Как отремонтировать стены дачного дома своими руками
Дачный домик – далеко не всегда настоящий жилой дом, предназначенный для любого времени года и любой погоды. Он может быть неутепленным, небольшим. Но все-таки дачный домик – это жилище, и он должен обеспечивать хотя бы минимальный комфорт. Это возможно только в том случае, если в нем тепло, сухо, чисто, не сквозит и не капает. А для того, чтобы было так, нужно иметь, как минимум, хорошую крышу, сухой пол и надежные стены. Что же делать, если как раз стены неидеальны? В этой статье мы расскажем все о ремонте стен дачных домов снаружи и внутри.
Есть огромная разница – проводить ремонт стен дачного домика внутри или снаружи. Внутренний ремонт может быть проведен, по сути, в любое время года и в любую погоду, тем более, если у вас отапливаемый дом. Что касается наружного ремонта, то здесь крайне важно не ошибиться с погодой. Зимний холод или высокая влажность в межсезонье – не лучшие условия для проведения наружных работ на дачных стенах.
Во-первых, потому, что любые наружные настенные покрытия, такие как краска, штукатурка и т.д., плохо контактируют с поверхностью, плохо схватываются и застывают в неблагоприятных условиях. Покрасите стену при температуре ниже нуля, а весной вся краска стечет вместе с первым майским ливнем. Или отвалится сразу вместе со слоем штукатурки. Разве вам это нужно?
Во-вторых, любое вмешательство в массив стены в условиях влажности и холода может привести к тому, что сырость проникнет в стену. Это чревато появлением плесени, грибка. В случае, если ремонт стены дома на даче проводится в дождь, а после этого температура падает ниже нуля, образующиеся кристаллы льда могут нарушить целостность стены. Все это ведет к эрозии и разрушению стены. Особенно это актуально, если у вас дачные стены выполнены из дерева и древесных материалов или просто старые и ветхие.
Восстановление стен дачи
Нередка ситуация, когда требуется практически восстановить стены на даче. Это часто бывает со старыми дачными домами. Но может быть и так, что при постройке дачного домика вы не стремились создать по-настоящему надежное строение. Либо использовали не самые подходящие материалы, например, клали стены в 1 кирпич, а потом обшивали фанерой или листовым железом, или вовсе построили по принципу «колхозной каркасной конструкции» — обвязка из кривых бревен из соседней посадки и обшивка из разномастных досок, фанеры, ДВП. Либо не обеспечили качественное внешнее покрытие, которое защитило бы стены дачного дома от непогоды. Либо не позаботились о качественном фундаменте, и стены начали разрушаться снизу. При любой из вариантов может возникнуть ситуация, когда стены нужно полностью перестраивать. Как действовать в такой ситуации?
Если стены технически могут быть отремонтированы – конечно, лучше их восстановить. Наиболее частым приемом можно считать вариант с обкладкой стен кирпичом. В таком случае до того, как вы начнете выполнять кирпичную кладку, необходимо качественно просушить существующие стены и обработать их снаружи качественным антисептическим и защитным материалом. Для деревянных стен это может быть олифа, для каменных и блочных – специальная пропитка. Смысл в том, чтобы между новой кладкой и старыми стенами не возникло гниения, что может в ближайшем будущем привести дом в полную негодность. На этом же этапе стоит задуматься, а не стоит ли выполнить утепление стен дачного дома, проложив между старой стеной и новым слоем кладки слой утеплителя?
Но бывает, что стены приходиться сносить, и тогда вопрос стоит по-другому. Если речь про 2-3 или все стены, то не проще ли построить новый дачный дом? Если только про одну стену, конечно, можно спасти дачный домик и выполнить ремонт конкретной стены дома на даче. В таком случае обязательно обеспечьте качественную подпорку крыши и других стен, что бы при сносе пришедшей в негодность стены дачи не обвалился весь домик.
Ремонт трещин в дачных стенах
Для кирпичных стен дачных домов или стен, выполненных из блоков, распространена ситуация с образованием трещин. Особенно высок такой риск для домов с некачественным фундаментом или построенных с нарушением технологии – с использованием некачественного раствора, без применения армирования, с большими отклонениями стен от вертикальной плоскости и т. д. Каким образом устранить появившуюся трещину в стене дома?
Самый простой и очевидный, на первый взгляд, способ – забить трещину раствором или штукатуркой. Однако это не верный путь, т.к. вы не устраните таким образом причину возникновения трещины, и в ближайшем будущем – при следующем перепаде температур или влажности – трещина может появиться вновь. Правильный подход заключается в том, чтобы сначала исключить возможность дальнейшего образования трещин, во вторую очередь замазать трещину для ее тепло-, водо- и ветроизоляции, после чего уже выполнить отделку стен дачного дома.
Трещина может образоваться по разным причинам. Самая распространенная – проседание фундамента. В таком случае поможет «подъем угла» дома с помощью домкрата. Выводите стены до нужной высоты, фиксируете, а после уже забиваете щель и делаете косметический ремонт. Но и в этом, и в любых других ситуациях – например, при растрескивании стены из-за некачественных стройматериалов, важно исключить возможность дальнейшего растрескивания. Самый простой способ сделать это – связать трещину. Это можно сделать, выполнив несколько металлических накладок перпендикулярно трещине, которые будут закреплены мощными болтами, ввинченными в стену по обе стороны от трещины.
Видео: Реконструкция дома
С этим материалом читают также:
Выбор материалов для строительства стен коттеджа
Особенности строительства частных домов своими руками
Как правильно выбрать утеплитель для стен
Популярные варианты стеновых материалов
Все о строительстве каркаса для дачного дома
Штукатурка стен своими руками
Шпаклевание стен в квартире своими руками
Ремонт на даче: как создать красивый интерьер при минимальном бюджете :: Ваш дом :: РБК Недвижимость
Старый дачный дом может стать основой для создания неповторимого интерьера, которым можно гордиться.
Фото: Depositphotos/doroshin
Если вам достался в наследство старый дом в деревне или вы приобрели часть старого и, казалось бы, безликого здания далеко от большого города, то не стоит отчаиваться. На западе уже давно стало модным приобретать ветхие дома и переоборудовать их под комфортное жилье.
Превратить наскучивший дачный интерьер в современные загородные апартаменты можно даже при минимальном бюджете. Рекордсменом по экономии денег можно назвать деревянный дом: в нем уже есть стены, потолок и пол. Остается только подобрать отделочные материалы, мебель, аксессуары, под цвет дерева ваших стен и мебели. Впрочем, отличной основой могут стать даже стены из серого бетона.
Вот несколько правил, которые помогут вам сделать интересный ремонт в загородном доме при минимальном бюджете:
1. Сочетайте цвета и материалы. Интерьер загородного дома при минимальном бюджете строится на гармоничном и профессиональном сочетании цветов и материалов, мебели, аксессуаров, говорит главный архитектор компании «Дизайн-бюро №1» Сергей Петров. Сами материалы могут быть разные по стоимости.
Фото: Depositphotos/doroshin
2. Исправляйте недостатки. Если вы хотите оживить надоевший интерьер дачи, то первым делом стоит исправить дефекты, которые делают пространство унылым. Задумайтесь о том, как грамотно зонировать помещение, осветить темные участки дневным светом и т.д.
Фото: Depositphotos/elenathewise
3. Выберите стиль. Не каждый стиль интерьера подойдет для проекта с небольшим бюджетом. Классический стиль и его современные интерпретации, требующие дорогих отделочных материалов, нам не подойдут. Лучше сосредоточить свое внимание на интерьере в стиле прованс, кантри, лофт и скандинавском стиле.
Фото: Depositphotos/JZhuk
4. Дайте старым вещам новую жизнь. На первый взгляд, это покажется довольно странным, но, например, из старой стремянки можно сделать стеллаж, из рояля — полку на стене, а из деревянных ящиков – новый столик. Здесь важен логический подход и хороший вкус. Вообще деревянные поддоны и ящики — это новый тренд в интерьерах и архитектуре, причем любого уровня.
Фото: Depositphotos/belchonock
5. Используйте старую мебель. Еще один тренд – использование старой мебели в интерьере, даже если это не антиквариат, и она не представляет большой художественной ценности. Причем мебель до конца не реставрируют, оставляя ее в немного потертом виде, с облупившейся краской, как будто ее только достали из чердака. Заменяют только обивку и наполнение мягких частей.
Фото: Depositphotos/ryzhov
6. Отдавайте предпочтение натуральным материалам. Если вы хотите сэкономить на ремонте дачи, то используйте натуральные материалы, а не их имитацию из синтетики. Например, лучше использовать самый дешевый сорт сосны на пол, чем ламинат. Если у вас двери из натурального древа, даже из сосны — оставляйте их такими, не красьте их и не меняйте на перегородки из МДФ и пластика. Лучше оставить бревенчатую стену открытой, даже если она с трещинами, сучками и не отшлифована, чем обшить ее гипсокартоном.
Руководители студии дизайна «Дизайн в кубе» Антон и Марина Фруктовы рекомендуют в качестве отделочных материалов использовать финскую вагонку. Она без сучков, надежная и визуально смотрится очень интересно.
7. Используйте интересные фактуры. Наверняка в вашем доме уже есть интересные фактуры. Это кирпич, бетон, деревянные перекрытия. Нужно только создать контраст — некоторые стены сделать гладкими, светлыми, «рафинированными».
Фото: Depositphotos/Valphoto
8. Замените текстиль. Самое лучшее решение для дачи, для внесения новых красок и свежести — это текстиль, говорит дизайнер Ирина Фефелова. Заменив старые занавески на новые, яркие, летящие шторы, вы сразу почувствуете красочность и свежесть лета. Из лоскутков Вы можете сшить новые салфетки и подвязки для штор. А новый абажур из текстиля создаст совершенно другое настроение на старой даче.
Фото: Depositphotos/severija
9. Не забывайте о деталях. Купите недорогие аксессуары и покрасьте их в любимые оттенки. Ведь это может стать совместным творчеством вместе с детьми. Не забывайте о том, что дача – идеальное место для семейного творчества. Покрасьте старые рамочки для картин, оберните гардины лентами, прикрепите бантик на зеркало! Ведь новый интерьер — это не всегда ремонт и выезд из дома на пару месяцев. Это радость и настроение, а его можно создать своими руками!
Фото: Depositphotos/valuavitaly
10. Расставьте акценты. Акцентные материалы придают вашему интерьеру индивидуальность. Это может быть люстра в гостиной, комод, рама с зеркалом, кресла в диванной группе. Даже ручки для дверей способны сделать всю дверь более презентабельной. На них можно выделить деньги из семейного бюджета, ведь их совсем немного, а эффект будет самый неожиданный.
Подготовила Вера Козубова
Внутренний ремонт дачного домика – делать обязательно!
На даче не только участок, но и дом потребует вашего внимания, вложений времени, средств и сил. Своевременный ремонт избавит от более серьезных проблем в будущем.
Как правильно обрабатывать щели и трещины на различных поверхностях
Заделки зазоров и трещин в дачном доме вам не избежать. Но каждый материал потребуют своего, индивидуального подхода. Перед планированием объема ремонтных работ ознакомьтесь с основными методами заделки.
Щели и зазоры вокруг оконных рам, дверных коробок лучше всего загерметизировать монтажной пеной, а сверху заделать штукатуркой.
Отверстия между бревнами в деревянном доме лучше изолировать джутом, паклей или специальным герметиком для дерева. Зазор между стеной и потолком, трещины в штукатурке необходимо не просто загрунтовать и зашпатлевать, но и «зафиксировать» обработку серпянкой, специальной лентой для заделки швов.
Дача начинается с прихожей
Веранда и коридор – не только визитная карточка дачного домика. Они выполняют еще и массу дополнительных функций. В жару и в холод препятствуют проникновению зноя или холодного воздуха во внутренние помещения. Служат своеобразной санитарной зоной для насекомых, стремящихся забраться в жилые помещения.
Позаботьтесь о герметичности этих помещений. Обработайте двери и окна, законопатьте и тщательно заделайте щели в стенах, крыше и потолке. Лучше всего это сделать осенью, особенно если вы не планируете оставаться на даче в зимний период.
Ремонт веранды
Кухонный блок
Какое бы помещение под кухню вы ни использовали – отдельную пристройку или внутреннюю комнату – тщательно подойдите к выбору материалов для отделки. Постоянная влажность, высокие температуры, частое мытье требует от них высоких эксплуатационных качеств и влагоустойчивости.
Весной, с приходом тепла, необходимо провести обработку помещения средствами против грибка и плесени. Не забудьте вывести инсектицидами насекомых.
Подкрасьте сколы и щели на всех поверхностях. Со временем в них будет забиваться влага и грязь, и об элементарной гигиене во время приготовления пищи можно забыть.
Отдельно хочется сказать несколько слов об очаге. Если вы не пользуетесь электрическими или газовыми плитами, а оборудовали кухню настоящей печью, позаботьтесь о чистке дымохода. Это нужно делать регулярно. Желательно проводить чистку (или хотя бы осмотр) печных коммуникаций после долгого бездействия очага. Причиной задымления может стать не только скопившаяся в трубе сажа, но и посторонний предмет, случайно попавший в дымоход.
Ремонт кухни
Жилые помещения
Менять или не менять отделку комнат, решать вам. Но и эти помещения нуждаются в ежегодной косметической и профилактической обработке.
Для предохранения стен от грибка и плесени их нужно белить каждый год. Деревянные поверхности – покрывать лаком и обрабатывать специальными защитными средствами, увеличивающими срок их эксплуатации.
Ремонт спальни
Обшитые пластиковой вагонкой стены выглядят довольно эстетично. Кроме того, такая отделка не потребует от вас больших материальных и физических затрат. Но ухаживать за такими поверхностями довольно сложно. В зазорах между стеной и отделочным материалом не только будет скапливаться пыль и грязь, но и может появиться грибок. Об отсутствии трещин и щелей на стенах узнать также довольно проблематично. Поэтому отдавайте предпочтение в отделке стен (особенно жилых помещений) более экологичным материалам.
Ремонт на дачном участке своими руками, идеи и советы
Вкладываться в большой ремонт на даче довольно глупо: живем мы там от силы несколько месяцев, да и то — наездами; помещение неотапливаемое, зимой неизбежны перепады температур — ни нормальная отделка, ни мебель такого издевательства не вынесут. С…
Здравствуйте, уважаемые читатели и эксперты сайта 7dach.ru.
Нужен Ваш совет. У меня деревенский дом, какого года постройки уже неизвестно. Очень старый, но в хорошем состоянии, так как на данный момент я в нем проживаю. Стены часть кирпичные, а…
ПредысторияМы с сестрой загорелись идеей приобрести маленький дачный участок, когда нам было по 22 и 25 лет соответственно. Мы обе увлекаемся декорированием и нам хотелось воплотить в жизнь различные интересные идеи, а также иметь место, где можно…
Наш дом (как и огород) становится с каждым днём всё лучше и лучше. И вот буквально на днях мы прорубили (в прямом смысле) стену, сделав дверь там, где раньше было окно.
Но вот теперь, прямо у входа получилась крышка (люк) от погреба.
Пока…
Если честно, то после Олиного рассказа о реставрации буфета даже неловко писать о такой мелочи. Но может быть мой коротенький рассказ кому-то поможет быстро справиться с подобной проблемой.
У меня хороший и, в общем-то, надежный холодильник…
Читатель нашего портала Алексей интересуется: есть ли такой материал, которым можно отделать стены, чтобы кошки не смогли его поцарапать? Так как нам не удалось приучить наших любимиц к когтеточке, они постоянно портят обои. Особенно им…
Будете смеяться, но в нашем садовом домике и патио (итальянское?), и светёлка (русская?), и окно французское (!) не только прекрасно уживаются, но и находятся одна над другим и одно в другой. Ух ты, прямо почти загадка получилась!
Наша…
Переобустройство комнаты на втором этаже в дачном домеКосметический ремонт спальни. Май 2017 годаХочу рассказать о том, как мы с женой сделали нашему дачному дому на 25-ти летие «подарок» в виде «дачного ремонта», смены планировки и дизайна в…
Мне в наследство досталась старая дача, предназначенная для проживания только в летний период. Я решил с товарищем исправить ситуацию и сделать дом теплым — для проживания круглогодичного.
Представляю Вам часть фото по реконструкции….
Нашему каркасному «скворечнику» уже более двадцати лет. Построен он был в начале-середине девяностых, в эпоху тотального дефицита и «белой валюты», поэтому и качество у него соответственное. Со временем доски на южной стене повело так, что там…
У нас три кошки, есть домик-когтеточка и много-много ободранных обоев. Когтеточку они используют в основном в 5.30 или 6 утра. Почему-то она не интересна им в другое время. Обои кот любит обгрызать, найдя кусочек, где они отходят от стены. Но это…
Добрый день. Хотела бы задать вопрос. У нас садовые дорожки сделаны из резаного камня небольшой толщины. Сейчас местами камни полопались и повысыпались.
Как можно отремонтировать эти участки?
К экспертам по строительству: имеется летний домик, требуется ремонт фундамента. Хочу сделать колодец, оборудовать ванную комнату, кухню, сделать автономную канализацию. В какой последовательности проводить работы, чтобы потом не переделывать?
1. Поменять кран на кухне и ванной (есть ли отличия)?
2. Постелить ламинат? (кривые полы, бетонная стяжка под разными углами и волнами залита)
3. Поменять люстру на новую?
4. Мойка на кухне прогнила и завалилась, держится на раковине, как…
Здравствуйте! Может кто откликнется(
Купили в мае 2019 г. квартиру, в июне заехали, и в этот же день пошел ливень, и мы увидели это! (((
Мы живём в панельном доме 1975 года, 3 этаж из 5. И вот у нас бежит на 4-й, 3-й (у нас) и добегает до…
Добрый день! У меня щитовой дачный домик, обложен (красным) в пол-кирпича. Дому 30 лет и уже лет пять, как начал стрелять кирпич, отваливается лицевая глянцевая часть. Обить утеплителем и оштукатурить — боюсь, что не выдержат стены. Может…
Так выглядела часть дома до ремонта
Начинаем рушить интерьер
Продолжаем разрушать
Утепляемся, конечно, не ROCKWOOL, обычным утеплителем
Ударил мороз -8 градусов по голой земле. Появилась возможность посидеть за компьютером и поделиться опытом уходящего сезона.
Бане нашей уже больше 20-ти лет, строили ее местные «мастера», так как мы в те времена жили и работали в городе. И уж…
Купили дачу и решили сделать ремонт. Сняли обои, и почти вся штукатурка обсыпалась…
Можно ли положить гипсокартон на стены или необходимо все заштукатурить по новой?
Заранее благодарны за советы.
Я уже познакомила семидачников со своей дачей, а именно с участком, нашими переделками. А вот дом я стараюсь на фото не показывать, потому что выглядит наш старенький домик, мягко говоря, не очень. Рассказывала, что его построил папа сам без…
Каждому из нас хоть раз в жизни приходилось сталкиваться с ремонтом в жилом помещении. Когда планируется лишь косметическое обновление интерьера, хочется найти оптимальный вариант, который поможет сэкономить и средства, и время, и силы….
12 бюджетных идей для обновления интерьера дачного домика
1 Обновите текстиль
Самый простой, быстрый и бюджетный способ внести в обстановку новизну — обновить текстиль. Всего пара диванных подушек, плед и шторы моментально освежат интерьер.
Фото: Instagram svetachok
2 Покрасьте окна
Если интерьер дачного дома довольно нейтрален, ему не повредит немного цвета. Как насчет того, чтобы выкрасить в яркий оттенок окна? Они станут изюминкой и стильным акцентом на фоне спокойной гаммы.
Фото: Instagram stroistyle
3 Расставьте комнатные растения
Даже если ваш участок цветет, благоухает и радует пышной зеленью, не стоит отказываться от комнатных растений в интерьере дачного домика. Они добавят уюта и привнесут ощущение свежести. Кроме того, обилие зелени в обстановке — самый настоящий тренд.
Фото: Instagram svetachok
4 Вдохните новую жизнь в старую мебель
Краска с кисточкой и новая фурнитура творят чудеса: с их помощью даже довольно старую мебель можно преобразить и сделать настоящим дизайнерским элементом обстановки.
Фото: Instagram svetachok
5 Внесите новизну в сервировку
Невероятно, но факт: такие маленькие детали, как чашки, тарелки, столовые приборы, способны внести новизну в ежедневный быт и серьезно порадовать нас. Если вы не планируете менять весь сервиз или считаете это слишком затратным, можно обойтись менее радикальными мерами: прикупить несколько красивых сервировочных мисок и блюд в стиле имеющейся посуды, стильных салфеток под приборы и спилы, которые так актуальны сейчас для сервировки.
Фото: Instagram svetachok
6 Обратите внимание на леттеринг
Столь популярные в последние годы постеры с вдохновляющими цитатами и мудрыми изречениями не сдают позиций.
Фото: Instagram mimimi_store
Если в обстановку вашего дачного домика не впишется ни такая галерея, ни большой плакат, можно добавить маленькие детали: к примеру, миниатюрную табличку с девизом — к композиции на тумбе или открытом стеллаже.
Фото: Instagram svetachok
7 Повесьте гамак
Признайтесь: вы всегда мечтали об уютном гамаке, в котором так здорово вздремнуть или полежать с книжкой. И если для городской квартиры эта идея может показаться чересчур смелой, то на даче будет в самый раз!
Фото: Instagram puf. masterskaia
К тому же с таким комфортным местечком будет нестрашно, если в дачном домике вас застанет непогода.
Фото: Instagram puf.masterskaia
8 Организуйте хранение дров
Если в вашем дачном домике имеется дровяной камин, сделайте хранение дров изюминкой интерьера. Современные производители предлагают множество стильных полок специально для этих целей.
Фото: Instagram kurganbalt
9 Смените обивку
Старые диваны и кресла прекрасно поддаются обновлению. Переобейте надоевший и потертый предмет мягкой мебели — и наслаждайтесь преобразившимся интерьером.
Фото: Instagram family_stores_and_twinkle
10 Добавьте света
Новые световые сценарии моментально преображают пространство, при этом не требуя чрезмерных затрат. Обзаведитесь новым торшером или парой фонарей для греющих свечей — и наслаждайтесь уютными дачными вечерами с приглушенным светом.
Фото: Instagram villa_landlebenliebe
11 Используйте неожиданный декор
Не хотите тратиться на декор дачного домика? И не нужно! Вместо этого оглянитесь вокруг и покопайтесь в бабушкином сундучке. Используйте неожиданные декоративные приемы: на стене, скажем, могут оказаться старые дачные инструменты или соломенная шляпа, а на комоде — винтажная печатная машинка. При должном подходе даже резиновые сапоги могут стать изюминкой интерьера, главное — знать меру и подбирать предметы, объединенные цветовой гаммой, стилем или другими общими характеристиками. И, конечно, гармонично сочетать новое со старым, иначе дача станет похожа на антикварную лавку.
Фото: Instagram gregnatale
12 Расставьте акценты
Если из окон вашего дачного домика открываются прекрасные виды, не стоит оформлять интерьер в ярких тонах: это будет отвлекать от живописных природных картин за окнами. Однако вполне можно добавить чуть-чуть цвета в обстановку, расставив акценты. Лучше всего ориентироваться на чистую летнюю гамму: к примеру, отличным выбором станет желтый, создающий солнечное настроение даже в пасмурные деньки.
Фото: Instagram landleben27
Расставляйте акценты с помощью декора и аксессуаров: это не затратно, и при желании в будущем можно будет сменить приевшиеся мелочи на что-нибудь новенькое.
Ремонт дачного дома своими руками: план работ, советы
1. Предварительный осмотр 2. План работ 3. Ремонт фундамента 4. Как расширить площадь 4.1. Пристройка веранды 4.2. Летняя кухня 5. Ремонт стен дачного дома снаружи 5.1. Покраска стен 5.2. Обшивка дома 6. Ремонт стен внутри 7. Ремонт крыши
Дачный дом в привычном понимании – небольшая постройка с минимальным комфортом, предназначенная для отдыха в теплое время года. Однако подобное мнение весьма ограничено, ведь благодаря возможностям современного строительства дачу можно использовать для круглогодичного проживания, превратив ее в полноценный загородный дом. Не имея специальных навыков в проведении ремонтно-строительных работ, задачу по переоборудованию недвижимости лучше доверить специалистам. Но, решив взяться за ремонт дачного дома своими руками, нужно учитывать немало нюансов. Каких именно, рассмотрим далее.
1. Предварительный осмотр
Существует множество причин, по которым владельцы дачного дома решают провести в нем ремонт. Среди основных:
ветхость здания, прослужившего не одно десятилетие, требующего восстановления и усиления фундамента, стен, перекрытий, кровли;
отсутствие условий для круглогодичного проживания, необходимость в обустройстве дополнительных коммуникаций;
дефицит свободного пространства, желание расширить полезную площадь дома, создать максимальный уют для пребывания в нем.
Независимо от причин предстоящих работ, основной этап в планировании ремонта подразумевает внимательное изучение состояния дома. На данном этапе проводится оценка:
фундамента, его типа, глубины заложения, уровня грунтовых вод и состава самого грунта;
пола, наличия грибкового поражения, качества утепления, состояния поверхности и ее безопасности;
стен и кровли здания, материала, из которого они возведены, их целостности и наличия утепления.
Отдельного внимания заслуживают коммуникации в дачном доме. Для полноценного проживания за чертой города вам понадобится оборудованный санузел, горячее и холодное водоснабжение, отопление и безопасная электропроводка.
Своими руками справиться со всеми перечисленными задачами сложно. Но при наличии определенных знаний и навыков – вполне реально.
2. План работ
Чтобы ремонт занял минимум времени и обеспечил желаемый результат, необходимо составить подробный план предстоящих работ. При этом нужно учитывать каждый участок, требующий восстановления и обновления:
в первую очередь необходимо выполнять ремонт фундамента дачного дома, ведь от него зависит состояние и долговечность стен, кровли и всего строения целиком;
не менее значимым элементом здания является его крыша, требующая замены изживших себя элементов, усиления стропильной системы, антисептической обработки древесины, дополнительного утепления и повторного перекрытия;
захламленный чердак в доме можно превратить в уютную мансарду, утеплив перекрытия и саму кровлю, установив наклонные окна, проведя освещение;
обустройство коммуникаций предполагает создание водопровода, подведение газа, рытье скважины или колодца, оборудование септика;
в старых домах может потребоваться замена дверей и окон, утепление и покраска фасада.
Планируя переоборудовать дачный дом в загородный и проживать в нем постоянно, необходимо позаботиться о наличии ванной комнаты.
3. Ремонт фундамента
Фундамент – основной элемент любой постройки, и особенно дачного дома. Проводимые ремонтные работы должны быть направлены на обеспечение его целостности, устранения трещин, создание надежной защиты от влаги и прочих разрушающих факторов. Первое, что необходимо сделать – установить отмостку и заделать все трещины. Также важно определить причину появления трещин. В большинстве случаев это промерзание фундамента. С подобной проблемой справиться несложно. Но если трещины в основании дома появляются из-за чрезмерной нагрузки на него, без усиления фундамента не обойтись. Для этого необходимо по периметру основания вырыть траншею, заполнить ее бетоном или цементом. Обязательно надо выполнить армирование фундамента.
4. Как расширить площадь
Увеличение жилой площади – одна из самых распространенных задач, встающих перед владельцами дачных домов. Планируя расширение пространства, нужно учитывать, что проведение основательных работ со сдвиганием несущих стен потребует предварительного согласования проектной документации. Увеличить жилую площадь на даче своими руками можно несколькими способами:
переоборудовав чердак в мансарду, превратив ее в полноценную комнату на втором или третьем этаже;
соорудив надстройку, что наиболее актуально для домов на небольших земельных участках;
сделав пристройку, представляющую собой полноценную часть дома, требующую серьезного подхода к строительству от фундамента до кровли.
Каждый из перечисленных вариантов имеет свои плюсы и минусы. С точки зрения комфорта наиболее выгодным является сооружение пристройки к дому. Но одновременно это самый дорогостоящий и энергозатратный способ расширения жилой площади.
4.1. Пристройка веранды
Еще один способ повысить комфорт проживания в дачном доме – построить веранду. Веранда создает дополнительное пространство для хранения вещей, может использоваться в качестве полноценной зоны отдыха. Также наличие веранды улучшает микроклимат внутри самого дома, спасая помещения от летнего зноя или потоков морозного воздуха зимой.
4.2. Летняя кухня
Наличие летней кухни на территории дачного участка позволяет защитить дом от лишних испарений и запахов, без которых процесс приготовления пищи просто невозможен. Летняя кухня может представлять собой дополнительную пристройку к основному зданию или располагаться отдельно. Грамотный подход к ее обустройству позволит использовать помещение не только в теплый сезон, но и круглый год. В таком случае понадобится основательное утепление стен, пола и кровли кухонной постройки.
5. Ремонт стен дачного дома снаружи
Ремонт дома снаружи не только обеспечивает эстетическое превосходство здания, но и улучшает его технические характеристики. Качество отделки стен и кровли, наличие теплоизоляционного слоя влияют на долговечность дачного дома и комфорт проживания в нем. Тактика наружных ремонтных и отделочных работ определяется состоянием стен и материалом, из которого они возведены. Например, в деревянном доме необходимо утеплить фасады, предварительно обработав стены защитными составами, сформировав теплоизоляционный и влагоотталкивающий слой. В кирпичном доме можно использовать те же методы, но с учетом совместимости материалов.
5.1. Покраска стен
Для покраски стен снаружи важно использовать материалы, способные обеспечить надежную их защиту от влаги, ветра, вредителей. Не менее важна эстетическая составляющая, ведь фасад дома – его «лицо», способное полностью преобразить земельный участок. Подобные работы лучше выполнять в теплое время года в сухую погоду. В противном случае полученный результат может быстро прийти в негодность и потребовать повторного проведения ремонта.
5.2. Обшивка дома
В старых дачных домах может потребоваться восстановление стен. Нередко для этих целей используют кирпич. Обкладка стен кирпичом позволяет повысить их теплоизоляционные свойства, продлить эксплуатационный срок дома и защитить его от разрушений. Перед этим важно тщательно просушить стены, обработать их антисептическими и защитными составами. Для стен деревянного дома можно использовать олифу, для каменных и кирпичных зданий – специальные пропитки.
Также популярный вариант для дополнительной теплоизоляции дачного дома – обшивка стен. Для этого подходит сайдинг, блокхаус, фальш-брус, вагон и другие.
6. Ремонт стен внутри
Ремонт стен своими руками внутри дачного дома чаще всего предполагает их функциональную и эстетическую отделку. Финишная отделка выполняется после заделывания трещин и сколов штукатуркой, проведения коммуникаций и создания теплоизоляционного слоя. При выборе материалов для финишной отделки учитывается:
бюджет владельца дома;
особенности материала, из которого возведены стены;
назначение каждого помещения.
Для внутренней отделки стен можно выбрать дерево, гипсокартон, панели ПВХ, керамическую плитку, декоративную штукатурку, фанерные листы и обои. Отметим, что существуют декоративные обои и обои под покраску, наклеивание которых является максимально простым даже для того, кто особых навыков для проведения подобных работ не имеет.
7. Ремонт крыши
По статистике, примерно 30% всех теплопотерь в доме приходится именно на крышу. Поэтому ремонту данного элемента здания нужно уделять особое внимание. При проведении работ может потребоваться усиление стропильной системы, а также замена ее поврежденных частей. Все деревянные элементы должны обрабатываться антисептическими и защитными составами. Также важно утеплить крышу, позаботиться о ее целостности и защите от протечек.
В старых домах обычный шифер можно демонтировать, заменив его современной черепицей или любым другим материалом. Надо учитывать, что для укладки натуральной черепицы понадобится усилить стропильную систему, а для перекрытия кровли битумным материалом придется позаботиться о наличии сплошной обрешетки.
Как сделать ремонт дачного домика своими руками
Недавно в газете объявлений увидел, простите за невольный каламбур, такое объявление – «Продается двухэтажная дача, сруб, в 100 метрах от реки, рядом сосновый бор, прекрасная рыбалка»! Представляете? И главное цена вполне приемлемая. И деньги были. Но, к сожалению, покупка дачного домика на тот момент не входило в мои планы. Впрочем, как всегда. Упускаем момент, потом жалеем. А что делать тем, кто собирается купить дачу или недавно купил? Конечно же, сделать хороший ремонт дачного домика и провести благоустройство сада. Как сделать ремонт наиболее рационально? Об этом далее.
Ремонт дачного домика — отвественное дело
С покупкой вожделенных 6 соток сразу же встает вопрос «А что дальше?». У вас на участке имеется дачный домик, который устроит вас после ремонта – прекрасно! Сначала вы должны тщательно осмотреть строение, начиная с фундамента и заканчивая трубой на крыше. Осмотр выявит возможные недостатки, которые в дальнейшем необходимо устранить. Составляете перечень предстоящих работ, определяете очередность их устранения. Обязательно подсчитайте предстоящие расходы, т.е. составьте смету стоимости материалов, учтите эксплуатационные расходы.
Крыша дачного домика
Подбирая материал для покрытия крыши, следует учитывать все стропильные элементы. Это необходимо для определения нагрузки на конструкции фундамента и стен дома. Если вы сделаете правильно «кровельный пирог», то защитите дом от дождя и снега, от конденсата, который будет непременно образовываться при разнице температур снаружи и в подкровельном пространстве, защитите сам утеплитель от попадания водяного пара изнутри дома.
Внешняя отделка стен
Стены домика кирпичные и в хорошем состоянии, – оставьте все так, как есть. Если внешний вид вас не устраивает или вы планируете жить на даче зимой, необходимо утеплить стены дома снаружи. Пристройка веранды может сохранить значительную часть тепла в доме. К тому же, эта часть дома будет впоследствии играть ведущую роль помещения для чаепития теплыми летними вечерами.
Снаружи стены утепляют минеральной ватой. Покрытие поверх утеплителя – виниловый сайдинг или штукатурка с последующей покраской. Если предпочтете вариант штукатурка-покраска, то выбрав понравившийся цвет, фактуру сможете сымитировать текстуру тисненых обоев, натурального камня. Очень практична финишная отделка фасада декоративными штукатурками на минеральной основе. Богатая цветовая палитра и гарантия сохранения цвета на ближайшие 30 лет!
Определите утечку тепла в доме. Как правило – это окна, потолок, стены, всевозможные трещины и щели. Осмотрите примыкание оконных блоков к стенам. Чаще всего именно там необходим мелкий косметический ремонт для исправления всех недоделок. Лучшим решением для утепления стен и потолка – утеплитель из каменной ваты типа ROCKWOOL.
Обязательно осмотрите фундамент дома, заделайте все трещины.
Инженерные коммуникации
Грамотное расположение всех коммуникаций, с учетом современных требований, обеспечит ваши жизненные потребности.
Проверьте, а лучше, замените электропроводку старого образца. Современный образ жизни предполагает большее потребление электроэнергии, следовательно, необходим кабель большего диаметра и новый щиток.
Отопление дачного домика
Рассмотрим отопление в доме. Если к участку подведен магистральный газ, то газовый котел – самое оптимальное решение. При отсутствии газа можно отапливать дом с помощью комбинированных котлов. То есть таких, которые могут обеспечить полную независимость отопления дома от внешних источников. Такими являются котлы со сменными горелками.
Можно установить твердотопливный котел, автоматически поддерживающий заданную температуру воды на выходе, но требующий регулярной загрузки дров или угля.
У вас идеальный вариант: ваша дача подключена к централизованной водосистеме. Если таковая отсутствует, то проще и дешевле всего водоснабжение из колодца. В случае проживания на даче круглый год стоит пробурить скважину – это самое правильное решение.
Внутренняя отделка
Вот теперь самое время поговорить о лестнице на второй этаж. Конечно, она должна быть удобной. Самый лучший вариант – это сочетание прямой и винтовой лестницы –так называемая модульная лестница. Элементам лестницы такого типа можно задать подходящую вам конфигурацию, т. е. вписать в заданное пространство.
Прекрасно смотрится в интерьере дачного дома лестница из дерева, вскрытая лаком. Металлический каркас лестницы с проступями из дерева, – недорого и долговечно, впишется в любой дизайн.
Стены внутри помещений дома тщательно осмотрите. Если у вас есть деревянные перегородки, то их можно зашить фанерой и покрасить. Все поверхности, которые вы собираетесь оклеить обоями, нужно пройти акриловой грунтовкой для внутренних работ с последующей финишной отделкой. Осталось выбрать обои и наклеить их.
И последнее, подходите к ремонту дачного домика ответственно. Приступая к ремонту, вы уже должны определиться с интерьером помещений. Чувствовать, где должен стоять комод и висеть любимая картина. Ведь – это дача, ваше любимое место, в котором можно импровизировать и творить фантастические картины, как в доме, так и в саду.
Читайте также: Строим дачный домик
Конечно, хорошо бы сделать ремонт квартиры самому. Но бывает так, что нет времени, или нет навыка. Действительно сложно сделать евроремонт простому человеку. Поэтому лучше обратиться к специалистам, которые делают ремонт квартир. К примеру, качественный ремонт квартир делает ООО Декор в СПб. Причем делают и ремонт «под ключ» и частичный ремонт.
Исправить сейчас, сохранить позже — Старый дом
Исправить сейчас, сохранить (много) позже
«Из мелочей, мама, однажды придут большие дела», как говорится в песне. Это особенно актуально, когда речь идет о вашем доме. Если оставить без внимания, казалось бы, незначительные вещи — желоб с неправильным уклоном, немного рассыпчатой затирки — могут привести к более серьезным и дорогостоящим проблемам. Хорошая новость заключается в том, что во многих случаях все, что требуется, чтобы предотвратить катастрофу, — это небольшая профилактика или недорогой ремонт.«Не ждите, пока возникнет чрезвычайная ситуация», — говорит мастер-плотник TOH Норм Абрам. «Выборочно проверяйте участки вокруг своего дома, предпочтительно два раза в год, осенью и весной. И когда вы что-то исправляете, делайте это правильно, чтобы не усугубить проблему».
Читайте дальше, чтобы узнать о явных признаках некоторых из наиболее распространенных семейных поломок, которые только и ждут своего часа, и о том, как их исправить.
Плесень на стенах фундамента
Фото Кристины Ларсен
Возможная проблема: Заросшие фундаментные насаждения могут направлять воду по наружным стенам, что приводит к плесени и гниению подоконников.Более того, корни могут проникать в фундаментные стены и трубы.
Исправить: Подрезать кусты самостоятельно. А еще лучше заменить их карликовыми сортами, которые не будут постоянной головной болью при обрезке. Во многих частях страны посадка ранней осенью дает кустарникам возможность укорениться в прохладной влажной почве. Экономьте деньги, покупая распродажи в конце сезона в садовых центрах или устраивая местные обмены растениями. «Просто убедитесь, что все новые кусты находятся на расстоянии не менее 3 футов от фундамента», — говорит Роджер Кук, подрядчик по ландшафтному дизайну TOH .«В противном случае они не позволят сайдингу дышать».
TOH Совет: Компактная разновидность падуба японского, изображенного на фото, растет медленно и густо, что делает его идеальным выбором для посадки в фундамент.
Что вы сэкономите: От 400 до 2500 долларов на ремонт поврежденного водой фундамента и подоконника.
Сделай сам: Посмотрите пошаговое видео о том, как дать новому кусту здоровый старт.
Изношенные деревянные полы
Фото Кейси Данна
Возможная проблема: Несоблюдение защитного верхнего слоя полиуретана на плитах может привести к въевшейся грязи и обесцвечиванию, а также к высыханию и расколу древесины.
Исправьте сейчас: При первых признаках износа отшлифуйте только поверхность пола и нанесите свежий слой полиуретана. Профессионалы берут около 1,25 доллара за квадратный фут за эту работу «экран и поли», или вы можете арендовать машину для полировки полов и сделать это самостоятельно за меньшую плату. Просто верните машину вовремя, иначе стоимость аренды дополнительных дней может существенно снизить ваши сбережения.
Что вы сэкономите: До 5 долларов за квадратный фут для полноценной отделки, которая требует шлифовки до голой древесины.Общая стоимость зависит от возраста полов, необходимого количества верхних слоев и от того, используете ли вы морилку. Стоимость замены участков, где высохшая древесина раскололась или потрескалась, начинается от 125 долларов и может существенно повыситься в зависимости от масштаба повреждения и типа пола.
Сделай сам: Узнайте, как экранировать пол.
Погодные доски для террас
Фото Кристины Ларсен
Возможная проблема: Если не держать под контролем, мягкие доски и незакрепленные внешние поручни могут привести к обрушению настила. Зондировать трещины отверткой с плоским жалом; Если вы можете вставить его больше, чем на ¼ дюйма, или если дерево кажется губчатым или ломается без сколов, возможно, у вас гниль. Посмотрите, не прогибаются ли рельсы, сильно покачивая их.
Исправить сейчас: Подденьте поврежденные доски. Отрежьте замену по длине и прикрепите ее к опорным балкам внизу с помощью винтов для настила из нержавеющей стали. Оставьте зазор 1/8 дюйма между новыми досками для надлежащего дренажа. Чтобы скрыть ремонт, покрасьте доски или сохраните их так, чтобы они соответствовали остальной части настила.Устраните ослабление рельсов и балясин, заменив старые крепежи новыми винтами и добавив строительный клей для дополнительной прочности. Затяните все ослабленные болты, которыми стойки поручней крепятся к каркасу палубы. Помимо нескольких часов вашего времени с пилой, дрелью / отверткой и гаечным ключом, рассчитывайте потратить около 60 центов на погонный фут на настил, обработанный давлением, и 14 долларов на коробку с винтами из нержавеющей стали, которые доступны в домашних центрах.
Что вы сэкономите: От 500 до 10 000 долларов для профессионала, который починит или заменит колоду, в зависимости от того, насколько серьезны повреждения.
Сделай сам: Узнайте, как проверить свою колоду.
Пилинг-краска для наружных работ
Фото Кристины Ларсен
Возможная проблема: Вздутие, растрескивание или отслаивание защитного покрытия может привести к гниению деревянных изделий. Особенно уязвимы выступающие поверхности в местах скопления воды, например подоконники, которые, возможно, потребуется заменить, если повреждение является значительным.
Исправить сейчас: Очистить, отшлифовать, загрунтовать и перекрасить всю отделку с изношенной поверхностью. В домах, построенных до 1978 года, будьте особенно осторожны на этапах удаления краски, чтобы защитить себя, свою семью и окружающую среду от токсичной свинцовой пыли. Самый простой способ исправить любые незначительные повреждения гнили на деревянной поверхности — это выкопать ее, пока не дойдете до твердого участка, а затем заполнить пустоты эпоксидной смолой перед повторной отделкой.
Что вы сэкономите: Около 135 долларов за окно для профессионала, который заменит подоконник, который не подлежит ремонту.
TOH Совет: При перекрашивании подоконников работайте внутри, чтобы не использовать лестницу.
Возможная проблема: При повреждении дерева дождевая вода может попасть в стену, что приведет к гниению и повреждению насекомыми.Гниль также может распространиться на окружающие доски.
Исправить сейчас: Заменить доску за 100 долларов или меньше, в зависимости от породы дерева. «Не просто заделывайте трещину», — говорит Норм. «Это освободится и пригласит больше воды, чтобы зайти за сайдинг». Для плотной посадки с первой попытки отметьте длину старой доски прямо на новой. Надрежьте линию пореза канцелярским ножом и срежьте излишки ножом.
Что вы сэкономите: До 3000 долларов на переоборудование и восстановление сгнившей стены, включая новую вагонку, обшивку, каркас и гипсокартон внутри, плюс около 2000 долларов на борьбу с термитами или плотниками.
Сделай сам: Узнайте, как удалить сломанную вагонку и установить новую, не повредив прилегающий сайдинг.
Свисающие сучья дерева
Возможная проблема: Шторм может обрушить большие ветки на крышу, а мокрые листья на сайдинге могут вызвать рост водорослей, что приведет к гниению. «Эти ветви также служат супермагистралью для любого вида сорняков, желающих проникнуть в ваш дом: белок, енотов и даже крыс», — говорит Роджер Кук.
Исправить сейчас: Обрежьте небольшое дерево самостоятельно с помощью пилы, стараясь оставить воротник ветки, чтобы предотвратить болезнь. Для более крупных работ наймите профессионального лесовода, который обычно назовет вам фиксированную ставку — от 75 до 95 долларов в час, в зависимости от высоты дерева и количества задействованных веток. Чтобы удалить водоросли с сайдинга, промойте его раствором из 1 части нетоксичного кислородного отбеливателя на 10 частей воды; аренда стиральных машин от 50 до 75 долларов в день.
Что вы сэкономите: От 50 долларов (за асфальт) до 395 долларов (за шифер) за каждый квадрат 10 на 10 футов заменяемой черепицы, плюс 150 долларов в час на оплату труда.Приготовьтесь заплатить от 800 до 1250 долларов за замену 150 квадратных футов гнилой желтой сосны, ели или ели, включая рабочую силу. А чтобы поймать этих надоедливых грызунов, потратьте еще 300 долларов.
Сделай сам: См. Контрольный список работ Роджера Кука на осеннем дворе.
Засоренные желоба
Фото Кристины Ларсен
Возможная проблема: «Забитый, ржавый или наклонный желоб не может удерживать воду от брызг на крышу или каскада по стенам вашего дома», — говорит генеральный подрядчик TOH Том Сильва.Это может привести к гниению фасции и софита, протечкам внутри полости стены и повреждению каркаса.
Исправьте сейчас: Сделайте очистку и ремонт водосточных желобов частью своей ежегодной рутинной работы по техобслуживанию осенью. Вычерпайте мусор. Закрепите все незакрепленные подвесные ремни и используйте уровень, чтобы убедиться, что желоба имеют правильный наклон в сторону водосточной трубы, примерно ¼ дюйма на каждые 5–10 футов. Затем слейте воду из садового шланга на предмет утечек. Заделайте дырки или узкие щели на швах герметиком для желобов; 5 долларов за тюбик на 10 унций в хозяйственных магазинах.
TOH Совет: Нет под рукой шпателя? Сделайте черпак для водостока из пластикового кувшина для молока. Просто отрежьте дно под углом.
Что вы сэкономите: Легко отремонтируйте прогнившие облицовочные и потолочные панели, каркас и гипсокартон от 5 000 долларов США или больше. Если оставить желоба для ржавчины, новые бесшовные алюминиевые заменители обойдутся вам от 750 до 1000 долларов за от 150 до 200 погонных футов, чего достаточно для оснащения большинства домов.
Сделай сам: Получите инструкции по ремонту поврежденных желобов.
Шатающиеся перила лестницы
Фото Кристины Ларсен
Возможная проблема: Вероятная причина — шаткая перемычка, вертикальная стойка, фиксирующая рельс. Одно такое слабое звено может вызвать чрезмерную нагрузку на всю балюстраду и привести к аварии.
Исправьте сейчас: Вставьте стягивающий винт через основание стойки в каркас лестницы. Один винт обеспечивает устойчивость большинства столбов, но если он все еще немного шатается, ввинтите второй винт.Зенковать крепежные детали и спрятать головки заглушками, вырезанными из дюбеля диаметром 1 дюйм. Чтобы произвести этот ремонт, все, что вам нужно, — это несколько основных инструментов: дрель / отвертка, 1-дюймовая лопата, гаечный ключ с храповым механизмом и ножовка.
Что вы сэкономите: Около 65 долларов в час для плотника, который установит новое колесо и отремонтирует или заменит сломанные шпиндели. Тогда есть то, что вы сэкономите на счетах за больницу, если кто-нибудь упадет.
Сделай сам: См. Руководство по затяжке ремня.
Затирка и раствор для утомленных ванн
Фото Дэвида Кармака
Возможная проблема: Сморщенный, отсутствующий или сморщенный герметик может позволить воде просочиться в полость стены, что приведет к образованию плесени или даже к разрушению стены. Точно так же кусок недостающего раствора в окружении ванны может вызвать серьезные повреждения водой за плиткой.
Исправить сейчас: Перекрыть ванну — один из самых простых проектов, сделанных своими руками. Все, что вам нужно, это тюбик из устойчивого к плесени силикона за 6 долларов. Пока вы это делаете, подправьте раствор, используя предварительно приготовленный состав, который стоит около 10 долларов за кварту. Для более крупных работ приготовьте смесь самостоятельно, используя пакетик за 12 долларов с порошком для затирки с полимером. Следуйте инструкциям производителя, чтобы замешать необходимое количество воды — слишком мало воды сделает раствор рассыпчатым, слишком большое приведет к неправильному отверждению.
Что вы сэкономите: До 2,500 долларов на восстановление небольшой секции, включая частичный снос стены и новую опорную плиту. Давно игнорируемые утечки могут потребовать проверки плесени на сумму от 200 до 900 долларов, плюс от 2000 до 6000 долларов на устранение в случае обнаружения токсичной плесени.
Сделай сам: Найдите надежные наконечники для герметика и затирки.
37 советов по ремонту дома своими руками, которые стоит попробовать сегодня
Ваш дом нуждается в серьезном уходе за домом? Когда вы видите много вещей, которые нужно немного исправить, но у вас нет ни времени, ни бюджета, чтобы выложиться на полную, иногда вы ищете более простое решение … Во всяком случае, мы это сделали.Были ли мы когда-либо удивлены, обнаружив множество крутых и простых способов ремонта дома, одни из лучших на свете! Мне просто нужно было составить для вас список моих фаворитов, некоторые из них просто великолепны. От заполнения отверстий и ремонта стен до того, чтобы ваша ванная комната и кухня выглядели потрясающе по дешевке, у нас есть идеальный список простых проектов по обустройству дома! Попробуйте их сегодня…
1. Простой способ получить красивые плинтусы и отделку
тяга к творчеству
Вы изо всех сил пытались покрасить плинтусы, даже когда вы покупаете некоторые из этих инструментов в хозяйственном магазине, которые гарантируют отличные результаты ? Попробуйте вместо этого этот совет по обустройству дома своими руками и получите профессионально выглядящие окрашенные плинтусы, которые вы сможете сделать сами.
2. Ремонт поврежденного шпона перед покраской мебели
grillo-designs
У меня было несколько предметов мебели со сколами шпона, и я подумал, что на них мало надежды. Оказывается, вы можете отремонтировать деревянный шпон и перекрасить для получения потрясающих результатов. В этом пошаговом руководстве вы узнаете, как правильно отремонтировать шпон и покрасить его.
3. Заплатить полую дверь
lifehouldhouldless
Есть дыра в двери, на которую вы устали смотреть? Уверен, мы все это видели.Я понятия не имел, что делать, но вы можете сами исправить дыру в двери, а не нанимать подрядчика. Если у вас есть такие мальчики, как я, возможно, вы попробуете это несколько раз.
Идеи домашнего ремонта своими руками
4. Поменяйте розетку
reusegrowenjoy
Я только что научился менять розетку сам, и вы тоже можете! Это руководство по ремонту дома расскажет вам, что вам нужно знать, с пошаговыми инструкциями по замене розетки самостоятельно. Зачем нанимать кого-то для ремонта небольшого дома, если это можно сделать своими руками?
5.Исправить раздвижную стеклянную дверь
uglyducklinghouse
Вот решение проблемы, с которой я определенно устал иметь дело. Если у вас есть раздвижная стеклянная дверь, которая прилипает и никогда не работает так, как будто она должна проверить это руководство, которое показывает, как исправить застрявшую стеклянную дверь. Мне действительно нравится открывать дверь во внутренний дворик, тем более что я смог починить ее сам, вместо того, чтобы платить кому-нибудь, чтобы тот пришел посмотреть.
6. Легко красить панели как Pro
laurengreutman
Деревянные панели обычно сложно покрасить.По словам Лорен Греутман, вам не нужно шлифовать или удалять глянцевый блеск панели, прежде чем вы начнете их красить. Домашний ремонт не должен быть дорогостоящим, поэтому изучите некоторые предложения и найдите отличные предложения, как улучшить свой дом, не тратя много денег из собственного кармана.
7. Стопор
familyhandyman
Если ваши двери имеют тенденцию хлопать или хлопать, вот как их успокоить: Прикрепите бамперы двери шкафа к упору двери. Установите бампер в том месте, где дверь сначала соприкасается с молдингом дверного упора.Пачку бортиков можно приобрести в домашних центрах.
8. Устранение зазора в отделке
myownhomeblog
Если зазор достаточно мал, вы можете просто заполнить его шпатлевкой или другим наполнителем и закрасить. Однако этот метод не рекомендуется, если отделка имеет естественную отделку. Получите полные инструкции о том, как исправить зазор в обрезке, с помощью этого простого урока из My Own Home Blog.
9. Покрасьте ванну
addicted2decorating
Узнайте, как легко и недорого покрасить ванну с помощью этих советов, и перестаньте жить с этой уродливой ванной и получите блестящую, яркую ванну, которая выглядит совершенно новой! Результаты были действительно невероятными. Ознакомьтесь с публикацией и видеоуроком от Addicted 2 Decorating. Какая трансформация, я имею это в виду, когда раскрашиваю собственную ванну.
10. Провода электрических розеток
ana-white
Удалите эти уродливые и часто опасные удлинители. Быстро и легко подключите новую электрическую розетку, не разрывая стену. Воспользуйтесь этим простым методом от Аны Уайт, чтобы установить новую электрическую розетку, не протягивая провода. Наконец, простое руководство для домовладельцев, которое поможет вам сэкономить деньги на найме электрика!
11.Устранить протекающий кран за 10 минут
prettyhandygirl
Устранить протекающий кран несложно, и вы сэкономите деньги на счете за воду. Узнайте, как исправить протекающий кран, следуя полным и простым инструкциям от Pretty Handy Girl. Это 10-минутное исправление не даст вам заснуть ночью и снизит ваш счет за воду. Так что не ждите слишком долго, чтобы починить протекающий кран! Если вы будете слишком долго ждать замены шайб, вы можете получить поврежденное седло или шток клапана из-за попытки слишком туго повернуть ручки.
12. Ремонт штукатурки гипсокартона — легкий путь
thediyvillage
Так или иначе, к концу проекта у нас всегда получается дыра в гипсокартоне, мы постоянно нуждаемся в ремонте штукатурки гипсокартона. Повреждения гипсокартона могут варьироваться от небольших трещин до больших отверстий, но большинство ремонтных работ легко и недорого исправить. Мне всегда хотелось знать, как легко залатать стену, и я нашел этот отличный урок DIY от The DIY Village, чтобы сделать именно это.
13.Ремонт кошачьих царапин на кожаной мебели
hunker
Кошки часто повреждают кожаную мебель когтями, оставляя видимые царапины. Исправьте мелкие неглубокие трещинки или царапины, втирая масло для кожи в трещину ватным тампоном, пока она не станет гладкой. Для более крупных трещин вы можете попытаться склеить швы специальным клеем для кожи.
14. Почините скрипучий пол
thisoldhouse
Скрипучие полы более чем раздражают — серьезный скрип может даже обесценить ваш дом, если и когда вы решите его продать. К счастью, это простое решение, которое займет всего несколько минут и необходимые инструменты для ремонта. Засыпьте очищенную бутылочку из набора для краски для волос детской присыпкой, затем используйте ее заостренный кончик, чтобы ввести порошок между двумя половицами, которые трутся друг о друга и издают скрип. И готово!
15. Ламинированные столешницы Cover Up
abeautifulmess
Изношенные или устаревшие кухонные столешницы не нужно заменять, чтобы они выглядели новыми. Я хотел залить свои собственные бетонные стойки с использованием деревянных форм, но меня беспокоил вес бетона, и он казался таким чрезмерным! Я размышлял об этой технике, но скептически относился к тому, как они сохранятся со временем.Благодаря A Beautiful Mess, я теперь полностью понимаю, чего ожидать.
16. Идеальная герметичная кромка с малярной лентой
swingncocoa
17. Заменить унитаз
Instructables
18. Плинтус из искусственной толщины
20.
Простой ремонт кондиционера
reusegrowenjoy
21.Ремонт поврежденной мебели
livelovediy
22. Используйте двухкомпонентную эпоксидную смолу для заполнения сгнившей отделки
thisoldhouse
23. Простая заделка отверстий в сухой стене
thriftydecorchick
04 9000oco
25. Ремонт поцарапанного кресла-дивана Cat
concordcottage
26. Покрасьте старую раковину
atcharlotteshouse
27.Закрепите отверстие в потолке Сухая стена
diyfunideas
28. Модернизация существующего зеркала
hometalk
29. Распыление краски для вашего шкафа
seecatecreate
31. Заплатить отверстие в гипсокартоне
chatfieldcourt
32. Восстановить вентилятор
reusegrowenjoy
33. Удалить Popcorn Ceilings
34
204 инструкции
04.
Отремонтируйте свою швейную машину
mamamakescrazy
35. Устраните трещину в гипсокартоне
familyhandyman
36. Замените порванную оконную сетку
0004 realsimple
04
04 realsimple
04 artsyfartsymama
41 деревенская идея для всего вашего дома. Полные пошаговые руководства и инструкции для этих проектов можно найти здесь, Идеи домашнего декора для дома в фермерском доме.
Самостоятельное руководство по ремонту (почти) всего, что есть в доме: Суссман, Джули, Глакас-Тенет, Стефани: 9780060959845: Amazon.com: Книги
Независимо от того, отождествляете ли вы себя с riot grrrls или с Рози Клепальщицей, вам понравится стиль расширения возможностей Dare to Repair . Это серьезное руководство, охватывающее простые задачи, такие как чистка раковин в ванных комнатах и переключение направлений на потолочном вентиляторе, а также более устрашающие проекты, такие как заделка отверстий в гипсокартоне или создание схемы электрических цепей, проведет вас через эти простые шаги обслуживания и, возможно, даже улучшения , твой дом. Забудьте о Марте и ее проектах с горячим клеем — это змеи для слива, изолента и отвертки, которые нельзя заказать у бармена.
Авторы Джули Сассман и Стефани Глэкас-Тенет смешивают тупой «Ваш холодильник работает? Лучше поймайте его!» шутки в очень прозаическом тоне, который с самого начала предполагает, что вы женщина, достаточная для работы. Разделы сгруппированы по общим категориям (электричество, водопровод и т. Д.), И каждая запись сопровождается четкими иллюстрациями элементов и процессов.Для женщин, которые живут одиноко или открывают бизнес, это серьезное руководство по экономии денег; Для тех из нас, у кого есть соседи по комнате, нет более быстрого способа произвести впечатление, чем достать свой ящик с инструментами и приступить к делу. — Джилл Лайтнер
Из-за выбора или случайности у многих женщин нет мужчин, чтобы починить вещи, и даже если они это сделают, нет никакой гарантии, что мужчина не полный тупица, когда дело доходит до ремонта. Суссман и Глакас-Тенет, обе жены сотрудников ЦРУ, которых никогда не было рядом, чтобы помочь с домашними проблемами, показывают женщинам, как выполнять ряд наиболее распространенных ремонтов, включая прочистку канализации и туалетов, замену электрических выключателей и розеток, выравнивание приборов, освещение. пилотные огни, отклеивание окон и установка дверного глазка.Авторы предполагают, что читатель — полный новичок в домашнем ремонте, поэтому все подробно объясняется (вплоть до того, какие инструменты использовать), но тон никогда не бывает снисходительным. Легко читаемый текст дополнен черно-белыми рисунками. Это замечательная книга, которую стоит купить каждой публичной библиотеке. Copyright 2002 Reed Business Information, Inc.
Джули Сассман и Стефани Глакас-Тенет, авторы национального бестселлера Dare to Repair и Dare to Repair Your Car , были представлены в New York Times , Washington Post , Barnes & Noble и Amazon. списки бестселлеров.Они появлялись на Good Morning America , Today , The Early Show и FOX & Friends , а также провели свой собственный специальный выпуск PBS. Как представительницы партнерских программ Lowe’s и Habitat for Humanity Women Build, авторы взяли на себя обязательство помочь преодолеть кризис некачественного жилья, привлекая женщин к строительству и обслуживанию домов Habitat. Кроме того, они заключили партнерские отношения с военными США и Lowe’s, чтобы открыть клиники Dare to Repair, обучая ремонту дома и уходу за автомобилем супругов военных, управляющих тылом.
Джули Сассман и Стефани Глакас-Тенет, авторы национальных бестселлеров Не бойтесь ремонтировать и Не бойтесь ремонтировать свой автомобиль , были представлены на New York Times , Washington Post , Barnes & Noble и списки бестселлеров Amazon. Они появлялись на телеканалах Good Morning America , Today , The Early Show и FOX & Friends , а также проводили их собственная особенная PBS.Как представительницы партнерских программ Lowe’s и Habitat for Humanity Women Build, авторы взяли на себя обязательство помочь преодолеть кризис некачественного жилья, привлекая женщин к строительству и обслуживанию домов Habitat. Кроме того, они заключили партнерские отношения с военными США и Lowe’s, чтобы открыть клиники Dare to Repair, обучая ремонту дома и уходу за автомобилем супругов военных, управляющих тылом.
редакторов Reader’s Digest: 9780895773784: Amazon.com: Книги
Этот том с обильными цветными иллюстрациями является прекрасным обновлением популярного руководства Reader’s Digest Complete Do-It-Yourself (Reader’s Digest Assn. , Dist. By Random, 1973). Целевая аудитория книги — время от времени занимающиеся самоделкой с базовыми и средними навыками. Охват исчерпывающий, но не слишком подробный. В каждой главе описывается конкретный компонент «сделай сам» и обсуждается аварийный ремонт, различные инструменты, крепеж и строительные материалы, прежде чем переходить к процедурам «как использовать».«Безопасность пользователей и защита окружающей среды подчеркнуты повсюду. Формат книги поддается изучению. Это обновление рекомендуется для публичных и академических библиотек, владеющих оригиналом и желающих получить достойного преемника, или для тех, кто интересуется этой областью. — Алекс Хартманн, Bloomsburg Univ. Lib., Pa. Copyright 1991 Reed Business Information, Inc.
лучших инструментов для ремонта дома своими руками
Лучшие инструменты для владения, одна из проблем сельской жизни — делать большую часть, если не весь, ремонт дома самостоятельно.
Это вызов, но он позволит вам весело провести время.
Многие из тех, кто живет за пределами сети, на самом деле имеют полноценные мастерские по деревообработке и общему хозяйственному ремонту.
Ты тоже можешь.
Перед тем, как приступить к ремонту, вам необходимо подготовиться к нескольким вещам.
Наличие подходящих инструментов для работы — одно из них.
В этой статье мы рассмотрим некоторые из лучших инструментов для этой цели.
Лучшие инструменты для самостоятельного ремонта
Лучшие инструменты для домашнего ремонта
Ящик для инструментов
Во-первых, начните с заполнения вашего набора инструментов самым необходимым.
Возьмите в руки молоток, чтобы не прибивать к стене камень или отвертку.
Также неплохо иметь набор плоскогубцев, особенно плоскогубцы, для вытаскивания гвоздей из стены и других вещей.
Вам также понадобится хороший набор отверток.
Убедитесь, что у вас есть прочная ручка и полный набор отверток.
Если вы не можете найти комплект, отвечающий всем вашим потребностям, вы также можете приобрести несколько комплектов для разных целей.
Это позволяет иметь ручку меньшего размера для головок меньшего размера и рукоятку большего размера для сложных задач.
Последние три предмета, которые вы хотите добавить в набор инструментов, — рулетка, фонарик и WD40.
Последний известен как смазка для повседневного ремонта и технического обслуживания.
Он может справиться с чем угодно: от скрипящего шарнира до восстановления работоспособности старых электроинструментов.
Электроинструменты
В зависимости от размера вашей мастерской и вида работы, которую вы хотите выполнять, вы можете добавить в арсенал несколько электроинструментов.
Если вы хотите больше работать с деревом.
Например, когда вам нравится работать над собственной мебелью.
На самом деле, купить промышленную шлифовальную машину для формования — это хорошая идея.
Электродрель, лобзик и циркулярная пила — это следующие электроинструменты, на которые стоит обратить внимание.
Они также входят в число инструментов, которые ускорят вашу работу с широким спектром материалов.
Если вы возьмете в руки шлифовальную машину для форм, то можете не смотреть в ручную шлифовальную машинку и фрезер; формовочная шлифовальная машина более чем способна справиться с любой задачей по деревообработке, которую вы ему бросаете.
Не забудьте про генератор для работы с этими инструментами рядом с домом или в случае отключения электроэнергии.
Стрелковое оружие
В комплект входят инструменты для ремонта электрики.
Кусачки и ножницы для зачистки проволоки могут значительно облегчить вашу жизнь.
Убедитесь, что в ящике есть изоляционная лента, запасные провода, отвертки с длинным горлышком, а также тестовая ручка или мультиметр (вольт / омметр) в вашем ящике для инструментов.
Завершите набор, и нет ремонта, с которым вы не справились бы.
После того, как вы изучили основы, вы можете продолжить, добавив больше инструментов, таких как кувалда, чтобы лучше соответствовать вашим конкретным потребностям и предпочтениям.
Ваш арсенал бытовых инструментов полностью укомплектован?
Арсенал бытовых инструментов — Избегать толпы и городских огней, наслаждаться тишиной и покоем, быть ближе к природе и развивать более тесные отношения с несколькими ближайшими соседями, которые у вас есть, — это часть основы сельской жизни.
Но еще один аспект жизни в деревне — это необходимость постоянно быть готовой ко всему, что может встретиться на вашем пути.
Запасы консервов и воды в бутылках в кладовой становятся делом необходимости, а не просто удобством.
Другой пример — устройства домашней безопасности.
Но здесь я хочу сосредоточиться на том, чтобы ваши домашние инструменты были полностью укомплектованы заранее, чтобы они были готовы взяться за любой проект по ремонту или обновлению дома. Дополнительные поездки в город стоят слишком много времени и денег на бензин.
Инструмент хозяйственный Арсенал
Инструмент хозяйственный Арсенал
Вот некоторые инструменты, без которых вы не хотите оставаться:
Генератор
Резервные генераторы обеспечивают питание во время отключений и ураганов.
Будут времена, когда электричество будет отключено, и, живя в сельской местности, иногда будет медленнее ремонтировать линии и опоры и возобновлять подачу электроэнергии.
Наличие генератора, который не только обеспечивает электроэнергией ваш дом и критически важные приборы, но и инструменты, которые могут вам понадобиться для использования на своей территории, которая может находиться слишком далеко от электрической розетки или источника питания.
Подключите то, что вы хотите использовать с генератором, непосредственно к генератору или используйте удлинитель для ТЯЖЕЛЫХ режимов работы в генераторе.
Двухтопливный генератор на 9000 Вт газа и пропана Champion
Распылитель краски
При окраске как внутренних, так и наружных работ вы можете сэкономить много времени и усилий, купив высококачественный распылитель краски.
Деревенские дома, как правило, больше страдают от непогоды и износа, что делает покраску более частым явлением.
Избегайте капель, потеков, разливов и пятен краски на полу и равномерно распределяйте слой краски, вкладывая средства в качественную торговую марку.
Чтобы быть уверенным, что вы сделаете выбор, Toolnerds предоставляет вам исчерпывающие руководства по бытовому инструменту, включая краскораспылители.
Мультиметры
Простые электрические проблемы, связанные с розетками или устройствами, часто можно решить с помощью портативного мультиметра и некоторого «базового обучения» тому, как им пользоваться.
Обнаружение коротких замыканий, безопасная проверка наличия напряжения в розетках и определение ряда других электрических проблем с помощью мультиметра может быть быстрым, простым и легким.
Современные модели часто даже не нуждаются в калибровке перед использованием, а светодиодные экраны легко читаются и интерпретируются.
Пистолеты для степлера и гвозди
Пистолет для скоб и / или гвоздей в комплекте с компрессором и достаточно длинным воздушным шлангом необходимы для множества проектов по благоустройству дома.
Сайдинг, деревянные ступени и перила, настилы, деревянные полы, ковры, структурный ремонт, отделка и плинтусы и многое другое — все это будет намного проще сделать с помощью гвоздя или скобозабивателя по сравнению с ручным гвоздем.
А с помощью достаточно длинного шланга или удлинителя вы можете быстро прибить упавшие доски забора обратно к их столбам.
Степлер… пистолет для гвоздей
Шайба усилителя мощности
Мойка высокого давления пригодится в сельской местности с относительно суровым климатом.
Мох, плесень, грязь, пыль и другие нежелательные элементы скоро будут покрыты штукатуркой снаружи вашего дома.
Ваш настил и даже основание может нуждаться в хорошей мойке.
Если ваш дом вообще достаточно большой, вам, вероятно, следует выбрать более крупную и мощную модель.
И убедитесь, что он выдержит жесткую воду, если вы набираете из колодца или насоса с высоким содержанием минералов.
Разновидности пил
Вам понадобится не только обычная циркулярная пила со шнуром, но и, вероятно, вы будете использовать весь спектр типов пил, если живете в деревне.
Многие, кто живет в деревне, предпочитают строить хотя бы часть своей мебели с нуля, и нередко бывает также открыть небольшую деревообрабатывающую мастерскую.
Торцовочная пила с подвижным составом позволит быстро и просто разрезать углы даже на широких досках.
Подрядчик или даже столярный станок будет достаточно мощным, чтобы справиться со всеми вашими деревообрабатывающими проектами.
Лобзик необходим для резки нестандартной формы, а легкая аккумуляторная циркулярная пила необходима для резки в труднодоступных местах.
Правильная пила для работы дает вам огромное преимущество.
Для сельских жителей целесообразно приобретать больше, чем одну или две пилы.
Я покупаю инструменты в основном в Интернете на ToolBarn.com и Lowes.
Статьи по теме
Поделиться — это забота!
Связанные
Ремонт (почините и сделайте самостоятельно)
Сэкономьте деньги и сократите отходы, исправляя то, что у вас уже есть, вместо того, чтобы покупать новое. Починить порванную одежду, нанести слой краски на старый стол или заменить поврежденную велосипедную покрышку — это лишь несколько примеров того, как «прижиться» вместо покупки новой.
Веб-сайты, перечисленные ниже, не являются исчерпывающими и не отражают одобрение или поддержку продуктов и услуг городом. Соблюдайте все меры безопасности при самостоятельном ремонте. Для сломанных или просроченных устройств безопасности, таких как велосипедные шлемы, детские автокресла и детекторы дыма, рекомендуется заменить эти устройства, а не ремонтировать.
На этой странице представлены различные ресурсы и руководства по ремонту для различных областей дома и образа жизни.
Ищете простые и доступные способы самостоятельно починить или отремонтировать предметы в доме? На следующих веб-сайтах есть обширная информация для тех, кто интересуется «Сделай сам» (DIY), а также большая библиотека руководств по всем видам обычных предметов для дома.
Некоторые из нас не занимаются домашним хозяйством, и это нормально. В нашем сообществе доступно множество вариантов профессионального ремонта.
Информацию о местных ремонтных услугах можно найти в Справочнике по ремонту района Iowa City.
Ниже представлены избранные учебные пособия, а множество других доступно на онлайн-ресурсах по ремонту. Дополнительные руководства по ремонту и рекомендации по ремонту см. На указанных выше веб-сайтах.
Этот список регулярно обновляется по мере изменения деталей или появления дополнительных ресурсов.Знаете такой веб-сайт, которого нет в этом списке? Обратитесь к координатору по переработке отходов по адресу [email protected] для обсуждения.
Приборы и электроника
Автомобильная промышленность
Ванная
Велосипед
Одежда, аксессуары и предметы домашнего обихода
Мебель
Товары для дома
Двери
Этажей
Стены
Прочие
Кухня
Открытый и внутренний дворик
Неделя устранения утечек | Агентство по охране окружающей среды США
Утечки могут протекать, но не могут скрыться
Вы готовы искать утечки? Утечки в домах могут привести к потере почти 1 триллиона галлонов воды ежегодно по всей стране, поэтому каждый год мы ищем утечки во время Недели устранения утечек. Отметьте свои календари для ежегодной Недели устранения утечек Агентства по охране окружающей среды, с 15 по 21 марта 2021 года, но помните, что вы можете найти и устранить утечки внутри и снаружи дома, чтобы сэкономить ценную воду и деньги в течение всего года.
Мероприятия Fix a Leak Week — от семейных забегов до конкурсов по обнаружению утечек до демонстраций WaterSense — проходят от побережья до побережья и направлены на то, чтобы научить вас обнаруживать и устранять утечки в быту. См. Нашу карту событий внизу этой страницы (или на Facebook), чтобы найти события рядом с вами и просмотреть прошедшие события!
Узнайте, как находить и устранять утечки во время «Недели устранения утечек».Это так же просто, как 1-2-3.
На этой странице:
Проверка на утечки
Утечки в среднем домохозяйстве могут составлять около 10 000 галлонов воды, расходуемой впустую каждый год, а в 10 процентах домов есть утечки, которые тратят 90 галлонов или более в день. Обычные типы утечек, обнаруживаемые в доме, — это изношенные откидные створки унитаза, капающие краны и другие протекающие клапаны. Утечки такого типа часто легко устранить, для чего требуется всего несколько инструментов и оборудования, которые могут окупиться за счет экономии воды.Устранение легко устраняемых протечек воды в домах может сэкономить домовладельцам около 10 процентов на счетах за воду.
Чтобы проверить наличие утечек в вашем доме, вам сначала нужно определить, тратите ли вы воду, а затем определить источник утечки. Вот несколько советов по поиску утечек:
Обратите внимание на потребление воды в более холодный месяц, например, январь или февраль. Если семья из четырех человек превышает 12 000 галлонов в месяц, возникают серьезные утечки.
Проверяйте счетчик воды до и после двухчасового периода, когда вода не используется.Если счетчик вообще изменится, у вас, вероятно, есть утечка.
Определите утечки в унитазе, поместив каплю пищевого красителя в бачок унитаза. Если через 10 минут в емкости появится какой-либо цвет, значит, у вас утечка. (Обязательно промойте сразу после эксперимента, чтобы не испачкать резервуар.)
Осмотрите прокладки крана и фитинги на предмет наличия воды на внешней стороне трубы, чтобы проверить наличие утечек на поверхности.
Используйте наш контрольный список, чтобы отслеживать поиск утечек: Контрольный список для обнаружения и устранения утечек на дому (2 стр., 2 МБ, О программе в формате PDF) | En Español (PDF) (2 стр., Гг K, О PDF)
У партнеров
WaterSense есть руководства и видеоролики, которые могут оказаться полезными при обнаружении и устранении утечек.
Утечки в туалете
Старые или изношенные заслонки унитаза (например, уплотнение клапана) могут вызывать утечки. Хлопушки — это недорогие резиновые детали, которые со временем могут накапливать минералы или разрушаться. Их замена может быть быстрым и легким решением ваших проблем с водой. Чтобы устранить эту утечку, обратитесь в местный хозяйственный магазин, к продавцу товаров для дома или к лицензированному сантехнику. Вот некоторые онлайн-ресурсы от партнеров WaterSense:
Совет: Принесите старую заслонку в хозяйственный магазин для сравнения, чтобы убедиться, что вы покупаете новую заслонку, которая подходит к вашей модели унитаза.Вы также можете проверить руководство пользователя, если оно у вас есть, или веб-сайт производителя, чтобы узнать соответствующий номер запасной части для заслонки.
Утечки из крана
Старые и изношенные шайбы и прокладки смесителей часто вызывают утечки в кранах. Негерметичный кран, который капает со скоростью одна капля в секунду, может тратить более 3000 галлонов в год. Это количество воды, необходимое для принятия более 180 душевых! В Интернете доступно множество руководств по ремонту самых разных кранов.Вот несколько примеров от наших партнеров:
Совет: Не забудьте выключить водопровод перед тем, как начать!
Утечки из лейки
Из лейки душа, протекающей со скоростью 10 капель в минуту, уходит более 500 галлонов в год. Это количество воды, необходимое для мытья 60 посуды в посудомоечной машине. Некоторые негерметичные насадки для душа можно исправить, убедившись в плотном соединении между насадкой для душа и стержнем трубы и закрепив трубную ленту.Трубная лента, также называемая тефлоновой лентой, доступна в большинстве хозяйственных магазинов, проста в нанесении и помогает контролировать утечки. В случае более сложных протечек клапанов в душевых, которые текут, когда они не используются, обратитесь к опытному специалисту или лицензированному сантехнику.
Совет: Во время ремонта также рекомендуется проверить и, при необходимости, заменить шайбу или уплотнительное кольцо внутри душевой лейки.
Наружные утечки
Если у вас есть система подземного орошения, проверяйте ее каждую весну перед использованием, чтобы убедиться, что она не повреждена морозом или заморозками.Оросительная система с утечкой диаметром 1/32 дюйма (толщиной с десять центов) может тратить около 6300 галлонов воды в месяц. Если вам нужна помощь, наймите специалиста по ирригации, сертифицированного программой WaterSense, чтобы он осмотрел ее для вас. Эти специалисты прошли сертификационную программу по эффективности использования воды. Они не только помогут вам обнаружить и устранить утечки в системе, но и максимально повысить ее эффективность.
Совет: Не забывайте садовые шланги! Проверьте свой садовый шланг на герметичность в месте его подсоединения к патрубку.Если он протекает во время прокладки шланга, замените нейлоновую или резиновую шайбу для шланга и обеспечьте плотное соединение с патрубком, используя трубную ленту и гаечный ключ.
На рабочем месте
Утечки случаются не только дома. Вы должны следить за утечками, даже когда вы на работе. Вот несколько способов помочь найти и устранить утечки на рабочем месте.
Если вы заметили утечку — в туалете, кладовой или на улице, сообщите об этом обслуживающему персоналу.
Организуйте мероприятие «Fix a Leak Week» на своем предприятии, чтобы побудить сотрудников и арендаторов найти утечки и сообщить об отходах воды.Возможно, вы даже сможете обратиться за помощью в местное водоканальное предприятие.
Повесьте знаки в туалетах и кладовых, чтобы побудить всех искать утечки и сообщать о проблемах. Включите информацию о том, с кем им следует связаться. Компания WaterSense разработала несколько графических инструментов, которые можно использовать для общения с сотрудниками о необходимости сообщать об утечках.
Расскажите об экономии воды всем арендаторам, а также персоналу, занимающемуся уборкой, уборкой, техническим обслуживанием и ландшафтным дизайном.
Воспользуйтесь нашим контрольным списком, чтобы отслеживать области для проверки на утечки: Устранение утечек и водных отходов на вашем предприятии Контрольный список (2 стр., 638 K, О программе PDF)
Хотите узнать больше о том, как бороться с утечками и водными отходами в коммерческих зданиях? У нас есть совет, который поможет вам начать работу.
Утечки все еще продолжаются?
Если вы уже определили, что у вас есть утечки, и вы обнаружите, что этих пошаговых решений недостаточно для их устранения, возможно, пришло время заменить протекающие приспособления. Если вы проконсультируетесь со специалистом по сантехнике и посмотрите на этикетку WaterSense при выборе нового унитаза, смесителя или насадки для душа, вы сможете повысить эффективность использования воды в своем доме. См. Полный список продуктов с маркировкой WaterSense.
Партнер WaterSense События недели устранения утечек
Партнеры WaterSense в США.С. и Канада присоединились к EPA в ежегодной Неделе устранения утечек, надев шляпы детективов утечек и схватив свое контрольно-измерительное оборудование (язычки для красителей, гаечный ключ и контрольный список утечек), чтобы найти и устранить распространенные бытовые утечки. Утечки были обнаружены и устранены в ванных комнатах — туалетах, душах и кранах, на улице в кранах и во многих других местах по всему дому. Эти утечки были обнаружены бдительными детективами по всей стране. Ознакомьтесь с нашей картой событий внизу этой страницы (или на Facebook), чтобы узнать, какие события произошли рядом с вами, и нажмите ниже, чтобы увидеть фотографии и прочитать о некоторых событиях в нашей сводке кампании 2019 года или сводках за предыдущие годы.
Как сделать двери купе своими руками: пошаговая инструкция, пенал
Популярность раздвижной двери объясняется экономным использованием пространства, стильностью. Конструкция предоставляет возможность зонирования помещения, сохраняя визуальный эффект его целостности. Сделать проще межкомнатную дверь купе своими руками из старой створки. Надо только приобрести специальный механизм.
Виды раздвижных систем
Чтобы определиться с конструкцией дверного блока, надо знать основные различия раздвижных систем. Их существует четыре группы:
Купе. Самый простой тип механизма. Легко сделать самостоятельно без сложного инструмента.
Радиус. Собрать такую конструкцию без опыта и специализированного инструмента невозможно.
Каскад. По сложности система не уступает радиусу.
Гармошка. Простейшая навесная дверь, сдвигающаяся на верхних роликах. Недостатком является плохая паро- и звукоизоляция.
Все раздвижные системы основаны на роликах и направляющем профиле, но различаются по способу перемещения створки:
Вдоль стены. Лучший вариант, чтобы сделать самостоятельно двери купе. Недостаток – требуется свободное пространство у прилегающей к проёму стены.
Въезжающая внутрь перегородки. Сделать такую конструкцию сложнее. Достоинство – экономия пространства вдоль стены.
Выдвижная. Принцип работы похож на систему, где створка двигается вдоль стены, но специальная фурнитура позволяет ей изменять своё положение. Недостаток – сложно сделать, дорого стоит.
Любая раздвижная система состоит из набора роликов, направляющих, рельс. Механизм различается материалом изготовления:
Сталь. Для межкомнатной двери выбирают систему именно из этого прочного материала. Механизм рассчитан на большие нагрузки. Недостаток – сильный шум.
Алюминий. Направляющие из этого материала выбирают, если надо сделать лёгкую сдвижную перегородку из поликарбоната, пластика, стекла. Достоинство – тихая работа.
Существует даже пластиковый механизм. Обычно он применяется на cкладной двери гармошка. Бескаркасное устройство крепят к коробке дверного проёма. Створка сдвигается на верхних роликах.
Часто используют алюминиевую направляющую и стальные ролики. Такой механизм получается недорогим, но долгосрочным.
Необходимые материалы и инструменты
Чтобы самому сделать раздвижную дверь, потребуется столярный и слесарский инструмент:
электродрель, шуруповёрт;
фрезерный станок, но при его отсутствии можно справиться стамеской;
ножовка по дереву;
уровень;
отвёртка, рожковые ключи для регулировки роликов раздвижной системы;
карандаш, линейка, рулетка.
Если принято решение не покупать комплект, а самостоятельно сделать дверь купе, из материалов будут востребованы направляющие, ролики, фурнитура. Для фиксации верхнего рельса подготавливают брус сечением 50х50 мм. Длина заготовки равна двойной ширине створки. Понадобится дверная рама, наличники, анкера, саморезы.
Особенности и порядок монтажа
Чтобы правильно между комнатами сделать дверь купе, надо знать, когда ставить раздвижную систему:
При выборе варианта «в стену» механизм устанавливают во время черновых работ по отделке помещения. Для ниши делают фальшстену из гипсокартона. Заранее важно предусмотреть крепления закладного бруса в проёме. К нему фиксируют направляющий рельс.
Если створка будет заезжать за стену, механизм устанавливают после чистовой отделки. Перед началом работ проверяют состояние прилегающих к проёму стен. Они должны быть строго вертикальные без изгибов, наклонов и параллельно располагаться относительно друг друга. Выявленные недостатки исправляют, иначе купе не корректно будет работать.
Створка должна соответствовать размерам дверного проёма. Важно уделить внимание высоте полотна. Параметр ещё зависит от выбранного способа монтажа механизма. Рельс для роликов фиксируют к брусу или специальному профилю, но этот элемент можно закрепить над проёмом или на потолок. Ещё высота полотна зависит от того, как сделать направляющую снизу. Подразумевается расположение рельсы, а также наличие ножа или нижних роликов.
Самостоятельная установка раздвижных межкомнатных дверей купе
Рекомендации, как сделать раздвижную дверь своими руками, если механизм покупался отдельно от полотна, состоят из следующих пунктов:
Створку прислоняют к проёму, где сверху по стене надо сделать отметку карандашом. На 7 см выше неё проводят горизонтальную линию. Здесь будет расположен брус. Горизонтальность проверяют уровнем, чтобы полотно самопроизвольно не передвигалось.
С нижней стороны бруса саморезами крепят направляющий рельс. Шаг фиксации 15 см. Брус фиксируют к стене анкерами, где была сделана отметка. В рельс заводят ролики, торцы закрывают амортизаторами.
Для плавного открывания и лучшей работы механизма снизу устанавливают второй направляющий рельс. Его врезают в торец створки или нижнюю перемычку коробки. Второй вариант хуже из-за образования порожка.
К верхней части полотна саморезами фиксируют скобы (основное крепление роликов). С их помощью к каретке роликов закрепляют створку, полностью переводят в открытое положение и вымеряют место расположения нижнего направляющего элемента.
Полотно временно снимают. В зависимости от выбора системы, на нижнюю перемычку коробки фиксируют ролик или направляющий нож.
При навешивании створки сначала снизу в рельс заводят направляющий нож или ролик. Скобы соединяют с каретками. Дальше ключом регулируют болты, добиваясь горизонтальности двери.
После проверки работоспособности системы делают боковые стойки, служащие упором открытой и закрытой двери. Потом скрывают весь механизм доборами и наличниками.
Монтируем раздвижные двери кассетного типа в пенал
Для кассетной двери нужно сделать пенал. В зависимости от ширины проёма, устанавливают одну или две створки. Во втором варианте собирают два пенала на противоположных стенах. Кассету устанавливают вместо перегородки. Конструкция представляет собой пустотелую фальшстену. Если проём расположен на несущей стене, её демонтировать нельзя. Кассету просто пристраивают. Перегородка утолщается, но другого выхода нет.
Изготовление пенала начинают после укладки напольного покрытия. Каркас фальшстены собирают из профиля или бруса. Направляющие крепят на пол и потолок. К ним фиксируют 2 ряда стоек. Если кассета примыкает к несущей стене, то достаточно сделать 1 ряд стоек. Для верхней рельсы предусматривают закладной брус. Глубина пенала соответствует двойной ширине створки. Между торцом полотна и направляющими рельсами выдерживают зазор 5 мм. По толщине пенал превосходит створку на 2 см. Обычно эта величина равна 8 см. Монтаж раздвижной системы аналогичен, как и для двери, отъезжающей за стену.
Как сделать двери купе своими руками?
Полный монтаж дверей купе с нуля предусматривает не только установку рабочего механизма, но и изготовление створки. Чтобы сделать раздвижную дверь своими руками, пошаговая инструкция выглядит так:
Дверное полотно делают на 2–3 см больше размеров проёма по высоте и ширине. Раму створки лучше сделать из бруса. Элементы соединяют замковым способом шип-паз. Для обшивки желательно использовать лёгкие материалы: МДФ, фанера, ДВП, пластик. Можно вставить стекло, ламинат и даже зеркало.
Когда створка готова, приступают к монтажу раздвижной системы. Крепят брус с верхним направляющим рельсом. Вымеряют и устанавливают нижние направляющие. Навешивают полотно, регулируют механизм. Самодельную дверь купе делают по желанию, открывающуюся за стену или уезжающую в пенал.
Принцип монтажа раздвижных систем одинаков. Отличается только способ перемещения створки. Для начинающего мастера проще сделать купе с открыванием за стену.
как сделать в домашних условиях межкомнатную конструкцию для гардеобной, пошаговая инструкция изготовления и комплектующие
Чтобы оградить одно пространство от другого, были придуманы двери. Множество конструкций, представленных на сегодняшний день на рынке, могут удовлетворить потребности любого, даже самого взыскательного покупателя. Но есть конструкции, которые не сдают свои лидирующие позиции на протяжении уже длительного времени. К ним относятся двери-купе. Установить такие двери можно и своими руками, главное – изучить их особенности, виды и способы монтажа.
Особенности
Двери-купе относятся к раздвижным конструкциям, имеющим свои особенности, которые необходимо изучить, прежде чем приступать к установке дверей своими руками.
Двери-купе имеют простую конструкцию, состоящую из дверного полотна, роликового механизма и направляющих. Дверное полотно передвигается с помощью роликов по профилю, в котором с каждой стороны установлены стопоры, ограничивающие движение дверей до установленных точек.
Без сомнения, такая конструкция пользуется огромным спросом, так как имеет преимущества перед распашными дверьми.
Дверное полотно из-за особенностей крепления всегда движется параллельно стене, а некоторые модели и откатываются внутрь выстроенной ниши, поэтому нет мёртвой зоны в углу. Любое помещение с установленными дверями-купе визуально воспринимается просторнее, чем с распашными конструкциями.
Дверь купейного вида просто так не откроется от внезапного порыва сквозняка и ей невозможно прищемить случайно палец, что имеет значение для семей с малолетними детьми.
Дизайн дверных полотен очень многообразен. Можно купить готовое полотно, а можно изготовить его самостоятельно. Самодельная конструкция будет смотреться ничуть не хуже приобретённого экземпляра. Да и монтаж дверей-купе не сложен. При желании, наличии необходимых инструментов и правильно сделанных замеров с ней справится даже непрофессионал.
Виды
Существует классификация дверей-купе, благодаря которой они подразделяются на разные виды. Классификация зависит от места и способа установки, конструкции и количества дверных полотен.
Двери-купе используются в разных местах. Их устанавливают в дверных проёмах в кухне, комнате, туалете или в ванной комнате. С их помощью огораживают пространство, отделяя одну площадь от другой.
Двери-купе монтируют в ниши, используя данное место для хранения вещей.
Чаще всего раздвижные двери в домашних условиях устанавливают между двумя комнатами. Они могут двигаться как вдоль стены и иметь открытую конструкцию, так и могут быть встроенными в нишу, и при открытии полностью скрываться внутри её. Скрытая конструкция требует установки каркаса и других значительных ремонтных работ, которые проводятся до монтажа двери.
Купейная дверь используется также в шкафах. Мебельные конструкции имеют свою специфику. Как правило, такая дверь движется по двум направляющим и имеет две пары роликов. Одни располагаются внизу дверного полотна, а другие в верхней части. Межкомнатные купейные двери, в отличие от мебельных вариантов, имеют чаще всего одну направляющую – верхнюю. В данной конструкции она выполняет две функции: удержание дверного полотна и обеспечение движения.
В гардеробную можно установить любую конструкцию. Всё зависит от площади огораживаемого пространства и желания владельцев. Поверхность дверного полотна в гардеробной, как правило, зеркальная.
Очень часто гардеробная или шкаф-купе могут иметь неправильную форму. Тогда устанавливаются двери, имеющие нестандартную радиусную форму. Для радиусных дверей характерна сглаженность углов и своеобразная кривизна полотна. Фиксация и движение необычных дверей осуществляется по двум направляющим, имеющим такую же изогнутую форму и устанавливаемых как в верхней части, так и в нижней.
Материалы
Чтобы изготовить двери-купе своими руками, необходимо приобрести соответствующие материалы и подобрать дизайн дверного полотна, которое может быть цельным (щитовым) или филёнчатым, состоящим из разных материалов и поддерживающихся с помощью рамы.
Для изготовления полотна можно использовать массив дерева. Выбор породы зависит от ваших предпочтений. Чаще всего используется сосна, а поверхность покрывается шпоном из более ценных пород. Из массива изготавливают как цельное полотно, так и филёнки самой разнообразной формы. Можно использовать дерево и в качестве рамы.
При работе с массивом дерева требуется не только аккуратность и точность, но и достаточно большой опыт.
Неплохой альтернативой массиву дерева является фанера, обладающая массой достоинств. В отличие от массива дерева, с ней намного проще работать. Она гнётся, и поэтому придать ей нужную форму не составит труда. Двери из фанеры устойчивы к перепаду температур, воздействию солнечных лучей, влаги, синтетических моющих веществ. Практичная и износоустойчивая фанера часто используются для изготовления дверных полотен не только из-за её положительных качеств, но и из-за приемлемой цены.
Чуть ниже по стоимости плиты ДСП, которые также используются для изготовления дверных полотен. Поверхность данного материала может быть покрыта плёнкой или шпоном. При работе с ДСП необходимо помнить о том, что кромка должна быть всегда закрыта, вне зависимости от того, цельное полотно будет использоваться для изготовления двери или филёнки, или нет. Минусом данного материала является присутствие вредных смол, которые выделяются в окружающее пространство при воздействии определённых факторов.
В качестве материала изготовления дверных полотен используется и стекло. Оно может быть использовано как цельное полотно, так и в качестве вставок в сочетании с филёнками из других материалов. Поверхность стеклянных полотен может быть украшена пескоструйным рисунком, фотопечатью или гравировкой.
Вместо стекла для изготовления дверного полотна можно использовать лёгкий и прочный поликарбонат. Двери из него обладают гибкостью, и поэтому они часто являются основой радиусных конструкций. Данный материал огнеустойчив и обладает довольно длительным сроком эксплуатации.
В качестве дверного полотна используется и зеркало, устанавливаемое как отдельным полотном, так и в сочетании с другими материалами.
Как рассчитать размеры?
Правильная установка требует основательной подготовки, к которой относится грамотный замер проёма. От полученных результатов будут зависеть габариты полотна, способ установки и количество полотен.
Замер нужно начинать с высоты проёма. Снятие размеров делается в нескольких точках с шагом примерно в 70 см. Как правило, замер делается по центру проёма, а также с левой и правой стороны. Перепад высоты должен быть не более 15 мм. За основную величину берётся минимальное значение.
Ширину также замеряют в нескольких точках. Здесь основной величиной является максимальное значение. Перепад должен быть не больше 20 мм. Аналогичным образом нужно сделать замер глубины проёма. Данная величина необходима при оформлении проёма коробкой.
Если ширина дверного проёма не превышает 110 см, то, как правило, потребуется одно дверное полотно, но если она больше, то придётся установить две створки. Оптимальная ширина дверного полотна находится в пределах 55-90 см. Его габариты должны превышать размер проёма на 50-70 мм.
Помимо замеров высоты, ширины и глубины проёма, нужно определить расстояние от проёма до углов (при открытом способе установки). Данный замер необходим, чтобы понять, достаточно ли будет места при отодвигании дверной створки.
Высота дверного полотна зависит не только от высоты проёма, но и от способа установки механизма. Он может быть прикреплён к брусу или специальному профилю. Профиль или брус с купейным механизмом крепятся непосредственно над проёмом или к потолочной поверхности. Высота полотна так же зависит от расположения нижней направляющей и наличия или отсутствия роликов в нижней части дверного полотна.
Как сделать в домашних условиях?
Для того, чтобы изготовить дверную конструкцию своими руками, необходимо для начала определиться с материалом двери и ее конструкцией.
Если в качестве полотна планируется стекло или пластик, то лучше заказать уже готовую створку, так как самостоятельно подготовить данные материалы будет довольно затруднительно. Ручки и профильные рамки нужно приобрести согласно размерам дверного полотна. Оба материала лучше всего подходят для установки в ванную комнату.
Проще всего самостоятельно изготовить дверное полотно из необработанной плиты МДФ или натурального дерева. Для этого понадобится ряд инструментов: пила торцовочная, дрель, фрезер (для пазов). Также необходимо будет приобрести дополнительные материалы: лак, торцовочная лента, плёнка ПВХ или шпон для покрытия поверхности, наждачная бумага при отсутствии шлифовальной машинки. При желании можно заказать готовое полотно нужного размера.
Сначала полотно обрезается под нужный размер, а затем шлифуются торцы. После можно вырезать отверстие для ручки, предварительно сделав пометку на полотне. Если планируется установка подвесной системы, то в нижней части полотна необходимо сделать паз, а верхней части сделать отметки под роликовый механизм и высверлить отверстия.
Теперь нужно очистить дверное полотно от пыли. Если работа ведётся с деревом, то поверхность сначала обрабатывается пропиткой от гниения, и только потом покрывается лаком. Если в обработке находится полотно из МДФ, то на его поверхность наносится плёнка или шпон, который при желании можно обработать лаком.
Для обработки торцов используют ленту. На её внутренней поверхности находится специальный состав, который активизируется при нагревании. Ее нужно приложить к внешним торцам и утюгом пригладить по всему периметру. Остатки клея убираются с помощью наждачной бумаги.
Для комбинированного заполнения дверного полотна можно использовать сочетание самых разных материалов. Для того, чтобы собрать воедино все части, понадобятся специальные профили, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Кроме того, понадобятся профили-ручки.
Горизонтальные профили, предназначенные для удержания вставок, нарезаются согласно ширине полотна с учётом ширины ручки. Теперь можно приступать к сборке полотна из вставок. Если в их качестве используется стекло или зеркало, то необходимо приобрести силиконовый уплотнитель, используемый для защиты торцов. На зеркало с внутренней стороны желательно нанести специальную плёнку. В случае разбивания зеркальной поверхности она не даст осколкам разлететься в разные стороны.
Для того, чтобы присоединить ручку, к вставкам нужно сделать отверстия ее в верхней и нижней части. В верхней просверливается два сквозных, а в нижней – 4 отверстия. Диаметр отверстий, находящихся на поверхности ручки, должен быть больше диметра отверстий, располагающихся под ними. В верхней части ручки отверстия высверливаются с отступом в 7 мм. В нижней первая пара высверливается с таким же отступом, а вторая пара должна располагаться от края не менее чем на 42 мм.
Теперь можно приступать к сборке полотна. Подготовленные полотна вставляются в профили. Для этого устанавливаем полотно торцом, прикладываем к нему профиль и с помощью киянки, аккуратно постукивая, вставляем полотно в паз профиля. Аналогичным образом поступаем и с остальными профилями.
Перед установкой дверного полотна между комнатами нужно установить коробку, доборы (если коробка уже проёма) и подготовить наличники. Их устанавливать лучше после монтажа двери. Сама конструкция монтируется над дверным проёмом с креплением к стене.
В гипсокартонной стене монтаж полотна производится на металлический каркас, который должен быть установлен ещё на стадии ремонта. Сначала устанавливается каркас, затем монтируется дверь, и только потом идёт обшивка гипсокартоном.
Несмотря на то, что системы купейных дверей имеют некоторые отличия, принцип работы и установка остаются примерно одинаковыми. Поэтому пошаговая инструкция монтажа выглядит практически одинаково как для навесной системы, так и для системы с нижней опорой.
Для установки дверного полотна понадобится деревянный брус. Его длина должна быть больше ширины полотна в 4 раза. Это необходимо для свободного расхождения дверей в разные стороны.
Монтаж двери начинается с крепления бруса или специального профиля. К брусу с помощью саморезов прикрепляют заранее заготовленный по размерам рельс. Эту подготовленную конструкцию могут прикрепить либо к стене, либо к потолку, либо к металлическому каркасу. Способ крепления зависит от места установки. При установке двери в нишу брус крепится к потолку, в перегородке его закрепляют на каркасе, а настенный способ крепления подходит для межкомнатных дверных проёмов.
Для правильного закрепления на стене полотно сначала приставляют в проём и делают отметку, от неё делается отступ вверх на 7 см и чертится горизонтальная линия. Подготовленный брус прикручивается с помощью саморезов к стене строго горизонтально относительно проёма. Проверить положение бруса с профилем можно с помощью строительного уровня.
Подготовленное полотно с роликами заводится в рельс. Торцы профиля закрывают резиновыми амортизаторами. Для того, чтобы дверь двигалась ровно по точно заданной траектории, на пол устанавливается флажковый стопор.
Открытую систему, обеспечивающую передвижение двери, можно прикрыть декоративной панелью.
Для установки двери-купе с нижней опорой, помимо верхней направляющей, устанавливается нижний профиль. Стопоры в данном случае располагаются в нижнем профиле. Для установки двери нужно сначала завести верхнюю часть полотна в верхнюю направляющую, а затем, поджав нижние ролики, установить нижнюю часть полотна на рельс.
Комплектующие
На сегодняшний день существуют огромный выбор комплектующих деталей для установки двери -купе своими руками.
Чтобы установить систему с нижней опорой, необходимо приобрести комплект направляющих и роликов, соответствующий весу и толщине устанавливаемых створок, ручки, по паре стопоров на каждое полотно, устанавливаемых в пазы нижней направляющей, и по желанию можно приобрести доводчики.
Для подвесной системы достаточно выбрать верхнюю направляющую, пару роликов, устанавливаемых по разным концам полотна, пару флажковых стопоров и ручки для створок.
Есть некоторые отличия между деталями, предназначенными для подвесной и опорной системы. Верхняя направляющая подвесной системы, как правило, изготавливается в форме буквы «П» и способствует не только скольжению полотна, но и поддерживает его на весу. На неё приходится основная нагрузка.
Как правило, материалом изготовления является алюминий, но есть модели в форме трубы, изготавливаемые из стали. Верхний трек в виде трубы не принято закрывать фальш-панелью, их форма и внешний вид являются дополнительным декором для помещения.
В опорной системе верхняя направляющая имеет форму сдвоенной буквы «П» и не несёт основной нагрузки. Её функция заключается в поддержании створки в вертикальном положении. Основная нагрузка в опорной системе приходится на нижнюю направляющую. Данный профиль имеет два параллельно расположенных желоба, предназначенных для передвижения роликов.
Для каждой системы выпускаются свои комплекты роликов и стопоров.
Удачные примеры в интерьере
Двери-купе являются универсальным решением для любого помещения. С их помощью можно любую нишу превратить в удобную и очень функциональную гардеробную. Благодаря им большой проём смотрится просто великолепно, с распашной дверью такого эффекта не добиться. Без них не обходится ни один встроенный шкаф. Двери-купе помогают красиво и эффектно отделить одно помещение от другого.
О том, как установить двери-купе своими руками, смотрите в следующем видео.
Межкомнатные двери-купе своими руками: как сделать и установить
Сделать своими руками двери-купе гораздо проще, нежели обычные распашные модели. Эта конструкция с успехом заменит громоздкую стандартную дверь и при этом денег на её изготовление уйдет совсем немного, ведь использовать можно вполне доступные материалы.
В отличие от распашных моделей двери-купе при открывании не занимают пространство
Особенности конструкции
Дверь-купе отличается от других видов в первую очередь механизмом открывания. Она относится к категории раздвижных. Полотно крепится на раздвижную систему с направляющими и роликами, а при необходимости открыть или закрыть дверь оно сдвигается вдоль стены. Таким образом удается сэкономить полезную площадь в помещении.
Если рассматривать основные виды современных дверей-купе, здесь можно выделить несколько категорий:
одностворчатые и двустворчатые;
глухие и полуоткрытые;
на одной или двух направляющих;
пристеновые или кассетные.
Кассетные двери, отличаются тем, что они при открывании прячутся в нишу в стене, что делает их незаметными и не забирает свободное пространство в комнате.
Если вы решили изготовить межкомнатные двери-купе полностью своими руками, вам, в первую очередь, нужно определиться с материалами. Для полотна можно брать практически что угодно: дерево, МДФ и ЛДСП, стекло и т. д.
Если используются межкомнатные двери с замком, желательно установить дверной короб для монтажа запорного механизма в стене. В целом же его наличие необязательно. Также следует учитывать, что размеры полотна в этом случае превышают ширину проема, в отличие от стандартных моделей.
Разновидности межкомнатных дверей-купе в зависимости от конструкции
Изготовление полотна
Итак, как сделать двери-купе? Если вы хотите полностью изготовить их своими руками, для начала займитесь подбором подходящего материала для полотна. Для легкой и бюджетной конструкции отлично подойдет лист ламинированного ДСП. Дальнейшие действия предельно просты.
Определить стандартные размеры межкомнатных дверей купе достаточно трудно. В целом можно взять за основу изделие высотой 200 см и шириной 80-90 см. Точные размеры нужно определять по месту их установки. Главное правило – дверь должна полностью закрывать проем с нахлестом примерно по 1-5 см с каждой стороны.
Раскрой ЛДСП производится по требуемым параметрам. Важно распилить материал без сколов, поэтому лучше использовать электролобзик. Кромку облицуйте специальной ламинированной лентой или пластиком. Если вы хотите вставить стекло, лучше использовать крепление со штапиками.
Схематическое изображение основных конструктивных элементов двери-купе
Врезка фурнитуры
Также вам необходимо будет самому установить такие детали, как ручка и замок. Это базовая фурнитура. Особенностью ручки для двери-купе является то, что она не выступает из полотна и при движении не цепляется за стену. Для её монтажа потребуется дрель с насадкой «пером», с помощью которого необходимо аккуратно высверлить сквозное отверстие по контуру механизма, а затем срезать лобзиком все излишки. Стамеску в этом случае лучше не использовать, так как можно повредить структуру ДСП. Ручка вставляется с передней и задней стороны двери и привинчивается для надежности. С торца при необходимости вставляется замок и пластина, через которую входит язычок. Ответную часть нужно будет установить после монтажа двери в проем.
Разновидности ручек для раздвижных дверей
Также на этом этапе нужно врезать ролики, которые будут смещать ЛДСП по направляющим. Если речь идет о рельсовом механизме, помимо верхних креплений нужно будет дополнительно вырезать паз в торце полотна снизу. Этот же процесс необходим и в том случае, если вы хотите оснастить проем фиксатором направления движения. Он представляет собой небольшую деталь, которая крепится к полу сбоку проема. Что касается подвесных моделей, достаточно установить пару роликов по краям двери.
Установка направляющих
Даже если вы делаете двери-купе своими руками, вам придется купить уже готовые направляющие, так как самому создать качественное изделие у вас вряд ли получится. Важно различать следующие виды механизмов:
Подвесные – полотно подвешивается на роликах исключительно за верхнюю направляющую.
Рельсовые – внизу к полу крепится дополнительная направляющая, по которой двигается дверь на роликах.
Основные виды раздвижных механизмов
В основном сегодня используются алюминиевые и стальные системы. Первые практически бесшумные, а вторые способны выдержать полотно большого веса.
Размеры системы определяются шириной двери в двойном значении. Направляющая крепится к деревянной балке, которую затем нужно установить на стену. Ее толщина должна быть не менее 50 мм. Для крепления рельс используются саморезы, а сам брус привинчивается болтами. Важно соблюдать строгую горизонталь. В дальнейшем брус закроется декоративной панелью или молдингом. Также монтируются ограничители по краям системы. Если используется нижняя рельса, под неё нужно заложить стопор для ограничения движения.
Схема установки раздвижной системы подвесного типа
Монтаж полотна
Теперь рассмотрим, как установить в проем межкомнатные двери-купе. Для этого нужно завести ролики в верхней части полотна в верхний рельс. Нижние колесики прижимаются для того, чтобы можно было завести дверь в проем. По бокам устанавливаются насадки-ограничители и проверяется работа системы.
Если все получилось, можно приступать к врезке второй части замка, то есть ответной пластины. Делается это с помощью стамески и дрели, так как её нужно углубить заподлицо. Для продления срока службы системы смажьте все движущиеся детали силиконовой смазкой.
Купейные межкомнатные двери сэкономят площадь комнаты и придадут ей необычный вид. Это отличное решение для современного жилища.
Рекомендуем посмотреть видео
как сделать раздвижную межкомнатную дверь в домашних условиях, комплектующие для изготовления
В современных домах и квартирах всё чаще в последнее время устанавливают вместо не очень удобных распашных конструкций двери-купе. Они позволяют рационально использовать пространство помещения, оживляют интерьер, а так же являются наиболее подходящим вариантом для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, установить их можно не только в дверном проёме, но и любой нише. Сделать это можно и своими руками, сэкономив таким образом значительную сумму, главное чтобы нашлось для столь полезного и увлекательного процесса время, материалы и инструменты.
Необходимые комплектующие
Дверь-купе, как и любая другая конструкция, состоит из специальных элементов. Для того чтобы её установить, необходимо приобрести комплектующие детали. Выбор необходимых деталей зависит от типа раздвижной системы и вида дверного полотна. Дверное полотно может быть цельным и состоять из одного материала, а может состоять из нескольких материалов. Вне зависимости от использованных материалов любое сборное полотно (створка) состоит из разных по размеру и предназначению профилей. Рамка имеет верхний, нижний, два боковых и промежуточный (количество зависит от составных частей) профили.
Верхний горизонтальный профиль состоит из двух пазов. Нижняя часть паза удерживает материал, а верхняя с круглой канавкой предназначена для вкручивания самореза удерживающего вертикальный профиль двери. Нижний горизонтальный профиль, как и верхний, состоит из двух пазов, но нижняя часть его имеет более длинные боковые стенки, предназначенные для скрытия роликов.
Горизонтальный промежуточный профиль состоит из двух одинаковых пазов. Его используют в качестве связующего звена между материалами. Вертикальные профили выполняют не только поддерживающую функцию и имеют специальный паз для поддержания материала, но и необходимы для приведения в движение створки. Данный элемент выполнен в форме ручки и имеет различные модификации.
Для приведения в движение створки нужен комплект направляющих и ролики. Для поддержания направления движения створки используются пара ассиметричных роликов, устанавливаемых в верхней части створки и располагающихся по разным концам рамы. В нижней части аналогичным образом устанавливается пара роликов. Они являются основной движущей силой, именно на них приходится вес всех используемых материалов.
Без направляющих невозможно движение створок. Их, как правило, в комплекте две штуки: верхняя и нижняя. Они отличаются по форме и предназначению. Строение верхнего профиля зависит от вида системы. Если используется верхняя опорная раздвижная система, то используется закрытый профиль, состоящий из одного паза. Но чаще всего для установки двери купе используется нижняя опорная система и поэтому форма профиля имеет несколько иной вид.
Он состоит из двух одинаковых по форме и глубине пазов. Благодаря ему дверь движется в заданном направлении. Нижняя направляющая предназначена для движения роликов и представляет собой профиль, состоящий из 3-х пазов. Для каждой пары роликов предназначается свой паз (узкий). Средний широкий паз выполняет разделительную функцию.
Для того чтобы дверь не выезжала при движении за пределы используются стопоры. Их форма зависит от вида раздвижной системы. Устанавливаются данные элементы в направляющих.
Материалы
Существуют различные виды материалов используемых в изготовлении дверей-купе. Для щитовых типов дверей, состоящих из целого листа, используется один материал. Для составных (филёнчатых) используется, как правило, несколько видов материалов, которые помещаются в рамку определённой формы. Наиболее дешёвым и доступным по цене материалом является ДСП. Из него можно изготовить как целое полотно, так и раму для других материалов.
Двери с деталями из ДСП не очень подходят для установки в детской комнате, так как в составе присутствуют смолы, способные за счёт своей летучести нанести вред здоровью. Не стоит так же забывать, что ДСП – это по сути прессованные опилки, поэтому кромка данного материала нуждается в закрытии. Чаще всего ДСП облицовывают плёнкой ПВХ или шпоном.
Более безопасным материалом является МДФ, так как при его производстве не используются смолы, древесные частицы соединяются благодаря парафину или лигнину. Из него можно изготавливать полотна с фигурными контурами. Благодаря этому свойству его можно использовать и в качестве целого полотна, и как составляющий элемент фигурной рамы.
Часто дверные полотна изготавливают из массива дерева. Материал этот дорогой и требует в работе особой сноровки. Используется в качестве целого полотна, а так же может быть использован в качестве рамы или отдельных филёнок с фигурными краями.
Неплохой альтернативой массиву дерева может стать такой материал, как фанера. Он получается путём склеивания листов шпона, причём для прочности при склеивании они укладываются особым образом, волокна одного листа лежат перпендикулярно по отношению к волокнам другого листа. Поверхность дверных полотен из фанеры чаще всего ламинируют, придавая нужный цвет и структуру натурального дерева.
В отличие от дерева фанера более проста в использовании и стоит гораздо дешевле цельного массива. В последнее время в качестве дверного полотна используется такой материал как поликарбонат. Лёгкие и прочные листы поликарбоната могут использоваться в качестве вставки в сочетании с другими материалами и как отдельное полотно. Данный материал, во избежание исчезновения прозрачности, рекомендуется закрывать со всех сторон профилями. Он является неплохой альтернативой стеклу.
Очень часто в качестве дверного полотна используется зеркало и стекло. Зеркальная поверхность дверей помогает зрительно расширить пространство помещения.
Она отлично отражает как естественный, так и искусственный свет, благодаря чему самые тёмные уголки комнаты всегда освещены. Зеркало и стекло, как правило, закрепляется со всех сторон профилями. Оба материала хорошо сочетаются друг с другом.
Как самостоятельно рассчитать размеры?
Для того, чтобы изготовить двери-купе своими руками, необходимо будет сделать замеры. Ширина и высота дверей зависит от размеров проёма, в котором и будут они устанавливаться. Величина оптимальной ширины двери находится в пределах 60-90 см. Можно изготовить двери с различной шириной, есть небольшой разброс, находящийся в пределах 50-110 см.
При изготовлении дверного полотна лучше придерживаться указанного предела, и на это есть свои причины. Ширина менее 50 см плохо скажется на движении дверного полотна, возможен перекос и даже выпадение из пазов. Межкомнатную дверь с шириной 110 см и более очень тяжело сдвинуть, поэтому такую ширину не используют.
Для расчёта необходимой ширины створки, если планируется установка двух створок, нужно измерить проём и к полученной величине прибавить ширину профиля, а затем данное число разделить на количество створок, то есть на 2. На конкретном примере это выглядит следующим образом. Ширина проёма 1800 мм, а ширина профиля, который будет использоваться в качестве ручки 24мм. Рассчитываем: 1800+24/2=912 мм.
Ширина профиля и проёма выбрана произвольно, при расчётах следует опираться на свои замеры и ширину выбранного вами профиля. Если планируется установка в проём трёх створок, то расчёт ширины делается несколько иначе. К ширине проёма нужно прибавить ширину профиля, умноженную на 2 и полученную величину разделить на 3. В качестве конкретного примера берём ту же ширину проёма и профиля: 1800+24*2/3=616 мм.
Высоту створки можно вычислить следующим образом. Измеряем высоту проёма и из полученной величины вычитаем 40-45 мм. Длина боковых профилей равна высоте створок. Длина горизонтальных профилей зависит от приобретённых ручек, располагающихся с каждой стороны створки, а вернее от их ширины. Для вычисления длины профилей нужно из ширины створки вычесть удвоенную ширину ручки, полученная величина является длиной горизонтально расположенного профиля.
Теперь можно приступать к расчёту ширины заполнения. Для того чтобы расчёты были нагляднее, можно использовать полученные величины. Правильная ширина заполнения высчитывается так: 912 (616) -24*2=864 (568) мм. Из ширины створки вычитаем удвоенную ширину профиля (ручки устанавливают с обеих сторон створки).
Высоту створки считаем аналогичным образом, а именно из величины высоты вычитаем ширину верхнего, а затем и нижнего профиля и в результате получаем искомое число. Данный расчёт высоты подходит в случае, если полотно цельное, не требующее уплотнителей. Если уплотнители используются, то от полученной величины вычитается удвоенная ширина уплотнителя, так как он располагается и вверху, и внизу полотна.
Как правило, в качестве уплотнителя используется силиконовая резинка, её толщина составляет 1 мм, а удвоенная величина соответственно составляет 2 мм. Наглядно данный расчёт можно представить следующим образом: высота 2500-10-38-2=2450 мм. Где 10 – это ширина верхнего профиля, а 38 – ширина нижнего профиля.
Если дверь изготавливается из составных частей, необходимо учесть толщину промежуточного профиля. Сколько профилей – столько величин придётся учитывать.
Как самому сделать в домашних условиях?
Изготовление дверей-купе своими руками процесс достаточно трудоёмкий, но нет ничего не возможного, главное учесть некоторые детали.
.
Прямоугольные раздвижные двери
В первую очередь нужно определиться с наполнением двери. Проще всего работать с панелями ДСП и фанерой, но можно выбрать и деревянный массив, плиту МДФ (лучше с необработанной поверхностью).Легче купить готовое полотно нужного размера, но можно сделать его и своими руками. Для этого необходимо подготовит инструменты, которые потребуются и в дальнейшем при установке собранной конструкции и некоторые дополнительные материалы.
Потребуются: дрель, пила для обработки торцов, машинка для шлифовки или наждачная бумага, специальная плёнка для покрытия поверхности и лак (для деревянного полотна).
Сначала подготовленный материал обрезается до нужных размеров, и шлифуются торцы. На плиту МДФ наносится покрытие в виде плёнки или шпона. Затем в нём вырезаются отверстия для ручек, а так же подготавливаются места крепления для роликового механизма. Поверхность очищается от пылевых загрязнений. Деревянное полотно обрабатывается пропиткой, предотвращающей процессы гниения, а затем покрывается слоем лака.
Для облегчения дверного полотна можно в заготовке вырезать отверстия в форме прямоугольника или квадрата. В них вставить подходящего размера заготовки из стекла, зеркала или более лёгкой фанеры. Сначала на полотне чертится фигура, а затем с помощью лобзика выпиливается середина. Делать это нужно аккуратно, начав с угла размеченной фигуры.
Торцы образовавшегося отверстия обрабатываются специальной лентой, которая фиксируется на материале с помощью утюга. Выбранные вставки удерживаются при помощи штапика. Можно собрать дверную створку из профилей и разных материалов. Необходимо приобрести готовые профили и материалы для вставки, которые собираются в определённом порядке.
Все профили отрезаются по заранее рассчитанным размерам строго под углом 90С.
В вертикальных профилях-ручках нужно сделать сквозные отверстия. В верхней части, для закрепления верхнего ролика высверливается, отступив от края 7 мм, 2 отверстия, диаметр одного больше диаметра другого.
Делается это для того, чтобы саморез легко проходил через большее отверстие и фиксировался в нижней части. Затем высверливаются 4 отверстия. Первая пара отверстий делается после отступа 7 мм, а вторая после отступа от края 42 мм. Теперь можно приступать к сборке всех наполнений. На стеклянные и зеркальные вставки по периметру одевается силиконовый уплотнитель без нахлёста. На зеркала для безопасности с обратной стороны нужно наклеить плёнку. Подготовленные составные части вставляются в профили.
Для прочного прилегания материала при соединении вставок с профилями пользуются резиновой киянкой. К собранному полотну присоединяем вертикальные профили-ручки и стягиваем конструкцию крепежом.Сначала подкручиваем в верхней части, для этого берём ролик и фиксируем его с помощью винта в вертикальном профиле.
В нижней части фиксируем сначала профиль через дальнее отверстие, закрутив до упора, а затем присоединяем нижние ролики к профилю. Для этого вставляем пластину с роликом внутрь нижнего профиля и придвигаем его к вертикальной стойке.
В пластине ролика есть отверстие, его нужно совместить с отверстием в вертикальном профиле и закрутить с помощью шестигранника, при этом прижимая ролик. Дверное полотно готово к установке.
Радиусные раздвижные двери
Изготовить радиусные раздвижные двери намного сложнее, чем обычные двери прямоугольной формы. В отличие от обычных дверей они имеют сглаженные углы. Полотно может быть различной формы и кривизны. Для передвижения по поверхности используется алюминиевый профиль. Дверные полотна могут изготовляться из закалённого стекла, пластика и прочих материалов. Изготовить такое полотно в домашних условиях не получится, поэтому лучше заказать уже готовые двери и все комплектующие к ним.
Пошаговая инструкция
Установить двери-купе можно в любом месте. Чаще всего с их помощью оборудуют гардеробную. Необходимо помнить, что установка конструкции должна проводиться после ремонта.После сбора дверных створок можно устанавливать направляющие. Начинать нужно с верхней направляющей. Её, как правило, крепят на закладной брус или непосредственно на потолок. Располагаться направляющая должна на расстоянии не менее 10 см от полок.
Для установки нижней направляющей необходим лазерный уровень или отвес, но можно обойтись и без них. Укладываем нижний профиль на поверхность без закрепления и заводим дверное полотно сначала в верхнюю направляющую, а затем в нижний профиль, предварительно установив в него стопоры. Зафиксировав полотно в строго вертикальном положении можно прикручивать нижний профиль.Теперь можно вставлять второе полотно. На обе створки клеим в боковых частях полоску, смягчающую удары. Двери готовы к работе.
В перегородке
Двери-купе являются универсальным вариантом и поэтому установить их можно даже в гипсокартонной стене, но предварительно нужно провести подготовительные работы.Сначала нужно установить каркас из металла, рассчитав все размеры. Металлическая конструкция должна состоять из двойных вертикальных стоек. Затем устанавливаются направляющие. Верхнюю направляющую прикрепляем к брусу, а его крепим к конструкции над проёмом. Нижняя купейная направляющая крепится к полу.
После нужно обшить каркас листами гипсокартона и настелить половое покрытие, только после этого следует установить двери.Двери-купе часто устанавливаются в самодельные шкафы, встроенные в нишу. Такие шкафы – настоящая находка для малогабаритных квартир. Кроме того внутреннее содержание такого шкафа можно обустроить по своему усмотрению.
Красивые интерьеры
Двери-купе – прекрасное решение не только для жилых комнат и встроенных шкафов, но и для ванной комнаты. С их помощью можно без потерь для пространства отделить ванную комнату от других помещений. В ванной комнате, совмещённой с санузлом, с их помощью отделяют одну зону от другой. Кроме того, такие двери используются вместо шторки. Как правило, в качестве материала используется матовое стекло.
Двери-купе пользуются спросом в квартирах студиях, так как отлично справляются с отделением одной зоны от другой. Очень часто их устанавливают для кухни. С их помощью можно легко скрыть кухонную утварь при приходе гостей. Установить можно как мебельные варианты, так и полотна из стекла, зеркала и пластика.
Подробнее смотрите далее.
Двери купе своими руками: весь процесс от начала и до конца
Оглавление статьи: Двери купе своими руками: какие материалы и инструменты понадобятся Как изготовить дверные полотна из ламинированной ДСП Как сделать двери купе: сборка и установка своими руками Как установить двери купе: монтаж направляющих и дверных полотен
Придя к выводу, что для человека нет ничего невозможного, многие домашние умельцы в своем стремлении достичь определенных высот с большим удовольствием берутся за новую работу, которую доселе и не пытались делать. Прекрасно владея инструментами и здраво смотря на мир, они готовы не только повторять уже существующие технологии, но и изобретать новые. Это касается буквально всех сфер народного хозяйства – как говорится, если человек талантлив, то он талантлив во всем. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы рассмотрим вопрос, как изготовить двери купе своими руками. Причем речь пойдет не только о стандартной алюминиевой раме и зеркале, но и об изготовлении этого изделия из непривычных материалов.
Монтаж двери купе своими руками
Двери купе своими руками: какие материалы и инструменты понадобятся
Несомненно, самым простым и легким способом «изготовления» дверей купе своими руками является приобретение готовой конструкции и ее установка в необходимом месте. Преимущества такого подхода к делу налицо – минимум потраченного времени, достойное качество и внешний вид, а также простота монтажа. Но для настоящего мастера такой выход из положения не приемлем – нужно все сделать самостоятельно от начала и до конца. Этим мы и займемся.
Для осуществления поставленной цели понадобится не так уж и много материала.
Фурнитура для дверей купе, под которой подразумевается раздвижной механизм с роликами и направляющими и специальные дверные ручки.
Дверные полотна. Как минимум два. Что касается дверей, то здесь могут возникнуть некоторые затруднения – подойдут, конечно, и обычные дверные полотна, но как правило, они смотрятся грубо и громоздко. Здесь нужно нечто более воздушное и легкое. Как вариант, подобные дверные полотна можно изготовить из ламинированной ДСП. Из нее вырезается прямоугольная рамка, вовнутрь которой вставляется цветное стекло или зеркало, после чего крепится фигурными штапиками. Такие двери тоньше, легче и вид у них более изящный.
Инструменты. Здесь вполне можно обойтись стандартным набором домашнего мастера: дрель, лобзик, шуруповерт, всевозможные сверла и прочие насадки.
В принципе, все. Теперь можно приступать к работе.
Двери купе своими руками фото
Как изготовить дверные полотна из ламинированной ДСП
Итак, как вы уже поняли, для изготовления дверей купе понадобится две основные части – это полотна и раздвижной механизм для дверей купе. Механизм продается в готовом виде, а вот полотна придется изготовить самостоятельно. Для этих целей, как и говорилось выше, понадобится вырезать из ламинированной ДСП две рамки высотой 2000мм и шириной, подходящей для вашего дверного проема. Если говорить о стандартной ширине, то это 400, 600, 800 и 900мм. Но к этим размерам можно не привязываться – ширину лучше вычислять по месту.
Как изготовить дверные полотна фото
Вырезать из ДСП рамку не сложно, гораздо сложнее привести ее в надлежащий вид – нужно аккуратно облицевать торцы ДСП и приобрести симпатичные, возможно даже резные штапики. Со штапиками проблем не будет – их можно заказать в любой деревообрабатывающей мастерской – здесь более важно правильно рассчитать их толщину. В этом отношении лучше воспользоваться не штапиками, а четвертями.
Что касается наружных торцов вырезанных прямоугольников, то привести их в нормальное состояние можно с помощью специальной торцовочной ленты. Она имеет самоклеющуюся основу – просто прикладывается к торцу двери и прогревается утюгом. После остывания лента крепко приклеивается к торцу. Перед ее проклейкой необходимо тщательно удалить с торца пыль, а после проклейки излишки срезаются острым ножом со сменными лезвиями.
Как вырезать полотна для двери купе фото
Как сделать дверь купе: сборка и установка своими руками
Процесс сборки дверей купе заключается в установке на них направляющих и врезки ручек. Он простой и зависит от типа раздвижного механизма и прилагающихся к ним роликов. В большинстве случаев для их установки требуется вырезать небольшой посадочный паз. Некоторые ролики для своей установки требуют вырезки глубокого и узкого паза, сделать который без ручного фрезера практически невозможно.
Для монтажа дверных ручек в рамке из ДСП вырезается сквозное прямоугольное отверстие. В качестве шаблона для нужного отверстия необходимо взять саму ручку – понадобится просто приложить ее в необходимом месте и обвести карандашом. После того как отверстие будет готово, ручки вставляются с двух сторон и соединяются между собой стяжками.
Установка дверей купе своими руками фото
Как установить двери купе: монтаж направляющих и дверных полотен
Установка дверей купе своими руками, как правило, сводится к монтажу направляющих и установке на них дверных полотен. С нижней направляющей обычно проблем не наблюдается, а вот с верхней зачастую приходится повозиться. Практически всегда для того, чтобы установить верхнюю направляющую, над дверным проемом нужно закрепить специальную опору, в роли которой можно использовать деревянный брус.
Монтаж направляющих для двери купе фото
Следует учесть, что его длина должна соответствовать ширине дверного полотна, умноженной на четыре – такой расчет нужен в том случае, если планируется открывание двери в разные стороны. Для одинарного полотна длина направляющей вычисляется исходя из ширины полотна, умноженной на два.
Как рассчитать длину направляющей для двери купе
После того как верхняя направляющая установлена, на нее навешиваются двери – в большинстве случаев они просто заводятся в направляющую сбоку. Когда двери будут закреплены и отрегулированы по вертикальному уровню, монтируется нижняя направляющая. Впоследствии, чтобы поставить на них двери, нижние ролики просто поджимаются вверх, полотно подвигается на место и ролики отпускаются. По большому счету, здесь опять все зависит от выбранного вами механизма – в одних системах ролики подпружиниваются, а в других просто смещаются и фиксируются винтами.
Монтаж раздвижного механизма двери купе своими руками фото
В некоторых случаях верхние и нижние направляющие для дверей купе приходится устанавливать до монтажа дверных полотен. В этом случае, чтобы соблюсти уровень установки дверей купе, придется воспользоваться отвесом. Когда направляющие будут установлены, в них вставляются дверные полотна – сначала в направляющие заводятся верхние ролики, а потом нижние.
Это только один из вариантов, с помощью которого можно изготовить двери купе своими руками – таких вариантов существует достаточно много. Можно использовать абсолютно другие материалы и идеи. К примеру, если имеется надлежащее оборудование, можно приобрести алюминиевый профиль и собрать двери купе из него, в дальнейшем оснастив их зеркалом или стеклом. Главное здесь сама идея и принцип монтажа, придерживаясь которого вы всегда сможете собрать дверную раздвижную конструкцию любого размера и дизайна.
Автор статьи Александр Куликов
Межкомнатные двери купе своими руками: из чего и как сделать
Оглавление: Межкомнатные двери купе своими руками: что понадобится Изготовление дверей купе: последовательность и тонкости работ
Редко кто задумывается над самостоятельным изготовлением дверей купе – большинство людей почему-то считают, что сделать межкомнатные двери купе своими руками практически невозможно, и с одной стороны они правы. В том виде, в котором их изготавливают на производстве, с использованием высокотехнологичного оборудования, естественно, сделать их не выйдет. А вот если немного изменить подход к делу, применить для этих целей несколько иной материал, то все получится, причем в самом лучшем виде. Об этом и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы разберемся с технологией самостоятельного изготовления дверей купе.
Как сделать межкомнатные двери купе своими руками фото
Межкомнатные двери купе своими руками: что понадобится
Решение вопроса, как самому сделать двери купе, потребует от вас приобрести не так уж много всевозможных материалов – по большому счету, если рассматривать самый простой вариант, то таких материалов можно насчитать всего три, максимум четыре, если учитывать еще всевозможный крепеж.
Ламинированная ДСП – по сути, это и будут сами двери, а вернее полотна. Здесь важна толщина этого материала – менее 16мм листы лучше не использовать. Тонкая ДСП в процессе эксплуатации будет прогибаться и со временем такие двери потеряют свой вид. Хотя, если продумаете систему профилей, наподобие как используют на предприятии для изготовления подобных изделий из стекла, то подойдет и тонкий лист ДСП. Это просто идея, а там решайте сами – на мой взгляд, лучше остановиться на стандартном ДСП (16мм), окантовать который алюминиевым профилем будет даже полезно (не так будут травмироваться края от ударов о дверной проем).
Система направляющих с роликами. В настоящее время подобных элементов конструкции даже на строительном рынке можно найти в изобилии – купить не то можно разве что по ошибке или по незнанию. Направляющие для двери купе отличаются от подобной системы раздвижных дверей принципом работы – в них вся нагрузка приходится на нижнюю направляющую. Получается так, что двери стоят на жесткой поверхности вместо того, чтобы висеть на направляющей – в этом и заключается их основное преимущество по сравнению с обычными раздвижными системами.
Фурнитура, а в частности врезные ручки и, возможно, замок. Здесь все достаточно просто, несмотря даже на то, что ручка и замок имеют непривычный вид – первая представляет собой окультуренный вырез в полотне, а второй отличается исключительно видом запирающего механизма. В замке не имеется привычной задвижки, она заменена подвижными крючками, если, конечно, так будет правильно выразиться.
Крепеж в виде различных саморезов. Здесь вообще все предельно просто – понадобятся саморезы для крепления направляющих и роликов.
Как сделать двери купе своими руками фото
В принципе, с материалом все. Если говорить об инструментах, то здесь не обойтись без электрического лобзика или ручной циркулярной пилы, дрели или шуруповерта, понадобится ручной фрезер для установки роликов и качественные измерители, а также масса мелкого ручного инструмента в виде отверток, плоскогубцев, молотка и тому подобного. В принципе, если все это есть в наличии, то можно смело приступать к делу и начинать изготовление дверей купе своими руками.
О том, как сделать двери купе своими руками, смотрите в видео.
Изготовление дверей купе: последовательность и тонкости работ
Начнем с того, что усвоим одну простую истину – перемещение дверей купе, неважно, где они будут установлены (в шкафу или в проеме), должно осуществляться по идеально ровной поверхности, поэтому первое, что мы делаем, это берем хороший реечный уровень и проверяем пол в дверном проеме на предмет отклонения его от горизонтали. Отклонения не должны быть большими – нормально, если на всем протяжении дверного проема отклонение не будет превышать 5мм. Большие перепады регулировками не вытянешь, поэтому очень важно, чтобы пол в этом месте не имел бугров и ямок. Если такие недочеты присутствуют, то их нужно устранить.
Прежде чем мы приступим к непосредственному решению вопроса, как сделать двери купе своими руками, дополнительно добавлю, что дверной проем лучше предварительно облагородить – обшить его деревом или гипсокартоном с последующей шпаклевкой, окраской или оклейкой обоями. Делать все это потом чревато испорченными дверями.
Но вернемся к нашей технологии изготовления дверей купе – чтобы проще было все понять, рассмотрим ее по пунктам.
Устанавливаем направляющие. Этот момент выглядит достаточно просто, но несмотря на это, нюансов здесь предостаточно. Во-первых, это точная подрезка направляющих – и верхнюю и нижнюю рейку лучше подрезать четко, поскольку от этого зависит внешний вид дверного проема. Во-вторых, это положение верхней и нижней направляющей друг относительно друга – здесь должна быть соблюдена вертикальность. По этой причине установка направляющих должна выполняться с предварительной разметкой – с помощью уровня нужно будет расчертить линию по всему периметру дверного проема и по этой линии уже установить и сами направляющие. О надежности крепления я уже говорить не буду, так как это должно быть само собой разумеющимся.
Изготовление дверей купе фото
Изготавливаем дверные полотна – здесь дела обстоят сложнее. Во-первых, в квартире может оказаться мало места для осуществления задуманного, но не это самое главное – при желании можно справиться и в тесноте. Начать изготовление дверных полотен купе нужно с того, что определиться с их размером. Простой пример расчета – предположим, что наш проем имеет ширину 1800мм. Делим его пополам и получаем ширину створки равную 900мм – теперь к ним добавляем по 50мм на перекрывание одной створки другой. В общем, принцип несложный. Теперь берем карандаш и длинную линейку и кроим лист ДСП – когда с рисунками будет покончено, вооружаемся циркуляркой или лобзиком и режем. Сколы по краям здесь гарантированы, и это еще одна из причин окантовать ДСП алюминиевым профилем – это и есть следующий этап работ, тонкости которого зависят исключительно от выбранного вами профиля. Некоторые из них крепятся саморезами по торцу, а некоторые вклеиваются в предварительно прорезанный по торцу паз. Если у вас маленький опыт работы с фрезером, то лучше отдать предпочтение первому варианту – шляпки саморезов не слишком сильно испортят внешний вид двери. Дальше идут ролики – так или иначе, а установить их придется, и без ручной фрезерной машинки обойтись здесь достаточно сложно. Хотя и этот момент целиком и полностью зависит от выбранной системы роликов и направляющих. Самый простой их вариант монтируется следующим образом – ролик прикладывается к нижней части ДСП на расстоянии 100мм от края, обводится карандашом, после чего по полученной форме вырезается посадочный паз. Дальше, естественно, в него устанавливается ролик и крепко привинчивается саморезами. Регулировка таких роликов осуществляется путем их вращения относительно смещенного центра – для этого в некоторых отверстиях для саморезов предусмотрен продолговатый паз. Регулировка осуществляется после установки полотен на направляющие. Теперь дело за малым – остается только врезать ручки, и дверное полотно купе готово к установке. Врезаются ручки по аналогии с роликами – приставили в выбранное место, обвели карандашом, прорезали фрезером сквозной паз и установили две половинки ручек, стянув их винтиками.
Как самому сделать дверь купе фото
Собираем двери купе. Этот завершающий этап работ по изготовлению двери купе своими руками сложного ничего не представляет – на направляющие полотна устанавливаются достаточно просто. Сначала заводим вверх, а потом с приподъемом устанавливаем полотно и на нижнюю направляющую. Существует и другой вариант установки, который зависит от конструкции системы – на некоторых верхних роликах могут предусматриваться специальные защелки, которые перед установкой опускаются вниз, а после того, как полотно будет смонтировано, поднимаются вверх, обеспечивая тем самым надежное сцепление ролика с верхней направляющей. В принципе, это вся схема сборки двери купе.
Схема сборки двери купе фото
Как видите, сложно ничего нет – хотя для человека, неискушенного в работе с инструментом, этот процесс может оказаться неосуществимым. Таким людям даже не стоит пытаться изготовить межкомнатные двери купе своими руками – лучше сразу обращаться к профессионалам.
Как сделать дверь купе своими руками
Для организации личного пространства в квартире и доме следует устанавливать межкомнатные двери. Так, каждый член семьи будет чувствовать себя более уверений. В большинстве случае устанавливаются двери на петлях, которые открываются нараспашку. Однако технологии идут вперед. При этом акцент делается на экономии места. Учитывая это и другие нюансы, были разработаны двери купе. В этой статье, вы сможете узнать тонкости того, как сделать двери купе своими руками.
Разновидности
Если вам по душе этот вариант дверей, то стоит рассмотреть все за и против. Их существует несколько типов. Например, можно установить одно или два полотна, которые будут двигаться вдоль стены или в фальшь-стене. В таком случае можно будет изолировать отдельные помещения. Иногда двери могут состоять из нескольких подвижных полотен и неподвижных боковых створок. Чаще всего эти двери устанавливают с целью зонирования помещения.
Стеклянные двери купе
Независимо от выбранного типа дверей, принцип их установки одинаковый. Единственное различие будет заключаться в направляющем профиле, на котором будет передвигаться дверь. Что касается самых дверей, то они могут изготавливаться из разного материала, например:
Ламинированный ДСП.
МДФ.
Закаленное стекло.
Массив дерева.
Комбинация нескольких материалов.
Исходя из выбранного материала дверей их вес будет разным. А значит система раздвижного механизма будет выбираться индивидуально под вес всей конструкции. Например, если дверь имеет вес около 30 кг, то достаточно будет установить 2 каретки. Если же масса двери увеличивается, то соответственно необходимо добавить количество кареток.
Особенности
Главным достоинством дверей купе можно назвать их эргономичность. Однако это не единственная особенность таких дверей. Здесь можно выделить следующие моменты:
Чтобы открыть или закрыть двери не требуется прикладывать много усилий. Поэтому если есть маленькие дети, они справятся с этой задачей самостоятельно. Вам не нужно будет постоянно вставать для этой процедуры.
Если есть сквозняки, то дверь никогда не будет захлопываться.
Двери купе могут одновременно выполнять две функции: зонирование площади, а также разделять комнаты на отдельные помещения.
Если в семье есть инвалиды, то такие двери (подвесные или на скрытом рельсе) не имеют порога, а это является дополнительным плюсом для безопасного передвижения.
Но если быть объективным, то эти двери также имеют и свои отрицательные стороны:
Если сооружается фальшь-стены, то явный недостаток в звукоизоляции сразу почувствуется.
Если дверь передвигается вдоль перегородки, то невозможно поставить вплотную к стене крупногабаритные предметы.
Замки для двери купе значительно дороже обычных. Поэтому не каждому такие двери и их комплектация будет по карману.
Виды систем раздвижных дверей
Двери купе подразделяются на 2 основных типа:
Рельсовые.
Подвесные.
Исходя из названия понять разницу несложно. В подвесных дверях вся нагрузка ложится на направляющую, которая закрепляется вверху. В рельсовой системе открывания/закрывания все наоборот, нагрузка ложится на низ. Если механизм покупался у надежного производителя, то обе системы надежны.
Однако при выборе важно учитывать некоторые особенности. Например, есть ролики, которые способны удерживать вес двери до 100 кг. Соответственно к этому добавить вес двери и получиться конструкция, которую сдвинуть будет крайне затруднительно. По этой причине стоит подойти серьезно к выбору каждого элемента двери.
Что необходимо для изготовления
По сути, сделать самостоятельно межкомнатные двери купе несложно. Более того потребуется не так много материала. В деталях рассмотрим необходимые конструктивные элементы, а после мы сможем разобраться с тем, как ее самостоятельно собрать и установить.
Ламинированная ДСП. Из ДСП можно сделать полотно дверей. Для этого лучше выбрать полотно, толщиной не меньше 16 мм. Если тоньше, то в ходе эксплуатации дверь будет прогибаться, как следствие спустя время дверь потеряет свой презентабельный внешний вид. Также понадобиться алюминиевый профиль для окантовки ДСП по периметру. Это продлит эксплуатационный срок дверей купе, так как придаст конструкции жесткости.
Система роликов и направляющих. С этим все просто. Вам следует приобрести готовый комплект роликов и направляющих. Для этого отдавайте предпочтение надежному производителю. Также можно встретить немало мастеров самоделок, которые спроектируют роликовую систему самостоятельно. Более того необходимо решить, какой будет система подвесной или на рельсе. Соответственно выбирается подходящая система.
Фурнитура. Сюда можно отнести врезной замок и ручки. Они также должны быть надежными и качественными. В замке для раздвижных дверей нет привычного язычка, который торчит из полотна обычной распашной двери. В ней установлен особый механизм запирания. В конструкции замка имеется специальный подвижный крючок.
Ручки для раздвижных дверей
Крепеж. Под этим подразумеваются саморезы или дюбеля, которыми можно будет закреплять систему роликов и направляющие к полу или потолку.
Доборы и наличники. Они потребуются для того, чтобы замаскировать все крепежные элементы, а само обрамление дверного проема сделать красивым.
Механизм дверей купе
По сути, это весь набор материала, который необходим для изготовления раздвижных дверей. Что касается инструмента, то здесь набор состоит из следующего:
Электрический лобзик.
Шуруповерт.
Дрель.
Ручная циркулярная пила.
Инструментарий
Ручной фрезер, который необходим для вырезания пазов.
Набор отверток.
Плоскогубцы.
Молоток и т.п.
При наличии всего этого, можно приступать непосредственно к сборке.
Последовательность изготовления
Самое важно правило, которое распространяется для любых типов дверей купе – идеально ровная поверхность. Только в таком случае двери будут работать безотказно и долгое время. Поэтому перед тем как установить двери, убедитесь, что стяжка ровная и качественная. Если необходимо, то залейте ее строго по уровню. Если этого не сделать, то двери могут произвольно открываться или закрываться. Допускается максимальный перепад, который равен до 5 мм. Если он будет больше, отрегулировать ролики будет невозможно.
Перед установкой двери купе проведите ряд работ, связанных с отделкой стен. Если все это оставить на потом, то двери можно ненароком испортить. Даже закрывание их целлофаном не спасет, ведь он может прорваться или случайно можно зацепить острым предметом, например, шпателем.
Также следует определиться с тем, как именно будут открываться/закрываться двери или вдоль стены, или потребуется изготовить фальшь-стену.
Система роликов и направляющих
Итак, теперь перейдем непосредственно к процессу изготовления. Разделяется он на несколько последовательных шагов:
Вначале монтируете направляющие. Верхняя и нижняя рейка должны быть подрезаны точно. В противном случае конструкция не будет иметь презентабельного вида. Что касается верхней и нижней направляющей, то по отношению друг к другу они должны иметь четкую горизонталь. Поэтому при установке используйте отвес или очень точный уровень, соответствующей длины.
Далее, необходимо сделать дверное полотно. Рассмотрим пример, когда дверной проем имеет ширину 1800 мм. Соответственно если створки будет 2, то эту длину делим напополам, получается по 900 мм каждая створка двери. Если створки будут устанавливаться по разным направляющим, то необходимо добавить 50 мм для перекрывания одной створки с другой. Если же нет, то добавлять не нужно. В таком случае в торец двух полотен будет устанавливаться замок.
Отрезав лист по размеру, удалите все сколы по краям. ДСП по периметру окантовываете алюминиевым профилем. Это сделает дверное полотно достаточно жестким и прочным. Как вариант профиль можно приклеить к полотну или в торец закрутить саморезы.
На следующем этапе необходимо произвести установку роликов. Без ручной фрезерной машинки выполнить эту работу будет проблематично. Хотя зависеть это будет еще и от выбранной системы. Так, прикладываете ролик к нижней части ДСП, от края на расстоянии до 100 мм. Обводите его карандашом. На полученном эскизе необходимо вырезать посадочный паз. После в него монтируете ролики и фиксируете саморезами.
Установка роликов
Обязательно ролики следует отрегулировать. Делать эту работу необходимо только тогда, когда полотно установлено на направляющую.
В завершение остается установить ручки и замки. Врезаются они по тому же принципу, что и ролики.
Нижняя направляющая
В ходе работ обязательно учтите разницу монтажа. Если дверь будет прятаться в фальшь-стену, то в первую очередь монтируются направляющие, а уже потом перегородка. При этом направляющие следует прикрыть, чтобы в ходе монтажа стены ее не повредить или сильно не засыпать мусором. Если же двери будут открываться вдоль перегородки, то направляющие просто прикручиваются к полу и потолку после всех отделочных работ.
Верхняя направляющая
Что касается установки дверей, то это самый простой и завершающий этап. Аккуратно заводите ролики на направляющие и проверяете работоспособность двери. Обратите внимание на то, образуется ли щель между двумя закрытыми полотнами. Если да, то необходимо отрегулировать ролики.
Итак, как видно, сделать такие двери вполне по силам и самому. Мы узнали, что установка не включает в себя сложные технологические процессы. А при наличии базовых столярных инструментов, вам получится выполнить работы за короткий промежуток времени. Если вы уже имеете опыт в их изготовлении, то обязательно пишите комментарии в конце этой статьи. Нам и нашим читателям будет интересно узнать, с какими трудностями вы столкнулись в процессе работ.
Видео
В предоставленных видеоматериалах, вы наглядно увидите процесс по изготовлению и установке дверей купе:
Фото
На фото можно увидеть различные варианты изготовления дверей купе:
Двери купе на кухне
Двери купе в деревянном доме
Двери купе в холе
Пример дверей
Дверь купе для зонирования
Двустворчатая дверь купе из стекла
Красивые раздвижные межкомнатные двери
Металлические двери купе
Межкомнатная дверь купе
Схемы
На схемах представлены важные узлы дверей купе:
Схема дверей купе
Схема дверей пенал
Конструкция
Схема конструкции дверей
Схема крепежа раздвижных дверей
Крепления колес
Крепление направляющих
Схема открывания дверей
Проем под установку двери купе
Схема раздвижных дверей
12 умных способов хранить вещи за дверью
В вашем доме много дверей, так почему бы не использовать их с пользой?
Я уже несколько раз упоминал, что карманные органайзеры, которые закрываются за дверью, являются одним из моих любимых инструментов для систематизации. Одна большая причина, по которой я их люблю, заключается в том, что они такие недорогие и в них можно хранить самые разные вещи! Но больше всего в них мне нравится то, что они создают пространство для хранения на поверхности, которая обычно не используется для хранения вещей.
Связано: 13 удивительных способов использовать мой любимый дешевый инструмент для органайзинга
Но карманные органайзеры — лишь один из вариантов использования дверей для хранения и организации вещей. Существует целый мир возможностей, которые помогут превратить любую дверь в более полезное пространство! Недавно я подумал обо всех существующих дверных органайзерах, поэтому подумал, что было бы интересно поделиться некоторыми из них в сегодняшнем посте! Эти идеи вдохновят вас задуматься о том, как правильно использовать двери в доме.
12 умных способов хранить вещи на задней стороне двери
1. Вешалка для сумочек
Эта удобная вешалка крепится прямо над любой дверью и имеет дугообразные крючки, которые идеально подходят для кошельков и сумок. Повесьте один в шкафу в прихожей или в спальне, чтобы ваши кошельки были доступны, но не мешали.
Связано: 8 отличных советов по шкафу, которые действительно помогут вам организовать работу
2. Хранение в шкафу под раковиной
Этот органайзер идеально помещается на дверце шкафа, например, под кухонной раковиной.Вы можете использовать его как удобное место для хранения длинных коробок, таких как оловянная фольга, вощеная бумага и пакеты с застежкой-молнией. Вы также можете хранить в нем чистящие средства!
Связано: 5 простых способов организовать пространство под кухонной раковиной
3. Командный центр
Если говорить о дверях шкафа, то внутренняя часть дверцы шкафа — отличное место для создания простого «командного центра» для ведения записей и семейных встреч. Мы создали один в нашей студии с магнитной белой доской, несколькими блокнотами для заметок и маленьким органайзером для купонов и другой небольшой бумаги.Это отличный способ, чтобы вся семья была на одной волне!
Связано: «Скрытый» семейный командный центр для поддержания порядка
4. Кладовая
с BHG.com
Если вас расстраивает ограниченное пространство в кладовой, поищите стеллаж для хранения можно повесить прямо на задней двери вашей кладовой, как эта! Это отличное место для хранения специй, приправ, закусок и других вещей, которые занимают место на полках кладовой.
5. Стойка для крышек кастрюль
от Worthing Court
Эта переделка кухни включала установку стойки для крышек. Стеллаж висит на внутренней стороне двери кладовой, что является гораздо лучшим решением, чем попытки ненадежно сложить их на полке!
6. Дополнительное место для хранения туалетных принадлежностей
от Blue i Style
Кажется, что независимо от размера вашей ванной комнаты всегда не хватает места для всех ваших туалетных принадлежностей, принадлежностей для ванной и чистящих средств.Добавление регулируемой полки к задней части двери в ванную может дать вам ОЧЕНЬ больше места для работы и поможет легче увидеть, когда у вас что-то заканчивается!
7. Станция принадлежностей для рукоделия
с BHG.com
Если ваша коллекция художественных принадлежностей, подарочная упаковка, записные книжки и другие предметы ручной работы кажутся вам беспорядочными, вы можете использовать пространство на за дверью, чтобы стать более организованным. В этом проекте они использовали перфорированную доску, держатели для файлов, крючки и даже небольшой мусорный бак, чтобы освободить место для всего!
8.Органайзер для инструментов
от Family Handyman
Если вам нужно лучшее решение для контроля ваших инструментов и повседневных исправлений, вот простое решение. Просто повесьте несколько крючков, корзин и даже магнитную штангу с внутренней стороны двери! С такой дверью вы будете точно знать, где найти нужные инструменты, когда они вам понадобятся.
9. Домашние задания и школьные принадлежности
из Миски, полной лимонов
Используйте открытый карманный органайзер, чтобы создать универсальный магазин школьных принадлежностей для ваших детей! Держите все организованным и помеченным, и вам никогда не придется искать точилки для карандашей или клеящие стержни, прежде чем дети смогут приступить к своей домашней работе!
10.Стойка для специй
от Daily Garnish
Чтобы специи были организованы, но спрятаны, используйте подвесные стеллажи и пару направляющих для их хранения! Это отличное решение для тех, кто изо всех сил пытается достать свои специи, когда они хранятся в высоких шкафах. Хранение специй на дверце кладовой также может помочь освободить место в шкафу, чтобы вы могли использовать его для чего-то другого. Поиск на Amazon по запросу «стойка для специй» откроет множество вариантов.
11.Книжные полки
от Domestic Simplicity
Повесьте пару узких деревянных полок на дверь, чтобы использовать их в качестве полок для книжек с картинками! Это позволит держать книжную коллекцию вашего малыша подальше от пола, и он сможет легко увидеть, какие книги ему нужно выбрать.
12. Outfit Station
с BHG.com
Надоело раскладывать одежду на следующий день на стуле или комоде? Используйте заднюю часть двери, чтобы создать полезную станцию для экипировки! В этом проекте использовались дверные крючки, вешалка для полотенец и несколько крючков, чтобы создать пространство, чтобы собрать весь наряд (включая обувь и аксессуары)!
Создайте свой собственный автомобиль Maserati
На основании тестирования производителя.Всегда водите осторожно, в соответствии с условиями. Всегда пристегивайте ремень безопасности и соблюдайте указанные ограничения скорости.
HAS требует, чтобы водитель всегда держал руки на рулевом колесе. Эта система предназначена для удобства водителя, а не заменяет активное участие водителя. Водитель должен быть в курсе условий дорожного движения и сохранять контроль над транспортным средством.
Эта система предназначена для удобства водителя, а не заменяет активное участие водителя.Водитель должен быть в курсе условий дорожного движения и сохранять контроль над транспортным средством.
Перед сменой полосы движения всегда проверяйте наличие транспортных средств.
Эта система представляет собой систему оповещения для передней части автомобиля. Это не заменяет активного участия водителя. Водитель должен помнить о дорожных условиях и быть готовым использовать тормоза, чтобы избежать столкновений.
Адаптивный круиз-контроль — это система комфорта водителя, а не замена активного участия водителя.Водитель должен помнить о дорожных условиях и быть готовым использовать тормоза, чтобы избежать столкновений.
Всегда проверяйте все окружение визуально, прежде чем двигаться вперед или назад.
Система распознавания дорожных знаков не заменяет безопасное и внимательное вождение. Факторы, в том числе погода и состояние дорожного знака, могут повлиять на распознавание и отображение знака. Во время вождения всегда визуально проверяйте дорожные знаки.
Всегда водите осторожно, в соответствии с условиями. Всегда пристегивайте ремень безопасности и соблюдайте правила дорожного движения.
Ознакомьтесь с государственными и местными законами относительно использования систем дистанционного запуска.
Apple CarPlay®: требуется совместимый iPhone®. Обратитесь к дилеру за информацией о совместимости телефонов. Применяются тарифы на тарифный план. Пользовательский интерфейс автомобиля является продуктом Apple®. Apple CarPlay является товарным знаком Apple, Inc.iPhone является товарным знаком Apple, Inc., зарегистрированным в США и других странах. Применяются условия использования Apple и другие заявления о конфиденциальности. Android Auto ™: требуется совместимый смартфон под управлением Android ™ 5.0 Lollipop или более поздней версии и загрузка приложения из Google Play. Android, Android Auto и Google Play являются товарными знаками Google Inc.
Подписки SiriusXM на услуги аудио и передачи данных продаются SiriusXM в соответствии с вашей пробной подпиской. Если вы решите продолжить прослушивание после пробной версии, выбранный вами план подписки будет автоматически продлен после этого, и с вас будет взиматься плата в соответствии с выбранным вами способом оплаты по текущим ставкам.Взимаются сборы и налоги. Для отмены необходимо позвонить в SiriusXM по телефону 1-866-635-2349. Полные условия и дополнительную информацию см. В Соглашении с клиентом SiriusXM на сайте www.siriusxm.com. Все сборы и программы могут быть изменены. Ваше оборудование и функции для услуг SiriusXM будут различаться в зависимости от выбранного вами автомобиля и могут быть ограничены на некоторых рынках.
EPA оценило миль на галлон. Фактический пробег может отличаться.
Эта система представляет собой систему оповещения для передней части автомобиля.Это не заменяет активного участия водителя. Водитель должен помнить о пешеходах и условиях дорожного движения и быть готовым использовать тормоза, чтобы избежать столкновений.
* Фактическая цена продажи может отличаться. Подготовка дилера, опции, доставка, место назначения, налоги, титул, лицензия и регистрационные сборы не включены. Обратитесь к авторизованному дилеру Maserati, чтобы убедиться в наличии этих моделей и точности информации.Все представленные цифры являются приблизительными. Платежи рассчитываются на основе условий и других переменных, которые вы выбрали, и не являются текущими программами, доступными MNA. Это не предложение прямого финансирования или какой-либо конкретной сделки аренды или покупки.
Maserati North America стремится сделать свой веб-сайт доступным для людей с ограниченными возможностями.Если у вас возникнут проблемы с доступом к любому контенту на MaseratiUSA.com, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов по адресу [email protected] или 1-877-MY-MASERATI (877-696-2737), чтобы получить дополнительную помощь или сообщить о проблеме. Доступ к MaseratiUSA.com регулируется Политикой конфиденциальности и Условиями использования Maserati North America, Inc. На некоторых изображениях могут быть показаны модели для Европы.
16 советов, как закрыть дверной проем без двери
Иногда в вашем доме может быть дверной проем без двери, но вы хотите разделить две комнаты или разделить одну большую на две маленькие.В таком случае вам не нужно устанавливать традиционную дверь, если вам не нравятся эти традиционные решения или вы не хотите терять слишком много места, которое требуется.
Есть несколько советов, как закрыть дверной проем без двери. Они помогут вам украсить ваш дом и в то же время увеличат вашу конфиденциальность. Некоторые из альтернатив являются временными, и вы можете время от времени менять их, чтобы освежить интерьер вашего дома без особых затрат. Посмотрим.
Как закрыть дверной проем без двери
1.Шторы
Многие не устанавливают двери внутри дома и выбирают более элегантные и изысканные решения. Шторы — недорогой и удобный вариант, ведь их можно часто менять. Таким образом, каждый раз, когда вы развешиваете новые драпировки, вы будете получать полностью новый интерьер.
Более того, вы можете использовать разный дизайн для каждого сезона или особого случая, чтобы отделить определенное пространство. Используйте шторы, чтобы добавить красок в пространство или закрыть старый дверной проем.
Кроме того, занавески полезны для молодых мам, которым нужно уединение, но которые хотят одновременно присматривать за своими младенцами. С другой стороны, это не лучшая идея, если у вас большая семья и вам нужно уединение в своей комнате.
Поместите их над дверным проемом, но откройте их, как только решите разделить свое пространство. Учтите, что для офиса вам понадобится толстая модель, но этого хватит, чтобы купить тонкие занавески для дома.
Установка несложная, за исключением того, что необходимо повесить фурнитуру над дверной коробкой.Это делает этот вариант практичным для всех.
Выберите ткань и узор в соответствии с вашим стилем и сдвиньте ее, открывая или закрывая, когда вы решите ограничить видимость. Также есть возможность использовать утепленные драпировки для дополнительного шумопоглощения.
2. Книжный шкаф
Если вы не хотите устанавливать дверь между столовой и гостиной, вы можете разделить их элегантным книжным шкафом. Так вы превратите свой дверной проем в полезное и уникальное место.
За исключением дополнительного места для хранения, вы улучшите внешний вид своей комнаты. При этом вы сохраните существующий проем, чтобы при необходимости можно было установить дверь.
Вы можете поставить книжный шкаф перед комнатой или сделать шаг вперед, добавить петли с одной стороны и превратить его в дверь.
3. Римские шторы
В большинстве случаев вы будете закрывать окна римскими шторами. Однако вы можете установить их в дверном проеме вместо двери.Можно найти милые модели из бамбука или декоративных тканей.
На самом деле, это отличное решение, так как вы можете сдвинуть его вниз, когда вам нужна конфиденциальность, или вверх, когда это необходимо. Другой вариант — повесить эту крышку на прозрачную стеклянную дверь для большей конфиденциальности.
Огромным преимуществом является то, что на рынке доступны разные модели разных размеров. Таким образом, вы можете выбрать оттенок, который полностью подходит к вашему дверному проему. Кроме того, у вас не возникнет проблем с обслуживанием, поскольку вы можете стирать большинство из них в стиральной машине.
4. Раздвижные двери Shoji
Если вам нравится японский стиль жизни, вы можете использовать их традиции и установить раздвижные двери седзи между двумя комнатами. Это обеспечит достаточно уединения, украсит ваше пространство и впустит внутрь немного света.
Поскольку они изготовлены из рисовой бумаги, эти дверцы легкие, и при необходимости их можно легко задвигать и выдвигать.
5. Двери сарая
Это отличная альтернатива для вас, если вы относитесь к тому типу людей, которые не хотят использовать традиционные распашные двери.Кроме того, эта раздвижная дверь сэкономит много места, что очень важно, если у вас небольшая комната.
Если вы выберете модель, похожую на цвет стены, вся обстановка станет элегантной и красивой. Проявите изобретательность и украсьте и покрасьте дверь сарая в соответствии с вашими предпочтениями, в том числе в народном творчестве.
Преимущество этого выбора в несложной установке. Итак, выберите его и воспользуйтесь его универсальным и деревенским декором.
6. Разделитель гармошкой
Отличная идея для дверного проема без двери.Поместите элегантную перегородку в виде гармошки между комнатами, которые хотите отделить. Это будет зависеть от ваших предпочтений, чтобы установить один или выбрать передвижной вариант.
7. Экраны складывающиеся
На мой взгляд, это лучшая альтернатива прикрыть дверной проем без двери, особенно если вы живете в квартире открытого типа. Это также отличный выбор для вашей слишком большой гостиной. Поместите большой складной экран посередине, а рядом поставьте стол с вазой с цветами, чтобы украсить свое пространство.
Поскольку существуют разные типы этого изделия, вы можете найти изделия из ткани, дерева или пластика, в зависимости от вашего стиля и дизайна вашего дома. Вы также можете выбрать определенный узор, цвет и размер.
Имейте в виду, что вам нужна большая модель, чтобы должным образом закрыть средний дверной проем. Преимущество этого решения — его мобильность. Это означает, что вы можете перемещать переносной чехол в любое время. Кроме того, вы можете сложить его, когда вам не нужно закрывать весь дверной проем или использовать его только изредка, в зависимости от ваших потребностей.
Если у вас есть навыки и необходимые инструменты, изготовление складной ширмы может оказаться легким делом своими руками. Используйте старые ставни или даже окна, добавьте новые или переделанные петли и создайте свою собственную модель.
8. Бисерные нитки
Это был самый популярный метод в 70-х и 80-х годах. Однако многие люди все же отдают предпочтение такому варианту перекрытия дверного проема без двери. Поскольку существуют разные виды бусинок, вы сможете подобрать оптимальные варианты формы и цвета для своего интерьера.
Недостатком этой дверной крышки является отсутствие уединения, которое она может обеспечить. Бусины часто бывают прозрачными и не обеспечивают звукоизоляции.
С другой стороны, стильные нитки из бисера украсят ваше пространство без дополнительных затрат. Используйте этот чехол, чтобы отделить гостиную или обеденную зону, но не вешайте его в ванной.
9. Кисточки с блестками
Кисточки с блестками — стильная и компактная альтернатива дверцам. Купите их в местном магазине и повесьте над дверным проемом.Это элегантный способ украсить ваше пространство и получить немного уединения, когда это необходимо.
Неожиданные решения
10. Распашные двери в стиле салона
Привнесите в свой дом атмосферу старого бара в стиле кантри и установите дверь в стиле салона, чтобы отделить ваше пространство. Эта модель обеспечит некоторую конфиденциальность и обеспечит достаточное освещение.
11. Деревянная стена
Есть действительно уникальная идея использовать вместо двери. Эта отдельно стоящая настенная установка впишется практически в любой дизайн и будет красиво и стильно выглядеть в большинстве домов.Поместите эту стену между комнатами, которые вы хотите разделить, чтобы затруднить обзор, и создать два дверных проема с обеих сторон одновременно.
12. Коврики
Если вы хотите добавить в свой дом немного цвета и другой текстуры, но презираете шторы, вы можете быть уникальным и повесить коврик на свой дверной проем. Это уменьшит шум, исходящий из других комнат, и придаст интерьеру качественный и элегантный вид.
13. Канаты
Если вы хотите разделить большое пространство без установки двери, вы можете использовать веревки как стильное, но недорогое решение.Сделайте веревочную штору своими руками, добавьте журнальный столик с небольшими украшениями и добавьте вокруг несколько растений. Таким образом, вы создадите своего рода балдахин в гостиной открытой планировки.
14. Одеяла или расписной холст
Выберите старые одеяла ручной работы, чтобы произвести неожиданный эффект. Другой вариант — расписное полотно, которое добавит художественности всему интерьеру. Если обрамить его бордюром или лепниной, получится настоящее произведение искусства, которое понравится всем.
15. Текстиль
Фактически, любой подвесной текстиль может заменить дверь, когда вам не нужна абсолютная конфиденциальность и тишина в комнате. Выберите элегантный, красочный предмет ручной работы, чтобы добавить в свой дом немного больше индивидуальности, чем может дать любая дверь.
16. Дверной проем без двери
В некоторых случаях лучше всего оставить дверной проем без двери. Выберите арку желаемой формы и обрамите ее орнаментом из дерева или гипса.Так вы получите иллюзию светлой комнаты и большого количества дополнительного пространства.
Сводка
Большинство людей предпочитают использовать шторы вместо двери, если по разным причинам решают их снять. Однако есть много других вариантов, которые помогут сделать ваш дом стильным и уютным. Выбирайте один из них исходя из своих предпочтений и стиля, но всегда помните об их стоимости. Некоторые из предлагаемых решений бесплатны, но за другие нужно много платить, особенно если они требуют установки.
Изменение дверной ручки | Направление поворота двери
Проблемы с местом? Может помочь изменение способа распахивания двери.
32-дюймовая дверь обычно занимает около 13 кв. Футов площади пола, когда она распахивается. Измените распашную дверь, и вы сможете решить, где разместить это потраченное впустую пространство — слева или справа от дверного проема, внутри или снаружи стены.
Вот некоторые преимущества замены качелей:
Поменяйте качели изнутри на наружу, и вы сможете вернуть все 13 кв.футов в маленькой комнате, которая, в конце концов, может позволить вам получить этот диван.
Измените поворот слева направо (или наоборот), и вы освободите место на стене, где должна была бы стоять дверь. Теперь у вас есть место для письменного стола, стола или комода.
Удалите дверь и переключитесь на раздвижную или карманную дверь, и у вас будет 13 квадратных футов, чтобы использовать как хотите.
Когда я переделал часть своего подвала в спальню-ванную комнату, я столкнулся с проблемой распашной двери. Когда дверь открывалась только в недостроенное пространство, проблем не было.Но когда я переделал пространство, открывающаяся вправо дверь открылась в номер буквально на волосок от стены новой ванной комнаты.
Популярные чтения
12 наружных украшений Хэллоуина, чтобы напугать ваш дом
Слайд-шоу
Хеллоуинские огни и идеи украшения, которые вы можете сделать своими руками.
11 опасных деревьев, которые нельзя сажать во дворе
Слайд-шоу
Некоторые деревья приносят больше хлопот, чем они того стоят.Прежде чем отправиться в детскую, посмотрите наше слайд-шоу. Затем вы увидите еще больше деревьев, которые ненавидят читатели.
Почему моя трава становится коричневой и умирает?
Двор и патио
Ваш красивый газон умирает, а на траве появляются коричневые пятна. Получите лекарство!
Первое впечатление от нового помещения было тесным и неуютным. Плотники изменили распашную дверь до того, как я смог сделать хорошие снимки «до», но теперь посмотрим на пространство.
Изображение: Лиза Каплан Гордон для HouseLogic
Я изменил дверь, чтобы повернуть налево, и остановился в маленьком укромном уголке, недостаточно большом для чего-либо еще. Мой плотник взял около 100 долларов за замену качелей. Теперь я прохожу в середину спальни, которая выглядит и чувствует себя намного лучше, а на освободившейся стене можно разместить книжный шкаф или комод.
Изображение: Лиза Каплан Гордон для HouseLogic
Связано: Оцените свой дом под чистовую отделку подвала
Основы DIY
На изменение того, как открывается дверь, у плотника может уйти около часа.Но вы можете сделать это самостоятельно, если ваши столярные навыки на высоте. Вот как:
Снимите имеющуюся дверь, петли и запорную планку с дверного косяка. (Если вы перемещаете дверь так, чтобы она поворачивалась с противоположной стороны, но при этом поворачивалась в ту же комнату, вам не придется менять молдинг дверного упора.)
Фрезеруйте или прорежьте новые петли и выемки ответной планки на противоположном косяке. (Это видео научит вас фрезеровать углубления для петель. Это видео покажет вам, как долбить новые углубления для петель.)
Отремонтируйте места старых петель с помощью шпатлевки для дерева или шпатлевки, затем загрунтуйте и покрасьте косяк.
Повесьте дверь.
Переместите бампер дверного ограничителя, который предотвращает удар двери о стену. Замочите и закрасьте старую дырочку.
Если вы меняете дверь так, чтобы она открывалась в другую комнату, вы можете удалить весь дверной косяк и повернуть его:
Снимите шарнирные штифты и снимите дверцу, оставив фурнитуру на месте.
Подденьте кожух.Если вы можете сохранить его — отлично, но он часто ломается, поэтому будьте готовы покупать новый корпус.
Подденьте дверной косяк или используйте сабельную пилу и лезвие для резки металла, чтобы срезать гвозди, удерживающие дверной косяк на месте.
Переверните косяк и установите его на место.
Вы можете избавить себя от лишних хлопот, установив новую предварительно подвешенную дверь (240-401 долл. США), которая распахивается так, как вы хотите. Таким образом вы избежите всего этого перемещения, маршрутизации и исправления.
Проблемы с кодом
Международный жилищный кодекс (IRC) не запрещает распашные двери спальни.Но, если пространство не является проблемой, большинство дверей спальни распахиваются. Таким образом, если вам нужно выбраться в экстренной ситуации, дверь спальни не откроется в коридор, блокируя или ударив других, спасая свои жизни.
Конечно, у каждого местного постановления есть свой собственный строительный кодекс, хотя большинство из них работают по IRC. На всякий случай перед началом строительства ознакомьтесь с местными правилами.
советов по предупреждению преступности | Общественная безопасность
Карманные кражи
По данным NYPD, случаи карманных краж увеличиваются в течение августа, сентября и октября, очевидно, в начале учебного года.В большинстве зарегистрированных инцидентов кошелек жертвы вынимали из переднего отсека рюкзака — обычное место, куда студенты кладут свои бумажники. Несите сумку перед собой. Господа, носите кошелек в переднем кармане.
Обычные места, где воры становятся жертвами:
У турникетов метро — Первый вор идет перед вами, проводя карту метро, но он использует карту, которая запрещает им доступ, в то время как второй вор находится позади вас и врезается в вас, забирая ваше имущество (мобильный телефон, кошелек и т. Д.)
В переполненном поезде — вынимаем бумажник из переднего отделения рюкзака.
Подняться или спуститься по лестнице метро — вынуть вещи из переднего отделения рюкзака.
Карманные воры похожи на нас с вами и обычно работают в команде из двух или трех человек.
Чтобы просмотреть отличный новостной проект / короткое видео, созданное студентом Колумбийского факультета журналистики, посетите Карманные кражи в метро. Пожалуйста, поделитесь со студентами, преподавателями, сотрудниками, семьей, друзьями и членами сообщества.
К началу
Четыре способа повысить вашу личную безопасность
Уменьшите или исключите возможности, которые могут сделать вас мишенью.
Повышайте осведомленность там, где вам удобнее всего.
Доверяйте своим инстинктам, даже если вам неловко.
Ежедневно составляйте свое расписание, помня о безопасности.
Всегда ВНИМАТЕЛЬНО относитесь к своему окружению и доверяйте своим ИНСТИНКТАМ.
Оставайтесь на хорошо освещенных, людных дорожках. Избегайте ярлыков.
Путешествие группами. В числах всегда есть безопасность.
Идите, держа голову прямо. Установить зрительный контакт.Воры часто нацелены на жертв, которые не обращают внимания на свое окружение или смотрят вниз.
Обращайте внимание на то, что вас окружает, когда пользуетесь электроникой на улицах, в метро и автобусах. Не НАСТУПАЙТЕ себя. НЕ ИДТИ И ТЕКСТ.
Не отображать электронные компоненты, когда они не используются. Не становитесь жертвой «Выбора яблок». Посмотреть этот короткий P.S.A. из полиции Нью-Йорка.
Измените цвет наушников с «Белого» на любой другой. Белые наушники обычно указывают на то, что у вас есть УСТРОЙСТВО APPLE, которое является привлекательной целью для воров.
Избегайте путешествий по паркам после наступления темноты.
Прежде чем войти в свой многоквартирный дом, приготовьте ключи. Не закрывайте двери для тех, кого вы не знаете.
Если вы заметите, что кто-то ведет себя подозрительно, или если вы чувствуете какую-либо угрозу, немедленно позвоните в полицию, набрав 911.
Пожалуйста, помните, что по запросу предоставляется бесплатный трансфер до района Морнингсайд через Via каждый вечер до 4:00 утра. Посетите веб-сайт Columbia Transportation для получения дополнительной информации.
CU Public Safety также обеспечивает сопровождение пешеходов в районе Морнингсайд-Хайтс. Позвоните по телефону 212-854-SAFE (7233).
Запрограммируйте круглосуточный номер службы общественной безопасности CU в вашем мобильном телефоне: 212-854-5555 для кампуса Морнингсайд или 212-305-7979 для кампуса Медицинского центра.
Прогуливаясь по районам Морнингсайда, Манхэттенвилля или Медицинского центра, ищите наклейку «Красный лев» на витринах магазинов. Эти «БЕЗОПАСНЫЕ ПРИБОРЫ» — это местные предприятия, которые обязуются оказывать помощь филиалам Колумбии или другим членам Сообщества, оказавшимся в бедственном положении, обратившись в Службу общественной безопасности CU или NYPD.Просмотрите PDF-файл, чтобы получить полный список убежищ для общественной безопасности в общинах Морнингсайд, Манхэттенвилль и Медицинский центр.
У вас есть iPhone? Убедитесь, что вы загрузили на телефон последнюю версию программного обеспечения iOS 7. После загрузки новой операционной системы, если ваше устройство потеряно или украдено, его нельзя будет перепрограммировать без Apple ID и пароля.
Зарегистрируйте свое устройство в программе БЕСПЛАТНОЙ работы по программе общественной безопасности NYPD & CU. Уникальный идентификационный номер полиции выгравирован на вашем устройстве и зарегистрирован в общенациональной базе данных.Пожалуйста, позвоните в наш отдел по предупреждению преступности по телефону 212-854-8513 для получения дополнительной информации.
Вернуться к началу
Примите меры по профилактике правонарушений на работу
Когда вы идете на работу, не оставляйте дома свое чувство предупреждения преступности. Практически любое преступление, которое может произойти дома или в вашем районе, может произойти на рабочем месте. Но здравый смысл в профилактических целях может помочь сделать жизнь «на работе» более безопасной для всех.
Помогите предотвратить офисные кражи и другие преступления
Всегда держите кошелек, бумажник, ключи или другие ценные вещи при себе или запирайте в ящике или туалете.Нет ключа? Уточняйте у менеджера вашего офиса, чтобы заказать ключ.
Проверьте личность всех незнакомцев, которые находятся в вашем офисе или в коридоре. Спросите, кого они навещают и можете ли вы помочь им найти этого человека. Если это вызывает у вас дискомфорт, позвоните в Службу общественной безопасности (MSC \ MV) 212-854-5555 или в (Med. Ctr) 212-305-7979 и сообщите им о своих подозрениях.
Служба доставки еды / Fed Ex / UPS / курьер и т. Д. Всегда должны останавливаться у стойки регистрации, чтобы их можно было объявить.
Если вы приносите на работу личные вещи, такие как кофейник, радио или калькулятор, отметьте их своим именем или позвоните в CU Crime Prevention, чтобы присоединиться к операции ID 212-854-8513.
Выходите из офиса? Заприте дверь, даже если вы собираетесь ненадолго пойти по соседству или в туалет.
Сообщайте о разбитом или мерцающем свете, тускло освещенных коридорах, дверях, которые не запираются должным образом, или о разбитых окнах в офисы CU 212-854-2222 @ MSC или 212-305-3753 @ в медицинский центр.Не ждите, пока это сделает кто-то другой.
Будьте осторожны. Не рекламируйте свою общественную жизнь или планы на отпуск и планы коллег по работе людям, которые навещают вас или звонят на ваше место работы.
Работаете допоздна? Позвоните в Службу общественной безопасности для сопровождения к машине общественного транспорта, 212-854-SAFE @ MSC или 212-305-8100 @ Medical Center.
PC или Mac Phone. Программное обеспечение для восстановления утерянных / украденных домашних ПК и ноутбуков должно быть установлено на всех офисных компьютерах / портативных компьютерах. Перед установкой проконсультируйтесь с вашим ИТ-отделом.Программное обеспечение можно загрузить прямо с веб-сайта CUIT. Программное обеспечение для персональных компьютеров также доступно бесплатно для студентов, преподавателей и сотрудников. Воспользуйтесь обучением сотрудников службы общественной безопасности по предупреждению преступности, посетив курс «Ориентация для новых сотрудников». Для получения дополнительной информации позвоните по телефону 212-854-8513, CU Public Safety Crime Prevention.
Вернуться к началу
Пользователи смартфонов
ВНИМАНИЕ!
Полицейские управления по всей стране сообщают об увеличении случаев похищения электронных устройств у людей, которые держат свой смартфон в руках, НЕ обращая внимания на свое окружение, не слушая музыку или даже не переписывая текстовые сообщения во время прогулки.
Полиция рекомендует:
Держите смартфон на себе / пальто или куртке, не показывайте, когда он не используется, особенно при использовании общественного транспорта. Используйте устройство громкой связи.
Измените цвет наушников с БЕЛОГО на любой другой. БЕЛЫЕ наушники указывают на то, что у вас есть I-Phone, на который нацелены воры и который может видеть на расстоянии.
Если вы подозреваете, что за вами следят, держитесь подальше от заброшенных кварталов и направляйтесь в место, где находятся люди, или в ближайший открытый магазин / БЕЗОПАСНЫЙ ПРИБОР общественной безопасности (НАКЛЕЙКА С КРАСНЫМ ЛЕВОМ), где вы можете попросить клерка позвонить в полицию 911 или CU Public Safety 212-854-5555 (MSC) или 212-305-7979 (Med Ctr).
Защитите ваше устройство паролем. Загрузите приложения на свое устройство, которые могут помочь полиции найти ваше устройство в случае кражи («Найди мой iPhone», «Где мой дроид», «Берегись,« GotYa »и т. Д.) Из вашего магазина приложений.
У вас есть устройство Apple? Загрузите последнюю версию программного обеспечения iOS на свое устройство. В последней версии программного обеспечения есть дополнительные навороты, которые могут помочь правоохранительным органам в восстановлении.
Зарегистрируйте свое устройство в программе удостоверения личности общественной безопасности NYPD / CU БЕСПЛАТНО — затрудняет продажу вора.Для получения дополнительной информации позвоните в CU Public Safety Crime Prevention 212-854-8513.
Вернуться к началу
Предотвратите кражу оставленных без присмотра упаковок в вашем здании
Есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить кражу оставленных без присмотра пакетов у вас или ваших соседей.
Заберите посылки как можно быстрее.
Если оставить пакеты в холле на длительное время, вероятность кражи повышается. Большинство крупных транспортных компаний предлагают онлайн-отслеживание посылок, а некоторые даже могут отправить вам уведомление, когда ваша посылка прибудет.Воспользуйтесь этими и другими услугами, чтобы не оставлять вашу доставку без присмотра на долгое время.
Не открывайте доступ к зданию вслепую.
Проверяйте личность посетителя по домофону, прежде чем впускать его. Следите за подозрительными действиями, такими как праздношатание и «совмещение». Люди могут ждать снаружи здания, пока кто-нибудь выйдет или войдет, дав им доступ к открытой двери. Если вы считаете, что кто-то проник в здание под ложным предлогом, немедленно позвоните в Службу общественной безопасности.
Запросить подпись или запланировать доставку .
Многие судоходные компании позволяют вам запрашивать конкретные сроки доставки, например, вечер или выходные, когда вы знаете, что будете дома. Вы также можете потребовать, чтобы посылка не оставалась без подписи. Таким образом, если вас нет рядом, чтобы подписать, перевозчик попытается доставить вашу посылку позже.
Используйте шкафчик или другое безопасное место.
Отправляйте свои вещи туда, где у вас больше всего шансов получить их , например, в офис или на работу.
Члены семьи, надежные соседи или друзья могут быть дома, когда вас нет.
Вы можете попросить их принять посылки от вашего имени или задержать их до вашего прибытия.
Вернуться к началу
Кража личных данных — растущая эпидемия
Кража личных данных происходит, когда кто-то неправомерно использует вашу личную идентификацию для получения кредита, ссуд, услуг, даже аренды и ипотеки на ваше имя. Информация может быть украдена у потребителя различными способами, включая: просмотр вашей почты или мусора, чтобы принять предварительно одобренные предложения по кредитной карте, отклоненные квитанции или другую личную информацию; украсть кошелек или кошелек; звонить вам по телефону, выдавая себя за адвоката, чтобы получить личную информацию, включая дату рождения и номер социального страхования, или заглядывать через плечо в банкомат, когда вы входите в свою учетную запись, чтобы украсть ваш пароль или PIN-код.
Не становитесь жертвой: закажите копии своего кредитного отчета во всех 3 кредитных агентствах, чтобы получить как можно больше информации. Свяжитесь с агентствами кредитной информации в письменной форме и сообщите им, что вы оспариваете неточные данные в своем кредитном отчете из-за возможного кражи личных данных. Свяжитесь с компаниями-эмитентами кредитных карт, которые сообщают о ложном долге, и попросите их расследовать возможные кражи личных данных. Сохраните все копии всех писем; документируйте телефонные звонки и запрашивайте письмо от агентств о том, что эти предметы находятся в стадии расследования.Не носите с собой важные документы, такие как карточка социального страхования, свидетельство о рождении или паспорт, за исключением случаев крайней необходимости.
Носите в сумочке или бумажнике только те кредитные карты, которые вам нужны при совершении покупок. Ведите список номеров счетов ваших кредитных карт с датами истечения срока действия и номерами телефонов всех ваших банковских счетов и храните их в надежном месте. В экстренной ситуации вы можете быстро уведомить эти компании, чтобы избежать мошеннических платежей или покупок. Купите измельчитель и измельчайте выброшенные бумаги вместе со своей информацией.При создании паролей используйте сочетание букв и цифр.
Вот несколько эффективных способов борьбы с кражей личных данных:
Получите БЕСПЛАТНЫЙ годовой кредитный отчет: www.annualcreditreport.com. Проверьте и просмотрите свой кредитный отчет. Сообщайте о любых расхождениях в агентство кредитной информации. Если необходимо, поставьте предупреждение на свой счет.
Прекратите поступать к вам домой предварительно проверенные предложения по кредитным картам: www.optoutprescreen.com или позвоните по телефону 1-888-5-OPTOUT.
Прекратите получать нежелательные каталоги и другую почту для телемаркетинга: www.dmachoice.org
Измельчите свою старую кредитную карту, банковские выписки, счета и т. Д., Чтобы не нырять в мусорный бак. Для получения дополнительной информации о краже личных данных или о том, что делать, если вы стали жертвой, посетите сайт www.ftc.gov
.
Вернуться к началу
Использование электроники — MP3-плееры и сотовые телефоны
По данным Департамента полиции Нью-Йорка, в городе и во многих других крупных городах мира наблюдается рост случаев похищения электронных устройств.Это связано как с возросшей стоимостью, так и с повсеместным распространением этих устройств.
Общим элементом этих инцидентов является то, что жертвы не обращают внимания на свое окружение, отвлекаясь на рассматриваемое устройство. Довольно часто преступник следует за жертвой сзади и выхватывает электронное устройство прямо у него из рук. В ряде этих инцидентов преступники ехали на велосипедах, когда нападали на свою жертву. Эти события происходят не только на улицах, но и в метро и автобусах.Полиция Нью-Йорка и ФБР в настоящее время расследуют операции по ограждению (магазины), в которых покупают эти украденные электронные устройства.
Чтобы не стать жертвой:
Обращайте внимание на то, что вас окружает, минимизируйте время, которое вы разговариваете по мобильному телефону в общественных местах.
Если вы подозреваете, что за вами следят, зайдите в открытый магазин или безопасное убежище общественной безопасности и попросите клерка немедленно позвонить в полицию или службу общественной безопасности.
Храните все электронные устройства во внутреннем кармане куртки.Избегайте стрижки их на верхней одежде и не показывайте их где-нибудь на виду.
Если ваш мобильный телефон украден, позвоните своему оператору связи и сообщите о краже. Попросите разместить на телефоне оповещение, предотвращающее его использование.
Отметьте свое устройство гравировкой (Operation ID) или невидимыми чернилами (Operation Blue Light). Эти программы предлагаются бесплатно Общественной безопасностью. Для получения дополнительной информации звоните по телефону 854-8513.
Вернуться к началу
Прогулка — день и ночь
Планируйте свой маршрут, знайте, куда вы собираетесь перед отъездом.
Старайтесь гулять с друзьями, а не в одиночестве.
Придерживайтесь хорошо освещенных и популярных улиц. Избегайте кратчайших путей через лесные массивы, парковки или переулки.
Выбирайте самый безопасный маршрут в школы, магазины или дома друзей и обратно. Знайте, куда обратиться за помощью, если она вам понадобится.
Не показывайте свои наличные деньги или другие привлекательные объекты, такие как пейджеры, сотовые телефоны, портативные электронные игры или дорогие украшения и одежду.
Носите рюкзак или сумочку как можно ближе к телу и держите ее закрытой.Просто несете бумажник? Положите его в карман пальто или передних брюк, а не в задний карман или рюкзак.
Держите в руке ключ от машины или дома, прежде чем дойти до двери.
Если вам кажется, что кто-то идет за вами, измените направление или перейдите улицу. Если они все еще там, быстро двигайтесь к открытому магазину, ресторану или освещенному дому. Не бойтесь кричать о помощи.
Приходится работать или учиться допоздна? Позвоните в службу сопровождения общественной безопасности 212-854-SAFE, чтобы доставить вас к машине, ближайшему транспорту (поезд, автобус или маршрутный автобус общественной безопасности).
Будьте внимательны по соседству. Позвоните в полицию 911, чтобы сообщить о подозрительных людях или подозрительной деятельности.
Вернуться к началу
Безопасное вождение
Поддерживайте автомобиль в хорошем рабочем состоянии. Убедитесь, что бензина достаточно, чтобы добраться туда и обратно.
Выключите зажигание и возьмите ключи от машины с собой, даже если вам просто нужно побежать внутрь на одну минуту.
Закрой окна и запри двери машины, даже если ты скоро вернешься.Проверьте внутри и снаружи перед тем, как войти.
Избегайте парковки в изолированных местах. Если вам неудобно, попросите охранника или сотрудников магазина присмотреть за вами или проводить до машины.
Поезжайте на ближайшую заправочную станцию, открытое предприятие или другое хорошо освещенное и многолюдное место, чтобы получить помощь, если вы думаете, что за вами следят. Не уходи домой.
Воспользуйтесь мобильным телефоном, если он у вас есть, чтобы позвонить в полицию, если за вами следят или вы стали свидетелями аварии. В противном случае не используйте сотовый телефон во время вождения.
Не забирайте автостопщиков. Не автостопом.
Вернуться к началу
Автобусы и метро
Спланируйте поездку перед отъездом. Посетите веб-сайт MTA, чтобы узнать направления или информацию о задержках в обслуживании: www.mta.info или узнать стоимость проезда на такси, поезде или маршруте городского автобуса www.hopstop.com
В качестве общей меры предосторожности, будь вы в метро, автобусе или даже на улице, ведите себя уверенно. Всегда смотрите так, будто знаете, куда идете, и лучше не показывать деньги на публике.Всегда носите кошелек в переднем кармане и носите сумку (книжку, книжную сумку) перед собой, чтобы не стать жертвой карманника.
Не показывайте электронику или украшения.
Не стойте в конце платформ метро или на пустой платформе. Вместо этого подождите в Зоне ожидания в нерабочее время, особенно ночью. У большинства станций есть один, обычно расположенный на антресольном уровне, рядом с будкой станции. Поговорите с агентом станции или другими сотрудниками NYC Transit (которые носят ярко-оранжевые жилеты), если у вас возникла проблема.Используйте внутреннюю связь службы поддержки клиентов (установленную на колонне платформы), чтобы получить помощь на станции, где вас не видит агент станции. Когда вы разговариваете по внутренней связи службы поддержки клиентов, с вами может поговорить агент. Вы также можете использовать общественный телефон в мезонине или на платформе, чтобы набрать 911 (полиция), если вам нужна помощь. Звонок бесплатный. На каждой будке станции указан район и номер телефона подразделения полиции Нью-Йорка, которое патрулирует станцию. Если это не экстренная ситуация, используйте этот номер, чтобы связаться с полицией.Электронные знаки во многих зонах ожидания в нерабочее время указывают на приближение поезда к станции. Если вы подождете возле знака, у вас будет достаточно времени, чтобы дойти до платформы, когда прибудет поезд.
В поздние часы рекомендуется оставаться в первом или среднем вагоне метро, где у кондуктора или водителя есть рация, чтобы при необходимости предупредить полицию.
Используйте хорошо освещенные оживленные остановки. Если вам нужно сойти на мало используемой остановке, постарайтесь договориться о встрече с другом или взрослым.
Будьте начеку! Не дремлете и не мечтаете.
Громко скажи: «оставь меня в покое», если кто-то приставает к тебе. Не смущайся.
Смотрите, кто сойдет с вами на остановке. Если вам не по себе, идите прямо туда, где есть другие люди.
Пассажиры автобуса, которые едут с 22:00. и в 5 часов утра можно запросить остановку. Попросите оператора автобуса отпустить вас в любом месте маршрута, даже если это не обозначенная остановка. Оператор автобуса будет соблюдать правила, если считает, что это безопасное место.Этот автобус по-прежнему будет делать все регулярные остановки.
Вернуться к началу
Если кто-то пытается ограбить вас
Откажитесь от собственности — от жизни не отказывайтесь, ваша жизнь важнее. Вы всегда можете заменить свое имущество.
Сообщите о преступлении в полицию 911 как можно скорее. Сообщите оператору полиции, где вы находитесь, и постарайтесь точно описать нападавшего. Ваши действия могут помочь предотвратить превращение других в жертвы.
Группа расследований службы общественной безопасности
обладает обширными знаниями и ежедневно взаимодействует с Департаментом полиции Нью-Йорка.Они здесь, чтобы помочь, если вам понадобится помощь. С ними можно связаться по телефону 212-854-4790.
Как всегда, НЕМЕДЛЕННО сообщайте в Службу общественной безопасности о подозрительной деятельности!
Экстренные вызовы:
212-854-5555 в кампусе Морнингсайд
212-305-7979 в Медицинском центре Кампус
212-853-3333 в кампусе Манхэттенвилля
Прогулка — Be Street Smart
Используйте хорошо населенные и хорошо освещенные улицы.Если вы подозреваете, что за вами следят, держитесь подальше от заброшенных кварталов и направляйтесь в район, где много людей, или в ближайший открытый магазин, или в БЕЗОПАСНЫЙ ПРИБОР (КРАСНЫЙ ЛЬВ НА ОКНЕ). Посмотреть места безопасного убежища можно здесь. Попросите владельца магазина позвонить в службу 911 или в Службу общественной безопасности CU. Если вас везут домой, попросите водителя подождать, пока вы в безопасности не окажетесь внутри. Воспользуйтесь услугами эскорт-службы общественной безопасности (854-SAFE в кампусе MS или 305-8100 в кампусе медицинского центра). Если у вас есть мобильный телефон, запрограммируйте Escort & Public Safety
.
Экстренные вызовы:
212-854-5555 в кампусе Морнингсайд
212-305-7979 в Медицинском центре Кампус
212-853-3333 в кампусе Манхэттенвилля
Вернуться к началу
Безопасность дома
Приготовьте ключи перед тем, как подойти к двери.Оглянитесь, прежде чем входить в свое здание или дом. Если вы живете в квартире, закройте за собой дверь вестибюля, особенно если приближается незнакомец. Не держите дверь открытой для посторонних. Заставьте всех посетителей и доставщиков звонить в дверь.
Указывая свое имя на почтовых ящиках или на звонке, используйте только фамилию, например, The Smiths.
При записи исходящего сообщения на автоответчик не оставляйте свое имя, номер телефона или сообщение, указывающее, что вас нет дома.Хорошее сообщение: «Мы не можем ответить на звонок. Пожалуйста, оставьте сообщение». Скажи это уверенно.
Информация о химической безопасности
Многие химические вещества и другие опасные материалы, используемые в исследованиях и другой научной деятельности в университете, также являются потенциальными целями краж и преступной деятельности. Безопасность и сохранность химикатов и опасных материалов — общая ответственность всех пользователей. Брошюра, ссылка на которую приведена ниже, подготовленная отделом Environmental Health & Safety, содержит информацию об осведомленности, бдительности и готовности помочь в сохранении этих материалов.Помните: что-то увидеть, что-нибудь сказать. https://research.columbia.edu/ChemicalSecurityAwareness
— —
Ознакомьтесь с советами по предупреждению преступности от полиции Нью-Йорка.
Вернуться наверх
Как сделать дверь гармошкой своими руками: 6 этапов |
Дверь-гармошка своими руками — универсальный дизайн Двери между комнатами выполняют множество функций: зонируют пространство, позволяют отдыхать в одной комнате, принимать гостей в другой, а в третьей учиться.Наличие дверей — очень важный момент, так как их отсутствие может нарушить пространственную гармонию. Дверь-гармошка своими руками сэкономит на покупке готовой конструкции, а также выполнит именно тот дизайн, который соответствует задумке владельцев идеальной межкомнатной двери.
Дверь-гармошка своими руками: пошаговая инструкция
Ежегодно в продаже появляются новые виды дизайнов, которые удивляют своей практичностью и эстетичностью. Межкомнатная дверь в первую очередь должна выполнять разграничительную функцию, только тогда ее можно будет назвать полноценной и функциональной.В магазинах сегодня можно обратить внимание на двери-гармошки — ими очень удобно пользоваться, они экономят место и при этом удачно разграничены.
Стоимость дверей-гармошек в магазинах можно назвать достаточно высокой, поэтому хорошим и экономичным вариантом будет изготовление дверей своими руками.
Двери складывающиеся можно изготовить и установить самостоятельно, при условии, что все инструменты и материалы подготовлены заранее. Перед изготовлением необходимо определиться с материалом для двери, а также с фурнитурой.Собрать дверное полотно не очень сложно, когда перед глазами идет пошаговая инструкция от профессионала.
Схема складной двери-гармошки
Пошаговая инструкция по сборке полотна:
Сделайте разметку на подготовленном материале. Из него вырезаются две панели. В зависимости от индивидуальных предпочтений одну панель можно сделать больше другой, или вы можете придать им одинаковый размер.
Торцы панелей после обрезки необходимо тщательно обработать.На край панели приклеиваем пластиковую кромку и смазываем ее клеем. Чтобы материалы хорошо склеились, воспользуйтесь специальным валиком. Конструкциям дают высохнуть на полдня.
Отметьте места, где будет располагаться фурнитура и другие элементы дверной конструкции.
На панели смонтированы две оси из металла. Оси закреплены снизу и сверху.
Подготовьте отверстия для установки роликовой направляющей.
Соедините панели петлями.В этом случае ручка на двери крепится к той панели, которая имеет последнюю.
Изготовление двери не займет много времени, если заранее подготовиться к процессу сборки. Все должно быть под рукой. Мастер должен внимательно изучить инструкцию. В случае возникновения каких-либо вопросов. Обязательно нужно обратиться за помощью к профессионалу — иначе дверь может испортиться в процессе изготовления.
Преимущества сетчатой двери
Современные дверные конструкции отличаются своей функциональностью и практичностью.Механизм дверной ширмы состоит из конструкций, которые складываются и соединяются петлями и петлями. Такие двери не открываются, что позволяет экономить место в комнате.
Дверные полотна двигаются плавно и бесшумно, что обеспечивает удобство использования дверей.
Очень важный момент — правильный выбор фурнитуры — она должна быть качественной, иначе проблем с открыванием и закрыванием дверей не избежать. У этого типа конструкции есть свои достоинства и недостатки.Перед покупкой или постройкой таких дверей важно для себя определиться, какие двери и материалы выбрать, посчитать плюсы и минусы.
Дверная ширма очень экономит место в комнате
Достоинства строительства:
Экономия места;
Удобное зонирование помещений;
Относительно дешевая стоимость;
Статический;
Бесшумность.
Эту конструкцию легко изготовить и установить самостоятельно, что сэкономит деньги на ее приобретении.Из недостатков можно отметить не очень прочную конструкцию, если сравнивать ее с обычными дверями. При неаккуратном обращении он может быстро прийти в негодность. Такие двери обычно изготавливают из не очень плотного материала, что говорит о том, что он не защищает от проникновения посторонних звуков.
Двери для шкафа-купе своими руками
Шкаф в квартире выполняет важную функцию. Иногда его дизайн нельзя назвать удобным.Например, когда шкаф находится в комнате с небольшой площадью, а его дверцы открываются расстегнутыми. Сегодня в моду входят складные дверцы для шкафа — они покоряют потребителей своей практичностью и удобством использования.
При желании установить раздвижные двери в шкафу, но нежелании покупать новые, можно прийти к решению сделать двери самостоятельно.
Для изготовления двери вам понадобится минимальный набор материалов и инструментов. Для этого можно получить петли, бруски из дерева, ДВП, ДСП, лак.Чтобы правильно рассчитать размер будущих дверей, важно сначала измерить сам шкаф.
Двери для шкафа-купе своими руками сделать достаточно просто
Советы по производству:
Обратите внимание на ширину листовок — она не должна превышать 400 мм.
Можно соединить створки между собой петлями рояля.
Клапаны нужно делать на поясничном каркасе — тогда они будут легкими.
Каркас можно оклеить с помощью оргалита.
Створки можно оклеить декоративными обоями или краской, а затем покрыть лаком.
Вы можете сделать двери самостоятельно, но важно учитывать, что одно неточное движение может привести к тому, что конструкция не заработает. Чтобы быть уверенным в правильности своих действий, необходимо изучить информацию о складных дверях, прочитать советы профессионалов, которые много лет занимаются их изготовлением. Важно быть уверенным в успехе конечного результата.
Ремонт двери гармошкой: на что обратить внимание
При не очень аккуратном обращении дверца-гармошка может сломаться.Иногда можно самостоятельно отремонтировать дверь, но нужно знать механизм, с помощью которого дверь работает. Механизм — это фундамент, без которого невозможно эксплуатировать любую дверь.
В состав механизма дверной гармошки входят верхняя направляющая и застежки, на которых крепятся двери.
Верхняя часть проема состоит из специальной алюминиевой или стальной рейки. Снаружи дверной проем отделан деревом, шпоном, ламинатом или просто лаком.Не так давно раздвижная часть дверей была сделана из шара и металлического стержня, который быстро пришел в негодность при использовании. Современные производители устанавливают подшипники.
Ремонт дверной гармошки можно сделать самостоятельно
Из чего состоит дверь-гармошка:
Может состоять из двух и более створок.
Клапаны обычно соединяют полосы из ткани или кожи.
Каждая створка к рейке крепится сама по себе.
Листовки могут быть разного дизайна: панельные, экранированные, стеклянные, пластиковые или алюминиевые.
Размер листовок обычно одинаковый.
Если дверь сломана и имеет незначительные повреждения, то ее можно отремонтировать самостоятельно. Если один лист сломан, его можно заменить. Ремонт конструкции невозможен только в том случае, если дверям был нанесен значительный ущерб.
Как сделать дверь гармошкой своими руками (видео)
Раздвижные двери сегодня становятся все более популярными. Нельзя сказать, что они стали общедоступными, так как в магазинах их стоимость может варьироваться и быть для многих невыносимой.Самодельная дверь-гармошка мало чем отличается от покупной. Поэтому сделать это самостоятельно, следуя советам и инструкциям профессионалов, вполне возможно.
Вам не нужен инструмент для прикосновения к латуни или меди
До COVID-19 в моей ленте Instagram был постоянный поток моих друзей, детей моих друзей и обедов моих друзей, с рекламой кухонного оборудования для стартапов и подписок -поставляемые «дизайнерские» товары смешанные между собой. Сейчас, в разгар пандемии коронавируса, спонсируемые посты для новой области «сенсорных инструментов» из латуни и меди смешиваются с постами о масках и дезинфицирующем средстве для рук.Все они выглядят примерно одинаково и предлагают одно и то же обещание: устройство для открывать двери и нажимать кнопки, которые обладают естественным противомикробным действием. Однако, хотя медь на самом деле обладает противомикробным действием, эти инструменты не кажутся волшебными устройствами, за которые они претендуют. Да, они могут служить тем важным промежуточным звеном между тем, чтобы ваши голые руки не касались инфицированной поверхности — и если у вас будет достаточно времени, вирусы на меди умрут.Но если вы просто бросаете инструмент обратно в карман или сумку после его использования, вы все равно можете подвергать себя тому, чего пытаетесь избежать.
Независимо от марки, эти аксессуары имеют одинаковый дизайн. Инструмент имеет длину несколько дюймов, с петлей для пальцев и возможностью прикрепить его к брелку на одном конце и крючку на другом. Может быть, есть открывалка для бутылок или другая небольшая дополнительная функция, но они созданы, чтобы быть простыми. Вы можете использовать крючок, чтобы открывать двери, использовать наконечник для нажатия кнопок в лифте или банкомате или даже использовать его, чтобы поставить свою подпись на терминале для кредитных карт.
Еще одна общая черта этих инструментов — это использование меди или латуни, медного сплава. И в широком смысле это хорошо. «Медь и медные сплавы, такие как латунь и бронза, обладают антимикробными свойствами», — сказал Адам Эстель, директор по стержням и пруткам в Copper Development Association, маркетинговом подразделении медной промышленности. «Это универсальное свойство материала, например, проводимость электричества». Но это не так, как может заставить вас думать эта реклама.
Исследование, опубликованное в апреле 2020 года в Медицинском журнале Новой Англии, проверило скорость распада SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, на различных поверхностях. Авторы обнаружили, что в соответствии с их тестами он оставался на меди в течение четырех часов, но «через 4 часа не было обнаружено жизнеспособного SARS-CoV-2». Сравните это с результатами для пластика и нержавеющей стали, где вирус может жить до трех дней. Дело не в том, что медь убивает новый коронавирус при контакте, а в том, что поверхность для нее негостеприимна.
Четырехчасовое окно жизнеспособности заставляет нас скептически относиться к любому из этих сенсорных инструментов. Скажем, вы используете один, чтобы снимать деньги в банкомате, который был заражен, и часть коронавируса перемещается в медь. Затем вы бросаете свой брелок в карман или сумку, потенциально перенося вирус на поверхность, где он может жить дольше, а затем потенциально передается вам, когда вы снова кладете руку, чтобы снова схватить ключи. Если вы не чистите сенсорный инструмент должным образом после каждого использования и не убедитесь, что если он касается поверхностей, более уязвимых для микробов (таких как одежда из полиэстера или пластиковый кошелек), вы чистите или утилизируете их, все, что вы делаете, это обеспечиваете неидеальная поверхность, на которой может жить вирус и другие загрязнители.Вы не убиваете его сразу и не предотвращаете его распространение.
Лучше прикасаться к потенциально загрязненной поверхности чем-нибудь, кроме голых рук? Конечно. Но мы не думаем, что эти аксессуары из латуни и меди подходят для работы. Вместо этого мы рекомендуем одноразовые перчатки. Вымойте руки до и после, наденьте перчатки один раз, а затем подбросьте их. (В мусорное ведро, а не в землю. Нам не следует об этом говорить, но мы здесь.)
И если сенсорный инструмент все еще нравится вам, составьте план того, как вы его используете, сохраните его и очистите.Используйте бытовое чистящее средство, которое у вас есть под рукой, чтобы протереть его как можно скорее после касания поверхности, и, если вы можете, используйте отдельную сумку или сумку для переноски инструмента, а не кладите его прямо в карман или сумку. Убедитесь, что, вынимая инструмент, вы касаетесь только петли для пальца, а не конца, или держите его в руке и готовым все время, когда он вам нужен, а не откладываете и часто вытаскиваете.
Обшивка стен вагонкой — технология монтажа с фото и видео
Обшивка стен вагонкой широко применяется как для внутренней отделки лоджий, так и дачных домиков. Дерево позволяет стенам дышать. Отделка загородного дома, выполненная с применением такого материала, придаст чувство спокойствия и уюта. Правильная облицовка позволит вам сделать интерьер вашего дома более уютным.
Содержание:
Классификация
Существует несколько классификаций этого материала. Выбирая какую купить, необходимо отталкиваться в первую очередь от поставленной цели, затем выбираем нужный вариант из предложенных.
Подразделяется в зависимости от вида используемой древесины.
Ее изготавливают из следующих пород:
Лиственных;
Хвойных.
Второй вариант не рекомендуется применять в помещениях, где подразумеваются большие перепады температур. Это сауны и бани. Из-за высокой температуры на поверхность дерева могут выделяться смолы, которые делают отделку липкой и не очень эстетичной.
К тому же из-за этих веществ вы можете получить ожоги. Исключением из этого правила считается сибирский кедр. Его относятся к отделочным материалам высшей категории. Облицовка выходит дорого, но она и прослужит долго и не создавая проблем.
К хвойным породам относят ель, лиственницу, сосну, эвкалипт, кедр. Эти деревья считаются «мягкими».
Лиственные деревья – ольха, осина, липа, ясень. Особо ценной породой для отделки бани считается липа. При воздействии высокой температуры, она выделяет приятный ненавязчивый аромат. Он благотворно действует на нервную систему.
Качество определяется в зависимости от класса. Их четыре:
Экстра или Премиум;
А;
В;
С.
Экстра-класс – самый дорогостоящий вид. Его отличает безупречное исполнение. Обычно он изготавливается путем склеивания, так как в ином случае цена на такой материал была бы очень высокой. Она отлично подойдет для создания дорогого убранства. Вы не заметите недостатков как на ее поверхности, так и внутри.
Класс А еще называют первым сортом. Распределение по классам определяется ГОСТом. При выборе следует просматривать ее самостоятельно.
Экстра-класс и Класс А у некоторых производителей мало чем отличается. На досках этой категории вы не обнаружите явных дефектов. На ней нет черных выпадающих сучков и синевы. Если и есть дефекты, они незначительны и не сказываются на качестве исполнения.
Класс В – бюджетный вариант. Таким сортом обычно обшивают балконы или лоджии. Дефекты обычно носят характер небольшого заводского брака. Эта категория доступна большинству граждан.
Класс С – самый низкосортный вариант. На поверхности много дефектов виде небольшой гнили, синевы, выпадающих черных сучков и трещин. Если ее и используют, то только для отделки малозначимых подсобных помещений.
По виду профиля различают:
Стандарт;
Софтлайн
Американка;
Блок-хаус;
Блок-хаус представляет собой имитацию оцилиндрованного бруса. Такая отделка как нельзя лучше подойдет для загородного дома. Она придаст вид старинных срубовых домов.
Софтлайн получила такое название из-за слегка скругленных краев.
Вагонка-американка создает впечатление, что панели закреплены внахлест. Ее можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. Плотно прилегающие панели не дают попасть влаге внутрь.
Говоря о размере вагонки, то стандартная категория имеет толщину от 12 до 25 мм. Длину до 6 метров. С евровагонкой все более конкретно. По стандарту определена ширина 13, 16 и 19 мм. Ширина бывает 80, 100,110 и 120 мм.
Преимущества
Хвалить деревянную вагонку можно бесконечно. Это экологически чистый материал.
Он не выделяет никаких вредных веществ, поэтому им можно облицовывать даже помещения, где живут дети или люди, страдающие аллергией.
Это долговечный материал. При правильной обработке со временем он не теряет первоначального внешнего вида. Он не поцарапается и не лопнет.
Различные породы деревьев и многообразие лакокрасочных изделий, позволит создать отделку любого цвета.
Обшивка вагонкой в отличие от пластиковых панелей не так сильно подвержена воздействию суровых внешних и внутренних факторов. Ей не страшны небольшие механические повреждения. Она сохранит первозданный облик.
Горизонтальная или вертикальная обшивка
Обшивка стен вагонкой своими руками начинается с выбора направления укладки. Различают горизонтальное, вертикальное, по диагонали и смешанное.
Горизонтальное направление отделки традиционно для России. Оно расширяет пространство. Но главным недостатком является скапливание влаги и пыли в стыках. Чтобы этого избежать, необходимо направить пазы вниз. При таком направлении начинать рекомендуется от потолка к полу.
Вертикальное направление широко используется для отделки в Финляндии. Применяя этот способ, мы сможем визуально увеличить высоту потолка. Это особенно актуально, если мы отделываем невысокую мансарду вагонкой. В этом случае необходимо начинать монтаж от угла, причем самого сложного.
Диагональное и смешанное направление отличается, прежде всего, эстетичностью. Оно гораздо сложнее в монтаже. Уникальное оформление можно также достичь сочетая различные сорта дерева.
Выстраиваем обрешетку
Обшивка вагонкой своими руками начинается с установки обрешетки.
Для ее крепления на кирпичные и бетонные стены используются дюбели, на деревянные – гвозди или саморезы.
Очень важно разметить поверхность перед монтажом каркаса. От правильно выстроенной конструкции зависит качество самой отделки.
Обрешетка носит еще и функцию выравнивания стен. Для этого под брус подкладывают клинья или щепки. Каркас можно сделать как из дерева, так и из металлического профиля. Не забывайте обрабатывать поверхность защитными составами.
Обязательным условием при монтаже обрешетки является использование строительного уровня. Чем чаще вы будете его применять, тем меньше вам придется переделывать.
Чаще всего в качестве основы применяется брус 50×25 мм.
Крепления элементов каркаса зависит от выбранного направления вагонки. Бруски должны быть расположены перпендикулярно панелям.
Стандартно используется шаг обрешетки в 50 см. Внутри таких карманов удобно располагать листы утеплителя.
Для крепления направляющих можно воспользоваться леской и отвесом. Если вы собираетесь обшивать стены, опытные мастера советуют располагать ребра конструкции на уровне колена, бедра и груди. Это обеспечит оптимальную жесткость конструкции.
На видео показано — как устанавливать каркас:
Самостоятельная обшивка
Обшивка потолка вагонкой своими руками или же стен недопустима при использовании сырой вагонки. Ее для начала нужно просушить.
Готовые панели чаще всего крепятся потайным способом с помощью кляймеров. Установка первой доски очень важна. Она закладывает основу всей конструкции. Ее закрепляют в нескольких местах и обязательно проверяют уклон с помощью строительного уровня.
При горизонтальном направлении начинаем установку с потолка, при вертикальном – от угла, в котором подразумевается наибольшая подрезка. Нижняя доска как правило подрезается. Скрыть это поможет плинтус.
После того как первая панель закреплена, в паз вставляется следующая. Она закрепляется аналогичным образом.
Стыки между планками, как и сами панели нужно тщательно обработать специальными составами.
Видео — обшивка стен своими руками:
Даже если вы не профессионал, то при соблюдении всех правил и формальностей сможете без труда обшить стены!
Примерная стоимость работ
Стоимость материала зависит от породы и класс вагонки. Примерная цена в таблице:
Стоимость обшивки же идет за квадратный метр. Цена работ — примерно 300руб/м2.
Обшивка стен вагонкой своими руками
Как красиво и натурально смотрятся стены бани, обшитые вагонкой, да к тому же, это ещё и довольно экономно
Вагонка – это один из самых распространенных отделочных материалов, которые использую для имитации стен под деревянный брус. Сама панель изготавливается из цельного куска дерева и имеет естественный древесный рисунок. Преимущества такого материала для обшивки стен заключается не только в простоте.
Для того чтобы обшить стены вагонкой не надо какого-то дорогого оборудования или навыков, но и в таких свойствах материала, как долговечность, теплосберегающие свойства, высокие эстетические качества, доступная цена. Несмотря на то, что монтаж прост, незнание некоторых нюансов работы может привести к порче материала. Так как обшивать вагонкой стены, да так, чтобы оформление помещения не заняло слишком много времени и сил? Читайте ниже.
Как выбрать вагонку
Выбор листов вагонки довольно велик, она отличается формами, оттенками и рисунками
Чтобы монтаж не превратился в пытку, следует внимательно осмотреть листы вагонки еще в магазине, чтобы определить ее сорт и соответственно область применения (см. Как выбрать вагонку).
Всего различают четыре сорта вагонки:
«Экстра». Этот сорт вагонки изготавливают из высококачественной древесины. Доска не имеет каких-либо сколов или трещин. Обратите внимание на края листа, если на них есть выбоины, то это говорит о том, что это не «Экстра», а в лучшем случае, вагонка сорта «А». Также следует обратить внимание на упаковку. «Экстра» перевозится и хранится, преимущественно, не в целлофановой упаковке, а в специальных коробках. Используется для отделки гостиных и бань
Сорт «А». Доска имеет некоторые нарушения целостности, небольшие выбоины и сколы. Практически нет сучков и цвет доски равномерный. Панели упакованы в плотный полиэтилен по 8-10 штук. Такой материал используют для отделки ванных и кухонь, прихожих.
Сорт «В». Доска имеет трещины и сколы, выбоины и выпавшие кружки сучков. Продаются в полиэтиленовой упаковке и без. Древесина более рыхлая. Используется в тех же помещениях, что и «А» сорта.
Сорт «С». Самая низкокачественная вагонка. В этот класс входит доска, которая была сильно повреждена при транспортировке или изготовлении. Используется для внутренней отделки подсобных помещений, кладовок.
Как подготовить вагонку
Для того чтобы вагонка прослужила как можно дольше, стоит приобретать обработанный материал или же, подготовить его самому, обработав специальными составами
Прежде чем приступить к обшивке стен вагонкой, панели и каркас необходимо подготовить. Чтобы панели прослужили как можно дольше, их обрабатывают специальными пропитками, предназначенными для защиты древесины от плесени, насекомых и огня.
Чтобы придать древесине другой цвет, например, чтобы имитировать красное или черное дерево, ее покрывают морилкой и другими красящими составами. Делать это нужно до того, как панелями будут обшиваться стены.
При перепадах влажности и температуры, вагонка деформируется, чтобы избежать разлома вагонки после монтажа, ее необходимо занести в помещение и хранить не менее суток при комнатной температуре.
Крепится вагонка на деревянную обрешетку, представляющую собой каркас обшивки. Обрешетка делается из деревянных реек толщиной 4-5 см, которые прикручивают или прибивают гвоздями к несущей стене (см. Обрешетка под вагонку по всем правилам). При создании каркаса следует учитывать, что рейки должны располагаться перпендикулярно листам вагонки и параллельно относительно друг друга.
Расстояние между балками каркаса должно быть около 40-50 см. Более плотное расположение – экономически нецелесообразно, большее расстояние между рейками снижает прочность обшивки. При сильном ударе или толчке вагонка просто сломается.
Пространство между вагонкой и стеной можно оставить пустым, но лучше в образовавшиеся зазоры вставить листы утеплителя. Утеплитель позволит сохранить в доме тепло и сэкономить на энергии. Более того, утеплитель обладает шумопоглощающими свойствами. Его также прикрепляют к стене, как и обрешетку.
Способы крепления вагонки
Вагонка крепится на обрешётку, что позволяет утеплить прохладные помещения такие, как например, коридор или балкон
После того как будет сделана обрешетка, приступают непосредственно к обшивке стен вагонкой. Облицовка вагонкой своими руками довольно проста. Все зависит от того, какой способ укладки и вид крепежа будет использоваться.
Существует несколько видов крепежей:
Крепление гвоздями. Такой способ крепления очень популярный, но при использовании гвоздей в качестве крепежных деталей следует применять особенную осторожность. Использовать можно только маленькие гвоздики с широкой и плоской шляпкой. Чтобы не повредить лицевую поверхность вагонки ударами молотка, необходимо использовать добойник. Одним из наиболее существенных недостатков такого крепежа – велика вероятность расщепления доски при прибивании.
Металлические кляймеры. Представляют собой специальные пластики, которые с одной стороны прикручивают или прибивают, а другим, с зубцами вставляют в паз вагонки, таким образом, фиксируя ее положение.
Скобы. Для того чтобы использовать скобы необходимо приобрести специальный степлер или пистолет. Вагонку прибивают скобами, вбивая их в паз панели. С помощью скоб можно прочно прикрепить листы к обрешетке, но использовать их можно только при наличии специального оборудования и навыков работы с ним.
Декоративных шурупов. Их вкручивают непосредственно в доску вагонки, а не стараются их спрятать. Такой вид крепежа используют редко.
Обшивка стен своими руками
Обшивка стен вагонкой своими руками не требует специальных навыков или спецтехник, такая работа не займёт у вас очень много времени или сил
Перед тем как обшивать вагонкой стены, необходимо определить ее расположение: вертикальное, горизонтальное или диагональное. Расположение зависит не только он количества материала, но и от того, какой эстетический эффект нужно достичь.
Очень оригинально и необычно смотрится вагонка диагонального расположения. Но такой дизайн подойдет не для каждого помещения, к тому же расход вагонки в таком случае больше, а значит и цена за отделку выше. Если помещение необходимо сделать визуально выше – панели размещают вертикально, шире – горизонтально.
Монтаж своими руками делается с поэтапно, панели крепятся доска в доску. В результате должна получиться ровная стена без зазоров и щелей.
Более подробно о том, как обшить вагонкой смотрите на видео в этой статье:
На первом этапе работ необходимо подготовить несущую стену. Ее очищают от мусора и грязи, а если штукатурка осыпается, то снимают и ее. Ровность стены проверяют при помощи строительного уровня или отвеса.
К несущей стене прикрепляют обрешетку каркаса. Для этого использую обычные деревянные балки, толщиной не более 4-5 см, но этот параметр может быть увеличен, если необходимо будет заложить более толстый утеплитель. Проверяют ровность по вертикали и по горизонтали. Чтобы выровнять под рейки подкладывают деревянные бруски, куски вагонки или фанеры.
Между балками закладывают утеплитель. Мягкий утеплитель, такой как Изовол, сделанный из стекловаты крепят с помощью гвоздиков. Твердые, пенопласт, пенополистирол сажают на монтажную пену или клей.
После того как утеплитель прочно будет зафиксирован, приступают непосредственно к обшивке стен. Вагонку крепят к каркасу. Количество крепежей зависит от ширины панелей, их количества и количества балок обрешетки. На каждую балку идет одна единица крепежа. Соответственно на один лист, может уйти, в зависимости от высоты или ширины стены, около 4-7 крепежей.
Панели соединяют друг с другом при помощи специальной системы замков «паз-шип». Крепежи вставляют в паз вагонки.
Для монтажа, помимо вагонки используются специальные декоративные уголки, плинтуса на пол и потолок. В декоративных уголках имеются два паза, слева и справа, в них вставляются шипы вагонки. Уголки используются как при вертикальном, так и при горизонтальном расположении вагонки. При горизонтальном расположении в пазы декоративных уголков вставляют концы вагонки.
Горизонтальная обшивка стен своими руками
Обшивка стен вагонкой может быть выполнена как вертикально, так и горизонтально, это зависит от вашего желания
При горизонтальном направлении обшивать начинают в направлении от потолка к полу, пазами вниз (смотрите на фото). Это делается с тем учетом, чтобы никакая влага или мусор не попали в щели между зазорами, если такие вдруг образуются, например, при резком повышении влажности, возможно небольшое расширение пазов вагонки. Если вагонкой обшить пазами вверх, она разрушится значительно быстрее.
Совет. Если при такой горизонтально обшивке стен используют кляймеры, то его нужно вставлять в углубление предыдущей панели, прибивая гвоздями крепеж к обрешетке. В таком случае получиться более надежная фиксация листов вагонки друг с другом.
Перед тем как прикрепить последнюю доску, ее нужно подогнать по ширине циркулярной пилой. После этого ее вставляют в оставшийся зазор и прикручивают шурупами и закрывают плинтусом.
Если же стены обшивают вагонкой блок-хаус (см. Вагонка или блок хаус: что выбрать для себя), имитирующей оцилиндрованное бревно, то обшивать стены следует от пола к потолку пазом вверх. Чтобы между листами вагонки не было щелей или зазоров, их подгоняют друг к другу при помощи молотка. Панели Блок-Хаус крепят к обрешетке специальными саморезами по углом 45 градусов. Шурупы вгоняют в паз и закрывают следующим листом вагонки.
Совет. Чтобы обеспечить высокое качество работы, нужно постоянно проверять ровность стен. Делают это так: через каждые 10 досок, при помощи строительного уровня, проверяют ровность стен.
Вертикальная обшивка стен своими руками
Обшивка стен вагонкой вертикально считается намного легче и менее трудоёмко
Выполнять вертикальную обшивку значительно легче, чем вертикальную. Работу начинают выполнять с угла комнаты. В угол прикручивают или прибивают декоративный уголок. По обеим сторонам вставляют листы вагонки до упора и прикрепляют к обрешетке.
Далее выполняют все в точно такой же последовательности, что при горизонтальной обшивке. При вертикальном способе монтажа, в качестве крепежей, чаще всего использую кляймеры, но возможны и другие варианты. Например, скобы или гвозди. И вот помещение, радующее глаз.
Обшивка стен вагонкой своими руками
В настоящее время различные сооружения часто изготавливаются из бетона, металла и стекла. Такие материалы не слишком полезны для человеческого организма, а некоторые даже очень вредны. Их лучше использовать для производственных помещений, а вот в жилых домах необходимо использовать натуральные материалы, что с успехом и делается в последние годы. Такая обшивка из натурального материала обеспечивает в доме природный микроклимат. Одним из таких материалов является вагонка. Она применяется для различных отделок. В этой статье речь пойдет о том, как обшить стены вагонкой своими руками.
Что представляет собой вагонка
Это замечательный материал для отделки, придающий помещению комфорт и создающий уютную атмосферу. Она может быть сделана:
Из натуральных пород дерева (береза, сосна, лиственница, осина, липа).
Из пластика.
Пластиковая вагонка имеет следующие преимущества:
Низкая цена.
Простой монтаж.
Легкий уход.
Она богата на цветовую гамму, за счет чего возникают интересные цветовые решения.
Однако у нее есть и недостатки – она обладает низкой экологичностью и повреждается даже от незначительных механических воздействий, поэтому служить будет непродолжительное время.
Только деревянная вагонка из натурального дерева, которой обшито помещение, способна создать в нем неповторимый микроклимат. Так что если позволяют средства, лучше приобрести в качестве отделочного материала деревянную вагонку. Кроме дополнительных затрат много усилий придется приложить при монтаже, но все это замечательно окупится. Можно немного сэкономить, если делать работы самостоятельно.
Положительные стороны деревянной вагонки – хорошая звукоизоляция, отлично держит тепло, высокая сопротивляемость гниению, долговечность, благотворное влияние на человеческий организм.
Сфера применения
Сфера применения такого материала – внешняя отделка (заборы, балконы, стены домов) и внутренняя (сауны, бани, лоджии и загородные дома).
От типа помещения зависит выбор материала, который будет использоваться для обшивки стен. Для комнат, которые характеризуются повышенной влажностью, такие как ванная и туалетная комната, балкон, кухня, используется пластиковая вагонка. Стены спальни, прихожей, кабинета, гостиной обшиваются деревянной вагонкой.
Однако деревянный облицовочный материал, изготовленный из сосновых пород дерева, нельзя использовать для бань, потому что от высоких температур начинают выделяться смолы. А это можно навредить бане или сауне.
Как подготовить вагонку
Прежде чем начать обшивать стены вагонкой своими руками, ее следует подготовить. Этот материал покрывают специальными защитными средствами, которые не позволяют древесине портиться. Кроме того, древесину рекомендуют обрабатывать лазурью или морилкой, что обеспечивает приобретение желаемого цвета.
Затем деревянный отделочный материал следует просушить и занести на сутки в дом. Это необходимо для адаптации панелей к температуре помещения, чтобы они не рассохлись и не произошла их усадка.
Монтируется вагонка на обрешетку, которая представляет собой несущую конструкцию всей обшивки. Рейки для такого каркаса покупаются готовые или нарезаются из досок с небольшим сечением необходимой длины при помощи электропилы. Затем обрешетку плотно крепят к стене с помощью саморезов или шурупов с шагом 50−60 см. При сооружении каркаса следует выравнивать несущую конструкцию с помощью отвеса или строительного уровня.
Для долгой службы обшивки, между стеной и облицовкой оставляют зазор, который впоследствии будет представлять собой пространство для вентиляции. Если это требуется, можно стены утеплить специальным материалом, который позволит посторонним шумам не проникать внутрь помещения. После этого устанавливают обрешетку, на которую потом будут производить монтаж вагонки. При необходимости обрешетку покрывают грунтовкой против грибка, которая предотвращает возникновение плесени.
Способы крепления вагонки
После изготовления каркаса приступают к монтажу вагонки своими руками. Это довольно просто, но существует несколько способов крепления, имеющих свои преимущества и недостатки.
Способы крепления бывают:
Гвоздями.
Скобами.
Кляймерами.
Шурупами.
Следует выбрать самый предпочтительный способ. Однако стоит помнить, что независимо от того, какой способ выбран, крепежные элементы необходимо скрывать под следующей доской.
Крепление гвоздями должно осуществляться очень аккуратно, чтобы шляпка гвоздя вошла полностью в древесину. Для этих целей следует использовать добойник. При этом необходимо следить, чтобы не сколоть паз, в противном случае крепление может ослабнуть.
Металлические кляймеры изготавливаются из оцинкованной жести самых разных форм и размеров. Подбирают их, ориентируясь на вид вагонки и толщины ее пазов. С одной стороны, зубцами они вставляются в пазы доски, а с другой — они прикручиваются или прибиваются к обрешетке.
Следующий способ – использование скоб для степлера, которые при помощи специального пистолета пробивают паз вагонки, таким образом крепясь к обрешетке. Здесь необходимо умение обращаться с пистолетом для степлера, чтобы ничего не повредить и в то же время очень крепко пришить вагонку скобами к рейкам обрешетки.
Существует еще один способ крепления – при помощи декоративных шурупов. Такое крепление создает эстетическую красоту.
Обшивка стен своими руками
После того как вагонка высохнет, обрешетку изготовят, проведут тепло- и звукоизоляцию, выберут способ крепления, приступают к процессу монтажа.
Еще перед тем как строить несущую конструкцию, определяются с направлением облицовки, потому что обрешетку строят перпендикулярно к обшивке вагонкой. Это зависит от того, какая преследуется цель. Если необходимо визуально расширить пространство – делают горизонтальную обшивку, а чтобы зрительно поднять потолок, создавая впечатление высокой комнаты – делают вертикальную обшивку.
Обшивка стен своими руками делается планомерно, доска в доску. Подробности смотрите на видео ниже.
Горизонтальная обшивка стен своими руками
Крепить облицовочный материал начинают по направлению с потолка к полу, направляя пазы вниз. В этом случае никакая влага не страшна, и мусор не сможет засорить досочные пазы. Это означает, что при эксплуатации преждевременное разрушение не грозит, и обшивка прослужит очень долго.
Если при такой обшивке стен используются кляймеры, крепеж необходимо вставлять в углубление предыдущей облицовочной доски, саморезами прикрепляя к обрешетке. В этом случае никаких препятствий для шипа следующей за ней доски не должно быть.
Чтобы монтаж был качественным, необходимо проверять ровность стен через каждые 10 досок при помощи строительного уровня.
Перед закреплением последней доски облицовки, ее необходимо подогнать по ширине циркулярной пилой. После этого ее прибивают гвоздями, а зазор закрывают плинтусом.
Если стены обшиваются такой вагонкой, как блок-хаус, которая имитирует оцилиндрованное бревно, монтаж следует начинать пазом вверх, скрывая места стыковки. Чтобы между панелями не было щелей, их подгоняют друг к другу молотком.
Блок-хаус прикрепляют к рейкам обрешетки саморезами под углом в 45 градусов, а шляпки должны скрываться под пазом следующей доски. Чтобы в проеме не было зазоров и как следствие – сквозняков, между панелями блок-хаусов вставляют обработанный брус. Такую стену красить не стоит, потому что натуральный цвет дерева внесет в интерьер интересный природный колорит.
Обшивка стен блок-хаусом, видео.
Вертикальная обшивка стен своими руками
Вертикальную обшивку начинают с угла. На заднюю стенку доски в паз устанавливают кляймеры, которые прибивают к рейке обрешетки. Первую доску в углу прикрепляют гвоздями, закрывая шляпки декоративным уголком. Если такие уголки отсутствуют, шляпки гвоздей следует откусывать бокорезами.
Далее монтаж вертикальной обшивки осуществляется таким же образом, как и при горизонтальной, вставляя одну дощечку в другую. Если при этом используются кляймеры, то они плотно поджимают доски между собой, в результате выстраивая единое полотно.
Завершают монтаж таким же образом, как и вначале, прибивая гвоздями последнюю доску. Чтобы работа имела завершенный образ, обшивку декорируют при помощи реек.
Все стыки, а также наружные и внутренние углы следует закрывать декоративными рейками, плинтусами и уголками.
Заключение
Обшивка стен вагонкой своими руками сделает помещение уютным и обеспечит необыкновенным природным теплом. Чтобы такая облицовка прослужила как можно дольше, 2−3 раза в год ее поверхность следует обрабатывать специальными биозащитными средствами, которые надежно защитят от любых неблагоприятных воздействий. В результате этого обшитые стены всегда будут выглядеть красиво.
Обшивка стен вагонкой. Виды вагонки. Видео-инструкция
Что такое вагонка
Вагонка — тонкий обшивочный материал, представляющий из себя доску толщиной менее 25мм с пазами по бокам для скрепления досок между собой.
Уникальность этого материала заключается в том, что он работает в экстремально широком диапазоне температур — от −50 до 150 градусов по Цельсию и выдерживает 100% влажность.
Вагонку применяют как для отделки внешней части помещений, так и для внутренней. Снаружи она нужна при постройке заборов, стен домов и, конечно же, балконов, а внутри помещения она чаще всего применяется для отделки саун, бань, загородных домов и лоджий. Часто используется как декоративный элемент и для отделки потолков.
Виды вагонки
Вагонку изготавливают из четырех видов материала: дерева, МДФ, пластика и алюминия. Они совершенно по-разному крепятся, отличаются в стоимости, за панелями нужно по-разному ухаживать.
Деревянная вагонка
Изготавливается из хвойных (сосна, ель, кедр, лиственница) и лиственных деревьев (осина, ясень, бук, ольха).
Бывает несколько видов деревянной вагонки, которые отличаются между собой по типу профиля и классом качества.
Класс качества (сорт вагонки) определяется максимально допустимым количеством сучков, трещин и других дефектов.
Доски вагонки различаются по типу профиля: каждый тип особенным образом крепится к друг другу, к стене, и отличается тем, как будут выглядеть в итоге стыки между панелями.
МДФ вагонка
Представляет из себя деревянную стружку, спрессованную при высокой температуре, которая потом окрашивается и покрываются полиэтиленовой пленкой.
Поскольку при таком методе изготовления не требуется добавлять смолы или другие небезопасные вещества, то материал может конкурировать по натуральности с деревянной вагонкой.
Пластиковая вагонка
Изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), имеет чрезвычайно богатый выбор окрасок, удобно монтируется и имеет низкую цену. Пластик легкий, его удобно мыть, выдерживает 100% влажность. Однако, его не стоит нагревать, а при низких температурах он становиться хрупким.
Алюминиевая вагонка
Такая обшивка легкая, не подвержена коррозии и крайне долговечна (гарантированный срок службы 50 лет). Обычно ее используют для наружной обшивки — заборов и домов. Поскольку металл плохо удерживает тепло, то здания, которые обшиваются такой вагонкой нужно хорошо утеплять.
После сравнения нескольких видов вагонки становится понятно, что деревянная вагонка наиболее натуральная и дорогая, МДФ вагонка является ее неплохой более дешевой альтернативой. Пластиковая вагонка наиболее дешевая, а алюминиевая — самая долговечная.
Как обшить вагонкой стены
Этот процесс разделяется на несколько этапов. Здесь мы опишем в общих чертах, с чем столкнется каждый, кто захочет покрыть стены вагонкой своими руками.
В зависимости от материала и типа процесс монтажа будет происходить по-разному, однако существуют некоторые общие элементы обшивки стен для каждого из видов вагонки. Именно их мы и опишем.
Создаем каркас
Прибиваем к стене горизонтальные деревянные рейки (при помощи винтов) (не более 2см х 4 см в сечении) с шагом 50 см, на которые потом будет крепиться вагонка.
Если стены ровные берем деревянную рейку наименьшей толщины, чтобы не сокращать пространство.
Если стены неровные берем рейку большей толщины и и чаще пользуемся уровнем и отвесом.
Между горизонтальными рейками должны оставаться просветы в несколько сантиметров для циркуляции воздуха.
Обшиваем стену
Теперь крепим к стене вагонку. Как уже говорилось, в зависимости от материала используют 3 способа крепления.
С помощью гвоздей
Монтаж делается быстро и просто, но от гвоздей остаются следы или дырки. Тут есть два способа забивания: либо косой способ забивания с лицевой стороны (в этом случае остаются торчать гвозди), либо со стороны язычка.
С помощью саморезов
Хотя этот способ несколько быстрее первого, остаётся та же проблема — поверхность деревянной вагонки портится и при неаккуратном обращении может треснуть.
С помощью кляймеров
В этом случае монтаж выходит медленней и обойдется дороже, но поверхность деревянной доски повреждена не будет. Доска в этом случае будет вставляться в специальный паз, что обеспечит простой демонтаж в случае необходимости.
Завершающая отделка
Последний этап различается для каждого из материалов. Это может быть покрытие лаком, прибивание декоративных плинтусов или окраска, в зависимости от выбранного материала.
Более подробно процесс монтажа для каждого материала можно найти в статье Как правильно крепить вагонку.
Как вы уже поняли, вагонка — замечательный материал, который весьма разнообразен да и достаточно прост в обращении. Его можно применять для обшивки наружной части дома, внутренней, потолков, стен, саун, балконов (смотрите статью Как обшить балкон вагонкой). Надеемся, наша статья поможет вам осуществить задуманное.
Обшивка потолка вагонкой — видео
Видео — монтаж деревянной вагонки
Больше информации
Задать вопрос
Внутренняя обшивка вагонкой стен своими руками
В нынешний век современные сооружения большей частью возводятся из стекла, металла и бетона. И это неблагоприятно воздействует на человека, потому что это хотя и модно, но холодно. Мы оставляем такой стиль офисным и производственным зданиям. При строительстве домов для жилья все чаще стали использовать натуральные материалы, и сегодня такая популярная деревянная обшивка вагонкой создает в доме замечательный природный микроклимат.
Технология «вагонка» появилась при производстве товарных вагонов, которые сбивали из досок. Такие вагоны были крепкими и служили много лет. Пришла идея, чтобы по той же технологии делать вагонку из красиво обработанных досок, и обшивать ими стены дома.
Сделать монтаж вагонки своими руками несложно, в этом деле главное – аккуратность, терпение и элементарные навыки в работе со строительными инструментами. Для того чтобы обшивка дома вагонкой дала желаемый результат, необходимо изучить сам процесс, подобрать нужный материал, определиться каким методом, горизонтальным или вертикальным будут обшиваться стены и можно приступать к работе.
Какая вагонка применяется для обшивки
Вагонка изготавливается из натурального дерева – сосны, осины, березы, липы, лиственницы. Производится также пластиковая (ПВХ) вагонка.
Если у вас проблемы с интернетом, слабое соединение, то рекомендуем пользоваться мобильным приложением от 1хБет, достаточно перейти по ссылке, чтобы скачать с зеркала 1xBet и наслаждаться полноценной игрой и ставками на спортивные события.
Выбор вагонки определяет помещение, стены которого будут обшиваться. Если это комнаты с повышенной влажностью, такие как балкон, кухня, ванная и туалетная комнаты – берется пластиковая вагонка; для стен спальни, кабинета, прихожей, гостиной – деревянные облицовочные панели. И выбор дерева тоже важен, так как баню, например, нельзя обшивать доской из сосновых пород дерева, потому что при нагревании до высоких температур она начинает выделять смолы. Таким образом, можно испортить баню или сауну.
Пластиковая вагонка имеет огромный колоритный спектр, благодаря чему достигаются интересные цветовые решения. За стенами, обшитыми пластиковой вагонкой легко ухаживать, ее очень просто монтировать. При этом существуют недостатки – пластик подвергается даже легким механическим воздействиям, а значит, такая обшивка вагонкой долго не прослужит, и ее низкая экологичность.
Преимущества же деревянной вагонки – это ее звукоизоляционные свойства, удержание тепла, сопротивляемость гниению, длительная эксплуатация, благотворное влияние на здоровье человека.
Вагонка из древесины делится на «Экстра», а также сорт А, В и С. Понятно, что «Экстра» самая дорогая и качественная облицовочная доска. Обшивка вагонкой стен производится на долгие годы, поэтому рекомендуется не экономить и покупать лучшие облицовочные деревянные панели. Для спальни, гостиной, кабинета более всего подходят хвойные породы дерева. Такое помещение всегда будет наполнено неуловимым запахом леса, и атмосфера в доме подарит чувство единения с природой.
Подготовка к обшивке дома вагонкой
Прежде, чем начать монтаж вагонки своими руками, ее надо подготовить. Вагонка покрывается специальными биозащитными средствами, которые предотвращают любую порчу древесины — гниение, образование плесени, вредных насекомых. При желании древесину можно обработать лазурью или морилкой, тогда кроме защиты поверхность вагонки приобретает желаемый цвет.
После обработки деревянную вагонку обязательно нужно хорошо просушить и занести в дом на сутки. Это делается для того, чтобы панели адаптировались к температуре помещения, впоследствии не рассохлись и не дали усадку.
Монтаж вагонки производится на обрешетку — несущую конструкцию всей обшивки. Рейки на такой каркас можно купить готовые, или нарезать из дюймовых досок с небольшим сечением электропилой нужной длины. Обрешетка при помощи саморезов или шурупов жестко крепится к стене с постоянным шагом 50-60 см. При сооружении обрешетки необходимо выравнивать несущую конструкцию при помощи отвеса либо такого инструмента, как строительный уровень.
Для того чтобы обшивка долговечно служила, между стеной и облицовкой оставляется зазор, который становится своеобразным вентиляционным пространством. При необходимости стены утепляются специальным материалом, что также делает их непроницаемыми для внешнего шума. Для этого вначале укладывается утеплитель, затем он покрывается паробарьером. В завершении строится обрешетка, на которую и будет производиться монтаж вагонки.
Обрешетку также желательно покрыть грунтовкой против грибка, чтобы не возникла плесень и не испортила внешний вид облицовки.
Процесс установления обрешетки можно посмотреть на видео по ссылке:
Рекомендуем к прочтению:
Способ крепления кляймерами, скобами и гвоздями
Перед тем как обшивать вагонкой несущую конструкцию, необходимо выбрать способ крепления вагонки. Их несколько, каждый выбирает для себя более удобный и знакомый способ крепления. Вагонка имеет вид дощечки, с одной стороны которой есть углубление, а с другой стороны шип, который и вставляется в углубление следующей дощечки.
Крепеж может быть наружным или потайным и его можно производить простыми гвоздями или декоративными шурупами, кляймерами, степлерными скобами. Главное стараться не повредить вагонку, в работе быть аккуратным, чтобы не расщепить древесину и не испортить внешний вид. Чтобы крепление было аккуратным, и шляпка гвоздя полностью вошла в древесину, используется добойник. Важно при этом не сколоть паз, иначе крепеж будет ослаблен.
Если выбран скрытый метод крепления, вагонка прибивается или прикручивается к обрешетке со стороны паза в месте стыковки его с шипом. Если допустимо то, чтобы были видны гвозди, дощечку прибивают гвоздями с маленькими шляпками, разбросав их хаотично по всей облицовке. Этот способ более быстрый и легкий, но исходя из эстетических соображений, такая обшивка вагонкой стен выполняется при облицовке подсобных помещений.
Но в основном используют более сложный и аккуратный способ – прибивают гвозди в пазы самой вагонки. Крепления при этом практически не видно, такой способ называется скрытый монтаж вагонки.
Для того чтобы качественно прикрепить вагонку к обрешетке продаются специальные приспособления — металлические кляймеры для вагонки. Такие крепежные захваты производятся из оцинкованной жести, разных форм и размеров и подбираются непосредственно в зависимости от вида вагонки и толщины ее пазов. Зубцами с одной стороны они врезаются в пазы доски, с другой стороны их прикручивают или прибивают к обрешетке. Обычно кляймеры для вагонки продаются набором с гвоздями.
Существует также способ крепления степлерными скобами с помощью специального пистолета. Жесткая скоба пробивает паз вагонки и прикрепляет его к обрешетке. При таком креплении важно иметь навыки и опыт работы со степлерным пистолетом, чтобы без повреждений и в то же время достаточно плотно пришить скобами вагонку к рейкам деревянной конструкции обрешетки.
Есть еще один надежный метод крепления, чтобы сделать монтаж вагонки своими руками — использование декоративных шурупов. При таком креплении соблюдается эстетическая красота и хорошего результата может добиться даже новичок. Хотя все-таки навыки здесь также необходимы, так как скрыть любую возникшую погрешность на поверхности облицовки будет достаточно трудно.
Производим монтаж вагонки своими руками
Вагонка просохла, обрешетка готова, утепление и шумоизоляция произведена, выбран способ крепления, следовательно, начинаем производить сам монтаж вагонки.
Еще до того, как строить несущую конструкцию необходимо определиться с направлением облицовки, так как обрешетка строится перпендикулярно к обшивке вагонкой. Здесь все будет зависеть от цели, которую надо достичь – горизонтальная обшивка делается, если необходимо расширить комнату, создать ощущение просторного помещения, а вертикальная – для того, чтобы визуально поднять потолок и сделать комнату более высокой.
Обшивка дома вагонкой осуществляется планомерно, дощечка в дощечку.
Горизонтальная обшивка вагонкой
Крепление вагонки начинается всегда с потолка к полу, и желательно, чтобы пазы были направлены вниз. Тогда никакая влага, мусор не сможет засорить пазы доски, а значит, преждевременные разрушительные процессы при эксплуатации будут сведены к нулю, и такая обшивка будет служить долго.
Когда выполняется горизонтальный монтаж вагонки при помощи кляймеров, крепеж вставляется в углубление предыдущей облицовочной доски, гвоздиками или саморезами крепится к брускам обрешетки. При этом препятствий для шипа следующей за ней дощечки создаваться не должно.
Чтобы монтаж вагонки был выполнен качественно, необходимо через каждые десять досок проверять ровность стены строительным уровнем или отвесом.
Рекомендуем к прочтению:
Перед тем как закрепить последнюю облицовочную дощечку, она подгоняется по ее ширине циркулярной пилой или ножовкой. Затем прибивается при помощи гвоздей, а зазор закрывается плинтусом.
При обшивке стен вагонкой такой, как блок-хаус, имитирующей оцилиндрованное бревно, монтаж начинают пазом вверх, таким образом, скрываются места стыковки. Между панелями не будет щелей, если их подогнать друг к другу молотком, а чтобы не повредить материал используется обрезок панели.
Блок-хаус крепится к рейкам обрешетки саморезом под углом 45 градусов, а шляпки прячутся под пазом следующей доски вагонки. Чтобы задекорировать угол, между панелями блок-хауса вставляется обработанный брус, тогда в проеме не будет видно зазоров и в доме не будет сквозняков. Красить такую стену не обязательно, натуральный цвет дерева придаст помещению интересного природного колорита и уюта. Достаточно сверху очистить поверхность обшивки от пыли.
Посмотреть на видео, как выполняется обшивка стен дома блок-хаусом.
Вертикальная обшивка вагонкой
Начало вертикального направления обшивки начинается от угла. На заднюю стенку дощечки в паз устанавливаются кляймеры для вагонки, которые прибиваются к рейке обрешетки. Первая доска в углу крепится при помощи гвоздей, шляпки которых будут закрыты декоративным уголком. При отсутствии таких декоративных реек, шляпки гвоздей откусываются бокорезами.
Монтаж вагонки продолжается, как и при горизонтальной обшивке – одна дощечка вставляется в другую. При этом если выбран способ крепления кляймерами, то эти крепежи плотно поджимают доски между собой и выстраивается единое полотно.
Предлагаем вашему вниманию видео
Завершение монтажа производится так же, как и в начале – последняя доска прибивается гвоздями. Для того чтобы работа имела законченный вид – обшивку декорируют с помощью реек.
Все стыки, внутренние и наружные углы обязательно закрываются при помощи специальных декоративных реек, плинтусом и уголками.
Если применяется обшивка вагонкой потолка, то монтируется такая по направлению от окна к противоположной стене. Это делается для того, чтобы уменьшить тени между панелями вагонки.
Обшивка вагонкой помещения придаст ему ощущение уюта и необыкновенного природного тепла. Дом, построенный из кирпича, камня и разных других строительных материалов отличается своей крепостью, но его красота холодная. Обшивку из деревянной вагонки выполняют снаружи и внутри дома, чтобы максимально приблизиться к натуральному и модному сейчас эко-стилю. При этом создается такое впечатление, что весь дом построен из дерева.
Чтобы продлить срок эксплуатации такой облицовки, следует раз в 2-3 года обрабатывать поверхность специальными огне-биозащитными средствами, свойства которых обеспечат максимальную защиту от любых вредных воздействий. Благодаря такой процедуре, обшивка дома вагонкой даст хороший результат как эстетический, так и оздоровительный в течение многих лет.
тонкости обшивки стен, как обшить комнату, как обшивать и крепить внутри дома
Внутренняя отделка – финишный этап работ на любом объекте строительства. Выбор типа внутренней отделки влияет не только на внешний вид, но и на эффективность эксплуатации помещения. Отделка вагонкой – популярный выбор на сегодняшний день. Рассмотрим тонкости отделки вагонкой в нашей статье.
Особенности
Благодаря современным технологиям появилось большое количество материалов, которые можно использовать при отделке и ремонте. Пластик, ОСБ, гипсокартон имеют большой спрос и используются в различных строительных сферах. Однако материалы из натуральной древесины по-прежнему востребованы и своих позиций не теряют.
Эксплуатационные характеристики вагонки довольно высоки. Натуральная вагонка нетоксична, идеально подходит для внутренней обшивки помещений с разносторонними функциями. Материал подходит как для внутренних работ, так и для внешних.
Варианты пластиковых изделий, ламината, МДФ-панелей и других изделий очень похожи на натуральную вагонку. Они отлично повторяют текстуру натуральной древесины и благодаря этому создают атмосферу уюта. Но все же эти прототипы натуральных изделий уместны лишь в качестве офисной отделки.
Общие характеристики у натуральных и искусственных вариантов вагонки, конечно, есть. Например, тип соединения облицовки бывает торцевым, гребневым, в «шпунт», в «четверть». Варианты соединений в конце обработки позволяют достигнуть отделки швов без каких-либо соединительных узлов.
Инструменты и инвентарь, необходимые для отделки натуральными или искусственными видами вагонки, также схожи. Например, и для натуральной, и для искусственной нужен шуруповерт с подходящей насадкой для саморезов. Сверло инструмента в любом случае должно соответствовать диаметру используемых дюбелей или забивных саморезов. Они должны отличаться длиной 60 мм и дюбелем 6 мм.
Эти изделия выбираются исходя из вида основания. Например, более длинные гвозди нужны, если стена бетонная. Если она деревянная, пригодятся саморезы поменьше – 5,5 мм, для гипсокартонных поверхностей изделия лучше выбирать еще меньше.
Иногда небольшие гвозди поставляются в комплекте с кляймерами. Эти детали обеспечивают установку планки типа «шпунт». Еще из инструментов пригодится строительный или мебельный степлер. Им иногда удобнее всего прикреплять детали отделки к обрешетке.
Общей особенностью является обязательная подготовка стен. Например, если она кирпичная или бетонная, обязательна ее антисептическая пропитка, которая исключит появление грибков. А вот гидрозащита для этих поверхностей не нужна. Нередко эти материалы не нужны и при внутренней отделке.
Обязательными при выполнении как внешних, так внутренних отделочных работ являются завершающие элементы:
плинтус;
откосы;
уголки.
Эти детали нужны для скрытия зазоров в стыках, которые всегда возникают в ходе работ. Они обеспечат привлекательный и завершенный внешний вид отделки вагонкой. Этот параметр, кстати, еще связан с правильностью хранения приобретаемого товара.
Хранение любых видов вагонки допустимо только в горизонтальном положении и на специальной подставке. Помещение, где хранится материал, не должно быть слишком влажным. Любая продукция не должна находиться под открытым небом. Ультрафиолет пагубно воздействует как на искусственные, так и на натуральные материалы. Перед приобретением важно убедиться в годности материала. Сделать это можно, изучив упаковку с материалом, а также осмотвев визуально. Для последнего варианта важно знать, какими характеристиками обладает тот или иной вид изделий.
Виды
Если всю вагонку подразделить по признакам, то можно выделить следующие ее виды:
деревянная;
пластиковая;
из МДФ;
алюминиевая.
Для создания деревянной вагонки применяют различные виды древесины. Высокая популярность у лиственной и хвойной вагонки. Классификация натуральной отделки связана с сортом и качеством основы, которая выбирается для изготовления материала.
Общепринятое подразделение предполагает наличие:
экстра-класса;
класса «А», «Б»;
класса «С».
Различие у материала есть и в типоразмерах. Выбор варианта зависит от места применения материала. Если отделка натуральной вагонкой сделана качественно, она добавит уюта и комфорта любому помещению. Материал отлично гармонирует с различной краской, обоями, предметами интерьера из натуральных материалов. Нередко натуральные стеновые панели используются для подчеркивания определенных стилистических решений. В дизайне отлично сочетается широкая и узкая вагонка. Этот материал считается одновременно и практичным, и дорогим выбором.
Внешний вид пластиковой вагонки идентичен деревянной. Материалом изготовления ПВХ-панелей служат поливинилхлорид и пластификаторы. Сырье это экологически безопасное, что подтверждается сертификатами. Из этого же сырья изготавливают посуду для пикников.
Типоразмеры пластиковой вагонки идентичны натуральной. Внешний вид отделки получается эстетичным. Преимуществом ее является разнообразие цветовой гаммы. Еще ПВХ устойчив к гниению и ультрафиолету. Внешний вид покрытия с лицевой стороны изделий бывает глянцевым или матовым.
Качество изделий от варианта покрытия никак не страдает. Конфигурация способов крепления ПВХ изделий идентична тем, что есть у деревянных материалов. Выбор пластиковой вагонки – не затратное решение, но помещение не будет лишено функциональности.
МДФ-вагонка относится к натуральным видам, так как для ее изготовления применяются древесные опилки, прессованные при высокой температуре. Синтетических или ненатуральных веществ изделия не содержат, поэтому считаются экологически безвредными.
Изделия МДФ подразделяются по видам в зависимости от обработки внешней части. Она бывает ламинированной, идеально имитирующей натуральную древесину. Еще существуют шпонированные изделия. Здесь используется ценная древесина, которая впоследствии красится в любой оттенок.
Есть крашеные изделия, обработанная поверхность которых обычно блестящая. Этот вариант считается особенно стойким и защищенным от химических воздействий. Вагонку МДФ можно применять внутри дома. Это практичный материал обшивки для балконов, коридоров и прочих вспомогательных помещений. Если изделия отличаются влагостойкими характеристиками, то допустимо их применение на кухне, в санузлах.
Алюминиевая вагонка имеет еще одно более популярное название – сайдинг. В основе изделий не только алюминий, а также различные сплавы, в состав которых входят магний, медь, марганец. Отделка идеальна в качестве внешней обшивки зданий и даже крыши. Некоторые разновидности материала используются в качестве внутренней обшивки.
Например, материал устойчив к влаге, поэтому подходит для обшивки прихожих, кухонь, санузлов, балконов. Внешний вид изделий нередко представляет собой имитацию таких материалов, как камень, дерево. Характеристики этого вида позволяют использовать его даже тем, кто не имеет опыта в подобных работах. Дополнительным плюсом является широкий выбор из представленного производителями ассортимента. Стоимость материала невысока, а продолжительность его эксплуатационного срока достаточно большая. Кроме отделки, он применяется как самостоятельный строительный материал.
Например, секционные ограждения часто выполняются из разных видов алюминиевой вагонки. Популярность у таких заборов очень большая. Изделия привлекательны внешне, недорогие, долго не теряют красивого внешнего вида.
Сфера применения
Если говорить о деревянной вагонке, то она чаще используется как обшивка стен внутри бревенчатого дома. В интерьере вагонка используется как декоративное оформление комнат. Дизайн с деревянной вагонкой может быть ярким акцентом террас и балконов.
Мастера, предоставляющие услуги по обшивке стен утверждают, что наиболее затруднительно крепление широких панелей. Да и дизайнеры советуют разнообразить внешний вид обшивки, сочетая широкие и узкие панели вагонки.
Вариантов обшивки деревянной вагонкой может быть два:
Горизонтальная. Обшивка выполняется от угла.
Вертикальная. Крепеж выполняется от пола до потолка.
Если в помещении, где планируются отделочные работы, сохраняется высокая влажность, то это самая подходящая область для применения вагонки ПВХ. Этим панелям не страшна влага. Еще они очень часто используются как отделка подсобных помещений.
Разновидностей пластиковой вагонки несколько. Например, самый экономичный вариант – виниловая вагонка. Она подходит только для отделки изнутри. В качестве внешней отделки дачи подойдет ПВХ-вагонка для наружных работ. Она устойчива к морозам, так как содержит в составе специальные компоненты.
Сфера применения МДФ-вагонки – облицовка внутри. Это часто применяемый материал для отделки прихожей в квартире. Панели МДФ, покрытые лаком – распространенный вариант отделки ванной. Влага и пар этому материалу не страшны, как, впрочем, и другие негативные факторы.
Эти панели отличаются многочисленными вариантами укладки.
Кроме вертикального и горизонтального расположения, известны такие способы, как:
укладка «елочкой»;
комбинированная укладка.
Монтаж МДФ-вагонки возможен на стены, пол, потолок, прочие поверхности. Нежелательно крепить МДФ в помещениях бани, также не стоит монтировать их на кухне. Но отличным вариантом отделки МДФ-панели будут для террасы сруба, а также веранды брусового дома.
Алюминиевая вагонка применяется для отделки внутри и снаружи. На потолке их можно применять при условии тщательно изолированной проводки. Алюминий – хороший проводник электричества, поэтому даже небольшой оголенный участок кабеля приведет к очень большому ущербу.
Алюминиевую вагонку возможно использовать и как отделку стен. Порядок работ также подразумевает полную изоляцию электропроводки.
При соблюдении всех требований использование алюминиевой вагонки влечет следующие выгоды:
экономичность;
эстетичность;
долговечность;
простой уход.
Эксплуатационные возможности алюминиевой вагонки во многом превосходят прочие варианты этого вида отделки. Несмотря на большое разнообразие представленных материалов, подготовительные работы, которые стоит провести перед монтажом изделий, носят идентичный характер.
Подготовительные работы
Монтаж панелей подразумевает обязательную подготовку стен. Поверхности должны быть сухими и ровными. Иногда требуется гидроизоляция поверхностей, в качестве которой служат специальные пленки или пропитки.
Если на стенах присутствуют участки с грибком и плесенью, то дополнительно потребуется обработка антисептиком. Чем тщательней будет проведен этот этап, тем более защищенными окажутся все поверхности.
Под вагонку легко спрятать шумоизолирующие или теплоизолирующие конструкции – пенополистирол или минеральные плиты. Также вместе с облицовочным материалом может потребоваться пароизолирующая пленка. При ее наличии подготовительные работы нужно начинать с укладки пароизоляции.
Немаловажный этап работ с любой вагонкой – изготовление каркаса. При необходимости пароизоляции выбранный материал крепится внахлест непосредственно на стену. В качестве фиксатора подойдет строительный степлер и специальные скобы.
Поверх пароизоляции крепятся бруски обрешетки. Если укладка вагонки планируется горизонтальная, то бруски нужно закреплять вертикально, если же вагонка монтируется вертикально, то лучший вариант обрешетки – в горизонтальном направлении. В качестве фиксирующих деталей подойдут гвозди или саморезы. Лучшей фиксацией каркаса, установленного на кирпичные блоки, будут рамные дюбеля. При этом в стенах обязательны крепежные отверстия.
Если планируется использование пароизоляции, то она крепится к обрешетке также степлером. Гидроизолирующая пленка, закрепленная поверх теплоизолятора, может быть укреплена скотчем.
Основной каркас может быть дополнен еще одним слоем обрешетки. Второй слой брусков должен быть закреплен поперек первому. Важно, чтобы этот поверхностный слой обрешетки был идеально ровным, так как панели будут прикрепляться именно к этому слою. Если выбрана деревянная вагонка, то стоит учесть ее вес. Каркас для этого вида обшивки должен быть надежным. Нужное количество брусков для каркаса лучше рассчитать заранее. Это позволит не отвлекаться на их изготовление в ходе монтажа каркаса.
Как обшить своими руками?
Чтобы правильно начать крепление натуральных видов панелей, им предварительно нужно акклиматизироваться в помещении. Для этого вагонку заносят внутрь и оставляют в покое не менее чем на двое суток. Нельзя начинать монтаж сразу, так как есть большая вероятность коробления элементов облицовки. Деформирование конструкции произойдет, если отделывать стены при минусовой температуре и высокой влажности.
Монтаж вагонки нужно производить только после полностью установленной обрешетки. Если вагонку планируется установить горизонтально, первый элемент нужно монтировать внизу, шипом вверх. При вертикальном расположении планок монтаж начинается от самого дальнего от входа в помещение угла.
Первая доска должна быть абсолютно точно выровнена по уровню. В учет правильно брать и горизонтальное, и вертикальное расположение уровня. Даже при мелком отклонении первой панели последующие отклонения будут весьма заметны. Последующие планки вагонки нужно сначала устанавливать в паз предыдущих, а затем фиксировать доступными средствами.
Несмотря на кажущиеся сложности, обшить стены вагонкой вместе утеплением и с установкой каркаса можно за достаточно коротки сроки. Особенной тщательности потребует крепление декоративных деталей. Уголки и плинтуса нужно устанавливать специальными креплениями или скобами строительного степлера. Деревянная вагонка дополнительно пропитывается морилкой и лакируется. Другие виды вагонки не требуют дополнительной обработки.
Немного иначе выглядят работы при использовании алюминиевых панелей. Обычная технология предполагает монтаж алюминиевых профилей из набора простейших модулей. Установка возможна при помощи маленьких ключиков, которыми обычно собирают современные детали мебели, обитой фанерой.
Несмотря на элементарность, разработчики добиваются максимального разнообразия и оригинального оформления. Модули можно укладывать в совокупности с кирпичной кладкой. При этом установка модулей возможна как горизонтальная, так и вертикальная. Облицовка выполняется разряженными панелями, их же можно прибить сплошными рядами. Закрепить алюминиевые панели можно на любую высоту. Обшивать таким готовым конструктором очень удобно. Технология эта доступна даже для новичков.
Советы
Деревянная вагонка кажется обыденным и простым материалом. Но отделка приобретает совсем иной вид при правильной покраске. Окрашенная вагонка уместна в дизайнерских интерьерах. Этот вид отделки будет смотреться особенно интересно при технологии искусственного состаривания.
Если целями обработки служит изменение цвета, в решении задачи послужит краска, эмаль, морилка. Если отделке нужно добавить блеска, то пригодятся лаки. Если изначальный материал изменять не требуется, а поверхность отделки нужно защитить, нужны антисептики, антипирены. Первый вариант нужен в качестве обеззараживающего средства, а второй повысит сопротивляемость отделки к огню.
Декоративные составы, необходимые для изменения цвета вагонки, подразделяются на масляные и акрилатные. Масляные красящие вещества образуют защиту и отличаются продолжительностью эксплуатационного срока. Эти краски проникают в структуру отделочного материала. Из минусов учтите стойкость неприятного аромата, длительное высыхание.
Акрилатные средства без резкого аромата быстро высыхают. Блеск и оттенок они тоже сохраняют долго. Эти виды красящих средств обычно дороже первого варианта. Акриловыми или алкидными лаками можно изменить цвет материала, сохранив уникальную древесную текстуру. Нужный оттенок достигается при помощи колера. Обратите внимание, что составы можно наносить только на хорошо просушенное основание. Если нанести лак на влажную основу, на ней появятся трещины.
Оттенок вагонки проще всего поменять морилкой. Однако вариант подходит для хорошо обработанной поверхности.
Вагонка из ценной древесины лучше и выигрышней будет смотреться в обрамлении прозрачного лака. Если в доме есть аллергики, обработайте основу акриловым аквалаком.
Учтите склонность масляных веществ к изменению цвета после просыхания. Выбирайте цвет на 1-2 тона темнее, чем нужно. Самый практичный вариант обработки сосновой вагонки – окраска масляными веществами. Антисептика при этом не потребуется.
Подбор цвета во многом определяется назначением помещения размерами пространства. Обратите внимание на примеры ниже. Они помогут определиться с вариантами отделки и комбинирования разных видов вагонки.
Красивые примеры
Например, если хочется добавить интерьеру открытости, обратите внимание на тонированные варианты обшивки в светлых тонах. Матовое светлое дерево придаст архитектурной динамики.
В интерьере неплохим вариантом отделки могут оказаться крашеные изделия. Выбирайте мягкие тона. Текстуру вагонки хорошо подчеркнет фактурная доска на полу.
Неплохо будет смотреться мансардный потолок из вагонки. Особенного изыска добавит состаренная окрашенная отделка.
Не менее интересно будет выглядеть тонирование лаком. Выкрашенные в один тон стены и потолок – прием, который полюбился многим дизайнерам.
Если отделка будет качественной, то это при любом дизайне вагонка обеспечит комфорт и уют. Это модный, но в то же время практичный выбор. Применение такой облицовки возможно в комнатах любого функционального назначения.
О том, как правильно произвести монтаж вагонки, смотрите в следущем видео.
Отделка комнаты вагонкой своими руками
В настоящее время стало популярным производить отделку комнату вагонкой своими руками. Раньше люди стремились к преобладанию пластика в оформлении интерьера. В моде были многокамерные пластиковые стеклопакеты, которые не пропускают ни шума, ни пыли. Заодно с этими негативными явлениями большого города за окнами остаётся и свежий воздух. Но тем не менее, человек — это часть природы. И его душе, а уж тем более здоровью, ближе натуральные природные материалы. Наверное, именно поэтому всё большее распространение приобретает отделка комнат деревянной вагонкой.
Почему возник спрос на вагонку?
Чаще всего вагонкой обшивают лоджии и балконы, но она может стать достойным видом отделки и для внутренних помещений. Например, отделка комнаты — это нестандартное и выгодное дизайнерское решение по сравнению с другими вариантами, ведь такая отделка способна создать особый микроклимат.
Дело в том, что древесина может впитывать влагу из воздуха в случае ее избытка в помещении, и она же отдаёт её обратно при повышенной сухости. Более того, дерево является хорошим изолирующим материалом, способным сохранять тепло. А о том, что запах хвойных пород дерева никак нельзя сравнить с отделочными материалами, являющимися продуктами химического производства — и говорить не стоит. Основными преимуществами вагонки являются долговечность, лёгкость в обработке, тепло- и звукоизоляция.
А ещё вагонка не поддаётся гниению и позволяет без особого труда скрыть все дефекты стен. Если в квартире часты перепады температуры, если жильцов мучают сырость и холод, если стены неровные и имеют множество дефектов, то всё это является поводом для того, чтобы задуматься об обшивке комнаты.
Обшивка своими руками – это нетрудно!
Совсем не обязательно нанимать мастера для отделки комнаты вагонкой — это с успехом можно сделать своими руками. Вагонку можно прикрепить прямо к стенам и потолку, но такой вариант отделки возможен только тогда, когда потолок и стены очень ровные, что встречается не часто. Поэтому сразу рассмотрим противоположный вариант.
Если стены комнаты не ровные, то сначала к ним нужно прикрепить обрешётку из рейки. Следует определиться, в каком направлении будет укладываться вагонка. Здесь тоже есть свои нюансы. Если хочется визуально увеличить помещение в длину или ширину, то следует укладывать вагонку горизонтально. Если же хочется визуально поднять потолок, то вагонку нужно укладывать вертикально. Если предполагается горизонтальная обшивка комнаты, то рейки для обрешётки следует укреплять вертикально. В противном случае — рейки кладутся горизонтально. Все рейки обрешётки следует располагать в одной плоскости. При укладке реек не стоит доверять глазомеру, лучше использовать уровень и отвес. Рейки крепятся на деревянную стену простыми гвоздями, на бетон или гипсокартон — при помощи дюбелей.
После того, как крепление обрешётки закончено, приступают к отделке вагонкой. Сначала доски выравнивают под размер. Сделать это можно как с помощью электролобзика, так и просто турбинкой. Далее приступают к укладке вагонки. Начинать обшивку следует с угла. Прикрепляются доски к рейкам при помощи длинных тонких гвоздиков с маленькими шляпками. Гвозди аккуратно забиваются в пазы между досками. В этих местах они будут меньше всего бросаться в глаза.
Когда вагонка уложена, поверхность следует зачистить наждачной бумагой с мелким абразивом. Это необходимо для того, чтобы удалить всё шероховатости на поверхности. Если на вагонке есть дефекты, например, сколы или трещины, то они устраняются при помощи шпаклёвки по дереву. Наносить ее следует маленьким резиновым шпателем, хорошо выравнивая поверхность. Высохшую шпаклёвку вновь затирают наждачной бумагой. После этого всю поверхность, обшитую вагонкой, следует обработать специальным защитным составом, после чего её можно покрыть соответствующим лаком для данного вида древесины.
Таким образом, отделка комнаты вагонкой займёт всего несколько дней, зато вся прелесть созданного интерьера будет радовать владельцев долгие годы.
Советы по установке деревянного сайдинга — сайдинг из кедра, установка сайдинга из красного дерева
Здравый смысл. Советы по хранению, хранению и установке деревянного сайдинга для домовладельца и строителя «Сделай сам»
Это не ракетостроение, но это нужно делать правильно. Наши клиенты «Сделай сам» иногда работают лучше, чем профессионалы, потому что они тратят время на то, чтобы прочитать инструкции и выполнить свою работу точно.Вы должны не торопиться с деревом. Торопиться нельзя.
АККЛИМАТИРУЙТЕ свой деревянный сайдинг
Дайте древесине акклиматизироваться перед установкой. Это наиболее частая ошибка при установке и наиболее дорогостоящая. Когда прибудет древесина, она начнет менять размер, чтобы приспособиться к новому климату. Худшее, что вы можете сделать, — это установить сайдинг на этом этапе. Это верно для ВСЕХ сортов приправ. Дайте древесине акклиматизироваться в течение 1-2 недель. Последнее, что вам нужно сделать, это установить его ВО ВРЕМЯ изменения.
Как НЕ складывать и хранить деревянный сайдинг
В идеале вы бы развязали деревянную обвязку и наклеили на нее наклейку для обеспечения правильной циркуляции воздуха. Наилучший метод — укладывать 2×4 с периодическим интервалом примерно через каждые 3 фута. Затем аккуратно положите на них сайдинговые доски. УБЕДИТЕСЬ, что не позволяйте влаге скапливаться под досками. Это может произойти, если на ночь вы сложите деревянный сайдинг или настил на траве. Если вы сделаете это, ваши доски станут чашечками.
Но если у вас нет такой возможности, оставьте ее на более длительный период времени.После этого периода акклиматизации изменения размеров будут сезонными и минимальными. Этот простой шаг — самая важная вещь, которую следует помнить при установке любого деревянного сайдинга, особенно зеленых или частично высушенных на воздухе (PAD) досок.
Блок был покрыт брезентом, но дождевая вода образовывала лужи. На поверхность вышли дубильные вещества натурального дерева.
Вот что может случиться, когда лужи воды на обшивке из красного дерева или кедра вытягивают на поверхность естественные танины. Нам потребовалось много испытаний, чтобы найти решение, и у владельца много смазки для локтей, чтобы удалить эти пятна!
Избегайте перемещения пиломатериалов во время дождя, и их всегда следует накрывать пленкой для пиломатериалов, которая позволяет воздуху выводить влагу наружу.Всегда держите пиломатериалы на сваях, чтобы воздух мог циркулировать под ними. Никогда не храните пиломатериалы в помещении со свежим бетоном или гипсокартоном. Не храните древесину для наружных работ в любом месте, где она может быть искусственно нагрета или охлаждена. Он должен приспособиться к естественным условиям, в которых он будет проживать.
Пусть деревянный сайдинг «дышит»
УСТАНОВИТЬ, КОТОРАЯ НЕ ДОПУСКАЕТ РАСШИРЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ С СЕЗОННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ
Дело в том, что вся древесина, независимо от того, как она сушится (выдерживается), будет расширяться и сжиматься в течение года из-за изменений влажности в воздухе.В основном древесина расширяется и сжимается по ширине доски. Выбор шаблона сайдинга LAP сводит к минимуму влияние этого движения. Движение по длине минимальное. Но чтобы свести к минимуму зазоры, потратьте время на то, чтобы обрезать под углом (под углом) и обработать концы во время установки, и результаты сохранятся на долгие годы.
Выбирайте установщика с умом
Это не ракетостроение, но это нужно делать правильно. Наши клиенты «Сделай сам» Модель иногда справляется с работой лучше, чем профессионалы, потому что они находят время, чтобы прочитать инструкции и выполнить работу в точности.Вы должны не торопиться с деревом. Торопиться нельзя.
Да, нам нужен строитель с опытом работы с деревом, но прежде всего дайте мне кого-то, кто ЗАБОТИТСЯ о конечном результате.
Имейте план дренажа
Станьте каплей воды и совершите путешествие с крыши на землю.
Недостаточное внимание к тому, куда идет вода и как она течет, — самая часто встречающаяся ошибка. Концентрированная вода высекла Гранд-Каньон. Это чертовски уверенно снимет с твоей стены какое-нибудь пятно.
План для AIR SPACE
Вода будет попадать за древесину, независимо от того, выходит ли она изнутри через конденсат или попадает внутрь снаружи, она попадет туда. Еще раз важно дать ему место, куда можно пойти. В большинстве случаев мы рекомендуем Furring Strips.
ЭКРАН ДОЖДЯ С ПОЛОСКАМИ ОТДЕЛКИ
Иногда полосы Furring нереалистичны по нескольким причинам. В этих случаях мы рекомендуем использовать дренажную пленку или сетчатую пленку. Эти изделия намного тоньше планок обрешетки, но все же пропускают воздух и воду за древесиной.
СЛИКЕР HP RAINSCREEN
Допуск для ЗАЗЕМЛЕНИЯ
По возможности важно держать сайдинг на высоте не менее 18 дюймов от земли. Это защитит от брызг — дождевая вода ударяется о землю и разбрызгивается на сайдинг, что может привести к повреждению отделки.
ПОВРЕЖДЕНИЕ БРЫЗГИВНОЙ ВОДЫ
Мы видим, как многие люди устанавливают деревянный сайдинг до самой земли. Мы не советуем этого делать, потому что нижние 18 дюймов нуждаются в постоянном уходе, чтобы они хорошо выглядели.Мы рекомендуем облицовку из камня для нижних 18 дюймов.
КАМЕННЫЙ ШПОН ЗАЩИЩАЕТ ОТ БРЫЗГОВОЙ СПИНЫ
Это о том, как правильно сделать деревянный сайдинг. Поздравляем, теперь вы знаете более 99% людей, с которыми вы будете говорить о кедровом сайдинге — сортах. отделка, фактура и установка!
УСТАНОВКА СДЕЛАНА ПРАВИЛЬНО!
Наш заказчик из северной части штата Нью-Йорк справился со всем правильно — ее установка включает выступы для дренажа, каменный шпон для защиты от брызг, дождевик для обеспечения воздушного пространства и заводскую предварительную отделку на заводе для устранения пятен на обратной стороне уплотнения.
Как установить внешний деревянный сайдинг
Шаг 1: Соберите материалы и составьте план
С помощью лома и молотка осторожно удалите часть существующей внешней облицовки, чтобы увидеть, что находится за старым материалом. Вам нужна целая пароизоляция, фанерная обшивка, утеплитель. Если их нет, вам нужно будет купить этот материал, когда вы соберете все свои принадлежности, чтобы начать работу. Большинство складов пиломатериалов или больших складов доставляют прямо к вам домой за небольшую плату для тех, у кого нет грузовика.
Затем измерьте ширину (a) и высоту (b) стен, которые вы будете облицовывать. Умножьте эти числа вместе, чтобы получить квадратные метры вашего проекта (a x b = квадратные метры). Затем вычтите квадратные метры всех окон и дверей на этих стенах из общей площади проекта. Это даст вам площадь сайдинга в квадратных футах, которая понадобится вам при покупке материалов на местном складе пиломатериалов.
Шаг 2: Удалите существующую облицовку
Используя лом и молоток, продолжите удаление оставшегося материала из дома.
Шаг 3: Проверьте стену на предмет повреждений
После удаления старых материалов вы должны увидеть влагозащитный барьер поверх обшивки дома (фанеры). Удалите старый барьер влаги из-за старых отверстий от гвоздей и возможных разрывов старого сайдингового материала. При необходимости замените поврежденную фанеру или другую обшивку. Если какая-либо фанера удалена, проверьте изоляцию за этой фанерой и замените поврежденную изоляцию новой.
Шаг 4. Установка влагозащитного барьера
После замены любой изоляции или поврежденной фанерной обшивки необходимо установить новый влагозащитный барьер.Раскатайте влагозащитный слой или тарную бумагу на земле и отрежьте до нужной длины канцелярским ножом. Закрепите его на фанере с помощью 2-дюймовых оцинкованных кровельных гвоздей. Убедитесь, что вы начинаете с нижней части стены и продвигаетесь вверх и каждый раз перекрывает влагозащитный барьер на пару дюймов. Это предотвратит попадание ветра и воды в полости стен.
Шаг 5: Обрежьте стартовую доску
Начальную доску необходимо отрезать, чтобы обеспечить чистую обращенную наружу кромку. Для этого наметьте одну внешнюю доску с пазом и пазом до необходимой длины и пропустите ее через настольную пилу так, чтобы паз был обращен к диску.После вырезания канавки на доске создается гладкий, чистый край, в результате чего получается более законченный вид. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА — загрунтуйте обратную сторону досок, чтобы добавить еще один уровень защиты от влаги.
Шаг 6: Установите стартовую доску
Используя столярный карандаш и уровень 6 футов, начертите прямую вертикальную линию прямо вдоль внешней поверхности, где будет находиться внешний край стартовой доски. Удерживая стартовую доску до уровня, закрепите ее на фанерной основе, используя пистолет для гвоздей и гвозди диаметром 2 дюйма из нержавеющей стали.
Шаг 7: Обрежьте и прикрепите вертикальные доски
Измерьте, отметьте и отрежьте каждую внешнюю доску с гребнем и пазом по размеру в зависимости от наклона крыши и нижнего края стены. Затем совместите края паза с краями шпунта, закрепив их на фанерной основе и друг с другом с помощью пистолета для гвоздей, используя 2-дюймовые гвозди из нержавеющей стали. Так как вы забиваете «слепую» часть языка, вы не увидите шляпку гвоздя после установки следующей доски. Настоятельно рекомендуется использовать гвоздезабиватель или степлер, так как это мягкая древесина, поэтому она не расколется во время процесса гвоздя.Это также экономит время и дает более чистый вид. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА. Обрежьте нижнюю часть досок под углом, чтобы минимизировать попадание воды на доски и, возможно, в дом.
Шаг 8: Установка вокруг окон и дверей
По мере того, как вертикальные планки соприкасаются с дверями и окнами, отрежьте каждую доску по размеру для правильной установки поверх необходимого гидроизоляции. Продолжайте установку слева направо, закрепляя доски на месте тем же способом, что и выше.
Шаг 9: Оберните края
Для получения аккуратного законченного вида скосите края досок, которые будут стыковаться с углами дома.Соедините доски вместе и прикрепите тем же способом, что и другие доски.
Шаг 10: Добавление обрезки
Измерьте, отметьте и отрежьте деревянную планку 1 ″ x2 ″ до нужного размера с помощью настольной пилы. Затем поместите его вдоль внешней поверхности дома и закрепите на месте с помощью 2-дюймовых гвоздей из нержавеющей стали и пистолета для ногтей. Чтобы получить чистый законченный вид, вы можете заполнить отверстия для ногтей шпатлевкой для дерева перед нанесением герметика.
Шаг 11: Шпатлевка, пятно и герметизация
Протрите деревянную поверхность влажной тканью и дайте ей высохнуть.Затем заделайте уплотнение там, где вертикальные доски встречаются с кирпичом. Затем нанесите морилку и герметик с помощью салфетки или тряпки.
После того, как вы закончите этот грубый внешний вид, ваш дом станет предметом зависти для всех соседей.
Добавьте архитектурный интерес к внешнему виду вашего дома с помощью деревянных планок с вертикальным гребнем и пазом.
Замена сайдинга из гнилой древесины | Справочник домовладельцев
Гниль дерева неизбежна. Ваш некогда красивый сайдинг хорошо себя зарекомендовал.К сожалению, замена гнилого деревянного сайдинга — это то, что придется сделать каждому домовладельцу, у которого есть деревянный сайдинг.
К счастью, мы вас поддержали. В этом посте мы расскажем о признаках повреждения деревянного сайдинга, о том, когда вам следует обратиться за профессиональной помощью, об опасностях, связанных с его заменой, о том, как защитить деревянный сайдинг с самого начала и как сэкономить на расходах на ремонт сайдинга.
Давайте нырнем!
Что такое износ экстерьера вашего дома
Две вещи, которые являются частью вашего дома или коммерческого здания, часто подвергаются наибольшему пренебрежению: крыша и сайдинг.
Для вашей крыши вам необходимо убедиться, что вы строите ее из качественных материалов и найти лучшие ограждения для желобов для вашего дома. Качественные материалы с большей вероятностью выдержат суровые внешние условия. Поэтому при замене черепичной крыши убедитесь, что вы используете черепицу проверенных брендов.
Когда дело доходит до сайдинга, этот внешний слой материала обеспечивает защиту здания от влаги, а также от высоких и низких температур, чтобы защитить ваше место от внешних элементов.Однако гниль и гниль от небрежности, вредителей и возраста могут быстро сделать ваше здание незащищенным.
На рынке представлено много различных видов сайдинга. Деревянный сайдинг был популярным выбором на протяжении веков, поскольку люди наслаждаются естественным видом дерева, пользуясь его преимуществами, такими как вагонка и сайдинг со скошенными кромками. Есть даже варианты деревянной кровли, такие как кедровая черепица или кедровая черепица. Долговечность и прочность сайдинга будут зависеть от типа использованной древесины обшивки.
Многие люди откладывают получение нового деревянного сайдинга, когда одна или две доски сгнили, потому что может быть трудно сопоставить новые материалы с породой древесины и таким же внешним видом, как у существующего сайдинга. Однако из-за ожидания замены одной или двух гнилых плат эта проблема может со временем привести к более значительным повреждениям.
Признаки необходимости замены гнилого деревянного сайдинга
Деревянный сайдинг подвержен гниению, плесени, короблению и плесени по-разному.Вот несколько распространенных причин повреждений:
Дятел протыкает дыры, чтобы добраться до насекомых, скрывающихся под ним
Вредители, такие как термиты, грызуны и другие животные
Отсутствующие гвозди с кольцевой стойкой, выскочившие из-за возраста или движения
Изношенные, потрескавшиеся или отсутствующие уплотнения, пропускающие влагу
Нормальный износ, вызванный возрастом и погодными условиями
Удар подорванным мусором, ветками деревьев или другими предметами
В тот момент, когда деревянный сайдинг повреждается, вода может проникнуть в сердцевину плиты и на подкладку из войлочной бумаги.Вы можете найти признаки повреждения водой снаружи и внутри дома. Покоробленные, расшатанные и потрескавшиеся обшивки — обычные признаки гниения, которые можно увидеть снаружи.
Если вы часто красите или окрашиваете поверхность из-за постоянного выцветания или появления пузырей и пузырей на краске, эта ситуация может быть еще одним признаком проникновения влаги. Внутри дома у вас могут быть отслаивающиеся обои или краска на стенах. Плесень или грибок на гипсокартоне внутри или грибок вдоль внешних швов сайдинга являются дополнительными признаками гниения древесины.
Если это то, к чему вы относитесь, возможно, стоит связаться с профессионалами, такими как компания Mold Inspection из Лос-Анджелеса, которые смогут решить эту проблему. Кроме того, поскольку рост плесени в доме может повлиять на ваше здоровье, лучше перестраховаться.
При замене деревянного сайдинга требуется профессиональная помощь
Замена деревянного сайдинга будет зависеть от количества возможных повреждений.Дыры, вызванные насекомыми-вредителями и дятлами, следует немедленно устранять, так как человеку нужно только заполнить дыры шпатлевкой для дерева. Одну сгнившую обшивку обычно может заменить домовладелец или бригада коммерческого обслуживания, используя старую сгнившую обшивку в качестве измерительной доски для новой обшивки.
Однако количество существующей гнили может быть обманчивым. Если ваш сайдинг сильно поврежден вредителями или гнилью, то, вероятно, самое время подумать о замене его на более прочный сайдинг, такой как этот сайдинг из фиброцемента.Как правило, сайдинги из фиброцемента служат намного дольше, чем их деревянные аналоги.
Что касается ущерба от вредителей, если вы страдаете от серьезного заражения, вам, скорее всего, придется обратиться за профессиональной помощью к специалистам по борьбе с термитами. Если повреждение древесины не устранить быстро, результаты могут быть катастрофическими, поэтому вам необходимо обратиться к профессионалу, как только вы узнаете о проблеме. Вы можете попробовать что-то вроде Termite Control Kansas City, если вы хотите полностью уничтожить всех вредителей и термитов на своей территории.
Хотя вы можете подумать, что повреждена только вагонка, нижний слой также мог стать мягким из-за гниения. Используя отвертку, чтобы проткнуть нижний слой, можно определить, повлияла ли проникновение гнили не только на деревянный сайдинг в одном месте.
Если вы не уверены в количестве гнили, всегда нанимайте такого профессионала, как Northface Construction. Подрядчик может провести осмотр, не повредив существующую вагонку или обшивку с фаской, чтобы определить степень гниения.
Если вы имеете дело с несколькими плитами, подрядчик может помочь вам найти материалы, соответствующие породе древесины и цвету сайдинга, поскольку они имеют более широкий доступ к поставщикам деревянного сайдинга в качестве продавцов.
Опасности замены гнилого деревянного сайдинга самостоятельно
Замена гнилого деревянного сайдинга несложная. Эти шаги включают в себя срезание гнилого сайдинга, удаление старых гвоздей, обрезку нового сайдинга до подходящей длины и закрепление сайдинга, а также уплотнение его, чтобы сделать сайдинг водонепроницаемым.
Однако, если домовладелец или владелец коммерческого здания неправильно выполнит этот процесс, вы можете повредить существующие обшивки вокруг гнилых досок. Эта проблема может увеличить ваши расходы и продлить ремонтный проект.
Кроме того, замена деревянного сайдинга может занять время и расстроить обычных владельцев домов и коммерческих зданий. С правильной командой подрядчиков деревянный сайдинг можно правильно заменить с первого раза. Вам не придется иметь дело с некачественной обработкой или устранять необходимость в ремонте, если вы выполняете работу лично и спешите через процесс.
Защита деревянного сайдинга от гниения и гниения
Очевидным решением для защиты и обеспечения долговечности деревянного сайдинга является регулярное обслуживание. Хотя техническое обслуживание, вероятно, наименее привлекательный термин в словаре домовладельца, его необходимо соблюдать, особенно если у вас деревянный сайдинг.
Древесина, оставленная без защиты и подверженная воздействию окружающей среды, гниет, неэффективно и обходится домовладельцу намного дороже в долгосрочной перспективе.К счастью для тех, кто хочет защитить свой деревянный сайдинг, у вас есть варианты. Это должно быть записано; Если вы пренебрегали уходом за деревянным сайдингом, вам, возможно, придется провести некоторые реставрационные работы, прежде чем переходить к методам защиты.
Существует три распространенных способа герметизации и защиты деревянного сайдинга. Первый заключается в использовании прозрачного покрытия на масляной основе. Эта прозрачная отделка впитывается в древесину, предотвращая попадание воды в ее поры.
Второй вариант — окрашивание дерева.Окрашивание сайдинга точно такое же, как и при использовании прозрачного герметика, но с цветом, который изменит окончательный вид древесины.
Третий вариант — использовать специальную краску для герметизации и перекраски деревянного сайдинга. Покраска деревянного сайдинга добавляет дополнительную защиту, создавая слой между деревом и окружающей средой.
Выбор метода защиты зависит от того, чего вы хотите от сайдинга. Если вам нравится внешний вид вашего деревянного сайдинга, вам следует рассмотреть возможность использования прозрачной морилки на масляной основе.Дополнительным преимуществом этого метода защиты является то, что ошибки очень трудно обнаружить. Так что, если вы не профессионал, то этот может быть для вас.
Если вам нравится текстура дерева, но вы хотите изменить цвет, нанесите цветную морилку. Наконец, если вы готовы немного поработать для дополнительной защиты, лучшим вариантом будет подобрать краску для деревянного сайдинга.
Позвольте Northface Construction заменить ваш сайдинг из гнилой древесины для вас
Northface Construction может помочь домовладельцам и владельцам коммерческих зданий с их проектами сайдинга.Если вы подозреваете гниль, немедленно свяжитесь с нами, чтобы мы могли провести осмотр и предоставить вам варианты помощи в ремонте фасада здания, чтобы предотвратить дальнейшее проникновение влаги.
Если вы ищете более полезную информацию о внешнем виде вашего дома, ознакомьтесь с нашим контрольным списком кровли!
Часто задаваемые вопросы
Как узнать, гниет ли деревянный сайдинг?
Есть несколько признаков гниения вашего деревянного сайдинга. В первую очередь обращайте внимание на искривление, скопление плесени или заражение насекомыми.Очевидно, они различаются по степени серьезности, но если в вашем доме есть деревянный сайдинг, рекомендуется время от времени проверять его.
Какое регулярное обслуживание я могу делать, чтобы предотвратить гниение сайдинга?
Лучшее, что вы можете сделать, — это проверять деревянный сайдинг хотя бы раз в год. Убедитесь, что он герметичен, не деформируется и не трескается и в целом находится в хорошем состоянии. Раннее обнаружение трещины и ее надлежащая герметизация значительно увеличивают срок ее службы.
Стоит ли деревянный сайдинг?
Хотя этот вопрос очень субъективен с точки зрения личных предпочтений, у деревянного сайдинга есть свои плюсы и минусы, которые нравятся определенным домовладельцам.Если вы ищете сайдинг, не требующий особого ухода, мы рекомендуем использовать другой материал.
Как очистить деревянный сайдинг
Фото: thehydeway.com
Думаете, вашему деревянному сайдингу нужен свежий слой краски? Может быть. Или может случиться так, что ваша деревянная вагонка, обшивка или гонт просто нуждаются в тщательной очистке.
Домовладельцы всегда ценили древесину за ее бесподобный внешний вид, но, как и любой сайдинг, она требует периодического ухода.В частности, в случае с деревом задача состоит в том, чтобы не принести больше вреда, чем пользы. Например, у вас может возникнуть соблазн очистить деревянный сайдинг с помощью мойки высокого давления, полагая, что это поможет быстро справиться с задачей. Делайте это на свой страх и риск. Использование такого мощного инструмента может привести к нескольким типам повреждений, в том числе к потрескавшейся краске, выдолбленным доскам и расшатыванию герметика. Кроме того, если мойке высокого давления удастся направить воду через стыки и за доски, посторонняя влажность может в конечном итоге способствовать росту плесени или вызвать гниение древесины.
Короче говоря, если вы не знакомы с работой мойки высокого давления, не направляйте ее на наиболее заметную часть вашего дома. Кроме того, если вы действительно хотите вдохнуть новую жизнь в деревянную обшивку, вполне вероятно, что одна вода не поможет — вам тоже придется вымыть ее. Полнофункциональная насадка для садового шланга, такая как HYDE PivotPro Outdoor Cleaning Wand, включает в себя все необходимое для достижения удовлетворительного и красивого результата. Прочтите, чтобы узнать, как безопасно и эффективно очистить деревянный сайдинг с помощью одного инструмента.
Инструменты и материалы
Фото: thehydeway.com
Step 1
Хотя PivotPro намного мягче, чем мойка высокого давления, он во многом похож в том смысле, что он выпускает устойчивый направленный поток воды. Поэтому, прежде чем начать всерьез чистить сайдинг, примите меры для защиты всего, что может быть уязвимо для брызг воды. Если в вашем ландшафтном дизайне есть деликатные насаждения фундамента, возможно, будет разумно накрыть их все полиэтиленовым покрытием. Сделайте то же самое с любыми электрическими компонентами, установленными на сайдинге (например, розетками и осветительными приборами).Кроме того, сделайте очевидную вещь: закройте все окна. Во время приготовления следите за плесенью. Грязь может быть неприглядной, но плесень действительно проблематична. Если его не остановить, он часто вызывает гниение древесины, особенно во влажном климате. Отметьте любое место, где вы обнаружите плесень, чтобы вы вернулись и сконцентрировались на этих пятнах позже в процессе очистки.
Step 2
Наведите PivotPro, нажмите на спусковой крючок и начните распылять очищающую воду на грязный деревянный сайдинг.Двигайтесь вниз от линии крыши, беря по одной 10-футовой квадратной секции за раз. При длине 46 дюймов PivotPro значительно расширяет вашу зону действия, даже позволяя вам окрасить сайдинг второго этажа без хлопот и опасностей, связанных с использованием лестницы. Фактически, PivotPro никогда не вытесняет вас из зоны комфорта. Его поворотное сопло позволяет распылять практически под любым углом, поэтому вы можете обрабатывать песок и грязь в углах и щелях, оставаясь при этом на собственных ногах — не требуется сгибание, растяжение или наклон.
Step 3
Если вы обнаружили плесень во время первого распыления, вам необходимо принять меры. Независимо от того, выращены ли они в домашних условиях или куплены в магазине, существует ряд методов избавления от плесени. Многие люди клянутся, что белый уксус борется с плесенью и грибком, в то время как другие рекомендуют кислородный отбеливатель (не путать с хлорным отбеливателем). Другой вариант — купить в местном домашнем магазине специально созданное средство от плесени. Какое бы очищающее средство вы ни выбрали, его можно добавить в резервуар для смешивания на 16 унций, встроенный в PivotPro.Просто налейте очищающее средство по своему выбору, установите желаемое соотношение очищающего средства и воды, а затем распылите средство от плесени там, где оно вам нужно. Законченный? Отключите инфузию очищающего средства нажатием кнопки. Примечание: для того, чтобы быть эффективными, большинство средств от грибка необходимо выдержать в течение некоторого времени, прежде чем их можно будет смыть.
Фото: thehydeway.com
Step 4
Если вы столкнулись с стойкой грязью или плесенью, не волнуйтесь: PivotPro поставляется с тем, что вам нужно, чтобы избавиться от вещей, которые просто не сдвинутся с места.Для плоских поверхностей выберите регулируемую нейлоновую щетку с жесткой щетиной, предварительно установленную на инструмент. Когда вам это нужно, просто поверните щетку на место и потрите сайдинг, распыляя его. Вам нужно очистить узкую область, например, по краям детали отделки? Замените обычную чистящую щетку для шпиндельной щетки, которая также входит в комплект. Эта насадка позволяет очищать тесные щели, в которые не поместятся даже руки. Когда вы закончите использовать кисть PivotPro, снова поверните ее вверх и уберите с пути.
Шаг 5
В конце промойте все участки, на которые вы нанесли средство для лечения плесени. Если вы использовали только воду на протяжении всего процесса, то можете считать задачу выполненной после того, как вы опрыскали весь дом снаружи. В зависимости от состояния дома на момент начала работы вы можете сразу заметить разницу. Наслаждаясь хорошо выполненной работой, пообещайте себе проводить такую же тщательную очистку ежегодно, чтобы ваш сайдинг всегда выглядел так, как вы можете гордиться.Что еще более важно, постоянное обслуживание имеет большое значение для обеспечения того, чтобы ваш сайдинг служил вам долгие годы.
Этот пост был доставлен вам компанией Hyde Tools. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.
Как заменить поврежденную вагонку
В какой-то момент каждый исторический дом из обшивки будет испытывать внешние повреждения из-за погодных условий, насекомых и общего износа. Когда старые хлопки раскалываются, гниют или деформируются, они не могут выполнять свою важную работу по сбрасыванию элементов.Так было с распиленными на четверть обшивками из старой белой сосны в этом доме эпохи греческого возрождения 1840-х годов, который имел достаточно трещин и гнили, чтобы потребовать замены.
Обшивка поврежденная и новая.
Перед началом работы
Выбор правильных современных материалов — важный шаг, который при правильном выполнении продлит жизнь вашего ремонта на годы. Доступны доски из ели и другой сосны восточной, но их кольца роста плотности не обеспечат вам многолетнюю защиту.Качественная, мелкозернистая вагонка из красного кедра — лучшая замена оригинальным четвертьпиленным старовозрастным ламелям из сосны восточной. Нанесите на новые доски один слой грунтовки перед установкой — это улучшит сцепление дерева с краской после укладки.
Принадлежности
Плотный пластиковый брезент для почвопокровных растений
Пылезащитная маска (сертифицирована на свинцовую краску)
Очки защитные
2 или 3 монтировки
Молот
Пистолет для степлера
Т-образный профиль
Ножовка по дереву или отрезная пила
Линейка / рулетка
Гвозди 5d оцинкованные
Гидроизоляция из оловянной или гудроновой бумаги
Обшивка из красного кедра
Шаг 1
Начните с определения поврежденных вагонок.Чтобы удалить их, вытащите их из дома с помощью тонкой монтировки и молотка, начиная с самого легкого для отрыва (вероятно, того, у которого больше всего повреждений). Начните с одного конца стыкового соединения и продвигайтесь по горизонтали, пока он не освободится. Иногда, постукивая ногтями под хлопушкой (слева и справа), можно освободить ноготь, который не хочет расшатываться.
Удалите поврежденную обшивку с помощью молотка и монтировки.
Step 2
Чтобы изготовить новую вагонку, измерьте местоположение старой, а не доски, которую вы только что сняли.Отмерьте первую вагонку (всегда измеряйте дважды) и добавьте еще 1/32 дюйма, затем обрежьте ее — дополнительная длина помогает закрепить доску для водонепроницаемого уплотнения. При поперечной резке новых вагонок всегда выполняйте резку с готовой стороны, начиная с тонкого верхнего края и заканчивая более толстым концом, чтобы предотвратить поломку. При необходимости повторите этот процесс для каждой замены хлопка.
Отрежьте новую вагонку.
Step 3
Перед установкой новых обшивок поместите между стыками жестяную прокладку или гудрон, чтобы обеспечить дополнительную защиту от атмосферных воздействий.Вставьте металлическую планку под конец соседней вагонки и закрепите скобами. Начните установку с нижней вагонки и постепенно поднимайтесь вверх.
Вставьте новую вагонку на место.
Добавьте оклад между стыками.
Step 4
Осторожно постучите по доске, чтобы она встала на место, затем забейте ее на место, совместив гвоздь нового хлопка с существующим. Далее вставляем верхнюю планку и забиваем на место. Будьте осторожны с молотком, чтобы не повредить новые хлопки.После того, как все новые доски установлены, нанесите второй слой грунтовки, а затем верхний слой финишной краски, которая покроет большинство вмятин.
Вставьте доску на место и надежно прибейте.
Уход и обслуживание деревянного сайдинга
Деревянный сайдинг — один из самых красивых из всех видов сайдинга и один из самых дорогих.
Если вы хотите избежать ремонта, который может стоить тысячи долларов, и хотите, чтобы ваша вагонка, черепица или доска и обрешетка служили десятилетиями, регулярный уход и техническое обслуживание имеют решающее значение.
Выбор подходящего герметика
Дерево расширяется и сжимается при нормальных изменениях влажности и температуры.
При отсутствии защиты краска будет трескаться и трескаться, вызывая нагрузку на герметизированные швы вокруг окон и дверей. Если герметик отделяется и не удерживает влагу, вода может просочиться внутрь и загнить сайдинг. Даже те породы дерева, которые обладают естественной устойчивостью к гниению, такие как красное дерево, кипарис и кедр, могут гнить, если не будут должным образом защищены от элементов.
Популярные чтения
Почему моя трава становится коричневой и умирает?
Двор и патио
Ваш красивый газон умирает, а на траве появляются коричневые пятна.Получите лекарство!
Руководство по окраске (чтобы не тратить зря деньги)
Живопись и освещение
Выбор неправильного типа лакокрасочного покрытия может означать, что ремонт будет стоить вдвое дороже.
Не покупайте органайзер для шкафа. Попробуйте эти идеи вместо этого
Спальня и шкаф
Вот как организовать шкаф, не тратя деньги на гаджеты.
Деревянный сайдинг необходимо покрыть краской, морилкой или герметиком. Вот разница:
Краска. Необходимо делать каждые пять лет или как только вы видите, что состояние ухудшается. Самодельная покраска требует около 60 часов труда. Профессиональная бригада покрасит двухэтажный дом площадью 2300 кв. Футов примерно за 3000-5000 долларов.
Пятно. Проникает в древесные волокна и помогает защитить их от влаги; он также устойчив к растрескиванию и скалыванию краски.Поскольку морилка — это проникающий герметик, а не покрытие, как краска, изменить цвет ранее окрашенного дерева трудно. Окрашивание дома менее трудоемко, чем покраска, потому что меньше подготовительных работ. Будьте готовы заплатить от 2000 до 4000 долларов за то, чтобы профессиональная команда окрасила двухэтажный дом площадью 2300 кв. футов дома. Используя арендованный распылитель краски, бригада из двух человек может повторно окрасить двухэтажный дом за 4-5 дней примерно за 500 долларов, включая пятно.
Самые популярные советы по уходу за домом
17 вещей, которые нельзя делать с домом
Советы по уходу за домом
Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.
Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег
Советы по уходу за домом
Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.
5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой
Советы по уходу за домом
Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.
Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)
Советы по уходу за домом
Признаки того, что вы плохо разбираетесь в обслуживании домовладельцев, например, припарковались на траве.
12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом
Советы по уходу за домом
Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем вы решите переехать в новый дом.
Прозрачные герметики. Они предотвращают повреждение от влаги и позволяют дереву сохранять естественный цвет, но их необходимо наносить повторно не реже одного раза в два года. Прозрачные герметики предназначены для замедления процесса, позволяя ультрафиолетовому излучению окрашивать древесину в серебристо-серый цвет.Однако вся натуральная древесина, независимо от породы, со временем становится серой под воздействием солнечных лучей. Стоимость аналогична окрашиванию.
Очистка и избавление от пятен
Сайдинг следует очищать ежегодно теплой мыльной водой и щеткой с мягкой щетиной. Разделите дом на 20-футовые секции, очистите каждую секцию снизу вверх (вы избежите появления этих раздражающих следов капель) и ополосните перед тем, как двигаться дальше. Если у вас есть пятна плесени или ржавчины, вот что с ними делать.
Плесень
Очистите пораженную область раствором очищающего средства от грибка. Надевайте защитные очки и защищайте растения от брызг. Тщательно промойте чистой водой.
Пятна ржавчины
Обычно они возникают из-за металлической застежки, такой как гвоздь или винт, которая не была оцинкована. Контакт с влагой вызывает окисление застежки, оставляя полосы.
Чтобы удалить пятно, очистите его раствором щавелевой кислоты, растворенным в теплой воде.Четыре унции на одну чашку воды. Надевайте защитные очки и кислотостойкие перчатки; Избегайте разбрызгивания смеси на соседние поверхности. Нанесите смесь на пятно и аккуратно потрите щеткой с мягкой щетиной. Тщательно промыть водой.
При необходимости обработайте пятно и замените ржавчину на оцинкованную или нержавеющую сталь.
Восстановление естественного цвета древесины
Обесцвеченный с годами сайдинг можно восстановить до его первоначального цвета с помощью очистителя или осветлителя для древесины.Эти продукты часто предназначены для использования на деревянных настилах, но они хорошо работают с сайдингом из натурального дерева. Они доступны в хозяйственных магазинах и центрах по ремонту жилья. Следуйте инструкциям производителя.
Замена поврежденного сайдинга
Ремонт деревянного сайдинга требует опыта, чтобы удалить поврежденный сайдинг, оставив при этом окружающий сайдинг нетронутым. Если у вас нет навыков, наймите профессионального плотника или подрядчика по сайдингу. Будьте готовы заплатить 200-300 долларов за замену одной или двух поврежденных сайдинговых панелей.
Связанный: Как очистить деревянный сайдинг
Предотвращение повреждений
Дом с деревянным сайдингом наиболее уязвим для проникновения воды там, где он упирается в окна, двери и угловые карнизы, говорит Фрэнк Леш, профессиональный инспектор домов из Чикаго и бывший президент Американского общества домашних инспекторов.
Если герметик поврежден или отсутствует, нанесите его повторно в сухие дни при температуре 65 градусов и выше.
Леш также подчеркнул, что никакие кусты, ветви деревьев или кусты не должны касаться сайдинга.Листва проводит влагу, которая может проникать в трещины и крошечные отверстия. «У вас должно быть достаточно места, чтобы с комфортом пройти между вашим домом и любыми растительными материалами», — говорит он.
Кроме того, будьте осторожны при стрижке. Палки и камни, выброшенные газонокосилкой, — частый враг сайдинга.
DIY Cedar Siding для ДЕШЕВОГО
Раскрытие информации: Иногда я зарабатываю продукты или комиссионные от партнерских ссылок или партнерств в моем блоге. Я рекомендую только те продукты и услуги, которые я доверяю вам.Выучить больше.
Сайдинг из кедра может быть прекрасным дополнением к дому, но обычно он стоит дорого. Мы покажем вам наш сайдинг из кедра
своими руками.
Сайдинг из кедра — прекрасный вариант для домашнего мастера с ограниченным бюджетом, если вы знаете, где и как искать материалы. Это отличный сайдинг для навесов, игровых домиков, курятников и домов. Кедр от природы устойчив к гниению и вредителям, не говоря уже о красоте. Мы покажем вам, как можно недорого забить красивые доски из кедра, как установить их самостоятельно, и дадим вам все инструменты, необходимые для успешного проекта.
Быстрая навигация
О наших стенах
Собственный дом строим своими руками. В то время как большинство наших стен сделаны из кирпичной кладки, есть большие части, которые имеют регулярные каркасы, такие как концы фронтона и прихожая в передней части дома. На снимке ниже вы можете увидеть сочетание каркаса из гвоздей и кирпичной кладки:
Зачем вообще нужен сайдинг на бревенчатом доме?
Фронтальные концы дома построены из стандартных ферм, поэтому нам пришлось обшить их стенками по необходимости.На фото внизу: фермы и обшивка изнутри плюс тупой муж.
Мы выбрали каркас примыкающей к фасаду дома по двум причинам:
Для увеличения площади помещения в квадратных футах. Эта комната размером всего 8х12 будет содержать прачечную, кладовую и солнечные элементы. Другие наши деревянные стены имеют толщину 16 дюймов, что занимает много места на полу для небольшой комнаты. Возможны 6-дюймовые деревянные стены, но их было бы трудно изолировать согласно нормам.Можно было бы обшить обшивку деревянным шпоном, но…
У нас закончились журналы! Упс.
Итак, мы решили обшить каркас, обшить его и обшить кедровым сайдингом!
Полное руководство по поиску и установке дешевого сайдинга из кедра
Почему стоит использовать сайдинг из кедра
И западный кедр, и восточный красный кедр обладают естественной устойчивостью к вредителям и гниению . За время, прошедшее с тех пор, как мы закончили строительство запасного пути, я наблюдал, как многие пчелы-плотники приближались к нашему сайдингу и быстро уходили.Другие ошибки, похоже, тоже устраняются.
Этот вид сайдинга прекрасен в естественных вариациях цвета . Он хорошо переносит погодные условия и может противостоять погодным условиям, что делает его надежным вложением в экстерьер вашего дома.
Это универсальный , который подходит для многих приложений. Вы можете использовать кедровые доски в качестве обшивки внахлест , разрезать на битумной черепицы или уложить вертикально как доску и обрешетку .
Как купить кедровый сайдинг по дешевке
Скорее всего, если вы читаете это, вы, вероятно, зашли на сайты больших коробок и увидели, насколько дорогим может быть коммерчески подготовленный кедровый сайдинг! Я говорю от 10 долларов за доску 11/16 ″ x6 ″ x8 ′ или 90 долларов за пачку коктейлей площадью 25 квадратных футов.Когда у вас есть много квадратных метров, которые нужно покрыть, это происходит в большой спешке. Вот несколько недорогих вариантов:
1. Проверьте на Craigslist связки кедровых досок
В наших краях красный кедр восточный практически является сорняком. Многие люди в этом районе, у которых есть собственные портативные пилорамы, выйдут на улицу, нарежут несколько кедров и продадут доски в пачках на Craigslist. Вы также можете проверить объявления района и на досках объявлений в продуктовых магазинах и на заправочных станциях.
Мы получили нашу первую пачку кедровых досок за 300 долларов, и это было слишком дорого для нашего грузовика.Были некоторые доски, которые мы не могли использовать, но большую часть сайдинга мы получили из этой первой связки.
Чтобы закончить работу, мы купили дополнительные 70 досок из другого списка Craigslist по 2 доллара за доску. В обоих местах доски были примерно 1/2 дюйма толщиной, 6 дюймов шириной и 8 футов длиной. Выбирая доски по отдельности, вместо того, чтобы получать пачку, мы могли вручную выбирать хорошие и не тратить впустую материал.
В целом, мы потратили около 450 долларов на строительство 530 квадратных футов, что составляет около 0 долларов.85 за квадратный фут. Вау!
Связано: 9 способов получить строительные материалы дешево или бесплатно
2. Посетите местную лесопилку или лесопильный склад.
Отойдите от больших коробочных магазинов и поищите местные компании с хорошей репутацией, которые продают кедровые доски, которые вы ищете. Эти места, вероятно, предложат вам гораздо лучший продукт по более разумной цене. Даже если вы в конечном итоге заплатите больше, вы получите лучшее качество И будете поддерживать местный бизнес.
3.Самостоятельно измельчить
Если у вас уже есть собственная лесопилка, такая как Woodmizer, или даже бензопила, такая как Granberg Chainsaw Mill, и доступ к деревьям, вы можете рубить древесину практически бесплатно.
Если у вас недостаточно деревьев, вы можете проверить Craigslist на наличие списков, в которых люди рекламируют такие вещи, как «БЕСПЛАТНЫЙ КЕДР — вы рубите и тащите». Люди в нашем районе постоянно составляют бесплатные деревья, особенно кедр, потому что он ВЕЗДЕ.
4. Наймите пильщика, который будет рубить и фрезеровать ваши деревья за вас.
Опять же, если у вас есть доступ к кедровым деревьям на вашей территории, стоимость найма пилорама может быть меньше, чем стоимость простой покупки досок. Вы можете начать поиск местных лесопилов на веб-сайте Woodmizer здесь.
Конечно, если у вас есть друг, у которого есть собственный Woodmizer или аналогичная портативная мельница, вы можете самостоятельно рубить пиломатериалы по цене газа и нескольких пицц.
Связано: 7 рекомендаций читателей по поиску дешевых материалов
Как подготовить кедровые доски для сайдинга внахлест
Мы решили сделать из наших кедровых досок сайдинг внахлест, а не черепицу или доску и обрешетку.Битумная черепица выглядела бы хорошо, но потребовала бы гораздо большей подготовительной работы, чтобы сделать пригодную к использованию черепицу. Доска и обрешетка означали бы дополнительную подготовку для элементов обрешетки, к тому же сами доски были слишком «простоватыми», чтобы обеспечить чистые линии, которые вы обычно получаете от этого стиля. Обшивка внахлестку была намного проще и щадящим средством для таких мастеров, как мы.
1. Оцените свои платы
Ищите сучки, трещины, трещины, тонкие пятна и живые края. Используйте самые прямые, однородные, твердые доски, которые у вас есть.Выбросьте другие части в груду металлолома для будущих проектов.
2. Выровняйте концы досок.
Отметьте концы угольником и обрежьте их пилой по вашему выбору.
3. Определите, какую часть доски вы хотите показать, и отметьте ее карандашом.
Например, если вы хотите, чтобы на 6-дюймовой доске отображалось 5 дюймов, используйте скоростной квадрат, чтобы отметить прямую линию поперек доски на отметке в пять дюймов. Оставшийся дюйм — это то, что будет под следующим кругом, когда вы пойдете его устанавливать.
Как установить сайдинг Cedar Lap
Для установки сайдинга потребуется:
Стены каркасно-каркасные с фанерой и обшивкой дома, готовые к установке стен
Пистолет для гвоздя и воздушный компрессор (избавьтесь от хлопот и получите все здесь)
Гвозди из нержавеющей стали
(размер и калибр для вашего гвоздильного пистолета — важно использовать нержавеющую сталь , а НЕ покрытую или оцинкованную . Они не будут играть с кедром, и у вас будет коррозия.)
уровень
Speed Square
Лестницы и / или строительные леса, если вы будете устанавливать на высоте
Пила для резки угловых деталей при необходимости (например, по наклонной линии крыши — мы использовали циркулярную пилу)
Если у вас еще нет этих инструментов и ваш бюджет ограничен, я бы посоветовал их одолжить или взять напрокат, если вы можете. Однако: i Если вы похожи на нас и планируете построить собственный дом, я настоятельно рекомендую вам сразу же купить его.Эти инструменты понадобятся вам и вне этого проекта. Вы сэкономите, купив их вместо аренды.
Шагов:
1. Начиная с нижней части стены, возьмите одну из предварительно размеченных досок и положите ее на стену так, чтобы отметка нахлеста находилась вверху.
2. Убедитесь, что ваша доска ровная и квадратная.
3. Используйте пистолет для ногтей, чтобы прибить каждые несколько дюймов по верхней части сайдинга, под нахлестом, до полного закрепления.
4. Измерьте, отметьте и обрежьте доски по длине стены.
5. Чтобы начать новый ряд сайдинга, наложите доску на предыдущий ряд так, чтобы нижняя часть доски совпала с вашей разметкой.
6. Продолжайте таким же образом от низа стены до самого верха.
7. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕЩАЙТЕ ТОЧКИ, ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ДОСКИ, ОТ РЯДА К РЯДУ.
Наш готовый продукт выглядит так:
Соображения
Если вы ищете отполированный сайдинг для роскошного дома в районе с ТСЖ, наша версия «сделай сам» может подойти вам, а может и не подойти.Использование черновой распиловки пиломатериалов придает более «деревенский» вид и может не вписаться в такую обстановку. Конечно, вы можете приобрести сборный кедровый сайдинг и качели — просто они стоят намного дороже!
ОДНАКО, если вы похожи на нас и строите дом, где у вас больше свободы определять свою эстетику , это ОТЛИЧНЫЙ вариант для вас. Наш дом находится на 16 акрах настолько далеко от дороги, насколько это возможно, поэтому его не видно никому, кто может пожаловаться (но на самом деле… зачем им? Это красиво!).
Если вы решите купить необработанный кедр, как мы, обязательно ищите доски одинаковой толщины и ширины по всей длине. В итоге нам пришлось выбросить много досок, потому что они слишком сильно различались по толщине и ширине.
Марк выполнил эту работу самостоятельно, но рекомендует работать с партнером. Ему удалось завершить эту работу без меня, в основном по необходимости. Однако с напарником по работе любая работа проще! Скорее всего, все прошло бы намного быстрее и было бы меньше разочарований, если бы я был доступен.
Надеюсь, это поможет вам в вашем путешествии к фантастической самостоятельной работе по сайдингу. Если вы хотите увидеть больше наших строительных и самодельных приключений, ознакомьтесь с нашими отчетами о проделанной работе здесь и ознакомьтесь с другими нашими руководствами здесь
Готовы узнать больше?
Подпишитесь ниже, чтобы получить бесплатное руководство по быстрому запуску для владельцев PDF-файлов, а также получить доступ ко всем бесплатным ресурсам в нашей библиотеке ресурсов только для членов:
Узнайте больше о нашем проекте автономной бревенчатой усадьбы здесь.
Устройство септика в частном доме своими руками и его схема
Каждый домовладелец стремится обустроить свой дом с максимальным комфортом. И если возможности подключиться к централизованным коммуникациям не имеется, приходится сооружать местные системы подачи воды и отведения стоков. При обустройстве локальной канализации чаще всего строится септик, так как эта установка намного практичнее и безопаснее выгребной ямы. Его можно купить готовым к установке, а можно полностью построить самостоятельно. Рассмотрим, как проводится устройство септика, если решено все работы произвести своими руками.
С каждым годом все больше горожан стремится обзавестись загородным жильем. Проживание за городом имеет много плюсов, и один существенный недостаток – отсутствие централизованный систем отведения стоков.
Однако отсутствие канализации – это не повод отказаться от привычного уровня комфорта. Чтобы оборудовать свое жилье необходимым набором сантехники, стоит построить местную систему утилизации сточных вод, то есть, потребуется устройство септика в частном доме.
Преимущества использования септика
Нужно сказать, что соорудить качественный и эффективно работающий септик на участке – сложная задача. Почему же домовладельцы выбирают этот вариант. Все дело в том, что септик, не требующий частой откачки, имеет множество достоинств и удобств:
Выгребная яма на участке – это источник неприятного запаха. Правильно построенный септик использует иной принцип работы, и распространять запахов не будет;
Выгребная яма имеет ограниченный объем, при большом расходе воды она будет очень быстро наполняться, поэтому придется часто вызывать ассенизаторов для откачки. В септике применяется принцип отстаивания и биоочистки, поэтому установка не требует частой откачки. Вызывать ассенизаторов для откачки придется раз в год.
Септик более безопасен в экологическом отношении, поскольку в нем используется принцип естественной очистки воды.
Составление схемы
Основной принцип работы септика – многоступенчатое отстаивание, поэтому установка имеет несколько камер. В частном доме, чаще всего, строят двухкамерный септик.
Работает двухкамерный септик так: в первой камере проходит отстаивание и начинается анаэробное брожение осадка. Во второй камере проходит процесс осаждения более мелких, находящихся во взвешенном состоянии частиц, и продолжается биологическая обработка стоков. После чего вода выводится на поля фильтрации, где используется принцип аэробной биоочистки.
Совет! Однокамерные модели септиков рекомендуется устанавливать при небольшом (менее кубометра в сутки) расходе воды, например, на даче, где не планируется установка ванны.
Одно из основных условий безопасной работы септика – это принцип герметичности камер. Очень важно, чтобы загрязненная вода из отстойников не могла проникнуть в почву.
Совет! Кроме того, если септик сооружается при высоком уровне грунтовых вод, герметичность камер защитит их от затопления извне.
Материалы для сооружения камер
Начать строить двухкамерный септик своими руками необходимо с выбора материала для камер. Кроме того, нужно составить схему переливного септика, а также продумать организацию доочистку.
Это могут быть поля фильтрации либо инфильтратор. Оба эти устройства используют один и тот же принцип работы. Попадая на поля фильтрации, жидкость фильтруется механически и очищается биологическим способом (используется принцип аэробной биоочистки).
Начнем с выбора материала. При сооружении септиков, не требующих частой откачки, своими руками целесообразно использовать следующие материалы:
Железобетон. Тут возможно два варианта: покупка готовых колодезных колец либо строительство монолитного септика. Выбрав вариант с кольцами, необходимо будет уделить время герметизации камер в местах стыков отдельных элементов. Кроме того, такой септик сложно построить своими руками, потребуется применение грузоподъемной техники.
Кирпич. Если домашний мастер имеет опыт в кладке кирпича, то построить кирпичные камеры он сможет достаточно быстро.
Совет! При выборе в качестве материала для сооружения септика кирпича, необходимо брать определенный сорт материала, а именно клинкер. Этот сорт кирпича изготавливается из обожженной глины, поэтому он не разрушается под действием воды. А вот обычный пористый либо силикатный кирпич использовать нежелательно.
Пластик. Если в распоряжении мастера имеются готовые пластиковые емкости необходимого объема, то строительство септика будет предельно простым и удобным. Чаще всего, для сооружения камер используются еврокубы.
Совет! Например, при строительстве септика своими руками использовать в качестве камеры металлической цистерны или бочки – это не лучший выбор. Даже при условии тщательной антикоррозийной обработки такое сооружение вряд ли прослужит более 5-6 лет.
Планирование
Определившись с материалами, которые будут использоваться для строительства, можно приступать к проектированию. Необходимо будет рассчитать объем камер, а также правильно выбрать место для строительства очистного сооружения.
Расчеты
Чтобы правильно рассчитать объем камер, важно знать, как устроен септик и какой принцип работы в нем используется. Основной способ очистки, используемый в септиках – это отстаивание, поэтому важно, чтобы вода находилась в камерах продолжительное время. В противном случае примеси, содержащиеся в стоках, просто не успеют опуститься на дно.
Чтобы стоки находились в септике долго, камеры должны вмещать в себя объем сточных вод, которые образуются в доме за трое суток. При выполнении расчетов, как правило, принимают, что одним человеком в сутки расходуется около 200 литров воды. Чтобы узнать суточный расход, необходимо умножить эту цифру на количество проживающих в доме.
Как правило, при обустройстве канализации для частного дома сооружают двухкамерный септик. При этом на первую камеру, выполняющую роль приемника и первичного отстойника должно приходиться 75% общего объема.
Впрочем, последнее правило выполнимо не во всех случаях. Например, конструкция септика из бетонных колец или из еврокубов, предусматривает, что все камеры будут равного объема.
Выбор места строительства
Важно, чтобы очистное сооружение и поля фильтрации были удалены на максимальное расстояние от колодца или скважины. Согласно нормам, минимальное расстояние должно составить 20-50 метров.
Разумеется, не стоит располагать септик и, особенно поля фильтрации, непосредственно у дома. Это связано не только с тем, что системы канализации пахнут не розами, но и необходимостью защитить фундамент дома от подтопления водой, поступающей на поля фильтрации. Строительные нормы рекомендуют строить септик, отдалив его от дома на расстояние не менее 6 метров.
Кроме того, при выборе места строительства, нужно будет учитывать и необходимость периодической откачки осадка, то есть, нужно обеспечить возможность проезда ассенизаторской машины. Организовать процесс откачки можно своими руками, для этого потребуется фекальный насос. Но при этом возникнут сложности с утилизацией полученной в результате откачки субстанции.
Строительство
Рассмотрим, как осуществляется строительство септика, не требующего частой откачки, своими руками.
Земляные работы
Этот этап является, пожалуй, самым трудоемким, если конечно у домовладельца нет возможности воспользоваться землеройной техникой. Необходимо будет подготовить:
Котлован для очистного сооружения. Его размеры и форма определятся выбранным материалом строительства;
Траншеи для прокладки труб, причем при сооружении траншей нужно выдерживать уклон в 2 см, это необходимо для того, чтобы вода могла передвигаться по трубам самотеком.
На дне котлована и труб необходимо выполнить амортизационную подушку из песка и щебня высотой 20 см. Кроме того, дно котлована для установки камер отстойников придется забетонировать. Это позволит исключить просачивания стоков в грунт.
Строительство камер
Перечень работ на этом этапе зависит от выбранного материала. Проще всего соорудить камеры из колодезных колец и еврокубов. Первые устанавливаются одно над другим при помощи крана манипулятора или другой грузоподъемной техники. При использовании еврокубов предварительно подготовленные к подключению емкости просто устанавливают в котлован.
Если камеры собраны из кирпича или колодезных колец, то нужно соблюсти принцип герметичности. То есть, необходимо провести мероприятия по гидроизоляции. Эту работу можно выполнить своими руками.
Как правило, для этой цели используется проникающая мастика на основе битума. Сверху камеры септика накрываются перекрытием, при этом необходимо будет оставить отверстие для очистного люка и установить вентиляционную трубу.
Строительство поля фильтрации
На последнем этапе производят устройство поля фильтрации. Если работы по постройке поля фильтрации ведутся своими руками, необходимо прокопать несколько траншей (с уклоном), засыпать их смесью песка и щебня (толщина фильтрующего слоя не менее 1 метра). В траншеи укладывают трубы с перфорацией. По ним будет подаваться осветленная вода, выводимая из септика.
Итак, построить септик, не требующий частой откачки, и поля фильтрации можно самостоятельно, хотя выполнить эти работы –непростая задача. Однако результат выполненной работы позволит благоустроить дом с минимальными затратами средств.
выбор места, основные этапы постройки, эксплуатация
Владельцы домов не имеют подключения к централизованной системе канализации. Для решения проблемы отвода из дома использованной воды и нечистот они прибегают к устройству септика. Он представляет собой сливную яму, предназначенную для сточных вод.
Если при строительстве этого сооружения использовать традиционный метод, то это приведёт к возникновению проблемы частого выкачивания ямы. А, как многие знают, при первом выкачивании возникает необходимость частого вызова АС-машины из-за нарушений в процессе отвода влаги. После первых откачиваний почва просто не в состоянии впитывать воду. В результате приходится откачивать её очень часто. При этом даже выполнение очистки ямы не помогает избавиться от этого.
Виды конструкций септиков в частных домах
Если построить рядом с частным домом качественный септик и грамотно выполнить все работы по его созданию, то он будет беспроблемно функционировать в течение многих лет, не требуя к себе постороннего вмешательства.
Современные варианты септиков могут работать вечно. Главное — правильно подойти к задаче его строительства. Все существующие в настоящее время септики для частного дома принято разделять по принципу действия на следующие виды:
Накопительные. Эти сооружения являют собой герметичные ёмкости, которые заглубляют на определённое расстояние. Они подключены к системе сливных труб, которые идут от частного домовладения или хозяйственных строений.
Септики-отстойники с системой доочистки почвы. Своим видом они представляют сооружения, имеющие две или более камер. Сами камеры выполнены в виде ёмкости. Последняя сооружается с незамкнутой поверхностью.
Станции глубокой очистки.
В зависимости от выбранного вида септика для своего частного дома схема его установки своими руками может различаться.
Размещение септика
Самый важный момент, про который не следует забывать — правильный выбор места расположения септика. Занимаясь этим, во внимание необходимо принимать высоту грунтовых вод и направление их движения.
Оптимальный вариант, когда септик находится ниже по течению, чем дом и другие строения, скважина, располагающиеся на участке.
Если руководствоваться существующими санитарными нормами, то запрещается располагать септик от водоёмов на расстоянии менее 15 м, а от водозаборного колодца он должен быть удалён на 50м. Между ограждением, разделяющим участки, и септиком должно быть выдержано расстояние в 2м.
Много факторов оказывают влияние на сооружение септика для дома своими руками. Однако последовательность работ в общем одинаковая.
Выбор места под септик.
Создание котлована.
Изготовление опалубки.
Заливка бетонной смеси.
Устройство перегородки.
Подготовка котлована
Первым этапом при сооружении септика на участке своими руками является создание котлована. Не имеет особого смысла вдаваться в расчёт его объёма, поскольку, если очистка воды будет организована правильно, то объем септика не имеет большого значения.
Однако при выполнении землеройных работ необходимо позаботиться о наличии в котловане свободного места. Если говорить об оптимальном размере ямы для септика, то таковым является котлован объёмом 8 куб. м. с размерами 2х2х2 м.
Если есть желание и необходимые возможности, то величину ямы можно увеличить. На качество работы септика это никак не повлияет. Когда владелец определился с размерами котлована, то он может переходить к его строительству.
Изготовление опалубки для септика
Чтобы облегчить себе работу по созданию котлована своими руками, лучше пригласить рабочих, которые быстро справятся с этой задачей. В одиночку делать это — довольно утомительное и продолжительное по времени занятие.
Когда яма будет готова, можно переходить к следующему этапу — изготовлению опалубки. Согласно принятой схеме, для её качественного создания необходимо приобрести следующие материалы.
OSB.
Брус.
Обрезки канализационных труб из ПВХ.
Желательно заранее продумать, какой будет ваша опалубка. Для увеличения площади всасывания воды в грунт в листах OSB необходимо вырезать отверстия с шагом около 30 см.
По той причине, что плиты OSB представляют собой довольно гибкий материал с высокими показателями жёсткости, во время работ по сооружению опалубки необходимо выполнить их усиление. Для этой цели по периметру листа необходимо прикрепить брус.
Лучше всего использовать материал с сечением 20х30 или 30х40 мм. Крепление брусков выполняется при помощи саморезов. Добавлять вертикальные рёбра жёсткости следует через каждые 50 см. Для половины котлована на обе стороны необходимо заготовить таких листов.
Специалисты рекомендуют устраивать опалубку разборного типа. Это позволяет впоследствии переставить её на две другие стороны стены септика.
Важным моментом является обеспечение надёжного крепления опалубки. В этом случае она не будет раздавлена. Если отказаться от этого, то вся работа будет сведена на нет. Для этого используют брус, посредством которого выполняют расклинивание опалубки в котловане.
Когда деревянные щиты установлены в нужном положении, необходимо разместить пластиковые гильзы, представляющие собой обрезки канализационной трубы. Эти элементы должны проходить сквозь сделанные в опалубке отверстия и погружаться в грунт на глубину 50 см.
Если эта рекомендация не соблюдается, то тяжёлый бетон просто выбьет, а потом вытечет сквозь отверстие в опалубке.
Бетонирование септика
Когда эта работа выполнена, предварительную подготовку к сооружению септика можно считать завершённой. Далее, можно переходить к заливке бетона.
Для этого потребуется приобрести бетономешалку, которая облегчит приготовление бетонного раствора. Её использование позволит быстро получить нужное количество бетонной смеси.
В соответствии со схемой, для приготовления материала потребуются следующие компоненты:
песок-2 части;
щебень мелкой фракции-2 части;
цемент-1 часть.
Все подготовленные компоненты необходимо залить водой, а после тщательно перемешать.
Для создания качественного септика необходимо кроме бетонного раствора использовать арматуру. Благодаря ей бетон превратится в более прочный материал – железобетон. Это положительно отразится на надёжности сооружения и сроке его службы.
Если прутьев нет, то можно использовать любой другой подручный металл. От использования труб лучше всего отказаться.
Когда первая половина ямы будет залита бетоном, необходимо выждать некоторое время, чтобы бетон высох. На это потребуется не менее 48 часов. Когда обозначенное время пройдёт, опалубку необходимо демонтировать, а потом выполнить её установку на две другие стены септика. После этого процедуру следует повторить.
Когда работы по созданию стен завершены, переходят к созданию внутренней перегородки септика. Яму следует разделить на две одинаковые части. Для сбора твёрдых нечистот предназначена первая часть.
Она в большей степени засоряет протоки в грунте, что может привести к выходу септика из строя. Отстоянная вода будет перетекать в другую часть ямы через простенок, затем впитываться в землю, не засоряя грунта.
Для сооружения простенка используется кирпич или бетон. Большое значение имеет соблюдение правильной высоты перелива. Переливное отверстие рекомендуется располагать на 40 см ниже уровня сливной трубы, выходящей из дома. Вода, находящаяся в этой части дома, содержит меньше всего ила.
Идеально, если в месте переливного отверстия будет присутствовать ещё и канализационный тройник. В этом случае вода после отстаивания будет сливаться в перелив снизу, а не напрямую.
Как обеспечить длительную службу септика
Когда работы по сооружению септика будут завершены, не стоит спешить запускать его сразу же. Чтобы обеспечить продолжительный срок его службы, необходимо прибегнуть к «дедовскому» способу.
Необходимо использовать такой инструмент, как желонка, который представляет собой трубу с заострённым концом. Применяя его, нужно в земле создать штуфы глубиной не менее двух метров.
После завершения этой работы отверстия в грунте необходимо накрыть мелкой сеткой, а после этого засыпать крупным щебнем. В этом случае получается хорошая дренажная система, благодаря которой вода будет уходить в грунт, не встречая на своём пути никаких препятствий.
Ещё один фактор, положительно влияющий на работоспособность септика — наличие вентиляции. Для его создания прибегают к использованию канализационной трубы, которая выводится на поверхность. Она обеспечивает лучшее впитывание воды в грунт и частичное испарение.
Когда эти работы выполнены, необходимо накрыть яму, чтобы был обеспечен доступ для очистки септика, когда в этом возникнет необходимость. Для этого в качестве крышки ямы можно использовать конструкцию из бетона.
Сначала выполняется укладка рёбер жёсткости, изготовленных из швеллера и уголка высокой прочности. Потом эту конструкцию накрывают доской, оставляя прямоугольные отверстия для доступа специалистов-ассенизаторов. Оптимально располагать его над двумя половинами ямы одновременно.
После этого, используя бетонный раствор, крышку ямы заливают с обязательным выполнением армирования. Это обеспечит безопасность бетонной крышки септика, исключая трещины и провалы в яме.
Правила пользования
Есть ряд правил, которых обязательно должен придерживаться владелец частного дома при пользовании септиком.
Не рекомендуется:
Выполнять сброс в созданную канализацию строительного мусора. Если не соблюдается это требование, то очень быстро первая половина септика загрязняется песком и обломками кирпича. Чтобы вернуть его в работоспособное состояние, придётся понести определённые затраты на очистку.
Посредством канализации утилизировать полимерные материалы. Аэробные бактерии, преобладающие в септике, не обеспечивают утилизацию пакетов, окурков сигарет. Не будет работать и метод гравитационного отстаивания по причине большого веса синтетических отходов.
Использовать моющие средства. Они могут нанести вред колониям микроорганизмов, которые обеспечивают разложение органических веществ.
Нельзя выполнять слив канализации воды, содержащей химические вещества, используемые для чистки труб, а также кислот, щелочей.
Можно использовать септик для выполнения чистки сточных вод и сбрасывать в канализацию туалетную бумагу.
Чтобы обеспечить эффективный отвод сточных вод из частного дома, необходимо выполнить устройство септика. Если работы по его созданию своими руками будут проведены правильно, то он обеспечит эффективное канализование использованной воды и нечистот, будет служить длительное время, не требуя к себе внимания.
Если периодически использовать специальные биологические препараты, обеспечивающие разложение твёрдых нечистот, то это позволит избежать процедуры чистки сливной ямы на долгое время.
Устройство септика в частном доме своими руками. Советы специалистов
Установка септика – необходимость для жителей, проживающих в частных домах, у которых нет подключения к центральной канализации. Еще совсем недавно, почти во всех частных домах, роль туалета заменяли выгребные ямы. Но их наличие имеет свои недостатки:
Существует возможность проникновения нечистот в почву (и даже грунтовые воды), что значительно снижает экологию участка;
Неприятный запах из такого туалета может распространяться по всей территории;
Частое выкачивание и очищение выгребной ямы, что нарушает баланс почвы.
Устройство септика в частном доме
Тема этой статьи — устройство септика в частном доме своими руками. Из нее вы узнаете, как сделать септик самостоятельно и что для этого понадобиться.
Устройство септика – система очистки
В настоящее время имеется несколько моделей септиков, которые можно соорудить своими руками. Так как септик — это герметическое сооружение (это его основное отличие от выгребной ямы), то возможность загрязнения грунта минимальна. Перед тем как начать монтаж септика, необходимо наиболее верно определить его местоположение, учитывая высоту нахождения грунтовых вод и направление их движения. Кроме того, следует рассчитать объем сточных вод, который будет подвергаться переработке.
По своему принципу очистки, септики для частного дома подразделяются:
Накопительные. Это обычные герметичные емкости, вкопанные глубоко в землю, и которые подключены к сливным трубам, идущим из дома. Такие септики могут быть изготовлены из пластика (их можно приобрести в магазине), либо в яму устанавливается железобетонное кольцо. Также можно забетонировать стенки цементным раствором. Но из таких септиков необходимо периодически откачивать содержимое ассенизаторской машиной. Это может вызвать определенные неудобства.
Септик – отстойник. Он состоит из двух или трех камер (что гораздо предпочтительнее), соединенных между собой, и которые имеют специальный дренаж. Материалом для септика могут служить железобетонные кольца, можно выложить стенки из кирпича. Так как в данном случае используется несколько камер, то очищение сточных вод происходит в несколько этапов.
В первую камеру стоки попадают по трубе, идущей от дома. В ней вещества, которые тяжелее воды опускаются на дно, а более легкие остаются на поверхности. Вода отстаивается и перемещается во вторую камеру. Здесь вода снова отстаивается и избавляется от более мелких примесей, не осевших в первой камере. И уже после этого стоки подпадают в третью камеру, где и заканчивается процесс очистки. В итоге на выходе получается вода, которую можно без опаски сбрасывать в грунт. Каждый отсек на поверхности имеет люк, что позволяет производить очистку и промывку септика. Такой септик в частном доме – это, своего рода, и местное очистное сооружение.
При установке септика следует соблюдать определенные нормы и правила:
От дома, из которого сливаются сточные воды, до септика должно быть расстояние не менее 3 метров;
От септика до забора, разделяющего соседние участки, расстояние не менее 3 метров;
Необходимо учитывать перепады высоты;
Желательно, установить септик на ровной, открытой площадке;
Необходимо сделать расчет объема для септика, учитывая при этом, что максимальный объем сливных вод приходится на первый резервуар. В емкости должен входить трехдневный объем сточных вод. Рекомендуется предусмотреть необходимый запас объема септика, на случай возможного увеличения размера канализационных стоков.
Для нормального функционирования септика, необходимо периодически проверять и очищать емкости;
Использование в процессе эксплуатации специальных биологических препаратов, поможет ускорить процессы распада отходов.
Правильное планирование и проектирование конструкции септика обеспечит бесперебойное функционирование сливной системы в частном доме. Надеемся, что у вас получится сделать устройство септика в частном доме своими руками.
Смотрите также видео:
Септик для частного дома
виды, варианты строительства, организация повышенной очистки сточных вод
Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, канализационная система — это именно те составляющие, которые делают жизнь в загородном доме полноценной, уютной и комфортной. В наше время продаётся очень много загородных участков, к которым уже проведённые все коммуникации, остаётся только к ним подсоединиться.
Но, как правило, такие участки предлагаются в современных коттеджных поселках и их стоимость достаточно высокая. К счастью, в наше время существует большие количество технологий и оборудования, позволяющие жить в загородном доме полностью в автономном режиме, ни от кого не завися, как на атомной подводной лодке. Касается это и устройства системы канализации. Здесь можно пойти двумя путями. Купить готовый септик или построить его самостоятельно.
Виды септиков для загородного дома
Септик для дома может быть:
однокамерным;
двухкамерным;
трехкамерным
Это может быть полимерное или бетонное изделие. Аэрация может быть принудительной или нет. При этом и аэратор, и инфильтратор для септика можно сделать самостоятельно. Понятно, что устройство септика своими силами потребуется от вас достаточно свободного времени, но обойдется он на порядок дешевле, чем в заводском исполнении.
Септик — это станция для очистки сточных вод. В нем происходят процессы, с помощью которых опасные для нашего организма и окружающей среды загрязненные сточные воды, очищаются, превращаясь в технически пригодную водную массу и удобрения. Канализационные отходы, попадающие в очистное сооружение, является благотворной средой для жизни аэробных биоорганизмов, питающихся органикой.
Тяжелые и крупные органические отходы, попадая в септик, оседают на донном основание, где за них и берутся аэробные микроорганизмы, перерабатывая все в биологический ил. Это уже безопасное и полностью инертное вещество. В результате такого такой очистки получается очищенная водная масса, которую можно использовать для полива огорода.
Однокамерный септик
Этот вид септика можно назвать эволюционным продолжением выгребной ямы. Устроить его можно с помощью автомобильных покрышек, полимерных бочек, использовать железобетонные кольца или еврокубы, выложить из кирпича, выставить опалубку и залить бетоном. Глухого дна в таком септике нет, вместо него устраивается подушка из гравия и песка. Попадающие в септик сточные воды, при прохождении через созданную подушку, фильтруются, частично очищаются и затем уже попадают в грунт.
Эффективность от такого септика не очень высокая и использовать такую конструкцию можно только на удаленном расстоянии от источника чистой питьевой воды, например, колодца. Отличается от обычной выгребной ямы тем, что в данном случае происходит скопление отходов и вызывать ассенизаторскую машину приходится намного реже.
Двухкамерный септик
Более технологичное, а значит и эффективное решение — это двухкамерный септик. Состоит такой септик из двух основных элементов — первая камера служит в качестве отстойника, а во второй происходит уже фильтрация сточных вод. Перелив из камеры — отстойника в фильтрационную, расположен на уровне 1/3 от ее верхнего края. Крупные органические включения, мелкие камни, песок осаживаются на дно камеры — отстойника под силой собственного веса, где их и начинают перерабатывать биологические организмы.
Частично освобожденные от примесей сточные воды попадают в фильтрационную камеру, проходят через слой песка и гравия и уже очищенные уходят в окружающий грунт. Эффективность работы такого септика можно увеличить за счет добавки в него специальной «биозакваски». При устройстве двухкамерного септика уже нет каких-либо строгих правил по месту выбора его установки.
Трехкамерный септик
Самое высокоэффективное решение для загородного дома. Эта конструкция уже на равных может конкурировать с заводскими септиками среднего ценового уровня. Для сооружения самого септика пойдут любые подручные материалы и изделия, в том числе ЖБИ или покрышки от автомобиля. Канализационные отходы сначала попадают в первую очистную камеру. В этой камере оседают крупные по размерам вещества, песка, пыли. Затем, происходит плавный перелив очищенной водной массы во второе очистное сооружение.
Это уже биореактор, в котором и происходит основной процесс очистки. Именно здесь находится среда обитания аэробных биологических микроорганизмов. В третьей камере на дне устроена уже фильтрующая подушка из гравия и песка. При устройстве септика своими руками, стоит учитывать тот факт, что биологические организмы выделяют большое количество газа, поэтому обязательно потребуется хорошая вытяжка, которую можно сделать из пластиковой или асбестоцементной трубы D :100 мм. Когда потребуется эта труба может использоваться в качестве канала для откачки скопившихся отходов.
Септик, состоящий из трех камер, принято рекламировать, как относительно несложную конструкцию без необходимости откачки отходов. Все дело в том, что при грамотном подходе к решению устройства септика в домашних условиях, в течение ближайших пяти лет не будет необходимости осуществлять обслуживание очистительного сооружения и вызовом ассенизаторской машины.
Повышенная очистка сточных вод
Далеко не все септики заводского изготовления могут эффективно справиться с очисткой сточных вод. Самодельное очистное сооружение может с этим справляться еще хуже, а решением проблемы может стать использование инфильтратора. Его использование позволяет значительно улучшить степень очистки, а в грунт будет уходить уже практически совершенно чистая вода. Если объем сточных вод большой, то можно установить несколько инфильтраторов.
По своему внешнему виду — это перевернутое корыто, к которому подведены водоводная и вентиляционные трубы. В заводском исполнении — это изделие из высокопрочного пластика с толстыми стенами, имеющего форму разрезанной по длине бочки. Самостоятельно сделать такой инфильтратор можно из металлической или пластиковой бочки, в некоторых случаях может быть использована разрезанная вдоль 100 миллиметровая поливинилхлоридная водопроводная труба.
В заводских септиках аэратор используется для насыщения отходов кислородом. Аэробные микроорганизмы эффективно разлагают органику, которая есть в воде, тем самым работая на повышение эффективности очистительной станции. Чтобы изготовить аэратор самостоятельно, все, что вам потребуется — это труба ПВХ диаметром 50 мм. Технология изготовления:
один конец трубы потребуется заглушить, на второй устанавливается переходник для подачи воздуха;
по всей поверхности трубы, используя двухмиллиметровое сверло, просверливаем отверстия. Их должно быть не меньше 200−300 штук;
подаем воздух и если появились пузырьки, то ваш аэратор начал функционировать;
в качестве компрессора можно применять старый пылесос или купить современную воздуходувку.
Устройство самодельного септика на удаленном загородном участке — это прекрасное решение для тех, кто стеснен в денежных средствах и не может купить высокотехнологичное заводское изделие. Все что для этого нужно — это ваше желание, а подручные материалы для строительства септика в домашнем хозяйстве обязательно найдутся.
Строим септик своими руками (видео)
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Смотрите также:
как сделать септик для частного дома и дачи без откачки, виды септиков канализации, как правильно построить, как устроен простой септик
Содержание:
Обустройство канализации в частном доме может выполняться разными способами. Проще всего дело обстоит при наличии централизованной канализации – в это случае достаточно будет просто подключиться к ней. Во всех остальных случаях придется создавать автономную сеть, и здесь тоже есть несколько решений. Оптимальным вариантом для большинства ситуаций является септик. О том, как правильно сделать септик своими руками, и пойдет речь в данной статье.
Принцип работы септика
Давайте вначале поймем, что такое септик и как он работает, а также рассмотрим его виды. Септик – это канализационное сооружение, обеспечивающее предельно возможную очистку сточных вод. Очистка осуществляется за счет разложения стоков на отдельные составляющие, не представляющие опасности для окружающей среды – воду и активный ил. Непосредственной переработкой отходов занимаются микроорганизмы, находящиеся внутри септика и использующие попадающие туда вещества в качестве пищи.
Существует два вида микроорганизмов – аэробные и анаэробные. Первые способны работать только в среде, насыщенной кислородом, в то время как анаэробные бактерии без проблем живут даже в герметичной емкости. Резервуар сам по себе всегда герметичен (это делается для предотвращения выхода канализационного запаха), поэтому при использовании аэробных бактерий приходится подавать кислород в собранный своими руками септик без откачки для дачи.
Все виды септиков без откачки для частного дома работают по одному принципу, включающему следующие этапы:
Накопление сточных вод и их разделение на разлагаемые вещества и компоненты, не подлежащие биологическому разложению;
Переработка стоков микроорганизмами, в результате которой остается лишь ил и вода;
Продолжение очистки стоков, в результате которой весь ил оседает на дне устройства;
Вывод очищенных сточных вод за пределы канализационной системы.
Само собой, весь рабочий процесс происходит не моментально – на полноценную переработку стоков уходит немало времени. Сточные воды по мере очистки переливаются из одного отсека в другой, что осуществляется за счет переливных отверстий или специальных трубок. Отделенная жидкость, пройдя через все уровни септика, отправляется в грунт.
После переработки в септике остается осадок в виде ила, который может называться активным или нейтральным. Оба варианта названия считаются правильными – главное, что полученная масса совершенно безопасна для окружающей среды. К тому же, такой ил можно в дальнейшем использовать в качестве удобрения.
Активность ила обуславливается за счет того, что в нем постоянно находятся бактерии, которые перерабатывают содержащиеся в нем вредные частицы. Для бактерий такая среда является нормальным обиталищем, подходящим для проживания и размножения. Данная особенность позволяет обойтись без регулярной подачи микроорганизмов в септик.
Впрочем, самостоятельное размножение бактерий вполне может достичь отрицательных величин. Все дело в том, что микроорганизмы, предназначенные для попадания в септик, совершенно неспособны сопротивляться воздействию большинства агрессивных веществ, в т.ч. хлору, антибиотикам, различным техническим маслам и растворителям.
Кроме того, бактерии могут погибнуть и по другим причинам, так или иначе связанным с неправильной эксплуатацией септика. Одной из таких причин являются ошибки, допущенные при консервации оборудования перед зимним периодом. Главная ошибка заключается в полном опустошении устройства на зиму – в таком случае оставшимся в отсеках бактериям попросту нечем питаться, и они погибают.
При условии правильной эксплуатации и грамотного монтажа септик сможет корректно выполнять свои функции. Хорошее утепление не защитит стоки от замерзания полностью, но даже при частичном замерзании септик не будет всплывать или трескаться. Именно поэтому важно уделять внимание вопросам монтажа и использования подобного оборудования, причем делать это нужно еще перед тем, как сделать своими руками септик без откачки.
Вода, которая остается в процессе переработки стоков, не подходит для бытовых нужд, поскольку степень ее очистки не настолько высока. Впрочем, собирать ее все равно стоит – полностью очищенные сточные воды вполне можно использовать в качестве технической воды, например, для полива участка. Если же необходимости в воде нет, ее можно просто убрать, используя фильтрационный колодец или фильтрационное поле, откуда очищенная жидкость будет попадать в грунт.
Оседающий на дне оборудования ил самостоятельно никуда не выводится. В результате внутренний объем резервуара постепенно уменьшается и в определенный момент доходит до критического значения. Для очистки септика используется специальный насос. Важный момент – откачивать стоки из септика приходится на порядок реже, чем из выгребной ямы. Кроме того, в процессе отсутствуют неприятные запахи, поскольку нейтральный ил их не имеет.
Сравнение септика и станции биологической очистки
По большому счету, особой необходимости в собственноручном создании септика нет – его всегда можно приобрести в готовом виде. Современные локальные очистительные станции (ЛОС) представляют собой мощные системы, отличающиеся высокой надежностью, производительностью и простотой эксплуатации.
На рынке можно встретить достаточно компактные устройства, внутренняя часть которых разделена на несколько отсеков, соединенных переливами. Стоки в простых ЛОС перерабатываются самостоятельно, без применения дополнительных средств. Если же устройство классифицируется как станция биологической очистки, то в нем имеется насос и система аэрации, подающая кислород в устройство. Ключевым отличием таких станций является зависимость от электроэнергии.
Большинство стандартных моделей ЛОС изначально имеют хорошую теплоизоляцию и оборудуются герметичной крышкой. Если устройство предназначено для высокой очистки стоков, то его конструкция дополняется компрессором, нагнетающим воздух во внутреннее пространство емкостей. Благодаря этому появляется возможность одновременного использования аэробных и анаэробных бактерий, что в итоге позволяет добиться степени очистки до 95%.
Впрочем, помимо достоинств, стоит отметить и недостатки локальных очистительных систем, которые сводятся к следующему списку:
Во-первых, любая станция биологической очистки обходится очень дорого. Высокая стоимость проявляется не только при покупке, но и в процессе эксплуатации – устройству для работы постоянно требуется электроэнергия, затраты которой приведут к повышению расходов на коммунальные услуги.
Во-вторых, существуют и простые варианты ЛОС, не оборудованные дополнительными компонентами. Разумеется, такое оборудование обходится на порядок дешевле, вот только конструктивно оно представляет собой скорее модернизированную выгребную яму, чем высокотехнологичную очистительную систему. Предельная степень очистки в таких системах не превышает 70%, а очищенную воду можно использовать для технических нужд только после дополнительной фильтрации.
Описанные недостатки достаточно серьезны, поэтому большинство владельцев частных домов отдают предпочтение собственноручно обустроенным септикам, которые не приходится постоянно очищать. Конечно, затраты времени и труда будут велики, да и соответствующие навыки не помешают – но собранный на даче своими руками септик без откачки будет как минимум не хуже готового устройства.
Кроме того, самодельные септики в итоге обходятся на порядок дешевле покупных очистительных сооружений.
Проектирование автономной канализации
Процесс проектирования автономной канализационной системы состоит из нескольких этапов и учитывает целый ряд параметров. В первую очередь нужно решить, где будет располагаться на даче канализация без откачки – а для этого необходимо, в свою очередь, рассчитать объем устройства, чтобы отталкиваться от полученных данных.
Расчет достаточно прост – количество людей, проживающих в доме, умножается на 200 литров (суточная норма потребления воды). Результат расчета нужно увеличить еще на 20%, чтобы получить итоговую цифру, которая и будет отображать полный объем будущей емкости. При обустройстве около 30% объема отводится на фильтрационный колодец, а все остальное пространство занимают отсеки септика. Впрочем, конкретные цифры могут варьироваться в зависимости от того, как устроен септик без откачки в каждом отдельном случае.
Если устройство будет иметь прямоугольные стороны, то его объем рассчитывается как произведение длины, ширины и высоты. В случае с цилиндрическими емкостями нужно умножить высоту конструкции на площадь основания. Чтобы найти площадь круга, необходимо умножить квадрат его радиуса на число «пи».
При расчете параметров септика нужно учитывать, что расстояние между дном септика и входом канализационного трубопровода должно составлять не менее 80 см. На эти расчеты влияет и уклон трубы, который нужно учесть перед тем, как сделать простой септик.
Решая, где будет располагаться канализация без откачки и запаха, нужно отталкиваться от целого ряда санитарных норм:
Септик должен быть удален от жилых построек и водопроводных сетей на расстояние свыше 10 метров;
Минимальное расстояние от септика до ближайшего источника питьевой воды – 30 метров;
Расстояние до плодовых деревьев – свыше 3 метров;
Расстояние до дороги – более 5 метров.
Повышение объема септика напрямую связано с ужесточением норм, регламентирующих его размещение. Так, в соответствующих разделах СНиП и СанПин есть более подробная информация о правилах сохранения чистоты грунтовых вод. В частности, минимальное расстояние между почвенными водами и дном конструкции может составлять не менее 1 м. Этот аспект нужно учитывать перед тем, как сделать септик своими руками.
При высоком расположении грунтовых вод предъявляется еще одно требование – обустраиваемый своими руками септик для дома и дачи должен быть абсолютно герметичным. Этому требованию соответствуют только заводские накопительные резервуары и еврокубы, которые активно используются при самостоятельном обустройстве автономных канализационных систем.
Наконец, перед тем, как построить септик в частном доме, нужно учесть возможность подъезда транспорта к нему. Все дело в том, что для очистки септика используются насосы на базе специализированных автомобилей, и сложность доступа к устройству напрямую влияет на проблематичность откачки ила, оставшегося после переработки сточных вод.
Септик из бетонных колец
Одним из самых распространенных вариантов самодельных конструкций являются септики, выполненные из бетонных колец. Основное преимущество данного решения – такая канализация без откачки в частном доме очень проста в монтаже, которая обуславливается тем, что необходимость заливки бетонной формы отсутствует.
Монтировать подобные очистные сооружения своими руками нужно в такой последовательности:
Разметка участка, отведенного под септик;
Подготовка котлована требуемых размеров;
Монтаж бетонных колец;
Заливка дна котлована;
Подключение канализационного трубопровода и переливных отверстий;
Гидроизоляция и герметизация всех стыков;
Засыпка конструкции;
Монтаж верхнего перекрытия и крышки.
Поскольку для обустройства будут использоваться кольца, то и котлован должен иметь цилиндрическую форму. Количество котлованов определяется в зависимости от количества отсеков устройства. Обустраивая своими руками простой септик на даче, лучше выбрать схему с двумя камерами – в первой будет происходить отстаивание и переработка стоков, а вторая будет отводить воду через песчано-гравийный слой.
Разбираясь, как сделать септик в частном доме, стоит отдать предпочтение варианту с тремя отсеками. Роли разных отсеков не меняются, разве что в качестве отстойника будут использоваться два первых отсека. Размещать камеры нужно на расстоянии около полуметра друг от друга.
Углублять котлованы нужно лишь настолько, чтобы туда полностью поместились кольца с учетом высоты дна конструкции. Последний котлован не бетонируется – в нем дно используется в качестве фильтра. Для рытья проще всего воспользоваться экскаватором или аналогичной спецтехникой. Впрочем, чтобы сделать септик без откачки для частного дома, можно заняться рытьем самостоятельно – но нужно понимать, что трудозатраты в данном случае будут слишком велики.
Чтобы сделать своими руками септик на даче или в частном доме, нужно обязательно учесть особенности местного грунта:
С плотными глинистыми грунтами вопрос о том, как сделать септик, решается предельно просто. В данном случае можно просто выкопать котлован, а потом погрузить в него кольца.
Если выбранное место размещено на песчаном грунте, то придется устанавливать кольца, а потом постепенно выбрать грунт из их внутренней части. В результате данных манипуляций кольца будут постепенно опускаться в грунт.
После подготовки котлована и установки колец можно заняться заливкой дна септика. Стандартный состав – смесь из цемента, песка и воды в пропорции 2:2:1. Этот состав просто заливается на дно колец. Перед тем, как сделать септик на участке доступным для эксплуатации, стоит подождать, пока раствор полностью застынет – в таком случае прочность конструкции будет максимальной.
Зазоры между кольцами нужно обязательно промазать раствором внутри и снаружи. Для заделки лучше всего подходят сухие строительные смеси, предназначенные для использования в участках с высокой влажностью. Стыки после обработки нужно еще и промазать гидроизоляционными материалами, чтобы схема септика на даче своими руками была воплощена в жизнь предельно правильно.
Траншею, в которой будет расположена канализационная труба, нужно располагать с уклоном. Там, где собираемая своими руками канализация без откачки будет соединяться с трубой, проделывается отверстие требуемого диаметра. Переливные трубы располагаются таким же образом. Все точки контакта резервуара и труб замазываются раствором и обмазываются гидроизоляцией.
В последнем отсеке роль дна выполняет фильтр из песка и гравия. В самом низу находится песчаный слой, а над ним располагается гравийная засыпка (вместо гравия можно использовать щебень той же фракции). Суммарная толщина песчано-гравийного фильтра должна составлять около 30-40 см – в этом случае септики без откачки для дома работают корректно.
Собранные отсеки септика сверху накрываются бетонными плитами круглой формы. Такие крышки можно приобрести в комплекте с самим кольцами. После окончания монтажа котлован засыпается, грунт выравнивается, после чего собранный своими руками септик для дачи можно считать введенным в эксплуатацию (разумеется, если бетон на дне и швах конструкции уже застыл).
Альтернативные конструкции септиков
Кроме наиболее распространенной конструкции из бетонных колец, существуют и другие варианты обустройства септиков. Чтобы решить, какой сделать септик, стоит рассмотреть самые популярные устройства. Одним из них является уже упомянутый выше еврокуб, который представляет собой герметичный пластиковый резервуар. Монтаж подобных устройств достаточно прост – еврокубы отличаются небольшим весом.
Впрочем, малый вес является и недостатком – во время весенних паводков пластиковый септик может всплыть на поверхность земли. Чтобы компенсировать этот фактор, под септиком можно расположить тяжелую плиту, оснащенную петлями. Еще один вариант – придавить самодельный септик для дачи тяжелым предметом и закрепить его над устройством.
В качестве материала для формирования септика можно использовать обычный бетонный раствор. Копать несколько котлованов в данном случае не придется – достаточно будет простой прямоугольной ямы. В первую очередь заливается дно конструкции, а потом при помощи опалубки создаются стены. Внутри самого устройства тоже возводятся стенки, которые будут разделять септик на отсеки, и канализация без откачки в доме сможет нормально функционировать.
При дальнейшем обустройстве в стенках создаются отверстия, через которые и будет происходить переливание сточных вод. Последним этапом, относящимся непосредственно к тому, как построить септик, является прилаживание бетонной плиты с вырезанным проемом для крышки. Крышка обязательно должна быть герметичной и достаточно крупной, поскольку именно через нее будет осуществляться обслуживание автономной канализации.
По очень схожей технологии обустраивается кирпичный септик без откачки. Сначала заливается дно, потом возводятся кирпичные стены, а потом конструкция закрывается бетонной плитой. Внутренние поверхности септика обрабатываются гидроизоляцией, чтобы конструкция в итоге получилась герметичной.
По большому счету, сделать простой септик (хотя это по большей части будет лишь имитацией) можно практически из любых материалов. Существуют даже варианты, изготовленные из автомобильных шин, где отсеки формируются из старых покрышек. Конечно, такой вариант гораздо ближе к выгребным ямам, чем к септикам, но для решения определенных задач могут подходить даже такие решения.
Впрочем, далеко не каждая конструкция сможет называться полноценным септиком. Качественно смонтированный своими руками септик для частного дома, во-первых, обеспечивает достаточно высокую степень очистки сточных вод, а во-вторых, срок его службы гораздо выше, чем у самодельных конструкций, выполненных из подручных материалов на скорую руку.
Заключение
Собранный своими руками септик – это достаточно эффективная и надежная конструкция, которая относительно проста в монтаже и обслуживании. Конечно, по эффективности септики уступают локальным очистительным станциям, но эта разница полностью компенсируется дешевизной обустройства и эксплуатации септиков.
К ремонту в Москве необходимо подойти серьезно. Необходимо учесть некоторые тонкости при проведении работ.
Септиками в частном доме принято называть системы для отстаивания и очистки стоков канализации. Они бывают собирающие или рассасывающие, из бетона или пластика, однокамерные либо состоящие из нескольких емкостей для фильтрации. Популярными на строительном рынке септиками для частного дома считаются емкости из пластика. Несложно самим установить такую емкость на участке для отстаивания сточных вод. Иной способ обустройства собственной системы канализации – установка бетонных колец. Какой септик для частного дома предпочтительнее – емкость из пластика или колодец из бетонных колец? Об этом далее.
Какие существуют виды септиков для частного дома
Септики для частного дома можно разделить по определенным характеристикам.
Разновидности септиков в зависимости от типа работы
Выбор септика для частного дома необходимо производить, полагаясь на ежедневный объем стоков, поступающих на переработку.
Накопительного типа
Собирательный или выгребной септик для частного дома – улучшенная версия выгребной ямы. Данная система имеет в своей основе бак, в котором скапливаются нечистоты, сливаемые из дома.
Современные накопители – герметичные септики для частного дома, в которых собираются и хранятся канализационные стоки до времени их очищения. Очистка баков происходит при их заполнении с помощью ассенизаторских механизмов.
Выгребные ямы можно использовать, если не требуется большой объем сточной канализации – для дачных домиков или там, где люди живут лишь периодически. При постоянном проживании обслуживание такой системы обходится недешево.
С почвенной доочисткой стоков
Там, где жильцы находятся постоянно и используют водопровод, следует устанавливать переливной септик для частного дома. Такая система отличается тем, что стоки в баках не только собираются, но и подвергаются очищению.
Данные установки требуется чистить не так часто. Вызывать ассенизаторов приходится лишь каждые 2-3 года.
Для увеличения срока наполнения септика в частном доме между очистками следует применять особые бактериальные препараты. Использование таких добавок помогает значительно снизить объем твердых отложений.
Главный минус подобных очистительных систем – такой септик для частного дома нельзя устраивать на глинистой земле и на участках с высоким расположением грунтовых вод. При таких характеристиках грунтов поля фильтрации не смогут беспроблемно функционировать.
С глубокой биологической очисткой
Септики для частного дома с глубокой биологической очисткой отлично работают на любом грунте, даже при высоком залегании почвенных вод. В данных очистительных системах стоки проходят 100 % очистку и превращаются практически в чистую воду, которую можно использовать для полива или заполнения пруда. Плюсы использования биологического септика для частного дома:
Высокая степень очистки канализационных стоков.
Возможность использования на глинистых грунтах и почвах с высоким уровнем грунтовых вод.
Во время эксплуатации полностью отсутствуют запахи.
Легкость монтажа. Система собирается из блоков готовых к работе. Чтобы запустить оборудование потребуется не более одного – двух дней.
Минусами таких септиков для частного дома является их довольно высокая стоимость. Но данные расходы можно считать выгодной долгосрочной инвестицией, так как дальнейшая работа такой системы не потребует никаких дополнительных трат.
Определенным минусом данной станции также является необходимость ее подключения к электрической сети. Оборудование сможет работать только при стабильной подаче электроэнергии. Если это условиеневыполнимо, необходимо устанавливать энергонезависимые септики для частного дома.
Разновидности септиков в зависимости от материала изготовления
Баки септиков для частного дома могут быть выполнены из следующих материалов:
Из пластика и стеклопластика
Заводские готовые системы из особо прочной пластмассы и стеклопластика.
Достоинства:
полная герметичность;
малый вес. Установка пластиковых септиков для частного дома не потребует использования строительной техники;
высокая антикоррозийная стойкость материалов. Способность пластмасс отлично выдерживать влияние вредных сред. Работа в любых погодных условиях.
Отрицательный момент данных септиков для частного дома совпадает с одним из его достоинств –малый вес. Данная характеристика очень удобна при монтаже системы, но при этом существует риск, что бак может деформироваться при смещении грунтовых слоев, или его вынесут почвенные воды и канализационная система строения будет уничтожена.
Чтобы впоследствии не возникло непредвиденных ситуаций, пластиковый септик для частного дома монтируют в ямы с забетонированным днищем и стенами. Дополнительно применяют якорение, при котором бак закрепляется тросами к креплениям, вмонтированным в забетонированное основание.
Из кирпича
При устройстве септика из кирпича в первую очередь необходимо выкопать котлован нужной глубины и диаметра. Стенки камеры выкладывают кирпичом, как стены «в один кирпич».
Главный минус септика для частного дома из кирпича – его плохая герметичность. Чтобы нивелировать этот недостаток, кирпичную кладку со всех сторон покрывают цементным раствором, создавая тем самым нужную гидроизоляцию камеры.
Для большей степени герметичности можно покрыть камеру снаружи гидроизоляционной проникающей мастикой.
Существенными плюсами данного септика для частного дома является невысокая стоимость материалов и возможность простого монтажа без применения специальной техники.
Из железобетона
Из ж/б конструкций возводят следующие виды септиков для частного дома:
Монолитный. При его устройстве необходимо вырыть котлован, соорудить опалубку, заложить в нее арматуру и залить бетоном.
Сборный. Для этого используют готовые железобетонные колодезные кольца.
В обоих случаях создаются добротные капитальные септические сооружения с большим сроком службы.
При сооружении септика для частного дома из железобетонных колец необходимо произвести тщательную гидроизоляцию мест их соединения для хорошей герметичности.
Из металлических емкостей
Оговоримся сразу, камера из металла в качестве септика для частного дома – один из наихудших возможных вариантов. Известно, что металлические баки подвержены коррозии и поэтому прослужат недолго. Использование в качестве септиков для частного дома баков из нержавейки нецелесообразно по причине их высокой стоимости.
Рекомендуемые статьи по данной теме:
Из подручных материалов
В тех домах, где нет полного набора сантехники и объем ежедневного слива в канализацию небольшой, вполне можно обойтись простейшим самодельным септиком из доступных материалов. Можно сделать его своими руками, приспособив для этой цели две пластиковые бочки вместительностью 200–250л.
Данная система, сооруженная из двух бочек и фильтрационных полей, может переработать все отходы, сливаемые в дачном домике с душевой и умывальником, где периодически проживает семья из трех человек.
Также простой и доступный септик для частного дома собирают из отработанных автомобильных шин. Для обустройства септической системы в котлован укладывают отслужившие покрышки от колес грузовиков. Плюсами данной системы являются низкая стоимость материала. Часто ненужные использованные покрышки можно найти даром.
Разновидности септиков в зависимости от расположения емкостей
Септики для частного дома могут быть вертикальными либо горизонтальными. Септик вертикального типа похож на бочку с крышкой. Для строительства такого очистительного сооружения выкапывают узкий котлован большой глубины.
Обустройство горизонтального септика для частного дома предусматривает бак, напоминающий цистерну, с несколькими люками. Для такой системы требуется подготовка горизонтальной неглубокой ямы большой площади.
Обычно данный септик для частного дома рекомендуют устанавливать на почве с высоким УГВ. Минус данной модели – ей понадобится немалая площадь.
Итак, есть огромный выбор различных септиков для частного дома. Любой хозяин коттеджа или индивидуального дома может выбрать то, что подойдет ему по всем характеристикам и цене.
Читайте также: Ремонт загородного дома под ключ
Как работает септик в частном доме
Нередко хозяева загородной недвижимости задумываются о принципе работы септика для частного дома. Устройство представляет собой комплекс из нескольких баков. Первый отсек – отстойник, в котором собираются все канализационные выбросы. Здесь они проходят фильтрацию и разложение. Стадии зависят от конструктивного типа системы.
После бактериального разложения стоки распадаются на следующие компоненты:
осветленную воду;
газовую составляющую;
иловый осадок.
Дальше вода попадает в колодец, где происходит ее фильтрация и газы выходят через вентиляционные отверстия. В септике для частного дома есть еще один колодец для фильтрации, устроенный особым образом. В третьем баке имеется слой дренажа и стенки с отверстиями, через которые вода уходит в землю. Такой принцип очистки наиболее экологически безопасен, он приводит к полному биологическому разложению стоков.
Метод работы био-септиков для частного дома заключается в применении отстаивания стоков и бактериальных способах их переработки. Канализационные выбросы скапливаются в отстойнике. Он должен обладать большой вместимостью, так как стоки в него собираются несколько дней, пока не произойдет выпадение тяжелых составляющих в осадок. После этого жидкость по трубам сливается в другой резервуар, в котором бактериальные компоненты вступают в работу по биологическому разложению стоков на простые составляющие.
Этот биологический процесс происходит с выделением тепла и углекислого газа, который выводится с помощью труб вентиляции. На следующем этапе жидкость попадает в земельный фильтр. Это может быть как фильтрующий колодец, так и площадка из песчано-гравийной смеси. В зависимости от способа очищения различными могут быть как сами системы, так и принципы их функционирования.
В связи с этим оборудование бывает следующих видов:
с глубокой биологической очисткой;
с полным биологическим разложением стоков;
с почвенной доочисткой.
Работа септиков в частном доме с почвенной фильтрацией происходит благодаря гравитации. Дело в том, что сточные жидкости в своем составе имеют 99 процентов воды и только 1 процент приходится на вредные компоненты. Именно от этих примесей необходимо очищать жидкости с помощью специальных систем.
Данная система септиков для частного дома работает по простейшему принципу. В основе конструкции – большой бак, состоящий из нескольких отсеков, который соединяется трубой с полем фильтрации.
Био-септики для частного дома с полной очисткой действуют по иному принципу – All-In. Система представляет собой единый блок, включающий несколько отсеков и оснащенный особым оборудованием.
Здесь также на первом этапе происходит отстаивание канализационных сливов: крупные твердые включения выпадают в осадок. Дальше жидкость попадает в отсек, где она вступает во взаимодействие со специальными биологическими веществами. В отсек с помощью компрессора подается кислород, необходимый для жизнедеятельности бактерий. Так происходит ускорение процесса разложения состава на безвредные компоненты. В итоге образуется насыщенный полезными веществами ил, который можно использовать для улучшения земли.
Глубокая степень очистки сточной канализации с помощью септика в частном доме позволяет в результате получить практически чистую воду, где будет лишь 2 % примесей. Ее можно использовать для хозяйственного назначения. В данном случае нет надобности в дорогих фильтрационных колодцах и площадках, благодаря чему цена на локальные септики для частного дома становится ниже.
Принцип действия «Топас»
Принцип работы таких септиков для частного дома основан на работе активных бактерий. Благодаря их деятельности происходит обезвреживание биологических сливов, их расщепление и переработка в ил и воду.
Первоначально выбросы попадают в резервуар первичной бактериальной очистки, где убираются крупные нечистоты. Далее жидкость с помощью насоса подается во второй отсек – аэротенк. Здесь с помощью биологических микроорганизмов происходит активная очистка жидкости.
Появляющийся в процессе биологической очистки ил служит связкой для разнородных частиц осадка. На следующем этапе жидкость с помощью эрлифта перемещается в третий резервуар – так называемую «пирамиду». Здесь происходит осаждение ила, а вода попадает в четвертый отсек на доочистку, после чего сливается в специальную емкость или на землю. Данные септики для частного дома требуют периодической чистки от ила и постоянного электропитания.
Принцип работы системы «Термит»
Принцип деятельности этого автономного септика для частного дома основан на очистке и грунтовой фильтрации сливов. Сначала стоки попадают в первый отсек, где отстаиваются до выпадения в осадок твердых частиц. Далее жидкость перетекает во второй отсек, исключая осадок и всплывающие на поверхность жировые фракции. Таким образом, происходит механическая очистка нечистот.
В двух следующих камерах продолжается процесс отстаивания и очистки жидкости. В последнем отсеке происходит активная очистка с помощью анаэробных микроорганизмов: часть веществ поднимается на поверхность, а другие осаждаются в виде ила. Это дает почти 3/4 очистки стоков.
На итоговой стадии осветленная вода попадает в особый отсек, где она проходит очищение оросителем. Доочистка происходит благодаря земельной фильтрации. Почвенные микроорганизмы под воздействием кислорода разлагают органику и очищают жидкость до безвредного состояния – на 95%.
Эксплуатация системы в зимнее время
Для успешной эксплуатации данного септика для частного дома в зимний период трубы, резервуар и поля фильтрации необходимо расположить на глубине ниже уровня промерзания земли или утеплить. Так система сможет бесперебойно работать даже в морозное время.
Однако не нужно забывать, что септик в частном доме должен работать постоянно. В противном случае без добавочного утепления канализационная система может замерзнуть до самой весны. Для предотвращения вымерзания можно произвести временную теплоизоляцию над площадью очистительной системы.
Септик для частного дома не промерзнет, если трубы вывести под углом для самопроизвольного стока жидкости и расположить на глубину 50 см. При бесперебойном пользовании канализацией в зимний период система будет постоянно пополняться теплыми стоками. В этом случае можно не волноваться, что трубы забьются льдом и будут нормально эксплуатироваться.
Читайте также: Основные этапы ремонта квартиры: 54 ценных совета
Что необходимо учитывать при выборе септика для частного дома
Материал изготовления
Чтобы решить, какой септик выбрать для частного дома, учитывая условия участка, в первую очередь нужно определиться с его материалом.
Неплохо остановиться на железобетоне. Такая конструкция обладает надежностью, герметичностью и служит долгие годы. Монтаж прост и быстр. К тому же, железобетонные конструкции не промерзают и выдерживают температурные колебания.
Определяясь с бетонным септиком для частного дома, не следует останавливать свой выбор на монолитных вариантах, потому что установить такую конструкцию будет непросто.
Большинство хозяев индивидуального жилья устанавливают в качестве септика для частного дома кирпичные канализационные системы. Они монтируются просто и легко, а по преимуществам практически не уступают системам из железобетона.
Один из самых доступных и популярных вариантов – пластиковый септик для частного дома. Вместе с тем, этот вид септика быстрее других может прийти в негодность. При смещении грунтов этот материал может легко деформироваться.
Хорошо показали свою действенность био-септики для жилого дома, очищающие стоки с помощью особых микроорганизмов.
Объем септика
Нагрузку отдельной очистительной системы определяют исходя из общего числа людей, живущих в данном жилом доме, а также с учетом их постоянного либо эпизодического проживания.
По СП 32.13330.2010 на одного человека тратится 200 л воды в сутки, включая все ее расходы: для ванны, душа, пользования кухней и слива канализации. Если в сумме воды тратится более пяти кубометров/сутки, то этот норматив умножается на 2,5.
Алгоритм подбора септика для частного дома выглядит следующим образом:
Число проживающих х 200 х 3/1000 = … (куб. метров)
В расчете заложено время, нужное для очищения системой. Септик в частном доме перерабатывает стоки с интервалом в 3 дня. Вычисленный показатель является определяющим при подборе септика для частного дома.
Полученное число является приблизительным и может варьироваться по многим причинам. Делая расчет септика для частного дома, следует исходить из личных потребностей его жильцов и времени их проживания в коттедже. Также имеет значение, есть ли огород на участке.
Установка очистительной канализационной системы в коттедже, куда лишь периодически приезжает немного людей, подразумевает монтаж небольшого по объему септика. При условии, что на даче планируется проживать постоянно летом, занимаясь консервированием огородной продукции, объем стоково-очистительной системы нужно будет увеличить.
Количество камер
Рассчитав по формуле объем септика для частного дома и приняв к сведению все моменты использования воды в огороде, выбирают оптимальное количество отсеков стоково-очистительной конструкции. Определиться с типом септика для частного дома можно изначально по его предполагаемой нагрузке.
При выходе в сутки до 1 кубометра стоковых вод необходимо ставить однокамерный септик для частного дома.
Когда суточное количество канализационных сливов более 1 и до 10 кубометров, лучшим решением будет септик на две секции.
Если используется больше 10 кубометров воды в сутки, то лучше всего установить 3-х секционную очистительную канализационную систему. В 1-ой камере скапливаются и отстаиваются твердые нечистоты. Фильтрат попадает во 2-ю и 3-ю камеры, где происходит доочистка и вывод жидкости через дренаж.
Определиться с выбором септика для частного дома при желании его владельцев полностью утилизировать отходы могут помочь квалифицированные профессиональные специалисты.
Особенности грунта участка
При выборе септика для частного дома важно учитывать характеристики грунта, в который будет монтироваться система.
На проницаемых песчаных грунтах можно устанавливать какую угодно септическую систему. При условии тяжелой почвы требуется ставить систему с бактериальной очисткой или с отстойником, сливаясь в который нечистоты не попадут в землю.
В случае если на участке высокий уровень грунтовых вод, очистительная система с дополнительной почвенной фильтрацией не подходит. Понадобится монтировать только герметичные резервуары.
Расположение септика
Учитывая все перечисленное, следует также обратить внимание еще на один важный момент: резервуар канализационной системы должен быть расположен правильно.
При высоком расположении грунтовых вод на участке необходимо остановить выбор на септике для жилого дома с горизонтальным расположением бака. В этом случае емкость будет похожа на цистерну.
Как правило, на участках с низким уровнем грунтовых вод для экономии площади септик для частного дома устанавливают вертикально. Для этого подготавливают котлован большой глубины.
К тому же, не нужно забывать, что по санитарным требованиям канализационная система не должна находиться ближе 5 м от дома и 50 м от водозабора.
Чтобы определить, какой септик для частного дома лучше, нужно составить план участка с учетом характеристик грунта, после чего принять решение о типе размещения канализационного бака.
Монтаж системы очистки стоков несложен при условии пошагового следования инструкции.
Определяем место под септик.
В первую очередь необходимо определиться с местом установки септика для частного дома, учитывая УГВ и санитарные требования.
Канализационная емкость не должна располагаться ближе 5 м к частному дому и ближе 1 м к хоз. строениям.
Очистительная система должна находиться далее 15 м от открытых водоемов и 50 м от водозабора.
Расстояние от септика до ограждения между участками должно быть более 2 метров.
Канализационная система не должна располагаться выше, чем хоз. постройки и жилые строения.
Подготовка котлована и установка септика.
Перед установкой септика для частного дома готовят котлован. Чаще всего копают яму с габаритами 2х2х2 м и объемом 8 кубометров.
Если предполагается монтаж пластиковых баков септика, их опускают в котлован на забетонированное основание. У последнего бака вырезают дно, и емкость устанавливают на песчано-гравийную прослойку.
При монтаже септика для частного дома из кирпича:
Делают песчано-гравийную прослойку, заливают дно канализационного колодца бетоном и закладывают в него арматуру.
Выкладывают площадку кирпичом по периметру, причем цементным раствором не только делают кладку, но и обмазывают стенки со всех сторон.
В завершающей камере основание не бетонируют, а кирпичи выкладывают на малое количество цементного раствора. Это позволит воде уходить в землю.
Если устанавливают септик для частного дома из бетонных колец:
В котлованах делают песчано-гравийную прослойку. Основания отсеков, кроме последнего, заливают бетоном и армируют.
По завершении схватывания бетона монтируют ж/б кольца, скрепляя их с основанием и между собой с помощью раствора.
В резервуарах делают отверстия для труб и вентиляции. В качестве соединения годится кусок трубы из ПВХ большого диаметра. Для вентиляционных целей можно взять трубы меньшего диаметра. Места стыковки труб промазывают бетонным раствором.
Если бетон заливают самостоятельно:
Необходимо выровнять основание котлованов.
Для всех готовят опалубку из плит ОСБ, брусков, остатков ПВХ труб канализации. Проделывают в опалубке отверстия для слива воды. В связи с этим в плитах ОСБ высверливают отверстия под куски труб с шагом 30 см. Укрепляют ОСБ по краям плиты, прикручивая к нему бруски на саморезы с шагом 50 см. Лучшим решением будет изготовить разборный вариант опалубки, для последовательного использования ее на другие стенки септика для частного дома. Опалубку требуется основательно закрепить, для чего ее необходимо как следует расклинить бруском в котловане. После чего ставят заготовленные куски труб и углубляют их в землю на 5 см.
В основании резервуаров устраивают гравийно-песчаную прослойку.
Днище всех резервуаров, кроме последнего, заливают бетоном и армируют.
Заполнение стен бетоном делается в несколько приемов, т.к. заливаемый в один прием слой бетона не должен быть более 50 см. При этом каждый последующий слой прокладывается камнями.
Простенок возводят из бетона или кирпича. Сливное отверстие необходимо располагать на 40 см ниже трубы канализации, выходящей из дома. Лучше всего установить в это отверстие канализационный тройник.
После отделочных работ септик без откачки оставляют в открытом виде для просушки в течение двух недель.
На последнем этапе работ нужно плотно закрыть крышку на емкостях. В пластиковых баках есть крышки, а для остальных септиков для частного дома их можно сделать следующим образом:
Крышка, находящаяся на уровне почвы, туго надевается на верхнее ж/б кольцо.
Для возведенного своими руками септика из кирпича или других материалов можно использовать стальные листы, положенные на края.
Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания «Мой Ремонт» работает по всей Москве и Московской области.
Устройство септика в частном доме своими руками. Видео
Далеко не все частные дома подключаются к центральной системе канализации, поэтому люди решают своими руками сделать канализацию в доме. Для ее устройства выкапывается яма, в которой часть отходов уходила в почву, а оставшиеся засыпались либо устранялись путём откачки своими руками. Однако подобное решение не устраняло неприятные запахи, а выгребная яма в частном доме не справляется с количеством стоков. Поэтому им на смену пришли септики, которые по устройству представляют собой большие камеры или перерабатывающие станции, очищающие использованную воду в доме. Но как правильно установить такую систему, какие есть септики для дачи, какой лучше выбрать?
Как сделать септик на даче своими руками из бетонных колец?
Септики устанавливаются непосредственно в землю, поэтому необходимо вырыть яму. Существуют и такие конструкции, которые монтируются в подвале частного дома. Их главная их особенность заключается в компактности, но такие септики справляются с небольшим объёмом отходов.
Устанавливать септики в частном доме рекомендуется при такой схеме:
Определите месторасположения. Если будет большая конструкция, устанавливайте её неподалёку от дома, независимо от типа почвы. Если же это накопительный септик для частного дома, лучше всего монтировать его в пяти метрах от жилого помещения.
Поля фильтрации требуют чётких расстояний:
Между жилым домом и полем очистки должно быть не менее пяти метров.
Между полем очистки и водохранилищем — 30 м.
Между колодцем для песка и полем очистки – 50 м.
Расстояние между полем очистки и дорогой – 4 м.
При обустройстве полей учитывайте уровень грунтовых вод на участке. Если он -высокий, откажитесь от фильтрации, либо создайте насыпь, используя гравий, песок и землю.
После выбора местоположения в частном доме начинается подготовка к установке. Вырывается котлован и траншеи. Его размер будет зависеть от величины конструкции. Учтите, что септик нужно отделить, создав прослойку из отсева или песка. А если почва неустойчива, зацементируйте и укрепите основания септика. Дренажные трубы вкапываются на один метр вглубь. Чтобы выровнять давление в системе своими руками, её нужно наполнить водой после окончания работ. С помощью такой схемы вы правильно установите септик в частном доме, где высокий уровень грунтовых вод.
Виды септиков для дачи и загородного дома
Накопительные септики. Отличаются наиболее простым устройством своими руками и сравнительно малой стоимостью. Плюс подобных септиков в том, что они легко изготавливаются вручную при помощи колец из бетона. Если же колец нет, просто зацементируйте дно и стенки ямы. Однако при таком недорогом решении необходимо будет часто вызывать специальную машину, которая откачивает отходы
Отстойники с последующей очисткой. Это прямоугольная яма без днища, из которой стоки уходят в землю и очищаются.
Очистные станции стоковых вод. Это маленькие конструкции, в которых нерастворимые вещества оседают, а остальные перерабатываются биологическим путём. Здесь отходы очищаются практически полностью. Однако, цены на подобные септики для загородного дома могут показаться слишком большими, но они того стоят.
Подручные материалы для установки септика в загородном доме
Для устройства однокамерных септиков в частном доме зачастую используют железобетон. Такое сооружение отличается отличной прочностью и практичностью.
Существует кирпичный вид септиков, при этом их устройство в частном доме займёт меньше времени.
Септик из пластика — наиболее простой в сборке и монтаже, так как он уже в готовом состоянии. Остаётся только вмонтировать в нужное место. Такие септики надёжны для частного дома, но цена их высока. Для их установки потребуется дополнительное укрепление почвы, чтобы колебания конструкции не смогли повредить её стыки.
Чтобы сделать двухкамерные септики используют кирпичи и бетонные плиты, но при их устройстве придётся сильно увеличить расходы на сборные элементы септика.
Как видно, сделать септик своими руками на даче или в загородном доме достаточно просто, если помнить о правилах его устройства и схеме выполнения работ. Использовать можно и подручные материалы, которые остались после недорогого ремонта и оптимизируют расходы владельца частного дома.
Смотрите также видео: как сделать септик на даче своими руками
К ремонту в Москве необходимо подойти серьезно. Необходимо учесть некоторые тонкости при проведении работ.
Септиками в частном доме принято называть системы для отстаивания и очистки стоков канализации. Они бывают собирающие или рассасывающие, из бетона или пластика, однокамерные либо состоящие из нескольких емкостей для фильтрации. Популярными на строительном рынке септиками для частного дома считаются емкости из пластика. Несложно самим установить такую емкость на участке для отстаивания сточных вод. Иной способ обустройства собственной системы канализации – установка бетонных колец. Какой септик для частного дома предпочтительнее – емкость из пластика или колодец из бетонных колец? Об этом далее.
Какие существуют виды септиков для частного дома
Септики для частного дома можно разделить по определенным характеристикам.
Разновидности септиков в зависимости от типа работы
Выбор септика для частного дома необходимо производить, полагаясь на ежедневный объем стоков, поступающих на переработку.
Накопительного типа
Собирательный или выгребной септик для частного дома – улучшенная версия выгребной ямы. Данная система имеет в своей основе бак, в котором скапливаются нечистоты, сливаемые из дома.
Современные накопители – герметичные септики для частного дома, в которых собираются и хранятся канализационные стоки до времени их очищения. Очистка баков происходит при их заполнении с помощью ассенизаторских механизмов.
Выгребные ямы можно использовать, если не требуется большой объем сточной канализации – для дачных домиков или там, где люди живут лишь периодически. При постоянном проживании обслуживание такой системы обходится недешево.
С почвенной доочисткой стоков
Там, где жильцы находятся постоянно и используют водопровод, следует устанавливать переливной септик для частного дома. Такая система отличается тем, что стоки в баках не только собираются, но и подвергаются очищению.
Данные установки требуется чистить не так часто. Вызывать ассенизаторов приходится лишь каждые 2-3 года.
Для увеличения срока наполнения септика в частном доме между очистками следует применять особые бактериальные препараты. Использование таких добавок помогает значительно снизить объем твердых отложений.
Главный минус подобных очистительных систем – такой септик для частного дома нельзя устраивать на глинистой земле и на участках с высоким расположением грунтовых вод. При таких характеристиках грунтов поля фильтрации не смогут беспроблемно функционировать.
С глубокой биологической очисткой
Септики для частного дома с глубокой биологической очисткой отлично работают на любом грунте, даже при высоком залегании почвенных вод. В данных очистительных системах стоки проходят 100 % очистку и превращаются практически в чистую воду, которую можно использовать для полива или заполнения пруда. Плюсы использования биологического септика для частного дома:
Высокая степень очистки канализационных стоков.
Возможность использования на глинистых грунтах и почвах с высоким уровнем грунтовых вод.
Во время эксплуатации полностью отсутствуют запахи.
Легкость монтажа. Система собирается из блоков готовых к работе. Чтобы запустить оборудование потребуется не более одного – двух дней.
Минусами таких септиков для частного дома является их довольно высокая стоимость. Но данные расходы можно считать выгодной долгосрочной инвестицией, так как дальнейшая работа такой системы не потребует никаких дополнительных трат.
Определенным минусом данной станции также является необходимость ее подключения к электрической сети. Оборудование сможет работать только при стабильной подаче электроэнергии. Если это условиеневыполнимо, необходимо устанавливать энергонезависимые септики для частного дома.
Разновидности септиков в зависимости от материала изготовления
Баки септиков для частного дома могут быть выполнены из следующих материалов:
Из пластика и стеклопластика
Заводские готовые системы из особо прочной пластмассы и стеклопластика.
Достоинства:
полная герметичность;
малый вес. Установка пластиковых септиков для частного дома не потребует использования строительной техники;
высокая антикоррозийная стойкость материалов. Способность пластмасс отлично выдерживать влияние вредных сред. Работа в любых погодных условиях.
Отрицательный момент данных септиков для частного дома совпадает с одним из его достоинств –малый вес. Данная характеристика очень удобна при монтаже системы, но при этом существует риск, что бак может деформироваться при смещении грунтовых слоев, или его вынесут почвенные воды и канализационная система строения будет уничтожена.
Чтобы впоследствии не возникло непредвиденных ситуаций, пластиковый септик для частного дома монтируют в ямы с забетонированным днищем и стенами. Дополнительно применяют якорение, при котором бак закрепляется тросами к креплениям, вмонтированным в забетонированное основание.
Из кирпича
При устройстве септика из кирпича в первую очередь необходимо выкопать котлован нужной глубины и диаметра. Стенки камеры выкладывают кирпичом, как стены «в один кирпич».
Главный минус септика для частного дома из кирпича – его плохая герметичность. Чтобы нивелировать этот недостаток, кирпичную кладку со всех сторон покрывают цементным раствором, создавая тем самым нужную гидроизоляцию камеры.
Для большей степени герметичности можно покрыть камеру снаружи гидроизоляционной проникающей мастикой.
Существенными плюсами данного септика для частного дома является невысокая стоимость материалов и возможность простого монтажа без применения специальной техники.
Из железобетона
Из ж/б конструкций возводят следующие виды септиков для частного дома:
Монолитный. При его устройстве необходимо вырыть котлован, соорудить опалубку, заложить в нее арматуру и залить бетоном.
Сборный. Для этого используют готовые железобетонные колодезные кольца.
В обоих случаях создаются добротные капитальные септические сооружения с большим сроком службы.
При сооружении септика для частного дома из железобетонных колец необходимо произвести тщательную гидроизоляцию мест их соединения для хорошей герметичности.
Из металлических емкостей
Оговоримся сразу, камера из металла в качестве септика для частного дома – один из наихудших возможных вариантов. Известно, что металлические баки подвержены коррозии и поэтому прослужат недолго. Использование в качестве септиков для частного дома баков из нержавейки нецелесообразно по причине их высокой стоимости.
Рекомендуемые статьи по данной теме:
Из подручных материалов
В тех домах, где нет полного набора сантехники и объем ежедневного слива в канализацию небольшой, вполне можно обойтись простейшим самодельным септиком из доступных материалов. Можно сделать его своими руками, приспособив для этой цели две пластиковые бочки вместительностью 200–250л.
Данная система, сооруженная из двух бочек и фильтрационных полей, может переработать все отходы, сливаемые в дачном домике с душевой и умывальником, где периодически проживает семья из трех человек.
Также простой и доступный септик для частного дома собирают из отработанных автомобильных шин. Для обустройства септической системы в котлован укладывают отслужившие покрышки от колес грузовиков. Плюсами данной системы являются низкая стоимость материала. Часто ненужные использованные покрышки можно найти даром.
Разновидности септиков в зависимости от расположения емкостей
Септики для частного дома могут быть вертикальными либо горизонтальными. Септик вертикального типа похож на бочку с крышкой. Для строительства такого очистительного сооружения выкапывают узкий котлован большой глубины.
Обустройство горизонтального септика для частного дома предусматривает бак, напоминающий цистерну, с несколькими люками. Для такой системы требуется подготовка горизонтальной неглубокой ямы большой площади.
Обычно данный септик для частного дома рекомендуют устанавливать на почве с высоким УГВ. Минус данной модели – ей понадобится немалая площадь.
Итак, есть огромный выбор различных септиков для частного дома. Любой хозяин коттеджа или индивидуального дома может выбрать то, что подойдет ему по всем характеристикам и цене.
Читайте также: Ремонт загородного дома под ключ
Как работает септик в частном доме
Нередко хозяева загородной недвижимости задумываются о принципе работы септика для частного дома. Устройство представляет собой комплекс из нескольких баков. Первый отсек – отстойник, в котором собираются все канализационные выбросы. Здесь они проходят фильтрацию и разложение. Стадии зависят от конструктивного типа системы.
После бактериального разложения стоки распадаются на следующие компоненты:
осветленную воду;
газовую составляющую;
иловый осадок.
Дальше вода попадает в колодец, где происходит ее фильтрация и газы выходят через вентиляционные отверстия. В септике для частного дома есть еще один колодец для фильтрации, устроенный особым образом. В третьем баке имеется слой дренажа и стенки с отверстиями, через которые вода уходит в землю. Такой принцип очистки наиболее экологически безопасен, он приводит к полному биологическому разложению стоков.
Метод работы био-септиков для частного дома заключается в применении отстаивания стоков и бактериальных способах их переработки. Канализационные выбросы скапливаются в отстойнике. Он должен обладать большой вместимостью, так как стоки в него собираются несколько дней, пока не произойдет выпадение тяжелых составляющих в осадок. После этого жидкость по трубам сливается в другой резервуар, в котором бактериальные компоненты вступают в работу по биологическому разложению стоков на простые составляющие.
Этот биологический процесс происходит с выделением тепла и углекислого газа, который выводится с помощью труб вентиляции. На следующем этапе жидкость попадает в земельный фильтр. Это может быть как фильтрующий колодец, так и площадка из песчано-гравийной смеси. В зависимости от способа очищения различными могут быть как сами системы, так и принципы их функционирования.
В связи с этим оборудование бывает следующих видов:
с глубокой биологической очисткой;
с полным биологическим разложением стоков;
с почвенной доочисткой.
Работа септиков в частном доме с почвенной фильтрацией происходит благодаря гравитации. Дело в том, что сточные жидкости в своем составе имеют 99 процентов воды и только 1 процент приходится на вредные компоненты. Именно от этих примесей необходимо очищать жидкости с помощью специальных систем.
Данная система септиков для частного дома работает по простейшему принципу. В основе конструкции – большой бак, состоящий из нескольких отсеков, который соединяется трубой с полем фильтрации.
Био-септики для частного дома с полной очисткой действуют по иному принципу – All-In. Система представляет собой единый блок, включающий несколько отсеков и оснащенный особым оборудованием.
Здесь также на первом этапе происходит отстаивание канализационных сливов: крупные твердые включения выпадают в осадок. Дальше жидкость попадает в отсек, где она вступает во взаимодействие со специальными биологическими веществами. В отсек с помощью компрессора подается кислород, необходимый для жизнедеятельности бактерий. Так происходит ускорение процесса разложения состава на безвредные компоненты. В итоге образуется насыщенный полезными веществами ил, который можно использовать для улучшения земли.
Глубокая степень очистки сточной канализации с помощью септика в частном доме позволяет в результате получить практически чистую воду, где будет лишь 2 % примесей. Ее можно использовать для хозяйственного назначения. В данном случае нет надобности в дорогих фильтрационных колодцах и площадках, благодаря чему цена на локальные септики для частного дома становится ниже.
Принцип действия «Топас»
Принцип работы таких септиков для частного дома основан на работе активных бактерий. Благодаря их деятельности происходит обезвреживание биологических сливов, их расщепление и переработка в ил и воду.
Первоначально выбросы попадают в резервуар первичной бактериальной очистки, где убираются крупные нечистоты. Далее жидкость с помощью насоса подается во второй отсек – аэротенк. Здесь с помощью биологических микроорганизмов происходит активная очистка жидкости.
Появляющийся в процессе биологической очистки ил служит связкой для разнородных частиц осадка. На следующем этапе жидкость с помощью эрлифта перемещается в третий резервуар – так называемую «пирамиду». Здесь происходит осаждение ила, а вода попадает в четвертый отсек на доочистку, после чего сливается в специальную емкость или на землю. Данные септики для частного дома требуют периодической чистки от ила и постоянного электропитания.
Принцип работы системы «Термит»
Принцип деятельности этого автономного септика для частного дома основан на очистке и грунтовой фильтрации сливов. Сначала стоки попадают в первый отсек, где отстаиваются до выпадения в осадок твердых частиц. Далее жидкость перетекает во второй отсек, исключая осадок и всплывающие на поверхность жировые фракции. Таким образом, происходит механическая очистка нечистот.
В двух следующих камерах продолжается процесс отстаивания и очистки жидкости. В последнем отсеке происходит активная очистка с помощью анаэробных микроорганизмов: часть веществ поднимается на поверхность, а другие осаждаются в виде ила. Это дает почти 3/4 очистки стоков.
На итоговой стадии осветленная вода попадает в особый отсек, где она проходит очищение оросителем. Доочистка происходит благодаря земельной фильтрации. Почвенные микроорганизмы под воздействием кислорода разлагают органику и очищают жидкость до безвредного состояния – на 95%.
Эксплуатация системы в зимнее время
Для успешной эксплуатации данного септика для частного дома в зимний период трубы, резервуар и поля фильтрации необходимо расположить на глубине ниже уровня промерзания земли или утеплить. Так система сможет бесперебойно работать даже в морозное время.
Однако не нужно забывать, что септик в частном доме должен работать постоянно. В противном случае без добавочного утепления канализационная система может замерзнуть до самой весны. Для предотвращения вымерзания можно произвести временную теплоизоляцию над площадью очистительной системы.
Септик для частного дома не промерзнет, если трубы вывести под углом для самопроизвольного стока жидкости и расположить на глубину 50 см. При бесперебойном пользовании канализацией в зимний период система будет постоянно пополняться теплыми стоками. В этом случае можно не волноваться, что трубы забьются льдом и будут нормально эксплуатироваться.
Читайте также: Основные этапы ремонта квартиры: 54 ценных совета
Что необходимо учитывать при выборе септика для частного дома
Материал изготовления
Чтобы решить, какой септик выбрать для частного дома, учитывая условия участка, в первую очередь нужно определиться с его материалом.
Неплохо остановиться на железобетоне. Такая конструкция обладает надежностью, герметичностью и служит долгие годы. Монтаж прост и быстр. К тому же, железобетонные конструкции не промерзают и выдерживают температурные колебания.
Определяясь с бетонным септиком для частного дома, не следует останавливать свой выбор на монолитных вариантах, потому что установить такую конструкцию будет непросто.
Большинство хозяев индивидуального жилья устанавливают в качестве септика для частного дома кирпичные канализационные системы. Они монтируются просто и легко, а по преимуществам практически не уступают системам из железобетона.
Один из самых доступных и популярных вариантов – пластиковый септик для частного дома. Вместе с тем, этот вид септика быстрее других может прийти в негодность. При смещении грунтов этот материал может легко деформироваться.
Хорошо показали свою действенность био-септики для жилого дома, очищающие стоки с помощью особых микроорганизмов.
Объем септика
Нагрузку отдельной очистительной системы определяют исходя из общего числа людей, живущих в данном жилом доме, а также с учетом их постоянного либо эпизодического проживания.
По СП 32.13330.2010 на одного человека тратится 200 л воды в сутки, включая все ее расходы: для ванны, душа, пользования кухней и слива канализации. Если в сумме воды тратится более пяти кубометров/сутки, то этот норматив умножается на 2,5.
Алгоритм подбора септика для частного дома выглядит следующим образом:
Число проживающих х 200 х 3/1000 = … (куб. метров)
В расчете заложено время, нужное для очищения системой. Септик в частном доме перерабатывает стоки с интервалом в 3 дня. Вычисленный показатель является определяющим при подборе септика для частного дома.
Полученное число является приблизительным и может варьироваться по многим причинам. Делая расчет септика для частного дома, следует исходить из личных потребностей его жильцов и времени их проживания в коттедже. Также имеет значение, есть ли огород на участке.
Установка очистительной канализационной системы в коттедже, куда лишь периодически приезжает немного людей, подразумевает монтаж небольшого по объему септика. При условии, что на даче планируется проживать постоянно летом, занимаясь консервированием огородной продукции, объем стоково-очистительной системы нужно будет увеличить.
Количество камер
Рассчитав по формуле объем септика для частного дома и приняв к сведению все моменты использования воды в огороде, выбирают оптимальное количество отсеков стоково-очистительной конструкции. Определиться с типом септика для частного дома можно изначально по его предполагаемой нагрузке.
При выходе в сутки до 1 кубометра стоковых вод необходимо ставить однокамерный септик для частного дома.
Когда суточное количество канализационных сливов более 1 и до 10 кубометров, лучшим решением будет септик на две секции.
Если используется больше 10 кубометров воды в сутки, то лучше всего установить 3-х секционную очистительную канализационную систему. В 1-ой камере скапливаются и отстаиваются твердые нечистоты. Фильтрат попадает во 2-ю и 3-ю камеры, где происходит доочистка и вывод жидкости через дренаж.
Определиться с выбором септика для частного дома при желании его владельцев полностью утилизировать отходы могут помочь квалифицированные профессиональные специалисты.
Особенности грунта участка
При выборе септика для частного дома важно учитывать характеристики грунта, в который будет монтироваться система.
На проницаемых песчаных грунтах можно устанавливать какую угодно септическую систему. При условии тяжелой почвы требуется ставить систему с бактериальной очисткой или с отстойником, сливаясь в который нечистоты не попадут в землю.
В случае если на участке высокий уровень грунтовых вод, очистительная система с дополнительной почвенной фильтрацией не подходит. Понадобится монтировать только герметичные резервуары.
Расположение септика
Учитывая все перечисленное, следует также обратить внимание еще на один важный момент: резервуар канализационной системы должен быть расположен правильно.
При высоком расположении грунтовых вод на участке необходимо остановить выбор на септике для жилого дома с горизонтальным расположением бака. В этом случае емкость будет похожа на цистерну.
Как правило, на участках с низким уровнем грунтовых вод для экономии площади септик для частного дома устанавливают вертикально. Для этого подготавливают котлован большой глубины.
К тому же, не нужно забывать, что по санитарным требованиям канализационная система не должна находиться ближе 5 м от дома и 50 м от водозабора.
Чтобы определить, какой септик для частного дома лучше, нужно составить план участка с учетом характеристик грунта, после чего принять решение о типе размещения канализационного бака.
Монтаж системы очистки стоков несложен при условии пошагового следования инструкции.
Определяем место под септик.
В первую очередь необходимо определиться с местом установки септика для частного дома, учитывая УГВ и санитарные требования.
Канализационная емкость не должна располагаться ближе 5 м к частному дому и ближе 1 м к хоз. строениям.
Очистительная система должна находиться далее 15 м от открытых водоемов и 50 м от водозабора.
Расстояние от септика до ограждения между участками должно быть более 2 метров.
Канализационная система не должна располагаться выше, чем хоз. постройки и жилые строения.
Подготовка котлована и установка септика.
Перед установкой септика для частного дома готовят котлован. Чаще всего копают яму с габаритами 2х2х2 м и объемом 8 кубометров.
Если предполагается монтаж пластиковых баков септика, их опускают в котлован на забетонированное основание. У последнего бака вырезают дно, и емкость устанавливают на песчано-гравийную прослойку.
При монтаже септика для частного дома из кирпича:
Делают песчано-гравийную прослойку, заливают дно канализационного колодца бетоном и закладывают в него арматуру.
Выкладывают площадку кирпичом по периметру, причем цементным раствором не только делают кладку, но и обмазывают стенки со всех сторон.
В завершающей камере основание не бетонируют, а кирпичи выкладывают на малое количество цементного раствора. Это позволит воде уходить в землю.
Если устанавливают септик для частного дома из бетонных колец:
В котлованах делают песчано-гравийную прослойку. Основания отсеков, кроме последнего, заливают бетоном и армируют.
По завершении схватывания бетона монтируют ж/б кольца, скрепляя их с основанием и между собой с помощью раствора.
В резервуарах делают отверстия для труб и вентиляции. В качестве соединения годится кусок трубы из ПВХ большого диаметра. Для вентиляционных целей можно взять трубы меньшего диаметра. Места стыковки труб промазывают бетонным раствором.
Если бетон заливают самостоятельно:
Необходимо выровнять основание котлованов.
Для всех готовят опалубку из плит ОСБ, брусков, остатков ПВХ труб канализации. Проделывают в опалубке отверстия для слива воды. В связи с этим в плитах ОСБ высверливают отверстия под куски труб с шагом 30 см. Укрепляют ОСБ по краям плиты, прикручивая к нему бруски на саморезы с шагом 50 см. Лучшим решением будет изготовить разборный вариант опалубки, для последовательного использования ее на другие стенки септика для частного дома. Опалубку требуется основательно закрепить, для чего ее необходимо как следует расклинить бруском в котловане. После чего ставят заготовленные куски труб и углубляют их в землю на 5 см.
В основании резервуаров устраивают гравийно-песчаную прослойку.
Днище всех резервуаров, кроме последнего, заливают бетоном и армируют.
Заполнение стен бетоном делается в несколько приемов, т.к. заливаемый в один прием слой бетона не должен быть более 50 см. При этом каждый последующий слой прокладывается камнями.
Простенок возводят из бетона или кирпича. Сливное отверстие необходимо располагать на 40 см ниже трубы канализации, выходящей из дома. Лучше всего установить в это отверстие канализационный тройник.
После отделочных работ септик без откачки оставляют в открытом виде для просушки в течение двух недель.
На последнем этапе работ нужно плотно закрыть крышку на емкостях. В пластиковых баках есть крышки, а для остальных септиков для частного дома их можно сделать следующим образом:
Крышка, находящаяся на уровне почвы, туго надевается на верхнее ж/б кольцо.
Для возведенного своими руками септика из кирпича или других материалов можно использовать стальные листы, положенные на края.
Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания «Мой Ремонт» работает по всей Москве и Московской области.
Устройство септика в частном доме своими руками. Видео
Далеко не все частные дома подключаются к центральной системе канализации, поэтому люди решают своими руками сделать канализацию в доме. Для ее устройства выкапывается яма, в которой часть отходов уходила в почву, а оставшиеся засыпались либо устранялись путём откачки своими руками. Однако подобное решение не устраняло неприятные запахи, а выгребная яма в частном доме не справляется с количеством стоков. Поэтому им на смену пришли септики, которые по устройству представляют собой большие камеры или перерабатывающие станции, очищающие использованную воду в доме. Но как правильно установить такую систему, какие есть септики для дачи, какой лучше выбрать?
Как сделать септик на даче своими руками из бетонных колец?
Септики устанавливаются непосредственно в землю, поэтому необходимо вырыть яму. Существуют и такие конструкции, которые монтируются в подвале частного дома. Их главная их особенность заключается в компактности, но такие септики справляются с небольшим объёмом отходов.
Устанавливать септики в частном доме рекомендуется при такой схеме:
Определите месторасположения. Если будет большая конструкция, устанавливайте её неподалёку от дома, независимо от типа почвы. Если же это накопительный септик для частного дома, лучше всего монтировать его в пяти метрах от жилого помещения.
Поля фильтрации требуют чётких расстояний:
Между жилым домом и полем очистки должно быть не менее пяти метров.
Между полем очистки и водохранилищем — 30 м.
Между колодцем для песка и полем очистки – 50 м.
Расстояние между полем очистки и дорогой – 4 м.
При обустройстве полей учитывайте уровень грунтовых вод на участке. Если он -высокий, откажитесь от фильтрации, либо создайте насыпь, используя гравий, песок и землю.
После выбора местоположения в частном доме начинается подготовка к установке. Вырывается котлован и траншеи. Его размер будет зависеть от величины конструкции. Учтите, что септик нужно отделить, создав прослойку из отсева или песка. А если почва неустойчива, зацементируйте и укрепите основания септика. Дренажные трубы вкапываются на один метр вглубь. Чтобы выровнять давление в системе своими руками, её нужно наполнить водой после окончания работ. С помощью такой схемы вы правильно установите септик в частном доме, где высокий уровень грунтовых вод.
Виды септиков для дачи и загородного дома
Накопительные септики. Отличаются наиболее простым устройством своими руками и сравнительно малой стоимостью. Плюс подобных септиков в том, что они легко изготавливаются вручную при помощи колец из бетона. Если же колец нет, просто зацементируйте дно и стенки ямы. Однако при таком недорогом решении необходимо будет часто вызывать специальную машину, которая откачивает отходы
Отстойники с последующей очисткой. Это прямоугольная яма без днища, из которой стоки уходят в землю и очищаются.
Очистные станции стоковых вод. Это маленькие конструкции, в которых нерастворимые вещества оседают, а остальные перерабатываются биологическим путём. Здесь отходы очищаются практически полностью. Однако, цены на подобные септики для загородного дома могут показаться слишком большими, но они того стоят.
Подручные материалы для установки септика в загородном доме
Для устройства однокамерных септиков в частном доме зачастую используют железобетон. Такое сооружение отличается отличной прочностью и практичностью.
Существует кирпичный вид септиков, при этом их устройство в частном доме займёт меньше времени.
Септик из пластика — наиболее простой в сборке и монтаже, так как он уже в готовом состоянии. Остаётся только вмонтировать в нужное место. Такие септики надёжны для частного дома, но цена их высока. Для их установки потребуется дополнительное укрепление почвы, чтобы колебания конструкции не смогли повредить её стыки.
Чтобы сделать двухкамерные септики используют кирпичи и бетонные плиты, но при их устройстве придётся сильно увеличить расходы на сборные элементы септика.
Как видно, сделать септик своими руками на даче или в загородном доме достаточно просто, если помнить о правилах его устройства и схеме выполнения работ. Использовать можно и подручные материалы, которые остались после недорогого ремонта и оптимизируют расходы владельца частного дома.
Смотрите также видео: как сделать септик на даче своими руками
Септик для частного дома своими руками. Септик для частного дома своими руками без откачки
В процессе санации многие собственники предпочитают устанавливать септик для частного дома своими руками. Схема дренажной системы относительно проста. Однако есть ряд нюансов, о которых необходимо знать. Далее разберемся, как сделать септик для частного дома своими руками.
Общая информация
Септик для частного дома — это одна или несколько емкостей, в которых обрабатываются сточные воды.Самодельная система, конечно же, обойдется в несколько раз дешевле, чем установка готовой конструкции от производителя или компании, занимающейся непосредственно установкой. Владелец загородной недвижимости может установить герметичное хранилище. Септик для частного дома может быть оборудован фильтрующим полем, на котором будет проводиться полноценная очистка бытовых сточных вод с последующим их поглощением почвой.
Характеристики резервуаров
В соответствии с прежними представлениями, септик для частного дома — накопительная емкость для хранения сточных вод и их последующего удаления с помощью канализационной машины.Конструкция современных систем позволяет очищать сточные воды, отводя их в почву, без вреда для окружающей среды. Возможно изготовление емкости для стоков из различных материалов. В частности, многие устанавливают септик для частного дома своими руками из колес (фото такой системы представлено в статье).
Суть работы
Чтобы построить септик для частных домовладельцев, необходимо знать принцип его работы.В чем суть работы систем? Есть один или несколько контейнеров. В них сток из дома. После этого некоторое количество нерастворимых соединений, оседая на дне, ферментируется. Постепенно вещества растворяются в воде. Осветленная отстоявшаяся вода поступает на фильтрацию на поле аэрации. Уборка осуществляется через почву. В процессе анаэробного разрушения происходит за счет деятельности бактерий, которые в большом количестве находятся в верхнем слое почвы. Такая фильтрация позволяет очищать около 90-95% всех бытовых сточных вод.Эта конструкция считается самой простой. Такой септик для частного дома своими руками сделать несложно. Основная задача при проектировании — это точный расчет параметров будущей установки. Особое внимание следует уделить вопросу производительности системы. Это во многом будет зависеть от того, какой объем имеет емкость.
Установочные размеры
Делая септик для частного дома своими руками без откачки, необходимо учитывать средний объем сточных вод, образующихся за время жизни обитателей жилища в течение 3 суток.Необязательно рассматривать станции для глубокой уборки, в которых расчет ведется за сутки. Для получения объема, ширины, глубины и других параметров следует использовать усредненные данные. В частности, в сутки человек оставляет около 200 литров сточных вод. В эту сумму входят жидкие отходы с кухни, туалета, ванной комнаты. В итоге уходит около 200 литров. Как было сказано выше, расчет ведется на три дня: 200 х 3 = 600 литров. Таким образом, примерно должен быть установленный объем на человека.Далее стоимость умножается на количество жителей. Если значение не является целым числом, то лучше округлить его в большую сторону. Количество отходов можно оценить по счетчику.
Конструкция
Перед тем, как построить септик для частного дома своими руками из колес или другого материала, желательно нарисовать чертеж. За основу можно взять простую конструкцию. Впоследствии с небольшими поправками можно сделать септик для частного дома своими руками с учетом параметров для конкретной семьи.В конструкцию входит и сама камера. Септик для частного дома можно сделать своими руками из бетонных колец или еврокубов. Резервуар также может представлять собой яму, стенки которой облицованы каким-либо материалом. В частности, некоторые собственники сооружают септик для частного дома своими руками из кирпича. В конструкции также должно быть предусмотрено поле аэрации. Здесь будет проводиться фильтрация сточных вод. Установка может включать две или три камеры. Последний вариант оказался наиболее эффективным решением вопроса монтажа канализации.
Материал
Должен соответствовать существующим требованиям безопасности, быть прочным, долговечным, надежным. Материал должен эффективно справляться с поставленными задачами. Сделать септик для частного дома своими руками можно из использованной тары. При строительстве также используются самые разные строительные материалы.
Как устроить септик для частного дома своими руками из колец?
Глубина выемки в этом случае, как правило, не более четырех метров.Это особенно важно в том случае, если для частного дома сооружается септик с высоким уровнем грунтовых вод. Дизайн должен быть на оптимальной глубине. Для строительства потребуется 4-5 бетонных колец стандартного размера. Их высота чуть больше метра. Диаметр колец может быть разным — в пределах 700-2000 мм. При расчете будущей конструкции учитываются параметры элементов. Каждое кольцо имеет вес 600 и более килограммов. Для установки может потребоваться кран.С работой можно справиться и без привлечения техники. Однако скручивание колец в одиночку проблематично. В любом случае потребуются дополнительные руки. Первое кольцо устанавливают на торец участка, где будет располагаться септик, и начинают копать. Работать нужно очень аккуратно. Лучше, чтобы под рукой был хоть один человек.
После того, как верхний конец выровнен с землей, устанавливается второе кольцо. Раскопки продолжаются. Чтобы кольца не разошлись, они соединены с арматурой.Его изнутри приваривают к элементам. Также могут быть предусмотрены специальные удерживающие прокладки. Они предотвратят перемещение элементов. После того, как котлован будет вырыт, все швы между кольцами заделываются цементным раствором. Необходимо обеспечить надежную защиту от их проникновения в скважину. Дно зацементировано и покрыто гидроизоляционным материалом. Он также вымощен на стенках резервуара. Вы можете оставить один колодец. Это будет емкость для хранения. Периодически из него нужно будет откачивать раковины.Возможно усложнение конструкции и оснащение терминалов на фильтрующем поле.
Емкость из еврокубов
Эта конструкция проще описанной выше. Сегодня флаконы можно легко купить в специализированных магазинах. Еврокуб — это большая герметичная емкость. Отлично подходит для септика. Осталось только сделать вентиляционные отверстия для будущей очистной установки. При создании двухкамерного септика также необходимо оборудовать перелив. После этого контейнеры соединяются арматурой и устанавливаются в выкопанный ранее вырыт.Такие самодельные растения нужно периодически очищать от скопившегося осадка. Полноценная фильтрация будет проводиться в случае дополнительного вывода осветленного потока на поле аэрации.
Место установки
При расположении системы важно выдерживать расстояние между дренажным полем, емкостью и другими объектами. Как было сказано выше, необходимо учитывать уровень и движение грунтовых вод при наличии на участке колодца или колодца.Сама емкость может располагаться возле здания. При условии, что септик загерметизирован, его достаточно выдержать расстояние в 5 метров. Если установлена система с аэрационным полем, то здесь должны быть соблюдены более жесткие требования. В частности, септик устанавливается не ближе 30 метров от открытого водоема, 50 — от источника водоснабжения. Также емкость следует держать как можно дальше от самого жилого дома, чтобы избежать разрушения фундамента под воздействием повышенной влажности со стороны почвы.В целом септики располагают таким образом, чтобы минимизировать затраты на прокладку труб и снизить вероятность нарушения установленных норм при эксплуатации.
Установка
Обычно все сводится к проведению комплексных земляных работ. В частности, проводится рытье траншей и котлованов. При этом следует учитывать особенности почвы, ее качественные характеристики, уровень грунтовых вод. Все эти моменты в будущем могут сильно повлиять на качество очистки сточных вод.Например, если септик построен для частного дома с высоким уровнем грунтовых вод, он будет выступать только как резервуар для хранения. Обустройство аэрационного поля в этом случае неэффективно, если не будет произведена дополнительная засыпка. Он будет действовать как фильтрующий слой. Следует отметить, что обратная засыпка будет эффективной при строительстве септика из глины. Единственное, что нужно позаботиться о промежуточном колодце хранения и помпе. Засыпка из щебня и песка. Высота слоя 500-1000 мм (чем больше, тем лучше).Внутри проложены водосточные трубы. Поверх поля укладывается почва. Такая «гора» может стать не только аэрационным полем, но и элементом ландшафта. На этом участке можно высаживать декоративные растения. Такой вариант считается оптимальным для строительства септика на болотистой местности.
Стоимость самостоятельной установки
В среднем совокупная цена материалов, использованных при строительстве системы, намного ниже, чем у готовых септиков от производителя.Например, еврокуб можно купить за 3000 руб. / Шт., Железобетонное кольцо (в зависимости от размера) — за 1000-3000 руб. / Шт. Стоимость гидро- и теплоизоляционного материала рассчитывается отдельно.
Септик без откачки
Такая установка потребует не так много трудовых и материальных затрат. Стоимость будет даже меньше, чем у закрытой тары. Для строительства септика без откачки необходим двухкамерный резервуар с дренажным дном и прочными стенками.На первом этапе готовится котлован. После того, как она будет выкопана, нужно оборудовать опалубку внутри периметра. Для него используются дюймовые доски. Можно использовать необрезную или использованную древесину, так как она понадобится только при заливке песчано-цементного раствора. По размеченной линии, разделяющей камеры, следует установить двухстороннюю опалубку. В получившуюся перегородку устанавливается тройник из железа или пластика. Его диаметр 100 мм. Верхний край тройника должен располагаться ниже нижнего края сливной трубы на 20-50 мм.При строительстве необходимо учесть, что перегородка должна быть заглублена, чтобы разделить участки дренажа 1 и 2 камер. Чем больше глубина, тем лучше свойства почвы. В противном случае это будет просто однокамерная установка с перегородкой внутри. Отделить дренажную зону можно, предварительно вырыв траншею глубиной 20-30 см. Также можно перед перегородкой положить двойные листы волнистого или плоского шифера.
Заливка стен
Осуществляется послойно.Снизу делается опалубка в 3-4 доски и заливается раствор. Его следует утрамбовать деревянной ручкой, устраняя тем самым пустоты в массе. Каждый ряд опалубки заливается по периметру. Для уменьшения расхода смеси в нее добавляют камень разного размера. Стены септика должны быть прочными. Затем добавляются несколько досок и снова заполняются. Смесь также утрамбовывается ручкой. Если доски для опалубки небольшие, то через пару дней после заливки их переставляют повыше и продолжают работу.
Трубопровод
Между септиком и домом роется котлован. Устанавливает направляющую коробку для дренажной трубы. Для его изготовления берется доска толщиной 40-50 мм. При установке коробки должно образоваться «окно», в которое поместится труба. Место его установки может быть на любом удобном участке стены в первой камере — не обязательно в центре. После этого между грунтом и опалубкой заливается песчано-цементный раствор.
Правильная прокладка канализации в частном доме своими руками
При желании можно обустроить даже частный дом в деревне.Первое, с чем сталкивается житель страны, — это отсутствие в доме теплого туалета. Без канализации человек теряет многие удобства. Это не роскошь, это необходимость. Прокладка канализации в частном доме — сложный процесс, требующий учета каждой мелочи. Как это сделать?
Наружные и внутренние
Работы по устройству канализации в частном доме начинаются с проектирования внутренней и внешней систем. В первом случае требуется установка воронки, стояка и разведения труб во все помещения, где это требуется: кухня, туалет, ванная и так далее.Что касается внешней системы, то это все, что находится вне дома. Его обустройство требует прокладки труб к септику. Также возможно подключение канализации со станцией глубокой очистки.
Задача значительно облегчается, если есть возможность сбрасывать стоковую воду в централизованную систему. Если дом расположен на изолированном участке, то следует создать систему с самодельным септиком. Может быть с полем фильтрации или накопительным. Помойка в этом случае не подходит.
Схема прокладки канализационных труб в частном доме
Перед началом работ следует произвести планировку труб внутри частного дома. Процесс значительно упрощается, если все влажные помещения расположены в непосредственной близости. Схема составляется строго индивидуально. В процессе следует учитывать все особенности дома и расположения помещения. Готовая версия может выглядеть как угодно.
При проектировании канализации внутри дома необходимо точно рассчитать расположение трубы коллектора.Только после этого вы сможете определить, где будет проложена остальная часть системы.
Как сделать правильную схему
Схема прокладки канализации в частном доме — важный этап. От того, насколько правильно составлен план, зависит качество системы и ее надежность. Отображение этапов:
На листе бумаги, желательно в коробке, нужно воссоздать план дома. При составлении плана стоит учитывать масштаб.
Затем необходимо определиться с местом расположения стояка или коллектора.
На всех уровнях здания следует отметить расположение сантехники. На этом этапе следует узнать, как его подключить.
Сантехника необходима на бумаге для прокладки трубы к стояку. При этом следует учитывать все соединительные элементы, тройники, многослойность и углы.
Необходимо измерить длину каждого элемента внутренней системы и обобщить данные. В результате будет необходимое количество труб. При этом нужно учитывать диаметр материала.
Завершающим этапом является разводка внешних систем: выпуск труб, укладка их в септик. Необходимо учитывать все требования, указанные в СанПиН 2.1.4.1110-02, а также СНиП 2.04.03-85.
Что следует учитывать при устройстве внутренней системы
Прокладка бытовой канализации в частном доме начинается после составления примерной схемы. На этом этапе следует учесть несколько нюансов:
Для отвода сточных вод из унитаза потребуются трубы диаметром 10-11 см.Их общая длина должна быть не менее 100 сантиметров.
Для серых водостоков, которые входят в общий стояк из кухни и ванной, необходимы трубы из ПП или ПВХ. Диаметр материала должен быть 5 сантиметров.
Для организации поворотов в системе необходимо использовать несколько пластиковых колен, выполненных под углом 45 °. Это снижает риск засорения в процессе использования канализации.
Лучше всего для обустройства канализации внутри дома используйте трубы из полипропилена или поливинилхлорида.Такой материал более прочный, надежный и относительно недорогой. При использовании таких труб прокладка канализации в частном доме упрощается.
Выбор труб
Прокладка канализации в частном доме требует тщательной подготовки. После составления схемы и проведения необходимых расчетов закупка материалов обязательна. Для разводки внутри дома используются трубы серого цвета. Обустройство внешней системы требует труб оранжевого оттенка. Объясните разницу в цвете, исходя из логики.Оранжевые оттенки лучше всего видны в земле. Кроме того, трубы имеют отличия в свойствах. В первую очередь это касается материала. Подземные трубы должны выдерживать более серьезные нагрузки. Материал для их изготовления должен быть более жестким.
Чтобы прокладка канализации в частном доме своими руками прошла успешно, можно использовать двухслойные гофрированные трубы. Но, как показывает практика, их использование зачастую нецелесообразно. Ведь глубина прокладки канализации в частном доме составляет от 2 до 3 метров.Намного дешевле и не менее эффективно использование трубок оранжевого цвета. Чаще всего для обустройства внешней системы используется материал диаметром 11 сантиметров. Этого вполне достаточно для нормального сброса сточных вод.
Как укладывать трубы? Это просто!
Прокладка канализации в частном доме от рабочих требует определенных навыков и терпения. Самый сложный этап — это размещение труб и их крепление. Сделать это в одиночку практически невозможно. Поэтому для работы потребуется помощник.Это не только ускорит процесс, но и повысит качество.
Самый простой способ прокладки канализации — использование труб из ПВХ или ПП. Такой продукции выпускается довольно широкий ассортимент. При необходимости можно приобрести материал нужного диаметра, тройники, колени и доработки. Стоит отметить, что каждая деталь снабжена специальной прорезиненной вставкой — манжетой. Благодаря этому элементу прокладка канализации частного дома занимает немного времени. Стыки соединяются легко и надежно. При желании швы можно обработать дополнительно.Для этого подойдет сантехнический герметик на основе силикона.
Что нужно учитывать
При прокладке труб необходимо учитывать некоторые нюансы:
Если трубы проходят сквозь стены или внахлест, то их необходимо помещать в специальные гильзы, снижающие нагрузку на фрагменты системы.
Уклон элементов канализационной системы зависит от их диаметра и прописан в СНиП 2.04.03-85. Например, для материала диаметром 5 сантиметров этот показатель должен составлять 3 см / м, а при диаметре от 10 до 11 сантиметров — 2 см / м.
Канализационное оборудование
Если есть проблема и внутренняя система имеет внешнее несоответствие, то прокладку канализационных труб в частном доме следует начинать с выпуска. Это пограничная зона между системами. В этот момент стояк подсоединяется к трубе, ведущей к резервуару для сбора сточных вод.
Необходимо установить розетку через стенку фундамента. Глубина его закладки должна быть ниже глубины промерзания почвы. В противном случае в зимний период могут возникнуть сложности при эксплуатации канализации.Если отверстие для выпуска не было указано при строительстве постройки, то его придется пробить. Его диаметр должен соответствовать размеру трубы, находящейся в гильзе. Последний должен быть длиннее отверстия. С каждого края гильзы необходимо закрывать трубу более чем на 15 сантиметров. Это основные требования к выпуску сточных вод.
Монтаж стояка и дальнейшая разводка
Размер трубы от стояка до унитаза должен быть 1000 мм.Это позволяет определить его местонахождение. Подъемник лучше монтировать в унитазе. Установка может быть скрытой или открытой. Все зависит от того, где будет установлена труба. Установить стояк можно вплотную к стене. Для этого необходимо использовать подвеску и хомуты. Также возможно крепление трубы в нише, в канале или в коробке.
Для соединения стояка и других фрагментов системы можно использовать косые тройники. Если трубы разные по диаметру, то для их соединения стоит использовать переходники.Они позволяют отказаться от использования герметика. В тех местах, где пересекаются элементы, идущие от душа, раковины или ванны, необходимо установить коллекторную трубу. Его диаметр должен быть от 10 до 11 сантиметров. Не забывайте о ловушках. Эти элементы не пропускают неприятные запахи в гостиную.
На каждом этаже в стояке установлена ревизия — своеобразный тройник, предназначенный для очистки системы в случае сильного засора.
Что такое забавная труба
Соблюдая правила прокладки канализации в частном доме, можно легко создать внешнюю и внутреннюю систему.Помимо установки стояка понадобится еще и труба-воронка. Это его продолжение, которое изображено на крыше дома. Установите этот элемент на стояк. На стыке установлена доработка. После этого фановую трубу выводят на чердак под углом. Нет необходимости подключать его к вентиляционной системе здания или дымоходу.
Труба должна располагаться подальше от оконных и дверных проемов. Это расстояние должно быть более 4 метров. Этот фрагмент канализации должен располагаться на разных уровнях с общей вентиляцией дома и дымоходом.
Типы септиков
Прокладка внешней канализации в частном доме — это не менее важно, чем установка внутренней системы. При неправильной организации могут возникнуть проблемы не только с комфортом, но и с экологами. Одна ошибка может превратить канализацию в большую проблему с неприятным запахом, на устранение которой уйдет много времени и денег.
Следует начать с устройства септика. Чаще всего используются сооружения отстойного типа. Это емкость или их совокупность, через которую проходят стоки.Постепенно они очищаются. Это связано с отложением тяжелых включений. После сточных вод проводится дополнительная очистка в фильтрационном колодце или на поле. В этом случае применяется как механический, так и биологический метод очистки.
Есть еще один, более простой вид септика — накопительный. В этом случае установите закрытую тару достаточно большого объема. В нем собраны все стоки. Для опорожнения такого септика требуется откачка сточных вод, которая осуществляется ассенизаторским агрегатом.Такой способ обустройства уличной системы реализовать проще. К тому же это дешевле.
Как рассчитать нужный объем
Подсчитать габариты емкости для септика не так уж и сложно. Объем определяется из расчета за 3 дня. Средний расход на человека в день составляет 200 литров. При желании этот показатель можно рассчитать индивидуально. Если в доме постоянно проживают два человека, то вместимость септика должна быть:
2 х 200 х 3 = 1200 литров или 1.2 м.куб.
Этапы монтажа наружной системы
Прокладка канализации в частном доме не заканчивается после полной установки внутренней системы. Ведь требуется обустройство внешней части. Этапы обустройства внешней системы:
Для начала необходимо подготовить материалы: готовую тару необходимого объема из ПП или железобетонных колец. При желании можно выложить кирпич или залить монолит.
Следующим шагом является определение подходящего метода очистки сточных вод.
После проведения земляных работ: выкапывается котлован под резервуар и траншеи для прокладки труб.
Все элементы конструкции должны быть соединены. При этом не забывайте об комфортном обслуживании септика.
Трубы следует устанавливать под определенным уклоном. Этот показатель должен быть 2 см / м. Стыки нужно заделать.
Септик должен быть оборудован системой вентиляции.
После проведения работ по тепло- и гидроизоляции отдельных фрагментов системы можно засыпать конструкцию грунтом.
При размещении септика стоит учитывать расположение построек на участке. Бачок для водостока рядом с зоной отдыха или детской площадкой не должно быть.
В заключение
Теперь вы знаете, как осуществляется прокладка канализационных труб частного дома. Если соблюдать все правила, получится надежная система. Перед тем, как использовать канализацию, стоит ее запустить. Для этого промойте систему чистой водой. Это позволит выявить все недостатки и исправить их.Только после этого можно запускать канализацию.
На самом деле процесс монтажа отдельных фрагментов несложный. Главное — не ошибиться при составлении схемы канализации, а также сделать правильный уклон труб. В противном случае система не будет нормально работать.
Как продать дом, септик и все!
Пора выставить дом на продажу, и вы беспокоитесь о том, как покупатели воспримут септик — средство очистки сточных вод вашей собственности.Однако продажа домов с использованием септиков — нормальное явление. Фактически, каждое пятое домашнее хозяйство в стране зависит от септической системы для очистки и удаления сточных вод, в отличие от централизованной общественной канализационной системы.
«По большей части, если у вас нет ситуации, когда у вас есть огромное количество корней деревьев, которые каким-то образом попали в водосборное поле, или, возможно, система имеет возраст от 35 до 40 лет и никогда не обслуживается должным образом, вероятно, в 95% случаев, у нас действительно нет никаких проблем с септиками », — говорит Роберт Рычек, самый продаваемый агент по недвижимости в течение 41 года в Гейнсвилле, штат Флорида.
Мы поможем вам развеять любые опасения по поводу продажи дома с септиком, предоставив все необходимые сведения о том, как поддерживать систему в рабочем состоянии, проводить надлежащие проверки и предоставлять необходимую информацию, чтобы обеспечить плавное закрытие.
Источник: (shutterstock)
«Септик и колодезная вода идут рука об руку»
.
Хотя есть покупатели, которые не хотят иметь дело с септиком или колодезной водой, те, кто ищет определенные объекты недвижимости, понимают, что септик идет вместе с территорией.
Фактически, покупатели, которые ищут другие особенности вашего дома, такие как сельская местность с большой площадью, могут рассчитывать на наличие септической ямы и колодца на участке.
«Может быть, им нужен акр земли, или они просто хотят уехать; может быть, у них есть лошади, — говорит Рычек. «Они довольно привыкли и понимают, что септик и колодезная вода идут рука об руку».
Тем не менее, чтобы избежать проблем с продажей, лучше понять, как работает септик или септическая система.
Какие типы септических систем можно сравнить с общественной канализацией?
Септические системы имеют разные названия, в том числе:
Частная канализация
индивидуальные системы водоотведения
кластерные системы
децентрализованные системы очистки сточных вод
Локальные системы
упаковочные заводы
системы очистки сточных вод на объекте
Независимо от того, как она называется, эта система представляет собой подземную систему очистки сточных вод для жилых домов и предприятий, не подключенных к общественной или централизованной канализационной системе.
Источник: (trufero / shutterstock)
Какой вид обслуживания требуется для поддержания септика в рабочем состоянии?
По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), все сточные воды, которые мы используем — из ванной, прачечной и кухни, — необходимо очищать для удаления или нейтрализации патогенов и загрязняющих веществ, таких как фосфор и азот. В централизованной канализационной системе канализационные магистрали попадают в трубы все большего размера, пока не достигнут водоочистных сооружений; при частной септической системе такое лечение происходит на территории.
Типичная септическая система состоит из основной дренажной трубы, септика и дренажного поля или поля поглощения почвы. Системы могут иметь дополнительные компоненты, такие как насосы и электрические поплавковые выключатели.
Септик часто представляет собой герметичный контейнер из бетона, стекловолокна или полиэтилена, закопанный под землей. Он отделяет твердые частицы, органические вещества и плавучие материалы (например, масла и смазки) от жидких сточных вод, которые выходят в неглубокое дренажное поле. Очищенные сточные воды рассеиваются через почву, попадая в грунтовые воды.Отделенные твердые частицы и шлам остаются в резервуаре до тех пор, пока они не будут удалены профессиональными септическими службами.
Национальный центр экологических услуг (NESC) Университета Западной Вирджинии в Моргантауне, Западная Вирджиния, сообщает, что твердые частицы оседают от 24 до 48 часов. В доме с четырьмя спальнями и баком на 1000 галлонов для оседания твердых частиц обычно требуется около двух дней, но по мере накопления твердых частиц время оседания уменьшается. Глубина жидкости превышает одну треть, а резервуар следует откачать и очистить.
Проблемы могут возникнуть, когда резервуар просрочен для дренажа или когда дренажное поле становится перегруженным, что приводит к затоплению или попаданию сточных вод в землю или обратно в дом, говорят эти эксперты.
EPA рекомендует проверять вашу домашнюю септическую систему не реже одного раза в 3 года, а откачивать каждые 3–5 лет , в зависимости от размера вашего дома, септической ямы и других факторов.
(Если в вашей системе есть механические компоненты или дополнительные насосы, EPA предлагает ежегодный осмотр.)
Обязаны ли продавцы раскрывать информацию о системе септических ям в доме?
Если кратко, то обычно да — разделы о системах очистки воды в доме часто встречаются в формах раскрытия информации о недвижимом имуществе в отдельных штатах, но могут отличаться по деталям, которые вас просят предоставить покупателю в письменной форме.
Возьмите приведенный ниже пример из раскрытия информации о собственности продавца в Колорадо, в котором задается вопрос о типе канализационных сетей на участке, дате последнего разрешения на индивидуальное использование, дате последней проверки и дате последней откачки.
Пример раскрытия недвижимости септика в штате Колорадо
Миннесота имеет специальный раздел, в котором продавцы должны указывать местоположение и тип колодца на участке, даже если эти объекты не используются или были опечатаны.
Пример раскрытия недвижимости в скважине из штата Миннесота
В других штатах нет стандартной формы раскрытия информации, но вместо этого используется правило «Caveat Emptor», согласно которому продавцы и агенты должны раскрывать все, что может повлиять на здоровье или безопасность покупателя.
Чтобы узнать, какие раскрытия информации о септических и канализационных системах требуются при продаже недвижимости в вашем штате, ознакомьтесь с нашим списком индивидуальных форм раскрытия информации о недвижимости во всех 50 штатах.
Однако, не говоря уже о формальном раскрытии информации о недвижимости, эксперты по недвижимости советуют продавцам совершать ошибку в сторону полного раскрытия информации, чтобы не открывать дверь для любых судебных тяжб в будущем. Что-то столь же важное, как домашняя канализационная система, нельзя намеренно скрывать от покупателя.
Обязан ли продавец пройти осмотр септика перед закрытием?
Ваш агент по недвижимости будет лучше знать, если это требование продажи в вашем штате. «В последнее время, за последние несколько лет, ипотечные компании начали настаивать на проверке септических ям, чтобы они могли проверить, так же, как они это делают с другими проблемами, возможно, с проблемами дома», — сказал Рычек.
Если продавец сможет предъявить документацию о том, что резервуар был недавно откачан и обслужен, тогда в инспекции может не потребоваться, сказал он.
Домашний инспектор, хотя и не специалист по септикам, также может запросить осмотр септической системы, если заметит некоторые «явные признаки» неисправности, сказал Рычек, например, туалеты с медленным потоком воды или обратный поток в канализации.
«Мы всегда задавали такие вопросы: обслуживали ли? Что последнее? Иногда в доме, которому, может быть, 30 лет, они быстро скажут вам, что слив был заполнен, вырыт и заменен — обычно это довольно дорогое мероприятие », — добавил Рычек.«Но это как бы связано с тем, была ли оказана услуга или ее игнорировали в течение последних бесчисленных лет?»
Источник: (KaliAntye / shutterstock)
Что включает в себя обследование септической системы и сколько это стоит?
Квалифицированный частный подрядчик обычно проверяет септические системы. Некоторые местные департаменты здравоохранения делают то же самое за определенную плату; другие направят домовладельцев к соответствующим специалистам по очистке сточных вод, сообщает NESC.
Сайты для малого бизнеса, такие как Angie’s List или Thumbtack, также предоставляют доступные для поиска базы данных профессионалов в вашем регионе.
Типичный осмотр включает определение местоположения подземного резервуара либо с помощью схемы системы из процесса выдачи разрешений, либо путем спуска небольшого радиопередатчика — размером с небольшую бутылку с таблетками — в унитаз. Инспектор удаляет передатчик после обнаружения резервуара. (В зависимости от расположения вашего септика, вы можете открыть его самостоятельно, сократив плату за осмотр, сообщает NESC.)
Затем инспектор измеряет уровень твердых частиц в резервуаре с помощью длинного полого стержня, называемого судьей осадка, и проверяет другие компоненты резервуара.
По словам Thumbtack, осмотр может занять от двух до двух с половиной часов. В зависимости от местоположения вашего дома стоимость большинства проверок составляет от 100 до 250 долларов. Добавьте дополнительные 50–250 долларов в зависимости от глубины резервуара, если инспектор должен открыть резервуар.
Это ничтожные затраты с учетом потенциальной стоимости ремонта. Замена водостока может стоить от 2500 до 10 000 долларов, говорит Thumbtack.
Некоторые компании предлагают специальные цены, например 75 долларов за диагностический тест на сепсис.
Источник: (Дамиан Залески / Unsplash)
Меняет ли домашний септик способ продажи дома агентом?
По своему опыту, Рычек говорит, что покупатели, выезжающие за пределы города, часто знают, что на территории есть септическая система. Он не делает ничего дополнительного для продажи дома, если продавец только что не заменил или не обновил какие-либо компоненты, чтобы «дать кому-то уверенность, что он знает, что« ну, я должен быть хорош в этих вещах еще 20 лет »».
Тем не менее, если ландшафт вашего дома спроектирован с учетом септической системы, это отличный аргумент.NESC заявляет, что прямоугольный холм, возвышающийся на 18–5 футов над плоским ландшафтом, может быть заметным и неприглядным.
Тем не менее, другое размещение может позволить кургану служить барьером для уединения или ветрозащитой для дома — и обеспечить экологичный ландшафт с высокой эстетической ценностью, более низкими затратами на обслуживание и более значительными экологическими преимуществами.
Травянистые растения, такие как полевые цветы и травы, имеют, например, волокнистую корневую систему, которая может предотвратить эрозию вокруг насыпи и обеспечить плотный, но привлекательный покров.Профессиональный ландшафтный дизайнер может посоветовать вам, какие растения лучше всего подходят в этой ситуации, но в целом вы можете обрамить насыпь на некотором расстоянии деревьями и кустарниками и использовать растения, которые хорошо работают в сухой почве — ничего съедобного — рядом с резервуаром.
Как продать дом, септик и все!
Продажа дома с септиком не должна быть головной болью, особенно если вы уделяли внимание содержанию. Кроме того, если вы нацелены на покупателей, которые ищут более спокойный образ жизни, они уже могут рассчитывать на беседу о том, где сточные воды выходят из их системы.
Обсудите со своим агентом любые шаги, которые вам нужно предпринять для вашего индивидуального дома и септической системы — это действительно так просто — и вы будете на пути к успешной продаже дома.
Источник изображения заголовка: (Joyce Huis / Unsplash)
Покупка дома с септиком: хорошая идея?
Перед покупкой дома с септиком
Если вы серьезно подумываете о доме с септиком, эксперты рекомендуют осмотреть его перед покупкой — и даже присутствовать на осмотре, потому что вы узнаете много нового о системе и сможете задать вопросы.«Они выкопают пространство над резервуаром, чтобы получить доступ к резервуару, и заглянут внутрь», — сказал Пагли. «Они выкопают разные части септических полей, чтобы убедиться, что трубы не раздавлены, и они проведут линейную камеру по трубам, чтобы убедиться, что нет перфораций, которые не должны быть там».
Плюсы и минусы покупки дома с септиком
Плюсов:
Возможная экономия: Подключение к городской канализационной системе означает, что вы платите за услуги городской канализации.Обычно это заложено в ваши налоги на недвижимость.
Независимость: Септические системы чаще встречаются в домах, удаленных от муниципальных служб. Септическая система «отлично подходит для владельцев, которые хотят быть автономными», — сказал Дилан Леннон, риэлтор из Keller Williams Professionals Realty в Эшвилле, Северная Каролина.
Минусы:
Техническое обслуживание: Септические системы нельзя отключать. Вы должны регулярно проверять и обслуживать их и заменять каждые 15-40 лет, что является немалым усилием.
Удаление отходов: Вы должны быть очень осторожны (и поощрять осторожность гостей дома) в отношении того, что вы смываете, так как многие предметы могут засорить систему.
Проблемы: Есть несколько причин, по которым септическая система может выйти из строя. Трубы могут быть раздавлены, система может засориться или система может со временем выйти из строя, что приведет к проблемам с загрязнением грунтовых вод.
Местные нормы и правила: Системы септических ям соответствуют размеру прилегающего дома.Если у вас есть склонность к увеличению размера вашего дома, ваш муниципалитет может потребовать от вас установить систему большего размера. «Если вы хотите добавить , и они требуют, чтобы вы приобрели резервуар большего размера, вам нужно будет пройти через соответствующие каналы и установить резервуар большего размера, прежде чем устанавливать дополнение », — сказал Пагли.
Покупка дома с колодцем и септиком
Поскольку дома с септическими системами часто находятся на некотором расстоянии от общественных систем водоснабжения, во многих домах также есть частные колодцы, из которых поступает питьевая вода.Эти дома должны быть осторожны с тем, где находится колодец (и септическая система) на участке, чтобы предотвратить загрязнение питьевой воды.
Это означает, что колодец должен располагаться на некотором расстоянии от септической системы — чем дальше они находятся, тем безопаснее будет питьевая вода. Также особенно важно не сливать химические вещества или лекарства в канализацию или унитаз, так как они могут загрязнить вашу питьевую воду. Вам следует регулярно проверять питьевую воду, чтобы убедиться, что она безопасна, и поддерживать вашу септическую систему в соответствии с графиком регулярного обслуживания.
Переход из септика
Если вы подумываете о покупке дома с септиком, вы можете задаться вопросом, можно ли переключить дом на канализационную систему. Для этого у вас должен быть доступ к муниципальной системе водоснабжения в вашем районе — для многих сельских домов это не вариант.
«Местный отдел планирования вашего города может помочь вам определить, находится ли ваш дом достаточно близко к местным канализационным сетям», — сказал Леннон. «Если да, то можно подключиться к городской канализации, которая обычно стоит несколько тысяч долларов.«Затраты на подключение могут варьироваться от 2500 до 15000 долларов, включая все разрешения, проверки, оплату труда и городские сборы. Факторы, влияющие на стоимость, включают расстояние от основной канализационной сети, географию вашего двора и стоимость разрешений.
Если вы решите пойти этим путем, вы, вероятно, также захотите удалить септик и систему с земли — или это может потребоваться вашему городу. Это будет стоить вам еще от 3000 до 5000 долларов. , в зависимости от размера вашего аквариума и вашего географического положения.В противном случае, когда вы продаете дом, покупатели могут потребовать, чтобы вы сняли его, прежде чем они закроют сделку.
«Это как масляный бак», — сказал Пагли. «Люди будут интересоваться, удалили ли вы его. Потому что в противном случае это становится их проблемой, когда они хотят продать ».
Заключительные мысли
В конце концов, септическая система — это просто система сточных вод на один дом для домов, которые не подключены (или не могут подключиться) к местной муниципальной системе водоснабжения. Если за ними правильно ухаживать, они могут прослужить годами и функционировать так же, как канализационная система.Но вы должны знать, что требует система — регулярные осмотры, откачка и периодическая замена — перед тем, как отправиться в дом с септиком.
Департамент здравоохранения — Департамент здравоохранения округа Кэрролл
Гигиена окружающей среды — Удаление сточных вод
Профили индивидуальной системы отвода сточных вод (OSDS)
Во многих районах округа Кэрролл нет общественных канализационных систем для удаления бытовых отходов. В таких местах на каждом участке домовладельца устанавливаются индивидуальные септические системы для удаления домашних отходов, переносимых водой.Хотя общественная канализация предпочтительнее, хорошо спроектированная, правильно построенная и должным образом обслуживаемая септическая система может, в пределах своих ограничений, обеспечить период удовлетворительной эксплуатации.
Если вы планируете дом, в котором используется септическая система, обязательно обсудите конструкцию системы с Департаментом здравоохранения, чтобы убедиться, что она соответствует вашим потребностям. Эта информация не содержит критериев для строительства или планирования септической системы. Каждая система должна быть индивидуально разработана, чтобы удовлетворить потребности конкретного дома, который она должна обслуживать.
Септическая система (индивидуальная система отвода сточных вод) может быть построена после получения разрешения Департамента здравоохранения. Прежде чем будет выдано разрешение, необходимо провести испытания на просачивание почвы, чтобы определить скорость, с которой почва может впитывать жидкость, сливаемую из септика.
Тем не менее, проблемы могут возникнуть. Условия могут измениться. Количество людей, обслуживаемых системой, почвой или стоком сточных вод, может быть достаточно различным, чтобы система вышла из строя. Это может произойти, даже если дизайн и установка септической системы были одобрены Департаментом здравоохранения.
Одно лишь отсутствие технического обслуживания может привести к выходу из строя хорошо спроектированной системы. По этим причинам никто, включая Департамент здравоохранения, не может гарантировать непрерывное функционирование какой-либо септической системы, поскольку эти системы ограничены по мощности и сроку службы. Однако надлежащее обслуживание может помочь домовладельцу продлить срок службы септической системы и получить от нее наилучшее обслуживание.
Поскольку техническое обслуживание имеет важное значение, домовладелец должен иметь схему, показывающую расположение септической системы.На нем должно быть указано расположение дома, септика, распределительной коробки (если она есть), насосной ямы (если она есть), зоны сброса сточных вод и колодца водоснабжения. Попросите вашего подрядчика предоставить такую схему, получить копию разрешения на удаление сточных вод или нарисовать ее.
Для обслуживания септической системы вы должны знать (1) что это такое, (2) где она находится, (3) как она работает и (4) когда ее следует обслуживать.
Септик обычно прямоугольной формы и сделан из бетона, хотя существуют бетонные блоки и стальные резервуары.Он похоронен под землей на территории дома, который он обслуживает. Резервуар обычно предназначен для удержания в течение 24-36 часов сточных вод, которые ежедневно стекают из дома. По этой причине в некоторых домах требуются резервуары большего размера, чем в других. Размер септика определяется возможной заполняемостью дома и другими факторами. Резервуар большего размера допускает более обширное разложение и обычно обеспечивает лучшее обслуживание.
ПРОФИЛЬ СЕПТИЧЕСКОГО БАКА
Верх резервуара обычно снабжен люком или трубами для очистки диаметром шесть дюймов с крышками, которые выходят на поверхность.Старые септические резервуары часто были полностью засыпаны землей, даже несмотря на то, что наверху было промывное отверстие с крышкой. В ходу много танков обеих конструкций. Сточные воды через бытовую канализацию попадают в резервуар. Более тяжелые твердые частицы оседают на дно и разлагаются, образуя осадок. Более легкие твердые вещества, смазки и жиры поднимаются на поверхность жидкости, образуя пену.
Центральный слой жидкости — это вода, содержащая растворенные и взвешенные сточные воды. Он течет из резервуара через выпускную трубу в плиточное поле, глубокую траншею, песчаную насыпь или водосборную яму.Отверстие для выпускной трубы погружено в жидкость под слоем накипи, чтобы предотвратить попадание этого вещества в трубу. Поле плитки, глубокая траншея, насыпь из песка или фильтрационная яма — вторая часть системы. Эти конструкции позволяют жидкости, которая течет из резервуара, просачиваться в почву на большой площади, так что эта жидкость может быть поглощена землей.
Советы по правильному лечению септики
При продолжении использования септика, слой накипи над жидкостью и ил под ней увеличиваются в глубину.Если пренебречь резервуаром, одно или оба этих вещества в конечном итоге могут попасть в выпускную трубу, а затем попасть в плиточное поле, глубокую траншею, песчаную насыпь или водосливную яму и засорить систему. Осложнения также могут возникнуть, если через систему протекает больше жидкости, чем может поглотить окружающая земля. Замена системы часто является единственным решением.
ДЛЯ ЛУЧШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Ознакомьтесь с расположением компонентов вашей септической системы.Проверьте свою диаграмму.
Не позволяйте транспортным средствам проезжать через любую часть вашей подземной системы. Подземные трубы могут быть раздавлены или сломаны, что может остановить работу системы.
Не сажайте деревья или кусты на системе или рядом с ней. Их корни могут попасть в поля и засорить их.
Не перегружайте вашу септическую систему. В септик должны поступать все сточные воды из вашего дома, в том числе от посудомоечных, стиральных машин и мусороуборочных машин.
Дождевая вода из водосточных водостоков, отстойников, вода из дренажных канав или другая относительно чистая вода не должна направляться в септик или на свалку. Это может привести к затоплению резервуара, взбалтыванию его содержимого и унесению части твердых частиц или жира на полигоны, песчаные насыпи или фильтрационные ямы.
Для наилучшего обслуживания кулинарные жиры и жиры следует наливать в одноразовые контейнеры, которые можно утилизировать вместе с мусором. Если эти вещества залить в кухонную раковину, они, как правило, доставляют неприятности, поскольку затвердевают в канализационных трубах и увеличивают слой накипи в септике.
Проверяйте уровень твердых частиц в резервуаре один раз в год, чтобы определить, нуждается ли он в очистке. Вы можете сделать это, выполнив действия, описанные в конце буклета в разделе «Проверка септика».
Спросите в своем Министерстве здравоохранения о списке лицензированных перевозчиков канализационных стоков, которые перечислены на желтых страницах вашей телефонной книги в разделе «Септические резервуары и системы». Они оборудованы для удаления твердых частиц и накипи из септика. Если не очистить септик, когда это необходимо, твердые частицы и пена попадут в зону захоронения или в фильтрационную яму.В этом случае зона фильтрации может забиться и вытолкнуть сточные воды на поверхность земли или обратно в дом. Это создает опасность для здоровья вашей семьи и соседей. Кроме того, когда ваша септическая система выходит из строя, раковины и туалеты не стекают. Исправление может быть дорогостоящим. Некоторые исправления требуют постоянных затрат денег.
Промывка дрожжей или химикатов в систему не уменьшит количество твердых частиц в резервуаре; это не заменяет чистку. Если бы такие продукты имели ценность, Департамент здравоохранения первым предложил бы их использовать.Естественные бактерии в резервуаре обеспечивают наиболее эффективный метод очистки. С другой стороны, обычно используемые количества отбеливателей, очистителей и химикатов для очистки канализации настолько малы по сравнению с емкостью септика, что они не мешают работе системы.
После очистки резервуара в нем должно остаться небольшое количество осадка. Это обеспечивает бактерии для процесса разложения.
Если у вас есть вопросы или проблемы, ПОЗВОНИТЕ В МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ.Их сотрудники проконсультируют и помогут вам любым возможным способом.
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМНИТЕ ДВА ВАЖНЫХ НОМЕРА: Уход и техническое обслуживание вашей частной канализационной системы — это ваша ответственность. Переполнение септической системы — это человеческие отходы, которые могут переносить болезни, вызывать неприятный запах и привлекать мух. Вам необходимо предотвратить или исправить поломки, чтобы защитить свою семью и соседей. Когда переполненная частная система удаления сточных вод создает опасность для здоровья населения, Департамент здравоохранения должен принять меры — часто меры против вас.Во-вторых, помните, что ремонт запущенных систем может стоить очень дорого. Деньги, сэкономленные из-за отсутствия технического обслуживания, очень быстро теряются при замене неисправной системы. Если ваша система не проверялась в течение последних двух лет, было бы разумно сделать это.
Как проверить септик
Это можно сделать с помощью подручных инструментов, один для проверки глубины ила, а другой — для проверки уровня накипи.
Для проверки глубины осадка используйте столб или шпильку 2 × 2 дюйма длиной около восьми футов.Оберните грубый турецкий полотенце вокруг шеста на расстоянии трех футов с одного конца. Снимите крышку люка или крышку отверстия для чистки, ближайшую к выпускной трубе. Пробейте дыру в слое накипи с помощью шеста. Вдавите полотенце конец стержня в жидкость до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Это слой ила. Вдавите столб через ил, пока он не достигнет дна резервуара. Если глубина осадка составляет одну треть или более глубины жидкости, необходима очистка. Некоторые специалисты рекомендуют чистку, когда осадок становится глубиной в один фут.
Чтобы проверить уровень накипи, используйте другой столб или шпильку 2 × 2 длиной около восьми футов. Прибейте к одному концу плоскую доску размером около четырех дюймов. (Столб с прикрепленной доской должен выглядеть как буква «T».) Протолкните конец с прикрепленной доской через слой накипи и переместите его в сторону, в неповрежденную область накипи. Медленно поднимайте штангу, пока не почувствуете сопротивление со стороны квадратной доски, соприкасающейся с нижней частью накипи. Нанесите отметку на стойку даже на верхнюю часть отверстия для доступа. Затем перемещайте штангу, пока не найдете нижнюю часть выпускной трубы или перегородки.Поднимите штангу так, чтобы квадратная доска зацепилась за нижнюю часть трубы или перегородки. Снова отметьте столб даже на верхней части отверстия для доступа. Отметка, показывающая низ накипи, всегда должна быть выше отметки, показывающей низ выпускной трубы или перегородки. Очистка необходима до того, как накипь станет достаточно глубокой, чтобы пройти под выпускную трубу или перегородку.
Септические системы — Публикации по убежищам
Red Alert !! Сбой системы
Из главы 5 из Руководство пользователя септической системы
Ваша система вышла из строя — вероятно, поэтому вы читаете эту главу.Вода скопилась в душ, туалеты не смываются и / или стоки не сливаются. Это означает, что сточные воды попадают из резервуара через основной слив в дом. Идет неправильный путь! Или — неочищенные сточные воды выходят на поверхность земли. В этой главе мы поговорим о различных типах сбоев, их причинах и о том, что делать в случае сбоя вашей системы.
Могло произойти одно или несколько из следующих событий:
Канализационная труба между домом и резервуаром заблокирована или сломана.
Входной или выходной тройник заблокирован или сломан.
Линия между резервуаром и дренажным полем заблокирована или оборвана.
Если в системе есть насос, возможно, произошел электрический или механический отказ.
Сам резервуар забит твердыми частицами или рухнул (возможно, старый резервуар из красного дерева).
Водосливное поле затоплено из-за проливных дождей или наводнения.
Дренажное поле (частично или полностью) забито твердыми частицами или корнями.
Обнаружение проблемы
Когда септическая система дает сбой, существует процедура для определения причины, называемая процессом обнаружения , , в которой вы ищите проблему в следующем порядке:
Блокировка системы
Вы начинаете с поиска блокировки где-нибудь в системе, потому что это самая легкая причина для обнаружения и самая легкая (и самая дешевая) проблема для решения.
Если дренаж не осуществляется только в одном приспособлении, проверьте, нет ли закупорки между приспособлением и основной дренажной трубой.Используйте чистки для проверки.
Если все приспособления на одном ответвлении дренажной трубы не стекают, проверьте, нет ли закупорки в этом ответвлении. Также проверьте входной патрубок бака на предмет засорения.
Откройте бак.
Если это залито : Проблема может быть на выходе или за его пределами. Проверьте розетку на предмет засорения.
Если не залит : Вы можете проверить различные бытовые приборы, протянув по ним шланг, чтобы увидеть, попадает ли вода в резервуар.
Если сточные воды не поступают в резервуар, проверьте, нет ли засорения трубопровода между домом и резервуаром.
Если и выпускной, и впускной тройники в порядке, но сточные воды все еще скапливаются в резервуаре и водопроводе дома, проблема может быть в герметичном трубопроводе (труба между резервуаром и дренажным полем) или в самом дренажном поле.
Чтобы проверить герметичность, вам придется выкопать ее там, где она входит в водосборное поле. Попробуйте змейку водопроводчика проверить, нет ли засора между резервуаром и водостоком.Или натяжная линия может быть разорвана или оторвана.
Если натяжная линия чистая и неповрежденная, и все вышеперечисленные шаги не привели к возникновению проблемы, вероятно, проблема заключается в дренажном поле.
Устранение засорения трубы
Если водопровод внезапно отключается при нормальном использовании, особенно в сухую погоду, главным подозреваемым является засорение. Как правило, эту проблему легче всего исправить, особенно если она находится между домом и резервуаром.
Большинство засоров труб можно обнаружить с помощью змеи сантехника.(Во всех магазинах проката инструментов есть змеи.) Или старый садовый шланг может подойти, если на трубе не слишком много изгибов. Кроме того, существует простое (и блестящее!) Резиновое приспособление под названием Drain King, которое надевается на конец садового шланга. Затем шланг спускается по забитой сливной трубе, и при включении воды выпуклая резиновая часть расширяется, блокируется в трубе и излучает сильные пульсирующие струи воды. Они доступны для стоков от 1 до 10 дюймов.
Закупорка корней
Если вы обнаружите, что корни между домом и резервуаром являются проблемой, Roto-Rooter может очистить линию, но корни вернутся, если точки входа (утечки) не будут обнаружены и запломбированы.
Обрыв герметичной линии
Распространенной проблемой является разрыв герметичной линии (трубы между резервуаром и дренажным полем). Это часто случается, когда резервуар, который очень тяжелый при заполнении, через некоторое время после установки осел в земле, а труба не прогнулась. (В некоторых регионах новые системы теперь должны включать гибкую муфту на стенке септика.) Как и в случае блокировки трубы, извилистая линия обычно помогает найти эту проблему, чтобы трубу можно было либо отремонтировать, либо заменить.Иногда проще и дешевле заменить герметизирующий канал, особенно если проблема заключается в корнях, чем пытаться его очистить.
Перебой в подаче электроэнергии / затопление
Если у вас есть альтернативная система, использующая электричество для перекачки сточных вод в дренажное поле, и есть отключение электроэнергии, следует немедленно проверить насосную камеру. Если он низкий, вы в порядке, но следите за потреблением воды. Если он почти заполнен, потребление воды необходимо резко сократить, иначе в результате сток из насосной камеры будет возвращаться в ваш дом, поскольку нет электричества для перекачивания сточных вод в водосток — явный недостаток высокотехнологичных систем! Вам придется подождать, пока возобновится электричество, или держать под рукой небольшой резервный генератор на случай таких чрезвычайных ситуаций.
Если вы живете в районе с высоким уровнем грунтовых вод и проливными дождями, ваш резервуар и ваша насосная камера могут быть заполнены стоками дождевой воды. Целесообразно иметь хорошие стояки вокруг смотровых отверстий септика, поскольку бетонные крышки обычно протекают. Эти стояки продаются во многих точках снабжения строителей.
Расчетный срок службы каждого бака.
Резервуары Redwood: Срок службы составляет от 15 до 45 лет. Резервуары Redwood, а также стальные резервуары теперь запрещены во многих областях.Верхняя и верхние боковые стенки резервуара из красного дерева сначала разрушатся, что приведет к прогибу верха (это может быть опасно, особенно для детей), и резервуар начнет протекать на верхних 6-дюймовых уровнях жидкости. Если резервуар из красного дерева полностью выходит из строя, его лучше заменить бетонным или стекловолоконным. Однако, если боковины и низ в порядке, установка нового верха может сэкономить вам еще 10 лет.
Резервуары из стекловолокна: Они легкие в обращении и довольно прочные, но, как известно, они ломаются из-за смещения грунта и их трудно ремонтировать.
Полиэтиленовые резервуары: Иногда им не хватает структурной целостности. Производители заявляют, что срок службы составляет 30 лет.
Бетонные резервуары: Обычно они сборные и являются лучшим и наиболее распространенным типом резервуаров.
Бетонные резервуары могут образовывать утечки, если земля сдвигается, если бетон был низкого качества, или ( очень часто, обычный), когда протекает соединение между верхом и корпусом. Далее:
Резервуар может быть пористым с самого начала.
Возможно, резервуар не герметизирован должным образом, и небольшие утечки могут увеличиваться. Утечки можно устранить, но резервуар необходимо тщательно очистить и подготовить, а в старых резервуарах такие методы сложны и опасны.
Все резервуары могут протекать вокруг впускных и выпускных патрубков. Обычно это можно исправить, повторно заделав швы герметиком или строительным раствором. Из-за скопления газов часто выходящие соединения из бетона разрушаются. Старые следует заменить пластиковой фурнитурой.
Предупреждение: Любой подземный резервуар, в котором были сточные воды, опасен из-за газов, особенно если вы работаете в одиночку. Входить в септик может только обученный профессионал с автономным дыхательным аппаратом. Ремонт входных и выходных тройников обычно можно завершить, не заходя в резервуар, и его следует производить при перекачке резервуара.
Это наиболее серьезный и дорогостоящий тип отказа. Заборы труб можно удалить. Ослабленные соединения можно исправить.Неисправный бак обычно можно отремонтировать. Но если водосточное поле забито, его необходимо заменить, а это дорогостоящая процедура.
Подозрительное поведение дренажного поля
Вы можете подозревать, что проблема заключается в дренажном поле, если:
есть запахи или постоянные влажные пятна над полем
водопровод становится вялым с течением времени или когда при интенсивном использовании или в дождливые месяцы
проблемы сохраняются, хотя резервуар недавно был откачан
септик затоплен
Почему выходят из строя дренажные поля?
Засорение твердыми частицами: Когда резервуар не перекачивался периодически, он наполняется, и в конечном итоге твердые частицы мигрируют из резервуара в дренажное поле.Также старые водостоки могут быть забиты инфильтрацией почвы. Забиваются либо перфорированная распределительная труба, либо поры в почве.
Закупорка корней: Рост корней рядом с септической системой — неоднозначное благо. Хорошая новость заключается в том, что рост растений над водосборным полем поглотит большую часть выделений; кроме того, в засушливых районах эвапотранспирация приведет к возврату воды в окружающую среду. Обратной стороной является то, что тот же рост корней, который впитывает воду, может засорить линии удаления отходов и траншеи и затруднить работу дренажного поля (хотя закупорка корней — не такая же проблема в неглубоких дренажных полях).
Средства для защиты от корней действительно убивают корни, но мы не рекомендуем их, как и не рекомендуем сливать Drano в канализацию. Большинство этих продуктов содержат сульфат меди, или «голубой камень», который может убить полезные организмы как в резервуаре, так и в водостоке, а также отравить предметы, если попадет в уровень грунтовых вод. (Эти продукты также выделяют токсины в процессе производства.) Намного лучше вывести из строя линию, а затем удалить источник корней.
Высокие грунтовые воды: Когда водосборное поле насыщено грунтовыми водами, оно не может выполнять свое очищающее действие. Можно улучшить ситуацию с помощью лучшего дренажа.
Две степени отказа дренажного поля
Частичный отказ: Здесь дренажное поле будет работать в сухую погоду, но при сильных дождях (или частом использовании в домашних условиях) система перегружается.
Полный отказ: Худший сценарий.Здесь невозможно предпринять какие-либо меры по исправлению положения с существующим водостоком.
Средства правовой защиты при частичном отказе дренажных полей
Очистка распределительной трубы в траншее может сработать, если дело не зашло слишком далеко. Сделайте это с помощью Roto-Rooter.
Если вызвано корнями, выкопайте участок и посмотрите. Удалите инвазивные деревья и растения. Трубы Roto-Rooter. Рассмотрите возможность удаления инвазивных деревьев или растений. Дренажное поле может восстановиться по мере разложения мертвых корней.
По возможности сократите потребление воды вдвое.
Улучшить дренаж.
Решение распределительной коробки
Инженер Рик Дункан рекомендует следующую процедуру для насыщенного дренажного поля (здесь рекомендуется профессиональная помощь): Если имеется несколько боковых отводов дренажного поля, осмотрите их, чтобы убедиться, что все они не перегружены. Если нет и если возможно, поместите в распределительную коробку с выравнивателями потока (или водосливными вставками).Отрегулируйте выравниватели таким образом, чтобы сточные воды направлялись в основном в недостаточно используемые линии. Идея состоит в том, чтобы позволить чрезмерно используемым линиям отдохнуть и восстановить силы — это может занять несколько месяцев, в зависимости от местной почвы и климата.
Если все дренажные поля насыщены, используйте распределительную коробку большего размера со вставками и установите несколько заменяющих линий, оставив подключенными существующие линии. Здесь старые линии не заброшены, и они могут быть полезны после некоторого отдыха.
Примечание: Бетонные распределительные коробки имеют тенденцию довольно быстро разрушаться, особенно в кислых почвах.D-боксы из полиэтилена высокой плотности решают эту проблему.
Средства правовой защиты для полностью вышедших из строя дренажных полей
Нанять профессионала для установки нового дренажного поля или, еще лучше, двойных дренажных полей или неглубоких дренажных полей с дозированием давления.
Сделай сам, если знаешь, что делаешь. Здесь вы будете выступать в качестве подрядчика, нанимая экскаватор с обратной лопатой, самосвал для гравия и т. Д. Однако очень важно, чтобы дренажное поле было правильно спроектировано и смонтировано — это не место для догадок.Проконсультируйтесь с местными специалистами.
Вариант «Ремонт как есть»
Если вы обратитесь в местный отдел здравоохранения по поводу неисправности дренажного поля, они часто потребуют гораздо большего дренажного поля, чем было изначально установлено, а также большего резервуара, или, в некоторых случаях совершенно другая система (насыпь, песчаный фильтр и т. д., а также оборудование, необходимое для работы этих агрегатов). Однако есть исключение, и это вариант «ремонт как есть». Здесь отдел здравоохранения позволит вам:
откачать резервуар и убедиться, что резервуар и все соединения функционируют должным образом.
установите новое дренажное поле того же размера или больше, чем исходное, или двойное дренажное поле, или неглубокое дренажное поле с дозированием давления.
Это кажется нам желательной альтернативой, особенно если, например, вывоз мусора отключен, а жители дома следуют практическим ежедневным практикам сточных вод, как показано в Главе 4 (стр. 38–45) . Это экономит деньги и материалы, бережно относится к окружающей среде, экономит энергию (сила тяжести vs.электричество) и требует меньшего обслуживания.
Old-Fashioned Muscle Power
Мы слышали сообщения о небольшом городке в Южной Калифорнии, где в последние годы выходили из строя несколько септических систем, а окружной департамент здравоохранения требовал высокотехнологичных исправлений — насыпи и т. Д. песочные фильтры, насосы и т. д. — часто стоимостью от 20 000 до 30 000 долларов.
Возникло местное предприятие: рабочий вручную выкапывал новые дренажные поля, укладывал трубы, новый гравий и проницаемую мембрану на общую сумму около 700 долларов.В то же время резервуар прокачивается, тройники проверяются, и (надеюсь) домовладельцы следуют совету главы 4 (стр. 38–45) и в итоге получают еще несколько десятилетий работающей системы.
Terra-Lift Рыхлитель почвы
Это машина, которая использует пневматическое давление для очистки забитых дренажных полей.
Вышеупомянутое поднимает то, что часто является дилеммой домовладельца — ситуация «рок и наковальня». Что делать, если регулирующий орган требует обновления, которое вы не можете себе позволить, но при этом вам неудобно нарушать правила или производить ремонт самостоятельно?
Существуют веские исторические причины для принятия санитарных норм.Столетие назад, когда большая часть Америки была малонаселенной, широко использовались относительно примитивные системы, такие как надворные постройки и выгребные ямы. Если возникала антисанитарная обстановка, то это было приурочено к ферме или приусадебному участку. Но по мере того, как население росло, люди стали жить ближе друг к другу и возникли проблемы со здоровьем, были приняты правила. По уважительной причине.
Наихудший сценарий агентства
В наши дни проблема не в надежных нормах здоровья, а в том, что мы все, возможно, испытали в той или иной области: чрезмерное регулирование.В худшем случае агентство не будет рассматривать ничего, кроме высокотехнологичной септической системы. Он не допускает вариант «ремонт как есть», он не поддерживает стандартную септическую систему с гравитационной подачей и не открыт для новых, более дешевых решений, таких как рециркулирующий гравийный фильтр или неглубокие дренажные поля с дозированием давления. У агентства может даже быть список инженеров, из которых домовладелец должен выбрать.
Наихудший сценарий домовладельца
Наихудший сценарий для систем, устанавливаемых или фиксируемых владельцем, может быть некачественным, бесполезным или даже опасным ремонтом, который может привести к гражданским или даже уголовным (!) Действиям.Проектирование септических систем — это не ракетостроение, но и на многих объектах оно не является простым и понятным. Многие системы выходят из строя, потому что они неправильно спроектированы и / или установлены. Ремонт вышедшего из строя водостока может быть простым и функциональным, а при неправильном выполнении — пустой тратой времени и материалов. Еще один фактор, который представляет особый интерес, если вы рассматриваете возможность продажи своего дома, всплыл (так в оригинале) в последние годы: продавцов подали в суд за неразглашение информации после продажи дома и последующего отказа септической системы.Продавец, будьте осторожны!
Лучшие сценарии
Что делать бедному домовладельцу? Домовладелец может захотеть выйти из цикла агентства / инженера / подрядчика и принять участие в некоторых или всех функциях ремонта неисправной системы. Было бы идеально, если бы вы могли проконсультироваться с регулирующим органом, который, в свою очередь, был бы открыт для ремонта, контролируемого владельцем, при условии проверки. Часто чиновники помогают домовладельцам советом и советом. Кроме того, неоценимы услуги профессионального инженера по септическим системам.Хотя стандартный септик и его соединения несложно понять, его расположение, гидрологическая емкость почвы, а также тип и расположение дренажного поля являются факторами, где профессиональная помощь часто оказывается разницей между успехом и неудачей.
Мы не можем сказать вам, что делать, но надеемся, что сможем рассказать вам о возможных вариантах и диапазоне последствий. Очень часто чиновники открыты для позитивного, хорошо продуманного подхода собственника. Инженер может быть готов работать с вами, чтобы решить ваши проблемы в рамках вашего бюджета, рассказывая вам, какие функции вы можете выполнять самостоятельно.
Вернуться к началу
Права и правила: права собственности — большой барьер для кодов зараженных систем
В Мичигане, где департаменты здравоохранения полностью заняты COVID-19, септические системы были отодвинуты в приоритетном порядке.
Но даже до COVID-19 это не было приоритетом в законодательном органе, потому что в последний раз была предпринята попытка ввести правила штата Мичиган для септических систем в 2018 году.
Конгрессмен Абдулла Хаммуд, Ди-Дирборн и бывший член Палаты представителей Джеймс Лоуэр, Р-Сидар-Лейк, представили законопроекты 5752 и 5753.
Эти законопроекты должны были установить государственные стандарты для септических систем, также известных как «локальные» системы сточных вод », а также потребовали регулярных проверок этих систем с результатами этих проверок, проводимых тогдашним Мичиганским Департаментом качества окружающей среды. В соответствии с этими мерами комитет должен был бы сообщить DEQ, ныне Департамент окружающей среды, Великих озер и энергетики штата Мичиган, по стандартам.
Оба законопроекта поступили в комитет Палаты представителей по вопросам местного самоуправления, а в конце 2018 года были приостановлены, после чего не пошли дальше.
«Вот где переговоры развалились», — сказал Хаммуд. «В конечном итоге различия возникли из-за того, что должно было вызвать осмотр септика. Это система интервальных проверок, при которой каждые три года вы должны проходить проверку? Это торговая точка, вы продаете свой дом? Может ли случиться кризис общественного здравоохранения, загрязнение близлежащей системы водоснабжения, которое затем вызовет проверку всех близлежащих септических резервуаров? Очевидно, что у каждой группы заинтересованных сторон есть свои собственные расхождения во мнениях относительно того, что они предпочитают или не предпочитают для своих членов, и именно здесь разгорелся разговор.
Этот пункт разногласий кажется характерным для большинства дискуссий, происходящих до сих пор вокруг кода штата.
«В некоторой степени, индивидуальные права собственности имеют значение», — сказал Ларри Стивенс, бывший президент Ассоциации по переработке сточных вод штата Мичиган. «Там всегда есть отпор. И то, как эта программа управляется, кто за нее платит и как она выполняется, — большие вопросы ».
Стивенс, профессиональный инженер, является президентом Stephens Consulting Services.По его словам, люди действительно согласны с необходимостью улучшения обучения и образования, а также с общегосударственным кодексом, который может дать некоторую гарантию людям в отношении контроля качества таких работников отрасли, как проектировщики, подрядчики, регулирующие органы и операторы передовых систем очистки.
Что может пойти не так с септической системой, может сильно варьироваться. Стивенс привел несколько примеров.
Возможно, сам септик в плохом состоянии. Или может не быть дренажного поля, потому что это старая собственность, предшествующая соответствующим таинствам.Есть старые унаследованные системы, которые вводили без разрешения. В каждом из этих случаев септическая система может сбрасываться в поверхностные воды, сточные воды с фермы, ливневую канализацию или чей-то двор.
Эти проблемы, как правило, обнаруживаются при осмотре торговой точки или жалобе от соседа, сказал Стивенс.
В округе Ваштено, штат Мичиган, где расположен Мичиганский университет, действует программа «Время продажи», которая началась в 2000 году. В течение первых 18 месяцев программы округ обнаружил, что 18% проверенных септических систем вышли из строя или не соответствовали требованиям.
Проверка точек продаж действительно оказывается полезной в этом отношении. Однако для многих это по-прежнему остается предметом споров.
Отчасти такая обратная связь связана с затратами на ремонт или замену септических систем, которые часто достигают пятизначного диапазона.
В южно-центральном Мичигане департамент здравоохранения округа Барри-Итон в рамках программы «Время продажи или передачи» провел оценку 9 443 канализационных систем, при этом, согласно 10-летнему отчету BEDHD за 2017 год, требуются корректирующие меры для 27% из них.
Однако программа получила отклик сообщества. В отчете говорится, что некоторые жители считали, что программа TOST «подрывает права владения и продажи / передачи частной собственности».
Через год после 10-летнего отчета, в 2018 году, программа была отменена.
Отчасти такая обратная связь связана с затратами на ремонт или замену септических систем, которые часто достигают пятизначного диапазона.
«Обязать что-то сделать, потому что вы хотите иметь это красивое, нетронутое внутреннее озеро для людей с высоким уровнем дохода — это одно.Но игнорируя тот факт, что ниже по течению есть целая группа людей, живущих с довольно дерьмовыми системами, которые так же сильно влияют на окружающую среду, если не на здоровье населения? » сказал Дендра Бест, исполнительный директор некоммерческой организации Wastewater Education. «Все сводится к тому, что справедливо, что экологически необходимо, что доступно».
Нормы уже действуют
Масштаб проблемы большой. По данным EGLE, в штате Мичиган насчитывается от 1,3 до 1,4 миллиона локальных септических систем, и 35% его жителей полагаются на септические системы.
И хотя в Мичигане нет кодекса штата, существуют местные постановления, касающиеся септических систем.
Муниципальные департаменты здравоохранения, например, регулируют системы жилых домов. Любая система, установленная в Мичигане, должна соответствовать требованиям разрешений местного департамента здравоохранения или штата Мичиган. Штат также имеет всеобъемлющее регулирование в масштабе штата в отношении сбросов в поверхностные и подземные воды Мичигана.
Наибольшие усилия, предпринимаемые EGLE для поддержания определенной последовательности в отношении правил заражения инфекционными заболеваниями, осуществляются через Программу аккредитации местного общественного здравоохранения штата Мичиган.Начиная с 1998 года, Департамент здравоохранения и социального обеспечения штата Мичиган, Департамент сельского хозяйства и развития сельских районов штата Мичиган, EGLE и местные департаменты здравоохранения совместно работают над оценкой и аккредитацией правил септического контроля местных департаментов здравоохранения с трехлетним циклом.
«Мы проверяем местный департамент здравоохранения на предмет законодательно принятого санитарного кодекса или постановления», — сказал Дейл Ладусер, специалист программы EGLE по очистке сточных вод. «Они должны это иметь. Это одна из тех вещей, которые мы ищем.Мы ищем в их кодексе положения для обеспечения соблюдения, поэтому, если есть проблема со здоровьем, проблема, которую необходимо решить, у них есть положения в своем кодексе для ее решения. Мы ищем доказательства правоприменения. Это три ключевых элемента в соответствии с их местным законодательством, которые мы рассматриваем ».
Ladouceur участвовал в программе в качестве сотрудника местного департамента здравоохранения в 1998 году, а затем перешел на работу в штат в 2000 году, и он помнит огромное разнообразие документации по септическим системам, которые существовали раньше.
«С самого начала он добился огромных успехов в согласованности и документации, в ясности не только для местных департаментов здравоохранения, но и для государственных рецензентов», — сказал он.
Такая документация помогает, потому что отделы здравоохранения могут быстро найти информацию о том, где находятся септические системы по отношению к другим потенциальным воздействиям, таким как колодцы, поверхностные воды или другие септические системы — это полезно, когда житель пытается заменить или установить колодец или собственная септическая система.
Но даже с учетом большей согласованности, это еще 45 юрисдикций департаментов здравоохранения с различными кодами, которые необходимо оценить.
«Это действительно становится сложной задачей, когда мы переходим от юрисдикции к юрисдикции, признавая наличие различий в их санитарных правилах», — сказал Ладусер. «Программа по очистке сточных вод на месте — это небольшая программа, в которой участвуют в основном четыре сотрудника, оценивающие юрисдикцию местных департаментов здравоохранения по всему штату».
Одна из проблем отсутствия единого кода для всего штата заключается в том, что у нас нет никакого лидерства в области программирования, программы, обеспечивающей качество локальных систем.
Помимо программы аккредитации, EGLE ежеквартально получает данные от местных департаментов здравоохранения, которые он использует для анализа тенденций и принятия решений о финансировании, по словам Ника Ассенделфта, сотрудника по общественной информации EGLE.
«При этом мы работаем с местными департаментами здравоохранения над стандартизацией информации, чтобы ее можно было использовать более согласованным образом. В настоящее время существуют различия в интерпретации и различиях в санитарных кодексах округов, поэтому эта информация не так исчерпывающая или ценная, как могла бы быть », — сказал Ассенделфт в электронном письме.
Непоследовательный индивидуальный код
Наличие разных кодов для каждого округа также усложняет процесс для тех, кто работает в частном секторе отрасли.
«Одна из проблем отсутствия единого кода для штата состоит в том, что у нас нет никакого лидерства в программировании, программе, обеспечивающей качество локальных систем», — сказал Стивенс. «Когда у вас есть несколько округов, расположенных рядом друг с другом, один округ будет утверждать определенные типы систем, а другой округ не будет и будет утверждать другие типы систем, и во многих случаях их разделяет только дорога.Для тех из нас, кто работает в частном секторе, очень неприятно что-либо делать или действительно иметь дело со всем разнообразием кодов и их администрированием ».
Стандарты, разрешенные одним департаментом округа, могут быть системой, которая стоит от 7 000 до 10 000 долларов, в то время как другие разрешают стандарты, которые могут доходить до 80 000 долларов, добавил Стивенс.
«Это нереально, — сказал он.
Ассоциация по переработке сточных вод штата Мичиган пытается изменить это с помощью образовательных программ.MOWRA помогает ежегодно проводить конференцию по очистке сточных вод в Мичигане, образовательную конференцию для представителей отрасли и заинтересованных сторон, чтобы узнать о последних отраслевых тенденциях и изменениях в законодательстве.
«Мы не достигаем всех, но мы добиваемся прогресса», — сказал Стивенс. «Мы действительно чувствуем себя более комфортно в том, что они делают».
MOWRA также работала с Природным центром Феннера в Лансинге над созданием в 2019 году демонстрационного и обучающего инструмента для очистки сточных вод и повторного использования в своем новом многоцелевом павильоне для оказания помощи в образовательной деятельности.MOWRA помогло с финансированием, а компания Stephens Consulting Services разработала систему.
И когда в обращении есть счет, MOWRA помогает его лоббировать.
Но хотя в Законодательном собрании еще нет другого законопроекта, на гражданском уровне все еще есть люди, работающие над достижением своей цели — стандартизации в масштабе штата.
Образование в области сточных вод — одна из таких групп.
Создание основы для общегосударственного кодекса
Текущая итерация усилий по обучению сточным водам по разработке общегосударственного кодекса для местных систем водоотведения в Мичигане представляет собой интерактивный онлайн-процесс.Хотя процесс начался в начале 2020 года с участием примерно 70 человек, COVID-19 означал, что служба канализации только недавно возобновила эту попытку совместной разработки кода.
Размещенный на частном сайте onsitewastewaterinfo.wordpress.com, любой, кто хочет принять участие или внести свой вклад, может присоединиться к процессу.
Образование в области сточных вод — это некоммерческая организация, которая начала свою деятельность в 2003 году в качестве целевой группы по сточным водам Северо-Западного Мичигана при гранте Фонда Джойса.
Но теперь миссия Wastewater Education выходит за рамки северо-западного Мичигана.
«Когда вы планируете создать что-то в масштабе штата, вы должны принять во внимание всех, у кого есть часть этого, и то, что вы надеетесь, в конечном итоге станет приемлемым и работоспособным решением», — сказал Бест.
Как сказал Бест, продвижение законодательства без учета всех составляющих, которые в конечном итоге будут задействованы, похоже на рождение ребенка, а затем передачу ребенка кому-то другому, чтобы он определился с кормлением, одеждой и финансированием расходов, таких как уход за ребенком, образование и свадьба.
«Это не сработает, потому что не может работать», — сказала она. «Потому что нет инфраструктуры, чтобы поставить то, что вы хотите сделать, на справедливую и управляемую основу».
Широкое приглашение на сайт было разослано различным организациям, которые были заинтересованы в ситуации, и всем, кто участвовал в живых мероприятиях по обучению сточным водам, которые проводились до заражения COVID-19.
Как работает процесс:
Любой может запросить приглашение для доступа к onsitewastewaterinfo.wordpress.com, где они могут создать бесплатную учетную запись.
Определенные веб-страницы, на которые есть ссылки с домашней страницы, позволяют посетителям комментировать различные разделы потенциального законодательства. К ним относятся регулирование, административные действия, правоприменительные и финансовые структуры.
Страницы обсуждения подразделов открываются примерно каждую неделю.
После обсуждения раздела планируется организовать обсуждение по видеоконференции для достижения консенсуса по этому разделу законодательства.
«Консенсус означает, что вы не получаете 100% того, что хотите», — сказал Бест. «Есть ли у нас консенсус большинства в отношении того, что это работоспособный вариант? В этом случае да, большинство действительно правит, потому что в конечном итоге именно это большинство должно будет выполнить работу. А если вы создали что-то, что не работает или что люди игнорируют, какой в этом смысл? Это должно быть приемлемо и приемлемо ».
Это то, что подчеркивал Бест: наличие в штате нормативных актов не означает, что они эффективны или соблюдаются.
«В некоторых (штатах) до сих пор существуют различия между округами», — сказал Бест. «Вы можете буквально переступить через эту воображаемую линию и не сможете сделать А, когда это совершенно приемлемо для Б.»
Затем у вас есть такие штаты, как Огайо и Миннесота, которые Бест указал в качестве примеров штатов, которые хорошо справились с правилами заражения в своих штатах.
Университет, сообщество, штат
«Причина, по которой септические системы привлекли внимание в 70-х годах, заключалась в том, что (исследователи) заметили вокруг многих наших озер, они становились более экологичными, и, как правило, нижняя половина Миннесоты довольно тяжелая. ag, — сказала Сара Хегер, исследователь и преподаватель программы очистки сточных вод Миннесотского университета.
Университет начал проводить тренинги по септическим системам в 1974 году. Некоторые округа начали требовать сертификации, но кодекс штата был добровольным до 1996 года, когда законодательный орган штата Миннесота сделал правила штата и лицензирование обязательными.
«Мы — провайдер начального образования, прошедший сертификацию, так что наши программы действительно расширились», — сказал Хегер.
Среди исследований, проводимых университетом, связанных с септическими системами, — альтернативные технологии для случаев, когда обычные системы могут не работать, перемещение возникающих загрязняющих веществ через системы, воздействие на уровень грунтовых вод и почвенные условия, а также постоянные исследовательские отношения с Министерство транспорта Миннесоты, изучающее такие аспекты, как септические системы на стоянках для грузовиков.
Университет Миннесоты также участвует в усилиях по обучению общественности, включая бесплатные семинары, обучающие видео и онлайн-консультации по многим аспектам владения септической системой, включая стоимость, вопросы, которые нужно задать профессионалам, советы по дому и даже раздел, посвященный реальной жизни. Агенты по недвижимости.
«Ежедневно домовладельцы являются операторами», — сказал Хегер. «У нас могут быть лучшие правила, лучшие системы в земле, но если о них не позаботиться должным образом, они не прослужат долго и не будут лечить с оптимальной эффективностью.
Она связала обслуживание канализационных систем с другими вещами, которые люди должны регулярно учитывать — заменой масла в машине или обслуживанием крыши вашего дома.
«Если у вас протечет крыша, это может разрушить ваш дом», — сказала она. «Если септическая система протекает, это может быть утечка сточных вод в ваш дом или существенное загрязнение окружающей среды. Таким образом, последствия того, что эта система не работает, действительно велики, но я думаю, что многие люди не видят и не думают ».
Усилия Миннесоты в отношении септических систем, похоже, работают — предполагаемый процент септических систем, соответствующих законодательству штата, «увеличился примерно с 74% в 2010 году до 81% в 2019 году», согласно ежегодному отчету «Системы очистки подземных сточных вод Миннесоты за 2019 год». отчет.
COVID-19, затраты, изменение климата остаются препятствиями
Конференция по сточным водам в Мичигане в 2021 году была отменена из-за COVID-19, и усилия по обучению сточным водам по созданию набора правил были отложены, но пандемия стала более жесткой влияние на отрасль, чем некоторые пропущенные события.
«Это уже давно стало проблемой для министерства здравоохранения», — сказал Бест. «В конечном итоге это подпадает под действие кодекса общественного здравоохранения. Это должно быть частью кодекса общественного здравоохранения, а у них просто нет на это времени.Прямо сейчас у них нет времени, желания и рабочей силы заниматься чем-либо, кроме COVID ».
Даже если в этом участвуют отделы общественного здравоохранения, стоимость остается проблемой.
«Проблема в том, что мы можем ввести в действие все законодательные акты, все местные правила, которые мы хотим, которые гласят, что если ваш дом или собственность находятся в таком состоянии, вы должны, вы должны, вы должны сделать это количество обновлений. Но мы не предоставили им на это никаких средств. И если бы у них были средства для этого, они, вероятно, сделали бы это в первую очередь », — сказал Бест.
Целью образовательной программы по сточным водам является доступная и управляемая система, которая может включать в себя фонд, помогающий людям модернизировать свои системы, когда это необходимо.
Последняя часть может скоро стать реальностью. Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер объявила прошлой осенью о Плане чистой воды штата Мичиган, который включает 35 миллионов долларов на программу ссуды под низкие проценты для домовладельцев, заменяющих вышедшие из строя септические системы.
И изменение климата, хотя и беспокоит многих людей, по-прежнему остается темой с множеством безответных вопросов, касающихся его воздействия на септические системы.
«Изменение климата — это то, о чем мы все должны помнить в индустрии септических систем, но оно может повлиять на всех нас по-разному в США», — сказал Хегер. «Есть опасения по поводу увеличения влажности и того, как это может повлиять на обработку почвы, но есть дополнительное преимущество от более теплой почвы, что полезно для септических систем. Правила в США необходимо обновить, чтобы отразить наше текущее понимание науки, и изменение климата должно быть важным фактором. Сколько из них еще предстоит увидеть, но консервативные правила позволят добиться большей гибкости.”
Пропускная способность остается проблемой для отрасли, когда ей приходится иметь дело с другими внешними факторами, такими как изменение климата. По словам Стивенса, люди, которые больше обеспокоены его воздействием на септические системы, в настоящее время — это люди, которые живут достаточно близко к озерам, чтобы на них повлиял высокий уровень воды, но в остальном отрасль в основном занята.
«Я бы сказал, что изменение климата сейчас не является движущим фактором для местной индустрии, потому что нам предстоит многое наверстать, и это не влияет на наши локальные системы, за исключением тех, на которые может повлиять мы» «Мы теряем береговую линию вокруг Великих озер», — сказал Стивенс.
Сейчас очень популярны раздвижные двери. Их разновидностью являются двери, скрывающиеся при открывании внутри стены. При необходимости они бесшумно исчезают и оставляют свободное пространство, не занимая его, как, например, двери распашные.
Дверь- пенал экономит место, не захлопывается от сквозняков, закрывается и открывается бесшумно.
Дверь-пенал – это прекрасное решение для экономии площади и просто для придания интерьеру изысканности и элегантности. Такие двери вместе с готовой кассетой (пеналом) можно купить в магазине или изготовить самостоятельно. Однако стоит учитывать, что установить дверь-пенал своими руками непросто. К этому вопросу необходимо подойти очень серьезно, изучив информацию и выяснив все тонкости ее установки.
Достоинства и недостатки двери-пенала
Дверь-пенал обладает рядом преимуществ перед дверями других видов:
Схема пенала с размерами для межкомнатной двери.
открываясь, дверь задвигается в специально оборудованную нишу или кассету, тем самым значительно экономит полезную площадь помещения, что очень важно в малогабаритных квартирах и офисах;
не захлопывается от воздействия воздушного потока;
за счет наличия напольного контроллера дверное полотно движется плавно и бесшумно;
не требуется установка порога.
К недостаткам дверей такого типа можно отнести:
низкую звукоизоляцию;
сложность монтажа, поскольку требуется определенный опыт и умения для ее установки.
Основные виды пеналов для двери
Виды дверей – пеналов.
Раздвижные двери-пеналы требуют установки специальной ниши, в которую будет перемещаться открытая дверь. Эти ниши могут быть изготовлены по-разному.
Если стена, в сторону которой предполагается перемещение двери, не является несущей, то ее можно демонтировать и на ее месте возвести новую стеновую перегородку с нишей под дверное полотно, так называемую фальшстену. То есть пенал для двери будет являться перегородкой. В таком случае можно сохранить площадь помещения, не увеличивая толщину стены.
Если стена является несущей либо по каким-то причинам ее демонтаж невозможен, то к ней достраивается деревянный или металлический каркас, который затем обшивается гипсокартоном.
Что может потребоваться для работы?
Схема раздвижного механизма двери.
Полностью готовые к установке пеналы для раздвижных дверей можно приобрести в магазине. Однако они очень массивны и имеют достаточно высокую стоимость. Изготовление пенала для двери своими руками обойдется почти в два раза дешевле. Установить дверь-пенал самостоятельно возможно, но для этого требуется определенный опыт и знания. Монтаж следует начинать на этапе работ по финишному выравниванию пола. Пенал следует возводить тогда, когда будет известен уровень чистового пола, вплоть до толщины напольного покрытия и подложки.
Для работы потребуется:
дверное полотно, ручки, запирающий механизм;
наличники, доборы;
стальные оцинкованные профили;
перфоратор, шуруповерт;
крепежи;
комплект раздвижного механизма с направляющей;
карандаш, уровень, рулетка.
Рекомендации по установке двери-пенала
Таблица соответствия размеров дверных блоков и проемов.
Произвести необходимые замеры. Следует измерить дверное полотно и отмерить нужную длину направляющей. Она должна быть равна двум длинам полотна двери.
Разметить и разрезать профили. При сооружении фальшстены необходимо сделать два ряда профилей. В случае выполнения накладки из каркаса на уже имеющуюся стену следует собрать один ряд профилей. Закрепляются профили в обоих случаях на потолке, полу и стене. Ниша должна быть в среднем шире дверного полотна на 20 мм, и глубже не менее, чем на половину его ширины. Как правило, оставляют запас около 4-8 см. Чтобы во время эксплуатации двери не появлялся характерный гул и вибрация, во время монтажа необходимо внутрь стоек поместить деревянные бруски. Сделать передвижение дверного полотна бесшумным можно следующим образом. Закрепляя каркас к потолку и полу, нужно проложить между ними резиновую прослойку или слой из технической пробки.
Установить раздвижной механизм и навесить дверное полотно. Дверь необходимо установить так, чтобы зазор между ней и полом был не более 5-6 мм. В этом случае улучшится звукоизоляционная способность двери. Отрегулировать ход двери, исключая возможность трения ее поверхности о каркас. Делать это нужно до его обшивки, поскольку после окончания всех работ с гипсокартоном уже невозможно будет производить регулировку дверного полотна.
Обшить каркас гипсокартоном, оштукатурить его, выполнить отделку стен и установить наличники.
Некоторые особенности монтажа двери пенал
Схема короба для раздвижной двери.
Дверь-пенал оснащается механизмом с роликовым подвесом. Такое устройство не требует особого внимания и частого обслуживания, может прослужить достаточно длительный период. Легкость и плавность хода дверного полотна обеспечивается за счет того, что ролики этого механизма имеют не только большой диаметр, но и оснащены полимерными шинами и стальными подшипниками качения. Разные модели этого механизма имеют различные показатели грузоподъемности. Поэтому, выбирая его, необходимо знать массу дверного полотна, чтобы обеспечить качественную и длительную эксплуатацию подвеса.
Роликовый механизм имеет регулировочные винты, которые позволяют изменить вертикальное положение дверного полотна до 2 см. Иногда дверь-пенал устанавливается до окончания чистовой отделки пола и дверь может оказаться слишком низко из-за его увеличившейся высоты. Тогда можно отрегулировать полотно с помощью винтов роликового механизма. Если это не помогло, то дверное полотно необходимо немного подпилить сверху и снизу, но не более чем на 1,5 см, тем самым уменьшив его высоту. В ином случае после укладки напольного покрытия между дверью и полом может образоваться существенный зазор. Если его не удается отрегулировать винтами, то снизу к полотну можно закрепить брусок и затонировать его в цвет двери. Гораздо сложнее ситуация со стеклянной дверью. Если ее размеры не подойдут под проем и нишу, то пенал придется переделывать полностью.
Если при изготовлении каркаса используются недорогие тонкие профили, толщиной до 0,5 мм, то их необходимо укреплять брусками. В противном случае движение дверного полотна может создавать вибрацию перегородки, а также приведет к провисанию направляющей.
Для предотвращения перекосов и нарушения вертикальной позиции косяков в процессе монтажа требуется временная фиксация дверного проема стяжкой-распоркой. Самостоятельно ее можно изготовить из стального профиля или бруска.
При установке двери следует очень точно определять ширину пенала. В случае установки слишком узкой ниши дверь будет цеплять каркас, а несоразмерно широкие зазоры ухудшат изолирующие свойства конструкции и испортят вид.
Дверь в открытом состоянии не должна полностью заходить в нишу, иначе ее будет проблематично закрыть и потребуется использование дополнительных приспособлений. Поэтому необходимо определить крайнее положение.
Пенал устанавливается на полностью готовый, идеально ровный пол. Стоит учесть все нюансы в процессе монтажа конструкции до ее обшивки. Поскольку, после того как работы завершатся, исправить что-то можно будет, только вновь разобрав стенку каркаса.
Дверь-пенал является прекрасным решением для помещений с небольшой площадью.
Однако ее монтаж требует наличия определенного опыта и серьезного подхода. Уставив дверь-пенал своими руками, можно хорошо сэкономить, сделать ее стильно, в соответствии со своими предпочтениями, и вписать в любой интерьер.
Как сделать дверь-пенал или откатные двери своими руками.
Не всем посчастливилось иметь жилой дом большой площади или огромную квартиру, если вы это имеете, то вопрос с дверью-пеналом не к вам. Наша статья касается малогабаритных квартир с маленькой кухней. Если квартира мала, каждый сантиметр стены очень дорог. Если у Вас распашная дверь или дверь откатывающаяся — вы теряете площадь стены равную площади двери. Так как на этой стене вы не можете ни крючок вбить, ни полочку повесить. Дверь-пенал вернет вам все украденные квадратные сантиметры. Работа сложная, не каждому под силу, поэтому поищите грамотную фирму по изготовлению дверей от производителя.
Двери-пенал — это что?
Дверь-пенал монтируют в виде специальной каркасной конструкции.
Такая конструкция позволяет создать стеновой карман или нишу в перегородке в которой можно спрятать дверное полотно.
Для изготовления пенала используют П-образные стальные оцинкованные профили, затем эти профили обшивают гипсокартоном.
Это первый вариант.
А можно воспользоваться готовым сборным изделием, такие пеналы сейчас имеются в продаже специализированных компаниях.
Если конструкцию делают на месте, то после того как сделана ниша из оцинкованных профилей, будущий пенал обшивается гипсокартоном или гипсоволокнистым листом.
Обычно толщина листа 12,5 мм. В случае необходимости усиления прочности конструкции, пенал можно обшить ДСП или фанерой.
Готовые пеналы, иногда обшиты стальными оцинкованными листами, в этих листах закреплена штукатурная сетка и в дальнейшем, после установки пенала, в зависимости от дизайна помещения, стенки оштукатуривают. необходимо отметить, что пеналы от производителя тоньше самодельных порядка 4 см, так как при изготовлении использованы профили особого сечения.
В какое время устанавливают двери-пенал
Дверь-пенал, в случае капитального ремонта, устанавливается вместе с монтажом перегородок.
Обычно это происходит после высыхания чернового пола и финишного выравнивания.
При этом необходимо очень точно рассчитать уровень чистового пола и напольного покрытия.
Если при установке двери-пенала произошла ошибка, т.е.не точно рассчитали высоту чистового пола, с помощью регулировочных винтов роликового механизма можно изменить полотно двери по вертикали, но не более чем на 2 см.
Если ошибка с дверью превышает высоту в 2 см. (в зависимости от того, выше или ниже получилась дверь), полотно можно подстрогать или подпилить, или наоборот нарастить полотно с помощью бруска.
Наращенный брусок, в дальнейшем, необходимо при помощи морилки довести до цвета полотна.
Роликовый механизм и детали пенала
Дверь-пенал в основном состоит из:
-алюминиевого рельса, который крепится через каждые 30 см. при помощи винтов в верхней перемычки каркаса;
-П-образная стойка;
-нижняя скоба, которая имеет направляющий флажок;
-роликовая каретка;
-ограничитель хода, он может быть простым стопором или зацепом-фиксатором.
В чем преимущества пеналов заводского изготовления
Основные преимущества:
-дверь-пенал тоньше;
-имеется мощная притолока с готовыми отверстиями для крепления направляющего рельса;
-дверь-пеналы имеют особые роликовые механизмы, в этих механизмах имеются регулировки стопоров кареток;
-более простой процесс навешивания полотна.
какое количество полотен возможно использовать в дверях-пеналах
Современный производитель выпустил модель двери, которая имеет четыре полотна шириной 700 мм.
Полотна попарно отъезжают в противоположные стороны.
Это соответствует двухсекционным пеналам.
Под заказ могут выполнить пенал для четырех полотен, ширина которых доходит до 900 мм.
Как изготовить дверь-пенал своими руками
Дверь-пенал можно изготовить своими руками, при этом в 2-3 раза получится дешевле закупки готового пенала.
Принцип сборки схож с монтажом гипсокартонных перегородок.
Главное — избежать ошибок, если дверь-пенал, монтируют на готовую стену, то каркас необходимо собрать из профиля 50х50 мм.
Каркас должен быть закреплен к полу, потолку и стене.
Если ваш пенал будет являться перегородкой, то необходимо делать каркас из двух независимых каркасов.
Учитывайте, что толщина полотна должна быть тоньше на 18-22 мм. чем ширина ниши.
Глубина пенала должна соответствовать минимум половине полотна, но лучше с запасом 40-80 мм.
Чтобы усилить каркас в зоне кармана, можно закрепить внутри стальных стоек клеёные бруски.
Таким образом вы предотвратите вибрацию и гул во время движения полотна двери.
Если вы произведете крепление пенала к полу и потолку с помощью прокладок из резины или технической пробки — вы также понизите уровень шума.
Все двери, которые сдвигаются в стену, устанавливают при помощи механизма с роликовым подвесом.
Система роликового подвеса не подвержена загрязнениям и работает долгие годы, имеет низкий уровень шума при движении и легкость хода.
Прежде чем выбирать механизм с роликовым подвесом, определите массу полотна двери, так как при подборе роликовой подвески, грузоподъёмность имеет большое значение.
Межкомнатная дверь-пенал, встроенная в стену: монтаж кассеты своими руками
Разделы статьи:
Все большую популярность набирают выдвижные двери, встроенные в стену, для экономии полезной площади или в качестве стилистического решения в современных интерьерах. Полотно подходящего размера скрывается в специально предназначенной нише, которую также называют кассетой. Межкомнатную дверь-пенал можно установить в уже готовую кассету либо изготовить нишу самостоятельно. Как это сделать, читайте далее.
Преимущества и недостатки
Как и любая другая конструкция, дверь-пенал обладает рядом достоинств и недостатков. В качестве положительных свойств выделяют:
Экономию места. Для нормальной работы створки распашного типа требуется не менее 1м2, встроенная дверь же скрывается в стене, вместе с коробом занимая не более 15 см;
Фиксация в открытом положении. Такая конструкция не захлопнется от внезапно появившегося сквозняка. Также допускается оставлять створку приоткрытой, позволяя свежему воздуху циркулировать по комнатам;
Отсутствие порога, что особенно актуально для семей с пожилыми, слабовидящими людьми и маленькими детьми, которые могут об него запнуться;
Плавное бесшумное скольжение. Благодаря специальному напольному контролеру открывание или закрывание двери не нарушит покой домочадцев, находящихся внутри помещения;
Длительный срок службы. Вес полотна равномерно распределен по раме благодаря роликам, поэтому короб более устойчив, не расшатывается и не перекашивается. Полотно, скрытое в нише, надежно защищено от механических повреждений, наносимых детьми и питомцами;
Расширение пространства. Открытый проем (при задвинутой створке) создает иллюзию свободного пространства, позволяя свету из других помещений проникать в комнату;
Возможность автоматизации. На встроенные в стену двери типа «пенал» предлагают установить автоматизированную систему, которая реагирует на приближение человека к двери, запуская механизм, открывающий створку. Такие системы, питающиеся от электричества, обычно устанавливают в помещениях с высокой проходимостью, но можно использовать и в бытовых условиях, так как это продлит срок службы полотна.
Минусами считаются достаточно высокая стоимость качественного роликового механизма, низкий уровень тепловой и звуковой изоляции за счет неплотного прилегания двери и пустоты внутри кассеты. Монтаж требует наличия определенных навыков и знаний, отсутствие которых повышает риск перекоса, а также затруднений при работе створки.
Также стоит отметить, что откатной блок невозможно установить в узких помещениях, ширина стены в которых менее ширины полотна.
Виды
Встроенные в стену двери раздвижного типа – это конструкция, собранная из коробки, полотна, кассеты, комплекта направляющих, роликов, ручек. Отличаются дверные блоки устройством пенала и количеством створок. Конструкции с одной створкой обычно устанавливаются в проемах стандартных размеров. Кассета монтируется к потолку или стене, при этом наличие короба не потребуется.
Две створки ставят в широких проемах, причем для каждой из них должна быть своя кассета. Между собой полотна скрепляются направляющей.
Конструктивные особенности
Перед монтажом пенала осмотрите стену. Ее толщина должна быть более 10 см, а ширина проема более 15, так как это стандартные размеры кассеты.
Если стена является не несущей, то проще снести ее. На освободившемся пространстве поставить перегородку из алюминиевых профилей и гипсокартона, которая внутри заполняется утеплителем, кроме места под кассету. Такая фальш-стена не только скроет выдвигаемую створку, но и сохранит полезную площадь, так как размер перегородки останется неизменным.
С несущей стеной такой фокус не пройдет. Поэтому к ней крепится каркас под пенал двери из тех же профилей и гипсокартона, что утолщает стену.
В обоих случаях потребуется шпаклевка, особенно тщательно на швах, а также финишная отделка – оклейка обоями, покраска или нанесение декоративной штукатурки.
В независимости от того, устанавливается готовая кассета, купленная в магазине, либо изготовленная самостоятельно, поверхность пола должна быть идеально выровненной. В обязательном порядке отмечается уровень чистовой отделки, который учитывает толщину подложки и напольного покрытия.
Монтаж
Перед началом работ рекомендуется тщательно замерить стену, проем и перенести эти размеры на чертеж, по которому будет понятно, какие участки стоит демонтировать, какие нарастить. На чертеже также наносятся размеры кассеты.
После чего чертеж переносится на стену. Подобная подготовка позволяет снизить вероятность ошибок для установки дверей пенал.
Расчет ниши начинается с замера полотна, удвоенная ширина которого равняется длине направляющей. Высота стоек кассеты должна учитывать толщину перемычки, направляющей плюс зазоры по 0,5 см в верхней и нижней части полотна. Ширина ниши на 2-3 см больше ширины створки. Глубина пенала обычно 8 см.
В подготовленной нише первой монтируют верхнюю перемычку, к которой затем фиксируется направляющая рельса. Аналогичная операция проводится и в нижней части. Чтобы заглушить звук двигающегося роликового механизма, под рельсы укладывается резиновая лента.
Раздвижная система собирается по инструкции производителя, так как может отличаться по конструкции. Роликовые механизмы могут монтироваться как с обеих сторон полотна, так и только в его верхней торцевой части. В последнем случае внизу предполагается направляющий нож.
Как только раздвижная система установлена, можно навешивать створку. В идеале вверху и внизу полотна должны остаться зазоры по 0,5 см до направляющих.
Обязательно проверяется работа двери пенал, при движении которой не должно быть никаких шумов, грохотаний или потрескиваний. Затем устанавливаются ограничители или доводчики.
Завершением монтажа идет обшивка ниши листами гипсокартона и финишная отделка.
Устанавливать дверь в кассету возможно 2 способами:
Скрытым в нише полотном полностью;
С выступом полотна из ниши на 7-8см.
Первый способ используется для установки в узких проемах для того, чтобы дверь не загораживала проход. Открывается створка при помощи круглой ручки-зацепки, врезанной во внешний торец, в которую потребуется просунуть палец и потянуть дверь. Это не всегда удобно, так как требуется небольшое усилие, которое затрудняется в случае, если руки заняты, мокрые или при наличии длинных ногтей.
Кроме того, не каждое полотно предусмотрено под установку зацепа, например, в дверях с открытым стеклом или тонкой филенкой. Также в таких дверях невозможен монтаж роликов по обоим краям для обеспечения полного погружения в нишу.
Для установки дверей с небольшим выступом характерно более легкое открывание, так как имеется доступ к ручке. Но, стоит понимать, что этот выступ «съест» часть проема, что не очень удобно в узких проемах. Главный плюс – такую дверь-пенал легче установить в стену. Как это сделать своими руками, показано в видео ниже.
Какие двери подходят
Для установки в пенал подойдут любые полотна стандартных размеров без наличия явно-выраженных кромки, багета, объемных и выпуклых узоров. Предпочтение стоит отдавать гладким дверям: как глухим, так и оформленным стеклянными вставками.
Как устанавить пенал для раздвижной двери своими руками? | Про двери
Пенал для раздвижной двери представляет собой функциональную конструкцию, которая позволяет сэкономить место. Его можно открыть и закрыть не создавая шума, защитить с помощью него пространство от сквозняков.
Раздвижные межкомнатные двери
Раздвижные межкомнатные двери
Требования к конструкции пеналов
Для создания пеналов раздвижных дверей следует установить нишу, в которую должно перемещаться дверное полотно. Требования к изготовлению этих конструкций бывают различными. Стену, если она не является несущей, можно демонтировать. На месте, где она располагалась, заново устанавливается стеновая перегородка, предусматривающая нишу под полотно двери пенала. Перегородка носит название фальшстены.
Пенал для раздвижной двери
Пенал для раздвижной двери
Сам дверной пенал и должен представлять собой перегородку. При этом площадь помещения сохраняется, а толщина стены не увеличивается. Если по каким-либо причинам демонтировать несущую стену невозможно, то к ней потребуется пристроить каркас из дерева либо металла, который нужно обшить гипсокартоном.
Как установить пенал для двери раздвижного типа
Сделать покупку раздвижных межкомнатных дверей, пенал которых готов к монтажу, можно в магазине. Такие виды изделий отличаются массивностью. Они дорого стоят, поэтому самостоятельный монтаж пенала обойдется в 2 раза дешевле.
Правильная установка пенала для раздвижной двери возможна при наличии специальных знаний.
Начинать заниматься монтажом лучше всего с выравнивания пола. Кассета возводится тогда, когда будет решена проблема чистового пола. Здесь необходимо определиться не только с толщиной покрытия пола, но и подложки.
Установка пенала для раздвижной двери – схема
Установка пенала для раздвижной двери – схема
Для выполнения работ потребуется наличие полотна, а также таких принадлежностей, как:
ручки;
запирающий механизм;
наличники, доборы;
оцинкованный стальной профиль;
крепеж;
комплект раздвижного механизма, имеющий направляющую.
Из инструментов потребуются:
перфоратор;
шуруповерт;
строительный уровень;
карандаш;
рулетка.
Перед выполнением работ необходимо сделать замеры. При этом должна быть отмерена направляющая нужной длины, соответствующая удвоенной длине полотна. Далее размечаются и разрезаются профили.
Сооружая фальшстену, потребуется выполнить 2 ряда профилей. Если была выполнена накладка из каркаса, то для имеющейся стены собирается 1 ряд материала. Профиль из стали необходимо закрепить на стене, потолке и полу. Ниша двери должна быть шире полотна на 20 мм. Одновременно глубина ниши обычно составляет 1/2 ширины полотна. Запас при этом должен составлять около 4-8 см.
Поскольку эксплуатация конструкции не должна вызывать гула и вибрации, то при монтаже стоек следует использовать бруски из дерева. Чтобы движение полотна было бесшумным, потребуется при закреплении каркаса к потолку и полу выполнить прослойку из резины или технической пробки. Далее производится установка раздвижного механизма и навешивание дверного полотна.
Зазор между створкой и полом должен оставаться не более 5-6 мм. В этом случае улучшается звукоизоляция двери. Ход полотна следует отрегулировать, чтобы исключить возможность трения створки о дверной каркас. Сделать это необходимо до его обшивки, так как после работы с гипсокартоном уже нельзя будет отрегулировать полотно. Далее каркас двери обшивается гипсокартоном и оштукатуривается, выполняется отделка стен и устанавливаются наличники.
Рекомендации по монтажу двери пенала
Если каркас изготавливается из недорогого тонкого профиля, имеющего толщину до 0,5 мм, укреплять его следует с помощью брусков. Иначе перегородка начнет вибрировать из-за движения полотна, что может вызвать провисание направляющей.
Чтобы предотвратить перекос и нарушение вертикального расположения косяков, в процессе установки потребуется временно зафиксировать дверной проем стяжкой-распоркой.
Для ее самостоятельного изготовления используется стальной профиль либо брус. Монтаж дверной конструкции требует точного определения ширины пенала.
Если в нишу устанавливается достаточно узкая дверь, то полотно начнет цепляться за каркас, а наличие слишком широких зазоров может ухудшить внешний вид изделия и снизить его теплоизолирующие свойства. Открытое полотно не должно заходить в нишу полностью, иначе закрывать его будет сложно, что потребует применения дополнительных приспособлений.
Очень важным является определение крайнего положения. Установка двери-пенала выполняется на готовую, идеально ровную поверхность пола. Необходимо учитывать все нюансы технологии монтажа пенала до его обшивки. После завершения всех работ изменить что-либо будет невозможно, иначе придется снова выполнять разбор стенки каркаса.
Как устанавливать пенал для раздвижной двери своими руками
Сегодня мы подготовили статью на тему: «как устанавливать пенал для раздвижной двери своими руками», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.
Сейчас очень популярны раздвижные двери. Их разновидностью являются двери, скрывающиеся при открывании внутри стены. При необходимости они бесшумно исчезают и оставляют свободное пространство, не занимая его, как, например, двери распашные.
Дверь- пенал экономит место, не захлопывается от сквозняков, закрывается и открывается бесшумно.
Дверь-пенал — это прекрасное решение для экономии площади и просто для придания интерьеру изысканности и элегантности. Такие двери вместе с готовой кассетой (пеналом) можно купить в магазине или изготовить самостоятельно. Однако стоит учитывать, что установить дверь-пенал своими руками непросто. К этому вопросу необходимо подойти очень серьезно, изучив информацию и выяснив все тонкости ее установки.
Дверь-пенал обладает рядом преимуществ перед дверями других видов:
Схема пенала с размерами для межкомнатной двери.
открываясь, дверь задвигается в специально оборудованную нишу или кассету, тем самым значительно экономит полезную площадь помещения, что очень важно в малогабаритных квартирах и офисах;
не захлопывается от воздействия воздушного потока;
за счет наличия напольного контроллера дверное полотно движется плавно и бесшумно;
не требуется установка порога.
К недостаткам дверей такого типа можно отнести:
низкую звукоизоляцию;
сложность монтажа, поскольку требуется определенный опыт и умения для ее установки.
Виды дверей — пеналов.
Раздвижные двери-пеналы требуют установки специальной ниши, в которую будет перемещаться открытая дверь. Эти ниши могут быть изготовлены по-разному.
Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).
Если стена, в сторону которой предполагается перемещение двери, не является несущей, то ее можно демонтировать и на ее месте возвести новую стеновую перегородку с нишей под дверное полотно, так называемую фальшстену. То есть пенал для двери будет являться перегородкой. В таком случае можно сохранить площадь помещения, не увеличивая толщину стены.
Если стена является несущей либо по каким-то причинам ее демонтаж невозможен, то к ней достраивается деревянный или металлический каркас, который затем обшивается гипсокартоном.
Схема раздвижного механизма двери.
Полностью готовые к установке пеналы для раздвижных дверей можно приобрести в магазине. Однако они очень массивны и имеют достаточно высокую стоимость. Изготовление пенала для двери своими руками обойдется почти в два раза дешевле. Установить дверь-пенал самостоятельно возможно, но для этого требуется определенный опыт и знания. Монтаж следует начинать на этапе работ по финишному выравниванию пола. Пенал следует возводить тогда, когда будет известен уровень чистового пола, вплоть до толщины напольного покрытия и подложки.
Для работы потребуется:
дверное полотно, ручки, запирающий механизм;
наличники, доборы;
стальные оцинкованные профили;
перфоратор, шуруповерт;
крепежи;
комплект раздвижного механизма с направляющей;
карандаш, уровень, рулетка.
Таблица соответствия размеров дверных блоков и проемов.
Произвести необходимые замеры. Следует измерить дверное полотно и отмерить нужную длину направляющей. Она должна быть равна двум длинам полотна двери.
Разметить и разрезать профили. При сооружении фальшстены необходимо сделать два ряда профилей. В случае выполнения накладки из каркаса на уже имеющуюся стену следует собрать один ряд профилей. Закрепляются профили в обоих случаях на потолке, полу и стене. Ниша должна быть в среднем шире дверного полотна на 20 мм, и глубже не менее, чем на половину его ширины. Как правило, оставляют запас около 4-8 см. Чтобы во время эксплуатации двери не появлялся характерный гул и вибрация, во время монтажа необходимо внутрь стоек поместить деревянные бруски. Сделать передвижение дверного полотна бесшумным можно следующим образом. Закрепляя каркас к потолку и полу, нужно проложить между ними резиновую прослойку или слой из технической пробки.
Установить раздвижной механизм и навесить дверное полотно. Дверь необходимо установить так, чтобы зазор между ней и полом был не более 5-6 мм. В этом случае улучшится звукоизоляционная способность двери. Отрегулировать ход двери, исключая возможность трения ее поверхности о каркас. Делать это нужно до его обшивки, поскольку после окончания всех работ с гипсокартоном уже невозможно будет производить регулировку дверного полотна.
Обшить каркас гипсокартоном, оштукатурить его, выполнить отделку стен и установить наличники.
Схема короба для раздвижной двери.
Дверь-пенал оснащается механизмом с роликовым подвесом. Такое устройство не требует особого внимания и частого обслуживания, может прослужить достаточно длительный период. Легкость и плавность хода дверного полотна обеспечивается за счет того, что ролики этого механизма имеют не только большой диаметр, но и оснащены полимерными шинами и стальными подшипниками качения. Разные модели этого механизма имеют различные показатели грузоподъемности. Поэтому, выбирая его, необходимо знать массу дверного полотна, чтобы обеспечить качественную и длительную эксплуатацию подвеса.
Роликовый механизм имеет регулировочные винты, которые позволяют изменить вертикальное положение дверного полотна до 2 см. Иногда дверь-пенал устанавливается до окончания чистовой отделки пола и дверь может оказаться слишком низко из-за его увеличившейся высоты. Тогда можно отрегулировать полотно с помощью винтов роликового механизма. Если это не помогло, то дверное полотно необходимо немного подпилить сверху и снизу, но не более чем на 1,5 см, тем самым уменьшив его высоту. В ином случае после укладки напольного покрытия между дверью и полом может образоваться существенный зазор. Если его не удается отрегулировать винтами, то снизу к полотну можно закрепить брусок и затонировать его в цвет двери. Гораздо сложнее ситуация со стеклянной дверью. Если ее размеры не подойдут под проем и нишу, то пенал придется переделывать полностью.
Если при изготовлении каркаса используются недорогие тонкие профили, толщиной до 0,5 мм, то их необходимо укреплять брусками. В противном случае движение дверного полотна может создавать вибрацию перегородки, а также приведет к провисанию направляющей.
Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).
Для предотвращения перекосов и нарушения вертикальной позиции косяков в процессе монтажа требуется временная фиксация дверного проема стяжкой-распоркой. Самостоятельно ее можно изготовить из стального профиля или бруска.
При установке двери следует очень точно определять ширину пенала. В случае установки слишком узкой ниши дверь будет цеплять каркас, а несоразмерно широкие зазоры ухудшат изолирующие свойства конструкции и испортят вид.
Дверь в открытом состоянии не должна полностью заходить в нишу, иначе ее будет проблематично закрыть и потребуется использование дополнительных приспособлений. Поэтому необходимо определить крайнее положение.
Пенал устанавливается на полностью готовый, идеально ровный пол. Стоит учесть все нюансы в процессе монтажа конструкции до ее обшивки. Поскольку, после того как работы завершатся, исправить что-то можно будет, только вновь разобрав стенку каркаса.
Дверь-пенал является прекрасным решением для помещений с небольшой площадью.
Однако ее монтаж требует наличия определенного опыта и серьезного подхода. Уставив дверь-пенал своими руками, можно хорошо сэкономить, сделать ее стильно, в соответствии со своими предпочтениями, и вписать в любой интерьер.
В малогабаритной квартире настолько недостаточно места, что даже открывающаяся створка межкомнатной двери создаёт неудобство. Частично решить проблему помогают откатные системы, но уходящее за перегородку полотно мешает устанавливать мебель. Лучшим вариантом считается кассетная конструкция, у которой предусмотрен откат раздвижной двери в стену за счёт пенала.
По принципу работы кассетные межкомнатные двери ничем не отличаются от конструкций, предусматривающих откат створки за стену. Механизмом служат ролики и направляющие рельсы. Основное отличие — возможность спрятать дверное полотно внутри стены. Такая конструкция называется кассетой или пеналом. Выполнена она в форме плоского короба, заменяющего часть стены. Кроме створки, внутри кассеты спрятаны направляющие рельсы и роликовая система.
Польза от пенала для раздвижных дверей – это создание свободного пространства внутри стены, откатывающаяся в кассету створка не мешает устанавливать мебель вплотную к межкомнатной перегородке. Пенал защищает дверное полотно от загрязнений, царапания домашними животными и других повреждений.
Для нормальной работы откатной двери требуется толщина стены, соответствующая параметрам кассеты. Конструкция должна образовать нишу, не выступающую за плоскость простенка. В раздвижной системе учитывают толщину створки и боковых стоек пенала, а также зазоры между элементами для свободного движения полотна. Ширина кассеты всегда делается в два раза больше дверного проёма. Половина, предназначенная для отката полотна, прячется за фальшстеной из гипсокартона.
По конструкции все раздвижные системы одинаковые. Различаться могут габаритами, материалом, исполнением роликов и направляющей рельсы. В размерах придерживаются стандартов, где подразумевается высота полотна 1,9–2 м и ширина от 0,6 до 1 м. На большие проёмы устанавливают встроенные двойные двери купе в стену. Если нужно отойти от стандартов, кассету изготавливают нужных размеров под заказ.
Заводская конструкция поставляется целиком. Пенал уже сложен и готов к установке. При самостоятельном изготовлении кассету собирают из толстой доски, бруса, оцинкованного профиля. Дверное полотно приспосабливают любое, подходящее по размеру.
Из дополнительных приспособлений чаще всего оснащают систему доводчиком. Механизм создаёт плавное закрывание створки. Для полного удобства раздвижную межкомнатную дверь, скрытую в стене, оборудуют автоматикой. Полотно открывается, когда приближается человек, и закрывается после его прохождение через дверной проём. Срабатывает автоматика от сигналов датчиков. Полотно двигает электромотор.
Автоматика редко устанавливается в жилых помещениях из-за стоимости и нецелесообразности. Автономные системы востребованы в магазинах и других зданиях, где за день проходит большой поток людей.
Решившись установить раздвижную дверь в пенал, нужно взвесить все плюсы и минусы конструкции. Преимуществом можно считать следующие факторы:
Экономия места. Отсутствие распашной створки избавляет от образования мёртвой зоны. К простенку можно вплотную ставить мебель и она не будет мешать открыванию полотна.
Уменьшается вероятность получения травмы. Идущий в темноте человек иногда ударяется о торец открытой распашной створки. Ощущения неприятные, а порой опасные. О торец раздвижного полотна при всем желании не получится удариться.
Увеличение срока эксплуатации. За счёт роликов тяжесть дверного полотна равномерно распределяется по перемычкам рамы. Коробка становится устойчивее к расшатыванию и не перекашивается. Скрытое внутри пенала полотно защищено от домашних животных и его не вымажут дети.
Раздвижная конструкция зрительно расширяет пространство, создаёт эффект зонирования, подчёркивает в интерьере современный стиль.
Недостатком является высокая стоимость. Качественный роликовый механизм дорогой. Дополнительно учитываются расходы на приобретение или изготовление пенала. Самостоятельно кассету для раздвижной двери сложно установить. При отсутствии опыта придётся нанимать специалистов.
Ещё одним минусом является снижение звукоизоляции. Снизу и сверху торца дверного полотна получается зазор. Обеспечить тишину в комнате не получится. Дополнительно через зазоры из кухни будут проникать запахи. Проблему придётся решать установкой мощной вытяжки.
Прежде чем приступить к изготовлению пенала для раздвижной двери, определяют ширину проёма. От этого параметра будет зависеть конструкция всей системы. Кассетные купе бывают двух типов:
Одностворчатые. Дверные блоки предназначены для стандартных узких проходов в спальню, кухню, санузел.
Двустворчатые. Дверные блоки предназначены для широких проходов. Часто такие проёмы обустраивают в гостиной или при совмещении комнат. Конструкция состоит из двух отдельных кассет, устанавливаемых по разные стороны прохода. Получаются совмещённые одностворчатые системы, где каждая створка откатывается в противоположную сторону.
При изготовлении пенала для раздвижных дверей своими руками учитывают тип стены. Обычную ненесущую межкомнатную перегородку полностью демонтируют. На её месте возводят конструкцию с нишей. Раздвижная дверь с перегородкой из гипсокартона образует фальшивую стену, являющуюся кассетой. Возведение нового простенка позволяет сэкономить полезную площадь из-за сохранения первоначальной толщины.
Несущую стену нельзя демонтировать. Каркас пенала придётся крепить к поверхности, а сверху обшивать гипсокартоном. Получится двойное утолщение стены и уменьшение пространства, но другого выхода нет.
Устанавливают кассетную дверь купе после обустройства чистового пола. К этому времени должно быть выполнено финишное выравнивание, а также учтена толщина напольного покрытия.
Чтобы конструкция межкомнатной двери купе при самостоятельном изготовлении получилась без ошибок, потребуется нарисовать чертёж, а потом перенести его на стену. С помощью разметки определяют, какие участки нужно демонтировать.
При составлении чертежа надо рассчитать габариты пенала раздвижной двери. Замер начинают со створки. Её ширину умножают на 2, что определяет длину направляющей рельсы. Высоту стоек пенала рассчитывают с учётом толщины перемычки, направляющей, а также зазоров около 5 мм сверху и снизу торца полотна. Пенал делают на 2 см шире створки. Глубина кассеты обычно ограничивается 8 см.
После выполнения расчётов на чертеже указывают размеры всех элементом. Для изготовления фальшстены подготавливают профиль. Если пенал крепится на несущую стену, то понадобится один ряд стоек. При сборе фальшстены вместо удалённого простенка, ставят два ряда опор, образующих нишу. Длина стоек равна расстоянию от пола до потолка, так как в этих местах крепят профили.
Внутри ниши устанавливают верхнюю перемычку, к ней фиксируют направляющую. Аналогичный элемент монтируют к полу. Под рельс желательно подложить резиновую ленту для гашения звука передвигающихся роликов.
Сборка раздвижной системы зависит от её типа. Ролики могут стоять с обеих сторон створки или только на верхнем торце полотна, а снизу закреплён направляющий нож. После установки роликового механизма и фурнитуры створку навешивают на рельс. Между торцами полотна и направляющим элементом должен получиться зазор 5 мм.
Навешенную дверь пробуют прокатывать на роликах. Движение должно быть плавное, лёгкое, без грохота и скачков. Важно не забыть об ограничителях, служащих упором откатывающейся створки.
После успешного испытания раздвижной конструкции каркас ниши обшивают листами гипсокартона. Дальнейшие действия направляются на декоративную отделку фальшстены и обрамление торцов кассеты, образующих дверную коробку.
Как устанавливать пенал для раздвижной двери своими руками?
Пенал для раздвижной двери представляет собой функциональную конструкцию, которая позволяет сэкономить место. Его можно открыть и закрыть не создавая шума, защитить с помощью него пространство от сквозняков. Такие типы дверей считаются особенно популярными, поскольку они делают интерьер изысканным.
Для создания пеналов раздвижных дверей следует установить нишу, в которую должно перемещаться дверное полотно. Требования к изготовлению этих конструкций бывают различными. Стену, если она не является несущей, можно демонтировать. На месте, где она располагалась, заново устанавливается стеновая перегородка, предусматривающая нишу под полотно двери пенала. Перегородка носит название фальшстены.
Сам дверной пенал и должен представлять собой перегородку. При этом площадь помещения сохраняется, а толщина стены не увеличивается. Если по каким-либо причинам демонтировать несущую стену невозможно, то к ней потребуется пристроить каркас из дерева либо металла, который нужно обшить гипсокартоном.
Пенал представляет собой удачное решение, позволяющее сэкономить площадь и придать жилому помещению элегантный вид. Сделать покупку таких конструкций дверей с готовым пеналом (кассетой) можно в магазине. Выполняя конструкцию самостоятельно, необходимо учитывать, что монтаж пенала не является простым, поэтому подход к этой проблеме должен быть серьезным. При этом изучается технология установки конструкции и выясняются все его тонкости.
Пеналы дверей раздвижного типа оснащены специальным механизмом, имеющим роликовый подвес. Для таких устройств не требуется частый уход. Оно может служить долгое время. Полотно имеет легкий и плавный ход, так как ролики устройства работают за счет стальных подшипников качения.
У различных модификаций механизма показатели грузоподъемности разные. Выбирать конструкцию следует с учетом массы полотна, что должно обеспечивать ровность и качество эксплуатации устройства. Наличие роликового механизма требует регулировки с помощью специальных винтов, позволяющих изменять вертикальное положение полотна до 2 см.
В определенных случаях установка пенала может быть выполнена до того, как уже окончена чистовая отделка пола. Расположение полотна может оказаться достаточно низким из-за увеличившегося размера высоты. Створки могут быть отрегулированы с помощью специальных винтов роликового механизма. Если это не помогает, то полотно двери подпиливается внизу и наверху не больше чем на 1,5 см. В результате высота конструкции уменьшается. Иначе напольное покрытие, уложенное между полом и дверью, может привести к образованию зазора больших размеров.
Если выполнить регулировку полотна специальными винтами сложно, то к нему с легкостью закрепляется брусок, который можно затонировать по цвету двери. Если она стеклянная, то ее размеры могут не подойти под дверной проем и нишу, поэтому пенал потребуется полностью переделать.
Конструкция пенала для раздвижной двери имеет следующие достоинства:
наличие ниши-кассеты позволяет сэкономить площадь помещения;
полотно не может захлопнуться под воздействием потока воздуха;
напольный контроллер обеспечивает плавное движение полотна без шума;
установка порога для конструкции не требуется.
Среди недостатков конструкции можно выделить:
низкий уровень звукоизоляции;
сложность установки.
Для самостоятельного монтажа пенала потребуются терпение и определенный опыт.
Сделать покупку раздвижных межкомнатных дверей, пенал которых готов к монтажу, можно в магазине. Такие виды изделий отличаются массивностью. Они дорого стоят, поэтому самостоятельный монтаж пенала обойдется в 2 раза дешевле.
Правильная установка пенала для раздвижной двери возможна при наличии специальных знаний.
Начинать заниматься монтажом лучше всего с выравнивания пола. Кассета возводится тогда, когда будет решена проблема чистового пола. Здесь необходимо определиться не только с толщиной покрытия пола, но и подложки.
Для выполнения работ потребуется наличие полотна, а также таких принадлежностей, как:
ручки;
запирающий механизм;
наличники, доборы;
оцинкованный стальной профиль;
крепеж;
комплект раздвижного механизма, имеющий направляющую.
Из инструментов потребуются:
перфоратор;
шуруповерт;
строительный уровень;
карандаш;
рулетка.
Перед выполнением работ необходимо сделать замеры. При этом должна быть отмерена направляющая нужной длины, соответствующая удвоенной длине полотна. Далее размечаются и разрезаются профили.
Сооружая фальшстену, потребуется выполнить 2 ряда профилей. Если была выполнена накладка из каркаса, то для имеющейся стены собирается 1 ряд материала. Профиль из стали необходимо закрепить на стене, потолке и полу. Ниша двери должна быть шире полотна на 20 мм. Одновременно глубина ниши обычно составляет 1/2 ширины полотна. Запас при этом должен составлять около 4-8 см.
Поскольку эксплуатация конструкции не должна вызывать гула и вибрации, то при монтаже стоек следует использовать бруски из дерева. Чтобы движение полотна было бесшумным, потребуется при закреплении каркаса к потолку и полу выполнить прослойку из резины или технической пробки. Далее производится установка раздвижного механизма и навешивание дверного полотна.
Зазор между створкой и полом должен оставаться не более 5-6 мм. В этом случае улучшается звукоизоляция двери. Ход полотна следует отрегулировать, чтобы исключить возможность трения створки о дверной каркас. Сделать это необходимо до его обшивки, так как после работы с гипсокартоном уже нельзя будет отрегулировать полотно. Далее каркас двери обшивается гипсокартоном и оштукатуривается, выполняется отделка стен и устанавливаются наличники.
Если каркас изготавливается из недорогого тонкого профиля, имеющего толщину до 0,5 мм, укреплять его следует с помощью брусков. Иначе перегородка начнет вибрировать из-за движения полотна, что может вызвать провисание направляющей.
Если в нишу устанавливается достаточно узкая дверь, то полотно начнет цепляться за каркас, а наличие слишком широких зазоров может ухудшить внешний вид изделия и снизить его теплоизолирующие свойства. Открытое полотно не должно заходить в нишу полностью, иначе закрывать его будет сложно, что потребует применения дополнительных приспособлений.
Очень важным является определение крайнего положения. Установка двери-пенала выполняется на готовую, идеально ровную поверхность пола. Необходимо учитывать все нюансы технологии монтажа пенала до его обшивки. После завершения всех работ изменить что-либо будет невозможно, иначе придется снова выполнять разбор стенки каркаса.
Существует немало вариантов межкомнатных дверей, но особую позицию среди видового разнообразия занимают двери-пенал. Они имеют преимущества перед традиционными аналогами. Двери этого типа компактны, эстетичны и позволяют сэкономить полезную площадь, что важно в условиях малогабаритной квартиры.
Установка своими руками двери-пенала потребует набора материалов, оборудования и соответствующего навыка. Монтаж должен производиться в подходящей стене или потребуется возведение каркаса. Для того, чтобы адекватно оценить, где лучше установить это изделие и подготовиться к процессу должным образом, необходимо понять устройство кассетной раздвижной системы. В отличие от аналога купейного типа, перемещение полотна происходит в нишу, специально оборудованную в стене.
Раздвижные межкомнатные двери состоят из следующих элементов:
Полотно (от одного до четырех) обычно изготавливается из массива дерева или более доступных ДСП и МДФ, а также из пластика и стекла.
Фурнитура – механизмы, обеспечивающие бесперебойный откат двери в стену:
направляющая устанавливается в верхней области проема. Стальные или алюминиевые треки центрируются для перемещения полотна строго в прямом направлении;
каретки-ролики выбираются по числу полотен. Их может быть 2 или 4. Особое требование к этой фурнитуре – повышенная износостойкость;
стопоры монтируются на границах направляющей;
флажок, устанавливаемый в нижней части, ограничивает движение створки;
доводчик;
синхронизатор для одновременного открытия обеих створок;
утопленные в полотно ручки, замки в виде крючков.
Кассета или пенал – ниша, в которую входит скрытое внутри пенала полотно двери. Этот модуль изготавливается из стали с цинковым покрытием или из алюминия, снаружи облицовывается.
Кассетные межкомнатные двери имеют в своем устройстве пенал в виде металлической решетки. Его монтируют в стену на стадии ее возведения. Для армирования кассеты, по её длинне на равных расстояниях друг от друга закрепляются лонжероны.
В верхней части дверного проема располагается рельс съемного типа из прочного и устойчивого к коррозии сплава. На полотне двери устанавливаются игольчатые подшипники. В паре с рельсом они образуют передвижной закрывающийся механизм, работающий плавно и без шума.
Закладные фиксируют дверь в проеме. Опционный синхронизатор позволяет одновременно раскрыть обе створки. Также в комплект изделия может быть включен подрозетник для монтажа выключателя или электрической розетки.
Открывание двери сопровождается плавным смещением полотна по рельсовому механизму в пенал, вмонтированный в утолщение стены или поверх имеющейся перегородки. Модели с двумя полотнами раздвигаются в кассеты, расположенные по обе стороны от дверного проема.
Когда понятен принцип устройства и работы дверей-пеналов, можно выделить несколько нюансов, которые следует учитывать перед тем, как установить раздвижную дверь самостоятельно.
Все расчеты при возведении каркаса пенала ведутся от уровня чистового пола и это важно учитывать при планировании ремонта. Сначала продумывается тип напольного покрытия, наличие стяжки и подложки.
Ровная поверхность пола имеет ключевое значение в качестве работы и долговечности использования кассетной двери.
Часто для пенала воздвигается специальная фальшстена, но допускается монтаж изделия в имеющуюся перегородку.
Готовые раздвижные двери и пенал к ним в Москве вы можете приобрести в компании «Портаприма». Если же вы хотите сэкономить, то можете произвести монтаж собственноручно.
Пошаговая инструкция установки дверей кассетного типа
Установка изделия включает несколько этапов, каждый из которых требует оснащения и навыка. Внимательно прочтите руководство, поготовьте все необходимое, лишь затем приступайте к работе.
Этап первый: подготовка необходимых материалов и инструментов.
Для изготовления двери-пенала вам необходимо будет купить основные материалы:
дверное полотно;
направляющие;
металлический профиль;
стопоры;
роликовые каретки;
щеточный уплотнитель;
резина или техническая пробка;
наличники, доборы.
Для монтажа могут потребоваться инструменты:
рулетка измерительная;
дрель с функцией шуруповерта;
молоток;
отвертка;
уровень строительный;
хлопчатобумажные перчатки с прорезиненными зонами на ладонях.
Подготовьте расходные материалы:
жидкие гвозди;
саморезы;
клинья из дерева;
монтажную пену;
скотч малярный.
Измерение габаритов проема осуществляются от уровня пола в чистовом варианте. Не допускаются отклонения от горизонтали и вертикали перекрытий проема. Сам проем должен быть однородным по ширине. Выявленные недочеты нужно исправить до встраивания пенала.
Измерительной рулеткой снимают значения параметров приобретенного полотна, которые будут влиять на габариты пенала раздвижной двери. Полученные значения требуется перенести на направляющие. Показатель длины, направляющей равняется удвоенной величине ширины створки двери.
Нишу для раздвижной двери можно смонтировать как в фальшстене, так и в имеющейся перегородке. Для изготовления фальшстены, необходимо выстраивать конструкцию из двух рядов металлического профиля. При оборудовании пенала на имеющейся перегородке достаточным считается монтаж одного ряда из профиля. В обоих случаях профили прикрепляются к полу, к стене и к потолку. Встречная стойка при изготовлении пенала всегда располагается вырезом кверху. Это позволит создать технологическое отверстие для снятия с направляющей роликовых кареток с целью техобслуживания после полного монтажа двери-пенала.
Сборка механизма, перемещающего полотно внутри стены, состоит из следующих этапов:
проверить надежность крепления верхнего элемента и вертикальной направляющей. При необходимости подтянуть крепеж;
переместить ролики кареток во внутренний паз направляющего профиля (верхнего) и оснастить его края нефиксированными стопорами;
вертикальный обрамляющий элемент приложить к жесткости, приложить к подходящему пазу бокового строевого компонента;
с помощью сверла проделать сквозные отверстия в строевых боковых через имеющиеся в жесткости отверстия (диаметр 5,5 мм;
соединить жесткость и боковую стойку через проделанные отверстия посредством стяжек;
внести щеточный уплотнитель в паз основы для элементов обрамления
Этот этап производится с контролем точности по уровню или отвесу. Установка конструкции осуществляется на чистовой пол или на проставки до уровня будущего готового напольного покрытия. Каркас пенала прикрепляют к полу и стенам посредством саморезов. На длину крепежа влияет материал перекрытий и тип стены.
Для того, чтобы дверь задвигалась в нишу плавно и не издавала шума, между каркасом и местом крепления помещают слой резины или технической пробки.
Если после монтажа остались зазоры, их необходимо заполнить пеной.
Перед обшивкой пенала гипсокартоном (пока есть возможность подхода) установите локацию дальнего стопора. Для этого сымитируйте дверь соответствующим ширине полотна бруском и наглядно определите желаемую степень смещения двери в нишу.
После установки стопора преступайте к обшивке пенала перегородкой из гипсокартона и дальнейшим отделочным работам в комнате.
Этап седьмой: подготовка и навешивание дверного полотна
Установку нижней планки можно произвести в двух вариантах: без врезки и со врезкой. Легче осуществляется установка без врезки, она считается подходящей в большинстве случаев. Если выбран вариант со врезкой, между дверью и монтажной пластиной ложится прокладка. Далее выполняются следующие действия:
нижний направляющий ролик устанавливается в нижней направляющей. Он никогда не должен выглядывать из направляющей или из дверного паза;
монтаж нижней планки без врезки или со врезкой;
Далее производится навешивание полотна двери на вкрученные болты роликов. Регулировка высоты двери осуществляется до момента, когда будет достигнут равномерный зазор (около 5 мм) между чистовым полом и полотном.
После этого раздвижная дверь готова к эксплуатации.
После того, как пенал обшит гипсокартоном, производят все остальные чистовые отделочные работы на полу, потолке и стенах. Дверь в пенал навешивается по окончанию ремонта для сохранения ее целостности и первозданного вида.
Перед тем, как подвешивать полотно двери мастера рекомендуют разомкнуть сделанное на этапе 5 соединение основы под элементы обрамления и жесткости. Этот маневр поможет завести дверь в тело пенала без препятствий. После того, как полотно навешено и отрегулировано, обрамляющий элемент следует вернуть на место и зафиксировать саморезами.
Если после монтажа пенала возникнет потребность технического обслуживания кареток или замены дверного полотна, необходимо будет лишь раскрутить саморезы между верхним элементом и горизонтальной основой обрамления пенала. Таким образом, можно будет получить доступ к основным узлам конструкции.
Пенал можно облицовывать наличниками, телескопическими и нетелескопическими доборными элементами.
Автор статьи: Анатолий Беляков
Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:
Оценка 4.1 проголосовавших: 8
изготавливаем скрытые кассетные раздвижные двери в стену
Даже такие традиционные элементы интерьера как межкомнатные двери, порой видоизменяются. И тенденцией последних лет на данном пути является распространение скрытых межкомнатных дверей, именуемых пеналами. Данный вариант при устройстве дверного проема выбирают не только за его эстетичность, но и за компактность. Действительно, в открытом виде кассетные двери не мешают проходу и не задевают никаких предметов мебели – именно это является основной проблемой обычных распашных моделей, особенно в небольших квартирах. При этом по-прежнему сохраняется возможность использования широкого ассортимента полотен для обеспечения гармонии с интерьером.
Межкомнатные двери пенал: как сделать скрытые раздвижные двери, задвигающиеся в стену?
Прежде чем задумываться об установке данного вида изделия, нужно понять, каким образом устроены скрытые двери. Подобные системы поставляются в специальном наборе, состоящем из необходимой фурнитуры, комплектующих и деталей. Сам же пенал является, по сути, продолжением стены, и при открывании полностью вбирает в себя полотно, скрывая его.
Особенностями конструкции системы являются: комплект направляющих, кассета и специальная фурнитура, отличающаяся от традиционного исполнения. К направляющим относятся ролики, рельсы, стопор и ограничитель. Понятно, что без них полотно просто не будет двигаться, так что они не менее важны, чем петли для традиционных вариантов. Пеналы для раздвижных дверей вставляются непосредственно в стену. Она изначально разрушается, а после монтажа кассеты восстанавливается, но уже из гипсокартона. Монтаж направляющих и пенала – один из важнейших этапов работы, так как именно от правильности выполнения данных задач будет зависеть легкость движения полотна. Стоит отметить, что для кирпичных и гипсокартонных перегородок выпускаются разные пеналы. Что касается фурнитуры, она должна быть специальной потому, что только в этом случае ручки и замки не будут мешаться при открывании.
Как установить дверь в стене: установка межкомнатной раздвижной двери пенала
Перед монтажом кассетных межкомнатных дверей нужно проверить вертикальность поверхности стен, а также рассчитать размеры проема, который будет зашит после установки. Монтаж дверного полотна осуществляется до процедуры зашивки кассеты. Пенал устанавливается на чистовой пол и закрепляется с помощью заранее подготовленных закладных. Верхние закладные при правильно креплении будут надежно удерживать полотно и исключат любые изгибы и смещения. Стенки кассеты зашиваются гипсокартоном. При этом верхний край располагается по металлическому тавру и обхватывающей коробке.
Чтобы раздвижные скрытые двери пенал работали нормально, до зашивания кассеты нужно определить, в каком положении будет находиться полотно, то есть с доступом к ручке или без него. В последнем случае дверь будет полностью скрываться в стене, а для ее извлечения должен быть предусмотрен специальный замок с кнопкой. Необходимо понимать, что изменить конфигурацию после завершения монтажа возможно только при расшивке одной из сторон кассеты. Еще один важный момент, который необходимо учитывать: габариты обрамляющего блока дверей-пеналов значительно отличаются от аналогичных размеров для распашных моделей. Зашив кассету, можно выполнять отделку стен и устанавливать наличники.
Преимущества и конструкция двери пенала
Каковы преимущества раздвижных дверей?
Раздвижные двери в стену представляют собой современные изделия, которые гармонично вписываются в любой интерьер. Они имеют ряд своих преимуществ и недостатков. К достоинствам изделий такого типа можно отнести:
Возможность экономии места в помещении, что позволяет разместить в комнате больше предметов мебели.
Низкая травмоопасность. Даже при всем желании вы не сможете наткнуться на незакрытую дверь в темноте, поскольку основные ее части надежно замаскированы в стену.
Длительный срок эксплуатации. Задвигающиеся конструкции оснащены комплектом качественной фурнитуры, которая рассчитана на большое количество манипуляций.
Скрытая дверь в стене имеет и некоторые недостатки. К ним относится в первую очередь цена. Стоит такое устройство дороже стандартных распашных дверей. Среди недостатков можно выделить также и сложность установки, выполнить которую самостоятельно по схеме, имеющейся в комплекте к каждому изделию, довольно-таки тяжело.
Как устроены межкомнатные двери пенал?
Межкомнатные двери пенал представляют собой встроенные системы, которые состоят из одного или нескольких полотен. К ним прикрепляются две роликовые кассеты. Эти детали необходимы для того, чтобы полотна могли перемещаться по треку (направляющей). Изготавливаются они из алюминия или стали.
Скрытые межкомнатные двери имеют два общепринятых способа крепления направляющей. Первый предполагает ее вмонтирование в вырезанный в полу паз. Этот способ менее эффективен, поскольку ролики кассет, расположенные на полу могут быстро забиться пылью и выйти из строя.
При втором способе направляющая устанавливается на уровне дверного проема, благодаря чему дверные полотна также легко задвигаются за специально организованную для них перегородку.
Как выбрать скрытую межкомнатную дверь?
Многие владельцы домов и квартир, собираясь приобрести такой элемент декора, как двери скрытой установки, обращают внимание только на материал, из которого они изготовлены. Но существуют и другие нюансы выбора, которые нельзя не учитывать.
Речь идет о качестве фурнитуры, которая поставляется в комплекте с такими изделиями. Направляющие и кассеты должны быть изготовлены из алюминия. Этот мягкий металл позволяет открывать и закрывать скрытые двери практически бесшумно, что очень важно для всех членов семьи. Аналоги из нержавейки менее качественны и создают значительно больше шума при эксплуатации.
Дизайну изделий также следует уделить должное внимание. Ведь от того, насколько уместно будет смотреться дверь в квартире, зависит общая картина интерьера.
Какие отличительные особенности имеют кассетные двери?
Данные устройства имеют более сложный механизм, в отличие от дверей раздвижных или пеналов. Кассетные межкомнатные двери представляют собой единый блок, в котором расположены роликовые механизмы и само полотно. Блок называется кассетой. При закрывании дверь заходит в нее полностью.
Кассетные двери устроены таким образом, что вся фурнитура и механизмы ее надежно защищены от грязи и пыли, а значит, прослужат дольше.
Еще одна отличительная особенность кассетной двери заключается в том, что изготовить ее можно своими руками. Для этого необходимо отдельно купить полотно и подобрать под его размеры кассету. Подобная фурнитура отдельно продается в специализированных магазинах.
Из какого материала лучше купить задвижные двери?
Двери задвижные межкомнатные изготавливаются из различных материалов. При выборе этих изделий следует учесть, в каком температурном диапазоне, и при какой влажности они будут эксплуатироваться.
В качестве стандартных межкомнатных можно использовать двери из массива древесины, ПВХ, шпона и МДФ. Пластиковые изделия являются универсальными. Их можно успешно эксплуатировать не только в обычных помещениях, но и там, где порог влажности чрезвычайно высок. Речь идет о кухне, ванной, туалете и даже сауне. Применять задвижные двери из пластика можно даже в кладовых и подсобных подвальных помещениях, где температура значительно ниже, чем в остальной квартире.
Существуют также и раздвижные двери из алюминия, однако такой вариант рекомендуют использовать в офисных и производственных помещениях.
Пенал Для Раздвижных Дверей Своими Руками Видео
Особенности межкомнатных дверей пенал Внедрение перегородок при оформлении интерьера квартиры, полотно которых при открывании перемещается вовнутрь…
Особенности межкомнатных дверей пенал
Внедрение перегородок при оформлении интерьера квартиры, полотно которых при открывании перемещается вовнутрь стенок, относится к стильным и многофункциональным элементам дизайна сразу. Такая конструкция отлично вписывается фактически в хоть какое помещение, независимо от его типа, также общей идеи дизайна. Межкомнатные двери пенал при открывании скрываются снутри стенки, другими словами не занимают свободное место, как стандартные варианты, также присваивают интерьеру помещения некую элегантность. Дверь пенал идеальнее всего будет смотреться в гостиной комнате, использовать таковой механизм можно в кабинете либо публичном заведении.
Главные виды
Межкомнатные раздвижные двери следует выбирать с учетом особенностей планировки жилья. Пенал для створок представляет собой нишу, в которую перемещается полотно при открытии. Если вы решили установить у себя дома таковой тип перегородки меж комнатами, то следует заблаговременно обмыслить два принципиальных параметра: количество створок и тип устройства ниши.
Зависимо от количества деталей двери пенал бывают 2-ух видов -однопольные и двупольные.
Однопольные варианты состоят из одной створки, для которой пригодиться облагораживание ниши исключительно в одной стенке. Для установки двупольного механизма придется проводить работы с обеих сторон проема.
Пенал для раздвижной двери может быть устроен по-разному. Если стенка, в какой подразумевается обустроить место под нишу, не является несущей, то ее можно демонтировать, а на этом месте сделать фальшстену.
Она будет делать сходу две функции: места под нишу и границы меж комнатами. Если для обустройства пенала для раздвижных дверей употребляется несущая стенка, то снести ее будет нереально, потому придется пристраивать особый каркас.
Обоесторонняя дверь пенал.
Каркас делается древесным либо железным, при отделке обшивается гипсокартоном.
Как сделать выбор?
При выборе двери пенала следует учитывать материал изделия. Производители предлагают широкий диапазон материалов, также разные цветовые решения. Изучая имеющийся ассортимент раздвижных дверей пеналов, направьте внимание на эксплуатационные свойства образцов: температурный спектр и уровень влажности помещения, где будет выполняться установка.
Стандартным вариантом для интерьера жилого помещения является раздвижная дверь пенал из ПВХ, МДФ либо массива древесной породы. Для гостиной хорошим решением будет изделие из древесной породы – стильное украшение интерьера. Для кухни либо ванной идеальнее всего подойдет дверь пенал из пластика, этот материал более устойчив к завышенной влажности. Изделия из алюминия рекомендуется устанавливать исключительно в помещениях офисного либо производственного типа.
Не считая материала полотна, направьте внимание на материал деталей пенала для раздвижных дверей. Фурнитура конструкции – направляющие и кассеты – должны быть изготовлены из алюминия. Преимуществом алюминия является его бесшумность: вы можете открывать и закрывать створки, не опасаясь разбудить собственных домочадцев. Пеналы для раздвижных дверей могут изготавливаться из нержавеющей стали, но схожий механизм при эксплуатации будет очень очень шуметь.
При выборе межкомнатных перегородок принципиально подобрать конструкцию, подходящую к общему дизайну квартиры. Раздвижные двери должны уместно смотреться в интерьере помещения, как и пенал закрытого типа, защищающий элементы от пыли и грязищи.
Достоинства механизма
Основным достоинством межкомнатных дверей пеналов является экономия свободного места жилища. Потому что при открывании стороны изделия прячутся вовнутрь стенки, место вокруг стопроцентно остается свободным. Это преимущество двери пенала нередко употребляется для обустройства компактных квартир.
Посреди других плюсов раздвижной двери пенала значатся:
Не захлопывается при сквозняке, при верно избранной и собранной конструкции фактически бесшумна;
Во время монтажа не нуждается в установке порога;
За счет оборудования пенала для раздвижной двери теплоизолятором обеспечивает неплохой уровень шумо- и термоизоляции;
Считается неопасным вариантом с низкой травмоопасностью и является универсальным решением хоть какого интерьера.
Дверь пенал имеет также некие минусы. У этого типа перегородок есть два главных недочета.
Раздвижные сокрытые двери пенал стоят довольно недешево по сопоставлению со стандартными распашными аналогами.
Установка таковой конструкции востребует существенных денежных издержек. Дверь пенал к тому же трудно установить в стенку своими руками. Монтажные работы требуют наличия неких познаний и опыта, в большинстве случаев их поручают экспертам.
При правильном монтаже межкомнатные перегородки, прячущиеся в ниши по краям, прослужат достаточно длительно. Отзывы тех, кто установил подобные конструкции у себя дома, подтверждают продолжительность срока эксплуатации. Огромную роль в сохранении многофункциональных черт механизма играет внедрение высококачественной фурнитуры, благодаря которой двери пеналы выдерживают огромное число манипуляций.
Как проводится установка?
Установить дверь пенал своими руками можно, но готовые створки все равно придется брать в магазине. Самостоятельное облагораживание ниш в стенках сберечь ваши средства, но для возведения конструкции не считая материалов требуются познания. Для работ для вас также пригодятся: ручки, механизмы с направляющей, обеспечивающие перемещение деталей, наличники, доборы, железные профили, крепеж. Следует также приготовить уровень, карандаш, рулетку, шуруповерт. Если вы не убеждены в собственных силах, то изучите ассортимент готовых пеналов для раздвижных дверей в строй магазинах.
Перед монтажом двери пенала проверяется вертикальность стенок, также рассчитываются характеристики проема. Само полотно устанавливается до зашивки кассеты, но после настила чистового пола. Установка частей осуществляется на закладные, которые исключают извивы и смещения при следующей эксплуатации. Потом кассета обшивается листами гипсокартона. Когда установка раздвижной двери пенала закончена, вы сможете приступать к внутренней отделке помещения.
Как установить пенал для
раздвижных дверей, особенности конструкции
Пенал для раздвижных дверей представляет собой особый короб для установки в дверном просвете. Благодаря ему выходит безупречное сооружение. Полотно задвигается в стену. Из-за этого место около него остается свободным.
Отмечают главные виды:
Одностворчатая конструкция. Предусматривается применение створок с разной шириной: 60, 70, 80, 90 и 100 см. Зависимо от устанавливаемых ручек ширину проема вычисляют с прибавлением 50-100 мм.
Двупольная. Соединение проводится с помощью верхнего профиля. Каждый пенал имеет ширину, которая соответствует характеристикам створок по отдельности. Длина направляющей четырехкратная. Профили размещаются в стене и дверном просвете. Это позволяет открывать и закрывать двери сразу.
Круговая конструкция. Такового рода устройства делают под заказ, так как расчет его проводят с помощью специальной программки. Принципиально учитывать радиус дуги и длину тетивы. Может быть двустворчатой и одностворчатой.
Телескопическое сооружение. В один пенал входят два полотна. Установку проводят в стеновую поверхность, толщина которой должна быть около 17 см. Могут находиться куски стекол и шпросы.
Телескопический тип
Самодельный пенал (часть 1)
Странноватые пеналы купе для раздвижных дверей
Пенал — купе для раздвижных дверей Ремонт квартир в Красногорске и Кунцево. Телефон для связи: +7 (495) 021-91-61…
Изготавливают изделия из таких материалов:
Из цельной древесной породы;
С применением композиции дерева и стекла;
Стекла и каркаса из алюминия;
Из комбинированных материалов, в их базу входят древесные брусья, плиты древесностружечные либо волокнистые. Фасад снаружи только отделывают натуральным шпоном древесной породы либо ламинированным МДФ.
Древесная конструкция двери
В неких случаях допускается внедрение зеркал.
Достоинства и недочеты
Изделия отличаются такими плюсами:
Если раздвижные двери в стенку в пенал инсталлируются хорошо, это обеспечивает шумо- и теплоизоляцию за счет снабжения уплотнителями;
Гармоническое вписывание в хоть какой стиль интерьера;
Уникальный дизайн;
Сооружение неопасно при эксплуатации, ведь распахивать двери не надо, по этому, возможность ударов исключается;
Механизм работает бесшумно;
Легкость при установке замков;
Отлично подходят для компактной квартиры;
Не захлопывается от сквозняка;
Является неплохим дизайнерским решением для пригородного дома;
Долгий срок службы;
Возможность перекрытия огромных просветов – до 5 метров;
Не занимает полезную площадь за счет сдвигания полотна конкретно в стену.
К недочетам можно отнести относительно высшую цена и сложность монтажных работ. Ведь устанавливать конструкцию лучше спецам с определенным опытом и умениями.
Комплектация
Каркас. Приветствуется выполнение из крепкого материала. Может подойти в ванную комнату при завышенном коэффициенте гидростойкости.
Ответный столб и верхняя направляющая. Дает возможность снятия каретки при техническом обслуживании. Также для подмены полотна.
Форма базы под обрамляющие детали универсальная. Подойдет полотно хоть какого избранного производителя.
Нижний направляющий профиль. Его укрепляют на нижний торец, дает возможность плавненько скользить двери без ударов об стены короба.
Для сопротивления нагрузкам пенал оснащается вертикальной металлической стойкой с квадратным сечением. Толщина стены 0,15 см.
Каркас пенала для дверей
За счет ровненькой поверхности сооружения листы гипсокартона при зашивке пенала плотно прижимаются.
Пенал для раздвижной двери Eclisse Unico оснащается перечисленными выше элементами. Поставку продукции проводят в малогабаритных коробках из картона. Изделие отличается облегчающей доставкой, монтажом и сборкой благодаря пошаговой аннотации в печатном виде, которую также можно отыскать в комплекте.
Аннотация
Раздвижная дверь-пенал своими руками производится в несколько шагов:
Подготовка инструмента.
Предварительные работы для дверного проема. Почаще полотна бывают стандартных размеров. В таких случаях возможно обойтись без дополнительных материалов. При универсальных габаритах проема его следует сузивать с помощью особых блоков по всей площади изделия. Делают это симметрично с 2-ух сторон, не превышая 4-5 см. Необходимо учесть перекрытия наличником.
Собирается рама. Работу проводят на ровненькой поверхности. Для начала стоит найти направление открывания изделия. Потом устанавливается верхняя и нижняя часть. Измеряется длина стоек с учетом пола и неровностей проема. Нижнюю часть стоек по краям отпиливают под прямым углом согласно измеренной длины. Края дополнительных панелей сверху советуют распиливать под углом 45 градусов. Шканты из дерева устанавливают в отверстия, которые находятся на торцах врезов стоек по краям.
Инсталлируются петли. Каждый их набор имеет управление, согласно которому делают работу.
Рама помещается в просвет. Для начала садятся диски для крепления петель. Они располагаются в особых пазах с тыльной стороны рамы. Ее располагают в приготовленный просвет. Стойку коробки регулируют с обеих сторон. Потом закрепляют саморезами. Замковая стойка настраивается с помощью отверстия под ответную планку замка.
Процесс установки
Для защиты внешней поверхности конструкции от пены герметизации советуют использовать малярный скотч.
За счет клиньев и распорок допускается исправление положения рамы.
При установке стоек с распорками вычисляют длину методом добавления ширины листа полотна с 0,5 см запасных для зазоров по ширине. Их монтируют умеренно с помощью картонных прокладок, чтоб защитить поверхность изделия. Рама крепится монтажной пеной либо герметиком. Пустота меж изделием и стенкой из-за этого заполняется.
Навеска полотна. Если полотно устанавливается без распорок, его ставят в просвете и закрепляют элементы петель по подходящим канавкам. При всем этом используются регулировочные винты. Лист полотна должен плотно прилегать к периметру короба. Перекосов быть не должно. Коробка крепится монтажной пеной. Пустоты меж стеной и сооружением заполняются.
После высыхания пена расширяется в 5 раз. Излишние образования необходимо обрезать.
Если распорки применялись, необходимо их извлечь. Устанавливается дверное полотно в коробку согласно требованиям прилагаемого управления. Технологические зазоры регулируются винтами.
Разглядеть цена пеналов разных типов и фабрик-производителей можно в таблице дальше.
Пенал для межкомнатной двери своими руками.
Наилучший ответ
Железная кассета в домашних критериях вещь мистическая. Даже если есть металл и умение варить, то на таких длинах и площадях без оборудования, на коленке, отменно такое изделие не сделать.
Что есть в распоряжении у новосела. ГКЛ, ДСП, металлопрофиль для ГКЛ, металлопрокатный профиль, доступная на сегодня фурнитура для шкафов-купе.
Допустим мы берем лист ДСП (18мм) и обшиваем его листом гипсокартона (12мм). Зазор меж обкладкой и полотном двери навряд ли можно сделать наименее 5мм.
Что в конечном итоге выходит: 80-(18+12+5)*2=10мм толщина двери. Не, не прокатывает.
Меняем ДСП+ГКЛ на ДСП потолще. 80-(25+5)*2=20мм. Из чего же такая дверь? Из ламинированного ДСП. Больше не из чего.
При таковой толщине двери, кататься по полу она не может. Она непременно должна висеть на рельсе, тогда она не загнется дугой с течением времени. Еще такая дверь не должна делить помещения с высочайшей разностью во влажности либо температуре. В данном случае ее непременно поведет. Выскажемся так — если это ванная комната с душевой кабиной с крышей и вытяжкой, то еще прокатит. Если там хотя бы душевой уголок, не говоря уж о ванной, в какой обожают полежать, то ДСП с 20мм шириной для этого не подойдет. На теоретическом уровне можно рассуждать о двери из стекла, но это уже очень усложнит задачку.
Так как обкладки и сама дверь, тонкостенные, то нужно в центре двери (в потайной ее части) обеспечить роликовый распор меж обкладками, что бы дверь была более устойчивой к прогибу в центре.
Это кроме обыденных несущих роликов сверху, и удерживающих от раскачивания — боковых снизу.
Не считая того, думается, что нужно повысить устойчивость обкладок к прогибу, методом установки на торцы железного уголка. При этом лучше железного, а не аллюминиевого.
В общем задачка реально решаемая. Только ах так быть с ручкой в двери?
Мы тоже на данный момент мучаемся раздвижными дверями. Метались от покупной досеты до самодельной практически два месяца, не могли обусловиться, сможем мы сами это сделать либо нет. в итоге съездили и поглядели в живую на касету. У супруга 1-ая идея была, что это фигня, незачем переплачивать — создадим сами. Но в процесее кропотливого осмотра сделали вывод, что будем брать касету. Потому что это обмыслено у их самим очень тяжело сделать. Сделать можно самим все, лишь на сколько хорошо. Извините что не совершенно в тему, но мы долгими скитаниями и мытарствами пришли к покупке готового пенала.
Если я не ошибаюсь малая толщина готового пенала под гипсокартон 75мм — т.е. малая толщина завершенной гипсокартонной перегородки 100мм. Для перегородок из кирпичей толщина перегородки где то 125. приблизительно как то так. Толщина эта обоснована тем что полотно стандарное приблизительно 40мм + ребра жесткости самой катеты + либо штукатурка либо гипсокартон. Мне кажется вровень с основной стенкой не получиться, только если саму стенку под касету подгонять
Нужный ответ? Да / Нет
Железная кассета в домашних критериях вещь мистическая. Даже если есть металл и умение варить, то на таких длинах и площадях без оборудования, на коленке, отменно такое изделие не сделать.
Что есть в распоряжении у новосела. ГКЛ, ДСП, металлопрофиль для ГКЛ, металлопрокатный профиль, доступная на сегодня фурнитура для шкафов-купе.
Допустим мы берем лист ДСП (18мм) и обшиваем его листом гипсокартона (12мм). Зазор меж обкладкой и полотном двери навряд ли можно сделать наименее 5мм.
Что в конечном итоге выходит: 80-(18+12+5)*2=10мм толщина двери. Не, не прокатывает.
Меняем ДСП+ГКЛ на ДСП потолще. 80-(25+5)*2=20мм. Из чего же такая дверь? Из ламинированного ДСП. Больше не из чего.
При таковой толщине двери, кататься по полу она не может. Она непременно должна висеть на рельсе, тогда она не загнется дугой с течением времени. Еще такая дверь не должна делить помещения с высочайшей разностью во влажности либо температуре. В данном случае ее непременно поведет. Выскажемся так — если это ванная комната с душевой кабиной с крышей и вытяжкой, то еще прокатит. Если там хотя бы душевой уголок, не говоря уж о ванной, в какой обожают полежать, то ДСП с 20мм шириной для этого не подойдет. На теоретическом уровне можно рассуждать о двери из стекла, но это уже очень усложнит задачку.
Так как обкладки и сама дверь, тонкостенные, то нужно в центре двери (в потайной ее части) обеспечить роликовый распор меж обкладками, что бы дверь была более устойчивой к прогибу в центре.
Это кроме обыденных несущих роликов сверху, и удерживающих от раскачивания — боковых снизу.
Не считая того, думается, что нужно повысить устойчивость обкладок к прогибу, методом установки на торцы железного уголка. При этом лучше железного, а не аллюминиевого.
В общем задачка реально решаемая. Только ах так быть с ручкой в двери?
Нужный ответ? Да 1 / Нет
Достойные внимания предложения
Другие вопросы по данной теме
Захотелось оригинальнальности, пластмассовые откосы уже как-то поднадоели, собралась сделать откосы в квартире -зеркальные, подскажите каким образом и из какого материала это может быть. Очень любопытно как к этому относятся спецы по феншую, знаю что.
Отделили стационарной стенкой из гкл под небольшую спальню часть детской комнаты. Для света и вентиляции оставили в этой стенке окно ш*в 109*55. Желаем чтоб была возможность его плотно закрыть в неких случаях. Как его при всем этом оформить и.
Дверные петли приверчены слева,а мне необходимо чтоб они были справа,при всем этом сохранить открывание внутрь комнаты. Может быть ли это? Либо придется поменять и коробку и дверь? Петли универсальные.
Желаю расположить рабочее место около окна. Высота подоконника подходящая, окно пластиковое 2-х створчатое, подоконник шириной приблизительно 23 см. Батарея не мешает. Я работаю на ноубуке 15» + планшет, другими словами мне нужна ровненькая поверхность глубиной 50 см.
Протекает остекленный балкон, как (чем) геметизировать? Застекление очень давнешнее, околоперестроечных времён. Из дюралевых открывающихся рам, которые прикреплены или к древесному бортику обшивки, или через него к железному огораживанию.
Как собрать простую коробку для карандашей
Шаг 1 . Найдите прямой кусок белой сосны размером 1 x 6 дюймов, длиной 8 футов, затем с помощью циркулярной пилы вырежьте из него кусок длиной 4 фута. Разрежьте кусок до 4 дюймов шириной на настольной пиле.
Шаг 2. Отрежьте один конец детали под углом 90 градусов на торцовочной пиле. Начиная с этого конца, разрежьте две стороны (A) на длину 12 дюймов. Отрежьте нижнюю часть (C) до 10 ½ дюймов.
Шаг 3. Установите упор настольной пилы на расстоянии 3 7/32 дюйма от полотна.Нечетный размер дает концам (B) зазор, необходимый для того, чтобы крышка могла скользить по ним. Отрежьте последние 12 дюймов куска сосны размером 1 x 4 дюйма до этой ширины. Отрежьте две 4-дюймовые детали, чтобы получилась коробка.
Шаг 4. Возьмите оставшийся 4-футовый кусок сосны размером 1 x 6 дюймов и подрежьте один из его концов на торцовочной пиле. Отрежьте 13-дюймовый кусок крышки (D), затем разорвите его до 4 ½ дюймов шириной на настольной пиле.
Этот контент импортирован из {embed-name}.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Шаг 5. Установите полотно настольной пилы на высоту ¼ дюйма и измерьте ¾ дюйма от упора до внешней стороны полотна. (Примечание: размер ¾ дюйма соответствует внешней стороне выступающего зуба.) Проверьте высоту пропила на обрезке, пока она не станет правильной, затем пропустите стороны (A) через пилу. Расширьте канавку до ¼ дюйма, переместив упор пилы к полотну и пропустив его по бокам.При необходимости повторить.
Шаг 6. Надежно закрепите крышку (D) на рабочей поверхности и используйте фрезу с шарикоподшипником ½ x ½ дюйма, чтобы прорезать канавки на каждой из длинных кромок крышки. Отрежьте крышку до 12 дюймов, чтобы удалить неровности на концах, образовавшиеся при трении.
Шаг 7. Сожмите вместе стороны (A) и концы (B). Просверлите направляющие отверстия для шурупов № 6 x 1 ½ дюйма, которые будут крепить детали с каждого конца, затем закрутите шурупы. Протестируйте нижнюю часть.Если он не подходит, обрежьте его по длине или ширине, затем нанесите столярный клей на его края и постучите по нему.
Шаг 8. Просверлите отверстие для пальца дюйма в крышке (D) с помощью лопаточного сверла. Если крышка слишком тугая и не может скользить, отрегулируйте паз, а не паз, используя настольную пилу (ширина) или наждачную бумагу (высота).
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
$ 50 DIY British Brace Barn Door
Закрепить это изображение Пожалуйста,
Сегодня я хочу поделиться с вами дверью с британской распоркой за 50 долларов, сделанной своими руками. Если вы подписались на меня в моем Instagram (remingtonavenue), то вы знаете, что мы медленно завершаем работу над подвалом … теперь я могу проверить это из списка ! Мы добавили туда театральную комнату с большим проемом. Дверь для сарая своими руками казалась очевидным выбором! Перед тем, как взяться за этот проект, я провел массу исследований.Я нашел несколько отличных дверей для сараев на сайте pinterest, но все они казались намного более сложными, чем я хотел. Так что я решил, что умею думать, и придумал простое и доступное решение. Читайте дальше, и я покажу вам, как именно я построил эту недорогую за 50 долларов DIY британскую дверь сарая с подпорками и какие материалы я использовал!
К приступить к сборке британской распорной двери Я начал с листа сосновой фанеры 4 × 8, который я купил в Home Depot за 34.98. Это была большая часть затрат.
Вход в мою театральную комнату имеет ширину 42 дюйма (3,5 фута) и высоту 81 дюйм (6,9 фута). У меня был хороший человек в Home Depot, который отрезал фут от длины, чтобы уменьшить размер до 7 футов. Это позволило сделать 3 дюйма нахлест на верхней части дверного проема и 3 дюйма на каждую сторону. Измерьте ДВАЖДЫ, отрежьте ОДИН РАЗ ! Кто-нибудь еще слышит, как их отец кричит это в голове ?! Если серьезно, убедитесь, что вы сделали точные измерения и учитывали перекрытие с обеих сторон двери!
Так как фанера является основой двери сарая, хорошо отшлифуйте ее.Я отшлифовал свой орбитальной шлифовальной машинкой с обеих сторон. Если у вас нет орбитальной шлифовальной машины, вы не потеете, просто используйте ручную шлифовальную машинку, чтобы сгладить неровности. Я добавил 1 × 4 по краям двери и создал узор Британской распорки (V сбоку). Я использовал 1 × 6 для середины двери. Все это обычные доски разной длины. Обязательно проверяйте наличие деформации при выборе досок, потому что это действительно может испортить ситуацию. Выберите самые прямые доски , которые вы можете найти.
У меня был тот же хороший парень в Home Depot, который разрезал доски по моим указанным размерам. Если вы строите именно такую дверь, верхний и нижний 1 × 4 можно обрезать до 40 дюймов или 3,4 фута. Остальные 2-1 × 4 доски можно обрезать по длине двери 7 футов. Эти 2 доски будут идти по сторонам. Доска 1 × 6 должна быть обрезана до 40 дюймов (3,4 фута) и уложена поперек центра двери. Я сохранил две другие доски (1 × 4), которые образуют британскую скобу , чтобы разрезать ее у себя дома, как только другие доски будут на месте.Я нарисовал быстрый план ниже , чтобы проиллюстрировать размеры. (Мой план показывает 1 × 4 сверху и снизу, но на самом деле это 1 × 6, извините)
Получите инструменты
Включите JavaScript для просмотра содержимого
После того, как мой лист фанеры был отшлифован , я нанес клей гориллы на заднюю часть 1 × 4 и поместил его на верхнюю часть фанеры. Обязательно выровняйте все края.
Я прибил сторон внешней отделки (1 × 4 дюйма) к листу фанеры с помощью гвоздей 18 калибра, 1-1 / 4 дюйма и моего пистолета для ногтей Bostitch.Я повторил это для верхней и нижней части 1 × 6, чтобы завершить внешний каркас.
Я повторил этот процесс по бокам и снизу, чтобы создать внешнюю рамку.
Я приклеил и прибил 1 × 6 к середине двери сарая.
Для британской распорки в нижней части двери, Я вырезал и измерил доску на длину от одного угла до другого, выровняв середину 1 × 4 в углах.
Затем я только пометил карандашом , где мне нужно было сделать надрезы.
Почти идеально!
Я нанес клей гориллы на заднюю часть нижней британской распорки, а затем прибил ее к двери.
I повторил ту же методику измерения, что и выше, и приклеил и прибил верхнюю часть британской распорки на место.
Когда дверь Barn Door была завершена, я заполнил все отверстия и дефекты гвоздями с помощью шпатлевки Elmer’s Wood Filler.Эта шпатлевка меняет цвет с фиолетового на нейтральный, когда высыхает и готова к шлифовке! Изысканный!
Тщательно отшлифовал все края двери сарая. Вы даже можете видеть, что у меня был небольшой выступ на одной из внешних досок рамы. Я отшлифовал его, чтобы оно было ровным с фанерой.
И именно так я построил свою первую дверь сарая с британской скобой!
Получите припасы
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Теперь, когда моя дверь сарая была построена, мне оставалось только покрасить ее.Я нанесла 1 слой грунтовки как на переднюю, так и на заднюю часть двери.
Я также заделал все трещины между фанерой и обшивкой, чтобы избавиться от зазоров. Помните, что Колк — лучший друг девушек!
После высыхания я отшлифовал дверь еще раз мелкозернистой наждачной бумагой.
Затем я нанесла на дверь сарая 2 слоя краски Whisper White Enamel от Behr. Тот же цвет, что и вся отделка в моем доме. Если у вас нет распылителя, не волнуйтесь, кисть отлично подойдет!
Я установил дверь сарая с помощью этого комплекта двери на колесиках из строительного магазина дверей сарая.Я выбрал 8-футовую гусеницу (вдвое больше моей двери). Я был в восторге, когда он появился. Магазин фурнитуры для дверей сарая предлагает высококачественный продукт из необработанной стали. Как это круто! Вы можете выбрать любую отделку, которую хотите, нанеся на нее высокоэффективную эмалевую краску Rustoleum. Я выбрал матовый черный. ОБНОВЛЕНИЕ: когда я построил дверь, у меня появилось гораздо больше возможностей. Вот еще один вариант, который, как я обнаружил, использовали многие мои читатели, когда строили свои собственные двери.У него отличные отзывы и отличная цена. Покраска не требуется. Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы получить доступное по цене высококачественное оборудование.
Я так люблю свою фурнитуру для дверей сарая, что магазин фурнитуры для дверей сарая согласился предложить всем моим читателям скидку 10% на любое оборудование! Просто зайдите на их сайт и введите промокод : Remingtonavenue при оформлении заказа. У Amazon есть и фурнитура для дверей сарая. Вы можете сделать это, нажав на ссылку ниже.
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КАЖДОЙ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ ВКЛЮЧАЕТ: Две подвески / ремни (ШИРИНОЙ 1,5 ″) с чугунными колесами 3 ″ x 1,5 ″ для многих лет износа — рассчитаны на предельный вес 300 фунтов Стальная направляющая 1,5 ″ с позиционируемыми концевыми упорами — направляющая доступны практически любой длины Все оборудование, необходимое для крепления подвесов к двери и крепления направляющих к стене Два упора для защиты от прыжков, чтобы раздвижные двери сарая не соскочили с направляющих — для вашей безопасности Один простой в установке, напольный U-образная дверная направляющая для дверей шириной от 1 3/8 ″ до 1 3/4 ″
Последним штрихом к двери сарая стала неожиданная хрустальная ручка двери.
Pow! Сделай сам британскую дверь сарая с подпоркой за 50 долларов, и никто никогда не догадается, что она была построена за такую цену!
Мне очень нравится эта дверь , сделанная своими руками, для сарая ! Он не только блокирует весь свет для нашей комнаты, которая скоро станет театром, но и выглядит довольно потрясающе.
Надеюсь, вам понравился мой бюджетный вариант « DIY British brace barn door for $ 50 !»
Получите инструменты и принадлежности (нажмите и прокрутите изображения ниже, чтобы сделать покупки)
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Фурнитура для дверей сарая (щелкните изображение ниже, чтобы сделать покупку
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Больше хрустальных ручек
Включите JavaScript для просмотра содержимого
* использовались некоторые партнерские ссылки
БУКВЫ СВЕЖИХ ЦВЕТОВ FARM, ДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРАВО ДО ВАШЕЙ ДВЕРИ.
Нажмите на изображение ниже и вручную введите промокод:
XOMYSHA на кассе
со скидкой 20%.
Добавить в избранное или прочитать позже
Учебное пособие для самостоятельной раздвижной X-двери
Этот пост является платным сотрудничеством с Lowe’s Home Improvement. Все мнения мои собственные.
Если вы какое-то время следили за этим блогом, то знаете, что моя одержимость дверьми глубоко укоренилась. На моей странице проектов у меня больше руководств по дверям, чем у других, и не зря.Уникальные двери добавляют мгновенный характер, это может быть простой и экономичный проект DIY для новичков / выходных, и есть миллион способов украсить существующую простую дверь или построить свою собственную с нуля. Сегодня мы займемся вторым — индивидуальной раздвижной дверью в стиле X, изготовленной всего из 1×3 и фанеры:
Это проект выходного дня, подходящий для новичков и требующий основных инструментов (мы также использовали маршрутизатор, но это не обязательно, в зависимости от того, как вы хотите повесить двери).
Я придумал этот проект как решение открытого прохода между гостиной и бонусной комнатой внизу здесь, в The Riverside Retreat.
Нам нужен был способ разделить два пространства, так как мы будем использовать пространство на нижнем этаже в качестве ТВ / игровой комнаты и спальной зоны. Вот вид снизу:
Кроме того, эта пустая стена просто взывала к чему-то высокому и темному, чтобы придать этой комнате немного драматизма!
У меня в голове уже было видение идеального дизайна, и я потратил некоторое время на проработку своих вариантов.Я использовал Illustrator, чтобы смоделировать его в масштабе, пока, наконец, не остановился на правильном виде и размерах.
Если вы присмотритесь, то увидите, что существует несколько различных способов перекрытия крестиков, и я подумал, что вариант 3 выглядит наиболее сбалансированным. У нас уже была пара 1x3x10, оставшаяся от нашего проекта сиденья у окна, поэтому я подсчитал, сколько еще нужно, исходя из размера нашей двери. Это, конечно, будет варьироваться в зависимости от вашего проема / размера двери, и вы можете получить 1×3 любой длины, которая вам подходит.Мы хотели, чтобы наши двери при закрытии имели некоторое перекрытие, поэтому мы сделали их шириной 38 дюймов. И мне нравятся высокие двери, поэтому высота 8 футов была как раз для наших потолков 9 футов.
Вот список материалов вместе с инструментами, которые вам понадобятся для этого проекта:
Материалы
1 × 3, — Мы закончили тем, что использовали (6) 1x3x10 ‘и (4) 1x3x8’, чтобы закрыть обе двери. Потратьте еще несколько долларов и купите древесину более высокого качества, такую как тополь или дуб, чтобы доски были прямыми и не имели сучков / дефектов (я рекомендую выбирать их лично, чтобы вы могли выбрать лучшие доски).
1/2 ″ 4 × 8 ′ фанера для окрашивания и окраски — Здесь важно качество — вам нужна гладкая, ровная поверхность. Мы использовали лучшую светлую древесину. Примечание: вы также можете использовать более толстую фанеру толщиной 3/4 дюйма, но мы предпочли более легкую фанеру толщиной 1/2 дюйма.
Клей для дерева
Шпаклевка для дерева — шпатель может работать в крайнем случае
Дверные ручки — Я выбрал эти действительно крутые рустикальные железные ручки для передней части и простые бронзовые утопленные ручки для задней части.
Краска или морилка — Я использовал Tricorn Black из HGTV Home от Sherwin Williams с атласной отделкой (самый глубокий черный, который я знаю)
Инструменты
Торцовочная пила — Не могу сказать достаточно хороших отзывов о нашей торцовочной пиле Dewalt 12 дюймов
Пистолет для гвоздя — Мы использовали гвоздь Bostitch 16 калибра и гвозди 1 ″
Воздушный компрессор (для пневматических пистолетов для гвоздей) — Мы только что заменили наш на этого 6 галлонов Craftsman, который легко носить с собой и не может сравниться по цене!
Шлифовальный станок для деталей — Вы можете сделать это вручную, но нет причин не брать мышь за 40 долларов, если у вас ее еще нет!
Дополнительно:
Настольная пила — Мы использовали нашу настольную пилу Dewalt 10 дюймов, чтобы отрезать фанеру до нужного размера, но Lowe’s также может сделать это за вас.
Маршрутизатор — Лукас очень хотел попробовать маршрутизацию, и мы подумали, что этот проект станет прекрасной возможностью для изучения нового навыка. После нескольких применений наш фиксированный / погружной фрезерный станок Bosch уже стал его любимым инструментом.
Зажимы — для фиксации деревянных частей вместе при забивании гвоздями
Приступим к строительству!
Во-первых, вы хотите вырезать лист фанеры по размеру вашей двери. Это будет вся задняя сторона вашей двери.Так как наши двери были 8 футов высотой, а фанера была 8 футов, нам пришлось только уменьшить ширину до 38 дюймов.
Пара проходит с настольной пилой и вуаля! Половина обеих дверей была сделана.
Теперь о 1 × 3. Сначала мы прикрепили наши высокие вертикальные стороны, и, поскольку мы использовали для них длину 8 футов, все, что нам нужно было сделать, это скосить края под углом 45 ° (обратите внимание, что косой разрез не нужен, но я думаю, что это выглядит намного чище таким образом).
Используя столярный клей и зажимы, чтобы закрепить 1×3 ″ заподлицо с краем фанеры, мы прибили доску на месте и переместили на верхнюю и нижнюю части.
Лукас проделал вперед и проделал канавку вдоль нижнего края перед установкой, туда, куда должна идти напольная направляющая.
В зависимости от того, как вы планируете установить двери, это не является абсолютно необходимым (я установил свою долю дверей сарая без этого), но он предотвращает раскачивание двери, что важно для нас, так как это будет аренда .
Отрезав верхнюю и нижнюю части по размеру, мы повторили процесс склеивания / зажима / прибивания гвоздями для обеих сторон.
И внешний периметр готов!
А теперь самое интересное — изготовление X. Кто-то прокомментировал в Instagram, что я, должно быть, математический гений, чтобы выяснить все эти углы — угадайте, что, друзья мои, сегодня ваш счастливый день! Вы поверите, что для этого не требуется никакой математики? Это все наглядно (ребята-правые радуются!)
Вот насколько это просто: сначала измерьте и отметьте центр высоты двери на внутреннем крае вашего 1 × 3.У нас было 48 дюймов:
Затем возьмите 1 × 3 ″ и положите его по диагонали сверху, как показано на макете двери. Верх должен совпадать с углом 90 °, а нижний должен пересекаться с отметкой центра.
Как только он выровняется, нанесите карандашом отметку на нижнем крае обеих сторон 1 × 3, где он пересекает вертикальный кусок.
Когда обе стороны отмечены, вы можете перевернуть доску и провести прямую линию, соединяющую ваши две отметки.
Затем установите доску на торцовочную пилу и выровняйте лезвие / лазерный уровень под углом, который совпадает с вашей линией (вы можете посмотреть видео, чтобы наглядно увидеть этот процесс):
Посмотрите на эти прекрасные ракурсы! Благодарю Лукаса за то, что он придумал этот метод.
Как только ваша первая крестовина вставлена, пора повторить процесс с перекрывающейся доской. Здесь также необходимо отметить место пересечения досок в центре, так как на этот раз вам нужно будет вырезать две части.
Тот же процесс, только два разреза.
Прежде чем вы это узнаете, первый X готов!
Теперь просто промойте и повторите…
Пока вы не получите эти:
Далее идет легкая часть, заделывая отверстия от гвоздей и любые зазоры.
И заставим мышь работать, убедившись, что все края гладкие (примечание: я фактически отшлифовал края своих плат перед установкой, так как до них может быть сложно добраться после того, как они будут прикреплены).
Лукас также использовал маршрутизатор, чтобы вырезать секцию для утопленных вытяжек.
И последнее, но не менее важное: краска! Вы можете выбрать окраску дверей, но я хотел получить менее деревенский и более изысканный вид, поэтому я нанес ему пару слоев самого насыщенного черного цвета:
Гладкий валик для ровных поверхностей и (лучшая) щетка с короткой ручкой для углов делают работу очень быстрой:
Наконец, украшения — насколько великолепна эта ручная ковка из старинного железа?
Мы использовали 13-футовые двойные направляющие, чтобы повесить двери, и следовали инструкциям по установке:
И мы готовы катиться!
Как насчет этого до + после?
В комнату вошел высокий, смуглый и красивый…
Хорошо, что Лукас не ревнивец 😉
Эти двери подняли эту комнату на совершенно новый уровень.Так много класса и стиля.
И, что самое главное, две комнаты наконец-то можно разделить!
Я должен любить эти проекты, в которых форма и функция в равной степени сочетаются.
Как вы думаете, любите здесь насыщенные и землистые тона?
И угадайте, что это было последним делом в гостиной! Это помещение официально Готово — ну, за исключением идеального искусственного дерева, за которым я все еще ищу — но я считаю эту комнату законченной, и мне приятно вычеркнуть еще одно из нашего списка.
Когда будет видна финишная черта для нашего дома на высотах, мы скоро начнем переключать наше внимание на проекты в этом доме (наш строитель надеется завершить его к марту!), Так что вы можете ожидать некоторых изменений здесь в ближайшее время. пару месяцев. Я расскажу о наших новых планах / сроках завершения Riverside Retreat в предстоящем сообщении в блоге и видеоблоге, так что следите за некоторыми важными обновлениями по этому поводу в ближайшее время.
Надеюсь, вам нравятся эти первые дни 2019 года (и вы придерживаетесь этих резолюций!)
70 x 30 x 18 Планы консолей раздвижных дверей своими руками »Famous Artisan
Сегодня утром мы добавляем еще один запрошенный вариант в нашу серию консолей для раздвижных дверей сарая.Этот вариант с 3 отсеками и 2 дверьми имеет размеры 70 дюймов в ширину, 30 дюймов в высоту и 18 дюймов в глубину.
Помните, что когда вы закончите создавать свою собственную консоль раздвижной двери сарая или что-то, что вы построили на основе любого из наших планов, мы хотели бы увидеть, как все изменилось. Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы зарегистрироваться и поделиться своими результатами, отправив свою сборку, чтобы мы и все наши читатели могли наслаждаться вашей работой!
Материалы:
2 — 2 × 10 при длине 6 футов
1 — 1 × 8 при длине 6 футов (или 2, если вы хотите, чтобы пол был сделан из досок, а не фанеры)
1 — 1 × 10 при длине 6 футов (или 2, если вы хотите, чтобы пол был сделан из досок, а не из фанеры)
1 — 4 ‘x 8’ лист фанеры или ДВП толщиной 1/4 ″ (для задней части)
1 — 4 ‘x 4’ лист 1/2 ″ Толстая фанера (для двери)
3 — 1 × 2 при длине 6 футов
4 — 1 × 4 при длине 6 футов
6 — 2 × 3 при длине 6 футов
1 — 4 ′ x 8 ′ лист фанеры 3/4 ″ (для пола)
Шурупы для дерева
Гвозди
Фурнитура для раздвижных дверей — Вы можете купить фурнитуру для раздвижных дверей или изготовить самостоятельно.Я сделал свою собственную деревянную клетку для собак в деревенском сарае. Помните, если вы покупаете его, вам необходимо купить набор, вмещающий две двери
Инструменты:
Пила: циркулярная, торцовочная и / или настольная пила.
Дрель-шуруповерт
Пистолет для гвоздя или молоток
Также пригодятся быстрозажимные зажимы
Приспособление Kreg
Шлифовальная машина и наждачная бумага
Квадрат
Рулетка
Клей для дерева (я фанат Titebond)
Шаг 1. Соберите верхнюю и нижнюю рамы
Начните со сборки вашей верхней и нижней рам.Они сделаны из 2×3 и идентичны. Для всех стыков используйте столярный клей и шурупы 2 1/2 ″. Я на самом деле покупаю 2х4 и отрываю 1/2 дюйма от каждого края, чтобы получить желаемые размеры 1 1/2 дюйма на 2 1/2 дюйма.
Шаг 2: Добавьте стороны фанеры
Отрежьте две стороны листа фанеры 3/4 дюйма. Каждый из них имеет высоту 28 1/2 дюйма и ширину 16 1/2 дюйма. Обратите внимание, что они будут на 1/4 дюйма шире, чем рамы, так что вы можете позволить этой 1/4 дюйма выступать за задний край и скрывать внешние края задних панелей, которые мы добавим позже.
Мне нравится использовать гвозди 16-го размера и столярный клей. Сам клей при правильном нанесении обеспечит гораздо более прочное соединение, чем любой механический крепеж. Так что гвозди на самом деле просто держат его на месте, пока клей не высохнет.
Примечание: сейчас самое время убедиться, что деталь квадратная, прежде чем переходить на лицевую рамку.
Шаг 3: Прикрепите лицевую рамку
Рельсы моей лицевой рамы сплошные по всей верхней и нижней части, а не разделены средними стойками.Я просто предпочитаю этот вид, так как для меня он больше похож на готовый шкаф. При этом лицевая рамка сделана из досок размером 1х4. Я предпочитаю строить свой как настоящий фасад шкафа, используя врезные и шипованные соединения, но совершенно нормально использовать два винта с карманами и клей для дерева на каждом из стыков.
Шаг 4: Напольные и передние опоры для полок
Мой план консоли раздвижной двери показывает, что я использую кусок фанеры 3/4 дюйма размером 16 1/4 × 67 вместо 1 × 8 и 1 × 10, как на средней полке (см. Шаг 5).Столярный клей и несколько гвоздей могут удержать его на месте.
Четыре вертикальные опоры для полок 10 1/2 ″, сделанные из 1×2, приклеены к задней части лицевой рамы. Используйте зажимы быстрого захвата, чтобы удерживать их на месте, пока клей не высохнет. Две внешние следует прижать к стенкам шкафа, а две средние — по центру лицевых панелей.
Шаг 5: Соберите и прикрепите полку
Полка на этих планах консоли раздвижных дверей состоит из 1 × 8 и 1 × 10.Однако с 1 × 10 нужно оторвать 3/4 дюйма, чтобы уменьшить его до 8 3/4 дюйма в ширину. Обе доски нарезаются до 67 дюймов в длину, а затем удерживаются вместе четырьмя горизонтальными опорами для полок 16 1/4 дюйма, сделанными из 1×2. При строительстве убедитесь, что горизонтальные опоры для полок выровнены по вертикальным опорам, установленным на последней ступеньке. Полка должна опираться на горизонтальные опоры.
После того, как полка окажется на месте в шкафу, прикрепите внешние горизонтальные опоры для полок к стенкам шкафа с помощью шурупов или гвоздей 1 1/4 дюйма.
Шаг 6: Разорвите и прикрепите заднюю обшивку из фанеры
Когда вы будете готовы установить заднюю обшивку, у вас есть два варианта:
Сделайте все доски одинаковыми, что означает разрезание одиннадцати досок на 6 3/32 ″, или
Сделайте доски разной ширины для более деревенского / восстановленного вида.
В любом случае вы установите их одинаково. Используйте столярный клей и гвозди (или скобы) сверху и снизу каждой доски, чтобы прикрепить их к каркасам, а также прикрепите середину досок к средней полке, чтобы обеспечить большую структурную целостность всей детали.
Примечание. Также рекомендуется убедиться, что тыльная сторона детали остается квадратной, прежде чем вы начнете прикреплять доски.
Шаг 7: Обрезка снизу
Нижняя обшивка изготовлена из ложи 1 × 2, разрезанной под углом 45 градусов. Просто приклейте и прибейте.
Шаг 8: начало
Следующий шаг — прикрепление верха. Он состоит из двух досок 2 × 10, обрезанных до 70 дюймов. Обратите внимание: вам нужно будет сбрить эти две доски на 3/4 дюйма в ширину.Вы можете оторвать эти 3/4 дюйма только с одной доски или с обеих. Вопрос лишь в том, хотите ли вы, чтобы обе доски были одинаковой ширины.
Выровняйте их заподлицо с задней частью детали и выступайте с каждой стороны на 3/4 дюйма. Чтобы спрятать застежки, используйте приспособление Kreg и карманные винты снизу, проходящие через верхнюю раму. В качестве альтернативы вы можете использовать 4-дюймовые шурупы для дерева, проходящие прямо через верхнюю раму. Для второго метода я определенно рекомендую предварительно просверлить отверстия и даже зенковать их, чтобы лучше скрыть головки винтов.
Шаг 9: Дверь и задвижки
Самый простой способ построить дверь — начать с резки куска фанеры размером 22 × 22 1/2 дюйма, затем наложить 2-дюймовые полосы по краям, а затем по Х-образной схеме. Хотя то, как вы строите дверь, действительно добавит вашей индивидуальности этой детали, так что не стесняйтесь экспериментировать. Только не забудьте сохранить размер 22 × 22 1/2 ″.
После того, как ваши двери построены, вам просто нужно прикрепить их к слайдерам, и консоль раздвижной двери сарая готова к отделке.
Если у вас есть комментарии или вопросы, свяжитесь с нами через раздел комментариев ниже. Нам очень нравятся отзывы! Кроме того, не забудьте ознакомиться с нашими другими бесплатными планами мебели для дома.
* В этом сообщении могут быть партнерские ссылки, что означает, что я могу получать комиссионные, если вы решите совершать покупки по ссылкам, которые я предоставляю (без дополнительных затрат для вас). Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Спасибо за поддержку работы, которую я вложил в этот сайт.
Как сделать коробку для карандашей
Если вы похожи на меня, вы в значительной степени сохраняете любой пригодный к употреблению кусок лиственной древесины, который у вас есть на то мифическое время, когда «он может вам понадобиться.«Что ж, следите за тем, чтобы увидеть, насколько мне это действительно нужно! Ниже я создал эту красивую коробку для карандашей, которую сделал из относительно небольшого количества древесных отходов.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ: Вы можете подписаться на меня в этих социальных сетях!
Instagram · YouTube · Facebook · Pinterest
* Я использую партнерские ссылки, подробности см. В моем отказе от ответственности .
Подарки из древесного лома
Возможность взять красивые обрезки неиспользуемой древесины и сделать из них что-то особенное — это очень полезно. Пенал очень понравился новому владельцу. Получите один балл за плотника!
Определите свое сырье из коллекции металлолома. Если у вас есть узорчатые леса, они хорошо подойдут для проектов такого типа, но в этом нет необходимости.
Изготовление коробки для карандашей
Я начал здесь с того, что взял свой фигурный кленовый клочок и наметил линию своим маркером, чтобы разрезать кусок пополам.
На ленточной пиле я установил забор на нужном расстоянии и убедился, что моя магнитная перьевая доска плотно прилегает к заготовке. Затем я разрезал заготовку пополам.
Затем я отнес его к барабанной шлифовальной машине, чтобы очистить все следы от ленточной пилы и довести до окончательной толщины.
Затем я выбрал толщину 3/8 дюйма для этого пенала
Раскрой столярных изделий для пенал
Затем я установил пильный диск на 3/16 дюйма в высоту и на 1/4 дюйма от забора.Лезвие стандартное с пропилом 1/8 дюйма. Я прорезал бороздки сверху и снизу по бокам.
Здесь вы можете увидеть окончательный результат.
Затем я установил свою настольную пилу на 90 градусов, используя этот цифровой измеритель угла.
, используя свой угловой упор, я начал вырезать митры для сторон коробки.
Когда я отрезал короткие концы, я держал свою работу карандашом, чтобы руки не касались лезвия.
Быстрая сухая подгонка показала мне, что митры, которые я вырезал, были хорошими.Без пробелов!
Для дна пенала я использовала орех. Сначала я обрезал его по ширине, исходя из внутренних размеров коробки и канавок.
Затем я прорезал неглубокий паз со всех четырех сторон. Эти кролики войдут в паз на дне пенала.
Наконец, я отрезал короткий конец коробки, чтобы место для крышки могло скользить в канавке в конце процесса.
Как проверить наличие проблем в митрах
Хорошо, если вы хотите знать, как проверить свои митры, сделайте это….Поместите что-нибудь ярко-белое вдоль прямой кромки (в данном случае импровизированный забор), а затем поместите два смежных митра вместе и вплотную к забору.
Если вы видите какие-либо белые выступы в митрах, вам необходимо обработать стык до тех пор, пока они не встанут вместе без зазоров.
Сборка пенал
Я выровнял свои части поверх какой-то синей ленты.
Затем я нанес немного клея на стыки.
Наконец, я добавил дно к нижнему пазу и начал его закатывать.
Свернул с легкостью. Сделанное мною приспособление помогает убедиться, что все выровнено так, как должно.
Теперь я проверил, все ли стыки затянуты, и отложил его для просушки.
Изготовление крышки коробки для карандашей
Для крышки ящика я использовал кусок фигурного ореха. Затем я нарисовал линию, чтобы заново распилить ее.
На ленточной пиле я установил забор на нужном расстоянии и убедился, что моя магнитная перьевая доска плотно прилегает к заготовке.Затем я разрезал заготовку на две части.
После этого я отнес его к барабанной шлифовальной машине, чтобы очистить все следы от ленточной пилы и довести до окончательной толщины.
И затем отнес его к настольной пиле, чтобы отрезать его до окончательной ширины.
Я установил свой фрезерный стол, чтобы отрезать лапки для верха. Я установил высоту своей коронки так, чтобы оставалось 1/8 дюйма материала (тонко подогнано, чтобы поместиться в канавку в верхней части коробки).
И я установил мой забор на 3/16 дюйма от переднего края долота.Этого можно было бы отрезать ровно настолько, чтобы коробка хорошо скользила между двумя сторонами коробки.
Я пробежал верхом по насадке, чтобы создать зазубрины для крышки пенал.
Чтобы предотвратить отрыв, я использовал подкладочную доску для обрезки торцевых волокон.
Затем я приклеил косой ключ с помощью клея CA. Это заполнило бы пустоту, где крышка скользнула в открытый конец коробки и зафиксировала ее на месте.
Вставив крышку в пазы, я отшлифовал ключ заподлицо со стороной коробки.
Отделка коробки для карандашей
После шлифовки наждачной бумагой с зернистостью 120,180 и 220 я применил масляно-восковую отделку под названием Tried & True. Мне нравится ощущение необработанной древесины, а шелковистая гладкость воска приятна на ощупь.
Когда я закончил внутреннюю и внешнюю часть коробки, я не забыл достать и крышку.
А вот крышка, сдвигающаяся в верхнюю часть коробки.
Заполнение коробки для карандашей
Я только что набил в эту коробку свои любимые пишущие карандаши.Также найдется место для ластика и точилки!
Хорошо, что закрывает крышку на этом проекте пенал! Отличное использование древесного лома, если я так говорю.
Раздвижная дверь своими руками — легко сделать, инструкции и план.
Я хотел добавить раздвижную дверь, чтобы скрыть коридор в моей гостиной
Помимо декоративного элемента, добавляющего характер гостиной, раздвижная дверь также будет действовать как лестничные ворота и добавлять звукоизоляционные свойства.Я написал это руководство, чтобы помочь вам понять, как ваш проект раздвижных дверей своими руками может быть успешным!
Так выглядит моя раздвижная дверь, когда она полностью закончена.
Перед тем, как приступить к постройке двери, я составил несколько планов, чтобы понять стоимость и необходимые материалы. Не стесняйтесь с гордостью воплощать мой план! Я выбрал дверь в стиле сарая и попытался понять, как добиться нужного дизайна, учитывая простоту конструкции, стоимость и качество материалов, а также дополнительные преимущества, такие как звуко- и противопожарные свойства.
План содержит выкройку доски (ABCDE) и размеры фанерной панели.
Вы можете построить раздвижную дверь легко, дешево и безопасно.
Я понимаю, что в Интернете есть куча дизайнов и, вероятно, масса способов построить раздвижные двери, но я использовал технику «сделай сам», в которой, как я знал, у меня неплохо получается. Я купил материалы, которые были экономически эффективными, и исследовал звукопоглощающие свойства этих материалов.
Моими основными целями в этом проекте были:
Иметь красивый дизайн, чистый простой и характерный.
10-20 дБ Звукопоглощение
Дверь легко сдвигается, особенно для детей
Ручки, за которые легко взять и добраться до взрослых и детей
Дверь безопасна в использовании и имеет ограниченную возможность демонтажа
Низкая стоимость, экологичность и прочные материалы
Имеет базовые возможности противопожарной защиты
Итак, подытоживая, я подумал, что было бы неплохо использовать деревянные доски (доски) для декоративного эффекта, а затем один кусок фанеры, чтобы скрепить все вместе.Поискав в Интернете идеи, я нашел комплект для подвешивания двери в стиле сарая.
Я купил комплект через Wish, но Amazon также предлагает некоторые варианты дизайна комплекта, которые вы могли бы рассмотреть.
Какой толщины должна быть раздвижная дверь?
Стоимость была не единственной вещью: кронштейны, которые я использовал для подвешивания двери, допускают толщину не более 45 мм. Я понял это, поиграв с дверным комплектом и измерив его с помощью ленты. Слишком толстая дверь будет означать, что дверные засовы не подходят к двери, а если вы решите использовать более длинные засовы, они могут тереться о стену.Поэтому я предлагаю тщательно выбирать толщину двери в своем плане и придерживаться ее. В комплекте, который я купил (ссылка ниже), есть болты, которые могут довольно удобно выдерживать 40-43 мм. Моя дверь оказалась всего в 40 мм.
Этот комплект можно найти на сайте Amazon UK | Amazon США | Amazon DE | Amazon AU
Выбор высоты и ширины раздвижной двери
Высота и ширина двери — это просто высота и ширина проема, который я хотел закрыть + 40 мм с каждой стороны и 40 мм по высоте, чтобы блокировать свет и звук, идущий через дверь.Следовательно, 1080 мм на 2000 мм для проема 1000 мм x 1960 мм.
Раздвижная дверь со звукоизоляцией
У вас есть несколько вариантов выбора правильных материалов для звукоизоляции, и мое решение использовать еловую фанеру в качестве основного компонента для звукоизоляции раздвижной двери было основано на толщине, стоимости и долговечности (дверь долговечность при минимальном обслуживании).
Материал
Стоимость
Плюсы
Минусы
МДФ
Дешевый
— Очень толстый
— Очень толстый
— Очень толстый
— Очень толстый — очень не тяжелый уверен, что гвозди и клей выдержат. 18мм.
Фанера из ели
Разумная стоимость (около 50 евро при 18 мм)
— Отличное звукопоглощение (хотя и не самое лучшее)
— Местная лесопилка не предложила 21 мм, который я бы предпочел. — Не так хорошо, как береза
OSB
Дешево
— Отличное звукопоглощение (хотя и не самое лучшее)
— Деревянный узор не то, что я хотел
Выше: варианты, которые я сравнивал еловую фанеру к.Снижение шума, дБ, рекомендовано Лесным союзом Финляндии. https://www.metsateollisuus.fi/uploads/2017/03/30041750/887.pdf
Итак, при толщине фанеры из ели толщиной 18 мм я могу рассчитывать на достижение своей цели по звукоизоляции 10-20 дБ. Уровень 3 имеет сучки в дереве, отверстия и вмятины по-прежнему минимальны. Если вы собираетесь красить дверь, достаточно 3 степени.
Распределение затрат на материалы для раздвижных дверей:
Цены указаны в розничной торговле в местном магазине товаров для дома
Фанера 3 класса (ель, не береза), включая плату за распил: 47 €
Белая краска на водной основе (полуглянцевая / атласная) ): 20 €
4 болта из нержавеющей стали для дверных ручек: 2 €
Пакет черных заглушек для болтов Размер M8: 4 €
22 x 150 мм Деревянная обшивка (примерно 2 € / м), примерно 20 €
Дверь ручки: 29 €
Комплект для раздвижной двери: 60 €
Напильник по дереву (опция) и наждачная бумага: 2-10 €
Инструменты, используемые в этом проекте:
Пневматический пистолет для ногтей + компрессор (Можно арендовать если у вас его нет).
Гвозди длиной 30 мм для гвоздильного пистолета (убедитесь, что длина на 2 мм меньше толщины двери).
Набор головок, отвертки.
Комплекты для подвешивания дверей включают дюбели, болты, шайбы.
Сильный клей ПВА / дерева
Зажимы
Некоторые практические аспекты и советы по безопасности
Надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза
Надевайте средства защиты слуха при работе с громкими машинами подъем материалов
Проконсультируйтесь со специалистом, если вы в чем-то не уверены, или не стесняйтесь написать мне (я сам не профессионал, но я рад предоставить разъяснения и предложить помощь).Убедитесь, что в месте установки нет электрических кабелей, водопроводных газовых труб и других препятствий, которые могут подвергнуть вас или ваших близких опасности.
Имея это в виду, вот как это делается.
Отрежьте кусок фанеры до размера
Ель Фанера нарезанная по размеру, опираясь на опоры.
Чтобы сэкономить время, я посетил местный магазин по ремонту дома, который был оборудован лесопилкой и обрезал фанеру до размера 1080 x 2000. В дополнение к этому я загрузил несколько досок 22×150 мм на прицеп.
Возьмите столько досок, сколько нужно, чтобы закрыть куски, которые нужно разрезать. Я режу их в магазине, а затем обрезаю по размеру дома с помощью торцовочной пилы.
Отмерьте и отрежьте доски до размера
Измерьте длину рулеткой. Отметьте, а затем линейку с установленным квадратом. Совместите полотно торцовочной пилы с линией, убедившись, что полотно режет край обрезков. Так вы получите более точный срез.
Установите доски
Когда вы разрежете все четыре отрезка, положите их на фанеру и выровняйте.Если вы обнаружите, что что-то слишком длинное или короткое. Обрежьте или отшлифуйте доску / доску до упора. То, что вы ищете, идеально подходит со всех четырех сторон.
Это сэкономит ваше время и улучшит качество отделки, если все доски будут совпадать и плотно прилегать друг к другу. Небольшие дефекты можно отшлифовать на более позднем этапе этого проекта. Обойдите и проверьте все стороны!
Время приклеить и прибить доски гвоздями
Для более стойкого покрытия вам понадобится немного клея, чтобы склеить доски, и несколько гвоздей, чтобы все удерживалось на месте.
Я настоятельно рекомендую взять напрокат, купить или одолжить пневматический пистолет для ногтей (brad nailer). Брэд Нейлер забивает действительно маленькие гвозди (обычно длиной 15-50 мм). Это идеальный инструмент для таких высокоточных проектов, где использование молотка для ударов по гвоздям может затруднить удержание всего на месте. Дополнительно вам понадобится воздушный компрессор на 6-8 бар.
Крошечные ногти скрываются
Если вы беспокоитесь о том, чтобы увидеть ногти, они такие маленькие, что их можно легко закрасить — шпатлевка не требуется.Установите пистолет для ногтей так, чтобы он вдавил гвоздь на 1-1,5 мм.
Альтернатива гвоздям?
Если у вас нет гвоздезабивателя или воздушного компрессора, вам, вероятно, удастся просто использовать действительно прочный клей, такой как клей на полимерной основе.
Моим любимым оружием была Senco S200BN. Я использовал в этом проекте очень точные, безопасные и простые в использовании гвозди Enco Nails 30 мм. Из-за рулетки на работе всегда хочется пить!
Примечание: убедитесь, что длина ваших гвоздей не превышает толщину вашей двери! Толщина моей двери составляла примерно 38 мм.30 мм в данном случае означало отсутствие риска забить дверь на другую сторону.
Уберите свободные концы
Быстро отшлифуйте концы досок, чтобы удалить осколки, которые могут помешать установке ваших досок заподлицо с фанерой.
Быстро потрите бумагой с зернистостью 40/100, чтобы удалить осколки. Вам нужно, чтобы планка плотно прилегала к фанере. Края двери в дальнейшем можно отшлифовать.
Вот процесс установки досок с помощью гвоздей.
Выберите сторону заготовки, которая имеет лучший внешний вид, и поместите лицевой стороной вниз.
Если вы не пользуетесь гвоздями, приклейте обратную сторону доски волнообразным клеем или полимерным клеем.
Осторожно поместите доску на фанеру и закрепите.
Если у вас есть зажимы, закрепите их двумя деревянными брусками, чтобы зажимные рычаги не вмятились в заготовку.
С зажатой доской. Гвоздь с помощью пистолета. Прибейте гвоздями от краев доски таким образом, чтобы получилась такая форма:
Когда все доски на месте, прибиты и приклеены, вы можете приступить к работе с диагональной доской.Поместите кусок дерева поперек двери так, чтобы он выходил за оба угла.
Теперь мы подрежем по диагонали планки.
Выровняйте каждый конец доски так, чтобы он совпадал с углом другой доски. Примерно так:
Правая сторона лежащей доски совмещается с углами планок, прикрепленных к фанере.
Проверьте каждую сторону дважды, убедитесь, что вы довольны выравниванием каждой стороны. Когда вы будете счастливы, используйте прямую линейку или квадрат, чтобы провести линию поперек доски.Это будет линия, которую вы разрежете.
Перед тем, как приступить к распилу, потренируйтесь с обрезанным концом доски и соответственно измените угол наклона торцовочной пилы. Постарайтесь подобрать его как можно ближе, лучше, если он будет немного больше, потому что в качестве следующего шага мы можем отшлифовать его на 1-2 мм.
Практикуйтесь перед реставрацией.
Отшлифуйте, пока не получите хорошее прилегание.
Продолжайте шлифовать, пока не добьетесь идеального результата.
Сделайте то же самое для обоих концов планки.
Приклейте и закрепите гвоздями.Если вы не можете зажать, пригвоздите доску с помощью груза.
Следующим шагом будет шлифовка двери наждачной бумагой с зернистостью 240, а затем 400.
Я использую орбитальную шлифовальную машинку, но и обычный шлифовальный блок тоже подойдет.
Если у вас есть насадка для воздуходувки для компрессора или щетки, проверьте дверцу, чтобы очистить ее от грязи, пыли и древесных частиц.
Теперь хорошее время, чтобы выпить кофе и перекусить. Работа по дереву практически завершена!
Подготовка раздвижной двери к покраске.
Подоприте дверь и внимательно посмотрите на нее. Определите любые части двери, которые вы хотите отшлифовать, или используйте шпатлевку, чтобы закрыть зазоры или дефекты. На своей двери я заделал несколько щелей шпатлевкой для дерева и акрилом. Если вы используете полуглянцевую краску для пола на водной основе, она сама легко закроет зазоры толщиной 1 мм, так что вам действительно нужны большие зазоры.
Подойдет любая приличная шпатлевка для дерева. Наносите пальцем или шпателем. Базовый строительный акрил / герметик также хорош для зазоров, например, немного более жидкий. Доски соединяются шпателем для дерева. Теперь ваша дверь готова к покраске!
Покраска раздвижной двери
Если вы использовали какой-либо наполнитель, дайте ему высохнуть в течение некоторого времени, прежде чем добавлять краску.
Для покраски двери вам понадобится краска, жесткая кисть, валик и поддон. Налейте краску и начните!
Жесткая щетка облегчает прохождение углов.
Гвозди можно покрасить без особых усилий. Если краска достаточно густая, шпатлевка не нужна.
До>
После:
Гвозди настолько малы, что их довольно легко пропустить. После первого слоя следы древесины все еще видны. При желании нанесите второй слой.
Затем покрасьте заднюю часть двери.
На дереве класса 3 у вас будут сучки, но они не должны повлиять на поверхность или отделку краски.
Подвешивание / установка раздвижной двери
Я заказал комплект раздвижных дверей, в котором есть все необходимое, чтобы повесить дверь на стену. Основные компоненты комплекта — это два подвесных кронштейна с колесами, рельс и болты для крепления на стене.
В комплекте есть все необходимое для базовой установки.
Этот комплект можно найти на Amazon UK | Amazon США | Amazon DE | Amazon AU
Это руководство было включено в комплект, но, к сожалению, я не знаю оригинального поставщика, поэтому могу сослаться на изображение.
Установка рычагов раздвижной двери
Я предлагаю разместить рычаги так, чтобы они выглядели лучше всего, при этом проследив, чтобы отверстия для болтов не находились слишком близко к краю двери, иначе вы рискуете, что в конечном итоге засов расколол дерево ваша дверь упадет! Мы хотим, чтобы установка двери была максимально прочной и безопасной.
Попросите вашего партнера или друга дать вам визуальный ориентир, если вы не знаете, куда положить руки.
Я поиграл с идеей установить их подальше от стыков дерева, но в конце концов решил установить их там, где стыковались углы.
Стрелка указывает на углы в дереве
Когда вы определились с местом, отметьте карандашом центр и одно отверстие (или используйте квадрат, если вы хотите количественно измерить размер). В любом случае вам нужно будет использовать установленный квадрат, чтобы найти, где отверстие расположено по горизонтали. В моем случае это было 150 мм. Я нарисовал одну отметку на 150 мм.
Разметка и определение размера, чтобы второй трюм мог быть проведен в том же положении по отдельности.
Затем на вторую отметку выше.
Разметка другого отверстия в том же горизонтальном положении.
Теперь я могу провести вертикальную линию над отверстиями.
Рисование вертикальной линии.
Теперь вы можете поместить руку над линией и убедиться, что скоба находится в желаемом положении. Мы собираемся начать с бурения только одной скважины, поэтому вам нужно только убедиться, что линия на забое (из двух) находится внутри. Позже мы сможем вернуться ко второй лунке. Когда будете готовы, нарисуйте круг или + форму.
На этом снимке меня беспокоит только положение забоя.Верхнее отверстие будет просверлено позже.
Сверление отверстий для рычагов раздвижных дверей
Теперь мы готовы просверлить первое отверстие. Зажмите два деревянных бруска с обеих сторон двери. Первая деталь, которую вы видите на картинке ниже, нужна только для того, чтобы служить барьером между самим зажимом и дверью. Второй кусок дерева нужно разместить над тем местом, где будет просверливаться отверстие. Использование этой техники предотвратит раскалывание дерева, когда сверло будет выходить с другой стороны двери.И очень важно, чтобы у нас была отличная отделка, поэтому не торопитесь.
Если кусок дерева зажат на пути сверла, это предотвратит раскалывание дерева при выходе с другой стороны. На этом рисунке вы можете увидеть три отметки карандашом, первые два были использованы для создания линии, а третий — для отметки, где должно быть отверстие. Техника зажима. Одна часть ориентирована вертикально, а другая — горизонтально.
Просверлите отверстие полностью в двери. Убедитесь, что сверло немного больше толщины резьбы болта.Он не обязательно должен быть плотным, но он не должен быть намного больше толщины болта. Например, болт 8 мм, сверло на 10 мм вполне подойдет.
Просверлите только первое отверстие. Если вы заметите небольшие трещины или если краска сошла с краев отверстия, не беспокойтесь, болты и шайбы рычага скроют их.
Установите рычаг с помощью болтов. Не слишком туго, достаточно туго, чтобы оставаться в вертикальном положении и перемещаться.
Выпрямите руку, сделайте шаг назад и посмотрите, прямая ли она. На картинке ниже вы увидите, что моя вертикальная линия хорошо выровнена.Когда вы будете довольны положением, отметьте + в отверстии.
На рукоятке установлен один болт, мы повернем его в сторону, чтобы просверлить второе отверстие.
Проделайте то же самое с другой стороной.
Проверка скоб с обеих сторон. Сделайте шаг назад и проверьте дверь.
Когда вы проверите рычаги и довольны ими, отметьте отверстия знаком + по центру, и вы готовы к сверлению.
Поверните руки, чтобы освободить необходимое пространство. Не просверливайте отверстие в руке.
Просверлив оба отверстия, добавьте болты и затяните.Не нужно слишком сильно затягивать, сам болт принимает на себя вес двери, а не гайки. Если сильно затянуть, то дверь сдавится, и это будет видно невооруженным глазом.
Оба рычага установлены, выглядят хорошо! Если ваши отверстия больше диаметра ваших болтов, это даст вам некоторую возможность для незначительной регулировки. Проверьте заднюю часть двери. Как уже упоминалось, если вы затянете слишком сильно, древесина будет сжата вокруг болтов. В идеале вам понадобится гладкая поверхность, как на картинке.
Если вы зашли так далеко, поздравляем. Похлопайте себя по спине. Теперь мы готовы приступить к установке двери.
Установка раздвижной двери.
Теперь, когда у раздвижной двери готовы рычаги, пора установить направляющую. Прежде чем мы это сделаем, нужно учесть некоторые практические моменты.
Это место, где я устанавливаю дверь.
Проверьте свою дверь. Если вы правильно измерили размеры, дверь должна закрывать пространство так, как вы этого ожидали!
Моя дверь подходит идеально, хотя на этом фото я немного левее, отсюда и зазор.
В установочном комплекте предусмотрено пространство 10 мм под дверью. Я нашел кусок дерева размером около 14 мм.
Рекомендуется кусок дерева под дверью, чтобы подпереть ее примерно на 14 мм.
Поместив дверь на место, вы сможете поместить перемычку над ней под колеса. Вот пара вещей, о которых вам нужно подумать, это левое положение поручня. Где это начнется и где закончится. В инструкции к набору написано 120 мм от левой границы проема.Моя дверь имеет ширину 2000 мм, поэтому, если рельс смещен на 120 мм, дверь, скорее всего, просто сможет полностью очистить пространство, когда я ее открою. На самом деле меня это устраивает, так как я считаю, что безопаснее сделать дверь всегда видимой в помещении (см. Ниже).
Дверь никогда полностью не открывается на 100%, я считаю, что это более безопасный способ установки двери. Это означает, что дверная ручка всегда находится в доступном положении.
Итак, помня об этом, тщательно продумайте положение направляющей раздвижной двери. Моя дверь была 1080 мм в ширину. Ширина направляющей для раздвижных дверей составляет 2000 м.Установка рельса на -120 мм означала, что я потерял часть длины рельса (с точки зрения того, как далеко я мог переместить дверь до конца рельса). Благодаря тому, что рычаги были вставлены на 150 мм со стороны двери, это дало мне дополнительное расстояние для пробега. Еще один фактор, влияющий на окончательное положение двери.
Если вы не можете понять это, не волнуйтесь … вы действительно не ошибетесь, расположив начало рельса рядом с проемом.
Вставьте перекладину под колеса, чтобы имитировать висящую дверь.
Поиграйте с позиционированием, попросите кого-нибудь помочь, но когда у вас есть что-то, что вас устраивает, отметьте отверстия карандашом.
Вставьте карандаш в отверстие и отметьте стену. Для начала просверлите одно отверстие и установите болт. Проверьте прочность стены и ее способность удерживать болт. Стена, в которой я просверливаю (внизу), состоит из ДСП, деревянных панелей, распорок и балок. К счастью, за ДСП была балка, достаточно прочная, чтобы выдержать болты.Используйте сверло немного меньше размера болта.
Если вы сверляете бетон, кирпич, камень или гипсокартон, используйте сверло по камню и качественные дюбели, подходящие для материала стены. Для гипсокартона не обязательно использовать сверло и / или перфоратор, но я рекомендую высокопрочные дюбели или анкеры.
Ссылки ниже, чтобы вы начали:
Розетки Amazon UK | Настенные вилки Amazon USA
| Настенные вилки Amazon DE | Настенные вилки Amazon AUD Просверливание отмеченного отверстия Добавление испытательного болта Затягивание с помощью трещотки и торцевого ключа Потяните, покачивайте и проверьте прочность болта.
Если болты на ощупь твердые, значит, вы в хорошем месте. Если болты выпадают или расшатываются, возможно, вам придется подумать о других вариантах. Более длинные болты, дюбели большего размера, распорные болты для стен и т. Д.
Если ваш первый болт оказался достаточно прочным, продолжайте сверлить другие отверстия. Есть три отверстия, необходимые для первой половины комплекта направляющих, и еще два отверстия, необходимые для установки второй половины.
Добавить стержень и болты, затянуть.
Так как у моей стены был мягкий слой, я обнаружил, что когда я затягивал болты, стержень приближался к стене.Это проблема, поскольку это будет означать, что колеса в сборе будут ломаться вдоль стены. Чтобы решить эту проблему, мне потребовалось использовать проставки и шайбы, чтобы компенсировать 2-3 мм. Я не вижу такой проблемы с более твердыми поверхностями.
Установка планки раздвижной двери-наконец!
Поднимите дверь на направляющие и проверьте ее. Будьте готовы приподнять дверь, если вы обнаружите, что перила не выдерживают веса вашей двери!
Повесь дверь в качестве теста!
Вы пока не сможете сдвинуть дверь, но можете проверить, есть ли у вас зазор в нижней части двери и что колеса в сборе не трутся о стену.Молодец! Теперь о второй части рельса.
Установить вторую часть рельса немного проще, следуйте тому же процессу, что и раньше. Поднимите дверь, добавьте древесный лом под дверцу, чтобы получить зазор 10–14 мм, и поместите планку под колеса. Вы должны обнаружить, что полоса довольно хорошо выстраивается. Отодвиньте дверь в сторону, отметьте отверстия, просверлите и установите стержень с помощью болтов, и вы увидите что-то вроде следующего:
Установка второй части направляющей, у нее есть соединение, которое соединяет ее с первой направляющей .
Дверной комплект поставляется со стопорами, они скользят по направляющей, и на них можно затянуть два небольших болта. Я поместил их на перила, где я хотел, чтобы дверь остановилась.
Добавление дверного стопора к направляющей. Это означает, что дверь останавливается, когда вы ее открываете и закрываете, но это также важная функция безопасности, предотвращающая выход двери за поручень.
Чтобы установить левый стопор, вам может потребоваться удалить стенной болт, сдвинуть стопор, а затем снова вставить стенной болт. Убедитесь, что дверь свисает со второй части поручня, пока вы это делаете, или, еще лучше, поднимите дверь.
Удаление болта левой двери, позволяющего сдвинуть ограничитель левой двери.
Откройте и закройте дверь, проверьте работу стопоров дверей и при необходимости отрегулируйте! Как я упоминал ранее, это количество места, которое я хотел бы иметь, когда дверь открыта.
Наличие места на двери означает, что дверная ручка всегда будет видна.
Установка дверных ручек на раздвижную дверь.
Я подобрал пару металлических ручек, которые, как я подумал, подойдут к стилю двери. Одной из важных особенностей этих ручек является то, что они крепятся винтами.Не засовы, которые проходят через всю дверь. Это важно, потому что я хотел установить ручки на разной высоте с каждой стороны двери.
Дверные ручки для раздвижных дверей
Я схватил несколько винтов M8 из нержавеющей стали 6 x 30 мм и пачку черных колпачков для болтов. Ширина моей двери была не менее 38 мм. Нержавеющая сталь толщиной 6 мм очень прочная и долговечная. Дверные ручки останутся на месте на долгие годы. Я решил не использовать шайбы, я не считаю это необходимым, и мне показалось, что ручки выглядят лучше без шайб.
Планировал установить ручки на дверь в 100 см от пола. Я измерила и отметила маленьким карандашом отметку.
Отметьте карандашом 100см. Это будет центральная точка, в которой будет располагаться ручка.
Возьмите установленный квадрат и доведите его до отметки 100 см. Я хотел установить дверную ручку так, чтобы она располагалась по центру планки по горизонтали. В моем случае ширина планки составляла 150 мм, поэтому положение карандашной отметки будет 75 мм. На задней стороне двери я хотел, чтобы дверная ручка была ниже, чем на передней, потому что у меня есть лестница с другой стороны двери.Поэтому я не использовал болты, которые проходили через всю дверь. Это, конечно, вариант для вас, и решать вам.
Это будет центральная точка моей дверной ручки. Отверстия для винтов должны быть прибл. 7 см к северу и югу от отметки карандашом.
Определение точного положения дверной ручки
Поднимите дверную ручку к двери, отцентрируйте ее и отметьте отверстия в желаемом месте. Просверливая отверстия, используйте деревянное сверло немного меньше размера вашего болта.В моем случае я использовал винты 6 × 30 M8. Это означало, что я просверлил примерно 24 мм. Я использовал маркер, чтобы нарисовать сверло. Так что, когда я бурил, я знал, когда остановиться. Учтите, что если вы войдете этими шурупами прямо в дерево, вы рискуете расколоть дерево. Всегда стоит пилотное отверстие, оно также определяет положение винта.
Совместите винт со сверлом и отметьте его длину. Не указывайте длину головки винта. Первое отверстие сделано.
Вверните первый винт не слишком сильно. Ровно столько, чтобы он поддерживал положение дверной ручки.
Добавление болта означает, что мы можем очень точно определить положение второго отверстия для болта. Нет ничего более раздражающего, чем слегка расположенная дверная ручка.
Снова возьмитесь за установленный угольник и поверните дверную ручку, пока не найдете правильное положение. Отметьте отверстие знаком +. Просверлите отверстие.
Прогрессивный метод сверления двух отверстий означает, что вы получите его 100% точность, ну как минимум 99%! Ха!
Установив два болта, вы можете добавить крышки.
Установка пластиковых колпачков на головки винтов.Осторожно сотрите следы карандаша губкой с мылом.
Теперь, когда дверная ручка установлена, можно точно так же закрепить вторую ручку. Когда вы устанавливаете вторую дверную ручку, убедитесь, что вы не устанавливаете ее в том же положении, иначе ваши винты столкнутся.
Дверные ручки установлены. Готово! Поздравляю!
Направляющая безопасности раздвижной двери
Дверь скользит по этой металлической детали. Это предотвращает отрыв двери от стены, и я бы сказал, что это критически важная функция безопасности.
Вы очень близки к завершению проекта, но есть еще одна задача, требующая вашего внимания. В комплекте раздвижной двери есть небольшой кусок металла, который предназначен для предотвращения отрыва двери от стены. У вас есть два варианта: либо сделать паз в нижней части двери, либо приобрести роликовую направляющую. Скорее всего, определяющим фактором будет то, есть ли у вас доступ к роутеру.
Я покажу вам, как проделать канавку в нижней части двери, но если вы предпочитаете приобрести роликовую направляющую, вот ссылки.
Роликовая направляющая для раздвижных дверей сарая на Amazon:
Установка предохранительной направляющей для раздвижных дверей
Вам понадобится прямая фреза шириной 6 мм.
С фрезой шириной 6 мм у вас должно быть достаточно места для планки планера. Вы можете использовать меньший, если он у вас есть. Толщина направляющей составляет около 3 мм. При работе с фрезером вам необходимо использовать направляющую, чтобы прокладывать прямую канавку.
Направляющую, которую вы устанавливаете на пол, также можно использовать для удержания двери на определенном расстоянии от стены.Возможно, вы захотите подумать об этом, так как это определит, где вы проделаете канавку в нижней части двери.
Направляющая должна располагать дверь как можно дальше от стены и плинтуса.
Отметьте на двери, где должен быть проделан паз. Поднимите дверцу и поставьте ее в удобное положение, в котором вы можете использовать маршрутизатор.
Выровняйте маршрутизатор по направляющей.
Установите направляющую фрезы на требуемый размер, чтобы выровняли фрезу в том месте, где нужно вырезать канал в древесине.Вы не сможете создать канал за один проход, это приведет к перегреву бита маршрутизатора и вы рискуете стать жертвой рикошета, без шуток! Так что вам понадобится как минимум 3-4 прохода. Не забывайте о защитных очках, перчатках и наушниках. Также рекомендуется маска для лица.
Первый проход Когда металлическая направляющая входит в паз, можно остановиться.
Теперь, когда канал закончен, вы можете посмотреть, достаточно ли он прямой. Скажу честно, моя маршрутизация не получает наград, и ваша в этом тоже не нуждается.Если вы хотите оптимизировать канал, вы можете установить в канал пластиковую U-образную направляющую. Пластик с металлом работает достаточно гладко, смазывать и смазывать не нужно.
U-образный пластиковый канал Канал в этом случае достаточно прямой, но я думаю, что я буду использовать немного пластика на более позднем этапе, чтобы сделать прокатку более плавной.
Пластиковые каналы можно закрепить строительным клеем. Отрежьте канал до нужной длины торцовочной пилой или острым ножом.
Когда вы закончите, установите дверцу на место и проверьте ее.
Гид и канал завершены.
Вот и все. Все хорошо, у вас должна быть раздвижная дверь!
Я желаю вам всего наилучшего в вашем проекте и не стесняйтесь обращаться к нам!
Дом, мебель и поделки Молоток Halder Simplex с мягким лицевым покрытием и алюминиевым корпусом Ручной инструмент с бесплатным карандашом 40 мм
Молоток для молотка с мягким лицевым покрытием Halder Simplex с алюминиевым корпусом 40 мм Ручной инструмент с бесплатным карандашом
Дом
Дом, мебель и поделки
Инструменты и оборудование для мастерской
Ручные инструменты
Молотки и киянки
Молоток с мягким лицевым покрытием Halder Simplex с алюминиевым корпусом 40 мм Бесплатный карандаш
С алюминиевым корпусом 40 мм Бесплатный карандаш Halder Simplex Soft Face Mallet Hammer, ручные инструменты Halder, которые начинались с мягких молотков и лесных инструментов, олицетворяли интеллектуальные решения и материалы высочайшего качества, сделанные в Германии. Erwin Halder KG — мировой производитель профессиональных ручных инструментов. 80 лет, Любовь, Покупки, Обмен, Исследования и Покупки в Интернете, Получите отличные предложения и быструю доставку! Молоток для молотка с мягким корпусом и алюминиевым корпусом. 40 мм. Свободный карандаш. Гальдер, симплекс,………….
См. Все определения условий: Custom Bundle:: No. там, где применима упаковка, неиспользованная, made in Germany, она может быть доставлена не в розничной упаковке, EAN:: не применяется, Материал головки / лицевой стороны: Алюминий: Тип:: Молоток с мягким лицевым покрытием, например, обычная коробка или пластиковый пакет без надписи, неоткрытый и неповрежденный предмет в оригинальной розничной упаковке, Материал ручки: Алюминий: MPN:: HA3117030-HA3117060, ручные инструменты Гальдера, которые начинались с молотков с мягким лицевым покрытием а лесозаготовительные инструменты олицетворяют интеллектуальные решения и материалы высочайшего качества.Если товар идет напрямую от производителя. Erwin Halder KG — мировой производитель профессиональных ручных инструментов, молоток Halder Simplex Soft Face Mallet Hammer с алюминиевым корпусом, свободный карандаш 40 мм. См. Список продавца для получения полной информации. Более 80 лет Состояние :: Новое: Совершенно новое, Бренд:: Halder: ПроизводительPartNumber:: HA3117030-HA3117060.
Молоток Halder Simplex Soft Face Mallet Hammer с алюминиевым корпусом 40 мм Бесплатный карандаш
Молоток молотка Halder Simplex с мягкой стороной с алюминиевым корпусом 40 мм Бесплатный карандаш
Restaurantecapadocia.com Ручные инструменты Halder, которые начинались с молотков с мягкой головкой и лесных инструментов, олицетворяют интеллектуальные решения и материалы высочайшего качества, сделанные в Германии. Erwin Halder KG — мировой производитель профессиональных ручных инструментов. Более 80 лет компания Loving, Покупки, обмен, исследования и покупки в Интернете, выгодные предложения и быстрая доставка! .
Замена резинок на пластиковых окнах: как поменять резину самостоятельно
Все о смене уплотнителей в оконных блоках
Когда нужно менять резину
Критерии выбора расходников
Пошаговая инструкция по замене
Правила ухода
Минимальный срок эксплуатации уплотнительной резины составляет 5 лет. А при надлежащем уходе она служит на протяжении 10 лет. Если проблемы появились раньше, лучше предварительно отрегулировать и подтянутьфурнитуру. Только если это не помогает, нужно приступать к замене резинок на пластиковых окнах. Есть несколько основных признаков износа:
В холодное время года на профиле вокруг открывающихся створок появляется конденсат.
На резиновойленте есть видимые дефекты: вмятины и растрескивание поверхностного слоя. Она стала жесткой и потеряла упругость.
Есть признаки разгерметизации. Комната быстро выстуживается, а при сильном ветре из притвора дует.
В мороз на подоконнике или самой раме образуется лед.
Снизился уровень шумоизоляции. Вы отчетливо слышите звуки проезжающих машин и разговоры людей на улице. При сильном ветре появляется повышенный гул и даже свист.
Из-за повышенной влажности возле прослабленных притворов появляются очаги грибка или плесени.
Если нет возможности вызвать мастера для проведения диагностики и ремонта, первое, что вы можете сделать своими руками — смазать и перевести в положение «Зима» регулировочные цапфы. Если ничего не изменится, переходить к замене самой резины.
На строительном рынке или в супермаркете можно встретить разные виды расходников. Но единственно правильное решение — монтаж элементов, рекомендованных производителем профилей. Если вы не знаете торговую марку, ее можно установить по:
договору на приобретение или монтаж;
гравировке на рукоятке;
логотипу на лицевой стороне профиля;
выштамповке на ленточной фурнитуре;
маркировке на торцевой части профиля.
Если не удается выяснить компанию-производителя, достаточно вырезать кусочек резиновой ленты для образца. Взять его удобнее всего в месте стыка, который находится в верхней части.
На одном типе профильной системы могут стоять разные виды резиновых уплотнителей. Чтобы вы могли выбрать для себя подходящий вариант, рассмотрим их классификацию подробнее.
По типу материала
Используемое в производстве сырье напрямую влияет на качественные характеристики. Хорошая уплотнительная резинка остается эластичной на морозе, сохраняет форму при высоких температурах и не растрескивается под палящим солнцем. Она исправно служит столько, сколько заявлено производителем. На рынке представлено несколько вариантов:
Резиновые. Производят из вулканизированного каучука. Он дешевый, но на морозе может потерять эластичность, а под воздействием солнца растрескаться. Чтобы этого не допустить, в состав вводят химические добавки. Это значит, что физические свойства зависят от технологии производства.
Синтетические каучуковые (EPDM). В зависимости от вулканизирующего компонента выделяют сернистый и пероксидный ЭПДМ. Первый может оставлять желтые следы на белом пластике. Второй чуть дороже, но практичнее. Оба варианта обладают отличными физическими показателями.
Термоэластополимерные (TPE). Производят из модифицированного ПВХ. Они очень упругие, но плохо выдерживают деформации на морозе. Используются преимущественно в глухих оконных блоках.
Силиконовые. Материал очень мягкий, прочный, сохраняет свои свойства в широких пределах температур, способен переносить агрессивное воздействие бытовой химии и не трескается под солнцем. Единственный недостаток — высокая цена. Именно из-за нее изделия не получили широкого распространения.
По конструктивному исполнению
Выделяют два варианта:
Лепестковые. Представляют собой резиновую ленточку, внешняя часть которой выполнена в виде изогнутого лепестка, обычно полукруглой формы. Надежность и долговечность таких расходников напрямую зависит от эластичности материала. Если он дубеет на морозе или плохо восстанавливает форму после сжатия, сразу появятся продувания.
Камерные. Представляют собой жгут, вдоль которого расположены одна или несколько замкнутых воздушных камер. За счет ребра жесткости, такие изделия лучше и дольше держат форму. Воздушная прослойка обеспечивает дополнительную теплоизоляцию узла притвора. Подобные уплотнения разработаны для оконных блоков повышенной энергоэффективности.
Лучше всего при замене уплотнительных резинок на пластиковых окнахиспользовать штатный тип расходников. Если вы хотите его изменить, важно правильно подобрать толщину. Когда уплотнения оказываются толще штатных, сильно изнашивается фурнитура. Если они тоньше, вы получаете недостаточный притвор.
По месту монтажа
Выделяют рамные и створочные оконные уплотнители. Монтируют их на раму и створку соответственно. Производители рекомендуют использовать оба типа изделий. Они отличаются по геометрии и позволяют добиться максимальной герметизации между улицей и помещением. При этом важно использовать изделия одной марки и толщины.
Для удобства установки многие монтажники используют один тип резинового уплотнения — створочный. Такой вариант допускается. Он позволяет избежать путаницы и ошибок во время монтажа.
В продаже встречается универсальная резина для уплотнения оконных блоков. Использовать ее лучше в крайних случаях, если ничего более подходящего не нашлось.
Процесс замены достаточно простой. Но есть ряд особенностей. Приведем три важных правила, несоблюдение которых приводит к продуваниям, а в некоторых случаях и к повреждению фурнитуры:
Снять створку перед сменой уплотнения. Особенности конструкции верхней петли сильно ограничивают к ней доступ. Физически заменить резиновую ленту без снятия створки можно только при поворотно-откидном открывании. Но справиться с такой задачей под силу не каждому профессионалу. Поэтому за правило принимаем демонтаж открывающейся части.
Оставлять фрагмент ленты, который находится за верхней петлей без замены не допустимо. Он всегда тоньше новой уплотнительной резинки. Поэтому в углу появляется продувание.
Менять оба уплотнительных контура. По толщине новый и старый уплотнители всегда разные. Попытки сэкономить в итоге могутстоить дороже. Они заканчиваются тем, что один контур прилегает к раме, а второй отстоит от нее на несколько миллиметров. Это препятствует полной герметизации притвора. Между профилями образуется конденсат, а в зимнее время лед.
Склеивать резину в месте стыка. Новый уплотнитель во время усадки усыхает и уменьшается в размерах. Если его не приклеить, сверху со временем появляется щель. Попытки сжать ленту и уложить ее с запасом редко заканчиваются успехом. Когда перехлест оказывается меньше необходимого — появляется щель. Если он больше — образуется «гармошка».
Это лишь самые распространенные ошибки. Рассмотрим поэтапно основной план действий.
Демонтаж оконной створки
Менять контур уплотнения проще, когда подвижная часть рамы находится в горизонтальном положении. Поэтому прежде чем ее снимать, нужно подготовить рабочую поверхность. Важно класть раму на внешний профиль, а не на стеклопакет. В ряде случаев нужно предварительно снять ручку. Работу проводим при закрытом окне в следующей последовательности:
Снимаем декоративную накладку верхней петли.
Толстой отверткой или плоскогубцами поддеваем фиксирующий палец и вытаскиваем его вниз. Если доступ снизу ограничен, сначала давим на выступающую сверху часть штока.
Тянем на себя створку и снимаем ее с петли.
Приподнимаем окно вверх, снимая с нижнего пальца.
Укладываем его на подготовленную поверхность уплотнением вверх.
Отводим петлю выше створки и оттягиваем на себя, чтобы раскрылись «ножницы».
Оконные стеклопакеты очень тяжелые. Если предстоит снять широкую раму или вы делаете эту работу впервые, обязательно пригласите напарника.
Для наглядности процесс снятия и установки продемонстрируем на видео:
Замена уплотнительной резины на пластиковом окне
Стык резинки находится в верхней части. Именно оттуда удобнее всего начинать демонтаж старой герметизирующей ленты. Если края приклеены к раме, ножом или ножницами поддеваем уплотнение в любом месте и вытягиваем из паза по всему периметру.
Оставшиеся на профиле загрязнения могут мешать герметизации. Ветошью или губкой с мыльным раствором убираем всю грязь. Остатки клея снимаем механически канцелярским ножом или ножницами.
Новый створочный уплотнитель начинаем вставлять сверху, обходя весь периметр. Форма его ножки симметрична, что позволяет вставить шип в паз любой из сторон. Чтобы не ошибиться, запоминаем, как был установлен старый уплотнитель. При правильном монтаже его широкая сторона должна проходить ровно по внешнему краю неподвижной части профиля. Важно избегать чрезмерного натяжения резиновых элементов в углах.
После прохода всего периметра обрезаем ленту встык. Достаем оба ее края из паза, капаем на ножку универсальный клей «Момент» и вставляем обратно.
Замена уплотнительной резинки на ПВХ-раме
Принцип проведения работ остается прежним, но есть несколько отличий:
Для удобства демонтажа резину начинаем снимать от угла.
Предпочтительнее использовать рамную ленту. Именно ее рекомендуют устанавливать все производители.
Резину нужно ориентировать широкой стороной внутрь.
Уплотнения типов TPE и VMQ меняются от угла до угла. Это значит, что их нужно разрезать, а не перегибать. При этом каждый стык проклеиваем «Моментом».
Для большей наглядности продемонстрируем процесс замены на видео:
Своевременное проведение профилактических мероприятий продлевает срок службы изделий в целом. При этом в местах притвора исключены продувания. Обслуживание лучше всего проводить дважды в год: весной и осенью. Обычно хозяйки совмещают эти операции с мытьем стекол.
Весной тщательно протираем прорезиненные элементы ветошью или губкой, смоченными в теплой мыльной воде. Особое внимание уделяем нижней части. Там собирается больше всего грязи. Ведь даже незначительные скопления пыли нарушают герметичность притвора. После удаления грязи поверхность становится более мягкой и эластичной.
Осенью все элементы моем повторно. Чистые резиновые поверхности обрабатываем специальной силиконовой смазкой. Она дополнительно защищает материал от перепадов температур и палящего солнца. Благодаря образованию масляной пленки, зимой лента не примерзает к пластику, и рама легко открывается. Разрывы резины из-за обледенения исключены.
Вместо специальной силиконовой смазки некоторые хозяйки используют крем для рук. Присутствующие в его составе увлажняющие компоненты становятся достойными заменителями техническим маслам.
Теперь вы знаете, как заменить уплотнительную резинку на пластиковом окне и правильно за ней ухаживать. Это помогает сохранить в доме комфортный микроклимат и продлевает срок службы оконного блока.
как самому поменять уплотнитель, видео
Пластиковые окна состоят из множества элементов, многие из них мы даже не замечаем, но есть такие, которым приходится уделять особое внимание. Именно к ним относится уплотнитель. Из статьи вы узнаете, что он собой представляет, какую роль играет, при каких обстоятельствах требуется его замена и как выбрать новый.
Даже столь привлекательным изделиям нужна поддержка и защита стыков. Для этого есть специальное уплотнение.
Что собой представляет уплотнительная резинка для пластикового окна
Это длинный шнур, тянущийся по периметру оконного профиля и створки. Необходим для обеспечения герметизации их стыка между собой.
Ставить новое окно всякий раз, как только уплотнитель пластиковых окон из ПВХ, установленный монтажниками, износится, совершенно нерентабельно.
Из-за воздействия воды, перепадов температур, пыли и других факторов, уплотнительная резинка постепенно теряет свои свойства. В ней образуются трещины, влага проникает через прокладку к другим деталям окна. Все это ведет к снижению срока эксплуатации оконного пакета, сквознякам и прочим неблагоприятным последствиям
Как определить, что требуется замена резинок на пластиковых окнах
Насколько быстро происходит износ уплотнителя зависит, прежде всего, от качества изделия, правильности ухода за ним, климатических особенностей района, где окно установлено. Полностью остановить разрушение нельзя, можно лишь постараться замедлить процесс.
Решением оказывается замена уплотняющего изделия на его аналог. Конечно, его следует подбирать максимально тщательно.
Признаками необходимости скорой замены являются следующие факторы:
Снижение эластичности резинки уплотнителя, появление на ней мелких трещин.
В зимнее время окна начинают промерзать, внутри профиля появляется наледь, которая может достигать весьма внушительных размеров.
Заметен конденсат. Он возникает из-за того, что температура стекол с внутренней стороны ниже, чем с внешней.
Появляются колонии грибка и плесени.
Оседает пыль, хотя ранее такого не наблюдалось.
Сквозняки. Даже если окно, на первый взгляд, плотно закрыто, по ночам и зимой холодно.
Многие из указанных признаков могут быть вызваны иными причинами, например, неправильным монтажом пластикового окна.
Как часто нужно менять уплотняющую резинку
В лучшем случае покупать новый уплотнитель приходится раз в 6-7 лет после укладки прежнего. Очень качественные немецкие уплотнители «живут» до 12 лет, но это скорее исключение. Обычно замена требуется, каждые 4-5 лет. Белые и серые уплотнители, служат обычно меньше черных, хотя по виду эстетичнее. Краситель, добавленный в резинку, снижает срок эксплуатации изделия.
В идеале следует менять старый уплотняющий слой на точно такой же, только приобретенный заново.
Совет. Не тяните с заменой уплотнителя до последнего, особенно перед началом зимы. Если видите, что он вскоре может стать непригодным, уложите новый, пока погода хорошая.
Разновидности уплотнителей
Форма
У каждого производителя своя геометрия профиля, самые распространенные: Rehau, Veka, KBE. Узнать какой именно у вашего окна, можно посмотрев на раме внизу или в акте работ его установщика. Качественных универсальных уплотнителей, подходящих под любое сечение профиля, не существует.
По прочности уплотнитель должен быть таким же, как и резина, не менее важна стойкость к температурным воздействиям и стойкости под действием воды.
Геометрию среза уплотнительной резинки нагляднее передать латинскими буквами «C», «P», «D», «E» либо их сочетанием.
E-образный уплотнитель имеет двойной выступ и хорошо подходит для неровных поверхностей.
D-образный идеален для заделывания широких щелей.
P-образные и С-образные уплотнители тоже часто встречаются и активно используются.
Материалы уплотнителей
Резиновые
Распространенный, практичный вариант. Плюсы и минусы такие же, как у других изделий из резины. Качество зависит от производителя.
К достоинствам резиновых уплотнителей можно отнести:
Оптимальный баланс между ценой и характеристиками.
Хороший уровень герметичности.
Несложную замену.
Использование резинки, которая производится на основе вулканизированного каучука, способствует повышению герметичности окна и вдобавок сокращает расходы потребителей.
Недостатки:
При перепадах температур могут ссохнуться либо растрескаться.
Не очень устойчивы к сильным механическим воздействиям.
Совет. Может случиться так, что щель в одном месте больше, а в другом меньше. В этом случае резиновый уплотнитель подходит больше остальных. У качественной резины очень хорошая упругость.
Силиконовые
Основные их достоинства:
Признаны самыми долговечными.
Хорошо сопротивляются низким температурам.
Стойко переносят сильные удары, многократные сжатия и растяжения.
Гибки и эластичны.
Устойчивы к воздействию воды и агрессивных химических веществ.
Не боятся длительного попадания солнечных лучей.
Преимуществом силиконовых прокладок оказывается разнообразие ассортимента. Но популярность их сильно ограничивается высокими ценами.
Недостатки:
Цена. Стоят такие уплотнители, как и все лучшее, весьма дорого.
Полимерные
Достоинства:
Невысокая стоимость.
Приемлемое качество.
Хорошо выдерживают низкие и высокие температуры.
С помощью этого материала помещение изолируется от пылевых и грязевых частиц, от проникновения вездесущего шума.
Минусы:
Не так долговечны, как резиновые и силиконовые.
Информации о них, в т. ч. в интернете, крайне мало.
Термоэластопластические
Достоинства:
Неплохие эксплуатационные характеристики.
Хороший показатель пружинности.
Богатая цветовая гамма, т. к. материал легко окрашивается.
Они проявляют себя хорошо в защите как от негативных факторов метеорологического характера, так и от уличных шумов.
Недостатки:
На сильном морозе могут растрескаться. При повышенных температурах размягчаются.
ПВХ и поролоновые
Достоинства:
Простая технология изготовления и предельно малая цена.
В фабричных комплектах пластиковых окон широкое распространение получили термопластичные материалы, то есть модифицированный поливинилхлорид.
Недостатки:
Допустимо использовать лишь внутри теплых помещений.
Высокочувствительны к низким температурам.
Срок службы не более 3 лет. Даже при соблюдении всех правил эксплуатации, быстро приходят в непригодное состояние.
Как поменять уплотнитель своими руками
Процесс замены уплотнителя не сложен даже для тех, кто делает это впервые. Главное заранее подготовиться и четко следовать рекомендациям.
Инструменты и расходные материалы
К ним относятся:
Новый уплотнитель, распакованный, готовый к монтажу.
Ножницы либо хорошо заточенный нож по резине.
Шпатель. Без него вытащить из пазов шнур уплотнителя будет крайне сложно. Можно, конечно, воспользоваться ножом, но есть риск повредить раму.
Клей, нужен если уплотнитель не самоклеющийся. Клеевой состав должен иметь устойчивость к влаге и соответствовать типу уплотнительной прокладки. В частности, для фиксации резинового уплотнителя оптимальный выбор – резиновый клей.
Растворитель, ацетон, спирт или бензин либо иные быстро испаряющиеся жидкости, пригодные для удаления с поверхности жира. Керосин для этого не подойдет.
Совет. Обязательно проверьте клеевой состав на совместимость с материалом уплотнителя и клеящую способность.
Подготовительные работы
Распишем все по шагам.
Заприте окно, снимите с петель защитные крышки, затем с верхнего навеса выбейте штифт.
Откройте окно, придерживая створку. Смотрите, чтобы она не выпала, и приподняв, снимите с рамы.
Удалите прежний уплотнительный элемент. Для вытаскивания резинки, воспользуйтесь шпателем. Не поцарапайте пластик.
Тщательно очистите пазы внутренней части рамы от остатков удаленного уплотнителя, а также грязи и пыли.
Насухо протрите очищенную поверхность, проведите ее обезжиривание и просушите.
Какой бы уплотнитель не был выбран, нужно знать, как именно он должен ставиться.
Замена уплотнителя
Теперь непосредственно о том, как самому менять резинки на пластиковых окнах.
Удалите со шнура самоклеющегося уплотнителя защитную ленту.
Поверните уплотнитель выступом, который используется для крепления в паз, проходящий по всем сторонам рамы и створки. Недопустимо вставлять прокладку уплотнителя частями.
Чуть надавив, прижмите ленту уплотнителя. Растягивать и сжимать ее нельзя. Шнур должен лишь плотно прилегать к поверхности. Иначе при изменении температуры разорвется.
Обрежьте неиспользованную ленту, стык обязательно склейте.
Аккуратно поставьте створку окна на место. Чтобы ничего не нарушить, не уронить и не сломать, скорее всего потребуется мужская сила.
Кроме замены, понадобится нанести на поверхность использованного материала смазку. Она позволяет продлить срок эксплуатации материала и снизить интенсивность износа.
Также происходит замена уплотнителя на раме.
Самостоятельная замена уплотнителя, который нужно приклеивать почти ничем не отличается от описанной выше, только сначала следует промазать пазы клеевым составом. Выбрать его лучше по совету продавца или воспользоваться тот, которым клеили раньше, если он вас устраивает.
Точки стыков сразу промазываются защитной смесью. Обработка повторяется регулярно. Только так и возможно поддержать надлежащий микроклимат в доме или в офисе.
Регулировка фурнитуры
Регулированию поддается створка, ее закрепление можно менять по вертикали и по горизонтали. В первом случае настраиваются нижняя или верхняя петли. Вращением шестигранника по часовой стрелке, прижмите к ней сворку, низ окна противоположный петле при этом поднимется. Вращение инструмента против часовой стрелки, осуществляется движение в обратном направлении.
При отсутствии явных деформаций и внешней целостности лучше отрегулировать пластиковое окно.
Регулировку по вертикали делают с помощью нижней петли. Вращением ключа по часовой стрелке, створка поднимается, против – опускается.
Прижим створки регулируется эксцентриками. Они есть по всем сторонам периметра. Чтобы прижать створку, вращайте эксцентрик по ходу часовой стрелки, если требуется ее отжать – против хода. Если риска обращена к улице, то прижим ослаблен, если она направлена к уплотнителю окна, оно плотно прижимается к раме. Помимо вышесказанного, прижим может регулироваться пластинами на оконной створке. К лету его ослабляют, к наступлению холодного времени года, усиливают.
Поскольку дело достаточно серьезное, стоит заранее проверить, действительно ли «виноваты» именно вставки.
Рекомендации по правильному уходу
Хотя бы два раза в год уплотнитель следует очищать чистой тряпкой и смазывать. Лучше приобрести специальный набор по уходу за пластиковыми окнами.
Совет. Если в помещении ведутся ремонтные работы или высокая запыленность по иной причине, вышеназванную процедуру, следует проводить гораздо чаще и после устранения причины сильного запыления.
При отсутствии необходимого опыта и подготовки не стоит проводить рискованные эксперименты.
В качестве смазки подойдет любая, содержащая силикон. Перед началом смазывания уплотнитель нужно обязательно очистить и высушить. Нельзя использовать машинное, подсолнечное и сливочное масла, категорически запрещен смазывающий состав для швейных машинок. Густые смазки типа вазелина и литола также должны быть исключены.
Как выбрать качественный уплотнитель для окна
Помимо материала уплотнительной резинки и геометрии ее профиля при покупке следует учитывать:
Репутацию и известность производителя. От соблюдения технологии и качества материалов зависит очень многое. Недобросовестная компания может экономить на наполнителе и добавках.
Дату производства, в каких условиях хранился уплотнитель. В особенности это касается резиновых прокладок. Свойства резины со временем ухудшаются, если уплотнительная вкладка долго пролежала на складе, ее качество изменилось не в лучшую сторону.
Стоимость. Избегайте как непомерно высоких, так и неадекватно низких цен. В первом случае переплатите, во втором вам вскоре придется идти в магазин за новым уплотнителем.
Следует обращать внимание не только на абстрактный вид уплотнителя, но и на то, под какой маркой выпущен приобретаемый продукт.
Надеемся, что эта статья пошла вам на пользу, и теперь вы знаете как правильно менять резинки на пластиковых окнах, что это совсем не сложно и не дорого по цене. Осталось только получить практические навыки. Удачи!
ВИДЕО: Как поменять уплотнитель на пластиковом окне.
Как самостоятельно заменить уплотнитель на окнах своими руками
Замена оконного уплотнителя на пластиковых окнах — несложный процесс, его можно выполнить своими руками.
Резиновый оконный уплотнитель является неотъемлемой частью пластиковых окон. Однако со временем из-за воздействия природных факторов (воды, солнечных лучей, азота) уплотнительная резина любого окна ПВХ приходит в негодность. Она теряет эластичность и рассыхается. Как следствие ухудшаются изолирующие свойства пластикового окна. Это происходит, как правило, на пятом году жизни пластикового окна.
Приходит время заменить оконный уплотнитель.
При замене оконных уплотнителей решается сразу же несколько проблем:
— исчезает конденсат. При изношенном уплотнителе створка неплотно прилегает к окну, из-за чего возникает перепад температур и образуется конденсат;
— замена уплотнителя избавляет окно от промерзания. Наледь образуется при полном или частичном износе уплотнителя;
— устраняется продувание и сквозняки. Замена устаревших уплотнителей сразу же возвращает окнам теплоизоляционные свойства.
Для восстановления изолирующих свойств, вы легко сможете поменять уплотнители своими руками, руководствуясь предоставленной инструкцией.
Замена уплотнителя в раме.
Сначала удаляйте старый материал.
Соскоблите оставшийся клей и герметик и зачищайте освободившуюся поверхность. Вымойте рамы и дайте им время просохнуть.
Затем определите, какой вид оконного уплотнителя у вас был раньше и его размер. Для этого замерьте окно и по этим размерам вырежьте резиновый уплотнитель цельным куском.
Концы надо срезать на 45 градусов.
Если ни один из образцов не подходит — берите любой с подходящим размером ножки.
Начинайте вставлять новый оконный уплотнитель с верхней части рамы.
Старайтесь не растягивать материал. Напротив, будет лучше, если его немного сжимать. Особое внимание уделите вставке уплотнителя в углах.
Для лучшего результата, уголки желательно промазать клеем. Когда вы уже близки к завершению, отрезайте уплотнительную резинку так, чтобы получился небольшой запас.
Смажьте торцы клеем, затем соедините их, прижав вплотную.
Функционал рамы восстановлен.
Меняем оконную резинку на створке
Поворачиваем ручку до положения открыто. Створку, при этом, оставляем закрытой. Снимаем накладку с верхней петли.
С помощью подручных материалов начинайте вытаскивать штифт до возможности рассоединить детали петли.
Наклоняйте и приподнимайте створку, чтобы снять её с нижней петли.
Для удобства работы избавьтесь на время от верхней петли.
Дальнейшая замена уплотнителя, такая же, как и на раме.
Частая проблема при смене — спайка в углах. Отделить спаянные места своими руками сложно. Поэтому применяйте следующую методику. Первым делом уберите, что можно, вручную.
Затем, с помощью дрели, зачистите канавку.
Уберите остатки сора.
Спокойно вставляйте уплотнитель в обычном режиме.
Немного терпения и первоначальные показатели теплостойкости и звукоизоляции пластиковых окон поднимутся на должный уровень.
Видео
Замена уплотнителя на пластиковых окнах своими руками
Без уплотнительной резины ПВХ окна потеряют свои тепло- и звукоизоляционные свойства. Из-за особенностей такого материала срок его службы ограничен. Если обслуживание не выполнялось, а сам шнур изначально характеризовался низким качеством, менять его придется намного раньше, чем ожидалось. Сделать это можно своими руками, так как принцип замены уплотнительной резины несложен, хоть и требует соблюдения ряда правил и рекомендаций.
Назначение и обзор видов
Шнур, установленный по периметру оконных, дверных створок, рамного профиля, обеспечивает плотное прилегание конструкционных элементов: светопропускающей поверхности к пластику. В результате внешние факторы не оказывают негативного влияния на микроклимат помещения. Сюда можно отнести: звуки, осадки, ветер, загрязнения и пыль. Кроме того, резиновый шнур снижает вероятность образования конденсата на поверхности окон.
Основные разновидности уплотнительного материала:
Термоэластополимер (TPE). Упрощенное название – модифицированная пластмасса. Отличается доступной ценой и средними характеристиками. Шнур данного вида пожаробезопасен, пластичен. Торцевые участки можно сваривать. К недостаткам относится подверженность механическим нагрузкам, неустойчивость свойств материала под воздействием высоких и низких температур. Однако его чаще используют в автоматизированном производстве окон.
Этиленпропиленовый каучук (EPDM). По характеристикам значительно превосходит ранее рассмотренный аналог. В частности, стойко переносит любые погодные условия: температуру от -60 до +120 градусов, осадки, Уф-излучение. Такой уплотнитель для окон не подвержен механическим нагрузкам.
Силиконовый шнур. Отличается повышенной стойкостью к внешним факторам в сравнении с аналогами: выдерживает намного более низкие и высокие температуры, чем EPDM, сохраняет свойства при воздействии озона, ультрафиолета, очень долговечен и не подвержен истиранию. Однако его цена значительно выше, поэтому используется такой шнур для окон реже.
Форма уплотнителей для ПВХ окон
Есть и более доступный материал – обычная резина. Такой шнур доступен по цене, вот только при перепадах температур может растрескаться и придется его поменять.
Какие признаки говорят о необходимости замены
По ряду факторов можно заподозрить, что резина вышла из строя или ухудшились ее характеристики:
в помещении появился сквозняк, и регулировка фурнитуры окон не дала результатов;
внутренняя поверхность оконного блока промерзает;
снаружи стеклопакета образуется конденсат.
Если уплотнитель местами истончился, растрескался, потерял способность к восстановлению после деформаций, в результате проявляется один или сразу все вышерассмотренные факторы. При этом створка неплотно прилегает к рамному профилю или вовсе появились проблемы с закрыванием окон/балконной двери.
При обнаружении сквозняков, наледи или конденсата нужно сделать визуальную оценку состояния уплотнительной резины. В запущенных случаях можно увидеть трещины и деформации. Устранить неприятные проявления поможет замена уплотнителя в пластиковых окнах. Если разобраться в процессе, вполне реально сделать всю работу своими руками.
Как заменить резиновый шнур
Перед тем как заменить на пластиковых окнах уплотнитель, подготовим инструмент. В работе пригодятся ножницы и специальный клеящий состав. Чтобы установить новый шнур, сначала демонтируется старый материал. Он располагается в пазах по периметру створки, рамы окон. Перед тем как будет закреплен новый уплотнитель, пазы очищаются от загрязнений, пыли и обязательно обезжириваются. Это обеспечит улучшенную сцепку шнура с поверхностью пластика. Все эти действия можно выполнить своими руками.
Угловые участки промазываются клеящим составом, что обеспечит более высокую надежность крепления шнура. Уплотнитель должен быть цельным. Если установить отрезки, из-за большого количества стыковочных швов эффективность резинового шнура заметно снизится. Материал своими руками вставляется в пазы. Делать это следует, не натягивая и не сжимая его.
Последовательные этапы работ по замене резинки
После того как замена уплотнителя пластиковых окон была выполнена, излишек отрезается ножницами. В результате образуется всего один стыковочный шов, который будет располагаться в любом из углов рамы. Его скрепляют клеем.
Как увеличить срок службы материала?
Чтобы резиновый шнур не пришлось менять в скором времени после установки, рекомендуется периодически ухаживать за ним. При этом уплотнитель очищается как минимум два раза в год: до начала наступления холодов и по завершении отопительного сезона.
Исключение составляет силиконовый материал, его следует очищать лишь раз в год. Можно использовать тряпку, смоченную в воде, но лучше приобрести набор «Эдельвейс», куда входит все необходимое, чтобы обеспечить уход за ПВХ окнами своими руками.
Рекомендуется после очистки смазывать поверхность резинового шнура средствами на силиконовой основе (спреи, гели). В качестве альтернативы допускается применять глицерин. А вот смазывать шнур растительным маслом любого вида, сливочным маслом и вазелином нельзя.
Силиконовый шнур характеризуется отличными свойствами, но стоит дорого. Из его аналогов ближе всех по параметрам каучук EPDM. Выбирать следует продукцию европейских марок. Китайский, турецкий материал не отличается длительным сроком службы.
Оценка статьи:
Загрузка…
Поделиться с друзьями:
Замена уплотнителя на пластиковых окнах
Замена уплотнителя на пластиковых окнах
Пластиковые окна признаны наиболее экономными и надежными в вопросах сохранности тепла. Помогают обеспечить сохранность тепла в доме специальные уплотнительные прокладки, расположенные по периметру оконной рамы. Своевременная замена уплотнителя на пластиковых окнах гарантирует отсутствие сквозняков и понижение температуры в комнате. Процесс выполнения этой работы довольно прост, но требует обязательного соблюдения последовательности монтажных операций, а также внимательности и аккуратности.
Порядок выполнения работ.
Первое, что нужно сделать – это обследовать техническое состояние имеющегося в окне уплотнителя. Он представляет собой жгут определенного рельефного сечения, изготовленный из максимально прочных, термостойких материалов.
Изначально уплотнитель имеет довольно высокие эксплуатационные показатели. Например, резиновый уплотнитель германского производства не потребует замены и будет исправно выполнять свое функциональное назначение в течение 8 лет. Чуть меньший срок эксплуатации имеет уплотнитель российского производства.
Даже малейшие трещины на его поверхности, тем более пробоины, повреждения, места некачественного соединения с поверхностью оконной рамы, указывают на необходимость выполнить ремонт пластиковых окон и замену уплотнителя как можно скорее.
Подобрав необходимый вид уплотнителя под Ваш профиль окна, можно приступать к его установке. Они подразделяются на две группы: на оконной раме и по самой створке окна. Качественная замена уплотнителя предполагает замену обоих видов одновременно.
Вы можете детально ознакомиться с процессом замены уплотнителя на пластиковых окнах, если посмотрите на фото проведения ремонтных работ.
1. Начинать монтажные работы нужно, предварительно сняв оконную створку со своего места. Сделать это несложно: плотно закрыть окно на ручку, с верхнего навеса снимаем внешнюю накладку, выбиваем сердцевину и снимаем раму. Теперь окно остается закрепленным только на нижнем навесе, с которого легко его снять, лишь немного приподняв.
2. Уложить створку окна на пол (или диван) и вытащить из своего места испорченный резиновый уплотнитель. Достаточно подцепить край и он свободно выходит. В области верхней петли нужно немного приподнять крепление, поскольку в данном месте крепление служит фиксатором уплотнителя. Собственно, для этого и необходимо было снимать окно.
3. Зачистить или протереть освобожденные отверстия от пыли, всевозможных загрязнителей.
4. Размещаем в оконный паз новый уплотнитель аналогично предыдущему по всему периметру оконной рамы. Не следует натягивать резину уплотнителя, т.к. в результате температурных колебаний резина подается сжатию/растягивания, что может привести к разрыву цельного жгута уплотнителя.
Теперь необходимо выполнить замену уплотнителя на оконной раме. План работ такой же: — снимаем износившийся материал; — зачищает место от грязи; — вставляем жгут нового уплотнителя на подготовленное место.
Просмотреть, как выполняют профессионалы замену уплотнителя на пластиковых окнах на видео — это возможность уяснить весь процесс досконально. С таким тренингом даже далекий от ремонтных работ человек сможет блестяще справиться с оконным утеплением своего дома.
Замена резинового уплотнителя на пластиковых окнах своими руками — Статьи
Продувание со стороны створки, наледь конденсат на стекле могут указывать на износ уплотнителя. Такое изделие снижает теплоэффективность окна и нуждается в замене. Также устанавливать новый оконный уплотнитель рекомендуется каждые 8 лет. Именно такой срок эксплуатации имеет большинство оконных резинок.
Как определить, нужна ли замена уплотнительной резины?
Белый или серый налет, трещины;
разрывы, отхождение от резинки от паза;
шишки на местах сгиба уплотнителя;
при нажатии уплотнитель остается в исходном состоянии.
Схема расположения уплотнителя на ПВХ окнах
На пластиковых окнах любой марки уплотнительная резина расположена на притворе рамы и створки. Уплотнитель стекла редко нуждается в замене ввиду конструктивных особенностей.
Как самостоятельно заменить уплотнитель пластикового окна
Для начала необходимо определить марку профиля, чтобы выбрать подходящий уплотнитель. Также вы можете снять резиновый жгут и по образцу купить новое изделие. Из инструментов вам понадобится нож, клей и отвертка для снятия створки.
Этап 1 — снятие створки
Створку необходимо закрыть, с верхнего и нижнего навеса снимите декоративные накладки.Подденте верхнюю шпильку, тем самым освободив верхнюю петлю, затем снимите нижнюю. Поверните ручку в положение «открыто» и осторожно снимите створку.
Этап 2 — замена уплотнителя
Освободите паз от старой оконной резинки, если жгут был вклеен можете воспользоваться ножом. Главное не повредить поверхность.
Очистите паз от остатков клея и загрязнения. Для этого можно воспользоваться влажной ветошью и мыльным раствором. Не используйте агрессивных чистящих средств.
Обезжирьте поверхность.
Потренируйтесь укладывать уплотнитель в канавку без клея.
Далее нанесите на поверхность паза клей и начните осторожно заводить уплотнитель. Не допускайте растягивания или перекручивания резинового жгута.
Таким образом без специалиста можно заменить уплотнитель пластикового окна. Чтобы изделие служило дольше необходимо регулярно очищать и смазывать силиконовой смазкой изделие.
замена уплотнителя, фурнитуры и стеклопакета.
Все мы сталкиваемся с такой проблемой как неисправность пластиковых окон. Трещина на стеклопакете или же вовсе он разбился, сломалась фурнитура или необходимо заменить уплотнитель.
Все эти манипуляции имеют свою определенную цену, но не всегда есть возможность вызвать мастера. В таком случае приходится делать ремонтные работы самостоятельно.
Замена уплотнителя пластикового окна.
Если окно создает сквозняк, на нем образуется конденсат или оно промерзает, то это говорит о том, что пора менять резиновый уплотнитель. Они бывают еще и силиконовые.
Для самостоятельного замещения такой резинки потребуется уплотнитель с необходимым сечением, ножницы и клей специальный. Сам процесс замены производится поэтапно:
Полностью достать из пазов резиновый шнур
Старательно прочистить пазы от всех загрязнений мягкой губкой
Промазать очищенные пазы в раме необходимым клеем
Ввести уплотнитель не частично, а длинным куском
Вводить его нужно сверху, начиная не с края, а с середины окна или двери
При приклеивании резинки не нужно переусердствовать, класть его равномерно, не сжимая и не натягивая
Важно выбирать вид уплотнителя европейского качества, если нет желания часто его менять
После укладывания шнура, нужно концы обрезать и соединить их клеем
Заниматься замещением уплотнителя стоит до того как закрыли окна на зиму.
Замена фурнитуры на пластиковых окнах.
В быту случаются разные неурядицы, и часто приходится заменять ручку от окна, которая сломалась, поставить ограничители для открывания окна, поставить ручку-замок, а может укрепить разболтанное крепление оконной ручки.
Если нужно поставить ручку-замок. Необходимо приобрести подходящую ручку, затем повернуть крышку у ручки на окне и привести ее в горизонтальное положение, отвинтить болты, аккуратно снять ее и болтами, которыми была прикручена старая ручка, прикрутить новую.
Если ставить ограничитель, то около основания ручки необходимо установить специальную пластину.
Если заклинило ручку окна, то вероятно сработал блокиратор, который ставится для удобства, но иногда срабатывает, если резко провернуть ручку.
Для выключения блокиратора необходимо найти около ручки металлическую пластинку с пружинкой, которую нужно прижать к раме, или же найти язычок, в случае блокировки он будет торчать под небольшим углом, его нужно выровнять так, чтобы он стоял параллельно раме.
После проведенных манипуляций можно поворачивать ручку.
Замена стеклопакета в пластиковом окне.
Стеклопакет может повредиться по разным причинам и чтобы его заменить не потребуется много усилий. Для этого необходимо просто купить новый стеклопакет. Весь процесс установки выполняется в три этапа:
Вычисление размера стеклопакета. Для того, чтобы узнать нужный размер не требуется предварительной разборки окна. Отмерить расстояние между штапиками – ширину и высоту. После чего вычесть по 1,5 сантиметра, то есть если высота 130, а ширина 70, то размер стеклопакета нужно покупать 128,5 на 68,5.
Выемка старого стеклопакета. Для этого нужно снять штапики. Нужно начинать с длинных. С помощью резинового молотка и стамески сделать небольшой разъем между рамой окна и штапиком. Затем расширить это небольшое отверстие теми же инструментами, а потом руками отсоединить все штапики, начиная с углов. Таким же способом нужно отсоединять и все остальное.
Установка нового стеклопакета. Предварительно нужно избавиться от всей грязи. Затем вставить стеклопакет, а в окончание работы поставить на место штапики, но уже начиная с коротких.
Также вам пригодится:
После установки нового стеклопакета остаются только мелкие работы, такие как протереть стекло и убрать получившийся мусор.
Также посмотрите полезное видео по ремонту пластиковых окон своими руками
Твитнуть
15 вещей, которые можно исправить в доме с помощью резиновой ленты
Резиновые ленты действительно бесконечно полезные вещи. Хорошая резиновая лента имеет множество применений, в том числе ее можно использовать для фиксации вещей в доме .
По этой причине любой уважающий себя мастер по изготовлению рук должен иметь здоровый запас этих маленьких эластичных кусочков чуда. Никогда не знаешь, когда и где тебе понадобится один.
Следующие 15 записей являются примерами того, что можно исправить вокруг дома с помощью резиновой ленты .
1. Используйте резиновую ленту, чтобы удалить снятый винт
Самые прилежные мастера непременно снимут головку винта или две в свое время — но это не значит, что вам нужно отказываться от проекта. Вы можете воспользоваться услугами скромной резинки, чтобы исправить ситуацию.
Для этого наденьте резиновую ленту на снятый винт, вставьте острие отвертки и медленно попытайтесь его открутить. Это не всегда работает, но это хороший первый подход.
2.Избавьтесь от шатких свечей с помощью резиновых лент
Если ваши свечи слишком тонкие для вашего подсвечника, вместо того, чтобы тратить впустую свечной воск, пытаясь закрепить свечу в держателе, вы можете вместо этого использовать резиновую ленту.
Обернув ленту вокруг основания свечи, вы можете легко закрепить свечу в подсвечнике и предотвратить ее раскачивание.
Источник: StayAtHomeMum
3. Используйте резиновые ленты, чтобы удалить излишки краски с кисти.
Это одно из наиболее «классических» применений резинок в доме.Нет ничего более неприятного, чем избыток краски на малярной кисти.
Вы рискуете не только капнуть краской, но и повлиять на равномерность нанесения краски.
Чтобы решить эту проблему, обвяжите банку с краской резинкой по всему диаметру отверстия, чтобы обеспечить легкий и бесплатный метод удаления излишков краски с кисти.
Этот метод также предотвратит скопление краски на ободе банки.
4.Превратите резинки в клей
Если вам понадобится клей для домашнего ремонта, почему бы не подумать о том, чтобы расплавить резинки, чтобы быстро и легко получить хороший клей.
Конечно, при этом могут выделяться пары, поэтому делайте это только в хорошо проветриваемом помещении с маской. А еще лучше сделать это в саду за домом.
Источник: Pixabay
5. Откройте застрявшую крышку баночки с помощью резиновой ленты
Если ударив крышкой по твердой поверхности, крышка не открылась, вы всегда можете попробовать использовать резиновую ленту, чтобы добавить столь необходимое трение.Просто оберните крышку толстой резинкой и попробуйте еще раз открутить ее.
Вы также можете попробовать надеть резиновую перчатку, если вам так удобнее.
Открытые провода — плохая вещь. Что вы делаете, если не можете найти изоляционную ленту или у нее закончилась ее? Здесь снова пригодится старая добрая резинка.
Просто оберните резинкой любой оголенный провод малой мощности, чтобы изолировать провод (и себя).Очевидно, сначала убедитесь, что электричество отключено.
Источник: Pixabay
7. Прокладка резинкой может спасти вас Пульт дистанционного управления
Если вы хотите добавить нескользящий элемент к некоторым из ваших более деликатных предметов домашнего обихода (например, пепельнице или пульту дистанционного управления), вы можете подумать об упаковке резиновые ленты вокруг них, чтобы предотвратить скольжение или царапины на поверхностях.
При правильном размещении они также могут обеспечить небольшой элемент амортизации — очевидно, только при коротких падениях.Вы также можете использовать их на своей теннисной ракетке.
Источник: Addyology / YouTube
8. Ремонт молнии резинкой
Сломалась бирка на молнии? Вместо этого используйте резинку.
Источник: Pixabay
9. Компас «Сделай сам» с помощью двух карандашей и резиновой ленты
Если вам нужно нарисовать почти идеальный круг и вы не можете найти свой компас, почему бы не использовать резиновую ленту для «джерри-рига». один себе.
10. Закрепите деревянную планку кровати с помощью резиновой ленты
Если у вас есть несколько незакрепленных планок кровати, и вы не хотите привинчивать или прибивать их гвоздями, вы можете использовать резиновые ленты, чтобы помочь вам.Они могут легко сдвинуться с места, что раздражает и потенциально опасно для двухъярусных кроватей.
Вы можете добавить им столь необходимое трение, обернув резинку вокруг каждого конца планки, чтобы они не расшатались.
Источник: Today’sHomeOwner
11. Укрепите кабели резинкой
Кабели одной компании известны тем, что ломаются. Почему бы не укрепить их, используя резинку и кусок соломинки для питья (по желанию).
12.Резинка для рук с плоскогубцами
Для любого, кто регулярно пользуется плоскогубцами, наступит время, когда двух рук будет недостаточно. Иногда было бы здорово, если бы можно было использовать что-нибудь, чтобы держать плоскогубцы закрытыми вокруг гайки или болта.
Почему бы вам не воспользоваться резинкой, которая поможет вам и удержит клещи плотно закрытыми. Просто оберните руки резинкой, чтобы помочь вам.
Источник: Pixabay
13. Сделайте метлы бессмертными с помощью резиновой ленты
Знаете ли вы, что с помощью резинок можно продлить срок службы домашней метлы? Когда щетина начнет распускаться, у вас может возникнуть соблазн выбросить старую метлу и купить новую.
Но подождите, вы можете использовать резинку, чтобы обвязать щетину, чтобы затянуть ее и продлить срок службы вашей «старой верной» метлы.
Источник: Pixabay
14. Временный ремонт сломанного шланга
Знаете ли вы, что вы можете повлиять на временный ремонт протекающего шланга с помощью резиновых лент? Просто вырежьте кусок резины из резиновой перчатки, поместите его на поврежденный участок и закрепите на месте связкой резиновых лент.
Источник: Pixabay
15.Закрепите незакрепленные очки с помощью резиновой ленты
Если у вас раздражающе болтающиеся дужки очков, вы можете исправить это, сделав несколько шайб из резиновой ленты своими руками.
Источник: Pixabay
Родители и дети предостерегают от вирусных «стоматологических хакерских атак» на TikTok
.
БОСТОН,
06
августа
2021
|
11:10
Америка / Нью-Йорк
Недавние вирусные видео предлагают использовать Mr.Чистящий ластик Magic Eraser для отбеливания зубов и резинки для закрытия промежутков между зубами
Рост популярности платформы социальных сетей TikTok за последний год привел к росту стоматологии своими руками (DIY), о чем предупреждают многие профессионалы в области гигиены полости рта, в том числе Амбер Боннайг, DDS, из DentaQuest. вредному воздействию, которое он может оказать на рот.
Совсем недавно в вирусном видео в TikTok зрителям предлагалось использовать приложение Mr.Clean Magic Eraser — продукт, который традиционно используется для очистки бытовых поверхностей и отбеливания зубов. Еще одно популярное видео показывает, как подросток закрывает промежутки между зубами резинкой.
Эти «дентальные советы», сделанные своими руками, являются последними из серии видеороликов, которые стали вирусными на платформе, размещенных нелицензированными влиятельными лицами и отдельными лицами с целью дать «советы» по гигиене полости рта относительно чистки зубной нитью, удаления зубного налета, зубных протезов и многого другого, чтобы помочь зрители экономят на дорогостоящих процедурах или быстро улучшают свой внешний вид.
«Эти импровизированные стоматологические приспособления действительно беспокоят и посылают детям совершенно неверный сигнал о том, как ухаживать за зубами», — сказал доктор Боннайг. «Самостоятельное лечение зубов — в частности, как некоторые из этих видеороликов в TikTok — может нанести значительный и длительный вред вашему рту и зубам, а также вашему здоровью в целом. Важно помнить, что хорошая гигиена полости рта может предотвратить многие проблемы со здоровьем полости рта и сохранить здоровье вашего рта. Поэтому, пожалуйста, регулярно чистите зубы, избегайте вредных привычек, таких как грызть ногти или скрежетание зубами, и проконсультируйтесь со своим стоматологом о любых методах лечения, выходящих за рамки обычного профилактического ухода.
В дополнение к самым популярным стоматологическим хитростям TikTok, доктор Боннэйг советует избегать некоторых других вирусных тенденций, в том числе:
Отбеливание зубов перекисью водорода: Кофе, чай и лекарства могут быть источниками обесцвечивания зубов. В то время как популярное видео в TikTok продвигает перекись водорода как метод отбеливания зубов для борьбы с обесцвечиванием, стоматологи настоятельно не рекомендуют ее длительное использование и предлагают людям, которые хотят более яркую улыбку, использовать безрецептурные или профессиональные процедуры.Продолжительное отбеливание с использованием перекиси водорода в высоких концентрациях, особенно при использовании несколько дней подряд, может привести к сильному раздражению десен и чувствительным зубам. Хотя 3% перекись водорода можно приобрести в большинстве аптек, лучше использовать зубную пасту или средство для отбеливания зубов, которые намного мягче воздействуют на десны и эмаль.
Запиливание зубов пилкой для ногтей: Другой популярный способ самодельного стоматологического лечения заключается в использовании пилки для ногтей, чтобы выровнять зубы или изменить общую форму. Пилочка не предназначена для ухода за зубами — она может серьезно повредить эмаль, которая защищает зубы от чувствительности, боли, кариеса и изменения цвета.Кроме того, использование таких антисанитарных инструментов может привести к попаданию бактерий в полость рта. Людям, которые могут быть недовольны формой или размером своих зубов, рекомендуется назначить первую консультацию стоматолога.
Нить для волос: Использование волос в качестве инструмента для чистки зубной нитью — также тенденция, распространяющаяся в социальных сетях. Ежедневное использование зубной нити может помочь удалить зубной налет между зубами и предотвратить образование зубного камня на линии десен, но важно использовать правильные инструменты, потому что использование неправильных инструментов, таких как пряди волос, может вызвать травму и привести к необратимому повреждению десен. .
Удаление зубного налета: Хотя скребки для зубного налета широко доступны за пределами кабинета стоматолога, стоматологи не рекомендуют использовать их дома самостоятельно, как предполагает одна вирусная тенденция TikTok. Скребки для зубного налета острые, и неправильное использование может проколоть и повредить десны, а также вызвать чрезмерное кровотечение. Травма десны может вызвать рецессию десны, обнажение корня и повышенную чувствительность к еде, напиткам и давлению. Он также может повредить язык, щеки и другие мягкие ткани или вызвать инфекцию.
Протезы своими руками: Использование формованного пластика в качестве решения для отсутствующих зубов — еще один вирусный хакер, предложенный пользователями TikTok. Однако рекомендуется избегать использования формованного пластика для замены зубов, поскольку он негигиеничен и приведет к попаданию пищи, бактерий и налета на пластик и близлежащие зубы. Это может вызвать воспаление десен и костей, что может привести к необратимой рецессии и потере костной массы. Кроме того, протезы, сделанные своими руками, могут стать причиной удушья.Формованный пластик не так безопасен, как настоящие частичные протезы, поэтому его легко вдыхать или глотать.
О DentaQuest
DentaQuest — это специализированная компания по уходу за полостью рта, деятельность которой направлена на улучшение здоровья полости рта для всех. Мы делаем это с помощью Preventistry® — нашего комплексного подхода к лучшему уходу, расширенному доступу, финансированию на основе стоимости и инновационным решениям. Мы предоставляем стоматологические услуги и услуги по уходу за зрением более 30 миллионам американцев и оказываем непосредственное медицинское обслуживание пациентам через нашу сеть из более чем 70 центров гигиены полости рта в шести штатах.Мы предоставляем ориентированные на результат экономичные стоматологические решения для программ Medicaid и CHIP, Medicare Advantage, малых и крупных предприятий и частных лиц по всей стране. И мы вложили более 230 миллионов долларов в гранты, программы и другие усилия корпоративного гражданства, чтобы сделать сообщества по всей стране заметно более здоровыми. За счет улучшения здоровья полости рта, ориентированного на профилактику, мы добьемся улучшения общего состояния здоровья для всех. Узнайте больше на DentaQuest.com и подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, LinkedIn и Twitter.
Скоростное видео раскрывает физические трюки для съемки резинки
Ученые нацелены на физику бомбардировок резиновой лентой.
Используя высокоскоростное видео, исследователи проанализировали, что происходит с резинкой, когда ее запускают большим пальцем. Результаты предлагают несколько советов о том, как сделать чистый выстрел, сообщают инженеры-механики Бостонского университета Александрос Оратис и Джеймс Берд в статье для печати в журнале Physical Review Letters .
Исследователи сосредоточились на одной конкретной технике стрельбы: эластичный пояс накидывают на поднятый большой палец одной руки и оттягивают назад пальцами другой руки. Стандартизируя операцию, используя цилиндр, а не большой палец, ученые снимали детали процесса съемки.
Когда резиновую ленту отпускают, ослабление натяжения ленты быстро перемещается к цилиндру. Между тем, как выяснили ученые, сама лента движется к цилиндру с меньшей скоростью, чем это напряжение.
При отрыве от большого пальца движение ремешка вперед может привести к резиновому заднему краю, при этом большой палец будет мешать резинке и перекосить ремешок. Но если трюк выполняется правильно, снятие напряжения заставляет большой палец уклоняться в сторону, прежде чем его коснется резинка. Затем группа проплывает мимо, сгибаясь, принимая морщинистую форму, когда проносится мимо.
Проверяя различные стратегии стрельбы, исследователи сосредоточились на некоторых рекомендациях. Не затягивайте ремешок слишком сильно: дополнительное натяжение увеличивает скорость полета, поэтому большой палец отклоняется недостаточно быстро, чтобы избежать этого.И предпочтительнее более широкая резинка. Это потому, что большой палец должен прилагать большее усилие к более широкой ленте, так что, когда ленту отпускают, палец отпадает быстрее, что облегчает отстранение резинки.
BAND PRACTICE Высокоскоростное видео раскрывает сложную физику ударов резиновой лентой. Используйте узкую повязку или затяните ее слишком туго, и вы можете ударить большим пальцем, а не намеченной целью.
Катамаран — Музей науки и промышленности
Проезд
Разрежьте картон на куски следующих размеров: один размером 5 на 10 дюймов и два куска размером 1.5 дюймов на 2,5 дюйма каждый.
Возьмите большой кусок картона, который будет корпусом лодки. Ближе к одному концу вырежьте прямоугольное окно размером 3 на 4 дюйма на расстоянии 1 дюйма от краев. Это задняя часть лодки. На передней части лодки вырежьте два угла так, чтобы передняя часть была заостренной.
Закройте все тело лодки изолентой. Это поможет сделать его водонепроницаемым. Чем лучше вы все закроете, особенно сложные внутренние углы, тем дольше прослужит ваша лодка.
На меньших кусках картона прорежьте прорезь в центре длинного края, который проходит на полпути. Проделайте то же самое с другой частью. Совместите две прорези вместе так, чтобы картон образовал крестообразную форму. Это ваше гребное колесо. Закройте X-образную форму изолентой.
Чтобы прикрепить гребное колесо к корпусу лодки, протяните две резинки через центр заднего окна лодки. Поместите весло между резиновыми лентами, по одной с каждой стороны X.
Поднимите лодку, повернув весло назад.Держитесь за весло, когда вы опускаете лодку в воду, а затем отпустите!
Трудно представить себе эти направления? Ознакомьтесь с этим документом для получения дополнительных визуальных инструкций.
Что происходит?
Когда вы заводите весло, резинка накапливает энергию. Это потенциальная энергия, которая возникает из-за того, что скрученная резинка не находится в равновесии — вы должны удерживать ее на месте, иначе она раскрутится. Когда вы отпускаете весло, резинки разматываются, чтобы вращать весло и толкать лодку вперед.Это раскручивание — это преобразование потенциальной энергии в кинетическую энергию, которая является энергией движения. Резиновая лента, перемещающая весло, и весло, толкающее воду, и лодка, движущаяся вперед, — все это примеры кинетической энергии.
Расширения
Измените дизайн лодки, чтобы посмотреть, сможете ли вы заставить ее двигаться быстрее или дальше. Используйте легкий пластиковый контейнер, приклейте скотчем две палочки для поделок или соломку с каждой стороны и прикрепите резинки и лопатку к концам палок для поделок.Попробуйте использовать другие материалы, которые плавают и не промокают в воде, например дерево или пенополистирол. Украсьте свою лодку и посмотрите, сможете ли вы прокатить игрушечную фигурку!
Рекомендуемая литература
Вещи, которые плавают, и вещи, которые не плавают Дэвида Адлера, иллюстрация Анны Рафф
Лодки плывут! Джордж Элла Лион
9 полезных способов самостоятельной установки автомобильного крепления для планшета или смартфона
Если вы хотите использовать приложения спутниковой навигации на своем телефоне (например,г. Google Maps или Waze), вам нужно увидеть направления. Ваш телефон или планшет необходимо закрепить на приборной панели вашего автомобиля.
Но крепления для приборной панели обойдутся вам в несколько долларов. Некоторые — например, те, которые прилипают к лобовому стеклу — ненадежны. Между тем доставка автомобиля, заказанного через Интернет, может занять несколько дней. Итак, какое решение?
Что ж, ты можешь построить свою собственную. Вот как сделать автомобильный держатель для мобильного телефона в домашних условиях из обычных материалов.
Зачем устанавливать телефон или планшет в машине?
Прежде чем мы рассмотрим различные способы изготовления держателя телефона своими руками для вашего автомобиля, вот почему вам следует это сделать.
В первую очередь, держать телефон в руке во время вождения — большое запрещение. Планируете ли вы использовать телефон для спутниковой навигации, музыки или просто звонков, не держите его в руках. В то время как звонками и музыкой обычно можно управлять с помощью средств управления в автомобиле при синхронизации через Bluetooth, приложения спутниковой навигации — нет.
Итак, требуется разумная стратегия монтажа. Если вас остановит полиция или вас сфотографируют с помощью телефона во время вождения, это повлечет наложение штрафа или запрета.
Но почему бы просто не купить крепление для телефона? Что ж, вы можете, но может быть сложно найти тот, который подходит для вашей машины. Поскольку только на Amazon доступно так много различных вариантов автомобильных держателей, может потребоваться несколько покупок, чтобы найти подходящий вариант.
Изготовление автомобильного крепления для телефона своими руками — разумный вариант.В большинстве случаев выбранное вами крепление для телефона будет готово к использованию в считанные минуты.
1. Держатель для автомобильного телефона «сделай сам» с зажимом для бумаги
Возможно, самый простой способ закрепить смартфон в машине — это использовать зажим для папок.
Как показано выше, все, что вам нужно, — это зажим для бумаги, несколько резинок и гаечный ключ (или аналогичный инструмент). Согните ручки зажима для папок в форме когтя и оберните его резинками.
Затем вставьте зажим для папки в приборную панель и вставьте телефон между изогнутыми ручками. Резиновые ленты зафиксируют телефон на месте, а зажим для папки фиксирует приборную панель.
2. Сделайте крепление для телефона своими руками: резинку и скрепку!
Если вы думали, что зажим для папок — это нетехнологичное решение для крепления смартфона в вашем автомобиле, обратите внимание на это.
Просто оберните резинку вокруг одной из решеток вентиляторов обогревателя вашего автомобиля.Скрепка используется, чтобы протянуть резиновую ленту обратно. Все, что вам нужно сделать, это продеть телефон через петлю, образованную ремешком.
Однако у этого решения есть недостаток: экран частично закрывается резинкой. Итак, это подходящее крепление для телефона своими руками для вашего автомобиля, но оно ограничено звонками и музыкой, а не Google Maps.
3. Крепление для смартфона «сделай сам» со шнурком и двумя скрепками
Придерживаясь темы канцелярских принадлежностей, вы даже можете закрепить свой телефон с помощью веревки и двух скрепок! Этот автомобильный держатель для телефона своими руками требует, чтобы у телефона была откидная крышка.Для достижения наилучшего результата крышка должна поворачиваться по длинному краю.
Просто измерьте расстояние между вентиляторами нагнетателя отопителя вашего автомобиля и перережьте веревку немного длиннее. Привяжите каждый конец к каждой скрепке, затем закрепите их в решетке вентилятора. Откройте откидную крышку телефона и повесьте ее на шнурок.
4. Закрепите планшет в автомобиле с помощью командных полос!
Решение настолько очевидное, что мы удивлены, что не увидели его раньше.Просто прикрепите монтажные планки Command к приборной панели автомобиля и задней части телефона или планшета (или чехла). Обязательно следуйте инструкциям по правильному приклеиванию полосок.
Прикрепить устройство к планкам просто — под углом 45 градусов к точке крепления поверните планшет вниз. Нажмите, чтобы прикрепить. Чтобы отсоединить, выполните этот шаг в обратном порядке.
5. Сделайте самодельное крепление для смартфона в машине с помощью селфи-палки
.
Если вам нравятся сборки, сделанные своими руками, это крепление для телефона своими руками может быть более подходящим.Он опирается на селфи-палку и чехол для напитков «koozie», чтобы закрепить палку в держателе для напитков вашего автомобиля. С пластиковой бутылкой, шпатлевкой и винтом палку можно надежно удерживать на месте.
Хотя это может занять немного больше времени, чем игра с канцелярскими принадлежностями, этот держатель для мобильного телефона представляет собой простую конструкцию.
Стоит отметить, что эту сборку можно адаптировать для планшетов.
(Если вы новичок в DIY, ознакомьтесь с нашим списком навыков для начинающих, которые может освоить каждый.)
6. Установите телефон или планшет с помощью автомобильного CD-плеера
Привод компакт-дисков в автомобиле может поддерживать подключенный телефон или планшет. Все, что для этого нужно, — это что-то, предназначенное для вставки в привод, не повреждая двигатель и лазер. Доступно несколько платных решений, но в показанной выше сборке используется старая подставка для роутера.
Подставка идеально подходит для привода компакт-дисков и вставляется, а телефон удерживается на месте с помощью резиновых ремней.Этот проект можно адаптировать для планшетов, особенно для небольших 7-дюймовых устройств.
7. Магнитный держатель для телефона «сделай сам» для автомобиля
Решение, которое позволяет легко прикреплять и отсоединять телефон, в этом проекте используются магниты.
Используя компактный магнитный диск в корпусе телефона, вы можете прикрепить устройство к L-образному креплению. В этом примере крепление металлическое, достаточно тонкое, чтобы поместиться между оборудованием на приборной панели вашего автомобиля.В вашем автомобиле может потребоваться альтернативное монтажное положение.
К креплению приклеены четыре батареи, готовые удерживать ваш смартфон на месте. В результате получилось самодельное крепление для смартфона, которое позволяет быстро подключать и отключать телефон, когда вы садитесь в машину и выходите из нее.
Вероятно, эта конструкция достаточно прочна, чтобы выдержать вес планшета.
8. Деревянный автомобильный держатель для смартфона «сделай сам»
Дайте волю столяру внутри, следуя концепции, представленной в этом видео.Этот автомобильный держатель для смартфона выполнен из дерева и предназначен для использования в открывающемся шкафу на центральной приборной панели. По сути, это кусок дерева с прорезью для телефона.
Все, что вам нужно сделать, это открыть шкаф и вставить телефон в паз. Простой, эффективный, но потенциально сложный и трудоемкий в строительстве. Однако, если вы ищете простой проект по деревообработке, чтобы развить свои навыки, это хорошее место для начала.
9.Отличный держатель для планшета: iPad Car Dash
Установка телефона или планшета в автомобиль — это простой способ получить доступ к Android Auto или Apple CarPlay, не покупая новый автомобиль.
Но вы можете пойти лучше, чем стандартный монтаж с канцелярскими принадлежностями, магнитами или деревом. Установите планшет Apple или Android в приборную панель автомобиля.
Этот невероятный проект демонстрирует, как именно это сделать. Это недешево (аудиоусилитель обойдется вам примерно в 150 долларов), но результаты потрясающие.В конце концов, у вас будет планшет, установленный в машине, где когда-то стояла ваша развлекательная система.
Удивительные автомобильные крепления для телефонов и планшетов своими руками
Как вы могли заметить, эти проекты становятся все сложнее. Однако по крайней мере одно из этих решений будет работать с вашим автомобилем или грузовиком.
Мы рассмотрели девять различных способов установить телефон в автомобиле своими руками:
Зажим для бумаг и резинка / резинка.
Скрепка и резинка
Две скрепки и шнурок
Полосы управления
Селфи-палка и кузи
Прикрепите монтажный кронштейн к проигрывателю компакт-дисков.
Прикрепите к телефону магниты
Сделайте деревянную подставку для телефона для своей машины
Установите планшет в приборную панель автомобиля
Теперь ваше автомобильное крепление отсортировано — что дальше? Ну, возможно, какие-нибудь развлечения в машине.Вот как подключить телефон к автомобильной аудиосистеме и транслировать музыку.
7 вещей, которые нельзя делать на рабочем компьютере
Ваш рабочий компьютер может быть не таким приватным, как вы думаете, и он может отслеживать все ваши действия в сети.Вот что вам не следует с этим делать!
Читать далее
Об авторе
Кристиан Коули (Опубликовано 1506 статей)
Заместитель редактора по безопасности, Linux, DIY, программированию и техническому объяснению, а также производитель действительно полезных подкастов с большим опытом поддержки настольных компьютеров и программного обеспечения.Автор журнала Linux Format, Кристиан — мастер Raspberry Pi, любитель Lego и фанат ретро-игр.
Более От Кристиана Коули
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!
Нажмите здесь, чтобы подписаться
Что Куда идет | Recology San Francisco
Узнайте, как правильно утилизировать свои вещи, ниже.Клиенты также могут сдавать вторсырье, опасные отходы и крупногабаритные предметы на перегрузочной станции SF. Пожалуйста, посетите SF Recycles, чтобы ознакомиться с полным списком разрешенных товаров.
NEW — Узнайте больше о том, что и где происходит в наших новых ежемесячных виртуальных тренировках. Зарегистрируйтесь онлайн сегодня!
КОМПОСТ
ПЕРЕРАБОТКА
ЗАЛИВ
БЕЗ БИН
Мы принимаем все пищевые отходы, загрязненную бумагу и растения в зеленую тележку для компостирования.В вашу зеленую тележку также можно положить предметы, четко обозначенные как «компостируемые» и имеющие зеленую или коричневую полосу. Свяжитесь с нами, чтобы изменить размер любой из ваших тележек.
Допустимые Компостирующие материалы
Неприемлемо Материалы
Пищевые отходы:
Все фрукты и овощи (включая косточки и скорлупу)
Кофейная гуща и чайные листья
Молочные продукты (без жидкости)
Яичная скорлупа и яйца
Остатки еды и испорченные продукты
Вареное мясо (включая кости)
Морепродукты (включая моллюски)
Грязная, грязная бумага:
Жирные коробки для пиццы и бумажные пакеты
Бумажные фильтры для кофе и чайные пакетики
Тарелки бумажные
Салфетки бумажные, салфетки и бумажные полотенца
Бумажные ящики и контейнеры для вывоза
Заводы:
Все остатки растений, включая цветы, листья, сорняки и ветки
Обрезки деревьев (диаметром менее 6 дюймов и длиной 4 дюйма)
Другое:
Пакеты с маркировкой «Компостируемые» или BPI
Жир для готовки: Небольшие количества можно впитать бумажным полотенцем и смешать с компостом.В случае больших количеств обращайтесь в SF Greasecycle по телефону (415) 725-1607
.
Пробки (без пластика)
Ватные диски, ватные палочки с бумажными стержнями
Наполнитель для кошачьего туалета или фекалии животных
Посуда керамическая или стеклянная
Одежда, белье и тряпки
Растительное масло
Пробки пластиковые
Подгузники
Грязь, камни или камни
Горшки или подносы для цветов
Бумага на фольгированной или пластиковой основе
Стекло, металл или пластик без маркировки «Компостируемые»
Картонные коробки для супа и коробки для сока
Бумажная упаковка для молока, сока и других напитков
Жидкости или льда
Пакеты полиэтиленовые, обертка или пленка
Вторичный / чистый картон или бумага
Пенополистирол
Древесина — фанера, прессованный картон, крашенная или мореная древесина
Есть ли у вас дополнительный двор?
Поместите лишние обрезки рядом с зеленой тележкой Recology в компостируемый мешок или свяжите их вместе веревкой до удобного размера (2’x3 ‘).Пожалуйста, не оставляйте остатки еды вне тележки! Крышка тележки должна быть полностью закрыта при получении. Может взиматься дополнительная плата. Свяжитесь с нами, чтобы изменить размер вашей корзины Recology.
Переработка должна осуществляться без упаковки, без полиэтиленового пакета. Утилизация должна быть чистой и сухой. Слегка ополосните контейнеры с едой и напитками.
Допустимые материалы для вторичной переработки
Неприемлемые материалы для вторичной переработки
Металл (без жидкостей и продуктов питания):
Алюминиевые банки
Алюминиевая фольга и подносы (фольга для мячей до размера софтбола)
Пробки и крышки от бутылок, банок и стальных (жестяных) банок
Банки с краской (должны быть пустые или сухие)
Аэрозольные баллончики (должны быть пустыми)
Бидоны стальные (жестяные)
Пластмассы:
Чистые, сухие, пустые пластиковые пакеты в прозрачном пластиковом пакете (размером примерно с баскетбольный мяч)
Бутылки (без крышки)
Ведра (ручка металлическая ок)
CD, DVD, CDROM и футляры (удалите бумажную вставку)
Крышки для кофейных чашек
Контейнеры и раскладушки
Пробки пластиковые
Чашки и тарелки (только пластик, без пенопласта)
Горшки и подносы для цветов — пластиковые
Бутылки для стирального порошка
Формованная пластиковая упаковка
Игрушки (без электроники, металла и батареек)
Ванны и крышки (т.е.,: контейнеры для йогурта и Tupperware)
Посуда — пластик
Бумага (чистая, сухая и незагрязненная):
Пустые чистые кофейные чашки
Пустые чистые контейнеры для мороженого
Картонные коробки для супа и коробки для сока
Бумажная упаковка для молока, сока и других напитков
Пакеты (только бумажные)
Картон (невощеный)
Ящики для хлопьев и картон (удалите пластиковый вкладыш)
Бумага компьютерная и офисная
Картонные коробки для яиц (бумага)
Конверты (окна окей)
Мусорная почта и журналы
Газеты
Упаковка или крафт-бумага
Телефонные книги
Заметки
Измельченная бумага (поместить в запечатанный бумажный пакет и наклеить этикетку «Измельченная бумага»)
Оберточная бумага (неметаллическая)
Стекло (без жидкостей и продуктов питания):
Только стеклянные бутылки и банки (металлические крышки и крышки тоже)
Батарейки
Посуда керамическая или стеклянная
Одежда / ткань (мы предлагаем подарить приюту или благотворительному магазину)
Плечики
Электроника
Пищевые отходы
Зеркала и окна стеклянные
Лампы накаливания, Люминесцентные лампы и HID
Пластик с маркировкой «Компостируемый» или «Биоразлагаемый»
Металлолом
Загрязненная бумага (бумажные тарелки, салфетки, салфетки, полотенца, коробки для еды на вынос и замасленные коробки для пиццы)
Пенополистирол
Картон вощеный
Дерево
Садовая обрезка
Есть ли у вас дополнительная переработка?
Если у вас есть дополнительная переработка, вы можете поместить лишний картон в корзину, картонную коробку или бумажный пакет рядом с вашей синей тележкой Recology на обочине.Картон должен быть разобран до приемлемого размера (2х2) макс. Крышка тележки должна быть полностью закрыта при получении. Может взиматься дополнительная плата. Свяжитесь с нами, чтобы изменить размер вашей корзины Recology.
Посетите веб-сайт SF Environment, чтобы узнать о вариантах пожертвования предметов многократного использования.
Мало что из того, что используется, на самом деле является мусором. Среди таких вещей — пластик, не подлежащий вторичной переработке, и другие сложные материалы, не предназначенные для вторичной переработки. Помещайте в корзину только те материалы, которые нельзя повторно использовать или переработать. .
Допустимая свалка Элементы
Неприемлемые мусорные материалы
Наполнитель для кошачьего туалета и фекалии животных (в мешках)
Посуда керамическая или стеклянная
Сигаретные окурки (погашенные — перед утилизацией промыть водой)
Зубная нить
Подгузники
Товары женской гигиены
Стеклянные зеркала и окна в двойном коричневом бумажном пакете, разбитые на мелкие кусочки
Лампы накаливания (без люминесцентных и скрытых ламп)
Майларовые пакеты (блестящий металл) (картофельные чипсы, шоколадные батончики, воздушные шары и т. Д.)
Ручки и карандаши
Изделия из пластика, смешанные с металлом или резиной
Пластик только с маркировкой «Биоразлагаемый»
Резинки
Держатель колец на шесть штук — разрежьте
Губки
Пенополистирол
Галстук-спираль
Древесина — небольшие кусочки фанеры, прессованного картона и окрашенного или окрашенного дерева
Приборы
Асбест
Аккумуляторы
Строительный мусор
Кулинарное масло и жиры
Грязь, камни или камни
Электроника
Люминесцентные или скрытые лампы
Обрывки пищевых продуктов, загрязненная бумага или садовые обрезки
Опасные бытовые отходы или химические вещества
Крупные предметы (мебель, металл, пластик, дерево)
Жидкости или льда
Масло моторное
Иглы или шприцы
Краска
Пластик с надписью «Компостируемый»
Картон, стекло, металл, бумага или пластик, пригодный для вторичной переработки
Игрушки с электроникой или батарейками
Вощеный картон и бумага
Картонные коробки для молока или сока
Пенополистирол
™
Большие блоки чистого пенополистирола ™ можно отправить на переработку на перегрузочной станции Recology San Francisco на 501 Tunnel Avenue в Сан-Франциско.
У вас есть лишний мусор?
Если у вас есть лишний мусор, который не помещается в тележке, сложите его в запечатанном пакете наверху тележки Recology. Ваш коллектор Recology заберет его и спишет с вашего счета дополнительную услугу. Свяжитесь с нами, чтобы изменить размер вашей корзины Recology.
Опасные бытовые отходы: люминесцентные лампы, пестициды и другие химические вещества…
Электронные и универсальные отходы: компьютеры, мониторы, шнуры, телефоны, телевизоры, видеомагнитофоны, DVD-плееры, стереосистемы, микроволновые печи или iPod…
Пенополистирол ™: больших блока чистого пенополистирола ™ могут быть отправлены на переработку на перегрузочной станции Recology в Сан-Франциско на Туннел-авеню 501 в Сан-Франциско.
Очистите душевую лейку за 1 час с помощью этого простого научного метода, который поможет избавиться от корки
Это займет всего несколько обычных материалов и час.
Дейл Смит / CNET
Если у вас дома жесткая вода, не имеет значения, сколько вы потратите на новую причудливую насадку для душа — она рано или поздно забьется и снова потеряет давление.Конечно, вы, , могли бы перейти к нашему списку лучших насадок для душа на 2021 год и заменить текущий излив на еще лучший каждый раз, когда давление в душе падает. Однако, если вы не решите основную проблему — накопление минералов из жесткой воды — вы потратите больше времени на покупку насадок для душа, чем на чистку той, что у вас есть, особенно после того, как вы научитесь этому простому трюку.
Вода считается жесткой, если в ней содержится большое количество растворенных твердых веществ, в основном кальция и магния.Это вещество, которое в конечном итоге прилипает к металлу и пластику в вашей душевой лейке, собираясь со временем и вызывая накопление корки вокруг носиков для воды. В конце концов, напор воды в вашем доме не выдерживает конкуренции, и поток в душе замедляется до тонкой струйки. Фильтры для душа — один из способов предотвратить проблему, но есть еще более простой способ решить эту проблему.
Получите информационный бюллетень CNET по умному дому и бытовой технике
Модернизируйте свой дом с помощью последних новостей о продуктах и тенденциях в области умного дома.Поставляется по вторникам и четвергам.
Этот научно обоснованный хакер настолько прост, что ожидание — самая сложная часть. Имея всего несколько обычных бытовых принадлежностей и немного терпения, вы можете примерно за час восстановить подачу воды в душе до ее некогда великолепного первоначального потока. Вот как это сделать.
Сейчас играет: Смотри:
Добавляем умения в переделку вашей ванной комнаты
2:33
Подготовьте некоторые предметы, которые у вас уже есть в ящике для мусора.
Во-первых, соберите свои припасы.Если у вас достаточно маленькая насадка для душа, пакет для сэндвичей вполне может помочь. Однако для более крупного оборудования вам может потребоваться большая сумка объемом 1 галлон. Вам также понадобится резинка, чтобы связать его, но ищите толстые бои, вроде тех, которыми скрепляют короны спаржи или брокколи в супермаркете. Вода становится тяжелой и быстрой.
Что касается науки, вы собираетесь создать раствор 50/50 либо из бытового чистящего средства CLR (доступно в большинстве продуктовых магазинов, Walmart и Amazon), либо из белого уксуса (подойдет то, что находится в вашем шкафу), и простого душевая вода.
Замочите, впитайте, впитайте обновленную насадку для душа
Наполните пакет примерно наполовину CLR или белым уксусом, затем вставьте насадку для душа в пакет. Закрепите его резинкой или лентами, затем осторожно включите подачу воды в душ ровно настолько, чтобы наполнить пакет до конца и перемешать раствор. Что бы вы ни делали, не включайте душ на полную мощность, иначе из-за внезапного давления пластиковый пакет может случайно попасть в вашу ванную комнату.
Далее установите таймер на 60 минут.Вы можете использовать свой телефон, кухонный таймер или умного помощника — вот как установить несколько таймеров с помощью Google Home, а также с Amazon Alexa на устройствах Echo. А теперь иди, сделай несколько праздничных покупок.
Протрите, промойте и (надеюсь) нет необходимости повторять.
После того, как таймер сработает, снимите пакет с лейки душа и дайте чистящему раствору вылиться в канализацию. Выбросьте пакет в мусорное ведро и протрите оборудование для душа влажной тканью.
Тогда момент истины: включите душ (на этот раз на полную мощность) и посмотрите, насколько мощнее и равномернее он орошает.Если по какой-то причине несколько засорившихся носиков по-прежнему остаются, попробуйте повторить этот процесс. Но для большинства забитых насадок для душа достаточно одного приема.
30 приемов весенней уборки, о которых вы наверняка мечтали бы знать
частые «болезни» и их лечение. Диагностика причин поломок своими руками
Устройство и принцип действия
Мы поверхностно рассмотрим данный вопрос, чтобы не уйти от основной темы. Информация будет максимально упрощена, поскольку не все домашние мастера имеют глубокие познания в электротехнике. Начнем с описания и назначения основных элементов конструкции, они представлены ниже на рисунке.
Рис. 1. Устройство микроволновки
Обозначения:
Защелки дверцы, служат как для фиксации последней, так и для системы блокировки работы в открытом положении.
Вращающийся поддон, на который устанавливается диэлектрическая посуда.
Сепаратор, снабженный роликами, приводящий в движение поддон.
Привод, вращающий сепаратор.
Лампа подсветки, включается в зависимости от режима работы.
Вентиляция (как правило, принудительная).
Магнетрон — генератор СВЧ излучения, по сути, это основной элемент конструкции. Как он устроен, и принцип его действия Вы можете узнать, прочитав статью на нашем сайте, посвященную этому вопросу.
Волновод, обеспечивает перемещение СВЧ волн к камере микроволновки. Представляет собой полую металлическую трубу прямоугольного сечения.
Высоковольтный диод.
Конденсатор.
Трансформатор цепи питания волновода и схемы управления.
Блок управления.
Мы не будем приводить полную принципиальную схему устройства, поскольку они могут сильно отличаться в различных моделях СВЧ-печей. В нашем случае будет достаточно цепи питания магнетрона. Как правило, она имеет типовое строение.
Типовая схема цепи питания магнетрона
Кратко опишем принцип работы приведенной схемы. Питание на первичную обмотку трансформатора (I) поступает с внешней схемы управления, регулирующей мощность и продолжительность СВЧ излучения. Одна из вторичных обмоток (II) обеспечивает подачу напряжения на нить накала магнетрона. Обмотка II выполнена из 2-4 витков толстого провода, поскольку ток в цепи накала может достигать 10,0 А при напряжении около 3-х вольт.
Еще одну вторичную обмотку (III), обеспечивающую подачу высокого уровня напряжения (до 3,0 кВ), принято называть анодной. Как видно из рисунка, в данной цепи на базе высоковольтного диода (VD1) и конденсатора (С1) построен выпрямитель и умножитель напряжения. При этом VD1 включен так, чтобы открытие происходило при положительном полупериоде, в результате конденсатор начинает заряжаться. Когда начинается отрицательный полупериод, происходит закрытие диода VD1 и напряжение поступает на магнетрон М1 совместно с зарядом, накопленном на конденсаторе. Это приводит к удвоению напряжения и образованию в магнетроне электрического поля нужной интенсивности.
Сопротивление R1 в данном случае необходимо для разряда C1. Как правило, этот резистор находится в корпусе конденсатора. Что касается VD2, то он обеспечивает защиту в случае повышения напряжения на емкости С1 или возникновении КЗ в магнетроне М1.
Признаки поломки СВЧ-печи
Чаще всего внешними признаками выхода микроволновки из строя является появление искр, клубов дыма, прекращение вращения тарелки, отсутствие нагрева пищи, помещенной в печь. Или же микроволновая печь просто не включается. В этом случае включать ее в сеть опасно! Существует три основные причины выхода электроприбора из строя:
Перегорание предохранителей;
Неисправность магнетрона;
Прогорание слюдяной пластины.
При такого типа поломках вы сможете отремонтировать печь, если будете действовать строго по инструкции. Для начало рассмотрите функциональную схему СВЧ печи.
Берем функциональную схему т.к. по ней проще понять принцип работы СВЧ печи, она универсальная, независимо от марки печи, она более простая по сравнению с принципиальной схемой микроволновки.
А расположение элементов микроволновки видно по этому рисунку:
Основные детали печи
Начать ремонт лучше с ознакомления с внутренним устройством печи. Ее основные функциональные детали:
корпус;
камера для приготовления пищи;
магнетрон;
волновод;
блок управления.
Во время разборки печи по центру будет расположен магнетрон. Этот прибор представляет собой генератор волн СВЧ, принцип работы которого основан на взаимодействии потока электронов и магнитного поля. Устройство магнетрона включает в себя катод, вакуумную камеру и анод в форме медного цилиндра.
Типовые неисправности и способы их устранения
Прежде, чем подробно рассматривать устранение перечисленных ниже неисправностей, считаем необходимым предупредить, что перед диагностикой и ремонтом необходимо физически отключить прибор от сети питания, то есть тянуть штекер из розетки.
Нет реакции на кнопку включения.
В данном случае диагностику и ремонт должны подчиняться следующему алгоритму действий:
Проверяем наличие напряжения в сети питания. Если его нет, решаем проблему с источником питания, в противном случае переходим к следующему действию.
Проверяем БП модуля управления. Начинаем с предохранителя. Если он сгоревший, производим замену. После этого включаем прибор, и пробуем нагреть, например, стакан воды. Если все работает, ремонт закончен. Если предохранитель сгорает, проблема в модуле управления, следует произвести его ремонт или замену.
Чтобы самостоятельно отремонтировать модуль управления, необходимо иметь определенные навыки в радиоэлектроники, без них приступать к самостоятельному ремонту модуля управления не рекомендуется.
Пример расположения предохранителя на модуле управления
СВЧ-печь не отключается после отработки режима.
В большинстве случаев такая проблема указывает на неисправность микровыключателя положения двери. Для устранения проблемы находим, проверяем и, если необходимо, производим замену выключателя.
Если микровыключатели в норме, то проблема может быть связана с реле, обеспечивающего подачу напряжения на силовой трансформатор в цепи питания магнетрона. «Прозваниваем» контакты реле мультиметром, если они «залипли», меняем электрокоммутатор на новый.
Когда с реле проблем не обнаружено, значит, неисправность связана с блоком управления, меняем или ремонтируем его.
Слабый нагрев.
Чаще всего данная неисправность связана с падением напряжения в бытовой электросети. Если оно опускается ниже 205,0-210,0 В, происходит резкое снижение интенсивности СВЧ-потока. Такая проблема характерна для частных домов в сельской местности, где регулярно происходит перенапряжение энергосети, и как следствие, падение напряжения.
Если мультиметр показывает допустимый уровень напряжения бытовой сети, то следует проверить силовую цепь магнетрона, как это сделать мы опишем в следующем разделе.
Когда диагностика цепи магнетрона не дала результатов, то все указывает на проблемы с модулем управления.
Нет нагрева.
Такая неисправность однозначно указывает на неисправность в цепи питания магнетрона. Диагностика производится следующим образом:
Проверяем с помощью мультиметра наличие напряжения на первичной обмотке Т1 (см. рис. 1). Если его нет, проблему следует искать в модуле управления.
Наличие напряжения указывает на то что необходимо проверить предохранитель высоковольтной цепи, трансформатор Т1, предохранитель, емкость С1, диод VD1 и сам магнетрон. Проверка перечисленных элементов выполняется при отключенном питании!
Предохранитель «прозваниваем» мультиметром, переключив его в режим проверки диодов или измерения сопротивления. Если прибор показывает обрыв, производим замену предохранителя.
Проверяем Т1, обрыв и КЗ первичной и вторичных обмоток.
Тестируем емкость С1, как проверить конденсатор с помощью мультиметра, было описано на нашем сайте.
«Прозваниваем» VD Если кому незнакома технология тестирования диодов, то с ней можно ознакомиться в ранее опубликованной статье.
Проверяем магнетрон. С его тестированием есть определенные особенности, поэтому рассмотрим этот процесс подробнее:
В первую очередь необходимо «прозвонить» нить накала, если мультиметр покажет сопротивление близкое к нулю (см. а на рис. 6), то с ней все нормально, продолжаем тестирование. Если прибор показывает обрыв, проверяем контакт катушек фильтра (отмечены желтыми стрелками на b рис. 6). При проблемах с контактом крепления катушек, устройство можно восстановить, в противном случае, все указывает на необходимость его замены.
После тестирования нити, проверяем на пробой проходные емкости. Для этого переводим мультиметр в режим «прозвонки», одним щупом прикасаемся к корпусу, вторым поочередно дотрагиваемся до контактов магнетрона (b на рис. 6). Нормальным показателем будет бесконечное сопротивление, в противном случае все указывает на то, что емкость пробита, а значит, необходима замена магнетрона.
Если проверка магнетрона не дала результата, необходимо измерить входные напряжения на устройстве. Если они находятся ниже допустимых параметров, то это может быть вызвано межвитковым замыканием в высоковольтном трансформаторе или пониженным уровнем питания в бытовой электросети.
Рис. 6. Проверка магнетрона
Важно! Магнетрон необходимо менять на однотипный. Это связано с тем, что параметры высоковольтного трансформатора и цепи управления рассчитываются исходя из конкретной модели СВЧ-генератора.
Наблюдается искрение.
Такая неисправность может быть вызвана следующими причинами:
Прогорание слюдяной пластины, изолирующей волновод от брызг и кусочков пищи. Пластина расположена внутри камеры со стороны магнетрона. Состояние определяется визуально. Если проблема связана с пластиной, достаточно произвести ее замену.
В процессе эксплуатации прогорела крышка куплера. Это такой пластиковый колпачок, вращающий поддон. В этом случае поможет только замена. Естественно необходимо устанавливать куплер с однотипных моделей, поскольку конструкция такой крышки может быть различна даже у одного производителя.
В камеру установлена «неправильная» посуда. Напоминаем, что металлические приборы, а также те, на которые нанесены металлизированные красители, нельзя использовать в микроволновках.
Не вращается поддон.
В первую очередь необходимо проверить, не блокируется поддон каким-нибудь посторонним предметом, правильно он установлен или сепаратор. Если все нормально, то причина кроется в приводе. Это может связано со следующими причинами:
Заклинивший двигатель (определяется тактильно) или обрыв одной (осуществляется прозвонка) из обмоток. В этих случаях требуется замена привода.
Проблема с редуктором. В данном случае все зависит от конструктивного исполнения. В некоторых случаях редуктор можно отремонтировать. Но, как показывает практика, проще и дешевле будет его замена.
Нет реакции на панель управления.
В современных электронных моделях такая неисправность указывает на проблемы с модулем управления. В изделиях с электромеханической системой управления имеет смысл проверить механические реле и/или переключатели, если необходимо, произвести замену неисправных деталей.
При включении не работает табло.
Если при включении загорается индикатор питания, но не работает цифровое табло, то все указывает на проблемы с модулем управления. Необходимо его отремонтировать или заменить.
При закрытии дверцы перегорает предохранитель
Характерный показатель неисправных микровыключателей на положение дверцы. Один из них «залип» и не переключается, в результате происходит КЗ в цепи управления. Ремонт заключается в замене или чистке микровыключателей.
Можно ли разбирать микроволновку
Микроволновая печь состоит из трансформатора силового типа, обмотки, конденсатора, диодов (высоковольтного и предохранительного), начальной обмотки и магнетрона, обеспечивающего нагрев. Если в ее работе происходят сбои, сначала проводят диагностику проблемы, проверяя последовательно все детали.
Их разделяют на три блока:
камера для разогрева;
волновод;
трансформатор магнетрона.
Для этого производят разборку микроволновой печи. Делать это самостоятельно не рекомендуется. Без знаний и понимания принципа работы техники это не даст желаемого результата и приведет к окончательной поломке устройства.
Если пользователь решил разобрать и отремонтировать бытовой прибор своими руками, он должен помнить про соблюдение правил техники безопасности. Сначала СВЧ-печь отключают от электрической сети и снимают напряжение с высоковольтных модулей, используя электрозащитный инструмент.
Подготовительный этап
Прежде, чем приступать к ремонту, необходимо собрать как можно больше информации о вышедшем из строя устройстве. В идеале, это руководство по обслуживанию и ремонту (service manual) конкретной модели. В этом документе производитель приводит все необходимые данные, начиная от сборочного чертежа (exploded view, дословно с английского взрыв-схема) и заканчивая алгоритмом поиска неисправностей.
Фрагмент взрыв-схемы микроволновки
К сожалению, производители не спешат поделиться этой информацией, распространяя ее только среди сетей сертифицированных сервисных центров. Если вам удастся найти техническую документацию по ремонту, приготовитесь к тому, что она будет на английском языке.
Если документацию найти не удалось, а это будет происходить в большинстве случаев, не расстраивайтесь, типовые неисправности СВЧ-печи можно определить и без наличия принципиальной схемы. Достаточно знать, как выглядят основные элементы и где они могут быть расположены. Фото микроволновки со снятым кожухом поможет Вам в этом.
Внешний вид и расположение основных элементов в корпусе микроволновки
Интуитивность процесса в большинстве случаев позволяет и без сборочного чертежа снять кожух и добраться до основных элементов конструкции. Но в этом случае необходимо запомнить очередность действий и стараться не оставить после обратной сборки «лишних» деталей.
Какие необходимы инструменты?
В большинстве случаев можно обойтись крестовидной отверткой и мультиметром. В некоторых случаях может понадобиться еще и паяльник. Соответственно, будут необходимы и запасные детали, какие именно будет понятно после диагностики.
Как разобрать микроволновку в домашних условиях: пошаговая инструкция и практические советы
Каждая модель имеет свои особенности. Если для одного устройства нужна крестообразная отвертка, то для другого она может не подойти.
Сначала отворачивают крепеж с боковых и задней поверхностей техники. Снимают кожух устройства, передвинув его назад и подняв вверх. Демонтируют шнур питания, отсоединив выводы от фильтра.
Затем переходят к снятию передней панели и блока управления. Для этого аккуратно отключают кабель от модуля управления. Извлекают крепеж заземления и пластиковый крепеж, который фиксирует модуль, и достают панель управления. После этого снимают индукционную панель.
Производят демонтаж дверцы. Ее открывают и снимают ограничительную пластину, используя отвертку с плоским шпицем. Все действия совершают аккуратно, чтобы не повредить резиновый уплотнитель. Затем дверку поднимают и снимают. Во время обратной сборки следят, чтобы дверь была установлена параллельно раме, без зазоров. По необходимости проводят ее настройку.
Чтобы извлечь магнетрон, отключают кабели от трансформатора и конденсатора. Выводят крепеж, удерживающий их на раме. Сборку разъединяют до тех пор, пока наконечник не выйдет до конца волновода. После того как магнетрон установят на место, проверяют уровень излучения. Он должен быть не выше 5 мВт/см².
Затем извлекают фильтр помехоподавления, отсоединив от него силовые жгуты и удалив крепеж, который фиксирует провод заземления к задней стене. Нажимают на две пластиковые защелки и достают его. После этого отключают силовые жгуты от емкости, выкручивают винт, фиксируют заземляющий провод высоковольтного диода. На следующем этапе отцепляют жгуты от реле тока и вентилятора. Удаляют крепления и снимают вентилятор.
Если требуется достать лампу подсветки, от нее отсоединяют провода и снимают крепеж, фиксирующий воздуховод к магнетрону. Нажав защелки воздуховода, извлекают панель индикации.
Справка. Чтобы извлечь детали из микроволновки, действуют по одному принципу: отключают провода, удаляют крепеж и достают деталь.
Сборку техники проводят в обратной последовательности. Чтобы упростить процесс, разбор устройства лучше записывать на камеру или фотографировать. Собирая СВЧ-печь, действуют очень аккуратно, чтобы не повредить ее и не привести к утечке СВЧ-радиации.
Разбор дверцы микроволновки
Случается, что сбои в работе микроволновки происходят из-за дверцы. Независимо от модели конструкции имеют много общих моментов. Дверцы обладают слоеной структурой, в состав которой входит несущий (металлический), защитный и внешний (декоративный) слой. Они отличаются друг от друга количеством слоев, материалом изготовления и способом крепления.
Рассмотрим, как разобрать дверцу микроволновки:
Сначала подготавливают инструменты: нож и 2 отвертки с широким плоским лезвием.
Процесс начинают с отсоединения рамки уплотнителя.
Затем отделяют внешнюю рамку, которая зафиксирована винтами или защелками.
Если дверцу требовалось очистить от загрязнений, на этом процесс разбора закончен.
На следующем этапе аккуратно, чтобы не разбить, отделяют стекло от пластиковой отделки.
Когда необходимо, с внутренней стороны дверцы снимают пленку, которая закреплена на металлическом основании.
Как разобрать магнетрон СВЧ и самостоятельно его заменить
Чаще всего магнетрон микроволновой печи не поддается ремонту. Если деталь износилась, произошла ее разгерметизация или обрыв нити накала, ее меняют на новую. Когда выходит из строя колпачок на антенне или проходной конденсатор, их меняют, если имеются инструменты.
Перед тем как приступить к разбору и ремонту, систему проверяют на работоспособность. Сначала обращают внимание на источник питания. Слабое напряжение становится причиной сбоев в работе устройства.
Если оно соответствует норме, микроволновку разбирают:
Проводят осмотр, не сгорел ли колпачок антенны, нет ли деформации, пробоин и следов гари на корпусе и фильтре.
Если внешних признаков повреждения не обнаружено, магнетрон прозванивают мультиметром.
Отсоединяют клеммы с проводами.
Тестер включают и устанавливают режим на 200 Ом.
Щупы присоединяют к выводам. Если обмотка целая, мультиметр покажет низкое сопротивление (около 0,5 Ом), при этом раздастся писк или звон. Когда тестер показывает бесконечность, значит, нить накала оборвалась.
Для прозвона проходного конденсатора прибор настраивают на самый большой режим измерения.
Один щуп подсоединяют к любому из контактов, другой — к корпусу.
Если все в порядке, прибор покажет бесконечность. Когда повреждена емкость конденсатора, заряд пробивает на корпус.
Справка. Применение мультиметра для диагностики в домашних условиях не всегда гарантирует точность данных.
Если в магнетроне неисправны колпачок антенны или проходной конденсатор, деталь можно разобрать и починить.
Ремонт защитного колпачка
Прогорание колпачка, сопровождаемое шумом и искрением, происходит из-за старости, или вследствие разрушения слюдяной пластины. Поэтому при замене накладки нужно обязательно проверять его состояние. Деталь копеечная и меняется легко. Но можно и отремонтировать, просто развернув колпачок на 180°. В новом положении он прослужит ещё долго.
Замена конденсатора
Сначала снимают крышку фильтра. Кусачками откусывают контакты дросселей. С помощью сверла диаметром 3 мм делают отверстия вокруг конденсатора. Достают из корпуса фильтра. Чтобы увеличить длину контакта, отматывают по одному витку у каждого дросселя.
Контакты зачищают мелкозернистой наждачной бумагой. Затем на место старого вставляют новый конденсатор и прикручивают болтами. При этом контакты соединяют так, чтобы они не прикасались к стенкам коробки. Закрывают крышку.
Как заменить магнетрон в микроволновке самостоятельно
Если магнетрон не подлежит ремонту, его придется заменить. Перед покупкой новой детали изучают технические характеристики старой. На ее внешней стороне расположена наклейка с указанием модели, мощности, частоты и расположения клемм питания. Чтобы получить полную совместимость, рекомендуют выбирать модель, соответствующую микроволновой печи.
После разбора техники неисправную деталь отсоединяют от проводов и извлекают. На ее место устанавливают новую, надежно прикрутив крепежными болтами. Затем присоединяют провода и устанавливают кожух печи.
Пример пошагового ремонта микроволновки LG MB-4022G
Причин поломок и неисправностей микроволновой печи, как вы уже убедились выше, может быть очень много. Чаще всего это выход из строя самого магнетрона, из-за неправильной эксплуатации прибора, а именно использование посуды не предназначенной для приготовления в СВЧ печи. Также разные металлические детали, которые случайно могут оказаться внутри во время работы.
Выход из строя магнетрона можно считать самой неприятной причиной, так как замена этой детали не стоит вычитки. В таком случае проще купить новую печь.
Но иногда бывают незначительные поломки, которые можно легко устранить, не имея специальных инструментов и не потратив больших средств.
Ниже, в статье будет описана одна из таких поломок, и способ устранения этой неисправности. На фото печь, которая перестала включаться и никак не реагирует на манипуляции ручками управления.
Рис. 7. LG MB-4022G
Перед тем, как снять защитный кожух с печи, необходимо внимательно осмотреть шнур питания и саму вилку, на наличие повреждений обрывов и порезов. Если такие имеются, значит следует разобрать печь.
Для этого понадобится крестовая отвертка.
Разворачиваем печь тыльной стороной к себе, и открутив два винта крепления, снимаем крышку вентиляции. Далее, снимаем защитный кожух.
Сзади он крепится на нескольких винтах. Откручиваем их все.
Когда все задние винты будут откручены, переходим на боковую, левую сторону.
Рис. 10. Откручиваем боковую левую сторону
Там находится три винта крепления, два снизу и один посередине. Их также следует открутить. По мере откручивания винтов можно наблюдать, как металлические края крышки отходят от шасси корпуса.
Рис. 11. Продолжаем откручивать винты и снимать крышки
Далее, приподнимаем крышку немного вверх и тянем на себя. Таким образом, она выходит из пазов, расположенных на передней части корпуса.
Рис. 12. Крышка изнутри
Можно заметить следы нагара, которые образовались вследствие действия высоких температур.
Снятая крышка освободила доступ к основным элементам микроволновой печи (рис. 13). Вверху, можно заметить элементы для гриля – ТЭН расположенный в специальном корпусе.
Рис. 13. Внутреннее устройство микроволновки
Слева находиться сам магнетрон (рис. 14), а именно его верхняя часть.
Рис. 14. Магнетрон свч печи
Внизу слева – фильтр питания, от которого отходит жмут проводов и сетевой кабель. Ещё на верхней части камеры, можно заметить два датчика температуры. Они прикреплены к корпусу и реагируют на изменения температуры. К ним подключены по два провода.
Рис. 15. Фильтр питания и 2 датчика температуры
Если посмотреть сбоку, то здесь взгляду открываются другие элементы. Например, трансформатор питания, имеющий повышающую обмотку.
Рис. 16. Трансформатор питания
А также видим радиатор магнетрона.
Рис. 17. Радиатор магнетрона
И осматриваем переключатель мощности.
Рис. 18. Переключатель мощности
Реле времени со звуковым сигналом, роль которого выполняет механический звонок (рис. 19).
Рис. 19. Реле времени
Вентилятор обдува радиатора магнетрона (рис. 20). Он предотвращает перегрев этой важной дорогой детали.
Рис. 20. Вентилятор обдува магнетрона
С правой стороны почти ничего нет (рис. 21).
Рис. 21. Правая сторона
Начнём с осмотра фильтра питания, потому, что именно на него приходит сетевой кабель, и далее напряжение с платы идёт на другие элементы печи. Поэтому место, где напряжение «пропадает», необходимо искать со стороны его поступления, то есть сетевого кабеля.
Итак, на плате фильтра питания находим клеммы, куда приходят питающие провода, а именно синий и коричневый (рис. 22).
Рис. 22. Питающие провода
Включаем шнур питания в сеть и измеряем напряжение на этом участке цепи. Прибор показывает, что напряжение сети — 220 вольт приходит на плату. Значит, шнур питания сто процентов цел, а это говорит о том, что проблема находится дальше по схеме.
Рис. 23. Измеряем напряжение на участке цепи
На плате фильтра питания установлен предохранитель, который и может быть причиной того, что напряжение не проходит дальше.
Рис. 24. Проверяем предохранитель
Прибором для проверки цепи замеряем целостность предохранителя. Делать это можно не вынимая предохранитель из установочных зажимов, только перед этим необходимо обесточить прибор, вынув вилку питания из розетки.
Прибор показывает цепь, а это значит, что предохранитель цел и проблема не в нем.
Далее обращаем внимание на коричневый провод (рис. 25), по которому напряжение проходит дальше и поступает на температурный датчик.
Рис. 25. Коричневый провод
Здесь, этот прибор отвечает за отключение СВЧ-печи от сети, если температура корпуса критическая, то есть составляет больше 150 градусов. При такой температуре биметаллические контакты, находящиеся в корпусе прибора размыкаются и прерывают цепь. После остывания корпуса, они возвращаются в исходное положение.
Проверить его целостность можно тем же прибором, который измеряет целостность цепи (рис. 26).
Рис. 26. Проверка датчика температуры
Для этого, снимаем с клеммы один конец провода, чтобы схема не вносила ложные показания. Соединяем щупы прибора с выводами датчика и смотрим на результат. Как видно, прибор показывает обрыв цепи, а это значит, что датчик нерабочий.
Теперь можно считать, что причина неисправности печи найдена, но окончательный результат будет известен только тогда, когда решится вопрос с термодатчиком.
Чтобы восстановить работу датчика, иногда помогает резкая встряска или удар по нему каким-нибудь предметом, например, плоскогубцами или жалом отвертки. Но даже если прибор восстановится, есть риск того, что в случае критического перегрева он не сработает, и последствия могут быть плачевными.
Поэтому чтобы не рисковать, лучше заменить прибор на новый, тем более, что его стоимость составляет примерно два доллара. Найти его можно легко в одном из интернет магазинов.
На фото маркировка термовыключателя.
Рис. 27. Маркировка термовыключателя Рис. 28. Температурный датчик: вид с обратной стороны
Этот термостат биметаллический KSD 201.
Маркировка указывает на то, что он отключается при температуре выше 145 градусов и восстанавливается, когда температура падает ниже 60 градусов.
Снять датчик несложно (рис. 29), достаточно подковырнуть отверткой одну из крепежных ламелей, и он легко снимется. Перед тем, как его снимать, нужно отсоединить провода. Если вы при установке нового датчика перепутайте местами провода, то это никак не повлияет на его работу.
Рис. 29. Снимаем датчик
После приобретения данного прибора, устанавливаем его на прежнее место, и подключаем к нему провод от платы фильтров. Второй провод пока не подсоединяем. Головка датчика должна плотно прилегать к корпусу камеры. Соединяем прибор с выводами термодатчика и проверяем его целостность.
Теперь прибор показывает цепь (рис. 30), и это значит, что он цел. Далее, подсоединяем второй провод и проверяем качество соединения подергиванием за него.
Рис. 30. Проверяем на целостность новый датчик
Теперь включаем вилку питания в сеть и указателем напряжения проверяем, приходит ли напряжение на датчик. Для этого, один щуп прибора подключаем к синему проводу на плате фильтра питания, а второй на датчик – ближний конец, – на который приходит коричневый провод.
Рис. 31. Проверяем приходит ли напряжение на датчик
Если результат положительный, а на фото (рис. 31) это именно так, то замеряем напряжение на выходе датчика (рис. 32). Прибор показывает, что оно также присутствует, как и в первом случае.
Рис. 32. Замеряем напряжение на выходе термодатчика мультиварки
Теперь можно считать, что датчик успешно заменен.
Хотя этого делать нежелательно, не надевая защитный кожух, подаем напряжение на печь, и выставив минимальную температуру включаем прибор.
Печь запустилась и работает (рис. 33).
Рис. 33. Проверка работоспособности свч печи
Быстро отключаем прибор и надеваем защитный металлический кожух.
Устанавливать крышку корпуса нужно в обратном порядке, то есть, вставив в пазы переднюю ее часть и закрепив на винты заднюю.
Рис. 34. Надеваем крышку обратно Рис. 35. Продолжаем сборку
Для окончательной проверки работы устройства, включаем его в сеть. Кладем внутрь какою-нибудь еду в стеклянной банке и запускаем печь ручкой реле времени.
Печь работает, продукты нагреваются и выделяют пар.
Рис. 36. Мультиварка исправна Проблема устранена и это оказалось совсем не сложно и не дорого!
Ремонт микроволновок своими руками — сколько стоит, инструкция
Ремонт микроволновок своими руками
Зная принцип работы и устройство микроволновки, возможные причины поломок, заняться ремонтом можно самостоятельно, без помощи специалистов и услуг сервиса. Рассмотрим подробнее, как осуществить ремонт правильно, не навредить себе и не привести в негодность прибор в виде пошаговой инструкции в данной статье.
Диагностика микроволновки
Диагностировать причину поломки не сложно, достаточно отключить прибор от электропитания, снять крышку сзади, открутив болтики. Проверяем:
Исправность предохранителя, волосок внутри должен быть цельным, не прерванным, в ином случае можно говорить о том, что предохранитель сгорел.
Исправность высоковольтного трансформатора, отсоединив его от всех контактных групп и, замерив сопротивление обмоток. Сопротивление при первичной обмотке в норме – 1,4 Ом, при вторичной обмотке – 120 Ом, при накальной обмотке – не более 0,1 Ома. При завышенном сопротивлении возможен обрыв цепи, ненадежное соединение контактов, при сопротивлении, приближенном к нулю возможно замыкание, пробой изоляции.
Предохранитель считается первопричиной поломки устройства, может сгореть при вышедшем из строя конденсаторе, или диоде:
Исправность конденсатора, для этого нужно отсоединить его от схемы печи, подключить к лампочке, мощностью в 20 Ватт, после чего включить в обычную розетку. При рабочем конденсаторе лампочка должна загореться и светить слегка. При ярком ее свечении или отсутствии его конденсатор нужно менять.
Исправность диода проверяется путем отключения его от схемы. Подсоединяем к лампочке. Диод исправен, если лампочка мигает, или горит слабо. Если лампочка не загорается, или горит слишком ярко, диод нужно менять. Проверить исправность можно иначе, отключив в прибор от сети и замкнув между собой при помощи ножа клеммы конденсатора. Если искра появилась, конденсатор исправен.
Основные неисправности
Микроволновка перестает работать в случае перегорания предохранителя, пробития конденсатора либо диодного выпрямителя. Данные неисправности считаются основными, возможны другие поломки и их немало.
По каким причинам ломается микроволновка
Поломка печь СВЧ возможна по причине:
плавкости предохранителя;
неисправности трансформатора;
несрабатывания миниатюрного выключателя, встроенного в дверцу прибора;
образования пробки в слюдяной прокладке в результате загрязнения;
потери напряжения или его резком понижении, повышении;
потери эмиссии магнетрона;
поврежденного экрана, процессора;
повреждения дорожки, проводящей ток;
загрязнения роликовой канавки;
неисправности двигателя;
вышедшего из строя вентилятора, трансформатора, диода;
неисправности подачи реле;
залипания контактов.
Какие причины можно устранить самостоятельно
Без помощи профессионалов своими силами можно починить, заменить диод, предохранитель, пробитый конденсатор. Самостоятельно также можно заменить и установить:
плавкий предохранитель;
выключатель дверцы;
вентилятор охлаждения;
реле, за счет которого включается вентилятор;
слюдяную прокладку в результате ее пробоя, или загрязнения;
магнетрон, увеличив на нем число витков, при необходимости купить новый;
процессор;
кран, если сегменты на дисплее покрылись пятнами, бликами, на токопроводящие дорожки можно дополнительно наложить проводки;
неисправный двигатель;
роликовые канавки. Часто достаточно их просто прочистить от грязи;
генератор прибора;
трансформатор, прозванивается тестером, вентилятор при выходе из строя требует замены;
диод удвоителя;
залипшие контакты.
Какие устранить своими силами нельзя
Нельзя устранить самостоятельно, поломку электронной клавиатуры, системы электроники, нужны определенные навыки, знания. Конечно, все составляющие микроволновки можно заменить на новые. Иногда это даже выгоднее, чем снимать платы и платить мастерам.
Ремонт своими руками. Пошаговое руководство
Отсоедините прибор от сети.
Аккуратно снимите крышку на задней панели, не касаясь конденсатора, при накапливании заряда в течение длительного времени он может ударить током.
Проверьте, в порядке ли предохранитель. При порванных, почерневших волосках прибор нужно менять.
Измерьте напряжение на выходе первичной обмотки, расположенной снизу. О показателях в норме упоминалось выше.
Проверьте работ у реле путем подсоединения к лампочке. Яркое свечение, либо полное его отсутствие говорит о поломки данной запчасти. Лампочки для гриля подсветки, двигатель вращающий тарелку, вентилятор соединены между собой в определенной последовательности. Если выходит из строя один из них, все остальные элементы прекращают свою работу.
Ремонт своими руками не подразумевает знаний устройства печи. Для самостоятельного решения проблемы, достаточно визуально оценить работу печи или ее поломку по следующим факторам:
Печь не включается, значит, не срабатывает плавкий предохранитель. Элемент требует проверки, или полной замены.
Печь не греет, но таймер работает. Не срабатывает выключатель дверцы.
Микроволновка то включается, то выключается. Сломалось реле, забито отверстие вентиляции.
Прибор при включении искрит, появился запах гари. Нужно прочистить прокладку слюды.
Прибор слабо греет. Проверьте магнетрон, может понижено напряжение в сети, утеряна эмиссия магнетрона.
На дисплее появились пятна, экран отражает не все функции. Значит, повредился экран. При не функционировании самой микроволновки сломался процессор, нужно менять.
Прибор не нагревается, но тарелка крутится и свет есть. Проверьте цепь, нужно ее обзвонить, возможно, упало напряжение в сети.
Тарелка вращается рывками. Загрязнены роликовые канавки, может быть неисправен двигатель, нужно менять его мотор.
Микроволновка работает, но не отключается самостоятельно. Проверьте реле подачи напряжения, возможно поломка в нем.
Не нажимаются кнопки, может их нужно припаять, или заменить.
Необходимые материалы и инструменты
В качестве инструментов для ремонта потребуются:
отвертка с изолированной ручкой для снятия задней крышки;
паяльник, для спайки оборванных проводов;
амперметр для проверки мощности напряжения самостоятельно;
пинцет для снятия мелких плат;
салфетки, мягкая ткань для удаления загрязнений.
Стоимость замены неисправных элементов
Приобрести детали новые можно сегодня в любом магазине “Электротовары”. Стоят они недорого, к тому же их можно заменить своими руками, в сервисе же вы переплатите и за детали, и за работу.
Стоимость конденсатора – до 500 р., цена зависит от модели прибора.
Диод можно приобрести за 100 р., предохранитель – за 70 – 80р.
Советы, рекомендации
Модели микроволновок, даже самые новые не застрахованы от поломок, порчи. Как и любой иной электроприбор, печь требует ухода и бережного к себе отношения:
Хозяйке во избежание из строя прибора при загрязнении нужно сразу чистить печь, отключив ее от сети, правильно выставлять температурный режим.
Не открывать дверцу при рабочем режиме без надобности. Правильно выставленные температура, время, мощность не дадут блюдам закипать, разбрызгиваться по камере.
Не забывайте о мерах безопасности:
не включайте прибор без защитной сетки на дверце;
не делайте отверстия в корпусе без надобности;
не включайте печь пустой, без продуктов;
не кладите в нее металлические предметы;
не ставьте на прибор посторонние предметы, не закрывайте отверстия для выхода горячего воздуха, это усложняет работу вентилятора;
проверьте изолированность всех проводов во избежание удара током, они не должны торчат наружу, вылезать из – под корпуса;
при ремонте своими руками заменяйте элементы аналогичными, установка неподходящих элементов может привести к новым поломкам, более серьезным.
В большинстве случаев отремонтировать печь легче самостоятельно, чем относить в сервис. Зная устройство прибора (оно не сложное), ознакомившись с инструкцией по использованию, учитывая все советы и рекомендации, найти и устранить причину не составит большого труда, купить сегодня можно любую деталь.
Не пытайтесь чинить сложные поломки, сенсорную панель, микрочипы, нужен опыт, иначе можно просто доломать технику, придется покупать новую, затрат потребуется больше.
Статья была полезна?
0,00 (оценок: 0)
Ремонт микроволновки LG своими руками на видео
Выход из строя бытового прибора – настоящая трагедия для многих городских жителей. Это касается и офисных работников, что особенно актуально при помолке микроволной печи. Если устройство перестает работать, необходимо как можно раньше осуществить ремонт, чтобы предотвратить усугубление проблемы.
Поэтому далее рассмотрим особенности ремонта своими руками микроволновых печей LG, которые являются довольно популярными сегодня. Приведем для наглядности фото.
Принцип действия и конструкция
Разные модели микроволновых печей LG имеют схожий принцип действия. Но, прежде чем разобраться в этом, стоит учесть состав устройства:
волновод;
обмотка;
магнетрон;
камера нагрева.
Приведенные элементы являются основными в приборе. Как видим, их не так много, поэтому ремонт своими руками предполагает быть довольно простым.
Итак, о принципе действия. При включении микроволновки LG в сеть происходит подача напряжения на первичную и вторичную обмотку трансформатора. Устройство характеризуется удвоением напряжения, что дает возможность ускоренного нагрева. При этом используется конденсатор, с которым контактирует выпрямляющий диод.
Для контроля длительности процедуры нагревания используется таймер и извещатель температуры.
Поскольку речь идет о микроволновке, электрическом приборе, в конструкции используется надежная система безопасности, включающая в себя реле защиты фазы и питания, отвечающие за остановку работы устройства при скачках сетевого напряжения или открывании дверцы.
Некоторые неисправности
Приведем несколько характерных поломок и их причин микроволновых печей LG:
Прибор искрит. Такое возможно, если разрушается эмаль на дверце или же поврежден защитный колпачок магнетрона. Последующее использование микроволновки может быть опасным, поэтому ремонт следует сделать как можно быстрее.
Устройство гудит. Такой «эффект» может быть результатом выхода из строя вентилятора или же трансформатора. Потребуется осмотр и, возможно, замена неисправного элемента.
Микроволновка не включается. Возможно, сетевой кабель просто не подключен к сети. Также его необходимо осмотреть, поскольку на нем могут быть повреждения. Причина может быть в поломке температурного датчика. Еще из строя могут выйти дверные микропереключатели, что провоцирует систему безопасности прекращать работу прибора.
Увеличенная продолжительность нагрева. Это может быть сигнал к тому, что вскоре выйдет из строя магнетрон.
Если не вращается поддон, тогда причина может состоять в двигателе или в связи между ним поддоном.
При сбоях в управлении (не слушается панель, некорректно выполняются программы), вероятнее всего, вышла из строя электронная плата.
Микроволновка LG не греет. Это следствие нескольких возможных причин. Например, мог выйти из строя магнетрон. Однако чаще всего причиной является перегоревший предохранитель, питающий либо первичную обмотку, либо реле. Еще одна причина – нестабильность сетевого напряжения.
Разборка
Сразу отметим, что ремонт своими руками предполагает отсутствие гарантии. А если гарантийный термин еще действителен, то вмешательство во внутренность прибора нарушит условия, а значит, последующий ремонт будет осуществляться сервисным центром LG на общих основаниях. Об этом стоит помнить перед самостоятельными действиями.
Как правило, для ремонта микроволновой печи LG требуется ее разборка, чтобы добраться до внутренних элементов. Поэтому далее приведем рекомендации, как своими руками разобрать микроволновку.
Сначала необходимо снять кожух, для чего придется открутить несколько болтов (как правило, шесть), находящихся в задней части устройства. Для этого можно использовать обычную отвертку или шуруповерт.
Внутренние составляющие в основном крепятся не болтами, а специальными замками, которые открываются путем нажатия на выступающую часть.
Ремонтные операции
Если прибор не останавливается, нужно предпринять следующее:
Возможно, проблема в реле напряжения, несущего ответственность за отключение устройства. Самая частая причина – залипание контактов, которые придется очистить.
Микроволновку нужно разобрать, чтобы достать реле. Для проверки элемента используется омметр.
Реле может потребовать замены, если имеется разрыв.
Нужно осуществить сборку и проверить устройство.
Как делать ремонт магнетрона микроволновки разберемся дальше:
Следует осмотреть панель и дверцу, нет ли на них сколов. При повреждении покрытия нарушается магнитное поле, в результате чего наблюдается искрение.
Чтобы снять магнетрон, необходимо снять клемму и четыре винта.
Если же этот элемент в порядке, стоит продиагностировать волновод.
При обнаружении проблемы с любой частью микроволновки следует заменить элемент, а затем собрать прибор.
Если устройство гудит, нужно действовать так:
Причиной такой поломки может быть выход из строя трансформатора или вентилятора. Поэтому нужно в первую очередь проверить их работоспособность. Неисправный элемент необходимо заменить.
Не следует забывать, что вентилятор способен гудеть в результате переработки. В этом случае нужно отодвинуть прибор от стены и соседних предметов, а также очистить систему охлаждения.
Подводим итоги
В восстановлении работоспособности микроволновок LG нет ничего сложного. Важно только действовать последовательно и внимательно. Конечно, для подобных операций важен опыт, который позволяет быстрее и точнее диагностировать причину поломки, а значит, оперативнее ее устранять.
А если требуются более детальные и наглядные рекомендации, можно посмотреть компетентное видео.
Это интересно:
Ремонт микроволновок сделать самому своими руками. Ремонт микроволновки LG
В наше время микроволновки есть почти в каждом доме. При этом моделей на рынке представлено огромное множество. В целом конструкции микроволновок очень схожи, однако отличия имеются. Таким образом, у каждого производителя есть свои слабые стороны. Для того чтобы начать ремонт микроволновок своими руками, необходимо сделать полную диагностику. В результате надо получить исчерпывающую информацию о поломке, и лишь затем принимать какие-либо меры.
Ремонт микроволновки «Элджи»
Данная компания считается известной. При этом она выпускает качественный товар, и ломается он редко. Если рассматривать конкретно микроволновки, то чаще всего проблема заключается вакуумной лампе. Данная деталь называется магнетроном. Основной обязанностью указанного элемента является создание излучения. Благодаря этому есть возможность воздействовать на воду, которая находится в еде. В данном случае важно отметить, что магнетроны выпускаются с разной частотой. Для того чтобы проверить ее работоспособность, деталь следует извлечь. Начинается ремонт микроволновки своими руками (LG в данном случае) с откручивания задней крышки модели.
Далее можно увидеть маленький колпачок. В некоторых моделях он сверху закрыт кожухом. В такой ситуации убирается сначала он, а потом — колпачок. В результате можно увидеть фланец, который находится рядом с магнитами. Во многих случаях он непосредственно соединяется с радиатором. Закончить ремонт микроволновки своими руками (LG) можно, достав фланец, открутив магниты. После этого вы увидите магнетрон, который внешне похож на обычную коробочку. Крепится он к корпусу микроволновки на маленьких фиксаторах, которые нужно провернуть в сторону для открытия. Таким образом, магнетрон можно безопасно извлечь для замены.
Замена магнетрона
Перед тем как начинать ремонт микроволновок своими руками, нужно обязательно обесточить устройство. Для того чтобы правильно осуществить замену магнетрона, в первую очередь следует ознакомиться с его модификацией. Как правило, маркировка этого элемента располагается на боковой панели. Перед покупкой нового магнетрона лучше всего оценить изношенность устройства. В данном случае необходимо взглянуть на состояние кожуха.
Важно проверить целостность фильтра, который находится внутри. Сделать это можно, только открутив болтики на боковой панели. Непосредственно фильтр представляет собой диск маленького диаметра. При неправильной эксплуатации микроволновки он может повреждаться. В данном случае наиболее целесообразно попробовать заменить именно его, а не полностью магнетрон. Если все же весь механизм поврежден, для его установки следует заново снять заднюю крышку микроволновки. После этого важно правильно установить магнетрон для фиксации. Сделать это можно очень просто, глядя на маркировку. В конечном счете она должна находиться с правой стороны. В таком случае фиксаторы встанут на свое место, и можно будет заново прикрутить фланец. После этого следует сделать пробное включение агрегата.
Ремонт микроволновки «Самсунг»
Многие модели данной компании страдают из-за схем, которые имеет микроволновка Samsung. Ремонт своими руками делать необходимо только после того, как устройство будет обесточено. Важно отметить, что такого рода сбои чаше всего происходят в связи с перепадами напряжения в сети. Чтобы разобраться в данном вопросе, следует ознакомиться со структурой схемы микроволновки.
Состоит она из управляющей и исполнительной частей. Первая система представлена в устройстве в виде микроконтроллера. Его основной задачей является программирование. Именно с помощью микроконтроллера дисплеем модели воспринимаются сигналы.
Также он контролирует сенсорную панель. Таким образом, неполадки схемы очень легко распознать. В некоторых случаях микроконтроллер лишь частично выходит из строя. В таком ситуации на дисплее информация способна отображаться, однако сенсорная панель не будет работать. Также все может сложиться наоборот. Все это говорит о том, что нарушены буферные элементы схемы. В некоторых случаях их называют транзисторами.
Замена схемы
Во многих моделях схема находится под магнетроном. Для того чтобы начать ремонт микроволновки своими руками («Самсунг»), к ней нужно добраться, сняв заднюю крышку устройства. Сделать это можно, просто открутив четыре гаечки. Далее человек сразу увидит схему, которая крепится по бокам на фиксаторах. Для того чтобы обследовать микроконтроллер полностью, его снимать не обязательно. Достаточно просто отсоединить его от схемы.
С этой целью нужно пластинку повернуть на 90 градусов по часовой стрелке. В результате фиксатор снимется и микроконтроллер освободится. В первую очередь следует осмотреть данный элемент. Для этого проверяется целостность антенны, которая находится в верхней части. Под ней имеется обмотка, которая также может пострадать при длительном использовании микроволновки. Если на ней имеются темные пятна, однозначно проблема заключается в радиаторе. Связано это с тем, что он вышел из строя, и в результате был не способен охлаждать данный элемент.
Таким образом, температура во время эксплуатации резко повысилась, и обмотка не выдержала. Если все является целым, но устройство не работает, в последнюю очередь проверяется разъем микроконтроллера. В данном случае нужно оценить жесткость его соединения с проводом, который ведет к схеме. После этого элемент устанавливается на прежнее место. Если микроволновка не заработала, следует полностью менять микроконтроллер.
Как отремонтировать микроволновку «Панасоник»?
В некоторых случаях владельцы микроволновок «Панасоник» могут столкнуться с определенными проблемами вентилятора, а также магнетрона. При поломке человек, как правило, слышит нехарактерный для устройства звук. Также явным признаком нарушения работы модели является повышенное свечение внутри камеры. При этом могут образоваться искры, и в таком случае ремонт микроволновок своими руками нужно начинать с замены вентилятора.
Как почистить вентилятор?
Начиная ремонт микроволновки своими руками («Панасоник»), необходимо убедиться в том, что устройство обесточено. Вентиляторы во многих моделях монтируются возле высоковольтного трансформатора. Для того чтобы к нему добраться, потребуется отсоединить конденсатор. Сделать это можно, сняв заднюю панель микроволновки. После этого осмотрите магнетрон, рядом с которым находится высоковольтный трансформатор.
Для того чтобы его извлечь, потребуется стандартный набор отверток. Нижние зажимы открываются без инструмента. Чтобы открутить верхние шурупы, потребуется крестообразная отвертка. Сняв высоковольтный трансформатор, можно увидеть вентилятор. В первую очередь следует оценить его загрязненность. В некоторых случаях он не способен выполнять свои функции из-за накопившейся пыли. Очистив полностью лопасти вентилятора, необходимо заново все собрать и сделать повторный запуск устройства.
Замена кулера в микроволновке
Если чистка вентилятора не помогает, ремонт микроволновок своими руками может быть закончен заменой кулера. Подбирают его в любом сервисном центре «Панасоник». При этом важно сообщить модель микроволновки. После этого следует опять открутить высоковольтный трансформатор и снять вентилятор.
Во многих моделях «Панасоник» он крепится по углам на шурупах. После замены кулера его следует прокрутить руками. Если движению лопастей ничто не мешает, можно смело устанавливать высоковольтный трансформатор и прикручивать заднюю крышку микроволновки.
Проблемы с моделями «Дэу»
В целом микроволновки «Дэу» отличаются хорошим качеством. Однако при этом у них имеются стандартные проблемы с магнетроном. Дополнительно могут ломаться высоковольтные конденсаторы. В таком случае микроволновки отказываются включаться. Помимо прочего, у владельца могут возникнуть определенные проблемы с дверцей, а связано это со слабыми креплениями. В таком случае можно попробовать сделать ремонт микроволновки «Дэу» своими рукам.
Ремонт дверцы
При поломке дверцы микроволновка, как правило, не включается. Связано это с тем, что дверца неплотно прилегает, в результате датчик не срабатывает, и управление моделью невозможно. В таком случае ремонт дверцы микроволновки своими руками следует начать с проверки защелки. Для этого нужно в первую очередь сделать визуальный осмотр.
Если детали дверцы будут целы и не повреждены, необходимо проверить защелку на прочность контакта. Для этого ее нужно взять рукой и попробовать расшатать. В результате она не должна отклоняться. Если деталь разбалтывается, ее следует подкрутить, а для того чтобы это сделать, потребуются отвертка и шило. В первую очередь откручиваются шурупы сверху и снизу. Далее под защелкой находится маленькая пружина.
Когда она теряет свою жесткость, дверца плохо прилегает к микроволновке. Проверить пружину можно, только если деталь достать и осмотреть. В этом поможет простое шило, а поддевается дверца с верхнего края и тянется вниз. В результате пружина должна легко выскочить.
Замена петли
Если после замены защелки проблема с дверцей не решилась, ремонт микроволновки своими руками (Daewoo) может затянуться. В первую очередь нужно проверить петли. Для этого приготовьте шило. Начинать лучше всего с верхней части. Для проверки петли следует поддеть центральную ось дверцы вверх. После этого можно произвести осмотр детали в целом.
Если трещин не имеется, надо прочистить отверстие и приступить к осмотру нижнего элемента. Когда наблюдается деформация двери, всю петлю придется полностью менять. Приобрести данный элемент можно в сервисном центре. Важно при замене элемента не повредить внутреннее покрытие дверцы и работать шилом аккуратно.
Ремонт микроволновки своими руками: восстановление трансформатора
Простые неисправности микроволновки и их ремонт
В большинстве случаев возникают такие неисправности, когда ремонт микроволновки своими руками может сделать любой, даже не имеющий знаний в электрике. К таким неисправностям относится ремонт сетевого шнура, ремонт защитного выключателя на дверцах микроволновой печи, замена предохранителей, замена высоковольтного конденсатора и диода.
Расположение элементов в микроволновке
Можно практически устранить любую неисправность печи не связанную с магнетроном, высоковольтным трансформатором и электронной платой. Помните, что заниматься ремонтом нужно предварительно вынув вилку из розетки, и важно выждать несколько минут, пока не разрядится высоковольтный конденсатор. Далее снимаем кожух печи. По бокам имеются несколько шурупов, которые нужно открутить. На рисунке показана микроволновая печь без кожуха.
Ремонт сетевого шнура довольно прост. Его нужно прозвонить тестером или лампочка с батарейкой (прозвонкой). Во время прозвонки шнура, его нужно перегибать по всей длине. После того как обрыв найден устраняют его ремонтом или заменой.
После тестирования сетевого шнура нужно проверить целостность высоковольтного предохранителя. Для этого разъединяем защитный корпус предохранителя. Если предохранитель целый, мы увидимся растянутую пружину с припаянной проволокой. Если предохранитель перегорел, тогда его нужно заменить таким же. Не устанавливайте самодельные предохранители, так как возможен выход из строя самого магнетрона.
Визуальный осмотр высоковольтного предохранителя
Целостность высоковольтного конденсатора проверяют его включением последовательно с лампочкой 15 Вт Х 220 В. Далее подают 220 В на последовательно соединенные конденсатор и лампочку, из розетки. При исправном конденсаторе лампочка будет гореть в половину накала, а при неисправном, лампа горит ярко или совсем не горит. Далее отключив от сети, конденсатор нужно разрядить, осторожно замкнув отверткой его клеммы. В результате мы увидим хороший разряд, что также говорит о его исправности.
Высоковольтный конденсатор
Следующим проверяем высоковольтный диод, включив его также последовательно с лампочкой 15 Вт 220 В. Лампа при пробитом диоде будет гореть ярко, при его обрыве лампа не горит, а при исправном диоде лампа горит в половину накала. Все электронные компоненты микроволновки можно приобрести в специализированном магазине.
В районе правого торца дверцы, со стороны корпуса, находится конечный выключатель. Если дверца не плотно закрыта, тогда не замкнуться контакты защитного выключателя, и не включится микроволновая печь. Прозвонить микрик можно тестером или прозвонкой.
На анод магнетрона подается 4 кВ, поэтому иногда происходит оплавление колпачка магнетрона. Такая неисправность может возникнуть при плохом контакте колпачка магнетрона с разъемом. Чтобы устранить эту неисправность достаточно повернуть разъем на 180°.
Иногда микроволновка издает гром и молнию. Такой эффект проявляется при попадании жира на слюдяной фильтр, который расположен на выходе волновода магнетрона. Жир на фильтре может вызвать пробой слюдяной изоляции, жир начинает гореть на слюдяном фильтре, что провоцирует появление грома и молнии. Слюдяной фильтр защищает магнетрон от влаги, брызг жира и должен быть сухим и чистым.
Магнетрон
Ремонт электронной платы в микроволновке своими руками
Самое слабое место электронной платы – это предохранитель и трансформатор. Предохранитель можно заменить, а вот трансформатор нужно подбирать по напряжению выходных обмоток и по размерам. То есть заменить его можно в мастерских, если есть чем заменить. Обычно их снимают с других неисправных микроволновок. Скорее всего, будет заменена вся электронная плата, что обойдется вам недешево.
Предохранитель на плате управления
В этом случае можно подумать о приобретении новой микроволновой печи. Причина выхода из строя трансформатора электронной платы является низкое качество электросетей, частые броски напряжения и обрыв нулевого провода. Напряжение на сетевой обмотке трансформатора резко повышается, тонкие сетевые провода не выдерживают повышенного напряжения и сгорают.
Хорошо, что в некоторых моделях микроволновок, прямо на сетевой обмотке трансформатора ставится предохранитель (термофьюс). Тогда его можно просто закоротить. Для этого трансформатор нужно аккуратно отпаять, размотать изоляцию сетевой обмотки до предохранителя, и припаять перемычку. Определить имеется ли термофьюс на сетевой обмотке трансформатора, можно визуально по наличию возвышения.
Трансформатор на плате управления
Однако в большинстве случаев такого предохранители нет, поэтому применим неординарный способ восстановления трансформатора на электронной плате. В первую очередь вам нужно определить напряжение на вторичных обмотках трансформатора. Определить напряжение можно по находящемуся рядом реле, на корпусе которого указано напряжение питания реле, типу стабилизатора напряжения.
В основном это стабилизатор на 5 В. Считываем маркировку микросхемы стабилизатора напряжения, и в интернете находим его входное напряжение. Также выходное напряжение можно найти по номеру на трансформаторе (например 6190W32007H EI4228 230V 12V,18V,8V), где определяем величину вторичного напряжения обмоток. Обычно это 12 или 8 В. Допустим нашли мы напряжение обмотки 8 В.
Данные обмоток трансформатора на корпусе
Лучше всего искать обмотку с напряжением питания стабилизатора напряжения, так как это самая большая нагрузка. Идём в магазин и покупаем трансформатор на 220 В с выходом 9 В, учитывая ток стабилизатора напряжения умноженный на 2. Напряжение 9 В трансформатор выдает под нагрузкой, на холостом ходу это напряжение может быть 10 – 11 В.
Размер (или мощность) купленного трансформатора должен быть в 1,5 – 2 раза больше установленного на электронной плате. Этот метод заключается в том, что мы подключаем вторичную обмотку нового трансформатора параллельно вторичной обмотке (8 В) трансформатора на электронной плате, как показано на рисунке ниже.
Способ восстановления трансформатора на электронной плате микроволновки
При включении нового трансформатора в сеть через обмотку 8 В будет подаваться напряжение на сгоревший трансформатор, и на нём появятся все отсутствующие напряжения, то есть он заработает как обычный трансформатор, но только не как понижающий 220 В на 12 и 8 вольт, а с 8 В на 12 В, т. е. восстановятся все отсутствующие напряжения, сколько бы обмоток не было. Двухкратная мощность трансформатора нужна для компенсации мощности старого сгоревшего трансформатора.
Длина проводов обмотки 8 В должна быть такой, чтобы новый трансформатор мог быть закреплен под платой на корпусе печки (места хватает). Сетевые провода 220 В нового трансформатора нужно подключить параллельно контактным площадкам 220 В на плате идущие к старому трансформатору, а дорожки от этих клемм к сетевой обмотке трансформатора на плате обрезать на 1-2 мм. Всё, включаем микроволновую печь и радуемся. Таким образом, можно ремонтировать не только микроволновую печь, но и другую бытовую технику.
Как отремонтировать микроволновую печь своими руками видео
Где отремонтировать микроволновую печь?
Мы уже не представляем себе нашу повседневную жизнь без такой помощницы по кухне, как микроволновая печка. Эта компактная волшебница помогает нам и быстро готовить и разогревать и размораживать, ни одна семья не обходится без такой необходимой и удобной микроволновки. Но, как говорится, ничто не вечно под луной и всё по каким-либо причинам не защищено от поломок и может поломаться, так и микроволновая печь не исключение, тем более эксплуатируем мы её все-таки ежедневно. Многие ошибочно полагают, что дешевле будет купить новую печку, чем тратиться на ремонт свч печи, но как показывает статистка, всё-таки большинство поломок оказываются не такими уж и серьезными, как нам обычно кажется и в руках высококвалифицированного мастера такой ремонт обходится значительно дешевле, чем покупка аналогичной модели. Ни в коем случае не нужно пытаться починить свою микроволновую печь самостоятельно, даже если Вы уверены, что у Вас всё получится. Во-первых, только профессионалы знают все тонкости и нюансы не только устройства СВЧ-печи, но и смогут установить причину возникновения поломки, а во-вторых, они подскажут Вам как в дальнейшем избежать подобных проблем и поломок. Если у Вас случилась такая неприятность, как поломка микроволновой печи рекомендую обращаться только в специальные сервисные центры, которые уже не один год производят качественный и профессиональный ремонт любой бытовой техники. Обычно такие сервисные центры ремонтирует микроволновые печи самых разных моделей, таких как известных марок, как LG, Samsung, Daewoo, Panasonic, Candy, Gorenje, Bosch, а также и многие другие модели. Обращайтесь к профессионалам, ведь только они гарантируют быстрый, качественный и выгодный ремонт бытовой техники на самом высоком уровне.
Метки: Как отремонтировать микроволновую печь своими руками видео
Как определить неисправность СВЧ на примере LG MH-6347DRB. Конечно это не полный курс мастера, но азы в …
elektro.guru | Автор топика: Dmitry
Ремонт микроволновок своими руками: инструкции и советы
Неожиданный выход из строя микроволновой печи может огорчить любую хозяйку. И когда возникает подобная неприятность, хочется сразу же отдать сломавшийся прибор в ближайшую мастерскую или сервис-центр. Если гарантийный срок на устройство ещё не истёк, то такое решение будет самым правильным. В противном случае нужно быть готовым к тому, что ремонт потребует определённых расходов. […] Как выполнить ремонт микроволновки своими руками: правила эксплуатации, неполадки и их устранение Как отремонтировать микроволновую печь своими руками, как продлить срок службы прибора, какие неисправности возникают в процессе работы и как их устранить…. elektro.guru
Как отремонтировать микроволновку самсунг
ремонт своими руками. Как отремонтировать микроволновую печь Samsung
Такое достижение цивилизации как микроволновая печь на сегодняшний день есть почти в каждом доме. Она позволяет быстро, легко и удобно подогреть или приготовить пищу, ценность продукта при этом сохраняется. Обидно и неприятно, если микроволновка вдруг начинает работать со сбоями или перестает включаться. Конечно же, первой возникает мысль о поездке в сервисный центр или ближайшую мастерскую. Если микроволновая печь находится на гарантии, это и стоит сделать. Но большинство поломок, как показывает практика, имеют довольно простые причины. Человек, имеющий определенные инструменты и умеющий ими пользоваться, может попробовать сделать несложный ремонт своими руками.
Попробуем разобраться, почему может не работать этот бытовой прибор на примере микроволновой печи Samsung. Ремонт своими руками рекомендуется только по истечении гарантийного срока. Микроволновые печи торговой марки Samsung имеют не только привычные универсальные функции, но и уникальные дополнительные возможности, свойственные только этой марке. Для того чтобы осуществить самостоятельный ремонт микроволновой печи Samsung, необходимо знать устройство и принцип работы микроволновки в принципе.
Устройство микроволновой печи
Любой ремонт бытовой техники лучше начинать со знакомства с ее внутренним устройством. Основные функциональные детали:
блок управления;
магнетрон;
волновод;
корпус;
камера приготовления пищи.
Вот несколько типичных неисправностей такой техники:
Микроволновая печь не греет.
Микроволновка искрит внутри.
СВЧ-печь не включается.
Не крутится тарелка.
Микроволновая печь слабо нагревает продукты.
Работа печи сопровождается сильным гулом.
Не работает сенсорная клавиатура.
Нет индикации.
Микроволновая печь не греет
Итак, у вас сломалась микроволновая печь Samsung M1712NR. Ремонт своими руками начнем с разборки. Откручиваем заднюю крышку печи. Мультиметром прозваниваем предохранители и обмотку термостатов. При обнаружении обрывов цепи предохранители необходимо заменить. Проверяем цепь магнетрона и нить накала. Прозваниваем конденсатор и его предохранитель. Обнаруживаем, что последний сгорел, что свидетельствует о замыкании, а сопротивление конденсатора равно 2 Ом.
Таким образом, мы выяснили, что поломка заключается в конденсаторе, на котором произошло замыкание. Снимаем его. Подбираем новый конденсатор по номиналу, подобному старому, и заменяем или восстанавливаем предохранитель конденсатора. Проверяем печь.
Совет: чтобы уберечь себя от излучений микроволновой печи, не включайте ее без крышки. Заработала? Значит, ремонт окончен.
Микроволновка искрит внутри
Если у вас сломалась техника Samsung ME713KR/BWT, то перед тем, как отремонтировать микроволновую печь «Самсунг» своими руками, не забудьте отключить ее от сети. Первое, на что необходимо обратить свое внимание при подобной поломке, — это экран магнетрона. Он в большинстве случаев выполнен из листовой слюды. Экран магнетрона находится на боковой стенке внутри микроволновки. Выполнен он в виде накладки и крепится либо защелками, либо саморезами.
Под экраном находится отверстие, через которое от магнетрона попадают лучи в микроволновую печь. Сняв пластину, обнаруживаем на нем следы подгоревшей слюды. Именно по этой причине печь искрит. Самый простой вариант устранения неисправности – изготовить новый экран из листовой слюды и установить его на место.
Кроме того, нужно обратить внимание на состояние металла в месте, которое было закрыто экраном. Если микроволновка длительное время работала с подгоревшей слюдой, то и металл, и колпачок магнетрона могли подгореть в месте повреждения экрана. Тогда придется снять защитную крышку микроволновки, добраться до колпачка магнетрона и определить, необходима его замена или нет.
Не крутится тарелка
Есть еще одна старенькая модель микроволновки — «Самсунг» MW 87 GPR-G. Бывает, в ней не крутится тарелка. Это одна из самых распространённых технических неисправностей, которую при желании можно устранить, осуществив ремонт микроволновой печи Samsung своими руками. Скорее всего, в печи сломался двигатель вращения поддона, который необходимо заменить.
Кладем микроволновку дверцей вверх. Снимаем крышку, которая закрывает двигатель. Отсоединяем контакты подключения. Откручиваем его крепления и снимаем двигатель. Подобрав новый двигатель, открываем дверь микроволновой печи и смотрим на положение втулки привода. На валу двигателя имеется срез-шлиц. В нем фиксируется втулка. При установке двигателя необходимо, чтобы шлиц на втулке совпал со шлицем на валу. Проворачиваем втулку вручную, пока она не наденется на вал. Фиксируем двигатель, ставим на место клеммы и крышку. Ремонт микроволновой печи Samsung своими руками с такой неисправностью осуществить довольно легко.
Не работает сенсорная клавиатура
Как отремонтировать микроволновую печь Samsung своими руками, если не работает кнопка «Старт»? В этом случае скорее всего из строя вышла сенсорная панель. Это происходит из-за попадания влаги, контакты окисляются, и часть кнопок перестает работать. Кроме того, сенсорная панель изнашивается со временем, и требуется ее замена.
Снимаем верхнюю крышку и блок управления. Отсоединяем плату. Под теплым воздухом отклеиваем сенсорную панель. Протираем контакты, устанавливаем на место новую плату. Возвращаем на место панель управления.
Микроволновая печь не включается
Можно микроволновую печь Samsung GE83KRW-1/BW отремонтировать своими руками. Снимаем крышку, проверяем целостность сетевого кабеля мультиметром. Далее с его же помощью проверяем целостность предохранителей в режиме прозвонки. Если не обнаруживаем разрыва цепи, продолжаем проверку. Прозваниваем резисторы и панель управления. Далее проверяем переключатели на панели. Обнаруживаем сломанный элемент переключателя. При закрытии дверцы этот элемент не нажимал кнопку, соответственно, не замыкался контакт, и поэтому микроволновка не работала. Ремонтируем сломанный переключатель, если это позволяет качество пластмассы и клея, или заменяем вышедший из строя элемент. Собираем печь.
Столкнувшись с некачественным или недобросовестным обслуживанием в ремонтной мастерской, некоторые потребители задаются вопросом о том, как осуществить ремонт микроволновой печи «Самсунг» своими руками. Устранить поломку вполне реально в большинстве случаев. Для этого ознакомьтесь с устройством СВЧ-печи и принципом ее работы. Не забудьте учесть меры безопасности при ремонте своими руками.
Меры безопасности
Чтобы ремонт микроволновой печи Samsung своими руками был безопасным, примите во внимание следующие правила:
запрещается в корпусе печи делать отверстия;
не включайте прибор с открытой дверцей и снятым корпусом;
удалите из волновода монтажный мусор при переустановке магнетрона;
используйте изолированный провод для разрядки цепи питания магнетрона.
Ремонт СВЧ Samsung.Руководство по ремонту СВЧ Samsung.Руководство по ремонту СВЧ Samsung | SAMSUNG MICROWAVE REPAIR
9000 9000 SEATTLE МАЛАЯ БЫТОВАЯ РЕМОНТ 9000 9000 9000 9000
.
Как отремонтировать неработающую микроволновую печь
Если ваша микроволновая печь не работает должным образом , вот несколько советов по поиску и устранению неисправностей. Если микроволновая печь не включает «нет питания» , это может означать проблему с розеткой GFCI, перегоревший предохранитель или неисправный дверной выключатель. Если захлопнул дверцу микроволновой печи , вы слышите жужжание микроволновой печи , но не нагревает , вы видите искр в микроволновой печи или проигрыватель не поворачивает , мы покажем вам, что делать .Наше справочное руководство по ремонту поможет вам отремонтировать микроволновую печь .
Если ваша микроволновая печь не работает или включается как обычно: 1 — Убедитесь, что микроволновая печь подключена к розетке 2 — Убедитесь, что GFCI не сработал в розетке 3 — Убедитесь, что выключатель, который управляет этой розеткой, не сработал
Проверьте и сбросьте розетку GFCI, если микроволновая печь не работает
Если 3 пункта выше были проверены, продолжайте следовать руководству по ремонту микроволновой печи ниже …
Перегорел предохранитель микроволновой печи
Если на микроволновую печь подается напряжение и она не работает, то, скорее всего, вышел из строя предохранитель.
Плавкий предохранитель для микроволн — это устройство безопасности, которое останавливает прохождение электрического тока к микроволнам.
Если предохранитель перегорел, микроволновая печь не будет работать , пока предохранитель не будет удален и заменен.
Вы можете проверить предохранитель для микроволновой печи с помощью мультиметра, проверив целостность цепи. Если нет непрерывности, замените.
Микроволновая печь может не работать, если дверной переключатель неисправен .
В вашей микроволновой печи есть небольшой выключатель, который закрывается при закрытии дверцы.
Если дверной переключатель неисправен, микроволновая печь не включается.
Используйте мультиметр и проверьте дверной выключатель микроволновой печи. Если вы обнаружите, что он плохой, удалите и замените его.
Дверной выключатель для микроволновой печи
Дверца микроволновой печи захлопнулась, теперь не работает
Если у вас хлопнула дверца микроволновой печи и микроволновая печь не включается, скорее всего, перегорел предохранитель .
Проверить предохранитель , при необходимости снять и заменить.
Вы можете проверить предохранитель для микроволновой печи с помощью мультиметра, проверив целостность цепи. Если нет непрерывности, замените. (См. Изображение предохранителя для микроволновой печи выше)
В микроволновой печи есть искры внутри
Это может означать, что у вас есть посуда или кусок металла в микроволновой печи. Выключите микроволновую печь и подождите около 5 минут, прежде чем убирать металлический предмет в микроволновую печь, чтобы избежать ожога.
Проверьте внутреннюю часть микроволновой печи. Возможно, еда забрызгала стенки микроволновой печи, и она может продолжать готовиться. Это может вызвать искры внутри микроволновой печи. Очистите микроволновую печь
.
Коды распространенных ошибок микроволновой печи Samsung
Недавно я установил новую микроволновую печь Samsung. Он работал около 2 месяцев и теперь у меня есть код ошибки. На дисплее отображается ошибка E-11. Номер модели — модель Samsung # smh9207st. Можете ли вы объяснить, в чем заключается ошибка, и предоставить список кодов ошибок для справок в будущем?
Получение кода ошибки на вашей микроволновой печи Samsung позволит вам узнать, в чем проблема. Вы можете определить проблему после отображения кода ошибки.
Код ошибки микроволн Samsung E-11 указывает на неисправность датчика влажности. Чтобы найти датчик влажности / газа или жгут проводов, проверьте левую верхнюю часть микроволновой печи. Он расположен под внешней панелью.
ПРИМЕЧАНИЕ. При возникновении любого кода ошибки, который вы получаете в микроволновой печи Samsung, просто попробуйте перезагрузить микроволновую печь перед устранением неполадок. Включите автоматический выключатель или отключите микроволновую печь на 5 минут, чтобы попытаться сбросить код ошибки.
Если отключение микроволновой печи не приводит к ее сбросу, см. Приведенный ниже список кодов ошибок микроволн Samsung, которые могут отображаться на панели дисплея микроволн. (См. Здесь руководства по обслуживанию микроволн Samsung)
ВНИМАНИЕ: Микроволны опасны при обслуживании и ремонте. Прежде чем разбирать микроволновую печь, позвоните специалисту. Эти коды ошибок предназначены ТОЛЬКО для того, чтобы сообщить вам о проблеме, не пытайтесь выполнять ремонт.
Самая распространенная ошибка микроволн Samsung:
Ошибка микроволн Samsung: E-11 или 11 Определение кода ошибки: Датчик влажности / датчик газа ИЛИ Проблема жгута проводов
Ошибка микроволн Samsung: SE Определение кода ошибки: проблема с клавиатурой или проблема с электронной платой управления
Ошибка микроволн Samsung: 5E Определение кода ошибки : проблема с клавиатурой или проблема с электронной платой управления
Ошибка микроволн Samsung: C-DO Определение кода ошибки: Ошибка двери или ключа
Ошибка микроволн Samsung: C-10 Определение кода ошибки : Ошибка датчика газа / Easy / PH
Ошибка микроволн Samsung: C-A1 Код ошибки Определение: Духовка не смогла обнаружить открытие / закрытие заслонки в течение 60 секунд
Ошибка микроволн Samsung: 7 E Определение кода ошибки: Flip Breaker / Cut Power To Reset
Ошибка микроволн Samsung: TE Определение кода ошибки : Ошибка связи касания
Ошибка микроволн Samsung: E-24 Определение кода ошибки: Over Ошибка температуры
Ошибка микроволн Samsung: E-36 Определение кода ошибки: Ошибка открытия дверцы
Ошибка микроволн Samsung: E-02 Определение кода ошибки: Ошибка установки времени приготовления (СВЧ)
Требуется руководство для устранения неполадок в вашей микроволновой печи? — Samsung Microwave Oven Manuals
Fix Broken Samsung Microwave 5E Error SE Samsung Micro Repair
Дополнительная помощь по микроволновой печи: Срабатывание выключателя микроволновой печи Лампочки для микроволновой печи Микроволновая печь не работает включить Плита микроволновой печи не вращается
Нужна помощь с микроволновой печью? Пожалуйста, оставьте свои комментарии или вопросы ниже, и мы поможем.
Пожалуйста, поделитесь нашими проектами по ремонту DIY:
.
Как отремонтировать микроволновую печь, которая не включается?
Произошло отключение электричества, и все в моем доме отключилось. С тех пор моя микроволновая печь не включается. Я просто пытался разогреть бутерброд с завтраком перед работой, но микроволновая печь не работает. Духовка представляет собой микроволновую печь Whirlpool WMC5 (производство Китай) и возрастом около 2 лет. Как проще всего отремонтировать микроволновку?
Микроволновая печь не работает / не нагревается
Микроволновая печь не включается — Контрольный список для быстрого устранения неисправностей: 1. Сбросьте прерыватель в коробке выключателя. 2. Включена ли микроволновая печь в розетку? Включите микроволновую печь. 3. GFCI Сработала розетка. Перезагрузите розетку — нажмите маленькую кнопку. 4. Перегорел предохранитель в микроволновке? Отключите от сети, снимите шкаф, замените предохранитель.
Безопасность прежде всего: Отключите микроволновую печь от электросети перед выполнением любых действий по устранению неисправностей.
Если у вас отключилось электричество, и теперь микроволновая печь не работает, наиболее вероятная причина — перегорел предохранитель в микроволновой печи.Используйте мультиметр и проверьте предохранители / вырезы в микроволновой печи. Проверьте коробку выключателя, чтобы убедиться, что микроволновый выключатель не сработал. Проверьте, включена ли микроволновая печь в розетку. Проверьте розетку, к которой подключена микроволновая печь, на наличие переключателя сброса GFCI и сброса.
Керамический предохранитель
Микроволновая печь полностью выключена, нет света и дисплея КЕРАМИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ в микроволновой печи защищает от проблем с питанием. Если этот предохранитель выйдет из строя, в микроволновке не будет питания.Предохранитель можно найти в шкафу, где шнур питания выходит из микроволновой печи. Проверьте этот предохранитель с помощью измерителя, проверив целостность цепи. Если у этого предохранителя нет обрыва, замените предохранитель. Керамический предохранитель для микроволновой печи
Расположение теплового предохранителя — микроволновая печь
Тепловой предохранитель
Микроволновая печь перестала работать, не горит, нет дисплея, нет питания ТЕПЛОВЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ защищает микроволновую печь от перегрева. Этот предохранитель является предохранительным устройством и распознает перегрев.Если плавкий предохранитель станет слишком горячим, он «сработает», и микроволновая печь перестанет работать. Найдите ТЕРМИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, сняв панель дисплея, и проверьте предохранитель на целостность. Если предохранитель не обрыв, замените предохранитель / выключатель. Термопредохранитель микроволновой печи
Освещение микроволновой печи работает и дисплей работает, но печь не нагревается Если микроволновая печь находится в рабочем состоянии, но не нагревается, это может быть ДВЕРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.Этот переключатель также называется ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ БЛОКИРОВКИ. Он управляет деталями в микроволновой печи, чтобы включить питание, когда дверца закрыта, и выключить, когда дверца открыта. Если этот переключатель неисправен, микроволновая печь будет работать, но не нагревается. Проверьте целостность цепи на переключателе, чтобы убедиться, что он неисправен. Если переключатель не работает, замените его при необходимости. Микроволновая печь (блокировка) дверной выключатель
Дверная защелка
Микроволновая печь не включается ДВЕРНАЯ ЗАЩЕЛКА находится на дверце.Эта защелка входит в зацепление с ДВЕРНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ, когда дверь закрывается. Если защелка сломана, она не сработает должным образом, и микроволновая печь не включится. Визуально проверьте защелку, чтобы убедиться, что она не сломана или повреждена. При обнаружении повреждений внутреннюю панель двери необходимо будет разобрать. Снимите и замените дверную защелку, если обнаружите, что она сломана. Защелка дверцы микроволновой печи
ПРИМЕЧАНИЕ. Эти методы ремонта будут работать со всеми моделями микроволновых печей, включая GE, Whirlpool, Samsung, LG, Haier, Kenmore, Hotpoint, Emerson, Sharp, Bosch, KitchenAid, Hamilton Beach, Frigidaire, Oster, Toshiba, Panasonic и другие.
Если у вас есть вопросы по ремонту или ремонту вашей микроволновой печи, оставьте свой вопрос или проблему ниже, и мы свяжемся с вами с профессиональной помощью по ремонту.
Пожалуйста, поделитесь нашими проектами по ремонту DIY:
.
Ремонт СВЧ своими руками в домашних условиях
Состав:
Устройство СВЧ
Замена слюдяной пластины
Особенности высоковольтного предохранителя
Принцип действия реле безопасности
К ремонтировать микроволновую печь, необходимо иметь общее представление о том, как она работает. Ремонт СВЧ печи начинается со снятия верхней крышки. Перед этим следует позаботиться о том, чтобы устройство было полностью отключено от электросети, и только после этого приступить к устранению поломки самостоятельно.
При успешном выполнении данных действий для доступа откроется трансформатор с двумя предохранителями: один находится непосредственно на самой детали, он легкоплавкий, второй находится рядом на корпусе СВЧ, выполненный из керамики. . Также рядом с трансформатором расположен удвоитель, состоящий из толстого конденсатора и диода. Весь набор этих элементов составляет схему питания магнетрона СВЧ.
Важно:
Осторожно! Не прикасайтесь к конденсатору сразу после снятия верхней крышки.Этот элемент способен долго удерживать напряжение, что легко может привести к поражению электрическим током. При ремонте микроволновки своими руками следует учитывать этот фактор.
Устройство микроволновых печей
Особенность микроволновых печей заключается в том, что все детали соединены последовательно. В первую очередь обратите внимание на указанный выше магнетрон и схему его питания. После снятия защитного кожуха становится доступен трансформатор с расположенным рядом конденсатором большой емкости.Там же разместятся керамика, плавкие предохранители, диод. По этой высоковольтной цепи работает магнетрон. Ни в коем случае нельзя добираться туда руками, инструментами. После полного отключения электроэнергии конденсатор потеряет остаточное напряжение, снизится вероятность поражения электрическим током.
Принцип работы схемы:
Первичная обмотка микротрансформатора рассчитана на 220 В. Как правило, ее расположение ниже. Его можно узнать по виткам медного провода, который на вид будет оголенным.Однако это не так. Он покрыт прозрачной изоляционной пленкой. Расположение этой катушки находится под вторичной обмоткой.
Микроволновая печь имеет две вторичные обмотки. На одном из них, обычно в не аккуратном виде, намотано несколько витков простого провода. Это нагревает катод. Переменное напряжение всего 6,2 В, так что электроны могут отрываться от поверхности. Но там, где хорошая изоляция, есть обмотка высокого напряжения. На выход направлено около двух кВ.
Конденсатор с диодной защитой расположен на выходе схемы. Действие отрицательной полуволны падает на катод, емкость положительной полуволны заряжается. Затем на электрод подается двойное напряжение, которое снимается с конденсатора и микротрансформатора. В результате генерируется примерно 3,5-4кВ. Этой мощности достаточно, чтобы запустить процесс генерации.
Важно:
Будьте предельно осторожны, выходная обмотка всегда параллельна магнетроном, у которого есть два выхода.Но заземление анода выполняется отдельно.
Таким образом, происходит следующее:
нагревательная спираль имеет 6,3 В;
на катоде до 4,2кВ, заземлено анодом.
Все микроволновые печи имеют электрическое соединение для катода, нагревательной спирали. Каждая микроволновая печь оснащена таймером, который регулирует мощность магнетрона. Использование пускового реле используется во избежание возникновения искры. Далее следует обратить внимание на переднюю панель.
Совет:
Читайте также: Как отремонтировать конвекционную печь своими руками
Замена слюдяной пластины
Наиболее вероятное повреждение происходит в области слюдяной пластины. Энергия в волновод подается от стержня магнетрона. Последний имеет высокую чувствительность к наличию различных остатков пищи. Все эти загрязнения начинают воспламеняться, выделяя искры, тем самым нарушая стабильную работу микроволновых печей. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, разработчики решили закрыть волновод слюдяной пластиной.Обладает мягкими, гибкими свойствами, относительно доступной ценой. Исправить такой разрыв своими руками не составит труда. Вы можете купить материал любого размера, вырезать соответствующий отрезок. Особенность слюдяной пластины в том, что она беспрепятственно передает уровень частоты 2,45 ГГц. Именно на этой частоте и работает микроволновая печь.
Также пластины слюды не промокают. Это очень важный фактор, если жидкость внутри микроволновой печи нагревается.Ведь вода очень быстро поглощает излучение с частотой 2,45 ГГц, есть опасность серьезного повреждения. Если вода попадет в волновод, создается большая авария, отремонтировать которую своими руками будет непросто. Мгновенно перегорает высоковольтный предохранитель. Если все станет хуже, сгорит сам магнетрон, другая электроника, которой заправлена микроволновка.
Какие факторы влияют на разрушение слюдяной пластины? Большинство нагретых продуктов содержат различные жиры, масла и другие подобные ингредиенты.Отличаются тем, что вместо обычного кипячения стреляют жирными каплями. Как только такая капля попадает на пластину слюды, образуется небольшой проволочный мостик. Возникает электрическая дуга: от волновода к пластине слюды, затем от нее к корпусу микроволновой печи. Как только появляются нехарактерные для работы печей хлопки и искры, это верный признак того, что печь скоро потребует ремонта.
Совет:
Читайте также: Ремонт мультиварок своими руками
Особенности высоковольтного предохранителя
Каждый, кто пытался починить микроволновку своими руками, задавался вопросом о высоковольтном предохранителе.Механизм микроволновых печей такого типа запускает как минимум два предохранителя:
Если посмотреть на электронную плату микроволновки, то эта деталь выглядит как белый или прозрачный цилиндр небольшого размера. Его задача — защитить встроенные, навесные элементы микроволновых печей. Также этот маленький цилиндр является частью цепи питания. Сгорает при обрыве конденсатора, цепь резистора.
В схему питания магнетрона входят диод, трансформатор, конденсатор.Через них к катоду идет около двух-трех киловольт. Обнаружить эти детали несложно. Внешний вид конденсатора сложно ни с чем спутать. Это огромная деталь в виде баночки весом до ста грамм. К нему крепится одна ножка диода, другая крепится к корпусу. Рядом также небольшая бочка, часто керамическая, выкрашенная в коричневый цвет. Именно этот ствол содержит внутри высоковольтный предохранитель. Его задача — не допустить перегрева магнетрона. Когда пластинка слюды пробивается или в микроволновую печь кладут металлическую ложку, сразу сгорает высоковольтный предохранитель.
Важно:
Лучше не пытаться собрать высоковольтный предохранитель своими руками или снять его с электронной платы. Эта практика чрезвычайно опасна для людей. Микроволновая печь может перестать работать, велика вероятность возгорания и поражения электрическим током.
Принцип действия предохранительного реле
Прежде чем говорить о ремонте вентилятора, охлаждении магнетрона, решетки или осветительной лампы в камере СВЧ, следует также обратить внимание на защитное реле.Их задача — выключить все работающие системы, пока дверца камеры находится в открытом положении. Два реле обычно разрывают цепь питания. Причем одно реле будет управляться функциональной способностью второго. Операция следующая:
В случае, если дверца печи открыта, срабатывает триггер реле.
В этой операции цепь питания имеет две точки разрыва.
Второе реле замыкает землю по фазе.
При срабатывании первого реле ничего страшного не произойдет, так как цепь питания находится в разомкнутом положении.
При срабатывании первого реле перегорает предохранитель. Это связано с тем, что земля закорочена по фазе.
Наконечник:
Читайте также: Ремонт электрочайника своими руками
Под предохранителем понимается не тот, что сверху магнетрона или внутри корпуса, а на плате. Чтобы починить микроволновку своими руками, следует проверить работу защитного реле. Без этого функционала питание магнетрона практически невозможно.Задача силового предохранителя — учитывать движение тока в магнетроне. В случае возникновения опасной ситуации сгорает защитный элемент и выходит из строя генератор. Подобная ситуация возникает, когда микроволновая печь простаивает или в ее камере есть металлический предмет.
Как отремонтировать СВЧ своими руками и придраться
Многие из нас забыли о различных плитах, варочных панелях и полностью доверяют процесс приготовления микроволновых печей.И это неудивительно: микроволновые печи занимают мало места, обладают большим набором различных функций и экономят время. Естественно, мы очень огорчаемся, когда выходит из строя наша микроволновая печь. Причины поломок и поломок могут быть разными. Учтите, что чаще всего ломается в микроволновке. Часто при повреждении микроволновки необходимо обращаться к специализированному мастеру. Это не самое простое устройство, поэтому ремонт довольно сложен. Но на самом деле конструкция СВЧ элементарна и включает всего несколько основных элементов.Если предварительно ознакомиться с частыми поломками, самостоятельно отремонтировать микроволновку не составит труда.
Конструкция СВЧ-печи
Хотя конструкция СВЧ-печи состоит из множества элементов, большинство из них не играет функциональной роли. Для ремонта этого устройства необходимо знать только основные элементы схемы, обеспечивающей ее работу. Среди них:
магнетрон.
Трансформатор.
Высоковольтные предохранители.
Выпрямительный диод
.
Конденсатор.
Блок управления.
Расположение элементов в микроволновке
Отличить их легко, ведь внешний вид не отличается высокой сложностью. Магнетрон всегда устанавливается посередине, направлен на узел нагрева пищи. Под ним расположен трансформатор, представляющий собой массивную коробку с выступающей катушкой. Конденсатор, диод и предохранитель расположены справа, а блок управления часто находится рядом с панелью ввода.
При напряжении прибора в 220 В поступает трансформатор.Проходя первичную и вторичную обмотки, вывод элемента уже идет в текущих 2 КБ. Далее отрицательная полуволновая диод загорается, а положительная заряжает конденсатор, что опять же приводит к двукратному увеличению напряжения. После этого начинается генерация микроволн магнетроном. Блок управления мощностью регулирует магнетрон.
Поэтому при поломке стоит обратить внимание на эти элементы. Они несут наибольшую нагрузку, поэтому часто проблема возникает именно в них.
При разборке микроволновки обязательно отключите ее от электросети.
Поиск поломки
Поиск поломки в СВЧ ведется по «симптомам». Это позволяет постепенно устранять возможные причины и находить истину. Итак, если духовка не включена, вы должны проверить следующие пункты:
Целостность шнура питания.
Положение двери и ее система закрытия.
Состояние сетевого предохранителя и термостата.
В первом случае ситуация элементарная — нет питания из-за повреждения шнура питания. Подобная ситуация бывает при повреждении или перегрузке розеток. В этом случае достаточно заменить элемент, с СВЧ все в порядке.
Далее стоит проверить работу и положение двери. Дело в том, что работа микроволновой печи с открытой дверцей опасна для окружающих. Поэтому предназначен для работы только в полностью закрытом состоянии. Если была сломана защелка на двери, запирающем элементе или системе досмотра, система безопасности не запустит устройство.
Последнее время также относится к системам защитных печей. Предохранитель предотвращает повреждение устройства из-за скачков напряжения, а термостат обеспечивает полное отключение системы при открытии двери. Оба могут выйти из строя, заменить их довольно просто.
Также стоит проверить сетевое напряжение и количество подключенных устройств в розетке. Микроволновая печь очень требовательна к питанию, поэтому небольшие отклонения могут вызвать проблемы с устройством.
Порядок действий при отсутствии неисправностей плавкого предохранителя
Большинство моделей имеют общие проблемы и имеют схожие общие проблемы.например, если микроволновая печь работает, но не нагревается, это свидетельствует о неисправности конденсатора, диода или магнетрона. Для самостоятельного ремонта СВЧ вам понадобится простой набор инструментов: плоскогубцы, кусачки, отвёртка, разводной ключ и гаечный ключ на пятерку, а также припаянный к нему необходимый инвентарь.
При самостоятельном ремонте микроволновых печей следует помнить о мерах безопасности. Два основных фактора представляют опасность при ремонте этой высоковольтной микроволновой печи и микроволновых узлов.Нельзя включать, если неисправен дверной замок или повреждены сетки в смотровом окошке. Нельзя проделывать отверстия в корпусе и вводить какие бы то ни было токопроводящие предметы в узлы и элементы печи. Ни в коем случае не прикасайтесь к внутренним деталям и узлам во время микроволновки. Обязательно используйте тестер или другие электрические устройства для измерения переменного и постоянного тока.
Разборка СВЧ самостоятельно
Если вышеперечисленные причины не подтвердились, необходимо разобрать прибор для устранения неисправности. Перед этим обязательно выключите духовку от электросети и подождите пару минут.
Предохранитель
На что обращать внимание при поиске поломок? Вот несколько основных элементов, часто исходящих из здания:
Автоматические выключатели.
Конденсатор.
Диод.
Трансформатор.
магнетрон.
Фото конденсатор СВЧ
Эти элементы принимают непосредственное участие в работе устройства и уже упоминались ранее.Для начала нужно проверить предохранители. Их поломка проявляется сразу, потому что при сгорании провод внутри разрушается. Если этого не произошло, следует искать дальше.
Для дальнейшего тестирования необходимо взять мультиметр, т.к. видимо повреждение остальных деталей обнаружить крайне сложно. Для проверки конденсатора нужно перейти в режим омметра, после чего подключить к деталям. Если сопротивления нет, элемент необходимо заменить.
Высоковольтный диод
Высоковольтный диод невозможно проверить тестером.Рекомендуется заменить его в случае поломки других деталей, т.к. часто ударяется и падает на него. Его тест можно провести несколько иначе — подключившись к сети по пути к лампочке. Если лампа горит слабо или мигает, это правильный пункт. Если он ярко горит или не включается, диод необходимо заменить.
Далее проводится проверка трансформатора.
Фото трансформатора СВЧ
Важно соблюдать технику безопасности, ведь
Фотомагнетрон СВЧ
этот элемент способен долго держать заряд.На разряд исправного трансформатора уходит несколько минут, а на отказ резистора — намного дольше. Его следует избавить от корпуса или не трогать, если нет опыта работы с подобным оборудованием.
Далее проводится поверка обмоток трансформатора. Необходимо снять клеммы и повернуть прибор для проверки клемм омметра. Проверена первая первичная обмотка, у которой номинал колеблется от 2 до 4,5 Ом. За пределами вторичной обмотки стоят 140 и 350 Ом.Также стоит проверить обмотку накала, подключить клемму, ведущую к магнетрону, к мультиметру. Здесь она колеблется от нормы 3,5 до 8 Ом.
Все предыдущие тесты не прошли, проблема может быть в магнетроне.
Для проверки магнетрона достаточно подключить тестер к его клеммам питания. Тестер переходит в режим омметра. Если сопротивление равно 2-3 Ом, это означает повреждение или травму. Такая же ситуация, если тестер имел ввиду навсегда. В обоих случаях устройство подлежит замене.
Эти элементы — наиболее частые виновники поломки СВЧ. Однако часто выходное устройство системы связано с другими неисправностями, такими как проблемы с электронным блоком управления, таймером и другими электронными компонентами. Тут простая проверка счетчиком не поможет, потребуется помощь квалифицированного мастера. Хотя намного проще просто заменить элемент, если вы уверены в его выходе из строя.
Разрушение колпачка на магнетроне
Частые случаи выхода из строя, связанные с разрушением колпачка на магнетроне.Тонкий алюминиевый корпус просто не выдерживает нагрузок и ломается под воздействием микроволн. Эта проблема часто возникает в старых устройствах старше нескольких лет. Очевидные симптомы в этом случае — шум и искры во время работы.
Для проверки достаточно снять трансформатор, потому что колпачок обращен в сторону камеры с едой. Если крышка разрушена, т.е. 2 варианта:
Замена шапки.
крышка переворота.
Первый вариант приоритетный, заказать замену в достаточном количестве или отдать в ремонт магнетрон.Второй альтернативный вариант считается временным, позволяющим продлить срок службы устройства до бесконечности. Достаточно прокрутить колпачок на 180 градусов вокруг оси, потому что нагрузка только половинная.
Самостоятельный ремонт СВЧ неисправности
Ремонт микроволновых печей — посильная задача для начинающего электрика. Если проблема заключается в выходе из строя одного из составных элементов печи, самое простое и правильное решение — заменить. Суть в том, что большая часть деталей устройства не подлежит ремонту, а полная замена на новые.Особенно это касается предохранителей, диодов и конденсаторов — основной причины выхода устройства из строя.
Замена деталей осуществляется в несколько этапов:
Микроволновая печь отключена от сети.
Происходит разрядка трансформатора (5 минут).
Из дефектных деталей отсоединены клеммы, снята.
Подключает исправный элемент там же.
При замене деталей необходимо учитывать два важных фактора.Первый из них — схема. Важно помнить, что каждая деталь имеет свои характеристики, подобранные по эффективности всей схемотехники. Если после изменения этот нюанс не учесть, это приведет к новым поломкам. Особенно это касается трансформатора и конденсатора.
Второй важный фактор — детали подключения. Необходимо подключить правильную замену, сохранив исходное расположение клемм. Если подключить устройство в обратном порядке, оно может вывести его из строя, как и некоторые другие части системы.
В большинстве случаев это восстановит вашу микроволновую печь. Если неисправность связана с электронной частью устройства, необходимо обратиться к профессионалам. Это обеспечит качественный ремонт и продлит срок службы устройства в долгосрочной перспективе.
Слюда защитная от выгорания
Самая частая неисправность — выход из строя заглушки волновода в СВЧ камере. Причиной тому становятся брызги варки. Отсюда начинается искрение между антенной магнетрона и защитной крышкой.Несвоевременное удаление пригоревших продуктов приводит к локальному прогоранию крышки и полному разрушению.
Покрытие из слюды местного прожигания можно удалить спиртом или растворителем. 646. Достаточно аккуратно протереть место прогорания.
burn-mica
Если слюдяная накладка находится в явно плохом состоянии, зажирена или окрашена, то ее следует заменить. Снять пластину-линзу совсем несложно. Сделать это можно с помощью стандартного заточенного ножа. Обычно слюдяная пластина крепится на винты или заклепки.Старую пластину аккуратно ставим под новый шаблон и вырезаем новый. Лучше всего это делать ножом — ножницы могут вывихнуть слюду. Отверстия в новой записи Сделайте острой отверткой и ручкой пластины края полей наждачной бумагой. Новая тарелка устанавливается на место старой.
Часто возникает вопрос, чем заменить слюду на СВЧ? Для этого подойдет любой изолятор с аналогичной характеристикой диэлектрической проницаемости. например, фторопласт или тефлон.
другие неисправности
Распространенные поломки в микроволновой печи — это также неисправность, связанная с другими элементами печи.например, такая печь, как блок управления клавиатурой, блок управления электроникой и микроволновый диссектор. Реже выходят из строя трансформатор и высоковольтный конденсатор, СВЧ волновод и вращающаяся вилка поддона. Подлежит износу источник питания и магнетрон СВЧ.
Зная поиск неисправностей в микроволновой печи, вы существенно сэкономите на ремонте. Однако, если вы не знаете, как отремонтировать микроволновку, лучше всего обратиться к специалисту. Отремонтировать СВЧ СВЧ поможет квалифицированный обслуживающий персонал.Кроме того, посмотрите видео по ремонту микроволновки, возможно, именно неисправность которой поможет отремонтировать любимую домашнюю помощницу.
Микроволновая печь для ремонта видео
Видео:
РЕШЕНИЕ: Нет питания или дисплея — микроволновая печь GE модель PEB7226FSS
Причина 1
Сетевой предохранитель
Если через микроволновую схему проходит слишком большой ток, перегорает линейный предохранитель.Если плавкий предохранитель перегорит, микроволновая печь не запустится. Чтобы определить, неисправен ли линейный предохранитель, используйте мультиметр, чтобы проверить его на целостность. Если предохранитель не работает, замените его. Кроме того, вы должны исследовать и устранить проблему, из-за которой перегорел предохранитель. Если не устранить основную проблему, новый предохранитель тоже перегорит. (Предупреждение: микроволновая печь может накапливать тысячи вольт электричества в своем высоковольтном конденсаторе, даже после того, как микроволновая печь была отключена от сети.Из-за опасности поражения электрическим током замена электронных компонентов в микроволновой печи чрезвычайно опасна. Замену сетевого предохранителя должен выполнять только лицензированный техник.)
Причина 2
Главная плата управления
Возможно, неисправна основная плата управления. Однако это случается редко. Платы управления часто неправильно диагностируются — проверьте все наиболее часто дефектные детали. Если вы определили, что все остальные компоненты работают правильно, замените главную плату управления.(Предупреждение: микроволновая печь может накапливать тысячи вольт электричества в своем высоковольтном конденсаторе, даже после того, как микроволновая печь была отключена от сети. Из-за возможности поражения электрическим током замена электронных компонентов в микроволновой печи чрезвычайно опасна. Только лицензированный техник должен заменить главную плату управления.)
Причина 3
Тепловой предохранитель
Термопредохранитель отключает питание микроволновой печи, если микроволновая печь перегревается. Чтобы определить, перегорел ли плавкий предохранитель, используйте мультиметр, чтобы проверить его на целостность.Если предохранитель не работает, замените его. Тепловой предохранитель не может быть сброшен — если предохранитель перегорел, его необходимо заменить. (Предостережение: микроволновая печь может накапливать тысячи вольт электричества в своем высоковольтном конденсаторе даже после того, как микроволновая печь была отключена от сети. Из-за возможности поражения электрическим током замена электронных компонентов в микроволновой печи чрезвычайно опасна. Только лицензированный техник должен заменить плавкий предохранитель.)
Микроволновое искрение: 4 наиболее распространенных причины искр в микроволновой печи
Если ваша микроволновая печь начинает вырабатывать искры, это может быть либо признаком неисправности, либо указанием на то, что она используется неправильно.Здесь мы объясняем различные возможные причины этой проблемы.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Мы рекомендуем очень осторожно и с учетом требований безопасности, если вам нужно разобрать микроволновую печь в любой момент. Микроволновые печи производят мощные электрические разряды, которые могут быть смертельными. Никогда не проверяйте и не используйте мультиметр на приборе, когда он все еще подключен к электросети. Напряжение на магнетроне, трансформаторе или конденсаторе может быть слишком высоким для мультиметра. Даже отключенный от сети конденсатор внутри микроволновой печи может производить электрические разряды. Поэтому мы рекомендуем вам оставить прибор для разряда как минимум на один день, прежде чем разбирать его. Когда вы впервые открываете микроволновую печь, убедитесь, что вы закоротили конденсатор с помощью пары электрически изолированных плоскогубцев (конечно, при отключении прибора от сети). Мы также рекомендуем носить пару электрически изолированных перчаток, чтобы обеспечить полную безопасность при работе. Ремонт микроволновой печи требует очень осторожного и безопасного подхода. SOS Accessoire не несет ответственности за возможные несчастные случаи.
Слюдяная пластина загрязнена
Все микроволновые печи оснащены деталью, называемой слюдяной пластиной. Это небольшой лист из картона или пластика, покрытый пластиком, который обычно располагается на потолке или правой стене внутренней полости прибора. Он служит как для распределения электромагнитных волн внутри микроволновой печи, так и для защиты внутренних компонентов прибора.Если на листе слюды вашей микроволновой печи прилипли остатки пищи, это может вызвать искрение. Удобный и простой способ решить эту проблему — аккуратно протереть лист влажной мыльной губкой. После этого оставьте дверцу микроволновой печи открытой, чтобы она высохла. Если искры продолжают образовываться даже после такой очистки, вам нужно будет осмотреть лист, чтобы убедиться, что он не поврежден. Любые трещины, дыры или ожоги могут быть вызваны повторяющимся и постоянным искрением. В этом случае желательно заменить лист слюды.Вы можете приобрести этот компонент как отдельную совместимую деталь или купить кусок универсального листа слюды, который можно разрезать по размеру и поместить в микроволновую печь.
Получите лист слюды для микроволновой печи
Повреждены внутренняя полость и уплотнение.
Если часть микроволновой печи поцарапана или повреждена, обнажая металл, это может вызвать искрение. После того, как вы обнаружите место любого повреждения, есть простой совет, который вы можете использовать, чтобы восстановить его.Покройте царапину несколькими слоями лака для ногтей, желательно полупрозрачного. Дайте ему время высохнуть, прежде чем снова использовать прибор. Внутреннюю полость микроволновой печи и уплотнение дверцы необходимо поддерживать в чистоте. Если остатки пищи высохнуть и карбонизоваться, это вызовет искры и повредит полость.
Дверь и ее решетка повреждены.
Дверь снабжена металлической решеткой, которая действует как клетка Фарадея. Он не только удерживает микроволны внутри духовки, но и позволяет вам заглянуть внутрь.Если эта сетка будет повреждена, возникнут искры. В этом случае вам необходимо заменить дверцу. Убедитесь, что вы тщательно соблюдаете инструкции по технике безопасности, приведенные в начале этой статьи, при выполнении этой операции. Чтобы избежать подобных проблем, мы рекомендуем регулярно чистить дверцу микроволновой печи.
На роликовом кольце есть пятна
Роликовое кольцо поддерживает поворотный стол. Если под поворотным столом микроволновой печи образуются искры, это почти наверняка связано с пятнами или остатками пищи на роликовом кольце.Вы можете попробовать очистить его, чтобы увидеть, имеет ли это значение. Однако, если он сломан или поврежден, его необходимо заменить.
Вот что вам нужно знать о безопасности использования микроволновых печей
Фото Дэвида Френча / flickr / Microwave UX Design
Почти на каждой современной кухне есть микроволновая печь. С тех пор, как в 1967 году была представлена первая отечественная микроволновая печь Radar Range, люди во всем мире подогревали остатки еды, лопали попкорн и готовили овощи на пару с помощью этого прибора.По словам Тимоти Йоргенсена, доцента радиационной медицины Джорджтаунского университета, хотя она стала обычным коммерческим и домашним предметом, она остается загадочной технологией.
«Это как бы вводит в заблуждение людей, понимаете?» — сказал Йоргенсен в недавнем интервью Science Friday. «Я думаю, это во многом потому, что вы этого не видите. Вы не чувствуете этого запаха. Вы знаете, что это есть. Вы видите перед своими глазами, что он делает с едой ».
[Майкл Поллан говорит, что вы то, что готовите.]
И, конечно же, есть давние опасения, что скромная микроволновая печь подвергает нашу пищу воздействию радиации.
Но насколько опасна ваша микроволновка на самом деле?
Йоргенсен и Джон Дренгенберг, директор по безопасности потребителей в Underwrites Laboratories (UL), опровергают заблуждения, указывают на наиболее распространенные опасности и делятся советами о том, как избежать опасных неполадок с микроволновыми печами.
Микроволновые печи используют излучение, но не ядерное излучение.
Один из самых распространенных опасений, связанных с микроволновыми печами, — это радиофобия или боязнь радиации. Йоргенсен говорит, что это может быть частично связано с тем фактом, что печь производит искусственное излучение, сказал Йоргенсен.
«Людей больше беспокоят виды антропогенного излучения, чем космическое излучение из космоса или радон из почвы», — сказал Йоргенсен. Однако «микроволны не обладают достаточной энергией, чтобы причинить биологический ущерб, как мы думаем, рентгеновские лучи».
Мир радиации, пояснил Йоргенсен, можно разделить на две категории: неионизирующие и ионизирующие.
[ Существует ли такое понятие, как «мирный ядерный взрыв»? Так думали ученые . ]
В электромагнитном спектре ионизирующее излучение имеет короткие длины волн. Чем короче длина волны, тем выше энергия. Рентгеновские лучи, например, могут иметь длину волны, составляющую одну сотую ширины человеческого волоса. При определенных дозах и уровнях воздействия ионизирующее излучение может разрушать молекулы в нашем теле, например ДНК.
Рентгеновские лучи и гамма-лучи «имеют такие короткие длины волн, что они могут фактически оторвать электроны от атомов и нанести ущерб, и это те вещи, о которых мы беспокоимся», — сказал Йоргенсен.
Однако микроволны попадают под действие неионизирующего излучения, которое имеет гораздо большую длину волны. Эти типы излучения имеют настолько низкую энергию, что не могут разорвать химические связи.
Микроволновые печи не лишат вашу пищу питательных веществ.
«Единственное, что может нарушить питание пищи, — это если она станет слишком горячей», — сказал Йоргенсен.
Если вы оставите пищу в микроволновой печи слишком долго, или ее содержимое высыхает или выкипает, пищевая ценность может снизиться.Однако, как отметил Йоргенсен, вы также можете сделать пищу слишком горячей в духовке или на гриле. Сами по себе волны не влияют на питание продуктов.
Не все контейнеры одинаковы.
Поскольку микроволны нагревают предметы, встряхивая молекулы воды, лучшие контейнеры для еды сделаны из материалов, в которых нет воды. Например, керамика, бумажные тарелки и миски легко пропускают волны и не имеют влаги, — сказал Йоргенсен.
[Слишком жарко на кухне? Попробуйте приготовить без нагрева.]
С другой стороны, металл блокирует микроволны. Кроме того, металлические ручки на картонных коробках, завязки и алюминиевая фольга также могут создавать искры, если они задевают стенки полости. «Мы провели некоторые исследования в UL и можем сказать, что почти любой тип алюминиевой фольги может вызвать проблемы внутри микроволновой печи», — сказал Дренгенберг.
Иногда металлы можно скрыть от глаз, поэтому Дренгенберг предостерегает от использования некоторых, казалось бы, безобидных предметов.Дренгенберг объяснил, что хороший набор тарелок может иметь золотую или серебряную отделку, а тарелки из переработанной бумаги могут содержать небольшие кусочки металла из восстановленной бумаги.
Осторожно! Микроволны становятся горячими, горячими, горячими.
«Вы можете обжечься микроволновой печью», — сказал Йоргенсен. «Это основная опасность микроволновых печей».
По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты, микроволновые печи вызывают в среднем 6600 пожаров, при этом по среднегодовым данным с 2010 по 2014 год пострадали 120 мирных жителей.
«Основная причина возгорания в микроволновой печи — попкорн и картофель».
Во время своего исследования в UL Дренгенберг обнаружил случаи, когда спешащие люди случайно нагревали пищу слишком долго — иногда устанавливая ее на несколько часов. По словам Дренгенберга, большинство людей часто покидают кухню, а не ждут и наблюдают за своей едой, пока она готовится. Это может привести к ожогам, ожогам и даже возгоранию.
«Основная причина возгорания внутри микроволновой печи — попкорн и картофель», — сказал Дренгенберг.
Чтобы предотвратить распространение пожара, сотрудники UL подожгли микроволновые печи в своих исследовательских центрах. Они проводят испытание на локализацию возгорания, которое требует обернуть прибор марлей и готовить несколько картофелин, пока они не станут сухими и черными.
[Как поддерживать чистоту питьевой воды.]
«Значит, у вас внутри пылающая карусель», — сказал Дренгенберг. «Если огонь в микроволновой печи достигнет марли, значит, это провал.Если нет, ничего страшного. Звучит не очень хорошо, когда вы знаете, что испортили микроволновую печь. Но на самом деле это спасает ваш дом и спасает вашу семью от возможной ужасной катастрофы ».
Да, вы можете стоять на безопасном расстоянии перед микроволновой печью.
Микроволновые печи предназначены для защиты от радиации. Напротив стекла — защитная сетка, усеянная крошечными дырочками. Эти отверстия расположены соответствующим образом, чтобы длинные микроволны продолжали подпрыгивать внутри камеры, а также позволяли вам всматриваться и рассматривать свою пищу, объяснил Йоргенсен.
«Таким образом, вы можете видеть сквозь отверстия то, что происходит в духовке. Но на самом деле волны не выходят и не готовят вас ».
«Волны на самом деле не выходят и не готовят вас».
Команда UL использует счетчики для измерения излучения, которое может исходить из двери или через вентиляционное отверстие, обеспечивая соответствие конструкции стандарту утечки микроволновой энергии, сказал Дренгенберг.
Производители встраивают окно в дверь, чтобы вы могли внимательно следить за своей едой, — сказал Дренгенберг SafeBee, блогу UL по безопасности.Однако хотя из камеры не должно выходить излучение, лучше не прижиматься носом к двери все время, пока пища нагревается. «Безопаснее стоять с другой стороны кухни, чтобы свести к минимуму воздействие», — сказал он.
Осторожно, грязная микроволновая печь.
Если вы пролили что-то в микроволновую печь, очистите это, прежде чем оно просочится в край, где дверца встречается с микроволновой печью, — сказал Дренгенберг. Еда и жидкости, которые затвердевают и образуют твердую массу, могут образовывать клин между уплотнением дверцы, позволяя уйти микроволновой энергии.
«Держите эту дверную прокладку очень чистой влажной тряпкой», — сказал он. «Это лучшее защитное устройство, которое у вас есть».
Национальная ассоциация противопожарной защиты сообщила, что из 166 100 пожаров в домах, вызванных в период с 2010 по 2014 год в среднем из-за кухонного оборудования, только 4 процента были вызваны микроволновыми печами. И только 2 процента травм были вызваны пожарами, связанными с микроволновыми печами.
«Большинство современных микроволновых печей очень хороши, и очень, очень редко мы когда-либо слышали, чтобы кто-нибудь обгорел или поранился от микроволновой печи», — сказал Дренгенберг.
[Что происходит во время затмения? Много солнечной науки.]
Знакомьтесь, писатель
Лорен Дж. Янг
О Лорен Дж. Янг
@ laurenjyoung617
Лорен Дж. Янг, цифровой продюсер журнала Science Friday. Когда она не откладывает книги на полки в качестве помощника в библиотеке, она пополняет свою впечатляющую коллекцию диспенсеров Pez.
Микроволновые печи безопасны? Подвергают ли они нас радиации?
Несмотря на то, что их снова и снова опровергали, существует множество мифов о безопасности микроволновых печей.Эта статья не об этом, но давайте проясним ситуацию, прежде чем мы перейдем к вопросу о том, как выбрать безопасную микроволновую печь и какая микроволновая печь является самой безопасной.
Короче говоря, микроволны не делают пищу радиоактивной, не разрушают питательные вещества в пище больше, чем другие методы приготовления, и не вызывают рак или другие проблемы со здоровьем. То есть, если они в хорошем состоянии и используются должным образом. Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с легким для понимания объяснением микроволнового излучения от Академии наук о здоровье.
Теперь это не так, как насчет вопроса о том, как безопасно пользоваться микроволновой печью. А как выбрать безопасную микроволновку?
Прежде всего, вам вообще нужна новая микроволновая печь? Ответ почти наверняка да, если:
У вас есть микроволновая печь более 10 лет
У вашей микроволновой печи неисправные дверцы
Есть пятна ржавчины на уплотнении дверцы или внутренней полости
Есть и другие очевидные неисправности микроволновой печи, которые невозможно отремонтировать и которые могут привести к утечке микроволн во время работы.
Чтобы снизить потребление ресурсов и сэкономить деньги, вы можете подумать о ремонте сломанной микроволновой печи.Если вы купили микроволновую печь недавно или на нее еще распространяется гарантия, это определенно ваш лучший выбор. Однако, если производство вашей модели микроволновой печи снято с производства, детали, необходимые для ремонта, могут быть недоступны. Вы можете обратиться за консультацией в местную службу ремонта электроники или, в идеале, позвонить в компанию, которая производит / изготовила микроволновую печь.
Почему так важно заменить или отремонтировать сломанную микроволновую печь?
Очень важно содержать микроволновую печь в хорошем состоянии не только для лучшего приготовления пищи, но и для обеспечения безопасности.Короче говоря, микроволновая печь, которая не работает должным образом или неправильно закрыта, представляет более высокий риск утечки излучения.
Один из способов проверить, может ли микроволновая печь подвергать вас чрезмерному облучению из-за плохой герметичности, — это положить туда телефон. Ага. Но не готовьте. Вместо этого позвоните на свой телефон с другого устройства, пока он находится в микроволновой печи с плотно закрытой дверцей. Если он звонит, ваша микроволновая печь явно пропускает радиоволны. Также попробуйте позвонить по Wi-Fi. Почему? Потому что электромагнитная частота, необходимая для этих звонков, отличается от частоты, используемой при обычном звонке по сотовому телефону.
Есть причина, по которой в шпионских фильмах люди кладут свои телефоны в микроволновую печь во время конфиденциальных разговоров.
Если вы запустите эти тесты или используете измеритель и обнаружите, что ваша микроволновая печь негерметична, либо почините, либо замените.
Даже если ваша микроволновая печь не сломана и не протекает явно, все равно держитесь на расстоянии. Это связано с тем, что если вы стоите, прижавшись носом к окну, когда еда кружится на тарелке для микроволновой печи, вы подвергаетесь гораздо более высокому риску воздействия микроволнового излучения, чем если бы вы стояли всего в полуметре от нее.Микроволновая энергия рассеивается на большие расстояния. Итак, держитесь на расстоянии (в идеале 50 см) от микроволновой печи во время работы и убедитесь, что вы полностью закрыли дверцу микроволновой печи, прежде чем нажимать кнопку «Пуск».
Утечка микроволн чаще встречается, когда микроволновая печь загрязнена, повреждена или неправильно модифицирована, особенно если это означает, что дверца не закрывается должным образом. Ржавчина и грязь могут повлиять на уплотнение дверцы микроволновой печи или другой части духовки. Поэтому важно удалять остатки пищи после каждого использования и поддерживать микроволновую печь в чистоте и сухости.Любые участки повреждения должны быть должным образом оценены и устранены квалифицированным сервисным инженером, или, если повреждение слишком велико, печь следует заменить.
Итак, почему важно избегать утечки микроволнового излучения? Проще говоря, это потому, что вы не хотите готовить себе пищу. Микроволновые печи готовят пищу, передавая энергию молекулам в пище, заставляя их вибрировать, что вызывает трение. Он не изменяет молекулярную структуру пищи и не изменяет молекулярную структуру вашего тела, но может выделять тепло в открытых тканях человека.
Ткани, подверженные наибольшему риску микроволнового поражения, — это глаза, где плохое кровоснабжение сочетается с плохим контролем температуры, и яички, которые чувствительны к температуре. Так что не стойте рядом с микроволновой печью на уровне пояса и не смотрите в микроволновую печь, пока она включена.
Все это говорит о том, что термическое повреждение может произойти только в том случае, если ткани будут подвергаться воздействию очень высоких уровней мощности в течение очень длительного времени. И такие уровни просто не выбрасываются из микроволновых печей, благодаря правилам (и некоторому здравому смыслу).Вместо этого вы с большей вероятностью получите травму, если достанете горячую еду или напитки из микроволновой печи или возгораете в микроволновой печи (подробнее об этом ниже).
Кто регулирует безопасность микроволновой печи?
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, как ни странно, отвечает за регулирование безопасности и производительности микроволновых печей в США. Через Центр устройств и радиологического здоровья (CDRH) FDA они устанавливают стандарты, гарантирующие, что радиационные выбросы не причинят вреда здоровью населения.
Текущий федеральный стандарт (21 CFR 1030.10) ограничивает количество микроволн, которые могут просачиваться из духовки в течение ее срока службы, до 5 милливатт (мВт) микроволнового излучения на квадратный сантиметр на расстоянии примерно 2 дюймов от поверхности духовки. Измерение на расстоянии 20 дюймов от духовки (50 см) даст уровень эмиссии около 1/100 и от уровня, измеренного на 2-дюймовой отметке. И этот 2-дюймовый уровень установлен намного ниже уровня, который, как известно, наносит вред здоровью человека. Фактически, этот предел в значительной степени существует только для того, чтобы установить базовый уровень соответствия со стороны производителей.
Итак, существуют ли фактические пределы воздействия, которые помогут нам определить, какие микроволновые печи наиболее безопасны? К счастью, да. Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) опубликовала рекомендации по пределам воздействия для всего спектра электромагнитного поля (ЭМП). Для микроволновых печей нормы воздействия устанавливаются на уровне, который предотвращает любое известное неблагоприятное воздействие на здоровье. Как для рабочих, так и для потребителей уровни устанавливаются значительно ниже тех, при которых может произойти вредное нагревание.Эти пределы выбросов соответствуют ограничениям FDA, установленным CDRH.
CDRH FDA также требует, чтобы все микроволновые печи имели две независимые системы блокировки, которые не позволяют микроволновой печи производить микроволны, если дверца открыта. Система прекращает производство микроволн, если открывается дверная защелка или если одна или обе системы блокировки выходят из строя. Производители СВЧ также обязаны устанавливать металлическую сетку в окне СВЧ, чтобы свести к минимуму утечку излучения.
А теперь один хитрый совет, чтобы выяснить, какие микроволны самые безопасные. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов требует, чтобы на всех микроволновых печах была этикетка, на которой четко указано, что духовка соответствует стандартам безопасности, и указаны меры предосторожности для правильного использования. Но если производство микроволновой печи доказало, что печь не превысит этот предел утечки, даже если используется способом, о котором предупреждает эксплуатационная этикетка, FDA может отказаться от требований к этой этикетке.
Что это значит? Что ж, это может означать, что микроволновая печь, продаваемая без этикетки, на которой четко разъясняются меры предосторожности, может быть чертовски безопасной, даже если вы используете ее ненадлежащим образом (не то чтобы я рекомендовал вам это делать; на самом деле, как раз наоборот).К сожалению, за время исследований я не нашел ни одной микроволновой печи, в которой не было бы этих предупреждений о безопасности. Если заметите, дайте мне знать!
И, на этот раз, FDA фактически проводит собственные испытания микроволновых печей в своих лабораториях. FDA также оценивает программы контроля качества и протоколы радиационных испытаний, используемые производителями. UL также тестирует и сертифицирует продукты для компаний, чтобы убедиться, что они соответствуют определенным стандартам, при этом ASTM International и Американский национальный институт стандартов (ANSI) обеспечивают основу для разработки этих стандартов.Сказать, что что-то протестировано UL, недостаточно, чтобы гарантировать безопасность; это минимум.
Итак, еще одна вещь, которую следует учитывать, — это где сделана микроволновая печь. Стандарты производства в США, Канаде и Европе намного выше, чем в Китае и многих других частях Азии. Хотя компании заявляют, что пытаются улучшить стандарты на своих производственных предприятиях, чтобы гарантировать соблюдение стандартов безопасности США везде, где производится их продукция, нет никаких гарантий, что это действительно так. Таким образом, покупка микроволновой печи, произведенной в США, Канаде или Европе, кажется более безопасной ставкой во всех отношениях.
В целом, микроволновые печи — это один из самых здоровых способов приготовления пищи и один из самых энергоэффективных, если вы используете их правильно. Подумай об этом. Размер вашей микроволновой печи намного меньше, чем вся ваша духовка. Более того, приготовление пищи в микроволновой печи занимает долю времени, чем в духовке. Это более короткое время приготовления также может означать, что при приготовлении в микроволновой печи теряется меньше питательных веществ! А готовя без лишней воды или жира, вы можете еще больше уменьшить вымывание питательных веществ и потребление жиров с пищей.
Микроволны и Wi-Fi
Одна вещь, которую вы могли заметить, если живете в небольшой квартире, обычно работаете на кухне и часто используете микроволновую печь, одновременно пользуясь Интернетом, — это то, что скорость загрузки / выгрузки может ухудшаться, когда ваша микроволновая печь горит. Почему? Потому что микроволновые печи работают на той же частоте 2,4 ГГц, что и беспроводной Интернет.
Поскольку они мощнее, чем ваш маршрутизатор или компьютер, большинство микроволновых печей могут создавать помехи для сигнала Wi-Fi.А если они протекают, шансы на вмешательство еще выше. Таким образом, один немного безумный способ проверить утечку микроволновой печи без измерителя — это посмотреть, требуется ли больше времени для передачи файла по Wi-Fi, когда микроволновая печь нагревает чашку воды, по сравнению с тем, когда она неактивна. Посмотрите это видео, чтобы провести увлекательный эксперимент.
Именно из-за этого общего спектра в обзорах микроволновых печей можно встретить упоминания о помехах Wi-Fi. В общем, если люди жалуются на помехи, высока вероятность того, что микроволновая печь дает утечку излучения.Если нет помех, это может быть хорошим показателем хорошего уплотнения и низкого уровня выбросов. Все это говорит о том, что единственный способ проверить микроволновое излучение — это использовать соответствующий измеритель, тем более что другие факторы (например, другие ваши устройства и устройства ваших соседей) также могут мешать.
Как безопасно пользоваться микроволновой печью
Никогда не запускайте пустую микроволновую печь. Без чего-либо, поглощающего энергию, микроволны отражаются обратно в стороны устройства и могут вызвать искрение, искрение, повреждение и возможное возгорание.И не храните предметы в микроволновой печи, так как это может вызвать проблемы, если микроволновая печь случайно включится.
Безопасное использование микроволновой печи также означает выбор подходящей посуды. Лучше всего использовать стеклянную, фарфоровую или эмалированную посуду, так как через нее проходят микроволны для разогрева пищи, а не кухонной посуды. Да, посуда по-прежнему нагревается, но это происходит из-за передачи энергии от нагретых продуктов к посуде.
Избегайте использования бумажных продуктов в микроволновой печи, если они специально не отмечены как безопасные для использования в микроволновой печи.Некоторые бумажные изделия (особенно переработанная бумага, в том числе переработанные бумажные полотенца) могут содержать примеси, которые могут вызвать искрение в микроволновой печи и вызвать возгорание бумаги.
Также лучше избегать использования пластмасс (особенно мягких) в микроволновых печах, так как они могут плавиться при нагревании пищи и выделять химические вещества в пищу. В некоторых случаях они могут даже загореться. Некоторые пластиковые контейнеры и тарелки отмечены как пригодные для использования в микроволновой печи, но на всякий случай я все же рекомендую использовать эмалированную, фарфоровую или стеклянную посуду, если это возможно.
Также избегайте использования металлической посуды, в том числе алюминиевой фольги, поскольку она отражает микроволны обратно в духовку, приводит к неравномерному приготовлению пищи и потенциально может вызвать искры и повредить микроволновую печь и вам или кому-либо еще поблизости. Однажды я наблюдал, как мой друг из университета поместил закрытую банку с фасолью в микроволновую печь, и мне пришлось быстро вмешаться. Она не выросла с микроволновой печью и просто не знала, насколько это опасно. Кухонная посуда из меламина также не подходит для микроволновых печей, поскольку она фактически поглощает энергию и становится очень, очень горячей.
Нужно знать, безопасен ли контейнер для использования в микроволновой печи? Попробуйте выполнить тест с контейнером (не подходит для пластиковых контейнеров): наполните чашку, пригодную для использования в микроволновой печи, прохладной водой и поместите ее в микроволновую печь рядом с пустым контейнером, который нужно проверить. Включите микроволновую печь на одну минуту на высокой мощности. Если емкость подходит для использования в микроволновой печи, она должна оставаться прохладной, а вода становится горячей за счет поглощения энергии вместо емкости. Если он становится горячим, контейнер поглотил энергию и его нельзя использовать в микроволновой печи.
Как безопасно готовить пищу и разогревать напитки в микроволновой печи
Другая опасность для здоровья в микроволновой печи — это перегретые кипящие жидкости. Вода, нагретая сама по себе выше точки кипения в микроволновой печи, не будет выглядеть так, как будто она кипит, поскольку в микроволновой печи пар выходит не так, как при кипячении воды на плите.
Незначительное вмешательство в воду, например, поднятие чашки или добавление сахара или растворимого кофе, может вызвать резкое извержение кипящей воды из чашки.Если вы не подготовитесь, это может вызвать ожоги или ожоги. Чтобы снизить риск этого, удалите воду из микроволновой печи с помощью защитных приспособлений для рук и / или дайте ей немного постоять. Кроме того, перед нагреванием воды добавьте растворимый кофе, сахар или другие продукты.
Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание при приготовлении в микроволновой печи, — это особенное поведение продуктов с непористой поверхностью, таких как хот-доги, яблоки, картофель, яйца или каштаны, приготовленные внутри их скорлупы или кожи. Различные части этих продуктов нагреваются неравномерно, что может привести к взрывам и риску ожога (и беспорядка!).
Разогревать детскую смесь, молоко или пищу в микроволновой печи также, как правило, не рекомендуется. Это связано с тем, что, хотя внешняя поверхность детской бутылочки или другого сосуда для еды или питья может казаться теплой на ощупь, ее содержимое может быть достаточно горячим, чтобы обжечь младенца.
Другие меры безопасности для микроволновых печей
Наконец, учитывая, что некоторые микроволновые печи могут сильно нагреваться на ощупь снаружи, не храните ничего сверху или рядом с микроволновой печью. Вентиляционная решетка (и) микроволновой печи также не должна иметь препятствий.
Итак, будьте осторожны при выборе того, как и что ставить в микроволновую печь, и, опять же, убедитесь, что ваша микроволновая печь находится в хорошем рабочем состоянии и стоит на расстоянии не менее 50 см, когда она используется. Да, и не включайте микроволновую печь пустой. Это может привести к отражению микроволновой энергии обратно в магнетрон, что может привести к его повреждению.
Некоторые исследователи также использовали один из измерителей ЭМП для проверки микроволнового излучения. Хотя это интересно, я не считаю, что это строго необходимо, учитывая, что любая микроволновая печь, представленная на рынке в США, должна быть протестирована FDA.Если вас это что-то беспокоит, выберите более крупный бренд и модель, которая находится на рынке несколько месяцев или более, поскольку это повышает вероятность того, что микроволновая печь прошла испытания и что любые проблемы уже проявят себя.
Теперь вы эксперт в использовании микроволновой печи. Какая модель лучше всего подходит для ваших нужд? Давайте посмотрим, какие микроволновые печи самые безопасные, а какие — избегать.
Что делать, если в микроволновой печи образовалось отверстие?
Если ваш WiFi-роутер находится всего в нескольких сантиметрах от микроволновой печи, используйте параметр 4.В 7-дюймовом отверстии вы можете быть уверены, что ваш беспроводной интернет выйдет из строя из-за смешения родственных электромагнитных волн. Есть и другие проблемы…
Если вам нравится горячая пища и вы не переносите еду, которая меньше, чем приготовление на пару, то вы определенно человек, так как немногие другие виды беспокоятся о температуре своей еды столько же, сколько и мы. Во-вторых, у вас, вероятно, есть микроволновая печь, которая, возможно, является лучшим кухонным прибором для быстрого приготовления пищи.Представьте себе, плоская упаковка ядер попкорна + 3 минуты = восхитительный пакет пушистых маслянистых продуктов. Замороженный ужин + 3,5 минуты = изысканный стейк Солсбери и картофельное пюре (ну, гурман может переборщить…)
Микроволновая печь: одно из самых полезных кухонных приборов (Фото: Pexels)
Однако что, если ваша любимая микроволновая печь разовьется? дыра где-то в его структуре? Смогут ли микроволны вырваться из каркаса и нанести ущерб вашему дому? Или на здоровье? Конечно, мы расскажем вам о них, но перед этим нам нужно иметь общее представление о том, как работает микроволновая печь.
Как работает микроволновая печь?
Как и в случае с видимым светом (свет, который мы видим невооруженным глазом), микроволны (волны, присутствующие в микроволновых печах) также являются разновидностью электромагнитных волн. Однако микроволнам не нужна среда для перемещения, то есть они могут перемещаться в вакууме.
В основе микроволновой печи лежит объект, называемый магнетроном . Этот магнетрон является производителем микроволн. Всякий раз, когда пропускается электричество, оно генерирует микроволны, которые затем выделяются внутри духовки для нагрева пищи.Компонент, называемый волноводом , проецирует эти волны в основное отделение духовки, то есть в пространство, куда вы кладете пиццу (и другие продукты). Волны обладают большой энергией, поэтому, когда они ударяются о внутреннюю поверхность духовки, они отражаются и быстро перемещаются, ударяясь о другую сторону этой поверхности.
Внутри микроволновой печи (Фото предоставлено Designua / Shutterstock)
Волны продолжают непрерывно качаться вперед и назад. Когда эти волны падают на объект внутри духовки, который вы пытаетесь нагреть, они перемешивают молекулы воды (или влаги), присутствующие в объекте, тем самым нагревая пищу или объект.
Так работает каждая микроволновая печь.
Что делать, если в микроволновой печи есть дыра?
Если в вашей микроволновой печи есть отверстие, будут ли микроволны, постоянно подпрыгивая назад и вперед по стенкам духовки, выходить из духовки и попадать на кухню?
Измерение длины волны (синусоидальной)
Как мы только что обсуждали, микроволны — это тип электромагнитного излучения, и, поскольку это волна, с ней должна быть связана «длина волны».
Длина волны — это расстояние между двумя последовательными «гребнями» или двумя последовательными «впадинами» электромагнитных волн. Вершина — это пик волны, а впадина — это самая нижняя часть волны. Длина волны видимого света, то есть света, который может видеть невооруженный глаз, находится в диапазоне от 390 до 700 нанометров.
Итак, длина волны микроволн в духовке составляет примерно 12 сантиметров или 4,7 дюйма . Следовательно, для того, чтобы какая-либо из микроволн полностью вышла из внутренней части духовки, отверстие должно быть не менее 4.7 дюймов в диаметре .
Хотя 4,7 дюйма кажутся довольно большим отверстием, это число является теоретическим. Фактически, даже меньшее отверстие вызовет некоторую утечку. Хотя эта утечка радиоволн не является «радиоактивным излучением», многие люди ошибочно полагают, что это то же самое, что пройти мимо Чернобыля. Однако эти два сценария полностью разные. Микроволны неионизируют по своей природе, а это означает, что они недостаточно мощны, чтобы сбивать электроны с других атомов, что подойдет электромагнитные волны с меньшей длиной волны, такие как рентгеновские лучи .Следовательно, они намного опаснее, поскольку могут вызывать повреждение на клеточном уровне, что приводит к раку.
Сказав это, это не означает, что вы можете беззаботно относиться к утечке микроволнового излучения. Как было подсчитано ранее, отверстие диаметром 4,7 дюйма или больше позволит микроволнам полностью выходить из печи. Поскольку микроволны выходят из магнетрона внутри печи, их сила уменьшается с расстоянием. Микроволны подчиняются закону обратных квадратов , что означает, что они экспоненциально теряют мощность с расстоянием.Таким образом, находясь на расстоянии нескольких футов от магнетрона, микроволны едва ли способны нагревать. Даже в этом случае утечка микроволн из 4,7-дюймового отверстия может серьезно повредить электронике в непосредственной близости. Посмотрим, на что способна достаточно большая дыра!
Заглушает подключение к Wi-Fi
Наиболее восприимчивым к микроволнам устройством является ваш WiFi-маршрутизатор, поскольку обычные беспроводные модемы работают в диапазоне 2,4 ГГц ISM (промышленный, научный и медицинский), который очень близок к рабочему диапазону частот микроволновые печи (примерно 2.45 ГГц ). Таким образом, если ваш WiFi-маршрутизатор находится всего в нескольких дюймах от микроволновой печи с 4,7-дюймовым отверстием, вы можете быть уверены, что ваш беспроводной Интернет выйдет из строя, поскольку родственные электромагнитные волны будут смешиваться и мешать друг другу!
Поглощает мобильную сеть
Еще одно устройство, которое может быть чрезвычайно уязвимо для дырявых микроволн, — это мобильный телефон. Потому что мобильные телефоны также используют радиоволны (от 0,9 до 1,8 ГГц), что близко к полосе частот, в которой работают микроволновые печи.Если положить телефон рядом с отверстием и включить микроволновую печь, мобильный телефон может вообще потерять покрытие сети. Однако в худшем случае при длительном облучении от интенсивной микроволновой печи ваш телефон может даже загореться! Вот почему опасно хранить мобильный телефон или что-либо легковоспламеняющееся рядом с микроволновой печью, которая работает с дырой или протекает.
Взаимодействует с другой электроникой
Помимо Wi-Fi-маршрутизаторов и мобильных телефонов, большая дыра в микроволновой печи может мешать работе других электронных устройств и устройств, особенно с дистанционным управлением.Было много сообщений о том, что излучающие микроволны вызывают срабатывание охранной сигнализации, вызывая мерцание на экранах телевизоров и компьютеров, даже включение и выключение лампового света!
Вредно для вашего здоровья
Согласно исследованию, опубликованному в American Journal of Emergency Medicines, около 20 человек ежедневно попадают в отделения неотложной помощи в США из-за травмы, полученной микроволновой печью или связанного с ней состояния. Хотя большинство из них вызвано перегретой водой и взрывающимися яйцами, эта статистика указывает на то, что с микроволнами следует обращаться с осторожностью.Даже FDA предупредило, что воздействие интенсивного микроволнового излучения может обжечь ткани тела — так же, как оно нагревает пищу. Таким образом, нахождение всего в нескольких сантиметрах от духовки с достаточно большим отверстием может вызвать ожог тканей.
Две части тела особенно уязвимы для микроволн: глаза и яички. Это связано с тем, что в эти области относительно меньше кровотока, чтобы избавиться от тепла. Кроме того, когда дело касается глаз, линзы особенно чувствительны к теплу. Различные исследования показали, что длительное воздействие проникающих микроволн может вызвать катаракту.
Женщины, перенесшие операцию по удалению катаракты (Фото: Роман Зайец / Shutterstock)
Интересно, что российские ученые пытались изучить вредное воздействие микроволнового излучения путем Второй мировой войны . Чтобы представить это в лучшей перспективе, коммерческие микроволновые печи стали использоваться только после 70-х годов! Их исследования обнаружили тесную связь между воздействием микроволн и головными болями, усталостью, сонливостью, потерей памяти и даже изменениями в нормальном функционировании сердечно-сосудистой системы.
Итак, понятно, если есть достаточно большая дыра (больше 4.7 дюймов в диаметре), и вы продолжаете использовать свою микроволновую печь, вы рискуете навредить своему здоровью, заблокировать покрытие Wi-Fi и даже сжечь свою электронику!
Есть ли «безопасный» предел утечки?
Микроволновые печи — одно из немногих устройств, которые должны соответствовать строгим стандартам, прежде чем они будут допущены к продаже на рынке. FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) в своем федеральном стандарте 21 CFR 1030.10 ограничило предел утечки для микроволновых печей до 5 мВт / см2 на расстоянии примерно двух дюймов от прибора на протяжении всего срока его службы.Таким образом, наличие достаточно большого отверстия шириной в пару дюймов может нарушить этот допустимый предел. На рынке доступны микроволновые детекторы утечки, которые можно использовать для измерения количества утечек.
Что делать, если в микроволновке дырка?
Что ж, если отверстие является конструктивным, то производитель, скорее всего, позаботился об этой проблеме, и вам не о чем беспокоиться. Однако, если отверстие образовалось из-за неосторожного использования, случайного повреждения или из-за обычного износа, вам следует сохранять бдительность.Когда вы заметите, что в вашей микроволновой печи образовалось видимое отверстие, лучше не использовать ее вообще. Вам следует связаться с производителем или продавцом и попросить их заменить микроволновую печь, особенно если она недавно куплена. Если микроволновка старая, ее можно сдать в проверенный профессиональный ремонтный центр.
Производители / импортеры микроволновых печей должны сообщать обо всех случаях случайного излучения, происходящего на их устройствах, в FDA в США. Фактически, даже потребители могут сообщать о таких случаях в FDA.
Хотя включать микроволновую печь с отверстием рискованно, если вам действительно нужно использовать духовку, следует принять некоторые дополнительные меры предосторожности. Первое, что вы можете сделать, это закрыть это отверстие алюминиевой фольгой. Это потому, что, по сути, микроволновые печи похожи на удобные клетки Фарадея , из которых не могут выйти микроволны. Алюминиевая фольга, будучи металлической, в какой-то степени помогла бы восстановить неприкосновенность этой клетки. Не прикасайтесь к этой герметичной части, когда духовка включена, и используйте микроволновую печь в таком состоянии как можно реже.Если возможно, вам также следует купить детектор микроволнового излучения для измерения интенсивности утечки. Как вариант, попробуйте держать (замороженную) плитку шоколада очень близко к закрытому отверстию и посмотреть, как быстро она тает. Это должно дать вам приблизительное представление об интенсивности утечки.
Последнее слово
По сути, микроволны — это электромагнитные волны, как и световые лучи, но неионизирующие по своей природе. Микроволновые печи тщательно спроектированы, поэтому они не пропускают эти высоковолновые лучи.Однако, как и в случае с износом, существует вероятность небольшой утечки, которая, как правило, не вызывает особых проблем, за исключением случайного нарушения беспроводной связи.
Статьи по теме
Статьи по теме
При этом отверстие любого типа, но особенно отверстие диаметром более 4,7 дюйма, может вызвать опасную утечку, к которой следует отнестись серьезно. Хорошо то, что эти микроволны быстро рассеиваются в воздухе, поэтому через несколько метров в них почти не остается энергии, но если вы или какая-либо электроника или легковоспламеняющиеся материалы находятся рядом с негерметичной духовкой, это может быть рискованно.Такие поврежденные микроволновые печи целесообразно заменять или ремонтировать всякий раз, когда есть дыра или заметная утечка.
чертеж каркаса своими руками, как построить из профтрубы, фундамент
Содержание:
Основной элемент любого гаража из труб – это каркас, к которому будут крепиться все остальные детали конструкции. Готовый каркас должен без проблем выдерживать существенные нагрузки на протяжении всего периода эксплуатации гаража. Если это требование выполняется, то итоговая конструкция получится одной из самых надежных.
Как правило, для монтажа каркаса используются профильные трубы, позволяющие добиться максимальной прочности. О том, как сделать гараж из профильной трубы, и пойдет речь в данной статье.
Достоинства и недостатки металлических гаражей
Использование металлических элементов при постройке гаража сопряжено с немалым количеством плюсов, среди которых:
Небольшая стоимость материалов;
Отсутствие необходимости создания прочного фундамента;
Простота монтажа;
Высокая прочность готовой конструкции;
Возможность демонтажа и перемещения всего гаража.
Небольшой вес деталей при доступной цене позволяет обойтись без основательного фундамента. Помимо непосредственных плюсов, в этом есть еще и небольшое косвенное достоинство – после завершения работ не придется тратить уйму времени на уборку строительного мусора.
Из недостатков металлических гаражей в глаза первым делом бросаются:
Необходимость утепления всей конструкции;
Плохая устойчивость к коррозии.
Нельзя сказать, что эти недостатки присущи исключительно гаражам из металлических труб – даже самую массивную кирпичную конструкцию приходится утеплять. Зато гараж из профтрубы в целом обходится дешевле, поэтому затраты на теплоизоляцию не покажутся столь существенными, как могли бы в ином случае.
От воздействия коррозии тоже можно защититься – например, используя металл, не поддающийся ее влиянию. Неплохо зарекомендовал себя на практике метод покрытия металлических деталей конструкции краской или антикоррозионными веществами. Чтобы еще сильнее снизить риск возникновения ржавчины, можно обустроить в гараже хорошую вентиляционную систему.
Монтаж гаража из труб
Чтобы собрать гараж из профильной трубы, необходимо провести работу, включающую в себя следующие шаги:
Проектирование конструкции;
Обустройство фундамента;
Создание каркаса;
Обшивка каркаса;
Установка ворот;
Монтаж теплоизоляции.
Проектирование включает в себя не только создание чертежа, но и определение участка, отведенного под строительство, и расчет габаритов гаража. Оптимальный вариант размеров постройки – 6 метров в длину, 3,5 в ширину и 2,5 в высоту. Чертежи гаража из профильной трубы своими руками нужно готовить заблаговременно, чтобы выполнять работу спокойно и поэтапно.
Фундамент, несмотря на небольшой вес конструкции, все же требуется. Подбирать конструкцию фундамента нужно в зависимости от особенностей грунта на участке. Для прочной и устойчивой почвы подойдет небольшой свайный фундамент, собранный из профильных труб, залитых бетоном. К верхним краям полученной конструкции привариваются металлические пластины – опоры для каркаса.
Далее производится монтаж и обшивка каркаса. Материалом для обшивки чаще всего является профнастил, который можно использовать и для кровли. Его листы прикручиваются к трубам каркаса посредством саморезов и резиновых прокладок. Каркас обшивается с трех сторон.
Последним этапом является установка ворот и утепление гаража, если в этом есть необходимость.
Проектирование гаража из профильной трубы
Перед тем, как сделать гараж из труб, необходимо создать проект, согласно которому и будут проводиться все работы. В проекте отображаются не только габариты и расположение конструкции, но и способы крепления каркаса к основанию. Все точки соединений должны рассчитываться максимально точно, равно и как места установки ребер жесткости. Детальный чертеж гаража из профильной трубы позволит грамотно выполнить все работы и точно рассчитать количество необходимого материала.
Также чертеж каркаса гаража из профильной трубы должен учитывать метод соединения элементов каркаса. Самым надежным и традиционным методом считается сварка, обеспечивающая качественное соединение металлических элементов, способное продержаться немало лет. Если гараж будет соединяться при помощи разборных крепежных соединений, то все точки их использования также должны учитываться в проекте. Разборные соединения позволят в дальнейшем перенести весь гараж на новое место или увеличить его габариты.
Материалы и инструменты
Перед работой нужно запастись необходимыми материалами и инструментами. Для сборки каркаса лучше всего использовать квадратные профильные трубы. На рынке можно найти изделия с прямоугольным сечением, которые тоже вполне подойдут для создания гаража, но работать с ними будет немного тяжелее.
Чтобы стойки каркаса могли выдерживать необходимую нагрузку, для их создания стоит использовать трубы со 100-мм стенкой – такие трубы имеют достаточную прочность, за счет которой получится достичь хорошей устойчивости постройки. Ребра жесткости обычно собираются из широких деталей, имеющих 60-мм стенку.
Кроме самих труб потребуется еще и набор инструментов, который выглядит так:
Электродрель и сверла по металлу;
Рулетка;
Болгарка;
Набор ключей;
Маркер.
Дрель нужна для создания крепежных отверстий на профиле. Болгарка позволяет нарезать трубы на отрезки необходимой длины. Маркер необходимо для разметки деталей при работе. Ключи с набором головок дают возможность закрепить элементы конструкции.
При обработке металлических деталей всегда обильно летит стружка, которая может нанести серьезный вред человеческому организму. Чтобы этого не произошло, при работе стоит использовать средства индивидуальной защиты – маску, защитные очки и перчатки.
Обустройство фундамента
Фундамент требуется любой крупной постройке, чтобы предотвратить ее проседание в грунт. Основание фундамента стоит поднимать над уровнем земли хотя бы на 20 см, чтобы защитить конструкцию от заливания и возможных проблем, которые иногда возникают во время атмосферных осадков.
Есть несколько традиционных способов обустройства фундамента:
Цельная железобетонная плита. Этот способ является одним из самых простых, но и наиболее затратных, ведь железобетонную плиту нужно привезти и установить на свое место. К тому же, для качественного фундамента обычно требуется несколько плит. Кроме того, придется заранее провести некоторые работы по подготовке участка.
Монолитная армированная стяжка. Такой вариант считается самым дешевым и не очень сложным. Дождавшись затвердевания раствора, можно смело устанавливать на него любой металлический каркас – фундамент вполне подходит даже для больших нагрузок.
Бетонная стяжка, накрытая тротуарной плиткой. Этот фундамент для гаража из трубы тоже неплохо подходит, но не очень популярен.
Создание каркаса из профильных труб
Когда фундамент готов, можно приступать непосредственно к возведению гаража. Первым шагом будет сборка каркаса в соответствии с проектом (прочитайте также: «Как сделать каркас из профильной трубы для дома – теория и практика»). Профильные трубы необходимо положить горизонтально на сваи и приварить так, чтобы получился цельный каркас из профильной трубы для гаража по всему его периметру.
Потом можно приступать к монтажу стоек конструкции. Для соединения вертикальных опор используются все те же горизонтальные трубы, которые нужно приварить примерно на середине высоты стоек (естественно, конкретную величину должны учитывать рассчитанные своими руками чертежи гаража из профтрубы). Когда вертикальные опоры зафиксированы, можно заняться верхней обвязкой, чтобы устанавливать кровлю. Читайте также: «Как сделать гараж из профтрубы своими руками – проектирование, выбор материалов, инструментов, инструкция по монтажу».
При постройке гаража из профильной трубы лучше всего остановиться на стандартном варианте односкатной крыши. Чтобы создать такую конструкцию, нужно удлинить одну сторону каркаса и смонтировать на верхней обвязке несколько несущих. При работе стоит следить за качеством сварных швов и прочих соединений – если нет уверенности в качестве, лучше воспользоваться обычными креплениями. Читайте также: «Как построить дом из профильной трубы по технологии каркасного строительства».
Дополнительные работы
Если гараж изначально создавался только для хранения автомобиля под крышей, то для завершения работы достаточно будет поставить ворота. Совсем другое дело, если в гараже будут проводиться различные работы – в таком случае постройка должна обязательно утепляться. Самый простой и эффективный способ утепления гаража – это внутренняя обшивка пенопластовыми плитами, которые не боятся влаги и отлично выдерживают изменения температуры. Чтобы добиться максимальной надежности, пенопласт можно зашить профнастилом.
Чтобы сохранить свободное пространство в гараже без увеличения его площади, можно использовать теплоизолирующие материалы с отражателями, которые хорошо защищают помещение от перегрева. Защититься от холодной зимы можно при помощи печки с хорошим сочетанием расхода топлива и эффективности. Из остатков профильной трубы можно сделать скамейку. Перед тем, как сделать скамейку из профтрубы своими руками, нужно лишь определиться с размерами и конструкцией.
Несколько реже, чем утепление, гаражи также дополнительно оборудуются звукоизоляцией. Конечно, такой материал обходится дорого, да и пользы гораздо меньше, чем от теплоизоляции – но иногда хозяева гаражей находят целесообразным и защиту от шума.
Заканчивая постройку гаража, нужно особое внимание уделять дверям и воротам. При их монтаже нужно пользоваться строительным уровнем и тщательно следить за тем, чтобы конструкция была ровной – в противном случае двери могут двигаться из-за собственного веса. Читайте также: «Как сделать лестницу из профильной трубы своими руками».
Особенности конструкции гаража
Есть два способа, позволяющие создать каркас гаража из профильной трубы:
Сборка на месте. Такой вариант выполнения работ используется при самостоятельной работе без привлечения дополнительной рабочей силы.
Модульная сборка. Если есть возможность пригласить помощников, то стоит задуматься и о возможности модульной сборки, которая подразумевает соединение стенок гаража в отдельном месте с последующим переносом и установкой на фундамент.
Модульную сборку стоит использовать и при установке двухскатной крыши гаража – так будет гораздо проще монтировать ее элементы. При проектировании кровли нужно учитывать маленький выпуск материалов за периметр стен, чтобы вода не текла прямо по ним, а падала на землю. Лучшим решением данной проблемы будет установка водоотливов.
Выбирая ворота для гаража, приходится выбирать из следующего списка:
Секционные;
Роллетные;
Распашные;
Подъемно-поворотные.
Крепить ворота лучше всего перед тем, как будет монтироваться внешняя обшивка. Сама же обшивка может выполняться как из профнастила, так и из сайдинговых панелей – правда, в последнем случае потребуется предварительный монтаж плит OSB, являющихся одновременно опорой для обшивки и неплохим тепло- и звукоизоляционным материалом.
Заключение
Построить гараж из профтрубы своими руками не очень-то и сложно. Конечно, потребуется определенный опыт и навыки, но в минимальном объеме. Если грамотно подойти к работе и на каждом этапе стараться делать все правильно, то в итоге получится конструкция, способная прослужить несколько десятилетий.
Гараж из труб: чертеж, видео
Правила монтажа и критерии строительства были изменены к сегодняшнему дню. Изменение связаны с большим количеством различных материалов, которые представлены на рынке строительных материалов. Для потребителей предлагают разнообразные материалы различных по качеству и по цене. Автовладельцы интересуются процессом создания гаражей из профильной трубы своими силами с последующей обшивкой полученного каркаса.
Процесс монтажа по этапам
Первый шаг создание тщательно продуманного проекта. Этот шаг должен быть выполнен перед покупкой материала. В проекте нужно прописать все необходимое: конструкция каркаса, способ крепление, основание каркаса. На чертеже необходимо указать все детали и места соединения, а также все размеры будущего гаража. Эти размеры позволят правильно провести монтаж ребер жесткости.
Фундамент
После оформления проекта необходимо приступать к созданию основания гаража. Вид фундамента подбирается под каждый тип конструкции. Если хотите иметь в гараже смотровую яму, то не забудьте оформить ее до заливки фундамента.
Основание под гараж имеет банальную конструкцию, и процесс возведения сооружения ничем не отличается от обычного монтажа плит из бетона. В некоторых случаях строители используют для возведения гаража панели в готовом виде. В этом случае необходимо вначале продумать, каким образом будут фиксироваться каркас на панели. Чтоб облегчить работу строители советуют во время заливки фундамента установить основной сток будущего каркаса. Также для облегчения иногда можно использовать специальные изделия или пятаки, которые необходимо просто поместить в заготовленный раствор. Эти изделия будут играть роль места крепления каркаса.
Важно!Фундамент возводят на подготовленной возвышенности и предварительно проводят работу по защите основания от попадания влаги. Также не забывайте, что иногда требуется делать заезд в гараж под определенным углом.
Для сборки каркаса для гаража чаще всего используют сварочные аппараты. Мастера иногда могут использовать болтовые соединения, которые ничем не уступают сварочному соединению. Использовать можно любое соединение, так как конечный результат ничем не отличается при выборе различных способов. Единственное отличие между этими соединениями цена. Выбор зависит от финансов заказчика.
Толщина стенок труб должна подбирать полностью в соответствии выбранного проекта. Эта величина материала влияет на выбор способа соединения каркаса. На всем протяжении работ по возведению каркаса нельзя даже на сантиметр отклоняться от выбранного и разработанного чертежа. После завершения сборки каркаса его поверхность покрывают грунтовкой, а затем наносят слой краски. Потом необходимо готовый каркас зашить листами профилированного металла. Также можно выполнять процесс обшивки и другими материалами, которые можно использовать для этих целей.
Стоимость на этот материал зависит от некоторых параметров: толщина и прочность листа. Если хотите получить крепкий и надежный гараж, то придется немного потратиться.
Очень важно!Для выполнения покраски каркаса профессионалы в этом деле советуют использовать красители специального назначения. Их можно наносить на ржавчину. Такой выбор позволит сэкономить время. При нанесении красителя на каркас создается защитный слой, который не дает развиваться коррозии.
Что еще надо сделать?
После сборки каркаса и его обшивки необходимо гараж утеплить. Для этого необходимо купить специальный материал. Лучше всего выбирать материал с отражающим покрытием. Использование такого материала позволит сэкономить пространства, а также летом помещение не перегревается. Для обогрева зимой в гаражах устанавливают печи, изготовленные из трубы. Эта печь хорошо обогревает помещение. Только обязательно нужно вывести дымоход для вывода дыма на улицу.
В некоторых гаражах еще дополнительно устанавливают звукоизоляцию. Владелец гаража должен помнить, что материал с таким свойством стоит дорого. Чтоб сэкономить, можно применять для обшивки материал, изготовленный из яичных клеток, которые очень хорошо удерживают любой звук.Двери в гараже необходимо правильно устанавливать. При неверном монтаже они будут произвольно открываться при неплотном их закрытии. Если гараж обшит тонким профилем, то не надо изготавливать и устанавливать громоздкие ворота. Это не рационально и приведет к большим затратам.
Вначале необходимо понять, для чего нужен гараж. Только потом заниматься расчетами и чертежами. Можно потратить много средств и сил на строительство гаража, который находится на охраняемой территории. А можно было сэкономить на некоторых элементах.
Важно!
При выборе красителя, который является защитным покрытием материалов, необходимо обратить внимание на наличие следующего свойства: способность противостоять химическим воздействиям. Ведь очень часто в гараже накапливаются различного рода испарения, наносящие вред материалом, из которых построено здание.
Гараж из профильной трубы своими руками
Проблема с местом хранения средства передвижения существовала всегда. Чтобы не говорили разного рода знатоки автомобильного дела, гараж нужен автомобилисту как воздух. Иначе машина медленно, но уверенно будет превращаться в ржавый кусок железа. Можно купить гараж в кооперативе или арендовать, ценность гаража всегда определялась его удаленностью от вашего дома, поэтому лучше всего построить гараж из стальной профильной трубы своими руками.
Что собой представляет гараж из листового металла и профильной трубы
Самой доступной и простой в реализации конструкцией своими руками является каркасная схема гаража. По сути, это стальной остов или каркас из металлопрофиля, обшитый тонким листовым железом. Сделать каркасный гараж из профильной трубы своими руками относительно несложно, если у вас есть навыки слесарных работ и хотя бы начальное умение работать со сваркой. Возможно, это не самый лучший вариант помещения для хранения автомобиля, но преимуществ у такого гаража из профильной трубы предостаточно:
Такая конструкция при правильном изготовлении будет считаться временной бесфундаментной постройкой, поэтому ее проще установить или «вписать» на придомовой территории многоэтажного дома, необходимо только договориться с фирмой-хозяином и оформить аренду;
Каркас гаража из профильной трубы при желании можно выполнить в разборном виде, что позволит перевезти его или переустановить на новом месте без существенных затрат в течение одного рабочего дня;
Несмотря на определенный уровень недоверия к прочности и надежности такого гаража, можно сказать, что это не печально известная «ракушка». Самое главное – автомобиль в таком помещении из профильной трубы полноценно защищен от солнца, осадков и возможного покушения злоумышленников, пространство отлично вентилируется и сушится.
Кроме того, каркасный гараж из профильной трубы и своими руками обойдется вам значительно дешевле покупного изделия, и, главное, — качество постройки будет заметно выше.
Важно! Изготовление и сборка гаража из профильной трубы потребует не менее трех полных рабочих дней, большой площадки и возможности выполнять работу по чертежу гаража из профильной трубы без спешки и отвлечения на другие дела.
Строим гараж из профильной трубы
Постройка гаража в любом случае происходит в несколько этапов, поэтому перед началом работ необходимо спланировать и продумать последовательность операций, чтобы в самый ответственный момент окончательной сборки не пришлось «замораживать» стройку из-за непредвиденных обстоятельств.
Какой проект гаража из трубы выбрать
Лучше всего ограничиться наиболее простой схемой гаража. Более сложные варианты особых преимуществ не дают, разве что позволяют разместить в помещении больше автомобильных принадлежностей и вспомогательного оборудования. Но стоимость изготовления и трудоемкость постройки гаража возрастает очень существенно. Если вы не планируете проводить сутки напролет в гараже, выбирайте наиболее простой и прочный вариант каркаса с двухскатной крышей.
Кроме того, для гаража из профильной трубы необходим фундамент. Лучше всего подойдет комбинированный мелкозаглубленный ленточный фундамент с винтовыми сваями, глубиной в метр – полтора, установленными в углах фундаментной коробки. Проще всего такой фундамент изготовить заливкой бетона и укладкой бутового камня.
Совет! Фундамент необходимо делать по всем правилам с гидроизоляцией и дренажем, после того как будет изготовлен каркас гаража из металлической профильной трубы и будет ясно, в каких местах необходимо заделывать анкерные крепления всей конструкции гаража к фундаменту.
Подготовка к основным работам
Чаще всего работы по строительству гаража из профильной трубы выполняют в следующем порядке:
Оформляем свои идеи и задумки по форме и размерам гаража в виде эскизов, которые переводим в чертежи с расчетом точных данных и размеров профильной трубы, количества профиля, общей длины металлопроката, способов крепления и подробной деталировки изделия. Составляем смету и бюджет проекта гаража, увеличиваем расчетные данные на 7-10%;
Выбираем место, где будет производиться нарезка металлопрофиля, предварительное сметывание, подгонка отдельных элементов и сварочные работы. Для этого понадобится абсолютно ровная бетонная площадка, размером 5х7 м, место хранения запасов трубы и листа и сеть, позволяющая работать с мощным электросварочным аппаратом;
Нарезаем болгаркой отрезки и свариваем боковые стены, вертикальные каркасные стойки, фронтоны под двухскатную крышу, конек и стропильные элементы, заднюю стенку и стальную раму для навешивания дверей;
Собираем каркас из профильных труб на болтовых соединениях, устанавливаем передний и задний фронтоны крыши, нарезаем стропильные отрезки труб, устанавливаеми подгоняем все части по размеру, нумеруем и маркируем места креплений с отметкой информации на чертеже;
Покупаем и навешиваем ворота, лучше использовать покупной вариант или заказать индивидуально конструкцию ворот по размерам в свой гараж. Очень важно сделать ворота тяжелыми и прочными, на усиленных навесах и с дополнительной системой вертикальных запоров и ригелей;
Обмеряем и рассчитываем потребное количество листов профнастила, которым будет зашиваться каркас из профильной трубы. Профилированный лист будем устанавливать после окончательной сборки и сварки всех элементов каркаса на фундаменте.
Остается правильно разобрать конструкцию, упаковать и перевезти к месту окончательной сборки.
Собираем каркас из профильной трубы
Для начала постараемся соблюдать два простых правила:
Во-первых, не следует сразу разрезать весь запас профилированной трубы на заготовки, отрезать каждый раз кусок от новой нитки металлопрофиля следует, только если из имеющихся обрезков невозможно выбрать подходящий по длине образец.
Во-вторых, при сверлении вырезанных заготовок под соединение болтом с гайкой куски трубы необходимо тщательно выравнивать так, чтобы они находились в одной плоскости. Это гарантирует, что собранная вами рама боковой стенки будет плоской, а не выгнутой пропеллером.
Для изготовления основных частей горизонтальных элементов и вспомогательных распорных элементов каркаса используем профильную трубу: пустотелый квадрат с гранью в 60 мм или прямоугольный профиль размером в 70х20 мм. Для угловых вертикальных стоек и рамы для ворот гаража используем квадрат с ребром в 100 мм.
На первом этапе вырежем и соберем на болтах боковые стенки. Для увеличения жесткости проема рамы боковой стенки через каждые 70-80 см закрепим вертикальные стойки. При их креплении необходимо учитывать, что в дальнейшем на эти элементы будет крепиться профильный лист, поэтому наружная плоскость рамы и внутренние распорки должны находиться в одной плоскости. Лучше всего для этих целей подходит не квадратный, а трубчатый профиль, с вырезанными на концах опорными полками.
Из-за большой длины и высоты боковых стеноких сложно поднимать и транспортировать. Поэтому, кроме распорных вертикальных труб, необходимо добавить накладки в углах и в центре каркаса стенки. Аналогичным образом собираем на болтах заднюю и переднюю стенки гаража. Переднюю стенку усиливают вертикальными стойками, которые устанавливают по присоединительным размерам гаражных ворот.
Из-за используемого болтового соединения жесткость боковых и задней стенок еще недостаточна, только после сварки жесткость конструкции возрастет в разы. В процессе предварительной сборки и «сметывания» каркаса боковые стенки поднимают в вертикальное положение максимально аккуратно, в несколько приемов, чтобы избежать деформации трубы под собственным весом в центральной части рамы. Иногда для увеличения поперечной жесткости рамы боковой стенки внутри сборки временно крепят доски или горбыль.
Совет! Не следует пытаться сразу зашивать плоскость любой из стенки профилированным листом. Эта мера отчасти повышает жесткость рамы, но даже при слабеньком ветерке вся конструкция из профильной трубы превращается в подобие паруса и становится неуправляемой.
Аналогичным способом собираются треугольные фронтоны крыши гаража. Для увеличения жесткости внутри рамы фронтона нужно обязательно установить V-образный силовой элемент. Фронтоны устанавливаются на собранную коробку из боковых, задней и передней стенок и далее соединяются между собой продольной коньковой балкой из профильной трубы. Из легкой трубы прямоугольного сечения 50х15 мм набирается потолочное перекрытие гаража, и устанавливаются стропильные несущие элементы.
Сборка гаража и завершающие операции
Перед установкой каркаса гаража на готовый фундамент необходимо убедиться в правильном расположении анкерных болтов, заделанных в бетонное основание, если проблем нет, то монтаж каркаса начинают с установки боковых стенок и элементов потолочного перекрытия. Для увеличения жесткости сборки в местах каждого болтового соединения отдельных фрагментов профильной трубы стыки усиливают нанесением нескольких точек сварки.
После установки задней и передней стенки каркаса гаража, фронтонов и стропильных элементов крыши приступают к регулировке зазоров в соединениях. Иногда приходится сбивать точечную сварку и молотком подбивать соединения для достижения необходимых размеров и зазоров, обеспечивающих нормальную работу входных ворот. После этого приступают к сварочным операциям. Переходя от передней стенки и ворот к угловым стойкам, задней стенке, крыше проваривают электросваркой все швы в болтовых соединениях.На завершающем этапе каркас из профильной трубы равномерно фиксируется на анкерных креплениях фундамента.
Остается обработать профильную трубу фосфатным антикоррозионным преобразователем, прогрунтовать и покрасить, после чего можно переходить к укладке на каркас гаража металлопрофиля. Внутреннюю поверхность потолка и стен гаража облицовывают пенопластом и зашивают пластиковым профилем. Очень редко для теплоизоляции стен гаража применяют волоконные материалы на основе минеральной или базальтовой ваты, степень утепления для такой конструкции не так важна, а влагу они набирают очень хорошо, что может создать проблемы для несущей профильной трубы из-за повышенной влажности в помещении.
Пол гаража рекомендуют углубить на 15-20 см, гидроизолировать, уложить геотекстилем и засыпать песком и керамзитовой крошкой, поверх которого укладывают обычную тротуарную плитку или деревянную доску.
Заключение
Смета на строительство такого гаража в среднем колеблется от 400 до 800 долл. Но при финансовых расчетах следует помнить, что это неплохое вложение денег, так как срок службы гаража из профильной трубы составит не менее 10-15 лет. Несмотря на использование сварки для сборки гаража, такую конструкцию из профильной трубы можно реально разобрать и упаковать в грузовую длинномерную «Газель» в течение 5-6 часов.
Как построить гараж из трубы своими руками
Содержание статьи
Металлический гараж из профильной трубы своими руками
Количество современных строительных материалов позволяет построить помещение для автомобиля любой сложности и размеров. Гаражи могут быть стационарные, построенные на монолитном фундаменте из кирпича или шлакоблоков, а могут быть разборные, построенные из дерева или металла.
Одним из самых лёгких и быстро возводимых конструкций является гараж из трубы. По сути, это только каркас из металлической профильной трубы, который может быть обшит различными видами материалов, начиная от металлических листов и заканчивая сип панелями.
В этой статье мы расскажем, как построить гараж своими руками из металлической трубы, а также предоставим фото-материал для наглядности.
Создание проекта и планирование работы
Создание чертежа будущего гаража с указанием размеров
Любое строительство начинается с создания предварительного чертежа, на котором указываются все габаритные размеры конструкции (см. Стандартные размеры гаража для одного автомобиля), используемые материалы и их количество. Предварительный чертёж каркаса позволяет высчитать необходимое количество профильной трубы.
К сведению. При создании проекта желательно, чтобы длина трубы в гараже, которая будет располагаться на основных несущих местах и составлять основу конструкции, была достаточно длинной и цельной. Также необходимо стразу определиться с вариантом конструкции, которая может быть разборная или сварная. Для разборного каркаса потребуется закупка дополнительных оцинкованных уголков, крепёжных изделий и болтов с гайками нужной длины.
Крепёжные соединения для профильных труб
Использование сварки при сборке гаража существенно ускоряет процесс, однако в подавляющем большинстве случаев используется сборная конструкция, которая имеет ряд существенных преимуществ. Основным преимуществом является возможность демонтажа, транспортировки и повторной сборки.
Также сборный гараж позволяет в процессе эксплуатации изменить конструкцию, добавить второй этаж или расширить помещение. К тому же, далеко не каждый умеет пользоваться сварочным аппаратом.
Инструкция по созданию гаража разбивается на несколько основных этапов:
Разметка территории и создание фундамента, если это необходимо.
Создание каркаса стен и установка ворот.
Создание и установка крыши.
Обшивка каркаса гаража.
Перед тем, как построить гараж из профтрубы, нужно помнить, что такая конструкция будет лёгкой и её можно устанавливать без фундамента. Но если вы строите гараж на собственном участке, то лучше создать монолитный фундамент с армированием и делать более капитальную конструкцию с возможностью расширения при необходимости.
Инструменты и материалы
Профильная труба для каркаса гаража
Основной каркас гаража будет состоять из профильных труб, размер которых напрямую зависит от размеров самого гаража. Существуют трубы с квадратным и прямоугольным сечением, для постройки лучше выбирать квадратное сечение трубы, поскольку её легче соединять уголками.
Для основных стоек и обвязки можно использовать трубы размером 100х100 мм, которые обеспечат прочный и долговечный каркас независимо от веса отделочного материала. Для ребер жесткости и создания ферм можно использовать трубы 60х60 см.
К сведению. Перед тем, как сделать гараж из профильной трубы, продумайте вариант установки роллетных или складных ворот, которые будут открываться под крышу. Такой вариант существенно упростит работу и ускорит процесс постройки. К тому же, роллетные ворота стоят не дорого, быстро монтируются и лёгкие в эксплуатации.
Для работы потребуются:
Рулетка, желательно не меньше 10 метров.
Электрическая дрель и свёрла по металлу.
Болгарка с отрезным диском для раскроя профиля.
Маркер.
Набор ключей и головок для сборки креплений.
Средства индивидуальной защиты в виде очков и плотных перчаток, поскольку при резке профиля образуется металлическая стружка.
После того, как инструменты собраны и материал закуплен, можно приступать к строительству. Далее мы коротко рассмотрим процесс постройки металлического гаража из профильной трубы своими руками.
Постройка гаража из профильной трубы
Монолитный фундамент с армированием для гаража
Если постройка осуществляется на собственном участке и выбрано постоянное место для гаража, то необходимо подготовить фундамент под конструкцию, поскольку на сырой земле гараж со временем будет постепенно проседать в грунт.
В качестве фундамента можно использовать:
Готовые железобетонные плиты. Если позволяют финансовые возможности, то можно заказать несколько железобетонных плит, которые доставят на место грузовиком и уложат на грунт при помощи крана. Для таких плит необходимо предварительно выровнять поверхность участка, выкопать небольшой котлован и уложить слой гравийно-песчаной подушки.
Монолитную армированную стяжку. Самодельная стяжка с армированием будет идеальным вариантом для каркаса гаража из квадратной трубы. Получится цельная железобетонная плита, которая будет стоить значительно дешевле готовых плит, но потребует больше временных затрат на её создание. Пример такой стяжки показан на фото выше.
Тротуарную плитку. Использование тротуарной плитки так же является популярным вариантом для каркасного гаража. Однако этот вариант значительно дороже бетонной стяжки.
Важно. Независимо от типа выбранного фундамента или материала, необходимо помнить, что основание под гараж должно быть на 15-20 см выше уровня грунта, для того, чтобы талая или дождевая вода не затекала в помещение, а так же для предотвращения контакта металла с водой. Также при расчетах фундамента необходимо помнить, что размер фундаментной плиты должен быть на 15-20 см больше, чем размер основания гаража.
Создание каркаса из профильной трубы
Вариант соединения каркасных профилей
После установки прочного фундамента создаётся каркас гаража из квадратной трубы. Между металлическим профилем и фундаментом необходимо проложить полосу резины или рубероида, которая будет служить гидроизоляционной преградой на тот случай, если вода попадёт на фундамент.
Создание каркаса можно осуществить двумя способами:
Сборка на месте. Этот способ обычно используется в тех случаях, когда строительство осуществляется без помощников. Первым делом создаётся нижняя обвязка из горизонтальных профилей, которая будет основанием всей конструкции. Профили нарезают по размерам, укладывают на фундамент по периметру конструкции и соединяют между собой металлическими уголками. Между профилем и фундаментом прокладывается лента из резины или рубероида. Нижняя обвязка закрепляется на фундаменте дюбелями. Затем в углах монтируются вертикальные стойки, на которые потом устанавливается верхняя обвязка. На завершающем этапе производится установка вертикальных и горизонтальных ребер жесткости, которые предусмотрены по проекту.
Модульная сборка. В этом варианте каждая стена гаража собирается отдельно на ровной поверхности, со всеми предусмотренными ребрами жесткости. Затем готовые стеновые модули устанавливаются на фундамент и скрепляются между собой.
Стоит отметить, что собрать гараж из труб своими руками намного легче и быстрее при помощи второго варианта. Если в конструкции предусмотрена двухскатная крыша, то фермы также изготавливаются отдельно, обычно 3-4 штуки на стандартный размер гаража, и монтируются после сборки каркаса.
Типы ферм для гаража из профильной трубы
Если крыша гаража односкатная, то можно сделать одну из стен выше другой, после чего соединить их между собой поперечными профилями с сохранением наклона. Можно добиться уклона при помощи односкатных ферм.
Важно. При создании крыши и каркаса необходимо уже знать, какой тип материала будет использован для наружной облицовки. Например, при использовании профнастила необходимо учитывать типовые размеры листа и устанавливать ребра жесткости таким образом, чтобы стык двух листов попадал на ребро для надёжного крепления.
Обшивка каркаса и установка ворот
После завершения монтажа каркаса производится установка ворот. Лучшим вариантом для такого типа гаражей будет установка секционных или роллетных ворот механического типа, как показано на фото ниже.
Типы ворот для каркасного гаража
Установка ворот производится намного легче, пока ещё не установлена наружная обшивка. По окончанию установки ворот начинается обшивка каркаса облицовочным материалом.
Создавая гараж из профильной трубы, чертеж должен предусматривать небольшой выпуск кровельного материала крыши за наружные стены гаража, для того, чтобы дождевая или талая вода не стекали по стенам на фундамент. Рекомендуется по краю крыши установить специальные отливы, которые будут отводить дождевую воду в специальный резервуар для дальнейшего её использования в бытовых нуждах или для мойки автомобиля.
Наружная обшивка каркасного гаража
Для наружной облицовки можно использовать сайдинговые панели или профнастил. Для укладки сайдинговых или пластиковых панелей потребуется обшивка каркаса плитами OSB, которые будут не только служить основой для облицовочного материала, но и выступят в роли дополнительной звуковой и теплоизоляции.
Металлический каркас даёт возможность владельцу гаража развивать фантазию по собственному усмотрению и использовать для декорации различные виды материалов. В заключение предлагаем просмотреть видео материал о строительстве каркасного гаража.
Смета на гараж из металлопрофиля
Каркас гаража из металлического профиля и из профильной трубы
Каркас гаража из металлического профиля – из профильной трубы. Производство и строительство гаражей из металлопрофиля и профильной трубы
Каркасы гаражей из прямоугольной профильной стальной трубы, под обшивку профлистом, металлопрофилем, сталью, ЦСП или другими материалами:
Цена металлических каркасов для гаражей из металлопрофиля. Каркас гаража из профильной трубы 60*30мм и 60*60мм разборных и цельносварных
Выбор раздела:
Каркас гаража из металлического профиля позволяет вести строительство этапами
Заявка на расчет каркаса гаража из металлопрофиля
Каркас гаража из металлического профиля
Каркас гаража из металлического профиля – профильная прямоугольная труба 60*30мм.
Высота по периметру -2,00м, в комплект входит каркас ворот двухстворчатых распашных со шпингалетами и дужками под навесной замок. Возможна доставка и монтаж каркаса гаража
Дополнительно каркас гаража из профильной трубы можно укомплектовать:
Заявка на расчет каркаса гаража из металлопрофиля
Наши каркасы гаражей из профильной трубы
Различные формы каркасов: двухскатная, односкатная, сферическая(арочная) крыша
Гарантия на каркас из профильной трубы – 12 месяцев
Изготовление каркасов по размерам заказчика
По желанию заказчика: замер, доставка, монтаж(сборка) каркаса
Возможна самостоятельная сборка и доставка гаражных каркасов
металлический каркас гаража
Каркас гаража из профильной трубы заказывают для установки на даче, коттедже, частного дома для хранения:
автомобиля
хозяйственного инвентаря, дров, оборудования
лодок, катеров, скуттеров
Заявка на расчет каркаса гаража из металлопрофиля
Гаражи из металлопрофиля от производителя
Выбор гаража с обшивкой здесь
Для заказа гаража из металлопрофиля позвоните по контактным телефонам или оставьте заявку
Каркасы гаражей из профильной трубы отличаются высоким качеством и соответствуют всем предъявляемым требованиям к сборным металлоконструкциям. При заказе нескольких каркасов гаражей из металлопрофиля предусмотрены скидки.
Каркас гаража из металлического профиля – это каркас гаража из трубы профильной 60*30мм стальной или из трубы профильной 60*60мм, крепление элементов каркаса болтовые или сварные
Конструкцию каркаса гаража из профильной трубы отличает
простота (небольшое количество болтовых креплений)
высокая надежность (труба прямоугольная стальная)
возможность производить утепление ( к каркасу крепится брусок для обшивки)
возможность замены материала обшивки на другой (много вариантов обшивки)
хорошо зарекомендовали себя в условиях большой снеговой нагрузки
Заказ
Карточка товара / услуги
Услуги
Каркас гаража из металлического профиля — каркас гаража из профильной трубы
Расположение
Санкт-Петербург
Описание
Гараж из металлопрофиля на основе стального каркаса — сборная металлоконструкция для постройки гаража, хозблока. Каркас гаража из металлического профиля — стальной профильной трубы
osnastka-pro.ru
Гараж своими руками из металлопрофиля чертежи
Построить гараж своими руками можно из разных стройматериалов, но именно они обеспечивают надежность и долговечность сооружения. Так, гараж из легких щитовых материалов можно смонтировать за 2-3 дня, и даже утеплить его на случай холодов, но будет ли такая постройка надежной, долговечной и удобной в эксплуатации? Поэтому, прежде, чем строить гараж, необходимо разработать проект с привязкой к местности и конкретным материалам, оформить чертежи и продумать все необходимые функции и удобства, которые гараж должен выполнять. После заготовки материалов, выбора строительных инструментов и выбора технологии строительства можно начинать работы.
Гараж из металлопрофиля
Размеры самодельного гаража
Строительные нормы и правила № 2.07.01-89 и № 21-01-97 регламентируют строительство отдельного или пристроенного гаража согласно его размерам и местоположению объекта:
Расстояние до соседнего гаража или земельного участка ≥1 метр, расстояние от стоящего рядом жилья ≥ 6 метров;
Гаражные ворота нельзя располагать на одной линии с «красной линией», минимальное расстояние от нее отступ ≥5 метров. «Красная линия» разделяет границы земельных участков. Это условная граница, которая на карте обозначается красной линией и отделяет конкретный участок от соседних кварталов и микрорайонов, улиц, дорого и проездов, площадей и централизованных инженерных коммуникаций;
Стандартный гараж для одной машины имеет габариты 3 х 5 метров, для двух машин – больше по всем сторонам на 4,5-5 метра. Высота гаража должна быть не меньше 2-2,5 метров, свободное расстояние вокруг автомобиля – 1 метр.
Стандартные габариты гаража для одной машины
Размеры будущего гаража влияют на комфортность его эксплуатации. На небольшом земельном участке все поневоле стремятся сэкономить пространство, но минимальные размеры гаража не должны уходить от следующих требований:
Минимальная высота гаража должна быть на 50 см выше среднего роста человека;
Минимальная ширина гаража должна отталкиваться от ширины автомобиля с добавленными 80 см;
Минимальная длина гаража должна соответствовать длине автомобиля, умноженной на 1,5.
Самый дешевый проект самодельного гаража – из металлопрофиля. При соответствующем наружном и внутреннем утеплении, антикоррозийной защите и надежном фундаменте такое сооружение будет служить достаточно долго – несколько десятков лет. Любой чертеж гаража из металлопрофиля опирается на основы каркасного строительства, то есть, сначала создается металлический каркас, который затем обшивается профлистом или другим листовым металлическим прокатом, утепляется и декорируется (также снаружи и внутри). Монтаж каркаса проводится по одной технологии для всех сооружений на основе металлических каркасных элементов.Стандартные габариты гаража для разных легковых автомобилей
Типы кровли для гаража
Кровля такого гаража обычно делается односкатной, так как это – самая простая, но надежная и дешевая конструкция. Нижний скат крыши проходит параллельно одной из стен гаража таким образом, чтобы покатом он был повернут к наветренной стороне. Уклон ската крыши должен обеспечивать беспрепятственный сход снега, талой или дождевой воды. Чтобы правильно рассчитать угол уклона ската, следует принимать во внимание следующие факторы:
Климатическая и географическая зона. Односкатная кровля с уклоном 5-7° широко применяется в регионах с умеренными среднегодовыми осадками или в регионах с сильными ветрами;
Вид кровельного покрытия. Профнастил можно укладывать на крышах любого типа;
Архитектура объекта и соответствие гаража общему виду архитектурного комплекса, если есть рядом стоящие гаражи или другие постройки.
Важно! Уклон односкатной крыши гаража из металлопрофиля должен быть не больше 30°.
Схема гаража из металлопрофиля с односкатной крышей приведена на рисунке ниже:Чертеж металлического гаража с односкатной крышей
Двускатную крышу делают на гаражах с большой площадью или если односкатный вариант не подходит по климатическим условиям.
Важно: В регионах с обильными снегопадами уклон двускатной кровли должен быть больше 45°.
Преимущества гаражей с двухскатной крышей:
На чердаке двухскатной крыши есть много места для чердачного помещения;
Недостатки:
Необходимость конструировать стропильную систему, что представляет определенные сложности при самостоятельном строительстве гаража и крыши;
Большой по сравнению с односкатной расход строительных материалов и увеличение времени строительства.
Стропильная система для двухскатной гаражной крыши делается по наслонной или навесной схеме.Чертеж гаража с двухскатной крышей
Наслонная стропильная система использует деревянные балки-опоры для стропил. Нижняя часть конструкции крепится к вертикальным балкам, верхняя часть опирается на прогоны. В такой схеме сначала монтируется рама крыши, затем – конек. Стропила крепятся с противоположных сторон парами и крепятся к раме;
Навесная стропильная схема делается с упором стропил на стены гаража, вся система собирается из ферм треугольной формы – деревянных или металлических. Так как сам гараж будет собираться из металлопрофиля, то кровельную систему тоже рекомендуется собирать из металлических элементов для надежного сочленения.
Важно: Наслонная стропильная система собирается, если в гараже будут стоять два и больше автомобиля, а в самом боксе будут дополнительные опоры или внутренняя перегородка. Наслонную конструкцию оптимально монтировать для гаражей с пролетами до 5 метров.
Металлические стропильные фермы
Гараж-пристройка
Металлический гараж к дому из любых стройматериалов пристраивается нечасто, но при необходимости осуществления такой комбинации следует знать некоторые особенности:
Общая стена должна изолироваться негорючими материалами, так как гараж, даже металлический, увеличивает риск пожара;
Фундамент гаража должен быть такой же глубины, что и основание дома. Это необходимо, чтобы не вызвать деформаций основного фундамента при пристраивании гаража;
Скат гаражной крыши должен находиться ниже крыши дома. Чтобы фундамент гаража не затопило талыми или дождевыми водами, вокруг гаражного основания делается отмостка с гидроизоляцией. Также гидроизолируется стык кровельных материалов дома и гаража;
Угол наклона гаражной крыши должен быть больше угла крыши дома;
Декоративная отделка гаража-пристройки должна соответствовать декоративному покрытию наружных стен дома.
Гараж-пристройка
Для строительства гаража из металлопрофиля понадобится до двух месяцев – такой достаточно большой срок получается из-за необходимости заливать мелкозаглубленный ленточный фундамент, который будет схватываться и затвердевать не менее 28 суток. Сборка каркаса и обшивка профлистом занимают гораздо меньшее время.
Проект гаража из профнастила включает в себя следующую информацию:
Чертеж гаража в четырехмерной проекции. Основной чертеж содержит:
Наружные и внутренние размеры гаража;
Угол наклона кровли;
Тип ворот – распашные, раздвижные, с вертикальным открыванием, и т.д;
Тип кровельных материалов;
Параметры металлического каркаса.
Расчет бетона для заливки фундамента
При возведения ленточного и столбчато-ленточного фундамента расчеты производятся разными способами. При расчете свайного фундамента используется следующая формула:
Где:
V – объем бетонной сваи;
r – радиус бетонной опоры;
h – длина бетонной опоры;
π – математическая постоянная величина = 3,14.
Ленточный фундамент гаража
Для расчета бетона ленточного фундамента нужно знать длину (L), высоту (H) и ширину (B) ленты. Общий объем бетона рассчитывается так:
При расчете количества профнастила вся площадь кровли раскладывается на простые геометрические фигуры, и отдельно вычисляется площадь каждой из них:
Площадь прямоугольного треугольника – S= ½ x a * b, где a и b – катеты треугольника;
Площадь остроугольного, тупоугольного, разностороннего, равнобедренного или равностороннего прямоугольника – S = ½ * а * h, где а– стороны треугольника, h– высота, опущенная на сторону треугольника;
Площадь прямоугольника – S= a * b, где a и b – стороны прямоугольника.
Строительство гаража
Инструменты для строительства металлического гаража
Для строительства фундамента и монтажа металлического каркаса нужны такие инструменты:
Емкость для замешивания раствора или бетономешалка;
Ручной или электробур, сварка и шуруповерт;
Лопата, деревянные колья и строительный шнур;
Пассатижи, ножницы по металлу или шлифмашинка;
Отвес и уровень;
Метизы: саморезы, гвозди, винты, болты, шайбы и гайки, заклепки;
Свайный фундамент
Участок подготавливается следующим образом:
Места закладки фундамента расчищается и выравнивается;
По наружному и внутреннему периметру фундамента натягивается шнур на колышках;
Размечается смотровая яма.
Возведение свайного фундамента
По разметке роется траншея шириной 0,4 м, дно траншеи трамбуется;
Бурятся скважины глубиной 0,4 м и 0,4 м для заливки свай, дно скважин трамбуется;
Дно скважин закрывается песчаной подушкой слоем 0,1 м, увлажняется и трамбуется;
В скважины устанавливаются бетонные или асбестоцементные сваи;
Вяжется и сваривается арматурный пояс для свай из арматуры 12-14 мм, устанавливается в каждую скважину;
Армирование свай
Далее сваи заливаются бетонным раствором:
Первая свая заливается наполовину, опора приподнимается на 10-15 см, чтобы раствор залил дно скважины. После этого сваю можно заливать бетоном до конца;
Таким же образом заливаются остальные сваи;
Опоры закрываются гидроизолятором, верх сваи поливается водой 2-3 дня, чтобы раствор при затвердевании не растрескался.
Как заливается бетонная лента
Монтируется деревянная опалубка выше уровня основания на 8-10 см, стенки опалубки гидроизолируются;
Вяжется или сваривается армокаркас высотой 0,4 м, шириной 0,2 м, устанавливается на дно траншеи на подкладки высотой 4-5 см;
Траншея заливается бетоном, который затвердеет через 28 суток, после чего опалубка разбирается, и на ленте формируется металлический каркас гаража.
Ленточный фундамент и смотровая яма
Пол в гараже настилается в несколько заходов
Черновой пол защищается от влаги несколькими слоями рубероида;
Вдоль стен гаража прокладывается демферная лента;
Смотровая яма обносится опалубкой, пол заливается слоем бетона 0,3 м;
После затвердевания чернового бетонного пола делается чистовая стяжка толщиной 4-5 см.
Бетонный пол в гараже
Металлический каркас можно собрать отдельно на грунте из разных деталей или смонтировать сразу на фундаменте. Опорные несущие трубы режутся в размер и соединяются сваркой или метизными соединениями. Периметр фундамента обносится стартовым профилем, к которому крепятся металлические углы и промежуточные опорные трубы. Все стены гаража усиливаются стальными поперечинами.
Далее собирается рама для обустройства крыши гаража. Стропильная система собирается на земле, затем конструкция поднимается и крепится к стенкам гаража. Параллельно монтажу крыши производится задел для сборки ворот: сваривается рама, к которой привариваются петли для навешивания створок ворот.Металлический гаражный каркас и стропильная система
Обшивка каркаса профлистом
Первый лист крепится на заклепки или болты на углу каркаса;
Второй лист монтируется внахлест на одну волну профнастила. Перехлест герметизируется, стыки скрепляются болтами. Таким образом обшивается весь каркас;
Рама для воротных створок закрывается стеновым профнастилом;
Стропильная система крыши застилается гидроизоляцией, монтируется водосточная система;
По кровельной обрешетке крепятся ветровые планки.
Обшивка гаража профлистом
Обшивка кровли листами профнастила:
Первый лист крепится сверху боковой ветровой планки, профнастил выравнивается и крепится саморезами с силиконовыми прокладками через волну на расстоянии 40-50 см друг от друга;
Остальные листы профнастила укладываются внахлест с расстоянием 7-10 см.
Результатом самостоятельной работы будет гараж из металлопрофиля, который нужно будет утеплить изнутри.
jsnip.ru
выбор материала, проект и постройка
Для строительства гаража можно использовать различные материалы, включая металлопрофиль. Чтобы защитить сооружение и создать внутри комфортные условия, необходимо учитывать ряд показателей материала. Следуя инструкции, возможно соорудить своими руками гараж из металлопрофиля.
Особенности и характеристика металлопрофиля
В производстве металлопрофиля используется тонколистовая сталь, что делает материал легким и гибким. Металлические листы с каждой стороны покрыты тонким слоем цинка в целях предотвращения образования коррозии. С помощью полимеров придается декоративный внешний вид.
Выбирая профнастил, важно обращать внимание на маркировку, которая информирует о его назначении и базовых технических параметрах. Материал различают по нескольким характеристикам, включая:
толщину и жесткость полотен;
уровень защиты от ржавления;
высоту, ширину и форму волны.
Преимущества и недостатки материала
Материал обладает рядом сравнительных преимуществ и недостатков. В перечень положительных характеристик входят следующие:
Устойчивость к возгоранию и отсутствие деформации при влиянии высокой окружающей температуры.
Наличие ребер жесткости, которые повышают надежность и прочность.
Разнообразие выбора цветовых вариантов.
Небольшая масса, что упрощает транспортировку и монтаж.
Длительный период эксплуатации.
Высокая экологичность.
Основным недостатком металлопрофиля является потеря насыщенности цвета из-за постоянного воздействия ультрафиолетовых лучей. Также к минусам относится отсутствие антикоррозийного покрытия на торцах листов и появление ржавчины на местах сколов.
Какой металлопрофиль выбрать для строительства гаража
При возведении гаража потребуется материал для стен, кровли и ворот. Толщина полотен для каждого элемента строения может быть разной. Выбирая материал, нужно учитывать следующую маркировку:
Марка С — материал для возведения фасада, внутренних перегородок, кровли.
Марка Н — профлист, используемый в несущих и опорных элементах, а также для сооружения крыш с большой площадью. Материал отличается высокой волновой поверхностью и ребрами повышенной жесткости.
Марка НС — материал универсального предназначения.
После буквенных символов указывается цифра, обозначающая высоту волны. Для сооружения гаража подходит показатель не менее 20. Следующие цифры указывают на рабочую ширину и толщину в мм.
Выбор и подготовка места для строительства
Подбирая место для расположения гаража, нужно руководствоваться физическими возможностями и удобством использования постройки. Главным критерием является свободный проезд автомобиля. В целях экономии свободного пространства допускается пристроить гараж к имеющемуся зданию. В данном случае понадобится возводить на одну стену меньше.
Для расположения гаража нельзя выбирать участки с плодородным грунтом. Под фундаментом может начаться гниение органических элементов, из-за чего конструкция постепенно наклонится.
Выбрав место, достаточно очистить его от мусора и выполнить разметку по заранее определенным габаритам. Для разметки пространства можно использовать колышки, арматуру и веревку.
Инструменты для сборки гаража
Строительство гаража требует использования большого количества инструментов и материалов. В частности, для сборки конструкции потребуются:
каркасные профильные трубы;
тепло- и пароизоляционный материал;
шуруповерт;
набор саморезов и шурупов;
лопата;
плоскогубцы;
рулетка, строительный уровень и маркер для замеров и разметки;
щебенка и цемент.
Составление проекта и сметы расходов
На этапе разработки проектной документации составляется комплексный наглядный чертеж с указанием используемых материалов и габаритов каждого элемента.
Подготавливая проект небольшого мобильного гаража, достаточно сделать план, состоящий из двух схем — чертеж каркасного элемента и зашивки. Для других построек требуется комплексный проект. На основании разработанной документации составляется финансовая смета.
Проекты гаражей из профнастила
Проектная документация содержит не только технические характеристики будущей постройки, но и внешний вид гаража. Разрабатывая проект, важно учесть стилистику окружающих зданий и ландшафтный дизайн, чтобы конструкция гармонично смотрелась на территории. Большое разнообразие цветовых решений профнастила позволяет выбрать необычный вариант и реализовать уникальный проект по собственным предпочтениям.
Составление чертежа
Чертеж здания составляется с целью определения всех размеров. Для стандартной постройки требуется указать такие параметры, как длина, ширина и высота строения, наклон крыши и уровень пола. При создании проекта нужно учитывать, что часть внутреннего пространства придется на утеплительные и шумоизолирующие материалы.
При возведении стационарной постройки, которая размещается на постоянном месте, можно по желанию добавить чертежи фундамента и подвала либо смотровой ямы.
Чтобы изобразить все эскизы, можно использовать линейку и соблюдать масштабирование либо сделать чертеж от руки. Для составления точного и подробного проекта следует прибегнуть к специализированным компьютерным программам, которые обладают функцией объемного моделирования конструкций.
Составление сметы
Подготовка сметы является заключительным подготовительным действием. Определив перечень всех затрат на материалы и инструменты, удастся скорректировать выделяемый бюджет. Стандартная смета на возведение гаража с применением профлиста включает:
полный перечень и объемы работ;
количество и стоимость стройматериалов;
расходы на транспортировку материалов;
накладные затраты;
итоговую стоимость материалов и запланированных монтажных работ.
Проведение работ
Завершив подготовительные работы, можно приступать к непосредственному монтажу постройки из металлопрофиля. Чтобы возвести прочную конструкцию, которая прослужит долгие годы, необходимо при возведении соблюдать последовательность действий и придерживаться перечня стандартных строительных правил.
Фундамента и пола
Выполненный из металлопрофиля гараж является относительно легкой конструкцией, которая не требует мощного основания. В большинстве случаев достаточно устроить столбчатый фундамент, мелкозаглубленную ленту или плиту. Поскольку пол потребуется забетонировать, оптимальным вариантом будет утепленная шведская плита с габаритами на 20-40 см больше с каждой стороны.
Перед закладыванием фундамента нужно продумать способ отведения грунтовых вод, чтобы предотвратить затопление. Возводить плиты можно только на ровных поверхностях, поэтому нужно сначала выравнивать территорию и разметить габариты основания. В процесс монтажа фундамента и пола также необходимо:
выкопать грунт на глубину 30-40 см согласно обозначенной разметке;
утрамбовать почву на основании и стенках котлована;
сформировать песчаный слой толщиной около 15 см;
уложить геотекстиль и слой гравия;
обустроить инженерные коммуникации;
установить плиты пенополистирола и рубероид;
выстроить опалубку по периметру плиты;
залить бетон.
По желанию можно проложить поверх бетонного фундамента слой теплоизоляции. Перекрыть утеплитель можно кафелем или другим схожим материалом.
Возведение каркаса
Собирать каркас можно непосредственно на обустроенном фундаменте либо отдельно от него. Для возведения каркаса необходимо выполнить следующие действия:
смонтировать стартовый профиль, при помощи которого будет сформировано нижнее основание периметра здания;
сформировать верхнюю обвязку из углового швеллера;
установить промежуточные стойки, которые изготавливаются из профильной трубы;
закрепить трубы для устройства кровли и сформировать ее наклон.
Монтаж металлопрофиля
Основным этапом строительства гаража является установка профнастила. Материал должен закрепляться вертикально при помощи саморезов с прорезиненной прокладкой. Фиксаторы надежно закрывают сквозные отверстия, предотвращают проникновение жидкости внутрь помещения и не повреждают поверхность профлистов. Процесс монтажа металлопрофиля выполняется в несколько этапов:
Установка первого листа. Он закрепляется саморезами на угловую стойку, и от правильности его монтажа зависит надежность конструкции. Сначала фиксируется верхний угол, далее вся сторона, а затем можно крепить металлопрофиль по всему периметру. Средний промежуток между саморезами должен составлять порядка 30 см.
Монтаж оставшихся листов. Фиксация материала выполняется внахлест на одну волну. К каркасу прикрепляются 2 листа, после чего профнастил пришивается по профилю. Заключительная волна связывается со следующей частью обшивки.
Покрытие стыков герметиком. Обеспечение герметичности конструкции необходимо для защиты от проникновения влаги и скопления конденсата.
Чтобы ровно установить листы металлопрофиля, рекомендуется использовать отвес, нивелир либо строительный уровень. Положение профнастила следует выверять по горизонтали и по вертикали.
Монтаж кровли
Выполненная из металлопрофиля гаражная крыша может быть одно- либо двускатной. Тип кровельного покрытия и уклон необходимо определить на стадии подготовки проектной документации. Если гараж пристраивается к другому зданию, достаточно обустроить только 1 скат с уклоном более 8 градусов. Монтаж кровли выполняется следующим образом:
Сборка каркаса и обрешетки. При монтаже закрепляются стропильные пары, укрепленные откосами из металла. Количество стропил соотносится с числом вертикально расположенных опор.
Укладка листов. Монтаж кровельного покрытия выполняется внахлест на одну волну либо на расстоянии 20 см. Стыки и зазоры обрабатываются битумными герметиками. Около 35 см покрытия остается за краем крыши.
garazhyk.ru
Гараж из профильной трубы своими руками
Некоторые люди возводят капитальные постройки для своих машин из различных блоков или кирпича, иногда предусматривая место для стоянки прямо под домом. Но лучше и проще изготовить своими руками каркас гаража из профильной трубы и обшить его листовым материалом. Этого хватит для защиты автомобиля от агрессивных явлений природы.
Свойства профильной трубы как материала
Схема профильной трубы в разрезе
Любые трубы из металла подразделяют по нескольким параметрам, из которых наиболее существенный – поперечное сечение. Трубы по сечению бывают всего двух разновидностей – круглые и с определённым профилем, и от этого напрямую зависят некоторые характеристики материала.
К примеру, профильное сечение (чаще всего в прямоугольной форме) намного прочнее «на излом» по сравнению с круглой трубой. Особенно это заметно при нагрузках на сгиб – но одновременно с тем они заметно меньше весят (на 20-25%). Дополнительный плюс в том что профтрубы благодаря своей форме удобнее в использовании, особенно при соединении элементов с помощью болтов.
Характеристики
Регламентирует характеристики профильной трубы ГОСТ 13663-86. Он говорит, что этот материал делится на 3 вида:
Холоднодеформированные трубы. Другими словами, холоднотянутые трубы.
Горячедеформированные трубы. Изготавливаются под воздействием высокой температуры.
Электросварные трубы. Их производят, используя сварные технологии.
Горяче и холоднокатанные трубы не имеют швов, поэтому они надёжнее и используются не только при изготовлении металлоконструкций, но и при устройстве трубопроводов.
Размеры
Геометрические габариты влияют на стоимость материала, они регламентируются ГОСТами, к ним относятся, кроме высоты, ширины и сечения профиля, размеры стенок и длина материала. Хотя размеры определяются ГОСТом, не запрещено производство нестандартного материала со своими габаритами.
Таблица размеров прямоугольных профильных труб
Сечение профильной трубы может изменяться в пределах 10-180 мм при толщине 1-14 мм. Стандартная длина изделий зависит от способа производства и может изменяться в пределах 1,5-12,5 мм. Кроме того, любая профтруба регламентируются по составу металла.
Таблица размеров квадратных профильных труб
Толщина стенок
Эта характеристика определяет надёжность и долговечность материала, вес и область его использования. Определяется ГОСТом с учётом вида труб:
Для холоднодеформированных – 1-8 мм;
Для горячедеформированных – 4-14 мм;
Для электросварных – 1-5 мм.
На вес трубы влияет толщина её стенок. Знание удельной массы изделий и наружных размеров даёт возможность высчитать толщину стенок в труднодоступных местах.
Плюсы и минусы
Профильная труба, помимо прочего, хороша универсальностью и надёжностью
Металлическая профильная труба — универсальное изделие, применяемое для изготовления всевозможных конструкций. Её популярность обусловлена множеством положительных свойств:
Универсальность использования. Такие изделия можно применять для любых построек. Есть множество видов профильной трубы, её используют везде – от элементов декора помещений до мощных несущих конструкций. Распространено её использование в качестве нагрузочно-декоративных частей дизайна, таких как ножки стола, перила, видимый каркас мебели.
Пластичность и лёгкость. Эти свойства дают возможность при необходимости согнуть элемент конструкции. Для этого нужен только трубогиб. Используют механические, электрические и гидравлические устройства – их выбирают с учётом бюджета, задач, которые нужно выполнить, и объёма работ.
Стоимость материала. Металл – доступный и прочный материал. Его стоимость окупается продолжительным сроком службы и эффективностью использования.
Надёжность. Изготовленные из профтрубы конструкции могут выдержать значительные нагрузки длительное время.
Разнообразие изделий. Можно подобрать и использовать трубу подходящих для вас параметров.
Простота устройства конструкций. Удобная и простая форма и монолитная структура упрощают как перевозку, так и использование материала.
Длительный срок службы. При качественном монтаже и правильном уходе детали из профильной трубы способны служить не один десяток лет.
Стойкость к повреждениям. Хотя металл и боится коррозии, он прекрасно противостоит механическим повреждением. Кроме того, в наше время существует множество составов для защиты материала от воздействия окружающей среды.
Стойкость к воздействию температур. Металлические конструкции нормально функционируют почти без изменения своих технических характеристик даже при очень высоких или низких температурах.
Могут использоваться вместо арматурных элементов. Прочность и надёжность профильной трубы позволяют использовать ее даже при возведении мостов и башен.
Но, помимо множества положительных свойств, профильная труба имеет и недостатки:
Сложность в изготовлении.
Не имеет защиты от атмосферных воздействий и коррозии (но можно приобрести более дорогие оцинкованные профильные трубы).
Её всё же сложнее гнуть, чем круглую трубу, но, как говорилось выше, с помощью специальных приспособлений можно решить эту проблему.
Составление проекта и сметы расходов
На стадии проектирования необходимо просчитать все нюансы будущей постройки
Перед началом строительства необходимо подготовить чертёж гаража. Он позволит точнее рассчитать и приобрести необходимое количество материала и даст возможность правильно провести важные этапы работы.
В проекте следует указывать не только его размеры, но и варианты соединения частей каркаса, а также способ его крепления к фундаменту. Любые точки соединений нужно просчитывать максимально точно, так же, как и места расположения рёбер жёсткости.
Традиционный и очень надёжный способ соединения профильных труб — электросварка. Она способна обеспечить качественное соединение всех элементов, которое прослужит много лет. Если вы хотите изготовить разборный гараж из профильной трубы, который можно впоследствии установить в другом месте, то его каркас нужно соединять на резьбовом крепеже, и все точки установки болтов и шпилек должны указываться в готовом проекте. Кроме того, разборные соединения дадут возможность при необходимости увеличить габариты гаража.
Варианты соединения частей каркаса и способ крепления к фундаменту обязательно стоит учесть в проекте гаража
При проектировании постройки необходимо учитывать особенности материала. Желательно обратить внимание на:
Длину гаража. Необходимо выбрать такие размеры гаража, при которых потребуется минимум соединений.
Способ сборки. Возможно, у вас будет гараж с разъёмными элементами, сварная или модульная конструкция.
Сварной каркас позволит вам сберечь немало времени и денег, но потребуется найти сварочный аппарат и уметь пользоваться ним.
При выборе модульной конструкции вы можете возвести гараж в любом месте
Модульную конструкцию можно легко поставить даже в чистом поле. В этом случае вы получите несколько дополнительных преимуществ:
Такую постройку несложно собрать даже одному человеку.
Возможно разобрать конструкцию и установить её в другом месте.
При необходимости можно увеличить размеры гаража, присоединяя дополнительные модули.
Гараж, собранный с помощью резьбовых соединений, обладает большинством преимуществ модульной конструкции.
Материалы и инструменты для работы
Подготовив подробную схему будущего гаража, несложно точно рассчитать, сколько потребуется труб, облицовочного материала, соединительных элементов и т.д.
По окончании проектирования можно покупать необходимые материалы. Конкретные рекомендации по выбору материала дать невозможно. К примеру, выбирать сечение профильных труб для изготовления каркаса гаража нужно с учётом общих габаритов сооружения. Можно использовать квадратные или прямоугольные профильные трубы.
Профильные трубы сечением 10х10 см — самый ходовой вариант
Удобно использовать материал сечением 10х10 см — такие трубы способны выдержать почти любую массу обшивки гаража: как профлисты, так и более тяжёлый материал. Остальные части каркаса (элементы кровли, рёбра жёсткости, и т.д.) можно изготовить из трубы сечением 6х6 см.
Для постройки гаража необходимо подготовить:
Профилированные трубы нужного сечения;
Профнастил;
Если запланированы сварные соединения – сварочный аппарат;
Крепёжные элементы;
Набор гаечных ключей;
Шуруповёрт или электродрель;
УШМ с дисками для резки металла;
Маркер для разметки.
При возведении кровли рекомендуется остановить выбор на профилированных листах
Для обшивки постройки удобно использовать профилированные листы, не рекомендуется применять вагонку и фанеру. Эти материалы придётся дополнительно защищать от влаги и красить.
Не удастся выполнить работу без таких обязательных инструментов, как:
10-метровая рулетка, так как придётся измерять длинную профилированную трубу;
Электродрель с комплектом свёрл по металлу;
Болгарка;
Маркер.
Не забудьте инструменты и материалы, которые потребуются для подготовки фундамента:
Щебень и песок;
Облицовочный материал;
Отвес;
Строительный уровень;
Лом;
Штыковая лопата.
Важно! Всегда при работе с металлом используйте защитные перчатки и очки. Не стоит рисковать своим здоровьем.
Расчёт
Схема гаража в первом приближении
Во время проведения расчётов нужно учитывать 2 важных фактора:
Количество свободного места на вашем участке. Необходимо сразу определить, какую площадь вы можете отвести под гараж. Его нужно установить так чтобы постройка не препятствовала проезду или проходу людей. Учитывайте любые коммуникации, проложенные в почве (канализационные трубы, водопровод). Они не должны попасть под постройку
Габариты автомобиля и ваши потребности. Необходимо оставить достаточно места для удобного ремонта машины. Часто хозяева гаражей сносят туда старые вещи, хранят велосипед и т.д. Если гараж будет недостаточного размера, то через некоторое время в нём станет тесно и неудобно.
С учётом потребностей хозяина гаража и имеющегося места определяются размеры помещения — их указывают при составлении чертежей. Есть 2 распространённые модели гаражей с каркасом из профильной трубы: прямоугольная постройка с односкатной кровлей (чердак не предусмотрен) и конструкция такой же формы, но с двухскатной кровлей (можно сделать чердачное помещение).
Оба гаража имеют следующие стандартные габариты:
Длина — 6 м;
Ширина – 3,5 м;
Высота фронтона- 2,9 м;
Высота задней части – 2,45 м.
При необходимости размеры можно сделать больше или меньше.
Постройку с двухскатной крышей возводят по таким же размерам, только принимают высоту от пола до потолка 2,5 м и 1 м — от перекрытия до конька.
Расчёт гаража из профильной трубы на схеме
Пошаговая инструкция по возведению гаража из профильной трубы
Подготовка фундамента
Работы по возведению фундамента следует начать с выкапывания ям под столбы
Дешевле всего изготовить для такого гаража свайный или плитный фундамент. Но проще будет вместо свайного фундамента сделать столбчатое основание из шлакоблока. Сначала подготавливают на углах основания ямы примерно 1 м глубиной, в них выкладывают столбы из шлакоблоков.
Перед установкой столбов необходимо в яме насыпать подушку из мелкого щебня или крупнозернистого песка. Подушку хорошо утрамбовывают, проливая водой – это необходимо для предотвращения просадки основания, что грозит перекосом всего гаража и возможным его разрушением. Опорные столбы необходимо устанавливать выше поверхности почвы на высоту одного шлакоблока.
Внимание! Не забудьте о постройке смотровой ямы в гараже, она поможет проводить ремонт автомобиля. Для этого подготавливают прямоугольную яму посреди гаража, в ней уплотняют почву и после этого бетонируют.
Пол в гараже
Кажется, что нет разницы, какой пол вы сделаете в своем гараже. Но когда вникаешь в суть вопроса, появляется множество нюансов. У разных покрытий есть свои недостатки и положительные свойства.
Для этих построек чаще всего используют полы двух разновидностей:
Земляные. Наиболее бюджетная технология, но у неё множество минусов. Это утрамбованная почва. Польше пол ничем не покрывают.
Бетонное покрытие. Надёжный и прочный материал, но такое покрытие стоит недёшево и отнимает много времени на работу: необходимо изготовить песчано-гравийную подушку, создать надёжный гидроизоляционный слой. Можно использовать армирование и утеплить пол, сделать черновую стяжку, на которую настилают финишное покрытие. Оно бывает нескольких видов:
Финишная стяжка;
Укладка керамогранита или напольной плитки;
Создание наливного пола;
Резиновые полы;
Настил деревянного пола.
Сделав в гараже бетонный пол, через определённый срок хозяин гаража понимает, что это неплохой вариант но у него немало недостатков. При уборке в помещении поднимается пыль, при том она очень мелкая и проникает в маленькие щели, тонким налётом покрывая все незащищённые поверхности. Кроме того, жидкости, попавшие на поверхность бетонного пола, быстро впитываются, и после этого их очень сложно удалить. Если вы пролили масло, то в этом месте начнёт налипать грязь, а спустя время пол будет постоянно грязным.
Монтаж каркаса
Когда основание готово, можно приступить к каркасу
Постройка каркаса из профильной трубы – самый ответственный этап после заливки фундамента. Целесообразно и удобно его собирать прямо на уже подготовленном основании.
Из 2 коротких и 2 длинных отрезков труб собирают нижнюю обвязку и соединяют её анкерным креплением с фундаментом.
Вертикальные стойки устанавливают по углам, после этого соединяют их горизонтальными элементами.
Дальше монтируют верхнюю обвязку.
Когда будет изготовлена прямоугольная основа каркаса, крепят укосины (диагональные распорки) и рёбра жёсткости.
Вверху конструкции монтируют фермы, на них настилают кровельное покрытие.
Изготовление ворот
Для гаражей из профильной трубы лучше всего подходят распашные ворота
В гараже с каркасом из профильной трубы можно установить обычные распашные ворота из такой же трубы с обшивкой из окрашенного или профилированного оцинкованного листа. Для такой конструкции нужно использовать специальные петли.
Перед креплением створок ворот нужно изготовить специальную раму в виде 2 прямоугольных элементов шириной 1/2 и такой же высоты как проём для ворот. Раму усиливают рёбрами жёсткости, закреплёнными по диагонали створок, и нашивают листы обшивки. Монтируют готовую раму на петли, установленные на профиль, который предварительно закреплён на обеих сторонах проёма.
Важно! Если позволяет бюджет, можно не тратить время на самостоятельное изготовление ворот, а купить готовые рулонные (рольставни) или секционные ворота.
Описание технологии обшивки
При обшивке очень важно правильно разместить первый лист
Кровлю крепят на заранее установленные фермы — она бывает односкатной или двускатной. Плоскую крышу не стоит делать, так как в зимний период на неё воздействуют серьёзные снеговые нагрузки.
Как крышу, так и стены, желательно покрыть профилированным листом. Для этого используют саморезы или болты.
Необходимо выбрать подходящий профилированный лист. Для обшивки гаража подойдёт профнастил С и НС. Цифры, указанные сразу после букв, указывают высоту «волны» материала в миллиметрах.
Несложно понять, что чем больше толщина листа и высота профиля, тем прочнее листы, но одновременно с этим и выше стоимость. По этой причине не стоит покупать для облицовки недорогой материал С-8-С-10. Для крепления таких листов потребуется увеличить количество опорных стоек, и листы от неосторожного обращения сразу деформируются. Оптимальный вариант – материал 5 мм толщиной марки НС-20.
Важно! Необходимо укладывать кровельный материал так, чтобы листы выступали за стены на 30-40 см. Это нужно, чтобы талая и дождевая вода не попадала на фундамент.
Схема обшивки гаража из профильной трубы
Во время обшивки каркаса важно правильно расположить первый лист материала. Нужно, чтобы он находился возле любой угловой стойки. Проверяют расположение листа с помощью нивелира, строительного уровня и отвеса. Следующий лист крепят, делая нахлёст на первый лист в 1 волну с использованием саморезов для профнастила. Так покрывают все стены строения, кроме передней, где будут установлены ворота.
Рекомендация! Перед вворачиванием самореза желательно просверлить в листах отверстие необходимого диаметра.
Утепление гаража
Утепление нужно проводить с внутренней стороны постройки. Сначала на стены монтируют обработанные антисептиком деревянные рейки 25х40 мм, к ним строительным степлером крепят полиэтиленовую плёнку в качестве гидроизоляции. После этого устанавливают обрешётку (подойдут тонкие деревянные бруски толщиной, равной утеплителю). Между ними укладывают теплоизоляционный материал – пенопласт, полистирол или минеральную вату. Сверху утеплителя крепят ещё один гидроизоляционный слой, после этого производят финишную отделку поверхности стен с помощью пластика, фанеры или ДСП.
Не забывайте, что при утеплении металлического гаража «съедается» солидное количество свободной площади – часть занимает сам утеплитель, пространство для проветривания и внутренняя обшивка, всего на это уйдёт 7-10 см по всему периметру помещения.
Минеральной ватой
Если решили утеплять гараж минеральной ватой, позаботьтесь о том, чтобы материал не промок
Крепление минеральной ваты производят только на обрешётку – хотя современные плиты этого материала жёсткие, они не способны держаться самостоятельно, без дополнительной опоры. Обрешётку изготавливают из реек такой же ширины, как и толщина теплоизолирующего материала, или собирают из оцинкованного профиля. Размещают опорные рейки с шагом меньше ширины плит минваты на 2-3 см. При таком расположении реек теплоизолирующий материал укладывается враспор, плиты устанавливаются прочно, и их не нужно дополнительно крепить. Хотя при желании для страховки можно закрепить дополнительно «саморезами- зонтиками».
Когда минеральная вата будет закреплена, из реек 3 см толщиной изготавливают контробрешётку. Рейки нужно набивать перпендикулярно планкам первой обрешётки. Зазор в 3 см необходим в качестве вентзазора, он служит для удаления конденсата, собирающегося в утеплителе (он появляется из-за разницы в температуре на улице и в гараже). Если не будет вентиляционного зазора, то теплоизолятор не прослужит и одного сезона.
Если в минеральной вате появится влага, то в зимний период она может замерзнуть, а когда замёрзшая вода растает, то утеплитель разрушается. Если у вас гараж топится изредка, то несколько таких периодов погубят теплоизолирующий материал. По этой причине для минваты вентзазор обязателен или нужно использовать другой утеплитель.
Для защиты минеральной ваты от влаги, поступающей изнутри гаража, необходимо сверху контробрешётки закрепить пароизоляционную мембрану. С её помощью вы перекроете путь влаге из помещения, но она не будет задерживать влагу, выходящую из теплоизолирующего материала. Крепить пароизоляцию необходимо обязательно герметично, для этого нужно накладывать полосы материала одну на другую минимум на 10 см и в конце работы проклеивать места соединения двусторонним скотчем.
Поверх получившегося пирога крепятся листы внутренней отделки. Для этого используют листы ОСБ или влагостойкую фанеру, но можно отделать гараж другими подобными материалами.
Пенопластом
В жаркую летнюю погоду в условиях гаража из профильной трубы пенопласт может начать выделять токсичные вещества
Пенопласт зарекомендовал себя хорошо как утепляющий материал, но для такой постройки он подходит плохо. Гараж с каркасом из профильной трубы в летнее время будет сильно нагреваться, а пенопласт при сильном нагреве начинает выделять токсичные вещества. Кроме того, его сложно крепить в такой конструкции. Обычно пенопласт фиксируют на стенах саморезами с широкими шляпками, но такое крепление не подойдёт для стен из профнастил — саморезы будут делать отверстия в облицовочном материале.
Можно закрепить этот материал с помощью монтажной пены или герметика. Монтажная пена хорошо удерживает пенопласт, но она одновременно отлично поглощает влагу. Если нет вентзазора, то влажная пена станет прекрасным местом для размножения насекомых, различных грибков и плесневых бактерий.
Герметик влагу не поглощает, но он потребует больших затрат, ведь необходимо использовать герметик с возможностью службы в большом температурном диапазоне. Он должен обладать высокой стойкостью к низким температурам и хорошо выдерживать летнюю жару.
Ещё один способ закрепить пенопласт на металлических листах – изготовить из оцинкованного профиля с шагом 1 метр обрешётку. Этот шаг удобен тем, что он кратен ширине листов утеплителя. Их можно просто устанавливать в пустоты и крепить к обрешётке.
Полиуретаном
Утепление гаража полиуретаном возможно только при наличии специального оборудования
Приобретает популярность теплоизоляция металлического гаража вспененным полиуретаном, его наносят на металлические листы сплошным слоем с помощью специального аппарата. Проблем в этом случае не возникает, но за эту услугу придётся заплатить – специальное оборудование для разового использования приобретать не стоит. Зато у вас не будет сложностей с монтажом утеплителя.
Уход и эксплуатация за гаражом из профтрубы
Чтобы построенный гараж служил долго и не потерял привлекательность, за металлопрофилем и облицовкой нужно ухаживать.
Профнастил – «мягкий» материал, он деформируется и покрывается вмятинами даже от ударов средней силы. Необходимо защитить облицовку от механического воздействия. Независимо от вида покрытия стен и кровли гаража его можно испортить острыми предметами, на профнастиле в поцарапанных местах металл ржавеет. По этой причине царапины и сколы защитного покрытия нужно сразу обработать антикоррозийным составом. Внутри гаража стены и потолок утепляют, после чего отделывают пластиковым профилем, плитами ОСБ или фанерой.
Иногда нужно дополнительно улучшать защиту гаража от шума с улицы. Но новые шумозащитные материалы стоят дорого. Необходимо уделить внимание дверям — их устанавливают по уровню так, чтобы они самостоятельно (под своим весом) не закрывались и не открывались.
Гаражи, в основе которых используется металлический каркас из профильной трубы, получаются очень прочными. Его можно построить (при наличии слесарных навыков) без привлечения специалистов. До работы необходимо определиться с конструкцией и набором нужных деталей и конструктивных элементов.
garazhmechti.ru
Как построить гараж из металлопрофиля своими руками
Гараж из металлопрофиля — это лёгкая конструкция для обеспечения сохранности автомашины. Для строительства такого сооружения своими руками каждый автовладелец должен следовать основным правилам и инструкциям.
Достоинства и недостатки металлопрофиля
Металлический профиль входит в число ведущих стройматериалов, используемых в возведении небольших зданий и сооружений. Он имеет ряд бесспорных достоинств:
Скорость. Возведение гаражного помещения из этого материала занимает всего несколько дней.
Лёгкость установки. С монтажом металлопрофильных листов может справиться даже начинающий строитель.
Малая себестоимость. Если вы строите гараж самостоятельно, платить придётся только за материалы. Если вы нанимаете обученных людей, стоимость их работы будет намного ниже, чем при строительстве кирпичной постройки.
Долговечность. Несущий металлопрофиль может использоваться в течение 30 лет и более.
Мобильность. Если нужно, гаражная конструкция легко разбирается и переносится на другое место.
Устойчивость к высокой температуре.
Огнеупорность.
Металлический профиль — лёгкий материал. Его можно использовать даже в местах, где возведение капитальных зданий официально под запретом. Однако и он не лишён определённых минусов:
При сильном механическом воздействии лист может деформироваться. Вернуть ему изначальное состояние нельзя, однако можно заменить.
Слабая теплопроводность. Температура в неутеплённой гаражной постройке из металлопрофиля будет совпадать с уличной. Этот недостаток устраняется с помощью внутреннего утепления здания.
Можно сделать вывод: металлопрофиль — идеальный строительный материал для возведения лёгких зданий. Капитальные строения лучше делать из камня или кирпича.
Подготовка к работе
Строительство любого здания требует тщательной подготовки. В процессе рассчитываются и закупаются инструменты и материалы, расчищается место под будущую застройку.
Подбор строительного материала
Для возведения стен гаража вам потребуется металлический профиль, в маркировке которого есть литеры «С» или «ПС». Буква «С» означает, что материал относится к стеновому типу.
Разновидности и область использования профнастила
Также нужно обращать внимание на величину волны. В первую очередь это касается самостоятельного выбора материала. Если предлагаемый профнастил имеет маркировку С-20, это означает, что высота волны составляет 20 мм. Этот показатель оказывает влияние на жёсткость листа металлопрофиля и, как следствие, всей постройки. Однако он же сделает её значительно дороже.
Стандартный лист состоит из нескольких слоев
Наиболее дешёвым является металлический профиль с маркировкой С-8 или С-10, с высотой волны, равной 8 или 10 мм. Однако если вы будете использовать для постройки этот материал, вам придётся чаще крепить его к профилю. Это снизит герметичность здания. Также следует учитывать, что тонкие листы будут «гулять» во время сильного ветра. Результатом будет разбалтывание профнастила и своеобразный звук. Если планируется строительство гаража в ветреном регионе, лучше использовать материал с высокой волной.
Ещё один важный показатель — толщина листа. В продаже есть профнастил толщиной 0,4 – 1 мм. Для строительства гаражной постройки можно ограничиться 0,5 мм.
Расчёт материалов
Стандартный гараж на одну автомашину имеет следующие размеры:
Длина — от 4,5 м, чтобы свободно вмещать любую легковую машину или ГАЗель.
Ширина — 3,5 м.
Высота конструкции составляет 2 м или более, в зависимости от автомашины.
Для создания такого строения потребуется комплект материалов:
Для строительства фундамента — 4–5 мешков цемента и просеянный песок.
Для возведения металлического каркаса гаража — около 70 м профильной трубы 40*20 мм.
Для изготовления дополнительных рёбер жёсткости — около 50 м профильной трубы 20*20 мм.
Для обшивки строения потребуется 23–25 листов металлопрофиля.
Указаны стандартные цифры из расчета на одну автомашину
Если планируется строительство гаража на две машины, его ширина увеличивается примерно вдвое, остальные показатели остаются на том же уровне.
Чтобы самостоятельно рассчитать количество металлического профиля, необходимого для возведения гаражной постройки, нужно знать, что высота каждого листа соответствует высоте стены, а длина здания — ширине нескольких листов.
Инструменты
Кроме труб, цементного раствора и металлопрофиля, для возведения гаража потребуется следующий набор инструментов:
Болгарка. С её помощью нарезаются металлоконструкции, потому в комплектацию должен входить отрезной круг для металла.
Электрический лобзик и специализированные ножницы для резки металла.
Сварочный аппарат
Шуруповёрт и комплект саморезов. Подойдут крепежи по металлу.
Арматура
Строительный уровень
Инструкция по строительству гаража из профнастила своими руками
Строительство гаража из профнастила проводится в несколько этапов:
Строительство фундамента. Чаще — монолитная плита из бетона, выполняющая также функции пола. Сам фундамент строится в течение пары дней, однако, для окончательного созревания раствора потребуется несколько недель.
Изготовление каркаса. Вертикальные стойки устанавливаются на этапе строительства фундамента, к ним привариваются прочие элементы конструкции.
Монтаж профнастила. Материал нарезается в размер (при необходимости), затем устанавливается на стены и крепится саморезами с резиновыми прокладками.
Монтаж ворот.
Разберём каждый этап подробнее.
Подготовка площадки и возведение фундамента
В самом начале подготавливается площадка для дальнейшего строительства. Место очищается от растений и т.д. и тщательно выравнивается. При выборе места для постройки учитывается несколько факторов: удобство подъезда, возможность использования распашных ворот, местоположение относительно соседних построек.
Строительство фундамента проходит следующим образом:
С размеченной площадки убирается грунт. Для лёгкой гаражной постройки достаточно снять полметра земли. На дно укладывается песчаная засыпка. Её необходимо выровнять, утрамбовать и залить водой.
По периметру фундамента возводится деревянная или щитовая опалубка.
На дно укладываются арматурные прутья. Они усиливают фундамент. Диаметр изделия — 10–12 мм, расстояние между прутьями — 15–20 см. Укладка происходит крест-накрест, арматуры связываются металлической проволокой.
Опалубка заливается бетоном. Чтобы не возникало пузырьков воздуха, его необходимо периодически пробивать прутком, например, куском арматуры. Бетон заливается до уровня почвы.
Основное требование: фкндамент должен выдерживать вес авто
Готовая поверхность разравнивается правилом, после чего бетон необходимо оставить до полного созревания в течение двух-трёх недель. В это время нельзя перегружать основание будущей постройки.
В бетонную стяжку можно добавить модифицирующие компоненты, повышающие водостойкость и пластичность. Такими добавками являются жидкое стекло и некоторые другие смеси.
Возведение каркаса
Каркас гаража собирается из обычной профилированной трубы. Делается это следующим образом:
Профиль нарезается на части заданного размера.
Каркас боковой стены выкладывается на гладкой основе и скрепляется. Для крепежа часто используется сварка или саморезы. Вертикальные стойки следует располагать так, чтобы расстояние между ними составляло 40–50 см, а на весь лист профнастила приходилось три перекладины. После сборки каркаса необходимо проверить перпендикулярность его углов. Для этого сравниваются диагонали каркаса: их равенство означает, что углы прямые.
Металлический каркас с двускатной крышей
Аналогичным образом собирается противоположная стена.
Размеры задней стены определяются в зависимости от типа крыши. При односкатном варианте она изготавливается в прямоугольной форме, при двускатной кровле к конструкции присоединяется фронтон.
Вид фасадной стенки зависит от размера ворот. Нередко она состоит из двух боковых частей и фронтона, между которыми расположено пространство для рамы.
Готовый каркас крепится на застывшем фундаменте. Вначале монтируются стенки, с помощью строительного уровня выставляются по вертикали и крепятся между собой сваркой. Дополнительное крепление каркаса на основе можно сделать с помощью дюбелей и металлических уголков.
Как сделать ворота
В домашних условиях проще всего изготовить распашную конструкцию из металлопрофиля. Гаражные ворота такого типа состоят из металлической рамы и двух створок.
Несущая конструкция изготавливается из металлических брусков. Высота — около двух метров, ширина — 2,8–3 м, точные размеры строго индивидуальны. Рама собирается следующим образом:
Измеряются габариты проёма. От точности замеров будет зависеть и установка рамы.
Из стального уголка с квадратным сечением нарезаются заготовки.
Готовые стойки раскладываются на идеально ровной поверхности, выставляются по уровню и выравниваются. Чтобы выровнять конструкцию по горизонтали можно использовать специальные подкладки. С помощью измерения и сравнения диагоналей проверяются и регулируются прямые углы.
Готовая рама сваривается. Для наилучшего прилегания воротных полотен, внешняя сторона делается максимально гладкой и ровной. Швы, оставшиеся от сварки, шлифуются болгаркой.
Следующий этап — сборка каркаса створок. В процессе работы используется стандартный профиль 60х20 мм. Сборка происходит аналогичным образом: нарезаются элементы каркаса, раскладываются на ровной поверхности, выставляются, регулируются и свариваются между собой. С внутренней стороны каждой створки крепятся 1–2 металлические перекладины, обеспечивающие жёсткость конструкции.
Створки можно прикрепить к раме и потом встраивать всю конструкцию в общий каркас
Следующий этап — обшивка. Её можно сделать стандартными металлопрофильными листами, с нахлестом на 1–2 см. Для крепления листов к каркасу используется сварка или саморезы по металлу, шаг крепления — через волну.
Крепление ворот к раме осуществляется при помощи строительных скоб и петель. При стандартном размере ворот достаточно приварить по две петли на каждую створку. После монтажных работ стыки обрабатываются краской либо обезжиривателем. В последнюю очередь врезается гаражный замок. В качестве альтернативы можно установить щеколду.
Изготовление крыши
В первую очередь монтируются стропила. Для этого используется профилированная труба. Размер отрезка равен расстоянию между противоположными сторонами гаража. Шаг определяется индивидуально и зависит от климата (в снежных регионах он меньше) и веса профнастила.
Если вы изготавливаете холодную крышу, кровля будет состоять из следующих элементов:
Гидроизолирующий слой.
Обрешётка.
Верхнее покрытие из профнастила.
К стропильной системе крепится изоляция. В этом качестве часто используется стандартный рубероид. Поверх крепится обрешётка из дерева либо металла. Для односкатной или плоской крыши подойдёт конструкция из металлопрофиля. Соединение отдельных элементов обрешётки выполняется с помощью сварки, все соединения покрываются эмалью или грунтовкой. Это позволит избежать коррозии.
Показаны способы крепления металлопрофиля к обрешетке и друг к другу
К обрешётке крепится профнастил. Для этого используются самонарезающие винты с цинковым покрытием. Чтобы не царапать покрытие, на них надеваются резиновые шайбы.
Обшивка гаража
Обшивка гаражной постройки профнастилом производится только после полного застывания бетонной смеси. Это позволит исключить возможное движение каркаса с последующей деформацией металлопрофильных листов.
Крепление начинается с края одной из боковых стен. Первый лист профнастила выставляется по уровню так, чтобы все края плотно прилегали к каркасу. Крепление осуществляется с помощью саморезов по металлу, имеющих шестигранную шляпку. Использование резиновой прокладки обеспечит дополнительную гидроизоляцию и защитит металлопрофиль от ржавчины в местах соединений. В первую очередь ухватывается крайний верхний угол, после чего лист тщательно выравнивается и крепится по всей площади, исключая места нахлеста со следующим.
Второй лист устанавливается внахлёст на одну волну и выставляется на одном уровне с первым. В нескольких точках оба элемента скрепляются между собой и крепятся к каркасу. Затем второй лист так же крепится к основе по всей площади, исключая последнюю волну, которая пойдёт внахлёст с третьим. Таким образом устанавливаются все остальные элементы обшивки.
Обшивка кровли начинается с монтажа водостока и ветровых планок. Вначале крепятся крючки для водостока, затем в них укладывается труба. Затем по периметру устанавливаются ветровые планки, представляющие собой гнутые листы железа. Они необходимы для того, чтобы под крышу не попадали осадки. Один из краёв планки должен соединяться с водостоком.
Далее на крышу укладываются листы металлического профиля и крепятся к обрешётке. Укладка происходит снизу вверх, с небольшим нахлестом сверху. Это позволит избежать попадания осадков под кровлю.
Утепление и внутренняя облицовка
Гараж из металлопрофиля утепляется достаточно редко. Если не планируется отопление помещения, особого смысла от установки утеплителя не будет. При желании это можно сделать за несколько часов.
Утеплитель может быть листовым или рулонным. Основная разница — в способе монтажа.
На стены гаража наклеивается термоизоляционная плёнка. Она препятствует выходу тепла наружу и не препятствует появлению конденсата.
Листовой утеплитель (изоплекс, пенопласт, пеноизол или другой подобный материал) наклеивается на профиль. Стыки обрабатываются монтажной пеной.
Для установки рулонного утеплителя потребуется каркас из реек. Деревянные или металлические детали монтируются к каркасу. Промежуток между элементами — 50–70 см. Под установленные планки подкладывается утеплитель.
Утеплитель укладывается между элементами каркаса
Поверх укладывается слой пароизоляции (например, фольги либо полиэтилена) и крепится чистовой облицовочный материал. В этом качестве может использоваться пластиковая или деревянная вагонка.
Советы
Соединяйте металлопрофильные листы с помощью шурупов. В случае надобности, это позволит разобрать или отремонтировать гараж.
С помощью профнастила можно укрепить деревянное строение. Для этого достаточно облицевать его листами. Предварительно можно уложить слой теплоизоляции.
Из металлопрофиля можно изготовить не только гараж, но и хозяйственную постройку, например, небольшой сарай или мастерскую.
Теоретический срок эксплуатации гаражного строения из профнастила доходит до 70 лет. Практический — чуть меньше. Чтобы конструкция прослужила дольше, следует проводить периодическую проверку соединений и стыков. Кроме этого, стены помещения нужно ежегодно окрашивать. Это позволит избежать появления ржавчины и сохранит презентабельный вид здания на годы.
Видео: Гараж из металлопрофиля своими руками
Выбирая профнастил, важно обращать внимание на маркировку, которая информирует о его назначении и базовых технических параметрах. Материал различают по нескольким характеристикам, включая:
толщину и жесткость полотен;
уровень защиты от ржавления;
высоту, ширину и форму волны.
Преимущества и недостатки материала
Материал обладает рядом сравнительных преимуществ и недостатков. В перечень положительных характеристик входят следующие:
Устойчивость к возгоранию и отсутствие деформации при влиянии высокой окружающей температуры.
Наличие ребер жесткости, которые повышают надежность и прочность.
Разнообразие выбора цветовых вариантов.
Небольшая масса, что упрощает транспортировку и монтаж.
Длительный период эксплуатации.
Высокая экологичность.
Основным недостатком металлопрофиля является потеря насыщенности цвета из-за постоянного воздействия ультрафиолетовых лучей. Также к минусам относится отсутствие антикоррозийного покрытия на торцах листов и появление ржавчины на местах сколов.
Какой металлопрофиль выбрать для строительства гаража
При возведении гаража потребуется материал для стен, кровли и ворот. Толщина полотен для каждого элемента строения может быть разной. Выбирая материал, нужно учитывать следующую маркировку:
Марка С — материал для возведения фасада, внутренних перегородок, кровли.
Марка Н — профлист, используемый в несущих и опорных элементах, а также для сооружения крыш с большой площадью. Материал отличается высокой волновой поверхностью и ребрами повышенной жесткости.
Марка НС — материал универсального предназначения.
После буквенных символов указывается цифра, обозначающая высоту волны. Для сооружения гаража подходит показатель не менее 20. Следующие цифры указывают на рабочую ширину и толщину в мм.
Выбор и подготовка места для строительства
Подбирая место для расположения гаража, нужно руководствоваться физическими возможностями и удобством использования постройки. Главным критерием является свободный проезд автомобиля. В целях экономии свободного пространства допускается пристроить гараж к имеющемуся зданию. В данном случае понадобится возводить на одну стену меньше.
Для расположения гаража нельзя выбирать участки с плодородным грунтом. Под фундаментом может начаться гниение органических элементов, из-за чего конструкция постепенно наклонится.
Выбрав место, достаточно очистить его от мусора и выполнить разметку по заранее определенным габаритам. Для разметки пространства можно использовать колышки, арматуру и веревку.
Инструменты для сборки гаража
Строительство гаража требует использования большого количества инструментов и материалов. В частности, для сборки конструкции потребуются:
каркасные профильные трубы;
тепло- и пароизоляционный материал;
шуруповерт;
набор саморезов и шурупов;
лопата;
плоскогубцы;
рулетка, строительный уровень и маркер для замеров и разметки;
щебенка и цемент.
Составление проекта и сметы расходов
На этапе разработки проектной документации составляется комплексный наглядный чертеж с указанием используемых материалов и габаритов каждого элемента.
Подготавливая проект небольшого мобильного гаража, достаточно сделать план, состоящий из двух схем — чертеж каркасного элемента и зашивки. Для других построек требуется комплексный проект. На основании разработанной документации составляется финансовая смета.
Проекты гаражей из профнастила
Проектная документация содержит не только технические характеристики будущей постройки, но и внешний вид гаража. Разрабатывая проект, важно учесть стилистику окружающих зданий и ландшафтный дизайн, чтобы конструкция гармонично смотрелась на территории. Большое разнообразие цветовых решений профнастила позволяет выбрать необычный вариант и реализовать уникальный проект по собственным предпочтениям.
Составление чертежа
Чертеж здания составляется с целью определения всех размеров. Для стандартной постройки требуется указать такие параметры, как длина, ширина и высота строения, наклон крыши и уровень пола. При создании проекта нужно учитывать, что часть внутреннего пространства придется на утеплительные и шумоизолирующие материалы.
При возведении стационарной постройки, которая размещается на постоянном месте, можно по желанию добавить чертежи фундамента и подвала либо смотровой ямы.
Чтобы изобразить все эскизы, можно использовать линейку и соблюдать масштабирование либо сделать чертеж от руки. Для составления точного и подробного проекта следует прибегнуть к специализированным компьютерным программам, которые обладают функцией объемного моделирования конструкций.
Составление сметы
Подготовка сметы является заключительным подготовительным действием. Определив перечень всех затрат на материалы и инструменты, удастся скорректировать выделяемый бюджет. Стандартная смета на возведение гаража с применением профлиста включает:
полный перечень и объемы работ;
количество и стоимость стройматериалов;
расходы на транспортировку материалов;
накладные затраты;
итоговую стоимость материалов и запланированных монтажных работ.
Проведение работ
Завершив подготовительные работы, можно приступать к непосредственному монтажу постройки из металлопрофиля. Чтобы возвести прочную конструкцию, которая прослужит долгие годы, необходимо при возведении соблюдать последовательность действий и придерживаться перечня стандартных строительных правил.
Фундамента и пола
Выполненный из металлопрофиля гараж является относительно легкой конструкцией, которая не требует мощного основания. В большинстве случаев достаточно устроить столбчатый фундамент, мелкозаглубленную ленту или плиту. Поскольку пол потребуется забетонировать, оптимальным вариантом будет утепленная шведская плита с габаритами на 20-40 см больше с каждой стороны.
Перед закладыванием фундамента нужно продумать способ отведения грунтовых вод, чтобы предотвратить затопление. Возводить плиты можно только на ровных поверхностях, поэтому нужно сначала выравнивать территорию и разметить габариты основания. В процесс монтажа фундамента и пола также необходимо:
выкопать грунт на глубину 30-40 см согласно обозначенной разметке;
утрамбовать почву на основании и стенках котлована;
сформировать песчаный слой толщиной около 15 см;
уложить геотекстиль и слой гравия;
обустроить инженерные коммуникации;
установить плиты пенополистирола и рубероид;
выстроить опалубку по периметру плиты;
залить бетон.
По желанию можно проложить поверх бетонного фундамента слой теплоизоляции. Перекрыть утеплитель можно кафелем или другим схожим материалом.
Возведение каркаса
Собирать каркас можно непосредственно на обустроенном фундаменте либо отдельно от него. Для возведения каркаса необходимо выполнить следующие действия:
смонтировать стартовый профиль, при помощи которого будет сформировано нижнее основание периметра здания;
сформировать верхнюю обвязку из углового швеллера;
установить промежуточные стойки, которые изготавливаются из профильной трубы;
закрепить трубы для устройства кровли и сформировать ее наклон.
Монтаж металлопрофиля
Основным этапом строительства гаража является установка профнастила. Материал должен закрепляться вертикально при помощи саморезов с прорезиненной прокладкой. Фиксаторы надежно закрывают сквозные отверстия, предотвращают проникновение жидкости внутрь помещения и не повреждают поверхность профлистов. Процесс монтажа металлопрофиля выполняется в несколько этапов:
Установка первого листа. Он закрепляется саморезами на угловую стойку, и от правильности его монтажа зависит надежность конструкции. Сначала фиксируется верхний угол, далее вся сторона, а затем можно крепить металлопрофиль по всему периметру. Средний промежуток между саморезами должен составлять порядка 30 см.
Монтаж оставшихся листов. Фиксация материала выполняется внахлест на одну волну. К каркасу прикрепляются 2 листа, после чего профнастил пришивается по профилю. Заключительная волна связывается со следующей частью обшивки.
Покрытие стыков герметиком. Обеспечение герметичности конструкции необходимо для защиты от проникновения влаги и скопления конденсата.
Чтобы ровно установить листы металлопрофиля, рекомендуется использовать отвес, нивелир либо строительный уровень. Положение профнастила следует выверять по горизонтали и по вертикали.
Монтаж кровли
Выполненная из металлопрофиля гаражная крыша может быть одно- либо двускатной. Тип кровельного покрытия и уклон необходимо определить на стадии подготовки проектной документации. Если гараж пристраивается к другому зданию, достаточно обустроить только 1 скат с уклоном более 8 градусов. Монтаж кровли выполняется следующим образом:
Сборка каркаса и обрешетки. При монтаже закрепляются стропильные пары, укрепленные откосами из металла. Количество стропил соотносится с числом вертикально расположенных опор.
Укладка листов. Монтаж кровельного покрытия выполняется внахлест на одну волну либо на расстоянии 20 см. Стыки и зазоры обрабатываются битумными герметиками. Около 35 см покрытия остается за краем крыши.
garazhyk.ru
Гараж из профильной трубы своими руками
Некоторые люди возводят капитальные постройки для своих машин из различных блоков или кирпича, иногда предусматривая место для стоянки прямо под домом. Но лучше и проще изготовить своими руками каркас гаража из профильной трубы и обшить его листовым материалом. Этого хватит для защиты автомобиля от агрессивных явлений природы.
Свойства профильной трубы как материала
Схема профильной трубы в разрезе
Любые трубы из металла подразделяют по нескольким параметрам, из которых наиболее существенный – поперечное сечение. Трубы по сечению бывают всего двух разновидностей – круглые и с определённым профилем, и от этого напрямую зависят некоторые характеристики материала.
К примеру, профильное сечение (чаще всего в прямоугольной форме) намного прочнее «на излом» по сравнению с круглой трубой. Особенно это заметно при нагрузках на сгиб – но одновременно с тем они заметно меньше весят (на 20-25%). Дополнительный плюс в том что профтрубы благодаря своей форме удобнее в использовании, особенно при соединении элементов с помощью болтов.
Характеристики
Регламентирует характеристики профильной трубы ГОСТ 13663-86. Он говорит, что этот материал делится на 3 вида:
Холоднодеформированные трубы. Другими словами, холоднотянутые трубы.
Горячедеформированные трубы. Изготавливаются под воздействием высокой температуры.
Электросварные трубы. Их производят, используя сварные технологии.
Горяче и холоднокатанные трубы не имеют швов, поэтому они надёжнее и используются не только при изготовлении металлоконструкций, но и при устройстве трубопроводов.
Размеры
Геометрические габариты влияют на стоимость материала, они регламентируются ГОСТами, к ним относятся, кроме высоты, ширины и сечения профиля, размеры стенок и длина материала. Хотя размеры определяются ГОСТом, не запрещено производство нестандартного материала со своими габаритами.
Таблица размеров прямоугольных профильных труб
Сечение профильной трубы может изменяться в пределах 10-180 мм при толщине 1-14 мм. Стандартная длина изделий зависит от способа производства и может изменяться в пределах 1,5-12,5 мм. Кроме того, любая профтруба регламентируются по составу металла.
Таблица размеров квадратных профильных труб
Толщина стенок
Эта характеристика определяет надёжность и долговечность материала, вес и область его использования. Определяется ГОСТом с учётом вида труб:
Для холоднодеформированных – 1-8 мм;
Для горячедеформированных – 4-14 мм;
Для электросварных – 1-5 мм.
На вес трубы влияет толщина её стенок. Знание удельной массы изделий и наружных размеров даёт возможность высчитать толщину стенок в труднодоступных местах.
Плюсы и минусы
Профильная труба, помимо прочего, хороша универсальностью и надёжностью
Металлическая профильная труба — универсальное изделие, применяемое для изготовления всевозможных конструкций. Её популярность обусловлена множеством положительных свойств:
Универсальность использования. Такие изделия можно применять для любых построек. Есть множество видов профильной трубы, её используют везде – от элементов декора помещений до мощных несущих конструкций. Распространено её использование в качестве нагрузочно-декоративных частей дизайна, таких как ножки стола, перила, видимый каркас мебели.
Пластичность и лёгкость. Эти свойства дают возможность при необходимости согнуть элемент конструкции. Для этого нужен только трубогиб. Используют механические, электрические и гидравлические устройства – их выбирают с учётом бюджета, задач, которые нужно выполнить, и объёма работ.
Стоимость материала. Металл – доступный и прочный материал. Его стоимость окупается продолжительным сроком службы и эффективностью использования.
Надёжность. Изготовленные из профтрубы конструкции могут выдержать значительные нагрузки длительное время.
Разнообразие изделий. Можно подобрать и использовать трубу подходящих для вас параметров.
Простота устройства конструкций. Удобная и простая форма и монолитная структура упрощают как перевозку, так и использование материала.
Длительный срок службы. При качественном монтаже и правильном уходе детали из профильной трубы способны служить не один десяток лет.
Стойкость к повреждениям. Хотя металл и боится коррозии, он прекрасно противостоит механическим повреждением. Кроме того, в наше время существует множество составов для защиты материала от воздействия окружающей среды.
Стойкость к воздействию температур. Металлические конструкции нормально функционируют почти без изменения своих технических характеристик даже при очень высоких или низких температурах.
Могут использоваться вместо арматурных элементов. Прочность и надёжность профильной трубы позволяют использовать ее даже при возведении мостов и башен.
Но, помимо множества положительных свойств, профильная труба имеет и недостатки:
Сложность в изготовлении.
Не имеет защиты от атмосферных воздействий и коррозии (но можно приобрести более дорогие оцинкованные профильные трубы).
Её всё же сложнее гнуть, чем круглую трубу, но, как говорилось выше, с помощью специальных приспособлений можно решить эту проблему.
Составление проекта и сметы расходов
На стадии проектирования необходимо просчитать все нюансы будущей постройки
Перед началом строительства необходимо подготовить чертёж гаража. Он позволит точнее рассчитать и приобрести необходимое количество материала и даст возможность правильно провести важные этапы работы.
В проекте следует указывать не только его размеры, но и варианты соединения частей каркаса, а также способ его крепления к фундаменту. Любые точки соединений нужно просчитывать максимально точно, так же, как и места расположения рёбер жёсткости.
Традиционный и очень надёжный способ соединения профильных труб — электросварка. Она способна обеспечить качественное соединение всех элементов, которое прослужит много лет. Если вы хотите изготовить разборный гараж из профильной трубы, который можно впоследствии установить в другом месте, то его каркас нужно соединять на резьбовом крепеже, и все точки установки болтов и шпилек должны указываться в готовом проекте. Кроме того, разборные соединения дадут возможность при необходимости увеличить габариты гаража.
Варианты соединения частей каркаса и способ крепления к фундаменту обязательно стоит учесть в проекте гаража
При проектировании постройки необходимо учитывать особенности материала. Желательно обратить внимание на:
Длину гаража. Необходимо выбрать такие размеры гаража, при которых потребуется минимум соединений.
Способ сборки. Возможно, у вас будет гараж с разъёмными элементами, сварная или модульная конструкция.
Сварной каркас позволит вам сберечь немало времени и денег, но потребуется найти сварочный аппарат и уметь пользоваться ним.
При выборе модульной конструкции вы можете возвести гараж в любом месте
Модульную конструкцию можно легко поставить даже в чистом поле. В этом случае вы получите несколько дополнительных преимуществ:
Такую постройку несложно собрать даже одному человеку.
Возможно разобрать конструкцию и установить её в другом месте.
При необходимости можно увеличить размеры гаража, присоединяя дополнительные модули.
Гараж, собранный с помощью резьбовых соединений, обладает большинством преимуществ модульной конструкции.
Материалы и инструменты для работы
Подготовив подробную схему будущего гаража, несложно точно рассчитать, сколько потребуется труб, облицовочного материала, соединительных элементов и т.д.
По окончании проектирования можно покупать необходимые материалы. Конкретные рекомендации по выбору материала дать невозможно. К примеру, выбирать сечение профильных труб для изготовления каркаса гаража нужно с учётом общих габаритов сооружения. Можно использовать квадратные или прямоугольные профильные трубы.
Профильные трубы сечением 10х10 см — самый ходовой вариант
Удобно использовать материал сечением 10х10 см — такие трубы способны выдержать почти любую массу обшивки гаража: как профлисты, так и более тяжёлый материал. Остальные части каркаса (элементы кровли, рёбра жёсткости, и т.д.) можно изготовить из трубы сечением 6х6 см.
Для постройки гаража необходимо подготовить:
Профилированные трубы нужного сечения;
Профнастил;
Если запланированы сварные соединения – сварочный аппарат;
Крепёжные элементы;
Набор гаечных ключей;
Шуруповёрт или электродрель;
УШМ с дисками для резки металла;
Маркер для разметки.
При возведении кровли рекомендуется остановить выбор на профилированных листах
Для обшивки постройки удобно использовать профилированные листы, не рекомендуется применять вагонку и фанеру. Эти материалы придётся дополнительно защищать от влаги и красить.
Не удастся выполнить работу без таких обязательных инструментов, как:
10-метровая рулетка, так как придётся измерять длинную профилированную трубу;
Электродрель с комплектом свёрл по металлу;
Болгарка;
Маркер.
Не забудьте инструменты и материалы, которые потребуются для подготовки фундамента:
Щебень и песок;
Облицовочный материал;
Отвес;
Строительный уровень;
Лом;
Штыковая лопата.
Важно! Всегда при работе с металлом используйте защитные перчатки и очки. Не стоит рисковать своим здоровьем.
Расчёт
Схема гаража в первом приближении
Во время проведения расчётов нужно учитывать 2 важных фактора:
Количество свободного места на вашем участке. Необходимо сразу определить, какую площадь вы можете отвести под гараж. Его нужно установить так чтобы постройка не препятствовала проезду или проходу людей. Учитывайте любые коммуникации, проложенные в почве (канализационные трубы, водопровод). Они не должны попасть под постройку
Габариты автомобиля и ваши потребности. Необходимо оставить достаточно места для удобного ремонта машины. Часто хозяева гаражей сносят туда старые вещи, хранят велосипед и т.д. Если гараж будет недостаточного размера, то через некоторое время в нём станет тесно и неудобно.
С учётом потребностей хозяина гаража и имеющегося места определяются размеры помещения — их указывают при составлении чертежей. Есть 2 распространённые модели гаражей с каркасом из профильной трубы: прямоугольная постройка с односкатной кровлей (чердак не предусмотрен) и конструкция такой же формы, но с двухскатной кровлей (можно сделать чердачное помещение).
Оба гаража имеют следующие стандартные габариты:
Длина — 6 м;
Ширина – 3,5 м;
Высота фронтона- 2,9 м;
Высота задней части – 2,45 м.
При необходимости размеры можно сделать больше или меньше.
Постройку с двухскатной крышей возводят по таким же размерам, только принимают высоту от пола до потолка 2,5 м и 1 м — от перекрытия до конька.
Расчёт гаража из профильной трубы на схеме
Пошаговая инструкция по возведению гаража из профильной трубы
Подготовка фундамента
Работы по возведению фундамента следует начать с выкапывания ям под столбы
Дешевле всего изготовить для такого гаража свайный или плитный фундамент. Но проще будет вместо свайного фундамента сделать столбчатое основание из шлакоблока. Сначала подготавливают на углах основания ямы примерно 1 м глубиной, в них выкладывают столбы из шлакоблоков.
Перед установкой столбов необходимо в яме насыпать подушку из мелкого щебня или крупнозернистого песка. Подушку хорошо утрамбовывают, проливая водой – это необходимо для предотвращения просадки основания, что грозит перекосом всего гаража и возможным его разрушением. Опорные столбы необходимо устанавливать выше поверхности почвы на высоту одного шлакоблока.
Внимание! Не забудьте о постройке смотровой ямы в гараже, она поможет проводить ремонт автомобиля. Для этого подготавливают прямоугольную яму посреди гаража, в ней уплотняют почву и после этого бетонируют.
Пол в гараже
Кажется, что нет разницы, какой пол вы сделаете в своем гараже. Но когда вникаешь в суть вопроса, появляется множество нюансов. У разных покрытий есть свои недостатки и положительные свойства.
Для этих построек чаще всего используют полы двух разновидностей:
Земляные. Наиболее бюджетная технология, но у неё множество минусов. Это утрамбованная почва. Польше пол ничем не покрывают.
Бетонное покрытие. Надёжный и прочный материал, но такое покрытие стоит недёшево и отнимает много времени на работу: необходимо изготовить песчано-гравийную подушку, создать надёжный гидроизоляционный слой. Можно использовать армирование и утеплить пол, сделать черновую стяжку, на которую настилают финишное покрытие. Оно бывает нескольких видов:
Финишная стяжка;
Укладка керамогранита или напольной плитки;
Создание наливного пола;
Резиновые полы;
Настил деревянного пола.
Сделав в гараже бетонный пол, через определённый срок хозяин гаража понимает, что это неплохой вариант но у него немало недостатков. При уборке в помещении поднимается пыль, при том она очень мелкая и проникает в маленькие щели, тонким налётом покрывая все незащищённые поверхности. Кроме того, жидкости, попавшие на поверхность бетонного пола, быстро впитываются, и после этого их очень сложно удалить. Если вы пролили масло, то в этом месте начнёт налипать грязь, а спустя время пол будет постоянно грязным.
Монтаж каркаса
Когда основание готово, можно приступить к каркасу
Постройка каркаса из профильной трубы – самый ответственный этап после заливки фундамента. Целесообразно и удобно его собирать прямо на уже подготовленном основании.
Из 2 коротких и 2 длинных отрезков труб собирают нижнюю обвязку и соединяют её анкерным креплением с фундаментом.
Вертикальные стойки устанавливают по углам, после этого соединяют их горизонтальными элементами.
Дальше монтируют верхнюю обвязку.
Когда будет изготовлена прямоугольная основа каркаса, крепят укосины (диагональные распорки) и рёбра жёсткости.
Вверху конструкции монтируют фермы, на них настилают кровельное покрытие.
Изготовление ворот
Для гаражей из профильной трубы лучше всего подходят распашные ворота
В гараже с каркасом из профильной трубы можно установить обычные распашные ворота из такой же трубы с обшивкой из окрашенного или профилированного оцинкованного листа. Для такой конструкции нужно использовать специальные петли.
Перед креплением створок ворот нужно изготовить специальную раму в виде 2 прямоугольных элементов шириной 1/2 и такой же высоты как проём для ворот. Раму усиливают рёбрами жёсткости, закреплёнными по диагонали створок, и нашивают листы обшивки. Монтируют готовую раму на петли, установленные на профиль, который предварительно закреплён на обеих сторонах проёма.
Важно! Если позволяет бюджет, можно не тратить время на самостоятельное изготовление ворот, а купить готовые рулонные (рольставни) или секционные ворота.
Описание технологии обшивки
При обшивке очень важно правильно разместить первый лист
Кровлю крепят на заранее установленные фермы — она бывает односкатной или двускатной. Плоскую крышу не стоит делать, так как в зимний период на неё воздействуют серьёзные снеговые нагрузки.
Как крышу, так и стены, желательно покрыть профилированным листом. Для этого используют саморезы или болты.
Необходимо выбрать подходящий профилированный лист. Для обшивки гаража подойдёт профнастил С и НС. Цифры, указанные сразу после букв, указывают высоту «волны» материала в миллиметрах.
Несложно понять, что чем больше толщина листа и высота профиля, тем прочнее листы, но одновременно с этим и выше стоимость. По этой причине не стоит покупать для облицовки недорогой материал С-8-С-10. Для крепления таких листов потребуется увеличить количество опорных стоек, и листы от неосторожного обращения сразу деформируются. Оптимальный вариант – материал 5 мм толщиной марки НС-20.
Важно! Необходимо укладывать кровельный материал так, чтобы листы выступали за стены на 30-40 см. Это нужно, чтобы талая и дождевая вода не попадала на фундамент.
Схема обшивки гаража из профильной трубы
Во время обшивки каркаса важно правильно расположить первый лист материала. Нужно, чтобы он находился возле любой угловой стойки. Проверяют расположение листа с помощью нивелира, строительного уровня и отвеса. Следующий лист крепят, делая нахлёст на первый лист в 1 волну с использованием саморезов для профнастила. Так покрывают все стены строения, кроме передней, где будут установлены ворота.
Рекомендация! Перед вворачиванием самореза желательно просверлить в листах отверстие необходимого диаметра.
Утепление гаража
Утепление нужно проводить с внутренней стороны постройки. Сначала на стены монтируют обработанные антисептиком деревянные рейки 25х40 мм, к ним строительным степлером крепят полиэтиленовую плёнку в качестве гидроизоляции. После этого устанавливают обрешётку (подойдут тонкие деревянные бруски толщиной, равной утеплителю). Между ними укладывают теплоизоляционный материал – пенопласт, полистирол или минеральную вату. Сверху утеплителя крепят ещё один гидроизоляционный слой, после этого производят финишную отделку поверхности стен с помощью пластика, фанеры или ДСП.
Не забывайте, что при утеплении металлического гаража «съедается» солидное количество свободной площади – часть занимает сам утеплитель, пространство для проветривания и внутренняя обшивка, всего на это уйдёт 7-10 см по всему периметру помещения.
Минеральной ватой
Если решили утеплять гараж минеральной ватой, позаботьтесь о том, чтобы материал не промок
Крепление минеральной ваты производят только на обрешётку – хотя современные плиты этого материала жёсткие, они не способны держаться самостоятельно, без дополнительной опоры. Обрешётку изготавливают из реек такой же ширины, как и толщина теплоизолирующего материала, или собирают из оцинкованного профиля. Размещают опорные рейки с шагом меньше ширины плит минваты на 2-3 см. При таком расположении реек теплоизолирующий материал укладывается враспор, плиты устанавливаются прочно, и их не нужно дополнительно крепить. Хотя при желании для страховки можно закрепить дополнительно «саморезами- зонтиками».
Когда минеральная вата будет закреплена, из реек 3 см толщиной изготавливают контробрешётку. Рейки нужно набивать перпендикулярно планкам первой обрешётки. Зазор в 3 см необходим в качестве вентзазора, он служит для удаления конденсата, собирающегося в утеплителе (он появляется из-за разницы в температуре на улице и в гараже). Если не будет вентиляционного зазора, то теплоизолятор не прослужит и одного сезона.
Если в минеральной вате появится влага, то в зимний период она может замерзнуть, а когда замёрзшая вода растает, то утеплитель разрушается. Если у вас гараж топится изредка, то несколько таких периодов погубят теплоизолирующий материал. По этой причине для минваты вентзазор обязателен или нужно использовать другой утеплитель.
Для защиты минеральной ваты от влаги, поступающей изнутри гаража, необходимо сверху контробрешётки закрепить пароизоляционную мембрану. С её помощью вы перекроете путь влаге из помещения, но она не будет задерживать влагу, выходящую из теплоизолирующего материала. Крепить пароизоляцию необходимо обязательно герметично, для этого нужно накладывать полосы материала одну на другую минимум на 10 см и в конце работы проклеивать места соединения двусторонним скотчем.
Поверх получившегося пирога крепятся листы внутренней отделки. Для этого используют листы ОСБ или влагостойкую фанеру, но можно отделать гараж другими подобными материалами.
Пенопластом
В жаркую летнюю погоду в условиях гаража из профильной трубы пенопласт может начать выделять токсичные вещества
Пенопласт зарекомендовал себя хорошо как утепляющий материал, но для такой постройки он подходит плохо. Гараж с каркасом из профильной трубы в летнее время будет сильно нагреваться, а пенопласт при сильном нагреве начинает выделять токсичные вещества. Кроме того, его сложно крепить в такой конструкции. Обычно пенопласт фиксируют на стенах саморезами с широкими шляпками, но такое крепление не подойдёт для стен из профнастил — саморезы будут делать отверстия в облицовочном материале.
Можно закрепить этот материал с помощью монтажной пены или герметика. Монтажная пена хорошо удерживает пенопласт, но она одновременно отлично поглощает влагу. Если нет вентзазора, то влажная пена станет прекрасным местом для размножения насекомых, различных грибков и плесневых бактерий.
Герметик влагу не поглощает, но он потребует больших затрат, ведь необходимо использовать герметик с возможностью службы в большом температурном диапазоне. Он должен обладать высокой стойкостью к низким температурам и хорошо выдерживать летнюю жару.
Ещё один способ закрепить пенопласт на металлических листах – изготовить из оцинкованного профиля с шагом 1 метр обрешётку. Этот шаг удобен тем, что он кратен ширине листов утеплителя. Их можно просто устанавливать в пустоты и крепить к обрешётке.
Полиуретаном
Утепление гаража полиуретаном возможно только при наличии специального оборудования
Приобретает популярность теплоизоляция металлического гаража вспененным полиуретаном, его наносят на металлические листы сплошным слоем с помощью специального аппарата. Проблем в этом случае не возникает, но за эту услугу придётся заплатить – специальное оборудование для разового использования приобретать не стоит. Зато у вас не будет сложностей с монтажом утеплителя.
Уход и эксплуатация за гаражом из профтрубы
Чтобы построенный гараж служил долго и не потерял привлекательность, за металлопрофилем и облицовкой нужно ухаживать.
Профнастил – «мягкий» материал, он деформируется и покрывается вмятинами даже от ударов средней силы. Необходимо защитить облицовку от механического воздействия. Независимо от вида покрытия стен и кровли гаража его можно испортить острыми предметами, на профнастиле в поцарапанных местах металл ржавеет. По этой причине царапины и сколы защитного покрытия нужно сразу обработать антикоррозийным составом. Внутри гаража стены и потолок утепляют, после чего отделывают пластиковым профилем, плитами ОСБ или фанерой.
Иногда нужно дополнительно улучшать защиту гаража от шума с улицы. Но новые шумозащитные материалы стоят дорого. Необходимо уделить внимание дверям — их устанавливают по уровню так, чтобы они самостоятельно (под своим весом) не закрывались и не открывались.
Гаражи, в основе которых используется металлический каркас из профильной трубы, получаются очень прочными. Его можно построить (при наличии слесарных навыков) без привлечения специалистов. До работы необходимо определиться с конструкцией и набором нужных деталей и конструктивных элементов.
garazhmechti.ru
Как построить гараж из металлопрофиля своими руками
Гараж из металлопрофиля — это лёгкая конструкция для обеспечения сохранности автомашины. Для строительства такого сооружения своими руками каждый автовладелец должен следовать основным правилам и инструкциям.
Достоинства и недостатки металлопрофиля
Металлический профиль входит в число ведущих стройматериалов, используемых в возведении небольших зданий и сооружений. Он имеет ряд бесспорных достоинств:
Скорость. Возведение гаражного помещения из этого материала занимает всего несколько дней.
Лёгкость установки. С монтажом металлопрофильных листов может справиться даже начинающий строитель.
Малая себестоимость. Если вы строите гараж самостоятельно, платить придётся только за материалы. Если вы нанимаете обученных людей, стоимость их работы будет намного ниже, чем при строительстве кирпичной постройки.
Долговечность. Несущий металлопрофиль может использоваться в течение 30 лет и более.
Мобильность. Если нужно, гаражная конструкция легко разбирается и переносится на другое место.
Устойчивость к высокой температуре.
Огнеупорность.
Металлический профиль — лёгкий материал. Его можно использовать даже в местах, где возведение капитальных зданий официально под запретом. Однако и он не лишён определённых минусов:
При сильном механическом воздействии лист может деформироваться. Вернуть ему изначальное состояние нельзя, однако можно заменить.
Слабая теплопроводность. Температура в неутеплённой гаражной постройке из металлопрофиля будет совпадать с уличной. Этот недостаток устраняется с помощью внутреннего утепления здания.
Можно сделать вывод: металлопрофиль — идеальный строительный материал для возведения лёгких зданий. Капитальные строения лучше делать из камня или кирпича.
Подготовка к работе
Строительство любого здания требует тщательной подготовки. В процессе рассчитываются и закупаются инструменты и материалы, расчищается место под будущую застройку.
Подбор строительного материала
Для возведения стен гаража вам потребуется металлический профиль, в маркировке которого есть литеры «С» или «ПС». Буква «С» означает, что материал относится к стеновому типу.
Разновидности и область использования профнастила
Также нужно обращать внимание на величину волны. В первую очередь это касается самостоятельного выбора материала. Если предлагаемый профнастил имеет маркировку С-20, это означает, что высота волны составляет 20 мм. Этот показатель оказывает влияние на жёсткость листа металлопрофиля и, как следствие, всей постройки. Однако он же сделает её значительно дороже.
Стандартный лист состоит из нескольких слоев
Наиболее дешёвым является металлический профиль с маркировкой С-8 или С-10, с высотой волны, равной 8 или 10 мм. Однако если вы будете использовать для постройки этот материал, вам придётся чаще крепить его к профилю. Это снизит герметичность здания. Также следует учитывать, что тонкие листы будут «гулять» во время сильного ветра. Результатом будет разбалтывание профнастила и своеобразный звук. Если планируется строительство гаража в ветреном регионе, лучше использовать материал с высокой волной.
Ещё один важный показатель — толщина листа. В продаже есть профнастил толщиной 0,4 – 1 мм. Для строительства гаражной постройки можно ограничиться 0,5 мм.
Расчёт материалов
Стандартный гараж на одну автомашину имеет следующие размеры:
Длина — от 4,5 м, чтобы свободно вмещать любую легковую машину или ГАЗель.
Ширина — 3,5 м.
Высота конструкции составляет 2 м или более, в зависимости от автомашины.
Для создания такого строения потребуется комплект материалов:
Для строительства фундамента — 4–5 мешков цемента и просеянный песок.
Для возведения металлического каркаса гаража — около 70 м профильной трубы 40*20 мм.
Для изготовления дополнительных рёбер жёсткости — около 50 м профильной трубы 20*20 мм.
Для обшивки строения потребуется 23–25 листов металлопрофиля.
Указаны стандартные цифры из расчета на одну автомашину
Если планируется строительство гаража на две машины, его ширина увеличивается примерно вдвое, остальные показатели остаются на том же уровне.
Чтобы самостоятельно рассчитать количество металлического профиля, необходимого для возведения гаражной постройки, нужно знать, что высота каждого листа соответствует высоте стены, а длина здания — ширине нескольких листов.
Инструменты
Кроме труб, цементного раствора и металлопрофиля, для возведения гаража потребуется следующий набор инструментов:
Болгарка. С её помощью нарезаются металлоконструкции, потому в комплектацию должен входить отрезной круг для металла.
Электрический лобзик и специализированные ножницы для резки металла.
Сварочный аппарат
Шуруповёрт и комплект саморезов. Подойдут крепежи по металлу.
Арматура
Строительный уровень
Инструкция по строительству гаража из профнастила своими руками
Строительство гаража из профнастила проводится в несколько этапов:
Строительство фундамента. Чаще — монолитная плита из бетона, выполняющая также функции пола. Сам фундамент строится в течение пары дней, однако, для окончательного созревания раствора потребуется несколько недель.
Изготовление каркаса. Вертикальные стойки устанавливаются на этапе строительства фундамента, к ним привариваются прочие элементы конструкции.
Монтаж профнастила. Материал нарезается в размер (при необходимости), затем устанавливается на стены и крепится саморезами с резиновыми прокладками.
Монтаж ворот.
Разберём каждый этап подробнее.
Подготовка площадки и возведение фундамента
В самом начале подготавливается площадка для дальнейшего строительства. Место очищается от растений и т.д. и тщательно выравнивается. При выборе места для постройки учитывается несколько факторов: удобство подъезда, возможность использования распашных ворот, местоположение относительно соседних построек.
Строительство фундамента проходит следующим образом:
С размеченной площадки убирается грунт. Для лёгкой гаражной постройки достаточно снять полметра земли. На дно укладывается песчаная засыпка. Её необходимо выровнять, утрамбовать и залить водой.
По периметру фундамента возводится деревянная или щитовая опалубка.
На дно укладываются арматурные прутья. Они усиливают фундамент. Диаметр изделия — 10–12 мм, расстояние между прутьями — 15–20 см. Укладка происходит крест-накрест, арматуры связываются металлической проволокой.
Опалубка заливается бетоном. Чтобы не возникало пузырьков воздуха, его необходимо периодически пробивать прутком, например, куском арматуры. Бетон заливается до уровня почвы.
Основное требование: фкндамент должен выдерживать вес авто
Готовая поверхность разравнивается правилом, после чего бетон необходимо оставить до полного созревания в течение двух-трёх недель. В это время нельзя перегружать основание будущей постройки.
В бетонную стяжку можно добавить модифицирующие компоненты, повышающие водостойкость и пластичность. Такими добавками являются жидкое стекло и некоторые другие смеси.
Возведение каркаса
Каркас гаража собирается из обычной профилированной трубы. Делается это следующим образом:
Профиль нарезается на части заданного размера.
Каркас боковой стены выкладывается на гладкой основе и скрепляется. Для крепежа часто используется сварка или саморезы. Вертикальные стойки следует располагать так, чтобы расстояние между ними составляло 40–50 см, а на весь лист профнастила приходилось три перекладины. После сборки каркаса необходимо проверить перпендикулярность его углов. Для этого сравниваются диагонали каркаса: их равенство означает, что углы прямые.
Металлический каркас с двускатной крышей
Аналогичным образом собирается противоположная стена.
Размеры задней стены определяются в зависимости от типа крыши. При односкатном варианте она изготавливается в прямоугольной форме, при двускатной кровле к конструкции присоединяется фронтон.
Вид фасадной стенки зависит от размера ворот. Нередко она состоит из двух боковых частей и фронтона, между которыми расположено пространство для рамы.
Готовый каркас крепится на застывшем фундаменте. Вначале монтируются стенки, с помощью строительного уровня выставляются по вертикали и крепятся между собой сваркой. Дополнительное крепление каркаса на основе можно сделать с помощью дюбелей и металлических уголков.
Как сделать ворота
В домашних условиях проще всего изготовить распашную конструкцию из металлопрофиля. Гаражные ворота такого типа состоят из металлической рамы и двух створок.
Несущая конструкция изготавливается из металлических брусков. Высота — около двух метров, ширина — 2,8–3 м, точные размеры строго индивидуальны. Рама собирается следующим образом:
Измеряются габариты проёма. От точности замеров будет зависеть и установка рамы.
Из стального уголка с квадратным сечением нарезаются заготовки.
Готовые стойки раскладываются на идеально ровной поверхности, выставляются по уровню и выравниваются. Чтобы выровнять конструкцию по горизонтали можно использовать специальные подкладки. С помощью измерения и сравнения диагоналей проверяются и регулируются прямые углы.
Готовая рама сваривается. Для наилучшего прилегания воротных полотен, внешняя сторона делается максимально гладкой и ровной. Швы, оставшиеся от сварки, шлифуются болгаркой.
Следующий этап — сборка каркаса створок. В процессе работы используется стандартный профиль 60х20 мм. Сборка происходит аналогичным образом: нарезаются элементы каркаса, раскладываются на ровной поверхности, выставляются, регулируются и свариваются между собой. С внутренней стороны каждой створки крепятся 1–2 металлические перекладины, обеспечивающие жёсткость конструкции.
Створки можно прикрепить к раме и потом встраивать всю конструкцию в общий каркас
Следующий этап — обшивка. Её можно сделать стандартными металлопрофильными листами, с нахлестом на 1–2 см. Для крепления листов к каркасу используется сварка или саморезы по металлу, шаг крепления — через волну.
Крепление ворот к раме осуществляется при помощи строительных скоб и петель. При стандартном размере ворот достаточно приварить по две петли на каждую створку. После монтажных работ стыки обрабатываются краской либо обезжиривателем. В последнюю очередь врезается гаражный замок. В качестве альтернативы можно установить щеколду.
Изготовление крыши
В первую очередь монтируются стропила. Для этого используется профилированная труба. Размер отрезка равен расстоянию между противоположными сторонами гаража. Шаг определяется индивидуально и зависит от климата (в снежных регионах он меньше) и веса профнастила.
Если вы изготавливаете холодную крышу, кровля будет состоять из следующих элементов:
Гидроизолирующий слой.
Обрешётка.
Верхнее покрытие из профнастила.
К стропильной системе крепится изоляция. В этом качестве часто используется стандартный рубероид. Поверх крепится обрешётка из дерева либо металла. Для односкатной или плоской крыши подойдёт конструкция из металлопрофиля. Соединение отдельных элементов обрешётки выполняется с помощью сварки, все соединения покрываются эмалью или грунтовкой. Это позволит избежать коррозии.
Показаны способы крепления металлопрофиля к обрешетке и друг к другу
К обрешётке крепится профнастил. Для этого используются самонарезающие винты с цинковым покрытием. Чтобы не царапать покрытие, на них надеваются резиновые шайбы.
Обшивка гаража
Обшивка гаражной постройки профнастилом производится только после полного застывания бетонной смеси. Это позволит исключить возможное движение каркаса с последующей деформацией металлопрофильных листов.
Крепление начинается с края одной из боковых стен. Первый лист профнастила выставляется по уровню так, чтобы все края плотно прилегали к каркасу. Крепление осуществляется с помощью саморезов по металлу, имеющих шестигранную шляпку. Использование резиновой прокладки обеспечит дополнительную гидроизоляцию и защитит металлопрофиль от ржавчины в местах соединений. В первую очередь ухватывается крайний верхний угол, после чего лист тщательно выравнивается и крепится по всей площади, исключая места нахлеста со следующим.
Второй лист устанавливается внахлёст на одну волну и выставляется на одном уровне с первым. В нескольких точках оба элемента скрепляются между собой и крепятся к каркасу. Затем второй лист так же крепится к основе по всей площади, исключая последнюю волну, которая пойдёт внахлёст с третьим. Таким образом устанавливаются все остальные элементы обшивки.
Обшивка кровли начинается с монтажа водостока и ветровых планок. Вначале крепятся крючки для водостока, затем в них укладывается труба. Затем по периметру устанавливаются ветровые планки, представляющие собой гнутые листы железа. Они необходимы для того, чтобы под крышу не попадали осадки. Один из краёв планки должен соединяться с водостоком.
Далее на крышу укладываются листы металлического профиля и крепятся к обрешётке. Укладка происходит снизу вверх, с небольшим нахлестом сверху. Это позволит избежать попадания осадков под кровлю.
Утепление и внутренняя облицовка
Гараж из металлопрофиля утепляется достаточно редко. Если не планируется отопление помещения, особого смысла от установки утеплителя не будет. При желании это можно сделать за несколько часов.
Утеплитель может быть листовым или рулонным. Основная разница — в способе монтажа.
На стены гаража наклеивается термоизоляционная плёнка. Она препятствует выходу тепла наружу и не препятствует появлению конденсата.
Листовой утеплитель (изоплекс, пенопласт, пеноизол или другой подобный материал) наклеивается на профиль. Стыки обрабатываются монтажной пеной.
Для установки рулонного утеплителя потребуется каркас из реек. Деревянные или металлические детали монтируются к каркасу. Промежуток между элементами — 50–70 см. Под установленные планки подкладывается утеплитель.
Утеплитель укладывается между элементами каркаса
Поверх укладывается слой пароизоляции (например, фольги либо полиэтилена) и крепится чистовой облицовочный материал. В этом качестве может использоваться пластиковая или деревянная вагонка.
Советы
Соединяйте металлопрофильные листы с помощью шурупов. В случае надобности, это позволит разобрать или отремонтировать гараж.
С помощью профнастила можно укрепить деревянное строение. Для этого достаточно облицевать его листами. Предварительно можно уложить слой теплоизоляции.
Из металлопрофиля можно изготовить не только гараж, но и хозяйственную постройку, например, небольшой сарай или мастерскую.
Теоретический срок эксплуатации гаражного строения из профнастила доходит до 70 лет. Практический — чуть меньше. Чтобы конструкция прослужила дольше, следует проводить периодическую проверку соединений и стыков. Кроме этого, стены помещения нужно ежегодно окрашивать. Это позволит избежать появления ржавчины и сохранит презентабельный вид здания на годы.
Видео: Гараж из металлопрофиля своими руками
При самостоятельном строительстве гаража из металлопрофиля важно помнить: стыки и сколы окрашиваются или обрабатываются обезжиривающими составами. Это продлит срок эксплуатации постройки.
postroika.biz
Гараж из металлопрофиля — Community «Гаражные дела» on DRIVE2
Zoom
Хочу рассказать о строительстве моего гаража мечты. В прошлом году был заложен фундамент и сварена основа под гараж. Размеры гаража 4,5х 8 метров. Строю его я на придомовой территории, к сожалению участок узкий, пришлось искать компромисс от дома имеет удаление на 2 метра, от забора чуть больше метра. Предвижу высказывания, что от забора по нормам должно быть не меньше 3 метров, так это касается только капитальных строений имеющих капитальный фундамент. Фундамент моего гаража свайный по технологии Тисэ, забуривался на глубину 1,5 метра, в виде опалубки использовал канализационные трубы, далее заливал бетоном. Теперь о самом гараже. Стойки выполнены из профиля 60х60х2, элементы фермы из 40х25х2, в местах стыков наварены усиления из полосы 60 мм, толщиной 3 мм. Конструкция фермы предполагает быть как с линейными, так и пространственными связями, простым языком раскосые установлены как на каждой поперечной ферме, так и между ними для дополнительной прочности. Концепция гаража такова: крыша- профлист по деревянной обрешётки, стены внутри профлист оцинковка, снаружи металлический сайдинг, пространство между ними заполню минватой твердый продукт. Ворота планирую сделать подъемные из одной панели, про них много раз рассказывалось в том числе и здесь, процесс изготовления обязательно выложу. Пол гаража будет бетонный, также планирую смотровую яму, глубину определю опытным путем, вода достаточно близко. И последнее: гараж планирую использовать как мастерскую для работ по металлу, также ремонт авто, сварка, покраска.
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
www.drive2.com
Гараж из металлопрофиля финал — Community «Сделай Сам» on DRIVE2
Zoom
Подошла к законному окончанию моя эпопея со строительством гаража мечты. Почти все о чем мечтал воплощено. Было сделано много, а именно- сварен каркас, он был обшит внутри профлистом, снаружи ОСБ фанера, внутри пенопласт, наружная отделка выполнена сайдингом. Много сил потратил на смотровую яму, был спаян вкладыш из геомембраны и по опалубке был залит бетон в смеси с жидким стеклом. Полы также залиты бетоном, оставил 5 см под укладку плитки. Следующий шаг это отопление гаража. Был куплен керамический обогреватель и после эксплуатации прошлой зимой я понял, что это вариант только для временного подогрева, для постоянного как и когда то раньше думал сделал водяную систему с котлом отопления. Тут я конечно заморочился, решил делать систему по старинке, т.е. из стальных труб с чугунными фиттингами. Решение как позже оказалось неоправданное и гемморойное по сравнению с полипропиленом. Провозился с отоплением почти 2 месяца! Опыта сварки ацетиленом не хватило для качественных стыков, опрессовывал трубы участками, сифон до тут и там. Плюнул на газосварку, решил варить электро. Электроды LB52 и больший опыт сделали свое дело. Котел как оказалось не большой в плане загрузки дров, если только топить углем, благо есть возможность купить его. В долгосрочных планах утеплить потолок, добавить полки на стенах для хранения инструмента. В самое ближайшее время установлю на потолок балку для тельфера. Много чего ещё можно придумать по мелочам, но считаю что основная работа выполнена.
При постройке гаража за посторонней не обращался, все в две руки. Наверное этот факт и радует, то, что смог осуществить мечту. Главное правильно мечтать!
January 7, 2020 at 10:17PM
Tags: гараж, отопление, смотровая яма
www.drive2.com
Гараж из металлопрофиля — Сообщество «Гаражные дела» на DRIVE2
Полный размер
Хочу рассказать о строительстве моего гаража мечты. В прошлом году был заложен фундамент и сварена основа под гараж. Размеры гаража 4,5х 8 метров. Строю его я на придомовой территории, к сожалению участок узкий, пришлось искать компромисс от дома имеет удаление на 2 метра, от забора чуть больше метра. Предвижу высказывания, что от забора по нормам должно быть не меньше 3 метров, так это касается только капитальных строений имеющих капитальный фундамент. Фундамент моего гаража свайный по технологии Тисэ, забуривался на глубину 1,5 метра, в виде опалубки использовал канализационные трубы, далее заливал бетоном. Теперь о самом гараже. Стойки выполнены из профиля 60х60х2, элементы фермы из 40х25х2, в местах стыков наварены усиления из полосы 60 мм, толщиной 3 мм. Конструкция фермы предполагает быть как с линейными, так и пространственными связями, простым языком раскосые установлены как на каждой поперечной ферме, так и между ними для дополнительной прочности. Концепция гаража такова: крыша- профлист по деревянной обрешётки, стены внутри профлист оцинковка, снаружи металлический сайдинг, пространство между ними заполню минватой твердый продукт. Ворота планирую сделать подъемные из одной панели, про них много раз рассказывалось в том числе и здесь, процесс изготовления обязательно выложу. Пол гаража будет бетонный, также планирую смотровую яму, глубину определю опытным путем, вода достаточно близко. И последнее: гараж планирую использовать как мастерскую для работ по металлу, также ремонт авто, сварка, покраска.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Гараж из металлопрофиля
Вот решил поставить гараж на частном участке. Рабочую силу привлекать не хочу, все только сам. Гараж использовать планирую для ремонта авто, для сварочных и ковочных работ. Размеры под строительство ограничены участком, кто так выделял землю, участок со стороны фасада всего 20 метров, за то в длину без малого 90! Ладно, нормальный участок, ввиду того, что дом уже стоит, пришлось довольствоваться 4,5 метрами ширины, длину выполнил 8 метров. В последние теплые деньки ноября успел всё таки заложить фундамент, который представляет из себя 10 скважин глубиной 1.5 метра забетонированных и армированных.На концы арматуры наварены уголки, к которым приварены опорные профиля. На силовой каркас взял профиль 60х60х2мм. Крышу планирую делать односкатной, чтобы вода и снег не поподали под фундамент дома, со стороны слива проложена разрезанная пополам 150 асбестовая труба для стока воды в канаву за забором. На данном этапе выставлена рама из профиля, нарезаны стойки и верхние балки.Промежуточные стойки сделаю из профиля 50х50, раскосы из 40х25, все запасено и покрашено. осталось только получить удовольствие от работы.) На данном этапе всё, о дальнейших действиях буду информировать, до встречи! P.S есть видео, как загружу, обязательно вставлю.
Полный размер
Миксер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
13 ноября 2017 в 15:24
Метки: гараж, металл. профиль, каркас, своими руками
www.drive2.ru
Гараж из металлопрофиля часть 2 — Сообщество «Гаражные дела» на DRIVE2
Полный размер
Гараж из металлопрофиля часть 2. Ссылка на предыдущую часть:www.drive2.ru/c/498364641479492163/ Продолжаю тему строительства гаража Мечты)). За зиму была сварена ферма. принял решение использовать в качестве материала для обрешетки доску (были предложения использовать профиль, ), доска выбрана ввиду того, что можно устроить крышу с утеплением, да и по финансам получилось дешевле. Теперь о кровле подробней: На стропильные части профиля на болты прикручен брусок 40х50, на него уложена двухслойная пароизоляция (мембрана). Дальше идет брусок 25х70, по ней уже обрешетка. Короче все сделано по правилам вентилируемой кровли. Следующим шагом будет заливка пола бетоном, строительство смотровой ям, ее планирую заливать бетоном в два слоя с промежуточной промазкой гидроизоляционным слоем. После полов буду обшивать наружные стены профильным железом, но после полов, дабы не угореть в железной коробке)). Также смонтировал водосточку, на каждый крючок приварена пластина, в нее вварены винты, так что даже если оторвет крючки, их можно будет запросто поменять. На фото виден временный раскос, еще не определился с задней стеной, возможно поставлю туда окно, светлей, комфортней. Ворота как и было сказано в первой части будут подъемные, два уголка направляющих на раме двери и направляющие на крыше. Окна планирую поставить по длинным сторонам, чтобы можно было организовать вентиляцию. Вопрос вентиляции стоит остро, ведь гараж будет больше мастерской. нежели просто гараж.Сварка, резка металла.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Каркасный гараж из профильной трубы своими руками: чертеж каркаса из профтрубы
Автор roman На чтение 9 мин Просмотров 5.6к. Опубликовано
У многих автовладельцев нет постоянного места для хранения машины, поэтому приходиться тратиться на оплату услуг крытой автостоянки. Дабы этого избежать, можно возвести своими руками доступный по стоимости каркасный гараж из недорого материала за короткое время.
К примеру, из профильной трубы. Как это сделать, вы узнаете, прочитав эту статью до конца: советы опытных специалистов далее.
Почему профилированный материал выгоден для строительства гаража
Актуальность гаража не вызывает сомнений практически ни у одного автовладельца. Конечно, можно экономить, оставляя машину у дома под открытым небом, но такая практика ускорит ее износ. Реально приобрести готовый автодом в кооперативе, но, скорее всего, он не будет располагаться вблизи дома.
Выход есть! Можно возвести гараж из труб металлических диаметром 100 мм. Составлять особого труда это не будет.
Сам материал обладает рядом неоспоримых достоинств:
низкая стоимость по сравнению с кирпичом, железобетоном;
экономия на фундаменте, так как ведь конструкция из профтрубы имеет легкий вес;
высокая прочность каркаса позволяет выполнить обшивочные работы без риска повредить остов здания;
возможность быстро осуществить демонтаж строения при необходимости перенести его в иное место;
отсутствие мокрых операций в процессе строительных работ, за исключением возведения фундамента;
отсутствие усадки готового здания во время и после строительства;
краткие сроки возведения.
Касательно актуального для строительства вида труб, то отечественный рынок предлагает варианты с квадратным, прямоугольным срезом. Опытные мастера советуют остановить выбор на квадратных профтрубах, так как их сборка более легкая. Возводить конструкцию из прямоугольного профиля труднее.
На заметку! В широтах с суровым климатом автодом из профилированной трубы потребуется дополнительно утеплять специальными материалами. Также отметим, что металлические поверхности должны быть качественно обработаны спецсоставами для борьбы с коррозией.
Проектирование гаража
Работы по возведению гаража из профильной трубы нужно начинать с создания чертежей. Также потребуется составить для безошибочного выполнения работы поэтапный план. Схема должна содержать тщательную прорисовку всех деталей конструкции.
Предпочтите простой вариант, если не планируете размещать в строении большое число автомобильных принадлежностей, оборудование для ремонта авто или попросту не владеете большим опытом в подобных вопросах.
Помните! Любая дополнительная деталь повысить стоимость будущей постройки и увеличит сроки выполнения работы. При ограниченности бюджета откажитесь от лишнего декора.
Проект гаража из профильной трубы.
При строительстве автодома из металлических труб своими руками потребуется соорудить фундамент. Опытные специалисты советуют остановить выбор на комбинированном мелкозаглубленном ленточном основании с винтовыми сваями в углах фундаментной коробки.
Оптимальная глубина свай – 1-1,5 м. Наиболее простой путь – выложить ровным слоем бутовый камень и залить его раствором бетона.
Фундамент нужно сооружать, придерживаясь строительных норм и правил, выполняя гидроизоляцию, дренажные работы. После изготовления каркаса гаража станет ясно, какие участки основания потребуется доработать анкерными креплениями. С их помощью автодом и фундамент соединяют в единое целое.
Обязательно придерживайтесь проработанных чертежей, схемы выполнения работы, чтобы не допускать ошибок. Это также поможет правильно высчитать актуальный объем строительных материалов (с небольшим запасом).
Определитесь заранее, какой будет конструкция: сварная или разборная. В случае изготовления последнего типа каркаса потребуется приобретение дополнительных крепежных изделий, оцинкованных уголков, гаек.
Фундамент для гаража из профильной трубы
Продолжим статью рассказом о том, как построить самостоятельно гараж из профильной трубы. Для устранения риска проседания конструкции при эксплуатации важно обеспечить ее надежным фундаментом.
Основание поднимают над уровнем земли минимум на 20 см, чтобы оградить конструкцию из НКТ труб от риска затопления во время таяния снега, длительных дождей.
Рассмотрим традиционные технологии изготовления фундамента для гаражной постройки.
Технология
Особенности выполнения
Недостатки
Использование железобетонной плиты
Железобетонная плита привозится и монтируется на выбранное заранее место
Высокая стоимость, необходимость в выполнении подготовительных работ
Цельнолитая армированная стяжка
Раствор бетона выливают поверх заранее подготовленной подушки из песка, щебня
Практически лишен недостатков. Но организовать его можно только при условии высокой плотности грунта
Популярный способ создания основания под автодом, но обойдется дороже бетонной стяжки
Основание со сваями
Нужно выполнить бетонирование, кирпичную кладку, монтаж свай в местах с самой большой нагрузкой. Далее используется металлическая пластина, которую приваривают к верхушке созданной платформы
Чрезмерная сложность, необходимость выполнения сварных работ
Каркасная конструкция
После изготовления фундамента переходим к рассказу об особенностях создания каркаса для гаража из профильной трубы. Нужно детально изучить проект выполнения работ, дабы четко придерживаться его.
Таблица металлических труб и профилей.
Приварите профильные трубы к сваям горизонтально, дабы получить цельный каркас по всему его периметру. Далее, вертикально монтируют стойки будущей конструкции, для чего применяются те же горизонтальные трубы. Металопрофиль приварите посередине высоты стоек, после чего переходят к верхней обвязке для монтажа крыши.
Если планируется сооружать односкатную кровлю, потребуется удлинить одну половину автодома так, чтобы она стала выше другой. Далее, для повышения практичности конструкции поверх горизонтальных форм следует закрепить прочные железные балки.
Каркас будущего изделия может собираться на месте, если работа выполняется своими руками, без помощников. Также можно воспользоваться более простым методом модульной сборки, которая предусматривает сборку каждой стены отдельно с последующим соединением на фундаменте.
https://www.youtube.com/watch?v=M1uWX3Mb_J0
Кровельные работы
Если имеется профилированный металл в форме труб, его можно применить для создания своими руками удобного, практичного автодома.
Сделать гараж из трубы максимально теплым поможет качественно возведенная крыша. Но какой ее вид предпочесть? Специалисты утверждают, без особого опыта создать сложную по конструкции крышу, вряд ли, получиться.
Виды ферм для строительства гаража.
Остановите свой выбор на стандартном варианте односкатной крыши. Процесс ее изготовления предусматривает удлинение одной стороны каркаса за счет монтажа нескольких несущих на верхней обвязке.
Применить можно трубы квадратные, прямоугольный металлопрофиль, слово за вами. Особенной разницы нет. А за качеством сварных швов, иного рода соединений, следить нужно с особым вниманием, чтобы не возникало проблем при эксплуатации автодома.
Сама кровля изготавливается так:
сварите металлическую сетку из труб, как при изготовлении каркаса автодома;
крышу стоит дополнительно утеплить, гидроизолировать, оснастись вентиляционными ходами;
на готовую обрешетку укладывается профнастил и фиксируется шурупами с пластиковыми шайбами или специальными заклепками.
На заметку! Не стоит чрезмерно пережимать крепления, иначе можно получить эффект «вжатости» и деформацию кровельного настила. Такие недочеты повлекут за собой нарушение целостности обшивки, быстры износ соединений.
Ворота для гаража из профильной трубы
Чертеж гаража из профильной трубы.
Продолжаем строительство, построенного гаража комфортабельность повысить помогут качественно обустроенные ворота. Они могут быть секционными, роллетными, навесными, распашными, подъемно-поворотными. Наиболее востребованы у отечественного потребителя распашные или навесные типы.
Изготовить изделие можно своими руками из тех же профилированных труб и листового профнастила. Для этого возьмите пару опор, зафиксируйте на них поперечную трубу. Далее обшейте конструкцию с помощью листового профнастила широкого параметра, после чего сборную конструкцию соедините со сборным механизмом.
Если конструкция будет иметь существенный вес, ее стоит оснастись подьемным механизмом. Иначе со временем она может осесть и перестать помещаться в гаражный проем. При решении изготовить подъемный механизм сборный своими силами, две трубы нужно скрепить вместе в форме колена.
На получившийся агрегат монтируют пружину, чтобы получить опору. После сборки изделие фиксируют на воротах. Крепят ворота перед монтажом внешней облицовки.
Обшивка гаража
После монтажа гаражных ворот переходят к внешним отделочным работам. Как сделать облицовку стен своими руками и что для этого применить? Специалисты с большим опытом рекомендуют обратить внимание на профлисты маркировки С21, С20.
Обшивать ими каркас для гаража очень просто. Просто приложите материал к каркасу и прикрутите его при помощи саморезов по металлу с шагом в 1 м.
Саморез вкручивайте непосредственно в прогиб профилированного изделия, что позволит сохранить герметичность листов, обеспечить креплению высокую надежность, долговечность. Обшивать строение нужно со всех внешних сторон.
Еще одним хорошим вариантом для финишной обшивки гаражного строения является сайдинговая панель. Сначала каркас гаража обшивается плитами OSB, выполняющими функцию платформы для облицовки, тепло- и звукоизоляции. Поверх OSB плит укладывают сайдинг.
Утепление и гидроизоляция
При изготовлении гаража своими руками вы отдали предпочтение металлу? Металлический каркас отличается высокими эксплуатационными параметрами и прослужит долгое время без потери первоначальных характеристик.
Но для повышения комфортабельности строения стоит позаботиться о его утеплении и гидроизоляции стен, что позволит сформировать внутри гаража здоровый микроклимат, предотвратить риск развития плесени, грибка.
Даже при низких температурах воздуха на улице находиться внутри строения будет комфортно, что крайне важно при проведении ремонта авто.
Схема утепления стен.
Утеплительные работы выполняйте в следующем порядке:
Натяните полимерную мембрану или полиэтиленовую пленку на изготовленный своими руками каркас.
Выполните монтаж обрешетки, размещая между ее элементами утеплительный материал. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт, пенополистерол, минеральную вату и другие современные материалы с высокими показателями теплосбережения.
Обшейте поверхности гидроизоляционным материалом. Современный рынок предлагает широкий выбор подобных материалов. Например, разнообразные гидрофобные составы, паробарьеры, рубероид, композитные лакокрасочные составы на основе полимеров, герметики, мастики и т.д..
Облицуйте стены гаража изнутри отделочный материалом. Часто стеновые поверхности внутри таких сооружений обшивают сэндвич-панелями, фанерой, керамической плиткой, чуть реже обклеивают обоями, оштукатуривают декоративными составами.
Итог
Для возведения гаража своими руками стоит воспользоваться профтрубами. Это распространенный, доступный по стоимости материал, который обладает высокими эксплуатационными параметрами.
При грамотном подходе к работе можно довольно быстро и без больших материальных затрат получить надежную, удобную в использовании конструкцию.
Навес из профильной трубы своими руками
Для любого двора частного дома строительство навеса из труб — это лишь вопрос времени. Рано или поздно, но хозяева самостоятельно придут к пониманию того, что нужно делать навес из профильной трубы своими руками. Нехитрая конструкция из профиля не только защитит от снега, дождя и солнечного света, но и значительно расширит жилое пространство дома. Но постройка из профилированных труб требует немалых затрат на приобретение материала, кроме того, немалый вес металла над головой может нести угрозу здоровью, поэтому строительство придется выполнять по всем правилам, на основании чертежей и расчетов.
Как сделать конструкцию навеса из профильной трубы
В самодеятельном строительстве навес из профильной трубы, если он не имеет фундамента, кровли и боковых стен из горючих материалов, можно спокойно оставить без оглядки на архитектурные и противопожарные ограничения. Единственное, что нужно будет сделать:
Подобрать подходящий проект навеса из профильной трубы;
Спланировать конструкцию на конкретной площадке;
Выполнить проверочный расчет навеса из профильной трубы на устойчивость конструкции под весом снежной шапки максимальной толщины;
Составить смету и последовательность выполнения операций.
Важно! При разработке проекта потребуется сделать оценку наиболее приемлемого варианта фундамента, которого было бы достаточно для удержания тяжелого стального каркаса из профильной трубы для навеса.
Размер сечения профилированной трубы, из которой будет планироваться постройка навеса, напрямую зависит от размеров площадки, и в первую очередь от длины балки перекрытия между опорами. Чтобы определить количество и сортамент необходимого материала, потребуется, используя чертеж навеса из профильной трубы, составить деталировку, и только после этого планировать смету.
Конструкция и расчет навеса
Наиболее простым вариантом, доступным для изготовления своими руками, является односкатный навес из профильной трубы, изображенный на чертеже.
Расчета на прочность опор и горизонтальных прогонов проводить нет необходимости, так как вес постройки относительно небольшой, и прочности металла стоек более чем достаточно. К преимуществам приведенной конструкции можно отнести простоту и небольшой вес постройки из стального профиля. В основе устройства каркаса односкатной крыши применяется ферма из профильной трубы клиновидной формы. На крышу 5,45х5,45 м будет установлено три фермы, максимальной высотой в 120 мм. Ферма сделана из облегченного профиля 25х25 мм с пятью подкосами.
Данные оценочного расчёта и выбранных размеров конструктивных элементов показывают, что вес металлического каркаса крыши из трех ферм не превысит 200 кг, что для шести опор сечением 50х50 мм составляет менее 15% максимальной статической нагрузки. Расчет по массе и нагрузке на кровлю массы максимального снежного покрова дает увеличение распределенного давления на вертикальные опоры до 780 кг, что обеспечивает запас прочности конструкции в 1,3 единицы.
Более серьезной проблемой может быть наличие горизонтальной реакции, способной опрокинуть навес или придать конструкции небольшой наклон. Если навес строится с жестким защемлением профильной опоры в бетонном основании фундамента, то реакция при 27о уклоне ската составит 30% от массы снега. Опора из профилированной трубы 50х50х3, длиной 2 м, способна выдержать боковую нагрузку почти в 150 кг, шесть опор обеспечат сопротивление усилию в 900 кг, что втрое превышает максимальное горизонтальное давление от снежной массы.
Даже если на горизонтальное сечение крыши будет добавлена ветровая нагрузка при скорости 20 м/с, а это составит 24 кг/м2 клиновидной поверхности, то общее увеличение горизонтального усилия не превысит 144 кг, что значительно меньше горизонтальной реакции от давления снега, и на прочность опор практически не повлияет.
Конструкция большого навеса
Для обычного двора приведенного варианта навеса из профильных труб малого сечения вполне достаточно для того, чтобы укрыть автомобиль, или использовать его в качестве места отдыха на свежем воздухе. Но зачастую требуется сделать навес большего размера, например, такой, как приведен на чертеже. Конструкция 9х8 м из профильной трубы позволяет закрыть пространство, которого хватило бы для стоянки четырех легковых или двух грузовых автомобилей.
Несмотря на внешнюю схожесть с предыдущим проектом, вес нового навеса уже составляет более двух тонн, количество ферм из профильной трубы увеличено вдвое, кроме того, нижняя и верхняя кромка односкатного навеса из профильной трубы усилены с каждой стороны прямоугольной фермой, увеличивающей жесткость в продольном направлении. С увеличением размеров навеса возрастает сечение используемых в каркасе профилированных труб, увеличивается количество несущих ферм крыши.
В данном проекте односкатного навеса для вертикальных опор используется квадратная профильная труба 120х120 мм, для горизонтальных балок перекрытия профиль 80х80 мм. Для обустройства каркаса односкатной кровли применяется профильная труба 50х50 мм. Односкатную крышу образуют семь рамных ферм, длиной восемь метров. Такое устройство обеспечивает максимальную жесткость при небольшой массе. Шаг между подкосами фермы составляет 1740 мм, высота козырька 370 мм.
Расчет несущего каркаса из профильной трубы для навеса в данном случае выполнить вручную достаточно сложно, да и в этом нет особой необходимости. Размеры профильной трубы можно получить расчетом с помощью специализированной строительной программы, например, как на видео:
В данном проекте навеса все размерные цепи на чертежах прошли дополнительные расчеты и проверку на прочность и устойчивость, поэтому их можно просто использовать в качестве опорных или базовых при строительстве навеса из профильной трубы.
Какой из навесов более подойдет для использования в частном доме, зависит, прежде всего, от цели и финансовых возможностей хозяев. С помощью таких навесов можно накрыть дом или зону отдыха с бассейном и игровой площадкой. При этом часть козырька и ската односкатной крыши можно покрыть прозрачным поликарбонатом, а вторую часть ондулином или металлопрофилем.
Технология сборки навеса из профильной трубы
Процесс постройки навесов из профильной трубы обоих вариантов во многом схож, но есть и различия. В первом случае большую часть соединений можно сделать на болтах или шпильках, более мощные и тяжелые конструкции навесов необходимо собирать только с помощью сварки, в противном случае добиться требуемой жесткости конструкции из профильной трубы будет намного сложнее.
Процесс сборки навеса состоит из пяти этапов:
Подготовка фундамента под установку навеса из профилированных труб;
Изготовление ферм из заранее раскроенных по чертежу профилей;
Установка вертикальных опор, обвязка стоек горизонтальными балками перекрытия, установка прямоугольных ферм;
Монтаж клиновидных ферм и соединение их в один каркас;
Укладка кровельного материала и покраска профильных труб навеса защитной эмалью.
Применение сварки в защитной среде позволяет надежно соединить профилированную трубу 50х50 мм и 25х25 мм с минимальной толщиной стенки в 2 мм. Этот этап работы требует хорошего знания технологии соединения тонкостенных изделий. Если нет возможности использовать аргон или углекислоту, то лучше заменить сварку болтовым соединением, и после монтажа усилить стыки сварочными точками. Более толстую профильную трубу можно сварить, используя обычную электрическую сварку по схеме, показанной на видео:
Особенности подготовки и обустройства фундамента
Чем больше сечение профильной трубы, тем тяжелее и жестче получается конструкция односкатного навеса. Но в обоих проектах есть существенный недостаток – нижние части вертикальных стоек не обвязываются дополнительными горизонтальными перемычками из профиля. Поэтому жесткость нижнего яруса может быть обеспечена только за счет правильной привязки к основанию.
Для обустройства основания можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент, еще лучше, если площадку под навесом заделывают монолитным бетоном в виде плиты. В обоих случаях бетонного массива фундамента будет достаточно, чтобы удержать навес без крена или перекоса под действием ветровых нагрузок.
Для навесов используется два типа заделки вертикальных стоек в фундамент.
В первом случае для каждой опоры выкапывается скважина на глубину в 60-70 см, в нее помещается кусок асбестоцементной трубы, диаметром в 200 мм, и оставшееся пространство между стенками скважины и трубой засыпается гравием с песком и проливается цементным молочком. Каждую вертикальную опору из профилированной трубы вставляют в подготовленное гнездо и заливают бетонным раствором. В течение 20-30 мин необходимо выровнять стойку по вертикали и подпереть двумя-тремя подкосами. После схватывания бетона оголовки стоек подрезают по одному уровню, и можно приступать к монтажу навеса из профилированной трубы.
Во втором случае для установки стоек используют специальные забетонированные опорные площадки из отрезка профильной трубы 100х100 мм, с приваренным на торце квадратом из листового металла. Для вертикальных опор навеса изготавливается ответная часть «пятки» с отверстиями под крепление анкерными шпильками. Такой способ крепления позволяет идеально точно выровнять опоры при сборке каркаса, и при необходимости подкорректировать их положение. Осталось только решить, как сварить навес из профильной трубы.
Последовательность сборки навеса из профильных труб
После того как были установлены вертикальные опоры, необходимо обвязать оголовки с помощью горизонтальных профилей. Первыми устанавливают короткие отрезки навеса, затем длинные. Прямоугольные фермы сваривают непосредственно на каркасе. Для этого первоначально приваривают горизонтальные отрезки профильной трубы, сначала выравнивают по водяному уровню, прихватывают сварочными точками или хомутом, и только после этого провариваются швы на каждом соединении.
Далее по чертежу вырезают из профильной трубы 50х50 мм отрезки для изготовления профиля. После подрезки углов подкосы прихватывают точками внутри фермы. Если после установки всех подкосов не появилось кривизны в горизонтальных прогонах, можно выполнять окончательную сварку всех элементов.
После этого выполняется подъем и установка крайних ферм крыши, чтобы не нарушить геометрию кровли, рамы временно усиливают с помощью деревянных брусов и планок, а на верхний и нижний свесы устанавливают горизонтальные продольные трубы.
После соединения сваркой всех узлов, оставшаяся часть ферм крепится на каркасе навеса.
Места и линии сварочных швов тщательно оббивают от шлака, зачищают и покрывают грунтовкой. Все металлические элементы навеса профильной трубы обязательно обрабатывают фосфатным антикоррозионным составом, грунтуют и окрашивают в два слоя алкидной эмалью для наружных работ.
Для кровли чаще всего используют сотовый поликарбонат или профнастил. Первый – очень удобный и красивый, второй дешевый и практичный.
Совет! Перед тем как приступать к укладке кровельного материала, необходимо осмотреть все сварочные швы на фермах и подкосах, если из-за ошибки или температурных напряжений сварка треснула, нужно будет наварить усиливающую косынку из листового материала.
Иногда, после укладки кровли, легкие варианты навеса под действием ветра могут раскачиваться и совершать незаметные глазу колебания в горизонтальном направлении. Чтобы увеличить поперечную жесткость каркаса, можно дополнительно наварить к навесу арочные подкосы между стойками и горизонтальными прогонами из профильной трубы. Такое решение позволит избавиться от малейших колебаний и, соответственно, сохранить целостность кровельного материала.
Заключение
Кроме односкатных конструкций, для навесов широко применяются арочные и двухскатные варианты кровли. Такие схемы имеет смысл устанавливать за пределами двора, на удалении от дома и хозпостроек, в местах, где существуют сильные порывы ветра. Технически постройка двухскатного навеса из профильной трубы ничем не отличается от односкатного варианта. Арочные варианты сложнее из-за того, что приходится заказывать изготовление дуговых сегментов ферм, кроме того, это значительно увеличивает цену постройки.
Отправить комментарий
Сварной каркас для дома. Дом из профильной трубы своими руками
Трубы стальные электросварные оцинкованные
В последнее время в процессе строительства широкое распространение получила новая тенденция — каркасные дома. Из множества материалов для строительства такого помещения можно выбрать даже те, которые позволят построить дом своими силами.
Каркас дома из профильной трубы своими руками
Можно, например, остановить выделение профильных труб.Ведь с такими изделиями легко справиться своими руками, разрезать трубы, согнуть, скрепить между собой. Практически любому хорошему мастеру такая работа будет под силу.
Как рассчитать необходимое количество материалов
Прежде чем приступить к строительству жилого помещения, необходимо хотя бы схематично составить его план. Например, сделать набросок карандашом на листе бумаги. Такой чертеж станет помощником в подсчете необходимого количества стройматериалов, которые понадобятся для получения желаемого результата.Широкий ассортимент строительных материалов представлен в интернет-магазине Phoenix Center http://fenixcentr.com.ua/. Для покупателей магазина стройматериалов действуют дисконтные программы, а для постоянных клиентов — гибкая система скидок.
Чтобы получить более точный расчет, узнать, сколько труб нужно купить, какой длины и какого сечения, можно воспользоваться специально созданными для этого калькуляторами, которые легко найти в Интернете. Именно на этом этапе формирования проекта вам необходимо будет определиться с тем, какие элементы будущей конструкции трубы будут использоваться.
Эти части дома могут быть:
Части стен, выходящие за пределы дома
перегородок между комнатами
перегородки между этажами, между полом и крышей,
слой напольного покрытия, уложенный на фундамент.
Как создать фундамент под строительство каркасного дома
Если сравнить стены из бетонного материала и стены, изготовленные на основе металлического каркаса, мы обнаружим существенное преимущество последнего: они намного проще.А это, в свою очередь, позволяет значительно снизить стоимость фундамента и сделать его балочным или блочным. После того, как фундамент будет возведен, можно будет приступить непосредственно к монтажным работам основной конструкции.
Варианты соединения отдельных элементов каркаса
Для постройки дома можно воспользоваться различными предложениями, в частности, использовать для этой цели уже готовый каркас, выпускаемый многими строительными компаниями. Создатели предусмотрели в такой конструкции довольно простой способ крепления, когда все части можно скрепить болтами.
Но, если вы начнете делать каркас самостоятельно, такое соединение деталей не будет использоваться, в этом случае лучше использовать сварочное оборудование.
Дом из профильной трубы
Крепление всех частей каркасной конструкции с помощью сварочного аппарата должно производиться очень качественно и с особой тщательностью. В противном случае конструкция будет не очень прочной и прослужит совсем недолго. Кроме того, нужно внимательно следить за правильным расположением приваренных друг к другу деталей.Необходимо с помощью уровня проверить положение деталей и убедиться, что вертикальные элементы расположены строго вертикально, а горизонтальные, соответственно, строго горизонтально.
Следует учитывать, что лучшим местом для сборки каркаса и других действий по установке будет участок, отведенный под будущий дом.
Монтажные работы при строительстве жилого дома из профилированных труб проходят в несколько этапов:
сначала на фундамент укладываются бруски или другой материал; это будет нижняя привязка.Это сделает конструкцию устойчивой и надежной.
Затем угловые стыки стоек будущего жилища, соединив их сваркой с нижней обвязкой.
сформированы стены будущего помещения; устанавливаются вертикальные стойки. Они должны находиться на расстоянии, меньшем ширины материала, предназначенного для изготовления стен.
сформирован верхний трубопровод, который также сваркой соединяется с вертикальными стойками.
Стойки
приварены, что придает прочность стенам и надежность, а также стабильность всей рамы.
перекрытий и смонтированы перекрытия между этажами.
Трубы большего сечения и большей толщины стенки следует использовать при изготовлении частей каркаса, на которые будет оказываться основная нагрузка. Скорее всего, это будут элементы нижней обвязки и вертикальных стоек. На подкосах нагрузка будет меньше, а значит, в этом случае можно использовать трубы меньшего сечения.
При укладке половых лаг и перекрытия между этажами не следует забывать, что расстояние между деталями должно быть небольшим, не более шестидесяти сантиметров.При превышении таких параметров возникнет сильный прогиб пола между перекрытиями.
Особенности монтажных работ при установке кровли
Завершающим моментом при установке каркаса здания можно считать момент, когда устанавливаются стропила для крыши. Сам способ установки крыши дома зависит от того, какой материал используется для ее покрытия. От этого зависит, будет ли он продолжением основной конструкции или будет устанавливаться отдельно.
Когда план дома предусматривает выбор легких материалов для верхнего покрытия дома, стропила могут быть небольшими в поперечном сечении и не очень толстыми. В этой ситуации элементы можно соединить по отдельности, а затем установить поверх основной конструкции и прикрепить к ней сваркой.
Если крыша будет перекрываться каким-то тяжелым материалом, детали лучше монтировать прямо вверху, сразу соединяясь с каркасом дома.
Несущие части кровли лучше делать из прочного металлического профиля, а дополнительные детали выбирать из профилированных труб.
Как и в случае использования профилированной трубы в качестве строительного материала, значительная часть тепла может выводиться наружу. Поэтому необходимо серьезно позаботиться об утеплении жилища, особое внимание следует уделить не только стенам, но и стойкам, используя специальный пористый полимерный материал.
Каркасный дом из металлопрофиля — это более надежная и прочная конструкция. Такие постройки будут иметь высокий уровень звуко- и теплоизоляции. Стоит отметить, что изделия из металла пришли на смену дереву, имеющему ряд недостатков, среди которых — подверженность воздействию атмосферных осадков и процессов гниения. В нашей статье мы более подробно рассмотрим особенности профиля из металла, и то, как сделать его своими руками.
Преимущества построек из металлопрофиля
Если использовать металлический оцинкованный профиль, то за счет его особой конструкции можно повысить уровень тепло- и звукоизоляции каркаса.Плюс стоит отметить еще такие достоинства:
Такие конструкции имеют небольшую массу, и в то же время высокий уровень прочности;
Они устойчивы к любому уровню динамической нагрузки, что позволяет возводить здания с высокой надежностью и долговечностью даже в сейсмических регионах;
Огнестойкость, снижающая риск возгорания;
Материалы для изготовления обладают отличными экологическими показателями;
Доступная ценовая политика;
Возможность вариативной конструкции производства;
Строительные работы рационально производить в любое время года.
Использование металлического профиля позволит ускорить процесс строительства, при этом снизив финансовые затраты на работы. Этот вариант идеально подойдет вам, если вы ищете практичный и экономичный материал для каркаса.
Металлические характеристики прибора
Основной частью каркаса из металла можно считать поперечный каркас, образованный колоннами и фермами. Эти изделия подключаются к основанию здания. Объем нагрузки распределяется по точкам опоры.Основное давление приходится на первый элемент. На колонну влияет масса всех элементов, нагрузка от ветра и атмосферных осадков.
Внимание! Полученная нагрузка от покрытия и креплений между колоннами переносится на устройства стропильных ферм, имеющих решетчатую структуру.
Каркасные дома из металлопрофиля включают в себя такие элементы:
Балки со стабильным или нестабильным типом сечения, которые благодаря своим размерам позволяют увеличить пролет здания.
Специальные болты, которые создают опорные точки в виде линий и соединяют системы колонн и опор в единый механизм. На практике их очень часто используют для увеличения размеров пролета, а также высоты потолка в здании.
Балочные элементы с разным сечением. Устанавливается обычно для повышения жесткости и уровня несущей способности здания.
Связанные компоненты между соединительными частицами металлических конструкций.
Маршруты для соединения кровель и стеновых систем, прикрепляемых к каркасу здания. Они воспринимают уровень нагрузки, которую конструкция получает от ветра и осадков.
Детали выступов, которые сварены вместе.
Метизы или элементы для монтажа.
Межкоренные пролеты в форме дуги, называемые арками.
Внимание! Создать пространственную жесткость каркаса из металлопрофиля можно своими руками, создав систему каркасов, колонн и ферм.
Каркасы рам и ферм
Каркас дома из профильной трубы своими руками, можно создать каркасную и стропильную конструкцию. Первый тип отличается наличием двутавров из стали, которые соединяются по углам, образуя каркас. В такой системе каркас устанавливается из вертикально расположенных опорных стоек и горизонтально установленных балок. Такое устройство принимает нагрузку от перекрытия здания.
Каркас дома из металлического каркаса, который изготавливается из балок ферм, состоит из стальных стержней, образующих форму треугольника.Формируется такая система при помощи фахверковых панелей или полей. Такие поля образуют фермы, выполняющие функцию кровли базы. Их крепят к стойкам из стали с помощью сварочного аппарата или болтов.
Важные детали при строительстве
Недостатком дома из металлопрофиля является необходимость дополнительной тепло- и пароизоляции. При этом необходимо производить утепление не только каркасной конструкции, но и стен внутри здания.Это действие поможет заблокировать мостики холода.
На данном этапе работ лучше использовать современные материалы, например, минеральную вату или пенопласт. Такое средство может обеспечить оптимальный температурный уровень, позволяя поддерживать комфорт в помещении.
Каркасный дом из профильной трубы
При создании дома каркасной конструкции своими руками лучше всего использовать профильную трубу. На первый взгляд монтажные работы покажутся легкими, но такая конструкция имеет сложную схему.Первое, что нужно учесть, — это необходимость фундамента под здание.
Внимание! Каркасный дом можно построить без фундамента, но этот вариант рационально использовать, если в будущем постройку будут перевезти в другой населенный пункт. Эти постройки могут быть теплицами или оранжереями.
Элементы каркаса создаются таким образом:
Трубы обрезать так, чтобы получить кусок необходимой длины для монтажных работ;
Затем приступаем к гибке изделия.Необходимо добиться дугообразной формы, которая должна соответствовать ранним расчетам. Вы можете выполнить задачу ручным трубогибом или заказать услуги в специализированной компании.
После этого все элементы конструкции соединяются в единую систему с помощью сварочного аппарата.
Для декоративной отделки фасада можно использовать сайдинг или специальную штукатурку. Если допустить доход, то фасад можно отделать натуральным деревом. Здесь мы рассмотрели особенности каркасного дома из металла.Этот вариант конструкции отличается оптимальной прочностью и качеством.
Строительство каркасных домов становится все более распространенным. Материалов для изготовления каркасов очень много, и некоторые из них позволяют сделать строительство каркасного дома своими руками.
Например, можно построить каркас дома из профильной трубы своими руками. Этот материал легко поддается обработке, трубы можно резать, гнуть, скреплять между собой, технология этих операций не очень сложная, поэтому это под силу практически каждому, кто умеет что-то делать своими руками.
Расчет необходимого количества материалов
При строительстве дома необходимо представить окончательный результат, для чего нужно выполнить хотя бы карандашный набросок проекта будущего дома. Этот проект поможет рассчитать необходимое количество материалов, которые понадобятся для строительства каркасного дома. Вы можете рассчитать количество труб, их длину и сечение с помощью специальных калькуляторов, имеющихся в Интернете.На этапе проектирования необходимо продумать, какие части будущей конструкции будут выполнены из труб.
Этими элементами могут быть:
наружные стены;
межкомнатных перегородок;
межэтажных перекрытий и кровли;
пол и нижняя обшивка.
По сравнению с бетонными стенами, стены на металлическом каркасе имеют гораздо меньшую массу. Эта особенность позволяет сделать более дешевый фундамент под такой дом, который можно сварить из сравнительно небольших балок или сделать блочным.После фундамента устройства можно переходить к непосредственному монтажу каркаса.
Способы соединения отдельных элементов каркаса
Для строительства дома можно купить готовый каркас, производство которого налажено некоторыми предприятиями. В таких каркасах разработчики предусмотрели простой способ соединения различных элементов каркаса с помощью болтов. Но при самостоятельном изготовлении каркаса такой способ соединения не подходит, в этом случае необходимо использовать сварку.
Сварку отдельных элементов каркаса нужно проводить аккуратно, иначе готовая конструкция может не прослужить долго. Также следует обратить внимание на правильное положение свариваемых элементов: вертикальные стойки должны быть строго вертикальными, а горизонтальные — строго горизонтальными, их положение в пространстве следует проверять по уровню.
Также, чтобы исключить возможные неожиданности, конструкцию лучше собирать прямо на месте будущего дома.
Этапы монтажа каркаса дома и его особенности
Монтаж каркаса дома из профилированной трубы можно разделить на несколько этапов:
установка нижней обвязки, которая с помощью сварки соединяется с фундаментом, что придает всей конструкции надежность и жесткость;
установка стоек в углах дома путем приваривания их к нижней обшивке;
установка вертикальных стоек, образующих стены дома, расстояние между отдельными стойками должно соответствовать или быть немного меньше ширины материала, из которого будут создаваться стены;
установка верхней обшивки с приваркой к ней вертикальных стоек;
монтаж путем приваривания распорок, которые сделают надежную конструкцию стен, придав им прочность;
установка бревно для пола и межэтажных перекрытий.
Те части каркаса, которые будут принимать на себя основную нагрузку, должны быть выполнены из труб большого сечения и с большой толщиной стенки. К таким элементам относятся нижняя обвязка и вертикальные стойки. Что касается проставок, то к ним требования ниже, поэтому их можно изготавливать из труб небольшого сечения. Лаги, предназначенные для устройства пола и межэтажных перекрытий, не следует монтировать на большом расстоянии друг от друга, максимальное — 60 сантиметров . Если это расстояние будет превышено, пол и перекрытия будут слишком сильно провисать.
Особенности монтажа крыши
Монтаж каркаса дома завершается установкой стропил для кровли. В зависимости от того, какими материалами вы планируете покрыть крышу, выбирайте прямой способ крепления самой кровли: отдельно или как продолжение каркаса дома.
Если в проекте предусмотрены легкие материалы для кровли, то материалы для стропил можно выбрать небольшого сечения и толщины. В этом случае все стропила можно смонтировать по отдельности, а затем с помощью подъемного оборудования получившуюся конструкцию поднять и соединить с основным каркасом дома сваркой.
В том случае, если перекрытия кровли планируется изготавливать из материалов, имеющих большую массу, вся конструкция крыши будет тяжелой и громоздкой, а это значит, что если она сварена отдельно, не каждый кран сможет поднять ее на сверху каркаса стены, поэтому элементы крыши лучше сразу отделить, чтобы закрепить на каркасе дома.
Для основных элементов кровли — мауэрлата , к которому будут крепиться остальные элементы конструкции кровли — следует выбрать мощный канал; все остальные конструкции, такие как стропила и опоры для коньков, могут быть выполнены из профилированной трубы.
Особенности утепления каркасного дома из профилированной трубы
Как известно, металл хорошо проводит тепло. Поэтому в холодную погоду может отводить тепло изнутри дома на улицу, если утепление дома не было выполнено должным образом. Поэтому по окончании строительства дом необходимо тщательно утеплить, а для утепления стоек дополнительно можно использовать Пеноизол.
Совершенно новым направлением в строительстве стало каркасное строительство, которое только недавно вошло в обиход на российском рынке.Такой каркас, который обычно изготавливают из профильных труб и балок, недолго делают из дерева и все чаще пользуются спросом при строительстве жилых домов или малых архитектурных форм.
Металлокаркасная конструкция: достоинства и недостатки
Конечно, у этой технологии есть как достоинства, так и недостатки, потому что раньше такой вид строительства применялся только в промышленности. Каркасы из профильных труб использовались при строительстве больших складов, ангаров, различных мастерских.Было распространено такое явление, как ферма из профильной трубы. Сегодня можно наблюдать, как металлокаркасная конструкция используется при возведении жилых домов, но только до трех этажей, коттеджей, различных коммерческих помещений, таких как офисы, кафе, АЗС, а также общественных учреждения. Эта технология хороша также при реконструкции и возведении дополнительных этажей.
Каркас металлический. профи
К преимуществам таких построек можно отнести то, что они отличаются невысокой стоимостью, по сравнению со зданиями, построенными по известным технологиям.
Самыми дешевыми являются дома, каркас которых деревянный. Дома, в которых каркас представляет собой профильную трубу, намного дороже, а их стоимость зависит от сечения трубы. Каркасные конструкции возводятся намного быстрее, особенно если каркасы изготовлены из профильной трубы. Здесь время строительства сокращается в несколько раз.
Каркасное строительство можно выполнять вне зависимости от сезона, что очень удобно. Каркасные дома не садятся после строительства, а также уже во время эксплуатации.
Стоит помнить, что трудозатраты в этом виде строительства намного ниже, чем в обычном. Со строительством вполне можно будет справиться буквально за месяц, имея рядом пару помощников. За это время вы сможете закончить экстерьер дома, и останется только интерьер.
Каркас металлический. Минусы
Недостатки домов с профильным каркасом все же есть, и о них стоит упомянуть.Такие дома довольно сложно спроектировать и рассчитать нагрузку на трубу, которая будет находиться в узлах каркаса. Здесь придется обратиться за помощью к специалистам, чтобы они правильно рассчитали вес, способный выдержать один метр заготовки профиля.
Для того, чтобы выбрать толщину и сечение трубы, достаточно будет воспользоваться онлайн-калькулятором профильной трубы.
Конечно, рассчитать толщину бруса из дерева намного проще.Также стоит учесть, что деревянные каркасы намного дешевле металлических, поэтому если вы собираетесь заказывать металлический каркас, то придется все тщательно продумать и просчитать, чтобы не переплачивать за и без того такой дорогой материал.
Учтите, что хоть и обладают высокой прочностью, но не сохраняют тепло, поэтому стоит лучше утеплить будущее жилье.
Общие аспекты строительства дома с металлическим каркасом
Конструкция металлического каркаса достаточно сложна и включает в себя фундамент, саму металлоконструкцию, внутреннюю обшивку, укладку металлических досок пола, утеплитель, внешнюю обшивку, а также саму крышу из профильной трубы.Все это тоже делается в определенной последовательности. Начать стоит с фундамента, который нужно заложить основательно. Далее следует установка каркаса, при этом учтите, что он монтируется сверху вниз, а каркас крыши устанавливается в последний момент.
Многие ученые и специалисты утверждают, что будущее именно за такой строительной техникой. Уже сейчас можно сделать беседки из профильной трубы, дом из металлического каркаса, каркас для гаража, каркас теплицы из профильной трубы и многое другое.Поэтому, кто знает, может быть, те навыки, которые вы приобрели при строительстве своего гаража или дома, пригодятся вам не раз в будущем.
Reader Story: Создание нестандартной велосипедной рамы дома
Последние пять лет я конструировал свои велосипедные рамы, и больше всего меня спрашивают о процессе. Оказывается, есть много людей, которые всегда хотели попробовать построить фреймворк, но не знают, с чего начать.Итак, когда я собираюсь приступить к другой сборке фрейма, я подумал, что найду время, чтобы задокументировать этот процесс; от дизайна до изготовления.
Раскрытие информации: это действительно не пошаговое руководство, и я ни в коем случае не профессионал. План состоит в том, чтобы просто понять, что нужно для создания собственного каркаса, и, возможно, добавить несколько полезных советов по пути.
Прежде чем мы начнем, вот несколько фотографий оправ, которые я делал в прошлом:
МАТЕРИАЛЫ: Что вам понадобится
Я покупаю все свои трубки у Саймона на сайте www.ceeway.com, но есть и другие варианты (например, Reynolds). Я предпочитаю упростить работу и использовать трубки прямого калибра просто потому, что с ними легче работать, и вы также можете получить более длинные трубы — и это намного более рентабельно. Если вы хотите пофантазировать и немного сбросить вес, вы могли бы пойти с набором трубок с двойным баттингом, но двойное баттинг примерно в два раза дороже, чем прямой калибр.
Трубки Columbus Gara изготовлены из стандартной хромомолибденовой стали 4130 и не самый надежный вариант, но, как уже говорилось, с ними легко работать и они экономичны для такого любителя, как я.У меня вышла из строя только одна рама, и это была верхняя труба, где стыковалась косынка, это могло быть связано с небольшим количеством грязи в сварном шве, неисправной трубкой, самой косынкой или многими другими причинами. При этом потребовалось два года гонок по всей Шотландии, и он заработал несколько подиумов, прежде чем отказался от призрака.
Нижняя труба: Columbus Gara, прямой калибр 35×0,9 мм 4130 из хромированной стали Верхняя труба: Columbus 31,8×1,0 мм, прямой калибр 4130 из хрома Подседельная труба: Columbus Gara 35×0.9 мм, прямой калибр 4130, хром Хомут подседельной трубы: Обработка на заказ, низкоуглеродистая сталь 100x35x2,0 мм (в идеале нержавеющая, но у меня уже было немного мягкой стали) Цепные перья: Columbus Gara Прямые калибры 19×0,9 мм 4130 из хрома Перья: Columbus Gara Прямой калибр 16×0,9 мм 4130 из хромированной стали Корпус нижнего кронштейна: Английская резьба 40×73 мм, низкоуглеродистая сталь Головная труба: HT44 110 мм x 44 мм ID Головная труба из хромистой стали 4130 Отводы: Обработанная на заказ нержавеющая сталь Крепления для кабелей: 3 x 170B — двойной кабель Stop 3 x 170A — Одиночный ограничитель троса 6 x 478INOX — Бобышка для бутылок M5 Нержавеющая сталь 6 x 200 — Направляющая троса с застежкой-молнией
КОНСТРУКЦИЯ: CAD не требуется
Материалы отсортированы, пора приступить к проектированию рамы .Я создаю все свои кадры 2D в Adobe Illustrator (по сути, ручка и бумага). Это не лучшая программа для работы, но, поскольку я использую ее ежедневно (графический дизайнер), я ее очень хорошо знаю. В остальном Bikecad — лучший вариант, в нем есть множество замечательных функций, таких как крепление для велосипеда, и встроенный производитель шаблонов колпачков для труб. Однако, как строитель-любитель, я не могу оправдать такую цену.
Начнем с вилки. Эта рама будет 29er и будет оснащена вилкой с ходом 130 мм (2018 Rockshox Recon RL Solo Air со смещением 51 мм).Лично я предпочитаю хардтейл-рамы с вилкой с коротким ходом. Это связано с тем, что чем больше длина хода, тем больше будет изменяться геометрия в течение указанного хода. Я считаю, что это приводит к тому, что ваш вес переносится вперед, вылет эффективно увеличивается, а угол наклона головы увеличивается. Даже с вилкой 130 мм угол наклона головы и вылет могут быть от 63º / 440 мм до 64,5º / 450 мм между статичностью и провисанием.
Чтобы прочитать более подробную статью о хардтейлах, ходе вилки и геометрии, перейдите в блог BTR здесь.
ГЕОМЕТРИЯ: статическая или с прогибом?
Я начинаю с разработки базовой рамы с числами, которые я хочу статичными (без нагрузки), а затем выясняю, какой будет рама с желаемым прогибом, в моем случае 25%. Затем я настраиваю эти числа (округляя в большую или меньшую сторону) и проектирую полный велосипед со всеми включенными деталями. Я считаю, что работа с проседшими числами помогает мне понять, каким будет мотоцикл, когда я на нем буду ездить.
Угол головки: 64,5º Угол подседельной трубы: 76º Длина нижнего перья: 428 мм Падение BB: 70 мм Вылет: 450 мм Ось: 148×12 мм Boost
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ РАМЫ: Купить или построить?
После завершения этапа проектирования рамы мне теперь нужно иметь возможность удерживать трубы под правильным углом.Здесь в игру вступает ваша джиг-приманка. Есть много вариантов для покупки. Инструменты Академии, вероятно, являются одними из самых рентабельных (в конечном итоге я сам получу один). Я решил построить свою собственную из алюминиевых профилей и различных других алюминиевых деталей. Ниже представлен мой дизайн:
Это не самое сложное приспособление, но его можно разбить на более мелкие приспособления для изготовления отдельных частей рамы, например, переднего треугольника. Алюминиевый профиль — это, по сути, большой набор Meccano.Один зажим подходит для крепления каретки к подседельной трубе. Второй крепит нижний кронштейн к рулевой трубе. Я считаю, что использование как можно более коротких секций помогает при выравнивании, так как малая длина помогает уменьшить изгиб экструзии. К сожалению, у меня нет фотографий сборки моей джиг-приманки, поскольку я сделал ее несколько лет назад.
Прежде чем я перейду к сборке, я рисую секции рамы / рамы в каждом приспособлении, так как это помогает как отрезать трубы до нужной длины, так и как можно точнее настраивать приспособление позже.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ: меньшие шаги обеспечивают точность
Попытка задокументировать полный процесс изготовления каркаса оказалась немного сложнее, чем я ожидал, но я полагаю, что это можно разбить на пять шагов; Нарезка труб по длине, колпачок / стыковка труб, прихваточная сварка, проверка соосности и чистовая сварка с последующей проверкой соосности.
Я начинаю с соединения подседельной трубы с кареткой, затем строю передний треугольник, а затем нижние перья и перья сиденья.Как только я доволен всем этим, я делаю такие неудобные детали, как направляющие для кабелей, крепление для диска, подвеска заднего механизма и значок на голове … наверное, первое, что вам нужно будет освоить, если вы планируете делать свою собственную раму. Есть несколько способов сделать это: опиливать вручную (на самом деле не так сложно), использовать токарный станок (я предпочитаю) или фрезерный станок или купить специальный инструмент для надрезания труб. Заполнение бумажных шаблонов вручную — это лучший способ начать.Это помогает использовать онлайн-инструмент, такой как — Калькулятор копировальной трубки Metal geek. (способ показан ниже на странице).
Когда вы только начинаете, лучше всего отрезать несколько отрезков трубок, чтобы попрактиковаться в митре. Это также предоставит вам некоторые практические соединения для последующей сварки. Чтобы увидеть отличное видео, показывающее процесс ручной резки под углом с файлами, посмотрите видео Cobra frames здесь.
У меня есть приспособление, которое я сделал для своего токарного станка, используя трубный блок от Rä Bike, старые вертикальные суппорты, сделанные моим папой много лет назад, и специальную опорную плиту, изготовленную по размеру моего токарного станка.Это позволяет мне быстро и легко настроить пропил с правильным углом и смещением, если это необходимо, но я все еще использую ручные файлы для точной настройки посадки или очистки пропила, если это необходимо.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА: время показа
Построение переднего треугольника — одна из моих любимых частей каркасного строительства. Это довольно просто, и вы можете быстро получить что-то, напоминающее раму велосипеда.
Как упоминалось ранее, я всегда начинаю с соединения подседельной трубы с кареткой.Я считаю, что это самый простой способ убедиться, что подседельная труба правильно выровнена с кареткой. Используя мое приспособление для токарного станка, это простой и довольно быстрый процесс установки угла, выбора фрезы подходящего размера, резки трубы, очистки напильником и загрузки в специальный зажим для bb / подседельной трубы. Отверстие в BB предназначено для того, чтобы вся вода, которая проходит через подседельную трубу, стекала в нижний кронштейн и из рамы, есть также дополнительное преимущество в виде сбривания нескольких граммов.Также имеется отверстие под всеми соединениями труб, чтобы рама могла дышать, что помогает с конденсацией и снижает давление на этапе сварки.
Подседельная труба / нижний кронштейн в сборе — это простая отправная точка: прорезание под углом 90 градусов кольцевой пилой. Две проставки на нижнем правом изображении центрируют подседельную трубу на кожухе каретки.
Когда я доволен настройкой, можно приступить к закреплению трубки на месте с помощью сварочного аппарата. После прихватывания трубки ее можно снять с зажимного приспособления и полностью сварить. Мне нравится сваривать короткими отрезками, чередуя одну сторону трубы с другой, позволяя остыть между ними, это необходимо для сохранения тепла и в качестве В результате минимизируйте ЗТВ (зону термического влияния).
Во время процесса сварки я все время вставляю трубку обратно в зажимное приспособление, чтобы проверить наличие какого-либо движения, если что-то сместилось, вы можете исправить это с помощью приваривания на противоположной стороне механизма, чтобы оттянуть его назад, но плотный угол наклона для начала уменьшает риск смещения — если во время сварки есть зазор, он попытается закрыть, что приведет к плохой центровке.
Прихваточные швы позволяют расположить трубы так, чтобы можно было сваривать вне зажимного приспособления. Продолжайте проверять соосность и сваривайте небольшими сегментами.
Тот же процесс используется для изготовления нижней и верхней трубы с использованием измерений из моих предыдущих рисунков.Единственное различие заключается в том, что нижняя и верхняя трубы имеют два разреза, которые должны быть параллельны друг другу, это достигается за счет использования двух блоков труб, один для крепления к приспособлению для колпачка трубы на токарном станке, а другой используется как уровень. Поместив цифровой угловой искатель на верхнюю часть второго блока трубки, вы можете снять / повернуть трубку и узнать, находится ли она на уровне.
Чтобы убедиться, что митры на каждом конце выровнены, я зажимаю трубный блок в центре трубки (внизу слева) и проверяю это с помощью уровня перед каждым разрезом.
ХОМУТ СИДЕНЬЯ ТРУБКИ: Вы также можете купить один уже готовый
Мне еще не удалось найти специальную велосипедную трубку для подседельных трубок 30,9 мм, в прошлом я обрабатывал алюминиевые втулки, чтобы они вставлялись в трубки 34,9 мм x 0,9 мм, но они вскоре либо повредился, либо застрял в рамах. В поисках лучших решений я нашел других производителей рам, которые использовали хомуты подседельной трубы и приваривали их к подседельной трубе. В идеале я хотел бы использовать трубки из нержавеющей стали 316 размером 35 мм x 2 мм, но у меня уже было немного мягкой стали подходящего размера.
Я начинаю обрезать трубу до приблизительного размера, а затем обрабатывать края на токарном станке, пока она не станет длиной 100 мм. Половина манжеты обрабатывается до размера 33,1 мм, чтобы она соответствовала подседельной трубе. Если посадка слишком тугая, я вставляю ее обратно в токарный станок и полирую наждачной бумагой до нужной посадки.
GUSSET: Стальные рамы, подобные этим
Даже со специальными приспособлениями для соединения труб всегда будет время, когда понадобится старый добрый метод бумажных шаблонов.Это хороший навык, которому нужно научиться, начиная с каркасного строительства. Некоторое программное обеспечение для дизайна имеет встроенный конструктор шаблонов, но я использую онлайн-инструмент под названием «Калькулятор копировальной трубки Metal Geek». Используя свой исходный рисунок, я ввожу углы и диаметры в калькулятор и позволяю ему делать свое дело, а затем вы выбираете формат, в котором хотите загрузить.
Для косынки я сделал два шаблона, а затем использовал Adobe Illustrator, чтобы объединить их в один (см. Второй рисунок для шаблона). Затем я вырезал его и использовал немного клея, чтобы приклеить шаблон к трубке.Резка как можно ближе к шаблону с помощью угловой шлифовальной машины, а затем точная подгонка с помощью файла. При выборе файла вы хотите выбрать тот, радиус которого максимально приближен к радиусу родительской трубы. Если это невозможно, вы можете использовать дуговое движение из стороны в сторону при заполнении трубки. Продолжайте проверять прилегание к раме или основной трубе. Выделите все выступы маркером и продолжайте подпиливать, пока не будете довольны результатом. Это довольно утомительная работа (мне она действительно нравится).но, как упоминалось ранее, при сварке все зависит от плотной посадки под углом.
ДРОПАУТЫ: Вы также можете купить их
Прежде чем я смогу надеть перья для цепи / сиденья, мне нужно сделать отсев, самый простой вариант — купить готовый комплект со сменной подвеской для мехов, но как Мне нравится делать из велосипеда как можно больше, я начал обрабатывать некоторые из 25-миллиметровых нержавеющих стержней. Это относительно простой (но отнимающий много времени) процесс резки на грубые отрезки, обращенные к каждой стороне на токарном станке, просверливание 12-миллиметрового отверстия через центр, растачивание остальной части до тех пор, пока толщина стенки не достигнет 2 мм, а затем механическая обработка обратной стороны, чтобы сделать защелка для колеса, которая помогает при установке / снятии колеса.Раньше я просто обрабатывал его ровно, но установка колеса в этом случае может оказаться затруднительной.
ЦЕПИ И СИДЕНЬЯ: Почти готово
Отсев завершен, я могу перейти к моей нелюбимой части сборки хардтейла — сиденью / цепным перьям. Я мог бы облегчить жизнь, купив предварительно изогнутые / формованные перья, но мне нравится свобода начинать с 19-миллиметрового прямого хромового сплава для этой сборки. 16 мм для перьев сиденья. Как и в большинстве других шагов, я начинаю с макбука и рисую нижние перья и перья, чтобы упростить определение углов и длины, а также упростить настройку приспособления.
Когда все измерения были готовы, пришло время настроить приспособление в его полную конфигурацию. Именно в этот момент я вспомнил, что урезал самую большую длину экструзии до 1200 мм, что означало, что мне нужно было немного сообразить, как я устанавливаю приспособление. Итак, снова пришлось вернуться к Macbook, чтобы составить план.
Я считаю, что цепь и перья сиденья делают или ломают раму, поэтому с ними стоит не торопиться. Это тот же процесс, что и остальная часть рамы, но с дополнительным усложнением изгиба и формирования трубок.С помощью приспособления для токарного станка я отрезаю каждую стойку немного длиннее, а остальные отрезаю вручную напильником. Постоянно проверяйте приспособление, пока оно не будет подходящим. Слишком туго или слишком ослаблено, и после сварки перья могут тянуться в разные стороны. В будущем я планирую создать специальный прибор, который поможет улучшить и ускорить этот процесс.
Больше деталей означает, что при сборке заднего треугольника будет еще много ошибок. Хорошая посадка гарантирует правильное выравнивание.
После того, как перья цепи и сиденья готовы, пора сварить прихваточным швом всю раму и собрать ее, чтобы проверить соосность, а также убедиться, что все подходит.Затем я полностью свариваю и выполняю окончательное выравнивание.
Довольный тем, как выглядит рама, он возвращается в мастерскую, чтобы полностью сварить всю раму. После полной сварки пора выполнить последнюю проверку центровки и установку рамы в холодном состоянии. В идеале у меня был бы специальный стол для выравнивания, но вместо этого это случай большого количества измерений, а затем скручивания, вытягивания и толкания в разных направлениях с помощью больших рычагов (металлический столб). Без специальной таблицы выравнивания это немного проб и ошибок, пока я не получу то, что мне нравится.Эта рама, заднее колесо немного наклонено в сторону наверху, но вы едва можете заметить это на глаз и не почувствуете, как он едет, так что для меня это достаточно хорошо.
Для крепления тормоза и подвески механизма у меня есть специальные приспособления, чтобы удерживать их в правильном положении, а затем я просто привариваю их, опять же, не торопясь, чтобы снизить температуру и проверять выравнивание на ходу.
ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
План с самого начала заключался в том, чтобы сохранить эту сборку как можно дешевле, поэтому, если у меня еще не было детали, я поискал лучшие предложения в Интернете по всем корзинам или пошел по маршруту альтернативы без торговой марки от ebay, такой как пост-капельница Satori, который, похоже, представляет собой ребрендированный RSP с небольшими изменениями.
Что касается трансмиссии, я решил вернуться в прошлое к девятиступенчатой SRAM в сочетании с кассетой 11-42t. Это потому, что я не использую все десять передач на других своих байках — но в основном это чертовски дешевле.
И все! Я закончил, пока. Я собираюсь кататься на велосипеде в течение следующих нескольких недель в необработанном состоянии, пробуя несколько разных положений кабеля (отсюда и изолента), и как только я буду счастлив, мне просто нужно приварить оставшиеся крепления кабеля, добавить скобы между перетяжкой цепи и сиденьем, чтобы помочь распределить силы от торможения, а затем выбрать цвет (всегда одно из самых сложных решений).
Как начать, создать и развить сварочный или производственный бизнес
Заметив, что многие сварщики, у которых есть собственные мастерские, работают и на кого-то другого, Дэвид Зелински, владелец www.gowelding.org увидел необходимость в практической информации о создании успешных сварочных и производственных предприятий с нуля. Его собственный опыт убедил его, что эта тема никогда не освещалась должным образом, и вдохновил его на написание Справочник владельца сварочного предприятия ( Рисунок 1 )
Опубликованное в сентябре 2013 года, практическое руководство представляет собой откровенное и исчерпывающее руководство, охватывающее все аспекты владения — принятие решения о том, какой тип бизнеса вы хотите построить, получение правильной юридической консультации, анализ вашего рынка, развитие маркетингового направления, создание сетей и т. Д. составление бизнес-плана, найм и использование имеющихся ресурсов.В нем также представлен обзор нишевых рынков, чтобы помочь вам сосредоточиться на тех, которым вы хотели бы работать.
Зелински недавно ответил на несколько вопросов для thefabricator.com.
Вопрос : Есть ли идеальный кандидат на должность владельца сварочного бизнеса?
Зелински : Любой владелец сварочного или производственного бизнеса должен быть общительным и не бояться отказа. У вас должно быть неконтролируемое желание добиться успеха и получать удовольствие от общения с людьми.Как я много раз писал в своей книге, люди покупают у людей, которые им нравятся, и это факт жизни. Чтобы добиться успеха в этом или другом бизнесе, вам нужно любить выходить на улицу, чтобы представиться потенциальным клиентам, тратить бесчисленные часы на торги по контрактам, и после всего этого ваши усилия могут долго не окупаться. Помимо того, что вы человек людей, вам нужно творческое начало, чтобы придумывать новые или инновационные бизнес-идеи, которые никто другой не делает. Любой бизнес в целом — это азартная игра, и вам нужно сосредоточиться на конечной цели, которая заключается в заключении контрактов любой ценой!
Вопрос : И наоборот, какой тип человека не подходит для этой роли?
Зелински : Ненавижу быть носителем плохих новостей, но вот правда.Большинство сварщиков, производителей и машинистов не подходят для ведения бизнеса. Ремесленники не любят заниматься политикой, они не занимаются продажами и нетворкингом. Если все, что вы хотите делать, это сваривать или производить, то бизнес определенно не для вас.
Задайте себе вопрос: готов ли я провести следующие несколько месяцев, стуча в двери незнакомцев? Если ответ отрицательный, значит, бизнес не для вас. Сварщики должны понимать, что, если у вас нет платежеспособного клиента, как можно ожидать, что возникнет дуга? Это просто говорит вам, что бизнес не для вас; экономьте свое время и деньги на вещах, которые вам нравятся.
Вопрос : Насколько хорошо потенциальный владелец должен уметь сваривать, прежде чем рассматривать вопрос об открытии собственного бизнеса?
Зелински : Все зависит от того, откуда они начали, и от отрасли, которую они хотят обслуживать. Поскольку на этот вопрос сложно ответить, я приведу несколько примеров: открытие собственного мобильного сварочного бизнеса и открытие цеха по изготовлению металлоконструкций. В книге также рассказывается об открытии производственного бизнеса.
Рисунок 1:
A Мобильная сварка, обслуживаемая одним человеком. Я бы сказал, что вы, по крайней мере, должны быть в состоянии пройти открытый корень 6G E6010 с сертификатом E7018 для сварки заливки и крышки, а также сертификат TIG с открытым корнем из нержавеющей стали 6G на всех этапах. Как минимум, вы должны иметь возможность пройти сертификацию на сварку 4G.
Многие сварщики не хотят об этом слышать, но нужно помнить, что в мастерской с одним человеком не к кому обратиться за помощью. Вы сами по себе, и вам действительно нужно знать, что вы делаете. Кроме того, есть вероятность, что вы получите работу, которая потребует от вас сварки в очень труднодоступных местах, а иногда и с использованием зеркал.Это просто характер бизнеса.
Цех металлообработки. Если вы открываете цех по изготовлению металлических изделий из одного человека, вам, возможно, подойдет сертификат 3G MIG и Stick. В этом случае бизнес больше связан с производством и производством продукции.
С другой стороны, если у вас есть финансовая свобода нанимать сварщиков и производителей с первого дня, вам не нужно знать, как сваривать. Однако у вас должен быть достаточно сильный опыт работы в отрасли, чтобы понимать проблемы, возникающие при работе с металлами.Я лично считаю, что многие инженеры и менеджеры проектов, работающие в наши дни, не обладают квалификацией для выполнения многих из этих работ. Они, как и хороший владелец бизнеса, достигли своих позиций, установив новые связи и продав себя нужным людям, но на самом деле не подходят для этих должностей. Например, не разбираясь в металлах должным образом, они могут спешить с работой, с которой не стоит спешить, например, сваркой хромированных труб.
Когда дело доходит до сварочных навыков, нелегко дать универсальный ответ просто потому, что сварка используется во многих отраслях.Никогда нельзя было ожидать, что тот же уровень квалификации владельца мобильного сварочного предприятия, обслуживающего атомные электростанции, будет таким же, как и у владельца магазина, который производит прицепы для гидроциклов. У каждого из них разные стандарты и конечные цели: один — это услуга, ориентированная на качество, а другая — отрасль, ориентированная на производительность и цены.
С другой стороны, вам даже не нужно знать, как сваривать, если вы работаете в отрасли достаточно долго, чтобы выявить те скрытые проблемы, которые необходимо решить перед тем, как подавать заявки на определенные вакансии.Например, вы можете потратить четыре часа на сварку 5-дюймового. труба, но сварка та самая 5-дюйм. сварка трубы в труднодоступном месте может занять 25 или более часов. Как преуспевающий владелец бизнеса, вы должны хорошо понимать свою нишевую отрасль; в противном случае вы потеряете свою работу!
Вопрос : В среднем, сколько времени требуется, чтобы новый сварочный бизнес стал прибыльным?
Зелински : Опять же, это очень сложный вопрос, для ответа на который требуется несколько примеров: Независимое заключение договоров; мобильный сварочный бизнес; и цех изготовления.
Независимый договор . Это лучший случай и самый простой способ начать сварочное дело. Это так же просто, как нанять себя в качестве независимого подрядчика для местных предприятий, которым требуется временная помощь. Все, что вам нужно, — это подходящая страховка и основные средства индивидуальной защиты (СИЗ). При цене менее 1000 долларов вы можете стать прибыльным всего за несколько дней.
Мобильный сварочный бизнес. Этот вид бизнеса обычно становится прибыльным примерно через шесть месяцев.Прежде чем вы увидите бесплатную и четкую зарплату, необходимо возместить множество расходов. В ваши расходы входят транспорт, сварочное и режущее оборудование, страховка, расходы на проживание и реклама. Вы должны помнить, что чем больше вы тратите на оборудование, тем больше времени потребуется для получения прибыли. Вы можете купить бывшую в употреблении буровую установку и оборудование и сократить точку безубыточности на значительное количество времени или потратить 100 000 долларов на установку и потратить годы, чтобы окупиться.
Производственный цех . Fab-магазинам требуется большой стартовый капитал, поэтому точка рентабельности может варьироваться от нескольких месяцев до как минимум пяти лет.Если вы строите лодочные Т-образные вершины и алюминиевые аксессуары для лодок, то на то, чтобы окупиться, может потребоваться всего несколько недель. Если вы производите сосуды под давлением, необходимое оборудование может стоить миллионы, а это означает, что для достижения рентабельности может потребоваться 10 лет или больше.
Если вы планируете открыть сварочный бизнес, вам необходимо разработать бизнес-план. Большинство сварщиков считают, что бизнес-планы — пустая трата времени. По правде говоря, бизнес-план даст вам очень хорошее представление о том, сколько денег и времени вам нужно, чтобы открыть свой бизнес.
Вопрос : Когда приходит время нанимать сотрудников, как лучше всего их найти и выяснить, сколько им платить?
Зелински : Пора нанимать, когда вы обнаруживаете, что тратите более 40 часов в неделю на сварку и изготовление. Хотя это отличный признак того, что ваш бизнес идет хорошо, это также опасное время, потому что вы так заняты обслуживанием текущих клиентов, что упускаете из виду привлечение новых клиентов.
Я не предлагаю нанимать сотрудников в традиционном смысле этого слова.Помимо финансовых обязательств, вы также должны понимать, что приверженность сотруднику на полную ставку также подразумевает поддержку этого человека и его семьи. Как владелец бизнеса вы должны понимать, что выживание этих людей будет зависеть от вас, и к этому нельзя относиться легкомысленно.
Предлагаю нанять независимых подрядчиков или нанять кадровое агентство. На мой взгляд, будущее рабочих мест — за независимыми контрактами. Это индивидуальные предприниматели, которым обычно платят больше, чем традиционным наемным работникам, но которые несут юридическую ответственность за себя.Они работают по фиксированной почасовой ставке, оговоренной в контракте, и не требуют никаких дополнительных затрат в виде страховки или других административных сборов, которые требуются традиционным сотрудникам. Они не получают заработную плату за сверхурочную работу, а после того, как работа сделана, пособие по безработице не выплачиваются.
Подрядчики зарабатывают больше, но их найм на самом деле экономит деньги предприятия и дает ему свободу нанимать столько рабочих, сколько необходимо. Подрядчики, как правило, являются честолюбивыми владельцами сварочного бизнеса и обладают высокой квалификацией.
Для краткосрочной дополнительной работы я бы также подумал об использовании кадрового агентства, которое предоставляет временных работников, прежде чем брать на себя какие-либо долгосрочные финансовые обязательства.
Почасовая оплата может быть трудной для определения из-за множества различных областей и навыков в сварке. В качестве основного ориентира я бы предложил ставку сверхурочной работы сварщика для вашего региона и отрасли, которая должна быть где-то в полтора раза больше для того типа выполняемой работы.
Некоторые предложения по поиску сварщиков поступают из уст в уста, из местных школ, инспекторов по сварке, магазинов сварочных материалов и из публикаций, таких как Industrial Projects Report и Industrial Tradesman . Все это ресурсы для сварщиков, которые хотят иметь собственный бизнес и хотят работать на себя.
Другой альтернативой является заимствование сварщиков у других сварочных предприятий, которые работают медленно, и с небольшой надбавкой к почасовой ставке этому владельцу.В этом случае вы дадите продавцу передохнуть и получить столь необходимый доход. Таким образом, все будут счастливы!
Вопрос : Каковы недостатки открытия собственного сварочного бизнеса?
Зелински : Как и в любом другом бизнесе, оборотной стороной является долгосрочное обязательство. Это финансовое и географическое обязательство: если вы начнете, вы не сможете просто встать и переехать в другое место. Как сотрудник вы можете уволиться и уйти в любое время. У владельцев бизнеса нет такой возможности, потому что для открытия бизнеса требуется много времени, денег и усилий.Кроме того, как только вы почувствуете вкус свободы и денег, которые можно получить, это станет дополнением.
Вопрос : Что, по вашему мнению, является главной причиной краха нового сварочного бизнеса, помимо очевидного — отсутствия клиентов?
Зелински : Большинство сварочных предприятий терпят неудачу, потому что у них нет реального бизнес-плана. В моей книге есть подраздел с названием, в котором резюмируются бизнес-планы: Если вы не планируете, значит, вы должны спланировать провал!
Подумайте об этом.Вы просто работаете столько, сколько хотите, и тратите столько, сколько хотите? Нет. Мы все составляем бюджет на то, что нам нужно и хотим, исходя из суммы денег, которую мы зарабатываем в течение определенного периода времени. Планирование бизнеса ничем не отличается от планирования жизни. Мы знаем, что нам нужно зарабатывать, и тратим столько, сколько можем себе позволить. Многие новые владельцы бизнеса просто не могут планировать, и это почти всегда заканчивается провалом!
Вопрос : Какой аспект бизнеса новые владельцы упускают из виду больше всего?
Зелински : Клиенты — все! Большинство сварщиков используют бизнес как предлог для покупки личных игрушек, то есть сварочного оборудования, и забывают, что как владелец бизнеса вы больше не сварщик.Вам нужно сосредоточиться на том, чтобы вывести бизнес на пороге, так же, как вы пытаетесь найти работу, продавая свое резюме нанимающим компаниям. Реальность сварочного бизнеса такова, что нужно быть хорошим продавцом, который каждый день знакомится с новыми людьми.
Просто запомните: вы не сможете поразить дугу, если у вас нет платежеспособного клиента, которому нужны ваши услуги.
Вопрос : Самый важный совет, который вы можете дать потенциальным владельцам.
Зелински : Если вы хотите начать сварочный бизнес, у вас должен быть хороший бизнес-план того, как вы собираетесь это осуществить.
Моя книга наполнена информацией о том, как этого добиться, начиная от небольших, начинающих независимых подрядчиков и заканчивая получением многомиллиардных государственных контрактов для устоявшихся предприятий. Есть раздел о получении бесплатной государственной помощи, например о личных встречах с другими успешными владельцами бизнеса, которые уже сделали то, что вы пытаетесь сделать.
Справочник владельца сварочного предприятия доступен непосредственно через CreateSpace (компания Amazon) и в большинстве интернет-магазинов, таких как Amazon и Barnes & Noble. Школы, поставщики сварочных материалов и книжные магазины могут связаться с Зелински напрямую по адресу [email protected] для получения специальных цен.
13 разных типов вакансий сварщиков (плюс важные факты о сварке)
Познакомьтесь с различными типами сварочных работ, названиями сварочных должностей и видами сварки, если вы планируете карьеру в области сварки, чтобы получить необходимые навыки и методы, необходимые для того, чтобы стать успешным сварщиком.
Сварка — одна из важнейших профессий во многих отраслях промышленности по всему миру. Он играет значительную роль в целом ряде областей. Он жизненно важен для создания автомобилей, самолетов, самолетов, строительных конструкций, ветряных турбин, нефтяных вышек и буквально всего, что сделано из металла .
Сварка — это сплавление отдельных металлических частей вместе.
Если вы думаете, что работа сварщиков ограничивается только обрабатывающей промышленностью, вы будете приятно удивлены, узнав, что сварщики нужны для различных отраслей, таких как строительство, сельское хозяйство, автомобильная промышленность и этот список можно продолжить.Именно из-за огромного объема работы уровень занятости сварщиков продолжает расти.
Когда вы слышите термин «сварка», первое, что, вероятно, приходит вам в голову, — это человек в большой маске, работающий над соединением двух кусочков металла вместе. Вы, вероятно, также думаете, что сварка в основном требуется, когда дело доходит до ремонта сломанных труб или изготовления металлических рам. Однако такое мышление неверно (по большей части). Сварка включает в себя множество видов работ, каждая из которых требует уникального набора навыков.
Мы живем в мире промышленных революций, и технологических достижений, где инновации и творчество развиваются беспрецедентно быстрыми темпами. Сталь стала основным строительным материалом, и благодаря этому были разработаны многие технологии изготовления. Раньше заклепки и болты были наиболее часто используемыми методами соединения стали. Однако сегодня процесс сварки перерос старые, более трудоемкие методы.
Как мы упоминали ранее, сварочные работы не ограничиваются только обрабатывающей промышленностью.Поскольку эта профессия очень важна и обширна, давайте рассмотрим различные виды работ сварщика.
Связано: Типы вакансий в сфере недвижимости | Альтернативная работа для архитекторов | Типы дизайнеров интерьеров | Как устроить сварочный цех у себя в гараже
Типы сварщиков
Не каждый может быть хорошим сварщиком. Это сложная работа, требующая точности, терпения и внимания к деталям. Доступны различные программы обучения и ученичества, которые помогают людям изучить методы и навыки, необходимые для того, чтобы стать успешным сварщиком.Навыки приобретаются на практике.
Ни одна промышленность не может выжить без конструкций и оборудования, создаваемых промышленным производством, которые, в свою очередь, не могут существовать без сварки. Поскольку сегодня сварка используется практически во всех отраслях промышленности, каждый вид работы сварщика требует разного набора навыков. Некоторые сварочные работы могут потребовать от вас путешествовать с места на место, а некоторые — нет. Вы можете выбрать один из множества вариантов карьеры в области сварки.
Для вашего сведения перечислены многие виды сварочных работ:
1. Строительные сварщики
Сварка — один из важнейших процессов в строительной отрасли, будь то строительство жилых или коммерческих зданий. Металл используется при строительстве зданий, мостов или при разработке проектов гражданского строительства. Строительные сварщики берут на себя разумную величину риска, поскольку для этого типа работы они должны работать на открытом воздухе, на высоте нескольких сотен футов над землей. Работа строительных сварщиков — одна из самых высокооплачиваемых в строительной отрасли.
Можно предположить, что работа строителей-сварщиков во всех типах конструкций (жилых и коммерческих) одинакова. Однако между ними есть существенная разница.
Сварщики, работающие в жилищном строительстве, умеют выполнять более мелкие задачи, такие как соединение труб, по которым проходит газ или вода. У них есть опыт работы, прежде всего, с вопросами, связанными с водопроводом в жилых домах. С другой стороны, коммерческий строительный сварщик хорошо подготовлен для выполнения более сложных и ответственных работ.Они необходимы в областях, где используется большее количество металлических компонентов, которые необходимо сваривать. Они работают над технологически продвинутыми зданиями коммерческого назначения, где требуются обширные конструкции водопровода, сложные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и больше электрических трубопроводов.
Навыки, необходимые строительному сварщику, зависят от характера работы, в которой он нуждается. В любом случае работа строительного сварщика — один из важнейших видов сварочных работ.
2. Производство сварщиков
Любая отрасль, производящая изделия и оборудование из металла, нуждается в квалифицированных сварщиках на борту. Обрабатывающая промышленность не ограничивается только автомобильной промышленностью, а распространяется на любую отрасль, в которой металл используется в своей продукции. Наиболее распространенные отрасли обрабатывающей промышленности, где требуются сварщики, включают производство строительных конструкций и сельскохозяйственных металлов, горнодобывающую промышленность и, конечно же, производство автомобилей.
Сварщики-производители отвечают за сварку металлических компонентов различных типов и размеров для ремонта старого изделия или создания нового.
Качество металлических изделий и оборудования зависит от того, насколько хорошо каждый компонент был соединен вместе, что делает работу сварщика чрезвычайно важной в обрабатывающей промышленности.
3. Сварщики металлоконструкций
Сварщики металлоконструкций более известны как слесари-металлисты.Они профессионалы в области сборки стальных конструкций и каркасов. Сварщик металлоконструкций участвует в изготовлении и монтаже несущего каркаса больших и малых зданий. Они работают в ряде отраслей, включая строительные компании, горнодобывающие компании, судостроительные компании, аэрокосмические компании и нефтегазовые компании.
Работа сварщика металлоконструкций довольно опасна. Они часто работают на больших высотах, где ветер может сдувать подвесную балку и нанести серьезный вред сварщику.
4. Рабочие по обработке листового металла
Работник листового металла — специалист по сварке, отвечающий за создание, установку и ремонт изделий из листового металла. Работник по обработке листового металла изучает предоставленные ему чертежи и решает, какой метод сварки и какой материал будет использоваться. Они выполняют резку и сварку, чтобы подготовить металлические листы необходимых размеров. Готовые изделия монтируют на стройках мастера по металлообработке.Если изделие представляет собой отдельные детали, слесарщики собирают их и соединяют с помощью сварки.
Большинство специалистов по обработке листового металла являются специалистами в области технического обслуживания. Наиболее распространенные области, в которых требуется специалист по обработке листового металла, — это обслуживание систем кондиционирования, отопления и вентиляции, а также ремонт кровли.
5. Котельные
Как можно понять по названию, производитель котлов — это специализированный сварщик, который занимается изготовлением и установкой котлов и больших резервуаров, предназначенных для хранения жидкостей и газов.Работа котельных включает сборку, установку и ремонт закрытых чанов, котлов и больших емкостей для жидкостей и газов. Их работа сложна с физической точки зрения, поскольку она обычно связана с работой в закрытых помещениях, а также в местах с очень высокими температурами и влажностью.
Котельные обычно вынуждены выезжать на место, где они необходимы, и часто вынуждены жить вдали от дома в течение длительного времени. Чтобы иметь возможность работать профессиональным котельщиком, необходимо пройти обучение и иметь опыт работы в области сварки, поскольку котлы обычно изготавливаются из железа, меди, стали или нержавеющей стали.
Эта работа включает чтение чертежей, отливку металлических пластин и их гибку в требуемых формах, а также сварку отдельных металлических частей вместе. Эти сварщики также несут ответственность за испытания и обслуживание изготовленных котлов. Более того, они участвуют в модернизации котлов, чтобы они соответствовали отраслевым стандартам и, следовательно, повышали их эффективность.
Котельные чаще всего требуются на нефтеперерабатывающих заводах и компаниях, занимающихся добычей полезных ископаемых.Обратной стороной этого является то, что объем их работы ограничен только этими отраслями. Однако они могут понадобиться в любой отрасли, где требуются котлы и большие емкости для хранения.
Помимо ремонта и технического обслуживания котлов и резервуаров для хранения, производителей котлов занимаются ремонтом и производством оборудования для борьбы с загрязнением воздуха, водоочистных сооружений, доменных печей, технологических резервуаров и резервуаров для хранения, а также дымовых труб.
6. Сварочные аппараты для промышленного обслуживания
Отрасли промышленности используют машины и оборудование, на которые приходится много действий.Следовательно, это оборудование подвержено значительному износу, что делает их подверженными повреждению. Промышленные сварщики для технического обслуживания необходимы для ухода за машинами и оборудованием в различных отраслях промышленности, чтобы убедиться, что они не нуждаются в немедленном ремонте.
Промышленный сварщик, обслуживающий техобслуживание, имеет квалификацию в области сварки и может выполнять ремонт, модификацию, а также изготовление установок и оборудования.
В случае поломки оборудования его восстановление может занять несколько часов, что может существенно повлиять на производительность.Следовательно, необходимо иметь на борту промышленных сварщиков, которые могут регулярно проверять весь объект и обеспечивать своевременный ремонт.
7. Промышленные сварочные аппараты для останова
Как упоминалось ранее, оборудование, используемое в различных отраслях промышленности, подвергается сильному трению и растяжению, что приводит к его износу. Это делает необходимость регулярного технического обслуживания. Однако иногда оборудование необходимо полностью отключить для ремонта.Это называется техобслуживанием при остановке, и сварщики, которые работают с ним, известны как , сварщики при останове, .
Промышленные сварочные аппараты при останове обычно используются в компании и не передаются на аутсорсинг для каждого эпизода технического обслуживания при останове. Эти сварщики работают на заводе, когда он остановлен, то есть не в рабочем состоянии. Сварные швы на установках проверяются на предмет возможных разрывов или протечек. Техническое обслуживание при остановке может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от размера проверяемого предприятия и объема необходимого ремонта.
8. Сварочные аппараты
Нефтегазовая оснастка — одна из крупнейших отраслей промышленности, где сварщики являются необходимой частью рабочей силы. Будь то наземная установка или морская площадка, сварщики необходимы.
Сварщики буровых установок отвечают за установку искусственного стального острова на морской буровой установке и за строительство всей наземной буровой станции. Сварочные аппараты необходимы не только для первоначальной сборки установки, но и для повседневного ремонта и технического обслуживания.Сварщики буровых установок должны быть доступны в любое время, чтобы принимать вызовы службы экстренной помощи для ремонта. По этой причине сварщики, работающие на буровой установке, обычно находятся на месте.
Они не только облегчают ремонт и техническое обслуживание, но также приваривают хомуты и трубы, а также выполняют все функции, которые могут потребовать их опыта в сварке.
Сварщики, работающие на станках, должны быть физически сильными, уметь работать в сложных погодных условиях и управлять своей производительностью в потенциально опасных ситуациях.Поскольку работа сварщиков на станке сложнее и сложнее по сравнению со сварщиками других типов, им платят почти , вдвое больше, чем , по сравнению со сварщиками других типов.
9. Трубопроводы
Трубопроводы — это специализированные сварщики, пользующиеся большим спросом. Такие отрасли, как газовая промышленность, нефтегазовая промышленность, электроэнергетика и водоснабжение, используют трубопроводы для транспортировки своей продукции по стране и по всему миру.Pipefitters — это сварщики, которые работают в этой специализированной нише.
Работу слесаря-водопроводчика часто путают с работой сантехника. Однако эти две работы сильно отличаются друг от друга. Работа слесаря - это сварка, которой обычный сантехник не обучен.
Специалисты по трубопроводу отвечают за придание металлам различных размеров и гибку в соответствии со спецификациями конструкций, которые необходимы для конкретного промышленного использования. Они участвуют в процессе, начиная с планирования и заканчивая установкой.
Монтажник обычно начинает с создания чертежа установки трубы. Они также принимают решение о типе и размере трубы, которую нужно изготовить, а также определяют, какое оборудование и материалы потребуются для правильного выполнения работы.
После того, как трубы будут изготовлены, монтажник доставит их на место, где они нужны, и обеспечит их правильную установку. После завершения установки монтажник выполняет серию тестов перед тем, как объявить, что трубопровод пригоден для использования.
На этом работа монтажника заканчивается. Они должны регулярно проверять трубопровод на предмет утечек и других возможных повреждений, чтобы убедиться, что система находится в безупречном рабочем состоянии.
10. Motorsports Welders
Вы когда-нибудь имели возможность стать свидетелем гонки NASCAR? Автоспорт, как и NASCAR, — это автомобили и действие. Однако частью команды являются не только машина и гонщик, но и каждая команда, участвующая в этих видах спорта, вносит свой вклад со стороны разных профессионалов; сварщики — одни из самых важных.
С момента изготовления гоночного автомобиля до его технического обслуживания и ремонта после гонки сварщики автоспорта всегда на ногах. Автомобили, которые используются для участия в автоспорте, не похожи на обычные автомобили, которые вы водите по улицам. Это специальные автомобили, специально разработанные для того, чтобы выдерживать экстремальные давления и напряжения и обеспечивать максимальную производительность.
Сварщики в автоспорте должны быть в курсе того, какие типы материалов используются.Постоянно появляются новые и экзотические металлы. Существуют также различные правила и нормы, которые необходимо соблюдать, когда речь идет о типах используемых металлов, а также о том, как они свариваются. Это означает, что сварщикам в автоспорте необходимо оставаться в курсе всех новых разработок.
Работа сварщиков автоспорта не заканчивается созданием автомобиля. Они обязаны убедиться, что конечный продукт обеспечивает безопасность и благополучие водителя.На их плечах также лежит ремонт и восстановление машины после того, как она прошла через несколько ударов и аварий во время гонки. Работа такого типа может показаться волнующей, но она чрезвычайно рискованна и вызывает стресс.
11. Сварочные аппараты верфи
Сварка — неотъемлемая часть судостроительной отрасли. Он используется не только в судостроении, но и в ремонте и обслуживании. Эта отрасль в значительной степени полагается на сварку для постоянного сплавления двух металлических частей для получения маслонепроницаемых и водонепроницаемых соединений.Сварка также является одним из самых трудоемких и дорогостоящих направлений судостроения. Это делает сварщиков на верфи очень важной частью отрасли.
Сварщики верфи не только строят корабли, но и регулярно их осматривают и проводят требуемый ремонт. Сварщики верфей необходимы на грузовых судах, военных судах, исследовательских судах, а также для изготовления, ремонта и обслуживания всего оборудования, связанного с кораблями.
Этим сварщикам часто требуется путешествовать между портами.В связи с характером их работы и масштабом их обязанностей этот вид работы сварщика имеет солидный пакет заработной платы.
Иногда сварщики верфей входят в постоянную команду корабля и едут туда, куда идет корабль. Они должны быть на борту все время, чтобы обеспечить безупречное обслуживание судна, даже когда оно находится в море.
12. Военные сварщики
Военные сварщики , как следует из названия, — это сварщики, которые работают на военных.Они задействованы в армии, авиации и флоте. Военные сварщики отличаются от обычных сварщиков, потому что они работают на военных. Под этим мы подразумеваем, что военные сварщики должны пройти базовую военную подготовку, изучить свои протоколы и быть в такой же физической форме, как и другие военные профессионалы.
Военные сварщики участвуют в производстве, ремонте и техническом обслуживании транспортных средств, оружия и оборудования, которое используется в военных целях. От них часто требуется работа в опасных зонах, сварка поврежденного объекта, ремонт автомобилей и даже самолетов.Военным сварщикам, связанным с военно-морским флотом, часто требуется жить на кораблях в течение длительного времени и выполнять все работы по техническому обслуживанию и ремонту во время их пребывания на корабле.
Военные вспомогательные сварщики — неотъемлемая часть команды, которая следит за тем, чтобы оружие было надежным, машины были в идеальном рабочем состоянии, а оборудование полностью защищено и прочно. Работа сварщика такого типа сопряжена с высоким риском, но хорошо оплачивается.
13. Подводные сварочные аппараты
Подводная сварка, без сомнения, одна из самых сложных и опасных профессий.Обычно сварщик работает либо непосредственно в воде, либо в закрытом сухом отсеке, который опускается в воду.
Когда подводный сварочный аппарат работает в глубоководных условиях, он подвергается настолько сильному давлению воды, что может раздавить их тело. Образование пузырей также ухудшает их видимость. Подводные сварщики работают над ремонтом трубопроводов, кораблей, дамб, морских нефтяных буровых установок, подводных обитателей и даже объектов ядерной энергетики.
Подводные сварщики могут использовать сухую или влажную сварку, в зависимости от характера работы.Этот вид сварки невероятно опасен, но при этом является одной из самых высокооплачиваемых работ в области сварки.
Типы сварочных работ Название
Поскольку существует множество видов сварочных работ, то и названия сварщиков тоже. Каждый тип сварочной работы дает сварщику уникальное название в зависимости от выполняемой им работы. Некоторые из наиболее распространенных наименований , связанных со сварочными работами, включают:
1. Сварщики
«Сварщик» — это общий термин, который охватывает множество типов сварщиков.Он охватывает все виды сварочных работ, перечисленных выше. Как вы уже знаете, сварщик, в общем, означает профессионал, который плавит металлы. Они могут использовать различные типы сварки, наиболее распространенной из которых является дуговая сварка. Сварщики знают все типы металлов и методы сварки.
2. Паяльники и паяльники
Подобно сварщикам, паяльники и паяльные машины используют тепло для соединения металлов. Разница между сваркой и пайкой / пайкой заключается в том, что последняя добавляет металлический наполнитель, который представляет собой сплав для связывания двух металлических частей.Сплавы, которые используются в качестве наполнителей, имеют более низкую температуру плавления, и поэтому эти процессы выполняются при более низких температурах.
3. Фрезы
Резаки — это профессионалы, которые режут металлы на куски определенных размеров с помощью тепла. Затем эти металлы сплавляются друг с другом посредством сварки. В отличие от сварки, которая используется для соединения металлов вместе, резаки отвечают за их разделение.
4. Оператор сварочного аппарата
Сварку можно производить вручную или с помощью сварочного аппарата. Люди, работающие со сварочными аппаратами, известны как операторы сварочных аппаратов. Они обладают обширными знаниями о различных методах сварки, сварочном оборудовании и обладают навыками работы с современным оборудованием. Операторов сварочных аппаратов нанимают более крупные компании, желающие перейти на автоматизированные процессы.
5. Сварочные инспекторы
Сварочные инспекторы — это именно то, что следует из названия.Они проверяют работу, проделанную другими сварщиками. Они несут ответственность за обеспечение высокого качества работы, которую выполняли другие сварщики, и дают добро на переход к следующему этапу производства. Они проводят контрольные испытания качества и прочности сварных конструкций.
Виды сварки
Если у вас проявился интерес к сварке и вы хотите начать свою карьеру в этой области, вы можете узнать о различных типах сварки.Теперь, когда вы знаете все возможные области, в которых вы можете начать карьеру, типы сварки могут дать вам лучшее представление о том, где вы можете видеть себя в этой отрасли.
1. Газовая дуговая сварка металла (GMAW)
Более известный как MIG (металлический инертный газ), этот тип сварки использует плавящийся электрод с непрерывной подачей для образования электрической дуги между электродом и основным материалом. Материал нагревают до тех пор, пока он не расплавится и не соединится с другим металлом.Это один из самых простых способов сварки, который отлично подходит как для энтузиастов, так и для начинающих.
2. Газовая дуговая сварка вольфрамом (GTAW)
Газовая вольфрамовая дуговая сварка, также известная как TIG (вольфрамовый инертный газ), использует вольфрамовый электрод для создания электрической дуги. В этом методе используется отдельная присадочная проволока.
3. Дуговая сварка защищенного металла (SMAW)
Это более широко известно как сварка штучной сваркой, поскольку в ней используется штучный электрод.Электрод расходный. Он покрыт флюсом, который выделяет газ, который защищает ванну расплавленного металла от факторов окружающей среды.
4. Дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW)
Подобно SMAW, в дуговой сварке порошковой проволокой используется расходный электрод, но в этом случае электрод является сплошным, и вместо покрытия флюсом он имеет тонкую металлическую трубку, в которой находится флюс.
5. Электронно-лучевая сварка
Электронно-лучевая сварка испускает луч электронов, движущихся с очень высокой скоростью, на свариваемый материал.Энергия электронов используется для плавления листа металла, который затем может плавиться.
6. Сварка атомарным водородом (AHW)
Этот вид сварки используется для сварки вольфрама, который очень устойчив к нагреванию. Это помогает плавить вольфрам, не повреждая металл.
7. Плазменно-дуговая сварка
Этот метод отлично подходит для сварки небольших участков. Он заключается в пропускании электрического тока через небольшое сопло, которое проходит через защитные газы.Это обеспечивает точность, необходимую для сварки небольших участков.
Сварка — это обширная область, в которой есть бесчисленные возможности карьерного роста для людей, которые стремятся начать свою карьеру в области сварки. Различные виды работ сварщика требуют разных навыков. Вы можете выбрать такую работу сварщика, которая, по вашему мнению, соответствует вашим увлечениям и навыкам.
Как сделать надрез на трубке для идеального прилегания каждый раз
Размещено: 8 сентября 2014 г. Автор: MattM
Вырезание трубки Автор: Блейк Робинсон
В связи с тем, что инструменты, обычно используемые в магазинах шасси, становятся все более доступными и доступными в наши дни, многие гонщики сами берутся за проекты по их изготовлению в собственных гаражах.Эти навыки не проявятся в одночасье, но как только вы познакомитесь со своим оборудованием и материалами, которые вы используете, вы сможете в кратчайшие сроки заняться изготовлением, как профессионал.
Надрез или «рыбий рот» — это термины, используемые для описания того, как одна труба имеет профиль трубы, к которой она будет привариваться, при удалении от нее. Это дает полукруглый надрез, который является основным фактором прочности сварного соединения. Этот процесс может быть выполнен с помощью токарного станка, шлифовального станка, концевой фрезы, пилы или многих других методов, которые вы можете найти в Интернете.
У нас были отличные результаты, используя продукты компании Eastwood в нашем Camaro «Возвращение в путь», и мы хотели поделиться процессом, который мы используем, с другими специалистами Eastwood, «Сделай сам».
Изделие: комплект для надрезания труб и кольцевой пилы (номер товара 12739)
Прежде всего помните, что чем точнее будут ваши измерения, тем лучше у вас будет приспособление. Начните с обозначения центральной линии на трубке, над которой нужно сделать надрез. Вторая отметка должна быть сделана на стороне с тупым углом в месте пересечения двух трубок.
Вырубной нож Eastwood можно регулировать под углом до 60 градусов, при этом базовая линия 90 градусов находится под углом 0 градусов на вырубном станке.
Измерьте угол на острой стороне трубки и запишите его. В нашем случае 60 градусов. Вырубку нужно установить на 30 градусов, чтобы получить желаемый угол. (это число было найдено путем вычитания 60 из 90)
После разметки трубки и определения угла надрезки лучше всего отрезать лишнюю трубку.Если оставить лишнюю трубу, резать будет труднее, и, по сути, это приведет к более быстрому износу кольцевой пилы.
Совет: прежде чем разрезать трубку, воспользуйтесь этим правилом. Если угол вырубки составляет от 0 до 44 градусов, добавьте 1/4 диаметра трубы к отметке пересекающейся линии, прежде чем разрезать ее. (это также относится к стандартному надрезу под углом 90 градусов, поскольку надрез установлен на 0 градусов)
Если угол вырубки составляет 45 градусов или больше, разрежьте трубку по отметке пересекающейся линии.Эта практика позволит вам всегда иметь достаточно материала, чтобы помочь распределить нагрузку на сустав. Отрезав трубу до нужной длины и настроив угол надрезки, мы можем поместить нашу трубу в надрез.
Поместите отметку центральной линии под углом 90 градусов по отношению к центру кольцевой пилы. Затем поместите кромку кольцевой пилы на отметку пересекающейся линии для угла надреза от 0 до 44 градусов или на краю трубы для угла надреза 45 градусов или больше.
Теперь, когда наша выемка закончена, можно выполнить тестовую посадку.
Перед сваркой трубы я бы порекомендовал удалить все острые кромки с выемки.
Чтобы узнать больше обо мне и моей сборке, посетите:
http://www.awalkwithblake.com/
Наконечники для прихваточной сварки | Сделай сам
Сварочный процесс был разработан в начале 1940-х годов для авиационной промышленности. Сварочный аппарат TIG (TIG означает инертный газ вольфрам) генерирует тепло от электрической дуги между электродом на кончике горелки, присадочным стержнем и свариваемой металлической частью.Электрод изготовлен из вольфрама. Вольфрам — тот же материал, что и лампочки, но вместо того, чтобы создавать свет, он создает тепло — достаточно тепла, чтобы расплавить металл.
В основном сварка — это процесс плавления металла. Также имеется заземляющий кабель, который крепится к самой заготовке или к сварочному столу. Он действует как громоотвод на крыше здания. Он забирает лишнее электричество, проводит его по кабелю к раме сварочного аппарата и нейтрализует его.
Чтобы получить прочный сварной шов, не допускайте попадания загрязняющих веществ в металл, пока он находится в жидкой форме, потому что это ослабит сварной шов и со временем вызовет растрескивание. Инертные газы — это газы, которые нелегко соединяются с другими элементами, такими как металл. Инертный газ аргон в резервуаре прокачивается через сварочный аппарат к наконечнику горелки, где выделяется небольшое количество. Это создает газовый экран вокруг сварного шва, предотвращающий любые загрязнения до тех пор, пока металл не затвердеет.
Стоимость аппаратов
TIG варьируется от 1000 до 3500 долларов. Вы можете арендовать его в промышленной аренде примерно за 60 долларов в день, включая оборудование для обеспечения безопасности.
Сварка имеет свои собственные опасности. Вы имеете дело с электрическим током, который мгновенно генерирует 1600 градусов тепла, и вспышкой света, которая настолько ярка, что может ослепить вас. Сварочная маска не только защищает глаза от вспышки света, но и закрывает все лицо и часть шеи.Это важно, потому что яркий свет может обжечь вас, как солнечный ожог. Защитите свои руки и руки кожаными сварочными перчатками и кожаной сварочной курткой с длинными рукавами.
Некоторые сварочные аппараты имеют дистанционное управление силой тока, которое позволяет регулировать количество тепла при сварке с помощью ножной педали.
Процесс сварки включает прихваточную сварку металлических частей вместе, заполнение сварного шва и, наконец, очистку сварного шва.
Назначение прихваточного шва — временно удерживать части сборки в надлежащем выравнивании до тех пор, пока не будут выполнены окончательные сварные швы. Хотя размеры прихваточных швов не указаны, они обычно составляют от 1/2 до 3/4 дюйма в длину, но никогда не превышают 1 дюйм. При определении размера и количества прихваточных швов для конкретной работы вы следует учитывать толщину соединяемых металлов и сложность собираемого объекта.
Сделайте небольшие прихваточные швы на одной стороне стыка с помощью присадочного стержня.Когда сварной шов остынет, сварите другую сторону шва. Прихваточная сварка включает сварку двух или более металлических деталей вместе путем простого приложения давления и тепла к свариваемой области. Сварка прихваточным швом соединяет два куска металла с помощью электродов, пропускающих электрический ток через детали. Детали локально нагреваются. Эти небольшие сварные швы предохраняют заготовку от перегрева и деформации до тех пор, пока не будет выполнен прочный сварной шов.
Расплавленный металл заполняет пространство между стыками, создавая прочный сварной шов — отсюда и название присадочный стержень.Используемые здесь сварные швы технически называются угловыми сварными швами — металл, сплавленный в угол, образованный двумя кусками металла, сваренные поверхности которых расположены под углом примерно 90 градусов друг к другу. Угловой шов очень распространен в сварной мебели. Он также является одним из самых сложных для стабильной сварки. Угловые швы требуют большого количества тепла. У начинающих сварщиков это может привести к отсутствию дефектов проплавления и / или сварки, которые невозможно обнаружить визуально.
После каждого сварного шва возьмите проволочную щетку и счистите синюю отметку ожога со сварного шва.Это сокращает количество полировок, необходимых для последующего удаления обесцвечивания.
Принципы наружного дренажа — Краткий курс
% PDF-1.6 % 769 0 объект > эндобдж 771 0 объект > эндобдж 902 0 объект > поток Acrobat Distiller 7.0.5 для MacintoshDrainage, обучение, практические советы, инструкции, образование, информация2007-02-12T14: 03: 02-08: 002012-05-08T09: 53: 14-07: 00Illustrator2012-05-08T09: 53: 14-07: 00
Заделка швов гипсокартона своими руками, видео инструкция
Стыки различных типов гипсокартонных листов, кроме тех, у которых кромка прямая, просят хорошего заделывания перед чистовой отделкой не зависимо от варианта материала для облицовки. Для данной цели используют шпатлевку.
Типы кромки на ГКЛ
У различных изготовителей маркировка отличается.
Вид
Форма
Технологические особенности
ПЛК (HRK)
полукруглая
стыки замазывают 2-мя слоями шпатлевки большой прочности, применение ленты для армируемых работ необязательно
ПЛУК (HRAK)
полукруглая, слегка скошенная
понадобится лента
ПК (VR, KP)
прямоугольная
используют при сухом монтаже без замазывания швов: для слоев внутри многослойной облицовки, для наполнения полостей в перегородках
УК (АК)
скошенная
стыки гипса с подобной кромкой подвергают шпаклеванию в три момента с армосеткой
ЗК (RK)
слегка закругленная
без ленты
ФК
фальцевая
эту кромку выполняют очень часто на гипсоволокнистых листах, для стыков применяют ленту
PRO или KS (BA)
скошенная приплюснутая
встречается исключительно на ГКЛ производства компании Rigips (PRO) и Лафарж Гипс (KS), заделывать швы в первую очередь с лентой
VARIO
полукруглая скошенная приплюснутая
выполняют исключительно на Rigips, по технологии использование ленты допускается, но необязательно
Инструменты Что нужно для заделывания гипсокартонных швов на поверхности потолка или стенах:
Шпатели — небольшой (10—15), усредненный (20—25), большой (40 см). Ключевую работу выполняют средним, малым замазывают малодоступные участки, большим комфортно разравнивать швы.
Емкости для шпатлевки и грунтовки. Для второй подойдёт контейнер из пластика (ванночка) для краски с рифленой поверхностью, о нее комфортно отжимать валик. Для шпатлевки имеются особые емкости.
Малярные кисть и валик для грунтования. При подборе данных инструментов необходимо проверить щетину или ворс на стабильность крепления. Они не должны вылезать. Валик подойдёт меховой со средним ворсом или велюровый.
Шлифовальная бумага или шлифовальный брусок. Обрабатывать рекомендуется в первую очередь наждаком с зернистостью 60, после намного мелким — 100. Применять шлифовальную шкурку с большим зерном нельзя, так обработка выходит чрезмерно грубой, бумага с мельчайшим быстро забивается пылью.
Уровень что бы проверить ровности.
Дрель с насадкой-миксером для размешивания смеси для шпаклевочных работ.
Нож для монтажных работ.
Материалы для заделывания стыков
ГКЛ сам по себе обладает хорошим сцеплением со шпатлевкой, но для получения замечательного результата лучше перед заделыванием швов поверхность их обработать грунтовочной смесью. Это абсолютно исключает возможность отслоения засохшей шпаклевки. Если в качестве чистовой отделки подобрана краска, то загрунтовывать гипсокартонный потолок, стенку или перегородку в первую очередь. Требования к составу — наличие водозащитных параметров, отсутствие растворителей.
Для стыка листов лучше других видов подходит грунтовка на акриловой основе. Она универсальна, обладает достаточной степенью проникновения, быстро сохнет, не имеет вредных для здоровья веществ. Остальные типы либо совсем негодны, либо совместимы с отдельными разновидностями красок.
Годятся три типа смеси для шпаклевочных работ:
Гипсовые. Они прекрасно поддаются выравниванию, быстро сохнут, не дают усадки после того как застынет. Минус один — невысокая устойчивость к влаге. Негодны для отделочных работ в помещениях с регулярно высокой влагой.
Цементные. Выделяются самой большой стойкостью в отношении к действию влаги и температурных перепадов. Однако при этом большая вероятность образования трещин в результате усадки. Благодаря этому цементные шпаклевки по гипсу используют только в мокрых помещениях (кухня, душевая, ванная, бассейн) и несколькими слоями.
Полимерные. Они по всем свойствам превосходят другие, не дают усадку, создают замечательно идеальную поверхность, но стоят намного дороже прочих. Данный недостаток частично возмещается сравнительно невысоким расходом материала.
Шпаклевку продают готовую либо в виде сухой смеси. Чтобы замазать швы на поверхности потолка или стенах из гипсокартона собственными руками, лучше другой вариант, так как можно подготовить минимальное количество материала, а остальное применять позднее. Берут во внимание, что для покраски необходимо долговечное покрытие, а под обои допускается заделывать очень недорогой сухой смесью.
3. Армосетки.
Малярная сетка. Это лента из стеклопластикового волокна. Ее продают в рулоне длиной от 20 до 153 м, шириной 45—50 мм. Такой вид используют для отделочных работ продольных стыков на конструкциях из гипсокартона. Есть малярные сетки с клеевым слоем на обороте. Их следует после окончания ремонта сохранять в пакете из полиэтилена, иначе клеевой состав просохнет и последующее применение будет невозможно. Бесклеевой вариант закрепляют скобками.
Бумажная. Ее выбирают для поперечных швов и в остальных случаях, когда к качеству предъявляют высокие требования. Данный тип выполняют из прочной армированной стекловолокном бумаги. Если нет опыта при ее наклеивании тяжело избежать значимого количества пузырей воздуха. В данном случае лучше подобрать вариант с очень маленькими отверстиями.
Готовим поверхность ГКЛ
Проверить ГКЛ на предмет наличия выступающих шляпок самосверлящих шурупов. Для этого по гипсу проводят шпателем. Шляпки, за которые он зацепится, утапливают.
Удалить пыль.
Подготовить состав для грунтовки. В большинстве случаев средство разводят при помощи воды, пропорции изготовитель указывает на бирке или в инструкции.
Налить минимальное количество в ванночку.
Окунуть валик в грунтовочной смеси и одинаково обработать стыки.
Подождать засыхания первого слоя.
Нанести еще один слой.
При грунтовании ключевую работу выполняют валиком, в местах куда сложно добраться — кистью. Средство наносят осторожно, чтобы не повредить декоративную облицовку на иных поверхностях. Требуется обеспечить правильную систему вентиляции в помещении. Спустя сутки после второго слоя можно начинать замазывать швы.
Технология по шагам
Заделывать традиционные швы на поверхности потолка или стенах собственными силами необходимо в такой последовательности:
Перед тем как приступить к работе следует проверять листы на стабильность крепления к каркасу.
После по требованию и в зависимости от типа кромки стыки расшивают — срезают края монтажным ножиком под угол 45 градусов для обеспечения более ровного наложения смеси. Углубление должно быть до 5-10 мм.
Подготовить шпатлевку по правилам в расчете на час работы.
Набрать шпаклевку в маленькую емкость.
Шпателем средних размеров набрать на кончик чуть-чуть шпатлевки и замазать шов, ведя инструмент легкими движениями. Она должна полностью заполнять стык.
Отрезать кусочек малярные сетки соответственной длины, вдавить ее в шпатлевку. Армирующую ленту из бумаги заранее увлажняют.
Нанести сверху еще один шпаклевочный слой, тщательно размазать.
Проверить уровнем на ровность.
После высыхания зашлифовать швы шлифовальной бумагой.
Другой вариант технологии заделки швов на поверхности потолка или стенах из гипсокартона: средним шпателем нанести смеси для шпаклевочных работ, не разглаживая и не убирая остатки. Большим шпателем под острым углом движением снизу вверх, придавливая, поровнять шпаклевочный слой. Сверху приклеить малярную сетку или ленту.
Способ монтажа ленты для армируемых работ
Ленту из бумаги наносят на уже высохший и отшлифованный слой. Руководство по выполнению работы:
Резать на куски необходимой длины.
Залить кипятком.
Отжать.
Нанести на стык поливинилацетатный клей.
Смазать ленту тем же клеем и наклеить.
Разгладить поверхность шпателем.
После подобной отделки шпаклевочный слой выходит достаточно тонким, однако при этом прочным.
Как заделать швы гипсокартона своими руками в доме правильно? Обзор +Видео
Заделка швов гипсокартона является одним из этапов при выполнении отделочных работ.
Создавая лаконичные или фигурные конструкции из гипсокартона, невозможно избежать множественных соединений деталей и швов. Важно учитывать тенденции и перспективы развития архитектурных, конструктивных и дизайнерских решений при планировке помещений различного назначения (жилые, офисные, общественные и т.д.).
Любое применение в ремонтно-строительных работах гипсокартона влечет за собой увеличение количества стыковочных элементов: швов, примыканий, сопряжений, углов.
Всё вышеперечисленное предполагает повышенные требования к стыковочным узлам элементов конструкции в зависимости от выбранного вида отделки (накатка, обои, штукатурка, покраска и т.п.). К подготовке поверхности из гипсокартона к финишной отделке предъявляются определенные требования.
Так же шпаклёвка придаёт прочность слабым местам конструкции из гипсокартона. Поверхность получается однородной, сохраняется её привлекательный вид. Шпаклёвка — одна из важнейших операций при ведении работ с гипсокартоном и, несоблюдение норм, скорее всего, приведет к появлению дефектов на стыках листов.
Если не провести такую обработку, со временем можно столкнуться с такими неприятностями:
В зависимости от глубины и ширины швов и мест их расположения (горизонтальные, вертикальные, угловые — внутренние и наружные) применяются различные способы заделки (шпаклевания) швов гипсокартона, такие, как однослойное и двухслойное шпаклевание, с применением сетки для армирования (серпянки) или бумажной перфорированной ленты, перфорированных металлических или пластиковых уголков.
Надо подготовить все необходимые инструменты и материалы.
Это первое, с чего начинается заделка стыков швов гипсокартона. В процессе изготовления различных конструкций листы гипсокартона приходится резать, что означает появление ровных прямоугольных кромок. Заделывать стыки таких кромок непросто.
Для качественной заделки швов необходимо сделать фаски вдоль линии среза. Фаски должны быть шириной около пятидесяти миллиметров и выполнены под углом 45°. В этом случае стык примет V-образную форму, угол составит 90°. Эта манипуляция является обязательной, она позволяет добиться улучшенной адгезии шпаклевки с гипсокартоном. Так же следует поступать, если кромка листа гипсокартона отличается от заводской и имеет сколы, срезы, или виден гипс.
Перед шпаклеванием необходимо обработать поверхности листов гипсокартона грунтовкой. Особой тщательности грунтования требуют места расположения швов, стыков, примыканий и углов. Одна из самых популярных и часто применяемых для гипсокартона грунтовок — «КнауфТифенгрунт». Рассчитана она специально для сильновпитывающих поверхностей.
Загрунтовав всю поверхность целиком, необходимо дождаться полного высыхания, затем вторично нанести грунт на места соединений. Сделав это тщательно, Вы сократите расход шпаклевки.
Функции грунтовки:
Наносить грунт на гипсокартон можно любым подходящим для Вас способом — кисточкой, валиком, распылителем. Однако следите за равномерностью нанесения, а также, чтобы толщина слоя была не менее 0.05 миллиметров.
После полного высыхания грунта на поверхности гипсокартона можно приступать к следующей операции — заполнению швов. Этот этап работ включает в себя:
Специальная лента предназначена для качественного укрепления стыков. Для обработки мест соединений гипсокартона оптимальным будет использовать специальные ленты:
Представляет собой стеклотканевую сетку. Удобна в работе. Как правило — самоклеящаяся. Подходит для продольных стыков. Для поперечных стыков, особенно подверженных растрескиванию, использовать не рекомендуется. Применима для швов любой ширины и длины, т.к. имеет стандартные размеры.
Такая лента армируется стекловолокном, имеет специальную складку посередине (для облегчения шпаклевания углов). Дает очень прочное армированное соединение.
Специалисты фирмы Knauf, лидирующей в изготовлении гипсокартона, рекомендуют шпаклевать не только швы, но и всю поверхность листов под поклейку обоями. Под укладку плитки прошпаклевать только места стыков, углы, шляпки саморезов. Под покраску поверхность гипсокартона необходимо шпаклевать безупречно полностью.
В настоящее время выпускается и продается большое количество различных шпаклевок отечественных и зарубежных фирм. Наиболее популярные и распространённые из них (Knauf, KREISEL, Fugenfuller, Vetonit, Ceresit, Unis, Ветонит, ОСНОВИТ и т.д.) имеют в ассортименте шпаклевки, предназначенные для гипсокартона. Приобрести их можно в специализированных торговых точках- например в Леруа-Мерелн.
В основном, все марки шпаклевок имеет схожие характеристики, но отдельные фирмы предлагают более широкий спектр продукции для конкретных условий эксплуатации, более широкую весовую линейку упаковки и более универсальные характеристики материала.
Источник
Заделка швов гипсокартона своими руками
Заделка швов гипсокартона: этапы выполнения и нюансы
Заделка швов гипсокартона — актуальная проблема внутренней отделки помещений. Данный материал широко используется для выравнивания поверхности стен и потолков, а также создания подвесных потолков и перегородок, но неаккуратный стык листов может сказаться на внешнем виде отделки. Только знание принципов и правил подготовки к финишной отделке позволяет придать помещению нужную привлекательность.
Зачем заделывать швы
Места соединений листов гипсокартона — проблемный участок. Во время монтажа могут возникать сложности:
Торцы могут крошиться и ломаться в случае механических воздействий.
Края листов в месте стыка подвергаются деформации (выгибаются).
При перепадах температуры изменяет свою ширину, что приводит к появлению трещин на финишной отделке, вздутию краев листа.
В незаделанном зазоре скапливается влага, что вызывает появление пятен и отслоение финишного покрытия, а также образование плесени и грибов.
Неточности в стыке делают поверхность стен и потолков неровной.
Таким образом, отсутствие надлежащей заделки зазоров между листами гипсокартона приводит к повреждению финишного покрытия, постепенному разрушению самого материала, ухудшению его внешнего вида. Важно качественно заделывать стыки при подготовке поверхности к покраске.
Заделка швов гипсокартона включает в себя несколько требований:
Правильность монтажа гипсокартона. Первостепенную роль играет точное расположение профилей и жесткость каркаса. Стык должен приходиться на средину площадки П-образного профиля (т.е. края должны опираться на жесткую площадку), а обрешетка должна иметь достаточную стабильность. В противном случае края листа будут деформироваться, а шов расходиться от колебаний покрытия.
Надежность крепления гипсокартона. Шов будет расходиться из-за недостаточно прочного крепления листов к профилям каркаса.
Точность выравнивания. Любые ступеньки в месте соединения ухудшают состояние и качество шва.
Ширина. Зазор в месте стыка не должен превышать 7-10 мм. Широкий шов заделывать сложнее.
Наличие фаски. Она необходима для увеличения площади в зоне стыковки и улучшения адгезии. Стандартные листы с качественной заводской фаской. Самодельная обработка необходима после разрезания гипсокартона.
Указанные требования обязывают выполнять заделку надежно и качественно. Без нее невозможно обеспечить привлекательный вид и долговечность гипсокартонной конструкции.
Необходимые материалы
Заделку швов гипсокартона можно осуществить с помощью следующих материалов:
Бумажная лента. Она представляет собой армирующую полоску, изготавливаемую из высокопрочной бумаги с волокнистыми добавками. На ленте выполнена продольная канавка, позволяющая обеспечить ровный изгиб при отделке углов. Для повышения надежности грунтовки выпускаются варианты с перфорацией. Известные марки бумажных армирующих лент — Knauf, Sheetrock, NextBuild.
Серпянка. Это самоклеящаяся лента в виде сетки из синтетических нитей. Ее главный плюс — простота использования. Недостатки — недостаточная прочность, удлинения при растяжении, склонность к растрескиванию. Серпянка применяется в основном для продольных швов.
Шпаклевка. Используется 2 вида шпаклевки — стартовая и финишная. Первый тип необходим для заполнения зазора, а второй для выравнивания стыка. Наибольшей известностью пользуется гипсовая шпаклевка, реализуемая в виде сухой смеси. В частности, качественный материал изготавливается компанией Knauf. Модификации Унифлот имеют полимерные добавки, дающие возможность повысить влагостойкость швов. Специально для гипсокартона изготавливаются шпаклевки Knauf Fugen.
Грунтовка. Для гипсокартона подходит грунтовка глубокого проникновения акрилового типа. Обычно это белая или бесцветная жидкость, которую можно мазать тонким слоем кисточкой или валиком. Качественные грунтовки выпускает Knauf — Тифенгрунт (для подготовки к покраске, наклейке обоев), Бетоконтакт (под кафель). Можно использовать и другие материалы — Церезит 117, Универсал.
Для заделки швов в углах помещения рекомендуется использовать специальные материалы. Качество обеспечивается благодаря использованию перфорированных пластиковых или металлических уголков. Они устанавливаются вместе с бумажной лентой.
Необходимые инструменты
Для проведения работ своими руками используются следующие приспособления:
Рубанок-рашпиль (обдирочный рубанок). Предназначен для выравнивания и зачистки краев листов. Для гипсокартона используются обдирочные и кромочные инструменты. Первый вариант — это металлическая колодка с ручками, имеющая снизу терку. Второй тип — специальные ножи, позволяющие срезать фаску под нужным углом.
Шпатели. Для заделки необходим широкий, узкий, а также угловой шпатель. Желательно иметь инструмент с металлическим и резиновым полотном. Широкие шпатели имеют размер — 45, 60 и 80 см, а узкие — 15 и 25 см. Наилучшим качеством отличается инструмент компаний Kraftool, Ansa, Armero, Sheetrock, Storch.
Абразивный инструмент. Для ручной обработки заделанных швов используется абразивный брусок, брусок с фиксацией на специальном приспособлении, терки с телескопической ручкой. Последний вариант подходит для потолков. Самый распространенный инструмент при финишной обработке — наждачная бумага. Для первичной грубой обработки нужна крупнозернистая бумага номеров в пределах 20-200, а для окончательной — мелкозернистые сорта номерами 250-2000.
Помимо основных приспособлений потребуются дополнительные и контролирующие инструменты. Для грунтовки нужны малярные кисти разной ширины. А подправить краевые изъяны можно острым ножом. Контролировать качество необходимо строительным уровнем.
Как заделать стыки гипсокартона: рабочий процесс
Заделка швов гипсокартона включает этапы:
Подготовка. Работы начинаются с тщательной очистки рабочей зоны от пыли и грязи с помощь кисточки. Заусенцы удаляются ножом.
Расшивка швов. При стыковке заводских листов она не требуется. С разрезанных необходимо снять фаску под углом 45 градусов. Размер фаски (ширина и глубина) составляет 3-5 мм. Лучше использовать рубанок, но можно снять фаску и ножом, соблюдая предельную осторожность.
Грунтовка. Состав должен иметь удобную для нанесения концентрацию. При необходимости смесь разбавляется по приложенной инструкции. Грунтовка наносится малярной кистью тонким слоем. Тщательно промазывается весь шов, а также поверхность листа на расстоянии 12-16 см от края. Для ускорения работ можно использовать кисть-макловицу или узкий малярный валик.
Заполнение шва шпаклевкой. После застывания грунтовки в зазор узким шпателем (лучше резиновым) вдавливается шпаклевочная смесь. Надо стремиться полностью заполнить стыки.
Наклейка ленты или серпянки. На заполненный шов приклеивается армирующая лента. Перфорированная или серпянка вдавливается в еще незастывший шпаклевочный раствор. Если применяется сплошная бумажная лента, то поверх шпаклевки наносится слой клея. Можно применить ПВХ. Лента приклеивается поверх шва. Ширина выбирается так, чтобы она перекрывала зазор на 3-5 мм. Рекомендуемая длина одного отрезка ленты — не более 3 м.
Заделка шпаклевкой. После отвердения всех слоев заделки производится выравнивание рабочего участка шпаклевкой. Раствор наносится широким шпателем и тщательно выравнивается.
Финишная шлифовка высохшего стыка наждачной шкуркой. Окончательная обработка осуществляется путем финишной шлифовки с помощью шкурки или шлифовального инструмента. Как правило, используется ручное шлифование наждачной шкуркой в несколько этапов. Вначале, производится грубое шкуркой № 50-80. Зачистка ведется небольшими участками, движение осуществляется в одном направлении — сверху вниз. Далее, заделка шлифуется мелкозернистой шкуркой № 300-400 до полного устранения неровностей. Шов должен полностью сравняться с поверхностью стены или потолка. Шлифовка производится аккуратными круговыми движениями, начиная с края участка и перемещаясь к центру стыка.
Заделка шва армирующей шпаклевкой без сетки или ленты
В настоящее время выпускаются специальные шпаклевки, позволяющие заделывать швы без дополнительного армирования, т. е. без использования ленты или серпянки. Такая шпаклевка сама способна выполнить армирующую функцию за счет упрочняющих добавок. Среди таких материалов особо отмечается продукция под маркой Semin.
Заделывание швов гипсокартона с помощью армирующей шпаклевки производится в таком порядке:
Очистка и расшивка шва.
Грунтовка. Накладывается аналогично описанной методики, с применением аналогичных смесей.
Шпаклевка. Накладывается аналогично другим шпаклевочным смесям с помощью шпателя. Наложение обеспечивается в 2 слоя, причем второй слой накладывается после полного высыхания предыдущего. Верхний слой тщательно выравнивается.
Шлифование.
Эта технология заделки требует выбора хорошей шпаклевки. Ее особенности указываются на упаковке, а в названии имеется ссылка на то, что она конкретно предназначена для заделки швов гипсокартона. Основное достоинство — не требуется наложение лент и упрощение финишной отделки. Недостаток — повышенная цена.
Нюансы заделки швов на углах
При заделке стыков листов в углах учитываются определенные тонкости:
Внутренний угол. Шов в нем заделывается с помощью бумажной армирующей ленты или серпянки. Технология очень похожа на заделывание стыков на поверхности. Шпаклевка производится шпателем с 2-х сторон. Вначале, раствор по всей длине шва наносится вдоль одной стены. Затем, инструментом изменяется направление, и проводится подобная операция вдоль смежной стены. На шпаклевку накладывается лента, которая складывается пополам.
Внешний угол. Для его отделки применяется пластиковый (ПВХ) или металлический (чаще всего алюминиевый) уголок. Он имеет перфорацию, что позволяет надежно закрепить его шпаклевочной смесью. Для повышения прочности уголок может дополнительно закрепляться саморезами.
При отделке углов шпаклевание лучше производить с помощью углового шпателя. Такой инструмент позволяет обеспечить ровный, прямой угол.
Гипсокартон широко используется в отделочных работах. Проблемой признается наличие швов между листами. Правильная заделка придает поверхности привлекательный вид и обеспечивает устойчивость отделки к эксплуатационным условиям. Заделку можно осуществить своими руками, но для этого надо знать, как выбрать нужный материал и произвести работы с учетом рекомендаций специалистов.
Заделка швов, стыков листов гипсокартона своими руками
З аделка стыков листов гипсокартона — ответственная процедура, поскольку не правильно заделанные швы между ГКЛ приведут к появлению на них трещин, которые могут испортить весь внешний вид отделки, особенно, если у вас → покрашен гипсокартон (по ссылке можно узнать о покраске ГКЛ без шпаклевания).
Когда трещины между листами ГКЛ опасны
Трещины между листами гипсокартона опасны лишь в одном случае — когда гипсокартонная стена покрашена, без обоев. Тогда эти трещины будут видны, и попортят внешний вид отделки.
Трещина на гипсокартонной стене
Если стена подготавливалась под поклейку обоев, то трещины в швах гипсокартона не страшны, поскольку под обоями их не видно, а обои от этого не порвутся — не то натяжение (если, конечно, ГКЛ не смонтирован кое-как и немного даже болтается).
Давайте перейдём к сути вопроса.
Подготовка швов к заделке (расшивка, грунтовка)
Если швы с заводскими краями листов, то расшивать их не требуется, они уже готовы.
Заводской (слева) и обрезные стыки гипсокартона
Если края листов резанные, на них нужно сделать фаску (кромку). Выполняется она либо до монтажа гипсокартона специальным рубанком по ГКЛ, либо после монтажа обычным строительным (канцелярским) ножом со сменными лезвиями 18 мм шириной.
Ножом аккуратно срезаем фаску с краёв ГКЛ под углом 45 градусов
Аккуратно ножом срезаем фаску с 2-х краёв листа «под углом 22,5 градуса на глубину 2/3 листа» — так написано в технологичке от Кнауф, угол в сумме получается 45 градусов. Можно среза́ть под углом около 45 градусов (желательно не больше) на глубину от половины листа. Расшив так все швы грунтуем их грунтом глубокой пропитки как сам шов внутри, так и на расстоянии от него по 5 см по краям, это удобно делать широкой кистью или кистью-макловицей. Оставляем сохнуть. Это не единственный способ расшивки швов, существуют ещё несколько, давайте посмотрим.
Формирование широкой фаски по типу заводской
Сформировать не просто V-образное углубление, а сделать практически заводской шов — задача не из лёгких. Крутые мастера так делают. Зачем? Потому-что при заделке заводского стыка лентой и шпаклёвкой не образуется бугор. А при заделке резанного стыка этот бугор образуется, поскольку нет углубления под армирующую ленту. Этот бугор несколько усложняет дальнейшую работу. При шпаклевании приходится наносить более толстый слой шпаклёвки, чтобы скрыть этот бугор, выводить всю плоскость под этот… бугор. Так же → покраска гипсокартона без шпаклёвки с такими бугристыми стыками практически невозможна, т.к. этот бугор будет выпирать, будет заметен.
И вот тут — кто во что горазд, кто-то просто вырезает фаску ножом.
Формирование фаски с углублением простым ножом
Кто-то подходит к процессу более серьёзно и технологично, создавая для болгарок специальные насадки для фрезеровки ГКЛ, на видео это показано.
В домашних условиях, конечно, такие приспособы ни к чему и если стена из ГКЛ будет шпаклеваться в 2 слоя, то все неровности скроются под шпаклёвкой. На крайний случай можно вырезать фаску ножом, но это не выглядит аккуратно.
Что бы избежать резаных стыков, можно заказывать гипсокартон высотой под потолок, так не нужно будет его подрезать по высоте и стыки останутся максимально заводские.
Подготовка швов в/на углах
Немного особого отношения требуют швы на углах, на стыках листов или со стеной. Так, если у вас стыкуются во внутреннем углу 2 листа, фаску требуется снять только с одного листа, который примыкает ко второму.
Срезаем фаску с одного листа, который примыкает ко второму
Тоже самое касается и стыка, когда лист примыкает к стене (не из ГКЛ), тут так же требуется расшить только лист, со стеной, естественно, ничего делать не требуется, далее, когда мы будем заделывать стык всё будет понятно.
Внешние углы лучше оформлять бумажной лентой (ниже об этом) и поверх неё монтировать уголки — металлические или пластиковые под штукатурку или шпаклёвку. Пластиковые уголки есть такие, которые сразу с сеткой-серпянкой — они тоже неплохие.
Оформление внешнего угла на стыках ГКЛ
Вот так лучше всего оформить внешний угол на стыках листов гипсокартона, НО, под металлическим уголком лучше всего ещё проклеить бумажную ленту для стыков ГКЛ на угол, если поверхность предполагается красить, если под обои, можно и так. Металлические уголки лучше крепить на шпаклёвку/штукатурку, промазывая ей сначала угол, а потом фиксируя уголок. На фото они прикручены на саморезы, что немного портит уголок, его может покорёжить, что скажется на качестве отделки.
Заделываем углубления и отверстия от саморезов
Углубления и места крепления ГКЛ саморезами так же нужно заделать той же шпаклёвкой для стыков. Предварительно необходимо проверить, не выступают-ли саморезы из плоскости, при необходимости подкрутите их, чтобы они были утоплены в лист на 1-3 мм.
Идеально утопленный саморез
Шпаклюем эти места заподлицо с поверхностью.
Чем армировать швы: сетка-серпянка или бумажная лента?
Это не простой вопрос. Большинство просто заделывает швы серпянкой и шпаклёвкой. Но сетка-серпянка не армирует достаточно шов, и он со временем трескается. Такая трещина, как я уже говорил в первом абзаце особо не страшна в случае, когда сама трещина закрыта обоями. Если стена из ГКЛ покрашена, то такая трещина будет видна.
Что же делать? Заделывать, швы между листами гипсокартона лучше всего бумажной лентой для стыков.
Бумажная лента для стыков ГКЛ
Бумажная лента гораздо надёжнее заделывает стыки между листами гипсокартона, с ней практически никогда не образуются трещины, потому-что сама бумага не рвётся, поскольку дополнительно армирована стекловолокном. Точнее, она может порваться, но такого усилия на швах ГКЛ не создаётся. Давайте рассмотрим подробно этот вариант.
Армирование и заделка стыков гипсокартона с помощью бумажной ленты своими руками
Мы расшили швы, прогрунтовали их, грунтовка высохла. Заделывать швы лучше специальной шпаклёвкой для стыков ГКЛ, например Fugenfuller (FUGEN) от Кнауф. Можно применять и обычную штукатурку, замешанную на грунтовке глубокого проникновения, такой способ тоже может подойти, если планируете → шпаклевать гипсокартон, поскольку у штукатурки крупная фракция.
Замешиваем раствор согласно инструкции. Много не нужно, лучше потом ещё раз замешать.
Заделываем шов
Первым делом заделываем сам шов между листами гипсокартона, для этого понадобятся шпатели: один широкий, удобнее пользоваться гладилкой, второй поуже — 15-20 см и 5-7 см, чтобы поменьше заходил в заводской стык, а побольше — наоборот — был шире заводских стыков.
Шпатели: 5-7 см и 15-20 см
Полностью (!) заполняем шов изнутри шпаклёвкой, немного вдавливая её внутрь шва, чтобы шпаклёвка заполнила всё пространство в шве.
Если швов много, можно сделать простую приспособу из пакета из под молока или кондитерского мешка (вариантов много).
Примерно как на фото, мешок или пакет должен быть прочным. Таким способом удобно заполнять швы гипсокартона раствором. Это небольшой лайфхак, продолжим.
Заполняем швы и пространство около них по краям на ширину чуть больше ширины ленты.
Заполняем сам шов и пространство около шва на ширину ленты
Клеим ленту
Далее отматываем ленту от рулона на длину шва, отрезаем (отрываем). Проклеиваем лентой шов строго по центру и прижимаем шпателем, приклеивая ленту к шву, выдавливая шпаклёвку из под ленты, что бы не образовывалось пустот с воздухом. Клеим шершавой (пупырчатой, внутренней) стороной ленты к ГКЛ. Делаем по одному шву за раз.
Приклеиваем малярную ленту на стыки ГКЛ
Малым шпателем проходим по всей длине стыка/ленты, немного вдавливая ленту в шов. Далее, когда лента приклеена, широким шпателем зашпаклёвываем стык в заподлицо с поверхностью.
Лента должна находиться внутри слоя шпаклёвки
На резаных стыках в заподлицо зашпаклевать не получится, там образуется бугор, который скроется только при → шпаклёвке гипсокартона (по ссылке рассказано как шпаклевать гипсокартон).
Заделываем швы в/на углах
Всё примерно так же, только лента клеится на угол, она имеет специальный сгиб по середине, благодаря которому удобно заделывать углы.
После подсыхания клея наружный угол оформляем мет. уголком, как рассказано выше. Или пластиковым, можно с сеткой-серпянкой. Для внутреннего угла достаточно шпаклёвки, аккуратно выводя угол шпателем.
Заделываем внутренний угол той же лентой и шпаклёвкой
Шлифуем, подмазываем
После подсыхания шва, обычно на следующий день, обычно требуется зашпаклевать шов ещё раз, поскольку шпаклёвка имеет свойство втягиваться, усаживаться.
Далее, когда все наши слои высохли, шлифуем ошпаклёванные поверхности наждачной бумагой с мелким зерном или абразивной сеткой (40-60). При необходимости подшпаклёвываем в нужных местах.
Как и чем заделать резаные стыки гипсокартона
Как уже говорилось, заделывая резаные края гипсокартона лентой на этом месте образуется бугор. Можно заделывать такие стыки полосками стеклохолста, который гораздо тоньше и который не вздувается от намокания. Один из минусов бумажной ленты — при намокании она может вздуться, но уложенная внутрь шва, не вздуется, чего не скажешь о резаных швах. По-этому на резаных швах целесообразнее применять полоски стеклохолста.
Швы с резаными краями ГКЛ лучше заделывать стеклохолстом
Вот и всё, наши стыки готовы к дальнейшей отделке и не потрескаются! В идеале гипсокартон после заделки стыков можно проклеить стеклохолстом по всей площади, так уж точно ничего не треснет, и, к тому же, поверхность получится однородной, что хорошо при покраске. Но и вышеописанного способа вполне достаточно для качественной заделки стыков ГКЛ.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Заделка швов гипсокартона: особенности нанесения сетки и шпаклевки, видео
Общие сведения о гипсокартоне
Всего один гипсокартонный лист имеет такой размер, что накрывает больше двух квадратных метров, прикрывая собой все дефекты и неровности. При установке несущих конструкций между основой и готовой поверхностью образуется пространство, достаточное для укладки тепло- или звукоизоляции. На гипсокартон можно наносить любую финишную отделку: краску, обои, декоративную штукатурку.
Но как только закручен последний саморез, возникает проблема, как правильно и чем заделывать швы в гипсокартоне. Об этом стоит побеспокоиться, иначе со временем:
в месте стыков листов образуются трещины;
срок эксплуатации готовой конструкции намного сократится;
испортится финишное покрытие, а это приведёт к дополнительным денежным затратам.
В итоге, если своевременно не задаться насущным вопросом, вместо эксклюзивного элемента главного декора помещения можно получить неэстетичную «плюшку».
Бывает, что швы образуются сами, если каркас выполнен недостаточно жёстким. Монтажные профили деформируются под весом гкл, а края прикреплённых листов повторяют их очертания. Ещё один фактор – потеря линейных размеров конструкции в результате резкого перепада температур. Микроскопические сдвиги приведут к образованию трещин.
Чтобы избежать этого, в процессе монтажа между гкл предусматривается зазор в 1–2 мм. В худшем случае растрескается шпаклёвка, зато сами листы останутся целыми. И неважно, смонтирован гипсокартон на металлическом каркасе, или приклеен на ровную стену. Разрабатывая инструкции, мировые производители рекомендуют использовать технологии, опирающиеся на ГОСТы и строительные нормы.
Сетка и другие материалы и инструменты, чтобы заделать стыки листа
Шпатель. Желательно приобрести комплект шпателей: узкий (до 8 см), угловой, наборный (10–15 см) и большой (30–40 см). У каждого отделочника есть свои предпочтения, но самое важное здесь – гибкость лезвия. С повышением гибкости инструмента увеличивается лёгкость обработки труднодоступных мест, в т. ч. на потолке и карнизах, растёт производительность труда.
Шпаклёвка. Для заделки швов многие мастера используют только финишную шпаклёвку. Возрастает скорость работы, но и возникает риск образования крупных щелей на стыках листов. Значительно улучшить качество работ позволяют специальные виды шпаклёвок. Особенно это необходимо тогда, когда финишным слоем будет краска или декоративная штукатурка. Если же на гипсокартон просто наклеят обои, тогда достаточно одной шпаклёвки, так как текстура самих обоев способна скрыть некоторые дефекты стен. Сегодня существует два основных вида шпаклёвок: универсальные – стартовые и финишные, и специальные – с применением соответствующих добавок. Наиболее известна фирма Кнауф, производящая шпаклёвки на основе гипса для заделки швов гипсокартона: Фугенфюллер, Фугенфиниш и Унифлот. Заслуженным вниманием пользуется также продукция фирм Крайзель и Ветонит. Хорошо зарекомендовали себя готовые шпаклёвки Шитрок.
Правильная подготовка поверхностей под заделку
Сначала надо проверить, все ли места стыков листов надёжно прикреплены к несущему каркасу и не торчат ли шляпки саморезов. При шпатлевании шпатель будет на них подпрыгивать, придётся пачкаться в смеси, утапливая крепёж ниже уровня листа. Гипсокартон, а тем более стыки, не должны иметь отслоений бумаги, их надо срезать под основание и зачистить наждачной шкуркой. Если обнаружились задиры и заусенцы, их аккуратно удаляют строительным ножом.
Этим же инструментом на стыках прямых торцов и вырезанных элементах, там, где видна гипсовая часть листа, выполняется т. н. расшивка швов – фаска с углом 45 градусов, шириной и глубиной до 5 мм. Она позволит сделать швы намного прочнее, т. к. тоже заполнится шпаклёвочной массой. Значительно ускоряет нанесение фасок кромочный рубанок. Заводские кромки листов при этом не требуют дополнительной обработки. Далее производится очистка от пыли и грязи, образовавшихся в процессе монтажа. Это делается пылесосом или обычной сухой тряпкой.
Для улучшения сцепления применяются специальные грунтовки. Стыковые швы обрабатываются кистью или валиком на 15 см по сторонам от места соединения. Слой грунта препятствует процессу разрушения гипсокартона, т. к. защищает его от пыли, влаги и имеет противогрибковые составляющие.
Приготовление шпаклёвочного раствора для швов гкл
В специально приготовленную тару помещают согласно инструкции необходимое количество сухой шпаклёвки, заливают её водой и размешивают до однородного состояния. Если образуется пыль, надо позаботиться о средствах защиты. Желательно готовить за один раз не более 5 литров смеси, так как её т. н. время жизни составляет всего 30–40 минут.
Замазываем швы смесью-шпаклевкой
Для выравнивания шва и предупреждения образования трещин применяют т. н. бандажирование – крепят армирующие ленты из стекловолокна или специальной бумаги. В зависимости от наличия клеевого слоя на поверхности их используют:
Если на ленте уже есть самоклеящийся слой, то прежде чем замазывать швы гипсокартона, её надо распаковать и, постепенно откручивая, наклеить по всем стыкам.
Если самоклеящегося слоя не предусмотрено, то, после того, как раствор уже нанесён, ленту следует как можно глубже утопить в его толщину. Заслуживает внимание здесь бумажная перфорированная лента. Бумага и гипсокартон – родственные материалы и хорошо работают вместе.
Для затирания шпаклёвки с получением плоской ровной поверхности используют широкий шпатель. Угловые элементы оформляют при помощи специальных приспособлений – металлических уголков, углоформирующих лент и т. д. Через 8–12 часов сушки можно нанести следующий слой шпаклёвки – накрывающий, который позволит сгладить все недочёты, выявленные при первом проходе, и сделает шов прочнее.
На потолке же заделать швы представляет определённое неудобство, т. к. мастеру приходится постоянно держать голову запрокинутой. Готовить шпаклёвочную смесь придётся чуть более густой, иначе она будет стекать со шпателя, а самим инструментом нажимать посильнее, чтобы хорошо вдавить массу в зазор на потолке. А вот при грунтовании нельзя сильно нажимать валиком на плоскости гипсокартона, чтобы не отслоить его бумажную составляющую.
Шлифование швов гипсокартона
Заделываем швы гкл своими руками (видео)
Видео в финале этой статьи поможет лучше разобраться в теме.
Как заделать швы между листами гипсокартона своими руками (видео)
Монтаж гипсокартонных листов на каркас не является окончательным этапом возведения перегородок в помещениях квартиры. Также важно, насколько качественно будет выполнена заделка швов между листами гипсокартона перед финишной отделкой. Стык ГКЛ является самым чувствительным и подверженным разрушению местом. Между гипсокартоном чаще всего появляются трещины, ухудшающие внешний вид стен. Особенно основательно следует готовить поверхности под покраску, хотя и под обоями трещины становятся заметными. О том, как заделать швы на гипсокартоне, пойдет речь ниже.
Инструменты и материалы для заделки швов
Для работы вам потребуются:
шпатели: широкий, узкий и угловой;
абразивная терка;
строительный уровень;
кисть;
нож и кромочный рубанок.
специальная шпаклевка;
грунтовка;
армирующая лента.
Условия для качественной заделки швов
Очень важно перед монтажом гипсокартона правильно подготовить каркас. Для этого требуется соблюдать технологию его сборки, куда входит применение требуемого количества деревянных брусков или металлических профилей, соблюдение их шага, правильное крепление, размещение профиля точно под стыками листов и т. д.
Гипсокартон крепится к каркасу саморезами. Листы используют с фаской на краях. Если гипсокартон устанавливается обрезной кромкой на стыке или не имеет заводской фаски, необходимо сделать ее с помощью кромочного рубанка. Угол наклона – 45°. Своевременно снять фаску не всегда получается, поэтому она может выполняться по месту после монтажа с помощью малярного ножа. В полученную выемку впоследствии будет заложена шпаклевка.
Когда фаски на торцах листов гипсокартона нет, заделанный стык образует выпуклость. В дальнейшем всю поверхность листов придется ровнять, что приведет к значительным затратам труда и материала.
Когда стыки обработаны, с них удаляется пыль и проверяется качество закрутки саморезов. Они заворачиваются до глубины погружения головки на 1 мм в лист гипсокартона (бумажной основы).
Новичкам целесообразно наглядно ознакомиться с технологией подготовки листов гипсокартона (видео, фото).
Какие материалы выбрать для заделки швов?
Когда перед домашним мастером встает вопрос, чем заделать швы в гипсокартоне, обычно он старается найти шпатлевку подешевле. Подобная экономия может выйти боком, поскольку из-за низкокачественного материала швы могут растрескаться, и ремонт придется делать повторно. Нужна специальная шпаклевка, предназначенная для заделки швов гипсокартона, обычный финишный состав не подойдет.
Выбор шпаклевки
Когда производится заделка швов между листами гипсокартона, одним из лучших средств является гипсовая шпаклевка Knauf. В зависимости от назначения применяют одну из разновидностей шпаклевки Knauf:
Fugen Uniflot («Фуген Унифлот») – гипсовая высокопрочная шпаклевочная смесь с полимерными добавками. Подходит не только для ГКЛ, но и для ГВЛ и других видов плит от «Кнауф (перфорированных, акустических, элементов пола).
Если используются листы с полукруглой утоненной кромкой (ПЛУК), при работе со шпаклевкой «Унифлот» заделка швов гипсокартона своими руками может производиться без армирующей ленты.
Fugen (старое название – «Фугенфюллер») – универсальная гипсовая шпаклевка с отличными характеристиками, используется для листов с утоненной (УК) и полукруглой утоненной кромкой (ПЛУК).
Fugen GF (ГФ) – шпаклевочная смесь для гипсоволокнистых листов.
Fugen Hydro (Гидро) – шпаклевка для заделки швов гипсокартона с повышенной влагостойкостью (ГКЛ, КЛВО) с кромкой УК.
Основой данных сухих смесей является порошок гипса, в который входят пластификаторы и модификаторы, придающие каждому составу соответствующие качества. Например, добавки в марке Fugen Hudro обладают водоотталкивающим эффектом.
Важно! Гипсовая шпаклевка несовместима с поверхностями из ДСП, керамической и каменной облицовки.
На строительном рынке можно встретить полимерную шпаклевку, обладающей большей устойчивостью к повышенной влажности. За достоинство это принимать можно не всегда, поскольку удержание влаги в помещении не всегда благоприятно сказывается на микроклимате. Если заделать швы между листами гипсокартона гипсовой шпаклевкой, она позволяет лучше поддерживать микроклиматические условия в помещении. Кроме того, она обладает лучшей паропроницаемостью, позволяя стенам «дышать». Однако при наличии хорошей вентиляции в помещении эти преимущества не играют никакой роли.
Категорически не подходит для заделки швов масляно-клеевая шпаклевка, поскольку она дает большую усадку.
Бумажная лента
Армирование швов рекомендуется производить бумажной лентой Knauf со специальными волокнистыми добавками, повышающими прочность. Каждый ведущий производитель предлагает свой вариант технологии с наиболее подходящими друг к другу материалами. Популярными марками являются также Sheetrock и NextBuild. Наличие посередине полотна ленты канавки облегчает сгибание бумаги при отделке внутренних угловых швов.
Чтобы избежать возникновения пузырей под слоем бумаги при недостаточном количестве шпаклевки, лучше приобрести ленту с микроперфорацией.
Лента для заделки может быть и другая – заделка швов гипсокартона серпянкой также практикуется, однако следует иметь в виду, что ее неудобно использовать при обработке внутренних углов. Кроме того, она имеет меньшую прочность по сравнению с бумажной лентой и склонна к растяжению, поэтому для поперечных стыков ее использовать тоже не рекомендуется, только для продольных. Единственное преимущество серпянки перед бумажной лентой – простота в работе за счет самоклеящегося слоя.
Технология заделки швов между гипсокартонными листами
Последовательность работ будет следующей:
Для предварительной обработки швов на гипсокартоне применяется грунтовка, желательно той же фирмы Knauf. Она продается уже разведенной, обладает хорошей адгезией и быстро высыхает.
Условия работы: температура в помещении должна быть не ниже 10°С, а влажность – в пределах нормы. Сквозняки не допускаются.
Делается раствор для заделки швов между листами из расчета 1 кг сухой смеси на 0,5 л холодной воды (пропорции могут отличаться, см. на упаковке). Порошок насыпается равномерно на всю поверхность жидкости и пропитывается влагой в течение 2–3 мин. Затем смесь перемешивается миксером на малых оборотах. Сначала она будет жидкой, но затем загустеет до необходимой консистенции.
Важно, чтобы тара и инструмент были чистыми, иначе качество шпатлевки снизится в 2 раза, а также ускорится его затвердевание. Свойства раствора сохраняются не более 40 мин, а поддерживать необходимую вязкость путем разведения водой нельзя, поэтому порции готовятся небольшие. После застывания шпаклевочной смеси шов затирается теркой с наждачкой и грунтуется еще раз.
Слой шпаклевки накладывается на шов. В местах с обрезной кромкой он делается немного тоньше, но заполнение должно быть качественное. Пока раствор не схватился, на него накладывается армирующая лента и шпателем вдавливается в шпаклевку. Она должна заделываться полностью, чтобы края не выступали. Затем поверхность поправляется и выравнивается. Следует оставить место по толщине для нанесения второго слоя.
Одновременно заделывают места, где утоплены шляпки саморезов.
Следующий слой наносится на шов не ранее чем через 12 часов. Нанесение выполняется широким шпателем, чтобы поверхность получилась вровень с листами. Высыхание второго слоя происходит очень быстро. Затем снова производится зачистка выступов наждачкой.
Заделка швов гипсокартона на потолке и на стенах производится по одинаковой технологии. Только обработку потолка делать трудней, а все дефекты более заметны.
Заключение
При возведении перегородок в помещениях чрезвычайно важно понимать, как правильно заделывать швы между листами гипсокартона. Грамотная технология заделки швов предотвратит появление трещин, из-за которых значительно страдает внешний вид финишной отделки.
Заделка швов гипсокартона своими руками, видео инструкция
Стыки всех типов листов гипсокартона, за исключением тех, у которых кромка прямая, требуют качественного заделывания перед финишной отделкой вне зависимости от вида облицовочного материала. Для этой цели применяют шпаклевку.
Оглавление:
Особенности маркировки
Перечень инструментов
Необходимые стройматериалы
Правила подготовки поверхностей
Инструкция по шагам
Использование армирующей ленты
Типы кромки на ГКЛ
У разных производителей маркировка может отличаться.
Вид
Форма
Особенности технологии
ПЛК (HRK)
полукруглая
стыки замазывают двумя слоями шпаклевки высокой прочности, использование армирующей ленты необязательно
ПЛУК (HRAK)
полукруглая, слегка скошенная
понадобится лента
ПК (VR, KP)
прямоугольная
применяют при сухом монтаже без замазывания швов: для внутренних слоев многослойной отделки, для заполнения полостей в перегородках
УК (АК)
скошенная
стыки гипсокартона с такой кромкой шпаклюют в три этапа с армирующей сеткой
ЗК (RK)
слегка закругленная
без ленты
ФК
фальцевая
эту кромку делают чаще всего на гипсоволокнистых листах, для стыков используют ленту
PRO или KS (BA)
скошенная приплюснутая
встречается только на ГКЛ производства компании Rigips (PRO) и Лафарж Гипс (KS), заделывать швы обязательно с лентой
VARIO
полукруглая скошенная приплюснутая
делают только на Rigips, по технологии применение ленты допустимо, но необязательно
Инструменты Что необходимо для заделки швов гипсокартона на потолке или стенах:
Шпатели — малый (10—15), средний (20—25), большой (40 см). Основную работу выполняют средним, малым замазывают труднодоступные участки, большим удобно разглаживать швы.
Емкости для шпаклевки и грунтовки. Для второй подойдет пластиковый контейнер (ванночка) для краски с рифленой поверхностью, о нее удобно отжимать валик. Для шпаклевки есть специальные емкости.
Малярные кисть и валик для грунтовки. При выборе этих инструментов нужно проверить щетину или ворс на прочность крепления. Они не должны вылезать. Валик подойдет меховой со средним ворсом или велюровый.
Наждачная бумага или шлифовальный брусок. Обрабатывать рекомендуется сначала наждаком с зернистостью 60, затем более мелким — 100. Использовать наждачку с крупным зерном нельзя, так обработка получается слишком грубой, бумага с очень мелким быстро забивается пылью.
Уровень для проверки ровности.
Дрель с насадкой-миксером для размешивания шпаклевочной смеси.
Монтажный нож.
Материалы для заделки стыков
1. Грунтовка.
ГКЛ сам по себе обладает хорошим сцеплением со шпаклевкой, но для получения идеального результата лучше перед заделыванием швов их поверхность обработать грунтовкой. Это полностью исключает возможность отслаивания засохшей шпатлевки. Если в качестве финишной отделки выбрана краска, то грунтовать потолок из гипсокартона, стену или перегородку обязательно. Требования к составу — наличие влагозащитных свойств, отсутствие растворителей.
Для стыка листов лучше остальных видов подходит грунтовка на основе акрила. Она универсальна, обладает высокой степенью проникновения, быстро высыхает, не содержит вредных для здоровья веществ. Другие типы либо совсем непригодны, либо совместимы с конкретными разновидностями красок.
2. Шпатлевка.
Пригодны три типа шпаклевочных смесей:
Гипсовые. Они легко поддаются выравниванию, быстро сохнут, не дают усадки после застывания. Недостаток один — низкая влагоустойчивость. Непригодны для отделки помещений с постоянно повышенной влажностью.
Цементные. Отличаются самой высокой устойчивостью по отношению к воздействию влаги и перепадов температур. Но при этом высока вероятность появления трещин в результате усадки. Поэтому цементные шпатлевки по гипсокартону применяют только во влажных комнатах (кухня, душевая, ванная, бассейн) и в несколько слоев.
Полимерные. Они по всем характеристикам превосходят остальные, не дают усадку, образуют идеально гладкую поверхность, но стоят дороже прочих. Этот недостаток частично компенсируется сравнительно низким расходом материала.
Шпатлевку продают готовую или в виде сухой смеси. Чтобы замазать швы на потолке или стенах из ГКЛ своими руками, предпочтительнее второй вариант, так как можно приготовить небольшое количество материала, а остальное использовать позже. Учитывают, что под покраску нужно качественное покрытие, а под обои допустимо заделывать самой дешевой сухой смесью.
3. Армирующие сетки.
Их разновидности:
Серпянка. Это лента из стеклопластикового волокна. Она продается в рулонах длиной от 20 до 153 м, шириной 45—50 мм. Этот вид применяют для отделки продольных стыков на конструкциях из ГКЛ. Существуют серпянки с клеевым слоем на обороте. Их следует после завершения ремонта хранить в полиэтиленовом пакете, иначе клей высохнет и дальнейшее использование будет невозможно. Бесклеевой вариант крепят скобами.
Бумажная. Ее подбирают для поперечных швов и в других случаях, когда к качеству предъявляются повышенные требования. Этот тип делают из прочной армированной стекловолокном бумаги. При отсутствии опыта при ее наклеивании сложно избежать большого количества воздушных пузырей. В этом случае лучше выбрать вариант с микроперфорацией.
Подготовка поверхности ГКЛ
Этапы:
Проверить ГКЛ на предмет наличия выступающих шляпок саморезов. Для этого по гипсокартону проводят шпателем. Шляпки, за которые он зацепится, утапливают.
Удалить пыль.
Приготовить состав для грунтования. Обычно средство разводят водой, пропорции производитель указывает на этикетке или в инструкции.
Налить небольшое количество в ванночку.
Обмакнуть валик в грунтовке и равномерно обработать стыки.
Дождаться высыхания первого слоя.
Нанести второй слой.
При грунтовании основную работу выполняют валиком, в труднодоступных местах — кистью. Средство наносят осторожно, чтобы не повредить декоративную отделку на других поверхностях. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении. Через сутки после второго слоя можно начинать замазывать швы.
Технология по шагам
Заделывать обычные швы на потолке или стенах самостоятельно нужно в следующем порядке:
Перед началом работы необходимо проверить листы на прочность крепления к каркасу.
Затем по желанию и в зависимости от типа кромки стыки расшивают — срезают края монтажным ножом под углом 45 градусов для обеспечения более ровного наложения смеси. Углубление должно быть до 5-10 мм.
Приготовить шпаклевку по инструкции из расчета на час работы.
Набрать шпатлевку в небольшую емкость.
Шпателем среднего размера набрать на кончик немного шпаклевки и замазать шов, ведя инструмент плавными движениями. Она должна полностью заполнять стык.
Отрезать кусок серпянки необходимой длины, вдавить ее в шпаклевку. Армирующую бумажную ленту предварительно увлажняют.
Нанести поверх еще один слой шпаклевки, тщательно размазать.
Проверить уровнем на ровность.
После засыхания отшлифовать швы наждачной бумагой.
Второй вариант технологии заделки швов на потолке или стенах из ГКЛ: средним шпателем нанести шпаклевочную смесь, не разглаживая и не убирая излишки. Большим шпателем под острым углом движением снизу вверх, придавливая, выровнять слой шпатлевки. Поверх наклеить серпянку или ленту.
Вариант монтажа армирующей ленты
Бумажную ленту наносят на уже высохший и отшлифованный слой. Руководство по выполнению работы:
Нарезать на куски нужной длины.
Залить кипятком.
Отжать.
Нанести на стык клей ПВА.
Намазать ленту тем же клеем и приклеить.
Разгладить поверхность шпателем.
После такой обработки слой шпатлевки получается очень тонким, но при этом прочным.
Виды технологий- Обзор и советы +Видео
Листы из гипсокартона довольно востребованы для сухой отделки стен и потолка.
Данный материал даёт возможность быстро и качественно при минимальных затратах совершить отделку поверхностей.
В этой статье рассмотрим тему шпаклевки швов гипсокартона.
[contents]
Подготовка к заделке швов
Стены или потолок, отделанные гипсокартоном сразу готовы к декоративной отделке. Это может быть, например, отделка керамической плиткой, оклейка обоями или же отделка декоративной штукатуркой.
Обычно при дальнейшей окраске или оклейке обоями стыки необходимо зашпатлевать.
Условия шпатлевания
Шпатлевание необходимо производить при нормальной влажности и температуре воздуха плюс 15 градусов.
Температурный режим и другие параметры необходимо соблюдать на всём протяжении монтажа гипсокартона, а также в течение трёх дней после монтажа.
Инструменты
Чтобы зашпатлевать стыки между листами, должно быть в наличии:
два шпателя размерами 25 -40 см,
дрель с насадкой,
тара для замешивания смесей,
сухая смесь для приготовления шпатлевки,
армирующая лента.
Шпатлевать швы несложно, но такая работа требует терпения.
Приготовление шпаклёвочной смеси
Шпатлёвку готовят строго по инструкции указанной на упаковке. Перед покупкой смеси для шпатлевания обратите внимание на сроки её годности.
Многие сухие смеси для шпатлёвки имеют в своём составе гипсовый порошок, который имеет обыкновение впитывать в себя воду.
Если срок годности шпаклёвочной смеси вышел, то она теряет свои свойства и её лучше не использовать.
Приготовление смеси происходит с помощью добавления нужного количества воды в сухую смесь.
После добавления жидкости смесь тщательно перемешивают при помощи дрели с миксерной насадкой.
Перемешивание лучше производить на низких оборотах и совершать перемешивание до тех пор, пока смесь не будет однородной, без комков и сгустков.
Готовую смесь необходимо использовать в течении двадцати, сорока минут, по этой причине раствор нужно готовить небольшими порциями, чтобы успеть его использовать.
Заделка швов
Как заделать швы гипсокартона шпаклевкой и серпянкой?
Подготовка края гипсоплиты
Шпатлевание стыков между листами производят с прокладкой армирующей ленты.
Её вжимают прямо в шпатлёвку.
Края листов гипсокартона, чтобы сформировать швы, утончают.
Перед началом монтажа гипсокартона, снимают фаску на треть толщины листа под углом 45 градусов.
После закрепления листа делают срез картона, равную ширину скрытому стыку.
Работа со швом
Нанесение смеси
Затем в область соединения листов шпателем наносят слой шпаклёвочной смеси, выравнивают одним движением и удаляют излишки.
Армирование
Следующим этапом будет укладка армирующей ткани (серпянки), её вжимают в шпатлёвку. Далее берут широкий шпатель и наносят ещё один слой смеси и хорошо разравнивают. После того как швы высохнут по ним проходятся мелкозернистой наждачной бумагой.
Необходимо помнить, что последующий наносимый слой шпаклёвки должен быть шире на 50 мм, чем предыдущий.
Виды технологий шпатлевания стыков
Шпатлевку стыков между листами гипсокартона производят, конечно же, по технологии. Её определяют тем, с какими видами кромок будут использовать листы гипсокартона.
Выбор технологии в зависимости от кромки плиты
При использовании того или иного вида кромок существуют некие рекомендации, которые обеспечивают прочность и качество соединительного шва.
Гипсокартонные листы есть со скошенными кромками
Шпаклюют такие листы с использованием серпянки. Такие швы заделывают в три этапа, для этого необходимо большое количество времени. По этой причине, чтобы уменьшить трудовые и временные затраты, были разработаны листы гипсокартона с полукруглыми по длине кромками.
Гипсокартонные листы есть с полукруглыми кромками
Листы гипсокартона с такими кромками можно шпаклевать без использования серпянки. Шпатлевание листов с такой кромкой происходит в два приёма, но есть один нюанс который необходимо учесть, а это то, что для работ по шпатлеванию необходимо использовать только смеси с высокой прочностью.
Гипсокартонные листы есть со скошенными по длине кромками
Не так давно у листов гипсокартона появилась скошенная по длине кромка.
Такой вид кромки позволяет применять обе технологии, которые мы описали ранее. По этой причине эти листы считают универсальными, на данный момент они являются более востребованными.
Технологии в армировании
Для чего необходимо армирование поверхности?
Стыки листов, которые проложены армирующей лентой, не подвергаются растрескиванию.
Плюсы армирующей ленты в том, что при ее применении не образуется воздушных пузырей, также она не изменяет форму при грунтовке, покраске.
Работа с армирующей лентой предполагает наличие определенного навыка.
Бумажная лента
Для достижения особой прочности соединения листов гисокартона применяют бумажную ленту. Её используют для оформления внутренних и внешних углов и стыков, которые требуют особой прочности. Например, при обшивке мансард.
Лента из стекловолокна
Армирующие ленты из стекловолокна и бумажные ленты необходимы для укрепления горизонтальных швов, потому что их недочёты видны при освещении. Вышеприведённые экземпляры имеют большой приоритет перед, самоклеящейся армирующей сеткой. Потому что толщина самоклеящейся сетки небольшая.
Виды смесей
Ещё для разных типов кромок требуются разные техники шпатлевания и разные виды шпаклёвочных смесей.
В производстве шпаклёвочных смесей различают их два вида:
На основе гипсовых вяжущих веществ;
На основе искусственных связующих веществ.
Технология нанесения определяется особенностями затвердевания.
Вот мы и разобрали технологию шпаклевки швов для поверхностей из гипсокартона. Надеемся, что наша статья была вам полезна. Желаем вам удачи в начинаниях!
Как заделать стыки гипсокартона на потолке
Заделка швов гипсокартона своими руками (видео): смеси, ленты, технология
Монтаж гипсокартонных листов на каркас не является окончательным этапом возведения перегородок в помещениях квартиры. Также важно, насколько качественно будет выполнена заделка швов между листами гипсокартона перед финишной отделкой. Стык ГКЛ является самым чувствительным и подверженным разрушению местом. Между гипсокартоном чаще всего появляются трещины, ухудшающие внешний вид стен. Особенно основательно следует готовить поверхности под покраску, хотя и под обоями трещины становятся заметными. О том, как заделать швы на гипсокартоне, пойдет речь ниже.
Инструменты и материалы для заделки швов
Для работы вам потребуются:
шпатели: широкий, узкий и угловой;
абразивная терка;
строительный уровень;
кисть;
нож и кромочный рубанок.
Материалы:
специальная шпаклевка;
грунтовка;
армирующая лента.
Условия для качественной заделки швов
Очень важно перед монтажом гипсокартона правильно подготовить каркас. Для этого требуется соблюдать технологию его сборки, куда входит применение требуемого количества деревянных брусков или металлических профилей, соблюдение их шага, правильное крепление, размещение профиля точно под стыками листов и т. д.
Гипсокартон крепится к каркасу саморезами. Листы используют с фаской на краях. Если гипсокартон устанавливается обрезной кромкой на стыке или не имеет заводской фаски, необходимо сделать ее с помощью кромочного рубанка. Угол наклона – 45°. Своевременно снять фаску не всегда получается, поэтому она может выполняться по месту после монтажа с помощью малярного ножа. В полученную выемку впоследствии будет заложена шпаклевка.
Когда фаски на торцах листов гипсокартона нет, заделанный стык образует выпуклость. В дальнейшем всю поверхность листов придется ровнять, что приведет к значительным затратам труда и материала.
Когда стыки обработаны, с них удаляется пыль и проверяется качество закрутки саморезов. Они заворачиваются до глубины погружения головки на 1 мм в лист гипсокартона (бумажной основы).
Новичкам целесообразно наглядно ознакомиться с технологией подготовки листов гипсокартона (видео, фото).
Какие материалы выбрать для заделки швов?
Когда перед домашним мастером встает вопрос, чем заделать швы в гипсокартоне, обычно он старается найти шпатлевку подешевле. Подобная экономия может выйти боком, поскольку из-за низкокачественного материала швы могут растрескаться, и ремонт придется делать повторно. Нужна специальная шпаклевка, предназначенная для заделки швов гипсокартона, обычный финишный состав не подойдет.
Выбор шпаклевки
Когда производится заделка швов между листами гипсокартона, одним из лучших средств является гипсовая шпаклевка Knauf. В зависимости от назначения применяют одну из разновидностей шпаклевки Knauf:
Fugen Uniflot («Фуген Унифлот») – гипсовая высокопрочная шпаклевочная смесь с полимерными добавками. Подходит не только для ГКЛ, но и для ГВЛ и других видов плит от «Кнауф (перфорированных, акустических, элементов пола).
Если используются листы с полукруглой утоненной кромкой (ПЛУК), при работе со шпаклевкой «Унифлот» заделка швов гипсокартона своими руками может производиться без армирующей ленты.
Fugen (старое название – «Фугенфюллер») – универсальная гипсовая шпаклевка с отличными характеристиками, используется для листов с утоненной (УК) и полукруглой утоненной кромкой (ПЛУК).
Fugen GF (ГФ) – шпаклевочная смесь для гипсоволокнистых листов.
Fugen Hydro (Гидро) – шпаклевка для заделки швов гипсокартона с повышенной влагостойкостью (ГКЛ, КЛВО) с кромкой УК.
Основой данных сухих смесей является порошок гипса, в который входят пластификаторы и модификаторы, придающие каждому составу соответствующие качества. Например, добавки в марке Fugen Hudro обладают водоотталкивающим эффектом.
Важно! Гипсовая шпаклевка несовместима с поверхностями из ДСП, керамической и каменной облицовки.
На строительном рынке можно встретить полимерную шпаклевку, обладающей большей устойчивостью к повышенной влажности. За достоинство это принимать можно не всегда, поскольку удержание влаги в помещении не всегда благоприятно сказывается на микроклимате. Если заделать швы между листами гипсокартона гипсовой шпаклевкой, она позволяет лучше поддерживать микроклиматические условия в помещении. Кроме того, она обладает лучшей паропроницаемостью, позволяя стенам «дышать». Однако при наличии хорошей вентиляции в помещении эти преимущества не играют никакой роли.
Категорически не подходит для заделки швов масляно-клеевая шпаклевка, поскольку она дает большую усадку.
Бумажная лента
Армирование швов рекомендуется производить бумажной лентой Knauf со специальными волокнистыми добавками, повышающими прочность. Каждый ведущий производитель предлагает свой вариант технологии с наиболее подходящими друг к другу материалами. Популярными марками являются также Sheetrock и NextBuild. Наличие посередине полотна ленты канавки облегчает сгибание бумаги при отделке внутренних угловых швов.
Чтобы избежать возникновения пузырей под слоем бумаги при недостаточном количестве шпаклевки, лучше приобрести ленту с микроперфорацией.
Лента для заделки может быть и другая – заделка швов гипсокартона серпянкой также практикуется, однако следует иметь в виду, что ее неудобно использовать при обработке внутренних углов. Кроме того, она имеет меньшую прочность по сравнению с бумажной лентой и склонна к растяжению, поэтому для поперечных стыков ее использовать тоже не рекомендуется, только для продольных. Единственное преимущество серпянки перед бумажной лентой – простота в работе за счет самоклеящегося слоя.
Технология заделки швов между гипсокартонными листами
Последовательность работ будет следующей:
Для предварительной обработки швов на гипсокартоне применяется грунтовка, желательно той же фирмы Knauf. Она продается уже разведенной, обладает хорошей адгезией и быстро высыхает.
Условия работы: температура в помещении должна быть не ниже 10°С, а влажность – в пределах нормы. Сквозняки не допускаются.
Делается раствор для заделки швов между листами из расчета 1 кг сухой смеси на 0,5 л холодной воды (пропорции могут отличаться, см. на упаковке). Порошок насыпается равномерно на всю поверхность жидкости и пропитывается влагой в течение 2–3 мин. Затем смесь перемешивается миксером на малых оборотах. Сначала она будет жидкой, но затем загустеет до необходимой консистенции.
Важно, чтобы тара и инструмент были чистыми, иначе качество шпатлевки снизится в 2 раза, а также ускорится его затвердевание. Свойства раствора сохраняются не более 40 мин, а поддерживать необходимую вязкость путем разведения водой нельзя, поэтому порции готовятся небольшие. После застывания шпаклевочной смеси шов затирается теркой с наждачкой и грунтуется еще раз.
Слой шпаклевки накладывается на шов. В местах с обрезной кромкой он делается немного тоньше, но заполнение должно быть качественное. Пока раствор не схватился, на него накладывается армирующая лента и шпателем вдавливается в шпаклевку. Она должна заделываться полностью, чтобы края не выступали. Затем поверхность поправляется и выравнивается. Следует оставить место по толщине для нанесения второго слоя.
Одновременно заделывают места, где утоплены шляпки саморезов.
Следующий слой наносится на шов не ранее чем через 12 часов. Нанесение выполняется широким шпателем, чтобы поверхность получилась вровень с листами. Высыхание второго слоя происходит очень быстро. Затем снова производится зачистка выступов наждачкой.
Заделка швов гипсокартона на потолке и на стенах производится по одинаковой технологии. Только обработку потолка делать трудней, а все дефекты более заметны.
Заключение
При возведении перегородок в помещениях чрезвычайно важно понимать, как правильно заделывать швы между листами гипсокартона. Грамотная технология заделки швов предотвратит появление трещин, из-за которых значительно страдает внешний вид финишной отделки.
Как оклеить потолок и стены для гипсокартона | Home Guides
Умение и осторожность, с которыми соединительный состав и лента применяются к гипсокартону, определяют, будет ли готовая стена выглядеть хорошо или плохо. Целью оклейки стены является сглаживание швов на стыке листов гипсокартона. Это обеспечивает ровную ровную поверхность, к которой будет прилипать настенное покрытие. Обклеивать потолок и стены — тяжелая работа, требующая терпения и внимания к деталям. Новичок должен посвятить себя изучению навыков во время процесса записи, чтобы закончить с приемлемым потолком и стенами.
Смешивание шовного герметика
Опорожните коробку универсального, готового к использованию шовного герметика в 5-галлонное ведро. Добавьте четыре-шесть унций воды в ведро с компаундом.
Поместите лопатку для смешивания в электродрель на 1/2 дюйма и перемешайте раствор на низкой скорости. При необходимости добавьте еще смеси или воды, чтобы получился раствор, похожий на пудинг.
Заполните противень из нержавеющей стали размером примерно 4 на 4 на 12 дюймов герметиком.Возьмитесь за сковороду одной рукой, а другой рукой окуните смесь с помощью ножа для гипсокартона шириной шесть дюймов.
Заклейте стыковые стыки лентой
Начните с верхнего угла одной стороны стены, равномерно распределив полосу компаунда шириной от четырех до шести дюймов по стыковому стыку — вертикальному стыку, где встречаются два листа гипсокартона. . Вдавите смесь в шов, пока он не станет полностью или слегка перелившимся. Нанесите ровный слой состава на каждую головку винта.В это время не приклеивайте клейкой лентой стык напротив другой стены. Состав должен полностью покрывать шестидюймовую полосу без оголенных пятен.
Поместите конец ленты для гипсокартона в конец стыкового соединения. Поместите складку в центре ленты так, чтобы она указывала вниз, в стык, где встречаются два куска гипсокартона.
Удалите излишки состава с области, на которую нанесена лента, соскребая ножом вверх от середины стыка к верху. Повторите процесс, начиная с середины сустава и соскребая ножом до низа.Убедитесь, что состав просачивается из-под ленты, когда вы царапаете ее по всей длине. В местах, где не просачивается никакое соединение, приподнимите ленту и нанесите на это место больше состава. Снова нанесите ленту и повторите процесс соскабливания. Это упражнение необходимо для удаления пузырьков воздуха, из-за которых покрытие стены вздувается после нанесения.
Оберните ленту ножом для гипсокартона, слегка соскребая от середины к каждой стороне, чтобы разгладить ленту так, чтобы края ленты были на одном уровне с гипсокартоном.
Заклейте швы с углублениями
Начните с верхней части стены, чтобы нанести ровный слой герметика шириной от четырех до шести дюймов на углубленный стык. Это горизонтальные стыки вверху и внизу листа гипсокартона.
Поместите конец ленты для гипсокартона в конец шва с выемкой. Расположите складку в центре ленты так, чтобы она указывала на стык, где встречаются два куска гипсокартона.
Заклейте утопленные стыки так же, как и стыковые стыки.Закройте концы ленты, используемой на стыковых соединениях, убедившись, что лента на углубленных соединениях ложится поверх них.
Поскребите ленту ножом, чтобы удалить излишки состава и воздуха из-под ленты.
Заклейте потолок скотчем
Поместите стремянку в комнату так, чтобы она доходила до потолка, наклеивая герметик и скотч.
Начните с одной стороны на одном конце потолка, чтобы нанести герметик на стыковые соединения, проходящие вдоль длинных сторон гипсокартона.Нанесите состав полосой шириной от 4 до 5 дюймов, вдавливая ее в швы, где соединяются листы гипсокартона.
Заклейте стыковые соединения лентой, поместив конец ленты на один конец стыка и натянув его на стык.
Удалите излишки состава и воздух из-под ленты ножом для гипсокартона.
Лента для углов
Согните ленту по длине центра и согните ее между пальцами и большим пальцем.
Обильно нанесите компаунд на угол стыка стен и потолка.
Плотно прижмите центр ленты к углу, чтобы обеспечить прямоугольный угол.
Потяните нож с одной стороны уголка, чтобы удалить из-под ленты излишки состава и воздуха. Повторите этот процесс с другой стороны угла.
Заклейте деталь изолентой
Нанесите компаунд на каждую сторону отверстий, через которые проходят трубы и устанавливаются электрические розетки, после отключения питания в коробке выключателя.
Поместите полоску ленты на каждый край отверстия и возьмитесь за один конец одной рукой, соскребая ленту ножом в другой руке.
Удалите из-под ленты излишки состава и воздух.
Шлифовка
Заделайте всю мебель и полы пластиковой пленкой. Накройте или уберите из комнаты все, что не должно быть покрыто пылью. Закройте вентиляционные отверстия и убедитесь, что все системы отопления и охлаждения выключены. Наденьте маску и защитные очки.
Отшлифуйте швы на стенах ручной шлифовальной машиной с наждачной бумагой для гипсокартона зернистостью 150. Двигайте шлифовальную машину вперед и назад или толкайте и вытягивайте, чтобы переместить шлифовальную машину по области, на которую нанесена лента, с равномерным давлением.Шовный герметик мягкий, и вы хотите разгладить его по головкам винтов и ленте, но не обнажать их.
Используйте шлифовальный станок для потолка, отшлифуйте его толкающими и вытягивающими движениями или подметающими движениями из стороны в сторону.
.
Как повесить гипсокартон на потолок • Сначала инструменты
Основы подвешивания гипсокартона на потолке
Листы гипсокартона на потолке монтируются перпендикулярно направлению балок.
Проблема с подвесными потолками заключается в установке гипсокартона на место. Тем более, что листы большего размера поднимаются на эту более очевидную поверхность.
1. Разметка стыков потолка
Отметить карандашом положение стыков потолка по периметру помещения на обрамлении верхней стены.
Также обратите внимание на расположение стационарного освещения, электрических коробок и приспособлений.
Вам нужно знать, где находятся стыки и крепления, когда дело касается крепления гипсокартона на месте.
2. Нанесите клей на балки
Это необязательно, но если вы решили это сделать, нанесите клей на поверхность (поверхности) балки. Выпустите шарики из контейнера для герметика, насколько позволяет рабочее время.
3. Размещение первой панели
Начиная с угла потолка, приподнимите и удерживайте лист гипсокартона на месте с помощью второго человека, Т-образной распорки, «Deadman» или панельного подъемника
Можно подпереть либо одну Т-образную скобу, либо две Т-образные распорки, чтобы зафиксировать положение листа, и эти распорки должны быть немного выше высоты потолка.Плотно удерживайте лист для закрепления.
Примечание : некоторые строительные нормы и правила требуют панелей толщиной 5/8 ″ для потолков и / или противопожарных панелей. Но для многих установщиков это стандартная практика.
4. Закрепление панели на месте
Винты предпочтительнее гвоздей, но если вы забиваете гвозди с кольцевым хвостовиком, расстояние между ними составляет около 7 дюймов.
С помощью клея разместите гвозди на 1/3 ширины доски или на расстоянии 16 дюймов друг от друга.
Сделайте углубление с помощью молотка для гипсокартона на втором проходе.Следите за тем, чтобы не разорвать бумагу.
Для шурупов — ввинтите винты прямо, с шагом 12 дюймов по центру без клея и максимум 16 дюймов по центру с клеем.
Установите их не ближе 3/8 дюйма от края листа. Любые промахи должны быть устранены и по возможности избегать краев балок.
5. Панели, которые необходимо разрезать
Частично закрепите любой лист, имеющий выступы (которые должны принимать разрезы), такие как электрические коробки и осветительные приборы.
Сначала запустите резак, найдя центральную часть, а затем продолжайте движение по периметру.Или распилить вручную ручной пилой.
Затем завершите затяжку панели винтами и продолжайте движение по всей длине потолка.
6. Навешивание остальных панелей
Продолжите второй курс, смещая стыковые швы на 1/2 листа от первого ряда.
Примечание : некоторые старые потолочные балки имеют 24 дюйма по центру. Одна из возможностей — установить 5/8 ″ или устойчивые к провисанию панели на этих более широких пролетах, где вес является проблемой.
Установка гипсокартона на потолок сводов
Если потолок наклонен, установите листы, как обычно, за одним исключением…
Загрузите стеновую панель на подъемник для гипсокартона, который можно наклонять. Чем круче уклон, тем больше будет необходимость в крюках-опорах для упора с ребра и во избежание соскальзывания при подъеме и устойчивом удерживании полотна.
Более широкая база стабилизирует более высокие переноски. Это критически важно по соображениям безопасности.
Закрепите листы гвоздями или винтами, как для плоского потолка. Хотя это повлечет за собой заворачивание шурупов от посторонних лиц, например, с лестницы, строительных лесов или электрического лифта.
Подъемник отлично подходит для подвесных потолков, а также для стандартных плоских потолков. Некоторые модели могут подниматься до потолков до 11 футов и выше, принимать листы до 16 футов и, с помощью наклонной опоры, доставлять на наклонные стены.
Но цилиндрические своды и арки поднимаются прямолинейно, поскольку подъемная платформа не принимает эти изгибы.
Для потолков с кривизной, таких как цилиндрический свод, установите гибкие листы, которые представляют собой более тонкие листы гипсокартона, которые изгибаются по кривой и текут по дуге, следя за тем, чтобы любые различия в толщине совпадали.
Для соборных потолков крутизна уклона частично определяет способ установки гипсокартона. Общая высота также будет способствовать способу установки стеновой панели на место.
Для самых высоких потолков потребуется автоматический подъемник, скажем, высота потолков превышает 19 футов в их самой низкой точке.
Хотя использование этих подъемников будет означать компенсацию их значительных эксплуатационных расходов, даже если подъемник для установщика, вероятно, будет приобретен в местной точке аренды, учитывая перспективу их новых ценников и требований к хранению.
Очевидно, что автоматический подъемник действительно обеспечивает наибольшие производственные возможности. Однако это предполагает использование большого количества листов, более высокий подъем или другие труднодоступные способы доступа. На небольших высотах и меньших квадратных футах ручной подъемник для штатива подходит для большинства применений.Решение проблемы компромисса лучше всего делать в индивидуальном порядке.
Доступ необходим и для отделки, так что совместное использование строительных лесов, катящихся, статических или имеющихся у вас, может оказаться взаимовыгодным.
Для потолков, поддерживаемых большими фермами — во многих домах наблюдается «подъем фермы» — в основном перемещение между высокими и низкими поясами фермы.
Это вызвано изменением влажности каркасной фермы. Фактически, вытягивание или временное изгибание нижних поясов вверх, что приводит к растрескиванию потолка.
Предварительная обработка для этого состоит в том, чтобы сделать стену плавающей, прибив гвоздями из угла (где потолок встречается со стеной) выше, чем обычно, и / или прикрепив зажимы для гипсокартона к внутренней / перегородке. Снятие части напряжения или прогиба в этих суставных областях.
Укладка гипсокартона на потолочные коробки
Деталь декоративного короба, переходы между потолком и стеной. Но его установка требует мер предосторожности из-за узкой укладки гипсокартона и способа его крепления.
The Framing
Просмотрите обрамление, как обычно, перед установкой, однако всегда обращайте внимание на какие-либо вышедшие из строя строки, так как это то, что будет выделять коробка. Хотя некоторые широкие гибкие бусины предназначены для скрытия небольших пустот в обрамлении.
Кроме того, узкие полоски не выдерживают изгиба и имеют тенденцию крошиться при небольшом напряжении, в зависимости от размеров разреза. Направление стеновых панелей также имеет значение, поскольку гипсокартон наиболее прочен от края до края.
Нарезка полос
Вместо того, чтобы просто надрезать и ломать, как на более широких участках, начните с острого ножа и продвигайтесь вглубь стеновой плиты с помощью линейки, снова и снова проводя ножом.
Постепенно согните доску и отрежьте пропил с минимальным усилием. Другой вариант — это электрорезчик, который будет выполнять резку с небольшим напряжением.
Крепление планок
Профессиональные установщики склоняются к тому, чтобы прикрепить ленты прихватками, так как винты могут разрушить внутренний гипс.По этой причине прибивайте гвозди на большей врезке.
Все внешние кромки углов должны совпадать без видимых выступов. Для фаски, подобной изображенной на картинке, запланируйте гибкий борт для отделки, как вы обычно устанавливаете угловые борта, поскольку этот тип борта также требует меньшего напряжения и вибрации.
Прочие направляющие для гипсокартона
.
Веб-страница не найдена на InspectApedia.com
.
Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404
Это так же просто, как … ну,
выбирая из 1, 2 или 3
Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые возвращает наша пользовательская поисковая система Google
Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали — просто воспользуйтесь ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в верхнем левом углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не сработало и какая информация вам нужна.
Если вы действительно хотите нам помочь, используйте в браузере кнопку НАЗАД, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и используйте нашу ссылку СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Спасибо.
Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.
— Редактор, InspectApedia.com
Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.
Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.
Заделка швов гипсокартона, легкое задание для профессионала и новичка
Гипсокартонные конструкции и перекрытия придают любому помещению необычный и интересный вид. Однако, при возведении подобной конструкции всегда остаются швы, в местах соединения листов как на фото 1. Подобные швы не стоит оставлять необработанными, поскольку впоследствии это может испортить интерьер. Именно поэтому вам нужно знать как должна происходить заделка швов гипсокартона своими руками.
Фото 1. Швы между листами
Материал для заделки швов
Ничего сложного в процессе заделки нет. Для того чтобы произвести отделку своими руками потребуется самая обычная шпатлевка. Сначала вы наносите ее непосредственно в стыки между листами, а после подсыхания выравниваете вторым финишным слоем.
Не жалейте материала в углах и стыках, поскольку экономия никогда не приносила выгоду. Если устных советов вам недостаточно, то всегда можно воспользоваться видеоматериалом. Процесс заделки швов показан на фото 2.
Фото 2. Заделка шва
Применение гипсокартона в отделке лоджии
В последнее время все чаще балкон стараются превратить не просто в склад, но в место отдыха. В связи с этим возникает необходимость производить внутреннюю отделку лоджии. Гипсокартон является отличным материалом для этих целей.
Производя обшивку внутренней поверхности балкона гипсокартонными листами вы так или иначе столкнетесь с проблемой швов. Заделка швов гипсокартона может поставить вас в тупик и на время отложить ремонт. Чтобы этого не произошло, важно уже на этапе планирования ремонта подготовится к таким ситуациям и знать как сделать это своими руками.
На фото 3 показано то, как можно произвести отделку лоджии гипсокартоном. Как видите, после финишного слоя шпатлевки совсем не видны места соединения. Поверхность ровная и без изъянов, а значит можно продолжить производить отделку.
Фото 3. Лоджия зашитая гипсокартоном
Весь процесс отделки поверхностей гипсокартоном можно разделить на группы, каждая из которых очень важна. Некачественное исполнение любой из них влечет за собой неудовлетворительный вариант конечной отделки. Разберем это на примере лоджии.
Подготовка поверхности
На первый взгляд этот этап можно пропустить совсем. Ведь какая разница, что там за гипсокартоном. Однако на деле это не так. Если следовать всем правилам, то нужно произвести очистку стен от прежней отделки. Затем обработать специальным антисептиком, который защитит ваши стены от плесени.
После этого производится штукатурка стен и устранение трещин. Только совершив все эти действия, вы можете приступить к монтажу гипсокартона.
Установка обрешетки
Это, пожалуй, самый важный процесс из всех, поскольку от того как вы своими руками произведете установку обрешетки, зависит надежность всей конструкции. Для этого вы можете использовать как деревянные перекрытия, так и профиль ГВЛ.
Обрешетку следует наносить на поверхность стены горизонтально, соблюдая шаг 50 см. В местах стыков листов гипсокартона требуется двойная обрешетка. В качестве крепежных средств вы можете использовать любой удобный материал. Теперь, главное, чтобы вся конструкция была надежной.
Закладка утеплителя
На этом этапе вы закладываете выбранный утеплитель в готовый каркас. В зависимости от выбранного утеплителя, вы ориентируетесь, нужен дополнительный крепеж или же нет. Например, пенопласт, не требует дополнительного крепления. Если же вы выбрали в качестве утеплителя минеральную вату, то для того чтобы зафиксировать ее в одном положении, требуется дополнительное крепление.
Установка ГКЛ
Установка гипсокартона происходит легко и быстро. Начинать лучше с того места, где может быть использован целый лист. Лист ГКЛ устанавливаете на нижний край обрешетки, начиная отделку от стены и выравниваете лист по уровню, прижимая его к стене.
Затем вы делаете предварительное крепление и проверяете ровно ли вы его закрепили. Если все ровно, то делаете окончательный крепеж и переходите к следующему листу. По окончании работ вы должны получить конструкцию как на фото 4.
Теперь осталась только заделка швов гипсокартона и можно начинать чистовую отделку.
Что приготовить для заделки швов
Помимо обычной шпатлевки вам может потребоваться дополнительно сетка из стекловолокна, острый нож, шпатели и, конечно, наждачная бумага. При помощи шпателя вы наносите слой шпатлевки немного вдавливая ее внутрь шва. После того как шов заполнен, вы по центру накладываете серпянку и утапливаете ее в шпатлевку. После этого, лишний слой шпатлевки удаляется при помощи широкого шпателя, а после высыхания шлифуется наждачкой.
Фото 4. Заделка лоджии гипсокартоном
Используя эту инструкцию, вам не придется прибегать к помощи видео. Вы своими руками, без труда произведете всю работу и наверняка получи результат, превосходящий по качеству тот, что изображен на фото 5.
Фото 5. Конечный вариант отделки лоджии
Как заклеивать гипсокартон, наносить грязь и шлифовать
На выходных мы завершили наши приключения по вывешиванию гипсокартона в прачечной. Это был унизительный опыт, но мы не чувствуем ничего кроме славы от того, как это обернулось. Фактически, мы с Шерри провели там несколько минут, занимаясь этим в воскресенье.
Завершение проекта Эйфория. Это настоящая вещь. И взрослого мужчину это может заставить вертеться.
Проведение исследований
Мы еще не готовы включить «профессиональную машину для сухой укладки» в старое резюме, но я думаю, что мы с большей уверенностью перейдем к следующему этапу реализации гипсокартона.Однажды утром мы просмотрели видео на YouTube и онлайн-уроки около часа и быстро поняли, что существует столько же вариаций правильной техники, сколько и мнений (напоминание себе: никогда не читайте комментарии на YouTube). В конце концов мы решили в основном следить за этим видео, поскольку оно было ясным и соответствовало наиболее распространенным советам. Итак, этот пост покажет вам процесс, который мы использовали, и какие методы показались нам наиболее эффективными. Мы даже добавили для вас пару видеороликов (хотя ни в одном из них нет нашей реконструкции «Звуки музыки»).
Перед тем, как мы начали это рено, я поспешил сказать Шерри, что я решила серьезно подумать о том, чтобы сдать в аренду штукатурку гипсокартона. Это просто навык, которым у нас мало практики (в основном заделывание дыр здесь и там), и это действительно искусство, если посмотреть на профессионалов. Моя самая большая встреча на сегодняшний день произошла 5 лет назад во время нашей первой работы по очистке кишечника в ванной, но это была всего лишь горстка швов. Где-то по ходу дела я почувствовал, что мое мнение начинает меняться, и, когда мы решили взять на себя большую часть этого ремонта, я понял, что это будет хорошая возможность для нас, чтобы развить наши навыки отделки гипсокартона.Было бы много швов, на которых можно было бы потренироваться, и если бы они не оказались такими горячими, у нас были бы различные предметы, такие как плинтус, карниз, шкафы, бытовая техника и плитка для фартука, блокирующая некоторые из них — и это не похоже на место сбора (например, кухня или гостиная).
Материалы для липкой ленты, грязи и песка для гипсокартона
Итак, начнем с наших материалов, большинство из которых должно быть доступно прямо в отделе гипсокартона любого магазина товаров для дома:
Канифольная бумага или другая бумага для защиты вашего пола от капель, брызг и пыли (даже если это просто черный пол, вы не хотите, чтобы он получился неровным из-за высохшего герметика)
Шовный состав (т.е. Mud) — Я использовал это, основываясь на обзорах, которые я читал, которые предостерегали от «сверхлегкого» материала. Я слышал, вам нужен 1 галлон на каждые 100 квадратных футов гипсокартона. Для меня это означало 4 галлона, но в итоге мы использовали около 5.
Грязевой поддон
Ножи для гипсокартона различных размеров — изображенный на фотографии нож 6 дюймов, но мы также использовали ножи 8, 10 и 12 дюймов (хотя последнее, вероятно, было излишним)
Угловой шпатель (без изображения) — он помогает вам справляться с углами и был очень полезен (это показано в одном из наших видео ниже)
Лента для гипсокартона (без иллюстрации)
Ведро с водой (без изображения)
Рабочий фонарь (опция, без изображения)
Стремянка (без изображения)
Грязевой поддон — это не только удобный способ не таскать за собой все ведро, но и металлические края, чтобы вы могли держать ножи чистыми и очищенными на протяжении всего процесса.
Грязь над винтами
Мы начали с простого: закрывания головок винтов. Используя насадку для раковины из гипсокартона во время установки, наши шурупы уже были слегка вставлены в гипсокартон (там были видны ямочки), что позволяло быстро и легко намочить немного грязи и соскрести ее.
Нужно было прикрыть много шурупов, но Шерри взяла две стороны вместе с коридором, а у меня две другие и потолок прачечной, так что все прошло довольно быстро.
Заклейка швов гипсокартона
Следующим шагом было заклеивание стыков или швов между листами гипсокартона. Есть сетчатая лента со встроенным клеем, которую мы использовали раньше и сочли жесткой (если вы слишком много шлифуете, текстура сетки легко проскользнет), поэтому на этот раз мы решили использовать бумажную ленту, для которой требуется слой грязи. прилепиться к стене. Этот метод приложения был дополнительным шагом, но почти все профессиональные учебники, которые мы смотрели, использовали его, и, по нашему мнению, с ним стало намного проще работать (у нас не было этой проблемы с просвечиванием сетки — так что это сделало для более гладкого результата).
Сначала я применил «слой подстилки» на горизонтальных швах. Плиты гипсокартона слегка сужаются по краям, поэтому весь этот процесс предназначен для устранения зазора между досками и выравнивания сужения. Как только я нанёс приличный слой грязи, я провел по нему 6-дюймовым лезвием, чтобы разгладить его.
Когда он стал гладким, я взял свой кусок ленты (уже разорванный по длине шва) и слегка вдавил его в слой грязи. Достаточно легкого прикосновения к грязи. Примечание. В некоторых руководствах предлагается сначала смочить ленту. Я попробовал это однажды и не нашел ничего проще, просто грязнее, поэтому я работал со своим всухую.
Слегка приклеившись к шву, я с небольшим усилием провел своим 6-дюймовым ножом по шву, чтобы втиснуть его в грязь. Это помогло начать с середины стены и проработать один угол, а затем повторить то же самое с другой стороны. Поскольку при первом запуске лента может тянуться, лучше приложить к ней палец, чтобы удерживать ее на месте, когда вы впервые проведете по ней ножом.
После того как лента была заделана, я использовал нож немного большего размера (восьмидюймовый), чтобы нанести и разгладить еще один слой поверх. Использование ножа большего размера помогает растушевать края, чтобы они более плавно переходили в стену, при этом маскируя конусность досок.
Вот мой горизонтальный шов после первого раунда. На самом деле это было совсем не сложно, поэтому я подумал, что могу заниматься этим весь день …
Заклеивание углов
… а потом пошли повороты.Добавленный угловой элемент определенно сделал их более сложной задачей. Я бы не оценил этот шаг как начинание «паникуйте, бросайте вещи и проклинайте богов DIY», но я думаю, что для этой части подходит дескриптор «вам нужно больше концентрироваться, и это займет больше времени» (я бы назвал это 6 баллов по шкале сложности «Сделай сам», а плоские швы — 2). Процесс начался почти так же, как и плоские швы. Я мог бы даже использовать ту же ленту, потому что она уже мятой для угловых аппликаций.
Как и раньше, я сначала нанёс слой подстилки, который включал движение ножом, наполненным грязью, по каждой стороне угла.
Когда обе стороны каждого угла были покрыты изрядным количеством грязи, я выломал угловой шпатель, чтобы разгладить его. Кельма для углов — это спасатель, когда нужно получить острый угол в углу и одновременно сгладить обе стены.
Затем легким постукиванием по ленте пошли, просто чтобы удержать ее на месте.
Затем я вдавил ленту в грязь еще одним взмахом углового шпателя. Поскольку мне было трудно попасть пальцем и шпателем в верхний угол (чтобы бумага не тянулась), я обнаружил, что иногда помогает сначала окунуть шпатель в воду, чтобы гладко скользить по ленте.
Углы занимали намного больше времени, чем плоские швы, поскольку у нас было четыре вертикальных угла в комнате, четыре горизонтальных угла вокруг потолка и еще девять вокруг дверных проемов в холле. Но, по крайней мере, у нас было 17 угловых швов, над которыми можно было потренироваться! Примечание. Я объясню чуть более подробно, что еще было сложным в поворотах, через секунду, а также видео, чтобы показать вам, что в итоге сработало хорошо, так что оставайтесь со мной.
О, и я подумал, что было бы полезно упомянуть, что мой первый раунд нанесения грязи занял больше времени, чем 12-24 часа, чтобы высохнуть, как предлагалось в большинстве руководств (Шерри начала второй раунд через 24 часа, но заметила, что он вытягивает немного влажной грязи в несколько областей, поэтому мы решили подождать еще один день).
Нанесение второго слоя грязи
Когда все высохло (это можно понять, потому что грязь будет одного цвета), мы наносим еще один слой на наши швы, на этот раз с помощью ножа чуть большего размера 10 дюймов, чтобы немного раздвинуть края.
Мы также вместе обработали еще один слой грязи на наших отверстиях для шурупов, так как вы могли сказать, что наш первый проход немного сморщился при сушке.
После этого настало время снова столкнуться с углами.Я на самом деле просмотрел еще несколько видео с советами перед началом, которые, казалось, помогли — и я даже сделал видео, чтобы показать технику, которая в конечном итоге сработала для меня, в надежде передать ее вам, ребята. Я не позволял Шерри записывать меня до моего третьего (и последнего) раунда маддинга, просто чтобы убедиться, что я хорошо с этим справляюсь — так что простите за скачок времени. Он также применяется на потолке, но точно так же действует и на вертикальных углах стены. Смотрите ниже или здесь, на YouTube.
Для тех, кто не может смотреть видео, я постараюсь объяснить его фотографиями.Все началось так же, как я сделал в первый раз — смыл немного грязи с обеих сторон угла своим 6-дюймовым шпателем, а затем проплыл угловым шпателем, чтобы разгладить его и стереть излишки.
Проблема в том, что кромка шпателя имеет тенденцию оставлять выступы, где излишки вытесняются, но не сглаживаются.
Итак, чтобы позаботиться о них, я использовал свой 6-дюймовый шпатель, чтобы разгладить их и лучше обработать кромку. Проблема здесь в том, что вы рискуете создать еще один гребень с помощью шпателя (в случае фотографии ниже это будет левый угол), в основном создавая порочный круг гребешков, которые останутся позади.Но если вы держите свой 6-дюймовый шпатель под небольшим углом, это может помочь вам оказать давление на внешний край, чтобы вы могли удалить первый гребень, не создавая новый (или, по крайней мере, очень большой). Это требует некоторой тонкости, так что простите себя, если вы не поймете это сразу, но как только он «щелкнул» для меня, это было намного проще.
После устранения (или значительного уменьшения) гребня я вернулся и сделал еще один проход угловым шпателем, на всякий случай.
Вот комната после двух раундов грязи.К счастью, второй раунд был намного быстрее, так как (а) мы не записывали на пленку и (б) я становился лучше в этих углах (ребята, подскажите музыку Рокки).
Мокрая шлифовка гипсокартона
Через 24 часа пришло время шлифования. На фотографии ниже вы можете видеть, что все мои попытки сгладить все с помощью этих шпателей были не идеальными, и у меня все еще были определенные края, которые нужно было сгладить и лучше смешать со стеной.
Я был действительно рад попробовать идею «мокрого шлифования», чтобы помочь устранить часть пыли, которая угрожает покрыть все при обычном «сухом шлифовании».«Я слышал, что люди используют все, от губки до футболки для влажного шлифования, но я выбрал эту шлифовальную губку, которая продавалась вместе со всеми другими шлифовальными материалами для гипсокартона (поскольку у нее более грубая сторона для чистки). Я также держал под рукой шлифовальный блок с зернистостью 120 для любых сложных участков.
Что ж, должен сказать, влажная губка меня не очень впечатлила. Это сработало, но потребовало гораздо больше усилий, чем я ожидал.
Итак, я решил попробовать что-то другое — что я объясняю в видео ниже — что в итоге сработало очень хорошо.Смотрите ниже или здесь, на YouTube.
мне>
Опять же, если видео вам не подходит. Вот в чем суть: я использовал шлифовальный блок с зернистостью 120 в качестве губки, поскольку он удерживал воду и обладал немного большей очищающей способностью, чем обычная губка.
Мне совсем не хотелось, чтобы он был очень влажным (чтобы можно было стереть гипсокартон), а просто достаточно влажным, чтобы смочить засохшую грязь (и чтобы пыль от шлифования прилипала к поверхности блока, а не случается, когда он был сухим до костей).
Я бы ни в коем случае не назвал этот метод «100% чистым от пыли», так как, как только блок покрылся слоем пыли, он начал немного швырять его. Разница заключалась в том, что из-за сырости пыль просто падала на землю прямо под тем, что я шлифовал, а не превращалась в облако в комнате. После того, как одна сторона блока была покрыта, я перевернул ее, чтобы получить больше времени перед тем, как ополоснуть ее в ведре (потребовалось немного помассировать, чтобы снять пылезащитный слой).
Этот шаг был ОГРОМНЫМ облегчением, потому что я беспокоился о нескольких углах, где мое приложение было не таким гладким, как другие. Вот одно особенно грубое место и то, насколько хорошо этап мокрого шлифования исправил мою ошибку.
Нанесение третьего (и последнего) слоя грязи
После шлифовки можно было нанести третий и последний финишный слой на стены. В нескольких уроках предлагалось немного разбавить грязь, чтобы она шла еще ровнее, поэтому я вылил немного воды в…
… и смешал его лопастным миксером.Вы можете видеть, что я сделал это в пустом ведре, поэтому мы не разбавляли весь наш запас. Это не сделало его слишком тонким, просто примерно до консистенции майонеза.
Я избавлю вас от фотографий фотографий нашего третьего раунда подачи заявки и нашего второго раунда шлифовки (они были идентичны процессу, который я уже показал, и этот пост уже перегружен фотографиями) — так что давайте просто перейдем к после.
Грунтовка комнаты
Так как это не самая захватывающая картина, давайте сделаем еще один шаг к загрунтованной комнате.Нам так хотелось увидеть, как наши клейкие ленты, грунтовка и шлифовка выдержали испытание на покрытие грунтовкой, что вчера мы прыгнули прямо на нее. И это похоже на настоящую комнату, ребята! Место, которого не было несколько недель назад, теперь есть — и все гладко! Нам хочется, чтобы люди стояли и смотрели вместе с нами на стены. Это вещь? Нет? Хорошо, не будем.
Вот еще пара до / после для вас. Мы очень довольны плавностью перехода в зале.
Вот последнее (ну-а-а) до и после, чтобы показать, как изменился этот бывший тупик коридора. Будет забавно оглянуться на видео с экскурсий по старому дому и увидеть там прачечную вместо дверного проема.
Далее идет покраска и установка пола (мы выбрали плитку! Подробнее об этом скоро!). После этого мы обсуждаем, должны ли мы вернуть стиральную машину и сушилку (по крайней мере временно), чтобы они снова подключились, или мы должны продержаться, чтобы сделать еще несколько вещей без них в комнате, например, повесить двери и добавление молдинга.Решения, решения…
Другие сообщения от Young House Love
Как замазать гипсокартон грязью и скотчем — Видео GF DIY — GardenFork
Чтобы замазать гипсокартон, известный как гипсокартон, нужно потренироваться, но если я могу это сделать, вы сможете. У меня это получается не идеально, но я снял здесь видео, как я грязью и склеиваю гипсокартон, работая над нашими проектами ремонта. Еще у меня есть видео о том, как заглянуть и заклеить углы гипсокартона.
Это одна из тех вещей, где правильные инструменты и материалы окупаются.Ваши первые попытки замутить и приклеить пленку не будут идеальными, но продолжайте делать это. Вы достигнете момента «А-ха».
Совет: слушайте наш подкаст GardenFork Radio во время приклеивания гипсокартона.
Мне нравится использовать легкую смесь, и я использую лопатку миксера для краски на 5 галлонов, чтобы взбить ее до консистенции взбитых сливок и глазури для кексов. Некоторые добавляют воду или штукатурку, я нет. Кстати, добавление штукатурки называется «горячей смесью» и может привести к растрескиванию смеси.Горячая смесь используется, когда нужно, чтобы смесь быстро высохла. Я даю материалу высохнуть на ночь. Поместите лоток чуть ниже области, на которую вы наносите состав.
Когда вы засыпаете липкой лентой гипсокартон, медленное и устойчивое движение побеждает, хорошо? Намного проще сделать это лучше с первого раза, чем навести беспорядок, на исправление которого уйдет много времени. И несколько тонких слоев лучше, чем один толстый. При замазке стыков со скосом можно использовать более тонкий слой для первого прохода, так как вы хотите заполнить скос и нанести грязь на сетчатую ленту.
Инструменты, которые я использую для грязи и липкой ленты для гипсокартона
В идеале все эти инструменты из нержавеющей стали, у меня есть лезвие из углеродистой стали (вы можете увидеть это на видео), и оно ржавеет, несмотря на все, что я делаю для его защиты.
Нож 6 ″ или шпатель
Нож 10 ″
Нож 12 ″
Пластиковый прямоугольный грязевой поддон
Губка для плитки, также известная как губка с маленькими порами
Магазин на Amazon для ножей и инструментов для гипсокартона здесь.
Вы также можете поэкспериментировать с так называемым составом «замешиваемой смеси».Это сухой порошок, который вы смешиваете с водой, он высыхает несколько раз. С ним больше работы, но он быстрее сохнет и лучше заполняет глубокие трещины. Компаунд для ванны сжимается и трескается в больших пустотах.
Важно, чтобы шурупы для гипсокартона ввинчивались ниже поверхности стены, как вы видите на видео, некоторые из шурупов нет, и лезвие ударяет по ним. Также ключевым моментом является чистый состав. На фотографии выше вы можете увидеть полосы, которые получаются, если в ваш микс попадает какой-то мусор.
Как промазать и заклеить углы гипсокартона — видео GF
Заклеивание швов гипсокартона | Как заклеить швы гипсокартона
Тогда хорошо! (Эйс Вентура…)! Ваш гипсокартон должен быть полностью повешен на этом этапе игры. Все ваши потолки, потолки и стены — все подвешены, прикручены и приклеены, детка! ОТЛИЧНАЯ РАБОТА, если вы зашли так далеко с проектом гипсокартона … поздравляем вас с успешным завершением проекта отделки гипсокартона мирового класса!
Пришло время «перемешать грязь» и взять рулон ленты… пора записывать ленту, мой друг! Теперь мы перейдем к более «технической» стороне проекта гипсокартона и оставим физические этапы проекта гипсокартона как отдаленные воспоминания.Ура!
Обклеивание лентой действительно очень просто, нужно освоить всего несколько приемов, и вы можете пролететь через этот этап проекта гипсокартона. Пара вещей, которые упрощают эту задачу:
Гипсокартон необходимо перемешать до нужной консистенции (разбавить!)
Всегда «смачивайте ленту» (подробнее об этом в видео) после того, как вдавливаете ее в стык.
Предварительно согните ленту для склейки внутренних углов, чтобы сделать внутренние углы четкими.
Используйте только 5-дюймовый или 6-дюймовый «грязевой» нож (нож для отделки гипсокартона), чтобы заклеить стыки.
Не пытайтесь замазывать ленту большим количеством грязи на этапе ее наклеивания! (Мы просто «заклеиваем» гипсокартон, а не «заканчиваем»!)
Убедитесь, что вы «выдавили» излишки герметика из-за ленты, плотно прижимая ленту к каждому сужающемуся стыку, чтобы избежать образования комков под лентой.
Обычно вы записываете весь проект на пленку и затем ждете 24 часа, прежде чем начинать «завершающие» этапы проекта гипсокартона. Не стоит начинать финишное покрытие поверх ленты, пока она еще «мокрая»! Лучше всего дать ленте застыть и затвердеть в течение нескольких часов, чтобы избежать образования «пузырей» за лентой.
Вы также рискуете «затянуть» мусор во внутренних углах, если попытаетесь нанести герметик на внутренние углы до высыхания ленточного покрытия.Лучше всего оставить липкую ленту до следующего дня. Небольшая техника при приклеивании ленты имеет большое… долгое значение для создания в конечном итоге идеально законченного шва гипсокартона. Удачи вам с записью и, как всегда, получайте удовольствие!
Обучаю себя грязью и липкой лентой для гипсокартона (+ советы для начинающих!)
Могут ли новички действительно делать гипсокартон? Стоит ли вам просто текстурировать стены в подвале, чтобы скрыть ошибки? Насколько твердый гипсокартон на самом деле ?
Гипсокартон — одна из тех вещей, которые звучат ТАК устрашающе.И в этом есть смысл — мы строим стены из ничего!
Но когда вы подойдете к делу, гипсокартон (в частности, грунтование и заклейка) не должен быть таким страшным. Если я смогу научиться это делать, ты тоже сможешь! Итак, сегодня я хотел поделиться, как я научился использовать грязь и скотч, как это получилось, и некоторыми полезными советами.
Как я научился гадить и записывать на пленку
Мы думали, что гипсокартон будет делать за нас кто-то другой (по крайней мере, в ванной), но соображения бюджета и времени заставили нас пойти на это и научиться делать это сами.
Наше общее правило, когда мы работаем над проектами «сделай сам», заключается в том, что Дастин делает за кулисами, а я делаю отделочные работы, такие как рисование, поскольку я более терпелив и внимателен к деталям. Это поместило вешалку из гипсокартона в его суд, но грязь и скотч в моей арене (или, по крайней мере, в серой зоне).
Итак, что делать девушке? Обратитесь, конечно, к Youtube!
Вот плейлист, который я бы порекомендовал: Home RenoVision DIY Drywall Руководство по установке A-Z DIY
Я просмотрел все эти видео по гипсокартону, прежде чем начать понимать, что я делаю, а затем, прямо перед тем, как приступить к работе со стенами, я еще раз пересмотрел соответствующее видео.
Я продолжаю делать это, так как я тоже делаю больше грязи, пересматривая видео, которые я теперь видел 3 раза, просто чтобы убедиться, что я ничего не пропускаю.
В конце концов, я закончил оклейку лентой и грязью в подвале и ванной, и на этой неделе я работаю над остальной частью нашей мастерской!
Пока я работал, я так гордился тем, что разбираюсь в этом и делаю это сам! Но, конечно, я все еще беспокоился о том, чем все закончится в итоге.
Одна вещь, которая действительно помогла мне расслабиться, — это когда Дастин указал, что в нашем доме уже есть места, где можно увидеть недостатки гипсокартона, такие как намек на шов или отверстие для шурупа.Я начал их видеть, но я никогда не замечал их до !
Мораль истории? Хотя я стремлюсь делать свою работу хорошо, на самом деле это не так заметно, если есть незначительные недостатки — и вы будете самым критичным, поскольку именно вы это сделали.
Когда моя мама пришла посмотреть на подвал, она не заметила моих недостатков, пока я не указал ей на них.
Советы по гипсокартону для начинающих от товарища-новичка
Это может быть много для вашей руки / запястья, если вы привыкли сидеть за столом и весь день не работать руками.(Работа в подвале была трудоемкой для моего запястья!) Постарайтесь выделить достаточно времени для проекта, чтобы вы могли взять день или два перерыва, если вам нужно время на восстановление после боли в запястье.
В видеороликах Youtube, которые я предложил, везде используется бумажная лента, но мне было очень трудно удержать ее от пузырей. Волокнистая лента не пузырится, поэтому я предпочел ее. Во внутренних углах я использовал ленту Perfect 90.
Вам не нужны все инструменты . Я просто использовал Hawk, 6-дюймовый нож и длинный 14-дюймовый нож.Вам не понадобится колесо, чтобы удерживать ленту или угловые ножи.
Регулярно очищайте нож и края ястреба влажной губкой. Это предотвратит засохшие куски грязи, которые могут привести к образованию вмятин или неровностей.
Полейте грязь водой! Очень важно, чтобы он был тонким, чтобы отшлифовать его только один раз. Я отшлифовал с помощью радиальной шлифовальной машины, как рекомендовано в видеороликах, на которые я вам ссылался.
Кстати о шлифовании: это не шутка. Просто наденьте тупые очки, которые полностью закрывают глаза, и маску, не стоит возиться с вдыханием пыли от гипсокартона или попаданием ее в глаза.
Обязательно отшлифовать после грунтования! Он создает минимальное количество пыли, но существенно влияет на то, как ваша краска наносится.
Магазин Почта:
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Готовы к шлифовке!
Это все советы, которые я могу придумать прямо сейчас, но, поскольку на этой неделе я снова работаю над гипсокартоном, я обязательно буду обновлять этот список по мере того, как мне будут приходить новые вещи.
Дайте мне знать в комментариях, если у вас есть конкретные вопросы!
Хотите больше материалов, сделанных своими руками? Прочтите о моем опыте покраски открытого потолка в подвале.
Этот пост содержит партнерские ссылки, с помощью которых вы можете бесплатно поддержать наш блог. Спасибо!
Как отремонтировать швы гипсокартона
Швы гипсокартона иногда имеют тенденцию к растрескиванию. Иногда это из-за очень тонкого движения стены. В частности, на стенах возле окон или дверных проемов любой хлопок дверью или окном может вызвать движение в стене, которое, даже очень незначительное, может вызвать трещину в шве гипсокартона.Независимо от причины появления трещины, ее необходимо будет отремонтировать. Обладая базовым пониманием процесса ремонта этих трещин, а также подходящими инструментами и материалами, вы без особых проблем сможете отремонтировать трещины в швах гипсокартона.
Шаг 1 — Подготовьте трещину к заполнению
Когда вы найдете трещину, которую нужно отремонтировать, определите ее серьезность. Если она шире дюйма или если трещина находится рядом с дверью или окном, где стена с большей вероятностью сместится или начнет вибрировать, вам может потребоваться больше, чем стандартный ремонт.
Шаг 2 — Снимите отделку, штукатурку и ленту с трещины
Вы замените существующую ленту гипсокартона, а не заклеите ее. Итак, вам нужно удалить ленту и штукатурку. Лучше всего это сделать с помощью скребка. Протолкните край скребка под имеющуюся штукатурку гипсокартона и отожмите штукатурку и бумагу от поверхности гипсокартона по длине трещины. Удалите достаточно штукатурки и бумаги, чтобы получить гладкую поверхность, на которую можно наклеить новую ленту и грязь.При необходимости используйте грубую наждачную бумагу, чтобы удалить неровности на поверхности стены возле трещины.
Шаг 3 — Нанесите слой грязи
Смешайте небольшое количество раствора для гипсокартона с водой, чтобы разбавить грязь. Затем нанесите немного этой разбавленной грязи на суставной нож и нанесите его на трещину, перемещая суставной нож с грязью вниз по трещине. Убедитесь, что вы оставили достаточно грязи на стене вдоль каждой стороны трещины, шириной с гипсокартон, который вы будете прикладывать к трещине.
Шаг 4 — Наклейте бумажную ленту для гипсокартона
Отрежьте полоску ленты для гипсокартона достаточно длинной, чтобы закрыть трещину в шве. Прижмите эту полосу к грязевому слою, прикладывая к ножу только давление, достаточное для того, чтобы лента приклеилась к грязевому слою, но не образовала вмятины. Расположите совместный нож так, чтобы лезвие было горизонтально поперек наклеенной ленты. С лезвием ножа под углом 45 градусов прижмите край ножа к ленте и протяните его вниз по ленте, чтобы сгладить края грязи и приклеить полосу к грязи.Сгладьте очевидные выступы в грязи, чтобы сделать грязевую полосу как можно более гладкой.
Шаг 5 — Отшлифуйте шов и повторно нанесите грязь
Дайте раствору гипсокартона на шве высохнуть. Используйте наждачную бумагу, чтобы сгладить неровности и неровности. Затем, снова погрузив нож в разбавленный раствор для гипсокартона, пропустите его по шву, совместив поверхность с поверхностью стены вокруг него. Дайте ему высохнуть, снова отшлифуйте, и теперь вы готовы к нанесению грунтовки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать попадания частиц грязи из гипсокартона в глаза или легкие, надевайте защитные очки и маску для лица во время шлифования (особенно если вы используете электрическую шлифовальную машинку, а не шлифуйте вручную).
Как отделать гипсокартон для начинающих
22 Apr Как закончить гипсокартон для начинающих
Отправлено в 02:15 в строительстве, DIY, How-To по nestrs
Этот пост является платным при сотрудничестве с Lowe’s Home Improvement. Все мнения — наши собственные. Спасибо за поддержку нашего маленького онлайн-уголка мира!
В прошлом посте мы научили вас вешать гипсокартон.Теперь Ник как профессионал рассказывает нам, как закончить гипсокартон! Вы захотите проверить висящий пост, если еще не сделали этого. Мы говорим все о гвоздях, стыковых соединениях и отверстиях, которые трудно разрезать.
Но, если вы уже это сделали, и у вас есть незавершенный гипсокартон, я больше не буду задерживаться.
Магазин для всего, что вам нужно для отделки гипсокартона в Lowes. Ссылки на то, что вам понадобится, перечислены ниже:
Стульчик
Marshalltown Ball смесительная рука
Мыло для посуды Ajax
Marshalltown 6 ″ нож для ленты
Ленточный нож Warner 10 ″
Нож для клейкой ленты Blue Hawk 12 ″
Отвертка Stanley
Универсальный герметик для гипсокартона марки Sheetrock
Sheetrock Plus 3 Легкий раствор для гипсокартона
Бумажная лента ProForm
Кастрюля из гипсокартона Marshalltown
10-амперная сетка, 1/2 дюйма, шпоночная дрель
Удлинительный шнур Utilitech
Gator Шлифовальный станок
Шлифовальная сетка для гипсокартона Gator
Шлифовальная губка 3M
Или нажмите здесь, чтобы купить инструменты и материалы для этого проекта!
Что такое гипсокартон?
Гипсокартон вокруг вас! Практически куда ни глянь — там гипсокартон! Гипсокартон используется для изготовления почти всех стен, с которыми вы соприкасаетесь.
Гипсокартон невероятно прочен, его легко установить и еще проще отремонтировать. Вы узнаете, как сделать и то, и другое из нашей серии статей о гипсокартоне!
Раньше стены создавали путем нанесения слоя за слоем штукатурки на деревянные опорные планки, называемые рейками. Этот процесс подачи заявки занял уйму времени и был неэффективен.
Итак, хотя для подвешивания и отделки гипсокартона требуется немного ноу-хау, это совсем не похоже на процесс создания стен с помощью штукатурки и планки!
История гипсокартона
У гипсокартона было много названий: гипсокартон, гипсокартон и стеновой лист.
Августин Сакетт получил патент в 1894 году на плиту Сакетта, которая позже будет называться гипсовой панелью.
Поступая на рынок как «сухая» альтернатива «мокрой» штукатурке и обрешетке, гипсокартон продолжал укрепляться по мере развития и совершенствования производственных процессов. Отсюда и появился термин гипсокартон.
Если вы прочитаете первую часть нашей серии статей о гипсокартоне, то увидите, насколько проще установить гипсокартон, чем вручную прибить несколько планок, чтобы у вас была основа для ручного нанесения нескольких слоев мокрой и грязной штукатурки.Ой!
Как делают гипсокартон?
Гипсокартон изготавливается из гипса, который является минералом эвапорита. Гипс добывают и измельчают. Гипс растворим в воде, но демонстрирует ретроградную растворимость, что означает лишь то, что при нагревании он теряет воду и превращается в гипс.
Итак, гипс нагревается, а вода, образующаяся в природе, удаляется. Затем он смешивается с добавками, гидратируется и превращается в суспензию. Затем суспензия гипса перемещается в сушильные камеры между двумя листами бумаги, которые мы видим на гипсокартоне, когда покупаем его в магазине.
Гипсокартон — балансовый продукт. Он огнестойкий, недорогой в изготовлении, не звуконепроницаемый, но звукопоглощающий и не является асбестом, но действует как асбест, поэтому он не так опасен для здоровья, как асбест. Выиграть!
Для чего используется гипсокартон?
Гипсокартон применяется для внутренних стен и потолков.
Существует четыре типа гипсокартона, каждый из которых лучше подходит для различных целей:
Устойчивый к плесени гипсокартон : Этот тип гипсокартона покрыт стекловолокном вместо бумаги, что придает ему устойчивость к плесени и грибку.Этот вид гипсокартона становится все более популярным среди строителей и становится даже более популярным, чем стандартный гипсокартон. При установке такого гипсокартона необходимы дополнительные меры предосторожности из-за наличия стекловолокна.
Обычный гипсокартон: Обычный гипсокартон бывает разных размеров и толщины. Это разновидность гипсокартона, о которой мы упоминали ранее в этом посте. Это измельченный и добытый гипс, который превращается в суспензию, которая затем покрывается целлюлозной бумагой с передней и задней стороны.
Влагостойкий гипсокартон: Этот вид гипсокартона имеет зеленое покрытие, которое делает его водостойким, но не водонепроницаемым. Установка влагостойкого гипсокартона на кухнях, в ванных комнатах и прачечных — всегда хорошая идея. Он дороже, чем устойчивый к плесени и обычный гипсокартон, но он того стоит.
Огнестойкость / Тип X: Этот тип гипсокартона сделан из негорючих волокон и должен пройти испытания, чтобы получить рейтинг Типа X. Некоторые строительные нормы и правила требуют гипсокартона типа X из-за его более высокой огнестойкости.
Эта статья посвящена отделке гипсокартона. Чтобы закончить гипсокартон после того, как он повешен, необходимо нанести грязь на стыки гипсокартона. Есть два вида грязи для гипсокартона, которые вы можете купить в магазине.
Блог по теме: 7 убедительных причин, почему вашему подвалу нужны окна из стеклянных блоков
Готовая смесь
Готовая смесь — это готовая смесь. Вы можете купить его в ведре, оно гладкое, кремообразное и готово к нанесению на стыки гипсокартона.
Но когда вы купите предварительно приготовленный раствор, вы заметите, что есть три разных типа:
Универсальная грязь: Этот тип грязи подходит для новичков. После нанесения на высыхание потребуется несколько часов, в зависимости от температуры в помещении и уровня влажности.
Грязь для топпинга: Грязь для топпинга используется, как следует из названия: это верхнее покрытие для швов гипсокартона. Его адгезионные свойства не такие высокие, как у универсального раствора, поэтому его нельзя использовать для первого и второго слоев.Он сохнет до ярко-белого цвета, поэтому отлично подходит для стен, которые будут окрашены в более светлый цвет. Мы также используем грязь Topping для финальных покрытий на стыках.
Легкая универсальная грязь: этот тип грязи также высыхает ярко-белого цвета (что делает его отличным выбором, если вы планируете покрасить стены в светлый цвет). Ник обычно использует универсальный для своего первого слоя, а затем переключается на легкий для второго и третьего слоев. Поскольку он легкий, он сохнет немного быстрее, чем универсальный.
Порошок
Порошковая грязь содержит химические вещества, которые начинают реагировать при добавлении воды. Хотя этот продукт меньше усаживается при высыхании, он высыхает НАМНОГО быстрее, чем универсальная грязь, и поэтому его следует использовать, когда у вас больше опыта работы с грязью. Мы используем порошковую грязь, когда у нас сжатые сроки, чтобы предварительно заполнить большие зазоры или отремонтировать раскрошенные углы, прежде чем мы начнем процесс отделки.
Вы можете приобрести грунтовку для гипсокартона или легко шлифуемую грунтовку.
Time drywall mud указывает на упаковке продолжительность рабочего времени, которое у вас есть до того, как грязь начнет схватываться. Вы можете выбрать 5-минутное, 20-минутное или более длительное время настройки. Смешайте столько, сколько вам нужно. Вы всегда можете сделать больше партий по ходу дела.
Вы можете выбрать легко шлифуемую порошковую грязь, которая НАМНОГО упрощает процесс шлифования.
Нужна небольшая помощь с ремонтом? Свяжитесь с нами для консультации по ремонту Airbnb
Отделка — искусство
Хорошо, если честно, если вы действительно хотите улучшить свои навыки отделки, вам стоит посмотреть это видео.В примечаниях к видео мы наметим этапы завершения работы, чтобы вы могли сразу перейти к тому, что вам нужно. Ник познакомит вас с массой советов и уловок, которые помогут сделать ваши стены идеальными. Чтение этого сообщения в блоге поможет — просмотр видео приблизит вас к тому, чтобы стать профессионалом!
Шаг 1. Защитите себя и пол
Грязь может испортиться! После того, как вы повесили весь гипсокартон, вам нужно защитить не только полы, но и себя.
Если честно, мы НЕ ВСЕГДА защищаем полы. Это может быть заманчиво, особенно если текущие этажи являются черновыми полами или полами, которые еще предстоит закончить.
Но, когда брызги грязи попадут на пол, будет непонятно что вычистить. По крайней мере, будет сложно снова сделать ваш пол гладким, поэтому, если они не закончены, они готовы к завершению.
Итак, делайте, как мы говорим — может быть, не так, как мы делаем все время.😉
Все, что вам нужно сделать, чтобы защитить пол, — это положить малярную ткань, пластик или картон вокруг рабочего места.
Чтобы защитить себя, наденьте защиту для глаз!
Шаг 2. Подготовьте грязь
Если вы хотите получить красивую отделку, вам нужно начать с красивой грязи.
Верно. Грязь бывает красивой.
Первый из многих советов Ника, когда дело доходит до подготовки грязи, — это добавить немного мыла в ведро.Это сглаживает пузырьки воздуха и делает арахисовое масло идеальным. С ним будет проще работать, и с ним будет прекрасно смотреться на стене.
Шаг 3: Обмотка лентой
Ник предпочитает работать с металлическим поддоном для гипсокартона. Эй, когда ты чем-то занимаешься 18 лет, тебе нравится то, что тебе нравится!
С помощью 6-дюймового ленточного ножа соберите столько грязи, сколько вам удобно. Вы начнете с замачивания стены по всей длине. Вы же не хотите останавливаться и начинать в случайных местах.Сначала нанесите грязь на заводские швы. Проведите 6-дюймовым ножом вбок до конца стены. Таким образом грязь попадет в овраг шва. Используя грязь в качестве «клея», просто приклейте ленту к грязи вдоль швов.
Сильно надавите ножом, чтобы удалить из-под ленты излишки грязи. Это тоже заполнит шов. Постарайтесь не помять ленту.
Затем атакуйте стыковые соединения.
Наконец, приклейте ленту к углам.В углах есть одна дополнительная ступенька. Вам нужно пройти по обе стороны от угла. Итак, расположив нож боком, полностью прополощите одну сторону угла с грязью, а затем повторите с другой стороны.
Затем согните ленту по центру и приклейте ее к углу. Уберите лишнюю грязь из-под ленты. Сделайте второй или третий проход и убедитесь, что на ленте нет складок. Углы немного более хрупкие, чем плоские швы и стыки, поэтому будьте осторожны.
Последний процесс на этом первом этапе — забить грязью винты в области гипсокартона. В конечном итоге вы нанесете на винты три слоя, с каждым слоем становясь шире. Это предотвращает ненужное шлифование. Для первого слоя положите 6-дюймовый нож под углом и нанесите один тонкий слой грязи. Удалите всю лишнюю грязь.
Теперь дождитесь высыхания первого слоя, прежде чем переходить к шагу 4!
Типы лент для гипсокартона
Было бы полезно, если бы мы рассмотрели все различные типы ленты для гипсокартона, с которыми вы столкнетесь, когда будете ходить по магазинам.Лента необходима для соединения двух досок. Существует три различных типа ленты: бумажная, сетчатая и предварительно сформированная:
.
Paper Tape : Бумажная лента — это то, что мы используем в нашем обучающем видео. Это самая распространенная лента среди профессионалов гипсокартона. Создает невероятно гладкую поверхность. Он имеет складку по центру ленты, которая помогает создавать внутренние углы. Однако не расстраивайтесь, если ваше первое использование не так хорошо. Застелить стол первым слоем глины для гипсокартона вдоль стыков требует практики.Но, как всегда говорил мой отец: «Практика помогает!»
Mesh Tape : Сетчатая лента толще бумажной ленты. Это плетеное стекловолокно, которое намного проще установить на стыки, чем бумажный стол. Есть клейкая основа, которая имеет решающее значение при нанесении ее на гипсокартон. Однако из-за того, что он толще, на окончательной отделке будет сложно выполнить несуществующие швы.
Performed Tape: Этот вид ленты также называется Performed Corners. Он отлично подходит для внешних углов (например, софитов и т. Д.), Если вы не уверены в своих навыках работы с бумагой или сеткой.Он сделан из бумаги, пластика, тонкого металла или комбинации материалов и может быть прибит гвоздями, а некоторые имеют клей на обратной стороне.
Шаг 4: Второй слой
На этом этапе Ник использует легкую грязь вместо универсального компаунда. С ним чертовски проще работать, и оно продолжается быстрее. Еще добавьте мыло для посуды и на этот раз немного воды. Проверьте консистенцию арахисового масла. Вы не хотите, чтобы он был слишком жидким.
Ник использует свой 10-дюймовый нож для этого шага.Вы хотите покрыть больше, чем на предыдущем слое. Нанесите грязь как на швы, так и на стыковые соединения. Если вы тоже используете 10-дюймовый нож, вы можете просто отцентрировать нож по швам. Это должно дать вам необходимое покрытие. Для стыковых швов нужно создать более широкую шерсть. Ник продвигается на 10 дюймов с каждой стороны стыка, чтобы получить гладкую поверхность и минимизировать шлифование.
Хорошо, теперь самое интересное. Когда вы нанесете второй слой на стену, вам нужно создать красивый гладкий край. Указательным пальцем надавите на нож со стороны разреза.Это означает, что внешняя сторона вашего ножа и, следовательно, внешний край вашего пальто находится под давлением. Внутренняя часть ножа имеет меньшее давление, оставляя нужное количество грязи на обоих суставах.
Да, я знаю. Это может немного сбить с толку, поэтому я обязательно посмотрю видео для этой части. Посмотрите видео на 10:17, если хотите увидеть демонстрацию Ника.
Обрезав оба края пальто, слегка опустите его по центру. Просто чтобы сгладить верх.
Продолжайте этот шаг для ваших углов.Кроме того, закрутите ряд шурупов в области панели из гипсокартона. Не забудьте сделать шире, чем ваш предыдущий слой, и просто добавить супертонкий второй слой.
Шаг 5: Защитное пальто
Ух! Мы на последнем слое! Хватай 12-дюймовый нож и приступим!
Начните с осторожного удаления губ в грязи. Помните, что на этом этапе грязь из шага 2 должна полностью высохнуть.
Это ваш последний слой, а также самый тонкий слой. Вы должны быть шире, чем ваш второй слой, и скрыть все пузырьки воздуха, которые появились ранее.Целью этого покрытия является не накопление грязи, а улучшение второго слоя. Не давите на нож слишком сильно и не используйте слишком много грязи. Вытрите и вытрите.
Нанесите этот последний слой на швы, стыковые соединения, углы и винты. Кроме того, займитесь любым мелким ремонтом, который вы можете найти вокруг розеток и выключателей.
Шаг 6: Отшлифуйте стены до совершенства!
Возьмите шлифовальную машину зернистостью 220. Вы можете использовать шлифовальный блок или шлифовальную сетку.Ник использует комбинацию обоих.
Начинайте шлифование сверху и двигайтесь вниз. При шлифовании углов нужно действовать очень аккуратно. Ник рекомендует держать шлифовальную сетку подальше от углов и использовать шлифовальный блок в этих ограниченных пространствах. У вас будет больше контроля.
Работайте песчаным блоком вокруг розеток и выключателей! Все должно быть гладким, как попка ребенка!
Тогда обязательно завершите свой проект, поставив партнеру твердую пятерку!
Теперь вы готовы к грунтовке и покраске!
Отделка гипсокартона Magic Second Coat
Спросите, как отделать гипсокартон.Отделка гипсокартоном может выглядеть несложно, но требует ловкости. В этом небольшом участке стены есть практически все, что нужно для отделки гипсокартона: плоские и конические швы, внутренние и внешние углы и арочный проем! Copyright 2018 Тим Картер
«Отделка гипсокартоном требует координации рук и глаз. У некоторых людей она есть, а у других просто нет. Один из моих сотрудников не смог закончить гипсокартон, чтобы спасти свою жизнь».
Секретные советы по отделке гипсокартона
Шовный состав должен быть кремообразным, как пудинг
Оставьте 1/16 дюйма слоя грязи между гипсокартоном и бумажной лентой
Не пытайтесь достичь совершенства во время второго слоя
ПОСМОТРЕТЬ мой гипсокартон доделываю видео ниже!
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ И ВЕСЕЛЫЙ информационный бюллетень Тима
Как закончить гипсокартон?
Вы закончите гипсокартон с большим мастерством.Для получения профессиональных результатов отделки гипсокартоном требуется много практики. Даже если вы последуете десяти моим советам по отделке гипсокартона, вы можете не получить профессиональных результатов.
Почему? Отделка гипсокартоном требует координации рук и глаз.
У кого-то он есть, у кого-то его просто нет. Один из моих сотрудников не смог закончить гипсокартон, чтобы спасти свою жизнь. Я пытался и пытался заставить его правильно держать широкий нож, но он так и не смог получить правильное плавное скользящее движение этим ножом.
Ссылки по теме
Волдыри из гипсокартона — вторая по величине ошибка новичков
Правда о гипсокартоне и влажных местах
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ и БЫСТРЫЕ СТАВКИ от профессионалов отделки гипсокартона в вашем городе.
Как приобретаются навыки приклеивания гипсокартона и нанесения раствора?
Навыки приклеивания гипсокартона и заделки грунта приобретаются с большой практикой. Вам нужно пройти обучение у профессионала или посмотреть несколько моих видео ниже.
Важно понимать, что это приобретенный талант.Это очень похоже на вождение. Вы попадаете туда, где вам знакомы ощущения от машины и дорожного покрытия.
Отделка гипсокартоном такая же. Вы почувствуете гибкость некоторых инструментов и консистенцию соединения. Я говорю, что мы попробуем. Вот мои десять советов:
Нужно ли хорошо вешать гипсокартон?
Отличная отделка гипсокартона начинается с превосходных работ по развешиванию. Гипсокартон должен плотно прилегать к стойкам стены или балкам потолка. Все винты нужно утопить ровно настолько, чтобы они не рвали бумагу.
Крепежа должно хватить. Мне нравится видеть винты каждые 16 дюймов на стенах и каждые 12 дюймов по центру на потолке. Конические швы должны быть плотными. Угловые стыки или другие стыки должны иметь зазор примерно 1/4 дюйма. Лучше всего будет плотный шов, но допустим небольшой зазор.
Как смешать грязь?
Вы смешиваете раствор для гипсокартона, добавляя небольшое количество воды, а затем перемешиваете его лопаткой, прикрепленной к электродрели.
Это моя лопатка для смешивания швов.У него длинный стержень, который вы вставляете в сверло. НАЖМИТЕ ФОТО СЕЙЧАС, чтобы заказать доставку к вам домой. Copyright 2018 Тим Картер
Большинство людей используют предварительно перемешанный раствор в ведре или ящике. Эта грязь слишком жесткая для использования. Нужно добавить немного воды и взбить грязь до консистенции кремовой глазури для торта.
Он не должен содержать комков. Будьте осторожны, не подмешайте в него слишком много воздуха. Если вы это сделаете, иногда в швах появляются крошечные пузырьки воздуха, когда вы наносите и заканчиваете грязь. Просто попробуйте медленно перемешивать грязь.НЕ добавляйте слишком много воды.
Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как должна выглядеть грязь:
Бумажная или сетчатая лента?
Я использовал оба. Я предпочитаю использовать бумажную ленту в углах, а самоклеящаяся сетчатая лента отлично подходит для конических швов. Я буду использовать бумагу для обоих без колебаний. Если у вас много работы с лентой, сделайте держатель для ремня, используя вешалку для одежды, которая удерживает рулон ленты. Или вы можете купить удобный держатель в магазине гипсокартона.
Какие инструменты для отделки гипсокартона лучше всего?
Лучшие инструменты для отделки гипсокартона:
грязевой поддон из нержавеющей стали
10-дюймовый широкий нож из нержавеющей стали
5-дюймовый нож для ленты
Это мои любимые инструменты для отделки гипсокартона.НАЖМИТЕ ФОТО, чтобы они были доставлены к вам домой. Copyright 2018 Tim Carter
Для отделки я предпочитаю широкие ножи из нержавеющей стали. У меня есть ножи 10 и 12 дюймов. Для наклеивания я использую гибкое стальное лезвие шириной около 5 дюймов. Мой верный, которому более 25 лет, не из нержавеющей стали, но теперь вы можете их получить.
Важно использовать пилку, чтобы слегка закруглить углы ленточного ножа. У нового ножа очень острые углы, и они разорвут бумажную ленту, когда вы проведете ее по угловому шву.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от профессионалов отделки гипсокартона в вашем городе, если вы не уверены, что сможете это сделать.
Каковы этапы отделки гипсокартона?
Вот этапы отделки гипсокартона:
Плоские швы ленты
Сделайте внутренние углы стен и заделки
Углы ленты в углу (см. Видео ниже)
Покройте угловой валик
Второй слой
Легкие песчаные выступы второго слоя
третий слой и снятие пленки
Сначала я выполняю все свои плоские швы и протягиваю ленту в пределах полдюйма от углов.Затем я проделываю внутренние углы в последнюю очередь так, чтобы эта лента перекрывала плоский шов. Перед тем, как приступить к приклеиванию ленты, весь металл и изогнутый угловой борт следует прибить на место.
Как клеить гипсокартон вручную?
На плоских швах я наношу грязь примерно на четыре или пять погонных футов шва. То же самое делаю в поворотах.
Прижимаю ленту и начинаю соскабливать шов, чтобы удалить излишки грязи. Я останавливаюсь примерно в шести дюймах от края лишней грязи. Затем я наношу еще немного грязи на гипсокартон, чтобы продолжить.
Когда наносить второй слой грязи?
Второй слой можно наносить сразу после окончания наклеивания. Лента не обязательно должна быть сухой. Он высохнет по мере высыхания второго слоя.
Как нанести второй слой покрытия изнутри углов?
Вы наносите второй слой на внутренние углы по одной стороне за раз.
Второй слой грязи нельзя наносить на обе стороны угла одновременно. Вы делаете одну сторону в один день, а затем другую сторону на второй день или после того, как грязь высохнет.
Вы можете отделать три угловые поверхности, где потолок встречается с внутренним углом двух стен одновременно. Если бы я смотрел на внутренний угол, я мог бы сделать правый вертикальный шов стены внутреннего угла, сторону потолка правого пересечения стены / потолка и сторону верхней стены левого пересечения стены / потолка.
На следующий день вы должны покрыть оставшиеся три угловые поверхности. После завершения ленты на угловой ленте должен быть слой грязи толщиной 1/16 дюйма.
Должен ли второй слой быть идеальным?
Нет, второй слой грязи не обязательно должен быть идеальным. В центре проклеенных швов должен получиться небольшой выступ. Этот гребень позже шлифуется.
Каждый старается сделать второй слой идеальным! Большая ошибка!
Скругленные края, где останавливается грязь и начинается гипсокартон, должны быть чистыми, без излишков, и грязь должна скапливаться оттуда до высокой точки в центре швов стен и потолка. Вы увидите эту линию гребня и любые отметки подъема, когда вы отрываете нож от стены.
Как только грязь высохнет, вы быстро отшлифуйте ее перед нанесением третьего слоя грязи.
Следует ли грунтовать и герметизировать гипсокартон?
Да, готовый гипсокартон необходимо загрунтовать и загерметизировать. Это лакокрасочное покрытие выравнивает пористость и текстуру гипсокартона, поэтому готовая краска выглядит превосходно.
После третьего покрытия и окончательной шлифовки швов, углов и гвоздей вы ДОЛЖНЫ нанести на стены отличный герметик / грунтовку перед покраской. USG Corp производит фантастическую недорогую краску под названием First Coat®.
Идеально. Это устраняет проблемы образования полос и текстуры, которые возникают при нанесении обычной краски на свежеотделанный гипсокартон. Грунтовка-герметик наносится так же, как и любая другая краска, и при раскатывании выглядит молочно-белой.
Но как-то через час стена белоснежная! Если не нанести грунтовку / герметик перед покраской, это сведет на нет всю вашу тяжелую работу.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от профессионалов отделки гипсокартона в вашем городе, если вы не уверены, что сможете это сделать.
Колонка B387
Сводка
Название статьи
Отделка гипсокартона — десять секретов Тима
Описание
Отделка гипсокартона легко, если вы знаете секреты профессиональных советов.
Идеально в качестве основы самодельной муфельной печи для фьюзинга или купелирования подойдет корпус электрической духовки или чудо-печки, поскольку в ней уже предусмотрена вся необходимая изоляция. Понадобится только снять или удалить все пластиковые элементы.
Фото 3 Старая духовка в виде корпуса муфельной печи
Если не получилось найти такую духовку, корпус можно сварить из листа, предварительно нарезанного на заготовки. Свариваете все боковины, зачищаете металлической щеткой или болгаркой швы и покрываете грунтовкой.
Изготовление корпуса из листов, хотя и чуть более сложное, но позволяет сделать ту конструкцию, которая подходит по размерам под конкретное помещение.
Нагревательный элемент
Ключевой компонент устройства, поскольку именно от него зависит температура в печи и скорость нагрева. Также нужно будет сделать и терморегулятор для муфельной печи своими руками, либо приобрести уже готовый. В качестве нагревательного элемента будет выступать нихромовая проволока, диаметр которой подбирается в зависимости от максимальной температуры. Минимальный и самый расходный диаметр – 1,5-2 мм.
Нихром на стандартной спирали выдерживает 1100 градусов, но необходимо исключить попадание воздуха, иначе он сгорит. Лучше всего в муфельную печь подойдет фехраль — его рабочая температура 1300 градусов, да и с воздухом он «дружит».
Фото 4 Нагревательный элемент
Любая электрическая муфельная печь, даже самая маленькая, изготовленная своими руками, при разогреве до 1000 градусов затрачивает около 4 кВт. Перед использованием проверьте всю проводку и установите автомат-стабилизатор на 25 А.
Термоизоляция
Важнейший аспект работы, который отвечает за целостность и эффективность всей конструкции. Внутри муфельной печи устанавливается на огнестойкий клей шамотный кирпич. По размеру печи его обрезают болгаркой. Сверху используется базальтовая вата.
Фото 5 Огнестойкий клей Терракот
На некоторых форумах по изготовлению муфельных печей рекомендуют использовать для кладки асбест. Это действительно огнестойкий материал, но уже при температуре 650 градусов+ он начинает выделять канцерогены.
Печь для плавки меди своими руками. Оборудование для плавки меди
Подготовительный этап предусматривает приобретение специального оборудования. Расплавить медь в домашних условиях можно при наличии:
Муфельной печи. Современные варианты исполнения позволяют контролировать мощность нагрева с высокой точностью, за счет чего существенно упрощается процесс плавки и можно достигнуть более качественного результата.
Тигель, предназначенный для размещения шихты и ее плавки.
Щипцы, при помощи которых тигель вытягивается с печи. Стоит учитывать, что поверхность будет накалятся, поэтому нужно использовать специальный механизм из жаростойкого сплава.
Крюк и бытовой пылесос.
Древесный уголь для покрытия поверхности.
Форма из жаропрочного материала, по которой будет проводится литье.
Газовая горелка или горн для повышения пластичности сплава.
Плавка газовой горелкой
Приобретают профессиональное оборудование только в том случае, когда литье меди проводится периодически. Оно характеризуется высокой стоимостью, а также эффективностью в применении.
Муфельная печь
Проще всего проводить переплавку меди в домашних условиях при установке муфельной печи. Среди ее особенностей отметим:
Можно нагревать шихту до более высоких температур, за счет чего повышается текучесть. Это связано с высоким КПД, так как стенки конструкции отражают и аккумулируют тепло.
Ускоряется процесс плавки.
Высокая производительность. Равномерное распределение тепла позволяет одновременно плавить большое количеств меди.
Плавление меди в самодельной печи
Кроме этого, муфельная печь довольно проста в установке если соблюдать все правила безопасности. Проблемы по установке подобного оборудования в домашних условиях зачастую возникают по причине больших размеров конструкции.
Газовая горелка
Литье из меди в домашних условиях при применении газовой горелки часто проводится в случае, если медные изделия изготавливают крайне редко. Подобные процесс характеризуется небольшими финансовыми затратами. При выборе подобной технологии учитывается:
Малый показатель КПД.
На момент плавки возникают трудности с равномерным распределением тепла.
Проводить работу следует на открытом пространстве с соблюдением правил пожарной безопасности.
Газовая горелка может разогреть тигель в течение нескольких минут. Стоит учитывать, что медь будет быстро окисляться.
Паяльная лампа
Плавление при применении паяльных ламп проводится крайне редко. Это связано с невысокой эффективностью подобного метода. Как и в предыдущем случае, при использовании паяльной лампы происходит активное окисление поверхности.
Плавка меди в самодельной печи при помощи паяльной лампы
При применении паяльной лампы учитывается тот момент, что для разогрева металла требуется довольно много времени. При этом нагрев должен проходить без перерыва, так как металл остывает быстро, после чего начинает кристаллизоваться.
Горн
В домашних условиях отливка медных заготовок может проводится в горне. Подобная печь характеризуется следующими особенностями:
Она часто используется в кузнечном деле.
Стоит учитывать низкий показатель КПД, за счет которого на плавку меди уходит намного больше времени.
Различают две конструкции: открытого и закрытого типа.
Температура плавки при применении горна относительно низкая. Поэтому не вся медь может плавится рассматриваемым способом.
Индукционная печь для плавки металла своими руками из микроволновки. Как сделать плавильную печь из индукционной плиты
В повседневной жизни мы используем бытовые приборы и порой даже не задумываемся о принципах их действия. С развитием технического прогресса в жизнь входят новые разработки и устройства. Одним из таких является индукционная плита. Принцип её работы основывается на последовательном превращении энергии из электрической в электромагнитную, а затем в тепловую энергию . На данный момент ещё нет вариантов с большим КПД.
Плиты с индукцией имеют ряд особенностей.
Быстрое нагревание при маленьком потреблении электроэнергии.
Еда получается без дыма, запаха горечи и вредных микроэлементов.
Плита нагревает только еду в посуде, поэтому обжечься об неё невозможно.
Дополнительным преимуществом индукционной плиты является возможность использования ее качеств в других целях, например, для создания плавильной печи.
Переделка индукционной плиты в плавильную печь
Если вам нужна маленькая плавильня не для крупных масштабов, а для собственных нужд объёмом на 1 л максимум, можно сделать ее из плитки индукционного типа.
Благодаря её преимуществам и способности превращать электромагнитные волны в энергию нагревания, она отлично подойдёт для таких целей.
Понадобится внести некоторые изменения в конструкцию, добавить несколько деталей, переделать корпус, и у вас получится то, что необходимо.
Такая модель, сделанная своими руками, будет очень удобна в использовании и сэкономит средства.
Важно! Процесс создания плавильной печи потребует знаний и времени, поэтому внимательно изучите все теоретические основы и ознакомьтесь с инструкцией. Если вы сомневаетесь, что сможете все выполнить, то лучше доверить это профессионалам.
Какие детали нужны для самодельной индукционной печи
Прежде чем приступить к изготовлению самодельной плавильной печи, основанной на принципе работы индукционной плиты, вам потребуется собрать нужные элементы. А в случае необходимости докупить недостающие детали.
Для работы потребуется следующее.
Индукционная плита.
Медная трубка диаметром 8 мм длиной 3 м.
Конденсатор.
Переключатель.
Лампа накаливания для контроля.
Тигель.
Совет . Качество и скорость плавления будут во многом определяться мощностью генератора, ламп и частоты, с которой осуществляется нагрузка.
Как сделать индукционную плавильню из плиты
Из медной трубы необходимо скрутить индуктор, переходящий из плоского (в нижней части) в цилиндрический (наверху) . Получается своеобразный стакан из медных витков. Сделайте его необходимого размера.
Присоедините всю конструкцию согласно схеме электроприбора . Конденсатор и лампочку используйте параллельно в цепи.
Чтобы приступить к работе, включите электроплиту в сеть, поместите в тигель, расположенный внутри индуктора, металл и нажмите на переключатель нашего изделия.
Такое устройство является наиболее простым и удобным в использовании. Оно не изменяет конструкции самой плитки, поэтому его может сделать каждый.
Справка . Температура составляет примерно 1000 °C, чего вполне достаточно даже для плавления серебра.
Полезные советы по изготовлению плавильной печи изиндукционной плиты
Для правильного выполнения работ и достижения необходимого вам результата мы подскажем несколько полезных советов. Они пригодятся при изготовлении домашнего самодельного оборудования.
Если вам необходима такая печь для обогрева помещения, используйте нихром, для плавки подойдёт графит в спирали.
Чем больше частота и мощность, тем больше КПД . Но тут главное — не переусердствовать.
В изделии используйте мощные лампочки, но не больше четырех в одной конструкции .
Конечно, по такой инструкции не получится собрать полноценную печь для плавки металлов. Такие конструкции просто не предназначены для подобных работ, но можно получить прибор для небольших нагрузок и маленького объёма. Этого вполне достаточно для личных нужд. Если же вам нужны бо́льшие результаты и производительность, то, несомненно, стоит подумать о приобретении качественной плавильни.
Видео муфельная печь своими руками — инструкция по изготовлению
Индукционная печь для плавления: изготовление своими руками
В этой статье предлагаю вам ознакомится с индукционными печами, которые применяют в промышленности для плавки металлов, с их видами и конструкциями.
Если необходимо расплавить цветной или драгоценный металл, то для этого лучше применить индукционную печь, она имеет очень много преимуществ по сравнению с другими видами устройств. А также вы сможете узнать как сделать индукционную печь своими руками и их каких материалов.
Содержание статьи
Индукционная печь и сфера её применения
Индукционные печи применяются для выплавки металлов и отличаются тем, что нагрев в них происходит посредством электрического тока. Возбуждение тока происходит в индукторе, а точнее в непеременном поле.
Плавление металлов в индукционных плавильных печах на сегодняшний день получило широкое распространение за счет их энергоэффективности, надежности, простоты в обслуживание, универсальности, возможности получения высококачественных отливок, а также относительно низкой стоимости.
Для нагрева и плавки железной руды и металлов сталелитейная промышленность применяет различные типы печей для переработки металла.
По виду применяемого топлива индукционные печи бывают – пламенные, к ним относятся мартеновские, доменные, шахтные, газовые тигельные, и печи для плавки металла с электрическим нагревом.
Электропечи имеют классификацию, которая зависит от метода конвертации электрической энергии в тепловую.
Одним из таких методов является плавка металлов в среде индуктивного магнитного поля.
К основным характеристикам индукционных печей относятся:
название металла, подлежащего плавлению;
емкость в тоннах;
мощность в киловаттах;
напряжение и частота питающей сети, номинальное значение тока и число фаз.
Преимущества индукционных печей
Высокая чистота получаемого расплава.
В других типах металлоплавильных термопечей обычно имеется прямой контакт теплоносителя с материалом, и, как следствие, — загрязнение последнего.
В индукционных печах нагрев производится поглощением внутренней структурой проводящих материалов электромагнитного поля индуктора. Поэтому такие печи идеальны для ювелирных производств.
Для термических печей главной проблемой является уменьшение содержания в расплавах черных металлов фосфора и серы, ухудшающих их качество.
Высокий кпд индукционно плавильных устройств, доходящий до 98%.
Большая скорость плавки благодаря нагреву образца изнутри и, как следствие высокая производительность ИПП, особенно для маленьких рабочих объемов до 200 кг.
Разогревание муфельной электропечи с загрузкой 5 кг происходит в течение нескольких часов, индукционной печи — не более часа.
Аппараты с загрузкой до 200 кг просты в размещении, монтаже и эксплуатации.
Разновидности индукционных печей
В группе производственного металлургического оборудования можно выделить несколько разновидностей печей:
Тигельные.
Один из самых распространенных в металлургии видов.
В конструкции таких агрегатов отсутствует сердечник. Подобные устройства могут применяться для плавки и обработки любых металлов. Хорошо зарекомендовали себя не только в металлургии, но и в других отраслях, например, в ювелирном деле.
Важнейшими элементами тигельной печи индукционного типа являются:
индуктор;
генератор напряжения питания.
Достоинства тигельных плавильных печей:
Выделение энергии непосредственно в загрузке, без промежуточных нагревательных элементов;
Интенсивная электродинамическая циркуляция расплава в тигле, обеспечивающая быстрое плавление мелкой шихты, отходов, выравнивание температуры по объёму ванны и отсутствие местных перегревов, гарантирующая получение многокомпонентных сплавов, однородных по химическому составу;
Принципиальная возможность создания в печи любой атмосферы (окислительной, восстановительной или нейтральной) при любом давлении;
Высокая производительность, достигаемая благодаря высоким значениям удельной мощности, особенно на средних частотах;
Возможность полного слива металла из тигля и относительно малая масса футеровки печи, что создаёт условия для снижения тепловой инерции печи благодаря уменьшению тепла, аккумулируемого футеровкой. Печи этого типа удобны для периодической работы с перерывами между плавками и обеспечивают возможность быстрого перехода с одной марки сплава на другую;
Простота и удобство обслуживания печи, управления и регулировки процесса плавки, широкие возможности для механизации и автоматизации процесса;
Канальные.
По конструкции напоминают трансформатор.
Вакуумные.
Используются в том случае, если необходимо обеспечить удаление из расплава примесей.
Конструкция индукционного нагревателя представляет собой многовитковую катушку цилиндрической формы, которая называется индуктором, через него пропускается электрическое напряжение переменного тока, вследствие чего возникают магнитные поля, возбуждающие вихревые токи.
Во внутреннее пространство индуктора помещается сосуд, или емкость, в которой находится металл или руда. Под воздействием магнитного поля и вихревых токов в металле повышается сопротивление, что по всем законам физики вызывает его нагрев и за счет этого происходит процесс плавки.
Мощность индукционных плавильных печей зависит от величины подаваемого напряжения и частоты электрического тока. Эта зависимость применяется в типах индукционных печей – нагревательные установки для термической обработки и плавильные печи.
Печи промышленного назначения делятся на несколько типов.
Конструкции средней частоты обычно используются в машиностроении и металлургии. С их помощью плавится сталь, а при использовании графитовых тиглей и цветные металлы.
Конструкции промышленной частоты применяются при выплавке чугуна.
Конструкции сопротивления предназначаются для плавки алюминия, алюминиевых сплавов, цинка.
Индукционная печь широко применяется на больших и малых предприятиях для плавки металлов (цветных и черных). В индукционных литейных печах металл или сплав нагревается до изменения своего агрегатного состояния.
При этом, канальные печи, несмотря на более высокий КПД используются гораздо реже — в основном, для получения чугуна высокого качества и сплавов, температура плавления которых является относительно низкой, а также для плавления цветных металлов.
Для стали такие печи не используются, так как температура ее плавления способствует сильному снижению стойкости футеровки (защитной отделки). Также нельзя плавить низкосортную породу, стружку и мелкую породу.
Тигельные печи применяются гораздо чаще из-за простоты эксплуатации и более широких возможностей управления процессом, включая возможность нерегулярного и прерывистого режима работы. Они хороши как для производства большого количества литья в несколько десятков тонн, так и для небольших порций, измеряющихся десятками грамм.
С помощью тигельных печей осуществляется плавка легированных сталей и прочих сплавов, для которых нужна особая чистота химического состава и однородность.
Особенности применения индукционных печей
Индукционная печь — часть индукционной установки, включающая в себя индуктор, каркас, камеру для нагрева или плавки, вакуумную систему, механизмы наклона печи или перемещения нагреваемых изделий в пространстве и др.
Индукционная тигельная печь (индукционная печь без сердечника), представляет собой плавильный тигель цилиндрической формы, выполненный из огнеупорного материала и помещённый в полость индуктора, подключенного к источнику переменного тока.
Футеровка индукционной плавильной печи должна обладать следующими свойствами:
высокой огнеупорностью и шлакоустойчивостью;
высокой термостойкостью;
высокой механической прочностью;
минимальной толщиной.
Конструктивная схема индукционных печей имеет свои особенности, которых нет в других конструкциях печей.
Передача электрической энергии к нагреваемому объекту происходит без контакта с электроустановкой.
Выделение тепла происходит непосредственно в месте нагрева, что позволяет максимально использовать энергию образующегося тепла.
Высокая скорость нагрева объекта, помещенного в индуктор.
Индукционные печи для плавки металлов значительно меньше потребляют электроэнергию.
Так как этот метод нагрева происходит непосредственно в среде металла, это позволяет получать их сплавы различных марок и свойств фактически не имеющих примесей и получать отливки равномерные по химическому составу.
В индукционных печах можно плавить различные типы металлов, это стали различных марок, высококачественный чугун, цветные металлы.
Особенность конструкции нагревателей, это малая масса футеровки индукционной печи по сравнению с массой металла, в связи, с чем снижается тепловая энергия печи, позволяет производить плавку периодически, что исключается в печах других конструкций.
К недостаткам индукционных печей можно отнести следующие факторы:
дорогое и сложное в изготовление электрическое оборудование;
наличие «холодных» шлаков, которые затрудняют процесс рафинации металла, этот метод термообработки используется при изготовлении высококачественных сталей;
от резкого перепада температур, низкая долговечность футеровки.
Применение индукционных нагревательных печей позволяет автоматизировать процессы плавки, получать высоко легирующие металлы, обеспечивать хорошие условия труда для обслуживающего персонала. К тому же максимально снижается загрязнение окружающей среды.
В индукционных печах выплавляют сталь и сплавы из легированных отходов методом переплава, или из чистого шихтового железа и скрапа с добавкой ферросплавов методом сплавления.
После расплавления шихты на поверхность металла загружают шлаковую смесь для уменьшения тепловых потерь металла и уменьшения угара легирующих элементов, защиты его от насыщения газами.
При плавке в кислых печах, после расплавления и удаления плавильного шлака, наводят шлак из боя стекла (SiO2). Для окончательного раскисления перед выпуском металла в ковш вводят ферросилиций, ферромарганец и алюминий.
В основных печах раскисление проводят смесью из порошкообразной извести, кокса, ферросилиция, ферромарганца и алюминия.
В таких печах выплавляют высококачественные легированные стали с высоким содержанием марганца, титана, никеля, алюминия, а в печах с кислой футеровкой – конструкционные, легированные другими элементами стали.
В печах можно получать стали с незначительным содержанием углерода и безуглеродистые сплавы, так как нет науглероживающей среды.
При вакуумной индукционной плавке индуктор, тигель, дозатор шихты и изложницы, помещают в вакуумные камеры. Получают сплавы высокого качества с малым содержанием газов, неметаллических включений и сплавы, легированные любыми элементами.
Преимущества перед другими видами плавильных печей
Индукционные печи – не единственное изобретение, используемое для плавления металлов.
Есть ещё знаменитые мартены, домны и другие виды. Однако рассматриваемая нами печь имеет перед всеми остальными ряд неоспоримых преимуществ.
Печи, работающие на принципе индукции, могут быть довольно компактными, и их размещение не доставит никаких трудностей.
Высокая скорость плавки. Если другие печи для плавки металла требуют несколько часов только на разогрев, индукционная справляется с этим в несколько раз быстрее.
Коэффициент полезного действия лишь немного не достигает отметки в 100 %.
По чистоте расплава индукционная печь уверенно занимает первое место. В других устройствах приготовленная к расплаву заготовка непосредственно соприкасается с нагревательным элементом, что зачастую приводит к загрязнению. Токи Фуко нагревают заготовку изнутри, воздействуя на молекулярную структуру металла, и побочных элементов в неё не попадает.
Последнее преимущество просто необходимо в ювелирном деле, где частота материала повышает его ценность и уникальность.
Индукционные печи используют при плавке металлов принципиально иной метод нагрева. Благодаря этому, усовершенствовалась и технология плавки, расширились возможности переплавления металлов из лома.
Работа индукционных печей построена на принципе выделения тепла металлом при прохождении через него электрического тока. Таким образом, нагрев происходит не за счет тепловых волн, достигающих металла, а за счет превращения металлической массы в самостоятельный источник выделения тепла.
Для создания электромагнитного поля в печи используется индуктор. В связи с этим применяемый принцип плавки обозначается как индукционный нагрев. Индуктор входит в конструкцию плавильного агрегата.
Обязательное условие эффективной работы печи – продуманная система охлаждения. К печи необходимо одновременно подвести и электроснабжение для нагрева металлов, и воду для охлаждения самого индуктора.
При использовании индукционных печей значительно повышается удобство и качество плавки металлов. Под воздействием электромагнитного потока в расплавленной массе металла усиливается циркуляция.
Это способствует повышению однородности полученного в результате плавки металла.
Кроме того, плавильные печи, использующие принцип индукционного нагрева, дают на выходе металл с более высокими показателями и по чистоте, и по однородности.
Повышение качества металла дополняется снижением себестоимости всего процесса плавки. Достигается это за счет экономии электроэнергии, затрачиваемой на весь процесс переплавки металлов.
Высокий коэффициент полезного действия работы печей подобного типа — еще одно дополнительное условие, приводящее к снижению производственных затрат.
В настоящий момент в промышленности чаще используются индукционные печи высокой частоты.
Однако, среднечастотные печи также имеют свои преимущества. Они позволяют снизить расходы электроэнергии почти в два раза.
Индукционные печи среднего нагрева отличаются сжатым временным циклом плавки (от 40 до 45 минут). Это достигается за счет того, что значительно повышен предел допустимой мощности в таких печах.
При использовании печей этого типа расширяются и возможности усовершенствовать технологию плавки металлов. Например, для производства чугуна можно использовать отходы других производств (кузнечного, токарно-фрезерного, прокатного).
Полученный состав чугуна близок к идеальному. Это достигается за счет того, что печи средней частоты дают возможность активнее управлять химическим составом расплавляемого металла.
В целом преимущества использования индукционной переплавки металла повышаются за счет использования разных типов агрегатов.
Индукционные печи средней частоты создают дополнительные преимущества для использования этого метода плавки.
В настоящее время на российских предприятиях используется порядка 23 % индукционных печей. Еще 76 % приходится на газовые вагранки.
Широкомасштабное внедрение на производствах оборудования для индукционной плавки позволит значительно повысить эффективность всего процесса и его производительность, отразится на качестве получаемого металла.
Индукционная печь своими руками
В повседневную жизнь печи, работающие по принципу электромагнитной индукции, пришли из промышленности.
В металлургической отрасли они применяются для плавки цветных и черных металлов.
Конечно, для того, чтобы индукционные отопительные приборы стали пригодны для использования в бытовых условиях, их конструкция претерпела ряд кардинальных изменений. Неизменным остался только принцип преобразования энергии.
Рассмотрим, как можно сделать простейшую индукционную печь своими руками.
При изготовлении необходимо помнить о некоторых важных моментах, влияющих на скорость правления металла.
Это:
мощность;
частота;
вихревые потери;
интенсивность теплопередачи;
потери на гистерезисе.
Конструкция индуктора очень проста.
Центром его является электропроводящая заготовка, как правило, графитовая или металлическая.
Вокруг заготовки наматывается провод. Питание осуществляется от мощного генератора, способного запускать токи разной частоты.
В результате вокруг индуктора образуется электромагнитное поле. Оно, в свою очередь, создает вихревые токи в заготовке. Под воздействием токов графит и металл сильно разогреваются и их тепло передается окружающему воздуху помещения.
Во время работы индукционного нагревателя создается высокая температура. Именно этим и объясняется применение подобных печей в промышленности.
Получаемых температур достаточно для плавки и поверхностной закалки металлов, термической обработки металлических заготовок.
В быту индукторы стали применяться относительно недавно.
Необходимо правильно подобрать все необходимые детали схемы для получения достаточных условий для плавки в мастерской.
Если агрегат собирают своими руками, частота генератора должна составлять 27,12 МГц. Катушку следует делать из провода или тонкой медной трубки, при этом не должно быть больше 10 витков.
Мощность электронных ламп должна быть большая.
Схема предусматривает установку неоновой лампы, которая будет использоваться в качестве индикатора готовности устройства. В схеме также предусмотрено применение дросселей и керамических конденсаторов.
К домашней розетке подключение осуществляется через выпрямитель.
Индукционная печь, изготовленная своими руками, выглядит следующим образом: небольшая подставка на ножках, к которой крепится генератор со всеми необходимыми деталями схемы. А уже к генератору подключается индуктор.
Самодельная индукционная печь не таит в себе никаких сложностей, чтобы её не смог собрать обычный человек, хоть немного знакомый с электротехникой.
У неё всего три основных блока:
Генератор.
Индуктор.
Тигель.
Индуктор – медная обмотка, которую можно смастерить самостоятельно. Тигель придётся искать или в соответствующих магазинах, или доставать иными способами. А в качестве генератора могут быть использованы: сварочный инвертор, собственноручно собранная транзисторная или ламповая схема.
Самодельные индукционные печи чаще всего применяются для обогрева помещений.
Небольшие тигельные конструкции хорошо подходят для плавки и обработки металлов в небольших объемах, например, при самостоятельном изготовлении ювелирных украшений или бижутерии.
Индукционная плита – идеальное решение для дачного домика. Даже в городской квартире самоделки нашли свое применение. Их можно применять в качестве дополнительного нагревателя, на случай сбоев в центральной системе отопления.
Промышленные плавильные установки оснащены системой принудительного охлаждения на воде или антифризе.
Выполнение водяного охлаждения в домашних условиях потребует дополнительных затрат, сопоставимых по цене со стоимостью самой установки для плавки металла.
Выполнить воздушное охлаждение с помощью вентилятора можно при условии достаточно удаленного расположения вентилятора.
В противном случае металлическая обмотка и другие элементы вентилятора будут служить дополнительным контуром для замыкания вихревых токов, что снизит эффективность работы установки.
Важным вопросом использования печи индукционного типа является безопасность.При эксплуатации изготовленной своими руками индукционной печи необходимо принимать меры для защиты пользователя печью от возможного высокочастотного излучения и учитывать возможность ожога индуктором.
Индукционная печь на сварочном инверторе
Самый простой и широко распространённый вариант. Усилия придётся затратить лишь на сооружения индуктора.
Берётся медная тонкостенная трубка 8-10 см в диаметре, и загибается по нужному шаблону. Витки должны располагаться на расстоянии 5-8 мм, а их количество зависит от характеристик и диаметра инвертора.
Закрепляется индуктор в текстолитовом или графитовом корпусе, а внутрь установки помещается тигель.
Индукционная печь, созданная на основе инвертора, не обладает какими-либо установками, которые позволяли бы людям устанавливать нужную температуру воды. Поэтому можно говорить о том, что данное оборудование не является совершенно безопасным для постоянного использования.
Поэтому лучше всего во время процесса формирования индукционной печи предусматривать установку автоматики и устройства контроля. В этом случае можно не только повысить безопасность устройства, но и упростить его использование, а ремонт будет требоваться очень редко.
Чтобы во время использования оборудования не возникало перегрева, необходимо выполнить установку элемента аварийного отключения, которым можно управлять с помощью термостата.
Может быть установлен терморегулятор, оснащенный датчиком температуры.
Можно смонтировать реле, которое обеспечивает размыкание цепи в том случае, если температура теплоносителя достигает определенного уровня.
Индукционная печь на транзисторах
В этом случае придётся поработать не только руками, но и головой. И побегать по магазинам в поисках нужных запчастей. Ведь понадобятся транзисторы разной ёмкости, парочка диодов, резисторы, плёночные конденсаторы, два разных по толщине медных провода и парочка колец от дросселей.
Перед сборкой необходимо учитывать, что полученная в итоге схема во время работы будет сильно нагреваться. Поэтому необходимо использовать довольно большие радиаторы.
Конденсаторы параллельно собираются в батарею.
На дроссельные кольца наматывается медная проволока диаметром 1,2 мм. В зависимости от мощности, витков должно быть от 7 до 15.
На цилиндрический предмет, подходящий по диаметру к размерам тигля, наматывают 7-8 витком медной проволоки диаметром 2 мм. Концы проволоки оставляют достаточно длинными для подключения.
По специальной схеме всё монтируется на плату.
Источником питания может быть 12-вольтовый аккумулятор.
Если есть необходимость, можно изготовить текстолитовый или графитовый корпус.
Мощность устройства регулируется путём увеличения или уменьшения витков обмотки индуктора.
Собрать такое устройство самостоятельно не просто. И браться за эту работу можно только в том случае, когда есть уверенность в правильности своих действий.
Индукционная печь на лампах
В отличие от транзисторной, ламповая печь получится намного мощнее, а значит, и обращаться и с ней и со схемой придётся осторожнее.
Соединённые параллельно 4 лучевые лампы будут генерировать токи высокой частоты.
Медную проволоку сгибают спиралью. Расстояние между витками 5 и более миллиметров. Сами витки диаметром 8-16 см. Индуктор должен быть такого размера, чтобы внутри легко помещался тигель.
Индуктор помещают в корпус из материала, не проводящего ток (текстолит, графит).
На корпус можно поставить неоновую лампу-индикатор.
Так же можно включить в схему подстроечный конденсатор.
Индукционную печь можно изготовить самостоятельно, но это не всегда целесообразно. Лучше не браться за такую работу, если нет совершенно никаких знаний в области электрооборудования и физики.
Перед тем как приступить к конструированию даже самого простого устройства, его следует разработать, спроектировать и составить схему. Если нет никакого опыта в изготовлении электроприборов, лучше всего приобрести такой агрегат заводского изготовления.
схема, сборка. Краткое описание муфельной печи
Уже давно мужчины стали думать о том, как создать собственную печь для плавки металла в домашних условиях. Она должна быть портативной и соответствовать всем условиям. На производстве установлены печи для плавки большого количества металла. В домашних условиях можно собрать печь для плавки до пяти килограмм алюминия. Рассмотрим, как сделать плавильню в домашних условиях.
Оборудование и материалы, которые понадобятся
Для того, чтобы произвести плавку металла необходимо купить следующие компоненты для изготовления:
огнеупорный кирпич;
гвозди;
трансформатор;
медный провод;
графит;
слюда;
асбестовые и цементные плитки;
газовая горелка;
тигель.
Размеры будут варьироваться от желания собирающего ее. Лучше создать небольшую печь для переплавки металлов, если вы хотите ее использовать только для своих нужд. Вы потратите меньше времени на ее изготовление, и на разогрев ее будет тратиться малое количество киловатт. Если вы делаете ее на солярке или на угле, то не забудьте про установку теплоизоляции и поддува воздуха.
В электропечи плавятся такие металлы, как железо, никель, олово, медь. Напряжение на выходе в электропечи должно быть больше, а значит и расстояние между электродами будет увеличиваться. Щетки от электромотора подойдут вместо электродов.
Пошаговая инструкция
Как сделать плавильную печь в домашних условиях -прочтите в следующей инструкции:
Обмотка в виде спирали. Изготавливается из медной проволоки.
Тигель.
Все эти элементы помещаются в один корпус. Чашечка для плавления помещается в индуктор. Обмотка подключается к источнику питания. Когда включается ток, то появляется электромагнитное поле. Образовавшиеся вихревые токи проходят сквозь метал в чашечке и нагревают его. Происходит плавление.
Положительные свойства индукционной печи в том, что при переплавке металлов получается однородный расплав, не испаряются легирующие компоненты, а плавление происходит довольно быстро. К тому же установка такой печи не вредит экосистеме и безопасна для использующего ее.
Охлаждение можно сделать с помощью вентилятора. Только последний должен располагаться как можно дальше от печи, иначе обмотка его будет служить дополнительным замыканием вихревых потоков. Это понизит качество плавления.
Особенности плавления некоторых металлов
Для того, чтобы расплавить металл в домашних условиях этот элемент необходимо поместить в небольшую чашечку или тигель. Чашка с материалом вставляется в печь. Затем начинается его плавка. Чтобы расплавить драгоценные элементы их помещают в ампулу из стекла. Для того, чтобы сделать сплав из нескольких компонентов следуют такой инструкции:
Вначале в чашечку для плавления кладется тугоплавкий элемент – медь или железо.
Затем кладется более легкоплавкий компонент – олово, алюминий.
Сталь является тугоплавким материалом. Ее температура плавления составляет тысячу четыреста градусов по Цельсию. Поэтому, чтобы расплавить сталь в домашних условиях надо следовать следующей инструкции:
Для плавки стали в домашних условиях ввести дополнительные регенераторы. Если печь работает на электричестве, то используется электроэнергия.
При индукционном нагреве добавляются шлаки. Они увеличивают быстроту плавки.
Постоянно вести наблюдение за показаниями приборов. Если необходимо, то понижать температуру плавления, переходя на более умеренный режим.
Всегда верно определять готова ли сталь к работе или к плавлению. Выдерживать все вышеперечисленные шаги. Только тогда металл на выходе будет качественного изготовления.
Для плавки железа в домашних условиях печь необходимо заранее прогреть. Вначале помещается крупный кусок, а потом мелкие. Железо необходимо вовремя переворачивать. А правильно расплавленный металл будет иметь шаровидную форму.
Если вы собираетесь сделать бронзу, то вначале необходимо поместить в лунку для плавления медь. Так как этот компонент более тугоплавкий. Когда медь расплавилась добавляется олово.
Ни в коем случае нельзя плавить такие элементы, как кадмий, свинец или цинк. При выгорании они образуют ядовитый дым желтоватого цвета.
А при плавке алюминия, олово или железа необходимо соблюдать неспешность. Расклепывать медленно и делать это надо небольшим молотком. Часто нагревайте материал до покраснения и остужайте в холодной воде. Только тогда вы получите идеальный сплав на выходе.
Примерная температура плавления алюминия составляет около 660 градусов по Цельсию, что позволяет произвести плавку даже в домашних условиях. Разумеется, на газовой плите достичь такой температуры не удастся, да и проводить подобные работы в помещении крайне нежелательно. В интернете существует множество видео, как самостоятельно своими руками. В этой статье мы рассмотрим наиболее интересные, проверенные и надёжные способы.
Виды
Печи, используемые в промышленности, очень дорого стоят. Их цена составляет тысячи и десятки тысяч долларов. Кроме этого, такие агрегаты занимают непозволительно много места. Алюминий является самым распространённым металлом на Земле, поэтому промышленность в данном направлении продвинулась далеко вперёд. Существует множество типов . Например, наклонные цилиндрические печи, печи с ревербационным тиглем, печи карусельного типа и другие.
Но как поступить, если необходимо изготовить какую-либо деталь в домашних условиях, а возможности заказать её по той или иной причине нет? Отличную мини-печь совершенно несложно изготовить и своими руками , причём, для этого, в основном, не нужно будет искать какие-то специфические материалы, детали и приборы. Большинство из них найдётся практически у каждого дома, в гараже или же на даче.
В сущности, принцип работы всех самодельных печей прост и однотипен. Различия, как правило, лишь в их некоторых конструктивных особенностях. В некотором объёмном термостойком сосуде разжигаются древесные угли (это наиболее удачный вариант топлива для плавки алюминия), в которые или над которыми в тигле размещается сам металл. В качестве тигля может выступать, например, обрезанный корпус огнетушителя , либо даже обыкновенный стальной чайник. Для увеличения температуры углей необходим качественный обдув воздухом со всех сторон (чтобы алюминий разогревался в ёмкости равномерно). Как правило, кислород подаётся через трубу вниз «колодца». Тягу же создать может обыкновенный пылесос, двигатель от старой вытяжки, кулер или даже фен. В принципе, это необходимые условия для создания своеобразной мини плавильни своими руками.
Читайте также: Самодельная печь для палатки
В качестве формы для отливки деталей обычно выступает гипс. Если же необходимо отлить обыкновенную цилиндрическую болванку из алюминия, подойдёт и кусок обрезанной стальной трубы. Рассмотрим наиболее интересные и простые конструкции мини печей.
Мини-печь из колёсного диска
Изготовить данную модель очень просто. Колёсный диск желаемого диаметра вкапывается в землю так, чтобы его поверхность совпадала с горизонтом, то есть не выступала над поверхностью земли. Посреди диска внутри получившейся топки должно быть отверстие, через которое пропускаем изогнутый патрубок , выходящий рядом с плавильней. По нему в мини-печь будет снизу поступать кислород. В качестве нагнетателя удобно использовать небольшой кулер , надетый на трубу снаружи. Однако, при такой подаче воздуха, поддув будет крайне некачественным и однонаправленным. Для этого внутри котла на выходе трубы соорудим нечто вроде конфорки. Удобно для этого использовать автомобильный дисковый тормоз , наваренный поверх трубы. После этого в получившуюся мини-плавильню можно засыпать угли и подавать воздух, поднимать их температуру. Алюминиевый лом в тигле размещается среди углей.
Печь из металлического бака
Совсем необязательно печь должна быть утоплена в землю. Несложно изготовить своими руками и переносную печь. Для этого подойдёт любой цилиндрический бак из термостойкого металла , например, бак от старой стиральной машины с вертикальной загрузкой. Изнутри диаметр бака уменьшается за счёт кирпичей и глины. Тем самым, толщина нашей печи составит 10-15 сантиметров. Не забываем монтировать внизу корпуса трубу для надува. Воздух можно подавать в неё любым удобным образом. Тигель с сырьём алюминия вешается внутрь топки. Как можно заметить, принципиальных отличий от предыдущего варианта нет. Его так же просто изготовить своими руками, различия лишь в необходимых инструментах и деталях.
Сейчас печи с индукционной системой повсеместно используются в процессе плавки металлов. Ток, производимый в поле индуктора, способствует нагреву вещества, и эта особенность таких устройств является не только основной, но и важнейшей. Обработка приводит к тому, что вещество претерпевает несколько превращений. Первым этапом преобразования является электромагнитная стадия, после нее электрическая, а потом и тепловая. Температура, которую выделяет печка, применяется практически без остатка, поэтому такое решение является самым лучшим среди всех прочих. Многих может заинтересовать печь изготовленная. Далее будет рассказано о возможностях реализации подобного решения.
Типы печей для плавки металлов
Этот вид оборудования можно условно разделить на основные категории. У первой в качестве основания выступает сердечный канал, а металл размещается в таких печах кольцевым способом вокруг индуктора. У второй категории нет такого элемента. Этот вид имеет название тигля, и металл тут размещается внутри самого индуктора. Замкнутый сердечник в этом случае использовать технически невозможно.
Базовые принципы
Плавильная печь в данном случае работает на базе явления магнитной индукции. И тут имеется несколько компонентов. Индуктор — это важнейшая составляющая этого приспособления. Он представляет собой катушку, проводниками в которой служат не обычные провода, а медные трубки. Это требование выставляет сама конструкция плавильных печей. Ток, который проходит в индукторе, порождает магнитное поле, оказывающее воздействие на тигель, внутри которого расположен металл. В этом случае на материал возложена роль вторичной трансформаторной обмотки, то есть сквозь него проходит ток, нагревающий его. Так и осуществляется плавление, даже если сделана индукционная печь своими руками. Как построить такой тип печи и увеличить ее эффективность? Это важный вопрос, на который есть ответ. Использование токов повышенной частоты позволяет заметно увеличить степень эффективности оборудования. Для этого уместно использовать специальные блоки питания.
Особенности индукционных печей
Этот тип оборудования обладает определенными характерными чертами, которые являются как преимуществами, так и недостатками.
Так как распределение металла должно быть равномерным, полученный материал характеризуется хорошей однородной массой. Этот тип печи работает за счет транспортировки энергии по зонам, при этом представлена и функция фокусировки энергии. Для использования доступны такие параметры, как емкость, рабочая частота и способ футеровки, а также регуляция температуры, при которой происходит плавление металла, что заметно облегчает рабочий процесс. Имеющийся технологический потенциал печи создает высокий темп плавки, устройства являются экологически чистыми, совершенно безопасными для человека и готовыми к работе в любой момент.
Самым заметным недостатком такого оборудования является сложность его чистки. Так как нагревание шлака происходит исключительно за счет тепла, выделяемого металлом, этой температуры не хватает для обеспечения его полноценного использования. Высокая разница в температуре металла и шлака не позволяет делать процесс удаления отходов максимально простым. В качестве еще одного недостатка принято выделять зазор, из-за которого требуется всегда уменьшать толщину футеровки. Из-за таких действий спустя некоторое время она может оказаться неисправной.
Использование индукционных печей в промышленных масштабах
В промышленности чаще всего встречаются тигельные и канальные индукционные печи. В первых осуществляется плавка любых металлов в произвольных количествах. Емкости для металла в таких вариантах способны умещать до нескольких тонн металла. Конечно, индукционные плавильные печи своими руками в данном случае сделать невозможно. Канальные печи предназначены для выплавки цветных металлов разных видов, а также чугуна.
Этой темой часто интересуются любители радио-проектирования и радио-технологий. Сейчас становится понятно, что создавать индукционные печи своими руками — это вполне реально, а сделать это удавалось очень многим. Однако для создания подобного оборудования требуется воплотить в жизнь действие электрической схемы, которая содержала бы прописанные действия самой печи. Подобные решения требуют привлечения способных производить волновые колебания. Простая индукционная печь своими руками по схеме может быть построена с использованием четырех электронных ламп в комбинации с одной неоновой, подающей сигнал о том, что система готова к работе.
В данном случае ручка конденсатора переменного тока размещается не внутри прибора. Благодаря этому может быть создана индукционная печь своими руками. Схема прибора подробно описывает расположение каждого отдельного элемента. Убедиться в том, что устройство получилось достаточно мощным, можно, если воспользоваться отверткой, которая должна доходить до раскаленного состояния буквально за несколько секунд.
Особенности
Если вами создается индукционная печь своими руками, принцип работы и сборка которой изучается и производится по соответствующей схеме, вам стоит знать, что на скорость плавления в данном случае может повлиять один или несколько факторов, перечисленных далее:
Импульсная частота;
Гистерезисные потери;
Генераторная мощность;
Период выхода тепла наружу;
Потери, связанные с возникновением вихревых токов.
Если вами собирается печь индукционная своими руками, то при использовании ламп требуется помнить, что их мощность должна распределяться так, чтобы четырех штук было достаточно. При использовании выпрямителя получится сеть примерно в 220 В.
Бытовое применение печей
В быту такие устройства используются достаточно редко, хотя подобные технологии можно встретить в отопительных системах. Их можно увидеть в форме микроволновых духовок и В среде новых технологий данная разработка нашла широкое применение. К примеру, использование вихревых индукционных токов в индукционных плитах позволяет готовить огромное разнообразие блюд. Так как для разогрева им требуется очень мало времени, конфорку нельзя включить, если на ней ничего не стоит. Однако для использования таких особых и полезных плит требуется специальная посуда.
Процесс сборки
Индукционная своими руками состоит из индуктора, который представляет собой соленоид, произведенный из водоохлаждаемой медной трубки и тигля, который может быть изготовлен из керамических материалов, а иногда из стали, графита и прочих. В таком устройстве можно выплавлять чугун, сталь, драгоценные металлы, алюминий, медь, магний. Индукционные печи своими руками изготавливаются с емкостью тигля от пары килограмм до нескольких тонн. Они могут быть вакуумными, газонаполненными, открытыми и компрессорными. Питаются печи токами высокой, средней и низкой частоты.
Итак, если вас интересует индукционная печь своими руками, схема предполагает использование таких основных узлов: плавильной ванны и индукционной единицы, в которую включаются подовый камень, индуктор и магнитный сердечник. Канальная печь отличается от тигельной тем, что электромагнитная энергия преобразуется в тепловую в канале тепловыделения, в котором постоянно должно быть электропроводящее тело. Чтобы произвести первичный пуск канальной печи, в нее заливают расплавленный металл либо вставляют шаблон из материала, способного расправиться в печи. Когда плавка завершается, металл сливается не полностью, а остается «болото», предназначенное для заполнения канала тепловыделения для пуска в будущем. Если собирается печь индукционная своими руками, то для облегчения замены подового камня для оборудования он делается отъемным.
Компоненты печи
Итак, если вас интересует индукционная мини-печь своими руками, то важно знать, что ее главным элементом является нагревательная катушка. В случае самодельного варианта достаточно использовать индуктор, выполненный из голой медной трубки, диаметр которой составляет 10 мм. Для индуктора используется внутренний диаметр 80-150 мм, а количество витков — 8-10. Важно, чтобы витки не соприкасались, а расстояние между ними было 5-7 мм. Части индуктора не должны соприкасаться с его экраном, минимальный зазор должен быть 50 мм.
Если вами собирается печь индукционная своими руками, то вы должны знать, что в промышленных масштабах охлаждением индукторов занимается вода или антифриз. В случае малой мощности и непродолжительной работы создаваемого прибора можно обойтись и без охлаждения. Но при работе индуктор сильно нагревается, а окалина на меди может не просто резко снизить КПД устройства, но и привести к полной утрате его работоспособности. Самостоятельно невозможно сделать индуктор с охлаждением, поэтому потребуется его регулярная замена. Нельзя использовать принудительное воздушное охлаждение, так как корпус вентилятора, размещенного поблизости с катушкой, «притянет» к себе ЭМП, что приведет к перегреву и падению КПД печи.
Генератор
Когда собирается индукционная печь своими руками, схема предполагает использование такого важного элемента, как генератор переменного тока. Не стоит пытаться делать печь, если вы не владеете основами радиоэлектроники хотя бы на уровне среднеквалифицированного радиолюбителя. Выбор схемы генератора должен быть таким, чтобы он не давал жесткий спектр тока.
Использование индукционных печей
Данный тип оборудования получил широкое распространение в таких областях, как литейное производство, где металл уже прошел очистку и требуется придать ему какую-то конкретную форму. Так же можно получить некоторые сплавы. В ювелирном производстве они тоже получили распространение. Несложный принцип работы и возможность того, чтобы была собрана печь индукционная своими руками, позволяют повысить рентабельность ее использования. Для этой области можно использовать приборы с емкостью тигля до 5 килограмм. Для небольших производств такой вариант будет оптимальным.
Самодельная плавильная печь может быть изготовлена из графита, цемента, слюды или кафельной плитки. Размеры печи зависят от мощности электропитания и напряжения трансформатора на выходе.
Самодельная плавильная печь нагревается постепенно, но достигает значительного нагрева. Для данной конструкции надо устанавливать на электроды напряжение в 25 В. Если в конструкции будет использоваться промышленный трансформатор, то расстояние между электродами должно составлять 160-180 мм.
Процесс изготовления самодельной плавильной печи
Можно изготовить плавильную печь своими руками. Ее размеры составят 100х65х50 мм. В такой конструкции можно расплавить 70-80 г серебра или другого металла. Такие возможности для самодельного плавильного устройства являются очень хорошими.
Материалы и инструменты:
щетки от электрического мотора высокой мощности;
графит;
электродные стержни, используемые в дугоплавильных печах;
провод из меди;
гвозди;
слюда;
цементная плитка;
кирпич;
металлический поддон;
углеграфитовый порошок;
тонкопроводящий провод;
трансформатор;
напильник.
Чтобы изготовить плавильную печь своими руками, для электродов можно применить щетки от электромотора высокой мощности. В них имеется отличный токоподводящий провод.
Если вы не сможете приобрести такие щетки, то их можно выполнить своими руками из куска графита. Можно использовать стержень-электрод, который применяется в дугоплавильных печах.
По бокам в этом стержне надо сделать 2 отверстия, имеющие диаметр 5 мм, затем для придания прочности аккуратно забить туда гвоздь, подходящий по размеру. Для улучшения контакта с графитовым порошком при помощи напильника надо выполнить сетчатую насечку на внутренней поверхности этих электродов.
Для изготовления внутренней поверхности стенок печки используют слюду. Она имеет слоистую структуру и поэтому может быть использована как хороший теплоизолирующий экран.
Снаружи поверхность конструкции надо покрыть цементной или асбестовой плиткой, которая имеет толщину в 6-8 мм. После монтажа стенок их надо обвязать медной проволокой.
В качестве изолирующей подставки для устройства нужно использовать кирпич. Снизу устанавливают металлический поддон. Он должен быть эмалированным и иметь по бокам бортики.
Затем надо изготовить углеграфитовый порошок. Его можно приготовить из ненужных стержней. Работу лучше выполнять напильником или ножовкой по металлу.
При использовании печки графитовый порошок постепенно выгорает, поэтому его нужно иногда досыпать.
Для работы устройства используют понижающий трансформатор с напряжением в 25 В.
При этом сетевая обмотка трансформатора должна иметь 620 витков медного провода, который имеет диаметр 1 мм. В свою очередь, понижающая обмотка должна иметь 70 витков медного провода. Этот провод должен иметь изоляцию из стекловолокна и прямоугольное сечение размерами 4,2х2,8 мм.
Вернуться к оглавлению
Как изготовить трансформатор?
Если вы не сможете купить трансформатор, обладающий достаточно высокой мощностью, его можно изготовить из нескольких однотипных трансформаторов с более низкой мощностью. Они должны быть рассчитаны на одинаковую величину напряжения в сети.
С этой целью необходимо соединить параллельно выходные обмотки этих трансформаторов.
Можно изготовить . Для этого надо приготовить Г-образные металлические пластины, имеющие внутреннее сечение 60х32 мм. Сетевая обмотка такого трансформатора выполняется из эмалированного провода с сечением в 1 мм. Она должна иметь 620 витков. При этом понижающая обмотка выполняется из провода, имеющего прямоугольное сечение размерами 4,2х2,8 мм. Она должна иметь 70 витков.
После монтажа печи ее подключают к трансформатору при помощи медного провода, имеющего толщину в 7-8 мм. Провод должен иметь наружную изоляцию, для того чтобы в процессе работы печи не произошло короткого замыкания.
Когда печь будет полностью готова к работе, ее надо хорошо прогреть. При этом должны выгореть органические вещества в составе конструкции. Во время этой процедуры помещение должно хорошо проветриваться.
Устройство будет работать без копоти. После этого проводят проверку работы печи. Если все работает нормально, то можно приступать к эксплуатации прибора.
Вернуться к оглавлению
Как выполняют плавку металла в печи?
Плавку металла выполняют следующим образом. При помощи маленькой лопатки (в центре печки) в графитовом порошке надо сделать небольшую лунку, положить туда металлический лом и закапать его.
Если куски металла, подлежащего плавке, имеют различные размеры, то прежде всего укладывают большой кусок. После того как он расплавится, кладут мелкие кусочки.
Для того чтобы проверить, расплавился ли уже металл, можно немного покачать агрегат. Если порошок будет колыхаться, значит, металл расплавился.
После этого надо подождать, когда заготовка остынет, затем перевернуть ее на другую сторону и опять расплавить.
Такую процедуру нужно повторять несколько раз, до тех пор, пока металл не примет форму шара. В этом случае считается, что плавка металла выполнена качественно.
Если необходимо расплавить опилки или металлическую стружку недорогих металлов, надо засыпать их в лунку порошка и выполнять обычную плавку.
Более дорогие или драгоценные металлы надо положить в стеклянную ампулу из-под лекарственных препаратов и плавить вместе с этой ампулой. При этом на поверхности расплавленного металла образуется пленка из стекла, которую легко можно удалить, поместив его в воду.
Металлы, которые плавятся легко, нужно класть в железную посуду. Если нужно выполнить сплав различных металлов, то в печь кладут сначала металл, который хуже плавится. После того как он расплавится, добавляют легкоплавкий. Например, для получения сплава меди с оловом надо сначала поместить в порошок медь, а потом – олово. Для получения сплава меди и алюминия плавят сначала медь, а потом – алюминий.
В данном устройстве можно плавить такие металлы, как олово, железо, медь, алюминий, никель, серебро, золото. После плавки металла его подвергают ковке. Его куют на наковальне при помощи молотка. При этом надо часто раскалять заготовку на огне докрасна, а затем снова ковать молотком. После этого металл помещают в холодную воду, а затем снова обрабатывают молотком, пока заготовка не приобретет необходимые размеры.
Ни в коем случае нельзя расплавлять такие металлы, как свинец, магний, цинк, кадмий, мельхиор, так как, выгорая, они образуют очень токсичный желтый дым, который губительно действует на здоровье человека. Нельзя плавить серебряные контакты от реле и других приспособлений, потому что они содержат до 50% кадмия.
Чтобы изготовить муфельную печь для плавки алюминия своими силами, необходимо ознакомиться с ее основными элементами, после чего можно приступать к выбору материалов, подготовке инструментов и самой сборке. Но для начала стоит рассмотреть ее назначение, чтобы понимать, подходит ли она для выполнения поставленных целей.
Краткое описание муфельной печи
Основное предназначение муфельной печи — это нагрев металла. Использование такого устройства может помочь расплавить такие металлы, как алюминий или медь, а также другие цветные заготовки. Кроме того, с ее помощью можно успешно проводить операцию обжига керамических изделий, высушивать их. Можно также проводить кремацию. Стоит отметить, что существует большое разнообразие муфельных печей. Они могут быть электрического, газового, воздушного и некоторых других типов. Также существенно различаются по типу конструкции. Они бывают стандартными вертикальными или горизонтальными, а также трубчатыми.
Основное отличие муфельной от обычной печи для плавки алюминия своими руками состоит в том, что в ней есть специальный участок, который называется муфельным. Этот участок позволяет защищать металл, который подвергается обработке.
Основные элементы конструкции и материалы для сборки
Основной элемент — это, конечно же, нагреватель. Лучше всего выбрать электрический. Его наибольшее преимущество заключается в том, что им очень просто управлять. Кроме этого, есть такие детали, как нагревательная камера и специальный аккумулятор тепла. Для того чтобы успешно плавить алюминий, необходимо обеспечить регулирование тепла. Это поможет сделать процесс непрерывным.
В том случае, если придется плавить несколько разных материалов, то сам алюминий стоит подвергать процессу также не один раз, а несколько. При таком режиме работы нужно сделать так, чтобы выполнял еще и функцию регулятора. Это нужно для того, чтобы поддерживать нужную температура алюминия после плавки.
Для того чтобы изготовить печку для плавки алюминия, нужно подготовить такие материалы:
болгарка, проволока и металлическое ведро;
кирпичи в количестве семи штук;
защитные очки строительного типа, несколько ненужных металлических кусков;
молоток и другие стандартные инструменты.
Начало работ по сборке
Сборка самодельной печи для плавки алюминия начинается со следующего:
Необходимо взять заготовленные 7 кирпичей, которые будут играть роль аккумулятора температуры.
При помощи болгарки с каждой стороны кирпича сооружается по отсеку. Результатом должно стать пространство, которое будет использоваться для нагревателя электрического типа. Чтобы повысить прочность конструкции, можно взять проволоку и обмотать всю конструкцию ею.
В качестве огнеупорной камеры можно использовать металлическое ведро, которое было подготовлено. Если подходящего нет, то сделать камеру можно своими силами.
Сборка корпуса
Даже простая печь для плавления алюминия — такая как муфельная, к примеру — требует наличия корпуса. В данном случае его можно изготовить из отрезка ненужного листа металла, толщина которого будет от 1 до 1,5 мм. Стоит отметить, что здесь понадобится слой ржавчины. Еще один важный момент касается высоты ведра. Этот параметр должен быть с определенным запасом, так как рабочая камера будет монтироваться на слой кирпичей плюс теплоизоляция. Далее придется свернуть металлический лист в трубу. Этот процесс достаточно проблемный, а потому рекомендуется использовать специальные кольца из арматуры.
Окончание сборки печи
Чтобы завершить конструирование печи для плавки алюминия своими руками, необходимо сделать следующее:
Заготовленные кольца надеваются на скрученный лист металла и соединяются по окружности.
Дно для корпуса печи можно собрать из того же листа металла, который уже использовался для трубы. Монтируется он при помощи сварки к самому нижнему кольцу.
Необходимо в одном из кирпичей сделать специальное отверстие, через которое можно будет поместить электрический нагреватель непосредственно внутрь рабочей камеры.
Для удобства выкладки стоит сразу пронумеровать кирпичи, а потом уже начать их выкладывать. Необходимо, чтобы они очень плотно прилегали друг к другу. Полученная конструкция печи для плавки алюминия, своими руками сделанная, должна быть очень устойчивой.
К кирпичам необходимо также прикрепить нагревательную спираль.
Чтобы установить спиральный нагреватель, необходимо делать несколько канавок и по ним устанавливать кирпичи.
Также канавки можно пропилить в нужных местах при помощи болгарки. Во время работы рекомендуется использовать средства защиты глаз и дыхательных путей.
Чаще всего материалом для спирали служит либо нихром, либо фехраль.
Спираль наматывать нужно очень аккуратно и таким образом, чтобы витки были недалеко друг от друга. Расстояние необходимо для того, чтобы избежать замыкания.
Всю конструкцию следует обмазать раствором.
Таким образом можно сделать печь для плавки алюминия своими руками муфельного типа.
Небольшая печь
Универсальность заключается в том, что в таком случае мини-печь собирается из подручных средств.
В качестве корпуса печки будет использоваться жестяная банка от консервов, супа или чего-либо еще, то есть она фактически готова, в отличие от предыдущего типа устройства. Единственное, что важно — это выбрать банку, металл в которой будет как можно толще. В нижней части банки делается отверстие, через которое при помощи трубы можно будет подключить фен, выступающий в качестве нагревательного элемента. Диаметр отверстия должен быть точно равен диаметру трубы. Оно может быть квадратным, но тогда будут потери тепла, а потому лучше немного повозиться, но сделать его круглым.
Как уже говорилось ранее, в качестве нагревателя применяется бытовой фен. Важно, чтобы он имел минимум две скорости работы. При помощи скотча можно прикрепить к фену трубу, которая и будет вставляться в нижнее отверстие банки. Важно проверить, чтобы в месте стыковки не было потерь воздуха. Также стоит отметить, что кнопка подачи холодного воздуха должна быть все время нажата. Для этого ее можно зафиксировать все тем же скотчем.
Люди, использующие такие типы печей, остались довольны. Судя по отзывам, печи достаточно компактны, их легко собрать своими руками. Электрический нагреватель хорошо помогает поднимать температуру до нужного уровня. Муфельные печи хороши еще и тем, что в них можно плавить сразу большое количество алюминия.
Плавильные печи, виды плавильных печей. Промышленные плавильные печи для аллюминия и сталей
Что такое печи для плавки и принцип их действия? Плавильные печи-это оборудование, которое предназначено для плавки различных материалов, в основном металлов. Плавление является необходимым процессом в промышленности и во многих других сферах производства. Они рассчитаны не на массовое производство, а для литейного производства. С их помощью плавят алюминий, сталь, благородные металлы и многие другие.
Виды плавильных печей
Металлоплавильные устройства классифицируют на следующие виды:
Газовые печи. Теплоносителем является сильно разогретый воздух или топочный газ.
Индукционные печи. Плавка металла осуществляется благодаря внутреннему теплу, которое образуется от работы вихревых токов.
Дуговые электрические. Плавление происходит от высокого градуса электрической дуги.
Муфельные печи. Центральным элементом является муфель.
Вакуумные плавильные печи
Область применения таких агрегатов достаточно широка. Их используют в машиностроении, в строительстве и на многих других производствах. Применяют для плавки высококачественных сталей и жаропрочных сплавов на основе железа, никеля и кобальта, а также цветных металлов и сплавов. Кроме того, эти печи могут быть использованы для зонной очистки, термообработки металлических деталей, варки стекла, получения монокристаллов. Идеальная печь для плавки стали, в ней можно получить низкоуглеродистую сталь, которая не загрязнена азотом, водородом и кислородом.
Индукционные плавильные печи
В настоящее время являются наиболее эффективными и востребованными из всех моделей, которые работают за счёт электроэнергии. Ещё один плюс-отсутствие электродов. Подобные конструкции могут быть двух типов — с наличием сердечника и без него. Второй вариант называют тигельным. Тигельная плавильная печь применяется для плавки цветных и чёрных металлов, с их помощью получают наиболее чистые и однородные сплавы. Более у совершенствованной моделью является плавильная печь ист. Её используют для открытого процесса плавления. Индукционную плавильную печь купить сложно, стоимость её велика. Однако, можно попробовать сделать её самостоятельно. Итак, индукционная плавильная печь своими руками. Прежде чем приступить к работе, стоит особенно кропотливо изучить все схемы, так как неправильно сделанная самодельная печь плавильная для металла может привести к трагическим последствиям.
Сердцем такого агрегата является индуктор, представляет из себя катушку индуктивности, имеющую всего лишь несколько витков провода. Индукционные печи могут быть с магнитопроводом (индуктор расположен внутри металла) и без него(индуктор снаружи). Вся конструкция будет состоять из трёх основных элементов, которые защищаются корпусом. Это тигель, генератор переменного тока высокой частоты, и ,конечно, индуктор.
Муфельные плавильные печи
Чаще всего используется в химических лабораториях, а также научных институтах. Главный элемент-муфель, бывает из различных материалов, но в основном керамический. Потребляет значительное количество электроэнергии, так как муфель очень долго нагревается. Однако, работы у муфельных печей предостаточно-обжиг керамики, сушка, закалка, сжигание, цементирование.
Плавильная печь для алюминия
Алюминий плавится при температуре 600 градусов по Цельсию, этот факт даёт возможность провести процесс плавки в домашних условиях. С этой целью можно произвести мини плавильную печь из колёсного диска. Такую конструкцию выполнить несложно. Первым делом следует выбрать диск соответствующего размера и вкопать его в землю таким образом, чтобы он не выходил за поверхность земли. Помещаем изогнутый патрубок в отверстие, находящееся в середине диска. Снаружи, на трубу, помещаем небольшой кулер. Он будет служить нагнетателем. После этого в нашу мини плавильню можно засыпать угли и подавать воздух, постепенно увеличивая их градус. В тигле алюминиевый лом размещается среди углей. Промышленные плавильные печи — конструкции, которые потребляют большое количество электроэнергии. Установка, монтаж и подключение должны выполняться исключительно квалифицированными специалистами. Лабораторные печи используются в лабораторных условиях, они более компактные. У них малое энергопотребление, а нагрев осуществляется стремительно.
При выборе нужного типа плавильной печи следует внимательно изучить все предложения рынка. Плавильные печи цена немаловажный критерий. Поэтому, принимая решение плавильная печь купить, стоит обдумать на какой срок и для каких действий она вам необходима.
Индукционные литейные печи
Содержание статьи:
Настоящие и мнимые неисправности индукционных плит
Не реализуется полная мощность. Как правило, такая ситуация возникает, если дно посуды расположено со смещением от центра конфорки, либо диаметр донышка существенно меньше размера варочной поверхности.Возможно, конфорка неплотно прижимается снизу к декоративной поверхности (ослабли крепления, или лопнули прижимные пружины).Если мощность скачкообразно меняется, причиной может быть срабатывание датчика температуры. Необходимо найти причину перегрева индукционной обмотки. Спираль может перегореть или замкнуть между витками.
Не работает часть конфорок. В первую очередь проверяется подключение питания к неисправным узлам. В каждом генераторе могут быть предохранители. Также, от перегрева может выйти из строя соединительный разъем от блока управления до индуктора.
Нет реакции на сенсорную панель. При наличии жировых загрязнений, сенсоры могут «не чувствовать» ваших пальцев. Произведите очистку поверхности. Если это не помогло, проверяем соединительные шлейфы от управляющей панели до схемы индуктора.
Нет отображения остаточного тепла (фактически — температуры варочной конфорки в рабочем режиме). Причиной может стать поломка термодатчика. Если он исправен (можно проверить на работающей конфорке), следует произвести замену. Разумеется, проверяем надежность подключения соединительных проводов.
Постоянно работает охлаждающий вентилятор. Шум пропеллера может быть слышен некоторое время после окончания работы, индукционная катушка остывает не сразу. Если вентилятор работает сразу после включения питания (когда конфорка выключена), возможно неисправен датчик температуры, или температура в районе варочной поверхности выше +50°C.
Не работает вентилятор. Причины только две: либо перегорел мотор (проверяем принудительной подачей напряжения), либо поломка в цепи управления (термодатчик, управляющий модуль).
Немотивированное отключение варочной панели. Для начала усвоим штатные причины отключения:
в течении 10 секунд после включения вы не производите активных действий;
конфорки (хотя бы одна из них) в режиме нагрева работают более 2 часов подряд;
возможно, задан режим отключения по таймеру на короткий срок.
Если вышеуказанные причины отсутствуют, разбираемся с температурными датчиками и панелью управления.
Индукционная плита «не видит» посуду. В первую очередь, проверьте материал корпуса кастрюли или сковородки. На ней должно быть соответствующее обозначение (для индукционных плит). В крайнем случае, можно проверить металл с помощью постоянного магнита. Немагнитные материалы (алюминиевые, медные сплавы, нержавеющая сталь) индукционными конфорками не определяются.Если с посудой порядок — снова проверяем датчик температуры и блок управления.
Полезный совет: если подходящей посуды нет, а у вас только индукционная плита, воспользуйтесь подходящим по диаметру ферромагнитным диском. Они есть в продаже, или его можно изготовить из толстой стальной сковороды.
Правда эффективность приготовления резко снизится, ведь источником тепла будет не сама посуда, а металлический диск. Зато вы сможете готовить на любимой медной сковороде или кастрюле из жаропрочного стекла.
Важно! Наличие в немагнитной посуде жидкости (даже воды) не заставит работать индукционную конфорку. Это не микроволновка
Разновидности и характеристики различных индукционных печей
Можно выделить несколько видов индукционных печей, принцип действия которых имеет определенные отличия. Некоторые предназначаются только для промышленных работ, а другие могут использоваться в домашних условиях, поэтому часто предназначаются для кухни, где обеспечивают качественный нагрев. Наиболее часто последние варианты формируются из сварочного инвертора, имеют простую конструкцию, за счет чего их обслуживание и ремонт являются простыми работами.
К основным разновидностям индукционных печей относятся:
Вакуумная индукционная печь. В ней плавка осуществляется в вакууме, что позволяет удалить из различных смесей вредные и опасные примеси. В результате получаются изделия, которые совершенно безопасны для применения, отличаются высоким качеством. Следует отметить, что их ремонт считается сложной работой, а сам процесс создания, обычно, не может осуществиться своими силами без специализированного оборудования и необычных условий.
Канальная конструкция. Она изготавливается с применением обычного сварочного трансформатора, который работает на частоте, равной 50 Гц. Здесь вторичная обмотка данного устройства заменяется тигелем кольцеобразной формы. Видео создания такой печи можно найти в интернете, причем ее схема не считается сложной. Применяться грамотно сформированное оборудование может для плавки большого количества цветных металлов, причем потребление энергии считается небольшим. Ремонт считается специфическим и сложным.
Тигельная печь. Схема данной конструкции предполагает установку индуктора и генератора, которые являются самыми основными частями оборудования. Для формирования индуктора может применяться стандартная трубка из меди. Однако должно быть соблюдено необходимое количество витков, которое не должно быть больше 8, но и меньше 10. Схема самого индуктора может быть разной, он может иметь форму восьмерки или другую конфигурацию. Следует отметить, что ремонт данного оборудования считается достаточно простой работой.
Индукционная печь для обогрева помещения. Как правило, она предназначается для кухни, создается на основе сварочного инвертора. Обычно данная установка применяется в комбинации с водогрейным котлом, который позволяет обеспечить отопление каждого помещения в строении, кроме того, можно будет подвести горячее водоснабжение к сооружению. Принцип работы заключается в том, что индуктор получает питание от сварочного инвертора. Считается, что эффективность данного оборудования является невысокой, однако нередко только оно является единственно возможным для создания отопления в доме.
Особенности конструкции индукционных термопечей
Существует два основных типа ИПП:
Канальные. Роль вторичного витка высокочастотного трансформатора выполняет кольцевой короткозамкнутый канал с расплавленным металлом. Источником энергии обычно служит переменный ток промышленной частоты, либо 400‑Гц генератор. Достоинство таких устройств в том, что плавление может выполняться непрерывно с подачей сырья и забором расплавленного материала. Недостаток — сложность начального запуска: требуется предварительное заполнение канала расплавом.
Еще одним преимуществом является высокий кпд, так как передача высокочастотного поля производится через имеющий малое рассеяние энергии стальной или ферритовый сердечник.
Тигельные. Металлическое сырье помещается в термостойкий тигель, находящийся непосредственно внутри рабочей обмотки‑индуктора. Готовый расплав выливается из тигля, затем в него закладывается следующая порция. Наиболее эффективным для плавления металлов в этом типе печей оказался диапазон частот от десятков до сотен кГц. Генератор таких частот и является источником энергии для тигельной ИПП.
Преимущество такой конструкции — высокая скорость нагрева и плавления, т. к. потери тепла в тигле очень малы.
Для обоих видов металлоплавильных агрегатов нет принципиальных различий в типе рабочего сырья: они с успехом плавят и черные и цветные металлы. Необходимо только выбрать соответствующий рабочий режим и тип тигля.
Контактное устройство индукционной тигельной печи
Электрооборудование включает в себя:
печь,
комплект измерительных приборов с трансформаторами,
повышенной или высокой частоты,
коммутационную и защитную аппаратуру,
конденсаторную батарею, ёмкость которой можно менять.
Электрооборудование и измерительные приборы в случае повышенной и высокой частоты должно иметь специальное исполнение, допускающее использование специальной аппаратуры в зоне повышенных частот.
Переключатель S позволяет изменять в процессе плавки коэффициент связи индуктора и садки. Такое изменение необходимо в связи с тем, что активное сопротивление шихты различно в различные моменты процесса. Контакторы К1, К2, К3 позволяют изменять в процессе плавки ёмкость компенсирующей конденсаторной батареи и поддерживать cos.=1 в цепи индуктора. Это приходится делать, потому что во время плавки также изменяется и индуктивное сопротивление садки, так как изменяется магнитная проницаемость, величины вихревых токов и т. д.
Цены на готовые индукционные печи
Самодельные конструкции печей будут стоить гораздо дешевле покупных, но их нельзя создать большими объемами, поэтому без готовых вариантов для массового производства расплава не обойтись.
Цены на индукционные печи для плавки металла зависят от их вместимости и комплектации.
Модель
Характеристики и особенности
Цена, рубли
INDUTHERM MU-200
Печь поддерживает 16 температурных программ, максимальная температура нагрева – 1400 0С, контроль за режимом осуществляется с термопарой типа S. Агрегат производит мощность 3,5 кВт.
820 тыс.
INDUTHERM MU-900
Печь работает от электропитания в 380 Вт, температурный контроль происходит с помощью термопары типа S и может доходить до 1500 0С. Мощность – 15 кВт.
1,7 млн.
УПИ-60-2
Эта индукционная плавильная мини-печь может использоваться для плавки цветных и драгоценных металлов. Заготовки загружаются в графитовый тигель, их нагрев ведется по принципу трансформатора.
125 тыс.
ИСТ-1/0,8 М5
Индуктор печи представляет собой корзину, в которую встроен магнитопровод совместно с катушкой. Агрегат 1 тонну.
1,7 млн.
УИ-25П
Печное устройство рассчитано на загрузку в 20 кг, он оснащен редукторным наклоном плавильного узла. В комплекте к печи идет блок конденсаторных батарей. Мощность установки – 25 кВт. Максимальная t нагрева – 1600 0С.
470 тыс.
УИ-0,50Т-400
Агрегат рассчитан на загрузку в 500 кг, самая большая мощность установки – 525 кВт, напряжение для него должно быть не ниже 380Вт, максимальная рабочая t – 1850 0С.
900 тыс.
ST 10
Печь итальянской компании оснащена цифровым термостатом, в панель управления встроена технология SMD, которая отличается быстродействием. Универсальный агрегат может работать с разной вместительностью от 1 до 3 кг, для этого ее не нужно переналаживать. Она предназначена для драгоценных металлов, ее max температура – 1250 0С.
1 млн.
ST 12
Статическая индукционная печь с цифровым термостатом. Она может быть дополнена вакуумной литьевой камерой, что дает возможность производить литье прямо рядом с установкой. Управление происходит с помощью сенсорной панели. Максимальная температура – 1250 0С.
1050 тыс.
ИЧТ-10ТН
Печь рассчитана на загрузку в 10 тонн, довольно объемный агрегат, для его установки нужно выделить закрытое цеховое помещение.
8,9 млн.
3 Пошаговая инструкция для сборки несложные операции
Распечатайте и повесьте над рабочим столом чертеж лабораторного инвертора Кухтецкого. После этого разложите все радиодетали по сортам и маркам и разогрейте паяльник. Закрепите два транзистора на радиаторах. А если вы будете работать с печью дольше 10-15 минут подряд, закрепите на радиаторах кулеры от компьютера, подключив их к рабочему блоку питания. Схема распиновки транзисторов из серии IRFZ44V выглядит следующим образом:
Схема распиновки транзисторов
Возьмите медную проволоку на 1,2 миллиметра и намотайте на ее на ферритовые кольца, сделав по 9-10 витков. В итоге у вас получатся дроссели. Расстояние между витками определяется диаметром кольца, исходя из равномерности шага. В принципе все можно сделать «на глаз», варьируя число витков в пределах от 7 до 15 оборотов. Соберите батарею из конденсаторов, соединяя все детали параллельно. В итоге у вас должна получиться батарея на 4,7 мкФ. Теперь сделайте индуктор из медной 2-миллиметровой проволоки. Диаметр витков в этом случае может равняться диаметру фарфорового тигля или 8-10 сантиметрам. Число витков не должно превышать 7-8 штук. Если в процессе испытаний мощность печи покажется вам недостаточной – переделайте конструкцию индуктора, меняя диаметр и число витков. Поэтому на первых парах контакты индуктора лучше сделать не паянными, а разъемными. Далее соберите все элементы на плате из текстолита, опираясь на чертеж лабораторного инвертора Кухтецкого. И подключите к контактам питания аккумулятор на 7200 мАч. Вот и все.
Теперь вы можете проводить испытания печи, подбирая правильные параметры индуктора для каждой разновидности металла или тигля. Однако во время испытаний или плавки нужно помнить о мерах безопасности при работе с электропечами.
Канальная печь
Канальная индукционная плавильная печь – первая из примененных в промышленности. Она и конструктивно похожа на трансформатор, см. рис. справа:
Канальная индукционная печь
Первичная обмотка, питаемая током промышленной (50/60 Гц) или повышенной (400 Гц) частоты, выполнена из медной, охлаждаемой изнутри жидким теплоносителем, трубки;
Вторичная короткозамкнутая обмотка – расплав;
Кольцеобразный тигель из жаростойкого диэлектрика, в котором помещается расплав;
Наборный из пластин трансформаторной стали магнитопровод.
Канальные печи используются для переплавки дюраля, цветных спецсплавов, получения высококачественного чугуна. Промышленные канальные печи требуют затравки расплавом, иначе «вторичка» не замкнется накоротко и нагрева не будет. Или между крошками шихты возникнут дуговые разряды, и вся плавка просто взорвется. Поэтому перед пуском печи в тигель наливают немного расплава, а переплавленную порцию выливают не до конца. Металлурги говорят, что канальная печь имеет остаточную емкость.
Канальную печь на мощность до 2-3 кВт можно сделать и самому из сварочного трансформатора промышленной частоты. В такой печи можно расплавить до 300-400 г цинка, бронзы, латуни или меди. Можно переплавлять дюраль, только отливке нужно по остывании дать состариться, от нескольких часов до 2-х недель, в зависимости от состава сплава, чтобы набрала прочность, вязкость и упругость.
Примечание:дюраль вообще был изобретен случайно. Разработчики, обозлившись, что легировать алюминий никак не удается, бросили в лаборатории очередной «никакой» образец и ушли в загул с горя. Протрезвились, вернулись – а никакой изменил цвет. Проверили – а он набрал прочность едва ли не стали, оставшись легким, как алюминий.
«Первичку» трансформатора оставляют штатной, она уже рассчитана на работу в режиме КЗ вторички сварочной дугой. «Вторичку» снимают (ее потом можно поставить обратно и использовать трансформатор по прямому назначению), а вместо нее надевают кольцевой тигель. Но пытаться переделать в канальную печь сварочный ВЧ-инвертор опасно! Его ферритовый сердечник перегреется и разлетится в куски из-за того, что диэлектрическая проницаемость феррита >>1, см. выше.
Проблема остаточной емкости в маломощной печке отпадает: в шихту для затравки кладут проволочку из того же металла, согнутую в кольцо и со скрученными концами. Диаметр проволоки – от 1 мм/кВт мощности печи.
Но появляется проблема кольцевого тигля: единственный подходящий для малого тигля материал – электрофарфор. В домашних условиях обработать его самому невозможно, а где взять покупной подходящий? Прочие огнеупоры не годятся вследствие высоких диэлектрических потерь в них или пористости и малой механической прочности. Поэтому, хотя канальная печь дает плавку высочайшего качества, не требует электроники, а ее КПД уже при мощности 1 кВт превышает 90%, у самодельщиков они не в ходу.
Для изготовления печи понадобятся следующие материалы и инструменты:
;
припой;
текстолитовая плата.
мини-дрель.
радиоэлементы.
термопаста.
химические реагенты для травления платы.
Дополнительные материалы и их особенности:
Для изготовления катушки, которая будет излучать необходимое для нагрева переменное магнитное поле, необходимо приготовить отрезок медной трубки диаметром 8 мм, и длиной 800 мм.
Мощные силовые транзисторы являются самой дорогой частью самодельной индукционной установки. Для монтажа схемы частотного генератора необходимо приготовить 2 таких элемента. Для этих целей подойдут транзисторы марок: IRFP-150; IRFP-260; IRFP-460. При изготовлении схемы используются 2 одинаковых из перечисленных полевых транзисторов.
Для изготовления колебательно контура понадобятся керамические конденсаторы ёмкостью 0,1 mF и рабочим напряжением 1600 В. Для того, чтобы в катушке образовался переменный ток высокой мощности, потребуется 7 таких конденсаторов.
При работе такого индукционного прибора, полевые транзисторы будут сильно разогреваться и если к ним не будут присоединены радиаторы из алюминиевого сплава, то уже через несколько секунд работы на максимальной мощности, данные элементы выйдут из строя. Ставить транзисторы на теплоотводы следует через тонкий слой термопасты, иначе эффективность такого охлаждения будет минимальна.
Диоды, которые используются в индукционном нагревателе, обязательно должны быть ультрабыстрого действия. Наиболее подходящими для данной схемы, диоды: MUR-460; UF-4007; HER – 307.
Резисторы, которые используются в схеме 3: 10 кОм мощностью 0,25 вт – 2 шт. и 440 Ом мощностью – 2 Вт. Стабилитроны: 2 шт. с рабочим напряжением 15 В. Мощность стабилитронов должна составлять не менее 2 Вт. Дроссель для подсоединения к силовым выводам катушки используется с индукцией.
Для питания всего устройства понадобится блок питания мощностью до 500. Вт. и напряжением 12 – 40 В. Запитать данное устройство можно от автомобильного аккумулятора, но получить наивысшие показания мощности при таком напряжении не получится.
Сам процесс изготовления электронного генератора и катушки занимает немного времени и осуществляется в такой последовательности:
Из медной трубы делается спираль диаметром 4 см. Для изготовления спирали следует медную трубку накрутить на стержень с ровной поверхностью диаметром 4 см. Спираль должна иметь 7 витков, которые не должны соприкасаться. На 2 конца трубки припаиваются крепёжные кольца для подключения к радиаторам транзистора.
Печатная плата изготавливается по схеме. Если есть возможность поставить полипропиленовые конденсаторы, то благодаря тому, что такие элементы обладают минимальными потерями и устойчивой работой при больших амплитудах колебания напряжений, устройство будет работать намного стабильнее. Конденсаторы в схеме устанавливаются параллельно образуя с медной катушкой колебательный контур.
Нагрев металла происходит внутри катушки, после того как схема будет подключена к блоку питания или аккумулятору. При нагреве металла необходимо следить за тем, чтобы не было короткого замыкания обмоток пружины. Если коснуться нагреваемым металлом 2 витка катушки одновременно, то транзисторы выходят из строя моментально.
Тигельная индукционная печь
Изготовленная своими руками тигельная печь используется прежде всего при очистке ценных металлов. К примеру, имея в наличии радиоразъем, изготовленный в Советском Союзе, можно добыть из его контактов определенное количество золота. Используя внешний нагрев, такого результата добиться невозможно.
Кроме золотодобычи, такая печь часто используется с целью равномерного нагрева металла, что требуется для качественной закалки. Меняя положение детали в индукторе и корректируя его мощность, можно добиться заданной температуры на конкретном участке металла
Важно, что использование такой печи будет достаточно бюджетным, ведь практически все энергия направлена на процесс нагрева детали.
Виды индукционных печей
Тигельная индукционная печь
Широко применяются два вида индукционных печей: канальный и тигельный. Отличаются они только по методу работы с ними. Во всём остальном, включая преимущества, такие плавильные печи очень схожи. Рассмотрим каждый вариант по отдельности:
Канальная печь. Основное достоинство этого вида – непрерывный цикл. Загружать новую порцию сырья и выгружать уже расплавленный металл можно прямо во время нагрева. Единственная сложность может возникнуть при запуске. Канал, по которому жидкий металл будет выводиться из печи должен быть заполнен.
Тигельная печь. В отличие от первого варианта каждую порцию металла придётся загружать отдельно. В этом и смысл. В термостойкий тигель помещается сырьё и ставится внутрь индуктора. После того, как металл расплавится, его сливают из тигля и только потом загружают следующую порцию. Такая печь идеальна для небольших мастерских, где не требуется больших масс расплавленного сырья.
Главное преимущество обоих вариантов в быстроте производства. Однако тигельная печь выигрывает и здесь. Кроме того её вполне можно смастерить своими руками в практически домашних условиях.
Самодельная индукционная печь не таит в себе никаких сложностей, чтобы её не смог собрать обычный человек, хоть немного знакомый с электротехникой. У неё всего три основных блока:
Генератор.
Индуктор.
Тигель.
Индуктор – медная обмотка, которую можно смастерить самостоятельно. Тигель придётся искать или в соответствующих магазинах, или доставать иными способами. А в качестве генератора могут быть использованы: сварочный инвертор, собственноручно собранная транзисторная или ламповая схема.
Индукционная печь на сварочном инверторе
Самый простой и широко распространённый вариант. Усилия придётся затратить лишь на сооружения индуктора. Берётся медная тонкостенная трубка 8-10 см в диаметре, и загибается по нужному шаблону. Витки должны располагаться на расстоянии 5-8 мм, а их количество зависит от характеристик и диаметра инвертора. Закрепляется Индуктор в текстолитовом или графитовом корпусе, а внутрь установки помещается тигель.
Индукционная печь на транзисторах
В этом случае придётся поработать не только руками, но и головой. И побегать по магазинам в поисках нужных запчастей. Ведь понадобятся транзисторы разной ёмкости, парочка диодов, резисторы, плёночные конденсаторы, два разных по толщине медных провода и парочка колец от дросселей.
Перед сборкой необходимо учитывать, что полученная в итоге схема во время работы будет сильно нагреваться. Поэтому необходимо использовать довольно большие радиаторы.
Конденсаторы параллельно собираются в батарею.
На дроссельные кольца наматывается медная проволока диаметром 1,2 мм. В зависимости от мощности, витков должно быть от 7 до 15.
На цилиндрический предмет, подходящий по диаметру к размерам тигля, наматывают 7-8 витком медной проволоки диаметром 2 мм. Концы проволоки оставляют достаточно длинными для подключения.
По специальной схеме всё монтируется на плату.
Источником питания может быть 12-вольтовый аккумулятор.
Если есть необходимость, можно изготовить текстолитовый или графитовый корпус.
Мощность устройства регулируется путём увеличения или уменьшения витков обмотки индуктора.
Собрать такое устройство самостоятельно не просто. И браться за эту работу можно только в том случае, когда есть уверенность в правильности своих действий.
Индукционная печь на лампах
В отличие от транзисторной, ламповая печь получится намного мощнее, а значит, и обращаться и с ней и со схемой придётся осторожнее.
Соединённые параллельно 4 лучевые лампы будут генерировать токи высокой частоты.
Медную проволоку сгибают спиралью. Расстояние между витками 5 и более миллиметров. Сами витки диаметром 8-16 см. Индуктор должен быть такого размера, чтобы внутри легко помещался тигель.
Индуктор помещают в корпус из материала, не проводящего ток (текстолит, графит).
На корпус можно поставить неоновую лампу-индикатор.
Так же можно включить в схему подстроечный конденсатор.
Изготовления обеих схем требует обладания некими знаниями, получить которые можно, но лучше, если этим займётся настоящий специалист.
Самая популярная и реальная неисправность
Если взглянуть на упрощенную схему, становится ясно, что одним из важных компонентов является управляющий транзистор T1 выходного каскада (тот самый, который охлаждается радиатором).
Именно он подвержен тепловым перегрузкам, особенно в случае применения посуды меньшего диаметра. Работа схемы устроена таким образом, что при повышенной нагрузке на индукционную катушку, резко увеличивается рабочий ток транзистора. Перегоревшая деталь не обязательно диагностируется визуально, поскольку радиатор на месте, и он эффективен. Поэтому, если есть подозрение на выход транзистора из строя, его необходимо проверить индивидуально.
С помощью мультиметра можно без труда выявить неисправность, и заменить эту ответственную деталь.
Еще один претендент «на вылет» — это силовой конденсатор. На упрощенной схеме он обозначен как Cr. Он работает непосредственно вместе с индукционной катушкой, и также подвержен перегреву.
Алгоритм такой же: если на нем нет следов пробоя, выпаиваем и проверяем с помощью мультиметра.
Правила эксплуатации
Электрические или газовые печи для расплавления материалов или закаливания деталей – приборы повышенной опасности.
Перед началом работ обязательно проверяем надежность подключения к газовой сети или изоляцию проводов и состояние спиралей. В помещении необходимо обеспечить надежную систему вентиляции.
Печь устанавливаем на теплоизоляционную подставку. Лучше взять несколько шамотных кирпичей и склеить их жаростойким клеем.
Не рекомендуем работать в такой одежде, как на фото:
Только спецодежда сможет защитить вас от ожогов при работе с расплавленным металлом. Только спилковые перчатки соответствуют правилам охраны труда. Одежда из плотного материала. Все участки тела должны быть закрыты, обувь из плотной кожи или заменителя. Никаких тапочек или сланцев.
Виды плит
На рынке бытовой техники представлены печи различной функциональности и стоимости. Пользователи могут приобрести как недорогие индукционные плиты для кухни, так и многофункциональные системы, монтируемые в кафе и ресторанах.
К основным видам этого оборудования относятся:
компактные настольные индукционные плиты с одной или несколькими конфорками;
встраиваемая техника либо отдельные варочные панели;
комбинированные плиты – совмещают элементы, работающие на принципе магнитной индукции, и электрические нагревательные конфорки.
Комбинированная индукционно-газовая плита
При выборе печки на основе энергии магнитного поля стоит обращать внимание на возможности мощности и количество режимов. Функция интенсивного нагрева позволяет приготовить блюдо быстрее
Инфракрасные сенсоры контролируют максимальный нагрев дна кастрюли и предотвращают пригорание пищи: на мой взгляд, эта функция необходима в приборе.
Задуматься стоит и о форме конфорки: она может быть плоской или углубленной. От этого будет зависеть возможность использования посуды с различным дном. Многофункциональные устройства, такие как индукционные плиты с духовым шкафом и большим количеством конфорок, позволят одновременно приготовить несколько блюд.
Изготовление своими руками
Силовая схема стандартной индукционной плиты может существенно варьироваться в зависимости от конструктивных особенностей модификации, но чаще всего представлена:
ферритовым тором, который надет на сетевой провод и подавляет синфазные помехи;
стандартным предохранителем;
конденсатором, фильтрующим возникающие в процессе эксплуатации импульсные помехи;
резистором, срабатывающим после выключения сетевого питания;
выпрямителем, рассчитанным на показатели мощности и эффективно защищающим устройство от перенапряжения;
проводным шунтом;
фильтрующей системой на импульсные помехи;
конденсатором, позволяющим вернуть энергию с колебательно-индукторного контура на промежуточную часть с постоянными показателями тока;
резонансным конденсатором, обеспечивающим непрерывный ток после запора транзистора;
индукционным устройством, которое ориентировано на передачу тепла с поверхности на донную часть используемой кухонной посуды;
транзистором, преобразующим постоянный ток в переменные показатели;
резистором на фиксацию транзистора после отключения;
резистором на подавление высокочастотных показателей тока;
В бюджетных моделях присутствуют только основные конструктивные элементы, что отражается на функциональных возможностях такого устройства.
Самостоятельное изготовление простой индукционной плиты предполагает строгое соблюдение всех норм, что сделает эксплуатацию такого прибора полностью безопасной. Значительная сложность в процессе конструирования плиты возникает на стадии подбора качественного материала для создания основания варочной поверхности.
Индукционная плита своими руками — схема
Такой материал обязательно должен отличатся возможностью правильно проводить электромагнитное излучение, не проводить ток и выдерживать высокотемпературный режим.
Бытовое варочное оборудование заводского изготовления, к числу которого относятся и все современные индукционные плиты, выполнено с применением достаточно дорогостоящей керамики.
Именно по этой причине самостоятельное изготовление варочной индукционной плиты в домашних условиях сопряжено с определенными проблемами выбора достойной альтернативы керамической поверхности.
Конструкции и параметры индукционных печей
Канальная
Одним из вариантов изготовления индукционной печи своими руками является канальная.
Для ее изготовления можно использовать обычный сварочный трансформатор, работающий на частоте 50 Гц.
В этом случае вторичную обмотку трансформатора надо заменить кольцевым тигелем.
В такой печи можно плавить до 300-400 г цветных металлов, а потреблять она будет 2-3 кВт мощности. Такая печь будет иметь большой кпд и позволит выплавлять металл высокого качества.
Основной трудностью изготовления канальной индукционной печи своими руками является приобретение подходящего тигеля.
Для изготовления тигеля должен использоваться материал с высокими диэлектрическими свойствами и высокой прочности. Такой как электрофарфор. Но такой материал не просто найти, а еще трудней обработать в домашних условиях.
Тигельная
Важнейшими элементами тигельной печи индукционного типа являются:
индуктор;
генератор напряжения питания.
В качестве индуктора для тигельных печей мощностью до 3 кВт можно использовать медную трубку или провод диаметром 10 мм или медную шину сечением 10 мм². Диаметр индуктора может составлять около 100 мм. Число витков от 8 до 10.
При этом существует много модификаций индуктора. Например, его можно выполнить в виде восьмерки, трилистника или иной формы.
В процессе работы индуктор обычно сильно нагревается. В промышленных образцах для индуктора используется водяное охлаждение витков.
В домашних условиях использование такого метода затруднительно, однако индуктор может нормально работать в течение 20-30 минут, что вполне достаточно для домашних работ.
Однако такой режим работы индуктора вызывает появление на его поверхности окалины, что резко уменьшает кпд печи. Поэтому время от времени индуктор приходится заменять на новый. Некоторые специалисты для защиты от перегрева предлагают покрывать индуктор жаропрочным материалом.
Генератор переменного тока высокой частоты – другой важнейший элемент тигельной печи индукционного типа. Можно рассмотреть несколько типов таких генераторов:
генератор на транзисторе;
генератор на тиристоре;
генератор на МОП- транзисторах.
Простейшим генератором переменного тока для питания индуктора является генератор с самовозбуждением, схема которого имеет один транзистор типа КТ825, два резистора и катушку обратной связи. Такой генератор может вырабатывать мощность до 300 Вт, а регулировка мощности генератора осуществляется путем изменения постоянного напряжения источника питания. Источник питания должен обеспечивать ток до 25 А.
Предлагаемый для тигельной печи генератор на тиристоре включает в схему тиристор типа Т122-10-12, динистор КН102Е, ряд диодов и импульсный трансформатор. Тиристор работает в импульсном режиме.
Проведенный анализ схемы показал, что в такой схеме имеются достаточно мощные паразитные колебания на частотах, близких к 120 МГц.
Индукционная печь самостоятельного изготовления
Такие сверхвысокочастотные излучения могут негативно повлиять на здоровье человека. В соответствии с российскими нормами безопасности с высокочастотными колебаниями разрешается работать при плотности потока электромагнитной энергии не более 1-30 мВт/м². Для данного генератора, как показали расчеты, это излучение на расстоянии в 2,5 м от источника достигает 1,5 Вт/м². Такая величина является неприемлемой.
Схема генератора на МОП-транзисторах включает четыре МОП-транзистора типа IRF520 и IRFP450 и представляет собой двухтактный генератор с независимым возбуждением и индуктором, включенным в мостовую схему. В качестве задающего генератора используется микросхема типа IR2153. Для охлаждения транзисторов требуется радиатор не менее 400 см² и воздушный обдув. Этот генератор может обеспечивать мощность питания до 1 кВт и менять частоту колебаний в пределах от 10 кГц до 10 МГц. Благодаря этому печь, использующая генератор такого типа, может работать как в режиме плавления, так и поверхностного нагрева.
Индукционные печи футеровка
Футеровка — это защитная отделка, предохраняющая объект от всевозможных повреждений. Производительность и надежность работы индукционных печей в большой степени зависит от качества футеровки.
Ее выбор особо сложен для печей канального типа. Наиважнейший их элемент — подовый камень нуждается в особой защите, так как в нем находятся кольцеобразные каналы, всегда заполненные жидким металлом, а в центе — отверстие, в которое вставляется средний стержень сердечника с первичной катушкой трансформатора. Чтобы защитить такую композицию нужен очень тщательный расчет для каждой печи с учетом всех свойств применяемых материалов.
Футеровка индукционной тигельной печи проще и надежнее. Она состоит из собственно тигля, подины (нижняя часть, формирующая ванну), керамического волокна и обмазки. Вообще существует множество разновидностей футеровок для индукционных печей, которые учитывают все особенности для выплавляемого материала.
Так, для черных металлов бывает футеровка на основе кремнезема, или плавленого магнезита, или глинозема. Для алюминия — жароупорный бетон. Для спекания футеровочной массы в момент нагрева используют буру, борную кислоту, жидкое стекло, глину и пр.
Обязательно постоянно проводить профилактический контроль футеровки и, при необходимости, ее ремонт и своевременно заменять изношенные тигли, как только толщина его стенок уменьшится на 30 %.
Разборка и ремонт
Все причины, по которой индукционная варочная панель «имеет право» не работать, проверены: остается полноценный ремонт. В первую очередь, отсоедините плиту от электропитания (даже если вы уверены в себе, как мастер-электрик).
Затем нужно аккуратно снять декоративную поверхность, для получения доступа к внутренностям. Вне зависимости от бренда производителя, препарированные индукционные плиты выглядят так:
Производим внешний осмотр. Любые следы копоти, изменение цвета компонентов, следы температурной побежалости на металле, должны вызвать подозрение. Проблему надо искать с внешних проявлений.
Если ничего подозрительного не обнаружено — действуем по алгоритму «от простого к сложному:
Совет: процесс ремонта сильно упростится, если в вашем распоряжении окажется принципиальная схема электрической части. Ее можно скачать на профильных ремонтных сайтах или на портале производителя.
Неважно, что она может быть на английском языке (скорее всего это так). Любой начинающий мастер, умеющий читать схемы, легко в ней разберется
Не лишним будет фотографировать каждый шаг, особенно перед демонтажем каждого узла. В последствии вы не допустите ошибок при сборке.
Проверяем группу питания: кабель, контакты, блок предохранителей. Для этого нужен мультиметр.
Внимательно осматриваем спирали индукционных катушек. На них не должно быть трещин, касаний между витками, посторонних токопроводящих предметов.
Вместе с катушками производим осмотр датчиков температуры. Без электросхемы их довольно сложно проверить, но они работают по принципу терморезистора. При нагреве сопротивление должно меняться (снова пригодится мультиметр).
Затем тестируем исправность соединительных проводов от индукционной катушки до генератора. Проверяем цепи мультиметром.
Осматриваем плату управления. Часто на ней появляются трещины (при температурном воздействии), которые приводят к разрыву токоведущих дорожек. Для этого понадобится мощная лампа (на просвет) и увеличительное стекло.
Извлекаем потенциально проблемную конфорку в корпусе с платой генератора. Осматриваем элементную базу. Сгоревшие радиодетали, как правило, видно сразу.
Когда по причине обгорания невозможно разобрать номинал, без бумажной схемы подобрать деталь нереально.
Если электронный элемент идентифицируется, не обязательно искать точно такой же (фирма изготовитель не имеет значения). Он может оказаться слишком дорогим или дефицитным. Есть базы данных по радиодеталям в интернете: «datasheet». На этих ресурсах можно без труда подобрать аналог.
При наличии одинаковых конфорок, можно произвести замену платы генератора, чтобы найти неисправный элемент методом исключения. Вы точно будете знать, что вышло из строя: управление или катушка индуктивности.
Особенности индукционных приборов
Промышленные и бытовые агрегаты производятся в нескольких видах, каждый из которых обладает индивидуальными характеристиками и свойствами. Одним из видов приборов для термической обработки материалов являются индукционные тигельные печи, основными рабочими компонентами которых служат индукторы и генераторы.
Наиболее распространенной формой устройства является цилиндр, для изготовления которого используется огнестойкий материал. В конструкции отсутствует сердечник, индуктор тигельных ИП состоит из 8−10 витков медной трубки, тигель расположен в его полости. Установка работает от переменной сети. Для безопасности эксплуатации ИП оснащается системой звукового и светового оповещения, термометрами, датчиками давления, электронной панелью управления.
Достоинства тигельной установки
К положительным свойствам тигельной печи индукционного типа относится выделение тепловой энергии непосредственно при загрузке материала, однородность сплава при нагревании компонентов, возможность создания реакции окисления и восстановления без регулировки величины давления. Производительность прибора формируется удельной мощностью установки вне зависимости от частоты электромагнитного импульса.
При разогреве материала не требуется большого количества энергии, прерванный процесс плавки металла не влияет на качество конечного продукта. Оборудование просто в управлении и эксплуатации, выравнивание температуры в камере происходит по всему объему. Основным достоинством установки является экологическая безопасность для персонала и окружающей среды, электромагнитные волны не распространяются за пределы корпуса прибора.
Недостатки тигельной ИП
К отрицательным факторам устройства относится недостаточная температура шлака, применяемого при обработке зеркала расплава, невысокая стойкость футеровки при изменении температурного режима.
Несмотря на отрицательные качества, тигельные печи нашли применение в быту, а также разных областях производства и промышленности.
Процесс формирования печи
Сделать для кухни или другого помещения в доме индукционную печь на основе инвертора можно своими усилиями. Для этого рекомендуется не только изучить теоретическую часть данного процесса, но и просмотреть обучающее видео.
Чтобы сформировать электромагнитное поле, которое будет иметься снаружи индуктора, необходимо применять специальную катушку, в которой будет достаточно большое количество витков. Дополнительно потребуется сгибать трубу, а данная работа обладает определенными сложностями, поэтому более рациональным решением в этом случае будет расположение прямой трубы непосредственно внутри катушки, в результате чего она будет работать в качестве сердечника.
Как правило, используется металлическая труба, однако она считается слабым теплоносителем, поэтому вместо нее может применяться полимерная труба, внутри которой будут находиться небольшие отрезки проволоки из металла. Для генератора тока оптимальным считается применение стандартного инвертора. Его обслуживание и ремонт считаются простыми и понятными работами, поэтому можно будет обеспечить долгий срок службы оборудования.
Таким образом, для создания конструкции потребуется:
полимерная труба;
стальная проволока;
медный провод;
сетка из проволоки;
наличие самого инвертора.
Катанка из стали разрезается на мелкие части. Один торец трубы из полимеров закрывается сеткой, а в другой загружаются металлические отрезки проволоки. Второй торец также закрывается сеткой. Сверху трубы создается индукционная обмотка, для чего используется медный провод. Концы данной обмотки хорошо изолируются и подводятся к выходу инвертора. Как только аппарат включается, создается от катушки электромагнитное поле, что обеспечивает появление вихревых токов в сердечнике. Это приведет к его нагреванию, поэтому и вода, протекающая по трубе, начнет греться. Таким образом, получается идеальная конструкция для кухни или другого помещения, причем ее обслуживание и ремонт считаются простыми.
Лучше всего перед работами просмотреть обучающее видео, чтобы не совершить ошибок. После создания оборудования, можно установить его в нужном помещении. Оно может предназначаться не только для топочной, но даже и для кухни
Важно выбрать такое помещение, в котором можно будет легко ухаживать за печкой и осуществлять ее ремонт.
Индукционные печи своими руками
Среди имеющихся распространенных методик создания таких агрегатов можно найти пошаговое руководство, как сделать индукционную печь из сварочного инвертора, с нихромовой спиралью или графитовыми щетками, приведем их особенности.
Агрегат из высокочастотного генератора
Она выполняется с учетом расчетной мощности агрегата, вихревых потерь и утечек на гистерезисе. Питание конструкции будет идти от обычной сети в 220 В, но с использованием выпрямителя. Такой вид печи может идти с графитовыми щетками или нихромовой спиралью.
Для создания печи потребуется:
два диода UF4007;
пленочные конденсаторы;
полевые транзисторы в количестве двух штук;
резистор в 470 Ом;
два дроссельных кольца, их можно снять со старого компьютерного системщика;
медный провод Ø сечения 2 мм.
В качестве инструмента используется паяльник и плоскогубцы.
Приведем схему для индукционной печи:
Индукционные портативные плавильные печи такого плана создаются в следующей последовательности:
Транзисторы располагаются на радиаторах. Из-за того, что в процессе плавки металла схема устройства быстро греется, радиатор для нее нужно подбирать с большими параметрами. Допустимо устанавливать несколько транзисторов на один генератор, но в этом случае их нужно изолировать от металла при помощи прокладок, сделанных из пластика и резины.
Изготавливаются два дросселя. Для них берутся два заранее снятые с компьютера кольца, вокруг них обматывают медную проволоку, количество витков ограничено от 7 до 15.
Конденсаторы объединяются между собой в батарею, чтобы на выходе получилась емкость в 4,7 мкФ, их соединение проводится параллельно.
Вокруг индуктора обвивается медная проволока, ее диаметр должен быть 2 мм. Внутренний диаметр обмотки должен совпадать с размером используемого для печи тигля. Всего делают 7-8 витков и оставляют длинные концы, чтобы их можно было подключить к схеме.
В качестве источника к собранной схеме подсоединяется аккумулятор мощностью 12 В, его хватает примерно на 40 минут работы печи.
Если необходимо, то делается корпус из материала с высокой термоустойчивостью . Если же выполняется индукционная плавильная печь из сварочного инвертора, то защитный корпус должен быть обязательно, но его нужно заземлить.
Конструкция с графитовыми щетками
Такая печь используется для выплавки любого металла и сплавов.
Для создания устройства необходимо заготовить:
графитовые щетки;
порошковый гранит;
трансформатор;
шамотный кирпич;
стальная проволока;
тонкий алюминий.
Технология сборки конструкции заключается в следующем:
Выполняется основа – в виде бокса, который изготавливается из шамотного кирпича, его кладут на огнеупорную плитку.
Сверху бокса укладывается лист асбестокартона, если ему нужно придать определенную форму, его поверхность нужно смочить водой. Чтобы конструкцию сделать жесткой, нужно обмотать ее проволокой. Размеры бокса зависят от мощности трансформатора. Лучше всего использовать его из сварочного аппарата. Если он большой мощности, то его следует перемотать.
Во избежание перегрева трансформатора его обматывают тонким алюминием.
На дне кирпичного бокса располагается глиняная подложка, чтобы расплавленный металл не растекался.
Устанавливаются графитовые щетки.
Прибор с нихромовой спиралью
Такой прибор используется для выплавки больших объемов металла.
В качестве расходных материалов для обустройства самодельной печи используется:
нихром;
асбестовая нить;
кусок керамической трубы.
После подключения всех составляющих печи по схеме, ее работа состоит в следующем: после подачи электрического тока на нихромовую спираль, она передает тепло металлу и плавит его.
Создание такой печи проводится в следующей последовательности:
Навивание спирали, для нее используется проволока диаметром 0,3 мм, длина заготовки должна быть около 11 метров.
Проволока наматывается вокруг длинной трубки, ее диаметр – 5 мм.
Кусок трубы из керамики выступает в качестве тигля, его подрезают до нужного размера, примерно на 15 см. В один его конец вставляется асбестовая нить, чтобы расплавленный металл не растекался.
Укладка спирали вокруг трубы. Между ее витками укладывается асбестовая нить, она ограничит доступ кислорода и тем самым не допустит замыкания в печи.
В таком виде катушка помещается в лампу высокой мощности, в ней имеется патрон нужного диаметра, который чаще всего изготовлен из керамики.
Такая конструкция отличается высокой производительностью, она долго остывает и быстро нагревается. Но необходимо учесть, что если спираль будет плохо изолирована, то она быстро перегорит.
Основные виды плавильных печей
В металлоплавильных агрегатах нуждаются не только гиганты черной металлургии, использующие вагранки, домны, мартены и регенераторные конвертеры с выработкой за один цикл в несколько сотен тонн. Такие величины характерны для выплавки чугуна и стали, на долю которых приходится до 90% промышленного производства всех металлов. В цветной же металлургии и во вторичной переработке — объемы значительно меньшие. А мировые обороты производства редкоземельных металлов и вообще исчисляются несколькими килограммами в год.
Но потребность в плавке металлопродукции возникает не только при ее массовом производстве. Значительный сектор рынка металлообработки занимает литейное производство, где требуются металлоплавильные агрегаты сравнительно небольшой выработки — от нескольких тонн до десятков килограммов. А для штучного ремесленного и декоративно‑прикладного производства и ювелирного дела находят применение плавильные аппараты с выработкой в несколько килограммов.
Все виды металлоплавильных устройств можно поделить по типу источника энергии для них:
Термические. Теплоноситель — топочный газ либо сильно разогретый воздух.
Электрические. Используют различные тепловые действия электрического тока:
Муфельные. Разогрев помещенных в теплоизолированный корпус материалов спиральным ТЭНом.
Сопротивления. Нагрев образца прохождением через него тока большой величины.
Дуговые. Используют высокую температуру электрической дуги.
Индукционные. Плавление металлического сырья внутренним теплом от действия вихревых токов.
Потоковые. Экзотические плазменные и электронно‑лучевые аппараты.
Поточная электронно‑лучевая плавильная печь
Термическая мартеновская печь
Электро-дуговая печь
При небольших объемах выработки наиболее целесообразным и экономичным оказывается использование электрических, в особенности, индукционных плавильных печей (ИПП).
Принцип действия
Для получения таких токов используется так называемый индуктор, который представляет собой катушку индуктивности, содержащую всего несколько витков толстого провода.
Индуктор питается сети переменного тока 50 Гц (иногда через понижающий трансформатор) или от генератора высокой частоты.
Протекающий по индуктору переменный ток генерирует переменное магнитное поле, которое пронизывает пространство. Если в этом пространстве окажется какой-либо материал, то в нем будут наводиться токи, которые начнут нагревать этот материал. Если этот материал – вода, то у нее будет повышаться температура, а если это металл, то через некоторое время он начнет плавиться.
Индукционные печи бывают двух типов:
печи с магнитопроводом;
печи без магнитопровода.
Принципиальная разница между двумя этими типами печей состоит в том, что в первом случае индуктор расположен внутри плавящегося металла, а во втором – снаружи. Наличие магнитопровода увеличивает плотность магнитного поля, пронизывающего помещенный в тигель металл, что облегчает его нагревание.
Индукционный нагреватель
Примером индукционной печи с магнитопроводом является канальная индукционная печь. Схема такой печи включает замкнутый магнитопровод из трансформаторной стали, на котором располагаются первичная обмотка – индуктор и кольцеобразный тигель, в котором располагается материал для плавления. Тигель изготавливается из жаропрочного диэлектрика. Питание такой установки осуществляется от сети переменного тока с частотой 50 Гц или генератора с повышенной частотой 400 Гц.
Такие печи используются для плавления дюраля, цветных металлов или получения высококачественного чугуна.
Большее распространение имеют тигельные печи, не имеющие магнитопровода. Отсутствие в печи магнитопровода приводит к тому, что магнитное поле, создаваемое токами промышленной частоты, сильно рассеивается в окружающем пространстве. И для того, чтобы увеличить плотность магнитного поля в диэлектрическом тигеле с материалом для плавления, необходимо использовать более высокие частоты. При этом считается, что если контур индуктора настроен в резонанс с частотой питающего напряжения, а диаметр тигеля соизмерим с длиной волны резонанса, то в районе тигеля может сконцентрироваться до 75% энергии электромагнитного поля.
Схема изготовления индукционной печи
Как показали исследования, для обеспечения эффективного плавления металлов в тигельной печи желательно, чтобы частота питающего индуктор напряжения превышала резонансную частоту в 2-3 раза. То есть, такая печь работает на второй или третьей частотной гармонике. Кроме того, при работе на таких повышенных частотах происходит лучшее перемешивание сплава, что улучшает его качество. Режим с применением еще больших частот (пятой или шестой гармоники) может использоваться для поверхностной цементации или закалки металла, что связано с появлением скин-эффекта, то есть, вытеснением электромагнитного поля высокой частоты к поверхности заготовки.
Выводы по разделу:
Существуют два варианта индукционной печи – с магнитопроводом и без магнитпровда.
Канальная печь, относящаяся к первому варианту печей, более сложна по конструкции, но может питаться непосредственно от сети 50 Гц или сети повышенной частоты 400 Гц.
Тигельная печь, относящаяся к печам второго типа, более проста по конструкции, но требует для питания индуктора генератора высокой частоты.
Механизм наклона индукционной тигельной печи
Механизм наклона печи предназначен для слива металла и является одним из важных узлов конструкции любой тигельной плавильной печи. Для уменьшения длины струи металла и для того, чтобы не перемещать разливочный ковш в соответствии с перемещением носка печи (как, например, при эксплуатации дуговых сталеплавильных печей), ось наклона ИТП помещают вблизи носка. Для наклона печей малой ёмкости (60 и 160 кг) используют тельфер печного пролёта, предназначенный для загрузки шихты в тигель. Для наклона печи крюк тельфера сцепляют с серьгой, укреплённой на каркасе печи. При вращении барабана тельфера крюк поворачивает печь на требуемый угол (порядка 95—100°). Основной частью гидравлического механизма наклона печи являются рабочие цилиндры одностороннего действия, установленные по одному с каждой стороны печи. Плунжеры цилиндров, шарнирно связанные с корпусом печи, давлением рабочей жидкости (обычно масла) перемещаются вверх и наклоняют печь. Цилиндры устанавливают на шарнирах, позволяющих цилиндрам в процессе наклона печи поворачиваться в соответствии с дугой, описываемой головкой плунжера. Печь опускается под действием собственного веса, когда в цилиндрах снимают давление рабочей жидкости. Если печь должна наклоняться в обе стороны (когда она выполняет роль обогреваемого копильника-миксера), гидравлический механизм наклона снабжён двумя парами рабочих цилиндров, каждая из которых наклоняет печь в одну сторону, причём осью поворота печи служат цапфы плунжеров второй пары цилиндров. Гидравлический механизм наклона прост по конструкции, обеспечивает плавный поворот, но для его работы необходимо иметь гидравлическую напорную установку. Недостатком этого механизма наклона следует также считать необходимость довольно значительного пространства под печью для установки гидравлических (рабочих) цилиндров, что в некоторых случаях исключает его применение.
Сооружение настольной печи
Из простых материалов можно соорудить газовые или электрические устройства, которые вполне вмещаются на столе или на верстаке. Для работы потребуются:
графит;
слюда;
плитка из асбеста;
трансформатор;
щетки от электромотора;
стержни от дугоплавильной печи;
медный провод;
гвозди;
плитка из цемента;
огнеупорный кирпич.
Асбест в последние годы запрещен к домашнему использованию, поэтому его можно заменить плиткой из кафеля или цемента. Размеры зависят от желания хозяина. Большую роль здесь играет мощность электрической сети и выходное напряжение трансформатора. На электроды достаточно подавать напряжение в 25 В. Для промышленного трансформатора, применяющегося на сварных работах, это напряжение обычно равно 50-60 В. В этом случае расстояние между электродами нужно увеличить. Многое делается опытным путем. В результате плавка 60-80 г металла является хорошим результатом.
Электроды лучше сделать из щеток от довольно мощного электрического мотора. У них очень удобный токоподводящий провод. Можно их выточить самостоятельно. Больших проблем с поиском материала быть не должно. В самодельном изделии нужно высверлить сбоку отверстия диаметром 5-6 мм, в них вставить медный многожильный провод, имеющий толщину около 5 мм, забить аккуратно гвоздь для закрепления провода. Останется сделать насечку напильником, она поможет улучшить контакт с графитом в виде порошка. Внутри печь выкладывается слюдой. Это отличный теплоизолятор. Снаружи стенки печи укрепляются плиткой.
Для питания печи можно взять трансформатор, который понижает сетевое напряжение до 52 В . Сетевую обмотку мотают 620 витками провода Ø1 мм. Понижающая обмотка намотана проводом 4,2х2,8 мм, имеющим стекловолоконную изоляцию. Количество витков — 70. Печь к трансформатору подключена проводами сечением 7-8 мм² в хорошей изоляции. Готовую установку нужно включить на некоторое время, чтобы выгорели все органические включения. Печь своими руками собрана.
Плавка металла ведется так:
с помощью совочка или лопатки насыпают графит и делают в нем лунку;
в лунку закладывают заготовку материала;
драгоценные металлы нужно поместить в ампулу из стекла;
олово и алюминий закладывают в отдельную чашечку из железа;
для сплавов сначала плавят тугоплавкий, затем легкоплавкий металл.
Нельзя в таких печах плавить магний, цинк, кадмий, контакты из серебра.
Кадмий при плавке выгорает с образованием ядовитого дыма желтого цвета.
При работе с установкой нужно соблюдать технику безопасности:
Нельзя допускать коротких замыканий в проводах.
Выключатель сети должен находиться рядом с оператором.
Нельзя оставлять устройство без присмотра во время работы.
Рядом обязательно находится емкость, в которую налита вода, в которой остужаются заготовки.
Для плавки чугуна и других металлов необходимо использовать защитные очки и рукавицы.
При желании можно сделать установки газовые. Они хорошо подойдут для плавки небольших партий цветного металла. Индукционные печи для плавки способны плавить любые металлы. Их можно применять как обычные установки для работы с цветными и драгоценными металлами, как плавильно раздаточные печи на производстве. Они подходят для различных нужд: для нагрева металлов, для изготовления сплавов нескольких металлов, для плавки чугуна.
Изготовление своими руками
При желании рассматриваемое устройство можно собрать в домашних условиях. Простая схема состоит из нижеприведенных элементов:
полевые транзисторы;
резисторы на 470 Ом;
два диода;
конденсаторы пленочного типа;
обмоточный провод из меди;
два кольца от дросселя, которые снимаются с компьютерного блока питания.
Приведенный выше список элементов определяет то, что создать индукционную печь можно при минимальных затратах. Процесс сборки устройства можно охарактеризовать следующим образом:
Для начала проводится установка полевых транзисторов на радиаторы. Стоит учитывать, что подобная печь при работе сильно греется. Поэтому следует использовать радиаторы большого размера. Есть возможность провести установку транзисторов и на один радиатор, но придется выполнить их изоляцию.
Далее потребуются два дросселя, которые также изготавливаются своими руками. Для этого проводится наматывание медной проволоки на кольца блока питания персонального компьютера. Почему именно эти кольца? Причина довольно проста – при их изготовлении применяется ферромагнитное железо. Следует намотать около 10 витков, а также выдерживать одинаковое расстояние между ними.
Важным элементом конструкции можно назвать конденсаторную батарею. При соединении отдельных конденсаторов можно получить батарею емкостью 4,7 мкФ. Соединение отдельных элементов проводится параллельно.
Для образования магнитного поля нужно создать обмотку, которая изготавливается из медной проволоки толщиной 2 миллиметра. Достаточно создать около 7-8 витков. Образующееся пространство внутри должно быть таким, чтобы поместилась заготовка, которая будет плавиться. Обмотка должна иметь два длинных конца, которые будут подключаться к источнику тока.
В рассматриваемом случае источником питания может стать обычный аккумулятор на 12 В. Ток, который подается на катушку, имеет силу около 10А. Емкости подобного источника тока хватает примерно на 40 минут, после чего приходится проводить зарядку устройства.
Самодельная индукционная печь
Создавая печь своими руками можно провести регулировку мощности, для чего изменяется количество витков. Стоит учитывать, что при повышении мощности устройства требуется более емкая батарея, так как повышается показатель энергопотребления. Для того чтобы снизить температуру основных элементов конструкции устанавливается вентилятор. При длительной эксплуатации печи ее основные элементы могут существенно нагреваться, что стоит учитывать.
Еще большое распространение получили индукционные печи на лампах. Подобную конструкцию можно изготовить самостоятельно. Процесс сборки имеет следующие особенности:
Медная трубка применяется для создания индуктора, для чего ее сгибают по спирали. Концы также должны быть большими, что требуется для подключения устройства к источнику тока.
Индуктор следует поместить в корпусе. Изготавливается он из термостойкого материала, который может отражать тепло.
Проводится соединение каскадов ламп по схеме с конденсаторами и дросселями.
Выполняется подключение неоновой лампы-индикатора. Она включается в схему для обозначения того, что устройство готово к работе.
В систему подключают подстроечный конденсатор переменной емкости.
Важным моментом является то, как можно провести охлаждение системы. При работе практически всех индукционных печей основные элементы конструкции могут нагреваться до высокой температуры. Промышленное оборудование имеет систему принудительного охлаждения, которое работает на воде или антифризе. Для того чтобы создать конструкцию водяного охлаждения своими руками требуется довольно много средств.
В домашних условиях устанавливается система воздушного охлаждения. Для этого устанавливаются вентиляторы. Следует располагать их так, чтобы обеспечивать беспрерывный поток холодного воздуха к основным элементам конструкции печи.
Печь плавильная индукционная ювелирная К70-2 + EXTRA комплект
К продаже предлагается плавильная печь индукционная(!) К70-2 с цифровым терморегулятором
и большим набором дополнительных комплектующих которых хватит очень-очень надолго
Состояние новой! Реально абсолютно новой!
Использовалась 2 раза —
1) предпродажная тестирование у производтеля
2) Примерно 2 часа в работе по отливке медных фигурок так что даже внутренее кольцо нисколько не обгорело
а 1 один рабочий тигель выгорел всего на ~20% (видно на фото №5 и 6)
Работа выполнялась в среде аргона а для охлаждения использовалась дистиллированная вода.
Всё, после этого печь отправилась на хранение.
Данная печь исключительна удобна в работе, очень надежная. Время на плавку в индукционной печи на порядки(!) быстрее чем в муфельных, температура в тигле может достигать 1500°C, есть цифровой измеритель-регулятор.
Если использовать аргон, срок службы тигля можно значительно продлить.
Время на плавку благодяря индукционному принципу минутами, в сравнении с муфельными печами, время работы сокращается в
десятки раз, не говоря уже о удобстве и невероятной надежности, так, в индукционной нет спиралей которые горят,
движущехся элементов которые изнашиваются.
Объемы плавки металла, граммы
Медь(Cu) — 580
Серебро(Ag) — 700
Золото(Au) — 1250
Золото 585 проба — 900
Латунь — 550
Бронза — 550
Продажа по причине не надобности, стоит без дела уже 2 года, сейчас другой бизнес.
Домашнее хранение, все документы, коробка.
Дополнительный комплект, покупался отдельно —
1- Тигель 70МПГ — 11 штук, новые + 1 немного БУ
2- Теплоизоляционная крышка- 2 штуки, новые
3- Вставка в тигель кварцевая d=35, L=80 — 2 штуки, новые
4- Теплоизоляционная вставка-TB60В — 2 штуки, новые
5- Совочек для загрузки металла с длинной ручкой — 1 штука, новый
6- Помпа водяная погружная со шлангами – 1 штука
Проверка на месте если надо, возможна отправка через ТК по России
Обратите внимание!
Стоимость указана за саму печь (комплект) + дополнительный комплект
Стоимость этой печи у производителя и плюс такой же дополнительный комплект материалов ~ 160 тысяч!
Состояние реально новое — в чем вы можете убедится на месте, комплектующие в заводской упаковке
Всё продаётся только вместе.
Обмены не предлагать.
виды и устройство тиглей, изготовление тигля своими руками из графита, глины или чугуна
Практически каждый предмет имеет несколько видов и назначений, так и печи. Есть печи для обогрева помещений, для приготовления еды, а есть специальные устройства для плавления металлов или для их хранения уже в расплавленном виде. Такие устройства называют тигельными плавильными печами. Они имеют специфическое предназначение и поэтому список предприятий, где они нашли свое применение, совсем невелик. В основном это заводы и лаборатории. Но что же делать, если нужно для каких-либо целей дома переплавить металл? Покупать такое оборудование очень дорого, но его вполне реально изготовить своими руками. Для этого необходимы минимальные знания в этой области, желание и время.
Виды тиглей
Тигельная печь – это емкость, выполненная из огнеупорного материала в которой, нагревая до определенной температуры, плавят металл. Основные материалы, из которых изготавливаются тигли:
керамика;
графит;
чугун.
Используются тигельные печи как на заводах, где изготавливаются больше металлические изделия, так и на малых предприятиях, например, для изготовления ювелирных изделий.
Керамические печи – это оптимальный вариант. При плавке металлов в керамическом тигле в самом веществе не происходят никакие изменения. Поэтому в таких тиглях без проблем можно плавить даже неблагородные металлы или сплавы из кобальта, хрома или палладия.
Графитовые тигли. Такие печи отличаются долгим сроком эксплуатации и высокой сопротивляемостью перед окислением, что делает их универсальными для плавления любых металлов и особенно сплавов на основе цинка и латуни. Кроме того их часто используют в индукционных печах. Графитовые тигли могут выдержать очень высокие температуры, например, восемьсот градусов для плавления алюминия.
Чугунные тигли, пожалуй, худшие из трех перечисленных. У них высокая реактивность, быстрое окисление и взаимодействие с другими металлами, а также чугун плохо сопротивляется высокой температуре. По этим причинам чугунные тигли очень редко встречаются, но они недорогие и вполне доступные.
В этой статье будут рассмотрены способы изготовления трех видов самодельных тиглей.
Тигельные печи
Сборка индуктора
Нагревательным элементом тигельной плечи в домашних условиях обычно является индуктор. Он имеет цилиндрическую форму с полостью внутри. В эту полость и помещается самодельный тигель с металлической стружкой. Индуктор изготавливается из огнеупорного материала, внутри него обмотка из проволоки, чаще всего используется медная проволока. При помощи специального генератора в эту обмотку подается ток, который и создает электромагнитное поле. Что, в свою очередь, создает вихревой ток в тигле и в помещённом в него металле. Они и плавят стружку. Сам индуктор собирается из 4 электронных ламп с параллельным соединением. Такой индуктор можно подключить к обычной розетке.
Есть еще один вариант сборки индуктора своими руками из электромагнитного сердечника и двух слоев обмотки. Первый слой – 10 витков медной проволоки с толщиной 4 мм, а второй – один виток, материалом для которого служит металлическая пластина с сечением 15*5 миллиметров. Электромагнитный сердечник имеет П-образную форму и представляет собой набор стальных пластин. Вокруг пластин делается первая обмотка, которая помещается в изолированный корпус, вторичная обмотка соединяет сердечник и металлические бруски, между которыми должно быть расстояние равное размерам тигля. Вся эта конструкция помещается в корпус печи.
Итак, получается печь, в которой расположен индуктор. От индуктора идут провода к розетке. В эту печь помещается тигель таким образом, чтобы замкнуть собой бруски. Если он помещен правильно, то раздаться гудение, сообщающее о том, что появилось напряжение и плавление началось. Если звука нет, то при помощи ручки нужно подвинуть тигель до полного замыкания цепи.
Сборка чугунного тигля
Берется металлический кожух и в него помещается стакан, сделанный из чугуна. Между ними засыпается смесь из песка и глины. Сбоку к нему крепится ручка. После одного-двух нагреваний смесь расплавится и закаменеет. Тигель готов. В него засыпают стружку и помещают в индуктор.
Изготовление тигля из глины
Можно изготовить тигель из шамотной глины. Это недорогой вариант и к тому же обладающий высокой стойкостью к большим температурам. Такую глину используют при кладке печей и ее можно купить в любом строительном магазине. Шамотная глина способна выдержать температуру до 1600 градусов по Цельсию.
Итак, понадобится шамотная глина (продается в мешках в строительных магазинах), жидкое стекло (продается там же) и молотый шамот. Его можно купить или изготовить из шамотного кирпича.
Для того чтобы сделать смесь, из которой в будущем будет вылеплен тигель, берется 7 частей глины, 3 части шамота и на литр сухой смеси 10 ложек жидкого стекла. Смешивается шамот и глина до однородного состояния. После этого потихоньку доливается вода. Чтобы не испортить заготовку можно часть смеси отсыпать, а в случае большого количества воды — добавить сухого порошка. Месить нужно до момента, когда глина перестанет липнуть к рукам.
Только после того, как будет замешана глина нужной консистенции, можно добавлять стекло. При добавлении стекла нужно тщательно все вымешивать до состояния, когда глина перестанет трескаться. Лучше всего в ком глины добавить стекло и раскатать в рулон, потом несколько раз сложить и повторять процедуру до тех пор, пока не перестанет трескаться. Материал для тигля готов. До того момента когда он будет использован, хранить нужно в нескольких слоях целлофана.
Глина есть, теперь чтобы изготовить тигель нужно взять форму, самый простой способ – это использование гипсовой формы. Как сделать такую форму можно найти на любом сайте по лепке из гипса. Итак, непосредственно изготовление тигля.
Перед началом лепки нужно отбить весь воздух из глины, для этого на пол можно постелить газету и несколько раз с силой бросить ком на него, раз десять будет достаточно. Теперь берется ком глины и тщательно вминается в дно формы, после этого небольшими комочками формируются стены изделия. Их толщину можно контролировать по краю формы. Очень важно тщательно приминать глину к форме, чтобы там не образовалось воздушных подушек. После того как тигель вылеплен, нужно сделать ровной внутреннюю поверхность. Для этого достаточно смочить глину водой.
После этого наступает момент сушки. Форма с глиной помещается картонную коробку и накрывается крышкой. Часов через семь вся вода из глины испарится и форма будущего тигля немного «сядет», так что достать ее из формы не особо сложно. После этого тигель продолжает сушиться в той же коробке, по мере сушки все дефекты сами собой устранятся и горшочек приобретет серый окрас. Иногда могут появиться небольшие трещинки. Их можно замазать мокрой глиной. Далее горшки обжигаются при температуре 800 градусов в муфельной печи. После обжига тигель готов к использованию.
Графитовый тигель
Графит — это материал, у которого есть множество уникальных свойств. Положительные качества графита:
устойчивость к воздействию расплавленными металлами;
увеличение прочности с повышением температуры;
высокие термостойкость и теплопроводность;
небольшой удельный вес.
Для изготовления тигля из этого материала понадобятся:
графитовый порошок;
цельный графит;
фетр;
графитовая трубка;
шамотный мертель;
магнезит.
Некоторые из этих материалов можно использовать как самостоятельные единицы. Например, графитовая трубка по сути уже является тиглем, достаточно лишь сделать в ней дно.
Принцип изготовления из всех материалов одинаков. Рассмотрим на примере мертеля. Делается две формы. Можно скрутить из плотной бумаги, чтобы проще потом было удалить. Внешняя форма имеет конфигурацию полого цилиндра, а внутренняя просто цилиндр. Вставляется малый цилиндр в более широкий. Между ними будет заливаться смесь. Форма ставится в пластиковый стаканчик и в нее засыпается порошок мертеля. Засыпать нужно с горкой, так как он сядет, когда нужно будет утрамбовывать. В этот порошок при помощи шприца заливается 15 кубиков жидкого стекла. Все перемешивается и получается консистенция песочного теста. Небольшими порциями набивается в форму.
В итоге получается что-то вроде перевёрнутого вверх дном стаканчика. Чтобы форма не прилипла к столу лучше всего делать всю процедуру на целлофане. Затем форма переворачивается дном вниз и извлекается внутренний цилиндр. Его тоже лучше всего проклеить изначально целлофаном или скотчем. Тогда при извлечении форма тигля не пострадает.
После того как тигель подсох его нужно поместить в индуктор и прогреть. Это нужно делать при небольших температурах, так как должна выпариться вся вода, несмотря на то, что внешне кажется, как будто ее там совсем нет. Если тигель предварительно не прогреть и сразу начать в нем плавить, то он, скорее всего, лопнет. После прогревания при постукивании по тиглю, он издаст звонкий звук. Это говорит о том, что тигель сделан хорошо.
Следуя представленным инструкциям, можно довольно просто обзавестись самодельной плавильной печью, которая прослужит ничуть не меньше, чем покупная. Главное, не торопиться, соблюдать аккуратность в работе и не нарушать технологий изготовления.
80 OD x 73 IDx 300L мм полуоткрытая кварцевая трубка для трубчатой печи DIY / индукционного нагревателя
Домашняя страница
В наличии
Номер позиции: TQH80D300
Количество: * Только целое число
Оптовые скидки
Кол-во
Кол-во
от 5 до 9
93 доллара США.57
от 10 до 19
88,65 долларов США
20 или более
USD 83,72
Корпорация MTI поставляет кварцевые трубки высокой чистоты в качестве запасной части для высокотемпературных трубчатых печей / индукционных нагревателей в университетах, компаниях и национальных лабораториях. Его можно использовать при рабочих температурах до 1200 ° C.Примечания к покупке: перед покупкой убедитесь, что характеристики трубки соответствуют вашим потребностям. С 10 ноября 2016 г. мы больше не принимаем любые пробирки обратно из-за хрупкости материалов. Все трубки не подлежат возврату, обмену и гарантии (Расходные материалы) . Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, проверьте упаковку на наличие повреждений перед принятием посылки. Для получения дополнительной информации или повреждения по прибытии, пожалуйста, свяжитесь с нами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний диаметр
80 мм ± 0,5 мм (3,15 дюйма)
I.D
73 мм ± 0,5 мм (2,87 дюйма)
Длина трубки
300 мм (11,81 дюйма)
Макс. Рабочая температура
1200ºC
Рекомендации по применению
Вакуумное давление можно безопасно использовать только при температуре до 1000 ° C
Скорость потока газов должна быть ограничена до <200 SCCM (или 200 мл / мин) для уменьшения теплового удара в трубку
Кварцевые трубки предназначены для использования в условиях вакуума и низкого давления <0.2 бара / 3 фунта на кв. Дюйм / 0,02 МПа
Вы можете плавить образец металла в вакууме, используя полуоткрытую кварцевую трубку диаметром 80 мм с фланцем и тигель диаметром 73 мм для сопутствующих продуктов ниже
Проверьте вашу поставку: Пожалуйста, проверьте упаковку на наличие повреждений, прежде чем принимать доставку. При обнаружении повреждений сохраните все упаковочные материалы, сделайте снимки и немедленно сообщите об этом перевозчику / MTI.
Ваша корзина пуста.
Пожалуйста, очистите историю просмотров перед заказом продукта. В противном случае доступность и цена не гарантируются.
MTI-UCSD Battery Fabrication Lab MTI VISTEC Cylindrical Cell Pilot Line MTI спонсирует награду за докторскую степень Предстоящие выставки:
Литейные печи и печи | Sentro Tech
Литейная печь плавит металлические материалы в футерованном сосуде, в котором находится как материал, подлежащий плавлению, так и энергия, необходимая для его плавления.Литейные печи, также известные как литейные печи, используют конструкцию, позволяющую комбинировать как металлические материалы, так и топливо, необходимое для плавления материалов. Эти печи бывают разных размеров и желаемых температур. Тип используемого металла определяет тип используемой литейной печи. Для литейного производства чугуна требуется вагранка или индукционная печь, а для литейного производства бронзы и алюминия используются тигельные печи.
Типы литейных печей
Индукционные печи
Индукционные печи, обычно используемые в литейных цехах, отличаются высоким качеством и простотой в использовании.Средняя индукционная печь на каждой загрузке производит 65 тонн стали. В индукционных сталеплавильных печах сталь превращается в тигель, который окружает электромагнит из спиральной меди. Катушка создает обратное магнитное поле и вызывает завихрения в плавящемся металле. Затем Вихри самостоятельно перемешивают сталь. Возбужденные молекулы металла выделяют тепло индукционной печи, что означает, что в печь не добавляется кислород или другие газы.
Тигельные печи
Очень простая печь, тигельная печь, работающая при высоких температурах.Тигель помещается в источник тепла и заполняется металлом и добавками. Тигельные печи варьируются по размеру от очень маленькой чашки до большой печи, похожей на печь. Тигельные печи часто используют ювелиры и любители.
Купольные печи
Купольные печи, длинные дымоходные печи, заполняются угольным коксом и добавками и зажигаются. Затем металл добавляется прямо в печь. На некоторых литейных заводах до сих пор используются вагранки. Этот тип литейных печей используется реже, поскольку современные индукционные печи обеспечивают повышенную эффективность.
Электродуговые печи
В дуговой электропечи используются электроды для пропускания электрического тока через металл внутри печи. В литейных цехах обычно используются печи такого типа из больших плит и балок, а также измельченного лома. Когда резервуар печи заполняется металлом, электроды помещаются в металл, и электрическая дуга проходит между ними, чтобы расплавить его. В процесс может быть добавлен кислород.
Как используются литейные печи
В литейных печах, используемых в основном в металлообработке, для изготовления отливок используются металлические отливки.Металлические отливки благодаря своей прочности и долговечности идеально подходят для тяжелой техники. В автомобильной, железнодорожной, сельскохозяйственной и архитектурной отраслях часто используется металлическое литье. Отливки из металла также могут быть использованы для искусства и ювелирных изделий, а также в качестве конструкционных предметов и инструментов из чугуна и латуни.
Литейные печи Sentro Tech
Sentro Tech — ведущий производитель высокотемпературных литейных и литейных печей на заказ. Эти печи позволяют изменять атмосферные условия в течение одного цикла обжига.Настройте любую модель в соответствии с вашими точными характеристиками. Сократите затраты на лабораторные и мелкосерийные производственные среды, настроив любую модель в соответствии с вашими точными спецификациями.
Узнайте больше о литейных печах Sentro Tech
Муфельная печь 1100 ° C 1200 ° C 1400 ° C 1800 ° C Лабораторные печи Производители Индия
Муфельная печь — это оборудование для термообработки коробчатого типа, используемое для изменения физических свойств образцов при очень высокой температуре; например 1100 ° C, 1200 ° C, 1300 ° C, 1600 ° C и 1700 ° C.Эти лабораторные печи широко используются в научных экспериментах в лабораториях физики, рисовых лабораториях, сталелитейной и лакокрасочной промышленности, биотехнологических компаниях и небольших промышленных производствах и т. Д. Их основные области применения включают общие лабораторные испытания, отжиг, определение золы, анализ угля, карбонизацию листьев и кальцинирование извести. пр.
Мы являемся производителями и поставщиками муфельных печей, сертифицированными ISO и CE в Индии. Наша компания производит эти машины для различных температурных диапазонов и размеров камер.Каждый блок имеет прочную конструкцию и оснащен простой в использовании системой управления и предохранительными устройствами. Стандартные модели наших муфельных печей имеют максимальный температурный диапазон , 1200 ° C, 1400 ° C, 1700 ° C и 1800 ° C.
Подробное описание
Диапазон температур: В муфельной печи существует максимальный диапазон температур и непрерывный диапазон рабочих температур. Наши стандартные модели изготавливаются с максимальной температурой 1100 ° C и 1400 ° C с рабочими температурами 1000 ° C и 1300 ° соответственно.
Нагревательный элемент: В муфельной печи с температурой 1100 ° C используются импортные резистивные проволочные нагревательные элементы Kanthal A-1; в то время как в высокотемпературных муфельных печах 1400 ° C мы используем стержни из карбида кремния и MoSi2 (дисилицид молибдена) для температур 1600 ° C и 1800 ° C .
Зона нагрева: Зона нагрева — самая важная часть любой муфельной печи. Для машины на 1100 ° C мы делаем нагревательную камеру из керамического волокна, а для 1400 ° C используется плита из керамического циркония.Одеяло из керамического волокна высокой плотности используется в качестве изоляции для поддержания минимальной температуры внешней поверхности.
Контроллер: В стандартную комплектацию каждой муфельной печи встроен микропроцессорный ПИД-регулятор температуры; Кроме того, мы также используем программируемый контроллер температуры профиля, имеющий 30 ступеней для скорости нарастания и времени выдержки. Эти контроллеры отличаются превосходной точностью в течение всего цикла, а также продолжают отображать заданное значение (SV) и значение процесса (PV).
Конструкция: Эти лабораторные печи построены на толстом стальном каркасе.Внешний шкаф обычно изготавливается из холоднокатаного листа с порошковым покрытием. Мы также производим муфельные печи GMP из всех листов нержавеющей стали марки 304.
Дополнительные аксессуары: Мы также оснащаем вашу программируемую муфельную печь выбором аксессуаров, чтобы удовлетворить особые требования наших клиентов. Эти аксессуары представляют собой контроллер HMI на базе ПЛК с регистрацией данных и ПИД-контроллер с компьютерным интерфейсом RS232. Стальные щипцы и перчатки являются стандартными принадлежностями и поставляются с каждой муфельной печью.
Если вы хотите купить стандартную или индивидуальную модель или узнать цену муфельной печи, отправьте нам свой запрос по электронной почте. Наш завод находится в Дели, и мы поставляем в Дели и NCR, а также по всей Индии.
Особенности и преимущества
Доступны для температур 1100 ° C, 1400 ° C, 1600 ° C и 1800 ° C
Программируемый (профильный) регулятор температуры
Превосходная точность и однородность температуры
ТЭНы импортные
Прочная конструкция для длительного использования
С предохранительными устройствами
Настройка в соответствии с требованиями пользователя
Технические характеристики
Макс.температура
1100 ° С
1400 ° С
Непрерывная рабочая темп.
1000 ° С
1300 ° С
Нагревательный элемент
Канталовая проволока
Стержни из карбида кремния (SiC)
Термопара
K Тип
R Тип
Камера MOC
Керамическая плита
Циркониевая плита керамическая
Внешний MOC
Мягкая сталь с порошковым покрытием
Мягкая сталь с порошковым покрытием
Изоляция
Одеяло из керамического волокна
Одеяло из керамического волокна
Регулятор температуры
ПИД-регулятор с регулятором мощности SCR
ПИД-регулятор с регулятором мощности SCR
Источник питания
220 В 50 Гц
3 фазы 440 В 50 Гц (с энергосберегающим трансформатором)
Принадлежности
Одна пара перчаток для печи
Один тигельный ключ из стали
Дополнительно
Внешний вид из SS 304 / SS316 (модель GMP)
Регулятор профиля 30 сегментов для скорости нагрева и охлаждения
ПЛК с цветным ЧМИ (регистрация данных и интерфейс USB)
RS485 с интерфейсом ПК
Регистратор данных с интерфейсом ПК / USB
Свидетельство о калибровке
Дверной выключатель безопасности
Нижняя пластина из карбида кремния
Ролики с тормозом
Муфельная печь 1100 ° C
Модель
Размер камеры (дюйм)
Размер камеры (мм)
Объем (литры)
STXMF112
4 х 4 х 9
100 х 100 х 225
2 литра
STXMF114
5 х 5 х 10
125 х 125 х 250
4 литра
STXMF115
5 х 5 х 12
125 х 125 х 300
5 литров
STXMF117
6 х 6 х 12
150 х 150 х 300
7 литров
STXMF1112
8 х 8 х 12
200 х 200 х 300
12 литров
STXMF1119
8 х 8 х 18
200 х 200 х 457
19 литров
STXMF1128
12 х 12 х 12
300 х 300 х 300
28 литров
STXMF1142
12 х 12 х 18
300 х 300 х 457
42 литра
STXMF1156
12 х 12 х 24
300 х 300 х 609
56 литров
Муфельная печь 1400 ° C
Модель
Размер камеры (дюйм)
Размер камеры (мм)
Объем (литры)
STXMF142
4 х 4 х 9
100 х 100 х 225
2 литра
STXMF144
5 х 5 х 10
125 х 125 х 250
4 литра
STXMF145
5 х 5 х 12
125 х 125 х 300
5 литров
STXMF147
6 х 6 х 12
150 х 150 х 300
7 литров
STXMF1412
8 х 8 х 12
200 х 200 х 300
12 литров
STXMF1419
8 х 8 х 18
200 х 200 х 457
19 литров
STXMF1428
12 х 12 х 12
300 х 300 х 300
28 литров
STXMF1442
12 х 12 х 18
300 х 300 х 457
42 литра
STXMF1456
12 х 12 х 24
300 х 300 х 609
56 литров
Руководство по ремонту и техническому обслуживанию печи DIY
Если вы владелец дома, то наверняка задумались: «Почему моя печь так громко шумит?» во многих случаях.Вы можете столкнуться с множеством различных типов звуков печи, от щелчков и хлопков до гудения и жужжания. Одни звуки слышны только при запуске печи, другие — при обычном использовании. Хотя некоторые из этих звуков являются частью нормальной работы вашей печи, они могут указывать как на незначительные, так и на серьезные проблемы.
Точная причина этих странных и часто раздражающих шумов может варьироваться в зависимости от модели, состояния и возраста вашей печи.Однако, внимательно прислушиваясь к звукам, издаваемым вашим оборудованием HVAC, вы можете обнаружить подсказки относительно того, откуда идут шумы и что может их создавать.
В этой статье мы рассмотрим ряд наиболее распространенных шумов в печи, которые могут быть у вас, и их возможные причины.
Печь издает сильный шум при зажигании
Если ваша газовая печь издает громкий шум при запуске (например, звук «стрела» или «хлопок»), обычно есть два основных виновника.
Первая — это довольно незначительная проблема, которая возникает, когда ваша печь запускается, металлические воздуховоды в вашей системе HVAC расширяются, поскольку воздух начинает проходить через них. По этой же причине вы можете услышать стук печи. Мы рекомендуем заменить воздушный фильтр, открыть обогреватели по всему дому и очистить воздуховоды, чтобы минимизировать шум. Если это не решает проблему шума при включении печи, лучше всего обратиться к профессионалу, чтобы найти решение.
Вторая причина громких звуков при воспламенении вашей печи — это задержка зажигания газа. Это гораздо более серьезная проблема. В этом сценарии у газа есть время, чтобы накопиться в печи, прежде чем он воспламенится, вызывая гораздо больший «бум», чем ожидалось, когда газ воспламеняется немедленно. Это может привести к повреждению теплообменника вашей печи, ремонт которого может оказаться очень дорогостоящим. Доверьте устранение этой проблемы профессионалу из соображений личной безопасности.
Шум вентилятора печи
Один из самых сильных звуков, которые испытывают домовладельцы, — это шум вентилятора печи.Когда вентилятор печи издает шум, он может быть грязным или пыльным и нуждается в хорошей очистке. Хотя это простой способ начать диагностику шума вентилятора печи, есть несколько других причин шума вентилятора. Ослабленный приводной ремень может привести к неправильной работе вентилятора и чрезмерному шуму, поскольку он вращается неравномерно. Если вы чувствуете себя комфортно, вы можете заменить ремень на новый, как указано в руководстве по эксплуатации печи.
Если вы заметили шум вытяжного вентилятора печи, важно как можно скорее решить проблему.Этот компонент печи вытягивает токсичные выхлопные газы, создаваемые источником топлива (природным газом или маслом) из вашего дома, поэтому очень важно, чтобы он работал правильно. Хотя вы можете проверить вытяжной вентилятор на наличие грязи, мусора или ослабленного ремня вентилятора, мы рекомендуем профессионалу диагностировать шум вытяжного вентилятора вашей печи и немедленно отремонтировать его.
Шум при щелчке печи
Печь, издающая щелкающий звук при нормальной работе, может указывать на несколько различных проблем. Во-первых, подшипники двигателя или другие детали меньшего размера внутри печи могут двигаться во время работы.Во-вторых, при работе нагнетательный вентилятор печи может издавать щелкающий звук, особенно если он ослаблен или забит пылью или мусором. Регулярное техническое обслуживание печи может помочь предотвратить подобные проблемы и уменьшить раздражающие щелчки.
Если печь издает щелкающий звук при запуске, возможно, вы имеете дело с более серьезной неисправностью системы зажигания. Возможно, ваш пилотный фонарь не работает должным образом и может вообще не загореться, издавая щелкающие звуки при попытке зажечь пламя.
Этот хлопок печи также может быть результатом засорения воспламенителя или газового клапана, что может указывать на серьезные проблемы. Датчик пламени вашей печи также может определять проблему в вашей системе, отключая подачу газа при запуске из соображений безопасности. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы вы позволили профессионалу устранить эти проблемы, которые могут быть очень опасны для домашних мастеров, решающих их самостоятельно.
Шум двигателя вентилятора печи
Дребезжание электродвигателя нагнетателя печи может быстро стать раздражающим.Когда воздуходувка печи издает такой шум, как гудение, визг или стук, это может быть признаком износа или повреждения. Возможно, у вас плохой ремень, проблема с подшипниками двигателя или даже сломанная деталь. Независимо от того, какой шум вы слышите, лучше сразу выключить печь, чтобы вы могли найти причину.
Снижение шума печного нагнетателя — одна из главных забот наших клиентов. Иногда с электродвигателем нагнетателя все в порядке, он слишком громкий на ваш вкус! В этом случае специалист по ремонту печей может осмотреть электродвигатель вентилятора и найти решение для снижения шума без ущерба для эффективности вашего оборудования.
Гудящий шум печи
Ваша печь издает громкий шум во время работы? Жужжание — одна из основных проблем домовладельцев, имеющих дело с шумно работающей печью. Источником гудения печи могут быть несколько компонентов:
Изношенный или неисправный двигатель — неисправность двигателя является вероятной причиной внезапного появления гудящего звука. Это признак того, что ваша печь вот-вот перестанет работать, поэтому как можно скорее вызовите специалиста по ремонту печи.
Свободные воздуховоды. Когда воздух проходит через вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, он может вызывать вибрацию воздуховодов и издавать жужжащий звук. Попробуйте закрепить стыки между воздуховодами дополнительными винтами для листового металла и изолентой или используйте дополнительные ремни, чтобы прикрепить воздуховоды к балкам.
Электрический трансформатор
— Когда электрический ток проходит через трансформатор вашей печи, он может издавать гудящий шум, который может быть громким, но не опасным. При желании можно попробовать затянуть крепящие болты, чтобы попытаться уменьшить гудение.
Незакрепленные детали — Со временем компоненты могут расшататься из-за вибрации, в результате чего ваша печь будет издавать громкий гудящий звук. Убедитесь, что все винты затянуты и болты затянуты.
Жужжащий шум печи
Вибрационный шум печи часто вызывается неуравновешенным двигателем вентилятора. Если ваша печь издает громкий жужжащий звук, это может быть вызвано неисправностью воздуходувки. Проверьте двигатель нагнетателя и вентилятор на предмет препятствий или чрезмерного количества пыли и удалите их.Жужжащий звук также может указывать на неисправный двигатель вентилятора, поэтому обязательно попросите специалиста по HVAC взглянуть на него, если вы обеспокоены.
Жужжание печи во время работы также может быть вызвано незакрепленными панелями доступа или компонентами корпуса печи. Во время работы печи эти незакрепленные детали могут чрезмерно вибрировать, создавая раздражающий жужжащий звук. Эту проблему можно решить, затянув все винты, которыми дверцы доступа находятся снаружи печи.
Как упоминалось выше, вы можете услышать жужжащий звук, исходящий из коробки трансформатора, расположенной рядом с вашей печью.Это совершенно нормально, но вы можете убедиться, что он надежно закреплен, чтобы уменьшить гудение и предотвратить повреждение коробки трансформатора в будущем.
Печь, создающая высокий шум
Слышите высокий шум при работающей печи? Начните с рассмотрения скорости вентилятора. Многие современные модели печей позволяют регулировать скорость нагнетательного вентилятора, что может устранить издаваемый вами звук. Обратитесь к специалисту по HVAC, чтобы настроить эту настройку для вас.
Вы также можете слышать пронзительный свистящий звук из вентиляционных отверстий. Это вызвано низким потоком возвратного воздуха, а это означает, что воздуходувка вашей печи изо всех сил пытается втянуть воздух. Чтобы решить эту проблему, вы можете заменить или очистить грязный воздушный фильтр, проверить, нет ли засоренных или запыленных отверстий для возврата воздуха по всему дому, а также открыть все закрытые вентиляционные отверстия. Вам также может потребоваться очистка воздуховодов и проверка их на предмет наличия большого мусора в профессиональной компании по очистке воздуховодов.
Шум вентилятора индуктора тяги печи
Воздуходувки с вытяжкой в печи выталкивают воздух и газы из печи наружу, улучшая качество воздуха, проходящего через печь.Шум электродвигателя индуктора печи может быть одной из основных проблем, с которыми сталкиваются домовладельцы при использовании этого компонента, что в основном встречается в новых высокоэффективных печах.
Если вы слышите шум от нагнетателя тяги, вероятно, его необходимо полностью заменить. К сожалению, эту деталь сложно восстановить, поэтому лучший вариант — заказать новый блок и заменить его профессионалом.
Шум при измельчении в печи
Определенный повод для беспокойства — печь, издающая шум при измельчении.Громкие скрипящие или царапающие звуки могут указывать на то, что металл трется о металл где-то внутри печи. Наиболее частой причиной этого шума является трение крыльчатки вентилятора или воздуходувки о другие внутренние детали. Скорее всего, какая-то часть сломана или плохо закреплена, и ее необходимо заменить. Другой причиной скрежета может быть износ подшипников, которые требуют осмотра и смазки. Имейте в виду, что не все современные печные двигатели требуют смазки, поэтому проверьте свое руководство.
Если вы слышите скрежет, немедленно выключите печь, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.Затем позвоните в ремонтную компанию HVAC за помощью в диагностике и ремонте поврежденных компонентов.
Как уменьшить шум в печи
Если вы не знаете, как окончательно снизить уровень шума печи, пора обратиться к профессионалу. Снижение шума печи может быть достигнуто за счет любого количества ремонтов или регулировок, но сначала специалист должен правильно диагностировать проблему.
Не нашли объяснения загадочному шуму печи выше? Наши обученные специалисты обладают высокой квалификацией в определении источника шума в вашей печи и ремонте или замене необходимых компонентов, чтобы ваша печь снова работала тихо.Если вы устали от шумной печи, позвоните в Evam Canada сегодня по телефону 1-905-624-5544 или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы назначить встречу с ремонтом.
Промышленная электрическая муфельная печь и печь для спекания
Характеристики наших муфельных печей и печей для спекания:
Муфели из сплава, рассчитанные на температуру до 2000 ° F
Подвижные кровати из нержавеющей стали или керамики
Ремни сетчатые
Атмосфера инертного газа и вспомогательное оборудование
Противопожарные завесы и уплотнения на входе и выходе
Требования к длине камеры удовлетворяются за счет фланца, соединяющего секции стандартной длины
Микропроцессорные регуляторы температуры
Системы сбора данных для регистрации критически важной информации о процессе
Стальная оболочка из толстой стали с легкой энергосберегающей изоляцией
Наша задача — понять вашу отрасль и иметь опыт в предоставлении решений для ваших производственных задач.Наши инженеры встречаются с каждым клиентом, чтобы определить ваши точные требования и выбрать лучшую конфигурацию промышленной печи для спекания для вашего применения. HeatTek предлагает квалифицированные услуги по установке и техническому обслуживанию, поэтому вы можете быть уверены, что ваша печь будет работать с максимальной эффективностью и эффективностью.
Послепродажное обслуживание и запасные части
Мы предоставляем запасные части для промышленных электрических муфелей и печей для спекания, а также услуги послепродажного обслуживания. Мы предлагаем надежный источник высококачественных запасных частей и компонентов для промышленных электрических муфельных печей и печей для спекания производства HeatTek и других производителей.Благодаря нашему обширному отраслевому опыту мы понимаем важность ремонта вашего оборудования как можно быстрее, чтобы минимизировать производство в центре города, и наша специализированная команда по запасным частям готова вам помочь.
Типы запасных частей включают:
Компоненты системы сгорания, включая горелки, стержни пламени, регуляторы, запальники и реле давления
Конвейеры, цепи, приспособления и инструменты
Электрические компоненты, включая предохранители, реле, переключатели и контроллеры
Приводы, двигатели и трансмиссии
Вентиляторы, нагнетатели и воздушные агрегаты
Насосы, клапаны, форсунки и трубопроводная арматура
Замена изоляции и панелей
HeatTek стремится производить муфельные печи и печи для спекания высочайшего качества, опираясь на превосходное обслуживание клиентов и отраслевой опыт.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как мы можем решить вашу производственную задачу.
Руководство по выбору лабораторных печей
: типы, характеристики, применение
Лабораторные печи обеспечивают непрерывный нагрев для обработки образцов и материалов. Обычно они изготавливаются из жаропрочных (огнеупорных) материалов, поэтому они могут выдерживать высокие температуры без разрушения. Часто лабораторные печи устанавливаются на работу в течение нескольких месяцев, чтобы завершить набор для обработки.Конфигурация, общие характеристики, характеристики трубчатой печи, а также атмосфера и контроль — все это важные факторы, которые следует учитывать при поиске лабораторных печей.
Типы
Варианты конфигурации лабораторных печей включают озоление, коробку или муфель, загрузку снизу, загрузку сверху и трубу.
Озоление также называют обугливанием; это шаг в программе AA графитовой печи, которая предназначена для удаления компонентов матрицы, которые могут помешать измерению аналита.
Коробчатые печи удобны в использовании. Как следует из названия, печь имеет коробчатую форму и коробчатое внутреннее пространство.
Печи с нижней загрузкой загружают образец или обрабатываемый продукт через дно камеры с помощью подъемника платформы.
В лабораторных печах с верхней загрузкой обрабатываемый продукт загружается через верх.
Трубчатые печи предназначены для нагрева трубы, которая обычно имеет длину от 50 до 100 см и диаметр от 25 до 100 мм.Образцы помещают внутрь трубки в керамические или металлические лодочки с помощью длинного толкателя. Трубка окружена нагревательными элементами, которые также могут включать в себя термопару (при желании термопара также может быть вставлена в трубку).
Характеристики
Важные характеристики, которые следует учитывать при поиске лабораторных печей, включают температуру процесса, ширину или внешний диаметр трубы, длину камеры или трубы и высоту.
Температура процесса — это максимальная температура, при которой устройство может работать и при этом сохранять номинальные характеристики.
Ширина относится к внутреннему размеру ширины агрегата или, для трубчатых печей, к внешнему диаметру трубы.
Длина — это длина агрегата, а в трубчатых печах — длина нагрева.
Высота означает внутреннюю высоту блока.
Характеристики
Обычная атмосфера для лабораторных печей включает воздух или окислительную, инертную, восстановительную, соляную ванну и вакуум. Лабораторные печи обычно рассчитаны на один из двух режимов нагрева — с одной уставкой или с программируемым контроллером — для регулирования температуры и температурной стабильности.Выбор источника тепла включает дугу, горение, электрический или резистивный, непрямой, контактный или теплопроводный, индукционный, инфракрасный или излучающий, природный газ, пропан, масло, другое топливо, ВЧ, микроволновое излучение или диэлектрик, а также пар. Другие функции лабораторных печей включают защиту от перегрева, компьютерный интерфейс и прикладное программное обеспечение.
Связанная информация
CR4 Community — Можно ли использовать микроволновые печи для плавления железа?
Сообщество CR4 — Генерация гармоник в индукционной печи
CR4 Сообщество — Электропечь
Изображение предоставлено:
Cjp24 / CC BY-SA 3.0
Термообработка Печь на 2500 градусов с высокой мощностью
Познакомьтесь с широким спектром высокого качества, эффективности и прочности. Печь на 2500 градусов на Alibaba.com для различных коммерческих и промышленных требований к плавке. Эти эффективные продукты на месте не только эффективны, но и чрезвычайно надежны и достаточно прочные, чтобы прослужить долгое время. Файл. Печь на 2500 градусов — это термостойкие импровизированные модернизированные процедуры плавки для выполнения точных качественных работ, которые также широко популярны среди торговцев золотом.Эти. Печь на 2500 градусов предлагается на сайте ведущими поставщиками и оптовиками по конкурентоспособным ценам и предложениям.
Профессиональное и оптимальное качество. Печь на 2500 градусов на объекте изготовлена из высококачественных материалов, таких как металлы, с длительным сроком службы и устойчивой к любым видам использования. Эти продукты доступны с различными типами печей и оснащены точным контролем температуры. Файл. Печь на 2500 градусов на этом участке оборудована прочным корпусом, имеет водяное охлаждение, функции распылительного охлаждения и автоматическую систему управления ПЛК.Купите это. Печь на 2500 градусов здесь, чтобы максимизировать вашу производительность и это тоже с точки зрения энергосбережения.
Alibaba.com предлагает несколько вариантов. Печь на 2500 градусов различных размеров, форм, цветов, характеристик и типов печей, таких как дуговая печь, сушильная печь, печь отжига и многие другие. Эти прибыльные и продуктивные. Печь на 2500 градусов идеальна для сталелитейных заводов и отдельных производственных компаний благодаря своей эффективности и экологичности.Эти продукты просты в установке и недороги в обслуживании. Эти. Печь на 2500 градусов оснащены мощными термостойкими двигателями, которые помогают добиться оптимальной производительности и снизить затраты на рабочую силу.
Это часто бывает со старыми дачными домами. Но может быть и так, что при постройке дачного домика вы не стремились создать по-настоящему надежное строение. Либо использовали не самые подходящие материалы, например, клали стены в 1 кирпич, а потом обшивали фанерой или листовым железом, или вовсе построили по принципу «колхозной каркасной конструкции» — обвязка из кривых бревен из соседней посадки и обшивка из разномастных досок, фанеры, ДВП. Либо не обеспечили качественное внешнее покрытие, которое защитило бы стены дачного дома от непогоды. Либо не позаботились о качественном фундаменте, и стены начали разрушаться снизу. При любой из вариантов может возникнуть ситуация, когда стены нужно полностью перестраивать. Как действовать в такой ситуации?
Для деревянных стен это может быть олифа, для каменных и блочных – специальная пропитка. Смысл в том, чтобы между новой кладкой и старыми стенами не возникло гниения, что может в ближайшем будущем привести дом в полную негодность. На этом же этапе стоит задуматься, а не стоит ли выполнить утепление стен дачного дома, проложив между старой стеной и новым слоем кладки слой утеплителя?
д. Каким образом устранить появившуюся трещину в стене дома?
Самый простой способ сделать это – связать трещину. Это можно сделать, выполнив несколько металлических накладок перпендикулярно трещине, которые будут закреплены мощными болтами, ввинченными в стену по обе стороны от трещины.
Рекордсменом по экономии денег можно назвать деревянный дом: в нем уже есть стены, потолок и пол. Остается только подобрать отделочные материалы, мебель, аксессуары, под цвет дерева ваших стен и мебели. Впрочем, отличной основой могут стать даже стены из серого бетона.
Исправляйте недостатки. Если вы хотите оживить надоевший интерьер дачи, то первым делом стоит исправить дефекты, которые делают пространство унылым. Задумайтесь о том, как грамотно зонировать помещение, осветить темные участки дневным светом и т.д.
Лучше сосредоточить свое внимание на интерьере в стиле прованс, кантри, лофт и скандинавском стиле.
Отдавайте предпочтение натуральным материалам. Если вы хотите сэкономить на ремонте дачи, то используйте натуральные материалы, а не их имитацию из синтетики. Например, лучше использовать самый дешевый сорт сосны на пол, чем ламинат. Если у вас двери из натурального древа, даже из сосны — оставляйте их такими, не красьте их и не меняйте на перегородки из МДФ и пластика. Лучше оставить бревенчатую стену открытой, даже если она с трещинами, сучками и не отшлифована, чем обшить ее гипсокартоном.
Замените текстиль. Самое лучшее решение для дачи, для внесения новых красок и свежести — это текстиль, говорит дизайнер Ирина Фефелова. Заменив старые занавески на новые, яркие, летящие шторы, вы сразу почувствуете красочность и свежесть лета. Из лоскутков Вы можете сшить новые салфетки и подвязки для штор. А новый абажур из текстиля создаст совершенно другое настроение на старой даче.
Ведь это может стать совместным творчеством вместе с детьми. Не забывайте о том, что дача – идеальное место для семейного творчества. Покрасьте старые рамочки для картин, оберните гардины лентами, прикрепите бантик на зеркало! Ведь новый интерьер — это не всегда ремонт и выезд из дома на пару месяцев. Это радость и настроение, а его можно создать своими руками!
Это может быть люстра в гостиной, комод, рама с зеркалом, кресла в диванной группе. Даже ручки для дверей способны сделать всю дверь более презентабельной. На них можно выделить деньги из семейного бюджета, ведь их совсем немного, а эффект будет самый неожиданный.
Постоянная влажность, высокие температуры, частое мытье требует от них высоких эксплуатационных качеств и влагоустойчивости.
Но и эти помещения нуждаются в ежегодной косметической и профилактической обработке.
С…
Со временем доски на южной стене повело так, что там…
В какой последовательности проводить работы, чтобы потом не переделывать?
Дому 30 лет и уже лет пять, как начал стрелять кирпич, отваливается лицевая глянцевая часть. Обить утеплителем и оштукатурить — боюсь, что не выдержат стены. Может…
Всего пара диванных подушек, плед и шторы моментально освежат интерьер.
Если вы не планируете менять весь сервиз или считаете это слишком затратным, можно обойтись менее радикальными мерами: прикупить несколько красивых сервировочных мисок и блюд в стиле имеющейся посуды, стильных салфеток под приборы и спилы, которые так актуальны сейчас для сервировки.
masterskaia
Используйте неожиданные декоративные приемы: на стене, скажем, могут оказаться старые дачные инструменты или соломенная шляпа, а на комоде — винтажная печатная машинка. При должном подходе даже резиновые сапоги могут стать изюминкой интерьера, главное — знать меру и подбирать предметы, объединенные цветовой гаммой, стилем или другими общими характеристиками. И, конечно, гармонично сочетать новое со старым, иначе дача станет похожа на антикварную лавку.
Но, решив взяться за ремонт дачного дома своими руками, нужно учитывать немало нюансов. Каких именно, рассмотрим далее.
Планируя расширение пространства, нужно учитывать, что проведение основательных работ со сдвиганием несущих стен потребует предварительного согласования проектной документации. Увеличить жилую площадь на даче своими руками можно несколькими способами:
Веранда создает дополнительное пространство для хранения вещей, может использоваться в качестве полноценной зоны отдыха. Также наличие веранды улучшает микроклимат внутри самого дома, спасая помещения от летнего зноя или потоков морозного воздуха зимой.
Тактика наружных ремонтных и отделочных работ определяется состоянием стен и материалом, из которого они возведены. Например, в деревянном доме необходимо утеплить фасады, предварительно обработав стены защитными составами, сформировав теплоизоляционный и влагоотталкивающий слой. В кирпичном доме можно использовать те же методы, но с учетом совместимости материалов.
Перед этим важно тщательно просушить стены, обработать их антисептическими и защитными составами. Для стен деревянного дома можно использовать олифу, для каменных и кирпичных зданий – специальные пропитки.
Отметим, что существуют декоративные обои и обои под покраску, наклеивание которых является максимально простым даже для того, кто особых навыков для проведения подобных работ не имеет.
И деньги были. Но, к сожалению, покупка дачного домика на тот момент не входило в мои планы. Впрочем, как всегда. Упускаем момент, потом жалеем. А что делать тем, кто собирается купить дачу или недавно купил? Конечно же, сделать хороший ремонт дачного домика и провести благоустройство сада. Как сделать ремонт наиболее рационально? Об этом далее.
Это необходимо для определения нагрузки на конструкции фундамента и стен дома. Если вы сделаете правильно «кровельный пирог», то защитите дом от дождя и снега, от конденсата, который будет непременно образовываться при разнице температур снаружи и в подкровельном пространстве, защитите сам утеплитель от попадания водяного пара изнутри дома.
Очень практична финишная отделка фасада декоративными штукатурками на минеральной основе. Богатая цветовая палитра и гарантия сохранения цвета на ближайшие 30 лет!.jpg)
Если к участку подведен магистральный газ, то газовый котел – самое оптимальное решение. При отсутствии газа можно отапливать дом с помощью комбинированных котлов. То есть таких, которые могут обеспечить полную независимость отопления дома от внешних источников. Такими являются котлы со сменными горелками.
е. вписать в заданное пространство.
Действительно сложно сделать евроремонт простому человеку. Поэтому лучше обратиться к специалистам, которые делают ремонт квартир. К примеру, качественный ремонт квартир делает ООО Декор в СПб. Причем делают и ремонт «под ключ» и частичный ремонт.
И когда вы что-то исправляете, делайте это правильно, чтобы не усугубить проблему».
«Просто убедитесь, что все новые кусты находятся на расстоянии не менее 3 футов от фундамента», — говорит Роджер Кук, подрядчик по ландшафтному дизайну TOH .«В противном случае они не позволят сайдингу дышать».
Зондировать трещины отверткой с плоским жалом; Если вы можете вставить его больше, чем на ¼ дюйма, или если дерево кажется губчатым или ломается без сколов, возможно, у вас гниль. Посмотрите, не прогибаются ли рельсы, сильно покачивая их.
Самый простой способ исправить любые незначительные повреждения гнили на деревянной поверхности — это выкопать ее, пока не дойдете до твердого участка, а затем заполнить пустоты эпоксидной смолой перед повторной отделкой.
«Не просто заделывайте трещину», — говорит Норм. «Это освободится и пригласит больше воды, чтобы зайти за сайдинг». Для плотной посадки с первой попытки отметьте длину старой доски прямо на новой. Надрежьте линию пореза канцелярским ножом и срежьте излишки ножом.
Точно так же кусок недостающего раствора в окружении ванны может вызвать серьезные повреждения водой за плиткой.
Зачем нанимать кого-то для ремонта небольшого дома, если это можно сделать своими руками?
Ознакомьтесь с публикацией и видеоуроком от Addicted 2 Decorating. Какая трансформация, я имею это в виду, когда раскрашиваю собственную ванну.
К счастью, это простое решение, которое займет всего несколько минут и необходимые инструменты для ремонта. Засыпьте очищенную бутылочку из набора для краски для волос детской присыпкой, затем используйте ее заостренный кончик, чтобы ввести порошок между двумя половицами, которые трутся друг о друга и издают скрип. И готово!
Простой ремонт кондиционера
Отремонтируйте свою швейную машину
Забудьте о Марте и ее проектах с горячим клеем — это змеи для слива, изолента и отвертки, которые нельзя заказать у бармена.
пилотные огни, отклеивание окон и установка дверного глазка.Авторы предполагают, что читатель — полный новичок в домашнем ремонте, поэтому все подробно объясняется (вплоть до того, какие инструменты использовать), но тон никогда не бывает снисходительным. Легко читаемый текст дополнен черно-белыми рисунками. Это замечательная книга, которую стоит купить каждой публичной библиотеке. 
Кроме того, каждое задание сопровождается словами ободрения, которых, безусловно, достаточно, чтобы убедить любого взять в руки плоскогубцы и повернуть его. Барбара Джейкобс 
Переписанное, переработанное и недавно проиллюстрированное, обновленное издание также включает больше цветов, улучшая читаемость пояснительных рисунков. Новые материалы, методы и инструменты исследуются и объясняются с обычной ясностью и тщательностью Reader’s Digest.Например, в главе об электричестве обсуждается трековое освещение, потолочные вентиляторы и телефоны; Потребитель, который задается вопросом, что происходит внутри его телефона, может точно увидеть, как он выглядит, и подумать, что делать с мелкими настройками и ремонтом. Издание также предназначено для нового поколения домовладельцев, признающих некоторую некомпетентность ручного труда. Они могут узнать, как обращаться с профессионалами, не боясь, и как распутывать надлежащие кодексы и правила для основной работы. Объявление / промо $ 400 000.
, Dist. By Random, 1973). Целевая аудитория книги — время от времени занимающиеся самоделкой с базовыми и средними навыками. Охват исчерпывающий, но не слишком подробный. В каждой главе описывается конкретный компонент «сделай сам» и обсуждается аварийный ремонт, различные инструменты, крепеж и строительные материалы, прежде чем переходить к процедурам «как использовать».«Безопасность пользователей и защита окружающей среды подчеркнуты повсюду. Формат книги поддается изучению. Это обновление рекомендуется для публичных и академических библиотек, владеющих оригиналом и желающих получить достойного преемника, или для тех, кто интересуется этой областью. 
Отметьте свои календари для ежегодной Недели устранения утечек Агентства по охране окружающей среды, с 15 по 21 марта 2021 года, но помните, что вы можете найти и устранить утечки внутри и снаружи дома, чтобы сэкономить ценную воду и деньги в течение всего года.
Обычные типы утечек, обнаруживаемые в доме, — это изношенные откидные створки унитаза, капающие краны и другие протекающие клапаны. Утечки такого типа часто легко устранить, для чего требуется всего несколько инструментов и оборудования, которые могут окупиться за счет экономии воды.Устранение легко устраняемых протечек воды в домах может сэкономить домовладельцам около 10 процентов на счетах за воду.
Недостатком является плохая паро- и звукоизоляция.
Механизм рассчитан на большие нагрузки. Недостаток – сильный шум.
Выявленные недостатки исправляют, иначе купе не корректно будет работать.
Потом скрывают весь механизм доборами и наличниками.
Глубина пенала соответствует двойной ширине створки. Между торцом полотна и направляющими рельсами выдерживают зазор 5 мм. По толщине пенал превосходит створку на 2 см. Обычно эта величина равна 8 см. Монтаж раздвижной системы аналогичен, как и для двери, отъезжающей за стену.
Крепят брус с верхним направляющим рельсом. Вымеряют и устанавливают нижние направляющие. Навешивают полотно, регулируют механизм.
Установить такие двери можно и своими руками, главное – изучить их особенности, виды и способы монтажа.
Любое помещение с установленными дверями-купе визуально воспринимается просторнее, чем с распашными конструкциями.
Они могут двигаться как вдоль стены и иметь открытую конструкцию, так и могут быть встроенными в нишу, и при открытии полностью скрываться внутри её. Скрытая конструкция требует установки каркаса и других значительных ремонтных работ, которые проводятся до монтажа двери.
Всё зависит от площади огораживаемого пространства и желания владельцев. Поверхность дверного полотна в гардеробной, как правило, зеркальная.
Вы не заметите недостатков как на ее поверхности, так и внутри.
Такая отделка как нельзя лучше подойдет для загородного дома. Она придаст вид старинных срубовых домов.
Это особенно актуально, если мы отделываем невысокую мансарду вагонкой. В этом случае необходимо начинать монтаж от угла, причем самого сложного.
Она закладывает основу всей конструкции. Ее закрепляют в нескольких местах и обязательно проверяют уклон с помощью строительного уровня.
Цена работ — примерно 300руб/м2.
Как выбрать вагонку).
Облицовка вагонкой своими руками довольно проста. Все зависит от того, какой способ укладки и вид крепежа будет использоваться.
С помощью скоб можно прочно прикрепить листы к обрешетке, но использовать их можно только при наличии специального оборудования и навыков работы с ним.
Это делается с тем учетом, чтобы никакая влага или мусор не попали в щели между зазорами, если такие вдруг образуются, например, при резком повышении влажности, возможно небольшое расширение пазов вагонки. Если вагонкой обшить пазами вверх, она разрушится значительно быстрее.
Панели Блок-Хаус крепят к обрешетке специальными саморезами по углом 45 градусов. Шурупы вгоняют в паз и закрывают следующим листом вагонки.
Например, скобы или гвозди. И вот помещение, радующее глаз.
При необходимости обрешетку покрывают грунтовкой против грибка, которая предотвращает возникновение плесени.
С одной стороны, зубцами они вставляются в пазы доски, а с другой — они прикручиваются или прибиваются к обрешетке.
Чтобы между панелями не было щелей, их подгоняют друг к другу молотком.
Пластиковая вагонка наиболее дешевая, а алюминиевая — самая долговечная.
Как уже говорилось, в зависимости от материала используют 3 способа крепления.
В частном доме, чаще всего, строят двухкамерный септик.
Кроме того, нужно составить схему переливного септика, а также продумать организацию доочистку.
Этот сорт кирпича изготавливается из обожженной глины, поэтому он не разрушается под действием воды. А вот обычный пористый либо силикатный кирпич использовать нежелательно.
Согласно нормам, минимальное расстояние должно составить 20-50 метров.
Необходимо будет подготовить:
То есть, необходимо провести мероприятия по гидроизоляции. Эту работу можно выполнить своими руками.
Для решения проблемы отвода из дома использованной воды и нечистот они прибегают к устройству септика. Он представляет собой сливную яму, предназначенную для сточных вод.
Все существующие в настоящее время септики для частного дома принято разделять по принципу действия на следующие виды:
Если отказаться от этого, то вся работа будет сведена на нет. Для этого используют брус, посредством которого выполняют расклинивание опалубки в котловане.
Для сбора твёрдых нечистот предназначена первая часть.
Чтобы обеспечить продолжительный срок его службы, необходимо прибегнуть к «дедовскому» способу.
Для этого в качестве крышки ямы можно использовать конструкцию из бетона.
Так как септик — это герметическое сооружение (это его основное отличие от выгребной ямы), то возможность загрязнения грунта минимальна. Перед тем как начать монтаж септика, необходимо наиболее верно определить его местоположение, учитывая высоту нахождения грунтовых вод и направление их движения. Кроме того, следует рассчитать объем сточных вод, который будет подвергаться переработке.
Он состоит из двух или трех камер (что гораздо предпочтительнее), соединенных между собой, и которые имеют специальный дренаж. Материалом для септика могут служить железобетонные кольца, можно выложить стенки из кирпича. Так как в данном случае используется несколько камер, то очищение сточных вод происходит в несколько этапов.
Она стала жесткой и потеряла упругость.
Надежность и долговечность таких расходников напрямую зависит от эластичности материала. Если он дубеет на морозе или плохо восстанавливает форму после сжатия, сразу появятся продувания.
Производители рекомендуют использовать оба типа изделий. Они отличаются по геометрии и позволяют добиться максимальной герметизации между улицей и помещением. При этом важно использовать изделия одной марки и толщины.
Если он больше — образуется «гармошка».
При правильном монтаже его широкая сторона должна проходить ровно по внешнему краю неподвижной части профиля. Важно избегать чрезмерного натяжения резиновых элементов в углах.
При этом в местах притвора исключены продувания. Обслуживание лучше всего проводить дважды в год: весной и осенью. Обычно хозяйки совмещают эти операции с мытьем стекол.
Необходим для обеспечения герметизации их стыка между собой.
У качественной резины очень хорошая упругость.
Как видно из рисунка, в данной цепи на базе высоковольтного диода (VD1) и конденсатора (С1) построен выпрямитель и умножитель напряжения. При этом VD1 включен так, чтобы открытие происходило при положительном полупериоде, в результате конденсатор начинает заряжаться. Когда начинается отрицательный полупериод, происходит закрытие диода VD1 и напряжение поступает на магнетрон М1 совместно с зарядом, накопленном на конденсаторе. Это приводит к удвоению напряжения и образованию в магнетроне электрического поля нужной интенсивности.
В этом случае включать ее в сеть опасно!
Устройство магнетрона включает в себя катод, вакуумную камеру и анод в форме медного цилиндра.
Если оно опускается ниже 205,0-210,0 В, происходит резкое снижение интенсивности СВЧ-потока. Такая проблема характерна для частных домов в сельской местности, где регулярно происходит перенапряжение энергосети, и как следствие, падение напряжения.
Проверка перечисленных элементов выполняется при отключенном питании!
Пластина расположена внутри камеры со стороны магнетрона. Состояние определяется визуально. Если проблема связана с пластиной, достаточно произвести ее замену.
В этих случаях требуется замена привода.
Ремонт заключается в замене или чистке микровыключателей.
Фото микроволновки со снятым кожухом поможет Вам в этом.
Снимают кожух устройства, передвинув его назад и подняв вверх. Демонтируют шнур питания, отсоединив выводы от фильтра.
После того как магнетрон установят на место, проверяют уровень излучения. Он должен быть не выше 5 мВт/см².
Чтобы упростить процесс, разбор устройства лучше записывать на камеру или фотографировать. Собирая СВЧ-печь, действуют очень аккуратно, чтобы не повредить ее и не привести к утечке СВЧ-радиации.
Перед покупкой новой детали изучают технические характеристики старой. На ее внешней стороне расположена наклейка с указанием модели, мощности, частоты и расположения клемм питания. Чтобы получить полную совместимость, рекомендуют выбирать модель, соответствующую микроволновой печи.
Чтобы еще сильнее снизить риск возникновения ржавчины, можно обустроить в гараже хорошую вентиляционную систему.
Для прочной и устойчивой почвы подойдет небольшой свайный фундамент, собранный из профильных труб, залитых бетоном. К верхним краям полученной конструкции привариваются металлические пластины – опоры для каркаса.
Детальный чертеж гаража из профильной трубы позволит грамотно выполнить все работы и точно рассчитать количество необходимого материала.
Чтобы этого не произошло, при работе стоит использовать средства индивидуальной защиты – маску, защитные очки и перчатки.
Дождавшись затвердевания раствора, можно смело устанавливать на него любой металлический каркас – фундамент вполне подходит даже для больших нагрузок.
Когда вертикальные опоры зафиксированы, можно заняться верхней обвязкой, чтобы устанавливать кровлю. Читайте также: «Как сделать гараж из профтрубы своими руками – проектирование, выбор материалов, инструментов, инструкция по монтажу».
Самый простой и эффективный способ утепления гаража – это внутренняя обшивка пенопластовыми плитами, которые не боятся влаги и отлично выдерживают изменения температуры. Чтобы добиться максимальной надежности, пенопласт можно зашить профнастилом.
При проектировании кровли нужно учитывать маленький выпуск материалов за периметр стен, чтобы вода не текла прямо по ним, а падала на землю. Лучшим решением данной проблемы будет установка водоотливов.
Если грамотно подойти к работе и на каждом этапе стараться делать все правильно, то в итоге получится конструкция, способная прослужить несколько десятилетий.
На чертеже необходимо указать все детали и места соединения, а также все размеры будущего гаража. Эти размеры позволят правильно провести монтаж ребер жесткости.
После завершения сборки каркаса его поверхность покрывают грунтовкой, а затем наносят слой краски. Потом необходимо готовый каркас зашить листами профилированного металла. Также можно выполнять процесс обшивки и другими материалами, которые можно использовать для этих целей.
Для обогрева зимой в гаражах устанавливают печи, изготовленные из трубы. Эта печь хорошо обогревает помещение. Только обязательно нужно вывести дымоход для вывода дыма на улицу.
Ведь очень часто в гараже накапливаются различного рода испарения, наносящие вред материалом, из которых построено здание. 
Возможно, это не самый лучший вариант помещения для хранения автомобиля, но преимуществ у такого гаража из профильной трубы предостаточно:
В качестве нагревательного элемента будет выступать нихромовая проволока, диаметр которой подбирается в зависимости от максимальной температуры. Минимальный и самый расходный диаметр – 1,5-2 мм.
Это действительно огнестойкий материал, но уже при температуре 650 градусов+ он начинает выделять канцерогены.
При этом нагрев должен проходить без перерыва, так как металл остывает быстро, после чего начинает кристаллизоваться.
На данный момент ещё нет вариантов с большим КПД.
Получается своеобразный стакан из медных витков. Сделайте его необходимого размера.
Печи этого типа удобны для периодической работы с перерывами между плавками и обеспечивают возможность быстрого перехода с одной марки сплава на другую;
К тому же максимально снижается загрязнение окружающей среды.
Оно, в свою очередь, создает вихревые токи в заготовке. Под воздействием токов графит и металл сильно разогреваются и их тепло передается окружающему воздуху помещения.
Катушку следует делать из провода или тонкой медной трубки, при этом не должно быть больше 10 витков.
Тигель придётся искать или в соответствующих магазинах, или доставать иными способами. А в качестве генератора могут быть использованы: сварочный инвертор, собственноручно собранная транзисторная или ламповая схема.
Усилия придётся затратить лишь на сооружения индуктора.
Концы проволоки оставляют достаточно длинными для подключения.
В домашних условиях можно собрать печь для плавки до пяти килограмм алюминия. Рассмотрим, как сделать плавильню в домашних условиях.
Щетки от электромотора подойдут вместо электродов.
Это понизит качество плавления.
Они увеличивают быстроту плавки.
Расклепывать медленно и делать это надо небольшим молотком. Часто нагревайте материал до покраснения и остужайте в холодной воде. Только тогда вы получите идеальный сплав на выходе.
Как правило, кислород подаётся через трубу вниз «колодца». Тягу
Однако, при такой подаче воздуха, поддув будет крайне некачественным и однонаправленным. Для этого внутри котла на выходе трубы соорудим нечто вроде конфорки. Удобно для этого использовать автомобильный дисковый тормоз
Как можно заметить, принципиальных отличий от предыдущего варианта нет. Его так же просто изготовить своими руками, различия лишь в необходимых инструментах и деталях.
У второй категории нет такого элемента. Этот вид имеет название тигля, и металл тут размещается внутри самого индуктора. Замкнутый сердечник в этом случае использовать технически невозможно.
Для этого уместно использовать специальные блоки питания.
Высокая разница в температуре металла и шлака не позволяет делать процесс удаления отходов максимально простым. В качестве еще одного недостатка принято выделять зазор, из-за которого требуется всегда уменьшать толщину футеровки. Из-за таких действий спустя некоторое время она может оказаться неисправной.
Однако для создания подобного оборудования требуется воплотить в жизнь действие электрической схемы, которая содержала бы прописанные действия самой печи. Подобные решения требуют привлечения способных производить волновые колебания. Простая индукционная печь своими руками по схеме может быть построена с использованием четырех электронных ламп в комбинации с одной неоновой, подающей сигнал о том, что система готова к работе.
В таком устройстве можно выплавлять чугун, сталь, драгоценные металлы, алюминий, медь, магний. Индукционные печи своими руками изготавливаются с емкостью тигля от пары килограмм до нескольких тонн. Они могут быть вакуумными, газонаполненными, открытыми и компрессорными. Питаются печи токами высокой, средней и низкой частоты.