Своими руками

Виниловый ламинат без замков — По полу

Замковый ламинат представляет собой наиболее практичное и эффективное напольное покрытие, установку которого можно без особых усилий осуществить своими руками. Благодаря особой системе замков, элементы скрепляются между собой без зазоров и щелей.

Чем хорош ламинат с замками?

К основным достоинствам такого напольного покрытия стоит отнести следующие:

• простая и максимально быстрая процедура укладки;
• возможность монтажа пола без применения дорогостоящего инструмента;
• возможность оперативного разбора напольного покрытия;
• благодаря надежному замковому соединению значительно улучшаются общие качественные характеристики ламината;
• возможность эксплуатации пола сразу же после его установки.

Какими замковыми системами соединения оснащается современный ламинат?

Весь представленный на современном рынке ламинат замкового типа подразделяется на две основные категории:

1. Изделия с замками Lock являются наиболее экономичным вариантом. Благодаря такому забивному замку, состоящему из шипа и паза, уложенное напольное покрытие не станет деформироваться и скрипеть в процессе эксплуатации. Однако для получения более качественного результата, монтаж такого ламината стоит доверить профессиональным мастерам.
2. Ламинат, оснащенный соединением Click. Такие замки более совершенны, поэтому и укладка такого напольного покрытия может без особых усилий осуществляться и своими руками. В процессе сборки такого изделия соединение панелей происходит под углом в 45 градусов, при этом не потребуется применять физическую силу.

Чем качественнее окажутся «клик» замки, тем мене заметными будут места соединения ламелей. Если выбор пал на высококачественный ламинат с замками, то такие полы будут выглядеть целостными и ровными, как показано на фото.

Хорошие замки Click даже при интенсивной многолетней эксплуатации не будут деформироваться, надежно удерживая при этом все панели вместе. Через многие годы покрытие будут выглядеть идеально ровным и гладким. Однако класс ламината следует выбирать в зависимости от предполагаемых нагрузок на него.

Укладка замкового ламината: подготавливаем поверхность правильно

Зависеть спектр подготовительных работ будет от того, из какого материала состоит базовое покрытие и в каком состоянии оно находится. Основным достоинством изделий с замками является то, что укладываться они могут поверх практически любой поверхности:

• Если укладка выполняется поверх линолеума, то его снимать не потребуется. Очень часто такой напольный материал имеет в своем составе асбест, который при срывании линолеума может причинить вред всему организму. Именно поэтому достаточной станет только тщательная очистка базовой поверхности при помощи воды и моющих составов.

• Важно также принесенный из магазина ламинат оставить на некоторое время в помещении, где он будет устанавливаться (в течении 2-3 дней). Таким образом материал сможет акклиматизироваться к температурным условиям комнаты, а также уровню влажности в ней. Если этим правилом пренебречь, то существует большая вероятность того, что полы после укладки покоробятся и потрескаются.

Укладка замкового ламината: особенности и технология

1. Перед началом монтажа пространство потребуется тщательно измерить, чтобы точно определить необходимую ширину панелей, используемых для последних рядов. Если окажется так, что панели последнего ряда будут иметь ширину менее 5 см, то используемые для первых и последних рядов изделия потребуется распилить при помощи электролобзика вдоль таким образом, чтобы в результате они имели одинаковую ширину.
2. Также стоит заранее предусмотреть зазор между панелями и стеной, который должен составлять около 10 мм.
3. Начинается процесс укладки ламината с замками с самого отдаленного от входной двери угла (левого).
4. Стена и ламинатные панели разделяются распорными клиньями, которые после завершения всех укладочных процедур снимаются, а образованные щели скрываются посредством плинтусов.
5. Как только укладка первой панели будет выполнена, к ней с соблюдением угла в 45 градусов приставляется другое изделие. При опускании панели вниз осуществляется захлопывание замковой системы.
6. Укладывать все панели требуется в шахматном порядке со смещением не более 30-40 см.
7. Укладывать изделия ряд к ряду можно будет лишь после того, как все ряды будут уже собраны.
8. Если осуществляется укладка ламината, имеющего замковую систему Lock, то соединение всех панелей между собой будет происходить в горизонтальном положении.

Процедура укладки замкового ламината достаточно проста, однако перечисленными рекомендациями пренебрегать не стоит. Более подробно увидеть технологию укладки позволит видео.

Укладка ламината без порогов по всей квартире, можно ли так делать

Содержание статьи

Паркет или виниловая плитка, уложенная единым полотном по всей квартире, смотрится эффектно и дорого. Укладка ламината без порогов, применяемая для создания цельного пола – очень сложная задача. Потребуются качественные отделочные материалы премиум-класса, профессиональный укладчик с солидным стажем работы и знание множества нюансов.

Беспороговая укладка ламината: что это такое

Монтаж многослойного напольного покрытия в нескольких помещениях единым полотном, без разрывов или разрезов в дверных проемах (независимо от их ширины), получил название «укладка без порогов». Назначение этой технологии – декоративное, используется в дизайне квартир или домов для создания эффекта единого пространства, без выделения особых зон.

Озвучим известный факт: ни один производитель многослойных покрытий не рекомендует осуществлять непрерывный монтаж отделочного напольного материала в нескольких помещениях. Связано это, прежде всего, с физическими параметрами ламинированного паркета. Являясь производным древесины, ему характерно такое свойство как изменение линейных размеров при перепадах температуры и влажности.

Приведем пример для лучшего понимания процессов. В дождливый осенний период повышается влажностный показатель воздуха. Поскольку ламинат имеет определенный индекс водопоглощения (от 4 до 18% в зависимости от плотности и качества плиты), он постепенно расширяется на эти самые проценты в линейном выражении. Причем вдоль доска увеличивается больше, чем поперек. Оставляемые по периметру зазоры сечением 0,8-1 см позволяют скомпенсировать это расширение, пол остается гладким и цельным, без вспучившихся и скрипящих областей.

Образование щелей между планками из-за нарушения правил укладки.

Зимой, в разгар отопительного периода, мы наблюдаем обратную реакцию. Ламинат, условно говоря, усыхает, слегка уменьшается в размере из-за снижения показателя относительной влажности воздуха. Если укладка произведена с нарушением технологии, то между планками появляются зазоры, замки растягиваются и ослабевают, переставая выполнять свои функции.

Одним из условий правильной укладки является формирование своеобразных деформационных швов, отсекающих определенную часть полотна от остального пола. По инструкции предельная  площадь для непрерывной сборки не должна превышать 48-100 м².  К примеру, для продукции бельгийских и немецких фабрик максимально допустимые параметры цельного пола – 10х10 м. Это значит, что через каждые десять погонных метров в ширину и длину необходимо оставлять зазор, компенсирующий сезонные колебания геометрических размеров ламината. Для напольных покрытий, выпускаемых российскими заводами, эти параметры гораздо меньше – не более 8х6 м.

Как узнать точные размеры площади, в пределах которой допускается укладка ламината без порогов по всей квартире студийного типа или с широкими арочными проемами? В инструкции, которая печатается на вкладыше для каждой пачки пола, вы найдете весь пакет требуемой информации, включая предельно допустимую площадь полотна, влажность основания и тому подобное.

Укладка ламината без порогов в проемах.

Подытожим: производители против такого явления как укладка ламината без порогов. Связано это с риском порчи пола из-за сезонного колебания размеров, появления вздутий, скрипов, зазоров и других дефектов. Однако профессиональные мастера тщательно просчитывают возможности и вполне успешно реализуют бесшовную технологию настила.

Как производится беспороговый монтаж  ламината

Успех мероприятия зависит в первую очередь от правильной подготовки основания. Поверхность должна быть идеально гладкой, прочной, сухой. Любые перепады, даже допустимые, желательно нивелировать вообще. Для этого применяются тонкослойные наливные полы на гипсовой или гипсово-цементной основе, сухая сборная стяжка из ДСП, ОСП и других. По бетонной или ангидридной стяжке можно также использовать мозаично-шлифовальную машину с мелкозернистыми насадками, которые обеспечат полноценное «выведение на 0» всей плоскости.

Ламинат, настеленный по направлению движения в помещении.

Чтобы уложить покрытие без разрывов в дверных проемах максимально ровно и надежно, используйте палубную схему, при которой каждый последующий ряд смещается на 1/3 длины ламели. Оптимальный вариант раскладки – по ходу движения, так как это позволяет минимизировать износ отделочного материала на стыках. Сборка пола начинается с самой большой комнаты, от дальнего угла с постепенным доведением до области двери.

Совет! Не поленитесь предварительно начертить на листе бумаги план квартиры или дома и схематично, с соблюдением масштаба, распланировать укладку. Это существенно облегчит работу и поможет избежать большого количества отходов.

Укладка ламината в дверном проеме осуществляется по стандартной схеме. Пол выводится до коробки, вплотную к наличникам. Специалисты рекомендуют подпиливать фурнитуру, чтобы завести напольную планку под них к стене. Далее по центру выставляется несколько длинных, цельных планок, добавляются подрезанные по торцам. Оставлять зазоры у стен надо обязательно.

Если монтаж производится поперек дверного проема, то на входе обрезанные ламели должны укладываться стандартно, с фиксацией на замок к основному полотну. Для уплотнения соединений можно использовать гели для герметизации стыков.

Чтобы облегчить работу и улучшить качество сцепления, приобретите покрытие с замками особого профиля, наподобие Uniclick. Форма соединения позволяет защелкивать соседние планки под углом, вертикальным приставлением или горизонтальным подбиванием.

Достоинства и недостатки укладки ламината без порога

Какой способ монтажа лучше – с разрывами в дверных проемах или без? Конечно же, первый. Но если заказчику категорически не по душе пороговые профили или того требует разработанный дизайн-проект, то можно найти хороших мастеров, которые смогут качественно сделать беспороговую укладку ламината.

Рассмотрим плюсы и минусы такого решения.

Отдельно отметим такой факт. Неопытный мастер может попробовать компенсировать возможное расширение пола увеличением деформационных зазоров по периметру. То есть сделать их шириной не в 1 см, а больше, до 2,5 см. Этого делать категорически нельзя, так как приведет к образованию щелей.

Таким образом, минусов у беспороговой технологии гораздо больше, чем плюсов. К тому же производители напольных профилей предлагают огромный ассортимент декоративных стыков с поверхностью под древесину или камень, с различными системами крепления:

• с Т-образными внутренними фиксаторами,
• на клеевой основе,
• с доборной планкой, скрывающей метизы
• многое другое.

Имеются даже пластиковые гибкие пороги, с помощью которых можно создать стык интересной формы, включая округлые или с усложненной геометрией.

Гибкий порог для создания соединений сложных форм.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI. RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

инструкция по укладке ламината, технология укладки ламината в зависимости от типа замка

Ламинат одно из самых популярных напольных покрытий. Свою популярность оно завоевало благодаря прекрасным эксплуатационным свойствам и простоте укладки. Уложить ламинат может и неспециалист, для этого не требуется специального инструмента или особых навыков. Главное соблюдать требования производителя ламината и строго выполнять инструкцию по укладке.

Инструкция по укладке ламината

Технология укладки ламината зависит от типа замкового соединения. Соответственно и порядок сборки пола, и необходимый инструмент. Однако существует ряд общих моментов, которые не зависят от типа замка ламината и не влияют на технологию укладки.

Ламинированное напольное покрытие может быть уложено на любой пол как на деревянный, так и на бетонный. Требования, предъявляемые к черновому полу: ровность и жесткость. Неровности пола не должны превышать 2 мм на 1 м длины. Неровности на полу или не жесткое основание пола приведут к разрушению замкового соединения и как следствие к порче ламината. Поэтому перед укладкой все дефекты должны быть устранены.

Рис.1. Проверка ровности пола с помощью строительного уровня.

Ламинат чувствителен к перепадам температуры, поэтому после доставки ламината в помещение укладки, необходимо выждать 48 часов. За это время температура ламината сравняется с температурой помещения.

Напольное покрытие стелют на специальную подложку. Чаще всего используют подложку из пенополистирола. Подложку необходимо уложить на пол, а стыки проклеить скотчем. Не допускается нахлест одной полосы подложки на другую.

Ламинат укладывается со смещением рядов друг относительно друга. Таким образом достигается наибольшая прочность замкового соединения. Минимальная величина смещения 30 см. Поэтому целесообразно вести укладку в треть доски. Таким образом рисунок швов будет повторяться каждый четвертый ряд, что благоприятно скажется на эстетических качествах пола.

Рис.2. Правильное смещение рядов ламината.

Ламинат — плавающее напольное покрытие, которое может расширяться и сужаться при изменении температуры. В связи с чем между стеной и ламинатом необходимо делать компенсационный зазор. Наиболее оптимальная величина 8 – 10 мм. Такой зазор закроет большинство моделей плинтусов. Для устройства зазора можно применять специальные клинышки или обрезки ламината.

В процессе укладки ламинат приходится резать. Резать ламинат можно ручной пилой, электролобзиком, дисковой пилой. Чтобы во время распила на ламинате не образовывались сколы нужно соблюдать следующие правила.

• При распиле ручной пилой лицевая сторона ламината должна быть обращена к вам.
• При распиле электролобзиком тыльная сторона ламината должна быть обращена к вам. Пилки следует использовать с обратным направлением зуба. На пилках должна быть маркировка «для ламината».
• Распиливать ламинат дисковой пилой следует также, как и электролобзиком. Пильный диск должен быть с мелким зубом, специальным для ламината.

Укладка ламината с замком 2-LOCK, Megaloc, Unifit, 5G

Укладка ламината с замками 2-LOCK, Megaloc, Unifit, 5G наиболее простая. Эти системы замков позволяют вести укладку без применения специального инструмента. Укладку ламината можно выполнять одному без помощников. Замковые соединения типа 2-LOCK, Megaloc, Unifit, 5G применяют такие производители ламината как Синтерос, Tarkett, Classen, Sensa, Egger.

Ламинат укладывается в следующей последовательности.

• Собирают первый ряд панелей, соединяя их по узкой стороне.
• Второй ряд начинают с установки первой панели. Для этого замок первой панели вводят в зацепление с замком первого ряда под углом 20 – 30 градусов и защелкивают.
• Вторую панель второго ряда устанавливают вплотную к первой панели. Вводят в зацепление с первым рядом и защелкивают. При этом благодаря системе замка происходит защелкивание по длинной и короткой стороне одновременно. Аналогичным образом соединяют остальные панели.

Наглядно эта технология показана в видео. Посмотреть технологию сборки пола можно с 1:22 мин.

Укладка ламината с замком Justclic, Twinclic, Berryloc, ClickXhress

Укладка ламината с замковыми соединениями типа Justclic, Twinclic, Berryloc, ClickXhress выполняется не по одной доске, а целым рядом. Замковые соединения данного типа применяется в ламинате таких производителей как Egger, Kronospan, Berry Alloc, Balterio. При таком способе сборки одному человеку без навыка достаточно тяжело собирать пол. Однако немного приловчившись это становится не трудно.

Порядок укладки ламината следующий.

• Собирают первый ряд соединяя доски ламината по узкой стороне. Для этого замки вводят в соединение под углом 20 – 30 градусов и защелкивают.
• Также собирают второй ряд.
• Далее подносят второй ряд к первому. Вводят замки первого и второго ряда в зацепление под углом 20 – 30 градусов и защелкивают замок.
• Аналогичным образом собирают остальные ряды.

Иллюстрацию данного процесса смотрите, начиная с 1:54 мин.

Если ряд лег неровно (имеются зазоры между панелями), то замок можно поправить с помощью бруска, легкими ударами молотка. В качестве бруска можно использовать обрезок ламината.

Укладка ламината с замком Clic2Clic, Uniclic

Укладка ламината с замками типа Clic2Clic, Uniclic применяемые такими производителями как Kronostar, Kastamonu, Quick Step наиболее трудоемкая, однако может быть выполнена одним человеком. Для сборки ламината по этой технологии необходим специальный брусок и струбцина для закрытия замка.

Порядок монтажа пола следующий.

• Собирают первый ряд. Доски первого ряда соединяют по узким торцам. Для этого замки вводят в зацепление под углом 20 – 30 градусов и защелкивают.
• Второй ряд формируют по одной доске. Сначала устанавливают первую доску второго ряда соединяя ее с первым рядом.
• Вторую доску второго ряда устанавливают аналогично первой с небольшим зазором к первой по узкой стороне.
• С помощью бруска, легкими ударами молотка вводят замок в зацепление.
• Последняя доска ряда соединяется с помощью специальной струбциной.

Видео этого процесса смотрите, начиная с 2:07 мин.

Укладка ламината в дверном проеме

В дверном проеме ламинат необходимо положить под дверную коробку, так не будет трещин между косяком и ламинатом. Сделать это можно двумя способами: установить двери после укладки ламината, либо пилить дверную коробку по месту. Чаще всего применяют второй вариант.

Подпилить дверную коробку достаточно просто. Для этого необходимо рядом с дверью положить обрезок ламината, по нему отметить место пропила. Далее ножовкой подрезать коробку. Следует использовать ручную пилу с мелким зубом, так будет меньше повреждений на двери. Так же для этой цели выпускают специальные пилы, они значительно облегчит работу.

Рис.3. Подрезка дверной коробки для ламината.

Однако наиболее удобно применять специальный инструмент – универсальный резак. Конечно он стоит дороже ножовки, однако с его помощью делать такие торцевые пропилы значительно проще, а результат более качественный.

Рис.4. Универсальный инструмент для подрезки дверной коробки.

Частые вопросы, связанные с укладкой ламината

Как выровнять бетонный пол под ламинат?

Дефекты стяжки при укладке ламината можно устранить несколькими способами. Выступы срубают, выбоины шпаклюют. Часто для выравнивания бетонного пола или стяжки применяют наливные полы. С их помощью получают ровное прочное основание под укладку ламината.

Как выровнять деревянный пол для настила ламината?

Устранить дефекты деревянных полов можно с помощью фанеры или OSB. Фанеру стелют на пол и протягивают саморезами. Этим способом удается не только выровнять деревянный пол, но и значительно увеличить его жесткость, тем самым удалить скрипы и игру полов.

Можно ли укладывать ламинат на линолеум или паркет?

Ламинат можно укладывать на любое основание, которое удовлетворяет требованиям по ровности и жесткости.

Можно ли класть ламинат на теплый пол?

Можно при условии, что на упаковке ламината имеется специальная маркировка.

Зачем нужна пароизоляция?

Укладку ламината начинают с устройства пароизоляции. В качестве пароизолятора применяют полиэтиленовую пленку. Пароизоляция необходима для защиты ламината от остаточной влажности стяжки или защиты от капиллярного эффекта в случае, если полы устроены по грунту, это актуально для коттеджей и дач. В остальных случаях пароизоляцию можно не устраивать.

Зачем стелить пленку под ламинат?

Если ламинат укладывается на стяжку или бетонный пол, то следует помнить, что со временем такой пол начнет пылить. Пыль будет проникать в помещение. Предотвратить это можно с помощью полиэтиленовой пленки, либо предварительно обработав полы грунтовкой. Для большего эффекта желательно выполнить оба варианта.

Полиэтиленовую пленку укладывают с нахлестом 20 см. Стыки проклеивают канцелярским скотчем. Для защиты от пыли важно сделать нахлест на стены, примерно 5 см.

Откуда начинать укладку ламината?

Традиционно укладку ламината ведут по направлению падения света из окна. Таким образом швы стыков панелей ламинат становятся менее заметными.

Укладку ламината начинают от стены, при этом не имеет значение глухая это стена или стена с входной дверью. Панели укладывают слева на право.

Однако существует один случай, когда укладку необходимо начинать с дверного проема. Поступать так необходимо тогда, когда уровень пола в одном помещении отличается от уровня в другом, например, ванна и коридор. В этом случае завести ламинат под дверную коробку будет возможным только со стороны коридора. Поэтому с этого места и нужно начинать укладку.

Можно ли укладывать ламинат без швов в дверном проеме?

Деформационные швы должны быть каждые 8 – 10 метров пола. В противном случае ламинат может вздуться. К тому же накладки на швы продаются вместе с ламинатом. Они имеют такую же расцветку и вряд ли испортят внешний вид пола.

Как уже отмечалось укладка ламината довольно простая работа, не требующая особых навыков и инструмента. Однако могут возникнуть непредвиденные сложности. В этом случае задавайте вопросы в комментариях. На все постараюсь ответить.

Укладка ламината без инструмента | opolax.ru

Основы настила ламината без инструмента

Укладка ламината без инструмента и без подбивки, основан на работе соединительного замка. О типах замков можно почитать отдельную статью:Замки ламината. В этой статье рассмотрим настил ламината с замками для сборки под углом. Такие замки сделаны по типу шип-паз. Шип-паз очень прочное соединение не требующее клея и специальных инструментов.

Для лучшего качества уложенного пола нужно выбрать качественный ламинат с хорошим замком. Рекомендую ламинат Квик Степ (Quick-step). Это не только самый узнаваемый бренд, но и н самом деле очень качественный, а главное просто укладываемый материал для пола.

Общий принцип этого метода настила в следующем.

• Планка ламината устанавливается шипом в паз другой планки под углом 15-25 °(в зависимости от фирмы производителя).
• Затем опускается.
• При опускании замок защелкивается.
• Для лучшей фиксации замка, нужно «осадить» планку легким ударом по ее лицевой стороне.

Важно! Ударять планку можно рукой или резиновым молотком. При этом молоток нужно держать за конец ручки. Нельзя наносить удары ближе 20-30 мм от шва соединения планок ламината.

Все таки, укладка ламината без инструмента для подбивки, не обойдется без инструмента. Перед работой по настилке ламината нужно приготовить:

• Рулетку измерительную;
• Строительный уголок, для разметки поперечных линий отреза планок ламината;
• Карандаш строителя или смываемый маркер;
• Электрический лобзик или циркулярную пилу.

При использовании лобзика для резки планок ламината резать нужно так, чтобы планка лежала лицевой стороной вверх. Тогда сколы от резки на лицевой стороне будут минимальны. При использовании циркулярной пилы, какой стороной резать планки ламината разницы, нет.

В работах ориентируемся на правила укладки ламината. После разметки комнаты укладываем на пол подложку под ламинат. Подложку укладываем встык и склеиваем скотчем. После подложки начинаем укладку ламината с первого ряда.

Начало укладки ламината

Начинать укладку нужно с дальнего правого или ближнего левого от двери угла комнаты. У первого ряда планок ламината нужно срезать замок с длинной и короткой стороны планок укладываемых к стене. Они должны быть ровными. Ширина первого и последнего ряда ламината должна быть не меньше 9-10 сантиметров. Ширину последнего ряда ламината нужно регулировать шириной первого ряда. Чем уже первый ряд, тем шире последний.

Между стеной и ламинатом нужно оставлять небольшое расстояние. Это, так называемый, температурный шов. Во многих инструкциях по укладке ламината советуют оставлять зазор между стеной и ламинатом 8-15 мм. Но вы должны учитывать, что этот зазор придется закрывать плинтусом и соответственно ширина зазора должна быть не больше ширины нижней полочки плинтуса. Поэтому лучше остановиться на зазоре между ламинатом и стеной в 7-9 мм.

После отреза замка планок первый ряд ламината нужно полностью собрать. Длинна последней планки должна быть не менее 35 см. Собирается ряд под углом. Планка короткой стороной под углом приставляется к соседней планке и опускается, замок защелкивается.

Важно! Каждое замковое соединение должно быть абсолютно ровное. На боковой стороне планок не должно быть ступеньки.

За первым рядом ламината таким же образом собирается второй ряд. Длинна первой планки второго ряда, должна быть не меньше 35-40 см. Если получается можно использовать остаток от последней планки первого ряда.

Когда второй ряд полностью собран, его целиком нужно замком приставить к замку первого ряда, поднять на угол 25-30°. Потом опустить. Замок защелкнется. Легкими ударами по лицевой стороне ламината осадить ряд до полного защелкивания замка.

Важно! Первые три ряда ламината самые важные для ровности всего ламината. Постоянно контролируйте, чтобы между планок не было даже мельчайших щелей. Маленькая щель в рядах первого ряда, приведет к перекосу рядов посередине комнаты.

Примечание:Во время укладки ламината следите, чтобы замки ламината были чистыми без технологических заусенцев, грязи и пыли. Если в комнате много пыли протирайте замки влажной мягкой тряпкой.

На этом все! Ходите по красивому полу!

©Opolax.ru

Еще статьи

Как укладывать ламинат с разными типами замков.

    Что такое ламинат, я думаю знают все. Материал этот сейчас очень популярен. Превосходный внешний вид и вполне доступная цена — вот основные факторы, которые учитывают люди, выбирая это напольное покрытие для своего дома или квартиры. Как укладывать ламинат — с этим мы сейчас и попробуем разобраться.

    Как обычно начинаем с подготовки поверхности. Для начала наш черновой пол нужно обследовать на начичие неровностей. В основном производители допускают неровности до 2-х мм на один метр площади пола. Т.е. Вы берёте ровную рейку (уровень, правило) длиной 1 метр и прикладываете её к полу в разных местах и в разных направлениях, оределяя наличие впадин и бугров.

    Перепады на бетонных полах выравниваются устройством тонкой стяжки из самовыравнивающихся наливных смесей. Если у Вас неровные дощатые полы, то желательно на них положить ДСП или фанеру. Хорошо подходит для укладки ламината сухая стяжка. Здесь важно понять, что чем больше неровности на основании, тем больше вероятность появления щелей между панелями ламината. При ходьбе по полу в местах неровностей панели прогибаются друг относительно друга, замковые соединения постепенно истираются. И чем ниже качество самого ламината, тем быстрее появятся щели.

    Следующим шагом является настил подложки. Толщина её обычно от 2 до 4 мм. Делать подложку толще не стоит, это опять приведёт к износу замков. Выбор подложек сейчас очень разнообразен. Самые дешёвые — полученные из пенополиэтиленов (пенофол, полифом, изолон и многие другие).

    Пробковые подложки более экологичны, но и более дорогие. Есть подложки из экструдированного пенополистирола, выполненные в виде прямоугольных листов. Одна сторона у них рифлёная. При укладке она должна быть обращена вниз.

    В общем выбор большой, и к тому же постоянно пополняется. Посоветовать, что выбрать, честно скажу, не могу. Какой то ощутимой разницы я никогда не чувствовал. Как обычно у каждого производителя его продукт, самый лучший. Скажу лишь, что срок эксплуатации у всех выше перечисленных видов подложек на много выше, чем у самого ламината, поэтому любая из них вполне приемлема.

    При укладке ламината на бетонное основание, под подложку нужно дополнительно расстелить гидроизоляцию. Это может быть, например, простая полиэтиленовая плёнка толщиной 0,2 мм или любая другая гидроизоляционная плёнка.

    Перед укладкой ламинат должен полежать в комнате не менее 2-х суток, чтобы он адаптировался к температуре и влажности помещения. Укладку рекомендуется производить вдоль направления солнечных лучей. При укладке поперёк, стыки дают небольшие тени и они становятся немного заметнее, портя целостность внешнего вида.

   Вообще существует два способа монтажа ламината:

• клеевой;
• замковый.

    У клеевого способа укладки есть одно хорошее преимущество — стыки надёжно защищены от проникновения влаги. Срок эксплуатации покрытия в связи с этим увеличивается. Но сам процесс укладки более сложен и трудоёмок (по сравнению с замковым), к тому же появляются дополнительные расходы на клей. В помещениях, где установлена система тёплого пола, использовать такой способ не рекомендуется.

    Укладка клеевым способом производится  с нанесение на торцы панелей специального водоотталкивающего клея (продаётся вместе с ламинатом). Ни в коем случае нельзя использовать клей на водной основе (например ПВА). Это приведёт к разбуханию стыков. Клей наносят на паз панели по всей длине. Затем паз стыкуется с шипом ранее уложенной панели. Соединение уплотняется лёгкими ударами молотка через деревянный брусочек. Излишки клея вытираются влажной тряпкой.

    Уложив 3 ряда панелей лучше дать пару часов клею на высыхание. Затем укладываем пол до конца. К эксплуатации покрытия можно приступать через 10-12 часов после окончания монтажа.

    Клеевой способ укладки в настоящее время применяется всё реже. Такого ламината в продаже практически не остаётся. Его вытесняют с рынка замковые панели. Связано это с простотой монтажа последних. Причём покрытие из замкового ламината можно даже разбирать без повреждения панелей и, например, переносить в другую комнату. Хотя, если честно, ни разу не слышал, что бы так кто-нибудь делал.

   Замки у всех производителей ламината имеют свои особенности и отличия. Но в общем все их можно поделить на 2 группы: Click и Lock.

    При укладывании ламината с замками типа Lock производится забивание одной панели в другую при помощи молотка. Благодаря специальным гребёнкам шип надёжно фиксируется в пазу и без использования клея.

    Замки типа Click появились позже и считаются более качественными и износостойкими. Монтируют их заводя одну панель в другую под углом (30-45º). Затем её прижимают к полу и замок защелкивается. От себя добавлю, что подбивать ламинат молотком всё равно приходится, хотя производители на инструкции об этом и не пишут.

    Последовательность монтажа ламината всех описанных выше типов практически одинакова. Укладка начинается с левого угла комнаты. Прежде чем укладывать 1- й ряд необходимо измерить ширину комнаты и расчитать какой ширины получится последний ряд. А то может получиться так, что Вы застелите всю комнату и в конце вдоль стены останется щель 2-3 см. Плинтусом её не закроешь, а такая узкая полоска ламината будет плохо держаться. Ширина должна быть хотя бы не меньше 5 см. Для этого нужно будет панели первого ряда обрезать по длине.

    Между ламинатом и стенами необходимо оставлять зазор на тепловое расширение. Обычно он делается около 1 см.  Главное чтобы он потом закрылся плинтусом.

    Итак набираем первый ряд ламината слева на право. Крайнюю правую панель в основном всегда нужно обрезать (не забываем зазоры). С оставшегося куска можно начинать следующий ряд, таким образом мы получаем необходимую разбежку швов. Рекомендуется, чтобы разбежка эта была не меньше 30 см.

    Набрав первый ряд между ламинатом и стенами вставляем клинья, чтобы обеспечить необходимый зазор, при этом нужно следить за прямолинейностью ряда.  Правда сам я делаю немного по другому. При подбивании молотком панелей последующих рядов клинышки часто вылетают, прямолинейность ряда нарушается, в общем неудобно. Поэтому я первый ряд фиксирую  саморезами с шайбами (если стелим на деревянный пол) или дюбель-гвоздями с шайбами (если пол бетонный). Вкручиваю их по углам и в местах стыковки панелей первого ряда. После  окончания монтажа ламината обязательно выкручиваю.

    При укладке ламината клеевым способом и с забивными замками типа Lock каждая последующая панель сначала стыкуется по длинной кромке потом по торцевой.

   При укладке ламината с замком типа Click сначала набирают целый ряд панелей и затем его полностью вставляют в предыдущий. При большой ширине комнаты в одиночку это делать неудобно, лучше вдвоём.

.

При монтаже для подбивки панелей ламината удобно пользоваться специальным набором инструментов. Если такого не имеется,  подбивайте ламинат через кусок  панели (10-15 см), вставляя его в шипом в паз. При установке крайних правых панелей ряда и всего последнего ряда, можно отжимать его от стены небольшим гвоздодёром, только аккуратно, через подкладки, чтобы не повредить стены и ламинат.

   После завершения монтажа нужно установить плинтуса, причём крепить их можно только к стене, а не к полу.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

• Штукатурка стен из газобетона.

• Сухая стяжка пола своими руками.

• Монолитная бетонная плита как основание фундамента из блоков ФБС.

• Покраска стен и потолка

• Шпаклевка стен и потолков

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

Укладка ламината своими руками

Делая ремонт в квартире, сегодня все больше и больше людей останавливают свой выбор на таком материале, как ламинат. По сравнению с другими половыми покрытиями ламинатное выделяется своими преимуществами, в первую очередь это красивый внешний вид, простота монтажа и доступность. В строительных магазинах предоставлен огромнейший выбор ламинатных досок, поэтому не составит особого труда подобрать идеальный вариант под интерьер квартиры.

Необходимо помнить, что ламинат не терпит влаги, поэтому в помещении с повышенной влажностью, например в ванной комнате, его лучше не использовать. Многих интересует вопрос, как выбрать ламинат, на самом деле здесь нет ничего сложного, нужно просто учитывать качество материала и свои вкусовые предпочтения.

Особенности укладки ламината

Самостоятельно укладывать доску будет неудобно, поэтому для этой работы необходим помощник. Можно пригласить и мастеров, но укладка ламината своими руками не так сложна, как кажется на первый взгляд. Монтаж этого материала под силу практически любому человеку.

Данный материал хорош тем, что его можно укладывать на любую поверхность, главное, чтобы она была ровной. Основание пола должно быть жестким и сухим, а перепад высот на один квадратный метр не больше 3 мм. Конечно, это желаемая характеристика, но ее нужно придерживаться. Иначе ламинат начнет хлюпать, и даже подложка в таком случае не спасет.

Порядок укладки таков: если пол бетонный, то стелется полиэтиленовая пленка, после укладывается подложка, а на нее кладется ламинатная доска. Пароизолятор позволяет защитить напольное покрытие от пыли и чрезмерной влаги. На цементный пол его нужно класть обязательно. В качестве пароизолятора в большинстве случаев используется полиэтиленовая пленка. Подложка помогает скрыть незначительные неровности поверхности, и просто необходима для демпфирования.

Обычно подложка под ламинат продается в рулонах метровой ширины. На пол она стелется полосами, но не внахлест, стыки проклеиваются малярным скотчем, чтобы в будущем подложка не разошлась. Для многих непонятно, как стелить ламинат на подложку, ведь пленка постоянно скручивается и причиняет неудобства. Если все делать одному, то будет легче сначала постелить одну полосу и положить на нее доски, а уже тогда стыковать со следующей полосой.

Основные правила укладки ламината

Панели ламината состоят из многослойного прессованного покрытия, по периметру которого находятся замковые соединения, предназначенные для скрепления деталей между собой. В технологии укладки досок нет ничего сложного. Панели можно уложить двумя способами: под углом или перпендикулярно стенам. Какой из них выбрать это уже зависит от дизайнерской задумки и направления падения естественного света. Правильно будет, если ламинат уложить параллельно источнику света, если уложить перпендикулярно, то будут видны все стыки. Если есть необходимость в визуальном расширении пространства, то можно применить вариант укладки панелей под углом.

Самое главное – это обеспечение плотной стыковки ламинатных досок. Именно от этого зависит длительность эксплуатации напольного покрытия. Покрытие панелей очень прочное и оно не боится практически ничего, ему не страшны царапины или влага. Но вот этого, к сожалению, не скажешь о месте стыковки досок. Дело в том, что замок ламината изготавливается из материала напоминающего мелкие опилки или плотный картон. Такой материал очень боится, как грязи, так и влаги. Если стыковка не плотная, то в образовавшиеся трещины попадает грязь с водой. Это приводит к разрушению соединения, оно вздувается и отламывается. Ламинат, соответственно, испорчен.

Панели ламината также не любят не прочное и не ровное основание поверхности. Дело в том, что если пол будет не прочным, то доски могут играть, а если не ровным, то возникнут перегибы ламината. Все это ведет к одному – замковое соединение со временем слабеет и не гарантирует плотную стыковку. Как следствие, испорченная поверхность панелей и непродолжительная эксплуатация всей поверхности пола.

При укладке ламината необходимо внимательно следить, чтобы в замковое соединение не попадал мелкий мусор, типа опилок. Все панели изготовлены очень точно, поэтому если в замок что-то попадет, то это приведет к их неплотной стыковке. Поэтому не помешает каждую доску проверить, чист ли ее замок.

У многих возникает вопрос, как класть ламинат, а главное соблюсти идеальную плотность панелей, если некоторые доски не обеспечивают плотной стыковки. К сожалению, такое случается даже с самым дорогим материалом. Сразу бежать в магазин со скандалом не следует, обычно, в одной партии встречается пара досок с бракованным замком. Их нужно отложить в стороны, возможно, эти панели и не пригодятся, если доски куплены под расчет, то бракованные можно положить другой стороной, ведь дефект только с одной стороны замка. Также бракованный ламинат можно уложить на то место, где планируется поставить шкаф или же попадание воды в том месте маловероятно.

Если говорить об особенностях технологии укладки ламинатных досок, то необходимо вспомнить об их способности расширяться под воздействием температур. Чтобы воспрепятствовать вспучиванию пола, необходимо между настилом и стеной оставить пространство около 1 см. Это позволит покрытию менять свой размер в зависимости от климатических условий комнаты. Чтобы было удобнее, можно использовать клинья или бруски, изготовленные из обычной доски.

Температура воздуха в жилом помещении обычно колеблется в районе 5 – 10 градусов, но не больше, поэтому ламинат не будет сильно расширяться. Также существует проблема неровных стен, из-за которой зазор будет неодинаков, где-то он получится максимальным, а где-то его не будет вообще. В любом случае не стоит делать зазор больше ширины плинтуса, то есть 11 мм.

Основные способы укладки ламината

Задаваясь вопросам, как уложить ламинат самостоятельно, для начала стоит определить, каким способом его стелить. Всего имеется два варианта укладки панелей: укладка полосами и укладка по одной доске. Практически все производители ламинированного покрытия рекомендуют использовать второй способ, поэтому, наверное, он более правильный. Хотя у каждого есть свои достоинства и недостатки, выбирать нужно тот, который нравится больше.

Укладка ламината по одной доске

Среди достоинств такого способа можно выделить, что он обеспечивает безупречную стыковку, а также его можно использовать при укладке панелей без помощников. К недостаткам относится необходимость использования специальных инструментов, а также низкую скорость работы.

Начинать укладку следует с формирования из двух панелей первого ряда, при этом используются распорные клинья. Чтобы легче было защелкивать доски, ламинат укладывать надо замком на себя. Сформировав первый ряд, можно приступать ко второму. Укладка панелей должна напоминать кладку кирпича, то есть всегда стелют в половину доски, также допускается смещение досок на 20 см относительно друг друга. Такая кладка позволяет повысить прочность соединения и равномерно распределяет давление между досками при их сужении и расширении.

Первая панель второго ряда – это половина доски, она подносится к другой панели, вставляется в замок и защелкивается, точно также делается и с остальными досками. Торцевые соединения стыкуются с помощью бруска и молотка. Чтобы монтировать последнюю панель возле стены, нужно использовать струбцину, она очень легко соединит ее с предыдущей доской.

Укладка ламината своими руками не вызывает значительных проблем. При работе главное все делать неспешно и аккуратно. При постукивании досок нужно использовать только специальный брусок или кусок самого ламината, но не обычную доску. Обрезок должен вставляться в замок, а тогда уже можно наносить по нему удары молотком, иначе можно нарушить соединение. Удары молотка должны быть легкими.

Укладка ламината полосами

Хоть этот способ и не считается правильным, но работать с ним намного веселее и быстрее, вот только без помощника практически не обойтись. От первого варианта этот отличается только способом формирования рядов, а так укладка производится точно также. Как уже упоминалось выше, работать должны два человека, хотя можно справиться и самостоятельно, но это довольно проблематично и неудобно. Выбирая способ, как стелить ламинат, необходимо признать, что данный вариант не совсем удобный, зато у него есть важное достоинство – снижается риск повредить или сломать замковое соединение панелей, а также не нужно использовать специальные инструменты.

Этот способ укладки предполагает формирование второго и всех последующих рядов с крепления панелей не по широким, а по узким торцам. То есть, сначала собирается весь ряд, а потом он уже стыкуется с предыдущим рядом. Их стыковку необходимо осуществлять в следующей последовательности:

1. Замок второго ряда наложить на замок первого ряда.

2. Сделать наклон около 40 градусов второго ряда относительно первого. Внимательно проследить за тем, чтобы замки везде вошли друг в друга.

3. Второй ряд аккуратно опустить в горизонтальное положение и проверить, нет ли трещин между рядами.

Укладка ламината таким способом имеет и свои особенности. Дело в том, что качество полового покрытия зависит лишь от ровности стыковки узких торцов. Проблема заключается в том, что при стыковке собранного ряда с предыдущим очень сложно сохранить идеально ровное соединение всех досок, поэтому очень часто образовываются хоть и небольшие, но трещины. Проблему можно очень просто решить, используя молоток и оставшиеся обрезки. Обрезок вставляется в замок доски и молотком подгоняется на место. Так необходимо сделать с каждой панелью. Это не так и сложно, а результат будет потрясающий.

Укладка ламината в проблемных местах

Многих хозяев интересует вопрос, как уложить ламинат самостоятельно в таких местах, как дверной проем или как правильно обойти трубы отопления. На самом деле с дверным проемом никаких проблем не возникает, и панели укладываются очень просто. Если порога не будет, а двери еще не установлены, то доски укладывают как обычно, при этом огибая стену. В случае если дверь уже установлена, то в панели выпиливают профиль дверной коробки, но так, чтобы доска легла без зазора.

В случае с трубами для начала на полотне материала ограничивают место их прохождения. Затем, используя перовое сверло, в доске делают соответствующее отверстие. Тонкой пилой по центру отверстия доска распиливается. Два получившихся куска аккуратно укладываются на место.

Используемые инструменты

Для укладки ламината нужно совсем немного инструментов – это молоток, пила, демпфирующий брусок, струбцина для закрытия ряда, в случае если используется первый способ укладки. Вместо бруска можно использовать и обычные обрезки панелей ламината. Пилу нужно выбирать с мелкими зубьями, только так можно достичь ровного реза. Пилу можно заменить дисковой пилой или электролобзиком. Последним пользоваться даже легче.

Не нужно задаваться вопросом, как класть ламинат, нужно просто взять и сделать. Знание техники укладки и специальные инструменты – это все, что необходимо для достижения превосходного результата.

пошаговая инструкция – Как правильно укладывать ламинат

Сегодня ламинат — один из самых популярных отделочных материалов для пола. Благодаря защитному покрытию, он практически не выгорает, устойчив к загрязнениям и не боится химии.

Уложить такое напольное покрытие не составит труда. Ведь для крепления не нужны специальные клеевые смеси и гвозди. Современная замковая система соединяет панели между собой без необходимости монтажа к основанию.

Необходимые инструменты

Прежде чем начать укладку ламината, убедитесь, что у Вас есть все необходимые инструменты:

• карандаш;
• линейка или угольник;
• рулетка;
• молоток-киянка и добойник;
• ножовка или электролобзик;
• распорные клинья;
• монтажная скоба.

Карандаш, линейка и рулетка Вам понадобятся для разметок. Ножовка — чтобы распиливать панели. Если в комнате есть множество препятствий (трубы, перегородки и т.д.), лучше купить электролобзик — им будет быстрее и удобнее работать. Молоток с добойником потребуются для подгонки досок ламината. Распорные клинья обязательно устанавливаются между стеной и ламинатом. Скоба понадобится для укладки панелей последнего ряда.

Подготовка поверхности

Хотя сам процесс укладки ламината несложный, к подготовке поверхности в данном случае предъявляются высокие требования. От этого этапа во многом зависит конечный результат. Если Вы не хотите, чтобы ламинат пошёл “волной”, вздулся или разошёлся, уделите подготовке достаточно внимания.

Поверхность, на которую укладывается ламинат, должна быть ровной! Допускается перепад высоты лишь в 2 миллиметра. Всё, что больше, придётся исправлять.

Лучше всего класть ламинат на просохшую бетонную поверхность. Но допускается вариант укладки и на деревянный пол. При этом важно, чтобы доски были ровными, не скрипели и не были расшатаны. В противном случае придётся перестелить пол либо закрепить старые доски. Иначе хорошего результата не добиться. Ещё один способ — выровнять поверхность при помощи фанеры. Деревянную поверхность, особенно старую, перед укладкой ламината стоит обработать антисептиком.    

Ламинат можно укладывать даже поверх линолеума, если пол под ним ровный, а сам материал не начал разрушаться. Чтобы ламинат не скрипел, линолеум должен быть не слишком мягким.

Перед укладкой ламината рекомендуется выполнить 3 важных этапа:

1. Уборка. Обязательно очистите пол — желательно подмести и пропылесосить.
2. Плёнка. Если Вы живёте в частном доме или на первом этаже, лучше всего провести гидроизоляцию. Положите на поверхность полиэтиленовую плёнку.
3. Подложка. Чтобы продлить жизнь ламинату, перед укладкой стелят специальную подложку. Она не даст покрытию продавиться под шагами домочадцев, а также станет отличной звукоизоляцией и утеплителем.

Пошаговый процесс укладки ламината

Укладка ламината своими руками так популярна, потому что её может выполнить даже новичок. Всё просто, нужно лишь следовать некоторым указаниям:

Шаг 1. Выполните предварительные точные расчеты. Важно, чтобы планка каждого следующего ряда ламината смещалась, минимум, на 30 см. А ширина последнего ряда должна быть больше 5 см. Возможно, придётся подпиливать панели первого и последнего ряда по ширине.  

Шаг 2. Когда поверхность подготовлена, а расчеты произведены, принесите упакованный ламинат в комнату, где будете проводить ремонт. Не распаковывайте. Оставьте его на двое суток для “акклиматизации”. Эта процедура нужна, чтобы материал адаптировался температуре и влажности помещения.

Шаг 3. Возьмите необходимые инструменты.

Шаг 4. Начинайте укладку ламината. Между первым рядом и стеной обязательно вставляйте клинья. Крепите панели ламината одну в другую, как указано в инструкции на упаковке. Есть два способа — под углом 45 градусов и параллельно, в зависимости от типа замка.

Если не хотите, чтобы швы были заметны, есть проверенная схема: кладите панели параллельно окну, чтобы свет падал вдоль швов.

Шаг 5. В конце ряда обрежьте доску, чтобы она подошла по длине к оставшемуся пространству. Наметьте карандашом место обрезки, затем ножовкой или электролобзиком сделайте разрез.

Шаг 6. Оставшаяся часть панели будет первой в следующем ряду. Чтобы подогнать доски, пользуйтесь молотком и добойником, который можно заменить брусом.

Шаг 7. Для удобного монтажа последнего ряда используйте специальные скобы.

Шаг 8. После укладки уберите распорки.

Шаг 9. Оставьте ламинат на сутки.

Шаг 10. Прикрепите плинтус для пола. Монтируйте его только к стене. Ни в коем случае не крепите плинтус к ламинату.

Некоторые виды ламината стыкуются целыми рядами. То есть, сначала необходимо соединить между собой доски ряда, а затем — ряды между собой. Способ стыковки должен быть указан производителем.

Схемы укладки ламината

Есть три популярные схемы укладки ламината:

• стандартная;
• диагональная;
• шахматная.

Первая схема самая часто встречающаяся. Её используют, так как она простая и экономичная. Ламинат укладывают перпендикулярно окну. Свет падает таким образом, что не видно швов.

Диагональный способ укладки визуально увеличивает пространство комнаты. Для ориентира протягивают леску. Материала в данном случае уходит на 15-20% больше.

Шахматная укладка — выбор перфекционистов. Здесь используется одно главное правило: новый ряд смещается ровно на половину предыдущей панели. В результате доски располагаются в шахматном порядке. Материала также уйдёт больше, чем при использовании стандартного метода.   

Полезные советы

• Чтобы не было зазора между ламинатом и дверной коробкой, используйте следующий метод: вставьте панель ламината в отверстие, предварительно проделанное реноватором. Отверстие должно быть таким тонким, чтобы доска зашла вплотную.   
• Лучше всего делать отверстия для труб в местах замкового соединения. Для этого отмерьте необходимое расстояние от стены до трубы (учитывая отступ для клиньев), состыкуйте панели и просферлите дрелью отверстие, диаметром чуть меньше трубы. После закрепите ламинат вокруг трубы.
• Есть более простой способ — рассчитайте расстояние от стены, проделайте в ламинате круглое отверстие немного большего диаметра и лобзиком или ножовкой выпилите небольшой зазор. Уложите панель, а отпиленный сегмент вставьте в оставшееся прямоугольное отверстие.    Если не получилось сделать идеальное отверстие в ламинате для трубы — не беда. Существуют недорогие декоративные накладки, которые можно подобрать по цвету.
• Если Вы укладываете ламинат по всей квартире, обязательно оставляйте швы между комнатами. Это даст возможность покрытию “дышать”. Швы закрываются специальными порожками.
• Не укладывайте ламинат в комнатах с повышенной влажностью. Этот материал точно не для ванной!
• Нельзя укладывать ламинат на непросохшую стяжку. Из-за влаги покрытие может испортиться.
• Не стучите молотком прямо по ламинату. Обязательно используйте для подгонки добойник или обыкновенный деревянный брусок. Иначе можно повредить замки, и следующий ряд будет установить проблематично.
• Во время уборки ламината не оставляйте много воды. Лучше вытирайте пол насухо, чтобы не осталось следов.

Укладка ламината не составит труда, если следовать инструкциям. Главное — подготовьте поверхность, а затем, без спешки, выполните монтаж. При правильном подходе пол с ламинатом обязательно станет украшением Вашего дома!  

Как уберечь ламинатный пол от разблокировки | На главную

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 30 марта 2021 г.

Ламинированные полы — это ценный способ повысить визуальную привлекательность ваших инвестиций в недвижимость. Плавающие полы — идеальный вариант, если вы не хотите приклеивать ламинатные доски к черному полу. Благодаря своей уникальной конструкции доски плавающего пола предназначены для соединения с соседними досками, а пол с фиксацией на месте создает прочную поверхность пола.К сожалению, плавающие полы могут разблокироваться, если поверхность черного пола не полностью выровнена.

Если только одна доска отклеилась, и она находится в середине пола, ее можно вырезать и заменить, не трогая остальной пол. Однако, поскольку вам придется выровнять черновой пол, лучше разобрать пол обратно на отделенную доску, и Боб Вила напоминает вам, что это намного проще сделать, если доски не склеены между собой клеем для ламината. .Как только вы решите проблему с полом, вы почувствуете, что плывете на девятом облаке.

Как выровнять черновой пол

1. Осмотрите пол

2. Осмотрите ламинатные доски, чтобы определить, какая часть разблокируется. Изучите изделие, чтобы убедиться, что оно не повреждено и не имеет дефектов. Замените доску, если ламинат раскололся или система блокировки паз и язычок повреждена. Если доски в хорошем рабочем состоянии, проблема, скорее всего, связана с черным полом.

3. Пронумеруйте доски и плинтусы

4. Прикрепите небольшой кусок малярной ленты к верхней части каждой ламинированной доски пола, начиная с последней установленной доски. Прикрепите кусок ленты к каждой доске до проблемной доски пола. Пронумеруйте кусочки малярной ленты мелком или карандашом, используя номер один на планке, которая была установлена ​​последней. Цифры помогут вам, когда вы переустановите детали. Используйте ту же процедуру при снятии плинтусов.

5. Разобрать пол

6. Снимите обшивку или плинтусы, поддев их тыльной стороной молотка. Вставьте съемник пола под середину последней установленной доски. Поднимите медленно и осторожно, чтобы отделить доску от прилегающей доски. Слегка надавите рукой на соединительную планку. Это освободит и разблокирует две смежные доски. Уберите каждый ряд до отпирающей доски пола.

7. Выровняйте черновой пол с помощью мастики для швов.

8. Изучите пол рядом с планкой для разблокировки, чтобы найти любые провалы в черновом полу.Нанесите шпателем на неровную поверхность пола шпатлевку, которая в основном представляет собой герметик для швов гипсокартона. G и S Wood Floors рекомендует заполнять низкое место герметиком, а не выравнивать его самовыравнивающимся составом для пола, потому что с ним легче работать. Он может легко потрескаться, но это не имеет значения, если пол опущен. Дайте стыковке полностью высохнуть.

9. Соберите пол снова

10. Установите ламинат в том порядке, в котором вы его снимали, начиная с части, ближайшей к проблемной области черного пола.Не заставляйте разблокировать ламинатную доску, чтобы она зафиксировалась на месте. Чрезмерное давление может привести к растрескиванию или расколу досок. Прибейте обшивку или плинтус обратно на место. Из-за расширения и втягивания пол может немного прогибаться, но ламинатные доски не должны расщепляться или разъединяться.

Вещи, которые вам понадобятся

• Малярная лента

• Мелок или карандаш

• Съемник полов

• Молоток

• Шовный состав

• Мастерок

Как установить

Ламинат

Если вы хотите заменить устаревший ковер, превратить свой гараж в квартиру, домашний офис или тренажерный зал, или вам просто нужен быстрый и недорогой способ покрыть существующий пол, ламинат с защелкой — отличное решение.Есть множество стилей на выбор, и почти все они недорогие, прочные и приятные для глаз.

В идеале, новый ламинат должен быть у вас дома до дня установки, чтобы он мог адаптироваться к окружающей среде вашего дома в течение как минимум 48 часов. Это поможет предотвратить коробление после установки. Чтобы определить, сколько вам нужно, умножьте ширину комнаты на ее длину, чтобы найти общую площадь, а затем прибавьте 5–10 процентов, чтобы учесть порезы и ошибки.

Тщательно очистите черный пол от мусора и убедитесь, что пол ровный. Непосредственно на черный пол установите слой полиэтиленовой пленки, чтобы создать барьер для влаги (Изображение 1). Приклейте пленку к стене на высоте двух дюймов над полом малярным скотчем (Изображение 2). При необходимости используйте изоленту, чтобы перекрыть края пластика на 6 дюймов (Изображение 3).

Используйте небольшие куски досок в качестве распорок, чтобы удерживать пол от стены примерно на 1/4 дюйма (Изображение 1).Прокладки позволят естественному расширению происходить по периметру пола после укладки. Используя настольную пилу, оторвите доски первого ряда, чтобы удалить шпунт. Это гарантирует, что истинный край платы будет упираться в распорки, поэтому компенсационный зазор не будет слишком большим, чтобы плинтус мог его покрыть. Установите первый ряд напротив распорок сбоку и с торца (Изображение 2). Обрежьте последнюю дощечку по длине, чтобы она подходила к концу, на расстоянии 1/4 дюйма от стены.

Профессиональный совет: Если ваш конкретный пол слишком толстый, чтобы использовать его в качестве распорки, используйте распорки для плитки размером 1/4 дюйма.

Используйте короткую обрезанную часть предыдущего ряда, чтобы начать следующий ряд. Это обеспечит смещение стыков между досками в ряду и стыков соседних рядов. Полы из ламината в этом проекте имеют звукоизоляционную основу и деревянную отделку. Они соединяются вместе, выстраиваясь под углом, а затем выравнивая устанавливаемый ряд. Чтобы сохранить края половиц, постучите по соседним рядам при помощи бруска или резинового молотка (Изображение 1).Это предотвратит повреждение гребня или канавки молотком.

При установке следующей доски в ряду подойдите к пазу под углом 45 градусов, чтобы язычок легко встал на место, опустите до плоского положения и постучите доской к предыдущей доске в ряду молотком (Изображение 2) . Продолжайте движение по комнате, пока не дойдете до дальней стороны. Обрежьте последний ряд так, чтобы он заканчивался на 1/4 дюйма от стены. Повторяйте, пока вся комната не будет покрыта за вычетом последнего ряда.

В последнем ряду шансы на прямую, полную примерку ничтожно малы. Незначительные неровности потребуют внесения изменений в окончательную деталь. Чтобы обеспечить плотное прилегание, приложите доску к стене и с помощью циркуля нанесите профиль стены на доску. Чтобы настроить компас, поместите ламинат напротив стены параллельно последнему стыку. Измерьте величину перекрытия между досками, исключая язычок, и используйте это число плюс 1/4 дюйма для расширения, чтобы найти расстояние по компасу.Это также то место, где должна располагаться доска, когда вы ее начерчиваете (Изображение 1). Сделав разметку, вырежьте по линии лобзиком (Изображение 2).

Удалите распорки по краю и установите плинтус и молдинги для обуви, закрыв пластиковый барьер влаги на стене и зазор между стеной и полом (Изображение 1). С помощью набора гвоздей установите головки немного ниже поверхности лепнины и заполните шпатлевкой для дерева (Изображение 2). Дайте шпатлевке высохнуть, затем слегка отшлифуйте, чтобы поверхность была ровной.После шлифовки заделайте стыки между стеной и плинтусом, а также стык между обувью и плинтусом. Как только герметик высохнет, закрасьте отделку (Изображение 3).

Pro Совет: Быстрый и простой способ заполнить небольшие отверстия под обрезные гвозди — протереть их универсальным герметиком. Этот метод не требует шлифовки и готов к окраске через 30 минут.

Напольные покрытия Click-Together: ответы на ваши вопросы

14 ноября 2019

Полы с защелкивающимся соединением, пол с защелкиванием, пол с защелкивающимся замком, пол с блокировкой — да, это называется абсурдным количеством названий.И все они относятся к одному и тому же: планкам или плитке с типом взаимосвязанных канавок, которые при сборке создают бесшовную поверхность пола.

Но как бы вы это ни называли, этот тип напольного покрытия с каждым днем ​​становится все более популярным благодаря простоте установки и растущей доступности. Итак, если вы подумываете о покупке нового пола, , вероятно, должны знать о нем немного. В конце концов, осознанные решения — лучшие решения.

Ниже мы ответим на все ваши вопросы о напольных покрытиях с защелкой: что это такое, как они работают, в чем его преимущества, какие материалы для полов входят в комплект с защелкивающимся замком, и даже несколько советов, где их купить.Потому что мы здесь для тебя, наш друг по напольным покрытиям.

Что такое полы с защелкиванием и как они работают?

Как мы уже упоминали выше, пол с защелкиванием, защелкиванием или блокировкой (мы будем использовать эти термины как синонимы) — все это относится к стилю пола, который укладывается через систему соединяющихся канавок.

Доски или плитки, соединяющиеся вместе, имеют специальные края, которые плотно прилегают друг к другу; Таким образом, когда они собраны вместе, они образуют бесшовную поверхность.Думайте об этом как о более надежной системе с пазами и пазами.

Почему у него так много названий?

Вообще говоря, все типы перекрывающихся полов в основном одинаковы. Но у каждого производителя есть своя версия (а иногда и множество версий) концепции. Может быть, изменится глубина реза, может быть другой метод установки, может быть, одну версию нужно вставить на место, а другую можно будет собрать вручную — вы поняли.

Производители обычно маркируют свои предложения, чтобы отразить эти различия и выделить их среди конкурентов.Если вы искали лучший виниловый пол для своего дома, вы, вероятно, знакомы с этой идеей; По той же причине существует миллион наименований LVT / виниловых досок. Брендинг, брендинг и многое другое.

Каковы преимущества полов с защелкиванием?

Судя по растущей популярности, их довольно много. Вот некоторые из основных:

Может устанавливаться как плавающий пол (без клея и гвоздей)

Полы с защелкиванием не нужно приклеивать или прибивать к черному полу; защелкивающиеся соединения обеспечивают достаточное натяжение, чтобы удерживать их вместе.Но, как мы уже говорили, существует бесконечное количество версий полов с защелкой. Некоторые всегда устанавливаются как плавающие полы, другие могут быть приклеены, и т. Д. Все зависит от продукта. Но в целом полы с защелкой обычно устанавливают как плавающие.

Может быть установлен поверх существующего пола

Опять же, это зависит от продукта. Но, как и в случае с большинством плавающих полов, вы можете установить системы защелкивания на существующие поверхности.Тем не менее, мы не рекомендуем устанавливать любой плавающий пол на деформированную поверхность или ковер, поэтому обязательно используйте подходящую подложку, иначе вы можете столкнуться с фиаско с полом.

Или просто купите ковровую плитку для очистки и наклеивания в Home Depot или что-то в этом роде — вы можете наклеить их прямо на что угодно.

Можно делать своими руками

Переплетенные полы, как правило, предназначены для использования в домашних условиях; так что, если вы умеете делать то, что хотите.Тем не менее, мы не рекомендуем кому-либо устанавливать пол без предварительного опыта или профессиональной помощи. Это почти никогда не стоит хлопот, затрат или скачков артериального давления. Но опять же, вы это делаете.

Используется для улучшения водонепроницаемости

Хорошо, мы не можем это подчеркнуть: это полностью зависит от конкретного материала и продукта, который вы используете. Но, вообще говоря, определенные типы напольных покрытий, которые мы считаем «водонепроницаемыми» — например, виниловая доска, — получают это качество благодаря своей синтетической конструкции и плотной установке с защелкивающимся замком.

Итог: если вы ищете вариант водонепроницаемого напольного покрытия и не хотите класть виниловую пленку, вы почти всегда получите пол, соединяющийся вместе.

Какие материалы для полов входят в комплект с защелкиванием?

Более простой вопрос: «Какие напольные покрытия нельзя купить с защелкиванием?» Потому что в наши дни смехотворно высокий процент популярных вариантов напольных покрытий поставляется в конфигурациях с защелкивающимся замком.

Винил

Большинство типов винила — за очевидным исключением листового винила — можно приобрести для сборки с защелкиванием. Фактически, конструкция с блокировкой является стандартной для большинства изделий из виниловых планок / LVT.

На самом деле, простота установки винила (благодаря конструкции с защелкивающимся замком) — одна из многих причин, по которым он стал настолько популярным в последние годы. Ну, и тот факт, что это один из самых прочных вариантов напольного покрытия.

Читайте дальше: Плюсы и минусы виниловых полов

Ламинат

Подобно винилу, ламинатные полы часто бывают сборными. Но, как всегда, это зависит от производителя и продукта.

Твердая древесина

Интересно, что все больше и больше типов деревянных полов также начинают поставляться с защелкивающимися соединениями. Engineered древесина твердых пород, очевидно, является наиболее распространенной в этом отношении, поскольку ее изготавливают, а не режут из досок, как цельная древесина.

Тем не менее, даже некоторые виды твердой древесины теперь можно купить в качестве сборных полов, хотя это гораздо реже. Однако, учитывая, что многие плюсы и минусы паркета связаны с укладкой, это большой шаг вперед.

Заключение

Итак, вы продали полы, соединяемые вместе — теперь пора найти идеальный пол для вас! И лучший способ сделать это (по нашему скромному мнению) — обратиться прямо к источнику: к местным розничным продавцам напольных покрытий.

Местные продавцы — на 100% лучший ресурс для удовлетворения всех ваших потребностей в напольных покрытиях; они могут ответить на ваши вопросы, помочь выбрать поверхность и даже установить ее для вас. Воспользуйтесь нашим поиском напольных покрытий рядом со мной, чтобы найти его в вашем районе!

Есть ли трюк с установкой полов по принципу «запереть и сложить»?

есть ли уловка для установки полов по принципу «запирай и складывай»? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеками

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0

3. +0

6. Авторизоваться
   Подписаться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил
11 лет назад

Просмотрено
2k раз

Я выполняю небольшую установку замков и складывающихся полов и обнаруживаю, что детали не хотят лежать ровно, они несколько изгибаются от пола.Я испытываю искушение надавить на них сильнее, но не хочу ломать язык. Должен ли я использовать резиновый молоток, чтобы соединить части вместе, или это слишком тяжело для этого материала, он не очень толстый и стоит дорого, поэтому я действительно хочу быть осторожным.

Есть ли у кого-нибудь советы по укладке полов такого типа? Оказывается, хлопот немного больше, чем они рекламировали на витрине в магазине.

Создан 21 авг.

JohnFxJohnFx

4,7101414 золотых знаков3838 серебряных знаков4848 бронзовых знаков

Я могу придумать несколько возможных проблем:

1. Пол изначально не был плоским.Обычно вы кладете какую-то подкладку, которая устранит некоторые недостатки пола, но она не на 100% идеальна.
2. Что-то удалось проникнуть под пол, когда вы не смотрели. (те маленькие пластмассовые штучки, которые вы ставите у стены, являются главным виновником, но это довольно очевидно, когда это произошло).
3. В роще пола что-то есть. В процессе производства в гусеницу может попасть небольшая щепа, которая мешает ей правильно расположиться и заблокироваться.

Скорее всего, это №3 — это не займет много времени. Осмотрите доску, которую вы пытаетесь разместить, чтобы увидеть, есть ли какие-либо недостатки на доске вдоль рощи, затем посмотрите на место, в которое вы пытаетесь ее положить. На последнем этаже, который я помогал устанавливать, мы привыкли смотреть на все края доски, прежде чем укладывать их, и снимать все отслаивающиеся части, которые могут вызвать проблемы позже. Мы также обнаружили, что если положить доску в паз, а затем несколько раз прогнать ее вперед и назад, то они с большей вероятностью сядут с первого раза был достаточно маленьким, чтобы не создавать проблем).

Создан 22 авг.

Джо Джо

7,10411 золотых знаков2626 серебряных знаков4242 бронзовых знака

2

Блок для постукивания и молоток полезны для установки полов с защелкиванием.На прошлой неделе я использовал набор соединенных блоков и тяговых штанг для укладки ламинатного пола, и он отлично сработал.

Несколько раз я встречал доски, которые не хотели сидеть ровно, даже после того, как ударил их ладонью. Несколько мягких постукиваний блоком для постукивания параллельно длинному краю досок поместили их прямо внутрь.

Я обнаружил, что полезно наклонить блок вверх на стороне от доски, чтобы сила удара двигала его в основном горизонтально, но немного вниз, чтобы блок не соскользнул.Первые несколько раз я не предпринял этой меры предосторожности, и в итоге часть ламината откололась, когда блок соскользнул с края.

Создан 07 янв.

Доресум

15.4k2727 золотых знаков7474 серебряных знака116116 бронзовых знаков

1

Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками полы или задайте свой вопрос.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

Как установить настил из ламината Click без снятия плинтусов

** Наша политика честности: этот пост может содержать партнерские ссылки, и я могу получить компенсацию, если вы совершите покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.Некоторые из них, некоторые нет — я делаю покупки для сравнения. Важно то, что вы точно знаете, о чем мы говорим. Напишите заметку / комментарий, если у вас есть какие-либо вопросы по продуктам, так как это материалы и инструменты, которые мы используем в наших собственных проектах.

Следующее — гостевой пост от уважаемого мастера DIY (на данный момент профессионального мастера DIY) на сложную тему: как установить ламинатный пол с защелкой, не снимая плинтусов. Как нынешний житель этих недавно построенных апартаментов, я должен сказать, что они абсолютно потрясающие — значительное улучшение по сравнению с тем, когда дом был первоначально куплен одиннадцать лет назад.

Одной из наиболее «творческих» частей ремонта — одного из многих проектов по отделке темного, сырого, незаконченного подвала — было то, как установить последнюю линию ламинатного пола с защелкивающимся замком под ранее установленным и окрашенным плинтусом. Направлениям любого типа напольных покрытий с защелкивающимся замком достаточно легко следовать. Кроме того, что происходит в последнем ряду … если плинтус уже установлен?

Наслаждайтесь!

Установка ламината Click без снятия плинтусов

Виниловый пол с защелкиванием?

* проверяет название веб-сайта *

* Ага, это тот кафельный блог *

* продолжает читать *

Вы устанавливаете доску и стены из обрешетки в помещении, где не установлен готовый пол, и хотите установить плинтусы, чтобы можно было установить рейки, и хотите, чтобы все было установлено, чтобы вы могли покрасить все сразу без беспокоитесь о том, чтобы краска попала на готовый пол?

Это ваш счастливый день.

Соединяемые полы предназначены для помещений без плинтусов. Это связано с тем, что согласно инструкциям вы должны наклонять каждую последующую строку в строку, предшествующую ей, что требует вертикального пространства. Вертикальное пространство, недоступное для уже установленных плинтусов. Поэтому, если вы оказались в относительно редкой ситуации, когда захотите покрасить все — стены, отделку и плинтусы — сразу, вы можете сначала установить пол и использовать технологию dropcloth.

Но, допустим, у вас был плохой опыт.Скатерти подводили вас в прошлом, или вы нашли способ пролить краску на стену и на край пола, который вы пытались защитить. Или вы просто ненавидите все в покраске и хотите устранить как можно больше рисков и последствий, и поэтому вы решаете, что лучший способ защитить ваш готовый пол — не укладывать его до тех пор, пока краска не высохнет.

Хорошая новость в том, что есть способ сделать это. По правде говоря, существует, вероятно, десятки способов, но когда вы обнаруживаете, что вам нужно решение, вы выбираете первый, который работает.Вот как поступил этот писатель.

Перво-наперво: если вы собираетесь установить плинтусы перед укладкой пола, убедитесь, что у вас есть достаточный зазор, чтобы пол мог попасть под плинтусы. Это должно показаться очевидным, но … ну, если вы сделаете зазор под плинтусом слишком маленьким, чтобы в него поместился пол, тогда молоток и чудо-брус могут оказаться единственными инструментами, которые помогут вам завершить работу по укладке напольного покрытия.

Итак, когда вы вставили плинтусы, установили зазор и все покрасили, самое время укладывать пол.Поехали …

Практически любая дышащая обезьяна может укладывать настил в комнате с плинтусами, установленными на стене в том месте, где настил начинается, и на перпендикулярных стенах.

Укладка первого ряда ламината с установленным плинтусом.

Для ламината

Click требуется зазор вдоль всех сторон комнаты, чтобы дом мог расширяться и сжиматься.

Поскольку вы уже установили плинтус, как сохранить зазор в четверть дюйма между полом и стеной?

Один из способов — провести линию там, где должен заканчиваться первый ряд напольного покрытия, включая зазор 1/4 дюйма при измерении.Затем, когда вы начнете работать со вторым рядом, вы сделаете еще одну линию, чтобы показать себе, где должен заканчиваться второй ряд пола, сохраняя зазор.

После этого пол обычно достаточно весит, чтобы не двигаться. Если вы сомневаетесь, вы можете продолжать измерения, пока не почувствуете себя комфортно.

К тому времени, как вы дойдете до последнего ряда, пол определенно не двигается. И это последний ряд, в котором вы действительно пытаетесь поставить его на место (как показано в следующем разделе).

Укладка последнего ряда ламината с установленным плинтусом.

Проблема в том ряду, где уложен последний ряд полов.

Это не рассматривается в инструкциях по установке.

Что мы здесь делаем?

Виниловые полы, соединяемые защелками, — довольно сложная вещь. Однако одним из самых больших преимуществ установки является его небольшая гибкость — гибкость, которую мы будем использовать в наших интересах. На самом деле нет необходимости переносить каждую последующую строку в каждую предыдущую под тем резким углом, который, как указано в инструкциях, является необходимым.

Это не то, что вы хотите делать.

Итак, нет … чтобы поставить последние части на место, не нужно вводить их под углом и разбивать молотком. Это просто глупо. Хитрость заключается в том, чтобы вставить последнюю деталь под плинтус на стене последнего ряда, затем сдвинуть ее под плинтус на перпендикулярной стене, а затем потянуть обратно на место, где стыкуются друг с другом канавки. Эти первые три шага выполняются пальцами.

Укладка последнего ряда ламината без снятия плинтусов: начните с совмещения этих бороздок…

… вот так.

Следующий шаг, однако, выполняется с использованием длинного куска обрезков древесины, скажем, от 18 до 24 дюймов, со вторым, меньшим куском лома, прикрепленным к одному концу. Этот меньший кусок лома установлен таким образом, чтобы служить точкой удара для молотка. Тогда, что ужасно, вам понадобится молоток. И тогда, что неудивительно, вам понадобится… рулон ковровой ленты . Легкий вид подойдет.

Инструмент для напольной укладки и принадлежности к нему.

Мы будем называть эту сборку вашим «инструментом для укладки пола».«И в дальнейшем мы будем использовать этот термин без кавычек.

И вот такая фишка: вы оборачиваете один конец инструмента для укладки пола ковровой лентой. Затем удалите вощеную бумагу с ленты, чтобы на конце инструмента была липкая поверхность. * ухмылка * Затем вы используете эту липкую поверхность, чтобы прикрепить инструмент к последнему куску пола, который терпеливо ждал вас.

Вот так.

Проверив в последний раз, чтобы убедиться, что канавки для защелкивания совпадают, вы нажимаете на липкий конец инструмента для укладки пола.Затем вы берете молоток и ударяете по ударной поверхности инструмента, чтобы плотно затянуть соединяющиеся друг с другом канавки.

Следуйте этим указаниям.

Успешное прижимание полов таким способом — это больше вопрос техники, чем силы, поэтому не выкладывайтесь из мини-саней, если ваш первый удар не привел к идеальному стыку. Просто продолжайте бить по инструменту до тех пор, пока клей на ковровой ленте не позволит инструменту начать скользить — в этот момент вы можете добавить больше ковровой ленты на сторону пола — или пока каждый участок стыка пола не станет идеальным.Затем вы перемещаете инструмент на несколько дюймов, добавляете новую ленту и повторяете процесс.

Так держать, пока это первое фото…

… похоже на это фото.

Это не быстро, но при определенных обстоятельствах это хороший трюк. И это дает действительно хороший результат, если вы проявите терпение.

А как насчет следующей детали — детали, конец которой перекрывает только что установленную деталь?

Техника действительно похожа. Выровняйте перекрывающиеся концы и вставьте следующую деталь под плинтус.

Затем с помощью того же инструмента для укладки пола вытащите деталь пола на место. Затем вы нажимаете или скатываете перекрывающийся конец на место, пока он не станет плотным.

Что до последней детали — у которой конец внахлест и складывается под плинтус на двух стенах? Это сложно?

Нет.

Начните с того, что подложите конец настила под первый плинтус под углом. Затем задвиньте длинный край настила под другой плинтус, выравнивая кусок напольного покрытия на месте.

Затем выровняйте перекрывающийся конец, используйте инструмент для укладки пола, чтобы поставить последнюю деталь на место, и постучите по перекрывающемуся концу, пока он не затянется.

Пора убрать инструменты.

А потом… ваша комната готова. Помните, как стены уже красили?

Право.

Ура! * Тост с Eos, феноменальным Hefeweizen от пивоваренной компании Небраски — командой, с которой мы столкнулись во время велопробега 7 Cities Century Bike Ride в Норфолке, штат Северная Каролина.Действительно хорошие люди и вкусное пиво.

Посмотрите этот калькулятор, если вы хотите узнать, сколько ламината вам понадобится для вашего проекта: Калькулятор ламината — количество и стоимость коробок

Общие вопросы по укладке ламината без снятия плинтусов

Следует ли снимать плинтусы при установке ламината?

Абсолютно нет, если в ламинате достаточно места для скольжения.Прочтите это руководство, если это ваша ситуация. Если места недостаточно, вы можете либо снять плинтус, либо установить молдинг на четверть круга перед текущим плинтусом.

Стоит ли красить перед укладкой пола?

Да! Это также включает установку и покраску плинтуса, если вы устанавливаете плинтус с зазором, соответствующим высоте планируемого пола. Устранение падений тряпки, случайных капель краски на новом полу и других последствий.

Следует ли устанавливать плинтусы перед напольным покрытием?

Плинтусы легче укладывать после полов. Однако его легче красить (включая плинтусы), чтобы не испортить только что уложенный пол. Возможна установка плинтуса с зазором, чтобы соответствовать высоте ламината или паркета.

Как отремонтировать пол с защелкой [Краткое руководство]

Пол с защелкой — это тип плавающего пола, который состоит из досок, которые соединяются по бокам и фиксируются.Для напольного покрытия с защелкивающимся замком не используются гвозди или клей. Доски соединяются между собой, когда одну доску наклоняют, а затем кладут рядом с другой. Пол с замком с защелкой требует зазора ¼ по краю комнаты. Если зазор не предусмотрен, расширение и сжатие может привести к повреждению полов.

Поскольку здесь не используются гвозди или клей, лучший способ починить поврежденную доску — это отстегнуть ее, снять и поставить новую доску на ее место.

Вам понадобится :

• Монтировка.
• Пила циркулярная.

Здесь вы можете найти пошаговый процесс ремонта пола с защелкивающимся замком.

Шаг 1 : Прежде всего, найдите место, где повреждены доски. Затем найдите стену, параллельную направлению досок. Теперь вам нужно будет удалить доски с этой стены на место, где она повреждена, чтобы заменить их новыми.

Шаг 2 : С помощью монтировки снимите плинтус со стены рядом с местом ремонта и отложите в сторону.Так как доски необходимо удалить, сначала удалите плинтус, закрывающий край пола. После того, как вы закончите с новыми платами, вы можете снова переустановить эту плинтус.

Шаг 3 : Затем вам нужно будет осмотреть область, где доски встречаются со стеной. Постарайтесь ухватиться пальцами за край планок, если для пальцев места недостаточно, можно попробовать вставить край монтировки в щель.

Шаг 4 : Теперь поднимите доску, которая находится ближе всего к стене, это поможет доске соскользнуть на пол под углом и поможет освободить фиксатор на полу.Чтобы удалить доски, сдвиньте ее назад. Продолжайте делать это, пока не доберетесь до поврежденного участка. После удаления выбросьте поврежденные доски.

Шаг 5 : Замените все поврежденные доски новыми, ведущими обратно к стене. Держите доску под углом на высоте 5-6 дюймов над уровнем земли так, чтобы края двух досок встретились. Перед тем как опустить доски на землю, сдвиньте две доски вместе, пока они не зафиксируются. Повторяйте этот процесс, пока не дойдете до стены.

Шаг 6 : Прежде чем закончить, убедитесь, что вы оставили зазор в ¼ дюйма между стеной и последней доской.В случае, если последняя доска слишком велика и не допускает зазора, воспользуйтесь циркулярной пилой, отрежьте доску до необходимой ширины, а затем установите.

Шаг 7 : Плинтус, который вы удалили на шаге 1, теперь можно заменить, чтобы закрыть зазор.

Phoenix Hardwood Flooring

Hardwood Установка Tucson

Сообщение Как отремонтировать настил Click-Lock [Краткое руководство] впервые появилось на сайте Express Flooring.

Как (НЕ) устанавливать ламинатный пол

Прикрепите это к доске товаров для дома!

«о, это так просто!»

Это то, что я слышал снова и снова об укладке ламината.Думаю, если бы вы были обычным человеком, это было бы довольно просто. Но я, видимо, не обычный человек.

Итак, вместо того, чтобы рассказывать вам, как укладывать пол, я расскажу вам об ошибках, которые мы сделали, и о том, чего НЕ делать.

1. Не покупайте дешево

Я знаю, что легко подумать, что пол в размере 99 процентов на квадратный фут будет того же качества, что и пол за 2,99 доллара, но это не так. Это действительно не так.

Первый этаж, который мы выбрали, — это торговая марка.Мы думали, что заключаем супер-сделку — всего 1,88 доллара за квадратный фут! Но мы быстро выяснили, почему это было так недорого:

• Некоторые платы покоробились. Таким образом, они были не совсем прямыми, что означало, что они просто не выстраивались правильно и оставляли зазоры.
• Они не сцепились. Когда вы ищете напольное покрытие, возьмите два образца и посмотрите, сможете ли вы разобрать их, собрав их вместе. Если можешь, то держись подальше-подальше! Если в образцах нет тех сторон, которые вам нужны, чтобы попробовать это, попросите сотрудника показать вам две части, которые имеют, и не принимайте отрицательный ответ.
• Подложка была отдельной. «Подложка» — это то, что создает звуковой и небольшой барьер для влаги между вашим черным полом и ламинатными досками. У некоторых ламината это уже есть на досках в виде слоя — это ХОРОШО! Мы взяли что-то белое, опять же дешевое. Проблема заключалась в том, что он скользил, когда мы пытались укладывать полы. Это был кошмар.
• Если вы устанавливаете систему на древесно-стружечную плиту или дерево, и у вас есть домашние животные или дети, подумайте также о пластиковом гидроизоляционном барьере.Моча просачивается. Фу.

В итоге мы забрали все, где купили, и купили вместо этого Pergo XP. Это было 2,88 доллара за квадратный фут, так что да, дороже. НО подложка была прикреплена, и доски фактически сцепились друг с другом. Кроме того, он был красивым и толстым — 12 мм — это самая большая толщина, которую вы можете купить, а когда дело доходит до ламината, вы хотите, чтобы он был толще, чтобы он сидел лучше.

2. Не укладывайте пол сразу.

Ламинированный пол должен адаптироваться к комнате.Я знаю, кто бы мог подумать, что вам нужно ввести доски в комнату и позволить им болтать пару дней? Требуется 48-72 часа терпения, прежде чем настелить этот пол навсегда.

3. На кухне не должно быть слишком много поваров.

Для укладки полов потребуется всего один или два человека. Слишком много будет просто раздражать. На этой заметке — отправьте малышей в дом бабушки. НЕ пытайтесь делать это с ними рядом. Период. Можно также запереть домашних животных.

4.Не думайте, что пол находится на одном уровне со стенами.

Это не идеально. особенно если ваш дом немного старше (например, на 20-30 лет и более). Вам нужно будет придумать, как все это сделать ровно и нарисовать мелом линию. Обычно вы отмеряете примерно 1/4 дюйма от стены, у которой начинаете, сверху и снизу и используете это как ориентир для выравнивания досок. Этот сайт объясняет это более подробно.

5. Не думайте, что пол ровный.

Если у вас есть основание из древесных стружек или дерева, вам нужно отшлифовать эти небольшие приподнятые края.Также — если у вас был ковер раньше, вам нужно удалить все эти маленькие скобы. Все они.

Некоторые вещи, которые вам понадобятся при укладке этого прекрасного пола:

• Вам нужна циркулярная настольная пила. Возьмите один у соседа или возьмите напрокат в центре по ремонту дома, если у вас его нет (или вы не хотите его покупать).
• Вы можете использовать лобзик с мелкими зубьями или ручную пилу, но ваши разрезы на них могут быть не прямолинейными. Я нашел один в Home Depot за 30 долларов (ОЦЕНКА).
• Вам нужен один из этих наборов для установки напольных покрытий. у них есть распорки и этот инструмент, который поможет вам вышибить доски, не раскалывая их, чтобы стыки были красивыми и плотными.
• Молоток.
• Терпение.

НЕОБХОДИМО выпить или два. Или три. Вам это понадобится.

3 часа и 298,97 $ спустя У меня новый пол в игровой!

Лаура Джене
5 ноября 2013 г.

Ремонт оконных откосов своими руками – без видео никак! + Видео

Вот и у вас стал решаться вопрос с окнами. Но установка подобных конструкций так или иначе заставит вас поломать голову над тем, как теперь вовремя сделать своими руками ремонт оконных откосов. Не переживайте – мы вам поможем в этом!

Ремонт оконных откосов – своими руками сделать возможно!

Это доказывают многочисленные примеры, которые можно увидеть в интернете, когда на вопрос «как отремонтировать откосы на окнах?» обычные хозяева квартир смело демонстрируют свои умения. Справиться с подобной задачей самостоятельно – под силу и вам! Итак, начнем с того, что сам процесс отделки откосов по сути уже последний, финальный этап – идет после установки оконного профиля и, если указано заказчиком, то и подоконника. Мы предлагаем вам капитальный ремонт откосов – вариант, когда справиться минимальными усилиями не удается. Итак, приступаем к работе с откосами, которые не подлежат косметическому восстановлению и требуют полной замены.

Как отремонтировать оконные откосы своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Подготавливаем участок работы

Скорее всего, к этому моменту у вас видны куски пены (это монтажная пена) и заметны невооруженным взглядом крепежные пластины. Но это нестрашно – смело приступаем к работам. Итак, с помощью ножа делаем что-то наподобие ложбинок в пене – примерно по 1 сантиметру в ширину и глубину. Сделав такие углубления в пене рядом с окном (придется это применить по всему периметру), вы сможете в дальнейшем установить без проблем и сам откос.

Шаг 2: Установка рейки для отделки откосов

Далее вам понадобится рейка, саморезы, пила по дереву и обычная рулетка. При помощи инструмента, а строительная рулетка здесь лучше всего подойдет, делаем замеры. Затем рейку устанавливаем на ее место и фиксируем ее при помощи перфоратора и саморезов (четырех будет достаточно для окна средней величины). Только не закручивайте на этом этапе саморезы до конца. Сама рейка должна проходить четко по краю вашей стены. После того как закрепили первую рейку, переходим к тем, что с боку. Теперь замеряем расстояние от подоконника до уже установленной верхней рейки, отрезаем нужный кусок и фиксируем следующую – опять также не до конца закручиваем на саморезы. И так, пока не дойдем до конца.

Шаг 3: Выставляем рейки по уровню

Теперь пришла очередь строительного уровня – с его помощью выставляем все рейки. Теперь вы поняли, почему на предыдущем этапе саморезы не должны были быть закрученными до основания. Лучше начать работы с уровнем с верхней рейки. Теперь можете закручивать саморезы до конца. Эксперты советуют использовать для подкладки в образовавшиеся щели кусочки от рейки. При этом лучше всего делать такой маневр в непосредственной близости к саморезам – это поможет избежать деформирования рейки. Следующий этап – наносим пену по периметру, что позволит рейке избежать искривлений.

Шаг 4: Устанавливаем профиль

Установка профиля вам в любом случае потребуется – это нужно того, чтобы в наш профиль упирались пластиковые откосы. Профиль купить можно в строительных магазинах. Кстати, и декоративные уголки тоже приобрести можно там. Выбирая уголки, лучше взять те, что защелкиваются, так как они более крепкие, нежели обычные (клеевые). Начинать работать с профилем также необходимо с верхней рейки. Для этого замеряем расстояние в самом верху окна, после чего отрезаем профиль нужного нам размера и защелкой (носиком) направляем к себе. Прикладываем к рейке и фиксируем степлером. Тоже самое делаем и с боковыми профилями. Совет – чтобы удалось защелкнуть уголок, лучше фиксировать степлером довольно часто.

Шаг 5: Работаем с сэндвич-панелями

Для того чтобы получить правильные пластиковые откосы, вам придется приобрести листы «сэндвич-панелей». Надо замерить из углублений, которые мы проделали в пене до конца профиля (носика-защелки) и сверить цифры, учитывая показания разных углов (справа и слева). Совет – от значений надо отнимать порядка 5 мм, так будет удобнее защелкивать уголок. Как только размеры получены – переносим их на сэндвич-панели. У вас должен получиться обычный прямоугольник. Теперь берем заготовленную заранее пилу, работающую с пластиком, и выпиливаем наш вариант пластикового откоса. Совет – лучше отпилить и померить, чтобы на месте уже довести до нужных размеров, нежели переборщить и выкинуть. Откосы должны заходить плотно на свои места.

Шаг 6: Фиксируем откосы

Для фиксации откоса используем маленькие гвозди, которые следует забить в рейку. Углубление пластикового откоса должно быть порядка 2 сантиметров. Далее начинаете с замеров боковых откосов. Совет – лучше поэкспериментируйте с таким материалом, как картон, чтобы не ошибиться. Как только все замеры готовы, берем маркер, пластиковые уголки и рулетку, а также пилу по пластику.

Шаг 7: Работаем с декоративными уголками

Теперь вам необходимо отмерить и отпилить уголок, при этом он должен выходить за рамки окна на 5–6 см (с каждой стороны). Внутреннюю же часть уголка надо подогнать так, чтобы она могла особо плотно примкнуть к боковым откосам. Работа с боковыми уголками также потребует от вас оставлять некоторый запас. Уголки следует защелкивать осторожно, чтобы они не лопнули случайно прямо у вас в руках. После фиксации уголков берем нож и по направляющей отрезаем пластик.

Шаг 8: Финишные работы

Для того чтобы строительным ножом отрезать пластик, вам понадобится провести по нему несколько раз. Пластик достаточно плотный и обычно с первого раза такой маневр не проходит. После этого нужно пройти по всему окну и по имеющимся стыкам силиконом. Заделать следует все щели. Для того, чтобы не сильно запачкать профиль окна, воспользуйтесь влажной тряпкой.

Оказывается, не настолько все легко, как кажется изначально. Кстати, многие фирмы, занимающиеся установкой окон, даже не предлагают свои услуги по монтажу откосов. Частным образом такая работа вам «выйдет в копеечку». Тем не менее, такую работу, безусловно, нужно проделать и чем раньше, тем лучше. И если вы не нашли строительную бригаду, то тогда вам придется заняться ремонтом откосов самому.

Как проводить ремонт откосов методом оштукатуривания, и что дают откосы

Ну во-первых, именно откосы и защищают швы от попадания влаги. Кроме того, они обеспечивают хорошую теплоизоляцию. Среди плюсов – и приведение в порядок общего вида окна.

Мы рассмотрели один из возможных способов приведения в порядок откосов.

Но на сегодняшний день возможно выбрать из нескольких видов отделки – это оштукатуривание, монтаж ПВХ-листов или гипсокартона.

Мы предлагаем вам несколько советов, позволяющих вам сделать все правильно в случае, если вы решили заняться оштукатуриванием:

• Ремонт откосов окон своими руками потребует от вас времени, опыта и знаний. Лучше воспользуйтесь услугами специалистов.
• Если у вас дома новые пластиковые окна, то перед началом оштукатуривания не забудьте про теплоизоляцию – иначе зимой окна начнут «потеть».
• Если в процессе демонтажа старой поверхности, ребро снимаемого откоса осыпалось, то нужно установить уже металлические уголки.
• Штукатурку откосов следует проводить, используя маяки (а не «на глаз»). Штукатурные маяки могут быть деревянными или металлическими.
• Заниматься оконными откосами, используя процесс оштукатуривания, лучше в случае реставрации или проведения капитального ремонта.
• Если речь идет о косметическом ремонте, то лучше использовать иные материалы. Ведь при штукатурке и шпатлевке покрытие вокруг окна точно будет испорчено или запачкано.
• Маяки должны быть расположены на одном и том же расстоянии друг от друга ( по всему периметру проема вашего окна).
• Раствор гипсовой штукатурки можно наносить и толстым слоем. Какой он будет толщины зависит от поверхности, с которой будете работать.
• Если добавляете песок (а он вам обязательно понадобится в растворе), лучше его просеять.
• Все наружные откосы на окнах можно обработать цементной смесью (можно также фасадной стартовой шпатлевкой с водоотталкивающими добавками).
• Для процесса оштукатуривания можете воспользоваться гипсовой сухой штукатуркой (речь идет об откосах внутри помещений).
• Каждый нанесенный слой штукатурки (а их должно быть несколько) требует хорошей просушки.
• После смеси поверхность шпатлюют, чтобы сделать ее ровной. Только учтите, что шпаклевать толстым слоем нельзя. Нанести новый можно только после грунтовки предыдущего.
• Финишная, чистовая шпатлевка после высыхания становится светлее.
• Если вы дошли до этого этапа, то далее нужно пройтись шлифовальной машиной. Шлифовка исправит уже все неровности.

Работы по покраске откосов, а также плюсы и минусы всех способов отделки

Даже небольшие щели на стыках нужно обязательно замазать герметиком. Далее, при необходимости, подобные стыки с монтажной пеной можно закрасить. Герметик можно равнять резиновым шпателем. Используют для удобства и малярный скотч (позволяет наносить герметик ровно и красиво). Окраску можно проводить эмалью на основе растворителей. Иногда строители используют и акриловую краску. Перед началом покраски, чтобы не допустить растрескивания, поверхность откоса грунтуют. Краску вам придется нанести в два слоя – иначе основа будет просвечиваться сквозь имеющийся слой краски. Да, и имейте в виду, что такое большое количество манипуляций займет у вас не меньше недели.

Если сравнивать два метода, то к преимуществам гипсокартонных откосов можно отнести практичность. Так, в случае незначительных повреждений или если верхний слой запачкается, гипсокартон подлежит ремонту. Если вы оштукатуривали поверхность – вам придется переделывать все заново. Если повреждения получил пластиковый откос, то его скорее всего придется заменять полностью на новый. Гипсокартон можно зашпатлевать и затем окрасить. И ваш откос будет как новенький. Вы также можете воспользоваться как каркасным, так и бескаркасным методом монтажа откосов. Но недостаток у гипсокартона тоже существенный – он впитывает влагу. Поэтому не вздумайте его применять в тех помещениях, где повышенная влажность. Также их нельзя использовать и при наружной отделке.

Что же касается использования пластиковых откосов – то это самый простой метод. Ведь такие откосы не потребуют от вас «мудреного» и тщательного ухода, ни особого подхода при монтаже. При этом такие откосы не боятся влаги и достаточно долговечны. Позволяют вам использовать материалы для тепло- и звукоизоляции – например минвату. Пластиковые откосы также можно устанавливать как на изношенную поверхность, так и на совсем новую – ту, про которую обычно говорят «с нуля». При этом к минусам можно отнести их внешний вид – откосы после штукатурки смотрятся «богаче».

Если же вы решили использовать пластиковые сэндвич-панели, то и тут вы выиграете – в первую очередь в цене, ну а кроме того, они не боятся влаги, могут быть изготовлены под древесину и к тому же разных цветов. Эти изделия хорошо держат тепло. К минусам можно отнести трудность в монтаже (слишком много нужно соблюдать правил). Если вы остановились на откосах из вспененного ПВХ – то это изделие вас порадует гладким слоем, его легко резать любым инструментом. Такие откосы хорошо закроют неровности, которые имелись в исходном варианте. Но повозиться с таким материалом при монтаже вам все же придется. Итак, технологий несколько, а значит, вам лично придется решать какой метод ремонта использовать в вашем доме.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать откосы на окна своими руками

Чаще всего окна заказываются «под ключ». И это правильно, монтажники привезут нужное количество материала, всё установят быстро и чётко, включая отделку – оконные откосы. При этом действуют гарантийные обязательства на качество проведённых работ. Но случаются ситуации, когда в наличии только установленное окно и подоконник. Такое бывает по разным причинам, самые распространённые из них:

• Требуется установка одного или нескольких окон при сильно ограниченном бюджете. Тогда действительно есть смысл делать окна без отделки, чтоб получить возможность вести более актуальные на данный момент работы. Например, осенью, когда уже необходимо закрыть оконные проёмы, но запуск отопления тоже требует немедленного вложения средств.
• Или самое интересное – ремонт и устранение недостатков предыдущей установки. Когда из-под отделки окна сквозняк и сама она приходит в негодность.

При этом всегда требуется отделка откосов снаружи, но чаще всего к ней вопросов нет, так как обычно для окна устроена четверть, и оно примыкает к ней вплотную. Всё что требуется – устранить щель и установить отлив.

Содержание статьи

Критерии выбора материалов: ПВХ, штукатурка, гипсокартон

Из чего же сделать откосы с внутренней стороны помещения, какие есть варианты?

Иногда выбор всё же зависит от исходных данных, например, для железобетонного проёма наиболее подходящими будут именно пластиковые материалы, так как сам бетон легко накапливает и удерживает влажность. Или очень плохое качество укладки кирпича, что часто наблюдается в «хрущёвках» – иногда присутствует практически сквозное продувание стены, а промерзание вообще сплошь и рядом. Причём нередко всё это уже устранено ремонтом помещений и явные признаки отсутствуют. Тут-то и подстерегает опасность – сквозняки в проёмах, которые следует устранить. А для дополнительного эффекта откосы выполнить из утеплённого пластика.

Конечно можно обратиться к мастерам. Но если решено сделать откосы пластиковых окон своими руками, то по большому счёту всё зависит от Ваших предпочтений и навыков работы с материалами. Главные условия: качественная подготовка проёма – устранение всех щелей, и грамотная установка окна с подоконником. После этого уже не важно каким образом оформить откосы, любой удобный Вам материал обеспечит хороший результат. А технологий устройства откосов немного: оштукатуривание и отделка листовыми материалами.

Устройство откосов

Наиболее распространённые материалы для отделки пластиковых окон: штукатурка, гипсокартон, пластик. При этом откосы после установки пластиковых окон можно сделать любыми из них, но желательно стремиться к тому, чтоб срок службы откоса был сравним со сроком службы окна.

Далее рассмотрим технологии и материалы, способы и порядок выполнения. А подготовительные работы одни и те же для монтажа любого вида откосов:

• По необходимости защитить окно и подоконник. Даже если с блока и створок окна не снята защитная плёнка их лучше оклеить малярным скотчем, перед демонтажем старого откоса, а также до начала оштукатуривания. Хорошо и стёкла заклеить полиэтиленом. Подоконник тоже нуждается в защите, для удобства можно снять торцевые заглушки.
• Если необходимо, сбить старые откосы окон внутри помещения. Так как довольно часто пластиковые окна устанавливаются вместо деревянных, коробка которых намного шире. Поэтому без особых проблем позволяет установить новое окно без полного демонтажа старых штукатуреных откосов.
• Сделать разметку. Для этого с краёв окна на подоконник отложить перпендикуляры, оценить на сколько можно развернуть не только боковины, но и вершняк. Выбрать оптимальное, одинаковое значение для всех сторон. Для боков – отметить на подоконнике, отложить вертикаль и сделать отметки вверху. Для верхней стороны откоса на стене тоже сделать горизонтальную разметку. Всё это значительно упростит последующий монтаж.

Устанавливать стороны откоса под прямым углом – без разворота, рекомендуется в крайнем случае. Например, если это связано с несоразмерными усилиями – по периметру всего окна требуется расширять проём. Однако и с прямым откосом конструктивно ничего не меняется, а угол разворота делается только из эстетических соображений: окно не выглядит амбразурой, пропускает в помещение чуть больше света, выглядит привлекательней. Но стоит помнить, что это один из показателей мастерства, признак хорошего тона. Далее монтаж откосов окон зависит от конкретного материала.

Оштукатуривание

Как это ни странно, но оштукатуривание откосов до сих пор востребовано. Большинство любителей – старшее поколение. Пластиковые окна завоевали их доверие своими эксплуатационными свойствами, но в качестве отделки для откосов штукатурка как-то привычней. Несмотря на трещинки, отслоения краски она создаёт ощущение надёжности, крепости. Однако, это самый трудоёмкий и продолжительный способ оформления окна. И только у профессионалов он не вызовет особых трудностей. Для остальных, штукатурка откосов своими руками достаточно сложна и потребует первоначальных навыков. Но есть несколько рекомендаций, следуя которым даже новичку реально сделать качественный штукатуренный откос как говориться «с нуля».

Однако сперва об основной «болячке» – штукатуренные откосы чувствительны к даже к незначительному проникновению холодного воздуха. При малейших, некритичных недостатках в проёме, а тем более некачественной теплоизоляции окна, штукатурка отсыреет, «зацветёт», начнёт разрушаться. При этом косметический ремонт бесполезен – необходимо устранить саму причину промерзания, иначе при следующем похолодании всё повториться. Поэтому, если есть даже незначительные признаки промерзания стен, то штукатуренные откосы на окна лучше не планировать.

Совсем иначе обстоят дела, когда проём заранее устроен или уже «по факту» сравнительно шире окна. Проблема легко решается, когда ширины достаточно для монтажа утеплителя, организации разворота сторон и нанесения штукатурного слоя – в целом когда есть 6-7 см запаса с каждой стороны, можно смело начинать работы:

• Проконтролировать проём на ровность плоскостей, сбить выступы, запенить щели.
• Нарезать утеплитель, лучшим будет пеноплэкс, но можно и пенопласт. Шириной не менее половины откоса – это самая уязвимая его часть.
• По всей площади листов утеплителя нанести небольшой слой монтажной пены, приклеить их в проём, зафиксировав тарельчатыми дюбелями. Запенить со стороны окна.
• После высыхания срезать излишки монтажной пены. Сверившись с разметкой можно чуть подрезать край утеплителя, если он выступает за плоскость, или подкорректировать саму разметку. После покрыть утеплитель, оставшуюся часть откоса грунтовкой «бетоконтакт».
• Очень желательно по всей площади раскрепить дюбелями штукатурную сетку. Небольшие провисы при этом некритичны, они «прокидаются» раствором.

Далее самое интересное – установка откосов своими руками, точнее их оштукатуривание.

Утепление, основа под штукатурку, разметка плоскостей готовы. По ней нужно оформить внешнюю сторону откоса – выставить углы, с учётом разворота. Если нет правила соответствующей длины можно использовать подручные материалы: металлопрофиль, ровные деревянные рейки.

Без опыта не стоит использовать песчаноцементные растворы. Время отвердения их очень велико – даже если раствор «захряс», он ещё легко отрывается от основания. И если с боковинами возможно получится справится, то верх станет настоящей проблемой. Для ускорения процесса в раствор подмешивают гипс или алебастр. Причём слишком малая порция не даст желаемого результата, а нормальное количество ускоряет схватывание на столько, что новичку нереально что-то успеть. Оптимальный, гарантирующий качество, «удобный» раствор – гипсовая штукатурная смесь, желательно пригодная для отделки влажных помещений. Идеальный вариант – «ротбанд», фирмы «Кнауф», но можно поискать и отечественные аналоги. Работа начинается с верхней части, после неё обе боковины можно делать одновременно:

• Нужно завести раствор и установить профиль по разметке, можно поклеить на «ляпки» этого же раствора, можно набить гвоздиками. Важный момент – необходимо контролировать не только соответствие разметке: горизонталь и вертикаль, но и соблюдать одинаковую ширину откоса – всех его сторон. При необходимости регулировать раствором или использовать проставки. 
• Примазывая профиль раствором, организовать наружный угол. Остатки использовать для предварительного выравнивания – разровнять в углублениях. Если чувствуйте, что легко справляетесь, для ускорения процесса в раствор можно добавить гипса, алебастра или цементного плиточного клея – пригоршню на ведро. Это позволит сделать откосы быстрее, но злоупотреблять не стоит, чтоб не навредить качеству смеси, даже с таким количеством работа пойдёт веселей.
• Обождав, пока раствор схватится, отделяем профиль от угла. Обычно отходит легко. Если испытываете трудности или просто не уверены, ему можно помочь, предварительно надрезав примыкание канцелярским ножом – критично угол не испортится.
• Далее поклеим на углы перфорированный металлический уголок. Он упрочнит их, и значительно облегчит оштукатуривание. Подогнав длину, торцы уголков лучше подрезать под 45 град.  Они легко режутся обычными ножницами, при этом даже случайным образом не помешают дальнейшим работам. Клеятся на небольшое количество той же штукатурной смеси.
• Пришло время на черновую выровнять плоскости каждой стороны. Для того чтоб сделать это легко и просто, нужен шаблон. Одним краем он будет ходить по наружному металлическому углу, другой край вырезать так, чтоб он двигался прямо по той плоскости оконного блока, куда забивается клин, в простонародье штапик, а рабочая часть находилась по краю блока. Для этого нужно распакетить окно – снять стекла и створки. После наносить на откос раствор и подрезать его шаблоном.
• Таким образом прокидаем и подрежем всю площадь. Главное правильные прямые плоскости.  Незаполненные примыкания: откосы-подоконник, верхние углы и раковины на плоскостях пусть Вас не волнуют, чуть позже после отвердения раствора прошпаклюем их «на сдир».

Весь процесс занимает немного времени: завести раствор, примерно оценив сколько нужно – снять стекло – протянуть боковину и часть верха, насколько возможно – установить стекло на место. Со створкой ещё проще, фурнитуру снимать не нужно – пропустить эти участки, после зашпаклевать вместе с раковинами. Поэтому всё легко делается даже в зимнее время, когда относительно тепло.

Существует и «конкретно зимний» вариант. Для этого придётся поставить металлические штукатурные маяки. Только не так, как указано в большинстве рекомендаций – где-то за половиной ширины откоса, а вплотную к блоку. Можно даже на пару миллиметров прорезать пену на примыкании к нему, и немного заглубить край маяка между блоком и пенным швом, а после подбить маяк раствором. Сильно усердствовать не нужно, маяки всё равно снимать, поэтому основательно заштукатуривать их не стоит. А штробы заполнить после, вместе с раковинами.

В любом случае даже у новичков получатся сравнительно ровные плоскости откоса. Опытный мастер сразу бы затёр их, загладил шпателем, а после заглянцевал. Но для этого нужен навык, привычка проводить операцию в определённое время процесса. Поэтому для новичков продолжение работ несколько иное:

• Необходимо на какое-то время свернуть работы, и дождаться пока штукатурка подсохнет.
• По сухой поверхности пройтись тёркой с очень крупной наждачной бумагой – сбить кочки. Крупным зерном это сделать легко, одновременно дополнительно подровняются плоскости. После загрунтовать откос пропиткой глубокого проникновения.
• Ошпаклевать финишной шпаклёвкой, можно несколько раз до удовлетворительного результата.
• Снова ошлифовать откос, зерно наждачки должно соответствовать финишному слою. После шлифовки – грунтование.
• Оклеить откос стеклообоями или малярным стекловолокном.
• Завершающий этап – окрашивание, минимум на 2 раза. Желательно использовать устойчивую к влажности краску. Можно конечно окрасить по шпаклёвке, не оклеивая стекловолокном, но постепенно может проявятся «паутинка» мелких трещин.

Практика показывает нормальную эксплуатацию откосов в течение многих лет. После поклейки обоев полезно сделать обрамление пластиковым уголком.

Однако, весь процесс оштукатуривания откосов предполагает сравнительно большой объём работ. Конечно мастер легко с ним справится, но своими руками сможет сделать только истинный ценитель. Поэтому далее рассмотрим, как сделать откосы на окнах не хуже, но чуть проще.

Штукатурка откоса окна — видео

Отделка гипсокартоном

Процесс можно значительно упростить, если после утепления использовать не штукатурную смесь, а влагостойкий гипсокартон и гипсовый монтажный клей. Порядок действий сначала похож на оштукатуривание, но после несколько изменится:

• Для начала так же не помешает выставить наружные углы с помощью профиля. Если есть возможность от готовой разметки следует отступить наружу примерно 1 см. – учесть толщину ГКЛ. Обратите внимание, что клей намного прочнее штукатурной смеси, поэтому профиль нужно снимать вовремя, именно в момент отвердения. Не критично, если останутся небольшие шероховатости, можно сбить их шпателем. Облицовывать металлическим перфорированным углом пока ненужно.
• Затем шаблоном на черновую выровнять плоскости откоса. Для того чтобы откосы из гипсокартона не «набегали» на окно, шаблон для подрезки клея следует немного видоизменить – сделать его так, чтоб возле окна тоже наносился более тонкий слой смеси, с вычетом толщины гипсокартона.
• Подготовим все три стороны откоса: вырежем с припуском в ширину 0.5-1 см. Подшлифуем примыкающие торцы. Стороны для приклеивания обработаем грунтовкой глубокого проникновения.
• Заведём монтажный клей и зубчатой гребёнкой равномерно нанесем на верхнюю часть откоса, одновременно заполнятся и раковины. Если гребёнка с мелким зубом нанесём клей и на гипсокартонную заготовку.
• Приклеим её на место, равномерно простукивая. Так как лист клеится на предварительно выровненную поверхность, добиться ровной плоскости откоса несложно.
• Таким же образом клеим боковые части. Прошпаклевать недостатки.
• После высыхания монтажного клея наружный край гипсокартона «пришкуривается» к плоскости стены и сама стена отмазывается под равномерную ширину откоса. Клеить или нет металлический перфорированный уголок – на своё усмотрение. В принципе будет достаточно прочности пластикового декоративного уголка поверх окраски и обоев.
• Завершающий этап – окраска. Красить можно сам гипсокартон, без оклейки малярным стекловолокном.

Сделанные таким образом гипсокартонные откосы практически ничем не уступают оштукатуренным, но проще и быстрее в изготовлении. Гарантия надёжности для них – качественное утепление, приклеивание без пустот.

Откос из гипсокартона своими руками — видео

Отделка пластиковыми материалами

Однако на данный момент самым прогрессивным материалом отделки откосов является пластик. И это вполне оправдано: привлекательный внешний вид, возможность быстрого монтажа, а главное срок эксплуатации окна и откоса почти уравниваются. При этом выполнить пластиковые откосы своими руками значительно проще, чем оштукатурить или выставить из ГКЛ, и в обновлении окраски они не нуждаются.

Панель ПВХ

Для откосов наружных окон использовать не рекомендуется, но для каких-либо окон внутри помещений возможен декоративный и бюджетный вариант – откосы окон из панелей ПВХ. Однако панели требуют тщательного подбора – образец нужно обязательно осмотреть «на свет», не проявляется ли с лицевой стороны структура внутренних рёбер жёсткости. А чтобы она не продавилась при разрезании поперёк, резать панель ножом лучше с изнаночной стороны.

Сэндвич-панель

Но наиболее популярны для изготовления откосов так называемые «сэндвич-панели», они конструктивно выполнены с теплоизолятором, поэтому рекомендованы для устройства откосов любых окон и являются бесспорным лидером. Примеров, где выполнены откосы пластиком и окон, оформленных сэндвич-панелью абсолютное большинство. Технологии устройства откосов из ПВХ и сэндвич панелей очень похожи. Поэтому рассмотрим всё сразу для обоих материалов.

Как уже говорилось разметка почти одинакова для любого вида откосов, но дальше монтаж возможен двумя способами:

• Стороны откоса заправлены за оконный блок. Делается, когда позволяет слой пены, а оконный проём достаточно широк, чтоб организовать разворот. При всей своей привлекательности способ имеет недостаток, приходится немного подрезать пену под панель. Для широкого блока это некритично, но с 50 мм нужно быть осторожным. 
• Когда откосы из сэндвич-панелей заправлены в стартовый профиль, закрепленный по периметру оконного блока, случается, что окно в проёме как говорится «впритирку», для панели места очень немного. Либо мешают анкерные пластины, причём отогнуть их невозможно.

Способ со стартовым профилем предполагает дополнительные материалы и «лишние телодвижения», но именно он наиболее прост и доступен для повторения людям без опыта. Всё дело в том, что стороны откосов надёжно удерживаются профилем во время работ. Далее будет разобран именно этот вид монтажа:

• Нарезаем и приворачиваем стартовый профиль саморезами, ориентируясь на край оконного блока. 
• Размечаем и вырезаем верхнюю панель откоса. Её можно «не точнить», а сделать с припуском в ширину. Рекомендуется заматовать наждачкой тыльную сторону, но это не критично, после увлажнения поверхностей пена и так нормально клеится. Вставляем панель в профиль, дополнительно запениваем возле окна. По горизонтальной разметке на стене выравниваем её и крепим к верху стены малярным скотчем, контролируя прямолинейность. 
• Размечаем и вырезаем боковые откосы из пластика. Процедура, словно индикатор ошибок – когда все предыдущие шаги: установка окна, подоконника, вершняка сделаны правильно, то и боковины абсолютно одинаковые. Обе стороны сразу установим на место и так же запеним возле окна и раскрепим скотчем, контролируя вертикаль.
• Выждав немного времени и дав пене расшириться дополнительно запениваем откос посередине, если необходимо, используйте трубку-удлинитель. И ближе к наружным углам. Но не у самого края, оставьте место для установки декоративного F-угла. Трёх сплошных контуров монтажной пены более чем достаточно.  

Важно: выполнив первое запенивание, нужно примерно оценить её расширение. Главное использовать её сколько необходимо, но «не переборщить», чтобы не выдавило панели.

Очевидно, что сэндвич-панель изначально «заточена», чтобы делать самые правильные откосы пластиковых окон. Осталось оформить откос декоративным пластиковым F-углом. Он съёмный, бесклеевое крепление выгодно – под него легко заводятся обои. Для каждой стороны уголки обрезаются с припуском. Чтоб подогнать стыки, углы можно установить на откос и подрезать все вместе. Но можно схитрить – срезать под 45 град. торцы вертикальных углов, после установить их внахлест на верхний угол.

Откосы из сэндвич-панелей своими руками — видео

Итоги

Подробно рассмотрев, как сделать откосы своими руками напрашивается вывод, что это вполне посильная задача, не требующая дефицитных материалов. Конечно, подходить нужно со всей ответственностью, окна и двери вообще не терпят небрежности. Но не исключается и творческий подход. Яркий пример – те же пластиковые окна бывают ламинированы под дерево, да и просто деревянным окнам тоже требуются откосы. Если есть навык или желание немного разобраться в деревообработке, то почему бы не изготовить к ним деревянные откосы?

Откосы на окнах своими руками

У хозяев квартир или домов, установивших новые окна, вполне справедливо возникает желание привести в порядок и поверхности вокруг них. Очень часто это просто необходимо делать и потому, что при монтаже новых оконных систем старые откосы сильно повреждаются и не подлежат «реставрации», или же подходят вплотную к навесам створки окна, а это затрудняет ее открытие. Кроме этого, отделку откосов производят и для того, чтобы усилить звуко— и теплоизоляцию оконных проемов, закрыв монтажную пену, которой заполняют зазоры между стеной и оконным блоком при его установке. Очень часто для этого между отделочным материалом и стеной, прокладывается слой утеплителя.

Откосы на окнах своими руками

Откосы на окнах своими руками можно сделать аккуратными и функциональными несколькими способами и с применением различных отделочных, утеплительных или комбинированных, сочетающих оба качества, материалов. Чтобы разобраться, какой вариант покажется проще в монтаже и больше подойдет для конкретного случая, нужно рассмотреть наиболее популярные из них.

Какие материалы чаще всего применяют для монтажа откосов?

Существует три наиболее часто применяемых способа придания откосам эстетичного вида, каждый из них по-своему хорош, и может быть использован в комплексе с утеплительным материалом. Итак, на оконные откосы могут быть установлены ПВХ-панели, приклеен или закреплен на обрешетку гипсокартон, или поверхность выровнена штукатурной и шпаклевочной смесью.

Откосы из ПВХ-панелей

Для отделки по такой технологии применяется пластиковая вагонка и вспомогательные элементы фурнитуры. Они помогают скрыть края панелей на стыках горизонтальных и вертикальных поверхностей, а также на линиях примыкания их к раме окна и на внешних углах откосов.

Очень симпатично смотрятся откосы из пластиковых панелей

Кроме обычной вагонки ПВХ, для обшивки используются специально изготавливаемые для этих целей сэндвич-панели, которые состоят из слоев пластика и вспененного полистирола. Этот материал облегчит монтаж, так как не придется отдельно подгонять и устанавливать утеплительный материал. Кроме того, такой подход также часто позволяет обойтись без некоторых элементов фурнитуры.

Сэндвич-панели выполняют одновременно и декоративную, и утеплительную функцию

Как и обычная вагонка, сэндвич-панели отлично подходят для оформления откосов вокруг пластиковых окон, тем более что при желании можно подобрать нужный цвет ПВХ, который будет в полной мере гармонировать с оттенком рамы окна.

Пластиковые откосы вполне можно установить самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров — необходимо только изучить инструкцию по проведению монтажа и скрупулезно придерживаться ее в ходе работы.

Оштукатуренные откосы

Этот способ отделки можно назвать традиционным. Качественно отделанные поверхности прослужат длительный срок, не теряя аккуратного внешнего вида. Однако, нужно отметить, что без прослойки утеплительного материала штукатурка не способна стать эффективной преградой холоду, идущему от оконного проема. К минусам этого способа можно отнести трудоемкость и длительность обустройства, так как раствор накладывается в несколько слоев, каждый из которых должен хорошо просохнуть. Кроме этого, штукатурные работы требуют определенного опыта в их выполнении, и не имея его, вполне можно испортить поверхность, напрасно потратив время и средства.

Не теряет своей востребованности старый проверенный способ оштукатуривания откосов

Процесс по отделке откосов штукатурными смесями достаточно «грязный», а так как он занимает немало времени (иногда на это требуется от полутора до двух недель), в комнате, где проводятся работы, необходимо будет ежедневно проводить уборку или же не использовать помещение совсем.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Гипсокартонные откосы

Часто владельцы квартир и домов отдают предпочтение оформлению оконных откосов гипсокартоном. Этот материал прост в монтаже, его можно использовать вместе с утеплителем, обшивка достаточно долговечна и отлично выравнивает поверхности. По сути, гипсокартон — это сухая штукатурка, но только монтаж ее происходит намного быстрее, нежели «мокрого» варианта. Подобный метод не дает больших загрязнений в помещении во время работ и не требует большого опыта для их выполнения. Достаточно следовать уже опробованным инструкциям, чтобы аккуратно и правильно провести отделку.

Очень удобны в монтажных работах откосы из гипсокартона

Сегодня производится несколько видов гипсокартона, и один из них (ГКЛВ, зеленоватого цвета) стойко выдерживает высокую влажность — ему и нужно отдать предпочтение для оформления откосов. Затруднения в процессе монтажа может вызвать не установка самого материала, а последующая его отделка для нанесения декоративного покрытия — это грунтовка и шпаклевка. Без этих работ «сухая штукатурка» может быстро прийти в негодность, так как имеет достаточно хрупкое структурное строение и может долго эксплуатироваться только при закрытии срезов и отделке поверхностей.

Желаете выполнить оконные откосы из гипсокартона?

Процесс монтажа подробно изложен в статье нашего портала «Откосы из гипсокартона своими руками», на которую несложно перейти по ссылке. Там же, в публикации, хорошо освещены вопросы о разновидностях и эксплуатационных качествах этого материала.

Инструменты и материалы для монтажа откосов

Для работ по приведению откосов в порядок, в зависимости от выбранного варианта, потребуются различные материалы. Перечень же инструментов варьируется незначительно — они понадобятся не только для монтажных работ, но и для подготовительных мероприятий.

Инструменты для работы

Для монтажа любого из выбранных материалов требуются строительные инструменты.

Инструменты, необходимые для монтажа откосов

А. Если предстоят штукатурные работы, то необходимо приготовить:

• Шпатели для нанесения и разравнивания растворов.
• Штукатурный мастерок или лопатку — они также используются для нанесения штукатурки или шпатлевки раствора на стену.
• Выравниватель углов – он поможет быстро и аккуратно придать правильность внутренним и внешним углам, которые всегда вызывают наибольшие затруднения в выведении.
• Терку — применяется для выравнивания и разглаживания оштукатуренных или зашпаклеванных поверхностей.
• Сокол – его удобно использовать для поднесения раствора к отделываемым поверхностям во время работ.
• Штукатурная кельма – этот профессиональный инструмент предназначен для нанесения и выравнивания смесей.
• Электродрель с насадкой-миксером — потребуется для замешивания растворов.
• Емкость для замешивания.
• Металлический профиль или деревянная рейка – необходимы для создания направляющих.

Б. Чтобы провести монтаж панелей ПВХ, под рукой нужно иметь:

• Острый строительный нож.
• Уголок, линейку и рулетку для замеров и подгонки заготовок панелей.
• Строительный шприц для работы с герметиком или пистолет для монтажной пены.

В. Некоторые инструменты необходимы для монтажа любого из перечисленных выше материалов:

• Широкая кисть для нанесения грунтовки.
• Строительный уровень, который поможет контролировать выведение поверхностей идеально в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
• Ножницы по металлу для резки армирующих уголков или профилей.

Отдельно нужно сказать и об инструментах, предназначенных для предварительной подготовки поверхностей откосов:

Топорик или специальная насадка-долото на перфоратор — эти инструменты потребуются в тех случаях, если откосы сделаны неаккуратно или расположены таким образом, что не позволяют открыть створку окна полностью, и их придётся попросту отбивать.

Строительный фен – в том случае, если можно ограничиться снятием старого красочного покрытия.

Шпатель — потребуется, если нужно только очистить поверхность откосов от старой штукатурки, краски или обоев.

Необходимые материалы

А. Если для монтажа выбраны пластиковые откосы, из материалов нужно будет приобрести:

• Пластиковые панели (или вагонка), количество которых рассчитывается по параметрам откоса. Панели понадобятся для установки на боковые стороны и потолочную часть оконного проема, а значит, для того чтобы выяснить точное количество материала, нужно измерить высоту, ширину откосов и толщину стен. Обычно панели приобретаются с 10÷15% резерва.
• Стартовая пластиковая рейка, имеющая П-образную форму.

Стартовый профиль

• Рейка, имеющая F-образную форму (F- профиль).

F-образный профиль

• Профили для внутреннего угла, устанавливаемые на стыках панелей.

Рейки для формирования внутреннего угла

• Термоизоляционный материал — пенополистирол или минеральная вата нужной толщины и размера. Если используются уже утепленный сэндвич-панели, то можно обойтись и без дополнительной термоизоляции.
• Деревянная или фанерная рейка толщиной в 100 ÷ 120 мм.
• Саморезы нужной длины.
• Белый силикон для заделки зазоров между панелями.
• Монтажная пена – лучше использовать «профессиональную» в тубах, а не дешевую в аэрозольных баллонах..
• Скобы для степлера.
• Грунтовочный состав.

Для монтажа сэндвич-панелей ПВХ потребуются те же материалы, кроме П-образной и угловой рейки. F-образная планка может потребоваться для оформления внешнего угла, но можно обойтись и без нее, использовав для его оформления шпаклевочную смесь. Какой вариант отделки угла выбрать — полностью зависит от предпочтения владельца жилья.

Б. Для отделки откосов штукатуркой потребуются следующие материалы:

• Шпатлевочно-штукатурная смесь.

Сухая строительная смесь для выполнения шпатлевочно-штукатурных работ

• Финишная шпаклевка.

Шпатлевка для финишной отделки откосов

• Грунтовочный антигрибковый состав.

Очень важно провести антигрибковую обработку поверхностей откосов

• Перфорированный малярный профиль для укрепления внешних углов.

Перфорированный профиль облегчит выведение углов

• Отделочный декоративный материал: краска на водной основе, обои или даже керамическая плитка – по предпочтению владельцев.

Цены на популярные виды антисептиков

Антисептики

Подготовка поверхностей откосов

После того как все необходимое приобретено и приготовлено, можно переходить к подготовке поверхностей для монтажа отделочных материалов. Этот процесс может проводиться разными способами.

• Если окно установлено таким образом, что вокруг него на откосах достаточно места для монтажа отделки с утеплителем, то часто бывает достаточно только снять старую краску, побелку или обои с этих поверхностей.

Побелку или обои со стен вокруг окна можно снять легко, если предварительно размочить их, пропитывая несколько раз водой.

Снятие старой краски с помощью шпателя и строительного фена

Краску на масляной или органической основе обычно снимают шпателем, нагревая поверхность строительным феном.

Очищенные откосы нужно загрунтовать антисептической грунтовкой, во избежание возникновения под отделкой пятен плесени, которые способны не только испортить стены и отделку, но и привнести в жилые помещения неприятный запах и весьма нездоровую атмосферу. Дело в том, что грибок может быть опасен для здоровья жильцов, поэтому этим этапом работ нельзя пренебрегать.

Обязательное грунтование базовой поверхности откосов

Нанесение грунтовки чаще всего проводится в несколько слоев, каждый раз –после полного просыхания предыдущего. Обрабатываются не только ровные поверхности, но и труднодоступные углы – для этого необходимо воспользоваться узкой кистью.

• К другому, более сложному варианту подготовки относится полный демонтаж штукатурного слоя, нанесенного на откосы.

Демонтаж старой отделки откосов

К этому способу прибегают в тех случаях, если между оконной рамой и откосом оставлено очень небольшое расстояние, которое не позволяет полностью открыть окно. Другая ситуация, когда не обойтись без этой кардинальной меры — это невозможность установки утепления откосов или даже обычных пластиковых панелей.

Для быстрого снятия слоя штукатурки используется перфоратор со специальной насадкой, которую называют зубило-лопатка. Она хорошо поддевает все слои, нанесенные на стену, и они снимаются достаточно большими кусками.

Далее, с очищенных откосов нужно смести пыль и частицы стены и штукатурки — этот процесс проводится с помощью мягкой щетки или широкой кисти. Ну а после этого стену нужно обязательно загрунтовать тем же антигрибковым составом.

Отделка откосов

Чтобы легко было проводить монтаж на откосы того или иного материала, необходимо пошагово рассмотреть каждый из вариантов.

К отделочным работам переходят после того, как нанесенная на стену грунтовка хорошо впитается и полностью просохнет.

Отделка откосов штукатуркой без утепления

Процесс оштукатуривания поверхностей вокруг окна производится следующим образом:

Для наглядности – подробная видео-инструкция по оштукатуриванию оконных откосов.

Видео: как правильно заштукатурить оконные откосы

Отделка откосов штукатуркой с утеплением

В этом варианте отделки некоторые этапы схожи с первым способом, но есть в нем и свои особенности, поэтому его стоит рассмотреть отдельно.

Видео: как выравнивают оштукатуренные откосы шпатлевкой

Узнайте несколько доступных способов, как сделать отделку откосов окон снаружи, из нашей новой статьи.

Установка пластиковых откосов

Панели ПВХ можно разделить на два вида — обычные и сэндвич-панели, имеющие в своей многослойной структуре утеплитель. Их монтаж чаще всего идентичен и производится с применением фурнитурных элементов, однако, сэндвич-панели иногда могут стыковаться и с помощью герметика, а приклеиваться к стенам — монтажной пеной или «жидкими гвоздями».

Видео: монтаж пластиковых оконных откосов

Сэндвич-панели могут быть установлены на поверхности откосов и другим способом без использования фурнитурных профилей, но с применением монтажной пены, герметика или жидких гвоздей. Зазоры между плоскостями, в этом случае, заделываются белым силиконом.

Монтаж сэндвич-панелей непосредственно на стены откосов достаточно прост, но важным условием для него является более-менее ровная поверхность, поэтому перед установкой отделочного материала, ее нужно выровнять и просушить.

Далее, работы проводятся следующим образом:

• С откосов снимаются размеры и по ним вырезаются сэндвич-панели.

Раскрой пластиковой сэндвич-панели с помощью электролобзика

• Затем на них наносится один из выбранных клеящих составов, и панель прижимается к поверхности откоса.

Если для установки используется монтажная пена, то сначала приклеивается потолочная панель оконного проема.

Потолочная плоскость обрызгивается водой из пульверизатора — это увеличит адгезию поверхностей.

Затем пену наносят по периметру приклеиваемой детали тонкой полоской, так как она имеет свойство довольно сильно расширяться, и при большом ее количестве пена способна отжать отделочный материал от стены.

• Прижав материал к поверхности, его нужно 5 ÷ 7 минут придерживать, а затем установить подпорки и оставить до полного высыхания и расширения пены. Подпорку можно соорудить из оструганной доски, которую прижимают к панели, которую подпирают брусками, установив их на подоконник.
• После этого таким же образом монтируются боковые панели откосов.

Установка боковой сэндвич-панели

• Затем, если между стеной откоса и отделкой останутся незаполненные зазоры, их дополнительно запенивают. Когда пена высохнет и расширится, ее выступивший излишек срезается острым канцелярским ножом.

Все панели установлены на монтажную пену

• Далее, стыки между стеной и отделочным материалом следует закрыть специальным профилем, который называют наличником. Он изготавливается в виде уголка и может иметь разную ширину, что позволяет закрыть им неприглядность стыка даже большой ширины. Приклеивается наличник на «жидкие гвозди» и прихватывается на время их высыхания с помощью малярного скотча.
• Если между панелями по каким-либо причинам образовались небольшие щели, то их аккуратно заполняют белым силиконом, который после высыхания будет почти незаметен.

Завершает монтаж установка наличников

Нужно отметить, что существуют и другие способы выполнения работ по отделке откосов, которые несколько отличаются от вышеописанных, но принцип их выполнения неизменен.

— Первое – нужно заранее определиться с выбором материала, будет ли он утеплен изначально или этот процесс будет производиться в процессе монтажа.

— Второе – выбрать материал для утепления и для фиксации всех деталей.

— Третье – решить, какой способ монтажа будет предпочтительнее: с применением фурнитурных профилей или без них.

Определившись со всеми критериями, можно производить замеры и приобретать все необходимое для работы.

Сделать откосы на окнах самостоятельно не так уж и сложно, если подойти к этому процессу с предельной аккуратностью, выполнить точные замеры, правильно выбрать все необходимые комплектующие.

А можно ли самому установить пластиковое окно со стеклопакетами?

Монтаж откосов – это завершающая стадия установки оконной системы. Для того чтобы окна действительно были утеплены по всем правилам, необходимо учесть множество нюансов еще во время монтажа рам.

Как правильно устанавливается пластиковое окно – в соответствующей публикации нашего портала.

Отделка откосов на окнах пластиком своими руками: пошаговая инструкция, видео

Если вы поменяли окна или собираетесь менять, а может решили просто провести ремонт околооконного пространства, то нужно обязательно знать как отделать откосы на окнах пластиком своими руками.

Содержание:

Почему именно этот материал стал героем нашего разговора? Об этом и многом другом мы будет рассказывать дальше.

Причины, по которым стоит выбрать пластик

Почему так популярна отделка откосов пластиком и есть ли у этого способа недостатки? Именно с этими вопросами мы будем разбираться в первую очередь. Нам удалось найти много достоинств:

• Невысокая стоимость, что делает покупку пластика доступной даже для ограниченного бюджета.
• Влагостойкость в самом высоком проявлении, чем не могут похвастаться другие материалы.
• Быстрый и простой монтаж без применения профессионального инструмента и дорогих материалов. Отделка откосов окон пластиком своими руками во всем доме может быть проведена за день, а, например, штукатурка откосов займет несколько дней.
• Высокая стойкость к воздействию солнца. Этот параметр характерен не для всех панелей, поэтому при выборе материала стоит уточнять этот момент.
• Чистая установка и легкий уход при дальнейшей эксплуатации.
• Ровная, гладкая поверхность делает дальнейшие отделочные работы ненужными.
• Возможность проведения утепления.
• Длительный срок службы, который может составлять несколько десятков лет.

К недостаткам можно отнести невозможность проведения серьезного ремонта и искусственность материала. Эти моменты не настолько серьезные, чтобы отказываться от пластиковых панелей. Вы убедились, насколько хорошим решением является отделка откосов окон пластиком, так что давайте продвигаться дальше.

ПВХ или сэндвич-панели?

Пластиковые панели для оконных откосов представлены двумя вариантами: ПВХ или попросту пластиком и сэндвич-панелями. Главное отличие заключается в особенностях их конструкции. В обычных панелях на внутренней стороне располагаются ребра жесткости. Они ничем не заполнены.

В сэндвич-панелях имеется утеплитель, который располагается между полосами пластика. Утеплителем практически всегда выступает пенополиуретан. Если вашей целью служит не только отделка откосов окон пластиком своими руками, но и утепление этого пространства, то выбирать однозначно нужно пластиковые сэндвич-панели.

Характеристики пластиковых панелей

Сейчас пластиковые панели выпускаются в различном варианте, отличаясь габаритами и внешним видом. Длина готовых изделий может начинаться от 2,7 м и доходить до 6 м. Раньше максимальной шириной считалась отметка 37 см, а теперь можно найти и полуметровые панели.

Внутри пластиковых панелей без утеплителя имеются ребра жесткости, которые располагаются по всей плоскости. Эти ребра образуют воздушные каналы, которые обеспечивают звукоизоляцию и не пропускают холод с улицы.

В большинстве панелей используется пластик, для которого приемлемы перепады температуры не более ± 20 градусов. Если этот показатель не устраивает, то можно купить специальные панели, для которых разница в ±50 градусов приемлема. На верхней стороне могут располагаться рисунки и различные фактуры. Верхним покрытием служит особый лак, который является защитой от внешних факторов.

Это вся теория, которую нужно знать. Теперь можно изучать главный вопрос — как отделать откосы окон пластиком своими руками.

Делаем внутренние откосы из пластика

Итак, мы убедились в правильности выбора пластика для отделки откосов, купили необходимый материал и профили к нему. Осталось узнать как отделать откосы на окнах пластиком. Чем мы сейчас и будем заниматься. Эта работа разделяется на несколько этапов.

• С рабочей области убираем мусор, обрезаем остатки пены и обрабатываем всю зону (стена, поконник, каркас) антигрибковыми составами.
• Подготавливаем рейку для организации каркаса. На ее поверхности не должно быть пятен, следов вредителей, влаги и каких-либо искривлений.
• По периметру проема прибиваем рейку, которая будет выполнять роль каркаса. К этой рейке в будущем будет крепиться панель для откоса. Толщина — сантиметр, ширина — 3 см. Этих параметров нужно придерживаться при выборе подходящей рейки. Для фиксирования понадобятся саморезы для работы с деревом и дюбеля. Положение рейки тщательно проверяется уровнем.
• Прокладываем утеплитель для предотвращения сквозняков. Выбирать можно любой утеплитель, который будет удобен для работы. Этот материал не должен выходить за пределы рейки. Утеплитель фиксируем в вертикальном положении до момента установки панели.
• Фиксируем профиль П-образной формы к раме саморезами небольшой формы (называются клопами). Вкручиваются они внутрь профиля. Для закрепления верхнего профиля с одного края используется рейка, а другая сторона вставляется в вертикальный профиль.
• С внешней стороны проема фиксируется профиль F-образной формы. При правильном расположении нижняя полочка заходит на стену, примерно таким же образом располагается уголок.
• Режем пластик на нужные элементы при помощи канцелярского ножа.
• Внутрь профилей наносим герметик на акриловой основе в небольшом количестве и вставляем пластик.
• К стене приклеиваем жидкими гвоздями обрамление.
• На стыки наносим жидкий пластик.

С нашей помощью вы узнали как отделать откосы на окнах пластиком. Нами был рассмотрен вариант внутренней работы, но работать с пластиковыми панелями можно и со стороны улицы. Кстати, таким образом может быть проведена отделка деревянного окна откосами из пластика. Тем более пластик можно подобрать под цвет основного материала. В этом случае удобными в работе оказываются саморезы, которые располагаются по краям. Шляпки должны быть утопленными. В дальнейшем их скроют уголки. В остальном отделка деревянного окна откосами из пластика ничем не отличается от стандартной схемы работы.

Делаем внешние откосы из пластика

Пластиковые панели устойчивы к внешним воздействиям различного характера, поэтому их устанавливают не только внутри помещения, но и со стороны улицы. Поэтому часто производится отделка откосов снаружи пластиком. Эта работа совершенно несложная, разделена на следующие этапы:

• Очищаем и грунтуем поверхность наружной стены вокруг окна, обрезаем остатки монтажной пены.
• К раме саморезами крепим профиль в форме буквы П. Он будет использоваться для вставки панелей. .
• К стене вокруг окна крепятся рейки из дерева или профиль. К ним будет крепиться пластик.
• Готовим заготовки из пластика в соответствии с размерами окна. Сначала нужно отрезать боковые элементы, а затем уже заниматься верхним.
• Вставляем заготовки в пазы профиля и прикручиваем саморезами край панели к обрешетке.
• По бокам к панелям крепим профиль в форме буквы F. Эта конструкция должна плотно сидеть на панели и тщательно закрывать сформированный откос.
• В местах стыков профилей друг с другом осуществляется их подгонка под углом в 45 градусов.
• Стыки обрабатываются силиконом, который обеспечит надежную защиту конструкции и герметичность соединения.

Именно так осуществляется отделка откосов окон снаружи пластиком.

Как сделать откосы на окнах пластиком своими руками: видео

Как сделать откосы на окнах

Многие не пытаются установить пластиковые откосы окна своими руками, потому что недооценивают свои возможности. Однако, вы сможете значительно сэкономить, если откажетесь от услуг высокооплачиваемых мастеров и произведете монтаж или установку окон самостоятельно. Как сделать откосы и не испортить стены или само окно, вы сможете узнать из соответствующих информационных материалов. Нужно отметить, что как установить окно, узнать из видео намного удобнее. Вы сможете наглядно оценить масштаб работ и сопоставить его своим силам. В процессе ознакомления вы поймете, что можно установить пластиковые окна своими руками,  видео же будет надежным помощником и советчиком. Видео снимают опытные профессионалы, которые объяснят все нюансы и тонкости работы.

Почему стоит сделать пластиковые откосы на окна?

Можно отметить несколько преимуществ, которые обуславливают выбор такого материала, как пластик:

• Пластиковые откосы на окна универсальны
• При необходимости монтаж и установка новых откосов легко производятся
• Откосы из пластика можно подобрать по цвету под сами окна — они имеют привлекательный вид
• Установка пластиковых откосов обеспечивает хорошую гидроизоляцию и звукоизоляцию
• Чтобы делать пластиковые откосы, не нужно большого количества инструментов
• Есть возможность оформления окон пластиком, внутри которого будет утеплитель
• Вы всегда сможете узнать, как сделать откосы на окнах из пластика своими руками, благодаря большому количеству информационных материалов

Без какого оборудования невозможна установка пластиковых окон и их отделка?

На видео, скорее всего, не покажут базового набора инструментов, которые нужны, чтобы установить окно, однако его стоит упомянуть:

• Рулетка
• Белый силикон
• Дрель
• Дюбель-гвозди (небольшого размера)
• Нож-резак
• Специальные винты, которые подходят для панелей из пластика
• Шуруповерт
• Строительные маркеры

Что понадобится для отделки откосов окон своими руками?

Конечно же, произвести установку откосов без определенных материалов невозможно. Прежде, чем закупаться, лучше узнать, как установить откосы на окнах. Информация такого характера поможет вам лучше разбираться в материалах и выбрать среди большого ассортимента наиболее подходящие. Для работы вам понадобятся следующие детали:

• Строительные скобы для установки откоса
• F-образная пластиковая планка, чтобы сделать откос на окно своими руками
• Базовая планка, которая имеет П-образную форму
• Саморезы для оформления откосов пластиковых окон
• Перфоратор для установки и крепления пластикового откоса
• Деревянные или пластиковые «чопики»
• Рейка из дерева толщиной примерно 1 сантиметр, а шириной до 7 сантиметров
• Пластиковое окно, на котором предстоит сделать откосы из пластика

Как применять вышеперечисленные элементы для отделки откоса окон своими руками?

Отследив, как устанавливают окна на видео, вы поймете, для чего и на каком этапе необходимо пользоваться теми или иными элементами:

• Рейка и саморезы позволят оформить внешний край проема для пластикового откоса
• Перфоратор вместе с деревянными и пластиковыми «чопиками» требуются для первичного прикрепления реек перед тем, как установить откос на пластиковое окно
• Из пластика необходимо вырезать полотна соответствующего размера для установки откоса
• Стартовая планка устанавливается по краям пластиковых окон для того, чтобы сделать откос
• Скобы нужны, чтобы зафиксировать F-образную планку для оконного откоса
• F-образную планку следует установить по краю деревянных реек, перед тем как делать откос пластикового окна

Во время работы очень важно следить за этапами работы. Например, как грамотно сделать утепление окон, вам стоит узнать заранее, потому что для этой процедуры подходит только один этап.

Как делать откосы?

По всей длине и ширине откоса прикрепляем рейки из дерева. Эту процедуру нужно выполнить саморезами. В результате рейки должны оказаться в точном вертикальном состоянии. Чтобы выровнять рейки, используйте деревянные бруски небольшого размера. Строительный уровень поможет вам достигнуть идеальной вертикали. Наглядно узнать, как закрепить рейки на окна, поможет видео профессионалов.

Таким образом, будет создан первичный и базовый каркас. На данный каркас вы будете впоследствии крепить сами панели. При правильном конструировании каркаса всему пластику будет придана жесткость при его креплении.

После этого на каркас по всей длине и ширине с внешней стороны нужно закрепить стартовую полосу. Это делается также с помощью саморезов. Благодаря маркеру и уровню нужно сделать разметку на полосах перед их набивкой. Помните, что на стартовой полосе есть желобок. Он нужен для того, чтобы вставить панель из пластика. Важно обращать внимание на плотность прилегания полосы к окну.

На этом пыльные работы закончены. Следующий шаг – набитие F-образной пластиковой планки. Ее нужно откорректировать и «подогнать» под размер перед установкой. Полоса крепится с помощью специального степлера к рейке. Крепление происходит за одно из двух ребер, которые находятся параллельно. Именно в пространство между ними впоследствии вставляется панель. Лучше всего наглядно узнать, как сделать пластиковое окно своими руками. Видео позволит понять правильное расположение панелей.

На последнем этапе нужно поместить пластиковую панель в стартовую полосу и зафиксировать ее на дальнем крае проема. После этого размещаем слой ваты и производим закрепление пластика.

Основные элементы откоса пластикового окна

Если вы устанавливаете окна по видео, то обратите внимание на конечное изображение слоев в конструкции. Должны присутствовать следующие элементы:

• Основной и дополнительный уровень пропенивания
• Слой изоляции пластиковых откосов
• Выравнивающая рейка
• Стена около откосов окон
• Декоративный элемент откосов окон в виде уголка с защелкой
• Герметизирующие швы
• Пластиковое окно
• Подоконник

На практике применяются и другие материалы для отделки оконных откосов, но они не очень популярны в силу своих качественных или технических характеристик.

Пластиковые откосы своими руками — видео и основные правила

Для грамотной установки откосов пластиковых окон стоит придерживаться некоторых правил:

• При отделке откосов пластиком своими руками, видео продемонстрирует наглядно необходимость зазора между пластиковой панелью и базой. Это необходимое пространство для заполнения пеной
• Чтобы скрыть неровности резов на окнах, стоит посмотреть видео о том, как монтировать обрезки стартовых панелей
• Для всех сторон угол разворота боковых деталей должен быть одинаковым. Чтобы узнать, как грамотно отмерять откосы около окна, посмотрите видео с детальным инструктажем
• При помощи монтажного ножа вы всегда сможете подкорректировать пластиковые откосы на начальном этапе
• В то время, как откосы устанавливаются, можно утеплить пластиковые окна различными материалами

Грамотная отделка откосов окон пластиком своими руками – советы

Чтобы вы смогли быстро и качественно произвести установку откосов, вы можете воспользоваться советами и рекомендациями следующего характера:

• Отделка откосов пластиком своими руками должна производиться только при помощи панелей отличного качества и соответствующего внешнего вида
• Для коррекции пластиковых панелей использовать только такие инструменты, как нож-резак или электролобзик
• Чтобы сделать откосы на окнах при помощи чистого от скотча пластика, используйте ацетон
• Для полноценного завершения установки откосов необходимо произвести оштукатуривание части оконного проема под подоконником
• Теплоизоляцию лучше всего прокладывать перед процессом запенивания откосов окон
• Лучше всего использовать монтажную пену с невысоким коэффициентом расширения. При этом стоит узнать, как сделать откос на окно с механической фиксацией. Фиксацию необходимо обеспечить только на время «схватывания» пены. Это время занимает около 7 минут – в зависимости от качества и вида используемой пены

Пластиковые откосы своими руками — видео инструкция

Установка пластиковых окон подразумевает и монтаж откосов. Эта та поверхность, которая выполняет защитные функции и делает конструкцию ПВХ более привлекательной. Практика показывает, что наиболее практичными и эстетичными являются пластиковые откосы, которые качественно предотвратят разрушение пены и образования конденсата на окнах. Кроме этого, они отличаются хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, обладают стойкостью к перепадам температур и воздействию влаги, а также удобны в уходе и экологически безопасные.

Пластиковые откосы своими руками — видео инструкция:

Описание процесса:

Технология установки откосов не сложная и требует минимальное количество строительных инструментов. Следует последовательно выполнять определенные этапы и пластиковые откосы своими руками, могут стать выгодной альтернативой наемным монтажникам.

Основные действия установочных работ состоят из подготовки деревянного каркаса, набивки П-образной полосы, набивки F-образной полосы и теплоизоляции и установки пластика.

Предварительно нужно приобрести и следующие строительные материалы:

1. пластиковая полоса, толщиной 8 мм и длиной 6м;
2. стартовая или П-образная полоса;
3. F-ка или F-образная полоса;
4. рейки из дерева, толщиной 10-20мм;
5. утеплительный материал;саморезы, размером 95 мм и 4,5мм;
6. белый силикон.

Если пластиковые окна находятся в защитной пленке, то до завершения установочных работ ее лучше не снимать. Это поможет избежать механических повреждений стекла и дополнительного его очищения.

Деревянный каркас

Формирование каркаса проводиться деревянными рейками, рекомендуемой толщиной 10-20мм. Крепление происходит непосредственно к стене, с помощью перфоратора и шурупов, длина которых, должна составлять 95мм. Для того, чтобы рейки находились строго вертикально, используется уровень. От того, насколько правильно будет сформирован каркас, зависит будущее расположение пластиковых панелей или откосов. Допускается не плотное прилегание реек в угловой зоне.

Набивка П-образной полосы

П-образная или стартовая полоса крепиться к самому краю пластикового окна саморезами. Перед набивкой рекомендуется с помощью уровня очертить левую и правую вертикаль, а также верхнюю горизонталь. Это необходимо для того, чтобы при вставки в полосу самого откоса, он был максимально ровным. В местах стыка отрезаются излишки, чтобы углы плавно прилегали друг к другу. На этом этапе заканчивается пыльная работа и пластиковые окна своими руками переходят в стадию точных замеров и монтажей.

Набивка F-образной полосы

Установка F-образной полосы происходит напротив стартовой параллельно ей. Перед этим полосы нарезаются соответственно высоте откосов и с учетом нахлеста, который в дальнейшем нужно аккуратно выравнить ножницами по металлу. Процесс крепления проводиться специальным стиплером. Сторона полосы, приближенная к каркасу фиксируется с поверхностью деревянных реек.

Теплоизоляция и установка пластика

Пластиковое полотно размещается на стартовой полосе и одновременно закладывается утеплитель. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать минеральную вату, после которой, монтируется пластик в F-образную полосу.

В том случае, если стыки получились не очень аккуратно, то их можно преобразить с помощью белого силикона, который эффективно скрывает небольшие образовавшиеся дефекты.
Результатом правильно проделанной работы по установке откосов, станет значительная экономия материальных средств, а также функциональное и привлекательное пластиковое окно.

штукатурные откосы, откосы из пластика и гипсокартона своими руками

   После установки дверного или оконного блока в обязательном порядке выполняется ремонт откосов. Данный этап работы может быть выполнен с помощью специалистов или своими руками. Существует несколько вариантов отделка откосов, с которыми предлагаем ознакомиться ниже.

ремонт оконных откосов — Фото 1

   Абсолютно на всех дверных и оконных проемах есть откосы, расположенные между коробкой и стеной дома. Важно знать, что ширина откосов, может быть, разрой, но при этом не превышает 60 см.

Штукатурные откосы: простой и недорогой способ

   Одним из самых известных способов ремонта откосов является оштукатуривание. Оштукатуривание откосов рассматриваемым способом требует использования песчано-цементного раствора, который наносится равномерным слоем, после чего выравнивается и окрашивается. Главное преимущество метода заключается в дешевизне и высоком качестве. Посмотрите за одно расход штукатурки на 1 м2 и расчитайте сколько понадобится.

штукатурные откосы — Фото 2

   Что качается минусов этого варианта, то здесь важно отметить только тот факт, что на участке где штукатурка соединяется с коробкой по причине резких сезонных перепадов, могут образовываться трещины и щели.

   Также важно отметить, что при проведении данного вида работ не используются теплоизоляционные материалы, из-за чего незначительно могут увеличиться теплопотери. Кроме того, резкие перепады температур могут стать причиной переохлаждения окна, в результате чего на его внутренней или внешней поверхности может образоваться конденсат.

оштукатуривание откосов оконных — Фото 3

   Что касается технологии выполнения работ, то особое внимание следует уделить нанесению раствора на рабочую поверхность. После того как раствор будет нанесен и выровнен, раствор штукатурки должен полностью окрепнуть, только после этого можно приступать к проведению отделочных работ.

   Если требуется наносить раствор в два или больше слоев, необходимо дождаться пока высохнет предыдущий нанесенный слой.  

   Если рабочая поверхность имеет глубокие выбоины, рекомендуется до начала проведения основных работ направленных на ремонт откосов подготовить поверхность с использованием специального заранее приготовленного раствора для штукатурки.

Как правильно сделать оконные откосы из пластика. Видео

как сделать откосы из пластика — Фото 4

как сделать откосы из пластика — Фото 5

   Сразу следует отметить, что пластиковые откосы производятся из аналогичного материала, который используется при производстве ПВХ окон. Основные преимущества использование для ремонта пластика:

• Полностью сочетается с оттенком окна;
• Обеспечивается защита швов;
• Не нужно выполнять дополнительные отделочные работы откосов;
• Обеспечивается хорошая тепло- и звукоизоляция.

   Кроме того к преимуществам следует отнести и простоту монтажа пластиковых панелей, а также качество конечного результата. Использование откосов из пластика позволяет в короткие сроки выполнить большие объемы работ вне зависимости от уровня сложности.

   При проведении монтажа при необходимости можно выполнить утепление откоса, что позволит полностью исключить вероятность промерзания и образование конденсата.

Отделка откосов гипсокартоном и деревом. Видео

   Если требуется выполнить ремонт откосов после установки дверного или оконного блока качественно, но при этом с максимальной экономией в качестве основного расходного материала может использоваться гипсокартон.

как сделать откосы гипсокартоном — Фото 6

   После окончания выполнения ремонта откосов с использованием гипсокартона, поверхности можно сразу оклеивать обоями или красить, что позволяет существенно экономить время на проведение ремонтных работ.

   В том случае если есть желание обеспечить откос индивидуальностью и оригинальностью при ремонте может использоваться натуральное дерево. Специалисты рекомендуют использовать для работы те породу древесины, из которых изготовлена дверная или оконная коробка.

как сделать откосы гипсокартоном — Фото 8

   Важно отметить, что после окончания выполнения работ деревянные поверхности откосов в обязательном порядке должны быть покрыты защитными растворами и антисептиками.

   Остановив свой выбор на деревянных откосах, следует сразу подготовить себя к тому, что за ними сложнее ухаживать, чем, к примеру, за отделанными откосами пластиком своими руками.

Как выбрать лучший продукт Sakrete для ремонта

Есть две основные причины, по которым вы захотите исправить трещины. Во-первых, чтобы ваш патио, тротуар или крыльцо выглядел как новый. Вы усердно работали над тем, чтобы ваш дом не привлекал к себе внимания, и это одна из областей, которую вы не хотите пропускать. Вторая причина заключается в том, что маленькие трещины начинаются как незначительный дефект, но со временем могут перерасти в гораздо большую проблему при замораживании и оттаивании. Высококачественные продукты для ремонта Sakrete станут долгосрочным решением вашего текущего ремонтного проекта, но как выбрать подходящее? Если вы заполняете трещины в бетонных поверхностях, ремонтируете швы или выравниваете неровности бетонных ступеней, мы всегда готовы помочь вам выбрать лучший вариант для вашего проекта.

Трещины в горизонтальных бетонных поверхностях

Самовыравнивающийся полиуретановый герметик Sakrete восстанавливает трещины или заполняет швы на горизонтальных бетонных поверхностях. Это однокомпонентный герметик, образующий гибкое соединение с отличной адгезией. Перевод: он прост в использовании и помогает выполнять работу правильно. Используйте его для герметизации стыков в бетонных плитах, замены материала компенсационных швов или ремонта трещин в бетонных плитах. Перед тем как начать, убедитесь, что вы удалили излишки стружки и мусора, а также любые загрязнения, которые могут помешать склеиванию трещины.Вы можете использовать шпатель, чтобы удалить эти частицы из трещины, чтобы убедиться, что трещина полностью открыта до минимальной ширины ¼ ”(6 мм). Затем достаньте метлу и проведите легким движением по трещине и окружающему ее участку. Теперь, когда трещина подготовлена ​​к ремонту, вам нужно обрезать сопло трубки до желаемой ширины валика, немного больше, чем стык, который вы будете заполнять. Затем проколите уплотнение у внутреннего основания наконечника. Используя пистолет для уплотнения, выдавите герметик в трещину, которую вы заполняете.Нередко повторять этот шаг, чтобы полностью заполнить трещину. Просто ищите пустоты, которые образуются по мере того, как герметик начинает схватываться. Убедитесь, что вы проверили погоду, прежде чем выбрать день, чтобы выбить ее. Герметик следует наносить при температуре поверхности и воздуха от 40 F (40 C) до 90 F (32 C) и без дождя в прогнозе в течение 24 часов, чтобы обеспечить надлежащее сцепление.

Трещины на вертикальных бетонных поверхностях

Sakrete Polyurethane Non-Sag Sealant — лучший продукт для ремонта трещин или заполнения швов на вертикальных бетонных поверхностях.Он также подойдет для горизонтальных применений, но герметик Non-Sag Sealant предназначен для образования гибкого соединения, допускающего сдвиги или движения, и обеспечивает отличную адгезию, что делает его идеальным продуктом для ремонта или заполнения вертикальных трещин и стыков. Шаги по использованию герметика Non-Sag Sealant аналогичны самовыравнивающемуся герметику, а высококачественный пистолет для уплотнения — ваш лучший друг. Используйте высококачественный пистолет для уплотнения, чтобы выдавить герметик Non Sag Sealant на склеиваемую поверхность. Опять же, клей следует наносить, когда температура поверхности и воздуха составляет от 40 F (40 C) до 90 F (32 C) и в течение 24 часов прогнозируется отсутствие дождя.

Наружные или внутренние трещины в бетонных поверхностях

Sakrete Concrete Crack Filler — это готовый к использованию ремонтный материал на полимерной основе, предназначенный для заполнения и заделки трещин в бетоне. Этот продукт имитирует окружающий бетон, но имеет блеск и не будет идеально сочетаться с остальной частью вашей бетонной плиты. Он отлично подходит для быстрого решения проблем, когда вы находитесь в затруднительном положении. Отношение ширины к глубине должно быть 2: 1, и он заполняет трещины в бетоне шириной до 1/2 дюйма (12 мм) и глубиной 1/4 дюйма (6 мм).Его можно использовать во внутренних и внешних помещениях, например, в бетонных дорожках. Перед тем, как начать использовать Concrete Crack Filler, убедитесь, что вы сильно встряхнули его, чтобы перемешать продукт. Отрежьте наконечник аппликатора до размера, необходимого для ремонта, немного больше трещины, и выдавите Crack Filler в трещину. Более глубокие трещины могут потребовать более одного нанесения из-за усадки во время отверждения. Дайте высохнуть в течение ночи между несколькими нанесениями, если необходимо, и при отсутствии дождя в прогнозе минимум 24 часа.

Ремонт швов раствором

Вы можете использовать Sakrete Mortar Repair для замены поврежденного или отсутствующего раствора в швах в кирпиче или блоке, а также для ремонта трещин в бетонных или кирпичных стенах. Этот силиконизированный акриловый латекс легко исправить; Удалите весь неплотный раствор с швов и опрыскайте швы водой, чтобы убедиться, что вся пыль и грязь удалены, и дайте время высохнуть. Вам нужно обрезать сопло до желаемой ширины валика (типичный шов раствора составляет 3/8 дюйма (9.5 мм)) и проколите уплотнение у внутреннего основания наконечника. Выдавите Mortar Repair в швы с помощью стандартного пистолета для уплотнения и разгладьте излишки герметика влажным шпателем или инструментом для заделки швов.

Выравнивание неровных бетонных поверхностей

Sakrete Top ‘N Bond® Concrete Patcher представляет собой модифицированный полимером песчано-цементный ремонтный раствор, требующий только добавления чистой питьевой воды для нанесения от 1/2 дюйма (13 мм) до кромки пера. Его довольно просто смешать, и вы можете использовать его для ремонта трещин в бетонных плитах, проездах и тротуарах.Он также может выравнивать неровные бетонные поверхности, бордюры, лестницы, пандусы или бетонные перекрытия. Sakrete Top‘n Bond® Concrete Patcher можно использовать либо в качестве материала, наносимого шпателем для ремонта трещин или выравнивания неровных поверхностей, либо в качестве тонкого покрытия кистью для смешивания существующего ремонта до однородного цвета. Для начала вы, вероятно, захотите использовать шпатель, чтобы отремонтировать неровную поверхность. Для лучшего сцепления смешайте партию Top‘n Bond® Concrete Patcher до влажной жидкой консистенции и смажьте (рукой в ​​перчатке) или нанесите кистью на всю ремонтируемую поверхность, втирая смесь в трещину.Подождите несколько минут, чтобы высохнуть, прежде чем продолжить. Затем смешайте партию Top‘n Bond® Concrete Patcher до консистенции, указанной на упаковке, и нанесите смесь. Распределите смесь по пустотам и выровняйте поверхность шпателем. Будьте осторожны, не переусердствуйте с Top‘n Bond® Concrete Patcher, так как в дальнейшем это может привести к образованию пыли или растрескиванию. Для применений толщиной более 1/2 дюйма (13 мм) наносите слоями и дайте материалу затвердеть между нанесениями. Между нанесением слоев не должно превышать 24 часов.

Sakrete Fast Setting Cement Patcher — это предварительно смешанная, быстро схватывающаяся смесь специальных вяжущих материалов, добавок и песка. Это невероятно быстро; мы имеем в виду, что он схватывается за 20 минут и предназначен для быстрого ремонта бетонных или кирпичных оснований от 1/4 до 2 дюймов. Вы можете использовать его для ремонта сломанных ступеней, бордюров, пандусов и бетонных перекрытий. Бонус: даже сломанные бетонные ступени можно починить без форм. Сначала выломайте инструменты и удалите весь рыхлый бетон из зоны ремонта, удалив его молотком и зубилом.Температура воздуха, смеси и основания должна быть минимум 10ºC (40ºF), а ремонтируемые поверхности должны быть прочными и чистыми. Сделайте сканирование области и удалите все незакрепленные и посторонние предметы, а также любые материалы, такие как герметики, краски, масло, древесный сок или клеи, которые могут мешать склеиванию. Гладкие поверхности необходимо придать шероховатость, чтобы обеспечить хорошее механическое соединение и увлажнить бетонную поверхность непосредственно перед нанесением Fast Setting Cement Patcher. Подобно Top’n Bond® Concrete Patcher, смешайте небольшое количество Fast Setting Cement Patcher до жидкой консистенции и размажьте (используя руку в перчатке) или нанесите кистью на поверхность, которую нужно отремонтировать, вливая смесь в трещину для усиленная связь.Дайте высохнуть в течение нескольких минут, прежде чем продолжить. Затем смешайте вторую порцию материала до нужной консистенции и следуйте инструкциям по смешиванию. Дайте смешанному материалу застыть до консистенции замазки и рукой в ​​резиновой перчатке вдавите материал на место, заполнив пустоту. Формовать, обрезать и разгладить шпателем. Подсказка: используйте два шпателя, чтобы заполнить неровную поверхность. Один шпатель может действовать как временная форма, если держать его прямо по краю. Используйте второй шпатель, чтобы разгладить материал, готово! После того, как он высохнет, у вас будет безопасная ступенька, бордюр или что-то еще, чем может быть ваш проект.

Назад в блог

Как исправить наклон желоба | Как исправить провисающие желоба

Желоба

предназначены для одной цели — отвода воды от фундамента — и они имеют решающее значение для защиты структурной целостности вашего дома. Но для того, чтобы водосточные желоба выполняли свою работу должным образом, они должны иметь форму и не иметь засоров, отверстий и провисаний.

К счастью, наиболее распространенные проблемы с желобом домовладельцы легко решают сами. И это того стоит. «Водосточные желоба — одна из тех вещей, где регулярное обслуживание и осмотр могут действительно предотвратить более серьезные проблемы в будущем», — говорит Джейсон Штутцман, директор по обслуживанию и ремонту домов Brothers Redevelopment в Денвере.

Изображение: MXM для HouseLogic

Вот проблемы водосточного желоба, с которыми профессионалы сталкиваются чаще всего, и рекомендуемые решения.

Популярные чтения

5 деревьев, которые выдержат самые сильные штормы и при этом будут выглядеть великолепно


Двор и патио

Больше сдержанности, меньше хлопот.Вот что предлагают эти деревья.

Почему моя трава становится коричневой и умирает?


Двор и патио

Ваш красивый газон умирает, а на траве появляются коричневые пятна. Получите лекарство!

8 решений для ремонта влажного подвала — плюс, как сохранить его сухим


Подвал и чердак

Выкачивание воды из подвала и устранение основных проблем — две из самых важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы защитить ценность вашего дома и здоровье своей семьи.

Забитые желоба

Это самая распространенная проблема. Оставленные без присмотра водостоки и водостоки настолько забиваются мусором, что становятся бесполезными. Избыточный вес листьев, веток и стоячей воды также может привести к их провисанию и отрыву от фасции.

Чистите их не реже одного раза в год и два раза в год, если поблизости много деревьев. Гэри Миндлин, управляющий партнер нью-йоркской компании Top Hat Home Services, планирует техническое обслуживание водосточных желобов четыре раза в год с дополнительными проверками после сильных штормов.

Самые популярные советы по уходу за домом

17 вещей, которые нельзя делать с домом


Советы по уходу за домом

Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.

Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег


Советы по уходу за домом

Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой


Советы по уходу за домом

Даже если вам кажется, что они уже начали мерзнуть.

Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)


Советы по уходу за домом

Яркие признаки того, что вы не справляетесь с техобслуживанием домовладельца, например, парковкой на траве.

12 вопросов, которые вы хотели бы задать, прежде чем переехать


Советы по уходу за домом

Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем вы решите переехать в новый дом.

Вы можете прочистить водосточные желоба, если вам удобно передвигаться по лестнице, вы не против промокнуть и испачкаться и у вас нет очень высокого дома. После того, как вы очистили от грязи, промойте их из садового шланга, чтобы убедиться, что они текут правильно. При желании вы можете нанять кого-нибудь, кто сделает эту работу за вас, за сумму от 50 до 250 долларов, в зависимости от размера вашего дома.

Еще один способ борьбы с хронически забитыми желобами — снабдить их крышками.К ним относятся сетчатые экраны, решетки на защелках и пористая пена. Однако они по-прежнему нуждаются в регулярном обслуживании, а стоимость может быть больше, чем стоимость самих желобов.

Провисающие желоба и водосточные желоба, отходящие от дома

Обычно это проблема с вешалками, оборудованием, которое крепит желоба к фасции. Они могли со временем испортиться, крепления могли выйти из дерева или они слишком далеко друг от друга, чтобы выдержать вес полных желобов.Затраты на ремонт провисающих водостоков дешевы; вешалки обычно стоят 10 долларов или меньше за штуку, а застежки — около 1 доллара каждая.

Утечки и отверстия

Негерметичные стыки водосточных желобов можно заделать, заделав их изнутри герметиком для водосточных желобов, — говорит Джон Эггенбергер, вице-президент по обучению и корпоративному развитию франшизы Mr. Handyman, занимающейся ремонтом домов. Трубка стоит около 5 долларов. Очень маленькие отверстия можно заполнить герметиком для желобов. Для отверстий большего размера потребуется заплатка.Если вы не можете найти в строительном магазине комплект для заделки водосточного желоба, вы можете сделать заплатку из металлического оклада.

Желоба с неправильным уклоном

Желоба должны быть наклонены в сторону водосточных труб, чтобы вода могла течь правильно. Вам нужно иметь уклон не менее четверти дюйма на каждые 10 футов. Поднимитесь по лестнице после ливня и загляните в сточную канаву; если есть стоячая вода, значит, она не разбита должным образом.

Чтобы исправить это самостоятельно, вам нужно измерить расстояние от пика до водосточной трубы.Проведите мелом линию между ними и найдите места, где желоб не совмещен. Возможно, вам удастся поднять его на место, согнув вешалку. Если это не решит проблему, возможно, вам придется удалить часть и переставить ее. Если у вас есть бесшовные желоба, позвоните в компанию, которая их установила, чтобы решить проблему.

Водосточные водостоки слишком близко к фундаменту

Водосточные трубы должны выходить на несколько футов от дома, иначе они будут вываливаться прямо в подвал.Удлинители желоба, прикрепленные к нижней части водосточной трубы, будут выводить воду далеко за пределы фундамента. Они недороги и просты в установке. «Мне нравится, что водосточная труба выдвинута на четыре или пять футов и прикручена», — говорит Реджи Марстон, президент компании Residential Equity Management Home Inspections в Спрингфилде, штат Вирджиния. Стоимость: менее 20 долларов за водосточную трубу.

Отсутствующие желоба

Если в вашем доме вообще нет водосточных желобов, подумайте о приобретении системы. Стоимость зависит от материала.Большинство желобов в жилых помещениях изготавливаются из алюминия, который отличается легкостью и прочностью. «Если алюминиевый желоб не будет чем-то поврежден, он прослужит вечно», — говорит Скотт МакКарди, вице-президент компании «Coastal Reconstruction», занимающейся аварийным ремонтом, из Джексонвилля, штат Флорида. Также доступны винил, оцинкованная сталь и медь.

Алюминиевые желоба стоят от 4,50 до 8,50 долларов за установленный погонный фут. Для дома площадью 2000 квадратных футов и примерно 180 погонных футов желобов это примерно от 800 до 1500 долларов.

Связанные: Типы желобов

Решения

для ремонта эрозии откосов на дорожно-мостовой набережной

8 апреля 2020 г.

14:00 Восточная | 13:00 Центральный

РЕГИСТРАЦИЯ ЗДЕСЬ

Земляные склоны естественно подвержены эрозии из-за силы тяжести, воды и дополнительных нагрузок. Обрушение откоса может привести к неприглядным условиям, повреждению ландшафта и собственности, а также к дорогостоящему ремонту. Система защиты откосов GEOWEB защищает почвенные откосы от эрозионных сил, и на нее можно рассчитывать в течение всего срока эксплуатации проекта.Для уклонов круче 1: 1 обычно необходимы грунтозадерживающие конструкции. Подпорные стены GEOWEB позволяют стабилизировать почву на поверхности стены или откоса с помощью фасции с естественной растительностью. Система GEOWEB 3D стабилизирует склоны и может использоваться для поддержки дорог, автомагистралей и мостов в экономически эффективных и уникальных приложениях.

Целей обучения:

• Понять причины эрозии поверхности откоса и то, как они приводят к разрушению откоса
• Узнайте, как система GEOWEB может защитить от эрозионных сил
• Изучите основы различных типов заземляющих конструкций с помощью системы GEOWEB
• Узнайте об отличительных особенностях стен GEOWEB и о том, что отличает их от других типов стен

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ:

Presto Geosystems в сотрудничестве с инженерами и проектировщиками решает сложные проблемы стабилизации грунта с помощью оригинальной трехмерной системы геоячеек — GEOWEB.Заполнение, заключенное в универсальную трехмерную структуру HDPE, остается стабильным при самых тяжелых нагрузках, что обеспечивает экономическую выгоду в различных областях применения. Стройте дороги и обочины с насыпью на месте, контролируйте эрозию на крутых склонах и береговых линиях, проектируйте каналы так, чтобы они выдерживали любые гидравлические условия, возводите подпорные стены с естественной растительностью с помощью долговечного решения с низким уровнем воздействия на окружающую среду. Presto Geosystems предлагает бесплатную оценку проектов, простой инструмент для создания спецификаций, бесплатное лицензированное программное обеспечение для проектирования стен MSE и более чем 35-летний опыт работы на рынках, от строительства общих площадок до горнодобывающей промышленности, нефти и газа, железных дорог, ветра и зеленого строительства.

ПРОФИЛЬ ДИНАМИКА:

Саманта Джастис, P.E.

Инженер-строитель, Presto Geosystems

Сэм — инженер-строитель, отвечающий за надзор за оценкой проектов, управление инженерными работами партнеров Geosystems по всему миру и координацию исследований и разработок. У нее есть опыт в области водных ресурсов, управления ливневыми водами и стабилизации скальных пород / грунта. Сэм имеет диплом инженера-геолога Мичиганского университета и диплом инженера-геолога Мичиганского технологического университета и является зарегистрированным профессиональным инженером.Она оказывает техническую поддержку и поддержку по конкретным проектам консультантам, подрядчикам и дистрибьюторам по всем продуктам и областям применения Geosystems.

Sewer Line Belly 101 — Причины, правильная идентификация и ремонт | Блог Pipe Spy Blog

Желудки канализационных труб — обычная проблема, которая может создать усугубляющие проблемы с канализационными трубами для владельцев собственности. Провисание канализационной трубы в конечном итоге приведет к скоплению стоячей воды и отложений в середине линии, что, в свою очередь, может привести к эрозии, засорам и серьезной поддержке домовладельца.

Что такое брюшко в канализационной трубе?

Нижние части канализационных трубопроводов — провалы или углубления канализационных трубопроводов. Обычный отвод канализационного коллектора (см. Ниже) имеет наклон, который использует силу тяжести для регулирования потока. Пузырчатая канализационная линия мешает нормальному потоку сточных вод по трубе, что приводит к дублированию и другим проблемам, поскольку вода и осадок скапливаются в брюхе.

Что вызывает канализацию?

Плохое планирование и неправильная установка часто являются основной причиной провала канализационных труб, поскольку надлежащее уплотнение подстилки , хорошие материалы и правильный уклон являются наиболее важными факторами, необходимыми для предотвращения проблемы.Однако естественные явления, такие как корни крупных деревьев, землетрясения, солнце или жара, дождь и даже колебания холодной погоды, могут привести к сдвигам в почве, которые в конечном итоге вызывают животы.

Чтобы не допустить появления животов, первым делом необходимо установить водопровод с надлежащими постельными принадлежностями. Если подходящий материал (гравий и песок более крупного сорта) не используется под трубой, то в конечном итоге он может осесть ниже в земле на некоторых участках, и сформируется нижняя часть трубы.

Канализационная линия также должна иметь правильный уклон, чтобы гравитация использовалась в своих интересах при перемещении отходов из дома или здания.Бестраншейный профессионал будет использовать лучшие инструменты (такие как видеокамеры и локаторы), чтобы обеспечить правильный уклон водопроводной системы, тем самым предотвращая чрезмерное нарастание.

В некоторых случаях неустойчивый грунт может вызвать ожоги. Даже канализационные трубы, проложенные с соответствующей опорой, могут провиснуть, если земля внизу начнет сдвигаться.

Как диагностировать проблему?

Устья канализационных труб должны быть диагностированы сантехниками с использованием наиболее точной технологии видеонаблюдения.Профессиональный осмотр канализационной камеры позволит технику по обслуживанию протолкнуть видеокамеру через трубу, что позволит вам внимательно осмотреть всю боковую часть канализации и позволит сантехникам точно определить проблему. На этой предварительной стадии процесса можно обнаружить даже проблемы с уклоном.

Канализационная труба и канализация

Иногда проблема может быть ошибочно определена как брюшная полость, когда реальная проблема на самом деле канализационный канал . Образование каналов возникает, когда сама труба начинает изгибаться по частям из-за эрозии или изменения веса трубы из-за смещения грунта.Когда труба изгибается подобным образом, это может нарушить нормальный поток и создать дополнительную закупорку и нарастание (см. Ниже).

Каналы — обычная проблема с канализационной линией Orangeburg . Трубка Orangeburg использовалась в некоторых юрисдикциях примерно между 1945 и 1972 годами. Проблема с этим материалом заключается в том, что он в основном сделан из гудроновой бумаги, поэтому с возрастом у него была тенденция к короблению. Примерно через 30 лет уплощение и распад могли привести к образованию русла. К счастью для тех из нас, кто жил в Северной Калифорнии, Оранжбург был более заметным в восточных штатах, в то время как в более новых разработках здесь использовались в основном чугун, глина и (позже в 60-х и 70-х годах) пластик.

Как отремонтировать пузатые канализационные трубы

Каждый случай индивидуален, поэтому не существует волшебной техники исправления, когда речь идет о животе в боковой части коллектора.

Хотя мы являемся экспертами в области бестраншейного ремонта разрывов труб, мы не всегда советуем использовать бестраншейную замену в качестве решения для восстановления живота. Часто наша команда использует открытую траншею, чтобы подойти к проблемной зоне , чтобы построить и засыпать землю под линией провисания. После заполнения мы укрепляли и укрепляли швы, заполняли оставшееся пространство, покрывали область подходящими материалами и уплотняли код.

Поскольку это может быть более дешевое решение для ремонта канализации, бестраншейная футеровка труб (CIPP) может быть вариантом, предлагаемым для некоторых участков замены труб, но этот метод не решит проблему «живота» в линии. Хотя Pipe Spy в настоящее время не предлагает этот вариант для обслуживания, мы знаем, что установка CIPP или «скользящей футеровки» может быть сложной задачей, поскольку в получении надлежащего разрешения для этого бестраншейного метода в Восточном заливе часто отказывают. CIPP обычно утверждается только в исключительных случаях, когда нет других (более безопасных) альтернатив.Химические вещества, используемые для отверждения материалов в методе CIPP, могут быть токсичными и вредными как для системы сточных вод, так и для местных источников грунтовых вод. CIPP продлевает срок службы существующего отвода канализации за счет использования существующей трубы для обеспечения структурной целостности. Если эта целостность уже нарушена или нарушена, подкладка не поможет решить проблему. Поэтому, если ваш специалист по канализации использует этот метод, обязательно задавайте вопросы и проверьте, были ли получены соответствующие разрешения на работы.

Доверьтесь экспертам

Если вы испытываете симптомы канализационного живота или уже подтвердили проблему и вам нужно найти сантехников, которым можно доверять, свяжитесь с нашей командой.Мы — проверенные специалисты East Bay по бестраншейной замене канализационных сетей, проверке камер, ремонту и техническому обслуживанию и т. Д.

Свяжитесь с нашей командой, чтобы обсудить ваш проект и запросить дополнительную информацию.

Как отремонтировать поддон для душа из раствора, который не сливает должным образом

Марк Дж. Донован

Я установил несколько поддонов для душа за последние годы, и ни разу не отказал. Посмотрите мое видео о , устанавливающем поддон для заливки раствора .

Существует особый процесс, которому необходимо следовать, и определенный тип и количество материалов, которые должны использоваться для обеспечения герметичности поддона для раствора и поддона, который дренирует должным образом.

К сожалению, ремонт душевого поддона из раствора — непростая задача. В большинстве случаев это означает выдергивание вышедшего из строя поддона для раствора и начало работы с нуля. В некоторых случаях можно сохранить слой раствора перед уклоном, если будет установлено, что он установлен правильно.

В некоторых случаях может потребоваться добавить больше раствора для создания равномерного уклона. Если вам все же нужно добавить раствор, сделайте несколько отметок вдоль стен душевой кабины, чтобы отметить конечную высоту того места, где должен подойти раствор. Вы хотите, чтобы готовый поддон для раствора составлял примерно от 3/16 до ¼ дюйма падения на 12 дюймов пробега от стенок душа до водостока.

В результате вам придется уменьшать глубину раствора по мере приближения к стоку.

Установка нового поддона для раствора

После удаления всего вышедшего из строя поддона для раствора можно приступить к установке нового поддона.Во-первых, убедитесь, что деревянный черновой пол имеет толщину не менее 1-1 / 4 дюйма. См. Видео о штабелировании поддона для душа из раствора .

Если нет, добавьте еще один слой фанеры на существующий черновой пол и хорошо прикрутите его к балкам пола.

Затем установите предуклонный слой раствора. Учтите, что важно, чтобы предварительно уклонный слой раствора обеспечивал необходимый уклон от стен душевой к водостоку. Опять же, уклон должен составлять от 3/16 до ¼ дюйма на фут.

Затем вам потребуется установить новую мембранную облицовку поддона для душа, а затем еще один заключительный базовый слой раствора.Второй слой раствора должен иметь такой же шаг, как и предварительный уклонный слой.

Если вам нужны подробные инструкции по установке поддона для заливки раствора, ознакомьтесь с моей книгой по установке мембранного вкладыша для душевого поддона Ebook . Он предоставляет подробные инструкции для каждого шага процесса и загружен обучающими картинками. Я использовал тот же процесс в своей электронной книге для установки поддонов для душа из раствора, и, опять же, после 14 лет использования у меня ни разу не было сбоев.

После того, как вы завершите установку нового поддона для раствора или отремонтируете старый, заново выложите плитку на стенах и полу душа, чтобы завершить проект.

Для получения информации об установке мембранного вкладыша душевого поддона для душа из керамической плитки см. Электронную книгу по установке мембранного вкладыша душевого поддона на сайте HomeAdditionPlus.com. Электронная книга с мембранной подкладкой для душевого поддона быстро научит вас, как правильно установить мембранную подкладку для душевого поддона. В него входят инструкции по обрамлению душевой кабины, заливке раствора для предварительного уклона и основания душа, а также по установке мембранного покрытия поддона.

См. Мою электронную книгу «Как укладывать плитку для душа из керамической плитки», чтобы узнать, как укладывать плитку для собственного душа. : Подробный набор инструкций по укладке плитки на пол и стены в душевой, включая изображения для каждого этапа процесса, см. моя книга « Как укладывать керамическую плитку для душа на заказ, электронная книга ».

Заполните нашу 3-5-минутную быструю и легкую форму и получите бесплатное ценовое предложение на проект реконструкции ванной комнаты от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по ремонту ванных комнат. Этот процесс является бесплатным, и его не нужно продолжать после того, как вы получите оценку стоимости дополнительной ванной комнаты.

Руководство о том, что делать (шаг за шагом)

Работа с плоской протекающей крышей может быть чрезвычайно неприятной, не говоря уже о том, что, если что-то не будет сделано должным образом, протекающая крыша может нанести серьезный ущерб общей целостности вашей собственности и ценить.

Хотя все протечки через крышу проблематичны, протечки на плоской крыше особенно сложны.

Ремонт плоской крыши (также известный как ремонт крыши с низким уклоном) или коммерческий ремонт плоской крыши может варьироваться от довольно простых до невероятно сложных исправлений или даже реконструкции, которая включает сложные претензии по страхованию крыши и квалифицированную профессиональную поддержку.

1. Определение места утечки для ремонта утечки на плоской крыше
2. Материалы для ремонта кровли
3. Причины утечки на плоской крыше
4. Как исправить протекающую плоскую крышу
5. Ремонт плоской кровли своими руками
6. Варианты ремонта плоской крыши
7. Ремонт плоской крыши vs Варианты замены плоской крыши
8. Как долго прослужит плоская крыша?
9. Стоимость ремонта плоской крыши vs.Замена плоской крыши

Обнаружение утечки для ремонта плоской крыши

Обнаружение источника утечки на плоской крыше обычно проще, чем на наклонной или черепичной. Тем не менее, протечки на крыше любого типа могут быть более сложными, чем кажется на первый взгляд, особенно если вы любитель, пытающийся ремонтировать крышу своими руками.

Для этого есть много причин, начиная с того факта, что место, где вы впервые замечаете, что вода попадает в ваши внутренние комнаты, на самом деле может быть не там, где находится сама утечка, поскольку вода, проникающая через мембрану вашей крыши, может перемещаться по крыше до тех пор, пока он достигает шва в обшивке / настиле крыши, светового люка или электрооборудования, системы отопления, вентиляции и кондиционирования или водопровода, а затем успевает стекать или просачиваться внутрь.

Тем не менее, есть шаги, которым вы можете точно следовать, чтобы определить источник утечки (используйте наше последнее руководство по ремонту утечки на крыше), независимо от того, легко ли его найти или легко заметить, когда вы впервые заметите воду, попадающую в ваш интерьер.

Материалы для ремонта кровли

Это наиболее распространенные типы материалов для ремонта плоской кровли.

Если вы живете в Соединенных Штатах, у вас, скорее всего, есть один из следующих типов кровли:

• EPDM, он же Резина — это чрезвычайно прочный резиновый кровельный материал, обычно используемый в Соединенных Штатах (а также во всем мире. ) и производится в основном из этилена и пропилена.По составу она похожа на шину, что упрощает ремонт резиновой крыши. Фактически, одним из крупнейших производителей этого типа кровли является Firestone.
• Модифицированный битум — Модифицированный битум — это асфальтовая кровля, сделанная в основном из асфальта в сочетании с различными каучуками и растворителями, которые нагреваются открытым пламенем с использованием факельной кровли.
• BUR (Построенная кровля), также известная как кровельная гудронная и гравийная кровля — Аббревиатура «BUR» означает «сборные кровельные системы», и эти крыши использовались в Соединенных Штатах более ста лет, и они изготавливаются вручную. из слоев битума и армированных тканей для создания плотной мембраны.
• Кровля TPO — это тип однослойной кровли, созданной из полипропилена и этилен-пропиленового каучука, полимеризованных вместе, и установленных в полностью приклеенной или механически прикрепленной системе с отражающей белой мембраной.
• Кровля из ПВХ — эта кровля изготавливается из двух слоев кровельного материала ПВХ с полиэстером между слоями, который служит армированием. Слои кровли из ПВХ содержат добавки, которые делают материал гибким, устойчивым к ультрафиолетовому излучению и предотвращают отверждение.

Небольшие утечки во всех этих типах кровли можно устранить самостоятельно, используя соответствующие инструменты и методы, особенно если у вас есть небольшая утечка и вы в целом достаточно опытны в ремонте своими руками.

При попытке ремонта необходимо учитывать возраст и состояние.

При этом, если у вас есть какие-либо сомнения относительно своих возможностей, мы предлагаем вам найти профессионального специалиста по ремонту кровли, который поможет вам защитить ваши вложения.

Причины протечки на плоской крыше

Существует ряд причин, по которым ваша крыша может протечь или может произойти другое повреждение крыши.

Стихийные бедствия, такие как град, торнадо, ураганы, электрические бури, наводнения, штормы, наносящие ущерб ветру, и связанные с ними суровые погодные условия часто наносят ущерб коммерческим кровлям.

Если вы испытали одно из этих стихийных бедствий, осмотр вашей крыши и оценка любого ущерба — это то, что вам следует сделать в первую очередь во время ликвидации последствий, даже если вы не заметите никаких утечек сразу.

Как исправить протекающую плоскую крышу

Самостоятельно найти протекающую крышу внутри вашего дома можно, особенно если это небольшая протечка.

Начните с измерения расстояния от места, где видна утечка, до ближайших двух стен, а затем используйте эти измерения для определения места утечки на внешней стороне самой крыши.

Обратите внимание, что большинство плоских крыш имеют небольшой уклон, чтобы обеспечить сток, поэтому вам следует начинать попытки локализовать утечку с возможной точки входа на крыше, поскольку вода будет естественным образом стекать вниз.

Конечно, вам также следует начать с поиска разрывов, проколов, потертостей, ослабленных или выскакивающих винтов, зазоров в швах или других проблем с мембраной для плоской крыши.

Если вы не обнаружите каких-либо явных повреждений, вам следует проверить башмаки вентиляционной трубы, герметик вокруг вентиляционных отверстий, гидроизоляцию и связанные конструкции на предмет дыр, повреждений или других дефектов.

Если вы все это делаете, но по-прежнему не можете обнаружить утечки, как можно скорее обратитесь к профессиональному подрядчику по ремонту плоских крыш, чтобы найти утечку (и) и устранить ее.

Также важно иметь материалы и инструменты для ремонта плоской крыши, вам как минимум понадобятся запасные материалы и основные инструменты, поэтому, если это кажется слишком сложным, вызовите профессионала, чтобы он позаботился о вашей крыше. проблемы с повреждениями.

Ремонт плоской кровли своими руками

Слово мудрецам — вы всегда должны уважать высоту, а также лестницы, поэтому приступайте к ремонту плоских крыш своими руками с особой осторожностью.

Используйте лестницу, которая хорошо сделана и находится в хорошей форме, которая, как вы знаете, может выдержать ваш вес, попросите другого сильного взрослого помочь вам, удерживая лестницу устойчиво, и осознайте свои ограничения — если крыша, которую вам нужно отремонтировать, обледенела или иначе особенно скользко, соблюдайте дополнительные меры предосторожности или обратитесь к профессионалу с соответствующим оборудованием.

Хотя выбор методов ремонта зависит от типа вашей крыши, могут быть задействованы резиновые заплатки для крыши, резиновые кровельные материалы и кровельная смола.

Имейте в виду, что если у вас возникнет течь в крыше из ПВХ или ТПО, вам следует работать с компанией, которая специализируется именно на этом виде работ.

Такие вещи, как негерметичный шов, отверстия или разрывы, вызванные упавшей веткой дерева или подобным мусором, случайные проколы или другие проблемы с кровлей из ПВХ или ТПО, вызовите квалифицированного специалиста, оснащенного всеми необходимыми инструментами и принадлежностями.

У них должен быть доступ к рулону соответствующей мембраны и воздушному тепловому пистолету.

Поиск компании, специализирующейся на ремонте крыш из ПВХ или ТПО, — лучший вариант в этом отношении.

Вот небольшое видео по ремонту плоской кровли.

Варианты ремонта плоской крыши

Если у вас есть недвижимость с плоской крышей, есть вероятность, что у вас есть гарантия на крышу, которая может варьироваться от 5 до 20 лет.

Соответственно, даже если вы знаете, что можете отремонтировать свою крышу самостоятельно, было бы разумно позвонить в оригинальную компанию, которая установила ее, для ремонта, если это возможно.

Таким образом, у вас будет возможность возместить ваши средства и возместить любые убытки, если ремонт не был произведен должным образом.

Хотя, если ваша гарантия на крышу истекла, вы можете попробовать простой ремонт самостоятельно, но, как всегда, обратитесь к специалистам по плоской крыше, если у вас есть какие-либо сомнения или сомнения относительно выполнения работ самостоятельно.

На самом деле, найм специалиста по ремонту кровли, как правило, лучший способ защитить ваши вложения.

Найти специалиста по ремонту плоских крыш очень просто: введите в Google поиск «ремонт плоских крыш рядом со мной» и попросите бесплатный осмотр крыши и их местные отзывы.

Не знаете, как нанять кровельщика?

Начните с нашего последнего обзора кровельщиков в моем районе, используя предоставленный нами контрольный список найма кровельщиков.

Ремонт плоской крыши и варианты замены плоской крыши

Мы можем обобщать, но большинство подрядчиков хотят, чтобы вы поверили, что ремонт плоской крыши — пустая трата времени и денег.

Скорее всего, они скажут вам, что как только вы заметите утечку, повреждение крыши будет настолько значительным, что ямочный ремонт или ремонт будет в лучшем случае краткосрочным исправлением и продлится менее одного года.

И что еще хуже, вода все еще может просачиваться внутрь и вызывать плесень, гниль и другие серьезные проблемы.

Как узнать, когда разумнее будет вложить деньги в новую крышу? Задайте себе следующие вопросы:

• В целом ли ваша крыша в хорошем состоянии?
• Град вызвал повреждение крыши градом или он был вызван повреждением крыши ветром?
• Является ли поврежденная область небольшой и легко ли ее покрыть?

При соблюдении этих условий ремонт кровли, вероятно, является лучшим вариантом.

Однако есть одно главное условие — ремонт плоской кровли должен выполняться качественно. Если вы уверены в своих силах, вы можете сделать это своими руками, но если нет, обратитесь к хорошо проверенному и рекомендованному подрядчику.

Как долго прослужит плоская крыша?

Плоская крыша обычно прослужит 20-25 лет, если крыша была построена правильно и регулярно проводилось плановое техническое обслуживание.

Если ремонт негерметичной плоской крыши является результатом возраста и поломки материала, обычно нет смысла ремонтировать его, но лучше всего определить, какой у вас тип крыши и как долго ваша крыша прослужит.

Обычно утечки такого рода начинают проявляться примерно через 12 или 15 лет на хорошо сделанной крыше, поэтому, если у вас возникнут утечки примерно в это время, возможно, лучше всего посмотреть на затраты на ее замену в целом.

Более того, если первоначальная установка не была произведена должным образом, возможно, вам придется заменить крышу раньше. Имейте в виду, что небольшие утечки можно легко устранить, но большие или множественные утечки могут сделать замену крыши полностью лучшим вариантом.

Стоимость ремонта плоской крыши vs.Замена плоской крыши

Понимание стоимости различных типов плоских кровельных материалов — это то, с чего вам следует начать при определении того, ремонтируете ли вы крышу или заменяете ее полностью.

Такие материалы, как ПВХ, ТПО, EPDM или аналогичные материалы, могут быть дорогими в установке даже без затрат на рабочую силу.

Тем не менее, затраты на ремонт плоской кровли могут быть выше, чем затраты на замену, просто потому, что ремонт кровли обычно занимает больше времени и требует больших усилий.

И, в конце концов, высока вероятность того, что найм специалиста по плоской кровле — лучший способ защитить ваши вложения.

Иногда даже лучшая профессиональная бригада по ремонту кровли не может спасти вашу крышу, а это значит, что пора все вместе заменить.

Вы, наверное, уже знаете, что если у вашего здания плоская крыша, повреждение водой и утечки — ваши самые большие враги, и все утечки должны быть устранены как можно скорее опытным профессиональным кровельщиком с использованием высококачественных материалов.

Три самых дорогих ошибки сантехники, которые мы видим в Atlanta Homes

В эпоху Интернета, когда вы можете получить краткое руководство практически по любому предмету в Интернете, кажется, что многие домовладельцы обращаются к сантехнике своими руками, чтобы сэкономить несколько долларов.

Проблема в том, что большая часть самодельной сантехники, которую мы видим в районе Атланты, не соответствует требованиям. Это может привести к нарушениям и выплатам со стороны местного строительного отдела, а также к довольно существенному и дорогостоящему ущербу для вашего дома.

Мы обслуживаем сантехнику в Атланте с 1966 года, так что мы видели практически все. Но вот три ошибки, которые мы видим, что сантехники делают все время.

Неправильный уклон слива

Вы, наверное, знаете, что стоки должны стекать в канализацию. Но знаете ли вы правильный уклон?

Идеальный уклон любой дренажной линии составляет ¼ дюйма на фут трубы. Другими словами, на каждый фут, на который труба движется по горизонтали, она должна опускаться на ¼ дюйма по вертикали.Многие водостоки имеют либо слишком маленький уклон, либо слишком большой уклон. Да, сливные линии могут иметь слишком большой уклон.

По словам Редвуда Кардона, бывшего инспектора сантехники,

«Трубы с перегибом (более ½ дюйма на фут) с такой же вероятностью забиваются, как и трубы с уклоном вниз, потому что жидкости движутся слишком быстро и оставляют твердые частицы».

Почему это дорого : Без правильного наклона дренажные линии могут чаще забиваться. Это приводит либо к выливанию в канализацию большого количества агрессивного химического очистителя канализации (которое может вызвать коррозию), либо к частым вызовам профессионального сантехника для очистки канализации.

Невентилируемые ловушки

Еще одна распространенная ошибка сантехников своими руками — это нераспределенные ловушки.

Дренажные сифоны создают барьер между жилыми помещениями и вашей канализационной системой. Они препятствуют проникновению вредителей и взрывоопасного метана в ваш дом. Однако многие сантехники не понимают, как должна работать правильная ловушка.

При ремонте ванной комнаты или кухни некоторые домовладельцы в Атланте устанавливают то, что обычно называют S-образным сифоном, в сливную линию раковины. Эти ловушки в основном представляют собой две ловушки, соединенные так, чтобы выглядеть как «s».”(См. Диаграмму ниже.)

Однако S-образные сифоны не вентилируются должным образом и могут привести к выкачиванию воды из сифона, что приведет к удалению водного барьера внутри сифона. Вместо этого вам следует установить P-образный сифон с надлежащей вентиляцией.

Изображение предоставлено : Fine Homebuilding

Почему это дорого : Без надлежащей вентиляции воду из сифона можно вывести. Как только это произойдет, метан (который является взрывоопасным и опасным для возгорания) может просочиться в ваш дом из канализации.Кроме того, паразиты могут заползти в ваш дом по водостоку.

Прочистка дренажа с использованием неправильных инструментов

Эта последняя ошибка сантехника, сделанная своими руками, также, вероятно, самая распространенная. Когда стоки забиваются, вы, вероятно, попытаетесь очистить их самостоятельно, прежде чем обращаться к профессиональному сантехнику. Хорошо. Многие засорения можно удалить с помощью простого поршня.

Однако некоторые домовладельцы решают попробовать свои силы в более сложных методах очистки сточных вод, когда плунжер выходит из строя. Многие из этих людей не осознают, что каждый тип слива отличается и требует разных инструментов.

Например, вы никогда не должны использовать обычную сливную змею для унитаза, так как это может повредить чашу унитаза. Существуют туалетные шнеки, которые созданы специально для этой цели.

Аналогичным образом, для ванн и душа необходимо использовать змею другого размера, чем для стиральной машины и других водостоков. А для кухонных трапов может понадобиться мини-корнеплод с более длинной линией.

Почему это дорого : Если вы используете инструмент, который не подходит для работы, вы можете повредить сантехнику или трубы, что приведет к еще более дорогостоящему ремонту.(Мы знаем, потому что нас вызывали для проведения ряда таких мероприятий в домах в Атланте.)

Как избежать ошибок при установке сантехники своими руками

Вы можете избежать всех этих сантехнических ошибок, сделанных своими руками, наняв профессионального, лицензированного и надежного сантехника.

И если вы все же решите сделать это самостоятельно, убедитесь, что вы должным образом обучаете себя. Найдите книги по сантехнике в библиотеке или купите справочник по сантехнике в книжном магазине. Не полагайтесь на краткие онлайн-руководства, в которых часто упускаются важные детали.

Г-н Сантехник обслуживает район метро Атланты, включая Alpharetta, Woodstock, Suwanee, Lawrenceville, Douglasville, Peachtree City, Marietta и другие.

.

Дверь-гармошка своими руками: пошаговая инструкция по изготовлению

Если вы желаете сэкономить не только собственные средства, но и свободное пространство, есть отличное решение – дверь-гармошка своими руками. Она может выполнять роль не только полноценной двери, но и декоративной ширмы и применяться для зонирования помещений.

Дверь-гармошка — отличное решение для экономии пространства

Особенности конструкции

Чтобы разобраться в вопросе, как сделать и установить дверь-гармошку своими руками, необходимо подробнее вникнуть в особенности этой нехитрой конструкции. По своей сути, это складной механизм, состоящий из отдельных створок небольшой ширины, соединенных с помощью петель или шарниров.

В отличие от обычных дверей, гармошка открывается не нараспашку, а складывается в сторону. В движение её приводит специальный роликовый механизм, который чаще всего располагается над полотном. Специальные синхронизаторы обеспечивают плавное и равномерное перемещение створок. Для того чтобы конструкция не имела дефектов, рекомендуется приобретать фурнитуру и прочие комплектующие в специализированных строительных или мебельных магазинах.

Главные конструкционные элементы двери-гармошки

В основном дверь-гармошка имеет только одно направление движения, однако, если не закреплять её боковую часть, полотно можно перемещать как влево, так и вправо. В больших дверных проемах разумнее устанавливать двойные модели, они отличаются от двустворчатых дверей только тем, что открываются не распашным способом, а складываются «гармошкой».

Преимущества и недостатки

Ввиду наличия множества отличий «гармошки» и обычной двери, следует выделить преимущества и недостатки такой конструкции. Начать непременно нужно с достоинств:

• экономит пространство;
• позволяет зонировать пространство;
• может использоваться в качестве душевой ширмы;
• небольшая стоимость;
• можно легко изготовить самостоятельно;
• не захлопывается из-за сквозняков;
• можно корректировать её размер;
• практически бесшумна при использовании качественной раздвижной системы;
• может быть автоматизирована.

Дверь-гармошка не только практична, но и несет серьезную декоративную нагрузку

Однако такая дверь не лишена и недостатков:

• в сложенном состоянии занимает место в проеме, сужая его;
• недолговечна;
• менее прочная, чем обычная;
• обладает низкими теплоизоляционными свойствами;
• плохо сдерживает шум;
• её можно выбить из направляющих.

В некоторых случаях недостатки могут показаться чересчур значительными. Взвесьте все факторы: оцените условия эксплуатации двери, ожидаемую нагрузку на нее, климатические условия, уровень шума в доме и тогда картина прояснится, а вы сможете решить необходимо ли вам именно такое изделие.

Из каких материалов делают створки

Перед тем как самому решиться сделать дверь-гармошку, следует определиться с типом материала для её изготовления. Полотно такого изделия состоит из отдельных ламелей. Основа может быть выполнена из следующих материалов:

• Натуральное дерево. Этот материал довольно прочный и способен прослужить очень долго, но только при условии его правильной обработки. Перед использованием в конструкции двери древесину нужно пропитать антисептиком, покрыть морилкой и лаком. Периодически защитное покрытие нужно будет обновлять. При постоянных перепадах влажности и температуры дерево может испортиться, особенно это касается мягких пород;
• МДФ. Это прессованная древесноволокнистая плита, которая отличается высокими показателями прочности и износостойкости. Это идеальный вариант для межкомнатных дверей, к тому же он не подвержен поражению плесенью или грибком;
• ДСП. Более дешевый материал, что, естественно, отражается на его характеристиках. По своей сути, это спрессованные и склеенные между собой опилки. Такая дверь не сможет похвастаться прочным креплением. Более качественные образцы приближаются по стоимости к МДФ, поэтому лучше сразу приобрести более надежный материал;
• Пластик. В межкомнатных проемах такой материал будет выглядеть не очень эстетично. Пластик отличается низкой стоимостью, легкостью в обработке, водостойкостью и долговечностью. Это идеальный вариант для душевой кабинки.

Основные материалы для изготовления створок

Выбирать подходящий материал следует в зависимости от места установки и функционального предназначения будущей двери.

Подготовка материалов и инструментов

Для изготовления двери-гармошки понадобятся следующие материалы:

• ламели,
• петли,
• шарнирные направляющие,
• ручка,
• замок,
• боковые стыковочные профили,
• заглушки,
• направляющая,
• ролики,
• саморезы.

Ширина ламелей зависит от пожеланий самого мастера, для стандартной двери достаточно 5-6 полос. Для того чтобы изготовить элементы полотна из цельного листа материала, необходимо измерить ширину и высоту дверного проема с учетом будущих креплений. Торцевую часть шлифуют мелкой наждачной бумагой, затем края обрабатываются кромкой, её легко закрепить на чистую поверхность с помощью утюга, так как она имеет клеевую основу.

Примерный набор фурнитуры для изготовления двери-гармошки

Инструкция по изготовлению

Итак, давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению двери-гармошки своими руками. Процесс будет состоять из нескольких этапов:

1. Разложите на полу все элементы будущей двери. Определите какие ламели будут крайними и закрепите их в боковых профилях;
2. Разметьте расположение петель и просверлите отверстия для их крепления. Установите петли с помощью саморезов;
3. Наденьте на стыки шарнирные направляющие, чтобы замаскировать петли;
4. На нижний край ламелей наденьте заглушки, на верхние дополнительно прикрутите колесики. Тяжелые двери рекомендуется ставить на дополнительные ролики снизу;
5. Если по размерам нет погрешностей и дверь отлично становится в проем, остается только врезать замок и ручку.

Поэтапная наглядная инструкция по монтажу двери-гармошки

Рекомендуемая ширина зазора между состыкованными створками составляет 3 мм, это способствует устранению ограничений при движении полотна. Если используются широкие элементы, количество петель нужно увеличить, так как вес деталей больший, чем при использовании узких ламелей.

Установка двери

После того как полотно будет готово, можно приступать к его монтажу. Для начала нужно установить направляющую, она крепится к верхней горизонтальной планке лутки. При желании можно установить на нижние направляющие специальные стопоры.

Схема монтажа двери-гармошки

Следующий шаг – установка полотна. Заведите колесики в направляющую и зафиксируйте дверь в вертикальном положении. Для того чтобы дверь-гармошка не ездила из стороны в сторону один её край фиксируют к планке с помощью стыковочного профиля.

Самостоятельная установка двери-гармошки без проблем может быть выполнена самостоятельно

Как видите, установить дверь-гармошку в дверной проем гораздо проще, нежели обычную, да и сам процесс изготовления полотна не займет много времени. Разнообразие материалов позволяет создавать уникальные изделия. Для облегчения конструкции вместо глухих створок можно использовать ламели со вставками из стекла. Для ширм подойдут детали с декоративной сквозной резьбой или решеткой. Для еще большей экономии пространства дверь можно завести в стену, полностью или частично, это доступно для гипсокартонных конструкций, полых внутри. Какую именно модель создать – решать только вам.

Рекомендуем посмотреть видео

инструкция по самостоятельной сборке и установке

Разделы статьи:

Зачастую на ремонт квартиры уходит очень много средств. На межкомнатных дверях, как правило, приходится экономить. Но экономить можно по-разному. Если, к примеру, после ремонта остался лист ДСП или МДФ, можно самостоятельно удобные, качественные и стильные складные межкомнатные двери. Самый оригинальный вариант складных дверей принято называть «гармошкой». Самостоятельно собранная и установленная дверь гармошка своими руками -выгодный и стильный вариант для любого интерьера.

Дверь-гармошка – что это?

Это складная дверь, состоящая из большого количества узких секций, соединенных при помощи петель или шарниров. Такую дверь обычно устанавливают в широкие (от 1 до 1.5 м) дверные проёмы. При открытии двери её отдельные элементы идут по направляющей, которая чаще всего закреплена сверху и, как мехи у гармошки, складываются у стены.

Двери-гармошки хорошо вписываются практически в любой интерьер, так как занимают мало места. Их легко подобрать для любого проёма. В сложенном состоянии они почти незаметны.

Преимущества и недостатки

Изготовить и установить такую дверь несложно. Особенно для тех, кто смог собственными силами сделать приличный ремонт в доме. К тому же, такая дверь имеет ряд существенных преимуществ перед обычными дверями.

Благодаря способности подобных дверей занимать совсем небольшое пространство они очень востребованы в узких помещениях. Для коридора или прихожей это — идеальный вариант.

Конструкция таких дверей универсальна – они могут открываться в любую сторону, для этого стоит лишь поменять местами крайние панели. При необходимости можно изменить ширину двери, добавляя или убавляя створки.

Двери-гармошки имеют специальную защёлку на направляющей, которая предотвращает случайное открытие. Сквозняки таким дверям тоже не страшны, от случайного потока воздуха они не смогут закрыться или открыться.
Такие двери бесшумны в работе, не имеют характерного скрипа, как обычные распашные дверные полотна. К тому же, складную конструкцию можно легко автоматизировать.

Их можно устанавливать в душевых и ванных комнатах, при условии, что створки изготовлены из водонепроницаемого материала.

Среди недостатков таких дверей – низкая устойчивость к ударам и относительно малый срок эксплуатации.

Изготовить двери гармошки своими руками сможет любой человек, который хоть немного умеет пользоваться инструментом. Процесс сборки не занимает много времени, материалы стоят недорого и их можно приобрести в любом строительном магазине.

Материалы для изготовления

Дверь гармошку своими руками в настоящее время изготовить совсем не сложно. Существует множество строительных материалов, подходящих для этой цели. Самыми распространёнными являются дерево, ДСП, МДФ и пластик.

Дерево

Древесный массив – довольно прочный материал, который при правильной обработке способен прослужить долгое время. После распила на ламели нужных размеров древесину нужно обязательно пропитать антисептическими средствами, покрыть морилкой и залакировать. Защитное покрытие придётся периодически обновлять. К недостаткам натуральной древесной породы можно отнести чувствительность к повышенной влажности.

ДСП

Относительно дешёвый и не очень прочный материал. Поскольку он состоит из спрессованных и склеенных между собой опилок, шурупы держатся в нём не слишком крепко. Преимуществом материала является хорошая тепло- и звукоизоляция, однако конструкция двери-гармошки не позволяет материалу проявить эти качества в полноте. ДСП также обладает высокой влагоустойчивостью и биостойкостью, но всё же для складных дверей это далеко не лучший вариант.

МДФ

По сравнению с ДСП, материал в большей степени подходит для изготовления дверей сложной конструкции. ДСП достаточно прочно, имеет малый вес, экологически безопасно, влагоустойчиво и огнеупорно.

Пластик

Это недорогой долговечный материал с высокой водостойкостью. Легок в обработке, не даёт сколов, царапин и трещин, не рассыхается. Для межкомнатных дверей обычно используют пластик с рисунком: под дерево, под цвет стен и т.п. Дверь-гармошка из белого пластика больше подойдёт как перегородка для душевой кабины.

Одним из самых дорогих материалов, используемых при изготовлении складных дверей, является закалённое стекло. Однако процесс его обработки достаточно трудоёмкий, поэтому изготовить двери гармошки своими руками из этого материала будет достаточно сложно, в таком случае лучше приобрести готовое изделие.

Фурнитура и инструменты

Для изготовления и установки дверей понадобится специальная фурнитура, её можно приобрести в строительных или мебельных магазинах. Это петли, стопоры, шарнирные направляющие, оси, каретки с бегунками, посадочные пластины, саморезы. Потребуется также купить кромку из ПВХ для облицовки будущей двери. Она выбирается под цвет всей конструкции. Ещё понадобятся дверная ручка и замок.

Из инструментов нужно приготовить электрическую дрель со свёрлами, электрический лобзик, металлическую линейку, клей, рулетку, ножовку с пилками, угольник и карандаш.

Изготовление и монтаж

Спроектировать и собрать дверь гармошку своими руками не так уж и сложно. Главное – внимательно отнестись к замерам и всё правильно рассчитать.

Проектирование

Конструкция двери может быть самой разнообразной:

• Одностворчатой – задвигающейся от одного косяка до другого;
• Двухстворчатой – задвигающейся от дверной коробки к центру.

Двухстворчатая, в свою очередь, может быть симметричной и асимметричной. В первом случае количество планок (ламелей) в правой и левой створках одинаковое, во втором – разное.

Двери-гармошки состоят из отдельных ламелей шириной в 10-15 см, однако могут быть и шире. Снаружи они напоминают жалюзи, но при закрытии не разворачиваются индивидуально, а сдвигаются гармошкой, в соединении друг с другом.

Количество ламелей будет зависеть от их ширины проема. Это нужно обязательно учесть при проектировании, чтобы смонтированная дверь не оказалась уже или шире дверного проёма.

Стоит также обратить внимание на то, что широкие ламели оставляют больше пространства в дверном проёме, но меньше – внутри комнаты и вне её. Узкие – наоборот. Поэтому, если ширина проёма невелика, лучше использовать широкие ламели.

Изготовление двери

Чтобы изготовление и сборка дверей гармошек своими руками не была слишком затруднительной, к рассмотрению предлагается вариант сборки самой простой модели дверей – одностворчатой.

После произведения необходимых расчётов делается разметка листов выбранного материала и выпиливание ламелей для створок. Готовые ламели по краям обрабатывают наждаком, протирают сухой тканью, наклеивают на торцы кромки из ПВХ, затем плотно прижимают валиком и оставляют на сутки до полного просыхания клея. Данную процедуру не производят с со створками из стекла и пластика.

Затем на панелях отмечают места расположения петель и просверливают отверстия для их крепления. Петли крепят при помощи саморезов. Чаще всего их устанавливают по три штуки, но если ламели широкие и тяжёлые, количество петель лучше увеличить. Чтобы не было смещения створок, крепёж производят когда полотно находится в горизонтальном положении. Между соседними ламелями должен быть зазор не более 3 мм при полностью открытых створках.

На внешние торцы крайних ламелей петли не навешиваются, так как с одного края такая ламель будет крепиться к косяку, а с другого – закрывать дверной проём.

Если удастся найти в магазинах подходящие по размеру боковые стыковочные профили и заглушки для нижнего края ламелей – изделие будет выглядеть как фабричное.

На торец крайней ламели, которая будет крепиться к дверной коробке, сверху и снизу надевают по осевому штырю. Предварительно для них высверливаются отверстия глубиной меньше длины каждого штыря. Также сверлится отверстие для бегунка в верхней части торца той ламели, к которой будет прикручена ручка.

На поверхности полотна последней ламели делают пазы для ручки и для замка. Готовые створки навешивают на установленный в проёме дверей крепёж.

Важно не забывать, что вкручивая саморезы в дверное полотно очень легко повредить его, если предварительно не просверлить на этом месте отверстия меньшего диаметра.

Установка

Сначала крепится направляющий профиль. Если его длина превышает ширину проёма, лишнее обрезается ножовкой. При необходимости в профиле просверливаются отверстия для шурупов. Обычно их делают на расстоянии 25-30 см друг от друга.

Перед установкой на профиль крепят защёлку. Она должна находиться на той стороне проёма, от которой будут двигаться ламели. В защёлку заводится ось торцевой панели.

Отдельные крылья двери складываются и в закреплённые на месте сгиба посадочные пластины вставляются осевые штыри. Всё это вместе с бегунком каретки заводится в направляющую, затем профиль крепится к проёму. Далее под нижнюю ось устанавливается приемная пластина для нижнего угла дверного проёма. Она должна находиться на одном уровне с защёлкой на направляющей.

Для корректировки положения створки и её движения необходим специальный регулировочный ключ. Он регулирует торцевые гайки, притягивая или ослабляя их на каретке и осях, таким образом настраивается оптимальный режим функционирования двери.

Если длина проема более одного метра, будет необходимо увеличить количество бегунков. Возможно, даже придётся провести рельс внизу конструкции. В этом случае на крайнюю ламель устанавливают колесо каретки и заводят его на направляющую.

Для фиксации дверей в каком-либо определённом положении устанавливают стопоры-флажки. Их крепят на нижний рельс. Такая конструкция оправдана, если дверной проём слишком широкий. Двери-гармошки в узких проёмах обычно не фиксируют, а открывают и закрывают полностью.

Изготовленная дверь гармошка своими руками – это не только экономия средств, но и творческий процесс. Сегодняшнее разнообразие материалов позволяет проектировать самые непредсказуемые модели. Вместо глухих створок используются ламели со стеклянными вставками или детали со сквозной декоративной резьбой. Если стена, на которую крепятся двери, имеет полую гипсокартонную конструкцию, двери-гармошку можно полностью или частично завести вовнутрь. Это даст дополнительную экономию пространства.

В слишком больших дверных проемах или перегородках шириной во всю стену разумнее устанавливать модели дверей с двумя частями, при этом пользоваться можно лишь одной створкой, а вторую зафиксировать в определённом положении. Через какое-то время функции створок поменять и ранее зафиксированную сделать рабочей. В этом случае роликовый механизм будет изнашиваться гораздо медленнее.

Как сделать складную дверь-книжку своими руками, советы по монтажу

Дверь-книжка — относительная новинка на современном рынке дверей. По сути, это что-то среднее между обычным полотном и дверью-гармошкой, но имеет свои неоспоримые преимущества.

Плюсы двери-книжки

Такая дверь имеет множество неоспоримых преимуществ перед дверями со стандартным полотном, и выбор складной двери основывается на следующем:

• 
  Такая дверь оригинальна и необычна, достойно выглядит в определенных интерьерных решениях;
• 
  Складная дверь экономит пространство и занимает мало место в небольших помещениях, где на счету каждый квадратный метр;
• 
  По сравнению с раздвижной дверью, складная не выезжает за пределы дверного проема — в некоторых случаях это важно;
• 
  Дверь-книжка выглядит красивее и солиднее двери-гармошки. Последняя в свою очередь чаще всего бывает недорогой, из ламинированных панелей с хрупкой конструкцией — у кого дома стоит гармошка, знает, что ребенок может пройти через нее насквозь — она откроется и прогнется, как максимум рассыпется по частям;
• 
  Книжка крепче гармошки за счет меньшего количества частей полотен, и как следствие, меньшего числа стыков — подвижного и слабого места любой двери.
• 
  Складная дверь-книжка может быть выполнена из того же большого разнообразия материалов, что и обычная дверь — это и массив, и шпон, и ламинированные покрытие. Однако для уменьшения снашиваемости механизма приоритет отдается более легким материалам в ущерб прочности и шумоизоляции.

Минусы двери-книжки

Ничто не идеально, и за удобство и красоту необходимо платить следующими недостатками:

• 
  Низкая тепло-и шумоизоляция за счет расстояния над дверью, где находится направляющая с роликами, за счет сгибов и отсутствия уплотнителя сверху;
• 
  Небольшая прочность — если с размаху налететь на такую дверь, недорогие модели могут не выдержать.
• 
  В сложенном состоянии такая двери сужает дверной проем.

Куда чаще всего устанавливают складную дверь?

• 
  В кухню, где чаще всего дверь открыта, а места для дверного полотна мало;
• 
  Из спальни в гардеробную: это удобно, красиво и хорошо экономит место, а шума там обычно нет.

Как сделать складную дверь-книжку своими руками?

Чаще всего материалы приобретаются в магазинах, а установка осуществляется или своими силами, или за счет поставщика. Однако есть варианты создания такой двери с нуля: если сделать дверь своими руками, она не только будет качественной, но еще и оригинальной и неповторимой.

Для этого необходимо грамотно подобрать фурнитуру: роликовый механизм, на котором дверные полотна будут висеть и ездить, петли или шарниры, скрепляющие части дверного полотна. Перед установкой двери-книжки определяемся с количеством полотен и направлением их открывания. Если не прикреплять дверь к стене, можно будет открывать дверь как в одну, так в другую сторону, но это редкий случай, поскольку дверное полотно, висящее посередине дверного проема, смотрится не эстетично. Также решаем, нужна ли нам модель с двойным открыванием — и вправо и влево — такой вариант подходит для широких дверных проемов.

Что нам для этого понадобится?

• 
  Дверная коробка или имитация дверной коробки: набор доборов и нащельников;
• 
  Материал для дверного полотна: узкие полосы ламелей, ширина зависит от их количества и ширины двери;
• 
  Пропитка, лак или краска для будущей двери.
• 
  Фурнитура:

1. 
   дверные петли по комплекту на каждую часть дверного полотна;
2. 
   направляющие на шарнирах;
3. 
   врезная ручка с замком;
4. 
   боковые стыковочные профили;
5. 
   заглушки;
6. 
   ролики;
7. 
   саморезы.

Из чего сделать створки двери-книжки?

• 
  Древесина —  доски, из которых с помощью фрезы можно сделать нормальную филенчатую дверь, или мебельный щит — почему нет, такая дверь будет неплохо смотреться, если ее аккуратно пропитать и покрасить. Дерево имеет натуральный рисунок, красивую игру цвета на поверхности, а также достаточно прочно и долговечно — при повреждении легко можно закрасить отдельный участок лаком;
• 
  МДФ — плита из волокон древесины, основа практически всех современных дверей. Сверху можно покрыть эмалью любого цвета, получится крепко и красиво;
• 
  ДСП — плита из древесной стружки. Имеет специфическую структуру — ее можно покрасить лаком, оставив на виду текстуру. Обычно двери из ДСП имеют раму из деревянного бруса, что укрепляет конструкцию и делает край двери более прочными и ровными;
• 
  Пластик — водостойкий, легкий и не дорогой материал, который можно приобрести в любой расцветке. Имеет низкую прочность, однако хорошо подходит для дверей, у которых не планируется частая эксплуатация.
• 
  Если у вас широкий дверной проем, можно приобрести два одинаковых готовых дверных полотна из любого материала, подходящих по размеру. В этом случае готовая дверь будет смотреться как заводская.

Делаем дверь-книжку

• 
  Готовим необходимое количество дверных планок — ламелей определенной, лучше одинаковой, ширины. Торцевую часть обрабатываем наждачкой, затем приклеиваем ПВХ кромку с помощью утюга;
• 
  Закрепляем крайние ламели в боковых профилях. Боковые профили не обязательны, если дверь-книжка у вас деревянная, а не облегченная;
• 
  Размечаем расположение петель, затем скрепляем ими ламели. Размер петель выбирается в зависимости от легкости панелей, для массива можно взять стандартные дверные петли, для тонкого МДФ — небольшие;
• 
  Маскируем стыки ламелей шарнирным профилем — не обязательно, если у вас толстые ламели с красивой кромкой;
• 
  На нижние стыки пластиковых ламелей ставим заглушки, более прочный и красивый материал можно оставить без них. Сверху крепим шарнирные направляющие;
• 
  Если у вас тяжелая дверь, лучше всего снизу добавить направляющий рельс;
• 
  Если все подходит по размерам, врезаем замок и ручку.

Секреты монтажа двери-книжки

В целом, монтаж двери-книжки ничем не отличается от монтажа двери гармошкой:

• 
  Монтаж дверной коробки или фальш-коробки;
• 
  Установка направляющей;
• 
  Сбор дверного полотна из частей и подвешивание на петли и на направляющую.

Однако есть некоторые нюансы, например, если врезать направляющую в короб, чтобы над дверью не было зазора и ролики были скрыты, то результат будет смотреться гораздо солиднее, а шума и холода такая дверь будет пропускать гораздо меньше.

Если все правильно продумать и грамотно подойти к делу, то результат будет хорошим независимо от того, купите вы готовую дверь или сделаете своими руками.

Складная дверь гармошка своими руками

Зачастую, для более рациональной планировки пространства, приходится переносить дверные проемы. Заполнить новый проем поможет выполненная складная дверь гармошка своими руками. Именно так произошло у меня, когда в начале девяностых годов мы получили новую квартиру, и пришлось проем из прихожей переносить в узкий и длинный коридор.

Гостиная, да и прихожая выигрывали от этого, так как можно было более удобно в дизайнерском смысле расставить мебель. Если в новый проем установить обычную дверь, то при ее открывании в гостиную она упиралась бы в мебель или мешала свободному подходу к ней.

При открывании в коридор, она перекрывала бы полностью его в открытом состоянии. Подобрать цвет пола в прихожей, чтобы он гармонировал со всем обликом помещения, коридора вы можете, ознакомившись со статьей и видео – цвет пола в прихожей.

Тогда возникла мысль, что идеальным выходом будет сделанная складная дверь гармошка своими руками, так как в те времена в продаже не было таких дверей. Это сейчас рынок предлагает огромный ассортимент, что глаз радует. Полистал немного техническую литературу, что-то позаимствовал из конструкции троллейбусной двери и начал творить. Всю предысторию рассказал, как на духу. Приступаем к изготовлению.

Выбор материала для створок двери

Сегодня материалов много и они по функциональности разноплановые в зависимости от предназначения складной гармошки. Наиболее применяемые:

• Дерево — натуральный вариант, красиво по своей фактуре, хорошие прочностные характеристики.
• МДФ – эстетичный материал, прекрасно зарекомендовал себя по эксплуатационным характеристикам, прочностным, можно вырезать рельеф на поверхности.
• ДСП – самый дешевый вариант, но при правильной эксплуатации прослужит десятилетия.

Подготовительный этап

Первоначально выполните эскиз вашей будущей двери гармошки, согласно имеющимся размерам проема. Прилагаю свой вариант для обозрения.

Эскиз двери автора

Рассчитайте количество створок, их ширину и высоту. Согласно размерам подготовьте заготовки для сборки. При определении высоты необходимо учесть высоту нижних колесиков хода и верхних подшипников.

Сегодня возможно приобрести готовые пакеты комплектующих для изготовления таких дверей своими руками. Мой пакет мне пришлось комплектовать самому.

Это рояльные петли для соединения полотен между собой, мебельные колесики, подшипники, направляющие из алюминиевого спаренного уголка и прочее.

Изготовление и монтаж двери гармошки своими руками

Начинаем работу с обрамления проема. По бокам устанавливаем строганые деревянные брусья. Сверху и снизу крепим направляющие. Все проверяем уровнем и повторно производим контрольный замер, чтобы если что, то скорректировать размеры гармошки.

На полу начинаем сборку, соединяя полотна рояльными петлями на шурупах. Створки из ДСП перед монтажом обклеил фактурной бумагой под дерево. Выполнил бы оклейку двери самоклеющейся пленкой, но ее тогда не было в продаже.

Для крепления колесиков и подшипников к двери по заказу мне токарь изготовил металлические крепежные элементы, которые крепили движущиеся детали к полотнам на шурупах.

Устанавливаем дверь на нижнюю опорную часть, и заводим подшипник в верхнюю направляющую. Нижняя направляющая была выполнена с ботиками с двух сторон. Чтобы завести дверь один бортик не был установлен.

Крайнюю створку крепим жестко к стойке – брусу рояльными петлями. Чтобы подшипник диаметром 30мм не создавал шума при движении, следует прикрепить к внутренней боковой поверхности уголков полоски плотного коврового покрытия.

Колея для него получилась 40мм, то есть с небольшим запасом для более свободного перемещения. Такой же размер колеи выдержал внизу (ширина колесиков составляла 35мм), то есть создавался люфт в 5мм с целью избежать заклинивания колес при движении.

Сделанная складная дверь гармошка своими руками получилась не идеальной, но очень даже эстетичной. В моем случае образовался зазор между низом двери и уровнем пола на высоту мебельного колесика.

Сейчас выполнил бы этот фрагмент иначе, опустив нижнюю направляющую ниже уровня пола на заданный размер. Но это сейчас все ушли от порогов, а раньше каждая дверь в комнату имела порог. Построил не один дом, и это было всегда предусмотрено проектом.

Осталась ручка. Установил ручку с защелкой на крайнее полотно. Напротив защелки смонтировал ответную планку. Когда дверь была готова, то сам удивился, что смог ее сделать своими руками. Установил наличники. Покрыл все дерево и створки бесцветным лаком за два раза.

Складная дверь имеет достаточно преимуществ:

• Не перекрывает проход в коридоре или комнате на ширину открывания.
• Складывается в компактную конструкцию, которая не занимает много места, не реагирует на сквозняки – не хлопает, не открывается.
• Значительно экономит место, так как занимает узкую полосу пространства.
• Можно раздвигать не полностью, а открывать по необходимости только ее часть.
• Стоимость сделанной своими руками гармошки получилась по себестоимости минимальной.
• Достаточно долговечна. У меня дверь гармошка уже 23 года и жена категорически против замены ее на более дорогой и красивый современный образец – наша дверь гармошка уже своего рода раритет.

Готовая дверь, сделанная моими руками

Единственный, пожалуй, недостаток в том, что у нее ниже звукоизоляция, чем у обычной двери. Но у нас она находится в гостиной, где редко кто спит – только гости, поэтому не ощущаем это как недостаток. Предлагаю ознакомиться с очень интересным решением оформления гостиной в салатовом цвете.

Сделанная мной складная дверь гармошка своими руками, конечно, не современный вариант, но хотел описать принцип сборки, что идентично для любых моделей. В свое время, когда дверь только собрал, то друзья тоже загорелись этой идеей. Поэтому и эскиз сохранился до сих пор – приходилось давать копию желающим. Точно знаю, что такие три двери есть еще в нашем городе.

Если вы хотите сделать подобную дверь, но по своим размерам, то немного измените ширину створок и при наличии готовых комплектующих сборка займет немного времени. Складная гармошка подойдет и на дачу при обустройстве ее и создании интересного интерьера.

Предлагаю видео пошагового монтажа

Как установить складные двери межкомнатные своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как установить складные двери межкомнатные своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как установить складные двери межкомнатные своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Складная дверь своими руками

Складная дверь имеет несколько названий (гармошка, книжка), они отличаются по количеству секций, но механизм складывания двери у них одинаковый.

Раньше к варианту складной двери прибегали только в крайнем случае, когда в малогабаритной квартире был на счету каждый метр, а эта дверь занимала минимум места. Сейчас складная дверь становится популярна не только за свое удобство, но и за практичность, которую она несет.  

Область применения складной двери расширилась, теперь ее используют для декора и визуального зонирования пространства.

Особенность складной двери заключается в функциональной экономии пространства, занимаемого дверью в закрытом и открытом виде. Складная дверь, в отличие от традиционной распашной, состоит из нескольких полотен (от двух до четырех), соединенных между собой по принципу гармошки. Открываясь, дверь не занимает пространство вокруг себя, а сдвигается в сторону косяка.

Таким образом, экономия площади очевидна. Закономерность такова: чем большее количество полотен вы выбрали, тем уже каждое полотно, тем меньше пространства в толщину займет открывание двери. 

Отсутствует порог, следовательно, облегчен монтаж складной двери. Полотно складной двери универсально: его можно установить с любой стороны, а при наличии широкого проема – и с обеих сторон тоже. Не обязательно использовать всю дверь постоянно.

В обычные дни в обиходе может быть всего 2-3 полотна, а при необходимости открыть дверь полностью на весь проем.

При желании возможно применение подвесного механизма. В этом случае полотна на специальных роликах катаются по полозьям. Это способ крепления складной двери облегчает ее передвижение, а кроме того, позволяет использовать в декоре тяжелые материалы (стекло, например), что делает дверь желанной для хозяев элитного жилья.

Перед выбором складной двери, необходимо познакомиться и с минусами. 

Поскольку в домашнем строительстве весьма сложно работать со стеклом, не имея специального оборудования для его обработки, рассмотрим строительство складной двери из дерева. Для начала работ вам понадобится подробный чертеж складной двери, чтобы правильно рассчитать количество необходимых материалов. Среди материалов могут пригодиться:

Помимо материалов приготовьте инструменты для работ по дереву. Потребуется электролобзик, перфоратор, стамеска, молоток, дрель, наждачная бумага. А также монтажная пена, клей и саморезы.

Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией, в которой я расписал поэтапное создание складной двери.

Первым этапом – установите дверные доборы и наличники дверной коробки. Если куплены они в комплекте – то сложностей на этом этапе возникнуть не должно, элементы идеально подойдут друг к другу.

На верхний добор прикрепите полозья, для движения дверей. Соберите полотна из листов МДФ и деревянных брусков. Не забудьте о поперечных брусках внутри полотна.

Элементы скрепляйте клеем и фиксируйте саморезами. Соедините полотна между собой петлями. При необходимости используйте по 3 петли с каждой стороны. На верхнюю кромку крайнего полотна прикрепите роликовый механизм. Установите дверь на своем место, роликовый механизм вставьте в полозья. Дверь готова!

Установка складной двери своими руками – задача технически несложная. Куда больше времени вам потребуется для декора и приведения в порядок створок. Используйте лакокрасочные растворы, чтобы придать двери необходимый цвет и фактуру.

Установка складной двери своими руками

Основная идея практически любого дизайнерского решения в плане оформления квартиры или дома – это разделение комнат между собой и формирование внутри каждой обособленных композиций. Важнейшим элементом разделения пространства естественно являются межкомнатные двери. Сейчас разговор пойдет о том, как проводится установка двери гармошки своими руками.

Такой тип дверей еще недавно ассоциировался у большинства с дешевым вариантом для тех ситуаций, когда в малом объеме жилья требуется экономить и сохранять каждый квадратный метр пространства. 

В современном виде раздвижные двери гармошка уже являются обособленным элементов дизайна, а не вынужденным компромиссом. В продаже имеется множество различных вариаций дверей гармошек с самыми разнообразными стилями оформления.

Основой для таких дверей может быть как ПВХ, так и полосы МДФ. Отличия на первый взгляд даже не столь наглядны. И в том, и в другом случае внешний вид дверей представляется приятным и гармоничным.

Пластик естественно значительно легче и менее подвержен как повреждениям, так и загрязнениям. Он легко отчищается и может прослужить достаточно долго.

Минусом можно назвать опять-таки его несколько чрезмерную легкость. Ведь при использовании такой двери появляется некоторое ощущение ее хлипкости. Однако последние варианты ПВХ ламелей выполняются с более продуманной системой ребер жесткости, так что хлипкими они только кажутся.

В плане установки пластиковые двери гармошкой несколько легче. Во-первых, элементы двери очень просто защелкиваются между собой вручную и легко подгоняются по размеру под необходимые габариты дверного проема. Во-вторых, настроить такие двери значительно легче, как и исправить возможные огрехи в процессе установки.

Двери из МДФ уже значительно массивней, и это сказывается на удобстве из использования.

Сложностей в открытии и закрытии это не добавляет, зато шумоизоляция и устойчивость двери явно лучше, чем в случае с пластиком. Установка таких дверей осложняется в основном весом двери и необходимостью особенно строго соблюдать все уровни и разметку при установке. Кроме всего прочего двери гармошкой из МДФ следует значительно качественней закреплять.

Что потребуется для установки двери?

Сами двери продаются со всем необходимым набором запчастей и креплений. В качественных продуктах обязательно присутствует несколько запасных полос для возможности наращивания ширины двери.

Из материалов также необходимо закупить и подготовить все необходимое для подготовки самого дверного проема. Для этого подойдут любые подходящие доборы и наличники. 

Важно только чтобы толщина материала была не менее 15 мм для того, чтобы выдержать вес двери и соответственно все нагрузки в ходе эксплуатации.

Подготовка дверного проема

Можно, конечно, смонтировать дверь гармошку и внутри существующей дверной коробки.

Однако это значительно сократит полезную ширину проема. Лучше всего демонтировать полностью старую дверь вместе с коробом и сбить раствор под ними вплоть до основания (кирпичная кладка или бетонная стена). После этого можно произвести замеры полученного проема и свериться со списком номинальных размеров двери при разном количестве элементов.

Такой список прилагается в инструкции к двери. Важно только учесть ширину доборов. В результате становиться ясно: необходимо ли несколько расширить проем или, наоборот, с помощью доборов, монтажной пены и брусков сократить размеры до требуемого параметра.

Заготовленные доборы нарезаются для формирования коробки без порожка. При этом верхняя перекладина крепится торцами к верхнему краю вертикальных доборов и скрепляется с помощью саморезов.

Важно: Чтобы не повредить материал, следует вначале просверлить отверстия в месте установки самореза сверлом меньшего диаметра (2 мм) и только потом вкручивать саморезы.

После того как короб готов, его можно вставлять в дверной проем и с помощью брусков и прочих деревянных подложек в качестве клиньев закрепить. Для надежности лучше использовать несколько брусков равных по ширине дверному проему, сформировать распорки в центре и по нижнему краю, чтобы доборы не прогнулись в процессе монтажа. 

Для закрепления доборов к стене используются длинные анкера, установленные по три с каждой стороны и хотя бы два сверху.

Как только анкера закручены можно запенить промежуток между доборами и стеной. После того как пена высохнет, можно приступать непосредственно к монтажу раздвижной двери-гармошки.

Установка направляющих

Для того чтобы не ошибиться в расчетах лучше начать именно с установки направляющих и прочих креплений.

В составе набора деталей двери гармошки имеется направляющий профиль. Согласно инструкции производится замер необходимой длины профиля и излишек отрезается. Желательно использовать стусло, чтобы срез получился идеально ровный.

Таким же образом согласно инструкции отрезается профиль для крепления глухой части двери и ответны со стороны ручки будущей двери.

После этого проверяем все размеры, но только приставив профиля, не закрепляя их. В профилях заранее проделываются отверстия под саморезы. В верхнем профиле на каждые 5-7 см, а на боковых через 15-20 см сверлятся отверстия диаметром 3 мм.

В случае если профиль рассчитан на крепление с помощью специальных клипс, то можно уже приступить к монтажу клипс по периметру дверного проема. 

Обычно используются одинаковые клипсы для верхней направляющей (рельсы) и профиля, на котором будет крепиться глухая часть дверного полотна гармошки. Со стороны, где будет установлен финишный паз и магнитный замок используются несколько иные более мелкие клипсы.

Верхнюю направляющую следует укрепить, так что клипсы располагаются на расстоянии примерно 5-7 см друг от друга. По бокам можно ограничиться установкой всего 4 или 5 клипс равномерно по высоте.

Сборка дверного полотна и монтирование роликов

Все полосы, из которых будет составлено дверное полотно, следует обрезать так, чтобы они подходили по высоте. При этом учитывается запас на роликовую систему сверху, которая вставляется в рельсу. В нижней части двери должен остаться вентиляционный зазор примерно 7-10 мм, как и в случае с любой межкомнатной дверью.

О том, как собрать дверь-гармошку, подробно рассказано в инструкции, прилагаемой к ней от производителя. 

Очень важно соблюсти все необходимые пункты сборки, потому как у разных производителей есть свои особенности в конструкции.

В случае использования клипс, направляющая защелкивается на них. При необходимости используется резиновый молоток для плотного защелкивания. В других вариантах используются саморезы, которыми вначале крепится рельса по краям, а после и по всей длине через каждые 5-7 см.

Следующим этапом крепятся боковые профили, и закрепляется глухая часть дверного полотна к соответствующему профилю. На этом этапе проверяется легкость хода двери и плотность ее прилегания к ответному профилю со стороны ручки.

Если все нормально, то устанавливается ручка. В закрытом состоянии двери отмечается место расположения ответной части замка и прикручивается защелка с магнитом на дверной короб.

Завершение работ

Когда все окончательно закреплено и проверено, можно приступать к установке наличников по периметру дверного проема с обеих сторон. С помощью ножовки и сусла отрезаются лишние части наличников под углом 45 градусов, ограничивая их по длине. 

Крепить наличники можно как на жидкие гвозди, так и на специальные мебельные гвозди с потайными шляпками или же вовсе без них.

На этом можно считать установку дверей оконченной. Можно также сказать, что согласно данной инструкции монтируется и складная дверь-книжка. Отличается лишь немногим процесс сборки самого дверного полотна.

Дверь-книжка

Жителям малогабаритных квартир не нужно рассказывать о тесноте жилого пространства, узких коридорах и невозможности разминуться вдвоем в проходе. Наверняка распашные двери, открывающиеся на весь коридор, не раз становились источником шишек и ссадин домочадцев.

Поэтому вполне закономерно, что рано или поздно хозяева задумываются о более рациональном использовании квадратных метров. И такой палочкой-выручалочкой как раз и становится дверь-книжка. 

Дверь-книжка: ее устройство и особенности

Полотно складной двери-книжка имеет вид двух створок, которые соединяются петлями. Первая створка крепится на осевые петли, а вторая ездит на ролике. При открывании одна створка поворачивается по оси и тянет за собой вторую.

Устанавливаются такие двери в любое помещение, где не требуется повышенная шумоизоляция – гостиная, детская комната, кухня и даже санузел с ванной. А если вы выберете створки с прозрачными вставками, которые способны пропускать свет, то обеспечите таким образом освещение проходных коридоров и даже соседних комнат.

Также следует отметить, что это хороший вариант для шкафа в прихожей или в кладовке – в условиях узких коридоров такая раздвижная конструкция будет лучшей из всех разновидностей дверей.

Преимущества и недостатки двери-книжки

Главная особенность складных межкомнатных дверей-книжка заключается в том, что они экономят пространство. В этом их основное превосходство перед распашными собратьями.

Экономия места. Они занимают в два раза меньше площади в открытом состоянии, чем распашные двери, а значит экономят жилое пространство.

Не мешают при расстановке мебели в углах комнаты. Тот же диван или шкаф можно расположить практически вплотную к углу. Удобство пользования.

Радиус открывания дверей меньше ровно в два раза. В узких коридорах при открытой распашной двери приходится буквально протискиваться боком, вжимая живот. Этого недостатка лишена раздвижная дверь-книжка, которая предоставляет достаточно пространства для нормального передвижения по коридору. Могут открываться в любую сторону.

В принципе, как и в других разновидностях, направление открывания створок можно выбирать.

Убережет домочадцев от травм. Шишки на лбу, сбитые коленки и пальцы на ногах теперь остались в прошлом. Удобное открывание двери-гармошки не допустит травм.

Привлекательный внешний вид, а порой даже весьма оригинальный.

Двери могут быть декорированы рисунком или резьбой, а также стеклянными вставками. Стильно и современно выглядят раздвижные двери из матового стекла (белого, черного и т. д.).

Но и минусы у этих дверей тоже имеются.

Несмотря на недостатки, эти двери вполне успешно используются при оформлении не только малогабаритных квартир, но и в просторных помещениях. Потому что они имеют стильный внешний вид и необычный дизайн.

Как установить дверь-книжку своими руками: по пунктам

Монтаж двери книжки практически не отличается от монтажа обычной распашной двери, за исключением некоторых деталей.

Подготавливается дверной проем и приводим его в соответствие с размерами двери (иногда приходится уменьшать или увеличивать проем в стене). Устанавливается дверная коробка – в большинстве случаев монтируется с помощью пены.

Но если речь идет о тяжелых дверях, то дополнительно используется механический крепеж.

Устанавливаем направляющие. В основном направляющие крепятся только к верхней части проема с помощью дюбелей, саморезов и прочих крепежных элементов. Для тяжелых дверей дополнительно может использоваться нижняя направляющая.

Дальше установка двери книжка своими руками предусматривает монтаж складного полотна.

Нужно вдеть его в направляющую. Боковая часть крепится к проему специальными клипсами.

Завершающим этапом идет установка фурнитуры – ручки, замки, которые не подходят для обычных дверей распашного типа. Они имеют кардинально другой принцип закрывания, основанный не на привычных сувальдах, а на защелкивающемся пружинном механизме.

Для удобства эксплуатации обратите внимание на врезные и потайные ручки – они врезаются в полотно, не выступают, не мешают и не доставляют неудобств даже в узких коридорах. Также врезные ручки могут идти в комплекте с замком или с защелкой.

Напоследок следует сказать несколько слов о том, как выбрать дверь-книжку. Как правило, женщины выбирают ее по эстетическим характеристикам, а мужчины обращают внимание на надежность конструкции. 

Безусловно, качество полотен, фурнитуры, петель, роликов играет первостепенную роль – именно от того, насколько качественно изготовлены эти комплектующие, будет зависеть срок службы дверей.

Межкомнатная дверь-гармошка

Если вас интересуют межкомнатные двери-гармошки, с равным успехом вы можете быть либо эстетом-востокофилом, увлеченным китайско-японским стилем интерьера, либо обладателем малогабаритной квартиры. В первом случае складные двери-гармошка – дань предпочтениям, декоративная лирика, во втором – вынужденная насущная необходимость.

Двери-гармошки – это тип складной конструкции, состоящий из панелей (ламелей), соединенных шарнирами или петлями. Такие двери не открываются нараспашку, а благодаря роликовому механизму складываются в одну или обе стороны.

Преимущества складных дверей

Согласитесь, дверь-гармошка– это нестандартное решение. Поэтому преимущества такого выбора должны быть явными и неоспоримыми.

• Экономия пространства. Для раскрытия двери-гармошки не требуется дополнительное место, в то время как обычная распашная дверь при открытии забирает пространство, равное ширине полотна.

• Функция декоративного разграничителя жилого пространства. Отделить зону кухни, обозначить пределы кладовой или гардеробной, послужить душевой ширмой, оформить любую тематическую нишу – раздвижные межкомнатные двери прекрасно решат эти задачи.
• Бесшумность. Если для изготовления складных дверей вы приобрели качественные комплектующие, будьте уверены, что они будут служить вам тихо и незаметно.
• Невысокая стоимость. Иногда в соотношении «доступная цена-качество» именно качество товара скромно молчит в стороне. 

Раздвижные двери-гармошки опровергают этот факт: приобретенные у порядочного производителя и обладающие достойным качеством, даже не самые дешевые их варианты все же обойдутся в меньшую сумму, чем традиционные двери из цельного полотна.

Конечно же, стоит избегать покупки дешевых китайских аналогов, у которых только цена является единственным их достоинством.

• Простота монтажа. Своими руками можно не только с легкостью установить двери-гармошки, но даже полностью сделать их.
• Регулирование конструкции. По необходимости можно своими руками изменить ширину створок двери, добавить или убрать панели.

Недостатки

Увы, не только одни преимущества бывают неоспоримыми. 

Недостатки у раздвижных дверей тоже имеются очевидные:

• Недолговечность. Как всякая сборная конструкция с подвижными элементами, раздвижная дверь имеет меньший срок службы, чем распашная. Но если уменьшить эксплуатационную нагрузку на такие двери и своими руками установить качественную фурнитуру, можно несколько продлить их жизнь.
• Недостаточная шумо- и теплоизоляция. Через стыковочные щели панелей шум проникает легче, чем через цельное дверное полотно.

Тепло раздвижные двери тоже держат хуже. Если установить их на кухню, вряд ли они в полной мере воспрепятствуют проникновению запахов из нее в жилую зону. Но символично отделить зону кухни с помощью складных дверей все-таки можно.

А вот как конструкция, позволяющая сэкономить пространство, раздвижная дверь-гармошка на кухне полностью оправдывает себя: в малогабаритных квартирах кухня нередко бывает самой маленькой комнаткой.

Виды раздвижных дверей-гармошек

Главным критерием разделения этих дверей на виды является материал, из которого они изготовлены. 

Пластиковые раздвижные двери-гармошки – самые недорогие изделия экономкласса. Они могут быть как глухими, так и с декоративными вставками.

Надежность и качество здесь оставляют желать лучшего. Это, скорее, оформительский элемент интерьера, ширма. Зато благодаря своей влагостойкости такая дверь может стать отличным решением для ванной.

Деревянные двери стоят существенно дороже, но и обладают большим преимуществом по сравнению с пластиковыми – натуральностью материала и солидным внешним видом. Но важно учитывать, что тяжелые цельные деревянные пластины таких дверей требуют более основательного раздвижного механизма и качественной фурнитуры.

Стеклянные раздвижные двери позволяют сделать любое помещение визуально более просторным и будут уместны как на кухне, так и в гостиной. Прочное стекло, из которого они изготовлены, может быть рифленым, матовым, прозрачным, зеркальным, с рисунком или пескоструйной гравировкой. 

Кроме эффектного внешнего вида, преимуществом стеклянных дверей-гармошек является водостойкость, неподверженность коррозии и долговечность.

Комбинированные межкомнатные двери-гармошки сочетают в себе несколько типов материала, например, дерево и стекло. Вариантов сочетания немало: художественные вставки-витражи, гравировка, мозаика, зеркальная врезка.

ДСП – не очень надежный материал, который плохо держит петли, поэтому при решении сделать раздвижную дверь своими руками не стоит останавливать на нем свой выбор.

Двери из МДФ влагоустойчивы, пожаробезопасны и экологичны.

Важно! Раздвижные складывающиеся двери можно устанавливать только как межкомнатные, внутри помещения. Они негерметичны и поэтому не предназначены для наружного применения в качестве входных дверей.

Как сделать дверь-гармошку самостоятельно

Изготовить такую дверь своими руками несложно. Самым важным моментом в этом случае станет выбор качественной фурнитуры. 

Изготовление дверного полотна:

Замерить высоту и ширину дверного проема. По полученным данным разметить листовой материал и вырезать из него желаемое количество панелей (оптимально – 5–6), из которых будут состоять створки. Ширина отдельных элементов может быть разной.Обработать мелкозернистой наждачной бумагой края отрезанных панелей и наклеить на них пластиковую кромку в тон.

Оставить заготовки сохнуть примерно на 12 часов.Разметить места установки фурнитуры и ручки с замком. На торце крайней створки укрепить сверху и снизу 2 металлические оси.

Их положение должно быть строго одинаково относительно друг друга. Просверлить отверстие для роликового механизма вверху и установить колесики.

Уложить панели на пол для соединения их петлями. Располагать петли следует на одном уровне по горизонтали, чтобы не было перекосов. Между всеми панелями, кроме крайних, надо установит по 3 петли.

Соединить соседние панели петлями таким образом, чтобы расстояние в открытом виде между ними составляло 3 мм. Сделать выемки под ручку и замок.

Важно! Перед установкой складной конструкции короб старой двери желательно демонтировать и зачистить его до основания. Это несколько расширит дверной проем.

Установка в дверной проем

Как видно из рекомендаций, вопрос о том, как установить дверь-гармошку самому не затруднит даже неопытного мастера. Правильно выбирайте материал раздвижных дверей, фурнитуру к ним, учитывайте все особенности этих конструкций, и они прослужат вам исправно.

Установка межкомнатной двери-гармошки своими руками

Основная идея практически любого дизайнерского решения в плане оформления квартиры или дома – это разделение комнат между собой и формирование внутри каждой обособленных композиций. Важнейшим элементом разделения пространства естественно являются межкомнатные двери. 

Такой тип дверей еще недавно ассоциировался у большинства с дешевым вариантом для тех ситуаций, когда в малом объеме жилья требуется экономить и сохранять каждый квадратный метр пространства. В современном виде раздвижные двери гармошка уже являются обособленным элементов дизайна, а не вынужденным компромиссом. В продаже имеется множество различных вариаций дверей гармошек с самыми разнообразными стилями оформления.

Основой для таких дверей может быть как ПВХ, так и полосы МДФ. Отличия на первый взгляд даже не столь наглядны. И в том, и в другом случае внешний вид дверей представляется приятным и гармоничным.

Пластик естественно значительно легче и менее подвержен как повреждениям, так и загрязнениям. Он легко отчищается и может прослужить достаточно долго.

Минусом можно назвать опять-таки его несколько чрезмерную легкость. Ведь при использовании такой двери появляется некоторое ощущение ее хлипкости. Однако последние варианты ПВХ ламелей выполняются с более продуманной системой ребер жесткости, так что хлипкими они только кажутся.

В плане установки пластиковые двери гармошкой несколько легче. Во-первых, элементы двери очень просто защелкиваются между собой вручную и легко подгоняются по размеру под необходимые габариты дверного проема. Во-вторых, настроить такие двери значительно легче, как и исправить возможные огрехи в процессе установки.

Двери из МДФ уже значительно массивней, и это сказывается на удобстве из использования.

Сложностей в открытии и закрытии это не добавляет, зато шумоизоляция и устойчивость двери явно лучше, чем в случае с пластиком. Установка таких дверей осложняется в основном весом двери и необходимостью особенно строго соблюдать все уровни и разметку при установке. Кроме всего прочего двери гармошкой из МДФ следует значительно качественней закреплять.

Что потребуется для установки двери?

Сами двери продаются со всем необходимым набором запчастей и креплений. В качественных продуктах обязательно присутствует несколько запасных полос для возможности наращивания ширины двери.

типичная комплектация раздвижной двери-гармошки.

Из материалов также необходимо закупить и подготовить все необходимое для подготовки самого дверного проема. Для этого подойдут любые подходящие доборы и наличники. Важно только чтобы толщина материала была не менее 15 мм для того, чтобы выдержать вес двери и соответственно все нагрузки в ходе эксплуатации.

Подготовка дверного проема

Можно, конечно, смонтировать дверь гармошку и внутри существующей дверной коробки.

Однако это значительно сократит полезную ширину проема. Лучше всего демонтировать полностью старую дверь вместе с коробом и сбить раствор под ними вплоть до основания (кирпичная кладка или бетонная стена). После этого можно произвести замеры полученного проема и свериться со списком номинальных размеров двери при разном количестве элементов.

Такой список прилагается в инструкции к двери. Важно только учесть ширину доборов. В результате становиться ясно: необходимо ли несколько расширить проем или, наоборот, с помощью доборов, монтажной пены и брусков сократить размеры до требуемого параметра.

Заготовленные доборы нарезаются для формирования коробки без порожка. При этом верхняя перекладина крепится торцами к верхнему краю вертикальных доборов и скрепляется с помощью саморезов.

Важно: Чтобы не повредить материал, следует вначале просверлить отверстия в месте установки самореза сверлом меньшего диаметра (2 мм) и только потом вкручивать саморезы.

После того как короб готов, его можно вставлять в дверной проем и с помощью брусков и прочих деревянных подложек в качестве клиньев закрепить. Для надежности лучше использовать несколько брусков равных по ширине дверному проему, сформировать распорки в центре и по нижнему краю, чтобы доборы не прогнулись в процессе монтажа. 

Для закрепления доборов к стене используются длинные анкера, установленные по три с каждой стороны и хотя бы два сверху.

Как только анкера закручены можно запенить промежуток между доборами и стеной. После того как пена высохнет, можно приступать непосредственно к монтажу раздвижной двери-гармошки.

Установка направляющих

Для того чтобы не ошибиться в расчетах лучше начать именно с установки направляющих и прочих креплений.

В составе набора деталей двери гармошки имеется направляющий профиль. Согласно инструкции производится замер необходимой длины профиля и излишек отрезается. Желательно использовать стусло, чтобы срез получился идеально ровный.

Таким же образом согласно инструкции отрезается профиль для крепления глухой части двери и ответны со стороны ручки будущей двери.

После этого проверяем все размеры, но только приставив профиля, не закрепляя их. В профилях заранее проделываются отверстия под саморезы. В верхнем профиле на каждые 5-7 см, а на боковых через 15-20 см сверлятся отверстия диаметром 3 мм.

В случае если профиль рассчитан на крепление с помощью специальных клипс, то можно уже приступить к монтажу клипс по периметру дверного проема. Обычно используются одинаковые клипсы для верхней направляющей (рельсы) и профиля, на котором будет крепиться глухая часть дверного полотна гармошки. 

Со стороны, где будет установлен финишный паз и магнитный замок используются несколько иные более мелкие клипсы.

Верхнюю направляющую следует укрепить, так что клипсы располагаются на расстоянии примерно 5-7 см друг от друга. По бокам можно ограничиться установкой всего 4 или 5 клипс равномерно по высоте.

Сборка дверного полотна и монтирование роликов

Все полосы, из которых будет составлено дверное полотно, следует обрезать так, чтобы они подходили по высоте. При этом учитывается запас на роликовую систему сверху, которая вставляется в рельсу. В нижней части двери должен остаться вентиляционный зазор примерно 7-10 мм, как и в случае с любой межкомнатной дверью.

О том, как собрать дверь-гармошку, подробно рассказано в инструкции, прилагаемой к ней от производителя. 

Очень важно соблюсти все необходимые пункты сборки, потому как у разных производителей есть свои особенности в конструкции.

В простом варианте пластиковые полосы дверного полотна соединяются напрямую с помощью пазов или с использованием дополнительных прокладок. При этом две соединяемые детали смещаются и соединяются краешками, после чего одна деталь протягивается вдоль второй до конца.

В случае с МДФ часто используется способ, при котором полосы соединяются с помощью длинной оси, которая продевается поочередно через проушины на каждой их деталей.

После того как все элементы соединены и дверное полотно целиком собрано, следует разместить ролики и прочую фурнитуру, которая идет в комплекте. Как и в предыдущем случае, все выполняется строго по инструкции.

Окончательная сборка и закрепление

Теперь осталось только установить складывающуюся межкомнатную дверь-гармошку внутрь подготовленного дверного проема.

Дверное полотно вдевается роликами в направляющий профиль. Когда все элементы вставлены, дверь складывается и располагается в центре профиля. В таком состоянии удобнее всего выполнить монтаж направляющей в дверном проеме.

В случае использования клипс, направляющая защелкивается на них. При необходимости используется резиновый молоток для плотного защелкивания. В других вариантах используются саморезы, которыми вначале крепится рельса по краям, а после и по всей длине через каждые 5-7 см.

Следующим этапом крепятся боковые профили, и закрепляется глухая часть дверного полотна к соответствующему профилю. На этом этапе проверяется легкость хода двери и плотность ее прилегания к ответному профилю со стороны ручки.

Если все нормально, то устанавливается ручка. В закрытом состоянии двери отмечается место расположения ответной части замка и прикручивается защелка с магнитом на дверной короб.

Завершение работ

Когда все окончательно закреплено и проверено, можно приступать к установке наличников по периметру дверного проема с обеих сторон. С помощью ножовки и сусла отрезаются лишние части наличников под углом 45 градусов, ограничивая их по длине. Крепить наличники можно как на жидкие гвозди, так и на специальные мебельные гвозди с потайными шляпками или же вовсе без них.

На этом можно считать установку дверей оконченной. Можно также сказать, что согласно данной инструкции монтируется и складная дверь-книжка. Отличается лишь немногим процесс сборки самого дверного полотна.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить складные двери межкомнатные своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

https://diy.obi.ru/articles/skladnaya-dver-oblast-primeneniya-mehanizm-ystanovka-svoimi-rykami-20331/

http://lenpas.ru/stati/ustanovka-skladnoj-dveri-garmoshki-svoimi-rukami.html

https://dveridoma.net/dver-knizhka/

https://mr-build.ru/konstruktsii/mezhkomnatnaya-dver-garmoshka.html

http://vopros-remont.ru/okna-i-dveri/ustanovka-mezhkomnatnoj-dveri-garmoshki-svoimi-rukami/

Как сделать самому дверь гармошку?

Складная ДВЕРЬ гармошка (КНИЖКА) своими руками 180+50 фото

Опубликовано в Двери своими руками Дверь гармошка своими руками

В данной статье мы рассмотрим как сделать и установить дверь гармошку своими руками. Дверь гармошка представляет собой межкомнатную раздвижную складную дверь (или дверь книжку, если у неё две ламели). Здесь вы увидите пошаговые инструкции с подробными мастер классами, а так же четкие чертежи и макеты. Отдельное внимание мы уделим установке складной двери, что бы разобрать как правильно поставить все элементы, чтобы произвести монтаж.

Меню статьи:

• Дверь гармошка и дверь книжка. В чем разница???
• Механизм дверь-книжка
• Схема установки складной двери
• Простой план установки двери гармошки
• Как установить дверь-гармошку своими руками.+Видео
• Элементы системы складных дверей
• Конструкция полотна двери гармошки
• Скрытая и петля бабочка для двери гармошка. Плюсы и минусы
• Установка складных межкомнатных дверей своими руками.
• Этапы установки раскладной двери книжки своими руками.
• Разновидности складных дверей
  • из натуральной древесины
  • из МДФ
  • из ДСП
  • из пластика
• Как установить дверное полотно раскладной межкомнатной двери на направляющую.

Итак, в данной же публикации я расскажу вам про один конкретный вид деревянной межкомнатной двери, а именно про складную дверь-гармошку.

Скажу сразу прямо – такой вариант двери, как говориться, на любителя, и подойдёт далеко не всем и не в любую комнату, всё дело в сложности установки и плохой изоляции. Но, конечно же, у складной двери-гармошки есть и положительные стороны, например, она позволяет сэкономить достаточно пространства и легко открывается. Многие люди считают, что, в целях экономии денежных средств, лучше купить такую дверь в разобранном состоянии и заниматься установкой самостоятельно, мол «так дешевле» раз не надо платить за установку… такое мнение ОШИБОЧНО. Объясню почему: всё дело в том, что, отказываясь от установки двери, вы действительно экономите, но совсем немного, так как всё-таки приходится переплачивать за уже готовую дверь, конструкция которой, кстати, очень простая и её легко сделать своими руками! Так вы не только сэкономите, но и получите удовольствие от процесса создания! «Но как же сделать складную дверь-гармошку,- или как её ещё называют «дверь-книжку»,- своими руками»,- спросите вы. Очень просто! Для того, чтобы вы смогли легко и быстро создать собственную раскладную дверь, я и пишу эту статью сейчас!

Дверь гармошка и дверь книжка.

В чем разница???

Механизм дверь-книжка

На представленной ниже схеме представлен механихм межкомнатной складной двери с двумя ламелями. Также на этом чертеже вы можете разглядеть требуюмую фурнитуру и её расположение при создании двери.

Источник фото: www.ekb.rusdver.net/findings/00000426-mehanizm_dver-knizhka.html

Схема установки складной двери

На черетеже ниже представлен схематично принцип установки складной двери книжки и её частей. Так сказать «что-куда»!!!

Источник фото:atlant66.ru/produkciya/dveri-spec/mehanizm_rezident_sdk-01_dlya_dverey_knizhka/

Простой план установки двери гармошки

Данный коллаж последовательно показывает нам процесс устанвки складной двери в проеме.

И так рассмотрим установку подробнее на примере:

Как установить дверь-гармошку своими руками.

(фотографии, видео мастер-класс)

Как-то слишком уж просто создать дверное полотно для раскладной межкомнатной двери-гармошки, согласитесь? Должен же быть какой-то подвох в этой двери. Давайте-ка подумаем, эта дверь:

• Удобная в использовании;
• Простая в создании;
• Компактная, вы экономите много свободного пространства;

Кроме того:

• Создание дверного полотна не занимает много времени;
• Можно использовать для этой цели любые материалы;
• Дизайн такой двери подойдёт практически к любому интерьеру.

Одни плюсы, если не считать низкую прочность и плохую тепло- и звукоизоляцию, но это вообще зависит от того какие материалы вы выберете и как установите данную дверь, так что тоже всё может быть хорошо. Так в чём же всё-таки подвох?

А подвох, как раз таки, заключается в установки данного типа дверей своими руками. Если вы читали статью «Раздвижная дверь своими руками», то, наверняка, вы должна понять, как нелегка установка межкомнатных дверей типа раздвижных. Так вот, установить дверь-гармошку (или дверь-книжку, называйте как хотите, смысл всё равно остаётся тот же) ещё сложнее. Поэтому именно этот этап создания собственной раскладной межкомнатной двери своими руками заслуживает отдельного, особого внимания. Давайте же поподробнее рассмотрим все этапы и нюансы установки такого типа дверей. Опять же проведу параллель для тех, кто читал статью «Раздвижная дверь своими руками», в этой статье вы найдёте достаточно совпадений в этапах установки, потому что данные типы дверей являются, можно сказать, родственными и основываются на раздвижном механизме. Ладно, без лишних слов, перейдём, собственно, к самой установке.

Пошаговый фото мастер класс по установке:

(для просмотра галереи просто кликните по любому фото)

View the embedded image gallery online at:
http://novamett.ru/dver/garmoshka-knishka#sigFreeId629e9f159a

Источник фото и ссылка на видео мастер-класс: https://youtu.be/XuQEeVSaIyk
Автор видео: bandq
Оригинальное название: How to fit an internal bi-fold door

Смотрите видео мастер класс:

Элементы системы складных дверей

Источник фото: http://www.dveripetli.ru/cistema-skladnyh-dverey

Конструкция полотна двери гармошки

Скрытая и петля бабочка для двери гармошка

Если вам удастся найти в магазине фурнитуры такие петли, то ваша дверь будет закрываться с особым изяществом.

Плюсы:

Если выбирать из двух видов петель, то лучше ставить скрытые. В открытом состоянии они почти не оставляют щели между полотнами. К тому же они более мощные, могут выдержать солидные нагрузки.

Минусы:

Их минусы: сложнее установка и большая стоимость. Но если двери из МДФ или массива, то ставить нужно именно их. «Бабочки» подойдут к легкому дверному полотну или там, где сделать значительные выемки под тело скрытой петли не получится.

Наименование элементов конструкции двери гармошки

Установка складных межкомнатных дверей своими руками.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Если вы покупаете раскладную межкомнатную дверь гармошку в магазине, то вам наверняка будут рекомендовать заплатить дополнительно за установку этих дверей, мол «так будет качественнее, доверье это дело профессионалам», не верьте этому, так, возможно, будет быстрее, в три раза дороже, но никак не качественнее. Установить дверь-книжку вполне под силу и обычному смертному человеку, вообще ничего не ведающему о «правильной» установке раскладных дверей. И если вы именно тот человек, о котором я говорю, поздравляю, вы сможете справиться с данной задачей, а поможет вам, как раз, в таком деле этот и последующие фрагменты статьи.

Хотя для установки как раскладной, так и раздвижных дверей не требуется создание дверной коробки, всё-таки следует подумать о том, как оформить дверной проём. В конце концов, не могут же оставаться голые стены между комнатами. Например, дверной проём можно заштукатурить и покрасить, или обклеить обоями, но чаще всего для этих целей используют декоративный фальш-короб. Это такого рода имитация настоящей дверной коробки, которая выполняет чисто декоративную роль и не предназначена не для чего больше, то есть дверь на такую коробку вешать НЕЛЬЗЯ. А представляет она из себя коробку из досок, скреплённых между собой шурупами, установленную в проём.

Источник фото: stroyday.ru/ (фотография сборки фальш-короба)

Соответственно, и начинать установку нужно с создания такой «дверной коробки», а перед тем, как её создавать, нужно тщательно измерить параметры самого дверного проёма (толщину стен, высоту и ширину проёма). О последующих действиях я расскажу далее в статье.

View the embedded image gallery online at:
http://novamett.ru/dver/garmoshka-knishka#sigFreeId895bbfd2ed

Источник фото и видео мастер-класс: https://youtu.be/bVREAzQTNhg
Оригинальное название: How to Install Folding Doors and Bi Fold Doors
Автор видео: DIY Doctor

Смотрите видео мастер класс:

Этапы установки раскладной двери книжки своими руками.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Итак, давайте на примере конкретной модели разберём этапы установки раскладной межкомнатной двери, и поможет нам в этом, конечно же, видео мастер-класс! В прошлом фрагменте статьи я рассказывал, что лучше всего для раздвижной или раскладной двери создать декоративный фальш-короб, но я упомянул и о других методах оформления дверного проёма. В данном случае, как раз, создатель этой модели не стал пользоваться имитацией дверной коробки, а просто произвёл покраску оштукатуренного дверного проёма. Ну, допустим, вы, как следует, подготовили дверной проём для установки, и можно уже переходить к последующему этапу. А следующий этап это установка направляющей. Если вы купили дверь в разобранном состоянии в магазине, то в комплект будет входить направляющая, но в том же случае, когда вы целиком и полностью делаете дверь сами вы можете поступить следующим образом: купить отдельно алюминиевую направляющую и набор для установки складной двери, поверьте, таким образом удастся сэкономить гораздо больше средств, чем при покупке разобрано двери.

Для установки направляющей необходимо сначала измерить ширину дверного проёма. И тут уже появляется первая отличительная черта от установки раздвижной двери-купе. Направляющая для раскладной двери устанавливается не над дверным проёмом, а внутрь его, следовательно, если вы создали декоративный короб, то придётся учитывать его размеры, чтобы не ошибиться. Затем, после того как вы сделали направляющую необходимых размеров, просверлите в ней несколько отверстий и закрепите в проёме на один шуруп, по середине направляющей (это нужно сделать для того, чтобы потом можно было вставить в направляющую дверное полотно) готово, первая часть сделана.

Пошаговый мастер класс

View the embedded image gallery online at:
http://novamett.ru/dver/garmoshka-knishka#sigFreeIdd4694029a7

Источник фото и видео мастер-класс: https://youtu.be/RYONGEDsjRM
Оригинальное название: монтаж двери гармошка
Автор видео: Наталья Пуховская

Смотрите видео мастер класс:

Разновидности складных дверей

Не можем утверждать в достоверности этого чертежа. Скорее всего он отражает разновидность лишь одного вида складных дверей. И перечень видов дверей довольно ограничен.

Из разных материалов

Складные двери гармошки, как и двери книжки можно сделать из разных материалов. Давайте рассмотрим их на представленных ниже фото галереях.

Дверь-гармошка из натуральной древесины

Натуральная древесина. Прочный материал при условии его грамотной обработки: древесину пропитывают антисептиком, покрывают морилкой и лаком. Со временем покрытие обновляют. Дверь из этого материала неустойчива к перепадам влажности.

View the embedded image gallery online at:
http://novamett.ru/dver/garmoshka-knishka#sigFreeId55ced1f913

Дверь-гармошка из МДФ

МДФ. Наиболее устойчивый материал, не подвержен разрушительному воздействию грибка и плесени. По сравнению с ДСП, материал в большей степени подходит для изготовления дверей сложной конструкции. ДСП достаточно прочно, имеет малый вес, экологически безопасно, влагоустойчиво и огнеупорно.

View the embedded image gallery online at:
http://novamett.ru/dver/garmoshka-knishka#sigFreeIda1e264a903

Дверь-гармошка из ДСП

ДСП. Дешевый, так как представляет из себя лист склеенных древесных опилок. Дверь из такого материала получится хлипкой. Поскольку он состоит из спрессованных и склеенных между собой опилок, шурупы держатся в нём не слишком крепко. Преимуществом материала является хорошая тепло- и звукоизоляция, однако конструкция двери-гармошки не позволяет материалу проявить эти качества в полноте. ДСП также обладает высокой влагоустойчивостью и биостойкостью, но всё же для складных дверей это далеко не лучший вариант.

View the embedded image gallery online at:
http://novamett.ru/dver/garmoshka-knishka#sigFreeId8ef1e6b9d6

Дверь-гармошка из пластика

Пластик. Дешевый, износостойкий и водостойкий материал. Идеален для душевой кабинки. Легок в обработке, не даёт сколов, царапин и трещин, не рассыхается. Для межкомнатных дверей обычно используют пластик с рисунком: под дерево, под цвет стен и т.п.

View the embedded image gallery online at:
http://novamett.ru/dver/garmoshka-knishka#sigFreeIdecd63e2cb8

Как установить дверное полотно раскладной межкомнатной двери на направляющую.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Итак, предположим, что вы подготовили дверной проём, установили направляющую и готовы устанавливать дверное полотно. Что же, тогда не будем тянуть, приступаем к установке прямо сейчас!

Для начала проверьте, всё ли соответствует необходимым размером, если да, то отлично.
Нужно установить на дверное полотно ролики – главную часть подвижного механизма, кстати говоря, вот ещё одно отличие раскладной межкомнатной двери-гармошки от раздвижной двери-купе: ролики у неё расположены не вертикально, а горизонтально, относительно земли, таким образом, они перемещаются по стенкам направляющей, кроме того, соответственно, вращающаяся ось направлена в другую сторону, и, кроме того, у роликов так же есть поворотный роликовый узел, нужен он, чтобы дверь можно было сложить. В остальном же, этапы всё те же как и для установки раздвижной двери, то есть, к верхнему торцу дверного полотна устанавливаются на две части его по одному ролику. После того же, как ролики установлены, нужно установить нижнюю ось, на которую будет крепиться одна часть дверного полотна. Теперь можно вставлять ролики в направляющую.

Что нужно для этого сделать:

Вы же помните, что направляющую нужно было закрепить, пока что, лишь на один шуруп, который надо было разместить по центру дверного проёма? Так вот, теперь, за счёт такого нестабильного крепления, нужно развернуть направляющую и в сложенном виде установить на неё дверное полотно, затем, направляющая разворачивается вместе с дверным полотном, одна крайняя часть которого фиксируется на нижней оси. Ну, вот и всё, теперь осталось всего лишь закрепить алюминиевую направляющую ещё на несколько шурупов, и для лучшего скольжения роликов смазать её. Ваша раздвижная дверь готова, можете смело ей пользоваться!

Вот ещё что, я вам говорил, как важно подготавливать дверной проём и что лучше всего сделать это фальш-коробом, эта модель является ярчайшим доказательством моих слов, только взгляните на этот разбитый дверной проём!

Пошаговые фото установки

View the embedded image gallery online at:
http://novamett.ru/dver/garmoshka-knishka#sigFreeIda59a038059

Ссылка на видео мастер-класс: https://youtu.be/w6vJZtGeR9Q
Оригинальное название: Дверь Гармошка. Установка своими руками
Автор видео: Школа Ремонтника

Смотрите видео мастер класс:

Как сделать раскладную дверь-гармошку своими руками.

(инструкция, фотографии)

Такой вид межкомнатных дверей хорош тем, что для него вы можете придумать абсолютно любой дизайн, придать любую форму, сделать любой размер, вас ничего не ограничивает!

Так как:

1. Не нужно создавать короб, который «втиснул» бы дверное полотно в определённые рамки.
2. Такую дверь создавать быстро и просто.

Вы можете сделать КАКУЮ УГОДНО, во всех смыслах этого словосочетания: двустворчатую, трёхстворчатую, четырёхстворчатую, пяти-… шести-… и так далее до бесконечности (ну, естественно в пределах рамок разумного и вашего свободного пространства в доме). Не получится сделать только одного: одностворчатую дверь-гармошку, по логичным причинам. И это всё, несомненно, плюсы данного типа дверей. УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ – вот главный критерий как при создании любой двери своими руками, так и при её покупке, не важно. Дверное полотно при создании раскладной двери-книжки это отнюдь не важный этап её создания, самое главное – это установка, про которую я расскажу намного подробнее, чуть-чуть позже, в продолжении статьи. Кстати, на счёт дверного полотна, оно тоже может быть любым, сделанным из абсолютно любого материала (конечно, из-за особенностей установки раздвижного механизма, чем легче будет дверное полотно, тем лучше, но всё зависит от того куда вы собираетесь устанавливать свою дверь и какими свойствами она должна будет обладать). Говоря про ЛЮБОЙ материал, я имею в виду не только различные породы древесины (хотя и их, в принципе, тоже), но и всё остальное: ПВХ, железо да даже картон, хотя нет, дверь из картона было бы делать глупо. Подождите-ка, ведь, многие дешёвые межкомнатные двери как раз таки и делают из картона и полой деревянной коробки, стоп, всё, ладно, значит, точно из ЛЮБЫХ материалов можно создать такую дверь.

Источник фотографий: www.inmyownstyle.com/2012/07/diy-how-to-make-a-decorative-folding-screen.html

В заключение хочется сказать об ещё одном преимуществе раскладных дверей, основанном на личном опыте:

Если в доме есть маленькие дети, то ни одна межкомнатная дверь (ни обычная, ни раздвижная) не останется в покое, так как на них периодически будут кататься пару десятков лишних килограммов…

Но с раскладной дверью-гармошкой такой трюк, ни у каких детей не пройдёт: ибо стоит на ней повиснуть, она сразу сложиться, имейте это в виду.

Надеюсь, что прочитанная вами информация, была хоть чем-нибудь полезна, спасибо, что дочитали до конца.

Кстати говоря, чуть не забыл, любому автору приятно, когда его текстами интересуются читатели, так вот, наш сайт рассчитан на обратную связь, поэтому, если возникнут вопросы по поводу этой или какой-либо другой моей статьи, можете смело их задавать в комментариях, я с радостью на всё отвечу!

Оцените материал

Главная Двери Входные Технология изготовления деревянных дверей своими руками

Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

• низкая теплопроводность;
• высокая прочность и морозостойкость;
• долговечность;
• экологичность;
• возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

• необработанное сырье быстро поглощает влагу;
• наличие трещин и сучков;
• горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Схема сборки двери

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

• на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
• самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
• штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Конструкция щитовой двери

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

• сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
• пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
• мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

• чтобы создать пазы и отверстия, потребуется фрезер;
• ножовка;
• чтобы отшлифовать торцы дверей, потребуется рубанок;
• стамески;
• молоток;
• шуруповерт.

Стандартный набор инструментов для изготовления двери

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

• доски из шпунта;
• саморезы;
• клей.

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Выбор пиломатериалов

Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

• финансовые возможности;
• приобретение «деловой древесины;
• остаточная влажность – 15%;
• проверка ровности материала;
• толщина досок – 25-50 мм;
• массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

Шпунтованные доски должны быть ровными и без пазов на лицевых сторонах

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея.

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Склейка массива Традиционные способы перевязки досок в двери из массива

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

Схема сборки

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

Вырезы фрезеруются по предварительно нанесенному карандашом рисунку

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

Обработка антисептиком и лаком

Изготовление щитовой двери

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

• предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
• отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
• изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

Схема соединения элементов каркаса

Все пазы промазывают клеем. Соединение бруса проводится на ровной, но большой площади. Если клей высох, соединения фиксируют нагелями. Для этого выполняют сквозные отверстия диаметром 8-10 мм.

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

Для облицовки используется фанера либо ДВП

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

Внутреннее заполнение придает полотну жесткость

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно врезается ручка и замок, фиксируются петли. Дверь монтируется в соответствующую коробку.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.

Филенчатая дверь в разрезе

Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.

Схема сборки филенчатой двери

Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.

Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.

В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.

Схема фрезеровки 1 Схема фрезеровки 2

Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:

• вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
• монтаж средников;
• монтаж оставшихся филенков;
• вклеивание вертикального бруса;
• фиксация штапиков для отделки.

Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.

На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо лак. Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер. Подробнее об этом читайте в статье “Как утеплить входную деревянную дверь“.

Схема утепления двери

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

• обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
• пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
• полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
• для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Для финишной обработки двери применяется краска, лак, морилка

Специалисты советуют обрабатывать дверь специальными защитными средствами от влаги и вредителей. Если дверное полотно будет устанавливаться в квартиру, тогда его покрывают антипиреном. Чтобы выполнить более сложный вариант декорации, потребуется помощь специалиста. Подробнее о покраске и обработке двери читайте в статье “Покраска деревянных дверей“.

Изготовление складных дверей, продажа по выгодным ценам, доставка, установка

В частности, оригинальные системы фабрики Софья вдохновлены моделями из серий:

Original. Изделия, облицованные шпоном или текстурированной искусственной плёнкой, выпускаются в нескольких вариантах: глухом, с узким вертикальным стеклом, с лаконичным молдингом;

Rainbow. Складные двери, изготовление которых осуществляется на основе данной коллекции, украсят динамичное ультрамодное пространство и порадуют приятной ценой. Гладкие, обработанные яркими эмалями по таблице RAL, они привнесут больше жизни и хорошего настроения в интерьер.

Какие виды конструкций представляет столичный рынок?

Дверные системы, принцип функционирования которых основан на складывании и одновременном сдвижении, чрезвычайно многообразны. В их числе:

модели из дерева, стекла, алюминия, МДФ, пластика. Среди материалов, на базе которых выполняется изготовление складных дверей, покупатели в Москве наиболее охотно выбирают комбинацию хвойного массива и МДФ. Заслуженную популярность постепенно обретают и светопрозрачные модели из ударопрочного стекла, заключённые в каркасы из металла или древесины;

книжки, состоящие из двух равных или асимметричных по отношению друг к другу сегментов, или гармошки, включающие целый набор узких секций. Первые предлагают надёжность и неплохие изолирующие способности. Вторые же необычайно компактны – в открытом положении гармошка превращается в плотный пакет, который практически не выступает из проёма;

одно- и двухстворчатые конструкции, способные перекрывать проёмы любых габаритов. Знаменитые компании, которые занимаются изготовлением складных дверей, под заказ предлагают купить изделия нестандартных размеров и даже конфигураций.

Составляющие успеха

Сегодня складная дверь, к изготовлению которой привлечена известная фабрика, способна успешно заменить распашное полотно на границе комнат. Тому способствуют:

передовые технологии, высокоточная аппаратура, участвующая в производстве;

тщательно подготовленные материалы – прочные, экологичные, не реагирующие на климатические изменения;

качественные отделки с отличными декоративными и защитными свойствами;

комплектующие лучших мировых брендов и т. д.

Популярные записи

• Полка в прихожую

  В настоящее время существует огромное количество самых разнообразны вариантов полок в прихожую, причем это напрямую…

• Утепление пола в деревянном

  Утепление пола в деревянном доме снизу: материалы и технология монтажа ПОДЕЛИТЕСЬВ СОЦСЕТЯХ Одной из распространенных…

пошаговая инструкция и ширма межкомнатная, как сделать складные шкафы, видео

Дверь-гармошка своими руками – универсальная конструкция

Двери между комнатами выполняют множество функций: они зонируют пространство, позволяют в одной комнате отдыхать, в другой принимать гостей, в третьей учиться. Наличие дверей – очень важный момент, так как их отсутствие может нарушить пространственную гармонию. Дверь-гармошка своими руками позволит сэкономить на покупке готовой конструкции, а также выполнить именно тот дизайн, который соответствует представлениям хозяев об идеальной межкомнатной двери.

Содержание материала:

Дверь-гармошка своими руками: пошаговая инструкция

С каждым годом в продаже появляются новые виды конструкций, которые удивляют своей практичностью и эстетизмом. Межкомнатная дверь в первую очередь должна выполнять разграничительную функцию, только тогда ее можно назвать полноценной и функциональной. В магазинах сегодня можно обратить внимание на двери-гармошку – они очень удобны в использовании, экономят пространство и при этом удачно его разграничивают.

Стоимость дверей-гармошек в магазинах можно назвать довольно высокой, поэтому хорошим и экономичным вариантом считается изготовление дверей своими руками.

Складные двери можно сделать и установить самому, но при условии, что все инструменты и материалы будут подготовлены заранее. Перед изготовлением следует определиться с материалом для двери, а также с фурнитурой. Собирать дверное полотно не очень сложно, когда перед глазами есть пошаговая инструкция от профессионала.

Схема складной двери-гармошки

Пошаговая инструкция сборки полотна:

• Сделать разметки на подготовленном материале. Из него вырезают две панели. В зависимости от индивидуальных предпочтений, одну панель можно сделать больше другой, а можно придать им одинаковые размеры.
• Торцы панелей, после того как они будут вырезаны, следует аккуратно обработать. На край панели наклеивают пластиковую кромку и смазывают ее клеем. Для того чтобы материалы хорошо склеились, используют специальный валик. Конструкции дают просохнуть в течение половины дня.
• Отметить места, где будет расположена фурнитура и остальные элементы дверной конструкции.
• На панель устанавливают две оси, изготовленные из металла. Оси закрепляют внизу и вверху.
• Подготовить отверстия для вставки роликового бегунка.
• Соединить панели при помощи петель. При этом ручку на дверь монтируют на панель, которую располагают последней.

Изготовление двери не займет много времени, если заранее подготовиться к процессу сборки. Все обязательно должно быть под рукой. Мастер должен внимательно изучить инструкцию. В случае возникновения какого-нибудь вопроса. Следует обратиться за помощью к профессионалу – иначе дверь можно испортить еще в процессе ее изготовления.

Преимущества двери-ширмы

Современные дверные конструкции отличаются своей функциональность и практичностью. Механизм двери-ширмы состоит из конструкций, которые складываются и соединяются шарнирами и петлями. Такие двери не складываются нараспашку, что значительно экономит место в помещении.

Створки двери перемещаются плавно и спокойно, что обеспечивает удобное использование дверей.

Очень важный момент – правильный выбор фурнитуры – она должна быть качественной, иначе проблем с открыванием и закрыванием дверей не избежать. Данный вид конструкции имеет свои преимущества и недостатки. Перед покупкой или сооружением таких дверей важно решить для себя, какие двери и материалы для них выбрать, подсчитать все за и против.

Дверь-ширма очень экономит пространство в помещении

Преимущества конструкции:

• Экономия пространства;
• Удобное зонирование комнат;
• Относительно дешевая стоимость;
• Статичность;
• Бесшумность.

Данную конструкцию можно легко изготовить и установить самостоятельно – что позволит сэкономить средства на ее покупку. Из недостатков можно отметить то, что конструкция не очень прочная, если сравнивать ее с обычными дверьми. При неаккуратном обращении она может быстро прийти в негодность. Такие двери обычно изготовляют из не очень плотного материала, что говорит о том, что она не защищает от проникновения посторонних звуков.

Складные двери для шкафа своими руками

Шкаф в квартире выполняет важную функцию. Иногда его конструкцию нельзя назвать удобной. Например, когда шкаф стоит в комнате с маленькой площадью, а его дверцы открываются нараспашку. Сегодня в моду входят складные двери для шкафа – они покоряют потребителей своей практичностью и удобством в использовании.

При желании установить в шкаф раздвижные двери, но нежелании покупать новые, можно прийти к решению самостоятельного изготовления дверей.

Для изготовления дверей понадобится минимальный набор материалов и инструментов. Для этого можно обзавестись петлями, брусками из дерева, оргалит, ДСП, лак. Чтобы рассчитать размеры будущих дверей правильно, важно сначала измерить сам шкаф.

Складные двери для шкафа своими руками сделать достаточно просто

Советы по изготовлению:

• Обратить внимание на ширину створок – она не должна превышать 400 мм.
• Соединить створки между собой можно при помощи рояльных петель.
• Створки нужно делать на реечном каркасе – тогда они будут легкими.
• Каркас можно обклеить при помощи оргалита.
• Сами створки можно обклеить декоративными обоями или краской, а затем покрыть лаком.

Сделать дверцы можно самостоятельно, но важно заметить, что одно неточное движение может привести к тому, что конструкция не будет работать. Чтобы быть уверенным в правильности своих действий, нужно изучить информацию о складных дверях, прочитать советы профессионалов, которые занимаются их изготовлением долгие годы. Важно быть уверенным в успешности конечного результата.

Ремонт двери-гармошки: на что обратить внимание

При не очень аккуратном обращении дверь-гармошка может поломаться. Иногда ремонт двери можно выполнить самостоятельно, но для этого нужно знать механизм, благодаря которому функционирует дверь. Механизм – это основа, без которой невозможно функционирование двери любого вида.

В состав механизма двери-гармошки входят верхняя направляющая и крепеж, который выполняет поддержку створок.

Верхняя часть проема состоит из специфического алюминиевого или стального рельса. С внешней стороны дверной проем декорируют древесиной, шпоном, ламинатом или просто лаком. Не так давно скользящую часть дверей изготовляли из шара и металлического прута, которые в процессе пользования быстро приходили в негодность. Современные производители устанавливают подшипники.

Ремонт двери-гармошки можно провести самостоятельно

Из чего состоит дверь-гармошка:

• Может состоять из двух и более створок.
• Створки обычно соединяют полосы, изготовленные из ткани или кожаных полос.
• Каждая створка к рельсу крепится самостоятельно.
• Створки могут иметь разную конструкцию: филенчатую, щитовую, стеклянную, пластиковую или алюминиевую.
• Размеры створок обычно имеют одинаковый размер.

Если дверца сломалась и имеет незначительные повреждения, то ее можно починить самостоятельно. Если поломалась одна створка – ее можно заменить. Отремонтировать конструкцию нельзя только в том случае, если двери были нанесены существенные повреждения.

Как сделать дверь гармошку своими руками (видео)

Раздвижные двери сегодня становятся все более популярными. Нельзя сказать, что они стали общедоступными, так как в магазинах их стоимость может варьироваться и быть для многих непосильной. Самодельная дверь-гармошка мало чем отличается от покупной. Поэтому ее вполне можно сделать самостоятельно, следуя советам и инструкциям профессионалов.

Как сделать перегородку гармошкой | Руководства по дому

Самая сложная часть создания оригинальной перегородки в стиле гармошки для вашего дома — это поиск утилизированных частей. Вам понадобится не менее трех, но до шести или восьми тонких деревянных ставен или французских дверей. Фурнитура, которая делает «аккордеон», — это шарнир, и его стоит поискать на многочисленных блошиных рынках по выходным, на складах архитектурного мусора, в деревенских антикварных магазинах и даже в мусорном ведре для ремонта у обочины, чтобы найти отличительные петли, которые все еще работают.Когда у вас есть сырье, сборка становится простой.

Протри тонкие французские двери или ряд высоких ставен. Постарайтесь удалить грязь, не соскребая всю старую безумную краску, если вам повезло, что у вас остались убогие шикарные отбросы.

Снимите крепеж и отшлифуйте все действительно грубые или осколочные места. Если ставни в хорошем состоянии, и вы хотите обрести очарование возраста, огорчайте их, стучая, царапая и вдавливая в дерево цепи, отвертки, молоток и другие тупые предметы.Отшлифуйте края и места, где руки могли бы схватить раму, чтобы открыть и закрыть ставень или дверь. Часто останавливайтесь, чтобы оценить, чтобы не переборщить.

Спрей-ставни с эффектом потертости с прозрачным полиуретаном — матовое покрытие показывает «возраст» больше, чем глянцевый блеск. Покрытие приклеит отслаивающуюся краску на место и позволит вам быстро очистить перегородку от пыли, не теряя при этом более хрупкую старую краску.

Положите ставни или двери на пол рабочего места на одну прямую доску, которая действует как линейка.Перегородка должна быть ровной на дне, чтобы она была устойчивой. Верх не имеет значения.

Поместите одну петлю между двумя ставнями примерно на фут снизу, а другую примерно на фут вниз сверху. Поиграйте с ними, пока вам не понравятся позиции. Затем отметьте точки на двух ставнях и закрутите острым карандашом в отверстиях для петель, чтобы знать, где сверлить.

Измерьте отметки для первого комплекта петель; пропустите стык между дверьми или ставнями и поместите оставшиеся петли на каждый второй набор панелей, следуя этим измерениям.Отметьте отверстия для сверления на каждом из них. Вы пропускаете альтернативные места расположения петель на одной стороне, чтобы вы могли поставить эти петли на другую сторону ставен или дверей и сложить перегородки.

Просверлите отверстия для петель и прикрутите петли к ставням. Как только вы закончите одну сторону, переверните ставни, выровняв их в обратном порядке — поместите ставни в крайнем левом ряду справа и выровняйте их справа налево.

Отметьте места для незакрепленных петель на ставнях, просверлите петли и прикрутите их к ставням.Чередование петель из стороны в сторону позволяет легко складывать ставни, как сложенный гармошкой лист бумаги.

Мебельный кран скользит по двум внешним нижним краям трехпанельного перегородки. Поместите защитные накладки на каждую другую панель, не забудьте включить два внешних края для разделителя с несколькими панелями.

Поставьте перегородку на место и слегка наклоните навесные панели для получения наилучшей конфигурации в вашем пространстве. Сложите навесные панели вместе, чтобы открыть пространство или переместить перегородку в другое место.

Ссылки

Ресурсы

Советы

• Если ваши панели нуждаются в покраске, попробуйте молочную краску. Он нетоксичен, выпускается в классических винтажных оттенках, и его можно наносить так, что он будет трескаться и выглядеть как старая краска даже после того, как вы только что покрасили его.

Предупреждения

• Держите нижнюю часть панелей абсолютно ровной при прикреплении петель, иначе ваш разделитель будет неустойчивым.

Писатель Биография

Бенна Кроуфорд работает журналистом и писателем из Нью-Йорка с 1997 года.Ее работы публиковались в USA Today, San Francisco Chronicle, The New York Times, а также в профессиональных журналах и отраслевых изданиях. Кроуфорд имеет степень в области театра, является сертифицированным инструктором по прана-йоге и пишет о фитнесе, исполнительском и декоративном искусстве, культуре, спорте, бизнесе и образовании.

Часто задаваемые вопросы по дверям Accordian — First Choice Accordion Doors

1. Как измерить готовые проемы для дверей-гармошек?
Для обеспечения правильного размера вашей двери-гармошки Woodfold готовый проем
должны быть измерены точные боковые размеры и точная высота от поверхности жатки
(где крепится направляющая) к окончательному чистому полу или контрповерхности.Это измерение
сначала должна быть указана ширина, а затем высота, а размеры должны указываться после
с отверстием сделано все, что когда-либо будет сделано с ним.

2. Сколько весят двери-гармошки Woodfold?
В зависимости от серии весы следующие:

Серия 140, 220, 240 Двери Accordian
• Высота 6-8 10 фунтов на линейную ножку
• Высота 8-0 12 фунтов на линейную ножку

Серия 440 , 540, 2100 Двери Accordian
• Высота 10-0 15 фунтов на линейную ножку
• Высота 12-0 18 фунтов на линейную ножку

Двери Accordian серии 3300
• Высота 8-0 26 фунтов на линейную ножку
• Высота 10-0 32 фунта на линейную ножку
• Высота 12-0 38 фунтов на линейную ножку

3.Каков «лучший» график доставки?
Стандартный производственный цикл Woodfold (время производства [до 250 линейных футов]
для всех серий в нашей стандартной отделке) составляет две-три недели. Дополнительное время может
подать заявку на изготовление декоративных дверей на заказ. Время в пути
в среднем от пяти до десяти дней от западного побережья США до восточного побережья. Дополнительный
время доставки распространяется на Аляску, Канаду, Гавайи и другие оффшорные направления.

4. Какая гарантия на двери-гармошки Woodfold?
Благодаря использованию нашей фурнитуры со сплошными штифтами, мы практически исключили
две уязвимые области, обнаруженные в традиционных дверях-гармошках.Это снаружи
складная и роликовая система.
Эта аппаратная система предотвращает использование разъема виниловой панели снаружи
складка от растрескивания или проверки. Кроме того, вместо того, чтобы быть закрепленным в сердечнике
панели корпуса металлический стержень системы верхних роликов приклепан к
верхняя металлическая петля со сплошным штифтом.
Следовательно, при нормальных обстоятельствах, если любая из следующих ситуаций возникает в
Деревянная дверь-гармошка, после возврата двери мы отремонтируем ее или заменим.

• Соединители виниловой панели потрескались или проверьте.
• Ролики выламываются.
• Панели кузова расслаиваются.

У нас нет гарантии на установку, ремонт, переустановку, работу
или транспорт. На необработанные двери-гармошки гарантия не распространяется.

5. Зачем сдавать двери шкафов серий 140 и 240?

Двери-гармошки серий 140 и 240 предназначены для использования в проемах туалетов.
там, где допустимо использование универсального качества или необработанной задней поверхности.Вручение, либо
укладывается влево или вправо, ориентируя эту служебную сторону внутрь шкафа.

6. Как работает / устанавливается гусеница с криволинейным радиусом?
Для изогнутых конструкций Woodfold использует двутавровую балку (аналогично железной дороге).
дорожка) из алюминия. Конфигурация двутавровой балки позволяет минимизировать формирование рабочей площадки.
радиус до 12 дюймов, позволяя дверям Woodfold следовать по необходимому пути на строительной площадке.
Направляющая в виде двутавровой балки висит на зажимах, прикрепленных винтами «w» к
заголовок.

7. Что осталось в стопке? Что такое стек? Что такое правая
дверь? Что такое левая дверь?
Если смотреть на дверь-гармошку с первичной стороны, штабелируйте левую или левую дверь-гармошку.
штабелировать и прикреплять к стене / косяку слева от вас. Укладывайте правые или правые двери-гармошки
будут сложены / прикреплены к стене / косяку справа от вас.

8. Что такое шляпный канал и где он крепится?
Алюминиевый желоб для шляпки используется для акустического (2 х 4 фута) падения в потолочных плиточных системах.Канал для шляпки позволяет подрядчику предварительно установить прорезь для направляющей.
и включить шляпный канал в потолочную решетчатую систему. Потолочная плитка
собственно упирается в фланец. Канал Hat выглядит как «цилиндр», отсюда и название.
При измерении дверей гармошкой с использованием шляпного канала размер готового проема
должен измерять от поверхности, к которой канал шляпы прикрепляется к готовому
пола, а не с готовой поверхности акустического потолка.

9. Что такое скользящий косяк?
Варианты раздвижных косяков позволяют хранить большие двери-гармошки в специальном кармане.
на сайте вакансий. Они обычно используются для больших дверей-гармошек, которые при штабелировании будут
занимают три или четыре фута пространства. За счет использования опции скользящего косяка меньше
Необходимо приобрести прямую видеосъемку складной двери, и, когда она не используется,
хранится в его защитном шкафу.

10. Как указать две двери-гармошки, которые встречаются посередине?
Мы бы идентифицировали это как пару.Стандартная пара встретилась бы именно в
посередине, т. е. пара 12 футов будет иметь два дверных полотна по 6 футов 0 дюймов, одна стопка слева
и один укладывается вправо. Также будут доступны неровные пары, например, шириной 12 футов
с 9 ‘слева и 3’ справа.

11. Могу ли я установить дверь-гармошку прямо на подвесной потолок?
Если нет, что мне нужно сделать для поддержки?
Если система подвесного потолка устанавливается вместе с
дверь гармошкой, наш утопленный шляпный канал можно использовать для облегчения установки.Если приостановлено
тип потолка уже на месте распространенным методом монтажа является размещение
готовая доска (1 «x 6») на нижней стороне / стороне помещения потолка и аналогичные
доска выше. Они будут скреплены вместе, образуя бутерброд с акустической системой.
материал между. Отводные тросы или стержни будут устанавливаться сверху для поддержки
дверь и тарелки. Впоследствии дорожка будет прикреплена к открытой плате.
Обратите внимание, это изменит размеры готового проема.

12. Что такое пара?
Две дверные секции, предназначенные для соединения и разделения проема. При заказе
пары дверей-гармошек обеспечивают общую ширину открывания и указывают «пару». В этом
Например, вы получите подобранный блок с дверным полотном, уложенным в любом направлении
зеркальное изображение. Не заказывайте две отдельные двери-гармошки, одну левую и одну правую.

13. Какие требования к жатке выдерживают вес?
двери?
Коллекторы должны быть изготовлены таким образом, чтобы перекрывать все отверстие без провисания.Складной
Дверная направляющая должна быть отвесной и ровной для правильной работы двери. С учетом
различных строительных норм и требований к конструкции, мы предлагаем
и требования к дизайну для поддержки должны быть выполнены на местном уровне.

14. Как установить дверцы-гармошки в проем?

Двери-гармошки Woodfold подвешиваются сверху, не требуются напольные направляющие или зажимы.
Гусеница будет прикреплена к жатке прилагаемыми винтами.Полные инструкции по установке прилагаются к каждой двери.
Для простого фотообзора того, как измерить и установить дверь-гармошку Woodfold, см.
пожалуйста,

нажмите здесь.

15. Можно ли отремонтировать мою дверь-гармошку в полевых условиях?
Некоторые виды ремонта легко выполнить в полевых условиях. Другим требуются специализированные
оснастка с оборудованием, доступным только на фабрике Woodfold. Для специального ремонта
по вопросам обращайтесь в Woodfold.

16.Могу ли я покрасить дверь гармошкой?
Двери из виниловой пленки и двери-гармошки из твердой древесины не подходят для окраски.
поле. Если вы хотите покрасить дверь гармошкой Woodfold, мы предлагаем вам указать наш
материал МДФ, пригодный для окраски, или еще лучше, позволяет Woodfold красить или морилку на заказ
дверь в соответствии с вашими требованиями к отделке или для создания декоративных дверей на заказ.
Обратите внимание, что на незаконченные двери-гармошки гарантия не распространяется.

17. Передумал по цвету.Могу я закрасить
дверные панели?

Двери-гармошки Woodfold обычно облицовываются виниловой фанерой или шпоном твердых пород дерева.
лаковое финишное покрытие. Панели из виниловой пленки нельзя красить. Твердая древесина после ручной шлифовки
слегка, может быть окрашен или восстановлен в поле. Крайняя осторожность должна
не допускать попадания отделочных материалов на разъемы панели или в
видел пропилы. Любая повторная полировка в полевых условиях приведет к аннулированию гарантии Woodfold.

18.Могу ли я обменять или вернуть свою дверь?
Каждая дверь-гармошка Woodfold изготавливается по индивидуальному заказу и не подлежит возврату.

19. Как укоротить дверь гармошкой Woodfold? Двери-гармошки серии
Woodfold 140/220, 240 можно укоротить в полевых условиях. 440, 540,
Двери-гармошки серии 2100 нельзя укорачивать в полевых условиях. Двери-гармошки серии 3300 не могут
быть сокращенным вообще. Конкретные инструкции доступны по запросу.

20.Какие варианты защелок / замков доступны для ваших дверей-гармошек? Двери-гармошки
Woodfold серий 140 и 220 в стандартной комплектации оснащены магнитной защелкой.
Никаких других вариантов блокировки или защелки нет. 240, 440, 2100 и 3300 Вудфолда
Двери серии «гармошка» в стандартной комплектации имеют двухстороннюю защелку с глухой защелкой. Защелка одна
сторона или магнит доступны без дополнительной оплаты. Доступны варианты блокировки клавиш
за дополнительную плату.

21. Делаете ли вы звуконепроницаемые двери?
Woodfold предлагает две двери со звукоизоляцией, дверь-гармошку серии 2100, которая
обеспечивает минимальный уровень управления звуком по умеренной цене, а наша серия 3300
дверь гармошкой, которая считается звукоизоляцией среднего уровня.

22. Складываются ли плоские двери-гармошки Woodfold? №
No. По конструкции складывающаяся дверь «гармошка» предполагает наличие смежных панелей.
под небольшим углом (это зависит от заполненности двери в проеме).
Если они сложатся, действие укладки будет потеряно.

23. Можно ли использовать ваши двери-гармошки снаружи здания?
Двери-гармошки Woodfold предназначены только для внутреннего использования.

24. Двери-гармошки Woodfold двусторонние?
Наши двери-гармошки серий 220, 240, 440 и 540, 2100 и 3300
двусторонние, их можно складывать влево или вправо.Это может поменять косяк / крепление
направление панели или может потребоваться реверсирование механизма блокировки / защелки. 140
и двери-гармошки для шкафов серии 240 нельзя перевернуть, потому что задняя сторона является полезной.
оценка.

25. Какая дверь-гармошка для вас самая тяжелая?
Все двери-гармошки Woodfold изготавливаются с корпусными панелями 4-1 / 4 «x 1/4».
с шарнирной системой из стали, сверху и снизу. Дверь-гармошка серии 240
используется в многочисленных коммерческих установках, включая рестораны, конференц-залы
и промышленные установки.

26. Могу ли я закончить дверную гармошку серии 140 с обеих сторон? №
Нет. Двери-гармошки Woodfold серии 140 имеют функциональную или необработанную заднюю часть.
при заводском варианте. Для двусторонней двери-гармошки используйте серии 220 или 240.

27. Что такое промежуточная должность? Зачем это нужно?
Промежуточный прокатный столб выполняет несколько функций. Для очень больших
Двери-гармошки промежуточная стойка позволяет изготовить, отгрузить дверь и впоследствии
устанавливается в двух секциях, которые затем скрепляются болтами в полевых условиях.Это позволяет
более простое обращение с дверью-гармошкой в ​​здание, вверх по лестнице и т. д.
Использование промежуточной стойки позволяет соединить две двери-гармошки в форме T.
Промежуточный прокатный столб будет иметь фиксирующий откос, прикрепленный к
это принять вторую дверь. Также на больших проемах промежуточная стойка обеспечивает
точка крепления болтов для ног, наиболее часто используемых для повышения безопасности и устойчивости
к двери.

28. Вы можете открыть дверь в мою систему ключом? Система замков Адамса-Райта
Woodfold стандартно оснащена цилиндром Weiser.
Большинство имеющихся в продаже цилиндров замков могут быть установлены в замок Адамса-Райта.
устройство в полевых условиях квалифицированным слесарем. Woodfold также предлагает мастерские и индивидуальные
ключ во время изготовления.

29. Можно ли повесить одноцветный винил на одной стороне двери и
винил другого цвета по ту сторону двери?
№Woodfold получает виниловую пластину, предварительно нанесенную на панель.
поставщик. Это гарантирует вам высочайшее качество и лучшую технологию ламинирования.
имеется в наличии. Для разноцветных дверей-гармошек мы предлагаем индивидуальные услуги окраски или морилки.

30. Крепится ли дверь снизу, а также
вершина?
Нет. Двери-гармошки Woodfold подвешиваются только сверху.

31. Если мы забыли упомянуть, что у нас будет ковровое покрытие
и у нас уже есть дверь, что мы можем сделать, чтобы ее укоротить? Двери-гармошки серии
Woodfold 140/220, 240 можно укоротить в полевых условиях.440, 540,
Двери-гармошки серии 2100 нельзя укорачивать в полевых условиях. Двери-гармошки серии 3300 не могут
быть сокращенным вообще. Конкретные инструкции доступны по запросу.

32. Делаю ли я вычет из фактического размера двери?
Заводские размеры, требуемые Woodfold, требуют окончательной точной отделки проемов.
Не вычитайте из этого готового размера проема. Однако для зазоров пола другие
чем стандартный номинальный зазор 5/8 дюйма, вы можете указать желаемый зазор.Например, ширина 5 футов 0 дюймов, высота 6 футов 8 дюймов с просветом до пола 1 дюйм. Для 2100 и 3300
Двери серии «гармошка» указывают только точный размер готового проема.

33. Какова максимальная длина одного участка пути?
Гусеница Woodfold экструдирована длиной 12 футов. Фактическая длина трека указана с
двери основаны на ряде факторов. В некоторых случаях трек доставляется
упакованы отдельно или гусеница также может быть упакована внутри дверного ящика. в
при наличии нескольких частей пути для одной двери-гармошки профиль направляющей обеспечивает
для соединительных штифтов.

34. Двери-гармошки каких размеров предлагает Woodfold? Двери-гармошки
Woodfold серий 140 и 220 подходят для максимальной ширины
8’0 «и высотой 8’1». Наши двери-гармошки серий 440 и 540 доступны любой ширины.
и высотой до 10 футов 1 дюйм. Наши двери-гармошки серий 240, 2100 и 3300 доступны в
любой ширины и высотой до 12 футов 1 дюйма. Доступны двери из виниловой пленки указанных выше размеров.
в готовых проемах высотой до 12 футов 1 дюйм, лиственные породы ограничены до 10 футов 1 дюйма.
высота проема.

35. Вы делаете противопожарные двери?
Woodfold предлагает двери-гармошки, изготовленные из огнестойкого материала кузовных панелей класса I.
Этот рейтинг относится только к сердцевине основной панели из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ).
и не распространяется на дверь как единое целое.

36. Можно ли устанавливать двери-гармошки Woodfold на открытом воздухе?
Двери-гармошки Woodfold спроектированы и сконструированы только для внутреннего применения.
Воздействие элементов, включая влажность, сильный холод и сильную жару, может
повлияет на работу и долговечность вашей двери-гармошки Woodfold.

37. Если мне не нравятся простые деревянные панели на моих дверях-гармошках, какой еще вид украшения доступен?
Вы можете добавить фреску, логотип или даже текстурированное стекло или вырезанные лазером панели на свои двери-гармошки.
Смотрите фотографии и дополнительную информацию на нашей странице декоративных дверей.

38. Это «аккордеон» или «аккордеон»?
Правильное написание — «гармошка» с буквой O, но большинство людей, выполняющих поиск в Интернете, пишут именно дверь-гармошка , а не дверь-гармошка , поэтому мы попытались использовать оба написания в этом документе.

Складные двери на заказ — Двери-гармошки com

Складные двери — отличный способ добавить функциональности и стиля вашему интерьеру. Accordion-Doors.com предлагает индивидуальные решения для складных дверей для любого типа пространства, включая кухни, жилые зоны, спальни и ванные комнаты.

Мы предлагаем складные двери разных стилей, отобранных вручную от лучших производителей, с различными функциями, которые можно настроить в соответствии с вашими потребностями, а также диапазон цен от недорогих до роскошных.Сделайте покупки на нашем веб-сайте сегодня — и приступайте к созданию идеальной индивидуальной установки складных дверей!

Стоят ли складные двери?

Некоторым людям настолько не хватает места для хранения вещей в своих домах, что у них нет другого выбора, кроме как сложить сиденья в своих автомобилях, чтобы все уложить. В коммерческих помещениях также существует беспокойство о «ощущении тесноты» для клиентов. и персонал.

Что, если бы вы наконец смогли вернуть все потерянное пространство и использовать его с пользой? Благодаря индивидуальным складывающимся дверям, таким как двери-гармошки Woodfold, вы, наконец, сможете освободить место в автомобиле, сохраняя безопасность и комфорт своей семьи.Вы также можете защитить своих домашних животных и другие товары от непогоды и даже хранить предметы первой необходимости, когда вы в пути.

В коммерческих помещениях вы можете сделать свое пространство безопасным и приватным, добавить эффективную звукоизоляцию, перегородить офисы и творчески разделить комнаты для особых мероприятий.

Woodfold, Screenflex и Mobilflex производят самые прочные, долговечные и высокотехнологичные складывающиеся двери по индивидуальному заказу для этих целей — и все они доступны для вашего индивидуального заказа здесь, в Accordion-Doors.com.

Какие складные двери самые лучшие?

Зависит от приложения.

• Шкафные двери: Гармошка Woodfold 140 долговечна и идеально подходит для вашего туалета. Это эффективный, доступный и надежный способ сэкономить огромное пространство в любой комнате или офисе.

• Разделители жилых комнат: Дверь-гармошка Woodfold 220, помимо экономии места в качестве разделительной перегородки, также помогает оптимизировать ваши расходы на кондиционирование воздуха за счет естественного регулирования температуры в каждой комнате.Это гладко и тихо. Двери Woodfold бывают разных видов отделки, подходящих практически к любому стилю.

• Временные перегородки: Переносные перегородки Screenflex, которые катятся на колесах, поглощают звук и являются идеальным способом разделения пространства в коммерческих комплексах, школах, культовых зданиях и государственных учреждениях. Screenflex также предлагает разделители в виде гармошки, которые можно использовать как белые доски, доски объявлений и дисплеи для художественных инсталляций.

• Акустика и звукоизоляция: Лучшие двери для предотвращения утечки звука и сохранения полной тишины с другой стороны — это коммерческие двери от Woodfold, Curtition и Cornell.Они обладают лучшими в отрасли характеристиками демпфирования и обладают широким набором функций — жесткостью, портативностью и т. Д.

• Защитные двери: Mobilflex производит самые прочные складывающиеся двери для защиты коммерческих помещений. Складные застежки Mobilflex варьируются от экономичных до ультрасовременных, будь то защита от злоумышленников и возможность взглянуть на магазин прохожим.

А дешевые двери-гармошки — это хорошо?

Есть компании, такие как магазины больших коробок, которые продают очень дешевые двери-гармошки.Покупать их — не лучшая идея, потому что они менее долговечны и позже будут стоить дороже при ремонте или, что еще хуже, замене.

Вам не обязательно получать двери-гармошки от этих других компаний. Лучшая долгосрочная экономия видна, когда вы инвестируете больше авансом. Если вы хотите купить двери-гармошки в Интернете, вам следует делать покупки на Accordion-Doors.com. У нас вы знаете, что покупаете двери-гармошки, которые отличаются высоким качеством и долговечностью.

Мы принадлежим и управляемыми опытными профессионалами в области дверей с более чем 100-летним опытом.Благодаря прямому обслуживанию клиентов, если вы не знаете, какая дверь подходит для вашего помещения, вы можете с уверенностью оставить это решение в наших руках. Делайте покупки на нашем веб-сайте или звоните по телефону 1-866-815-8151 для прямого обслуживания с понедельника по пятницу с 6:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

Двери-гармошки Woodfold | Складные двери и межкомнатные перегородки

Двери-гармошки из дерева | Складные двери и перегородки

Для полной функциональности этого сайта необходимо включить JavaScript.
Щелкните здесь, чтобы узнать, как включить JavaScript в вашем веб-браузере.

Двери-гармошки Woodfold — лучшие на рынке двери-гармошки из натурального дерева. Они отлично подходят для разделения комнаты и могут использоваться для разделения больших площадей для одновременного выполнения нескольких функций. Эти складывающиеся межкомнатные двери могут помочь устранить дверные драки в тесноте или уменьшить отвлекающий шум из одной комнаты в другую. Вы также можете использовать двери-гармошки Woodfold, чтобы украсить внешнюю часть шкафа и помочь освободить место, или взгляните на нестандартные книжные шкафы и складывающиеся двери Woodfold для более компактных вариантов.

О нас

Складные двери и перегородки комнаты предоставляют в Интернете большой выбор решений для экономии места. Мы предлагаем лучшие двери-гармошки, переносные перегородки, подвижные ширмы, защитные решетки, раздвижные стены и перегородки — мы хотим, чтобы у вас было желаемое пространство, которым легко управлять и которое легко отделить.

Авторские права 2021 © FoldingDoorsandRoomDividers.com

Folding Doors and Room Dividers стремится защищать вашу конфиденциальность и развивать технологии, обеспечивающие максимально эффективную и безопасную работу в сети.Это заявление о секретности применяется к веб-сайту «Складные двери и разделители комнат» и управляет сбором данных и их использованием. Используя веб-сайт складных дверей и перегородок, вы соглашаетесь с методами обработки данных, описанными в этом заявлении.

Сбор вашей персональной информации
Folding Doors and Room Dividers собирает личную информацию, типа вашего адреса электронной почты, имени, домашнего или рабочего адреса, номера телефона. Складные двери и разделители комнат также собирают анонимную демографическую информацию, которая не уникальна для вас, такую ​​как ваш почтовый индекс, возраст, пол, предпочтения, интересы и избранные.

Это также информация о ваших компьютерных аппаратных средствах и программном обеспечении, которая автоматически собрана Folding Doors and Room Dividers. Эта информация может включать: ваш IP-адрес, тип браузера, доменные имена, время доступа и адреса ссылающихся веб-сайтов. Эта информация используется складными дверями и разделителями комнат для операций обслуживания, поддержки качества обслуживания и обеспечения общей статистики использования веб-сайта складных дверей и перегородок комнат.

Имейте в виду, что если вы напрямую раскрываете личную информацию или личные конфиденциальные данные через общедоступные доски сообщений Folding Doors и Room Dividers, эта информация может быть собрана и использована другими.Примечание: Folding Doors and Room Dividers не читает ни какие из ваших частных сообщений онлайн-коммуникаций.

Folding Doors and Room Dividers рекомендует Вам просматривать заявления о секретности веб-сайтов, на которые вы хотите перейти по ссылке с Folding Doors and Room Dividers, чтобы Вы могли понять, как те сайты собирают, используют и делятся вашей информацией. Folding Doors and Room Dividers не несет ответственности за заявления о секретности или другое содержимое на сайтах за пределами веб-сайтов из семейства Folding Doors and Room Dividers.

Использование вашей личной информации
Складные двери и разделители комнат собирает и использует вашу личную информацию для работы с веб-сайтом складных дверей и разделителей комнат и предоставления запрошенных вами услуг. Folding Doors and Room Dividers также использует вашу личную информацию, чтобы информировать вас о других продуктах или услугах, доступных от Folding Doors and Room Dividers и его дочерних компаний. Складные двери и разделители комнат могут также связываться с вами через анкеты, для того, чтобы провести исследования относительно текущих услуг или относительно потенциальных новых услуг, которые может предложить.

Folding Doors and Room Dividers не продает, арендует или передает свои списки клиентов третьим лицам. Складные двери и разделители помещений могут время от времени связываться с вами от имени внешних деловых партнеров по поводу конкретного предложения, которое может вас заинтересовать. В таких случаях ваша уникальная личная информация (электронная почта, имя, адрес, номер телефона) не передается третьей стороне. Кроме того, складные двери и разделители помещений могут обмениваться данными с доверенными партнерами, чтобы помочь нам выполнить статистический анализ, отправить вам электронную или обычную почту, обеспечить поддержку клиентов или организовать доставку.Всем таким третьим лицам запрещено использовать вашу личную информацию, кроме как для оказания этих услуг для складных дверей и перегородок комнат, и они обязаны поддерживать конфиденциальность вашей информации.

Folding Doors and Room Dividers не использует и не раскрывает сугубо личную информацию, типа расы, религии или политической принадлежности, без вашего явного согласия.

Складные двери и разделители комнат отслеживает сайты и страницы, которые посещают наши клиенты в рамках раздела Складные двери и разделители комнат, чтобы определить, какие услуги складывающиеся двери и разделители комнат являются самыми популярными.Эти данные используются, чтобы предоставить настроенное содержимое и рекламу в пределах Складные двери и разделители комнат клиентам, поведение которых указывает, что они интересуются областью конкретной темы.

Веб-сайты, посвященные складным дверям и разделителям помещений, будут раскрывать вашу личную информацию без предварительного уведомления, только если это требуется по закону или при добросовестном предположении, что такие действия необходимы для: (а) соответствия указам закона или соблюдать юридические процедуры, поданные на складных дверях и перегородках помещений или на сайте; (б) защиты прав или собственности складных дверей и перегородок; и, (c) действовать при неотложных обстоятельствах для защиты личной безопасности пользователей складных дверей и перегородок или населения.

Использование файлов cookie
Веб-сайт «Складные двери и разделители комнат» используют файлы cookie, чтобы помочь вам персонализировать вашу работу в сети. Cookie — это текстовый файл, который размещается на вашем жестком диске сервером веб-страницы. Файлы cookie не могут использоваться для запуска программ или доставки вирусов на ваш компьютер. Файлы cookie назначаются вам уникальным образом и могут быть прочитаны только веб-сервером в домене, который отправил вам файл cookie.

Одна из основных целей файлов cookie — предоставить удобную функцию для экономии вашего времени.Цель файла cookie — сообщить веб-серверу, что вы вернулись на определенную страницу. Например, если вы персонализируете страницы «Складные двери и разделители комнат» или регистрируетесь на сайте или в сервисах «Складные двери и разделители комнат», файл cookie помогает «Складные двери и разделители комнат» вспоминать вашу конкретную информацию при последующих посещениях. Это упрощает процесс записи вашей личной информации, такой как адреса выставления счетов, адреса доставки и т. Д. Когда Вы вернетесь к тому же самому сайту «Складные двери и разделители комнат», информация, которую вы ранее вводили, может быть восстановлена, так что вы можете легко использовать те свойства «Складные двери и разделители комнат», которые вы предварительно настроили под себя.

У вас есть возможность принимать или отклонять файлы cookie. Большинство веб-браузеров автоматически принимают файлы cookie, но обычно вы можете изменить настройки своего браузера, чтобы отклонять файлы cookie, если хотите. Если вы решите отказаться от файлов cookie, возможно, вы не сможете в полной мере использовать интерактивные функции служб складных дверей и разделителей помещений или посещаемых вами веб-сайтов.

Безопасность вашей личной информации
Складные двери и перегородки комнаты обеспечивает защиту вашей личной информации от неправомочного доступа, использования или раскрытия.Складные двери и разделители помещений обеспечивают защиту личной информации, которую вы предоставляете на компьютерных серверах, в контролируемой, безопасной среде, защищенной от несанкционированного доступа, использования или разглашения. Когда личная информация (например, номер кредитной карты) передается на другие веб-сайты, она защищается с помощью шифрования, такого как протокол Secure Socket Layer (SSL).

Изменения к этому заявлению
Складные двери и разделители комнат будут время от времени обновлять это заявление о конфиденциальности, чтобы отражать отзывы компании и клиентов.«Складные двери и разделители комнат» поощряют вас периодически просматривать это заявление, чтобы получать информацию о том, как «Складные двери и разделители комнат» защищают вашу информацию.

Контактная информация
Складные двери и разделители комнат приветствует ваши комментарии относительно этого Заявления о конфиденциальности. Если вы считаете, что складные двери и разделители помещений не соответствуют данному заявлению, обратитесь в раздел «Складные двери и разделители комнат» по адресу [электронная почта защищена]. Мы приложим коммерчески разумные усилия для быстрого определения и устранения проблемы.

×

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ И Складные двери и разделители комнат
Веб-сайт складных дверей и разделителей помещений состоит из различных веб-страниц, управляемых компанией Folding Doors and Room Dividers.

Веб-сайт складных дверей и разделителей комнат предлагается вам при условии вашего согласия без изменения условий и уведомлений, содержащихся в данном документе. Использование вами веб-сайта «Складные двери и разделители комнат» означает ваше согласие со всеми такими положениями, условиями и уведомлениями.

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Складные двери и разделители комнат оставляет за собой право изменять условия и уведомления, в соответствии с которыми предлагается веб-сайт складных дверей и разделителей комнат, включая, помимо прочего, расходы, связанные с использование веб-сайта «Складные двери и разделители комнат».

ССЫЛКИ НА САЙТЫ ТРЕТЬИХ СТОРОН
Веб-сайт складных дверей и разделителей помещений может содержать ссылки на другие веб-сайты («Связанные сайты»).Связанные сайты не находятся под контролем компании «Складные двери и разделители комнат», «Складные двери и разделители комнат» не несут ответственности за содержимое любого Связанного сайта, включая, помимо прочего, любую ссылку, содержащуюся на Связанном сайте, или любые изменения или обновления Связанного сайта. Сайт. Folding Doors and Room Dividers не несет ответственности за интернет-трансляцию или любую другую форму передачи данных, полученную с любого Связанного сайта. Компания «Складные двери и разделители комнат» предоставляет вам эти ссылки только для удобства, и включение любой ссылки не означает одобрения сайта «Складные двери и разделители комнат» или какой-либо связи с его операторами.

ОТСУТСТВИЕ НЕЗАКОННОГО ИЛИ ЗАПРЕЩЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В качестве условия использования вами веб-сайта складных дверей и перегородок вы гарантируете компании «Складные двери и разделители комнат», что вы не будете использовать веб-сайт складных дверей и перегородок для каких-либо целей что является незаконным или запрещено настоящими условиями и уведомлениями. Вы не имеете права использовать веб-сайт складных дверей и перегородок каким-либо образом, который может повредить, вывести из строя, перегрузить или повредить веб-сайт складных дверей и перегородок комнат или помешать другим сторонам использовать и пользоваться Веб-сайтом складных дверей и перегородок комнат. Сайт.Вы не можете получать или пытаться получить какие-либо материалы или информацию любыми способами, которые не были намеренно предоставлены или не предусмотрены на веб-сайтах «Складные двери» и «Разделители комнат».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ
Веб-сайт складных дверей и разделителей помещений может содержать службы досок объявлений, области чата, новостные группы, форумы, сообщества, личные веб-страницы, календари и / или другие средства сообщения или связи, предназначенные для обеспечения вы для общения с общественностью в целом или с группой (совместно именуемые «Коммуникационные услуги»), вы соглашаетесь использовать Коммуникационные услуги только для публикации, отправки и получения сообщений и материалов, которые являются надлежащими и связаны с конкретной Коммуникационной службой.В качестве примера, а не ограничения, вы соглашаетесь с тем, что при использовании коммуникационной службы вы не будете:

• Клеветать, оскорблять, преследовать, преследовать, угрожать или иным образом нарушать законные права (например, право на неприкосновенность частной жизни и гласность) других.
• Публикация, размещение, загрузка, распространение или распространение любых неуместных, непристойных, дискредитирующих, нарушающих авторские права, непристойных, непристойных или незаконных тем, названий, материалов или информации.
• Загружайте файлы, содержащие программное обеспечение или другие материалы, защищенные законами об интеллектуальной собственности (или правами на неприкосновенность частной жизни), если вы не владеете или не контролируете права на них или не получили все необходимое согласие.
• Загрузите файлы, содержащие вирусы, поврежденные файлы или любое другое подобное программное обеспечение или программы, которые могут повредить работу чужого компьютера.
• Рекламировать или предлагать продавать или покупать какие-либо товары или услуги для любых деловых целей, если такая коммуникационная служба специально не разрешает такие сообщения.
• Проводить или рассылать опросы, конкурсы, финансовые пирамиды или письма счастья.
• Загрузите любой файл, опубликованный другим пользователем коммуникационной службы, который, как вы знаете или разумно должен знать, не может распространяться таким образом на законных основаниях.
• Подделывать или удалять любые ссылки на автора, юридические или другие надлежащие уведомления, обозначения собственности или ярлыки происхождения или источника программного обеспечения или других материалов, содержащихся в загружаемом файле.
• Ограничивать или запрещать другим пользователям использовать Коммуникационные услуги и пользоваться ими.
• Нарушать любой кодекс поведения или другие правила, которые могут быть применимы к любой конкретной коммуникационной службе.
• Собирать или иным образом собирать информацию о других, включая адреса электронной почты, без их согласия.
• Нарушать любые применимые законы или постановления.

Folding Doors and Room Dividers не несет обязательств по контролю за услугами связи. Однако компания Folding Doors and Room Dividers оставляет за собой право просматривать материалы, размещенные в коммуникационной службе, и удалять любые материалы по своему усмотрению. Компания «Складные двери и разделители комнат» оставляет за собой право прекратить ваш доступ к любой или всем Услугам связи в любое время без предварительного уведомления по любой причине.

Складные двери и разделители помещений оставляет за собой право в любое время раскрывать любую информацию, необходимую для удовлетворения любого применимого закона, постановления, судебного процесса или правительственного запроса, или редактировать, отказываться размещать или удалять любую информацию или материалы в целом или частично, по собственному усмотрению для складных дверей и перегородок.

Всегда проявляйте осторожность при разглашении какой-либо идентифицирующей личности информации о себе или своих детях в любых коммуникационных службах. Компания «Складные двери и разделители комнат» не контролирует и не поддерживает контент, сообщения или информацию, содержащуюся в каких-либо коммуникационных сервисах, и поэтому компания «Складные двери и разделители комнат» прямо отказывается от какой-либо ответственности в отношении коммуникационных сервисов и любых действий, вытекающих из вашего участия в каком-либо коммуникационном сообщении. Обслуживание.Менеджеры и хозяева не являются уполномоченными представителями компании «Складные двери» и «Перегородки комнат», и их взгляды не обязательно отражают точку зрения компании «Складные двери и разделители комнат».

Материалы, загруженные в Коммуникационную службу, могут подлежать опубликованным ограничениям на использование, воспроизведение и / или распространение. Вы несете ответственность за соблюдение таких ограничений при загрузке материалов.

МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДЛЯ Складные двери и перегородки комнаты ИЛИ РАЗМЕЩЕННЫЕ НА ЛЮБОМ ВЕБ-САЙТЕ Складные двери и перегородки ВЕБ-САЙТ
«Складные двери и разделители комнат» не претендует на право собственности на материалы, которые вы предоставляете для складных дверей и перегородок комнат (включая отзывы и предложения) или публиковать, загружать, вводить или отправлять на любой веб-сайт «Складные двери и разделители комнат» или связанные с ним службы (совместно именуемые «Материалы»).Тем не менее, публикуя, загружая, вводя, предоставляя или отправляя свое Представление, вы предоставляете компании Folding Doors and Room Dividers, его дочерним компаниям и необходимым сублицензиатам разрешение на использование вашего Предоставления в связи с деятельностью их Интернет-бизнеса, включая, помимо прочего, права для: копирования, распространения, передачи, публичного показа, публичного исполнения, воспроизведения, редактирования, перевода и переформатирования вашего Предоставления; и опубликовать ваше имя в связи с вашим заявлением.

Никакая компенсация не выплачивается в отношении использования вашего Предоставления, как это предусмотрено в данном документе. Компания «Складные двери и разделители комнат» не обязана публиковать или использовать любые материалы, которые вы можете предоставить, и может удалить любые материалы в любое время по собственному усмотрению.

Размещая, загружая, вводя, предоставляя или отправляя свою Работу, вы гарантируете и заявляете, что владеете или иным образом контролируете все права на вашу Работу, как описано в этом разделе, включая, помимо прочего, все права, необходимые вам для предоставления, публиковать, загружать, вводить или отправлять материалы.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ИНФОРМАЦИЯ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЛИ ДОСТУПНЫЕ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ «Складные двери и разделители помещений», МОГУТ СОДЕРЖАТЬ НЕТОЧНОСТИ ИЛИ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОШИБКИ. В ИНФОРМАЦИЮ ЗДЕСЬ ПЕРИОДИЧЕСКИ ДОБАВЛЯЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ. Складные двери и разделители помещений И / ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ МОГУТ ВНЕСТИ УЛУЧШЕНИЯ И / ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ВЕБ-САЙТЕ «Складные двери и разделители помещений» В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. СОВЕТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ «Складные двери и разделители комнат», НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМИ ПО ЛИЧНЫМ, МЕДИЦИНСКИМ, ЮРИДИЧЕСКИМ ИЛИ ФИНАНСОВЫМ РЕШЕНИЯМ, И ВЫ ДОЛЖНЫ ОБРАТИТЬСЯ К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПРОФЕССИОНАМ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОВЕТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ ВАШЕЙ СИТУАЦИИ.

Складные двери и разделители помещений И / ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ ДЕЛАЮТ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИГОДНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ, ДОСТУПНОСТИ, СВОЕВРЕМЕННОСТИ И ТОЧНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОДУКТОВ, УСЛУГ И СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГРАФИКИ ДЛЯ РАЗДЕЛА, СОДЕРЖАЩИХСЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ УРОВНЕ ЛЮБАЯ ЦЕЛЬ. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВСЯ ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРОДУКТЫ, УСЛУГИ И СВЯЗАННАЯ ГРАФИКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ. Складные двери и перегородки, И / ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ В ОТНОШЕНИИ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОДУКТОВ, УСЛУГ И СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГРАФИКИ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ТОВАРА И ТОВАРА ТОВАРА. НАРУШЕНИЕ.

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, КАРАТЕЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ОСОБЫЕ, КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ЛЮБЫЕ УЩЕРБЫ УБЫТКИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЛИ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ, СВЯЗАННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕБ-САЙТА «Складные двери и разделители помещений», С ЗАДЕРЖКОЙ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕБ-САЙТ «Складные двери и разделители помещений» ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С НАМИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ИЛИ ДЛЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОДУКТОВ, УСЛУГ И СМЕЖНЫХ ГРАФИКИ, ПОЛУЧЕННЫХ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ «Складные двери и разделители помещений», ИЛИ Иным образом, возникшие в результате использования веб-сайтов для складных дверей и перегородок САЙТ, ОСНОВАННЫЙ НА КОНТРАКТЕ, ПРАКТИКЕ, НЕБРЕЖНОСТИ, СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНОМ СЛУЧАЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ УБЫТКОВ БЫЛ СОВЕТСЯ СОВЕТСЯ СВОИМ ПОСТАВЩИКАМ.ПОСКОЛЬКУ В НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВАХ / ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЙ УБЫТК, ВЫШЕУКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ. ЕСЛИ ВЫ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛЮБОЙ ЧАСТЬЮ ВЕБ-САЙТА «Складные двери и разделители помещений» ИЛИ ЛЮБЫМ ИЗ ЭТИХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВАШЕ ЕДИНСТВЕННОЕ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО — ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА «Складные двери и разделители комнат».

КОНТАКТ ПО СЛУЖБЕ: [адрес электронной почты защищен] oldingdoorsandroomdividers.com

ПРЕКРАЩЕНИЕ / ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА
Складные двери и разделители помещений оставляет за собой право по своему собственному усмотрению прекратить ваш доступ к веб-сайту складных дверей и разделителей помещений и сопутствующие услуги или любую их часть в любое время без предварительного уведомления.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В максимальной степени, разрешенной законом, это соглашение регулируется законами штата Вашингтон, США, и вы тем самым соглашаетесь с исключительной юрисдикцией и подсудностью судов в округе Кинг, штат Вашингтон, США, во всех спорах, возникающих из или связанных к использованию веб-сайта «Складные двери и разделители комнат». Использование веб-сайта «Складные двери и разделители комнат» запрещено в любой юрисдикции, в которой не применяются все положения настоящих положений и условий, включая, помимо прочего, этот параграф.Вы соглашаетесь с тем, что между вами и складными дверями и разделителями комнат не существует совместных предприятий, партнерских отношений, трудовых или агентских отношений в результате настоящего соглашения или использования веб-сайта складных дверей и разделителей помещений. Выполнение данного соглашения для складных дверей и разделителей помещений регулируется действующими законами и юридическим процессом, и ничто, содержащееся в этом соглашении, не является отступлением от права складных дверей и разделителей помещений выполнять правительственные, судебные и правоохранительные запросы или требования, касающиеся вашего использования. веб-сайта «Складные двери и разделители помещений» или информации, предоставленной или собранной компанией «Складные двери и разделители помещений» в отношении такого использования.Если какая-либо часть этого соглашения будет признана недействительной или не имеющей исковой силы в соответствии с применимым законодательством, включая, помимо прочего, отказ от гарантий и ограничения ответственности, изложенные выше, то недействительное или неисполнимое положение будет считаться замененным действующим, имеющим исковую силу положением. что наиболее точно соответствует замыслу первоначального положения, а остальная часть соглашения остается в силе. Если иное не указано в настоящем документе, это соглашение представляет собой полное соглашение между пользователем и складными дверями и разделителями помещений в отношении веб-сайта складных дверей и разделителей помещений и заменяет собой все предыдущие или одновременные сообщения и предложения, будь то электронные, устные или письменные, между пользователя и «Складные двери и разделители комнат» в отношении веб-сайта «Складные двери и разделители комнат».Печатная версия этого соглашения и любого уведомления, предоставленного в электронной форме, допустима в судебных или административных разбирательствах, основанных на настоящем соглашении или относящихся к нему, в той же степени и на тех же условиях, что и другие деловые документы и записи, изначально созданные и поддерживаемые. в печатном виде. Стороны выражают явное желание, чтобы настоящее соглашение и все связанные с ним документы были составлены на английском языке.

УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ И ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ:
Все содержимое веб-сайта складывающихся дверей и перегородок является: Copyright 2011-2013 by Modernfold / Styles, Inc.и / или его поставщиков. Все права защищены.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
Названия реальных компаний и продуктов, упомянутые здесь, могут быть товарными знаками их соответствующих владельцев.

Примеры компаний, организаций, продуктов, людей и событий, изображенные здесь, являются вымышленными. Никакая связь с какой-либо реальной компанией, организацией, продуктом, человеком или событием не предполагается и не должна предполагаться.

Все права, прямо не предоставленные здесь, защищены.

УВЕДОМЛЕНИЯ И ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ИСКОВ О НАРУШЕНИИ АВТОРСКИХ ПРАВ
В соответствии с Разделом 17 Кодекса США, Раздел 512 (c) (2), уведомления о заявленном нарушении авторских прав в соответствии с законодательством США об авторском праве должны быть отправлены уполномоченному агенту поставщика услуг .НА ВСЕ ЗАПРОСЫ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОЦЕДУРЕ, ОТВЕТА НЕ ПОЛУЧАТСЯ. См. «Уведомление и процедура подачи исков о нарушении авторских прав».

×

Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой в ​​отношении транспортных расходов.

Мы делаем все возможное, чтобы вы получали самые выгодные из доступных ставок. Стоимость доставки рассчитывается на основе фактического веса, пройденного расстояния и типа услуги доставки, которую вы указываете. Товары, отмеченные на странице продукта БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА, будут доставлены бесплатно.

Все поставки осуществляются на условиях F.O.B. место отгрузки. Способ доставки определяется размером и весом каждого предмета. Предметы разного размера и веса могут быть отправлены независимо, разными способами, даже если они заказаны вместе. Более мелкие предметы могут быть отправлены UPS, но более крупные и тяжелые отправляются грузовиком на условиях франко-борт по обычным тарифам перевозчика.

Доставка грузовиком

отличается от стандартной службы UPS, FedEx или почты США по двум причинам:
1. Как только ваш товар прибудет в пункт приема агента по доставке, он / она позвонит вам, чтобы назначить встречу с доставкой.Большинство компаний по доставке грузовиков предлагают окна для встреч (обычно 2–4 часа) с 8:00 до 17:00 EST с понедельника по пятницу.
2. Товары будут доставлены на подъездную дорожку или к тротуару за пределами адреса доставки, указанного при покупке. Заказчик несет ответственность за транспортировку продукта (ов) внутри, однако несколько компаний, занимающихся грузовыми перевозками, предлагают дополнительные услуги, чтобы помочь переместить товары из грузовика в ваш дом или офис. Когда ваш товар покидает склад, мы отправим вам по электронной почте информацию об отслеживании, и вы сможете напрямую связаться с грузоотправителем, чтобы узнать о дополнительных услугах по доставке.В этом случае вы обязаны напрямую оплатить перевозчику любые дополнительные услуги. Доступна услуга внутренней доставки
, однако будет взиматься дополнительная плата, и вам все равно может потребоваться помощь водителю с очень большими или тяжелыми товарами. Служба внутренней доставки — доставка только на первый этаж; водитель не будет приносить предметы наверх или за пределы первого ряда дверей.

Если не указано иное, при доставке в любую точку континентальной части США с использованием перевозчика по нашему выбору взимается плата за фрахт и доставку.Другие условия распространяются на заказы на Аляску, Гавайи, Пуэрто-Рико и экспортные заказы. Любые дополнительные расходы, понесенные за дополнительные услуги, такие как перевозчик клиента или особая обработка перевозчиком, должны быть оплачены грузополучателем. Товары, заказанные по заказу, на который распространяется предоплата, будут отправлены с предоплатой. Право собственности и риск потери переходят к заказчику после передачи груза перевозчику.

Когда вы размещаете заказ, мы рассчитываем даты отгрузки и доставки в зависимости от наличия ваших товаров и выбранных вами вариантов доставки.

×

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ПЕРЕД ПОДПИСАНИЕМ И ПРИНЯТИЕМ ОТГРУЗКИ. Несоблюдение данных процедур может лишить вас права на замену и / или возмещение ущерба при транспортировке

1. Перед отъездом водителя внимательно проверьте груз на предмет повреждений во время перевозки. Если есть очевидные повреждения или если у вас есть какие-либо основания полагать, что может быть скрытое повреждение продукта (например, треснувшая или порванная внешняя упаковка), сообщите об этом водителю доставки, сделайте отметку в коносаменте и квитанции о доставке и сохраните все документы.

2. Если повреждения очевидны во время доставки, пожалуйста, сделайте цифровые фотографии повреждений, если возможно, перед распаковкой салазок. Пожалуйста, не распаковывайте, пока вы не уведомите о складных дверях и разделителях помещений, так как транспортной компании может потребоваться отправить независимого инспектора для документирования повреждений, чтобы проверить претензию о возмещении ущерба. Нам также понадобится копия коносамента, которую транспортная компания предоставила вам во время доставки.

3. Если вы не заметите повреждений до распаковки салазок, сделайте цифровые фотографии повреждений.Вы обязаны полностью проверить свой товар в течение 2 недель с момента получения. Если вы обнаружите, что у вас есть проблема с повреждением или неправильной доставкой, вы должны связаться с нами в течение этого периода. Мы не можем нести ответственность за повреждения или неправильную доставку, если вы не сообщите нам об этом по истечении этого периода.

4. Иногда водители не дают вам достаточно времени, чтобы осмотреть отправление, или заказ доставляется, пока вас нет. Если водитель не дает вам время осмотреть ваш груз, подпишите его, отметив «поврежден» в транспортной накладной.

×

ВОЗВРАТ

ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО ДО 30 ДНЕЙ ПОСЛЕ ОРИГИНАЛЬНОЙ ДАТЫ ПОСТАВКИ.

ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НА ЗАКАЗ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА ЗАКАЗ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ.

У НАС ПРЕДЛАГАЕТСЯ 25% СТОИМОСТЬ ПОВТОРНОГО ПЛАТА ПЛЮС СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ (В ОБЕИХ СПОСОБАХ).

МЫ СОСТАВЛЯЕМ ПРАВО ОТКАЗАТЬ В КРЕДИТАХ НА ПОВРЕЖДЕННЫЕ, НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЛИ НЕПЕРЕПОЛНЯЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Перед возвратом продукта обратитесь за инструкциями в складные двери и перегородки. Пожалуйста, имейте под рукой следующую информацию при звонке:
1.Имя клиента
2. Номер счета-фактуры
3. Серийный номер (если применимо)
4. Причина возврата

Товар должен быть в оригинальной упаковке и / или упаковке для защиты продукта во время транспортировки. Все возвращенные товары должны быть в состоянии 100% перепродажи. Номер разрешения на возврат должен быть виден на всех упаковках и в транспортной накладной. Заказчик несет ответственность за оплату доставки возвращенного товара и должен отправить товар, используя метод, позволяющий отследить посылку.Груз также должен быть застрахован. Любой товар, не имеющий дефектов, который будет возвращен, будет отклонен, и покупатель будет нести ответственность за понесенные расходы.

×

Вершина

LA CANTINA DOORS: ОСНОВЫ ДВУСТОРОННИХ ДВЕРЕЙ

Вы видели их в рекламе элитных журналов, в вашем любимом ресторане фьюжн, в больших конференц-отелях, может быть, даже в доме друга: двойные двери. Двери, которые также называются складными или «гармошками», создают открытое пространство визуально интригующим образом и, честно говоря, доставляя массу удовольствия в эксплуатации.

Думаете о том, чтобы добавить двойные стеклянные двери в свой новый или существующий дом? Вот несколько основных вещей, которые нужно знать и учитывать при принятии решения.

ЧТО ТАКОЕ ДВУСТОРОННЯЯ ДВЕРЬ?

Двустворчатая дверь состоит из двух или более панелей, шарнирно соединенных по концам, так что при открывании они легко «складываются» или складываются вместе и сходятся в сторону. Чтобы закрыть, панели выдвигаются из стопки и снова начинают выпрямляться, заканчивая конец в конец.

Раздвижные стеклянные двери

Bifold могут добавить практичности и эстетики как коммерческим, так и жилым помещениям.С коммерческой точки зрения представьте себе бальный зал отеля, в котором стена со стеклянными панелями отодвигается, чтобы создать более просторное пространство для встреч, или ресторан, который соединяет обеденную зону в помещении со свежим воздухом и местами для сидения во внутреннем дворике, складывая стеклянные панели, которые разделяют их между собой. одна сторона.

Стеклянные двустворчатые двери могут использоваться для поднятия множества жилых помещений, от окон на столешницах сервера, которые скользят в одну сторону, чтобы вы могли подавать напитки своим гостям, до многослойных стеклянных дверных систем, которые открывают всю стену для доступа и свежего воздуха .Они также могут служить перегородками для больших внутренних помещений с непрозрачными или полупрозрачными стеклянными панелями, которые помогают создать визуальную конфиденциальность.

РАЗМЕРЫ ДВУСТОРОННИХ ДВЕРЕЙ — ОТ МАЛЕНЬКОГО И САМОЙ БОЛЬШОГО ОТВЕРСТИЯ, НА ЗАКАЗ VS. СТАНДАРТ

Какой самый маленький проем в двухстворчатых дверях La Cantina со стеклом?

Двустворчатая дверная система требует как минимум двух створок, чтобы она могла складываться. Таким образом, наименьшее отверстие будет равно примерно двум наименьшим панелям, которые производит производитель системы.В La Cantina стандартные двухстворчатые раздвоенные двери минимального размера подходят для проема шириной 6 футов и высотой 7 футов (цифры слегка округлены). Также могут быть изготовлены нестандартные размеры.

Какой самый большой проем в системе двойных дверей La Cantina со стеклом?

Если вы хотите стать большим, ну, эти системы могут стать довольно большими. Стандартная система складных дверей La Cantina включает до шести панелей с шириной открывания 17,5 дюймов и высотой 8 футов. Изготовленная на заказ двухстворчатая дверная система La Cantina может включать до 20 панелей (открываются из центра, при этом 10 панелей перемещаются в любом направлении), с высотой системы до 10+ и максимальной шириной открывания 65 футов.

Индивидуальная двойная складка по сравнению со стандартным размером — что подойдет моему дому?

Двери, складывающиеся на заказ, позволят вам получить именно то, что вы хотите — любую конфигурацию панелей, любой размер. Но рассмотрите возможность выбора системы двустворчатых дверей стандартного размера, если вы хотите получить систему быстрее (они требуют меньше времени на поставку) и / или у вас ограниченный бюджет.

Если вы думаете о замене существующей дверной системы и хотите понять, какого размера двустворчатые двери будут работать, ознакомьтесь с предыдущей записью в блоге La Cantina о том, как измерить двустворчатые двери за три простых шага.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА BIFOLD DOORS

Двустворчатые двери создают большой свободный проем. Система складных дверей предлагает гораздо больший проем, чем у распашной двери. И, если ваша система раздвижных дверей не исчезнет в стенном кармане, все рабочие панели остановятся рядом с фиксированной панелью, которая все еще остается на месте в дальнем конце. Стеклянные панели в двойной системе, напротив, аккуратно открываются в стопку. (Как правило, только многосекционные системы могут стать достаточно большими для создания больших отверстий, чем складывающиеся системы.)

Они просты, элегантны и забавны в эксплуатации. Откройте замок и потяните за ручку. Двустворчатые двери плавно перемещаются по верхней или нижней направляющей и «гармошкой» вместе с небольшими усилиями. (Мы рекомендуем подвешивать систему вверху для продолжительной работы, так как вам никогда не придется беспокоиться о том, что ваши двойные створки «зависнут» на мусоре, упавшем на нижнюю направляющую.) Кроме того, смотреть, как они складываются, в некотором роде расслабляет. друг на друга. Ваша двухстворчатая дверная система может также включать дополнительную распашную дверь на одном конце, которая обеспечивает быстрый и легкий доступ внутрь / наружу без необходимости открывать всю дверную систему.

Складные двери по-прежнему обеспечивают много света и прекрасного вида, когда они закрыты. Особенно те, которые мы делаем. Наши двойные дверные стеклянные панели могут иметь ширину 39 дюймов и высоту 120 дюймов без необходимости использования горизонтальных стоек, прерывающих обзор. Это потому, что наши рамы и панели сконструированы настолько тщательно, что не требуют дополнительной поддержки. Так вы увидите больше стекла — и добро пожаловать в больший свет.

Запросить цену на двустворчатые двери

Ищете дизайнерские идеи для двустворчатых дверей? Просмотрите нашу галерею

Стоимость, дизайн и многое другое для системы складных стеклянных стен

Обладая более чем 30-летним опытом, мы создали множество складных стеклянных стен, которые не только красивы, но и проверены на эффективность.Компания NanaWall Systems первой представила и популяризировала системы складных стеклянных стен в Северной Америке.

Независимо от размера или требований к помещению, системы NanaWall изготавливаются по индивидуальному заказу с учетом конкретных потребностей как жилых, так и коммерческих зданий.

Почувствуйте разницу, которую складная стеклянная дверь NanaWall может создать для любого помещения. Системы складных стеклянных стен NanaWall изготавливаются вручную с использованием инженерных ноу-хау.

Что такое складывающаяся стеклянная стена?

Складные стеклянные стены бывают разных названий: двустворчатые двери, стеклянные двери гармошкой, складывающиеся стеклянные двери и многое другое.Мы назвали наши системы складными стеклянными стенами, чтобы точно описать характеристики и функции нашей линейки продуктов. Каждая панель стеклянных складывающихся дверей соединяется с другими и складывается при открытии — и все это в пределах одной направляющей. Складные стеклянные стены энергоэффективны и предлагают широкие, беспрепятственные проемы, которые не ограничиваются неподвижными стеклянными панелями традиционного слайдера.

Почему так много вариантов?

Наша обширная линейка складных стеклянных перегородок — результат нашего стремления превзойти ожидания наших клиентов.Каждый вариант был специально разработан с целью решить проблему. Наши складывающиеся стеклянные стены могут противостоять ураганам, складываться и складываться, открывая непревзойденный вид и создавая необходимую акустику для офиса или школы. Найдите наши высокопроизводительные функции во всех наших моделях складных стеклянных стен, будь то алюминиевые, деревянные, облицованные или бескаркасные. Просто воспользуйтесь нашим онлайн-инструментом конфигурации, чтобы выбрать правильную систему для вашего жилого или коммерческого помещения.

В чем разница между NanaWall?

Каждая складывающаяся стеклянная стена NanaWall — от ручной работы до превосходных характеристик в суровых погодных условиях — это индивидуальное решение «под ключ», отвечающее вашим требованиям.Каждая модель складной стеклянной стены состоит из отдельных компонентов, разработанных для этой конкретной системы. Таким образом получается продукт более высокого качества с длительными эксплуатационными характеристиками. Поскольку у людей больше энтузиазма, чем у машин, каждая система складных стеклянных дверей NanaWall собирается квалифицированными специалистами на наших заводах в Калифорнии или Германии.

Особенности системы складных стеклянных стен

Основные особенности включают:

Помимо эстетики с четкими линиями и узких профилей для беспрепятственного обзора, системы складных стеклянных стен NanaWall предлагают эти преимущества.

1. Высокое качество изготовления, подтвержденное строгими испытаниями и использованием высококачественных материалов.
2. Легкое открывание и закрывание одной рукой.
3. Высоконадежные замки с защитой от взлома создают безопасное многоточечное соединение.
4. Энергоэффективность в закрытом состоянии для поддержания постоянного комфорта внутри.
5. Специальные уплотнения и конструкции порогов защищают от ветра, дождя и экстремальных погодных условий.

Наши складные стеклянные стены

Системы складных стеклянных стен NanaWall доступны в вариантах с алюминиевым каркасом, массивным деревянным каркасом, массивным деревянным алюминиевым покрытием и безрамным.Панели могут быть подвешены сверху или с опорой на пол с открыванием внутрь или наружу. Системы NanaWall созданы с учетом конкретных интересов. Наши индивидуальные решения для продуктов предоставляют больше возможностей для того, чтобы система NanaWall могла преобразовать ваше пространство.

Алюминиевая рама

Системы складных стеклянных дверей с алюминиевым каркасом NanaWall рассчитаны на длительный срок службы. Каждая алюминиевая рама покрыта порошковой краской или анодирована для защиты от внешних воздействий.Порошковое покрытие обеспечивает прочную и долговечную отделку, требующую минимального ухода. Двойные прокладки обеспечивают комфорт, устойчивый к атмосферным воздействиям. Откройте для себя складные стеклянные двери NanaWall Systems с алюминиевой рамой.

Узнать больше

Деревянная рама

Складные стеклянные перегородки NanaWall с деревянным каркасом изготовлены из массива натурального дерева. Там, где другие сочтут виниры приемлемыми, мы предлагаем материалы высочайшего качества, соответствующие любому архитектурному стилю.Выберите один из стандартных вариантов дерева: красное дерево сапели, сосна, ель, меранти и тсуга западный, или просмотрите специальные породы дерева. В каждой системе применяется экологически чистая предварительная обработка на водной основе. Узнайте больше обо всех доступных вариантах с деревянным каркасом.

Узнать больше

Алюминиевая оболочка

Двустворчатые стеклянные перегородки, облицованные алюминием, имеют двойное назначение. Эта система складных стеклянных дверей обеспечивает тепло деревянного интерьера с прочностью и функциональностью алюминиевого экстерьера.Это идеальная система складных стеклянных стен для жилых проектов. Изучите эту поистине уникальную систему.

Узнать больше

Бескаркасный

Безрамные системы складных стеклянных стен создают наиболее оптимальный и красивый обзор без препятствий. Эти системы с одинарным остеклением подвешиваются сверху с алюминиевыми верхними и нижними рельсами — без стоек. Просмотрите доступные параметры и настраиваемые функции.

Узнать больше

VS

PDP — качели
— Железные двери Пинки

ВАРИАНТЫ ПОВОРОТА

ОБЪЯСНЕНИЕ КАЧЕСТВА ВИДЕО

СКОЛЬКО ПРОСТРАНСТВА НУЖДАЕТСЯ СДВИГАТЕЛЬНАЯ ДВЕРЬ, КОГДА ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫВАЕТСЯ?

Двустворчатая дверь будет выступать (1) на длину панели, когда она полностью открыта и прилегает к одной стороне

НАШИ СКЛАДНЫЕ ДВЕРИ В НАЛИЧИИ

• Наши складывающиеся в два сложения двери, имеющиеся в наличии, имеют (3) панели, уложенные все вправо или все в стопку слева.

• Мы можем изготовить любую конструкцию складывающейся вдвое двери с любыми индивидуальными размерами и любой конфигурацией дверного проема. Напишите нам по адресу [email protected] или позвоните нам по телефону 844-746-1692 для получения дополнительной информации.
• У вас будет активная дверь для удобного повседневного использования. Активная дверь работает как обычная распашная дверь. Вы сможете открыть одну распашную дверь для повседневного использования, не открывая всю двустворчатую дверь каждый раз, когда вы захотите ее использовать.
• Двустворчатые двустворчатые двери LHO (распашные влево) будут иметь активную дверь на самой правой стороне (если смотреть на двустворчатую створку снаружи)
• Двустворчатые двустворчатые двери RHO (распашные вправо) будут иметь активную дверь на самой левой стороне (если смотреть на двустворчатую створку снаружи)

ВЕРХНИЙ РОЛИК

НИЖНИЙ РОЛИК

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

.

Перегородка из газобетона своими руками

При помощи газобетонных перегородок можно разделить здание на несколько необходимых зон. Газобетонные конструкции хорошо поглощают шум, у них правильная форма, небольшой вес, масса положительных характеристик.

Каталог нашей продукции — мы работаем на территории Москвы и московской области

Газобетон еще называют газосиликатом. Из него можно быстро возводить стены. Его вес значительно меньше, чем у кирпича. Невзирая на то, из чего сооружены несущие стены в здании  уместно строить газосиликатные перегородки.

Для строительства перегородки внутри помещения можно использовать специальные блоки газосиликата, однако, меньшей толщины.

От 100 до 150 мм составляет обычная толщина блоков, однако также встречаются блоки, у которых толщина может быть 175 мм, 75 мм. Ширина таких блоков стандартная – 625 мм, 600 мм, высота может быть 300 мм, 250 мм, 200 мм.

О требованиях, предъявляемых к газобетонным конструкциям

Существует целый список требований, предъявляемых к газобетонным блокам. Перечислим их:

• они должны хорошо переносить различные механические нагрузки – например, они не должны повредиться при транспортировке мебели;
• однако для недопущения чрезмерной нагрузки, которую испытывают несущие элементы дома, нужно, чтобы они не были слишком тяжелыми;
• прочность – еще один критерий таких перегородок – отметим, что любая точка крепления на стене должна выдерживать до 25 кг для того, чтобы на стену можно было без труда закрепить технику, мебель, прочее;
• экологически чистые, то есть, соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям;
• пожаробезопасными – предел огнестойкости должен быть минимум 0,25 ч.

В нашей компании «Revecon» Вы можете заказать установку перегородок из газобетонных блоков. У нас работают вежливые и опытные сотрудники, которые в отведенный срок выстроят Вам конструкции из газосиликата.

Для установки конструкций из газосиликатных блоков необходима прочная основа. Это могут быть железобетонные плиты. Внешнюю стену кладут исключительно на ленточный фундамент, в котором недопустимо, чтобы он прогибался.

Также под перекрытие сооружают каркас. Для каркаса используют жесткие балки и несущие колонны из кирпича.

Чтобы зафиксировать блоки используют специальный клей. При использовании клея до 3 мм должна составлять толщина шва.

Ниже в таблице можно увидеть более подробные сведения для высоты перегородок с проемами и без проемов:

Отметим, что газобетонные блоки не стоит устанавливать в районах, подверженных высокой сейсмической активности.

Монтаж стенок из газобетона требует того, чтобы поверхность была ровной. На слой гидроизоляции выкладывают подушку, изготовленную из смеси песка и цемента.

Если нужно установить газобетонные перегородки в квартире, то (при условии, что пол идеально ровный) используют полимерный раствор. На клей и на полоски из войлока кладут нижний ряд.

Под потолком над кладкой блоков сооружают компенсатор от прогиба перекрытия. Необходимо будет оставлять зазор (достаточно 2 см), затем потребуется заполнить зазор, используя монтажную пену.

Вы можете заказать монтаж газобетонных перегородок в квартире или доме, обратившись к сотрудникам нашей компании «Revecon». У них огромный опыт в этой сфере, свою работу они выполняют качественно и укладываются в сроки, обозначенные клиентом.

Об общих рекомендациях по строительству перегородок из газобетона

• Возводить перегородки нужно таким образом, чтобы не совпадали вертикальные швы в соседних рядах. Это еще называется правилом перевязки швов.
• Для кладки используют клеевые растворы. Используя клей можно значительно сэкономить, нежели применяя раствор из песка с цементом. Расход клея составляет в 6 раз меньше, а цена лишь в 2.5 раза выше. Отметим, что кладка будет неровной, если использовать слишком толстый слой цементно-песчаной смеси, а вот клей способен эффективно подчеркнуть ровность блоков из газосиликата. Такая кладка значительно прочнее.

Маленькие секреты

• Если мусор попадет между газоблоками, то это может привести к тому, что блоки начнут разрушаться.
• После высыхания кладки следует зачистить избыточное количество раствора. При помощи шпаклевки закрывают все поры, неровности, впадины. Затем их покрывают грунтовкой, также можно использовать шпаклевочную эмульсию.
• Когда кладка высохнет, то выполняют отделочные работы.

Отметим, что не только перегородки строят из газосиликатных блоков, но и дома, используя пористые блоки. В таком случае для строительства дома толщина стены должна быть минимум 600 мм.

В нашей фирме «Revecon» Вы сможете заказать профессиональное строительство газобетонных перегородок. Они будут иметь ровную кладку, не деформируются, будут радовать Вас идеальной работой, выполненной специалистами.

Звоните! Обращайтесь! Наши менеджеры с удовольствием Вас оперативно проконсультируют по любым вопросам.

Перегородки из газобетонных блоков своими руками

Содержание статьи:

А Вы знаете, что в советское время люди получали квартиры, иногда прождав в очереди много лет. И большинство было радо получить «хрущёвку» с маленькой кухней и узкими комнатами. О перепланировке тогда совсем не задумывались.

Сейчас дома строятся быстро и часто сдаются в «белом» варианте отделки квартир. Хотя жилые здания возводятся по типовым проектам, многие ходят оформить внутренние помещения квартиры по своему вкусу, применить свои дизайнерские решения для создания удобной планировки.

Запрещается изменять несущие стены, а вот разделять большие комнаты или устраивать отдельные функциональные зоны в помещении можно с помощью устройства перегородок. Их можно выполнять из лёгких каркасных гипсокартонных стенки, из гипсокартонных плит или другого материала, даже из кирпича. Можно нанять специалистов, однако их работа стоит дорого. Совет — устройте перегородки из газобетонных блоков самостоятельно. Поверьте, это не так сложно, если вы имеете зачаточные знания в строительном деле. В интернете всегда можно найти материал по таким работам, и даже обучающие видеоролики.

Особенности газобетона и рекомендации по устройству перегородок

Возведение перегородок из блоков газобетона намного проще, чем устраивать кирпичные стенки или монтировать каркасные гипсокартонные конструкции. Газобетон имеет отличные звукоизоляционные характеристики, он гораздо легче кирпича и пожаробезопасен.

Перегородку из газобетонных блоков выполняют таким образом, чтобы в рядах блоки не совпадали по швам. Для надёжности перегородки нужно выполнять правило «перевязки швов».

Между верхним рядом блоков и потолком следует оставлять небольшой (1 – 1,5см.) промежуток, который впоследствии заполняется монтажной пеной или специальным герметиком. Это делается для того, чтобы избежать появления трещин на перегородке при усадке здания или вибрации потолочного перекрытия.

Важно правильно выполнить соединение перегородки с несущими стенами. Для этого устраивают в стенах вертикальные выемки (штробы). В них должны войти крайние газобетонные блоки. Также можно через два – три ряда уложить металлические прутки, которые войдут в подготовленные отверстия в стенах.

Прежде чем возводить перегородки из газобетонных блоков, необходимо рассчитать их нужное количество, приобрести дополнительные элементы, инструмент, специальный клеевой состав или сухую цементную смесь. Количество блоков рассчитать легко, зная площадь каждой перегородки и боковую площадь одного блока. Газобетонные блоки следует покупать с небольшим запасом.

Порядок работ

Перегородки из газобетонных блоков можно выкладывать на обыкновенный цементный раствор или на специальный клеевой состав. Все блоки должны иметь совершенно ровные грани, иначе клеевого состава придётся расходовать гораздо больше.

Вначале производится разметка будущей перегородки и наносится на пол. Для этого используют трассировочный шнур или лазерный уровень. Также разметка выполняется на стенах и потолке. Тщательно выполненная разметка обеспечит качественную и ровную кладку блоков.

На пол по линии укладки блоков кладётся любой изоляционный материал для защиты перегородки от финишной стяжки пола. Это обеспечит качество звукоизоляции. На слой изоляции и в штробы стены наносится клеевой состав и укладывается первый ряд блоков. Укладка первого ряда наиболее ответственный процесс строительства. Верхнюю и боковую линию блоков необходимо выверить по строительному уровню. Точность в укладке первого ряда блоков обеспечит качество всей конструкции перегородки.

После окончания работ по укладки блоков и заделке верхнего промежутка строительной пеной, необходимо дать стене хорошо просохнут. Потом можно приступать к отделочным работам.

Армирование перегородок из газобетона своими руками

Армирование перегородок из газобетона

Содержание статьи

Армирование перегородок из газобетона применяется для того, чтобы сделать более прочными возводимые стены и исключить риск их деформации во время эксплуатации а, следовательно, не допустить разрушения.

Чтобы знать, как выполняется армирование перегородок из газобетона, следует тщательно изучить технологию армирования и важные нюансы во время её осуществления.

Армирование перегородок из газобетона

Как правило, армирования газобетона выполняется в таких случаях:

1.  Во время первого ряда кладки;
2.  В месте нахождения перекрытий;
3.  Для стен, у которых промежуток между перекрытиями составляет больше 3 м;
4.  Для глухих стен.

Следует знать, что проводить армирование перегородок из газобетона лучше всего при температуре воздухе от +5 градусов до +25.

Если же она будет больше, то обязательно во время армирования блоки следует смачивать водой, а если ниже, то использовать специальный противоморозный клей или зимние добавки в него.

Алгоритм работы по армированию газобетона выглядит так:

1. После подвозки материала к месту строительства, его нужно распаковать, но только в том количестве, которое будет использовано в течение одного рабочего дня.

2. Первый ряд выкладывают на цементный раствор. Не забывая при этом следить за тем, чтобы кладка выполнялась ровно. Желательно между ней и основанием ещё проложить изолирующий слой. Ровность кладки газобетона следует проверять строительным или лазерным уровнем, а также использовать для этих целей отвес.

3. По углам будущего строения рекомендуется ставить рейки с отметками, определяющие высоту кладки. Для этих целей можно натянуть верёвку, которая не даст сбиться во время осуществления кладки газобетона.

4. Ровность и качество кладки можно контролировать уровнем и киянкой из резины. В случае распила блока, для выдерживания прямого угла понадобиться специальный угольник. Выпиленный кусок газобетонного блока нужно по всем швам промазать клеем.

5. Профессионалы советуют армировать каждый четвёртый ряд газобетонной кладки. Для выполнения штроб, можно взять штроборез или сделать это вручную. Если стены толще 400 мм, то штроб понадобится две, проходящих по отношению друг к другу параллельно.

6. Далее из штроб, а также блоков удаляется пыль, после чего штробы нужно увлажнить и залить клеем примерно наполовину.

7. Арматура также подлежит увлажнению. А после завершения ее кладки, она плотно вдавливается в клей и проводится последующая её герметизация раствором из цемента и песка.

8. Полученную поверхность необходимо выровнять шпателем, а остальные ряды газобетона армировать по такой же схеме.

Если в процессе работы появляются швы, их нужно сразу же не дожидаясь заполнять раствором. Как только все армировочные работы будут завершены, стены снаружи можно отделать сайдингом, кирпичом, наружной вагонкой или иным подходящим материалом.

Как видно, армирование перегородок из газобетона и стен своими руками вполне осуществимый процесс, который лучше выдерживать по вышеописанной технологии.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Перегородка из газобетона своими руками

Устройство и особенности

Если газобетонные перегородки ставят в процессе ремонта и перепланировки квартир или домов, сначала необходимо нанести разметку. Линию обивают по всему периметру: на полу, потолке, стенах. Проще всего это сделать имея лазерный построитель плоскостей. Если его нет, лучше начинать с потока:

Применение перегородок

Очень часто перегородки из газобетонных блоков применяют для переделки больших помещений. Например тогда, когда возникает необходимость сделать из одной комнаты две. Конечно, многие владельцы домов или квартир могут воспользоваться для подобных работ любыми каркасными материалами (гипсокартон, ДСП и т.д.). Но если требуется капитальная стена или стена, на которой будет размещаться большое количество полок, то газобетонные перегородочные блоки будут лучшим средством для решения поставленной задачи.

Перегородки из газобетона

Перегородки из газобетона устраивают, используя блоки толщиной 100-150 мм и плотностью 500 -600 кг/м3. Автоклавные газобетонные блоки такой плотности обладают достаточной прочностью, имеют хорошую звукоизоляцию и небольшую массу. Параметры перегородок из простеночных газобетонных блоков не должны превышать высоту 3,5 м и длину 8,0 м. Если размеры перегородки оказываются больше данных параметров, то их усиливают профильными или железобетонными элементами.

Перегородки из газобетона своими руками

Делают перегородки из газобетонных блоков, как правило, после возведения несущих стен, а также после возведения перекрытия. Если в частном доме на первом этаже нет пола, то его необходимо сделать. То есть, залить черновую стяжку.

Перегородка из газобетонных блоков своими руками

15.04.2016
 Дома, которые возводятся в нашей стране, имеют, в большинстве своем, типовые решения планировки, поэтому многие стремятся хотя бы немного изменить ее. Это требуется, например, для получения двух отдельных комнат из одной большой, для разделения разных функциональных зон или для решения задачей интерьера. Перепланировку просто невозможно провести без возведения перегородки.

Газобетон для перегородок

Для сооружения внутренних стен применяются блоки из автоклавного ячеистого бетона. В качестве вяжущих материалов используется цемент и известь, добавляется вода, кварцевый песок и газообразователь (алюминиевая пудра или паста). В заводских условиях выполняется компьютерный подбор пропорций содержания составляющих.

инструкция, технология (видео и фото)

Большинство домов строится по типовым проектам. Поэтому многие люди применяют перегородки из газобетона, чтобы изменить расположение внутренних помещений. С помощью подобных перегородок можно сделать полную перепланировку всего жилого пространства.

Схема перегородки из газобетона.

Применение перегородок

Очень часто перегородки из газобетонных блоков применяют для переделки больших помещений. Например тогда, когда возникает необходимость сделать из одной комнаты две. Конечно, многие владельцы домов или квартир могут воспользоваться для подобных работ любыми каркасными материалами (гипсокартон, ДСП и т.д.). Но если требуется капитальная стена или стена, на которой будет размещаться большое количество полок, то газобетонные перегородочные блоки будут лучшим средством для решения поставленной задачи.

Схема перегородки из пеноблоков

Также для изготовления межкомнатных перегородок можно использовать и кирпич. Правда, его монтаж требует наличия навыков работы с подобными материалами либо привлечения обученных специалистов (каменщиков). А газобетонные блоки можно легко смонтировать своими руками, при этом значительно сократив финансовые затраты.

Газобетон для перегородок имеет довольно большие размеры при довольно низкой массе. Это значительно упрощает процесс строительства и сокращает общее время его монтажа. Перегородочные газобетонные блоки обладают хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Кроме того, они обладают отличными характеристиками по обеспечению пожарной безопасности.

Благодаря тому что блоки перегородочные имеют небольшой вес, их установку можно не согласовывать с жилищными организациями, поскольку они не будут относиться к классу тяжелых сооружений, способных нанести вред опорным конструкциям здания.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по установке

Области применения газобетонных блоков.

Решив установить межкомнатные перегородки своими руками, надо знать обязательные правила выполнения кладки. Подобные правила предписывают, чтобы в трех соседних рядах вертикальные швы не совпадали бы друг с другом. Подобное устройство рядов называется правилом выполнения перевязки швов.

Также в доме не разрешается вновь сделанную перегородку устанавливать вплотную к потолку. Между верхней частью стены и плоскостью потолка должно быть расстояние 15-20 мм. Образовавшийся зазор после окончания выполнения кладки должен быть заполнен любым эластичным материалом (герметик из силикона, монтажная пена и т.д.). Подобное требование обусловлено тем, что нагрузка, которой будет подвергаться газоблок перегородочный со стороны потолка, может оказаться критической. Это приведет к растрескиванию стены или ее полному обрушению.

Немаловажным аспектом установки является совмещение перегородки из газобетона с соседними стенами. Здесь новые конструктивные элементы должны в обязательном порядке плотно соединяться со старыми стенами. Для этого в плоскости стены изготавливаются штробы глубиной 2-3 см, в которые и должны быть смонтированы блоки перегородочные.

Вернуться к оглавлению

Порядок проведения монтажа

Для возведения новой стены из газоблоков можно использовать песчано-цементную смесь.

При этом для этих целей подойдет самый простой раствор на основе цемента марки М200. Кроме того, можно использовать специальный клеевой состав, который уменьшает толщину шовного соединения и делает стену более гладкой. Применение того или иного материала будет зависеть от качества поверхности используемых деталей. Чем плоскость блоков будет ровнее, тем меньшее количество раствора надо будет использовать.

Таблица характеристики газобетона.

Если решено выполнить строительство своими руками, то особо тщательно надо подойти к процессу покупки материала. Для этого надо приобрести монтажную смесь (клей или цемент), монтажные анкеры и ручной инструмент. Инструмент для работы понадобится следующий:

• шпатель;
• мастерок;
• ножовка для газобетона;
• строительный уровень.

Устройство новой стены начинается с выбора места ее установки и определения монтажного уровня. Отметки уровня отмечаются карандашом на полу, потолке и стенах. Проще всего для этого использовать лазерный строительный уровень, который позволяет более точно получить требуемую разметку.

Под основание будущей стены укладывается полоса гидроизоляционного материала (рубероид, линокром и т.д.). Это поможет улучшить звукоизоляцию, а заодно обеспечит устойчивость конструкции. Рубероид требуется надежно закрепить на основании пола. Для этого лучше всего воспользоваться анкерными болтами.

На такую подготовленную поверхность укладывается первый ряд строительных элементов. Укладка первого ряда — это очень важная операция. От правильности его установки зависит надежность всей возводимой конструкции. Кроме того, первый ряд должен быть надежно закреплен на напольном основании. Для этого применяются специальные уголки, которые тоже крепятся при помощи анкерных болтов.

Все последующие ряды должны укладываться по правилу перевязки швов. Для подгонки блоков нужно использовать ножовку. Этот инструмент позволит легко снять лишнюю часть с детали, поскольку ее структура довольно мягкая.

Уложив верхний ряд, его следует тоже надежно закрепить к потолку. Для этого применяются специальные уголки-свесы, позволяющие контролировать расстояние от потолка до стены. Оставшееся пространство между потолком и газоблоками заполняется с помощью монтажной пены.

Перегородка из пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция, технология, схема

В процессе возведения нового дома или реконструкции жилья, бывшего в употреблении, довольно часто сооружаются перегородки из пеноблоков. Технология кладки доступна даже для новичка, если предварительно изучить ее пошагово, вникнуть во все нюансы, поближе познакомиться с пенобетоном и его свойствами.

Оглавление:

1. Характеристики пенобетона
2. Технология строительства перегородки
3. Пошаговая инструкция
4. Необходимость армирования
5. Как избежать типичных ошибок?
6. Цена блоков за м3

Преимущества материала, особенности работы с пеноблоками

Пенобетон стал популярным в изготовлении межкомнатных перегородок благодаря удачному сочетанию технических характеристик.

• Хорошие звукоизоляционные свойства. Пенобетон марки D600 при толщине 10 см создает барьер для шумов в 45 Дб. Этого вполне достаточно: по СНиП 2-12-17 минимальный показатель шумоизоляции внутренних перегородок составляет 41 Дб.
• Низкая теплопроводность. Пенобетон плотностью D600 в 5 раз лучше сохраняет тепло, чем силикатный кирпич.
• Малый вес. Пористый материал – лучший вариант для межкомнатных перегородок, поскольку он оказывает минимальное давление на основание.
• Возможность выбора по толщине. Этот параметр варьируется в пределах 50-150 мм.
• Точная геометрия. Нарезной пеноблок имеет достаточно ровные грани – их легко штукатурить и шпаклевать.
• Доступная цена.

До начала работ учитывают и недостатки материала. Перегородки из пенобетонных блоков не выдерживают веса тяжелых полок и навесных шкафов (саморезы под нагрузкой просто вылетают из стены). Пенобетон сильно впитывает грунтовку, шпаклевку и штукатурные смеси, поэтому их расход будет повышенным. Также перегородки можно возводить из газобетона, подробнее об этом – в руководстве.

Технология кладки блоков

Межкомнатные перегородки из пенобетона обустраивают как в ходе возведения, так и во время ремонта уже функционирующего дома. Кладка производится с использованием пеноблока для строительства перегородок плотностью D600, со стандартной высотой и длиной 300х600 мм. Толщину подбирают в зависимости от функций будущего простенка. Перегородка для зонирования помещения допускает размер 50 или 75 мм. Капитальную перегородку с установкой двери либо окна выкладывают из пеноблоков толщиной не менее 100-150 мм.

Чтобы укладка осуществлялась быстро и без затруднений, следует заранее подготовить материалы и инструмент:

• специальный клей для соединения пеноблоков между собой;
• монтажную пену, грунтовку глубокого проникновения;
• емкость для клея;
• дрель – для просверливания отверстий под коммуникации, а также перемешивания клеевого раствора для пеноблоков;
• сверла и насадку-миксер;
• длинный строительный уровень, рулетку, малярный шнур;
• металлический профиль для монтажа гипсокартона, дюбель-гвозди, перфоратор;
• ножовку – чтобы распилить блок до нужного размера;
• сабельную электропилу – для изготовления проемов;
• шпатель.

Инструкция постройки перегородки по шагам

Монтаж простенка своими руками осуществляется поэтапно.

1. Подготовка основания. Разумеется, пеноблоки нельзя устанавливать на паркет, плитку или деревянный пол. В этом случае не будет сцепления с основой. Полноценный фундамент не требуется, поскольку перегородки и стены из пенобетона не являются несущими. Полноценного фундамента под конструкцию не требуется – достаточно изготовить из цемента В20 обычную цементную стяжку толщиной 7-10 см, выровнять ее с применением уровня, дать полностью высохнуть.

2. Разметка контура. Указанные в проекте расстояния от существующих конструкций до будущей перегородки сначала откладывают на плоскости пола, строго выдерживая углы. Затем с помощью рулетки, строительного уровня, металлического профиля или малярного шнура размечают стены и потолок.

3. Монтаж временного каркаса. В этих целях используют профиль, который крепят дюбель-гвоздями к полу, стенам и потолку.

4. Подготовка стен и потолка. Эта работа необходима для улучшения их сцепления с клеем. Промышленным пылесосом удаляют пыль, пропитывают грунтовкой широкую полоску, параллельную профилям, закрепленным на потолке и стенах.

5. Подготовка клея. Его размешивают в ведре с помощью дрели со специальной насадкой-миксером. Расход клеящей смеси составляет примерно 15 кг на кубометр стены.

6. Кладка пеноблоков. Пошагово эта работа выполняется в следующем порядке. На основание и стену шпателем наносят клеящий раствор полоской, которая чуть выше и длиннее блока, а ее толщина – 3-4 мм. Пеноблок ставят на нужное место, пристукивают киянкой, поверяют правильность установки с помощью лески, натянутой между вертикальными стойками каркаса. Далее клей наносят на плоскость нижнего ряда и торец предшествующего блока. Каждый очередной ряд смещают на 0,5 длины пеноблока, чтобы перегородка была прочнее.

7. Демонтаж каркаса. Через 2 суток после того как закончилась укладка последнего ряда и схватился клей, разбирают вспомогательный каркас. Промежуток между верхней плоскостью и потолком по обеим сторонам стены задувают монтажной пеной. Тем самым создают эластичные швы (обязательно непрерывные) — они служат для компенсации температурных расширений перегородки из пеноблоков.

В завершение своими руками изготавливается дверной проем. Его стандартная высота – 207 см от пола, ширина на 8 см превышает ширину дверного полотна. Контролируют вертикальность размеченных линий, сабельной пилой вырезают проем. Его верхнюю часть укрепляют стальными прутами диаметром 16 мм. Работа производится так: пропиливают параллельные пазы (длиной 10 см) с каждой стороны, выбивают из них пенобетон, вставляют прутки и закрепляют их монтажными клиньями.

Когда необходимо армирование?

Изготавливая перегородку своими силами, следует укреплять ее в определенных местах арматурой.

1. Связка с капитальными стенами и простенками. Перед тем как начнется укладка, в примыкающие стены на стыке с будущей перегородкой забивают штыри или крупные гвозди, играющие роль связующих элементов. Предварительно в стене сверлят отверстия глубиной 50 мм, в которые вставляют куски арматуры, смазанные клеевым раствором. В пеноблоках просто вырезают отверстия, или же укладка блоков осуществляется прямо на выступающие концы арматуры. В дальнейшем прутья забивают через каждые несколько рядов кладки.

2. Связки между перегородками. Соединительные элементы монтируют для тех конструкций, которые потом будут подвязываться к сооружаемой перегородке.

3. Армирование кладки. Для этого используют строительную сетку из стекловолокна. Ее обязательно прокладывают в трех нижних и верхних рядах. Если кладка имеет большую высоту, армируют и ее среднюю часть.

Рекомендации и возможные ошибки

Иногда приходится слышать, что кладка пеноблоков может осуществляться без установки металлоконструкции из профилей. Тем не менее, каркас упрощает задачу для новичков, впервые сооружающих стену своими руками. Им не придется беспокоиться о выравнивании пеноблоков по нанесенной линии разметки – нужно будет лишь контролировать середину с помощью вышеупомянутой лески. Есть и другие нюансы, позволяющие избежать типичных ошибок.

1. Кладка получилась непрочной.

С помощью специального строительного клея пенобетон хорошо схватывается и надежно держится. Выпускаются клеевые составы в виде сухих смесей. Обычно к ним приложена инструкция, согласно которой порошок самостоятельно разбавляют водой.

Допускается работа лишь со свежеприготовленным клеем: иначе он утрачивает свои качества, а перегородка теряет прочность.

2. Стена дала усадку, потрескалась отделка.

Чтобы этого не случилось, обязательно покупают автоклавные резаные пеноблоки. Кроме того, во время монтажа их притирают. Схема действий состоит в следующем. Блок ставят на расстоянии 2 см от предшествующего, а затем скользящим движением подтягивают и прижимают к нему, делая упор на нижний ряд. При этом выдавливаются излишки клея.

3. При изготовлении дверного проема вырезанный фрагмент придавил полотно пилы.

Выпиливая в перегородке проем, нужно для начала просверлить дрелью в пеноблоках ряд отверстий. При этом нижний горизонтальный пропил делают первым – в этом случае пилу не заклинит.

Межкомнатные перегородки лучше всего оштукатурить клеевой смесью, с помощью которой производилась укладка. Затем поэтапно выполняются операции:

• монтаж электропроводки;
• шпаклевка;
• облицовка или покраска.

Стоимость пеноблоков

Цена зависит от марки продукции (плотности), технологии изготовления, репутации производителя. К примеру, сертифицированные автоклавные, высушенные путем пропарки, резаные пеноблоки марки D700 стоят на 10-15 % дороже, чем формованные и менее плотные аналоги, не имеющие сертификата качества. Средняя стоимость материала в столичном регионе приведена в таблице.

Стоимость работы

Если принято решение о привлечении профессионалов, стоит предварительно уточнить, какова цена кладки межкомнатных перегородок. Это позволит составить общую калькуляцию строительных или ремонтных работ.

В настоящее время в Москве средние расценки варьируются в пределах 400-500 руб/м2. Кладка стоит тем дороже, чем больше толщина блока и чем сложнее конфигурация конструкции.

Перегородки из газобетона своими руками (ЧАСТЬ 1)

содержание видео

Рейтинг: 4.0; Голоса: 1Сегодня в нашем шоу покажу, как мне удалось возвести перегородки из газобетона своими руками.
Надеюсь вам пригодится это видео и у вас получится даже лучше, чем у меня.
Дата: 2020-06-20

Похожие видео

Комментарии и отзывы: 10

Serega
Ох сразу вспомнил себя в 17 лет когда подрабатывал на газобетонном заводе, там то блоки были еще очень горячие без перчаток не дотронешься, от них шел очень вонючий пар, они были еще очень мокрые и весили раза в 4-5 тяжелее чем высохший, и вот мы их после пилы ставили на поддоны, когда поднимаешь блок руки у запястья сдираешь а эта бетонная смесь попадая в ранку жгет очень сильно там же всякая химия известь все такое, а еще и потеешь в общем пц. Пыль кругом жара градусов под 50 потеешь пыль к тебе прилипает волосы в конце дня голове превращаются в бетонные сосульки, в носу килограммы пыли, но платят где то 1200 за смену, смотря сколько телег с бетонном напилишь.

Александр
Рацуха по поводу заполнения штрабы под арматуру: я взял обычный целофановый пакетик, налил туда клея на треть закрутил с открытой стороны до упора в клей и потом отрезал уголок. Получилась эдакая сиська — сжимаешь ее рукой из нее выходит клей аккуратной колбасой. За один заход можно аккуратно наполнить штрабу без лишней мазни. Этой же сиськой потом швы дополнял где не хватило. Хорошо бы конечно замутить большой шприц, но пока не придумал из чего (старый амортизатор например может подойти), а это прям под рукой.

all
А в чем прикол арматуры-то? С одной стороны, где ответная часть двери в помщение- там газоблок установлен длиной 20 сантиметров. Ну и в чем смысл его армировать? Армирование каждого третьего ряда так же не понял. Арматура на такой длине (сколько там? Метра три) без каких либо проблем гуляет чуть ли не на пол метра. Ну заклеили ее в блок и что? Что бы блок посыпался там достаточно будет милиметров деформации и блок начнет рвать, арматура лишь не даст стене вправо-влево завалиться при землятресении и то не факт.

Александр
Нет смысла армировать внутренние перегородки. Арматура нужна не для прочности кладки, а для противостояния температурному расширению блока, чтобы не пошли трещинки в отделке. У внутренних стен оно практически нулевое, т. к. Температура в доме обычно постоянная, плюс 22-24, в отличие от внешних стен, где есть большой перепад. Так же нет смысла класть гидроизоляцию под первый ряд, если полы по грунту сделаны с умом, там итак есть изоляция, а тем более если есть теплый пол, влаги там никогда не будет.

Михаил
скажи костя, а зачем ты гидроизоляцию в нутри помищения положил, я конечно не мастер, обычно цоколь от фундамента отделяют, вить нижней ряд у тебя проста лежит на гудроне не слабая стена будет, я тоже так хотел положить но внутри всегда пол будет теплый. а так ты молодец все сам, если бы я начал сейчас стройку твои ролики стали для меня примером, Молодец Костя побольше сил тебе и денег,

Lulo
Стены надо перевязывать скользящим соединением, не можно перевязывать жестко а то сто пудов разорвёт перегородку. Тем более не можно тонкую перегородку армировать всего лишь одной штробой, как минимум две штробы и арматура не тоньше 12. Также обязательно надо штробить и армировать каждый ряд! Ведь строим для себя, зачем делать меньше когда можно больше?

Денис
Поделюсь своим опытом, у меня 2х дом, перекрытия жб плиты, мне нужно было на втором на плитах сделать перегородку с газика 100. Перегородку выгнал за 2 дня, поперек плит, без армирования, на обычный раствор, уже 3 года стоит без отделки ни единой трещенки. Так что народ не бойтесь газик на раствор, по снипам это разрешается, так армировать даже проще.

Fylhtq
Контян. Грунтовка и пульвилизатор, в результате влагу так быстро не впитает, клей схватиться успеет и не пострадает от дегидратации. кстаааати грунтовки продается стандартом от 3. 5 литра в канистрах, и её много не уйдет при использовании обычного банального ручного пульвилизатора с нагнитателем ряда три выложишь пока пульвилизатор кончится.

Денис
Слишком много глупостей: зачем гидроизоляция она должна быть под бетоном полом и он совершенно сухой, фундамент под эти перегородки не надо, если основание надёжное то и армирование не надо,
а на примыкании 2 гвоздя на ура справятся со своей задачей, причалка на гвоздях намного удобней и т. д.

OJIEGbI4
Эххх Костя, Костя, продался. рекламировать Доширак, ты упал в моих глазах. Это все шутки ) Серия как всегда на высоте, информативно, полезно, динамично и как всегда весело и легко смотрится.
P. S. после того как уже написал комментарий понял что написал серия а хотя это и есть сериал)

Добавление перегородок подвала — Chicago Tribune

Перегородки легко построить с помощью основных инструментов и навыков своими руками. Но есть несколько складок, когда вы строите их в подвале, где у многих домовладельцев остается самый большой оставшийся блок открытого пространства.

Перегородки просто разделяют пространство. Возможно, им придется поддерживать книжные полки в домашнем офисе или банки с краской в ​​домашнем магазине, но им не обязательно поддерживать дом. Это означает, что вы можете сэкономить деньги на материалах — и примерно на дюйм площади пола — используя обрамление 2 на 3 или даже более скудное.Но стандартные 2 на 4 имеют больше смысла. Толщина подходит для предварительно подвешенных дверей и обшивки. А 2 на 4 предоставляют больше места для труб, электрических линий и изоляции. Почему утеплитель в перегородке? Прекращает передачу звука. И вам может понадобиться кондиционер в некоторых комнатах, но не в оставшемся незавершенном пространстве. Но вместо стандартной конструкции с двойными брусьями на вершинах стоек вам понадобится только одна пластина 2 на 4 сверху и одна подоконник 2 на 4 снизу.

Типичный подход «сделай сам» состоит в том, чтобы построить перегородку подвала по одной палке за раз.Это выполнимо, но вы получите более прочную стену, лучшее крепление гвоздей и более единообразные размеры, построив ее в единой сборке на полу, как профессионалы строят стены. Работая по частям, вам нужно забивать гвозди под крутым углом вниз через стороны шпилек — сомнительный процесс для многих домашних мастеров, называемый забиванием пальцев ног. Но с перегородкой, выложенной на полу, вы можете вбить массивные гвозди на 16 пенни прямо через подоконник и верхнюю пластину в концы шпилек. Забивать концевые гвозди под удобным углом 90 градусов намного проще, не считая того, что они намного прочнее.После тщательных замеров план состоит в том, чтобы разложить перегородку так, чтобы верхняя плита, нижний порог и шпильки были на краю. Стоя на 2х4 — это хороший способ удерживать их на месте, пока вы прибиваете гвоздики в каждом углу, а затем через стандартные интервалы (16 дюймов в центре), чтобы обеспечить опору для гипсокартона.

Имейте в виду, что если перегородка достаточно высока, чтобы плотно прилегать к полу и потолку, вам будет сложно установить ее на место. Из-за ширины стены (фактически 3 1/2 дюйма) передняя кромка ударится до того, как вся рама встанет на место.Вы можете измерить плотность посадки и ударить по перегородке кувалдой. Но это может привести к появлению нескольких досок пола и смещению облицовки в комнате наверху. Безопаснее и проще сделать перегородку на четверть дюйма короче и использовать шайбы (коническая деревянная черепица), чтобы заполнить пустоты вдоль верха. Новая перегородка не должна подходить как перчатка, потому что она не должна поддерживать балки пола выше.

Из-за осадки фундамента, усадки пиломатериалов и других сил даже хорошо построенный дом может не иметь одинаковой высоты между полом и потолком.Произведите замеры в нескольких местах, где будет перегородка, и там, вероятно, будет высокая и низкая точка. Но это не значит, что вам нужно подрезать каждую шпильку по индивидуальному заказу. Вместо этого сделайте перегородку под балками самого нижнего этажа. После того, как блок опрокинут, вы можете установить шайбы из черепицы в самые большие зазоры и забить гвозди или даже крепкие болты, чтобы привязать перегородку к балкам выше.

Дизайн гостиной без окна. Спальня без окна. Принудительная мера или интересное решение? Освещение в спальне без окон

Необходимость рационального использования подвала, чердака, межэтажной лестничной клетки часто становится поводом для тщательной проработки дизайна интерьера комнаты без окон.

Такая комната может быть как стилизованным кабинетом-библиотекой, где душе хозяина царит полумрак, так и воздушной белой гостиной, в которой матовое искусственное освещение нисколько не утомляет гостей.

Дизайн интерьера библиотечного шкафа

Планировочные секреты дизайна комнаты без окон

В некоторых случаях комната без окон является результатом зонирования, например, вы решаете «отрезать» часть однокомнатной квартиры световой перегородкой. При этом перегородка может быть ажурной резной (имитация китайского экрана) или из полупрозрачного матового поликарбоната.

Дизайн интерьера гостиной без окон

1. Если речь идет о комнате, полученной в результате зонирования, например, о спальне, можно оформить стеклянную перегородку с возможностью опускания жалюзи, — или перегородку из тонированного стекла.
2. Если такое помещение не оборудовано системой вентиляции, возводим перегородку не выше человеческого роста.
3. В интерьере комнаты без окон преобладает классическая цветовая гамма — светлые (мягкий кофе, светло-персиковый, молочный, кремовый) стены как фон для белой мебели.
4. Современная мебель в стиле минимализм в таком помещении смотрится богаче классической.
5. Одна из стен может быть задрапирована монохромным принтом с изображением лесного или городского панорамного пейзажа. Как вариант, фотография любимого города с высоты птичьего полета.
6. В спальне без окон одну или большую часть стены можно увести в зеркало.
7. Интересно смотрятся фальш-окна с изображением витражей в «настоящих» рамах с подсветкой.
8. Низкое помещение следует оклеить дорогими обоями с вертикальным орнаментом.
9. Для удобства гостей одну из стен можно накрыть шторами или портьерами, как если бы за ними было окно.
10. Потолок желательно белый глянцевый, его уравновесит объемный бледно-розовый или салатовый ковер без рисунка.

Интерьер совмещенного помещения без окон

Освещение в комнате без окон

Общий вид комнаты, в которой нет окна, не должен утомлять однообразием, динамика в таком помещении достигается за счет системы освещения.

Внутренняя игровая под лестницей

1. В комнате без окон нельзя использовать местное освещение — даже если нам нужно только осветить стол или стул для чтения. В этом случае тени будут удручающе собираться в противоположных углах.
2. На чердаке можно устроить мансардный светильник или даже сделать его стеклянным. Менее затратный вариант — установка светопреломляющей трубки.
3. Если комната без окон примыкает к лестнице на второй этаж, разумнее отказаться от перегородки, отделяющей ее от лестницы, в этом случае в комнату будут попадать солнечные лучи.Если эта перегородка нужна в целях безопасности, она может быть из поликарбоната или стекла, а саму лестницу имеет смысл сделать белой.
4. Если комнату без окон использовать как библиотеку, игровую комнату или винный погреб, оптимальным будет расположение четырех угловых светильников с поворотным освещением.
5. В гостиной без окон, где вы будете проводить много времени, точечные светильники устанавливают с небольшими интервалами, чтобы создаваемые ими световые потоки несколько перекрывали друг друга.Для большей эстетики их можно разместить в нишах и нишах в стенах.

Интерьер спальни без окон на мансардном этаже

Если для гостиной предназначена комната без окон (иногда в ней устраивают дополнительную гостиную для друзей подростка), можно добиться яркого центрального освещения, соорудив в центре богато освещенную барную стойку.

Дизайн интерьера спальни без окон

Дизайн интерьера комнаты без окон, фото:

Стоимость разработки дизайн-проекта любого помещения и цены на ремонт Вы можете узнать в следующих разделах нашего сайта.

Если в вашей квартире есть комната без окон, то вы знаете специфику такого помещения. Недостаток естественного света, недостаток кислорода и ощущение замкнутого пространства — основные характеристики комнат без окон. Но не стоит отчаиваться, ведь с помощью несложных приемов можно преобразить интерьер такого помещения и наполнить его светом.

В первую очередь нужно позаботиться о достаточном освещении. Для этого возьмите светильники разных типов, которые должны быть расположены равномерно.

Выбирая отделку и элементы декора для комнаты без окон, отдавайте предпочтение светлым тонам, которые станут дополнительным источником света и зрительно расширят пространство. Выбирайте стеклянные, зеркальные и глянцевые поверхности, поскольку они идеально отражают искусственный свет.

Так как в таком помещении у вас не будет возможности открывать окна и наслаждаться свежим воздухом, не забывайте и о природных источниках кислорода — живых цветах. Они не только украсят интерьер, но и улучшат ваше самочувствие.

Освещение

Грамотная схема освещения — основа для создания уютного и комфортного интерьера комнаты без окон. При отсутствии естественного освещения весь упор в этом вопросе делается на искусственное освещение.

Есть несколько уровней организации освещения в пространстве, каждый из которых важен и специфичен. Это потолочный светильник, , созданный потолочными светильниками, средний, , благодаря настенным и настольным светильникам, и нижний, , который исходит из элементов напольного освещения.Для комнаты без окон нужно попробовать использовать все три названных уровня или хотя бы два из них.

На фото вы видите маленькую без окон, которая выглядит довольно светлой и уютной. Этого удалось добиться не только благодаря удачно подобранной цветовой гамме, но и правильному освещению. Обратите внимание на потолок, где находится люстра и встроенные потолочные светильники … Дополняет картину классическая настольная лампа на прикроватных тумбочках, что позволит отказаться от верхнего света перед сном.

Правильный выбор цвета

При выборе цветового решения для оформления комнаты без окон советуем изучить способность разных оттенков отражать свет. Главный принцип, которого необходимо придерживаться, — чем светлее палитра, тем эффективнее она отражает свет, а темные тона, наоборот, будут его поглощать и делать комнату мрачной.

Природные элементы: растения

В комнате без окон не обойтись без живых растений. Цветы в горшках не только являются необязательным элементом декора, но и подарят вам желанный кислород.

Сегодня можно выбрать любое понравившееся растение, ведь ассортимент цветочных магазинов достаточно широк. Рекомендуем оценивать не только внешний вид и красоту представленных экземпляров, но и их характеристики.

Итак, фикусы обладают способностью очищать воздух, увлажнять его и даже нейтрализовать токсины. Их широкие и блестящие листья очень презентабельно смотрятся в интерьере и отлично справляются даже при отсутствии естественного света. Эти цветы чаще всего помещают в угол.

Помимо фикусов, для помещений с недостатком кислорода рекомендуются хлорофитум, алоэ, бегония и каланхоэ. Живые растения привнесут в ваш дом частичку природы и значительно улучшат не только интерьер, но и самочувствие.

Декоративные элементы

Отличный способ сделать интерьер комнаты без окон интересным и неповторимым — наполнить его различными украшениями. Все зависит от вашего вкуса и личных предпочтений.

Обязательно используйте зеркала.Они могут быть большими или маленькими, иметь всевозможные формы и обрамления. Но именно эти элементы позволяют наполнить комнату дополнительным светом.

Проанализируйте свои увлечения и увлечения — что поможет украсить интерьер? Возможно, это будут сувениры и памятные вещи, которые вы привезли из дальних путешествий, а может, вы коллекционируете фигурки или завладеете охотничьими трофеями? Смело используйте все это для украшения комнаты, и вы удивитесь, как преобразится ваша комната. Создав в нем неповторимую атмосферу, вы сможете сместить акцент на украшение и, тем самым, немного нивелировать недостаток естественного света.

На фото видно, какой интересный интерьер получается в результате грамотного подбора различных элементов декора и их сочетания между собой.

Искусство: живопись и фотография

И еще один пример удачного оформления помещения — использование художественных элементов … Предметы искусства прекрасно передают характер и вкусовые предпочтения хозяев, а также демонстрируют их статус.

Если вы любите и разбираетесь в живописи, обязательно украсьте стены картинами.Это может быть несколько работ небольшого размера или массивная роспись на всю стену. Главное — придерживаться стиля комнаты и выбрать удачную цветовую гамму изображения.

Другой подход — размещение фотографий в интерьере. Вы можете окружить себя документальными фильмами из жизни знаменитостей, фотографиями с изображением природы, а также повесить на стену фотографии родных и близких. Выше вариант такого декора в черно-белом цвете. Особенно интересно смотрится стена из-за разного размера фотографий.

Обстановка спальни в комнате без окон становится все более популярной. И это вполне оправдано, особенно если речь идет о однокомнатном жилище. Большую часть времени человек проводит в спальне, и подобное дизайнерское решение позволяет создать подходящую атмосферу для ночного отдыха. Однако при его реализации следует учитывать определенные нюансы, влияющие на интерьер и функциональность столь необычного помещения.

Виды перегородок

Выбор перегородки — важнейшая составляющая организации спальни без окон.Материал для него может быть разным: от гипсокартона и сибита до удобной и функциональной занавески, оформленной по-современному … Однако учтите, что комната без окна полностью лишена дневного света, поэтому будет лучше, если перегородка не совсем глухая.

Рациональным решением будет то, что между концом стены и потолком небольшое пространство … Можно использовать шкаф, который добавит функциональности перегородке. Также очень распространены модели дверей купе, которые могут быть полностью или частично выполнены из матового стекла.Это повысит освещенность спальни и сделает ее эстетичной.

Важные особенности

При расстановке мебели в маленькой спальне без окон нужно исходить из принципа «ничего лишнего». Достаточно будет двухспальной кровати, прикроватных тумб и платяного шкафа, а самый лучший вариант — шкаф-купе.

Желательно использовать светлые тона. Естественные тона позволяют зрительно расширить пространство. Темные оттенки следует использовать только как контраст; например, предметы мебели могут быть темнее стен.Однако нежные пастельные оттенки: песочный, бежевый, персиковый, розовый, салатовый. Серый и синий также украсят интерьер маленькой спальни, но такие цвета требуют добавления отдельных ярких акцентов или аксессуаров.

Еще одно удачное решение в дизайне спальни без окон — использование различных пейзажных картин, а также зеркал. Использование этих аксессуаров позволяет расширить пространство и сделать небольшую комнату визуально больше.

Идеи для маленькой спальни

Создавая дизайн спальни без окон, посмотрите фото в Интернете: они наглядно демонстрируют, насколько красивым и необычным можно получить комнату, если подойти к дизайну творчески.Например, совсем не обязательно создавать иллюзию пространства и освещения. Потолок может стать звездным небом: такой прием выгодно подчеркнет отсутствие дневного света в интерьере. Поможет в этом установка натяжного потолка и галогенных точечных светильников.

Бюджетный, но не менее эффективный способ украсить потолок в спальне без окна — покрасить его в насыщенный синий цвет и нарисовать звездочки. Еще одно удачное дизайнерское решение — превратить комнату в подводную пещеру с плавающими рыбками и непонятными силуэтами на стенах.Основным акцентом интерьера в этом случае станет аквариум с живыми рыбками.

Отдельно стоит отметить организацию освещения комнаты без окон. Можно создать фальшивое окно: для этого достаточно выделить нишу в стене, закрытую витражом. Такой яркий акцент поможет поднять вам настроение. Также специалисты советуют разместить по периметру спальни местные светильники: два у изголовья, два на противоположной стене и еще несколько на других стенах.

Дизайн современной и необычной спальни без окон не ограничивает полет вашей фантазии. Совместите свои предпочтения с советами опытных профессионалов, и получившаяся комната обязательно станет украшением вашего дома. небольшой размер и прекрасный уголок для отдыха и спокойного сна.

Гостиная без окон — исключительное пространство. Они являются результатом перепланировки или зонирования квартир-студий.

Больше усилий нужно для создания атмосферы комфорта и уюта.

Без естественного освещения комнаты выглядят тусклыми и унылыми.

Как правильно оформить комнату без окон?

В дизайне гостиной без окон предпочтение отдается светлым оттенкам: белому, молочному, слоновой кости. Эти оттенки наполняют комнату светом и делают ее просторнее.

Наличие теплых оттенков визуально приближает пространство, а холодные убирает.

Стены лучше оставить без размещения картин или панно.

Если вы хотите украсить стену, то можете наклеить на нее фотообои.

Красиво смотрится в помещении без окон, зимнего леса, сочной травы или морского побережья … Природные мотивы добавят в комнату свежести и тепла.

Яркие элементы декора добавляют интерьеру веселья и хорошего настроения.

Освещение

Недостаток естественного света необходимо компенсировать большим количеством источников искусственного света.

Одиноко висящая люстра в центре комнаты не обеспечит полноценного освещения всех углов гостиной. Поэтому светильники необходимо размещать на стенах.

Сегодня на рынке можно найти мебель со встроенными точечными светильниками … Дополнительно торшер можно установить в рабочей зоне гостиной или зоне для чтения книг.

Максимально близким к естественному свету считается желтый свет.

Потолок можно сделать многоуровневым и встроенным в светильники или натяжным.

Создавая конструкцию потолка, необходимо сразу учитывать возможность уменьшения или увеличения интенсивности света.

Дизайн гостиной без окон

Декоративные элементы помогут наполнить комнату теплом и уютом:

• мягкие подушки, декорированные ручной вышивкой;
• чехлы для стульев и диванов ярких цветов, орнаментов;
• ковров с цветочным рисунком;
• Скатерти с ручной вышивкой.

В основном тоне предпочтительно использовать светлые оттенки: молочный, сливочный, кремовый, персиковый.

Мебель для отделки гостиной без окон лучше выбирать из мягкого текстиля. Лучше использовать однотонную палитру цветов.

Оригинальность в интерьере

Простая комната без окон выглядит довольно скучно. Придать оригинальность помогут следующие конструкции:

Фальшивые оконные проемы, имитирующие натуральную фактуру дерева.Они имитируют настоящие окна.

Чтобы разместить такое фальш окно в стене, необходимо сделать углубление, украсить его панелями. Установите внутри окна подсветку, которая выглядит как настоящий естественный свет.

После этого необходимо разместить стекло, либо качественные прозрачные пластиковые панели … В заключение оформить фальш-окно занавесками.

Камины (электрические или имитационные). Электрокамины решают несколько проблем — они являются красивым элементом декора и в прохладную погоду согревают своим теплом, а также являются небольшим источником мягкого света.

Фотообои с натуральным рисунком или картинками. Самый простой способ наполнить пространство светом.

Потолки с имитацией неба. Натяжной потолок синего цвета наполнит комнату пространством и объемом.

Антикварные декоративные элементы с точечным освещением. Световые акценты привлекут внимание и заставят забыть об отсутствии окон.

В заключение нужно сказать, что гостиную без окон можно оформить свежо и уютно.

При этом хозяева и их гости даже не заметят отсутствия окон в комнате.

Правильное размещение вентиляции будет способствовать обновлению воздуха, а дизайн будет соответствовать всем тонкостям цвета, а декоративное оформление создаст впечатление окон.

Фото гостиной без окон

000

0003

0003

1. Зеркало на стену — один из первых способов имитировать окно в комнате, особенно большой. И дело не только в способности отражать и распространять свет по комнате, но и в визуальном увеличении комнаты, что снижает ощущение «клаустрофобии» в ограниченном пространстве.

2. Белые стены помогают имитировать ощущение залитого солнечным светом пространства. При этом белый цвет не только не поглощает, но и незначительно отражает световые лучи от осветительных приборов… Одним из эффективных приемов, в нашем случае будет выбор одного цвета краски для стен и потолка, который поможет визуально увеличить пространство, привлекая внимание к контрастным элементам декора.

3. Большие картины, похожие на зеркала, особенно в белой или металлической раме, визуально разбивают стены, отдаленно напоминают окно и вносят разнообразие для тех, кто не любит белый цвет от потолка до пола.

4. Французские двери имеют застекленную центральную часть… Этот элемент, в свою очередь, позволяет нашему взгляду проникать за пределы комнаты, что добавляет комфорта нахождению в комнате. Как вариант, можно рассмотреть вариант размещения люминесцентной лампы на потолке перед входом в комнату, чтобы создать иллюзию проникновения солнечного света извне.

5. Скрытая подсветка, размещена так, чтобы лампы не бросались в глаза, имитирует свет, как бы струящийся из невидимого окна сверху. Постарайтесь спрятать все основное и декоративное освещение среди мебели или купите лампы, меньше всего напоминающие привычные глазу источники света.

6. Транец — это не только небольшое окно между комнатами под потолком, но и отличный способ добавить источник света в темную комнату. Конечно, такое решение, в отличие от французских дверей, оставляет в помещении ощущение уединения. Световое окошко, расположенное над зеркалом в маленькой душевой, поможет избавиться от депрессивных мыслей по утрам.

Солнечный свет, проникающий в душевую — заряд бодрости на весь день

7. Внутренние окна. Представьте себе ситуацию. Это актуально как для квартиры, так и для загородного дома или дачи. Вы разделили большую комнату, разделенную на двоих. Но, к сожалению, в одной из комнат осталось окно. Если вас не слишком беспокоит уединение темной комнаты, просто поместите в новую стену окно. Тем более, что шторы и жалюзи никто не отменял.

8. Матовое стекло отлично скрывает излишки, но при этом отлично пропускает свет.Используй это. На фото ниже видно, как матовые очки скрывают беспорядок. рабочая зона кухни. В этот же момент на кухню проникает солнечный свет, и гость, сидящий за столом, не упадет в обморок от видов горы грязной посуды.

9. Дополнительное освещение. Конечно, мы уже привыкли использовать дополнительное освещение над столешницей. Это делает приготовление пищи более удобным и комфортным. Но учтите, что дополнительное освещение в этой области поднимает шкафы выше, делая рабочее пространство менее тесным и как бы увеличивая его размер.

10. Пол прозрачный. Если вы чувствуете себя достаточно храбрым и отчаянным, чтобы ходить по стеклу в полу, то это решение для вас. Помимо необычного доброго пола, у вас будет прекрасная возможность осветить темный подвал, гараж или цокольный этаж без окон.

11. Хотите создать эффект окна в удаленной комнате? Закройте занавеской всю стену, например, за изголовьем кровати. Шторы не только служат прекрасным фоном, но и создают ощущение огромного окна за ними, что само по себе успокаивает в такой спальне.

Следующий пример, помимо ограниченного пространства, идеально подходит для обычных пространств, которым вы хотите добавить ощущение легкости и простора. Используйте белую (или другие подходящие пастельные тона) прозрачную ткань, повешенную, как занавески, не только на окна, но и на зеркала, дверные проемы, шкафы.

Ремонт стен в старом фундаменте своими руками. Особенности ремонта в старой квартире. Не создавать дополнительных работ

В прошлом году было принято волевое решение о переходе в старый фонд.
Сделал родственный переезд так сказать.

Денег не хватило на ремонт всей квартиры, сделали только кухню с туалетом.
На кухне нашего двс большие проблемы.
Во-первых, он удлиненный и узкий. 6 метров в длину и по весу в широком месте у окна 1 м 94 см. В узком 1 м 80 кажется.
И вторая и главная проблема — это наследие советских времен — ванна на кухне.
Именно эти вопросы нужно было как-то решить и побить

Фото 2.
Обратите внимание на трубу в правом углу.
Это газовая труба, которая идет снизу к потолку и далее под потолком по всей длине идет к газовой плите

Фото 3.
На фото справа пластиковая серая труба фанина и газовая труба спускается с потолка слева ..
Там, где вентилятор, там же идут водопроводные трубы

В конце ниша туалета с полками. Выход вентиляции в правом верхнем углу

Фото 4.
Вход на кухню из коридора.
Дверью пришлось пожертвовать в будущем.
Слева от места, где сделан снимок, вход в туалет.

Фото 5.
Не знаю, кто редактировал эти дома, но мы его часто вспоминали.
Из-за очень ограниченного пространства банальная покупка нового туалета превратилась в целый квест.

Фото 6.
Решение принято, входы в комнату залиты полиэтиленом и началась презентация.
Поскольку мы немного задержались с решением, у нас было около месяца на то, чтобы завершить ремонт.
К 1 сентября нужно было успеть, чтобы не повлиять на учебный год и чтобы все желающие могли покинуть загородный дом в городе.

Заранее скажу, что все получилось. Правда, с бригадой мастеров, которые мне сделали ремонт, я начал заранее договариваться еще в феврале.

Фото 7.
Вечером первого рабочего дня, когда мы пришли домой вместо обычной кухни, мы увидели это.
Были обнажены водопроводные трубы, и стал ясен масштаб катастрофы на стенах.

Фото 8.

Фото 9.

Фото 10.
Вскрыли этажи, ничего интересного не нашли.
Изначально отказались от варианта с заливкой стяжки, так как не были уверены в перекрытии.
К счастью, балки оказались металлическими, а не деревянными, но ничего заново не изобретали.

Сразу заменил окна.

Фото 11.

Фото 12.

Фото 13.

Фото 14.
Поставить новые лаги и сверху новые доски для чернового пола

Фото 15.
В стене туалета, Вместо ряда кирпичей доска нашла щель.
Но почему, Карл ??

Фото 16.
Вид из окна со стороны дороги

Фото 17.
Плитка на полу клееная

Фото 18.
Как мы решили проблему с ванной.
Было решено отгородить часть кухни. Сделайте отдельную комнату с душем и раковиной и оставьте небольшой проход.
Работа требовала точных ювелирных украшений, чтобы соответствовать нашим размерам.
Особенно это касалось душа.
Стандартная отделанная каюта нас не устроила, потому что все они имеют угловой выход.
Надо было строить самому. Был доставлен поддон и закуплены стеклянные шторы. Нашел все это на чешском дворе.

На этом фото видно, что газовую трубу решили не трогать.Испугался долгой договоренности с Ленгазом.

Фото 19.
Входы готовой воды в душевую

Фото 20.
Обшита гидроком.
Со стороны коридора внутри был двойной гигроскоп, а снаружи одинарный.

Фото 21.
В унитазе все разорвал и залил стяжку.
Тонкость покупки и установки нового горшка заключалась в том, что он располагался на очень маленьком расстоянии и спускался в пол.
То есть унитаз с бачком банально нам не подошел.
Красивый вариант — унитазы с подвесными баками. Но даже цену здесь писать не буду, погуглите сами))

Фото 22.
Еще раз обещал сам вынести плитку из магазина, но опять наступил на те же грабли

Фото 23
Обработка внутренней части душевой кабины всевозможными септиками и гидроизоляцией

Фото 24.
Входы и выходы воды и слив из кухни

Фото 25.
Есть откосы у окна

Фото 26.

Фото 27.
Готовые выводы электрики

Фото 28.
Плитка появилась в туалете

Фото 29.
И в душе тоже

Фото 30.
Стены становятся ровнее и красивее

Фото 31.
Учитывая, что у нас верхний этаж и на фенин ничего не льется, остается один технологический люк внизу

Фото 32.
Стены готовы к поклейке обоев

Фото 33.
Фотографировать в душевой действительно очень узко.
Но можно понять, как решился вопрос с перегородкой

Фото 35.
Обои куплены под покраску. Мы выбрали первый оттенок светло-зеленого

Фото 36.
По ходу выяснилось, что лучше бы батарею поменять.
Так они и сделали. На кухне жарко и теперь даже зимой периодически отключаем краны

Фото 37.
Туалет куплен на складах в Кушелевке.
Тети сказали, что весь старый фонд идет с нами, потому что их больше никто не продает.
Было решено сэкономить на подвесном итальянском танке.

Фото 38.
Вспомните, как выглядел водопровод и каким он стал сейчас.
Очень много труб идет потому, что от входа холодной воды к котлу идет ответвление, которое висит там, где был чулан, а оттуда возвращается обратно с горячей водой.

Фото 39.
После того, как все было сделано, пришла в голову мысль, ставить ли счетчик газа.
Может зря конечно, но когда приехал мастер из ленгаза, оказалось, что трубу перемещать не так уж и муторно.
Все сделали очень аккуратно, ничего не повредили. Но теперь трубы под потолком нет

Фото 40.
Приехала кухня.

Фото 41.
Поставить новые двери

Фото 42.
Приехал холодильник и новая стиральная машина.
Стирка ушла в нишу туалета.
А вообще изначально шайба должна была остаться прежней. Но когда поставили стены, то поняли, что туда можно поставить, только дверь не откроется.
Пришлось покупать с вертикальной нагрузкой. Доволен выбором.

Фото 43.
Ну как-то кухня оформилась.
Вытяжка идет по трубе к тому же вентиляционному отверстию в углу. Также есть принудительная вытяжка в душе.
Места хватит на все.
Стол стоит у окна в таком виде.
Четыре человека за столом помещаются свободно, но можно плотно сесть и нас шестеро))

СЕРИЯ № 1 НАЧАЛО Доброго времени суток всем читателям этого замечательного сайта! Совсем недавно открыл для себя и теперь не могу оторваться. Читаю проекты профессионалов, идеи и личный опыт. П …

SERIES # 1 START

Доброго времени суток всем читателям этого замечательного сайта!

Совсем недавно открыл для себя и теперь не могу оторваться.Читаю проекты профессионалов, идеи и личный опыт. Пытаюсь чему-то научиться, черпаю информацию, учусь на собственном опыте … Рад за тех, кто уже прошел через этот долгий и сложный процесс ремонта и получил отличный результат. Я понимаю тех, кто только начал … и у кого кружится голова … и кучу идей, которые нельзя сложить в кучу, и они разойдутся по полочкам. Надеюсь на опыт профессионалов и просто хорошие, дельные советы от тех, кто не пройдет мимо моего блога.

Десять месяцев назад мы с мужем стали счастливыми обладателями прекрасной четырехкомнатной квартиры в старом фонде, площадью 91,3 м2. (После хрущевской площади 44,3 м2 нам это показалось просто стадионом :)) Дом 1958 года постройки (меня этот факт очень напугал), кирпичные стены, огромные окна, высокие потолки, третий этаж из четырех, спальни, кабинета и детской на юг …. Одним словом, плюсов для нас очень много, кроме предстоящего грандиозного, дорогого и очень долгого ремонта !! Но нас это не испугало, так как желание жить в светлой, просторной и уютной квартире было сильнее опасений грядущего ремонта.

Изначально такой макет был:

начальный макет

А потом пришло время Х, и работа закипела … Для начала пришлось избавиться от всей старой отделки. А именно разобрать все деревянные полы, снести все ненесущие межкомнатные перегородки. Кстати, они тоже были деревянными. Отбить всю старую штукатурку от стен до кирпича, разобрать санузлы. Было так много работы, что я уже испугался. Но мечты о конфетах вернули меня на место.К тому же нам с мужем пришлось вместе делать весь процесс демонтажа !!

Вывезли тонны мусора, порвали десятки пар перчаток, не одну рану от острых коварных гвоздей в стенах заклеили и замазали зеленой краской …

А потом квартира подверглась воздействию земля. И что мы получили в результате демонтажа: криволинейные стены с перепадом в 4-5 см, а кое-где и больше. Ужасные плиты перекрытия с наплывом из старого раствора, с зазорами между ними 5 см, с ямами и выбоинами.Потолок был в таком же состоянии. Никакой геометрии. Трубы и проводка тоже в плохом состоянии, все под замену.

Набрались сил, терпения и, по возможности, средств … и приступили к ремонту. Теперь нашу Конфетку ждала новая обертка и вкусная начинка.

Еще на этапе выбора будущего жилья, а эти поиски продолжались более 4 лет, у нас с мужем были определенные требования к нашей будущей квартире. Это окна на юг, высокие потолки, возможность совмещения кухни с гостиной, средний этаж в невысоком доме.И этот вариант нас сразу устроил, как только я в него вошел, сразу понял, где и что сломаю, и что хочу получить в итоге. И вот что произошло после перепланировки, и возведения новых стен из сибита:

Нина Фролова

Характерный запах Один опытный риэлтор поделился со мной классификацией «убитой» вторички. Вторичные квартиры делятся на два типа: длительные без ремонта и «пахнущие» — читай, «убитые».

Первый не ремонтировали десятилетиями. А вот пузырящиеся, в несколько слоев свисающие со стен клочки старинных обоев — это не «мертвые». Убитая квартира источает неуничтожимый запах плесени, сырости, будней. В первом случае при ремонте можно ограничиться косметикой и делать это медленно, из комнаты в комнату. В это время можно жить в квартире (это крайне важно для тех, кто платит ипотеку).

Во втором — спасет только капитальный ремонт.С чего начать ремонт в вторичной квартире? Конечно, с переборки.

Екатерина Сарандук

Этапы ремонта в «второстепенном» (пошаговая инструкция)
Шаг 1. Аудит пола

Дело не в новом ламинате или паркетной доске — нужно обновить весь «пирог» черного пола. Именно он наполняет квартиру запахами, характерными для «многоэтажного» жилья.

Требуется: В квартирах первого этажа, расположенных над цокольным этажом, требуется замена этажа на проект.Чтобы не дышать цокольные пары, необходима гидроизоляционная стяжка. В остальных квартирах все зависит от состояния полов, но обычно достаточно ограничиться кухней.

Есть варианты: Если полы в комнатах пошли волной, восстановить его не удастся. Если пол выглядит прилично, хотя и потрепанный, можно покрасить и покрыть лаком (смирились с возможным скрипом).

Факт: Сложность ремонта пола зависит от конструкции полов.Так, в старом фундаменте и довоенных сталинских домах с деревянными или металлическими балками придется удалить старый паркет, черные доски и тщательно засыпать межбалочные (как правило, угольный шлак, строительный мусор, почву, взбитую грибком). плесень). В хрущевке и «брежневке» — с лагами и дощатым черным полом, положенным поверх плиты перекрытия — необходимо убрать щедро присыпанные пыльным песком доски, разгребать артефакты ударных построек (там попадаются газеты, бутылки, обрывки) ).Далее — добраться до бетона, прогрунтовать его, чтобы не пылить, и сделать новую стяжку.

В относительно новых «панелях» с линолеумом под бетон все намного проще. Да, стяжка здесь обычно «горбатая» и местами рассыпалась. Но выровнять это не проблема.

Важно: Перед тем, как начать ремонт в старом доме с балочными перекрытиями, вызвать специалистов управляющей компании для осмотра и фотографирования состояния стен и потолков комнат этажом ниже и составления соответствующих актов.Это верный шанс обезопасить себя от претензий соседей, мечтающих отремонтировать потолки за ваш счет.

Перед фото

Malermeister Себастьян Санчес де Педро

Шаг 2: Доработка электропроводки Стандартное электрооборудование советской квартиры обычно скромное: потолочные светильники с одно- или двухклавишными выключателями, по две-три розетки в каждой комнате. Этого явно недостаточно. Даже у предыдущих хозяев квартиры были тройники, удлинители или дополнительные розетки с проводкой, выполненной проводом, зажатым в руке.

Требуется: Избавляемся от проводов под обоями (как на фото). А также от проводов на плинтусах и под ними — проводку нужно спрятать (если это не особая дизайнерская задумка).

Есть варианты: А что делать, если кустарной электропроводки «на виду» в квартире нет? Нужно ли переделывать скрытое? Обычный совет «да», надо полностью перерисовывать (и начинать с переборки откидной створки со счетчиком на входе).Но не все новички готовы к такому сценарию. Можно обойтись «кровью», если проводка медная. Тогда ничего не переделывайте, живите спокойно. Если не повезло и у вас есть алюминий, придется его поменять. И во всей квартире.

При текущей нагрузке, которую дают электроприборы в сети, в качестве временной проводки рекомендуется использовать алюминиевый провод — со сроком службы не более двух лет. В домах 1970-1980 годов постройки, которые были оборудованы стандартной алюминиевой проводкой, она не первая, и она хрупкая.А мокрые штукатурные и шпатлевочные работы могут ускорить его кончину. Вышедшая из строя розетка и потухшая после наклеивания обоев на люстру — не самое большое зло: пожар намного хуже.

А если нужно заземление?

Многие современные бытовые приборы (например, стиральные и посудомоечные машины) требуют обязательного заземления. Что делать, если в доме этого не предусмотрено?

Программа-минимум заменить электросчетчик, автоматический выключатель и сделать дополнительную линию розеток с трехжильным медным проводом с подключением на 16 или 25 ампер и УЗО через автомат.Далее, когда будет произведено заземление в результате плановой модернизации электрических сетей в доме, вы к нему подключитесь.

А если у вас медь? Полностью менять медную разводку не нужно — она ​​все равно будет служить. Удалите только старые розетки и выключатели, но обязательно — вместе с монтажными коробками (старые «консервы» не вмещают современные электроустановочные изделия).

Розетки и выключатели можно легко транспортировать, а также устанавливать новые, проводка от старых коробок также с медным проводом.А сами ящики следует накрыть кружками из гипсокартона и тщательно зашпаклевать штробами.

Важно: Стробоскопы должны быть строго вертикальными или горизонтальными — без диагоналей. Если вы не электрик, не выполняйте монтажные работы самостоятельно!

Шаг 3: окна, двери, свежий воздух Потрепанные межкомнатные двери и оконные блоки брежневской эпохи уже сделали свое дело. Скорее всего, вы уже твердо решили обменять их на новые и изучаете предложения установщиков окон и дверей.К сожалению, подавляющее большинство тех, кто впервые озадачился ремонтом, напрочь забывают о приточной вентиляции. И оконные инсталляторы им об этом не напоминают.

Мария Пилипенко

Дело в том, что в домах советской постройки «притока» не предусмотрено. Зимой в квартире «жарились» батареи, и свежий воздух с улицы даже при закрытых окнах и окнах попадал в помещение через незапланированные щели в оконных блоках и удалялся через вытяжной шкаф на кухне и в ванной.

Старая квартира с новыми окнами — настоящий прибежище для плесени и пылевых клещей. Замена окон и установка дверей с небольшими дверцами ухудшает воздухообмен и меняет привычный для хрущевки или «брежневки» воздушный режим. В квартире становится тепло, но душно, на окнах образуется конденсат, а бодрящий запах свежей штукатурки через пару лет сменяется ароматами затхлости и сырости в ванных комнатах.

Требуется: Установить вентиляционные клапаны.Их можно врезать в окно (при достаточной ширине рамы) или в отверстия в наружных стенах — выбор подходящей конструкции зависит от типа дома.

Studio bazi

Обеспечьте вентиляционные зазоры между дверью и дверью и вентиляционные решетки внизу сантехнических дверей. Это называется «переливом»: поступающий свежий воздух из комнат должен проходить через те части квартиры, где есть вентиляционный канал (обычно это кухня и ванная комната).Он вошел в спальню — ушел через ванную.

Никита Максимов

Наконец, проверьте работу вытяжки на кухне и в ванной. Требовать от управляющей компании своевременной чистки вентиляционных каналов. Не загораживайте их самостоятельно, например, неправильно установив кухонную вытяжку над плитой.

ADWorkshop

Шаг 4: Акустический комфорт — самый важный из второстепенных Шум с оживленных улиц «лечится» путем установки стеклопакетов и вышеупомянутых вентиляционных клапанов с фильтрами (модели, встроенные в стену, хорошо поглощают пыль и шум — вы не должны не нужно держать окно открытым).Чаще всего специальные звуконепроницаемые окна в обычной квартире не нужны, но бывает, что они не мешают.

Надя Кармин

Шум от лестничной площадки отсечен установкой входной металлической двери с улучшенной звукоизоляцией и двухконтурным уплотнением. Если у вас «проходной» цокольный этаж, темпераментные соседи или лифт напротив, есть смысл поставить дополнительную дверь в проем — внутрь квартиры.И не бронированный, а обычный интерьер, который вписывается в дизайн прихожей.

Triodesign

Межкомнатная звукоизоляция в панелях обычно не доставляет проблем. Если в комнате отчетливо слышны голоса соседей, скорее всего, виноваты электрические розетки и выключатели, установленные в сквозных отверстиях в общей стене. Проблема устраняется перемещением розеток и заглушкой отверстий. Важно: При «смене пола» не забудьте положить звукоизоляционную подложку и проследить, чтобы соседи сделали то же самое сверху.

Шаг 5: Замена труб
Ремонт «вторичного» без замены труб невозможен. Забитые накипью и отложениями стальные водопроводные трубы придется заменить металлопластиковыми или сварными пропиленовыми. Это необходимое и, к счастью, не слишком затратное мероприятие. Но известно, что аппетит растет с едой. В квартирах брежневско-хрущевской эпохи применялась так называемая тавровая разводка водопровода. В современных домах — коллекторные: в них, как правило, есть коллекторный шкаф, в котором располагаются коллекторы, счетчики, магистральные фильтры.А в некоторых случаях хозяева квартир устанавливают бойлер на случай отключения горячей воды. Тем, кто сегодня планирует масштабную модернизацию в советской квартире, мастера предлагают обновить систему водоснабжения. А вместо тройника проводки сделать коллектор. Да, им это выгодно, потому что появляется дополнительный фронт работы. Сколько нужно коллекторной разводки хозяину квартиры — вопрос открытый.

В домах старого фонда, просторных «сталинках» и квартирах с несколькими санузлами он себя оправдывает.В то же время для малогабаритной квартиры с компактной кухней и миниатюрными санузлами это практически явный избыток. В первую очередь потому, что вам придется пожертвовать частью и без того ограниченной площади ради шкафа-коллектора. И все же такая модернизация — это реорганизация, которая в обязательном порядке требует согласования.

Требуется: Независимо от объема ремонта, замените все внутренние вентиляционные трубы, а также трубопроводы и сантехнику. Во-первых, срок службы всех этих изделий ограничен, и стоят они, по сравнению с ремонтом у соседей снизу, сущие копейки.Во-вторых, после отделки доступ к ним будет затруднен.

Шаг 6: Отделка Отделка В советское время новые обои наклеивали поверх старых, а старые — поверх газет. Теперь это не принято. Чтобы освежить квартиру раз и навсегда, нужно аккуратно удалить все эти слои, добравшись до бетона, грунтовки, заштукатурить все углубления и ямки и загладить несколькими слоями шпатлевки.

Так же поступают с потолком, только с него снимаются все слои побелки (на мел ни одна краска не упадет).Зачищаем «до бетона», уровень, грунтовку.

Обязательно: заделайте крошащиеся швы в углах, трещины и выбоины в бетоне. Нелишним будет обработать поверхность антисептиками, противоплесневыми средствами, пылью и грунтовкой. Но тип выравнивания стен выбирайте на свое усмотрение.

Есть две альтернативы полному выравниванию: умышленная небрежность в стиле гранж или частичное выравнивание. В последнем случае выводим уголки, прилегающие к корпусной мебели, выравниваем стены вокруг дверей и над плинтусами.Однако оба указанных варианта подразумевают, что к началу ремонта у вас есть дизайнерская концепция и проект с расстановкой мебели, позволяющей хотя бы не «упустить» расположение розеток.

23.09.2018 Сергей

Сразу отметим: стоимость модернизации антикварного объекта недвижимости, в котором сменилось несколько поколений жителей, назвать практически невозможно. У каждого хозяина квартиры свои вкусы, аппетиты и возможности.

Катастрофический «экспресс-ремонт»

Стоимость качественного ремонта с перепланировкой и реставрацией исторических интерьеров может быть сопоставима со стоимостью квартиры.В то же время результат гипсокартонно-пластикового «быстрого ремонта» в домах с солидной историей и богатым прошлым выглядит до смешного нелепо. Так, двери стандартных размеров и оконные рамы со стеклопакетами в металлопластиковом профиле полностью убивают детали и пропорции, характерные для исторических интерьеров. В то же время современный подход к ремонту, когда весь контур помещения (полы и стены) полностью герметичен, может только ускорить износ конструкций.

В квартире с коммунальным прошлым, в которой сменилось несколько поколений жильцов, придется поменять проводку, трубы и сантехнику, окна и полы, отремонтировать или заменить двери.

Но при модернизации квартиры в нестандартном доме всегда нужен качественный рабочий проект. Это дополнительные расходы, которые в конечном итоге позволят вам управлять расходами и привести к значительной экономии.

Чтобы превратить старую квартиру в более-менее комфортное жилье, нужно хотя бы избавить ее от запахов, вызывающих неприятные ассоциации

Главный источник дискомфорта в любой старой квартире, которую наспех обновляли или не ремонтировали. долгое время затхлый запах.Именно из-за них у того, кто попадает в такой дом, возникают ассоциации с запущенностью и ощущение, что все вот-вот развалится.

При этом дома дореволюционной застройки и сталинского периода почти всегда имеют высокие потолки, а жилые помещения — приличные площади и объемы. Кирпичные стены обычно довольно крепкие, но известковая штукатурка, слои газет и обоев на долгие годы впитали в себя все пары коммунальной жизни. Еще один источник ароматов, который всегда свидетельствует о старости здания, — это гнилые доски черных полов и содержимое потолков, пораженное плесенью.

Самое сложное — полы и потолки

Полы и потолки — самые дорогие составляющие ремонта в домах старого фонда, жилых домах периода конструктивизма и некоторых видов послевоенных сталей (например, в так — так называемые немецкие коттеджи) с потолками с деревянными или металлическими балками.

Степень безопасности несущих конструкций везде разная. Чтобы оценить, потребуется ли их укрепление, необходимо будет сделать выборочное вскрытие и контрольный осмотр балок.Особого внимания требуют влажные зоны кухонь и ванных комнат, а также углы, в которых встречаются трещины в полу и потолке.

Паркетные полы в обычных квартирах, выложенные елочкой, как правило, не имеют художественной ценности. Если дубовый или буковый паркет в комнатах засох и ушел волнами — спасти его не удастся. Поэтому полы нужно будет разобрать. Придется демонтировать не только покрытие, но и доску черного пола.

После снятия досок можно оценить состояние межбалочного пространства. Как правило, при строительстве под черным полом оказывался весь мусор — битый кирпич, щепа, опилки, обрезные доски. А в помещениях с повышенной влажностью (например, на нижних этажах) все это содержимое иногда напоминает перепревший торфяник и подлежит ликвидации при ремонте.

А потолки? Это тоже непростой вопрос. Снятие наслоенной побелки, восстановление гипсовой лепнины розеток, а также полный комплекс штукатурных работ и шпатлевки сейчас обойдутся недешево, а умелых мастеров днем ​​с огнем не найти.Если лепной декор не представляет художественной ценности, а представляет собой набор стандартных гипсовых элементов, восстанавливать его нет смысла. К тому же в городе в условиях повышенных вибрационных нагрузок поддерживать обновленный потолок без трещин непросто.

Пожертвовав 10-12 см высотой помещения, можно с минимальными затратами создать эффект прекрасно сохранившегося старинного потолка.

Самым распространенным решением для старого фундамента сегодня является подвесной потолок из гипсокартона на усиленном каркасе.Его можно аккуратно зашпаклевать, украсить галтелями и розетками, имитирующими лепнину.

Стены должны дышать

Переходим к стенам. Наслоение обоев и газет придется снимать слой за слоем. Это кропотливая работа, но результат не замедлится — атмосфера в комнате станет заметно лучше. Стрелять штукатурку в первую очередь необходимо в местах протечек (а там она обычно так плохо держится). Может оказаться, что, дойдя до кирпичной кладки, вы решите сделать ее частью интерьера.Кирпич, покрытый бесцветной грунтовкой, можно оставить в отделке в виде фрагментов — например, в углах или арочных проемах.

Помните, что стены должны «дышать». Поэтому моющиеся виниловые обои и глянцевые краски для них не подходят. Более подходящий вариант — известковые штукатурки на натуральной основе, а также обои классических цветов (в том числе на бумажной основе — в ретро-стиле, из коллекций прошлых лет).

Что делать с windows? Для домов с массивными стенами лучше всего подходят окна так называемой финской конструкции: внутри стеклопакет в деревянной раме, снаружи — одинарное лобовое стекло в тонкой алюминиевой раме, цвет и расстекловывание соответствующие. к фасадному решению этого дома.

Неформатированные массивные двери также могут потребовать реставрации или замены. Но в просторных помещениях изменение конфигурации проемов, чтобы в них вписывались современные стандартные двери, — не лучшее решение. Сохранность старинных дверей бывает разной; Как правило, в местах замков и ручек есть выбоины, которые придется заделать вставками. Если двери не из массива дуба с резным декором, а обычные, сосновые, выгоднее заказать такие же, только новые.

Ремонт без проекта — деньги на ветер

Итак, масштаб оценен. Но начинать ремонтные работы без плана и со смутным представлением, каким должен быть конечный результат — всегда деньги на ветер. Если мы говорим о типичном доме, то на просторах виртуальных сетей можно найти множество готовых проектов дизайнерских решений, «домашних заданий» с картинками, расчетами материалов и даже сметами.

Если вы считаете, что обладаете безупречным вкусом и пространственным воображением, вы можете попробовать сделать визуализацию самостоятельно с помощью специальных компьютерных программ.Но не стоит увлекаться компьютерным моделированием. Все-таки на овладение искусством визуализации своих интерьерных фантазий уйдет не один месяц, а ремонт затянется.

Чтобы увидеть, насколько гармоничными получаются интерьеры, как в них вписывается обстановка, а также где вы разместите электрические розетки и выключатели (что тоже немаловажно), следует обратиться к дизайнерам. Гонорары признанных мастеров рассчитываются пятизначными, а иногда и шестизначными числами. Но среди практикующих дизайнеров интерьера есть студенты или продвинутые любители, которые работают удаленно и предлагают свои услуги через друзей или в социальных сетях.

Если речь идет о ремонте с перепланировкой, в состав проектной документации будут добавлены план демонтажа и план установки новых перегородок. Но это тот случай, когда необходимо привлекать не студентов, а представителей местных строительных организаций, которые возьмут на себя труд согласовать проект в надзорных органах и получить разрешение районной межведомственной комиссии (вопросы согласования перепланировок мы обсуждали в других публикации).

Составив план расстановки мебели и бытовой техники, можно выполнить план разводки и установки электрооборудования (выключатели, розетки, провода для настенных и потолочных светильников).

Предвидеть все

В конечном итоге ремонтный проект даже в небольшой квартире должен оформляться в виде альбома с несколькими десятками листов. Когда строительная компания выполняет весь комплекс работ от эскиза до ремонта под ключ, в приложении к проекту должна быть подробная спецификация, в которой рассчитаны строительные объемы всех материалов — от грунтовок и сухих смесей для штукатурки до плитки. .Если вы сами являетесь дизайнером и прорабом, вам придется самостоятельно составлять списки и производить расчеты, пользуясь сметными калькуляторами и рекомендациями на сайтах производителей и поставщиков материалов.

О чем еще нужно позаботиться перед тем, как начать ремонт квартиры в доме с деревянными или металлическими перекрытиями? Если вы ожидаете перегородку пола или снос перегородок с последующей реставрацией, придется попроситься в визите к соседям снизу.Специалисты сервисной организации должны составить акт осмотра помещений нижнего этажа с фотофиксацией их состояния (это необходимо для того, чтобы соседи внизу не обязывали вас ремонтировать длинный потрескавшийся потолок за свой счет).

Текст: Филипп Урбан Фото: Алексей Александронок

Загородный дом своими руками — простая пошаговая инструкция стильных дачных домиков (75 фото). Садовые домики Комфортный загородный дом

Загородный дом — мечта миллионов наших соотечественников.Многие хотят иметь возможность уехать из душного, шумного и загазованного города хотя бы на выходные, чтобы подышать свежим воздухом и расслабиться.

Проект уютного загородного коттеджа для отдыха

Однако строительство загородного дома — это сложный процесс, разделенный на множество этапов. Каждый из этих этапов очень важен, так как позволяет построить дом своей мечты, в котором вы и ваша семья сможете расслабиться в свободное время. И первый шаг — это планировка загородного дома.Именно на этом этапе закладываются все основы, от которых зависит, насколько красивым, уютным, комфортным и даже безопасным будет ваш дом.

Некоторые предпочитают заказывать, под которую будет вестись строительство, в специализированных компаниях. Что ж, неплохое решение. Вы можете высказать все свои пожелания специалистам. Причем требования могут быть любыми. Хотите ли вы ? Не проблема! Предпочитаете маленькие? Это легко могут сделать и специалисты.

Вне зависимости от ваших пожеланий и сложности проекта, через несколько дней или недель (в зависимости от намерения заказчика и загруженности специалистов) вам будет представлено несколько проектов, из которых вам останется только выбрать тот, который вам нравится больше всего.

Увы, здесь есть серьезный недостаток — услуги специалистов чрезвычайно дороги. Далеко не каждый человек, решившийся обзавестись дачей, готов отдать десятки тысяч рублей на проект, пусть и очень качественный.
Поэтому многие люди предпочитают планировать свои загородные дома самостоятельно. Это не так сложно, как может показаться. Но все же при планировании необходимо учитывать множество факторов.

Пожалуй, самый главный вопрос, ответ на который необходимо найти перед тем, как приступить к планировке загородного дома, — это выбор строительного материала.

Детальный план двухэтажного загородного дома 6х6

Сегодня при строительстве загородных домов используются различные материалы, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Однако, прежде чем окончательно выбрать материал, необходимо определиться: в загородном доме вы будете проводить время только летом или планируете поехать туда зимой?
Это очень важный вопрос. Ведь в летний сезон не нужно думать об отоплении дома, а также о способах согреться.

Таким образом, строительство стоит очень дешево, и весь дом можно построить за считанные дни.

Но если вы хотите иметь возможность комфортно отдыхать на даче зимой, например, в новогодние праздники, то вам стоит более серьезно подойти к выбору стройматериалов и снизить теплопотери.

Когда ответ на этот вопрос будет найден, можно будет выбрать и строительный материал … От этого зависит ряд условностей, которые придется учитывать при составлении плана.

Проект одноэтажного дома 6х8 с планом первого этажа

Из каких материалов можно построить дачу?

1. Каркасная конструкция. Очень выгодный вариант. Строительство такой дачи обойдется вам всего в 200-250 тысяч рублей, если, конечно, обойтись без сложных конструкций и пристроек. Большую часть работы по составлению конструктора выполняют специалисты. В результате построить дом на участке можно всего за несколько дней.Небольшой вес позволяет использовать самый легкий и дешевый фундамент даже при строительстве на проблемных грунтах. Единственный недостаток — низкая теплоизоляционная способность. Стены дома не различаются по толщине, в результате чего, чтобы провести зиму в таком доме, вам придется нанести на внутреннюю поверхность стен толстый слой теплоизоляционного материала. Это не только обойдется вам в несколько тысяч больше, но и может значительно уменьшить жилое пространство в вашем доме. Следовательно, это может стать хорошим решением только в том случае, если вы хотите получать.
2. Деревянная конструкция … Отличное решение. В таком доме можно жить как летом, так и зимой. Отличная теплоизоляция и звукоизоляция порадуют людей, желающих отдохнуть вдали от мегаполиса. Материал привлекательный и легкий, что исключает необходимость в громоздком фундаменте. Зимой нагреть остывшую довольно легко — через несколько часов температура в ней поднимется до комфортной. Увы, древесина остается не только пожароопасным материалом, но и подвержена гниению.Если вы не можете навестить дом и поддерживать порядок в течение нескольких месяцев, дерево может просто начать гнить. Обязательно учтите это перед тем, как приступить к планировке загородного дома из дерева.
3. Пенобетон. Довольно теплый, не слишком дорогой и в то же время прочный материал. Небольшой вес позволяет использовать при строительстве дешевый и быстровозводимый ленточный фундамент.
   Не гниет и не горит, что является серьезным плюсом. Зимой хорошо сохраняет тепло, избавляя от необходимости устанавливать дополнительное отопление.Его легко обработать обычной ножовкой, что дает много простора для творчества. Вы можете быстро построить как обычный дом, так и дом с мансардой. Но пенобетон не очень привлекателен, что отпугивает многих потенциальных владельцев. К тому же без дополнительной защиты при работе в условиях повышенной влажности пенобетон может быстро испортиться. Зимой, чтобы утеплить дом из пенобетона, придется потратить целый день.

Планировка дома с совмещенной кухней и гостиной

А не лучше ли построить одну просторную комнату, совмещающую в себе функции кухни, столовой и спальни? Как показывает практика, ничуть не лучше.Летом, когда температура на улице достигает + 30 … + 35 градусов в тени, хочется укрыться в прохладном месте.

И чаще всего такое место остается только в спальне. Поэтому очень важно держать его как можно ниже.

Если спальня совмещена с кухней и в ней готовится еда, то температура неизбежно поднимется, что лишит вас последней надежды на свежесть и прохладу.

С мансардой тоже не все так просто, как кажется на первый взгляд.Чаще всего крыши загородных домов покрывают рубероидом или шифером. Намного реже — металлочерепица. И все эти материалы имеют свойство сильно нагреваться на солнце. Поэтому вечером, когда вы возвращаетесь в спальню на втором этаже, находиться там практически невозможно — слишком душно. Открытые окна манят полчища комаров, которые, наконец, отравят вашу ночь.

Не стоит увлекаться и размерами комнат. В большинстве случаев для временного проживания семьи из 3-4 человек достаточно площади 6-7 квадратных метров и одной спальни 12-15 квадратных метров или спальни 8-10 квадратных метров и мансарды. достаточно.Да, это не так уж и много. Но чаще всего жители проводят довольно много времени в загородном доме, находясь на улице почти весь день, делая какую-то работу или просто отдыхая, наслаждаясь тишиной, свежим ветром и солнцем.

Если вы считаете, что небольшая площадь вашего загородного дома — веская причина, почему он не может быть красивым, комфортным и уютным, то подумайте еще раз! Мы отобрали фото удивительных загородных домов, площадь которых не превышает 40 кв.м. И большинство из них намного меньше! Вы увидите вдохновляющие примеры того, как удачно организовать небольшое пространство.

Дачники создают дома не только компактные, удобные и красивые, но и невероятно оригинальные, а фото домов на этих дачных участках действительно уникальны.

Загородный дом с двумя спальнями на разных уровнях: 7 фото

Этот дом, за исключением крыльца и навеса, имеет площадь 37,6 квадратных метров. Несмотря на небольшие размеры, у него две спальни — одна внизу, другая на чердаке.

Со стороны главного входа по всей стене пристроена крытая терраса, которая помогает укрыться от жары.Для максимального затенения большинство окон дома выходят на террасу.

Дом сочетает в себе гостиную, столовую и компактную кухню, построенную вдоль задней стены. При входе в дом со стороны навеса для машины предусмотрен шкаф.

В другой половине дома есть небольшая спальня.

Рядом со спальней находится ванная комната, в которую можно попасть как из гостиной, так и из спальни.

Вторая спальня расположена на чердаке над спальней и ванной комнатой.

Поскольку верхняя спальня достаточно просторная, то, если семья небольшая, но любит принимать гостей, можно увеличить площадь гостиной на нижнем этаже, отказавшись от спальни там.

С этой же целью можно сделать более широкую террасу у входа в дом, что также даст больше места для гостей.

Современный загородный дом в стиле лофт: 6 фото

Площадь дома на фото чуть больше 37кв.м, в доме гостиная, кухня-столовая, санузел и 2 спальни.
Глядя на фотографии интерьера, сложно поверить, что все это умещается в этом крохотном пространстве.

Благодаря большому количеству окон и свету изнутри дом совсем не кажется маленьким. Напротив, создается ощущение простора и комфорта одновременно.

За кухней расположены санузел и спальня. Пространство под лестницей на чердак используется как кладовая.

Маленькая спальня внизу выглядит светлой и уютной благодаря большим окнам.

На чердаке довольно просторная детская спальня.

Загородный дом со светлым интерьером: 3 фото

А этот милый дом, утопающий в зелени, построила супружеская пара своими руками. Абсолютно всю работу (в том числе и мебель!) Они сделали сами, а на постройку дома у них ушло шесть лет!

Интерьер дома наполнен ретро-вещами и яркими красками.

А также оригинальные дизайнерские решения.

Оригинальный домик изба: 4 фото

Этот красивый дом на даче завораживает своей атмосферой: деревья в нем повсюду, и это создает неповторимый шарм. Но согласитесь, вы один из тех, кто смотрит на такие дома и вздыхает: «Да, он оригинальный, но в таком доме сложно все правильно разместить …»

Давайте посмотрим на его внутреннее убранство, как все удобно размещается в этом небольшом пространстве.Лестница ведет в уютную спальню.

А на первом этаже аккуратная компактная кухня, гостиная и удивительно просторная ванная комната.

Кухня имеет выход на террасу в задней части дома.

Но главное в этом доме — дух уединения и спокойной жизни.

Практичный загородный дом 25 кв.м

Красиво и функционально — без излишеств. Такой дом несложно представить стоящим в самом обычном поселке или на дачном участке.

То же самое можно сказать и об интерьере.

В доме есть все необходимое, а его площадь составляет всего 25 квадратных метров.

Загородный дом из строительного трейлера.

Строительный трейлер, оказывается, можно превратить в потрясающий дом для отпуска с открытой планировкой.

Тем более, что пространство внутри такой конструкции нельзя назвать тесным.

Внутри есть абсолютно все для комфортной жизни, вплоть до душа и туалета.

Необычный загородный дом в виде замка.

Этот дом по праву носит гордое название миниатюрного замка. Находясь довольно высоко в горах, он поражает не только своим дизайном, но и живописными видами.

Несмотря на скромные размеры, внутри нашлось место для всего, включая спальню, современную кухню, камин и — конечно же! — Кресло-качалка.

Загородный дом из старых окон.

Меняем все на новые, при этом многие старые окна выбрасываем. разной степени износа. Хозяйка этого дома занимается установкой окон, и ее всегда мучило желание найти применение еще довольно добрым старым окнам. Так был построен этот загородный дом.

Особый шарм этому дому придают разные уютные мелочи: железная кровать, старинные картины. Огромные окна пропускают море света, поэтому спать до двенадцати в такой спальне вряд ли получится!

Загородный дом со спальной мансардой: 9 фото

Это 31.2 кв.м. Загородный дом выполнен из использованных материалов: дерева и кровельного железа, при этом в целях безопасности электрическая разводка и сантехника в доме полностью новые.

Внизу кухня открытого плана соединена с гостиной. Эта небольшая комната достаточно удобна для отдыха и содержит диван и кресло. Кроме того, на кухонном острове с задней стенки предусмотрен раскладной обеденный стол.

Также возможно разместить обеденную зону на крытой веранде в задней части дома.

Санузел расположен за кухней и оборудован унитазом, раковиной и душем.

Как видно на плане, рядом с санузлом есть кладовая, а на обоих концах дома в загородном доме есть спальные чердаки.

С одной стороны кровать расположена над ванной. Лестница наверх удачно сочетается с кухонным шкафом.

Ночью дом освещен свечами, масляными лампами и электричеством, накопленным за день от солнечных батарей.

Загородный дом в стволе старой ели.

Но первое место за оригинальность стоит отдать этой невероятной конструкции. Он настолько мал, что домом его назвать очень сложно. Но история его создания поистине фантастическая! Дело в том, что этот дом был вырезан вручную из ствола гигантской ели. Всю эту огромную работу проделал художник Ноэль Воттен в одиночку. На это у него ушло 22 года.

Итак, если вы мечтаете о небольшом уютном загородном доме, то знайте: ваша мечта может сбыться!

Купить загородный коттеджный поселок Это только начало.Его необходимо спланировать, выбрать оптимальный дом и разработать общую концепцию его дизайна. В этой статье мы рассмотрим самые разные проекты загородных домов. От самых маленьких на одну комнату до очень вместительных — на 100 квадратов полезной площади.

С верандой и террасой

При выборе планировки загородного дома часто пытаются найти проект с верандой или террасой. Такая закрытая зона хороша не только для отдыха или ужина на свежем воздухе.В дождливый или жаркий день под навесом можно делать много вещей, которые невозможно сделать из-за большого количества мусора в помещении.

На общем фундаменте

Проекты загородных домов с верандой имеют небольшую площадь: самые маленькие имеют размеры 6 * 4 метра, а веранда занимает 2 метра по длинной стороне, а сам дом 4 * 4 метра или 16 квадратных метров (с учетом учитывать толщину стен и того меньше).

Другой вариант — одна комната, в которой есть место для нескольких кухонных шкафов и плиты, есть небольшой обеденный стол и есть спальное место.Такая планировка идеальна для проживания одного человека. В нем два человека будут чувствовать себя хорошо. В этом варианте нет санузла, так что придется отдельно.

Планировка загородного дома небольшой площади (до 40 метров) довольно проста: обычно есть две комнаты, первая из которых используется как кухня и столовая одновременно. Чаще всего это КПП. Вторая комната жилая. Здесь более-менее удобно разместить две спальных места. Так проекты загородных домов с мансардой 6 * 4 метра рассчитаны на 1-2 человек.

Если бюджет строительства очень ограничен, рассмотрите проекты загородных домов с односкатной крышей. Они необычны для нашей страны, но стоимость кровли с небольшой площадью намного меньше. Вам просто нужно выбрать подходящий (с учетом количества снежного покрова).

Загородный дом средних размеров показан на фото выше. Проект интересен тем, что здесь веранда изначально была «зимней», застеклена. Большинство владельцев открытой веранды приходят к необходимости ее застеклить, но для приятного времяпровождения на природе.В этом проекте веранда является продолжением гостиной, но здесь можно установить перегородку. В целом удобный и комфортный дом традиционной планировки, все комнаты раздельные, есть санузел, коридор огорожен. Все условия для круглогодичного проживания.

На отдельном фундаменте

Обращаем ваше внимание, что вышеперечисленные проекты загородных домов с верандой имеют общий фундамент. Это надежно, так как даже при весеннем пучении почвы движения не будет.Но затраты на фундамент значительны. Поэтому такой подход оправдан на сложных грунтах, склонных к пучинистости. На нормальных грунтах можно сделать веранду на отдельном несвязном и легком (обычно столбчатом или свайном) фундаменте. Один из таких проектов представлен ниже.

В общем, веранду можно пристроить к любой постройке. Его можно заложить на этапе проектирования, а можно добавить после (как это часто бывает).

Небольшой загородный дом 6 * 4.5 с верандой на отдельном фундаменте

Веранда может полностью занимать одну из сторон дома, закрывать две или даже три стороны дома. Но есть варианты с небольшой открытой площадкой (как на фото выше). Фундамент в этом случае может быть раздельным, но большой экономии не будет. Например, в вышеупомянутом проекте было выиграно всего 1,1 метра «основного фундамента».

Мы настолько привыкли к комфорту, что даже на даче не хотим, чтобы «удобства во дворе».Для многих главный критерий выбора — наличие санузла. Их не пугает даже необходимость. Не все проекты загородных домов небольшой площади могут похвастаться таким «излишеством», но в некоторых есть санузел (туалет и душевая кабина).

С мансардой

Идея увеличить жилую площадь за счет этого возникает часто. Считается, что затраты на строительство не сильно увеличиваются, так как большая часть надстройки представляет собой модифицированную крышу. Реально, если мансарда эксплуатируется круглый год, разница в цене на двухэтажный дом и одноэтажный дом с мансардой будет небольшой.Ведь нужно учитывать, что площадь мансардного этажа намного меньше, а затраты будут высокими, так как требуется хорошая тепло-, звуко- и пароизоляция.

Мансардные крыши

Дача с летней мансардой действительно недорого. Но следует учитывать, что в солнечные дни без утеплителя там будет слишком жарко, поэтому теплоизоляция все же необходима, но не такая «серьезная», как для зимней эксплуатации.

Дача с летней мансардой действительно недорого.Но следует учитывать, что в солнечные дни без утеплителя там будет слишком жарко, поэтому теплоизоляция все же необходима, но не такая «серьезная», как для зимней эксплуатации.

Представленные выше проекты загородных домов предназначены для сезонного посещения. Предоставляют только жилые комнаты. В помещении на первом этаже можно обустроить кухонный уголок.

Ниже представлена ​​планировка небольшого сада или загородного дома размером 5 на 5 метров с выделенной кухней.Обратите внимание на то, что крыльцо пристроено и его нет на плане.

Все эти дома спроектированы как каркасные. С небольшими изменениями эти конструкции подойдут для любого другого материала. Вам просто нужно учесть толщину стен, правильно подобрать фундамент.

При желании крытую веранду можно сделать открытой. Хотя обычно бывает и наоборот. Соорудив открытый, его застекляют или отгоняют до половины стены, ставят одиночные рамы.Если хочется свежего воздуха, окна всегда можно распахнуть, а площадь можно выделить под летнюю столовую или кухню.

Как увеличить площадь мансардного этажа

Все проекты загородных домов с мансардным этажом выполнены под двускатной крышей … Это хорошо в том смысле, что снег на таких крутых склонах не задерживается. Второй плюс — это простая стропильная система … Обратной стороной является небольшая площадь «полноценного» помещения наверху. Слишком много места по краям.Здесь можно сделать гардеробы, но для проживания эта площадь не пригодна.

Если вам важно увеличить жилую площадь, крышу можно сделать сломанной. Строить сложнее и дороже, но площадь помещений на мансардном этаже намного больше.

Еще один способ увеличить площадь — выбить стены выше уровня первого этажа. Говорят построить «полтора этажа». Такой вариант хорош для дачных участков, которые также посещают в холодное время года.Крышу можно сделать как угодно, но под ломаной все же получается большая площадь комнат.

Пример «полутораэтажного»

При выборе проекта загородного дома с мансардой для периодических посещений чердак лучше сделать холодным, а потолок сделать утепленным. На лестнице, ведущей на второй этаж, необходимо предусмотреть дверь / перегородку, отгораживающую верхний ярус. В противном случае потребуется много топлива и времени на нагрев.Зимой людей обычно меньше, посещения кратковременные. Обогревать оба этажа слишком долго и дорого, так что это неплохое решение.

Проекты двухэтажных загородных домов

Строительство двухэтажного дома не такое уж дорогое мероприятие. Фундамент еще нужен один, пусть и более мощный, но его стоимость не в два раза, а на 60% процентов. Размеры и утеплитель кровли совершенно не зависят от этажности, поэтому увеличивать вложения нет необходимости.Добавляются затраты на стены — их площадь вдвое больше, но в целом стоимость квадратного метра площади дешевле, чем при строительстве аналогичного одноэтажного дома. Поэтому многие ищут проекты двухэтажных дач.

Проект небольшого двухэтажного дома для дачи с пристроенным гаражом: жилая площадь 100 кв.м, общая 127 кв.м, гараж на одну машину

Данный проект предназначен для строительства из пенобетона или керамических блоков.Подходит для длительных растяжек. Пристроенным гаражом очень удобно пользоваться — из гаража можно попасть в дом. Еще один плюс: такой вариант экономит место на сайте, а его в стране всегда мало, какой бы большой у вас ни был сайт.

В данном варианте планировки предполагается разместить просторную террасу в задней части дома. Он не входит в общую площадь дома. Интересный дизайн отличает дом от других: большое окно в полтора этажа, гараж кубической формы и навес перед домом — не сильно влияют на ценник, но делают дом уникальным.

Выше представлен еще один проект двухэтажного дачи с пристроенным гаражом. Такой вариант больше подходит для квадратных или широких площадей. Площадь застройки в плане 10 * 10 метров, жилая — 108 квадратных метров. Необычный вид этому дому придают высокие окна на втором этаже. Свою лепту вносит и подбор отделочных материалов, сочетание светло-бежевого и коричневого цветов. В целом интересный проект.

Нестандартный двухэтажный дом с балконом, опоясывающим все здание.Сзади — большая открытая терраса. Крыша шатровая, что усложняет конструкцию, но придает постройке особый колорит.

С ванной

У многих дача ассоциируется с баней. Баню, конечно, можно построить отдельно, но это долго и дорого. В загородном доме средних размеров вполне можно принять помещение под парилку. Обычно это делается при входе из ванной / туалета, так как водные процедуры необходимы.Для настоящих вейперов еще должен быть выход на улицу поблизости: чтобы можно было быстро охладиться в реке или открытом бассейне.

Минимальный размер парилки 2 * 2 метра, оптимальный 3 * 3. Такое помещение можно уместить даже в дома с небольшой площадью, но при этом количество жилой площади уменьшится. Если комнат все же должно быть достаточно, можно рассмотреть вариант с мансардным этажом. Один из таких примеров — на фото ниже.

Обратите внимание на макет.Первое, на что стоит обратить внимание: плита установлена ​​так, чтобы топить ее из соседнего помещения. В данном случае это комната отдыха. Вариант не очень удачный, вход далеко. Дрова придется носить через комнату, что неудобно и обычно чревато большим количеством мусора.

Еще один недостаток: в приведенном выше варианте нет кухни. Для загородной жизни это солидный недостаток. Кухонный уголок можно оформить в большом помещении, в спальнях, разместить исключительно наверху.Еще один вариант планировки — сделать кухню в действующей «топке / комнате отдыха». В большом помещении удобнее отдыхать. Туда удобно ходить после душа.

Маленький и недорогой

Небольшие дачные домики обычно проектируются по самым недорогим технологиям строительства. В нашей стране это каркасная технология и деревянные дома. Примерно к той же категории относятся дома из пористых строительных блоков (,). Но они все еще не так популярны.

Проекты загородных домов по каркасной технологии

Небольшие загородные дома обычно строят по каркасной технологии., можно купить готовое — сборное. Это две технологии, которые при минимальных затратах денег и времени позволяют получить хороший загородный дом.

Чтобы оптимизировать бюджет на строительство загородного дома, ищите проекты, фундамент которых на плане представляет собой прямоугольник или квадрат. Наличие каких-либо выступов приводит к увеличению цены квадратного метра. Увеличиваются не только затраты на фундамент, но и площадь стен, а значит, и затраты на них.Крыша тоже дороже — более сложная стропильная система, есть более сложные узлы.

Планировка загородного дома 6 * 4 с кухней, туалетом, летней верандой

Еще один момент для тех, кто планирует зимой на дачу. Чтобы при ходьбе туда-сюда теплый воздух не «выходил» из дома, вход желательно сделать тамбуром. Если участок не позволяет сделать его встроенным, сделайте пристройку. Это значительно снизит расход топлива и время, необходимое для обогрева дома.

Брус и бревно

Один из самых распространенных строительных материалов в нашем лагере: брус и бревна. Плюс в том, что небольшой загородный домик строится очень быстро. Минус — при длительной усадке (от полугода до года в зависимости от исходной влажности бревна и климатических условий). До окончания периода активной усадки не стоит проводить отделочные работы, что откладывает возможность эксплуатации постройки. Это не касается стоячих срубов (готовых комплектов) или клееного бруса.Но цена солидная (вдвое) на такие варианты выше.

Небольшой загородный дом из бруса 4 * 4 — очень простой проект

Если говорить о самых маленьких загородных домах, то они размером 4 на 4 метра. Просто нет смысла делать меньше. Планировка в данном случае довольно простая: это всего лишь одна комната. Они могут отличаться только ориентацией по сторонам света, количеством и расположением окон. Двери также могут располагаться посередине или сбоку.Все. Вариантов больше нет.

Еще немного по площади будет дом 6 * 4 метра. Здесь в «чистом» виде у нас около 22 квадратов площади, место 14-15 в предыдущей версии. Планировка тоже не отличается разнообразием, но уже можно отгородить кухонную зону.

Если говорить об оптимальных затратах, то вышеперечисленные проекты загородных домов — не лучший вариант. Дело в том, что лучше делать в плане дачи 6 * 6 из бруса или бревна. Дело в том, что стандартная длина и бруса, и бревна — 6 метров.Если стены в вашем доме меньше, нужно либо искать нестандартную подходящей длины, либо отпиливать лишнее от стандартных. Да, нестандартная стоит намного дешевле, но искать ее придется на разных лесопилках. Даже на самой крупной лесопилке более чем сложно найти брус или бревна длиной 4-5 метров, достаточные для строительства. Так что придется все «гладить» рядом. Сложно сказать, каким будет качество материала. Хотя, если ваше «не горит», вы можете купить такие же нестандартные поленья на несколько лет, сложить их штабелями, доведя до эксплуатационной влажности.В общем, неплохой план … Но на его реализацию уходит много времени.

Наша компания строит недорогие садовые домики под ключ в Москве и Подмосковье. За долгие годы деятельности мы собрали множество успешных форм домов от эконом-класса до эксклюзивных решений по разумной цене. В каталоге сайта можно найти как небольшие варианты сугубо утилитарного назначения, так и полноценные загородные дома для длительного комфортного проживания в летние месяцы.

Хотите построить садовый домик по собственному проекту? Мы возьмем на себя все хлопоты — разработаем уникальный дизайн-проект, профессионально реализуем его «в дереве», аккуратно доставим комплект на место и максимально быстро соберем его.Садовый домик из бруса непременно станет украшением вашей дачи и любимым местом отдыха.
Вот лишь некоторые из наших преимуществ, которые помогут вам сделать правильный выбор:

• Цены на наши дачные домики из бруса, пожалуй, самые выгодные в Москве и Подмосковье. Это было достигнуто за счет последовательного снижения производственных затрат. При этом используются качественные материалы и комплектующие.
• Экологически чистые материалы — сухой профилированный брус и доска твердых пород.Они обрабатываются по собственной технологии, без добавления клеевых компонентов и других вредных химикатов.
• Минимальные сроки строительства. От эскиза проекта до сдачи садового домика под ключ пройдет не более 7-10 дней. Если выбрать готовое решение, срок значительно сократится.
• Высокое качество. Наша команда состоит из профессиональных строителей с большим опытом работы в отрасли. Что немаловажно, весь процесс строительства будет контролироваться нашим руководством.
• Современный дизайн и комфорт. Дачные постройки нашего производства сочетают в себе приятные уютные формы, навеянные деревенскими мотивами, но при этом выглядят вполне современно. Продуманная планировка сделает ваше пребывание на даче максимально комфортным.

Заказывайте строительство деревянного дома у нас — это недорого, быстро и без проблем. Поможем обустроить загородный участок так, чтобы от летнего отдыха остались только незабываемые впечатления.

После того, как вы приобрели небольшой участок в шесть соток, крайне важно разработать проект дома и его расположение.В этом случае необходимо все спланировать в комплексе, так как различные виды ландшафтного дизайна требуют определенных условий для выбора материала для возведения здания.

Если проживание в доме в холодное время года не ожидается, есть смысл рассмотреть варианты строительства домика. Это существенно сэкономит территорию участка для озеленения или создаст неповторимый ландшафтный дизайн.

Перед началом строительства важно изучить все основные требования для строительства объектов на земельном участке:

1. Строения должны располагаться не ближе пяти метров от границы участка и трех метров от территории соседей.
2. Расстояние между вашим домом и соседними постройками не должно превышать шести метров.
3. Ограждения площадки следует возводить на высоту не более полутора метров.
4. Туалет, выгребные ямы могут располагаться на расстоянии не менее пятнадцати метров от жилых домов или источников воды (колодцы, колодцы).

Какой проект дома выбрать?

Перед началом строительных работ нужно определиться с размерами дома. Наиболее подходящим размером можно считать, если в здании будет:

1. Гостиная (или несколько комнат).
2. Кухня.
3. Терраса (открытая или закрытая веранда).

Условно все проекты домов можно разделить на три типа:

Загородный дом с сауной под одной крышей

Проекты домов с баней в основном выполняются в двух вариантах. Каждый из них должен соответствовать главному требованию — совмещению двух зданий с разными функциями.

В первом варианте на первом этаже находится помещение для парилки и моечное отделение, а во втором — комната отдыха.

При втором способе к жилому дому пристраивают баню. Его можно поставить прямо рядом с домом или соединить с ним небольшой тамбур.

Общее между этими методами — наличие одной крыши.

Важно понимать, что при возведении такой конструкции необходимо использовать дополнительные тепло- и гидроизоляционные материалы.

Несомненным достоинством таких построек является возможность создания единой системы коммуникаций.Это позволит вам пользоваться баней круглый год без необходимости таскать воду и дрова.

Габаритные размеры жилых домов

Самые маленькие жилые дачные постройки размером 4 на 4 м, дома меньшей площади делать нет смысла. Планировка в этом варианте очень простая — одна комната.

Такие дома могут отличаться друг от друга только количеством окон и расположением по сторонам света. Двери желательно размещать посередине или в конце здания.Площадь около 16 квадратных метров.

Здание размером 6 х 3 м будет немного больше, примерно 18 квадратных метров. Место для готовки уже можно включить в планировку.

Вышеперечисленные варианты вряд ли оптимальны. Гораздо более востребованы у дачников бревенчатые или бревенчатые дома размером 6 х 3 м. Объяснение простое — длина бруса (бревна) шесть метров.

Кроме того, в доме уже есть возможность спроектировать небольшую кухню. В загородном доме размером 6 х 4 м можно соорудить небольшой тамбур (или ванную комнату).

Если говорить о жилых домах 6 х 4 м., То вполне можно разместить еще одну комнату или гостиную.

Материалы, используемые для строительства загородных домов и их долговечность

1. Каркасные дома.

Самый распространенный способ строительства. По статистике более семидесяти процентов загородных домов — это каркасные или щитовые. Их достаточно быстро возводят для дачи. Минимальный срок строительства без отделки и установки фундамента может составлять полтора месяца.

Каркас изнутри и снаружи обшивается недорогим материалом (фанера, OSB или вагонка).

Утеплитель помещается между материалом обшивки. Достоинства — возможность достроить и перестроить конструкцию. Неплохой вариант по соотношению цена / качество. При соблюдении технологии строительства и регулярной обработки специальными антисептическими составами он достаточно прочен.

1. Срубы.

Второй по распространенности способ строительства.При покупке готового бревенчатого дома (с учетом времени, необходимого для возведения фундамента), построить дом реально за 3-4 месяца.

Важно! На усадку здания уйдет около полугода.

Дом можно построить самостоятельно, процесс строительства не сложный. Как и любое строение из дерева, дом легко достроить или перепланировать. Долговечен при обработке биозащитными материалами. Экологически чистый, при правильной эксплуатации может простоять не одно десятилетие.

Неплохой вариант. Правда потребует пристального внимания к процессу сборки. При соблюдении всех рекомендаций профессионалов собственник вправе рассчитывать на теплое и надежное жилье.

1. Виллы из бруса.

Очень популярный способ. В строительстве используется цельный профилированный брус.

Сборка ведется из готовых балок, срок строительства 2-3 месяца. С учетом закладки фундамента.Как и в случае с бревенчатыми домами, время усадки составит около полугода. Как правило, дома строят и монтируют профессионалы.

Если вы сами решили построить такой дом, гарантия от производителя не предоставляется. Достоинства — теплый; надежный; не требуют отделки; возможность модернизации; долговечность; экологичность; красивый внешний вид. Недостаток — высокая стоимость.

1. Кирпичные проекты.

Кирпичные конструкции не боятся перепадов температур и неблагоприятных природных факторов (осадки, сильный ветер).Тем не менее, у этого метода есть ряд недостатков: кирпич — довольно дорогой строительный материал; процесс строительства дома может занять много времени. Преимущество — срок службы дачи из кирпича без специальных профилактических мер может составлять несколько десятков лет.

Важно! При возведении таких построек особое внимание следует уделять оптимальному температурному режиму — недопустима повышенная влажность.

Кроме того, из-за значительной массы кирпича возведение капитального фундамента обязательно.Лучше всего — монолитный фундамент.

1. Дома из газосиликатных блоков.

Основная причина выбора такого материала — невысокая цена. Дешевле кирпича примерно в два раза.

Важно! Блоки хрупкие, поэтому при транспортировке нужно соблюдать особую осторожность.

Применяются при возведении наружных стен. Потребуется внешняя облицовка, так как внешний вид голого дома не презентабельный.Лучше всего использовать материалы с повышенной влагостойкостью и устойчивостью к деформации. Например: сайдинг или облицовочный клинкерный кирпич.

Невысокая стоимость материала. Масса блока напрямую зависит от качества цементного раствора, используемого при его изготовлении. Максимальное количество этажей — 2-3.

Достоинства — морозостойкость; безопасность; низкая теплопроводность; простота обработки; приемлемая звукоизоляция; скорость строительства.

Недостатки:

• специфический выбор отделочных изделий, подходят не все материалы;
• невозможность вкручивания саморезов, так как блоки имеют ячеистую структуру;
• повышенные требования к влагоизоляции.

1. Домики из сибит.

Сибит — это газобетон. Отличается особой прочностью, по некоторым свойствам напоминает дерево. Легкий материал, отлично сохраняет тепло. По теплоизоляционным свойствам кирпич превосходит в три раза.

• низкая прочность материала;
• тяжелые шкафы и полки нельзя вешать на перегородки и стены (потребуется специальный крепеж).

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее экономичный вариант — это каркасные дома.

Ориентировочные цены на загородные дома

При выборе варианта с каркасным или каркасно-панельным домом ориентировочная цена будет от 11 тысяч рублей за квадратный метр … Деревянный дом коробчатой ​​конструкции будет стоить около 13000 рублей. за один м2. За постройку из пеноблоков придется заплатить от 15 тысяч рублей. за 1 м2. Дом кирпичный — 18000 / м2. Таким образом, зная общую площадь проектируемого дома, не составит труда рассчитать окончательную стоимость строительства.Но это всего лишь стоимость строительства стен. К этой сумме нужно будет добавить средства на закладку фундамента, утеплитель, затраты на укладку кровли, внутреннюю отделку помещения.

В Москве и Подмосковье существует огромное количество предложений по продаже готовых загородных домов под ключ. Пример: дом габаритами ширина / глубина / высота — 6000/6000/3020 из клееного бруса продается по цене 367000 рублей.

Окончательная стоимость дома зависит от ваших предпочтений по выбору дополнительных опций и может удвоиться или даже утроиться.

Выбор фундамента

1. Фундамент столбчатый — один из самых распространенных. Состоит из заглубленных в землю столбов. Выступающий наружу верх выравнивается по горизонтали.

Столбы следует устанавливать по углам здания, под стенами и перегородками. Рекомендуется выдерживать расстояние между ними 1-2,5 метра. Столбы обычно выставляют из кирпича или бетонных блоков. Применяется при строительстве каркасно-панельных конструкций, домов из срубов и бруса.

• рентабельность;
• скорость строительства;

• применяется только к легким постройкам;
• нельзя использовать на подвижных почвах.

1. Ленточный фундамент полностью повторяет очертания дома, а также обеспечивает устойчивость и надежность конструкции. Это лента из железобетона или кирпича. Одна часть такого фундамента находится в земле, другая — на поверхности. Это позволяет оборудовать под конструкцию гаражи или подвалы.Но только в случае использования фундамента заглубленного типа. Условно такой фундамент делят на неглубокий заглубленный (50-80 см) и заглубленный (более 80 см).

Применяется при строительстве дачных участков любого типа.

• надежность и долговечность;
• высокая несущая способность;
• широкий спектр применения.

• относительно высокая цена:
• трудоемкость.

• забитый;
• фаршированные;
• бурение;
• винт.

Их вбивают или вкручивают в почву, пока они не упираются в плотный слой земли.

1. Монолитный фундамент — усиленное основание, уложенное на специально оборудованную подушку из щебня и песка. Подходит абсолютно для любого грунта, выдержит нагрузку от любого загородного дома. Недостаток только один — высокая цена.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Стены в стиле лофт: 9 отделочных материалов

Кирпичная стена

Кирпичная стена в стиле лофт — классика жанра.Кирпичная кладка реализуется несколькими способами:

№

• в кирпичном доме очистить декоративное покрытие, обнажить материал;
• приобрести в строительном магазине специальную декоративную плитку, имитирующую кирпичную кладку;
• разрезать кирпич вдоль на 2-4 части и украсить им;

№

• изготовить подобие кирпичной кладки из гипсовой штукатурки, сибита и других материалов.

Чаще всего кирпичная стена служит акцентом, может использоваться за диваном в гостиной, за изголовьем кровати в спальне, для выделения обеденной зоны на кухне.Некоторые идут дальше и делают кирпичную стену вокруг фартука. В этом случае нужно помнить, что кирпич — это пористый материал и его необходимо защитить лаком или другим плотным покрытием. Не забывайте о неоднородности покрытия — во всех трещинах и выступах будет скапливаться пыль, поэтому ухаживать за ним сложнее, чем за гладким.

Кирпичная стена любого оттенка (белый, красный, желтый, черный) хорошо сочетается с деревом, металлом, стеклом. Но учтите, что такая фактура яркая сама по себе и может поспорить с другими отделками.

На фото голый кирпич в гостиной

Бетонные стены

Бетон кажется холодным и неудобным, но это не мешает ему выглядеть стильно. Как и в случае с кирпичом, есть несколько способов воссоздать бетонную стену:

• Очистить от декоративного покрытия. В обычных панельных домах плиты делают из бетона, поэтому чистые стены будут смотреться аутентично.
• Декоративное покрытие. Штукатурка или микроцемент — прекрасная альтернатива чистовой отделке бетона.
• Панели. Плитка, керамогранит, стеновые панели — хорошо смотрятся, быстро и легко монтируются.

Совет! Бетон можно красить, но лучше всего он выглядит в его естественном светло-сером цвете.

Голые стены станут акцентом в гостиной, кухне, коридоре и даже ванной. Но в спальне такой вариант будет смотреться неуютно, поэтому заранее оцените целесообразность такого покрова возле кровати.

Живопись

Краска — универсальный материал, широко используемый во всех стилях.Лофт не исключение. Покраска позволяет создать максимально нейтральное покрытие, которое хорошо как само по себе, так и в качестве дополнения к кирпичу, бетону, дереву.

Необязательно даже долго готовить поверхность перед покраской — неровности и прочие несовершенства станут изюминкой промышленного интерьера.

Подходящие цвета:

• белый;
• черный;
• серый;
• синий;
• зеленый;
• коричневый.

При этом используются не чистые оттенки, а смешанные и сложные: антрацит, кобальт, изумруд, умбра, медь, бронза.

Совет! Красят не только гладкие, но и кирпичные, бетонные и другие поверхности.

На фото мансарда-студия с крашеными стенами

Декоративная штукатурка

Минеральная декоративная штукатурка относительно недорогая, удобная в применении и эффективная. С его помощью можно добиться интересного эффекта бетона, ржавчины, мрамора, голых стен, металла, даже состаренного дерева.

В зависимости от эффекта оштукатуренные полы могут быть нейтральными или подчеркнутыми. Часто встречается сочетание штукатурки и кирпича.

Отделка стен в стиле лофт декоративной штукатуркой — процесс простой и быстрый. Благодаря тому, что поверхность не обязательно должна быть идеально гладкой, с работой справится даже человек без опыта. Штукатурка не боится перепадов температур, влажности, легко чистится, переносит даже агрессивные чистящие средства. Поэтому его используют во всех помещениях: от сухой гостиной или спальни до влажной ванной комнаты или кухни.

На фото голые состаренные стены гостиной

Доска

Главное отличие дерева от других вариантов, которые можно использовать для оформления стен в стиле лофт, — это тепло. Доски намного удобнее холодного бетона или металла, они добавят в квартиру домашнего уюта, сделают дизайн более жилым.

Древесина используется по-разному:

• разрешены вертикальные планки вверх, уходящие в потолок;
• необрезных досок накладываются друг на друга, получая эффект сарая;
• создать фигурные панно из реек или брусков;
• установите плоские доски поперек, вдоль или по диагонали.

Для стиля лофт чем меньше обрабатываются доски, тем лучше — поэтому вагонка применяется крайне редко. Идеальный вариант — сарай, необрезной, рваный и уже использованный. Свежие батончики, смазанные маслом или воском.

На фото вариант использования досок в ванной

Металл

В отличие от современного стиля хай-тек, где металлическая отделка тоже распространена, для лофта металл нужен максимально состаренный. То есть не новые хромированные, а с потертостями, покрытые ржавчиной и прочими временными отметинами.

Стандартный вариант — облицовка металлическими панелями, декорированная заклепками. Целая железная стена будет смотреться чересчур, но это отличное лофт-решение для выделения определенной области:

• выступающая часть с телевизором;
• кухонный фартук;
• места за изголовьем кровати;
• гардеробная в коридоре.

Железо сочетается со всеми фактурами стиля лофт: другим металлом, деревом, кирпичом, бетоном.

Стекло

Стеклянные панели во всю стену представить сложно: это дорого и совершенно не нужно.А вот защитить шкурой, например, фартук на кухне или в ванной — вот в чем дело. Прозрачное стекло не скрывает текстуры, но облегчает уход за стенами.

Однако чаще всего самостоятельные перегородки делают из стекла. Поскольку производственные помещения обычно открыты, зонирование такими воздушными конструкциями просто необходимо. Для этого делают стены из черного металла и стекла — они бывают в виде ширм или полноценных стен с дверьми.

На фото отделка в квартире стеклоблоками

Плитка

Поскольку стиль лофт набирает обороты и является излюбленным направлением молодежи, производители предлагают множество вариантов его воплощения.Керамическая плитка не исключение. Для промышленного дизайна — плитка или керамогранит с текстурой:

.

• дерево;
• состаренный кирпич;
• бетон;
• металл;
• штукатурка.

Выберите матовую античную текстуру. Слишком глянцевая белая свинья, например, будет вне общей концепции. А имитация сколов и царапин на глянце наоборот хорошо подойдет.

Допускается использование не только текстур, но и рисунков.Геометрический рисунок — самый подходящий принт, но также подойдут и марокканские узоры.

Керамикой украшают кухни, ванные комнаты, технические помещения (например, котельную).

Необычные идеи

Какие еще материалы используются для отделки стен в стиле лофт? В общем — любые, главное, чтобы у них была подходящая фактура.

1. Ламинат. Отличная альтернатива доскам. Легко монтируется, чистится, выдерживает высокие нагрузки.
2. Плиты ДСП. Их обычно используют для пола, но если на поверхности есть имитация цветных досок, они отлично смотрятся в вертикальном положении.
3. Обои. В магазинах можно найти однотонные полотна под штукатурку или покраску.
4. Фанера. Еще одна слябовая альтернатива дереву. Главное правило — не переборщить, чтобы не получить эффекта бани.
5. Грифельная краска. Черный, матовый, можно нарисовать мелом на поверхности — отличный источник вдохновения.
6. Аэрография. Рисунки на стенах, выполненные в любой технике, оживляют интерьер дома, делают его индивидуальным.

Фотогалерея

Промышленный дизайн основан на различии фактур и их сочетании.Используйте разнообразные элементы, чтобы создать стильное современное пространство.

Польский дань Америке. Историческое место Кракова, самое [sic] историческое место Крако — это старая дворцовая группа с видом на Вислу. Когда-то здесь находилась резиденция польского правительства в золотой век, когда Польша была державой в Восточной Европе. Уже тогда она боролась с неизбежным разделом, который пришел и положил конец славе Кракова в 1794 году. С 1918 года древняя столица снова была присоединена к Польше, и потому что гробницы величайших польских королей находятся в соборе, окруженном стены замка, там планируется сделать национальный памятник — цифровой файл с оригинала

Подробнее об авторских правах и других ограничениях

Для получения рекомендаций по составлению полных цитат обратитесь к
Ссылаясь на первоисточники.

• Консультации по правам :
  Нет известных ограничений на публикацию. Для получения информации см. «Коллекцию фотографий Национального Красного Креста Америки», https://www.loc.gov/rr/print/res/717_anrc.html.
• Номер репродукции :

  LC-DIG-anrc-12326 (цифровой файл из оригинала)

• Телефонный номер :

  LC-A6197- RC-3962-Ax [P&P]

• Консультации по доступу :

  —

Получение копий

Если изображение отображается, вы можете скачать его самостоятельно.(Некоторые изображения отображаются только в виде эскизов за пределами
Библиотеке Конгресса США по соображениям прав человека, но у вас есть доступ к изображениям большего размера на
сайт.)

Кроме того, вы можете приобрести копии различных типов через
Услуги копирования Библиотеки Конгресса.

1. Если отображается цифровое изображение: Качество цифрового изображения частично
   зависит от того, был ли он сделан из оригинала или промежуточного звена, такого как копия негатива или
   прозрачность.Если вышеприведенное поле «Номер воспроизведения» включает номер воспроизведения, который начинается
   с LC-DIG …, то есть цифровое изображение, сделанное прямо с оригинала
   и имеет достаточное разрешение для большинства публикационных целей.

2. Если есть информация, указанная в поле «Номер репродукции» выше:
   Вы можете использовать номер репродукции, чтобы купить копию в Duplication Services. Это будет
   составлен из источника, указанного в скобках после номера.

   Если указаны только черно-белые («черно-белые») источники, и вы хотите, чтобы копия показывала
   цвет или оттенок (если они есть на оригинале), вы обычно можете приобрести качественную копию
   оригинал в цвете, указав номер телефона, указанный выше, и включив каталог
   запись («Об этом элементе») с вашим запросом.

3. Если в поле «Номер репродукции» выше нет информации:
   Как правило, вы можете приобрести качественную копию через Службу тиражирования.Укажите номер телефона
   перечисленных выше, и включите запись каталога («Об этом элементе») в свой запрос.

Прайс-листы, контактная информация и формы заказа доступны на
Веб-сайт службы дублирования.

Доступ к оригиналам

Выполните следующие действия, чтобы определить, нужно ли вам заполнять квитанцию ​​о звонках в Распечатках.
и Читальный зал фотографий для просмотра оригинала (ов). В некоторых случаях суррогат (замещающее изображение)
доступны, часто в виде цифрового изображения, копии или микрофильма.

1. Товар оцифрован? (Уменьшенное (маленькое) изображение будет видно слева.)

   • Да, товар оцифрован.
     Пожалуйста, используйте цифровое изображение вместо того, чтобы запрашивать оригинал. Все изображения могут быть
     просматривать в большом размере, когда вы находитесь в любом читальном зале Библиотеки Конгресса. В некоторых
     случаях доступны только эскизы (маленькие) изображения, когда вы находитесь за пределами библиотеки
     Конгресс, потому что права на товар ограничены или права на него не оценивались.
     ограничения.
     В целях сохранения мы обычно не обслуживаем оригинальные товары, когда цифровое изображение
     доступен. Если у вас есть веская причина посмотреть оригинал, проконсультируйтесь со ссылкой
     библиотекарь. (Иногда оригинал слишком хрупкий, чтобы его можно было использовать. Например, стекло и
     пленочные фотографические негативы особенно подвержены повреждению. Их также легче увидеть
     в Интернете, где они представлены в виде положительных изображений.)
   • Нет, товар не оцифрован. Перейдите к # 2.

2. Указывают ли вышеприведенные поля с рекомендациями по доступу или Номер вызова, что существует нецифровой суррогат,
   типа микрофильмов или копий?

   • Да, существует еще один суррогат. Справочный персонал может направить вас к этому
     суррогат.
   • Нет, другого суррогата не существует. Перейдите к # 3.
3. Если вы не видите миниатюру или ссылку на другого суррогата, заполните бланк звонка.
   Читальный зал эстампов и фотографий. Во многих случаях оригиналы могут быть доставлены в течение нескольких минут.
   Другие материалы требуют записи на более позднее в тот же день или в будущем. Справочный персонал может
   посоветуют вам как заполнить квитанцию ​​о звонках, так и когда товар может быть подан.

Чтобы связаться со справочным персоналом в Зале эстампов и фотографий, воспользуйтесь нашей
Спросите библиотекаря или позвоните в читальный зал с 8:30 до
5:00 по телефону 202-707-6394 и нажмите 3.

Советы и рекомендации. Милый садовый домик каркасный садовый домик своими руками чертежи

Необходимость возведения компактного дома может возникнуть по разным причинам. Например, такая небольшая конструкция отлично подойдет для проживания на дачном участке, не используемом для постоянного проживания.В небольшом доме будет удобно переодеться, сложить вещи и переночевать.

Конечно, на рынке продаются готовые эмоции, но качество их исполнения зачастую оставляет желать лучшего, а стоимость однозначно завышена. За эти же деньги можно своими силами собрать отличный домик.

В самостоятельной конструкции ничего сложного нет Компактной конструкции нет. Следуйте инструкциям, и все выйдет из строя.

Любое строительство следует начинать с планирования, без которого на строительство будет гораздо больше времени, финансов и сил. Есть шанс, что готовая конструкция, построенная без плана, не будет соответствовать вашим запросам и ожиданиям.

Для небольшого дома не обязательно составлять подробную документацию с множеством чертежей. Даже простой эскиз будет достаточно простым эскизом с указанием основных размеров, связей и других конструктивных особенностей.

Наладьте порядок внутренней организации будущего домика.Будет ли у него всего одна комната, или площади хватит для обустройства маленькой кухни и маленькой ванной комнаты? В этот момент сосредоточьтесь на своих личных предпочтениях и возможностях.

Например, многие расчетливые хозяева пользуются очень интересной техникой: поднимают потолок и обустраивают спальное место на чердаке. Такое решение позволяет значительно сэкономить полезное пространство.

Особое внимание рекомендуется обратить на опыт японцев.Даже на нескольких квадратных метрах успевают разместить все необходимое для создания комфортной и уютной обстановки, ведь даже мини-дом — это все равно дом, в котором однозначно удобнее, чем на улице.

Следующее руководство будет включать инструкцию по строительству довольно простого домика. Примерно 75% площади займет жилое помещение, а оставшееся место отойдет под размещение кладовой и реле.

Если со свободным пространством все очень сложно, можно сделать отдельные входы в указанные помещения с улицы.В том случае, если со свободным направлением таких проблем нет, и вы не хотите постоянно выходить на улицу, оформляйте вход в техническое помещение из жилища.

Если хотите, внесите свои изменения в план. Например, вместо кладовой можно оборудовать кухоньку столом, парой раскладных стульев или табуретов и компактной плитой.

После утверждения плана приступаем непосредственно к реализации строительных мероприятий. Начнем с обустройства фундамента.

Фундамент

Для постройки небольшого дома подойдет самый простой фундамент из блоков. Весьма интересное решение, придуманное западными частными разработчиками. Они создают фундаментный блок с четырьмя каналами. Каждый из этих каналов вводит арматурный стержень. Сами стержни вбиваются в землю. В результате блок оказывается надежно прикрепленным к Земле.

В рассматриваемом проекте фундамент будет состоять из шести таких блоков.Четыре блока размещаете по углам будущей конструкции, оставшиеся два — под внутренней перегородкой.

Блоки

можно изготовить самостоятельно из бетона или купить их в готовом виде.

Бросьте яму глубиной 200 мм со сторонами, соответствующими размерам блоков.

Засыпьте котлован 20-сантиметровым слоем песчано-гравийной смеси. Тщательно перепутайте подушку.

Установите блоки и введите арматуру в соответствии с ранее предоставленными рекомендациями.

Покройте блоки каучукоидным слоем.

Убедитесь в установке блоков и переходите к выполнению дальнейших запланированных событий.

Укладка пола

Первый шаг

Имитация нижней обвязки. Сделайте его из бруса сечением 15х15 см. Для соединения планок используйте удобный вариант крепления. Их можно, например, соединить методом «щип-паз» с дополнительным усилением клея и болтов.

Второй шаг

Поместите предварительно собранную платформу из доски 15х5 см.

Третий шаг

Подметать платформу фанерой.

Четвертый шаг

Переверните получившуюся коробку и уложите в нее изоляцию.

Пятый шаг

Изоляция Surride двойным слоем фанеры. Поместите коробку толщиной 1,2 см и толщиной 0,9 см. В результате пол будет иметь толщину 2,1 см. Для скрепления слоев фанеры используйте клей ПВА.

Шестой шаг

Сожмите со всех сторон Платформу Рубероида.

На этом этаже все готово. При желании можно дополнительно отделить его другим материалом на свой вкус.

Линолеум отлично подходит для отделки пола.

Первый шаг

Древесина и доски, предназначенные для возведения стен, обработать антисептиком.

Второй шаг

Соберите каркас намеченных размеров.

Третий шаг

Уложить верхнюю обвязку.

Четвертый шаг

Вырезаем фанерную конструкцию целиком.

Пятый шаг

Приклейте ветрозащитную пленку снаружи стен. При этом этот материал будет выполнять гидроизоляционные функции.

При возведении стен не забудьте оставить проемы для установки дверей и стеклопакетов.

Устройство кровельной конструкции

Конструкция кровли должна быть такой, чтобы в дальнейшем при открывании двери штанги не заряжались.Для выполнения этого правила наклон кровельного ската должен составлять 25 градусов.

Первый шаг

Установить стропила. Для этого используйте доски 10х5 см. Для крепления досок используйте уголки и шурупы.

Второй шаг

Издевайтесь над кровожадным конем. Для его изготовления используйте доску 15х5 см.

Третий шаг

Дополнительно стропила перекрыть стяжкой 10х2,5 см.

Четвертый шаг

Прикрепите 0,9 см толщиной 0.9 см до стропил.

Пятый шаг

На готовое основание положите предпочтительный рубероид. Хорошо гибкая плитка. Это относительно легкий материал с хорошими эксплуатационными свойствами. При этом крыша небольшого дома будет иметь небольшую площадь, поэтому вы не потратите много денег на отделочный материал.

Двери и стеклопакеты

Чтобы создать здоровый микроклимат в комнате, пусть и совсем маленькой, нужно установить окна.Места для размещения стеклопакетов лучше предусмотреть еще на этапе сборки каркаса.

Для определения оптимальной общей площади окон разделите площадь этажа своего домика на 5. Полученное значение разделите на необходимое вам количество окон.

Если вы планируете оборудовать в своем небольшом доме ванную комнату и кухню, продумайте заранее порядок расстановки мебели, чтобы окна в будущем не мешали нормально пользоваться домом, а были полезным дополнением.

По возможностям окна следует размещать, ориентируясь на юго-восточное направление, так как на северной стороне солнечного света очень мало, а низкие западные солнечные лучи не влияют на глаза.

Двери можно купить в готовом виде или сделать своими руками. Достаточно собрать каркас, залить пустоты теплоизоляцией (отлично подойдет минеральная вата), определиться с каркасом из фанеры и подобрать нужный материал.

Отделка стен

Внешний вид

Приступим к внешней отделке стен.

Внутренний

Начало внутренней отделки.

1. Закрепите слой теплоизоляционного материала.
2. Покройте изоляционным слоем пароизоляцию.
3. Закройте стены стеной.

На этом отделка стен готова. После этого рекомендуется заняться обустройством потолка и сделать крыльцо на свой вкус. Эти мероприятия лучше выполнить до начала проектирования кровли.

Мебель и техническое оснащение небольшого дома на ваш вкус.

Отделка потолка

1. Обклеить потолок пароизоляционным материалом.
2. Закрепите теплоизоляционный материал.
3. Обрезать потолок изоляционными слоями вагонки.

На чердаке можно хранить доски. В этот момент сосредоточьтесь на особенностях конкретно вашей ситуации с учетом того, как вы используете свой чердак.

Необходимые коммуникации

При необходимости проложить в доме проводку, канализацию и водопровод.

Для обогрева небольшого дома подойдет электрический обогреватель и газовый конвектор. В качестве топлива такие газовые конвекторы используют сжиженный газ. Для наиболее эффективного распределения тепла система должна быть оборудована отражателем из оцинкованной стали.

Газовый конвектор обязательно оснащается дымоходом. Дымоход тщательно изолирован, чтобы предотвратить возгорание. Для защиты дымохода от снега, дождя и различного мусора установите на его уличный конец специальный защитный козырек.

На этом небольшой загородный домик готов. Вы отлично справились с работой, не привлекая для этого сторонних специалистов, что дало возможность сэкономить значительную сумму денег, и убедились, что в возведении подобных конструкций нет ничего сложного — нужно только соблюдать лидерство и придерживайтесь советов профессиональных строителей. Вы можете начать использовать собственный построенный дом.

Молодец!

Видео — Домик своими руками

ПМЖ в Мегаполисе утомляет рядового жителя — хочется уехать за город отдохнуть вдали от шума и пыли.Для этого нужно обзавестись садовым домиком. Когда он появится, у вас будет возможность комфортно отдыхать на лоне природы. Однако многие отказываются от своей мечты, опасаясь, что для реализации такой идеи потребуются большие средства. Это не так — даже при небольшом бюджете можно построить хороший дом. О нюансах его строения и пойдет речь в этой статье.

Строительные материалы и инструменты

Человек, решивший построить на своем участке недорогой садовый домик, спросил, из какого материала его возвести.Рынок сегодня предлагает большой выбор сырья. Стоит ориентироваться на свои финансовые возможности и характеристики материалов.

Обычно лошадей за городом строят из кирпича, пеноблоков или газобетона. Из последнего материала строительство дома будет происходить более ускоренными темпами. . Однако наиболее популярным для возведения конструкций на даче является брус.

Обычно используется брус сечением 100 × 100 мм. Чтобы конструкция была надежной, необходимо заранее просушить материал.В этом случае усадка дачного участка будет минимальной, а деформаций не возникнет.

Из инструментов вам понадобится:

Варианты домиков

Если ваша основная цель — недорогая постройка, можно построить небольшой дом. На сегодняшний день выбор вариантов достаточно велик, а каркасные конструкции не ограничены. На моем сайте вы можете построить:

Проектная документация

Если вы планируете построить загородный дом своими руками, чертежи и сметы — первое, что вам нужно получить.Необходимо определиться со следующими параметрами:

• габариты будущей конструкции;
• функций дома.

Если до постройки в вашем распоряжении будет детальный проект. который включает грамотный чертеж конструкции, то вы сэкономите время и деньги.

Прежде всего, необходимо составить план фундамента дома, который является его фундаментом. Также необходимо произвести расчет элементов в местах соединения полов и потолка со стенами.Не нужно забывать о опорах перекрытий и кровли. В любом проекте одним из важных моментов является список коммуникаций, которые будут подводиться к дому. Для обеспечения комфортных условий проживания можно провести водопровод, электричество и газ. Все эти моменты нужно раскрасить, в том числе выделить места для выхода на магистрали.

Планировка пространства

Когда нужно построить дом недорого и быстро, то многие собственники дачных участков делают свой выбор в пользу щитовых конструкций.Их главное преимущество в том, что оценивают такую ​​конструкцию в короткие сроки . Помните, что бюджетные садовые домики не рекомендуется размещать в низинах. Там после дождей скапливается много влаги, которая провоцирует процесс гниения. Поэтому для размещения дома лучше всего выбирать самое высокое место на своем участке. Оптимальный вариант — северная или северо-западная сторона участка.

Чтобы место застройки было не очень затененным, важно размещать дом не на самом участке, а на расстоянии 3 м от забора. Если это одноэтажное строение. Вы должны рассмотреть чердак, который должен быть достаточно просторным, а также веранду, которую можно использовать для отдыха.

Чердак зимой станет складом для садовой техники. Также могут быть размещены другие важные вещи. При планировке в два этажа кухня в этом случае выделяет комнату на первом этаже. При этом в комнате должно быть светло. Для этого на кухне делают большие окна. Далее идет отапливаемое помещение, где обычно выполняется установка лестницы, ведущей на второй этаж.

Следует подумать об утеплении спальни. Также обязательно должны быть гостевой и санузел. Мансарда в двухэтажном доме может использоваться под:

• летних спален;
• шкаф;
• бильярдная.

Там же можно обустроить место для выращивания рассады.

Конечно, количество комнат и их назначение во многом определяется предпочтениями владельца сайта. Если у вас нет собственной фантазии, вы можете заглянуть в Интернет.Недорогие варианты найдет каждый.

Планируемую конструкцию на даче лучше всего делать с верандой. Это расширение принесет вам много пользы. Она может быть открытого или закрытого типа . Более действенным является второй вариант. Благодаря крыше над головой вы будете хорошо защищены от дождя, ветра и солнца. Установив сетку на окнах, можно использовать веранду как летнюю спальню.

Запланировав в своем доме подвал, следует убедиться, что нет поверхностных грунтовых вод.Весной их уровень обычно повышается, они опускаются в подвал, вызывая неприятный запах, который будет стоять по всему дому. К тому же под воздействием влаги фундамент постепенно разрушится, и вам потребуется ремонт.

Начало работы

Если хотите сэкономить, вы можете построить садовый домик 3х4. Чтобы у вас все получилось, нужно заранее подготовить качественные материалы и весь необходимый инструмент. Все это нужно выбирать, ориентируясь на , какой дом вы решите построить — щит или брусаду.Садовые домики из бруса прослужат дольше, но для их конструкции необходимо будет создать очень мощный фундамент, который следует засыпать достаточно глубоко.

Экранированные постройки на даче — выбор для людей, которые вскоре захотят обзавестись недорогим домом. Для его отделки обычно используют листы фанеры. Через четыре дня на вашем участке появится хороший жилой дом в комфортных условиях.

Строительство дома

Щитовой дом должен быть возведен в соответствии с планом строительства.Первой операцией должно стать возведение фундамента. После этого можно переходить к каркасу кадра. Позже возводятся заготовки верхней и нижней обшивки , стропила и вертикальные опоры. Дополнительные планки используются для формирования контура дверей и окон. С помощью саморезов происходит внешнее окончание каркаса из фанеры каркаса. При выполнении работ по внутренней отделке используйте гипсокартон, ДСП или ДВП.

Чтобы утеплить жилище, между двумя слоями обшивки можно проложить минеральный ват или другой современный утеплитель.Или вы можете использовать свитер. Например, опилки, хорошо сохраняющие тепло. Для создания чернового пола можно использовать толстые доски, а для чистящего средства — линолеум или ламинат. Обрезка стропила выполняется фанерой, которую затем покрывают каучукоидом или маслом.

Чтобы возведенный дом выглядел привлекательно, необходимо использовать качественный и красивый уличный материал. Отличным выбором станет вагонка или сайдинг-панель. В готовом дачнике устанавливают как деревянные, так и пластиковые окна.
.Все зависит от финансовых возможностей владельца, а также его личных предпочтений. Однако необходимо помнить, что пластик служит дольше и к тому же требует минимального ухода по сравнению с окнами из дерева.

Садовые домики из бруса хоть и построены длиннее, но, по сравнению со щитом, имеют более эстетичный вид. Для них можно использовать простой или профилированный брус.

Работы начинаются с окончательного заполнения. Если строить домик, то база будет вполне приличная.Если конструкция будет жесткой, альтернативы здесь нет — придется залить ленточный фундамент. Довольно часто для устройства основания используются бетонные плиты, которые заделываются на 20 см в землю. Готовое основание следует покрыть слоем гидроизоляции. Для этого плита покрывается слоем каучукоида. Только после этого можно будет заниматься установкой каркаса.

Лаги и венец следует укладывать на опоры фундамента. Для пола используются доски большой толщины.После того, как он собран, необходимо заняться созданием стен . Чтобы прикрепить бруски между собой, можно использовать латунь. Каждый новый слой необходимо укладывать утеплителем — пакли или джутом. Когда стены возведены, можно переходить к установке стропил и образцов из бруса. Выполнив эту работу, переходите к установке окон и дверей. Каким будет интерьер садового домика, во многом зависит от фантазии хозяина дачного участка. Загородный участок следует воспринимать как место отдыха.Вы сами решите, что это будет.

Как видите садовый домик 3х4 своими руками — это не мечта, а реальность. Не бойтесь самостоятельного строительства своих построек. Мини-домики создаются довольно просто, даже если у вас нет опыта. Если вы хотите творить дома так же быстро и легко, выбирайте панно.

После того, как вы приобрели небольшой участок в шесть соток, чрезвычайно важно разработать проект дома и его расположение. При этом в комплексе необходимо все спланировать, так как разные виды ландшафтного дизайна требуют определенных условий для выбора материала для строительства здания.

Если проживание в доме в холодное время года не предполагается, есть смысл рассмотреть варианты с домиком из дома. Это существенно сэкономит территорию посадочной площадки или создаст неповторимый ландшафтный дизайн.

Перед началом строительства важно изучить все основные требования для строительства объектов на земельном участке:

1. Строения должны располагаться не ближе пяти метров от границы участка и трех метров от территории соседей.
2. Между вашим домом и соседними постройками расстояние не должно превышать шести метров.
3. Разделы участка должны быть подняты на высоту не более полутора метров.
4. Туалет, выгребные ямы Может располагаться на расстоянии не ближе пятнадцати метров от жилых домов или источников воды (колодец, колодец).

Какой проект дома выбрать?

Перед началом строительных работ нужно определиться с размерами дома.Наиболее актуальным размером можно считать, если здание будет располагаться:

.

1. Гостиная (или несколько комнат).
2. Кухня.
3. Терраса (открытая или закрытая веранда).

Условно все проекты домов можно разделить на три типа:

Загородный дом с баней под одной крышей

Проекты домов с баней в основном делают в двух вариантах. Каждый из них должен соответствовать Основному требованию — объединение двух зданий с разными функциями.

В первом варианте помещение для парилки и моечный кабинет размещены на первом этаже, а остальные — на втором.

При втором способе к жилому дому пристраивают баню. Его можно поставить прямо рядом с домом или связать с ним небольшой тамбур.

Общим между этими методами является наличие одной крыши.

Важно понимать, что при возведении такого сооружения необходимо применять дополнительные тепло- и гидроизоляционные материалы.

К несомненному плюсу таких построек следует отнести возможность создания единой системы коммуникаций. Это позволит вам пользоваться ванной. круглый год Без необходимости возить воду и дрова.

Габаритные размеры жилых домов

Самые маленькие жилые дачные постройки 4 на 4 м, дома поменьше не имеют смысла. Планировка в этом варианте очень простая — одна комната.

Между собой такие дома могут отличаться только количеством окон и расположением по отношению к сторонам света.Двери желательно ставить посередине или с торца здания. Площадь около 16 квадратных метров.

Застроенный размер 6 х 3 м. Будет немного больше, около 18 квадратных метров. В планировку уже можно включить место для приготовления пищи.

Приведенные выше варианты вряд ли будут оптимальными. Намного более востребованы брусовые или бревенчатые дома размером 6 х 3 м. Объясняется это просто — длина бруса (бревна) шесть метров.

Кроме того, небольшую кухню уже можно спроектировать в доме.В летнем домике 6 х 4 м. Можно соорудить небольшой тамбур (или ванную комнату).

Если говорить о жилых домах 6 х 4 м., То вполне реально разместить еще одну комнату или гостиную.

Материалы, используемые для строительства загородных домов и их долговечность

1. Каркасные дома.

Самый распространенный способ сборки. По статистике более семидесяти процентов дачных домов каркасными или панельными. Рано быстро, для загородного сезона.Минимальные сроки строительства без отделки и установки фундамента могут составлять полтора месяца.

Каркас внутри и снаружи отделан недорогим материалом (фанера, OSP или вагонка).

Утеплитель укладывается между обрезанным материалом. Достоинства — возможность удержать и перестроить конструкцию. Неплохой вариант по соотношению цена / качество. При соблюдении конструкции и регулярной обработки специальные антисептические составы достаточно долговечны.

1. Дома из распила.

Второй по распространенности способ строительства. При покупке готового бревна (с учетом времени, необходимого для возведения фундамента) дом вполне реально построить за 3-4 месяца.

Важно! На усадку здание займет около полугода.

Построить дом можно самостоятельно, конструкция конструкции не сложная. Как и любую конструкцию из дерева, дом легко достроить или переплести.Прочный, подлежит обработке биозащитными материалами. Экологически при правильной эксплуатации может хватить и одного десятилетия.

Неплохой вариант. Правда потребует пристального внимания к процессу сборки. При выполнении всех рекомендаций профессионалов собственник вправе рассчитывать на теплое и надежное жилье.

1. Дачные дома из бруса.

Очень популярный способ. В строительстве применяется массивный профилированный брус.

Сборка ведется из готовых брусков, срок строительства 2-3 месяца.С учетом закладки фундамента. Как и в случае с домами из церкви, время усадки составит около полугода. Как правило, дома изготавливают и собирают профессионалы.

Если вы сами решили построить такой дом, гарантия производителя не предоставляется. Достоинства — теплый; надежный; не требуют отделки; возможность апгрейда; долговечность; экологичность; красивый внешний вид. Недостаток — дороговизна.

1. Кирпичные проекты.

Кирпичные конструкции не боятся перепадов температур и неблагоприятных природных факторов (осадки, сильный ветер). Однако у этого метода есть ряд недостатков: кирпич — довольно дорогой строительный материал; Процесс строительства дома может длиться долго. Достоинство — срок службы коттеджа из кирпича без специальных профилактических мер может составлять несколько десятков лет.

Важно! При строительстве таких построек особое внимание следует уделять оптимальному температурному режиму — повышенная влажность недопустима.

Кроме того, в связи с существенной массой кирпича, требуется установка капитального фундамента. Лучший способ — монолитный фундамент.

1. Дома из газосиликатных блоков.

Основная причина выбора такого материала — невысокая цена. Кирпич дешевле примерно вдвое.

Важно! Блоки хрупкие, поэтому при транспортировке нужно соблюдать особую осторожность.

Используется при возведении наружных стен.Внешнее покрытие потребуется, так как вида обнаженного дома нет. Лучше всего применять материалы с повышенной влагостойкостью и устойчивостью к деформации. Например: сайдинг или облицовочный клинкерный кирпич.

Недорогой материал. Масса блока напрямую зависит от качества используемого при его изготовлении цементного раствора. Максимальное количество этажей — 2-3.

Достоинства — морозостойкость; безопасность; Низкая теплопроводность; простота в обработке; приемлемая звукоизоляция; Быстрая выставка.

Недостатки:

• специфический выбор средства для отделки, не все материалы подойдут;
• нет возможности вкручивать шурупы, так как блоки имеют ячеистую структуру;
• повышенные требования к влагоизоляции.

1. Дома от Сибиты.

Сибит — это газобетон. Он отличается особой прочностью, отдельно своими свойствами напоминает древесину. Материал легкий, отлично сохраняет тепло.По теплоизоляционным свойствам кирпич втрое превосходит.

• низкая прочность материала;
• на перегородки и стены, тяжелые шкафы и полки не следует вешать (там будет специальный крепеж).

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее экономичный вариант — это каркасные дома.

Ориентировочные цены на загородные дома

При выборе варианта с каркасным или каркасно-парным домом ориентировочная цена будет от 11 тысяч рублей за квадратный метр.Строительство коробчатого деревянного дома обойдется в сумму около 13 000 рублей. За один м2. За конструкцию из пеноблоков придется заплатить от 15 тысяч рублей. За 1 м2. Дом кирпичный — 18000 / м2. Таким образом, зная общую площадь проектируемого дома, рассчитывать окончательную стоимость строительства труда не составит. Но это только стоимость возведения стен. К этой сумме необходимо будет добавить средства на фундамент, утеплитель, стоимость укладки кровли, внутреннюю отделку помещения.

В Москве и Подмосковье существует огромное количество предложений по продаже готовых загородных домов под ключ. Пример: Домен с размерами Ширина / Глубина / Высота — 6000/6000/3020 Из клееного бруса Продан за 367000 руб.

Окончательная стоимость дома зависит от ваших предпочтений по выбору дополнительных опций и может увеличиться в два, а то и в три раза.

Выбор фундамента

1. Фундамент столбчатый — Один из самых распространенных.Состоит из размытых столбов на земле. Верхняя часть, выступающая, выравнивается по горизонтали.

Столбы необходимо устанавливать по углам здания, под стенами и перегородками. Расстояние между ними рекомендуется выдерживать 1-2,5 метра. Столбы, как правило, выставляют из кирпича или бетонных блоков. Применяется при возведении каркасно-щитовых конструкций, срубов и таймеров.

• КПД;
• скорость строительства;

• применяется только для легких зданий;
• нельзя использовать на подвижных почвах.

1. Ленточный фундамент Полностью повторяет очертания дома, а также обеспечивает устойчивость и надежность конструкции. Это лента из железобетона или кирпича. Одна часть такого фундамента находится в земле, другая — на поверхности. Это позволяет закрыть гараж или погреб под строительство. Но только в случае использования шпангоутного типа фундамента. Условно такой тональный крем делится на мелко проглоченный (50-80 см.) И бугун (более 80 см.).).

Применяется при строительстве любого типа коттеджа.

• надежность и долговечность;
• высокая несущая способность;
• широкая сфера применения.

• относительно высокая цена:
• трудоемкость.

• забит;
• печатных;
• дрель;
• винт.

Их вбивают или ввинчивают в почву до тех пор, пока они не исчезнут в плотном слое Земли.

1. Монолитный фундамент — Армированное основание, уложенное на специально оборудованную подушку из гравия и песка. Подходит абсолютно для любого грунта, выдержит нагрузку от любого загородного дома. Недостаток только один — высокая цена.

Мечта любого городского жителя иметь дом за городом, где можно было бы отдохнуть от городской суеты и подышать свежим воздухом. Один день, проведенный в таком месте, дает запас сил на всю рабочую неделю. Но такого дома для каждого по карману нет.

В этом случае люди с ограниченным бюджетом могут либо купить готовый каркасный садовый домик, либо построить садовый домик своими руками.

Если вы решили купить готовый небольшой коттедж, то сейчас на строительном рынке Большой выбор таких домов. Существуют варианты небольших каркасных домиков, которые прекрасно подходят для размещения их на даче, в саду или в любом другом месте для организации активного отдыха.

Каркасные дома хорошо утеплены, поэтому можно сэкономить на отоплении, так как затраты минимальны.

Роль загородного коттеджа отлично подойдет для больших домов. Фирмы-производители садовых домиков не только предлагают готовые дома, но и могут построить дом по индивидуальному проекту заказчика.

Ниже представлены примеры готовых домов.

Есть много вариантов использования этих домов под дачу, рыбалку, под инвентарь. Для изготовления домов, представленных ниже, использовалась древесина, обработанная специальными средствами, поэтому они обладают высокой прочностью, надежностью, экологичностью и долговечностью.

В зависимости от размеров каркасный садовый домик может иметь разное назначение. Небольшой дом можно использовать как склад для хранения хозяйственного инвентаря. Возможно изготовление дома под заказ по индивидуальному проекту.

Подбор материалов и пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к строительству каркасного садового домика, важно продумать, какие материалы будут использоваться, и рассчитать необходимое количество. Для строительства каркасного дома необходимо подготовить следующие строительные материалы:

• штанга для запуска рамы;

Доска обрезная

• ;
• изоляция;

Монтажная пена

• ;
• рубероид;
• гидро- и испарение;
• крепежный материал.

Для легкой каркасной конструкции можно использовать столбчатый фундамент. Если самостоятельно устроить фундамент, то стоимость работ составит около 10 тысяч рублей. При ленточном фундаменте нужно больше времени, но основание будет более надежным и прочным. Стоимость такого фундамента составит 15-20 тысяч рублей.

Количество строительных материалов для стен каркасного дома зависит от размеров будущего дома. Например, можно взять дом высотой 2.8 м, длина 10 м, ширина 8 м. По этим параметрам рассчитывается количество вертикальных стоек для каркаса дома. Периметр дома 36 м.

Стойки должны располагаться на расстоянии 50 см друг от друга. Если для стоек используют ГРМ сечением 10 * 15 см, то потребуется примерно 4 куба бруса. Для базового устройства и финального соединения будет еще 3 куба, в общем будет 7 кубиков.

• Если для стенок стен взять разделочную доску длиной 3 м, шириной 15 см и толщиной 2.5 см, тогда потребуется 4,65 куб.м доски.
• Стоимость каркаса со стенами, перегородками, дверными и оконными коробами составит ориентировочно 70-80 тысяч рублей.
• На внутреннюю отделку необходимо потратить порядка 20-25 тысяч рублей с учетом стоимости материалов и найма специалистов.

Так светлый каркасный дом за дачу обойдется примерно в 250-300 тысяч рублей.

Решив огорчить дачный дом, необходимо определиться, какой дом лучше поставить.Можно купить готовым. На строительном рынке сейчас большой выбор фирм, продающих готовые дома или построенные по индивидуальным проектам под заказ.

Но если есть небольшой опыт строительства, можно построить дом своими руками, воплотив в нем все свои фантазии. К тому же можно будет сэкономить на строителях.

Для реализации своей мечты идеальный вариант — строительство каркасного дома. Возводится такой дом очень быстро, он дешевый, к тому же построить его своими руками может любой желающий.

Дизайн садового домика

Обычно каркасные садовые домики строим либо из фанеры, либо из бруса. Ниже мы рассмотрим оба варианта строительства.

Из фанеры

Считается, что самым простым по сборке и постройке является каркасный дачный дом из фанеры. Его строительство длится буквально неделю. Если он сделает красивую внешнюю отделку, например, деревянную вагонку, то она будет иметь вполне презентабельный вид.

Перечень материалов для строительства дома зависит от личных вкусовых предпочтений и финансовых возможностей хозяина.Поэтому будет рассматриваться только примерный список.

Из инструментов следует приготовить:

• пила

Отвертка

• ;
• дрель;
• молоток;

Рулетка

• ;
• строительный уровень;
• отвес;
• набор отверток и сверл.

Из материалов необходимо закупить:

• цемент и песок;
• гидроизоляция — каучуконос;
• Доска 5х20 4 метра для крепления внахлест и стропила;
• Доска учетная 5×15 4 метра для устройства несущих каркасных стен;
• Доска размером 5х10 4 метра для внутренних перегородок;
• phaneur;
• листов OSB;
• минвату как теплоизолятор;
• напольное покрытие;
• доска паркетная толстая;
• гипсокартон;
• крепежный материал.

Устройство фундамента. В начале любого строительства закладываем фундамент. Поскольку каркасные дома легкие, то для них подойдет ленточный или столбчатый фундамент. Для небольшого садового домика лучше использовать опорно-столбчатый фундамент. Для возведения фундамента понадобится садовый бор. С его помощью ямы проделываются на глубине 1,6 м с шагом 2 м. В эти отверстия вставляются столбы.

Для устойчивости конструкции песчаная подушка составляет около 0.2 м высотой. Перед установкой столбов необходимо произвести гидроизоляцию отверстий с помощью каучукоида. Сверху на дырочки надеваются манжеты, а затем все заливается раствором.

Строительство каркаса. Основа каркаса — нижняя обвязка. Выполняется брусьями по периметру будущих построек. Нижнюю часть обвязки и лаги нужно обработать антисептиком, чтобы защитить древесину от грибка и насекомых.

Важно уберечь дерево от загнивания гидроизоляционного слоя между фундаментом и деревом.Далее устанавливаются вертикальные опоры, определяющие высоту будущей конструкции.

Не делайте дом слишком высоким, так как тогда он будет сильно его согревать.

Для чернового устройства используются толстые доски.

1. Фанера каркасная спасательная. Когда стены отделаны, необходимо выполнить теплоизоляцию утеплителем. Снаружи домик обшит фанерой, которая крепится самотеком. Внутренняя отделка выполняется гипсокартоном, фанерой, ДСП или ДВП.Перед монтажом чистого пола следует произвести утепление. В качестве напольного покрытия можно использовать линолеум или пол.

Монтаж кровли. Чтобы построить крышу, необходимо установить стропила. Для ускорения установки по центру установите стойки высотой 1,5 м. Стойка крепится к стойке, которая стыкуется краями под углом 50 градусов к торцевому соединению.

В получившейся конструкции устанавливаются стропила. Крышу можно установить своими руками за один день.В качестве кровельного материала можно выбрать любой, это уже зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Для рассматриваемого дома подойдет оцинковка.

из Bruus

Технологии строительства каркасного садового домика из бруса и дома из фанеры аналогичны. Точно так же в первую очередь фундамент: столбчатый или ленточный. Для небольшого дома выбирают столбчатый фундамент.

Можно использовать бетонные плиты, уложенные на песчаную подушку и вглубь почвы на 15 см.На построенный фундамент укладывается резиноид для гидроизоляции.

После фундамента возводится каркас. Сначала на фундамент укладывается нижняя обвязка и лаги, затем устанавливаются вертикальные опоры. На возведение каркаса уходит немного времени, зато конструкция прочная и прочная.

Есть вариант садового домика с верандой. Для этого удлините нижние лаги на длину предполагаемой веранды с помощью дополнительных опор.

Черновой пол выполнен из толстых досок. Для теплоизоляции пол сначала покрывают утеплителем, затем выполняют гидро- и пароизоляцию, например, пергамином. Для напольного покрытия можно использовать толстый линолеум или секс-доску.

Следом за полом собираются стены из бруса. Соединения скрепляются с нетерпением. Между венцами укладывается утеплитель. Утепление нужно делать для каждого слоя. В качестве утеплителя можно использовать пропуск или джут.Затем монтируется кровля: из бруса устанавливаются перегородки и стропила. На следующем этапе выполняется обшивка бруса и укладывается слой каучукоида.

Загородный дом можно сделать более привлекательным, если будет внешняя отделка выполнить сайдинг или деревянную вагонку.

После того, как основные работы по возведению дома будут произведены своими руками, можно устанавливать окна и двери и переходить к внутренней отделке.

Строительство дома из бруса занимает больше времени, чем дома из фанеры, но он более надежен и долговечен.Как бы то ни было, построенный своими руками дом прослужит вам долгие годы.

Любители природы и дачного быта, не успевшие обзавестись хотя бы каркасом садового домика 6-6 ,
Но, имея земельный участок, обычно мечтают хоть о каком-то убежище в своих владениях. Строить жилье своими руками пугает большинство горожан. И зря. Сегодня можно найти море информации, о пошаговом строительстве, от опытных мастеров. Она не только придаст уверенности, избавившись от тревог и страхов.Воспользовавшись рекомендациями профессионалов, вы сможете грамотно и в установленном порядке провести все необходимые манипуляции, существенно сэкономив на найме рабочей бригады.

Воспользоваться услугами специалистов, конечно, неплохо. Они гарантируют (чаще всего) качество, к тому же значительно сокращаются сроки строительных работ. Но если бюджет ограничен и хочется, или есть желание попробовать себя в столь интересном деле — ничто не мешает засунуть рукава и построить дачный домик недорого.Дополнительный бонус — все обычно делается под себя именно так, как кажется и мечтает. Иногда наемным сотрудникам сложно объяснить свое видение.

Затем стены собираются из бруса, скрепляя соединения. Между венцами прокладывается. В общем, утеплитель желателен для каждого следующего слоя. Для дома эконом-класса обычно используют шлейку или проездной. Далее запускается работа софта.

Крыша

Для стропил используется доска, имеющая сечение 150х25 или 100х50 мм.Также необходим каучукоид с пергамином. Для облегчения задачи в центре конструкции ставятся стойки на полтора метра, и к ним крепится штанга. На получившемся дизайне расположены.

Устройство кровли одноэтажного садового домика на каркас может занять всего один день. Внешний вид того или иного кровельного материала подбирается индивидуально, с учетом его возможностей и вкуса. Не нужно забывать об особенностях климата местности, где проживает будущий хозяин дома.Часто используются листы обычного оцинкованного железа.

Отделка

Использование Perramine

Готовый каркас обязательно покрывается пергамином, и на него монтируется только выбранный отделочный материал. Он может быть разным, в соответствии с бюджетом и предпочтениями хозяина. Отлично смотрится, что крепится с помощью саморезов.

Одноэтажные наклонные садовые домики, отделанные деревянной вагонкой или. К получившейся конструкции хорошо подходят как деревянные, так и пластиковые окна.Естественно будут смотреться двери из дерева или имитации этого материала. В помещении также можно накрыть. И вы можете определиться с их гипсокартоном, который потом покрывается краской или падает с обоями. Пол из досок.

Ориентировочная стоимость

Проекты садовых домиков

РЕЗУЛЬТАТЫ

Ухоженный каркасный садовый домик , г.
В собранном виде заботливыми руками удобна в использовании как для постоянного, так и для временного проживания. Он достаточно просторен для хранения инвентаря и хозтоваров.

Имеет достаточно места для приема и размещения гостей. И если в будущем планируется построить грандиозное сооружение, оно может стать местом проживания и опорой целой строительной бригады.

Небольшой садовый домик 4х6 своими руками, без привлечения рабочих, построить не так уж и сложно.

Буронабивной фундамент своими руками — технология возведения

Ленточный и столбчатый фундамент более традиционны и понятны для строительства бань в России, однако более современный буронабивной фундамент имеет целый ряд преимуществ перед ними. А для участков на склонах и с проблемным грунтом это и вовсе – идеальный вариант. И для тех мест, где застройка ведется особо плотная, фундамент на буронабивных сваях позволяет построить даже двухэтажную баню без последствий для грунта и находящихся рядом зданий.

Особенности устройства этой конструкции

Вся идея этого чуда-фундамента в том, что сваи не забиваются с силой в землю и не повреждают слои – они как бы «вырастают» из земли. Говоря простым языком, в почве пробуравливается скважина, в нее ставится труба или делается съемная опалубка и все это заполняется строительным раствором.

А для слабых грунтов буронабивной фундамент с ростверком бывает и вовсе единственно возможным вариантом. Ведь главная задача любых свай и столбов – опереться на самый твердый слой почвы – на несжимаемый, тот, что всегда находится ниже уровня промерзания грунтовых вод. А он может находиться в силу геологии некоторых регионов достаточно глубоко. Вот как раз буронабивные сваи и достигают такой линии – держа на ней всю нововозведенную баню.

Об особенностях фундаментов для разных типов почв можно прочитать здесь: http://stroy-banya.com/fundament/fundament-na-razlichnyx-tipax-pochv.html

Сегодня практикуется также и такой более дорогой, но надежный нулевой уровень, как свайный фундамент на буронабивных свай с утеплителем. Для этого используется пенополистирол, который, как известно, имеет жесткую структуру. Фиксируется он прямо на гидроизоляцию и засыпается грунтом. К тому же пенополистирол сам по себе – отличный амортизатор для сил пучения почвы.

А самое главное – даже ленточный фундамент на буронабивных сваях не нарушает коммуникации, которые были установлены на участке еще раньше. А то, что подвала в таком здании потом не сделать – для бани нельзя считать проблемой, ведь такое помещение для нее просто не традиционно. Радует и срок эксплуатации такого фундамента – больше ста лет!

Порядок выполнения строительных работ

Строить этот прочный и надежный фундамент можно в любое время года – а это ценный момент. Но во время строительства необходимо строго соблюдать технологию, иначе даже небольшие просчеты приведут к серьезным последствиям – и первой пострадает прочность самого строения.

Шаг 1. Расчет будущего фундамента

Ширина такого фундамента вычисляется в зависимости от толщины будущих стен бани. Так, для каркасного строения особо мощного нулевого уровня не нужно, т.к. такие стены и легкие, и тонкие. А вот для настоящей русской парной из бруса буронабивной фундамент своими руками делать придется больше на 20-40 мм, чтобы вся нагрузка была распределена равномерно.

Шаг 2. Разметка участка

Порядок расположения свай на участке может быть самым разным – как в виде сплошной стены, так и в шахматном порядке или под определенными участками бани.

Шаг 3. Бурение скважин

Одну скважину буровая машина может сделать буквально за несколько часов. Самыми производительными в России пока признаны корейские и японские ямобуры, позволяющие строить буронабивные свайные фундаменты в короткий срок.

Шаг 4. Изготовление опалубки

Следующим шагом строится опалубка для создания скважины. Она необходима, когда грунт недостаточно плотен и может осыпаться. А вот при нормальных геологических условиях можно обойтись и без опалубки, заливая бетон прямо в созданную скважину – что значительно облегчает весь процесс. Нужно будет только сделать небольшой опалубок на поверхности земли – он станет потом оголовок для сваи. Такой опалубкой вполне может быть свернутый в трубу рубероид.

Шаг 5. Выбираем сваи

Сами сваи выбирать тоже нужно прочные и долговечные – по своей несущей способности они должны быть значительно качественнее, чем обычные забивные. Благодаря простоте конструкций буронабивных свай можно существенно ограничить земляные работы, да и самих свай ставить не нужно слишком много – даже не на каждом квадратном метре.

О винтовых сваях для фундамента можно узнать здесь: http://stroy-banya.com/video/fundament-video/vintovye-svai-pod-fundament-bani.html

Можно сделать сваи и своими руками. Причем сваи делаются прямо на месте – а потому не нужно беспокоиться о месте их складирования. Пользуются популярностью в строительстве и буронабивные сваи, основание которых расширено до 50 см. Этому способствуют специальные технологические приемы, позволяющие таким сваям иметь несущую способностью уже целых 5 тонн. На таком фундаменте можно смело строить солидную баню из кирпича – со всеми архитектурными изысками.

Сваи для фундамента могут быть из самого разного материала – все зависит от имеющейся плотности грунта. Так, если почва на участке глинистая и перенасыщена влагой, то во время установки свай стены скважин придется укрепить специальными обсадными трубами, в крайнем случае, когда бюджет сильно ограничен – хотя бы глинистым раствором. Благодаря этим обсадным формам перекрываются горизонты плывунных грунтов и фундамент оказывается абсолютно безопасным. Ведь так и глубина, и ширина скважин остается неизменной и не подверженной деформациям.

Шаг 6. Изготовление подушки

Подушка для такого фундамента – обязательна. Ее обычно делают из песка, щебня или просто бетонной смеси. Подушка хорошо утрамбовывается и далее скважина уже заполняется основным материалом.

Шаг 7. Армирование фундамента

Для дополнительной прочности буронабивных свай часто используется арматура, которая с помощью ростверка вяжется в единую конструкцию.

Чтобы буронабивные сваи были прочными, для них заранее изготавливают арматурные каркасы – из прутьев диаметром 10-12 мм, связанные особым образом. Можно применять также и готовые треугольные каркасы, которые обычно берут для балок перекрытий.

Шаг 8. Монтаж свай

Теперь готовятся сваи – их толщина и расположение напрямую зависят от проекта будущей бани. Чтобы точно определить длину сваи, используется специальное оборудование – ручной бур или мотобур.

Глубина таких свай должна быть не менее, чем 1,5 метра и больше глубины промерзания грунта. Но обязательно на 10-15 см больше нормативной глубины промерзания грунта на определенном участке. Для чего и нужен правильный расчет такого фундамента. К слову, глубину промерзания определенной местности можно узнать по геологической карте, или проконсультироваться с местными специалистами. Это важно: если основание свай окажется ниже глубины промерзания грунта, то весь фундамент не «выдавится», как только выпадет снег.

Еще один важный момент: над поверхностью земли останется около полуметра свай. Их заполняют бетоном, а как только он застынет – все сваи отделываются рубероидом и объединяются обвязкой.

Шаг 9. Гидроизоляция скважин

Чтобы в грунт не впитывалось цементное молочко, стены таких скважин нужно заранее выстелить прочной полиэтиленовой пленкой или рубероидом, что еще лучше. Если используется первый вариант, то пленку лучше сначала сварить и сделать из нее чехол – он станет неплохой гидроизоляцией для фундамента. Но этот метод подходит только для действительно прочного грунта. Во всех других случаях как опалубка более подходят металлические, картонные и асбоцементные трубы.

Шаг 10. Заливка бетона в скважины

Самый удобный способ – заливать бетон из смесителя. Ведь так за день можно управиться с достаточно большими объемами.

Заливается буронабивной фундамент традиционно быстротвердеющим цементом, который разводится небольшими порциями – каждый раз, как только трамбуется предыдущий слой.

Заполнять скважины буронабивного фундаментам можно бетоном или бетоном вперемешку с камнем: булыжником, известняком или песчаником. Требование к такому наполнителю только одно: чтобы он был прочным и ровным, т.е. бутовым камнем.

А чтобы бетон в скважине уплотнялся более плотно, используется специальный бур – он создает нужную механическую вибрацию. Ведь главное во время строительства – это полностью исключить даже мельчайшие пустоты в сваях. Для чего и используется только качественный гидротехнический бетон, и подается он в форму свай специальной гидравлической машиной – именно она обеспечивает нужный уровень давления.

О заливке бетона при отрицательных температурах расскажет статья http://stroy-banya.com/fundament/zalivka-betona-pri-otricatelnyx-temperaturax.html

Вот и все – остается только сделать качественный ростверк, и можно смело строить солидную баню!

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Буронабивной фундамент своими руками

Фундамент это основа, на которой находится здание или сооружение и которая сможет принимать всю нагрузку от вышележащих конструкций, а применяя буронабивные сваи, вы сможете передать общую нагрузку своей постройки на грунт. Рекомендуется использовать этот вариант фундамента на участках со слабым грунтом или болотистой местностью. А при постройке каркасных домов или строений на крутых склонах, применение такого вида фундамента является рациональным решением. 

схема буронабивнонго фундамента

Для того чтобы возвести буронабивной фундамент своими руками вам потребуется тщательно разметить расположение свай. Скважину для сваи нужно сделать, используя специальную технику или с помощью ручного бура. Диаметры скважин зависят от тяжести здания и могут варьироваться от 15 см до 45 см. На данный момент хорошо распространился метод бурения скважин с технологией ТИСЭ, благодаря которой вы бурите скважину диаметром 20 см, а ближе к самому дну диаметр расширяется до 40 см. Этот эффект получается за счет использования плуга в фундаментном буре ТИСЭ-Ф. Подобная техника позволяет увеличить несущую способность сваи в несколько раз. Глубина скважины зависит от уровня промерзания грунта, но в любом случае она не должна быть меньше 2 ментров. В этом виде фундамента возможна заливка с опалубкой, а также без ее использования. Материал, который можно использовать для опалубки, это: асбестовая труба, тес, а так же трубка из рубероида связанная между собой скрепками. Также используется метод с асбестовой трубой, которую наполняют на 1/3 бетонным раствором, затем приподнимают ее вверх, что дает дополнительную опору для вашей сваи. Этот метод используется в основном вместе с технологией ТИСЭ. Обязательное использование опалубки требуется при рыхлом грунте.  Если в дальнейшем, по проекту, вы собираетесь делать оголовок сваи, то вам потребуется опалубка, которая представляет собой деревянный короб, с размерами 60x60x60 см.

буронабивной фундамент под дом

Выполняя буронабивной фундамент своими руками помните что на них будет воздействовать сила сжатия, но если они находятся на глубине ниже промерзания грунта, то они свободно выдержат подобную нагрузку. С пучинистым грунтом дело обстоит иначе – нагрузка подается на разрыв сваи, из-за чего появляется необходимость вертикального армирования. Для этого используют ребристую арматуру, с помощью которой создается прочная конструкция и опускается в скважину в момент заливки фундамента под баню. Если в дальнейшем вы собираетесь делать заливной ростверк, то в верхней части сваи требуется выпускать концы арматуры, которые позволят привязаться к столбам фундамента ростверк.

Буронабивной свайный фундамент с монолитным ростверком по технологии ТИСЭ своими руками:

Буронабивные сваи своими руками: технология возведения.

30 Сентябрь 2016      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Монтаж      Просмотров:  
4420

Буронабивной свайный фундамент

При строительстве частного дома при наличии хотя бы одного из факторов: высокого уровня грунтовых вод, слабой несущей способности грунта, незначительного уклона на участке застройки, большой глубины промерзания грунта, большого веса возводимого здания – более 350т – становится невозможным устройство обычного ленточного монолитного железобетонного фундамента. Также, если на участке очень тяжелые грунты и устройство ленточного фундамента связано с большой трудоемкостью земляных работ, становится предпочтительным устройство свайных фундаментов. Единственным минусом устройства свайных фундаментов под дом является отсутствие подвального помещения.

Расчет свайного фундамента

При проектировании свайного фундамента обязательно выполняется его расчет на предполагаемые нагрузки. Для этого необходимо знать вес всего здания, почвенный состав основания и его несущую способность на глубину хотя бы до 4 метров. Если основание состоит из слабого грунта, то желательно пройти его до более прочного слоя грунта. В случае, если сваи не достигают прочного слоя, они называются висячими, если доходят до него, – сваями-стойками. По принятому диаметру сваи, и ее длине определяется ее несущая способность в данном грунте.

При проектировании свайного фундамента обязательно выполняется расчет на предполагаемые нагрузки.

Далее, зная общую нагрузку на грунт и несущую способность одной сваи, можно найти количество свай для данного дома. Сваи устанавливаются под несущими стенами с шагом не менее 2 м. Сверху свай устраивается железобетонный ростверк, который может быть как малозаглубленным, так и полностью возвышающимся над землей.

к оглавлению ↑

Виды свайных фундаментов

На данный момент существует большое разнообразие свайных фундаментов. По способу устройства они подразделяются на следующие основные виды:

• забивные;
• винтовые;
• буронабивные.

Забивные сваи могут быть металлическими, деревянными и железобетонными. Они монтируются специальными ударно-забивочными механизмами, молотами. Наиболее распространенные сваи этого типа – железобетонные квадратного или многогранного сечения, конец у таких свай имеет заостренный вид. Сваи этого типа обычно используются в промышленном строительстве, а также при возведении крупных зданий культурно-бытового назначения.

Винтовые сваи обычно представляют собой стальные трубы с винтовыми лопастями на конце. Они покрыты прочной антикоррозионной защитой, которая обеспечивает их долговечность. Такие сваи применяются во многих видах строительства, также они приобрели большую популярность при возведении частных домов и других не очень больших сооружений. Отличительной чертой этого типа свай является то, что их можно смонтировать самостоятельно, не прибегая к сложной строительной технике.

Забивные и буронабивные сваи для свайного фундамента

Буронабивные сваи – это название буровых свай, которые выполняются путем бурения скважин и заполнения их монолитным бетоном с уплотнением при предварительно установленных арматурных каркасах. Привлекательность данного вида свай заключается в возможности их устройства своими силами и с небольшими затратами. Современные буронабивные сваи для частного дома могут быть установлены двумя работниками в течение нескольких дней.

к оглавлению ↑

Инструмент, применяемый для устройства свай

Чтобы сделать буронабивной фундамент своими руками, понадобится определенный инструмент:

• лазерный уровень;
• рулетка 10 и 50 м;
• ручной бур ТИСЭ-Ф или бензобур;
• растворомешалка;
• глубинный вибратор-булава;
• ящик для приготовленного бетона;
• тачка;
• лопаты и ведра;
• шнур каменщика;
• болгарка и сварочный аппарат;
• вязальная проволока;
• деревянная опалубка для устройства ростверка;
• циркулярная пила или лобзик для устройства опалубки;
• молоток, топор, ломик, нож для рубероида.

Помимо этого инструмента для каждого конкретного случая может дополнительно понадобиться еще что-нибудь. Обычно при строительстве частного дома большая часть подобного набора инструментов есть у каждого домашнего мастера.

к оглавлению ↑

Технология устройства фундамента из буронабивных свай

Разметка свайного фундамента

Практически всегда работа по устройству фундаментов любой постройки, в том числе и частного дома, начинается с перенесения размеров с чертежа на участок застройки. Для этого необходимо иметь определенные навыки работы с чертежами и измерительными приспособлениями. В самом простом случае, если здание в плане имеет прямоугольную форму, нужно сначала найти угловые крайние точки и закрепить их на местности деревянными колышками. Очень важно, помимо размеров сторон в метрах, которые отмеряются рулеткой, чтобы все углы, образуемые сторонами дома на плане, были прямыми, т. е. 90 градусов. В геодезии это выполняется с помощью теодолита, а на строительстве частного дома пользуются замером диагоналей нашего прямоугольника. Они должны быть одинаковыми с высокой точностью, тогда все углы будут 90 градусов. Это очень простой и эффективный способ разбивки здания в плане без использования теодолита.

Как проходит разметка свайного фундамента

После закрепления на местности четырех углов прямоугольного здания, натягивают между ними шнур, – это можно сделать с помощью толстой лески или тонкой нержавеющей проволоки. Затем с помощью рулетки определяют места расположения каждой сваи, согласно строительного чертежа плана свайного поля, который входит в общий проект частного дома.

Перед началом строительства проект на все возводимое здание должен быть на руках. После определения точек под все сваи, выполняется жесткое закрепление осей здания в двух взаимоперпендикулярных направлениях. Это делается с помощью так называемой обноски, которая располагается на 1,5–2 м дальше от отмеченных точек для свай. Приспособление для обноски – это п-образная конструкция, две ноги которой закапываются в землю, на них крепится горизонтальная поперечина. На ней закрепляется гвоздем или штырем расположение оси здания. Такая обноска выполняется со всех четырех сторон здания напротив каждой разбивочной оси. Натянув осевые шнуры между штырями на обносках, получим расположение на местности всех свай, которые необходимо установить.

к оглавлению ↑

Бурение скважин под сваи вручную

Перед началом бурения должны быть определены диаметр свай, глубина погружения в грунт и способ бурения. В частном домостроении используют как ручные буры, так и механические, которые установлены на специализированных машинах. Помимо этого есть также бензобуры, которые намного ускоряют процесс бурения, используя бензиновые двигатели. Однако самый простой вариант – это ручной бур ТИСЭ, дающий возможность пробурить скважину под сваю диаметром 280 мм и длиной до 2 м. Для строительства обычного двухэтажного дома этого бура вполне достаточно. В этом ручном буре, который изобрел конструктор из Москвы, есть дополнительное приспособление, называемое плугом и позволяющее сделать расширение в нижней части сваи – пятку – до 500 мм диаметром.

Бурение скважин под сваи вручную

Конечно, вручную процесс бурения идет довольно медленно, что также зависит от прочности грунта. За одну смену можно пробурить от 2 до 6 скважин глубиной до 2 м. Однако этот вид фундамента намного легче выполнить, и в том числе с экономической точки зрения, чем традиционный ленточный глубокого заложения.

к оглавлению ↑

Установка опалубки

После выполнения земляных работ – пробуривания скважин под все сваи – приступают к изготовлению и установке опалубки под сваи. Обычно используют самый экономный вариант – это рубероид, свернутый в трубку и закрепленный скотчем. Такие трубы делаются для всех скважин. Для участков свай, расположенных над землей на высоту 300–400 мм, используют рубероид, обвязанный снаружи вязальной проволокой или штукатурной сеткой, а также могут использоваться пластиковые трубы соответствующего диаметра. На всем промежутке времени от бурения скважин до установки опалубки строго контролируют с помощью осей точность расположения свай согласно разметке. Чтобы в процессе бетонирования верхняя часть сваи, которая расположена над землей, не ушла в сторону, используют две направляющие из деревянных брусков, которые по концам закреплены к обноскам гвоздями и являются направляющими для верхних частей опалубки свай. Перед бетонированием можно подготовить опалубку для одного ряда свай. После их бетонирования переходить с следующему ряду.

к оглавлению ↑

Армирование свай

Все буронабивные сваи являются монолитными железобетонными конструкциями, которые изготавливаются непосредственно на строительной площадке. Каждая свая армируется каркасом из стальной арматуры класса АIII, обычно продольная арматура имеет диаметр от 10 до 14 мм, а поперечная распределительная от 5 до 6 мм. Поперечная арматура может выполняться из гладкой проволоки в виде хомутов. Каркасы обычно варятся и изготавливаются параллельно с бурением скважин, чтобы после установки опалубки быстро установить арматуру и приготовиться к бетонированию. Каркасы изготавливаются таким образом, чтобы был выпуск арматуры примерно 350-400 мм поверх поверхности бетона после бетонирования. Это необходимо для связи каркасов ростверка и свай.

Армирование и опалубка свай фундамента

к оглавлению ↑

Заливка бетона

Для бетонирования фундамента на площадке в бетономешалке готовится бетонная смесь из песка, щебня и цемента с водой в пропорции для получения бетона М300. Пропорции легко найти в справочниках или интернете. Тачкой подвозят готовый бетон к сваям и с помощью ковшика или мастерка забрасывают бетон в опалубку, при этом вибрируют с помощью глубинного игольчатого вибратора, – это касается той части сваи, которая расположена в земле. Часть сваи над землей бетонируют без вибрирования. Чтобы процесс бетонирования прошел успешно, устройство свай лучше выполнять весной, летом или осенью при положительной наружной температуре.

к оглавлению ↑

Устройство ростверка

Все свайные фундаменты при строительстве дома завершаются устройством ростверка по верхней части свай. При этом арматурный каркас ростверка соединяется сваркой с рабочей арматурой свай. Опалубка ростверка выполняется из деревянных щитов. Ширина и высота берется из проекта. При этом ширина равняется 400- 500 мм, чтобы по верхнему срезу ростверка можно было выполнять кирпичную кладку несущих стен дома. Такой фундамент по расходу бетона и арматуры более экономичный, чем обычный ленточный фундамент с заложением ниже уровня промерзания грунта. Если ростверк делается малозаглубленный, опалубка устанавливается с двух сторон – внутренней и наружной. Если ростверк по проекту должен располагаться выше поверхности земли, тогда опалубка ставится и на нижнюю часть ростверка. После установки опалубки производится монтаж арматурных каркасов с привязкой к каркасам свай. После всех работ по установке опалубки и каркаса производится отбивка верхнего уровня бетона. После этого приготавливается бетонная смесь М300 и производится заливка с вибрированием. После выдержки бетона хотя бы неделю, производится разборка опалубки и выполняется обмазочная гидроизоляция ростверка битумной мастикой. Теперь практически все готово для возведения стен и устройства полов первого этажа. Таким образом выполняется буронабивной фундамент своими руками.

к оглавлению ↑

Заключение

Из всех видов фундаментов для частного дома, фундамент с применением буронабивных свай является оптимальным с экономической точки зрения и довольно простым, чтобы его можно было выполнить своими руками. Наряду с фундаментами домов, с помощью свай можно выполнить устройство заборов, ворот, веранд, различных пристроек. Производство работ при этом заключается в разработке минимального количества грунта и не будет причиной подтопления близлежащих построек в случае продолжительного дождя.

    Метки: Буронабивные сваи     

Буронабивной фундамент | Буронабивной фундамент своими руками

Одна из разновидностей свайного фундамента – буронабивной. От классического свайного отличается тем, что для него не требуется покупать дорогостоящие сваи, нанимать копер (сваебойная техника).

При строительстве деревянных, каркасных домов применение буронабивного фундамента будет идеальным вариантом.

Технология монтажа фундамента на буронабивных сваях заключается в бурении скважин с последующей их заливкой бетоном. Сегодня рассмотрим вариант — буронабивной фундамент своими руками.

Например, вам нужен столбчатый фундамент, вместо того, что бы копать яму с откосами, устраивать опалубку, потом засыпать пазуху, надо пробурить скважины необходимого диаметра и залить в них бетон.

Рассмотрим технологию устройства буронабивного фундамента более подробно. Во первых нужно рассчитать количество свай и их диаметр. При расчете следует учитывать, что максимальный диаметр ручного бура, который можно использовать, составляет 30 см, такие буры имеются в продаже, длина штанги регулируется, и бурение не составляет особых хлопот.

К сведению: на сегодняшний день имеется возможность бурения ручным способом с устройством значительного расширения нижней части, с помощью специально разработанного бура ТИСЭ, применяя этот бур можно значительно сократить количество свай, а значит, и бетона.

Вот только вы должны понимать, что бурить скважину диаметром 50 — 60 см пусть даже только нижнюю часть, довольно трудно и физическая нагрузка большая.

После того, как скважины пробурили, скрутим из рубероида трубу подходящей по диаметру и длиной на 20 см больше ее глубины. Напомню, что глубиной скважина должна быть больше глубины промерзания грунта сантиметров на 15. Верхняя часть трубы делается из 2-3 слоев рубероида и стягивается вязальной проволокой.

Она будет выполнять роль опалубки. Очень аккуратно вставляем эту трубу в скважину. Если в скважине на дне появилось не много воды, на это не стоит обращать внимание, если воды более четверти тогда перед заливкой бетона ее следует откачать.

Хотя многие обходятся без применения трубы из рубероида. Но все таки советую применять ее потому, что:

1) для схватывания бетона и для набора прочности, огромное значение имеет наличие в бетоне цементного молочка, которое легко может уйти в грунт, и бетон своей прочности не получит. Если грунт сухой, вода впитается в него, что тоже плохо сказывается на прочности.

2) при промерзании, сила морозного пучения, будет сильней действовать на шероховатый бетон чем, через рубероид.

После того, как  скважины подготовили, делаем самый простой и экономный каркас из арматуры. Достаточно будет трех вертикальных прутов, диаметром 6 мм из периодической (с ребристой поверхностью) арматуры, связанных между собой через 50-60 см поперечинами.

Если запланировано устройство ростверка (рандбалка), тогда вертикальные стержни выводим выше заливаемых свай, на высоту равную высоте ростверка минус 2-3 см. На пучинистых грунтах, ростверк должен находится на сваях на высоте 15-20 см выше поверхности грунта, для этого и делаются выступающие из земли сваи.

Пучение грунта, во влагонасыщенных местах может достигать 15 см. Устанавливать буронабивные сваи надо рядами под все стены будущего дома, по углам дома, а также в месте пересечения стен. Количество свай, расстояние между ними зависит от веса здания. Буронабивной фундамент не трудно сделать и  в одиночку, так сказать по этапам.

Посмотри видео: Строительство фундамента по технологии ТИСЭ