шага потребуются:

После того как фигуры выбраны, а это может быть все что угодно в зависимости от вида интерьера. Берем предмет и помещаем его в емкость с песком. Его необходимо расположить в горизонтальном положении и закопать лишь наполовину, даже чуть меньше.

Очень важным правилом при изготовлении панно является полное отсутствие песка на поверхности изделия, поэтому обязательно его нужно счищать кисточкой.

Затем при помощи вазелина смазывается фигура (выступающая ее часть), а по бокам прокладывается пергамент и обрамляется квадратной формой. Ее можно приобрести или изготовить самостоятельно из дерева.

Материалы, которые потребуются в ходе работы

Ровные деревянные брусочки.
Скотч.

Бруски не составит труда обмотать скотчем по периметру будущего изделия. Потом заливается фигура гипсом. Сверху втапливается сетка. После этого необходимо налить ещё слой гипса и выровнять.

Важно дать застыть составу в течение 2-4 часов и только после этого снимать деревянную форму.

Затем отслаивается слой гипса поверх фигуры. На этом отпечатке можно сделать дополнительные узоры, но это по желанию. Их можно создать с помощью обычной отвёртки, предварительно сделав наброски карандашом. После создания рельефа слепок нужно прокрасить нитролаком. Для этого можно использовать обычный автомобильный краситель, который очень быстро высыхает.

Затем поверхность смазывается вазелином и заливается гипсом. При этом состав нужно слегка взболать руками для обогащения кислородом и разровнять шпателем. После высыхания, а для этого нужно не менее 5 часов, гипс следует очень аккуратно отделить от фигуры.

Панно из гипса своими руками: мастер класс

Последний этап по изготовлению панно – один из самых творческих, но и ответственных.

Готовим необходимые инструменты:

Тяги.
Отлитые фигуры.
Карандаш.
Канцелярский нож.
Шкурка на 150.
Дюбели.

Для этого по периметру будущего изделия в стену монтируются тяги, которые закрепляют дюбелями. Размечаем карандашом расположение фигур и делаем насечки ножом. После этого с помощью клеящего состава присоединяем формы и закрепляем опять же дюбелями для большей прочности.

Перед монтажом нужно убедиться, что все фигуры просохли, иначе они начнут осыпаться на подобии штукатурки.

Отверстия, которые сформировались в результате крепления, можно зашпаклевать. Затем все фигуры нужно аккуратно подшкурить в местах брака. Ямочки и неровности быстро устраняются с помощью шкурки на 150.

Выбор элементов

Декоративное панно может формироваться при помощи самых разнообразных фигур. Это могут быть и винтажные элементы, и любые другие, которые только придутся по вкусу.

Можно выбирать абсолютно все что угодно в зависимости от предпочтений, а также просмотреть варианты на фото.

Панно устанавливается как в гостиной, так и на кухне и спальных комнатах. Отсюда зависит и выбор фигур, которые украсят изделие.

Это могут быть:

Предметы кухонного интерьера: чайник, кастрюля, чашки, вазы.
Иллюзия силуэта человека, животного, цветов.
Предметы спальни: уменьшенные стульчики, диван, кровать и т.д.

Панно из гипса на стену (видео)

Мастер класс поможет без труда сделать оригинальное панно и дополнить настенные элементы, сделав помещение более изысканным. Зачем быть как все, если можно экспериментировать без особых затрат. Хотите внести в свой интерьер изюминку с помощью гипсового панно – дерзайте.

—Метки

—Рубрики

РУКОТВОРЧЕСТВО (3620)
с детьми (1006)
лепим из . (826)
природный материал (494)
куклы — игрушки (376)
бутылочки-тарелочки-баночки (302)
продукты в творчестве (185)
плетение (182)
топиарий и бонсай (143)
проволока-фольга-металл (127)
веночки (102)
для вдохновения (78)
мозаика (63)
кожа (57)
БУМАЖНЫЕ ТЕМЫ (1823)
плетение из газет (378)
скрап — открытка (288)
картон (218)
папье-маше (164)
оригами (112)
квиллинг (78)
ТЕКСТИЛЬНЫЕ ТЕМЫ (1584)
лоскутки (380)
мешковина-шпагат (289)
всё из ниток (241)
шитьё (157)
пуговицы,молнии и . (91)
вязание (87)
вышивка (82)
лента -кружево (65)
ПРАЗДНИЧНЫЕ ТЕМЫ (1549)
новый год и рождество (827)
пасха (416)
день св.валентина — свадьба (144)
для мужчин (38)
для женщин (28)
детские (23)
ХЛАМ-ДИЗАЙН (803)
из чего попало (378)
одноразовые штуки (178)
пластиковая тара (150)
пробки — крышки (50)
диски — пластинки (42)
целлофановые мешки и пакеты (12)
РИСОВАЛКИ (759)
батик-витраж-контуры (272)
шаблоны — трафареты (201)
училки (173)
художники и их творенья (67)
ДЕКУПАЖ (535)
мастер-классы (320)
карты (82)
ВКУСНЯШКИ (393)
торты (141)
выпечка (114)
аппетитная красота (93)
салаты — закуски (38)
заготовки (10)
мясо (4)
сервировка (3)
овощи (3)
морепродукты (1)
БИСЕР — БУСИНЫ (381)
украшения (235)
цветы и деревья (72)
фигурки из бисера (46)
сутаж (24)
ДИЗАЙН (323)
интересные решения (127)
дачно-садовое (121)
мебель (67)
идеи интерьера (18)
ЗДОРОВЬЕ — КРАСОТА (119)
разные полезности (41)
духовное (33)
будь здорова! (21)
будь красива! (17)
КОМПЬЮТЕРНОЕ (63)
компьютерные полезности (40)
ссылки (19)
поиграем (4)
ВИДЕО (32)
полезное (24)
забавное (5)
красивое (3)
МУЗЫКА (3)

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Пятница, 30 Мая 2014 г. 18:23 + в цитатник

4 способа сделать цветочный барельеф из гипса.

Хотите сделать своими руками цветочный барельеф за 1 час, на подобие таких, что у мастеров из Ростова-на-Дону KIMLENSER получаются за 14 часов работы?

Выполнить настенный барельеф своими руками не так уж и сложно. В этой статье я рассмотрю несколько способов простейшего изготовления барельефов, а Вам остаётся только вдохновиться, решиться, выбрать тот, что по душе и воплотить.

Рассмотрим сначала виды барельефов:
1. Ручная лепнина: аппликация на поверхность гипсовыми деталями
2. Барельефы с помощью отливки (очень хороший МК у Keltma)
3. Барельефы с помощью окунания в гипс цветов из ткани
4. Барельефы с помощью гипсования слепленных бумажных цветов

Этапы создания вручную вылепленного барельефа:

М ожно наращивать объём из заново затворенной смеси внутри контура. Лучше делать это в несколько приемов, давая каждому следующему слою немного схватиться и затвердеть.

Проще всего работать с алебастром – пока он влажный, его излишки легко срезаются обычным ножом и корректируются при помощи резцов для резьбы по дереву и стамесок; кроме того, он прекрасно выравнивается наждачной шкуркой.

После высыхания гипса или алебастра резать и зашкуривать поверхность будет немного сложнее.

Если нужны углубленные изображения, можно поступить двумя способами: либо нарастить слой фона вокруг изображений, так что они окажутся в углублении, а потом зашлифовать плоскость фона до ровной поверхности; либо заглубить изображения, выбрав какое-то количество материала плиты при помощи резцов и стамесок. Во время работы плиту можно смачивать .

Можно использовать также бельевую верёвку: на кусок пенопласта или ДВП наносится рисунок, затем в соответствии с нанесёнными линиями укладывается смоченная в гипсовом растворе верёвка. После высыхания выпуклости вместе с остальной поверхностью обрабатываются гипсовым раствором при помощи кисти. Готовый барельеф можно использовать для отделки, приклеивая его на стену. Но также допускается использование этого способа для декора мебели, например садовой скамейки.

2. Барельеф с помощью силиконовых молдов

Для начинающего мастера подойдёт самый простой барельеф, своими руками создать который можно при помощи готовых, купленных в магазине полиуретановых форм. Или же изготовить такие молды из пластилина путём оттиска цветов самим. (см. МК от Натальи Keltma http://www.liveinternet.ru/users/keltma/post128683757/ ) Разведённый раствор гипса осторожно заливают в форму таким образом, чтобы не было пузырьков воздуха. Застывает гипс полностью в течение суток, затем деталь вынимают из формы. Этот простейший барельеф, своими руками изготовленный на основе молдов-форм, следует наклеить на стену, получив подобие натурального камня или старинной лепнины.

Очень важно образец смазать вазелином или маслом перед тем, как опустить его в форму, наполненную герметиком из силикона. После изъятия образца у Вас как раз и получится форма для отливки барельефа, куда затем следует уложить/залить гипсовый раствор и выждать время, пока он затвердеет.

Подробнее про молды: Заливаете в емкость из пластилина герметик силикон и сразу наполовину вставляете цветочек или, например, виноградину: Разводим гипс до консистенции сметаны, наливаем в форму эту смесь и даем ей постоять пару минут. Вынимаем готовую виноградину.

Следующий этап изготовления барельефа в интерьере своими руками — основа. Согласно инструкции разводим акриловую шпатлевку или сатенгипс. Наносим ее на стену и сразу начинаем прорабатывать рельеф, подойдет нечто вроде валика для краски .Пока все не схватилось, выкладываем виноградины и немного вдавливаем их.

Далее сразу приступаем к листьям. Кладем наш трафарет из пленки, где должен расти лист, и обводим контур. Чтобы сформировать лист использовать можно совершенно разные инструменты: от профессиональных из строительных магазинов до подручных типа зубочисток или лопаток.. Чтобы сформировать рисунок, нужно развести гипс достаточно туго. Далее удобными инструментами наносим постепенно слой за слоем.

Край оформляем зубчиками.Для имитации лозы достаточно просто сделать утолщение в месте соединения листа и грозди. Для финишного покрытия используем грунтовку.

Лепим веточки. Придать им рельеф в виде прожилок можно при помощи обыкновенного шприца. Разводим гипс до состояния густой сметаны и начинаем проводить линии .

Можно дополнить композицию птицей или любым другим элементом.

3. Барельефы с помощью окунания в гипс цветов из ткани

Разводим в корытце гипс/алебастр/штукатурка+ПВА до консистенции йогурта.

Окунаем несколько раз в это корытце цветы из ткани или пластика, каждый слой высушиваем, пока непрозрачным станет покрытие. После того, как довольно подсохли цветочки, выкладываем в композицию и наклеиваем на панно или на раму:

А вот как выглядят засушенные и загипсованные цветы в панно-композициях:

4. Барельеф с помощью бумажных цветов, макнутых в гипс.

Понадобятся: Ватман или бумага для черчения (стоит дешевле, чем акварельная)

Сначала вырезаем кружочки диаметром примерно 8 см.

Далее сгибаем кружочки, чтобы получилось 8 лепесточков, можно меньше сделать лепестков.

Кружочки опускаем в воду секунд на 30. Вооружившись спицей с толстым наконечником, проминаем каждый лепесток. Удобно это делать на ладони, но фотографировать в этот момент сложно оказалось.

В ход пошли деревянные палочки, оставшиеся от набора для роллов. Накручиваем на палочку кончик лепестка и немного сминаем. Лепестки первого внутреннего кружка накручиваем внутрь, а другие наружу.

Из половинки салфетки делаем комочек и вклеиваем его внутрь кругляха-розочки.

Остальные кружочки также собираются в бутон. Оформляем поделку-шкатулку-корзинку.

А если эти бумажные розочки теперь макнуть в гипсовый раствор, то и стену можно украсить. http://subscribe.ru/group/mir-iskusstva-tvorchestva-i-krasotyi/5798741/

Таким же способом можно и вазу сделать: ажурную салфетку несколько раз макнуть в густой, как сметана, раствор гипса :

расправить салфетку на тарелке (лучше основу смазать предварительно чем-то вроде вазелина), на дно вылить смесь. выдержать минут 15 снять и высушить.

Всем удачных воплощений! @Milendia

Рубрики:

РУКОТВОРЧЕСТВО/лепим из .

. из теста . из глины . из пластики

Гипсовое панно — простой и оригинальный способ украшения интерьера жилого помещенияГипсовое панно часто используют для украшения интерьера в современном стиле. Из такого природного материала можно создавать различные 3D элементы, рельефные рисунки, «живые» фигуры разных форм и размеров. Гипсовыми панно часто оформляют квартиры и дома, а также стены выставочных залов, холлов, ресторанов и других помещений большого скопления людей. Зачастую такие композиции украшают стены особняков. Панно выполняют эстетическую функцию и отображают финансовое благополучие состоятельных хозяев.

Гипсовое панно: преимущества материала

Выполнить композицию из гипса собственноручно намного сложнее, нежели из других материалов. Но именно из гипса можно сделать объемное панно своими руками. Гипс довольно практичный и самодостаточный материал. Его не нужно смешивать с другими примесями и химическими добавками, поэтому он является гипоаллергенным. Панно из гипса будет отличным практичным декором любого помещения.

Достоинства гипса, как материала для панно:

Материал огнеупорный;
Служит отличным проводником тепла;
Сохраняет свою структуру очень долго;
Хорошо справляется с шумоизоляцией.

Гипс — прочный, натуральный и экологически чистый материал, который часто используется для изготовления различных сувениров и предметов декора

Конечный результат композиции из гипса на стене – дело индивидуального представления стиля и красоты, не похожих на принятые установленные стандарты. Роскошное панно способно полностью изменить дизайн комнаты.

Советы по оформлению

Выделить панно на общем фоне, расставив правильные акценты, можно воспользовавшись некоторыми полезными советами:

Выделить любую композицию лучше рамой или багетом выразительного цвета;
Тематика панно должна гармонично подчеркивать общий интерьер помещения и непосредственно соответствовать конкретной комнате;
Сделать его более выразительным и живым можно с помощью подсветки;
С помощью гипсовой композиции можно скрыть небольшие дефекты стены;
Гипс легко поддается реставрации.

Довольно легко сделать небольшое панно в домашних условиях, заранее закупив гипс и форму. Все что нужно сделать – это развести гипс до густоты жидкой сметаны, залить его в готовую форму, подождать пока раствор застынет и достать изделие, прогрунтовать и при необходимости нанести краску, а сверху закрепить клеем ПВА. Вот и все, гипсовое панно готово.

Выбор сюжета для гипсового панно может быть весьма разнообразным: от абстракции до конкретного рисунка

В случае, если в процессе работы гипс закончился, то элементы панно можно выполнить из декоративной штукатурки.

Панно из гипса своими руками: мастер-класс

Гипсовое панно отлично смотрится в любой части дома или квартиры. Особенно эффектно и стильно выглядят объемные панно в величину всей стены. Рассмотрим пример создания гипсового цветка.

Мастер-класс по выполнению цветка из гипса:

Поверхность стены нужно сделать идеально ровной и затем зашпатлевать ее;
Не надавливая, карандашом нанести на стену будущий рисунок;
Нанести гипсовую смесь мастихином, в точности выделяя рельеф цветка;
После высыхания ошкурить все неровности крупной наждачной бумагой;
Нанести тонким слоем финишную шпатлевку по всему периметру цветка;
После высыхания ошкурить цветок мелкой наждачной бумагой;
Покрыть цветок белоснежной акриловой краской в два слоя;
Выпуклые острые края выделить золотой краской с помощью тонкой кисти.

После полного высыхания панно, его можно закрепить с помощью глянцевого лака по камню. Благодаря такому финишному штриху, цветок станет словно фарфоровым и будет иметь золотые переливы по окаемкам.

Декоративное панно с объемными цветами из гипса станет украшением спальни, создаст душевную обстановку в месте отдыха

Некоторые дизайнеры рекомендуют вместе с гипсом использовать гипсовую высокопрочную шпатлевку. Данный материал в дуэте, отлично подходит для создания объемного барельефа.

Делаем декоративное панно из гипса на стену

Великолепно дополнить дизайн жилища можно благодаря такой удивительной и замечательной вещи, как декоративное панно из гипса на стену. Из этого материала можно создавать объемные композиции поразительной красоты.

Довольно несложно сделать декоративное панно своими руками. Рассмотрим процесс изготовления панно для кухни в виде чашки.

Начать процесс следует с:

Подготовки двух емкостей: непосредственно самой чашки и другой емкости большей по размеру, пусть это будет цветочный горшок аналогичной формы;
Чашку снаружи покрываем мыльным раствором, в избежание прилипания раствора;
Погружаем ровно чашку горизонтальным положением в горшок и засыпаем свободное пространство между ними песком до половины;
Заливаем гипсовый раствор в изначальную форму;
Когда гипс высох, аккуратно достаем форму из горшка с песком и убираем чашку.

Красивое и стильное панно из гипса поможет оживить статичный кухонный интерьер, отразит вашу индивидуальность и вкус

По итогу мы получили слепок половины чашки, повторяющий ее форму. Далее нужно хорошо слепок просушить и смазать полностью мыльным раствором. После нужно снова залить ровным слоем гипса.

В процессе заливания раствора, форму следует постоянно немного покачивать, чтобы весь воздух вышел и в итоге не остался на изделии.

Изготовить подобного рода формы можно в любом количестве. Окрасить их можно разноцветными красками или покрыть все элементы белой. Зафиксировать композицию можно рамкой из багетов или других самодельных материалов. Барельеф фиксируется на стене жидкими гвоздями. Такие изделия украшают стену и добавляют изюминку, делают ее более объемной и интересной.

Как сделать винтажные панно из гипса на стену

Сделать панно из гипса своими руками, как мы убедились, не сложно. А вот сделать его необычным и придать старинке осмелится не каждый. Главное – правильно подобрать необходимый материал и немного ознакомиться с техникой нанесения специальных красок нужных оттенков. Такие винтажные панно будут иметь изящный и особый утонченный вид.

С помощью краски и битумного воска можно придать панно некий шарм и дух старины

Винтажные панно делаются следующим образом:

Берем битумный воск и аккуратно с помощью кисточки наносим его на поверхность панно. Таким образом создается иллюзия схожая с камнем.
После нанесения снимаем образовавшуюся пленочку с помощью салфетки или бумажного полотенца.
Далее поверхность панно посыпаем тальком, а выемки заливаем воском. Рельефные углубления подкрашиваем темной краской.

Добиться эффекта «под мрамор» можно воспользовавшись краской и обычной губкой. Добавить античности панно можно специальной золотой фольгой или колором.

Беспроигрышный вариант сделать панно винтажным – окрасить углубления серебристой краской.

Декоративное гипсовое панно (видео)

Панно из гипса – это в некоем роде искусство, и именно по этой причине оно привлекает к себе особую заинтересованность и любопытство. Настенные гипсовые композиции смотрятся настоящими шедеврами, достойными восхищения абсолютно каждого. Панно гармонично вписываются в каждый стиль интерьера от хай-тека до классического. Интересным и креативным вариантом считаются винтажные панно. Композиции в таком исполнении всегда веют многовековой историей, пропитанные традициями и событиями.

Декоративная штукатурка своими руками на стены

Преимущества, инструменты, материалы и технология нанесения декоративной штукатурки на стены своими силами

Среди множества видов отделки стен декоративная отделка в последнее время занимает все большую популярность, благодаря тому, что такая отделка смотрится особенно элегантно, но если сделать ее самостоятельно обходится недорого, по сравнению с другими видами отделки. К тому же оригинальное исполнение делает такую отделку очень привлекательной. Сайт ремонт квартиры своими силами расскажет как это делается.

Кроме того, декоративная штукатурка стен своими руками имеет целый ряд преимуществ:

Не нужно уделять большое внимание к подготовке стены;
Возможность замаскировать имеющиеся дефекты;
Можно применять на любых поверхностях, для использования при декорировании стен из дерева, луче применять смесь на основе растворителей;
После такой отделки не остается стыков и швов;
Простота использования;
Очень износостойки, можно годами ничего не менять;
Невосприимчивы к перепадам температуры и пожаробезопасны;
Стены можно мыть при помощи моющих средств;
Повышается изоляция звука и тепла.

Декоративную отделку стен применяют как для внутренних отделочных работ, так и для наружных. Кроме того, декорировать можно не только стены, но и потолок. Производится такая работа при помощи специального состава с зернистой структурой. Состав такой смеси примерно такой:

Водная основа со связующей частью;
Наполнители из крошки гранитной, мраморной или кварцевой;
Различные добавки, улучшающие качество смеси – консерванты, загустители, антисептики.

Когда человек несведущий в строительном деле заходит в помещение, где выполнена отделка декоративной штукатуркой, то он не сразу понимает, как это сделано. На самом деле так оформлять стены могут не только специалисты высокого профиля, но и любой человек, при желании.

Для декорирования больше подойдут пустые большие стены загородных домов, в квартирах по советам дизайнеров, лучше всего таким способом оформлять различные ниши, или стены, которые имеют существенные трещины. Применение их на кухне наиболее удобно из-за того, что такие стены не впитывают запахи, и лучше защищены от грязи.

Хорошо сочетается с любыми другими отделочными материалами. Поэтому их можно применять при разнообразных дизайнерских решениях.

Возможности декоративной штукатурки не ограничиваются созданием поверхности необычной текстуры, при помощи этого метода можно делать даже различные узоры, разноцветные и многослойные панно или картинки. Если вы сами плохо рисуете, то в магазинах продаются специальные трафареты. Или можно воспользоваться различными вырезанными из картона фигурами. При помощи их можно создать оригинальные панно, которых больше нигде не будет.

Чаще всего в жилых домах и квартирах применяют силиконовые штукатурные смеси, они обладают повышенной проницаемостью, и лучше отталкивают воду и грязь. Такие смеси в продажу поступают в готовом виде, поэтому их легче применять.

Подготовка поверхности под штукатурку

Для того. Чтобы декоративная штукатурка наносилась легко, лучше всего стену подготовить, если ранее стены были оклеены обоями – их нужно отодрать, старую краску удалить, затем всю поверхность помыть при помощи моющего средства.

Перед началом работы со смесью внимательно изучите инструкцию. Если состав нужно готовить, то соблюдайте все рекомендации и инструкции, имеющиеся на упаковке. Производители составов чаще всего рекомендуют их наносить на поверхность, предварительно обработанную грунтовкой, которая заделывает микротрещины. Если поверхность впитывающая, грунтовка предотвратит ее впитывание. Поверхности, имеющие металлические части, например, гвозди или трубы нужно покрыть специальным защитным составом, иначе через некоторое время, на поверхности штукатурки может возникнуть ржавое пятно. Далее рассмотрим подробней как наносить декоративную штукатурку на стены правильно.

Если нанесение производится в только что отстроенном здании, то достаточно покрыть поверхность обычным известковым раствором. Только после этого обязательно нужно хорошо просушить поверхность в течение 10 – 12 часов. Все работы производить при температуре не выше 30 градусов, но и не ниже 5 градусов.

Технология нанесения декоративной штукатурки на поверхность

Работу можно производить при помощи рельефного валика, шпательного ножа, специальной кистью, щетинками, веничком, или же просто при помощи кисти. Все зависит от желаемого узора, вашего мастерства и предпочтений. При желании можно пользоваться специальной кельмой – пластмассовой прямоугольной лопаткой, с удобной ручкой.

Структурные штукатурки, ровняют гладилкой или шпателем, при этом гранулы, перекатываясь, создают причудливые узоры.

Фактурные штукатурки наносят при помощи нержавеющего шпателя, валика, или распыляются, затем поверхность ровняют. Таким образом, изготовляют венецианские штукатурки с интересными узорами.

После нанесения штукатурка остается пластичной и ей можно придать любую форму. Это можно сделать при помощи валика с длинным ворсом, затем пригладив ее шпателем, или кисточкой, широкими мазками, но применение специального фигурного валика, или зубчатого шпателя сделает работу более интересней.

В зависимости от того, какой узор вы хотите получить, на прямую связано с тем, сколько слоев штукатурки будет наноситься. И формирование окончательного узора целиком зависит от вашей фантазии. Но работу всегда нужно проводить от углов. С первого раза штукатурка наверняка не ляжет ровным слоем. Поэтому вначале потренируйтесь на небольшом участке. Не оставляйте надолго банку открытой. Теперь посмотрите фото как смотрится декоративная штукатурка своими руками на стенах:

Панно из декоративной штукатурки

Для этого нужно заготовить вначале эскиз. Потом рисунок наносится на подготовленную поверхность. Силуэты декоративных элементов нужно по контуру проклеить малярным скотчем. После нанесения первого слоя необходимо убрать скотч еще до того, как поверхность застынет. Затем после того как верхний слой просохнет, обклеиваем скотчем его контуры и начинаем наносить верхний слой на оставшиеся участки.

Объемные изображения создаются нанесением штукатурки в насколько слоев. Для изготовления более сложных узоров применяются накладные элементы из картона или фанеры. Теперь несколько фото примеров, как панно смотрится в интерьере комнаты.

Фото взято с сайта Дизайн Студия Елены Тельных.

Видео:

своими руками декоративное, фото, мастер-класс, как сделать своими руками из штукатурки. Сухие цветы и листья

Гипсовое панно: преимущества материала

Достоинства гипса, как материала для панно:

Материал огнеупорный;
Служит отличным проводником тепла;
Сохраняет свою структуру очень долго;
Хорошо справляется с шумоизоляцией.

Выделить любую композицию лучше рамой или багетом выразительного цвета;
Тематика панно должна гармонично подчеркивать общий интерьер помещения и непосредственно соответствовать конкретной комнате;
Сделать его более выразительным и живым можно с помощью подсветки;
С помощью гипсовой композиции можно скрыть небольшие дефекты стены;
Гипс легко поддается реставрации.

Выбор сюжета для гипсового панно может быть весьма разнообразным: от абстракции до конкретного рисунка

В случае, если в процессе работы гипс закончился, то элементы панно можно выполнить из декоративной штукатурки.

Панно из гипса своими руками: мастер-класс

Мастер-класс по выполнению цветка из гипса:

Поверхность стены нужно сделать идеально ровной и затем зашпатлевать ее;
Не надавливая, карандашом нанести на стену будущий рисунок;
Нанести гипсовую смесь мастихином, в точности выделяя рельеф цветка;
После высыхания ошкурить все неровности крупной наждачной бумагой;
Нанести тонким слоем финишную шпатлевку по всему периметру цветка;
После высыхания ошкурить цветок мелкой наждачной бумагой;
Покрыть цветок белоснежной акриловой краской в два слоя;
Выпуклые острые края выделить золотой краской с помощью тонкой кисти.

Делаем декоративное панно из гипса на стену

Начать процесс следует с:

Подготовки двух емкостей: непосредственно самой чашки и другой емкости большей по размеру, пусть это будет цветочный горшок аналогичной формы;
Чашку снаружи покрываем мыльным раствором, в избежание прилипания раствора;
Погружаем ровно чашку горизонтальным положением в горшок и засыпаем свободное пространство между ними песком до половины;
Заливаем гипсовый раствор в изначальную форму;
Когда гипс высох, аккуратно достаем форму из горшка с песком и убираем чашку.

В процессе заливания раствора, форму следует постоянно немного покачивать, чтобы весь воздух вышел и в итоге не остался на изделии.

Как сделать винтажные панно из гипса на стену

С помощью краски и битумного воска можно придать панно некий шарм и дух старины

Винтажные панно делаются следующим образом:

Берем битумный воск и аккуратно с помощью кисточки наносим его на поверхность панно. Таким образом создается иллюзия схожая с камнем.
После нанесения снимаем образовавшуюся пленочку с помощью салфетки или бумажного полотенца.
Далее поверхность панно посыпаем тальком, а выемки заливаем воском. Рельефные углубления подкрашиваем темной краской.

Беспроигрышный вариант сделать панно винтажным – окрасить углубления серебристой краской.

Декоративное гипсовое панно (видео)

Интерьер говорит об оригинальности и вкусе человека, поэтому каждому хочется сделать его индивидуальным. Очень часто, выбирая новый элемент для украшения интерьера, мы сталкиваемся с некой проблемой. Вроде отличная вещь, но чего-то не хватает, кажется, что нужно еще что-то добавить. Эта проблема легко решаема. Изготовьте панно из гипса на стену своими руками. Поверьте, ваша фантазия и руки могут творить чудеса.

Преимущества гипса

Делать панно из гипса собственноручно довольно сложно. Но преимущества затмевают все трудности.

Гипс является гипоаллергенным, прочным, экологически чистым и натуральным. Если вы желаете выполнить объемную композицию, тогда вам точно следует остановить свой выбор на гипсе. Как материал гипс имеет свои достоинства:

огнеупорный;
прекрасный проводник тепла;
хороший шумоизолятор;
обладает крепкой и надежной структурой.

Прежде чем приступить к изготовлению панно, следует выбрать место, которое в дальнейшем будет занимать ваше изделие. Многие благодаря гипсовой композиции скрывают дефекты стены. Следующим этапом важно понять, в каком стиле вы будите творить. Главное, чтобы выбранный стиль отлично гармонировал с общим интерьером помещения.

Теперь можно приступать к созданию эскиза и выбору материалов и инструментов. Выделить изделие можно с помощью рамки или багета.

Самый простой вариант изготовления панно — создание изделия с помощью формы. Небольшое панно можно сделать довольно быстро, при этом прилагая минимум усилий. Для этого вам понадобится гипс и форма. Разведите гипс до состояния густой сметаны и залейте в форму. После того как смесь застынет, достаньте изделие. По желанию можете нанести краску, а сверху закрепить клеем ПВА. Все, ваша гипсовая композиция готова. На фото видно, что даже небольшое панно смотрится очень оригинально и красиво.

Необычный цветок

Панно в виде цветка будет прекрасно смотреться в вашем доме или квартире. Для создания цветочной композиции предлагаем вам мастер-класс, в котором подробно описание процесс создания:

В первую очередь нужно сделать поверхность стены идеально ровной, затем зашпатлевать ее.
С помощью карандаша нанесите на стену будущий рисунок, при этом не надавливайте сильно карандашом.
Нанесите гипсовую смесь, аккуратно выделяя рельеф цветка.
Дождитесь полного высыхания стены, после чего с помощью большой наждачной бумаги ошкурьте все неровности.
Далее следует нанести последний слой шпатлевки, распределяя по всему периметру цветка. Лучше слой укладывать тонко.
Возьмите мелкую наждачную бумагу и ошкурьте цветок после того, как он высохнет.
Теперь, краску выбранного вами цвета нанесите на композицию в два слоя. Красиво смотрится белоснежная акриловая краска.
Выпуклые края будут хорошо смотреться, если их выделить золотой краской. Используйте тонкую кисть, чтобы не испортить рисунок.
Когда панно полностью высохнет, можете закрепить его с помощью глянцевого лака по камню.

Винтажные украшения

Тем, кто желает изготовить изящное панно, следует обратить внимание на винтажный стиль.

Придать композиции дух старины не так просто, но вполне реально. Стоит лишь запастись терпением и некоторыми материалами.

Мастер-класс по изготовлению винтажного панно на стену:

Берем кисточку и аккуратно наносим ею битумный воск на поверхность композиции. В результате получится эффект, схожий с камнем.
Пленку, образовавшуюся после нанесения воска, следует убрать салфеткой.
Поверхность панно посыпаем тальком. Выемки залейте воском.
Углубления в рельефе подкрасьте краской. Лучше выбирать темные тона. Отлично подойдет серебряная краска.
Для создания мраморного эффекта воспользуйтесь губкой.

Создаем оригинальную чашку

Украсить кухню поможет панно в виде чашки. Повесьте готовое изделие на стену, и оно будет долго радовать вам глаз, пока вы будите готовить или обедать с домочадцами.

Для изготовления кружки на стену понадобится:

гипс;
две емкости-чашка и сосуд побольше;
песок;
мыльный раствор.

Этапы изготовления чашки из гипса.

Красочные барельефы – объемные лепные картины – нечасто можно увидеть на стенах и потолках частных домов и квартир. Стоимость ручной работы по лепке и росписи скульптурных панно слишком высока и услуги мастеров доступны не каждому. Поэтому рядовому домовладельцу, желающему таким способом украсить жилище, ничего не остается, кроме как сделать барельеф на стене своими руками. Но поскольку не все люди наделены художественными способностями, мы предлагаем рассмотреть упрощенные техники создания подобных изображений.

Отливаем лепнину в формах

Чтобы изваять барельефную декорацию на всю стену, показанную ниже на фото, нужно иметь навыки рисования, поскольку на поверхность сначала наносится ее контур. Если вы талантливы в другой области, то выход простой: изготовить силиконовые формочки, отлить в них гипсовые украшения и наклеить на стены.

Справка. Конечно, можно пойти более простым путем: купить по доступной цене декоративные элементы лепки, сделанные из современных материалов – полиуретана либо пенопласта. Но куда привлекательнее и приятнее создать индивидуальный узор на свой вкус, подходящий к дизайну комнаты.

Задача номер один – изготовление объемного прототипа — контррельефа, основы для будущей формы. Как правило, настенными деталями пейзажа выступают различные цветы, виноградная лоза и другие элементы природы, которые одинаково хорошо смотрятся в любой комнате – кухне, спальне или гостиной. Прототип понравившегося узора можно сделать такими способами:

вылепить из пластилина или глины;
вырезать из дерева;
перенести контуры картинки на бумагу и придать им рельеф с помощью гипсовой штукатурки, как показано на видео в конце раздела:
наконец, применить готовые выпуклые изображения и фигурки.

Так выглядит форма из силикона

Примечание. К лепке контррельефа вы можете привлечь всех членов семьи, в том числе ребенка, умеющего хорошо обращаться с пластилином.

Теперь необходимо приобрести силикон с катализатором отвердевания, чье количество зависит от размеров получившейся скульптуры, и дальше действовать по такой инструкции:

Изготовьте ванночку для заливки, чьи борта выше прототипа на 1 см. Простейший вариант – уложить контррельеф на стекло и вылепить вокруг пластилиновые бортики.
Смешайте силикон с катализатором в пропорциях, указанных на упаковке. Чтобы контролировать качество перемешивания, в раствор можно добавить немного пищевого красителя. Залейте его в ванночку.
Дождавшись застывания, извлеките силиконовую форму и удалите ножницами облой по краям.
Приготовьте раствор гипса или алебастра (консистенция – как у жидкой сметаны) и заполните углубление в форме, выступающую часть снимите шпателем. Дайте 10-15 минут на отвердевание.
Извлеките готовый барельеф, обработайте его края и приклейте на стену, потолок или домашний камин.

Заливка прототипа силиконовым раствором

Совет. Если ваш узор имеет тонкую и вытянутую форму, то после заливки гипса аккуратно заложите по всей длине 1-2 обрезка стальной проволоки для прочности.

Как барельеф своими руками отливается из гипса, продемонстрировано на видео:

Наносим рельефное изображение — мастер-класс

Если с рисованием у вас все в порядке и есть желание стать начинающим скульптором, то для нанесения барельефа не обязательно делать формочки. Создайте объемный узор из цветов прямо на стене, пользуясь такой технологией:

Очистите и выровняйте поверхность стены. Обработайте ее грунтовкой глубокого проникновения и выждите 30 мин, пока она высохнет.
Приготовьте гипсовую штукатурку и нанесите ее равномерным слоем толщиной 3-4 мм. Делать поверхность гладкой не нужно.
Пользуясь простым инструментом – пластиковой ложкой, шпателем и мастерком, выполните желаемый рисунок. Ниже на фото изображен пример – орнамент из распустившихся роз.
Когда штукатурка застынет, аккуратно удалите широким шпателем выступающие края получившихся лепестков. При необходимости подработайте рисунок канцелярским ножом.
Покройте барельеф грунтовкой. Чтобы не было пропусков, в нее рекомендуется добавить немного красителя.

Рисунок формируется обычной ложкой

Примечание. Рисунок наносите всплошную, не оставляя пустого места. Размеры элементов не играют роли и могут быть различными, главное, чтоб в целом картина смотрелась хорошо.

По окончании готовый барельеф остается покрасить кистью – макловицей. Концы лепестков можно подкрасить другим цветом с помощью широкой плоской кисточки, как это показано в мастер-классе на видео:

Создаем полноценный барельеф

Это наиболее сложная методика, требующая не только умения рисовать, но и некоторых навыков в наложении фактурной штукатурки. Начинать работы нужно с выбора рисунка и места на стене, куда он будет нанесен в объемном виде. Следует правильно оценить освещенность участка, поскольку барельеф прекрасно смотрится в интерьере благодаря игре света и тени. Если удачно подобрать место не получается, то делайте картину на любой стенке, но впоследствии установите над ней 2-3 светильника, как это реализовано на фото.

Совет. При наложении большого рельефного узора мастер находится вплотную к поверхности и не может видеть, как меняется вся картина в процессе работы. Поэтому для начинающего скульптора важно научиться оценивать правильность действий и почаще смотреть на результат своих трудов со стороны.

Для создания барельефа используйте следующую технику:

Перенесите контуры выбранного рисунка на поверхность стены. Есть 2 способа: просто нарисовать их карандашом либо скопировать на прозрачную пленку. Последняя прикладывается к стене, куда уже нанесен тонкий слой шпаклевки либо марсельского воска, и контур выдавливается по линиям слегка заостренным предметом.
Придайте рисунку объем путем наложения на поверхность гипсовой штукатурки (консистенция – густая). Это нужно делать в несколько слоев и без спешки, формируя очертания каждой детали шпателем либо другим удобным инструментом.
Поскольку раствор застывает долго (около 3 часов), придайте барельефу четкость, снимая лишнюю штукатурку канцелярским ножом или узким шпателем. Если убрали слишком много, то потом подправите финишной шпаклевкой.
После затвердевания выпуклого изображения удалите оставшиеся острые края и зачистите узор наждачной бумагой.

Совет. Не используйте для нанесения растворы чистого гипса и алебастра, они застывают слишком быстро и не позволяют корректировать детали рисунка. Не забудьте подготовить поверхность стены – выровнять и покрыть грунтовкой.

Когда барельеф готов, его можно окрасить в желаемый цвет (обычно – белый) либо выполнить роспись, создав настоящую картину. Как это делает мастер, показано на видео:

Заключение

Самостоятельное создание барельефа – дело непростое. Запаситесь терпением и временем, а в процессе работы соблюдайте аккуратность. Без опыта не стоит сразу браться за большое изображение, вначале потренируйтесь и нанесите маленький 3D рисунок на дощечку или другую ровную поверхность. Это позволит разобраться в нюансах формирования мелких деталей и освоить технику работы с раствором.

Для того чтобы их сделать самостоятельно, потребуются
:

Стол или доска из ДСП.
Гипс.
Сетка для гипсокартона.
Деревянный шаблон на металлической основе.

Декоративное панно из гипса: этап 2

Для следующего шага потребуются:

Песок.
Фигуры.
Квадратная форма.
Бумага.
Нитрокраска.
Отвертка.

Очень важным правилом при изготовлении панно является полное отсутствие песка на поверхности изделия, поэтому обязательно его нужно счищать кисточкой.

Материалы, которые потребуются в ходе работы

Ровные деревянные брусочки.
Скотч.

Важно дать застыть составу в течение 2-4 часов и только после этого снимать деревянную форму.

Панно из гипса своими руками: мастер класс

Последний этап по изготовлению панно – один из самых творческих, но и ответственных.

Готовим необходимые инструменты:

Тяги.
Отлитые фигуры.
Карандаш.
Канцелярский нож.
Шкурка на 150.
Дюбели.

Перед монтажом нужно убедиться, что все фигуры просохли, иначе они начнут осыпаться на подобии штукатурки.

Выбор элементов

Можно выбирать абсолютно все что угодно в зависимости от предпочтений, а также просмотреть варианты на фото.

Это могут быть:

Предметы кухонного интерьера: чайник, кастрюля, чашки, вазы.
Иллюзия силуэта человека, животного, цветов.
Предметы спальни: уменьшенные стульчики, диван, кровать и т.д.

Панно из гипса на стену (видео)

Примеры работ панно из гипса (фото)

Декоративное панно на стену украсит любую комнату не хуже картины, тем более если оно сделано своими руками.

В творческой работе, заключенной в рамку, можно воплотить самые интересные идеи.

Надо только заранее определиться с местом, где она будет висеть.

Что представляет собой панно?

Но на этом идеи для создания такой творческой работы не заканчиваются, ведь они поистине неисчерпаемы. Главный помощник в их поиске и воплощении в реальность – это собственная фантазия.

Зачастую панно делают, чтобы замаскировать какие-либо дефекты на стене или недоработки в дизайнерском оформлении комнаты.

Допустим, эту творческую работу можно повесить на то место, где на обоях появилось пятно.

Конечно, большинство людей относится к украшению комнат декоративными панно неодобрительно, полагая, что они только загромождают интерьер.

Однако с этим можно не согласиться, ведь после снятия со стен декоративных панно комната может опустеть.

Творческая работа, прикрепленная к стене и сделанная своими руками, способна внести в обстановку любого помещения изюминку или придать ей завершающий штрих.

Наиболее интересными являются панно, выполненные из нескольких фрагментов. Их можно повесить так, чтобы комната стала выглядеть по-особому.

Чтобы добиться этого эффекта, надо в первую очередь учитывать, где именно будет размещена творческая работа.

Декоративное панно на стену необходимо подбирать согласно тематике помещения. В такой комнате, как детская, с помощью творческой работы необходимо создать атмосферу радости.

Поэтому при ее выполнении следует вооружаться красками, которые сразу бросаются в глаза и поражают сочностью цвета.

То есть детскую могут украшать изображения героев мультфильмов или сказок, нравящихся ребенку.

Но поскольку детская – это место не только для игр, но и для сновидений, в ней желательно размещать и панно с пейзажем.

Нестандартным украшением для этой комнаты может стать картина, оснащенная светодиодами.

Она будет выполнять две задачи: будить воображение ребенка, делая интерьер необычным, и освещать детскую мягким светом в ночное время. Примеры панно, подходящих для комнаты ребенка, представлены на фото в статье.

Придуманное изображение обязательно должно вписываться в интерьер этого помещения. Такую комнату, как кухня, лучше украсить панно, сделанным из тарелок, или творческой работой, выполненной в античном, восточном или каком-либо другом стиле.

В какой технике создавать работу?

Создание декоративного панно на стену проходит в несколько этапов. Первым делом выбирается место, которое вскоре будет занято изделием.

После этого важно продумать, в каком стиле и жанре выполнять такую творческую работу, а затем уже можно составлять сюжет и эскиз будущего декоративного панно.

Чтобы придать ему презентабельный вид, в самом конце творческого процесса не мешает воспользоваться лаком.

Панно можно сделать совершенно ровным или придать ему некоторую рельефность. Для обозначения его границ желательно воспользоваться багетом.

Но в некоторых случаях, допустим, если панно выполнено из глины, есть смысл не создавать ограничителей.

Творческую работу, изготовленную из ткани и мулине, достаточно обшить по сторонам тонкой лентой или тесьмой.

Хорошим вариантом для украшения дома считаются шитые набивные панно. Объемности такого изделия можно добиться, если заполнить его ватой, остатками ткани или синтепоном.

Не менее интересное решение – это творческая настенная работа из дерева или глины, защищенная от загрязнений лаковым покрытием.

Кстати, изделие будет выглядеть ярко долгий период времени, если обработать его акриловой краской.

Обычно при создании декоративных панно пользуются 2 различными техниками изготовления. Первая основывается на отсечении объема, а вторая – на его наращивании.

Каждая методика имеет свои тонкости. Например, та, что предполагает уменьшение объема, используется при выполнении творческой работы из дерева, камня и натуральной глины.

Другая методика, заключающаяся в зрительном увеличении размеров, предназначается для создания панно из полимерной глины, пластилина или папье-маше.

Помимо всего прочего, комнату можно украсить мозаичным панно, выполненным своими руками. Основным материалом для его изготовления обычно служит дерево или пластик.

В остальном такую творческую настенную работу принято создавать из цветного стекла, камешков, бусин, круп, ракушек или смальты.

Если решено сделать панно из металла, то, кроме различных материалов, понадобится и специальная печь.

Сегодня многие предпочитают создавать изделия для украшения комнаты из глины, так как с ней работать легче, чем с деревом или металлом.

Чтобы своими руками изготовить такую работу, достаточно вылепить скульптуру, высушить ее и покрыть краской.

Для этого лучше всего воспользоваться эмульсией с металлическим блеском. Однако самыми популярными являются изделия на стену из дерева.

Как изготовить деревянное панно?

Для украшения дома всем привычно по большей части использовать предметы из дерева, так как оно еще с давних времен считается символом долголетия и благополучия.

Изделие, созданное в технике резьбы по дереву, всегда оживляет атмосферу и словно вдыхает в комнаты необыкновенную энергетику. К тому же деревянное панно всегда радует глаз, как можно заметить на фото в статье.

На резных изделиях принято изображать животный и растительный мир, а также какие-либо фрагменты из жизни природы.

Такое творчество выглядит дорого, так как является результатом кропотливой и серьезной работы с деревом.

К тому же к этому материалу предъявляется много требований, ведь из плохой древесины не получится создать качественное панно.

Деревянное панно можно смело назвать предметом, прекрасно вписывающимся в любую обстановку. Изделие, сделанное своими руками из древесины, подойдет для оформления даже комнаты с обоями, независимо от их расцветки.

Чтобы сделать такое универсальное панно, потребуется вооружиться следующим:

электрическим лобзиком;
наждачной бумагой;
«жидкими гвоздями»;
деревообрабатывающей морилкой;
деревянными досками одной толщины, но разной длины;
листом фанеры.

Изготовление панно своими руками начинается с распила досок под углом 45 градусов по выбранной длине.

Перед тем как браться за клей, доски нужно отшлифовать наждачной бумагой, тем самым убрав все заусеницы, а также обработать морилкой.

Как только лаковое покрытие засохнет, доскам можно придать старинный вид – потереть их края наждачкой.

Завершающий этап в создании панно из дерева – это обработка всех поверхностей досок лаком. Сделав это, можно переходить к наклеиванию деревянных элементов к фанере.

Затем необходимо оформить торцы изделия: вырезать из оставшихся досок фрагменты нужной длины, покрыть их красящей эмульсией и приделать к торцам панно.

Просветы, образовавшиеся между рамкой и досками, разрешается замаскировать при помощи шпатлевки.

Оформить комнату декоративным панно сможет каждый. Для этого необходимо лишь иметь капельку фантазии, подготовить нужные материалы и заручиться терпением. Украшать свой дом – одно удовольствие.

Настенный декор и панно. Идеи для оформления и принципы создания.

Эффектно смотрятся объемные работы из гипса.

Если вы не лишены творческой жилки, то можете украсить дом созданными своими руками работами.

Используя природные материалы и гипсовую шпаклевку можно создавать стильные барельефы. Главное быть сдержанным в выборе цветового решения композиции.

Объемные композиции в своем первоначальном виде уже смотрятся законченно и не требуют раскрашивания.

Но если хочется дополнить работу, то используйте моно-цвет или максимально приглушенные легкие оттенки, подчеркивающие объем барельефа.

Мастер-классы по созданию барельефов из гипсовой штукатурки вы с легкостью найдете на Youtube.

Если вы уверены в своих способностях, то можете приступать к созданию более сложных объемных композиций.

Или приобретите готовую работу мастера, чтобы украсить свой дом.

Световые короба (лайтбокс)

Этот элемент декора появился на рынке достаточно недавно.

По этой причине он пока мало распространен и редко используется дизайнерами.

Чаще всего лайтбоксы используют для декорирования стен в ресторанах и общественных помещениях.

Но можно вписать эту новинку и в интерьер квартиры. В вечернее время световой короб послужит вам в качестве ночника.

Лайтбоксы делаются на заказ, но можно приобрести и готовые модели.

Рамки с LED-подсветкой могут выгодно подчеркнуть рисунок, нанесенный на стену.

Интересно смотрятся лайтбоксы, имитирующие окна.

Готовые наборы для декора стен

Объемные декоративные фигурки и готовые наборы для декора могут быть использованы для оформления участков стен.

Бабочки или стрекозы могут украсить стену в коридоре, там где другие виды декора не подойдут.

Готовые декоративные наборы хорошо подойдут для украшения детских комнат.

Читайте начало статьи:

Часть 1. Оформляем стены как декораторы.

Часть 2. Картины из стабилизированных растений.

Надеюсь, что данная статья будет Вам полезна и вдохновит на творчество:)

Вам также может быть интересна статья: Декор для дома. «Оживляем» интерьер композициями из комнатных растений и не только…

Практическое руководство: Реалистичная кирпичная стена из искусственного кирпича с гипсовой обработкой

Поделиться — это забота!

Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные после нажатия ссылок на этой странице.

Вступление Робина Шагов от Эда

Наши стены из искусственного кирпича, сделанные своими руками, выглядят так реально!

Они выглядят так, как будто были здесь десятилетиями, и придают именно тот деревенский шарм и характер, которые мы искали в нашем баре с мокрой водой в подвале.

Но вы помните наш план в отношении нашего подвального паба и комнаты для хобби?

Эта крошащаяся старая штукатурка для кирпичной стены была не тем, что мы планировали.Изначально мы собирались сделать настоящую кирпичную стену.

Так почему же это изменение?

Что ж, это тот же ответ на множество вопросов о том, что произойдет в 2020 году. Маленькая вещь, называемая глобальной пандемией.

Поскольку оставаться дома было обязательным условием безопасности, мы не хотели рисковать часами, необходимыми для того, чтобы собрать кирпичную плитку, на которой мы нашли очень много интересного. И мы не хотели платить цену за те, которые мы могли получить на месте.

Мы застряли.

Мы подумали об использовании того же метода искусственного кирпича, который мы использовали в нашей библиотеке для гостевых комнат в подвале — вы можете увидеть, как сделать кирпичные панели реалистичными в этой комнате. Мы также проделали то же самое с искусственной опорой, которая является частью нашего медиа-кабинета, сделанного своими руками.

Но я был настроен на красный кирпичный цвет Чикаго. Я хотел такого характера и тепла в этой комнате.

Я покопался в Pinterest в поисках другого вида обработки стен, который подойдет. Это не выглядело многообещающим, пока я наткнулся на эти…

Faux Brick Wall Вдохновляющие фотографии:

Примечание: оба они являются фресками, если это больше ваша скорость — просто знайте, что они не будут иметь физической текстуры нашего метода.

Кирпич? Проверять! Тепло? Проверять! Характер? Проверять!

Я показал эти фотографии Эду, и он сказал: «У меня есть идеи. Оставь это мне. Я собираюсь кое-что попробовать. Если тебе это не нравится, мы можем его снять ».

Он поспешно убежал и счастливо поработал в подвале. И я постоянно беспокоился, надеясь, что мне это понравится, и мне не придется ломать его волю к DIY.

Мне это не понравилось … сначала. Я смотрел на него несколько дней, и он мне не подошел.Я не знала, что ему сказать.

Но потом мы разобрались, в чем именно проблема и как сделать так, чтобы панели из фальшивого кирпича выглядели настоящими — это было так просто! (Подсказка: это линии затирки.) И вы увидите это на шаге 7 ниже. Итак, без лишних слов, мы представляем вам нашу стену из искусственного кирпича с гипсом своими руками!

Эта обработка стены из искусственного кирпича своими руками была дешевой! Вот стоимость:

На этот проект мы вложили 20 долларов. Мы использовали подручные материалы — поэтому действительно просто купили гипсокартон.

Если вам нужно было купить расходные материалы, вот приблизительная стоимость:

Отрезанные куски от панели из искусственного кирпича (возможно, стоимостью 30 долларов, если вам пришлось покупать материал)
Раствор для раствора — 1 мешок того, что дешево и позволит вам покрыть тонкий край (7 долларов)
Смесь для гипсокартона (партии) 20 $
Другой материал для заливки вокруг кирпича (необязательно, но экономит на заливке гипсокартона) (15-20 $)
Разное. гвозди, строительный клей (10 $)

Итого: 87 $ за большую площадь

DIY искусственная кирпичная стена с гипсовой обработкой

Возьмите большую коробку компаунда.Вы по достоинству оцените свободу покрывать столько, сколько душе угодно, и это примерно 20 долларов за коробку.

DIY Faux Brick Wall Как сделать шаги:

Шаг 1. Расставьте элементы панно из искусственного кирпича

Работайте с изображением или изображениями, которые отражают то, как вы хотите, чтобы ваша стена выглядела.

У меня было несколько вдохновляющих образов. Мне очень понравился внешний вид кирпичной стены, на которой слои цемента, раствора или штукатурки нарастали и отслаивались в разной степени.

Повесьте части кирпичной панели бессистемно, асимметрично, используя строительный клей и гвозди или шурупы в местах (например, краях), которые будут покрыты штукатуркой.

Шаг 2: Заполните зазоры с помощью шпатлевки из МДФ

Я работал с ограниченным набором материала, но если бы я сделал это снова, на этом шаге я бы добавил больше заполнителей МДФ.

В идеале, заполните все области вокруг кирпичной панели материалом, чтобы увеличить глубину даже (или близко) к краю панели.

Шаг 3. Заклейте швы лентой

Все швы заклейте шовной сеткой гипсокартона или лентой.

У меня не было достаточно дополнительного материала, поэтому я закончил строительство с большим количеством дополнительной смеси для гипсокартона. Это все еще работает, но время высыхания и дополнительный труд убивают.

Шаг 4: Закройте зазоры цементом для снятия защитного слоя

Смешайте цемент для снятия покрытия и нанесите его на края.

Это первый уровень реализма, потому что немногие здравомыслящие люди беспорядочно мажут бетон на идеально хорошие стены.

Когда люди видят цемент и трогают его, это делает кирпичи и все остальное еще более убедительным.

Работайте над этим и сделайте идеально квадратные кирпичные панели продолговатыми и органичными.

Примерно в это же время я понял, что было бы неплохо нарастить слои вокруг кирпича, чтобы мне не нужно было делать все это с помощью гипсокартона.

Вы можете видеть мою слабую попытку добавить несколько листов МДФ, которые мы лежали в некоторых местах. Как я уже сказал выше, если вы можете пойти и купить дешевый материал, сделайте это.

Это сэкономит часы заливки гипсокартона, ждать, повторять, наращивать все.

Шаг 5: Нанесите гипсокартон вокруг кирпичных панелей

Настал этап, когда члены семьи могут перестать думать, что вы разрушаете стены! Мог бы.

Нанесите состав для гипсокартона на цемент, осторожно потянув за него, чтобы у кирпича оставался край, чтобы он выглядел так, как будто некоторые откололись.

Если вы ненавидите гипсокартон — хорошие новости! — Вам на самом деле нужно плохо разбираться в обычном гипсокартоне, чтобы хорошо с этим справиться.Вы же не хотите, чтобы все было гладко и ровно. А еще хочется трещин и непокрытых пятен.

Держите свою вдохновляющую фотографию под рукой и почаще просматривайте ее. Вы всегда можете добавить еще, но что-то убрать довольно сложно (невозможно).

Шаг 6: Сгладьте и растушуйте по остальным стенам.

Я использовал влажную губку, чтобы выровнять некоторые места, где мне не нужна была идеальная гладкость, и немного отшлифовал в других, где это было необходимо.

К настоящему времени все будет выглядеть довольно законченным и реальным, так что идите всем сердцем.

Шаг 7: КЛЮЧ к тому, как сделать искусственный кирпич реалистичным

Заключительный этап. Очень важно получить реалистичный искусственный кирпич — не пропустите!

Робин наконец понял это: один действительно фальшивый аспект наших кирпичей — это стыки раствора.

Используйте этот метод, чтобы получить аутентичный вид кирпича, который примерно на 1000% лучше. Примерно.

Это похоже на долгий и утомительный процесс, но на самом деле он идет очень быстро, когда вы его освоите, и оно того стоит.

1) Смешайте небольшую порцию раствора для снятия слоя.

2) Поместите его в прочную застежку-молнию или сумку для украшения торта.

3) Нанесите на стыки небольшое количество раствора.

4) Разгладьте его пальцем.

И ваша стена из искусственного кирпича, сделанная своими руками, готова — и она выглядит так реально!

Кирпичи выглядят потрясающе при слабом освещении, подчеркивающем щели и зазубрины.

Вы можете найти все наши проекты влажных баров в подвале здесь:

Поделиться — это забота!

Как сделать деревянную доску и стену из планок: что можно и нельзя

Это все здесь! Что ДЕЛАТЬ, а чего НЕЛЬЗЯ делать, чтобы доска и обрешетка выглядели максимально профессионально! Теперь я хочу по одному в каждой комнате в моем доме :).Прежде всего, доска и обрешетка — это просто нанесение полосок из дерева / МДФ на стену в виде узора или рисунка! Мне это нравится, потому что это доступный способ (всего 150 долларов!) Придать пространству характер, добавить фокус и улучшить пространство.

А теперь давайте построим стену из досок и реек!

Вот что вам понадобится:

дерево / МДФ ширины, необходимой для обрешетки
(если у ваших стен есть текстура) подложка для придания гладкости стен
гвоздей
жидкие гвозди
шпатлевка для дерева / наждачная бумага
герметик под покраску

Дополнительно: я использовал этот распылитель краски за 99 долларов, который сделал покрытие оооочень гладким! Я также использовал этот самый крутой скотч с прикрепленным пластиком, чтобы облегчить подготовку к покраске.

Я хотел, чтобы моя рейка выглядела более тонкой, поэтому я выбрал сосну 1 × 2 с пальцевым соединением (см. Изображение ниже). Другими вариантами были бы просто обычные, либо выбрать сосновые доски, либо плиты МДФ. * Полезный совет: перед покупкой досок всегда подносите их к глазу и смотрите вниз, чтобы убедиться, что они ровные!

Для моей задней панели (только если у вас есть текстурированные стены и вы хотите иметь гладкий вид) я купил 4 × 8 листов Eucaboard в Home Depot (см. Рис. Тега ниже).Он темно-коричневый, а одна сторона очень гладкая. Можно было купить и тонкую фанеру, но это было дешевле!

ШАГ 1: Прежде чем покупать что-либо , вам нужно вытянуть стену и измерить, куда пойдут все ваши обрешетки. Это очень важно, потому что, в конце концов, вы захотите, чтобы все швы подкладных досок были закрыты декоративными элементами. Несколько вещей, которые следует учитывать при рисовании стены:

Не забудьте отделку слева, справа, сверху и снизу стены, чтобы обрамить пространство, если хотите.
Помните, что НАСТОЯЩИЕ размеры доски 1x2in на самом деле составляют 3/4 x 1,5 дюйма, 1×3 — 3/4 x 2,5 дюйма….
Сохраняйте расстояние между досками обрешетки одинаковым.
* Полезный совет: этот веб-сайт может помочь вам рассчитать, куда должны идти ваши доски!

После того, как вы вытянете элементы обрешетки, вы узнаете (ЕСЛИ у вас есть текстурированные стены), нужно ли вам немного подрезать подкладочную доску, чтобы все швы были покрыты. ИЛИ, вы можете просто спланировать свое пространство, уже зная, что вы хотите, чтобы ваши обрезные элементы обрешетки соответствовали подкладке шириной 48 дюймов.

ШАГ 2: СЕЙЧАС вы можете пойти и купить свои материалы! Сделайте так, чтобы Home Depot / Lowes отрезали большую опорную доску, но оставьте обрезки дома с пилой, потому что вы хотите, чтобы они были точными (и каждое пространство немного отличается).

**** Если у вас гладкие стены, ПЕРЕЙДИТЕ К ШАГУ 5 *****

ШАГ 3: Вырежьте окно и выпускные отверстия на опорной плите . Я измерил, где должны быть надрезы, нарисовал их на доске, а затем с помощью циркулярной пилы вырезал оконные отверстия.Для выходных отверстий просверлите отверстие сверлом в углу и затем вырежьте его лобзиком (вы также можете использовать лобзик для окон).

ШАГ 4: Нанесите жидкие гвозди на подкладочную доску, поместите на стену и прибейте гвоздями по внешним краям (так, чтобы гвозди были скрыты деталями обрешетки обрешетки).

ШАГ 5: Пришло время добавить детали обрешетки! Начните с того, что элементы отделки стенового каркаса должны быть сверху, затем снизу, затем слева и справа.Убедитесь, что они ровные, и прикрепите жидкими гвоздями и финишными гвоздями.

Затем вы сделаете обшивку вертикальных реек. Я обнаружил, что проще всего добиться равномерного расстояния, измерив и отметив на верхних частях отделки, где должны идти наши вертикальные доски. Вы также можете разрезать доску на желаемое расстояние и использовать ее в качестве распорки между вертикальными досками, чтобы добиться равномерного расстояния. Полезный совет: если вы делаете это самостоятельно, вставьте один гвоздь в середину, убедитесь, что он ровный, а затем прибейте вверх и вниз по доске.Еще один полезный совет: обрезайте только одну доску за раз, чтобы резка была точной. Расстояние между ними будет немного отличаться, поскольку потолки и полы не идеально ровные.

Затем вы добавляете элементы отделки горизонтальной рейки. Отметьте на стене, где они должны идти, и убедитесь, что они выровнены. Время от времени измеряйте расстояние от пола и отступайте, чтобы убедиться, что он не ползет постепенно вверх или вниз. Отрежьте их по одной, чтобы максимально приблизиться к фигуре.(Здесь очень пригодился бы лазерный уровень, но у меня его не было!)

ШАГ 6: Заполните все отверстия от гвоздей деревянной шпатлевкой, отшлифуйте и заделайте все края и внешность. Это шаг, который имеет решающее значение! Если вы хотите, чтобы ваше пространство выглядело профессионально, не пропустите этот шаг. Чтобы заделать швы, нанесите небольшую полоску герметика в том месте, где элементы отделки соприкасаются со стеной, разгладьте пальцем. Полезный совет: держите на поясе очень влажную тряпку и вытирайте пальцы между каждым движением.

ШАГ 7: Обклеить стены лентой перед покраской. Я использовал этот самый крутой скотч с уже прикрепленным к нему пластиком.

ШАГ 8: Готово к покраске! Стену определенно можно валить валиком, но я хотел получить как можно более гладкую поверхность, поэтому я использовал этот краскораспылитель. Стена получилась такой гладкой, что мне очень понравился опрыскиватель. С гладкой стенкой он очень легко показывает недостатки, поэтому этот опрыскиватель решил все мои проблемы и придал мне профессиональный вид.(Этот распылитель не нужно поливать, и у него очень мало избыточного распыления. Я просто взял кучу дешевых пластиковых салфеток, чтобы прикрыть ближайшую мебель, и наклеил ленту / пластик по краям моей акцентной стены.) * Грунтовка. сначала всегда хорошая идея! Я использовал Benjamin Moore Newburg Green.

И ВАША СТЕНА СДЕЛАНА! Это круто, правда? Я так горжусь тобой! Вы тоже должны гордиться! А теперь пришлите мне картинку в Instagram @angelarosehome

Как оштукатурить стену профессионально: пошаговое руководство

Поскольку штукатурка окружает нас повсюду, эта новаторская смесь цемента, гипса, песка и воды широко используется для строительства, строительства, искусства и даже медицина.Поскольку существует множество различных типов штукатурки , каждый из них с различным набором применений и техник смешивания, способность распознать, какой тип штукатурки вам нужен для вашего домашнего проекта, и научиться оштукатурить стену можно считать продвинутым делом. -собственный проект.

Фото Ла Мико с сайта Pexels

Тем не менее, даже если большинство людей предпочитают оставить это экспертам, если вы умеете выполнять разумные домашние дела своими руками и понимаете, как работать медленно, систематично и аккуратно , Вы находитесь в нужном месте.Это пошаговое руководство по штукатурке проведет вас через все, что вам нужно знать, и, будем надеяться, готовая оштукатуренная стена будет выглядеть так, как будто ее выполнил специалист. Прежде всего, вам необходимо получить подходящие инструменты и материалы для работы.

Всегда хорошо подготовиться к оштукатуриванию стен заранее, чтобы не пришлось искать инструменты и оставлять работу на полпути, чтобы запастись. Инструменты и материалы, которые вам понадобятся для выполнения работы, включают шпатель и ковшовый шпатель, шпатель для штукатурки, угловой шпатель, ястребную доску, два ведра, палку для смешивания или лопаточку, соответствующую штукатурку, ПВА, противоударные листы, чистую воду, наждачную бумагу, стремянку или ходули и респиратор.

Перед тем, как приступить к работе со стеной или стенами, обязательно положите пылеуловитель, чтобы защитить пол и собрать любой возможный мусор или разлитую штукатурку. Убедитесь, что стена, которую вы хотите оштукатурить, не содержит пыли и избавьтесь от мусора, так как это особенно важно, если вы оштукатуриваете старую и изношенную стену. Закройте все дыры и трещины в стене экранной лентой. В случае, если вы оштукатуриваете только что возведенные гипсокартоны, используйте сетчатую ленту, чтобы замаскировать все стыки между плитами.

Фото Лизы Фотиос из Pexels

Являясь продуктом на основе латекса , похожим на клей , который закрывает поры гипсокартона, нанесение ПВА на стены, которые вы собираетесь штукатурить, гарантирует, что слой, который вы будете использовать высохнут одинаково. Для начала нужно развести ПВА в соотношении 1: 4 — одна часть ПВА и четыре части воды. Нанесите смесь ПВА на кисть, нанесите на стену и убедитесь, что вся поверхность покрыта. После нанесения клея ПВА по стене можно наносить первый слой штукатурки.

В зависимости от того, какой тип штукатурки вы будете использовать для проекта, прочтите руководство производителя и смешайте его соответственно . Открывая пакеты с материалом, надевайте респиратор. Вылейте его в ведро с холодной водой и взбивайте, пока он не приобретет консистенцию густого заварного крема без комков. Штукатурку постоянно смешивать с водой, а не наоборот.

После того, как вы вымыли стены и штукатурная смесь была готова, вы можете приступить к нанесению первого слоя штукатурки, используя ястребную доску, шпатели и плавающий инструмент.Перед тем, как приступить к освоению техники, потренируйтесь в нанесении на отдельный гипсокартон.

Фотография с сайта Pixabay

Нанесите штукатурку на доску для ястреба с помощью шпателя и используйте терку, чтобы протолкнуть материал с ястреба на стены. Плотно распределите штукатурку вверх и разглаживайте терку в конце каждого прохода. Вы всегда должны наносить штукатурку из нижнего левого угла и вверх, заполняя весь участок снизу вверх, прежде чем переходить к следующему участку.Всегда используйте небольшое количество штукатурки в сочетании с сильным давлением на терку, чтобы обеспечить гладкий вид и избежать соскальзывания излишков штукатурки со стены. Повторяйте это движение, пока вся поверхность не будет покрыта штукатуркой.

Сразу после нанесения первого слоя штукатурки подождите 20 минут, чтобы штукатурка высохла. После этого удалите неровности и шишки, разгладив стену шпателем. Загладьте углы угловым шпателем, а также нижнюю и верхнюю часть стены.Это самые сложные области, которые сложно правильно оштукатурить, поэтому используйте подходящие инструменты, чтобы выровнять края.

Царапание не является обязательным, но большинство специалистов предпочитают очистить стену перед нанесением второго слоя штукатурки, чтобы второй слой прилипал должным образом. Самый простой способ очистить стену — использовать поплавок, специально разработанный для этого инструмент. Если у вас нет под рукой, вы также можете очистить стены старой кухонной вилкой. Если вы решите не использовать этот шаг, убедитесь, что первый слой еще влажный, прежде чем наносить второй.

Нанесите второй и последний слой штукатурки на стену (и). Эта должна быть более тонкой консистенции, чем первая, поэтому разбавьте штукатурную смесь еще немного воды. Оштукатурить стену тонким слоем в 2 мм и дать материалу немного подсохнуть.

После того, как штукатурка немного высохнет, отполируйте свою работу. Добавьте немного воды на стены с помощью пульверизатора. Обязательно нанесите на края штукатурки и используйте шпатель, чтобы разгладить поверхность внутренними движениями.Завершите это, проведя чистой теркой по всей стене, чтобы сгладить любые изгибы и неровности. Когда штукатурка полностью высохнет, удалите излишки материала наждачной бумагой.

Теперь ваши стены на готовы к покраске на или оклеиванию обоями, если вы предпочитаете это. Перед нанесением краски загрунтуйте поверхность грунтовкой. То же самое происходит, если вы собираетесь клеить обои, даже если вместо этого лучше использовать клей для обоев. Обязательно нанесите два слоя клея для грунтовки и герметизации поверхности.

Фотография из Shutterstock

Готово! Несмотря на то, что штукатурка — это домашний проект, который большинство людей предпочитают доверить специалистам, следуйте нашему подробному пошаговому руководству, и вы быстро начнете штукатурить как профессионал. Мы надеемся, что вам понравилась эта информативная статья, и вы готовы применить ее на практике. Удачи.

Учебное пособие по использованию досок и обрешетки (на текстурированных стенах!)

Ищете веселый проект выходного дня, который можно начать и завершить всего за несколько часов? Создайте акцентную стену из доски и обрешетки! Этот урок о том, как установить доску и обрешетку, делает это так просто! Я даже покажу вам простой способ добавить доску и рейку на текстурированные стены.

Спасибо DAP за спонсирование этого поста! Все мнения полностью мои. Этот пост также содержит партнерские ссылки, но ничего такого, что я бы искренне рекомендовал. Прочтите мое полное раскрытие здесь.

Когда я планировал дизайн нашей современной детской на ферме, я знал, что хочу добавить какую-нибудь акцентную стену. Вы, ребята, знаете, как я люблю кораблекрушение. Мы установили стену из искусственного шипа в нашей ванной комнате и сделали стену из фанеры в гостиной в нашем последнем доме.Я подумывала сделать шиплэпп в детской, но захотела попробовать что-нибудь новенькое. Поэтому я решил добавить доску и рейку!

Дополнительная информация — Вот еще несколько идей для акцентных стен:

Мне очень нравится, как получилась функциональная стена. Это так много добавляет комнате! Не могу дождаться, чтобы показать вам, насколько легко было добавить доску и рейку в этом простом уроке!

Что такое доска и рейка?

Доска и обрешетка — это обработка деревянных стен, которую можно применять как для внутренних, так и для наружных стен.«Доска» — это гладкая доска, которая сначала прикладывается к стене. «Рейка» — это декоративные элементы, которые добавляются к верху досок в качестве декоративного акцента. Элементы обрешетки обычно вертикальные, а иногда также добавляются горизонтальные элементы.

Можно ли делать доску и рейку на фактурных стенах?

Да, на фактурные стены можно укладывать доску и рейку. Фактически, «настоящая» стена из досок и обрешетки предполагает добавление досок непосредственно к стене для получения гладкой основы.

Во многих учебных пособиях по доске и обрешетке показаны элементы отделки, добавляемые непосредственно к стене, что определенно является очень недорогим способом установки доски и обрешетки! Но эта версия не работает на стенах с сильно текстурированным или разнообразным фоном.В нашем случае мы удалили камин на стене, где мы добавляли доску и рейку, так что получилось большое пятно. Наши стены также довольно сильно текстурированы, в отличие от чего-то более тонкого, например, текстурирования апельсиновой корки. Я собираюсь показать вам, как легко установить доску и рейку на фактурные стены.

Вот ОЧЕНЬ грубое изображение нашей стены перед:

Вы готовы увидеть, насколько просто установить доску и рейку?

Расходные материалы для доски и обрешетки на фактурных стенах:

Шаг 1.Спланируйте доску и обрешетку стены.

Прежде чем приступить к установке доски и обрешетки стены, вам нужно взять рулетку, ручку и бумагу, чтобы все спланировать. Важно, чтобы элементы обрешетки (которые представляют собой вертикальные элементы отделки, которые крепятся поверх досок) были расположены равномерно, поэтому возьмите ширину всей стены и разделите ее на количество реек, которое вы хотите на акцентной стене. что в нашем случае было 5 (включая кусочки правого и левого углов).

Если вам интересно, как далеко разместить доску и рейку, я бы порекомендовал что-нибудь в диапазоне от 12 ″ до 18 ″.

Наша стена имеет ширину 119 дюймов, и нам нужно было 5 реек, это означает, что между каждой обрешеткой будет примерно 23 3/4 дюйма (119 ÷ 5 = 23,8). Этим измерением будет расстояние между обрешетками от центра частей обрешетки (ширина которых в нашем случае составляет 3,5 дюйма).

Шаг 2. Отметьте на стене место, где будет идти рейка.

Теперь давайте возьмем ваш план и разметим всю стену.Помните, что вам нужно учитывать ширину обрешетки (ширина которой составляет 3,5 дюйма), поэтому, начиная с одного угла, сделайте отметку 1,75 дюйма от угла. Эта отметка является центром первой планки.

От этой отметки измерьте и сделайте вторую отметку на любом расстоянии, которое предполагается между вашими частями обрешетки. Продолжайте так до конца стены, пока не дойдете до другого угла. Если ваши расчеты верны, ваша последняя отметка должна быть на расстоянии 1,75 дюйма от дальнего угла.

Затем вы нарисуете фактические линии, по которым будут проходить элементы обрешетки.На каждой стороне ваших отметок проведите две линии — обе на расстоянии 1,75 дюйма от отметки. Опять же, это необходимо для учета ширины ваших частей обрешетки, которые имеют ширину 3,5 дюйма.

Теперь сделайте шаг назад и посмотрите на дизайн своей доски и обрешетки. Вам это кажется правильным? Плохо ли совпадают элементы обрешетки на стене с розетками или оконной отделкой? Вы определенно должны планировать заранее, чтобы избежать этого. При необходимости отрегулируйте количество реек на стене, чтобы не было выходов или обрезков.

Шаг 3.Обрежьте панели МДФ до нужного размера.

Теперь, когда вы нарисовали план на стене, пора обрезать доски до нужного размера. Доски обеспечат гладкую спинку вашей акцентной стене, что необходимо, если вы устанавливаете доску и обрешетки на фактурных стенах.

Их нужно обрезать по размеру так, чтобы швы досок были сзади. Мы использовали специальную пилу, чтобы вырезать отдельную панель из МДФ для каждой секции доски и обрешетки. (Мой замечательный тесть был в городе, когда мы работали над этим, и помог нам! Приветствую семью своими руками!)

Шаг 4.Приклейте доски к стене.

Затем приклейте доски к стене строительным клеем. Именно здесь вступает в игру универсальный строительный клей DAP Beats the Nail с его формулой быстрого захвата.

Нанесите клей в пистолет для уплотнения и обильно нанесите на стену. Затем поднимите панели МДФ на стену и прижмите их со всех сторон.

Мы добавили пару шурупов в нескольких местах на панели МДФ, но не прибили и не прикрутили панели ко всей стене.Это потому, что наши стены были неровными и имели несколько выступов, и мы хотели, чтобы доски были плоскими.

Шаг 5. Добавьте обрешетку.

Добавляя элементы обрешетки, начните с верхней и нижней частей, а затем с правого и левого углов, так что вы получите коробку вокруг доски и стены обрешетки. Снова нанесите больше строительного клея на заднюю часть обрешетки и прижмите к стене. Обязательно убедитесь, что вы ровно идете.

Затем прибейте детали обрешетки на место гвоздезабивателем и гвоздями 1 1/4 дюйма.

Шаг 6. Зашпатлевать швы на доске и обрешетке стены.

Теперь можно приступить к заделке швов и трещин в стене герметиком DAP Dynaflex 230 Premium для внутренних и наружных работ. Если между досками и оконной рамой есть зазоры, их также можно заполнить герметиком.

Нанесите герметик небольшими полосками на любые швы стены и затем вдавите их пальцем.

Шаг 7. Зашлифовать и отшлифовать отверстия от гвоздей.

Пока герметик высыхает, можно начать заделывать отверстия от гвоздей в рейке с помощью шпатлевки DAP Alex Plus Spackling с помощью шпателя. Затем слегка отшлифуйте все участки, на которых вы зашлифованы. Перед покраской необходимо, чтобы отделка была шелковистой и гладкой.

Шаг 8. Покрасить доску и обрешетку стены.

В завершение покрасьте доску и обрешетку стены. Мы всегда используем высококачественную краску с грунтовкой, но если вы не используете краска + грунтовка, обязательно сначала загрунтуйте.У нас была эта великолепная краска, оставшаяся после этого проекта покраски нашей входной двери. Это идеальный цвет (который называется In The Moment от Behr, если вам интересно), который я полюбил и повлиял на дизайн нашей современной детской комнаты на ферме.

Дальнейшее чтение — Если вы занимаетесь какой-либо внутренней росписью, вы должны прочитать этот пост, полный советов по внутренней окраске!

Мы использовали этот небольшой малярный валик, который был великолепен, потому что мы могли легко накатать краску на края кусков доски и не использовать кисть.Мы использовали кисть только при прорезании краев доски и обрешетки стены.

Эту стену из досок и реек было так легко установить, и они добавили особого характера нашей детской. Вы можете легко преобразить комнату в своем доме всего за пару часов, добавив акцентную стену, обработанную доской и обрешеткой. И я действительно считаю, что внешний вид доски и обрешетки неподвластен времени и подходит для самых разных стилей!

Где бы вы установили доску и обрешетку в своем доме ??

Сообщите мне комментарии ниже!

Хотите увидеть больше наших современных питомников на ферме ??

Стеновые панели из МДФ ~ Как создать вагонку и вагонку

Время чтения: 6 минут.
Стеновые панели из МДФ

— это действительно простой и очень экономичный способ преобразить спальню, гостиную или ванную комнату.Фактически, вы можете преобразовать любую комнату в своем доме с помощью плиты МДФ и стеновых панелей из планок, но для этого нужно немного измерить, рассчитать и спланировать, прежде чем вы запачкаете руки.

Вот мое пошаговое руководство для новичков, которое поможет вам приступить к планированию DIY Board и стеновых панелей Batten MDF.

Первый этап

Прежде чем что-либо делать, вам нужно решить;

• МДФ какой толщины вы собираетесь использовать.МДФ бывает разной глубины. 6, 9, 12, 18 и 25 мм. (Мы выбрали 9 мм, так как это лучше всего подходит для глубины плинтуса).

• Какой ширины вы собираетесь обрезать панели (или до какой ширины панели). Мы прошли 100 м (10 см)

Второй этап

Оборудование, которое вам понадобится для этого этапа.

• Рулетка
• Кусочки бумаги
• Карандаш
• Большой уровень
• Немного терпения!

Пошаговое руководство по расчету и измерению панелей.

1. Начните с измерения ширины стены — измерьте ее 3 раза, чтобы убедиться, что все правильно! (Моя стена 400 см)

2. Затем приблизительно определите расстояние, которое вы хотите между каждой вертикальной панелью, которое определит, сколько панелей вам понадобится. Я пошел за 8.

3. Умножьте необходимое количество панелей на ширину панели (в моем случае это было 8 x 10 см = 80 см.

4. Возьмите ширину стены и вычтите значение из шага 3.Это оставит вам общую сумму, с которой вам нужно поиграть за промежутки между панелями. Мои работы были 400 см — 80 см = 320 см

5. Разделите полученное значение (320 см в моем случае) на количество оставшихся зазоров. Итак, я хотел 8 панелей, что дает 7 зазоров между панелями. Итак, я разделил цифру 320 см на 7 = 45,7 см.

Все еще со мной ?!

6. Теперь вам нужно определить желаемую высоту панелей. Принимая во внимание другие предметы в комнате, такие как подоконники, изголовья кроватей и т. Д.Мы пошли на 143см

7. Итак, теперь вам нужно решить, сколько горизонтальных панелей вам нужно, чтобы они располагались поверх ваших вертикальных панелей. Возьмите выбранную вами высоту панелей (это поможет свести к минимуму разрезы), а затем определите, сколько панелей вы можете разместить по ширине вашей комнаты. Вот моя работа в качестве примера.

Калькулятор для обшивки стеновых панелей МДФ

Ширина помещения = 400см
Высота панелей = 143см
400см разделить на 143см = 2.79 раз!
Итак, нам понадобились 2 панели 143 см = 286 см
, оставив 1 панель 114 см (400 см — 286 см)

Итак, наша последняя работа по резке МДФ была

10 x 143 см x 10 см (8 по вертикали и 2 по горизонтали)
1 x 114 см x 10 см

Надо много работать, но вы действительно должны понять это правильно!

Третий этап

Теперь пришло время нарисовать панели на стене.

Для этого вам понадобятся рулетка, карандаш и спиртовой уровень (чем больше, тем лучше!)

Этот этап важен, поскольку он выявит любые неправильные измерения, которые вы могли сделать, а также любые проблемы с розетками или выключателями света.

Четвертый этап

Пришло время приобрести листы МДФ. Мы получили наш от B&Q. Листы, которые мы нашли в нашем местном магазине, были 1830 мм В x 610 мм Ш x 9 мм

Затем я отнес листы МДФ в зону резки и сделал замеры. Мне сказали, что не все B&Q предлагают эту услугу, поэтому сначала стоит проверить.

Пятый этап

Пришло время прикрепить панели к стене.

Есть несколько способов сделать это.

Вариант 1

Вы можете выбрать пистолет для клея и гвоздя. Если у вас нет пистолета для ногтей, вы можете взять его напрокат в компании по аренде инструментов, но это недешево! Я думаю, они процитировали мне около 75 фунтов стерлингов на выходные! Если вы знаете кого-то, у кого есть такой, который вы можете позаимствовать, я бы порекомендовал это сделать!

Этот вариант, безусловно, самый быстрый и простой, но если вы хотите регулярно менять декор в своем доме (как я), этот вариант может в конечном итоге привести к необходимости повторной штукатурки стены за панелями, как удаление приклеенного пуховые панели могут вывести штукатурку вместе с собой.

Вариант 2

Крепление панелей к стене. Модель без клея. Это тот вариант, который мы выбрали.

Теперь этот вариант занимает намного больше времени, но сэкономит вам деньги и время в будущем, если вы решите, что он вам больше не нравится.

Шаг 1

Во-первых, вам нужно просверлить 3 отверстия в верхней, средней и нижней части панели. (Вам могут понадобиться винты только в верхней и нижней части панели, если у вас прямые стены! Мой дом 1930-х годов, и в нем нет прямой стены! Причина этого в том, что панель может прогнуться посередине, если стена не прямая.

Шаг 2

Пришло время отметить карандашом места на стене. (Сначала начните с вертикальных панелей).

Шаг 3

Затем вам нужно просверлить отверстия в стене и вставить дюбели, чтобы винтам было за что держаться.

Шаг 4

Теперь вам нужно использовать сверло с зенковкой, чтобы создать небольшую полость, чтобы ваши винты вошли заподлицо в каждое просверленное отверстие панели.

Шаг 5

Пора прикрутить к стене. Именно здесь вы действительно начинаете видеть, как все складывается вместе.

Повторите для каждой панели.

Шаг 6

Ваш следующий шаг — зашпаклевать все края и заполнить все отверстия полиамидным наполнителем, чтобы получить красивый результат, когда вы их раскрашиваете. Я сделал уплотнение пальцем и тканью, но есть инструменты, которые вы можете купить в большинстве хозяйственных магазинов, чтобы помочь с этим, если вы не хотите использовать палец!

Шаг 7

Когда все высохнет, отшлифуйте полиамид и повторите при необходимости.Он покажет, если вы не сделаете это должным образом (я говорю по опыту!)

Шаг 8

Тогда пора загрунтовать МДФ! Я бы посоветовал вам не пропускать этот шаг, потому что позже вы пожалеете об этом!

Шаг 9

Это самое интересное! Пора накрасить! Нам понадобилось 3 слоя, чтобы покрыть все это!

Шаг 10

А теперь пора расслабиться и полюбоваться вашим тяжелым трудом!

Другие идеи облицовки

Я также написал еще один блог о другом стиле панелей, который называется панелями Tongue and Grove.Чтобы прочитать, нажмите здесь.

Это мои панели Tongue and Groove в коридоре, которые мне тоже очень нравятся!

Если вам понравилось читать этот блог, прокрутите его вниз, чтобы подписаться. После подписки вы получите электронное письмо о публикации нового блога, поэтому вы больше никогда не пропустите запись в блоге.

Вы также можете найти больше вдохновения на моей странице в Instagram @greenbank_interiors

Кирсти
x

Связанные

Можно оштукатурить фанеру ⋆ 🌲 Фанера.com

Один из наиболее сложных проектов реконструкции дома возникает, когда домовладельцы хотят изменить внешний вид и текстуру стен своего дома. Хотя кто-то может подумать, что это не должно быть так уж сложно, хитрость заключается в том, чтобы найти способ сделать это без необходимости снимать фанеру, обшивку или стеновую панель и начинать заново. Хитрость заключается в том, чтобы переключение продолжалось, а не просто упало со стены.

Конечно, в этой работе есть два ключевых фактора.Во-первых, из какого материала сделаны стены, а во-вторых, какой материал будет использоваться для покрытия стен. Хотя подойдет практически любая комбинация, уловка обычно заключается в том, чтобы каким-то образом гарантировать, что покрытие будет прикрепляться к субстрату, не падая.

Когда возникает идея обновить внешний вид дома, большинство людей хотят сделать существующие стены гладкими. Даже когда желательна обдувка апельсиновой корки или нокдаун текстурирования, сначала требуется гладкая стена, на которую будет нанесена текстура.Эти текстуры не такие уж экстремальные, поэтому любые дефекты за ними обычно видны; отсюда и необходимость сначала сделать стену гладкой.

Грязь для гипса или гипсокартона?

И штукатурка, и раствор для гипсокартона выполняют одну и ту же основную поверхность, обеспечивая гладкую поверхность для окраски и отделки. Но они не такие, как бы они ни выглядели. Однако не все грязи для гипсокартона одинаковы. Шовный состав предназначен для использования только на гипсокартоне с бумажным покрытием и плохо прилипает к другим поверхностям.Универсальный герметик для швов — это то, что необходимо при нанесении на дерево или другие материалы.

До изобретения гипсокартона, более правильного названия «гипсокартон», основным способом покрытия внутренних стен дома была штукатурка. Для установки штукатурки требуется значительно больше квалифицированных мастеров, поскольку необходимо затереть всю поверхность стены. Чтобы получить гладкую поверхность, необходимо умение. С другой стороны, когда используется гипсокартон, единственное, что покрывается слоем пленки, — это стыки.

Хотя гипсокартон используется в большинстве новых зданий, в старых домах все еще может быть штукатурка, что дает основание продолжать использовать штукатурку в проекте реконструкции. Но штукатурка значительно тяжелее глины для гипсокартона (11 фунтов на квадратный фут), поэтому, хотя можно использовать любой из них, возможно, придется принять дополнительные меры предосторожности со штукатуркой, чтобы она не упала со стены. Благодаря этой дополнительной плотности штукатурка лучше поглощает звук, чем гипсокартон и грязь.

С другой стороны, штукатурка держится лучше, чем большая часть грязи для гипсокартона.Грязь для гипсокартона предназначена для прилипания к бумажному покрытию, используемому при производстве гипсокартона. Если эту же грязь использовать на деревянных поверхностях, она может не прилипнуть. В таких случаях следует использовать универсальный герметик.

Штукатурка

на протяжении всей истории использовалась для наружных работ, чего не может сделать гипсокартон. Пирамиды майя были покрыты гипсовыми изображениями их божеств. Однако штукатурка пористая и впитывает воду. Поэтому он должен быть окрашен достаточно толстым слоем краски, чтобы вода не впитывалась в штукатурку.Сегодня мы не видим многих руин майя, на которых все еще есть штукатурка, потому что краски, которые они сделали, были недостаточно хороши для защиты штукатурки.

Работа с уже текстурированными стенами

С уже текстурированными стенами может быть сложнее всего иметь дело, особенно если стена текстурирована с тяжелой текстурой. Некоторые из старых стилей текстурирования, которые использовались до текстурирования с раздувом, может быть чрезвычайно трудно покрыть, так как их вершины выступают на дюйма над поверхностью стены.

Для выравнивания такой стены требуется двухэтапный процесс, сочетающий шлифование существующей текстуры для удаления выступов и снятие поверхностного слоя для получения гладкой поверхности.Нанесение снятого слоя без предварительной шлифовки неэффективно, так как требует очень толстого слоя штукатурки или раствора для гипсокартона. И шлифование не работает в одиночку; Существующую фактуру штукатурки сложно отшлифовать до гладкой поверхности.

Правильно выполненная шлифовка используется для снятия высот существующей текстуры, сводя к минимуму необходимое количество штукатурки или раствора для гипсокартона. Хотя необязательно шлифовать стену до гладкости, ее следует шлифовать равномерно. После шлифовки гипсокартон или штукатурку можно нанести на стену, дать высохнуть, а затем отшлифовать.При шлифовании штукатурки необходимо соблюдать осторожность, так как при слишком агрессивной шлифовке штукатурка может потрескаться.

Нанесение штукатурки или раствора для гипсокартона на различные материалы

Гипс или гипсокартон можно наносить на самые разные материалы. Однако при подготовке поверхности необходимо соблюдать осторожность, чтобы результаты были равны желаемым. Правильная подготовка поверхности, крепление планки и / или нанесение штукатурки или грязи должны соответствовать покрываемой поверхности.

Наклейка на фанеру и OSB

Поверх фанеры можно наносить штукатурку или раствор для гипсокартона.Однако голый гипсокартон чрезвычайно сухой и впитывающий. Таким образом, он будет высасывать влагу прямо из покрытия, что может привести к растрескиванию. Чтобы предотвратить эту потенциальную проблему, фанеру следует загрунтовать, запечатав поры в деревянной поверхности.

Если фанера уже окрашена, этого достаточно для герметизации поверхности. Однако грязь для гипсокартона плохо прилипнет к глянцевой краске. Если краска глянцевая, снимите с нее блеск, отшлифуя поверхность, а затем покрасьте грунтовкой или краской.

Поскольку фанера имеет гладкую поверхность, перед нанесением штукатурки рекомендуется накрыть ее металлической планкой.В этом нет необходимости при нанесении раствора для гипсокартона вместо штукатурки.

Накладка на дерево

Как и в случае с фанерой, штукатурку и универсальный шовный раствор (не обычный раствор для гипсокартона) можно наносить непосредственно на дерево, например, на строительные пиломатериалы. Однако применяются те же меры предосторожности. незащищенное дерево следует загрунтовать плоской грунтовкой, чтобы гарантировать, что древесина не вытягивает всю влагу из штукатурки или гипсокартона. Глянцевую краску необходимо отшлифовать и закрасить, так как ни одно из веществ не будет хорошо прилипать к ней.

Штукатурка наверху, Fergus Walker

Накладка на панели

При работе с вагонкой многое зависит от того, какая облицовка есть в доме. Большая часть деревянных панелей представляет собой фанеру толщиной всего дюйма, на которой нанесен рисунок под дерево и частично прорезаны прорези, имитирующие края досок. Если штукатурка плохо прикреплена к стене, она может отсоединиться от веса штукатурки.

Глянцевая отделка панелей этого типа также может вызвать проблемы с адгезией.В этом случае облицовку следует обработать как глянцевую краску, отшлифовать, а затем покрыть грунтовкой, чтобы обеспечить хорошее сцепление с поверхностью. Конечно, настоящая деревянная обшивка, такая как старая доска и бортик, не требует такой обработки; Нет проблем и с тем, что он расшатывается, так как он толще.

Перед тем, как нанести покрытие на стену, заполните канавки в обшивке любым используемым материалом, протрите его гладкой поверхностью обшивки. Следует избегать высоких точек, так как они должны быть отшлифованы до гладкости перед нанесением поверхностного слоя.Неспособность заполнить эти канавки станет очевидной после нанесения верхнего слоя, так как усадка вызовет в них вмятину.

Наклейка обоев поверх чипа

Можно нанести штукатурку или раствор для гипсокартона поверх существующих обоев из древесной стружки. Единственная проблема — насколько хорошо бумага крепится к стене. Если он хорошо прикреплен, текстура бумаги обеспечивает хороший «укус» для штукатурки или раствора для гипсокартона. Однако, если бумага плохо приклеена к стене, вес штукатурки может ослабить ее.

Гипсокартон против гипсовой стены — в чем разница? »Молоток для рукоделия

Когда вы думаете о возведении стен вашего дома, вам, вероятно, придут в голову два варианта: гипсокартон и стена из гипса. В большинстве новых домов используется гипсокартон, в то время как в старых зданиях часто используются штукатурные стены. Вам может быть интересно, в чем именно разница:

Гипсокартон — это гипс, спрессованный между двумя листами бумаги. Его легко и быстро установить.С другой стороны, штукатурка — это материал на основе гипса или цемента, который требует больше времени на установку, но обеспечивает лучшую звукоизоляцию.

Читайте дальше, чтобы узнать больше об обоих материалах, их использовании и различиях.

Что такое гипсокартон?

В своей простейшей форме гипсокартон представляет собой предварительно обработанный лист материала, который прикручивается и формирует поверхность стены. Обычно он сделан из гипса (дигидрата сульфата кальция) и отделан с обеих сторон прочной бумажной подложкой.

Если вы когда-либо участвовали в каких-либо дискуссиях на тему строительства или реконструкции дома, вы наверняка слышали о гипсокартоне. Возможно, вы даже видели его на своем любимом шоу по ремонту дома.

Гипсокартон — один из самых популярных строительных материалов, используемых при отделке стен. Он хорошо известен своей доступностью, простотой использования и быстротой установки. Гипсокартон очень прочен и прослужит много лет без ухода, но его также легко отремонтировать, если он действительно повредится.

Вы также можете знать гипсокартон под некоторыми другими названиями, такими как гипсокартон, гипсокартон, гипсокартон, гипсокартон, заварной крем, стеновая плита или гипсокартон.

Все они могут звучать по-разному, но, по сути, это один и тот же базовый продукт.

Что такое штукатурка и как ее наносят на стены?

Так же, как и гипсокартон, штукатурка часто используется в качестве ключевого компонента при строительстве новых домов или при ремонте существующих.Штукатурка часто считается более традиционным и кустарным способом отделки стен.

Оштукатуривание стен — это техника, которая насчитывает много тысяч лет, и с течением времени появилось огромное количество различных способов ее создания. Как правило, большинство штукатурок изготавливаются из какого-то минерального соединения в сочетании со связующим и смешанного с водой. Когда вы покупаете современную штукатурку в магазине DIY, наиболее распространенным минеральным составом, который вы найдете, является гипс, такой же, какой используют для изготовления гипсокартона.Гипс — очень практичный материал для штукатурки, потому что он не требует связующего.

Некоторые типы штукатурки также используются в качестве штукатурки (для наружных работ) или для покрытия (штукатурка).

В большинстве домов вы обнаружите, что стены оштукатурены на деревянную обрешетку. Эта решетчатая деревянная конструкция крепится непосредственно к каркасу стен и дает штукатурке нечто, к чему она прилипает.

Штукатурка обычно представляет собой сухой порошок, который смешивают с водой до образования пастообразной консистенции.Оштукатурить стену — дело умелое, требующее терпения для достижения хороших результатов. Обычно при оштукатуривании стены штукатурка наносится в три или более слоев, это позволяет штукатурке высыхать между слоями и увеличивает прочность отделки.

Стены с штукатуркой очень прочные. Во многих старых домах сохранились стены с оригинальной штукатуркой.

Штукатурка по консистенции паста.

Различия между гипсокартоном и гипсовыми стенами

Хотя гипсокартон и стены из гипса достигают той же основной цели, что и друг друга, они принципиально разные.

Использует

Гипсокартон обычно используется в более современных домах из-за скорости, с которой он может быть установлен, и того факта, что высококачественная отделка может быть достигнута любым.

Гипсокартон можно разрезать вручную или с помощью бензопилы.

Гипсовые стены чаще встречаются в старых домах или в домах богатых людей, которые могут позволить себе ручную штукатурку.

Твердость и долговечность

Гипсовые стены имеют очень прочную отделку, они почти каменные, когда штукатурка полностью затвердела.

Для сравнения, гипсокартон создает стены с полостями позади них и значительно менее прочными.

Благодаря этому просверлить или вырезать гипсокартон намного проще, чем штукатурку. Повесить картину на стену из гипсокартона невероятно просто, но немного сложнее, чем на штукатурку.

Поскольку гипсокартон не такой прочный, как штукатурка, он не всегда так долго. Есть дома со штукатуркой, которым уже больше ста лет, и они все еще остаются прочными.Оштукатуривание — это более старомодный метод, поэтому утеплить оштукатуренные стены непросто.

Установка

Как упоминалось ранее, установка гипсокартона довольно проста:

Гипсокартон обычно выпускается в виде стандартных досок, таких как панели размером 4 на 8 футов, которые необходимо обрезать по размеру. Затем он крепится шурупами к основной деревянной конструкции стены.

Проблема заключается в том, что гипсокартонные панели большего размера имеют тенденцию быть тяжелыми и что при установке образуется некоторое количество пыли (настоятельно рекомендуется использовать маски и защитные очки).Обратитесь к этому видео для получения более подробной информации.

Для установки штукатурки необходимо вбить в древесину гвозди — рейка. Затем поверх него наносятся слои штукатурки. Готовая штукатурка обычно представляет собой порошок, который необходимо смешать с водой, чтобы превратить в пасту перед оштукатуриванием стены.

После нанесения штукатурки можно закончить ее несколькими способами. Один из распространенных методов — шлифование, которое мы объяснили в этой статье.

Какой материал использовать, гипсокартон или штукатурку?

В конце концов, если вы пытаетесь выбрать между штукатуркой и гипсокартоном для отделки стен, все сводится к тому, что вы хотите от своего дома.

Для прочности, прочности и хорошей звукоизоляции хорошим выбором остается штукатурка. Тем не менее, его установка сложна и требует много времени.

Гипсокартон — недорогая, но менее прочная альтернатива, которая может быть легко установлена квалифицированным мастером-мастером (при некоторой поддержке семьи или друзей).

Вопросы и ответы по гипсовым стенам и гипсокартонам

Гипсокартон или штукатурка лучше?

Вообще говоря, в наши дни большинство людей предпочитают использовать гипсокартон, когда дело доходит до строительства или ремонта дома.С ней проще работать, чем со штукатуркой, она оставляет место для утепления стены за ней и может быть установлена в вашем доме намного быстрее.

У штукатурки есть некоторые преимущества перед гипсокартоном. Полость за гипсокартоном может стать рассадником плесени, если внутрь попадет влага, чего не происходит со стенами из гипса из-за их прочной конструкции. Штукатурка также намного лучше изолирует звук, чем гипсокартон, опять же из-за твердой природы материала. Вы также обнаружите, что штукатурка намного прочнее гипсокартона, никто не пробивает дыры в штукатурке стены.

Что дешевле установить гипсокартон или штукатурку?

Это может показаться простым вопросом, но на него нет самого простого ответа. Поскольку гипсокартон выпускается в виде больших предварительно обработанных листов и может быть установлен так быстро, он имеет репутацию дешевле, чем кропотливый процесс ручной штукатурки стены. Фактически, на многих рынках штукатурка становится синонимом роскошной отделки ручной работы.

Так что дешевле? Ответ, как вы и ожидали, зависит от обстоятельств.Если говорить о чистой стоимости сырья, гипсокартон на самом деле дороже, чем влажная штукатурка.

Большая часть стоимости мокрой оштукатуренной стены связана с трудозатратами, необходимыми для профессионального нанесения штукатурки. Гипсокартон поставляется в готовом виде, вы просто прикрепляете его к стене, и все готово. Затраты на рабочую силу, связанные с установкой гипсокартона, значительно меньше, чем при установке штукатурки.

В конце концов, все сводится к тому, собираетесь ли вы устанавливать стену самостоятельно и какой уровень навыков у вас есть для этого.Если у вас есть возможность оштукатурить стену вручную, и вы не против потратить дополнительное время, это обойдется дешевле. Если вы планируете заплатить подрядчику за это, гипсокартон выиграет с финансовой точки зрения.

Стоит ли заменять гипсокартонные стены гипсокартоном?

Многие люди, впервые покупающие старый дом, удивляются, обнаружив, что стены отделаны традиционной штукатуркой. Многие из них задаются вопросом, стоит ли заменить штукатурку стен гипсокартоном?

В большинстве случаев, если оригинальные оштукатуренные стены все еще в хорошем состоянии, нет никакой необходимости заменять их гипсокартоном.

Снятие штукатурки стен трудоемкое, а значит, и дорогое удовольствие. Кроме того, это невероятно сложный процесс, в результате которого образуется много пыли и мусора. Если вы заменяете штукатурку стен гипсокартоном, вы должны быть очень привержены этому.

На гипсокартон идет штукатурка?

Гипсокартон обычно покрыт каким-то отделочным материалом поверх, обычно вы обнаружите, что большинство людей используют для этой цели состав. Какой бы отделочный материал вы ни выбрали, он повлияет на общий вид гипсокартона.

Нет абсолютно никаких причин, по которым нельзя наносить слой гипса поверх гипсокартона. Это придаст гипсокартону визуальный вид мокрой оштукатуренной стены.

Если вам просто нужны стены, отделанные мокрой штукатуркой, вам не нужно сначала класть гипсокартон. Штукатурка наносится прямо на стену.

Зачем оштукатурить гипсокартон?

Вы можете жить в доме, в котором уже установлен гипсокартон, но которому нравится эстетичный вид гипсовой стены.

Гипсокартон очень гладкий, в отличие от штукатурки, которая имеет текстурированную поверхность после отделки.

Домовладелец нередко накладывает тонкий штукатурный шпон поверх своих стен из гипсокартона, чтобы имитировать отделку действительно мокрой оштукатуренной стены.

Как отличить штукатурку от гипсокартона?

Когда вы смотрите на хорошо отделанную стену, вы можете задаться вопросом, гипс это или гипсокартон.

Вообще говоря, вам будет сложно определить, является ли стена гипсокартонной или оштукатуренной, с помощью простого визуального осмотра. Красиво обработанный гипсовый шпон на гипсокартонной основе практически невозможно отличить от штукатурки с традиционной отделкой, просто взглянув на него.

К счастью, вы можете провести несколько простых тестов, чтобы определить, какая отделка у вас на стенах.

Оштукатуренные стены обычно холоднее на ощупь, это связано с тем, что за стенами, отделанными мокрой штукатуркой, обычно нет теплоизоляции.Поскольку оштукатуренные стены значительно прочнее, чем гипсокартон, вы можете попытаться воткнуть в стену небольшую кнопку или булавку, в гипсовую стену будет очень трудно вставить булавку, а гипсокартон — нет.

Самый простой способ узнать, отделана ли ваша стена гипсокартоном, — это вынуть из стены выключатель света или розетку. Если за выключателем или розеткой находится электрическая коробка, скорее всего, вы смотрите на гипсокартон.

Как сделать арку своими руками из гипсокартона пошаговая инструкция видео: Как сделать арку своими руками в квартире, доме

19.10.2021 0 admin Своими руками

Изюминка интерьера — межкомнатная арка

Порядок работы

Демонтаж дверной коробки. Проем должен быть очищен полностью; не только от рамы со створкой, но и уплотнительных/утеплительных материалов.

Разметка. По данному пункту следует отметить один нюанс; торцы стены должны быть прочными. А потому, если она на отдельном участке этому требованию не соответствует, придется подумать или об ее усилении (например, уголком), или дополнительной выборке части материала с последующим выравниванием. Но в последнем случае размеры проема увеличатся. Такое характерно для домов из древесины, если обнаруживается, что на брусе (бревне) развилась гниль.

Размеры следует снимать на нескольких уровнях. Даже если перекос визуально и незаметен, то когда будет монтироваться дверная арка своими руками, могут возникнуть сложности.
Много разночтений вызывает вопрос, что делать сначала – составлять чертеж арки или определять габариты проема. Здесь стоит ориентироваться на местную специфику. Если материал стен легко поддается обработке, то расширить проем несложно. В противном случае параметры конструкции придется «подгонять» под него.

Крепление несущего каркаса. Он монтируется в несколько этапов.

Обустройство основного контура. В соответствие с чертежом к стене «пристегиваются» все внешние рейки вертикальной установки.
Крепление «свода». Дополнительно верхняя часть арки фиксируется подвесами, которые располагаются симметрично по всей ширине проема.

Усиление каркаса. Для этого используются поперечные элементы, устанавливаемые вдоль арки по всему ее профилю. Ориентировочно – на 50±10 см друг от друга. Для ГКЛ достаточно и максимума (порядка 55 – 60), но если облицовка производится доской, то интервал следует уменьшить до 45 – 50.

Заделка зазоров. По сути, это один из способов утепления проема. В зависимости от материала стены и каркаса выбирается соответствующее средство – раствор, монтажная пена, шпаклевка или иное.

Электропроводка. Как правило, все арочные проемы подсвечиваются. А потому линии монтируются еще до начала отделки каркаса.

Облицовка конструкции. Специфика фиксации элементов обшивки зависит от их материала. Но к рейкам металлопрофиля их крепят саморезами; самый простой и удобный способ. Необходимо лишь наметить расположение отверстий и высверлить каналы для метиза.

Финишное оформление арки

Нанесение шпаклевки. Это необходимо для сглаживания шероховатостей.
Обработка грунтом. Такие средства одновременно повышают влагооталкивающие свойства основы и адгезию материала.
Усиление отделки (при необходимости). Кромки ГКЛ укрепляются мелким уголком (из пластика, с перфорацией), сама поверхность – армирующей сеткой, которая наклеивается.
Повторное нанесение шпатлевочного состава и грунта.
Шлифовка.
Финишное покрытие. Возможные варианты – краски и лаки, декоративные пленки, шпон, обои, лепнина, зеркала. Стереотипов нет – собственная фантазия сама подскажет, какой вид придать проему.

В принципе, сам процесс монтажа и отделки арки для хозяйственного мужчины сложностей не представляет. А если заранее учесть и такой момент, как ремонтопригодность конструкции, то их не возникнет и в дальнейшем.

Изгиб ГКЛ

Это самая кропотливая и ответственная операция, которую можно выполнить двумя способами:

Сухой изгиб
– постепенный изгиб листа по мере крепления к профилю. Рекомендуется новичкам.
Мокрый изгиб
– смачивание внутренней поверхности профиля и придание нужной формы на шаблоне. Перед смачиванием лист перфорируют игольчатым роликом в двух направлениях. Увлажнение производится распылителем или губкой. Лист постепенно, под своим весом приобретает форму шаблона. Время высыхания не менее 12 часов.

В обоих случаях необходимо иметь в виду толщину гипсокартона, которая влияет на радиус изгиба:

Обратите внимание: существует способ, который относят к сухому. На тыльной поверхности ГКЛ наносятся поперечные надрезы с шагом 3 мм и более, в зависимости от радиуса

Глубина надреза не должна нарушать внешний слой картона. При монтаже гипсокартон слегка надламывается.

Арка из фанеры

Этот вариант будет предпочтительнее, если хочется чтобы материалом служила древесина, но натуральное дерево использовать – нет возможности. К тому же арка из фанеры своими руками делается достаточно просто.

Подготовка

Создается подробный эскиз. Для этого проводятся все необходимые замеры проема. Это позволяет создать визуальный проект, и сразу произвести подсчет необходимых материалов и фурнитуры.
Подготавливают и место установки. Заранее удаляют все ненужное, при необходимости – отделывают.
Готовят инструмент : • ножовку или лобзик с пилками; • дрель и шуруповерт; • наждачная бумага и брусок; • инструмент для отделки.

Нужно понимать, что фанера – довольно уникальный материал. С помощью нее можно создавать великолепные конструкции, она отличается крепостью и повышенной гибкостью.

Первый способ использования фанеры

Замеряют проем. Сразу отмечают, каким размером должна быть дуга.
Из листа фанеры вырезается полоса, края хорошо обрабатывают.
Этот фрагмент немного увлажняют, ждут какое-то время.
Теперь этот материал будет принимать практически любую форму.
Полосу сгибают и сразу вставляют в нужный проем – закрепляют, не забывают установить по углам распорки.

Установка листа фанеры в проем

Нужно дождаться полного высыхания фанеры. В это время она окончательно примет вид дуги. Далее, действуют двумя способами:

Делают вставки из деревянного бруса. Поверхность обшивают гипсокартоном.
Применяют монтажную пену. Открытые участки просто запенивают. После полного высыхания – удаляют выступающие участки разбухшего материала. Чтобы арка из фанеры приняла декоративный вид – поверхность полностью шпатлюют и покрывают краской или лаком.

Заполнение открытых участков пеной

Второй способ – более сложный

Он будет похож на работу с ГКЛ. Заключается в следующем:

Отмеряется расстояние между противоположными сторонами проема. Замеряется нужная высота арки.
Все это переносится на лист фанеры. Он должен быть такого размера, чтобы еще на 10-15 сантиметров захватывать стены – таких нужно будет два листа.
По трем точкам рисуют дугу.
С помощью лобзика выпиливается ненужное. Первый лист используют как трафарет для второго. Операцию повторяют.
Оба отрезка устанавливают на стационарное место. Их закрепляют – между ними делают перемычки. Главное, правильно их установить. В этом случае замеряется толщина материала, из которого будет сделана дуга. То есть, если толщина 6мм, то перемычки должны устанавливаться от края дуги на это же расстояние (+ 1-2 мм).
Выбирают материал для дуги (ГКЛ или фанера) – сгибают его и устанавливают.
Проводят отделочные работы.

Изготовление арки из фанеры

Есть еще одни способ создания арки из фанеры своими руками, но он требует времени и наличие инструментов. Его суть заключается в том, что внутреннее наполнение арки изготавливается из выпиливаемых фрагментов фанеры. А именно – происходит наполнение по типу сэндвича. Но такой способ позволяет регулировать глубину погружения каждой последующей дуги. Таким образом, удается создавать волнистую (рельефную) структуру.

Обрабатываем и декорируем арку

Последний этап создания арки из гипсокартона – чистовая обработка и оформление конструкции. Первая процедура выполняется в несколько этапов:

Пройдитесь по поверхности арки наждачной бумагой, чтобы устранить все шероховатости и неровности.
Закрепите на шпаклевку арочные уголки – они будут держать форму верхней части конструкции.
Обработайте шпаклевкой все монтажные швы.
После полного высыхания шпатлевки снова зачистите все неровности.
Покройте поверхность арки грунтовкой, а после того, как она высохнет, нанесите сверху финишную шпаклевку и еще раз отшлифуйте конструкцию.

По углам сформированы площадки для коллон

Далее нужно облагородить новую арку. К вашему вниманию четыре оригинальные идеи декорирования:

отделка обоями – простой вариант с большими возможностями: благодаря разнообразию фактур, цветов и рисунков можно подобрать облицовку для абсолютно любого стиля. Лучше всего использовать флизелиновые обои – они не только эстетичные, но и прочные.
покраска – такой вариант декорирования хорош своей практичностью: покрашенную конструкцию можно мыть неограниченное количество раз. Выбирайте водоэмульсионную краску – ее цвета более насыщены.

обшивка тканями – нестандартная отделка, которая придаст вашей арке более благородный вид. Выбор тканей неограничен – от лаконичного хлопка до изысканного жаккарда.
декоративные узоры – очень простая в реализации идея декорирования: вам понадобятся только шаблонные трафареты, баллончики с краской, защитная пленка и собственная фантазия.

Арка из гипсокартона – эффектный и сравнительно простой способ преобразить интерьер жилища собственными руками. Все, что вам нужно – придерживаться инструкции и поэтапно выполнять все работы. А результат не заставит долго ждать – вы получите самобытный и оригинальный дверной проем вместо привычной межкомнатной двери.

Материалы для оборудования арок

Арочный проем можно сделать из монолитного бетона, пластика, кирпича, металла, дерева, ДСП, ДВП, фанеры, из гипсокартонных листов и других материалов

При использовании кирпича, бетона или камня необходимо принять во внимание их вес. Для таких конструкций может понадобиться специальный фундамент и арматурные элементы для связки со стенами

Металл – это материал, который вписывается в любой стиль. Но не всякий металл годится для этих целей. Вариант из нержавеющей стали стоит очень дорого. Оцинкованное железо во внутренних помещениях не смотрится. Сложные фигуры сделать из металла довольно непросто.

Красивым материалом натурального происхождения является дерево. Оно практически не требует дополнительной отделки.

Лучше всего обрабатываются и позволяют выполнить арки любых форм гипсокартон, древесноволокнистая и древесностружечная плита. Эти строительные материалы можно отделать гипсом, покрасить, покрыть слоем декоративной или обычной штукатурки, оклеить обоями, облицевать декоративным камнем.

Пластик – материал, который прост в обработке. Конструкции из пластика не требуют дополнительной обработки и отделки.

Для оформления арок продаются и готовые конструкции из разных материалов.

Внешний вид арки должен соответствовать общему дизайну помещения. Каждую сторону проема можно оформить по-разному.
Любая работа по строительству арочных проемов начинается с демонтажа дверной коробки.
Для удобства и ускорения процесса разметки рекомендуется использовать шаблон в натуральную величину. Его можно изготовить из картона.
При сооружении криволинейных элементов каркаса из металлических профилей, на них делаются прорези, которые позволяют согнуть заготовку. Прорези выполняются с шагом около 5 см.
Для работы обычно применяют дрель или перфоратор, молоток, ножницы по железу и ножовку. Иногда могут понадобиться другие инструменты.
Каркас крепится вглубь дверного проема на 10-12 мм, чтобы гипсокартон, прикрепленный к нему, оказался после шпаклевки вровень со стеной.
Смонтированную конструкцию обрабатывают шкуркой и шпаклюют. Можно оклеить поверхности и углы стекловолоконной сеткой.

Любой владелец жилого дома, имеющий арочный проход, так или иначе задумывался: как оформить дизайн арки, чтобы она приняла стильный красивый вид. Кроме этого, необходимо соблюдать полную гармонию общего стиля помещения.

Как правило, арку применяют для того, чтобы разграничить пространство на кухне, гостиной, балкона, коридора и прихожей. Конструкция может принимать любую форму, конфигурацию и размер, принимать разные варианты декора.

Как сделать арку из гипсокартона своими руками

Итак, весь материал и инструментарий собран и подготовлен к работе, а вы уже выкроили достаточно свободного времени из своего напряженного графика, и как раз пришла пора приступать непосредственно к самому сложному – к сооружению арки в собственном доме. Причем мы постараемся очень подробно объяснить, как делать арку из гипсокартона, чтобы никаких затруднений в процессе не возникло.

Измеряем дверной проем и рисуем необходимую дугу

Для начала, нужно тщательно измерить дверной проем, или иное место, куда вы и собираетесь монтировать арку из гипсокартона. Причем стоит уделить этому довольно много внимания, ведь от замеров может зависеть, насколько просто и правильно все будет ложиться впоследствии.

В первую очередь стоит определиться с высотой арки, то есть, фактически, с ее размером. Начертите на листе гипсокартона именно те размеры, которые вы и получили, а потом, ровно по центру нижнего края вкрутите шуруп, и привяжите к нему шпагат с закрепленным карандашом. Это и будет своего рода циркулем, который позволит нарисовать идеальную окружность. Меняя длину веревки можно регулировать «крутизну» вашей будущей арки.

Таким образом, вопрос как сделать арку из гипсокартона, фото чего стоит рассмотреть детально и подробно, становится все более понятным и простым. Останется только вырезать две детали ножом или лобзиком, которые и будут закреплены в проеме, посредством металлического профиля. Направляющие имеются в любом строительном магазине, и их также нужно приобрести заранее.

Полезный совет

Чтобы гипсокартон надежно держался, его требуется зафиксировать шурупами. Причем проследите, чтобы саморезы были вкручены не реже, чем через пятнадцать сантиметров каждый. Это не даст ему деформироваться и позволит создать прочную и долговечную конструкцию. Если возникнут иные вопросы, по теме межкомнатная арка своими руками, видео чуть ниже позволит увидеть весь процесс работы более подробно.

Учимся гнуть металлический профиль и гипсокартон

Как только листы, формирующие арку закреплены в проеме, можно сразу переходить к следующему этапу, а именно к закреплению металлического профиля по контуру изгиба, для того, чтобы конструкция была прочнее, а также прикручиванию к нему дугообразного фрагмента, который и станет «потолком» вашей арки.

Металлический профиль нужно отрезать по размеру, причем измерять нужно очень точно, во избежание порчи материала или последующей подрезки. Для того, чтобы профиль гнулся, его нужно надрезать. Специалисты рекомендуют делать такие надрезы ножницами по металлу, на расстоянии, не более десяти сантиметров, но во многом, это зависит от высоты арки. Аккуратно и прочно закрепите профиль, который и станет вашими направляющими, для изогнутой дуги, а также стоит подумать хотя бы о трех перемычках, которые скрепят две стороны и добавят жесткости всей конструкции.

Закрепление дугообразной секции и малярные работы

Когда каркас с боковыми стенками надежно закреплен, останется только завершающий штрих – прикрепление к нему «потолочного» сегмента, который и будет ф форме дуги. Для этого, в первую очередь надо измерить ширину и длину проема, и вырезать прямоугольный лист таким образом, чтобы он полностью совпадал с вашими замерами.

Многих интересует вопрос, как же согнуть, кажущиеся такими жесткими, полосы гипсокартона. На самом деле, все довольно просто, но имеется несколько методов. Первое – это изгиб под прессом, и вам потребуется тогда всего лишь круглая бочки и два кирпича, которыми вы прижмете края полоски. Полежав некоторое время, смоченный слегка водой материал, сам примет изогнутую форму. Однако если так проделать не удалось, на расстоянии приблизительно десяти сантиметров, придется сделать параллельные поперечные надрезы игольчатым валиком, или же, аккуратно прорезать верхний картонный слой ножом, но не до конца.

Остается только закрепить полученную полоску на направляющих саморезами, и дело в шляпе – арка готова. Если после прочтения у вас возникли дополнительные вопросы, как делать арки из гипсокартона, видео точно разъяснить все нюансы и тонкости. Конечно, останется еще и окончательная отделка, шпатлевка и покраска, или же поклейка обоев, но это уже совершенно другая история.

Масстер класс арка своими руками – пошаговая схема

Шаг 1:

Разметка

Отмеряем на внутренней стороне проема от обоих краев расстояние, равное толщине , у потолка и возле пола ставим метки.

С помощью отвеса и мелованной нити отбиваем линии между маркерами. Ту же операцию выполняем на потолке и полу. Если арка будет расположена в углу помещения, и одну ее сторону составит поперечная стена, переносим на нее разметку с указанием толщины листа гипсокартона.

Шаг 2:

Монтаж направляющих

По линиям, сделанным с отступом под обшивку, крепим саморезами алюминиевые профили на стены и потолок, при необходимости оставив зазор под проводку.

При монтаже сделанная ранее разметка должна остаться с внешней стороны от каждого из двух рядов направляющих. Вертикальные детали должны быть продублированы, “копии” понадобятся вам позже.

Шаг 3:

Определение ширины арки

На полу отмеряем необходимое расстояние от стены напротив вертикальных профилей и ставим метки, по которым затем чертим поперечную линию. Эту операцию осуществляем по обе стороны проема. Далее согласно разметке прикручиваем на пол короткие обрезки профиля, длина которых должна соответствовать расстоянию между линиями, по которым прикручены вертикальные направляющие.

Шаг 4:

Установка каркасного профиля

В зафиксированные на полу обрезки вставляем заготовленные детали, идентичные направляющим, укрепленным на стене ранее.

Разница только в положении, каркасные металлопрофили мы поворачиваем на 90 градусов, монтажными поверхностями к помещениям. Закрепляем каждый двумя шурупами.

Наверху фиксируем к горизонтальной направляющей, привинченной к потолку.

Обязательно пользуемся отвесом и уровнем, чтобы каждая деталь каркаса стояла ровно.

Шаг 5:

Обшивка одной стороны

На получившуюся конструкцию сверху саморезами крепим гипсокартон, отпиленный по размеру, по бокам монтируются вертикальные полосы, для которых можно использовать отходы. При нехватке материала для верхней части можно использовать узкий фрагмент под потолком или непосредственно над проемом.

Шаг 6:

Изготовление циркуля из подручных средств

У вас, скорее всего, нет под рукой (и отсутствует возможность достать) циркуль классный учительский, который обычно используется на уроках геометрии для черчения окружностей мелом на доске. Поэтому предлагаем сделать этот инструмент самостоятельно как раз для нашего случая.

Отмеряем половину ширины проема (ставим маркер на кромке гипсокартона) и получаем радиус будущей арочной дуги. Теперь берем рейку чуть большей длины и вкручиваем с одного конца в сантиметре от края саморез. Второй такой же шуруп вкручиваем ровно на отмерянном ранее расстоянии, определив его положение с помощью строительной рулетки.

Шаг 7:

Разметка арочной дуги

Если вы поставили маркер, отмерив половину ширины пролета, можно сразу переходить к черчению линии арки, в противном случае снова прикладываем рулетку и находим нужную точку. На сантиметр выше от кромки втыкаем один саморез нашего циркуля, а вторым чертим дугу от верхних углов портала.

Шаг 8:

Формирование арки

С помощью ножовки (ручной или электрической) выпиливаем гипсокартон по линии и получаем арочный проход.

Остается укрепить его, для чего по отпиленному фрагменту строительной рулеткой отмеряем длину дуги и берем идентичного размера профиль (для быстроты процесса – пару). Через каждые 5 сантиметров делаем в направляющих пропилы и аккуратно сгибаем по нашей арке одну из деталей, последовательно прикручивая ее шурупами.

К потолочным профилям изогнутую деталь крепим двумя направляющими соответствующей длины.

На боковые стороны крепим полосы гипсокартона

Еще один фрагмент, отрезанный по длине дуги, обильно смачиваем и обрабатываем игольчатым валиком с двух сторон.

Выдерживаем паузу в несколько минут, чтобы материал слегка пропитался влагой. Затем вырезанный ранее устанавливаем вертикально, кладем на него полосу, и она сама потихоньку сгибается под собственным весом.

Когда процесс остановится, аккуратно помогаем легкими нажатиями на концы, после чего даем материалу немного подсохнуть и прикручиваем на изгиб арки.

Подготовка гипсокартона для монтажа в конструкцию арочного каркаса

Нарисуйте дугообразную линию арки, используя два идентичных гипсокартонных листа. Если нет циркуля воспользуйтесь подручными средствами – шилом (или саморезом), тонкой веревкой и простым карандашом или же готовой гибкой заготовкой.

Сделайте две одинаковые половинки по намеченной линии с помощью пилки по металлу (ножовки простого или электрического лобзика).

Сгибание гипсокартона

Чтобы отделать нижнюю торцевую сторону арочной дуги вырежьте полоску заданного размера и согните. Для деформации рекомендуют на бока полоски положить груз. Для упрощения процедуры гипсокартон смачивают водой и протыкают поверхность игольчатым валиком.

Далее еще влажную деформированную полоску крепят, начиная с середины арки, фиксируя саморезами по металлу вдоль обеих сторон. В соответствии с технологией работ гипсокартону дают высохнуть. Времени на это отводят 12 часов.

Обработка

Заключительный этап основных работ – финишная обработка. Все стыки арки отделывают замазкой, проклеивают армирующей лентой и шпаклюют. Далее – поэтапная шлифовка и грунтовка.

Как сделать арку из гипсокартона в доме с низкими проемами

Гипсокартон, являясь весьма модным и современным строительным материалом, в самые короткие сроки позволяет воплощать в жизнь самые дерзкие архитектурные и дизайнерские идеи благодаря своей гибкости и пластичности. Этими идеями могут быть и разнообразные виды арок и полуарок любой формы, арочных проемов и сводов, которые способны придать унылым коробкам современных квартир совершенно особое очарование. Арку из гипсокартона сделать своими руками гораздо проще, чем вытягивать ее по шаблонам при помощи штукатурки. При этом такая арка будет весьма изящна и эстетична.

Арочную конструкцию можно устроить любой формы и в любом месте квартиры. Чаще всего арку вписывают в межкомнатные проемы, размеры которых зависят от конструкции здания. Отличие арки из гипсокартона в том, что она должна быть достаточно высокой. Нет никакого смысла устраивать арку в проеме, имеющем высоту меньше 2 м.

Одним из недостатков межкомнатной арки можно назвать то, что она отнимает значительную часть свободного пространства дверного или оконного проема. В том случае, если величина проема менее 2 м, то низкая гипсокартонная арка лишь испортит вид квартиры. Кроме того, при прохождении через низкую арку неизменно возникает непроизвольное желание наклонить голову, поскольку она визуально уменьшает размер проема.

Существует один-единственный способ, как сделать арку из гипсокартона своими руками в низком проеме – нужно увеличить его, выдолбив верхнюю часть. Поэтому перед началом проектирования следует провести полный замер проемов квартиры или дома. Во многих старых домах, где высота двери была заложена до 250 см, не потребуется дополнительно дробить стены для возведения арки, можно смело приступать к монтажу.

Специалисты рекомендуют применить при такой высоте британский вариант конструкции арки. В этом случае нужно выполнить более точный замер показателей для арочной конструкции и использовать угловые заполнители, изготовленные из фанеры. Угловые заполнители намного мобильнее, их можно подогнать под любые размеры дверного проема.

Современные производители могут предложить готовые арочные конструкции, для возведения которых понадобится только их сборка. Выбирая готовую арку для дверного проема, нужно непременно учитывать его реальную высоту.

Красивую и стильную арку из гипсокартона своими руками может сделать каждый, пошаговая инструкция, представленная ниже, поможет в этом. Сам процесс не содержит ничего сложного.

Азы изготовления арки из гипсокартона своими руками

Как говорили персонажи знаменитой, забавной и запутанной сказки о девочке по имени Алиса, начинать любое дело, лучше всего с самого начала. Потому стоит сперва окончательно определиться с тем, что же вы желаете увидеть в результате ваших трудов. То есть, нужно выбрать форму и дизайн вашей арки, а также место ее расположения. Причем стоит сказать, что ничего сверхсложного, а уж тем более, недостижимого, тут вовсе нет, и любой человек, неукоснительно следуя инструкциям, а также немного повозившись, обязательно и сам сможет соорудить красивые, а главное, качественные межкомнатные арки из гипсокартона своими руками, самых разнообразных размеров и форм.

Купольная арка в интерьере

Наиболее простой и доступной для производства собственными, по умолчанию, еще пока неумелыми, руками, конечно же, является арка купольная, или же классическая. Причем стоит понимать, что все тут должно быть абсолютно симметрично, чтобы в результате получилась идеальной формы арка, с изгибом правильной окружности, на манер купола, откуда и взялось такое название.

Асимметричная арка в вашей квартире

Вторым вариантом может стать межкомнатная арка из гипсокартона своими руками, которая имеет смещенную ось симметрии. Подобный вариант выглядит всегда стильно и необычно, так что в интерьере оригинальных творческих личностей, желающих оформить дом эксклюзивно и уникально, такие арки присутствуют достаточно часто.

Стоит запомнить

Именно асимметричная арка в интерьере любой квартиры представляет собой не только наиболее экономичный вариант подобного сооружения, но также и самый простой, в плане техники исполнения. Причем такие арки подойдут практически к любому стилю дизайна, если их правильно обыграть.

Ажурная арка для творческих личностей

По сути, ажурные арки могут иметь абсолютно любую форму, которую вам хотелось бы придать. Однако есть и принципиальное отличие – вокруг такого сооружения имеются сквозные отверстия, которые и дают впечатление кружев. Причем такие отверстия впоследствии можно сделать даже несколько функциональными – туда можно установить симпатичные безделушки, статуэтки, африканские маски, вазоны и бог его знает, что еще.

Однако стоит понимать, что создать подобную конструкцию без определенного уровня мастерства и опыта будет довольно сложно. Тем более, что и времени придется потратить очень много, так что рекомендуется начинать с более упрощенного варианта.

Оригинальные многоуровневые арки

Невероятной красоты многоуровневые и асимметричные арки из гипсокартона своими руками, фото которых действительно способны поразить воображение и вызвать здоровый, рабочий зуд в руках, сделать будет довольно сложно и тут, без наличия определенного опыта, справиться будет гораздо сложнее, чем во всех предшествующих вариантах.

Кроме всего прочего, для того, чтобы реально воплотить в жизнь подобную задумку, нужно иметь также хотя бы минимальные познания в дизайне пространственном мышлении, ну и без креатива обойтись, пожалуй, тоже не получится. Причем нужно иметь хотя бы базовые знания о том, как правильно работать с гипсокартоном, то есть сперва получите все эти навыки, и только потом беритесь за такое сложное задание. Хотя, при большом желании, а также наличии свободного времени, можно и поэкспериментировать, будет интересно и результат вас, несомненно, порадует.

Таким образом, остается только вопрос, как делать арки из гипсокартона, что для этого потребуется, а также изучить подробно и досконально изучить пошаговые инструкции, по котором очень просто ориентироваться. Главное же, что ни в коем разе нельзя забывать – арка должна органично вписаться в остальной интерьер, а не выбиваться из него.

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Как правило, решение установить межкомнатную арку рождается на границе с кухонным помещением, где часто нет желания устанавливать дверь, но и оставлять проем пустым не хочется. Особенность такого решения не только в том, что оно привносит в интерьер изюминку, но и может быть реализовано своими руками. И здесь главное проявить внимательность и аккуратность. Тогда даже самые витиеватые элементы удастся сделать на отлично.

Красивая арка

Поэтому есть смысл разобраться, как сделать дверные арки из гипсокартона своими руками. Для этого приведем пошаговую инструкцию с применением фото и видео материалов. И для начала следует определиться с тем, как будет выглядеть конструкция.

Выбор дизайна

Нельзя начинать монтаж, не понимая, как будет выглядеть арка. Поэтому стоит рассмотреть основные типы таких элементов, чтобы сделать правильный выбор, наиболее оптимальный для конкретного случая:

классика – дуга стандартного радиуса;
модерн – увеличение радиуса по вертикали;
готика – высшая точка создается плоскостями, которые сходятся под небольшим углом;
романтик – гармония скругленных и прямых элементов.

Процесс монтажа

Какой тип выбрать для изготовления арки из гипсокартона? Конечно же, ориентироваться следует на свой интерьер кухни и коридора (или иного помещения, с которым граничит кухонное). К тому же требуется учесть и размеры проема. Если он небольшой, то лучше использовать классические формы или же вообще оставить портал – прямой дверной проем – фактически коробка без двери.

От этого параметра также будет зависеть подсветка арок из гипсокартона.

Подготовка

Проект

Пошаговая инструкция начинается с разработки проекта. Это основа, которая позволит достичь качественного результата, как на фото межкомнатных арок. Чтобы сделать эту базу, следует определить диаметр, высоту и стиль конструкции.

Реализовать проект проще всего на бумаге. Важно лишь все отрисовать в реальном масштабе, тогда реализация шаблона будет происходить проще. Его можно сделать из картона, но в реальную величину. Это будет наглядным примером того, что может получиться в итоге, при этом окажется незаменимым помощником при построении конструкции.

Монтаж профиля

Поскольку изготовление подразумевает использование гипсокартона, без металлического профиля не обойтись. Для этого будем использовать П-образный профиль. Для работы с материалом потребуются ножницы по металлу и просекатель (он является эффективной заменой саморезов при закреплении профилей между собой, без ухудшения надежности соединения). Саморезы использовать не рекомендуется, поскольку их выпуклые шляпки будут мешать листам гипсокартона плотно прилегать к профилям.

Все начинается с определения необходимой длины профиля для его монтажа. Замеры можно делать по шаблону, если он утвержден. Отмеряем и отрезаем нужной длины заготовку. Дальше ножницами создаем надрезы шагом в один сантиметр. Затем, используя шаблон, изгибаем соответствующе профиль. В итоге мы получаем арочный каркас для гипсокартона с подсветкой или без таковой.

Профиль крепится к бетонным элементам проема при помощи дюбелей и шурупов.

Подготовка гипсокартона

Гипсокартон должен повторять по форме каркас, поэтому для этих целей стоит использовать потолочную его модификацию – более тонкую. Есть несколько вариантов, как можно достичь необходимой формы:

При ширине арки менее 20 см с одной стороны куска гипсокартона следует сделать сплошные надрезы с шагом около 1 см. Дальше лист надламывается по надрезам, чтобы можно было изменить его форму. Размещать материал нужно надрезами кверху, чтобы он описывал каркас.

Прокалывание валиком. Предварительно материал обрабатывают шипованным валиком, а затем смачивается в воде. Проколы при этом должны оставаться снизу, когда лист будет крепиться на каркас. В таком положении, используя клейкую ленту, нужно оставить материал сохнуть на двенадцать часов. Когда это произойдет, жесткость гипсокартона будет восстановлена, его можно будет устанавливать.

Монтаж дверной арки

Чтобы сделать качественное изготовление межкомнатной арки, следует сначала заняться подготовкой дверного проема. Нужно лишь убрать все, что может помешать установке конструкции. После этого можно выполнять монтаж профиля. Дабы арка не выступала по отношению к стенам, рекомендуется углубить профиль в проем на расстояние, которое определяется толщиной гипсокартонного листа.

Используя шаблон, делаем боковые части. Вырезаем нижний элемент, а затем и верхний. Получившийся кусок сначала нужно примерить. После этого можно готовить остальные элементы. Следует отметить, что иногда боковые части изготавливаются из панелей МДФ.

Далее крепим изогнутый профиль, а за ним и остальные элементы, используя саморезы. Давить при этом не следует, чтобы не согнуть профиль, иначе нарушится геометрия конструкции.

Декорирование

Фото дверных арок из гипсокартона выглядят очень привлекательно. Как достичь такого внешнего вида? Для этого конструкцию нужно обрамить уголком, а стыки следует заклеить серпянкой. После этого можно шпаклевать поверхность. Далее ее можно зачистить наждачной бумагой и, при необходимости, повторить процедуру, чтобы добиться идеально ровной и гладкой поверхности.

И после этого можно приступать к поклейке обоев или покраске конструкции – в зависимости от выбранного варианта отделки на кухне или в коридоре.

Подсветка

Если размеры межкомнатной арки позволяют сделать в ней подсветку, не стоит терять такой возможности. Поэтому сразу после установки каркаса следует позаботиться о проводке. А в листах гипсокартона перед его установкой нужно вырезать отверстия под предусмотренные элементы освещения. Для этого рекомендуется провести отдельный выключатель, позволяющий регулировать свет в арке.

Финишная декорация

Когда все готово, можно добавить к конструкции гармоничных элементов, которые будут сочетаться с утвержденным дизайном. Тогда общее оформление произведет еще более положительное впечатление. Дополнительно можно посмотреть различные фото вариантов, как это лучше реализовать для конкретных условий.

Смотрите также:

Арка из гипсокартона своими руками

Способность панелей из гипсокартона легко изгибаться стала поводом для появления модного оформления интерьера помещений с помощью криволинейных поверхностей. В некоторых помещениях, соединённых друг с другом дверью, дверной проём постоянно остаётся открытым, то есть дверь практически не используется.

В этом случае, лучшим вариантом использования пространства становится избавление от двери и оформление проёма аркой. Часто, приступая к ремонту, владельцы жилья считают, что такая реконструкция обойдётся слишком дорого, а как сделать арку своими руками, не прибегая к услугам мастеров, — не знают, хотя технология такой работы не слишком и сложная.

В первую очередь необходимо иметь в виду, что для оформления аркой дверного проёма, он должен быть высотой не менее двух метров. Следует знать, что чем больше высота арочного проёма, тем привлекательнее он выглядит.

Пошаговая видео инструкция по создания арки из гипсокартона

Если высота проёма недостаточна, то придется его увеличить, выдалбливая верхнюю часть. Теперь следует определиться с дизайном арки. Разделяют арочные конструкции на два класса – классические арки, выглядящие как половина круга, и арки, являющиеся половиной эллипса.

Первый вариант используют для оформления высоких проёмов, а второй класс больше подходит для дверных проёмов, имеющих значительную ширину.

Перед тем, как сделать арку из гипсокартона, следует подготовить необходимые материалы и инструменты.

Основные необходимые материалы для работы:

гипсокартон толщиной 10-12 мм
металлический профиль ПН 28/27
саморезы по металлу
дюбеля для закрепления профиля

Основные инструменты, необходимые для работы:

нож или ножовка для резки гипсокартона;
ножницы по металлу;
шуруповёрт и отвертка.

Пошаговый процесс создания арки из гипсокартона с фото

Работа начинается с вырезки заготовки для будущей арки. Определив её форму и размеры, размечаем гипсокартон любым удобным способом. Отметив линию обрезки, вырезаем контур с помощью ножовки.

Если в домашней мастерской имеется электролобзик, то этот процесс пойдёт значительно удобнее и быстрее. Используя готовую заготовку как шаблон, вырезаем еще одну, идентичную первой. Затем подготавливаем полоску гипсокартона для торцевой части арки. Для того, чтобы придать ей необходимую форму, слегка смачиваем лицевую сторону полоски и аккуратно сгибаем.

Теперь, с помощью дюбелей, крепим к проёму двери профили, не забывая о том, что его следует располагать таким образом, чтобы плоскость арки совпадала с плоскостью стены. Подготавливаем профиль, предназначенный для торцевой части арки. Чтобы профиль можно было согнуть, через 3-5 см прорезаем пазы в двух его стенках. Затем выгибаем его по шаблону и крепим к боковому профилю.

Остаётся обрезать лишние углы у боковых частей профиля и прикрепить саморезами гипсокартонные заготовки на свои места. Можно считать, что задача, состоящая в том, как сделать арку из гипсокартона, решена. Остаётся всего лишь зашпаклевать швы, предварительно оклеенные армирующей лентой.

Видео инструкция по изготовлению арки из гипсокартона

[Всего: Средний: /5]

Как сделать арку из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция, фото и видео

Сооружение арки из гипсокартона собственными силами

Проемы дверей в нынешних квартирах часто оформляются в виде арок. На сегодняшний день для изменения наскучившей комнаты или перепланирования пространства нет надобности ломать стены и начинать непростые работы с цементом и кирпичом. Нечистый и трудный процесс удачно заменяет монтаж гипсокартонной конструкции.

Классически так оформляется проем между комнатами, выход из дома на пристройку к дому, проход из кухни на балкон или в гостевую, из коридора в комнату, или делится одна комната с приличной площадью на различные по назначению зоны. Определиться с дизайном помогает рассмотрение задач, которые на нее возлагаются:

декоративное оформление, при котором оригинальная форма придаёт необычности помещению;
зрительное деление комнаты на рабочие зоны;
перепланировочная работа неудобного пространства;
практичное назначение, к примеру, в ней размещается полка для книг или домашние растения.

Виды гипса

Чистые в экологическом плане с прямыми углами полотна состоят из 3-х слоев: гипсовой основы, покрытой гладким картоном с лицевой стороны и грубым с внутренней. Выпускаются ГКЛ шириной 1,2 м и 2,5 или 3 м по длине с толщиной 8-16 мм. Производственники, изготавливающие их по техническим условиям (ТУ), рекомендуют и иные размеры.

Классически данный материал не имеет защиты от воды и огня. Но во время пожара загорается только внешний слой картона, сердцевина из гипса не горит. Серые (порой покрашенные в синий цвет) щиты рекомендованы для помещений в которых сухо с небольшой влажностью. Популярность этой уникальной отделки обусловила возникновение модификаций:

ГКЛВ – влагостойкий. Покрашен в зеленый окрас и разрешается к применению в помещениях с высокой влагой (до 70 %), к примеру, в кухнях, туалетах, ванных помещениях.
ГКЛО – огнеустойчивый. Картонные слои обработаны специализированными невоспламеняющимися составами. Листы розового цвета подбирают при обустраивании каминов, электрических щитов, вентканалов, эвакуационных путей на случай пожара.
ГКЛВО – крепкий и очень дорогой. Темно-красного цвета, в себе объединяет качества 2-ух первых типов. В большинстве случаев применяется при облицовке помещений для производственных нужд.
ГКЛФ – фасадный. Плиты с жёлтой поверхностью обладают большой стойкостью к воздействиям природы: перепадам температуры, осадкам, солнечному ультрафиолетовому излучению. Отлично переносят ветровые и нагрузки механического свойства. Выделяются очень высоким уровнем тепловой и шумоизоляции. Выбираются при облицовке стен снаружи строений для выравнивания плоскости.

Цвет листов не считается декоративным оформлением. Это специфическая маркировка материала, указывающая на его свойства.

Приобретая гипрок, нужно смотреть на его габариты и толщину. Для установки подвесного потолка из нескольких уровней используются очень тонкие варианты. Для стеновых переборок имеет смысл применять 12-15 мм.

На сегодняшний день рынок строительных материалов предлагает особенный вид ГКЛ для устройства внутренних и коридорных арок. Он выделяется очень прочным картонным покрытием и усилением гипсового сердечника стекловолокном. Популярен благодаря меньшей цене, простоте обработки (легко режется, сверлится, штробится), эластичности и небольшому весу. Во время монтажа каркаса имеется возможность скрыть в середине провода, другими словами оформить конструкцию декоративной подсветкой или установить дополнительное освещение. Этот непрочный материал требует большой осторожности при перевозке и работах.

Профиля и другие комплектующие

В первую очередь используются надежные и хорошие каркасные профиля. Сделанные из стали оцинкованной, они не подвержены коррозийным процессам. В зависимости от назначения делятся на вертикальные (стоечные) и горизонтальные (направляющие). Также выпускаются потолочные, маячковые (для выравнивания поверхности стен) и угловые (крепят стыки на углах). Для установки арок из гипсокартона кроме ключевых каркасных компонентов применяются специализированные дугообразные профиля с внутренним или внешним радиусом от 50 до 500 см, длина – 2,6; 3,1 и 4 м.

Для закрепления всех профильных компонентов используются специализированные соединители, удлинители и подвесы. В зависимости от материала основы и расположения деталей листы устанавливаются саморезами (сверлящими, с пресс-шайбой, с дюбелями из пластика) или анкерными клиньями.

При подборе профиля стоит иметь ввиду размер и толщину плит, ширину и высоту проема, и еще тщательно изучать качество всех деталей: на них не может быть следов ржавчины. Широкая отметка для крепежа усложнит монтаж, а несоответствие оговоренным габаритам (к примеру, длина 2,48 взамен 2,5 м) считается браком.

Разновидности арок

Классификация базируется на форме свода. По ярко выраженному дизайну выделяется несколько групп:

Традиционная или римская. Замечательно вписывается в любое помещение, порой применяется для связки предметов разного плана интерьеров. Советуется для комнат с большими потолками и нешироких проемов.
Портал. Для его устройства нет надобности демонтировать стены (оформляется приготовленный проем без двери). Плоские углы взамен скруглений придают строгий и оригинальный вид.
Трапеция. Интересная арочная форма во входном проеме уместно выглядит в экзотическом интерьере.
Романтика. Скругленные углы восполнят дизайн каждого помещения с большими проемами.
Авангард. Урезанный «приземистый» радиус зрительно делает шире конструкцию. Классически дополняется авангардными элементами, к примеру, колонами. Эффективное решение для оформления прохода из кухни на лоджию или гостевую. Советуется для невысоких потолков. Порой этот называется «Английский».
Эллипс. Как правило используется в приватизированных домах, чтобы выделить оригинальность комнаты как с большими потолками, так и с невысокими.

К нечасто применяемым видам относятся:

турецкая арка с большим количеством углов и выпуклостей;
готический остроконечный свод, притягивающий все внимание;
тайская полуарка, соединяющая плоский и полукруглый углы, аналогичным образом смягчая переход между комнатами.

Проектирование проема арки из гипса

Намного легче ставить новую конструкцию в доме который строится. Но и при квартирной перепланировке в период проведения ремонтных работ неповторимо оформить проем для двери не проблема. Создать вид арки можно без посторонней помощи либо воспользоваться услугами дизайнера с опытом. Они перекликаются с подобными по форме декоративными интерьерными деталями или мебельными предметами, с полукруглыми окнами и эркерами.

При разработке проекта в первую очередь принимается во внимание высота проема и радиус дуги. Тем, кто работает с ГКЛ первый раз, квалифицированные установщики рекомендуют самому сделать полномасштабную выкройку из обычного картона. Такой шаблон упростит сборку каркаса из металла и поможет неошибиться при раскрое деталей.

Предварительный этап и инструменты

Измерительные устройства: водяной или магнитный уровень, рулетка, угольник, карандаш и нити.
Рабочие (взаимозаменяемые) инструменты: перфаратор, дрель, молоток, лобзик, шуруповерт, ручная торцовочная пила, нож для ГКЛ, ножницы для работы с металлом.
Для отделочных работ: шпатель, ведро, затирочная терка.
Средства защиты: респиратор, очки, перчатки.

Так как в стандартных квартирах обычная высота входных проемов равна 2,1 метра, рекомендуется демонтировать часть стенки над аркой. Быстрее и проще вырезать лишний кусочек угловой шлифмашиной по трафарету, соответствующему габаритам конструкции. На замечательно ровном срезе легко устанавливаются профиля каркаса. В другом случае торцы разглаживаются раствором из цемента.

Во время установки гипсокартонные арки необычной формы с несколькими внешними и внутренними радиусами легче применять обыкновенный профиль для потолка (он тоньше и легче гнется). Чтобы придать ему необходимой криволинейности отрезок надрезается ножницами с боковой стороны. Порой во время монтажа криволинейных конструкций собирается каркас из некоторых коротких кусочков. Частота насечек зависит от заданного радиуса: чем меньше расстояние между разрезами, тем круче выгибается профиль.

Строители профессионалы советуют более тонкий и легкий материал потолка. Требуемая конфигурация деталям придается двумя вариантами:

Выкроенная полоса с наружной стороны надрезается по ширине через 1 см. Надламываясь, деталь принимает форму. Такой способ удобен при маленькой глубине. Ставиться подобные компоненты следует с предельной осторожностью, так как из гипса база удерживается на картоне лишь с одной стороны.
Для второго способа заблаговременно сделать шаблон. Вырезанная деталь мочится водой (лучше применять губку) и прокатывается специализированным оборудованным шипами валиком. Через 20-30 минут влажное полотно ложится на шаблон проколами вниз и крепится лентой для монтажных работ. Через 17-20 часов гипрок высохнет и получит нужную форму.

В большинстве случаев ГКЛ режется полосами и арочный свод вырабатывается из разных кусочков. Стыки шпаклюют и поверхность не выделяется от цельнокроеной.

Установочные работы с ГКЛ по шагам

Собственными силами установка конструкции выполняется в конкретном порядке:

Каркас. Сначала фиксируется верхняя часть профиля к поверхности потолка арки. Потом боковые вертикальные направляющие с двух сторон проема, крепится профиль дюбелями.
Стены. Два ГКЛ устанавливаются с двух сторон прохода. Радиус либо вырезается заблаговременно по картонной выкройке, либо закрепленным листам по очереди придается нужная форма.
Свод. Бережно, саморезами и шуруповертом, фиксируются элементы изогнутой формы.
Зашиваются прямые вертикальные участки простенка.

По завершении монтажа поверхность выравнивается специализированными шпаклевками для гипса. Аналогичная обработка прибавит конструкции жесткости и устранит повреждения механического типа. Чтобы покрытие прочно держалось, а углы не разрушались, на торцах степлером для строительных работ фиксируются уголки: на радиусных участках пластиковые, на прямых – перфорированные из алюминия. Просохшая поверхность зашлифовывается шлифовальной бумагой (зернистость зависит от смеси для шпаклевочных работ) и загрунтовуется.

Для декора применяются любые материалы для отделки: лакокрасочные покрытия, декоративный камень, плитка, дерево. Выбор зависит от интерьера помещений.

Полуарка из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция, фото

Арочные конструкции из гипсокартона часто выбираются при оформлении дверных проемов в квартирах, офисах и частных домах, они создают ощущение открытого пространства и оригинально выглядят. При примыкании прохода к стене скругленным выполняют только один угол, исполнение в этом случае считается более гармоничным и простым в реализации.

Оглавление:

Необходимые стройматериалы
Правила монтажа
Пошаговая инструкция

Особенности, возможные варианты полуарок

В основу конфигурации закладывается идея криволинейного перекрытия проема. Конструкция имеет ассиметричное исполнение, одна из ее сторон остается прямой (или делается с незначительным изгибом), вторая выполняется в виде дуги с постоянным или переменным радиусом искривления. Для высоких дверных проемов (2,5-2,7 м) лучше всего подходит первый вариант – с диаметром в четверть круга. Второй подбирается при обустройстве межкомнатных перегородок, радиусом искривления служит половина эллипса. Помимо высоты прохода и стен учитываются такие факторы, как общий метраж помещения, выбранный стиль интерьера, назначение комнаты и непосредственно разделяющего сооружения. В условиях ограниченного пространства они имеют средние размеры, при зонировании дома эффектнее выглядят широкие проемы.

Выбор материалов

Арка из гипсокартона закладывается либо одновременно с внутренней перегородкой, либо в процессе ремонта и переоформления дверного проема. На вертикальных участках используются обычные марки ГКЛ (12,5 мм – для торцов, 9 мм – для ровного свода), для изогнутых элементов лучше подойдут гибкие листы, армированные стекловолокном с толщиной не более 6,5 мм. Каркас собирается из направляющего (ПН27×28) и потолочного профиля (ПП 60×27), для его крепления приобретаются дюбеля-гвозди с диаметром не менее 6 мм и длиной от 40 и выше. Для фиксации листов используются саморезы по металлу MN25-35.

Для расчета стройматериалов и исключения ошибки в момент сборки создается точный чертеж на бумаге, закругленный участок вырезается их картона и прикладывается к стенам с целью оценки внешней привлекательности и совпадения с интерьером. При закладке конструкции в уже существующие перегородки следует учесть, что профиль каркаса отступает от края на величину толщины ГКЛ и его будущей отделки. Потребуются уплотнитель, лента-серпянка, грунт, защитные уголки (в том числе закругленные) и шпаклевка. Составы должны быть безопасными для человека. При необходимости закладки полуарки в помещениях с повышенной влажностью используется ГКЛВ зеленого цвета.

Нюансы монтажа

Одним из главных преимуществ гипсокартонных арок считается возможность скрытия строительных выступов, дефектов стен и коммуникаций внутри короба, при составлении эскиза все дополнительные функции продумываются заранее. Самым сложным этапом при возведении данного типа конструкции является сборка каркаса, для снижения трудоемкости рекомендуется использовать арочные марки ГКЛ и специальный вогнутый профиль. Ряд правил выполняется в обязательном порядке:

Арка фиксируется к устойчивому основанию или закладывается одновременно с перегородкой.
К работам приступают после составления точного чертежа, для исключения ошибок при вычислении нужного радиуса советуется сделать шаблон в натуральную величину.
Шаг саморезов при креплении изогнутых элементов полуарки сокращается.
Используемые крепежи ГКЛ должны иметь правильную длину и проходить сквозь профиль.
Обращается внимание на качество закрутки: правильно зафиксированные саморезы не выступают из листа, но и не утапливаются глубже 10 мм. Оптимальным считается вдавливание на 1-2 мм.
При организации подсветки арочного свода проведение проводки и подключение светильников завершаются до начала обшивки каркаса. Отверстия под лампы делают заранее на равном расстоянии друг от друга.
Углы и стыки закрывают серпянкой и специальными накладками.
Все рекомендуется делать последовательно, на каждом этапе монтажа отслеживается ровность. К распилу листа приступают только после тщательной проверки размеров.

Пошаговое руководство по возведению полуарки своими силами

Работы начинаются с тщательного замера места установки и определения назначения конструкции. Обычно арки выполняют разделительные функции, но в ряде случаев они бывают нагружаемые, например, при одновременном оформлении проема и закладке полок вокруг него. Перед началом следует подготовить весь нужный инструмент, перечень включает электролобзик для распила гипсокартонного листа, шуруповерт, ножницы по металлу, уровень и рулетку, нож и молоток. При креплении каркаса к основанию с высокой плотностью также потребуется перфоратор. Процесс включает такие этапы:

1. Подготовка места установки: оценка состояния стен, удаление старых или неустойчивых слоев штукатурки, расчистка, глубокое грунтование поверхностей. Освобождается не только будущий проем, но и пространство вокруг него.

2. Создание точного шаблона, расчет и подготовка материалов.

3. Разметка строительных конструкций под каркас.

4. Закрепление дюбелями направляющего профиля с обеих сторон с учетом отступа на толщину ГКЛ.

5. Сборка остальных элементов. Проще всего использовать специальный профиль, такую поддержку предлагают многие производители гипсокартона, например, Кнауф. При его отсутствии обычный ПП сгибается заранее с помощью ножниц и плоскогубцев. Для фиксации металлических изделий друг с другом применяются заклепки.

6. Усиление путем проклейки профилей уплотняющей лентой. При возведении арки одновременно с остальной перегородкой внизу также предусматривается демпферная прослойка для улучшения звукоизоляционных способностей.

7. Закладка электропроводки при необходимости организации подсветки.

8. Разметка и разрезание гипсокартона и обшивка полученными кусками элементов каркаса. Для фиксации ГКЛ на обычных участках рекомендуемый шаг саморезов составляет 15-25 см, на искривленных – учащается до 3-5, точное значение зависит от радиуса кривизны и размеров полуарки.

9. Обработка поверхностей и стыков. На этом этапе арка покрывается 1-2 слоями грунта, швы промазываются тонким слоем шпаклевки и усиливаются лентой-серпянкой, углы защищаются специальными насадками. После просыхания вся площадь конструкции шпаклюется в 2 слоя как минимум и слегка шлифуется.

10. Окончательная декоративная отделка.

Приведенная инструкция подходит для монтажа полуарки из гипсокартона любой сложности и других вариантов оформления дверных проемов этим материалов. В частности, владелец может выбрать форму трапеции, портала, фрамуги или сложной изогнутой линии и пошагово повторить все приведенные этапы. Отличия от обшивки всегда ровными отрезками заключается в использовании более гибких и тонких марок ГКЛА на криволинейных участках или монтаже заготовок из толстых листов, подготовленных заранее. Первый способ проще выполнить самому, при работе с большими кусками посторонняя помощь потребуется в любом случае.

При отсутствии марки ГКЛА можно сделать полуарку из обычного гипсокартона. Изогнутые элементы получают сухим или мокрым способом. В первом случае лист сгибают после частых надрезов ножом, по завершении придания нужной формы эти места заполняют шпатлевкой. Во втором ГКЛ предварительно смачивают водой и при необходимости обрабатывают игольчатым валиком. Для классического варианта для дверного проема в четверть круга подойдут оба метода. Эти работы требуют аккуратности, при их выполнении избегают чрезмерного увлажнения или сильной деформации материала.

Усилить декоративный эффект помогают многоярусные накладки, повторяющие форму полуарки, ниши, отверстия и другие элементы, создающие ощущение воздушности, и организация подсветки.

несложная в исполнении арка из гипсокартона

Один из способов увеличит жизненное пространство — убрать двери. Но не всегда есть возможность или желание разрушить стены. Тогда бывший дверной проем оформляют в виде арки. Еще один вариант использования арочных проемов — разделить длинный коридор на зоны, разбив слишком простую геометрию. При ремонте своими силами чаще всего делают арки из гипсокартона: своими руками их сделать проще всего.

Виды арок

Межкомнатные или коридорные арки могут иметь разную форму. Отличаются они в основном формой верхней части и иногда — способом соединения с вертикальными частями. Основные их виды представлены на фото.

В этой группе отсутствует одна из самых популярных в последнее время — полуарка. Они имеет округлый угол только с одной стороны, с другой он остается прямым. Отсюда и пошло название — полуарка. Она хорошо смотрится в современных интрьерах: минимализм, хай-тек, может быть — в арт-деко.

Классика отличается правильной формой верха. Это строго полуокружность, радиус которой равен половине ширины дверного проема. Этот вид хорошо смотрится при высоте проема не менее 2,5 м. Хорошо вписывается в любой интерьер, но лучше всего смотрится в в длинном коридоре, или вместо входной двери в кухню.

Арочный проем в стиле «Модерн» отличается небольшим радиусом кривизны и резким переходом в месте стыка с вертикальными составляющими проема. Она неплохо смотрится, если стены и потолок имеют более-менее простую конструкцию. Отлично смотрится на месте бывшей балконной двери, хороша при входе в кабинет.

Арка стиля «Романтика» представляет собой скорее просто скругленные углы (в основном мастера так ее и называют). Хорошо смотрится при большой ширине и не самой большой высоте.

Форма «романтика» хороша при большой ширине и небольшой высоте

Форма «эллипс»» очень близка к «романтике». Отличается только большей кривизной в средней части. Тоже подходит для невысоких и широких проемов. Смотрится только чуть мягче.

Трапеция — нестандартное оформление, состоящее из ломанных линий. Тяжело обыгрывается в интерьере, потому используется нечасто: для каких-то нестандартных дизайнов.

Один из вариантов оформления — трапеция

Очень похож на обычный проем, да это по сути он и есть, только без дверного полотна. Для большей оригинальности часто сопровождается деревянными резными элементами в виде колонн по бокам. В таком виде хорош для классических интерьеров, а также этно-стиле — греческом или римском, в зависимости от типа колонн.

Для декорации в современных стилях используют другой прим — рядом с основной аркой, располагают порталы поменьше. Этот прием позволяет «обыграть» простую форму.

Еще вариант арки «портал»

Перед тем как приступить к изготовлению арки, вам необходимо определиться с ее параметрами. выберите тип, а затем параметры: откуда она будет начинаться, и какой радиус кривизны будет. Это может быть действительно крутой изгиб, а может только некоторое скругление углов.

Чтобы понять, как будет выбранная вами форма смотреться, можно вырезать шаблон из картона и прикрепить его на дверной проем. Оценить эффект. Если все вас устраивает, можно по этому шаблону делать заготовку. Но только одну — для одной из сторон проема. Вторую делать нужно по месту, иначе получится криво.

Пошаговая инструкция с фото: самый быстрый способ

Арки из гипсокартона своими руками делают разными способами. Этот занимает минимальный промежуток времени. Определившись с формой приступаем к монтажу. На подготовленный проем — очищенный от отслаивающейся штукатурки и относительно выровненный, по размерам будущей арки крепим каркас. Его делают из профиля для гипсокартона или сухого деревянного бруска подходящего размера. Иногда, если стена узкая, подобрать можно только древесину.

Для начала вырезаем из гипсокартона прямоугольник по размерам будущей арки, находим его середину, отмечаем, после чего временно прикручиваем на место. Отступаем от края 12,5 мм — толщину листа гипсокартона. Если прилежащие стены уже оштукатурены, добавляете еще пару миллиметров на шпаклевку — чтобы можно было поверхность выровнять.

Теперь берем кусок профиля или жесткого уголка, от одного края откладываем половину ширины проема. На этом месте в уголке делаем отверстие, в него вставляем гвоздик. Этот гвоздь втыкаем в отмеченную нами ранее середину дверного проема на листе. Получается своеобразный циркуль, при помощи которого легко нарисовать идеальную линию.

Приспособление для очерчивания дуги

Изменяя высоту крепления можно получить более или менее высокую арку. Если нужна более пологая кривая, увеличиваете длину «циркуля».

Сняв лист, по намеченному контуру дугу вырезаем. Это можно сделать специальной пилкой по гипсокартону, пилой по металлу — с мелким зубом для более ровного края, электролобзиком (будет много пыли). Если срез получился не очень ровным, его выравниваем при помощи закрепленной на терке наждачной бумаги. Этим приспособлением добиваемся идеально ровной кривой нужной нам формы. Вырезанный фрагмент арки — боковую стенку — снова крепим на место.

Если все ровно, никаких перекосов или неровностей нет, с другой стороны проема прикрепляем такой же лист гипсокартона, как несколькими шагами раньше — прямоугольник или квадрат — в зависимости от формы. Он должен быть закреплен строго вертикально. Теперь переносим форму арки на него. Берем угольник, прямым углом и одной стороной прижимаемся к гипсокартону, на который переносим арку, второй стороной — к своду. Выставив угольник перпендикулярно, отмечаем карандашом точку. Такие точки делаем по всей дуге. Чем чаще они будут сделаны,тем проще будет нарисовать линию и точнее будет совпадение — меньше придется стачивать.

Почему так сложно, а не просто сделать копию первого листа? Потому что мало какие проемы симметричны. В результате установить второй лист так, чтобы линии арки совпадали очень проблематично.

Отметив все точки, лист снимаем, рисуем линию, по ней выпиливаем. Монтируем на прежнее место. Теперь снова берем гладилку с наждачной бумагой и теперь ровняем оба края до полного совпадения. Один момент — гладилка должна быть шире проема, чтобы за один проход захватывались обе стенки арки.

Замеряем длину дуги, вырезаем кусок профиля такой же длины, делаем насечки на стенках каждые 3-4 см. Эту ленту нужно будет закрепить вдоль свода арки с одной и с другой стороны.

Крепим на саморезы, аккуратно, прижимая профиль и придерживая его бруском, а не пальцами: попасть саморезом в пальцы элементарно. Кстати, с нарезанным профилем работать нужно в перчатках. Если без — руки порежете точно.

Кстати, спинку профиля можно выставлять по краю — так проще работать, а стык потом все равно придется заделывать. Точно так же прикручиваете полосу к другой стороне.

Это вид снизу — по бокам прикреплены профиля

Есть второй способ крепления профиля — посадить его на быстро схватывающийся универсальный клей, типа жидких гвоздей. Этот способ приемлем, если ширина проема небольшая. При большой толщине арки, клей может не выдержать массы гипсокартона, которая будет крепиться снизу.

Следующий шаг — крепим перемычки. Сначала затеряется глубина арки, от нее вычитается 1-1,5 см. Это и будет длина перемычек. Нарезают куски профиля такой длины.

Перемычки нарезаются из такого же профиля

В местах крепления перемычек срезаются «лепестки», устанавливается и закрепляется подготовленный фрагмент. Он не должен упираться в стены, находится примерно на расстоянии 5 мм от спинки. Перемычки нужны, чтобы конструкция получилась более жесткой, иначе она «гуляет» при нажатии.

Далее из гипсокартона необходимо вырезать прямоугольник, который будет закрывать конструкцию снизу. Ширина его определяется просто — от наружной кромки одного листа ГКЛ, до наружной кромки второго листа. Длина измеряется гибкой лентой (можно портняжной) или рулеткой с помощником. Этот лист крепим саморезами к каркасу арки. Лист приходится изгибать, а как это сделать читайте чуть ниже — ближе к концу статьи.

Арочный проем из гипсокартона: второй способ (фотоотчет)

Этот способ хорош, если толщина перегородки невелика: попробуй прикрепи профили, если зазор между ними несколько сантиметров, а еще потом крепить перемычки. Начинается все также: вырезается первая стенка арки, крепится и переносится на второй лист.

После по ширине зазора между двумя листами вырезаются деревянные перекладинки, которые крепятся по краю арки на саморезы.

Вырезанную полосу гипсокартона крепят, начиная с одной из сторон. Чтобы было удобнее, зафиксировать можно струбцинами, благо толщина простенка небольшая. При креплении полосы ориентироваться можно на саморезы, которыми прикручивали бруски. Так точно попадете в перекладину.

Потом остается только по углу закрепить специальный перфорированный уголок и сровнять неровности.

По своду арки крепится уголок, все шпаклюется

Ровнять высохшую шпаклевку по своду арки тоже удобнее всей плоскостью наждачной бумаги, закрепленной на терке. Неприятно, что при этом пыль сыпется в глаза, так что без очков работать почти невозможно.

Как сделать арку вместо двери: способ третий — наборная техника

Еще один способ сделать арки из гипсокартона своими руками — наборный. Свод разбивают на сегменты и собирают из кусков, которые создают близкую к требуемой кривизну.

Крепят их на шпаклевку, разведенную смесью ПВА с водой. Сохнет такой замес быстро, потому сначала нарезаем пластины и примеряем. Можно сложить на столе, только свод получится перевернутым вверх ногами, но насколько верно собраны пластины оценить позволит.

Затем пластины начинают крепить к проему, для надежности периодически укрепляя саморезами. Под головки подкладывают шайбы — чтобы не продавить картон. Лишнюю шпаклевку убирайте сразу. Если прихватится, оторвать нереально. Готовую поверхность проходят грунтовкой для улучшения адгезии (сцепления), а потом шпаклюют, выравнивая арку. Чтобы было легче выводить, можно воспользоваться шаблоном, прикрепленным с двух сторон.

Делать по этой технологии крутые изгибы непросто, а для скругленных углов и полуарок — отличный способ обойтись без профилей.

Как согнуть гипсокартон

Одна важная деталь: стандартный стеновой гипсокартон гнется плохо. Для изогнутых поверхностей специально придумали тонкий — 6 и 6 мм толщины. Эту гнутую часть проще делать из него. При небольшой кривизне такой тонкий лист может изогнуться легко и без ухищрений. Если тонкий ГВЛ покупать нет желания, есть два способа изогнуть стандартный.

Первый
— берете игольчатый валик и хорошо прокатываете вырезанный отрезок с одной стороны. Катать нужно с усилием, чтобы разбивался гипс. Потом лист мочат водой и оставляют на два-три часа. После таких процедур он должен неплохо гнуться. Берете его фиксируете с одной стороны, и постепенно прижимая к каркасу арки, изгибаете, прикручивая постепенно по краям саморезами. Способ неплох, вот только при недостатке опыта и недостаточной обработке гипса лист может лопнуть. Придется или потом маскировать щель, или начинать сначала.

Второй
способ согнуть гипсокартон: с одной стороны делать ножом насечки примерно через каждые 4-5 см. Насечки должны разрезать бумагу. Такую полосу тоже постепенно крепят, ломая по мере необходимости гипс. Он по линиям надреза лопается от легкого нажатия.

Видео по теме

Когда-то изготовление арки было под силу только профессионалу. Так было до появления гипсокартона. Сейчас сделать арку из гипсокартона может и новичок. Для этого не нужен специальный инструмент, сама технология проста и понятна — достаточно придерживаться наших инструкций.

С чего начать

Наиболее распространены арки простых форм — части окружности или овала. Именно они лучше всего подходят для большинства традиционных стилей интерьера, где приветствуются правильные формы и симметричность. К тому же их проще всего сделать своими руками.

1. Классическая округлая арка. 2. Модерн. 3. Романтика. 4. Эллипс. 5. Трапеция. 6. Полуарка

Но вначале надо определиться, достаточна ли будет высота свода. И если для ниши в стене размеры не играют особой роли, то для прохода между комнатами много значит соотношение ширины арки и расстояния от пола до точки сопряжения арки со стеной проёма.

Чем шире проём, в котором формируют арку, тем больше потребуется радиус изгиба, чтобы форма арки была соразмерная

Обычно руководствуются простым соотношением стандартной межкомнатной двери — 80-100 см ширины на 200 см высоты. То есть в плоскость проёма с учётом арки должен быть вписан в «чистом виде» прямоугольник таких размеров. Следуя этому правилу, можно определить, что ширине проёма:

100 см соответствует высота нижних точек арки около двух метров;
200 см — около 180 см;
300 см — около 160 см.

Из этого следует, что если арку делают там, где стояла стандартная межкомнатная дверь, то высоту проёма придётся увеличивать.

Проще всего устроить арку на новом месте при перепланировке, когда заново ставят межкомнатные перегородки . И здесь уже надо помнить о рекомендованном расстоянии от верхней точки арки до потолка — обычно оно равно 40-60 см. Часто высота потолков не позволяет «вписать» арку в соответствии с этим правилом, и эту точку поднимают немного выше. Но и в таком случае не стоит уменьшать просвет до уровня потолка меньше 30 см.

После того как ориентировочные значения для точек сопряжения с проёмом и для высоты свода установлены, арку в проёме можно смоделировать из подручных средств и убедиться, что она соответствует общему замыслу.

Удобно использовать специальный пластиковый уголок для арок, который в конечном счёте будет задействован при отделке проёма

Один из простых способов моделирования — это использование длинной полосы из гибкого материала в качестве лекала, например, пластикового плинтуса с твёрдыми краями. Плинтус прикладывают краями в нижних точках арочного проёма, выгибают на высоту свода, при необходимости изменяют форму свода, регулируя степень изгиба. Отмечают точки сопряжения арки с проёмом и ставят соответствующие метки на плинтусе.

Заготовки из гипсокартона

Для стенок арки надо выпилить два прямоугольника из ГКЛ. Размеры заготовки — это ширина проёма и расстояние от точки сопряжения арки в проёме до перекрытия самого проёма (или до потолка для новых перегородок).

Затем на одной из заготовок при помощи плинтуса моделируют форму арки. Для этого, совместив с углом заготовки одну из меток на плинтусе, его изгибают до совмещения второй метки в противоположном по ширине углу заготовки. Обрисовывают карандашом на заготовке дугу и выпиливают первую стенку. А уже она послужит лекалом для выпиливания второй стенки.

Для получения сектора по радиусу, лучше использовать шило, гвоздь и карандаш, подвязанный ниткой или верёвкой. Длина нитки от карандаша до гвоздя определит радиус сектора.

L — ширина проёма, H — высота арки, R — радиус сектора, D — запас материала, равный толщине отделки торцов проёма

Если нужен эллипс, то на заготовке под арку по длинной стороне фиксируют два гвоздя, отступив одинаковое расстояние от обеих сторон примерно на 10-15 см. На гвозди привязывается нитка, так чтобы она свободно провисала, а при натяжении вдоль кромки листа доставала до его края. Карандаш заводится за нитку и очерчивается форма арки.

Для свода арки можно использовать полосу потолочного ГКЛ (он тоньше, всего 9,5 мм), но годится и остаток от стандартного листа, так как при небольшой ширине полосы придать ему необходимую форму несложно. Размер заготовки для свода по длине равен расстоянию между метками на плинтусе, а по ширине — толщине стены в проёме. Узкие стороны заготовки подрезают на торцах по одной стороне угла, чтобы свод плотнее прилегал в торцах стенок проёма.

Формирование каркаса арки

Несущий каркас для стенок обычно делают из металлического стоечного профиля . В зависимости от материалов перегородки и её толщины, ширина профиля может варьироваться.

Так если арку монтируют в проёме, где стены сделаны из ГКЛ, то используют те же стоечные CW профили, что стоят в несущей конструкции. В этом случае профили крепят в проёме саморезами по металлу.

Для стен из кирпича, строительных блоков (газо- или пенобетона, гипса), монолитного бетона ширину стоечного профиля подбирают индивидуально. Часто легче использовать двойной каркас (для каждой стенки арки свой) из узкого CW профиля со спинкой 50 мм, чем подбирать широкий профиль под одинарный каркас. Для крепления к стене используют дюбели, причём для каждого материала подбирают свой вид крепежа. Если каркас монтируют из узкого профиля, отверстия под дюбель, чтобы не раскрошился край проёма, высверливают под углом.

Для боковых стоек профили должны иметь длину, равную расстоянию от перекрытия проёма до точек сопряжения с аркой. Так как арка «подходит» в проёме к перегородке под углом меньше чем 90°, то нижние углы профиля подрезают, чтобы они не выступали за край стенок арки.

Если каркас монтируют в перегородке из ГКЛ, то там хорошо видно, как его надо закрепить, чтобы арка была на одном уровне с поверхностью стены.

Для перегородок из других материалов при креплении каркаса надо отступить от края стены на расстояние, равное толщине ГКЛ плюс толщина отделки (а это как минимум 1-2 мм на слой шпаклёвки под оклейку обоями или окраску).

Если стена имеет слой декоративной штукатурки или облицована стеновыми панелями, то крепление каркаса должно проходить к основному материалу стены так, чтобы стенки арки были в одной плоскости с поверхностью самой перегородки, а не её декоративной отделки. Это правило выполняется с каждой стороны арки.

Монтаж арки

Стенки арки крепят саморезами с расстоянием между точками крепления от 15 до 25 см, но не менее трёх точек на каждую сторону. Расстояние от угла до каждой крайней точки крепления должно быть в пределах 5-10 см, а линия крепления должна находиться на удалении в 15-20 мм от края стенки арки.

Если в арке предусмотрена встроенная подстветка, то провода следует проложить заранее, оставить выводы или петли длинной не менее 15 см

После того как закреплены обе стенки, к ним изнутри через гипсокартон прикручивают две полосы арочного профиля для крепления свода. Если арочного профиля нет, то его делают из CD профиля, симметрично вырезая по бокам клинья на расстоянии 4-5 см друг от друга.

Чтобы согнуть дугой полосу заготовки, её перед установкой с двух сторон смачивают губкой. Затем с одной стороны прокатывают игольчатым валиком (другой способ — наколоть шилом по всей поверхности на 1/3 толщины листа) и ещё раз смачивают уже только по перфорированной стороне. Ставят на пол под углом к нему и стене. Когда заготовка начинает гнуться под собственным весом, её прикручивают на место к арочным профилям.

Финишные работы

Заключительный этап начинают, когда свод высохнет:

поверхность гипсокартона грунтуют;
швы и стыки со стеной армируют серпянкой, а рёбра свода — пластиковым перфорированным уголком;
шпаклюют, затирая точки крепления, швы и стыки;
«выводят» углы у ребер;
сушат и шлифуют.

Арка готова. Можно приступать к декоративной отделке.

31.08.2017

Арки и полуарки в интерьере – элемент, который со временем не выходит из моды. Эта конфигурация уже стала классической, поэтому во время ремонта многие хозяева задумываются, а не сделать похожую конструкцию своими руками.

Полуарки межкомнатные из гипсокартона

Полуаркой называется криволинейное перекрытие проема, в котором один угол будет скругленным. Виды данная конструкция может иметь разные, это и четверть окружности, и окружность с большим диаметром, где один угол скругляется незначительно. Буквально любую по сложности конструкцию можно сделать своими руками.

Форма полуарок сравнима с формой арок, т.е. по стилю они будут совпадать.

Самые распространенные формы полуарок:

Классика;
Романтический стиль;
Модерн;
Трапециевидная;
Портал;
Фрамуга.

Это значит, что форма арки ляжет в основу формирования конфигурации и полуарки.

Как определить, какая форма подойдет для вашей полуарки? Это зависит от несколько факторов.

Критерии выбора формы полуарки

Есть как минимум пять условий, которые влияют на выбор конфигурации будущей конструкции.

Условия выбора:

Метраж помещения;
Высота потолков;
Стиль интерьера;
Функционал помещения;
Назначение полуарки.

К примеру, межкомнатные полуарки не получится сделать очень широкими, да и ни к чему это. Скромный размер выглядит более убедительно в условиях не самых просторных типовых квартир.

А вот полуарка, которая зонирует одно помещение (к примеру, кухня/столовая) может быть и шире. Сделать это нужно хотя бы для удобства перемещения в едином пространстве, своими руками разделенном на зоны.

Как сделать полуарку из гипсокартона своими руками (видео)

Инструкция и этапы работ

Порядок действий:

Подготовка инструментов и самих материалов. Профили, гипсокартон, уплотнительная лента, смесь для грунтовки и шпаклевки, а также отделочные материалы, крепеж.
Создание шаблона. Идеальный вариант, практически гарантия получения той конструкции, что вы и задумали. Идею шаблона можно найти в интернете, а вот делается он своими руками, это совсем не сложно.
Расчистка места. Освободите проем, в котором будет полуарка, от старой отделки, а также хорошенько его почистите.
Фиксация профилей. С двух сторон проема устанавливаются направляющие профили, отступив от края расстояние, равное толщине гипсокартонной плиты.
Установка горизонтального профиля. Нижняя грань профиля должна быть обладать нужным изгибом. Крепятся профили дюбелями, а фиксация элементов друг с другом осуществляется специальными крепежными элементами для металла.
Проклейка профилей. Проклейте профили специальной уплотнительной лентой.
Обшивка каркаса. Заранее производите раскрой гипсокартона, что все необходимые элементы для обшивки у вас уже были. Крепление плит делается согласно чертежу. Разрезать гипсокартон можно ножовкой, а проще всего воспользоваться ножом для резки ГКЛ.
Заделка швов. Для этого обязательно грунтуйте поверхность полуарки, затем подвергаете ее шпаклевке, а затем можно приступать и к отделке.
Финишная отделка. Как правило, это обои, панели, плитка или искусственный камень.

Как своими руками украсить полуарку

Самый простой вариант – установка подсветки. Зачастую применяется светодиодная лента или точечные светильники.

Более сложные варианты можно подсмотреть в сети – это и художественная лепнина по периметру полуарки, и мозаика, и роспись. При наличии некоторых навыков, можно декорировать полуарку самому.

К примеру, воспользовавшись специальными трафаретами, акриловыми красками расписать окантовку полуарки. Это, конечно, выглядит очень впечатляюще – да и жилище ваше только выиграет от собственноручно сделанной работы по украшению дома.

Полуарка – красивый элемент, способный преобразить скромный интерьер, сделав его более изысканным. Даже начинающие мастера домашнего ремонта смогут за небольшое время создать такую одновременно простую и стильную конструкцию.

Арка из гипсокартона – это архитектурный элемент, позволяющий создать дугообразное перекрытие в стене, дверном проеме или перегородке. Чаще всего арки бывают дверными, ведь их легче всего делать. Однако если создаются перегородки, то в них нередко используются криволинейные перекрытия для декоративного эффекта.

Создаются такие конструкции для привнесения какой-то новизны в наскучивший интерьер. Поэтому увидеть их можно в самых разных комнатах квартиры. В некоторых случаях они имеют прикладной характер. Например, арки из гипсокартона на кухню позволяют выкинуть ненужные двери и не воровать у себя пространство.

Наиболее популярные виды арок из гипсокартона

Казалось бы, речь идет о простой дугообразной конструкции, поэтому разговоры о видах и дизайне не имеют смысла. Однако всё как раз наоборот, и существуют различные виды арок из гипсокартона. С ГКЛ очень просто работать, да и металлический профиль хорошо гнется. Поэтому вариаций на тему дверного проема есть огромное множество. Перед тем как сделать арку из гипсокартона своими руками, нужно определиться, какой формы она будет. Рассмотрим наиболее популярные виды данной конструкции.

Классический вариант предполагает наличие правильной окружности в верхней части конструкции. Если быть точнее, то должна быть именно полуокружность. Чтобы вариант считался классическим, диаметр данной окружности должен составлять ширину дверного проема. Такой вариант отлично смотрится в квартирах с высокими потолками или в больших помещениях. Такие декоративные арки из гипсокартона в прихожей не редкость.

Классика не так часто используется в квартирах из-за их малой площади

Полуарки очень часто используются в межкомнатных перегородках. Округлый угол у таких конструкций только один. Всё чаще полуарки начинают появляться в современных интерьерах, но крайне редко их создают при ремонте в старых дверных проемах.

Часто полуарки используются как элемент декора

Межкомнатные арки из гипсокартона в квартире могут иметь форму «эллипса». К данной форме прибегают в тех случаях, когда проем имеет небольшие размеры. Такой вариант смотрится красиво, когда дверной проем по ширине составляет либо 60 см (вместо обычных 80 см), либо, наоборот, является очень широким, как в зале. В обоих случаях эллиптическая форма не выглядит громоздко.

Арки в форме эллипса относят к стилю «Романтика»

Фигурные арки имеют нестандартную форму. Из профилей могут создаваться самые причудливые арочные конструкции. Чаще всего монтируют фигурные арки из гипсокартона в зал, потому что они должны иметь большие размеры, чтобы можно было воплотить все свои фантазии. Такие конструкции самые сложные в плане создания. Нередко арка в нише из гипсокартона является именно фигурной.

Без помощи профессионала создать фигурные арки практически невозможно

Портал. Обычно такую конструкцию используют в старых дверных проемах, когда хотят обойтись минимумом усилий, не скрадывая при этом свободное пространство. По сути, для такой конструкции нужно лишь незначительно закруглить углы дверного проема. Иногда закругляются не сами углы, а лишь верхняя часть портала. Такая конструкция максимально приближена по форме к обычному дверному проему. Весьма часто делается такая дверная арка из гипсокартона своими руками на кухне.

Портал представляет собой проем с небольшими закруглениями его углов или верхней части

Дизайн арки из гипсокартона может быть выполнен в стиле «Модерн». Для проема такого типа характерен резкий переход в месте стыка вертикальной и горизонтальной частей. Также радиус кривизны должен быть не очень большим. Получающаяся конструкция считается вполне обычной и хорошо смотрится, если больше нет вычурных элементов интерьера. Такие проемы в зале смотрятся очень хорошо.

Стиль «Модерн» хорош для широкого и низкого арочного проема

«Трапеция» — это арка для ленивых. В этой конструкции нет дуг, а только ломанные линии. Значит, её будет намного проще создавать. Такой вариант подойдет для тех, кто так и не решится создавать проемы круглой формы. Монтаж арок из гипсокартона своими руками дело сложное, но в случае с «Трапеций» всё значительно упрощается. Применяется такой вид крайне редко, ведь мало кто видит смысл в том, чтобы из прямоугольного проема делать трапециевидный.

Если сделать углы округлыми никак не выходит, то можно исправить всё на «трапецию»

Подготавливаем материалы и инструменты

Изготовление арок из гипсокартона своими руками невозможно без определенных инструментов и материалов. Во время работ просто не обойтись без следующих инструментов:

при помощи ножниц по металлу будет подрезаться профиль. После этого ему можно будет придавать любую желаемую форму;
шуруповерт с битой ускоряет и упрощает монтаж с помощью саморезов. Можно делать всё фигурной отверткой, но с шуруповертом гораздо быстрее и легче. Также не помешает обзавестись специальной битой, которая позволит загонять саморезы на нужную глубину, чтобы «утопить» шляпки. Приспособление особенно придется по душе новичкам, которым сложно прикладывать правильное усилие при работе с саморезами;
перфоратор или дрель понадобятся, чтобы крепить каркас к стенкам;
уровень, рулетка и карандаш используют для правильной разметки будущей арки и нанесения на стену ориентиров для работы;
обойный нож необходим для разрезания ГКЛ. Неплохо, чтобы делалась арка из ГКЛ своими руками с использованием электролобзика. Но инструмент может быть недоступен для большинства, поэтому придется разрезать листы обычным ножом.

Для крепления профилей и гипсокартона понадобятся дюбели с саморезами. Что до самих профилей то обычно используется стоечный профиль 60*27мм и направляющий 28*27мм (могут использоваться и другие профили). Также не обойтись без перфорированного армирующего уголка. Вместо него можно использовать стекловолокнистую сетку. Необходимы будут еще отделочные материалы и сам гипсокартонный лист. О нём и его гибкости хотелось бы поговорить более детально.

Какой гипсокартон выбрать и как его гнуть

Существует специальный арочный гипсокартон 6 мм толщиной. Его вполне можно и даже нужно использовать для создания арок. Однако есть несколько моментов, которые могут подтолкнуть к использованию обычного стенового ГКЛ 12,5 мм толщиной. Хоть арочный материал в два раза тоньше стенового, но он в два раза дороже. Если же делается только одна или две арки, то потребуется очень мало стенового ГКЛ, а покупать придется целый лист.

Арочный гипсокартон легко гнется своими руками

В то же время стеновой гипсокартон наверняка уже применяется при ремонте квартире, раз встал вопрос об изготовлении арки. Поэтому данный материал под рукой. Но он слишком толстый, чтобы его можно было нормально согнуть. Существует для способа, как согнуть гипсокартон для арки.

Если во время сгибания листа арочного гипсократона он начинает слегка потрескивать, то это сигнал к тому, что пора останавливаться. Еще немного усилий и он попросту треснет.

Сухой способ предполагает сгибание ГКЛ собственными руками до нужного радиуса. Если это арочный гипсократон, то он легко поддается и гнется. Стеновой лист вообще не поддается такой процедуре, поэтому его сгибают мокрым способом.

Таблица радиусов изгиба гипсокартона
Толщина листа	Минимальный радиус сухого изгиба	Минимальный радиус мокрого изгиба
6,5 мм	100 см	30 см
8 мм	155 см	38 см
9,5 мм	200 см	50 см
12,5 мм	275 см	100 см

Чтобы создавать красивые арки из гипсокартона его нужно правильно выгнуть. Для этого создается каркас под весь лист. Это должен быть выгнутый каркас с таким же радиусом, какой будет у арки. Лист стенового гипсокартона кладется на пол и с его тыльной стороны делается множество дырочек игольчатым валиком. Потом его минут десять увлажняют мокрым валиком. Затем лист перекладывают на каркас и с двух сторон его аккуратно гнут. Увлажнять нужно аккуратно, чтобы лист не размок полностью.

Мокрый лист легко поддается, но спешить не нужно. Когда ГКЛ полностью ляжет на каркас, то нужно будет его зафиксировать в таком положении на ночь. За это время он высохнет и примет новую форму. Детальнее о данном процессе и других тонкостях сгибания ГКЛ можно посмотреть на видео.

Не обязательно морочится с целым листом. Если будет одна или две арки, то нужно просто отрезать полосы ГКЛ по заданному размеру и гнуть только их. Это намного проще, да и каркас для выгибания потом уйдет в работу для этого же листа.

Простая и доступная пошаговая инструкция

Перед тем как сделать самому арку из гипсокартона нужно подготовиться. Всё, что для этого может потребоваться, было описано выше. Дизайн выбран, с инструментами и материалами разобрались. Поэтому можно приступать непосредственно к самому процессу. Существует несколько способов создания арочного проема из гипсокартона. Сейчас будет рассмотрен самый простой и доступный из них.

Арка из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция.

Крепим к дверному проему П-образный профиль. Должно получиться две буквы П. Профиль крепится внутри проема к стенкам (на высоту арки) и к его верхней части. В этом процессе помогут дрель и дюбеля.
Нарезаем лист гипсокартона на прямоугольники по размеру проема и профиля. Крепим его к профилю шурупами, закрывая верхнюю часть прохода. Нужно просто прикрепить на время.

При толщине ГКЛ 12.5 мм на эту толщину углубляем профиль внутрь проема во время крепления. Тогда прикрпленный к нему гипсокартион будет заподлицо со стеной.

Рисуем дугу на прикрепленном прямоугольнике. Она потом будет ориентиром для арки. Как нарисовать арку на гипсокартоне? Очень просто. Нужно отмерить центр листа по горизонтали и прикрепить к нему небольшой кусок профиля, чтобы он свободно болтался. Так у нас получится некое подобие циркуля, которым можно будет нарисовать полукруг.
Когда контур нарисован самое время вырезать дугу. Для этой цели идеальным является электролобзик. Но также можно использовать различные пилы и ножовку. Делается такая арка межкомнатная своими руками из гипсокартона также при помощи ножа. Но процедура тяжелая и будет много дефектов. В любом случае лист придется снимать, чтобы вырезать дугу. Потом при помощи наждачной бумаги можно будет подровнять края.

Профиль должен быть полностью спрятан за гипсокартоном

Делаем аналогично вторую сторону дверного проема. При этом второй лист уже можно делать по первому, что значительно упростит вырисовывание дуги. Когда два листа будут прикреплены к каркасу, то нужно будет проверить их на ровность, чтобы не было перепадов высот. Возможно придется немного поднимать и опускать эти листы, чтобы выровнять высоту. Делаем арку из гипсокартона своими руками дальше.
Теперь нужно взять направляющий профиль и разрезать его бока перпендикулярно спине с шагом 5 см. Не тронутым остается только основание профиля (его спина), по которому он будет сгибаться. Профиль сгибается по дуге и крепится к обоим листам гипсокартона с внутренней стороны. Работать придется в перчатках, чтобы не порезать руки. Также нужно быть аккуратным, чтобы не попасть саморезом себе в палец, когда делается арка из гипсокартона. Разрезанный профиль будет сильно отгибаться во время монтажа. Спину профиля желательно углубить на сантиметр, чтобы дальнейшее крепление ГКЛ к ней было заподлицо.
Чтобы конструкция вышла более жесткой в неё нужно вставить перемычки. После этого шага каркас для арки из гипсокартона будет готов. Для перемычек используется стоечный профиль, из которого делаются ребра жесткости. Они крепятся к общей конструкции саморезами по металлу.

Ребра жесткости можно устанавливать через каждые 20-30 см

Теперь останется закрепить гипсокартон по арке, чтобы полностью зашить конструкцию. Ранее было рассмотрено как выгибать ГКЛ. Дверные арки из гипсокартона по такому методу делаются достаточно быстро.

Другие методы

Вышеописанный способ не всем может прийтись по душе. Есть и другие варианты, как делать арку из гипсокартона. Многие не захотят работать по месту, ведь предпочитают проводить подготовительные работы. В том, чтобы вырезать арку из гипсокартона и сделать каркас заранее есть свои преимущества.

При таком методе размечаются и вырезаются арки на листках гипсокартона еще до их крепления к каркасу. Нужно высчитать ширину арки, а потом центр на листе гипсокартона, подготовленном для неё. Начертить полукруг можно при помощи обычного шнурка, один конец которого держат по центру листа, а на втором делают петлю. В эту петлю вставляется карандаш, шнурок натягивается и рисуется дуга.

Еще один способ как правильно сделать арку из гипсокартона заключается в том, чтобы использовать пластиковую планку. Она сгибается и создает дугу. По этой дуге и рисуют арку на ГКЛ. Но при таком методе требуется работать вдвоем. Если включить фантазию, то можно легко понять, как вырезать арку из гипсокартона. Некоторые вообще берут лист гипсокартона, делают на нём множество надрезов и надламывают во всех этих местах. В итоге дуга получается не прямая, а ломанная.

Когда есть два куска гипсокартона для наружных частей арки, и они уже вырезаны по контуру, то можно переходить к созданию каркаса. Все необходимые размеры уже есть. Он создается по тому же принципу, что был описан в пошаговой инструкции, но теперь мы можем использовать арочный профиль для гипсокартона. Его не нужно резать, ведь он гнется как угодно.

Использование арочного профиля значительно упрощает и ускоряет работу

О создании каркаса уже было написано ранее. Он крепится к П-образной основе, а в него вставляются перемычки. Потом вся конструкция обшивается заготовленным ГКЛ. Если профиль арочный, то в перемычки в него вставляются весьма просто.

Наборная арка без профиля

Как делается арка из гипсокартона в дверной проем без профиля? Такое вообще возможно? Да, это реально. И речь не идет о каких-то деревянных брусочках, к которым подшивают ГКЛ. Суть наборного метода заключается в том, что при помощи кусков ГКЛ создается необходимая кривизна в дверном проеме.

В выбранном углу на шпаклевку крепят самый длинный кусок ГКЛ. Потом к нему крепят кусок покороче. Потом еще короче и еще короче и так далее. Для большей надежности в шпаклевку добавляют ПВА и разбавляют водой по необходимости. Чтобы знать, какой длины должны быть куски, их моно раскладывать на столе и смотреть, достигается ли желаемая кривизна. Вот как собрать арку из гипсокартона без помощи профиля. Если нужно лишь немного закруглить углы, то метод идеальный. Для более сложных конструкций он не подойдет.

Лишняя шпаклевка убирается сразу, а то когда она засохнет, убрать будет проблематично. Также для лучшей адгезии все куски гипскокартона желательно прогрунтовать.

Под шляпки шурупов нужно будет подложить шайбы, чтобы не прорывался гипсокартон

Чтобы пластины наверняка не отпадали, их периодически прикрепляют саморезами. Таких кусков может быть более десяти на каждый угол. Когда вся конструкция высохнет, то она шпаклюется таким образом, чтобы сгладить все углы от пластин. Теперь вы знаете, как сделать арку из гкл без профиля.

Отделка арочного проема

Вне зависимости от выбранного способа по созданию арочного проема арка на стене из гипсокартона должна быть приведена в божеский вид. Для этого шпаклюются шляпки саморезов и имеющиеся стыки между листами. На место стыков угловых листов нужно прикрепить специальный уголок. Он сделает конструкцию более надежной, а саму угловую кромку более прочной. Обычно такие армирующие уголки крепят на шпаклевку, но не в данном случае.

Уголок может быть пластиковым или металлическим

Для большей надежности уголок крепится к проему при помощи степлера или маленьких шурупов. Потом этот уголок зашпаклюется. Вот как сделать арочный проем из гипсокартона более прочным, чтобы углы никогда не оббивались. Вместо уголка может быть использована армирующая сетка из стекловолокна. Её можно покрывать не только стыки, но и места перехода с ГКЛ на стену.

Вся арка шпаклюется вместе с уголками. Для этой цели используется обычная гипсовая шпаклевка. Можно выбрать акриловую шпаклевку. Она продается в уже готовом виде, а гипсовую придется разводить водой. Процедуру нужно будет повторить 2-3 раза, чтобы получить максимально гладкую и ровную поверхность. Первый слой примерно подравнивает всё, а вторым ровняют окончательно. У новичка может не выйти создать гладкую поверхность и им потребуется шпаклевать всё третий раз. Ничего страшного в этом нет.

Ни у кого не должно возникнуть проблем с тем, как шпаклевать арку из гипсокартона. Если же поверхность выйдет шероховатой и с бугорками, то можно взять наждачную бумагу и зашкурить её. Тогда уж точно удастся добиться гладкого основания для дальнейшей отделки.

Для отделки потребуется несколько шпателей

Чем отделать арку из гипсокартона? Обычно для финишной отделки используются традиционнее обои и краска. Если выбрать обои, то нужно будет вырезать полоску для внутренней части арки и наклеить её, немного выступая за края. Потом этот выступ аккуратно срезается ножом. Лицевые части проему также оклеиваются обоями, которые выступают за пределы плоскости. Потом их тоже аккуратно обрезают ножом. При таком варианте будет казаться, что обои клеились внахлест.

С тем, как покрасить арку из гипсокартона, сложностей возникать не должно. Кисть, валик, краска и вперед. Крайне редко отделка производится при помощи плитки. Иногда для большей декоративности арки отделывают деревом.

Гипсокартон идеально подходит для воплощения самых разнообразных дизайнерских задумок – от элементарных конструкций до очень сложных и уникальных решений. Полуарка – один из примеров такого применения, которым пользуются для декоративного оформления межкомнатных и дверных проемов или стеновых ниш. В обрамлении окон полуарка из гипсокартона участвует редко, хотя если вы являетесь горячим поклонником архитектурных шедевров великого Антонио Гауди, то почему бы и нет.

В каких случаях устанавливается полуарка из гипсокартона

Уже из названия становится понятно, что данная конструкция представляет собой усеченную арку – ее вершина совпадает с одной из опор, таким образом, в проеме оказывается скруглен или скошен только один угол.

Выбор подобной формы обусловлен технической невозможностью реализации иного решения, например для узких или невысоких проемов, либо попыткой трансформации пространства за счет визуальных эффектов. Еще одна причина связана с желанием владельца ярко подчеркнуть индивидуальность и современность своего жилища, уйти от унылых и скучных стандартных геометрических форм, вызывающих чувство дискомфорта.

Полуарка из гипсокартона может использоваться для оформления проемов, соединяющих помещения, и при функциональном зонировании пространства. Она послужит украшением стеновых ниш как с чисто декоративными функциями (сокрытие инженерных коммуникаций и выступов строительных конструкций), так и имеющим самостоятельное прикладное назначение (подставка для ваз и цветов, часть будуара спальни, место для телевизора или аквариума, камин и так далее).

Полуарка применяется для оформления проемов, а так же зонирования пространства

Варианты дизайна

Внешний вид полуарки из гипсокартона отличается богатством потенциальных стилей и конфигураций, ограниченных только фантазией автора.

Классическая полуарка имеет идеально круглый изгиб, а романтический стиль выглядит как почти прямая линия с незначительным закруглением на конце. Овальная арка в стиле модерн будет уместно смотреться в помещении небольшой высоты и превосходно сочетаться с затейливыми декоративными элементами, витражами или панно. Полуарки абстрактной или замысловатой фигурной формы, трапецеидальные, с едва заметным закруглением и резким изгибом, заканчивающимся на уровне пола, – всех возможных образцов не перечислить.

В качестве реальных или имитационных опор могут служить колонны. Часто сбоку от основного проема проделывают сквозные ниши, оборудованные полочками, в результате получается красивая полуарка-стеллаж.

На выбор конкретного варианта влияют:

площадь и высота потолков помещения;
габариты оформляемого проема;
стиль интерьера;
функциональное назначение помещения и полуарки.

Совершая выбор, следует не только оценивать эстетику и дизайн, но и учитывать удобство передвижения. Полуарки, разделяющие два разных помещения, как правило, узкие, а разбивающие пространство на функциональные зоны, например отделяющие кухню от столовой, гораздо шире.

Порядок выполнения работ

Полуарка из гипсокартона своими руками легко сооружается при наличии небольшого опыта и некоторых навыков работы с этим строительным материалом. Асимметричная форма позволяет скрыть некоторые отклонения от расчетов, что было бы невозможно в случае полноценной арки. Монтаж также отличается простотой по сравнению с многоуровневыми криволинейными конструкциями, поэтому задание не представляет особых проблем.

Полуарка позволяет скрыть не только все внешние недочеты, но так же скрывает отклонения от расчетов, что не возможно с обычной аркой

Общая схема

Технологическая схема возведения полуарки во многом сходна с установкой перегородки из гипсокартона и включает следующие основные этапы:

сборка каркаса;
обшивка каркаса гипсокартоном;
заделка и армирование швов, усиление торцов и создание идеально ровных краев с помощью Г-образного перфорированного профиля;
шпаклевание поверхности;
финишная отделка.

Некоторые особенности связаны только с монтажом каркаса и изгибом гипсокартона, остановимся на них более подробно.

Секреты монтажа каркаса

По периметру будущей полуарки устанавливаются прямолинейные направляющие. Нижние концы вертикальных стоечных профилей обрезаются наискосок в соответствии с формой полуарки. В последнюю очередь монтируется так называемая змейка – направляющий профиль изогнутой формы, к которому впоследствии будет крепиться криволинейная гипсокартонная поверхность.

Изогнутый профиль для вашей полуарки можно сделать на заказ, но обычно это достаточно долгий и сложный процесс, по этому многие предпочитают сделать его самостоятельно

Изогнутый профиль можно изготовить на специальном станке в производственных условиях, сделав заказ на заводе под свои размеры. Поскольку дело это хлопотное, чаще змейку делают самостоятельно. Для изгиба профиля ножницами по металлу на боковых полках через каждые 30 – 50 мм делаются П-образные или V-образные надрезы. Изгибать профиль можно в любую сторону. Для придания жесткости к профилю просекателем присоединяют полоски аналогичной формы, вырезанные из листа оцинкованной стали.

Совет. Чтобы исключить возможные нестыковки, рекомендуется устанавливать змейку не на каркасе, а прямо на гипсокартоне по краю изгиба до или даже после его крепления к каркасу.

При большом расстоянии между боковыми поверхностями полуарки обе змейки для жесткости каркаса соединяют поперечными перемычками.

Виды применяемого гипсокартона, способы изгиба и особенности крепления

Большинство вопросов, касающихся того, как сделать полуарку из гипсокартона, возникает при изгибе листа.

Хотя при возведении полуарки можно использовать обычный гипсокартон, лучше все же брать специальный арочный, отличающийся меньшей толщиной и, соответственно, лучшей гибкостью, позволяющей легко принимать изогнутую форму. Толщина арочного гипсокартона производства фирмы КНАУФ составляет 6,5 мм.

Для создания полуарки вы можете использовать любой гипсокартон, но для облегчения процесса советуем вам брать арочный, он более тонкий и более гипкий

Изогнуть гипсокартон можно тремя способами:

Сухой способ. Подходит для арочного гипсокартона или конструкций небольшой кривизны. Изгиб осуществляется при непосредственном закреплении на каркасе. Монтаж ведут от одного края листа к другому, последовательно и осторожно фиксируя гипсокартон саморезами. Чтобы избежать прорыва листа, стремящегося разогнуться под воздействием внутреннего напряжения, головками крепежа, саморезы устанавливают через шайбу. Два-три дня спустя, после того как форма листа стабилизируется и напряжение спадет, шайбы можно будет снять.
С увлажнением. Применяется при крутом изгибе листа. Способ основывается на замечательной способности гипсокартона становиться пластичным при наборе влаги и восстанавливать прежние свойства после высыхания, одновременно сохраняя приданную ему форму и прочностные характеристики. Первоначально специальным игольчатым валиком прокатывают лист с вогнутой стороны, затем кладут его наколотой стороной вверх на подставки из профиля и смачивают с помощью валика, губки, распылителя или кисти около 10 минут, пока вода не перестанет впитываться. Влага не должна попасть на другую сторону листа, иначе при сгибании возможны разрывы картона. Укладывают гипсокартон на специальном шаблоне, копирующем изгиб каркаса, и сгибают, медленно и аккуратно нажимая на край листа через профиль или брусок, чтобы избежать надлома. Минимальный радиус изгиба: для гипсокартона толщиной 12,5 мм – 1000 мм, для 9,5 мм – 500 мм, для 6,5 мм – 300 мм. Закрепляют концы листа струбцинами и оставляют для высыхания на день или два. Если необходимо сделать несколько деталей, гипсокартон можно снять через 7–8 часов, стянув концы листа скотчем.
Фрезерование. Преимуществом данного способа перед двумя предыдущими является то, что с его помощью заготовку из гипсокартона можно изогнуть не только по длине, но и по ширине. Лист надрезают параллельными линиями с выпуклой стороны через заданное расстояние (обычно 5–10 см) и переламывают по надрезу, строго следя за тем, чтобы картонная оболочка с противоположной стороны листа оставалась неповрежденной. Затем кладут лист на шаблон надрезами вверх, грунтуют и шпаклюют места надрезов и всю остальную поверхность с армированием стеклотканевой сеткой. Выдерживают на шаблоне до высыхания шпаклевки.

Важно. Изогнутый лист гипсокартона монтируют в последнюю очередь, чтобы его стык с боковыми плоскостями полуарки оказался расположен не снизу, а сбоку. Это упрощает доведение криволинейной поверхности до идеально ровного состояния при последующем шпаклевании.

Дополнительное декоративное оформление

В процессе монтажа можно выполнить подводку к полуарке освещения с установкой точечных светильников или светодиодной ленты, которые подчеркнут контуры конструкции и придадут уют помещению. Еще одним штрихом в дизайне станут лепные изделия, мозаичные или расписные панно.

достойная замена двери (50 реальных фото)

В последние годы в моду входят арки между кухней и комнатой. Это стильно, красиво и функционально: арочный проем позволяет сделать помещение визуально просторнее, добавляет света и воздуха.

Множество дизайнерских решений позволяют подобрать подходящую арку под любой интерьер. К тому же, арку несложно установить самостоятельно — весомый бонус для тех, кто хочет сделать ремонт своими руками.

Как оформить арку на кухне: основные моменты

Решаясь на оформление кухни без двери, нужно помнить, что арка должна безупречно подходить к основному оформлению. Иначе она может показаться нелепой и испортить впечатление от дизайна.

Многое зависит от стилистики помещения: для классической кухни лучше выбирать деревянные или гипсокартонные с лепниной модели.

В то же время для современной кухни в стиле лофт или хай-тек мы рекомендуем использовать пластик, камень или окрашенный гипсокартон.

Прежде чем выбирать арку на кухню, советуем ознакомиться с общими рекомендациями:

Если вы ставите арку между кухней и гостиной, убедитесь, что в кухонной зоне достаточно мощная вытяжка. В противном случае запахи готовящейся пищи будут беспрепятственно проходить в комнату.
Для небольших помещений лучше ограничиться полуаркой с минимумом декоративных элементов.
Декоративная арка хорошо смотрится в высоких помещениях — если потолки ниже трех метров, все же лучше остановиться на обычной двери.
Если вы ставите арку между кухней и коридором, хорошо продумайте освещение. Зачастую для узкого коридора и кухни выбираются разные типы расположения светильников.
Убедитесь, что соединенные аркой помещения выполнены в одном стиле — иначе общий вид может смотреться нелепо.

Зачем нужны арки?

Помимо чисто эстетического свойства, арки часто ставят из-за их функциональных особенностей:

В маленькой кухне арка служит дополнительным источником света;
На небольших кухнях, где в цене каждый квадратный сантиметр, декоративная арка позволяет сэкономить драгоценное пространство;
Арка препятствует застаиванию воздуха и позволяет быстрее проветрить кухню;
В квартире-студии арка — отличный способ зонировать помещение без его перепланировки;
Современные арки выглядят очень стильно, выполняя роль декоративного элемента;
Даже типовая планировка с использованием арки смотрится необычно.

Однако не стоит забывать и о недостатках арок: они пропускают запахи и шум, требует поддержания идеального порядка в кухонной зоне. Из-за этих недостатков противники арок утверждают, что удобнее поставить обычную дверь.

Что лучше — дверь или арка?

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Рекомендуем вам ознакомиться с подробной таблицей, чтобы сделать выводы самостоятельно.

	Арка	Дверь
Вентиляция	Арка предотвращает застаивание воздуха на кухне, однако она не препятствует распространению запахов по квартире.	Плотная дверь предполагает наличие хорошей вытяжки, но помогает полностью избежать запахов в других комнатах.
Шумоизоляция	Не сдерживает шум, поэтому плохо подходит для квартир, в которых есть дети.	Качественная дверь может значительно снизить уровень шума.
Эргономичность	Арочный проем не занимает места.	Дверная коробка отнимает до 20 сантиметров полезной площади.
Ограничения на эксплуатацию	Недопустимы на кухнях с газовыми плитами.	Ограничений нет.
Визуальные свойства	Делает помещение просторнее и выше.	Зависят от модели.

Важно! Для установки арки обязательно полностью удалить весь дверной проем. А значит, вам предстоят длительные и «грязные» ремонтные работы.

Как видите, дать четкий ответ невозможно. Все зависит от ваших предпочтений. Поэтому советуем тщательно обдумать момент с установкой арки и, если вы решили, что плюсы перевешивают минусы — перейти к следующему разделу.

Виды арок

Немаловажный аспект выбора — форма арки на кухню. Она может как визуально сделать помещение просторнее, так и сузить его, испортив весь дизайнерский задум. Поэтому рекомендуем изучить популярные виды арок, чтобы не ошибиться при проектировании.

Самый популярный тип — классическая романская, она же полукруглая арка. Благодаря мягкому закруглению она идеально вписывается в дизайн небольших помещений, например, для кухни, объединенной с коридором.

Еще одно ее преимущество — возможность монтажа арки непосредственно на дверной проем, без его демонтажа.

Широкие романские арки идеально подойдут для квартир-студий и просторных кухонь, объединенных с гостиными.

Лучковая (английская) арка с острыми углами у оснований дуги чаще используется для широких проемов. Ее слегка неправильная форма служит дополнительным элементом декора и выгодно смотрится в больших кухнях. Примеры таких арок смотрите на фото.

Форма полуэллипса — настоящая находка для тех, кто хочет разместить небольшую арку. Она визуально делает проем шире, а помещение — больше. Такие арки хорошо размещать в хрущёвках — кухня будет казаться гораздо просторнее.

А вот трапециевидная арка не будет смотреться на маленькой кухне — ей нужно пространство. Сложная форма отлично выглядит в просторных помещениях, а вот небольшие визуально сужает. Поэтому чаще их используют в частных домах.

Прямоугольные арки отлично подойдут для кухни в хрущёвках — они отлично смотрятся в любых габаритах, а за счет простоты формы не скрадывают пространство.

Рекомендуем выбирать арки не только исходя из личных предпочтений, но и учитывая конфигурацию помещения.

Чем отделать арку на кухне

Впрочем, правильная форма — это еще далеко не все. Многое зависит от того, как вы оформите арочный проем. Из чего делать арку, как и чем декорировать — эти вопросы лучше решить еще на стадии дизайн-проекта. Рассмотрим самые популярные материалы для оформления кухонных арок.

Чаще всего современные дизайнеры используют гипсокартон. Недорогой материал, способный принять любую форму и цвет — идеальное решение для декорирования межкомнатных арок. Он достаточно легко укладывается, а служит до пятнадцати лет.

Из минусов гипсокартона — его невысокая прочность. Однако визуальные свойства и низкая цена компенсируют этот недостаток.

Реже устанавливают арки из камня или дерева. Такие конструкции значительно дороже и требуют особых знания и опыта. Выглядят они впечатляюще, однако подойдут не каждой квартире — вряд ли каменная кладка или арка на кухню кирпичиками будет хорошо смотреться в небольшой хрущевке.

Еще один модный материал — пластик. Он обойдется дороже гипсокартона, однако значительно прочнее и проще в уходе. Пластиковые арки сейчас применяют даже в классических дизайнах — правильное окрашивание позволяет замаскировать их под любой материал.

Чем закрыть арку?

Даже если вы приняли решение объединить комнату или коридор с кухней при помощи арки, может возникнуть потребность временно ее закрыть. В этом случае у вас есть несколько вариантов.

Самый популярный — обычные шторы. Выбирайте тип, который подходит к вашему интерьеру. Однако шторы не слишком практичны — ткань впитывает запахи, а потому нуждается в постоянной стирке.

Более функциональны пластиковые или деревянные жалюзи, вертикальные или горизонтальные. В зависимости от формы они могут визуально сделать помещение выше или шире, а в сложенном виде практически незаметны.

Альтернативный вариант — рулонные или римские шторы, которые складываются в небольшой компактный валик, а при необходимости разворачиваются.

Модный прием — остекление арки. Раздвижные стеклянные панели при необходимости выполняют роль двери, закрывая арку.

Совет! Такие панели подойдут, если вы хотите установить арку на кухню с газовой плитой. Номинально они могут считаться дверью.

Как сделать арку самостоятельно

Одно из преимуществ арочных проемов — возможность самостоятельно установить арку, не прибегая к услугам специалистом. Предлагаем вам пошаговую инструкцию, наглядно объясняющую, как сделать вместо двери арку.

Важно! Если вы делаете это первый раз, лучше начинать работать с гипсокартонными арками. Камень, дерево и пластик гораздо сложнее в установке.

Для начала определитесь с формой. Если вы не уверены в своих силах, выбирайте стандартную полукруглую или прямоугольную арку.

Вам понадобятся:

Отвертка;
Шуруповерт;
Перфоратор;
Ножовка по металлу;
Электролобзик;
Деревянная линейка;
Карандаш;
Инженерный циркуль.

Кроме того, необходимо заранее закупить материалы:

Гипсокартонные листы 12,5 миллиметров толщиной. Они пойдут на каркас арки;
Полоса арочного гипсокартонного листа для торца арки;
Металлические профили;
Саморезы и дюбеля;
Грунтовка и шпаклевка;
Финишная шпаклевка и при необходимости — краска.

Убедившись, что у вас есть все необходимое, приступайте к работе. Для начала демонтируйте старую дверь и короб. Если вы хотите расширить проем, сделайте это с помощью стенорезной машины.

Важно! Толщина стен должна быть не меньше 20 сантиметров! В противном случае расширение запрещено.

Приступайте к крепежу арочного каркаса. Для этого профиль ножом по металлу разделите на три части в следующем соотношении: 1 часть должна быть равной ширине проема, две — высоте планируемой арки.
Самый длинный профиль закрепляем в высшей точке ниши, остальные — по стенам. Точно так же устанавливаем каркас на другой стороне арки.
Монтируйте профили с отступом, равным толщине гипсокартонному листу. Шаг крепления — 10-12 сантиметров.
На ватмане сделайте шаблон вашей арки. Используйте инженерный циркуль для закругленных форм. Вырежьте шаблон, затем по нему раскроите гипсокартон.
Важно: Убедитесь, что все детали симметричны, иначе арка получится неровной.
Используйте электролобзик или ножовку для раскроя гипсокартона.
Приступайте непосредственно к монтажу. При помощи саморезов устанавливайте элементы вашей будущей арки, регулярно проверяя, симметричны ли они по уровню. Если в какой-то момент заметили погрешность, подравняйте арку.
Сделайте основу для торца из профилей. Отмерьте необходимую длину (с учетом изгиба!), а затем надрежьте бортики профиля с интервалом 2-5 сантиметров в зависимости от желаемого уровня изгиба.
Аккуратно вырежьте торцевую полосу необходимых размеров. Закрепите ее на профилях, постепенно придавая нужный изгиб.
Ваша арка практически готова! Все, что вам нужно — выровнять и зашпаклевать ее. При желании вы можете покрасить или декорировать арку на свое усмотрение.

Как сделать арку на кухне своими руками (видео)

Видео с пошаговой инструкцией, как сделать арку из гипсокартона своими руками.

Арка на кухню (реальные фото примеры)

Как построить идеальный замок из песка | Семья

1. Основы

Список ингредиентов для создания простого песчаного замка обманчиво короток: песок, вода и несколько инструментов для копания и резьбы.

Песок

Первое и самое важное, что вам нужно знать о песке, это то, что с ним ничего нельзя сделать, если он не мокрый. Вот почему: когда вы добавляете воду к песчинкам, жидкость образует «мостики», соединяющие гранулы друг с другом.Вот почему влажный песок слипается, так что вы можете придать ему форму и вырезать.

Набивка или утрамбовывание влажного песка быстрее выводит больше воды, создавая еще более короткие перемычки и еще более твердые комки. Уплотненный таким образом песок может подвергаться сильной резке.

Вода

1 Используйте много воды. Сухой песок в естественном состоянии — вещь ленивая. Он хочет лечь и разлететься по всевозможным укромным уголкам и закоулкам. Хорошая новость заключается в том, что пока гравитация работает на вас, на самом деле нет возможности добавить слишком много воды.Это подводит нас ко второму правилу.

2 Дайте стечь. Если вы когда-нибудь пытались сделать основу для песочного замка, наполнив пластиковое ведро влажным песком, а затем пытаясь его вытащить, вы видели, насколько важно это правило. Из-за отсутствия места для слива излишков воды песок всасывает, прилипает, герметизирует вакуум с пластиком, и становится трудно, а то и невозможно снять ведро.

Вот почему успешные скульпторы из песка не используют пластмассовые ведра или другие закрытые формы, а строят свои формы, складывая горсти влажного песка или утрамбовывая его в топлесодержащей и бездонной форме.

3 Уплотняйте влажный песок для образования структур. «Измельчение песка в покорность» — это интуитивно понятный и проверенный временем метод укрепления и стягивания мостов, удерживающих зерна вместе. Для уплотнения мокрого песка можно использовать руки или ноги или даже трамбовку.

Выкопайте яму для воды

Если вы строите на пляже, лучший способ получить неограниченный запас H ₂ O — это выкопать самовосстанавливающуюся яму для воды. Начни копать.

Продолжайте копать, пока не наткнетесь на воду. Не беспокойтесь о ширине отверстия — вы стремитесь к глубине, а не к ширине. Яма будет становиться шире, если вы будете извлекать из ее глубины мокрый песок. Имейте в виду, что вы копаете здесь колодец, а не ров. Когда на дне ямы начнет образовываться лужа, вы можете прекратить копать.

Рецепт безотказной работы замкового бетона — это одна часть песка на одну часть воды. Сначала налейте воду в большое ведро, а затем залейте сухой песок лопатой для облегчения перемешивания.Тщательно перемешайте, и все готово.

Сложите песок, который вы выкапываете для колодца с водой, в насыпь примерно в 1 футе от края отверстия. Упакуйте насыпь из песка в круглое ровное основание диаметром 2–3 фута. Это послужит фундаментом для вашего замка, даст вам дополнительную высоту и обеспечит отвод всей воды, которую вы собираетесь использовать в строительстве.

2. Оборудование

Конечно, вы можете копать, придавать форму, разглаживать и даже переносить воду только своими руками.Но наличие подходящего оборудования сделает ваше плавание в песке бесконечно более приятным. Вот самое необходимое:

Легкая лопата с длинной ручкой

Если ваша цель — подняться на любую высоту — и это так! — вы собираетесь серьезно покопаться. Если у вас есть возможность привезти или купить один предмет, сделайте из него лопату, в идеале модель с длинной ручкой и маленькой черпакой. Задача скульптуры из песка, которая больше всего похожа на работу, — это выкопать яму и насыпать песок.Маленькая садовая лопата лучше, чем ничего.

Ведро или два

Если вы не можете выкопать воду, вам понадобятся как минимум два ведра: одно для смешивания песка и воды и одно для переноски воды.

Инструменты для резьбы

Вы, вероятно, могли бы найти большинство из них закопанными в кухонных ящиках и ящиках для инструментов. Инструменты для разглаживания и придания формы: как минимум, найдите себе старый кухонный (или пластиковый) нож с отломанным кончиком. Для базовой формовки подойдет почти все, что имеет тонкое лезвие и прямую кромку, например шпатель, скребок для краски и мастерки.Лучший универсальный инструмент для формовки для вашего набора — это что-нибудь со смещенной ручкой. Идеально подойдет кондитерский нож с прямоугольным концом (обычно они бывают закругленными). Инструменты для отделки: как минимум, найдите кисть с мягкой щетиной и пластиковую трубочку для питья. Щеточка пригодится для разглаживания поверхностей, а соломинка отлично подойдет для выдувания рыхлого песка из детальной резьбы. В экстренной ситуации из пластиковой столовой посуды можно сделать неплохой набор инструментов.

3. Методы строительства

1 — Мягкая упаковка

Мягкая упаковка — это то, как большинство непосвященных подходят к песку.

Шаг 1 Насыпаем большую кучу песка.

Шаг 2 Зафиксируйте сваю. Используя длинную ручку лопаты, проделайте в кучу много глубоких отверстий, а затем налейте в них ведра с водой. Топайте по ворсу, пока он не станет твердым. Если необходимо, вернитесь и проделайте еще отверстия и добавьте еще воды.

Step 3 Упаковка и форма. Работая с самого высокого элемента в вашей композиции, упакуйте фигуру руками, пока она не станет устойчивой.Возьмите пригоршни влажного песка, вставьте их на место и придайте им грубую форму.

Step 4 Вырезать и разгладить. Используя инструмент сглаживания, сгладьте и определите элементы вашей композиции.

Шаг 5 При необходимости смочите. Чем дольше вы работаете над своей композицией, тем больше сохнет песочная скульптура — вы должны поддерживать ее во влажном состоянии.

Шаг 6 Продолжайте нажимать и сглаживать.

Шаг 7 Двигайтесь вниз по свае.

2 — Ручное штабелирование

Когда вы устали ползать по мягкой скульптуре на четвереньках, вы можете попробовать сложить вручную.Это требует практики, но как только вы овладеете движением смешивать-совать-шлеп-сглаживать-покачивать, вы будете строить лучшие замки на пляже. Этот метод представляет собой модифицированную технику ведения с использованием больших горстей песка — очень больших и очень влажных горстей.

При укладке вручную нужно вычерпывать горсти влажного песка и помогать им прилегать друг к другу, чтобы сформировать конструкции. Это единственная строительная техника, в которой вы заранее смешиваете песок и воду. При использовании мягкой упаковки вы начинаете формовку с сухим песком, а затем добавляете воду.

Самым сложным аспектом ручной укладки является то, что она менее интуитивно понятна, чем мягкая упаковка; у многих людей есть инстинктивное побуждение растоптать песок, чтобы заставить его подчиниться. Укладка вручную — отличный способ вовлечь всю семью в проект скульптуры из песка, при этом обязанности равномерно разделены между «укладчиками» и «резчиками».

Шаг 1 Смеш. Используйте руки и даже ноги, чтобы перемешать уплотненный песок на дне ямы. Правильно перемешанный песок имеет консистенцию теста для торта.Очень важно, чтобы мокрый песок двигался во время строительства. Песок тяжелее воды и, оставив его в покое более чем на несколько минут, опустится на дно ямы. Так что повторяйте этап смешивания каждый раз, когда начинаете новую структуру.

Шаг 2 Совок. Скоро вы обнаружите, что большие толстые вещи легче вырезать, чем маленькие тощие, так что стройте большие. Для этого вам понадобятся большие горсти песка. Вам не нужны большие руки, чтобы набрать большие пригоршни, если вы правильно черпаете.

Шаг 3 Шп.Одним плавным быстрым движением (чтобы не потерять слишком много воды) шлепните двойную горсть песка на основание. Может произойти небольшое «наливание», но распространенной ошибкой, которую следует избегать, является «хлопковый данк». Чем выше и нежнее ваша структура, тем мягче вы должны шлепаться. Если вы строите башню, держите руки на песке; если вы строите стену, ваши руки будут идти прямо в стороны.

Step 4 Jiggle. Очень осторожно перемешайте новую кучу песка.Ваша цель — заставить тонкий плоский слой очень влажного песка раствориться в слое под ним. Распространенное побуждение состоит в том, чтобы заставить это произойти, толкая, упаковывая и забивая песок в соответствии с требованиями. Сопротивляться. Вместо того, чтобы использовать грубую силу, покачивайте или встряхивайте песок, помогая ему равномерно осесть на нижележащий слой. Влажный песок хочет стечь вниз, и пока вы продолжаете двигаться, он будет продолжать оседать на себе, становясь более плотным и заполняя пустоты.

Почти так же важно, как понимать, как покачиваться, — это знать, когда остановиться.Когда песок перестанет течь, дальнейшее покачивание приведет к образованию трещин в вашей конструкции. Не перемешивайте песок, который уже встал на место.

4. Строительные блоки

В сложенном вручную замке есть три основных строительных элемента: башня, стена и арка. Как только вы освоите все три, вы сможете комбинировать их в бесконечное множество форм и перестановок.

Башни

Как только вы откроете для себя радость достижения высоты, оглядываться назад уже не будет.Башня — это просто большая стопка песочных оладий; ваш единственный предел — это ваша досягаемость. Помните, чем больше воды вы держите в песке, тем дольше прослужит ваша башня. Помните также, что основание большего диаметра поможет вам строить выше, легче вырезать и предоставит вам больше возможностей.

Шаг 1 Встаньте на краю отверстия для воды, рядом с кучей песка, которая будет служить вашим фундаментом. Этот фундамент уже должен быть хорошо утрамбован и иметь ровную поверхность.

Шаг 2 Перемешайте песок и воду на дне ямы, пока песок не потечет.

Шаг 3 Зачерпните большую двойную горсть песка, держа руки вместе и направляя в сторону живота.

Step 4 Шлепнуть / высыпать песок на фундамент, немедленно расплющивая его ладонями, сильно надавливая. Продолжайте обрабатывать песок, равномерно покачивая. Нацельтесь на пирожок диаметром 20-30 см. Примечание: скорость здесь является ключевым моментом. Если вы будете колебаться, вода потечет и песок замерзнет.

Шаг 5 Пока песок все еще движется, положите руки на края песочного блина и продолжайте вибрировать песок.Как только вода вытечет и песок перестанет двигаться, остановитесь. Не толкайте песочные оладьи; пусть вода и сила тяжести уплотняются. Перемешивайте только свежеуложенный влажный песок. Как только вода вытечет, блин закрепится на месте. Если вы будете покачивать его, то разорвете узы, удерживающие его вместе.

Repeat Продолжайте набирать горсти свежего песка и превращать их в оладьи. Вы будете прикладывать меньшее давление вниз и тратить больше времени на покачивание краев с каждым последующим слоем.Кроме того, по мере того, как вы набираете высоту, вам нужно сделать каждый блин немного меньше, чем тот, что находится под ним, чтобы новый блин не скатывался по сторонам того, на который шлепается.

По мере того, как ваша башня становится выше, сопротивляйтесь искушению слишком много «работать» с песком. Не стесняйтесь лепить первые три или четыре блина, которые составляют основу вашей башни; вы хотите, чтобы они распространялись. Но когда ваша башня станет примерно пятислойной, начните ослаблять давление. К тому времени, как ваша башня достигнет 1 фута в высоту, вы должны почти не прикладывать никакого давления вниз — аккуратно сложите стороны этих верхних блинов между ладонями и покачивайте ровно настолько, чтобы помочь им сложить стопку.Верхние слои вообще не нужно трясти, их нужно просто шлепать — аккуратно.

Когда башня начинает выглядеть ненадежно, это хороший знак, что пора остановиться, перемешать песок в своей норе, а затем построить еще одну башню рядом с первой. Затем постройте еще одну, и еще одну, а затем еще одну, и к этому времени вы должны хорошо разбираться в строительстве башен. Теперь вы готовы вытащить инструменты для резьбы.

Стены

Стены — важный архитектурный элемент, который вы можете использовать для соединения башен, создания лестницы или окружения замка.Вы можете прорезать туннели в стенах или вырезать на одном из них свое имя.

Базовая техника возведения стен мало отличается от возведения башни. Вместо того, чтобы превращать мокрый песок в оладьи, сформируйте из него кирпичи. После смешивания, зачерпывания и плющения очень большой пригоршни влажного песка переместите руки по сторонам капли и покачивайте, пока влажный песок не заполнит пространство между вашими руками. Для достижения наилучших результатов держите руки ровно, ладонями внутрь и параллельно друг другу на расстоянии 7–12 см друг от друга.Продолжайте вибрировать, пока верх не превратится в гладкую плоскую поверхность. Ваши первые стены будут небольшими, так как они будут соединять башни, которые вы уже построили.

Шаг 1 Перемешайте песок на дне отверстия.

Шаг 2 Вытяните двойную горсть влажного песка из отверстия.

Step 3 Засыпьте песком пространство между двумя вашими башнями. Дайте ему упасть до упора, затем быстро положите руки по сторонам и пошевелите песком, чтобы он еще глубже укоренился.(Не раскачивайте башни!)

После того, как вы создали один кирпич, попробуйте положить на него другой. Повторяйте этот процесс, пока все ваши башни не будут соединены стенами.

Арки

Древние римляне знали секрет строительства арок — использовать замковый камень, единственный каменный блок на вершине арки, который удерживает всю структуру вместе. Арки выглядят сложно, но вы удивитесь, насколько просто их сделать. Вы можете сначала поэкспериментировать с проходом через стену.Тогда попробуйте построить арку.

Шаг 1 Начните строительство двух башенных баз довольно близко (7-12 см) друг от друга.

Step 2 Когда вы достигнете высоты, на которой должна начинаться арка, зачерпните горсть влажного песка и…

Step 3 … расположив другую руку в качестве опоры рядом с одной башней, шлепните свою горсть и покачивайте так, чтобы он перевалился через край в направлении другой башни.

Шаг 4 Проделайте то же самое с другой башней.

Шаг 5 Продолжайте двигаться вперед и назад между двумя башнями, сближая концы. Не пытайтесь строить прямо поперек; вы должны строить вверх, частично поддерживая каждый слой на слое ниже.

Step 6 Когда концы будут очень близко, соедините их краеугольным камнем — последний кусок влажного песка, который скрепляет арку.

Step 7 Добавьте слои песочных блинов на верх арки, пока не получите желаемую толщину.Держите поддерживающую руку внизу. Не пытайтесь набить песок на место; просто перемешайте жидкий песок в нужном месте.

Несколько советов по созданию большой арки:

1 Новичкам сначала следует держать башни близко друг к другу. Как только вы овладеете техникой, вы сможете охватить большие области.

2 Не пытайтесь набивать или сжимать песок — дайте ему течь.

3 Когда вам удастся построить прочную арку, попробуйте построить небольшую башню на вершине арки.

4 Чтобы построить действительно большую арку, вам понадобится дополнительная опора под ней в виде запасного набора рук или какой-либо конструкции, например, сторона ведра, покрытая сухим песком (для дренажа).

Объединение структур

Теперь пришло время собрать все вместе. Одна башня сама по себе не делает замок. Постройте несколько башен на своей базе, а затем соедините их стенами, лестницами и мостами.

После того, как вы построили одну башню, постройте другую, соединенную с первой изящно изогнутым мостом.

Step 1 Упакуйте ровное основание для второй башни рядом с основанием первой. Будет полезно, если в вашей первой башне есть балкон или выступ для закрепления моста.

Шаг 2 Сложите вторую башню на высоту балкона первой башни.

Шаг 3 Взяв за руку опору, бросьте очень большую горсть влажного песка между двумя башнями.

Step 4 Покачивайте, чтобы песок успокоился.

Шаг 5 Удерживайте на месте, пока вода не потечет, затем (осторожно) освободите поддерживающую руку.

Шаг 6 Продолжайте строить вторую башню, соблюдая осторожность, чтобы не оказывать слишком большое давление на вершину.

Резьба

Теперь, когда вы построили несколько стен и башен, пришло время их привести в порядок. Вот несколько основных правил:

1 Всегда работайте с наивысшей точки вниз. В противном случае рыхлый песок испортит уже вырезанные поверхности.

2 По мере того, как вы будете резать, маленькие холмы из сухого песка будут накапливаться в низинах; вам нужно продолжать чистить щеткой, чтобы добраться до более твердого, влажного песка.

3 По возможности держите нож под тем же углом, под которым вы режете, чтобы он сгладил и сбрил поверхность.

4 Старайтесь не пилить и не рубить песок; используйте длинные плавные движения.

5 Вырезайте консервативно. После того, как песок был вырезан, нет простого способа вернуть его обратно.

Извлечено из Sandcastles Made Simple Люсинды Виеренга, опубликовано Stewart, Tabori & Chang по цене 6,99 фунтов стерлингов.

Различные типы ручных пил и способы их использования | Полное руководство

Ручная пила — это основной инструмент, который можно найти в любой мастерской и в любом ящике для инструментов, будь вы профессиональный плотник, профессиональный плотник или энтузиаст домашнего ремонта своими руками.Поскольку разные ручные пилы выполняют разные пропилы на множестве материалов, вам нужно искать инструмент, который соответствует вашей конкретной задаче. Сочетание формы пилы, количества зубьев и контура зубьев определит назначение продукта. Вы работаете с деревом, металлом или гипсокартоном? Ваш проект требует точной обрезки или более существенных сокращений?

Наши специалисты подробно рассказали о том, какие пилы подходят для определенных материалов и как можно применить лучшие методы пиления.

Ручные пилы различных типов

Понимание различных типов ручных пил и способов их использования очень важно. Вы захотите рассмотреть применение и материалы, которые у вас есть под рукой, а также функцию пилы. Различия между зубьями также вызывают беспокойство — большие зубья идеально подходят для тяжелых работ и более быстрой резки, а мелкие зубья идеально подходят для точной резки.

Ручная пила: Обычная ручная пила является основным инструментом во многих мастерских, когда вам нужно резать стекловолокно, гипсокартон или дерево.Научиться пользоваться ручной пилой просто, потому что это не точный инструмент. Вместо этого он идеально подходит для обработки дерева и распиловки больших кусков древесины.
Пила для стеновых панелей: Пила для стеновых панелей, также известная как пила для гипсокартона, предназначена для резки гипсокартона и гипсокартона. Вы можете использовать этот инструмент для создания отверстий для электрических вилок, приспособлений, трубопроводов и электрических розеток. Это точный инструмент, который не выдернет из гипсокартона большие куски из-за его острого наконечника.
Тяговая пила: Тяговая пила или «ласточкин хвост» предназначена для резки дерева и пропилов при использовании пластмасс и ламината.С ручкой, расположенной на одной линии с лезвием, протяжная пила может делать ровные надрезы и гладкие надрезы.
Копировальная пила: Понимая, как пользоваться копировальной пилой, знайте, что она похожа на лобзик. Он может вырезать узкие изгибы для точной формовки, изготовления изделий из легкого дерева и столярных работ. Ручной инструмент также может создавать стыковочные углы и кромки. Он имеет U-образную раму со съемными лезвиями для работы в криволинейных областях.
Ножовка по металлу: Хотите знать, как пользоваться ножовкой? Это один из самых универсальных инструментов с возможностью резки труб, трубопроводов, стальных стержней, ленты, ПВХ, металла, чугуна и болтов.Ножовка по металлу идеально подходит для резки материала тверже дерева и является отличным решением для металлических проектов.
Торцовочная пила: Термин «поперечная резка» часто используется вместе со словом «продольная резка» — каждое из них описывает различную технику пиления. Если вы режете поперек волокон древесины, лучше всего подойдет торцовочная пила. Его зубья наклонены назад со скошенной кромкой, одновременно выполняя как толкающие, так и тянущие движения для получения чистой и точной выемки. Поперечный пропил позволяет резать бревна перпендикулярно волокну или использовать его вместе с крюком пилы.
Продольная пила: Продольная пила или зубчатая пила — это универсальный инструмент для обработки дерева, когда необходимо выполнять черновые распилы. Зубцы чередуются между левым и правым изгибами, работая как долото, чтобы резать параллельно волокну. Продольная пила выполняет резку только на ходу толкания, чтобы получить чистый пропил вдоль волокон.
Лучковая пила: Лучковая пила похожа на подрезную пилу, которая обеспечивает эффективный способ распиливания плотной древесины. Это инструмент с замкнутым контуром для обработки ветвей деревьев, кустарников, толстых лиан и низких ветвей.Изучая использование луковой пилы, знайте, что это тип торцовочной пилы, идеально подходящий для точной обрезки.
Лобзик: Если вы ищете правильное решение для работы с толстой древесиной или облицовочным материалом, тонкое лезвие и высокая задняя часть лобзика дадут вам то, что вам нужно. С его помощью можно делать угловые пропилы в тонких кусках дерева.
Лобовая пила: Лезвие пилы устойчивое и жесткое из-за толстого стержня, но жесткая задняя часть также ограничивает глубину пропила.Вы можете использовать пилу с угловым коробом для резки под углом и под углом.
Японская пила: В то время как традиционные ручные пилы основаны на движении «тянуть-толкать», японская пила требует движения «толкающий-толкай» своими маленькими острыми зубьями. Лучше всего подходит для небольших деревянных досок.
Пила для замочной скважины: Инструмент для замочной скважины, также известный как пила или циркуляр, имеет острие на конце лезвия, похожее на кинжал, которое позволяет протыкать мягкие материалы, такие как гипсокартон и панели.Пила может вырезать небольшие формы из гипсокартона, фанеры и дерева. Затем он может образовывать более крупные отверстия, давая отправную точку для другого инструмента, который сделает более точный разрез. Он отлично подходит для обработки дерева или столярных изделий для получения гладкой поверхности.
Пила для шпона: Пила для шпона идеальна для небольшой утомительной работы, которая обеспечивает быстрые и плавные результаты.

Узнав спецификации различных ручных пил, вы сможете определить, какая версия лучше всего соответствует требованиям вашей мастерской.Когда вы работаете с нами, мы можем помочь вам сузить наш ассортимент, чтобы найти ручную пилу для ваших проектов.

Ножовки для разных работ

Ручная пила нужна по разным причинам. В каждом случае использования одна пила может лучше подходить по сравнению с другой. Например, есть ручные пилы для резки дерева, металла, гипсокартона и пластика. Вы даже можете работать со специальными проектами, такими как изготовление мебели.

Дерево: Лучшая ручная пила для резки дерева зависит от вашей конкретной задачи.Левая пила обеспечивает точные пропилы, протяжная пила позволяет резать ласточкин хвост, а копировальная пила, такая как IRWINTM 2014400 Protouch Coping Saw, может резать внутреннюю часть дерева. Используйте копировальный инструмент, чтобы просверлить стартовое отверстие. Затем выньте лезвие, вставьте его в отверстие и снова установите. Ножовка, поперечная, японская, продольная, смычковая, лобовая или замочная пила также хорошо работает с деревом. Ручная пила, такая как пила MILWAUKEE® 48-22-0212 12 дюймов для ПВХ / АБС, также является хорошим вариантом.
Металл: При работе с металлом замочная пила может пробить отверстия в трубах.Ножовка по металлу, такая как RIDGIDTM 20238 Pro Arc Aluminium Hack Saw, также является универсальным инструментом, который может разрезать различные формы металла.
Гипсокартон: Несколько ручных пил, которые хорошо работают с гипсокартоном, включают замочную пилу и ножовку. Замочная пила может вырезать отверстия в стенах, потолке, напольной арматуре и розетках. Пила для стеновых панелей, такая как STANLEYTM 15-206, пила для гипсокартона STANLEYTM 15-206, также является отличным решением для резки гипсокартона.
Пластик: Если вы режете материал для облицовки панелей, например пластик, вы можете выбрать ножовку, ножовку, замочную скважину или тяговую пилу, такую как 12-дюймовая универсальная столярная пила IRWINTM 213101.
Изготовление мебели: Изготовление мебели требует детальных разрезов. Вы можете использовать продольную пилу или работать с поперечным распилом, например, STANLEYTM 15-334, длина лезвия 15 дюймов x 9 точек на дюйм с острым зубом. Пила хорошо работает при проектировании тяговых элементов, молдингов, колышков или упоров для выдвижных ящиков. или пила «ласточкин хвост», удобная при сборке разделителей полок и ящиков, и копировальная пила, чтобы вырезать изгибы или справляться с лепными украшениями. Ручная пила для шпона также жизненно важна для определенной резки.

Некоторые продукты идеально подходят для быстрой резки, в то время как другие позволяют обрабатывать определенные формы и работать в ограниченном пространстве.Мы предлагаем широкий ассортимент пил для различных целей, в том числе для общей резки или для особых целей.

На протяжении всего вашего опыта работы по дереву, мастером, плотником или в любой другой работе, связанной с резкой материала, вы найдете метод, который лучше всего подходит для вас. Однако есть несколько приемов ручного пиления, которые помогут вам начать работу.

Поскольку безопасность является первоочередной задачей, всегда надевайте защитные очки и держитесь подальше от других. Ручные пилы, естественно, хотят резать прямо, и требуется немного силы, чтобы заставить их отклониться.Два важных совета, о которых следует помнить, — это создать разумное расстояние между вами и пилой и выровнять свое тело по отношению к инструменту. Вы же не хотите тратить свое время на десятки тренировочных распилов с отходами древесины. Вместо этого улучшите свою позицию. Вы захотите расслабиться и позволить пиле делать свое дело. В конечном итоге вы будете меньше работать, если позволите пиле течь с каждым толчком.

Обучение пилению на уровне эксперта включает пять основных шагов.

Отметьте линию пореза: Дважды измерьте материал и решите, где вы хотите разрезать.Отметьте, с чего вы хотите начать, карандашом или мелом. Линия проведет вас к квадратной выемке.
Сделайте начальный надрез: Делая первые несколько надрезов в материале, используйте суставы кулака, чтобы направлять лезвие для обеспечения точности. Сделайте несколько медленных обратных пропилов, пока не получите хороший паз или пропил, который является отверстием в древесине. Переместите зубья рядом с линией на стороне отходов материала, чтобы иметь некоторую свободу действий. Потяните лезвие к себе несколько раз, чтобы образовалась рифленая отправная точка.
Установите пилу под соответствующим углом: Установите пилу под нужный угол. Например, установите инструмент под углом 45 градусов для поперечных разрезов и под углом 60 градусов для продольных разрезов.
Используйте длинные ходы: После того, как вы установите пропил, сделайте еще несколько движений, чтобы сделать достаточно глубокий надрез, чтобы можно было убрать руку, удерживающую его. Затем плавными и естественными движениями толкайте пилу вперед и назад, используя длинные движения. При выполнении коротких движений он тупит на несколько зубов быстрее остальных.Достигнув конца, отрегулируйте скорость и делайте более легкие удары, чтобы материал не сломался в конце.
Исправьте ошибки поворота: Иногда даже самый опытный рабочий может отклониться от прямой. Вместо того, чтобы поворачивать лезвие обратно в нужное русло, верните лезвие туда, где вы начали дрейфовать, и начните пиление с этой точки. В противном случае у вас получится неровный срез.

Правильная техника пиления поможет вам разрабатывать проекты уровня и детализации.

Что делает хорошую пилу идеальной для работы?

Работа с пилой, которая соответствует вашей работе, упростит процесс. Когда у вас есть то, что вам нужно, чтобы сделать определенные надрезы или надрезы большего размера, легче выполнять каждую задачу. Чтобы определить, какая пила лучше всего, обратите внимание на эти характеристики, чтобы найти идеальный инструмент.

Острые зубья: Пила без острых зубцов делает продукт бессмысленным. Перед покупкой слегка проведите пальцами по зубам.Если ваша кожа слегка заедает за края, значит, они правильно заточены.
Прямое лезвие: Установите прицел по краю, чтобы проверить, нет ли изгибов или изгибов. Все, что выходит за рамки, может вызвать привязку. Вы также должны проверить ручку, чтобы убедиться, что она не изогнута и не деформирована.
Баланс: Баланс пилы должен комфортно лежать в руке и без усилий, но при этом не должен быть тяжелым.
Гибкость: Пильное полотно каждой пилы должно изгибаться при его сгибании.Как только вы отпустите, она сразу же должна выпрямиться.
Ровные зубья: Проверьте пилу на наличие прямых зубьев. Выровняйте взгляд от задней части пилы к передней. Если несколько зубов выступают за другие, они могут образовывать грубые порезы. Лезвие может также закручиваться, если зубцы с одной стороны расположены дальше.
Натяжение: Проверьте внутреннее натяжение пилы. Вы можете увидеть небольшой изгиб, когда сгибаете инструмент прямым краем, но он захочет вернуться к прямой линии.Пила с правильным натяжением должна иметь равномерный изгиб, но не выглядеть однобоким. При работе с металлом высокое напряжение имеет решающее значение для получения прямого пропила в более твердом материале.
Конус: Проверьте конусность лезвия там, где вершина тоньше зубьев. Конус помогает уменьшить зазор между лезвиями. Это уменьшает заедание и делает резку чисто.
Корона: Проверьте головку лезвия, удерживая пилу на длине руки. Посмотрите на зубы на предмет изгиба наружу в центре.Заводная головка пилы увеличивает давление резания за счет одновременного размещения нескольких зубьев на материале. Более высокая коронка даст лучшие результаты.
Толщина: Более толстые лезвия обеспечивают большую стабильность, но срезают больше материала. Если вам нужна большая гибкость и более тонкие разрезы, например, при сборке мебели, более тонкие лезвия могут быть лучшим вариантом. Вам нужен правильный баланс между толщиной и гибкостью для каждого проекта.
Геометрия зуба: Подумайте о геометрии зуба пилы — продольные и поперечные зубья соответствуют различным потребностям.Для обычной резки дерева лучше всего подходит полотно с четырьмя зубьями на дюйм (TPI). Если вы работаете с более тонким материалом, идеальным вариантом будет 18–32 TPI, а для более толстых материалов может потребоваться всего два-три TPI.

Не торопитесь, найдите подходящий продукт, а не принимайте быстрое решение в отношении пилы, которая не имеет необходимых характеристик для вашего проекта.

Советы и хитрости пиления

Вы всегда можете усовершенствовать свои навыки пиления, применив несколько дополнительных приемов. Работаете ли вы с деревом, гипсокартоном или металлом, вот еще семь советов, которые могут существенно повлиять на вашу производительность.

Хорошо держитесь за рукоять: Вытяните указательный палец вдоль рукоятки пилы для большей устойчивости. Таким образом вы направите лезвие вдоль линии разреза. Хороший захват жизненно важен для управления пилой и формирования точных пропилов. Выберите ручку инструмента, которая соответствует размеру вашей руки — слишком большая ручка может снизить силу и точность.
Используйте угловую коробку: Если вы режете под углом 45 или 90 градусов, угловая коробка может помочь сделать точные пропилы.
Держите локти близко к телу: Ваше тело имеет естественную тенденцию отклонять пилу от перпендикулярных движений. Держите локти и руки близко к телу, чтобы избежать наклона или перекручивания лезвия.
Используйте 2×4 в качестве направляющей: Если вы не можете сделать прямой пропил, используя отмеченную линию, вы можете зажать 2×4 рядом с начальной точкой, чтобы действовать как направляющая для квадратного реза.
Не давите на пилу слишком сильно: Вы не хотите подвергать пилу своим весом или давить под странным углом, потому что это заставит вас выполнять больше работы и изменить точность полотна.
Обезопасьте свою работу: Перед пилкой закрепите материал на прочном верстаке или козле, чтобы избежать несчастных случаев.
Очистите и заточите лезвия: Инструменты режут хорошо, когда они чистые. Держите пилы подальше от влажного клея, грязи и воды, чтобы избежать ржавчины и коррозии. Вы также можете заточить зубы по мере необходимости, чтобы срез был чистым.

Иногда вам может понадобиться нанести пчелиный воск или масло на лезвие пилы, чтобы уменьшить заедание. Вы также можете использовать крюк для пилы, чтобы повысить точность пропила.Инструмент позволяет удерживать деталь, над которой вы работаете, во время резки. Это также помогает держать пилу под прямым и прямым углом, что делает ее идеальной для обработки мелких деталей. В любом месте, где зубья пилы могут поцарапать другую область во время резки, поместите наждачную бумагу под лезвие загнутой абразивной стороной, чтобы зубья не оставляли следов на дереве.

Найдите правильную пилу

Construction Fasteners and Tools продает ручные и электроинструменты, оборудование для обеспечения безопасности и крепеж как для профессионалов, так и для любителей DIY.Мы предлагаем 30-дневную политику возврата и бесплатную доставку, если вы потратите более 99 долларов. Наши специалисты предоставят высококачественные услуги и вместе с вами подберут лучшую ручную пилу, соответствующую вашим потребностям.

Просмотрите наш инвентарь ручных инструментов в Интернете — если мы не укажем нужный вам продукт, дайте нам знать! Строительные крепежи и инструменты проведут вас через пошаговый процесс, чтобы найти идеальное решение для ручной пилы. Свяжитесь с нашей командой с любыми вопросами или за помощью в поиске подходящего инструмента для вашего следующего проекта!

Установка транца в стене между комнатами

Необходимый материал: Гипсокартон и некоторый блокирующий материал, например 2×4.

Необходимые инструменты: Пила для гипсокартона, пила, карандаш, пистолет для ногтей.

При планировании мы рассматриваем арочные и полукруглые фрамуги как прямоугольники. Это дает правильное грубое начало.

При установке гипсокартон (или другое стеновое покрытие) необходимо обрезать по изгибу транца.

Это проще, чем кажется, но вы должны предварительно вешать гипсокартон в проем. Следуйте инструкциям ниже.

Во время обычного процесса подвешивания гипсокартона повесьте лист гипсокартона на выше вашего грубого проема так, чтобы он перекрывал грубое отверстие.Повесьте его достаточно низко вертикально, чтобы он немного выходил за нижние края изгиба по бокам транцевого косяка. Если сомневаетесь, повесьте ее в проем на такое же расстояние, как высота створки.
Когда ваш транец прибудет, попросите помощника помочь вам поднять транец к подвесному гипсокартону в том месте, где он будет находиться в проеме. Обязательно учитывайте высоту двери или U-образного косяка, если это относится к вашей установке.
Карандашом обведите изгиб транца на гипсокартоне.
Повторите этот процесс для обеих сторон проема.
Используя пилу для гипсокартона, разрежьте гипсокартон по изгибу транца. Вы можете вырезать отверстие, которое будет немного больше, чем ваша первоначальная отметка — возможно, оставив зазор 1/4 дюйма, чтобы облегчить продвижение транца в отверстие. Любой разумный зазор в любом случае будет закрыт кожухом.
У вас останутся два небольших и более удобных куска гипсокартона, висящих в проеме. Поместите несколько кусков блокирующего материала между навесными деталями, чтобы придать гипсокартону жесткость при установке.Закрепите блоки с помощью 2-дюймовых гвоздей. Эти фиксирующие элементы будут располагаться за кожухом и обеспечивать хорошие точки крепления для крепления.
Ваша подготовка к арочному или полукруглому транцу завершена. Продолжите обычную установку

Кожух

По своей природе арочные и полукруглые фрамуги требуют криволинейной облицовки при отделке. Изогнутый кожух широко доступен как с гибкой формовкой, или «гибкой кромкой». Картер Миллуорк (carterflex.com) — один из нескольких национальных производителей гибкого литья. Flex-trim — это эластичный резиновый материал, который имеет изогнутую форму, но его можно отрегулировать по размеру.

Для полукруглостей диаметр является ключевым измерением, необходимым для заказа гибкой оболочки. Диаметр наших полукруглых створок точно такой же, как ширина створки.

Гибкий кожух бывает нескольких стандартных изгибов, которые подходят для всех промежуточных диаметров полукруглых оболочек. Вы предоставляете производителю диаметр, и он выбирает кривизну, которую можно согнуть в соответствии с вашим приложением.При заказе ширина рамы и ширина (диаметр) створки будет использоваться для расчета длины необходимой части кожуха. Если вы хотите рассчитать эту длину самостоятельно (в дюймах): (Диаметр / 2 + ширина корпуса) x 3,14.

Для фрамугов величина подъема арки является ключевым показателем гибкости опалубки. Для фрамуг с верхней частью арки вертикальные левая и правая стороны нашего фрамуги (то есть стойки) называются ножками. Очевидно, что ножки для фрамуг верхней части короче, чем общая высота створки, при этом «подъем» арочной верхней перекладины достигает полной высоты створки.Таким образом, высота створки за вычетом высоты ножек равна «подъему» арки.

При заказе производитель использует подъем, чтобы выбрать профиль кривизны для вашего приложения. Далее ширина створки будет использоваться для расчета длины необходимого материала. Если вы хотите рассчитать эту длину самостоятельно (в дюймах): (Подъем x 3) + Ширина.

Гибкий молдинг требуется только для цельного изогнутого корпуса (с обеих сторон). Оставшийся кожух (для ножек и нижней направляющей) может быть обычным прямым деревянным кожухом, соответствующим профилю заказанного вами кожуха с гибкой отделкой.Большинство основных профилей обсадных труб, доступных на местном уровне, также будут иметь версию с гибкой обрезкой от Carter Millwork, доступную на месте. Сходите на местный лесной склад и попросите заказать флекс-трим.

I-AHR

Безопасность при землетрясениях | Готовность к землетрясениям

Безопасность при землетрясениях | Готовность к землетрясениям | красный Крест

Землетрясение — это внезапное быстрое сотрясение земли, вызванное перемещением горных пород под поверхностью земли. Они наносят удар без предупреждения в любое время года, днем и ночью.Сорок пять штатов и территорий США подвержены риску землетрясений от умеренного до очень высокого. Узнайте, что делать, чтобы обезопасить своих близких!

Выберите безопасные места в каждой комнате вашего дома, на работе и / или в школе. Безопасное место может быть под мебелью или у внутренней стены вдали от окон, книжных шкафов или высокой мебели, которая может упасть на вас.

Попросите профессионала убедиться, что ваш дом надежно закреплен на фундаменте, а также укрепить насадки для внешних элементов, таких как веранды, террасы, раздвижные стеклянные двери, навесы, навесы для автомобилей и гаражные ворота.

БРОСИТЬ, ЗАКРЫТЬ и УДЕРЖАТЬ!
Двигайтесь как можно меньше — большинство травм во время землетрясений происходит из-за того, что люди передвигаются, падают и страдают от растяжений, переломов и травм головы.
Постарайтесь защитить голову и туловище.

Оставайтесь в помещении, пока тряска не прекратится, и вы не будете уверены, что выходить безопасно.
Если вам необходимо покинуть здание после прекращения сотрясений, используйте лестницу, а не лифт в случае подземных толчков, перебоев в подаче электроэнергии или других повреждений.

Помогите людям, которым требуется дополнительная помощь — младенцам, пожилым людям, лицам, не имеющим транспорта, многодетным семьям, которым может потребоваться дополнительная помощь в чрезвычайной ситуации, людям с ограниченными возможностями и людям, которые заботятся о них.

Легкий способ увеличения площади малогабаритной квартиры И дома — снять.Перенести или разобрать стены не всегда возможно, а мероприятие достаточно затратное и трудоемкое. Проем с дверным планом выглядит не слишком эстетично, поэтому его надо как-то оформить по-новому.

Можно построить там, где понравится любая жилая зона.Но для того, чтобы такой элемент идеально вписался в конструкцию, нам понадобится дверной проем не ниже 2,5 метра . Будет замечательно смотреться в любом интерьере, но больше всего подходит в качестве альтернативы кухонным дверям или для длинного коридора .

Большинство арок заметно уменьшают дверной проем , что в некоторых случаях является существенным недостатком. Вы можете заранее уточнить, насколько выбранный тип арки впишется в имеющийся дверной проем. Для этого из картона или бумаги вырезается заготовка, которая крепится над дверью.

Далее, для повышения жесткости конструкции Изогнутый металлический профиль нужен для крепления по краю арки. Для этого резку металлического профиля разрезают по размерам дуги. Используются . Поскольку края материала острые, руки лучше защищать плотными перчатками.

Чтобы преобразить дом или квартиру внутри, необязательно ломать стены, класть кирпич или делать заливку бетоном. Гипсокартон способен заменить грязные строительные мероприятия и легко создавать сложные архитектурные формы.Этот материал сегодня очень популярен, так как его удобно монтировать. Гипсокартон дает возможность создавать многоуровневые конструкции на поверхности потолков и в проеме, возводить колонны различных форм и размеров, арки. Арка из гипсокартона своими руками — настоящий и не сложный проект. Соблюдая правильную технику с помощью специальных инструментов и следуя четкой инструкции, арку можно оборудовать за 2-3 дня.

Умеет подчеркнуть стилистику интерьера помещения, внося новые архитектурные решения и оригинальные изменения.К тому же грамотно смонтированная арка легко скрывает такой дефект потолка, как проблема несоответствия плит в перекрытиях. Арка должна быть оборудована, если вы хотите избавиться от межкомнатной двери, однако не оставляйте дверную коробку в проеме. Технология монтажа будет варьироваться в зависимости от показателей измерения прочности и характеристик материала, из которого выполнены стены дома или квартиры.

В проеме между комнатами также можно оборудовать сплошную стену.В этом случае необходимо вырезать проем в стене, который по высоте и ширине совпадает с желаемыми размерами. Края проема могут быть неровными, в любом случае арочная конструкция скроет.

Такой материал, как гипсокартон, очень удобен в использовании, позволяет возводить сложные конструкции различной формы. Она хорошо режется, легко монтируется, при намокании способна гнуться и принять нужную форму. Материал имеет гладкую гладкую поверхность, поэтому чаще всего не требует дополнительных отделок и шпатлевки.Гипсокартон имеет небольшой вес, поэтому работы можно проводить самостоятельно без посторонней помощи.

За счет своих функциональных свойств гипсокартон позволяет создавать арочные формы самых сложных, оригинальных и причудливых форм, создавая в дизайне также прорезные сквозные отверстия и декоративные полочки. Какую конструкцию лучше выбрать, и как сделать дугу из гипсокартона:

Выбирать дизайн арки следует исходя из вашего интерьера. Дизайн должен дополнять общую картину и вписываться в стилистику квартиры.Технология строительства армии из гипсокартона с пошаговой инструкцией показана в этом видео.

Гипсокартон — это материал, который все чаще выбирают для изготовления дверных арок. Конструкции из гипсокартона сегодня популярны и востребованы у строителей и дизайнеров, получили широкое распространение в интерьерах благодаря своим многочисленным достоинствам:

Для металлического каркаса объекта Для арок от GLC потребуется несколько видов направляющих П-образного профиля из алюминия: стойки для прямых деталей (60 * 27), направляющие для контуров (28 * 27), арочные и армированные. углы.

Иногда нужно отразить получившуюся арочную конструкцию.Особенно внимательно подойти к арочному проему, если он является главным акцентом в интерьере. Дизайнеры рекомендуют обратить внимание на варианты выигрышной отделки отделки:

Интерьер жилого помещения может быть однообразным и скучным, так как большинство квартир строятся по типовым проектам и скрываются друг за другом.Вы можете добавить своему дому разнообразия и оригинальности, заменив стандартный дверной проем на более элегантную и эстетичную арку.

Лучшим выходом из положения является арка из гипсокартона, так как этот строительный материал может быть очень популярным, его можно найти в любом магазине и даже подобрать по основным характеристикам тот, который больше подойдет в вашем случае.К тому же он легко обрабатывается, гнется и не требует специальных режущих инструментов.

Для изготовления Арки понадобится гипсокартон разной толщины — тот, что будет сверху, может быть немного больше того, что будет размещено снизу. Помимо облицовочного материала понадобится металлический профиль двух видов — направляющий и реечный.

Арочный проем актуален в коридоре или на кухне — местах, где не нужно часто закрывать двери. Однако эти помещения являются одними из наиболее часто используемых помещений, и поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы ваша арка стояла как можно дольше.

Для этого можно воспользоваться старыми проверенными шнурком и карандашом.Возьмите ширину дверного проема и прибавьте к нему больше 20 сантиметров, а затем отрежьте гипсокартонную ленту такого размера. После того, как макет будет готов, возьмите точку в центре основы, отступив от нижнего края всего на несколько сантиметров.

На этом конце шнурка закреплен. Чаще всего для надежности фиксируется болтом или гвоздем. К другому концу привязан карандаш. Расстояние между креплением первого конца веревки и карандашом составляет половину ширины вашего дверного проема.

С помощью этого простого устройства вы начертите правильную дугу желаемых размеров и вырежете арочный проем по полученной линии. Таких шаблонов должно быть два, так как арка должна быть оформлена с двух сторон. Вторую выкройку вырезать гораздо проще, воспользовавшись первым вместо пекала.

Далее, говоря о том, как сделать арку в квартире, нужно позаботиться о правильной установке и креплении профиля. Направляющий профиль необходимо разместить вверху, позаботившись о том, чтобы он точно повторял контур вашей дуги.

Также следует учитывать, что при креплении гипсокартона поверхность изделия немного приподнимется, и если вы хотите, чтобы ваша арка сливалась со стеной, лучше установить профиль чуть глубже, отступив от внешнего края проема. на несколько миллиметров.

Далее резные узоры закрепляются на профиле.Работа выполняется с помощью саморезов, при этом головки каждого шурупа должны быть слегка вдавлены в поверхность, чтобы при окончательной отделке не возникло. Чтобы заполнить пространство между шаблонами, нужно использовать гипсокартонную ленту, предварительно пропитанную влагой.

Последний ход независимого производства Арки — это зашпаклевка швов и отделка готового арочного проема. Для этих целей есть специальная шпатлевка по гипсокартону, более деликатная в обращении. Она ложится тонким слоем и нарастает все внешние изъяны «сырого» продукта.

Арка может придать помещению элегантный вид, оживить обстановку и выделить вашу квартиру из ряда других типичных построек. Если всю работу проделать своими руками, то можно учесть все тонкости, и результат будет максимально точным и функциональным в ваших условиях.

Непосредственно сам гипсокартон в свою очередь является очень популярным и востребованным материалом, который часто используется для внутренней отделки помещений.Такой материал сейчас пользуется большим спросом, так как имеет приемлемую стоимость и отличается отменным качеством.

Очень часто гипсокартон используют и при создании таких элементов, как внутренние арки. В этом случае он придает необходимую форму и закрепляется в нужном месте. Использование арки позволяет придать комнате или другой более представительный вид, что станет еще одной изюминкой интерьера.

Если говорить о порядке создания арки, то в этом случае существует множество нюансов, которые необходимо знать. Дело в том, что такая работа может потребовать не только терпения, внимательности и аккуратности, но и минимальных знаний геометрии. Только в этом случае может быть выполнено хорошо и качественно.

Прежде чем браться за работу по изготовлению арки, необходимо предварительно подготовить некоторые инструменты. В этой статье вам могут понадобиться: гипсокартон (желательно с запасом), стеновой профиль размерами 27х28, монтажный нож, специальные Саморезы по металлу 5х25, дополнительный крепеж каркаса, а также прессшаб.Подготовленные инструменты можно взять для создания арочной конструкции.

Единственное, на что стоит обратить внимание — это качество самой конструкции. Лучше, чтобы она была не слишком большой толщины, иначе в момент ее фиксации могут возникнуть проблемы. Он просто будет плохо закреплен и через какое-то время может вообще упасть.

Начало работы В первую очередь нужно заранее взять заранее подготовленный профиль профиля и прикрепить его к стене таким образом, чтобы он располагался по существующему периметру самого фасада сразу с двух сторон. После этого нужно взять точно такой же тип профиля и вставить его в уже найденный профиль, который изначально был установлен на стене. Последние следует закрепить при обязательных прессах.

Подготовка гипсокартона должна выполняться с особой точностью и без спешки.Гипсокартон необходимо разрезать таким образом, чтобы он впоследствии был идентичен ширине самого истребителя, высота была соответствующая общему радиусу круга. В качестве инструмента для резки лучше использовать монтажный нож.

После того, как отрезок гипсокартона был подготовлен, необходимо прикрепить его к стенному профилю с помощью саморезов. В этом случае может потребоваться прикрутить порядка 22-25 саморезов, каждый из которых должен находиться от предыдущего на расстоянии 18-20 сантиметров.

Далее нужно перейти к созданию дугообразного контура. Требуется нарисовать соответствующий полукруг в соответствующем месте. Причем, чтобы он был идеально ровным, необходимо использовать такой инструмент, как большой тираж. В ситуации, когда такого средства нет, его можно изготовить в домашних условиях.

Необходимо взять профиль с параметрами 27 × 28 и длиной, которая на 5-6 сантиметров превышает существующий радиус окружности арок, и проделать в нем небольшое отверстие с одной стороны.Проделав отверстие в 5-6 миллиметров, в него нужно вставить карандаш, после чего необходимо вкрутить саморезы с другой стороны.

При этом последняя обязательно должна быть привинчена на расстоянии, которое в свою очередь будет равно общему радиусу арки. После этих несложных манипуляций должно получиться так называемое импровизированное кровообращение.

Теперь необходимо перейти к процедуре изготовления профиля так называемой змейковидной формы. Ее нужно разрезать с двух сторон, чтобы тогда ей можно было придать форму дуги. Последнюю нужно прикрепить к полукругу изнутри.

Необходимо помнить, что все перечисленные действия необходимо производить не только с внешней, но и с внутренней стороны арки.После этого его нужно будет дополнительно соблазнить в тех местах, которые остались необработанными.

Арт .:	Описание:
Параболическая арка:	Красивая и простая в изготовлении арка. Из гибкого пластика делают, например, порог. По центру есть отметка, которая будет верхней точкой арки. Далее материал изгибается в виде дуги. Дуга прикладывается к штукатурке или другому листу и готовится шаблон, на этом арка будет готова.
Круговая арка:	IN деревянный Материал (брус) Для обеспечения циркуляции необходимо закрепить саморез и завязать шпагат. Из них можно сделать узор арки. Далее по сделанному кругу нужно на листе нарисовать круг из арок.

Арт .:

Описание:

Параболическая арка:

Красивая и простая в изготовлении арка. Из гибкого пластика делают, например, порог. По центру есть отметка, которая будет верхней точкой арки. Далее материал изгибается в виде дуги. Дуга прикладывается к штукатурке или другому листу и готовится шаблон, на этом арка будет готова.

Круговая арка:

IN деревянный Материал (брус) Для обеспечения циркуляции необходимо закрепить саморез и завязать шпагат. Из них можно сделать узор арки. Далее по сделанному кругу нужно на листе нарисовать круг из арок.

Когда контуры арки будут прорисованы, следует вырезать форму лобзиком или обычным ножом. Все сечения выполняются ровно по линиям, зависит качество арочного проема.Классический вариант Арки выполнен по следующему принципу:

Арку просто не построить, нужно выбрать материал и подготовить весь инвентарь. Часто применяется гипсокартонный лист, с ним легко работать, при желании арку можно переделать, стоимость невысокая.Поэтому ниже будет описан пример работы с GLC. Арочный межкомнатный проем требует:

Перед ,
как сделать арку из гипсокартона в дверном проеме Произведены замеры. Размер самого мировоззрения берется по высоте и ширине. Когда есть ширина, она делится на две части, чтобы создать идеальную полукруглую арку.Определяется форма арки, для классического варианта потребуется дополнительно выровнять стены с помощью шпаклевки и маяков. Естественно, проем нужно полностью разобрать, подготовить, удалив с него грязь и пыль, при необходимости заделать раствором зазоры и пустоты. Когда проем будет готов, можно переходить к следующим действиям.

Делается дизайн арки для частного дома или квартиры в GLC, рисуется нужный рисунок, после чего ножом вырезается строго по линиям.Когда одна деталь вырезана правильно, новая сторона протягивается по ее контурам, а другая часть вырезается. После подготовки обеих частей вы можете установить их на каркас, но он будет построен до того, как будет построен правильный каркас. Работа будет выглядеть так:

Далее делается профиль в виде дуги. Ножницами нужно резать металл через каждые 5-10 см, после чего металл загибается по нужной форме. Для шаблона используются предварительно вырезанные кусочки гипсокартона. Монтаж осуществляется дюбелями, а каркас крепится из гипсокартона с помощью саморезов. Для арок понадобится 2 дуги.

Каркас готов, но сама арка еще не сделана.Гнуть нужно будет гипсокартон для монтажа внизу арки или сделать наборный элемент, сборное дно выполняется из кусков гипсокартона, а при сгибании нужно отрезать кусок, прибавив 10 см от стороны. Чтобы материал не растрескался, он немного промокнет водой, пройдет игольчатым валиком и оставит на пару часов, чтобы он стал гибким. После этого можно гнуть материал и крепить к каркасу, прикладывая сначала скотч, а затем саморезы.

Вот так просто установить арку в дверной проем своими руками. Используя эти советы, изготовление арок будет быстрым. Всю тару в дуге можно оставить без изменений, а можно использовать монтажную пену, залив ее внутрь, согласно инструкции. Далее вам нужно привязать свое творение.

Из чего делают арки в дверных проемах Известно, но как разделить арки в дверных проемах? Изменить готовую конструкцию можно разными материалами.Часто дизайн выполняется с использованием МДФ, можно отделить современный материал, например, искусственный камень, дерево, обои, покрасить и нанести массив. При входе в арку на кухне рекомендуется зафиксировать скорость, установив крепеж в арку. Перед тем как писать отделку и оформлять арку, необходимо произвести ряд работ, пошаговая инструкция ниже:

Управление аркой завершено, необходимо выбрать отделку и поставить ее на готовый проем. Как видите самодельный арочный проем, просто собрать каркас и закрепить гипсокартон сможет любой желающий, не обязательно мастер, даже если опыт небольшой.Рекомендуется делать арку такой же, как окно по форме, чтобы интерьер был единым, хотя сам проем можно модернизировать, чтобы дом или коттедж преобразился и был функциональным. Наконец, видео, где представлен процесс работы, сколько материала нужно и как делается прямоугольный арочный проем с закругленным верхом:

Наша миссия в Arched Cabins — проектировать и производить эффективные, рентабельные, прочные, привлекательные и простые в строительстве конструкции для различных целей. Мы разрабатываем комплекты арочной кабины различных размеров, производим их в Техасе и доставляем по всей стране с пошаговыми инструкциями по сборке. В зависимости от размера комплекта для арочной кабины вы можете купить комплект, изготовить его для вас в Техасе, доставить на место сборки и поставить в течение от 6 до 12 недель с момента заказа!

Арочные каюты могут использоваться для мастерских, офисов, приютов для животных, домов отдыха, жилых домов на колесах, домов для престарелых, охотничьих домиков, студенческих общежитий, крошечных домов, крошечных домиков на колесах, стручков для бабушек / человеческих пещер / навесов, инвестиционной недвижимости и много других вещей!

Красота арочной кабины отчасти объясняется очень быстрым временем сборки, а также тем, что каждая из них представляет собой пустой холст, который ждет вас, чтобы закончить ее в соответствии с вашей индивидуальностью и потребностями!

зелеными! На наши кровельные панели Super Span предоставляется 40-летняя гарантия, они изготовлены на 32-50% из переработанной стали и представлены в 23 цветах, соответствующих требованиям Energy Star! Мы поощряем использование альтернативных энергетических систем, а форма наших домиков позволяет собирать воду! Все наши каюты имеют изоляцию как минимум R13 для энергосбережения.В компании

Arched Cabins работают квалифицированные специалисты, которые изготовят и доставят ваш комплект DIY Arched Cabin в течение 4-8 недель с даты, когда вы разместите у нас свой заказ, в зависимости от нашего объема на данный момент. Каждый приобретенный комплект арочной кабины поставляется с руководством по сборке и прямой линией для команды разработчиков нашей компании, которая может ответить на любые ваши вопросы о строительстве собственной арочной кабины, независимо от того, собираетесь ли вы построить ее самостоятельно или нанять местного специалиста, чтобы построить ее. ты!

Мы считаем, что когда дело касается строительства, высокое качество и экономическая эффективность должны идти рука об руку.Все наши продукты разрабатываются и производятся в Америке, и мы гордимся тем, что принадлежим и управляем компанией техасцев.

Это сборник вопросов, которые часто возникают в электронных письмах и телефонных звонках. Если у вас есть вопросы, ответы на которые вы не видите в этом списке, позвоните или напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно быстрее.

А.Наш патент в США признан в некоторых странах, и для защиты нашего дизайна нам необходимо изучить каждую страну, чтобы убедиться, что наша конструкция по-прежнему будет защищена патентным законодательством, прежде чем мы отправим комплект для арочной кабины за пределы страны. Если у вас есть вопрос о международной доставке, напишите нам!

В. Могу ли я купить один комплект арочной кабины и воспроизвести его дизайн для собственного или коммерческого использования?
A. Нет. В настоящее время у нас есть патент, который защищает наш дизайн, и мы будем активно преследовать всех, кто копирует наш дизайн в личных или коммерческих целях.

В. Что входит в комплект арочной кабины?
A. Комплекты арочной кабины включают руководство по сборке, плиты пола, нервюры, коньковую балку, стандартную изоляцию R13 для арочных стен, металлическую обшивку крыши, заглушку конька, резиновую отделку и вставки из пеноматериала для использования на торцевых заглушках, а также согласованный цвет крепеж, необходимый для сборки кабины. Цена комплекта не включает фундамент, установку, внутреннюю часть, заглушки, доставку и все, что не включено выше.

В. Какие у вас улучшения?
А. Наши варианты модернизации «сделай сам» включают обновление цвета кровельных панелей (выберите один из 23 цветов, включая цвета с рейтингом Energy Star), наперсток камина и обновление изоляции до R25 для арочных стен.

В. Как найти планы этажей для арочной каюты?
A. Мы предлагаем поискать размер плана этажа, который вы ищете, в Google Поиске или на Pinterest. У нас есть несколько примеров планов этажей, размещенных на нашей странице в Facebook, но большинство наших клиентов разрабатывают свои собственные, используя идеи из Интернета!

Q.Какова высота арочной кабины?
A. Арочная каюта шириной 8 футов имеет высоту 8 футов, арочная каюта шириной 12 футов имеет высоту 10 футов, высокая арочная каюта шириной 12 футов имеет высоту 12 футов, арочная каюта шириной 14 футов имеет высоту 12 футов, Ширина 16 футов — 14 футов 6 дюймов, ширина 20 футов — высота 17 футов 4 дюйма, ширина 24 футов — высота 18 футов 8 дюймов, а ширина 30 футов — высота 17 футов 4 дюйма. Все эти высоты соответствуют вершине коньковой балки толщиной 4 дюйма.

Q. Раньше у вас была разъездная строительная бригада, которая строила ваши арочные каюты, почему вы больше этого не делаете?
A. У нас действительно была передвижная команда разработчиков до конца 2018 года. Мы обнаружили, что постоянное времяпрепровождение вдали от дома тяжело для членов нашей команды, поэтому мы больше не предлагаем эти услуги.

В. Сколько стоит доставка на почтовый индекс xxxxx?
A. Комплекты арочной кабины длиной до 24 футов стоят 2 доллара за милю, а комплекты арочной каюты длиной 26 футов и более — 2 доллара.50 за милю для доставки. Стоимость доставки осуществляется в одну сторону от нашего производственного предприятия в Сайпрессе, штат Техас. 77429.

В. Куда вы доставляете арочные каюты?
A. Мы можем доставить комплект для арочной кабины в любую точку 48 нижних смежных Штатов Америки, у которой есть асфальтированный вход и для доступа к нему не требуется полноприводный автомобиль. Нам также нужна подъездная дорожка шириной не менее 10 футов и без шпильки или крутых поворотов, через которые нам было бы трудно перемещаться с грузовиком с прицепом.Мы смогли доставить арочные каюты в некоторые довольно удаленные места, но имейте в виду, что они поставляются с полноразмерными грузовиками и прицепами длиной до 45 футов. Если вы не уверены, пришлите нам фотографии своей точки доступа по электронной почте.

В. Там, где я живу, действительно холодно / жарко, подойдет ли мне эта кабина?
A. Арочные каюты поставляются с металлической крышей, соответствующей стандарту Energy Star, и изоляцией со значением R13 для арочных стен. Мы предлагаем улучшенную изоляцию для арочных стен до R25, и мы рекомендуем изоляцию из распыляемой пены, если вам нужно более высокое значение R, чем то, что мы предлагаем.Дизайн кабины очень эффективен, их можно легко обогревать и охлаждать с помощью оконных блоков, мини-сплит-систем и дровяных печей.

В. Есть ли у вас технические чертежи / чертежи для ваших кабин?
A. У нас есть чертежи, которые можно использовать для получения разрешения. Технические чертежи можно получить напрямую у нас. Если вашему округу требуются технические чертежи по размеру и конкретному объекту, мы работаем с инженерной фирмой, которая может предоставить их вам. Архитектурные чертежи доступны у одного из владельцев Дэвида Круи.Он может работать с вами напрямую, чтобы разработать вашу планировку и план этажа, чтобы помочь в получении разрешений. Его гонорары варьируются в зависимости от времени и сложности ваших рисунков, начиная от 500 долларов и выше. Вы можете связаться с ним напрямую по телефону 281-627-3621. Он действительно живет в небольшом горном городке, где нет сотовой связи, поэтому, пожалуйста, напишите или оставьте сообщение, если он не отвечает. Стоимость инженерных чертежей начинается от 850 долларов США, а в зависимости от вашего региона и требований может стоить 2500 долларов США или больше, а выполнение стандартного проектирования обычно занимает 2-4 недели.Иногда в местах требуется больше инженерных работ, и требуется время, чтобы работать с разрешительным офисом, и необходимо внести изменения в инженерные планы для вашей арочной кабины. Мы наблюдали большую разницу во времени, которое требуется для получения индивидуального разрешения в вашем районе. Всегда лучше проконсультироваться с вашим местным разрешительным органом в качестве одного из первых шагов, которые вы предпримете при строительстве арочной хижины.

В. Каковы значения ветровой / снеговой нагрузки для ваших кабин?
А. Арочные кабины соответствуют минимальным стандартам Международного строительного кодекса: скорость ветра 150 миль в час и снеговая нагрузка 30 фунтов на квадратный фут. Наши самые высокие зарегистрированные технические характеристики, которые мы видели до сих пор, — это ветер 165 миль в час и снеговая нагрузка 110 фунтов на фут. Если вам действительно требуются более высокие нагрузки, в большинстве случаев будут использоваться дополнительные структурные опоры. Арочные каюты до сих пор разрешено строить в Техасе, Калифорнии, Джорджии, Юте, Орегоне, Миссури, Оклахоме, Арканзасе, Алабаме, Луизиане, Канзасе, Небраске, Вайоминге, Миссисипи, Южной Каролине, Пенсильвании, Огайо, Теннесси, Мичигане, Монтане. , Колорадо, Флорида, Нью-Мексико, Северная Каролина, штат Вашингтон и Аризона, и каждый год добавляются новые штаты.

В. Доступно ли финансирование для строительства арочной хижины?
A. Мы не предлагаем внутреннее финансирование, и большинство наших клиентов финансируют свои арочные коттеджи с помощью строительной ссуды или кредитной линии. Традиционная ипотека обычно не подходит для арочной хижины, потому что традиционная ипотека полагается на аналогичные дома в окрестностях, чтобы основать их оценочную стоимость. Поскольку наш продукт уникален, маловероятно, что ваш банкир найдет поблизости дома, похожие на вашу арочную хижину.

В. Каковы ваши условия оплаты?
A. Наши условия оплаты снижены на 50% на момент размещения заказа на арочную кабину, а оставшиеся 50% должны быть оплачены за неделю до отправления нашего грузовика для доставки или до того, как вы загрузите свой собственный прицеп с арочной кабиной. Комплект. Мы принимаем чеки, банковские переводы, наличные и кредитные карты. При оплате кредитной картой за транзакцию взимается дополнительная комиссия в размере 3%.

В. Я еще не купил землю, но я заинтересован в покупке чего-нибудь, на чем я смогу построить арочную хижину.Как мне начать?
A. Мы будем рады начать работу с вами, как только вы укажете интерес к арочной каюте, чтобы помочь вам определить размер арочной каюты, который соответствует вашим потребностям и бюджету. Если вы не нашли недвижимость для постройки арочной хижины, мы предлагаем работать с риэлтором, который вместе с вами рассмотрит требования к зонированию и разрешению, чтобы найти недвижимость в округе или округе, которая позволит вам построить арочную хижину. Затем вы начнете процесс получения разрешения на строительство арочной хижины на этом участке.Иногда это будет включать в себя ввод в эксплуатацию инженерных чертежей арочной хижины через нас, работу с местным архитектором и инженером для создания планов этажей и дополнительных инженерных чертежей для получения разрешений, включая электрические и сантехнические, поиск местного подрядчика для завершения вашего интерьера и наличие почвы. образец, взятый с вашей строительной площадки, для анализа на индивидуальный фундамент в зависимости от состава почвы. В зависимости от того, где вы хотите построить, это может вообще не включать разрешения.После прохождения процесса получения разрешения вы можете обеспечить дату доставки через нас, разместив 50% залог.

В. Могу ли я построить арочную хижину над подвалом или на бетонной плите?
A. Да и да. Мы производим стальные закладные, чтобы разместить их в верхней части бетона до того, как они будут приварены к ребрам арочной кабины, когда будет доставлен комплект. Мы можем доставить вам эти стальные закладные с вашим комплектом арочной кабины.

В. Какая у вас самая большая арочная каюта?
А. Наша самая большая арочная каюта имеет ширину 30 футов и длину 40 футов, а площадь первого этажа составляет 1200 кв. Футов. Если вы добавите полный второй этаж, вы можете получить еще ~ 800 +/- квадратных футов на втором этаже.

В. Есть ли у вас рядом со мной арочные каюты, которые я могу увидеть лично?
A. У нас есть арочные каюты, построенные во многих штатах, в основном как дома для наших клиентов. Некоторые клиенты готовы открыть свои дома для посетителей, желающих совершить поездку по арочной хижине, и мы благодарны за их готовность рассказать другим об их постройке и опыте.У нас есть арочные каюты в Cypress TX и недалеко от Cloudcroft NM, которые также доступны для экскурсий по предварительной записи с представителем компании. Некоторые из наших клиентов использовали арочные каюты для инвестирования в недвижимость, а также предлагают аренду через свои веб-сайты или AirBnB. Пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте, чтобы организовать тур!

В. Могу ли я установить окна или двери в арочные стороны арочной кабины?
A. Мансардные окна и окна могут быть установлены по бокам арочной кабины с металлической крышей, если их ширина составляет менее 2 футов. Стальные ребра проходят через каждые 2 фута под металлическими кровельными панелями, и для сохранения структурной прочности арочной кабины мы не рекомендуем прорезать ребра, чтобы разместить окно или световой люк. Если вы действительно хотите установить окно, дверь или дверь большего размера. спроектируйте выступ на арочных стенах, конструкционная сталь должна быть сильно усилена, чтобы конструкция оставалась прочной.Мы рекомендуем работать с нашей командой инженеров, чтобы убедиться, что кабина остается конструктивно прочной, если вы планируете это сделать.

Детские площадки и игровое оборудование на открытом воздухе предлагают детям свежий воздух, друзей, развлечения и упражнения. Но важно убедиться, что неисправное оборудование, неподходящие поверхности и небезопасное поведение не испортят удовольствие.

Дети всегда должны находиться под присмотром взрослых на игровой площадке. Следите за маленькими детьми (а иногда и за старшими), потому что они не всегда могут быть уверены в расстоянии и могут не ожидать опасных ситуаций. Дети постарше любят проверять свои возможности на игровой площадке, поэтому взрослым важно держать их под контролем.

Проверяйте оборудование детских площадок в летнее время. Он может стать неудобно или даже опасно горячим, особенно металлические горки, поручни и ступеньки. Так что будьте благоразумны — если оборудование кажется горячим на ощупь, вероятно, играть на нем небезопасно или весело.Контактные ожоги могут произойти в течение нескольких секунд.

Использование качелей требует сотрудничества между детьми. Обычно они не рекомендуются для дошкольников, если у качелей нет пружинного центрирующего устройства, предотвращающего внезапный контакт с землей.Независимо от дизайна, к качелям и каруселям нужно подходить осторожно.

Сиденья для качелей похожи на качели: по одному ребенку на сиденье. Ребенок, который слишком легок, чтобы качаться с партнером, должен найти другого партнера, а не добавлять еще одного ребенка к его или ее стороне качелей.

Убедитесь, что ваши дети знают, как спуститься вниз на случай, если они не смогут завершить восхождение. Самый высокий уровень травм на общественных игровых площадках наблюдается при использовании альпинистского снаряжения. Это опасно при неправильной разработке или использовании. Присмотр взрослых особенно важен для детей младшего возраста.

Те из нас, кто использует такой инструмент, как аккумуляторный шуруповерт, должны помнить о том, что в определенный момент батарея, которая обеспечивает его работу, может прийти в негодность. Причем в данном случае речь идет не о разрядке, а о потере ею своих качественных характеристик, в результате чего придётся думать о замене, а это потребует от владельца больших затрат.

Оказавшись в подобной ситуации, потребитель может рассмотреть вариант с приобретением нового шуруповерта, что будет более простым решением проблемы, нежели оснащение старого инструмента новыми батареями. Однако в такой сложной ситуации можно найти решение. В том случае, если в шуруповёрте используется определенный тип питающих элементов, то можно попытаться восстановить батарею.

В плане выполнения ремонт аккумуляторов для шуруповерта выглядит вполне простой задачей, поэтому если даже у вас ничего и не выйдет, то это не приведет к каким-либо серьезным для вас последствиям или расходам. Далее будут подробно освещены наиболее важные моменты, касающиеся ремонта аккумулятора шуруповерта своими руками.

Если оценивать эти аккумуляторы по таким характеристикам, как качество исполнения и срок службы, то вне конкуренции находятся литий-ионные батареи. Ввиду отсутствия у них эффекта памяти, они могут считаться практически идеальным вариантом подобного источника питания, правда, необходимо упомянуть о наличии у них такого минуса, как невозможность их эксплуатации при отрицательных температурах.

Именно с таким заявлением выступают производители подобных аккумуляторов, хотя в действительности у них имеются и другие негативные последствия. Скажем, когда такой аккумулятор лишается своего эксплуатационного ресурса, то в них происходит разложение лития, и эта реакция не поддается никакому воздействию.

Эти батареи отличаются от предыдущих в том плане, что в момент, когда заканчивается их срок годности, они пересыхают. Поэтому те владельцы, которые знают, как поступать с такими батареями в подобном состояние, их всего лишь перезаливают. Однако это сделать не так-то просто, и потому очень мало таких людей, которые решаются на подобный шаг.

Ведь есть менее затратный вариант решения проблемы, который заключается в помещении в батарею новых банок для аккумулятора шуруповерта. В некоторых ситуациях, когда причиной неполадок является эффект памяти, который принято причислять к значимым минусам никель-кадмиевых электрических ёмкостей, можно решить проблему восстановления их работоспособности путем перепрошивки.

Что же касается никель-металлгидридных батарей, то с ними поделать ничего нельзя, когда они расходуют свой эксплуатационный ресурс. В таких ситуациях у домашнего мастера остается только один выход — искать замену для этого элемента питания.

Если при выходе из строя аккумулятора шуруповерта рассматривать вариант замены источника питания, то подобное решение будет целесообразным вне зависимости от типа аккумулятора, которым оснащен шуруповерт. На текущий момент в сети можно найти немало магазинов, предлагающих каждому пользователю купить по вполне доступным ценам аккумулятор любого типа, включая литий-ионные, никель-кадмиевые источники питания. Правда, в этом случае покупателю придется быть готовым к тому, что он должен будет сам установить этот источник питания.

Вначале придется разобрать аккумулятор на составные элементы, поставить вместо вышедшей из строя рабочую начинку, после чего уже производится процесс сборки в обратной последовательности. Именно этой процедуре и будет уделено дальше внимание, однако сперва будет полезно рассмотреть операцию по восстановлению никель-кадмиевых элементов питания.

Использовать этот метод имеет смысл лишь тогда, когда еще с источником питания не произошло самого неприятного — его пересыхания. Если же присутствуют все признаки этого явления, то его остается лишь выбросить. Понять, в каком состоянии находится электролитание подобных батареек, можно проведя с ними такой эксперимент: если после зарядки они также не подадут признаков жизни, то можно сделать вывод о том, что элементы сухие.

Если же вам удалось восстановить работоспособность аккумулятора, то это будет для вас большой удачей. Если говорить более подробно о технологии решения этого вопроса, то восстановление аккумулятора шуруповерта заключается в воздействии на его элементы при помощи тока и напряжения значительного номинала.

После этого нужно подключить к элементам питания зарядное устройство, обладающее значительной мощности. Для этой цели можно использовать и автомобильный зарядник при условии, что у него имеются регуляторы напряжения и силы тока.
Далее выполняется его настройка. Следует иметь в виду, что у всех элементов батареи шуруповерта заряд напряжения имеет показатель 1,2 В и небольшой номинал силы тока. Для нас важно, чтобы на каждый отдельно взятый элемент питания поступало напряжение с показателем, превышающим изначальный в 3 раза.
По окончании этой процедуры необходимо замерить произошедшие изменения при помощи мультиметра. Если прибор показал, что итоговый показатель напряжения на каждом элементе составляет на текущий момент 1,4 В или около этого, то можно радоваться, поскольку мы добились своего. После этого можно выполнять сборку в обратной последовательности, а затем этот элемент питания может применяться по своему назначению.

Иногда после многократной зарядки, проводимой в отношении определенных элементов, желаемого результата не удается добиться. В этом случае их останется только выбросить. Пришедшие в негодность элементы мы должны будем заменить рабочими элементами питания. Хочется еще раз повториться, что описанный способ эффективен в борьбе с эффектом памяти, которыми обладают никель-кадмиевые батареи. Если аккумулятор исчерпал свой ресурс, то этот способ будет неэффективен.

Как правило, производители предусматривают такую возможность, и поэтому пытаются запечатывать свои элементы питания наглухо во избежание ситуаций, при которых народные умельцы попытаются своими силами отремонтировать аккумулятор шуруповерта. Тем самым они вынуждают владельцев отказаться от подобной идеи и заставить их посетить магазин, чтобы купить новый аккумулятор.

В принципе в этом нет ничего удивительного, ведь компании преследуют свои собственные цели. Однако и в этом случае можно найти решение. Но сразу нужно быть готовым к тому, что ремонт потребует некоторого времени. Однако если вы готовы потратить свои личные часы на такую работу, это значит, что, следуя всем рекомендациям, вы добьетесь своего и будете удовлетворены проведенными операциями.

Далее необходимо снова повторить зарядку, по итогам которой необходимо выбрать аккумуляторы, у которых осталось меньше всего энергии. Эти устройства обладают наименьшим потенциалом к восстановлению, а поэтому их нужно выбросить.
Затем знакомимся с маркировкой элементов питания, и, ориентируясь на эти значения, нам необходимо будет купить аналогичные изделия. В принципе можно не тратить время на поиск наиболее подверженных износу аккумуляторов. Хотя это и потребует больших затрат, однако в итоге у вас будет практически новый аккумулятор.

В процессе выполнения этой работы вам следует знать об определенных нюансах — без них вам будет сложно правильно собрать элементы в единую батарею. Во время заводской сборки пластины, при помощи которых выполняется соединение элементов, не подвергаются припайке. Для этих целей применяют точечную сварку. Виду отсутствия у вас подобной возможности придется потратить время на пайку, используя для этого обычный паяльник.

В процессе выполнения этой операции имейте в виду, что на состояние элементов может негативно сказаться сильный перегрев, чего не следует допускать. Также важным моментом является и то, чтобы каждый элемент обладал аналогичной емкостью, а также и выходным напряжением.

Следует также подробнее остановиться и на разгонке новой аккумуляторной батареи. Прибегать к этой процедуре необходимо тогда, когда вы уже смогли перепрошить старые элементы. Подобная процедура является рекомендованной для никель-кадмиевых аккумуляторов, которая должна проводиться раз в 6 месяцев. Главное, чего позволяет добиться это процедура — обеспечить максимальную зарядку аккумулятора и последующую полную разрядку. Эту работу необходимо провести в два приема, а еще лучше в три.

На состоянии большинства никель-кадмиевых аккумуляторов отрицательно сказывается их повторная зарядка, проводимая без предварительной разрядки. Если пренебречь подобной рекомендацией, то это может привести к возникновению эффекта памяти. Суть его можно описать так: место, с которого начали проводить их зарядку, ими начинает рассматриваться в качестве стартовой точки.

Если в процессе использования шуруповерта вы обнаружите, что его аккумулятор исчерпал весь свой рабочий ресурс, то не стоит готовиться к покупке нового устройства. Оказавшись в подобной ситуации, вы можете попробовать восстановить его работоспособность. Есть немало способов, которые позволяют оценить шансы успешного ремонта, после чего уже можно приступать к реализации замысла. В некоторых ситуациях подобный подход позволяет сэкономить немало средств и уже в тот же день продолжить выполнять необходимые операции.

Шуруповёрты используются в различных условиях и степень нагрузки у них разная. Поэтому они отличаются своей мощностью, которая напрямую зависит от аккумулятора. При поломке элемента нужно уметь провести оперативный ремонт своими руками.

Никель — кадмиевые батареи самые дешёвые, быстро заряжаются, имеют более тысячи зарядных циклов. Аккумуляторы устойчивы к эксплуатации при низких температурах. Но они обладают эффектом памяти. То есть заряжать их можно только после полной разрядки, иначе ёмкость будет падать. У них высокий ток саморазряда. Они изготовлены из токсичных материалов и их сложно утилизировать. Эти батареи пользуются самым большим спросом.

Никель — металлогидридные батареи дороже, не токсичны, имеют низкий эффект памяти. Ток саморазряда больше никель — кадмиевых. Ёмкость выше, цикл заряда более пятисот. Эти аккумуляторы хуже переносят высокую скорость разряда. Они меньше подходят для максимального использования мощности инструмента. Их нужно постоянно подзаряжать.

Литий — ионные батареи дороже, мощнее, быстро заряжаются. У них отсутствует эффект памяти. Низкий ток саморазряда. Напряжение элементов аккумулятора больше, поэтому их число меньше. Следовательно габариты и вес таких батарей меньше, чему у никелевых. Но их нельзя разряжать полностью, иначе через несколько таких циклов придётся покупать новый. Чтобы повысить качество литий — ионных батарей, производители устанавливают в корпус батареи или шуруповёрта микросхему, контролирующую работу аккумулятора. Образуется многоуровневая многоступенчатая защита:

Контролирующая плата, установленная в корпус батареи, более эффективна. Когда аккумулятор лежит отдельно от шуруповёрта и не используется, микросхема контролирует его состояние и в случае каких-то проблем размыкает цепь. Аккумулятор полностью защищён.

Снимите аккумулятор с шуруповёрта. Если кнопки заклинило и он не снимается, открутите винты корпуса инструмента и снимите верхнюю половину. Одна из кнопок освободилась. Потяните батарею на себя, слегка шевеля её в разные стороны, и она тоже снимется. Когда вы разберёте батарею, установите кнопки так, чтобы они легко нажимались в своих пазах.
Во втором случае нижняя часть корпуса плотно насажена на верхнюю и проклеена. Поэтому, чтобы их разъединить, возьмите резиновый молоток или деревяшку типа скалки и не сильно постучите по шву вокруг корпуса. Если не получается, воспользуйтесь тонким острым ножом. Вставьте его в шов и аккуратно прорежьте клей.
Разбор аккумулятора с использованием ножа
Потом опять постучите. Иногда бывает так, что батарея уже почти разобрана, но в определённом месте она упорно сопротивляется. Не стоит наносить удары продолжительное время в одну точку, так как вы рискуете повредить корпус. Просто возьмите стамеску или отвёртку и подденьте в нужном месте.
Разобранный аккумулятор
При разъединении частей корпуса могут выстрелить кнопки, но это не значит, что они сломались. Их нужно собрать и вставить на место. Чтобы снять верхнюю часть с элементов питания, вставьте отвёртку в любую из клемм и аккуратно прижмите элемент. Потяните корпус вверх, и он снимется.

Внутри располагаются несколько последовательно спаянных элементов. Такая кассета обеспечивает необходимое напряжение и токовые характеристики для аккумулятора. В некоторых никелевых батареях к элементам прикреплён термодатчик.

Новый аккумулятор перед использованием необходимо полностью зарядить. Средняя температура окружающей среды от 10 до 40 градусов. На зарядных устройствах имеются лампочки индикации. Когда они показывают, что батарея заряжена, необходимо сразу отключить процесс.

Новые никель — кадмиевые батареи необходимо раскачивать перед первым применением. Три раза полностью разрядить и зарядить. Ёмкость станет максимальной. Если в инструкции к прибору написано, что раскачка должна включать большее количество циклов заряда, то следуйте этим рекомендациям. В процессе работы перед зарядкой полностью разрядите батарею.

Для разряда батареи используется нагрузка в виде лампы напряжением 12 вольт. Она подключается крокодилами к клеммам. Если аккумулятор разобран, то к выводам последовательной цепи элементов питания. Процесс разряда займёт меньше часа.

Второй способ правильной разрядки это использование «умного» зарядного устройства типа imax b6, которым очень удобно раскачивать аккумуляторы. В нём можно настраивать параметры тока и напряжения для заряда и разряда батареи. Установить автоматический режим циклирования для раскачки аккумулятора. То есть вам не надо постоянно следить за ёмкостью и напряжением. Прибор сам сделает это за вас. Предусмотрено до 5 циклов. Причём в конце вы сможете увидеть значения тока и напряжения после каждого цикла и проанализировать результат.

Батарейные банки обёрнуты в бумажную оболочку. Напряжение нанесено на каждом элементе. Если у всех банок величина напряжения нормальная, разрядите аккумулятор на половину мощности. Опять замерьте напряжение. Те элементы, у которых напряжение снизилось на 0,5 — 0,7 вольт по сравнению со средним, подлежат восстановлению или замене. Про такие банки говорят «течёт».

Если зарядное устройство в норме, проверьте контакты между аккумулятором и зарядником. У зарядника контакты могли разогнуться. Из-за этого батарея не заряжается. Разберите устройство и подогните клеммы. Второй причиной может быть вышедший из строя или отпаявшийся температурный датчик. Его необходимо припаять или заменить на новый.

Выкипание электролита происходит из-за ускоренного заряда и перезаряда. Если элементы не вздулись и после полного заряда показывают рабочее напряжение, их можно восстановить без замены. Необходимо восполнить пустующий объём дистиллированной водой.

Многие владельцы шуруповёрта с никель — кадмиевым аккумулятором сталкивались с такой проблемой, что когда надо им воспользоваться, батарея всегда разряжена. А постоянная зарядка убивает её из-за эффекта памяти. Поэтому переделывают такой аккумулятор на литий — ионный.

Источником литиевых аккумуляторов может стать старая батарея от ноутбука или можно купить новые. Ноутбучные и новые банки незащищённые. Использовать их без защиты нельзя, потому что вы не сможете их зарядить и контролировать разряд. А при перезаряде они благополучно умрут. Допускается соединять параллельно абсолютно одинаковые аккумуляторы, тогда они будут работать как одно целое. Приобретите модуль защиты для последовательно соединённых аккумуляторов, который контролирует каждый элемент в отдельности и заботится о нём. Следит за напряжением и током, обеспечивает защиту от короткого замыкания. Такие модули бывают для одного, двух, трёх и четырёх аккумуляторов.

Для увеличения ёмкости можно добавлять параллельно подключенные элементы. Паять литиевые аккумуляторы нельзя. Их можно ставить в холдеры и паять контакты холдеров. Либо соединять никелированной лентой и контактной сваркой, которая позволяет быстро нагревать очень маленькую область, и аккумулятор не пострадает.

Положите ленту на аккумулятор, прижмите контакты в месте сварки. Кратковременно пускайте ток. На аккумуляторе это можно сделать резким коротким контактом с клеммой. На вход первичной обмотки трансформатора ставится кнопка. Для удобства сварки соедините элементы клеем. Варите по схеме, загибая небольшие кусочки для крепления измерительных проводов для модуля. «+» и «-» всей сборки паяйте к модулю.

Возьмите старый аккумулятор и разберите. Оставьте в нём только защитный термодатчик, так как без него зарядное устройство работать не будет. Припаяйте новый аккумулятор, а свободное пространство заполните пенопластом или картоном.

Теперь самое главное. Как заряжать такую сборку? Заряжать нужно напряжением, равным сумме максимально допустимых напряжений на каждом аккумуляторе. Рекомендуемый ток заряда должен составлять половину ёмкости одного аккумулятора. Такой настраиваемый источник представляет собой сложное зарядное устройство типа китайского imax B6. В нём можно выставить количество аккумуляторов и нужный ток заряда.

Эффект памяти легко выявляется. После полного заряда батарея быстро разряжается во время работы. Через несколько часов она опять функционирует. Для стирания эффекта памяти на аккумулятор подают электрический импульс ёмкости, большей, чем обычно.

В литий — ионных аккумуляторах элементы не подлежат восстановлению. Они заменяются на рабочие. Необходимо отпаять контролирующую плату, а нерабочие элементы заменить и собрать также, как при переделке аккумулятора в литий — ионный.

Если литий — ионный аккумулятор не заряжается от родной зарядки, попробуйте это сделать с помощью imax b6. Выставьте режим «nimh» и следите внимательно за напряжением. Когда оно достигнет значения 3 вольта, переключите на режим «liion». Продолжайте заряжать в обычном режиме. Такой процесс нужно делать кратковременно. И обязательно контролировать напряжение. Если вы оставите аккумулятор на зарядке и забудете про него, то он перезарядится и выйдет из строя. Если и это не помогло, тогда ищите дефектные элементы питания и меняйте их.

Литий — ионные аккумуляторы можно заряжать в любое время. У них самый низкий ток саморазряда. Главное, не разряжайте их полностью. Если во время работы инструмент перестал работать в полную силу, не рискуйте. Зарядите батарею.

Стоимость ручного электрического инструмента колеблется в пределах средней и высокой ценовой политики, тем не менее немногие знают, что большая часть цены отдается именно за аккумулятор. После его поломки обладатель шуруповерта сталкивается со сложным решением: тратиться на покупку дорогостоящего нового, купить новый инструмент или же попытаться отремонтировать источник энергии своими руками. В статье мы расскажем о наиболее распространенных проблемах и методах их решения.

«Эффект памяти» – хотя в большинстве случаев наличие этой функции является существенным недостатком, в процедуре восстановления агрегата она станет настоящей находкой. Применяя дополнительные элементы, можно попытаться вернуть к жизни сгоревшую батарею.

Если шуруповерт пришел в негодность по причине поломки аккумулятора (акб) – необязательно идти в магазин, чтобы купить новый. Ведь он стоит больше половины самого электрического инструмента. Сегодня мы расскажем об одной методике, которая значительно сократит ваши расходы.

Среди многочисленных способов хочется выделить один – замена заряжающегося устройства аккумулятором от перебойника. Он имеет напряжение 12 вольт и емкость 7 ампер. На практике данная процедура выглядит следующим образом:

Никель-кадмиевые – бюджетные модели, которые сегодня применяются крайне редко. Из существенных недостатков стоит отметить наличие резервной памяти, которая ухудшает свойства заряда, тем не менее в случае поломки аккумулятора можно попробовать реанимировать его с применением данной функции.
Никель–металлгидридные – доступные модели, которые используются практически во всех современных устройствах. Среди достоинств стоит отметить наличие резервной памяти (станет преимуществом во время реанимации аккумулятора), а также продолжительный срок эксплуатации. Они не могут работать при понижении температуры ниже десяти градусов, что является существенным недостатком.

Если аккумуляторный шуруповерт вышел из строя по причине поломки самой батареи – не стоит отчаиваться и бежать за покупкой новой модели! Задумайтесь о том, как поменять имеющийся аккумулятор, ведь себестоимость любой альтернативы будет в разы ниже. Все, что вам понадобится – немного находчивости и умений!

Шуруповерт настолько тесно втиснулся в жизнь современного человека, что без него не обходится ни один ремонт или строительные работы в доме и на производстве. Главное удобство инструмента в его мобильности, что обеспечивается за счет съемного автономного аккумулятора. Именно поэтому рассматриваемое устройство и получило название «аккумуляторный шуруповерт». Часто при эксплуатации возникает вопрос о том, как переделать аккумулятор шуруповерта, так как никель-кадмиевые батареи имеют большой недостаток по сравнению с литиевыми — это низкий срок службы. Чтобы не покупать новый электроинструмент с литиевой батареей, можно модернизировать старую АКБ, заменив в ней никель-кадмиевые банки.

Портативность шуруповерта обеспечивается за счет применения независимого источника питания. В качестве такового источника выступает аккумуляторная батарея, принцип работы которой аналогичен обычной батарейке для часов или пульта дистанционного управления. Только аккумулятор для электроинструмента имеет напряжение в несколько десятков раз больше, чем обычная пальчиковая батарейка.

Аккумулятор в действие приводит двигатель шуруповерта. При вращении якоря электромотора происходит передача момента вращения на редуктор. Редуктор понижает или повышает скорость вращения (в зависимости от установленного режима) рабочего органа — патрона, в котором фиксируются насадки. Независимый источник питания в роли аккумулятора на шуруповерте — это ключевой элемент, без которого работа устройства просто невозможна.

Часто владельцы недорогих шуруповертов сталкиваются с такой ситуацией, как быстрый разряд батареи. Причиной того является материал изготовления независимого источника питания. Различают три основных вида аккумуляторов для шуруповерта:

Никель-металлгидридные — усовершенствованная модификация кадмиевых, которые обладают повышенной устойчивостью к частым зарядам и разрядам (но при этом они быстро разряжаются). Воздействие низких температур негативно отражается на продолжительности работы источника

Часто владельцы только после покупки шуруповерта, который поставляется с никель-кадмиевым аккумулятором, осознают о том, что «нужно было выбирать электроинструмент с литиевой батареей». Причину покупки электроинструмента с никель-кадмиевым источником также легко объяснить, ведь с таким АКБ прибор стоит в несколько раз дешевле. Если не верите, можете сравнить цену на шуруповерты в интернет магазине Цилиндр.

Одними из самых первых аккумуляторов, которые стали применяться в электроинструментах, были никель-гибридные источники. К достоинствам таких устройств относится оптимальный запас емкости и низкие показатели нагрева банок, если сравнивать их с гидридными. Кроме того, такие источники являются недорогими, и при этом эффективно справляются со своей основной задачей при их правильном применении.

Если правильно эксплуатировать, то никель-гидрид будет служить не менее 3-5 лет, однако именно по той причине, что прибором часто приходится пользовать в экстремальных условиях, срок службы АКБ резко снижается с первого дня покупки

Гидридные появились после кадмиевых, однако они не получили большой популярности, так как быстро разряжаются, и не подходят для мощных моделей винтовертов. У гидридных отсутствует «эффект памяти», а также они менее вредны для окружающей среды, в отличие от кадмиевых. Если ваша батарея, которая состоит из кадмиевых или гидридных источников, то рано или поздно возникнет необходимость ее замены. Приобрести новую батарею на шуруповерт малоизвестной марки или устаревшей модели практически невозможно, поэтому возникает необходимость модернизировать старую. Из старой кадмиевой батарейки можно сделать еще более качественную, но для этого понадобится разобраться, как переделать аккумулятор шуруповерта.

Итак, если поставлена цель переделки старого аккумулятора электроинструмента на литий, то для начала сопоставим все достоинства и недостатки этой задумки. По сути переделка прибора является «самопалом», что в итоге может привести к поломке самого шуруповерта. Это нужно учитывать еще при размышлении до реализации задумки. Самое опасное в таком подходе — это наличие вероятности сгорания электродвигателя, но уместно это только в том, случае, если неправильно рассчитать подающее напряжение.

Трудности сборки АКБ соответствующего номинала. Такие трудности связаны с тем, что одна банка li-ion выдает 3,6-3,7 вольта, а аналогичные элементы Ni-Cd и Ni-MH имеют 1,2 вольта. В итоге получается, что для сбора 12-вольтового аккумулятора нужно взять 10 кадмиевых банок, а вот получить аналогичное напряжение из лития не получится, так как 3,7*3=11,1 вольт, что недостаточно, а если использовать 4 элемента, то напряжение будет завышенным, что приведет к выходу из строя электромотора. Изготовить АКБ на шуруповерт, который имеет номинал 12 В, из литий ионных источников практически невозможно. При большом желании можно использовать микросхему для ограничения напряжения

Размеры литиевых банок больше (они длиннее), чем кадмиевые, даже при условии, что их нужно в 2 раза меньше. Кроме банок, в конструкцию корпуса АКБ нужно также вместить контроллер заряда-разряда (это небольшая электронная плата)

Необходимость переделывания не только аккумулятора, но еще и зарядного устройства, так как после переделки понадобится повысить выходное напряжение. Что не переделывать заводской блок питания, хотя это не занимает много времени, можно купить универсальное зарядное устройство для аккумулятора шуруповертов

У процесса перехода на литиевые источники есть много недостатков, поэтому после их выяснения, у многих сразу отпадает желание переделывать аккумулятор шуруповерта, так как его проще отремонтировать. Если все эти недостатки не являются для вас преградой, тогда переходим к реализации задумки.

Процесс подготовки основывается на выборе источников питания. Для этого изначально выясняем, какой параметр напряжения имеет старый аккумулятор. Если штатная АКБ не работает, то не спешите ее утилизировать. Ведь от нее нужен корпус, в котором и понадобится разместить новые литиевые банки.

Если напряжение электроинструмента составляет 14 вольт или 18 вольт, то реализовать переделку будет проще, чем на 12 В. Выбирать для реализации задумки нужно литиевые банки типа 18650. При их покупке требуется учитывать емкость и разрядный ток, величина которого должна быть не менее 20-30 ампер. Если величина напряжения устройства составляет 18В, тогда понадобится 5 литиевых банок.

Это интересно! Чтобы узнать величину напряжения, которую выдает старый кадмиевый аккумулятор, нужно подключить к его выводам щупы мультиметра и измерить разность потенциалов. Если батарея повреждена или нерабочая, то аналогичную манипуляцию нужно произвести для зарядного блока.

На завершающем этапе подготовки понадобится также выбрать контроллер (микросхема для защиты новых элементов от перегрева). Выбирается он по номинальному напряжению и току. Если брать 4 банки по 3,7 вольт, тогда понадобится контроллер соответствующего номинала 14,5В. Величина рабочего тока должна быть меньше в 2 раза, чем предельно допустимое значение.

Если предельно-допустимая величина тока составляет 25-30 Ампер (при подключении прибора на зарядку или в момент пуска электромотора инструмента), тогда контроллер нужно выбирать со значением тока в 2 раза меньше — 12-15А. Контроллер понадобится отдельно приобрести, как и литиевые банки. Теперь, когда известно, что нужно для переделки аккумулятора шуруповерта, можно приступать к реализации задачи.

Для начала нужно разобрать пластиковый корпус штатного аккумулятора. Обычно шуруповерты, если комплектуются никель-кадмиевые АКБ, то в наборе их присутствует 2 штуки. Когда первый выходит из строя, значит использовать его в качестве донора, из которого изготавливается модернизированная версия источника питания

Все банки соединены последовательно, что в итоге позволяет получать суммарное напряжение. На этом этапе можно сделать паузу, и подумать о том, что намного проще обнаружить вышедшую из строя никель-кадмиевую банку, и заменить ее. Для ремонта кадмиевой батареи можно купить купить аккумуляторную банку Ni-Cd на шуруповерт в Цилиндре, и запаять ее вместо той, которая имеет пониженное напряжение (не держит заряд)

Когда корпус аккумулятора шуруповерта готов к принятию новых литиевых банок, их необходимо спаять между собой последовательно. Для спаивания используется провод сечением не менее 2,5 кв. мм. Если использовать провод меньшего сечения, то при прохождении больших токов произойдет снижение мощности устройства

Это интересно! По желанию можно в корпус аккумулятора установить цифровой вольтметр, который будет показывать величину напряжения. Только сразу же не забывайте установить переключатель, чтобы иметь возможность выключать измеритель напряжения, иначе он будет постоянно показывать величину и при этом разряжать батарею.

Никаких трудностей в процессе реализации работ практически не возникает, если все составные детали выбраны правильно. Теперь, если собираетесь модернизировать портативный электроинструмент (причем не только шуоуроверт, но и портативные угловые дрели, болгарки), то с наличием инструкции, как переделывается аккумулятор шуруповерта, не составит большого труда реализовать процесс самостоятельно в домашних условиях.

После сборки самодельного устройства, его можно установить в инструмент и испытать качество функционирования. Однако вскоре возникнет необходимость зарядить переделанный аккумулятор, поэтому разберемся, как это сделать.

Если при переделке аккумулятора термодатчик остался на месте, то можно смело подключать модернизированную батарейку к штатному зарядному блоку и заряжать его. Чтобы исключить перегревание банок, в конструкции АКБ предусмотрена установка микроконтроллера. При постановке на зарядку АКБ нужно учитывать один момент — это величина зарядного напряжения блока должна быть выше номинала аккумулятора. Если величина напряжения на блоке меньше, тогда нужно произвести небольшую реконструкцию зарядного устрйоства.

Теперь с поставленной задачей, как переделать аккумуляторы шуруповерта, сможет справиться каждый, кто поставил себе такую цель. Зачем переделывать источник питания от шуруповерта на литий, многие не понимают, однако спустя несколько лет пользования электроинструментом, такой вопрос начинают задавать себе большинство владельцев винтовертов. Переделать под литий аккумулятор не составляет большого труда, тем более, если вам интересна эта процедура. И не важно, какой марки ваш инструмент — Макита или Эдон, главное, чтобы при переделке соблюдалась инструкция от самого начала и до конца.

Практически в каждом доме имеется базовый набор инструментов для спонтанных ремонтных работ. Среди них практически наверняка имеется электрический шуруповерт. Современные шуруповерты поставляются в комплекте с зарядным устройством и сменными аккумуляторами, которые можно чередовать в процессе работы. Любой источник питания со временем деградирует и перестает выдавать требуемые характеристики, нуждаясь в замене. Это касается и аккумуляторов для шуруповерта. Если аккумулятор “сдох”, самый быстрый способ исправить ситуацию — это купить новый. А выгодно ли это вообще?

АКБ шуруповерта не содержит в себе проприетарных источников питания и представляет собой, по сути, сборку самых стандартных батарей. Замена литиевых аккумуляторов в шуруповерте куда выгоднее покупки нового блока, из-за чего к этому и прибегает большинство пользователей.

В общих чертах рассмотрим, как происходит ремонт старого блока и какие аккумуляторы следует подбирать для замены уже израсходовавших свой ресурс. Сложность процесса во многом зависит от модели шуруповерта, а точнее — его аккумуляторной сборки.

Чтобы понять, получится ли обойтись обычной заменой литиевых аккумуляторов, достаточно посмотреть, какие батареи установлены в АКБ шуруповерта. Часто эту информацию можно узнать из характеристик прибора. В современных шуруповертах обычно установлены литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы. Если это так — то Вам повезло и значительных трудозатрат не потребуется.

В таком случае самым очевидным решением будет посмотреть, из каких литиевых аккумуляторов состоит блок и подобрать либо точно такую же модель, либо аналог со схожими характеристиками. Вам очень повезет, если ячейки установлены в батарейные отсеки, а не припаяны к специальным шинам. Так получится отделаться “малой кровью” и просто заменить “уставшие” ячейки на новые. В большинстве же случаев ячейки впаяны и Вам потребуются базовые навыки работы с паяльником, чтобы сделать новую сборку. Тут очень важно соблюдать полярность и правильно соединить каждый элемент. Благо, в интернете очень много мануалов по спайке сборки аккумуляторов для самых разных моделей шуруповертов.

К слову, зачастую неисправность аккумулятора шуруповерта связана с выходом из строя отдельных ячеек, поэтому в определенных случаях достаточно определить неисправные элементы путем замера их напряжения под нагрузочной вилкой и осуществить выборочную замену. Хотя очевидно, что оптимальным решением будет полная замена всех ячеек.

К сожалению, если Ваш шуруповерт довольно стар, с высокой долей вероятности в нем установлены никель-кадмиевые аккумуляторы (Ni-Cd). В таком случае очевидным вариантом будет замена аккумуляторов в шуруповерте на литиевые типоразмера 18650. Li-ion отличается более высокой энергоемкостью, благодаря чему в одинаковый объем корпуса аккумулятора можно установить емкую сборку, имеющую еще и длительный срок службы.

Никель-кадмиевые аккумуляторы значительно отличаются от литий-ионных. Так какие аккумуляторы 18650 лучше для шуруповерта? Тут важно учесть возможность элементов Ni-Cd как заряжаться, так и разряжаться высокими токами. Для таких АКБ вполне нормальными являются токи, при которых разряд происходит за 5 минут, чего нельзя сказать об обычных литий-ионных аналогах. Таким образом, к выбору следует подойти ответственно и подобрать именно высокотоковые Li-Ion аккумуляторы.

На этом трудности не заканчиваются. Так как основные характеристики (например, рабочее напряжение) ячеек Li-Ion и Ni-Cd значительно отличаются, заводским ЗУ заряжать блок литий-ионных АКБ нельзя. Вам потребуется приобрести контроллер BMS, который будет управлять зарядом и разрядом нового блока, а также балансировать заряд между ячейками. При отсутствии соответствующих знаний видео-инструкции из интернета снова приходят на помощь. В сети можно найти пошаговые инструкции для замены ячеек Ni-Cd на Li-Ion с подключением контроллера BMS.

Подведем итог. В каких случаях выгодно заменить ячейки вместо покупки нового аккумулятора для шуруповерта? В случае с заменой одних литий-ионных элементов на другие экономия по отношению к покупке одного нового аккумулятора может составлять 40-50%. Понятное дело, что если Вы этим никогда раньше не занимались, придется раздобыть инструменты для пайки, что для первого раза несколько снижает экономический эффект. Что до замены Ni-Cd ячеек на Li-Ion, о серьезной экономии в связи с необходимостью приобретать BMS контроллер говорить не приходится, однако стоит учитывать, что благодаря своей энергоемкости сборка на литий-ионных элементах будет более эффективной и позволит дольше работать от одного заряда.

Какой бы ни была экономия при замене аккумуляторов, главный ресурс — это время. Если у Вас есть свободный вечер и интерес к процессу созидания, то сборка аккумуляторного блока своими руками может доставить немало удовольствия и принести полезный опыт, который можно использовать в других сферах. Например, различные виды электротранспорта, будь то электровелосипед или электросамокат, чаще всего используют сборки на основе литий-ионных аккумуляторных батарей типоразмера 18650. Получив определенный опыт сборки аккумуляторных блоков на основе элементов 18650, Вы много где сможете сэкономить, осуществляя ремонт/замену аккумулятора своими руками.

Несмотря на массу своих преимуществ, аккумуляторный шуруповерт обладает некоторыми существенными недостатками, одним из которых является ограниченный ресурс батарей. Не в том смысле, что они в процессе эксплуатации разряжаются, а в том, что они рано или поздно приходят в негодность, а приобретение новых обходится слишком дорого. По сути, проще купить новый шуруповерт, чем оборудовать старый новыми батареями. Но не все так безнадежно, как может показаться с первого взгляда – если вам повезло и ваш шуруповерт оснащен определенным видом питающих элементов, то аккумулятор можно попробовать восстановить. Это не сложно, и даже если у вас ничего из этого не выйдет, потеря будет небольшой и сожалеть о ней вы, поверьте, не станете.

Для обеспечения электрической энергией в современных шуруповертах используется несколько типов аккумуляторных батарей – это никель-кадмиевые батареи (Ni–Cd), никель-металлгидридные (Ni-MH) и литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion). Разница между ними существенная.

1. Наиболее качественными и долговечными на сегодняшний день считаются литий-ионные батареи, которые не обладают эффектом памяти – они практически не имеют недостатков, кроме неспособности работать при отрицательных температурах. По крайней мере, так утверждают производители, которые по обычаю умалчивают о других негативных факторах. Например, по истечении срока годности литий в них разлагается, и ничего с ними поделать невозможно.

2. В отличие от них, никель-кадмиевые батареи просто пересыхают с течением времени, и при желании и творческом подходе к делу их можно перезалить. Но дело это сложное, и к таким мерам практически никто не прибегает – гораздо проще, а главное, не слишком дорого установить в батарею новые банки для аккумулятора шуруповерта. Кроме того, если на них повлиял небезызвестный эффект памяти, который выставляется в недостатки никель-кадмиевых электрических емкостей, то их можно, как говорят матерые электрики, перепрошить. Об этом мы поговорим чуть позже.

В принципе, если говорить о восстановлении аккумулятора шуруповерта методом замены его элементов питания, то реставрировать таким образом можно практически любой аккумулятор. На сегодняшний день в интернете можно приобрести за небольшие деньги любые как литий-ионные, так и никель-кадмиевые батарейки. Единственное, что их установку придется выполнять самостоятельно – потребуется разобрать аккумулятор на части, заменить его начинку и собрать все назад, как и было. Чем мы и займемся дальше, но для начала рассмотрим вариант восстановления никель-кадмиевых электрических емкостей.

Данная технология приемлема только в том случае, когда элементы питания аккумулятора не пересохли – в противном случае ничего другого не остается, как отправить их на свалку. К сожалению, убедиться в сохранности электролита в таких батареях можно только опытным путем – если данный метод зарядки не помогает, значит элементы сухие. Если помогает, то считайте, что вам повезло. Заключается этот способ решения вопроса, как восстановить аккумулятор шуруповерта, в зарядке его элементов большим током и напряжением. Выглядит он следующим образом.

2. Дальше подключаем к элементам питания мощное зарядное устройство. Подойдет и автомобильное, если оно оборудовано регуляторами напряжения и силы тока. Настраиваем его – как правило, каждый элемент батареи шуруповерта имеет заряд с напряжением 1,2 V и небольшой силой тока. На каждый отдельно взятый элемент питания нужно подать напряжение как минимум в три раза больше.

3. Заряжаем, но делаем это кратковременно – подаем ток не более чем на 3-5 секунд. После чего проверяем зарядку мультиметром. Если напряжение на каждом элементе повысилось до 1,4 вольта или чуть ниже, значит фокус удался, и батарею можно собирать и пользоваться ею дальше.

Если на некоторых элементах зарядка не производится таким образом, то просто выпаиваем их и отправляем в утиль. На их место придется установить новые элементы питания. Еще раз напоминаю, что этот метод позволяет избавиться от эффекта памяти никель-кадмиевых батарей – полностью «убитые» аккумуляторы таким способом восстановить не получится.

Основная проблема в процессе ремонта аккумулятора шуруповерта заключается в том, чтобы аккуратно вскрыть сами батареи. По обыкновению практически все производители запечатывают их наглухо, чтобы такие умельцы, как вы, не смогли произвести ее самостоятельный ремонт, а вместо этого отправились в магазин и приобрели новый аккумулятор. Понять их можно, несмотря на то, что нас они не понимают. Но, как говорится, ситуаций безвыходных не бывает, и всегда можно найти способ докопаться до внутренностей аккумулятора. Придется несколько повозиться – стимул имеется, значит все получится. Все остальное выглядит достаточно просто.

Не обойтись в этом деле и без знания тонкостей – они особо важны в процессе сборки элементов в единую батарею. В заводских условиях пластины, которые используют для соединения элементов, не припаивают, а приваривают точечной сваркой. Вам же придется повозиться с паяльником. Следует знать, что элементы нельзя сильно перегревать. Также нужно знать, что все элементы должны быть одинаковыми как по емкости, так и по выходному напряжению.

Еще одним немаловажным моментом является разгонка новой аккумуляторной батареи – выполнять ее нужно и в том случае, если вам удалось перепрошить старые элементы. Это стандартная процедура для никель-кадмиевых аккумуляторов, которую рекомендуется производить каждые полгода. Суть данного процесса заключается в максимальной зарядке аккумулятора и последующей полной его разрядке – этот цикл нужно повторить два, а лучше три раза. Вообще никель-кадмиевые аккумуляторы не любят, когда их начинают заряжать, предварительно полностью не разрядив – именно отсюда и появляется эффект памяти. Они запоминают то место, с которого началась зарядка и принимают его за нулевую точку.

По-хорошему, восстановленную батарею можно несколько усовершенствовать – сделать ее разборной. Такой подход к делу позволит осуществлять последующий ремонт аккумулятора без особых проблем. По сути, описанным выше способом один и тот же аккумулятор можно восстанавливать неограниченное количество раз – главное, чтобы его корпус оставался целым.

В случае отказа двигателя шуруповерта из-за истощения некоторых его элементов питания, располагающихся в аккумуляторном блоке, есть возможность восстановить его работоспособность. Для этого нужно знать, как заменить аккумуляторы в шуруповерте интерскол на исправные.

Каждый шуруповерт обычно комплектуется двумя аккумуляторными модулями. Аккумуляторная батарея для шуруповерта интерскол состоит из нескольких элементов питания (батареек, «банок»). По своему типу, химическому составу они могут быть никель-кадмиевыми или литий-ионными. Количество их может быть разным, оно зависит от величины напряжения, модели устройства. Все они собраны воедино, последовательно соединены. В процессе эксплуатации некоторые из них могут истощиться – такие банки потребуется заменить.

Исправные элементы приобретают отдельно, проследив, чтобы их напряжение и габариты соответствовали старым. Работоспособные батарейки можно достать, разобрав второй аккумуляторный модуль, получив, таким образом, из двух неисправных блоков один, пригодный для работы.

Защелка открывается быстро и просто, болты легко выкручиваются, для вскрытия клеевого шва потребуются усилия. Чтобы впоследствии корпус можно было собрать, вскрывать его нужно аккуратно. Молотком с бойком из мягкого материала (например, резины), наносят щадящие точные удары по шву. Бить нужно не сильно, бережно, постепенно нарушая целостность клеевого слоя. Процедура должна длиться достаточно долго, более 10 минут, т.к. многочисленные, быстронаносимые удары расколют пластмассу.

Среди извлеченных батареек нужно найти вышедшие из строя, чтобы заменить. Поиск и выявление работоспособных и негодных элементов производят путем измерения напряжения каждого из них в отдельности и всей сборки в целом. Для литий-ионных АКБ аккумулятор должен выдавать напряжение около 3,7 вольт с каждой, в полностью заряженном состоянии, и 10,8 вольт при истощенном заряде. Если напряжение батарейки превышает эти значения, она испорчена.

Новые батарейки нужно припаять на место старых, сохраняя полюсность (плюсы и минусы). Это делают, строго соблюдая осторожность, быстро, не допуская перегрева. Перегретый элемент быстро придет в негодность, возникнет опасность его взрыва.

Пользователи могут не тратить силы и время на достаточно сложный процесс замены истощенных элементов, а купить новый аккумулятор для шуруповерта интерскол в интернет-магазине MegaBattery.ru. Изделия имеют гарантию, стоят недорого. Аккумуляторы можно подобрать под любую модель шуруповертов.

В этом руководстве показано, как открыть аккумуляторную отвертку Bosch IXO и отремонтировать ее, заменив внутреннюю аккумуляторную батарею. Учебное пособие основано на IXO версии 5 (V), но также применимо к другим поколениям электрических отверток IXO, таким как IXO 4 (IV) и IXO 3 (III), а также к аккумуляторным отверткам других производителей, таким как Ryobi и Black & Decker. которые используют литий-ионный аккумулятор от 3,6 В до 4 В.

Вы несете полную ответственность за любой ущерб, нанесенный себе, вашей отвертке или чему-либо еще. Это руководство предназначено только для профессиональных, образовательных целей и предлагается без каких-либо гарантий и обязательств.

Предупреждение : Литий-ионные батареи нестабильны, и в случае короткого замыкания или перегрева они перейдут в режим теплового разгона и воспламенится, что приведет к серьезным ожогам и опасности возгорания. Не замыкайте, не разбирайте, не раздавливайте и не подвергайте содержимое воздействию воды.Литий бурно реагирует в воде.

С помощью отвертки Torx размера T-8 удалите 4 винта Torx, которые скрепляют две половины корпуса. Подходящие отвертки torx доступны на странице нашего интернет-магазина. Вместо этого вы также можете вставить небольшую отвертку с плоским лезвием в головки винтов.

Обратите внимание, что положительный полюс аккумуляторной батареи находится ближе всего к двигателю в этой версии отвертки Bosch IXO. В других версиях Bosch IXO батарея была установлена наоборот, поэтому внимательно обратите внимание на полярность оригинальной батареи. Вы можете быстро сфотографировать его, прежде чем снимать, чтобы напомнить вам.На внешней стороне батареи рядом с положительным концом есть бороздка, которая помогает ее идентифицировать.

Извлеченный аккумулятор показан ниже. Положительный конец батареи (слева) имеет канавку, идущую по внешней стороне батареи. Более широкий лопаточный разъем находится на положительном конце, а более узкий лепестковый разъем — на отрицательном конце (справа).

Сравните оригинальный аккумулятор с замененным. Пожалуйста, поддержите нас в написании этих руководств, купив аккумулятор в Ionic Industries здесь. Это литий-ионные батареи 3,6 В длиной 65 мм и диаметром 18 мм. Этот оригинальный аккумулятор IXO имеет максимальный ток разряда 15 А и емкость 1500 мАч.Сменный аккумулятор должен иметь такие же или более высокие номиналы. Установка аккумулятора большей емкости означает, что ваш аккумуляторный шуруповерт будет дольше работать без подзарядки.

Отогните металлические метки так, чтобы они не касались пластиковой оболочки аккумулятора, и залудите металлические метки припоем. Убедитесь, что не расплавляет пластмассовую втулку , так как это может вызвать короткое замыкание!

Установите новую батарею, убедившись, что датчик температуры не зажат снизу.Припаяйте провода к биркам батареи, не прижимая бирки к пластиковому корпусу батареи, так как это может вызвать короткое замыкание. Избегайте нагрева датчика температуры, так как это может повредить его.

Осторожно вставьте каждый винт в соответствующее отверстие.Поскольку это саморезы, ввинченные в мягкий пластик, они легко перекручиваются с резьбой. Используя отвертку Torx, медленно поверните каждый винт против часовой стрелки, пока не почувствуете, что он входит в резьбу. Затем равномерно затяните четыре винта по часовой стрелке.

Закрепите носовую крышку на месте, убедившись, что установочный штифт совмещен с отверстием в корпусе отвертки. Вы можете снять конус, повернуть его на 180 градусов, а затем снова установить, чтобы выбрать другой объектив в зависимости от того, хотите ли вы более сфокусированный луч света или более широкий угол луча света.

Вставьте отвертку для полной зарядки. Аккумулятор большей емкости будет заряжаться дольше, чем оригинальный аккумулятор, но между зарядками он проработает дольше. Вы также можете начать использовать его до полной зарядки, так как это не повредит аккумулятор.

Это одна из самых обычных уловок по обслуживанию наручных часов, которую вы можете научиться делать самостоятельно. Однако, в зависимости от стоимости часов и сложности механизма, вам может потребоваться поискать опытный центр по ремонту часов, который сделает это за вас.

Однако, прежде чем читать это руководство, обратите внимание на упаковку вашего устройства и информацию, предоставленную производителем.Там уже должны быть некоторые подробности о том, какой часовой механизм использует ваш хронометр.

Иногда может потребоваться лучше закрепить аккумулятор часов в гнезде. Ошибка во время производства (чего не происходит в Nordgreen, однако, учитывая наш строгий процесс контроля качества) или удар во время использования могли привести к смещению аккумулятора в гнезде.

Такое изменение все еще может подпадать под вашу гарантию, поэтому они могут помочь вам сделать это бесплатно — или за небольшую часть стоимости. Эту информацию иногда можно найти в Интернете или в документах, прилагаемых к вашим наручным часам.

Это не рекомендуется для часов низкого и среднего уровня, поскольку вы можете потратить до половины стоимости самих наручных часов на доставку, обслуживание и ремонт. Однако для часов высокого класса стоимость оправдана.

Проверьте, есть ли у вас лицензированные магазины часов в этом районе. Бонусные баллы, если вы найдете мастера, имеющего лицензию на тип марки ваших часов. Они могут даже предложить вам гарантийное обслуживание по замене батареек в часах.

Выбор новой батарейки для часов и ее самостоятельный ремонт обойдутся значительно дешевле. Все, что вам нужно сделать, это заказать новую батарею, открыть крышку часов, зафиксировать ее, и все готово. Таким образом, мы бы сказали, что единственная стоимость, понесенная здесь, связана с заказом батареи.

Когда вы идете в лицензированный магазин часов, вы должны платить не только за новую батарею, но и за экспертизу. Эти люди должны были купить свои пинцеты, отвертки и любой другой инструмент, получить лицензию и пройти обучение — так что с вас никоим образом не взимают плату за это.

В простых кварцевых часах можно заменить батарею за 10 долларов или меньше. Переходите к водонепроницаемой модели, и вы можете потратить от 45 до 60 долларов.Это связано с тем, что после обмена разряженного аккумулятора на новый сервисный центр должен, помимо прочего, повторно запечатать часы и испытать их под давлением.

П.С. Вам не понадобятся ВСЕ упомянутые выше инструменты. В зависимости от типа кварцевых часов и задней крышки мы подробно рассказали, как добраться до батарейки для часов и какие инструменты вам понадобятся для каждого процесса.

— Вставьте острый инструмент, который может поместиться в этот зазор. Вы можете использовать пинцет, достаточно сильный, чтобы открыть заднюю крышку часов, или выбрать небольшой нож или небольшую отвертку.Задняя крышка часов должна быть плотно прижата, поэтому убедитесь, что небольшой инструмент достаточно прочен, чтобы выдержать повреждения при изгибе.

Даже на корпусе с винтами иногда могут быть посаженные зубцы, которые совпадают с корпусом часов в разных местах. Убедитесь, что задняя крышка установлена правильно, прежде чем вообще надавить на нее. В противном случае вы рискуете повредить не только эту заднюю крышку, но и некоторые внутренние детали часов.

Например, использование отвертки меньшего размера, чтобы открыть часы, может настолько сильно повредить винты, что их резьба начнет стираться. Такие повреждения делают работу с часами практически невозможной в будущем, так как спинка просто не оторвется.

Аналогичным образом, две модели часов, которые могут быть в вашей коллекции, могут не быть похожими. Батарейки в одних часах положены лицевой стороной вниз, но это не значит, что они работают с другими часами. Даже если часы от одного производителя, все же проверьте правильность их размещения, прежде чем снимать старый блок.

То, что две часы похожи, не означает, что в них используются одни и те же батарейки. Ваш часовщик, скорее всего, будет использовать литиевые батареи для часового двигателя, но даже литиевые батареи, которые выглядят одинаково, могут быть разными.

Перед заказом новых батарей обязательно посмотрите характеристики старого блока. В противном случае вы можете дать своим часам батарею, которая недостаточно хороша или которая обеспечивает больше энергии, чем ей нужно.В любом случае, это плохие новости.

Например, на батареях из оксида серебра и щелочных батареях напряжение элемента составляет 1,5 В, и часы будут терять заряд быстрее. То же самое не относится, скажем, к литий-ионной батарее, которая вместо этого содержит 3-вольтовый элемент.

Однако есть нюанс. Эти впечатляющие цифры можно получить только на оригинальных батарейках, которые идут в комплекте с вашими часами. Переходите к замене батареек для часов, и вместо этого вы рассчитываете на срок от одного до двух лет.

С одной стороны, возможно, вы выбрали неправильную батарею или правильная батарея не закреплена должным образом. Кроме того, убедитесь, что батарея часов установлена правильно, иначе двигатель не распознает наличие новой батареи, и вы можете повредить слот.

Если вы чувствуете, что можете делать что-то сами, возьмите подходящие инструменты, как мы обсудили, и используйте их. В противном случае посмотрите, сможете ли вы найти подходящих ремонтников в Интернете или в вашем регионе.Если вам нужны более специализированные часы, отправьте их производителю, чтобы ничего не повредить.

Все автомобили нуждаются в аккумуляторной батарее, независимо от того, имеют ли они двигатели внутреннего сгорания, являются ли они гибридными или электрическими. Но аккумулятор также является одной из многих вещей в нашем автомобиле, которые мы принимаем как должное, пока машина не заводится. Поверните ключ как хотите или несколько раз нажмите кнопку зажигания, но разряженная батарея — это разряженная батарея.

В автомобилях с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) используются стандартные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с жидким электролитом — знакомые 12-вольтовые черные ящики. Гибриды добавляют никель-металлгидридный (NiMH) или литий-ионный (Li-ion) аккумулятор большего размера для питания небольшого электродвигателя, который помогает ДВС улучшить экономию топлива. Затем у нас есть подключаемые к сети гибридные и электромобили, которые обычно оснащены литий-ионными аккумуляторными батареями значительного размера, чтобы обеспечить чистый запас хода на электричестве.

Назад к дилемме мертвой батареи.В этой статье мы говорим о 12-вольтовых свинцово-кислотных аккумуляторах, и когда кто-то выходит из строя, очевидным решением является быстрый старт или перезарядка аккумулятора. С традиционными батареями также просто (но, возможно, дорого) посетить местный магазин автомобильных запчастей или крупную розничную торговлю, чтобы купить замену. Но что, если вместо того, чтобы заменять батарею каждый раз, когда она умирает, вы могли бы просто зарядить ее до полной мощности — и делать это несколько раз?

При подаче энергии на транспортное средство или устройство происходит процесс разряда батареи, известный как сульфатирование.Эта химическая реакция приводит к накоплению кристаллов сульфата на пластинах батареи. Больше кристаллов означает более длительное время зарядки, меньшую эффективность и меньшую емкость заряда. При восстановлении или восстановлении аккумулятор удаляет эти сульфаты, пополняет раствор электролита внутри и позволяет аккумулятору перезаряжаться и функционировать как новый.

Следующее относится к свинцово-кислотным аккумуляторам. Хотя вам не нужно ждать, пока батарея разрядится, чтобы восстановить ее, прежде всего позаботьтесь о безопасности.Быстрый визуальный осмотр позволит определить, можно ли отремонтировать аккумулятор. Проверьте, нет ли трещин, выпуклостей или обломков любого вида. Если аккумулятор не в хорошей физической форме, лучше всего приобрести новый.

Очистите аккумулятор — Если клеммы аккумулятора корродировали, нанесите чистящую пасту (или специальное средство для очистки аккумулятора) на стойки и сотрите налет зубной щеткой.Реакция вспенивания означает, что раствор работает. Для сильно корродированных аккумуляторов используйте стальную вату. Полностью очистите, протрите и высушите клеммы.

Проверить напряжение — Подключить вольтметр. Как и при запуске автомобиля, красный кабель подключается к положительной клемме, а черный кабель — к отрицательной. Стандартный автомобильный аккумулятор состоит из шести ячеек, каждая из которых вырабатывает около 2,1 вольт. Следовательно, здоровая батарея будет показывать 12,6 В. Значение между 10 В и 12,6 В означает, что вы можете восстановить батарею.При напряжении менее 10 В замените батарею.

Очистите аккумуляторные элементы — До сих пор вам не нужно было снимать аккумулятор автомобиля. Однако на этом этапе вам следует это сделать. Держите рядом ведро с полфунта пищевой соды. Снимите крышку аккумуляторного отсека и с помощью отвертки с плоским жалом снимите находящиеся под ней крышки элементов. По очереди медленно выливайте содержимое ячеек в ведро. Вы можете добавлять пищевую соду по ходу или после того, как все ячейки опустеют. В любом случае он нейтрализует аккумуляторную кислоту для безопасной утилизации на любом предприятии, например в центре переработки, где принимаются опасные отходы.

Очистите элементы батареи — Используя воронку, залейте чистящий раствор в каждую ячейку. Надежно установите на место крышки ячеек и крышку аккумуляторного отсека. Теперь встряхните батарею не менее минуты. Распечатайте и утилизируйте смесь в существующее ведро для отработанной кислоты.

Замените раствор аккумуляторной батареи — Смешайте 4 стакана воды с 4 унциями английской соли. Перемешивайте, пока вода не станет прозрачной. Кипяченая вода ускоряет процесс, но в этом нет необходимости.С помощью воронки снова заполните ячейки новым раствором электролита. Накройте крышкой и снова встряхните, чтобы соль равномерно распределилась.

Зарядите аккумулятор — Как хорошая грудинка, выполняйте этот шаг медленно и медленно. Установите в безопасном и надежном месте. В качестве дополнительной меры предосторожности снова снимите крышки аккумулятора, так как раствор электролита нагреется и может вылиться из него во время зарядки. Разместите зарядное устройство как можно дальше от аккумулятора и подключите его со скоростью 12 В / 2 А.Дайте аккумулятору зарядиться в течение 36 часов.

Проверить аккумулятор — Отсоедините зарядное устройство и с помощью вольтметра проверьте состояние аккумулятора. Нормальные показания составляют около 12,42 В. Если у вас ниже, зарядите его еще раз в течение 12 часов. Когда все будет готово, проведите тест под нагрузкой, переустановив аккумулятор и повернув автомобиль в положение «Вкл.» С включенным дальним светом. Через несколько минут снова проверьте аккумулятор, пока он находится под нагрузкой. Если на показаниях вольтметра указано 9.6В, поздравляю! Вы успешно восстановили автомобильный аккумулятор.

Срок службы восстановленной батареи зависит от ее возраста и имеющейся емкости. Теоретически вы сможете повторить этот процесс еще несколько раз, что означает продление срока службы батареи сверх стандартных трех-пяти лет.

Тот факт, что по всему округу Ориндж есть дилерские центры и автомастерские, не означает, что вам нужно обращаться к одному за каждой мелочью.Очевидно, что любую гарантийную работу, которую вы захотите выполнить в дилерском центре, и любой сложный ремонт, который вы захотите, должен выполнить эксперт, но есть несколько простых задач, с которыми вы можете справиться самостоятельно. Вам даже не обязательно знать, какая именно деталь вам нужна. В большинстве автомагазинов есть компьютерные системы, которые позволяют продавцу вводить информацию о вашем автомобиле, ремонте, который вы планируете делать, и сообщать им обо всех необходимых вам расходных материалах. Вы можете быть удивлены тем, насколько успешно вы себя чувствуете, когда решаете некоторые из этих задач самостоятельно.

Достаточно справедливо, жизнь в Южной Калифорнии означает, что вы наделены обилием солнечного света, но это не значит, что вы можете пренебрегать своими щетками стеклоочистителя. Когда вы попадаете на шоссе в кратковременный проливной ливень, вы не хотите, чтобы механик поменял ваши щетки стеклоочистителя в последний раз, когда вы выполняли работы по обслуживанию. Вы можете легко отключить их самостоятельно.

Сходите в отдел запчастей в дилерском центре, сообщите им, какой у вас тип автомобиля, заплатите за ножи и принесите их домой, чтобы заменить.Потяните старые лезвия вверх и в сторону от автомобиля, чтобы удалить их. Вероятно, есть небольшая пластиковая деталь, которая удерживает лезвие на месте. Возможно, вам понадобится отвертка, чтобы надавить на стол. Если есть металлические выступы с выступами с обеих сторон, нажмите на выступы и потяните. Новое лезвие продолжает работать так же, как и старое. В случае сомнений обратитесь к руководству пользователя.

Когда вы отсоединяете клеммы от старого аккумулятора, сначала начните с отрицательного. Всегда находите время, чтобы очистить клеммы, используя смесь пищевой соды и воды и проволочную щетку. Установите новую батарею и, если вокруг нее есть рамка, которую необходимо закрепить, убедитесь, что она на месте. Подключите клеммы, начиная с плюсовой. Запустите двигатель для проверки.

Опять же, вы можете приобрести аккумулятор через отдел запчастей в представительстве. Как вариант, вы всегда можете пойти в автомобильный магазин.Там должен быть кто-то, кто поможет убедиться, что вы получите то, что вам нужно. В случае сомнений всегда выбирайте дилерский центр. Люди, работающие в отделе запчастей, заботятся о вашем автомобиле.

Не имеет значения, есть ли у вас фара, задний фонарь, противотуманная фара, стоп-сигнал или индикатор, на самом деле нет причин платить кому-то за замену, если только у вас нет абсолютного дефицита времени и вы не можете сделать это самостоятельно .Вы же не хотите ездить с выключенным светом. Это не только небезопасно для вас и других на дороге, но и может вас остановить. Можно даже получить билет!

Руководство пользователя буквально расскажет вам, как заменить один из этих фонарей. Вам нужно будет либо открыть капот, либо багажник / грузовое пространство, в зависимости от того, где вы работаете. Обычно внутри есть винты, которые нужно ослабить, чтобы вы могли снять крышку, защищающую свет. Просто сходите в отдел запчастей и скажите, что вам нужно.Это будет самый простой ремонт, который вы когда-либо делали, и вы избавите себя от получасового счета за работу, которая займет у механика 5 минут.

Воздушный фильтр — одна из тех вещей, о которых многие не думают, но должны. Воздушный фильтр играет огромную роль в эффективности вашего автомобиля, поэтому, если вы получаете низкую экономию топлива и не знаете почему, вам, вероятно, потребуется заменить воздушный фильтр.

Все, что вам нужно для этого ремонта, — это новый воздушный фильтр и отвертка с плоской головкой.Вам нужно будет открыть зажимы, которыми фильтр крепится к корпусу. Вы удалите старый фильтр, замените его новым и снова закрепите корпус. Это действительно так просто!

Прежде чем передернуться, поймите, что заменить масло совсем не сложно, как можно было бы ожидать. Если у вас есть необходимые инструменты и правильно выровняйте поддон, это можно сделать, не создавая беспорядка. Это так же просто, как вынуть пробку для слива, снова закрыть пробку, залить масло и затем очистить фильтр.Самое сложное — это выяснить, сколько масла вам нужно, но это будет в вашем руководстве пользователя.

Если ваш автомобиль находится на гарантии, убедитесь, что вы храните квитанции о масле и фильтрах, чтобы у вас была запись о том, когда масло было заменено. Неплохо сфотографировать одометр с помощью камеры, которая предлагает метку времени, или вы можете держать газету на снимке с указанием даты.

Это самая сложная часть, потому что выемка может быть неочевидной.На некоторых устройствах есть небольшой зазор вверху, но для других вам, возможно, придется осмотреть точку подключения, в которой выдвигается аварийный ключ.

В зависимости от качества приобретенной вами сменной батареи, от того, как часто вы водите машину, и если батарея представляет собой бесконтактный ключ, который разряжается быстрее, вам, возможно, придется заменять батарею каждые пять лет или около того.

Аарон не стесняется быть уроженцем Кливленда и гордым водителем Hyundai Veloster Turbo (который недавно заменил его Saturn SC-2 1995 года выпуска).Он с радостью использует свой опыт в театре, литературе и общении, чтобы драматично декламировать свои собственные статьи ближайшей молодежи. Г-н Видмар счастливо проживает в Дейтоне, штат Огайо, со своей великолепной женой Вики, но часто путешествует с ней, исследуя новые направления. У Аарона большие устремления к своей писательской карьере, но он часто отвлекается, размышляя о глубокой природе человеческого состояния, и забывает, что он писал… См. Другие статьи Аарона.

Как и в любом другом устройстве с батарейным питанием, ключ на условиях FOB вашего автомобиля Ford может иногда нуждаться в замене батарей.Это случается нечасто, и вы даже можете использовать одни и те же аккумуляторы на все время владения вашим автомобилем. Однако если вы обнаружите, что ваш брелок FOB, также известный как передатчик дистанционного управления, больше не работает или кажется, что он умирает, мы рекомендуем в качестве первого решения заменить батареи. Продолжайте читать ниже, чтобы узнать, как вы можете сделать это самостоятельно дома, или пропустите вперед и следуйте нашему видео-руководству для наглядности.

Как узнать, когда нужно заменить батареи ключа FOB? Найдите сообщение на приборной панели вашего автомобиля или экране дисплея о низком уровне заряда аккумулятора.На этом этапе пришло время следовать этому краткому руководству по замене батарей.

Используйте плоскую отвертку, чтобы открыть ключ FOB. Для этого вставьте конец отвертки сбоку ключа, где обычно лежит лезвие ключа. Осторожно снимите крышку, открывающую аккумулятор. В моделях, где вы вытаскиваете лезвие, вам нужно будет вместо этого использовать небольшую монету и вклинить ее в щель, где находился ключ.Если повернуть его, крышка снимется.

Если ваш портативный компьютер у вас был в собственности несколько лет, возможно, ваш компьютер неисправен из-за разряда батареи CMOS.Батарея CMOS — это аппаратное обеспечение, уникальное для ноутбуков. Когда он умирает, это может вызвать проблемы с загрузкой вашего ноутбука. К счастью, в ноутбук легко установить новую батарею CMOS. Здесь мы рассмотрим три темы:

Подождите, у моего ноутбука больше одной батареи? Короче да.В то время как основная батарея ноутбука питает все компоненты от процессора до жесткого диска и, как правило, является одной из самых больших и тяжелых частей вашего ноутбука, батарея CMOS питает только BIOS, обычно размером с монету и живет на материнская плата.

Каждый компьютер имеет BIOS, предварительно запрограммированный в его аппаратное обеспечение. Это отличается от операционной системы.Операционные системы можно устанавливать, удалять и обновлять спустя долгое время после покупки компьютера. BIOS — это то, что интегрируется в компьютер во время производства.

Все, что делает ваш компьютер, можно свести к вводу или выводу.BIOS отвечает за управление обменом входами и выходами вашего компьютера, в основном, когда вы загружаете свой компьютер. BIOS указывает вашему компьютеру, как загрузить операционную систему, а также управляет периферийными устройствами (такими как мышь и клавиатура) [1].

Вы нажимаете кнопку питания, чтобы включить ноутбук, верно? Ну как ваш ноутбук должен обрабатывать клавишу включения, когда ноутбук выключен? Вот для чего нужен BIOS. Он выполняет основные функции для вашего компьютера, пока ваш компьютер все еще просыпается.Нажатие клавиши питания является основным входом. Основной вывод — загрузка вашей операционной системы.

Если вы геймер на ПК, возможно, вам будет интересно узнать, как разогнать компьютер, чтобы повысить скорость обработки данных во время игры. Вы можете запрограммировать свой компьютер на разгон, изменив настройки BIOS. Мы научим вас использовать BIOS для разгона в конце этой статьи.

Вы найдете батареи CMOS как в ноутбуках, так и в настольных ПК, но они чаще используются в портативных компьютерах. Это связано с тем, что ноутбуки обычно отключаются от сети на более длительное время, чем настольные ПК. Большинство настольных ПК очень редко отключаются от источника питания.

Аккумулятор CMOS заряжается всякий раз, когда ваш ноутбук подключен к сети.Только когда ваш ноутбук отключен от сети, батарея теряет заряд. Срок службы большинства батарей составляет от 2 до 10 лет с даты изготовления. Чем больше вы оставляете свой ноутбук подключенным к розетке, тем дольше прослужит ваша батарея.

Как мы упоминали ранее, BIOS в значительной степени отвечает за загрузку вашего компьютера. Без батареи вашему ноутбуку может быть очень сложно загрузиться или он может не загрузиться вообще. Вы также можете услышать постоянный звуковой сигнал от материнской платы, что является еще одним признаком неисправности аккумулятора.

Если вашему портативному компьютеру удается загрузиться, вы можете заметить, что дата и время сброшены.Скорее всего, они давно вернулись к свиданию. Даже когда ваш компьютер выключен, BIOS поддерживает часы реального времени, которые отслеживают дату и время. CMOS (которую иногда называют часами реального времени, сама по себе) отвечает за поддержание этой процедуры. Так что, если дата и время загадочным образом сбрасывались, это очень хороший признак того, что батарея CMOS разрядилась.

Если вы установили какие-либо драйверы на свой компьютер, например те, которые используются для домашнего принтера, сбой CMOS может привести к исчезновению этих драйверов (вам придется повторно загрузить и переустановить их).

Одна вещь, которая должна вас утешить, заключается в том, что сбой CMOS обычно не приводит к потере ваших личных файлов. Ничего в хранилище не затронуто. После замены батареи все ваши фотографии, видео и документы будут ждать вас.

Вы можете приобрести новую батарею CMOS онлайн по очень разумной цене, обычно от 1 до 10 долларов. Они также доступны вместе с антистатическими подушечками во многих местных магазинах розничной торговли, таких как Target, Fry’s Electronics, Best Buy и в магазинах канцелярских товаров.

Компоненты портативного компьютера могут быть повреждены электростатическим разрядом (ESD). Во избежание накопления заряда не работайте на ковровом покрытии. Работайте на плоской твердой поверхности. На самом деле, по возможности лучше работать с прокладкой из токопроводящей пены. Эти прокладки предотвратят электростатический разряд.

Возможно, в ваших руках статическое электричество. Перед тем как приступить к работе, потрите руки о металлическую поверхность, чтобы избавиться от заряда. Еще лучше, если у вас есть антистатический браслет, вы, вероятно, захотите надеть его для этого проекта DIY.

Обратите внимание, что на некоторых ноутбуках необходимо снять только один большой корпус. На других ноутбуках есть несколько корпусов меньшего размера, которые обеспечивают доступ к различным компонентам компьютера.Если вы не уверены, какой кожух дает вам доступ к чему, возможно, вам придется открутить все кожухи и провести некоторое исследование.

К этому моменту вы должны увидеть материнскую плату. Будьте очень осторожны при работе с материнской платой. Это самое важное оборудование в вашем компьютере, и вы можете серьезно повредить ноутбук, если повредите материнскую плату.

Подключите портативный компьютер к источнику питания и включите его.BIOS должен был вернуться к исходным настройкам по умолчанию, поэтому не беспокойтесь, если дата и время по-прежнему неверны или отсутствуют драйверы. Вам нужно будет сбросить время и переустановить драйверы.

У настольного компьютера есть проблема с CMOS? Прочтите краткое руководство HP о том, как заменить батарею CMOS в настольном компьютере. Заменить батарею в настольном компьютере еще проще, потому что настольные компьютеры обычно имеют более доступную материнскую плату.

Все компьютеры имеют запрограммированную «тактовую частоту». Тактовая частота означает, насколько быстро компьютерный процессор может считывать входящие электрические импульсы информации. Самые мощные процессоры обладают высокими тактовыми частотами.

Если вы компьютерный геймер или творческий профессионал, вам нужен сверхбыстрый процессор. Компьютерные игры и творческие приложения, такие как Adobe Creative Suite, требуют, чтобы ваш процессор обрабатывал и отображал большие объемы информации за короткое время.Если ваш процессор недостаточно быстр для обработки всех этих данных, вы можете страдать от задержек и задержек. Очевидно, что лаг — настоящий убийца, когда вы играете.

Некоторые процессоры допускают разгон. Разгон — это когда ваш процессор работает на более высокой скорости, чем это было запрограммировано. Хардкорные геймеры любят разгон, потому что он улучшает производительность в игре. Активировать разгон можно через BIOS. Поскольку мы обсуждали все, что связано с BIOS, мы могли бы поделиться некоторыми секретами разгона, которые помогут вам повысить скорость вашего процессора.

Обратите внимание: разгон может привести к аннулированию гарантии на ваш компьютер. Это также может привести к перегреву вашего компьютера, поэтому вы должны обращать внимание на то, насколько сильно нагревается ваш компьютер, когда вы запускаете интенсивные программы.

4. Вам необходимо изменить частоту процессора; В зависимости от вашего компьютера, будет возможность выбрать «Меню ячеек», «Ai Tweaker», «Настройки процессора», «Регулятор частоты» или «MB Intelligent Tweaker». Щелкните тот, который отображается на вкладке настроек BIOS.

Опять же, эти настройки могут выглядеть совершенно по-разному в зависимости от используемого вами компьютера. Независимо от того, какой у вас компьютер, просто знайте, что вам нужно получить доступ к настройкам, которые позволят вам увеличить частоту / тактовую частоту вашего процессора.Возможно, вам придется поэкспериментировать. Не нажимайте на процессор, пока не убедитесь, что вы правильно отрегулировали настройки.

Батарея CMOS питает микропрограмму BIOS вашего ноутбука, которая отвечает за загрузку вашего компьютера и настройку потока данных. Вы можете определить, разрядилась ли батарея CMOS, если у вашего ноутбука возникли проблемы с загрузкой, исчезли ли драйверы и неверны ли дата и время вашего ноутбука.

Когда речь заходит о постройке парилки, многие мужчины решают сделать стол для бани своими руками. Но многих пугает сложность процесса и отсутствие необходимых знаний. Однако все не так сложно. Для того чтобы соорудить этот необходимый предмет в предбанник, вам нужно просто приложить немного усилий и действовать четко по схеме. Для начала изучите фото приблизительных вариантов, которые вы возьмете за основу. Это нужно для того чтобы выбрать подходящий, на основе которого и будет проводиться работа.

После того, как закончите изучать фото, решите, для каких целей вам нужен столик, какой он будет формы и другие организационные вопросы. Не забывайте о том, что мебель для бани должна быть не просто эстетичной, но еще и надежной, способной выдержать непривычные условия в парилке.
Если вы строили баню самостоятельно, соорудить лавки и стол не составит для вас особых усилий. Но в том случае, если для рубанка и других столярных инструментов вы гость, запаситесь терпением и будьте готовы к тому, что придется несколько раз переделывать начатое.

Для начала разберемся, каким требованиям должен отвечать наш объект. В первую очередь, это высокий уровень прочности, низкий уровень проводимости тепла, красивый внешний вид, отсутствие сложности в обработке. При этом не забывайте о том, что использование смол угрожает здоровью людей, а материалы не должны содержать визуальных дефектов.

Эта древесина выглядит чрезвычайно благородно, но при этом требует от мастера сноровки в работе. Капризный материал может покрыться сколами, если вы будете неаккуратно крепить саморезы. Поэтому лучше всего заранее проделать необходимые дырочки под гвозди.

Осина является лучшим вариантом для новичков, поскольку она проста в работе. Помимо этого такой материал можно пропитать специальными составами, а сучков и эстетических недостатков в нем и вовсе не сыскать. Единственный изъян – возможное высыхание. Однако и это можно предотвратить, если тщательно обработать древесину.

Ольха тоже удобна в обработке, поэтому понравится начинающим работникам. Помимо этого, материал можно смело назвать универсальным, поскольку при умелом обращении его можно “выдать” за благородные виды деревьев. Единственный недостаток материала – работать нужно только с тщательно высушенным деревом, поскольку оно может сгнить.

Перед тем, как начать делать стол для гостей в баню своими руками, стоит тщательно изучить чертежи. Умелое владение схемами сэкономит не только ваше время, но еще и усилия. Схемы можно начертить собственноручно, если вы справитесь с этой работой, или воспользоваться готовыми. Основное, что нам потребуется, – дерево. Когда вы определитесь с предпочитаемой породой, заготовьте доски. Хорошо, если у вас будут уже готовые. Если же все придется делать самостоятельно, не забудьте обработать материалы, чтобы изделие имело привлекательный вид. Основной бич деревянных столов – занозы. Поэтому тщательно пройдитесь по поверхности стола рубанком и обезопасьте себя и гостей. В общей сложности вам необходимо заготовить семь больших полноценных досок и столько же отрезов.

Ножки мы будем делать из брусков, поэтому не забудьте подобрать четыре подходящих элемента. В качестве вспомогательных элементов вам понадобятся саморезы, молоток, рубанок, специальная жидкость для покрытия древесины. Смастерить стол без электрорубанка своими руками невозможно. Для электрорубанка вам понадобится свободный доступ к электричеству. Заранее подготовьте рабочее место, вблизи которого будет свободный доступ к питанию.

Теперь, когда вы запаслись всеми необходимыми материалами и вспомогательными инструментами, можно сделать стол для бани из дерева. Мы будем мастерить самую простую модель, а по желанию опытные столяры могут добавить в нее что-то свое. Для моделируемого изделия мы будем делать столешницу, ножки и подстолье.

Сначала укладываем доски, из которых выйдет столешница, на выровненное место. После этого делаем из досточек соединительные элементы, которые будут крепить столешницу и ножки. Для этого берем досточки и делаем на них вырезы в уголках. Причем вырезы должны быть с двух сторон. Заготовки крепим к столешнице. Теперь осталось вставить ножки в подготовленные вырезы и закрепить их саморезами.

Не забудьте уделить внимание скамейкам, чтобы было на чем сидеть за столиком. Сделать их можно точно также, как и столик, только изменить масштаб изделия. Досок понадобится меньше, но при этом их длина будет на порядок больше.

Баня – прекрасное место для отдыха. Когда заканчивается ее строительство, остается дело за малым – подобрать подходящую мебель. Как это сделать и как соорудить ее своими руками – ниже найдутся ответы на эти и другие интересующие вас вопросы..

Подборка мебели для бани – важная часть обустройство. Выбирать мебель следует исходя из вашего финансового диапазона и предпочтений в дизайне. Однако, как и в любом другом случае, существует некий базовый набор мебели.

В парилке нужно установить полок, а то без этого парилка вовсе не парилка. Модель и величину следует выбирать исходя из ваших предпочтений и требований. Вы можете сделать полок в несколько рядов, можете оставить его одноступенчатым. Вы можете разместить его у одной стены, а можно и вдоль двух или трех стен, образуя буквы «Г» или же «П». Также в парилке можно разместить такую мебель, как деревянные подголовники и подставки для ног. Однако специалисты не советуют сильно загромождать пространство парилки, ведь необходима грамотная циркуляция воздуха, а лишние предметы гарнитура могут нарушить ее.

Полоки должны составлять по размеру около метра в ширину, и не менее двух метров в длину (а лучше больше, поскольку человеку ростом в 180–190 сантиметров будет удобнее, если длина будет превышать два метра). Высота полока в среднем составляет восемьдесят сантиметров.

Сосна. Имеет светлый оттенок, отличается прочностью и хорошей плотностью. Легко обрабатывается. Более того, это дешевый материал. Единственный минус – при нагревании будет выделять смолу (нельзя использовать в парилке).
Ель. Обладает красноватым оттенком. Отличается приятной структурой, легкой обрабатываемостью и имеет низкую и приятную цену. Однако есть у нее и ряд минусов: она сильно подвержена гниению, содержит в себе много смолы и имеет большое количество сучков, что нехорошо при использовании в бане.

Дуб. Обладает серыми и коричневыми оттенками. Из преимуществ данной породы можно назвать приятную текстуру, и высокую устойчивость к окружающему негативному воздействию. Из недостатков: имеет большую массу и довольно сложно его обработать.
Ясень. Обладает светлыми оттенками. Из положительных качеств: прослужит долгие годы, гибок и обладает приятной текстурой. Из отрицательных характеристик: резкие перепады температуры могут оказаться губительными для ясеня.

Осина. Имеет светло-желтый оттенок. Из положительных характеристик можно отметить высокую влагоустойчивость, что важно для использования в бане и лёгкую обработку. Из отрицательных качеств можно назвать недолговечность. Также со временем осина подвержена потемнению.
Ольха. Обладает розоватыми и коричневыми оттенками. У ольхи очень много положительных качеств: это очень мягкий, легкий и гибкий материал, который устойчив к влаге, со временем не будет деформироваться и не усохнет. Более того, ольха обладает целительными свойствами. А отрицательные стороны и вовсе отсутствуют.
Липа. Еще один замечательно подходящий материал. Имеет светло-бежевый цвет. Из положительных качеств можно отметить приятный запах, что немаловажно в бане, липа легко обрабатывается, термоустойчива, не подвержена гниению и тоже обладает целебными свойствами, как и ольха. Негативные качества также отсутствуют.
Канадский кедр. Обладает красновато-коричневым оттенком. Из положительных качеств особенно отмечается приятная текстура, прочность данного материала, не подверженного гниению. Канадский кедр обладает приятным запахом и тоже обладает целебными свойствами для человеческого организма. И есть у него лишь один негативный аспект: стоимость. Это дорогостоящая порода дерева.

Необходимо, чтобы выбранный материал был сухим, плотным и не имел каких-либо изъянов. Сырые материалы труднее обрабатывать, а после высыхания древесина может изменить свою форму. Поверхность дерева должна быть гладкой и ровной. Чем ответственнее вы подойдете к выбору древесины, тем дольше вам прослужит ваша мебель.

Если вы хотите создать в своей бане стиль кантри, то можно и нужно использовать состаренную мебель. Чтобы придать гарнитуру солидность возраста, достаточно просто очистить его от старого покрытия. После этого стоить покрыть «очищенную» мебель краской или глазурью. С использованием губочки рандомно снимаем слой краски, чтобы создать ощущение потертости.

На пике популярности сейчас находится минималистический стиль. Деревянная мебель и минимальное количество аксессуаров придадут бане аскетичный стиль. Этот дизайн хорошо подойдет для маленьких бань, ведь при минимальном наличии гарнитура пространство визуально расширится.

Изготавливаем установку. Подставьте брусок под поверхность стола. Отметьте места будущих срезов и сделайте зарубки под углом сорок пять градусов. Это необходимо для полного прижатия бруска к стенке. Устанавливаем поддержку на намеченное место, закрепив ее саморезами.

Выложите в ряд уже отфрезированные доски, поместив в середину доску с двумя углублениями. Обмажьте клеем все имеющиеся пазики и планки. Поместите их друг в друга. Плотно прижимайте доски одну к другой, зафиксируйте полученный «щит» струбцинами.

Когда закончены все основные строительные работы в бане, можно подумать о ее наполнении. Речь идет, конечно, о мебели. Она создает комфортные условия для пребывания в бане. Банная мебель должна быть долговечной, надежной, красивой, соответствовать своему функциональному назначению и, конечно же, быть устойчивой к непростым условиям этого места.

Для каждого помещения характерен свой набор мебели. Например, для парной – полки, моечной – купель, предбанника – шкаф и вешалки для одежды, а для комнаты отдыха – стол со стульями. Именно за столом по русской традиции предпочитают проводить время банщики после посещения парной. Стол с самоваром — центр всеобщего притяжения и сближения. Если вы баню построили своими руками, учитывая рекомендации, приведенные в этой статье, то наверняка знаете, и как сделать стол для бани. Даже в том случае, если баню строили наемные рабочие, то создать собственными руками мебель для нее – прекрасная возможность не только сэкономить, но и внести частичку своей души в это удивительное место.

По соответствию этим требованиям лидером, конечно, является натуральная древесина. Поэтому неудивительно, что люди издавна именно дерево рассматривали в качестве основного строительного материала для бани и мебели (все о деревянных столах можно узнать здесь). Однако далеко не все сорта дерева подойдут для изготовления стола даже для такого относительно «прохладного» помещения, как комната отдыха.

Дуб черешчатый – любимейший материал многих строителей. Он радует глаз своей элегантностью и благородным теплым оттенком долгое время. Главное – при работе с ним быть предельно аккуратным, поскольку при скреплении планок саморезами на досках могут появиться расколы. Чтобы этого избежать, следует предварительно делать отверстие небольшого диаметра с помощью сверла.
Осина – вполне доступный и популярный материал среди «мебельщиков-самоделкиных». Он прост в обработке, устойчив к «заразе», легко обрабатывается пропитками, сучки и другие дефекты встречаются в осине крайне редко. Среди недостатков можно выделить – склонность к ссыханию и короблению, а также неустойчивость к сильному механическому воздействию.
Ольха – по характеристикам близка к осине, столь же податлива к обработке. Плюс ко всему при специальной обработке пиломатериала, можно легко сымитировать ценные породы древесины. Главное – использовать только хорошо просушенную древесину, поскольку при высоком уровне влажности, она склонна к гниению.

Что касается других материалов, то их характеристики намного хуже древесины. Пластик и плиты на основе деревянной стружки (типа МДФ и ДСП) при нагревании выделяют в атмосферу вредные для человека вещества. Металлические столы очень нагреваются и подвергаются коррозии из-за высокой влажности. Да и смотрятся они в деревянной бане, прямо скажем, неестественно.

Основной материал для изготовления мебели – брусы и доски выбранного сорта дерева. Их габариты и количество зависят от выбранной конструкции. Перед тем как сделать стол в баню, необходимо распилить брусы и доски на нужные детали согласно чертежам, подогнать их по размерам и обстругать (при необходимости). Все кромки надо зафрезеровать, а поверхности зашкурить.

На этой схеме представлена конструкция стола, который вполне гармонично впишется в любую баню, а особенно при ограниченной площади комнаты отдыха. При необходимости его габариты могут быть увеличены либо уменьшены. Представленный образец рассчитан на комфортное размещение шести человек – двое по бокам и по одному с двух торцов.

И хотя этот элемент не оказывает прямого влияния на функционирование помещения, но без него комфортабельного отдыха не выйдет, ведь не будет ни где перекинутся в картишки, ни где поставить бокалы с холодным пивом. А если знать, как сделать стол из дерева для бани самостоятельно, то можно не только получить удовлетворение от своей работы, но и снизить затраты на обустройство помещения.

Так же необходимо заранее подготовить материалы: клей для дерева, гвозди (лучше всего деревянные) и конечно же доски. Доски нужны разных размеров: 2 штуки с параметрами 850х100х25 мм, четыре доски 1680х100х25 мм, 17 штук — 950х100х25, две — 1530х100х25 мм и четыре — 750х100х50 мм.

Итак, приступаем к непосредственному изготовлению. Прежде всего, нужно собрать каркас стола для бани. Он состоит из 2 торцевых досок размером 850х100х25 и 4 продольных — 1680х100х25. Разместите а ровной поверхности продольные доски и с помощью клея и саморезов прикрепите к ним торцовые. Чтобы каркас не перекосился, измеряйте время от времени диагонали.

Далее приступаем к столешнице. Ее сооружаем из стола из досок 950х100х25 мм. Их лучше всего прибивать деревянными гвоздями, но если не выходит, то можно прикрепить с помощью саморезов. Учтите, что между досками необходимо сделать небольшой зазор размером в 5 мм.

Обратите внимание, что в случае использования металлических закрепителей – болтов, саморезов, гвоздей, обязательно нужно делать небольшое углубление и заделывать их шпатлевкой. Ведь металл очень быстро нагревается, и во время отдыха в бане можно будет обжечься, случайно прикоснувшись к такому изделию.

В бане, как и в любом другом помещении, в котором человек проводит время, должна быть мебель. В то же время нужно учитывать, что особые условия в бане и сауне (как правило речь идет о повышенной влажности) предъявляют свои требования и накладывают ограничения в выборе материала.

Если говорить о мебели для парной, то она должна хорошо переносить высокие температуры и влажность, иметь низкую теплопроводность, быть безопасной и не выделять при нагревании токсичных или потенциально опасных веществ. Несмотря на наличие большого количества разного рода материалов, соответствует этим требованиям только древесина, да и то не каждая.

Например, древесина, содержащая большое количество смол, может стать причиной ожогов: при высоких температурах в парилке смола нагревается и размягчается, так что может и обжечь и испачкать, а оттирать смолу и лечить ожоги – не то, зачем мы приходим в баню. Потому для изготовления мебели в парную редко используют сосну и ель – это смолистая древесина. Иногда сосну обессмоливают, но делать это самостоятельно – долго и непросто, а покупать обессмоленную древесину – дорого. Потому и выбирают для парилки мебель из лиственных пород.

Шикарная деревянная мебель для сауны и бани получится из кедра. В его древесине смолы мало, текстура — одна из самых привлекательных, но цена очень высока. Зато, если вы сделаете мебель для парилки из канадского кедра, то получите еще и значительный оздоровительный эффект: при нагревании его древесина выделяет в воздух эфирные масла, которые являются отличным дезинфицирующим и дезодорирующим средством.

Из всего многообразия пород чаще всего в парилке встречаются осина и липа. Их древесина имеет приятный светлый цвет, хорошо реагирует на изменения влажности, почти не коробится. Липа отличается еще и приятным запахом, ее мягкую древесину легко обрабатывать. Недостаток липы – она часто поражается гнилью и грибками, а бороться с ними без химии (а какая химия в парилке) очень сложно.

Осина первоначально также имеет светлый цвет, но ее недостаток состоит в том, что она со временем темнеет. Хотя некоторым это даже нравится… Осиновая древесина отлично переносит высокую влажность – венцы колодцев делали из осины: несмотря на то, что она темнеет, она почти не гниет. Есть у осиновой древесины один недостаток – ее волокна легко стираются, что приводит к тому, что на предметах мебели появятся вмятины и потертости. Зато осиновые пиломатериалы стоят намного ниже, чем из той же липы.

Есть еще один вариант древесины для мебели в парилку – абаши. Это дерево растет в Африке. Оно привлекает тем, что при любых температурах окружающей среды об него невозможно обжечься – оно всегда на ощупь имеет температуру тела. Привлекателен также его цвет: первоначально молочный или светло-желтый, после воздействия высоких температур – темно-коричневый. Эта экзотика имеет также высокую цену.

С выбором материала для остальных помещений бани немного проще: мебель в моечной должна хорошо переносить влажность, мебель для раздевалки или комнаты отдыха может быть выполнена из любой древесины. Но нужно обращать внимание на то, чтобы древесина не была подвержена гниению, а также не растрескивалась при изменениях влажности, которые в бане неизбежны.

В парной, например, обязателен полок. Какой формы он будет и размеров, одноступенчатый или в несколько ступенек, вдоль одной стены или в виде букв «Г» или «П» — зависит от желания хозяина. Но такая мебель в парилке обязательна. Еще в парилку можно посоветовать подголовники, тоже из дерева и подставочки для ног. Все остальные предметы – по желанию. Но сильно загромождать парилку нежелательно. Это обычно не очень большое помещение, в котором важна правильная циркуляция воздуха, а лишние предметы могут мешать движению воздуха.

Вариант полка из бревна для небольшой парилки. Совсем простой в изготовлении: все что нужно — распилить бревна подходящего размера пополам, отшлифовать до гладкости и придумать крепление (как вариант — опорные бруски снизу и по бокам

По размерам полки для бани должны быть широкими — не менее 80 см, а если позволяют габариты, то лучше 100 см. По длине — зависит от роста постоянных посетителей. Нужно на полке вытянуться, да еще закинуть руки за голову. При росте 180-190 см удобно это делать если длина лежака не менее 220 см.

Получается, что залезать на полок проблематично, особенно людям невысокого роста. Потому в парной нужны приставные скамейки. Их делают разно высоты, для разных людей. Они должны быть достаточно широкими — примерно 40 см — чтобы при необходимости можно было посидеть. Конструкция обычно незамысловатая: продольные хорошо отшлифованные планки толщиной не менее 2-3 см (им вес выдерживать). Ножки толстые и устойчивые.

В моечном помещении можно также сделать полок, но чаще тут можно увидеть лавки разных конфигураций и размеров. Используют тут и табуретки – на них удобно ставить кадки, ведра, ушаты и другую деревянную утварь. Должна быть также и вешалка, только располагать ее нужно в месте, недоступном для брызг.

Деревянная мебель для комнаты отдыха подбирается исходя из количества людей, которые будут тут собираться. Обычно в комплект мебели для бани входит стол, несколько лавок разного размера, деревянный топчан (один или несколько), могут быть также стулья или табуретки.

Вообще, банная мебель подбирается так, чтобы люди чувствовали себя комфортно, а что конкретно это будет решает каждый самостоятельно. Но в моечной нужны лавки точно: разложить все аксессуары, маски, скрабы, полотенца и другие банные принадлежности.

Несложную деревянную мебель для бани можно сделать своими руками, более серьезные изделия купить в магазине, можно найти контакты производителя и купить у него по меньшей цене (хотя не факт) или заказать изготовление комплекта по вашему вкусу.

Деревянная мебель от производителя это, конечно, хорошо, но, если вы сами построили баню, то и мебель сделать в состоянии: модели не самые сложные, есть множество доступных схем и чертежей. Самое главное – тщательно обработать заготовки: края должны быть скругленными, все детали тщательно отшлифованными сначала шлифовальной машинкой, затем – мелкой наждачкой вручную до идеально гладкой поверхности без малейших сколов, задиров и других изъянов.

Скрепляют детали или по старинке при помощи дубовых клиньев, под которые вырезают соответствующие пазы (сложный вариант, требующий опыта и времени), или при помощи шурупов-саморезов (гвозди менее надежны). Собирая мебель для бани своими руками на шурупы, «утапливайте» шляпки на глубину 5-6 мм. Получившиеся затем отверстия заполните замазкой для дерева соответствующего цвета. Этим вы убиваете сразу двух зайцев: замазка предохраняет железо от окисления и на мебели не появятся темные пятна и потеки, к тому же если предметы будут использоваться для парной, металлические части не обожгут кожу.

Стол обязательно должен быть в комнате отдыха. Хоть небольшой. В бане нужно много пить. Нужно будет выставить чаи, настои и чашки/термосы/блюдца. Так что без стола — никуда. Чертеж устойчивого и несложного в изготовлении стола приведен на рисунке выше. Никаких сложностей возникнуть не должно. Основные соединения — на саморезах. Их длина — 3/4 общей толщины соединяемых деталей (чтобы не торчали из столешницы). Диаметры все есть, куда вкручивать, обозначено. Попробуйте. Получится точно.

Есть один небольшой секрет, который позволит сделать замазку почти невидимой: добавьте в нее немного пыли, которая получается при шлифовке. Если удачно подобрали цвет, то после этой добавки следы после шлифовки едва заметны.

Собирая полок для парилки, скамейки, тол или другую банную мебель, доски располагайте не вплотную, а с небольшим зазором. Это, во-первых, решит проблему отвода воды – она будет стекать в щели, во-вторых, древесина будет лучше вентилироваться, и в-третьих, древесина имеет свойство расширяться/сжиматься при изменении температуры и влажности и такие щели обеспечивают древесине такую возможность.

Выводы: мебель для бани и сауны должна быть из дерева. Какую мебель покупать для бани — это ваш выбор, который зависит от вкуса, привычек и возможностей. Можно купить готовый набор, можно заказать изготовление у мастера, а можно попытаться сделать самостоятельно. Любой вариант имеет свои положительные и отрицательные моменты, но самая недорогая мебель для бани получается, если делать ее своими руками. Единственное, что в бане может использоваться с ограничениями – мягкая мебель. В таком случае нужна идеальная система вентиляции, которая будет эффективно удалять лишнюю влагу из воздуха.

Такое сооружение, как русская баня, представляет собой место, в котором люди не только моются и парятся, но и отдыхают, расслабляются и даже лечатся. Именно поэтому многие подобные строения представляют собой в большей степени комфортабельный номер с хорошей мебелью. Для этого необходимо достаточно потрудиться, ведь подобрать не только красивую, но и правильную мебель очень сложно. Ведь в банях предполагается очень серьезное повышение температуры, что может негативно сказаться на некачественном материале.

А такие предметы мебели, как известно, стоят довольно дорого. Но есть способ, с помощью которого можно избежать серьезных трат, а вместе с ними и приобретения некачественных, вредных для здоровья товаров. вы можете сделать эту мебель для бани своими руками. Эту задачу легко решить, если вы знаете размеры, которые позволяют правильно установить мебель. Так, например, вы не в каждом магазине найдете лавки или стулья подходящих размеров для вашей бани. Придется делать все на заказ. А это стоит в разы дороже.

Что же касается самостоятельного сооружения тех или иных предметов мебели для бани, то это обойдется вам гораздо дешевле, чем покупка. Например, набор из четырех стульев, стола и скамейки может стоить в пределах чьей-то месячной зарплаты. Нелишним будет еще купить вешалки, полки и все остальное. Соответственно, расходы увеличиваются. Если вы построили собственную деревянную баню, это означает, что у вас уже есть большой опыт работы с плотницкими инструментами. А значит и сделать мебель для бани своими руками не окажется для вас сложной задачей. Но даже если вы эту баню строили не сами, то вспомните уроки технологии в школе, где вы сделали первую табуретку. Не забывайте, что в производстве мебели могут возникнуть различные вопросы и сложности. В первую очередь вы должны выбрать правильные материалы. Для бани неприемлемы никакие другие материалы, кроме древесины.

Самый дешевый вариант древесины для стульев, стола и какой-либо другой мебели в баню представлен сосновыми пиломатериалами. Но, учитывая, что сосна не является водонепроницаемым деревом, она не очень хорошо подходит для сауны. Сосна подойдет идеально для обустройства и отделки предбанника, для комнаты отдыха. Лучшими вариантами являются лиственные породы деревьев. вы можете выбрать любой из нижеперечисленных вариантов:

Эти материалы в состоянии прослужить вам очень долго, так как древесина их является достаточно плотной. Что касается выбора древесины для мебели в парилке, то, поскольку пара в данном помещении скапливается очень много, а температура достигает очень высоких значений, древесина для стола в баню должна соответствовать ряду требований:

Соблюдение этих требований необходимо, так как мебель находится в контакте с обнаженной частью человеческого тела. Мебель не должна гореть, обжигать или ранить кожу каким-то иным способом. Все эти жесткие требования способны выполнить 2 вида древесины – осина и липа. Складной стол поможет сэкономить место в любом помещении бани. Складывающиеся 2 или даже 1 ножка стола вместо 4 позволяют вам проводить уборку, ремонт и топку бани намного удобнее.

Перед тем как начать покупать материалы для будущего стола в баню, нужно подумать о том, каких размеров вы собираетесь его соорудить, и где именно он будет расположен. Как уже упоминалось, стол не должен быть слишком громоздким, и в идеале он должен складываться. Ведь любая мебель, кроме полки, в бане после мытья должна быть высушена и проветрена как следует. Это будет ключом к ее долголетию.

Наиболее сложным в данном процессе является этап подготовки материалов. Все детали для будущего стола готовят заранее, точно определяя такие показатели, как высота стола, его длина, толщина ножек и размер столешницы. Все доски необходимо остругать рубанком или даже предварительно отполировать, сделать на них закругленные края. Для сборки стола могут быть использованы гвозди, но, конечно, гораздо более эффективными являются саморезы. При креплении ножек к столешнице необходимо использовать уголки, которые сделают фиксацию более прочной. Углы могут быть использованы как деревянные, так и металлические. Таким образом, для того чтобы сделать для бани своими руками стол, вам понадобятся:

Поместите плоскую поверхность на 4 продольные доски и прикрепите их клеем и саморезами друг к другу. Чтобы столешница оказалась ровной, измеряйте диагонали время от времени. Чтобы придать дополнительную крепость сооружению и немного и скрыть ножки, необходимо установить по бокам 2 дополнительных доски размером по 1530х100х25 мм.

Ножки лучше прибивать к столешнице с использованием деревянных уголков, которые прибиваются одной стороной к углам столешницы снизу, а к другой позднее прикрепятся ножки. Но гвозди с течением времени могут проржаветь, поэтому лучше использовать саморезы со специальным покрытием, которое позволяет избежать данной деформации. Особое внимание необходимо обратить на то, что между досками в столешнице необходимо оставить небольшие зазоры, размеры которых составляют не более 5 мм. По краям стола должны быть сооружены напуски столешницы не более чем по 25 мм с каждой стороны. Для того чтобы стол получился разборным, вместо гвоздей в процессе крепления ножек используйте специальные винты, которые будут вкручиваться сначала в ножку, а потом, проходя сквозь нее, прикрепятся к самой столешнице. Для этого необходимо предварительно с помощью дрели просверлить отверстия и в уголках, и в ножках.

В случае использования таких металлических фиксаторов, как болты, винты, гвозди, саморезы, не забудьте сделать небольшое углубление в тех деталях, к которым они должны будут крепиться. Их же необходимо загрунтовать и обработать шпатлевкой для того, чтобы внутрь древесины не попадала вода. Сами же крепежные детали необходимо сверху запечатывать специальными крышками для саморезов, болтов или гвоздей. Это тоже предотвратит их коррозию. Помимо этого, металл при топке бани способен нагреваться очень быстро, и во время мытья человек может, случайно прикоснувшись к такой детали, обжечься. Таким образом, для того чтобы правильно сделать для бани своими руками стол, необходимо выбрать материал, обработать его до подходящих размеров и позаботиться о соблюдении всех мер предосторожности в процессе работы с ним и дальнейшей эксплуатации данного предмета мебели. В результате, стол для бани будет сделать намного дешевле, чем купить готовый.

Строительство бани – трудоемкий и длительный процесс. Когда стройка закончена, не терпится поскорее воспользоваться помещением по назначению. Остается последний этап, наполнить баню необходимой мебелью, и можно наслаждаться паром. О том, как построить мебель для бани своими руками, пойдет речь в статье.

Наиболее популярный материал для банной мебели – дерево, и этому имеется объяснение. Прочный и одновременно податливый в работе, при нагреве выделяет приятный аромат, отсутствуют риски ожогов, ну и стильный внешний вид оптимален для классической бани. Однако, выбор вида дерева тоже играет немаловажную роль.

Дубовая мебель имеет теплый оттенок и дорогой внешний вид. Особенность дуба – хрупкость, при работе с саморезами предварительно просверлите отверстия, чтобы в материале не образовалась трещина во время соединения элементов.
Мебель из осины – популярный вариант из-за невысокой стоимости материала и простоты работы с ним. Осина устойчива к появлению грибка и плесени, обладает минимумом сучков. К недостаткам осины относится предрасположенность к иссыханию и неустойчивость к механическим воздействиям.

Без скамейки трудно представить парилку или помывочную комнату. Сделать примитивную скамью для бани несложно. Для этого вам понадобится брус выбранного вида дерева разного сечения (широкий для сидения, узкий для ножек) и подкосы. Использовать подкосы рекомендуют профессиональные строители, без них скамейка получится неустойчивой. Отшлифуйте деревянные брусья, чтобы удалить занозы и сучки. Соедините при помощи реек будущее сиденье скамьи. Прикрутите шурупами или прибейте гвоздями ножки к сидению. Установите подкосы одной частью к низу сиденья, другой – к ножкам. Остается обработать скамью пропиткой, защищающей от появления плесени и иссыхания дерева. Используйте натуральные масляные составы, применение синтетических средств может быть опасным, когда во время нагрева начнут испаряться входящие в состав химические элементы.

Многоярусные полки для парилки изготавливаются несколько иначе. Каркас будущих полок прикрепите к стенам. Мастера советуют между стенами парной и полками оставлять 10 см расстояние, а также располагать брусья так, чтобы ширина бруса была в 4 раза больше толщины. Такой способ расположения поможет быстрее просыхать будущим полкам. Обшейте каркас брусьями для сидения, оставляя между соседними элементами по 1 см зазора. Готовые полки покройте масляным составом. Еще один совет от профессионалов: не используйте в строительстве металлические саморезы и другие крепежные элементы в местах, непосредственно соприкасающихся с телом. Металл быстро нагревается и может обжечь.

Перед началом строительства стола для бани нарисуйте подробный чертеж. Размеры стола зависят от количества членов семьи и свободного пространства в помещении. Чертеж стола поможет рассчитать, сколько материала необходимо приобрести. Выберите форму банного стола. Круглый стол – непрактичная мебель, места занимает много, а поместиться за ним сможет ограниченное число людей. Овальный стол, наоборот, неуместен в небольшом помещении бани. Оптимальным вариантом является классический квадратный или прямоугольный стол. Деревянные рейки и бруски обработайте шлифовальной машиной, чтобы не осталось зацепок на дереве. Разложите на полу брусья, из которых будет создана столешница, скрепите их между собой при помощи двух реек на противоположных концах.

Присоедините к рейкам ножки стола. В отличие от скамьи, использовать подкосы при строительстве стола не надежно. Эффективнее расположить посередине ножек еще один прямоугольный брус, соединяющий ножки между собой. Такая конструкция сделает стол крепким, исключит шатание и поломки. Готовый стол обработайте масляным раствором, используйте масло олифы, оно защитит дерево от воздействия влаги и температуры.
Чтобы поддержать единый стиль в оформлении бани, создайте из дерева другие атрибуты бани. Вешалки для одежды, полочки для посуды и принадлежностей для мытья, купель для обливания – они украсят и дополнят уютный деревянный интерьер.

Правильно ли вы сделаете это, когда придет время искупать новорожденного в первый раз? Многие родители встраивают время для купания в ночной распорядок своего ребенка. Это отличный инструмент, чтобы помочь вашему ребенку расслабиться, расслабиться и подготовиться ко сну. Но как часто их действительно стоит купать?

Что самое важное родители должны знать о времени купания?
Каждый пятый родитель оставил своего ребенка одного в ванне или бассейне, а двое из пяти признают, что отвлекались, когда их ребенок был в ванне.Никогда не оставляйте ребенка без присмотра и не отворачивайтесь от него во время купания — ни на секунду. Маленький ребенок может утонуть в сантиметре воды.
Что мне нужно, прежде чем я начну принимать ванну?
Подготовьте все принадлежности для купания заранее и под рукой, например:
Чистая мочалка
Чашка для ополаскивания водой
Мягкий гипоаллергенный детский шампунь / для стирки
2 теплых, мягких, сухих полотенца: одно, чтобы уложить ребенка, а другое — для вытирания (детские полотенца с капюшоном часто легче использовать)
Чистый подгузник и чистая теплая одежда / пижама
Какая температура подходит для воды в ванне?
Температура воды в ванне должна быть около 100 градусов по Фаренгейту, чтобы избежать ожогов.Наполните ванночку не более чем на 2 дюйма воды. Перед тем, как опустить ребенка в ванну, проверьте воду рукой. Никогда не наливайте воду в ванну, когда в ней находится ребенок.
Как купать новорожденного?
Согласно Американской академии педиатрии (AAP), новорожденному следует принимать только губочные ванны в течение первых недель или двух, пока культя пуповины не отвалится. Вот как мыть губкой ванну:
Положите ребенка на пушистое одеяло или полотенце в любом плоском и удобном месте (например,г., пеленальный столик, кровать, пол и т. д.).
Прежде чем начать, приготовьте таз с водой, влажную мочалку и мягкое детское мыло.
Сначала вымойте лицо ребенка водой, затем окуните тряпку в мыльную воду, чтобы осторожно вымыть остальную часть ее тела. Обратите особое внимание на складки под мышками, за ушами, вокруг шеи и в области гениталий.
Держите ребенка завернутым в полотенце и обнажайте только те части его тела, которые вы активно моете за раз.
Когда я могу прекратить использование губки и перейти на обычную ванну?
Как только пупочная область вашего ребенка заживет, вы можете переключиться на обычную ванну. Наполните ванну перед тем, как посадить в нее ребенка, так чтобы уровень воды в ней составлял примерно 3 или 4 дюйма. Сделайте первые ванны максимально мягкими и короткими.
Какую ванну мне использовать?
Специалисты рекомендуют использовать детскую ванночку из прочной твердой пластмассы. Избегайте детских сидений для ванны (которые могут опрокинуться) или надувных ванн (которые могут с большей вероятностью упасть).Полностью сливайте воду из ванны после каждого использования, чтобы избежать ржавчины и плесени.
Как правильно купать моего ребенка?
AAP предлагает несколько практических советов по купанию ребенка:
Раздев ребенка, сразу же опустите его в воду.
Одной рукой поддерживайте голову и спину ребенка, а другой мытье. Всегда держите ребенка хотя бы одной рукой во время купания.
Смочите тело ребенка чистой теплой водой, используя пластиковый стаканчик, мочалку или свободную руку.
Работайте от головы ребенка вниз.
Осторожно протрите ей лицо чистой влажной тряпкой для мытья посуды.
Если у вашего ребенка есть волосы, аккуратно вотрите в них небольшое количество детского шампуня. При полоскании приложите ладонь ко лбу, чтобы мыло не попало ей в глаза.
Аккуратно вотрите небольшое количество мягкого детского геля в тело ребенка от шеи до низа. Обратите внимание на кожные складки на шее, подмышках и паху вашего ребенка.
Как часто нужно купать ребенка?
Чрезмерное купание ребенка может высушить или вызвать раздражение кожи.Младенцев не нужно купать каждый день — обычно достаточно трех раз в неделю или реже в течение первого года жизни. Детей следует купать один или два раза в неделю или когда они грязные (например, после игры в грязи, купания или потения). Большинство детей начнут ежедневно купаться, когда они достигнут половой зрелости.
Следует ли использовать увлажняющий крем после ванны?
Большинству новорожденных, если не всем, увлажняющие кремы не нужны. Фактически, некоторые из них могут вызвать сыпь на чувствительной коже новорожденных.Спросите своего педиатра, рекомендуется ли использование увлажняющего крема (например, некоторым детям с экземой следует его использовать). Часто лучше всего использовать гипоаллергенный увлажняющий крем без отдушек.
Когда мой ребенок может перейти с ванны на душ?
Обычно лучше всего следовать за своим ребенком, когда он проявляет интерес к принятию душа. Большинство детей не принимают душ примерно до 6-7 лет. Когда она это делает, убедитесь, что вы положили в ванну нескользкий коврик для ванной и оставались поблизости.

Принятие ванны с овсяными хлопьями — простое, эффективное и недорогое решение для различных кожных заболеваний у детей.Его можно использовать для всего, от успокоения воспаленного ягодиц от опрелостей до увлажнения сухой кожи и снятия экземы.

Это полезно не только для детей, но и при проблемах с зудящей или сухой кожей. Секрет в том, что «коллоидный» овес, который действует как смягчающее средство, успокаивает и увлажняет сухую и раздраженную кожу. Обычный овес становится смягчающим, когда его измельчают в мелкий порошок, что позволяет питательным веществам усваиваться. впитывается кожей.

Когда ваш врач рекомендует принимать овсяную ванну при каком-либо кожном заболевании, вы можете купить коммерческий продукт или приготовить его дома менее чем за доллар. Все, что вам нужно, — это всего лишь один простой ингредиент, который, вероятно, уже есть на вашей кухне.

Если вы не можете измельчить овсянку настолько мелко, чтобы она превратилась в порошок и не оставила беспорядка на дне ванны, то другое решение — измельчить ее как можно больше и положить в небольшой муслиновый мешочек или галстук. его в марле (также можно использовать колготки).Если вам нужно вымыть из ванны беспорядок, которого вы бы предпочли избежать, это хорошее решение.

Если вы использовали пакет для хранения овсянки, примите горячую ванну и поместите в нее пакет, пока вода не остынет до температуры, подходящей для вашего ребенка. Вы можете установить таймер; Убедитесь, что вода не слишком горячая, прежде чем купать ребенка.

И родители, и врачи уже много лет обращаются к успокаивающим свойствам овсянки. Поэтому неудивительно, что мелко измельченная (коллоидная) овсянка входит в состав многих средств для замачивания тела, увлажняющих кремов и мыла (для детей и взрослых).

Овсяные ванны отлично подходят для вашего ребенка, но вы можете найти их успокаивающими при любой зудящей сыпи, солнечных ожогах, сухой коже или экземе.Теперь, когда вы освоили его для своего ребенка, не стесняйтесь попробовать его сами. Если ваш врач еще не рекомендовал его для лечения ваших проблем с кожей, спросите его об этом на следующем приеме.

Личное
Гигиена:
Помощь в купании

Цели
Купальная

Очистить кожу .
Купание удаляет грязь, пот, кожный жир, некоторые бактерии и шелушится.
мертвые клетки кожи. Это помогает предотвратить раздражения и высыпания, которые
иначе трансформируется в инфекции.

Стимулировать
кровообращение . Хорошему обращению способствует использование
теплой воды и нежных поглаживаний конечностей. Человек чувствует оживление
и расслабьтесь во время стирки.

Улучшено
самооценка .Купание способствует расслаблению и ощущению себя
освеженный и удобный. Это помогает человеку поддерживать приемлемый
социальные стандарты чистоты, как внешнего вида, так и обоняния.

Уменьшить
запахи тела . Чрезмерное выделение пота вызывает неприятные ощущения в теле
запахи. Купание и использование антиперспирантов сводят к минимуму запахи.

Продвигать
диапазон двигательных упражнений . Движение верхних и нижних конечностей
во время купания поддерживает функцию суставов.

Элементы, необходимые для прикроватной ванны

►

Основные туалетные принадлежности
(е.г .. тальк, полоскание рта, кусачки для ногтей)

►

Таз с теплой водой
(температура регулируется для комфорта пациента)

►

Стирать полотенца для
очищение организма

►

Влажная вата для
мытье половых органов

►

Одноразовый
подгузники (по желанию)

Предоставление прикроватной ванны

Человек, который не может выбраться
кровати необходимо, чтобы его ванная комната была удовлетворена в постели.Постельная ванна должна
выполнять не реже одного раза в день. Узнайте предпочтения человека в отношении
методы купания, такие как частота купания,
предпочтительное время дня для купания и тип используемых гигиенических средств.

Советы по купанию в постели:

►

Делать
убедитесь, что вентилятор или кондиционер выключены, чтобы человек не мог
озноб.

►

Предложение
писсуар или поддон, если необходимо, перед купанием в постель, чтобы свести к минимуму
срыв во время процесса. Также теплая вода может
стимулировать позывы к мочеиспусканию.

►

Подготовить
все предметы, которые вам нужны, и принесите их к постели, чтобы они были внутри
достигать.

►

Быть
утешительный. Не торопитесь с процедурой!

►

Быть
убедитесь, что температура воды не экстремальная.

►

Разрешать
человек должен участвовать настолько, насколько позволяет его состояние.

►

Выставляйте только те участки, которые нужно очистить
чтобы сохранить скромность.Для
Например, при мытье ног закрывайте верхнюю половину тела.

►

К
уменьшите смущение, разговаривайте с человеком на протяжении всей процедуры.

►

Начинать
вымыв и высушив лицо, затем шею и уши, затем грудь
и оружие.

►

Изменять
поливайте столько раз, сколько необходимо.

►

Продолжаем с нижней части груди, живота.
и стороны тела, затем пупок и нижние конечности.

►

Затем пациента поворачивают спиной.
тщательно промыть и просушить.

►

Аккуратный
кровать в то же время, когда человек повернут на бок, чтобы вы
очистить его спину.При необходимости застелите постель чистым бельем.

►

Стирать
область паха и гениталий влажной ватой. Если человек
достаточно хорошо, он должен сделать это сам.

►

Всегда
немедленно промойте и высушите участки.Обратите особое внимание на
кожные складки, особенно под грудью, в паху и между
ягодицы и между пальцами ног.

►

Быть
обязательно промокните человека насухо и помните, что трение может быть резким для
нежная кожа.

►

Брать
это возможность оценить состояние кожи.Обратите внимание на любое покраснение
или сломанная кожа.

►

Брать
возможность массировать участки давления твердыми круговыми движениями
для улучшения кровообращения.

►

Подать заявление
лосьон для кожи, чтобы кожа оставалась мягкой и эластичной.Чрезмерное употребление талька
следует избегать, так как это может вызвать сухость и зуд кожи. Это может
привести к кожной инфекции.

Самостоятельная стирка
в постели

Эта процедура требуется, если человек не может встать с постели.
но может мыться.

►

Делать
убедитесь, что у человека есть уединение и в комнате тепло.

►

Объясните
процедуры и предложите совок или писсуар перед тем, как начать
теплая вода может стимулировать позывы к мочеиспусканию.

►

Закрывать
дверь и задерните шторы, чтобы обеспечить конфиденциальность.

►

Предоставлять
таз с теплой водой на три четверти.Соберите всю стирку
оборудования и положите их на прикроватный столик так, чтобы они были в пределах досягаемости.

►

Раздеться
человека, если ему нужна помощь, и убедитесь, что он накрыт простыней или
покрывало на кровать.

►

Разрешать
человека мыть наедине.Попросите его помыть гениталии последним
и позвонить вам, когда он будет готов вымыть спину.

►

Изменять
воду по мере необходимости.

►

Просить
человека, который повернется на бок, чтобы вы при необходимости очистили его спину.Место
полотенце под спиной. Вымойте, сполосните и высушите спину. Перемена
человек, чтобы завершить очищение другого
боковая сторона. Повторите то же самое для ягодиц. Если человек задыхается,
очистите его спину, пока он сидит прямо и наклоняется вперед.

►

Если
человек может самостоятельно вымыть анальную область, передать ему одноразовые
салфетки, смоченные водой с мылом, и поместите под рукой полиэтиленовый пакет для утилизации использованных
салфетки.Следите за тем, чтобы анальная область была тщательно промыта и высушена.

►

Помощь
при необходимости человек одевается и расчесывает волосы.

►

Заменять
прикроватный столик и поместите все оборудование, необходимое для ухода за полостью рта и лица
бритье (или макияж для женщин) в пределах досягаемости.При необходимости помогите ему.

►

Стирать
вы руками и повторно открываете все окна, которые вы закрыли. Убедитесь, что человек
удобно.

Примечание: Кровать
изготовление выполняется одновременно для человека, который не может выйти
кровати.Пока человек повернут на бок, чтобы вы очистили его
назад,
замените и уберите нижнее белье с одной стороны. Сделай то же самое
когда его переворачивают на другой бок. Переделать кровать с чистой
белье,
если необходимо.

Купание в ванной

Человек , который может ходить в ванную
При необходимости следует посоветовать принять обычную ванну с вашей помощью.Если вы сомневаетесь в получении
человека в ванную комнату, сначала проконсультируйтесь с лечащим врачом. Человек может беспокоиться о том, что
ванна, особенно если он недавно перенес операцию и у него есть рана.
Вы можете помочь развеять любые страхи, проявив сочувствие и понимание.
Безусловно, после ванны человек почувствует себя отдохнувшим и намного лучше.

Советы по купанию с помощником в ванной:

►

Держите ванную комнату в тепле, чтобы
человек становится холодным.

►

Всегда уточняйте у человека, если
ему нужно сходить в туалет перед купанием.

►

Оцените уровень помощи
требуется человек.Некоторым людям может понадобиться только помощь в раздевании,
мыть ему спину и ступни (эти участки могут быть слишком трудными для
достать и очистить), сушка и одевание.

►

Если человек принимает ванну,
сначала налейте в ванну холодную воду, чтобы дно не стало
достаточно горячий, чтобы сгореть.Это также поможет уменьшить количество
пар в ванной.

►

Проверьте температуру воды своим
локоть. Вода должна быть достаточно теплой.
Уточните у человека, если температура воды
ему комфортно.

►

Если человек принимает душ,
предоставляет ему стул для душа, если он менее подвижен.Это бы
повышенная безопасность, а также предотвратить его истощение.

►

Для того, кто может помочь себе,
убедитесь, что в ванной комнате есть туалетные принадлежности и чистая одежда.
легкий доступ. Обеспечьте его средствами для стирки, например, длинной ручкой.
при необходимости расчесать.Нажмите

здесь вы найдете наглядное пособие по туалетным и туалетным принадлежностям.

►

Посоветуйте человеку не запирать дверь от
внутри, в случае аварии, из соображений безопасности. Вы можете уйти
он один в ванной, но оставайтесь в пределах досягаемости, чтобы, если он почувствует себя плохо
ты можешь помочь.

В то время Хегсет был наиболее известен как ведущий Fox News, у которого было несколько противоречивых взглядов. Затем он сказал: «Не думаю, что я мыл руки уже 10 лет». Подайте сигнал о коллективном сморщении носов и безумном количестве статей о том, что может оказаться у вас в руках через десять лет.

К сожалению, Хегсет в хорошей компании; В 2015 году актриса Дженнифер Лоуренс произвела фурор, что почти никогда не моет руки после посещения туалета. (Они оба позже сказали, что пошутили).В том же году сенатор-республиканец от Северной Каролины предположил, что требование к работникам ресторана мыть руки было классическим примером чрезмерного регулирования.

Хотя 10 лет, мы надеемся, являются своего рода рекордом, наблюдательные пользователи ванных комнат повсюду уже заметили, что машины, не предназначенные для мытья рук, широко распространены. По оценкам одного исследования, в 2015 году только 26,2% посещений туалетов во всем мире с потенциальным «фекальным контактом» сопровождались мытьем рук с мылом.

«Похоже на такое простое поведение», — говорит Роберт Аунгер, эксперт в области эволюционного общественного здравоохранения Лондонской школы гигиены и тропической медицины.«Но вы знаете, мы работали над этим [заставляли людей чаще мыть руки] в течение 25 лет, и это все еще очень мало».

Конечно, отчасти это можно объяснить отсутствием надлежащих помещений и мыла в более бедных частях мира. В наименее развитых странах только 27% населения имеют доступ к этим вещам (по оценкам Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ, около трех миллиардов человек не имеют ни того, ни другого дома). Но даже во многих странах с высоким уровнем дохода, где и то и другое в изобилии, только 50% людей действительно пользуются ими после туалета — конечно, этого достаточно для того, чтобы сделать приветствие лодыжкам постоянным.

Эти статистические данные особенно неприятны, если учесть, что мытье рук считается одним из самых спасительных изобретений в истории человечества, способствуя средней продолжительности жизни, которая сейчас составляет около 80 лет в таких странах, как Великобритания. чем 40 или около того, как это было в 1850 году, когда мытье рук впервые стало популярным.

Как будто нам нужны дополнительные стимулы, эта простая гигиеническая привычка также дает привлекательную возможность избежать супербактерий и пандемий.Обзор 2006 года показал, что регулярное мытье рук может снизить риск респираторных инфекций от 6 до 44%. С момента возникновения пандемии Covid-19 ученые обнаружили, что культура мытья рук в стране является «очень хорошим» показателем степени ее распространения.

(В основном считается, что вирус заражает людей через частицы, взвешенные в воздухе, но он также может проникать в организм после того, как человек коснется зараженных предметов, а затем его лица. ( Подробнее о том, почему мы не можем перестать касаться наших лиц.))

Почему некоторые из нас настолько увлечены чисткой рук, что мы платим 360 фунтов стерлингов за дезинфицирующее средство для рук во время его нехватки, в то время как другие упорно отказываются просто забрать мыло? И если таинственные новые вирусы и страшные истории о фекалиях на пультах телевизора в отелях не могут убедить людей изменить свои привычки, что будет?

Ручная стирка — отличный пример задачи, которая кажется достаточно простой, пока вы не поймете, что все настроено для взрослых: высота раковины, мелкая моторика, необходимая для поворота ручки, насколько легко приготовить воду. либо слишком жарко, либо слишком холодно.Разбив его на маленькие, веселые, управляемые шаги и обустроив место для вашего ребенка, вы сможете самостоятельно мыть руки даже вашему двухлетнему ребенку.

Убедитесь, что у вас есть табурет, который позволяет им подняться на правильную высоту раковины; для большинства двухлетних детей правый стул легкий, устойчивый и имеет две ступеньки. Если ваш ребенок все еще не может дотянуться до ручки смесителя, такой удлинитель может помочь ему добраться до воды, но вам все равно нужно будет помочь ему включить его.Если вы не хотите класть большое полотенце на вешалку, чтобы оно висело достаточно низко, чтобы ребенок мог дотянуться до него, вы можете прикрепить небольшой съемный крючок, подобный этому, и выбрать блюдо или полотенце для рук с петлей сверху.

На самом деле мытье рук требует множества этапов.1) включить воду 2) проверить температуру 3) намочить руки 4) накачать мыло (всего два насоса! См. Ниже) 5) сделать пузыри и спеть целую песню 6) промыть лунку (остатки мыла могут привести к болезненно сухая кожа) и 7) насухо полотенцем.

Подойдет любое мыло для рук, но вспенивание — самое простое средство, оно выпускается в многоразовых бутылках. Бутылочки с помпой отлично подходят для тренировки мелкой моторики. Кусковое мыло может стать скользким и грязным, но это приятный сенсорный опыт

Сначала вам нужно будет помочь ребенку накачивать мыло рукой над его рукой — такая двусторонняя координация (одновременное использование обеих рук, одна для накачивания, а другая для ловли мыла) представляет собой сложный навык мелкой моторики.Предложите держать дозатор неподвижно, пока он качает. Как только они научатся этому, малыши ЛЮБЯТ накачивать, накачивать и накачивать мыло. Помогите им считать «один, два» при перекачивании, чтобы избежать отходов.

В наши дни кажется, что под солнцем есть миллион способов детоксикации организма: эликсиры, сауны, дыхательные упражнения, чаи, скрабы и даже … дезодорант? И все же наш любимый способ детоксикации — это теплая ванна с успокаивающей музыкой и зажженными нашими любимыми свечами.Звучит неплохо, правда?

Хотя вы можете пойти в Whole Foods или Credo и купить модную детокс-ванну в красивой упаковке, которая пахнет кусочком неба (эй, нас тоже засасывает), скорее всего, вы сможете сделать одну — на самом деле шесть разных — используя то, что у вас есть на кухне. Суть детокс-ванн в том, что они довольно просты — с ними может справиться даже наименее хитрый из нас. Фактически, те, которые веками использовались для лечения и омоложения, полагаются на один мощный ингредиент, который помогает очистить организм от токсинов и тяжелых металлов (в дополнение к целому списку других вещей).

Одно небольшое предостережение, прежде чем мы начнем: хотя элементы этого ритуала принятия ванны, безусловно, будут расслаблять, ванны детоксикации сделают вас горячим. Типа, действительно, очень жарко. Например, вы должны потеть большую часть своей ванны и, вероятно, продолжите потеть после этого в течение определенного периода времени. Убедитесь, что вы гидратированы перед началом, выпейте галлон воды после этого и готовы потеть, детка, потеть.

Инструкции: Смешайте пищевую соду в ванне, пока течет горячая (!) вода.Когда температура станет достаточно низкой (но все еще горячей), замочите на 30-45 минут, затем вытрите полотенцем. Каким бы странным это ни казалось, не смывайтесь и не принимайте душ до следующего дня.

Инструкции: Смешайте глину с теплой водой в отдельной миске до образования пасты.Теперь у вас есть два варианта: 1) Налить ванночку с очень теплой водой и вылить смесь в ванну, взбивая рукой или деревянной ложкой. 2) Нанесите глиняную смесь на тело и дайте ей высохнуть в течение 5 минут, создав маску для кожи, которая обеспечит еще более глубокую детоксикацию (и может даже помочь избавиться от целлюлита). При использовании любого метода полежите в ванне не менее 20 минут, затем смойте под душем прохладной водой и вытрите полотенцем.

Инструкции: Налейте уксус в ванну, когда вы наполняете ее очень теплой водой. . Выдержите 30-45 минут перед сушкой полотенцем. Не принимайте душ как минимум восемь часов. Мы можем предложить вашему партнеру провести ночь у своего приятеля?

Преимущества: Великолепный детоксификатор с головы до ног, снимает мышечные боли и боли, восстанавливает оптимальную щелочность тела (что также создает среду, в которой кандидоз не может выжить!), и могут помочь в лечении любых проблем с запахом тела для всех наши дамы пытаются перейти на натуральный дезодорант…

Инструкции: Запустить ванну с горячей (!) Водой. Когда ванна будет почти наполовину заполнена, положите желаемое количество чайных пакетиков (не менее 5) и дайте им впитаться, пока ванна наполняется. Подержите там чайные пакетики примерно на 15 минут для замачивания (вода должна начать менять цвет) перед тем, как войти. Выдержите 30-40 минут, затем смойте под душем прохладной водой и вытрите полотенцем.

P.S: Если какая-либо из вышеперечисленных ванн имеет неприятный запах, или если вы хотите усилить расслабляющий фактор ванны, добавьте свои любимые эфирные масла.Лаванда успокаивает, мята перечная успокаивает, цитрусовые — возбуждает.

Дверь в баню своими руками.
Какая одна основная функция ЛЮБОЙ двери? Безопасность? Ну, не совсем, ведь межкомнатные двери не обезопасят вас от чего-либо. Привлекательный дизайн? Тоже не столь важно, особенно если речь идёт о входной двери. Ну, не догадываетесь?
Конечно же, изоляция. Любая, подчёркиваю, ЛЮБАЯ дверь, будь то входная, межкомнатная дверь, или же дверь в сарай, она, в любом случае, должна обладать хорошей тепло- и звукоизоляцией. А уж особенно, если речь идёт о двери в баню, о которой мы, кстати, сейчас и поговорим.

Как и в любом случае, если дело касается дверей, магазины предлагают большое разнообразие дверей в баню, которые отличаются внешним видом, качеством, материалами из которых они изготовлены, ну, и, конечно же, ценой (а так же рядом других факторов). Из этой путаницы и большого ассортимента дверей для бани трудно выбрать нужный вам вариант, это первая причина, по которой стоит сделать дверь в баню своими руками. А во-вторых, всегда приятнее сделать что-то самому, ведь, в таком случае, баня будет не только местом отдыха, но и предметом гордости хозяина.
Но как же своими руками создать дверь для бани? Если вас интересует данный вопрос, то вы попали по адресу, ведь, в этой статье я расскажу вам, как сделать дверь для бани своими руками, какие материалы лучше выбрать, как утеплить такую дверь и о многом другом. Надеюсь, что информация, собранная в этой статье, будет для вас так же полезна, как она полезна для меня.

Не расстраивайтесь, выход есть! Можно построить парилку своими руками прямо в доме, ну или, по крайней мере, в сарае, как сделал автор, представленного в этом фрагменте статьи, мастер-класса. К сожалению, в данной статье я не буду рассказывать, как это сделать, но зато я оставлю ссылку на мастер-класс, так что ознакомьтесь, при желании. А не буду я этого делать по одной простой причине: моя сегодняшняя задача заключается не в этом, в этой статье я могу рассказывать лишь про то, как сделать дверь для бани своими руками, чем я сейчас и займусь.

Это дверь не просто в парилку, это деревянная дверь со стеклом, ведущая в настоящую сауну! При этом создаётся она очень просто. Из нескольких брусков создаётся рама для дверного полотна, а внутри этой рамы создаётся рама поменьше для окна. Затем во внутреннюю оконную раму устанавливается стекло и фиксируется при помощи монтажной пены. Внутрь же самой рамы дверного полотна закладывается утеплитель, снаружи дверное полотно обшивается досками. Затем вся эта прочная теплоизолирующая конструкция устанавливается в дверной проём мини-сауны. Честное слово, я даже и не знаю, что тут объяснять, ведь всё итак понятно по фотографиям! Эта дверь является нечто средним между входной и межкомнатной дверью, а главное что всё делается быстро и просто!

Помните, выше я вам рассказывал про три вида дверного полотна? Тогда я сказал, что в основном все двери в баню делаются из дощатого дверного полотна, но бывают и исключения, как, например, вышеописанная модель. Так же и вариант двери в баню, про который я расскажу сейчас, тоже является исключением. Вы, наверное, уже догадались, что объединяет предыдущую модель с этой… именно, дверное полотно у них сделано из древесного массива!

К плюсам использования такого варианта дверного полотна можно отнести то, что такой двери вы можете придать любую форму, создать любой дизайн, ваша фантазия ничем не ограничена. Также, многие люди считают, что двери из массива более прочные, чем какие-либо другие варианты дверей, я вас разочарую, но это миф. Двери из массива не столько прочные, сколько тяжёлые, гораздо прочнее будет дверь из комбинированных материалов. Так же создавать дверное полотно своими руками из массива не выгодно, в том плане, что этот массив придётся покупать, а стоит он почти столько же, сколько и целая дверь, а вы же, всё-таки, хотите сэкономить, верно? Стоит так же упомянуть, что дверное полотно из массива слишком склонно к деформации, поэтому и не стоит устанавливать такую дверь в бане. Зато времени на её создание уйдёт чуть меньше, но задайте себе вопрос: «Стоит ли оно того?»,- решать, разумеется, вам.

Конечно, лучше всего создавать дверь для бани человеку, который имеет хоть какой-то опыт работы с деревом, но не расстраивайтесь, если у вас такого опыта нет, вы всё равно сможете создать дверь в баню, благодаря этой статье, правда, вам придётся потратить немного больше времени, но главное не торопитесь, всё нужно делать пошагово, тщательно всё проверяя, чтобы не допустить ошибок. Если что-нибудь будет сделано не так, то могут появиться нежелательные в бани сквозняки, тепло станет выходить наружу, а время препровождения в вашей бане будет не таким уж приятным. Вот как важна дверь для бани.

Прежде всего, необходимо определить все необходимые размеры дверного полотна (ширину, высоту, толщину стен), а затем уже создать дверную коробку. Обычно, при изготовлении деревянных дверей, дверная коробка делается в последний момент, но в данном случае автор сначала создал дверную коробку, установил туда собранное заранее дверное полотно на петли, а затем уже поместил дверь целиком в дверном проёме, что же, это его право. Но гораздо проще будет поступить так: произвести все необходимые замеры, создать схему двери, на которой отметить все размеры, учитывая толщину дверной коробки, создать дверное полотно. И только потом уже надо сделать дверную коробку, установить её в дверном проёме и, затем, закрепить в ней на петлях дверное полотно.

Подробнее о том, как создать дверное полотно, я расскажу ниже, вы можете проявить терпение и прочитать статью целиком (я бы вам советовал сделать именно так), а можете просто пролистать вниз, как вам будет угодно. К каждому фрагменту статьи прикреплены пошаговые фотографии создания той или иной модели, какая-нибудь из них вам точно должна приглянуться.

(примечание: на многих сайтах вы можете увидеть данный чертеж в статьях о дверях для баннях, однако данная модель является межкомнатной дверью, и из-за своих показателей теплопроводности мало модходит для двери в парилку, но может сайти для двери в предбанник.)

А в прочем, ладно, так уж и быть, я решил вас не томить ожиданием, так как это не сложная часть сборки двери и рассказывать про неё долго не придётся. Так уж и быть, объясню. Но прежде, чем я начну рассказывать о том, как сделать дверное полотно, нужно выяснить одну деталь относительно его создания, а именно – выбор материалов. Я бы не советовал просто так перелистывать данную часть статьи, ведь, выбранный вами материал очень сильно повлияет на дальнейшую судьбу изделия.

Дверное полотно это самая важная часть двери – она должна быть прочной, плотной и именно дверное полотно должно изолировать внутреннее пространство (в данном случае тёплую банную парилку) от окружающего внешнего мира (в нашей ситуации прохладного предбанника). Так что материалы нужно выбирать для его создания правильно, да и вообще для создания банной деревянной двери в целом нужны правильные материалы, так как влажность помещения, в котором будет установлена дверь, довольно высока, а перепады температур могут быть очень резкими.

Я веду всё к банальному, практически всем известному факту, что дерево склонно к деформации, а влияют на эту деформацию не что иное, как описанные выше влажность и перепады температуры. Из-за этих факторов дерево мало того, что коробиться, оно ещё набухает и меняет форму, так что выбрав неправильный материал вы рискуете вообще больше не открыть свою дверь. Так что же делать? Что выбирать?

Всё очень просто, в данном случае я бы советовал отдать своё предпочтение больше лиственным породам деревьев (таким как: дуб, бук, орех, ясен, клён и другие), чем хвойным (ель, сосна, пихта, кедр, лиственница и так далее). Почему? Да потому, что хвойные породы дерева очень мягкие, да, с ними легко и удобно работать, но обратная сторона такой приятной работы как раз таки и заключается в скорой деформации, печально, конечно, но что делать, ничто не идеально

Второй вид – «пустое» дверное полотно. Это своеобразная коробка, собранная из тонких листов дерева, чаще всего фанеры, и внутри заполненная картоном, самый дешёвый вариант полотна, чаще всего встречается в магазинах и, в основном, используется для создания межкомнатных дверей, но никак не для создания двери в баню.

Вот про третий вид мы с вами сейчас и поговорим. Почему он используется чаще всего для создания дверей в баню? Ну, во-первых, как я уже сказал, он обладает хорошими качествами касательно прочности, во-вторых, я тоже уже упомянул выше, он дешёвый, в-третьих, его легко сделать самостоятельно, ну и, в-четвёртых, он имеет классический дизайн, как раз подходящий для настоящей русской бани, в общем, то, что надо!

Что он собой представляет вы, наверняка, уже поняли, да и вообще видели на фотографиях выше. Это несколько досок, соединённых между собой и, в дополнение, зафиксированных другими, короткими поперечными досками (чаще всего двумя или тремя), а так же ещё одной диагональной доской (это уже встречается реже).

Такой вариант скрепления досок довольно распространён, и не зря, ведь он обеспечивает плотное взаимодействие досок. Суть метода довольно проста, на всех внутренних досках с одного бокового торца делается шип, а с другой вырезается паз, на одной же из крайних досок вырезается только паз с одной стороны, а на другой только шип, таким образом, доски плотно прикладываются друг к другу и склеиваются строительным клеем по дереву, после чего фиксируются под пресс на некоторое время, до тех пор, пока клей не высохнет. Очень удобно, очень просто, очень качественно! Хоть и придётся немного повозиться с вырезанием шип-пазов, но зато такая дверь прослужит долгую службу.

Важно!!! Поскольку сруб «гуляет» постоянно, обычная дверная коробка не выдержит меняющейся нагрузки. Есть специальная технология, по которой на срубе фиксируются только вертикальные детали, что нивелирует его деформацию. Обсадная коробка крепится к каркасу бани только по вертикали

Бывают такие ситуации, когда заменить дверь в предбанник необходимо крайне быстро, так как старая уже не подлежит использованию (испортилась, по каким-либо причинам). Если вы попали в точно такую ситуацию, то эта часть статьи для вас! На примере конкретной модели, я постараюсь объяснить, как быстро сделать дверное полотно для банной двери и заменить его.

Такая ситуация упрощает сборку, так как, по идее, у вас уже установлена готова коробка от старой двери и на ней есть петли, раз так, то хорошо. Вам нужно всего лишь создать новое дверное полотно, точно подходящее по размерам, ключевое слово здесь «ТОЧНО», так как не должно быть никаких щелей и неровностей, способствующих нарушению изоляции (ниже в статье вы сможете узнать, как утеплить дверь для бани, но об этом немного позже). Так вот, в данном случае нам как никогда подойдёт поговорка «семь раз отмерь – один отрежь», причём в самом буквальном смысле. Измерьте дверной проём, учитывая размеры дверной коробки, и зафиксируйте полученные вами измерения. Лучше всего после измерения материалов для изготовления полотна приложить их к дверному проёму или старому дверному полотну, дабы всё уточнить.

После того, как вы это сделали, можете приступать к созданию дверной коробки. Дверную коробку лучше создавать дощатую, по указанным мною выше причинам, но в данном случае, если вы хотите сделать дверь как можно быстрее, вариант шипового соединения не подойдёт, поэтому создатель данной модели поступил следующим образом:

Он выпилил доски нужных размеров (а точнее взял старые, имеющиеся у него материалы и подогнал доски до нужных размеров) и просто плотно приложил их друг другу, а соединил это всё Z- образной структурой, с помощью двух поперечных досок и одной диагональной, о которых я говорил выше, вот и всё!

А работа будет проходить быстрее, если иметь рабочую поверхность, причём желательно, что заготовки на этой поверхности находились навесу, ибо на земле пилить не очень удобно, но у этой модели автор оказался смекалистым, он использовал в целях рабочей поверхности старую автомобильную шину, вы можете так же сделать нечто подобное.

Я рассказал вам о том, как можно сделать и установить дверь в баню своими руками, но за всё это время не упомянул про сказанное мною же в самом начале статьи – про теплоизоляцию. Именно, про неё, ведь, без этого не обходится ни одна банная дверь, будь то входная дверь в баню или же дверь в парилку, она в любом случае должна обладать хорошими теплоизолирующими качествами. Но как же этого добиться, а особенно если дверь сделана на скорую руку, как в указанном выше примере? Спокойно, сейчас мы с вами во всём разберёмся.

Существует множество способов и вариантов утепления банной двери, так же есть несколько вариантов материала, которым можно произвести утепление, так что, дабы во всём этом не запутаться, я разберу только один вариант, на примере одной модели двери.

Создатель такой модели осуществлял утепление при помощи плотных листов экструдированного пенополистирола (в простонародье пенопласта). Лист, использованный автором, имеет толщину 2 сантиметра, такое тонкое утепление он использовал, чтобы не делать дверь слишком толстой, так как в неё потом трудно будет вставить замок, но если вам замок не нужен – смело берите слой побольше. Лучше всего, конечно, если вы делаете дверь для бани своими руками, утеплить её сразу, перед тем как вешать на петли.

Для начала на задней стороне дверного полотна он создал раму из брусочков толщиной 2 сантиметра, как и листы пенопласта, которые были прикручены к дверному полотну с помощью шурупов, затем эта рама была разделена на три «окошка» с помощью двух коротких поперечных брусков – перемычек. В эти «окошки» вставляется пенопласт, который можно зафиксировать при помощи монтажной пены. Поверх этой конструкции накладывается дощатое покрытие.

если будут слишком высокие температуры (вот это уже верное примечание, так как липа как раз таки является лиственной породой). Дело здесь не только в разбухании дерева при высокой влажности, но и в том, что сосна, как и любые другие хвойные породы древесины, начинает в буквальном смысле течь при высокой температуре. Разумеется, перед работой древесный материал должен быть хорошо просушен (не ниже 12%), по причине, которую я вам уже не раз за время написания данной статьи называл – дерево склонно к деформации. Да и к тому же, сухая древесина гораздо легче обрабатывается и имеет, разумеется, меньшую массу, что значительно упрощает её установку.

Сегодня все чаще можно наблюдать, как хозяин загородного дома собственными руками строит баню на своем участке, вкладывая в работу все свои умения и навыки. И если с возведением стен и крыши бани обычно можно справиться без особого труда, то при создании такого элемента, как двери, может возникнуть ряд вопросов о том, как сделать дверь для бани, как её установить, какие материалы использовать, каким должен быть размер дверей в бане. Многие, столкнувшись с трудностями в этих вопросах, опускают руки и приобретают уже готовую дверь для бани. На самом деле сделать дверь в баню своими руками вполне по силам каждому, у кого есть необходимый инструмент, навыки работы с ним, а также желание и время.

Так как баня состоит из нескольких помещений, каждое из которых выполняет свои функции, то для ограждения каждого потребуется своя дверь. Самих дверей в бане должно быть минимум две: из парилки в комнату отдыха и входная. Но самих помещений в бане может быть и больше. Это и моечная, и предбанник, и комната отдыха, и в каждом необходимо установить свою дверь, соответствующую типу помещения.

глухие деревянные двери. Такие двери представляют собой деревянное полотно, состоящее из шпунтованных досок, обитых вагонкой. Зачастую такие двери делают однорамными, но некоторые мастера могут изготовить и двухрамную конструкцию. Двухрамные двери несколько сложнее в изготовлении, но обладают великолепными теплоизоляционными качествами;

стеклянные двери. Чаще всего стеклянные двери устанавливаются в сауне и для традиционной русской бани они мало подходят. К тому же, на двери для бани цена зависит от используемых материалов, и древесина будет на порядок дешевле специального огнеупорного стекла. А для тех, кто хочет сэкономить, изготовив двери для бани своими руками, стекло не самый лучший выбор. Не говоря уже о том, что полностью стеклянную дверь сделать самостоятельно никак не получится. Но сегодня многие отдают предпочтение красивому интерьеру в ущерб практичности и готовы заплатить за фабричную стеклянную дверь;

комбинированные двери. Для тех, кто никак не может определиться, что лучше – дерево или стекло, подойдет их комбинация. Рама и нижняя часть таких дверей изготавливается из дерева, а верхняя часть представляет собой вставку из стекла.

При изготовлении двери для бани необходимо учитывать два основных критерия – это высокий уровень влажности и высокая температура внутри бани. Конечно, в комнате отдыха или предбаннике свой микроклимат, отличающийся от парилки и моечной, но баня – это помещение, где высокая температура и влажность практически постоянно. На основании этих особенностей бани и создаются для неё двери. Первой отличительной чертой двери для бани является её размер, вторая особенность – это используемые материалы, третья – фурнитура.

Изготавливая двери для бани, размеры определяют, руководствуясь принципом максимального сохранения тепла во время открытия и закрытия двери. Поэтому все двери в баню имеют меньший размер в сравнении с обычными. Рекомендуемая оптимальная высота дверей в баню составляет 150 – 185 см от пола, а ширина 55 – 70 см. Особое внимание следует уделить порогу. Он должен быть высотой более 15 см. Но такие маленькие габариты двери применяют лишь для дверей парной и моечной. Размер двери бани предбанника или входной двери может быть и полноценным.

Как отмечалось ранее, для дверей бани можно использовать как стекло, так и дерево. Стекло должно быть определенного типа, способное выдержать высокие температуры. Но наилучшим материалом для дверей бани по-прежнему остается древесина. И причин тому несколько. Во-первых, при высоких температурах дерево выделяет полезные для здоровья вещества. Во-вторых, древесина общедоступна, легко и просто обрабатывается, что позволяет изготовить двери самостоятельно.

Для дверей бани используются исконно «банные» породы дерева. Это может быть лиственница, кедр, липа, осина, дуб. Эти породы обладают рядом ценных качеств, способствующих оздоровлению во время банных процедур. Приняв решение использовать древесину, необходимо учесть, что на двери в баню цена будет зависеть от стоимости породы дерева. Чем ценнее порода дерева, тем дороже общая стоимость двери. Чтобы как-то уменьшить расходы на материалы, можно полотно двери изготовить из более дешевой древесины, а затем обшить её вагонкой из ценных пород.

При выборе фурнитуры особое внимание следует уделить материалам с низкой теплопроводимостью и устойчивым к высокой влажности. Например, если использовать металлические ручки и щеколды, то можно от случайного прикосновения получить ожог. Поэтому фурнитуру стараются делать также из дерева.

Это относится к ручкам и щеколдам, а вот петли лучше всего брать из латуни, но если не удалось найти такие, то металлические петли в обязательном порядке необходимо покрасить специальной антикоррозийной краской. Так как двери из бани будут открываться наружу, то шанс получить случайный ожог от прикосновения к петлям сводится к нулю.

Определившись с видом дверей и древесиной для них, можно приступать к работам по изготовлению. Сами работы потребуют от мастера определенных навыков в обращении с деревообрабатывающим инструментом и понимания выполняемых действий. Для новичков сам процесс может показаться несколько сложным, но это лишь вопрос опыта. Если Вы ранее никогда не изготавливали двери, тогда для начала можно приобрести несколько сосновых досок и потренироваться на них. В дальнейшем это позволит сделать дверь в баню без особого труда.

Так как наиболее подходящей дверью для бани является глухая деревянная дверь, то именно на её примере и будет рассмотрен весь процесс изготовления двери. Изготовление двери в баню начинается с закупки необходимых материалов:

Важно! Главное помнить, что общая высота двери состоит из высоты полотна и брусьев обвязки. Поэтому длину досок берем из расчета, что внизу и вверху будет брус. Например, общая высота составляет 150 см, значит, длина досок полотна должна быть 143 см. Из которых по 25 мм сверху и снизу будет скрыто в обвязке в качестве шипа.

Далее у одной из досок срезаем шип, после чего фугуем поверхность каждой доски с обеих сторон, стремясь получить ровную поверхность. Обычно хватает снять по 1,5 – 2 мм, чтобы достичь желаемого результата. В идеале должны получиться гладкие доски толщиной в 26 мм.
Начинаем собирать полотно. Для начала делаем черновую сборку, вставляя шип доски в паз другой, стараясь соединить их поплотнее. В результате можно получить полотно несколько большего размера по ширине, чем требуется. В этом нет ничего страшного. Чтобы получить полотно нужной ширины, придется отрезать немного от первой и последней доски.
Отмерив необходимый размер, меньший на 70 мм от ширины двери, и отметив его на полотне, убираем первую и последнюю доски. Теперь на циркулярной пиле отрезаем от них лишнее. Главное – не срезать на первой доске сторону с шипом, а последней – сторону с пазом.
Теперь собираем доски в единое полотно. Для этого на ровной поверхности стола или верстака раскладываем доски и просто вставляем шип одной доски в паз предыдущей, предварительно промазав паз внутри ПВА клеем. Для плотного соединения подбиваем каждую доску киянкой.
Оставляем полотно сохнуть на 2 – 3 дня. Чтобы во время высыхания полотно не повело, его необходимо надежно закрепить на верстаке. Для этого закрепляем две деревянные планки на верстаке, между которыми продольно размещаем полотно двери. Для плотной фиксации вбиваем небольшие деревянные клинья между одной планкой и полотном двери. Поверх полотна укладываем лист ДСП и прижимаем его к столу струбцинами.

Закупленные ранее бруски для обвязки подрезаем до необходимой длины. Вертикальные бруски подрезаем согласно высоте двери. Те, что будут размещены снизу и сверху двери, должны быть меньше. Например, высота двери 150 см, значит и длина вертикальных брусков для обвязки должна быть 150 см. Если ширина двери 60 см, то длина верхнего и нижнего брусков для обвязки должна быть на 7 см меньше, а именно 53 см.

В полученных заготовках брусков необходимо выбрать паз. Для этого при помощи фрезера и концевой фрезы вначале выбираем узкий и глубокий паз. Его ширина составит 26 мм, а глубина 25 мм. Затем поверх него выбираем широкий, но неглубокий паз шириной 50 мм и глубиной 10 мм. Такой ступенчатый паз в обвязке требуется для полотна, обшитого вагонкой. В глубокий войдут шпунтованные доски, а в широкий поместится вагонка.

На горизонтальных брусках обвязки при помощи фрезы делаем ступенчатый шип, в точности соответствующий пазу. По завершению собираем коробку обвязки и угольником проверяем правильность углов. При необходимости дотачиваем фрезой паз, чтобы получить идеальные прямые углы.

Для создания ручек и засовов используем либо обрезки брусков и досок, либо заранее купленные заготовки. Некоторые умельцы украшают ручки резьбой или фигурками, но самую простую можно вырезать обычной ножовкой. Для этого на заготовку переносится эскиз и далее просто вырезается лишнее. Засов изготавливается подобным образом. Для него необходимо вырезать две скобы, в которых будет свободно двигаться язычок засова.

Далее на полотне двери очерчиваем контур с отступом от края в 15 мм, обозначающий края для вагонки. Теперь берем планки вагонки, подрезаем до необходимой длины и крепим их к двери. Вся вагонка имеет шип и паз, поэтому достаточно просто набирать её как ранее доски для полотна двери. Сами планки крепим к полотну при помощи мелких гвоздей или саморезов, которые скрываем в пазе планки вагонки.
Следующим шагом будет установка на место обвязки для всего полотна. Для этого берем подготовленные бруски, обрабатываем их тем же средством от гниения, что и полотно, после чего устанавливаем на место вертикальные бруски, затем горизонтальные. Чтобы они плотно сели на место, добиваем их киянкой. Для придания дополнительной прочности в пазы верхнего бруска и в пазы вертикальных брусков добавляем ПВА. Нижний брусок устанавливаем на место без клея, чтобы в случае ремонта двери его можно было достаточно легко снять. Напоследок в торец брусков обвязки вкручиваем саморезы: по 2 для коротких брусков и по 3 для длинных.

Финальным этапом сборки двери будет установка на место ручек и засова. Для этого намечаем на двери место их установки. В торце ручек и скоб засова засверливаем отверстия на глубину около 4 см. Затем берем сверло меньшего диаметра и, приложив к двери, засверливаем сквозное отверстие, захватив при этом и дверь. Берем длинный саморез и вкручиваем его до упора. Саморез должен на 2 – 2,5 см войти в полотно двери. Точно также поступаем со вторым крепежным отверстием для ручки. В дырки от крепления вставляем деревянный штифт или вырезанную пробку и поверх шлифуем шкуркой. Аналогично выполняем крепление скоб для засова.

После сборки дверного полотна приступаем к созданию коробки. Для этого используем прямоугольные или квадратные брусья 100х100 мм. Для изготовления из них коробки достаточно подрезать до нужной длины и выбрать четверти при помощи фрезы. Главное, чтобы глубина четверти была на 5 мм больше. Это важно, так как деревянная дверь в бане под действием влаги разбухнет и может заклинить. Также необходимо помнить, что верхняя вертикальная планка будет несколько меньше, чем общая ширина дверной коробки, а порог по высоте должен составлять минимум 15 см. Для соединения брусьев коробки по краям стоек сверху и снизу вырезаются пазы, а по краям порога и верхней планки вырезаются шипы. Перед установкой коробки собираем её и проверяем угольником правильность углов. При необходимости дотачиваем пазы, обрабатываем средством от гниения и приступаем к установке двери на место.

Теперь, когда самодельная дверь для бани готова, можно выполнить её установку. Начинается установка дверей в бане с обустройства пазов в дверном проеме. Пазы делаем на 5 – 10 мм больше, чем ширина коробки, это необходимо, чтобы во время установки можно было подправить вертикальное расположение двери, распереть её при помощи клиньев. После этого в пазы устанавливаем коробку. При этом главное не перепутать, куда будет распахиваться дверь.

Далее заводим верхний горизонтальный брус, затем подпираем его вертикальными стойками. На низ укладываем порог. При помощи уровня следим за вертикальным расположением коробки. Выровняв по вертикали, в зазоры между стеной и коробкой вбиваем клинья, тем самым фиксируя коробку на месте, и закрепляем её к стене при помощи дюбелей, предварительно засверлив под них отверстия. Как только коробка будет надежно закреплена, приступаем к установке петель для полотна двери. Первая петля размещается на высоте 20 – 25 см от верхнего края двери, вторая на высоте 40 – 50 см и третья на высоте 20 – 25 от нижнего края. Такое неравномерное расположение убережет двери от перекоса, особенно если полотно получилось тяжелое. Осталось навесить полотно двери, набить по периметру коробки валик из войлока и заделать щели между коробкой и стеной.

Существует несколько способов изготовления самодельной двери в баню, и каждый мастер может выбрать наиболее подходящий. Само изготовление самодельных дверей для бани – дело достаточно сложное, и к нему следует подходить со всей ответственностью. Но результат может превзойти все самые смелые ожидания. Конечно, в таком хлопотном деле не обойтись без проб и ошибок, но для тех, кто любит делать все своими руками, к этому не привыкать.

глухие деревянные двери. Такие двери представляют собой деревянное полотно, состоящее из шпунтованных досок, обитых вагонкой. Зачастую такие двери делают однорамными, но некоторые мастера могут изготовить и двухрамную конструкцию. Двухрамные двери несколько сложнее в изготовлении, но обладают великолепными теплоизоляционными качествами;

стеклянные двери. Чаще всего стеклянные двери устанавливаются в сауне и для традиционной русской бани они мало подходят. К тому же, на двери для бани цена зависит от используемых материалов, и древесина будет на порядок дешевле специального огнеупорного стекла. А для тех, кто хочет сэкономить, изготовив двери для бани своими руками, стекло не самый лучший выбор. Не говоря уже о том, что полностью стеклянную дверь сделать самостоятельно никак не получится. Но сегодня многие отдают предпочтение красивому интерьеру в ущерб практичности и готовы заплатить за фабричную стеклянную дверь;

комбинированные двери. Для тех, кто никак не может определиться, что лучше – дерево или стекло, подойдет их комбинация. Рама и нижняя часть таких дверей изготавливается из дерева, а верхняя часть представляет собой вставку из стекла.

Важно! Главное помнить, что общая высота двери состоит из высоты полотна и брусьев обвязки. Поэтому длину досок берем из расчета, что внизу и вверху будет брус. Например, общая высота составляет 150 см, значит, длина досок полотна должна быть 143 см. Из которых по 25 мм сверху и снизу будет скрыто в обвязке в качестве шипа.

Далее у одной из досок срезаем шип, после чего фугуем поверхность каждой доски с обеих сторон, стремясь получить ровную поверхность. Обычно хватает снять по 1,5 – 2 мм, чтобы достичь желаемого результата. В идеале должны получиться гладкие доски толщиной в 26 мм.
Начинаем собирать полотно. Для начала делаем черновую сборку, вставляя шип доски в паз другой, стараясь соединить их поплотнее. В результате можно получить полотно несколько большего размера по ширине, чем требуется. В этом нет ничего страшного. Чтобы получить полотно нужной ширины, придется отрезать немного от первой и последней доски.
Отмерив необходимый размер, меньший на 70 мм от ширины двери, и отметив его на полотне, убираем первую и последнюю доски. Теперь на циркулярной пиле отрезаем от них лишнее. Главное – не срезать на первой доске сторону с шипом, а последней – сторону с пазом.
Теперь собираем доски в единое полотно. Для этого на ровной поверхности стола или верстака раскладываем доски и просто вставляем шип одной доски в паз предыдущей, предварительно промазав паз внутри ПВА клеем. Для плотного соединения подбиваем каждую доску киянкой.
Оставляем полотно сохнуть на 2 – 3 дня. Чтобы во время высыхания полотно не повело, его необходимо надежно закрепить на верстаке. Для этого закрепляем две деревянные планки на верстаке, между которыми продольно размещаем полотно двери. Для плотной фиксации вбиваем небольшие деревянные клинья между одной планкой и полотном двери. Поверх полотна укладываем лист ДСП и прижимаем его к столу струбцинами.

Закупленные ранее бруски для обвязки подрезаем до необходимой длины. Вертикальные бруски подрезаем согласно высоте двери. Те, что будут размещены снизу и сверху двери, должны быть меньше. Например, высота двери 150 см, значит и длина вертикальных брусков для обвязки должна быть 150 см. Если ширина двери 60 см, то длина верхнего и нижнего брусков для обвязки должна быть на 7 см меньше, а именно 53 см.

В полученных заготовках брусков необходимо выбрать паз. Для этого при помощи фрезера и концевой фрезы вначале выбираем узкий и глубокий паз. Его ширина составит 26 мм, а глубина 25 мм. Затем поверх него выбираем широкий, но неглубокий паз шириной 50 мм и глубиной 10 мм. Такой ступенчатый паз в обвязке требуется для полотна, обшитого вагонкой. В глубокий войдут шпунтованные доски, а в широкий поместится вагонка.

На горизонтальных брусках обвязки при помощи фрезы делаем ступенчатый шип, в точности соответствующий пазу. По завершению собираем коробку обвязки и угольником проверяем правильность углов. При необходимости дотачиваем фрезой паз, чтобы получить идеальные прямые углы.

Для создания ручек и засовов используем либо обрезки брусков и досок, либо заранее купленные заготовки. Некоторые умельцы украшают ручки резьбой или фигурками, но самую простую можно вырезать обычной ножовкой. Для этого на заготовку переносится эскиз и далее просто вырезается лишнее. Засов изготавливается подобным образом. Для него необходимо вырезать две скобы, в которых будет свободно двигаться язычок засова.

Далее на полотне двери очерчиваем контур с отступом от края в 15 мм, обозначающий края для вагонки. Теперь берем планки вагонки, подрезаем до необходимой длины и крепим их к двери. Вся вагонка имеет шип и паз, поэтому достаточно просто набирать её как ранее доски для полотна двери. Сами планки крепим к полотну при помощи мелких гвоздей или саморезов, которые скрываем в пазе планки вагонки.
Следующим шагом будет установка на место обвязки для всего полотна. Для этого берем подготовленные бруски, обрабатываем их тем же средством от гниения, что и полотно, после чего устанавливаем на место вертикальные бруски, затем горизонтальные. Чтобы они плотно сели на место, добиваем их киянкой. Для придания дополнительной прочности в пазы верхнего бруска и в пазы вертикальных брусков добавляем ПВА. Нижний брусок устанавливаем на место без клея, чтобы в случае ремонта двери его можно было достаточно легко снять. Напоследок в торец брусков обвязки вкручиваем саморезы: по 2 для коротких брусков и по 3 для длинных.

Финальным этапом сборки двери будет установка на место ручек и засова. Для этого намечаем на двери место их установки. В торце ручек и скоб засова засверливаем отверстия на глубину около 4 см. Затем берем сверло меньшего диаметра и, приложив к двери, засверливаем сквозное отверстие, захватив при этом и дверь. Берем длинный саморез и вкручиваем его до упора. Саморез должен на 2 – 2,5 см войти в полотно двери. Точно также поступаем со вторым крепежным отверстием для ручки. В дырки от крепления вставляем деревянный штифт или вырезанную пробку и поверх шлифуем шкуркой. Аналогично выполняем крепление скоб для засова.

глухие деревянные двери. Такие двери представляют собой деревянное полотно, состоящее из шпунтованных досок, обитых вагонкой. Зачастую такие двери делают однорамными, но некоторые мастера могут изготовить и двухрамную конструкцию. Двухрамные двери несколько сложнее в изготовлении, но обладают великолепными теплоизоляционными качествами;

стеклянные двери. Чаще всего стеклянные двери устанавливаются в сауне и для традиционной русской бани они мало подходят. К тому же, на двери для бани цена зависит от используемых материалов, и древесина будет на порядок дешевле специального огнеупорного стекла. А для тех, кто хочет сэкономить, изготовив двери для бани своими руками, стекло не самый лучший выбор. Не говоря уже о том, что полностью стеклянную дверь сделать самостоятельно никак не получится. Но сегодня многие отдают предпочтение красивому интерьеру в ущерб практичности и готовы заплатить за фабричную стеклянную дверь;

комбинированные двери. Для тех, кто никак не может определиться, что лучше – дерево или стекло, подойдет их комбинация. Рама и нижняя часть таких дверей изготавливается из дерева, а верхняя часть представляет собой вставку из стекла.

Важно! Главное помнить, что общая высота двери состоит из высоты полотна и брусьев обвязки. Поэтому длину досок берем из расчета, что внизу и вверху будет брус. Например, общая высота составляет 150 см, значит, длина досок полотна должна быть 143 см. Из которых по 25 мм сверху и снизу будет скрыто в обвязке в качестве шипа.

Далее у одной из досок срезаем шип, после чего фугуем поверхность каждой доски с обеих сторон, стремясь получить ровную поверхность. Обычно хватает снять по 1,5 – 2 мм, чтобы достичь желаемого результата. В идеале должны получиться гладкие доски толщиной в 26 мм.
Начинаем собирать полотно. Для начала делаем черновую сборку, вставляя шип доски в паз другой, стараясь соединить их поплотнее. В результате можно получить полотно несколько большего размера по ширине, чем требуется. В этом нет ничего страшного. Чтобы получить полотно нужной ширины, придется отрезать немного от первой и последней доски.
Отмерив необходимый размер, меньший на 70 мм от ширины двери, и отметив его на полотне, убираем первую и последнюю доски. Теперь на циркулярной пиле отрезаем от них лишнее. Главное – не срезать на первой доске сторону с шипом, а последней – сторону с пазом.
Теперь собираем доски в единое полотно. Для этого на ровной поверхности стола или верстака раскладываем доски и просто вставляем шип одной доски в паз предыдущей, предварительно промазав паз внутри ПВА клеем. Для плотного соединения подбиваем каждую доску киянкой.
Оставляем полотно сохнуть на 2 – 3 дня. Чтобы во время высыхания полотно не повело, его необходимо надежно закрепить на верстаке. Для этого закрепляем две деревянные планки на верстаке, между которыми продольно размещаем полотно двери. Для плотной фиксации вбиваем небольшие деревянные клинья между одной планкой и полотном двери. Поверх полотна укладываем лист ДСП и прижимаем его к столу струбцинами.

Закупленные ранее бруски для обвязки подрезаем до необходимой длины. Вертикальные бруски подрезаем согласно высоте двери. Те, что будут размещены снизу и сверху двери, должны быть меньше. Например, высота двери 150 см, значит и длина вертикальных брусков для обвязки должна быть 150 см. Если ширина двери 60 см, то длина верхнего и нижнего брусков для обвязки должна быть на 7 см меньше, а именно 53 см.

В полученных заготовках брусков необходимо выбрать паз. Для этого при помощи фрезера и концевой фрезы вначале выбираем узкий и глубокий паз. Его ширина составит 26 мм, а глубина 25 мм. Затем поверх него выбираем широкий, но неглубокий паз шириной 50 мм и глубиной 10 мм. Такой ступенчатый паз в обвязке требуется для полотна, обшитого вагонкой. В глубокий войдут шпунтованные доски, а в широкий поместится вагонка.

На горизонтальных брусках обвязки при помощи фрезы делаем ступенчатый шип, в точности соответствующий пазу. По завершению собираем коробку обвязки и угольником проверяем правильность углов. При необходимости дотачиваем фрезой паз, чтобы получить идеальные прямые углы.

Для создания ручек и засовов используем либо обрезки брусков и досок, либо заранее купленные заготовки. Некоторые умельцы украшают ручки резьбой или фигурками, но самую простую можно вырезать обычной ножовкой. Для этого на заготовку переносится эскиз и далее просто вырезается лишнее. Засов изготавливается подобным образом. Для него необходимо вырезать две скобы, в которых будет свободно двигаться язычок засова.

Далее на полотне двери очерчиваем контур с отступом от края в 15 мм, обозначающий края для вагонки. Теперь берем планки вагонки, подрезаем до необходимой длины и крепим их к двери. Вся вагонка имеет шип и паз, поэтому достаточно просто набирать её как ранее доски для полотна двери. Сами планки крепим к полотну при помощи мелких гвоздей или саморезов, которые скрываем в пазе планки вагонки.
Следующим шагом будет установка на место обвязки для всего полотна. Для этого берем подготовленные бруски, обрабатываем их тем же средством от гниения, что и полотно, после чего устанавливаем на место вертикальные бруски, затем горизонтальные. Чтобы они плотно сели на место, добиваем их киянкой. Для придания дополнительной прочности в пазы верхнего бруска и в пазы вертикальных брусков добавляем ПВА. Нижний брусок устанавливаем на место без клея, чтобы в случае ремонта двери его можно было достаточно легко снять. Напоследок в торец брусков обвязки вкручиваем саморезы: по 2 для коротких брусков и по 3 для длинных.

Финальным этапом сборки двери будет установка на место ручек и засова. Для этого намечаем на двери место их установки. В торце ручек и скоб засова засверливаем отверстия на глубину около 4 см. Затем берем сверло меньшего диаметра и, приложив к двери, засверливаем сквозное отверстие, захватив при этом и дверь. Берем длинный саморез и вкручиваем его до упора. Саморез должен на 2 – 2,5 см войти в полотно двери. Точно также поступаем со вторым крепежным отверстием для ручки. В дырки от крепления вставляем деревянный штифт или вырезанную пробку и поверх шлифуем шкуркой. Аналогично выполняем крепление скоб для засова.

глухие деревянные двери. Такие двери представляют собой деревянное полотно, состоящее из шпунтованных досок, обитых вагонкой. Зачастую такие двери делают однорамными, но некоторые мастера могут изготовить и двухрамную конструкцию. Двухрамные двери несколько сложнее в изготовлении, но обладают великолепными теплоизоляционными качествами;

стеклянные двери. Чаще всего стеклянные двери устанавливаются в сауне и для традиционной русской бани они мало подходят. К тому же, на двери для бани цена зависит от используемых материалов, и древесина будет на порядок дешевле специального огнеупорного стекла. А для тех, кто хочет сэкономить, изготовив двери для бани своими руками, стекло не самый лучший выбор. Не говоря уже о том, что полностью стеклянную дверь сделать самостоятельно никак не получится. Но сегодня многие отдают предпочтение красивому интерьеру в ущерб практичности и готовы заплатить за фабричную стеклянную дверь;

комбинированные двери. Для тех, кто никак не может определиться, что лучше – дерево или стекло, подойдет их комбинация. Рама и нижняя часть таких дверей изготавливается из дерева, а верхняя часть представляет собой вставку из стекла.

Важно! Главное помнить, что общая высота двери состоит из высоты полотна и брусьев обвязки. Поэтому длину досок берем из расчета, что внизу и вверху будет брус. Например, общая высота составляет 150 см, значит, длина досок полотна должна быть 143 см. Из которых по 25 мм сверху и снизу будет скрыто в обвязке в качестве шипа.

Далее у одной из досок срезаем шип, после чего фугуем поверхность каждой доски с обеих сторон, стремясь получить ровную поверхность. Обычно хватает снять по 1,5 – 2 мм, чтобы достичь желаемого результата. В идеале должны получиться гладкие доски толщиной в 26 мм.
Начинаем собирать полотно. Для начала делаем черновую сборку, вставляя шип доски в паз другой, стараясь соединить их поплотнее. В результате можно получить полотно несколько большего размера по ширине, чем требуется. В этом нет ничего страшного. Чтобы получить полотно нужной ширины, придется отрезать немного от первой и последней доски.
Отмерив необходимый размер, меньший на 70 мм от ширины двери, и отметив его на полотне, убираем первую и последнюю доски. Теперь на циркулярной пиле отрезаем от них лишнее. Главное – не срезать на первой доске сторону с шипом, а последней – сторону с пазом.
Теперь собираем доски в единое полотно. Для этого на ровной поверхности стола или верстака раскладываем доски и просто вставляем шип одной доски в паз предыдущей, предварительно промазав паз внутри ПВА клеем. Для плотного соединения подбиваем каждую доску киянкой.
Оставляем полотно сохнуть на 2 – 3 дня. Чтобы во время высыхания полотно не повело, его необходимо надежно закрепить на верстаке. Для этого закрепляем две деревянные планки на верстаке, между которыми продольно размещаем полотно двери. Для плотной фиксации вбиваем небольшие деревянные клинья между одной планкой и полотном двери. Поверх полотна укладываем лист ДСП и прижимаем его к столу струбцинами.

Закупленные ранее бруски для обвязки подрезаем до необходимой длины. Вертикальные бруски подрезаем согласно высоте двери. Те, что будут размещены снизу и сверху двери, должны быть меньше. Например, высота двери 150 см, значит и длина вертикальных брусков для обвязки должна быть 150 см. Если ширина двери 60 см, то длина верхнего и нижнего брусков для обвязки должна быть на 7 см меньше, а именно 53 см.

В полученных заготовках брусков необходимо выбрать паз. Для этого при помощи фрезера и концевой фрезы вначале выбираем узкий и глубокий паз. Его ширина составит 26 мм, а глубина 25 мм. Затем поверх него выбираем широкий, но неглубокий паз шириной 50 мм и глубиной 10 мм. Такой ступенчатый паз в обвязке требуется для полотна, обшитого вагонкой. В глубокий войдут шпунтованные доски, а в широкий поместится вагонка.

На горизонтальных брусках обвязки при помощи фрезы делаем ступенчатый шип, в точности соответствующий пазу. По завершению собираем коробку обвязки и угольником проверяем правильность углов. При необходимости дотачиваем фрезой паз, чтобы получить идеальные прямые углы.

Для создания ручек и засовов используем либо обрезки брусков и досок, либо заранее купленные заготовки. Некоторые умельцы украшают ручки резьбой или фигурками, но самую простую можно вырезать обычной ножовкой. Для этого на заготовку переносится эскиз и далее просто вырезается лишнее. Засов изготавливается подобным образом. Для него необходимо вырезать две скобы, в которых будет свободно двигаться язычок засова.

Далее на полотне двери очерчиваем контур с отступом от края в 15 мм, обозначающий края для вагонки. Теперь берем планки вагонки, подрезаем до необходимой длины и крепим их к двери. Вся вагонка имеет шип и паз, поэтому достаточно просто набирать её как ранее доски для полотна двери. Сами планки крепим к полотну при помощи мелких гвоздей или саморезов, которые скрываем в пазе планки вагонки.
Следующим шагом будет установка на место обвязки для всего полотна. Для этого берем подготовленные бруски, обрабатываем их тем же средством от гниения, что и полотно, после чего устанавливаем на место вертикальные бруски, затем горизонтальные. Чтобы они плотно сели на место, добиваем их киянкой. Для придания дополнительной прочности в пазы верхнего бруска и в пазы вертикальных брусков добавляем ПВА. Нижний брусок устанавливаем на место без клея, чтобы в случае ремонта двери его можно было достаточно легко снять. Напоследок в торец брусков обвязки вкручиваем саморезы: по 2 для коротких брусков и по 3 для длинных.

Финальным этапом сборки двери будет установка на место ручек и засова. Для этого намечаем на двери место их установки. В торце ручек и скоб засова засверливаем отверстия на глубину около 4 см. Затем берем сверло меньшего диаметра и, приложив к двери, засверливаем сквозное отверстие, захватив при этом и дверь. Берем длинный саморез и вкручиваем его до упора. Саморез должен на 2 – 2,5 см войти в полотно двери. Точно также поступаем со вторым крепежным отверстием для ручки. В дырки от крепления вставляем деревянный штифт или вырезанную пробку и поверх шлифуем шкуркой. Аналогично выполняем крепление скоб для засова.

Как сделать дверь в баню своими руками – это вопрос, который волнует многих жителей частных домов. В изготовлении нет ничего сложного, но существуют нюансы, от которых будет зависеть успешность проделанной работы: выбор материала для полотна, его покраска, правила установки. Об этом и многом другом говорится в этой статье.

Помещение для бани требует наличия двух дверей: одна ведет в само помещение, другая разделяет баню и предбанник. Если в бане несколько комнат, все они разделяются дверьми – это тоже нужно учитывать при сооружении двери. Дверная конструкция для такого помещения, как баня, должна быть устойчива к воде. Материал используют такой, благодаря которому полотно не сгниет, не размокнет и в нем не заведутся бактерии и грибок.

Самый распространенный материал – древесина, так как она влагоустойчива, гигроскопична и выдерживает высокие температуры. Доски для банной двери могут быть из осины, липы, дуба, лиственницы. Ведь именно эти породы древесины обладают свойством положительного влияния на человека во время приема бани. Цена на дверь будет зависеть от породы древесины:

Двери из стекла используют в саунах для отделения предбанника от сухой парилки. Есть много вариантов раскраски стеклянной поверхности: вплоть до полноценных рисунков. Стеклянные двери бывают: матовые, прозрачные, непрозрачные и полупрозрачные. Двери могут устанавливаться в раму или крепиться к дверной коробке.

Стеклянные двери нельзя сделать самостоятельно из-за особой сложности изготовления. Заказав такую дверь, вы можете только установить ее. При выборе стеклянной конструкции, особое внимание уделяется фурнитуре, практичности, надежности и безопасности использования. Дверь должна выглядеть эстетично. Для обеспечения герметичности в комплекте должны быть уплотнители из силикона. Вместо защелки в ручке и дверном косяке есть магнит. Замок данного типа никогда не выходит из строя.

Встречаются модели, в которых магниты заменяют щеколды в форме шариков, но, так как со временем они выходят из строя, магниты – лучший вариант. Модели с тремя навесными петлями более надежны. Требования к полотну из стекла: оно должно быть закаленным, высокопрочным, толщиной 8-10 мм. Материалом для изготовления дверной коробки служит алюминий. Дверь из стекла и коробка из алюминия обеспечивают полную водонепроницаемость. Минусом являются уплотнители, поддающиеся износу высокими температурами и повышенной влажностью, но заменить их не составляет особого труда.

Металлопластиковые двери с утеплителем сохраняют герметичность и хорошо удерживают тепло внутри помещения. Их можно установить не только на входе в баню, но и в ванную, а также разделить другие комнаты. Дверь в парилку устанавливают из дерева. Есть возможность совмещения дерева со стеклопакетом. Конструкция деревянной двери со стеклопакетом включает в себя сам каркас со вставками из алюминия, а также один или несколько стеклопакетов. Для такой двери не нужен особый уход. Достаточно стеклопакеты протирать с двух сторон моющим средством, а для двери подойдет нежесткая ткань, которая удалит грязь.

Прежде, чем изготовить деревянную конструкцию, необходимо определиться с ее размером, и выбрать строительный материал. Изготавливается самодельная банная дверь в соответствии с заранее созданным проектом, в котором определены размеры изделия. В будущем данные могут быть изменены. Создание проекта начинается с замера параметров дверного проема, чтобы определить размеры изготавливаемой конструкции. Для минимизации потери тепла высота двери не должна превышать 170 см, а ширина 60-75 см. Расстояние между косяками должно быть в пределах 60-70 см. Задача двери заключается в сохранении тепла, поэтому функцию защиты от непрошеных гостей следует исключить.

Чтобы сделать дверь, нужно создать полотно. Для этого нарезаем доски необходимой длины и выбираем доску, у которой будет срезан шип. Далее обрабатываем весь материал фуганком до образования ровной поверхности. После снятия 1,5-2 мм толщина сокращается до 26 мм.

Сборка полотна начинается со вставления шипа одной доски в паз другой доски. Конструкция должна быть как можно более плотной. Чтобы сделать отметку, необходимо отмерить размер меньше на 70 мм, чем ширина двери. Затем убираем первую и последнюю доски. При помощи пилы избавляемся от остатков. Очень важно не повредить шип на первой доске, а на последней – паз.

Собираем полотно из досок. Сборка конструкции включает в себя проклейку внутри пазов, а затем соединение досок – одной с другой посредством вставки шипов в паз. После этого полотно подбивается киянкой для достижения максимальной плотности конструкции.

В период высыхания полотно следует надежно закрепить на верстаке, чтобы избежать смещения конструкции. Для закрепления полотна нужно зафиксировать его при помощи двух деревянных планок, поместив его между ними. Плотной фиксации можно достичь, если вбить клин между конструкцией и планкой с обеих сторон. На ДСП укладывается полотно и при помощи струбцин фиксируется на поверхности стола.

Пока высыхает полотно (2-3 дня), изготавливаем обвязку. Бруски, которые мы закупили, нарезаем под наш размер. Вертикальные бруски должны равняться высоте самой двери. Бруски, которые размещаются вверху и внизу, должны быть поменьше. Чтобы выбрать паз для заготовок, нужно воспользоваться фрезером и концевой фрезой. Пазы должны быть 26×25 мм. После этого сверху на паз выбирается еще один паз по ширине 50 мм, а в глубину 10 мм. Получается ступенчатый паз для полотна, которое обшивается вагонкой. Глубокие пазы предназначены для шпунтованных досок, а широкие для вагонки. Для точного соответствия пазу, шип необходимо вырезать фрезой в виде ступеней. После сборки у коробки должны быть правильными углы. В случае отклонений, их можно подправить фрезой.

Устанавливаем обвязку для полотна. Перед тем, как поставить сначала вертикальные, а затем горизонтальные бруски, требуется их обработка средством, которое использовалось для полотна. Чтобы конструкция стала плотной, ее подбивают киянкой. Для прочности добавляем в пазы клей ПВА. Чтобы легко разобрать полотно в случае ремонта, брусок, находящийся внизу, не проклеивается. Чтобы конструкция не распалась, нужно все бруски закрепить саморезами на торцах.

В качестве материалов для ручек и засовов могут пойти остатки от работы по изготовлению обвязки. Но лучше, если в наличии будут заготовки. Ручки можно украсить резьбой, сделать резную арку – для этого подойдет ножовка. Для качественной резьбы необходимо заранее подготовленный эскиз перенести на материал и вырезать узор.

Чтобы сделать засов, вырезают одну пару скоб, внутри которой будет язычок. Прежде, чем вставить ручки и засов, нужно наметить на двери место их крепления. Затем нужно просверлить отверстие глубиной 4 см на торце ручки. Берем сверло с меньшим диаметром для создания отверстия, которое должно быть сквозным, при этом нужно захватить и дверь.

Лучше всего дверные петли из латуни. При использовании других материалов из металла, рекомендуется покрасить их краской против коррозии. Дверь изнутри можно оставить как есть, либо отделать вагонкой. Внешняя сторона покрывается лаком, чтобы продлить срок службы двери. Закрепляется вагонка мелкими гвоздями. Чтобы скрыть шляпки, используются новые доски, которые забивают в паз под углом.

В первую очередь конструкцию необходимо обработать составом от появления грибков и плесени. Не рекомендуется проводить данную процедуру для осины. Для всех остальных пород дерева обработка необходима. Чтобы обозначить у вагонки края, отступаем от них 15 мм и чертим контур. Прежде, чем установить планки вагонки в дверь, их нужно подрезать до нужной нам длины. Для крепления планок предназначены гвозди и саморезы.

Закончив с изготовлением двери, ее устанавливают в дверной проем, в котором выпиливают пазы. Размеры пазов должны превышать ширину коробки на 5-10 мм для возможности в процессе установки подравнять дверь и сделать распор клиньями.

Затем коробка устанавливается в пазы. При установке важно не перепутать, в какую сторону будет открываться дверь. Когда верхний горизонтальный брусок заведен, его нужно подпереть вертикальной стойкой. Затем нужно положить порог на низ, контролируя при помощи уровня положение коробки. Чтобы зафиксировать коробку и прикрепить к стене, сначала нужно между стеной и коробкой вбить клинья, а затем использовать дюбели, просверлив для них отверстия. Добившись надежного закрепления коробки, устанавливаются дверные петли.

Размещается первая петля на расстоянии от 20 до 25 см от верхнего края полотна. Для второй: расстояние 40-45 см. Третья петля устанавливается на расстоянии от 20-25 от нижнего края. Благодаря такому расположению петель, дверь не перекосит, особенно, если конструкция тяжелая.

Чтобы установить любую дверей, нужны точные расчеты. Особое внимание в расчетах уделяется данному типу. Для монтажа дверей в коробку необходимо оставить зазор, разделяющий стеклянную конструкцию и пол. Величина зазора 5-7 мм. При монтаже дверной коробки ключевой аспект – установить все в точности с расчетами, иначе плотно установить полотно не выйдет. Для этого нужно соблюдать прямой угол между вертикальными и горизонтальными частями коробки.

При закреплении коробки на саморезах ее положение контролируется строительным уровнем. Величина коробки должна быть меньше, чем дверной проем для возможности выравнивания и надежного закрепления. После распорки коробки деревянными клиньями, конструкция прикручивается саморезами к стене. Для исключения зазоров между коробкой и стеной используют монтажную пену. Образовавшаяся после высыхания лишняя пена удаляется. После этого пазы в дверной коробке заполняются наполнителем из силикона.

В правильно установленную коробку стеклянная дверь помещается без усилий. Не забудьте установить прокладки из силикона между металлом и стеклом. Затем дверь нужно выставить и прикрутить к косяку. Далее крепим ручку вместе с защелкой в предназначенные для них отверстия. Завершающий этап: устранение зазоров декоративным наличником.

Устанавливается коробка для двери со стеклопакетом почти так же, как и для стеклянной двери. В процессе также задействованы деревянные распорки, а для определения правильного положения используется уровень. Но чаще всего для крепления коробки служат металлические накладки, либо через «ушки» на косяках. Чтобы устранить щели в коробке, возникшие в процессе установки, применяют монтажную пену и наличники, входящие в комплект вместе с дверной коробкой.

Устанавливается дверь на навесы. Преимуществом такого способа монтажа является его простота, ведь все составляющие подогнаны и соединены. Для создания цельной конструкции их нужно только объединить. Коробка из дерева делается как для входной двери, так и для входа в парилку. При выборе стеклянной двери в металлической коробке можно получить ожог. Дверь в парилку не отделывают из-за испарения лаков, клея.

Простой способ утеплить банную дверь – это взять бруски и сделать из них рамку, прибив ее к двери с отступом от границ полотна на 15 мм. А для заполнения пустого пространства внутри рамки кладется лист оргалита, повышая теплостойкость дверной конструкции. При закрытии двери утеплитель изгибается, перекрывая поток холодного воздуха. Возможны и другие варианты. Например, для утепления банной двери от холода энергофлексом данный материал крепят по краю полотна строительным степлером. Поверх всего крепятся металлические рейки для надежной фиксации. Вся работа занимает не более 10 минут.

Сначала займемся приготовлением уплотнительной рамки. На примере дверного полотна размером 80×180 см, необходимо из уплотнителя сделать 2 полоски 10×100 см и две по 10×220 см. Затем полоски прибиваются по краю полотна на расстоянии в 2 см от дверной коробки.

Далее сделаем две пары брусков, одна с размером 184x2x2 см, другая – по 80x2x2 см. Бруски прибивают сверху утеплителя на дверную коробку. После этого бруски оборачиваются утеплителем, а остатки удаляются. Затем делается дерматиновая либо брезентовая ширма 120×200 см. Крепим ткань к полотну, отвернув ее с левой стороны, чтобы поместить брусок 2x2x200 см.

Ввинчиваем поверх декоративной рейки саморез на 60 мм. Расстояние должно равняться диаметру колец. Оставляем снаружи по 20 мм. К саморезу крепится проволока длиною в 1 м и протягивается через кольца. Конец проволки закрепляется на другом саморезе. После это необходимо закрепить две пружины в двух местах (с левой стороны от полотна). Затем нужно пришить кольца к ширме (напротив пружин), которую теперь можно двигать в разные стороны.

Деревянные конструкции требуют специального ухода, чтобы сохранить первоначальный вид и продлить срок эксплуатации. Для защиты банной двери от теплового воздействия полотно покрывается краской. Защита не является единственной причиной покраски дверей. Окрашенная дверь выглядит эстетичнее. Краска для банной двери должна соответствовать определенным требованиям:

Чтобы повысить устойчивость древесных материалов к различным воздействиям используются акрилы, содержащиеся в краске, являющиеся связующими веществами. Акриловые краски обладают большим выбором цветов. Поверхность перед нанесением акриловой краски не требует дополнительной обработки.

Удаляем огрехи шпаклевкой. При покрытии полотна лаком, маслом или морилкой нужно иметь шпаклевку, предназначенную для определенной породы древесины. Для избавления от глубоких вмятин используется автошпаклевка без стекловолокна.

Со временем дверь и ее отделка поддается износу. Появляются различные дефекты в виде трещин, зазоров и других вещей, которые нужно исправлять. Поэтому, воспользуйтесь нашими советами, чтобы без труда отремонтировать дверь. Чтобы устранить трещины и царапины на полотне двери, нужна шпаклевка. Шпаклевка подбирается под цвет породы дерева. Место, где образовался дефект, заполняется шпаклевкой и после высыхания обрабатывается наждачной бумагой.

Дырку можно заделать аналогичным образом. Если дырка большая, ее заполняют монтажной пеной, а затем наносят шпаклевку. Чтобы поверхность стала полностью ровной, возможно потребуется повторное заполнение. Совсем небольшие дырки можно скрыть шкантом: сверлим дырку и вбиваем шкант, посадив его на клей. По завершению шлифуем поверхность. Устраняют зазор планкой, прибив в том месте, где дверь неплотно прилегает.

Чтобы отремонтировать полотно из ДВП, используют куски фанеры, которые прибиваются мелкими гвоздями к поврежденному месту. Дырку в таком материале заделывают крючком, сделанным из проволоки, которым нужно поддеть поврежденное место. После этого края прижимают и склеивают. После высыхания шву необходима зачистка и обработка закрепителем. Большую дырку можно устранить методом, который использовался для древесины.

Ремонт ДСП. Чтобы привести материал в порядок, потребуется шприц и клей. Снимаем полотно. Расслоение материала исправляется при помощи клея, который мы заливаем и прижимаем боковины. До момента высыхания кладем дверь под пресс. После этого кромка обрабатывается защитной лентой. Завершаются ремонтные работы приведением дверного полотна к изначальному виду: покраска, лак, облицовка, можно еще заново обшить дверь.

Вот примеры того, какие двери можно создать, пошагово следуя нашим советам. Вариант самодельной двери в блочной бане. Дверь под старину – идеальный вариант для деревенской бани. Ее еще называют крестьянская. Для создания лучшего эффекта, можно переместить наружный план двери во внутрь.

Если вы решили построить сауну самостоятельно, одним из этапов строительства будет изготовление двери. Для того чтобы выполнить работу максимально правильно, необходимо обладать базовыми знаниями о выборе подходящих материалов и ориентироваться в размерах, которые отличаются от стандартных изделий. К тому же сам процесс сборки полотна имеет свою специфику. Итак, рассмотрим подробно, что нужно, чтобы сделать дверь в баню своими руками.

Относительно выбора конкретного материала можно с уверенностью утверждать, что лучший вариант для бани или сауны – натуральная древесина. Этот материал является стопроцентно экологичным и при правильной обработке хорошо переносит условия данного помещения, отлично вписывается в общий интерьер и позволяет сохранить тепло внутри постройки.

Для того чтобы обустроить вход в сауну, русскую баню с улицы или непосредственно в парилку нужно использовать доски с определенными параметрами. Прежде всего, это касается пород дерева. Для бани используются только лиственные сорта. При этом необязательно закупать дорогостоящие породы, оптимальным вариантом для сауны станет лиственница, она хорошо поддается обработке, отлично противостоит гниению и к тому же достаточно прочная.

Для конструирования двери вам понадобятся прямая шпунтованная доска с обработанным краем для соединения «шип-паз», а также вагонка и брусья для каркаса. Толщина подбирается индивидуально. Уровень содержания влаги не должен превышать 12%, в противном случае при дальнейшей эксплуатации древесина может изменить форму и деформировать дверь в целом. Также обязательно запаситесь уплотнителями для обеспечения изоляции дверного проема.

Количество используемых металлических частей нужно свести до минимума, так как они будут нагреваться и случайный контакт с кожей может привести к ожогам. Применение стекла допускается, но сделать своими руками такую дверь новичку вряд ли удастся.

Использовать для самодельной банной двери пластик не рекомендуется, так как существует множество нюансов относительно работы с этим материалом. К тому же качественный товар будет стоить немало, а дешевый при нагреве будет выделять вредные вещества.

Для того чтобы сделать дверь в сауну необходимо вычислить её размеры. Стандартные полотна имеют толщину не менее 10 см. Для того чтобы уменьшить площадь участка, который станет потенциальной причиной потери тепла, размеры полотна и самого проема несколько изменяются. В таком случае ширина двери устанавливается на уровне 65-70 см, высота же обычно не превышает 185 см и может быть снижена до 150 см. Это не совсем удобно, но позволяет сократить потери тепла.

Для начала нужно наметить высоту и длину двери в парилку с учетом параметров проема. Рекомендуется брать небольшой запас, лучше срезать излишки в процессе установки. Для удобства работы необходимо подготовить следующие инструменты:

Для того чтобы сделать дверь в парную берется меньший размер полотна. Точные габариты определятся в процессе предварительной сборки. На этом этапе отмечаются границы конструкции. Соединить нужно шпунтованные доски и каркас из бруса. Согласно сделанным меткам обрежьте излишки. Крайнюю планку нужно обработать фрезой для создания крепежного шипа.

После сборки основы полотна для входа в сауну и нарезки вагонки её нужно насадить на саморезы с потайкой. Между элементами оставляется минимальный зазор. Обязательно нужно обработать поверхность двери, чтобы устранить даже малейшие зазубрины и занозы.

Обработать древесину можно морилкой, она защитит дверь в сауну от излишнего проникновения влаги, от насекомых, грибка и плесени, а также придаст ей приятный оттенок любой понравившейся породы, сохранив при этом натуральный рисунок.

Изготовление самодельных банных дверей завершается монтажом фурнитуры. В первую очередь стоит позаботиться о прочных и надежных петлях, оптимальное их количество – 3 штуки. Обычно используются врезные модели карточного типа.

Что касается ручки, она не должна нагреваться, поэтому оптимальным вариантом является её изготовление из того же дерева. Ручку можно выточить самостоятельно или купить уже готовое изделие. Допускается применение пластика, а вот металл использовать крайне нежелательно.

Дверь для сауны — важнейший элемент любой парилки. Подобно тому, как дверь в дом манит, привлекательна и, прежде всего, функциональна, дверь сауны должна приветствовать вас в этом пространстве. Из-за высокой температуры и влажности внутри ваша дверь должна быть сконструирована таким образом, чтобы выдерживать эти условия и не допускать деформации. Дверь для сауны может быть полностью деревянной с изолированным сердечником или сделана из стеклопакета. Построить дверь для сауны не так уж и сложно с правильными инструментами и инструкциями.Выполните следующие действия, чтобы построить дверь для сауны.

Дверь для сауны меньше традиционных дверей, поскольку чем меньше размер двери, тем эффективнее будет поддерживать температуру в сауне. Измерьте фанеру до размеров 24 дюймов на 72 дюйма. После того, как вы отметили размеры на фанере, с помощью пилы умело распилите дверь.

Хотя дверь сауны может быть полностью деревянной, вы также можете добавить в фанеру проем для закаленного стекла, чтобы в сауну проникало больше естественного света.Вырежьте в двери секцию по размеру стекла, которое вы хотите иметь в своей двери.

Кедр — это высококачественная древесина, которая выдерживает давление сильной жары. Измерьте и обрежьте кедр по размеру вашей фанерной двери. Используйте фрезерную пилу, чтобы сделать на кедре концы с пазами и пазами. Это позволит вашей двери быть прочной и предотвратить коробление.

На той стороне двери, которую вы считаете обращенной внутрь сауны, вы захотите поместить на поверхность тяжелую алюминиевую фольгу и обрезать ее по размеру двери, чтобы компенсировать остекление. оконное пространство.Блестящая сторона алюминиевой фольги должна быть направлена вверх, чтобы тепло от двери отражалось обратно в сауну. Как только у вас будет фольга на месте, экономно используйте столярный клей на противоположной стороне и приложите его к дереву. Дайте клею высохнуть.

Когда изоляция высохнет, вы можете разместить кедровые панели поверх фанеры. Используя метод «шпунт и паз», установите панели на фанеру в сухом состоянии, чтобы проверить их идеальное прилегание.После того, как вы определились с подгонкой, нанесите столярный клей на паз панелей и поместите их на фанеру. Как только это будет сделано, прикрепите панели к фанере. Повторите действие с противоположной стороны двери. Дверь вашей сауны в этот момент довольно тяжелая.

Кедровый язычок и паз на внутренней стороне двери, поверх фольги.Совет: ведите сайдинг в противоположном направлении от стен, так он выглядит лучше. Если вы действительно хотите проявить изобретательность, вы можете использовать кедровые вырезки со стен, чтобы сделать действительно крутой узор.

От: Джош Коллинз>
Кому: glenn auerbach [электронная почта защищена]>
Отправлено: Пн, 7 декабря 2009 г. 10:37:58 AM
Тема: Re: Sauna Q’s
Привет Гленн,
Я начал строить сауну и заметил, что в списке материалов нет двери между сауной и раздевалкой, я должен ее построить или что вы порекомендуете? Как вы думаете, какими должны быть размеры двери?
Кроме того, нужно ли уплотнять дюрок, чтобы предотвратить попадание влаги? Способен ли дюрок впитывать влагу?
Я в Северном Миннесоте.
Спасибо,
Джош
Строительство двери для сауны с нуля.
Проведя некоторое время в Интернете, пытаясь найти один источник
сайт о том, как построить дверь в сауну, я решила придумать свой дизайн
на основе информации, которую я нашел в моем веб-поиске. Будет ли дверь удерживать
вверх, время покажет, но вот как я это сделал.
Теоретически мне нужно было построить каркас, а затем накрыть его.
с утеплителем и кедром. Проблема заключалась в том, что если вы посмотрите на любую дверь, вы
не видно винтов на любой из сторон, удерживающих раму вместе.Еще одно ограничение
состоял в том, что обе длинные стороны дверной коробки должны были быть сплошными.
Наконец, это должна была быть тяжелая дверь, но мне нужно было сделать ее такой же легкой, как
возможный. Вот как я это сделал.
Я оценил размер двери, учитывая зазор 2 дюйма ниже
дверь для забора воздуха и зазор 0,5 дюйма вокруг нее для открывания и закрывания.
Исходя из грубого проема двери, закрытого обшивкой, я получил свои замеры с
вышеуказанные критерии. Затем я приступил к созданию каркаса. Я лечился давлением
дерево для моей дверной коробки.Основная сила двери должна быть в детали
рамы, которая висит на петлях (как я это вижу). Я взял 2х4 и взял
примерно на 0,5 дюйма от него, что делает его шириной 3 дюйма. Я использовал сторону 1,5 дюйма
как снаружи дверной косяк по кругу. Я сделал остальные части каркаса
примерно 2 дюйма в ширину (от 3,5 дюймов, в которые они вошли). Это немного снизило вес.
Затем я обрамил дверь этими частями, соединив их в форме
«соединений внахлестку» с помощью наружных шурупов. Внахлест — это когда вы вырезаете квадраты
от 2 сопрягаемых кусков дерева и наложите их внахлест, чтобы получилась толщина
оригинальные части.Я убедился, что рамка квадратная, проверив,
диагонали и скрепили раму шурупами и угловыми деревянными деталями.
Затем мы перенесли дверную коробку в сауну, чтобы посмотреть, насколько она подходит. Выглядело хорошо
и мы могли бы продолжить его закончить
Измерение внахлестку.
Готовое соединение внахлест, только недостающие винты.
Соединение внахлестку закреплено.
Угловые анкеры для предотвращения выхода рамы из квадрата.
После сборки рамы и выполнения вышеуказанных условий мы
продолжил покрывать его тем же языком и кедром рощи, который я использовал на
стены. Мы закрыли одну сторону, подняв T&G продольно, и перевернули
дверь над. Прикрыв одну сторону, я скрепил внутреннюю часть оставшейся частью.
пузырчатой пленки из фольги, чтобы тепло не выходило через дверь.
Изоляция двери для сохранения тепла в сауне!
Пластина для крепления дверной ручки.
Я также установил поверхность для крепления рядом с рамой для
ручка, которая будет добавлена позже и намечена карандашом на длину этой ручки.
прибиваем поверхность с внешней стороны каркаса. Затем я перешел к другому
сторона двери обшита кедром T&G.T&G крепился к раме с помощью
штифты. Кусочки по периметру прибивали через кедр к раме.
внутренние части были прибиты только сверху и снизу кедра к
Рамка.
С готовой дверью забрали еще раз в сауну.
время проверить соответствие. Выглядело неплохо. Для нашего оборудования мы купили три 4,5-дюймовых
петли, две из которых подпружинены, чтобы дверь закрывалась сама по себе.
Оставив смещение около 0,25 дюйма, мы установили петли на дверную коробку.
предварительное сверление и установка одного винта за раз, чтобы петля не двигалась
вне выравнивания.После того, как петли были прикреплены к двери, мы повесили дверь.
к дверному проему, используя по крайней мере один 2-дюймовый винт через петлю, чтобы
шпильки. У нашей сауны теперь была дверь, и ее можно было использовать по назначению!
Дверь для сауны изготовлена на заказ.
Дверь для сауны в сборе и навешивается на заказ.
19.01.2017 ОБНОВЛЕНИЕ:
Побывав в сауне хотя бы 1-2 раза в неделю в течение года, я рад сообщить, что дверь никак не деформировалась и не изменила форму.Он по-прежнему такой же квадратный, как и был с первого дня.
кедр, комплекты, обогреватели, строительные материалы, инструменты и польза для здоровья
Дверь в раме, ждет в гараже.
Подвесная дверь из кедра в раме из красного дерева идет в комплекте с комплектом для сауны. Хорошая дверь сауны должна ограничивать потери тепла и не обжигать вас, когда вы беретесь за ручку. Таким образом, она будет меньше стандартной двери, сделанной из кедра, красного дерева или стекла с двойным остеклением, и будет иметь деревянные ручки, которые открывают и закрывают дверь при нажатии.Эта дверь сделана из массива кедра 2х4 с небольшим теплоизолированным окном. Для закрытой сауны неплохим вариантом будет стеклянная дверь в полный рост.
Двери по своей природе коварны и чувствительны, и вы можете сэкономить большую часть битвы, купив предварительно собранную дверную подвесную конструкцию в собственной раме. Остальная часть битвы заключается в том, чтобы собрать сборку правильно квадратной и закрепить в неровном пространстве, которое вы оставили для нее в раме здания.
Чтобы установить дверь, вы размещаете ее в труднодоступном месте, используя прокладки с обеих сторон, а затем прибиваете (желательно с помощью пистолета для гвоздей) или ввинчиваете дверную раму прямо через прокладки в стенные шпильки.Используйте спиртовой уровень, чтобы приблизить стороны к вертикали, затем продолжайте регулировку с помощью прокладок, пока дверь не откроется и не закроется в своей раме. Когда вы закончите, отпилите выступающие концы регулировочных шайб.
Это верхний левый угол двери. Прошивка еще не установлена.
Вы никогда не захотите, чтобы внутри сауны была металлическая дверная петля, иначе это может стать причиной ожога.
Одним из преимуществ использования шурупов для настила для крепления дверной коробки к стеновым стойкам является то, что вы можете контролировать изгиб дверной коробки: вы можете затягивать и ослаблять различные крепежные винты для точной регулировки геометрии дверной коробки (в пределах пределы конечно).Кто-то может также возразить, что если у вас установлено достаточно прокладок, вы можете прибить их, не повреждая дверную коробку. В конце концов, самое главное — спланировать свое грубое пространство так, чтобы у вас было достаточно места для игры.
Внутри сауны всегда меньше места — убедитесь, что дверь распахивается наружу, а не внутрь.
При установке дверной коробки необходимо, чтобы край, обращенный к внешней стороне сауны, был заподлицо с оберткой дома, чтобы она не мешала навешиванию наружной обшивки.Конечно, глубина дверной коробки может усложнить ситуацию, если она влияет на то, как вы устанавливаете красивую внутреннюю обшивку и дверное полотно.
У этой двери есть воздушный зазор в один дюйм между дном и рамой. Промежуток будет служить отверстием для забора воздуха в сауну, что допустимо, если нагреватель находится рядом с дверью. В противном случае вам придется вырезать вентиляционное отверстие чуть ниже обогревателя.
Двери сауны не должны запираться снаружи, так как это создает неудобную опасность смерти для находящихся в них людей.Для внутреннего замка вы можете сделать деревянную планку, которая скользит или вращается на месте, или вы даже можете использовать металлическую защелку, если вы устанавливаете ее около нижней части двери, где она не нагревается.
следующая страница →
© 2007-2009 BoulderSauna.com
Связаться с веб-сайтом / Sauna Builder
diy сауна, строительные материалы для сауны, встроенная сауна, сауна своими руками, дверь для сауны, двери для сауны, tessio
Комплектная деревянная дверь для сауны традиционного типа с прозрачным (закаленным) стеклом.
Обратите внимание:
Окно в двери было сфотографировано на фоне — ФАКТИЧЕСКОЕ ОКНО ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
4-сторонняя рама и внутренние и внешние панели из древесины ольхи.
Поставляется комплектом, готовым к встраиванию.
Цены включают раму, петли, ручки и роликовый фиксатор
Обработка моего изображения отличается от показанного.
Поставляется в собранном виде. (ручки только сняты)
Размеры (все в миллиметрах — мм)
Ольха с длинной ручкой
РАМА INC 1870 x 690
ТОЛЬКО ДВЕРЬ 1800 x 620
Толщина рамы: 90 мм x 40 мм
Открывается слева направо (всегда наружу!)
На петлях справа.При необходимости могут быть адаптированы пользователем (см. SNX-ПЕТЛИ ниже!)
Эти петли устанавливаются с левой стороны, поэтому ваша дверь будет открываться (наружу) справа налево.
Эти двери должны поставляться на поддоне из-за высокого риска повреждения при транспортировке.

Цена (с НДС):
Название позиции Код Цена
Чтобы узнать стоимость доставки, добавьте любую смесь продуктов в корзину
Деревянная дверь для сауны SNX тип SNX-73W 374 фунта стерлингов.00
Характеристики:
Поставляется подвешенным на петли и вставленным в раму
В комплекте с дверной ручкой и роликовым фиксатором
Откроется слева направо (всегда наружу!)
Отличная дверь — отличная цена!
Правый навесной. При необходимости может быть адаптирован пользователем.
Пригодность:
Для саун в помещении
Идеально подходит для самостроителя сауны
Также для замены и ремонта существующих саун
Другие продукты в Окна и двери для саун »
© 2021 SaunaShop.com — текст и изображения с этого веб-сайта не могут быть повторно использованы без предварительного согласия.
Единственное, что нужно вашему дому, чтобы зима была хорошей.
После праздников зима теряет все свое очарование и раскрывает свое истинное, ужасное «я». Например, вдруг вы не можете рассчитывать на очаровательные мерцающие огни или запах свежей сосны с рождественской елки, чтобы избавиться от леденящих кровь порывов ветра и ледяных тротуаров. Как жители Нью-Йорка, мы просто выживаем, выпиваем тонну горячих игрушек и используем это как предлог, чтобы остаться дома в пятницу вечером.Но в других частях света люди придумали решение, как сделать зимы, смеем сказать, приятными …? Речь идет конкретно о скандинавских странах, таких как Финляндия, где более половины населения имеет сауну у себя дома. Если сауна внутри дома или квартиры среднего размера кажется чрезмерной и дорогой, мы здесь, чтобы сказать вам, что это не такая уж безумная идея (просто спросите любого финна ). К тому же, разве вы действительно можете поставить цену на свое здоровье и рассудок? Сеансы продолжительностью от десяти до пятнадцати минут в традиционной дровяной сауне вызывают кровоток и высвобождают эндорфины, что улучшает как сердце, так и психическое здоровье.И когда ваш мозг ясен и способен сосредоточиться, зимняя хандра (которая в основном сводится к разочарованию и истощению) на самом деле тает. Однако мы не будем утомлять вас статистикой, потому что то, что нас действительно волнует в саунах, — это их эстетика. Подумайте о чистых линиях успокаивающих светлых деревянных досок (которые прекрасно пахнут), гладком кафельном или каменном полу и тех огромных вулканических углях.
Сауна нашей мечты, спроектированная Skammi Architects. Фото Паулиины Салонен
Поскольку для сухих саун требуется только источник питания, а не водопровод, их можно разместить практически где угодно — в углу ванной комнаты или гостевой спальни, в гараже, на заднем дворе и т. Д.- и может быть построен размером всего четыре на четыре квадратных фута. В то время как открытая сауна более традиционна (и является шикарным дополнением к заднему двору), строительство сауны внутри вашего дома на самом деле не так разрушительно, как кажется. Если мы пробудили ваш интерес, читайте все, что вам нужно знать о том, как наслаждаться жизнью в сауне и (наконец) зимой.
Сауна I Can Haz?
Прелесть сухой сауны, как мы упоминали ранее, в том, что для нее не требуется проточная вода, поэтому вам не нужно устанавливать сауну рядом с водопроводом.Однако вам понадобится источник питания для электричества (освещение, обогреватель и т. Д.), Поэтому, если вы планируете создать сауну на открытом воздухе, она должна располагаться рядом с основным строением, чтобы ее можно было подключить. Мы предлагаем нанять электрика для этой части. настройки сауны, и имейте в виду, что она будет использовать 220V. Что касается места, все, что вам нужно для маленькой сауны, — это открытое пространство 4 ‘x 4’ (плюс немного для распашной двери и проводки) и потолок выше семи футов. При выборе размера сауны следует руководствоваться общим практическим правилом: позволять двум ногам на человека сидеть вертикально, а не друг на друга.Кроме того, если вы собираетесь делать это как настоящий финн, вам следует подумать о том, чтобы принять какой-то душ поблизости в течение нескольких последовательных сеансов в сауне и вне ее.
Конечно, вы также захотите спросить: «Сколько мне будет стоить эта вещь?» Мы обнаружили, что наиболее доступным и настраиваемым вариантом является комплект для сауны своими руками (не так страшно, как кажется), который может стоить около 2000 долларов. По словам профессионала Thumbtack Натана Муна, если вы не умеете работать, ожидайте, что оплата труда составит от 250 долларов США в зависимости от размера.Это не случайная покупка, но, опять же, мы говорим о вашем благополучии!
Строительство сауны из бордовой кладки — Сделай сам
Хотя идея электрической сауны, особенно электрической сауны из красного дерева, заставляет меня съеживаться сегодня по экологическим причинам, в 16 лет я не знал ничего лучше. принял американское мнение о том, что сауной можно правильно пользоваться только в абсолютно сухой атмосфере. Идея заключалась в том, что высокие температуры можно переносить только при низкой влажности — миф, который, к сожалению, все еще принимается многими американцами и пропагандируется в слишком многих отелях.Сауна, как меня раньше учили, была задумана как сухая, за исключением влаги, производимой собственными потовыми железами.
Моя первая подсказка о том, что я ошиблась, пришла через три года в отеле в Исландии, где температура в сауне была невероятной — 220 градусов по Фаренгейту (вода закипает до 212 градусов по Фаренгейту), а исландцы время от времени поливали воду водой. горячие базальтовые камни, покрывающие камень, создавая таким образом невысокий (произносится «медленный-лу») «священный пар», столь важный для настоящей сауны.Я знал, что у этой сауны скандинавское или норвежское происхождение, поэтому решил, что исландский опыт намного ближе к корням сауны, чем то, что я знал в Массачусетсе. В Исландии я узнал, что сауна — настоящая финская версия сауны — это не просто пот в сухой комнате. Сауна — это опыт контрастов, влажного и сухого, сильного тепла и холода. Через несколько минут при 220 градусах по Фаренгейту некоторые из купающихся опускались в бассейн с водой 45 градусов по Фаренгейту, предельный контраст температуры и влажности.Хотя сауна развивалась на протяжении последнего тысячелетия (особенно полезным нововведением было введение дымохода в 19 веке), основные характеристики, которые мы ищем в хорошем здании сауны, остались прежними.
Хорошую сауну перед использованием «приправляют» несколькими часами высокой температуры. Хотя существуют электрические, а иногда и газовые печи для сауны, даже в Финляндии старожилы скажут вам, что единственная настоящая сауна — дровяная. Финны ценят фоновый аромат дерева и дыма, хотя настоящего дыма в топке не остается.Есть и практический смысл в сауне на дровах. В Финляндии большинство деревенских саун находятся на некотором расстоянии от дома, где нет легкого доступа к электрическим проводам или газовым линиям.
Столетия назад оригинальные сауны были укрытыми от земли или были построены из бревен, причем оба стиля имели большую тепловую массу для поглощения и хранения тепла. За последние 20 лет мы с женой Яки нашли альтернативу горизонтальному бревенчатому строительству: кладку из дров. Моя статья в мае 1995 года «MOTHER EARTH NEWS» («Дом Роба Роя из земляного дерева») рассказывает о том, как мы построили наш круглый двухэтажный защищенный от земли дом из брусчатой кладки, который также служит главным зданием кампуса в нашей школе Earthwood Building School.
Преимущества «5-E», которые делают каменную кладку из дровяной древесины идеальной для строительства дома, также делают ее идеальной для строительства сауны из кирпичной кладки: 1) простота конструкции, 2) экономичность, 3) эстетика, 4) экологическая гармония и 5) энергия. эффективность.
Что касается сауны, то последнее из этих преимуществ 5-E особенно убедительно. Деревянная кладка имеет идеальные энергетические характеристики для сауны — отличная изоляция в сочетании с исключительной тепловой массой. Эта комбинация означает, что потери тепла через стены сауны сведены к минимуму, в то время как короткие «концы бревен», а также внутренний шов раствора, действуют как тепловая масса, если их поместить на правильную (внутреннюю) сторону изоляции.После приправки сауны огонь может погаснуть, и ткань здания будет поддерживать внутреннюю температуру на уровне от 150 до 180 градусов по Фаренгейту. За годы и через различные крайности я узнал, что это нормальный и предпочтительный диапазон температур, который предпочитают специалисты по сауне. Регулируются размеры топки сауны, а также возраст купальщиц, потому что в больших саунах бывает жарче, чем в маленьких. Дети и пожилые люди обычно посещают сауну при более низкой температуре, чем другие люди.В нашей круглой сауне из земляного дерева, описанной здесь, мы приправляем печь примерно на три часа зимой и два часа летом.
Круглая форма дровяной сауны имеет два преимущества: практичное и интуитивно понятное. Практическое преимущество заключается в том, что круглая форма охватывает наибольшее пространство на единицу периметра. Этот факт геометрии означает, что когда вы добавляете вертикальный размер, создавая цилиндр, вы заключаете максимальный объем на квадратный фут боковых стен (по крайней мере, вертикальных боковых стен).
Интуитивное преимущество — это ощущение тепла и комфорта, которое возникает внутри небольшого круглого здания. Многие из наших посетителей сауны описывают, что испытывают чувство защищенности почти как в утробе или в гнезде.
Хорошо, мое путешествие в историю и знания завершено, по крайней мере, для этой статьи. Сауна Earthwood — лучшее, что я когда-либо видел, и она такая, какой она должна быть. Сауна, которую вы построите, дорогой читатель, тоже будет лучшей из тех, что вы когда-либо испытывали. Теперь мне нужно рассказать, как это делается.
Фонд для сауны Кордвуд
Кладка из брусчатки, как и любую деревянную стеновую систему, не должна соприкасаться с землей. Мне нравится хороший фундамент из каменной кладки, который простирается как минимум на 4 дюйма. Хотя камень может быть использован для фундамента — если у вас есть камни и время — наш фундамент для сауны из земляного дерева — бетонный, сформированный из 8-дюймовых полос 1-дюймового пенополистирола Dow, хорошо размещенных с 2 на 4 колья по периметру, чтобы предотвратить бетонный «взрыв». Для стен из брусчатки толщиной 8 дюймов, рекомендованных для этого здания диаметром 10 футов, достаточно поперечного сечения фундамента шириной 12 дюймов и глубиной 8 дюймов.Чтобы не копать опоры на уровне мороза (4 дюйма в нашем районе!), Соскребите органический материал к краю участка и привезите самосвал с хорошим крупным песком. Это используется для создания «площадки», на которой будут плавать ваши круглые опоры. Я называю это плавающей кольцевой балкой. Если песчаная подушечка сливает воду из сауны в точку понижения, не будет воды, которая могла бы скапливаться под опорой или плитой. Нет воды — нет замерзания; отсутствие замерзания означает отсутствие морозного пучения. . . или сопутствующее структурное повреждение.Не верьте мне на слово: это тоже была любимая система фонда Фрэнка Ллойда Райта. Это дешево и просто. А в сельской местности плавающая плита становится общепринятой стратегией выбора фундамента для гаражей, хозяйственных построек и даже домов. На этом этапе не заливайте пол, а только опоры.
Строительство кладки из бордовой древесины
За прошедшие годы MOTHER опубликовала несколько статей о кладке из бревен, но новым читателям поможет мое стандартное определение: кладка из бревенчатой древесины — это строительная техника, при которой стены возводятся из коротких бревен (называемых концами бревен), уложенных поперек стена, как сложены дрова.Стены обладают исключительными тепловыми характеристиками за счет торцов бревен (которые имеют ценность и как изоляцию, и как массу) и специальной матрицы раствора, которая представляет собой изолированное пространство между двумя отдельными стыками раствора, одним на внутренней стороне стены, а другой на внешней стороне стены.
Список лучших пород дерева для дровяной сауны включает белый кедр, белую или красную сосну, ель, тополь или тополь (дрожащую осину) и другие легкие и воздушные породы дерева. Перед использованием эти леса следует окорить, отрезать до нужной длины и просушить в течение года на открытом воздухе отдельными крытыми рядами.Следует избегать ароматного красного кедра (невыносимый запах при высоких температурах), очень твердой древесины, такой как бальзамическая пихта, и густых лиственных пород, таких как дуб, бук, клен, вяз и вишня. Эти бревна значительно усадятся, даже если вы будете сушить их в течение длительного времени, а если концы бревен будут слишком сухими, существует опасность повреждения конструкции из-за набухания.
Хорошая строительная смесь для саун из дровяной древесины состоит из 9 частей песка, 3 частей пропитанных опилок, 2 частей портландцемента типа I и 1 части извести.Песок должен быть чистым, вымытым мелкозернистым песком, например, кладочным песком. Опилки должны быть опилками хвойных пород с лесопилки, которые были пропущены через полудюймовое сито и замочены в сосуде с открытым верхом, по крайней мере, на ночь. Опилки замедляют схватывание раствора, значительно уменьшая образование трещин в результате усадки раствора между торцами бревен. Используемая известь — это известь типа S, гашеная или строительная известь (у нее много названий). Не используйте сельскохозяйственную известь.
Всегда надевайте резиновые перчатки при смешивании и работе с строительным раствором.Цемент и известь могут вызвать неприятные дыры от цемента на дюйм в коже, которые заживают бесконечно. С помощью обычной садовой мотыги смешайте ингредиенты в тачке в сухом виде, пока партия не станет однородного цвета. Затем добавьте воды и перемешайте мотыгой. Продолжайте добавлять воду, пока раствор не пройдет испытание снежным комом. Когда вы подбрасываете «снежный ком» из строительного раствора на три фута в воздух, вы должны быть в состоянии поймать его, не допуская «пролета»! в ваших руках в перчатках. И он не должен рассыпаться. Только с раствором правильной консистенции можно жонглировать двумя или тремя снежками.
Построить стену из бревна очень просто. Просто следуйте мантре: грязь, дерево, опилки. Во-первых, в резиновых перчатках (мастерок просто замедляет работу) нанесите матрицу из двойного раствора на фундамент. Стена толщиной 8 дюймов хороша для сауны, поэтому стыки раствора (грязи) должны быть около 2 1/2 дюймов шириной и около 1 дюйма толщиной. Затем полость 2 1/2 дюйма между внутренним и внешним стыками раствора заполняется изоляцией; Лучшее, что я нашел, — это смесь опилок и извести в соотношении примерно 11: 1.Утеплитель заливается в полость небольшим ведром с носиком или консервной банкой. Не пропускайте этот шаг! «Мертвое воздушное пространство» просто не помогает; сауна не будет работать хорошо, если вообще будет. Наконец, установите конец бревна на место, простираясь от внутреннего до внешнего швов раствора. Поместите конец бревна в грязь легкими вибрирующими движениями, создав то, что я называю «всасывающей связью».
Вы, возможно, заметили, что я потребовал 2 1/2 дюйма грязевого стыка, 2 1/2 дюйма изоляционного слоя из опилок и еще 21/2 дюйма грязевого стыка, или всего 7 1/2 дюймов.Но концы бревен имеют длину 8 дюймов. Остальные 1/2 дюйма делятся поровну между углубленным внутренним и внешним швом из раствора, дополнительно уточняемым в процессе наведения.
Указание — иногда называемое наведением или затиркой — это очень важный шаг, и его не следует упускать из виду. С помощью ножа из нержавеющей стали, у которого последний дюйм лезвия был изогнут под небольшим углом (скажем, 10 градусов), сильно надавите на раствор, чтобы сгладить грязь. Это позволяет достичь четырех целей: 1) Придает стене красивый вид.2) Разглаживает стену, создавая водоотталкивающую вместо водопоглощающей поверхности. 3) Увеличивает трение между грязью и деревом, делая стену более прочной. 4) Углубление на 1/4 дюйма обеспечивает пространство, в котором можно произвести ремонт в случае усадки древесины или раствора. Log Jam® или Perma Chink®) гибкие продукты для зарубки бревен являются подходящими уплотнениями для этой цели, но их лучше всего наносить, если углубленный растворный шов глубиной 1/4 дюйма направляет сглаживающую щетку между концами бревен.
Вот и все: грязь, опилки, концы бревен, заострения. Следуйте этому порядку, и стена практически выстроится сама собой. Бревна могут быть разделены или оставлены круглыми, и любого размера от 2 дюймов до 10 дюймов в диаметре. Постарайтесь выбрать концы бревен так, чтобы вокруг них оставался постоянный шов из раствора толщиной 1 дюйм для облегчения наведения.
Не позволяйте бревнам касаться друг друга. Более подробное обсуждение кладки из бордовой древесины можно найти в моей книге « Complete Book of Cordwood Masonry Housebuilding» (Sterling, 1992), The Sauna (Chelsea Green, 1996) или в моем видео « Basic Cordwood Masonry Techniques». Все доступны на книжной полке МАТЕРИ.
Двери, окна и стропила для саун из бордовой древесины
Дверная коробка сауны устанавливается в первую очередь до начала работ по дереву, чтобы кладку можно было положить на каркас. Используйте тяжелый каркасный инвентарь, например пиломатериалы 4 на 8 с местной лесопилки. Заранее сделайте оконные рамы, чтобы они соответствовали вашим окнам, которые могут быть фиксированными (неоткрывающимися) тепловыми панелями. За эти годы мне удалось найти эти окна в подсобных помещениях производителей стеклопакетов.Часто я могу купить небольшие тепловые панели за 10 долларов или меньше. Для небольшой круглой сауны ширина окна не должна превышать 18 дюймов. Высота более гибкая. Наши два маленьких окошка имеют площадь 18 дюймов и вполне подходят. Мы также устанавливаем в дверь оконное стекло размером 12 на 24 дюйма, чтобы дневной свет был хорош. Одна 12-вольтовая, 15-ваттная лампа накаливания обеспечивает много света в ночное время в небольшой печной комнате (8 футов (8 дюймов) с внутренним диаметром). (Земляная древесина отключена от сети.)
Хотя хорошие двери для сауны имеются в продаже, я всегда делаю свои собственные из соображений экономии.Я закладываю 2 дюйма изоляционного материала из экструдированного полистирола между слоями обшивки по отдельности. Обшивка и пенополистирол обрамляются 2х6. Для сауны из земляного дерева я использовал материал каркаса 2 на 4 и выбрал окно шириной 12 дюймов. Дверное окно необязательно, особенно если у вас есть другой источник естественного света.
Одним из наиболее важных (и слишком часто игнорируемых) компонентов сауны является вентиляция. Если дровяной обогреватель находится с вами в топке, для его горения потребуется воздух — ценный воздух, ваш воздух.Следовательно, вы захотите включить прямой выход наружу для подачи воздуха для горения в топку. Это может быть просто дымоход диаметром 6 дюймов, вбитый в стену, как конец бревна. Поместите его на уровень пола как можно ближе к воздухозаборнику печи. Также должны быть включены другие варианты вентиляции. Один из приемов — оставить зазор в 2,5 см внизу двери. Другой вариант — установить в стене пару керамических «наперстков» диаметром 8 дюймов вместо торцов бревен.Эти наперстки можно купить в кладовых, где они продаются для строительства дымоходов. Конец бревна примерно того же диаметра, что и наперсток, можно вставлять или извлекать, чтобы обеспечить доступ воздуха по мере необходимости. Маленькая деревянная ручка облегчает снятие.
Установите два таких вентиляционных отверстия на противоположных сторонах печного помещения, одно на фут выше другого. Разница в температуре воздуха в сауне составляет около 1 F на дюйм высоты, поэтому разница в 12 градусов способствует движению воздуха. Температура воздуха немного падает, когда вентиляционные отверстия открыты, но вскоре восстанавливается, когда они закрываются, благодаря теплу, сохраняемому в стенах из дровяной древесины.Это как в кирпичной печи. Между прочим, температурная стратификация в топке является причиной того, что скамейки для сауны лучше размещать на разной высоте, чтобы люди могли выбирать температуру, которую они предпочитают. Например, занимая нижнюю скамейку, дети могут разделить сауну с родителями.
Но вернемся к структуре. В сауне из земляного дерева мы закончили верхнюю часть деревянной стены с помощью 16 деревянных пластин, каждая по 22 дюйма длиной, сделанных из заготовки 2 на 8. Восемь из этих плит служат опорами для радиальной стропильной системы, состоящей из сосновых брусков 4 на 8.Каждая вторая плита, поддерживающая стропила, установлена на 1/2 дюйма башни по сравнению с предыдущей, устанавливая положительный уклон для дренажа с запада на восток.
Один из бревен, восточно-западный, проходит через все здание. Шесть более коротких стропил соединяются в центре и прикрепляются к основным стропилам с помощью стальных пластин толщиной 1/4 дюйма, выше и ниже пересечения, и восьми частей стержня с резьбой 1/2 дюйма, связывающих металлические пластины и стропила вместе в центре. центр.На фото и иллюстрации выше показано, как «заснеженные» пространства, промежутки между стропилами, заполняются фрезерованными кедровыми бревнами толщиной 6 дюймов и раствором. Обычная кладка из дров в этом месте также подойдет.
Наша потолочная крыша сделана из еловых шпунтовых планок размером 2 на 6, но подойдет любая обшивка 2 на 6 (или даже фанера 3/4 дюйма). Единственное предостережение — избегать очень смолистого материала, так как смола будет вытекать из дерева при температуре 200 градусов по Фаренгейту или выше, иногда достигаемой на уровне потолка.
Земляная крыша
Хотя земляная крыша не является абсолютно необходимой, она эстетична, долговечна и является традицией сауны в Финляндии. Наши кровельные слои над обшивкой: 1) Гидроизоляционная мембрана. Мы используем гидроизоляционную мембрану Bituthene® 4000 производства W.R. Grace. Установка проста: просто снимите бумажную подложку с рулонов шириной 36 дюймов и прижмите ее к деревянному настилу. Подробные инструкции указаны на упаковке. 2) Один дюйм изоляционного материала из пенополистирола Dow или эквивалентного экструдированного полистирола.3) Слой 6-миллиметрового черного полиэтилена, основа важнейшего дренажного слоя. 4) Два дюйма щебня №2, дренажный слой. 5) Слой рыхлого сена или соломы, который защищает дренажный слой от почвы сверху. 6) Восемь дюймов земли, засаженной травой, или дерна, срезанного с поля. Построенная таким образом крыша должна прослужить 100 лет или вечно, в зависимости от того, что наступит раньше.
Плита и дымовая труба
Наша печь самодельная из листовой стали толщиной 1/4 дюйма, но для ее конструкции потребовалось бы отдельное изделие.Вы можете приспособить существующие стальные печи к сауне. Главное — найти творческий и безопасный способ прикрепить кирпичи или непористые камни к разным сторонам. Верх и три стороны нашей печи покрыты 320 фунтами плотных кирпичей, которые хранят огромное количество тепла. Мы поливаем эти горячие кирпичи водой, чтобы образовался пар. Камни размером с мяч для софтбола даже более аутентичны, чем кирпичи, но их не так легко повесить. Плотный известняк, камень-ловушка или базальт — все это хорошие камни для сауны. Избегайте мягких песчаников или любых трещинных пород, которые впитают воду и разорвутся вместе с паром, возможно, с большой силой.
Хорошая линия печей для сауны по разумной цене производится компанией Bruce Manufacturing (Брюс Кроссинг, Миннесота). Изготавливают модели на электричестве, газе и дровах. Одну из их моделей, работающих на дровах, можно запустить снаружи печи, что поддерживает чистоту в помещении и предотвращает отток кислорода из внутреннего воздуха. В моей книге The Sauna, перечислены как минимум дюжина других производителей и дан подробный отчет о том, как мы делали нашу печь.
Для дымохода используйте дымоход «Типа А», например, металлический дымоход с тройными стенками или, мой любимый, дымоход Metalbestos®, который выполнен из нержавеющей стали внутри и снаружи с одним дюймом неасбестовой изоляции между ними.Эти системы типа А дороги, но безопасны и просты в установке. Самодельные дымоходы зачастую небезопасны, а некоторые из них просто пугающие.
План этажа сауны из кордовой древесины
Описанная здесь круглая сауна идеально подходит для четырех человек. Скамейки представляют собой гладкие доски из тополя 2 на 6, поддерживаемые снизу вертикальными стойками 2 на 4 и 2 на 4 ригеля. Опоры скамейки можно вкручивать прямо в концы бревен.
Я попытался честно и точно рассказать о нашей круглой сауне, это лучшая сауна, в которой я когда-либо был.Ваш будет другим, возможно, немного больше или меньше; может быть, у него не будет земляной крыши, может быть. Не важно. Ваша сауна тоже будет лучшей. Так оно и должно быть. Никакая искусственно изготовленная сауна не может сравниться с любовью, которую вы вкладываете в свою собственную. А стоимость? Строительные материалы обойдутся вам примерно в 400-700 долларов, в зависимости от ваших навыков закупки. К этой цифре добавьте плиту и дымовую трубу, которые могут стоить еще от 500 до 1000 долларов, в зависимости от того, новая у вас плита или бывшая в употреблении, а также от того, какую сделку вы можете заключить с дымоходом.Подсказка: некоторые дилеры продают немного помятый, но совершенно безопасный Metalbestos® со значительной скидкой.
В случае сауны из дровяной кладки необходимо одно слово предостережения. Подождите неделю или две после укладки последнего бревна, прежде чем разжигать сауну до полной температуры. Преждевременный выстрел может повредить миномет. Помните, что пропитанные опилки были добавлены в смесь, чтобы замедлить схватывание раствора. Дайте время застыть.
Хотя финская традиция сауны, кратко описанная выше, — отличное место для начала, вы скоро доработаете свои собственные схемы использования в соответствии со своими потребностями, прихотями, климатом и самим зданием.Счастливого потоотделения!
Полную информацию о кладке из кордовой древесины можно найти в обучающем видео Основные методы кладки из кордового дерева и в книгах Роба Полная книга о строительстве дома кладки из кордового дерева и Сауна. Земляные крыши обсуждаются в «Полная книга подземных домов: как построить недорогой дом» (Sterling, X974). Все доступны на книжной полке МАТЕРИ.
Роб Рой — директор строительной школы Earthwood, West Chazy, NY.
Первоначально опубликовано: декабрь 1999 г. / январь 2000 г.
.

На каркас прикрепляем вырезанную арку из гипсокартона (одну сторону). Чтобы получить арку нужного вида, в середине гипсокартонового основания делаем дыру под гвоздь. К нему привязываем веревочку и получаем самодельный циркуль. Теперь меняя длину веревки можно изменять радиус скругления углов и их вид.

Во втором варианте его прикрепляют к перемычкам не целым листом, а специально нарезанными кусочками (набором) с помощью особого раствора (вода, шпаклевка плюс клей ПВА) и делать это нужно не медля, так как раствор застывает очень быстро.

Владельцы небольших квартир предпочитают не закрывать открытые проёмы дверью, а украшать их арочными конструкциями. За счёт этого визуально увеличивается пространство, интерьер комнаты становится значительно изящнее и осуществляется объединение двух помещений в одно.

Можно воспользоваться готовыми арочными конструкциями, которые продаются в строительных магазинах и представляют из себя набор деталей, а можно собрать арку собственными руками, предварительно заготовив необходимые материалы.

У себя дома можно не прибегая к помощи строительной бригады и инженерных навыков установить невероятной красоты арку. Достаточно выбрать понравившуюся арочную конструкцию и материал с инструментом, чтобы её изготовить. Если следовать инструкции ниже, то можно избежать наиболее частых ошибок, которые совершают новички.

Сами структуры арок в строительной отрасли обычно играют роль опорных элементов при сооружении потолков и стен. В нашем примере дверные проёмы не являются несущими конструкциями. Для первого случая материалы берут, учитывая серьёзную нагрузку на стены, декоративные арочные конструкции должны выдерживать только свой собственный вес.

Идеи арок своими руками многообразны, самые простые мы опишем в нашей статье. Изготовить арку можно с помощью бруса 2-3 см сечением или легкого профиля. Данная конструкция в любом исполнении будет прекрасно удерживать вес отделки. Главное, надёжно закрепить все элементы на стене, чтобы красивый декор не посыпался спустя пару-тройку дней.

Представленная выше в качестве наглядного примера арка имеет форму полукруга правильной формы. В последнем случае проход со строгими очертаниями прямоугольника. Дальше идут промежуточные варианты арочных конструкций.

Следует учесть размеры проемов, высоту потолков и некоторые возможные особенности планировки помещения. У кого-то дома в классическом ретро-стиле будет прекрасно вписываться элегантная арка с полукруглой формой, у других в модернистском — прямоугольной портальной формы.

Широкие стойки модели «романтика» прекрасно будут дополнять арку проёма с широкими стойками. Модель арки «портал» подходит для интерьера с чётко преобладающими прямыми формами. Этот вариант идеальный выбор для бревенчатых домов.

Изготовить изящную арку можно быстро с помощью пластика и ламинированных элементов, пошаговая инструкция как сделать арку представлена дальше. Они обрезаются до нужных размеров в высоту, а потом крепятся по инструкции в нужных местах. Это стандартные варианты, которые делаются по единому шаблону, ими ничем не удивить покупателя, да и цена не всегда заманчивая. Да и подобрать модель необходимого размера под Ваш проём иногда весьма проблематично.

Чтобы изготовить элементы конструкции арки, нужны будут следующие материалы: плиты двп, гипсокартонные плиты и фанера. Как сделать арку своими руками? Если Вы смотрели как профессиональные строители работают с гипсокартонными плитами, то наверняка догадались, что их лучше всего выбирать для обшивки. Их можно после монтажа отделать различными материалами. В свою очередь, у тонкой фанеры есть один большой плюс — она легко сгибается.

Яркой и вызывающей будет арка сделанная из красного кирпича, бетона или газобетонных блоков. Красный кирпич можно использовать без отделочных материалов. Такая арка будет подчёркивать солидность и материальную обеспеченность её владельца.

Металлоконструкции сложной формы следует оставить для работы профессиональным конструкторам и инженером. С металлом сложно и хлопотно работать, эти проекты весьма сложны в своей реализации и под них заранее подготавливаются инженерные документации.

Не каждому человеку нравится сосна, но для отделочных работ может использоваться любой другой благородный древесный материал: дуб, ясень и прочие. Красивые арки в интерьере дополнят изящную классическую деревянную мебель.

Проём арочной конструкции из дерева создаётся путём сборки множества небольших фрагментов. С помощью прессования делают круглые элементы, потом их же склеивают или скручивают между собой. На этом этапе потребуется много инструментов и времени.

Деревянная обналичка арки – популярный способ отделки проёма без дверей. В продаже имеются готовые арочные конструкции, представляющие собой подогнанные детали, которые требуется смонтировать в подготовленном проёме. Но что делать, если готовые изделия не подходят – по дизайну, цвету или размерам? Выход есть – изготовить входную деревянную арку по индивидуальным эскизам.

Арка – это архитектурный элемент, несущий определённую конструктивную нагрузку. Циркульное перекрытие проёма выдерживает более высокие нагрузки, чем балочное. Конструкция свода, каковой является и арка, создаёт боковой распор, передавая часть нагрузки в стену, а не только вниз, на опоры.

Конечно, декоративные арки, которые используются для отделки проёма в квартире, никакой несущей функции не несут. По сути, это просто наличники такой формы. В зависимости от строительных приёмов, используемых в различные эпохи и в разных регионах, можно выделить несколько отличающихся друг от друга типов арок.

Так, для античной архитектуры и её идеологической наследницы, архитектуры классицизма, наиболее характерно использование полуциркульных или круглых пологих арок, ланцетовидные (стрельчатые) арки и аркбутаны чаще всего встречаются в зданиях, относящихся к эпохе готики. Арки формы «тюдор» или трёхлопастные использовались в романской архитектуре и в строениях эпохи Возрождения, а подковообразные мавританские – в арабских странах. Оформляя интерьер под какой-либо архитектурный стиль, стоит выбирать в качестве декоративного элемента архитектурную конструкцию, соответствующую этому стилю.

Готовые декоративные конструкции, предлагаемые в продаже, чаще всего имеют полуциркульную форму и классический декор в виде каннелюров. То есть, идеально подходят для интерьеров в стиле классицизма. А как быть, если в дизайне интерьера используется мавританский или марокканский стиль? Заказать изготовление данного декоративного элемента в столярной мастерской или попробовать сделать самостоятельно.

Можно ли сделать своими руками с помощью пошаговой инструкции с фото и видео деревянную арку? Теоретически, да – ведь в столярной мастерской мастер будет изготавливать заказанное изделие своими руками. А практически – вряд ли вам поможет хорошая видео инструкция, в которой этот самый столяр в деталях показывает процесс изготовления деревянной арочной конструкции с использованием фрезерного, фуговального, двух циркулярных станков, а также ручного фрезера и торцовочно-усовочной машины, если указанного оборудования в вашем распоряжении нет. Хотя, все операции можно сделать и не скупая столярные станки, правда, процесс будет долгим, но зато – воистину, своими руками.

Расчёт и нарезание заготовок. Так как арка имеет криволинейный абрис, поэтому составляется из отдельных сегментов. Чем меньше размер сегментов, тем более плавная кривая получится в итоге. Здесь нужно учитывать баланс: чем меньше размер сегментов, тем больше швов. Определившись с оптимальным размером деталей, их нужно отторцевать под углом, чтобы детали плотно укладывались в заданный шаблон. Угол подреза тоже определяется в зависимости от формы арки и размеров деталей.
Выравнивание внутренней поверхности. Даже если вы использовали детали небольшого размера, внутренняя поверхность дуги арки всё равно будет представлять собой многоугольник, а не круг. Чтобы привести многоугольник к окружности, нужно срезать лишнее. В условиях мастерской для этой цели используется фрезерный станок. В домашних условиях эту операцию можно проделать с помощью ручного фрезера и дополнительной оснастки к нему.

Сборка верхней части арки. Указанным способом изготавливается необходимое количество деревянных дуг. Это зависит от глубины проёма, в котором устанавливается арка и от размеров исходного материала. Шаблон позволяет изготовить одинаковые дуги, которые склеиваются между собой. Окончательное шлифование поверхности арки производят вручную при помощи шлифовальной шкурки.
Изготовление стоевых частей. Вертикальные прямые участки изготавливают из доски подходящей ширины. Если ширины стандартных досок недостаточно, можно использовать готовый мебельный щит или срастить между собой несколько досок.

Скрепление арочной части и стоевых. Верхнюю часть арки и прямые участки можно скрепить между собой при помощи соединения «шип-паз» и усилить место соединения с помощью деревянных или металлических шпилек. От этой операции можно отказаться, если есть возможность соединить части арки непосредственно при монтаже.

На этом изготовление арки из дерева можно считать законченным. Кроме самой арки, изготавливают дополнительные декоративные элементы: наличники, имитацию замкового камня, «каблуки» и прочие детали. Деревянные поверхности тонируются и покрываются лаком или окрашиваются.

Совет. Если это ваше первое столярное изделие, учтите, что с первого раза возможно, нужного результата не получится. Если планируете арку из ценных пород древесины – дуба, бука, ореха, то сначала попробуйте изготовить арку из более дешёвого материала, например, сосновой доски.

Римская арка считается классической, полукруглой формы. Отличается лаконичностью, простотой, лишена дополнительного декора. Будет прекрасно смотреться в помещении с высокими потолками. Подчеркивает элегантность интерьера – ее можно изготовить из гипсокартона своими руками или выбрать готовый вариант из дерева или МДФ.
Британский тип или модерн отличается усеченным радиусом, немного вытянутым дизайном. Недопустимы прямые углы – изгиб у арки должен быть плавным. Может быть выполнена в различных цветах – украшает как квартиры, так и дома с невысокими потолками.

Внимание! Для монтажа арочного свода, необходимо купить специальный гипсокартон. Он отличается меньшей толщиной, наличием специальных армирующих волокон, высоким качеством. Для простоты монтажа, рекомендуется купить готовые комплекты арочных каркасов. Подсветку необходимо делать на этапе монтажа каркаса.

Популярным вариантом оформления дверного проема является имитация арки. Такой вариант оформления можно использовать в случае высокого дверного проема. К краям проема и по углам крепятся псевдосегменты конструкции. Имитация подойдет для помещений в восточном стиле.

Обратите внимание! Распространенным способом украшения арочных проемов является лепнина из полиуретана. Интерьер в стилях классика, барокко, ампир украсят такие стильные декоративные элементы. Лепнину крепят при помощи специального клея. Полиуретановый декор выполнен в виде накладных планок – молдингов, выступающих деталей – сандриков, искусственных колонн.

Арка – любимый всеми архитектурный элемент еще со времен Древнего Рима. Они были настолько популярны в 1990-е, что стали чуть ли не синонимом плохого вкуса. В 2020 каждый второй европейский дизайн-проект вновь обзавелся этим украшением и арки триумфально вернулись в число модных интерьерных трендов. Где установить, как выбрать и оформить арочный проем таким образом, чтобы он стал стильной и функциональной частью дома, а не элементом «антидизайна», подробно расскажет эта статья.

Арка изначально является архитектурным элементом. Поэтому появление ее в жилище должно быть оправдано. Не стоит делать арочный проем просто от скуки, не продумав его роль в общем дизайне и не сопоставив с пропорциями помещения. Именно из-за несоблюдения этих правил популярные в 1990-х арки сейчас смотрятся нелепо. По функциональности, стилю, форме и размерам они редко подходили комнатам, в которых должны были стать примером оригинального дизайна и роскоши. При этом арки в классических старинных интерьерах до сих пор выглядят гармонично и привлекательно.

В 2019—2020 арки с триумфом вернулись в проекты дизайнеров с мировым именем, однако претерпели ряд существенных модификаций. Чтобы арочный проем смотрелся стильно и действительно украсил собой помещение, ориентироваться стоит на фото актуальных интерьеров, а не на моду 1990-х.

Арка будет уместна практически в любой комнате в доме, она поможет сделать помещение более пропорциональным в случае, если в комнате слишком высокие или слишком низкие потолки, помимо этого, арка привносит в интерьер ощущение торжественности.

Ограничивать свой выбор классическим криволинейным перекрытием проема или модными новинками необязательно. В настоящее время можно встретить и другие вариации: полукруглая, персидская арка, «подкова», стрельчатая, арка-тюдор, ренессанс. Главное помнить, что выбранный дизайн должен соответствовать остальному помещению по масштабу и стилю.

Иллюзию арки можно создать и без перепланировки. Полукруглая накладка или рисунок над дверным проемом сделает его зрительно выше и на расстоянии будет казаться полноценной аркой. Это простой и актуальный прием можно использовать и в украшении окон.

Важно: для украшения интерьера не обязательно создавать настоящую арку, можно создать её имитацию, например, из гипсокартона. С помощью таких фальш-арок можно выделить какой-либо элемент интерьера, например, картину, статуэтку или целый стеллаж.

Арочный проем впишется далеко не в каждый интерьер. Есть стили, в которых он смотрится органично, но для некоторых противопоказан. Традиционно арки являются спутниками классической эстетики. Средиземноморский, восточный, колониальный стили и все разновидности кантри к ним благоволят. Однако по форме и отделке все эти арки будут существенно отличаться. Закругленная арка с колоннами и капителями будет органична в доме с неоклассической обстановкой, но слишком вычурной для кантри и чужеродной для марокканского стиля. В интерьерах с восточными и этническими элементами форма и декор арки должны быть соответствующими.

Арочный проем может быть сконструирован из любого материала: гипсокартона, кирпича, натурального камня и т. д. В любом случае на этапе выбора чистовой отделки выбор вариантов декора очень широк. Принципиально определиться с тем, необходимо ли естественно и незаметно вписать проем в интерьер, или он станет точкой фокуса и ведущим элементом дизайна. Также, на выбор отделки влияют особенности помещения: в зонах повышенной влажности, например, на кухне, материалы должны обеспечивать дополнительную защиту и быть устойчивыми к любым перепадам температуры и влажности.

Важно: из гипсокартона своими руками можно изготовить арку практически любой формы, а в пространстве между обрешеткой разместить встроенную подсветку. Помните, что монтаж радиальных конструкций всегда сложнее работы с прямоугольной или квадратной формами.

Арку, как и любую часть стены, можно оклеить обоями, покрасить или оформить декоративной штукатуркой. Это наиболее быстрые и бюджетные варианты отделки поверхности, которые отлично сочетаются с современной стилистикой интерьера. Однако стоит быть готовым, что в местах стыка потертости появятся быстро, особенно рядом с кухней, где такой вариант отделки в принципе не долговечен. Пластиковые накладки на углы могут защитить наиболее уязвимые места, но редко выглядят эстетично.

Традиционный вариант украшения арки и дверного проема – деревянные наличники или их качественные имитации. Они долговечны, устойчивы к механическим повреждениям, респектабельны и отлично подходят для классических и деревенских интерьеров, а в окрашенном варианте впишутся и в скандинавскую эстетику.

Лепнина является традиционной спутницей классического стиля. В наши дни речь идет не о ручной работе, а о вполне доступных имитациях, разнообразных молдингах из полиуретана и аналогов. Это простой и доступный вариант декора арки, однако важно выбирать только качественные образцы, чтобы зрительно не «удешевить» интерьер и учитывать, что лепной декор должен быть умеренным и подходит не ко всякому стилю интерьера.

Отделка декоративным камнем потребует немало труда и вложений, зато точно не начнет протираться по углам. Такой декор предполагает наличие просторного проема и кантри-стилистику. Открытая кирпичная кладка идеально подойдет для лофт-интерьера, а арку в восточном стиле можно облицевать плиткой или мозаикой.

Арки в интерьере решают разные задачи. С точки зрения функциональности, они чаще всего появляются там, где необходимо визуально отделить часть помещения, нет места или необходимости в полноценной двери. Арочный проем отлично разграничит кухню и зону столовой или гостиной, поможет оформить будуар или рабочий уголок в спальне, отделит жилые помещения от прихожей.

Часто арки — вынужденная мера, если несущую стену сносить нельзя, а хочется объединить несколько помещений в одно. Арочный проем в этом случае будет эффектным решением, но согласно законодательству потребует возведения дополнительных конструкций, которые возьмут на себя нагрузку, возникшую из-за расширения проема. Для реализации и согласования эта процедура непростая, на подписание разрешения обычно уходит более двух месяцев. Без участия сертифицированных инженеров управляющей компании делать это самостоятельно категорически запрещено, поэтому решается на такой шаг немногие.

Арка – идеальное обрамление, если к чему-то надо привлечь внимание. Арочный проем акцентирует внимание на камине, любимой картине или роскошной люстре. Он легко объединит несколько разрозненных предметов обстановки в единую композицию, поэтому проектируя арку, важно учесть, чтобы через нее просматривался красивый вид, а не беспорядочное нагромождение мебели.

Необходимо ввести в помещение цветовые акценты? Достаточно покрасить откосы арочного проема в контрастный цвет и вот уже привычная обстановка преобразилась. При этом окрашивать можно не только внутренние торцы, но и весь контур, включая пол.

Драпировка в арочном проеме создаст интригу и ощущение тайны. Лучше выбирать минималистичное оформление проема и однотонную ткань глубокого и насыщенного оттенка. В этом случае вы избежите излишней театральности и жеманства. Интерьер будет казаться более женственным, но останется стильным и современным.

Важно: перспектива – сильный визуальный прием. Просматривающуюся анфиладу арок могут заменить фотообои-обманки. Такой декор добавит помещению ощущение дополнительного пространства, стоит следить, чтобы гости случайно не вошли лбом в несуществующий проем.

Арка – это не тумбочка и поставить ее в любом месте типовой квартиры не удастся. Чтобы она смотрелась уместно и красиво, важно соблюсти гармонию пропорций и иметь для этого достаточную ширину межкомнатного проема и высоту потолка. Если стиль интерьера не имеет отсылок к классике, а высота потолка около 2,4 м, арка только «упростит» интерьер и опять вернет его в не лучшие образцы эпохи 1990-х годов.

Такие нестандартные элементы, как арки, нуждаются в дополнительной поддержке в интерьере. Это может быть волнообразный узор на обоях, изогнутый торшер на длинной ножке, округлый предмет мебели или фотографии в причудливой рамах. Главное, чтобы радиальный мотив не оказался в одиночестве, а имел 1—2 округлых аксессуара в помощь.

Обратите внимание на овальные и закругленные зеркала. Это один из самых модных интерьерных аксессуаров, хорошо дополняющий арочный проем и освежающий обстановку. Для ванных комнат подойдут зеркала с подсветкой, а для жилых помещений модели с актуальной цветной тонировкой.

Важно: арка не должна затрагивать пилоны, колонны и другие несущие конструкции здания. Однако, если квартира была приобретена на этапе котлована, арочный проем можно согласовать и возвести сразу на этапе строительства.

Решаясь на межкомнатную арку вместо двери, вы соединяете комнаты в единое целое. Поэтому продумать этот шаг стоит особенно тщательно: не захотите ли вы через несколько лет после рождения детей создать более уединенную обстановку?

Если площадь жилья позволяет и есть желание объединить несколько комнат в одну или выделить в общем пространстве приватный уголок, например, рабочую зону при спальне или место для обеденного стола в гостиной, арка станет отличным решением. Она не обеспечит шумоизоляцию, но психологическое разделение функциональных частей будет ощутимо, а если дополнить проем драпировкой из плотной ткани, то и зрительное уединение вам обеспечено.

Объединенная кухня-гостиная стала одним из любимых планировочных решений как в небольших студиях, так и в просторных лофтах. Арочный проем любого типа в этом случае незаменим. Он позволит визуально разграничить зоны отдыха, столовой и приготовления пищи, при этом оставляя ощущение свободного пространства, света и воздуха. Разумеется, такая планировка подразумевает, что на кухне установлена мощная вытяжка, чтобы избавить остальные помещения от лишних запахов.

Любой элемент интерьера, в том числе межкомнатные двери, должны быть оправданы функционально. Если дверь между прихожей и коридором всегда остается открытой, нет смысла в лишних дорогостоящих конструкциях. Смело отказывайтесь от двери между холлом, коридором и залом в пользу лаконичного арочного проема. Главное, чтобы форма и пропорции арки согласовывались со стилем интерьера, а округлые формы поддержали и другие детали обстановки, например, большое овальное зеркало во входной зоне, круглые светильники или изящный консольный столик.

Арка может использоваться в интерьере для оформления переходных зон, например, между спальней и рабочим кабинетом, между гостиной и прихожей. Хорошо, если в таком коридорчике не только сам свод арки, но и весь потолок будет иметь полукруглую форму — тогда переход будет смотреться как классическая галерея из уютного европейского городка.

Арки можно делать не только в проемах. Этот элемент активно применяется в дизайне мебели. Особенно эффектно они смотрятся не в одиночестве, а в качестве повторяющегося элемента, например, в оформлении кухонных фасадов, этажерок или шкафов. Полукруглое завершение отлично дополняет декор ниш и альковов, будь то скамейка в зоне прихожей или уединенный уголок для чтения в спальне.

Еще один интересный прием – имитация арочного проема в качестве изголовья кровати или полноценный альков с аркой над спальным местом. Последний вариант особенно хорош для создания уединенного уголка для сна в детской комнате.

Арки и их имитации стали все чаще встречаться в декор ванных комнат. Закругленное дешевое ограждение в комплекте с правильно подобранным зеркалом и светильниками создадут единую гармоничную композицию и сделают минималистичный интерьер более уютным и расслабленным.

Арка может стать элементом оформления декоративной перегородки. Закругленные конструкции в металлических рамах с прозрачным или тонированным стеклом смотрятся очень торжественно и становятся фокусом всего интерьера. Разумеется, речь идет об эксклюзивном дизайне и изготовлении на заказ, поэтому и обойдется такая модель дороже аналогов.

Арки в небольших жилищах часто являются вынужденной мерой. В небольших студиях, бывших «хрущевках» и однокомнатных квартирах необходимость в визуальном отделение зоны сна или приготовления пищи стоит весьма остро, при этом свободных метров для полноценной комнаты с дверью не хватает. В этом случае на помощь приходит арочный проем. Важно максимально сопоставить его по габаритам и стилистике с остальным дизайном. Арка с античными колоннами в маленькой «хрущевке» смотреться будет как минимум странно, зато лаконичный портал станет ненавязчивой изюминкой интерьера. Если площадь и стиль комнаты не подходят для классической полукруглой арки, выходом станет прямоугольный открытый портал без наличников.

Как и любой тип конструкции или декораторский прием, арка станет украшением интерьера функциональной кухни-гостиной и неуместным дополнением. Продумывать ее наличие следует на самых ранних стадиях ремонта, согласовывая со стилистикой, функциями и пропорциями помещения. Именно в этом случае вы получите гармоничное решение, вишенку на торте дизайн-проекта, от которого интерьер в любом стиле только выиграет.

Для интересного интерьера квартиры можно избрать восточный стиль, который отличается своей необычностью и красотой. И достаточно часто как элемент этого стиля, используют изготовленные межкомнатные арки своими руками, которые могут выполнить и домашние мастера.

Арочный дверной проем придает помещению некоторую свободу, а также увеличение пространства. Поэтому таким видом отделки пользуются многие люди, выполняя эти работы после завершения основного ремонта. При этом для работы можно использовать разные материалы, что позволяет сделать межкомнатную арку более доступной для любого человека.

Вне зависимости от используемого материала, перечисленные инструменты позволят выполнить все работы намного проще. К тому же скорость выполнения работ, а также их качество, будет намного выше, чем при работе без использования электроинструмента.

Для такой интересной конструкции, какой, безусловно, является арка, можно использовать различные материалы. Помимо деревянных арочных конструкций, сегодня достаточно популярны пластиковые межкомнатные арки, которые производятся на заводах, и поставляются в продажу уже в готовом виде. Но это не единственный материал, который используется во время ремонта квартир. Гипсокартонные листы также достаточно популярны у населения, тем более, что они способны повторить любую форму. Использование остальных материалов допускается в качестве отделки арочной конструкции, что позволяет получить необычные и интересные варианты внутреннего интерьера.

Перед тем как начать изготовление и установку арочной конструкции, необходимо провести подготовку дверного проема. Для этого нужно снять дверное полотно и демонтировать старую дверную коробку, которая была частью дверного блока, стоявшего в проеме.

Перед тем как сделать арку своими руками, требуется выполнить работу по устройству ее основы. Для арок из гипсокартона используют металлические профили для каркаса. Чтобы основа получилась ровной, а обе стороны одинаковыми, можно подготовить шаблон, который будет полностью копировать итоговую форму будущей конструкции.

Сам профиль необходимо подготовить для сгибания. Это можно сделать путем нарезки боковых элементов профиля, после чего он может изгибаться в любом радиусе. Чем больше будет выполнено надрезов, тем круглее получится проем. Останется лишь закрепить все элементы на стене.

Для того чтобы сделать металлический каркас для арочной конструкции, необходимо иметь дюбель гвозди, которыми крепятся направляющие профили. А вот для соединения профилей в единую конструкцию, нужно использовать саморезы с прессшайбой, имеющие плоскую и широкую шляпку, за счет которой они позволяют намного крепче закреплять все профили друг с другом.

Для закручивания саморезов используется шуруповерт, на который устанавливается, бита, имеющая крестовой шлиц. Тип шлица подбирается в зависимости от конфигурации самореза, поэтому при покупки необходимой насадки для шуруповерта, стоит взять с собой и саморез, который необходимо будет закрутить.

Межкомнатные арки из дерева также требуют установки каркаса, на который необходимо будет закрепить все деревянные детали арочной конструкции. Для работы с деревом необходимо приготовить лобзик или острую ножовку. Это необходимо для того чтобы качественно и аккуратно порезать, покрытые лаком или ламинацией, готовые детали будущей арки.

Достаточно часто в магазинах можно встретить обналичку для арочных конструкций, имеющую на внутренней поверхности паз, в который можно вставить любую деталь, готовую к применению. Например, добор для дверной коробки, обладающий достаточной жесткостью, и в то же время имеющий привлекательный внешний вид.
[rek_custom1]

Когда каркас будет полностью подготовлен, можно приступать к его обшивке гипсокартонными листами. Для этого необходимо вооружиться ножовкой или лобзиком, чтобы вырезать два одинаковых элемента проема. Если предварительно был сделан шаблон, облегчающий сборку и монтаж каркаса арки, то сейчас он сможет послужить образцом для боковых деталей будущего арочного проема.

При помощи карандаша необходимо отметить линию отреза. Чтобы дверная арка своими руками была максимально ровной и симметричной, необходимо использовать шаблон, которым может служить дверная коробка, если в проем должна быть установленная арочная дверь. Если такого шаблона нет, то тогда нужно вырезать одну боковую деталь арки, а по ней вырезать и вторую деталь.

Боковые детали арки готовы, и это значит, наступает пора их установить на каркас проема. Для этого нужно использовать саморезы с мелкой резьбой, длина которых равна 35 мм. Во время закручивания саморезов нужно внимательно следить за силой притяжения самореза к листу гипсокартона.

После завершения установки боковых деталей, необходимо закрыть пространство, которое образовалось после их монтажа. Для этого нужно снять размер ширины проема и померить его длину. Вырезать вставку для арочного проема можно с помощью простого ножа. Но края вставки нужно обязательно обработать рубанком, чтобы они были ровные и аккуратные.

После того как деталь из гипсокартона будет вырезана, ее нужно установить в межкомнатную арку. Но монтаж ровного гипсокартона на изгиб арки может привести к повреждению устанавливаемой детали. Поэтому перед установкой, ее требуется согнуть. Только в этом случае межкомнатные арки своими руками будут выглядеть стильно и красиво.

Для того чтобы согнуть гипсокартонный элемент, необходимо его немного смочить водой. После того как он высохнет, произойдет небольшой изгиб естественным путем. Как только это случится, можно приступать к установке этого элемента на место. Загнутый гипсокартон свободно примет новую форму, которую имеет каркас арки. Остается лишь произвести финишную отделку нового участка интерьера помещения.

Готовой арке необходимо придать привлекательный внешний вид. Для этого она должна быть прошпаклевана и покрашена краской в тон других предметов интерьера или оклеена обоями. Углы арочной конструкции требуется усилить. Это можно сделать при помощи специального малярного уголка, который благодаря своей конструкции, принимает форму любого угла.

Уголок устанавливается на нанесенную шпаклевку, которую используют для шпаклевания всей поверхности межкомнатной арки. После установки уголков, арку еще раз шпаклюют, и после того как она высохнет, приступают к шлифованию. Финишным этапом станет покраска всей конструкции или полная или частичная оклейка обоями. Так производится установка межкомнатных арок своими руками и их последующая отделка.

Арка может стать отличной заменой обычной межкомнатной двери или выступить в роли разграничителя функциональных зон в доме. Она защищает проем и несет декоративную нагрузку. Изготовить арку из дерева можно своими руками. Процесс не отличается сложностью и не требует специальных инструментов.

Простейшую прямоугольную модель можно собрать из деталей дверной коробки и её обрамления, то есть используя наличники и комплект доборов. Для конструкций с гнутыми элементами понадобятся терпение и правильные расчеты. Если не уверены, что сможете изготовить детали сложных моделей арок, лучше остановиться на классическом варианте.

Чтобы нанести разметку, воспользуйтесь уровнем и каким-нибудь предметом круглой формы в качестве шаблона. Для начала определите высоту и ширину проема, отметьте эти данные на бумаге, а на стене прочертите соответствующие линии.

При изготовлении арки из дерева, распил лучше всего сделать с помощью электролобзика. Этот инструмент не оставляет зазубрин на краях деталей и быстро справляется с любыми формами и типами материалов. Для удобства на цельное полотно накладываются лекала в полный размер.

Если перекосы остались, рекомендуется крепить дерево или ДВП не на клей, а на каркас, под который при необходимости закладывается утеплитель. Его можно изготовить из деревянных брусков, но, так как чаще всего предполагается использование фигурных элементов, лучше взять в работу металлические профили.

После фиксации боковин и верхней прямой планке настает черед закруглений, их вгоняют в свободное пространство и фиксируют. Место соединения арки со стеной скрывается наличниками с обеих сторон или выполняется чистовое оформление штукатуркой.

Финальное оформление дверных проемов и арок заключается в маскировке стыков и креплений. Дерево обязательно нужно обработать антисептиком еще до установки. ДВП, скорее всего, уже будет пропитано защитными веществами.

Если боитесь, что в процессе монтажа покрытие может повредиться, проводите работы уже после установки арки. По правилам же подготавливать детали нужно заранее. Морилка наносится в самом начале, затем используют лак в два-три слоя, чередуя направление кисти.

Для интересного интерьера квартиры можно выбрать восточный стиль, который отличается необычностью и красотой. И довольно часто в качестве элемента этого стиля используют сделанные своими руками межкомнатные арки, что также может быть выполнено домашними мастерами.

Арочный дверной проем дает комнате некоторую свободу, а также увеличивает пространство.Поэтому этот вид отделки используют многие люди, выполняя данные работы после завершения основного ремонта. При этом для работы можно использовать разные материалы, что позволяет сделать межкомнатную арку доступнее для любого человека.

Для столь интересной конструкции, которой, конечно же, является арка, могут использоваться различные материалы. Помимо деревянных арочных конструкций, уже сегодня довольно популярны пластиковые межкомнатные арки, которые производятся на фабриках и поставляются в готовом виде. Но это не единственный материал, который используется при ремонте квартиры.Также они довольно популярны среди населения, тем более что способны повторять любую форму. В качестве отделки арки допускается использование других материалов, что позволяет получить необычные и интересные варианты интерьера.

Перед тем, как приступить к изготовлению и установке арочной конструкции, необходимо подготовить дверной проем. Для этого снимаем дверное полотно и демонтируем старую дверную коробку, которая входила в состав дверного блока, стоявшего в проеме.

Перед тем, как сделать арку своими руками, необходимо выполнить работы по устройству ее фундамента.Для арок из гипсокартона используются металлические профили для каркаса. Чтобы основа получилась гладкой, а обе стороны были одинаковыми, можно подготовить шаблон, который полностью скопирует окончательный вид будущей конструкции.

Сам профиль необходимо подготовить к гибке. Сделать это можно, обрезав боковые элементы профиля, после чего его можно гнуть в любом радиусе. Чем больше надрезов будет сделано, тем круглее получится проем. Осталось только закрепить все элементы на стене.

Для изготовления металлического каркаса арочной конструкции необходимы гвозди, фиксирующие направляющие профили.Но для соединения профилей в единую конструкцию нужно использовать саморезы с пресс-шайбой, имеющей плоскую и широкую шляпку, за счет чего они позволяют гораздо плотнее закрепить все профили между собой.

Чтобы затянуть винты, используйте отвертку, на которой установите биту с крестообразным шлицем. Тип прорези выбирается в зависимости от конфигурации самореза, поэтому при покупке необходимой насадки для отвертки стоит взять с собой саморез, который нужно будет подтянуть.

Деревянные межкомнатные арки также требуют установки каркаса, на котором необходимо будет закрепить все деревянные детали арочной конструкции. Для работы с деревом нужно подготовить лобзик или острую ножовку. Это необходимо для того, чтобы качественно и аккуратно вырезать готовые детали будущей арки, покрытые лаком или ламинацией.

Довольно часто в магазинах можно встретить кассу для арочных конструкций, у которой на внутренней поверхности имеется паз, в который можно вставить любую готовую к эксплуатации деталь.Например, пристройка для дверной коробки, обладающая достаточной жесткостью и при этом имеющая привлекательный внешний вид.

Когда каркас полностью подготовлен, можно переходить к обшивке его листами гипсокартона. Для этого необходимо вооружиться ножовкой или лобзиком, чтобы вырезать два одинаковых элемента проема. Если раньше делался шаблон для облегчения сборки и установки каркаса арки, то теперь он может служить образцом для боковых частей будущего арочного проема.

Отметьте карандашом линию отреза. Чтобы дверная арка была максимально ровной и симметричной, необходимо использовать шаблон, который может служить дверной коробкой, если в проеме должна быть арочная дверь. Если такого шаблона нет, то нужно вырезать одну боковую часть арки, а вторую — по ней.

Боковые части арки готовы, а значит, пора их устанавливать на каркас проема.Для этого используйте саморезы длиной 35 мм. Во время закручивания саморезов нужно внимательно следить за силой притяжения самореза к листу гипсокартона.

После завершения монтажа боковых частей необходимо закрыть пространство, образовавшееся после их установки.Для этого снимите размер по ширине проема и измерьте его длину. Вырезать вставку для арочного проема можно простым ножом. Но края вставки необходимо обработать рубанком, чтобы они были ровными и аккуратными.

После того, как деталь из гипсокартона будет вырезана, ее необходимо установить во межкомнатную арку. Но монтаж ровного гипсокартона для изгиба арки может повредить установленную деталь. Поэтому перед установкой его нужно согнуть. Только в этом случае межкомнатные арки, сделанные своими руками, будут выглядеть стильно и красиво.

Для того, чтобы гипсокартонный элемент изогнулся, его необходимо немного смочить водой. После высыхания естественным образом произойдет небольшой изгиб. Как только это произойдет, вы можете приступить к установке этого элемента на место. Изогнутый гипсокартон беспрепятственно приобретет новую форму, которую имеет каркас арки. Осталось только закончить новую зону интерьера комнаты.

Готовой арке необходимо придать привлекательный вид.Для этого его следует зашпаклевать и покрасить краской в тон с другими предметами интерьера или оклеить обоями. Углы арочной конструкции нужно усилить. Сделать это можно с помощью специального красящего уголка, который благодаря своему дизайну принимает форму любого угла.

Уголок устанавливается на нанесенную шпаклевку, которой шпаклевывается вся поверхность межкомнатной арки. После установки уголков арку снова шпаклевывают, а после высыхания переходят к шлифовке.Завершающим этапом будет покраска всей конструкции либо полная или частичная оклейка обоями. Так производится установка межкомнатных арок своими руками и их последующая отделка.

Большинство дизайнеров интерьеров считают межкомнатные арки признанной классикой жанра, арочные арки дверных проемов давно и серьезно вытеснили слегка угловатый прямоугольник классической двери.Проходы и проемы между комнатами остаются своеобразными мостами, объединяющими островки жилых помещений разного значения и наполнения с не менее важными кухнями, ванными и ванными комнатами. Если есть возможность, почему бы не сделать внутренние проемы не менее красивыми и комфортными.

Часто каждый, кто хочет построить межкомнатные арки, сомневается, насколько практичны и удобны такие конструкции в повседневной эксплуатации. Идея строительства арочных арочных проемов существует уже несколько сотен лет, еще в 50-х годах прошлого века было построено множество межкомнатных и коридорных проемов с арками различной конфигурации, вплоть до моды на эконом и утилитарный подход. В оформлении помещения окончательно похоронена прекрасная идея.

Изготовление межкомнатных арок потребует определенных финансовых и временных затрат в связи с переделкой части дверного проема. Но чаще всего хозяева решаются на переделку, так как конечный результат оправдывает затраты:

В большинстве случаев владельцы решают изменить форму и размеры межкомнатного дверного проема, оборудование арки над дверным проемом для улучшения внешнего вида внутреннего пространства жилых комнат. Только спустя несколько лет было обнаружено, что установка арки и модификация межкомнатного дверного проема улучшают условия распределения тепла по дому зимой и прохлады в летнюю жару.А главное — без прокладки дополнительной сложной системы трубопроводов.

Одно из самых ценных качеств межкомнатной арки — хорошая приспособляемость обновленного дверного проема к любому интерьеру помещений и коридоров. Дверные арки выполнены в виде каркасов из стального профиля и деревянных реек, кирпича и гипсоблоков. Для внешней отделки поверхностей стен и потолка, примыкающих к арке и коробке межкомнатного дверного проема, используются гипсокартонные листы, панели, пенополиуретан, фанера и листы ДВП.

Для дверных и межкомнатных проемов стандартной ширины, до 90 см включительно, арку с несущей рамой можно купить в специализированном салоне. Такие стандартные арочные своды чаще всего отливают из полипропилена или собирают вручную из деревянных заготовок.

Чаще всего арочный свод над межкомнатным дверным проемом ассоциируется с классической круглой аркой, наиболее распространенной в архитектуре каменных зданий и сооружений. Именно круглую арку чаще всего выбирают для дверного проема.

В классическом варианте круглая внутренняя арка выполняется в виде сектора по ¾ окружности или ½ окружности, часто форма и кривизна ее дуги могут быть дополнены боковыми элементами произвольной формы и конфигурации, но обязательно симметричный.

Если в оформление внутренней арки необходимо добавить восточные мотивы, то профиль арочного пролета пролета выполняется в виде двух пересекающихся дуг. В таком дизайне межкомнатная арка приобретает миндалевидный профиль.

При необходимости, например, если размер дверного проема относительно небольшой, арку можно оформить без каких-либо колонн и лишнего декора.Достаточно подчеркнуть линию арочной дуги и закрыть плоскость перехода к стенам декоративными накладками.

В том случае, если размеры коридора позволяют, дизайн межкомнатного дверного проема может быть выполнен в виде одной круглой арки. Вместо стандартной прямоугольной дверной коробки остается лишь небольшой округлый контур, обозначающий границу между кухней, жилыми комнатами и коридором.

Круглые арки используются в тех случаях, когда квартира или жилое пространство частного дома построено в виде нескольких небольших комнат.Полноразмерные округлые арки очень удачно визуально объединяют комнаты в одну квартиру-студию. Чтобы сохранить личный характер за спальней, кухней или личным кабинетом, межкомнатный дверной проем с аркой закрывается двустворчатой или легкой раздвижной дверью.

В одной конструкции внутреннего проема используется круглая или кольцевая арка и прямоугольный короб. Стильный дверной проем дает возможность дополнить интерьер комнаты очень необходимыми деталями и открыть для света и воздуха соседнюю комнату или коридор.

Арочные конструкции прямоугольной или квадратной формы по своим характеристикам и функциям ничем не отличаются от классических круглых арок. К прямоугольной форме прибегают, если в интерьере квартиры имеется значительное количество предметов и деталей с прямыми линиями.

Например, межкомнатный дверной проем между коридором и гостиной может быть оформлен в виде деревянных панелей, собранных в одну арочную конструкцию. С одной стороны, здесь достаточно воздуха и света, с другой — четко обозначена граница между двумя совершенно разными по значению и функциям помещениями.

Не всегда возможно построить дверной проем с аркой в виде идеального полукруга или отрезка круга. Существуют определенные ограничения по расстоянию от потолка до верхней точки арочной дуги, для помещения квартиры это расстояние должно быть не менее 40 см.

В таких случаях арка арки выполняется в виде горизонтального полуэллипса. Избыток арочной дуги меньше, а вся конструкция модной межкомнатной двери свободно вписывается в габариты комнат и высоту потолков типовой квартиры.

Сам проход оказывается достаточно широким для использования, но из-за сужения боковин к верху и низу сечение меньше, чем у стандартного прямоугольного профиля или арки классической формы.Поэтому для увеличения количества воздуха и света через внутренний проем контур прохода дополняют боковыми окнами.

Расположение арки в виде трапеции можно считать естественным продолжением прямоугольного узора. Традиционно в мансардных помещениях используются дверные и межкомнатные проемы с трапециевидной верхней частью, особенно если потолок помещения выполнен с боковыми скосами.

Декоративные качества трапеции ниже, чем у межкомнатных проемов с аркой в форме эллипса или прямоугольника. Тем не менее, переход в виде арки-трапеции востребован, особенно в проектах щитовых загородных и загородных домов. В любом случае межкомнатный дверной проем с аркой в форме трапеции смотрится намного интереснее конструкции надоевшей прямоугольной формы.

Изготовление арочной арки сложной формы — хороший способ проявить таланты дизайнера интерьера, фантазию и фантастику.Самый простой способ построить оригинальную арку нестандартной формы — соединить несколько криволинейных линий и поверхностей в классическую арочную дугу.

Процесс проектирования и изготовления фигурной межкомнатной арки достаточно сложен для любительского уровня, поэтому даже простейшие многоцелевые. проемы уровня, как правило, требуют знаний и навыков профессионального художника-дизайнера.

Основа арки из гипсокартона собирается в виде каркаса из оцинкованного профиля.Крепкий уголок и П-образный профиль из листового металла можно использовать как опорный элемент прочного каркаса или гнуть по дуге любой кривизны.

Арочные межкомнатные проемы из дерева и его имитации прочно занимают второе место по популярности дизайна. Изогнуть брус и рейку из ценных пород древесины с нужным радиусом технологически очень сложно, поэтому практически все межкомнатные арочные проемы из дерева имеют прямоугольную форму.

В зависимости от материалов, из которых изготовлен каркас межкомнатного дверного проема, выбирают наиболее подходящий вид отделки.Конструкции из гипсокартона необходимо загрунтовать и зашпаклевать, после чего поверхность арки можно оклеить пленкой ПВХ с фактурой дерева, красного кирпича или натурального камня.

Самым сложным этапом проектирования межкомнатной арки является выработка единого стиля, ведь дверной проем должен соответствовать как минимум двум комнатам одновременно. Например, переход из гостиной на кухню лучше всего оформить в светлых тонах. Белый цвет, кремовые и бежевые оттенки считаются универсальными, способными сочетаться практически с любым стилем интерьера зала и кухни.

Исключение составляют интерьеры с широким использованием деревянных панелей, паркета и отделки из ценных пород дерева.В этом случае массивная межкомнатная арка, отделанная красным деревом, может служить своеобразным мостом из более утилитарной и душной прихожей в центральную часть квартиры или дома.

Сегодня межкомнатные проемы между кухней и холлом прочно занимают первое место в списке самых популярных решений перепланировки старых квартир. Так сложилось, что в подавляющем большинстве квартир старой постройки холл соединен с кухней длинным и узким коридором.

Вместо одного прохода в соседней стене построены два симметричных фигурных перехода с круглыми арками и несимметричной формой проема.Высокие потолки позволяют сделать арочную часть с определенной степенью уширения. В результате центральная часть стены остается вовлеченной в установку телевизора и мебели, а боковые сектора «жертвуются» для обустройства арки.

Если комната зарезервирована для нескольких детей, то с помощью арки можно решить большинство споров, связанных с разделением территории.Для обустройства дверного проема арочные конструкции используются довольно редко.

Арочные конструкции давно завоевали сердца владельцев квартир и домов, стремящихся улучшить и улучшить планировку и интерьер своего жилья.Межкомнатная арка остается одним из самых доступных, простых и в то же время очень эффективных способов сделать интерьер комнат более ярким и свежим. К тому же процесс изготовления не такой уж и сложный, а большую часть работы можно выполнить с минимальными затратами. Потребуется лишь небольшое мастерство художника-дизайнера, остальное доверить профессионалам дизайна.

Итак, классическая арка представляет собой полукруг с радиусом, равным половине ширины проема; «Модерн» имеет небольшой радиус закругления угла; «Романс» и эллипс похожи друг на друга и представляют собой обычные закругленные углы.

Прикрепляем резную арку из гипсокартона к каркасу (с одной стороны). Чтобы получить арку нужного типа, в середине гипсокартонной основы проделываем отверстие под гвоздь. Привязываем к нему веревку и получаем самодельный компас.Теперь, изменяя длину веревки, вы можете изменить радиус закругления углов и их внешний вид.

Во втором варианте он крепится к перемычкам не целым листом, а специально вырезанными частями (комплектом) с помощью специального раствора (вода, шпатлевка, плюс клей ПВА) и делать это нужно без промедления, так как раствор очень быстро застывает.

Интерьер гостиной может быть однообразным и скучным, так как большинство квартир построены по типовым проектам и напоминают друг друга. Вы можете добавить своему дому разнообразия и оригинальности, заменив стандартный дверной проем на более элегантную и эстетичную арку.

Лучшее решение — арка из гипсокартона, так как этот строительный материал пользуется большой популярностью, вы можете найти его в любом магазине и даже подобрать основные характеристики, которые больше подойдут в вашем случае. Кроме того, он легко поддается обработке, гнется и не требует специальных режущих инструментов.

Для изготовления арки понадобится гипсокартон разной толщины — тот, что будет сверху, может быть немного тоньше того, что будет размещаться внизу. Помимо облицовочного материала вам понадобится металлический профиль двух видов — направляющий и реечный.

Арочный проем актуален в прихожей или на кухне — местах, где часто не нужно закрывать двери. Однако эти комнаты являются одними из наиболее часто используемых, и поэтому вам нужно сделать так, чтобы ваша арка стояла как можно дольше.

Для этого можно использовать старый проверенный инструмент — шнур и карандаш.Возьмите ширину вашего дверного проема и добавьте к нему еще 20 сантиметров, а затем вырежьте полоску гипсокартона такого размера. После того, как макет будет готов, наметьте точку в центре основы, отступив от нижнего края всего на несколько сантиметров.

На этом этапе конец шнурка закреплен. Чаще всего для надежности фиксируют болтом или гвоздем. К другому концу привязан карандаш. Расстояние между первым концом веревки и карандашом составляет половину ширины дверного проема.

С помощью этого нехитрого приспособления рисуем правильную дугу нужного размера и по линии вырезаем арочный проем. Таких узоров должно быть два, так как арку нужно оформлять в двух направлениях. Второй узор вырезать гораздо проще, если использовать первый вместо узора.

Также следует отметить, что при креплении гипсокартона поверхность изделия несколько приподнимается, и если вы хотите, чтобы ваша арка сливалась со стеной, лучше установить профиль немного глубже, отступив на несколько миллиметров с внешней стороны. край проема.

Далее вырезанные выкройки закрепляются на профиле.Работа ведется с помощью саморезов, причем головки каждого шурупа должны быть слегка вдавлены в поверхность, чтобы не было проблем с окончательной отделкой. Для заполнения пространства между шаблонами нужно использовать полосу гипсокартона, предварительно пропитанную влагой.

Последний штрих в самостоятельном изготовлении арки — заполнение швов и отделка готового арочного проема. Для этих целей существует специальная шпатлевка для гипсокартона, более деликатная в обращении. Он ложится тонким слоем и скрывает все внешние недостатки «сырого» продукта.

Арка может придать комнате более элегантный вид, оживить атмосферу и выделить вашу квартиру среди ряда других типичных построек. Если вы сделаете всю работу самостоятельно, то сможете учесть все тонкости, и результат будет максимально точным и функциональным в ваших условиях.

Для создания арочной конструкции можно использовать любые материалы: кирпич, камень, дерево, металл, пластик.Первые отличаются большим весом, вторые — дороговизной. Самый популярный и приемлемый вариант — установка арок из гипсокартона. Это легкий, экологически чистый и практичный строительный материал.

Его установка не сопровождается масштабными работами с повышенным уровнем шума и большим расходом строительного материала.Не лишним будет отметить доступную стоимость всех строительных элементов, используемых при установке арок из гипсокартона, и огромный ассортимент в каждом строительном магазине.

Выбрав тип устанавливаемой арки, можно переходить к подготовке проема. Для начала нужно избавиться от установленной конструкции, вместо которой вы хотите построить арку. Снимаем дверь и демонтируем дверную коробку. Для этого можно использовать лом и болгарку.Если размер проема вас не устраивает, исправьте ситуацию. Можно вырезать часть стены, а можно построить конструкцию меньшего размера, уменьшив расстояние в проеме. Поверхность необходимо очистить от сколов, пыли и кусков бетона. Для защиты от грибка и плесени обработайте стену антисептической пропиткой.

Из направляющего профиля изготавливается основной каркас арки.Подготовленные заранее полоски необходимо прикрепить параллельно друг другу с двух сторон и к верхней части проема. Просверлите в потолке отверстия, с помощью которых вы будете фиксировать профиль дюбелями. Учтите, что устанавливать основной каркас нужно с отступлением вглубь проема. Отклонение должно быть равным толщине листа гипсокартона и шпаклевки. Таким образом, поверхность дверной арки будет иметь одну плоскость с перекрытиями.

Для изготовления дугообразной части каркаса придется произвести «несложную» манипуляцию: обрезать боковые полки профиля и загнуть до состояния дуги.Надрезы производятся болгаркой или ножницами на расстоянии 50 миллиметров друг от друга. Прикрепляем образованные саморезами дуги к основным направляющим. Арка из гипсокартона своими руками должна быть достаточно прочной. Для этого нужно установить ребра жесткости из несущего профиля.

Гипсокартон нужно переворачивать зубцами вверх. Аккуратно придайте ему желаемую форму. Будьте осторожны и гипсокартон быстро обретет форму. Фиксацию начинают сверху арки саморезами. Постепенно лист гипсокартона примет заданный вид.

Лепнина из полиуретана. Навыки лишними не будут, но все достаточно просто, ведь все элементы собираются и склеиваются поэтапно. Сборка начинается в верхней части арки.Боковые элементы регулируются на необходимую высоту.

Арка — один из самых эффективных и простых способов оживить интерьер, украсить его. Она оживит ваш дом, сделает его оригинальным. Причина тому — огромное разнообразие форм и визуальных решений. Арку можно сделать своими руками. Если материал выбран правильно, то это совсем не составит труда.

Самый простой и надежный вариант — это гипсокартон, сделать арку своими руками довольно просто.Гипсокартон — легкий, прочный и гибкий материал. С ним легко обращаться, и если обращаться с ним осторожно, ему очень легко придать нужную форму, в том числе легко изгибаться. Конечно, арка может быть кирпичной и бетонной, но это намного сложнее и требует определенных навыков.

Кроме того, именно гапсокартон обеспечивает максимальное разнообразие внешнего вида. Конечно, чаще всего арки делают просто круглыми, однако фантазия дизайнера обычно оказывается ограничивающей. Все эти качества делают этот материал таким популярным.

Как сделать арку? Ответ на этот вопрос во многом зависит от выбранной формы. Поговорим о классической арке. Первым делом необходимо рассчитать радиус арки и размер проема. Учитывая, что арка визуально делает меньшую высоту проема, будьте готовы к тому, что ее придется увеличить. Учите, что высота проема должна быть не менее 2 метров.

Теперь пора резать гипсокартон. Из листа нужно вырезать 4 прямоугольных треугольника. Их ноги должны быть немного длиннее радиуса арки. Теперь нужно сделать шаблон. Делается из листа бумаги, прорисовывает необходимое арочное закругление. Затем он вырезается по нарисованным линиям. Затем по этой выкройке вырежьте закругления на всех треугольниках.

Все четыре заглушки крепятся с двух сторон дверного проема, по две с каждой стороны. Закрепите гипсокартон саморезами, поместив их напротив дюбелей. А теперь пора спросить, собственно, как сделать арку? Именно на этом этапе формируется его закругление. На профиле необходимо сделать надрезы на расстоянии 5-7 см друг от друга, теперь профиль загибается так, чтобы получилась арка.

Эта конструкция должна быть закреплена. Они крепятся саморезами между треугольниками из гипсокартона.В месте соприкосновения гипсокартона с металлическим профилем металл нужно вывернуть внутрь и зафиксировать дюбелем. Осталось вырезать все выступающие части места.

Из оставшегося гипсокартона вырезается полоска, шириной чуть больше ширины проема, и немного длиннее проема арки. Затем в нем нужно просверлить отверстия с шагом 7-8 см. Теперь влажной губкой нужно смочить гипсокартон с одной стороны. Это увеличивает гибкость материала, и его можно гнуть.После высыхания он примет арочную форму. Важно не допускать чрезмерного увлажнения. Эта планка аккуратно крепится к профилю по изгибу арки. На просушку конструкции уходит около 12 часов. Это все, что можно сказать о том, как сделать арку из гипсокартона.

Как сделать арку в глухой бетонной стене? Лучше всего резать бетон болгаркой с алмазными дисками. После окончания процедуры нужно все отшлифовать.Обратите внимание на необходимость безопасности. При такой работе образуется огромное количество бетонной пыли. Поэтому нужно носить очки, респиратор и наушники для защиты ушей и слизистых оболочек носа, рта и глаз. А также уточните, собираетесь ли вы делать арку в несущей стене. Вырезать арочный проем нужно особенно аккуратно, чтобы изгиб получился ровным.

Как правило, проемы закрываются межкомнатными дверьми, но некоторые хозяева предпочитают оставлять их открытыми и даже придавать им какую-то оригинальную форму. Посмотрим, насколько сложно сделать арочный проем между комнатами.

В этом случае вам понадобится мощный перфоратор, зубило на деревянной ручке и кувалда. И именно последнее играет здесь главную роль. Только с помощью кувалды можно максимально быстро пробить бетонную стену и сформировать проем точно по намеченному контуру.

Проем в каркасной перегородке проще сделать, накрыв листами гипсокартона или другого листового материала, например фанеры. Чтобы снять вагонку, достаточно открутить саморезы по периметру каждого листа, если они небольшие.

Подготовленный проем заделывают штукатурной сеткой. Для этого удобно использовать сетку-перфорацию и угловые профили из тонкого листа или пластины. Затем проем оштукатуривается и поверхности подготавливаются под покраску или оклейку обоями. На фото 1-6 показана последовательность превращения прямоугольного проема в арочный.

В последнее время для формирования криволинейных поверхностей в помещении (пенопласт, арочные потолки) при установке подвесных потолков используются листы гипсокартона, закрепленные на каркасах из металлических профилей.

Когда неудержимая архитектурная конструкция диктует сделать арочный проем у окна или двери, необходимо вооружиться знаниями.Павел Казымов, преподаватель учебного комплекса «Техноград», доходчиво объяснил нам, что для успешной реализации идеи нужно «просто все делать правильно».

Определимся сразу: арка должна находиться «в одной руке», то есть от начала до конца она выполняется одним человеком. Это сводит к минимуму количество возможных ошибок. Например, одному человеку легче следить за толщиной швов, потому что отклонение шва от заданных 10 мм чревато «замковым» смещением (см. Рисунок).

Обратите внимание: для выкладки проема арки используются кирпичи. Срезы помогают нивелировать разницу между внутренним и внешним радиусами арки. В этом случае арка должна состоять из нечетного количества кирпичей. Приведенные нами формулы расчетов помогают определить размер разрезов.

Первый камень в основании арки называется «пяткой», от которой арка начнет свой поворот. В имеющийся проем устанавливаем опалубку (временную опору) из фанеры и стойки, чтобы получилась надежная основа для прядения. Обведено — это трафарет для арки. Делается исходя из толщины арочного проема и его радиуса.

«Выбрать» разницу внутреннего и внешнего радиуса арочного проема можно не только с помощью пиленого кирпича, но и с помощью раствора.Поэтому по внутреннему радиусу арки шов должен быть толщиной 10 мм, а по внешнему радиусу может достигать 25-30 мм. Такая толщина шва обеспечит тягу кирпича.

Красивая арка из воздушных шаров — идеальный способ добавить ошеломляющий вид любой вечеринке или торжеству.Таким образом, будь то детский душ, девичник, свадьба, день рождения или помолвка, воздушные шары-арки — наш лучший выбор для создания захватывающей дух вечеринки. Гирлянда из воздушных шаров невероятно универсальна и может быть повешена над десертным столом, камином, входом, танцполом и даже снаружи, чтобы поразить ваших гостей и произвести большое впечатление.

Воздушные шары всегда были ключевым элементом любой вечеринки и торжества. Однако стремительный рост арки воздушного шара и тенденции гирлянды превратил скромный воздушный шар в прекрасную форму искусства, позволяющую создавать роскошные и изысканные фоны.

Хотя создание арки из воздушных шаров своими руками может показаться немного сложным, не позволяйте этому обескураживать вас, поскольку ее очень просто собрать, и она обеспечит отличную тему для разговоров и фотофон на вашей вечеринке. Чтобы помочь вам сделать вашу гирлянду из воздушных шаров успешной, наше руководство сэкономит ваше драгоценное время и расскажет о необходимых вам расходных материалах, пошаговых инструкциях, секретах стилиста воздушных шаров и профессиональных советах, которые помогут с легкостью сделать наши арки из воздушных шаров.

В нашем наборе арки для воздушных шаров есть все необходимое для создания красивой гирлянды из воздушных шаров своими руками, в том числе более 50 воздушных шаров (5 дюймов и 12 дюймов) из розового золота, пастельно-розового и матово-серого цветов, а также лента для гирлянды и клеевые точки.Наши воздушные шары подходят только для надувания воздуха, и для облегчения процесса рекомендуется использовать баллонный насос (ручной или электрический).

Хотя баллонный насос не является необходимым для создания баллонной арки, он рекомендуется, так как он ускорит процесс и значительно упростит его. Воздушные шары меньшего размера, такие как размер 5 дюймов, сложнее взорвать без насоса.

Если вы хотите установить дисплей в виде баллонной арки, просто соберите его в соответствии с инструкциями. Разложив перед собой гирлянду из воздушных шаров, определите, где вы хотите изогнуть изображение. Возьмите проволоку / веревку и оберните ее вокруг гирлянды и завяжите узел, убедившись, что он надежно закреплен на ленте между воздушными шарами.Возьмите свободные концы проволоки / бечевки и завяжите узел, чтобы получилась петля для подвешивания — это обеспечит надежность крепления гирлянды из воздушных шаров и при необходимости петлю можно укоротить.

Повторите этот шаг для начала и конца арки воздушного шара, но вместо этого используйте отверстия для ленты гирлянды для дополнительной устойчивости. Чтобы повесить арку с воздушным шаром, убедитесь, что ваши крючки управления или аналог находятся на месте, и сначала повесьте среднюю часть, прежде чем закрепить верхнюю и нижнюю части. Поскольку воздушные шары наполнены воздухом, а не гелием, они встанут на свои места и создадут красивую арку для воздушных шаров.

Заполните все зазоры в арке воздушных шаров 5-дюймовыми воздушными шарами и используйте двусторонние точки клея, чтобы закрепить их на месте. Для простоты применения разверните клейкую ленту, чтобы открыть одну точку клея. Слегка прижмите открытую точку клея к себе. выбранное место на воздушном шаре и осторожно потяните ленту. Поместите 5-дюймовый воздушный шар в зазор в гирлянде и слегка нажмите, чтобы закрепить его положение и дать клею прилипнуть.

Если вы создаете свою собственную арку из воздушных шаров своими руками, убедитесь, что вы используете высококачественные латексные шары, так как более дешевые воздушные шары не выдержат натяжения и скручивания, необходимых при установке гирлянды на место, и, скорее всего, лопнут. Дешевые воздушные шары из латекса не только вредны для окружающей среды, но и изменение цвета будет заметно после надувания и прослужит недолго. Высококачественные воздушные шары гарантируют, что цвет будет одинаковым, и ваша арка из воздушных шаров будет по-прежнему выглядеть красиво до, во время и после вечеринки.
Добавьте аксессуары к арке из воздушных шаров, такие как цветы, листва, бумажные цветы или ленты, чтобы добавить особый штрих и вау-фактор вашему потрясающему дисплею. Добавьте эти дополнительные аксессуары после того, как гирлянда из воздушных шаров будет собрана и установлена, и любые свежие предметы должны быть добавлены в день мероприятия, чтобы предотвратить их увядание.
Все необходимое для сборки у вас под рукой. Первый шаг — убедиться, что вы решили, где вы хотите повесить баллонную арку, и установить свои командные перехватчики или аналогичные.Чтобы сделать процесс максимально простым, возьмите ножницы, веревку / проволоку и все воздушные шары наготове.

При использовании баллонного насоса на изготовление гирлянды уйдет около 30–45 минут, так как это определенно сделает надувание быстрее и проще.Большую часть времени уйдет на надувание воздушных шаров, а остальное — добавление их к гирлянде.

Воздушные шары премиум-класса, которые мы используем для нашей гирлянды, означают, что вы можете приготовить гирлянду за несколько дней до мероприятия. Это предотвратит суету в последнюю минуту в день вечеринки и избавит от ненужного стресса. Для достижения наилучших результатов при предварительной подготовке арки воздушного шара храните арку воздушного шара или незакрепленные надутые шары вдали от жары, солнца и высокой влажности.По возможности храните надутые шары в запечатанном пакете, чтобы они не потеряли блеск, не помутнели или не окислились.

После надувания наши гирлянды из воздушных шаров могут прослужить 1-2 недели, прежде чем цвет начнет окисляться, и они начнут терять воздух. На это время могут повлиять разные температуры и влажность, особенно при установке снаружи из-за ультрафиолетовых лучей солнца.

Наши воздушные шары премиум-класса изготовлены из 100% натурального латекса, не содержат наполнителей и заменителей и являются биоразлагаемыми. Когда вы закончите с гирляндой из воздушных шаров, «приколите и уберите» их и утилизируйте правильно, чтобы помочь сохранить наших животных в безопасности и нашу окружающую среду в чистоте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Дети младше восьми лет могут задохнуться или задохнуться на ненадутых или сломанных воздушных шарах. Требуется наблюдение взрослых. Храните ненадутые воздушные шары в недоступном для детей месте. Немедленно выбросьте сломанные воздушные шары. Всегда надувайте баллон с помощью баллонного насоса. Никогда не надувайте баллон ртом. Изготовлен из натурального латекса.

Когда дело доходит до свадьбы, проекты «сделай сам» могут помочь сэкономить немного денег, привнести в мероприятие больше индивидуальности пары и лучше соответствовать теме. Одна из самых крутых вещей, которую вы можете иметь на свадьбе, — это красивая арка! Это не только позволит вам сделать несколько захватывающих снимков, но и послужит прекрасным фоном для церемонии.

Арки могут быть изготовлены из множества материалов, но чаще всего из дерева. Альтернативы включают использование дверей в качестве опор или вместо них проволочную арку. Вы можете ознакомиться с подробным пошаговым руководством Кирстен Данн из компании Dunn Lumber. По их оценкам, на все уйдет около двух часов, так что приступайте!

Когда дело доходит до изготовления собственной свадебной арки, вам нужно подумать, хотите ли вы купить живые цветы или искусственные. Живые цветы прекрасны, но еще и очень дороги. Кроме того, их сложно поддерживать в свежем виде, и им нужно оставаться в воде как минимум 24 часа до важного момента. Итак, если вы не планируете добавлять цветы к своей арке в свадебном платье, вы, вероятно, захотите рассмотреть этот вопрос, прежде чем он станет проблемой.

Что касается того, какие цветы использовать для арки, мы предлагаем вам подобрать цветы в букете невесты или цветовую тему для свадьбы. Розы, лютик, гортензия, плющ, георгин, анемон, пион, лимонный лист, эвкалипт серебряный доллар, мирт, гвоздики и маргаритки — это лишь некоторые из растений и цветов, которые наиболее популярны при изготовлении арок.

Когда мы обсуждаем украшение вашей свадебной арки, вы сначала должны принять во внимание тему свадьбы.Если у вас свадьба на пляжную тематику, вы можете выбрать прозрачные ткани и ракушки, если вы собираетесь использовать причудливые арки, вы можете использовать, например, белую драпировку и люстру.

Также вам могут понадобиться ткани белого цвета или оттенки, которые лучше всего подходят к цветовой гамме свадьбы. Мы также рекомендуем дать самой арке возможность дышать, чтобы не все участки были полностью покрыты тканью или цветами.

Как уже упоминалось, свадебные арки могут быть разных форм и форм, они могут нести цветы и помпоны, растения и воздушные шары и так далее.Мы собираемся рассмотреть несколько красивых арок, которые вы можете легко скопировать.

Является ли свадьба, которую вы делаете своей аркой, полной индивидуальности, очарования и цвета? Тогда мы чувствуем, что вы просто идеальный человек, чтобы создать что-то вроде этой фантастической ленты, ткани в полоску и арки из помпонов, шаг за шагом представленных в «Практической свадьбе»! Нам нравится идея добавлять разные типы отделки в зависимости от эстетики, которую вы хотите.

Ваши навыки самоделки в большей степени связаны с умением работать с более твердыми материалами, такими как строительство или обработка дерева? В таком случае мы бы абсолютно посоветовали взглянуть на то, как The Sorry Girls сделали себе фантастическую деревянную свадебную беседку! Их основной дизайн, как вы видите здесь, может быть простым, но вы можете украсить его всевозможными вещами, чтобы украсить и украсить его.

Когда мы произнесли слово «причудливый», ваш ум автоматически переключился на что-то более нежное и женственное, имеющее более классический смысл? В таком случае, мы думаем, что, возможно, вам лучше бы подошло что-то вроде этой кружевной занавески и цветочной свадебной арки, описанных шаг за шагом на Wedding Chicks.

Вас очень интересует идея арки с цветочным орнаментом и занавеской, но вы не уверены, что рамы в стиле беседки с плоской вершиной действительно делают это за вас визуально? Тогда, возможно, вы предпочтете более округлую форму! Мы полностью влюблены в то, как Фандель создал эту фантастическую арку, которая выглядит почти как постоянный элемент сада.

Вы все еще думаете о той части, где мы обсуждали создание вашей собственной деревянной арки и ее украшение, как вам нравится? В таком случае, мы бы определенно назвали предложением взглянуть на то, как Dunn Lumber описывает этапы процесса не только строительства арки, но и украшения ее розами и виноградными лозами для создания потрясающего арочного проема в саду.

Является ли свадьба, на которой вы делаете это украшение, на самом деле немного более винтажным в его эстетике, что означает, что вы продолжали прокручивать страницу в надежде найти какую-нибудь стильную концепцию с множеством китчевого, старомодного шарма? Тогда у нас есть чувство, что вы действительно хорошо справитесь с очень хорошо с с этой потрясающей дверной свадебной аркой из переработанных материалов, шаг за шагом описанной в The Knot.

У вас уже есть готовый металлический каркас для свадебной арки и вы просто ищете способы немного его украсить и сделать из него что-нибудь красивое? Что ж, добавление цветов не обязательно звучит сложно или кажется совершенно уникальным, но на самом деле это один из самых красивых визуальных эффектов, и есть несколько действительно отличных способов их аккуратно прикрепить своими руками, чтобы гости не видели, как вы их закрепили! Получите полную информацию, чтобы попробовать это на Afloral.

Возможно, мы и правда привлекли ваше внимание, когда начали говорить о более причудливых арках, но вы не можете избавиться от ощущения, что предпочли бы что-то еще большее? Тогда мы думаем, что вы получите настоящее удовольствие от того, как eFavormar добавил немного драматизма, используя более струящуюся ткань и даже несколько висящих бусин.

Возможно, это на самом деле вечеринка, для которой вы надеетесь украсить, и вы ждали чего-то более праздничного и типичного, ну… вечеринки? У нас есть ощущение, что эта фантастическая арка из воздушных шаров, нарисованная шаг за шагом на Sugar and Cloth, может быть прямо для вас! Эта белая арка типична для свадьбы, но эффект также получился бы забавным с использованием цветов или пастелей.

Мы действительно привлекли ваше внимание идеей арки из воздушных шаров, но вы не уверены, что в готовом продукте будет достаточно на ваш вкус? Тогда мы определенно посоветуем вам взглянуть на то, как Green Wedding Shoes создали арку из воздушных шаров с прерывистыми сотами из папиросной бумаги! Это отличный способ добавить в схему немного контрастного цвета.

Возможно, мы действительно привлекли ваше внимание, когда начали говорить о свадьбах, которые имеют немного более винтажную эстетику, но вы просто не уверены, что учебник по выветрившимся дверям, который мы показали вам ранее, подходит именно вам? В таком случае мы бы абсолютно посоветовали взглянуть на то, как Hello May создал эту арку с декоративными подвесными старинными рамками для фотографий!

Возможно, свадьба, для которой вы помогаете оформить, насыщена природными элементами в ее теме и схеме, и вы хотите максимально учесть природу места, выбранного женихом и невестой? Тогда похоже, что очень хорошо сочетается с с тем, как Ира + Люси использовали две ветки деревьев вместо арки и накинули на них красивую белую шифоновую занавеску, чтобы создать такой же эффект обрамления.

На тот случай, если вам действительно понравится эта концепция использования структуры, которая уже есть на свадебном участке, и украшения ее, чтобы она выглядела прекрасно, вот еще одна концепция, которая идеально подходит для шикарной свадьбы в фермерском доме! Нам нравится, как Ace Photographs повесила красивые причудливые шторы на пороге старого сарая и прикрепила их обратно с помощью красивых букетов.

Возможно, вам действительно нравится идея использовать деревья, уже стоящие на месте свадьбы, но нет таких грандиозных, как вы видели раньше, поскольку это в основном саженцы? Тогда мы бы посоветовали вместо этого взглянуть на эту идею от Moonlight Bridal! Они вручную нарисовали цитату на холсте и натянули ее между двумя деревьями, как своего рода фон арки.

Возможно, вы согласились помочь создать какую-нибудь красиво оформленную сцену для портретов, происходящих до, во время или после свадьбы, и вам так нравится, как выглядят арки, что вы не можете не задаться вопросом, может ли это быть лучшая настройка фотографий? В этом случае мы думаем, что вы просто должны взглянуть на то, как Once Wed использовал ветки, листья и цветы, прикрепленные к серому фону, чтобы создать простую иллюзию арки ради красивых картинок.

Хорошо, может, это и не «арка» в полном смысле этого слова, но захватывает дух! Всего несколько лучей, несколько цветочных букетов в тон невесте и несколько канделябров с разноцветными свечами — все это сделают чудесную свадебную арку. Горный фон, безусловно, тоже помогает поднять настроение. Фото предоставлено Elsa Eileen Photography.

Если в вашем свадебном помещении есть такая арка, вам просто нужно принести украшения — цветы и вино, чтобы добавить к колоннам.Это такая красивая арка, которой вы можете воспользоваться, как эта счастливая пара сделала на ферме в Колорадо, как описано в The Knot.

С помощью всего нескольких связанных веток дерева можно получить прекрасную арку. Голая арка не была бы такой красивой, если бы не чудесные украшения — задрапированный богатым бархатом, розы и висящие виноградные лозы. Это похоже на сон! Дизайн предоставлен Studio 83 Content Creation и сфотографирован Andie Freeman Photography, предоставленный Wedding Chicks .

Арки в деревенском стиле, безусловно, имеют свою привлекательность, но и от этих белых просто захватывает дух. После того, как вы создали двойные арки, остается только расставить цветы — розы, гипсофилу и другие в белом и розовом цвете. Просто замечательно через @adrianaweddings.

Когда ваша свадьба проходит в таком месте, как Гавайи, арка должна соответствовать красоте места. Вы можете сделать себе такой из железа или дерева, если арка имеет форму полукруга.Затем вы можете добавить листья филодендрона, розы и другие яркие цветы для создания прекрасного фона для ваших фотографий. Это чудесное творение принадлежит @florist_review.

Еще одна вещь, которую вы можете построить довольно легко, — это восьмиугольная арка. Добавьте много цветов с двух сторон, и у вас получится захватывающая дух арка, перед которой вы можете жениться. Это также будет отличным местом для фотографирования. Сделанная @flaurabotanica, эта арка заслуживает всяческих похвал.

Эта арка, задрапированная белыми цветами, станет идеальным обрамлением для красивой невесты. Добавьте немного вуали в середину арки, и вы получите сказочное творение.Однако имейте в виду, что изготовление такой арки может быть немного дорогостоящим, поскольку там так много цветов. Фото с сайта @jantievent.

Это одна из самых простых в изготовлении арок. После того, как вы построили основу, как мы обсуждали в первой части статьи, вы можете просто использовать цветы для украшения самой арки. Чтобы добавить деревенской привлекательности, они также добавили бочку посередине, выступающую в качестве стола для огромной цветочной композиции. Просто замечательно через @gridleyfloral.

Хорошо, это может быть немного сложнее сделать дома, поскольку в нем используются настоящие столбцы, но мы уверены, что вы заставите его работать. Украшайте колонны зеленью, а затем верхнюю часть можно покрыть разноцветными розами и другими цветами. Создание @mickardenfloral.

Три деревянных балки. Одна длинная белая вуаль. Вот и все. Ну а за спиной Океан. Это все, что вам нужно для прекрасной свадебной арки, которая заставит вас почувствовать себя как в раю.Идеально подходит для свадьбы на пляже через @simpleweddingsflorida.

Собираетесь ли вы на самом деле провести свадьбу в тропическом раю или просто воображаете, что это так, это не имеет значения, если у вас есть такая же красивая тропическая арка, как эта, которую нужно обслуживать. Все, что вам нужно, это круглая арка, много зелени, белых и розовых цветов и немного времени, чтобы сделать такое красивое творение. Через @italyweddingbride.

Еще раз, это не обязательно арка как таковая, но она достаточно близка. Вам понадобятся две деревянные колонны, чтобы удерживать цветы, ветки и зелень, и все. Голые ветки, вздымающиеся к небу, делают эту арку дикой и красивой. Конечно, это идеально подходит для пляжной свадьбы, такой как та, что опубликована @keywestphotography, но мы также можем видеть, что это работает с лесной свадьбой.

Эту красивую арку из макраме, предоставленную @knotjaded, вы можете сделать самостоятельно из белого хлопка.Конечно, на то, чтобы связать все это воедино, уйдет немало времени, но оно того стоит! Добавьте цветочную композицию на один из углов деревянной арки, и все готово. Какая лукавая невеста!

Иногда лучше меньше, да лучше! Кажется, именно так обстоит дело с этой свадебной аркой шестиугольной формы. Добавьте пару цветочных композиций, и готово.Невеста и жених не будут омрачены аркой, но у них все равно будет красивый фон. Нам нравится этот дизайн от @kylielouiseevents.

Базовую арку можно построить, добавив много зелени и белых цветов, и в итоге получится чудесная свадебная арка, не похожая на сказку. Для этого дизайна вам понадобится много цветов, особенно если вы хотите, чтобы он выглядел так, как будто он естественным образом рос там на протяжении многих лет. Замечательный дизайн от @loveitalyweddings.

Некоторым невестам и женихам нравятся более простые и простые вещи, так что это отличная идея для них. Поверх простой деревянной арки просто добавьте несколько подвесных светильников, немного белой ткани и несколько висящих цветов, и у вас будет красивый фон для всех этих фотографий Insta. Этот был создан @weddingsbyrosie.

Возьмите несколько тяжелых деревянных балок, превратите их в красивую арку, добавьте немного струящейся белой ткани, пару богатых цветочных композиций, и готово.Это идеальный рецепт для создания мечтательной свадебной арки, подобной той, что используется в @capture_the_moment_events.

Эта арка, покрытая травой, прекрасно подойдет для осенней свадьбы. Добавьте несколько роз на одном углу, и готово. Это довольно дешевая арка по сравнению со многими другими, поэтому вы можете использовать эту версию независимо от того, где и когда проводится ваша церемония. Проект исходит от @foundryatoswegopointe.

Если вы хотите почувствовать себя феей, арка из проволоки вам в этом поможет.Добавьте немного шипучей зелени, немного полевых цветов, и у вас получится великолепная сказочная арка для вашей свадьбы. Проект создан @newcreationfloral, и он потрясающий!

Идеально подходящая для свадьбы на пляже, арка в виде юрты привнесет стиль бохо на вашу свадьбу. Три палочки связаны вместе, привязаны к ним несколько цветочных композиций, и готово. Тем не менее, это потрясающая работа от @dieblommekinddecor.

Мы уже проверили треугольную арку для вашей свадьбы, но посмотрите, как красиво выглядит эта двойная треугольная арка! Два треугольника — один поменьше и один побольше, две цветочные композиции и впечатляющий вид.Этот конкретный проект исходит от @mango_weddings.

Еще раз: меньше значит больше, и этой красивой шестиугольной арке нужно только немного струящейся ткани и немного зелени, чтобы выглядеть эффектно. Исходя из @somethingbeautifulweddings, это относительно недорогой проект, за который вы можете взяться.

Круглые свадебные арки уже смотрятся красиво, а вот тройная — тем более.Несмотря на то, что он может быть довольно сложным и загруженным, если добавить всего пару цветочных композиций, дизайн выглядит чистым и красивым. Мы нашли это на @ attributep.reve и нашли его таким красивым.

Построенный на белой деревянной арке, этот свадебный дизайн украшен множеством белых цветов, красивой мягкой розовой струящейся тканью и люстрой. Это идеальная обстановка, чтобы любая невеста почувствовала себя настоящей принцессой. Потрясающая работа через @bellabloommaui.

Мы видели много свадебных арок, но ни одной такой, как эта. Всего три арки, каждая под разным углом. Сбоку можно увидеть цветочные композиции, которые придают всему этому очень милую атмосферу. Нам нравится этот дизайн на @herzsprung_eventdesign.

Это очень высокая арка, украшенная струящейся белой тканью и множеством цветов. Розовые и белые цветы и свисающая зелень украшают верхнюю часть арки, привлекая внимание. Прекрасный дизайн, который мы нашли на @gaiasophi на Бали, прекрасно сочетается с впечатляющим фоном.

Сформированная из двух изогнутых столбов, которые можно перемещать по отдельности, эта арка дает нам портальную атмосферу.Покрытая белыми цветами арка впечатляет и идеально подходит для свадебного торжества. Мы нашли это на @viawedding_decorations.

Хорошо, это будет непросто сделать, но, по крайней мере, мы даем вам вдохновение, верно? Эта арка в форме сердца впечатляет, она покрыта чем-то вроде тысячи цветов: от темно-красного до оранжевого, желтого, бежевого, лилии, фиолетового и розового. Такое красивое творение от @allforlovelondon.

Хотя многие производители свадебных арок пытаются покрыть материал, из которого сделана арка, железная основа этой арки все еще видна, создавая глубокий контраст с нежно-розовыми цветами. Это прекрасный дизайн, в котором идеально сочетаются мягкость и жесткость от @crazyclara_flowers.

Эта следующая арка, которую мы предлагаем, очень проста и при этом выглядит потрясающе. Деревянная арка в верхней части едва покрыта шипящей травой, что дает прекрасный способ выделить счастливую пару.Это будет довольно простой проект своими руками. Нам понравилась эта идея от @tietheknotcalifornia.

Заканчиваем все на ярко-розовой ноте. Арка в форме сердца может показаться достаточной, но если вы добавите в смесь больше тех же цветов и несколько цветущих трав, окрашенных в один оттенок, у нас будет мечта, похожая на леденец. Проект исходит от @nativepoppy.

У нас есть проекты, за которые вы можете взяться, и проект, в котором вам нужна помощь.Собираетесь ли вы сделать свою свадебную арку или нет, мы уверены, что предложили немало идей, которые стоит рассмотреть. Красивых дизайнов так много, что вам просто нужно решить, что подойдет вашей свадьбе, вашему бюджету и вашему стилю. Напишите нам и расскажите, какие из них вам понравились больше всего!

Итак, вы приняли решение установить у себя дома одну-две арки. Это потрясающе. Это очень хороший выбор (если мы сами так говорим). Но теперь у вас есть выбор. Вы собираетесь построить арку с нуля или собираетесь купить один из наших сборных арочных комплектов? Решения, решения…

У тебя будет практика.Если бы вы выбрали сборные комплекты, практика вам не понадобилась бы, но она у вас все равно есть. Но если у вас есть время, желание и навыки, чтобы справиться с этим проектом самостоятельно, вы получите несколько очков опыта.
Автоматическое хвастовство. Не то чтобы при строительстве арки было много хвастовства, но оно есть, если вы этого хотите. Можно сказать, что вы сделали это сами от начала до конца собственными руками. Это впечатляет? Возможно; все зависит от вашей аудитории и от того, как даже ваши арки выходят.

Деньги. Когда вы строите арку с нуля, вы, вероятно, больше потратите на материалы и определенно потратите больше на труд.Несмотря на то, что это ваше время, вы все равно должны заплатить за этот труд. Когда вы устанавливаете сборную арку, это всегда оказывается более рентабельным.
Беспокойство. Когда вы строите арку самостоятельно, у вас много забот. Выйдет нормально? Придется ли мне отказаться от этой попытки и начать все сначала? Сколько времени я потрачу на это, а не на все остальное, что мне придется делать? С сборной аркой все очень единообразно. Вы точно знаете, чего ожидать каждый раз, поэтому вам не о чем беспокоиться.
Время. Хотя вы можете сразу приступить к строительству этой арки, это время можно потратить на другие дела. Считайте покупку сборной арки аутсорсингом. Пока вы занимаетесь более важными делами, мы занимаемся созданием ваших арок.

Защитить свой дом и, в первую очередь, его фундамент поможет установка водостока своими руками. Однако для того, чтобы система работала эффективно, важно, чтобы она была грамотно спроектирована и смонтирована. Скапливаясь на крыше и свободно, без направленного отведения, скатывающиеся с крыши талые и дождевые воды способны стать причиной множества неприятностей. Избыток влаги вызывает гнилостные процессы, появление грибков и плесени во внутренних помещениях и на внешних стенах. Еще более серьезными проблемами могут стать подмыв, проседание фундамента, изменение геометрии стен. Даже если удастся избежать серьезных повреждений, внешний вид здания будет испорчен. Водосток позволяет избежать подобных проблем.

Пластиковые системы все больше приобретают популярность. Считаются оптимальными для крыш с покрытием из мягкой черепицы. Каменная крошка, которая присутствует на таких кровлях, может нарушить покрытие металлических водостоков, что, в свою очередь, вызовет коррозию. Наряду с этим следует помнить, что водостоки для крыши своими руками легче монтировать и изготавливать из материала, простого в раскрое и не вызывающего затруднений с транспортировкой и подъемом на высоту благодаря небольшому весу изделий. Как минус пластика нужно отметить его хрупкость при низких температурах, поэтому установку водосточных желобов из этого материала рекомендуется проводить совместно с монтажом кабеля для их обогрева.
Наружная водосточная система из пластика
Оцинкованная сталь является недорогим материалом с достойными. Если вы решаете, как сделать водостоки для крыши своими руками на долгие годы, обратите внимание на оцинкованную сталь, которая отличается долговечностью и не подвержена коррозии при постоянном контакте с водой.
Металлический водоотвод из оцинковки
Крашеная сталь (полимерное покрытие) отличается эстетической привлекательностью и обладает отличными эксплуатационными качествами. К сожалению, водослив с крыши своими руками из крашеной стали выполнить не получится, поскольку монтажные работы в домашних условиях неизбежно приведут к повреждению покрытия, которое выполняет не только декоративную, но и защитную функцию. Таким образом будет заметно снижено качество элементов системы.

Прежде начать монтировать водоотвод с крыши своими руками, следует произвести тщательные расчеты, спроектировать систему.
Диаметр труб и сечение желобов выбираются в зависимости от площади крыши. Специалисты рекомендуют принять во внимание определенные и проверенные эксплуатацией закономерности:

При расчете необходимого количества материалов специалисты рекомендуют определяющим критерием выбрать надежность системы, которая напрямую зависит от количества стыков ее элементов. Можно посчитать необходимую протяженность водослива и приобрести желоба с небольшим запасом, выполнив стыки там, где это потребуется.

Тем не менее, перед тем как сделать отливы на крыше своими руками, для надежности системы лучше нарисовать ее схематично и спланировать расположение желобов таким образом, чтобы минимизировать количество стыков. Для этого предварительно следует узнать длину отрезков желобов (обычно они продаются по 3-4 метра).

для труб обычно достаточно трех поворотных элементов на каждый вертикальный участок – у самой земли выполняется поворот по направлению от дома, если не предусматривается направлять сточные воды в емкость для полива, а сверху от воронки используются два отвода, которые позволяют расположить трубу ближе к стене для ее последующего крепления.

Первым этапом является установка крюков или кронштейнов для держателей желоба. Оптимальное расстояние между ними – 50-60 см. Лучше всего, если шаг стропил будет таким же, это облегчит монтаж креплений. В противном случае промежуточные фиксаторы придется устанавливать на обрешетку.
Возможные места крепления кронштейнов для водостоков
Установка крюков выполняется с уклоном около 5 см на каждые 10 метров длины для обеспечения слива воды самотеком. Сначала устанавливается самый верхний кронштейн, затем самый нижний, далее между ними крепят внатяг веревку, которая поможет установить остальные кронштейны, выдерживая нужный угол уклона. Для стен с большой длиной (20 метров и более), может быть выполнено два вертикальных слива и, соответственно, двойной уклон линий крюков (к каждому сливу в отдельности).
Установка кронштейнов под уклоном
Установка воронок предваряется выпиливанием отверстий для их монтажа. Размер такого отверстия должен соответствовать ширине горлышка воронки. Если он будет меньше – вода не будет успевать проходить через него, при слишком большом диаметре отверстия вода будет литься мимо воронки.
Установка воронки для водоотвода
Отрезки желобов стыкуются специальными соединителями, имеющими уплотнители из резины. Обычно соединительные элементы имеют замки, позволяющие осуществлять сборку быстро и надежно. Сначала в соединитель устанавливается желоб со стороны, не имеющей замка, затем с противоположной. После этого замок защелкивается.

Установка отливов на крышу своими руками с подогревом потребует дополнительных усилий и точного соблюдения правил техники безопасности, однако такие трудозатраты вполне оправдываются повышением эффективности и безопасности системы. Водостоки в этом случае защищаются от образования наледи, замерзания, образования пробок.

Важно: Тем не менее, дважды в год, осенью и весной, рекомендуется проводить капитальную очистку системы водостоков, поскольку засориться система слива дождевой воды с крыши может и из-за попадания частиц с небольшими размерами.

Даже при обнаружении прилипшей к поверхности желоба грязи, нельзя применять для ее удаления острые предметы, отскребать появившиеся пятна и образования. В этом случае велика вероятность повреждения покрытия (полимерного или оцинкованного), которое неизбежно приведет к коррозии участка.

Особого внимания при очистке требуют проблемные участки (стыки, места поворотов, соединения желобов с воронками и пр. ). В этих местах изменяется скорость потока, что повышает риск образования пробок. Способствуют его повышению и неровности поверхности на местах швов.

Если установка водостока для крыши своими руками выполнена качественно, предварительно схема точно рассчитана, а во время эксплуатации владельцы дома не пренебрегают необходимостью проведения профилактических мероприятий, долговечность системы будет максимальной. При этом водосток будет эффективно работать на протяжении всего срока службы, практически не требуя ремонта.

Несомненно, крыша над головой, как в прямом, так и в переносном смысле, должна быть прочной, надежной и, желательно, доступной. С обеспечением первыми двумя пунктами вполне себе справляются современные качественные материалы и должное обслуживание кровли с системой водоотливов, а вот с составляющей третьего пункта вы можете определиться сами, сделав, к примеру, такую часть работ, как установка отливов на крышу, своими руками. Главное, чтобы особенности конструкции и виды отливов не показались вам «темным непроходимым лесом», а с ликвидацией пробелов в этой области мы поможем справиться прямо сейчас.

Особенности материала: немалый вес и цена. Причем, если вес станет обузой лишь при монтаже конструкции, то цена отливов из оксидированной меди может не только ударить по вашему кошельку, но и привлечь особое внимание «любителей» цветных металлов. Так что хорошо подумайте прежде, чем обзавестись таким отливом для дома, в котором никто постоянно не проживает.

Как только определитесь с материалом и приобретете необходимые отливы, приступайте к предварительной подготовке, которая заключается в обеспечении нужного угла наклона отливов (минимальный перепад высоты отлива на 1 м конструкции должен равняться 1,5-2 см) с помощью специальных кронштейнов и желобов.

Обеспечение целостности кровельного покрытия несомненно является приоритетной задачей для любого вида построек. Именно благодаря крыше все остальные элементы строения сохраняются и защищаются от губительного влияния атмосферных осадков. И здесь важно всё: от выбора качественных материалов до квалифицированного и ответственного проведения монтажных работ. Однако, наряду с вышеперечисленным, немаловажный вклад в сохранение кровельного покрытия вносит своевременное проведение ремонтных работ и обеспечение быстрого удаления воды с поверхности крыши, для чего, как правило, устанавливается система водоотливов. Её монтаж может быть осуществлен как с привлечением специалистов, так и самостоятельно. Стоит отметить, что производство данного вида работ не отличается особыми трудностями, поэтому вполне можно выбрать второй вариант. Однако перед тем как установить отливы на крышу, необходимо немного внимания уделить изучению конструкции и видов отливов.

Оцинкованная сталь. Отливы из этого материала обладают неплохими прочностными характеристиками и имеют довольно приличный срок службы. Но при их выборе нужно учитывать, что при нарушении целостности защитного слоя материал способен вступать в окислительную реакцию с водой, в результате чего происходит образование коррозии, что в свою очередь может привести к разрушению всей конструкции. К тому же, несмотря на то, что для производства таких отливов используется достаточно тонкая сталь, это всё равно сталь, а значит, смонтированный отлив будет обладать определёнными весом, что необходимо учитывать при производстве монтажных работ.

Оксидированная медь. При использовании этого материала получаются отливы, обладающие хорошими показателями прочности и долговечности, а также достаточно эстетичным внешним видом. Но при этом нужно знать, что такой элемент конструкции будет иметь и приличный вес. К тому же, если такими отливами планируется оборудовать дачный дом, то есть постоянное проживание в нём не предполагается, то не лишним будет оговориться, что медь является не только материалом с хорошими эксплуатационными качествами, но и представляет собой интерес, как цветной металл, довольно востребованный на рынке вторичного сырья. Так что в этом случае стоит обратить внимание на иные варианты.

Алюминий. Ещё один представитель цветных металлов. Является одним из самых лёгких материалов, идущих на изготовление отливов для крыши. Они не утяжеляют конструкцию и достаточно прочны, однако способны вступать в окислительную реакцию при контакте с водой, поэтому имеет место использование специальных составов для обработки поверхностей, предотвращающих возникновение коррозии.

Пластик. Использование этого современного материала для производства водоотливов позволило значительно уменьшить вес конструкции, при сохранении всех необходимых эксплуатационных качеств. К тому же, пластик совершенно никак не реагирует на контакт с водой, а это значит, что срок службы отливов, изготовленных из него, практически не ограничен. Также стоит особо отметить, что современный строительный рынок предлагает выбор пластиковых отливов для крыши в самых разных цветовых решениях, что дает возможность подбора непосредственно под общую цветовую гамму экстерьера.

После того как выбор материала отливов будет сделан, можно приступать к работе по непосредственной их установке. При этом необходимо отметить, что если принято решение произвести установку отливов своими руками, то особое внимание следует уделить предварительной подготовке, а именно обеспечить оптимальный угол, под которым будут расположены отливы. Это необходимо сделать, для того, чтобы вода, стекающая с крыши, своевременно отводилась по этим элементам конструкции. В случае неправильной установки, возможно, система водоотливов не справится с количеством воды.

Обратите внимание! Перед тем, как крепить отливы к крыше, нужно знать, что минимальный перепад высоты отлива должен составлять около 1,5 — 2 см на метр. Для закрепления желобов водоотливов на крыше необходимо использовать специальные крепёжные кронштейны, которые устанавливаются на расстоянии около полуметра друг от друга.

Говоря о том, как сделать отливы на крыше, необходимо отметить, что своими руками можно провести не только работы по их монтажу, но и работы по изготовлению их самих. Сделать это можно несколькими способами, однако особо стоит отметить наиболее распространённые из них, а именно:

В первом случае берётся труба и при помощи ножниц по металлу (в случае небольшой толщины), либо болгарки (в случае более внушительной толщины) просто разрезается вдоль на две половины. После чего места отреза загибают для получения более ровной кромки, что также обеспечивает несколько большую жёсткость сегмента отлива.

Для изготовления отлива по второму методу необходимо из листа оцинкованной стали вырезать прямоугольные полоски подходящей ширины, после чего на специальном станке или на подходящей болванке (например куске рельса) нужно загнуть лист с двух сторон, в результате чего получается желоб прямоугольного сечения. Конечно, изделия, произведённые такими способами, не слишком привлекательны с эстетической точки зрения, но для оборудования, например, бани на даче, вполне подходят.

Резюмируя вышесказанное можно попытаться обобщить некоторые правила выбора и установки отливов. Итак, в первую очередь необходимо определиться с материалом изготовления этого элемента конструкции. Каждый из них обладает собственными плюсами и минусами. Следующим этапом является проведение непосредственно работ по монтажу. При этом необходимо обеспечить достаточный перепад высоты установки желобов для отведения воды. Нужно кстати добавить, что для того, чтобы лучше понимать суть предполагаемого процесса не будет лишним ознакомиться с тематическими видео. Можно также сказать, что желоба для водоотливов можно изготовить и самостоятельно.

Обратите внимание! Уже смонтированная система водоотливов нуждается в регулярном осмотре и устранении засоров, которые будут неизбежно возникать со временем. Особенно это важно глубокой осенью и ранней весной, когда ночные заморозки являются нормой. Застаивающаяся вода при замерзании может разорвать желоб, чем вывести всю конструкцию из строя.

Если уделять водоотливам внимание и своевременно прочищать, они способны выполнять свои функции достаточно продолжительное время, чем обеспечивать защиту не только самой крыши, но и стен с фундаментом, а это значит защищать всю постройку в целом. Нельзя недооценивать мелочи, ведь всё большое из них и состоит.

Специальные отливы для отвода воды, являющиеся обязательным элементом современных кровельных покрытий, позволяют эффективно защитить кровлю от попадания в неё влаги, а также уберечься от протечек и других неприятных явлений, вызывающих разрушение стен здания.

Отливы для кровли могут изготавливаться из самых различных материалов и иметь произвольную форму, соответствующую их основному функциональному назначению. В соответствии с материалом, используемым при их изготовлении, все эти сливные конструкции подразделяются на следующие виды:

Изготавливаемые из листовой оцинкованной стали (толщиной порядка 1 мм) с дополнительным покрытием с из пурала, пластизола или полиэстера. Дополнительное покрытие позволяет приглушить звук от падения дождевых капель, снижая при этом общий уровень шума.

Из меди с покрытием, получаемым в результате её латунирования (оксидирования). Такие сливы отличаются завидной долговечностью, высокой надёжностью и привлекательным внешним видом, при этом стоимость их относительно велика.
Изделия из полимеров класса полиэстеров и пластизолов. Благодаря прекрасным характеристикам (высокая прочность, малый вес, устойчивость к солнечному излучению и химическим воздействиям и т.п.) такие отливы пользуются в наше время высоким спросом на рынке строительных изделий.

Два жёлоба, которые вы получаете в результате такого разрезания, нужно будет обработать соответствующим образом, т.е. окрасить в подходящий цвет и нанести на них защитное покрытие, приготовленное на основе полиэстера или пурала.

Для изготовления отливов более сложной формы (прямоугольной, например) вам потребуется лист металла определённого размера толщиной не менее 0,7 миллиметров. Кроме того, понадобится ручной листогибочный станок, который можно приобрести в наши дни совсем недорого в любом магазине специального строительного оборудования.

Металлическую заготовку необходимо будет раскроить на полосы длиной около трёх метров и шириной, равной периметру готового отлива (с учётом припуска порядка 10-15%). Раскройка производится обычно с применением специального режущего инструмента (дисковой пилы или «болгарки»).

После подготовки металлических полос их следует пропустить через станок, который заранее настраивается на требуемый контур. В результате прокатывания через специальные валики, подготовленные ранее полосы, превратятся в готовый отлив для крыши. В завершении подготовительных операций вам останется лишь покрыть внутренние части готовых деталей каким-либо антикоррозийным веществом (пластизолом, например) и окрасить их наружные поверхности в выбранный вами цвет.

Прежде всего, следует установить кронштейны, необходимые для крепления изготовленных вами отливов. Кронштейны монтируются обычно с шагом не превышающим 50-60 см; при этом необходимо выдерживать небольшой уклон в сторону стока, составляющий примерно три миллиметра на метр длины.

Особо обратим ваше внимание на то обстоятельство, что установку отливов следует производить до укладки на крышу гидроизолирующего покрытия, что позволит вам закреплять кронштейны под них прямо к мауэрлату, который после обустройства гидроизоляции будет полностью закрыт слоем материала.

По завершении всех операций по закреплению водостоков необходимо произвести контрольную проверку их работоспособности, для чего по только что смонтированному желобу запускается поток воды. В том случае если установка отливов произведена с соблюдением всех правил – они должны беспрепятственно пропускать через себя даже значительные водные потоки.

При дожде и таянии снега вода бесконтрольно устремляется по кровельному покрытию. Для направления этих потоков в нужную сторону и отвода воды необходима водотливная система. Установка отливов на крышу подчиняется определенным правилам, которые необходимо изучить перед началом самостоятельного монтажа.

При отсутствии данной системы (даже при наличии карнизов и капельников) вода будет бесконтрольно стекать с крыши с образованием луж, затрудняя перемещение вдоль стен дома. Накопление влаги в непосредственной близости от фундамента способно оказать неблагоприятное воздействие на него и разрушить отмостку.

Стальные оцинкованные отливы. Это один из самых распространенных вариантов. В его пользу говорит доступная цена, высокая механическая прочность и повышенная стойкость к коррозии. Главный минус: ускорение разрушения металла в местах повреждения цинкового покрытия.
Пластиковые отливы. Этот вариант становится достаточно популярным с учетом использования современной, высокопрочной пластмассы. Пластик имеет малый вес, высокую водостойкость, легко монтируется, а детали из него быстро и надежно стыкуются. Проблема возникает из-за пониженной износоустойчивости и появления хрупкости при минусовых температурах.

В целом, металлические элементы обладают более высокой прочностью и долговечностью, но издают неприятный шум во время дождя или града. Для устранения этого недостатка, а также защиты от атмосферных воздействий нередко используются металлические листы с полимерным покрытием.

Желоб. Он устанавливается по всему нижнему краю скатов крыши или по периметру плоской кровли и предназначен для сбора воды и направления ее к водосточным трубам. Желоб должен иметь уклон, обеспечивающий самоток в направлении сливной воронки.

Площадь поперечного сечения желоба определяется по СП 17.13330.2011. Рекомендуется такой принцип: на 1 м² площади кровли следует предусмотреть 1,5 см² площади сечения желоба. Например, для кровли в 100 м² потребуется прямоугольный желоб размером 15 × 10 см (150 см²).

Количество желобов определяется по длине скатов или периметру дома с учетом, что стандартная длина желоба – 3 м. Аналогично вычисляется количество труб исходя из количества точек слива и высоты дома. Стандартная длина трубы – 3 м.

С учетом указанных условий отмечается нижняя граница расположения желоба (в центре сливной воронки). Верхняя точка его размещения находится в середине между соседними воронками. Она определяется с учетом требуемого уклона. Например, при расстоянии между воронками 10 м верхняя граница должна быть поднята в верхней точке на 5 × 2 мм = 10 мм.

После ее отметки маркером натягивается трассировочный шнур, который определит линию установки желоба с нужным уклоном. Он соединяет нижние и верхние точки крепежа и располагается на расстоянии 10 мм от кромки кровли. Для обеспечения разметки используется строительный уровень.

Строго по троссировочному шнуру устанавливаются кронштейны. Они крепятся с помощью саморезов к обрешетке. Если применяются тяжелые отливы, то край обрешетки упрочняется доской (брусом) размером 15 × 5 см. Шаг установки кронштейнов – 50 см, но в месте стыка желобов по длине монтируется два держателя (с обеих сторон от стыка).

Желоба устанавливаются в держатели кронштейнов. При необходимости их можно слегка подгибать для плотного охвата. В месте стыка отрезков желобов по длине между держателями должна встать соединительная вставка. Расстояние между кромками совмещаемых желобов не должно превышать 8–10 мм.

Водосточная труба подводится к желобу через сливную воронку. Она, в свою очередь, соединяется с отверстием в нем. Закрепляется воронка с помощью держателей с двух сторон. Сама водосточная труба может непосредственно стыковаться с воронкой или присоединяться с помощью колена в зависимости от расстояния от оси воронки до поверхности стены.

Труба монтируется вертикально, а ее нижний конец находится на высоте 25 см от земли или 15 см от отмостки. Для крепления к стене с помощью дюбелей устанавливаются держатели (кронштейны). Аккуратный охват и удержание трубы обеспечивают хомуты. Шаг крепления обычно составляет 1 м. При необходимости стыка двух труб применяются соединительные муфты. В месте стыка монтируется два держателя. Хомуты затягиваются плотно, но не деформируют трубу.

Защита от листьев и крупного мусора. При попадании их в водосток образуются прочные пробки, закупоривающие трубу. Вода не может стекать вниз и падает бесконтрольно. Для предотвращения этого в сливной воронке предусматриваются специальные сетки. Периодически их надо прочищать, чтобы не ухудшилась пропускная способность стока.
Защита от обледенения. В холодных регионах существует риск замерзания воды внутри труб, что может разорвать их при образовании льда или закупорить проход для воды, образующейся при таянии снега на крыше. Один из самых эффективных способов защиты – нагревательный кабель. Для устранения обледенения достаточно использовать кабель удельной мощностью 17–20 Вт/м.

Водоотливы для крыши являются важным элементом. Экономия на них может привести к большим неудобствам в эксплуатации сооружений, а порой к снижению долговечности фундамента. Правильный выбор конструкции и точное соблюдение рекомендаций по монтажу позволяет самостоятельно установить надежную систему. Качественный водоотлив не только не нарушит эстетику дома, а, наоборот, придаст ему законченный вид.

Отлив — важная часть окна. Благодаря этой не очень дорогой детали вода не попадает внутрь стены. То есть отлив на окне продлевает срок эксплуатации зданий, исключает возникновение сырых пятен, плесени и всего комплекса проблем, связанных с повышенной влажностью стен. Установка отливов на окна не подчиняется каким-то жестким требованиям или нормам. ГОСТов, регламентирующих эту процедуру, нет. Зато есть годами накопленный опыт, который надо уметь применить в каждом из случаев.

На любые окна снаружи устанавливают отлив — это специальная доска, монтируемая в нижней части оконного проема. Нужна она чтобы по ней стекала дождевая или талая вода. Наверное, поэтому иногда эту часть называют водоотлив.

Металлические;
оцинкованная сталь, с покрытием:
полиэстером;
пластизолом;
краской по металлу.
медь;
алюминий с порошковой окраской.

В настоящее время наружные бетонные отливы почти не делают. Вернее, их делают, но поверх все равно накрывают либо пластиковыми, либо металлическими. Бетонные откосы можно, конечно, побелить, и так когда-то делали. Но сегодня этот тип отделки окон встречается очень редко.

Если говорить об экзотике, можно вспомнить каменные отливы. Их делают из полированного гранита или мрамора. Смотрятся они, безусловно, отлично, не шумят, разбить их можно разве что кувалдой. Но их стоимость — не для каждого кошелька.

Есть еще один интересный вид наружных отливов на окна — из фасадной плитки. Он отлично работает с любым окном — как с деревянным, так и с пластиковым. Если у вас цоколь или весь дом отделаны подобной плиткой, на окнах она будет смотреться очень «в тему». При этом дом смотрится как единый ансамбль. Такие откосы изготавливают чрезвычайно просто: плитку подрезают так, чтобы она выступала на 1 см за пределы стены, при помощи цементно-песчаного раствора формируют нужный уклон. Швы можно затереть цементным молоком, а можно использовать гидрофобную пропитку. Вот только монтировать такие откосы лучше до наружной отделки стен.

Хоть оконные откосы бывают из разных материалов, подавляющее большинство владельцев жилья останавливается на двух: из пластика или металла. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, о них и поговорим подробнее, а также о том, как установить отливы на окна.

Пластиковые отливы на окна считаются наиболее «тихими». Когда на них падают дождевые капли, звука почти нет. И еще они считаются недорогими, что важно, если бюджет ограничен. Дешевле только некрашеная оцинковка, но вид у нее, после нескольких лет эксплуатации, не очень привлекательный, краска держится очень плохо.

В чем недостатки пластиковых отливов? В том, что пластик под действием ультрафиолета теряет эластичность, становится хрупким, может под нагрузкой треснуть. И, даже если серьезных трещин нет, микротрещины есть всегда. Они образуются со временем, в них забивается пыль. Через пару лет, некогда белоснежный пластик становится сероватым или имеет желтый оттенок. Ничем его не отмоешь. Если установка отливов на окна каждые пять–десять лет вас не пугает, можно использовать и их.

Следующие минусы пластиковых отливов — горючесть и значительное тепловое расширение. Пластик от высоких температур плавится. Если на него попадет окурок, дырка будет обеспечена. Пусть это не так часто случается, но вероятность есть.

Температурное расширение проявляется, если установка отливов на окна сделана жестко — планка зафиксирована саморезами. Тогда, в жаркую погоду, он «идет волнами», вгибается. После, обычно, приходит в норму. Чтобы не беспокоиться насчет теплового расширения, в кромке отлива, за которую он будет крепиться, предварительно следует сделать продолговатые, а не круглые отверстия. Закручивая саморезы, не слишком придавливайте пластик. Тогда при изменении размера пластиковый отлив не «поведет».

Второй момент — с боков оставить тепловой зазор, который заполнить силиконовым водостойким герметиком (для применения на улице). В этом случае тепловое расширение не вызовет появление «волны». Пластик просто немного расширится, сдавив герметик, затем вернется в норму. Так что установка отливов из пластика имеет свои нюансы.

Металлические отливы на окна долговечны, с ними нет проблем при эксплуатации. Установка металлических отливов на окна обычно не вызывает проблем. Их минус — «шумность». Капли дождя могут «выбивать» из металла довольно громкие звуки. Проблема частично решается во время установки — надо все полости тщательно заполнить монтажной пеной. Любая пустота будет работать как барабан. Так что тут стараемся сделать все как можно лучше.

Еще тише будет металлический оконный отлив, если снизу наклеить вспененную резину или любой другой листовой звукогасящий материал (например, линотерм). Вот только он должен выдерживать значительные перепады температур — эксплуатация на открытом воздухе. Эти два приема в сумме позволят сделать металлический отлив не слишком шумным.

Как уже говорили, металлические отливы могут быть из оцинкованной стали с покрытием полиэстером или пластизолом. Оцинковка с полиэстером — из этого материала делают металлочерепицу, так что технология отработана. Подобные отливы не слишком дорогие, а искать их надо в фирмах, которые производят или продают металлочерепицу или подобные кровельные материалы.

Покрытие пластизолом — более дорогой вариант, но он имеет большую толщину, за счет чего металл получается не настолько гулкими. Еще он интересен тем, что поверхность может быть не только гладкой, но и «под кожу», с тиснением и т.д. Если бюджет вам позволяет, попробуйте отлив из оцинкованного металла с пластизоловым покрытием. Отрицательных отзывов пока нет.

Еще один вариант «тихого» металлического оконного отлива — алюминиевый с порошковой окраской. Сам по себе этот метал не настолько «звонкий», за счет чего и снижается уровень шумов. Плюсы в эксплуатации всем известны, как и то, что стоимость не низкая. Установка отливов на окна из алюминия — идея хорошая, но его не так просто найти. Алюминиевый отлив не пользуется особой популярностью, так что придется, скорее всего, заказывать через интернет. Особенно если вы живете в небольшом городе.

Металлические отливы могут продаваться длинными полосами — до 6 метров длиной, можно найти фирмы, которые нарежут на куски нужной вам длины. Второй вариант хорош, так как вам не надо думать куда деть остатки. Длина оконного отлива определяется по ширине проема. Доска отлива обычно делается шире на 2-4 см с каждой стороны. При подготовке излишки обрезают, оставляя выступы с двух сторон от оконного проема. Но можно отрезать и ровно по ширине проема. Это зависит от наружной отделки стены и вашего желания/вкуса. В любом случае, если заказываете планки определенной длины, а не нарезаете их сами, добавляйте несколько сантиметров — так можно будет исправить, если отрежут криво.

Глубина отлива на окне должна быть такой, чтобы его край выступал на несколько сантиметров. Слишком большой выступ не нужен — может мешать, но 4-5 см вполне нормально. В этом случае, стекающая вода не попадет на стену или под фундамент. При таком выступе влага льется на отмостку вокруг дома, затем уходит в ливневую канализацию.

При выборе пластикового отлива можно столкнуться с трудностями. Самый узкий отлив — 15 см, а дальше увеличение едет с определенным шагом. Обычно этот шаг 50 мм. Так что вполне может быть ситуация — либо слишком мало, либо — слишком много. Принимать решение надо по ситуации — насколько критично попадание воды близко к фундаменту, как часто ходят люди вдоль окон. Оценив эти факторы, можно выбрать более широкий или узкий.

Под установку отлива, в профиле рамы есть специальный выступ. Под него заводится верхняя кромка отлива. Но этот выступ доступен только в том случае, если ПВХ окно монтировалось на подставочный (монтажный) профиль. Тогда монтаж откоса — дело совсем простое. Его надо вырезать по ширине, если необходимо, с обратной стороны планки «посадить» на универсальный клей резину или другой материал для «тишины».

Далее остается только завести выступ отлива в паз, задуть нужное количество монтажной пены, зафиксировать отлив к подставочному профилю тремя или более саморезами. Чтобы не подтекало с боков, места примыкания отлива к оконному проему стоит промазать силиконовым герметиком. Лучше брать прозрачный — он будет менее заметен.

Для перестраховки, перед установкой отлива в паз, можно нанести все тот же силиконовый герметик. Это точно не даст воде попасть внутрь, даже при очень сильном ветре направленном в окно. Второй «контрольный выстрел» тоже касается гидроизоляции. Он актуален для материалов, которые очень боятся намокания. Например, именно так желательно сделать при установке откосов на окна, смонтированные в каркасном доме. В этом случае перед монтажом оконного отлива укладывается гидроизоляционная лента. Желательно, чтобы лента свешивалась за стену — тогда даже если какая-то часть воды попадет на нее, она все равно окажется за пределами стен.

Для гидроизоляции можно использовать любой рулонный материал, который пригоден для улицы, может выдерживать морозы и нагрев. Установка отливов на окна таким способом исключит намокание зоны под окном, даже если дождь будет очень сильным.

Что делать, если пластиковое окно установлено с нарушением технологии и паз недоступен? При монтаже пластиковое окно часто выставляют по уровню при помощи треугольных брусков. После выравнивания, окно крепят к проему, а бруски так и оставляют. Если у вас такой случай, можно закрепить откос к этим брускам. Если нужно, их можно обрезать. Вот только работать надо аккуратно, чтобы не сдвинуть их.

Если же все уже установлено и заделано, доступен только каркас рамы, можно прикрутить отлив к раме. Для герметизации можно использовать герметизирующую прокладку (резиновую ленту), промазать лучшим из возможных герметиков. Дополнительно можно прикрутить сверху какой-то нащельник. Может, он спасет немного ситуацию.

Но даже при таком подходе нет уверенности, что вода не будет затекать. Может первоначально и будет все нормально, но со временем явно будет попадать влага. Так что если есть возможность, лучше демонтировать неправильно поставленное пластиковое окно и установить заново — по правилам.

В раме деревянного окна также должна быть сделана канавка под установку. В таком случае нет проблем и установка отливов на окна ничем не отличается. Можно также для надежности под отлив уложить полосу гидроизоляции, заправив ее в тот же паз. При использовании герметика, надо искать тот, который имеет хорошую адгезию (сцепление) с деревом и металлом или пластиком — зависит от выбранного типа отлива.

Если в деревянном окне канавки под отлив нет, ее можно сделать самому. Паз делают не слишком глубоким и широким. Это может быть узкий пропил, в который только и можно заправить тонкий металл. Чтобы исключить разрушение древесины, пропил перед установкой обработайте защитными средствами. В крайнем случае можно пройтись краской.

Не все окна имеют линейную форму. Но какие лучше отливы для полукруглых окон? Спасти могут все те же металлы. Но только в этот раз, идеальный вариант — медные отливы. Медь — пластичный материал и небольшую кривизну можно просто придать постукивая молотком.

Если есть необходимость сэкономить, сделать отливы для фигурных эркерных окон, можно из обычных оцинкованных отливов с полимерным покрытием. В этом случае их нарезают на куски, при помощи которых можно создать нужный изгиб.

Компания «Би Пласт» является производителем высококачественных пластиковых отливов для окон, купить которые Вы можете на максимально выгодных условиях. Преимущества нашей продукции: стильный дизайн изделий, технологии мирового уровня, первоклассные материалы для производства.

Для производства изготовления пластиковых оконных отливов используется поливинилхлорид — долговечный и практичный материал, устойчивый к атмосферным воздействиям. Внешний вид изделия придает оконному проему эстетичность и визуальную завершенность.

В отличие от дорогостоящей зарубежной продукции, отливы «Би Пласт» характеризуются доступной стоимостью при высоком уровне качества. Будучи изготовителем, мы располагаем собственными технологическими мощностями для производства изделий нестандартных размеров в соответствии с любыми требованиями заказчика.

Профиль устанавливается снаружи, на фасаде здания, поэтому к нему предъявляются особые требования в плане устойчивости к воздействию атмосферных осадков и перепадов температуры. Удобная конструкция обеспечивает простой и надежный монтаж.

Компания «Би Пласт» осуществляет производство пластиковых оконных отливов, купить которые Вы можете по выгодным ценам. Мы оптимизируем логистические издержки, добиваемся удобных условий при взаимодействии с поставщиками, чтобы иметь возможность предложить Вам недорогую продукцию отличного качества.

Использовав для возведения крыши дорастающие современные материалы, необходимо сделать все возможное для продления длительности их эксплуатации. Если соблюдать рекомендации производителей и не пренебрегать установкой вспомогательных устройств, то качественная кровля прослужит несколько десятилетий.

К таким сопутствующим устройствам относятся водоотливы для крыши, обеспечивающие оперативное отведение водных потоков со скатов во время дождей и таяния снега. Монтаж этих элементов водосточной системы – нехитрая операция, которую можно и нужно сделать своими руками.

Водоотливы для крыши – это желоба круглого, прямоугольного или в исключительных случаях треугольного сечения, в которые со скатов крыши стекает вода. Некоторым домовладельцам их установка кажется излишней, ведь крышу специально конструируют таким образом, чтобы осадки самотеком переносились от конька к краям свеса. Однако, без водосточного отлива стекающая влага не имеет направленного движения, а выливается хаотично, подвергая опасности отделку фасадов дома, проникая в места соединений кровли со стенами, разрушая отмостку.

Оптимальная форм сечения кровельного отлива – округлая, так как эта конфигурация не имеет труднодоступных углов, которые забиваются грязью или мусором, что увеличивает период между чистками водосточной системы дома.

Если не сделать монтаж отливов, неорганизованный, стихийный сток воды со скатов приводит к образованию луж вокруг дома, где обычно размещают дорожки. Организация качественно работающей водосточной системы своими руками решает все вышеперечисленный проблемы, а также позволяет экономить природные ресурсы за счет сбора и использования для полива талой и дождевой воды. Немаловажно, что современные модели разнообразных цветов и состава, подобранные в тон к отделке фасада или кровельного материала, не портят, а украшают архитектуру сооружения.

Ранее, когда массовое производство желобов по доступным ценам еще не было налажено, изготовлять водоотливы приходилось своими руками, приспособляя разрезанные пополам трубы. Теперь строительные магазины предлагают широчайший ассортимент всех возможных цветов, форм и материалов с подходящей фурнитурой, установка которых своими руками выполняется за считанные часы. Наиболее популярными моделями водоотливов являются:

Алюминиевые. Металлические желоба из алюминия обладают легким весом, поэтому не требовательны к крепежу. Их главный недостаток в том, что, вступая в реакцию с водой, алюминий окисляется и со временем разрушается. Поэтому их необходимо обрабатывать защитным составом, ежесезонно обновляя это покрытие.
Кровельный отлив из алюминия
Медные. Оксидированная медь, применяемая для производства кровельных отливов, устойчивый к коррозии, долговечный материал благородного цвета. Из-за того, что медные элементы водосточной системы имеют большой вес, своими руками монтаж сделать проблематично особенно без помощи. Стоит отметить, что стоимость отливов такого типа достигает 900 р за погонный метр, а еще они часто становятся добычей сборщиков цветного металла, если за домом нет постоянного присмотра.
Кровельный отлив из меди
Оцинкованные. Легированная сталь – отличный вариант материала для изготовления желобов для водосточной системы благодаря своей доступной цене и антикоррозийным свойствам. Однако, повреждение верхнего слоя водоотлива влечет за собой разрушение металла за счет окислительной реакции с водой. Выполняя монтаж оцинкованных желобов своим руками, помните про немалый вес стали, не забывайте крепить кронштейны почаще.
Кровельный отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием
Пластиковые. Водоотливы из пластика только набирают популярность среди кровельной фурнитуры. Пластиковые элементы водосточной системы обладают самым легким весом, стыкуются друг с другом без зазоров, их легко установить самостоятельно. Недостаток пластика в том, что при воздействии больших отрицательных температур, он становится хрупким и лопается.

Общее свойство металлических водоотливов – высокая резонирующая способность, увеличивающая уровень шума от падающих капель до раздражающего уровня, чтобы устранить этот дефект оцинкованные модели снабжают полимерным покрытием, гасящим громкий звук.

Чтобы подсчитать, сколько метров отлива требуется, высчитывают периметр сооружения и добавляют к нему 10-15% на подрезку и нахлест в местах стыковки. Выбирая желоб, помните, что к нему необходимо подобрать кронштейны, воронки и водосточные трубы из аналогичного материала.

Было неправильно сказать, что монтаж отливов начинают после возведения крыши. На самом деле предпочтительнее закрепить кронштейны на стропила еще до укладки гидроизоляционной пленки. Исключением из этого правила является ситуация, когда кровля не имеет свеса или размер его мал, тогда отлив можно зафиксировать на карнизной доске или стене. В остальных случаях отливы для крыши своими руками устанавливают в таком порядке:

После окончания работ, нужно сделать проверку работы водосточных отливов. В нескольких метрах от желоба на скат крыши выливают ведро воды и наблюдают за передвижением. Если жидкость стекла в желоб, а оттуда в водосточную трубу без потерь, то работа выполнена без ошибок.

Пластиковый отлив предназначен для защиты монтажного зазора между окном и стеной от попадания в него атмосферных осадков, влаги и талой воды. Дождевая вода, стекая по стеклу и оконной раме, будет попадать на отлив и благодаря ему эффективно отводиться наружу. Компания Welltech Innovations предлагает пластиковые отливы для окон собственного производства, изготовленные из первичного ПВХ с применением самых современных технологий.

Отливы для пластиковых окон Welltech представляют собой двойной профиль ПВХ, укрепленный внутренними перегородками, гарантирующими оконному отливу повышенную прочность и долговечность. Уникальная технология «антикапля» обеспечивает дополнительную защиту стены под окном и зазора между ними от горизонтального подтекания при сильном ветре и дожде.

Водостоки — необходимый элемент, способный защитить ее от воды и продлить срок службы конструкции. Установка этих простых устройств не займет много времени, и вы можете сделать это самостоятельно; для этого нужно лишь следовать инструкции и запастись всем необходимым.

Основная задача этого конструктивного элемента — отвод влаги в нужном направлении. Благодаря отливу отмостка дома прослужит дольше, а фундамент и стены не будут набирать лишнюю влагу. Зимой не образуются сосульки, которые при падении с высоты могут нанести серьезные травмы людям, находящимся внизу. При отливе задача принимает завершенный вид. Они могут служить элементом декора или, наоборот, быть незаметными.

Прежде чем делать отливы на крыше своими руками, необходимо приобрести все необходимые материалы.Лучше сразу приобретать полный комплект. Потребуется провести расчеты: нужно узнать площадь откоса, относительно этого подбирается и диаметр желоба. Формула проста: на 1 кв. М крыши требуется 1,5 кв. См водостока. Например, если площадь крыши составляет 100 метров, вам понадобится водосточный желоб шириной 15 см.

Соединительные вставки: их потребуется столько, сколько запланировано стыков в желобе. На это влияет длина приобретаемых желобов и линия крыши. Вставка также помогает избежать деформации желоба.Его можно использовать как усилитель жесткости, поэтому, если соединять элементы не нужно, все же стоит купить несколько вставок.

Место, где вода будет стекать с крыши, подготовлено заранее. Его выбирают так, чтобы влага не создавала неудобств: например, водостоки не должны заливать тротуар или растения, высаженные во дворе. У воды не должно быть доступа к фундаменту, чтобы его смыть: избавиться от этого можно с помощью ливневой канализации.В противном случае проткните канавку для слива воды. Можно установить бочку, но со временем воду нужно будет куда-то слить.

Монтаж отливов на крышу своими руками начинается с разметки. Для этого нужно определиться, где будет крепиться отлив. Сначала устанавливается воронка. Ориентируясь по нему, вы можете провести осевую линию, которая станет ориентиром для остальной работы. Держатели размещаются по обеим сторонам воронки, на расстоянии 15 см от нее.

Установить воронку так, чтобы вода попадала не в ее центр, а на край. Этот трюк пригодится при сильном ливне. Если вода попадет в центр, она перетечет через край конструкции. Желоб должен иметь определенный уклон. Новичку поначалу добиться этого сложно. На один метр конструкции уклон должен составлять около 3 мм: это необходимо, чтобы жидкость не скапливалась в желобе.

Перед установкой отлива на крышу нужно разметить уклон желоба.Для этого потребуется длинная доска и строительный уровень. Используйте один из краев держателя, который уже будет установлен. Проведите нулевую линию: она должна доходить до того места, где будет крепиться следующий держатель воронки.

После установки крепежа монтаж карниза своими руками переходит в этап крепления водостоков.Для начала нужно отрегулировать их по длине. Кусочки детали нужно вставить в крепеж, не забыв оставить место для соединительных вставок. Их размер можно измерить заранее, обычно остается около 10 сантиметров.

Если желоб слишком длинный, его можно укоротить; вам понадобится ножовка по металлу. Место резки зачищается напильником. Чтобы облегчить себе работу, сразу же, стоя на земле, наденьте заглушку на конец трубы. На весе это сделать довольно сложно.Отдельные части желоба можно соединить с помощью вставок. Для удобства на них есть специальные отметки.

После сборки желоба его необходимо закрепить на держателях, затем проверить наличие необходимого уклона. Для этого необязательно проводить замеры, достаточно налить в желоб немного воды и посмотреть, вытекает ли она или остается на месте. Если жидкость не вытекает, наклон нужно увеличить.

После того, как удалось правильно установить отлив на крышу, можно переходить к монтажу водосточной трубы.Работа начинается с воронки. Если длина позволяет, трубу можно сразу присоединить к ней, в противном случае придется устанавливать колено: это поможет избежать брызг и заставит воду стекать в трубу.

Приливы и отливы своими руками не обязательно изготавливать из пластика или металлических элементов, сделанных специально для этого.Хороший хозяин сможет сэкономить и самостоятельно изготовить необходимые вещи. Для этого вам потребуется найти подходящие оцинкованные полосы или любую трубу подходящего диаметра, которую можно разрезать вдоль. Удобнее всего работать с пластиковой трубой, можно и с металлической. Асбестовые трубы не подходят: они крошатся при попытке разрезать и имеют большую массу.

Варианты крепления карниза крыши также могут быть разными. Их самостоятельное изготовление вполне доступно.Главное, соблюдать следующее правило: крыша должна опускаться примерно на середину желоба или ближе к его внутренней части. Уклон должен быть не менее 3 мм на метр конструкции.

Приливы необходимы для элемента крыши, способного защитить его от воды и продлить срок службы конструкции.Установка этих простых устройств не займет много времени, и вы можете сделать это самостоятельно; для этого потребуется только соблюдать инструкцию и все необходимое запастись.

Основная задача этого конструктивного элемента — отвод влаги в нужном направлении. Благодаря отливу отмостки дома прослужат дольше, а фундамент и стены не получат лишней влаги. Зимой не будут образовываться сосульки, которые при падении с высоты могут нанести серьезные травмы людям, находящимся внизу.Если есть отливы, работа приобретает законченный вид. Они могут служить элементом декора или, напротив, быть неброскими.

Прежде чем делать отливы на крыше своими руками , необходимо купить все необходимые материалы. Лучше сразу покупать полный комплект. Вам необходимо произвести расчеты: Вам нужно найти площадь пандуса относительно выбранного диаметра и желоба. Формула бесплатно: 1 квартал. м на крышу требуется 1,5 кв.см. корыто. Например, если площадь кровли 100 м, потребуется ширина водосточного желоба 15 см.

вставки соединительные: их нужно столько, сколько планируется в пазовых соединениях. На это влияет длина приобретаемых желобов и линия крыши. Вставка также позволяет избежать напряжения водосточного желоба. Его можно использовать как усилитель жесткости, поэтому, если не потребуются соединительные элементы, несколько вставок купить все же стоит.

Место, под которое будет слить воду с крыши, готовят заранее. Он выбран так, чтобы влага не доставляла неудобств: например, стоки не должны заполнять тротуар или высаженное во дворе растение. Вода не должна иметь доступа к фундаменту, чтобы подорвать его: избавьтесь от него по возможности и с помощью ливневой воды. Если это не так, пробейте канавку для слива воды. Можно установить бочку, но со временем вода должна будет куда-то слиться.

Установка прилива на крышу своими руками начинается с разметки. Вам нужно будет определить, к какому приливу будет прикреплен отлив. Сначала установите воронку. Ориентируясь на нее, можно провести осевую линию, которая будет ориентиром для остальной работы. По обеим сторонам воронки поставить держатели, отступить от нее 15 см.

Установить воронку нужно так, чтобы вода попадала в ее центр и конец. Этот прием полезен при сильном ливне. Если вода будет попадать в центр, то она проливается через край конструкции.Желоб должен иметь определенный уклон. Добиться этого новичку поначалу сложно. На конструкции одного метра уклон должен составлять около 3 мм: он нужен, чтобы в водостоке не скапливалась жидкость.

Перед тем, как смонтировать отливы на крышу , сделать разметку желобов по уклону. Для этого потребуется длинная доска и строительный уровень. Используйте один из краев держателя, который уже установлен. Проведите нулевую строку: она должна перейти в то место, где к воронке будет прикреплена следующая скоба.

После монтажа к монтажу график монтажа кровли своими руками превращается в этап монтажа водостоков для воды. Для начала их нужно отрегулировать по длине. Детали растяжки нужно положить в насадку, не забудьте оставить место для соединительных вставок.Их размер можно измерить заранее, обычно оставляют около 10 сантиметров.

Если желоб слишком длинный, его можно укоротить; нужно использовать ножовку. Поместите срез, очищенный напильником. Чтобы упростить себе работу, сразу же, стоя на земле, наденьте заглушку на конец трубы. По весу сделать это довольно сложно. Соединить отдельные части желоба можно с помощью вставок. Для удобства на них есть специальная отметка.

После сборки желоб необходимо закрепить на держателях, затем проверить, есть ли необходимый перекос.При этом не обязательно проводить измерения, достаточно налить в корыто немного воды и посмотреть, будет ли она следовать за ней или останется на месте. Если жидкость не протекает, необходимо увеличить уклон.

После неудачной попытки правильно установить отлив на крыше , Монтаж можно переходить к водосточной трубе. Работа начинается с воронки. Если длина позволяет, трубу можно присоединить к ней напрямую, в противном случае придется ставить колено: это поможет избежать разбрызгивания и заставит воду стекать в трубу.

своими руками не обязательно делать из пластика или металлических элементов, сделанных специально для этого. Хороший хозяин может сохранить и изготовить то, что у вас есть. Для этого необходимо найти подходящую оцинкованную полосу или трубу любого подходящего диаметра, по которой можно будет распиливать. Удобнее всего работать с пластиковыми трубами, можно использовать металлические.Трубы из асбеста не подходят: они крошатся при попытке разрезать и имеют большую массу.

Варианты крепления расписания на крышу тоже могут быть разными. Имеется их самостоятельное изготовление. Основное подчиняется следующим правилам: крыша должна опускаться примерно до середины желоба или ближе к внутренней части. Уклон конструкции должен быть не менее 3 мм на метр.

Используя растущие современные материалы для строительства кровли, необходимо делать все возможное, чтобы продлить срок их эксплуатации. Если следовать рекомендациям производителей и не пренебрегать установкой вспомогательных устройств, то качественная кровля прослужит несколько десятков лет.

К таким сопутствующим устройствам относится водоотвод с крыши, который обеспечивает эффективный отвод воды со склонов во время дождей и таяния снега. Монтаж этих элементов водосточной системы — несложная операция, которую можно и нужно делать своими руками.

Кровельные водостоки — это водостоки круглого, прямоугольного или, в исключительных случаях, треугольного сечения, в которые стекает вода со скатов кровли. Некоторым домовладельцам их установка кажется ненужной, потому что крыша специально спроектирована так, что дождь падает под действием силы тяжести, переносимой с конька на края свеса.Однако без водосточного прилива текущая влага не имеет направленного движения, а разливается случайным образом, подвергая опасности отделку фасадов дома, проникая в стыки крыши со стенами, разрушая отмостки.

Если не устанавливать отливы, неорганизованный, самопроизвольный сток воды со откосов приводит к образованию луж вокруг дома, где обычно ставят дорожки. Организация качественно работающей дренажной системы своими руками решает все вышеперечисленные проблемы, а также позволяет экономить природные ресурсы за счет сбора и использования снега и снега для полива. Важно, чтобы современные модели различной расцветки и состава, подобранные в тон отделке фасада или кровельному материалу, не портили, а украшали архитектуру сооружения.

Раньше, когда массовое производство водостоков по доступным ценам еще не было налажено, необходимо было изготавливать водосточную систему своими руками, адаптируя разрезанные пополам трубы. Теперь строительные магазины предлагают широкий выбор всевозможных цветов, форм и материалов с подходящей фурнитурой, установка которой выполняется своими руками за считанные часы. Наиболее популярные модели водоотвода:

Общим свойством металлических отстойников является их высокая резонансная способность, которая увеличивает уровень шума от падающих капель до раздражающего уровня.Чтобы устранить этот дефект, на оцинкованные модели наносят полимерное покрытие, гасящее громкий звук.

Чтобы рассчитать, сколько метров требуется отлива, рассчитайте периметр конструкции и прибавьте к нему 10-15% для обрезки и перекрытия на стыках.Выбирая желоб, помните, что необходимо выбирать кронштейны, воронки и водосточные трубы из одного материала.

Неверно сказать, что монтаж отливов начался после возведения кровли. На самом деле, перед укладкой гидроизоляционной пленки предпочтительнее крепить кронштейны к стропилам. Исключением из этого правила является ситуация, когда у крыши нет свеса или ее размер небольшой, тогда отлив можно закрепить на карнизной доске или стене.В остальных случаях отливы для крыши своими руками устанавливают в таком порядке:

После окончания работ нужно проверить работу водостоков. В нескольких метрах от ведра наливают воду и наблюдают за движением. Если стеклянная жидкость без потерь попала в желоб, а оттуда в сливную трубу, то работа выполнена без ошибок.

С помощью отливов можно продлить срок службы отмосток и защитить крышу от нарастания сосулек, которые при падении могут быть опасны для человека. Установка отлива не сопровождается сложностями. Эти работы не занимают много времени и под силу любому домашнему мастеру, имеющему опыт работы со строительными инструментами.

Перед тем, как устанавливать кровельную тонировку, нужно подумать, из какого материала будет она сделана. Эти конструкции также могут быть выполнены в различных формах. Их основная задача — собрать воду с поверхности крыши и перенаправить ее в водосточную систему. В продаже сегодня можно найти алюминиевое литье, толщина которого составляет примерно 1 мм. Такие устройства покрывают лаком, который защищает материал от коррозии.

Отливки кровли также могут изготавливаться из оцинкованной стали, при этом толщина остается прежней.В качестве покрытия используется пластизоль или полиэстер, что позволяет приглушить звук дождя. Можно устанавливать отливки из пластоизола и полиэстера, обладающие повышенной прочностью и прочностью. Такие изделия имеют малый вес и устойчивы к ультрафиолетовому излучению. Они популярны, их достаточно просто установить, а работу можно выполнить даже своими силами.

Альтернативный материал — необработанная медь, покрытая сплавом цинка и меди. Такие отливы имеют привлекательный внешний вид и отличаются высоким качеством, но зачастую стоят дороже других решений.Пластиковые отливы для крыши способны подчеркнуть индивидуальность постройки, ведь они предлагаются в широкой цветовой гамме. Такие конструкции не боятся перепадов температур, не требуют особого ухода и популярны еще и потому, что падающий на них дождь не способен вызвать громкий шум.

Сегодня наиболее предпочтительны отливы из пластика и металла. У них есть специальный слой, защищающий материал от коррозии. Качество зависит от толщины и марки металла.Приливы из цветных металлов также довольно популярны, поскольку они долговечны и имеют привлекательный внешний вид. Обычно они качественные, но стоят дороже обычных отливов.

Труба должна быть равной высоте здания. Что касается кронштейнов, то они будут служить держателями. Хомуты используются для крепления труб к стенам дома. Для фиксации также нужно запастись саморезами. Если вы решили установить отливы для крыши своими руками, то также следует подготовить набор инструментов, а именно: строительный уровень

Монтаж следует начинать с разметки полосы, к которой будет фиксироваться отлив. На первом этапе прикрепляется водозаборная воронка; Для него следует выделить поперечную зону. Отойдя от краев воронки на 15 см, необходимо установить держатели с двух сторон. От края крыши нужно провести вертикаль, которая должна быть ближе к стене дома.Это исключит перетекание воды через край во время сильных дождей. Желобу следует придать определенный угол наклона.

Перед установкой отливов кровли необходимо определить расположение держателей и разметить уклон желоба. Для этого используется длинная доска и строительный уровень. С помощью этих инструментов рисуется нулевая линия, которая будет располагаться на нижнем крае держателя. Его следует подвести к креплению крайнего держателя.

Мастер должен определить разницу между высотой крепления конечного и установленного держателей. Это расстояние следует умножить на 3. Кронштейн фиксируется с учетом расчетов. Леску следует проложить шнуром. Держатели должны находиться на расстоянии 50 см. Для всех держателей сначала нужно разметить места, только потом можно приступать к их монтажу.

При установке пластиковых порогов на крыше следующим шагом является регулировка длины желобов.Сегменты желоба устанавливаются в держатели так, чтобы между ними оставалось место для вставок. Сегменты соединяются вставками, содержащими граничные метки. Между краями желобов необходимо соблюдать шаг в пределах от 8 до 10 см. После того, как желоб будет собран, его можно установить в держатели, проверяя уклон с помощью воды. По желобу должен пройти даже довольно внушительный поток жидкости.

Следующим шагом будет установка водосточной трубы.Его установка начинается с воронки. Элемент связан коленом. Важно позаботиться о наличии необходимого количества труб, а также соединительных элементов, чтобы не прерывать работу.

Чтобы установка системы не прошла даром, важно соблюдать технологию. Главное условие эффективной работы — наличие уклона в сторону воронки и трубы. Уклон может быть в пределах от 1 до 3 см на метр длины.Параметры желоба следует рассчитывать с учетом площади откосов.

Если крыша имеет площадь 90 м 2, то диаметр отлива должен быть 8 см. С увеличением площади откосов диаметр желоба увеличивается. Отливы должны быть на 3 см и более ниже края выступа. Это предотвратит разрыв элемента при уборке снега со склонов.

При установке водостока с крыши необходимо позаботиться о наличии вертикальной водосточной трубы на каждой секции длиной 6 м.Это позволит перекачивать жидкость в ливневую канализацию. Если вам предстоит работать с домом сложной конфигурации, то такие элементы должны располагаться на каждом углу.

Если вы хотите, чтобы капли не отскакивали от желоба под кровельным материалом, вам также следует установить каплю. Выбирая излив на крышу оцинкованный, необходимо рассчитать, какой длины потребуется излив. При этом к периметру конструкции, которая пойдет на перекрытие и обрезку, а также точкам стыковки, следует добавить около 15%.Выбирая желоб, следует помнить, что для него также требуются водосточные трубы, воронки, а также кронштейны из того же материала.

Неверно предполагать, что монтаж отливов осуществляется после возведения кровли. Кронштейны необходимо закрепить на стропилах до укладки гидроизоляционного слоя. Исключением из правил является ситуация, когда кровля лишена свеса или ее размер слишком мал. Затем монтируется отлив на стену или карниз. Во всех остальных случаях отливы выставляются в определенном порядке.

Как только закончите работу с стропильной системой крыши, протяните шнур по нижнему краю ската, определяя уклон желоба. К обрешетке следует закрепить кронштейны, которые будут расположены на расстоянии 70 см друг от друга. Последний покрывается водонепроницаемым мягким материалом или герметиком.

Оцинкованные мерцания для крыш обычно имеют внушительный вес, как и медные. Если вы решили использовать систему из таких материалов, то обрешетка в местах крепления кронштейна должна быть усилена досками сечением 50х150 мм.

После этого можно приступать к установке отлива. Модули водостока устанавливаются в крепеж, их следует стыковать между собой. Для дополнительной гидроизоляции стыки заделывают. Как только все работы завершены, отливы стока проверяются на работоспособность. В нескольких метрах от желоба следует налить ведро с водой, а затем наблюдать за его движением. Если жидкость попала в желоб, а затем в водосточную трубу, значит, работа была выполнена без ошибок, что справедливо и в том случае, когда жидкость не потерялась по пути.

При установке отливов следует позаботиться о наличии соединительных вставок. Их количество будет определяться количеством стыков в желобе. На это влияет длина линии крыши. Деформации желоба можно избежать, установив вставки. Их наличие избавляет от необходимости устанавливать ребра жесткости. Если отливы для дома не закроются, то следует дополнительно приобрести заглушки.

Кронштейны для отливов монтируются через каждый метр конструкции.Места для установки водостоков следует подготовить заранее. Они подобраны так, чтобы вода на пути не сталкивалась с препятствиями. Кроме того, сточные воды не должны попадать на растения, высаженные на участке, а также на тротуар.

При таянии снега и во время дождя струи воды, стекающие с крыши, могут повредить как ее, так и фасад здания, а также привести к протечкам и повреждению фундамента.Во избежание этого устанавливаются отливы для крыши — необходимые элементы постройки. В статье рассказывается о системах отвода воды в канализацию, разновидностях водоотведения и их особенностях. Изучив информацию, вы сможете выбрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая.

Организация водоотведения несложная, если она проводится с соблюдением требований к монтажу и выбору материала. В настоящее время существует просто огромный ассортимент систем, позволяющий собрать комплект в соответствии с вашими требованиями по цвету и другим характеристикам.

В редких случаях можно сделать каменные или керамические отливы. Их небольшой спрос связан со сложностью изготовления и очень высокой ценой. Существуют также конструкции отстойников из сложных сплавов, которые обычно имеют более высокую стоимость.

Особенностью монтажа таких конструкций является повышенная надежность крепежа за счет того, что металл имеет внушительный вес. Важно не допустить повреждения покрытия, так как это запустит процесс окисления в результате контакта с влагой, что приведет к разрушению металла.

Срок службы такой системы более 100 лет.Среди достоинств — презентабельный внешний вид и экологичность, отсутствие необходимости в дополнительной покраске или другой обработке. Обратной стороной является высокая цена.

Самыми популярными считаются кровельные воронки из пластика. Они быстро монтируются, обладают малым весом, доступной ценой и хорошей прочностью. При этом они не выгорают и могут долго служить. Большой выбор расцветок и узоров позволяет подобрать желоба подходящего дизайна.Недостаток пластика — хрупкость при низких температурах.

Вертикальные водосточные трубы отводят воду от приливов. Обычно их устанавливают на доме через 5-6 метров друг от друга. Материал их изготовления и цвет должны соответствовать приливам под кровлей. Если дом имеет сложную конструкцию и форму, то монтаж водосточных труб происходит еще плотнее — хотя бы в каждом углу здания.

Важно правильно выбрать место для дренажной трубы. Вода, которая будет стекать через нее, не должна заливать фундамент или залить пешеходную часть тротуара. Лучшим вариантом отвода воды будет ливневая канализация, специально сделанная выемка в тротуаре для отвода воды.

Размер желоба должен соответствовать площади ската кровли.Чем он больше, тем больше должен быть диаметр желоба. В противном случае конструкция может не справиться со сливом воды во время сильного дождя или интенсивного таяния снега.

Устройство водостоков защищает здание от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков. Монтаж конструкции следует проводить аккуратно, с соблюдением всех технологических требований и с использованием для этого необходимых инструментов.

Отливы предназначены для защиты от непогоды.Отливы позволяют воде и снегу стекать на землю, а не накапливаться на выступе окна или фундаменте. Отливы значительно продлевают срок службы фасадов, основным материалом для их изготовления является алюминий и оцинкованные листы.

Назначение оконных отливов — оконный отлив, заключительный элемент при установке окон, он отводит воду из окна, предотвращая ее попадание на подоконник. Оконную тонировку необходимо устанавливать сразу после установки окна, особенно в зимнее время года, иначе влага очень быстро начнет разрушать подоконник.

Подоконники изготавливаются на специальной гибочной машине. Обычно используются тонкие листы толщиной 0,45-0,5 мм. Лист нарезается по размеру заказчика, затем заготовкам на станке придается нужная форма. В этой статье мы расскажем, как правильно установить подоконники.

Для начала подготовим подоконник, очистим его от пыли, остатков цемента и штукатурки.Далее отмерьте длину проема и прибавьте к сгибам 4 см. Вырезаем заготовку по размеру. Далее подрезаем отлив по принципу, изображенному на картинке. Загибаем обрезанные края отлива при помощи жестянщиков плоскогубцами. Примеряем отлив на место, если ничего не мешает, переходим к следующему этапу установки отлива. Временно отложите прилив в сторону. На подготовленную поверхность подоконника нанесите монтажную пену зигзагообразно от края к краю и по низу.Прикладываем отлив, открыв заднюю часть под окном, и прижимаем к оконному профилю, фиксируем саморезами к оконной раме. Важно выдерживать угол наклона не менее 110 градусов. После того, как вы закрепили отлив саморезами, его необходимо нагружать. Для этого можно использовать бидоны с водой или другие товары, которые не повредят приливу. Отлив должен быть загружен не менее 12 часов. Концы отлива, соприкасающиеся со стенами, можно дополнительно заделать сантехническим герметиком. После монтажа отлива не забудьте снять защитную пленку.

Отлив цоколя — это планка, которая используется в месте стыка отливной планки со стеной здания. Отлив основания препятствует попаданию влаги в стыки и преждевременному разрушению фундамента. Чаще всего отливы фундамента делают из оцинкованной стали с полимерным покрытием под цвет отделки здания. Оцинковка отливов и покрытие их полимерной краской надежно защищает изделие от повреждений и коррозии.Благодаря разнообразию инженерных и конструктивных решений отливы фундаментов выполняются по чертежам заказчика в размерах, необходимых для плана строительного проекта.

Монтаж отлива для фундамента производится после отделки основания, перед началом отделки стен.Основание выравнивается для предотвращения излишков отливов, очищается от пыли и остатков смеси. Для уменьшения шума во время дождя перед установкой отлива по всей длине основания приклейте вибропоглощающую ленту псул или аналоги. Отлив крепится к стене саморезами или дюбелями с гвоздями. Оптимальный отступ (выступ) прилива от края шляпки 1-1,5 см.
При установке отлива фундамента обязательно соблюдайте угол не менее 110 градусов
.Стыки отливов заделывают битумной мастикой или силиконовым герметиком. Углы формируются из одного отлива. Для этого подрезаем отлив как показано на рисунке (подробная видеоинструкция по формированию угла отлива для фундамента приведена ниже). Загибаем и заводим один край отлива на другой, заделываем стык, прикручиваем к стене постройки. Проверьте угол прилива по всей длине фундамента. Установка Ebb завершена.

1.Крепление отлива к рельсам — установка отлива выполняется перед облицовкой фасада и крепится непосредственно к рельсам. Для крепления используются саморезы. Лучше всего использовать кровельные саморезы с резиновой прокладкой, которая не позволит воде протекать под крепеж. В этом способе очень важно выдержать отрицательный уклон прилива по всей длине. Прилив не должен висеть в воздухе, убедитесь, что он опирается на фундамент, чтобы предотвратить переборку во время ветра и столкновение во время дождя, мы настоятельно рекомендуем использовать пену в промежутке между приливом и основанием.Выбирайте пену с минимальной степенью расширения. После нанесения пены и установки прилива обязательно загрузите тяжелый предмет, банку с водой или брусок. Будьте осторожны, убедитесь, что груз не упал, не повредил прилив и не травмировал людей, проходящих мимо. Если вы выбираете для облицовки сайдинг или любые другие фасадные панели, следите, чтобы они не упирались в отливную полку, лучше оставить зазор в полсантиметра, это защитит покрытие от краев панелей и панелей. сами от влаги, конденсата и льда, образовавшегося во время отлива.

2. Крепление прилива к стене — в этом варианте крепления используется дюбель-гвоздь. При помощи перфоратора по расчетам проделываются отверстия в стене и вставляются дюбели. Верхняя полка (монтажная калитка) металлического отлива крепится гвоздями, которые вбиты в дюбеля.

При установке основной отливки следует учитывать, что каждая часть конструкции должна быть закреплена хотя бы по центру и в местах стыков — это обеспечивает надежность крепления.Отлив не должен висеть в воздухе, убедитесь, что он опирается на фундамент, чтобы предотвратить переборку во время ветра и столкновение во время дождя, мы настоятельно рекомендуем использовать пену в зазоре между отливом и основанием. Выбирайте пену с минимальной степенью расширения. После нанесения пены и установки прилива обязательно нагружайте ее тяжелым предметом, банкой с водой или бруском. Будьте осторожны, убедитесь, что груз не упал, не повредил прилив и не травмировал людей, проходящих мимо. Если вы выбираете для облицовки сайдинг или любые другие фасадные панели, следите, чтобы они не упирались в отливную полку, лучше оставить зазор в полсантиметра, это защитит покрытие от краев панелей и панелей. сами от влаги, конденсата и льда, образовавшегося во время отлива.

Самый простой способ соединения отливов внахлест (ширина нахлеста должна быть не менее 3 см) с помощью герметика, смазывающего стык. Иногда для придания жесткости стыкам используются заклепки.Этот метод имеет преимущество перед замковым соединением в том, что при понижении температуры приливы не деформируются из-за герметика, который действует как термический шов. Этот метод особенно актуален при покрытии отливом больших площадей (трибуны, плоские крыши, беседки), что значительно сокращает время монтажа.

Второй способ Замковое соединение отливов (шовный шов) более хлопотное, но в то же время самое надежное.Есть несколько вариантов стыковки швов. Самый распространенный вариант — одинарная лежачая складка выполняется следующим образом:

Этот метод чаще всего используется, когда требуется покрыть большую территорию отливом, но метод перекрытия неприемлем из-за высоких требований к прочности изоляционных швов .Преимущество этого метода заключается в том, что скорость монтажа выше, чем у метода отливного соединения , а качество и внешний вид лучше, чем у метода , стыков заподлицо внахлест и в то же время соединительная полоса служит термоизоляцией шов, позволяющий приливам свободно расширяться в жаркий день и уменьшаться в зимнюю ночь. Однако использование планки как дополнительного изделия увеличит затраты на этом этапе отделки.

Третий вариант
— соединение отлива при помощи стоячего шва (замковое соединение отлива) — этот способ сложнее, но намного надежнее.Правда в том, что для этого требуется специальное оборудование и определенный навык работы с жестью.

Для защиты фасада от избыточной влаги, а также для придания ему эстетичного вида устанавливаются оконные отливы. Это профили из металла или пластика. Их монтируют под окном со стороны улицы. Предназначен для отвода воды из оконного проема и прилегающей части фасада.

Для производства используется материал толщиной всего 0,55 мм.Это позволяет во время отлива эффективно справляться с воздействием осадков, гасить вибрации, подавляя шум дождя. Размер готового молдинга определяется установщиком на месте. Оптимальная ширина изделия 90-400 мм, длина до 3 метров.

Карнизы из оцинкованной стали называют полиэфирными, потому что они покрыты полимерным слоем.Помимо полиэстера для покрытия используют пастизол и полиуретан. Помимо коррозионной стойкости эти полимеры обладают превосходной механической прочностью. Также они защищены от перепадов температур.

Алюминиевые изделия хорошо режутся, легкие и устойчивые к коррозии. Такие отливы дороги, но их популярность растет. Помимо традиционного белого цвета, алюминиевые подоконники могут быть окрашены в любой оттенок. Благодаря покрытию металлических подоконников лаком на основе синтетических смол они обладают пылеотталкивающими свойствами.

Часто бывает, что высоту окна измеряют неправильно.Нижняя часть рамки может опускаться ниже четверти. Придется крепить отлив пластиковых окон на раму. В этом случае выполняется следующее условие: сливные отверстия нельзя закрывать. Достоинством этого метода является утепление нижнего профиля, снизу монтируется подоконник, что выглядит более привлекательно, а лед и конденсат становятся редкими явлениями.

Монтаж проводится в ясную погоду — для лучшего схватывания и быстрого высыхания.В первую очередь нужно учитывать угол наклона. Делать это нужно более 10 градусов. С таким углом влага во время отлива не будет собираться, быстро скатится на улицу .
Как установить отливные окна на пластиковые окна?

С внешней стороны примыкание каркаса к стене заделывают пароизоляционной лентой. Он должен обеспечивать герметичность в углах. Край изделия необходимо вставить в специальную выемку, которая находится в точке примыкания отлива к раме.

При соблюдении всех рекомендаций оконные отливы прослужат долго и бесшумно. Они не только станут защитной системой для фасада, но и станут отличными элементами внешнего декора. Правильные замеры, продуманный процесс установки и соблюдение особенностей процедуры установки сделают ваш дом теплее и уютнее.

Чтобы понять важность и необходимость установки отливов, в первую очередь следует подумать о функциональном назначении самих окон — защита от ветра, дождя, снега, сохранение тепла в доме, естественное освещение.Отлив помогает всей воде, осевшей на стеклах и оправе, беспрепятственно стекать вниз и не скапливаться на подоконнике. Если их не установить, окна быстро начнут разрушаться и терять свою работоспособность. Сегодня мы поговорим о том, как установить отливные окна.

С выбором отливов стоит озадачиться еще до монтажа самих окон, чтобы соблюсти технологию монтажа. Подумайте, ведь когда ставишь окна, надо делать подоконник изнутри, отлив можно считать внешним подоконником и таким же неотъемлемым атрибутом любого окна.

Для каждого окна должен быть предусмотрен индивидуальный отлив соответствующей конфигурации, чтобы не только успешно отводить осадки, но и защитить стену под окном от намокания. На домах без отливов можно увидеть серые полосы под окнами, которые со временем разрастаются мхом и осыпаются. Помимо защитной функции, подоконники придают фасаду эстетичный и законченный вид.

Если вы хотите сделать экстерьер оригинальнее, то вместо классических белых оттенков на рынке можно найти удивительное разнообразие форм и расцветок изделий.В качестве материала для изготовления отливов используется алюминий, покрытый полиэстером или пластозолем, оцинкованные листы или прочный пластик. Есть модели из меди, камня и даже из титана, но их стоимость иногда превышает цену самих окон, поэтому в этом случае необходимо отталкиваться не только от своих предпочтений, но и финансовых возможностей.

Самый популярный вариант — подоконники из оцинкованной листовой стали. Они недорогие, продаются в каждом магазине и радуют долгим сроком службы.Их покрывают специальным антикоррозийным составом (полиэфиром или пластизолем) или декоративным лаком красителями разных цветов. Обилие цветов также служит еще одной причиной популярности оцинкованных отливов — вы легко можете подобрать отлив в тон самому оригинальному фасаду.

Алюминиевое литье также довольно популярно, хотя и дороже стального. Это связано с его высокой прочностью и долговечностью. В ширину они достигают 36 см, а длина определяется заказчиком в зависимости от параметров окна, крыши и т. Д.Отливы алюминия покрыты слоем оксидов (технология анодирования), всего двух цветов — коричневого и темно-коричневого. Конечно, на рынке есть алюминиевые подоконники других цветов, но в этом случае покраска происходит порошковой краской, которая со временем может потускнеть или потрескаться. Сам по себе алюминиевый материал обладает высокой устойчивостью к климатическим воздействиям, поэтому часто служит дольше, чем сами окна.

Если вам нужны очень прочные отливы, выбирайте эпоксидные изделия — они армированы стекловолокном, устойчивы к коррозии и могут использоваться как самостоятельно, так и в качестве накладки на старые отливы.Их главное преимущество — подавление шума от дождя или града — в то время как оцинкованные отливы «барабанят» по всей площади, эпоксидная смола практически бесшумна. Из недостатков можно выделить небольшую цветовую гамму — отливы бывают белого, коричневого и черного цветов.

Что касается конфигурации, выбирая отливы, убедитесь, что они имеют изгиб, соответствующий окнам, боковые изгибы, а также нижний изгиб с капельницей — именно по нему вода будет течь направленно. Ширина отлива должна быть такой, чтобы он отступал на 3-5 см от стены, чтобы вода не намочила фасад.

Приливы нужны не только для защиты дома от влаги, но могут использоваться как элементы декора. Выбирая их для своего дома, нужно учитывать цвет фасада, облицовки, общее «настроение» участка. Отливы могут придать зданию оригинальность, играя на контрасте, или полностью испортить романтичный уютный экстерьер, превратив его в своеобразное офисное здание.

В любом случае подоконники не должны быть громоздкими и вызывающими.Они могут отличаться по цвету от фасада и окна, но при этом должны попадать в общую цветовую гамму … Современные технологии позволяют делать отливы любого цвета, и если вы не нашли в магазине подходящего варианта , вы легко можете сделать это на заказ. В этом случае отлив будет производиться в соответствии с конфигурацией окна, поэтому ошибок установки не будет.

Большинство производителей выпускают стандартные водостоки, адаптированные к наиболее популярным окнам. Но если вы решили воплотить авторскую задумку и сделать окно нетипичной формы, то для него придется сделать отлив нестандартный.Для удобства и расширения спектра услуг этим начали заниматься оконные компании. То есть вы одновременно заказываете нестандартное окно и всю необходимую для него фурнитуру.

Установка подоконника не только поможет улучшить защиту дома от непогоды, но и продлит жизнь фасада и создаст надежную гидроизоляцию пространства между стеной и окном. Если установить окна без отлива, особенно современные дорогие пластиковые или деревянные окна, они прослужат недолго.

Главное при установке — выбрать правильный угол, сделав уклон около 10 градусов. Это позволит воде беспрепятственно стекать вниз. В этом случае необходимо обязательно заделать стыки между отливом, окном и стеной. Швы проклеиваются специальной фольгой или проштампованы. Если вы устанавливаете отлив с длинным отливом более 1,5 м, то на обоих концах должны быть компенсационные швы шириной 5 мм, залитые мастикой.

Когда отлив установлен, закреплен и заделан герметиком, необходимо сделать гидрофобную изоляцию снаружи и изнутри.Для этого с внутренней стороны окна в месте до отлива укладывают пароизоляционную пленку, приклеивая ее к стене и обрамлению строительным скотчем. Снаружи паронепроницаемая пленка наклеена таким образом, что захватывает не только стыки, но и углы. Также крайняя часть отлива вставляется в паз в точке прилегания к профилю. Стыки к стене или утеплителю проклеиваются эластичным скотчем, чтобы обеспечить качественную герметичность стыков. Таким способом достигается полная гидроизоляция отлива.

Установка отливных окон на пластиковые окна позволяет использовать шовное соединение с оконной рамой, но не в местах сливных отверстий. Соединение покрывается силиконовым герметиком и выполняется гидроизоляция под отливом.

Если отлив выставлен правильно, он проходит под окном. Для этого производители пластиковых профилей предусмотрели специальные пазы для крепления отливов. В случае деревянных окон есть специальная четверть, к которой отливы крепятся шурупами и заклепками.

Металлические отливы устанавливают по низу каркаса так, чтобы одно ребро заходило под низ каркаса в паз, а затем закрепляют саморезами на опорном профиле. Для металлических изделий нужны специальные вкладыши для окон, которые выполняют звукоизоляционную функцию и не дают слишком сильно звенеть отливом во время дождя или града. Крайние боковые части металлических подоконников замурованы в стену, загибая края.

Полезно: специфика монтажа и материал отлива напрямую зависят от климатических условий в регионе. Если вы живете на севере, где большую часть года температура ниже нуля, то лучше выбирать морозостойкие материалы. Пластик в этом случае не подойдет.

В этой главе мы расскажем, как правильно и без помощи специалистов установить отливные окна на пластиковые окна. Идеальный отлив должен отводить воду от окна и стены и не издавать слишком громких звуков во время дождя.Его необходимо надежно закрепить, чтобы даже сильный порыв ветра не смог повредить целостность оконной конструкции.

Поскольку работа ведется на улице, нужно позаботиться о собственной безопасности — купить или арендовать альпинистское снаряжение. Если речь идет об установке отливов на окнах в многоэтажном доме, лучше заплатить больше и воспользоваться услугами профессиональных рабочих. Если у вас нет опыта работы на высоте, очень велик риск получения травмы или ошибки — вы не сможете сосредоточиться на работе, застежки или сам отлив может выскользнуть из ваших рук, нанеся ущерб соседям или прохожим. -по ниже.

Рекомендуется устанавливать отлив при установке самих окон. Часто эту услугу оказывают сами специалисты оконной компании. Также в договоре можно обсудить отделку откосов, но если вы уже начали ремонт, то на этих работах можно сэкономить, оштукатурив откосы самостоятельно.

Не думайте, что отливы для пластиковых окон не нужны, ведь этот материал не боится влаги.Помните, что внешний «подоконник» в первую очередь защищает стену под окном от влаги, а если ее нет, то очень скоро она начнет крошиться, влага проникнет внутрь, пропитает слой теплоизоляции, и дом всегда будет быть влажным и холодным. А все из-за такой мелкой детали, как отлив.

Изгиб отлива должен четко входить в специальный профиль оконной рамы снаружи. Если это пространство слишком велико, не оставляйте пустот — засыпьте их цементно-песчаной смесью и дайте высохнуть.Если свободного места очень мало, его можно просто продуть пеной после установки отлива.
Для металлопластиковых и пластиковых окон способ крепления отлива к профилю одинаковый — саморезами или заклепками через каждые 20-30 см. Делайте это максимально аккуратно, чтобы не нарушить целостность внешней поверхности оконной рамы.
Отлив должен быть надежно закреплен на профиле, иметь небольшой уклон и заходить в боковые откосы фасада на глубину от 4 до 7 см (как и внутренний подоконник).Это предотвратит попадание сточных вод под окно. Очень важно правильно заделать эти места на откосах, иначе влага проникнет внутрь дома. Опасность заключается не только в самой сырости. Зимой вода превратится в лед, увеличится в объеме и создаст давление внутри стены — она потрескается, что в конечном итоге приведет к еще большему промоканию и замерзанию.
Когда вы закрепите отлив на оконной раме и на откосах, обратите внимание на пространство под ним.Место примыкания к стене необходимо продуть пенополиуретаном. Перед этим нужно усилить центр отлива, чтобы он не прогибался из-за сильного давления поролона. Обычно для этого в центре внешнего подоконника делают еще одну точку крепления к фасаду или устанавливают распорку между оконным откосом и отливом.

Установка отливных окон на пластиковые окна своими руками — дело ответственное, которое не сразу легко и проходит без ошибок. А чтобы свести все ошибки к минимуму, мы подготовили список рекомендаций от профессиональных строителей.

Для гидроизоляции швов и стыков выберите самый быстросохнущий и устойчивый к атмосферным воздействиям герметик на основе силикона. Если требуется дополнительная влагозащита, используйте полиуретановую компрессионную ленту.
При установке отливов на окна обязательно проследите, чтобы боковые изгибы проходили под откосами. Это обеспечит дополнительную фиксацию по краям (не будет дребезжать от порывов ветра) и не позволит воде стекать под подоконник. Удобнее всего это делать перед отделкой откосов.

Каждый, кто строит новый дом или проводит капитальный ремонт старого дома, обязательно должен понимать, какую огромную роль в этом сыграет правильная установка оконных блоков.Часто от этого напрямую зависит микроклимат в помещении, а при неправильной установке пострадает сама безопасность, долговечность и функциональность окон. Причем все работы должны выполняться с учетом установленной технологии, не исключая ни одного из этапов, например, крепление отлива к пластиковому окну должно производиться по всем правилам. В противном случае влага за несколько лет может разрушить стену, что довольно опасно, а реставрационные и восстановительные работы потребуют гораздо больше времени и сил, чем первоначальная правильная установка отлива.

Большинство потребителей сегодня стараются поскорее заменить старые деревянные конструкции оконными блоками на пластиковые, так как они намного полезнее. Такие окна намного энергоэффективнее, они сделают дом уютнее, тише и теплее, что немаловажно. Однако сказать, что работы можно считать завершенными, пока не будет завершена установка отлива на пластиковом окне, не получится, поскольку это действительно важный элемент дизайна общей системы.

По сути, внешние подоконники — это все те же подоконники, обеспечивающие правильный отвод воды, попадающей на плоскость окна при атмосферных осадках. Проще говоря, отливы нужны, чтобы вода не стекала прямо по стене, постоянно и систематически разрушая ее, а стекала рядом с ней.

Между прочим, вид из окна без подоконника всегда кажется немного неполным, ведь этот элемент имеет еще и декоративное значение, а гармоничный и привлекательный дом — мечта любого хозяина.Проще всего привлечь специалистов, которые точно знают, что делают, но установка подоконников своими руками тоже вполне приемлема, особенно если учесть, что ничего особо хитрого точно не требуется. Так что если вы установили окно самостоятельно, то приливы и отливы, скорее всего, не станут для вас непреодолимой преградой.

Отправляясь в магазин за покупкой отливов для установки на окна, следует прежде всего понимать, что их разнообразие на рынке легко может сбить с толку даже настоящего специалиста.Поэтому стоит провести небольшой подготовительный курс по теме, то есть разобраться не только в том, как установить отливы на окнах, но и как выбрать подходящую, которая будет выполнять все функции, а также прекрасно и гармонично смотреться. . Так что отлив для оконных блоков ПВХ можно изготавливать из самых разных материалов:

Самым популярным, а также бюджетным вариантом для всех и каждого можно считать отливы, которые выполнены из оцинкованного железа.Такой подоконник не будет иметь покрытий, его можно окрасить обычной фасадной краской в любой цвет. Однако долговечность такого элемента вызывает сомнения, однако стоимость его настолько невысока, что каждый может просто менять его ежегодно.
Алюминиевые отливки с порошковым покрытием уже намного прочнее, и их можно легко и просто согнуть лист металла под прессом. Но есть и недостатки, они, как и жестяные конструкции, не обладают должным шумопоглощением и в помещении будет отчетливо слышна барабанная дробь капель, даже если немного просчитаться с установкой.

, покрытая сверху полиэфирным составом — еще один вариант отлива, который продлится долго, они практически не теряют своих внешних качеств в процессе эксплуатации, долговечны, надежны, а также обладают особой стойкостью к резким перепадам температур. нагоны, частые осадки и тд…. Более того, стоимость таких подоконников ниже, чем у алюминиевых.

На самом деле, только эти материалы не завершают список современных отливов, но они самые популярные, востребованные, а также вполне доступные. Установка подоконников из различных пород дерева, меди, бронзы, натурального, а также искусственного камня … Цена на такой подоконник может быть очень высокой, но иногда можно усомниться в эксплуатационных характеристиках.

Приступая к работе, необходимо знать, что установка подоконников совсем не сложная, а кропотливая задача, которую необходимо выполнять по всем правилам, чтобы избежать многочисленных проблем в будущем.Ни в коем случае нельзя допускать попадания воды на стену, а тем более в пространство под окном, так как это может повредить всю конструкцию, поставить под угрозу ее безопасность и долговечность. Чтобы понять, как без труда и проблем правильно установить отливы на пластиковые окна, нужно сначала обзавестись всеми необходимыми материалами и инструментами, а уже потом приступать к работе.

Также могут понадобиться небольшие деревянные или пластиковые клинья, которые используются при установке самих оконных конструкций и систем, шурупы и дюбеля, ножницы по металлу и еще кое-что, что всегда под рукой у настоящего домашнего мастера.

Когда все материалы и инструменты собраны, а отливы успешно выбраны, куплены в магазине и даже привезены домой, можно приступать к установке отливов на окна, и представленные вам инструкции, мы надеемся, помогут вы все делаете быстро и без ошибок. Большинство людей выбирают металлические отливы, потому что суть их монтажа заключается в том, чтобы отрезать нужную длину, а также загнуть внешние стороны, чтобы они максимально утолщили герметизирующий слой, как и должно быть по технологии.Чтобы разобраться, как исправить отливы на окне, сначала нужно понять, как правильно их срезать, а для этого нужно произвести безошибочные измерения.

Абсолютно все измерения подоконников с наружными постройками, тестя отливов, должны производиться только в двух основных плоскостях, то есть по ширине и длине. Стоит знать, что нерадивые установщики пластиковых окон, а также строители часто смотрят сквозь пальцы на мелкие мелочи, вроде установки под уровень, поэтому лучше всего измерять ширину с обеих сторон проема, чтобы чтобы не ошибиться и потом не ломать голову, как исправить отлив на окнах.И в работе нужно отводить, конечно, большее значение, что уже ясно.

Решите, будете ли вы в будущем украшать фасад, утеплять здание или ремонтировать его. Это может сделать стены толще, а старые отливы придется заменить на более широкие, но лишних затрат можно избежать, если предусмотреть такие варианты, и сразу подумать, как поставить отливы на пластиковые окна чуть шире, чем необходимо в данный момент.
Если длина подоконника достигает полутора метров и более, следует позаботиться об организации на торцах специальных расширительных зазоров.Они предназначены для того, чтобы при понижении температуры отлив не деформировался, прислонившись к стенам. Такие зазоры должны быть не менее 0,05 сантиметра.

Понимая, как установить отливные окна на пластиковые окна, нужно понимать, что при чрезмерной длине подоконника, что особенно часто встречается при установке панорамных конструкций, производитель может не справиться с поставкой необходимой длины исходный материал. В этом случае установка и установка отлива на пластиковые окна, видео находится в конце статьи, могут быть перекрыты.Важно понимать, что приближение одного конца к другому предполагает 2-4 сантиметра, что нужно будет учитывать при правильном измерении.

Во-первых, перед тем, как вообще начинать какие-либо работы, нужно понять одну простую истину, иначе вся ваша работа просто полетит в трубу. Вода во время отлива должна стекать, нигде не задерживаясь, ведь уклон установленного подоконника ни в коем случае не может быть меньше десяти градусов к внешнему краю.Большой угол вполне допустим, но меньший приведет к потере отлива его качеств, ради чего вы все это делаете. Кроме того, подоконник кладут на твердую подушку, чтобы максимально изолировать тонкий материал.

Перед тем, как произвести окончательную заделку швов между новым окном, а также внешней стеной здания, необходимо позаботиться о том, как правильно установить подоконник. Сначала нужно заняться подоконником, а уже потом продолжать все остальные работы, чтобы соединить обе конструкции в единое целое.Только так можно предотвратить попадание влаги в стену, что приведет к ее медленному, но неуклонному разрушению.

В оконной конструкции, а именно в нижней части профиля, есть специальная выемка, куда войдет ваш подоконник. Если там слишком много места, стоит подумать о его герметизации, поскольку пустоты оставлять никогда не следует, ведь мы имеем дело с водой, которая течет куда угодно. Для больших помещений потребуется цементно-песчаный раствор, а более мелкие легко задуть пенополиуретаном.Не забывайте, что все должно тщательно просохнуть, прежде чем продолжить работу.
Далее разбираемся, как прикрепить отлив к пластиковому окну, причем делать это нужно так же, как и для металлопластикового окна. Через каждые 20-30 сантиметров фиксируем подоконник саморезами, либо специальными заклепками, с которыми будет чуть больше возни. Надо постараться сделать все аккуратно, чтобы лишний раз не повредить общую целостность оконного профиля.
В местах прилегания подоконника к профилю, а также к стенам (откосам) нужна максимально качественная герметизация стыков, иначе вода может легко проникнуть в стену, постепенно разрушая ее. Его можно проводить с помощью специального силиконового герметика, с которым отлично знакомы те, кто уже имел дело с монтажом конструкций из ПВХ.
Фиксированный отлив следует «положить» на какую-нибудь подушку, чтобы минимизировать шум и предотвратить деформацию материала.Самый простой способ — задуть шов пеной из баллона, как это делает подавляющее большинство специалистов. Не забывайте, что перед этим подоконник в средней части тоже нужно как-то закрепить, например, между ним и рамой установить проставку, чтобы пенопласт не приподнимал конструкцию.

При уплотнении пенополиуретаном стоит удерживать отлив с силой, так как его давление может легко и просто поднять его, испортив всю вашу работу.Также стоит подумать о декоративности подоконника, а для этого острым строительным ножом нужно аккуратно срезать излишки пенопласта, после того, как он полностью высохнет. Стыки подоконника с откосами также желательно заделать силиконом, он устойчив к морозам, жаре, влаге. Пенополиуретан имеет свойство схлопываться при попадании в воду и ее последующем замерзании, поэтому нужно следить за тем, чтобы вода стекала по внешнему краю отлива, но не попадала на пену.Если даже сейчас вы не совсем понимаете, как на пластиковых окнах ставить отливы, то видео обязательно восполнит пробелы в знаниях.

Подоконник, известный как внешний подоконник, выполняет несколько функций. Прежде всего, он защищает стену дома и окно от атмосферных осадков. Также такая конструкция делает оконный блок эстетичным. Чтобы правильно установить отлив на пластиковое окно, необходимо изучить несколько важных нюансов.

Другие виды подоконников сегодня можно найти в продаже. Например, это могут быть изделия из натурального или искусственного камня. Установить такие тяжелые конструкции на окно не всегда просто, поэтому стоит прибегнуть к помощи профессионала.

Установка отливных окон на пластиковые окна — довольно простая задача, с которой справится даже новичок. В любом случае необходимо проводить монтаж с учетом некоторых нюансов, что поможет реально защитить стены от атмосферных осадков.

Установка подоконников особых затруднений не вызывает.Достаточно изучить технологию и подготовить качественные материалы. Также стоит ответственно подойти к выбору крайнего подоконника. Благодаря этому вы сможете защитить окна и стены от любых погодных условий.

Для того, чтобы отливы качественно выполняли свои функции, нужно побеспокоиться об их своевременной установке. Лучше всего устанавливать отливы в тот же день, когда устанавливаются новые окна или застеклены балконы и лоджии.

Установку отливов должны проводить специалисты, так как при их установке своими силами есть риск неправильного выбора уклона. Хотя погрешность может быть небольшой, исправить ситуацию не всегда удается, а последствия могут быть довольно серьезными.

Следующий важный момент — подход к внешним откосам, отлив обязательно должен уходить в стену с боковыми изгибами — под откосами это гарантирует, что вода со откосов, а также из окна будет попадать на низкие отлив, плюс послужит дополнительным креплением по краям.

Для отвода воды из окон снаружи устанавливаются специальные подоконники.В результате дождевая вода не попадает в пространство оконной рамы. Есть верхний и нижний приливы. Чаще всего выполняется установка нижнего отлива.

1. Ebbs можно изготавливать из самых разных материалов. Чаще всего для этого используется оцинкованная сталь. У каждого из них есть свои особенности, плюсы и минусы. Лучше всего устанавливать отливы сразу после установки окна.

Это продлит срок службы оконной рамы.При установке отлива категорически не рекомендуется перекрывать сливные отверстия, расположенные на внешней стороне оконной рамы. Лучше всего установить отлив под окном, а не приклеиваться к нему.

Это сравнение позволяет своевременно обнаружить механическую ошибку в предыдущих расчетах, определить, какой толщины должен быть слой штукатурки, которую нужно будет нанести на внутренние откосы, чтобы выровнять их с краем окна, и будете ли вы придется «вгрызаться» в откосы, чтобы ваше окно поместилось на место…

Преимущества этого варианта: хорошая теплоизоляция и герметичность, способность воспринимать и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки, безразличие к неровностям герметизируемых поверхностей, простота использования и относительная дешевизна.

Но достаточно взглянуть на «свежеиспеченные» фасады новостроек, чтобы убедиться в досадном факте, что почти никто даже не удосуживается срезать его излишки, свисающие с пиков и стыков и приобретающие со временем желтый цвет.

Во-вторых, высохшая пена способна изменять свой объем под воздействием температуры не менее чем на 5%. В результате этих периодических «втягиваний-выступов» при толщине стыка 8-12 см оконная коробка «прогуливается» на 4-6 мм.

Причем сделать это совсем не сложно — все производители оконных профилей, помимо базового набора, необходимого для изготовления самого окна, в обязательном порядке производят дополнительный набор профилей, позволяющий увеличить ширину оконной коробки в с шагом 2 см при неизменных размерах остекления.

Для всех отливов существует одна технология монтажа, и неважно, из какого материала они сделаны. Необходимо помнить один важный момент: отливы необходимо устанавливать одновременно с окнами, иначе неизбежно придется восстанавливать и окна, и фасад здания.

После завершения монтажа оконной конструкции в стене, а также герметизации мест примыкания теплоизоляции пенополиуретаном необходимо также выполнить еще одну важную процедуру — влагоизоляцию, которая выполняется как снаружи, так и внутри. :

С внутренней стороны, непосредственно под отливом, выполняется изоляция из паронепроницаемой пленки путем приклеивания ее к оконной раме и стене.Сам монтаж отлива напрямую зависит от материала, из которого он был изготовлен, однако практически любой вид отлива можно приклеить к стене с помощью монтажного клея.
Снаружи герметизация примыкания каркаса к стене осуществляется паропроницаемой лентой, приклеивая ее так, чтобы обеспечить герметичность и в углах. Кроме того, край отлива вставляется в специальную выемку в месте примыкания последней к оконной раме.

Правильно установленный отлив должен заходить под окно; для этого на пластиковых окнах снизу есть специальный профиль, к которому крепится отлив.Что касается деревянных окон, то в их конструкции предусмотрена особая четверть.

Монтаж металлических отливов осуществляется по нижнему краю рамы с внешней стороны окна таким образом, что один край отлива вставляется под нижнюю часть рамы в специальный паз, после чего фиксируется саморезами. на профиле поддержки.

Установка отливов на окнах, балконах и лоджиях позволяет защитить фасад здания от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков, а также обеспечить гидроизоляцию монтажного зазора между оконным проемом и стеной.

Сегодня оконные компании работают над расширением ассортимента товаров и услуг, позволяющих выбрать определенный вид материала. В основном виды подоконников различаются только своими габаритными размерами, фактурой и цветовым решением.

Тем, кто сегодня столкнулся с проблемой установки отливов, стоит знать еще несколько тонкостей, которые в конечном итоге позволят получить качественный и эстетичный продукт, а также сэкономят время и деньги при проведении строительно-монтажных работ.

Правильно установленный отлив полностью исключает попадание воды на стену под окном, отводит эту воду и должен быть надежно закреплен, чтобы не создавать шума в ветреную погоду и максимально заглушать шум от капель дождя.

Следует помнить, что некачественная установка отливов позволит воде проникнуть через нижний монтажный шов, из-за чего со временем пена (герметик) отсыреет и окно, балкон или лоджия разгерметизируются, а в комнату попадет нежелательная влага.

Вы также можете установить отлив при установке окна, но этот момент должен быть согласован с оконной компанией. Отделку откосов тоже можно оговорить в договоре, но если в квартире уже идет ремонт, то на этом виде работ можно сэкономить, если откосы оштукатуривают ваши рабочие.

Но все же главное правило, которое необходимо соблюдать при выборе отлива для окна: идеальным следует считать отлив из материала, способного качественно продемонстрировать возможности гидроизоляции в любых климатических условиях.

Здесь функция приливов и отливов проявляется в защите стены от высокой влажности. Кроме того, отливы — это еще и декоративный элемент, с помощью которого окно имеет законченный вид, а фасад дома выглядит привлекательнее.

Для своего изготовления используют алюминий, полиэфирное и пластисиловое покрытие, оцинкованный лист, привычный всем пластик, а также такие нетрадиционные материалы, на которые требуются дополнительные средства, такие как медь и титан.

3 ноября 1966 года шторм, вызванный теплым сахарским ветром, поднялся над Адриатикой, обрушив дождь на север и центральную часть Италии. Венеция затоплялась регулярно, навсегда. Однако к следующему утру стало ясно, что это не было обычное окунание, а событие библейского масштаба. Шторм продолжал приближаться к берегу, так что даже когда прилив начал отступать, паводковым водам некуда было деваться.Волны разрушили дамбы 18-го века, отрезали острова, утонули скот и уничтожили виноградники. Вскоре масса ила, глубиной более шести футов и блестящего от масла, вытекшего из перегоревших котлов, закрутила практически все здания и отказывалась отливать в течение почти 24 часов. Когда море, наконец, отступило под сильными всасывающими течениями, оно оставило каналы, забитые матрасами и плавающими крысами, и город, травмированный самым ужасным наводнением, которое он когда-либо знал.

3 октября прибыли первые грозные волны осеннего паводка 2020 года, достаточно высокие, чтобы накрыть площадь Сан-Марко в ходе приливного ритуала, известного как acqua alta .Однако на этот раз хор желтых брустверов один за другим поднимался из моря в трех узких проходах между морем и лагуной. Они образовали полупроницаемую стальную стену, и впервые в истории Венеции вода сдерживалась. «Сегодня все было сухо», — сказал мэр Венеции Луиджи Бругнаро. «Мы остановили море». Два месяца спустя, 8 декабря, произошел еще один всплеск, но прогнозисты сначала сочли его слишком слабым, чтобы запустить 48-часовой контрольный список из анализа, запросов, подтверждений и нажатия кнопок, которые снова поднимут барьеры.Венеция затоплена. Венецианцы взбесились. «Мы работаем над этим, — сказал Бругнаро.

Венецианцы привыкли к этому. Несмотря на то, что ее первое успешное развертывание было знаменательным (а с тех пор были и другие), система шлюзов, известная под аббревиатурой MOSE, застряла в фазе «достижения цели» на всю жизнь. Власти объявили об этом в 1976 году, через десять лет после ноябрьского бедствия. В 1986 году правительство пообещало, что это будет сделано к 1995 году. Оно не было вовремя предпринято для смягчения жестокого шторма прошлого года, самого сильного с 1966 года, и оно все еще не совсем завершено — до этого еще год (может быть).Между тем постоянно раздуваемый законопроект составляет более 6 миллиардов долларов, большая часть которых унесена на счета коррумпированных политиков, в том числе бывшего мэра, арестованного в 2014 году по обвинению во взяточничестве. «Это была хорошая идея, — говорит Луиджи Кавалери, исследователь Венецианского института морских наук. «К сожалению, все закончилось all’italiana ».

Некоторые из бюджетных проблем и задержек были вызваны эстетическим требованием сохранить невидимость всей системы, когда она не используется.Это означало закопать оборудование под морское дно, которое, по словам Кавалери, «очень красиво, но очень дорого», не только для постройки, но и для поддержания в хорошем рабочем состоянии. Это отличная новость для некоторых компаний с хорошими связями. «Те, кто хочет продолжать доить эту дойную корову, уже выстроились в очередь, чтобы заключить выгодные контракты на техническое обслуживание», — пишет жестокий историк искусства Сальваторе Сеттис в своей книге «, если Венеция умрет » 2016 года. «Дело MOSE демонстрирует, что проблемы Венеции использовались в качестве предлога для использования пустых риторических формул сохранения, в то же время позволяя частным интересам ограбить город слепым… Венеция, таким образом, является хрестоматийным примером коррупции в обществе.”

Сага о водной стене Венеции — еще один прибрежный город, который следует изучить, поскольку они размышляют о будущем более высоких приливов, более ужасных ураганов и более агрессивных волн. Каким бы эпичным он ни был, MOSE длиной в милю ничтожен по сравнению с шестью милями барьеров, которые потребовались бы, чтобы изолировать гавань Нью-Йорка от самых жестоких штормов, гигантский кусок инфраструктуры, который может стоить 62 миллиарда долларов — а может быть, это 119 долларов. миллиардов, или 200 миллиардов долларов — и на строительство уйдет поколение. Инженерный корпус армии оценивал этот подход вместе с несколькими другими в рамках многолетнего регионального исследования, пока президент Трамп не высмеял понятие портового барьера в своем твите.Исследование гавани и притоков Нью-Йорка и Нью-Джерси, или HATS, было внезапно приостановлено. Очевидно, пристрастие Трампа к стенам не привело к тому, что оно могло защитить родной город, который он ненавидит, от изменения климата, в которое он не верит. Отбрасывание ШЛЯП в сторону было небрежным, и Байдену следует возродить широкое региональное исследование, но история MOSE предполагает, что скептицизм Трампа по поводу масштабного проекта шлюзов, вероятно, попал в цель.

Несмотря на все свои изысканные инженерные решения, MOSE, по сути, является временным решением, исправлением изоленты стоимостью 6 миллиардов долларов, которое может работать достаточно долго, чтобы вызвать самоуспокоенность.Тот факт, что на проектирование и строительство ушло так много времени, означает, что технология предшествовала новейшей науке. Барьеры возвышаются на десять футов над средним уровнем моря, а это означает, что правильное сочетание шторма и прилива и таяния ледников может однажды отправить стену воды, плещущуюся по парапетам. Оценки того, как скоро или как часто это может произойти, пронизаны переменными, но в отчете ЮНЕСКО за 2011 год сделан вывод о том, что MOSE «может избежать наводнений в течение следующих нескольких десятилетий, но море в конечном итоге поднимется до уровня, при котором даже постоянные закрытия будут не удастся защитить город от наводнения.Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда это произойдет ».

Локальные проблемы Венеции усугубляют влияние глобальных. Уровень моря в тупике Адриатики поднимается выше, чем в других частях мира; город медленно, но неуклонно погружается в волну (на десять дюймов в течение 20-го века), потому что он уплотняет древние отложения, на которых он сидит, а также потому, что близлежащие предприятия выкачивали грунтовые воды в течение десятилетий; а огромные круизные лайнеры, заходящие в лагуну, действуют как высокоскоростная версия изменения климата, разбивая фундаменты зданий своими следами.Лагуна хрупкая, потому что с геологической точки зрения это ребенок, которому едва исполнилось 5000 лет. Реки, которые питают его, заполнили залив илом, и продолжали бы это делать, если бы не человеческое вмешательство, дноуглубительные работы, рытье и изменение формы дельты на протяжении веков, чтобы не дать каналам Венеции превратиться в грязные канавы.

Венеция всегда была ненадежной, и ее старинное очарование могло затруднить ее соответствие новым технологиям. Город может похвастаться новейшими защитными сооружениями от наводнений, но его дома, например, не подключены к современной канализационной системе. Все, что выходит, попадает в каналы без обработки и гноится на отмелях лагуны, пока приливы не смывают его в Адриатическое море два раза в день. Активация MOSE блокирует это промывочное действие. По сути, это эквивалент резервного унитаза в региональном масштабе.Результат будет сносным, если его время от времени будут вводить в эксплуатацию, и тем более, если ворота в лагуну закрываются на регулярной основе. И они будут. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Journal for Nature Conservation , показало, что если уровень моря в Адриатике поднимется всего на 50 сантиметров (около 20 дюймов), что вполне возможно, барьеры придется закрывать практически каждый день.

В Нью-Йорке более глубокая гавань и более качественная очистка сточных вод, но он сталкивается с аналогичными проблемами.Общественные проекты, большие (например, LIRR East Side Access) и маленькие (например, филиальная библиотека) ползут десятилетиями, тратя деньги. На этих берегах также обнаружена коррупция в строительной отрасли. Может быть, еще более трудноразрешимо то, что 500-мильная береговая линия города представляет собой чрезвычайно сложный клубок пресноводных и солоноватоводных водоемов, водно-болотных угодий, скал, свалок, островов и рифов, все это связано с гораздо более обширной экосистемой, которая охватывает три штата и простирается дальше в Атлантический океан.Вода, попавшая в искусственную стену, не уходит просто так; он уходит в другое место. Это означает, например, что барьер, соединяющий Сэнди-Хук, штат Нью-Джерси, и Бризи-Пойнт, может держать Ред-Хук и Статен-Айленд сухими во время шторма, но иметь катастрофические последствия для Лонг-Бич и Рокавей. Подражание ритму океанских приливов, которые выталкивают соленую воду на 150 миль вверх по реке Гудзон до Олбани, может нанести неисчислимый ущерб окружающей среде. А сосредоточение внимания на риске штормов на море может затруднить восприятие связанных угроз, таких как наводнение рек, засуха, заиленные эстуарии, загрязненные водно-болотные угодья и т. Д.

После урагана «Сэнди» в 2012 году администрация Обамы запустила «Rebuild by Design», федеральную программу стоимостью в миллиард долларов, направленную на разработку набора местных решений, разбросанных по гавани Нью-Йорка. Одна из этих идей — система берм и заграждений вокруг нижнего Манхэттена — нашла отражение в климатическом плане администрации де Блазио. Но город не может защитить себя в одиночку. «Вы должны провести комплексную региональную оценку. В противном случае каждый доллар, который вы потратите, даже на мелкомасштабные мероприятия, будет потрачен зря », — говорит Хенк Овинк, голландский эксперт по воде и изменению климата, руководивший Rebuild by Design.

Овинк не думает, что шлюзы ошибаются, только то, что они перепроданы. «Идея о том, что одна программа положит конец всем проблемам Венеции или Нью-Йорка, абсурдна. Нет такой вещи, как мать всех проектов. Если вы снизите амбиции и спросите, может ли большая инфраструктура быть частью решения, тогда, конечно, ответ — да ».

Проблема в том, что масштабные инфраструктурные проекты, как правило, сводят с ума сомневающихся, отвлекают внимание и собирают деньги. В Венеции MOSE не оставила места — или денег — для разработки комплекса долгосрочных мероприятий, усиления охраны водно-болотных угодий, отказа от карающего, но прибыльного движения круизных судов и, возможно, даже для разработки альтернативы использованию лагуны в качестве огромной выгребной ямы. .В прагматическом плане рабочие подняли уровень тротуара на некоторых городских улицах. В конце концов, это такие предложения, как окружение Венеции новой стеной, подъем всего города с помощью гигантского гидравлического лифта и установка гигантских насосов для смыва лагуны. «Но у вас есть такие аргументы за пивом», — говорит Кавалери. И теперь, когда MOSE здесь, венецианцы захотят использовать его, несмотря на дополнительный финансовый и экологический ущерб, который будет наносить регулярное развертывание.Краткосрочные политические издержки повторения катастрофы 8 декабря могут превзойти долгосрочные последствия чрезмерного использования. «Политик, который знает, что решение А — лучшее, но люди хотят решения Б, всегда пойдет с Б», — говорит Кавалери.

В этом году Венеция получила временную экологическую отсрочку из-за экономической катастрофы. Шлюзы дебютировали, когда пандемия отпугнула круизные лайнеры и иссякли потоки туристов. Но MOSE — это технократическое решение психологической проблемы, стремление догнать прошлое.MOSE — отличный запоздалый ответ на наводнение 1966 года, но он может не сильно помочь в следующем наборе проблем. В этом и заключается сложность бедствий: они высвобождают потоки денег и дают толчок срочности, но и то, и другое может иссякнуть, и тогда мы отбрасываем свои собственные ничтожные запасы предвидения. «Тебе действительно нужна еще одна Сэнди?» Овинк гремит. «В этом году был самый активный сезон ураганов из когда-либо зарегистрированных. Если все, что мы будем делать, это ждать новых Сэндис, вы сдадитесь. Забудьте об этом: вы идете задом наперед, отвечая на вчерашние бедствия.”

Проснувшись, Крузо обнаружил, что погода ясная и буря закончилась.Корабль отнесло приливом почти к берегу. Ему захотелось сесть на корабль, чтобы спасти кое-что из вещей, которые он потом сможет использовать. Позже, во время отлива, он обнаружил, что может подойти к кораблю в пределах четверти мили, а затем понял, что, если бы все они остались на борту, все они были бы спасены. Это его так огорчило, что он заплакал, но быстро бросил и начал строить планы, как добраться до корабля.

Преодолев множество трудностей на пути к кораблю, он подтянулся на подвесной веревке.Он искал все неиспорченные продукты. Он нашел много вещей, включая печенье и ром, которые хотел вынести на берег, и начал искать лодку, чтобы перевезти их на берег. Он использовал запасные дворы и несколько деревянных лонжеронов, чтобы построить плот. Когда плот стал достаточно прочным, чтобы погрузиться, он опустил на плот сыры, кукурузу, сундук моряка и другие продукты. Затем он обыскал и нашел боеприпасы и оружие для своего использования, а затем воспользовался приливом, чтобы вернуться к берегу со своим тайником.

Прилив привел его в небольшую бухту, и отсюда он искал безопасное место для ночлега, защищенное от диких зверей и других опасностей. Поднявшись на вершину холма, он обнаружил, что находится на острове, который, как он считал, необитаем. Он убил странную птицу только для того, чтобы обнаружить, что она несъедобна. Он провел остаток дня, доставляя свой груз на берег и забаррикадировавшись в целях безопасности.

Поскольку он не был уверен, продержится ли корабль еще один день или его разнесут ветры и волны, он совершил еще один поход на корабль, чтобы принести больше инструментов и оружия.По возвращении он столкнулся с первой из неприрученных кошек, которая позже стала для него неприятностью.

Используя часть паруса, которую он раздобыл на корабле, он сделал палатку, в которой мог переночевать. Он хорошо выспался и на следующий день снова отправился на корабль. На этот раз он принес немного хлеба, сахара, рома и муки. Он продолжал посещать корабль каждый день во время отлива, чтобы получить от него больше полезных вещей. После тринадцати дней на берегу и двенадцати походов на корабль он привез «около 36 фунтов денежной стоимости, некоторые европейские дойны, некоторые бразильские монеты, несколько штук восьми, немного золота и серебра.»Его позабавили при виде денег, потому что он понял, что из всех вещей, которые он привез с корабля, эти деньги будут для него наименьшей ценностью в его нынешнем состоянии.

Первой заботой Крузо была его собственная защита и безопасность от неизвестных опасностей.Соответственно, он решил создать и пещеру, и палатку, чтобы отразить любые опасности, которые могут возникнуть. Не удовлетворившись своим нынешним местоположением, он решил исследовать другие части острова, чтобы увидеть, сможет ли он найти более подходящее место для строительства своей крепости. Он нашел ровное место на склоне холма и решил разбить там палатку. Используя кабель от корабля и свое воображение, он сделал что-то вроде укрепления вокруг палатки, чтобы отразить опасность. Для большей безопасности он застраховал, что единственный способ войти — по лестнице над палаткой.

Он отнес все свои припасы в палатку и накрыл их брезентом, чтобы защитить их от непогоды. Он начал копать пещеру, но буря направила всю его энергию на то, чтобы сохранить порох, чтобы он не намок и не стал бесполезным. В это время он ходил хотя бы раз в день, чтобы узнать, чем можно убить ради еды. Во время одной поездки он обнаружил на острове коз. Он убил козу, и ее ребенок последовал за ним в его палатку. Он попытался приручить ребенка, но он не ел, поэтому ему пришлось убить его и съесть.

Он понял, что должен найти способ развести огонь и найти подходящее топливо для горения. Однако он начал размышлять о своем состоянии; он задавался вопросом, было ли его затруднительное положение «решимостью Небес, что в этом пустынном месте и таким безлюдным образом я должен закончить свою жизнь». В этот момент он начал сомневаться в справедливости Провидения, которое вынесет такое суровое наказание человеку, никогда не проявлявшему большого непослушания. Упрекая себя за эту горечь, он начал рассуждать сам с собой.Несомненно, его постигла лучшая участь, чем остальных десяти в лодке, которые, несомненно, были мертвы. Подсчитав свое благословение, он понял, что у него есть все необходимое для существования, в частности, его пистолет и боеприпасы. Понимая это, он решил вести отчет о своих испытаниях и невзгодах. Помня об этом, он начал вести дневник своей деятельности, начиная со дня его высадки на берег.

Одним из главных преимуществ ежедневного ведения дневника было то, что он заставлял его вести учет времени года.Он записал обстоятельства, в которых он оказался, и в форме бухгалтерской книги перечислил «зло», которое постигло его, в отличие от «добра», которое также было его уделом. Изучив плюсы и минусы своего состояния и, несмотря на ужас своего состояния, он понял, что, тем не менее, Бог был на его стороне и что ему есть за что быть благодарным.

Осмотрев все свое имущество, он понял, что у него недостаточно места, чтобы передвигаться. Затем он начал строить серию туннелей в пещере, которые должны были стать своего рода безопасным хранилищем для всего его имущества.Это было сделано, и, желая немного физического комфорта для себя, он сделал стол и стул и понял, что «трудом, усилиями и изобретениями я наконец обнаружил, что мне ничего не нужно, но я мог бы это сделать, особенно если бы я были инструменты «. Таким образом, он сделал полки для хранения вещей и других полезных предметов.

После того, как его труды были завершены, он отступил назад, чтобы осмотреть свои владения, и «для меня было большим удовольствием видеть все мои товары в таком порядке, и особенно то, что мой запас всего необходимого так велик.Затем Крузо записал в свой дневник подробности о своем прибытии на берег и рассказал, как он сошел на берег, оказался брошенным и оплакивал свое положение.

3 января: Он начал свой забор, но дожди мешали ему в течение долгого времени, потребовалось с третьего января по четырнадцатое апреля, чтобы закончить.Ему было приятно, что он построил свой забор и укрепление таким образом, что посторонний человек, придя на место, не узнал бы его как что-то рукотворное.

Со временем Крузо открыл новые виды диких птиц и дичь. И он также научился делать такие вещи, как бочки, которые раньше, как он думал, сделать невозможно. Поскольку ему нужно было лечь спать, как только стемнело, он решил попробовать сделать какую-нибудь свечу или свет. Он насыпал козий жир в какую-то посуду и сделал себе что-то вроде лампы.

Во время рытья он нашел небольшой мешок с кукурузой, но из-за крыс не осталось ничего, кроме шелухи и пыли. Нуждаясь в сумке для чего-то еще, он вытряхнул пыль из мешка возле скалы недалеко от своего укрепления. К его большому удивлению, со временем из земли выскочило несколько зеленых стеблей, а позже вырвалось от десяти до двенадцати колосьев. Размышляя об этом чуде, он начал верить, что Бог заставил это зерно прорасти. Он начал плакать о щедрости Бога, когда, к своему изумлению, увидел стебли риса.Вспомнив, что несколько месяцев назад он вытряхнул несколько шелух, его религиозная благодарность стала убывать. Он сохранил початки кукурузы, решив снова их посеять, но только на четвертый год он мог позволить себе есть что-нибудь из этого, и даже тогда ему приходилось есть умеренно. Он также приберег рис для той же цели.

, 16 апреля: Он закончил изготовление лестницы, по которой он забирался в свою палатку и которую тянул за собой, но был застигнут врасплох и ужасно напуган землетрясением, в результате которого часть его крыши упала, а некоторые из них упали. сообщения взламывать.Земля трижды содрогнулась и наполнила его таким ужасом, что он сидел на земле, расстроенный и обезумевший, думая: «Господи, помилуй меня». После землетрясения небо стало облачным, и поднялся ветер, так что в мгновение ока «поднялся ужаснейший ураган». Удрученный, он рискнул вернуться в свою палатку, но натиск дождя заставил его вернуться в свою пещеру. Из-за опасности он решил переместить свою палатку, которая находилась под висящей скалой, и следующие два дня он провел, решая, как и куда переехать.

22 апреля: Начиная с этого дня, когда он понял, что его инструменты слишком тупые для выполнения необходимых задач, он провел целую неделю, конструируя точильный камень с единственной целью — затачивать свои инструменты.

г., 1 мая. Выглянув в море, он увидел обломки корабля, который унесло ураганом на берег.Но такие вещи, как бочки с порохом, были бесполезны, так как были полностью мокрыми. Но из-за землетрясения корабль отодвинул дальше на сушу, и когда отлив закончился, он мог подойти прямо к кораблю. Хотя внутри корабля был песок, он решил снять все, что могло быть ему полезно когда-нибудь.

27 июня: Лихорадка снова охватила его так сильно, что он впал в бред и закричал: «Господи, посмотри на меня! Господи, помилуй меня! Господи, помилуй меня!» После припадка он сразу заснул и проснулся позже, чувствуя себя намного лучше.Засыпая во второй раз, ему снились странные и ужасные сны. После долгого ужаса он проснулся и понял, что последние восемь лет зла «без желания добра или сознания зла» взяли над ним верх. Затем он начал размышлять о своих многочисленных грехах и понял, что он действовал «как простой зверь из принципов природы». Какую благодарность он испытал после осознания того, что он жив после кораблекрушения, просто от радости, что он жив. Его болезнь заставила его переоценить свою благодарность Богу и переоценить свой долг перед Богом.После долгих поисков души он воскликнул: «Господи, помоги мне, потому что я в очень бедственном положении».

, 28 июня. Поев и отдохнув, Крузо вышел с ружьем, но был настолько слаб, что вскоре сел и начал думать. Посредством ряда теологических выводов он решил, что Бог решил, что все это должно случиться с ним. Затем он задался вопросом, почему Бог сделал это с ним. Печальный и огорченный, он снова перебрался через стену, чтобы откусить немного табака для комфорта, и в сундуке, где был табак, он нашел лекарство как для души, так и для тела.»Это была Библия.

Сначала он экспериментировал с табаком, он несколько часов пытался его использовать. Наконец, он начал читать, и книга открылась многозначительно, чтобы «призови меня в день скорби, и я избавлю, и ты прославишь меня». Эти слова произвели на него сильное впечатление, и он помолился перед сном.

4 июля: Он начал серьезное чтение Библии, начиная с Нового Завета. Размышляя о своей нечестивости, он начал искренне просить о покаянии и натолкнулся на более важные места Священных Писаний. Он начал надеяться, что Бог услышит его. Итак, обремененный чувством вины, он пришел к осознанию того, что «они найдут избавление от греха гораздо большим благословением, чем избавление от несчастья.«

Обретя некоторую долю душевного покоя, он провел с четвертого по четырнадцатое июля, исследуя свое окружение. Пробыв на острове десять месяцев, он желал большего познания физических аспектов острова. Пятнадцатого июля он подошел к ручью, где он впервые вытащил свой плот на берег, и на берегу этого ручья он обнаружил дикий табак. Он нашел несколько диких сахарных тростников.

Шестнадцатого числа он уехал за границу и нашел несколько фруктов, дынь и винограда, а из винограда решил приготовить изюм.Проведя первую ночь на дереве, на следующий день он проехал почти четыре мили. Он наткнулся на «восхитительную долину» и начал верить, что он король и владыка этого острова с правом владения. Он также нашел какао-деревья, апельсин, лимон и другие цитрусовые деревья. Проведя три дня в этой погоне, он отправился домой с образцами всех фруктов, которые он видел. Девятнадцатого он принес с собой две маленькие сумки, чтобы принести домой еще. К его удивлению, все, что он оставил в кучах, было потоптано или сожрано.

Он подумывал о переносе своего дома в ту часть острова, где это было так приятно и так плодотворно. Он провел здесь большую часть июля и построил беседку, обнесенную забором, и таким образом стал владельцем своего рода загородного дома. Затем пошли сильные дожди, которые заставили его остаться в своем прибрежном доме.

Именно в это время он обнаружил, что его «семья» увеличивалась; внезапно появился его кот с тремя котятами, что на самом деле сбило с толку, потому что, насколько знал Крузо, обе его кошки были самками. От этих трех кошек он позже стал настолько заражен кошками, что ему пришлось убить их как вредителей. Во время дождя он убил еще одну козу и еще одну черепаху, и вместе с этими черепашьими яйцами, козьим мясом и изюмом у него был лучший «пир», который он когда-либо ел на острове.

30 сентября Крузо заметил, что прошел год с момента его неудачного приземления.Он предавался религиозным обрядам и соблюдал пост, а каждый седьмой день отдавал субботам. Поскольку его чернила начали истощаться, он решил писать только о наиболее примечательных событиях своей жизни.

Качества, которыми восхищается большинство читателей в Робинзон Крузо , проиллюстрированы в этих главах. Здесь мы видим человека, противостоящего силам природы и вынужденного использовать свою изобретательность, чтобы выжить. Инстинкт выживания, по мнению некоторых психологов, является одним из самых сильных из всех инстинктов, и Робинзон Крузо теперь сводится к самому элементарному существованию.Таким образом, привлекательность этих глав заключается в простом повествовании о том, как он смог выжить, и о том, что он смог спасти с корабля.

Материализм Крузо еще более усиливается, поскольку он обнаруживает деньги, которые не представляют для него абсолютно никакой ценности, и он это осознает. Однако он не может пропустить деньги и в конечном итоге берет их с собой. Даже когда он противопоставляет добро и зло своей ситуации, он подходит к этому как к деловому человеку, перечисляя каждого из них, как если бы он заносил в бухгалтерскую книгу свои кредиты или дебеты.Его утешает тот факт, что его кредиты больше, чем его дебеты; ведь все его товарищи погибли при кораблекрушении.

Глава 8 — длинная и трудная глава, в которой Крузо возвращается в прошлое и повторяет все, что произошло с ним с тех пор, как он высадился на остров. Есть несколько вещей, о которых рассказывается, но нет ничего особо значимого для всего романа. Основная цель журнала заключалась в том, чтобы отслеживать время, но к концу главы у него заканчиваются чернила, поэтому от этой цели мало пользы.

Атлантические течения Южного полушария являются практически зеркальным отображением Северных течений. Большая спираль движется против часовой стрелки — на запад, юг, восток, север. Здесь преобладает течение в восточной, а не западной части океана. Это Бенгельское течение, которое, охлажденное подъемом глубоководных океанических вод, движется на север вдоль западного побережья южной Африки. Южное экваториальное течение, мощное течение в середине океана, теряет значительную часть своих вод в Северной Атлантике у побережья Южной Америки — шесть миллионов кубических метров в секунду.Остальное становится Бразильским течением, которое кружит на юг, а затем поворачивает на восток как Южно-Атлантическое или Антарктическое течение.

Течения в северной части Тихого океана движутся по спирали по часовой стрелке, которая почти повторяет картину в Северной Атлантике. Японское течение — аналог Гольфстрима; холодный Оясио, который льется из Охотского и Берингова морей, является двойником Лабрадорского течения. Двигаясь в сторону Америки, Японское течение образует северную стену большого вихря в северной части Тихого океана.Его воды, изначально теплые, охлаждаются отваром полярной воды из Оясио, Алеутских островов и Аляски. К тому времени, как оно потекло на юг вдоль побережья Калифорнии, оно превратилось в прохладное течение. Там он дополнительно охлаждается восходящими потоками глубокой воды и имеет много общего с умеренным летним климатом западного побережья Америки. У побережья Нижней Калифорнии он присоединяется к Северному экваториальному течению.

Что, несмотря на всю необъятность космоса в южной части Тихого океана, мы должны ожидать найти там самое впечатляющее из всех океанских течений, но это не так.Течение Южного экваториального течения так часто прерывается островами, которые навсегда отклоняют потоки его воды в центральный бассейн, что к тому времени, когда оно приближается к Азии, в течение большинства сезонов оно становится сравнительно слабым течением, теряющимся в беспорядочной среде. и нечеткая картина вокруг Ост-Индии и Австралии. Дрейф западного ветра или антарктическое течение — дуга спирали к полюсу — порождается сильнейшими ветрами в мире, которые с ревом пересекают океаны, почти не пересекаемые сушей.Детали этого течения, как и большинства течений южной части Тихого океана, известны лишь частично. Тщательно изучен только один — Гумбольдт. Течение Гумбольдта, иногда называемое Перу, течет на север вдоль западного побережья Южной Америки, неся с собой воды, почти такие же холодные, как Антарктический океан, из которого оно исходит. Но на самом деле его холод — это холод глубокого океана, поскольку течение усиливается почти непрерывным восходящим потоком из нижних слоев океана. Именно благодаря Гумбольдту пингвины живут почти под экватором, на Галапагосских островах.В этих холодных водах, богатых минералами, есть изобилие морской жизни, возможно, не имеющей аналогов в мире. Покидая побережье Южной Америки примерно на широте мыса Бланко, течение Гумбольдта поворачивает на запад, в Тихий океан, неся его прохладные воды почти к экватору. Вокруг Галапагосских островов возникает странная смесь вод — прохладная зелень реки Гумбольдт и голубые экваториальные воды, соединяющиеся в трещинах и линиях пены, предполагая скрытые движения и конфликты глубоко в море.

Подъем глубинной воды, поднимающийся для вытеснения верхних слоев, имеет определенное отношение к структуре течений. Временами это одно из самых впечатляющих явлений океана, сопровождающееся полосами поверхностных вод с полосами пены или турбулентностью и кипением, шипением и вздохами и даже звуками, напоминающими далекие прибойные волны. Когда апвеллинг происходит вдоль береговых линий, это результат взаимодействия нескольких сил: ветра, поверхностных течений, вращения Земли и формы скрытых склонов оснований континента.Когда, например, ветер в сочетании с отклоняющим эффектом вращения отгоняет поверхностные воды от берега, глубокая вода должна подниматься, чтобы заменить их. Апвеллинг в открытом море имеет совершенно другие причины. Где бы ни расходились два сильно движущихся потока, вода должна подниматься снизу, чтобы заполнить брешь. Там, где происходит апвеллинг, он отвечает за концентрацию изобилия жизни. Некоторые из крупнейших промыслов в мире зависят от апвеллинга. Побережье Алжира славится ловлей сардин; сардины здесь в изобилии, потому что глубокая холодная вода, текущая вверх, обеспечивает минералами, которые поддерживают астрономическое количество диатомовых водорослей.Западное побережье Марокко и юго-западное побережье Африки — другие места обширного апвеллинга и, как следствие, богатства морской жизни. В Аравийском море у Омана и на побережье Сомали у мыса Хафун удивительное изобилие рыбы и планктона, оба в тех местах, где холодная вода поднимается из глубин. В Южном экваториальном течении к северу от острова Вознесения находится язык холодной воды, образовавшейся аналогичным образом, которая необычайно богата планктоном. Апвеллинг вокруг острова Южная Георгия, к востоку от мыса Горн, обеспечивает кормление, что делает этот район одним из мировых центров китобойного промысла.На западном побережье США находится один из крупнейших рыболовных промыслов в мире, улов сардин иногда достигает миллиарда фунтов в год. Этот промысел не мог существовать без апвеллинга. Вниз вдоль западного побережья Южной Америки удивительное изобилие жизни в потоке Гумбольдта поддерживается апвеллингом, который не только удерживает воды нынешнего холода на всем его протяженности в двадцать пятьсот миль вдоль побережья Южной Америки. Галапагосские острова, но выносит питательные соли из более глубоких слоев.Апвеллингу противостоит движение поверхностных вод на глубину, явление, которое вызывает в человеческом сознании еще большее чувство благоговения. В некоторых местах происходит постоянный нисходящий поток огромного количества воды. Эта вода питает глубокие течения, о течении которых мы имеем лишь самые смутные сведения. Мы действительно знаем, что все это движение является частью системы равновесия океана, с помощью которой он возвращает одной части своих вод то, что он заимствовал для распределения другой.Как мы видели, экваториальное течение доставляет шесть миллионов кубических метров в секунду из Южной Атлантики в Северную. Возврат осуществляется на больших глубинах, частично в очень холодной арктической воде и частично в одной из самых соленых и теплых вод в мире — в Средиземном море. В Атлантике и ее морях есть три места, где, как известно, спускаются поверхностные воды. Один находится в Лабрадорском море, один к юго-востоку от Гренландии, другой в Средиземном море. В каждом месте количество тонущей воды составляет около двух миллионов кубометров в секунду.Глубокая средиземноморская вода вытекает через порог, отделяющий бассейн Средиземного моря от открытой Атлантики. Этот подоконник находится на глубине около ста пятидесяти саженей. Вода, которая проливается через его скалистый край, происходит из-за необычных условий, преобладающих в Средиземном море. Горячее солнце, падающее на почти закрытые воды, испаряет их с необычайно высокой скоростью, унося в атмосферу больше воды, чем добавляется притоком рек. Поверхность Средиземного моря опускается ниже поверхности Атлантики; Чтобы исправить это неравенство, вода из Атлантического океана проливается через Гибралтар поверхностными потоками огромной силы.Вода Средиземного моря, которая стала очень соленой (и, следовательно, тяжелой) из-за испарения, опускается и движется по дну в менее соленые районы открытой Атлантики.

В настоящее время мы мало задумываемся об этом, но во времена парусного спорта переход из Средиземного моря в Атлантику был сложной проблемой из-за поверхностного течения. В судовом журнале, датированном 1855 годом, говорится о течении: «Погода прекрасная; запас хода на 1 1/4 пункта. В полдень стоял в заливе Альмира и бросил якорь у деревни Рогуэтас.Нашел большое количество судов, ожидающих возможности выйти на запад, и узнал от них, что по крайней мере тысяча парусов связана с погодой между ними и Гибралтаром. Некоторые из них были таковыми уже шесть недель и даже добрались до Малаги, но их унесло течением. Действительно, в течение трех месяцев ни одно судно не могло выйти в Атлантику ». Измерения показали, что это течение течет в Средиземное море со средней скоростью около трех узлов. Придонное течение, выходящее в Атлантику, ровное. сильнее.

Вода, которая тонет в арктических регионах Атлантики, а также вода, разливающаяся по порогу Гибралтара, широко рассеивается в более глубоких частях океанических бассейнов. Пересекая Северную Атлантику, он пересекает экватор и продолжает движение на юг, проходя между двумя слоями воды, которые движутся на север от Антарктического океана. Часть этой антарктической воды смешивается с атлантической водой из Гренландии, Лабрадора и Средиземного моря и возвращается на юг. Но остальная часть движется на север через экватор.Он был прослежен на севере до широты мыса Хаттерас. Течение этих глубоких вод вряд ли вообще можно назвать «потоком»; его темп тяжеловесно медленный, размеренный поток ледяной, тяжелой воды. Но задействованные объемы огромны, а задействованные области разбросаны по всему миру. Эта глубокая океанская вода во время своих глобальных блужданий может являться распространением некоторой части морской фауны — не поверхностных форм, а глубоководных. Кажется важным, что некоторые из тех же видов глубоководных беспозвоночных и рыб были собраны у берегов Южной Африки и у Гренландии.А вокруг Бермудских островов, где смешиваются глубокие воды Антарктики, Арктики и Средиземного моря, было обнаружено большее разнообразие глубоководных форм, чем где-либо еще. В этих бессолнечных ручьях, возможно, дрейфуют странные обитатели глубоких вод, поколение за поколением, способные выжить и размножаться благодаря почти неизменному характеру этих медленных течений.

Таким образом, нет воды, которая бы полностью принадлежала Тихому океану, или полностью Атлантике, или полностью Индийской или Антарктической воде.Вода прибоя, которую мы находим волнующей сегодня на Вирджиния-Бич или в Ла-Хойе, возможно, плескалась у подножия антарктических айсбергов или сверкала на средиземноморском солнце много лет назад, прежде чем она двинулась через темные и невидимые водные пути к тому месту, где мы находим ее сейчас . Именно эти глубокие скрытые течения делают океаны единым целым.

Ни одна капля воды в море — даже в самой глубокой части бездны — не реагирует на таинственные силы, создающие приливы. Никакие другие силы, влияющие на море, не столь сильны.Для сравнения: создаваемые ветром волны — это просто движения поверхности, ощущаемые не более чем на сотню морских саженей. Итак, несмотря на их впечатляющую размах, планетарные токи редко превышают верхние несколько сотен морских саженей. Массы воды, затронутые приливными движениями, огромны. В одну небольшую бухту на восточном побережье Северной Америки — Пассамакводди — два миллиарда тонн воды переносятся приливными течениями дважды в день; в залив Фанди — сто миллиардов тонн. Кое-где мы находим драматические иллюстрации того факта, что приливы влияют на все море, от его поверхности до дна.Встреча противостоящих приливных течений в Мессинском проливе создает водовороты (одна из них — Харибда, известная в классическом стиле), которые так глубоко перемешивают воду, что рыбы, несущие все следы бездонного существования, их глаза атрофированы или аномально большие, их тела покрыты шипами. с фосфоресцирующими органами, часто выбрасываются на пляж, а в этом районе собрана богатая коллекция глубоководной фауны для Института морской биологии в Мессине.

Приливы — это реакция вод океана на притяжение луны и солнца.Теоретически существует гравитационное притяжение между каждой каплей морской воды и даже самой внешней звездой Вселенной. Однако притяжение более отдаленных звезд настолько незначительно, что его нивелирует более обширное притяжение луны и солнца. Конечно, луна имеет гораздо большее притяжение, чем солнце. Луна каждый день восходит в среднем на пятьдесят минут позже, чем накануне, и в большинстве мест время прилива соответственно позже с каждым днем. По мере того, как Луна прибывает и убывает в своем месячном цикле, высота приливов меняется.Дважды в месяц, когда луна представляет собой всего лишь серебряную нить в небе, а когда она полная, у нас бывает самый высокий из приливов, называемых источниками. В это время солнце, луна и земля находятся прямо на одной линии, и притяжение двух небесных тел поднимает воду далеко на пляжи, заставляет прибой взлетать вверх о скалы и втягивает бурный поток в гавани. так что лодки плывут высоко возле своих пристаней. И дважды в месяц, в четвертях Луны, когда Солнце, Луна и Земля лежат на вершинах треугольника и, таким образом, притяжение Солнца и Луны противостоят, у нас есть самые низкие приливы лунного месяца, называемые neaps.То, что Солнце, масса которого в 27 миллионов раз больше массы Луны, должно иметь меньшее влияние на приливы, чем небольшой спутник Земли, на первый взгляд удивительно. Но в механике Вселенной близость означает нечто большее, чем далекая масса, и когда все математические расчеты были произведены, мы обнаруживаем, что сила Луны над приливами более чем в два раза больше, чем у Солнца.

Приливы намного сложнее, чем можно было бы предположить. Влияние Солнца и Луны зависит от фаз Луны, от изменений расстояния между Луной и Солнцем от Земли и от изменения положения каждого из них по отношению к экватору.Приливы еще больше усложняются тем фактом, что каждый водоем, естественный или искусственный, имеет свой период колебаний. Если его воды потревожены, они начнут колебательное движение, с наиболее выраженным движением на концах бассейна и наименьшим движением в центре. Ученые считают, что океан состоит из нескольких «бассейнов», каждый со своим периодом колебаний, определяемым его длиной и глубиной. Возмущение, приводящее воду в движение, является притягивающей силой луны и солнца, но вид движения, то есть период колебания воды, зависит от физических размеров бассейна.

Приливы представляют собой поразительный парадокс, и суть его заключается в следующем: сила, которая их порождает, является космической, полностью лежит за пределами Земли и предположительно действует одинаково на все ее части, но природа прилива в любом конкретном месте это местный вопрос, с удивительными различиями от пункта к пункту вдоль побережья. Когда мы проводим долгие летние каникулы на берегу моря, мы можем заметить, что прилив в нашей бухте ведет себя совсем не так, как у друга, в двадцати милях вверх по побережью, а также отличается от того, что мы, возможно, знали в какой-то другой местности.Если мы проводим лето на острове Нантакет, то приливы для нашего плавания и катания на лодке не помешают, поскольку диапазон между приливом и отливом составляет всего один-два фута, но если мы выберем отдых в верхней части залива Фанди , мы должны приспособиться к взлетам и падениям от сорока до пятидесяти футов, хотя оба места находятся на одном и том же водоеме — в заливе Мэн. Или, если мы проведем наш отпуск в Чесапикском заливе, мы можем обнаружить, что время половодья каждый день меняется на целых двенадцать часов в разных местах на его берегах.Дело в том, что местная топография имеет решающее значение для определения природы того, что мы думаем как «прилив». Прибрежно-геодезическая служба США имеет замечательную машину, с помощью которой она может определить время и высоту прилива в любой прошлый или будущий период для любой части мира при одном условии: чтобы в какой-то момент кто-то изучал, как топографические особенности местности изменяют и направляют приливные движения.

Пожалуй, самые разительные различия заключаются в диапазоне приливов и отливов.Это колеблется настолько сильно, что то, что жители одного места могут посчитать катастрофическим паводком, будет рассматриваться прибрежными сообществами, находящимися всего в сотне миль от них, как отсутствие прилива. Самые высокие приливы в мире происходят в заливе Фанди; во время весенних приливов в бассейне Минас, недалеко от истока залива, наблюдается подъем примерно на пятьдесят футов. По крайней мере пять других мест имеют диапазон приливов более тридцати футов: Пуэрто-Гальегос в Аргентине; Залив Кука на Аляске; Залив Фробишер в проливе Дэвиса; река Коксоак, впадающая в залив Унгава; и залив Св.-Мало, во Франции. Во многих других местах «прилив» может означать подъем всего на фут или около того или всего на несколько дюймов. Приливы и отливы на Таити плавно поднимаются и опускаются, и разница между приливом и отливом составляет не более фута. Действительно, на большинстве океанических островов диапазон приливов невелик. Но делать обобщения о типах мест, где есть приливы и отливы, небезопасно. На атлантическом конце Панамского канала диапазон приливов составляет один или два фута, но в конце Тихого океана, всего в сорока милях от него, диапазон составляет от двенадцати до шестнадцати футов.Что такого особенного в одном месте, которое поднимет воду на сорок или пятьдесят футов вокруг своих берегов, в то время как в другом месте, лежащем под той же луной и солнцем, прилив всего в несколько дюймов? Как можно объяснить, например, сильные приливы в заливе Фанди, когда всего в нескольких сотнях миль, на острове Нантакет, диапазон приливов составляет немногим больше фута? Современная теория приливных колебаний, кажется, предлагает лучшее объяснение таких локальных различий — колебательное движение воды в каждом естественном бассейне вокруг центрального, практически неутомимого узла.Места вблизи узла такого бассейна имеют небольшой диапазон прилива; те, которые находятся у краев бассейна, могут иметь большой подъем и падение воды. Приливы в заливе Фанди особенно велики, потому что колебания в этом бассейне имеют двенадцатичасовой период, совпадающий с периодом океанического прилива. Кроме того, сужение и обмеление верхней бухты накапливают там огромные массы воды.

Приливный ритм, а также диапазон приливов варьируются от океана к океану. Тем, кто живет либо на восточном, либо на западном побережье Атлантического океана, ритм двух приливов и двух отливов каждый день кажется нормальным.При каждом приливе вода продвигается так же далеко, как и во время предыдущего прилива, а при каждом приливе опускается примерно так же низко. Во многих местах вдоль границ этого огромного внутреннего моря Атлантического океана, в Мексиканском заливе, преобладает другой ритм — долгая, умышленная волнистость, один подъем и одно падение в лунный день, напоминающие безмятежное дыхание этого земного чудовища. которому древние приписывали все приливы. Этот суточный ритм встречается и в других местах, разбросанных по земле, например, в Св.Майкл, Аляска и До Сон, во французском Индокитае. Но гораздо большая часть побережий мира, включая большую часть Тихоокеанского бассейна и берега Индийского океана, демонстрирует смесь дневных и полусуточных типов приливов. В день бывает два прилива и два отлива, но последующие наводнения могут быть настолько неравномерными, что второй вряд ли поднимется до уровня моря, или это могут быть отливы, которые имеют крайнее неравенство.

Чтобы получить некоторое представление о причине этих различных ритмов, мы должны вспомнить множество отдельных компонентов силы, вызывающей приливы, которая возникает в результате изменения относительного положения Солнца, Луны и Земли.В зависимости от местных географических особенностей каждая часть моря, хотя и в той или иной степени подвержена влиянию каждого компонента, более восприимчива к некоторым, чем к другим. Видимо, форма и глубина Атлантического бассейна заставляют его воды наиболее сильно реагировать на силы, порождающие полусуточный ритм. С другой стороны, Тихий и Индийский океаны подвержены влиянию как суточных, так и полусуточных сил, что приводит к смешанным приливам.

Если история земных приливов однажды будет написана каким-нибудь наблюдателем Вселенной, он, несомненно, сказал бы, что они достигли пика своего величия и силы в молодые дни Земли и что они медленно становились все слабее и слабее. внушительный, пока однажды они не перестали быть.Ибо приливы не всегда были такими, как сегодня, и, как и для всего земного, их дни сочтены. Когда Земля была молодой, приход прилива должен был быть грандиозным событием. Если, как полагают многие ученые, Луна образовалась в результате отрыва части внешней коры Земли, она, должно быть, какое-то время оставалась очень близко к своей прародительнице. Его нынешнее положение является следствием того, что он все дальше и дальше отодвигался от Земли в течение примерно двух миллиардов лет. Когда он находился на половине нынешнего расстояния от Земли, его власть над океанскими приливами была в восемь раз больше, чем сейчас, а диапазон приливов мог тогда составлять несколько сотен футов на определенных берегах.А когда Земле было всего несколько миллионов лет, если тогда образовались глубокие океанические бассейны, размах приливов, должно быть, был выше всякого понимания. Дважды в день ярость набегающих вод затопляла все окраины континентов. Дальность прибоя, должно быть, была значительно расширена за счет приливов, так что волны ударяли по гребням высоких скал и неслись, размывая земли. Эти приливы внесут немалый вклад в общую мрачность, мрачность и непригодность для жизни молодых континентов.В таких условиях ни одно живое существо не могло существовать на берегах или выходить за их пределы, и разумно предположить, что, если бы условия не изменились, жизнь не могла бы развиваться дальше, чем рыба. Но за миллионы лет Луна отступила, отгоняемая трением приливов, которые она сама создает. Само движение воды по дну океана, по мелководным краям континентов и по внутренним морям несет в себе силу, которая медленно разрушает приливы, поскольку приливное трение постепенно замедляет вращение Земли. .В первые дни Земле требовалось гораздо меньше времени — возможно, всего четыре часа — чтобы совершить полный оборот вокруг своей оси. С тех пор вращение земного шара настолько замедлилось, что теперь, конечно, для его вращения требуется около суток. Математики говорят, что это замедление будет продолжаться до тех пор, пока день не станет примерно в пятьдесят раз дольше, чем сейчас. И все это время приливное трение будет оказывать второй эффект; он будет отодвигать Луну дальше, так же как уже вытолкнул ее более чем на двести тысяч миль.(Согласно законам механики, поскольку вращение Земли замедляется, вращение Луны должно быть ускорено, и центробежная сила унесет ее дальше.) По мере того, как Луна удаляется, она, конечно, будет иметь меньше власти над приливы, и они станут слабее. Луне также потребуется больше времени, чтобы завершить свой оборот вокруг Земли. Когда, наконец, длина дня и месяца совпадет, положение Луны по отношению к Земле будет фиксированным, и не будет лунных приливов в том виде, в каком мы их знаем.

Хотя приливы и отливы стали более спокойными, и их диапазон теперь измеряется в десятках, а не в сотнях футов, моряков, тем не менее, сильно беспокоят не только стадии прилива и набор приливных течений, но и многие сильные движения море, которые косвенно связаны с приливами. Ничто из того, что изобрел человеческий разум, не может приручить отлив или контролировать ритм приливов и отливов воды, и у нас нет устройств, которые могли бы переправить судно через мелководье до того, как набегающий прилив принесет воду на достаточную глубину.Даже Королева Мария ждет слабой воды, прежде чем прибудет на свой пирс в Нью-Йорке; в противном случае набор приливных течений может отбросить ее к пирсу с достаточной силой, чтобы раздавить его. В заливе Фанди, из-за большого диапазона приливов, портовые работы следуют шаблону, столь же ритмичному, как и приливы, поскольку суда могут заходить в некоторые из доков, чтобы принять или выгрузить груз только в течение нескольких часов каждого прилива. и должен немедленно уйти, чтобы не оказаться в грязи при низкой воде.

В ограниченных узких проходах или при встречных ветрах и волнах приливные течения часто делают навигацию чрезвычайно опасной.Чтобы понять этот факт, необходимо только прочитать Coast Pilots и Sailing Directions для различных частей света. «Суда вокруг Алеутских островов находятся в большей опасности от приливных течений, чем по какой-либо другой причине, за исключением отсутствия исследований», — говорится в последнем издании Alaska Pilot . Через переправы Уналга и Акутан, которые являются наиболее часто используемыми маршрутами для судов, заходящих в Берингово море из Тихого океана, проливаются сильные приливные течения, заставляющие их силу ощущать хорошо на море и упирающие суда в скалы.Через пролив Акун прилив имеет скорость горного потока, с опасными водоворотами и перепадами. На всех этих перевалах прилив будет вызывать сильные волнения на море, если им противостоит ветер или волны. «Суда должны быть готовы к выходу на борт», — предупреждает Pilot . На противоположной стороне земного шара прилив, заходящий к востоку от открытой Атлантики, проталкивается через узкие проходы между Шетландскими и Оркнейскими островами в Северное море и возвращается тем же путем во время отлива.На определенных этапах прилива воды усеяны опасными водоворотами, странными восходящими вершинами или зловещими ямами. Лодкам рекомендуется избегать водоворотов Пентленд-Ферт, известных как Swilkie, даже в безветренную погоду; если отлив сочетается с северо-западным ветром, сильные волнения моря в Swilkie представляют собой угрозу, с которой, согласно пилотной программе Британских островов года, «немногие, испытав однажды испытание, будут достаточно опрометчивы, чтобы столкнуться с ней во второй раз».

Эдгар Аллан По в своем «Сошествии в Водоворот» описал одно из самых злых проявлений прилива.Ни один, кто прочитал эту историю, не забудет ее драму — как старик привел товарища к скале высоко над морем и показал ему воду далеко внизу в узком проходе между островами, с ее зловещей пеной и пеной, с ее беспокойными пузырями. и кипел, пока внезапно водоворот не образовался перед его глазами и с ужасающим звуком устремился по водному пути. Затем старик рассказал историю о своем спуске в водоворот и о своем чудесном побеге. На самом деле есть Maelström, и он существует там, где По поместил его, между двумя островами группы Лофотен, у северо-западного побережья Норвегии.Это, как он сказал, гигантский водоворот или серия водоворотов, и люди со своими лодками были затянуты на смерть в его вращающиеся водовороты. Отчет По преувеличивает некоторые детали, но основные факты, на которых он основал свое повествование, подтверждены в Sailing Directions for the Northwest and North Coast of Norway , практическом и подробном документе:

** {: .break one} ** Хотя слухи сильно преувеличивают важность Maelström или, точнее, Moskenstraumen, который проходит между Москеном и Лофотодденом, он по-прежнему является самым опасным приливом на Лофотенских островах, поскольку его насилие в значительной степени связано с неровностями почвы .. . . По мере увеличения силы прилива море становится тяжелее, а течение — более неравномерным, образуя обширные водовороты или водовороты (Maelström). В такие периоды ни одно судно не должно заходить в Москенстраумен. Эти водовороты представляют собой полости в форме перевернутого колокола, широкие и закругленные у устья и более узкие к дну; они являются самыми большими, когда впервые образуются, и уносятся с течением, постепенно уменьшаясь, пока не исчезнут; перед исчезновением появятся еще один, два или три, следующие друг за другом, как множество ям в море.. . . Рыбаки утверждают, что, если они знают о своем приближении к водовороту и успевают бросить в него весло или любое другое громоздкое тело, они благополучно его преодолеют; причина в том, что, когда непрерывность нарушается и вихревое движение моря, прерываемое чем-то брошенным в воду, должно внезапно хлынуть со всех сторон и заполнить полость. По той же причине при сильном ветре, когда волны разбиваются, хотя и может происходить кружение, полости не может быть. В Saltström [другой прилив] лодки и люди были затянуты этими вихрями, что привело к гибели многих людей.**

Влияние прилива на жизнь морских существ, а также людей можно увидеть во всем мире. Миллиарды и миллиарды сидячих животных, таких как устрицы, мидии и ракушки, обязаны своим существованием стремительным приливам, приносящим им пищу, на поиски которой они не могут отправиться. Благодаря чудесным изменениям формы и структуры обитатели мира между линиями прилива получают возможность жить в зоне, где опасность высыхания сопоставима с опасностью быть смытым, где для каждого врага, прибывающего по морю, есть Это тот, который приходит по суше, и где самые хрупкие живые ткани должны выдерживать натиск штормовых волн, достаточно сильных, чтобы сдвинуть тонны камня и расколоть самый твердый гранит.Ритм размножения некоторых из этих морских животных совпадает с фазами луны и этапами прилива. В Европе хорошо известно, что нерест устриц достигает своего пика во время весенних приливов, которые наступают примерно через два дня после полнолуния или новолуния. В водах северной Африки обитает морской еж, который ночью при полной луне и, по-видимому, только тогда выпускает свои репродуктивные клетки в море. А в тропических водах во многих частях мира водятся маленькие морские черви, чье нерестовое поведение настолько точно соответствует календарю приливов и отливов, что, просто наблюдая за ними, можно определить месяц и день, а часто и время суток.Около Самоа червь палоло всю свою жизнь живет на дне мелкого моря, в ямах в скалах и среди масс кораллов. Дважды в год, во время приливов последней четверти Луны в октябре и ноябре, черви поднимаются на поверхность роями, которые покрывают воду. Для этого каждый червь сломал свое тело пополам; половина его остается в каменистом туннеле, половина выносит репродуктивные клетки на поверхность и там высвобождает их. Некоторые черви делают это на рассвете за день до того, как луна достигает своей последней четверти, другие — на следующий день; на второй день нереста количество выделившихся икры настолько велико, что море обесцвечивается.Фиджийцы, в водах которых обитают очень похожие черви, называют их «мбалоло» и обозначили периоды их нереста: Mbalolo Lailai (малый) на октябрь и Mbalolo Levu (большой) на ноябрь. Подобные черви у островов Гилберта реагируют на определенные фазы луны в июне и июле, а на Малайском архипелаге родственные черви вылезают на поверхность во вторую и третью ночи после полнолуния в марте и апреле, когда идут приливы. наибольший.Японские палоло роятся после новолуния и снова после полнолуния в октябре и ноябре. Является ли состояние приливов неизвестным образом источником импульса, порождающего такое поведение, или, что еще более загадочно, каким-то другим влиянием Луны? Легче представить, что эти движения вызывают пресс и ритм воды. Но почему это только определенные приливы в году и почему для некоторых видов это самые полные приливы месяца, а для других — самые низкие, связанные с сохранением расы? В настоящее время никто не может ответить.

Ни одно другое существо не демонстрирует такой изящной адаптации к ритму приливов, как грунион, мерцающая рыба размером с человеческую руку. Из-за того, что никто не может сказать, какие процессы адаптации простираются на неизвестно сколько тысячелетий, грунион научился распознавать не только суточный ритм приливов, но и месячный цикл, в течение которого определенные приливы бывают выше. Он настолько приспособил свои нерестовые привычки к приливному циклу, что существование вида зависит от точности этой корректировки.Вскоре после каждого полнолуния с марта по август грунионы появляются в прибое на пляжах Калифорнии. Прилив достигает стадии наводнения, ослабевает, колеблется и начинает отступать. Теперь, на волнах отлива, эти рыбы начинают подходить к берегу. Их тела мерцают в свете луны, когда они поднимаются по берегу на гребне волны; они лежат, сверкая на мокром песке, едва заметное мгновение, затем бросаются в воду следующей волны и уносятся обратно в море.В течение часа после начала прилива тысячи и тысячи грюнионов поднимаются на пляж, а затем возвращаются в море. Это нерест вида. Во время короткого перерыва между волнами самка и самец собрались вместе во влажном песке: первый для того, чтобы сбросить яйца, а второй, чтобы оплодотворить их. Когда родительские рыбы возвращаются в воду, они оставляют после себя массу икры, закопанных в песок. Последующие волны в эту ночь не смывают яйца, потому что прилив уже идет на спад.Волны следующего прилива не дойдут до них, потому что на некоторое время после полнолуния каждый прилив останавливается на берегу немного ниже, чем предыдущий. Яйца будут оставаться в покое не менее двух недель. В теплом влажном песке они развиваются. В течение двух недель волшебный переход от оплодотворенного яйца к личиночной рыбалке завершается, но идеально сформированный маленький грюнион заключен в оболочку яйца, похоронен в песке, ожидая освобождения. Это приходит с приливами новолуния.Их волны омывают места, где были захоронены массы яиц грюниона, водоворот и порывы прибоя глубоко перемешивают песок. Когда песок смывается и яйца ощущают прикосновение к прохладной морской воде, мембраны разрываются, рыбки вылупляются, и волны, которые их выпустили, уносят их в море.

Но, пожалуй, самая запоминающаяся связь между приливом и живым существом — это очень маленький морской червяк с плоским телом и без каких-либо отличий по внешнему виду, но с одним удивительным качеством.Имя этому червю Convoluta roscoffensis , он обитает на песчаных пляжах северной Бретани и Нормандских островов. Convoluta вступила в замечательное партнерство с зеленой водорослью, клетки которой обитают в теле червя и придают зеленый цвет его тканям. Червь питается крахмалистыми продуктами, производимыми его растительным гостем; действительно, он стал настолько зависимым от этого средства питания, что его пищеварительные органы дегенерировали. Чтобы клетки водорослей могли выполнять свою функцию производства продуктов питания, для чего требуется солнечный свет, Convoluta поднимается из влажных песков в приливной зоне, как только отлив уходит, и песок покрывается большими зелеными пятнами, состоящими из тысяч черви.В течение нескольких часов, пока не наступит прилив, черви лежат на солнце, а растительные клетки вырабатывают крахмал и сахар, но до того, как прилив вернется, черви должны погрузиться в песок, чтобы их не смыло в глубокую воду. Таким образом, вся жизнь червя представляет собой последовательность движений, обусловленных стадиями прилива — вверх в солнечный свет во время отлива и вниз во время наводнения.

Качественная столешница — из древесины это влагоустойчивая (лиственница, дуб, бук, ель, береза), либо дерево с водоотталкивающей пропиткой в заводских условиях. Поклонники экзотики могут обратить внимание на венге (палиссандр) или ироко (африканский дуб).

Эстеты выбирают массиву дерева, переплачивая в 2-3 раза. Эксперты же говорят о том, что цельные плиты после нескольких лет эксплуатации рассыхаются и деформируются. Оптимальный вариант — крышка, склеенная из ламелей под воздействием пара. Соединение получается гибким и упругим, повышается устойчивость к внешним воздействиям. Для большего эффекта в одном изделии соединяются ламели из разных пород дерева, отличающиеся структурой и цветом.

Не менее важный вопрос — толщина рабочей поверхности. Абсолютный минимум – 25 мм., стандарт — 38 мм. Если доска тоньше, на нее нельзя ставить кастрюли и сковороды. Повышенной устойчивостью к ударам, высоким и низким температурам отличаются дуб, черешня, орех, вишня.

предпочтение — натуральной древесине. Значительная часть производителей предлагает ДСП с облицовкой шпоном. Этот вариант неплохо смотрится, но в течение первого года. Реставрация шпонированного ДСП — под вопросом, криволинейный распил невозможен. Дерево можно шлифовать, полировать, обновлять бесконечно;
по износостойкости лидируют дуб и лиственница. Эти породы дерева не разлагаются, не гниют, выдерживают контакты с горячей посудой. На поверхности лиственницы благодаря присутствию камеди никогда не образуется плесень;
пропитка — на масляной основе. Производители поставляют деревянные столешницы в необработанном виде. Покупатель сам решает, покрывать лаком или воском с маслом. Недостаток лакированной поверхности — ограниченный ремонт. При выборе масляной пропитки поврежденное место шлифуется, потом наносится свежий слой. Масло в отличие от лака не трескается, не темнеет, сохраняет первозданную структуру дерева;

Создав столешницу своими руками, получите эксклюзивную, абсолютно уникальную вещь, идеально подходящую под гарнитур. Будете абсолютно уверены в качестве и прочности изделия. Используя собственные материалы, создадите экологически чистое изделие.

Большую часть домашнего времени люди проводят на кухне. На кухонном пространстве утром начинается наш день. Красивая, удачно подобранная, качественно установленная своими руками столешница приносит уют, создающий хорошее настроение на целый день.

Самый практичный и долговечный вариант, это столешница из цельной древесины, сделанная своими руками. Деревянные столешницы смотрятся эстетичнее пластиковых, стеклянных аналогов. Естественный рисунок дерева индивидуален, неповторим.

Деревянные столешницы являются наилучшим выбором. Изделия просты в обработке и смотрятся богато, представительно. Немаловажно, что древесина устойчива к внешним воздействиям. Царапины появляются значительно реже, чем на пластике или стекле. Если кухонная столешница по причине длительного использования утратила презентабельный вид, ее можно легко реставрировать, дать второй шанс служить дальше.

Обычно древесиной называют любые материалы, содержащие дерево. Это плиты из стружки, декоративные листы, произведенные из дерева разной толщины, но однозначно, наилучшим материалом для столешницы будет цельный кусок древесины.

Первыми наиболее важным моментом изготовления деревянной столешницы является правильный выбор материала. Определенный вид древесины имеет отличительные особенности. Мягкие породы в процессе изготовления столешницы использовать не стоит. Столешница это место на кухне где мы постоянно режем, колем, рубим и что-то отбиваем. Лучше остановить выбор на древесине твердых пород. Предпочтительнее использовать следующие предлагаемые породы.

Дуб – самая практичная порода для изготовления столешницы. Обладает всеми необходимыми качествами. Материал обладает твердостью, прочностью. Имеет разнообразную цветовую гамму.
Красивая и прочная столешница-подоконник из массива бука
Ясень – является прочным, гибким, не ломким сортом древесины. Имеет богатую цветовую гамму. Используют преимущественно его натуральные цвета без дополнительного тонирования.
Столешница из массива ясеня — изделие из современного натурального материала, придающее особый уют любому интерьеру

Если присутствует желание сделать деревянную столешницу, имеется проект конструкции и специально подобранный материал, определяем перечень необходимых инструментов. Это – фуганок, ножовка, фреза, дрель, молоток, карандаш, рулетка, клей, лак, антисептик.

В строительных магазинах представлен огромный их выбор, но обратите внимание, что вам нужен раствор для проведения внутренних работ. Антисептик защитит дерево от переизбытка влаги, в избытке имеющейся на кухне, предотвратит появление плесени и насекомых.

Поклейка кромки – это самый простой, но, заметим, самый ненадежный способ крепления. Подходит для изготовления изделия небольших размеров с минимальной нагрузкой. При недолгом использовании поверхность столешницы покроется небольшими трещинами, и в дальнейшем такое изделие может просто рассыпаться.

Технология шип-паз – это решение более приемлемо для соединения деталей столешницы, но если для вас немаловажным элементом является долговечность, то настоятельно рекомендуем использовать следующий вариант крепления досок.

При отсутствии у мастера специального оборудования в домашних условиях сложно сделать ровные кромки. Не стоит заранее расстраиваться. Необходимо обратиться к специалистам, материал они обработают на фрезерном станке.

Теперь доски полностью готовы к сборке готового изделия. Доски делятся на два вида. Первая доска имеет паз, вторая рейку. Необходимо плотно состыковать паз с рейкой. Доски прочно склеиваются между собой. Получаем прочную столешницу.

Цвет поверхности изделия при желании можно менять. Поверхность тонируют морилкой по дереву под любой оттенок. Делают это перед покрытием изделия лаком. Необходимо помнить, после покрытия лаком дерево имеет свойство менять изначальный окрас, становится темнее.

Столешница полностью подготовлена, готова к монтажу. Сначала необходимо установить нижние части шкафов на места постоянного расположения. Необходима внимательность, нет права на ошибку, иначе испортим изделие. Необходима точность в расчетах. Тумба под мойку должна находиться возле канализационного слива, поверхность плиты должна располагаться в непосредственной близости от газовой трубы. Обязательно учтите расположение розеток. Намазываем верхние части шкафов, торцов заранее приобретенным столярным клеем. Кладем столешницу поверх шкафов, закрепляем шурупами или саморезами. Теперь верхняя панель прочно закреплена. Небольшую щель, образовавшуюся между поверхностью и стеной, необходимо закрыть мебельным плинтусом. Края установленной планки прикрываются заглушками.

Зачем делать стол своими руками, ведь его можно приобрести в магазине? На этот вопрос есть очень правильный ответ: такой стол будет существовать в единственном экземпляре и может стать украшением дома, придав интерьеру нотку неповторимости. Для загородных домов стол своими руками – это способ сэкономить средства и создать пространство, удобное для жизни – не секрет, что планировка многих дачных домиков такова, что выбрать стол для них – дело непростое. Как правило, такие столы делаются из дерева – материала доступного и универсального.

Выглядят столешницы из древесностружечных плит красиво, но у них есть свои большие недостатки – они крайне недолговечны и быстро деформируются. Столешница из шпона выглядит очень декоративно. Но она будет хороша лишь у журнального столика. Для кухни или стола для дачи шпон не подходит, так как легко деформируется и отклеивается; не переносит частого мытья.

На первый взгляд кажется, что в этом случае идеально подходят твердые породы дерева. Но у твердых пород есть недостатки – под действием влаги и колебаний температуры поверхность начинает рассыхаться или набухать. Важнее выбрать эластичную древесину, которая наряду с твердостью обладает способностью возвращаться в исходное состояние. Тогда стол из досок таких пород не будет деформироваться.

Важно: обрабатывать доски необходимо фуганком. Если нет навыков работы с этим инструментом, то лучше приобрести готовые обработанные доски одинаковой нужной длины и толщины. Тогда изготовление столешницы своими руками не вызовет сильных затруднений.

Изготовление столешницы предполагает подготовку досок к сборке. Для этого доски тщательно обрабатываются, а на их торцах при помощи фрезы или электролобзика делаются пазы. Глубина пазов для столов, сделанных своими руками, должна быть 10-12 мм. Если стол делается из тонких досок, то ширина уменьшается до 6-8 мм. Доски для столешницы делят на две части. В одну часть в пазы вклеивают столярным клеем.

В этом случае для обработки краев столешницы надо использовать кромку. Можно приобрести кромку, которую легко приклеить своими руками горячим утюгом. Если же хочется сделать стол более долговечным и эстетичным, то лучше всего приобрести мебельную кромку с гребнем. По периметру столешницы при помощи фрезы выпилить паз и вставить затем в него кромку. Такая столешница, сделанная своими руками, прослужит гораздо дольше, и будет выглядеть по-фабричному.

При изготовлении столешницы могут быть использованы различные виды натуральных и искусственных материалов, как-то: дерево, камень, различные виды пластмасс и пластика.При использовании дерева и материалов, изготовленных из отходов деревообработки (ДСП, фанера, ОСБ), наиболее простых в плане обработки, столешницу можно изготовить своими руками в домашних условиях.

с внутренней стороны мебельного щита выполняется его усиление, для чего используется деревянный брусок, рейка. Монтаж этих элементов обеспечивает прочность конструкции при нагрузках в вертикальной плоскости (прочность на прогиб).

Для того, чтобы столешница, изготовленная своими руками, служила долго и радовала своего пользователя, необходимо осуществлять за ней правильный уход, следить за ее чистотой, не допускать излишних механических нагрузок и воздействия высоких температур.

Наша столярная мастерская изготавливает деревянные столешницы из массива дерева. Для изготовления столешницы обычно используется массив дуба, ясеня или бука, но по желанию заказчика мы готовы выполнить столешницу из других пород древесины.

1) ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С РАЗМЕРАМИ И ФОРМОЙ СТОЛЕШНИЦЫ.

Мы можем изготовить деревянные столешницы любой формы: прямоугольные, г-образные, п-образные, круглые, овальные, столешницы сложной формы. Для заказа столешницы Вам необходимо предоставить нам ее чертеж с указанием размеров, если Вы не можете сделать это самостоятельно мы готовы приехать на замер.

Дуб

Плотность-высокая
Покраска- однородная
Цена-высокая

Ясень

Плотность-высокая
Покраска- однородная
Цена-средняя

Лиственница

Плотность-средняя
Покраска- однородная
Цена-низкая

Сосна

Плотность-низкая
Покраска- неоднородная
Цена-низкая

Если сравнить данные таблицы, то можно сделать вывод, что массив ясеня — идеальный материал для деревянных столешниц. Он не уступает дубу по плотности и красоте, имеет доступную цену и превосходит массив лиственницы и сосны по качеству.

4) СОГЛАСОВАТЬ СРОКИ И СУММУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
Так как столешницы покрываются натуральным немецким маслом — срок высыхания 1 слоя покрытия 24 часа. Столешница покрывается со всех сторон в 2-3 слоя, что занимает от 4 до 6 дней. Плюс время на проведение столярных работ 1-2 дня. В итоге срок изготовления от 15 рабочих дней с момента отправки заказа на производство (отправка на производство осуществляется 2 раза в неделю).

5) ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР И ВНЕСТИ АВАНС.
Вы можете заключить договор у нас в офисе или мы можем обменяться документами через интернет и выставить Вам счет для оплаты. Работа по изготовлению начинается после получения аванса в размере 70 % от стоимости столешницы.

Наше оборудование позволяет нам изготавливать деревянные столешницы практически любых размеров и формы. По требованию заказчика столешницы могут быть как цельноламельные, так и сращенные по длине. Стандартная толщина деревянных столешниц 40 мм, но есть возможность изготовления столешниц толщиной 20 и 50 мм.

1) Выезд мастера-замерщика, проведение обмеров (При необходимости).

2) Заключение договора.

3) Предоплата заказчиком 70% от стоимости заказа.

4) Изготовление заказа в оговоренный срок.

5) Приемка изделия на складе исполнителя.

6) Доплата заказчиком 30% от стоимости заказа.

7) Доставка готового изделия на объект (При необходимости).

8) Установка/монтаж изделия (При необходимости).

9) Оплата заказчиком стоимости монтажа (При заказе монтажа).

Мы готовы сделать столешницу практически на любой вкус. Чтобы мы могли Вам сообщить стоимость именно Вашей столешницы нам необходимо узнать ее особенности. Для этого Вы можете вызвать нашего мастера на замер, рассказать ему все детали, он сделает необходимые измерения
и сообщит Вам стоимость изделия. Так же Вы можете прислать нам эти данные на почту [email protected] или сообщить по телефону 8 (929) 653-80-89 .

Понедельник — пятница9:00 — 18:00
Суббота10:00 — 16:00
ВоскресеньеВыходной
Как сделать столешницу в ванную комнату из дерева своими руками + видео
Предназначение ванной комнаты известно всем людям. Данное помещение рассчитано не только для принятия водных процедур, здесь всегда хранится множество полезных вещей, в частности моющие средства, средства по уходу за телом и т.д. Как правило данную комнату застройщики не делают большой, поэтому жителям на скромных квадратных метрах необходимо разложить все необходимые вещи.
Часто в ванную комнату ставится встроенная столешница. Благодаря такому решению интерьер становится стильным, неординарным, к тому же появляется дополнительное место для хранения полезных мелочей. Чаще всего именно красивая столешница становится завершающим акцентом в ванной.
Чем различаются столешницы?
Столешницу в ванную можно выбрать из нескольких материалов, в каждом случае она будет смотреться красиво, стильно. Основное различие заключается именно в конструкции столешницы, каждая из которых имеет особенное строение.
Цельная столешница является самой гигиеничной в таком влажном помещении. В нее встраивается раковина, надежно герметизируются стыки, так, чтобы в них не попала влага.
Других щелей в подобной конструкции не бывает, поэтому там не будет накапливаться грязь.
Такая модель столешницы стоит не дешево, так как для ее производства зачастую используется камень, натуральный или искусственный, либо другие материалы, стоящие дорого. В том случае, если столешница повредилась, ремонтировать придется всю конструкцию, что также будет стоять не малых средств.
Столешница под раковину. Данная модель годится для того, чтобы под нее установить сантехнические приборы, при этом не нужно вырезать материал. Такой вид столешницы можно встретить из разных материалов, поэтому существуют модели как не дорогие, так более высокой стоимости.
Столешница под встраиваемую раковину. Такая мебель может быть установлена по линии любой стены в ванной. Ухаживать за такой столешницей не просто, так как необходимо не забывать протирать стыки внизу и вверху столешницы.
Установка такой конструкции считается сложной, так как столешницу приходится резать, инструментом, выбор которого зависит напрямую от ее материала.
Столешница под раковину
столешница под раковину
Специфический микроклимат ванной комнаты определяет основные требования к предметам ее мебели и их свойствам. Постоянная чрезмерная влажность запрещает монтировать в этом помещении столешницы, выполненные из материалов, боящихся влаги, — ДСП, дерево и т. д. Идеальным вариантом является долговечная столешница для ванной комнаты от «EternoStone», которая не подвержена влиянию сырости.
Современная столешница под раковину в ванную должна характеризоваться хорошей водонепроницаемостью и устойчивостью к появлению механических повреждений. Кроме того, у нее не может быть пористой поверхности, так как это будет способствовать скоплению в ее «ямках» влаги. Всеми этими потребительскими свойствами обладает мраморная столешница, которую легко очистить с помощью обычной воды, не прилагая дополнительных усилий. При этом такая поверхность прослужит не один год, сохраняя свой первозданный внешний вид и не требуя дополнительного дорогостоящего ухода. Кроме того, мрамор не просядет от длительного контакта с большим обилием влаги. Его не «поведет» со временем, что позволит сохранить неизменной геометрию остальной мебели, непосредственно контактирующей со столешницей.
Столешница для ванной комнаты при грамотном подборе цветовой гаммы станет ярким элементом, дополняющим дизайн. С ее помощью можно удачно расставить нужные акценты или даже скрыть недостатки помещения.
Однако гораздо важнее, чтобы столешница из литьевого мрамора всегда сохраняла герметичность и плотно прилегала к контуру самой раковины. Только в этом случае остальные предметы мебели будут надежно защищены от попадания влаги.
Виды столешниц
В большой или маленькой ванной можно установить столешницу, придать комнате эстетичный вид. Столешницы различаются между собой по виду, установке, материалу изготовления.
Подвесная столешница, проста в уходе, выглядит современно. Крепится такая конструкция специальными кронштейнами, поэтому создается ощущение, что она парит в воздухе, так как нет нижней опоры. Свободное пространство внизу раковину можно использовать как угодно, к примеру, сделать полочки.
Напольная столешница устанавливается иначе, у нее существуют нижние ножки, опоры, поэтому она просто встает на пол. У такого вида мебели имеются дверцы, хранить необходимые вещи там удобно.
Выбор древесины для столешницы
Чтобы столешница максимально долго сохраняла безупречный вид, в первую очередь нужно правильно выбрать древесину, из которой она будет сделана. Из отечественных пород дерева самыми влагостойкими являются:
Лиственница,
Орех,
Дуб,
Ясень.
Дуб по праву считается одной из самых влагостойких пород древесины
К числу менее устойчивых пород можно отнести следующие:
Кедр,
Ольха,
Ель,
Сосна.
Внимание! Не рекомендуется использовать в ванной древесину липы, березы, осины, клена и бука. Эти породы, независимо от качества их обработки, быстро впитывают влагу и начинают гнить.
Кроме того, древесина одной породы может быть разного качества, исходя из ее плотности, возраста и расположения в стволе дерева.
Внешний вид столешницы зависит от избранного способа обработки. Допустимой считается как тщательная шлифовка, гарантирующая получение идеально ровной поверхности, так и специально оставленные необрезанные и грубые края. В некоторых случаях применяется браширование, искусственное состаривание или обжиг. Способ обработки обеспечивает лишь визуальный эффект и не влияет на эксплуатационные свойства изделия. По этой причине выбор обработки древесины зависит от предпочтений мастера и общего стиля комнаты.
Натуральный камень
Столешница из натурального камня, пожалуй, самый дорогой вид конструкции. Натуральный камень стоит на порядок выше искусственного. Из камня столешница всегда смотрится дорого, роскошно, она довольно тяжелая по весу, служит долго, кроме этого, за ней легко ухаживать.
Вот устанавливать такую столешницу придется исключительно специалисту, даже не одному, процесс трудоемкий и необходимо знать все нюансы, чтобы избежать сколов материала во время монтажа.
Очень трудно представить себе более важное помещение в квартире, чем ванная комната. Каждый человек проводит за всю свою жизнь в ванной примерно тридцать процентов всего своего времени. Поэтому эта комната должна быть комфортной и уютной. Если приложить немного усилий, то этого можно легко достичь. К примеру, отлично сэкономит пространство удобный столик со столешницей, в который встроен умывальник. Столешница в ванную комнату из плитки будет смотреться отлично в сочетании с кафелем на стенах и прекрасным новым умывальником.
Преимущества столешницы из плитки:
— простота в уходе, так как плитка хорошо и быстро отмывается;
— привлекательный внешний вид;
— долговечность;
— плитка не боится влаги;
— экологическая безопасность;
— небольшая стоимость материала.
Процесс изготовления
1. Заранее просчитайте необходимое количество плитки. Желательно купить ее с запасом, так как в процессе работы плитка может расколоться или треснуть и придется менять ее на новую. Лучше купить мозаичную плитку, столешница из нее смотрится очень красиво.
2. Изготовьте каркас для столешницы. Его прикрепляют к прилегающей стенке. Основа для столешницы изготавливается из МДФ или ДСП и покрывается жидкими гвоздями или влагостойким клеем, а потом уже сверху выкладывается плитка. Прежде, чем сделать столешницу из плитки, не забудьте рассчитать необходимую высоту. Под самой столешницей на уровне 20 сантиметров можно сделать несколько полочек, без дверей, чтобы можно было взять быстро нужную вещь.
3. Начинаем крепление столешницы. Вырезаете в ней отверстие для умывальника. Лучше всего по контуру обвести умывальник и парочку сантиметров отбросить.
4. Кромки оклейте узорными рейками. Лучше брать водостойкий клей, под воздействием влаги он долго не разрушится. Это защитит столешницу от влаги в ванной комнате.
5. После высыхания клея отшлифуйте наждачкой боковые стороны. Теперь начинаете грунтовать, нужно брать специальную грунтовку, которая имеет свойство проникать глубоко в древесину.
6. Устанавливаете столешницу на боковые уголки. Они монтируются на прочные дюбеля с шурупами. Так же закрепляете и обрешетку.
7. Начинайте облицовку плиткой столешницы. Основу плитки обрабатываете влагостойким клеем. Теперь берете плиточку и приклеиваете ее на столешницу, при этом плотно прижимайте ее к поверхности. Увлажните и уберите фиксирующую бумагу.
8. Замаскируйте швы на стыке мозаичных плиток. Это делается при помощи ракеля (резиновый специальный инструмент) и влагостойкой затирки.
9. Монтируете к уголкам и обрешеткам готовую столешницу. В вырезанное отверстие устанавливаете умывальник. Теперь нужно умывальник закрепить к столешнице. Отверстие между раковиной и столом заполняете очень быстро затвердевающим герметиком санитарным. Работа окончена, можете любоваться своим изделием.
Полезные советы
При облицовке плиткой очень важно вымерять нужное пространство для укладки уголков и бордюров. А швы лучше затереть темной влагостойкой затиркой, так как светлая затирка может впитывать грязь. Прежде, чем конструировать столешницу, сделайте чертеж. Если вы предпочитаете традиционный интерьер, то можете облицевать стены ванной такой же плиткой, что и столешницу. Умывальник не обязательно должен быть фаянсовым, сейчас в продаже есть отличные модели из стекла и разных металлов, которые преображают ванную комнату и притягивают к себе взгляд.
Искусственный камень
Столешница из искусственного камня – это самый популярный вид материала. Такой камень стоит не дорого, относительно натурального, смотрится ни чуть не хуже, порой даже не отличишь его от натурального. Состоит такая столешница из простых композитов, не представляющих никакого вреда для организма.
Дерево
Столешница в ванную комнату из дерева признана самой экологичной и дорогой. Считается, что дерево не должно быть во влажном помещении, поэтому производители призывают надлежащим образом ухаживать за такими столешницами, чаще протирать антисептическими средствами.
В свою очередь при производстве они покрываются специальным лаком. Специалисты советуют останавливать выбор на деревянных столешницах, выполненных из лиственных пород дерева.
Разновидности конструкций из дерева
Выпускается двух вариантов:
из цельного куска дерева — это вариант дороже, часто выполняется по индивидуальному заказу. Такие модели покрывают бесцветным лаком, чтобы фактура дерева заиграла линиями волокна. Лак используется глянцевым, матовым, с добавлением перламутра. Такое покрытие полноценно защищает дерево от влаги;
из нескольких склеенных брусков – этот вариант дешевле и благодаря технологии, формирует интересный рисунок, благодаря направлениям деталей. Склеивание происходит под давлением в специальных прессах;
Столешница в ванной комнате также является отдельным элементом интерьера
Стекло
Стеклянные модели, самые новые, самые необычные на сегодняшний день. Они смотрятся современно, невесомо, придадут помещению особый стиль.
Производятся они из толстого, плотного стекла, поэтому весят немало. Чаще всего их можно увидеть в комплекте с раковинами, так как самостоятельно они не режутся, и производители сразу изготавливают комплект.
Некоторые виды столешниц можно сделать самостоятельно, однако это можно выполнить не из всех видом материала. Столешница своими руками, сделана умело и с соблюдением всех правил, будет смотреться ничуть не хуже остальных.
Столешниц в ванную огромный выбор, не просто выбрать подходящую модель, приходится руководствоваться ценой, качеством изделия. Для влажного помещения важно выбрать не только красивую столешницу, прежде всего она должна быть практичной.
Ниже представлены фото столешницу в ванную., где наглядно можно увидеть все разновидности и выбрать наиболее применимый для себя вариант.
Этапы изготовления и установки столешницы
Этап 1. Расположить деревянный щит на ровной поверхности и зафиксировать на нем специальный шаблон для выреза необходимых отверстий (для мойки). Для крепления шаблона можно использовать скотч.
Этап 2. Просверлить отверстия для крепежей, после чего вырезать с помощью лобзика отверстия под раковину и прочие коммуникации.
Этап 3. Определиться с высотой установки мойки, которая зависит от толщины напольного покрытия, клея и других параметров. Вымерять длину ножек, перенести замеры на ранее подготовленную доску, после чего вырезать из нее две заготовки.
Этап 4. Качественно ошкурить столешницу и заготовки, убрать всю образовавшуюся пыль. Обработать материалы со всех сторон противогрибковым и водоотталкивающим средствами. Затем покрыть древесину в 2-3 слоя лаком, воском или краской. Подождать, пока заготовки полностью просохнут.
при соблюдении несложных рекомендаций, сделанная своими руками столешница долгое время будет радовать владельцев
Этап 5. Подготовить на стене ванной разметку под крепежи. С этой целью поставить уровень к основанию на надлежащей высоте и сделать карандашом метки (расстояние между ними должно составлять 40-50 см).
Этап 6. По меткам просверлить в стене отверстия, вставить дюбели и прикрутить с помощью саморезов кронштейны. Зачастую используются кронштейны Г-образной формы, укрепленные ребрами жесткости. Если в кронштейнах отсутствуют отверстия под крепления к столешнице и стене, тогда они просверливаются заранее.
Внимание! Необходимо повторно перепроверить горизонтальное расположение кронштейнов во избежание перекосов.
Этап 7. Прикрепить к столешнице из дерева ножки, используя металлические уголки и саморезы. Плотно приставить ее к стене и прикрутить к кронштейнам. Вставить в отверстие мойку, подсоединить сифон и включить подачу воды. Затем обработать все стыки силиконовым герметиком. Выполнить эту работу также помогут видео инструкции, которые легко можно найти в сети Интернет.
Фото столешницы в ванную
0
Столешница из искусственного камня своими руками. Видео
Столешница постоянно подвергается воздействию температуры и влаги, поэтому спустя пару лет изделия из МДФ теряют свою первоначальную привлекательность. Одним из самых практичных и эстетически привлекательных вариантов для оформления рабочей поверхности в кухне считается изготовление столешницы из искусственного камня своими руками. Несмотря на то, что это достаточно сложный и трудоемкий процесс, результат вас приятно удивит. Тщательно соблюдайте технологию, тогда всего за пару недель сможете сделать качественную и красивую столешницу.
Как правильно сделать столешню для кухни своими руками
Перед тем как приступить к работе, необходимо правильно подобрать искусственный камень, чтобы он гармонично вписывался в существующий интерьер вашей кухни. Не обойтись и без чертежей, ведь столешница должна идеально подходить под кухонный гарнитур. Из искусственного камня можно сделать столешницу, как для кухни, так и для ванной, поэтому придется рассчитать место для раковины.
Фото столешницы своими руками
В ванную комнату лучше всего заказывать раковину из искусственного камня, также подходят изделия из нержавейки.Учитывайте, что технология изготовления столешницы может отличаться, в зависимости от выбранного искусственного материала.
Также почитайте: Деревянная мебель для сада своими руками
Как сделать кварцевую столешницу
Начинают изготовление столешницы из кварца с нарезки заготовок с небольшими припусками. После этого нужно наклеить на столешницу полоски из камня таким образом, чтобы готовое изделие идеально легло на тумбу. Когда будут подклеены торцы, можно приступить к подрезанию столешницы под нужные размеры. Кромку изделия необходимо отполировать.
Фото кварцевой столешницы
Следующий этап изготовления столешницы из кварцевого камня – вырезание отверстий под варочную поверхность и мойку. Учитывайте, что после установки столешни не должно быть расстояния возле стены, поэтому важно сделать пристеночный бортик из искусственного камня. Его высота должна быть не ниже 1-1,5 см, при этом он будет накладным для кварцевой поверхности. После того как столешница изготовлена, ее устанавливают, а также монтируют в нее варочную поверхность и раковину.
Фото кварца
Как сделать столешницу своими руками из акрилового камня
Начальный этап изготовления столешницы из акрила, такой же, как из искусственного кварцевого камня. Необходимо подготовить заготовки, с учетом чертежей и схем. Края акриловой столешницы намного легче сформировать, чем кварцевой, поэтому вы можете им придать закругленную форму. Для этого торцы нагревают в специальной печи под температурой, а потом специальными направляющими придают изгиб. Потом торцы приклеивают к нижней части столешницы, чтобы ее было легко установить на тумбу.
Фото акриловой столешницы
Теперь нужно провести полировку и профилирование кромки, а потом вырезать отверстия для раковины или варочной поверхности. Не забывайте сделать бортик, который может быть накладным или вставленным. В последнем случае создается ощущение монолитной конструкции. Когда проведен монтаж акриловой столешницы, наступает этап финишной полировки.
Как изготовить бетонную столешницу
Сегодня бетон – один из самых распространенных и востребованных материалов, ведь он объединил в себе такие параметры как доступная цена и универсальность применения. Благодаря специальным добавкам можно хорошо корректировать свойства бетона, а потом использовать его не только в строительстве, но и в процессе изготовления поделок для дома.
Интересная статья: Журнальный столик из дерева
Для того чтобы сделать столешню из бетона, вам нужно:
Портландцемент 500 или цемент марки не ниже 400.
Крупный и мелкий наполнитель.
Пластификаторы.
Форма для заливки.
Колеры и красители.
Фанера или ДСП.
Инструменты для работы с бетоном.
Подготовьте форму для заливки бетонного раствора. Она должна иметь размеры будущей столешницы. В качестве основания берут гладкую фанеру или ДСП. Для того чтобы получились выемки или отверстия, прикрутите бруски или макеты подходящей формы. В таком случае бетон не попадет в лишние места и вам не придется тратить силы на исправление.
Для того чтобы края столешницы получились красивыми и ровными, можете заполнить форму пластилином. Выравнивание осуществляйте с помощью шпателя.
После этого полученный деревянный каркас заполняют бетонной смесью. Делать это лучше всего на вибростоле, чтобы крупный наполнитель раствора равномерно распределился. Заливку нужно проводить в два этапа – сначала первую половину, потом уложить армирующий материал и вторую половину раствора. После первой заливки необходимо подождать около 24 часов, чтобы раствор схватился.
Фото бетонной столешницы
Когда залили всю столешницу, не спешите снимать деревянные брусья. Рекомендуется дождаться, пока бетон полностью высохнет, а затем приступить к его дальнейшей обработке. Для этого вам понадобится потратить около 2-3 дней.
После снятия деревянного каркаса, столешницу из искусственного камня необходимо перевернуть. Затем с помощью шлифовальной машинки с крупной насадкой снимается почти 1 мм слоя. Теперь нужно пропылесосить и хорошо помыть столешницу, а потом обработать ее цементным раствором для скрытия пор.
Фото шлифования поверхности
Осталось еще несколько раз отшлифовать бетонную столешницу, а потом установить на подготовленную поверхность. Преимущество столешни из бетона в том, что она достаточно тяжелая, поэтому нет необходимости использовать болты и гвозди при монтаже.
Смотрите видео: как делать столешницы из искусственного камня
Мастер-класс: изготовление столешницы из керамической плитки
Керамическая плитка идеально подходит для изготовления столешницы в ванной комнате, так как она влагонепроницаемая, красивая и устойчивая к механическим повреждениям. Сделать столешницу из керамической плитки достаточно просто. Вам нужно подготовить ровную основу из влагостойкого материала, придать ей соответствующую форму и выполнить кладку.
Фото столешницы из плитки
Основу предварительно нужно очистить от пыли и прогрунтовать специальным составом для древесины, который повысит устойчивость столешницы к разным заболеваниям. Подготовьте также материал для окантовки столешницы, например, самоклеющаяся полоса или металлическая окантовка.
С помощью специального клеевого состава приступите к кладке плитки. Учитывайте, что чем ровнее будет кладка, тем аккуратнее будет смотреться столешница. Если хотите, чтобы поверхность получилась целостной, то не нужно оставлять расстояние между плитками. Оригинально смотрится столешница со швами, которые обработаны затиркой подходящего цвета. Столешница из керамической плитки красиво будет смотреться и в кухне. Главная ее особенность в рельефности, но к этому можно привыкнуть, если правильно продумать дизайн помещения.
Столешница, сделанная своими руками из искусственного камня, станет настоящим украшением интерьера. Не обязательно обращаться за помощью к специалистам, ведь вы можете сделать прочную и надежную рабочую поверхность самостоятельно из кварца, акрила, бетона или керамической плитки. Экономьте свои средства и мастерите изделия любой сложности для дома сами.
17 Самодельных деревянных планов столешниц, которые можно легко сделать своими руками
Деревянная столешница — это прочная и красивая рабочая поверхность для вашей кухни. И прекрасно будет смотреться как в классическом, так и в современном дизайне.
Если вы хотите что-то уникальное и недорогое, маршрут «сделай сам» может быть идеальным вариантом. И в Интернете есть множество планов деревянных столешниц, которые помогут вам получить потрясающие результаты.
Мы собираемся взглянуть на 18 лучших. Читайте дальше, чтобы найти руководство для своего следующего проекта DIY!
1.
Как сделать красивую деревянную столешницу

Это руководство от Джона Петерса из Longview Woodworking показывает, как построить, отделать и установить деревянную столешницу. В нем содержится множество инструкций по выбору правильных досок на складе пиломатериалов. И вы увидите каждый этап процесса строительства. Этот лучше всего подойдет тем, у кого есть хотя бы средний уровень навыков DIY. Видеоинформация включает удобные ссылки на онлайн-поставщиков всех инструментов и оборудования, используемых в проекте.
2. Как сделать красивые деревянные столешницы своими руками за день
В этом подробном сообщении блога показано, как создать великолепные деревянные столешницы в ванной комнате. Они сделаны из клена, с вырезом для раковины, устанавливаемой под столешницу. Проект разбит на девять этапов, каждый с большим количеством деталей и фотографий. Если вы ищете столешницу для умывальника или другого помещения меньшего размера, это отличный выбор.
Ознакомьтесь с подробностями руководства
3.Столешницы из цельного дерева своими руками за менее чем 50 долларов с пиломатериалами 2 × 10

Если у вас жесткий бюджет, это видео может быть идеальным. Части сборки ускорены, чтобы не было скучно. Но сверху есть полезный текст, который поможет вам отслеживать, что происходит. У этих столешниц слегка закругленные края, и они окрашены в теплый кофейный оттенок. Три последних слоя атласного полиуретана обеспечивают водонепроницаемость и защиту от пятен. Вы можете увидеть готовые изделия на своих местах, и они отлично смотрятся.
4. Как сделать деревянную столешницу
Это блестящее руководство проведет вас через все, что вам нужно знать, чтобы сделать деревянную столешницу. Он начинается с выбора и подготовки древесины, а затем показывает вам каждый этап процесса строительства. Описаний много, но не слишком много текста. И есть большие фотографии, чтобы вы могли точно увидеть, что происходит на каждом этапе. В конце есть даже видео, чтобы вы могли посмотреть, как все, что вы узнали, работает.
Ознакомьтесь с подробностями руководства
5. Как сделать столешницу из массива дерева

На этом плане показано, как сделать столешницу из массива белого дуба. В нем объясняются коды, используемые складом пиломатериалов, чтобы помочь вам узнать, что вы получаете. Он также содержит полезные инструкции, позволяющие определить, сколько древесины нужно получить. И есть совет по выбору правильного пильного диска для достижения наилучших результатов при резке. Вы также увидите каждый этап процесса, включая стыковку, шлифование и чистовую обработку.Список инструментов со ссылками на онлайн-поставщиков включен в видеоинформацию.
6. Как построить столешницу из массива дерева
Если вы не против руководств с большим количеством текста, то в этом много информации. Здесь вы найдете множество советов о том, как правильно выбрать древесину и подготовить ее для строительства. И есть интересная информация о плюсах и минусах мясного блока по сравнению с другими конструкциями. Некоторые шаги не так подробно описаны, поэтому это руководство лучше всего подходит для более опытных мастеров по дереву.Если это не вы, все равно стоит прочитать руководство по всем аспектам строительства, монтажа и отделки.
Ознакомьтесь с подробностями руководства
7. Изготовление деревянных столешниц из фанеры и ламината своими руками за 300 долларов

Это еще одно видео, которое отлично подойдет всем, кто хочет создать красивые столешницы с ограниченным бюджетом. Они сделаны из фанеры, поэтому они легче деревянных. Поверхность ламината предотвращает впитывание влаги и бактерий.На каждом этапе есть множество подсказок и подсказок, а также простое и понятное повествование о происходящем. Вы также узнаете, как установить раковину на столешницу. Вы также узнаете, как закрепить столешницы на своих устройствах.
8.
Как сделать деревянную столешницу
Это отличное руководство для тех, кто хочет построить столешницу с сумками в деревенском стиле. Он изложен ясно и просто. Есть отдельные списки инструментов и материалов, так что вы можете составить свой список покупок, не беспокоясь.И каждый этап сборки описан кратким четким текстом. Фото тоже предостаточно, да и готовая столешница выглядит потрясающе.
Ознакомьтесь с подробностями руководства
9. Создание деревянной столешницы из 2х10 (Часть 1)

В этом видео показано, как использовать древесину 2 × 10 для создания деревянной столешницы с эффектом мясника. Гитара тяжелого рока, сопровождающая повествование, может не всем понравиться. Но если вы справитесь с этим, это ясное и полезное руководство.Это первая часть из двух частей, в которой основное внимание уделяется созданию столешниц. Если вам нужны инструкции по их установке, ознакомьтесь с частью 2. В информации под видео вы найдете ссылки на несколько ключевых инструментов, используемых в проекте.
10. Встроенные элементы: как сделать деревянную столешницу своими руками
Нам нравится дружелюбный стиль общения в этом сообщении в блоге. Он следует за проектом одного домовладельца по изготовлению деревянной столешницы для своего нового дома. И кристально четкое руководство, которое позволит вам сделать то же самое.Есть список материалов и оборудования, многие со ссылками на онлайн-поставщиков, если у вас их еще нет. Текст короткий, но четкий, и есть много фотографий, которые могут вам помочь.
Ознакомьтесь с подробностями руководства
11. Деревянная столешница своими руками
<noscript><img src='/800/600/https/i.ytimg.com/vi/MziVLSFOqg0/maxresdefault.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/7Q2peIKup_g?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Здесь гуру DIY Бретт Уитджек покажет вам, как построить красивую столешницу из вишни. Здесь используется фанерная основа с полосками вишни сверху, поэтому она менее тяжелая и дорогая, чем цельная вишня.Полоски расположены под углом 45 градусов. В результате получается очень отличительная и красивая столешница. Действие быстро перематывается, поэтому вы можете просмотреть весь проект всего за 7 минут. Повествование тоже быстрое, поэтому вам может понадобиться время от времени перематывать назад, чтобы следить за происходящим.
12. Как сделать деревянную столешницу
В этом сообщении блога показано, как сделать деревянную столешницу с ограниченным бюджетом. На нем есть фотография готового продукта вверху, и он выглядит великолепно.Но будьте осторожны: этот пост касается только измерения и строительства. Если вы хотите, чтобы фотография выглядела великолепно, ознакомьтесь со следующей публикацией. Это охватывает все, что вам нужно знать о окрашивании и герметизации поверхности.
Ознакомьтесь с подробностями руководства
13. Изготовленная вручную столешница из соснового дерева DIY

В этом проекте показано, как сделать красивую столешницу из сосны менее чем за 100 долларов. Есть полезный список ссылок на онлайн-источники инструментов и материалов, используемых в видеоинформации.Здесь меньше объяснений происходящего, чем в других видео, но вы можете увидеть все это в режиме реального времени. Радио на заднем плане может немного отвлекать, но оно того стоит, чтобы услышать, как два выступающих подпевают. Не бросайте дневную работу, ребята!
14. Столешница из восстановленной древесины своими руками
В этом руководстве показано, как использовать вторичную древесину для создания великолепной столешницы в деревенском стиле. Сердцевина здесь из МДФ, поэтому стоит недорого. Но гениальный дизайн означает, что вы никогда не узнаете, что это не цельная древесина.В этом руководстве не описаны все детали, поэтому его лучше всего использовать в качестве основы для вашего проекта. И с этим будет легче всего справиться, если у вас уже есть приличный уровень навыков DIY. Однако есть множество фотографий, которые могут вас вдохновить.
Ознакомьтесь с подробностями руководства
15. Как сделать дешевую столешницу в елочку

Эти великолепные столешницы украшены красивым рисунком «елочка». Они будут отлично смотреться на любой кухне в стиле шейкер.И они на самом деле очень экономичны в изготовлении. Ознакомьтесь с информацией под видео, где есть ссылки на все необходимые инструменты и расходные материалы. Также есть ссылка на письменное руководство по проекту, в котором вы найдете более подробную информацию. В видео показан каждый этап сборки и даже показано, как установить готовую столешницу.
16. Завершение нашей деревянной столешницы в деревенском стиле

Это беззаботное видео подойдет всем, кто любит свои руководства, сделанные с улыбкой! Здесь показано, как построить деревянную столешницу в деревенском стиле для кухонного острова.Он начинается с объяснения того, как удалить существующую столешницу, так что это полезно, если вы ремонтируете существующую кухню. Большинство шагов отображается в режиме реального времени, поэтому есть много возможностей увидеть, что именно делается. Тем не менее, он пропускает фрезеровку дерева, поэтому, если вам нужно руководство по этому вопросу, вам нужно будет найти другой источник.
17. Как сделать столешницу из деревянного пола
Этот гениальный план предлагает кратчайший путь к созданию великолепной деревянной столешницы из блоков мясника.В нем используется деревянный пол, чтобы избежать резания и склеивания. А поскольку пол стоит на фанерной основе, вы получите прекрасные толстые столешницы, которые выглядят так, как будто они стоили целое состояние. Есть множество фотографий каждого этапа сборки. Если вам не нравятся руководства с большим количеством текста, это отличный вариант.
Ознакомьтесь с подробностями руководства
Готовы сделать деревянную столешницу своими руками?
На этом мы подошли к концу нашего обзора руководств по изготовлению деревянной столешницы своими руками.Мы надеемся, что вы вдохновились попробовать! Вы можете получить блестящие результаты, не тратя много денег. И вы получите удовольствие, зная, что ни у кого больше нет такой столешницы, как ваша.
Здесь есть планы для всех уровней мастерства DIY. И есть варианты, которые подойдут как для больших кухонь, так и для небольших помещений.
Какой бы вариант вы ни выбрали, мы надеемся, что вам понравится делать свою новую деревянную столешницу!
Как сделать деревянную столешницу своими руками (проще, чем вы думали!)
Создайте свою собственную деревянную столешницу своими руками и даже добавьте немного «искусственного старения», если хотите! Это намного проще, чем вы думали!
Привет, друзья! Я вернулся сегодня, чтобы поделиться другим учебником для недавно завершенного — >> «Прачечная прибрежной фермы».
Как сделать деревянную столешницу своими руками и как я тоже немного «состарился».
На этой фотографии вы можете увидеть немного старения.
Хотелось немного, так как пол тоже выглядел «постаревшим».
Вы когда-нибудь думали о том, чтобы поставить деревянную столешницу где-нибудь в своем доме?
Или уже есть?
Это действительно было совсем несложно. Но спорить было немного сложно, потому что это было так долго. 😉
В остальном не так уж и плохо!
(Хотите увидеть еще больше моих любимых принадлежностей для рукоделия ??? Загляните в мой собственный специализированный магазин здесь!)
Мы начали с того, что оторвали каждую сторону досок на 1/4 дюйма, что в сумме составило 1/2 дюйма для каждой доски.
Он сделал 2 вещи: он создал ровные стороны, чтобы встретиться друг с другом, и он сделал столешницу правильной глубины.
Мы могли бы оставить боковые стороны такими, какими они были, но они немного скошены, и мне не нужен такой вид.
Я хотел, чтобы он плавно проходил по верху.
Plus Я хотел, чтобы все платы были одного размера.
Хотите увидеть некоторые из этих проектов «вживую»? Садитесь и следите за мной в INSTAGRAM. Я всегда делюсь своими историями, когда делаю проекты, нахожу новую мебель, интересные находки …просто весь день за кулисами.
Затем мой муж прорезал пазы стыковщиком печенья, чтобы соединить доски вместе….
Он разобрал его, чтобы я могла сфотографировать.
У меня были бы более подробные фотографии всего этого процесса, но мы были в безумном графике ORC. 😉
Он снова собрал их вместе, а затем отшлифовал их гладко … .. снаружи.
Мне жаль, что я не сфотографировал, как они выглядят, прежде чем мы разорвали их с каждой стороны.
Это было неплохо, просто не было красиво и гладко пересекать верх. Древесина провалилась в швы.
Если вам нравится этот вид, вы можете пропустить этап «вырубка дерева».
Затем мы принесли его и собрали на место.
К сожалению, у меня нет фотографии этого зажима (с зажимами 4–3 фута) здесь, но здесь мы зажали и склеили его.
Мы не хотели рисковать снова его перемещать.
Это фото было сделано после высыхания и снятия зажимов.
Между прочим, при приклеивании будьте осторожны, чтобы он не просачивался в верхнюю часть дерева.
Любая область, на которую нанесен клей, не примет пятно, и на вас останутся незавершенные пятна.
Для финиша я создал столько сэмплов, что у меня закружилась голова.
Это то, что я сузил до… ..
Я просто не мог решить, что с этим делать с нашей деревянной столешницей, сделанной своими руками.
Этот пол был главной достопримечательностью, и рядом с ним все выглядело неправильно.
Здесь вы можете прочитать все о наших великолепных напольных покрытиях. (Я люблю это и очень им доволен! :))
Я наконец выбрал вариант этого центрального блока.
Я должен сказать, что эти 3 блока точно соответствуют этому этажу! 😉
Обычно я использую Minwax Pre Stain Conditioner каждый раз, когда окрашиваю необработанное дерево, но мне не нравилось, как оно получалось.
Было слишком темно.
Я сделал несколько проб с моей любимой морилкой для плавника, чтобы посмотреть, нравится ли мне этот вид.(Я не делал)
Итак, я схватил один из них и протер пятно прямо по нему.
Да! Это не давало пятну слишком темнеть, а также немного меняло оттенок пятна.
Вот что я использовал в качестве «предварительной окраски». Странно, я знаю, но вы делаете то, что работает. 🙂
Вот дерево с нанесенной морилкой. (и приподнят, чтобы не запачкать шкафы и прилегающие территории)
Другой вид на коряги….
Он довольно тонкий, но это потому, что нужно немного времени, чтобы цвет коряга проявился.
Когда она высохла, я применила античную морилку под орех.
Отлично! Именно тот цвет, который я хотел. Не слишком темно и не слишком светло.
Я хотел, чтобы он имел немного состаренный вид, поэтому я знал, что собираюсь нанести немного белой сухой кисти, как я сделал это на выбранной мной доске для образцов.
Но… Я не хотел портить всю эту работу, если по какой-то причине краска слишком густая или что-то в этом роде.
Итак, я решил сначала нанести один слой поли. (легко стереть, если вы сделаете ошибку после)
Когда он высох, я вернулся и очень легко обработал весь верх кистью для стружки и белой краской.( в технике очень сухой, сухой кистью )
Хотите посмотреть ВИДЕО о том, как именно сушить кисть? Все подробности здесь >>> «Как сушить кистью — Видео»
Мне нравится внешний вид нашей деревянной столешницы, сделанной своими руками.
Я заклеил это еще одним слоем поли.
Когда она высохла, я слегка отшлифовал ее и нанёс немного больше белого кое-где.
Затем я накрыла его еще одним пальто.
Я, наверное, накрою его еще раз или два, но все, готово!
Намного проще, чем мы ожидали.
И я люблю тепло и контраст, которые он придает комнате.
Plus Я думаю, что небольшое «старение», которое я дал ему, прекрасно сочетается с полом.
Прикрепите эту деревянную столешницу своими руками, чтобы сохранить ее на потом!
Теперь я хочу поставить деревянную столешницу своими руками где-нибудь еще!
Жаль, мне больше некуда поставить. 😉 Может, в соседнем доме!
Еще больше уроков для дома DIY мы опубликовали здесь:
Возможно, вам также будет интересно узнать, как мы установили «shiplap», простой (и недорогой!) Способ:
Смотрите, здесь!
Я надеюсь, что у всех вас будут чудесные праздничные выходные!
xoxo
Вот еще несколько проектов, представленных в этом посте:
Сделай сам «искусственный» шип
Виниловая доска для фермерского дома
Покрашенные шкафы с общей отделкой
Следуй сюда!
Как построить деревянную столешницу
Мы решили построить наши собственные деревянные столешницы для всей мебели в нашем подвале, потому что мы хотели, чтобы это пространство было более деревенским, чем остальная часть нашего дома.Их было действительно легко сделать, мне очень нравится их внешний вид, и это была огромная экономия средств по сравнению с некоторыми из более традиционных столешниц.
Вы можете использовать любые породы дерева, которые вам нравятся, но мы решили использовать кедровые доски 2x6x8 и 2x6x12 (необработанные, необработанные). Первоначально я рассматривал возможность использования более широких досок, но я хотел, чтобы внешний вид стойки отображал фактические доски, поэтому я беспокоился, что если я перейду слишком широко, это уменьшит этот вид — поэтому 2 × 6 работали идеально. Я также подумал об использовании более красивого пиломатериала с квадратными краями, но я предпочел закругленный край стандартного пиломатериала, потому что это подчеркнет вид канавок между досками (а также будет более безопасным передним краем).Я не плотник, поэтому не знаю, что это за терминология, но надеюсь, что это имеет смысл.
Мы выбрали кедр, потому что это был естественный цвет, который мы хотели, так как мы уже сделали много обшивки кедровыми панелями в нашей театральной комнате, плюс наши деревянные балки в коридоре также имеют такой же цвет.
Мы сделали деревянные столешницы для: игровой комнаты, домашнего кинотеатра, ванной комнаты в подвале.
Наконец, важно выбрать длину доски на длиннее на , чем ваш общий пролет столешницы, потому что (по крайней мере, в моем предпочтении) я не думаю, что вы не хотите, чтобы доски стыковались встык посередине. ваш счетчик.Так, например, если ваша стойка имеет длину 11 футов, используйте 12-футовые доски вместо двух наборов по 8 футов.
СЫРЬЕ:
2x6x8, если ваш счетчик меньше 8 футов
2x6x12, если длина стойки менее 12 футов
Независимо от того, какие доски вы используете, убедитесь, что они абсолютно прямые и не деформированы.
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗДАНИЮ:
Распланируйте стойку. Если вам нужно нечетное количество досок, чтобы покрыть глубину вашей столешницы, убедитесь, что это доска, ближайшая к стене, которую вы отрываете до нужной ширины, а не передняя доска.Так, например: если необходимая вам глубина стойки составляет 25,5 дюйма, но каждая ваша доска имеет ширину 5,5 дюйма, вам понадобятся 4 доски полной ширины и пятая доска, разорванная до ширины 3,5 дюйма. Кроме того, при окончательных расчетах глубины не забудьте включить выступ около 1,5 дюймов в передней части счетчика. Так что, если вы закрываете стойку на глубину 24 дюйма от стены, ваша столешница должна быть примерно 25,5 дюйма в ширину.
Прежде чем разрезать доски, разложите их все на полу и оцените, как они выглядят. Переверните каждую из них спереди и сзади и определите, с какой стороны вы хотите быть сверху.Затем переставьте их так, чтобы лучше всего их конфигурация с учетом прожилок и цветовых вариаций.
Отрежьте доски до нужной длины. Мы измерили каждого индивидуально. Некоторые из них отличались друг от друга на 1/16 дюйма, и мы урезали соответственно. Чем точнее ваши разрезы, тем более цельным и индивидуальным будет выглядеть ваша стойка. Когда вы закончите обрезать все доски до нужной длины, разложите их на прилавке, чтобы дважды убедиться, что все ваши длины правильные и все подходит.
Поместите доски сверху вниз и отметьте днища — пронумеруйте их, чтобы вы знали, в каком порядке они идут. Мне также нравится отмечать места отверстий для карманов, которые вы собираетесь просверлить. См. Схему ниже для размещения отверстий в карманах — это всего лишь пример, отверстия в карманах не обязательно должны быть идентичны этому, но отверстия должны быть через каждые 1 дюйм чередующейся стороны.
Используйте приспособление Kreg Jig (один из лучших инструментов, которые мы когда-либо покупали!), Чтобы просверлить отверстия в нижней части каждой доски — они будут использоваться для соединения каждой доски с другой.
Затем прикрутите доски вместе винтами с отверстиями для карманов в только что просверленные отверстия. Обязательно сначала закрепите доски, чтобы убедиться, что они находятся на одном уровне друг с другом (мы просто использовали веса муженька, чтобы удерживать их прямо, lol).
Слегка отшлифуйте доски (я только сделал шероховатые участки, потому что не хотел слишком сильно осветлять доску). Уловка заключается в том, чтобы пропустить вязаный свитер по доскам, если ничего не заедает, значит, достаточно отшлифовать.
Нанесите верхний слой кистью ровными мазками.Вам нужно сделать 3-5 слоев. Нанесите следующий слой, как только первый станет сухим на ощупь, слегка отшлифуя шероховатости между слоями. После первых 2 слоев начните наносить больше капель верхнего слоя на швы между досками (растушевать штрихи), но это закроет канавки, и их будет легче чистить в течение длительного времени). Примечание: я кладу кисть в пакет на молнии между слоями, чтобы она не высыхала.
Дайте столешнице полностью высохнуть в течение 24 часов, затем установите ее.Просто оставьте его на месте и прикрепите к шкафу (обычно с помощью коротких винтов с нижней стороны, идущих вверх в основание стойки). — Совет: если ваша стойка находится между двумя стенами или высокими шкафами, и вы беспокоитесь о том, чтобы поцарапать их, когда поднимаете стойку на место, используйте малярную ленту, чтобы закрыть нижние края стойки, чтобы защитить то, о чем она задевает. Тем не менее соблюдайте осторожность, так как устанавливайте его и продвигайтесь очень медленно.
ОПЦИЯ ПЯТЕН:
Мы также сделали версию этой столешницы с пятном, которое вы можете увидеть в нашей ванной в подвале.Я перечислил всю информацию о пятне, которое мы использовали ниже. Я просто наношу их в соответствии с инструкциями на банках с легким песком между последним пятном и верхним слоем, чтобы убедиться, что он гладкий. Верхний слой, который мы используем, полностью закрывает его, поэтому у нас нет проблем с водой.
ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ:
Сделайте столешницу из блоков для мясника своими руками
Описание проекта
Навык
1 из 5
Легкий
Довольно просто, но требует точных измерений.
Стоимость
От 75 до 150 долларов за квадратный фут, не включая расходы на доставку
Расчетное время
4 часа в течение двух дней
Гладкий гранит и острая нержавеющая сталь. Он выглядит роскошно и современно — и, может быть, немного холодновато. Так что же делать, если в сердце дома хочется тепла? Уютные вещи с богато выглядящим мясным блоком. Как показывает на следующих страницах старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, он не только приятен на ощупь, но и прост в установке.Просто закажите его по размеру, а затем закрепите. За несколько часов вы можете превратить холодную комнату из стали и камня в очаровательный поварской уголок.
Показано: Зерно грецкого ореха от компании Grothouse Lumber Company, около 90 долларов за квадратный фут; glumber.com
Обзор столешницы для мясных блоков
Иллюстрация Грегори Немека
Блок мясника — это просто куски дерева, склеенные в плиты толщиной в несколько сантиметров — особенно прочная и устойчивая рабочая поверхность на кухне.Однако, если вы планируете положить еду на свой мясной блок, убедитесь, что выбрали продукт с нетоксичным послевкусием.
Установка мясного блока начинается с заказа такого блока, который подходит для вашего помещения. Многие производители измерит и установят блок мясника для вас, но вы можете сэкономить на рабочей силе, сделав свой собственный шаблон из полужесткого материала, такого как картон, и отправив его на завод. Затем производитель отправит вам мясной блок для установки.
Если на стенах есть неровности или изгибы напротив прилавков, вам нужно будет разметить шаблон, чтобы они соответствовали им.Обязательно включите любой выступ, который вы хотите, чтобы блок мясника имел — всего лишь 1,5 дюйма для стандартной столешницы или до 30 см для стойки для сидения — и держите его ровным и параллельным передней части шкафов, когда будете писать. Затем, перед отправкой шаблона, пометьте его информацией, полезной для производителя, включая ориентацию, размеры и декоративный профиль кромки.
При правильной установке мясной блок служит долгие годы. Во-первых, ему нужна прочная поверхность, на которой можно будет отдыхать.На большинстве шкафов, у которых нет верха, это означает установку блокировки для обеспечения поддержки. В шкафах с твердым верхом вы можете просто добавить тонкие полоски обшивки, чтобы поднять верх настолько, чтобы воздух мог циркулировать под ним.
В любом случае вам следует прикрепить блок мясника к шкафам с помощью гибкого герметика для кухни и ванны. Но вы также должны надежно закрепить его, учитывая естественное расширение и сжатие древесины. Лучший способ сделать это — проделать увеличенное отверстие вокруг винта в том месте, где он проходит через корпус.Таким образом, при изменении влажности и температуры верхняя часть может слегка смещаться в любом направлении, не повреждая ее из-за трещин или расколов.
Как сделать столешницы из блоков мясника
1. Сделайте шаблон из картона
Фото Колина Смита
Измерьте глубину шкафов. Добавьте к этому измерению величину свеса, который вы хотите на своем счетчике.
С помощью универсального ножа отрежьте две полоски картона шириной около 3 дюймов и длиной, равной общей глубине столешницы.Убедитесь, что два коротких конца полоски прямые и параллельны друг другу.
2. Приклейте шаблон на место
Фото Колина Смита
Отрегулируйте комбинированный угольник по глубине выступа счетчика. С его помощью отрегулируйте картонную полоску так, чтобы она нависала над шкафами на нужную величину, прижимаясь к боковой стенке. Не волнуйтесь, если полоса не перпендикулярна боковой стене; более важно, чтобы она была параллельна передней части шкафа.
Закрепите ленту на месте.
3. Написание шаблона
Фото Колина Смита
Откройте компас так, чтобы его ножки совпадали с наибольшим зазором между картонной полосой и боковой стенкой. Проведите кончиком циркуля по стене карандашом по картону, чтобы перенести контуры стены на полосу.
С помощью универсального ножа разрежьте картон по линии разметки.Прижмите полосу к стене, используя комбинированный квадрат, чтобы проверить глубину свеса. Закрепите полосу на месте. Таким же образом сделайте вторую полосу для противоположной стороны прилавка.
Отрежьте более длинную полосу вдоль задней стены и при необходимости сделайте на ней разметку. Приклейте его скотчем между двумя сторонами. Создайте еще одну длинную деталь с идеально ровным краем, которая будет передней частью шаблона. Дважды проверьте, чтобы выступ столешницы оставался постоянным между краем этой детали и фасадами шкафа, когда вы скрепляете ее скотчем.
Совет: Для больших столешниц с раковинами или кухонными плитами заклейте ленты, чтобы обозначить, где должны идти грубые отверстия для необходимых вырезов.
4. Соберите шаблон
Фото Колина Смита
Приклейте еще полоски картона вдоль швов между шкафами, чтобы показать, где они падают. Отметьте, какая грань является верхней частью шаблона, и укажите переднюю, заднюю и боковые стороны.Также отметьте на шаблоне, какие края должны иметь форму профиля, а какие — прямые.
После того, как все детали будут приклеены на место, отметьте все стыки между полосами контрольными линиями, проходящими через шов смежных деталей. Используя пистолет для горячего клея, тщательно закрепите каждое пересечение, не забывая совмещать контрольные метки.
Когда клей высохнет, отклейте шаблон, затем аккуратно сложите его и отправьте производителю вместе с заказом на мясной блок.
Совет: Отметьте осевые линии по ширине и длине любых вырезов раковины или кухонной посуды и запишите их заводские размеры прямо на шаблоне. Также отправьте спецификации продукции производителя (доступны в Интернете).
5. Подготовьте шкафы
Фото Колина Смита
Если вы работаете со шкафами с открытым верхом, вам необходимо установить блокировку, чтобы было к чему прикрутить блок мясника.
Используя ручную пилу, отрежьте фанеру или 1 кусок лома, чтобы плотно прилегать к шкафу по ширине.
Используя дрель / отвертку, оснащенную сверлом ⅛ дюйма, просверлите наклонные пилотные отверстия на расстоянии около ½ дюйма от краев, которые проходят через верхнюю часть блокировки и выходят из обрезанных концов. Установите блокировку в передней части шкафа. Прикрепите его к шкафу с помощью 1½-дюймовых шурупов через направляющие отверстия.
Если у ваших шкафов сплошные верхние части, лучше всего приклеить планки обшивки, чтобы создать воздушное пространство под столешницей и предотвратить образование чашечек в ситуациях, когда колебания влажности являются проблемой.
С помощью ручной пилы отрежьте полоски фанеры толщиной ¼ дюйма так, чтобы они были на 2 дюйма короче, чем глубина шкафов. Положите эти полоски через каждые 16 дюймов на верхнюю часть шкафа, приклеивая каждую полоску герметика для кухни и ванны.
Совет: Чтобы проделать наклонное пилотное отверстие в блокировке, сначала просверлите небольшое стартовое отверстие прямо вниз, затем вытащите сверло и переставьте его под углом в отверстие.
6. Присоедините блок мясника
Фото Колина Смита
Используя дрель / отвертку с лопастным сверлом ½ дюйма, просверлите центр блокировки или сплошную верхнюю часть шкафа на одной полосе обрешетки.Сделайте по одному отверстию в каждом шкафу.
Совет: При проделывании отверстий в шкафах следите за тем, чтобы сверло не выдувало древесину вокруг отверстия, прижимая деревянный брусок к верху шкафа.
7. Затяните блок
Фото Колина Смита
Изнутри шкафа вбейте палубный винт с отбойной шайбой через каждое отверстие в блок мясника.(Убедитесь, что винт короче, чем толстый счетчик.)
Затягивайте винт, пока он не прижмет блок к корпусу. Эти винтовые зажимы позволят столешнице немного сдвинуться и предотвратят разделение, растрескивание или раскалывание мясного блока, когда древесина расширяется под действием влажности.
8. Смажьте поверхность маслом
Фото Колина Смита
Используя тряпку без ворса, обильно нанесите минеральное масло на верхнюю часть мясного блока.Дайте маслу впитаться в древесину в течение нескольких минут, затем вытрите излишки. Смазывайте блок один раз в месяц.
Совет: Если происходит скопление масла, с помощью шпателя слегка соскребите излишки и снова нанесите тонкий слой.
Инструменты
Строительные столешницы из фанеры своими руками | Рокки Хедж-Фарм
Узнайте, как сделать дешевые прилавки, построив столешницы из фанеры своими руками. Сделать красивую деревянную столешницу из березовой фанеры проще и дешевле, чем вы думаете.Окрашенные или окрашенные, они красиво смотрятся с белыми шкафами.
В январе этого года мы начали процесс реконструкции нашей кухни. Мы разобрали всю кухню, добавили больше окон, наклеили стены и установили новые кухонные шкафы. Когда мы приближались к финишу, нам нужно было сделать выбор в пользу недорогих столешниц.
Когда мы устанавливали шкафы, мы решили использовать временный кусок фанеры для наших столешниц. Мы взяли фанеру на 3/4, разорвали ее пополам и прикрепили к шкафам.
Затем я использовал черный мел и воск, чтобы покрасить столешницу. Я был очень удивлен тем, насколько хорошо они выдержали ежедневное использование шести человек, много готовки с нуля и ежедневное использование.
Наша самая длинная часть столешниц составляет чуть более 13 футов в длину. Я провел небольшое исследование и понял, что столешницы моей мечты, черный мыльный камень, не выходили за рамки бюджета. Я думал об использовании мясного блока, но в конце концов решил использовать фанеру более хорошего качества. Вместе мы с мужем смогли собрать все наши столешницы примерно за 250 долларов.00.
Сборка столешниц из фанеры своими руками Видео
Хотя я не буду вдаваться в подробности в этом видео, я надеюсь, что, просмотрев его и прочитав пошаговые инструкции, вы поймете, как мы строили наши столешницы.
Я обычно делаю много фотографий для этих уроков, однако я оказался занят этим проектом. При этом я не сделал столько фотографий, сколько мне хотелось бы.
Расходные материалы, необходимые для изготовления столешниц из фанеры своими руками
Это материалы, которые мы с мужем использовали для изготовления столешниц из фанеры своими руками.Наши прилавки имеют толщину 1 1/2 дюйма, и количество фанеры, которое вам понадобится, будет зависеть от того, какой длины должны быть ваши прилавки.
Сумма всех поставок составила около 250,00, при этом несколько запасов осталось для будущих проектов. На мой взгляд, это хорошая цена для недорогого решения для столешницы.
Как сделать столешницу из фанеры своими руками
Шаг 1. Снимите старую столешницу
В нашей ситуации старую столешницу снять было несложно.Муж снял ящики со шкафов и открутил столешницу.
Шаг 2: Измерьте и отрежьте
Тимоти, мой муж, измерил, какой длины должны быть наши столешницы. Лист фанеры имеет длину всего 8 футов, поэтому нам пришлось использовать две части, чтобы сделать самую длинную столешницу, которая составляет чуть более 13 футов. Куски более дешевой фанеры были измерены, вырезаны и размещены на шкафах.
Затем отрежьте березовую фанеру, которая используется в качестве верхних частей столешниц, точно до того же размера, что и нижняя фанера.
Шаг 3: Добавьте слой контактного цемента
Мы решили использовать толстый слой контактного цемента между двумя слоями фанеры. Это создало плотную связь между двумя частями, скрепив их вместе.
Шаг 4: Соберите
После того, как контактный цемент будет окрашен, положите сверху березовую фанеру. Убедитесь, что верхняя и нижняя части фанеры выровнены так, чтобы у вас был прямой край спереди.
Шаг 5: Установите раковину
Следующим шагом была установка основания раковины.Мы использовали шаблон, который прилагался к нашей мойке, чтобы очертить правильные размеры, затем Тимоти вырезал отверстие для раковины и прикрепил его.
Шаг 6. Привинтите столешницу
Когда раковина была на месте, Тимоти прикрутил столешницы к шкафам. Важно использовать шуруп для дерева, достаточно длинный, чтобы пройти через оба слоя фанеры, но не такой длинный, чтобы он не прошел через верхний слой фанеры.
Шаг 7: Заполните шов
Поскольку наши столешницы такие длинные, на стыке двух частей столешницы есть небольшой шов.Перед нанесением морилки я использовал шпатлевку для дерева, чтобы заполнить зазор, а затем слегка отшлифовал наждачной бумагой с зернистостью 320, чтобы получить гладкую поверхность.
Шаг 8: Нанесите краситель
Березовая фанера уже была очень гладкой, поэтому мне не пришлось шлифовать перед тем, как я начал наносить морилку Minwax Wood Effect. Я следовал инструкциям на обратной стороне банки, чтобы обеспечить надлежащее время высыхания между каждым слоем. Чтобы добиться темного вида наших столешниц, я нанесла 4 слоя морилки.
Теперь я могу стать довольно нетерпеливым и иметь тенденцию продвигаться вперед в проекте.Это один из тех случаев, когда я так поступал. Итак, я предлагаю, если вы последуете этому руководству, сначала сделайте следующий шаг, а затем окрашивайте.
Шаг 8: Обработка края столешницы
Изначально я планировал приобрести красивую отделку для отделки края столешницы. Затем мне пришла в голову идея отшлифовать край наждачной бумагой зернистостью 80. Затем я использовал древесную шпатлевку, чтобы заполнить все зазоры, дал ей высохнуть и снова отшлифовал.
Я продолжал делать это до тех пор, пока края не стали гладкими и все зазоры или небольшие отверстия не были заполнены.Затем я использовал наждачную бумагу с зернистостью 320, чтобы получить гладкую поверхность перед нанесением морилки.
Шаг 9: Нанесите поликрил
Есть несколько продуктов на выбор, чтобы нанести стойкую отделку столешницам. Моя главная забота заключалась в том, что мне нужна была отделка, на которую мне не пришлось бы беспокоиться о том, чтобы на нее попала вода. Меня не беспокоило качество еды, потому что я использую разделочные доски и не буду резать на прилавках.
Мне не хотелось, чтобы поверхность была очень блестящей, поэтому я решил использовать плоский поликрил и следовал указаниям на обратной стороне продукта.Этот процесс занял больше всего времени из-за нескольких часов высыхания.
Мысли о создании столешниц из Pywood своими руками
Создание столешниц из фанеры своими руками было несложным процессом. У нас не было никаких необычных углов, поэтому все разрезы были простыми. Самая долгая часть процесса заключалась в ожидании высыхания морилки и поликрила.
Мне очень нравится результат наших счетчиков. Столешницы из дерева, поэтому я ожидаю некоторого износа, и, надеюсь, со временем они будут выглядеть состаренными.Однако пока они держатся невероятно хорошо. Когда вода на прилавке, она поднимается вверх, и я вытираю ее.
В нашем доме мы используем разделочные доски, чтобы нарезать еду, и прихватки, чтобы ставить на них горячие сковороды. Я считаю, что независимо от того, какие столешницы мы бы выбрали, все равно нужно проявлять некоторую осторожность и осторожность. Поэтому я обращаюсь с ними осторожно, как с любой другой столешницей.
Я надеюсь, что этот урок вдохновит вас и покажет, что вы можете создать красивые столешницы из фанеры своими руками с ограниченным бюджетом.Если у вас возникнут вопросы, напишите мне.
Спасибо, что нашли время зайти сегодня. Если вам нравится то, что вы видели, не забудьте подписаться на мою рассылку, чтобы быть в курсе всех событий здесь, на Rocky Hedge Farm.
ПИН ДЛЯ ПОЗЖЕ
Спасибо, что поделились!
Столешницы из блоков «Сделай сам» | О да, можно!
Спасите себя сотнями и создайте свои собственные столешницы из блоков Butcher Block! Следите за нашим процессом и откройте для себя все продукты, которые вам понадобятся.
* Этот пост спонсируется BLANCO. Так благодарен спонсору за то, что он помог мне донести этот контент до вас!
Если вам когда-либо приходилось жить без столешниц на кухне, вы знакомы с радостью, которая наполняет ваше сердце, когда они, наконец, у вас есть.
Мы стараемся не отставать от прогресса на нашей новой кухне в нашем новом доме-амбаре, который мы построили, и я хочу поделиться с вами обновлением и всем нашим самодельным процессом создания наших красивых белых дубовых столешниц из блоков мясника и всем о них. .
ОБНОВЛЕНИЕ: См. Готовую кухню здесь.
ПОСМОТРЕТЬ ЭТОТ ЗАПИСЬ

Чтобы получить более личный опыт, посмотрите этот пост! Тем не менее, я оставляю более подробную информацию в письменном сообщении — каждое из них здорово помогает вам учиться.
ПОДПИСАТЬСЯ НА TIDBITS НА YOUTUBE!
Почему Butcher Block ?
У нас есть U-образная кухня, и мы делаем небольшую смесь материалов для столешниц.Здесь вы можете увидеть все наши дизайнерские планы и то, как мы спроектировали это пространство.
По правде говоря, я изначально действительно хотел все мраморные столешницы, но после оценки стоимости этого материала, требующего особого ухода, мы выбрали мясной блок — то, что нам было удобнее делать самим, и это сэкономило бы нам сотни.
Я все еще очень хочу немного каррарского мрамора на нашей кухне, поэтому мы фактически купили немного мраморных остатков по невероятной цене и собираемся сами вырезать и отполировать их для этой маленькой столешницы по обе стороны нашего Веронского хребта, включая большую плиту. для фартука.
Вы также заметите кусочек мрамора, который мы добавили для этой секции «Stone Tap». Подробнее об этом через секунду!
Я думаю, что сочетание теплых деревянных столешниц и небольшого количества моего любимого камня будет очень приятно. Нам все еще нужно добавить фартук, который представляет собой небольшой кусок того же дерева на столешнице.
Порода дерева
Мы использовали древесину белого дуба для наших столешниц. Дуб — это древесина твердых пород, что делает его более надежным выбором для столешниц по сравнению с чем-то вроде сосны, которая является мягкой древесиной.
Я думаю, что белый дуб — наша новая любимая древесина, потому что он теплый, без преобладающих красных или оранжевых тонов. Мы поигрались с образцом и решили, что нам нравится, когда мы добавляли пятно от травления, а затем шлифовали его.
Оставляет немного белых пятен сквозь волокна и делает древесину в целом более мягкой по цвету. Это так красиво. Вы сможете увидеть эту разницу на приведенных ниже кадрах процесса.
Мы нашли наш белый дуб у друга, у которого есть собственная отделочная компания.Мы были как пара детей в кондитерской, смотрящие на все прекрасное дерево, которое у него было. Для нас было довольно легко выбрать белый дуб, увидев, насколько он прекрасен.
КАК СОЗДАТЬ СТОПОРЫ ДЛЯ БЛОКА МАСЛЯНОГО БЛОКА
Я расскажу вам, как с помощью мистера TIDBITS строить и отделывать эти столешницы, а также продукты, которые мы использовали.
Мы начали с деревянных деталей шириной 5 дюймов и толщиной 1 дюйма.
Ради простоты и красоты мы решили сделать верхнюю часть блока мясного волокна лицевой стороны, что означает, что лицевая сторона дерева находится сверху, в отличие от столешницы с истинной текстурой кромки или торцевой текстуры.
Вы можете погуглить эти термины и увидеть массу примеров, плюсов и минусов для каждого.
Шаг 1. Выровняйте и обрежьте деревянные детали
Вы должны вырезать и строгать деревянные детали, прежде чем начинать их склеивать. Мы были так благодарны, что наш друг и поставщик древесины согласился пропустить нашу древесину через свой промышленный строгальный станок.К тому времени, когда мы подняли его, он был полностью выровнен, гладкий, подходящего размера и готов к приклеиванию.
Шаг 2. Склейте деревянные части вместе
Кевин использовал много деревянных зажимов и столярного клея, чтобы склеить деревянные части вместе, и дал им достаточно высохнуть, прежде чем двигаться дальше. Конечно, тщательное измерение также будет важной частью этого шага.
Шаг 3. Заполните отверстия шпаклевкой для дерева
После высыхания клея мы использовали натуральную шпатлевку для дерева, чтобы заполнить все отверстия и сучки в древесине.У этого особенного деревенского белого дуба действительно много сучков, но мы обнаружили, что это добавляет деревенской красоты.
Шаг 4: шлифовальный номер 1
Когда шпатлевка высохла, пора было по-настоящему хорошо отшлифовать ее с помощью нашей шлифовальной машины Ryobi Orbit Sander и сделать все деревянные детали красивыми и ровными, а также счистить остатки клея и шпатлевки. Если у вас достаточно большой строгальный станок, пропустить через него весь кусок также будет отличным и гораздо более простым способом очистки и даже его поднятия.
Шаг 5: Окрашивание
На этом этапе он нанес 1 слой морилки и дал ему высохнуть. Вы можете вообще не окрашивать древесину, поэтому можете пропустить этот шаг.
Шаг 6: шлифовальный номер 2
Он еще раз отшлифовал его, чтобы удалить большую часть слоя пятен от травления, оставив только этот прекрасный белый цвет, проходящий через структуру древесины. Если вы не покрывали морилку, вы также можете пропустить вторую шлифовку, но я хотел показать вам, как она изменила оттенки древесины, особенно для этой обработки морилкой для белого дуба.
Шаг 7: Вырежьте дерево по размеру и вырежьте отверстия для смесителя
Нарезка блока до нужного размера и прорезание любых отверстий для раковины и крана может быть очень сложной задачей! Чтобы получить хорошие углы, Кевин сначала сделал разметку, а затем просверлил отверстие в углу кольцевой пилой на 1 3/4, чтобы получить хорошие ровные скругленные углы.
Затем он начал вырезать место для раковины.
Я хочу поговорить с вами об этом выборе, который мы сделали, добавив мрамор вокруг смесителя и задней стороны нашей большой красивой шамотной мойки BLANCO.
Я видела это изображение на Pinterest. (одна из любимых вещей моего мужа — подмигнуть) маленького кусочка мрамора прямо под краном. Я подумал, что это очень интересная концепция, и после того, как я поделился ею в Instagram, кто-то сообщил мне, что это называется «Stone Tap». Что-то очень популярное в европейском дизайне кухонь, особенно то, что часто делают DeVOL Kitchens, когда делают столешницы из блоков.
Мы решили сделать смелый шаг и сами опробовать эту идею, но в большем масштабе.Это имеет смысл, когда вы думаете о том, сколько воды может упасть с ваших рук, двигаясь вперед и назад из крана, в результате чего образуется кучка сидячей воды. Там, где дерево определенно имеет тенденцию к повреждению водой по сравнению с камнем, мы решили, что это будет очень практичный вариант, который также добавит уникальный характер.
Мы очень нервничали по поводу этой идеи, но решили вырезать немного мрамора, чтобы он подходил только для задней стороны раковины. Кевин использовал свой сверлильный станок, чтобы вырезать отверстия для крана, и вырезал достаточно мрамора, чтобы он был толщиной с блок мясника.Хотелось бы, чтобы мы нашли кусок толщиной с дерево, но нам это не удалось, поэтому нам пришлось соединить 2 части.
Потом все швы заделали. Это очень уникальная идея, но я должен сказать — мы очень довольны результатами! Это действительно добавляет отличного характера в область раковины, и я думаю, это поможет нашему блоку мясника держаться намного лучше.
Шаг 8: Запечатайте дерево
Мы знали, что у нас есть несколько вариантов, когда дело доходит до герметизации древесины, что, конечно, очень необходимо для области, которая будет подвергаться большому воздействию влаги.Большинство столешниц для мясных блоков не окрашены, и лучшим выбором будет простое безопасное для пищевых продуктов минеральное масло. Он полностью обрабатывает древесину и позволяет при желании использовать столешницу как разделочную доску. Вы должны часто наносить масло, чтобы защитить поверхность. Там, где мы нанесли пятно для травления, я не считал нашу столешницу безопасной для пищевых продуктов, и пятно уже открыло поры. Я выбрал мозги местного покрасочного цеха, к которому я всегда обращаюсь, чтобы ответить на эти сложные вопросы, и они настоятельно рекомендовали прозрачный лак или полиуретан, который защищает вашу древесину сверху.
При такой обработке есть риск поцарапать, но у меня никогда не было столешницы, на которой я не использовал бы разделочную доску, или посуды для приготовления пищи, так что это было прекрасным решением для меня. Я хотел, чтобы дерево максимально сохраняло естественный необработанный вид, поэтому они порекомендовали это прозрачное покрытие Benjamin Moore на акриловой основе под названием «Stays Clear». (Нечто похожее на амазоне)
Я получил покрытие Flat, чтобы сохранить красивый матовый вид натурального дерева. Я с успехом использовал другие прозрачные лаки на водной основе, но он упомянул, что большинство других лаков будет иметь легкий холодный или теплый оттенок, где это «остается прозрачным» — настоящий лак.Мне все это показалось великолепным! Возможно, нам придется повторно наносить слой каждые несколько лет, но это проще в уходе, чем минеральное масло, которое используется гораздо чаще.
Одна вещь, которую мы прочитали, которая имела для меня смысл, заключалась в том, что нужно также заклеить нижнюю часть столешницы, что должно помочь предотвратить чрезмерное набухание и растрескивание деревянных швов — мы тоже это сделали.
ВСЕ О НАШЕЙ МОЙКЕ
Я пускаю слюни на большие передние раковины Farmhouse Apron — чем больше, тем лучше! Я очень рад рассказать вам об одном из моих спонсоров по кухне, BLANCO , который работал со мной, чтобы поделиться с вами этой раковиной из шамота.Эта мойка — их мойка PROFINA 36 ″ Farmhouse Fireclay. Цвет, фактура, размер. . . все потрясающе!
Наш смеситель с опусканием вниз — это смеситель EMPRESSA Bridge из полированного никеля. Мне нравится легкий теплый тон, но не слишком теплый. Мне он кажется неподвластным времени и отлично смотрится с мрамором.
Я вернусь в другом видео и опубликую, чтобы поделиться более подробной информацией о нашей шамотной мойке BLANCO, например, о том, как мы ее чистим и обслуживаем.
Сводка
Мой муж очень любит работать с деревом, так что это был довольно приятный проект.
Мне нравится тепло, которое эта столешница привносит в кухонное пространство, и то, как она так хорошо сочетается с нашим полом из белого дуба в европейском стиле, а также со всеми другими более прохладными цветами и элементами в пространстве.
Надеюсь, вам понравилось читать этот пост и вы узнали кое-что. Больше всего я надеюсь, что это вдохновило вас творить руками и открыть для себя радость от этого.
Не забудьте увидеть наш переезд во время экскурсии по нашему дому-сараю на шесте, чтобы вы могли увидеть, сколько еще самоделок еще впереди! Вам также может понравиться обзор кухонь, которые вдохновили меня на многие дизайнерские решения для этого пространства.
Спасибо за внимание! Обязательно подписывайтесь на обновления моего блога!
DIY Широкие доски для мясных блоков
И бюджетно!
Мы потратили около $ 500,00 на наши прилавки, и по сравнению с потраченными $ 4000,00 в Home Depot или Lowe’s, я бы сказал, что это кража! Мы также изучили счетчики блоков мясника Ikea, но когда мы подумали о стиле широких досок, у нас возникла идея сделать их самостоятельно.
Вам понадобятся инструменты и материалы:
Пистолет или молоток и гвозди
Пальмовая шлифовальная машинка или просто наждачная бумага (грубая и гладкая наждачная бумага)
Шуруповерт
2 Кисти для морилки и поли
Циркулярная пила или настольная пила и торцовочная пила
Лобзик или кольцевая пила
Рулетка
Квадрат или прямая кромка
Коробка с шурупами 1/2 ″
Винты или гвозди 1 1/4 ″
Угловой кронштейн
Клей для дерева
Полиуретан
Морилка (по желанию) мы использовали Dark Walnut
Мы использовали доски Red Oak 8 ″ x 1 ″ и 6 ″ x 1 ″
Элементы отделки из красного дуба 2 ″ x 3/4 ″
3/4 ″ Фанера
Шпаклевка по дереву шлифуемая и пятнистая
Зажимы
Пильные лошади
Я знаю, что это длинный список, но эти счетчики прослужат вам долго, и они выглядят как дорогие столешницы, и вы будете рады, что купили все необходимые инструменты и материалы, когда все будет сказано и сделано!
Начните с измерения шкафа, на котором будет стоять прилавок, и обрежьте фанеру с выступом 3/4 дюйма спереди.Используйте те же размеры для дуба, за исключением того, что добавьте по 1 1/2 дюйма по бокам для свеса столешницы, теперь обрежьте дубовые доски по этим размерам.
Для разнообразия мы использовали доски из красного дуба двух разной ширины. Некоторые из них мы даже разорвали до ширины 7 дюймов, чтобы они лучше подходили. Все зависит от личных предпочтений и глубины шкафа.
После того, как вы отрежете все доски по размеру, вы можете отшлифовать углы и края, как мы это делали, чтобы придать им вид изношенной доски. (это необязательно) Следите за тем, чтобы не шлифовать передние углы и край передней панели, так как вы будете прикреплять накладку к передней части, а вы хотите, чтобы она была как можно более заподлицо! Отшлифуйте грубой, а затем гладкой наждачной бумагой

Этот шаг отнял довольно много времени, но для нас добавленный персонаж стоил того.

Приклейте дубовые доски к фанере и прижмите их. Затем прибейте или прикрутите доски вместе с нижней стороны (гвоздями или шурупами 1 1/4 дюйма), чтобы меньше видимых отверстий.
Теперь то, что мы сделали, чтобы доски выглядели толстыми, как мясной блок, — это прикрепили 3/4 ″ обшивку к передней части столешниц. Промойте сверху. По бокам дублировали дуб там, где внизу заканчивается фанера.
* СОВЕТ * постарайтесь максимально согласовать структуру древесины с дубовыми досками и отделкой 3/4 дюйма.
Обрежьте и прибейте окантовку к передней части прилавков, сделав верх как можно более заподлицо.
* На это уже нанесено пятно и два слоя поли *
Благодаря передней отделке рабочая поверхность имеет выступ правильного размера.
Как только все ваши счетчики будут собраны, самое время залатать дырочки от гвоздей, а затем отшлифовать и мазать!
Начните с шлифования счетчиков грубой, а затем гладкой наждачной бумагой.
Затем нанесите пятно, если вы решили его испачкать.Если вам нравится светлый вид, пропустите этап окрашивания. Мы нанесли два слоя морилки темного ореха. Следуйте инструкциям на обратной стороне банки.
Когда пятно полностью высохнет, пора его наносить. Прочтите инструкцию на банке из полиуретана. Мы нанесли один слой малярными кистями, убедившись, что пузыри исчезают по мере продвижения, и как только этот слой высохнет, мы зашлифовали его гладкой наждачной бумагой. Затем мы очистили стойки и нанесли второй слой полиамида.
Дайте высохнуть в не влажном и не пыльном месте.
Затем мы прикрепили прилавки к шкафам с помощью угловых скоб из-под прилавков.
МОЙКА ПОД УСТАНОВКОЙ:
Решили сделать раковину под крепление. Это личное предпочтение. Если вы решите этого не делать, просто вырежьте отверстие для раковины лобзиком и поставьте раковину на место. Силикон по краям для водонепроницаемости.
Если вы все же решите установить нижнее крепление, тогда вам нужно будет отодвинуть фанеру на пару дюймов и вдвое на дубе, где будет стоять мойка.Таким образом, вы не увидите фанеру по периметру внутреннего края столешницы.
Когда дуб будет сложен вдвое, создайте шаблон, который будет использоваться при вырезании отверстия. Возьмите кольцевую пилу того же диаметра, что и угол раковины, вырежьте ею углы, а остальные разрежьте лобзиком или пилой по вашему выбору.
Если вы действительно хорошо разбираетесь в лобзике, не стесняйтесь использовать его по краям вместо кольцевой пилы.
Теперь отшлифуйте шероховатой, а затем гладкой наждачной бумагой, пока все углы и края не станут гладкими и ровными.Для меня это было очень трудоемкой задачей.
После окрашивания и нанесения полиамида на остальные прилавки вам нужно будет добавить полоску силикона, чтобы он оставался водонепроницаемым.
И готово!
Наслаждайтесь своими изготовленными вручную, очень недорогими КРАСИВЫМИ столешницами! Я знаю, что наслаждаюсь ими каждый день.
Щелкните изображение ниже, чтобы увидеть полный ремонт нашей кухни.

Клей – вещество, которое используется в домашнем хозяйстве и практически во всех сферах производства. Причина такой популярности склеивающих веществ заключается в возможности соединять предметы различные по форме, составу и не одинаковые по габаритам. Современные виды клеев обеспечивают высокую надежность соединения и эстетичность.

Когда масса стала густой, в нее можно добавить этиловый спирт и глицерин. Далее необходимо тщательно помешивать массу пока в ней не будут отсутствовать неоднородности. После того как масса стала однородной, можно прекратить процесс приготовления клея. Использовать самодельный клей ПВА можно сразу как он остынет.

Довольно часто в домашнем хозяйстве необходимо склеить дерево, картон или бумагу. И тогда лучше всего приготовить столярный клей в домашних условиях. Для его приготовления нужна плитка столярного клея. Перед непосредственным приготовлением клея необходимо разбить плитку на маленькие кусочки и поместить их в емкость. Далее нужно залить кусочки плитки холодной водой, подождать 10-12 часов пока клей впитает в себя воду и образует студенистую массу.

После этого емкость с клеем нужно поставить на водяную баню и постоянно помешивать, чтобы он не пригорел. Если столярный клей нужен негустой консистенции, тогда будет целесообразным добавить в массу горячей воды. Доводить клей до кипения не нужно, когда в нем отсутствуют комки – значит, что он готов.

Если у Вас уже куплена облицовочная плитка и есть желание поработать, тогда необходимо приготовить плиточный клей своими руками. Как правило, клеящую смесь готовят из цемента и песка, воды и клея ПВА. Песок выступает в качестве наполнителя и должен быть небольших размеров, максимальный диаметр крупинки – не более 2 миллиметров.

Затем в полученную смесь добавляют воду, предварительно растворив в ней клей ПВА. На ведро плиточного клея необходимо 0,5 кг клея. Если облицовочные работы будут осуществляться в помещении с высокой влажностью, например в ванной, тогда объем клея может увеличиваться и максимально составлять 3 кг.

По своим свойствам казеиновый клей
аналогичен столярному клеящему веществу, но он не боится влаги. Сделать казеиновый клей своими руками достаточно просто. Для его приготовления необходима плоская емкость, казеиновый порошок, бура и вода. Вначале казеиновый порошок заливают водой и дают ему настояться в течение трех часов. Затем буру необходимо растворить в горячей воде в соотношении 1:7. Полученный раствор добавляют в казеин. Эту смесь подогревают на водяной бане до 70 °С и постоянно помешивают. Клей можно использовать через 40 минут после его снятия с водяной бани.

Для приготовления казеинового порошка необходимо обезжиренное молоко. Молоко ставят в теплое место для закисания и потом фильтруют, воспользовавшись ватой или промокательной бумагой. Далее казеин, оставшийся на бумаге, промывают в воде и кипятят. В завершение казеин необходимо разложить на бумаге и подсушить при комнатной температуре.

После приготовления казеинового порошка можно приступать к производству клея. Для приготовления клея нужна бура, вода и казеиновый порошок в соотношении 1:4:10. Далее смешиваем сырьевые компоненты, однако вначале добавляем половину воды. Затем в получившуюся густую консистенцию добавляем оставшуюся воду и тщательно все перемешиваем. Казеиновый клей необходимо использовать сразу, через 3 часа он затвердевает.

Приготовить клей для дерева своими руками очень просто. В состав такого клея входит: мука, вода, алюминиевые квасцы, канифоль в соотношении 40:10:1,5:3. Все сырьевые компоненты заливаются водой и тщательно перемешиваются. Затем смесь ставится на слабый огонь и подогревается. Как только клей начал густеть, его снимают с огня.

Довольно часто в домашнем хозяйстве необходим клей, который не боится сырости. Такой вид клея принято называть водонепроницаемым
. Водонепроницаемый клей используют при осуществлении облицовочных работ на кухнях, санузлах. Этот вид клея можно купить в готовом виде, а можно приготовить самостоятельно в домашних условиях.

1. При первом методе приготовления клея необходим творог или свернувшееся молоко, гашеная известь. Эти два компонента смешивают до получения густой однородной массы. После этого клей готов к использованию, но необходимо помнить, что нанеся вещество на поверхности, нужно их тщательно сжать и высушить.

2. Придерживаясь второго способа изготовления клея, нужно приобрести 100 грамм высококачественного столярного клея, 35 грамм олифы. Столярный клей помещают в стакан и варят на слабом огне, пока он не станет жидким. Затем добавляют олифу и тщательно размешивают смесь. Этот клей всегда необходимо подогревать перед применением. Такой горячий клей своими руками отлично соединяет деревянные поверхности, используется при укладке облицовочной плитки, он не боится ни холодной, ни горячей воды.

Плиточный клей является составом из цемента, песка, химических добавок и пластификатора. Он предназначен для приклеивания мозаичной, керамической и другой плитки. С того момента, как появился состав плиточного клея для наружных и внутренних работ в виде специализированных сухих смесей, скорость и качество отделки многократно возросли. Плиточный клей, как правило, термостойкий и отличается высокой сопротивляемостью к нагрузке, эластичностью, сцепляемостью с поверхностью, влагоустойчивостью и т.п. Одними из самых главных преимуществ состава плиточного клея является небольшой расход и высокая степень удержания кафеля, натурального камня, гипсовых плит и т.п.

Плиточный клей является составом из цемента, песка, химических добавок и пластификатора. Он предназначен для приклеивания мозаичной, керамической и другой плитки.
С того момента, как появился состав плиточного клея для наружных и внутренних работ в виде специализированных сухих смесей, скорость и качество отделки многократно возросли. Плиточный клей, как правило, термостойкий и отличается высокой сопротивляемостью к нагрузке, эластичностью, сцепляемостью с поверхностью, влагоустойчивостью и т.п.
Одними из самых главных преимуществ состава плиточного клея является небольшой расход и высокая степень удержания кафеля, натурального камня, гипсовых плит и т.п.

Клей полиуретановый — особенности применения

Полиуретановые клеи — это синтетические клеи, которые получаются из веществ, используемых для синтеза полиуретанов. Полиуретаны — это полимеры, которые являются пленкообразующими веществами, имеющими повышенную устойчивость к действию бензина, кислот, масел и других агрессивных веществ

Как выбрать жаростойкий клей для плитки

С помощью клея для плитки жаростойкого укладывается керамическая клинкерная плитка, изоляционные материалы, бетонные блоки, натуральный камень, стекло, мозаичное панно, деревянные панели

Клей для плитки двухкомпонентный. Особенности использования

Полиуретановые двухкомпонентные клеи применяются для склеивания ПВХ-плиток, керамики, фаянса, бетона, металла, дерева, полистирола на впитывающие и невпитывающие основания, также на промышленные и спортивные полы

Сухие строительные смеси – это материал, который необходим для выполнения любого ремонта. Каждый тип покрытий, представленный на нашем рынке, имеет свои химические и технические свойства, что проявляется в способах укладки, сфере применения и особенностях эксплуатации. Так, керамическая плитка имеет различное назначение и способы укладки. Поэтому логично, что и для каждого типа плитки применяется определенный тип клея.

Клинкер – имеет схожие с керамогранитом свойства. Если этот тип плитки используется для облицовки печей и каминов, то в состав клея должен входить каолин и шамотная глина. Такую же смесь можно использовать и для теплых полов;

Это основные типы плиток и особенности состава клея для них. Зная, какой тип покрытия вы будете использовать и на какой поверхности, можно решить, на какой клей клеить плитку. Отнестись к этому необходимо со всей ответственностью, ведь неправильный выбор сделает все ваши старания напрасными: покрытие начнет отслаиваться, ломаться и не прослужит тот срок, который должно.

Работу не следует начинать, пока в наличии не будут все необходимые материалы. Также соберите все инструменты, которые понадобятся в процессе работы. Под рукой всегда должна быть губка и ведро воды, в котором можно быстро вымыть инструмент и собрать пролитую жидкость. Все места, которые требуют защиты (мебель, элементы отделки) накройте газетами, брезентом или защитной пленкой. Для ее крепления можно использовать скотч. Но не переусердствуйте, ведь потом вместе с ним можно оторвать и куски обоев, краски и отделки.

Заранее продумайте ход выполнения работы, чтобы в конце вы были у двери, а не в углу помещения. Однако бывают случаи, когда необходимо передвигаться по свежеуложенной плитке. Для этих случаев заранее приготовьте куски фанеры толщиной не менее 20 миллиметров, чтобы использовать их, как дорожку. После того, как пройдете по этой дорожке, поднимите каждый лист фанеры и проверьте, не сдвинулась ли плитка.

Клей для укладки плитки для каждого типа покрытия имеет свои расчеты количества. Так, пористая поверхность цемента впитывает больше клея, чем бетонная плита, а пористая неглазурованная плита больше, чем глазурованная. В жаркую погоду происходит сильное испарение жидкости из состава клея, поэтому необходимо наносить его больше, чем бы требовалось при нормальной температуре. Из-за влияния большого количества факторов, не представляется возможным составить какую-либо таблицу для расчетов количества клея.

Многие люди считают, что лучший клей для плитки тот, что сделан самостоятельно. Такая смесь делается из песка и цемента. Цемент выступает вяжущим средством, а песок – наполнителем. Они должны иметь однородный состав и не содержать никаких примесей. Примечание! Песок должен быть мелким, максимальный размер песчинок – не более двух миллиметров.

Цемент и песок берутся в соотношении один к трем. Мерой выступает объем, а не вес. Смесь замешивается на воде, но перед этим она тщательно перемешивается. Готовая смесь по плотности должна быть, как сметана. Раствор используется не сразу, а когда начнет затвердевать.

Такая смесь – это лучший плиточный клей для использования как в помещении, так и на улице. Он укладывается на бетон, кирпич, гипс, штукатурку и другие поверхности. Если же цементная смесь по каким-либо причинам не пригодна для работы, то в магазине можно купить готовую эластичную пасту.

Готовые пастообразные клеи продаются в небольших ведрах. Они отличаются однородной массой, низким расходом и высокой адгезией. Такие клеи справятся со сложными участками и основаниями, но дороговизна заставляет использовать пасты экономно и выборочно.

Толстослойные клеи применяются для выравнивания незначительных перепадов – от 1 до 3 см. Так что можно не штукатурить стены, а выровнять их плиточным клеем. Состоит из цемента и полимерных добавок увеличивающих прочность состава.

Эпоксидные клеи состоят из эпоксидной смолы и отвердителя. Два компонента нужно смешать перед использованием. Сама по себе смола не обладает прочностью и нужной текучестью, отвердитель придаст ей нужной прочности и устойчивости к давлению.

Продаются в виде готовой пасты, имеют однородную массу и густую консистенцию. Перед использованием нужно смешать. Используется как для настенной, так и для напольной плитки, которая укладывается на ровные бетонные, оштукатуренные и гипсокартонные основания.

Отличаются эластичностью, они склеивают любые два типа поверхности, например, металл и стекло. Подойдут для работы с керамикой в сложных участках. Есть однокомпонентные и двухкомпонентные смеси на полиуретановой основе.

В строительстве чаще других используются цементные клеи для плитки, оптимальное соотношение цены и характеристик объясняют популярность материала. Цементные растворы имеют больший расход, но низкая стоимость позволяет иметь такой расход.

Хранить клей для плитки можно в сухом помещении или на улице в теплую погоду и под навесом.
Обратите внимание
Если мешки хранить во влажной среде, порошок впитает в себя влагу, что ухудшит адгезию, пластичность и другие характеристики раствора.

Укладка плитки на самодельный плиточный раствор оправданна, если вы планируете облицевать помещения, где не требуется высокое качество работы. Например, отделка гаражей, сараев, хозяйственных построек. Если под рукой есть все компоненты, почему бы не приготовить клей самостоятельно?

Перед выполнением ремонтных работ требуется подготовить необходимые материалы и смеси. При этом начинающие мастера не обращают нужного внимания на приготовление плиточного клея. Ведь на упаковке указаны правила разведения. Но на самом деле по характеристикам растворы отличаются, даже с применением одних и тех же емкостей и миксеров. Как развести плиточный клей, вы узнаете из статьи.

Во время приготовления клея нужно не только следовать пропорциям и рекомендациям производителя, но и соблюдать правила и технику. Если будут соответствовать все параметры нормам, то состав будет иметь заявленные характеристики и качественную адгезию. Если знать, как проводить работы, можно сделать клей, позволяющий проводить ремонт в спокойной обстановке.

Разбирая тему, как правильно развести плиточный клей, следует ознакомиться с выбором подходящих компонентов. Особое значение имеет окружение, к примеру, температура. Внимательность к деталям влияет не только на консистенцию и характеристики раствора, но и на расход клея на 1 кв. м. Важными являются следующие моменты:

Работа в комнатной температуре стабилизирует расход клея на 1 кв. м. В холоде средство портится, и рассчитать его количество не так просто. А в жаркое время из раствора быстро уходит влага. Другим важным фактором, который влияет на характеристики продукции, считается чистота емкости для замешивания.

Перед выполнением работ емкость надо очищать тщательно, устраняя застывшие остатки прошлых раствором, а также удаляя налет на стенках. Во время замешивания в такой посуде никакого химического воздействия на клей оказываться не будет. Такое же требование действует для строительного миксера и насадки для дрели. Чистая тара и размешивающее приспособление уменьшают число комков, помогая получить равномерную консистенцию.

При укладывании плитки на низ на очищенный пол наносят напольную смесь. Как развести плиточный клей? Описание процесса есть на упаковках клея. Подобную информацию можно найти на упаковке продукции «Церезит», «Юнис», «Плитонит», «Момент». Нанесенная грунтовка или напольная смесь должна сутки отстояться, лишь на следующий день следует готовить и наносить их.

Это вся инструкция, как развести плиточный клей «Юнис». Проверка готовности клея выполняется так: шпателем делают забор смеси, а потом его переворачивают. Полученная смесь не должна стекать, ее густота должна быть такой, чтобы масса могла держаться какое-то время на шпателе.

Как развести плиточный клей без миксера? Хоть пластификатор есть в смеси, его можно приобрести отдельно. Отдельно приобретенный пластификатор используют вместо воды или смешивают с водой в количестве 50 % на 50 %. Готовая консистенция имеет усиленные свойства в сравнении со смесью, полученной на воде. Песок должен быть сухим, и его надо просеять для защиты от комков.

Некоторые производители создают продукцию из гашеной извести. Она имеет свойства пластификатора. По правилу используется цемент марки М-400. Он выдерживает нагрузку в 400 кг/см 2 площади. Для самостоятельного приготовления плиточного клея надо применять М-500 или М-600.

Не стоит добавлять воду в раствор. При этом появляется много комков, которые сложно размешиваются. Действия должны быть обратными. Сначала в емкость наливают воду, потом немного добавляют раствор. Желательно работать миксером. Количество воды выбирают по рекомендации производителя.
Процедура добавления порошка в воду имеет другой плюс. Размешивание не только выполняется быстрее, но и создает 2 слоя раствора. Верхний — плотный, по нему оценивают консистенцию. Нижний — немного жиже, но его доводят до кондиции за период, который тратится на выработку раствора с поверхности.

Производители сухих смесей подчеркивают, что раствор следует перемешать вторично. Это требуется не только для разбивания появившихся комков, но и для восстановления консистенции. Полученный состав быстро схватывается, но его надо оставить на время, обозначенное производителем (не меньше 5 минут). А потом снова выполняется обработка миксером. Это требуется для восстановления консистенции и сохранения свойств раствора в течение 20-60 минут.

О продолжительности и оборотах перемешивания надо узнавать из рекомендаций производителя. Некоторые указывают, что можно разводить вручную. Производители фиксируют рецепты приготовления смесей. Как развести плиточный клей «Церезит»? На упаковке обозначен расход воды на 1 кг смеси.

Во время размешивания не следует спешить. Необходимо точно оценивать консистенцию раствора. Для этого немного набирают на кельму, а затем инструмент наклоняют. Если раствор отваливается куском, то надо увеличить количество воды.

Повышать количество жидкости следует лишь при первичном замешивании клея. После 2 перемеса, если клей во время работы загустел или начал комковаться, то добавлять воду не следует. Для перемешивания раствора желательно пользоваться миксером. Это нужно для восстановления его консистенции на некоторое время, что поможет окончить работу.

Если раствор стекает, сползает, то нужна выдержка некоторого времени на частичное схватывание, а следующая порция готовится с нужным количеством жидкости. Если клеевой состав держится уверенно, то смесь может использоваться.

Температура. Она важна при использовании клея на поверхностях с особой температурой. Если клей будет разводиться на улице осенью или весной, то надо выбирать стойкую к холоду смесь. А при работе в жаркое время следует приобретать клей с высоким показателем стойкости к жаре.

Есть специальный вид плиточного клея — белый. Его используют при работе с прозрачной мозаикой или белым камнем для облицовки. Разведение клея выполняется по такому же принципу, как и остальные. Главным его преимуществом считается незаметность и скорость высыхания.

При укладке кафеля очень важно правильно развести клей, иначе возникнут проблемы. Во-первых, с жидкой или слишком густой массой гораздо труднее работать, во-вторых, страдает качество кладки. Помимо этого, важно выбирать подходящий состав для конкретных условий.

Универсальный цементный. Наиболее популярный состав. Изготавливается из портландцемента с модифицирующими добавками, содержит частички латекса и других материалов. Развести такой клей просто, достаточно следовать инструкции на обороте, соблюдая правильное соотношение сухого вещества и жидкости.
Влагостойкий. В основном используется для поверхностей, постоянно контактирующих с водой. В отличие от обычных смесей, разрушающихся под воздействием влаги, этот клей обладает отталкивающей способностью, а потому невосприимчив к её влиянию. Это идеальный выбор при отделке бассейнов, саун и ванных комнат.
Особые виды. Модифицированные образцы смесей, которые предназначены для конкретных работ. Например, для гипсокартона и дерева (состав компенсирует движение материла), а также под теплый пол и облицовку печей (термостойкие и огнеупорные), внешних работ (не боящиеся мороза) и т. д.

Доверяйте только проверенным производителям. Фирмы с хорошей репутацией следят за качеством продукции. Малоизвестные марки смесей не дают гарантии, что используемое сырье и условия производства соответствуют стандартам.

Разводят смесь небольшими порциями, поэтому у вас есть возможность работать без спешки и качественно класть кафель. Пропорции приготовления плиточного клея указаны на упаковке, но не спешите вслепую следовать им. Вначале возьмите лишь 2/3 жидкости и смешайте с полной порцией сухого порошка, постепенно добавляйте оставшуюся воду, пока раствор не приобретет подходящую консистенцию. При необходимости добавьте больше жидкости.

Так как тщательно размешать своими руками плиточный клей довольно трудно, используйте строительный миксер. Проверяйте густоту массы с помощью шпателя, она должна быть достаточно эластичной, не сваливаться комками, но и не растекаться. Оставьте клей минут на 15-20, чтобы все компоненты окончательно разбухли и соединились в однородную массу.

Так как приготовить самому плиточный клей несложно, вы можете сэкономите деньги на материалах. Чтобы правильно сделать раствор, понадобится песок, цемент и вода. Пропорции сухих компонентов составляют примерно 5:1. Пластификаторы клея заменяют гашеной известью. Вместо неё можно использовать ПВА, стиральный порошок или жидкое мыло. При этом следите за количеством воды.

Это стандартный рецепт плиточного клея. Для укладки кафеля в доме — вполне достойный вариант. В целом сделать раствор не так уж и сложно, справится даже новичок. А если использовать готовый клей, вы сэкономите себе время.

Плиточный клей является одним из видов отделочных материалов, но его применение более широко, чем исходит из его названия. Состав такого клея позволяет склеивать самые различные материалы, поэтому на работе с керамической плиткой все не ограничивается.

Затем на рынке появились другие клеевые составы, в которые входили клеевые присадки, позволяющие существенно улучшить адгезию клея, также состав акрил и смолу. Можно спокойно приклеивать облицовочный материал к бетонной стене, чтобы та же плитка держалась на ней очень хорошо.

Что касается сухих смесей, то данный вид клеящего состава достаточно популярен при облицовочных работах. Единственный нюанс заключается в том, что перед работой его нужно приготовить, т.е. развести определенным количеством воды.

Сухие смеси обладают очень хорошими характеристиками, позволяющими им приклеивать любые виды облицовочных материалов к поверхности. Некоторые типы сухого клея могут использоваться и в наружных работах, если они обладают достаточными характеристиками, позволяющими защищать поверхность от влаги и перепада температур.

Очень важно знать примерный состав плиточного клея, если вы хотите изготавливать его своими руками. Конечно, проще всего приобрести его в специализированном магазине, но что делать, если работа в самом разгаре, а все строительные магазины уже не работают?

наша задача в приготовлении клея – это добиться консистенции густой сметаны. Именно поэтому, разведенный клей для обоев следует добавлять в цементно-песчаную смесь порциями. Сначала можно влить один стакан, потом размешать раствор и, если это потребуется, влить еще обойного клея;
затем можно переходить к испытаниям. Наносим состав на плитку, после чего прикладываем ее к поверхности. Если клей хорошо держится на ней, а также он достаточной консистенции, позволяющей передвигать плитку по стене, то значит мы все сделали верно.

Чтобы правила не выглядели общими рекомендациями, возьмем в качестве примера клеевые составы, содержащих цемент. Чтобы состав нормально схватился, а также сохранил все свои свойства на поверхности, необходимо соблюдение следующих нюансов:

Но и совсем дешевые клеевые составы приобретать, ведь результатом этого может стать отвалившаяся плитка и прочие негативные моменты. Оптимальный вариант – это клей из средней ценовой категории, но от достаточно известной компании.

Дело в том, что популярные производители соблюдают основные правила при изготовлении, что позволяет их продукции соответствовать основным стандартам качества. Так же рекомендуем ознакомиться с нашей статьёй которая подскажет какой клей для гипсокартона лучше и сколько сохнет плиточный клей.

Клинкер – имеет схожие с керамогранитом свойства. Если этот тип плитки используется для облицовки печей и каминов, то в состав клея должен входить каолин и шамотная глина. Такую же смесь можно использовать и для теплых полов;

Решил самостоятельно положить плитку на кухне, но при этом не хочу тратить лишние деньги. Дома есть мешок цемента, который остался от заливки ямы в гараже. Прошу подсказать, как изготовить плиточный клей своими руками, чтобы он был не хуже клеевой смеси из магазина.

Каждый, кто запланировал в доме ремонт, пытается сэкономить на строительных материалах и приготовить клеящую смесь для плитки своими руками. Я подскажу Вам рецепт, которым сам неоднократно пользовался для укладки кафеля.

Для того чтобы приготовить клей для плитки Вам понадобится: ёмкость для замешивания, строительный миксер, цемент марок М-400 или М-500, песок, и пластификаторы. В роли пластификаторов я использую клей ПВА, но также можно использовать обойный клей марки КМЦ, стиральный порошок, жидкое мыло или моющее средство.

Достав все необходимые компоненты и инструменты, перейдем к непосредственному приготовлению. Для этого смешиваем цемент и песок в пропорции 1:3 или 1:4 в зависимости от марки. К сухой цементно-песчаной смеси начинаем частями добавлять воду при постоянном перемешивании, добиваясь получения однородной массы. На этом этапе самое главное, чтобы в растворе не осталось комков. После того как цементно-песчаный раствор готов к нему добавляется ПВА, предварительно разведённый водой (в соотношении 2:1). Обычно, количество добавляемого клея (разведённого в воде), составляет 5-10% от объема цементно-песчаного раствора. Клей лучше добавлять равными порциями, не забывая перемешивать. Приготовление клеящей смеси заканчивается после того, как достигнута необходимая рабочая вязкость.

А теперь я расскажу как сделать клеящую смесь с применением клея КМЦ. Так как обойный клей продаётся в виде сухого порошка, то перед добавлением в цементно-песчаный раствор его нужно приготовить, пользуясь рекомендациями, указными на упаковке продукта. Растворённый и набухший обойный клей добавляется в цементный раствор небольшими порциями по 200 мл. После добавления КМЦ смесь тщательно перемешивают до получения рабочей вязкости.

Также можно приготовить клей для плитки добавляя к цементному раствору жидкое мыло, стиральный порошок или моющее средство для посуды. Эти добавки позволяют увеличить текучесть плиточного клея и что самое важное не изменяют количественное содержание воды.

В качестве примера приведу свой рецепт приготовления плиточного клея с добавлением моющего средства. Для начала готовим цементно-песчаный раствор. Он должен делаться в тех же пропорциях, которые я указывал выше. К готовому раствору добавляем моющее средство из расчёта 50-100гр (или 1-2 столовые ложки) на одно ведро цемента. Перемешиваем раствор до получения однородной массы и клей готов. Увеличивать количество моющего средства не рекомендуется, так как это приведёт к образованию высолов после застывания.

При изготовлении клеящего раствора для плитки в его состав, кроме (либо вместо) ПВА, КМЦ и моющих средств, можно добавлять специальные добавки такие как: MasterTherm, суперпластификатор – С3, жидкое стекло, дибутилфталат, смоляная добавка ДЭГ1, суперпластификатор Д5 и др.

Они придадут клею такие уникальные свойства как: морозостойкость, термостойкость, влагостойкость, стойкость к воздействию химических веществ, пластичность, повышенную адгезию и др. Способ применения данных добавок будет описан в инструкции прилагаемой производителем.

И напоследок. Чтобы понять готов ли приготовленный своим руками клеящий состав к использованию его необходимо нанести на кафельную плитку, и если плитка свободно движется по полу в любом направлении, то клей можно считать готовым.

Хранить клей для плитки можно в сухом помещении или на улице в теплую погоду и под навесом.
Обратите внимание
Если мешки хранить во влажной среде, порошок впитает в себя влагу, что ухудшит адгезию, пластичность и другие характеристики раствора.

Раствор представляет собой смесь песка, вяжущего материала и воды. В качестве вяжущего используется цемент, причем лучше всего портландцемент. Шлакопортландцемент меньше подходит для этих целей, так как в нем содержится большой процент доменного шлака тонкого помола, который может стать причиной нежелательного изменения окраски поверхности светлых облицовочных плиток.

При приготовлении раствора
большое значение имеет качество песка. Песок не должен содержать загрязнений, посторонних включений таких, как глина, трава, листья и т. п. Если горсть песка, сжатая в ладони, держится комком, песок не годится. Это свидетельствует о большом содержании в нем глинистых примесей. Песок
не должен быть слишком мелким или слишком крупным. Нормальной считается зернистость до 3 мм, в исключительных случаях — до 5 мм. Самый качественный раствор получается из песка зернистостью до 3 мм; он самый прочный, и для такого песка требуется меньшее количество цемента.

Воду следует брать из водопровода или из колодца. Менее пригодна дождевая вода, она слишком мягкая. Совсем непригодна дождевая вода, постепенно собираемая в емкость, в которой она обычно долго стоит и загрязняется. За долгое время в стоячей воде образуются органические вещества, которые впоследствии разрушают цементный вяжущий материал, так что раствор, вначале достаточно крепкий, постепенно теряет свою прочность.

При замешивании раствора
в пропорции по массе полезно знать, что один мешок цемента массой 50 кг имеет объем 42 л; таким образом, 1 л цемента весит 1,2 кг. Взвешенное количество песка и цемента сначала перемешивают до однородной массы, пока смесь не примет один цвет, и только после этого постепенно добавляют воду. Раствор
должен иметь легко формуемую консистенцию.

Если добавить сразу много воды, раствор будет жидким. Лучше всего раствор готовить небольшими порциями, не больше, чем на час работы. По истечении этого времени раствор начинает затвердевать. А если затвердевший раствор снова размешать, добавляя в него воду, он теряет прочность, и впоследствии облицовочные плитки будут отпадать от основания. Чтобы раствор был более пластичным, в него добавляют немного извести, в количестве до 1/5 объема цемента. Ни в коем случае в цементный раствор нельзя добавлять гипс.

Плиточный клей является составом из цемента, песка, химических добавок и пластификатора. Он предназначен для приклеивания мозаичной, керамической и другой плитки.
С того момента, как появился состав плиточного клея для наружных и внутренних работ в виде специализированных сухих смесей, скорость и качество отделки многократно возросли. Плиточный клей, как правило, термостойкий и отличается высокой сопротивляемостью к нагрузке, эластичностью, сцепляемостью с поверхностью, влагоустойчивостью и т.п.
Одними из самых главных преимуществ состава плиточного клея является небольшой расход и высокая степень удержания кафеля, натурального камня, гипсовых плит и т.п.

В растворитель 647 (можно заменить толуолом, бензином или ацетоном) кладём пенопласт и перемешиваем. Пенопласт добавляем до тех пор, пока жидкость не станет тягучей. Если нужен не сильно прочный клей, например, для склеивания бумаги, стекла, дерева, то клей готов. Для склеивания более серьёзных вещей, готовим далее.

Добавляем мелкую стружку древесины и металла. На 100 мл клея – 2 ст. л. стружки. Перемешиваем. Если у клея не должно быть усадок, то увеличиваем количество стружки в 2 раза. Если увеличить количество стружки в 10 раз, то получится клей-шпатлёвка.

Добавляем соду. На 100 мл клея – 2 ст. л. соды. Перемешиваем. Клей готов. Его можно хранить около месяца в плотно закрытой ёмкости. Склеивает качественно практически всё. Время схватывания 30–60 мин., полного застывания – 24 ч.

Из линолеума убираем подложку (если есть), разрезаем его на мелкие кусочки с помощью ножниц и заливаем 647 растворителем (толуолом, бензином или ацетоном) настолько, чтобы он полностью покрыл линолеум. Плотно закрываем ёмкость с клеем крышкой на 24 часа до готовности. Наносить очень тонким слоем, т. к. клей имеет усадку. Склеивает практически любые поверхности. Время схватывания – 30–90 мин., полное остывание – 24 ч. Если вам нужен клей-шпатлёвка, то добавьте тёртый мел, которого, должно быть, в 2 раза больше, чем клея.

Изготавливается также как клей из линолеума. Мелко порезанная резина, например, от старых камер, заливается 647 растворителем (толуолом, бензином или ацетоном) настолько, чтобы он полностью покрыл резину. В идеале, лучше использовать авиационный бензин. Плотно накрыть крышкой и ждать несколько дней (зависит от плотности резины) до полного растворения резины.

Чтобы получить холодную сварку нужно суперклеем обильно смазать место склейки. После соединения на стык насыпать соды. Подождать 10-15 мин. и стряхнуть лишнюю соду. Если поверхность для склеивания не идеально ровная, то сначала насыпаем соду, чтобы она проникла во все трещины, а затем на неё наливаем суперклей.

Эпоксидную смолу смешиваем с отвердителем в пропорциях 1:10 при температуре до 25 °C. Они продаются в хозяйственных магазинах. Точные пропорции читайте на упаковке к эпоксидной смоле, т. к. они могут отличаться у разных производителей. Чтобы точно воспроизвести рецепт, используйте кухонные весы или мерный стакан. Использовать моментально после приготовления или расфасовать по медицинским шприцам, перекрыв кислород колпачками.

Муку или крахмал (лучше использовать кукурузный) заливаем водой в пропорции 1:3. Перемешиваем по часовой стрелке любым предметом или взбиваем миксером либо блендером до однородного состояния без комочков. Сначала лучше перемешивать муку и воду в равных пропорциях, а оставшуюся воду долить позже. Получившуюся смесь ставим на средний огонь и доводим до кипения непрерывно помешивая. Готовый клейстер должен иметь консистенцию густого киселя.

2,5 фотографического желатина (не путать с пищевым) настаиваем сутки в 500 мл воды. В настоявшуюся желатину добавляем 50 гр. муки и доводим до температуры 90 °C. Этот процесс лучше проводить на водяной бане непрерывно помешивая. Консистенция клея должна напоминать клейстер. Остужаем под крышкой до комнатной температуры. Добавляем 2 гр. глицерина и 10 мл спирта или водки.

Процеживаем казеин через сито или . В казеине должно быть как меньше влаги, поэтому желательно дополнительно промочить на салфетках или тряпках. Оставляем на некоторое время (примерно на сутки) в сухом месте до полного затвердения. Перемолоть в кофемолке до порошкообразного состояния.

Этот этап можно пропустить, если вы купите в строительном магазине казеиновый порошок. Когда понадобится клей, разводим порошок с водой в пропорции 1:2. Воду добавлять очень тонкой струёй непрерывно помешивая по кругу. Для этих целей лучше использовать блендер или дрель с насадкой миксер. Оставить на 40 мин., затем перемешать ещё раз.

Как часто случается, что купленный в магазине клей оказывается очень низкого качества. Поэтому, многие стремятся найти альтернативное решение и пытаются создать клеящее вещество самостоятельно. Человеку, который привык что-то постоянно мастерить, экспериментировать, очень полезными окажутся советы о том, как сделать клей в домашних условиях.

В некоторых случаях, к этому прибегают, когда возникает острая необходимость выполнить какую-либо работу, связанную с использованием клея. Например, если неправильно рассчитано количество клеящего вещества, и оно закончилось в самый разгар . Чтобы не бросать начатое дело и не мчаться в магазин, можно сделать домашний клей, качество которого будет намного выше покупного. К тому же, используя его можно быть полностью уверенным в том, что он не содержит вредных для человека веществ. Приготовить его несложно, да и материал всегда найдется в доме. Это — пшеничная мука. Клей из муки готовится из расчета — 1 литр на два-три рулона обоев.

В готовом виде он должен иметь консистенцию густого киселя. Аналогично можно сделать клей из крахмала, который по качеству ничем не отличается от мучного клейстера. По эффективности склеивания и мучной, и крахмальный клейстеры, в некоторых случаях даже превосходят готовые промышленные клеи. Обои, приклеенные ими, отлично держатся на любой стеновой поверхности. Им можно склеивать все виды бумаги и картона.

Самым распространенным клеем, который пользуется популярностью не только при выполнении ремонтных работ дома, но и в широкомасштабном строительстве, является клей ПВА. Это – отличный клей для обоев, его с успехом используют в приготовлении растворов для облицовки плиткой, а также в качестве грунтовки поверхностей, перед финальной отделкой. Сфера его использования настолько широка, что можно с уверенностью сказать, что поливинилацетат – это своего рода палочка-выручалочка рачительного хозяина, который может приготовить клей ПВА своими руками.

Добавить глицерин и спирт. Для получения густой массы однородного состава, смесь должна быть тщательно перемешана. Это может занять от пяти до десяти минут (в зависимости от количества приготавливаемого клея). Для полной готовности к применению, клей надо остудить.

Поэтому его предварительно отваривают и готовят студенистую массу, имеющую более длительный срок годности. При необходимости отрезаются куски нужной величины и распускают, нагревая на медленном огне. Существует несколько способов, по которым можно приготовить в домашних условиях качественный столярный клей. Наиболее доступны следующие.

Способ №1.
Взять обычный столярный клей. Измельчить и замочить его в емкости с водой до полного разбухания. Он должен стать мягким, напоминающим студень. Этот студень помещают в емкость для расплавления, которая называется клеянкой. Ее можно сделать самому их обычной консервной банки. Клеянка со студенистой массой помещается на водяную баню и ставится на очень слабый огонь. Массу надо постоянно перемешивать палочкой из дерева. Если она пригорит, клей приобретет желтую окраску и потеряет часть своих клеящих свойств. После того, как студенистая масса перейдет в жидкое состояние, ее разбавляют водкой в соотношении: на 720 г клея – 950 г водки. И добавляют на каждые сто грамм клея – двенадцать грамм порошковых квасцов. Столярный клей, полученный этим способом, обеспечивает высокую прочность склеиваемым поверхностям и водоотталкивающие свойства.

Способ №2.
В клеянке вскипятить столярный клей с водой в соотношении 1:1. После кипячения, когда он начнет слегка загустевать, вылить массу в ступку из фарфора и пестиком растереть до образования студенистой массы. После этого, эту массу выложить на специальную тарелку, охладить и разрезать на куски. При необходимости, 720 г полученной заготовки растворить в растворе, состоящем из 720 г воды и 360 г водки. Смесь довести до кипения.

Способ №4.
Столярный клей развести водой в соотношении 1:1. Нагревать на водяной бане до полного загустения. Затем добавить одну весовую часть глицерина, равную первоначально взятой весовой части клея. Нагревать до полного испарения воды. Выложить в формы и высушить. Для применения разбавлять водой (1:1).

В настоящее время для утепления и звукоизоляции жилых помещений довольно часто используются пластины из пенопласта и полипеностирола. Их наклеивают на несущую стену. Выбирая клей для пенопласта, необходимо учитывать, что растворители, типа ацетона, могут его расплавить. Поэтому, идеальный вариант для него — вышеприведенный столярный клей.

Чтобы приготовить его дома, творог должен пройти процесс обезжиривания. Для этого, его надо замочить в содовом растворе (на литр воды -1-2 ст. ложки питьевой соды) на 15-20 минут. Затем он тщательно промывается проточной водой, отжимается и высушивается до твердости. Далее из него готовится порошок. Это и есть сухой казеин.

Чтобы приготовить из казеина клей, нужно насыпать порошок в любую посуду (желательно плоскую) и, подливать тонкой струйкой воду, постоянно помешивая. На одну часть казеинового порошка берутся две части воды. Должна получиться густая масса. Самый ответственный момент в приготовлении казеинового клея – его дальнейшее смешивание до получения однородного состояния. Чем лучше масса будет перемешена, тем выше качество клея. На эту процедуру уйдет как минимум 30 минут. Но процесс можно ускорить, если использовать обычный миксер. Это отличный клей для дерева. Он превосходно склеивает кожу и хорошо подходит для ремонта обуви. Недостатком такого клея является то, что его нужно использовать в течение двух – трех часов, по истечению которых он затвердевает и становится непригодным для дальнейшего использования.

Сегодня рукоделие – одно из самых распространенных женских хобби. Женщины все чаще увлекаются изготовлением цветов, используя для этого различные виды ткани. Наиболее эффектно и изящно смотрятся цветы, лепестки которых приклеены друг к другу. Для этого используется специальный клей для ткани, который можно приготовить несколькими способами.

Для занятий оригами, квиллингом, бумажной аппликацией идеально подойдет клей для бумаги из декстрина, который можно приготовить дома. И для этого вовсе необязательно искать декстрин в магазинах. Он легко готовится из крахмала. Нужно взять его в необходимом количестве. В жаропрочной посуде отправить в немного нагретый духовой шкаф. После чего, постепенно увеличить температуру до 160ºС и выдержать в этом температурном режиме примерно полтора часа. Под воздействием горячего воздуха происходит расщепление крахмала, и он переходит в декстрин. Теперь можно приступать к приготовлению клея.

Существует еще немало различных методик, в которых содержатся советы, как сделать клей в домашних условиях. Среди них есть весьма доступный способ приготовления универсального клея без особых затрат, — из ацетона и старого, уже отслужившего свое, линолеума.

Сейчас многие увлекаются домашней выпечкой и украшением ее сладкими фигурками, различными цветами из съедобной мастики. Но чтобы, вся эта красота сохраняла форму и держалась на поверхности торта, требуется специальный пищевой клей. Конечно же, его можно купить в магазине, но прежде чем отправиться на поиски, попробуйте сделать клей дома. Для этого существует несколько рецептов.

Затем в полученную смесь добавляют воду, предварительно растворив в ней клей ПВА. На ведро плиточного клея необходимо 0,5 кг клея. Если облицовочные работы будут осуществляться в помещении с высокой влажностью, например в ванной, тогда объем клея может увеличиваться и максимально составлять 3 кг.

Для приготовления клея некоторое его количество помещается в емкость, куда тонкой струйкой, при постоянном помешивании, добавляется вода, в соотношении один к двум (больше должно быть жидкости). Получается довольно густая масса. Очень важно ответственно подойти к процессу перемешивания – непосредственно от него зависит качество получившегося средства.

С помощью миксера с насадкой это время можно сократить. Полученный клей отлично соединяет части древесины, кожи, широко применяется для ремонта обуви. Но приготовленная масса должна быть использована в течение двух-трех часов, затем она затвердеет и потеряет свои клеящие способности.

Весьма простой и доступный способ – использование старого, отслужившего линолеума и ацетона. Процесс очень прост. Линолеум необходимо измельчить (разрезать ножом или ножницами)
на мелкие фрагменты, которые требуется поместить в герметичную емкость.

Посуда с содержимым плотно закрыть, оставить в темном месте примерно на полдня (12 часов).
Обычно этого времени бывает достаточно, чтобы кусочки напольного покрытия растворились полностью. Полученным средством можно надежно соединять изделия из фарфора, металла, кожи, дерева, керамики и других материалов.

Существуют буквально сотни рецептов домашнего клея. Одни берут начало из глубины веков, другие же изобретены не так давно. Некоторые рецепты весьма специфичные, такие как коллагеновый клей из оленьих рогов и копыт, а есть даже клей на основе свежей крови животных. Но обычно клеевая основа — это либо мука, молоко либо природная или синтетическая камедь (иными словами — углеводы).

Коммерческие клеи, конечно, бьются за наше внимание, предлагая на выбор внушительный разброс как по прочности так и по ценам. Однако, согласитесь, что домашний клей, сделанный своими руками, выигрывает как по доступности так и по удобству работы с ним.

Треть стакана пшеничной муки
2 столовые ложки сахара
1 стакан воды
0,5 чайной ложки порошка квасцов (используются как консервант, продаются в аптеке; если вы не собираетесь готовить клей в промышленных масштабах, то добавлять квасцы не обязательно)

Этот клей может использоваться для стекла, керамики, фарфора или металла. Вы может удивитесь, но от также прекрасно склеивает как керамогранит так и алюминиевую фольгу — в общем, любые непористые материалы в отличие от клейстера в предыдущем рецепте. Обратите внимание, что данный вариант домашнего клея водостойкий, но не термостойкий. Вы можете легко склеить разбившуюся чашку или тарелку, но пользоваться ими по назначению уже не получится, так что не ставьте их в посудомоечную машину или микроволновую печь.

Казеин — белок, в изобилии содержащийся в молоке. Этот белок обладает гидрофобностью (отталкиванием молекул воды), но и сами его молекулы отталкиваются друг от друга. По этой причине свежее молоко не расслаивается. Добавьте кислоту в молоко (в данном рецепте это уксус), и белки начнут группироваться вместе. Другими словами, молоко свернется. Нагревание ускоряет реакцию. После удаления сыворотки, сгустки казеина легко можно отфильтровать.

На данном примере мы будет использовать обыкновенный творог, чтобы получить природный «пластик», и путем добавления небольшого количества воды заставим молекулы казеина снова и снова отделяться друг от друга и превратиться в забавный белый клей. Это не особо рентабельный вариант домашнего клея, поскольку молоко — дорогой и быстропортящийся продукт в отличие от муки, но в любом случае это довольно забавный эксперимент, и в чрезвычайной ситуации его можно использовать «на скорую руку».

В кастрюльке перемешать молоко и уксус, поставить на средний огонь, но не допускать закипания. Когда молоко свернется, снять с огня и пропустить через фильтр (подойдет обычная марля или бумажное полотенце). Переложить получившийся «технический» творог в отдельную посуду. В отдельной банке или контейнере растворить пищевую соду в воде, а затем медленно влить в творог, до любой желаемой консистенции. После использования клей следует хранить в плотно закрытой посуде в холодильнике в течение двух недель.Это тот вид клея, который намазывается на бумагу, сохнет и смачивается языком перед склеиванием. Данный рецепт использовало правительство США для своих марок вплоть до Второй мировой войны. Это 100% кошерный и вегетарианский рецепт.

Как и молочный, этот клей больше подходит для развлечения, чем для реального использования, поскольку он не очень прочный, но на вкус довольно вкусный. Вы можете применить его, чтобы позабавить своих детей пачкой разноцветных стикеров. В этом случае уместно будет добавить каплю масла мяты перечной или ванильного экстракта для ароматизации.

Цементный раствор наиболее часто используется при кладке блоков или кирпича, а также для штукатурки либо как клей для плитки или пенопластового утеплителя. Сейчас для каждого из перечисленных типов работ существуют специальные строительные смеси, состав которых изначально разрабатывался таким образом, чтобы процесс проведения работ был наиболее комфортным, а результат — качественным и долговечным. В то же время хорошо известно, что самостоятельное изготовление некоторых типов растворов на практике позволяет значительно сэкономить, так как заводские готовые смеси продаются с заметной наценкой на те компоненты, из которых они изготовлены.

Высокая стоимость специализированных сухих смесей, по сравнению с самостоятельно приготовленным песчано-цементным раствором, обусловлена не только наценками производителя, но и гарантией качества всех ингредиентов в них. Поэтому, чтобы получить сходный по эффективности состав штукатурки или раствора для кладки необходимо учитывать, что все его составляющие должны быть хорошего качества. И в первую очередь обращать внимание нужно на главный ингредиент — цемент.

Выбор цемента для приготовления большого количества раствора следует проводить очень тщательно методом сравнения. Для этого нужно закупить 3-4 пробных упаковки цемента от различных производителей и из каждого изготовить небольшое количество смеси с одинаковыми пропорциями. Для каждого замеса провести сравнение скорости схватывания и затвердевания. Выбор следует останавливать на том цементе, раствор из которого начинает схватываться и полностью затвердевает раньше остальных.

Следующий ингредиент — песок, который можно купить тут: stroyshheben.ru/pesok/. Для изготовления хорошей качественной смеси лучше всего брать карьерный. Но если вам нужно небольшое количество смеси и песок есть только обычный, добытый в поле или взятый возле реки, то его также можно использовать. Только предварительно такой песок обязательно просеивается через строительное сито с ячейкой 2х2 мм.

Разобравшись с цементом и песком — основными составляющими смеси, которые определяют её прочность и долговечность — можно говорить о самостоятельном приготовлении раствора, ничем не уступающего по своим характеристикам растворам, изготовленным с применением современных пластификаторов.

Если нет возможности приобрести дисперсию ПВА, то берите Состав «МОДИФИКАТОР» строительный на основе ПВА. Клей КМЦ продается как клей для обоев и повышает свойства смеси на водоудержание, пластичность и ускоряет набор прочности.

Для проверки характеристик изготовленных своими руками модифицированных строительных смесей, прежде чем изготавливать и применять их в больших количествах, обязательно проведите предварительные испытания. Сделайте несколько образцов с различными самодельными и покупными составами и дайте им просохнуть в течение 4 недель. Готовый застывший образец помещается в воду на 8-10 часов, после чего помещается в морозильную камеру. Процесс следует повторить несколько раз, чтобы убедиться в прочности самостоятельно приготовленного состава относительно купленного в магазине.

Клей – необходимая составляющая многих ремонтных работ. Без плиточного состава не обходится укладка кафеля, без обойного – наклейка полотен на стены. Клеящие вещества нужны и для скрепления разных деталей, ремонта поломанных изделий. Приобрести их можно в строительных и хозяйственных магазинах, но есть еще один вариант – изготовить самому, в домашних условиях.

В некоторых случаях, к этому прибегают, когда возникает острая необходимость выполнить какую-либо работу, связанную с использованием клея. Например, если неправильно рассчитано количество клеящего вещества, и оно закончилось в самый разгар работ по обновлению обоев. Чтобы не бросать начатое дело и не мчаться в магазин, можно сделать домашний клей, качество которого будет намного выше покупного. К тому же, используя его можно быть полностью уверенным в том, что он не содержит вредных для человека веществ. Приготовить его несложно, да и материал всегда найдется в доме. Это — пшеничная мука. Клей из муки готовится из расчета — 1 литр на два-три рулона обоев.

Добавить глицерин и спирт. Для получения густой массы однородного состава, смесь должна быть тщательно перемешана. Это может занять от пяти до десяти минут (в зависимости от количества приготавливаемого клея). Для полной готовности к применению, клей надо остудить.

Способ №1. Взять обычный столярный клей. Измельчить и замочить его в емкости с водой до полного разбухания. Он должен стать мягким, напоминающим студень. Этот студень помещают в емкость для расплавления, которая называется клеянкой. Ее можно сделать самому их обычной консервной банки. Клеянка со студенистой массой помещается на водяную баню и ставится на очень слабый огонь. Массу надо постоянно перемешивать палочкой из дерева. Если она пригорит, клей приобретет желтую окраску и потеряет часть своих клеящих свойств. После того, как студенистая масса перейдет в жидкое состояние, ее разбавляют водкой в соотношении: на 720 г клея – 950 г водки. И добавляют на каждые сто грамм клея – двенадцать грамм порошковых квасцов. Столярный клей, полученный этим способом, обеспечивает высокую прочность склеиваемым поверхностям и водоотталкивающие свойства.

Способ №2. В клеянке вскипятить столярный клей с водой в соотношении 1:1. После кипячения, когда он начнет слегка загустевать, вылить массу в ступку из фарфора и пестиком растереть до образования студенистой массы. После этого, эту массу выложить на специальную тарелку, охладить и разрезать на куски. При необходимости, 720 г полученной заготовки растворить в растворе, состоящем из 720 г воды и 360 г водки. Смесь довести до кипения.

Способ №4. Столярный клей развести водой в соотношении 1:1. Нагревать на водяной бане до полного загустения. Затем добавить одну весовую часть глицерина, равную первоначально взятой весовой части клея. Нагревать до полного испарения воды. Выложить в формы и высушить. Для применения разбавлять водой (1:1).

Для нанесения клея можно использовать кисточку. Например – часто такие составы применяются для промазывания поврежденных участков кровельного покрытия или стыков кровельного материала. После застывания растворенный в бензине материал напоминает стекло.

Существует и другой способ создания описываемого клеевого состава. Для приготовления вещества некоторые владельцы домов располагают раскрошенный пенопласт в месте, которое необходимо покрыть клеем. После этого происходит смачивание его бензином или другим растворителем. В результате материал плавится и равномерно распределяется по поверхности. Состав быстро заполняет все трещины, благодаря чему надежно герметизирует их.

Клей из муки — универсальное средство для поклейки обоев. Но при широком разнообразии обоев необходимо учитывать их плотность и знать, как сделать качественный материал. Если обои плотные и тяжелые, количество основного компонента увеличить. Чем гуще консистенция, тем лучше будет держать. В зависимости от обоев понадобится от 300 до 500 г.

Когда возникает срочная потребность склеить детали, а ничего под рукой не оказалось, можно сделать клей самому. Существует много рецептов, раскрывающих секреты их изготовления. Большинство не требует каких-то особых компонентов, все доступны, имеются в продаже. Придерживаясь рецептуры и технологии, вы можете быть уверены в качестве составов. Поливинилацетатный клей (ПВА) – один из самых популярных благодаря универсальности, широкой сфере потребления. Его используют для соединения бумаги, картона, кожи, дерева, тканей, стекла, фарфора. В быту он прекрасно зарекомендовал себя, как обойный клей, состав для ремонта мебели. ПВА широко применяется в строительстве, как добавка для повышения адгезии, наклеивания линолеума, плитки.

Сделать ПВА в домашних условиях вполне возможно, конечно, промышленной рецептуре клей полностью отвечать не будет, но характеристики такого состава собственноручного приготовления сходны со свойствами покупного. Покупаем ингредиенты: дистиллированную воду, желатин, используемый в фотографии, глицерин, пшеничную муку, этиловый спирт. Если глицерин и спирт приобретаем в аптеке, то фотожелатин можно найти только в специализированных магазинах фотографии. Дистиллированная вода продается в автомагазинах.

Предварительно на сутки замачиваем в небольшом количестве воды 5 грамм желатина, чтобы он хорошо разбух. Непосредственно перед приготовлением ПВА размешиваем холодной водой 100 граммов муки до однородного состояния без комков. Литр воды подогреваем на водяной бане, постепенно вливая раствор желатина и муки. Постоянно помешивая, доводим до кипения и выключаем огонь. Добавляем 4 грамма глицерина и 20 мл спирта, все перемешиваем 5–10 минут, чтобы получилась густая однородная масса. Остуженный ПВА готов к применению. Несмотря на свою универсальность, возможности ПВА все же ограничены определенными материалами. Но существуют его альтернативы, в том числе домашнего приготовления, о которых мы расскажем далее.

Своими руками можно приготовить практически любой клей – сложность может возникнуть разве что в подборе необходимых компонентов. Еще несколько лет назад считалось нормой самостоятельно делать средство для обоев, и полотна могли держаться десятилетиями. Готовили такой материал из муки, картофельного крахмала, поскольку эти продукты содержат много клеящих веществ.

В создании клея для плитки обязательно потребуется цемент – именно это вещество способно удержать кафель на стене. Для изготовления резинового клея пригодятся кусочки старой резины. В состав канцелярского входят желатин и столярный клей. Существует даже специальный токопроводящий клей, который применяют для скрепления электросхем, механизмов. Обычно для его изготовления берут готовый «Момент», вводят натертый графит, и электропроводящий состав готов!

Всегда вызывал удивление факт крепости строений многовековой давности. А ведь тогда не было такого разнообразия клеевых материалов. Для приготовления применялись натуральные компоненты и их крепость восхищает. Из чего изготавливают сейчас, и как сделать клей в домашних условиях с использованием подручных материалов — есть много рекомендаций.

К приготовлению прибегают в ряде случаев. Одним из преимуществ — приготовление из безвредных составляющих. Решать такую проблему приходится, когда в самый разгар работы закончилось клеящее вещество. Из чего делают клей, который не уступит магазинным, будет сказано ниже.

Хорошо знать, как сделать клей ПВА, чтобы получился качественный продукт. Нужно соблюсти пропорции, технологию приготовления. Такой состав широко применяется при изготовлении растворов, которые используются при облицовке плитки.

Клей для обоев в домашних условиях на основе муки знаком еще с детства, когда не было такого разнообразия средств, которыми сейчас изобилуют прилавки магазинов. Когда раньше проводили ремонт, знали, как сделать клей из муки и воды, и наклеить обои. Этот экологически чистый продукт популярен и сейчас. Все, что нужно:

Оптимальным средством для скрепления деревянных элементов является сваренный столярный клей своими руками. Соответственно, он подойдет для картона и бумаги. Некоторыми минусами данных составов является резкий запах, сравнительно непродолжительный срок хранения жидкого состава. Он должен стекать струей с палочки, а не капать. Использовать нужно, пока окончательно не остыл. Температура 30-60 градусов держится несколько часов. После остывания теряет свои свойства.

Понадобится обычный домашний творог. Он должен пройти предварительное обезжиривание. Понадобится на 1 л жидкости 30-35 г соды. В этом растворе замочить творог на четверть часа. После промыть хорошо, отжать, высушить до полного затвердения. Полученный комок перетереть в порошок. Таким образом получается казеин.

Не задумывались, что можно сделать из клея ПВА в домашних условиях? Для канцелярии самым удобным является именно клей-карандаш. Изготовить его довольно просто, имея под рукой нужные составляющие. Для корпуса подойдет, как упаковка от старого, так и пустой тюбик от шарикового дезодоранта или другая тара. Главное, чтобы она герметично закрывалась.

С увеличением стоимости энергоресурсов стало популярным утеплять фасады дома пенопластом. Сделать клей своими руками не составит затруднений. Для этого допускается применение столярного, поскольку ацетон может расплавить пласты. Клей для пенопласта можно сделать с использованием творога и гашеной извести. Смешать в равных долях до получения однородности. Поскольку быстро затвердевает использовать быстро.

Клей из муки — универсальное средство для поклейки обоев. Но при широком разнообразии обоев необходимо учитывать их плотность и знать, как сделать качественный материал. Если обои плотные и тяжелые, количество основного компонента увеличить. Чем гуще консистенция, тем лучше будет держать. В зависимости от обоев понадобится от 300 до 500 г.

Описываемый клей часто создается в случае, когда в доме не оказывается клея или он заканчивается в самый неподходящий момент. Также данное вещество может использоваться в случае внезапного возникновения трещины в кровельном материале.

Некоторые владельцы домов и квартир используют описываемый клей для скрепления предметов интерьера. Например, таким составом можно надежно зафиксировать карниз на потолке. Это позволит сократить время работ. После застывания состав надежно скрепляет соединенные элементы, поэтому можно не волноваться о том, что со временем они начнут отсоединяться.

Понадобится обычный домашний творог. Он должен пройти предварительное обезжиривание. Понадобится на 1 л жидкости 30-35 г соды. В этом растворе замочить творог на четверть часа. После промыть хорошо, отжать, высушить до полного затвердения. Полученный комок перетереть в порошок. Таким образом получается казеин.

Это универсальное средство для бытовых ремонтных работ применяют не только для соединения дерева с деревом, но и в комбинации с другими материалами: картоном, пластиком, тканью, кожей. Он также способен прочно склеить фаянс, пластмассу, пенопласт. Правильная работа с таким клеем гарантирует, что соединение будет крепким и прочным.

В продаже казеин – это тяжелый белый порошок, и чтобы приготовить из него клей, потребуется только вода. Но выделить казеин из обыкновенного коровьего молока можно и дома. Способ малоизвестный, но интересный. Кроме молока, используется уксус, который разделяет его на жидкую и твердую составные части. С добавлением соды образуется щелочная среда, которая растворяет казеин. Следует знать, что полученный продукт не является пищевым.

Можно также выделить казеин из творога, обезжирив его. Для этого замачиваем его в щелочном растворе на протяжении 20 минут. Щелочной раствор готовим из двух ложек пищевой соды, растворенной в воде. Затем творог тщательно промываем проточной водой, отжимаем и высушиваем. После высыхания он станет твердым. Готовим из него порошок, который и есть казеин.

Из сухого казеинового порошка приготовим клей. Отмеряем необходимое количество порошка и в два раза больше воды. Засыпаем порошок в посуду с плоским дном, подливаем понемногу воду, не прекращая перемешивание. От качества перемешивания зависит качество желаемого продукта. Можно использовать обычный миксер, работа пойдет быстрее, а вручную это займет не менее получаса. Получится густая масса, которую нужно тотчас же использовать, иначе часа через два она затвердеет и станет непригодной.

Клей ПВА – Поли Винил Ацетат. А не мука, вода, глицерин и ногти предальпийских кентавров. Ну то ладно, подумаешь, перепутали, муку (углевод полисахарид) и полимер уксуснокислого эфира винилового спирта….
А сделать костный клей очень даже легко и просто. Варится он из костей животных как холодец в воде. Затем обезжиривается, тоже довольно легко, так же как и холодец, охлаждением, и сбором всплывшего жира над водой. Затем уваривание ещё, и сушка. Только нафига так заморачиваться если есть желатин в продаже, который тот же костный клей, только очищенный?!?!
Почему-то никак не могу найти ответа на конкретно поставленный вопрос: как сделать костный клей СВОИМИ РУКАМИ. Везде – в том числе и здесь – предлагается “взять обычный столярный клей…” и далее по тексту. И при этом заголовок статьи гласит что клей СВОИМИ РУКАМИ, хотя после первой же фразы видно, что это далеко не так. Прискорбно…
Ну а за остальную рецептуру большущее человеческое спасибо. Вот это и есть описание искомого – рецепт С НУЛЯ. Жаль только, что несколько не та тематика…
Натуральный клей на основе муки лучшая пища для тараканов. Строительный бум способствовал тому, что эти “прелестные животные” убежали из наших домов. Судя по всему, большое количество строительной химии не привлекает их назад. Вот и думай теперь, что лучше – тараканы или химия?
В прошлом году делали косметический ремонт у свекра со свекровью. Свекр варил традиционный клейстер, и на него мы клеили обои в комнате. Прошел год,обои крепко держатся, нигде не отслоились. Вообще, думаю, ему эта статья будет интересна, так как помимо рецепта классического клейстера, в ней есть и другие рецепты для различных поверхностей. Спасибо за полезную информацию!

Прежде чем приступить к проекту плитки, первым важным шагом является смешивание тонкого набора до нужной консистенции. Процесс замешивания тонкого раствора для плитки может показаться непосильным для новичка. Итак, сегодня мы разбираем все это!

В этой статье мы рассмотрим часто задаваемые вопросы о смешивании тонких наборов, покажем вам весь процесс смешивания тонких наборов в формате видео и изображений и, наконец, поделимся 6 полезными советами для начинающих.

Thinset, иногда называемый «строительным раствором» или «тонким раствором», представляет собой закрепляющий материал для прикрепления плитки или камня к поверхности.Этот клейкий материал изготавливается из портландцемента и мелкого песка. Некоторые типы тонкого отверждения также содержат полимеры или другие ингредиенты, которые делают его более практичным и прочным.

Отличный вопрос! Это может сбивать с толку, потому что многие люди используют термины «разбавитель» и «раствор» как синонимы. Строительный раствор — это связующий материал для прикрепления плитки, камня, кирпича и других материалов к другой поверхности. Есть несколько типов строительного раствора, используемого для разных целей, и раствор для растворения — это лишь один из видов строительного раствора.Таким образом, хотя раствор и разбавитель используются как взаимозаменяемые, на самом деле раствор — это раствор типа .

Когда вы укладываете плитку, вы можете выбрать в качестве клея либо тонкослойный, либо плиточный клей (также называемый мастикой). При выборе между тонкослойной мастикой и мастикой следует учитывать несколько моментов.

Мастика (также называемая плиточным клеем)
Предварительно смешанная, поэтому вам не нужно беспокоиться о получении нужной консистенции
Простота использования, что делает ее отличной для новичков
Липкая и быстро захватывающая плитка, которая отлично подходит для вертикальных укладки
Использовать в довольно сухих местах (например, фартук), которые не погружаются в воду
Не рекомендуется для плитки большого формата (более 15 дюймов с любой стороны)

Тонкий раствор
Прочнее мастики (следует использовать все напольные покрытия раствор)
Может использоваться в помещениях с высокой влажностью (душ, ванна, пол в ванной)
Должен быть смешан и должен иметь правильную консистенцию для правильной работы (консистенция похожа на сливочное арахисовое масло)
Необходимо немедленно использовать весь смешанный раствор
Требуется больше времени высыхать, чем мастика, поэтому проще регулировать изогнутую плитку, но есть риск ее провисания при вертикальной установке
Существует несколько различных типов тонкослойного раствора, которые зависят от размера вашей плитки и материалы для плитки, поэтому обязательно прочтите и выберите подходящий для своей работы.

Для тонкослойной плитки большого формата, которую мы использовали, требовалось 6 литров воды для 50-фунтового мешка для тонкой бумаги. Это может отличаться в зависимости от типа используемого тонкого набора, поэтому очень важно ознакомиться с инструкциями на сумке.

Thinset начнет схватываться довольно быстро после смешивания, поэтому вам следует смешивать только то, что вы можете использовать, в течение 20 минут или около того.Точная продолжительность отверждения растворителя после смешивания зависит от ваших условий, но обычно не превышает 1 часа.

Когда разбавленный раствор начинает затвердевать в ведре после смешивания, и у вас не было возможности использовать его полностью, у вас может возникнуть соблазн просто добавить воду в разбавитель. Но НЕ добавляйте воду в разбавленный раствор после того, как он был перемешан, потому что он не будет таким крепким.

Если в растворе слишком много воды, он будет слишком жидким и будет сжиматься между плитками, когда они уложены на место. Он также не будет удерживать зубчатые гребни при нанесении шпателем. Тонкий слой, в котором слишком много воды, будет текучим и свисать со стены, что приведет к провисанию плитки вместо того, чтобы удерживаться на месте.

Если для тонкого набора недостаточно воды, он не прилипнет к поверхности и не разглаживается до ровного слоя. Растворитель с недостаточным количеством воды быстро затвердеет, будет комковатым и не будет удерживать плитку на месте.

Неиспользованный раствор следует скопить в запасное ведро и дать ему затвердеть. Ведро можно выбросить в мусорное ведро (или отнести прямо на свалку). Если вы хотите попробовать повторно использовать ведро, вы можете использовать молоток и долото, чтобы разбить раствор и вынуть его из ведра. Однако мы находим, что это обычно больше проблем, чем того стоит, а ведра довольно дешевы.

Отношение воды к раствору на задней стороне сумки, скорее всего, будет соответствовать целому пакету тонкой смеси, поэтому вам нужно будет быстро вычислить, сколько воды использовать для приготовления меньшей партии.

Например, в наших инструкциях сказано, что на весь мешок весом 50 фунтов следует использовать 5-6 литров воды.Мы решили смешать примерно половину мешка с тонким слоем, поэтому мы начали с 3 литрами воды в ведре (6, разделенные на 2, равны 3). Чтобы смешать 1/4 пакета, мы должны использовать 1,5 литра (6 разделенных на 4, будет 1,5).

Используя сетевую дрель 1/2 ″ с насадкой для смешивания, смешайте воду и разбавленный порошок на низкой скорости. Продолжайте перемешивать и перемещайте сверло вверх и вниз по ведру, чтобы получить все карманы с тонким слоем.

В зависимости от типа плитки, способа нанесения, размера плитки и т. Д. Существует множество различных видов тонкослойной плитки. Прочтите перед покупкой, чтобы убедиться, что вы используете правильный набор тонких дисков для своей работы.

Не совершайте ошибку новичка, смешав весь 50-фунтовый пакет тонкослойной смеси, а затем можно использовать только половину, прежде чем она начнет затвердевать! Смешайте только то количество, которое вы можете использовать за 20 минут или около того.

Если все, что у вас есть, — это дрель на батарейках, не пытайтесь использовать ее для перемешивания строительного раствора. Скорее всего, это очень быстро сожжет двигатель, потому что аккумуляторные дрели недостаточно мощные, чтобы перемешивать раствор.

Вам понадобится дрель с сетевым питанием, и желательно, чтобы она имела настройку переменной скорости, чтобы вы могли смешивать раствор с меньшей скоростью. Мы используем эту дрель для замешивания раствора, и она отлично работает.

Перемешайте еще раз после того, как разбавитель оставался.
Банкноты
Совет 1. Убедитесь, что вы используете правильный раствор для укладки плитки.
Совет 2. Сначала вода, разбавьте 2-й
Совет 3. Никогда не добавляйте больше воды после того, как раствор схватился.
Совет 4. Обратите особое внимание на инструкции для вашего тонкого раствора на пакете
Совет 5.Никогда не смешивайте сразу весь пакет растворителя
Совет 6. Не используйте аккумуляторную дрель для перемешивания раствора
Как смешивать раствор
Фото: istockphoto.com
Затирка — заполнитель между плитками — обычно остается в тени. Но у домовладельцев есть причина отдавать приоритет этой работе своими руками: когда этот наполнитель не является чистым, гладким и однородным, он ухудшает общий вид вашего готового проекта плитки. К счастью, ключ к созданию хороших линий затирки заключается в правильном смешивании затирки, чтобы она легко растекалась и создавала ровные линии между плитками для идеального завершающего штриха.
Во-первых, обратите внимание, что затирка бывает нескольких разновидностей; В этой статье речь пойдет о смешивании затирки с отшлифованной и отшлифованной жидкостью. Если швы между плитками имеют толщину менее ”, нешлифованный раствор будет легче использовать и лучше прилипнет в этих узких пространствах. Для более широких швов от ⅛ дюйма до ½ дюйма используйте шлифованный раствор для лучшего сцепления и меньшей усадки.
Кроме того, имейте в виду, что многие специалисты по укладке плитки предпочитают работать с затиркой с добавкой латекса, утверждая, что она помогает затирке высохнуть до более твердого конечного продукта и предотвращает появление пятен.Для ванных комнат используйте раствор, содержащий фунгицид, который помогает противостоять росту плесени.
После того, как вы выбрали правильный раствор для своего проекта, вы готовы к замешиванию.
Краткое описание проекта
Выберите подходящий раствор для работы.
При необходимости выберите добавку для затирки.
Добавьте воду в порошок для затирки в пропорции, рекомендованной производителем.
Наклоните ведро для смешивания и перемешайте ножом для замешивания раствора.
Отрегулируйте консистенцию раствора, добавив больше порошка или воды.
Дать раствору отдохнуть (застыть) не более 10 минут.
С помощью ножа для затирки еще раз тщательно перемешайте.
Подробные инструкции по замешиванию раствора читайте дальше!
Инструменты и материалы
ШАГ 1: Выберите правильный раствор для работы
Шлифованный раствор
В сухом состоянии шлифованный раствор представляет собой смесь цемента, частиц наполнителя, пигмента и песка. Шлифованный раствор рекомендуется для швов размером более дюйма, потому что песок позволяет ему лучше оставаться в швах и с меньшей вероятностью трескается при застывании.
Поскольку этот тип раствора содержит песок, он имеет более крупную зернистую текстуру и внешний вид. Шлифованный раствор может поцарапать деликатные поверхности, такие как мрамор, и может быть нежелательным для использования с полированной или отшлифованной плиткой. Независимо от того, что вы укладываете плиткой, вам нужно очистить раствор с поверхности плитки до того, как он затвердеет. После затвердевания — через 72 часа после укладки — отшлифованный раствор следует герметично закрыть, чтобы предотвратить появление пятен и обесцвечивание.
Шлифованный раствор доступен в различных цветах.
Фото: istockphoto.com
Нешлифованная затирка
Состав неотшлифованной затирки аналогичен составу отшлифованной затирки, за исключением, конечно, песка. Хотя этот тип раствора имеет меньшую прочность и связывающую способность, чем шлифованный, он дает более гладкую текстуру и, без большого количества песка, лучше подходит для небольших швов, толщиной менее дюйма. По словам установщика плитки из Остина, штат Техас, Шона Чавути, он также лучше всего подходит для использования с плиточным материалом, подверженным царапинам, таким как мраморная плитка и большинство мозаик.
Нешлифованный раствор более липкий, и, хотя может потребоваться немного больше усилий, чтобы вставить швы между плитками, вы должны убедиться, что каждый зазор полностью заполнен, чтобы предотвратить разрушение раствора.
Также доступный в широком диапазоне цветов, неотшлифованный раствор затвердевает примерно за 72 часа, как отшлифованный затирочный раствор, и по истечении этого периода должен быть герметизирован для защиты от брызг и пятен, — говорит Чавусти. По его словам, он стоит примерно столько же, сколько зашлифованный раствор.
Шаг 2: При необходимости выберите добавку для затирки.
Добавки к герметикам
Герметик — это предварительно смешанная, готовая к использованию жидкость, которая смешивается с порошком для затирки вместо воды.Герметик, призванный сделать швы менее восприимчивыми к проникновению влаги, защищает раствор от пятен, плесени и плесени и заменяет вторичные герметики, обычно применяемые после монтажа.
Герметики также улучшают консистенцию цвета затирки, сохраняя цвет. Некоторые добавки к герметикам также утверждают, что они укрепляют раствор.
Обратите внимание, что существуют герметики, специально разработанные для использования с отшлифованными и нешлифованными затирками, и вам нужно будет проверить совместимость между герметиком, который вы планируете, и затиркой, которую вы используете.Согласно Chavoustie
, некоторые продукты несовместимы друг с другом.
Фото: istockphoto.com
Добавки для красителей
Если вам не нравится ни один из доступных цветов затирки, вы можете выбрать белую затирку и добавить в нее любой из имеющихся на рынке красителей для затирки.
Эти порошковые пигменты просто смешиваются с затиркой и водой. Вы можете отрегулировать количество добавляемого пигмента, чтобы получить желаемый цвет, имея в виду, что затирка высыхает немного светлее, чем то, что вы видите, когда затирка влажная, по словам Шавути.Или следуйте рекомендациям производителя по соотношению пигмента и порошка для затирки, чтобы добиться более точного соответствия.
Чтобы усилить эффект гламура в помещении, которое вы ремонтируете, подумайте о добавлении блеска — любого из множества блестящих оттенков — в раствор для затирки или, возможно, пигментов, которые светятся в темноте.
Латексные добавки
Латексные добавки добавляются в раствор для улучшения удобоукладываемости, гибкости, адгезии, ударной вязкости и сопротивления замораживанию-оттаиванию. Эти добавки также могут увеличить прочность сцепления и сделать затирку более твердой, — говорит Чавучи.Еще одним преимуществом является то, что межплиточные швы менее подвержены проникновению воды.
СВЯЗАННЫЕ С: Как сделать свой собственный очиститель раствора
Шаг 3: Добавьте воду в порошок для затирки в соответствии с инструкциями производителя.
Chavoustie рекомендует налить необходимое количество воды в емкость для смешивания перед добавлением порошка для затирки. «Будет легче смешать, если вы сначала налейте воду», — говорит он, добавляя, что вы можете добавить больше воды, если необходимо, чтобы получить нужную консистенцию.Насыпьте в ведро примерно четверть или половину порошка для затирки — вам понадобится дополнительный запас на тот случай, если вы неправильно указали соотношение воды и порошка на этапе смешивания. Обратитесь к инструкциям производителя по смешиванию, чтобы узнать, сколько воды использовать, и начните с фракции меньше воды, чем рекомендуется; Вы всегда можете добавить больше позже
Совет: Избегайте смешивания раствора с колодезной или жесткой водой, минералы из которой могут вызвать высолы, непривлекательные белые остатки, поскольку влага просачивается в раствор. Если в вашем районе есть колодец или жесткая вода, используйте дистиллированную воду.
Фото: istockphoto.com
ШАГ 4: Наклоните емкость для смешивания и перемешайте ножом для смешивания раствора.
Наклоните ведро под углом примерно 45 градусов, чтобы было легче видеть содержимое, и тщательно перемешайте ножом для замешивания раствора или небольшим шпателем. Продолжайте перемешивать, пока весь порошок не смешается, не забудьте удалить все комочки.
Совет: не поддавайтесь искушению использовать сетевую дрель с лопастной насадкой для замешивания раствора. Автоматическое перемешивание может привести к появлению слишком большого количества пузырьков воздуха, что ослабит раствор и может вызвать обесцвечивание.
ШАГ 5: Отрегулируйте консистенцию раствора, добавив порошок или воду.
Проверьте консистенцию раствора. Чавучи говорит, что раствор для полов должен быть «гладкой консистенции арахисового масла», а раствор для стен должен быть немного толще. Другие специалисты по укладке плитки описывают идеальную консистенцию как схожую с мягким тестом для хлеба, когда вы можете взять горсть теста, и оно сохраняет свою форму и при небольшом сжатии не пропускает воду.
Если раствор слишком слабый или жидкий, добавьте еще порошка и хорошо перемешайте.Если его оставить слишком тонким, он сожмется и потрескается. Для хорошей затирки потребуется немного смазки для локтей, чтобы вдавить ее в плитку.
Если раствор слишком сухой и комковатый, смочите губку водой и выдавите немного воды в раствор. Добавляйте постепенно, пока не получите правильную консистенцию арахисового масла.
ШАГ 6: Дайте раствору отстояться (затвердеть) не более 10 минут.
Дайте раствору «застыть» — термин, означающий, что раствор должен постоять от пяти до 10 минут, чтобы химические вещества могли склеиться.Во время гашения влага полностью пропитывает весь порошок; без надлежащего гашения раствор будет более слабым и более склонным к растрескиванию и скалыванию. Не волнуйтесь и не добавляйте воду, если раствор кажется немного гуще через 10 минут.
Фото: istockphoto.com
ШАГ 7. С помощью ножа для затирки еще раз тщательно перемешайте.
Еще раз тщательно перемешайте раствор и приступайте к его нанесению, чтобы завершить работу по укладке плитки своими руками.
Часто задаваемые вопросы
Q: Какое соотношение для смешивания раствора?
Соотношение будет незначительно отличаться от продукта к продукту, но обычно вы добавляете два литра воды на 25 фунтов порошкового раствора.
В: Как правильно замешивать раствор?
Следуйте инструкциям производителя, чтобы получить правильное соотношение порошка к воде. Добавьте порошок в воду, наклоните рабочее ведро под углом 45 градусов и с помощью ножа для смешивания раствора или шпателя смешайте их вместе. Дайте раствору постоять пять или 10 минут и снова перемешайте.
В: Как долго оставлять затирку перед протиранием?
Подождите 15-20 минут, прежде чем стереть излишки раствора. «Это хрупкое равновесие», — говорит Шавути.Если вытереть его слишком рано, вы вытащите слишком много из суставов. Если вы будете ждать слишком долго, его будет сложно удалить.
В: Что произойдет, если затирка для плитки будет слишком влажной?
Если вы сделали раствор слишком влажным, просто добавьте больше порошка, чтобы он загустел. Если вы попытаетесь нанести слишком влажный раствор, он не приклеится должным образом и может капать или размазываться, вытекая из стыков и создавая большой беспорядок. Влажный раствор, когда окончательно высохнет, может дать усадку и потрескаться.
Заключительные мысли
Замешивание затирки не так уж и сложно, но может потребоваться некоторый опыт, чтобы сделать это идеально.Подумайте об использовании добавки, если это имеет смысл для вашего проекта. С правильными инструментами и немного терпения вы быстро станете первоклассным мастером по изготовлению плитки!
СВЯЗАННЫЕ С: Краска для затирки — средство для фартука, о котором вы даже не подозревали
Как приготовить самодельный раствор?
Джоан
8 августа 2020 г.
Я обновляю свою кухню из медового дуба белой плиткой метро, которая придает ей особый вид.Мне интересно, следует ли использовать серый раствор или оставить белый.
Недавно получил новую плитку и заметил трещину в растворе на нескольких плитках. Плитка находится прямо под стиральной машиной, поэтому опасайтесь протекания. Спасибо 😊
После глубокой чистки в моей недавно переехавшей в главную ванную плиточном полу, некоторые уплотнения обесцвечивались.(почти как закрасили герметик белой краской). Я…
Узнать больше
Могу ли я соединить плитки вместе, чтобы избежать использования затирки, только 2-дюймовые спинки облицовывают плитку в ванной комнате, или мне нужно затирку?
Всем привет.Мне нужно заменить раствор в нише у печи, так как он упирается прямо в камин в стене гостиной. Затирка потрескалась, и дым …
Узнать больше
Простые советы по укладке плитки своими руками для любителей
Укладка плитки в дом — отличный способ обновить внешний вид помещения.Независимо от того, облицовываете ли вы пол в прихожей, добавляете немного цвета на свою кухню с фартуком или занимаетесь полным ремонтом ванной комнаты, укладывать плитку самостоятельно нечего. Используя правильные инструменты и тщательно продуманный план, вы будете поражены тем, чего вы можете достичь. Просто следуйте этим простым шагам для создания проекта по укладке плитки своими руками, который вам обязательно понравится.
1. Во-первых, вам нужно знать, сколько плитки вам понадобится, поэтому тщательно измерьте свое пространство и определите площадь в квадратных футах.Поскольку плитки бывают разных размеров, общая площадь в квадратных футах имеет важное значение для покупки нужной суммы. Закажите дополнительные десять процентов, чтобы учесть любые сокращения или ошибки.
2. Для достижения наилучших результатов установите подкладку (водонепроницаемую, если она используется в ванной) на поверхность, которую вы будете облицовывать плиткой; он обеспечивает гладкую ровную поверхность для лучшего приклеивания плитки. Используйте тонкий слой клея или клея для плитки (узнайте у поставщика плитки, мастика или раствор лучше всего подойдет вам) и винты, чтобы прикрепить его к стенам.Если вы кладете плитку на пол, раскройте водонепроницаемую подложку (можно приобрести в магазинах товаров для дома), чтобы покрыть всю площадь, которая будет облицована плиткой.
3. Найдите центр области, которую нужно выложить плиткой, и с помощью уровня нарисуйте одну линию по горизонтали и одну линию по вертикали, чтобы создать квадранты области, которую вы собираете плиткой.
4. После того, как вы определились с дизайном плитки (старайтесь избегать слишком большого количества разрезов и следите за тем, чтобы рисунок оставался по центру), начните с центра отмеченной вами области и нанесите клей для плитки на подкладку в один слой. квадрантов на участках площадью десять квадратных футов с помощью зубчатого шпателя.Продолжайте наносить клей до тех пор, пока он не станет ровным и не станут видны зазубрины, так как они помогают плитке приклеиваться к стене.
5. В центральной точке квадранта начните укладывать плитку горизонтально, слегка надавливая на нее, чтобы вдавить плитку в клей. Для достижения наилучших результатов поместите разделители между плитками для равномерного расположения. Используйте уровень или A-угольник, чтобы плитки были ровными. Продолжайте добавлять клей и плитку, двигаясь к внешнему краю области плитки.
6.Для слишком больших кусков плитки используйте резак или пилу для мокрой резки, чтобы сделать прямые пропилы. Если на плитке необходимо сделать надрез или вырезать центральную часть для размещения розетки, используйте пилу по мокрому покрытию, стараясь не прорезать больше необходимого отверстия.
7. Оставьте плитку на ночь. Затем с помощью кельмы нанесите раствор на плитку, работая от одного угла к противоположной стороне пространства. Обязательно нанесите раствор обильно и равномерно, убедившись, что он действительно заполняет зазоры между всеми плитками.
8. Дайте раствору высохнуть в течение 30 минут. После высыхания смойте излишки раствора чистой губкой.
9. Для достижения наилучших результатов нанесите герметик для плитки, чтобы предотвратить образование пятен и попадание влаги на раствор.
Удаление плиточного клея с бетона
Удаление плиточного клея с любой поверхности может оказаться непростой задачей. Если на вашем бетонном полу есть клей, вам будет сложно с ним справиться, особенно если он налип на него какое-то время.Бетон является довольно жестким материалом, и удаление с него тильдного клея может оказаться трудным и длительным, поскольку мастика может стать твердой как камень.
Получение клея возможно, если у вас есть подходящие инструменты и вы готовы комбинировать различные методы для тщательного выполнения работы. Если вы хотите добиться результатов, необходимы готовность и решительность. Следующие ниже советы охватывают несколько простых шагов по проверке правильных и проверенных методов удаления плиточного клея.
Имейте в виду, что, хотя вы можете положить новый пол поверх старого пола, не имея полностью разобранной и очищенной поверхности, вы не можете класть плитку на старый пол, если он не будет гладким и чистым.
Шаг 1 — Поливайте клей
Используйте горячую воду, чтобы вытереть пол там, где есть клей для плитки. Это один из лучших способов размягчить мастику, не повредив пол. Через некоторое время убедитесь, что клей размягчился, затем используйте скребок, чтобы его было легче отколоть и удалить.
Шаг 2 — Используйте химические вещества
Если вода не помогает или у вас есть пара трудных пятен, на которых нужно что-то более жесткое, попробуйте использовать химическое средство для удаления клея, желательно такое, которое не выделяет вонючие пары.Нанесите его в соответствии с инструкциями на бутылке и оставьте средство для удаления на некоторое время, чтобы смягчить клей для плитки и химически сделать его более пластичным. Во многих случаях вам понадобится надеть маску для лица при использовании химического средства для удаления, поскольку они часто токсичны для дыхания. Как только плитка наконец размягчится, просто соскребите ее.
После протирания мастики водой для смывания остатков остатков клея можно еще раз использовать химические средства для удаления остатков клея.
Это средство для удаления клея подходит для многих видов клея.
Шаг 3. Используйте острое лезвие
Когда вы работаете на бетонном полу, вы можете использовать инструмент с острым лезвием, похожим на бритву. Это идеальный инструмент для такого рода работ, который поможет очистить поверхность пола после того, как вы соскребете и удалите размягченный клей.
Шаг 4 — Отшлифуйте пол
После того, как вы удалили клей для плитки, отшлифуйте весь пол, а затем очистите его, чтобы выполнить работу с бетонным полом, например, укладывать плитку или использовать ее как есть.Перед укладкой новой плитки или другого напольного покрытия необходимо зашкурить. Хотя некоторые типы новых полов можно укладывать поверх клея, для новых укладок рекомендуется чистый и прозрачный пол.
Дополнительные наконечники
Сообщается, что некоторые типы продуктов для домашнего использования весьма эффективны с клеем. Некоторые обычные продукты могут легко удалить мастику с бетонного пола без использования химикатов. Некоторые смазки также могут быть очень полезны.
В прошлом некоторые профессионалы использовали так называемый мастичный клей для фиксации плитки.В этом материале используется асбест, который довольно трудно и потенциально опасно удалить с любого бетонного основания. Если вам сложно самостоятельно удалить асбестовую плитку с пола, вам следует проконсультироваться со специалистом и специалистом по напольным покрытиям, который поможет вам удалить мастичный клей.
При работе с сильнодействующими химическими веществами или асбестом надевайте соответствующие защитные очки, перчатки и одежду, особенно при работе с асбестом. Убедитесь, что комната, в которой вы работаете, хорошо проветривается.
_{Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.}
7 простых и недорогих идей для кухонных фартуков своими руками
Этот фартук из искусственного кирпича выглядит как настоящая сделка, но он дешев и очень прост в установке.
Фото Pinterest
5. Сделайте заднюю панель из искусственного кирпича
Так же, как и искусственная плитка, искусственный кирпич — отличный способ избежать беспорядка и затрат при достижении удивительно целостного внешнего вида. Все, что вам нужно сделать, это прикрепить имитацию кирпичных панелей, которые можно приобрести в Home Depot, поверх существующего фартука.Поскольку искусственный кирпич легкий, монтаж прост — его можно прикрепить жидкими гвоздями. Обшивка из кирпича обрезана, чтобы соответствовать площади фартука и розеток. Чтобы кирпич выглядел более реалистично, вы можете закрасить его и даже добавить немного потертости. Одна из блоггеров выкрасила свой фартук из искусственного кирпича в белый цвет и протерла его влажной тряпкой, придав ей вид деревенского побеленного кирпича. Узнайте, как сделать это шаг за шагом, в блоге Bless’er House.
Жестяная кровля придает необычно красивый и блестящий фартук.
Фото Pinterest
6. Сделайте металлический фартук из черепицы
Декоративная металлическая черепица — еще один отличный вариант для экономичного и красивого фартука. Эти оловянные плитки можно недорого купить в Home Depot. Они выглядят роскошно, но на самом деле они доступны по цене и легко устанавливаются поверх существующей плитки с помощью прочного клея и легко покрывают любые существующие линии затирки.
Этот крутой фартук выглядит так, будто он сделан из дерева, но на самом деле это ламинат!
7.Сделайте свой фартук из ламината
Стенки из поддонов сейчас в моде, но использование натурального дерева может быть проблемой для закапывания, и это дорого. Использование ламината придает современный и домашний вид, он дешевле, чем плитка или натуральное дерево, и его легче укладывать. Напольное покрытие легко разрезать и подогнать под ваше пространство, и вы можете установить его с помощью гвоздезабивателя. Эта версия была сделана всего за 60 долларов. Напольное покрытие можно купить в Home Depot или на Amazon. Так чего же ты ждешь?
Готовы внести в кухню новый стиль? Ознакомьтесь с нашим обзором этих культовых фартуков:
Фотография Chelsea Kyle, модель Prop Styling Tommy Werner
Наши критерии
Мы рассмотрели комфорт, воздухопроницаемость, карманный размер и, конечно же, стиль.
Подставка под плитку «сделай сам» | Как сделать большие самодельные подставки из плитки
Я так взволнован этим проектом, который я только что завершил — и у меня для вас есть руководство — позвольте мне представить большую плитку Trivet:
Отлично подходит для хранения очереди горячих блюд. В следующие выходные мы собираемся вместе пообедать с семьей, и я хотел сделать это раньше. Обычно мы делаем шведский стол, поэтому теперь мы можем выстроить все горячие блюда, например:
Это было действительно легко сделать — я сделал это! (Тревор обрезал обрезки, но это было все.) Мне прислали клей для плитки Bondera, и он идеально подошел для этого проекта. По сути, это рулон липкости, который прикрепляет плитку к поверхности. Поэтому вместо грязного мастика (твердого вещества, которое вы намазываете под плитку — странно, что я знаю, как он называется) вы просто разверните Bondera и обрежьте его по размеру. Настолько легко, что я взялся за проект сам.
Прихватил из гаража пару досок для обрезков и разрезал клей по размеру.
Затем снимите подложку и приклейте ее.Затем снимите верхнюю прозрачную защитную пленку — ее немного сложно схватить, но они предоставляют удобные наклейки для захвата углов — сработали отлично!
Затем просто сложите плитки и прижмите их на место. Нет ничего проще. У нас была плитка, оставшаяся от нашей кухни, поэтому эти подставки, очевидно, будут хорошо сочетаться с моей кухней.
После этого вам просто нужно залить их где-нибудь в тот же день. Не бойтесь затирки — это как намазывать глазурь.Если вы хотите, чтобы консистенция была как у арахисового масла, нанесите на него:
И через некоторое время (минут 30) протрите плитку губкой. Возможно, вам придется проделать это пару раз.
Потом я попросил Тревора отрезать мне несколько обрезков. Я покрасил их, а затем использовал клей для дерева, чтобы просто приклеить их к бокам моей подставки. Зажимы, удерживающие обшивку на месте, пока клей высохнет — перебор ??
Думаю, неплохо получилось:
Не забудьте положить на дно фетровые прокладки, чтобы они не поцарапали ваши прилавки — это создает иллюзию того, что подставка немного парит:
Я знаю, что вы должны иметь возможность ставить горячие кастрюли прямо на мои прилавки, но это все равно заставляет меня нервничать, и я использую горячие подушечки.Теперь я воспользуюсь своими хорошенькими подставками. И на моем столе тоже:
И да, возможно, самой длинной частью этого урока была уборка моей кухни, чтобы я мог делать снимки:
Так — пробовали ли вы когда-нибудь укладывать плитку ?? В любом случае, вы должны попробовать Bondera — им было очень легко пользоваться, и мозаика делала проект, за который мог бы взяться даже я! Ты можешь это сделать!
Спасибо, что прочитали эту публикацию с www.SugarBeeCrafts.com — — нажмите на нее, чтобы прочитать ее полностью — она вам понравится!
.

Использование пенопласта имеет широкое распространение из-за низкой цены. При этом он хорошо сохраняет тепло и полностью изолирует помещение от проникновения звуков. Поэтому этот материал используют для отделки фасадов домов — он легко красится и крепится.

Пенопластовые плиты имеют внушительные габариты. Так как данный материал используют не только для утепления стен жилища, а и для упаковки при грузоперевозках, отделки мелких деталей, то его приходится зачастую резать.

Если лист имеет толщину не более 5 миллиметров, то для резки можно использовать обойный или канцелярский нож. Этот процесс трудоемкий и продолжительный, но имеет замечательный результат – края максимально гладкие и ровные.

Порезать материал качественно и ровно можно с помощью нихромовой проволоки. Для этого собирается устройство, состоящее из струны, по которой проходит электрический ток. Для выработки электрического тока используется самый простой трансформатор. Прибор можно сделать переносным. Для этого достаточно использовать зарядное устройство.
Фигурная резка обеспечивается с помощью специального станка, который можно приобрести в строительном магазине, а можно сделать своими руками. Самодельный резак для пенопласта представляет собой устройство, состоящее из стола, металлической рамы и лезвия. Приспособление можно использовать в ручном режиме.

[warning]Стоит учесть: для качественной резки пенопласта в основном используются электрические приборы, поэтому важно соблюдать правила безопасности в процессе их использования, следить за исправностью проводки и целостностью проводов.[/warning]

Поверхность должна быть освобождена от лишних предметов и обязательно ровной. Для удобства можно использовать наклонную поверхность в виде стола для чертежей. Но это подходит для фигурной резки. Часто столы оборудуют крепежами, чтобы лист не скользил.

Разрезать пенопласт канцелярским ножом проще всего. Для этого лист фиксируется на ровной поверхности. Лезвие ножа к поверхности листа располагается под углом 45°. Надавливать сильно на ручку не стоит, так как это может повлиять на качество среза.

Резчик, который использует в работе станок с нихромовой струной, не прилагает усилий. Благодаря высокой температуре режущей части края обрабатываются и становятся гладкими. В местах разреза пенопласт крошиться уже точно не будет.

Пенопласт без проблем можно разделять в домашних условиях с помощью огромного количества инструментов. Главное выбрать одно в соответствии с потребностями резчика, а также придерживаться технологических аспектов выполнения процесса.

Основная деталь приспособления – источник питания для разогрева нити нихрома, на выходе которого будет 6-12 вольт c силой тока около 6 ампер. Изготовить блок питания, если есть познания в электротехнике, можно из телевизионного силового трансформатора (ТС-180). Но есть вариант проще – взять готовое зарядное устройство для зарядки автомобильных аккумуляторов. Прибор уже собранный, имеет клеммы с выходным напряжением 6 и 12 вольт, есть переключатель силы тока.

Сделать самому в домашних условиях проблематично. В нашем, домашнем, случае для источника питания мы берем ненужную розетку, а к проводам, идущим от станка для резки пенопласта, устанавливаем вилку. Обычную на 220 вольт. Розетку закрепляем саморезами на корпусе зарядного устройства.

Стойки берем с резьбой. Это даст возможность устанавливать шайбы с закрепленной на них проволокой без дополнительного фиксатора. Кроме того, когда есть необходимость резать пенопласт не прямо, а под углом, шайбы располагаем на разной высоте – одну ниже, одну выше. Скошенная форма листов пенопласта иногда нужна для откосов.

Нихромовая нить режет ровно, только если она хорошо натянута. Поэтому, на одну шайбу, для натяжения проволоки, крепим пружину. Она будет исполнять роль компенсатора, не позволяя разогретой проволоке провисать. Собираем режущий «механизм» в последовательности: надеваем шайбу с закрепленной на ней пружиной на стойку. Нихром одним концом прикрепляем к пружине, другой конец продеваем в отверстие второй шайбы и натягиваем.

Еще в детстве я собрал станок для резки пенопласта (еще называют: струна для пенополаста) более примитивного уровня — трансформатор, нихромовая струна для пенопласта, и механизм натяжения из 3-х планок и веревки, как в старых ножовках по металлу. Трансформатор на 24в быстро разогревал струну, поэтому я резал пенопласт выдергивая вовремя штепсель из розетки, чтобы струна не лопнула и, как это не удивительно, такая конструкция у меня проработала лет 5 точно… Нарезал полосок и листов для крючков и и наживок себе и всем друзьям. Потом конструкция куда-то затерялась…наверное одолжил кому-то на 5 минут :unsure:

А недавно я опять озадачился и решил сделать станок для резки пенопласта своими руками, когда продавал вещи через интернет — при отправке посылок, вещи нужно прокладывать ровными кусками пенопласта, чтобы их не разбили по пути.

А далее, все просто — взял несколько кусков нихромовой проволоки и скрутил их в одну струну на дрели. Изготовил корпус и основание, прикрутил трансформатор, первичную его обмотку включил через диммер — так можно регулировать температуру струны. Болты взял длинной 150мм, чтобы можно было выставлять высоту струны для резки в размер.

Самый недорогой способ утепления и звукоизоляции строительных конструкций — отделка пенопластовыми плитами. Используется материал и для декора в виде плитки, плинтусов и других элементов. Нередко возникает необходимость точной подгонки, для чего плиты приходится разрезать. Сложно сделать это ровно и без мусора. Разберемся, как и чем резать пенопласт в домашних условиях, чтобы получить лучший результат.

Пенополистирол, это второе название пенопласта, состоит из воздушных пузырьков, заключенных в пластиковую оболочку. Они склеены между собой и образуют массу с небольшой плотностью. Воздуха в каждой плите материала порядка 95%. Именно поэтому материал хорошо задерживает звук и тепло. Но при этом крошится, ломается и гнется при механическом повреждении, не выдерживает высоких температур, легко воспламеняется.

Несмотря на это пенополистирол широко используется в качестве изолятора. Кроме хороших изоляционных свойств, он отличается простотой монтажа. Малый вес при значительных размерах облегчает установку, не нагружает строительную конструкцию. Плиты не боятся повышенной влажности, в них не селятся насекомые и микроорганизмы. Однако почти все технические жидкости, включая кислоты, щелочи, растворители и некоторые разновидности клеев разрушают структуру пенополистирола.

Особенности строения материала объясняют сложности при его резке. Пластиковые пузырьки неплотно соединены между собой, при нажатии они достаточно легко отламываются. В процессе нарезки их появляется очень много. Отделившиеся от основы шарики электризуются, что значительно затрудняет уборку. Иногда от последствий разрезания пенопластовых изделий не удается избавиться несколько дней.

Выбор инструментов определяется объемом предстоящих работ и степенью их точности. Так, применение холодных приспособлений гарантирует, что материал будет крошиться в большей или меньшей степени. Термоинструменты дают ровный срез без мусора, но их цена высока. Не каждый может себе их купить. Разберемся, как работать разными инструментами.

Если не требуется своими руками вырезать из полистирола фигуру сложной формы или выполнить фигурный рез, можно смело разрезать его ножом или резаком. Главное, чтобы длина его лезвия была больше, чем толщина плиты. Иначе срез может получиться бугристым и кривым. При стыковке утеплителя на этих участках образуются мостики холода, что снизит качество утепления. Поэтому лучшим инструментом для разрезания пластин толщиной до 40 мм считается обычный канцелярский нож-резак.

Лезвие желательно немного подогреть, так оно будет резать лучше. Прижимаем направляющую к намеченной линии, делаем разрез. Если пласт слишком широкий, выполняем надрез с одной стороны, затем переворачиваем его и делаем еще один разрез точно напротив первого. Затем резким движением обламываем пластину.

Некоторые мастера рекомендуют периодически подтачивать нож, он очень быстро тупится в процессе резки. Разрезание пенополистирола ножовкой любого типа ничем не отличается от работы ножом-резаком. Важно, чтобы длина полотна превышала толщину пластины, а зубцы пилы были как можно более мелкими. Двигать полотно надо очень плавно, стараться избегать рывка. Иначе образуется много пенопластовых опилок.

Иногда используют болгарку. Она режет точно и быстро, но оставляет большое количество мусора. Для работы лучше выбирать диск с мелкими зубцами, однако это не спасает от опилок. Острые детали вращаются с высокой скоростью, что объясняет значительные разрушения структуры материала. Многое зависит от мастера, но чаще срез получается рваный. Похожий результат дает электрический лобзик.

Самый ровный срез даст струна для резки пенопласта. Это обычная проволока, диаметром не больше 0,5 мм. К ее концам прикрепляются ручки. Два человека берут их в руки, устанавливают струну на намеченную линию и плавно перетирают материал, придерживаясь разметки. Двигаясь, металл нагревается, он плавит пластик на участке разреза. Поэтому край удается порезать ровно с минимальным количеством мусора. Правда, времени на это уходит очень много.

Для прямых резов вполне достаточно ножа или пилы, но фигурные вырезы ими сделать не получится. Их выполняют специальным оборудованием, принцип работы которого связан с нагревом режущего лезвия. К нему подключаются электроды, на которые в момент активации подается напряжение. Резак нагревается и легко плавит пенопласт, вырезая заданные фигуры или линии. Такие станки используются профессионалами.Покупать профессиональный прибор для резки пенопласта для однократного использования не выгодно. Если есть такая возможность, его лучше одолжить либо взять в аренду. Но чаще всего в домашних условиях применяют самодельные устройства. С их помощью осуществляют резку нихромовой проволокой на станке или самостоятельно собранным терморезаком. Еще используют обычный паяльник, жало которого расплющивают или закрепляют на него небольшое лезвие.

В любом случае сначала размечают пластину. Затем включают устройство, ждут, пока резак нагреется. После этого аккуратно проводят им по намеченной линии, выполняя точный и ровный рез. Проще всего это сделать терморезаком, сложнее паяльником. Чтобы получилось правильно, желательно немного потренироваться с приспособлением на бракованных или не нужных фрагментах материала.

Чтобы своими руками собрать станок для резки пенопласта, понадобятся трансформатор понижающего типа либо реостат, подходящие клеммы с изоляторами, проволока из вольфрама либо нихрома диаметром 0,2 мм, пружины и рама. Последнюю берут в готовом виде либо изготавливают самостоятельно из подручного материала.

Готовим нихромовую проволоку. Если купить в магазине не удалось, вынимаем из любого обогревателя. Только не из масляного. Она закручена в спираль. Отрезаем фрагмент нужной длины, распрямляем, чтобы получилась ровная нить.

Собираем раму прибора. Для нее потребуется прочная твердая основа. Например, верстак или столик. Устанавливаем и крепим на нее две металлические опоры так, чтобы между ними было расстояние больше, чем толщина пластины.

К опорам рамы с обеих сторон закрепляем пружины. Они должны будут компенсировать увеличение длины нихромовой нити при нагреве. Вместо них иногда крепят грузики. Ставим на пружины изоляторы, к ним подсоединяем выпрямленную проволоку.

Подключаем питание. Если объем работ небольшой и пользоваться терморезаком предполагается редко, есть смысл запитать устройство от аккумулятора. Он выдаст безопасное напряжение в 10-12 В, его вполне хватит для нагрева. В остальных случаях подключаем прибор к сети. Установка реостата даст возможность регулировать подаваемое напряжение.

В зависимости от направления резки пенопласта нихромовой проволокой своими руками различают вертикально и горизонтально ориентированные станки. Они различаются размещением металлической струны и направлением опор. В остальном их устройство аналогично.

Самый простой термический резак получается из обычного паяльника. Для круглых выемок или отверстий используют коронки для электрической дрели, для прямых или изогнутых линий выбирают лезвие канцелярского ножа. Наконечник хорошо закрепляют на конце жала паяльника, так, чтобы им можно было работать. После такой переделки прибором раскраивают пластины или выполняют более сложную работу. Например, подрезают углы для стыковки потолочного плинтуса или вырезают фигурные детали.

Нарезать пенополистирол на фрагменты нужного размера без крошек и неровных краев несложно, если воспользоваться правильным термическим инструментом. Его не надо покупать, можно собрать самостоятельно из подручных материалов. Предлагаем посмотреть видео, где показана работа одной из разновидностей такого аппарата.

Плиты пенопласта широко используется в качестве утеплителя. При обустройстве теплоизоляции в доме часто требуется раскрой материала согласно необходимому размеру. Резка пенопласта может выполняться с помощью различных инструментов. Но чтобы сделать это ровно, быстро и качественно требуется специальное приспособление, которое при необходимости можно соорудить своими руками.

Пенопласт, используемый для утепления различных конструкций здания, имеет достаточно не плотную структуру. Ячеистый материал при механическом воздействии легко крошится и ломается. Чтобы обеспечить ровные края среза теплоизоляционного изделия используются специальные устройства:

Канцелярский нож. Такой способ является самым доступным и простым и чаще всего используется при работе с пенопластом в домашних условиях. Инструмент эффективен только для резки малогабаритных ячеистых изделий с толщиной не более 5 сантиметров. Основным условием качественного раскроя с помощью канцелярского ножа является наличие нового и острого лезвия.
Термический нож. Данный инструмент предназначен специально для обработки пенопласта. Нож способен моментально нагреваться до 600 градусов. Применяется для изделий небольшой толщины. Для того чтобы разрезать лист пенопласта следует плавно передвигать инструмент по намеченной линии. В процессе оплавления материала формируются достаточно ровные края.
Ножовка по дереву. Используется такое приспособление при необходимости раскроя ячеистого теплоизоляционного материала, толщина которого превышает 80 сантиметров. Для работы используется пила только с тонкими зубьями. С помощью такого инструмента можно обеспечить изделию ровные края только при прямом разрезе.

Пенопласт достаточно относится к самым востребованным отделочным изделиям. Особой популярностью вырезанные из такого материал пользуются различные фигуры. Объемные композиции из пенопласта применяют в качестве архитектурной декорации, для создания рекламных элементов, различных дизайнерских конструкций для оформления интерьера.

Лазерная резка. Обработка пенопласта посредством излучения позволяет создать 2D и 3D фигуры различной формы. Такой способ резки обеспечивает самую минимальную толщину среза, способствуя повышению детализации изделий. Весь процесс на лазерном ЧПУ оборудовании полностью автоматизирован. Поэтому в процессе раскроя материала исключаются дефекты и погрешности.
Струнная обработка. Формирование объемных изделий происходит с помощью термического воздействия струн изготовленных из никель-хрома. Такой метод раскроя пенопласта обеспечивает точность срезов по заданным эскизам. Стоимость струнной обработки ячеистого материала намного дешевле лазерной резки. Все действия на станках контролируются специальной компьютерной программой.

Обработка материала паяльником. Конец рабочей части паяльника рекомендуется расплющить, чтобы увеличить его толщину. Инструмент позволяет быстро и ровно осуществить резку небольших изделий из пенопласта. Также с помощью паяльника можно создать округлые фигуры.
Резка нихромовой проволокой. Такой вариант считается самым популярным при раскрое пенопласта в домашних условиях. Основным его преимуществом является точность и быстрота обработки изделий. Для резки материала струной изготавливается стационарная установка, которая позволяет значительно повысить производительность процесса.

Существует немало вариантов сооружения из подручных средств эффективных резаков для пенопласта. Особой популярностью пользуются два из них – резак и станок с нихромовой нитью. Каждый инструмент достаточно прост в использовании и способен обеспечить ровный и качественный раскрой ячеистого материала.

На каждом конце деревянного бруска проделать одно отверстие соответствующее диаметру подобранного карандаша. Глубина его должна достигать половины деревянной планки. От края планки нужно сделать отступ в 1,5 сантиметр.
Два провода следует припаять к коннектору, расположенному в контейнере для батареек. Оттуда проводник тока вывести к выключателю, а затем зачистить от оплетки концы и с помощью паяльника зафиксировать к медной проволоке на каждом отдельном карандаше. Места соединений изолировать.

Стационарная установка для резки пенопласта позволяет более точно выполнить раскрой ячеистого изделия по намеченным линиям. В процессе обработки не нужно производить движения инструментом, а просто перемещать сам материал. Сделать станок можно своими руками.

Нихромовая нить натягивается между установленными винтами. С одного конца она просто фиксируется, а с другого проводится через пружину. Струна должна располагаться на высоте 10 – 15 сантиметров от уровня поверхности стола.
Провода, исходящие от трансформатора, подсоединяются к обоим концам натянутой нихромовой нити. С одной стороны самореза, на котором закреплена проволока, подвешивается груз. Он обеспечивает хорошее натяжение режущему элементу.

Чтобы раскроить пенопласт следует протянуть через раскаленную нить. Ячеистая структура материала позволяет быстро и точно произвести термическую резку. Края изделия от высокой температуры запаиваются, обеспечивая ровность раскроя.

Пенопласт используется сегодня во многих отраслях строительства и промышленности. С его помощью можно обустроить тепло- и гидроизоляцию, сформировать декоративные покрытия, багеты, а также многое другое. В качестве единственной проблемы, которая возникает при работе с данным материалом, выступает необходимость правильного раскроя. Станки для резки пенопласта можно приобрести в магазине, но гораздо дешевле будет выполнить такое оборудование самостоятельно.

Для того чтобы получить чистый и ровный срез, нужно использовать соответствующее оборудование. В качестве выхода может послужить горячая сталь, однако использовать ее в домашних условиях весьма проблематично. Остается только одно решение, которое выражено в самостоятельном изготовлении станка.

Для того чтобы изготовить станок для фигурной резки пенопласта, необходимо подготовить определенные материалы и инструменты. Понадобится стол, к которому предъявляются определенные требования, таким образом, каждая из его сторон не должна оказаться меньше двух метров. Мастер должен подготовить стальные пружины, которые имеют низкое сопротивление тока. В работе никак не обойтись без трансформатора, который способен преобразовывать ток с 220 на 24 вольта. Следует использовать струну с высоким сопротивлением, если в наличии имеется старый обогреватель, то этот элемент может быть позаимствован из данного оборудования. Мастеру будет необходимым и регулятор высоты струны, в роли которого возможно применить две балки. Между ними станет перемещаться режущая струна, которая имеет держатель. Трансформатор может понадобиться не в каждом случае. Это будет зависеть от того, какой материал будет лежать в основе струны.

Если станок для 3d резки пенопласта изготавливается с пользованием хромированной струны, то допустимым будет ток в 220 вольт. Но, работая с подобным разрядом, необходимо соблюдать правила безопасности. Если использовать разряд в 24 вольта, то опасность для жизни отсутствует. Он будет несущественным. Необходимо помнить о том, что станок для резки пенопласта, который использует в работе раскаленную сталь, будет функционировать, а в воздух будут выделяться токсичные пары, это указывает на необходимость использования защитной маски. Работать при этом нужно в хорошо проветриваемом помещении. Предпочтительнее производить работы по резке на улице.

Изготавливая станок для резки пенопласта, вы можете не найти стола, параметры которого соответствуют вышеприведенным. В роли основания в этом случае можно использовать полотно ДСП, доску или фанеру. Технология проведения работ по сборке станка предполагает использование нихромовой проволоки, которая должна быть зафиксирована к пружинам, последние из них необходимо надеть на винты, а последний из них вкрутить в специальные стойки. Стальные стойки предварительно нужно запрессовать в крышку стола. Высота стойки и толщина основания будут зависеть от предпочтений и нужд владельца. Если толщина полотна будет равна 1, 8 см, а высота стойки составит 2, 8 см, то в полностью вкрученном состоянии винт не будет способен пройти полотно насквозь. Тогда как если его полностью выкрутить, то он сможет нарезать полотно, толщина которого равна 5 см.

Изготавливая станки для резки пенопласта, необходимо учесть тот момент, что в будущем возникнет необходимость производить нарезку более толстых полотен материалов, при этом короткие винты можно будет выкрутить и установить на их место более длинные. Для того чтобы произвести запрессовку, в основании нужно сделать отверстие. Его диаметр должен оказаться меньше данного показателя, свойственного стойке, разница должна составить 0,5 миллиметра. Изготавливая станки для резки пенопласта, стойки нужно вбить молотком в отверстия, но для облегчения процедуры необходимо обработать острые кромки торцов с помощью наждачной бумаги. Перед тем как приступать к вкручиванию винта в стойку, нужно выпилить под его шляпкой канавку. Для того чтобы это осуществить, необходимо зажать его конец шуруповертом, тогда как под головку следует проложить тонкий напильник, а после задействовать вращение. Канавка необходима для того, чтобы укрепить в одном положении проволоку, которая может перемещаться при корректировке. Для того чтобы проволока не провисала, удлинившись после нагревания, ее нужно зафиксировать к пружинам, а уже после к винтам. Выполняя станки для резки пенопласта, нужно подготовить все крепежные элементы, а после укрепить нихромовую проволоку. Для того чтобы обеспечить надежный контакт между ней и токопроводящим проводом, нужно применить технологию, которая называется «раскрутка с обжатием». Медный провод должен иметь сечение не меньше 1,45 кв.мм.

На следующем этапе нужно снять изоляцию с окончания проводов на 2 сантиметра. Медные проводники должны быть накручены на проволоку в тех зонах, где она зафиксирована к пружине. Конец проволоки следует придерживать плоскогубцами, а после обмотать вокруг проводника. Для того чтобы обеспечить возможность корректировки толщины резки полотна, необходимо сделать отвод токопроводящих проводников. Исключить провисание проводов нужно методом проделывания в основании отверстия, через которое пропускается отрезок и фиксируется с обратной стороны поверхности с помощью скоб. Если вами будет производиться резка пенопласта, станок своими руками может быть с легкостью изготовлен. Провода при проведении процесса должны быть сложены вместе в виде жгута, это исключит их спутывание. На концах проводов нужно укрепить клеммы, чтобы появилась возможность подсоединить их к источнику питания.

Если вы самостоятельно решили изготовить ЧПУ станок для резки пенопласта, то его вам будет вполне достаточно для использования в домашних условиях, если только вы не собираетесь наладить производственную линию. Скорость движения полотна при резке не должна быть излишне высокой. Если мотор работает очень быстро, тогда это станет способствовать крошению материала. Допустить этого никак нельзя, так как в данном случае не будет целесообразно изготавливать и использовать станок автоматического типа. Ведь для проведения работ все же придется потратить определенное количество сил и времени. Это необходимо учесть при выборе составляющих будущей конструкции.

При строительных и отделочных работах возникает вопрос, чем осуществить резку пенопласта так, чтобы он не крошился. Для этого используют специальные инструменты и приемы, которые выбираются на основании размеров пенопластовой плиты. Такие резаки можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Чтобы сделать инструмент своими руками, не потребуются специальные знания или навыки.

Осуществляется резка пенопласта струной, раскаленной до +120…+150°С и плавящей материал. Благодаря этому срез ровный, а пенопласт не крошится. На таких приспособлениях устанавливается нихромовая нить, через которую пропускается электричество. Сделать простой резак можно своими руками. Он отличается от станка портативностью и компактностью, поэтому температуру нагрева нихромовой проволоки на нем регулировать нельзя.

В деревянном бруске длиной 10-11 см сделать 2 отверстия. Они должны совпадать с диаметром карандашей. От края нужно отступить на 1-1,5 см. Углубление должно быть немного глубже половины бруска, чтобы зафиксировать карандаши. Благодаря такому расстоянию можно порезать лист пенопласта практически любой толщины.
Затем подключить к коннектору 2 провода. После этого соединить с выключателем, а потом каждый вывести на отдельный карандаш. Чтобы провод не провисал и не мешал работе, его фиксируют изолентой. Чтобы обеспечить надежное качество подключения, нужно припаять провода к коннектору. Места соединений нужно изолировать с помощью термоусадочной трубки или изоленты.
Нихромовую нить продеть в кольца из медной проволоки и закрепить на них. Струна должна быть туго натянута между карандашами. При нагревании она растягивается и немного провисает. Чем сильнее натяжение, тем меньше провисание.

Станки для резки удобнее тем, что в них режущая нить зафиксирована и нужно двигать только пенопласт. Это позволяет повысить точность движений. При изготовлении понадобятся такие же инструменты и техника, как и в предыдущем случае.

Для начала нужно сделать столик, который представляет собой деревянное основание с небольшими ножками. Стол должен быть ровным и гладким, чтобы не допустить деформации пенопласта. Размеры основания выбираются произвольно. Перпендикулярно к столешнице прикручивается брусок, а к нему под углом 90° крепится деревянная перекладина. Затем необходимо усилить конструкцию перемычкой.

Угловой линейкой отмечается место, в которое будет уходить нить накаливания. Если поверхность достаточно ровная, это можно сделать с помощью отвеса. Для этого в торец вкручивается саморез с широкой шляпкой, а на него накручивается нить с грузом. В выбранном месте сверлится отверстие диаметром 6 мм. Чтобы струна не обжигала дерево, устанавливается пластина из текстолита или металла. Следует поставить материал заподлицо с поверхностью.

В отверстие продевается проволока, нижний конец которой надевается на саморез. Шуруп вкручивается рядом с отверстием. Длина спирали должна быть такой, чтобы при нагревании последняя становилась красной. Поскольку при высоких температурах проволока удлиняется, необходимо использовать компенсирующую пружину, чтобы избежать провисания. На верхний саморез насаживается пружина, а к ней крепится нихромовая нить.

К концам нити подсоединяется источник энергии, которым может служить аккумулятор с напряжением 11,7-12,4 В. Чтобы регулировать этот показатель, используют схему тиристорного регулятора. Регулятор можно взять от электрической болгарки. Также контролировать напряжение можно с помощью спирали на станке для резки пенополистирола.

Эта спираль устанавливается на деревянном бруске, к которому крепится верхний край нити накаливания. Соединяется с проволокой последовательно. Ее функция заключается в удлинении нихромовой нити и, соответственно, уменьшении напряжения. Достичь этого можно, меняя место подключения к нихромовой спирали. Чем меньше расстояние, тем сильнее греется нить и больше плавится пенопласт.

С помощью такого несложного станка осуществляется резка пенопласта своими руками. Дополнительно можно сделать разные приспособления. Можно изготовить во время ремонта стусло своими руками или лоток, которые помогут ровно порезать материал под нужными углами.

Пенополистирольную продукцию стали широко использовать в маркетинговых и декоративных целях. Из пенополистирола делают логотипы компаний, вырезают названия, различные фигурки, элементы декора и пр. Поэтому 3D-резка приобрела широкую популярность. Использование пенопласта позволяет сэкономить средства и в то же время получить качественный и долговечный продукт.

Фигурная резка пенополистирола осуществляется на специальных станках. Некоторые из них оборудованы ЧПУ. При работе на станке толщина листов пенопласта не имеет значения. Однако для несложной резки можно использовать простой резак, сделанный своими руками.

Принцип довольно простой, в тонком резистивном проводе идет сильный электрический ток. Проволока под действием тока нагревается и режется легко и чисто, пенополистирол намного лучше, чем ножом или резаком, особенно для больших кусков (> 5 см толщиной).Его также можно использовать для резки пластика или синтетической пены.

Создание фликуттера — это всего лишь добавление источника тока к резистивному электрическому проводу, добавление контрольного переключателя и, возможно, лампочки, чтобы немного ограничить ток, проходящий по проводам.

И, конечно же, монтируйте все на конструкции, изолированной, простой в обращении, чтобы вы могли контролировать подачу горячего провода во время фаз резки. Идея заключалась в том, чтобы сделать что-то похожее на кусок проволоки, своего рода огромную букву «U», у которой в конце есть горстка.Примерно так:

Резистивный провод : найти нелегко, вы можете попробовать у дилеров электронных компонентов, скобяных изделий, в магазинах красок или в магазинах пластмасс. Эта проволока (иногда называемая «константаном») также может быть заменена фортепианным аккордом / проволокой, но она более хрупкая. Другая идея Алена, восстановление сопротивления в старом радиаторе или электрическом тостере, вам может потребоваться увеличить или уменьшить энергетическое напряжение в зависимости от того, что вы хотите получить (см. Ниже)

Согните металлическую трубу так, чтобы получилась буква «U» по вашим размерам.
Отрежьте ручку пластиковой трубы. Поверх этой трубы сделайте (с помощью пилы) место для буквы «U». Сделайте отверстие для кнопки в нужном месте для пальца в качестве спускового крючка. Подключите два провода к кнопке и проденьте их внутрь ручки.
Вставьте букву «U» в ручку, оставив ее на 2 см — 1 дюйм, и закрепите ее, проделав в ручке два отверстия.Вставьте два болта в эти отверстия и наденьте две гайки с другой стороны. В руке должно быть что-нибудь легкое, с кнопкой прямо под указателем.
Добавьте резистивный провод к «U». Сверху используйте небольшой металлический болт с круглой головкой. Вы должны использовать металлический болт, потому что с этой стороны необходим электрический контакт.
Внизу, наоборот, провод должен быть изолирован от буквы U: используйте небольшой кусок дерева, закрепленный другим болтом и гайкой, а затем другим металлическим болтом с кольцевой головкой.
Затем подключите: Одно поступление напряжения на «U» (например, с помощью зажима типа «крокодил»). Другой подача питания на один датчик кнопки l Второй датчик кнопки на нижний металлический болт с кольцевой головкой

Если вам нужно сделать такие разрезы, было бы интересно улучшить их, сделав своего рода подставку. Идея состоит в том, чтобы сделать эту подставку системой под прямым углом и еще одной кнопкой, управляемой вашими ногами, чтобы ваши две руки могли свободно управлять движением пенополистирола.

Если вам интересна эта страница, вы можете «подписаться» на нее, указав здесь свой адрес электронной почты. После этого вы будете получать уведомление сразу после каждого изменения страницы или добавления нового комментария. Обратите внимание, что вам нужно будет подтвердить это следующим образом.

Несмотря на то, что у вас есть множество отличных вариантов для любого предстоящего проекта, важно использовать правильный инструмент, соответствующий вашим потребностям. Основа для любого серьезного мастера — это инструмент, способный прорезать пену.

Что такое инструменты для резки пенопласта? Какие варианты лучше? S Резаки для шин, кусачки для горячей проволоки, горячие ножи, универсальные ножи и столы для резки горячей проволокой — все это полезные инструменты для резки пенопласта. Оптимальный вариант зависит от проекта. Инструменты меньшего размера лучше подходят для обработки деталей, а инструменты большего размера — для больших разрезов.

Прежде чем перейти к уникальным особенностям каждого инструмента, давайте поговорим о некоторых причинах, по которым инструменты для резки пенопласта могут принести пользу вашему проекту, и о способах их использования в будущем!

Поскольку мы коснулись множества инструментов, которые можно использовать для прорезания пенопласта и других материалов, важно сделать шаг назад и поговорить о том, почему вам может понадобиться такое дополнение к вашему ящику для инструментов или верстаку.

Многие художники используют пену для лепки, диорам или позиционирования. Даже пекари используют различные поролоновые материалы, чтобы помочь в размещении и структуре десертов, таких как большие сложные свадебные торты.

Для большей точности рассмотрите возможность использования в вашем проекте устройства для резки горячей проволоки или стиропласта. Благодаря меньшей площади поверхности и дополнительному нагреву эти инструменты могут делать небольшие и точные надрезы.

Это инструмент, не требующий особого ухода, так как все обслуживание, необходимое для поддержания его работоспособности и работоспособности как можно дольше, сводится к быстрому протиранию нагревательной иглы губкой после каждого использования, чтобы избежать почернения.

При использовании ножа для горячей проволоки убедитесь, что вы аккуратно и медленно проходите сквозь пену, это гарантирует, что тепло сделает свою работу. Это, в свою очередь, продлит срок службы вашего инструмента, а также даст вам более точный рез.

Эти инструменты необходимы тем, кто хочет усовершенствовать детали своего проекта или сделать точные вырезы в пенополистироле. Их можно использовать для выполнения простых базовых стрижек, но они действительно сияют, когда дело касается деталей.

Этот инструмент не только универсален в отношении материалов, которые он может резать, но также может предлагать различные методы резки. С помощью горячего ножа вы можете сделать прямой разрез, разрез со скосом или разрез по волнистой линии.

Для промышленных нужд я рекомендую RoMech Hot Knife . Этот горячий нож поставляется с 45-дневной гарантией возврата денег и 12-месячной гарантией, гарантируя, что вы будете совершать покупки без риска и останетесь полностью удовлетворены своим горячим ножом.

Универсальный нож OLFA изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и имеет прочную, хорошо продуманную рукоятку, которая обеспечивает безопасность лезвия, позволяя ему проходить сквозь самые твердые материалы.

Столы для резки горячей проволокой могут быть очень полезны для чистых и расчетных резов. Достигнув температуры 360 ° F и поставляя в комплекте с печатной сеткой, транспортиром и блокируемой полосой подачи, пользователи могут легко создавать детали с небольшой погрешностью.

Судя по отзывам пользователей, Hercules Hot Wire Table намного опережает другие. Этот стол имеет алюминиевую рабочую поверхность, что гарантирует, что вы сможете легко перемещать пену по нему, а также имеет множество измерительных линий, которые помогут вам.

С этим столом вам не нужно держать под рукой линейку, транспортир или линейку, так как они покрывают все эти основания! Это инструмент для тех, кто разрабатывает что-то с очень конкретными или жесткими принципами измерения.

Найти лучший инструмент для прорезания пенопласта — это не универсальный ответ! Поскольку сегодня доступно множество полезных инструментов, выбор лучшего инструмента зависит от того, для чего вы собираетесь его использовать и как выглядит ваш конечный результат.

	Устройство для резки горячей проволоки	Резак для стиро	Горячий нож (малый)	Горячий нож (большой)	Универсальный нож	Стол для резки горячей проволокой
Трафарет	✔	✔	✔
Офорт	✔	✔	✔
Снятие фаски	✔	✔	✔
Большие пропилы	✔			✔	✔	✔
Измеряемые детали	✔	✔				✔
Надпись		✔	✔
Неизмеренные пропилы			✔	✔	✔
Резка более жесткого материала				✔	✔

Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным мастером или только начинаете работу над проектом, требующим использования одного из описанных выше инструментов, убедитесь, что безопасность является приоритетом!

Многие из этих инструментов нагреваются до чрезвычайно высоких температур, которые могут вызвать ожоги третьей степени при контакте с вашей кожей.При работе с нагретыми инструментами рекомендуется надевать перчатки.

При работе с материалами или инструментами, которые могут отколоть или отколоть большую часть, обязательно защищайте глаза защитными очками или защитными очками.Многие из этих инструментов оставляют после себя небольшие частицы мусора, которые могут попасть в глаза, если не соблюдать осторожность.

Хотя многие выбрасывают большую часть своих отходов в мусорную корзину в надежде, что ее можно будет переработать, крайне важно не выбрасывать неперерабатываемые материалы в контейнер для рециркуляции, иначе вы испортите возможность переработки любого из предметов в корзине.

Если в вашем районе не используется вторичная пена , обязательно снимите с пены все пригодные для вторичной переработки кусочки (например, этикетки или бумагу) и разрежьте пенополистирол на более мелкие кусочки. Это облегчает его размещение в вашем мешке для мусора и позволяет сэкономить место!

Если в вашем районе используется пенополистирол , убедитесь, что у вас простой белый неокрашенный пенопласт.Пена, окрашенная в любой цвет, не подлежит вторичной переработке и, опять же, будет загрязнять остальные предметы в вашем мусорном ведре, в результате чего весь мусорный контейнер отправляется на свалку.

Если вы настроены на переработку пенопласта, но в вашем районе такая практика не поддерживается, отправьте пенополистирол по почте в другие регионы, где он будет переработан. Это обеспечит повторное использование оставшегося мусора в будущем, а не загрязнение земли.

Вот простое и быстрое руководство для обучения технике безопасности. И, наконец, что касается стола для резки горячей проволокой, посмотрите здесь отличное руководство, в котором показано, как именно разрезать пену с помощью одного из этих столов!

Хотите построить собственный станок для резки пенопласта с ЧПУ с использованием электроники 3D-принтера примерно за 200 долларов / 160 фунтов / 170 евро? На фотографиях ниже представлены лишь некоторые из моделей RC, которые я построил с помощью резака для пенопласта с ЧПУ.

Да, это может быть для начала, но некоторые из больших форсунок из пеноматериала EDF могут быть довольно дорогими. Я видел несколько не подлежащих ремонту аварий в своем аэроклубе. Первое летающее крыло, которое я построил с помощью этой машины, летало фантастически, пока я не разбил его. Ну, я разбил его несколько раз, но последний был последним.Итак, включите машину, вырежьте несколько новых сердечников крыльев, и через несколько дней я снова был в воздухе.
Другая причина — создавать модели, которые нельзя купить или, если можно, они будут очень дорогими. Мне очень нравится исследовать и разрабатывать свое собственное, и теперь вы можете использовать несколько отличных программ.

Новая электронная книга и планы содержат полную информацию с пошаговыми инструкциями, за планы взимается небольшая плата, но электронная книга предоставляется бесплатно.Полноразмерные планы можно распечатать на любом принтере, кроме двух частей. Затем они используются в качестве шаблонов для получения точных местоположений отверстий.

Я получил отличные отзывы и довольно часто всплывает один вопрос: Могу ли я использовать USB-интерфейс на моем компьютере для резки пенопласта с ЧПУ? Да, можете, но я решил, что пришло время сделать новую версию моего оригинального резака для пенопласта с ЧПУ.

В моем старом проекте, см. Ниже, для работы контроллера ЧПУ использовался старый компьютер с параллельным портом. Это было фантастически надежным и никогда не подводило меня. Но эти старые компьютеры будет труднее найти. Поскольку 3D-принтеры настолько популярны, а оборудование относительно дешевое, я решил использовать их в своей новой версии. Это также помогает снизить стоимость примерно на 30%.

Мой первоначальный план состоял в том, чтобы просто преобразовать старую конструкцию, которую я построил из 18-мм HDF (древесноволокнистой плиты высокой плотности), которую я перепроектировал. Но когда я начал исследовать варианты использования шаговых двигателей для 3D-принтеров, вскоре стало очевидно, что меньшие шаговые двигатели будут испытывать трудности. Это была тяжелая машина, и использование меньших шаговых двигателей могло привести к потере импульсов шагов. Таким образом, для использования шаговых двигателей NEMA 17 в 3D-принтере потребуется более легкая машина.

Вертикальное перемещение составляет 350 мм (13,5 ″), а горизонтальное — 550 мм (21,5 ″) при использовании стержней с резьбой 450 мм и 750 мм. При необходимости вы можете использовать более длинный стержень с резьбой на горизонтальной оси до 1000 мм, но вам также потребуются более длинные направляющие для выдвижных ящиков.

Расстояние между каретками может быть довольно большим. Я использовал до 1000 мм с хорошими результатами.Моя текущая установка составляет около 750 мм или около 30 дюймов. Но для горячего провода может потребоваться больше энергии в зависимости от типа используемого провода. Плата MKS Gen L может использовать 24 В, что может быть лучше для больших размахов крыльев.

Стреловидные крылья могут представлять проблему, но вы можете получить большую стреловидность, чем ход машины. Мы делаем это, выравнивая заднюю кромку с горячей проволокой, а затем обрезая корень и кончик под правильным углом. Некоторое время назад я снял видео, показывающее, как это сделать.https://youtu.be/_UFOHJPlza8

Я получаю вопросы о точности станка, использующего резьбовые стержни для ходовых винтов и направляющих для линейного перемещения. Что я могу понять. Что ж, точность, необходимая для резки пенопласта горячей проволокой, отличается от точности, необходимой для фрезерного станка с ЧПУ. Но я все равно получаю очень хорошие результаты, когда сравниваю вырезанные детали с масштабными чертежами. Я накладывал вырезанные части поверх рисунков, и они всегда идеально подходили для невооруженного глаза.Смотрите мое видео здесь, где я показываю, насколько оно может быть точным.

Сначала мы начнем с электроники, потому что мы можем проверить ее и заработать, прежде чем устанавливать ее в нашу машину. Приятно знать, что все это работает, если вы только что купили запчасти. Если бы мы сначала сделали механику, то через некоторое время мы не заметили бы проблемы с электроникой.
Я потратил много времени на исследование и тестирование электронных компонентов и использовал те же шаговые двигатели, что и во многих 3D-принтерах. Это помогает снизить стоимость.

В этой новой сборке используется контроллер того же типа, что и во многих 3D-принтерах. Мы будем использовать Arduino Mega 2560 с подключенной платой RAMPS 1.4. Вы также можете использовать плату MKS Gen L V1.0. По сути, это плата Arduino Mega 2560 и RAMPS, объединенная в одну плату с несколькими дополнительными функциями.У меня есть полная запись об этом здесь.

Я настоятельно рекомендую купить настоящую Arduino Mega, если можете. Потому что я сам видел, что USB иногда может быть проблематичным при подключении. В китайских платах используются более дешевые компоненты, а качество сборки не всегда лучшее. На одной из моих плат Arduino разъемы платы RAMPS не были прямыми. Мне удалось их выпрямить, и, к счастью, все сработало.

Это состоит из двух частей: во-первых, мы должны получить некоторый g-код для нашего нового дизайна крыла или фюзеляжа, а затем нам нужно программное обеспечение для преобразования g-кода в движения машин. В разделе загрузок есть несколько примеров g-кода, которые вы можете попробовать.

Чтобы сгенерировать g-код, ознакомьтесь с моей статьей здесь, где вы можете использовать как бесплатные, так и платные варианты. Во второй части программное обеспечение является бесплатным и должно быть загружено в нашу Arduino Mega.

Прежде чем вы решите построить свою машину, я настоятельно рекомендую вам сначала протестировать какое-нибудь программное обеспечение. Большая часть бесплатного программного обеспечения подходит для простых крыльев. Но если вы намеревались построить фюзеляжи и более сложные крылья, вам может потребоваться более эффективное программное обеспечение.Все платное программное обеспечение, которое я использую, можно использовать в режиме оценки, прежде чем совершить покупку.

Возможно, вы слышали о Mach4 или LinuxCNC, которые очень популярны в мире ЧПУ, но их нельзя использовать с контроллером Arduino. В электронной книге есть полная информация, а на этом веб-сайте есть учебные пособия со ссылками на видео, если вы хотите использовать любое из них.

Изначально я использовал прошивку и программное обеспечение, измененное пользователем в группах RC под названием Rasciodc. Он основан на GRBL 0.Прошивка 8c2. Статья, которую он написал, отличная и содержит отличное программное обеспечение и прошивки.
Я изменил параметры для соответствия этой машине, и вы можете использовать программное обеспечение Windows для управления температурой горячей проволоки с помощью ползунка

Эта новая прошивка и программное обеспечение основаны на оригинале, но используют более позднюю прошивку GRBL Mega 5X с небольшими изменениями конфигурации для резки пенопласта на 4-осевом станке.Пожалуйста, прочтите сообщение, указанное ниже, для получения полной информации. Теперь вы также можете загружать предварительно скомпилированные прошивки, что намного проще, если вы новичок в этом.
Обновленное программное обеспечение было переработано, чтобы лучше подходить к резке пеной и более поздней прошивке,

DevCNC Foam специально разработан для 4-осевой резки пенопласта и будет работать с несколькими конфигурациями оборудования. Его даже можно использовать для того, чтобы сделать старый контроллер параллельного порта совместимым с USB с помощью Arduino.DevCNC Foam в 2020 году стоит 60 евро.

Еще одним преимуществом является очень простая установка и не требуется, чтобы Arduino IDE загружала прошивку. Он проверяет плату контроллера и загружает правильную версию. Вы можете попробовать его бесплатно для полного перемещения до 400 мм. Достаточно, чтобы убедиться, что ваше оборудование работает нормально, прежде чем покупать лицензию. DevCNC Foam очень хорош, а отображение траектории проводов в 3D. Он также будет работать в режиме моделирования, чтобы вы могли проверить, как будет разрезаться пена.Очень хорошо для обнаружения ошибок. Это несколько раз сэкономило мне лишнюю пену.

Для того, чтобы отверстия просверливались ровно, очень удобно использовать столбчатое сверло. Я использовал крестообразные дюбели M6 с головками под ключ / под шестигранник, чтобы соединить основные детали, которые доступны в большинстве магазинов DIY. Это здорово, потому что вы можете очень легко разобрать машину, если вам тоже нужно, не задаваясь вопросом, какой размер винта я использовал для этой части.

Полные инструкции включены в электронную книгу вместе со списком вырезок и планами. Планы представляют собой планы в натуральную величину с отметками центра отверстий, за исключением двух больших частей. В конструкции использованы метрические размеры, с которыми, на мой взгляд, немного легче работать.
Я использовал 6-миллиметровые поперечные дюбели и цилиндрические гайки, чтобы соединить основные части вместе с помощью нескольких винтов

Чтобы сэкономить время и деньги, отнесите список для резки в местный магазин DIY и попросите их разрезать все детали.Мой местный магазин делает это, и вы платите только за то, что вам нужно, и вы получите их правильного размера с красивыми квадратными разрезами.

Программное обеспечение может быть самой сложной частью резки пенопласта с ЧПУ.Я бы посоветовал сначала начать с бесплатных версий и обновлять их по мере роста ваших навыков и знаний. Я использовал все перечисленные ниже параметры, которые позволят создать G-код для ваших проектов. Платные варианты на мой взгляд отличные и стоят своих денег.

Необходимо приобрести следующие опции программного обеспечения, которые являются более обширными.Вы можете использовать демонстрационные версии, которые являются полными, но единственное ограничение — вы не можете сохранять g-код.

DevFus Foam сгенерирует g-код для изготовления секций фюзеляжа. Мои фюзеляжи Hawker Hurricane и T45 Goshawk были построены с использованием этого программного обеспечения.Как только я смог сделать крылья, следующим логическим шагом стали фюзеляжи. У меня на канале есть целая серия видеороликов, показывающих, как пользоваться DevFus Foam

Отклик на этот проект был потрясающим, и я получаю довольно много вопросов от строителей. Итак, я снял видео, в котором освещаются самые распространенные проблемы и вопросы. Это длинное видео, поэтому ниже я включил тайм-коды. Здесь также есть сообщение об устранении неполадок. Пожалуйста, проверьте их в первую очередь, так как это может сэкономить вам время.

Если у вас есть какие-либо вопросы, сначала посетите страницу часто задаваемых вопросов https://rckeith.co.uk/hot-wire-cnc-faq/, и если вы не ответите на них, напишите мне, пожалуйста, со страницы контактов. Удачи вам со сборкой, когда вы видите, что все работает, это настоящее чувство достижения.

Проверьте галерею строителя, где показаны некоторые из ребят, которые построили машину. Некоторые по-своему интерпретируют дизайн. Присылайте мне фотографии своей сборки и моделей, которые вы сделали, и я добавлю их на страницу.

Пружина:
Винты с ушками на левом и правом блоке соединены.
к спиральной пружине, каждая из которых удерживает конец проволоки.Преимущество
здесь можно легко отсоединить и снова включить режущую проволоку,
что, в свою очередь, упрощает особенно монолитную резку и, следовательно,
ускоряет общий процесс. Пружина гарантирует, что резка
проволока остается натянутой на всем протяжении резки. Более жесткая версия
Также доступна пружина, которую следует использовать для параллельных разрезов. Для
4-осевой рез с более длинной проволокой, мы рекомендуем более мягкую пружину.

Устройство для натяжения троса:
Автоматический натяжитель проволоки обеспечивает более чистые результаты при очень долгой работе.
нарезка проволоки на длину. Хотя длина режущей проволоки
может измениться в процессе резки, натяжитель проволоки
буквально переходите в действие и автоматически удерживайте проволоку в натянутом состоянии.
Это особенно полезно для резки усеченных конусов.
или конические колонны.Устройство содержит датчик, двигатель и
электронный блок управления, который отслеживает длину провода во время
весь процесс. Как только длина провода изменится, электронный
мозг устройства соответственно затянет провод. Мотор
либо скатывает проволоку, либо высвобождает больше проволоки по мере продвижения.
Полностью автоматизированное устройство для натяжения проволоки работает независимо от пенополистирола.
раскройный станок и программное обеспечение.

Резак для пенопласта с горячей проволокой — это инструмент, используемый для резки пенополистирола, полистирола, оргстекла и т. Д. Устройство работает путем пропускания электричества низкого напряжения через нихромовую проволоку, в результате чего проволока нагревается примерно до 200 ° C. Нагретая проволока будет использоваться для резки пенопласта и других подобных материалов.

Лучший нож для резки пенопласта с горячей проволокой — тот, который вы создаете. Это также самый дешевый вариант, учитывая, что вам, возможно, придется покупать только блок питания и нихромовый провод. Подумайте о желаемом размере инструмента и проектах, для которых вы хотите его использовать.Нож для резки пенопласта, описанный в этой статье, был разработан для большинства ваших проектов.

Отрежьте плоскую фанерную доску до размеров 70 см x 45 см (27,5 ″ x 17,7 ″). Вы будете использовать его в качестве основы для машины для резки пенопласта. Я называю это «рабочим столом», так оно и есть. Найдите его центр и просверлите отверстие под центральный винт. Это закрепит один конец режущей проволоки. Поскольку вам нужно будет добавить шайбу, просверлите также место для нее.Для нижних ножек я использовал кусочки резины.

Я использовал 1/4 круга диаметром 80 см (31,5 дюйма). Причина, по которой я сделал это, заключалась в том, чтобы позволить мне изменить угол резания. Вырежьте место для винта по всей длине рычага. Перед установкой манипулятора на рабочий стол проверьте выравнивание режущей проволоки. У вас должен получиться идеальный угол в 90 °. Как только вы это сделаете, вы можете прикрепить его к рабочему столу.

Вы можете увидеть основную электрическую схему на фото внизу. Электропроводка состоит из трех частей: источника питания, электрических проводов и выключателя питания. На электрической схеме у меня выключатель установлен на один провод. Переключатель, который у меня был, был сделан для использования обоих проводов 12 В постоянного тока. Здесь вы можете купить подходящий блок питания 12 В переменного тока, который можно использовать для резки пенопласта с горячей проволокой.

Воспользуйтесь видеоуроком, чтобы просмотреть пошаговые инструкции по подключению нихромовой режущей проволоки.Я лично пробовал другие материалы, но безуспешно. В основном потому, что другие режущие проволоки прослужат недолго. Длина вашей нихромовой режущей проволоки зависит от выходной мощности вашего источника питания. Для того, что я использовал, я обнаружил, что примерно 30-40 см (11,8–15,7 дюйма) отлично подойдут. Он не нагревается слишком сильно, но достаточно сильно, чтобы разрезать толстый пенопласт или пенопласт.

Подключите один провод 12 В к концу нихромового провода, подключенного к рабочему столу. Другой провод 12 В идет вверх на рычаге и подключается к другому концу нихромового провода.Используйте зажим из крокодиловой кожи на этой проволоке, если вы хотите отрегулировать температуру нагрева нихромовой проволоки. Если вы хотите, чтобы он меньше нагревался, подключите зажим из крокодиловой кожи прямо на конце нихромовой проволоки. Если вы хотите, чтобы он нагрелся сильнее, переместите зажим «крокодил» на режущую проволоку вниз.

Он использует пенополистирол для строительства своих зданий, мостов и т. Д., И до недавнего времени он пошел по старинному школьному пути и рубил блоки бритвенным ножом или длинным зазубренным электрическим ножом для разделки мяса.

Это становится трудным с более толстыми кусками или кусками с необходимыми изгибами, и, поскольку пенополистирол — это вспененный пластик, он создает настоящий беспорядок со всеми мелкими бусинками и мусором, когда вы его режете.

Все изменилось, когда он сломался и купил кусачки с подогревом, предназначенные для использования в диорамах, моделировании, общих ремеслах и других приложениях.Никакого беспорядка, никакой суеты, чистые края и значительно улучшенные результаты по точности и времени, потраченному на его проекты, и они работают со многими другими материалами в дополнение к пенополистиролу.

В этом обзоре мы рассмотрим пять различных устройств для резки проволоки с подогревом для пенополистирола. Мы собрали важную информацию в краткую таблицу, включая ссылку на страницу сайта Amazon, а также предоставим вам подробный обзор каждого резака, руководство для покупателя и список часто задаваемых вопросов.

Продукт	Информация о продукте	Посмотреть на Amazon
Выбор редактора 9.GOCHANGE	Лучшие характеристики: — три различных инструмента для резки и резьбы, — работает с пенополистиролом и другими материалами, — запасная проволока включена Диапазон температур: 300ºF Размеры резки: Изгиб L = 7,08 дюйма, H = 3,34 дюйма Нагревательная игла № 1: 2,75 дюйма Нагревательная игла № 2: 4,72 дюйма	Проверить цену
2. Proxxon 27082	Лучшие характеристики: — фреза произвольной формы с максимальным удлинением почти 8 дюймов, — обрабатывает толстую доску, — регулируемый температурный режим Диапазон температур: 300-660 ºF Размеры резки: макс. .удлинитель проволоки: 7,9 ″	Проверить цену
3. Winons	Лучшие характеристики: — викель-хромированная проволока, — быстрый нагрев, — простая смена инструмента , — защита от перегрева, — подставка для безопасности Диапазон температур: Не указано Размеры резки: Изгиб L = 6,6 дюйма, h = 3,5 дюйма Нагревательная игла № 1: 1,4 дюйма Нагревательная игла № 2 : 4.1	Проверить цену
4. RoMech	Лучшие характеристики: — лезвия быстрого нагрева, — нож пистолетного типа, — сумка для переноски в комплекте, — один год гарантии Диапазон температур: 932 ° F Размеры резки: Лезвие № 1: 6 ″ Лезвие № 2: 8 ″	Проверить цену
5.Proxxon 37080	Лучшие характеристики: — настольный нож, — повышенная точность, — большой стол, — быстрый нагрев (одна секунда для нагрева проволоки), — двухлетняя гарантия Диапазон температур: 360ºF Размеры резки: Алюминий над рычагом L = 13,75 ″ h = 5,5 ″	Проверить цену

Этот набор дает вам практически все, что вам нужно, от резака до синей ручки для нанесения линий разреза.Он прорезает самые разные материалы и практически мгновенно нагревается. Он одинаково хорошо подходит для резки и резьбы. Иглы и дужка легко очищаются влажной тканью, чтобы предотвратить обесцвечивание и загрязнение.

Мощность 18 Вт обеспечивает температуру до 300 градусов всего за десять секунд. Лук имеет радиус проволоки из нержавеющей стали 0,25 мм для дополнительной прочности, а иглы имеют диаметр 2 мм, а также из нержавеющей стали. Включено чуть более десяти ярдов запасного троса для носовой части, а также трансформатор.

Двухпозиционный выключатель обеспечивает удобство использования, а выделяемое тепло быстро прорезает пенополистирол и другие материалы и герметизирует края для лучшей отделки и уменьшения крошения. Она входит в тройку лидеров по продажам ножниц для ручной работы.

Этот резак для горячей проволоки разработан для резки пенопласта и других материалов вручную. Он имеет глубину горловины почти восемь дюймов, поэтому его можно использовать на более широких панелях. Система управления переменной температурой резки обеспечивает точные результаты для различных материалов.

Проволока, входящая в комплект, может быть легко согнута в определенные конфигурации для получения точных повторяющихся контурных разрезов.Температуру можно регулировать в диапазоне от 300o до 600o F. В комплект входят дополнительные сменные никель-хромовые проволоки. Для использования этого резака необходимо отдельно приобрести трансформатор.

Переключатель на спусковом крючке и простая регулировка температуры делают этот инструмент отличным инструментом для резки пенополистирола. У него глубокое горло, чтобы хорошо разрезать очень широкие панели, а проволоку можно согнуть в любую форму для получения идентичных повторяющихся разрезов.

Этот резак очень гибкий в использовании, с регулируемой температурой и возможностью гибки проволоки в соответствии с вашими требованиями.Если вы много занимаетесь резкой произвольной формы, это отличный инструмент для вас.

Этот набор для резки включает кусачки, длинную палочку и короткий наконечник для гравировки, что позволяет вам работать на различных уровнях подробно о ваших проектах. У него длинная удобная ручка и двухпозиционный переключатель для непрерывного использования. Приспособления легко меняются и быстро нагреваются при включении — менее десяти секунд для всех трех агрегатов.

Кусачки изготовлены из нержавеющей стали с хромоникелевой проволокой для обеспечения хорошей проводимости и теплопередачи. Гравировальные инструменты имеют медный наконечник для быстрого и эффективного нагрева без загрязнения. Он поставляется с чуть более ярдом дополнительных проводов, имеет пожизненную гарантию с возвратом денег и круглосуточную поддержку клиентов. Трансформатор входит в комплект, а шнур длиной шесть футов дает вам большую гибкость в выборе места использования резака.

С адаптером на шесть вольт вы быстро нагреваете режущие инструменты, а также имеет защиту от перегрева.Длинная ручка обеспечивает удобство использования режущего инструмента, а гарантия делает его хорошим вложением средств для мастера.

Если ваше определение ценности — это хорошая цена, хорошая производительность и хорошо зарекомендовавший себя продукт, этот резак — правильный выбор.У него хорошие отзывы и рейтинги клиентов, отличная гарантия возврата денег и обслуживание клиентов.

Это другой стиль резака с горячим ножом, использующий нагретые лезвия для резки пенополистирола и многих других материалов. С помощью этого инструмента в виде пистолета вы можете резать под разными углами, чтобы получить точные детали, которые вы ищете в своем ремесле. Помимо ремесленного использования, он также подходит для промышленного и коммерческого применения.

Резак мощностью 200 Вт имеет регулируемую температуру в диапазоне почти до 1000 ° F. В дополнение к резаку вы получаете лезвие размером 6 и 8 дюймов, гаечный ключ, щетку для очистки и чехол для переноски. Лезвия быстро нагреваются для своего размера, всего за десять секунд. Имеет подпружиненный спусковой крючок и трехметровый шнур для широкого рабочего диапазона.

Это сверхмощный инструмент, который можно использовать в различных ремеслах и даже в промышленности.Восьмидюймовый нож позволяет резать даже толстые материалы, а регулируемый диапазон температур позволит вам найти «золотую середину» для плавной и точной резки. Это резак с горячим ножом №6 среди ремесленных ножниц.

Этот нож с разумной продажной ценой и отличными отзывами может стать отличным дополнением к чьему-либо ящику с инструментами. .Его можно было бы использовать в домашних условиях десятки раз, и он мог бы быстро справиться с более крупными поделками. Широкий диапазон нагрева делает его отличным инструментом для самых разных материалов.

Если вы моделист, вы знаете, что для сборки деталей необходимы точные квадратные надрезы. Этот настольный станок для резки горячей проволоки — идеальный инструмент, обеспечивающий стабильную рабочую поверхность и обеспечивающий такой уровень точности.Изготовленный по образцу настольного лобзика или ленточной пилы, градуированный верх и ламинированная алюминиевая поверхность обеспечат вам необходимую точность.

Режущая проволока почти мгновенно нагревается до 360 ° F, а стол размером 15 x 11 дюймов дает вам большую рабочую зону, дополненную почти 14-дюймовым горлом. На резак предоставляется двухлетняя гарантия производителя. В комплект входит дополнительный рулон проволоки, и система поддерживает даже косые пропилы.

Ограничитель стола дает вам точный контроль при повторяющихся резах.Сетка и транспортир на ламинированном столе помогут вам правильно настроить материал для точной резки. Алюминиевая рабочая поверхность позволяет легко перемещать материалы по столу.

Если вам нужен резак для горячей проволоки с высокой точностью, этот инструмент для вас.Фиксированная проволока и упор стола обеспечат повторяющиеся и точные разрезы под прямым углом. Большая глубина горловины позволит вам работать с более крупными листами пенопласта, а градуированный стол и транспортир делают его идеальным для сборщиков моделей.

Раздел данного обзора, посвященный руководству покупателя, предназначен для того, чтобы дать вам дополнительное представление о некоторых ключевых терминах, функциях, информации о применении и технических характеристиках, которые важны при выборе подходящего устройства для резки горячей проволоки для ваше приложение.В дополнение к информации, представленной здесь, мы также рекомендуем вам проверять веб-сайты производителя или другие веб-сайты, посвященные ремеслам, чтобы получить более подробную информацию, обзоры и рекомендации.

Многие из этих кусачков поставляются с разными инструментами, которые выполняют разные функции, такие как растачивание отверстий, гравировка, формовка и обрезка кромок и т. Д. набор, позволяющий легко снимать и заменять инструменты.Некоторые из этих наборов можно просто вытащить — вставить изменения, в то время как другие имеют разные настройки, требующие гаечного ключа для замены насадок. В любом случае перед снятием убедитесь, что используемый инструмент полностью остыл.

Не вдаваясь в технические подробности, давайте кратко рассмотрим уровень мощности, на который следует обратить внимание при покупке устройства для резки горячей проволоки. Требования к мощности будут определяться длиной провода, который необходимо нагреть, сопротивлением провода (функция длины и толщины) и требуемой температурой резки.В общем, один ватт мощности требуется на каждый дюйм длины стандартной никель-хромовой проволоки. Помните, что для нагрева лопастных моделей, таких как модель в 3.4 выше, потребуется значительно больше энергии из-за их большей площади поверхности.

Если вы будете работать с большим количеством различных материалов, то, вероятно, лучше всего для вашего применения подойдет инструмент для резки горячей проволоки с регулируемой температурой.Хотя резак с фиксированной температурой, скорее всего, подойдет, у вас могут возникнуть проблемы со временем, необходимым для прорезания определенных материалов или горения, если тепло находится при слишком высокой температуре. Также намного легче найти «золотую середину» с регулируемым резаком — это сочетание температуры и скорости, на которой резец перемещается по материалу.

В большинстве случаев указанные температуры приводятся в нерабочих условиях.Другими словами, режущая кромка нагревается до более высокой температуры в воздухе, чем при резке пенополистирола, поскольку пена будет поглощать тепло. Температура плавления пенополистирола или пенополистирола составляет 180oF или 82oC, поэтому, если это материал, с которым вы будете работать чаще всего, убедитесь, что ваш резак имеет достаточный диапазон выше этих минимумов, чтобы справиться с точками плавления.

В рассматриваемых здесь кусачках для горячей проволоки используется никель-хромовая проволока, и вы должны убедиться, что все приобретенные заменяющие проволоки имеют тот же тип и качество.Использование провода с меньшим сопротивлением может привести к его перегреву и возгоранию проводки резака. Проволока с более высоким сопротивлением может не выделять достаточно тепла для резки материала. Помните также, что проволока большего диаметра будет иметь большее сопротивление, чем проволока меньшего диаметра, что затрудняет нагрев. Однако больший диаметр также будет прочнее, так что ваш компромисс между прочностью и температурой.

По-видимому, не так много дополнительных инструментов и принадлежностей для этих резаков для вспененной горячей проволоки.По большей части, то, что вы получаете в оригинальном комплекте, — это все, что доступно, кроме запасных частей, таких как провод. Некоторые дополнительные предметы, которые можно приобрести, включают небольшие проволочные щетки для очистки инструментов от остатков материалов и высококачественный выдвижной бритвенный нож для мелкой обрезки или начальных отверстий в центре.

Для самого резака мы рекомендуем попробовать устройство с регулируемыми настройками температуры.Это даст вам гораздо больше гибкости при работе с разными материалами с разной температурой плавления. Что касается самого пенополистирола, температура плавления составляет 180 ° F, поэтому ваш резак должен выдерживать как минимум эту минимальную температуру. Также следует отметить — температурные характеристики, которые вы видите в списке для кусачек для горячей проволоки, почти всегда измеряются на открытом воздухе. Поскольку пенополистирол и другие материалы будут поглощать тепло от проволоки быстрее, чем воздух, фактические рабочие температуры будут значительно ниже, чем указанные температуры.Более высокие температуры также позволят вам перемещать резак через материал быстрее, чем если бы проволока имела более низкую температуру.

Если вы не обученный или опытный электрик, мы бы не рекомендовали изготавливать и использовать самодельный резак для пенополистирола с горячей проволокой. В итоге слишком много вещей может пойти не так, что может привести к поражению электрическим током, ожогам или даже возгоранию. Например, выбор неправильного провода может привести к возгоранию, если сопротивление будет слишком низким.Если сопротивление слишком велико, вы не сможете нагреть его настолько, чтобы расплавить пенополистирол. Один ослабленный провод может вызвать сильное поражение электрическим током. Если вы чувствуете необходимость попробовать построить свой собственный, мы бы порекомендовали использовать устройство с батарейным питанием, а не электрическое. Кроме того, учитывая цены на базовый нож для резки горячей проволоки, начинающиеся от 30 долларов, сомнительно, что вы даже сэкономите деньги, строя свой собственный.

В зависимости от масштаба, с которым вы работаете на своих модельных самолетах, действительно не существует единственного «лучшего» устройства для резки горячей проволоки для пенополистирола.Разнообразие размеров деталей в плоскости модели очень затрудняет использование одного инструмента для всего. Такие элементы, как кабина, колеса и шасси, требуют небольшой, сложной и детальной резки. Для этого, вероятно, лучше всего подойдет небольшая палочка. Палочка также является хорошим выбором для предметов, требующих внутренних разрезов; подумайте о вырезах на рулевом колесе. Оттуда вы перейдете к более крупным предметам, таким как крылья, фюзеляж и хвостовые оперения. Их можно разрезать произвольным ножом с петлей для горячей проволоки, но детализация этих разрезов будет зависеть только от устойчивости вашей руки.Предметы, которые имеют несколько изгибов или требуют сложных столярных изделий, вероятно, лучше всего обрабатывать с помощью настольного кусачки.

В своей основной форме, устройство для резки горячей проволоки представляет собой металлический каркас с одинарной проволокой, плотно натянутой поперек каркаса. Проволока обычно изготавливается из никель-хромового сплава, и через нее пропускают электрический ток, нагревая ее до температур, превышающих 300 ^o F; в некоторых случаях температура может достигать 900 ^o F.Вопреки распространенному мнению, проволока не выполняет операцию резки. Тепло, генерируемое проволокой, фактически испаряет пенополистирол чуть впереди и вокруг него, а затем продолжает проходить через эту линию, пока пенопласт не будет полностью разрезан.

Простой ответ — «да», но необходимо выполнить несколько шагов. Внутренний разрез предполагает удаление части пенополистирола, но при этом остается твердый внешний кусок.Простым примером является буква «О», где вы хотите получить внешний круг, но убрать внутреннюю. Для этого на настольном резаке сначала просверлите отверстие в центре удаляемой детали. Отсоедините провод от инструмента, затем пропустите его через отверстие в вашей детали. Присоедините провод к инструменту. Двигаясь от центрального отверстия, обрежьте внутреннюю часть, пока не дойдете до линии разреза. Старайтесь плавно смешать начало и конец разреза. По завершении выключите инструмент и дайте проволоке остыть. Снова отсоедините его от инструмента, удалите кусок, пропустив через него проволоку, а затем либо снова подсоедините провод к инструменту, либо начните снова с другой части.Эту задачу лучше выполнить с помощью палочки, лезвия или сверлильного инструмента, так как вам не нужно постоянно разбирать инструмент.

Самый простой способ получить гладкий разрез пенопласта — использовать один из кусачков, представленных в этом обзоре. Поскольку нагретое лезвие испаряется и отделяет материал перед собой, оно также перегревает и герметизирует края разреза, оставляя гладкую поверхность. Резка бритвенным ножом, хотя и является вариантом, скорее всего, оставит очень грубый край и потрескавшуюся линию разреза сверху и снизу материала, который вы используете.Если это разовый проект, вы можете убрать неровности и сколы, покрыв их тонким слоем шпаклевки. Как только он полностью высохнет, вы можете слегка отшлифовать его и получить гладкую поверхность. Конечно, этот шаг добавляет проекту много времени и усилий. Вощеная зубная нить — достойная альтернатива для небольших работ. Итак, если вы регулярно занимаетесь ремесленными проектами, мы рекомендуем вам приобрести подходящий резак для горячей проволоки.

К счастью, ножницы для резки пенопласта с горячей проволокой не требуют технического обслуживания.После каждого использования рекомендуется протирать лезвие, насадку или палочку влажной тканью, чтобы удалить остатки материалов или пленки. Конечно, это следует делать только после того, как оборудование полностью остынет и будет отключено от сети. При предварительном осмотре необходимо выявить ослабленные провода в раме, эффективно работающие двухпозиционные переключатели, отсутствие ослабленных электрических проводов и посторонних материалов на инструменте. При наличии проблем с электричеством запрещается использовать инструмент, чтобы избежать риска поражения электрическим током или возгорания.

Если вы собираетесь использовать электрический кусач для горячей проволоки в помещении, как и большинство из них, постарайтесь выбрать комнату с достаточной вентиляцией. Когда полистирол горит, он может выделять ядовитые пары в виде газообразного стирола; хоть они и не особо заметны, тем не менее они есть. Хотя краткосрочных или острых эффектов нет, более длительное воздействие может вызвать такое воздействие на нервную систему, как головные боли и тошнота. Избегайте прямого вдыхания паров; для их рассеивания можно использовать небольшой вентилятор.

Как обнаружил мой друг, энтузиаст модельных железных дорог, наличие правильных инструментов может значительно увеличить ваше удовольствие и производительность при проектировании и строительстве ремесленных проектов. Ремесла могут быть отличным способом сосредоточиться только на чем-то одном, со всей вашей концентрацией, игнорируя все отвлекающие факторы и давление повседневной жизни. Но если вы не получите желаемых результатов, это может сильно расстроить и быстро лишить вас удовольствия от крафта.

В этой статье мы познакомили вас с пятью различными вариантами режущих инструментов из вспененного материала горячей проволокой.Хотя эти резаки в первую очередь предназначены для резки пенополистирола, они также могут обрабатывать и формировать широкий спектр пластмасс и других вспененных материалов с низкой плотностью. При относительно небольших вложениях они сделают вашу работу более приятной и, возможно, даже более прибыльной.

Сделаем быстрый и грязный резак для поролона! Пена — это простой и дешевый материал для создания различных прототипов, а обычный пенополистирол / пенополистирол легко разрезать с помощью резака для горячей проволоки.Теперь идеи о ножах для резки пенопласта «сделай сам» повсюду на YouTube, и есть десятки сайтов с собственными эксклюзивными версиями. Однако у меня появилась пара идей, и я давно хотел ее воплотить и наконец нашел дешевое и веселое решение. Хотя я решил поделиться здесь своей грубой идеей, я не хочу описывать сборку слишком подробно, но уверен, что этот пост позволит даже новичку сделать ее с нуля. Так что давайте построим!

Для начала отметим, что полистирол испаряется при определенной температуре.Резак для пены — это просто горячая проволока, которая проходит сквозь пену, как горячий нож сквозь масло. Самый простой способ сделать горячий провод — подключить определенную длину нихромового провода к соответствующему источнику питания переменного тока высокого напряжения (но очень опасно) или низкого напряжения постоянного тока (гораздо лучше и безопаснее).

Как и в большинстве моих базовых / простых проектов, я работаю со всем, что у меня есть, и вы, конечно, можете следовать той же практике, чтобы сэкономить деньги. Представленную здесь идею проекта чрезвычайно легко разработать, а все необходимые детали вы можете приобрести в местном магазине электроники.

Первым делом при изготовлении резака для пенопласта нужно взять кусок нихромовой проволоки. Я получил свой — большой пакет — на Flipkart по дешевке. Затем закрепите нихромовую проволоку на удобной раме — я сделал ее похожей на вилку (навеянной изображением, показанным ниже), с нихромовой проволокой, привязанной к ее ушкам, а провода питания были прикреплены непосредственно к концам ‘горячий провод’. Вы также можете сделать его похожим на небольшой лук. Затем подключите провода источника питания к горячему проводу с помощью кабельных наконечников и закрепите их на раме с помощью нейлоновых кабельных стяжек, чтобы сделать конструкцию более элегантной.

Кстати, я видел, как некоторые другие производители пробовали разные провода с подогревом, которые они сделали из определенных гитарных струн, проводов Рене (смесь хрома и молибдена) и так далее вместо стандартных нихромовых проводов. Я предполагаю, что эти альтернативы могут иметь лучшую жесткость и электрическое сопротивление, что делает их более подходящими.

Контроль нагрева — это секрет хорошего разреза пены. Итак, теперь вам нужна «ручка регулятора», чтобы отрегулировать температуру горячего провода, то есть контролировать ток, проходящий через ваш горячий провод.Вы не можете использовать большой потенциометр / реостат, потому что это непрактично для нагревателя из нихромовой проволоки. Вместо этого вы можете использовать схему контроллера с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), потому что такая отличная схема может на короткое время включить питание горячего провода, затем выключить его и повторять итерацию много раз в секунду. Следующая схема представляет собой упрощенное смешение нескольких старых конструкций. Простая в сборке схема использует легко доступные компоненты и имеет разумный контроль температуры как для короткого, так и для длинного горячего провода.

Адаптируемая конструкция, основанная на вездесущей крошечной микросхеме таймера NE555, предназначена для работы предпочтительно от ИИП промышленного класса на 12 В (минимум 5 А). Конструкция является «минималистичной» нестабильной, поскольку помимо основных поддерживающих компонентов, которые всегда требуются, для нее требуется только один резистор и один конденсатор. Частота рассчитывается по формуле f = 0,7 / (R1 × C1).

При указанных значениях компонентов базовая нестабильная частота будет около 700 Гц. Вы можете видеть, что «разрядный штифт» (контакт 7) используется для управления зеленым индикатором (LED1), но вы также можете получить от него «запасной» нестабильный выход.Светодиод не является обязательным, но он помогает увидеть, что делает микросхема 555!

Кроме того, в этой схеме используется «вывод управляющего напряжения» (вывод 5) для управления уровнями запуска и порогового значения. Как вы, возможно, знаете, синхронизацию микросхемы 555 можно изменить, подав напряжение на этот вывод, либо от активной цепи, либо подключив его к дворнику потенциометра, подключенного между шинами питания. Последний метод используется здесь, чтобы просто регулировать температуру горячей проволоки в ограниченном масштабе.Излишне говорить, что потенциометр 10K (P1) — это ваша «ручка регулятора».

Силовой МОП-транзистор STP60NF06 (T1) использовался для тестирования катушки нагревателя, то есть горячего провода, поскольку он был доступен только в то время. Вы можете задаться вопросом, почему обычные резисторы «затвора» не включены в схему. Это не очень важно, но вы можете вставить эти части, если они понадобятся вашему прототипу. В любом случае, не забудьте выбрать подходящий радиатор для силового МОП-транзистора и достаточно толстые провода для соединения между горячим проводом и силовым МОП-транзистором!

Вернемся к идее PWM, способ работы данной схемы не отличается от базовой нестабильной, за исключением того, что рабочий цикл (также немного частоты) изменяется в определенной степени с помощью вышеупомянутого потенциометра.Как вы можете видеть на следующих осциллограммах контакта 3 (минимальное и максимальное регулирование), подача переменного напряжения на контакт 5 изменит рабочий цикл (и период), изменяя только количество времени высокого уровня на выходе, сохраняя при этом постоянное время низкого уровня на выходе. . В принципе, изменение линейно, если Vctrl <2/3 Vcc, поэтому примите это во внимание, если будете настраивать свой прототип.

Одним из незначительных недостатков этой идеи является то, что вы не можете регулировать 100% ширины импульса.Минимум — около 30%, пусть нагревается медленно, но максимум — около 70%. Честно говоря, я не был на 100% уверен, что моя идея дизайна терморегулятора подойдет для предполагаемого использования, поэтому я решил собрать очень быструю сборку, чтобы проверить ее. По крайней мере, это нормально для предлагаемого мной применения, поскольку оно действительно хорошо работает, особенно с менее плотным пенополистиролом. Это моя быстрая сборка схемы терморегулятора PWM на мини-макетной плате.

Если вы не являетесь опытным производителем электроники и не можете следить за подробным анализом схемы, трюк с выводом управляющего напряжения, вероятно, не будет иметь большого значения для вас.Следует прояснить, что нестабильная работа может быть настроена путем изменения значений R1-C1, но странная уловка позволит вам управлять им через пассивную или активную внешнюю схему, как упоминалось ранее. Например, вы можете добавить термистор 10 кОм NTC вместо потенциометра 10 кОм для создания горячего провода с автоматическим контролем температуры. Если вам действительно нужна точность, используйте термисторную схему на базе операционного усилителя — например, с операционным усилителем TL081 — для этого тоже есть много недостатков.Чтобы быть полезным, имейте в виду, что вход управляющего напряжения 555 часто упускается из виду, но его можно использовать в любое время, когда вам нужно создать генератор, управляемый напряжением (ГУН). В другой статье я расскажу о усовершенствованном резаке для пенопласта, который я недавно построил, который плавно разрезает любую пену на кусочки!

Бита из нихромовой проволоки 24SWG, которую я использовал в своей первоначальной конструкции, имеет очень низкое электрическое сопротивление, примерно 3 Ом, поэтому потребовался колоссальный ток, чтобы он стал достаточно горячим.

Название позиции	Код	Цена
Чтобы узнать стоимость доставки, добавьте любую смесь продуктов в корзину
Деревянная дверь для сауны SNX тип	SNX-73W	374 фунта стерлингов.00